Котел отопительный на отработанном масле с водяным контуром: самая подробная инструкция по выбору котлоагрегатов с водяным контуром и масляной горелкой, работаюшей на отработке, лучшие модели и производители, цены и отзывы

Ноя 4, 2019 автор alexxlab Разное

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками

Котёл с водяным контуром на отработанном масле. Чертежи и инструкция по изготовлению своими руками

Печи, сжигающие жидкое топливо, известны ещё с начала прошлого века. Правда, тогда они служили в основном для нужд промышленности. В быту же агрегаты, работающие на дизеле или мазуте, получили широкое распространение в 60–80 годы. Именно в то время продукты нефтепереработки можно было покупать за копейки или же вообще доставать бесплатно. Несмотря на значительное подорожание энергоносителей, так же дёшево отапливать свой дом можно и сейчас. Можно сказать, что горючее для этого лежит просто под ногами, а точнее, на каждом автосервисе. Слитое отработанное масло горит не хуже дизтоплива, к тому же владельцы мастерских отдают его практически даром. Кстати, котёл для его сжигания необязательно покупать. Простой и надёжный агрегат с водяным контуром можно построить своими руками, используя материалы, которые найдутся у каждого хозяина.

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло

Самодельный котёл отопления, работающий на отработанном автомобильном масле

Слитые автомобильные масла являются многокомпонентными, сильнозагрязнёнными веществами, которые к тому же ещё и плохо горят. Можно сказать, что как горючее отработка сама по себе «не очень», поскольку кислород просто не в состоянии окислить всё то химическое разнообразие, которое в ней находится. Если же расщепить масло на более простые составляющие, то сжечь их будет намного проще.

Метод разложения известен современной науке давно. Пламенное разделение, или, если говорить по-научному, пиролиз, применяется для получения простых легковоспламеняющихся веществ из любого топлива — нефти, угля, дров и т. д. Этот процесс удобен тем, что для химических преобразований никаких дополнительных затрат не требуется — для этого достаточно тепла, которое образуется при сгорании топлива. Преимущество пиролизного горения заключается ещё и в том, что этот процесс сам себя поддерживает и регулирует, а поэтому практически не требует постороннего вмешательства. Всё, что понадобится для запуска процесса разложения — испарить топливо и разогреть пары до температуры 300–400 °C. Для этого можно воспользоваться двумя методами.

Процессы, протекающие внутри печи на отработке, обеспечивают высокую температуру и полноту сгорания топлива

В первом случае горючее поджигают в резервуаре, после чего оно начинает активно испаряться. Эффективное перемешивание и получение однородной газовоздушной смеси обеспечивается за счёт Кориолисовой силы, поэтому важен точный расчёт диаметра и высоты камеры сгорания. Пары топлива поднимаются по вертикальной трубе с многочисленными отверстиями, через которые насыщаются кислородом воздуха. В верхней части камеры сгорания находится перегородка, которая нужна, чтобы снизить скорость газа и отделить зону окисно-азотного дожигания. Именно в ней опасные химические соединения вступают в реакцию с оксидами азота и распадаются на безвредные вещества.

Так называемый метод саможога, бесспорно, обладает привлекательной простотой и надёжностью, однако, резервуар с горящим маслом не позволяет говорить о безопасности. Для того чтобы устранить этот недостаток потребуется усложнять конструкцию отопительного агрегата.

Эффективность сжигания отработки значительно повышается при использовании горелки специальной конструкции

Второй способ предусматривает образование зон пиролиза, сгорания и дожигания прямо в факеле пламени, а для этого нужна горелка специальной конфигурации. Чтобы топливо окислялось полностью, форсунка должна обеспечивать многоступенчатое образование газовоздушной смеси. В таком устройстве первичное движение потока топлива обеспечивается компрессором. Благодаря инжекции, нагнетаемый воздух увлекает за собой атмосферный, а образование паров происходит за счёт разогрева горелки факелом пламени. Практически те же процессы можно наблюдать при работе паяльной лампы. Похожий метод реализован в промышленных жидкотопливных агрегатах. Самодельные конструкции используют такой же принцип, но работают немного по-другому. В них отработка капает в разогретую докрасна ёмкость, где мгновенно испаряется и сгорает при высокой температуре. В этом случае нельзя говорить о чистом пиролизе, поскольку имеет место ещё и энергия распада молекул в процессе микровзрывов.

Читайте также нашу статью об изготовлении печки-буржуйки на отработанном масле: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/pechka-burzhujka-svoimi-rukami.html.

Типы конструкций на отработке

В зависимости от области применения, котлы, использующие в качестве топлива отработанное масло, можно разделить на три группы:

бытовые печи;
водонагревательные агрегаты;
отопительные котлы.

Бытовые печи устанавливают в помещениях, которые по ряду причин нельзя оборудовать водяным отоплением. Эти агрегаты характеризуются пониженным расходом топлива, а их конструкция обеспечивает наиболее полное сгорание масла. Бытовое оборудование является практически бездымным. Кроме того, печи нередко оборудуют системами очистки выбросов, что повышает безопасность их эксплуатации. Главное преимущество агрегатов этого типа — в их мобильности. Небольшие размеры позволяют легко транспортировать печь и установить её в небольшом помещении. Немаловажно и то, что устройство при необходимости можно легко дооснастить водяным контуром или площадкой для приготовления пищи.

Бытовая масляная печь

Водонагревательные агрегаты на уровне модуля для дожигания газов имеют специальную платформу, на которую опирается ёмкость с водой. Её тороидальная форма даёт дополнительное преимущество, поскольку нагрев осуществляется как снизу, так и со стороны дымового канала, который проходит внутри бака. Для автономной подачи воды на входе в бойлер монтируют небольшой водяной насос. Благодаря высокой температуре, нагреть воду можно гораздо быстрее, чем в заводских водонагревателях. Например, 100 литровый бак набирает температуру от 20 °C до 65 °C примерно за два часа, в то время как электрическому или газовому прибору потребуется в два раза больше времени. Если же говорить о стоимости условного литра горячей воды, то при использовании отработки затраты уменьшаются в 20–25 раз.

Ёмкость, установленная на уровне зоны дожигания, превращает печь на отработке в мощный водонагреватель

Отопительные котлы используются для подключения к водяным системам обогрева, поэтому оборудуются устройствами дожигания отработанных газов, фильтрами и устройствами безопасности. Несмотря на все меры предосторожности, оборудование для отопления отработанным маслом рекомендуется устанавливать в отдельных помещениях или пристройках.

Нагрев воды в отопительных агрегатах обеспечивает теплообменник, установленный в зоне горения топлива. Он может быть выполнен как сплошной водяной рубашкой, так и в виде спирального трубчатого контура. Движение теплового агента в системе возможно благодаря циркуляционному насосу, работающему от электричества. Регулировка температуры теплоносителя осуществляется снижением температуры пламени. Для этого котёл оборудуют системой принудительной подачи воздуха. Снижая или повышая обороты турбины, регулируют подачу воздуха в зону горения. Установка термостата позволяет автоматизировать этот процесс.

Котёл с водяным контуром спирального типа обеспечит работу отопительной системы загородного дома

Нередко агрегаты, работающие на слитом масле, дублируют устройствами, использующими электричество, газ или твёрдое топливо. Это обеспечивает функциональность инженерных систем в случае перебоев с доставкой отработки.
Обратите внимание на материал, в котором рассматриваются варианты обогревателей для гаража: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/bani-i-garazh/kakoj-obogrevatel-luchshe-dlya-garazha.html.

Изготовление котла, работающего на отработанном топливе

По описанным выше схемам разработаны и успешно эксплуатируются несколько типов котлов. Кроме того, для работы на жидком топливе можно приспособить любой твердотопливный или газовый отопительный агрегат. Расскажем о двух наиболее распространённых конструкциях, которые можно изготовить самостоятельно.

Чертежи отопительных агрегатов

Чертежи, которые мы предоставляем вашему вниманию, проверены на реально работающих печах, поэтому их уверенно можно использовать для собственных проектов.

Двухобъёмный

Эта конструкция состоит из двух цилиндрических камер, соединённых между собой отрезком толстостенной железной трубы с отверстиями для проникновения воздуха.

Чертёж двухобъёмного котла с прямоугольными рабочими камерами

Чертёж цилиндрического двухобъёмного котла

Нижний отсек одновременно является ёмкостью для горючего, испарителем и зоной первичного горения. Для заливки топлива, розжига и регулирования притока воздуха на его верхней плоскости вырезано отверстие, которое можно полностью или частично перекрывать при помощи лючка поворотного типа. Снизу печка оборудована ножками, которые обеспечивают устойчивость конструкции и создают зазор между её днищем и полом.

Схема котла с открытой камерой сгорания

В верхнюю плоскость топочного отсека вварена труба с отверстиями. Этот полый цилиндр представляет собой дожигающую камеру. В ней происходит пиролизное разложение и сгорание испаряющегося топлива (вторичное дожигание). На верхнем срезе перфорированной трубы смонтирована практически такая же ёмкость, как и снизу. Перегородка, которая разделяет её внутреннее пространство на две зоны, снижает скорость продуктов горения и обеспечивает полноту их окисления соединениями азота. Кроме того, верхняя камера является ещё и теплообменником, который работает как инфракрасный и конвекционный нагреватель.

Смонтированная на верхнем модуле дымовая труба создаёт необходимую тягу и отводит остаточные продукты сгорания наружу. Чтобы обезопасить процесс доливки отработки в нижний бачок, к нему приваривают трубку, соединённую с отдельной ёмкостью. Залитое в печку масло поджигают при помощи ветоши, смоченной в бензине или керосине. После этого лючком регулируют приток воздуха в зону первичного горения.

Установив на вертикальной трубе водяную рубашку или контур, получают котёл, который можно с успехом использовать в системах отопления или горячего водоснабжения. При этом важно оставить зазор до перфорированного цилиндра не менее 50–70 мм, чтобы обеспечить свободный приток воздуха в зону вторичного горения.

С пламенной чашей

Чертёж простого котла с пламенной чашей приведён ниже. Его размеры обеспечивают тепловую мощность около 15 кВт. При этом требуется не более 1.5 литра использованного автомобильного масла в час. Воздух в зону горения поступает с помощью небольшого вентилятора или турбины. Подача отработанного топлива происходит порционно, для чего бак с маслом оснащается вентилем, которым можно регулировать количество горючего или полностью прекратить его подачу.

Чертёж циллиндрического двухъобёмного котла

Чертёж котла с пламенной чашей

Для дожигания паров отработки центральная труба оснащается системой отверстий и прорезей. Благодаря такой конструкции, вокруг пламенной чаши происходят такие же процессы, как и в двухобъёмной печи. Горючие газы удаляются через дымоход, установленный в верхней части камеры сгорания. При его обустройстве следует избегать резких поворотов и углов, а высота дымовой трубы должна составлять не менее 4 м. Это обеспечит тягу, достаточную для удаления продуктов горения и обеспечит безопасную эксплуатацию отопительного агрегата.

Схема котла, изготовленного из газового баллона

Печь с пламенной чашей представляет собой закрытое устройство с принудительной подачей воздуха. Это способствует безопасности эксплуатации, а также даёт возможность легко и просто обустроить водяную рубашку. На схеме показан рабочий проект описанного выше котла, в качестве корпуса которого можно использовать бытовой газовый баллон.

Необходимые материалы

Для изготовления водяного отопительного котла с пламенной чашей понадобится не только ёмкость для изготовления корпуса, но и другие материалы (позиции на представленной выше схеме и в списке соответствуют друг другу).

Пропановый баллон объёмом 50 литров.
Металлическая труба Ø100 мм толщиной 2–3 мм для изготовления дымовой трубы.
Железная труба Ø100 мм толщиной 5–6 мм, которая понадобится, чтобы сделать горелку.
Стальной лист толщиной не менее 5 мм для разделения камеры сгорания и испарительной зоны.
Металлический лист толщиной 3–4 мм для изготовления козырька, предназначенного для снижения скорости газов.
Тормозной диск диаметром не менее 20 см от любого автомобиля.
Соединительная муфта (та же 100-мм труба, только разрезанная по всей длине) длиной 100 мм.
Стальная труба Ø15 мм для подачи масла к чаше.
Шаровой кран размером ½ дюйма.
Топливный шланг из маслостойкого огнеупорного материала.
Бак для отработки любого типа.
Уголок или стальной профиль для изготовления ножек.
Крышка из стали толщиной 4–5 мм.
Стальной лист толщиной не менее 3 мм для изготовления водяной рубашки.
Патрубки с резьбой Ø2˝ для присоединения котла к системе отопления.

Не забудьте и о том, что для защиты от коррозии и улучшения внешнего вида котёл необходимо будет покрасить, поэтому купите преобразователь ржавчины, грунтовку, растворитель и эмаль для работы по металлу. Кроме того, для герметизации соединений понадобятся уплотнительные материалы — сантехнический лён и специальная паста.

Форма, толщина и размеры газового баллона делают его отличной заготовкой для изготовления котла на отработке

Инструменты для работы

В процессе работы над котлом понадобится разнообразный электрический и ручной слесарный инструмент. Вот список того, что потребуется достать из закромов, приобрести, или занять у друзей:

сварочный аппарат — лучше всего использовать трансформаторный агрегат постоянного тока или инвертор, поскольку предъявляются высокие требования к качеству сварных швов;
электрическая дрель и набор свёрл для работы по металлу;
угловая шлифовальная машина и два диска — отрезной и зачистной. Разумеется, эти расходники должны предназначаться для резки стали;
плашки для нарезания резьбы на трубах;
электрический наждак;
ключ газовый;
рулетка;
металлическая линейка;
чертилка из высокоуглеродистой стали для разметки деталей перед их порезкой.

Поскольку придётся сверлить большое количество отверстий, обязательно надо подготовить ёмкость с водой для охлаждения инструмента. Кроме того, надо обеспечить безопасность сварочных работ, поэтому нелишне будет запастись огнетушителем.

Вам также может быть интересен материал, в котором описан процесс изготовления печи на отработке из газового баллона: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/documents/pech-na-otrabotke-svoimi-rukami.html

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

Поскольку даже в пустом газовом баллоне может оставаться взрывоопасная смесь из паров пропана и воздуха, резать его болгаркой или сверлить можно только после полного опорожнения. Для этого необходимо газовым ключом отвернуть и снять вентиль. Затем ёмкость переворачивают вверх тормашками и сливают конденсат. Учтите, что эта жидкость отлично горит и обладает чрезвычайно едким запахом, поэтому работайте очень аккуратно. После вытекания жидкости заготовку возвращают в исходное положение и через верхнее отверстие наполняют водой — она полностью вытеснит остатки газа. После этого жидкость можно слить и проводить любые работы, не опасаясь возгорания или взрыва.
При помощи угловой шлифмашины в баллоне вырезают проёмы шириной в треть диаметра. Если мерить по окружности, то их длина равняется 315 мм. Высота нижнего окна — 200 мм, а верхнего — 400 мм. Между проёмами необходимо оставить перемычку шириной 50 мм. Работу надо выполнять аккуратно, не допуская смещения диска, поскольку вырезанные металлические сектора пойдут на изготовления люков.
Подготовленные проёмы
Обратите внимание! Увеличенный размер верхнего окна нужен для того, чтобы в случае необходимости перевести котёл на твёрдое топливо. Если же такой необходимости нет, то будет достаточно нижнего проёма. К слову, в этом случае облегчается монтаж кожуха водяной рубашки.
К люку, который получился при формировании проёма теплообменника, приваривают петли и задвижку, после чего деталь возвращают на место.
Из 4 мм стального листа по внутреннему диаметру баллона, который равняется 295 мм, вырезают кольцо. Отверстие, которое в нём надо сделать, должно соответствовать внешнему диаметру трубы для изготовления горелки (в нашем случае — 100 мм). Этот элемент послужит перегородкой между зоной горения и теплообменником.
Изготовление перегородки и её подгонка по месту
От стальной толстостенной трубы Ø 100 мм отрезают заготовку длиной 200 мм.
В нижней части детали делают сверления Ø12 мм на высоту 95 мм. Расстояния между отверстиями не должны превышать 40 мм — это позволит равномернее распределить поток газа на выходе из горелки.
Отверстия в горелке должны обеспечивать равномерный поток горящих газов во всех направлениях
Если кромки отверстий тщательно обработать напильником, то это даст возможность длительное время обходиться без их чистки. Эта особенность связана с уменьшением шероховатости — частичкам сажи и грязи попросту не будет за что зацепиться.
На горелку устанавливают вырезанное ранее кольцо и приваривают его непосредственно над отверстиями.
Установка перегородки на горелку
Перегородку устанавливают между проёмами, на уровне верхнего среза камеры сгорания. Таким образом, в нижней части теплообменника будет сформирована ступенька, необходимая для удержания золы в случае работы котла на дровах.
Монтаж узла, разделяющего камеру сгорания и теплообменик
Для изготовления чаши-испарителя можно использовать любую толстостенную ёмкость, желательно из жаропрочных сплавов. Как нельзя лучше для этих целей подходят чугунные тормозные диски от легковых автомобилей. Технологические отверстия в заготовке надо заварить. Для этого из стального листа вырезают две круглых детали, одна из которых будет дном, а вторая — колпаком. В крышке прорезают отверстие под соединительную муфту и окно для подачи отработки.
Отверстия в тормозном диске необходимо заглушить
150 мм отрезок стальной трубы разрезают «болгаркой» вдоль, после чего немного раздвигают стенки, увеличивая щель до 4–5 мм. Это позволит снимать чашу для очистки от остатков сгоревшего топлива.
Чаша с приваренным днищем
К автомобильному диску приваривают днище, крышку и муфту, после чего узел устанавливают на горелку.
Муфта обеспечивает плотное присоединение чаши к горелке
Из стального листа вырезают полосу размерами 400х640 мм, два полукольца с наружным диаметром 305 мм и внутренним — 299 мм и две полоски шириной 30 мм. С их помощью вокруг баллона формируют кожух водяной рубашки, обваривая всё сплошным швом.
Монтаж водяной рубашки
В верхней и нижней части кожуха прорезают круглые отверстия диаметром не менее 40 мм и при помощи сварки монтируют патрубки подачи и отвода теплоносителя.
Изготавливают крышку котла, в которую врезают дымовую трубу. Устанавливают крышку на котёл.
В боковой стенке баллона делают отверстие, в которое под углом вводят трубу для горючего. Её нижний край срезают под углом, после чего получившийся излив устанавливают над окном подачи масла. После регулировки длины вылета, топливную магистраль необходимо приварить к котлу.
Установка топливной магистрали
Нарезав на трубе для отработки резьбу, монтируют шаровой кран и присоединяют бачок для горючего.
Чтобы подсоединить к трубе шаровой кран, на ней нарезают резьбу

Выполнять проверку работоспособности котла можно не дожидаясь врезки в отопительную систему. Для этого в топливную ёмкость наливают отработку и открывают шаровой кран, пока масло не распределится тонким слоем по днищу диска. Сверху наливают небольшое количество керосина и поджигают. Подачу горючего регулируют, ориентируясь по скорости его вытекания и уровню в топочной чаше.

Видео: Изготовление отопительного котла из газового баллона

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Перед подключением котла следует продумать не только способ монтажа и точки размещения дополнительных устройств и запорно-регулировочной арматуры, но и способ вывода дымовой трубы наружу. Если она будет проходить через потолок, построенный с использованием легковоспламеняющихся материалов, то в нём устанавливают металлический пенал вдвое большего диаметра. Свободное пространство между трубами заполняют асбестом или другим негорючим материалом с хорошими теплоизоляционными свойствами.

Учитывая высокую опасность отопления жидким горючим, монтаж котла лучше всего выполнять в отдельном помещении с хорошей вентиляцией. Подиум под агрегат бетонируют или укрывают металлическим листом, который будет выступать за его контуры не менее чем на 1 метр. После установки котёл выравнивают по отвесу и только после этого приступают к подключению.

Простейшим способом обвязки котла является интеграция в гравитационную систему отопления. Несмотря на простоту, его надёжность очень высока, поскольку в этом случае отпадает потребность в циркуляционном насосе и устройствах автоматики. Тем не менее использование дополнительного оборудования позволяет ускорить доставку теплоносителя к потребителям и выровнять температуру во всех точках системы, что даёт экономию топлива и повышает комфорт. В этих целях на обратной магистрали перед самым входом в котёл устанавливают центробежный насос и расширительный бак мембранного типа. Он необходим для того, чтобы система не разгерметизировалась при повышении температуры и давления. К верхнему патрубку подсоединяют напорную магистраль, а для регулировки температуры потребителей перед каждым радиатором устанавливают термостатическую головку или другое регулирующее устройство (трёхходовой клапан, вентиль для уменьшения сечения подающей трубы и т. д.). Для удаления воздушных пробок в верхней точки системы монтируют воздухоотводчик.

Схема обвязки котла, работающего на отработанном масле

Обвязка агрегата, работающего на отработке, требует учитывать инерционность этого вида оборудования. Другими словами, изменение температуры теплоносителя происходит постепенно, поэтому агрегат обязательно оснащают предохранительным клапаном. Он позволит сбросить давление при его повышении до критического уровня. Неплохим способом обезопасить и выровнять температуру является последовательное подключение водонагревателя косвенного нагрева. Он послужит тем самым буфером, который возьмёт на себя лишнее тепло в случае избыточного роста температуры.

Выполняя подключение котла, на обратной и подающей магистрали устанавливают запорные вентили. Это даст возможность снять агрегат для ремонта без необходимости удаления теплоносителя из системы.

Когда хотят подстраховаться на случай нехватки отработанного масла, рядом с самодельным котлом устанавливается электрический. Подключить дополнительный агрегат можно двумя способами — последовательно или в параллель. Достоинство первого способа заключается в том, что нагретый с помощью пламенной чаши теплоноситель будет поступать в электрический котёл, который можно настроить на определённую температуру срабатывания. При уменьшении пламени горелки он будет включаться и повышать температуру воды до нужного значения. Недостатком подобного способа является увеличение длины магистрали, а также полная неработоспособность системы в случае демонтажа одного из котлов для ремонта.

Параллельное включение подразумевает независимую работу двух отопительных агрегатов и характеризуется отсутствием указанных недостатков. К сожалению, и этот способ не лишён минусов, один из которых — необходимость монтажа гидрострелки и точного согласования режима работы и подачи обратной магистрали. К тому же фитингов, труб и арматуры при параллельном включении пойдёт намного больше, что непременно приведёт к увеличению стоимости и усложнению монтажа.

Несмотря на все минусы, в любом случае включение котлов в каскад способствует повышению надёжности системы. Если же учитывать, что один из агрегатов будет периодически или регулярно работать на отработанном автомобильном масле, то это позволит ещё и неплохо сэкономить.

Видео: Автоматизированная работа агрегата с водяным контуром

Сегодня сжигание отработанного автомобильного масла является наиболее дешёвым и доступным способом утилизации. К сожалению, этот метод является не самым безопасным для окружающей среды, особенно при неполном сгорании топлива. Дело в том, что присадки и добавки, которые производители используют для повышения ресурса силовых агрегатов, являются вредными канцерогенными веществами. Котёл, который мы предлагаем к изготовлению, спроектирован с учётом сжигания отработки при максимальной температуре. Это способствует полному распаду химических составляющих на безопасные вещества. Поэтому, приступая к работе, будьте внимательны в расчётах и прислушивайтесь к советам и рекомендациям специалистов.

Благодаря разносторонним увлечениям пишу на разные темы, но самые любимые — техника, технологии и строительство. Возможно потому, что знаю множество нюансов в этих областях не только теоретически, вследствие учебы в техническом университете и аспирантуре, но и с практической стороны, так как стараюсь все делать своими руками. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Котел на отработанном масле для дома с водяным контуром и без

Большое число автомобильной техники сегодня подразумевает использование многих литров смазки для двигателей и других частей механизмов. Часто, при гаражной замене масло пропадает зря, загрязняя при этом окружающую среду. Нашелся способ этого избежать, если соорудить собственноручно котел на отработанном масле. При этом можно сохранить экологию и обогреть помещение во время отопительного сезона.

Что представляет собой отработанное масло

Отработка представляет собой продукт на основе нефти, который получается при длительной эксплуатации автомобильного двигателя. Под воздействием внешних факторов масло теряет свои нормальные характеристики и становится негодным для дальнейшего применения. В массе продукта набирается целый комплекс различных частиц, образующихся в процессе работы металлических частей механизмов.

Отработанное масло необходимо слить и заменить новым. При замене отработку рекомендуется утилизировать в специальных пунктах приема, где она находит свое полезное применение в виде топлива для обогрева помещения.

Разновидности котлов на отработке

Масляный котел представляет собой агрегат, в основе работы которого предусмотрен переход энергии сгорания топлива в полезную энергию, необходимую для обогрева помещения. Отработку перед использованием необходимо очистить механическим путем. Такие отопительные агрегаты применяются в местах, где нет возможности установить центральное отопление.

Масло после отработанного ресурса само по себе горит не так эффективно. Для увеличения полезной энергии горения было разработано два способа:

Первый способ подразумевает горение масла в самой емкости. При этом пары топлива при испарении поднимаются по трубе с отверстиями рассчитанного диаметра, куда воздух подается естественным путем. Выше располагается перегородка, которая снижает скорость движения паров, а также обеспечивает полное сгорание без выделения вредных веществ. Такой способ не может обеспечить безопасную работу из-за открытого горения масла в баке.
При втором способе конструкции котла на отработке используют специальную горелку, куда под давлением насосом подается топливо. Поток увлекает за собой воздух, при этом насыщая пары масла, тем самым улучшая полезное горение. Этот метод более безопасный.

Выделяют два вида котлов на отработанном масле:

с водяным контуром
без водяного контура

С водяным контуром

Котел на отработанном масле с водяным контуром имеет емкость для воды, которая устанавливается на уровне камеры догорания топлива. При этом прогрев воды происходит намного быстрее из-за увеличения площади воздействия тепла на воду.

Температура при этом может увеличиться за считанные минуты, чего не могут себе позволить промышленные электрические приборы. Для автоматической подачи воды на входе в резервуар с водой устанавливается насос.

Также, на камеру догорания паров масляного топлива в некоторых случаях устанавливают змеевик с водой. Подачу воды осуществляет циркуляционный насос. В таких котлах используют дополнительные системы очистки и фильтрации. Рекомендуется, в целях безопасности, ставить оборудование в отдельных нежилых помещениях. Двухконтурный котел на отработанном масле позволит значительно увеличить полезную площадь обогрева помещения. Появляется возможность установки теплового пола в жилой части дома.

Без водяного контура

Для помещений, где возможность установки водяного отопления исключена применяют обычные бытовые печи. Принцип работы устройства помогает экономить топливо при полном сгорании масла. Такое оборудование работает практически без дыма. Для повышения безопасности иногда котлы оборудуют системами очистки продуктов сжигания топлива. Основным плюсом считается то, что они занимают мало места и не требуют особых условий эксплуатации. Также имеется возможность дополнить их водяным контуром и местом для разогрева и приготовления еды.

Преимущества применения котлов на отработке

К положительным особенностям применения системы отопления на отработанном масле относятся:

Возможность сбора котельной собственными руками.
Доступное отработанное масло.
Конструкция не имеет больших габаритов.
Монтаж агрегата не требует много усилий и знаний.
Быстрый нагрев помещения, сохранение температуры на необходимом уровне.
Защита от попадания продуктов горения в помещение.
Повышенная экологичность системы.

Недостатки использования котлов на отработанном масле

Как и любое оборудование котел на отработке имеет недостатки:

При горении образуется нагар, который необходимо регулярно чистить.
Требует предварительной очистки масла от примесей.
Возможен сильный нагрев корпуса.
Необходима принудительная вентиляция.

Изготовление котла на отработке

Практически каждый может изготовить котел на отработке. Есть много конструкций и способов, все они проверены на практике и широко используются. Существует две основных конструкции, рассмотрим их.

Чертежи отопительных агрегатов

В первом случае котел состоит из двух камер, соединенных между собой трубой с отверстиями. Испарительный отсек находится в нижней камере, здесь происходит открытое горение отработки. Догорание происходит в трубе с отверстиями, куда воздух подается естественным путем. После трубы располагается вторая камера, в ней происходит снижение скорости движения паров топлива.

Перегородка в верхнем отсеке служит еще для полного окисления и соединения с азотом. Выше устанавливается дымоход, он служит для отведения продуктов горения и дополнительной тяги. Разжигают котел при помощи ветоши, смоченной в бензине или керосине. В нижнем отсеке располагается специальная заслонка, которой регулируется подача воздуха в первую камеру горения. Для горячего водоснабжения и систем отопления на второй отсек устанавливается водяная рубашка. Важно оставить зазор между трубой и резервуаром не менее 70 мм.

Второй метод изготовления подразумевает более экономное использование топлива.

Мощность устройства может достигать 15 кВт.

В конструкции присутствует турбина для принудительной подачи воздуха. Усиленный наддув эффективнее сжигает топливную смесь. Отдельно выносится бак с отработкой, на нем устанавливается вентиль для регулировки подачи масла в котел, либо ее полной остановки. Как и в первом случае, центральная труба снабжается прорезями или отверстиями для эффективного горения паров топлива. Продукты сжигания отработки также удаляются через дымоход, при его установке нельзя допускать острых углов и резких поворотов. Рекомендованная длина не менее 4 м.

Такая конструкция позволяет соблюдать все требования безопасности, а также дает возможность простой установки водяных элементов системы отопления. Наиболее экономна.

Необходимые материалы

При изготовлении котла на отработанном масле могут понадобиться следующие материалы:

Газовый баллон объемом не менее 50 л
Металлические трубы диаметрами 100 мм, толщиной 3 мм и 6 мм
Металлические листы толщиной от 3 мм до 5 мм
Автомобильный тормозной диск
Стальная труба диаметром 15 мм
Огнеупорный шланг для подачи топлива
Кран шаровый
Масляный бак
Стальная крышка, толщиной не менее 5 мм
Стальной лист не тоньше 3 мм, для водяной рубашки
Набор патрубков для соединений

Рекомендуется для защиты от ржавчины применять специальные средства, это продлит срок службы котла. В местах соединений труб, для увеличения герметизации, применяют пасту и паклю.

Инструменты, применяемые для изготовления

Во время работы может понадобиться разнообразный инструмент:

Для сварочных соединений применяются трансформаторные аппараты, либо инверторы, так как к таким соединениям предъявляют повышенные требования.
Комплект сверел и ручная электрическая дрель, чтобы сделать отверстия для крепления и горелки.
Набор плашек с трубной резьбой.
Шлифовальная машинка, два круга к ней отрезной и зачистной.
Рулетка, металлическая линейка, газовый ключ и приспособление для нанесения разметки на металле.

Перед началом работы рекомендуется обезопасить место проведения сварных работ, а также при сверлении применять охлаждающую жидкость.

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

Для того, чтобы изготовить котел на отработанном масле своими руками необходимо следовать следующей инструкции:

Предварительно необходимо опорожнить газовый баллон. Сверху отворачивается вентиль, емкость переворачивается и сливается все содержимое. Баллон промывается водой, только потом можно проводить сварочные и отрезные работы.
В емкости вырезаются два проема, между ними остается полоса не менее 50 мм. Верхний отсек делается больше, в него можно будет загружать дрова. Отрезанные части не выкидывают, это будут люки для загрузки топлива.
Привариваются петли к проемам и люкам.
Из листа стали толщиной 4 мм вырезают кольцо, равное внутреннему диаметру баллона, в нем делают отверстие немного больше диаметра горелки (100 мм). Служит перегородкой между отсеком горения и теплообменником.
Отрезать от стальной трубы заготовку длиной 200 мм, на длину 95 мм сделать отверстия на всей поверхности.
В ранее изготовленное кольцо вставляется заготовка горелки до отверстий и приваривается.
Перегородка устанавливается на уровне верхнего отсека горения.
В качестве заготовки для испарителя может послужить тормозной диск от легкового автомобиля. Предварительно необходимо снизу и сверху закрыть все технологические отверстия, для этого из листа стали вырезаются два кольца, одно будет днищем, а другое крышкой. Затем их приваривают, в крышке делается отверстие для последующей установки муфты.
От трубы отрезается отрезок длиной 150 мм, затем необходимо пропилить его вдоль и немного раздвинуть стенки до 3-4 мм. После заготовка приваривается к чаше горения и крепится на горелку.
Из стального листа вокруг котла формируют водяную рубашку, при этом следует обваривать все сплошным швом.
Снизу и сверху монтируют патрубки для отвода и подачи воды.
Монтируют дымоотвод в крышке и устанавливают на котел.
В стенке газового баллона делают отверстие, в него под углом вводится трубка, конец ее располагают над окном подачи топлива. После настройки длины вылета трубку обваривают.
Нарезают на трубе подачи отработки резьбу и устанавливают кран, соединенный с бочком.

Настройку и проверку самодельной конструкции следует проводить до монтажа водяного контура отопления. Для этого в бачок наливают отработанное масло, открывают вентиль и заливают чашу горения. При розжиге поверх масла добавляют немного керосина и поджигают. Эффективность горения регулируют подачей масла.

Особенности монтажа

Монтаж котла рекомендуется производить в отдельном помещении, снабженным принудительной вентиляцией. Сама конструкция должна надежно стоять на поверхности, что позволит избежать разлива топлива. При изготовлении и монтаже необходимо пользоваться рабочим инструментом, соблюдая технику безопасности. Перед установкой вокруг котла изготавливают бетонный бортик.

Правила безопасной эксплуатации

Необходимо во время эксплуатации соблюдать правила безопасности:

Устанавливать агрегат в доступном месте
Не хранить горючие материалы рядом с котлом
Избегать соприкосновения шлангов подачи масла и воды со стенками котла
Бак с маслом располагают от аппарата на расстоянии до 1,5 м
Рекомендуется применять средства контроля, и автоматики
Обеспечить помещение огнетушителем и датчиками огня

Особенности выбора готового отопительного устройства

При выборе готового отопительного котла необходимо обращать внимание на то, в помещении какого типа он будет устанавливаться, на какой площади, какой вид масла используется, а также обратить внимание на коэффициент полезного действия.

Современные технологии позволяют производить двухоборотные агрегаты, как ручные, так и полностью автоматизированные. Некоторые работают на определенных видах топлива, а другие на любом топливе.

Сами котлы в основном не рекомендуют для жилых помещений, так как они требуют особых условий эксплуатации. Часто их устанавливают в промышленных небольших помещениях.

чертежи, схема котла на отработке

Содержание:

Печи для сжигания переработанного масла были разработаны еще в начале прошлого века. В настоящее время они применяются не только для утилизации отходов производства, но и позволяют обогревать небольшие подсобные и прочие хозяйственные помещения, а также дачные домики. В данной статье речь пойдет о принципах работы отопления от котла на отработанном масле с водяным контуром, а также о том, как соорудить такой агрегат своими руками.

Стоит отметить, что отработанное масло стоит очень дешево, а в некоторых случаях его можно забрать бесплатно при условии самовывоза, так как станциям техобслуживания, ресторанам или ремонтным мастерским невыгодно утилизировать отходы самостоятельно. Поэтому данный вид отопления считается экономически выгодным для потребителя.

Как работает котел на отработке

Принцип работы твердотопливного котла на отработке заключается в сжигании масла – процесс похож на работу паяльной лампы, то есть топливо при сгорании преобразуется в газ, а воздух для поддержания пламени втягивается форсункой.

Выделим несколько особенностей работы котла на отработке:

конструкцией предусмотрены два резервуара, расположенные друг над другом;
для сопряжения емкостей служит труба, по которой движется воздух;
в нижнюю емкость заливают отработанное масло;
нагреваясь, масло испаряется и перемещается в горелку;
при доступе воздуха пары воспламеняются;
смесь горящих газов с кислородом перемещается в верхнюю емкость, где сгорает окончательно, а отходы эвакуируются в дымовую трубу.

Достоинства

Как уже отмечалось, главное достоинство котлов данного типа состоит в доступности и низкой стоимости топлива. Иногда его можно достать совершенно бесплатно.

Однако у таких аппаратов есть и другие достоинства:

небольшие размеры;
долгий срок службы;
надежность;
работа без подключения к электросети;
возможность самостоятельной сборки;
использование в системе отопления с водяным контуром;
высокая скорость прогрева воды для отопления и бытовых нужд.

Котлы на отработке отличаются экологической безопасностью, поскольку в результате работы топливо сгорает полностью, не образуя отходов, вредных газов, копоти или дыма. Отопление на отработанном масле — экономичный способ обогрева помещений.

Благодаря эффективному сгоранию масла, в помещении создается комфортная температура. Кроме того, при обустройстве варочной панели на верхней части котла, можно готовить пищу или разогреть воду для чая.

Безопасность таких печей стоит отметить отдельно. Масло горит только внутри котла, а при утечке оно сразу же тухнет, так что риск пожара сведен к минимуму.

Недостатки

Как и у любого оборудования, котлы на отработке имеют и некоторые отрицательные стороны:

котел нуждается в регулярной чистке в силу характера используемого сырья;
по той же причине в котельной будет довольно грязно – уборка вряд ли поможет надолго;
эксплуатация таких котлов не регламентируется никакими законными актами;
поскольку речь идет о горении, полностью исключить опасность невозможно – особенно, если во время работы открыть заслонку котла.

Описанные недостатки не являются слишком уж критичными, поэтому при грамотной эксплуатации такие установки вполне имеют право на жизнь.

Продукция промышленного производства

Хотя по готовым чертежам котел на отработке своими руками сделать совсем не сложно, все же такие изделия выпускают и промышленные предприятия.

Подобное оборудование рекомендуется использовать для отопления таких помещений:

загоны для животных;
складские помещения и гаражи;
производственные цеха и технологические линии;
зимние сады и оранжереи;
городские и частные бани;
загородные домики.

Примечательно, что оборудование отопительного котла водяным контуром позволит использовать его более эффективно и обогревать большую площадь.

Среди наиболее известных марок котлов на отработке от промышленных производителей можно назвать несколько:

Котел Kroll SKE 100 F, производство Германия. Универсальный агрегат, способный работать на любом виде отработки, в том числе, растительном масле, а также на дизельном топливе.
Модель Kroll W401-L, производство Германия. Для этого прибора также подходит любой вид отходов. При этом не нужен дополнительный монтаж горелки.
Финский котел DanVex B-30 и В-220 с одноступенчатой горелкой. Перерабатывает дизельное топливо, любой вид отработки и даже традиционное топливо для печей.
Модель Тепламос НТ-320 и НТ-370, производства России, способны работать на любом жидком горючем, в том числе, керосине и дизтопливе.

В любом случае, такой котел можно собрать самостоятельно, и даже подключить к нему водяной контур.

Изготовление котла на отработке своими руками

Если вы все-таки решите собирать котел на отработанном масле своими руками – чертежи позволят разобраться в его строении и подготовить нужное количество материала.

В процессе работы вам понадобится:

листовой металл – для емкостей можно взять листы толщиной 4 мм, а крышку сделать из металла 6 мм толщины;
дымовая труба сечением 100 мм;
подставки или уголки для ножек;
болгарка с кругом по металлу;
сварочный аппарат и электроды к нему;
дрель и сверла по металлу.

Как вариант, чтобы не варить топку специально, можно взять старый газовый баллон подходящего размера или даже использованный компрессор от холодильника.

Технология работ

Когда все инструменты и материалы готовы, можно браться за работу. Не забывайте сверяться со схемой котла на отработке во время работы, чтобы не ошибиться, и правильно собрать установку и подключить к ней водяной контур.

Собираем нижний бак таким образом:

из листа металла изготавливаем емкость – вырезаем детали и свариваем их воедино;
для ножек нарезаем уголок длиной в 20-25 см;
привариваем уголки к нижней поверхности топочной емкости;
из более толстого железа вырезаем заготовку для крышки;
в заготовке просверливаем отверстие для заливки топлива и подачи воздуха.

Обратите внимание, что для отверстия в крышке необходима заслонка, которая позволит регулировать подачу воздуха в топливную камеру, контролировать интенсивность горения и теплоотдачу.

Теперь, сверяясь с чертежами, котел на отработке с водяным контуром нужно собрать воедино. На нижнюю емкость монтируем крышку – проследите, чтобы она плотно прилегала к баку, без зазоров и щелей.

Далее приступаем к монтажу горелки, т.е. трубы, соединяющей две емкости между собой.

Параметры трубы для горелки:

сечение не менее 100 мм;
длина – от 35 см.

В трубе по всей длине нужно просверлить около 50 отверстий сечением 9 мм.

Для создания верхнего бака технология будет выглядеть так же, как и нижнего:

корпус емкости изготавливаем из листового железа 4 мм толщины;
для крышки берем листы толщиной 6 мм;
на поверхности крышки рядом с местом последующего монтажа дымохода привариваем специальную перегородку;
готовую емкость стыкуем с трубкой горелки;
в конце монтируем крышку и дымовую трубу.

Особенно тщательно в процессе сборки котла на отработанном масле по чертежам нужно отнестись к сборке и установке дымохода, ведь он будет выводить наружу продукты горения.

Технология в данном случае такова:

для трубы используем жаропрочную сталь;
поскольку в самой верхней части дымохода температура горячих газов будет уже не столь высокой, этот участок можно изготовить из оцинкованной стали или жести;
желательно, чтобы длина дымовой трубы составляла 5 метров или чуть более;
часть дымовой трубы лучше всего расположить под наклоном, чтобы она эффективнее отдавала тепло;
на последнем отрезке дымоход должен быть расположен только вертикально;
чтобы избежать попадания осадков в дымоход, на него надевают специальный козырек.

Проверка печи перед эксплуатацией

Прежде чем устанавливать собранный своими руками котел на отработанном масле в помещении, нужно проверить его работоспособность на открытом воздухе.

Для этого:

заливаем в топливную камеру около 2 л отработки;
немного бумаги сворачиваем в трубочку и поджигаем;
бумагу можно пропитать специальным составом для костров, чтобы она лучше горела;
в нижний резервуар опускаем подожженную бумагу;
закрываем заслонку, оставив небольшой зазор;
с помощью заслонки регулируем подачу воздуха так, чтобы пламя было устойчивым;
отдавать тепло котел начнет спустя 5-7 минут.

Если нужно срочно потушить установку, но масло еще не прогорело, воспользуйтесь огнетушителем – вода в данном случае не подойдет.

После пробного запуска, если установка функционирует должным образом, можно перейти к ее установке в помещении.

Выбор места для котла на отработке выполняется с учетом таких моментов:

возможность свободного доступа к установке;
отсутствие в пределах досягаемости котла легко воспламеняющихся материалов;
малая проходимость места – желательно, в углу с отступом от стен не менее 50 см;
наличие качественной и исправной вентиляции.

Для прогрева больших помещений к котлу подключают контур водяного отопления. В этом случае в установке в верхней ее части должен быть распределительный бачок с двумя выходами в систему отопления – верхний (исходящий) и нижний (обратный).

По исходящему каналу нагретая вода будет попадать в отопительный контур, а по обратному – уже остывший теплоноситель поступает обратно в бак для нагрева.

Водяной трубопровод, в случае необходимости оборудованный радиаторами, разводят по всему помещению.

Техника безопасности

Добиться эффективной работы и безопасности во время эксплуатации собранного самостоятельно котла можно только в случае соблюдения следующих условий:

строгое соответствие размеров установки с указанными параметрами в чертежах;
соблюдение рекомендаций и нормативов;
устойчивое положение установки и герметичность ее составных элементов.

Варианты горючего

Описываемый котел способен функционировать на любой отработке – трансформаторном и амортизационном, растительном масле и прочих вариантах. Единственное условие – чтобы в составе горючего не было примесей воды.

Чтобы улучшить качество горения, в состав отработки можно добавлять прочие вещества, например:

мазут;
керосин;
вещество для розжига костров или мангалов.

А вот легковоспламеняющиеся вещества, такие как бензин, спирт или другие, в таких котлах применять нельзя ни в коем случае.

Кроме того, если котел еще горит, доливать в него топливо нельзя. Сделать это можно будет только после выгорания предыдущей партии и остывания установки.

Порядок обслуживания

От качества и регулярности выполнения технического обслуживания котла на отработке зависит его эффективность, уровень теплоотдачи и безопасность эксплуатации. Такой котел нуждается в регулярной чистке, которую удобнее проводить, если установку можно разобрать. Поэтому такую возможность стоит предусмотреть в процессе изготовления.

Для того чтобы почистить котел, нужно:

снять дымовую трубу;
взять любую емкость;
поместить в нее трубу;
слегка постучать трубой по дну емкости;
утилизировать высыпавшуюся из дымохода сажу.

Внешнюю часть дымохода можно чистить средствами бытовой химии.

Итоги

Отопительный котел, который способен работать на отходах промышленности, то есть на отработанных маслянистых жидкостях, по внешнему виду не может претендовать на красоту. Однако его эффективность и экономичность компенсируют некоторые недостатки.

А при условии грамотной сборки с соблюдением наших рекомендаций и технических требований, можно получить надежную установку, не затрачивая на ее сборку много средств. К тому же, топливо для растопки всегда можно приобрести дешево.

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи

Главная » Статьи » Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи

Котел на отработанном масле с водяным контуром

Почти сто лет назад начали применяться специальные печи, призванные сжигать переработанные масла, использованные в химической, промышленной и других сферах деятельности. Сегодня такие приспособления рекомендованы в двух случаях – для утилизации отходов и для обогрева вспомогательных помещений — гаражей, теплиц, загородных домиков.

Основное преимущество подобного типа обогрева заключается в низкой стоимости топлива — нередко его можно забрать даже бесплатно. На станциях технического обслуживания, автосервисах, ресторанах и точках общественного питания «переработку» готовы отдавать даром, но с условием самовывоза.

Сегодня мы расскажем о том, как сделать котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками, дополнив описание видео, чертежами и схемами.

Принцип работы

Суть функционирования состоит в сжигании масла. Этот процесс можно сравнить с особенностями работы обычной паяльной лампы, где исходное топливо при горении переходит в газообразное состояние, а форсунка затягивает воздух по принципу пульверизатора.

При этом котел на отработанном масле отличается следующими особенностями:

имеет две емкости друг над другом;
для соединения применяется металлическая труба, по которой циркулирует воздух;
«отработка» помещается в нижний резервуар;
при нагревании исходника пары перемещаются в горелку;
благодаря вытягиванию кислорода из воздуха, пары начинают гореть;
далее смесь поднимается в верхний резервуар, где пары окончательно догорают, а остатки горения перемещаются в дымоход.

Преимущества

Главное преимущество такого вида обогрева – низкая стоимость энергоресурсов. Их можно купить за символическую плату в СТО или у соседей по гаражу. Или даже забрать бесплатно. Ведь это обычное масло из двигателя автомобиля, которое уже отработало свой ресурс.

Среди прочих преимуществ:

компактность;
надежность и долговечность;
возможность сделать самостоятельно;
автономность;
возможность создавать водяной обогрев, систему горячего водоснабжения;
быстрый подогрев жидкости.

Эта своеобразная печь еще и экологически чистая. В процессе горения пары сгорают полностью, а потому опасных и вредных выхлопов не образуется, как не появляется гари или копоти.

«Отработка» прекрасно горит, обеспечивая температуру на выходе не менее 95 градусов. Поэтому даже при лютых морозах в помещении создается приятный микроклимат. Если предусмотреть на верхней части котла варочную панель, ее вполне можно будет использовать для подогрева чайника или обеда.

Особо стоит отметить безопасность. «Переработка» воспламеняется только внутри агрегата, а вылившись из него, пылать не будет. Поэтому такая печь намного «безобиднее», чем газовые аналоги.

Схема простейшего котла

Недостатки

Если говорить о минусах, то среди них:

необходимость регулярной очистки конструкции именно ввиду особенностей топлива;
обеспечить чистоту помещения под котельную довольно сложно;
отсутствие поддержки данного вида отопительных систем на уровне закона;
потенциальная опасность – все-таки существует, ведь речь идет об огне, тем более, если придет в голову открыть котел во время горения.

Как видите, минусы не такие уж и очевидные, да и плюсы их с лихвой перевешивают. Поэтому, если у вас еще и оставались какие-то сомнения по поводу этой отопительной системы, они должны были напрочь отпасть.

Что предлагают производители

Примечательно, что котёл на отработанном масле с водяным контуром легко сделать и своими руками, в чем вы убедитесь, просмотрев видео в этой статье.

Однако и на современном рынке имеется множество моделей различных производителей, оборудование которых рекомендовано к установке в следующих вспомогательных помещениях:

сооружениях для содержания животных;
банях;
производственных и промышленных сооружениях;
гаражах и складских объектах;
зимних садах;
банях;
коттеджах, загородных домиках и т.д.

При этом можно организовать дополнительно водяной контур к котлу на отработке, что обеспечить как можно большую площадь прогрева, например, как на этой схеме

Рассмотрим продукцию нескольких компаний, наиболее популярных на отечественном рынке:

Kroll SKE 100 F, Германия – универсальная модель, в котором можно использовать «переработку», в том числе растительную, даже дизельное топливо.
Kroll W401-L, Германия – сюда также можно заливать фактически любую отработку – моторную, растительную и другую. Не требует дополнительного монтажа горелки.
DanVex B-30 и В-220, Финляндия – оборудован одноступенчатой горелкой. В качестве топлива подходить «дизель», любая «отработка» и даже обычное печное.
Тепламос НТ-320 и НТ-370, Россия – являет собой полностью автоматическую систему. В эти модели можно заливать любые виды горючего, в том числе керосин и «дизель».

Но покупать уже готовую печь вовсе необязательно, ведь при наличии сноровки и желания, ее можно сделать самому. И даже дополнить водяным контуром.

Принцип работы котла — видео

Как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром

Чертежи, как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром своими руками помогут вам лучше понять принцип создания данного устройства для отопления помещений различного типа.

Необходимые инструменты и материалы:

металл в листах – для баков достаточно металла толщиной в 4 миллиметра, а для крышки – в 6 миллиметров;
труба для дымохода «сотка»;
уголки для опор или подставки;
болгарка с кругом для резки металла;
дрель со сверлом по металлу, чтобы высверлить отверстия для циркуляции воздуха в трубе;
электродуговая сварка с электродами.

Если нет желания изготавливать топочную емкость, можно воспользоваться металлическим баллоном необходимого размера. Подойдет даже старый компрессор от холодильника.

Последовательность действий

Итак, когда все подготовлено, смело приступайте к изготовлению. Обязательно воспользуйтесь схемой, ориентируясь на которую сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром своими руками будет намного проще.

На фото схема котла на отработанном масле

Последовательность действий следующая:

используя листовой металл, создайте нижнюю емкость, сваривая отдельные ее части;
нарежьте уголки длинной примерно 20-25 сантиметров – это будут ножки;
приварите ножки к нижней части топочной;
лист металла толщиной в шесть миллиметров нужен для создания крышки;
в крышке нужно вырезать отверстие, через которое будет поступать воздух и осуществляется заливка горючего.

Все числовые параметры на схеме котла

Обязательно следует предусмотреть и сделать особую заслонку, с помощью которой будет регулироваться диаметр отверстия, что позволит контролировать мощность потока тепла.

Когда все составные части будут готовы, приступайте к монтажу – сначала установите верхнюю крышку на нижний бак. Она должна сесть максимально плотно, дабы полностью избежать даже минимальных зазоров. Следующий шаг – установка трубки-горелки, на которую также возлагаются функции соединителя двух емкостей.

Новые продукты Электрический котел Продажа котла на отработанном масле

новые продукты электрический паровой котел на продажу котел на отработанном масле

Описание продукта

характеристики котла на отработанном масле:

Расход масла: 2 — 5 (л / Ч)
Тепловая мощность на выходе: 24-60 (кВт)
Тепловая мощность на выходе: 20 400-52 000 (Ккал / ч)
Поверхность нагрева: 260 м2
Диаметр сопла: 114 мм
Содержание воды: 125 л
Максимальное рабочее давление: 4 бар
Размеры: 1350 (Д) мм x 750 (Ш) мм x 900 (В) мм
Вес: 245 кг

Характеристики котла на отработанном масле:

Различные виды топлива применимы, e.грамм. отработанное моторное масло, отработанное растительное масло, отработанное картерное масло, отработанный глицерин, отработанное гидравлическое масло, отработанные синтетические масла, отработанное масло для станков, смазочно-охлаждающая жидкость, отработанный уайт-спирит растворитель, отходы марок № 1, № 3, № 4 печные масла, отходы смешанные тяжелые масло и т. д., а также обычные масла, например дизельное топливо и т. д.
Автомат розжига, рабочие-уход не нужны.
Улучшенная трехходовая конструкция. В отличие от традиционных трех прошлых конструкций, в нашем котле со специальным радианом камеры сгорания, второй проход пламени по-прежнему течет в камеру (теплообменник), тем самым обеспечивая полное сгорание топлива.
Быстрая очистка. Открывающиеся распашные передние дверцы обеспечивают быструю очистку и обеспечивают доступ к внутренней поверхности котла. Откидывающаяся передняя дверца камеры сгорания упрощает обслуживание и ремонт, а также экономит деньги и время. Легкий демонтаж крышки на задней части котла облегчает очистку вентиляционного отверстия.
Интеллектуальная панель управления. Котел работает автоматически и безопасно. Две кнопки предназначены для: 1. Установка температуры. Котел остановится, когда температура поднимется до заданной; 2-й, макс.температура. Если температура достигает макс. температуры, загорается сигнальная лампа.
Сталь низкоуглеродистая. Высококачественная низкоуглеродистая сталь, специально разработанная для нашего котла, исключает коррозию и растрескивание. Камера сгорания изготовлена из низкоуглеродистой стали толщиной 4 мм, что обеспечивает долгий срок службы.

366

Выход )

Модель	YOB-03	YOB-05	YOB-10
31000	52000	102000
Диаметр водопровода (мм)	4	25,4	25,4
Тепловой КПД (93%)	93	93
Площадь обогрева (кв.м)	240	400	800
9000 L Содержание воды ( 9000)	125	125	125
Размер котла (мм)	1250x670x800 00	1250x670x800 00 1250x670x800
Расход масла (сом)	2-3	2-5	2-10

Сопутствующие товары

Упаковка и доставка

Наши услуги

1.OEM ODM-сервис.

2. Индивидуальное обслуживание.

3. Гарантия качества на один год, в течение этого периода запасные части поставляются бесплатно.

4.Профессиональная команда предоставляет услуги на протяжении всей жизни.

Информация о компании

YANTAI YUESEN TRADE CO., LTD является профессиональным производителем систем отопления на отработанном масле уже более десяти лет. YUESEN является первым производителем обогревателей на отработанном масле в Китае. Компания использует шведские технологии высокого качества по очень конкурентоспособной цене.За последние более чем десять лет система нагрева отработанного масла YUESEN экспортировалась в более чем 100 стран по всему миру, и среди них Организация Объединенных Наций 4 раза закупила наши машины для отработанного масла для своего проекта.

Раньше горелки на отработанном масле YUESEN экспортировались в основном третьими сторонами, теперь создана профессиональная команда по экспорту. Это действительно хорошая новость, чтобы поделиться с покупателем, так как приближается возраст реальных цен производителей !!!

С помощью профессиональной команды мы можем предоставить оптовикам самую профессиональную техническую поддержку, лучшие услуги, а также дать советы по развитию рынка.

Мы заботимся о каждой детали наших продуктов и дорожим каждым сотрудничеством, пожалуйста, не стесняйтесь обращаться к нам, если мы можем чем-то помочь.

Использование продукта

Наша система нагрева отработанного масла широко используется в котлах, обогревателях, домашнем отоплении, промышленном отоплении, птицеферме, теплице, больнице, школе, отелях, гаражах, подогреве бассейнов, наружных вмятинах и т. Д.

FAQ

Q: Кто вы? Торговая компания или производитель?
A: Мы производитель и у нас есть собственная торговая компания.

Q: Когда товар может быть доставлен?
A: Обычно время выполнения заказа составляет 15 дней после получения 30% депозита или аккредитива, при условии предыдущих продаж.

Q: Каков минимальный заказ вашей компании?
A: 1 комплект. Образец заказа, если у нас есть запасы, мы отправим товары в течение 1 недели.

Q: В чем преимущество вашей компании?
A: Мы экспортировали наши лифты и услуги в более чем 100 стран. У нас есть специальная командная работа для вас, вы получите наш отзыв в течение 24 часов./ Передовые технологии производства Германии и Италии.

Китай отопительный водяной котел на отработанном масле небольшой промышленности с горелкой

Китай отопительный водяной котел на отработанном масле малой промышленности с горелкой

Топливо

Теплотворная способность отработанного масла 8000-10 000 ккал, без затвердевания, без летучести, без воды, доступен для использования. например:

отработанное моторное масло, отработанное масло картера
отработанное масло для жарки, отработанное трансмиссионное масло
отработанное гидравлическое масло, отработанное синтетическое масло
отработанное смешанное масло, отработанное растительное масло
отработанное дизельное масло, отработанное масло для пиролиза шин
цех по переработке отходов смазочно-охлаждающая жидкость
использованные марки № 1, № 3, № 4 печное топливо
примечание: также доступны обычные масла, такие как дизельное топливо, бензин
использовать нельзя

Применение

Различное: котел, печь, духовка, воздухонагреватель, окрасочная камера и т. д.

Фотографии котла для отработанного масла

Модель

Описание

С горелкой (щелкните изображение, чтобы увидеть технические характеристики)

YOB-05

Расход масла: 2-5 (кг / час)
Тепловая мощность на выходе: 24-59 (кВт)
Тепловая мощность на выходе: 20400-52000 (ккал / час)

Сопло Диаметр: 114 мм
Содержание воды: 125 л
Максимальное рабочее давление: 4 бар
Размеры: 1350 (Д) мм x 750 (Ш) мм x 900 (В) мм
Вес: 245 кг

YOB-10

Расход масла: 2-10 (кг / час)
Тепловая мощность на выходе: 24-119 (кВт)
Тепловая мощность на выходе: 20 400-102 000 (ккал / час)

Диаметр сопла: 114 мм
Содержание воды: 125 л
Максимальное рабочее давление: 4 бар

Размеры: 1350 (Д) мм x 750 (Ш) мм x 900 (В) мм

Вес: 245 кг

Подробные изображения

Деталь котла на отработанном масле Показать:

Трехходовой котел на отработанном масле:

Завод и CE

Все наши горелки и котлы на отработанном масле имеют сертификат CE.

FAQ

Покупатели часто спрашивают о котле на отработанном масле:

1. Вы производитель или торговая компания?

Мы производитель и у нас есть собственная торговая компания.

2. Есть ли у вас какие-либо сертификаты?

Да. Все наши продукты имеют сертификат CE.

3. Минимальный заказ?

1 комплект.

Если у нас есть запасы, мы отправим товар в течение 1 недели после получения оплаты.

4. Можно использовать другое напряжение?

Да.

Как правило, у нас напряжение на складе 220В. Пожалуйста, сообщите нам, если вам нужно 110 В или другое.

5. Что мне делать, когда я получил товары?

Внимательно проверьте. Если есть какие-либо повреждения, сначала сделайте видео или несколько фотографий и своевременно сообщите нам.

6.Гарантия на вашу продукцию?

Один год, и мы можем оказывать техническое обслуживание вечно.

7. Могу я посетить ваш завод?

Конечно. Наш завод находится в Яньтае провинции Шаньдун. Вы можете прилететь в МЕЖДУНАРОДНЫЙ АЭРОПОРТ ЯНТАЙ ПЕНГЛАЙ, и мы вас встретим.

Связаться с

Рэйчел Ян

WhatsApp: +86 13022756639

Skype: rachel19
1

WeChat: 00050005

9902

Подвесной унитаз как выбрать: какой лучше + обзор лучших брендов

Ноя 3, 2019 автор alexxlab Разное

10 Лучших Подвесных Унитазов – Рейтинг 2019 года

Сегодня люди выбирают удобство даже в мелочах, а сантехника играет отдельную роль в нашей жизни. На смену стандартным, классическим унитазам пришли комфортные подвесные устройства, которым отдает предпочтение все больше покупателей. Функционал их на удивление широк, десятки моделей разного типа предложены в магазинах. Однако к выбору стоит отнестись серьезно, ведь важно купить не только красивую, но и качественную вещь, которая отвечает всем потребительским стандартам. В этом рейтинге рассмотрены только лучшие подвесные унитазы, которых выбрали сами пользователи среди десятка претендентов.

Подвесной унитаз какой фирмы лучше выбрать

Первоочередные параметры при выборе приспособлений для санитарных нужд должны касаться комфорта и надежности. Не менее важным является и выбор производителя, который обеспечивает качество самой модели. Покупатели отдают предпочтение популярным компаниям, которые не раз подтвердили свою основательность. На каждого производителя в ТОПе составлена краткая характеристика, несущая информацию для ознакомления:

Cersanit — польская компания, выпускающая сантехнические изделия. Основана в 1998 г, реализует продукцию во всех странах Европы, предлагая заказчикам готовые интегративные решения.
Santek Нео — популярный бренд из России. Создан в начале 90, отличается надежностью и на протяжении многих лет производит керамику на собственном заводе.
Jacob Delafon — французская торговая марка, работающая в четырех крупных отраслях. Сантехнические изделия фирмы достаточно популярны, она производит их из безопасных, синтетических материалов.
Belbagno Marino — относительно молодая, но известная компания из Италии. Примечательно, что вся продукция Бельбанго проходит тщательное тестирование и считается одной из самых крепких.
Geberit — знаменитая компания из Швейцарии. Стабильно удерживает лидирующие позиции на европейском рынке, как самая покупаемая марка.
Roca — крупный холдинг, основанный в 1929 г. Имеет собственные производства практически во всех странах, выпуская не только сантехнику, но и аксессуары для ванной комнаты.
Grohe — производитель из Германии изготавливающий сантехническую керамику более 80 лет. Стабильно удерживает первенство по объему выпускаемых устройств, которые предназначены для бытовых и производственных нужд.
Ideal Standard — европейский бренд известный во всем мире. Выделяется нестандартными решениями в области дизайна, выпуская готовые комплексы для ванных комнат.
Gustavsberg — торговая марка из Швеции, созданная в 1939 г. Первая в мире запатентовала унитаз с нижним сливным бачком, съемное сиденье, подвесной унитаз и много других новаторских разработок.
Ssww — еще одна крупнейшая компания из Германии, выпускающая премиум сантехнику. Признана в Европе и странах Азии как самая достойная марка.

Рейтинг подвесных унитазов

Рейтинг составлен на основе мнения пользователей и экспертов, которые выделили положительные и негативные стороны устройств для санитарных нужд, выбрав лучшие подвесные унитазы. Также проведено тестирование, которое показало насколько надежны претенденты, и помогло распределить устройства по категориям. При добавлении номинантов в рейтинг учтены следующие свойства и параметры моделей:

Прочность;
Безопасность;
Качество;
Материал;
Цвет;
Крепление;
Тип смыва;
Размер;
Форма;
Функционал;
Дизайн.

Цена на унитазы рассмотрена отдельно, важно чтобы она соответствовала заявленному качеству, выявлены достоинства и недостатки каждого номинанта.

Лучшие недорогие подвесные унитазы

Подвесные унитазы стоят значительно выше напольных изделий, однако и среди них есть недорогие модели. Цена складывается из нескольких параметров, которые влияют на качество изделия. Сделаны они в основном из фаянса, могут иметь акриловое покрытие, поэтому обслуживание становится немного проще. Отзывы на безободковые подвесные унитазы разные, в этой номинации рассмотрены три устройства, которые выбрали сами пользователи.

Cersanit Parva Clean On Mz-Parva-Con-Dl

Компактный, подвесной унитаз, изготовленный из санфарфора. Материал имеет хорошие показатели прочности, его структура гладкая, с небольшим количеством пор, что обеспечивает легкость чистки. Сиденье с микролифтом, в устройстве также предусмотрена система антивсплеск, которая снижает количество брызг.

Вес Parva Clean небольшой, он не занимает много места и приятно смотрится в интерьере. Пользователи отмечают удобную безободковую форму — на стенках не скапливаются бактерии, а смыв равномерно распределяется по всей окружности. Устанавливается изделие со скрытой инсталляцией, которая покупается отдельно.

Достоинства

Простая установка;
Белоснежный цвет;
Глубокий смыв;
Небольшая цена.

Недостатки

Может не выдержать большой вес;
Узкое сиденье.

Сиденье Mz-Parva-Con-Dl сделано из дюропласта. Этот материал устойчив к царапинам и изменению цвета, он не пожелтеет со временем, оставаясь безопасным для здоровья долгое время.

Santek Нео 1Wh402423

Удобный, небольшой унитаз с горизонтальным выпуском. Сантек Нео изготовлен из санфаянса, оснащен микролифтом и имеет прямоугольную форму. Монтируется достаточно просто, есть возможность выбрать систему с инсталляцией или смывным бачком. Чаша выполнена из высококачественной керамики, поэтому на поверхности не образуется трещин, сколов и мелких механических повреждений.

Обслуживание этой модели не вызывает сложностей, безободковая конструкция и экологичный материал не дают развиваться бактериям. Пользователи рассказывают, что устройство сохраняет свой первоначальный цвет на протяжении всего срока службы, плюс Santek способен выдерживать достаточно большой вес.

Достоинства

Душевой смыв;
Петли сиденья с быстросъемным механизмом;
Стильный, геометрический дизайн;
Система Soft Close;

Недостатки

Нет системы антивсплеск;
Сравнительно небольшая гарантия.

Производитель предоставляет пятилетнюю гарантию на этот унитаз, что считается небольшим периодом. Однако, совместно с небольшой ценой это обоснованный срок, поэтому пользователи не предъявляют больших претензий.

Jacob Delafon Patio E4187-00

Подвесной унитаз jacob delafon исполнен в классическом стиле. Он изготовлен из керамики, имеет сравнительно небольшой вес и совмещен с системой инсталляции. Благодаря оптимальной высоте унитаз подойдет как взрослым, так и детям или людям с ограниченными возможностями.

Встроенная система антивсплеск обеспечит отсутствие брызг, а гладкая керамическая поверхность устойчива к воздействию моющих химических средств. Универсальный размер чаши вместе с надежной конструкцией позволяют выдерживать существенный вес. Эксперты отмечают, что Delafon Patio собран очень крепко, так что даже производитель смело дает гарантию на 25 лет.

Достоинства

Прост в обслуживании;
Компактный;
Тихо работает смыв;
Есть ручка для открытия крышки;
Блестящая, лакированная поверхность.

Недостатки

Сиденье без микролифта.

В целом, пользователи оценивают модель E4187-00 как очень надежную, устройство обладает повышенной прочностью. Режим слива воды определяется механизмом системы инсталляции, которая монтируется скрыто.

Лучшие подвесные безободковые унитазы

Безободковые системы выделяются гигиеничностью. На унитазах без ободка не скапливаются бактерии, выглядят они довольно элегантно, а смыв равномерно распределяется по всей окружности. Цена на такие унитазы несколько высока, однако дизайн и комфорт использования соизмеримы с ней. В этой категории рассмотрены два номинанта, которые по результатам тестирования стали лучшими и были выбраны среди десятка претендентов.

Beldagno Marino

Элегантный унитаз овальной формы от Beldagno пользуется большим спросом. Он изготовлен из фарфора, имеет приятный, минималистичный дизайн и низкий показатель гигроскопичности. Благодаря этому поверхность всегда выглядит чистой, со временем она не желтеет и не изменяет цвет. Монтаж самого унитаза не вызывает у пользователей определенных сложностей, сливной бачок монтируется в стену, скрытно.

Быстросъемное сиденье этой модели сделано из дюропласта, оно плавно, бесшумно опускается при легком нажатии. Плюс крепление сиденья сделано из металла, что говорит о его прочности. Покупатели отмечают удобный статичный смыв (воронка — водоворот), который охватывает весь периметр чаши.

Достоинства

Бесшумный смыв;
Красивая дизайнерская форма;
Длительная гарантия;
Небольшая цена.

Недостатки

Запчасти сложно найти;
Узкий диаметр сидения.

В некоторых магазинах сантехники или в интернете Beldagno Marino можно найти по очень низкой цене, но без сидения. Это позволяет пользователям самим сориентироваться и выбрать подходящую модель.

Geberit Renova Premium 203070000

Этот номинант изготовлен из фарфора. Он достаточно крепкий, имеет белоснежную, глянцевую поверхность, которая покрыта специальной глазурью, защищающей устройство от мелких механических повреждений и трещин. Унитаз имеет безободковую конструкцию, форма изделия овальная, а размер позволяет комфортно использовать его даже крупногабаритным людям.

Также Renova Premium имеет двухрежимный слив воды: эконом и стандарт, что позволяет оптимально настроить систему под личные нужды одним нажатием кнопки. Небольшое окно, вмонтированное под сливом, открывает легкий доступ к механизму системы. Сиденье к этой модели покупается отдельно или вместе с комплектом.

Достоинства

Система антивсплеск;
Поверхность устойчива к изменению цвета;
Материал не впитывает запахи и грязь;
Простой уход.

Недостатки

Небольшой гарантийный срок;
Высокая цена.

Примечательно, что поверхность Geberit Renova имеет отражающие свойства, поэтому унитаз выглядит очень солидно и дорого.

Пользователи отмечают, что эта модель подходит практически к любому интерьеру, не занимает много места.

Лучшие подвесные унитазы с инсталляцией

Системы с инсталляцией покупать даже выгодней, чем брать все элементы по отдельности. Часто производители и магазины делают скидки на полный комплект, подвесного унитаза. Еще одним плюсом при покупке комплекта является оригинальность запчастей — нет вероятности что детали не совпадут. В этой номинации рассмотрены две модели, которые прошли отбор по показателям качества.

Roca The Gap 893104100

Подвесной безободковый унитаз Roca выделяется стильной, элегантной конструкцией. Он уместно смотрится даже в небольшом помещении, достаточно компактный, но при этом способен выдерживать большие нагрузки. Сделан унитаз из санфаянса, форма прямоугольная, классическая. В комплекте есть бачок, удобное твердое сиденье с микролифтом и широкие клавиши смыва.

Двойные кнопки смыва вставлены в металлическую планку, нажимаются они достаточно мягко, без усилий. Смыв каскадный, он тщательно обрабатывает всю поверхность, стекая сплошным потоком по всем стенкам конструкции. Благодаря этому устройство не нуждается в дополнительной системе антивсплеск, поскольку брызги отсутствуют.

Достоинства

Ножки инсталляции можно регулировать;
Бачок с шумоизоляцией;
Сливной механизм с силиконовым запорным кольцом;
Можно настроить режим смыва.

Недостатки

Покрытие не грязеотталкивающее;

Стоит отметить, что гарантийный срок на эту модель составляет 123 месяца, что довольно много. Производитель включает в комплект все необходимые элементы и крепежи для монтажа.

Grohe Solido Compact 39586000

Эту модель можно было назвать классической, если бы не развернутый функционал системы. Подвесной унитаз с инсталляцией grohe изготовлен в лаконичном стиле, смотрится не броско, но при этом хорошо впишется в любое, даже нестандартное помещение. Инсталляция изготовлена из прочных, надежных материалов, даже бачок имеет современный стиль и фирменный логотип компании. Материал унитаза — сантехнический фарфор, его ровная и гладкая структура хорошо отталкивает грязь, плюс не задерживает запахи.

Покупатели отмечают, что цвет изделия остается естественным на протяжении многих лет, даже без использования въедливых химических средств. Еще один положительный момент модели — это глубокий смыв. Благодаря ему вода омывает всю поверхность чаши, избавляя ее от бактерий и налета. Сиденье унитаза имеет механизм плавного опускания Soft Close, а для удобства очистки петли легко снимаются.

Достоинства

Два режима смыва;
Опция старт-стоп;
Кнопка смыва имеет современное покрытие Grohe Star Light;
Всесторонний подвод воды;
Шумоизоляция в комплекте.

Недостатки

Сложный монтаж.

Во избежание сложностей покупатели рекомендуют сразу обращаться к профессиональным установщикам или детально изучить инструкцию. В остальном недостатков у Grohe Solido не выявлено, даже цену эксперты считают приемлемой.

Ideal Standard Tesi с инсталляцией ProSys

Современный, компактный подвесной унитаз Standard Tesi нравится практически всем пользователям. Даже совместно с инсталляцией он не занимает много места в комнате, выглядит не броско, тем самым вливаясь в любой интерьер. Комплект дополнен инсталляцией ProSys, которая обеспечивает глубокий слив благодаря встроенному бачку с двойным смывом.

Умный клапан и технология Smart Valve обеспечивают экономичный расход воды в каскадном сливе. Этот унитаз прошел тестирование на прочность, которое показало, что он способен выдержать вес до 400 кг. Сиденье с микролифтом плавно и тихо опускается, а хромированные петли устойчивы к коррозии и легко снимаются для очистки. Выпускное колено изделия можно регулировать, как и высоту унитаза.

Достоинства

Рама устойчива к коррозии;
Бесшумная система;
Антигрязевое покрытие;
Антивсплеск;
Большая гарантия на весь комплект.

Недостатки

Кнопки нет в комплекте.

Производитель Ideal Standard предлагает пользователям самим выбрать кнопку смыва, для которой в комплекте предусмотрена стандартная панель.

Система совместима практически с любыми кнопками, кроме клавиш “P”, для которых требуется активатор.

Лучшие подвесные унитазы с микролифтом

Подвесной унитаз с микролифтом имеют сидения с плавным механизмом опускания. Это служит гигиеничности, комфорту и удобству пользователей, которым не требуется совершать лишние движения. Сделаны такие сидения в основном из дюропласта, твердого и крепкого материала, способного выдержать большие нагрузки.

Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01

Классический, стандартный по размерам унитаз с безободковой чашей. Изготовлен он из высококачественного санфарфора, имеет горизонтальный выпуск и сиденье с микролифтом. Сбоку устройство оснащено небольшим окном, для легкого доступа к внутренней конструкции. Встроенная система антивсплеск обеспечивает отсутствие брызг, сиденье с микролифтом плавно опускается, не создавая шума.

Слив устроен особым образом, поток воды с помощью специальных рассекателей направлен вниз и в стороны, что позволяет омывать чашу полностью. Сиденье способно выдержать очень большую нагрузку, это проверено тестированием. Экономия воды достигается за счет ее оптимального распределения.

Достоинства

Качественная сборка;
Скрытый гидрозатвор;
Прост в обслуживании;
Небольшая цена.

Недостатки

Пластиковые петли у сиденья;
Крышка опускается очень медленно.

Последний недостаток отмечают лишь немногие пользователи, так что можно назвать это суждение субъективным. В целом Hygienic Flush хвалят многие, а его качество соответствует заявленной стоимости.

Ssww NC2038

Стильный и лаконичный подвесной унитаз. Его конструкция несколько вытянута, это сделано специально для детей и людей с ограниченными возможностями. Выполнено устройство из высококачественного фарфора, имеет горизонтальный выпуск и безободковую конструкцию. Сиденье изготовлено из дюропласта, оно достаточно тонкое и имеет специальные крепления для легкого снятия. Сломать или расколоть его сложно, поскольку материал содержит вкрапления, усиливающие конструкцию.

Микролифт работает достаточно быстро, он плавно опускается, не производя шума. На глянцевой поверхности не остается подтеков воды и ржавчины, а запахи не задерживаются. Вода подается в чашу под большим напором, что обеспечивает интенсивное, обильное смывание.

Достоинства

Хромированные, металлические крепежи;
Компактный размер;
Нетребовательный уход;
Комфорт в использовании.

Недостатки

Как считают покупатели и эксперты цена на эту модель несколько завышена, поскольку в комплекте нет инсталляции и бачка. Однако многие хвалят Ssww NC2038 за хорошее качество и надежность.

Какой подвесной унитаз лучше купить

Эксперты рейтинга в этом обзоре постарались детально ответить на вопрос, какой подвесной унитаз лучше? В представленных категориях лидерами стали разные модели, которые имеют те или иные особенности. Дешевле выбрать уже готовые комплекты с инсталляцией, у них оригинальные запчасти и небольшая цена. При покупке нужно изучить характеристики, возможности силовой нагрузки унитаза, а также наличие функций, которые необходимы для комфортного использования.

Рассматривая устройства по представленным категориям можно выделить следующих номинантов:

Jacob Delafon Patio E4187-00 стал лучшим среди недорогих моделей. Он достаточно компактный, тихо работает и обладает повышенной прочностью. Подойдет этот тип даже детям или людям с ограниченными возможностями, благодаря оптимальной высоте.
Geberit Renova Premium 203070000 выделяется среди подвесных безободковых унитазов. Изготовлен он из керамики, поверхность устойчива к изменению цвета, плюс она не впитывает запахи.
Ideal Standard Tesi с инсталляцией ProSys имеет большой функционал. Он оснащен всеми современными опциями для комфортного времяпрепровождения, имеет антигрязевое покрытие и длительную гарантию на всю систему.
Ssww NC2038 признан лучшей моделью с микролифтом. Он изготовлен из высококачественного фарфора, имеет компактный размер и прочную, основательную конструкцию.

Выбор подвесного унитаза не будет сложным, если покупатели будут твердо знать все параметры, свойства и особенности моделей. В ТОП-10 вошли унитазы с оптимальными техническими характеристиками и ставшие, по мнению экспертов лучшими.

плюсы и минусы скрытого монтажа, какой лучше выбрать? Как правильно поставить настенную систему туалета?

Подвесной унитаз с инсталляцией является необычным изделием, которое обладает удобным использованием. Оно имеет множество нюансов, которые нужно учитывать при выборе – формы, размеры, материал изготовления, конструктивные особенности.

Подвесной унитаз с инсталляцией: что это и как правильно выбрать?

При проведении ремонта в санузле часто возникает вопрос, какой унитаз установить в это помещение? Он должен обеспечивать удобство, но при этом не стоит забывать про сочетаемость прибора с общим стилем.

В последнее время пользуется популярностью подвесные унитазы с инсталляцией, которые крепятся на поверхность стены.

Это сравнительно новые модели, которые на строительном рынке появились недавно, поэтому стоит подробно изучить особенности, разновидности и другие технические характеристики изделий.

Понятие и характеристика

Инсталляция – это каркасная система, которая встраивается в стену или в декоративный короб. На стене или на коробе устанавливаются необходимые элементы подвесного унитаза, а также сливной бочок, вентили, водопроводные и канализационные трубы, другие приспособления и механизмы.

Конструктивные особенности

В состав конструкции инсталляции входят следующие основные компоненты:

Рама — этот элемент изготовлен из стали, которая покрыта специальным раствором от коррозии. На поверхности имеются крепления для труб и отверстия для монтажа к стене.
Сливной бачок. Он оборудуется системой, которая защищает устройство от переполнения водой. У него предусмотрена дверка для ремонта без снятия бочка с рамы.
Унитаз — обычно идет подвесное изделие, выполненное из керамики.
Кнопка смыва. Клавиша подсоединяется к сливному устройству, которое скрыто в стене.

Коммуникации для смыва прячутся за декоративной панелью. В видимой зоне остается только унитаз и кнопка для слива, которая состоит из двух клавиш. Одна предназначена для слива воды из бачка, а вот применение второй позволяет опустошить емкость на треть.

Материалы изготовления

Инсталляции для унитазов изготавливаются из прочного материала – металла. Металлические изделия обладают длительным сроком службы, высокой прочностью, они спокойно выдерживают повышенные нагрузки.

Но крепить их стоит на несущие стены из бетона или блоков, они смогут выдержать большие и тяжелые конструкции.

Формы

В продаже встречается фронтальная и угловая инсталляция. Популярностью пользуются фронтальные модели, но если санузел небольшой, то лучше установить угловую конструкцию. Она закрепляется в углу комнаты с помощью специальных накладок под углом 45 градусов. Бачок в данной инсталляции будет трехгранным.

Некоторые системы размещаются в линию. Они подходят для установки чаши унитаза, раковины, биде. Этот вариант часто применяется для общественных мест. Двухсторонние конструкции предназначены для подвода и отвода воды с двух сторон

Размеры

Во время выбора инсталляции стоит учитывать ее параметры, чтобы она смогла органично вписаться в помещение санузла. Это важно, если для ее установки отведено место.

Стандартные блочные конструкции имеют следующие размеры:

Ширина – 50 см;
Глубина – 10-15 см;
Высота – 1 метр.

Рамная конструкция имеет такие размерные показатели:

Ширина – 50-60 см;
Глубина – от 15 до 30 см;
Высота – 0,8-1,4 метра.

Если подвесной унитаз устанавливается под окном, то предпочтение стоит отдавать невысоким рамочным инсталляциям – 80-82 м. Также они способны снизить нагрузку на стену, поэтому их можно использовать для стен из дерева.

Цветовая палитра

Инсталляция для подвесного унитаза обычно подбирается под его цвет. Сама конструкция может обладать разными расцветками, а сверху она прикрывается декоративной панелью, которая должна совпадать со стилем поверхности стены и других элементов.

В продаже встречаются рамные конструкции синего, зеленого, черного или серого цвета. Металлическая поверхность покрывается порошковой краской, которая обеспечивает защиту от коррозии. После установки поверхность можно закрыть панелью из гипсокартона, который дополнительно можно отделать плиткой, пластиковыми панелями.

Плюсы и минусы

К положительным особенностям подвесной конструкции относят:

Компактные размеры. Конструкция позволяет скрыть и укомплектовать детали. Благодаря сокращению витков труб изделие занимает небольшое пространство. Встроенный бачок не подвешивается под потолком и не создает лишнюю загруженность.
Качественная фурнитура. Изделия имеют элементы высокой прочности, которые способны долго прослужить. Они имеют точные размеры, которые обеспечивают бесперебойное функционирование конструкции.
Экономичное потребление воды. В устройстве предусмотрена специальная кнопка, которая осуществляет двойной режим расхода воды. У подвесных конструкций наблюдается высокий напор слива, это также снижает показатели расхода воды.
Низкий уровень шума. Специальная ограждающая пластиковая конструкция и резиновые прокладки изолируют бачок от владельцев квартиры. Именно это делает процесс слива воды по трубам бесшумным.
Простой уход и применение. Поскольку система труб скрыта, то она не накапливает пыль и грязь. Это избавляет от необходимости проведения уборки в сложных коммуникациях. Также подвесная чаша унитаза облегчает промывание полов.

Главным недостатком инсталляций является высокая стоимость. Чтобы ее установить может потребоваться покупка дополнительных крепежей, усилителей, подпорок, что в итоге сравнительно сильно повышает итоговую цену конструкции. Установка этого изделия требует много времени – обязательно нужно проводить предварительные замеры, производить тщательный подбор каждой детали.

Если вдруг случится поломка монолитной конструкции, то может потребоваться полная замена всех элементов. Поэтому на установке не стоит экономить, необходимо использовать качественные и прочные крепежные элементы, которые смогут обеспечить срок службы минимум на 10 лет.

Подвесные инсталляции подходят не к каждому стилю интерьера, например, они будут смотреться неуместно в классическом дизайне. Они наиболее идеально подходят к таким стилям, как хай-тек и минимализм.

Заблуждения

В интернете можно увидеть негативные утверждения и отзывы об инсталляциях, которые не являются правдой:

При возникновении поломки требуется разбирать фальшстену и менять систему. Для того чтобы произвести ремонт до конструкции можно добраться через кнопку для слива или через дополнительные окна под панелью.
Если из строя выйдет элемент его будет тяжело купить. Но это не так, в магазинах с сантехникой можно найти запасную часть для конструкций, особенно если это популярная модель. Дополнительно перед покупкой у продавца стоит поинтересоваться о наличии тех или иных запасных частей.
Унитаз не способен выдерживать тяжелые нагрузки, он может обвалиться. Изделия рассчитаны на давление от 200 до 400 килограмм. Каркас, который прикрепляется к стенке при помощи болтов, выдерживает большую нагрузку.
Система инсталляции занимает много места из-за использования дополнительной фальшстены. На самом деле данная установка экономит пространство, потому что глубина рамы составляет 10-30 см. Также унитаз устанавливается вплотную к стенке.

Обзор моделей

Различные компании выпускают конструкции инсталляций, которые являются удобными устройствами для обустройства сантехнических приборов. Рассмотрим популярные модели:

Cersanit Delfi S-Set-Delfi/Leon/Cg-w. Это качественная инсталляция, которая обладает высокой прочностью. Она имеет доступную стоимость. Дополнительно в комплекте имеют переходники, которые обеспечивают удобное применение. Узкая рамная конструкция спокойно поместится в небольшое помещение санузла.
Швейцарская инсталляция Geberit Duofix. Рама выполнена из толстого сварного профиля, поэтому она способна выдерживать повышенные нагрузки. Дополнительно имеются перемычки, усиленная вставка на уровне фиксации сантехнического прибора.
Heмeцкaя мoнтaжнaя paмa Grohe Rapid SL. Это уникальная инсталляционная система, которая обеспечивает бесшумную работу слива и экономит расход воды. Металлическая рама покрыта порошковой краской, которая защищает от коррозийного поражения. Дополнительно предусмотрена пневматическая кнопка, изоляция, которая предотвращает образование конденсата.

Как выбрать

Чтобы правильно выбрать подвесной унитаз стоит учитывать следующие полезные рекомендации:

На начальном этапе стоит определиться с размерами инсталляции. Для этого измерьте площадь туалета, оцените ее изменения после установки конструкции.
Если вы приобретаете инсталляцию и унитаз отдельно, то обязательно нужно убедиться в совместимости данных элементов.
Выбирайте качественные изделия от известных производителей.
При выборе прибора стоит сразу же проверить работу слива, наличие всех деталей крепежей.
Убедитесь в том, что продавец предоставил дополнительные крепежные элементы и детали, которые могут потребоваться в будущем при их замене.
Проверьте поверхность унитаза, она должна быть ровной без сколов и трещин.
Крышка унитаза должна быть в исправном состоянии, она должна свободно регулироваться.
Сядьте на изделие, вам на нем должно быть удобно и комфортно.

Виды по конструкции

В зависимости от конструкции инсталляции бывают рамными и блочными. Они обладают некоторыми особенностями, которые важно учитывать при выборе.

Блочная (навесная)

Этот вид конструкции используется в случаях, когда имеется возможность прикрепить рамку к капитальной стене. Ее установка производится при помощи анкерных болтов. После прикрепления система находится в подвешенном состоянии.

Ее внешняя часть может быть огорожена фальшпанелью, которая выполнена из стеновых панелей или гипсокартона. Если будет выбран данный вид инсталляции, то чаша унитаза будет прикрепляться к поверхности стены отдельно.

Рамная

Эта разновидность инсталляции позволяет устанавливать сантехнический узел на ровном месте или рядом с легкой перегородкой. Нагрузка от унитаза, бачка, воды будет приходиться на раму из металлической основы, которая жестко прикреплена к полу и стене.

Показатель усилия, который способна выдержать эта конструкция, составляет 400 килограмм. Эту массу может принять на себя подвесной унитаз. Удобство этой конструкции состоит в том, что ее можно регулировать по высоте в пределах 20 см.

Подвесные унитазы

Подвесные унитазы появились не так давно — в 1980 году, и с тех пор приобрели широкую популярность. Это интересные и уникальные изделия, которые прекрасно вписываются в стиль минимализм, хай-тек. Они подчеркивают дизайн, дополняют его основные линии. Но все же, перед тем, как использовать приборы этого вида — стоит рассмотреть их главные особенности.

Материалы изготовления

Подвесные унитазы изготавливаются из следующих материалов:

Санфаянс — это распространенный материал, в основе которого имеется мелкопористая белая керамика, покрытая эмалью. Он имеет хорошую прочность, практичность, универсальность. Санфаянс считается самым дешевым материалом, это связано с наличием некоторых недостатков, главный из них – высокая истираемость эмали. Это может привести к проникновению влаги в структуру керамики. В результате этого происходит постепенное разрушение.
Фарфор — для изготовления используется белая глина, которая разбавляется полевым шпатом и кварцем, именно эти компоненты усиливают прочность и повышают технические характеристики материала. На поверхности изделия имеет эмаль, которая длительное время защищает от неблагоприятных факторов. Срок службы у этого материала в отличие от санфаянса больше в два раза.
Нержавеющая сталь. Это прочный и долговечный материал. Унитазы, которые изготовлены из него, не боятся воздействия влаги, они не ржавеют, не разрушаются. Приборы способны прослужить несколько десятилетий, поэтому они имеют высокую стоимость.
Искусственный камень. Изделия из этого материала имеют красивый и богатый внешний вид. Они не боятся механических воздействий, не разрушаются при попадании на них агрессивных кислот. На них не задерживается пыль, грязь.

Формы настенных унитазов

В таблице ниже имеются формы сливного отверстия подвесных унитазов.

Форма	Описание
Воронкообразная	В чашах этого вида отверстие для слива располагается в центре. Именно это намного облегчает процесс эксплуатации – очищение производится легко и быстро, снижается вероятность возникновения брызг.
Тарельчатая	В унитазе имеется углубление, поэтому для смывания требуется много воды. Нечистоты сначала проникают в углубление, а уже после они смываются в сливное отверстие. При смыве могут образовываться брызги.
Козырьковые	В чаше перед сливом предусмотрен выступ, поэтому при смыве все нечистоты быстро попадают в сливное отверстие. Эта форма считается самой удобной.

Стандартными считаются круглые или овальные унитазы. Главное преимущество приборов состоит в их высокой безопасности, потому что они не имеют острых углов. Также за конструкциями этого вида достаточно легко и просто ухаживать.

Помимо стандартных имеются другие формы – квадратные, каплевидные чаши унитазов, а также дизайнерские конструкции.

Размеры

При выборе унитаза стоит учитывать его габариты. В зависимости от размеров данные изделия разделяют на три группы:

Компактные изделия с длиной не больше 54 см. Модели предназначены для установки в небольшой ванной или туалете. В эту группу также можно отнести угловые варианты.
Сантехнические устройства со средними размерами – 54-60 см. Они считаются стандартными изделиями, которые часто останавливают выбор большинство покупателей.
Унитазы с большими габаритами – 60-70 см. Они удобны для людей с ограниченными возможностями. Также они подходят для просторных помещений санузла.

Цвет

Цветовое решение и дизайн унитаза имеет значение, ведь прибор должен органично вписываться в интерьер помещения, дополнять его. По этой причине во время выбора сантехнического прибора стоит учитывать некоторые рекомендации по поводу его цвета и дизайну:

Стандартным оттенком унитаза считается белый. Он подойдет для любого стиля, а также он визуально увеличивает пространство.
Цветное изделие сможет создать оригинальный стиль и дизайн помещения. Он сможет функционально разделить совмещенный санузел на зоны. Современные производители предлагают разнообразные оттенки этих изделий – красные, зеленые, желтые, бежевые, черные, розовые, голубые.
Варианты с рисунками. Узор уже может быть нанесен, также его можно выполнить на заказ. Но для рисунков подходят унитазы из качественного материала.

Оттенок и цвет унитаза должен соответствовать стилю интерьера, он должен органично вписываться него и не выделяться ярким пятном.

К примеру, красный или черный прибор будет прекрасно смотреться при достаточном освещении и в черно-белом дизайне помещения. А вот светлые и нежные оттенки подходят для воздушного и мягкого стиля.

Обзор моделей

К популярным моделям подвесных унитазов стоит отнести изделия от следующих производителей:

Швейцарский бренд Geberit. Производитель выпускает люксовые модели сливных унитазов. Популярностью пользуются электронные системы с сенсорным сливом, функцией биде, подогрева воды, сиденья.
Производитель из Испании Roca. Фирма предоставляет бюджетные и дорогие модели, которые прекрасно впишутся в современный санузел. Основный вид чаш – круглый и квадратный. Дорогие устройства снабжены сиденьем с микролифтом.
Немецкий производитель Grohe.При изготовлении сантехнический приборов основной упор делается на высокое качество и удобство. В ассортименте продукции имеются чаши с увеличенным объемом.
Французская фирма Jacob Delafon. Производитель предлагает устройства с разными формами чаши – круглые, овальные, квадратные, в виде трапеции и другие. Материал – фаянс. Большой выбор размеров.

Какой лучше для туалета в доме и квартире

Чаша унитаза для инсталляции должна быть удобной и качественной. Не стоит экономить на этом изделии, предпочтение стоит отдавать вариантом из качественного материала и удобным сидением.

Унитаз с инсталляцией для квартиры должен обладать следующими качествами:

он должен быть изготовлен из качественной керамики или фарфора, сверху обязательно должно быть защитное покрытие из эмали;
форма чаши должна быть круглой или овальной;
перед покупкой обязательно сядьте на унитаз, вам должно быть удобно на нем, не должно возникать неприятных чувств;
сливное отверстие должно быть воронкообразное или козырьковое, оно обеспечивает быстрое смывание нечистот.

Как правильно установить

Установка подвесного туалета с инсталляцией должна производиться правильно и последовательно. На начальном этапе делается подготовка места, выполняется разметка для установки крепежных компонентов. Также стоит учитывать, что процесс монтажа зависит от выбранного вида инсталляции, он имеет некоторые отличия.

Установка блочной инсталляции

Монтаж блочной конструкции должен осуществляться только на капитальную несущую стену. Но предварительно стоит выбрать область для подвесной конструкции и сделать необходимые разметки.

Процесс установки осуществляется поэтапно:

Первым делом отмеряется общая высота для системы, этот показатель зависит от конструктивных особенностей инсталляции, но он не должен быть больше 1 метра. Обозначаются точки расположения дюбелей, на которые будет прикрепляться оборудование. Далее при помощи перфоратора проделываются отверстия в стене, забиваются дюбеля.
В подготовленные дюбели вставляются анкеры и прикрепляются фрагменты конструкции, для этих целей необходимо применять винты и гайки.
При помощи регуляторов высоты, фиксаторов, заглушек требуется выровнять систему по высоте по вертикали и горизонтали.
К системе приставляется сливной бачок, он закрепляется соединительными элементами.
Система подключается к коммуникациям.
Штифты вкручиваются в заранее просверленные отверстия, шпильки оснащаются муфтами, патрубки подгоняются по размеру.
Устанавливается чаша унитаза, и проверяются все места соединения на герметичность.

После полной установки можно приступать к дальнейшим отделочным работам, оформлению области инсталляции. Важно чтобы конструкция идеально вписывалась в общий дизайн санузла.

Монтаж рамных конструкций

Установка рамных систем производится в соответствии со следующими правилами:

Размечаются места расположения рамы и обрисовываются области крепления.
В обозначенных точках просверливаются отверстия. В них вставляются дюбеля. Для большей надежности каркас закрепляется анкерными болтами.
Осмотреть расположение выходного отверстия в сливном бачке, он может быть снизу или сбоку. В зависимости от его расположения данный элемент подключается к системе при помощи пластиковой трубы.
Инсталляция подключается к канализации, для этого может применяться труба или гофра.
Все места соединения тщательно герметизируется, устанавливается чаша унитаза и производится проверка всей системы.
В конце выполняются отделочные работы.

Установка своими руками

Монтаж чаши производиться в соответствии со следующими этапами:

производится подгонка размеров сливного бачка, он должен на 50 мм выступать за стену;
подрезается патрубок, который предназначен для канализационного слива;
устанавливаются патрубки на требуемые места;
на ранее установленные шпильки и патрубки надевают специальную прокладку большого размера;
чаша унитаза надевается на шпильки, надежно соединяется с патрубками;
устанавливаются вставки из пластика и прокладки из резины;
хорошо затягиваются гайки.

В конце проверяется герметичность всех соединений и рабочий процесс канализации, для этого в чашу спускается вода. Чтобы отрегулировать высоту унитаза над полом можно изменять положение выдвижных штифтов и шпилек.

Подсоединение коммуникационных систем

Начинать рекомендуется с подключения к канализационной системе, для этих целей используется черный отвод. Он подгоняется к канализационной трубе, а вторая часть прикрепляется к инсталляции специальными клипсами.

Подключение к водопроводу может производиться с правой или левой стороны инсталляции. Водопроводная труба подсоединяется при помощи резьбового соединения. Специалисты рекомендуют применять трубы из полипропилена или меди, они считаются самыми долговечными.

Подведение воды к бочку осуществляется при помощи гибких шлангов. Они имеют простой монтаж, но низкий срок службы. Если вы хотите, чтобы прибор смог прослужить долго, то лучше применять трубы.

Тонкости скрытого монтажа

После установки инсталляции стоит ее скрыть от посторонних глаз, для этого применяется фальшстена, которая сооружается из листа гипсокартона.

На его поверхности делаются разметки расположения всех компонентов и выполняются прорези. Чтобы все сделать правильно стоит применять шаблон раскройки.

Лист устанавливается на поверхность инсталляции и закрепляется на месте. Затем производится установка кнопки для слива и снова проверяется работа системы. После этого можно произвести отделку поверхности плиткой, пластиком или покрасить в любой выбранный цвет.

Выбор подвесного унитаза с инсталляцией достаточно тяжелая задача, которая требует соблюдения множество важных нюансов. Если вы решили установить в санузле конструкцию этого вида, то предварительно рассмотрите ее важные особенности – размеры, формы, материал изготовления. Изделие должно оригинально вписываться в общий стиль помещения и обеспечивать удобное использование.

Полезное видео

Как выбрать подвесной унитаз — статья от пользователя ОБИ Клуба

Подвесной унитаз – это центральный элемент системы инсталляции, установленной в санузле. Инсталляция с подвесным унитазом появилась на рынках относительно недавно, но сейчас все чаще потребитель отдает предпочтение именно такому виду сантехники. В отличие от традиционного напольного унитаза, подвесная модель визуально занимает меньше места, а секрет ее заключается в системе крепежей удерживающей унитаз на весу, и спрятанной за финишной отделкой. Подвесной унитаз кажется ненадежным и непонятным, однако, если изучить вопрос внимательно, станет очевидно, что конструкция долговечная и удобная.

Пользователи системы инсталляции выделяют следующие преимущества подвесного унитаза:
Экономия полезного пространства. Несмотря на необходимость спрятать в стене инсталляцию, снаружи подвесной унитаз занимает меньше места, чем напольный.
Эстетическое восприятие. Подвесной унитаз впишется в любой интерьер, широкий ассортимент позволит подобрать подходящую модель даже привередливому покупателю.
Спрятанные коммуникации. Трубы и соединительные элементы спрятаны вместе с крепежом за отделкой, что тоже положительно сказывается на внешнем виде санузла.
Удобство уборки. Между полом и чашей унитаза остается свободное пространство, которое облегчает поддержание гигиены и чистоты в санузле.
Снижение шума. Благодаря технологии монтажа подвесного унитаза, бачок находится за слоем звукоизоляции.

Но имеются у системы и минусы. К недостаткам подвесного унитаза относятся:
Высокая стоимость всей системы, в сравнении с традиционным напольным унитазом.
Монтаж инсталляции с подвесным унитазом – непростая процедура, требующая опыта. Если знаний недостаточно, необходим вызов специалиста, который означает дополнительные траты.
Фальш-панель, закрывающая инсталляцию от посторонних глаз, перекрывает доступ к коммуникациям. В случае поломки или протечки сантехники будут вынуждены испортить отделку, чтобы добраться до труб и коммуникаций.

Покупка подвесного унитаза – крупное вложение финансов, поэтому необходимо тщательно изучить нюансы, на которые важно обратить внимание на этапе выбора.
Вид инсталляции. Различают два способа крепления подвесного унитаза: блочная инсталляция и рамочная. Оба варианта надежны и долговечны, но если блочную необходимо крепить к несущим конструкциям, то рамочную инсталляцию можно установить в любом месте.
Материал и исполнение комплектующих. Элементы инсталляции, арматура и комплектующие детали должны быть выполнены из крепких материалов, не подверженных коррозии.

Отдельно стоит уделить внимание выбору чаши подвесного унитаза, поскольку существует множество факторов, влияющих на удобство пользования и эстетическое восприятие.
Материал чаши унитаза. Классические решения – это фарфор и фаянс, оба распространены, фарфор идеально гладкий, из-за чего облегчен уход за изделием. Однако, существуют и оригинальные варианты: чаша из стекла, металла, пластика или искусственного камня.
Внешние параметры чаши. Продумайте и выберите форму чаши (овальная, круглая или квадратная), размер (компактные до 54 см длиной, средние и увеличенные до 70 см), цвет (большой выбор не только традиционного белого унитаза, но и различных оттенков).
Смыв в унитазе. Немаловажный параметр, прямой смыв способствует разбрызгиванию воды, круговой – лишен этого недостатка.
Подвесной унитаз – современный, качественный представитель сантехнических устройств. Унитаз надежен, прослужит десятки лет, а внешний вид дополнит и украсит дизайн ванной комнаты.

Подвесные унитазы. Лучшие модели на 2020 год.

Много рассказано об интерьерах квартир и домов, как обустройство спален, зала, кухни влияет на комфортность жизни. Немаловажную роль играет и ванная комната. Мало кто задумывается заранее о такой сантехнике, как унитаз. Казалось бы, поставил и все дела. Но этим предметом пользоваться придется каждый день, оставлять без внимания его выбор не стоит.

Современный рынок наполнен различными моделями от напольных до подвесных. Остановим внимание на втором виде. Он станет стильным дополнением комнаты. В чем же его преимущества? Редакция сайта «ЯНашла» расскажет, чем они отличаются от обычных, привычных нам унитазов, а также предоставит рейтинг качественных моделей.

Что представляет собой устройство

Исходя из названия, понятно, что унитаз находится над полом, имея подвешенный вид, будто парит над поверхностью. На вид они миниатюрнее, кроме чаши ничего не видно. Можно подумать, что конструкция крепится непосредственно к стене, но это не так. Сливной бачок и все вспомогательные элементы прячутся за стеной, крепятся на металлическом каркасе, который называется инсталляцией. Ее обшивают отделочным материалом, создается фальш-стена. Сама чаша унитаза крепится к ней.

Такая конструкция имеет свои плюсы и минусы.

Сильные стороны установки данной сантехники:

Имеет современный вид, гармонично вписывается в любой интерьер ванной комнаты.
Аккуратно смотрится, так как все коммуникации спрятаны за панелью.
Облегчает уборку. Отсутствие ножек позволяет быстро навести чистоту под чашей.
Отсутствие преграды на полу позволяет без проблем утеплить пол, заняться укладкой плитки.
Увеличивает визуально место в комнате. Главное помнить, что инсталляция тоже займет место. От стены это составит 13-16 см, высота до 120 см.
Движение воды слышно меньше.
Надежная конструкция выдерживает вес до 400 кг.

Отрицательные моменты также присутствуют:

На подвесные модели более высокая цена.
Не подходит для маленьких комнат, так как дополнительная ниша для инсталляции занимает место.
Сложность в установке. Необходимо правильно и надежно установить металлическую раму, закрыть все материалом.
При повреждении коммуникаций придется разбирать фальш-стену.

Конструкция и установка

«Парящий» унитаз состоит из следующих элементов:

Стальная конструкция – основа. Бывает блочной и рамочной. Первый вид – бюджетный вариант, состоящий из подвесного модуля и чаши прибора. Блок крепится к стене, что негативно отражается на распределении веса, вся нагрузка идет на нее. Такую конструкция проще устанавливать. Рамочная система закрепляется как на стене, так и на полу. Позволяет рационально распределять нагрузку, увеличивая прочность. Опорные рамы могут быть прямыми и угловыми. Помимо этого, на стальных рамах можно регулировать установку чаши унитаза либо других видов сантехнического оборудования.
Сливной бачок. Изготавливается из пластика, с использованием специального материала, который препятствует образованию конденсата. Благодаря отверстию на лицевой части обеспечивается доступ ко всем элементам бачка, их можно легко отремонтировать в случае поломки или заменить. Кнопка – видная часть. Существуют модели, которые регулируют количество смываемой воды.
Сантехническая чаша – остается на виду, крепится к металлической раме.
Детали для крепления, вспомогательные инструменты для сборки.

Монтаж элементов конструкции можно осуществить самостоятельно. Для того, чтобы своими руками установить приспособление, необходимо придерживаться следующего алгоритма:

Закрепить стальную раму-инсталляцию к стене и полу. Стена должна быть прочная (кирпич, бетон), ни в коем случае не гипсокартонная. Это делается на начальном этапе ремонтных работ, когда еще нет отделки на стене. Учитывается расположение сливной трубы и водопроводной, они должны быть подведены к раме для слива и набора воды в бачок.
С помощью уровня выставить раму ровно, закрепить болтами, идущими в комплекте. Механизм на основной конструкции позволяет регулировать высоту установки чаши унитаза в пределах 40-43 см от пола.
Канализационная труба для слива должна иметь диаметр 10-11 см, располагаться близко к полу с соблюдением правильного уклона. Для подвода воды к бачку можно использовать гибкие гофрированные шланги. Но предпочтение лучше отдать трубам, срок службы у которых больше. Провести проверку наполнения бачка и слива. Канализационный сток проверяют пробным спуском воды, установив унитазную чашу, но не закрепляя ее. Снять после проверки. Если требуется, ликвидировать протечки.
Произвести отделку, закрыв металлическую конструкцию отделочными материалами. Необходимые отверстия оставить открытыми.
Для установки чаши унитаза вкручиваются монтажные резьбовые шпильки, подгоняются под размер соединительные патрубки, надевается специальная прокладка. Прикрутить чашу с помощью деталей крепления.
Кнопка слива устанавливается на завершающем этапе. Она бывает пневматической и механической. Первая крепится на штифты, для второй предусмотрены трубочки.

Существует и иная установка подвесной сантехники в домашних условиях без инсталляции. Для этого из бетона сооружается основание-выступ. Для установки унитаза понадобятся длинные резьбовые стержни, гайки, шурупы.

Первый шаг – закрепление стержней в стене и установка сливной муфты. Далее собирается опалубка из фанеры, ДСП, досок – конструкция из трех стенок, закрывающая муфту, но с выступающими стержнями. Следующий этап – бетонирование (заливка раствором). Необходимо оставить отверстие для слива бачка. Подвесная чаша подсоединяется после полного застывания бетона и демонтажа опалубки. Сверху крепится сливной бачок. Закрывается вся конструкция отделочными материалами.

Такой вид крепления сэкономит деньги, но не время. Конструкции с инсталляцией крепятся быстрее, но стоит дороже. А бетонное основание дешевле, но на установку уйдет примерно месяц.

Характеристики, на которые стоит обратить внимание при выборе сантехники

Перед покупкой товара необходимо изучить его характеристики. Если заказывать в интернет-магазине, то не только учитывать параметры и функции, но и обратить внимание на отзывы покупателей. Итак, рассмотрим основные критерии подвесного унитаза.

Тип материала и цвет

При изготовлении устройства используются разные материалы, которые влияют на долговечность изделия.

Фарфор. Распространенный вид, прочный, долговечный. Поверхность изделия гладкая, что облегчает уход за ним. Санфарфор изготавливается из белой глины с добавлением кварца и полевого шпата. Сверху наносят эмаль и глазурь.
Фаянс. Так же, как и фарфоровый продукт, в основном составе имеет глину, но процентное содержание ее в этом случае больше. Это делает вещь уязвимей, но по цене будет дешевле. Поверхность шершавая, требует частой уборки. Санфаянс — это покрытый сверху предмет глазурью. Поверхность более гладкая, комфортна в использовании, легко чистить.
Нержавеющая сталь. Прочные, с долгим сроком службы, требуют минимального обслуживания. Однако внешний вид ассоциируется с общественным местом.
Пластик. Практичные, недорогие, легки в уходе. Устанавливать необходимо в отапливаемых помещениях, хороший вариант для летней дачи. Минус еще в том, что не выдерживают нагрузок, подвержены повреждениям.
Стекло. Необычные на вид, но не распространенный вариант. Заметны любые загрязнения.
Искусственный камень. Смотрятся эффектно, надежны, долговечны. Гладкая поверхность просто чистится. Дорогие.

Универсальный и распространенный вариант цвета – это белый. Он подходит под любой стиль интерьера. Производители предлагают и другие цветовые решения, которые подчеркнут оригинальность комнаты. Необычно будут смотреться унитазы с нанесенным рисунком, орнаментом. Если предпочтение отдается все же классическому белому цвету, то оригинальным решением станет цветная крышка или подсветка сантехники.

Форма и размер

Дизайн подвесной сантехники разнообразный. Что касается формы, то стандартные и практичные – это овальные, круглые. У них нет острых углов, уборка таких приборов не вызовет трудностей. Существуют прямоугольные, квадратные, в виде капли и яйца.

Что касается дна чаши, то оно разделяется на такие формы:

Козырьковая – распространенный удобный вариант. Перед сливом есть выступ, нечистоты при сливе быстро попадают в канализацию.
Воронкообразная – сливное отверстие расположено по центру чаши. Гигиеничный вариант, легко очищается, вода расходуется экономно.
Тарелочная – нечистоты попадают сначала в углубление изделия, а для их смыва требуется много воды. Модели с таким типом стоят недорого.

При выборе учитываются габариты продукции. Разделяются на такие виды:

Маленький размер – длина до 54 см, подходят для маленьких ванных комнат.
Средний – 54-60 см длины считается стандартной, распространены среди покупателей.
Большой – от 60 до 70 см, используется в просторных комнатах. Подходят для пожилых людей, с крупным телосложением либо для людей с ограниченными возможностями.

Высота установки обычно составляет 40-45 см, при этом ноги должны свободно стоять на полу, не свешиваться и находиться без напряжения.

Тип слива

Различаются подвесные устройства типом слива.

Горизонтальный или прямой. Простой способ, где вода подается сзади чаши. Большим напором воды нечистоты смываются в канализацию по центральным частям устройства. Характерно при этом появление брызг.
Круговой или обратный. Вода подается из нескольких отверстий, расположенных под наклоном по кругу чаши. Стекает по спирали, омывая всю окружность. Вода расходуется экономнее, процесс происходит без появления брызг.
Безободковый – направленный смыв в чаше без ободка.

Экономный расход воды обеспечивает кнопка двойного смыва. Она состоит из двух частей разного размера. При нажатии на большую часть вода спускается полностью, а маленькая ограничивает количество спускаемой жидкости.

Существуют модели с сенсорными датчиками, которые активируются после поднятия крышки, а вода сливается автоматически, когда человек покидает зону действия инфракрасного устройства.

Дополнительные опции

Современная подвесная сантехника оснащается разнообразными дополнительными функциями.

«Антивсплеск» — система смещает центр сливного отверстия, что предотвращает образованию брызг;
Антигрязевое, антибактериальное покрытие – специальная глазурь сверху, которая препятствует образованию налета, ржавчины, вредные микроорганизмы не размножаются;
Подогрев сидения для более комфортного использования, есть возможность регулировать температуру;
Аэрация – вода насыщается пузырьками воздуха, что позволяет экономить воду, снижается шум во время слива;
Сиденье с крышкой с системой микролифт, который позволяет его плавно опускать на чашу;
Наличие форсунка для подачи воды;
Функция фена, позволяющая быстро осушить кожу;
Сенсорное управление, контроль с помощью пульта.

Для детей выпускаются модели с меньшими размерами. Они могут быть украшены ярким цветом, рисунком. Для удобства и комфортному приучению ребенка к унитазу, оснащаются подогревом и системой «антивсплеском».

Для пожилых и людей с ограниченными возможностями предусмотрены откидные поручни либо можно купить специальную накладку на сидение, которая увеличит высоту до 20 см.

Как выбрать?

Если Вы определились с моделью подвесного унитаза, изучили характеристики и готовы приобрести сантехнику, то рекомендуем обратить внимание на следующие пункты, чтобы избежать ошибок.

Предварительно измерить пространство туалета, выбрав подходящий размер чаши и учитывая место для инсталляции.
Приобретая инсталляцию отдельно, убедиться в совместимости с чашей.
Проверить работу механизма слива, наличие всех крепежных деталей.
Поверхность ободка должна быть ровная, чтобы крышка прилегала плотно.
Выбирать проверенных производителей.
Обратить внимание на гарантийное обслуживание, способность быстро найти замену вышедшим из строя деталям.

Несомненным плюсом выбора сантехники непосредственно в магазине, нежели при заказе онлайн, является «примерка» устройства. Можно сесть и оценить размер, комфортность.

Рейтинг лучших производителей подвесных унитазов на 2020 год

Roca The Gap 346477000

Испанское производство подвесной чаши. Коллекция The Gap – популярная серия бренда. Компактный — ширина 34 см, длина 54 см, подойдет для небольших комнат. Красивый дизайн прямоугольной формы с обтекаемыми углами. Изготовлен из санфаянса, легко моется. В комплекте есть сидение, которое оснащено системой «микролифта». От разбрызгивания воды во время смыва защитит «антивсплеск». Инсталляцию для установки необходимо приобретать отдельно.

~~Roca The Gap 346477000~~

Достоинства:

компактные размеры;
стильный дизайн;
система «антивсплеск»;
«микролифт» для сидения.

Недостатки:

не подходит крупным людям.

Grohe Euro Ceramic 39206000

Безободковая модель изготовлена из санфарфора с антигрязевым покрытием. Это предотвратит появление микробов, обеспечит легкую чистку. Бесшумный смыв по спирали с функцией «антивсплеск» избавит от брызг. Крышки-сидения и инсталляции в комплекте не предусмотрено. Немецкое производство гарантирует качество продукции. Имеет красивый внешний вид с глянцевой белой поверхностью.

~~Grohe Euro Ceramic 39206000~~

Достоинства:

красивый дизайн;
тихий слив;
«антивсплеск»;
имеет антигрязевое покрытие.

Недостатки:

инсталляцию и крышку покупать нужно отдельно.

Laguraty 0010

Китайский производитель подвесного унитаза. Материал корпуса изготовлен из санфаянса. Поверхность покрыта глазурью и эмалью, что повышает гигиеничные свойства. Форма овальная обтекаемая, позволяет без проблем очищать его. Вода во время смыва расходуется экономно благодаря двойной кнопке. Сидение идет в комплекте с системой «микролифт». «Антивсплеск» предотвратит разбрызгивание воды.

~~Laguraty 0010~~

Достоинства:

необычный дизайн;
двойной режим слива;
системы «микролифт» на крышке, «антивсплеск»;
средняя цена.

Недостатки:

Cerutti B-2376-3

Безободковая подвесная сантехника с горизонтальным спуском воды. Изготовлена из санфаянса с покрытием эмали, что делает продукцию прочной и долговечной. Овальная форма современного стиля хорошо впишется в любой интерьер ванной комнаты. В комплекте присутствует крышка с механизмом плавного опускания. Инсталляцию нужно покупать отдельно.

~~Cerutti B-2376-3~~

Достоинства:

современная модель из качественного материала;
сидение с плавным опусканием;
легко мыть;
бесшумный слив.

Недостатки:

нет «антивсплеска».

Cersanit Nature S-MZ-NATURE-Con-DL

Подвесной унитаз польского бренда подходит для разных категорий пользователей. Изготовлен из санфарфора, поверхность легко моется. Благодаря безободковой конструкции нет труднодоступных мест для мытья, следить за гигиеной просто. Система «антивсплеск» не дает разбрызгиваться воде. Форма изделия овальная с воронкообразной чашей. Есть легкосъемная крышка с функцией плавного закрывания, с антибактериальным покрытием.

~~Cersanit Nature S-MZ-NATURE-Con-DL~~

Достоинства:

удобная форма;
быстросъемное сидение с «микролифтом»;
не разбрызгивает воду;
доступная цена.

Недостатки:

Ideal STANDARD Connect W880101

Немецкая продукция с долгой гарантией, качественными материалами. Овальная чаша из санфарфора с инсталляцией. В комплекте идет смывной бачок на 6 литров, двойная кнопка для слива воды, что позволяет экономно использовать воду. Сидение оборудовано плавным опусканием крышки. Инсталляционная система покрыта антиконденсатом, рама регулируется по высоте.

~~Ideal STANDARD Connect W880101~~

Достоинства:

удобная небольшая чаша;
с инсталляционной системой;
плавное опускание крышки;
длительная гарантия.

Недостатки:

маленькое окно для доступа к обслуживанию системы.

Рассмотрев популярные модели с учетом отзывов покупателей составлен небольшой рейтинг товаров. А Вы еще не задумывались о смене данной сантехники или она у Вас уже установлена? Поделитесь мнением в комментариях.

Смотрите также: Смотрите также:

какой лучше + обзор лучших брендов

Лучшие недорогие инсталляции унитаза

Перед составлением рейтинга инсталляций для унитаза были изучены более 20 моделей в разных ценовых категориях. В итоге критериям отбора соответствуют только 6 вариантов благодаря качественному исполнению и оптимальному сочетанию цены и самой конфигурации.

Cersanit Delfi Leon New SET-DEL

Эта инсталляция выгодно отличается на фоне конкурентов своей привлекательной ценой и наличием необходимых деталей для быстрого монтажа всей системы. Рама имеет прямоугольную форму с поперечиной на месте расположения унитаза и смотрится аккуратно. Крепеж к стене производится с помощью двух шпилек сверху и одной по центру и получается надежным. Ножки выступают на необходимую высоту, а затем фиксируются в нужном положении с помощью специальных зажимов, что делает использование системы удобным.

Порадует покупателей и комплект продажи, в который уже включен унитаз, сливная механическая кнопка с двумя режимами спуска воды и круглое сиденье. Производитель предусмотрел даже переход с выпуска унитаза (90 мм) на канализационную трубу (110 мм). Ширина рамы позволит установить ее в практически любой квартире. В процессе монтажа докупать отдельные фитинги не придется.

Достоинства:

Цена;
Легкость в установке;
Комплектация всеми необходимыми переходниками:
Узкая рама, подходящая для монтажа в большинство ниш;
Запас регулировки высоты.

Недостатки:

Быстрее, чем ожидается, выходит из строя кнопка слива;
Мало резьбы на шпильках;
Сиденье подходит по форме не ко всем унитазам.

Несмотря на наличие переходника, выполненного в виде угла под 90 градусов, при монтаже конструкции могут возникнуть проблемы. В случае, когда канализационная труба расположена вертикально, такого обычно не происходит. При горизонтальном же исполнении следует измерить расстояние от пола до раструба, и если оно меньше 7 см, придется уводить переход в бок или разбивать стяжку на полу.

Анипласт для подвесного унитаза

Российский производитель предлагает надежную конструкцию, разработанную с учетом специфики монтажа для отечественных трубопроводов. Поэтому проблем с установкой тут обычно не возникает. Рама с двумя верхними и нижними креплениями делает монтаж более качественным. Кнопка в комплекте не поставляется, зато имеется набор ПВХ труб, которые подходят для подключения к практически любой системе канализации.

Достоинства:

Сменные кнопки для слива, которых здесь насчитывается порядка 10 видов;
Крепкая рама;
Не возникнет проблем при покупке расходных фитингов в процессе эксплуатации;
Качественная запорная арматура;
Доступная цена;
Отличная звукоизоляция.

Недостатки:

В стандартном наборе отсутствует унитаз;
Некоторый люфт при подключении сторонней кнопки.

Система инсталляции для унитаза «Анипласт» называется скрытой не просто так, после монтажа «внутренностей» снаружи действительно не видно, а потому она не портит дизайн санузла.

Лучшие универсальные подвесные унитазы в комплекте с инсталляцией

Польский унитаз в комплекте с чашей, инсталляцией, сиденьем-крышкой, кнопкой смыва и шаровым краном. Раковина Delfi изготавливается из санфаянса, оснащается прямым выпуском, душевым смывом и антивсплеском. Форма – овальная, цвет – белый. Крышка создается из дюропласта, обладает микролифтом.

Инсталляция Leon производится из металла, комплектуется пластиковым бачком с боковым подводом. Кнопка смыва Geometry – хромированная двойная. Размеры: чаши – 0,36×0,52×0,38 м; рамы – 0,40×1,1/1,3 м.

Плюсы:

готовый к монтажу набор со всеми крепежами;
универсальность конструкции: доступно регулирование по высоте, возможно угловое крепление;
экономия воды и средс

какой лучше, видео-инструкции по выбору, фото, как сделать инсталляцию своими руками

В статье мы разберем основные различия между подвесными унитазами и постараемся понять, на чем лучше остановиться.

Типичный герой нашей статьи

Преимущества и недостатки

Прежде, чем решать, какой подвесной унитаз выбрать, давайте убедимся в том, что вам нужен именно он. Посмотрим, чем он отличается в лучшую и в худшую стороны от традиционного напольного унитаза, может после этого Вы решите, что нужно задуматься о том, как выбрать унитаз компакт .

Плюсы

Подвесной унитаз не занимает площадь пола. Совсем. Уборка? Никаких проблем. Теплый пол в туалете? Без ограничений. Сложная мозаика на полу в санузле? Сколько угодно.
Он делает ванну необычной, позволяет создать непривычный дизайн.
Все коммуникации, канализационные трубы оказываются спрятанными в стену за фальшпанелью. На виду только сам наш белый друг. Кстати, совсем не обязательно белый.

Минусы

По сравнению с напольными моделями подвесной унитаз с инсталляцией обходится намного дороже. При сопоставимом качестве – как минимум втрое.
Монтаж унитаза куда сложнее. Если заменить напольный унитаз может любой мужчина с руками, достаточно удаленными от филейной части, то для замены или ремонта подвесного унитаза придется приглашать специалиста.
Подвесной унитаз займет некоторое пространство, выдвинувшись вперед от стенки. В маленьком туалете это может оказаться неприемлемым.
Заветные сантиметры съест инсталляция – рама, на которую он крепится и которая скрывает арматуру. Впрочем, большая часть напольных унитазов имеет вполне сопоставимые габариты.

На фото хорошо видно, что инсталляция с арматурой занимают довольно большое пространство около стены

Если минусы не отпугнули, что же, перейдем к главной части. Итак, выбор подвесного унитаза.

Основные критерии выбора

Материал

Из чего делают подвесные унитазы?

Ничего необычного вроде сапфира или силовых полей мы здесь не увидим. Фаянс и фарфор присутствуют. Поскольку ценовая категория в среднем по больнице несколько иная, чем у напольных, добавляются дизайнерские изыски: стекло, пластики, нержавеющая сталь, полимербетон и чугун.

Могут применяться и сочетания разных материалов

При выборе, как бы ни хотелось чего-то необычного, стоит учесть и практическую сторону.

Размазанные по стеклу продукты дефекации едва ли поднимут вам аппетит, пластик достаточно легко царапается, а полимербетон (он же литой камень) боится кислотных чистящих средств. Нержавейка хороша, но вид все-таки имеет скорее несколько казенный, не очень подходящий для дома. Очевидный выбор – керамика.

Совет: фарфор несколько дороже фаянса, но имеет важное преимущество. У него очень гладкая поверхность и мельчайшие поры, благодаря чему грязь не пристает к унитазу. Чистить его придется крайне редко.

Форма

Здесь изыскам дизайнеров раздолье. Унитазы бывают овальными, прямоугольными, круглыми и вовсе уж сложной формы. Если мы решились на покупку и наш выбор – подвесной унитаз – как выбрать нужную форму?

В общем-то, давать советы в области дизайна – дело неблагодарное. Уважаемый читатель все равно остановит свой выбор на том, что понравится ему или его супруге.

Отметим, однако, что простые круглые и овальные формы наиболее практичны:

Нет острых углов, о которые можно больно удариться;
Упрощен до предела уход за поверхностью. Смахнуть пыль и брызги с внешней поверхности унитаза правильной и простой формы куда легче, чем исследовать ямы и бугры монстра в форме головы Чужого.

Этот унитаз совмещает красоту и простоту форм

Смыв

Струя воды, попадающая в унитаз сзади и смывающая его содержимое в направлении вперед – самое простое и распространенное решение.
Оно чуть дешевле альтернатив: однако такой смыв оставляет, простите, брызги под ободком унитаза.
Круговой смыв требует всего-то небольшого усложнения конструкции чаши. Он однозначно дает лучшие результаты, оставляя более чистую поверхность.

Форма чаши

Как выбрать унитаз подвесной, с которого можно вставать с сухой филейной частью? Нужно обратить внимание на форму чаши, Вам же еще нужно будет решить вопрос как выбрать сиденье для унитаза. Если зеркало воды будет расположено под сами-знаете-чем, брызги неизбежны.

Если же смещено вперед и к нему ведет пологий скат – продукты дефекации торжественно, подобно кораблю по стапелю, спустятся в пучину. Разумеется, рядом с унитазом не повредит ершик.

Здесь перед нами как раз та конструкция, которая гарантированно обдает гузно пользователя водой

Арматура

Бачок, напомним, прячется в инсталляции, снаружи находится лишь приводящая в действие смыв кнопка. Или две кнопки.

То, что связывает кнопку с арматурой, может представлять собой механические приспособления (рычаг или тросик) или пневматику. С точки зрения надежности трос или рычаг выигрывают с большим отрывом.

Стоит отдельно отметить двухкнопочный смыв. Если вы думаете, какой выбрать подвесной унитаз – обратите на такие конструкции пристальное внимание. Одна кнопка использует весь объем бачка, вторая – примерно половину. Это заметно уменьшает расход воды.

Альтернативой является система слив/стоп, когда повторное нажатие кнопки останавливает смыв. Если же кнопка не нажата, используется весь объем бачка.

Двухкнопочный смыв позволяет ощутимо экономить воду

Производители и ценовые категории

Довольно значительное количество фирм производит подвесные унитазы – как выбрать лучший?

Воздержимся называть конкретные бренды во избежание обвинений в рекламе какой-либо фирмы.

Укажем лишь основные ценовые категории и дислокацию производителей.

В диапазоне до 300 долларов – засилье китайской продукции и несколько российских фирм. Материал – как правило, фаянс; арматура и форма изделий не отличаются дизайнерскими изысками. Голая функциональность.
В диапазоне от 300 до 500 долларов доминирует продукция восточноевропейских стран. Добротные и красивые изделия без каких-либо специфических проблем.
К ценовой категории от 500 долларов и выше относятся немецкие и итальянские унитазы, подчас созданные известными дизайнерами. Не всегда практично, но неизменно очень красиво.

В верхней ценовой категории можно видеть очень красивых форм, разработанных именитыми дизайнерами

Заключение

Итак, мы предоставили в ваше распоряжение информацию о том, на что следует обратить внимание в магазине. Вам остается только сделать выбор. Удачи!

обзор лучших конструкций и советы по выбору

Помимо традиционных унитазов, большую популярность приобрели подвесные конструкции, позволяющие оптимально использовать полезную площадь помещения. Да и с эстетической точки зрения они выглядят гораздо лучше напольных моделей. Согласны?

Рынок сантехнического оборудования предлагает несколько вариантов, каждый из которых имеет свои особенности монтажа и эксплуатации. Мы подскажем, как выбрать инсталляцию для унитаза, какие характеристики и параметры при этом важно учесть.

Кроме того, опишем схему работы подвесной системы, обозначим ее плюсы и минусы, а также назовем лучших производителей сантехники. Материал содержит видеоролик с советами эксперта по выбору инсталляций.

Содержание статьи:

Что такое система инсталляции?

Под этим названием подразумевается стальная конструкция, которая монтируется в стену. Она является каркасом, на который крепится необходимая арматура, унитаз либо иные виды гигиенических приборов (раковина, биде).

Инсталляция для унитаза, на которую крепится чаша

Инсталляция для унитаза, сделанная из прочного металлического сплава, используется для крепления подвесной сантехники, обеспечивая устойчивость и надежность всей конструкции

Все технические коммуникации закрываются гипсокартонной фальшстеной, что придает интерьеру приятный аккуратный дизайн. На виду остается занимающий минимум места подвесной унитаз и панель с кнопкой для слива.

Галерея изображений

Фото из

Подвесная сантехника в санузле

Подвесной унитаз на межкомнатной перегородке

Крепление унитаза и биде к инсталляции

Зашивка инсталляции фальшь-стеной

Составные части системы

Целостный комплект состоит из следующих компонентов.

Инсталляция. Этот важный элемент представляет собой конструкцию из прочной стали, на которую обычно наносится антикоррозийное покрытие. На каркас закрепляется гидравлическая обвязка унитаза и/или иной сантехники, а также устанавливаются соединительные компоненты (муфты, крепежные шпильки).

К конструкции монтируется бачок для унитаза, который играет важную роль при эксплуатации системы, поскольку от этого компонента во многом зависит ее качество и долговечность.

Чтобы исключить коррозию и протекание, бачок обычно выполняют из высококачественной пластмассы, а для прокладки смывного клапана используют силикон или улучшенную резину.

Для предотвращения перелива воды, что может привести к затоплению квартиры, предусматривается возможность аварийного слива. Изготовители современной сантехники соблюдают европейские стандарты, по которым уровень шума при эксплуатации бачка не должен превышать 17 дБ.

Унитаз. Современные конструкции систем инсталляций, как правило, универсальны: они подходят для гигиенических приборов различных марок. Помимо подвесных моделей каркасы применяются также для некоторых вариантов напольной сантехники, а именно для модификаций со «скрытым бачком».

Представленные в продаже гигиенические приборы имеют разнообразный цвет (от традиционного белого до черного и кислотно-ярких тонов), отделку и дизайн. Большинство моделей традиционно выполняются из фаянса или фарфора, однако можно встретить варианты из других материалов: акрила, металла, стекла.

Выбирая модель, желательно обратить внимание на : они могут быть обычными или с «полулифтом». Последний вариант гарантирует плавное закрывание, что предотвращает сантехнику от механических повреждений при резком захлопывании.

Важной частью инсталляции для унитаза является панель либо кнопка для слива, которая часто отличается изысканным дизайном и самой разнообразной цветовой гаммой

Кнопка смыва. Небольшим, но важным компонентом системы инсталляции является внешняя панель с кнопкой смыва.

Эта деталь может иметь различные модификации:

с режимом «смыв-стоп» – в этом случае смывание можно остановить повторным нажатием панели;
с двумя вариантами смыва – экономичным, предусматривающим сливание половины бачка, и общим с полным сливом;
бесконтактные – приводятся в действие при помощи инфракрасных лучей.

Панели смыва могут значительно отличаться по цвету и дизайну, часто они являются настоящим украшением туалета или ванной.

Плюсы и минусы инсталляции для унитаза

Подвесные конструкции имеют свои достоинства и недостатки.

Подвесной унитаз, установленный на инсталляции

Подвесной унитаз имеет множество преимуществ, сочетая эстетичный внешний вид с гигиеничностью, надежностью, прочностью и удобством в применении

К преимуществам относятся такие факторы:

Оптимальное использование полезной площади – подвесная сантехника занимает меньше места, нежели обычные унитазы.
Визуальное расширение помещения. Небольшие габариты гигиенических приборов, как и отсутствие бачка, позволяют избежать нагромождения предметов.
Эстетичность, благодаря тому, что все технические детали оказываются спрятанными в стену.
Гигиеничность. У подвесного унитаза отсутствует ножка, где часто скапливаются бактерии. Кроме того, он оставляет пол целиком открытым, что облегчает уборку помещения.
Экономичность. Многие модели имеют приспособления для половинного слива воды, что позволяет сократить ее расход.
Низкий уровень шумов. Применение систем инсталляций позволяет снизить шумы, связанные с работой бачка, поскольку конструкция имеет дополнительный звукопоглощающий слой.
Надежность. Подобные конструкции рассчитаны на длительное применение. Многие производители дают гарантию в 10 лет, в реальности модели могут служить и более долгое время.

Очевидно, что подобные сантехнические устройства обладают множеством достоинств.

К недостаткам подвесных моделей относят:

Монтаж конструкции требует внимательности и тщательности в работе. При установке важно учесть множество нюансов: высоту размещение каркаса, его положение в стене и другие характеристики.
Фальшстена преграждает свободный доступ к общим коммуникациям, который может потребоваться, например, в случае централизованной замены сантехоборудования в доме. При возникновении такой необходимости придется вскрывать перегородку, выполнять демонтаж облицовки или другой отделки, а затем вновь заделывать поврежденный участок.
Подвесные унитазы, предусматривающие систему инсталляции, стоят несколько дороже, нежели традиционные варианты гигиенических приборов.

При выборе сантехнических устройств необходимо расставить приоритеты, оценив, насколько для вас важны перечисленные выше , а затем сделать осознанный выбор.

Галерея изображений

Фото из

Подключение и установка подвесного унитаза

Расположение рамной разновидности

Установка блочной опорной конструкции

Комплексная рама для биде и унитаза

Инсталляция для линейного расположения

Модели инсталляций для угловой установки

Опорная рама с регулируемыми ножками

Габариты опорных конструкций

Современные модели в интерьере санузлов

Различные модели подвесных унитазов прекрасно впишутся в интерьеры туалетов/ванных комнат, отделанных во всевозможной стилистики – от классики до хай-тека и арт-деко.

Однако перед тем, как отправиться в магазин, следует заранее продумать не только предпочитаемый дизайн, но и место, где будет располагаться сантехника, так как этот фактор накладывает отпечаток на выбор гигиенического устройства.

Существуют разнообразные варианты установки инсталляции унитаза в интерьере.

Стандартное расположение конструкции. Для обычного монтажа у одной из стен подходят обычные каркасы (рамные либо навесные), выполненные различными производителями.

Инсталляция с двух сторон перегородки. В данном случае лучше предпочесть объемную конструкцию, при которой можно навешивать компоненты сантехнического комплекта с обеих сторон стены.

При этом смывная клавиша монтируется на верхнем обрезе перегородки в горизонтальном, а не фронтальном положении. Этот тип монтажа особенно подходит для деревянных перекрытий, которые часто встречаются в загородных домах, дачах, коттеджах.

Угловой вариант системы. Для небольших помещений идеально подойдет .

Угловой подвесной унитаз прекрасно подойдет для обустройства компактных помещений. Подобная модель имеет изящный внешний вид и занимает минимум полезной площади

При этом можно воспользоваться двумя вариантами установки:

Приобрести угловой монтажный модуль.
Выбрать стандартный каркас, однако приобрести специальные крепления для его размещения в углу.

Подобные конструкции на стыке стен выглядят воздушно и занимают минимум места.

На островке либо под окном. Данный вариант позволяет оптимально воспользоваться участком стены под окном или произвести зонирование комнаты. Для такого размещения желательно подобрать небольшие рамные системы, высота которых не превышает 82 см.

Инсталляция в линию. В этом случае устанавливается единая монтажная конструкция, объединяющая сразу несколько предметов сантехники: унитаз, раковину, биде.

Линейное расположение подвесных конструкций

Линейное расположение инсталляции позволяет закрепить на встроенном каркасе не только подвесной унитаз, но и другие виды гигиенических приборов, например, раковину и биде

Подобным образом можно за один раз установить все необходимое оборудование, оформив комнату в едином стиле.

Виды инсталляций по конструкции

Принято различать два основных вида подобных конструкций, которые различаются не только техническими характеристиками.но и нюансами монтажа.

№1. Блочная (навесная) модель и ее особенности

Это наиболее простая и бюджетная система инсталляции, однако имеющая значительное ограничение в использовании – ее можно устанавливать лишь на несущую капитальную стену. Конструкция включает в себя пластиковый бачок, крепежные пластины с анкерами, комплект шпилек, предназначенных для крепления унитаза.

Установка блочной инсталляции

Навесная конструкция помещается в нише, выполненной в стене. Прикладывая каркас, важно определить высоту инсталляции, а затем в нужных местах обозначить метки для установки крепления.

Блочная конструкция инсталляции для унитаза отличается простотой и бюджетной стоимостью, однако она совместима лишь с несущими перекрытиями

Перфоратором просверливаются отверстия, куда забиваются дюбеля, на которые навешивается инсталляция с прикрученным бачком. После выполнения проверки надежности установленным прокладок сливная емкость подключается к коммуникациям.

В заранее сделанные отверстия вставляются штифты, необходимые для навешивания чаши гигиенического прибора. Затем пространство под блоком закладывается кирпичом: если между фальш- и основной стеной останутся пустоты, унитаз будет давить на перегородку, вследствие чего ее отделка (например, плитка) может потрескаться.

Заключительный этап – заделка отверстия водостойким гипсокартонным листом (обычно в два слоя), в котором предусматривается ревизионное окошко, закрываемое панелью с кнопкой для слива. Унитаз навешивается в последнюю очередь, по окончании всех установочных работ.

№2. Характеристики рамной инсталляции

Более сложным, универсальным, дорогостоящим вариантом является рамная конструкция. Это – прочный стальной каркас с антикоррозийным покрытием, к которому прилагается арматура, требуемая для крепежа инсталляции и навешиваемых на нее сантехприборов.

Схема рамной системы инсталляции для унитаза

Схема стандартной рамной инсталляции для унитаза с нанесенными на нее типовыми размерами. Такая конструкция рекомендуется для большинства помещений

Подобная система может устанавливаться в любом помещении вне зависимости от материала стен и их прочности. Следует, однако, принимать во внимание, что качество перегородок напрямую влияет на вариант крепежа. При несущем перекрытии лучше предпочесть настенный монтаж, при котором вся нагрузка падает на стену.

Если инсталляцию решили разместить у гипсокартонной или пеноблочной перегородки, желательно выбрать напольный вариант: в этом случае каркас устанавливается на специальных ножках.

Существует также комбинированная модификация, предусматривающая закрепление модели при помощи четырех отверстий как за вертикальную, так и за горизонтальную поверхности.

Все рамочные системы инсталляции при помощи ножек регулируются по высоте (около 20 см), что очень удобно, поскольку эта функция позволяет устанавливать устройство на необходимом расстоянии от напольного покрытия.

Можно отметить также большую функциональность подобных конструкций. При ее установке можно предусмотреть устройство полки или выступа в стене.

Монтаж рамных конструкций

Первоначально следует определить место крепления рамы, которая может прикрепляться стене либо устанавливаться на полу. Одновременно нужно определить высоту, на которой будет находиться унитаз.

После этого производится установка бачка. К нему подводится водопроводная труба, подсоединяемая к входному фитингу.

Не следует применять гибкие подводки, срок эксплуатации которых намного короче, нежели период службы унитаза и сливного бачка.

Монтаж рамной инсталляции для унитаза можно выполнить достаточно легко, однако эта работа требует внимания и аккуратности при подсоединении всех деталей

Канализационный выпуск унитаза подключается к стояку с использованием гофры либо напрямую. По завершении процедуры важно проверить прочность соединения, вылив около 3 литров воды.

Заключительным этапом является отделка инсталляции двойным листом гипсокартона (ГКВЛ), в котором вырезаются необходимые отверстия, после чего монтируется кнопка слива и производится отделка фальшстены.

Подробнее о технологиях установки блочной и рамной системы написано в .

Габаритный ряд инсталляций для унитаза

При выборе инсталляции необходимо обращать внимание на ее параметры. Это особенно важно, если для монтажа системы уже отведено определенное место.

Стандартный вариант блочных систем имеет такие размеры:

ширина – 50 см;
глубина – 10-15 см;
высота – 1 м.

Типичная рамная конструкция обычно обладает следующими параметрами:

ширина – 50-60 см;
глубина – 15-30 см;
высота – 0,8-1,4 м.

При выборе рамочных инсталляций для размещения сантехники под окном лучше отдать предпочтение более низким модификациям высотой 80-82 см. Невысокие широкие конструкции, уменьшающие нагрузки на стены, желательно применять в домах с деревянными перегородками.

Чтобы лучше отвечать запросам покупателей, многие фирмы выпускают нестандартные модификации моделей.

В ассортименте немецкой фирмы ТЕСЕ имеется инсталляция глубиной всего лишь в 8 сантиметров. Чуть более широкий вариант в 9 см выпускает испанский производитель Roca.

Миниатюрную конструкцию шириной в 30 см предлагает итальянская фирма Migliore, а в размерном ряду нидерландской фирмы WiSA Excellent имеется вариант с подобным параметром в 38 см.

Лучшие производители подвесной сантехники

К числу наиболее популярных марок, выпускающих инсталляции для унитазов, относятся турецкая Vitra, испанская Roca, польская Cersanit, известные немецкие компании TECE, Viega, Grohe, российский бренд IDDIS, прославленная швейцарская марка Geberit, голландская фирма WiSA Exellent, итальянская Migliore, чешская Alcaplast.

По опросам пользователей на специализированных форумах, наилучшим качеством отличаются инсталляции для унитазов швейцарской фирмы Geberit, предусматривающие ряд полезных функций, например, устранение неприятного запаха

По опросам участников профильных форумов была определена следующая пятерка подвесных конструкций:

Первое место заняла фирма Geberit, выпускающая системы инсталляции с уникальным бесшовным бачком.
Второе поделили компании Grohe/Viega.
Третье досталось немецкому производителю TECE.
На четвертом устроились фирмы Cersanit и Wisa.
Пятое заняла бюджетная марка Alcaplast.

Помимо прочности и качества продукции, опрашиваемые обратили внимание и на дизайн моделей, в частности, на красоту кнопок. По их мнению, особой оригинальностью и разнообразием отличаются панели, производимые компаниями Tece, Geberit и Vierga.

При покупке сантехники важно помнить, что даже высококачественные устройства могут выйти из строя из-за таких факторов, как неправильный монтаж, низкое качество воды, нарушение правил эксплуатации.

Советы перед покупкой навесного оборудования

Для монтажа подвесной сантехники необходимо приобрести следующий набор компонентов:

Систему инсталляции. Выбор модификации напрямую зависит от качества стен: блочная подойдет лишь для прочных несущих конструкций, тогда как рамная совместима с гипсокартонными или пеноблочными перегородками. Важным моментом является планируемое местоположение сантехнических приборов.
Подвесную (напольную) чашу унитаза с желаемой крышкой. При покупке обязательно стоит выяснить у продавца, имеется ли в комплекте крепеж и переходник, предназначенный для монтажа колена смыва. В случае отрицательного ответа их придется купить дополнительно (желательно выбрать детали той же фирмы).
Бачок и клавишу смыва необходимо приобрести отдельно, если готовый комплект не предусматривает такие элементы.
Звукоизоляционные прокладки. Важный компонент, который обеспечит дополнительную шумоизоляцию, избавив от звуков сливаемой воды.

Приобретя сантехнику, надо обязательно проверить комплектующие, сверяя их наличие со списком в инструкции.

Помимо основной конструкции рамного или блочного типа комплект инсталляции также включает в себя различные крепежные соединения и штыри, на которых устанавливается унитаз

При выборе модели стоит также обратить внимание на имеющиеся дополнительные функции, например, на поглощение неприятных запахов или возможность экономии воды. Необходимо также поинтересоваться у продавца, насколько доступны в продаже компоненты данной фирмы, если их придется приобретать отдельно.

Обязательно следует сохранить гарантийный талон на купленную продукцию.

Четыре заблуждения об инсталляции унитазов

Миф 1. Поскольку все технические коммуникации расположены внутри системы , в случае простейшего или замены отдельного компонента придется полностью разрушить фальшстену, повредив облицовку или иную отделку.

Благодаря специально оставленному окну под панелью слива можно в любой момент получить доступ к арматуре, чтобы устранить наиболее часто встречающиеся неисправности

Опровержение. Получить доступ к сливной системе можно легко – через ревизионное окно, которое открывается при снятии панели с кнопкой для смыва. Такое конструктивное решение позволяет легко исправить недостатки в работе запорного клапана и прочих деталей арматуры, произвести их замену.

Стоит добавить, что срок службы сливного бачка, изготовленного из долговечной пластмассы, как правило, равен периоду эксплуатации всей системы.

Миф 2. Если поломается какой-либо компонент инсталляции для унитаза, его сложно будет приобрести в свободной продаже.

Опровержение. Найти запасные части к наиболее популярным моделям подвесной сантехники не представляет особого труда, они широко представлены в специализированных магазинах. В случае сомнений можно заранее спросить продавца, насколько доступны на рынке детали того или иного бренда.

Миф 3. Подвесные унитазы отличаются ненадежностью и хрупкостью. Вряд ли такая сантехника подойдет для полных людей.

Опровержение. Эта категория сантехники крепится на прочную раму, сделанную из стали. Каркас надежно встраивается в стену, что обеспечивает его крепость и устойчивость. Производители подобных изделий гарантируют, что они выдерживают вес 200-400, а некоторые модели – даже 800 килограммов.

Миф 4. Для монтажа подвесного унитаза требуется много места, поскольку часть полезной площади займет фальшстена.

Опровержение. Подвесная сантехника располагается непосредственно у стены, поэтому под инсталляцию отводится место, которое обычно занимает бачок традиционной модели гигиенического прибора.

При размещении конструкции в нише с коммуникациями есть возможность даже несколько увеличить свободное пространство туалета или ванной комнаты.

Выводы и полезное видео по теме

В представленном ниже видео вы можете услышать советы по выбору инсталляции для унитаза непосредственно от специалиста:

Подвесные унитазы и другие гигиенические приборы сочетают в себе надежность, удобство и привлекательный внешний вид. С их помощью можно преобразить интерьер любого санитарного помещения, придав ему воздушность и элегантность.

Есть, что дополнить, или возникли вопросы по выбору инсталляции для унитаза – можете оставлять комментарии к публикации. Форма для комментариев находится в нижнем блоке.

10 лучших подвесных унитазов 2020 года

Последнее обновление 17 июля 2020 г. Чарли Джонсом

В последнее время настенные унитазы становятся все более популярными, поэтому неудивительно, что вы попали в наш список из подвесной унитаз отзывы .

Использование подвесного унитаза best для вашей ванной комнаты значительно упростит уборку и придаст вашей ванной комнате более открытый и просторный вид. Их гладкий дизайн чаши сделает их отличным дополнением любой ванной комнаты и не отразится на схеме декора, который вы собираетесь использовать в своем пространстве.

Однако, как и все другие типы унитазов, подвесные унитазы также бывают разных стилей, предлагают множество функций и значительно различаются по цене. Если вы присмотритесь к подвесному унитазу, вы обнаружите, что они, как правило, дороже, чем традиционные напольные унитазы, но они того стоят, если вам нужно современное дополнение к своему дому.

Лучшие подвесные унитазы Обзоры

Toto CT148FGNO.01

Toto CT148FGNO.01 Унитаз

Двойная система смыва
Универсальная высота
Керамическая глазурь SanaGloss

Toto — действительно известный бренд, которому доверяют многие пользователи, и этот подвесной унитаз Toto определенно делает бренд справедливость. Этот унитаз не только компактен и элегантен по дизайну, но и благодаря керамической глазури дольше сохраняет его чистоту, предотвращая прилипание к нему грязи, плесени или мусора, что упрощает поддержание чистоты и экономит ваше время. со временем.

Универсальная высота делает его отличным вариантом для большинства людей, а его система встроенных баков может использоваться с другими унитазами TOTO. Этот унитаз также оснащен системой двойного слива, которая помогает вам выбрать скорость смыва (1,6 галлона на смыв или 0,9 галлона на смыв), которая дает вам возможность экономить воду и помогает вам внести свой вклад в сохранение окружающей среды.

Одна из лучших особенностей этого унитаза — его цена — он на самом деле довольно доступен по сравнению с другими подвесными унитазами.Однако важно отметить, что необходимые варианты сиденья для унитаза и необходимая медная труба для системы продаются отдельно, что увеличивает стоимость.

В целом, этот унитаз Toto будет отлично смотреться в любом пространстве и будет иметь разумную стоимость по сравнению с другими подвесными унитазами — даже с дополнительными деталями, которые необходимо приобретать отдельно.

Читать полный обзор: подвесной унитаз TOTO Aquia с двойным сливом

Swiss Madison St Tropez

Swiss Madison St.Унитаз Tropez

Двойной смыв
0,8 / 1,6 галлона на смыв (gpf)
Фарфор Устойчивый к царапинам
Slymm быстроразъемное сиденье с мягким закрытием

Если вам нужен современный гладкий подвесной унитаз, тогда это оно. Это идеальный вариант для минималистичных людей, которые также хотят чего-то уникального и необычного. Этот унитаз разработан для современной ванной комнаты, и его мягкое закрывающееся сиденье не вызовет шума посреди ночи, когда все спят.Одна из лучших частей — это то, что он поставляется по отличной цене — поэтому он подходит почти для любого бюджета — и, кроме того, компания также предлагает ограниченную пожизненную гарантию от некоторых непредвиденных обстоятельств, которые могут произойти.

Те из вас, кто любит использовать экологически чистые продукты, будут рады услышать, что этот унитаз сертифицирован WaterSense, а также соответствует требованиям EPA по смыванию. Его двойная система смыва позволяет вам выбирать между полным (1,28 галлона на смыв) или частичным (0,8 галлона на смыв) частичным смывом — это позволяет вам выбрать необходимую интенсивность смыва, помогает экономить воду и даже сокращать ваш счет за воду с течением времени.

Однако важно отметить, что емкость для унитаза необходимо будет приобретать отдельно — но цена того стоит, учитывая, что он полностью скрыт от глаз, что делает его гладким и бесшовным. Однако, если вы ищете унитаз, соответствующий требованиям ADA, стоит подумать об этом. Его высота регулируется, а кроме того, его очень легко чистить благодаря функции быстрого отсоединения.

В целом, это отличный подвесной унитаз, который стоит рассмотреть. Он компактен, легко чистится и отлично впишется в любую ванную комнату.

Duravit 22260
Stark 3

Kohler K-6299-0 Veil Toilet

Цельный подвесной унитаз
Compact удлиненная чаша
Материал: Керамика

Хотя это определенно один из самых дорогих вариантов в нашем списке, он определенно один из лучших.Компания Kohler не только широко известна во всем мире, но и их продукция отличается превосходным качеством изготовления и долговечностью. Подвесной унитаз Kohler ничем не отличается и является отличным отражением высокого качества дизайна, которым славится бренд.

Этот моноблочный унитаз имеет удлиненный унитаз, который очень удобен и занимает минимум места. Он поставляется со всем необходимым и прост в установке, а все монтажное оборудование полностью скрыто, что делает его очень простым в очистке и придает ему элегантный дизайн.

Если вам нравится дизайн унитаза с вуалью и вы не против потратить немного больше, то обязательно присмотритесь к этому. Хотя это немного дороже, в нем также есть все необходимое, чтобы унитаз был установлен и готов к использованию.

Читать полный обзор: Kohler K-6299 Veil

Toto CT 418f # 01

TOTO CT418F # 01 Aquia Toilet

Двойная система смыва макс.
Универсальная высота
Соответствие CalGreen 9

Унитаз универсальной высоты, что делает его совместимым с большинством людей. Хотя он не поставляется с системой настенного резервуара, вы можете использовать его с любым настенным резервуаром Toto, и он даже совместим с другими брендами, так что у вас определенно есть множество экономичных вариантов на выбор.Важно отметить, что это сиденье не поставляется с сиденьем для унитаза, поэтому вам придется покупать его отдельно. Хорошая сторона этого состоит в том, что вы можете получить больший выбор в зависимости от типа сиденья для унитаза.

Одной из лучших особенностей этого унитаза является то, что он соответствует требованиям CalGreen, что означает, что это отличный экологичный вариант. Его двойная система смыва обеспечивает 1,6 галлона на смыв при максимальной настройке и 0,9 галлона на смыв при частичной настройке.

В целом это высококачественный унитаз, невероятно прочный и долговечный.Он не только великолепно выглядит, но и благодаря своим компактным размерам станет отличным вариантом для любой ванной комнаты. Если вы хотите что-то отлично выглядящее от бренда, которому вы можете доверять, присмотритесь к этому унитазу.

Kohler 6300-0 Veil

KOHLER K-6300-0 Veil Туалет

Только чаша; C3 bidet beat
Цельный подвесной унитаз
Цвет: Белый

Вот еще один унитаз Kohler с вуалью — и, как и другой в нашем списке, он также действительно изящный и компактный.Он идеально подходит для любителей минимализма, которые также хотят привнести нотку современного стиля. Его цельный дизайн идеально подходит для любого небольшого пространства и максимально использует вашу ванную комнату.

Несмотря на то, что он не поставляется с сиденьем для унитаза или системой держателей, вы также можете получить их от Kohler, если хотите идеальный унитаз. Привод смыва также продается отдельно, но как только все будет куплено, у вас будет все необходимое для установки и запуска унитаза.

Этот унитаз действительно легко чистить, а его цельная конструкция упрощает доступ ко всему.Он настолько компактен, что занимает всего 30 сантиметров в ванной — поэтому буквально впишется в любое пространство. Его удлиненный унитаз очень удобен и обеспечивает много места. В целом, это отличный универсальный унитаз, который достаточно универсален практически для любого пользователя.

Читать полный обзор: Kohler Veil K-6300

Duravit 22250
Установленный Starck 3

Duravit 22250

Унитаз

Wash-down модель
Настенный унитаз

Dura Fix 2 Унитаз Duravit Stark 3 является одним из лучших подвесных унитазов в нашем списке по многим причинам.Прежде всего, его компактный и гладкий дизайн делает его идеальным даже для небольших ванных комнат. Независимо от того, являетесь ли вы минималистом или тем, кто хочет чего-то современного и стильного, этот унитаз определенно отвечает вашим требованиям.

Его белая отделка будет сочетаться со всеми вашими приспособлениями и совместима с монтажным оборудованием Dura Fix 2, поэтому, если вы просто обновляете свою текущую модель, вам не нужно беспокоиться о приобретении нового оборудования. В этом туалете нет резервуара для переноски, но есть сиденье и крышка.Таким образом, вам не придется беспокоиться о приобретении этих деталей по отдельности.

В целом у этого унитаза отличная цена, а также есть почти все, что вам нужно. Его установка проста и точна, а оборудование будет скрыто, как только вы все установите. Унитаз не только элегантен и минималистичен, он также станет прекрасным дополнением любой ванной комнаты или дома.

Американский стандарт Flenwall VorMax

Американский стандарт 3447101.020 Туалет

Удлиненный по высоте
EverClean Антимикробная поверхность в комплекте
Обод CleanCurve

American Standard — еще одна уважаемая марка, которую многие пользователи полюбили и которой доверяют. Они не только существуют довольно давно, но и заслужили репутацию производителей высококачественных и долговечных продуктов, на которые пользователи могут положиться.

Унитаз Glenwall VorMax не является исключением, и его характеристики говорят сами за себя.Этот унитаз на сегодняшний день является одним из самых простых в уходе — помимо легкодоступного дизайна, этот унитаз также отличается чрезвычайно мощным моющим действием VorMax. Эта функция работает за счет циркуляции воды вокруг унитаза при каждом смыве, позволяя унитазу попадать во все части унитаза сверху вниз.

В то время как покупка этого унитаза идет только с унитазом — и вам придется покупать крышку и сиденье отдельно, — все остальное, что вам нужно для установки, идет вместе с вашей покупкой.Хотя цена может возрасти, когда вы получите все необходимое, это стоит вложений, если вы действительно хотите туалет, который упростит вашу жизнь.

В целом, это один из самых простых в очистке туалетов благодаря ободку CleanCurve, который избавляет от любых труднодоступных мест, которые обычно трудно достать и очистить. Если у вас есть все необходимое, этот унитаз очень легко установить, настроить и запустить, а если у вас уже есть место для установки в Glenwall, это будет еще проще.

Прочитать полный обзор: американский стандарт Glenwall VorMax

Американский стандарт 2093.100.020 Подвесной унитаз

Настенный унитаз American Standard с баком — еще один более дорогой подвесной унитаз, который поставляется со всем необходимым для его установки и запуска. Этот удлиненный унитаз изготовлен из стекловидного стекла, что упрощает его чистку и придает ему элегантный и современный вид.

Его самая уникальная особенность — сифонная форсунка с подачей давления, что делает его отличным подвесным унитазом для любого из вас, кто ищет что-то, совместимое с коммерческими ванными комнатами.Струя под давлением делает его мощным и способным справиться с более высокими требованиями. В унитазе также есть резервуар для промывателя с хромированным металлическим рычагом переключения.

Здесь важно отметить, что унитаз не поставляется с настенным держателем, который необходим для установки. Это означает, что вам нужно будет потратить больше, чтобы получить все детали, но, если вам нужен унитаз коммерческого класса, вы обязательно обнаружите, что этот унитаз стоит каждой копейки.

В целом этот туалет имеет 1.Расход воды 6 галлонов на смыв, что делает его экологически чистым коммерческим туалетом. Несмотря на то, что он дорогой и требует отдельной покупки, чтобы установить все это, он также долговечен и сделан отличным брендом, который в целом ставит во главу угла качество.

Прочитать полный обзор: американский стандарт Glenwall

Glenwell Pressure

Для подвесного унитаза Glenwell Pressure предлагает наиболее традиционный дизайн. Выглядит как обычный унитаз, только без напольного крепления.Он выпускается в белом цвете и изготовлен из стекловидного фарфора, поэтому его легко чистить. Этот материал также предотвращает прилипание к нему плесени, мусора или грязи со временем.

Его компактный размер является отличным выбором для большинства ванных комнат, и, хотя это определенно один из самых дорогих вариантов в нашем списке, он стоит каждого пенни. Купив этот унитаз, у вас будет все необходимое для его установки и использования. В комплекте бачок, сиденье для унитаза и все необходимое для установки.

В целом, это один из самых стандартных туалетов в этом списке. Он предлагает все преимущества подвесных унитазов, а также предоставляет вам все функции, которые может предложить традиционный туалет.

Сравнительная таблица подвесных унитазов

.G01 Aquia A / A

Туалет	Цена	Расход воды	Сертификация	Размер	Форма	Отделка	Рейтинг
$$$	1,6 GPF	НЕТ	23,8 x 15,8 x 17,5 дюйма	Удлиненный	НЕТ	9/10
TOTO CT418F # 01 Aquia N	1,6 GPF	НЕТ	21 x 14,2 x 15 дюймов	Удлиненный	НЕТ	9/10
Американский стандарт Glenwall	$$$	1,6 GPM	30 x 19,5 x 29,5 дюймов	Удлиненный	Белый	8/10
KOHLER K-6299-0 Вуаль	$$$	НЕТ	НЕТ	21 х 15.1 x 13,9 дюйма	Удлиненный	Белый	7/10
Duravit 22250	Нет	Нет	Нет	14,4 x 21,3 x 14 дюймов	Круглый	Круглый	Круглый Alpin	6/10
KOHLER K-6300-0 Veil	N / A	N / A	N / A	21 x 15,1 x 13,9 дюйма	Удлиненный	Белый	10

Настенное руководство по покупке

Чтобы помочь вам выбрать идеальный подвесной унитаз, мы нашли время, чтобы составить руководство по покупке, которое призвано ответить на некоторые из наиболее распространенных вопросов там.Это не только поможет вам сузить окончательное решение, но и наше руководство по покупке ответит на эти вопросы и проблемы и поможет вам выяснить, какой настенный унитаз лучше всего подходит для вас.

Подвесные унитазы более компактны и занимают гораздо меньше места, что делает их идеальными для небольших ванных комнат и для тех из вас, кто хочет максимально использовать свое пространство.

Стоимость

Просматривая каждый обзор подвесных унитазов , вы могли заметить, что эти типы унитазов обычно стоят дороже, чем ваш стандартный унитаз, хотя они гораздо более доступны, чем были всего несколько коротких лет. тому назад.

Если задуматься, в этом есть смысл. Ведь их намного проще чистить, они намного компактнее внутри и намного универсальнее. Несмотря на то, что все это замечательные функции, вам часто приходится покупать другие детали отдельно, чтобы убедиться, что у вас есть плита привода, рама и настенный резервуар, которые также требуются для большинства подвесных унитазов.

Однако многие из этих туалетов предлагают дополнительные функции очистки, которые значительно упрощают процесс. Многие из них также экологичны и имеют функции двойного смыва, которые позволяют вам выбирать галлон на каждый смыв, который вам нужен каждый раз, когда вы пользуетесь туалетом.Подвесные унитазы обычно имеют компактный и изящный дизайн, которые будут отлично смотреться в любой ванной комнате и с любым выбором декора, который вы решите.

Размер

Несмотря на то, что большинство подвесных унитазов компактны и могут поместиться практически в любом пространстве, очень важно учитывать факторный размер как один из наиболее важных факторов. Многие подвесные унитазы имеют удлиненную чашу, которая, как правило, очень удобна и может иметь на шесть дюймов больше по сравнению с круглыми чашами.Навесные унитазы подходят для любого унитаза, но вам нужно будет снять размеры, чтобы убедиться, что подойдет удлиненная чаша.

При выборе размера также важно выбрать правильный рост. Если вам нужно что-то, отвечающее требованиям ADA, у вас будет множество вариантов — просто убедитесь, что вы выбрали унитаз, сертифицированный ADA. В остальном, большинство этих туалетов либо имеют регулируемую высоту, либо отвечают установленным универсальным требованиям по высоте.

Вы также обнаружите, что для многих навесных унитазов требуется отдельное сиденье для унитаза.Если это касается купленного вами унитаза, убедитесь, что он совместим с вашей унитазом. Как правило, у вас будет множество вариантов на выбор — звуконепроницаемые сиденья для унитазов являются одними из самых популярных в настоящее время.

Промывка

Промывка (очевидно) — важный фактор, который следует учитывать при поиске подходящего туалета для дома или офиса. Он не только учитывает, сколько воды использует ваш унитаз, но также контролирует, насколько хорошо ваш унитаз очищается после каждого смыва, а также независимо от того, подходит ли унитаз для домашнего или коммерческого использования.

Несколько десятилетий назад большинство туалетов использовали до пяти галлонов на смыв, вы можете себе представить? Но в 1995 году в США были установлены ограничения на использование туалетной воды стандартным 1,6 галлона на смыв. Сначала это привело к стандартной системе двойной промывки, чтобы компании «соответствовали» требованиям. К счастью, в настоящее время мы гораздо больше осведомлены, а также готовы выбирать более экологичные варианты.

В настоящее время унитазы имеют гораздо большие отводы и смывные клапаны, и многие модели поставляются с двойными системами смыва, поэтому вы можете использовать частичный или полный смыв, чтобы контролировать, сколько галлонов на смыв вы используете с каждым смывом.Эти варианты ничем не отличаются от подвесных унитазов — и после прочтения каждого из наших обзоров вы обнаружите, что многие из них предлагают более экологичные варианты — и не нужно жертвовать функцией двойного слива при выборе унитаза, который монтируется на стены.

Системы смыва самотеком — еще одна действительно распространенная технология смыва, применяемая в настоящее время в унитазах. В этих унитазах вместо традиционного рычага используется сливной клапан, а вода в унитаз попадает под действием силы тяжести.Для них требуется сливной клапан большего размера, а это означает, что они более мощные — и чем мощнее смыв, тем более чистым будет каждый смыв в вашем унитазе.

Наконец, в подвесных унитазах также используется система смыва под давлением. В наши дни это действительно распространено, потому что оно обеспечивает мощный смыв с меньшим количеством воды. Эти туалеты имеют резервуар под давлением, который нагнетает воду в унитаз под более высоким давлением — хотя это эффективно очищает ваш унитаз каждый раз, это также приводит к тому, что каждый смыв становится гораздо менее шумным по сравнению с другими типами систем слива.Системы смыва под давлением отлично подходят для больших семей, но туалеты, в которых используется эта система смыва, также обычно намного дороже.

Технология экономии воды

Хотя стандартный унитаз должен удовлетворять требованию 1,6 галлона на смыв, в настоящее время можно найти унитазы, предназначенные для экономии воды больше, чем у обычных унитазов, и они не обязательно должны быть двойными. туалеты. Многие производители отдают предпочтение экономии воды, поэтому на самом деле нетрудно найти унитазы с сертификатом WaterSense, который требует, чтобы они использовали только 1.28 галлонов на промывку или меньше. Как правило, многие туалеты под давлением будут более эффективными, но другие типы туалетов также могут следовать этим рекомендациям.

Установка

Как установить подвесной унитаз — одна из наиболее частых проблем при поиске подходящей модели. Прежде чем перейти к этой теме, мы хотим сказать вам, что не все подвесные унитазы сделаны одинаковыми. Перед установкой унитаза обязательно ознакомьтесь с маркой модели унитаза, который вы приобрели, и следуйте этим конкретным инструкциям, прежде чем начать процесс или следовать нашему руководству ниже.Однако важно отметить, что наше руководство является общим и может соответствовать всем требованиям процесса установки многих подвесных унитазов.

Если вы реконструируете всю ванную комнату, вам будет проще всего установить подвесной унитаз — это потому, что вам придется перенаправить сантехнику, чтобы она соответствовала потребностям навесного унитаза. Прежде всего, вам нужно убедиться, что ваш настенный унитаз будет соответствовать вашему пространству — важно провести точные измерения перед покупкой, чтобы убедиться, что вы получите тот, который идеально подходит.

Как вы, возможно, заметили в каждом обзоре подвесных унитазов в нашем списке, не каждая модель поставляется с настенными унитазами — на самом деле, их часто нужно покупать отдельно, если это необходимо. Перед началом процесса убедитесь, что у вас есть все необходимое — сиденье унитаза, несущий бак и все оборудование, которое вам понадобится для процесса установки.

Перед тем, как начать, убедитесь, что вы полностью отключили подачу воды — последнее, что вам нужно, — это иметь дело с наводнением или повреждением водой из-за того, что вы забыли этот важный шаг.Как только это будет сделано, выложите все необходимые инструменты, убедитесь, что у вас есть абсолютно все необходимое, прежде чем начинать процесс. Если вы еще не удалили предыдущий блок, сделайте это сейчас и удалите его, чтобы не перепутать с оборудованием.

Убедитесь, что у вас есть доступ к водопроводу, и установите опоры на шпильки. Дважды проверьте, что все находится в нужном месте и все трубы находятся в нужном месте. Как только это будет сделано, вы можете прикрепить чашу с помощью оборудования, установить сливную трубку и убедиться, что она правильно подключена.Убедитесь, что вы делаете это правильно и надежно, прежде чем двигаться вперед, при необходимости обратитесь к руководству пользователя.

Когда подвесной унитаз надежно закреплен, вы можете приступить к установке унитаза — мы не будем здесь вдаваться в подробности, потому что установка зависит от того, какой подвесной унитаз вы решите приобрести. Когда вы завершите этот шаг, вы можете подключить резервуар к чаше — убедитесь, что вы сделали это надежно, прежде чем переходить к следующему шагу.

Дважды проверьте, что все надежно установлено и подключите линию подачи воды.Затяните все это и не забудьте дважды проверить на утечки, как только снова включите линию подачи воды. Обязательно промойте унитаз несколько раз, прежде чем вызывать его, и, вуаля, вы закончили установку своего собственного подвесного унитаза!

Техническое обслуживание

Как и ваш стандартный унитаз, подвесные унитазы также требуют регулярного технического обслуживания, чтобы прослужить вам как можно дольше. Более того, с любым унитазом всегда могут возникнуть проблемы, поэтому важно знать, как получить доступ к определенным частям и какой тип регулярного ухода может потребоваться для вашего унитаза.Убедитесь, что у вас есть доступ к руководству по эксплуатации унитаза, чтобы вы могли обращаться к нему при необходимости, а также не забывайте отслеживать любые гарантии или варианты обслуживания клиентов, предоставленные производителем вашего унитаза.

Самая важная часть, когда дело доходит до обслуживания, — убедиться, что у вас есть свободный доступ ко всем рабочим частям встраиваемого резервуара подвесного унитаза. Если вы установите унитаз в соответствии с рекомендациями вашего производителя, вы обнаружите, что дизайнеры учли все, чтобы обеспечить легкий доступ к каждой рабочей части, просто подняв пластину привода.

Сравнительная таблица лучших подвесных унитазов

9029F $$.6 GPF

Туалет	Цена	Расход воды	Сертификация	Размер	Форма	Отделка	Класс
1,6 GPF	НЕТ	23,8 x 15,8 x 17,5 дюймов	Удлиненный	НЕТ	9/10
TOTO CT418F # 01 Aquia	Нет 1	НЕТ	21 x 14,2 x 15 дюймов	Удлиненный	НЕТ	9/10
Американский стандарт Glenwall	$$$	1,6 галлона в минуту	НЕТ	30 x 19,5 x 29,5 дюймов	Удлиненный	Белый	8/10
KOHLER K-6299-0 Veil	$$$	Нет	Нет	21 x 15,1 x 13,9 дюйма	Удлиненный	Белый	7/10
Duravit 22250	НЕТ	НЕТ	НЕТ	14.4 x 21,3 x 14 дюймов	Круглый	Белый Alpin	6/10
KOHLER K-6300-0 Veil	N / A	N / A	N / A	21 x 15,1 x 13,9 дюйма	Удлиненный	Белый	10/10

Заключение

Теперь, когда вы ознакомились со всеми нашими обзорами подвесных унитазов , мы надеемся, что помогли вам сузить круг вопросов — лучший подвесной унитаз для ваших нужд.Подвесные унитазы — отличный вариант для тех из вас, кто сталкивается с проблемами с пространством или просто если вы устали убивать себя каждый раз, когда идете чистить туалет.

Имейте в виду, что подвесные унитазы, как правило, немного дороже, и, как вы можете видеть, многие из них требуют покупки дополнительных отдельных деталей для их установки, что со временем может увеличить общую стоимость. Однако, несмотря на цену, подвесные унитазы — отличное дополнение к любому дому. Если вы любите экологически чистые продукты, вы будете счастливы услышать, что этот дизайн предлагает множество моделей для экономии воды, которые помогут вам снизить выбросы углерода, а также помогут со временем сократить расходы на воду.

Независимо от того, какой из вариантов в нашем списке является вашим любимым подвесным унитазом, не забудьте указать свои конкретные потребности в качестве движущих факторов для принятия окончательного решения. В конце дня не забудьте обдумать свои потребности и все, что вы ожидаете от подвесного унитаза — как и все в жизни, не существует туалета, который бы отвечал потребностям каждого пользователя и ( как вы уже заметили) даже подвесные унитазы бывают в большом количестве вариантов на выбор.

Как купить унитаз — Руководство по покупке для тех, кто впервые покупает

Узнайте, как купить туалет за 5 минут — Руководство для первого покупателя

Статьи «Как» о том, как выбрать правильный унитаз для вашего дома, по всей сети. Причина, по которой вы здесь, очевидна. Вы не слишком хорошо знаете, какие типы туалетов продаются на рынке.

Итак, вы хотите знать, какой унитаз лучше всего покупать в рамках вашего бюджета. Вы можете переделывать, строить новую ванную или дамскую комнату, или только ищете замену.

Короче говоря, вам просто нужен туалет, который доставит вам меньше всего проблем. Вы хотите, чтобы он был эффективным, простым в уходе и обслуживании, доступным по цене и хорошо сочетался с декором вашей ванной комнаты. И, конечно же, удобен в использовании.

Достаточно честно, учитывая, что существует бесконечное количество моделей унитазов, чтобы найти тот, который соответствует вашим требованиям, требует некоторого исследования. Именно это и будет сделано в этой статье для кристаллизации всего для вашего легкого понимания.

Так что давайте избавим вас от еще одной статьи «Как купить туалет», которая касается только поверхности и оставляет вам больше вопросов, чем ответов.

Поехали.

Первое, что нужно сделать первым — определение минимального пространства туалета

Минимальные требования к пространству — самый важный первый шаг, который вы не должны пропустить при ремонте или строительстве новой ванной комнаты. Но если вы только заменяете существующий унитаз, вы можете перейти к следующему разделу.

Зная размер унитаза, вы сэкономите время и деньги от поиска туалета неправильного размера. Итак, первым делом выделите в своем плане нужное пространство.

Правильное пространство важно для комфортного использования помещения. Кроме того, работы по техническому обслуживанию могут выполняться безопасно с лучшим доступом.

Представьте, что вам нужно проверить резервуар, который протекает, или заменить что-то столь же простое, как водопровод, вам понадобится место, чтобы справиться с такими ситуациями. Стесненное пространство может затруднить выполнение этих простых задач.

Кроме того, вы можете нарушить закон, поскольку существуют государственные нормы, определяющие минимальное пространство, необходимое для туалета.

Итак, как определить минимальное пространство для унитаза и в какой унитаз можно поместиться?

Свободное пространство — золото

Пространство вокруг вашего туалета должно соответствовать минимальным размерам, указанным в местных строительных нормах и правилах для ванной комнаты.

Начните с расстояния от задней стены, напротив которой находится унитаз, до передней части. И зазор между боковинами и сантехникой соблюдайте минимальное расстояние.

В разных состояниях будет разный набор минимальных зазоров.Так что где бы вы ни жили, уточняйте в местных строительных нормах и правилах дизайн и планировку ванной комнаты. Или опытный местный подрядчик может посоветовать вам.

Боковой зазор составляет , измеряется от центра унитаза до боковой стенки или приспособления для ванной (см. Диаграмму 1.1 ниже). В большинстве штатов следует поддерживать зазор не менее 15 дюймов с обеих сторон унитаза.

Конечно, у вас может быть больше 15 дюймов, если есть достаточно места. Приличный минимальный боковой зазор начинается с 18 дюймов.Это обеспечит вам более комфортное пространство вокруг унитаза.

Итак, попробуйте установить расстояние от стены до стены (слева направо) не менее 36 дюймов. В противном случае минимальная ширина, разрешенная большинством государственных нормативов, составляет 30 дюймов.

Передняя зона, или «чистая зона», должна находиться на расстоянии не менее 21 дюйма от переднего конца унитаза. Рекомендуемый зазор составляет 24 дюйма или больше.

Также обратите внимание на то, чтобы оставалось немного места для открытия двери, если ваш туалет находится рядом с дверью.В этом случае она должна быть шире или длиннее, чем 24 дюйма, или вам придется использовать дверь, открывающуюся наружу.

Диаграмма 1.1 — Минимальное свободное пространство
Это всего лишь несколько рекомендаций, которые помогут вам определить наилучшее место для расположения вашего туалета. У вас может быть другой макет, который граничит с правилами или нарушает их. В таком случае обсудите это со своим подрядчиком, который лучше всех сможет вам помочь.
Выбор правильного размера унитаза
После того, как у вас будет достаточно места для унитаза, следующим шагом вы узнаете, как выбрать унитаз подходящего размера.
Но сначала вы должны знать приблизительный размер.
Какой приблизительный размер?
Самая важная характеристика унитаза — приблизительный размер. Совершите ошибку: вы не только не сможете приступить к установке, но и повлияете на выбор туалета, который вы можете купить. Но есть способ обойти это (подробнее об обходном пути через некоторое время).
Приблизительный размер — это расстояние от задней стенки до центра сливного фланца. Это отверстие в полу, куда стекают отходы.(см. диаграмму 1.2).
Диаграмма 1.2 — Измерение грубого входа
Таким образом, выпускной канал сифона, который является отверстием в основании вашего унитаза, должен располагаться прямо на сливном фланце. В противном случае, весь ад вырвется наружу из-за протекания в основании чаши каждый раз при промывании, или оно будет забиваться через день.
Восковое кольцо используется для уплотнения соединения между выпускным отверстием сифона и сливным фланцем.
Шероховатость следует измерять от стены, а не от плинтуса или карниза.Поэтому убедитесь, что вы измеряете сверху плинтус или молдинг, чтобы получить точное измерение шероховатости.
Право на предварительную обработку
Существует 3 размера грубой обработки — 10 дюймов, 12 дюймов и 14 дюймов. Если вы меняете унитаз, вам нужно знать приблизительный размер, чтобы купить подходящий унитаз.
Если вы планируете новую сборку или реконструкцию, всегда выбирайте стандартный 12-дюймовый черновой вариант. Это самый распространенный из трех приблизительных размеров. Вы обнаружите, что при покупке туалета у вас не будет недостатка в выборе.
И найти замену легко, потому что все производители будут иметь 12-дюймовый черновой вариант для всех своих моделей унитазов.
Можно ли использовать обычный 12-дюймовый унитаз с 10- или 14-дюймовым унитазом?
Да, вы все равно можете использовать 12-дюймовый смещенный фланец для адаптации. Хотя по сравнению с точным соответствием, это не идеально, но все равно будет работать как шарм. Так что не теряйте сон только из-за нестандартной грубости.
Измерение унитаза
Теперь, когда вы понимаете минимальные требования к пространству и приблизительные размеры, окончательное измерение, которое вам нужно, — это физический размер желаемого унитаза.
Два измерения, на которые вам нужно обратить внимание, — это длина унитаза (расстояние от передней до задней части) и ширина чаши. Это то, что вам нужно для чистой зоны и бокового зазора.
Высота обычно не представляет проблемы для 99,99% установок, если только вы не устанавливаете какие-то странные места (Бог знает, где это). В этом случае у вас все еще есть другие варианты, например, унитаз без бака или подвесной унитаз.
Унитаз стандартного размера будет иметь длину от 28 дюймов до 30 дюймов.Если у вас ограниченное пространство для этого размера, то более подходит унитаз компактного размера , длина которого составляет от 20 до 27 дюймов.
Независимо от типа унитаза ширина чаши обычно составляет от 14 до 16 дюймов. Таким образом, когда вы имеете дело с пространствами слева направо, особой игры нет. А 14 дюймов для ширины чаши — это, вероятно, минимально приемлемый комфорт для сидения в унитазе. Более узкий — детский туалет.
Что будет первым? Размер туалета или минимальное пространство?
Лучше задать вопрос: «Сколько у вас места для туалета?».Это избавит вас от импульсивных покупок и сделает выбор унитаза подходящего размера более практичным.
Или, по крайней мере, вы будете искать решения, если пространство для унитаза стандартного размера является проблемой.
Если вы не хотите, чтобы ваш выбор был затруднен, всегда безопаснее знать минимальное пространство, которое у вас есть, прежде чем покупать унитаз. Отсюда вы можете определить максимальный размер унитаза, который определит ассортимент и тип унитазов, имеющихся в вашем распоряжении.
Диаграмма 1.3 — Размеры компактного унитаза (американский стандарт)
Итак, это шаги, прежде чем вы начнете искать идеальный унитаз для вашей любимой ванной комнаты.
Определите минимальную площадь, имеющуюся у вас для унитаза
Определите приблизительный размер
Определите максимальный размер унитаза, который будет соответствовать требованиям минимального пространства
Начать покупки
Начать покупки
Теперь, когда у вас есть вся информация об измерениях, остальная часть того, «как купить унитаз», — это просто удовольствие от покупок.Теперь вы рассмотрите различные типы, конструкции и объем смыва унитазов.
Вы ограничены только тем, насколько может растянуться ваш доллар. Или, возможно, размером вашей ванной комнаты. Кроме того, на этом сайте есть множество обзоров туалетов, которые помогут вам понять и выбрать подходящий унитаз для вашей ванной комнаты.
Какой унитаз со смывом действительно может смывать?
У вас может возникнуть соблазн начать искать унитаз, который будет хорошо смотреться снаружи, чтобы гармонировать с новым декором вашей ванной комнаты.В этом нет ничего плохого, особенно если вы потратили немало средств на дизайн своей ванной комнаты; вы вряд ли пойдете на компромисс в эстетике. Так что это может немного перевесить особенности.
Каким бы ни был ваш случай, вы не должны жертвовать мощностью смыва и эффективностью любого унитаза, который вы покупаете. А знание типа промывочной системы поможет вам не выбрать неправильный горшок. Итак, давайте поговорим о самой популярной функции унитаза — смыве.
Туалеты с самотечным смывом
Будь то унитаз с одинарным или двойным сливом; В мире используются две системы смыва — сифонный смыв и унитаз с промывкой.
Но не будем здесь вдаваться в подробности двух промывочных систем. Если вам интересно узнать больше, вот статья «Сифонный унитаз против промывочного унитаза». Что лучше?
Два туалета со смывом можно быстро отличить по внешнему виду. Сифонный унитаз обычно имеет видимый сифон в форме буквы S и обычно имеет более удлиненное основание . Напротив, у смыва будет более короткое основание без сифона или ничего, напоминающего фарфоровую трубку S-образной формы.
Легко определить, принадлежит ли унитаз типа открытого сифона . Что делать, если унитаз расположен за бортом или сифон скрыт? Следующая подсказка — пятно воды в миске. В сифонном туалете всегда будет обнаружена на поверхность воды, больше, чем у смывного мусора. Обычно от 8 ″ x 7 ″ до 10 ″ x 12 ″.
Унитаз с промывкой никогда не может иметь площадь водной поверхности больше (обычно) 4 x 5 дюймов, потому что это на 100% зависит от «толкающей» силы для удаления отходов.Объем воды в чаше должен быть небольшим, чтобы ее можно было легко преодолеть через водослив. А без длинного сифона он не сможет произвести сифон, а это самая большая распродажа.
Ускоритель Washdown имеет громкую водопадную промывку. Он использует чистый объем и вес воды для удаления отходов. В то время как сифон втягивает или высасывает отходы гораздо тише.
Однако главное преимущество унитазов с промывкой в том, что они никогда не забиваются. Невозможно закрыть короткий и широкий «люк» при обычном использовании, в отличие от сифонных затворов.
Большинство, если не все, туалеты в американских домах имеют сифонный тип. Если вы не выросли с унитазом для мытья посуды, как европейцы, не рекомендуется пользоваться им. Помимо громкой промывки и небольшого пятна воды, вы можете столкнуться с трудностями при получении запасных частей или даже поддержки.
Кроме того, унитазы для мытья посуды, продаваемые в Соединенных Штатах, могли быть адаптированы для соответствия нормам или системам водоснабжения. Таким образом, производительность может быть не на том же уровне, что и исходный дизайн.
Промывка под давлением
Источник изображения: Sloan Valve Company Как следует из названия, мощность промывки увеличивается за счет давления. Давление воздуха есть, но вам может не понравиться его громкий смыв. Подходит для большой семьи или в коммерческой недвижимости с интенсивным использованием.
Система промывки под давлением представляет собой конструкцию «бак в баке». Он использует вытеснение воды для создания давления воздуха в резервуаре, чтобы с силой выталкивать воду в чашу.В результате сифон изготавливается намного быстрее, чем обычный сифонный унитаз.
Смыв очень похож на туалет в самолете. Вы получаете эту галочку, когда сифон активируется. Мощный и громкий. Вы можете забыть о приватности, так как все за обеденным столом услышат, как вы краснетесь.
Плюс в том, что у него сливной люк большего размера, чем у обычного сифонного унитаза. Это означает, что он может выдерживать более тяжелые нагрузки, чем обычный сифонный шкаф. И с мощным толчком давления, шансы засоряя trapway довольно отдаленные.
Неплохая идея, если все, о чем вы заботитесь, — это отсутствие засоров и промывка. Но вы должны убедиться, что давление воды в вашем доме составляет не менее 25 фунтов на квадратный дюйм. В противном случае унитаз с механическим сливом не будет работать должным образом.
Преимущества этого унитаза с избыточным давлением:
Он имеет более высокий уровень воды в чаше, поэтому отходы все время остаются погруженными в воду.
Смыв мощный и эффективный.
Герметичная конструкция бака исключает потоотделение или конденсацию во влажную погоду.
Плохо, конечно, громкий шум смыва, который он издает. А запасные части не так легко доступны по сравнению с обычными унитазами со смывом. Итак, вы можете иметь наготове некоторые запасные части, когда в туалете возникнет неисправность.
Одинарный или двойной смыв?

Будь то сифонная система или система смыва, у вас есть выбор между одинарным или двойным смывом. Итак, что более желательно?
Двойной смыв позволит вам сэкономить больше воды, поскольку он имеет отдельную кнопку смыва, позволяющую активировать меньший объем смыва.Обычно он составляет от 0,8 до 1,0 GPF.
Идея — легкий или частичный смыв для очистки жидких отходов. Таким образом, вам не нужно начинать полную промывку 1,6 или 1,28 GPF, и вода экономится.
В таком случае, означает ли это, что одинарный смыв не является водосберегающим унитазом?
Не совсем так. Двойной смыв просто делает его более удобным и последовательным. Вы все еще можете выполнить частичную промывку с помощью ручки для одного отключения, потянув наполовину или на три четверти.Бак будет наливать в чашу меньший объем воды.
Проблема с одиночным флешем в том, что вы всегда склонны идти на полный флеш, если только не забываете сдерживаться в половине терна. Таким образом, вы должны внимательно контролировать срабатывание, когда вы только принимаете утечку.
Источник изображения: americanstandard-us.com Одно из преимуществ унитаза с одинарным смывом — это положение спусковой ручки. Как обычно, ручка находится сбоку от бачка, благодаря чему бачок закрывает функциональное место на полке для запасного рулона туалетной бумаги или некоторых декоративных предметов.
Кнопка двойного смыва, которая обычно закрепляется в центре крышки резервуара, обеспечивает легкий доступ. Таким образом, где бы вы ни стояли возле унитаза, кнопки смыва расположены централизованно.
Но это не означает, что все унитазы с двойным смывом активируются кнопками. Также существуют типы рукояток отключения. Таким образом, вы сможете насладиться дополнительным пространством на полках в вашей крошечной ванной и удобством двойного смыва. Примером может служить модель KOHLER Highline с двойным смывом или унитаз TOTO Connelly HET.
Водосберегающие туалеты
В соответствии с законом, принятым в 1994 году, все жилые туалеты, продаваемые в Соединенных Штатах, должны соответствовать Закону об энергетической политике 1992 года. Закон требует, чтобы все домашние туалеты могли использовать только до 1,6 галлона воды. за смыв. Сравните с предыдущим периодом, когда туалеты смывают 3,5 галлона драгоценной чистой воды.
Затем в 2004 году EPA разработало программу WaterSense. Двумя годами позже была опубликована спецификация резервуарного типа HET (высокоэффективный туалет), которая ограничена 1.28 галлонов на промывку (GPF). Намерение состоит в том, чтобы побудить производителей унитазов модернизировать туалеты для повышения эффективности смыва с использованием меньшего количества воды.
Если экономия воды является одним из ваших приоритетов, обратите внимание на туалеты с наклейкой WaterSense. Это высокоэффективные туалеты (HET), в которых используется менее 1,6 галлонов на фут воды без ущерба для производительности. В противном случае, с крышкой 1,6 г / фут, вы все равно вносите небольшой вклад в экономию воды.

Этикетка WaterSense является доказательством того, что унитаз прошел процесс сертификации.Он должен соответствовать всем строгим критериям эффективности и производительности.
И чтобы заслужить это признание, он должен быть сертифицирован независимой испытательной лабораторией, признанной EPA.
Вот некоторые из лучших унитазов с маркировкой WaterSense.
Завораживающие формы унитазов

Более 90% унитазов бывают двух форм — удлиненной (или овальной) и круглой. Да, это довольно скучно, если вы спросили и извините за разочарование.
Возможно, вы видели чашу прямоугольной или необычной формы и думаете, что они классные. Они есть, но поиск нового места может быть кошмаром. Вам, вероятно, придется ждать дольше, чтобы получить его, потому что очень немногие производители будут иметь в наличии что-то, что продается только один раз в синюю луну.
И эти сиденья нестандартного стиля не из дешевых. Будьте готовы заплатить более 100 долларов за сиденье для унитаза стороннего производителя, которое настолько близко, насколько это возможно. Оригинальное сиденье может стоить более 300 долларов за штуку. Конечно, если у вас более глубокий карман, ничто не помешает вам получить то, что вы хотите.
Круглые чаши обычно дешевле и занимают меньше места. Обычно они короче удлиненной чаши примерно на 2 дюйма. Если у вас нет места, всегда выбирайте удлиненную чашу. Большинство парней не любят, когда их фирменная часть тела опирается на край чаши, особенно с круглой кастрюлей.
Подумайте о значке кнопки питания; это заставляет задуматься, было ли это придумано парнем, когда он какал на свой круглый унитаз.
Удлиненная чаша обеспечивает лучшую поддержку и комфорт.А так как это любимое место большинства людей, будет легче найти замену. И они не будут стоить вам конечностей, даже если вы купите унитаз от оригинального производителя.
Цельный или двухкомпонентный унитаз?

Следующее, что вам нужно подумать, — какой это унитаз: цельный или двухкомпонентный. Это будет зависеть от ваших предпочтений в отношении эстетики и простоты обслуживания. С точки зрения производительности они похожи, и они также могут использовать аналогичный механизм промывки.
Для более подробного сравнения вы можете прочитать эту статью — One Piece vs Two Piece WC. Что лучше?
А вот краткое сравнение двух типов туалетов.
(переключение в альбомный режим на мобильных устройствах)
One Piece WC Two Piece WC
Внешний вид Sexy Может быть сексуальным, но обычно не
Легко чистить с между дежой и баком нет стыка, исключается вероятность скопления грязи и бактерий. Грязь, плесень и бактерии могут скапливаться на стыке между резервуаром и резервуаром, поэтому их трудно полностью очистить, не снимая резервуар.
Утечка в резервуаре Возможна только утечка воды из резервуара в резервуар. Вода не только просачивается в чашу, но и может вытечь, если соединение резервуара с дежой выполнено неправильно или из-за возраста.
Простота установки Громоздкий и тяжелый. Но после закрепления все готово на 95%, потому что вам не нужно заниматься установкой резервуара. Чаша и резервуар устанавливаются отдельно, и каждой порцией легче управлять даже одному человеку.
Замена Если бак или унитаз сломаны, вам придется заменить весь унитаз. Бак и чашу можно заменять отдельно.
Стоимость Обычно выше, чем у двухкомпонентных туалетов. Обычно воспринимается как низкая стоимость.
Performance Моноблочные и двухкомпонентные унитазы сопоставимы по сроку службы и функциональности
Туалеты со скрытыми и закрытыми сифонами
Сплошной унитаз-сифон с юбкой — By Kohler Co.
Современный туалет — это больше, чем просто функциональное устройство, помогающее избавиться от мусора; он также разработан, чтобы хорошо смотреться в ванной или дамской комнате.
Унитазы с плинтусом или скрытые унитазы-сифоны выглядят намного прохладнее, чем унитазы открытого типа. Эти открытые ловушки похожи на уродливые варикозные вены, и их трудно очистить.
Если вы планируете сделать ванную комнату более современной, выберите дизайн с плинтусом.
Прямые стороны плинтуса затрудняют улавливание грязи и облегчают поддержание чистоты.Но они дороже традиционных моделей. Вероятно, из-за дополнительной керамики, необходимой, чтобы скрыть люк. И они более сложные в изготовлении.
Но будьте уверены, разница в стоимости не сильно повредит вашему кошельку. Приятный внешний вид и простота ухода с лихвой компенсируют более высокую стоимость.
Хотите, чтобы унитаз выглядел еще лучше? Заплатите немного больше и получите цельный унитаз с юбкой и юбкой для своей призовой ванной комнаты. Это лучшее из обоих миров, и у вас будет еще больше времени, чтобы посмотреть любимые видео про кошек.
Подвесной или настенный унитаз
Источник изображения: us.kohler.com
Подвесной или настенный унитаз отлично сэкономит место, если у вас небольшая ванная комната. Вы можете легко сэкономить около 9 дюймов пространства пола спереди назад. И выглядят они намного круче, чем эти напольные туалеты.
Бак спрятан в стене, которая поддерживается встраиваемым держателем. Таким образом, снаружи вы можете видеть только панель смыва или кнопку смыва и чашу. Доступ к резервуару осуществляется через отверстие в кнопке смыва, что упрощает замену деталей или техническое обслуживание.
Самый главный вывод подвесных туалетов — их очень легко содержать в чистоте. Большинство людей выбирают подвесной унитаз в основном по этой причине. И они сопоставимы с обычными моделями для сидения на полу по своим характеристикам.
Лучшее время для установки подвесного унитаза — во время реконструкции или строительства новой ванной комнаты. Поэтому не забудьте включить это в свои планы, когда решите обновить свою ванную комнату до более современного вида.
Если вы заменяете модель для сидения на полу на подвесной унитаз, работа будет огромной.Вам нужно будет заново проложить сливную трубу от пола до стены. А еще нужно будет провести рубку, штукатурку и укладку плитки. Это точно не за день.
Чаша и система для встраивания в стену обычно поставляются в комплекте, или вы можете приобрести их отдельно. Общая стоимость замены существующего напольного туалета на подвесной составляет от 2000 до 3000 долларов. Основная часть затрат идет на оплату труда и строительных материалов.
Основное беспокойство по поводу подвесных туалетов
Изображение с сайта simpleifiedbee.com
Одним из важных факторов, которые следует учитывать, является ограничение веса подвесных унитазов. Если у вас семья с большим весом, вам лучше установить унитаз, устанавливаемый на полу.
Хорошая несущая система, которая поддерживает бак и дежу, должна выдерживать максимальный вес до 880 фунтов или 400 кг. И они могут прослужить столько же, сколько и напольные модели, если не злоупотреблять.
Если вас все еще беспокоит его надежность, знайте, что более 90% унитазов в Швейцарии подвесные.Главное — получить проверенную систему доставки, такую как Geberit из Швейцарии. И как только вы попробуете, вы больше никогда не захотите возвращаться к напольному оборудованию.
Вот обзор подвесного унитаза TOTO, в котором используется система крепления Geberit для встраивания в стену.
Несмотря на ограничение веса, все больше и больше домов оснащаются подвесными унитазами. Вы не только сэкономите драгоценное пространство для ванной, но и полюбите чистый внешний вид и безбарьерный доступ. И больше не нужно тянуть время, когда дело касается уборки туалета.Теперь это легкий ветерок.
Бесконтактный смывной туалет
Туалет — самое грязное место в любом доме или коммерческой недвижимости. Если за ним не ухаживать должным образом, он может быстро стать питательной средой для вредных бактерий и микробов.
И наши руки часто соприкасаются со многими предметами домашнего обихода, в том числе столовыми приборами. Неосознанно еда может быть заражена, и вы пострадаете от употребления грязных продуктов.
Мытье рук тоже не на 100% надежно.Большинство людей не моют руки после туалета. Тем более, когда они сделали это в спешке, может быть, чтобы ответить на дверь или на телефонный звонок.

Бесконтактные туалеты помогают исключить возможность распространения болезней при контакте.
Повысьте уровень гигиены в своем доме с помощью бесконтактного унитаза со смывом. Это не будет вам дорого стоить по сравнению с обычным спусковым рычагом или кнопочной системой промывки.
Фактически, вы даже можете дооснастить существующий унитаз бесконтактным с помощью набора для бесконтактного смыва.И вам не нужно вызывать сантехника, установка интуитивно понятна.
Благодаря бесконтактной промывке не будет никаких компромиссов по эффективности промывки. Унитаз по-прежнему будет смывать в обычном режиме, за исключением того, что приведением в действие теперь управляет небольшой двигатель, который механически соединен со сливным клапаном.
Электродвигатель питается от обычных бытовых аккумуляторов. Таким образом, сбой в электросети не повлияет на промывку. Недостаток в том, что батарейки нужно менять периодически.Так что приготовьте запасные батареи и держите их под рукой.
Вот популярный комплект для бесконтактной смывки от KOHLER.
Еще лучше, сделайте сиденье бесконтактным с помощью сиденья для биде. Но это должна быть TOTO Washlet с автоматически открывающимся и закрывающимся сиденьем. S350e и S550e — единственные модели, у которых есть автоматическое сиденье и крышка.
Предупреждение : популярное сиденье для унитаза TOTO Washlet S350e может стоить больше, чем сам унитаз, но оно вам понравится.
Или, если у вас есть щедрый бюджет на замену существующего бака и туалета для унитаза, вы можете подумать о интеллектуальном туалете.Беспрецедентный уровень гигиены с умным туалетом, таким как TOTO Neorest.
Комфортная высота унитаза
Источник: https://www.us.kohler.com
Комфортная высота туалета — это унитаз с высокой чашей. Они обычно на 2–3 дюйма выше по высоте, чем обычные унитазы.
Высота сиденья унитаза с комфортной высотой обычно составляет 17–19 дюймов при измерении от пола до верха сиденья. Но вы обнаружите, что большинство туалетов комфортной высоты имеют высоту 17 дюймов или немного выше.
Высота чаши обычного унитаза составляет примерно 15 дюймов от пола до верха края унитаза. В то время как большинство туалетов комфортной высоты начинаются с 16 дюймов. Сиденье унитаза добавит еще 1-2 дюйма к высоте примерно от 17 до 18 дюймов.
Но редко можно найти унитаз с высотой сиденья 18 дюймов и выше. В этой статье объясняется, почему — ложь и правда о унитазах с комфортной высотой
У разных производителей термин «комфортная высота» называется по-разному.
Американский стандарт называет это «правильной высотой», а TOTO — универсальной высотой.Все они означают одинаковую высоту стула или туалеты комфортной высоты.
Но не все ценят такой «комфорт», особенно если они физически невысокие. Или недостаточная высота колен, из-за которой они должны ходить на цыпочках, или их ступни едва касаются пола, когда они сидят. Один из способов обойти эту ситуацию — использовать ступеньку, которая также отлично подходит для лучшей эвакуации.
И комфортная высота не только для обеспечения комфорта. Позаботьтесь о своих пожилых членах семьи или о том, у кого могут быть травмы ног или больные колени.Они оценят дополнительную высоту, которая помогает облегчить боль при использовании оборудования.
Большинство пользователей любят эти унитазы комфортной высоты. Просто потому, что легко садиться и вставать. С возрастом вы полюбите эти туалеты комфортной высоты.
Туалеты, соответствующие требованиям ADA
ADA означает Закон об американцах с ограниченными возможностями . Закон разработан в 1990 году для защиты прав людей с ограниченными возможностями на свободный и независимый доступ к общественным объектам и услугам.
Чтобы унитаз соответствовал требованиям ADA, в первую очередь необходимо учитывать требования к высоте сидения, которая должна обеспечивать максимальную доступность для людей в инвалидных колясках или людей с другими ограниченными возможностями. Сиденье должно находиться на расстоянии не менее 17 дюймов от пола до верха сиденья унитаза и не более 19 дюймов.
Знакомо?
Унитаз ADA также является унитазом комфортной высоты. Но унитаз комфортной высоты не обязательно соответствует требованиям ADA.
Унитазы с комфортной высотой могут не соответствовать другим положениям закона.Например, другое требование законопроекта гласит, что усилие срабатывания на ручке отключения или кнопке должно быть достаточно небольшим, чтобы инвалиды могли работать и легко получать доступ.
Но туалет сам по себе не может значительно облегчить неудобства для менее удачливых. Будь то комфортная высота или соответствие требованиям ADA, вам также следует изучить другие требования. Например, обеспечить больше свободного пространства вокруг унитаза, установить поручни и, если необходимо, нескользящий пол.
Для удобства и безопасности пожилым людям необходима широкая поддержка.
Вот стандарты ADA для доступного дизайна, если вам интересно узнать больше.
Разница в стоимости туалетов стандартной и комфортной высоты или унитазов, соответствующих требованиям ADA, совершенно не беспокоит. Если вам нужен высокий унитаз, выберите модель ADA. Вы не ошибетесь.
Кто должен устанавливать ваш туалет?
Наверное, вы уже решили, какой унитаз покупать. Пора подумать, как вы собираетесь его установить.
Установка унитаза может доставлять удовольствие некоторым людям.Это несложно, но если вы не делали этого раньше, это может стать серьезной проблемой. Итак, начните с просмотра видео на Youtube об установке туалета. Вы обязательно получите несколько советов и избежите неправильной установки.
В противном случае, как и большинство людей, нанять сантехника.
Коммуникация — ключ к успешной установке унитаза
Если вы собираетесь нанять профессионального помощника, вам будет полезно поговорить с вашим водопроводчиком о типе и модели туалета.Чтобы он знал, чего ожидать, и подготовил необходимые материалы до приезда к вам домой. Тогда рабочий процесс станет намного более плавным, и никто не расстроится.
Еще лучше, прочтите руководство по установке, чтобы понять последовательность работы и материалы, необходимые для работы. Некоторые унитазы могут потребовать особого внимания к последовательности установки.
Сиденье унитаза, особенно в некоторых моделях с юбкой, должно быть установлено перед закреплением унитаза на фланце.Итак, представьте, каких неприятностей можно избежать, если вы доведете это до сведения сантехника до начала установки.
Возможно, вы читали на форумах или в блогах о неудачном опыте работы с водопроводчиками. И произведена менее чем приемлемая работа. Обычно это происходит из-за плохой связи между пользователями и их сантехниками.
Или они предоставят сантехникам разобраться с установкой. Это часто приводит к некоторой импровизационной работе, не соответствующей установленному производителем протоколу.При возникновении проблем гарантия может стать неприятным вопросом, с которым придется разобраться позже.
И, пожалуйста, убедитесь, что у вас есть унитаз, и тщательно проверьте его на предмет дефектов и проблем с качеством, прежде чем назначать встречу с сантехником. Вас могут попросить компенсировать время и дорогу, когда парень приедет, а у вас не будет готового туалета.
Хорошо подготовленная установка является ключом к полноценному функционированию туалета без проблем. Помни это.
Резюме
Покупка унитаза может быть интересным занятием, и все, что имеет значение, — это правильный выбор.
Вы начинаете с определения площади, которая у вас есть. Затем выберите примерный размер и укажите, где и как установить унитаз в соответствии с вашим планом. После чего вы отправитесь в магазин за лучшим туалетом, который соответствует вашим потребностям и бюджету.
Вы узнали о двух типах промывочных систем: сифонной и промывочной. А также суперэффективный унитаз со смывом с усилителем, который хорош, если вас не беспокоит его более громкий смыв.
А если вас беспокоят эксплуатационные расходы, есть водосберегающие туалеты, которые сэкономят вам воду и деньги.Обратите внимание на этикетку WaterSense, которая указывает на то, что в туалете используется максимум 1,28 галлона. Это на 20% меньше расхода воды по сравнению с моделями 1,6 GPF.
Если вы одинокая женщина, неважно, какая у вас миска — круглая или удлиненная. Для парней определенно более гостеприимна удлиненная чаша. Но, конечно, если с местом не хватает места, круглая миска может дать вам немного больше места для ног. И всегда выбирайте 12 дюймов с шероховатой поверхностью, если позволяют условия.
И если говорить о нехватке места, то есть компактные туалеты, которые удовлетворят ваши потребности.Или всегда найдутся подвесные модели, которые сэкономят вам время.
Самая маленькая из известных моделей имеет длину всего 23 дюйма. Вы можете получить полный набор маленьких туалетов в этом обзоре лучших 24-дюймовых самых коротких туалетов (Обзор маленьких туалетов).
Остальные соображения будут зависеть от ваших предпочтений. Будь то простота обслуживания, гигиена, приятность для глаз или удобство, недостатка в выборе нет. От простых двухкомпонентных туалетов с открытым или скрытым люком до совершенных моделей серии интеллектуальных унитазов — виноват только ваш бюджет.
.
Как установить унитаз (подвесной) своими руками | Своими руками
Унитаз — вещь прозаичная, но необходимая в любом хозяйстве, поэтому ее тоже необходимо установить.
Среди унитазов различают напольные и подвесные. Преимущества последних в том, что они дают возможность постоянно содержать в чистоте пол в туалетной комнате. На полу унитаза между раковиной и плиткой, прикрепленной к полу, скапливается грязь.
Если трубы в унитазе скрыты, подвесной унитаз легко установить, так как у этого унитаза есть точки крепления, которые позволяют повесить его на стену и подсоединить к выходящим из стены водопроводным и канализационным трубам. Особенно удобно работать со специальной системой установки на основе металлического каркаса для подвешивания унитазов. Напольный унитаз подходит только там, где нет системы скрытых настенных труб.
Для каждого из этих унитазов необходима крышка, которая, однако, в большинстве случаев продается отдельно.Теперь предлагаем чехлы самых разных форм и расцветок. Важно выбрать ту, которая гармонично сочетается с туалетом и окружающим интерьером.
Для напольного туалета также необходим сливной бачок. Желательно выбирать ту, у которой расход воды за одну промывку не превышает 6 л. Современные смывные цистерны обычно оснащены кнопкой остановки подачи воды.
В зависимости от ситуации для монтажа унитаза своими руками для подключения трубы подачи воды к смывке потребуются также полиэтиленовый кран для слива, комплект соединительных деталей, тефлоновая лента, шпильки и гибкий шланг с угловым вентилем. цистерна.Лучше всего сначала купить унитаз и, следуя инструкции, купить все необходимое для его установки и подключения.
ВЫСОТА УСТАНОВКИ БЛОКА
Если есть система для установки подвесного унитаза, достаточно повесить на шпильки и затянуть на них гайки (см. Фото 1 и 2). Однако перед установкой унитаза обязательно следует определиться с удобной высотой для его установки. Обычно подвесной унитаз монтируется так, чтобы его верх находился примерно в 40 см, а нижний — в 5 см от пола.Регулируемые по высоте ножки системы установки позволяют проверить высоту установки мойки с точностью до 5 см. Для людей высокого роста унитаз можно установить повыше, для детей — ниже. Однако все это нужно определить уже во время монтажа этой системы, перед обшивкой гипсокартоном и последующей облицовкой ее каркаса плиткой.
Самостоятельная установка унитаза в 12 шагов — пошаговая инструкция
1. Унитаз подвешен на две стойки, завернутые в каркас металлической монтажной рамы, которая находится под облицовкой.
2. Закрутите шпильки до упора с помощью второй пары гаек.
3. Чтобы правильно разрезать водопроводную и водосточную трубы, необходимо максимально точно определить расстояние от внешней поверхности облицовочной плитки до сечения труб в стене.
4. Полученный размер переносится на отрезанные отрезки труб, которые затем прикрепляются к унитазу.
5. Клейкая лента наматывается по намеченным линиям на отрезки трубы, чтобы предотвратить перемещение пильного диска во время пиления.
6. Подключившись к соответствующей трубе, закрепите унитаз окончательно, затянув гайки на шпильках.
7. Крючки загнутой части вставляются снизу и сбоку в соответствующие отверстия верхней и нижней части крышки унитаза.
8. Повернув собранную крышку, вставляют крючок в крепежные отверстия унитаза и прикручивают гайки к дну.
9. Запорный вентиль для подачи воды, расположенный под монтажным шаблоном.
10. Открыв запорный кран, вы можете переустановить монтажный шаблон.К этому времени емкость уже заполнена водой.
11. Для фиксации корпуса ключевого механизма смывного бачка слева и справа вводятся пластиковые заглушки. Последние выполняются таким образом, что как только устанавливается необходимое расстояние между поверхностью стены и системой монтажа, они защелкиваются на месте.
12. Ключ активируется пластиковым стержнем. Процесс стирки начинается при нажатии на нее. Перед тем, как закрыть бачок крышкой, следует еще раз проверить ее работу.
Примечание: подключение унитаза к канализации
Туалеты с вертикальным выпуском устанавливаются в тех случаях, если канализация выведена на пол.
Более универсальные варианты — с горизонтальной и наклонной мойкой.
Специальные переходные элементы подключаются к стоякам канализации в любом положении.
А благодаря гибким шлангам для подачи воды и пластиковым сливным трубам сиденье унитаза можно установить в любом месте ванной комнаты.
Виды спуска унитаза
УСТАНОВКА ДУША СВОИМИ РУКАМИ — ПРАКТИКА И СОВЕТЫ
ЗАМЕНА ТУАЛЕТА СВОИМИ РУКАМИ
В отпуске было свободное время, решила привести в порядок туалет.Первым делом поменял унитаз, так как старый начал протекать. Унитазы бывают разных форм, но принцип их установки практически одинаков. Я выбрал стандартный общий дизайн.
Разобрал старый унитаз и на всякий случай замерил расстояние от крайней точки канализационного отверстия (ближе ко входу) до стены (фото 1), чтобы выбрать сантехнику нужного размера (чтобы сливной бачок не упирается в стену). У меня свой дом, и вся канализация под полом.В квартирах канализация обычно располагается внизу стены, в этом случае ничего не нужно мерить.
Купил новый унитаз. Очистил пластиковый фланец и уложил резиновое уплотнительное кольцо (фото 2), опять же, если канализация снизу, в квартирах унитаз подключен к отводу гофры.
Унитаз установил так, чтобы резьбовые стержни на пластиковом фланце канализации попадали в отверстия на нем снизу. Проверил уровень установки (фото 3) и закрепил раковину пластиковыми барашками (фото 4).При необходимости на шпильки можно накрутить резиновые прокладки (шайбы), чтобы выровнять унитаз по горизонтали.
После этого закрепил сливной бачок по инструкции (прилагается). Обратите внимание, что на дне отверстий в нем должны быть резиновые уплотнительные кольца (фото 5)
Моя вода подается по трубе, установленной в полу с краном (фото 6). К нему одним концом прикрутил гибкий водяной шланг (фото 7). а второй вёл к бачку и тоже закрепил на предназначенном для него выпускном отверстии (фото 8)
Когда все было собрано, открыл кран для наполнения бачка водой, проверил на герметичность — ее нет, значит, все собрано правильно.
Смена туалета своими руками
© Автор: Владимир Рора, Торонто. Фото автора
САМ САНТЕХНИК
Надежная установка
Наверняка многим при монтаже водопровода приходилось заклеивать стыки труб по резьбе лентой. Бывает, что все сделал правильно, и на стыке появляется течь. Здесь есть небольшая хитрость. Ленту нужно наматывать по резьбе в направлении завинчивания (от края к телу трубы), а не наоборот, иначе при намотке происходит разматывание и часть резьбы остается негерметичной, в результате, происходит утечка.
Чтобы не нажимать
При накручивании фитинга на трубу при монтаже водопровода он часто перетягивается, из-за этого портится резьба и ослабляется соединение. Чтобы этого не произошло, необходимо измерить длину резьбы внутри фитинга и отмерить такое же расстояние на резьбе трубы. Поставьте отметку (лучше на этот участок намотать монтажную ленту) и вкрутите в нее трубу в штуцер.
© Автор: Сергей Хомяков, Москва
СОВЕТ: АМЕРИКАНСКИЙ ТУАЛЕТ — В ЧЕМ ОТЛИЧИЯ?
Американский унитаз отличается от обычного европейского : Базовый уровень воды очень высокий, почти полшарика, и если к нему не привыкли, можно решить, что прибор неисправен.Причем во время смыва он не просто смывает воду, а набирает ее с маточным рыком и бульканьем. Экзотика, одним словом!
СЕНСОР СИФОНА ТИПА
В обычном европейском туалете смыв происходит за счет струи воды, идущей сверху и выталкивающей воду вместе с отходами в канализацию. Сливной канал, соединяющий чашу с трубой, достаточно короткий и широкий (диаметр канализационной трубы, к которой подключается унитаз, обычно составляет 100 мм). Базовый уровень воды в чаше низкий — вода находится на уровне выпускного отверстия чаши.
В основе дизайна американских туалетов лежит сифон (словарное определение — «изогнутая трубка для переливания сосуда в сосуд с жидкостями с разным уровнем»).
Для создания сифона в унитазе требуется определенная форма сливного канала: он длинный, колени четко выражены и заметно разной длины. Высокий базовый уровень воды снова достигается за счет конструкции дренажного канала — водяной затвор стоит на высоте первого колена.
КАК ДАННАЯ СХЕМА РАБОТАЕТ
После нажатия кнопки смыва вода из бака быстро наполняет чашу. Выходной канал чаши узкий — почти вдвое больше, чем у европейских моделей (~ 50 мм), а выходное отверстие бака широкое, поэтому при спуске вода поступает в чашу быстрее, чем вытекает из нее. в трубу. Это создает необходимое давление, толкая воду по сливному каналу, чтобы «включить» сифон. Под давлением вода поднимается по первому колену сифона, изгибаясь и далее, пока уровень воды во втором колене не станет ниже уровня воды в чаше.И тогда действует сифонный эффект. Под влиянием
самотеком вода на вертикальном колене сифона попадает в канализацию и «вытягивает» воду из чаши, плавая в ней сточные воды и даже испорченный воздух внутри чаши над водой. Качество очистки невероятное, запаха практически нет, при смыве нет брызг.
Парадоксально, но высокий уровень воды в унитазах-сифонах позволяет избежать брызг во время использования так же эффективно, как и «защита от брызг», которая очень низкая в европейских унитазах.
Изначально сифонные унитазы были более громоздкими по сравнению с европейскими, очень шумными и требовали гораздо большего количества воды, потому что колено сифона и чаша должны были быть наполнены. Современные модели лишены этих недостатков, они способны сэкономить и воду, и пространство. Даже с уже успевшим шумом, естественным для работы сифона — рынок США полон бесшумных моделей.
Американский туалет — в чем разница? Американский туалет — в чем разница?
ИЗ-ЗА ВЫСОКОГО УРОВНЯ ВОДЫ СТЕНКИ ЧАШИ НЕ УПАКОВАНЫ — В АМЕРИКАНСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ТУАЛЕТАХ ДАЖЕ НЕТ ЛОШАДЯМ.
ПОЧЕМУ ИХ ПРАКТИЧЕСКИ ЕСТЬ НАС?
Казалось бы странным, что технология, имеющая столько преимуществ, совершенно неизвестна в России. Объяснение простое: для унитаза с сифоном требуется вертикальный спуск, в то время как в нашей домашней конструкции мы традиционно используем наклонный и горизонтальный. Устройство вертикального выпуска в многоэтажном доме связано с трудностями ремонта и обслуживания канализационных труб. Представьте себе: ремонт трубы требует от вас демонтажа пола либо у вас, либо у соседей.В США гораздо больше людей живут в коттеджах, где нет соседей снизу, поэтому такой способ прокладки коммуникаций является традиционным.
Если вы планируете построить дом, вертикальный выпуск — отличное решение. Это соединение обеспечивает более интенсивный и качественный промыв даже без сифона. А если решитесь на унитаз-сифон-отлично, их тоже можно купить в России. Конечно, это еще экзотика, но предложения на рынке уже есть. К тому же в продаже есть пара моделей сифонного типа, но с горизонтальным выпуском можно получить чудо-технику, не дожидаясь постройки собственного дома.
В. Халдея
УСТАНОВКА ТУАЛЕТА СВОИМИ РУКАМИ — ПОДРОБНОЕ ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

Монтаж подвесного унитаза Как произвести монтаж подвесного унитаза …
Как быстро очистить засор в унитазе своими руками Чистим унитаз от засоров. Забитый унитаз…
Монтаж унитаза своими руками Особенности установки унитаза-биде Сегодня ни у кого …
Теремок на даче своими руками — пошаговое фото САНУСЕЛЬ-ТЕРЕМОК СВОИМИ РУКАМИ ТЕПЕРЬ СЛОЖНО ПОДАРИТЬ …
Устройство для складывания одежда своими руками УДОБНОЕ СКЛАДЫВАНИЕ ОДЕЖДЫ К …
Как поливать клематис, чтобы он не заболел? Делаем горшечный полив! ГРАЖНЫЙ ЗАЛИВ ДЛЯ СОБСТВЕННОГО КЛИМАТИСА…
Средиземноморский дворик в саду своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!

	One Piece WC	Two Piece WC
Внешний вид	Sexy	Может быть сексуальным, но обычно не
Легко чистить с	между дежой и баком нет стыка, исключается вероятность скопления грязи и бактерий.	Грязь, плесень и бактерии могут скапливаться на стыке между резервуаром и резервуаром, поэтому их трудно полностью очистить, не снимая резервуар.
Утечка в резервуаре	Возможна только утечка воды из резервуара в резервуар.	Вода не только просачивается в чашу, но и может вытечь, если соединение резервуара с дежой выполнено неправильно или из-за возраста.
Простота установки	Громоздкий и тяжелый. Но после закрепления все готово на 95%, потому что вам не нужно заниматься установкой резервуара.	Чаша и резервуар устанавливаются отдельно, и каждой порцией легче управлять даже одному человеку.
Замена	Если бак или унитаз сломаны, вам придется заменить весь унитаз.	Бак и чашу можно заменять отдельно.
Стоимость	Обычно выше, чем у двухкомпонентных туалетов.	Обычно воспринимается как низкая стоимость.
Performance	Моноблочные и двухкомпонентные унитазы сопоставимы по сроку службы и функциональности

Как подобрать блок питания для светодиодной ленты 12в: Выбираем блок питания для светодиодной ленты 12 В

Ноя 2, 2019 автор alexxlab Разное

Выбираем блок питания для светодиодной ленты 12 В

Светодиодную ленту на 12 В можно подключить к сети переменного тока 220 В множеством способов. Но правильное решение всего одно – это подключение через блок питания (БП) с функцией стабилизации напряжения. БП можно сконструировать своими руками, но для большинства это неподходящий вариант. В данной статье рассмотрим подробно, как подобрать блок питания для светодиодной ленты на 12 вольт в любом специализированном магазине электроники.

Забегая вперед, хочется отметить, что обычно сделать правильный выбор несложно – достаточно узнать о существующих моделях и сделать пару простых расчетов. Но обо всем по порядку.

Виды

Блоки питания для светодиодных лент с питанием от 12 вольт не имеют единой классификации, но все их условно можно разделить исходя из технических, конструктивных и функциональных особенностей. Рассмотрим этот момент более детально.

Вариант исполнения

Негерметичный блок питания представляет собой конструкцию открытого типа, чаще в перфорированном стальном корпусе. В таком исполнении все элементы печатной платы прекрасно охлаждаются естественным путём. Открытый БП для светодиодной ленты имеет наибольшие габариты, поэтому требует достаточно много места для монтажа. Однако этот недостаток не влияет на работу и является следствием применения недорогих радиодеталей большего размера с низкой плотностью монтажа. Положительным моментом негерметичных блоков питания с выходным напряжением 12 В является возможность их выбора в широком диапазоне выходных мощностей от 6 до 400 Вт.

Полугерметичный источник питания (ИП) для светодиодной ленты защищен от мелких посторонних предметов и изготавливается в корпусе из пластмассы или пластика. При равных соотношениях мощностей, полугерметичный БП обладает меньшими габаритами, чем его аналог в открытом исполнении. Минимальный порог мощности, отдаваемой в нагрузку, составляет примерно 60 Вт, так как выпускать маломощные устройства экономически нецелесообразно.

Сетевой адаптер является разновидностью полугерметичных блоков питаний, отличающийся форм-фактором. По внешнему виду он очень похож на зарядное устройство для мобильного телефона. Минусом является то, что компактный размер корпуса ограничивает нагрузочную способность в подключении светодиодной ленты на отметке в 2 А (24 Вт).

Герметичный блок питания имеет сразу несколько положительных аспектов. Корпус, выполненный из качественного материала, который защищает начинку устройства от любого воздействия внешней среды. Его размеры соизмеримы с полугерметичным вариантом исполнения. Источники напряжения на 12 В с отдачей в нагрузку не более 36 Вт могут выпускаться в герметичном пластмассовом корпусе. Корпуса более мощных моделей делают из сплавов алюминия. Алюминиевый корпус дополнительно выполняет функцию радиатора для силовых элементов схемы блока питания.

Степень защиты от влаги и пыли

Любой промышленно выпускаемый корпус для электрического оборудования проходит тест на возможное проникновение внутрь твердых предметов и влаги по утвержденным международным стандартам. В результате устройству присваивается определенная степень защиты (сокращенно IPxx, где xx – это двузначное число), которая определяет возможные допустимые условия его эксплуатации. Уровень защиты по стандарту IP является обязательной характеристикой блоков питания для светодиодной ленты, так как этот параметр указывает на допустимые условия эксплуатации и является одним из ключевых при выборе изделия. Рассмотрим три наиболее распространенных степени защиты блоков питания для LED-лент с напряжением питания 12 вольт:

IP 20, источник питания имеющий открытый тип корпуса. Элементы схемы защищены металлическим кожухом с отверстиями диаметром не менее 12,5 мм. Электрическая схема хорошо защищена от прикосновений пальцев и крупных предметов, защита от воды и мелких предметов отсутствует.
IP 54 блок питания для светодиодной ленты на 12 В с частичной герметизацией. Имеет полную защиту от контакта с предметами и частично с пылью. Брызги воды любой направленности не способны проникнуть внутрь устройства.
IP67 или IP68. Изделия в герметичном корпусе с полной защитой от пыли. В первом варианте допускается кратковременное погружение в воду, во втором устройство может длительно работать под водой. Обычно применяются в подсветке с помощью светодиодных лент на улице.

Выбирая источник питания нужно помнить: чем выше IP-защита, тем дороже изделие. Если необходимости в защите от влаги и пыли нет, рекомендуется выбрать блок питания с IP20.

Особенности схемотехники БП

По принципу действия все блоки питания делятся на 3 вида: линейные, импульсные и бестрансформаторные (ниже представлено по одному варианту их схем). БП линейного типа, как изобретение прошлого века, активно применялись до появления импульсных источников питания. Их схема предельно проста: понижающий трансформатор, выпрямитель, фильтр и интегральный стабилизатор. Изготовленные с приличным запасом прочности, они выдерживают перегрузки и длительно работают на холостом ходу. Но громоздкий и дорогой трансформатор большой массы в тандеме с низким КПД натолкнули ученых на создание импульсных блоков питания.

Импульсный блок питания для светоизлучающей LED-ленты на 12 В схемотехнически немного сложнее, но выгодно отличается высоким КПД, малым весом и компактными размерами. Единственный серьёзный недостаток – это запрет на включение без нагрузки. В этом режиме большая вероятность выхода из строя силового транзистора. Но эта проблема уже решена путем введения обратной связи. В результате на холостом ходу выходное напряжение не выходит за рамки допустимого значения.

Блоки бестрансформаторного типа – практически не применяются для питания светодиодных лент. В них сетевое напряжение 220 В понижается с помощью RC-цепочки с дальнейшей стабилизацией. Несмотря на то что это самый дешевый способ получения напряжения нужного уровня, он ещё и самый опасный. Бестрансформаторные источники не имеют гальванической развязки с сетью. Это свидетельствует о невидимом присутствии высокого потенциала на всех элементах электрической цепи. По этой причине они не продаются отдельно, а являются составной частью электронных устройств, например, дешевых светодиодных ламп.

Для светодиодной ленты на 12 вольт рекомендуется использовать импульсный блок питания.

Дополнительные функции

Сегодня на рынке можно встретить блоки питания с самыми разнообразными дополнительными функциями: от простого индикатора напряжения на светодиоде, до дистанционного управления напряжением. В одних случаях дополнения могут быть очень кстати, в других – совершенно бесполезны. Перед выбором изделия рекомендуется четко определиться с требованиями и функциями изделия.

Расчет мощности блока питания

В некоторых случаях расчет БП для светодиодной ленты попросту не требуется. К примеру, если требуется подключить 1 метр светодиодной ленты на SMD светодиодах 3528 с питанием от 12 вольт. Рассчитывать нечего – подойдет любой источник питания со стабильным выходным напряжением 12 В. Если же идет речь о боле мощной нагрузки, то тут уже придется немного «повозиться» с цифрами.

Мощность блока питания подбирается, отталкиваясь от максимальной длины и мощности потребления одного метра LED-ленты. Чтобы упростить задачу с расчетом мощности, предлагаем воспользоваться справочными данными в таблице ниже. Так как рассчитать блок питания для светодиодной ленты? Произвести расчет можно самостоятельно по формуле P_общ. = P_отр. × L × 30%. В данной формуле P_отр. – потребляемая мощность 1 метра LED-ленты, L – полная длинна отрезка, 30% – запас мощности.

Пример расчета. Допустим, необходимо рассчитать мощность БП для трёхметрового отрезка светодиодной ленты SMD 3528 с плотностью LED-чипов 60 штук в 1 метре. Отрезок длиною в 1 метр потребляет 4,8 Вт, следовательно, 3 метра будут потреблять 14,4 Вт. Если приобрести блок питания близкой к расчетной мощности, то он будет работать на пределе и прослужит недолго. Поэтому полученный результат должен быть дополнительно увеличен минимум на 30%. В нашем случае получится 18,7 Вт, что соответствует ближайшему стандартному значению в 20 Ватт.

Средняя стоимость

Есть четыре основных определяющих момента, от которых зависит стоимость блока питания для светодиодной ленты:

мощность;
вариант исполнения;
наличие дополнительных функций;
производитель.

Сегодня, средняя стоимость устройства на 36 Вт в открытом исполнении – 400 р., в герметичном – 900 р. За аналогичную продукцию в 150 Вт придется заплатить около 800 р. и 3500 р. соответственно.

Полугерметичные блоки примерно на 30% дороже негерметичных. Причем наличие активного охлаждения в некоторых моделях не сильно влияет на цену (видимо из-за шума вентилятора).

Приведенные цены являются средними по России.

Полезные советы

Выбор источника питания светодиодной ленты на 12 вольт европейского бренда с мировым именем – это большой плюс, но дорого и не всегда оправдано. Китайские компании, известные во всем мире, выпускают вполне надёжные устройства по доступной цене. Для большинства случаев – это подходящий вариант по приемлемой стоимости. Совершать покупку лучше в местном магазине с гарантией или через интернет на одном из популярных магазинов. Не рекомендуется заказывать БП на 12 В напрямую из Китая. Такая экономия, как правило, обернется в лучшем случае низким качеством сборки.

Как выбрать блок питания для светодиодной ленты. Формула расчета мощности.

Что такое блок питания для светодиодных лент? Это прежде всего преобразователь сетевого напряжения 220В, в рабочее напряжение ленты 12 или 24В.

Блоки питания (сокращенно БП) бывают:

открытыми

Те, которыми пользуются большинство. Они устанавливаются в помещениях без повышенной влажности.

полугерметичными
Они не полностью защищены от проникновения влаги. Их можно размещать на улице, но при условии, что вода напрямую не попадет на их корпус, т.е. ставятся под навесом, в прихожей и т.д.

герметичными
Их спокойно можно монтировать на улице и в помещениях с повышенной влажностью (ванные, бассейны и т.п.)

Отличаются они между собой только корпусом. Вся начинка, принцип подключения у них практически одинаковы.
Поэтому выбирают их в зависимости от места установки.
Расчет мощности
Приобретается БП отдельно от ленты и в комплекте с ней не идет. Главный параметр выбора — его номинальная мощность. Как же подобрать и рассчитать необходимый под ваши нужды соответствующий блок?
Для этого в первую очередь необходимо знать мощность всей ленты. Плюс прибавить к ней определенный запас по ваттам. Минимум этого запаса — 30% от общей мощности.
Как подсчитать мощность светодиодной ленты? Для начала узнайте сколько потребляет 1 метр. Эти данные обычно указываются на упаковке.
Если упаковки нет, то можно воспользоваться таблицей и примерно рассчитать мощность, в зависимости от типа светодиодов и их количества на 1 метр.
После этого замерьте длину всех отрезков, которые будут подключаться к блоку.
Далее расчет мощности блока питания нужно сделать по формуле:
Pб
мощность блока питания
Pл
мощность 1 метра ленты
Lл
ее общая длина
K
коэффициент, минимум=1,3
Для примера: у вас есть лента 4,8Вт/м. Ее протяженность — 18 метров. Формула расчета мощности показывает, что вам необходим БП мощностью в 112Вт.
Pб=4,8Вт/м*18м*1,3=112,32Вт
При этом всегда выбирайте блок, ближайший в большую сторону. Для данного случая это 120Вт.
Коэффициент запаса мощности
Коэффициент запаса мощности меньше 30% не используйте. Зачем он вообще нужен, спросите вы?
Он необходим, чтобы блок питания не работал на пределе своих возможностей. Если вы подберете блок строго по значению мощности ленты, то проработает он совсем не долго. И то, если это качественное изделие.
Нагрев корпуса в этом случае будет стабильно составлять 60-70 градусов. А что говорить о внутренних элементах схемы!
При этом вполне возможны появления посторонних звуков.
Нормальный блок (без вентилятора), вообще не должен издавать никаких звуков — ни свистеть, ни трещать.
Также при перегреве возможны нарушения некачественной пайки. Зачастую, именно она является частой причиной выхода прибора из строя.
Не облуженные выводы элементов, со временем окисляются и элементарно пропадает контакт. Найти такую неисправность простым обывателям, не связанным с радиотехникой, бывает сложно.
И они просто выкидывают блок в мусорку. Хотя для его починки, всего-то нужно было хорошенько пропаять один из контактов.
Подключение проводов и клемм
После того, как определились с типом и мощностью, необходимо выполнить правильное подключение. На всех блоках обязательно идет маркировка клемм. Перепутать бывает сложно. Главное разобраться, что означают эти надписи.
Первые клеммы обозначают как L и N. Это контакты подключения напряжения питания 220 Вольт. L — это фаза, N — ноль.
Но по-большому счету, фазировка или полярность здесь не важны. Поэтому не обязательно выяснять, где у вас в проводке ноль, а где фаза. Блок будет работать одинаково.
Конструктивно в БП на входе стоит мостовой выпрямитель, и ему все равно к какой паре диодов будет подана фаза. Хотя предохранитель изначально и стоит в фазной цепи L.
Обратите внимание, что некоторые блоки могут подключаться как в сеть 220В 50Гц, так и 110В 60Гц (напряжение в США). Для этого у них сбоку имеется переключатель.
Выставьте его в положение 220V, иначе при первом подключении можете спалить внутренние элементы прибора.
Затем идет значок заземления. Это место куда подключается заземляющий проводник, если у вас трехпроводная сеть и дома есть нормальный контур заземления.
Когда в розетках дома только фаза и ноль, без заземляющего провода Pe — данная клемма остается пустой. Ничего подключать на нее не нужно.
После, расположены клеммы со значками «+V» и «-V«. Это как раз таки выход на светодиодную ленту.
Иногда вместо «-V» может быть надпись «COM«.
При подключении светодиодной ленты 12-24В обязательно соблюдайте полярность.
Соответственно «+V» это место, куда подключается плюсовой провод, а «-V» — минусовой.
На тех корпусах, где +V и -V по 4шт и более, все эти выхода запараллелены. Поэтому без разницы, куда вы подключите 4 провода от 2-х лент, под две клеммы «+» и «-» или под четыре.
Однако производители рекомендуют при параллельном подключении нескольких лент, использовать все клеммы блока питания.
Чем мощнее БП, тем больше у него выходных клемм для подключения светодиодных лент.
Когда для вас не принципиальны габариты, то можно даже поставить б/ушный блок питания от компьютера. Главное, чтобы его характеристики подходили.
То есть, выходное стабилизированное напряжение 12 или 24В, и необходимая мощность с 30% запасом. Правда, такие модели обычно идут с вентилятором и будут сильно шуметь, имейте это ввиду.
Чтобы понять на самой ленте, где какие контакты, внимательно посмотрите на ее подложку. Если там нет явных надписей с «+» «—«, то ищите другие обозначения.
Например, там где будет надпись 12V — это плюсовой контакт, а где буквы GND — минусовой.
Когда лента уже идет с припаянными проводами, то как правило, черный цвет обозначает минус, а красный — плюс.
Однако доверяться только цветам не стоит. Всегда проверяйте саму ленту.
Регулировка напряжения на блоке питания
Еще на корпусе с самого краю может быть регулировочный винт. Обозначен он как ADJ.
Он убавляет или добавляет выходное напряжение. Например, когда у вас в сети стабильно ниже чем 220В (200-205В), то и светодиоды в ленте будут гореть не так ярко, как должны.
Подрегулировать это можно с помощью данного винта. Однако специалисты не советуют делать выход больше 12В. Считается даже лучше, если выходное напряжение будет немного меньшим. Это здорово продлит срок службы ваших светодиодов.
Запомните, что источник питания напрямую влияет на срок работы ленты, если у него выход больше 12 Вольт. Все остальные проблемы, как правило связаны с перегревом, деградацией кристаллов и некачественными производителями.
Причины выхода из строя светодиодной ленты
Светодиодные ленты выходят из строя по разному. Если от перенапряжения — то сгорают все элементы сразу, или перестают светить некоторые сегменты.
Если от перегрева, то неравномерно теряется яркость по всей ленте. Одни светодиоды светят ярче, другие тусклее.
Когда вышел срок службы, то светодиоды равномерно теряют яркость до определенного момента. После достижения минимума, яркость деградации прекращается.
Иногда бывает, что лента начинает самопроизвольно мигать. Если мигает вся одновременно — причина в блоке питания. Если сегментами — то проблема в самой ленте.
Подключение RGB ленты
Если у вас лента многоцветная — RGB, то в этом случае еще нужно подключить контроллер.
Он устанавливается всегда после БП. Его входное напряжение — 12 или 24Вольт.
То есть, теперь вы подключаете RGB ленту не к источнику питания, а к контроллеру. У многоцветной ленты всего 4 провода.
Каждый провод отвечает за свой цвет:
синий Blue — клемма «В» на контроллере
зеленый Green — клемма G
красный Red — зажим R
черный или другого цвета провод отличный от первых — клемма V+
Разъем Power (питание) — это место куда подключаются провода питания.
Здесь тоже нужно соблюдать полярность. Плюс с блока на «+V» контроллера, минус к «-V».
Как видите, ничего сложного в подключении блока и светодиодной ленты нет. Главное разобраться в надписях и клеммах.
Место установки
Ну и в конце следует рассмотреть вопрос, где физически можно размещать блоки питания. Тут есть несколько рекомендаций:
в первую очередь вам необходимо обеспечить вокруг места установки БП воздушное пространство в 20см с каждой стороны. Оно требуется для естественной вентиляции.
нельзя его размещать возле нагревательных приборов и горячих поверхностей. Это ведет к перегреву и снижает максимально допустимую нагрузку для подключения.
если в схеме применяется два и более источника питания, то не располагайте их вплотную друг к другу.
не размещайте блок питания так, чтобы на него попадали прямые солнечные лучи.
не желательно размещать БП в местах, где в дальнейшем не будет доступа для его обслуживания. Всегда предусматривайте для этого какое-либо технологическое отверстие или съемную панель.
Как подобрать блок питания для светодиодной ленты

Светодиодные ленты рассчитаны на относительно невысокое напряжение питания 5, 12, 24 или 36В. У нас в сети 220В, поэтому подключение подсветки напрямую к розетке невозможно. Чтобы система LED освещения работала, подключать ее нужно только через блок питания (драйвер, трансформатор). Это сравнительно недорогое устройство, которое преобразует 220 В сети в напряжение, которое необходимо ленте. Так трансформатор обеспечивает надежную и долговечную работу LED подсветки. Когда покупатель определился с системой освещения, обычно появляется вопрос о том, как подобрать блок питания для светодиодной ленты. Эта статья как раз посвящена решению данной проблемы.
Для выбора нужно знать параметры вашей LED подсветки и предлагаемых БП. К основным характеристикам драйверов относятся:
напряжение;
мощность;
класс защиты;
габариты;
наличие диммирования.
Рассмотрим каждый из этих параметров подробнее, чтобы вы смогли наверняка рассчитать, какой блок питания нужен для светодиодной ленты в вашем случае.
Выбор напряжения питания
Для начала при выборе драйвера стоит узнать напряжение питания LED ленты. Обычно распространены изделия с напряжением 12 или 24В. Трансформатор должен иметь такое же значение. Принцип здесь простой:
откройте технические характеристики ленты и найдите нужный вам параметр;
допустим, лента питается от напряжения 12В;
тогда выбирайте блок питания 12В.
Для светодиодной подсветки с напряжением 24В, соответственно, подходит БП на 24В.
Как узнать минимальную мощность блока
Следующий критерий выбора – значение мощности драйвера. Это очень важный момент, так как от расчета мощности блока питания для светодиодной ленты зависит, сколько он проработает.
У каждой ленты своя яркость, а значит и своя потребляемая мощность на 1 погонный метр. Обычно, чем ярче диоды, тем выше показатель потребляемой мощности. Обычно вы можете найти этот параметр перед покупкой в характеристиках LED ленты на сайте. А если вы уже купили подсветку, то смотрите значение на упаковке, например, 4,2 или 28,8 Вт/м.
Теперь приведем пример того, как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты:
Допустим, у нас есть 10 метров ленты с потреблением 9,6 Вт/м.
Определяем потребление следующим образом: 10 м * 9,6 Вт = 96 Вт.
К полученному значению прибавляем 15–20% запаса мощности – обязательное условие, чтобы БП прослужил достаточно долго. Запас в 20% рассчитывается следующим образом: 96 Вт * 0,2 = 19,2 Вт. Теперь прибавляем это значение: 96 Вт + 19,2 Вт = 115,2 Вт.
Согласно расчетам, для работы 10 м ленты с удельным потреблением 9,6 Вт нужен трансформатор питания мощностью не меньше 115 Вт. Полученное значение нужно сравнить с параметрами имеющихся на рынке драйверов.
Заходим в каталог интернет-магазина LedRus и выбираем ближайший по мощности трансформатор с округлением в большую сторону. В нашем случае идеально подходит БП на 120 Вт, но можно поставить и более мощный драйвер. Трансформатор с меньшей нагрузкой проработает дольше, но он может быть больше и стоить дороже, поэтому слишком мощный БП тоже не лучший вариант.
Теперь, зная эту схему на примере, вы можете рассчитать блок питания для светодиодной ленты самостоятельно с учетом параметров своей подсветки. Методика определения получается сравнительно простая.
Обратите внимание! Все БП мощностью от 250 Вт имеют встроенный вентилятор, который шумит при работе. Вы слышали, какие звуки издает кулер системного блока компьютера? Вентилятор драйвера работает примерно так же, и этот шум придется слышать всякий раз, когда вы включаете свет. Если вас это не устраивает, вместо одного мощного драйвера можно установить блоки мощностью поменьше, которые идут без кулера. Например, вместо трансформатора на 500 Вт можно подключить два БП по 250 Вт без системы охлаждения. Как видите, при любой ситуации есть выбор.

Класс IP защиты
Следующий шаг подбора блока питания для светодиодной ленты заключается в выборе класса ip защиты. Этот параметр показывает, насколько драйвер защищен от внешних воздействий, то есть пыли, грязи и влаги.
Блоки питания выпускают со следующими классами защиты:
IP20-33 – открытые БП с минимальной защитой. Такие модели обычно имеют перфорированный (дырявый) корпус, из которого хорошо отводится тепло. Эти драйвера подходят только для сухих отапливаемых помещений, но даже в таком случае это не лучший вариант, так как внутренние части прибора не защищены от пыли, мелких предметов, шерсти домашних животных и т. п. Все это негативно влияет на систему в целом. Зато открытые драйверы наиболее экономичные.

IP65 – закрытые БП (обычно в пластиковом корпусе). Такой вариант хорошо подходит для размещения внутри помещений или автомобилей. Такой драйвер внешне напоминает БП от ноутбука. Прибор хорошо защищен от проникновения воды под любым углом, поэтому подходит для комнат с высокой влажностью. Если собираетесь организовать подсветку в ванне или на кухне, стоит купить как раз такой драйвер. Но трансформатор с классом ip65 нельзя использовать для наружного применения и погружения под воду.

IP67-68 – герметичные БП с максимальной защитой. Корпус обычно выполнен из алюминия и полностью герметичен. Попадание влаги или пыли ему не грозит, благодаря чему трансформатор одинаково хорошо подходит для размещения внутри и снаружи зданий. Такие драйвера используют для подсветки наружных рекламных вывесок, фасадов зданий, а также в условиях очень высокой влажности. Устройства выдерживают погружение под воду на определенную глубину и время, а также работают при широком диапазоне температур от -25 до +85 градусов.

Таким образом, выбор блока питания для светодиодной ленты в данном случае зависит от условий размещения. Если вы организуете подсветку на улице или в комнатах с высоким уровнем влажности, стоит однозначно выбирать герметичный прибор. А для закрытых помещений с нормальной влажностью можно сэкономить и взять открытый БП.
Габариты
Когда вы решили, какой блок питания выбрать для светодиодной ленты по напряжению, мощности и классу защиты, самое время задуматься о его габаритах. Размеры драйвера имеют немаловажное значение, если его нужно спрятать. Производители позаботились об этом и предусмотрели несколько вариантов БП с разными габаритами, но одинаковыми параметрами.
При оценке размеров возможны следующие варианты:
габариты устраивают, устройство помещается, например, за карниз или под плинтус – оставляем как есть;
слишком большой прибор, непонятно, куда его спрятать – можно сделать специальную нишу, полку или полость в стене, которая закрывается декоративной дверцей;
все равно не помещается – выводим трансформатор в техническое помещение.
Стоит учитывать, что мощный драйвер может иметь достаточно большие габариты, так что в порой разумнее пересмотреть схему подключения подсветки. Возможно, один трансформатор стоит заменить несколькими маленькими БП с меньшей мощностью, которые намного легче спрятать. Кроме того, существуют модели драйверов с одинаковыми параметрами, но разной формой: прямоугольные широкие или вытянутые в длину, квадратные. В продаже также бывают компактные БП, но они стоят дороже обычных.
Обратите внимание! Устанавливать трансформатор нужно в месте, где предусмотрена циркуляция воздуха для естественного охлаждения прибора. Кроме того, нужно предусмотреть удобный доступ к устройству для обслуживания и замены. При правильном выборе БП прослужит долго, но случаи выхода из строя все же нельзя полностью исключать.
Выбор сечения кабеля для подключения
Устанавливать драйвер стоит не вплотную к LED ленте, а на некотором расстоянии от нее, но не больше 15–20 метров. Чем дальше трансформатор от источников света, те большее сечение кабеля требуется.
Если прибор находится на значительном расстоянии, нужно учитывать потери мощности, которые может создать соединяющий провод. Зависимость в этом случае простая: кабели с большим сечением дают меньшие потери мощности.
Диммирование
Сейчас многие пользователи отдают предпочтение LED лентам с диммером. Устройство позволяет менять интенсивность подсветки, регулируя количество энергии, которое передается от сети к подсветке.
Владельцы светодиодных лент часто ищут диммируемые БП, полагая, что яркость светодиодного освещения можно менять с помощью реостатного диммера, который располагается в цепи перед блоком. Это распространенная ошибка, так как LED лента в действительности управляется отдельными контроллерами и диммерами, которые устанавливаются между трансформатором и источником света. То есть диммируемые БП не нужны, так как управление осуществляется после блока.
Однако спрос порождает предложение, и теперь в продаже широко распространены диммируемые драйверы. Но их использование сопровождается сложностями, так как такие БП работают нестабильно и менее надежны, чем стандартные устройства. Кроме того, диммирование происходит не плавно, а рывками, а пользователь не может снизить яркость ниже определенного порога в 10-30% от общей яркости источника света.
Так происходит, потому что основное количество современных LED лент с классическими диммерами работают некорректно. Старые диммеры рассчитаны на более мощные источники света, они не воспринимают минимальную нагрузку от светодиодов на сниженной яркости. «Регуляторы» начинают работать, только когда потребление источника света преодолевает какой-то порог, который индивидуален для каждого диммера.

Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты по её мощности, подбор БП
Декоративное или основное освещение при помощи светодиодных лент в последнее время получило широкое распространение. Так как для питания таких лент используется постоянное напряжение 12В (реже 24В), то для долговечной и правильной работы такого освещения важно правильно подобрать понижающий трансформатор или, как его ещё называют, блок питания. В этой статье мы рассмотрим основные критерии выбора такого устройства.
Основные технические параметры блока питания светодиодной ленты
Блок питания светодиодной ленты – понижающий трансформатор, который преобразует переменное напряжение 220 вольт в постоянное со значениями 12 или 24 вольта. Блоки питания для таких осветительных приборов выпускают импульсного исполнения, в основе работы которых лежит трансформация входного напряжения в импульсы высокой частоты, для того чтобы напряжение постоянного тока на выходе имело качественное выпрямление. Такие приборы имеют достаточно высокий КПД, компактные размеры и хорошие технические характеристики.
Выходное напряжение БП
Из-за особенности конструкции, производители светодиодных лент выпускают устройства с напряжением питания 12 или 24 вольта постоянного тока. Иногда, для очень мощных лент используют напряжение 36 вольт, но это, скорее, исключение. Важное правило при выборе трансформатора заключается в том, что напряжение на выходе из него должно соответствовать напряжению светодиодной ленты.
Как рассчитать мощность блока питания для светодиодной ленты
Самой главной характеристикой, после напряжения, для подбора трансформатора к определенной светоизлучающей ленте является мощность. Этот параметр блока питания должен быть выше мощности светодиодной ленты, как минимум на 20 процентов. Обычно, мощность электроприборов указывается на его корпусе. Светодиодные ленты и трансформаторы не исключение. Но бывает так, что на светодиодной ленте не указана эта характеристика и, в связи с этим, может возникнуть сложность при расчете требуемого блока питания.
Важно понимать, что мощность светодиодной ленты напрямую зависит от типа светодиодов, плотности их монтажа на ленте и её длины.
Разные типы матриц имеют различные значения мощности, которые могут существенно различаться. Например, популярные светодиоды имеют следующие мощности:
Светодиод 3528 5630 5050 2835 5730
Мощность светодиода, Вт 0,11 0,5 0,3 0,2 0,5
Обратите внимание! Цифры в марке светодиода указывают на его размер в миллиметрах, например, 3528 — 35 мм на 28 мм.
Зная (или посчитав) количество диодов на 1 метре ленты, можно рассчитать мощность для всей её длины. Для удобства уже давно посчитаны и находятся в свободном доступе таблицы с мощностью лент каждого типа, ориентируясь на эти таблицы можно правильно и легко подобрать блок питания для светодиодной ленты.
Закрепляя вышесказанное, определяем следующую последовательность расчета и выбора трансформатора для светодиодной ленты:
Выбрать светоизлучающую ленту и рассчитать необходимую длину;
Выяснить матрицу светодиодов (визуально или исходя из руководства пользователя) и плотность их установки на ленте;
Рассчитать мощность метровой ленты;
Умножить полученную мощность 1 метра на итоговое значение длины ленты;
Получить номинальное значение мощности трансформатора.
Учесть коэффициент запаса мощности (об этом ниже), умножить на номинальную мощность и получить искомое значение необходимой мощности устройства.
Например, имеем светодиодную ленту на 12 В, длиной 3 метра, со светодиодами SMD 5050, количество светодиодов на 1 метре — 60 шт. Потребляемая мощность 1 метра такой ленты примерно 15 Вт, то есть 1 м = 15 Вт. Тогда 3 м = 15 Вт * 3 = 45 Вт. Умножаем на коэффициент запаса 20 % и получаем, что нам нужен блок питания на 45 Вт * 1,2 = 54 Вт. При этом потребляемый ток такой светодиодной ленты будет равен 54 Вт / 12 В = 4,5 А.
Коэффициент запаса мощности
Для правильного расчета блока питания нужно учесть еще один фактор. Если выбрать БП с мощностью, равной светодиодной ленте, то он будет нагреваться и это может не только сократить срок службы, но и, в случае некачественной сборки, привести к пожару. Поэтому, покупая трансформатор для светодиодной ленты необходимо учесть запас мощности для прибора. Обычно выбирают устройство с мощностью на 20 % выше, чем потребляемая мощность светодиодной ленты. Запас мощности гарантированно защитит вас от перегрева устройства и позволит долго и без проблем эксплуатировать блок питания.
Габаритные размеры
Блоки питания выпускают различных форм и размеров. Чаще всего мощность прибора определяет его габаритные размеры. Чем выше мощность, тем больше прибор. Также мощные приборы имеют вентилятор для охлаждения устройства в процессе работы, а это значительно увеличивает размер и требования к установке.
Для того чтобы скрыто подключить несколько участков ленты, лучше всего выбрать несколько небольших блоков питания, чем один большой. Это выйдет немного дороже, но так можно будет спокойно скрыть блоки питания в конструкциях и распределить нагрузку на несколько приборов.
Степень защиты от проникновения влаги и пыли
Блоки питания, как и светодиодные ленты, производятся в исполнениях для различных условий эксплуатации и имеют разную степень защиты от влаги и пыли. При выборе трансформатора необходимо учитывать влияние внешней среды на прибор. Например, при эксплуатации в жилых помещениях с нормальной влажностью достаточно защиты IP20 – IP40. Если планируется монтаж блока питания на улице, для защиты от осадков следует приобретать прибор с IP67. Классификация по качеству защиты от влаги и пыли одинакова для всех электрических приборов и устройств, поэтому найти её не составит труда.
Если мощность блока питания достаточно высокая, то в приборах без защиты от влаги и пыли, для охлаждения будет использоваться вентилятор. При работе он вырабатывает определенный уровень шума. Если шум прибора неприемлем для поставленных задач, то лучше выбрать влагозащищенное устройство, которое будет иметь пассивное охлаждение.
Наличие охлаждения
При правильном расчете блока питания по мощности подключаемых светодиодных лент, он не нагреется, и будет стабильно и безопасно функционировать. Но все же, если мощности слишком высокие, то перегрев возможен. Чтобы исключить отрицательное воздействие повышенной температуры на прибор в его конструкции предусматривается система охлаждения. Она бывает активной или пассивной.
При активном охлаждении в корпусе устройства монтируется вентилятор, при этом такие блоки питания не могут быть выполнены во влагозащитном исполнении из-за необходимости циркуляции воздуха внутри прибора и обмена с окружающей средой. Такие трансформаторы издают шум от работы вентилятора и имеют повышенное энергопотребление, что является отрицательными качествами. Но стоит заметить, что активное охлаждение – наиболее эффективный способ понижения температуры прибора.
Пассивное охлаждение конструктивно выполняется в виде специальных металлических радиаторов, которые устанавливаются в места, где происходит наибольший нагрев платы прибора. Также пассивное охлаждение происходит благодаря металлическому корпусу приборов, как во влагозащищенном, так и в обычном исполнении.
Дополнительные функции
Коррекция коэффициента мощности
В характеристиках блоков питания иногда указывают наличие коррекции реактивной мощности. В документации на прибор она обозначается PFC или Power Factor Correction. Это означает, что блок питания имеет высокие технические характеристики по части энергосбережения и полезного использования потребляемого питания. Более того, такие трансформаторы позволяют группировать их без специальных пусковых автоматов и экологичны, ввиду высокого КПД.
Материал корпуса
Корпус прибора может быть выполнен из пластика, алюминия или другого металла. Алюминиевый корпус применяют не только для уменьшения веса прибора и защиты от повреждений, но и для пассивного охлаждения блока питания. Металлический корпус также защищает от механических воздействий и охлаждает прибор, но весит значительно больше алюминиевого. Пластиковый материал для корпуса применяют у приборов, которые будут эксплуатироваться с маломощными светодиодными лентами и без вероятности повреждения.
Наличие RGB-контроллера
Для подключения и использования RGB и RGBW лент недостаточно приобрести только понижающий блок питания. В этом случае необходим еще контроллер RGB ленты, который позволит менять оттенок освещения ленты при помощи различных устройств управления (пульт, дисплей и прочее). Некоторые блоки питания комплектуются такими контроллерами и предназначаются исключительно для многоцветных лент. Они стоят дороже обычных трансформаторов. Для одноцветных вариантов светодиодных лент использование контроллера не требуется.
Расчет блока питания для светодиодной ленты
Практически все светодиодные ленты рассчитаны на напряжение 12 В. В отдельных случаях решения с повышенной яркостью, собранные на основе особо мощных кристаллов, могут требовать напряжение питания 24 В. Для того чтобы ваша система светодиодного освещения светила ярко и длительное время, подключать её стоит только через импульсный источник стабилизированного постоянного тока.
Типы импульсных блоков питания
Существуем множество вариантов технического исполнения блоков питания.
По защите от атмосферного воздействия:
Негерметичный;
полугерметичный;
герметичный.
Негерметичные блоки предназначены для применения исключительно внутри помещений, где нет высокой влажности.
По мощности:
От 12 Вт до 800 Вт;
сила тока от 1 А до 66 А.
По типу охлаждения:
С пассивным охлаждением;
с активным охлаждением.
По материалу корпуса:
Алюминиевые;
металлические;
пластиковые.
Расчет блока питания для светодиодной ленты
При монтаже светодиодного освещения обычно возникает ряд актуальных вопросов: какой потребляемый ток светодиодной полосы, как рассчитать блок питания для светодиодов, как рассчитать драйвера для неизвестной ленты, если на ней не указана потребляемая мощность? Для правильного расчёта используем следующую таблицу с номинальными параметрами популярных матриц.
Таблица популярных smd светодиодов, характеристики
Расчет параметров питания светодиодной ленты
Лента различается количеством smd матриц на погонный метр. В продаже существуют варианты на 30, 60, 120 матриц на погонный метр. В зависимости от применяемых светодиодных матриц, номинальная мощность источника электричества для светодиодной ленты будет отличаться.
Какой БП выбрать?
Наведавшись в первый попавшийся интернет-магазин по розничной продаже сетевых драйверов для светодиодов можно обнаружить десятки всевозможных вариантов трансформаторов для светодиодной ленты с очень порядочным разбросом стоимости, которая непосредственно зависит от номинальной мощности, материалов корпуса, гидроизоляции.
Естественное желание каждого человека – минимизировать свои финансовые затраты. Но экономия должна быть целесообразной и оправданной. Сравним несколько вариантов:
Как видите, чем сильнее блок питания, тем дешевле у него фактическая себестоимость ватта. На первый взгляд наиболее соблазнительно смотрится приобретение единственного достаточно мощного блока питания. Расчет мощности трансформатора для светодиодной ленты делается с запасом около 30%.
Не стоит забывать, что абсолютно любой прибор обладает довольно неприятным свойством неожиданно выходить из строя в самый неподходящий момент. При наступлении подобного форс-мажора вы формально останетесь без освещения. Наиболее рационально, в случае монтажа подсветки в комнате, запитывать участки от двух — трёх самостоятельных источников.
Рассчитываем мощность блока питания для светодиодной ленты
Ради примера, возьмем гостевую комнату площадью 18 квадратных метров (3 х 6 метров). Периметр помещения составит 18 метров. Нам потребуется источник светодиодного освещения с суммарной яркостью свечения 350 люмен/м.п (расчет яркости проводим исходя из рекомендованных уровней освещения), для примера возьмём smd 3528 60led с номинальной яркостью 360 lm/м.п. Общая мощность этой ленты на весь периметр помещения будет:
6,6 Вт/м * 18 = 118 Вт.
У разных производителей яркость носителя может значительно отличаться, соответственно и лента в вашей ситуации может потребоваться немного другая, расчёт мощности светодиодной ленты желательно производить по паспортным данным от производителя. С резервом прочности нам понадобится аппарат рассчитанный на 150 Вт.
При использовании нескольких источников тока разбиваем всю длину ленты на три участка, учитывая, что стандартная катушка пятиметровая. Получаем два сегмента по пять метров, 33 Вт и один участок восемь метров на 53 Вт. Блоки питания потребуются на 40 и 70 Вт соответственно.
Расчет светодиодной ленты на один блок питания
Как мы уже обсуждали, мощность драйвера для светодиодного освещения необходимо брать с запасом. Поэтому максимальная длина ленты, допустимая к подключению рассчитывается по формуле:
Длинна (м) = Мощность блока / (1,3 * Nsmd/m * Psmd)
Ncmd/m – количество smd матриц на погонный метр
Pcmd – номинальная мощность одной матрицы
1,3 – поправочный коэффициент запаса
Расчет трансформатора для светодиодной ленты
Расчет мощности блока питания проводим по тому же принципу:
Мощность блока = Длинна (м) * 1,3 * Nsmd/m * Psmd
Использование компьютерного БП в качестве драйвера
Один из доступных стабилизированных источников напряжения на 12В – компьютерный БП. Расчет драйвера питания для светодиодов на его основе имеет ряд особенностей. Начинка системного блока требует разное напряжение – 3,3 В; 5 В; 12 В. Поэтому у такого блока несколько выходных каскадов, между которыми распределяется выдаваемое напряжение.
На канал 12 В приходится около 50% номинальной нагрузки.
Реальная мощность такого БП = паспортная мощность*0,5/1,3.
Таким образом, для питания светодиодной ленты от БП 150 Вт будет доступно около 60 Вт. На радиорынке такие «раритеты» можно найти по 2-3 доллара, что вдвое дешевле стандартных драйверов.
Понравилась статья? Расскажите о ней! Вы нам очень поможете:)
Секреты выбора блока питания не по мощности

Благодаря нашим китайским товарищам, проблема найти тот или иной блок питания для светодиодной подсветки, уже давно не стоит ни перед одним пользователем.
Однако одновременно с богатством выбора появилась и другая головная боль – как отличить качественный товар от подделки и не прогадать среди этого разнообразия?
Все советы обычно затрагивают вопрос подбора и расчета мощности. И это действительно важный фактор. Однако помимо него, есть и другие значимые нюансы.

Давайте подробнее пройдемся по тем, казалось бы, неочевидным моментам, на которые стоит обращать внимание при покупке источников питания, дабы они проработали у вас долго и исправно весь заявленный срок.
Бренд или ноунэйм

Первое, на что следует обращать внимание — это бренд. Крупные, давно зарекомендовавшие себя производители, обязательно имеют собственные сайты.
Например, такие как Mean Well.

Только будьте внимательны с буквами в названии. Китайцы частенько грешат этим. И как с Abibasom (Adidas), вместо Mean Well могут подсунуть Ming Well и т.п.
Подробнее
Увидев на бирке название фирмы производителя, попробуйте найти ее в интернете. Поисковик обязательно в первых строках выведет официальный сайт, если он есть.

Стоимость таких блоков всегда немного выше, впрочем, как и гарантия большего срока службы.
Брендированные фирмы слишком долго зарабатывали себе репутацию, и даже если вам случайно попадется брак, вам всегда без вопросов поменяют товар.
Оригинал или подделка — 3 способа отличить
А как при покупке в магазине узнать, что данный блок питания не является подделкой? Ведь на бирке можно написать что угодно.
Тем более, когда речь идет о моделях, которые просто так не вскрываются и нельзя заглянуть и проверить, что у них внутри (герметичные закрытые блоки).

В этом случае вам помогут чуткий нюх, слух и весы.
Да-да, не удивляйтесь! Именно эти, казалось бы, не имеющие никакого отношения к качеству изделия, измерительные инструменты и органы осязания.
В первую очередь принюхайтесь к пластмассовым деталям корпуса. Качественный пластик не должен издавать резких и неприятных запахов, чтобы вам об этом не говорил продавец (приработается, выветрится, только со склада).
Обратите внимание на щели и сборку корпуса.

Все швы и соединения должны быть ровными и аккуратными, без зазоров.
Наклейка с названием и техническими данными должна располагаться ровно. Кроме того, под нее обычно имеется специальная рамочка или углубление.

Если она приклеена кое-как и в непонятном месте, либо по размеру гораздо меньше, чем рамка для нее, это явный признак контрафакта и плохого товара.

Еще один явный фактор некачественного изделия – посторонние звуки при работе. Попросите продавца прямо в магазине подключить к блоку разрешенную нагрузку.
Если не на 100% мощности, то хотя бы на 75-80%. Хороший источник питания не должен при этом ни жужжать, ни звенеть и вообще не издавать каких-то явно подозрительных звуков.

Конечно, если в нем не имеется встроенного вентилятора для охлаждения.

Данной нехитрой проверкой выявляется не только качество деталей, но и качество сборки.
Однако имейте в виду, что подобные звуки иногда могут появляться при подключении от блоков соответствующих диммеров, рассчитанных на это же напряжение.

Их устанавливают в цепь для регулировки яркости освещения.
Подобным “дефектом” особенно грешат открытые источники питания (металлические коробочки с перфорированными стенками).

В этом случае покупайте полностью герметичные модели, залитые компаундом. Они уж точно никаких звуков издавать не будут.
Внутренние комплектующие
По поводу веса. Тут все как на базаре при покупке свежих продуктов.

Перед походом в магазин или непосредственно на месте, найдите в интернете характеристики подобного блока питания с указанием его веса.
Дело в том, что подделки как правило, весят на 30-50% меньше, чем фирменные изделия. Китайцы таким образом экономят на компонентах.
Изначально, зная вес оригинала, даже не вскрывая товар в магазине, вы косвенно можете догадаться, что перед вами лежит на витрине.
Чаще всего экономят на двух вещах:
трансформатор и его железо
радиаторы или алюминиевые пластины охлаждения
Коробочка может быть и большого размера (потому что оригинал таков), а вскроешь ее, все внутренности занимают не более половины пространства. Это означает, что сэкономили на охлаждении.
И через некоторое время ваш блок перегреется и обязательно сгорит.

Вот, например, два блока питания с абсолютно одинаковыми параметрами.

Думаю, вы догадались, где здесь фирменное изделие, а где фальшивка. Как понимаете, тот что слева и весить будет гораздо меньше.

Работа на максимальных режимах с такими блоками не приведет ни к чему хорошему. Ведь даже в нормальном режиме корпус и компоненты не должны нагреваться более 50 градусов.

Провода питания
Второе на чем экономят – сечение проводов. Это относится к блокам с готовыми штекерами для подключения нагрузки (как в ноутбуках).

Даже если сама начинка внутри и хорошего качества, при недостаточном сечении на выходе, вы будете терять от 1,0 до 1,5 вольт. А при напряжении в 12В это очень большие цифры.
Здесь проверку можно осуществить только наживую разрезав провода.

Для ориентира имейте в виду, что для блока питания 12V с силой тока в 5А, минимальное сечение провода должно быть 0,5мм2.
То есть, на каждый Ампер идет сечение 0,1мм2.
В наших сетях, напичканных всевозможной аппаратурой, нередко встречаются высокочастотные помехи. Поэтому хороший блок без специального “бочонка” – фильтра высокочастотных помех, это уже анахронизм.

Практически все изделия подобного типа должны иметь такую защиту. Располагается он вблизи от штекера.
Проверка блока и нагрузочный тест
Так как по большей части мы все покупаем у китайцев, и это вовсе не бренды, возникает закономерный вопрос – как сделать правильный выбор, чтобы были какие-то гарантии долговременной работоспособности устройства?

Самое главное правило здесь – покупайте блоки минимум с 50% запасом по мощности. Проверяйте те параметры, что были описаны выше, и умножайте необходимую вам по расчету мощность на 1,5.
Практически все китайские источники питания можно подключать к нагрузке максимум до 80% от заявленной. Да, он может потянуть и 100% загрузку, но только непродолжительное время.

Это так называемая, максимально выдаваемая кратковременная мощность. Вроде бы по техническим характеристикам все верно, устройство действительно способно пропустить через себя такую нагрузку.
Но происходит это за счет экономии на защите от перегрева и перегрузки.
Еще при выборе не мешает провести нагрузочный тест. Он заключается в проверке выходного напряжения при подключении нагрузки в 50% и более.

Самая простая и компактная нагрузка, которую можно принести с собой в магазин – галогенка на 12 вольт.

Попросите подключить ее в цепь и замерьте напряжение на выходе. В хороших блоках оно не должно проседать менее 11,7В.
3 правила покупки в интернет магазине
А вот чтобы обезопасить себя в виртуальном магазине, на том же Али Экспрессе, следуйте трем правилам.
Во-первых, продавцы, которые действительно отвечают за свой товар, всегда помимо красивых фото лицевой стороны, выкладывают фотографию всех внутренностей источника питания.

Опытные покупатели сразу могут увидеть и проверить, что же там китайцы понавтыкали в корпус.
Второе, старайтесь избегать посредников. Заводы производители в названии своего изделия или магазина, обязательно пишут “Factory”.
Третье, покупайте у тех продавцов, которые специализированно торгуют и другим светодиодным освещением, а не только данными блоками.

Блок питания для светодиодной ленты 12В – как рассчитать и выбрать
Разнообразие современной осветительной техники просто поражает своей широчайшей номенклатурой. Развитие светотехнических характеристик подобной продукции происходит с космической скоростью. К одному из таких прогрессивных направлений относятся LED технологии.
Многие используют для устройства осветительной системы своего дома светодиодные ленты. Подобная продукция используется повсеместно. Но чтобы такие светоэлементы работали качественно, необходимо организовать их правильное подключение к электросети. Поэтому вопрос, как правильно подобрать блок питания для светодиодной ленты 12В, очень актуален.
Зачем нужен трансформатор?
Используя светодиодные ленты в качестве осветительной системы будь то помещения или же наружного фасада, следует учитывать несколько тонкостей применения подобных источников света.
В первую очередь необходимо понимать, что при монтаже и подключении светодиодной ленты на 12В не достаточно подвести ее к основной розетки в 220В. Это обусловлено тем, что рабочее напряжение подобных осветительных устройств далеко не совпадает со стационарным в 220В. И если же не учесть эту особенность и включить такой источника света в розетку, то он просто выйдет из строя.
Трансформатор LC-N200W для лед-лент 12 В 200 Вт
Итак, обычные лампы накала работают от сети в 220В, тогда как рабочее напряжение светодиодных лент составляет всего лишь 12В. По крайней мере такими светотехническими показателями обладают многие модели подобных устройств. Да, есть и светодиодки, работающие от 24В, но это большая редкость.
Логично, что для подключения подобных свтоэлементов нужно снизить напряжение в электросети. Для таких целей и нужны блоки питания на 12V.
ВИДЕО: Как собрать блок питания на 12V для светодиодной ленты своими руками
Разновидности преобразователей для led-элементов
Блоки для светодиодной ленты выпускаются в различных конфигурациях и типоразмерах. Рассмотрим наиболее популярные модели:
Блок питания для светодиодной ленты на 12V в герметичном пластиковом корпусе небольших габаритов.
БП в герметичном пластиковом корпусе
Отличительной особенностью таких образцов и, пожалуй, их основными преимуществами является компактность, привлекательный дизайн, герметичность и малый вес. Если же говорить о недостатках, то плохой теплообмен не самым лучшим образом отражается на работоспособности образца. Это связано с конструкцией корпуса, а точнее с тем фактом, что он имеет минимальные размеры.
Также стоит отметить, что моделей мощностью свыше 100 Вт среди них вы не найдете. Ну и, естественно, такие модели блоков питания для диодных лент стоят в несколько раз больше, нежели образцы с большими типоразмерами.
БП для диодной ленты на 12V в корпусе, изготовленного из алюминия. Несмотря на свою дороговизну, такие модели обладают массой преимуществ, за счет чего обеспечивается их продолжительная и качественная эксплуатация.
Трансформаторы в алюминиевом корпусе
Такие трансформаторы для светодиодных лент на 12В чаще всего используют при организации подсветки наружных реклам, фасадов зданий и т.п.
Сетевой трансформатор. Компактный блок питания на 12V. Стоит недорого и не требует стационарного монтажа. По показателям мощности – модельный ряд не рассчитан на мощность свыше 60 Вт. Основное преимущество – простота монтажа.
Сетевой блок питания для многоцветных лед-элементов 60W
БП открытого типа. Наиболее распространенный и экономически выгодный вариант блоков питания 12V. В подавляющем числе используется при организации осветительных систем внутри помещения.
БП открытого типа
Основным минусом устройств этой категории являются их большие размеры, которые почти в 2 раза превышают габариты рассматриваемых выше образцов. Также можно отметить их неэстетический дизайн.
Алгоритм подключения
При выборе блока питания для светодиодной ленты нкжно брать во внимание два момента:
показатели мощности – они зависят от мощностных показаний световых точек;
показатели напряжения – 12В, хотя, как говорилось ранее, можно встретить модели на 24В.
Перед установкой и креплением светоэлемента его нужно подсоединить к блоку питания на 12V. Эту процедуру мы разберем на примере модели БП открытого типа, корпусная часть которого изготовлена в виде перфо-металлического короба, на сторонах которого есть отверстия. Через них проходит воздух, охлаждающий диоды и прочие комплектующие устройства. Можно встретить и такие образцы, конструкцией которых предусмотрено наличие охлаждающего радиатора внутри короба. Правда, они и по габаритам больше и по цене немного дороже.
Схема подключения RGB С блока питания
Блоки питания для светодиодных лент на 12В имеют маркировку, где указано назначение устройства и его основные эксплуатационные параметры. Возле клемм есть обозначения, которые упрощают процесс подключения проводов:
L (фаза) и N (ноль) – вход БП. Посредством этих клемм прибор подсоединяется к электросети 220 В.
G – клемма для заземления. Если в месте монтажа светодиодного источника питания не предусмотрено заземление, то эта клемма остается свободной.
+V и –V – выход на источник света.
Блоки питания на 12 Вольт оснащены индикатором активной работы – светится зеленая лампочка. Кроме этого есть еще и поворотный механизм, который обозначается «V adj». Благодаря ему можно регулировать трансформированное напряжение, в пределах от 12 до 13 В.
Итак, подключив преобразователь тока к светоэлементу, следует заизолировать все контакты. Для организации защиты от соприкосновения и во избежание опасных для здоровья ситуаций с проводами можно взять отрезок полого кабеля, который подходит по толщине. Конечно, можно использовать для этих целей обычную изоленту, но при этом в конечном результате переход будет выглядеть очень небрежно и неэстетичено.
Правильный способ подключения
Совет! Жилые помещения рекомендуется оснащать рассматриваемые источники света надежными БП, которые имеют компактные габариты, привлекательный внешний вид и обладают функцией защиты от влаги. Такими характеристиками обладают трансформаторы в пластмассовых корпусах.
Расчет БП для диодных светоизлучателей
При выборе подобных преобразователей, нужно брать во внимание 2 характеристики устройства: мощность и напряжение. Только так можно реализовать качественное устройство осветительной системы посредством ленты на 12 Вольт.
Пример расчета
Как рассчитать блок питания для светодиодной ленты? Разберем на примере расчета БП для модели SMD 3528.
Исходные данные:
плотность диодов – 60 лампочек на 1 п/м;
напряжение – 12В;
номинальные показатели мощности – 4,8 Вт/м;
общая длина светоэлемента – 5 метров.
Как рассчитать мощность светодиодной ленты? Просто умножаем общий метраж на номинальную мощность: 4,8*5=24 Вт.
В целях повышения энергозазщиты используемого трансформатора, крайне нежелательно брать идентичный по показателям мощности БП. То есть, у нас получилось 24 Вт, и использовать блок с такими же характеристиками небезопасно.
Исходя из практики, нужно увеличить мощность на 30%: 24+30%=31,2 Вт. Таких преобразователей нет, поэтому прибора на 30 Вт будет вполне достаточно для качественной и безопасной работы такого источника света.
Вот, собственно, по такому принципу подбирается преобразователь электроэнергии для диодных источников света на 12V. Придерживаясь этих рекомендаций, вы сможете организовать качественную систему освещения.
ВИДЕО: Как включить светодиоды, если нет блока питания? Если включить светодиоды прямо в розетку?
Как выбрать блок питания для проекта светодиодной ленты
Светодиодные ленты, к сожалению, не так просты, как традиционные лампы накаливания, когда дело доходит до установки и настройки. Поскольку они работают на низковольтном постоянном токе, для них требуется устройство питания, которое преобразует 120/240 В переменного тока (в зависимости от вашего местоположения) в сигнал напряжения, который могут использовать светодиодные ленты. Ниже приводится наше простое и непринужденное трехэтапное руководство, которое поможет вам выбрать источник питания.
В качестве примера предположим, что вы нашли следующую светодиодную ленту: WenTop Waterproof Led Strip Lights SMD 3528 и хотите посмотреть, будет ли с ней работать этот блок питания.
Шаг 1: Определите напряжение светодиодной ленты

Первым делом нужно выяснить, какое напряжение у светодиодной ленты. Большинство доступных на рынке светодиодных лент работают от 12 В постоянного тока. Другие в основном на 24 В постоянного тока.
В случае продукта WenTop мы находим его указанным в описании продукта:

… а также спецификации, перечисленные ниже:

Если вы все еще не уверены, еще один способ подтвердить это — посмотреть на фото продукта.На большинстве светодиодных лент есть отметка, показывающая 12 В или 24 В.

Теперь проверьте, соответствует ли напряжение, указанное в характеристиках блока питания, светодиодной полосе. В этом случае блок питания также на 12 В, так что все в порядке.

Также убедитесь, что входное напряжение на стороне переменного тока соответствует напряжению в вашей стране (120 В для Северной Америки и т. Д.).
Дополнительный совет: если, например, у вас дома валяется блок питания, вы также можете проверить этикетку на задней стороне и посмотреть, указано ли там напряжение.
Шаг 2: Определите потребляемую мощность светодиодной ленты

Затем найдите светодиодную ленту с указанием мощности (Вт) или силы тока (А). Это может быть указано как Вт / м или А / м, или просто Вт или А.

На светодиодной полосе указана общая мощность 24 Вт или 4,8 Вт на метр. Это подтверждается, потому что на каждой катушке 5 метров, а 4,8 Вт / метр * 5 метров = 24 Вт.
Хотя это не указано здесь, мы можем рассчитать силу тока по формуле P = V x A, где P — мощность, V — напряжение, а A — сила тока.Чтобы найти A (сила тока), просто подключите 24 для мощности и 12 для напряжения и вычислите:
24 = 12 x A
A = 2,0 А.
С точки зрения электричества, теперь мы знаем, что при напряжении 12 В эта светодиодная лента потребляет около 24 Вт на катушку (5 метров) или около 2,0 ампер.
А теперь проверим блок питания.

Мы видим, что у него рейтинг 36Вт, или 3А. Опять же, если мы воспользуемся формулой P = V x A, это подтвердится, потому что это источник питания 12 В.
Это означает, что данный блок питания способен выдавать до 36 Вт, или около 3.0 ампер.
Поскольку емкость блока питания выше, чем потребляемая мощность светодиодной ленты, мы можем с уверенностью заключить, что эти два продукта могут быть соединены вместе.
Мощность блока питания и номинальная сила тока могут сбить с толку и даже напугать некоторых людей. Есть основания полагать, что блок питания, который закачивает 36 Вт в светодиодную ленту мощностью 24 Вт, может вызвать повреждение. Более того, что, если вы однажды решите разрезать эту светодиодную ленту пополам, превратив ее в светодиодную ленту мощностью 12 Вт?
Вот почему мы выделяем с возможностью и с возможностью выше.Тот факт, что блок питания имеет номинальную мощность 36 Вт, не означает, что он обязательно будет обеспечивать такую мощность. Напротив, блок питания фактически будет подавать ровно столько, сколько необходимо, и соответствовать потребляемой мощности в зависимости от того, что к нему подключено. Однако, если потребляемая мощность превышает мощность блока питания, блок питания может работать ненормально и выйти из строя.
Таким образом, этот блок питания можно использовать для питания любой светодиодной ленты, потребляющей от 0 до 36 Вт.
Шаг 3: Определите способ подключения

Блок питания, скорее всего, будет иметь разъем питания, как показано ниже:

Вы, вероятно, увидите, что это указано как 5,5 мм x 2,1 мм. Будьте осторожны, так как 5,5 мм x 2,5 мм могут не работать со штекерами светодиодной ленты.
Узнайте, поставляется ли катушка со светодиодной лентой с такой вилкой постоянного тока:

Если это так, он должен быть совместим с вилкой блока питания, и вы можете напрямую подключить блок питания к стене с одного конца и к светодиодной ленте с другого конца.
С другой стороны, если вы хотите разрезать свою светодиодную ленту на несколько сегментов, или если вся катушка имеет только два оголенных провода (обычно красный и черный), например:

В этом случае вам нужно найти адаптер, который сможет подключить разъем питания от блока питания к светодиодной ленте. Затем вы можете подключить свободные концы проводов к адаптеру, который, в свою очередь, подключается к источнику питания.

Другие сообщения

Каковы характеристики CRI светодиодных лент?
Изучая спецификации светодиодных лент, вы могли встретить показатель, называемый CRI.В отличие от цветовой температуры, CRI связан с цветом … Подробнее

Начало работы со светодиодным ленточным освещением для вашего дома
Светодиодное ленточное освещение — это новый тип осветительной техники, которого раньше никогда не было. Поскольку светодиодные технологии достаточно развиты, чтобы быть капа… Подробнее

В чем разница между CCT и CRI?
До того, как энергоэффективное освещение стало массовым явлением, выбрать лампочку было довольно просто. 40-ваттная лампа не дает вам достаточно … Подробнее

Плюсы и минусы светодиодной системы 12 В
Если вы покупали светодиодную ленту или другой светодиодный продукт для жилых автофургонов и транспортных средств, вы, вероятно, знаете, что эти продукты не годятся… Подробнее

Вернуться к блогу об освещении осциллограмм
Просмотрите нашу коллекцию статей, практических рекомендаций и руководств по различным приложениям освещения, а также подробные статьи по науке о цвете.

Обзор продукции для освещения сигналов

,
Светодиодные полосы 12 В: питание и подключение
Светодиодные ленты
стали быстрым и эффективным решением для создания акцентного освещения вокруг вашего дома. Относительно недорогой вариант — это низковольтное светодиодное освещение на 12 вольт. Эти дискретные полосы иногда называют светодиодными ленточными лампами или гибкими светодиодными полосами, имея в виду легкость, с которой они формируются на любой поверхности, обеспечивая мягкий, плавный акцентный свет. Низкое входное напряжение 12 В постоянного тока позволяет им работать с высокой скоростью, а светодиоды 5050 обеспечивают охлаждение и безопасность для работы в ограниченном пространстве.Все это делает светодиодные ленты на 12 В идеальным выбором для освещения под шкафами, акцентного освещения, освещения книжных полок, рабочего освещения, освещения бухт и многого другого. Поскольку они питаются от 12 В постоянного тока, они также популярны в автомобилях и лодках. В этом посте мы рассмотрим, как убедиться, что вы правильно питаете светодиодные ленты, а также различные способы их подключения, чтобы обеспечить лучшую настройку светодиодного освещения.
Основы гибких светодиодных лент 12 В
Название говорит само за себя, эти полоски имеют гибкое линейное основание, на которое помещается 5050 светодиодов.5050 — это как раз размер / тип светодиода. Это обычный размер светодиодных лент, они большие и яркие, но при этом отлично работают. 3528 — еще один распространенный тип светодиодов, используемых в светодиодных лентах, я бы избегал их, поскольку они намного меньше и тусклее. Любое больше, чем 5050, и освещение становится намного дороже и нагревается, в результате чего в смесь входят радиатор и контроль температуры.
Эти гибкие светодиодные ленты бывают натурального белого цвета: 3000K (теплый белый), 4000K (нейтральный белый) и 6500K (холодный белый).Цветные светодиодные ленты также доступны в красном, желтом, зеленом, синем и RGB (меняющем цвет) цвете. Дополнительные сведения об основах гибких лент на 12 В см. Здесь.
У тех, кто выбирает белые светодиодные ленты, есть выбор между двумя различными плотностями. Плотность — это количество светодиодов на расстоянии вдоль полосы. Полосы стандартной плотности имеют 30 светодиодов на метр (150 на катушку), которые излучают около 540 люмен на метр. Полоса высокой плотности вдвое больше, чем 60 светодиодов на метр (300 на катушку), и дает 1080 люмен на метр! Тем, кто ищет самый яркий свет для рабочего освещения, определенно следует выбрать высокую плотность, поскольку они значительно ярче.Однако для акцентного освещения обычно просто требуется мягкое свечение, поэтому вы можете использовать стандартную плотность, так как они дешевле и не будут слишком сильными. ПРИМЕЧАНИЕ , что полоски высокой плотности будут работать при более высокой мощности, но мы рассмотрим питание ниже.
Светодиодные ленты
12 В поставляются в рулонах по 5 м (16,4 фута). Компания LEDSupply предлагает модели меньшей длины — 3, 6, 9 и 12 футов. Полоски можно легко обрезать до нужного размера, так как следы от разрезов вместе с контактными площадками для пайки есть каждые 4 дюйма для стандартной плотности и каждые 2 дюйма для высокой плотности.Вот простой пример того, как отрезать нестандартную длину и добавить соединители, чтобы соединить полосы вместе.
Легкие гибкие полоски легко крепятся, так как они имеют липкую ленту, которая будет приклеиваться к вашей поверхности, плоской или округлой. Они также покрыты силиконовым покрытием для защиты от воды. Использование светодиодных лент на 12 В сократит время установки и общую стоимость вашего проекта. Вероятно, две самые большие проблемы, с которыми сталкиваются люди, — это (1) незнание источника питания необходимой мощности или (2) то, как соединить несколько лент вместе или обратно к одному источнику питания. Ниже мы рассмотрим некоторые передовые методы питания светодиодных лент.
Питание светодиодных лент
Для этих полос требуется постоянный вход 12 В постоянного тока. Единственное, что вам нужно знать, чтобы найти источник питания для светодиодных лент, — это мощность. В приведенных ниже спецификациях указана мощность как для стандартных, так и для полосовых ламп высокой плотности. Это поможет вам легко определить мощность вашей системы, а затем выбрать подходящий источник питания.
Длина (фут.) Длина (метры) 30 светодиодов на метр
Мощность 60 светодиодов на метр
Мощность
1 0,3048 2,4 4,8
2 0,6096 4,8 9,6
3 0,9144 7,2 14,4
6 1,8288 12,15 20.8
9 2,7432 22,05 33,6
12 3,6576 22,05 33,6
16,4 (полный барабан) 5 27 40
Расчет мощности, пример № 1: Итак, представьте, что у вас есть длина около 20 футов, которую вам нужно покрыть за один сплошной проход полосами стандартной плотности. Этого можно достичь, используя полную катушку, а затем добавив 4 дополнительных ножки с беззазорным соединителем.Используя приведенную выше таблицу, мы можем это найти.
Мощность = Полная мощность рулона (стандартная) + 3 фута. Мощность + 1 фут. Мощность
Мощность = 27 Вт + 7,2 + 2,4
Мощность = 36,6 Вт
Обычно вам нужно сделать небольшой запас мощности между вашей мощностью и номинальной мощностью источника питания. В этом приложении вы должны найти блок питания 12 В, способный не менее 40 Вт.
Расчет мощности, пример №2: Возьмем, к примеру, вы хотите запустить 18 футов светодиодных лент высокой плотности для другого приложения.
Мощность = полная катушка (высокая плотность) x 2 фута. Мощность
Мощность = 40 + 9,6
Мощность = 49,6 Вт
Для этого приложения я бы остановился на блоке питания мощностью не менее 50 Вт. Помните, что мы хотим сделать блок питания более мягким, чтобы вы могли в большей безопасности выбрать блок питания на 60 Вт.
Варианты источников питания для светодиодов

Первый вариант — использовать подключаемый блок питания. Настенные блоки питания или настольные блоки питания подключаются непосредственно к сетевой розетке и переключают напряжение сети до 12 В постоянного тока для полос.Это удобно для небольших приложений или в местах, где у вас есть скрытая розетка, которая не мешает. Это, безусловно, упрощает электромонтаж, поскольку вы просто подключаете кабель, и вам не нужно подключать провода напрямую к основным линиям.
Это подводит нас ко второму варианту — проводному источнику питания, который подключается напрямую к линиям 120 В переменного тока, а затем выводит безопасное низкое напряжение постоянного тока на ваши ленты. Эти блоки питания обычно бывают более дискретных размеров, и их гораздо проще спрятать в стенах или где угодно.Блоки питания с открытой рамой в клетке обычно также попадают в эту категорию и очень полезны благодаря своим винтовым клеммным портам для простых подключений и множеству портов. Это определенно более профессиональный вид, чем простое подключение к стене, но для этого потребуется, чтобы основные линии были легко доступны для освещения.

Подключение светодиодных лент к источнику питания
Подключить полоски к источнику питания довольно просто, оно просто меняется в зависимости от вашего источника питания и тому подобного.Для тех, кто собирается со штепсельной вилкой источника питания, выходное соединение обычно представляет собой штекер 2,1 мм. К счастью, полные катушки лент поставляются с гнездовой вилкой 2,1 мм для бесшовного соединения, если у вас более короткая длина, вы можете использовать винтовые клеммные разъемы ниже.
С проводными источниками питания все немного иначе, поскольку у них отключаются провода, а нет прямых вилок. Если на вашей планке есть гнездовой штекер 2,1 мм, проще всего подключить винтовой клеммный разъем (2.1 штекер) к выходным проводам источника питания, чтобы можно было выполнить звуковое соединение. У вас также есть возможность отрезать коннектор от ленты и просто соединить провод с помощью припоя или гаек.
Как подключить несколько планок к одному источнику питания
Подключение нескольких лент к одному источнику создает петлю в проекте, поскольку обычно есть только одно подключение к источнику питания. Блоки питания с открытой рамой в клетке отлично подходят для использования нескольких полос, поскольку они имеют два канала с портами терминала, в каждый из которых может входить несколько полос.
Если вам нужно использовать подключаемый модуль, то я бы посоветовал подключить оба соединения вашей ленты к разветвителю светодиодных лент, который затем будет плавно подключаться к вилке блока питания. Кабели для разветвления светодиодных лент могут иметь до 4-х выходов, так что вы потенциально можете иметь 4 полосы, работающие без проблем от одного подключения к источнику питания!
При подключении полосок вам просто нужно надежно соединить все провода полосы с выходными проводами источника питания.Это можно сделать с помощью гаек или подключить все ленты к общему положительному и отрицательному проводу, чтобы вы могли выполнить однозначное соединение с проводным источником питания.
Падение напряжения и как его избежать
Очень важным фактором, который обычно упускают из виду при использовании этих гибких лент, является эффект падения напряжения. В цепях постоянного тока напряжение будет постепенно уменьшаться по мере прохождения через провод (или светодиодную ленту). Проще говоря, с каждым футом провода доступное напряжение на каждой ноге падает по длине провода.Это повлияет на полоски стандартной плотности, которые хотят иметь длину более 32 футов, и полосы высокой плотности, которые хотят иметь длину, превышающую длину полной катушки (16,4 фута). Если вы проделаете большую длину, чем эта длина, полосы будут затронуты и не будут работать должным образом, поэтому вы не можете соединить полосы длиннее 32 для стандартной плотности и 16,4 для высокой плотности.
Чтобы предотвратить падение напряжения, вам нужно разделить длинные отрезки светодиодных лент на более короткие. Затем более короткие отрезки можно подключать параллельно от источника питания.Есть несколько способов сделать это, давайте рассмотрим различные схемы подключения ниже.
Электропроводка №1: несколько параллельных проходов полосовых огней
Вы хотите установить непрерывную 60-футовую светодиодную ленту под барной стойкой для акцентного освещения. Поскольку самый длинный пробег, который вы можете сделать, составляет 32 фута, вам нужно будет разбить его как минимум на 2 отрезка. Чтобы сделать две равные части, вы должны пробежать две полосы на 30 футов каждая. Проведите первую полосу прямо от источника питания.Протяните параллельный набор проводов до точки, где заканчивается первая полоса, чтобы питать вторую полоску.

Электропроводка № 2: блок питания в среднем приближении
Это отличный подход, если вы можете каким-то образом поместить источник питания в середину длинной полосы, которую вам нужно запустить. Таким образом сокращаются лишние провода, так как вы можете разделить их пополам и просто провести обе полоски в противоположных направлениях прямо от источника.

Электропроводка №3: используйте несколько источников питания
Иногда вместо прокладки длинных проводов и разделения проводов, идущих от источника питания, заказчики предпочитают использовать отдельные источники питания в разных областях.Это отлично работает, если вы можете подавать питание в определенных местах, которые вам понадобятся, но это сложная часть.
Полезные детали для подключения светодиодных лент к источнику питания
Это должно помочь вам в настройке светодиодных лент с правильной настройкой проводки и источником питания. Как всегда, мы хотели оставить вам несколько полезных деталей, которые действительно упростят соединение полос.
Разветвители для светодиодных лент
: эти светодиодные Y-образные соединители позволяют подключить один источник питания и подключить несколько светодиодных линий к нему с помощью простого разъема.Они доступны в вариантах RGB и одного цвета и доступны с двумя, тремя и четырьмя выходными разъемами.

Винтовые клеммные разъемы: эти небольшие разъемы очень удобны, когда вам нужно выполнить надежное соединение между двумя наборами проводов. Просто прикрутите провода к обоим концам и подключите их с легкостью. Также работает, когда вам нужно перейти от проводов к какой-либо вилке 2,1 или 2,5 мм.
Разъемы для светодиодных лент
EZ Clip: эти разъемы защелкиваются прямо на том конце ленты, где вы их разрезаете.Есть варианты зачистки или зачистки провода. Это позволяет легко подключать светодиодные ленты или добавлять зазоры внутри установки без пайки.

Old Fashioned Way: Выломайте припой и проволоку и сделайте эти соединения, как мы делаем здесь.
,
Как выбрать источник питания для светодиодов
Независимо от того, собираете ли вы свой собственный светодиодный светильник, ремонтируете и модернизируете существующие светильники или покупаете новые светодиодные светильники, вам нужно будет найти правильный источник питания для своих светодиодов. Вам понадобится либо драйвер светодиода постоянного тока, либо источник питания постоянного напряжения (или их комбинация), чтобы светодиоды работали должным образом. При выборе источника питания для светодиодного освещения следует учитывать множество различных факторов. В этом посте мы рассмотрим все эти факторы и поможем вам выбрать правильный источник питания для ваших светодиодов!
ПЕРВЫЙ… Убедитесь, что у вас есть контроль над током светодиодов
Большинству светодиодов требуется устройство ограничения тока (будь то драйвер или резисторы) для предотвращения перегрузки светодиодов.Этот драйвер постоянного тока или резистор ограничения тока используется для регулирования тока светодиодов, обеспечивая их безопасную работу и продлевая срок их службы. Электрические характеристики светодиодов меняются по мере нагрева; если ток не регулируется, светодиоды со временем будут потреблять слишком много тока. Из-за этого перегрузки по току яркость светодиода будет колебаться, что приведет к сильному внутреннему нагреву, что в конечном итоге приведет к отказу светодиода. Если вы создаете свой собственный светодиодный светильник или работаете с любым из наших компонентных светодиодов типа «звезда», вам понадобится устройство постоянного тока в вашей системе.Большинство готовых светодиодных продуктов или светодиодных лент (которые вы бы купили прямо в магазине) уже имеют встроенные драйверы или резисторы для регулирования тока. Если вы не уверены, нужен ли вам источник постоянного тока, прочтите этот полезный пост, чтобы узнать. Если у вас нет устройства ограничения тока, поиск драйвера — ваш первый шаг; но если в вашем светодиодном продукте уже есть ток под контролем, вы можете следить за этим постом, чтобы найти источник питания постоянного напряжения.
Источник питания постоянного напряжения может использоваться для питания светодиодных ламп с резисторами или драйверами постоянного тока, уже установленными в системе.Эти типы продуктов обычно требуют постоянного напряжения постоянного тока. Если вы питаетесь от батареи или у вас есть постоянное напряжение постоянного тока, достаточное для освещения, считайте, что вам повезло. В девяти случаях из десяти это не так, и вам понадобится источник питания, чтобы преобразовать вашу энергию в безопасное напряжение постоянного тока для ваших фонарей. Например, гибкие светодиодные ленты имеют встроенные токоограничивающие резисторы (как вы можете видеть встроенными в основание гибкой платы). Если вы захотите установить это в машине, вам не понадобится никакой блок питания.Автомобильные аккумуляторы выдают 12 В постоянного тока плюс-минус. Электропитания 12 В от аккумулятора будет вполне достаточно для вашего освещения. Но для того, чтобы использовать эти полосы в домах, необходим преобразователь переменного тока в постоянный, который будет принимать стандартное бытовое напряжение 120 В переменного тока и преобразовывать его в 12 В постоянного тока.
Как правильно выбрать блок питания?
Итак, вам нужен какой-то источник питания постоянного напряжения, который может преобразовать домашнее напряжение переменного тока в безопасное напряжение постоянного тока. Есть много факторов, влияющих на выбор источника питания, отвечающего вашим потребностям.Во-первых, мы должны заблокировать питание, которое нам требуется от нашего источника питания.
Мощность
Для начала выясните, сколько ватт будет потреблять ваш свет. Если вы планируете использовать более одного источника питания от одного источника питания, вы должны суммировать ватты, чтобы найти общие использованные ватты. Убедитесь, что у вас достаточно большой блок питания, обеспечив себе 20% -ную амортизацию по сравнению с общей мощностью, которую вы рассчитываете для своих светодиодов. Это легко сделать, умножив общую мощность на 1,2 и затем найдя источник питания, рассчитанный на эту мощность.
Скажем, у нас есть 4 ряда светодиодных лент мощностью около 12 Вт каждая. Простое их умножение покажет, что мощность нашей системы должна быть около 48 Вт. Теперь мы можем добавить рекомендованную подушку на 20% с 48 x 1,2 = 57,6 Вт. Для этого проекта будет достаточно блока питания мощностью 60 Вт (или больше).
Напряжение / ток
При создании светодиодного светильника или замене неисправного блока питания важно сначала убедиться, что выходное напряжение совместимо с напряжением светодиодов.Светодиодные продукты со встроенными регуляторами тока обычно хорошо определяют, какое входное напряжение следует использовать. Например, с нашими гибкими светодиодными лентами будет использоваться источник питания 12 В, поскольку это то, что им требуется.
Другое распространенное применение — использование высокомощных светодиодов с драйверами постоянного тока, для которых требуется вход постоянного напряжения. Скажем, у нас есть шесть светодиодов Cree, работающих от драйвера Mean Well LDD-H. Каждый светодиод работает примерно на 3,1 В. С шестью из них общее напряжение в этой последовательной цепи будет 18.6VDC. Обычно низковольтные драйверы, такие как Mean Well LDD-H, работают лучше, если у вас есть небольшая подушка для требуемого напряжения. Для этой установки я бы использовал источник питания с выходным напряжением не менее 24 В постоянного тока. Обратите внимание, что вы всегда должны убедиться, что используемый драйвер низкого напряжения (в данном случае Mean Well LDD-H) рассчитан на напряжение, которое вы хотите ввести. Mean Well LDD-H может потреблять 9-56 В постоянного тока, поэтому мы все настроены на эту ситуацию. Узнайте больше о расчете напряжения в различных цепях здесь.
Кроме того, убедитесь, что выбранный вами блок питания может справиться с имеющейся у вас входной мощностью.Напряжение в сети будет меняться в зависимости от того, где вы находитесь в мире. Убедитесь, что вы знаете, какой у вас источник переменного тока: низкое (90–120 В переменного тока) или высокое (200–240 В переменного тока). Многие источники питания, например продукты Mean Well, рассчитаны на полный диапазон, но всегда полезно знать входное напряжение переменного тока и убедиться, что используемый источник питания подходит для этого.
Блок питания для светодиодов с регулируемой яркостью
Если ваши светодиоды регулируются, и вы хотите отрегулировать их яркость, убедитесь, что вы выбрали источник питания с возможностью регулировки яркости.В спецификациях источника питания должно быть указано, является ли источник питания регулируемым или нет, и какой тип управления диммером он использует. Я кратко рассмотрю два типа управления:
ШИМ-регулировка яркости: Также известна как регулировка яркости с широтно-импульсной модуляцией, может использоваться на всех источниках питания. Даже блоки питания на нашем сайте, для которых прямо в спецификациях не указано «диммируемый», можно регулировать яркость с помощью настенных или удаленных диммеров с ШИМ. Это связано с тем, что диммеры с ШИМ идут в соответствии с полосами света, затемняя на стороне 12 В постоянного тока цепи.ШИМ-диммеры на самом деле пульсируют светом на высоких частотах, чтобы изменить восприятие света невооруженным глазом. Чем выше частота, тем ярче они будут.
TRIAC Dimming: Этот тип затемнения позволяет регулировать яркость светодиодов с помощью стандартных регуляторов яркости. Вы должны убедиться, что источник питания подходит для диммирования переменным током (TRIAC), проверив спецификации. Наши текущие продукты, которые предлагают такие элементы управления диммированием, — это блоки питания с регулируемой яркостью Magnitude. Эти источники питания работают, изменяя мощность на стороне переменного тока цепи через диммер TRIAC.Изменение мощности, создаваемое диммером на стороне входа переменного тока, будет изменять напряжение на выходе постоянного тока и управлять яркостью светодиодов. Диммеры TRIAC можно найти в обычных магазинах бытовой техники. Самыми популярными / узнаваемыми брендами будут Lutron и Leviton.
Температура и погода
Важным фактором, который нельзя упускать из виду при выборе источника питания, является область и среда, в которой он будет использоваться. Источники питания работают наиболее эффективно, если они используются в пределах своих температурных параметров.Спецификации блока питания должны включать безопасный диапазон рабочих температур. Лучше всего работать в этом режиме и убедитесь, что блок питания не стоит там, где может накапливаться тепло и подниматься выше этой максимальной рабочей температуры. Как правило, размещать блок питания в крошечном корпусе без системы вентиляции — плохая идея. Это позволит со временем накапливать даже минимальное количество тепла, производимого источником, и в конечном итоге привести к свариванию источника энергии. Поэтому убедитесь, что в помещении не слишком жарко или холодно и что жара не может накапливаться до опасного уровня.
Каждый блок питания светодиодов также имеет степень защиты от проникновения (IP). Степень защиты IP состоит из двухзначного кода, который указывает размер твердых частиц и давление жидкости, которому может выдержать источник питания. Первое число относится к размеру твердых частиц, которые может выдержать устройство, тогда как второе число относится к количеству жидкости, которое может выдержать устройство. По мере увеличения каждого числа увеличивается и уровень защиты. По мере увеличения первого числа продукт становится защищенным все меньшими и меньшими объектами (вплоть до частиц пыли), что делает его менее восприимчивым ко всему, что может попасть внутрь и повредить его.По мере увеличения второго числа продукт переходит от защиты только от небольшого дождя к защите при полном погружении. Взгляните на полезную таблицу ниже и убедитесь, что у вас есть блок питания с классом защиты IP, который защитит ваш источник от окружающей среды, в которой он будет находиться.
КПД
Эффективность источника питания говорит о количестве энергии, которое фактически затрачивается на включение светодиода. Чем выше процент КПД блока питания, тем больше энергии вы в итоге экономите.Для светодиодных приложений рекомендуется выбрать источник питания с КПД 80% или выше. Ознакомьтесь с источниками питания Mean Well и Phihong для наиболее эффективного выбора, так как они имеют рейтинг эффективности, который находится в пределах 90 процентилей.
Размер
При выборе источника питания для вашего светодиодного проекта важно знать, где он должен соответствовать или быть установлен. Если вы хотите поместить его внутрь продукта, который вы делаете, он должен быть достаточно маленьким, чтобы поместиться в отведенном для этого месте.Если он находится вне приложения, он должен иметь возможность монтироваться поблизости. Существует множество источников питания различных размеров и форм, соответствующих вашим потребностям.
Класс II или Класс 2 ??
Легко спутать эти два рейтинга, поэтому давайте убедимся, что мы в этом разбираемся сейчас, когда мы приближаемся к концу понимания источников питания светодиодов. Источник питания класса 2 соответствует ограниченным уровням мощности, определенным Национальным электрическим кодексом (NEC), и отвечает требованиям стандарта UL 1310.Источники питания класса 2 ограничены 60 В постоянного тока и 100 Вт. Поскольку их мощность ограничена, блоки питания класса 2 не могут питать столько светодиодов, сколько другие, за пределами номинала. Именно здесь вы должны определить, хотите ли вы работать на большей длине от одного источника питания или придерживаться безопасности источника питания класса 2, который защищен от огня и поражения электрическим током.
Класс II фактически относится только к входным и выходным проводам с двойной изоляцией. Драйверы класса II популярны, так как не требуют заземления.
Найдите лучший блок питания
Надеюсь, этот пост помог вам найти правильный источник питания для ваших светодиодных фонарей. Существует множество вариантов на выбор, поэтому не торопитесь и выберите тот, который лучше всего подходит для вашей ситуации и соответствует требованиям безопасности в окружающей среде, чтобы он прослужил долго. Если вы ищете, с чего начать, я настоятельно рекомендую блоки питания Mean Well, это уважаемый бренд с множеством светодиодных драйверов и расходных материалов с фантастическими гарантиями.
По техническим вопросам или если вам нужна дополнительная помощь, звоните нам по телефону (802) 728-6031 или по электронной почте [email protected]. Наша команда техподдержки работает с 8:00 до 17:00. EST с понедельника по пятницу.
,
Как выбрать блок питания ПК

Один из наименее интересных, но наиболее важных компонентов ПК — это блок питания. Конечно, ПК работают на электричестве, и оно не подается напрямую от стены к каждому компоненту в корпусе ПК. Вместо этого электричество переходит от переменного тока (AC), предоставляемого энергокомпанией, в постоянный ток (DC), используемый компонентами ПК с требуемым напряжением.
Заманчиво купить любой блок питания для работы вашего ПК, но это не лучший выбор.Блок питания, который не обеспечивает надежное или чистое питание, может вызвать множество проблем, в том числе нестабильность, которую трудно определить. Фактически, отказ источника питания часто может вызывать другие проблемы, такие как случайные перезагрузки и зависания, которые в противном случае могут оставаться загадочными.
Следовательно, вы захотите уделить выбору источника питания столько же времени и внимания, сколько вашему ЦП, графическому процессору, ОЗУ и вариантам хранения. Правильный выбор блока питания обеспечит максимальную производительность и поможет продлить срок службы.
Обсуждаемые цены и доступность продуктов были верными на момент публикации, но могут быть изменены.
Выходная мощность: сколько вам нужно?
Несмотря на то, что при выборе источника питания необходимо учитывать несколько важных факторов, как и в случае с любым другим компонентом ПК, определить один из наиболее важных факторов невероятно просто. Вам не нужно проводить тесты или читать обзоры, чтобы узнать, какая мощность вам нужна.Вместо этого вы можете использовать такой инструмент, как калькулятор блоков питания Newegg , чтобы точно определить, сколько мощности необходимо для вывода вашего нового блока питания.
Чтобы использовать инструмент, вам необходимо выбрать компоненты из раскрывающихся списков для каждой категории. Приведенный выше инструмент обновлен с использованием новейших опций для центрального процессора (ЦП), материнской платы, графического процессора (ГП), оперативной памяти (ОЗУ) и т. Д. Хотя инструмент не детализирует детали каждого компонента, он делает это там, где это необходимо, и исключает догадки при принятии решения о том, сколько энергии вам нужно.
Например, если вы собираете (или покупаете) ПК с процессором серии Ryzen7, графическим процессором Nvidia GeForce RTX 2060, 16 гигабайт (ГБ) оперативной памяти, состоящей из двух флешек по 8 ГБ, твердотельного накопителя на 256 ГБ (SSD) ) и жесткий диск (HDD) емкостью 1 ТБ 7200 об / мин, тогда рекомендуется мощность 576 Вт. В целях безопасности вы можете выбрать блок питания на 600 Вт, а покупка подходящего варианта осуществляется одним нажатием кнопки.
Предвидеть обновления при покупке блока питания
Конечно, вам может потребоваться запустить несколько сценариев, чтобы убедиться, что вы можете удовлетворить свои долгосрочные потребности.Например, при обновлении до Nvidia GeForce RTX 2080 рекомендуемая мощность повышается до 631 Вт, в то время как удвоение ОЗУ увеличивает рекомендацию до 582 Вт. Если со временем вы сможете сделать и то, и другое, то вам понадобится не менее 637 Вт.
Вы поняли. Не планируйте просто сегодня, чтобы удовлетворить свои потребности, вместо этого немного загляните в будущее и подумайте, какие изменения вы, возможно, захотите внести позже. А если вы покупаете готовый ПК, то вам нужно знать, какой блок питания он использует, чтобы убедиться, что он справится со всем, что вы хотите добавить, или что его достаточно легко заменить в какой-то момент. ,
Важное замечание относительно мощности: длительная мощность и пиковая мощность — разные вещи. Как правило, показатель «максимальная мощность» блока питания относится к непрерывной (стабильной) мощности, которую блок питания будет постоянно выдавать, в то время как пиковая мощность относится к повышенной максимальной (импульсной) мощности, которую может выдавать блок питания, хотя и за очень короткое время. времени (например, 15 секунд). При покупке блока питания убедитесь, что его постоянная мощность соответствует вашим потребностям, иначе у вас могут возникнуть проблемы, когда ваш компьютер будет работать с полной нагрузкой.
Наконец, не беспокойтесь о том, что покупка блока питания с более высоким номиналом означает, что вы обязательно будете использовать больше энергии. Блок питания будет потреблять только электроэнергию, необходимую для компонентов вашего ПК, поэтому, хотя покупка блока питания большей мощности, чем вам нужно, может оказаться пустой тратой денег, вам не придется больше платить за работу с ПК из-за Это.
Защита
Некоторые производители блоков питания встраивают средства защиты, чтобы защитить ваши компоненты от проблем, связанных с питанием.Эти средства защиты часто увеличивают стоимость источника питания, но они также могут обеспечить дополнительное спокойствие.
Первый — защита от перенапряжения, которая относится к схеме или механизму, отключающим блок питания, если выходное напряжение превышает указанный предел напряжения, который часто превышает номинальное выходное напряжение. Эта защита важна, поскольку высокое выходное напряжение может вызвать повреждение компонентов компьютера, подключенных к источнику питания.
Второй — защита от перегрузки и сверхтока.Это схемы, которые защищают блок питания и компьютер путем отключения блока питания при обнаружении чрезмерного тока или силовой нагрузки, включая токи короткого замыкания.
Эффективность имеет значение с блоком питания

Мощность — это лишь мера производительности источника питания. Другой — его рейтинг эффективности, который является мерой того, сколько мощности постоянного тока он посылает на ПК и сколько теряется в основном на тепло. Эффективность важна, потому что она влияет на то, сколько вы потратите на поддержание вашего ПК в рабочем состоянии.
В качестве примера рассмотрим ПК, которому требуется мощность 300 Вт. Если вы используете блок питания с КПД 85%, ваш компьютер будет потреблять около 353 Вт входной мощности от вашей энергетической компании. С другой стороны, блок питания с КПД всего 70% потребляет от стены 428 Вт мощности. Выбор более эффективного источника питания сэкономит немного денег на ежемесячном счете за электроэнергию.
В то же время, блок питания с более высоким рейтингом эффективности позволит вашему ПК также работать более прохладно.Каждый компонент ПК выделяет некоторое количество тепла, что, как правило, снижает производительность. Более эффективный источник питания будет рассеивать меньше тепла, что будет означать более тихую систему благодаря вентиляторам, которым не нужно работать так же быстро или долго, большей надежности и большему сроку службы.
Что такое сертификация 80 PLUS?

Когда вы будете искать блоки питания, вы увидите многие из них с этикетками сертификации 80 PLUS. 80 Plus — это программа сертификации, которую производители могут использовать, чтобы гарантировать, что их блоки питания будут соответствовать определенным требованиям к эффективности.80 PLUS имеет различные уровни, от базовой сертификации до Titanium, а источники питания оцениваются независимыми лабораториями, чтобы обеспечить следующие уровни эффективности для потребительских систем питания 115 В:
Когда вы покупаете блок питания в Newegg, вы можете выбрать фильтрацию по уровню сертификации 80 PLUS. Это упрощает достижение именно того уровня эффективности, которого вы хотите достичь на своем новом ПК.
Рельсы не только для поездов
Однако мощность — не единственный критерий способности источника питания поддерживать все ваши компоненты.Питание компонентов осуществляется по шинам, и, хотя каждая шина напряжения требует внимания, наибольшее внимание следует уделять шине (-ам) +12 В, которые обеспечивают питание наиболее энергоемких компонентов, поскольку процессор и видеокарты PCIe получают питание. их сила от них.
Современный блок питания должен выдавать не менее 18 А (ампер) на шине (ах) +12 В для современного компьютера массового потребления, более 24 А для системы с одной видеокартой класса энтузиастов и не менее 34A, когда речь идет о системе SLI / CrossFire высшего класса.Значение выходной силы тока, о котором мы говорим, является совокупным значением для блоков питания с более чем одной шиной +12 В.
Конечно, вам следует искать это суммарное общее количество выходных сигналов, и вы не всегда можете сложить шины +12 В для расчета суммарного выхода. Например, блок питания с маркировкой + 12V1 @ 18A и + 12V2 @ 16A может иметь суммарную выходную мощность только 30A вместо 34A. Ищите эту информацию в подробных технических характеристиках элемента или на информационной этикетке блока питания.
Если вы собираетесь использовать конфигурацию SLI / Crossfire, вы должны убедиться, что шина (и) +12 В обеспечивает не менее 34 А. Разные источники питания обозначены по-разному — некоторые показывают максимальную силу тока, обеспечиваемую каждой шиной, а некоторые обеспечивают максимальную комбинированную максимальную мощность, например, 396 Вт, что равно 396 Вт / 12 В = 33 А.
Еще одно важное соображение — это количество шин, по которым блок питания питает свои компоненты. Проще говоря, источник питания может обеспечивать только одну шину +12 В для обеспечения всего питания компонентов вашего ПК, или он может иметь несколько шин.Использование одной шины означает, что вся мощность доступна для всех подключенных к ней компонентов — это упрощает настройку, поскольку вам не нужно беспокоиться о согласовании компонентов с направляющими, но это также означает, что сбой источника питания, такой как скачок напряжения, повлияет на все компоненты. И наоборот, наличие нескольких рельсов дает некоторую защиту от катастрофического отказа, но требует большей осторожности при настройке.
Форм-фактор — Подойдет ли ваш блок питания?
Следующее соображение очень простое — вам нужно выбрать форм-фактор, который, как вы уверены, физически впишется в ваш корпус.К счастью, в отношении блоков питания есть стандарты, как и в отношении корпусов и материнских плат.
Эта тема может оказаться довольно сложной, но важно помнить, что вам нужно согласовать свой блок питания с корпусом и материнской платой. Ниже приводится общий обзор наиболее важных на сегодняшний день форм-факторов источников питания.
ATX
Несмотря на то, что блоки питания с форм-фактором AT все еще доступны для покупки, блоки питания с форм-фактором AT, несомненно, являются устаревшими продуктами, которые скоро исчезнут.Даже блоки питания более позднего форм-фактора ATX (ATX 2.03 и более ранние версии) теряют популярность. Основные различия между форм-факторами блоков питания ATX и AT:
Блоки питания
ATX обеспечивают дополнительную шину напряжения + 3,3 В.
Блоки питания
ATX используют один 20-контактный разъем в качестве основного разъема питания.
Блоки питания
ATX поддерживают функцию мягкого отключения, позволяющую программно отключать питание.
ATX12V
Форм-фактор ATX12V сейчас является основным выбором.Существует несколько различных версий форм-фактора ATX12V, и они могут сильно отличаться друг от друга. Спецификация ATX12V v1.0 добавила к оригинальному форм-фактору ATX 4-контактный разъем +12 В для подачи питания исключительно на процессор, а также 6-контактный вспомогательный разъем питания, обеспечивающий напряжение + 3,3 В и + 5 В. В следующей спецификации ATX12V v1.3, помимо всего прочего, был добавлен 15-контактный разъем питания SATA.
Существенное изменение произошло в спецификации ATX12V v2.0, которая изменила формат основного разъема питания с 20-контактного на 24-контактный, удалив 6-контактный вспомогательный разъем питания.Кроме того, спецификация ATX12V v2.0 также изолировала ограничение тока на 4-контактном разъеме питания процессора для шины 12 В 2 (ток + 12 В разделяется на шины 12 В 1 и 12 В 2). Позже спецификации ATX12V v2.1 и v2.2 также повысили требования к эффективности и потребовали различных других улучшений.
Все блоки питания ATX12V имеют такую же физическую форму и размер, что и форм-фактор ATX.
EPS12V, SFX12V и другие
В форм-факторе блока питания EPS12V используется 8-контактный разъем питания процессора в дополнение к 4-контактному разъему форм-фактора ATX12V (это не единственное различие между этими двумя форм-факторами, но для большинства пользователей настольных компьютеров, этого должно быть достаточно).Форм-фактор EPS12V изначально был разработан для серверов начального уровня, но все больше и больше материнских плат для настольных ПК высокого класса теперь оснащены 8-контактным разъемом питания процессора EPS12V, который позволяет пользователям выбрать блок питания EPS12V.
Обозначение малого форм-фактора (SFF) используется для описания ряда меньших блоков питания, таких как SFX12V (SFX означает малый форм-фактор), CFX12V (CFX означает компактный форм-фактор), LFX12V (LFX означает низкопрофильный Форм-фактор) и TFX12V (TFX означает тонкий форм-фактор).Все они меньше стандартных блоков питания форм-фактора ATX12V с точки зрения физического размера, и блоки питания малого форм-фактора необходимо устанавливать в соответствующие компьютерные корпуса малого форм-фактора.
Разъемы
Блок питания бесполезен, если он не подключается к каждому компоненту вашего ПК и не питает его. Это означает, что он должен иметь все необходимые типы разъемов.
Первый разъем, который следует рассмотреть, — это главный разъем, питающий материнскую плату.Этот разъем бывает двух типов: 20-контактный и 24-контактный. Последний становится все более популярным, и вполне вероятно, что ваш блок питания обеспечит оба варианта. Просто проверьте, чтобы убедиться.
Далее идет разъем питания процессора, который бывает 4- и 8-контактный. Как и в случае с главным разъемом питания, многие современные материнские платы перешли на больший формат. Опять же, убедитесь, что ваш блок питания совместим.
Наиболее часто используемый разъем питания — это 4-контактный разъем Molex.Он используется для множества компонентов, включая старые жесткие диски, оптические приводы, вентиляторы и некоторые другие устройства. Более новые компоненты SATA имеют свой собственный разъем питания SATA, и вы также можете использовать адаптеры Molex для SATA, если они у вас закончились. И вы даже можете использовать кабели-разветвители, чтобы увеличить количество подключаемых компонентов, но помните о верхних пределах вашего источника питания.
Шум вентилятора и удобство кабеля

Теперь, когда мы рассмотрели наиболее важные факторы, связанные с питанием, при выборе источника питания следует учитывать еще несколько моментов.Это не так важно, но они могут повлиять на то, насколько приятным будет источник питания в течение всего срока службы вашего ПК.
Шум вентилятора
Как мы уже говорили, источники питания вырабатывают тепло. Это означает, что они требуют, чтобы вентиляторы оставались прохладными и работали эффективно. Вам нужно подумать о том, насколько тихо вы хотите, чтобы ваш компьютер работал, что во многом будет зависеть от вашей среды. Если ваш компьютер работает в тихом помещении, то более крупные вентиляторы, которые вращаются медленнее для перемещения того же количества воздуха, скорее всего, приведут к более тихому ПК.
Нет никаких реальных стандартов в отношении охлаждения блоков питания, поэтому вам нужно будет сравнить маркетинговые материалы для ваших вариантов блоков питания. Это одна из областей, где подробные обзоры будут особенно полезны, поскольку они, как правило, измеряют, насколько громко работает блок питания на разных уровнях работы, и поэтому предлагают некоторые рекомендации относительно того, насколько громко вы можете рассчитывать на работу вашего ПК.
Кабели
И, наконец, есть три основных типа кабелей питания. Независимо от того, выберете ли вы проводную, модульную или гибридную систему, будет зависеть, насколько чистым будет внутри вашего корпуса и сколько работы вам потребуется, чтобы ваш компьютер оставался чистым и организованным.
Жесткая разводка кабелей означает, что каждый разъем напрямую подключен к источнику питания и поэтому будет присутствовать независимо от того, нужен он или нет. Преимущество проводных систем — и оно невелико при использовании современных источников питания — состоит в том, что они проще и не требуют дополнительного сопротивления с дополнительными разъемами.
Модульная кабельная разводка означает, что каждый разъем может быть добавлен по мере необходимости. Это облегчает поддержание чистоты и лаконичности вашего корпуса, но также вносит дополнительную сложность — и цену — и некоторое дополнительное сопротивление благодаря дополнительным физическим соединениям.Однако для большинства пользователей это, скорее всего, не имеет значения.
В гибридных системах
есть некоторые кабели, такие как подключение основного питания, физически подключенные, а другие — дополнительные. Гибридная система может представлять собой хороший компромисс, поскольку требуются определенные кабели, и даже если дополнительное сопротивление модульных соединений минимально, этого достаточно легко избежать.
Время включения

Очевидно, что нужно многое выбрать для выбора блока питания, и это важное решение при сборке нового ПК.Но если вы потратите немного времени на то, чтобы убедиться, что ваш блок питания обеспечивает компоненты вашего ПК надежным, стабильным и безопасным питанием, вы сэкономите огромное количество времени в долгосрочной перспективе и поможет сделать ваш компьютер лучше и эффективнее. машина.
,

Светодиод	3528	5630	5050	2835	5730
Мощность светодиода, Вт	0,11	0,5	0,3	0,2	0,5

Лучшее средство для выгребных ям и септиков: 10 лучших средств для выгребных ям

Ноя 1, 2019 автор alexxlab Разное

10 лучших производителей бактерий для септиков

Место

Наименование

Характеристика в рейтинге

1	Sanfor	Инновационный подход к производству
2	BioExpert	Самая широкая линейка бактерий
3	Bioforce	Продукт от профессионалов в области очистки
4	Biosept	Широкая сфера применения
5	Санэкс	Лучшее соотношение цены и качества
6	Roebic	Самое полное расщепление органики
7	Тамир	Самый универсальный концентрат
8	Septicsol	Препараты с эффектом накопления
9	Thetford	Экологически безопасен
10	ZEPItalia	Лучший объем упаковки

Владельцы частных домов по-разному решают проблему отходов человеческой жизнедеятельности. Одни из них ограничиваются выгребными ямами или биотуалетами, другие устраивают многоступенчатые септики. Но фекалии и отработанные моющие растворы быстро накапливаются. Справиться с растущим объемом позволяют бактерии.

Сегодня на отечественном рынке реализуются разные биопрепараты. Есть среди них простые средства на основе одного типа микроорганизмов, а встречаются сложные составы, в которых уживается несколько групп бактерий. В наш рейтинг попали 8 лучших производителей бактерий. При определении победителей учитывалось мнение экспертов и отзывы пользователей.

ТОП-10 лучших производителей бактерий для септиков

10 ZEPItalia

Лучший объем упаковки
Страна: Италия
Рейтинг (2020): 4.6
Огромное преимущество итальянского производителя бактерий в том, что он один из немногих выпускает большие объемы жидкостей. Регулярно применяя бактерии в ямах и биотуалетах, можно сразу приобрести у компании объем 20 л и больше не переплачивать за упаковку. Дачники-соседи, которым нужна упаковка поменьше, предпочитают кооперироваться и заказывать одну такую упаковку на всех, что тоже весьма выгодно.
Кроме универсальных средств, ассортимент компании насчитывает также большое количество жидкостей узкой направленности: для нижнего и верхнего бака биотуалета. Для устранения неприятных запахов в выгребных ямах средства используют всего один раз в неделю. Септик прекрасно перерабатывает отходы в течение всего сезона дачников, значительно облегчая им жизнь. ZEPItalia – лучший по отзывам опытных покупателей.

9 Thetford

Экологически безопасен
Страна: Нидерланды
Рейтинг (2020): 4.7
Голландский производитель выпускает экономные средства для биотуалета, чем заметно выделяется среди конкурентов. Жидкий концентрат не обладает едким запахом и активно действует в течении 3-5 дней. Для налива необходимого количества жидкости сбоку упаковки расположена удобная мерная шкала. На крышке септика предусмотрена защита от детей. Вскрыть упаковку можно только при сильном нажатии сверху, что могут сделать только взрослые. Концентрат устраняет все неприятные запахи и не оставляет красящих следов на поверхности.
Покупатели считают, что Thetford полностью соответствует заявленным рекламой свойствам. Они отмечают, что средство практически полностью растворяет содержимое биотуалета и выгребных ям в короткий срок.
8 Septicsol

Препараты с эффектом накопления
Страна: Канада
Рейтинг (2020): 4.7
Канадский производитель Septicsol специализируется на выпуске продукции для очистки отходов жизнедеятельности человека. Бактерии способны длительное время перерабатывать органику, благодаря чему происходит их накопление в септике. Поэтому следует придерживаться рекомендаций при использовании. Препараты выпускаются в пакетиках, биогранулах, есть жидкие концентраты, так что потребитель может выбрать наиболее подходящий для него вариант. В ассортименте представлены как универсальные средства для выгребных ям, так и узкоспециализированные жидкости для нижнего или верхнего бака биотуалета.
Биогранулы для выгребных ям Septicsol наиболее востребованы у дачников. Пользователи отмечают простоту применения и высокую эффективность гранул, средство прекрасно устраняет неприятный запах. К недостаткам можно отнести незначительное уменьшение объема органики.

7 Тамир

Самый универсальный концентрат
Страна: Россия
Рейтинг (2020): 4.7
Отечественный производитель ООО «НПО ЭМ-ЦЕНТР» выпускает самые популярные на российском рынке очистители. Микробиологический состав Тамир представляет собой смесь бактерий разного типа. Одни из них разрушают целлюлозу, другие накапливают азот, третьи отвечают за фотосинтез. Средство состоит из природных компонентов, что позволяет применять их для разных целей. Кроме использования в септиках и выгребных ямах средство подойдет для ускоренного компостирования и обслуживания биотуалетов. Свойства препарата были оценены владельцами фермерских хозяйств, руководителями перерабатывающих сельхозпродукцию предприятий.
Дачники в отзывах заявляют, что Тамир облегчает им жизнь, перерабатывая в течение всего сезона отходы. Препарат доступен по цене, эффективен и прост в применении. Недостатком препарата является гибель бактерий при минусовой температуре.
6 Roebic

Самое полное расщепление органики
Страна: США
Рейтинг (2020): 4.8
Американская компания Roebic основана в 1959 г. С момента создания фирма сосредоточилась на производстве экологически чистых продуктов для очистных систем. Начиналась деятельность производителя с 5 продуктов, сегодня предложение состоит из 25 препаратов, которые имеют 45 вариантов упаковок. Продукция под брендом Roebic получила одобрение экологического отдела министерства сельского хозяйства США. Испытания показали лучшее биорасщепление (100%), за что Bacterial Composter получил знак «Зеленый крест».
В нашей стране особой популярностью пользуется биоактиватор Доктор Робик. Его покупают для септиков и выгребных ям. Пользователи довольны полным расщеплением фекалий, жиров и бумаги. При этом средство удаляет неприятные запахи, продукт безопасен для животных и растений. Из минусов отмечается низкое качество бактерий, сделанных в нашей стране.

5 Санэкс

Лучшее соотношение цены и качества
Страна: Россия (производится в Польше)
Рейтинг (2020): 4.8
Товарная марка Санэкс зарегистрирована московской компанией ЗАО «К&К». Производство препаратов осуществляется в Польше, по лицензионной технологии. В продаже можно встретить несколько препаратов под брендом Санэкс. Это средства для обслуживания септиков, утилизаторы отходов, биоускорители для компоста. Производителю удалось найти золотую середину между приемлемой ценой и достойным качеством. Поэтому число потребителей в России неуклонно растет. Для разложения стоков в септиках и выгребных ямах лучше всего подходит биопрепарат Санэкс весом 400 г. Пользователи разбавляют 2 ст. ложки в теплой нехлорированной воде объемом 5 л. Приготовленный раствор выливается в септик, где бактерии работают в течение месяца.
К сильным сторонам продукта специалисты относят экологичность и экономичность. Нужно только герметично закрывать пакет после вскрытия. Эффективность препарата подтверждается и появлением на отечественном рынке подделок.

4 Biosept

Широкая сфера применения
Страна: Страна: Франция (фасуется в России)
Рейтинг (2020): 4.8
Эффективные средства для септиков и выгребных ям выпускает французский производитель Biosept. Готовый препарат поставляется в Россию напрямую, а в нашей стране производится фасовка. Поэтому инструкция по применению прилагается на русском языке. Бактерии эффективно разлагают органические соединения, его рекомендуют к использованию многие производители септиков. В ассортименте компании имеются биоактиваторы для септиков, торфяных туалетов, компоста и т. д.
Высоким спросом пользуется на отечественном рынке продукт Biosept 50 г. В упаковке имеется 2 дозы бактерий, которых хватает на 1 месяц жизнедеятельности семьи из 3-4 человек. Пользователи отмечают улучшение работы септика, эффективное устранение запаха. Препарат прост в использовании, он позволяет сократить затраты на чистку септиков и выгребных ям. Из недостатков указывается высокая цена и дефицит в торговой сети.
3 Bioforce

Продукт от профессионалов в области очистки
Страна: Россия (производится в Канаде и Тайване)
Рейтинг (2020): 4.9
Высокую эффективность демонстрируют бактерии под торговой маркой Bioforce. Разработка отечественной компании Биокомплект производится в ряде зарубежных стран. Разработкой препаратов занимались специалисты в области биоразложения органических отходов. Созданные продукты отличаются экологичностью, ценовой доступностью и широкой сферой применения. Препараты успешно прошли многочисленные тесты и испытания, они отвечают жестким требованиям, которые предъявляет санитарно-эпидемиологическая служба. Бактерии хорошо проявили себя не только при очистке септиков и выгребных ям, но и при разложении отходов в пищевой и сельскохозяйственной отрасли.
Отечественные пользователи считают лучшим продуктом Bioforce препарат «Septic Comfort». Бактерии эффективно работают как в аэробных, так и в анаэробных септиках. Средство можно вносить непосредственно в накопительную емкость или через унитаз. Одного пакетика хватает на 2-4 куб. м.
2 BioExpert

Самая широкая линейка бактерий
Страна: Польша
Рейтинг (2020): 4.9
Польский производитель бытовой химии BioExpert реализует на отечественном рынке самую широкую линейку экологических средств на основе микроорганизмов. Фирма выпускает средства в виде таблеток, порошка, жидкости. Кроме септиков и выгребных ям в ассортименте имеются концентраты для борьбы с жиром, для чистки садовых прудов, удаления неприятных запахов. Наибольший интерес проявляют владельцы домов и дач к биоактиватору в таблетках. Это узкоспециализированное средство справляется с отложениями на канализационных трубах, переработкой фекальных масс, устранением неприятных запахов.
Судя по отзывам пользователей, польские бактерии значительно снижают расходы на очистку септиков, эффективно удаляют запахи. Одной таблетки хватает на резервуар со стоками объемом 3 куб. м. Недостатком можно назвать только высокую цену.

1 Sanfor

Инновационный подход к производству
Страна: Россия
Рейтинг (2020): 5.0
Торговая марка Sanfor придумана на Ступинском химическом заводе. Предприятие выпускает около 320 видов продукции в области бытовой химии. Молодой бренд успел за короткое время добиться высоких результатов. В 2017 г Sanfor стал номинантом премии Инновационный продукт года, а в 2018 г завод получил сертификат стандарта ISO 9001. На предприятии работает полный производственный цикл, начиная с разработки рецептуры и заканчивая упаковкой продукта.
На отечественном рынке особой популярностью пользуется средство для септиков и выгребных ям «Биоактиватор». Этот экологически чистый состав ускоряет процесс разложения органики широкого спектра, в том числе и бумаги. Одного пакета массой 40 г хватает на септик объемом 2 куб. м. Пользователи в отзывах отмечают эффективное устранение запахов и снижение объема отходов. Препарат прост в использовании и безвреден для человека.

Внимание! Представленная выше информация не является руководством к покупке. За любой консультацией следует обращаться к специалистам!
обзор живых бактерий, антисептиков и химии — Инжи.ру
Жизнь в собственном загородном доме осложнена трудностями заботы об утилизации отходов. Многие задаются вопросом, как сделать, чтобы быт сельского дома был не в тягость. Редко встречается такая ситуация, что частный дом подключается к централизованному водоотведению.
В таких случаях каждый владелец находит выход из создавшейся ситуации самостоятельно. Приходится проводить канализацию, создавая на своем участке выгребные ямы. Однако они предоставляют много таких неудобств, как неприятный запах и появление мух. Выгребные ямы быстро наполняются, и тогда возникает проблема ее очистки.
В данной ситуации проще всего вызвать ассенизатора, если есть такая возможность. Но очистка при помощи машины ассенизатора принесет немало хлопот. Во-первых, за нее надо заплатить. Во-вторых за то время, пока машина будет производить откачку содержимого выгребной ямы, запах распространится далеко за пределы участка. А в-третьих, септик или уличный туалет нуждается еще в дезинфекции. Обычно с этой целью использовали хлорную известь. Всем известно негативное воздействие хлора, как на окружающую природу, так и на кожные покровы и дыхательную систему человека.
Тогда единственным вариантом остается обустройство септика на участке рядом с домом. Лучшим выходом из создавшейся ситуации будет установка септика Танк. Его можно оборудовать своими силами на дачеили в частном доме. Принцип работы септика несложный.
Как обустроить септик
Установка септика является более современным способом возведения канализационной системы в загородном доме. Он имеет ряд преимуществ по сравнению с использованием выгребной ямы. Главное его достоинство состоит в том, что он не нуждается в частой очистке.
Установка септика Танк
Выпускается несколько разновидностей данного септика, различных по объему. Он имеет много преимуществ, которые сделали его популярным. Известен тем, что его легко обслуживать. Правильно рассчитав необходимый объем септика, можно на долгое время забыть о его существовании. Простота конструкции позволяет установить его своими руками. Внешне он представляет собой сплошной пластиковый корпус в форме куба, изготовленный из легкого полипропилена. Внутри корпуса имеются перегородки, разделяющие его на 3 отсека. Внутри отсеков расположены фильтры, вентиляционная и аэрирующая труба. Все 3 камеры соединены между собой трубами, по которым переливом перемещаются стоки.
Устройство изготовлено так, что у каждой камеры своя задача. В первую камеру стоки попадают первоначально и отстаиваются. Во втором блоке отходы бродят и проходят дальнейшую переработку. В третьем отсеке со стоками работают бактерии, разлагая и фильтруя отходы. Конструкция при нехватке объема септика позволяет добавить к нему нужное количество секций. Вверху конструкции расположены люки, через которые можно проводить обслуживание септика.
При выборе септика стоит обратить внимание на те, которые имеют металлические ребра жесткости. Такой блок больше весит и смотрится мощнее. Эти качества позволят септику противостоять деформации, что особенно важно в зимнее время. Вместе с септиком Танк следует приобрести инфильтратор, представляющий собой емкость без дна. Эта емкость устанавливается на дно траншеи, предварительно засыпанное песком и щебнем. Через это устройство отфильтрованная вода будет уходить в грунт.
Устройство септика Танк хорошо выдерживает перебои в работе и прекрасно справляется с многочисленными стоками.
Это качество позволяет использовать его в любом из домов сельской местности, как с постоянным проживанием людей, так и на даче, куда жильцы приезжают только на выходные.
Другие виды септиков
Постройка септика на участке обеспечивает не только комфорт хозяевам, но и выполняет соблюдение требований санитарных правил содержания частного дома.
Задача постройки на участке септика состоит в том, чтобы безопасно перерабатывать отходы жизнедеятельности людей. При помощи септиков происходит разделение канализационных отходов на части. Септики могут различаться по форме и расположению. Они могут размещаться в земляной траншее или на поверхности. Все зависит от местных условий, состава грунта. Но функцию все они выполняют одинаковую, превращая отходный материал в качественное удобрение и техническую воду.
Для использования в частном доме более всего подходят следующие виды:
накопительный септик, который представляет собой герметичную емкость. Ее вкапывают в траншею ниже уровня прокладки канализационных труб в доме и соединяют с основной трубой канализации, идущей из дома или любой другой постройки. Для обустройства накопительного септика покупают специальную емкость, напоминающую бочку, изготовленную из прочного пластика;
септик – отстойник продается в магазине в готовом виде. Он изготовлен из стеклопластика. В условиях сельского дома или коттеджа чаще всего используют септики с одной, двумя или тремя секциями. Большее количество секций позволяет провести более тщательную очистку канализационных отходов. Если использовать септик из 3 камер, то очистка стоков будет проведена настолько качественно, что вода из него может стекать прямо в грунт. Если септик двухкамерный, то тогда еще необходимо сооружение дополнительного колодца.
сооружение выгребной ямы из бетонных колец часто используют при строительстве септика в частном сельском доме. Такая конструкция очень прочная и не всплывет наверх под влиянием сточных подземных вод. Важным условием строительства подобного септика является его качественная герметизация. Срок службы такого септика составляет до 50 лет. Недостатком такого септика является то, что в морозную погоду он может промерзать. Обычно количество колец такого септика соответствует числу проживающих в доме и плюс еще одно кольцо. Чтобы не просчитаться в возведении постройки, лучше заранее начертить схему и составить последовательность работ. Подобные сооружения обязательно оснащают вентиляцией и колодцем, соединенным с отстойником, через который по мере накопления будет проводиться откачка содержимого ямы.
Септик необходимо строить даже в том случае, если находиться на даче приходится от случая к случаю, так как стоимость его чистки с помощью ассенизатора стоит дорого. А использование септика позволит сэкономить на оплате работы ассенизатору и на приобретении удобрений для участка.
Способы очистки выгребных ям
Каждую выгребную яму надо периодически очищать. Частота проведения этого мероприятия зависит от того, насколько быстро она заполняется сточными водами. Если вовремя не провести очистку, то могут всплыть нечистоты и по округе распространится зловонный запах.
Обеззараживание и удаление сточных вод осуществляется разными способами:
биологическая очистка, при проведении которой применяются специальные разновидности живых бактерий, специально выращенных для использования в септиках и выгребных ямах. Такой способ имеет преимущество в том, что бактерии, перерабатывая отходы, уничтожают их зловонный запах. В результате при очистке ямы насосом удаляется почти чистая вода;
химическая очистка подразумевает использование таких средства, как формальдегидные препараты, соли аммония и нитратные окислители. Применение химических соединений, особенно формальдегидных средств, представляет большую опасность, как для жизни людей, так и для окружающих растений и деревьев. Нитратные химикаты почти безопасны, но их доступность ограничена высокой ценой. Достоинство нитратных средств состоит в том, что они способны очистить не только яму, но и всю систему канализации.
механическая очистка сводится к процессу откачки содержимого при помощи специальной машины, которая шлангом вытягивает содержимое ямы и отвозит в определенное место на утилизацию.
Очистку сливной ямы можно выполнить самостоятельно при помощи обычного ведра с прикрепленной веревкой. В таком случае следует запастись герметичной пустой емкостью, куда будут сливаться отходы с ямы. В последующем эти отходы следует отвезти в городской приемник канализационных стоков. Такую работу желательно проводить вдвоем, так как при ручной очистке существует высокая вероятность получить отравление ядовитыми парами разлагающихся стоков. Для работы в таких условиях надевают специальный костюм, высокие резиновые сапоги, перчатки. Органы дыхания защищает респиратор.
После механической очистки ямы следует обязательно провести дезинфекцию ее стен, чтобы убить оставшиеся вредоносные бактерии.
Выбирая способ очистки, надо всегда исходить из конкретной ситуации.
Препараты для выгребных ям
Для того чтобы выгребная яма или септик работали, применяют специальные средства, которые должны не только справляться с задачей переработки канализационных отходов в удобрения, но и не давать сливной яме возможность забиться. Время, которое потратят бактерии на переработку содержимого ямы, разниться от нескольких дней до месяца. Химические препараты с этой функцией справляются быстрее, чем биологические. Это еще зависит от того, насколько септик загрязнен, правильно ли подобрано средств для активности бактерий.
На рынке современных средств бытовой химии имеется большой выбор различных средств для очистки септиков и выгребных ям. Необходимо только их правильно выбрать.
Химия для септика
Для них характерно быстрое действие. Они разлагают содержимое септика, убирают зловонный запах нечистот и обеззараживают яму, растворяя илистые отложения. Химия для септика пользуется популярностью потому, что она не боится ни низких, ни высоких температур и с наступлением холодов не надо задумываться о смене препарата для очистки септика. Обладают способностью растворять все отходы даже в холодное время года, что делает их применение особо удобным.
Химические препараты настолько сильны, что могут принести не только пользу, но и вред здоровью людей. Например, даже несколько грамм формальдегида для человека могут оказаться смертельными.
Химические средства лучше использовать там, где имеется большое количество отходов, требующих переработки в промышленных масштабах. Следует учитывать, что при применении химических средств необходимо в работе с ними быть осторожными, особенно во время чистки резервуара. Также необходимо следить, чтобы вода из септика, где работали химические препараты, не попадала на огород или в сад. Средства бытовой химии для септиков хорошо справляются с очисткой канализации, однако имеет высокую степень опасности для людей, поэтому многие сомневаются в возможности их использования. Нитратные окислители безопасны, но их высокая цена делает препарат для постоянного использования недоступным.
Биологические препараты
Они обладают возможностью растворять фекалии и устранять неприятные запахи и тем самым отодвигать время вызова ассенизатора. В состав биологических антисептиков включены различные бактерии и органические добавки, которые помогают им активно работать. Эти бактерии выращиваются искусственно. Бактерии являются живыми микроорганизмами. Они опасны для людей и окружающей природы. Для того, чтобы выживать, бактерии ищут себе пищу. Пищей для них служат отходы канализационных стоков. Питаясь, бактерии перерабатывают остатки продуктов, овощные очистки, фекалии, туалетную бумагу. Биологические бактерии не способны переработать такие материалы, как пластик, стекло, полиэтилен. Поэтому надо следить, чтобы предметы из этих материалов не засоряли канализацию. При недостаточном количестве питания, бактерии не способны жить.
Отличаются такие препараты от средств химии тем, что биологические антисептики отличает медлительность в выполнении очистки. Также для их работы надо создавать условия для жизнедеятельности бактерий, хотя в итоге они также хорошо справляются с очисткой канализационных стоков.
Биологические препараты разнятся между собой как по способу применения, так и по составу. По этим признакам их можно разделить на 2 большие группы:
Аэробные средства, для работы которых обязательным условием является наличие кислорода. Для подачи кислорода используют компрессоры, но это требует специального оборудования и дополнительного расхода электроэнергии;
анаэробные, способные работать в безвоздушном пространстве. Они проще в применении. Такие средства людьми используются чаще.
Для большой выгребной яме используют такие средства, где присутствуют оба вида бактерий одновременно.
Биологические препараты в сливной яме или септике:
устраняют зловонные запахи;
разлагают отходы, находящиеся в глубине выгребной ямы;
делают возможным использование воды из очищенных стоков для полива огорода и применения в других технических целях.
Их важным преимуществом является и то, что они не подвергают коррозии и разрушению емкость, в которую их поместили;
Важным недостатком данных препаратов является невозможность их использования зимой.
Прежде чем бактерии приступят к работе, пройдет определенное время. Проверить, как работают бактерии, можно уже через 3 часа. Если появится чувство, что ушел неприятный запах, уменьшилось количество фекалий, на поверхности появились пузырьки, то значит, что средство заработало. Препараты с живыми бактериями обеспечивают преобразование нечистот с канализации в истые отложения и воду. Разложение на эти составляющие происходит за счет того, что сначала анаэробные бактерии окисляют среду вокруг себя, а дальнейшую очистку продолжают выполнять аэробные микроорганизмы.
Для работы бактерий необходимо создать специальные условия:
температура окружающего воздуха должна быть не ниже, чем +4 и не выше + 30°С. При более низких или высоких показателях температуры воздуха бактерии прекращают работу;
бактериям нужна постоянная пища, а чаще бывает так, что дачный туалет используется только в теплое время года, а за зиму колония бактерий погибает. В таком случае ежегодно приходится создавать новую колонию;
соблюдения нужного уровня влажности. Необходимо постоянно следить за тем, чтобы уровень воды был всегда выше твердых отходов. При недостаточном количестве жидкости следует ее добавлять, иначе бактерии могут погибнуть.
Иногда случается, что колония бактерий погибает, не выполнив работу. В таком случае необходимо в септик добавить новую порцию микроорганизмов. На работу колонии бактерий могут повлиять неблагоприятные условия, вызванные остатками стирального порошка в сточных водах после работы стиральной машины. Поэтому для работы септика в таких условиях необходимо покупать препараты со специальным составом, куда входят бактерии, устойчивые к химическим воздействиям.
Соблюдение этих условий иногда вызывает затруднения, но, учитывая безопасность использования бактерий для септика и невысокую цену, спрос на них существует.
Как правильно выбрать средство
Препараты следует выбирать в зависимости от того, для какого типа септика предполагается его использование.
Важно! Для того чтобы средство дало максимальный результат, при покупке следует обратить внимание на его состав, время действия и количество бактерий.
При выборе препарата следует придерживаться следующих рекомендаций:
выбирая средство, надо хорошо знать вместимость септика, чтобы правильно рассчитать его необходимое количество;
внимательно изучить в инструкции состав препарата, описание целей и способов его применения. Также необходимо выяснить, для каких стоков он предназначен;
обратить внимание на уровень содержания микроорганизмов, так как от этого зависит скорость переработки фекалий и то, как часто в дальнейшем предстоит применять препарат. Здесь важно знать, что чем выше число концентрации бактерий, указанное на упаковке, тем выше их работоспособность;
правильно рассчитать покупку необходимого объема препарата, который напрямую зависит от объема сливной ямы и способности микроорганизмов из одной упаковки к переработке данного количества отходов. Это важный момент, потому что при излишнем количестве микроорганизмов они станут уничтожать друг друга, а при их недостатке не смогут справиться с работой и погибнуть, не достигнув результата;
следует обратить внимание на указанное на упаковке количество сухого остатка, учитывая тот факт, что с более низкий показатель указывает на высокую эффективность средства;
внимательно просмотреть срок годности, так как средство с истекшим сроком использовать запрещается, учитывая не только его полную бесполезность, но и опасность применения. Обычно срок годности препарата определяет срок жизни бактерий.
Совет! Если покупается средство для первого использования, то лучше приобрести начальный препарат, так как в него заложены функции подготовки отходов для переработки и создание первичной колонии бактерий. В таком случае, чтобы не ошибиться, надо искать упаковку с надписями «старт» или «для первого использования».
Решить вопрос о том, какое средство лучше приобрести, каждый домовладелец должен решить сам, исходя из типа септика и сложившейся индивидуальной проблемы. При выборе средства в пользу химии следует учитывать то, что при желании в будущем сменить его на биологический препарат невозможно. Также при выборе средства стоит подумать о том, как в дальнейшем планируется утилизировать очищенные воды. Если они пойдут для полива и удобрения огорода или сада, то тогда следует отказаться от применения химии.
Подводя итоги
С обустройством в загородном доме системы канализации и работы септика жизнь становится проще и позитивнее, поскольку хорошо обустроенный быт способствует появлению лишнего свободного времени, которое с удовольствием можно потратить не на ручную стирку и мытье посуды, а на общение с семьей и природой.
Принцип действия- Как выбрать? Советы по выбору +Видео
Владельцы загородных домов в подавляющем большинстве обустраивают систему канализации самостоятельно. В каждой такой системе присутствует накопитель для стоков. По мере заполнения появляется неприятный запах канализации.
Периодически приходится вызывать ассенизаторов для откачки септика. На рынке предлагается множество средств, для канализации. Разобраться какие препараты для септика лучше порой не просто.
Биопрепараты для септиков помогают ускорить процесс разложения органических веществ, устранить неприятный запах и уменьшить количество осадка.
Содержание статьи:
Существует три типа препаратов
Анаэробные бактерии
Аэробные бактерии
Биоактиваторы.
Анаэробные бактерии
Анаэробы это микроорганизмы, которые живут и размножаются в бескислородной среде.
Когда аэробы попадают в септик со стоками, они начинают размножаться, активно вытесняя кислород. Таким образом, бактерии создают для себя оптимальный комфорт. После того, как колония анаэробных бактерий вырастает до требуемого количества, процесс разложения ускоряется. Пропадает неприятный канализационный запах. Сокращается количество ила.
Важно! Анаэробы погибнут при наличии кислорода в септике.
Интересно то, что эти бактерии при своей деятельности вырабатывают не малое количество метана. Если установить накопитель для газа, то его можно использовать в бытовых целях.
К недостаткам анаэробов можно отнести то, что вода после их работы очищена максимуму на 75 % и требует доочистки, а ил нельзя из септика подлежит утилизации. Чтобы доочистить воду, достаточно установить инфильтраторы или дренажный колодец, все зависит от размера септика. Анаэробные бактерии применяются для закрытых герметичных септиков.
Аэробные бактерии
Аэробные микроорганизмы полная противоположность анаэробам. Размножаются и плодотворно трудятся аэробы только при наличии кислорода. По этой причине к стокам требуется доступ воздуха. В большинстве случаев устанавливается компрессор, для принудительного обогащения жидкости кислородом.
Важно! Без кислорода аэробы могут прожить максимум 4-6 часов, после погибнут.
Бактерии разделяют канализационные стоки на активный ил, воду и углекислый газ. Практически полностью нейтрализуют неприятный запах. В отличие от анаэробов, анаэробы можно применять для открытых септиков таких как выгребная яма или туалет на даче. Достоинства бактерий в том, что они на выходе дают воду очищенную до 98%, ил можно использовать, как удобрение или добавлять в компостную яму.
Недостатки так же есть:
Погибают в бескислородной среде
В подавляющем большинстве используются в энергозависимых септиках.
Биоактиваторы
Биоактиваторы это смесь из разных бактерий и добавок. Они обладают всеми достоинствами и минимумом недостатков. Но не все биоактиваторы одинаковы.
Производители предлагают препараты
Для первичного запуска. Быстро создают благоприятную среду для будущей колонии бактерий.
Для запуска после перерыва или зимы. Активируют «уснувшие» бактерии.
Для устранения какого-то определенного вида загрязнения в канализационной системе. Например, мыльного осадка. Помогают избавиться от жиров в канализационных трубах и септике.
Общего действия. Работают, так же как и остальные бактерии.
Для очистки септика. Они делают скопившийся ил жидким. Добавляются в систему канализации за пару дней до откачки.
Как выбрать препараты для септика
Первое, что требуется это определиться с видом септика. Для закрытых бескислородных применяются анаэробные бактерии и биоактиваторы. Для открытых накопителей, биотуалетов, выгребных ям и станций биологической очистки с принудительной подачей воздуха используются препараты на основе аэробов.
Препараты для септиков. Формы
Выпускаются в нескольких формах:
Жидкие
Порошковые
Таблетки
Капсулы
Добавлять средства можно разными способами:
Выливать в унитаз
Разводить в воде и добавлять в септик
Высыпать в яму
О том, как и в каких количествах, добавлять бактерии написано на упаковке препарата.
Внимание!
Используя бактерии, для септика следует помнить, что утилизировать в стоки агрессивные химикаты, хлор, некоторые моющие средства не рекомендуется, бактерии гибнут.
Ведущие производители
Доктор Робик — Россия
Препарат выпускается в жидком виде и порошковом. Изготовлен на основе анаэробных бактерий.
Жидкий препарат для чистки септиков рекомендуется добавлять один раз в год.
Порошковый, для пополнения колонии добавляют раз в месяц.
BioExpert – Польша
Средство узконаправленное. Выпускается в таблетках. Одна таблетка содержит 1 миллиард бактерий. Отлично устраняет запах и очищает стоки.
Roetech K-37 – США
Используется для закрытого вида септиков. Основа анаэробные бактерии.
Биосепт – Франция
Работает в любой среде. Применяется, где есть смыв водой. Активируется через два часа после запуска.
Другие
Также имеют хорошие отзывы потребителей такие препараты, как Bioforce Septic Comfort, Septicsol, Тамир.
Важно!
После подсадки бактерий требуется время, для того чтобы они создали себе среду, увеличили колонию и приступили к работе. Наличие неприятного запаха в течение 14 дней и мутной воды на выходе из септика является нормой.
Если в септик попал хлор, химикат, не поступал кислород (в случае с аэробами), потребуется новая подсадка. Стоит помнить, что колония вырастает до необходимых размеров в течение 20 дней.
Как выбрать бактерии для септиков и выгребных ям
Как работают полезные бактерии
В благоприятных условиях бактерии прекрасно справляются со своей работой и быстро разлагают трупы животных, экскременты и опавшие части растений в почву или неорганические вещества. Причём, скорость размножения и разложения в определённых условиях бывает очень высокой.
На кухне уже давно используются дрожжевые грибы, бактерии молочнокислого и спиртового брожения. Конечным продуктом их деятельности являются уксус и спирт. Из этой группы кухонных тружеников в септик можно было бы запускать дрожжевые грибы и бактерии, производящие спирт.
Однако спиртовые бактерии слишком капризны и им нужно много углеводов, а дрожжевые грибы могут породить слишком быстрый процесс.Так что для управляемого процесса утилизации содержимого септиков и выгребные ям необходимо покупать особые бактерии.
Проблема осложняется еще и там, что в стоках обычно содержится много моющих средств, которые подавляют деятельность живых организмов.
От чего зависит эффективность бактерий
Бактерии — это живые существа, которые адаптированы к определённым условиям среды. Их активность зависит от:
температуры;
наличия резких перепадов температуры;
наличия света;
количества кислорода;
концентрации ксенобиотиков (вещества, чуждые для живых организмов).
Для септиков и выгребных ям необходимы бактерии, способные работать в любых условиях — аэробных, анаэробных, с агрессивными средами с щелочной или кислой реакцией. Для выгребных ям, не имеющих канализационного стока, подойдут микроорганизмы, чувствительные к бытовой химии. Если в септик сливаются все стоки из дома, то нужны микроорганизмы, с большой устойчивостью к щелочам.
Однако все бактерии должны быть адаптированы к условиям полной темноты, не боятся химии и постоянно получать тепло без резких перепадов.
Как разбудить бактерии
Несмотря на десятки вариантов, все бактерии в упаковках находятся в анабиозе. В таком виде помещать их в септик нельзя — могут и не проснуться.
Для того, чтобы их разбудить, нужно предварительно развести препарат в определённом количестве тёплой воды. Количество воды обычно указано в инструкции по применению. Иногда требуется добавить органики, например, сахара.
Явным признаком начала активной жизнедеятельности бактерий являются поднимающиеся пузырьки воздуха. Это углекислый газ — продукт распада органики. После этого вода с бактериями выливается в септик.
Жидкие средства могут также разводиться водой или сразу выливаться в септик. Но в любом случае жидкость какое-то время нужно подержать в тепле, чтобы убедиться, что бактерии живые.
Сосуд с просыпающимися бактериями нельзя помещать на яркий свет, а особенно на прямой солнечный.
Какие бактерии покупать
Наиболее распространёнными являются бактерии для септика не боящиеся химии. К ним относят:
Доктор Робик
Используется как для септиков, так и для выгребных ям. Содержит в себе 109 видов микроорганизмов в состоянии спор. По этой причине обладает универсальностью — может разлагать органику в разных состояниях: бумагу, целлюлозу, крахмал, жиры, белки.
Био-септ
Используется как универсальное средство для септиков и выгребных ям. Обеспечивает разложение жиров, ПАВ, экскрементов. Особенность состоит в способности разжижать донные корки и осадок, снижая вероятность засоров. Запускать бактерий нужно часто — желательно раза три в месяц. Хлорорганические вещества подавляют деятельность бактерий.
Биоактиватор «Зелёная сосна»
Применяется для уличных туалетов и выгребных ям. Кроме бактерий, в состав входят энзимы, органические носители и ароматизатор с хвойным ароматом.. Хорошо разлагает жиры и экскременты, снижает возможность размножения мух. Бактерии способны перерабатывать содержимое септика практически до состояния удобрения.
Отзывы
Вот какие отзывы о бактериях для септиков и выгребных ям мне удалось найти в интернете:
Анастасия, 38 лет, г.Самара
«У меня септик на три блока. Поставили недавно, вот подбираем бактерий, выясняем какие лучше. Больше всего эффекта получили от бактерий в препарате „Доктор Робик“. Мало того, что они хорошо справляются, так ведь им ещё не мешают всякие примеси в виде моющих средств.
В инструкции было сказано, что один пакетик рассчитан на 1500 литров. Однако производители приятно обманули — на самом деле этого пакетика хватает на 3000 литров. Результат ощущается быстро. Подсыпаем „Доктор Робик“ примерно раз в 30-50 дней и пока жаловаться не на что.»
Павел, 30 лет, Ленинградская область
«Честно скажу — не помню, что всыпал в свою выгребную яму. Купил что-то разрекламированное, высыпал весь пакет. Сначала ничего. В том смысле, что никакого эффекта. А потом началось как в анекдоте про дрожжи в сортире. Запаха хватило не только на наш участок, но и соседям досталось. Видимо бактерии медленно раскачивались, да быстро работали.»
Александр, 40 лет, Вологда
«Меня как-то заинтересовало средство „Байкал“. Насыпал в первую секцию бетонного септика. Вроде всё хорошо, но потом на дне образовался твёрдый спрессованный осадок, который но не вымывается. Я так полагаю, что это хорошо — из органики получилась неорганика, но сыпать, наверное, нужно было во второй септик. И ещё — этот „Байкал“ действительно устраняет запах.»
Евгений Иванович, 53 года, Новосибирск
«Хочу поделиться опытом. Использовал французский препарат BIAZIM (Цесклин). У нас он появился недавно, решил испытать импортных бактерий. Осадок уменьшился значительно, запах пропал через сутки. Пока эксперимент удался. Собираюсь продолжить.»
Виды и что лучше +Видео и Фото
Загородные дома редко имеют возможность подключения к централизованной системе канализации, по этой причине владельцы обустраивают систему хранения и утилизации стоков самостоятельно. Любая такая магистраль подразумевает наличие накопителя, для сточных вод.
Зачастую от септика исходит неприятный запах, происходит его быстрое заиливание, что ведет к частой откачке.
Чтобы минимизировать данную проблему используются бактерии, которые ускоряют процесс разложения крупных фракций, устраняют неприятный запах и значительно сокращают количество ила.
Выпускаются данные препараты в разной форме. Рассмотрим таблетки для септиков.
Содержание статьи:
Общие сведения
Бактерии для септиков
Делятся на два вида:
Анаэробные
Аэробные
Анаэробные бактерии
Данный вид живых микроорганизмов продуктивно работает и размножается в бескислородной среде.
Анаэробы при первичной загрузке выделяют много метана и сами себе создают среду без воздуха.
Используется данный вид бактерий, для септиков закрытого типа, таких как СептоБак, Танк 4, герметичные накопители, состоящие из одной или нескольких камер.
После применения анаэробов, осевший ил следует утилизировать. А стоки подлежат доочистке. Бактерии значительно увеличивают качество очистки воды, но этого не достаточно, для нормы СНиП. По этой причине, после септика с анаэробным биофильтром устанавливают инфильтраторы или поля фильтрации.
Внимание! Наличие воздуха в септике убьет колонию микроорганизмов.
Аэробные бактерии
Аэробы полная противоположность анаэробов. Чтобы бактерии продуктивно трудились и размножались, им требуется постоянное наличие воздуха, без кислорода они погибнут. Аэробы имеют более широкое применение в отличие от анаэробных бактерий. Их используют для септиков, выгребных ям, накопителей открытого типа, биотуалетов, компостных ям.
В локальных очистных станциях биологической очистки устанавливается аэратор, для принудительного обогащения стоков кислородом.
Если биофильтр обустраивался самостоятельно, то ставят компрессор, который подает воздух, через перфорированную трубу в фильтр, в котором живут бактерии.
Аэробы могут размножаться не только в специальном биофильтре, также их просто добавляют в септик. Главное, чтобы он хорошо вентилировался.
Стоит учесть, что без принудительного создания кислородной среды, колонию бактерий придется регулярно пополнять. Несомненный плюс аэробов в том, что после их применения ил можно использовать, как удобрение.
Стоки прошедшие многокамерный септик с аэробным биофильтром, очищены на 95-98%. Воду можно использовать для полива или сбрасывать в ближайший водоем.
Подробности о бактериях
Достоинства бактерий
Ускоряют разложение органических соединений
Значительно снижают количество осадка, что гарантирует редкую откачку септика. Вызов ассенизаторов дорогое удовольствие.
Устраняют неприятный запах. Один из основных показателей, особенно для выгребных ям и открытых септиков.
Бактерии не наносят вред окружающей среде.
Недостатки микроорганизмов
Аэробы гибнут без кислорода. Анаэробы гибнут при наличии воздуха.
Бактерии боятся агрессивных химикатов, хлора и некоторых моющих средств.
Если нет пополнения стоков, бактерии протянут максимум 14 дней. Что приведет к повторной подсадке.
Бактерии живут и работают только в при плюсовых температурах.
Важно! При первичном подселении бактерий, вода первые 20 дней низкого качества очистки и наличие неприятно канализационного запаха норма. Колония вырастает до нужного размера именно за этот период.
Биоактиваторы
Помимо анаэробных и аэробных бактерий, производители предлагают биоактиваторы.
Биоактиватор – препарат, содержащий несколько видов бактерий и дополнительные компоненты. Работает такой состав в любой среде, как в кислородной, так и в бескислородной. Подходят практически для любого септика.
Биоактиваторы широко используются для выгребных ям.
Боактиватор в таблетках BioExpert – производитель Польша.
1 таблетка = 1 миллиард бактерий
Бактерии делают стоки жидкими
Экологически чистый препарат
Купирует запах
Biofos – Польша
1 таблетка= 5 миллиардов бактерий
Экологически чистый
Устраняет неприятный запах
Ускоряет процесс разложения отходов
Expel – Дания
Высокоактивные бактерии
Разделяет стоки на воду, соли, углекислый газ
Устраняет неприятный запах
Сокращает количество ила
Водограй – Украина
Сокращает осадок
Устраняет запах
Доктор Робик – Россия
Бренд имеет большую линейку препаратов. Завоевал популярность и доверие у потребителей.
ROETECH K37 – Америка
Анаэробный биоактиватор.
Важно! Выбирая таблетки для септика, внимательно читайте на упаковке какие бактерии входят в состав, и в какой среде они могут плодотворно работать.
Как правильно выбрать препарат
Для какого вида септика предназначен
Для запуска после простоя следует использовать специальные активаторы
Септики с компрессором работают на аэробах
Септики сделанные самостоятельно лучше заселять анаэробами
Если предполагается использовать бактерии при низких температурах, следует выбирать биоактиваторы, которые работают при 0⁰
Следует регулярно пополнять колонию. О том как, когда и в каком количестве это делать, читайте на упаковке производителя.
Внимание! Все бактерии без исключения гибнут при контакте с хлором и агрессивными химикатами.
Виды биопрепаратов для выгребных ям и септиков
Разложение сточных вод в сливных ямах частных домов происходит с помощью специальных бактерий для выгребных ям и септиков, убирающих неприятный запах. Хлорсодержащие препараты гораздо опаснее этих биопрепаратов, поскольку оказывают негативное влияние на почву.
Биопрепараты для выгребных ям и септиков не наносят вреда ни растениям, ни почве, ни человеку.
Содержание статьи:
Как работают биопрепараты
Биопрепараты представляют собой смеси из живых организмов и ферментов, способствующие ускорению реакции деградации органических веществ в выгребных ямах, источающих неприятный запах. Получаются эти бактерии благодаря генной инженерии, а также тщательному отбору обитающих в земле микробов.
Биологические препараты для выгребных ям помимо организмов содержат питательные вещества и ферменты, помогающие бактериям стремительно увеличивать свою численность. Брожение происходит быстрее при высоких температурах. В холодное время года размножение и обмен веществ у бактерий останавливается, но они не гибнут.
Биопрепараты уменьшают объем стоковых масс и неприятный запах из выгребных ям.
Обзор средств для очистки выгребных ям и септиков
Следует сказать, что разница в цене между порошком, жидким концентратом и т.д. незначительна у одного и того же производителя. Есть определенное время, на которое рассчитана любая упаковка, и оно на ней указано. Биопрепараты для септиков в этом плане имеют большой плюс: попадая в питательную среду, бактерии самостоятельно размножаются. Не придется добавлять препарат, если не случатся непредвиденные ситуации. Например, отключится электропитания у септика, либо температура резко опустится ниже +5° C.
А действие же химических средств прекратится после вступления в реакцию всех активных компонентов.
Для того чтобы переработать большие объемы фекальных масс, подойдут жидкие концентраты. Раствор распределится равномерно и более быстро в крупных выгребных ямах и септиках. Для того, чтобы безопасно и эффективно переработать две тонны стоковых масс достаточно литра такой жидкости.
Порошки обычно необходимо развести водой (используя гранулы, может потребоваться аналогичная процедура).
Таблетки, состав которых более сложный, универсальны. Комплексная очистка с помощью таблеток включает в себя и химические, и биологические процессы. Их легко использовать, потому их часто применяют для очистки туалетов.
Покупая биопрепараты для очистки выгребных ям, необходимо принимать во внимание сферу их применения. Если существует потребность также в удалении в искусственном водоеме или бассейне илистого налета с целью переработки компоста, лучше купить биопрепараты широкого спектра.
Виды бактерий
Биологические препараты для очистки выгребных ям и септиков бывают различного состава. Их классифицируют по типу бактерий, использующихся для очистки.
Анаэробные бактерии могут размножаться без кислорода. Они высокопроизводительны, потому могут применяться не только для очистки выгребных ям частных домов, но и в туалетах мини-гостиниц, кемпингов и т.п. При использовании биопрепаратов с анаэробными бактериями нет нужды в установке компрессора: эффективность септика не снижается при отключении электричества. Сейчас для изготовления таких препаратов используют факультативные сапрофитные бактерии.
Аэробные же бактерии могут жить и размножаться только в среде с кислородом, поэтому выгребные ямы и септики, которые используют биопрепараты с аэробными бактериями, должны быть оборудованы устройством для нагнетания воздуха. При отсутствии подключения к электросети эффективность таких установок падает, но в нормальных условиях препараты для очищения с аэробными бактериями работают лучше.
Биоактиваторы
Биоактиваторы могут быть с широким спектром действия либо узконаправленными. В их состав обычно входит несколько видов ферментов и микроорганизмов.
С помощью биоактиватора стартового состава можно оживить работу бактерий, которые были ранее уже запущены в выгребную яму или септик, после окончания зимнего периода на даче, например.
Если система загрязнена очень сильно, то применяют биопрепараты усиленного действия. Использовать их можно в течение ограниченного времени, затем необходимо снова применять стандартные составы.
Чтобы очистить яму или септик от конкретного вида загрязнений, таких как жир или мыльный осадок, скопившиеся на стенках или в трубопроводе, применяют узконаправленные биопрепараты. Такие препараты применяются по мере необходимости, не регулярно.
Если правильно подобрать комплексный состав бактерий, они могут быть эффективны даже в переработке волокнистых структур (например, бумаги), а не только органических отходов.
Различная бытовая химия, присутствующая обычно в стоках, не оказывает сильного влияния на подобные биопрепараты широкого спектра действия. Такие комплексные препараты не оказывают негативного влияния на окружающую среду, саму канализационную систему и безопасны для людей.
Биопрепараты для выгребных ям и септиков на 75-80% сокращают объем отходов, чистят трубопровод, препятствуют созданию ила в туалете и борются с болезнетворными микроорганизмами.
Выбираем бактерии для септиков и выгребных ям.
Хорошо разбираться в вопросе о том, какие бактерии для септиков и выгребных ям лучше всего использовать, необходимо многим владельцам загородных домов, не подключенных к системе централизованной канализации. Для них острейшей проблемой является утилизация канализационных стоков, отходов пищи, воды, загрязненной мыльными растворами и т. д.
Содержание этой статьи
Утилизировать стоки можно и прибегая к регулярной помощи ассенизаторской машины, но такой вариант довольно затратный и малопривлекательный: о том, что на соседском участке очищали выгребную яму, узнают все жители близлежащих домов по характерному амбре.
Применение биологически активных препаратов избавит от всех этих неприятностей и позволит цивилизованно и абсолютно безопасно для человека и природы утилизировать стоки. Их использование не представляет сложности, но следует обязательно учитывать характер сточных вод, тип очистительного сооружения и правильно подбирать нужный состав, тем более что рынок предлагает их большое разнообразие.
По данной теме есть похожая статья — Обзор септиков и автономной канализации Топас.
Для чего нужны препараты для септиков и выгребных ям?
Канализационные стоки по своему составу являются органикой, для разложения которой требуется активная работа бактерий. В случае если не использовать специальные препараты, то процесс все равно будет происходить, но значительно медленнее.
Применение искусственно выращенных бактерий позволяет не только ускорить этот процесс, но и контролировать его и управлять им.
При выборе состава важно учитывать, что канализационные стоки могут содержать определенное количество химических соединений, которые могут быть опасны для живых организмов. Поэтому важно правильно выбрать препарат, содержащий живые бактерии, изначально находящиеся в спящем состоянии, для роста, размножения и работы которых нужны определенные условия.
Таким образом, выбор состава для выгребной ямы и септика будет разным: в первом случае биобактерии способствуют разложению фекалий в компост, который можно безопасно использовать для дачного участка. Септик, как сооружение, предназначенное для утилизации стоков, имеющих различное происхождение, нуждается в использовании бактерий устойчивых к следам бытовой химии от работы стиральной или посудомоечной машины.
Некоторым владельцам дачных участков с уличными туалетами или выгребными ямами кажется расточительством использование специальных биологически активных препаратов, уповая на традиционную и «всемогущую» хлорку, но это не совсем так.
Применение последней хоть и позволяет избавиться от характерного запаха и выполняет функцию обеззараживателя, но имеет негативное влияние на здоровье человека как прямо, так и опосредованно из-за загрязнения прилегающей территории.
Основное назначение и причины использования биопрепаратов
Препараты, содержащие живые бактерии для септика или выгребных ям, решают одновременно несколько задач:
помогают избавиться от неприятных запахов, причиной появления которых является процесс разложения органики;
способствуют очистке стоков;
ускоряют разложение и переработку твердых осадков, таким образом уменьшая их количество, а, соответственно, необходимость в проведении очистительных мероприятий;
позволяют содержать в чистоте канализационную систему – многие препараты могут вноситься не только напрямую в септик, но и через слив унитаза.
Отзыв о работе бактерий. Видео:
Разнообразие препаратов биологической очистки для выгребных ям и септиков
Биопрепараты для выгребных ям и септиков отличаются не только составом, но и формой. Они выпускаются:
концентрированным раствором, готовым к применению;
в порошкообразном или гранулированном виде;
в таблетированной форме.
По эффективности особой разницы между ними нет, но некоторые отличия при использовании имеются. Готовые жидкие растворы можно сразу заливать в септик или яму.
Порошки сначала разводятся водой и выдерживаются некоторое время в определенных условиях (информация об использовании конкретного препарата содержится в инструкции к нему). Только после этого заносятся в утилизационную конструкцию.
Большинство таблетированных препаратов предназначено для применения в выгребных ямах, особенно в тех случаях, когда содержимое планируется переработать в компост.
Хотя имеются средства в таблетках, предназначенные специально для септиков. Но независимо от формы препарата принцип работы бактерий одинаков и сводится к химической реакции, в результате которой стоки расщепляются на воду, углекислый газ и твердый осадок (ил), в состав которого могут входить нитраты и другие неорганические химические соединения и вещества.
Современный рынок предлагает большой выбор препаратов, отличающихся как ценой и эффективностью, так и сферой использования. Среди популярных средств для выгребных ям на даче можно назвать продукцию польского производителя «Санекс».
Для утилизации стоков в загородном доме можно приобрести препарат «Доктор Робик», представленный несколькими сериями, имеющими специальное назначение, в том числе с учетом характера стоков. Пользуются популярностью также и другие виды препаратов, обладающих высокой эффективностью: отечественное средство «МикрозимСептиТрит», французские препараты «Биосепт» и «Атмосбио» и другие.
Как правильно выбрать средство для септиков и выгребных ям?
Рынок биопрепаратов для септиков и выгребных ям достаточно большой и разнообразный, но ошибка в выборе исключена, если придерживаться некоторых правил:
вид активных бактерий – от этого параметра зависит, насколько эффективно средство будет справляться с поставленными задачами. Список входящих в состав бактерий, а также загрязнения, на которые они воздействуют, указывается на упаковке;
степень концентрации биобактерий – этот критерий определяет, как часто потребуется повторное использование средства, а также скорость и эффективность разложения органики;
обязательно следует обращать внимание и на такой параметр, как расчетный объем: нельзя допускать ни переизбытка бактерий, ни их недостатка. В первом случае они могут стать пищей друг для друга, а во втором, из-за малочисленности, не способны будут сформировать колонию, а, следовательно, погибнут;
нельзя использовать препарат с истекшим сроком годности, так как наличие в нем живых и работоспособных бактерий практически равно нулю.
Важно учитывать и такой параметр, как сухой остаток, который обязательно указывается на упаковке. Он является продуктом деятельности бактерий и чем ниже его процент, тем эффективность средства выше.
При первичном использовании препарата нужно выбирать так называемые стартовые составы, использование которых позволит стимулировать образование и развитие первичных колоний микроорганизмов.
Бактерии для септика. Аэробные и анаэробные бактерии. Видео:
Виды бактерий
Для изготовления препаратов для септиков и выгребных ям используются всего два вида бактерий: анаэробные, для жизнедеятельности которых не требуется воздух, и аэробные – этим, напротив, кислород жизненно необходим.
В большинстве средств присутствует один из этих видов, но существуют и комбинированные препараты – биоактиваторы, в которых дополнительно входит и комплекс ферментов. Кроме воздействия на органику, они справляются с утилизацией и переработкой химических соединений, жиров, твердых бумажных или тканевых частиц.
Так как для работы анаэробных бактерий не требуется кислород – они идеальный вариант для септика. В выгребной яме создать необходимые для них условия не получится. Принцип, по которому работают анаэробные бактерии для септика, основан на процессе гниения стоков, в результате которого они осветляются.
Твердые частицы при этом выпадают в илистый осадок, который периодически удаляется из камеры септика с соблюдением мер предосторожности, так как в процессе гниения в закрытой емкости происходит интенсивное формирование метана.
Использование этого вида бактерий позволяет очистить стоки на 50-70%, поэтому дальнейшая очистка происходит при активном использовании кислорода, но особо эффективно этот процесс протекает при использовании аэробных бактерий – в некоторых случаях даже целесообразно использовать принудительный метод нагнетания кислорода. В септиках с этой целью устанавливаются компрессоры.
Во время работы анаэробные бактерии для септика являются причиной образования углекислого газа с большим выделением тепла. Если препарат используется для выгребных ям, то в результате образуется компост, который вполне можно использовать в качестве удобрения.
Дренажный пластиковый колодец своими руками. — здесь больше полезной информации.
Особенности применения биологически активных препаратов для септиков и выгребных ям
Используя биологические средства для очистки стоков, следует учитывать, что бактерии активны только при определенных условиях:
температура воздуха должна быть не ниже 4-5 °C, верхний предел не столь важен, но оптимально, если он не будет выше 30 °C;
для жизнедеятельности бактерий требуется постоянное поступление свежих стоков: при ограниченном их количестве или полном отсутствии, например, в зимний период, они погибают;
так как для работы бактерий требуется влага, то следует исключать ситуации пересыхания выгребной ямы – в некоторых случаях рекомендуется увлажнение. Для септика это условие менее актуально, но только при постоянном поступлении свежих стоков;
наличие химических соединений в стоках также является пагубным для живых культур.
Если в стоки попадают моющие средства, то рекомендуется использовать биоактиваторы – в этом случае бытовая химия для септика не представляет опасности.
Вас заинтересует эта статья — Обзор септиков и автономной канализации Топас.
Кроме того, следует учитывать, что при попадании в стоки хлора, лекарственных препаратов колонии бактерий могут погибнуть, поэтому следует исключать такие ситуации.
Кроме того, препараты не способны растворить пластмассу, металл и другие твердые бытовые отходы, поэтому их не следует сбрасывать в выгребную яму. Опасность может подстерегать при использовании систем водоочистки, например, промывочные воды с марганцем могут очень быстро уничтожить все колонии.
Чтобы избежать таких неприятностей, нужно выбирать средства, содержащие бактерии для септика, не боящиеся химии, а лучше всего при установке очистительного сооружения учитывать рекомендации производителя и использовать те препараты, которые будут наиболее эффективны как с учетом особенностей конструкции и количества камер, так и характера поступающих для очистки стоков.
Если бактерии погибли или их активность замедлилась, то требуется вести новую порцию препарата. Нередко выгребная яма или септик используются только в летний сезон, в этом случае следует быть готовым к тому, чтобы каждый год заселять его новыми бактериями.
выгребная яма против септика — разница
Автор: Редакция | Обновлено: 28 мая 2019 г.
Помойка и септик — традиционные методы обращения с отходами, которые не связаны с централизованной системой очистки сточных вод. Несмотря на их сходство, между ними есть явные различия.
Сводная таблица
Отстойник Септик
Разработан в конце 17 века Разработан в 19 веке
Изготовлен из цилиндрического контейнера для отходов Изготовлен резервуара для отходов и дренажного поля
Хранит отходы Хранит, обрабатывает и перерабатывает отходы
Стоимость установки дешевле Стоимость установки дороже
Менее экологичная Более экологичная
Сложнее и дороже в обслуживании Легче и дешевле в обслуживании
Незаконно во многих штатах Законно в большинстве штатов
Определения

А выгребная яма бетонная, цилиндрическая резервуар для отходов, который закапывается на 3-5 метров под землей.Он используется как временное хранилище жидких и твердых отходов.

Септик , с другой стороны, представляет собой контейнер, который принимает, обрабатывает и перерабатывает отходы, в основном органические отходы человека, с помощью естественных бактерий.
Отстойник и септик
Отстойники и септики — это методы удаления отходов, обычно используемые в районах, где недоступна общественная система очистки сточных вод. Хотя оба они используются в качестве частных методов утилизации отходов, существует огромная разница между выгребной ямой и септиком.
Происхождение
Помойка и септик являются одними из самых старых форм систем управления отходами, используемых на разных континентах, но между ними и двумя, первый является более старым методом удаления отходов. Помойка была разработана в конце 17 века, когда население росло более быстрыми темпами, что привело к увеличению объема отходов. Септик, с другой стороны, был впервые изобретен Джоном Моурасом в 19 веке.
Конструкция
По сравнению с септиком, выгребная яма намного проще по конструкции.Выгребная яма — это цилиндрический контейнер для мусора, закопанный на глубине 3-5 метров под землей. Обычно его делают с кирпичными или бетонными стенами, и обычно он составляет один метр в диаметре. Физически его можно сравнить с колодцем-футляром, за исключением того, что он сделан с отверстиями и прикрыт люком. Для сбора твердых и жидких отходов в отверстия выгребной ямы подключают вход для сточных вод.
Септик, напротив, имеет более сложную форму. В то время как современные версии включают только один резервуар с многопоточной септической системой, большинство септиков состоит из двух важных частей: резервуара для отходов и дренажного поля (также называемого отстойником).
Резервуар, в котором может храниться более 1000 галлонов отходов, обычно изготавливается из стекловолокна или бетона. Как и в выгребной яме, сточные воды сливаются в резервуар по трубам, подключенным к предприятию. По мере того, как твердые отходы перерабатываются в резервуар, жидкие отходы направляются в дренажное поле или в резервуар, который представляет собой яму, заполненную крупным камнем и щебнем. Дренажное поле позволяет жидким отходам просачиваться в почву.
Функция
Оба используются как традиционные методы утилизации отходов, но они совершенно разные по функциям.Отстойник в основном используется в качестве контейнера для хранения, где твердые отходы (ил) оседают глубоко на дне, а жидкие отходы (пена) просачиваются обратно в почву.
В отличие от выгребной ямы, септик не просто хранит сточные воды. Скорее, он хранит, лечит и обрабатывает его с помощью встречающихся в природе бактерий. Твердые отходы остаются в основании резервуара, где они образуют отстой, а жидкие отходы взвешиваются в середине резервуара, прежде чем перекачиваться в дренажное поле — установку естественной очистки, которая обрабатывает, очищает и перерабатывает воду.После обработки естественными биологическими процессами вода просачивается обратно в почву.
Стоимость установки
Поскольку септик более сложен как по форме, так и по функциям, он требует более высоких затрат на установку, чем выгребная яма.
Устойчивость
С другой стороны, установка септика более экологична. При надлежащем техническом обслуживании септики могут удалять загрязнения, которые могут представлять опасность для питьевой воды. В отличие от этого, выгребные ямы не фильтруют сточные воды до того, как они просачиваются в землю, что делает их более опасными как для окружающей среды, так и для людей, окружающих территорию.
Техническое обслуживание
Отстойные ямы и септики требуют регулярной откачки и плановых проверок, но между ними, выгребные ямы, как правило, сложнее и дороже в обслуживании.
Юридические аспекты
Клоака, закопанная глубоко под землей, может контактировать с грунтовыми водами, что может вызвать проблемы со здоровьем. Поскольку выгребная яма представляет собой множество рисков для окружающей среды и здоровья, многие штаты запретили использование выгребных ям. Септики, с другой стороны, разрешены большинством государственных и федеральных законов.
.
Септики | nidirect
NI Water предоставляет услуги по удалению шлама домовладельцам, которые не подключены к основной канализации. Эти объекты используют септики, бытовые очистные сооружения или выгребные ямы для приема бытовых отходов. Домовладельцы могут получить одно бесплатное удаление ила в течение двенадцати месяцев.
Что делает септик
Септик представляет собой двух- или трехкамерную конструкцию, которая удерживает сточные воды от собственности в течение достаточно времени, чтобы позволить твердым частицам образоваться в ил в основании резервуара, где они частично разрушаются бактериями.
Оставшаяся жидкость сливается из бака через выпускной патрубок и слив.
Что делает выгребная яма
выгребная яма — это герметичный резервуар, соединенный с земельным участком канализацией. Он собирает сточные воды с территории. Когда он наполняется, его необходимо опорожнить, а сточные воды вывозить цистерной в пункт утилизации. В выгребной яме нет выпускной трубы или слива.
Услуги по удалению шлама
NI Water предоставляет две услуги по удалению шлама людям, проживающим в собственности, не подключенной к основной канализации.Они могут предложить:
Удаление ила из септиков для удаления от 1 до 2,5 кубических метров ила за двенадцать рабочих дней
Бытовые очистные сооружения для удаления от 1 до 2,5 кубических метров ила за двенадцать рабочих дней
Вы несете ответственность за обслуживание септика и соединительных труб. NI Water не устраняет засоры в трубах, соединенных с септиком, и не ремонтирует резервуары или крышки.
Запрос услуги по удалению ила
Вы можете получить одну бесплатную очистку от ила в течение двенадцати месяцев, если ваша собственность и септик соответствуют определенным условиям доступа и безопасности.Если вы предоставите неверную информацию, NI Water не будет проводить очистку от ила, но будет взимать плату за посещение вашей собственности. NI Water взимает плату с иностранных клиентов за обработку и удаление осадка из септиков.
Чтобы запросить услуги по удалению ила, свяжитесь с NI Water:
Заказ второго шлама
Если вы хотите провести вторую очистку от шлама в течение двенадцати месяцев, вам необходимо оплатить эту услугу. Чтобы узнать о сборах, применяемых к бытовым септикам, перейдите к восьмому разделу Схемы сборов:
Еще полезные ссылки
,
Глава 10: Очистка сточных вод на месте | Справочное руководство по здоровому жилищу
Загрузить версию руководства для Adobe Acrobat Cdc-pdf [PDF — 6,65 МБ]
«Технологии сделали возможными большие группы населения; теперь большая часть населения делает технологии незаменимыми ».
Джозеф Вуд Крутч, 1932
Введение
Считается, что французы первыми использовали подземную систему септиков в 1870-х годах. К середине 1880-х годов в Соединенных Штатах устанавливались двухкамерные системы септиков с автоматическим сифоном, подобные тем, которые используются сегодня.Даже сейчас, более века спустя, системы септиков представляют собой один из основных вариантов очистки бытовых сточных вод. От четверти до одной трети домов в США используют такую систему [1] .
Местные системы отвода сточных вод используются в сельской местности, где дома расположены так далеко друг от друга, что установка канализационной системы будет слишком дорогой, или в районах вокруг городов, где городские власти еще не предоставили канализационные трубы, к которым можно подключать дома. , В этих районах люди устанавливают собственные частные очистные сооружения.Поскольку население продолжает расти за пределами досягаемости муниципальных канализационных систем, все больше семей полагаются на индивидуальные системы очистки сточных вод и частные системы водоснабжения. Непосредственная близость местных систем водоснабжения и сточных вод в подразделениях и других развитых районах, зависимость от маргинальных или бедных почв для удаления сточных вод на месте, а также общее непонимание домовладельцами надлежащего обслуживания системы септических резервуаров представляют значительную угрозу для здравоохранение. Экспертиза по проверке, обслуживанию и установке этих систем, как правило, возлагается на персонал по гигиене окружающей среды местных или городских отделов здравоохранения.
Эти частные системы утилизации обычно называют системами септиков. Септик — это устройство для сбора сточных вод, сделанное из бетона, стали, стекловолокна, полиэтилена или другого одобренного материала, цистерна, закопанная во дворе, которая может вместить 1000 галлонов или более сточных вод. Сточные воды стекают из дома в резервуар на одном конце и покидают резервуар на другом (Рисунок 10.1 [2]) .
Правильное обслуживание септиков является необходимостью общественного здравоохранения. Кишечные заболевания, такие как криптоспоридиоз, лямблиоз, сальмонеллез, гепатит А и шигеллез, могут передаваться через экскременты человека.Исторически сложилось так, что основные эпидемии холеры и брюшного тифа были вызваны в первую очередь неправильным сбросом сточных вод. Самый ранний урок эпидемиологии был извлечен благодаря усилиям доктора Джона Сноу из Англии (1813–1858) во время разрушительной эпидемии холеры в Лондоне [3] . Доктор Сноу, известный как отец полевой эпидемиологии, обнаружил, что городское водоснабжение было загрязнено из-за неправильной утилизации человеческих отходов. Он опубликовал краткую брошюру «О способах передачи холеры », в которой высказал предположение, что холера — это заразное заболевание, вызываемое ядом, который воспроизводится в организме человека и обнаруживается в рвотных массах и стуле больных холерой.Он считал, что основным, хотя и не единственным, средством передачи была вода, зараженная этим ядом. Это отличалось от общепринятого в то время мнения о том, что болезни передаются при вдыхании паров.
Обработка отходов жизнедеятельности человека
Безопасное, санитарное и беспрепятственное удаление сточных вод является приоритетом общественного здравоохранения для всех групп населения, малых и больших, сельских или городских. Сточные воды следует утилизировать таким образом, чтобы гарантировать, что
коммунальных или частных источников питьевой воды не угрожают;
прямое воздействие на человека невозможно;
отходы недоступны для переносчиков, насекомых, грызунов или других возможных переносчиков;
соблюдаются все экологические законы и правила; и
запаха или эстетических неприятностей не создаются.
В Рис. 10.2 , прямая труба из соседнего дома выводит неочищенные сточные воды, которые текут из неглубокой дренажной канавы в придорожный горный ручей, в котором многие дети и некоторые взрослые бродят и ловят рыбу. Чистая вода (Рис. 10.3) довольно обманчива с точки зрения представляемой опасности для здоровья. Прогулка по ручью длиной 4 мили обнаружила еще 12 труб, по которым также поступали неочищенные сточные воды. Сообщается, что некоторые люди в этом районе считают этот ручей источником питьевой воды.
Сырые или неочищенные бытовые сточные воды (сточные воды) — это в основном вода, содержащая только 0,1% примесей, которые необходимо обрабатывать и удалять. Бытовые сточные воды содержат биоразлагаемые органические вещества и, скорее всего, патогены. Основная цель очистки сточных вод — удалить примеси и сбросить очищенные сточные воды в землю или в ручей. Для этого существуют различные процессы:
Централизованная очистка — Государственные очистные сооружения (POTW), которые используют первичную (физическую) очистку и вторичную (биологическую) очистку в больших масштабах для обработки потоков до миллионов галлонов или литров в день,
Обработка на месте —Септики и абсорбционные поля или их варианты, и
Стабилизационные пруды (лагуны) —Централизованная очистка населения численностью не более 10 000 человек, когда почвенные условия являются маргинальными, а площадь земли достаточно велика.
Не включены выгребные ямы и компостные туалеты. Исторически системы водоотведения подразделяются на водоносные и неводящие. Человеческие фекальные отходы, не переносимые водой, могут быть собраны и разложены на месте, основными примерами являются выгребная яма или компостный туалет. Эти системы непрактичны для индивидуальных жилых домов, поскольку они неудобны и подвергают пользователей воздействию неблагоприятных погодных условий, укусов насекомых и запахов. Из-за большой глубины ямы для унитаза они могут сбрасывать отходы прямо в грунтовые воды.Следует отметить, что эти типы систем часто используются и могут быть приемлемы в условиях с низким потреблением воды, таких как небольшие кемпинги или вдоль природных троп [ 4–6 ] .
Системы очистки сточных вод на месте
По мере того, как городское разрастание продолжается и население увеличивается в сельской местности, стоимость строительства дополнительных систем отвода сточных вод увеличивается. Одна из основных причин аннексии — увеличение налоговой базы без увеличения расходов муниципальных властей.Участвующие правительства часто покупаются на краткосрочную налоговую прибыль при огромных долгосрочных затратах на возможное улучшение инфраструктуры в аннексированных общинах. Установка систем септика — обычное дело для создания систем утилизации на месте, но в лучшем случае это временное решение. Поскольку размер собственности должен быть достаточным, чтобы оставить место для замены септической системы, стоимость установки централизованной канализационной системы для муниципалитета будет значительно увеличена из-за большого размера участка.
Во всех методах разложения бытовых сточных вод происходят два микробиологических процесса: анаэробное (с помощью бактерий, которым не нужен кислород) и аэробное (с помощью бактерий, которым необходим кислород) разложение.Обычно предпочтительнее аэробное разложение, потому что аэробные бактерии разлагают органические вещества (сточные воды) намного быстрее, чем анаэробные бактерии, и запахи менее вероятны. В централизованных очистных сооружениях используются аэробные процессы, как и в большинстве лагун. В системах септиков используются оба процесса.
Системы септических резервуаров
Приблизительно 21% американских домов обслуживается местными системами удаления сточных вод. Из них 95% — это полевые системы септиков. Системы септиков используются как средство очистки сточных вод на месте во многих домах, как в сельских, так и в городских районах США.Если они обслуживаются и эксплуатируются в пределах приемлемых параметров, они способны должным образом очищать сточные воды в течение ограниченного количества лет и потребуют как планового обслуживания, так и, в конечном итоге, капитального ремонта. Правильное размещение и установка являются ключом к успешной эксплуатации любой системы очистки сточных вод на объекте, но системы септических ям имеют ограниченный срок службы, и все такие системы в конечном итоге выйдут из строя, и их необходимо будет заменить. Рисунок 10.4 показывает типичный сельский дом с колодцем и канализационной системой.
Системы септических резервуаров обычно состоят из септика, распределительной коробки, абсорбционного поля (также известного как дренажное поле почвы) и выщелачивающего поля. Септик служит трем целям: осаждение твердых частиц в сточных водах, хранение твердых частиц и анаэробное разложение органических материалов.
Чтобы разместить септик и абсорбционное поле таким образом, чтобы не загрязнять колодцы, грунтовые воды или ручьи, система должна находиться в 10 футах от дома и других сооружений, по крайней мере, в 5 футах от границ участка, в 50 футах от колодцев. , и 25 футов от ручьев.Вся системная область должна легко идентифицироваться. Были случаи, когда владельцы вымощали территорию или застраивали ее. Необходимо проконсультироваться с местными органами санитарного кодекса относительно необходимых расстояний в их районе из-за проблем с почвой и грунтовыми водами.
Аэробные или аэрируемые септические системы используют процесс очистки сточных вод с взвешенными растениями и могут удалять взвешенные твердые частицы, которые не удаляются простым осаждением. В соответствующих условиях аэробные установки могут также обеспечивать нитрификацию аммиака, а также значительное снижение количества патогенов.Как правило, перед аэрированным резервуаром предшествует какая-либо первичная обработка. Резервуары содержат аэрационную камеру с механическими аэраторами или воздуходувками или диффузорами, а также зону для окончательного осветления / осаждения. Аэробные установки могут быть спроектированы как системы с непрерывным или периодическим потоком. Типы непрерывного потока являются наиболее коммерчески доступными. Сточные воды из аэрированного резервуара транспортируются либо самотеком, либо перекачкой либо на процессы дальнейшей обработки / предварительной обработки, либо на окончательную очистку и утилизацию в подземной системе захоронения почвы.Перед аэробными установками можно использовать различные типы предварительной обработки, в том числе септики и ловушки для мусора.
Система периодического действия собирает и обрабатывает сточные воды в течение определенного периода времени, а затем сбрасывает осевшие сточные воды в конце цикла [8] .
Аэробные установки могут использоваться отдельными или группами жилых домов и предприятий для очистки сточных вод перед дальнейшей очисткой / предварительной обработкой или окончательной подземной обработкой и удалением на месте. Эти установки особенно применимы там, где важна усиленная предварительная очистка и где имеется ограниченное количество земель, пригодных для окончательного удаления сточных вод на месте.Из-за необходимости регулярного технического обслуживания для обеспечения надлежащей работы и производительности аэробные установки могут хорошо подходить для многоквартирных домов или коммерческих приложений, где экономия на масштабе имеет тенденцию снижать затраты на обслуживание и / или ремонт в расчете на одного пользователя. Более низкое содержание органических и взвешенных твердых частиц в сточных водах может позволить снизить требования к земельной площади для подземных систем захоронения.
Правильно функционирующий септик удалит из сточных вод примерно 75% взвешенных твердых частиц, масла и жира.Поскольку время содержания в резервуаре составляет 24 часа или меньше, не происходит серьезного уничтожения патогенных бактерий. Бактерии будут удалены в поле поглощения (дренажном поле). Однако есть почвы и почвенные условия, которые не позволяют дренажному полю поглощать сточные воды из септика.
Септики рассчитаны на удержание общего объема сточных вод, производимых домашним хозяйством за 24 часа. Обычно минимальный размер резервуара составляет 1000 галлонов. Государственные или местные нормы обычно требуют резервуаров большего размера, поскольку потенциальная заполняемость дома увеличивается (например,g., 1250 галлонов для четырех спален) и могут потребоваться два бака подряд, если для плохих почв требуется установка альтернативной системы. Рисунок 10.5 На рисунке показан типичный септик.
Распределительные коробки
не требуются большинством местных правил водоснабжения или Агентством по охране окружающей среды США. При использовании распределительные коробки обеспечивают удобный смотровой порт. Кроме того, если установлено поле поглощения сплит-системы (две отдельные системы траншеи поглощения), распределительная коробка является удобным местом для установки отводного клапана для ежегодно меняющихся полей поглощения.
Оценка участка поля поглощения
Поле поглощения имеет множество названий, включая поле выщелачивания, поле плитки, поле дренажа, поле захоронения и поле нитрификации. Сточные воды из септика направляются в поле поглощения для окончательной обработки. Пригодность почвы, наряду с другими факторами, указанными ниже, определяет наилучший способ надлежащей обработки и удаления сточных вод.
Большинство, но, к сожалению, не все, штаты требуют, чтобы районы, не обслуживаемые государственной канализацией, были предварительно одобрены для удаления сточных вод на месте до начала строительства дома через процесс разрешения.Этот процесс обычно требует оценки участка местным специалистом по гигиене окружающей среды, почвоведом или, в некоторых случаях, частным подрядчиком. Чтобы помочь в процессе оценки участка, можно использовать карты обследования почв из местного офиса службы охраны почв, чтобы предоставить общую информацию о почвах в этом районе.
Форма, показанная на Рис. 10.6 , типична для тех, которые используются при проведении оценки почвы.
Участки для удаления сточных вод на месте сначала оцениваются на предмет использования с обычной системой септиков.Факторы оценки включают топографию участка, положение ландшафта, текстуру почвы, структуру почвы, внутренний дренаж, глубину скал или других ограничивающих горизонтов и полезную площадь. Если критерии соблюдены, выдается разрешение на установку обычной системы септика. Области, которые не соответствуют критериям для традиционной системы, могут соответствовать менее строгим критериям для альтернативного типа системы.
Многие участки непригодны для любого типа системы удаления сточных вод из-за серьезных топографических ограничений, плохой почвы или других критериев оценки.Такие площадки не следует использовать для сброса сточных вод на месте из-за высокой вероятности отказа системы.
В некоторых штатах и населенных пунктах может потребоваться проверка на просачивание как часть процесса оценки площадки. Как основной метод оценки, тесты на просачивание являются плохим показателем способности почвы очищать и перемещать сточные воды в течение года. Однако информация, полученная с помощью тестов на просачивание, может быть полезной при использовании в сочетании с комплексным анализом почвы.
Канавка поля поглощения
Обычная траншея поля поглощения (Рисунок 10.7) , также известная как горизонтальная боковая система, является наиболее распространенной системой, используемой на ровной земле или земле с умеренным уклоном с соответствующей глубиной почвы над уровнем грунтовых вод или другими ограниченными горизонтами. Сточные воды из септика проходят через твердые трубопроводы в распределительную коробку или, во многих случаях, прямо в поле поглощения. В традиционной системе и в большинстве альтернативных систем сточные воды проходят по перфорированным трубам в траншеи, заполненные гравием, а затем просачиваются через гравий в почву.
Следует проконсультироваться с местным регулирующим органом о приемлемой глубине траншеи поля поглощения. В некоторых штатах требуется до 4 футов разделения под дном траншеи и грунтовых вод. Траншеи с глубиной поля поглощения должны быть не менее 18 дюймов, а в идеале — не более 24 дюймов. Труба абсорбционного поля должна быть проложена ровно, без наклона. Под дном траншеи до любой коренной породы, уровня грунтовых вод или ограничивающего горизонта должно быть не менее 12–18 дюймов приемлемого грунта.Длина траншеи не должна превышать 100 футов для систем, использующих распределительную коробку. Змеевидные системы могут достигать нескольких сотен футов в длину и должны быть заполнены дробленой или раздробленной чистой скалой или гравием на дне 6 дюймов траншеи. Перфорированная труба диаметром 4 дюйма укладывается поверх гравия, затем покрывается дополнительными 2 дюймами камня и выравнивается на 12 дюймов. Геотекстильный материал или биоразлагаемый материал, такой как солома, должен быть помещен поверх гравия перед засыпкой траншеи, чтобы предотвратить засорение пространств между камнями почвой.
Одно или несколько контрольных отверстий должны быть установлены в зоне абсорбции, доходящей до дна гравия, чтобы можно было измерить фактическую глубину жидкости в гравии. Это важно для последующего тестирования адекватности системы.
Как правило, использование более длинных и узких траншей для удовлетворения требований к площади в квадратных футах дает более эффективную и долговечную систему абсорбции канализационных стоков. Исследования показали, что по мере старения септических систем большая часть поглощения сточных вод почвой обеспечивается за счет бокового движения через боковые стены траншеи.Более длинные и узкие траншеи (например, 400 футов в длину и 2 фута в ширину вместо 200 на 4 фута, чтобы получить 800 квадратных футов) значительно увеличивают площадь боковой стенки системы на l
.

Устройство сэндвич дымохода: Монтаж дымохода из сэндвич труб через крышу

Окт 31, 2019 автор alexxlab Разное

как сделать правильно, пошаговая инструкция по изготовлению, сборке и монтажу

Доброе время суток, дорогой читатель! За последние годы появилось много видов отопительных приборов, требующих особого подхода к устройству дымоотводной системы, применения прочных, жаростойких материалов. Обеспечить хорошую тягу и эффективный отвод газообразных продуктов сгорания поможет установка сэндвич дымохода своими руками: как сделать правильно его сборку мы и обсудим в этой статье.

Что такое сэндвич, его достоинства и недостатки

Сэндвич дымоход — это двухконтурная конструкция цилиндрической формы, состоящая из нескольких секций труб длиной в 1 метр, которые вставляются в процессе монтажа одна в другую. Внутренний и наружный контур выполнен из трубного проката, между которыми помещён теплоизоляционный материал — вермикулит, минеральная вата или базальтовое волокно. Он не позволяет быстро остывать дымоотводу и препятствует появлению внутри него конденсата.

Данные утеплители характеризуются низким коэффициентом теплопроводности, стойкостью к воздействию химических веществ, огнестойкостью и высокой влагостойкостью. Внутренний контур изготавливается в основном из жаропрочной и коррозиестойкой нержавеющей стали, для наружного используются трубы из нержавейки, оцинкованного железа, легированной стали с декоративным эмалевым покрытием.

Благодаря конструктивным особенностям сэндвич дымоходы обладают следующими преимуществами:

Простотой и удобством монтажа. Благодаря большому ассортименту соединительных деталей можно придать конструкции конфигурацию любой сложности.
Звукоизоляционными свойствами. Трубы за счёт трёхслойной структуры стенок значительно снижают гул и шум, возникающие при тяге.
Совместимостью со всеми типами отопительных приборов, вне зависимости от используемого топлива.
Лёгкостью и универсальностью конструкции, поэтому сэндвич дымоходы могут устанавливаться как внутри, так и снаружи помещения без возведения дополнительной опоры.
Привлекательным внешним видом.
Высокими теплозащитными свойствами, благодаря которым конструкция надёжно защищена от образования конденсата.
Высокой пожаробезопасностью. Эффективная теплоизоляция также препятствует нагреву наружного контура дымоотводного канала до очень высоких температур, способных воспламенить горючие материалы, соприкасающихся с их поверхностью конструктивных элементов строения.
Гладкими внутренними поверхностями. При эксплуатации они меньше подвержены осадку сажи, что позволяет достаточно редко чистить канал дымохода.
Длительным сроком службы. Внутренний контур сэндвич труб изготовлен из нержавейки, устойчивым к термической и химической агрессии, поэтому они сохраняют свои первоначальные характеристики многие годы.

Несмотря на большое количество достоинств сэндвич дымоходы имеют и ряд недостатков:

Достаточно высокую стоимость.
Потеря герметичности, возникающая из-за реакции материала составных частей дымохода на температурные перепады (сужение или расширение).

Виды дымоходов

В зависимости от расположения печи или котла, наличия свободного места и конструктивных особенностей дымохода организация отведения дыма за пределы строения может выполняться двумя способами — наружной или внутренней установкой дымохода.

Наружный

Наружный дымоход представляет собой газоход, соединяющий выпускной патрубок отопительного прибора с трубой, выходящей на улицу через стену. Для обеспечения хорошей тяги дымоотводная труба по высоте должна быть не ниже уровня конька или возвышаться над ним. Длина горизонтального участка такой конструкции не должна превышать 1 м, расстояние от края крыши составлять не менее 0,5 м. К обязательным условием нормального функционирования наружного дымохода так же можно отнести устройство наружного утепления.

Преимуществами такого варианта размещения дымохода является экономия полезной площади в доме, снижение пожароопасности, сохранение целостности кровельного покрытия, независимость от дизайнерских решений по оформлению интерьера.

Внутренний

Дымоотводная система внутреннего исполнения состоит из вертикальной части, расположенной внутри дома и выведенной на улицу через крышу. Стыковки модулей должны осуществляться вне чердачного и междуэтажных перекрытий, что не возникали препятствия для проверки их герметичности. Места прохода дымохода защищаются от воздействия высоких температур с помощью проходных патрубков и крышного проходника. Герметизация стыка с кровельным покрытием обеспечивается за счёт крышной разделки.

Внутренне расположение дымоотводной трубы со 100% вертикальным положением обеспечивает более устойчивую тягу, проще и удобнее в обслуживании, не требует утепления, не портит архитектурный облик фасада здания. Однако такой вид дымохода отнимет часть полезной площади в помещении, при его возведении возрастут затраты на устройство мест прохода через перекрытия, потолок и кровлю, нарушится герметичность кровельного покрытия.

Как правильно выбрать комплект для монтажа сэндвич дымохода

Приобретая подобный комплект, прежде всего нужно правильно рассчитать его геометрические параметры — диаметр и высоту будущей конструкции. Ещё необходимо учесть из какого материала изготовлены составляющие элементы, толщину каждого слоя изделий, чтобы в процессе эксплуатации сэндвич дымоход мог выдерживать температуру отводимых газов, например, от мощных твёрдотопливных котлов.

Материал изготовления + таблица гостов нержавейки

Трубы обоих контуров сэндвич дымоходов в основном изготавливаются из высоколегированной и жаростойкой стали толщиной 0,5 — 0,7 мм. Этот материал проявляет стойкость к химической агрессии и воздействию конденсата. Трубы из нержавейки можно сочетать с любыми типами отопительного прибора. Главным требованием является точный подбор марки стали в зависимости от максимально возможной температуры отводимых газов.

Марка стали, согласно американского стандарта AISI	ГОСТ Россия	Характеристика	Тип отопительного прибора	Максимально допустимая температура отводимых газов
AISI 304	08×18Н10	Хромоникелевая сталь	Газовые и жидкотопливные котлы	450ºС
AISI 316	03×17Н13М2	Аустенитная хромоникельмолибденовая сталь	Газовые и твёрдотопливные приборы	800ºС
AISI 321	08×18Н10Т	Немагнитная аустенитная хромоникелевая сталь с добавлением титана	Мощные газовые и твёрдотопливные приборы	850ºС
AISI 310S	10×23Н18	Аустенитная сталь с увеличенным содержанием никеля(17 — 20%) и хрома (до 25%)	Твердотопливные пиролизные котлы	1000ºС

Помимо двухконтурных конструкций из нержавейки, выпускаются сэндвич трубы для дымоходов, у которых внешний и внутренний контур выполнен из оцинкованной стали. Стоимость таких изделий значительно ниже, но они подвержены деформации при температуре выше 450ºС. Более прочный вариант, когда для изготовления внутреннего контура применена нержавеющая сталь, а внешнего — оцинковка. В этом случае, внешняя труба изготавливается из металла толщиной 1 мм, для внутреннего контура используют изделия из нержавейки с толщиной стенки 0,5 мм.

Толщина стенок (для твердотопливного, газового)

Толщину стенок внутреннего контура сэндвич труб для газовых агрегатов следует выбирать в зависимости от их диаметра:

От 130 до 450 мм — 0,5 мм.
500 мм — 0,6 мм.
Свыше 500 мм — 0,8 мм.

Для твердотопливных приборов определяющим фактором выбора толщины стенок внутренней трубы является температура продуктов сгорания:

До 450ºС — 0,6 мм.
Свыше 450ºС — 0,8 мм.

В конструкцию дымохода котла, работающего на твердом топливе, обязательно должен входить не утеплённый участок, подсоединённый непосредственно к выходному патрубку данного устройства. Для этих целей обычно используют монотрубу из жаропрочной нержавейки с толщиной стенки от 0,8 мм до 1,0 мм.

Кожух с наружной стороны изделий в зависимости от его диаметра должен иметь следующую толщину стенки:

До 450 мм — 0,5 мм.
Свыше 500 мм — 0,6 мм.

Выбор диаметра + таблица размеры минимальных сечений

Внутренний диаметр сэндвич трубы следует подбирать в зависимости от параметров отопительного агрегата. Площадь поперечного сечения дымохода рассчитывается исходя из тепловой мощности котла, но её размер по всей высоте конструкции не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка прибора.

В таблице 2 представлен варианты размеров минимальных сечений дымоотводного канала в зависимости от мощности отопительного устройства.

Таблица 2

Параметры мощности теплогенератора, кВт	Размеры диаметра внутреннего и внешнего сечения трубы, мм
менее 3,5	120/180
3,5 — 5,2	140/200
5,2 — 7,0	150/220
Свыше 7,0	200/260

Толщина утеплительного слоя

Выбор толщины теплоизолятора так же зависит от температуры отводимых газов. Для газовых котлов низкой и средней мощности с температурой отводимых газов 250ºС достаточно утеплительного слоя толщиной 30 мм, для более мощных газовых и жидкотопливных приборов с температурой не выше 450ºС — 50 мм. Газоходы твёрдотопливных, особенно угольных агрегатов, у которых дым может нагреваться до 1000ºС, нуждаются в теплоизоляторе толщиной в 100 мм.

Типы соединения

Соединять модули дымохода своими руками можно следующими способами:

Раструбами. Такой тип соединения используется для модулей, имеющих с одной стороны чуть более широкую фаску. Он обеспечивает высокую степень герметичности канала.
Гофрированными краями. Сборка дымохода из модулей с гофрированными краями не требует высокой точности монтажа, герметичность стыков здесь обеспечивается за счёт большого количества дорогостоящего высокотемпературного герметика.

Фланцевым. Данный способ позволяет собрать конструкцию, не имеющей препятствий для выхода дыма, но с плохо закрытыми стыками, куда может просачиваться влага и повреждать теплоизоляционный слой.
Байонетным. Детали соединяются между собой перемещением по оси и поворотом, а иногда и боковым смещением, одного элемента относительно другого.

Cхема с внутренним устройством

Элементы системы дымоотвода на схеме:

Отопительный прибор с вертикальным патрубком для подключения дымоотвода в верхней части топки.
Узел подключения дымохода от котла, в состав которого входит тройник ревизии 90º, заглушка — лючёк ревизии, заглушка с конденсатоотводом и тройник подключения 90º.
Монотруба — участок дымоотводного канала без термоизоляции. Она размещается в непосредственной близости с котлом. Необходимость в таком участке объясняется максимальным температурным воздействием на эту зону конструкции, поэтому здесь существует необходимость эффективного отвода тепла. В свою очередь, горячий начальный участок дымоотвода станет дополнительным источником тепловой энергии в помещении. При ином подходе в сборке конструкции, высокий уровень температур может привести к спеканию утеплителя в сэндвиче, что увеличит пожароопасность в доме.
Допоборудование: бак, сетка-каменка или конвектор. Тепловую энергию начального участка без термоизоляции можно использовать для установки на нём бака горячей воды или сетки-каменки. Также с пользой использовать высокую температуру газообразных продуктов сгорания можно, если заменить монотрубу на конвектор, оснащённый каналами и дополнительными теплообменными рёбрами. Использование конвектора позволит обеспечить более быстрый прогрев помещения.
Заслонка (шибер) — поворотное или поступательно перемещающееся устройство, предназначенное для регулирования тяги. Происходит это за счёт изменения площади сечения канала для отвода дымовых газов.
Переходник с моно на сэндвич — специальная конструкция круглого сечения, применяется для стыковки не утеплённого участка и трубой типа сэндвич;
Герметизация всех соединений хомутами. Хомуты ставятся и затягиваются на каждом соединительном узле дымового канала.
Потолочно-проходной узел — элемент системы, обеспечивающий пожаробезопасность в местах прохода сквозь перекрытия.
Узел герметичного прохода через кровлю. Применяется готовый проходной узел — мастер-флеш. Он устанавливается в месте примыкания трубы к кровельному покрытию для защиты от протечек.
Оголовок — завершающий элемент дымового канала. Предохраняет систему от попадания атмосферных осадков и украшает конструкцию.

Схема с наружным устройством

Что будет если сделать некачественно?

Некачественная сборка и монтаж сэндвич дымохода может привести к возникновению плохой или обратной тяги, когда газообразные продукты сгорания не улетучиваются в атмосферу, а концентрируются в помещении. Самыми распространёнными причинами изменения направления тяги являются:

Не грамотно выполненный расчёт параметров трубы в зависимости от мощности котла.
Слишком сложная конфигурация дымоотводного канала с большим количеством узких участков и поворотов.
Низкое расположение оголовка по отношению к коньку или близстоящим высоким зданиям.

Монтаж по внутренней схеме

При проектировании канала для отвода дыма внутри помещения, желательно разместить отопительный прибор таким образом, чтобы дымоход располагался вблизи стены и не отнимал часть полезной площади. Сам монтаж — это просто кропотливая работа, сложным может показаться только устройство прохода через кровлю.

Принцип правильного монтажа сэндвич труб (по дыму, по конденсату)

Сборка дымохода из сэндвич труб может осуществляться двумя способами:

Соединением «по дыму». Конец нижнего модуля полностью входит в трубу верхнего модуля, что обеспечивает беспрепятственный проход газообразных продуктов горения.
Соединением «по конденсату». Это более сложная схема сборки. В этом случае часть внутренней трубы верхней секции вставляется в нижний составной сегмент, наружной — конец нижнего вставляется в верхний модуль. Такой способ монтажа газохода обеспечивает беспрепятственный сток конденсата и природных осадков вниз по его поверхностям. При таком варианте соединения влага не будет проникать в утеплитель, а труба корродировать, однако при неплотных стыках возможно проникновение дыма в помещение.

Правильнее будет совместить обе схемы сборки таким образом, чтобы внутренний контур трубы монтировался по конденсату, а наружный — по дыму.

Подготовка

Подготовительный этап включает в себя проведение расчётов по предполагаемой конфигурации дымоотвода, разработку схемы — чертежа, разметку мест крепления. Это позволит подсчитать необходимое количество модулей, соединительных деталей, разработать план дальнейших работ.

Расходники и инструменты

Кроме стандартных элементов, входящих в комплект сэндвич дымохода для самостоятельного проведения монтажа понадобятся следующие расходные материалы и инструменты:

Хомуты.
Настенные кронштейны.
Крепежи.
Огнеупорный герметик.
Ножницы и лобзик по металлу.
Перфоратор.
Бокорезы.
Строительный фен.
Шпатель.
Мастерок.
Измерительные инструменты: рулетка, угольник.
Строительный уровень и отвес.
Маркер.

Чем крепить?

Детали конструкции необходимо закреплять специальными хомутами, для стягивания которых используются гайки. Готовый дымоход, если он располагается вдоль стены, нужно закрепить к ней кронштейнами с шагом 1,5 — 2,0 метра. На верхнем элементе следует установить растяжку.

Высота дымохода (общая+на крыше)

При расчёте высоты конструкции следует соблюдать следующие правила:

Высота канала от патрубка отопительного агрегата до завершающего элемента — оголовка должна быть не менее 5 м.
Часть трубы, находящаяся на крыше, должна возвышаться над коньком не менее, чем на 0,5 м и кровлей соседних строений не более, чем на 1,5 м. Если возникает необходимость удлинить этот участок дымоотводного канала, то следует для дополнительной фиксации установить растяжку.

Подключение тройника к отопительному прибору + герметизация + крепление к стене

Отопительное устройство с горизонтальным выходным патрубком с тыльной стороны с монотрубой соединяется с помощью тройника(моно), оснащённого снизу заглушкой с конденсатосборником. Перед его установкой внутреннюю поверхность центрального выхода следует покрыть слоем жаростойкого герметика.

Далее тройник следует плотно надеть на печной патрубок, задвинуть до упора и закрепить в зоне соединения с патрубком хомутом с кронштейном. При этом важно с помощью строительного уровня проверить вертикальность оси тройника, только после этой процедуры можно крепить его к стене кронштейном с помощью анкеров или дюбель — пробок.

Установка монотрубы

Для монтажа прямого участка монотрубы необходимо вначале наметить на стене место крепления кронштейна, таким образом, чтобы разметка совпадала с местом стыка модуля и тройника и высверлить отверстия под крепежные элементы. Затем на верхний патрубок тройника нужно надеть хомут, но не затягивать до конца, а зафиксировать его с помощью кронштейна к стене.

Дальнейшие монтажные работы будут вестись способом «по конденсату» — вставкой нижнего конца монотрубы в тройник. Для герметизации места стыка используется жаростойкий герметик. Он наносится узким шпателем и распределяется в поясе соединения ровным слоем.

Затем труба продвигается в патрубке тройника до упора. Монтаж данного участка монотрубы заканчивается затягиванием хомута. Следующий блок с заслонкой устанавливается по той же схеме: на уже установленную трубу надевается хомут, промазывается герметиком её свободный конец, куда вставляется верхняя деталь, и хомут затягивается. За заслонкой желательно смонтировать ещё один участок монотрубы, длиной 50 см, чтобы обеспечить максимальную теплоотдачу от газохода.

Сэндвич + монтаж ППУ

Сэндвич модули монтируются

Установка дымохода сэндвич своими руками

Пожалуй, только электрические котлы не нуждаются в установке дымохода. Все остальные генераторы тепловой энергии, использующие твёрдое, жидкое или газообразное топливо, без системы отвода в атмосферу продуктов сгорания работать не могут. Поэтому, продумывая вопросы организации автономного отопления и подогрева воды, немало внимания придется уделить и конструкции дымохода.

Установка дымохода сэндвич своими руками
Подобная задача в настоящее время имеет множество решений, от старых традиционных схем в виде стационарных кирпичных труб до сборных конструкций из металла или композитных материалов. Каждый из вариантов отличается своей степенью сложности, трудоёмкости, эффективности работы с конкретным обогревательным прибором. Одним из современных решений, завоевавшим широкую популярность и в промышленном, и в частном строительстве, являются металлические сэндвич-дымоходы. А наряду с высокими эксплуатационными качествами такой системы, одними из значимых ее преимуществ является и то, что вполне возможна установка дымохода сэндвич своими руками, без приглашения дорогостоящих специалистов. Главное – хорошенько разобраться в принципе его работы, правильно спланировать и выбрать, строго соблюдать технологию сборки. Обо всем остальном уже подумал производитель – монтаж не представляет особой сложности и может быть проведен достаточно быстро.
Основные достоинства сэндвич-дымоходов
Металлические трубы, как элемент дымоотводящей системы, используются уже очень давно. Это объясняется многими причинами.
Во-первых, круглое сечение в любом случае является оптимальным для прохождения газов.
Во-вторых, ровные и гладкие внутренние стенки не создают препятствий для прохождения дыма и меньше подвержены образованию сажных наростов.
В-третьих, монтаж дымохода из крупных деталей – значительно проще, нежели кирпичная кладка.
Дымовые газы отличаются насыщенностью химически агрессивными веществами, которые, на фоне частых термических перепадов, способны активизировать коррозионные процессы, приводящие к быстрому выходу дымохода из строя, его прогоранию. Эта проблема в определенной степени была решена путем разработки и внедрения стойких нержавеющих стальных сплавов. Однако, применение нержавейки не устранило еще несколько серьёзных недостатков, присущих металлическим дымоходам:
Высокая теплопроводность металла приводит к быстрому охлаждению выводимых газов, особенно на участках дымохода, расположенных вне здания. Это влечет снижение общей тяги – она будет очень зависима от внешних температурных условий.
Подобная разница температур вызывает еще одно негативное явление – активное образование конденсата. Излишняя влага на внутренних стенках труб – это снижение эффективности дымохода, предпосылки для его зарастания сажей и активизации коррозии.
На начальных участках, а особенно в непосредственной близости от нагревательного прибора, внешние стенки такого дымохода раскаляются до температур, которые могут представлять серьезную угрозу и с точки зрения возгораемости строительных конструкций и материалов, и для личной безопасности проживающих в доме людей – случайное прикосновение к ним заканчивается ожогом.
Благополучно разрешить эти проблемы удалось разработчикам сэндвич-дымоходов.
Схематично его устройство можно описать следующим образом.
Схема строения сэндвич-элемента для дымохода
Собственно, сам дымоходный канал образован трубой (поз. 1), выполненной из нержавеющей стали с применением сварки по технологии ТIG– в защитной аргоновой газовой среде.
Внешняя труба также очень часто изготавливается из нержавейки сварным методом (поз. 2). Можно приобрести и более доступный по цене вариант, когда внешний кожух сделан из оцинкованной стали (поз. 3). В продаже можно найти модели, которые кожух имеет нанесенное декоративное эмалевое покрытие того или иного цвета.
Трубы разделены прослойкой из стойкого к высоким температурам и негорючего термоизоляционного материала (поз. 4). Чаще всего для этого применяется базальтовая минеральная вата высокой плотности (порядка 200 кг/м³). Толщина этой прослойки может быть разная, от 25 и до 100 мм – подбор ведется исходя из конкретных условий эксплуатации.
Все элементы дымохода имеют специальную систему сопряжения (поз. 5). Обычно, это совокупность раструбов и зауженных участков, обеспечивающих плотное и прочное прилегание деталей. Для большей надежности соединение узлов усиливается хомутами (поз. 6). Отдельные детали некоторых моделей сэндвич-дымоходов могут иметь и другой принцип соединения, например, с использованием фланцев.
Торец сэндвич-трубы для монтажа дымохода
Такое устройство надежно защищает дымоотводный канал от внешнего температурного воздействия. Это и определяет основные преимущества подобных сэндвич-дымоходов:
Удалось свести образование конденсата к допустимому минимуму.
За счет относительной ровности температуры внутри канала на всем его протяжении, значительно возрастают показатели необходимой устойчивой тяги.
Внешняя труба-кожух не нагревается до значительных температур и не представляет серьезной опасности.
Подобная схема дымохода вполне может размещаться снаружи здания – это облегчает и ускоряет монтаж, экономит пространство внутри жилых или технических помещений.
При прохождении дымохода через стены, перекрытия или кровлю вырезаемые проемы нужны значительно меньших размеров, чем при обычных одностенных трубах. Кроме того, есть возможность приобрести и установить специальные проходные модули.
Конечно, такой дымоход будет стоить несколько дороже, чем обычный, и монтаж его немного сложнее, но все это сторицей окупается другими его достоинствами.
Как выбрать сэндвич-дымоход для дома
Чтобы дымоход работал эффективно и был долговечным, а хозяева не испытывали разочарования уже через несколько лет эксплуатации, требуется очень ответственно подойти к проблеме выбора необходимого комплекта деталей. Всю процедуру выбора можно разделить на несколько основных направлений – это контроль качества материала и исполнения деталей, определение оптимальной схемы монтажа и, наконец, подбор необходимых узлов для ее практического исполнения.
Материалы, используемые для сэндвич-дымоходов
На первый взгляд, все сэндвич-дымоходы выглядят одинаково. Однако, следует помнить, что производство подобных систем является достаточно доходной сферой бизнеса из-за высокого спроса, а это неизбежно влечет появление на рынке большого количества малокачественной продукции. Приобретать такие изделия только по их внешнему металлическому блеску – это верх безрассудности. Повышенное внимание следует обращать на качество стали, а в особенности – примененной для внутреннего дымоходного канала.
Прогоревшая внутренняя труба некачественного дымохода
В интернете можно найти немало фото-свидетельств, что, казалось бы, прочная стальная конструкция прогорает насквозь, деформируется, а это – огромная вероятность пожара или отравления угарными газами. Вывод следующий – для внутренней трубы была использована низкосортная сталь, или же сорт стал не соответствовал конкретным эксплуатационным характеристикам отопительного агрегата.
1. Итак, что нужно знать о марках нержавейки, применяемых для изготовления сэндвич-дымоходов.
Нержавейка марки АISI 430 относится к самым недорогим. Она хороша для внешних кожухов сэндвич-труб, так как атмосферное воздействие не может причинить ей вреда. А вот для внутренних каналов ее лучше не использовать – стойкости явно недостаточно. Кроме того, существуют определённые сложности с выполнением качественных сварных швов.
АISI 439 отличается от 430 включением в сплав титановых добавок. Это повышает ее стойкость к коррозии и механическую прочность. Такие трубы подойдут для газовых и твёрдотопливных печей и котлов небольшой мощности.
Нержавейка АISI 316 включает легирующие добавки – молибден и никель, что дает в итоге высокую антикоррозийную защищенность даже к сильноагрессивным кислотным средам и хорошую термостойкость. Такие трубы будут оптимальным выбором для газовых котлов любой мощности.
АISI 304 во многом схожа с 316, но имеет меньшее количество легирующих компонентов. Это предопределяет ее более низкую цену, но и качество, конечно, не такое высокое.
К наиболее универсальным можно отнести нержавеющие стали АISI 316i и АISI 321. Наряду с отменной устойчивостью к коррозии, они обладают отличной пластичностью и способны легко выдерживать, нагрев до высоких температур – порядка 850 градусов.
Самым дорогим, но и наиболее качественным сплавом, применяемым для изготовления дымоходов, является нержавейка АISI 310S. Предел ее термостойкости достигает 1000 градусов, поэтому ее смело можно применять в дымоходах твердотопливных пиролизных котлов большой мощности.
Если приобретается действительно качественная система сэндвич-дымохода, то в ее технической документации обязательно должны быть отмечены марки используемых сталей. Если таковой нет, и на самих изделиях маркировка не нанесена, то покупка будет сопряжена с определенным риском – вполне можно нарваться на некачественную подделку. Есть еще и «народный» способ проверки нержавейки – она, при наличии легирующих добавок, не удерживает магнит, он проскальзывает по ее поверхности. Если же магнит притягивается и фиксируется на вертикальной поверхности, то приобретать такую «нержавейку» не стоит.
Каков должен быть диаметр внутренней трубы? Это зависит от характеристик отопительной установки, печи или котла. Существует система расчета площади поперечного сечения, в зависимости от тепловой мощности прибора. Чтобы не вдаваться в сложности формул, можно привести усредненные значения:
тепловая мощность котла или печи Минимальное сечение дымохода площадь поперечного сечения в пересчете на трубу — диаметр
до 3,5 кВт 140 × 140 мм 19600 мм ² 158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт 140 × 200 мм 28000 мм² 189 мм
от 5,2 до 7 кВт 140 × 270 мм 37800 мм² 220 мм
Указанные значения являются минимальными и округляются в большую сторону. Но в любом случае, сечение дымохода ни на одном участке не может быть меньше, чем сечение выходного патрубка котла или печи.
2. Следующий важный параметр – вид и толщина слоя термоизоляции. При выборе преимущество следует отдавать продукции известных брендов, например, PAROC ROB 80 t или МАТ 30 или ROCKWOOL WIRED MAT 80. Это – базальтовая вата, абсолютно негорючая, с высоким коэффициентом термического сопротивления.
Требуемая толщина утеплителя зависит от типа нагревательной установки (котла или печи) и от средней температуры отводимых продуктов сгорания. Примерные значения приведены в таблице:
тип печи или котла средняя температура отводимых продуктов сгорания толщина утеплителя сэндвич трубы
Газовые котлы конденсационные 60 25 мм
Газовые котлы 110 — 180 25 мм
Дизельные котлы 150 — 250 25 мм
Газопоршневые и дизель-генераторные установки 450 — 600 50 мм
Твердотопливные котлы 400 — 700 от 50 до 100 мм
Дровяные печи и камины 300 — 600 от 50 до 100 мм
Схемы монтажа сэндвич-дымохода
При выборе варианта размещения дымохода обычно рассматривают две основных схемы: внутреннее установка с проходами через потолочные перекрытия и кровлю, и внешняя, с проходом через стену и монтажом на внешней стороне стены здания.
Базовые схемы размещения сэндвич-дымохода — снаружи и внутри здания
При внутреннем размещении дымохода он в меньшей степени повержен внешним воздействиям, практически сводится к нулю образование конденсата. Такой вариант уместен, например, для банной печи, так как есть возможность установить на начальный отрезок трубы (до врезки в сэндвич-конструкцию) бак для подогрева воды, как показано на рисунке или же сетчатую секцию для укладки каменки.
Сетчатый модуль для устройства банной каменки
В любом случае, между котлом (печью) и сэндвич-дымоходом должна быть установлена промежуточная секция, не имеющая термоизоляционного слоя. Обычно она снабжается заслонкой (шибером) для возможности регулирования отводимого в дымоход тепла, что особо важно для банных печей.
Основные недостатки подобной схемы – достаточно трудоемкие и сложные технологические процессы организации проходки трубы через перекрытия и в особенности— через кровлю. Кроме того, такой дымоход «съедает» пространство помещений.
При внешнем размещении дымохода вдоль наружной стены работы по монтажу значительно упрощаются – требуется всего лишь один проход через стену. Элементы крепятся с помощью опорных площадок и кронштейнов. В помещении остается больше свободного места, минимизируются риски случайного возгорания или отравления угарным газом.
Недостаток – трубы в большей степени подвержены агрессивному воздействию внешней среды, значительно большие масштабы приобретает образование конденсата, что следует учитывать при монтаже. Кроме того, не всем может нравится внешний вид здания с расположенной на стене трубой.
Необходимые детали для монтажа сэндвич-дымохода
При приобретении дымохода, после того как выбрана схема, необходимо для составления проекта определиться с необходимой деталировкой для проведения монтажа. В принципе, здесь должен прийти на помощь специалист-теплотехник или, на крайний случай, консультант салона-магазина, но необходимо разбираться в этом вопросе и самому.
Основные детали и узлы сэндвич-дымохода
Практически все ведущие производители сэндвич-дымоходов выпускают все необходимые детали и узлы для сборки полноценной системы. Возможно, есть некоторые технологические отличия между моделями различных брендов, но в целом деталировка сходна и выглядит следующим образом:
1 – переходной элемент для подключения к патрубку котла или печи.
2 – отвод (колено) на 90 °.
3 – для перехода от горизонтального на вертикальный участок. Учитывая то, что горизонтальному участку рекомендовано придавать небольшой уклон в сторону от отопительного прибора чтобы обеспечить стекание конденсата, этот тройник у многих производителей имеет не прямой угол, а 87 °.
4 – элемент с отверстием, закрытым герметичной крышкой для проведения ревизии и чистки дымохода.
5 и 6 – опорные площадки под ревизионный узел с кранами для выпуска скопившегося конденсата. Могут быть в двух вариантах – при настенном креплении вывод сделан вниз (5), при нижнем размещении – с боковым краном (6).
Тройник с выходом под углом 45 ° (7) применяется в случае, если к одному вертикальному участку дымохода есть возможность подключить два отопительных прибора, например, котел и газовую колонку.
Отводы под углом 45 ° (8) применяются для изменения направления дымохода, например, чтобы обойти скат кровли.
В тех местах, где осуществляется переход от сэндвич-конструкции на одностенную трубу, слой термоизоляции прикрывается специальной заглушкой – она не даст возможности проникновения в него влаги.
Все соединения труб между собой и с отводами дополнительно усиливаются хомутами (10), которые могут иметь стяжку на болтах или на специальном замке.
К стене трубы фиксируются на определённом расстоянии с помощью кронштейнов (11). Они в разных моделях могут быть цельными или регулируемыми по длине.
Сами магистральные элементы сэндвич-дымохода представляют собой трубы длиной 0,5 м (12) или 1 м (19).
13 – стеновые кронштейны для размещения опорной площадки с ревизией в нижней части дымохода, и разгрузочной платформы с проходным патрубком (14), которая устанавливается ближе к крыше и служит для оптимального распределения общей массы конструкции.
Для прохода трубы через кровельное покрытие применяется специальный элемент — конусная крыза (16 и 17). Она может исполняться под разными углами и подбирается в зависимости от крутизны ската кровли (0° ÷ 15°; 15° ÷ 30°; 30° ÷ 45°). Сверху, чтобы не допустить протекания, она закрывается по краю окапником – металлическим фартуком (18).
Сверху дымоход заканчивается конусом (20) на который, в зависимости от конструкции, может устанавливать обычный грибок (21), термогрибок (23), флюгерка (22), дефлектор (24). В случае, если кровля изготовлена из горючего материала, а в качестве обогревательной установки используется котел на твердом топливе, то обязательно предусматривается установка искрогасителя (25).
Что еще нужно учесть при предварительно проектировании системы:
Общая высота дымохода в любом из вариантов исполнения не может быть меньше 5 метров.
Длина горизонтального участка не должна превышать 1 метра. При этом, как уже отмечалось, он выполняется с уклонов в 3°, чтобы обеспечивался сток конденсата в направлении от отопительного агрегата.
Расстояние внешней поверхности сэндвич-трубы от стены здания определяется производителем системы – кронштейны выполнены с соблюдением нужного просвета. В случае регулируемых кронштейнов ориентируются на расстояние не менее 250 мм.
Расстояние между соседними кронштейнами на вертикальных участках трубы не должно превышать 2 м, на горизонтальных или наклонных — не более метра.
Особое внимание уделяется высоте дымохода над кровлей:
Соотношение высоты трубы и конька крыши
— Так, при удаленности трубы от конька на расстояние до 1,5 м она должна возвышаться над ним минимум на 0,5 м. При удаленности в диапазоне от 1,5 до 3 м верхний срез дымохода совпадает с высотой конька. При, больших расстояниях оголовок должен размещаться на условной линии, проведённой от вершины конька под углом — 10° к горизонту.
— Если крыша плоская, то высота трубы над ней – не менее 0,5 м, а если кровля изготовлена из пожароопасных материалов — 1,2 м
— В случае, когда на крыше есть какие-либо вертикальные пристройки, или она примыкает к какому-то зданию, уровень трубы должен быть всегда выше этих конструкций.
Если высота над уровнем крыши более 1,2 метров, необходима установка растяжек
В случае, когда, вне зависимости от крутизны ската и удаленности трубы от конька, высота верхнего участка трубы превышает 1,2 метра, обязательно на нее устанавливаются специальные хомуты, к которым крепятся металлические растяжки.
Следует минимизировать число изгибов и поворотов трубы. Допустимое количество – не более трех.
Цены на различные виды дымоходов
~~Дымоходы~~
Как производится монтаж сэндвич-труб
Монтаж сэндвич-дымохода всегда начинают вести от отопительного прибора.
В первую очередь на патрубок котла или печи надевают переходник, который промазывается предварительно термостойким герметиком (выдерживающим температуру от 1000 до 1500 градусов) и зажимают металлическим хомутом.
Термостойкий герметик, необходимый для монтажа дымохода
Если дымоход уходит вертикально (например, в банной печи), то требуется установка еще одной одностенной трубы, на которой может быть размещен бак для подогрева воды или сетка-каменка. Устанавливать сразу сэндвич – нельзя, так как слой термоизоляции от сильного перегрева очень скоро спечется до состояния камня, перестанет выполнять свою функцию, и этот участок дымохода выйдет из строя.
Если же дымоход устанавливается на отопительный котел с выводом на улицу, то после переходного патрубка монтируют горизонтальный участок, который должен выйти наружу. Длина этого участка, ка уже говорилось, не более метра, и ему необходимо придать небольшой уклон наружу. Оставшийся открытым слой термоизолятора обязательно закрывается специальной заглушкой.
Для прохода через стену в ней пробивается отверстие с таким расчетом, чтобы между трубой и стеновым материалом оставался зазор. Если стена сложена из горячего материала, то зазор должен составлять не менее 200 мм. Обычно делается квадратный проем 400 × 400 мм. Изнутри его стенки обшиваются минеритом (базальтовым картоном). Затем вставляется заводской или самодельный проходной блок.
Коробчатый блок для проходки через стену или перекрытие
Через него проводится сэндвич-труба и соединяется с котлом. Пространство проходного блока плотно заполняется базальтовой минватой. Снаружи этот узел закрывается металлической пластиной или входящей в комплект декоративной розеттой. Оставшиеся щели можно заполнить герметиком.
Готовый проходной узел, работающий по принципу «сэндвич в сэндвиче»
Некоторые производители предусматривают специальные проходные блоки с уже заполненным термоизоляционным слоем. Выбор конкретной модели будет зависеть от материала и толщины стены или перекрытия.
Если стены выполнены из несгораемого материала, то можно для прохода разместить гильзу из асбестоцементной трубы, а вставленный в нее сэндвич-элемент зафиксировать по центру с помощью набивки минеральной ватой, и также прикрыть с обеих сторон декоративными металлическими пластинами.
Стартовый узел на внешней стене здания
На выходе на внешней стороне стены устанавливаются опорные кронштейны, на которые ложится пластина. Она будет служить главной опорой вертикальной части дымохода. Конструктивно она сразу может включать блок ревизии с выпускным краном для конденсата.
После вывода трубы наружу начинается монтаж вертикальной части. И вот здесь нужно разобраться в тонкостях установки труб «по дыму» и «по конденсату».
Два принципа монтажа: «по дыму» и «по конденсату»
— Если верхний участок трубы более широким раструбом одевается на нижний, то это называют соединением «по дыму» — восходящие газы не имеют преград для свободного выхода наружу. Однако, в этом случае неизбежно остается небольшой зазор, направленный кверху (на схеме показан красной стрелкой), куда будут попадать стекающие капли образовавшегося конденсата. Это самым негативным образом скажется на работе дымохода – утеплительный срок вскорости отсыреет и перестанет справляться с задачей термоизоляции внутреннего канала. А это, в свою очередь, означает еще большее конденсатообразование, снижение тяги и, как следствие, уменьшение КПД котла.
— В случае монтажа «по конденсату» капли влаги свободно стекают по поверхности вниз, в конденсатоприемник. А чтобы не допустить выхода отработанных газов, внешняя труба сэндвич-конструкции должна монтироваться «по дыму» (синяя стрелка на схеме). Кроме того, в этом месте наносится слой герметика и производится обтяжка хомутом, так что надежная обтюрация от выхода дыма через сэндвич-трубу обеспечивается. А небольшое количество газов, которые могут проникнуть в слой утеплителя, будут способствовать его вентиляции.
Поэтому при монтаже придерживаются правила: на первом, горизонтальном участке до тройника монтаж осуществляется «по дыму». На всем остальном протяжении сэндвич-дымохода внутренняя труба устанавливается «по конденсату», а внешняя – «по дыму» с применением герметика и тщательной затяжкой узла хомутом.
Установка внутренней трубы «по конденсату»
Качественно смонтировать одновременно и внешнюю, и внутреннюю трубу сэндвич-дымохода практически невозможно. Обычно поступают таким образом. Внутренняя труба зауженным концом несколько выдвигается наружу (на 150 – 200 мм) и плотно, до упора вставляется в раструб уже смонтированного ниже элемента. Затем герметиком промазывается зауженная часть внешней трубы, расположенной снизу, и оставшийся сверху блок термоизоляции и внешней трубы смещается вниз, до максимально плотного соединения. Надевается хомут, и производится стягивание в районе юбки верхней трубы (как показано на схеме).
Соединительный узел двух элементов дымохода в разрезе
Монтаж продолжается в том же порядке снизу-вверх. Через определенные промежутки к стене крепятся кронштейны с хомутами, которые фиксируют трубу в вертикальном или наклонном положении на нужном расстоянии от поверхности здания.
Если конструкция получается тяжелой, то предусматривается разгрузочный кронштейн с соответствующей пластиной, оснащенной соединительным элементом для продолжения монтажа выше.
Заканчивается монтаж установкой конуса и требуемого оголовка.
Специальный хомут с проушинами для крепления растяжек
При необходимости на трубу крепится специальный хомут с тремя проушинами для присоединения растяжек. Растяжки крепятся с противоположной стороны к неподвижным деталям крыши или здания.
Видео: мастер-класс по установке сэндвич-дымохода снаружи дома
Особенности монтажа при внутреннем расположении дымохода
При монтаже сэндвич-дымохода внутри помещения возникают нюансы прохождения его через потолочные перекрытия и кровлю.
Прежде всего, еще раз можно отметить, что после участка с одностенной трубой, на входе из котла, устанавливается элемент с задвижкой-шибером, чтобы тепло не уходило сразу же вертикально в атмосферу.
Блок с задвижкой-шибером
На переходе к сэндвичу обязательно устанавливается стартовая заглушка, которая закроет выступающий край термоизоляционного слоя.
Стартовая заглушка надежно прикроет слой термоизолятора
Проход трубы через перекрытие в общих чертах соответствует уже описанному проходу через стену из горючих материалов.
Вырезанный проем для прохода трубы через перекрытие
Обязательно снизу к потолку крепится проходной узел (коробчатый или цилиндрический), который должен быть плотно наполнен термоизоляционным материалом – минватой, или же в данном случае допускается керамзит.
Проходной элемент плотно заполняется минватой или керамзитом
Сверху проходной узел закрывается затем металлической пластиной.
Как уже говорилось, некоторые производители предусматривают в деталировке систем специальные проходные модули, которые являются своеобразным «сэндвичем в сэндвиче». Работа с такими элементами еще проще – под них вырезается проем нужной формы и размера, блок устанавливается в него, а затем через отверстие продевается сэндвич-труба.
Очень аккуратно оформленный проход сэндвич-трубы через чердачное помещение
При проектировании системы дымохода обязательно учитывается расположение балок перекрытия и кровельных стропил – труба должна проходить примерно посередине между соседними элементами. В случае необходимости иногда приходится несколько изменять направление дымохода, применяя для этого отводы в 45°. Использовать в этих целях прямоугольные отводы запрещается.
Иногда приходится слегка изменять направление дымохода
Совершенно исключается стыкование труб в толще перекрытия или на уровне кровли. Необходимо соблюдать отступ от стыка до уровня перекрытия или крыши не менее 250 — 300 мм.
Проем для прохода через кровлю Сэндвич-труба пропущена через вырезанное окно
Затем через это окно проводится очередной отрезок дымохода.
Необходимо обеспечить точное позиционирование трубы по центру этого проема. Это можно сделать с помощью металлического листа с вырезанным эллиптическим отверстием, укрепленного с обратной стороны крыши, или даже просто зафиксировав дымоход металлическими профилями.
Вариант фиксации трубы по центру кровельного проема
Затем на трубу одевается специальный кровельный модуль – конусная крыза, имеющая угол, соответствующий крутизне ската крыши. Она крепится к кровельному настилу, а сверху закрывается окапником, который фиксируется хомутом или стопорным винтом.
Металлическая крыза с окапником
Верхний край металлической опорной пластины крызы, по возможности, заводят под кровельный материал. Если такой возможности нет, то выполняется тщательное уплотнение с помощью герметика.
Эластичная крыза «Master Flash»
Очень удобны в работе эластичные крызы (их часто называют «Master Flash»). Они могут применяться практически при любой крутизне ската, монтироваться в том числе и на рельефный настил кровли (шифер, профнастил и т.п.) Отверстие в конической части вырезается чуть меньшего диаметра, чем у проходящей через него трубы, чтобы обеспечивалось максимальное уплотнение. Опорной части «Master Flash» можно придать требуемую форму, а затем, после промазки нижней поверхности слоем герметика, этот узел крепится к кровле саморезами.
Законченный участок сэндвич-дымохода на крыше
Завершающий этап не имеет никаких особенностей – та же установка оголовка с необходимыми элементами.
Видео: монтаж сэндвич-дымохода с проходкой через перекрытие и кровлю
Итак, выполнить самостоятельный монтаж сэндвич дымохода, на первый взгляд, не так сложно. Однако, это мероприятие требует устойчивых навыков, повышенной аккуратности, осторожности, особенно при работе на высоте. Мелочей в этом деле нет, ведь неверно собранная система может стать причиной пожара или других малых и больших неприятностей.
Монтаж дымохода из сэндвич труб своими руками. Пошаговая инструкция
Большую популярность в России имеют сэндвич дымоходы, которые обладают рядом неоспоримых преимуществ. Имеет смысл рассмотреть подробнее и пошагово. Монтаж сэндвич труб своими руками довольно прост, себестоимость его невелика, он имеет прекрасные эксплуатационные характеристики, сделать его можно своими руками.
Описание
Если говорить кратко, то монтаж труб сэндвич дымохода — это фактически инсталляция трубы меньшего диаметра в трубу большего диаметра. При этом образуется внутреннее пространство, которое заполняется негорючей субстанцией. Чаще всего это бывает минеральная вата. Минеральная вата может быть трех видов (согласно ГОСТУ 52953) и состоять:
Из шлаков.
Стекловолокно.
Каменная вата.

Стандартное наполнение сэндвич-дымохода
Все эти виды имеют различные коэффициенты к механическому воздействию, содержанию влаги, теплопроводности. Минеральная вата не воспламеняется, является прекрасным утеплителем, имеет низкий коэффициент теплопроводности. Проще всего работать с каменной ватой. Она имеет характеристики:
Теплопроводность от 0,078 до 0,125 ватта на метр Кельвин.
Выдерживает нагрев до 620 градусов по Цельсию.
Имеет хорошую гигроскопичность.
В специализированных магазинах минеральную вату можно приобрести в виде:
Этот утеплитель технологичен, им обрабатывают в частном доме обычно элементы из дерева:
стены;
стропила;
брус;
потолки.
«Плюсы» сэндвич дымоходов
Преимущества сэндвич-дымоходов из нержавеющих труб:
Простая оперативная установка.
Сравнительно небольшая (если сравнивать с каменными дымоходами).
Малый вес.
Важная деталь: стенки из нержавейки дают повышенный воздушный поток, этот материал имеет минимальный коэффициент шероховатости гладкие стенки обеспечивают высокую тягу. При этом сажи накапливается минимальное количество. Такие конструкции легко поддаются очистке.
Нержавейка — это металл, который не боится коррозии, имеет длительный срок службы. Температура выходящих по трубе газов имеет прямую связь от вида котла, и топлива. Этот фактор также стоит учитывать при проектировании. Чем выше температура, тем больше нагрев трубы. Приведем базовых цифры нагрева труб от разных тепловых источников:
Печь, камин 340 — 660 градусов.
Банная печь 420 — 720 градусов.
Газовый котел 125 — 210 градусов.
Котел, работающий на угле 520 — 730 градусов.
Рекомендуется помнить, что древесина может иметь повышенную пожароопасность. Если элементы из дерева находятся вблизи отопительного прибора, они могут обуглиться и вспыхнуть уже при двухсот градусов по Цельсию. Если длительное время дерево регулярно подвергается большому нагреву, оно может воспламениться уже при 175 градусов. Подобную информацию следует учитывать во время разработки проекта и расчете труб из сэндвич дымохода, рекомендуется полностью исключить вероятность возникновения воспламенения. В монтаже подобных элементов нет мелочей, по статистике до восьмидесяти процентов всех пожаров в частных домовладениях происходит неверно спроектированных дымоходов.
Стыки
Огромное внимание следует уделить стыку дымохода и деревянных блоков. В помещении участок примыкания деревянных элементов и трубы в верхней части — это одна из самых важных точек. По принятым нормативам от внутреннего элемента дымохода до деревянных элементов должно быть 38 — 40 см. Весь промежуток заполняется негорючей субстанцией. Если невозможность сделать дополнительное пространство, то его следует дополнительно нарастить. Иногда промежуток можно сократить до 24-28 см, сделать это можно только тогда, если сами деревянные блоки защищены. Такие деревянные блоки как:
лаги;
обрешетки;
стропила.
защищаются с использованием оцинкованного листа металла.

Стык дымохода из нержавейки с деревянной стеной
Делается дополнительно прокладка асбестового полотна толщиной от 5 до 10 мм. Оцинковка не допускает распространение открытого огня, она регулирует равномерное распределение инфракрасного излучения, идущего от трубы. Для сравнения, если дымоход сделан из стали, то расстояние до деревянных конструкций увеличивается до полуметра (это минимум).
Компоновка
Важно в компоновке дымохода — это отсутствие стыков и соприкосновением с остальными блоками. Дымоход непосредственно монтируется в патрубок металлический, он сделан в виде короба. Важен такой параметр как толщина, он должна превышать толщину перекрытия не более чем на восемь сантиметров. Система дымоудаления важна, ее следует рассчитывать еще при проектировании объекта. Соединение труб также существенный элемент, о котором следует знать. Есть два вида компоновки:
по дыму;
по конденсату.
При монтаже «по дыму» нижняя часть трубы инсталлируется в элемент верхнего колена. При такой комбинации раскаленные газы, не встречая никаких препятствий, движутся вверх беспрепятственно вдоль внутренней поверхности трубы. При втором варианте стыковки внутренний элемент инсталлируется в нижнюю часть. При такой компоновке весь конденсат стекает вниз. Обычно все дымоходы (с учетом появления конденсата) монтируются на инновационных газовых агрегатах. Исходящая температура исходящих продуктов не превышает 200 градусов по Цельсию.
В качестве примера, можно упомянуть: в печах, которые сделаны из металлических листов («буржуйки») температура сжигания составляет порядка 300 градусов по Цельсию, влага выделяется уже при ста градусах. При разогреве устройства, образуется пар, он оседает на внутренние и камеры, образуются капли, которые затем скатываются вниз в специальный сборник. Монтаж дымохода конструкций «сэндвич» рациональнее всего монтировать с учетом появления обильного конденсата.
Монтаж дымохода через стены
Пошагово компоновка сэндвич- дымохода через стены делается так:
Рассчитывается расстояние трубы, которая будет проходить сквозь стену.
Рассчитывается скат крыши и тройник
Короб, который монтируется, наполняется изолятором.
Герметизируется проходной узел, должна быть видна только прокладка
Крышка закрывается небольшим декоративным лючком.
Стыки обрабатываются пеной-герметиком.
Из дымохода в крайней точки монтируется ревизия.
Проверяется с помощью уровня, угодно должен быть 90 градусов.
Через каждые 1,4 метра дымоход фиксируется кронштейнами,
Шов должен быть повернут в сторону дома
Фиксация на крыше
Фиксация через крышу труб из сэндвич-дымохода производится по сходному алгоритму, как и через потолок. Все деревянные элементы при такой технологии имеют высокую протекцию, расстояние при таких обстоятельствах сокращается до 15,5 см.
Расчет делается на то, что в районе кровли дымоход хорошо обдувается воздушным потоком и охлаждается. Этот факт является поводом для уменьшения расстояния до закрытых теплоизоляцией стропил. Подобные правила действуют только тогда, когда кровля изнутри не обрабатывается утеплителем. Если существует теплоизоляция, то применяются те же нормы, как и для внутренних помещений на нижних этажах.
Компоновка трубы
Для того, чтобы влага не попадала на чердак, используются крышные разделки. Делаются они с учетом различных наклонов крыши, когда угол может различаться от 14 до 56 градусов.
Элемент «разделка» надевается через трубу при этом края фиксируются и крепятся под коньком кровли. Труба выходит на полметра над крайней крышей, при ее компоновке в пределах 1,5 метров от пропета. Если промежуток составляет от 1,5 до 3 м, то крайняя точка трубы может располагаться на одной плоскости с коньком крыши. Если расстояние больше трех метров, то крайняя точка трубы располагается по схеме:
Проводится на схеме линия от верхней точки трубы до точки конька.
Проводится от конька линия параллельно горизонту.
Угол между двумя линиями составляет порядка 10 гр.
Монтаж пошагово:
Профнастил устанавливается в отдалении от трубы.
Раздельный блок устанавливается не менее чем на 16 см
Снимается верхний лист, кладется верхняя часть кровельной разделки, затем на 18 см накрываются боковины.
Монтируется снятый перед этим лист и фиксируется.
Стыки и швы заделываются герметиком.
Вокруг трубы оборачивается минеральная вата и фиксируется.
Ставится «зонт» для дымохода.
Заключение
Проектирование дымохода делается при составлении общего проекта дома, тогда можно будет системно спланировать расположение всех блоков и стыков в соответствии со стандартами. При этом не потребуется переделывать что-либо, тратя дополнительные ресурсы. Дом соответствует в этом случае нормам противопожарной безопасности.
Читайте так же:
как сделать и собрать дымоход своими руками
Утепленный изнутри двухконтурный дымоход – это принципиально новая концепция. Причем по пожаробезопасности современный дымоход из сэндвич-трубы не уступает кирпичному аналогу, а вот в плане стойкости к конденсату даже превышает эти свойства. Если вы хотите приобрести или сделать своими руками по-настоящему качественное изделие такого типа, тогда наша статья станет для вас настоящей находкой!
Сэндвич-труба отличается от обычной тем, что состоит из внутренней и наружной стальной частей, между которыми находится теплоизолирующий материал. Т.е. есть внешние оболочки, и есть начинка. Давайте теперь перечислим основные плюсы такой конструкции:
отличная стабильная тяга;
практически отсутствует конденсат;
поддержание длительного нагрева внутренней части трубы, а наружной оболочки – в относительно терпимой температуре;
простота сборки и установки.
И многое другое, что становится заметным уже в процессе эксплуатации. Поверьте, свою популярность такая конструкция набирает неспроста!
Для начала давайте разберемся, что именно представляет собой современный сэндвич-дымоход:

Теперь давайте поговорим о законах физики. Современные стальные трубы по типу сэндвича рассчитаны на то, что нержавеющая сталь способна выдержать 600 градусов Цельсия без изменения структуры металла. Но такая труба в течение уже только четырех-пяти часов хорошей топки способна произвести передачу тепла на ограждающие конструкции.
Кроме того, достаточно много сегодня сэндвич-дымоходов продают с параметром «до 400 градусов Цельсия», и уже выше этого порога нержавеющая сталь быстро теряет свои свойства: горит, прогорает и воспламеняет утепление. Причем, чем сам слой теплоизоляции толще, тем это происходит быстрее.
Но все это вовсе не значит, что стоит отказаться от сэндвич-дымохода! В сравнении, одноконтурная стальная труба излучает самое жесткое тепло и способна нагреть горючие конструкции до их возгорания даже на расстоянии 40 сантиметров.
Тогда в чем выход? Делать все изначально качественно! И вот такой, казалось бы, самодельный дымоход на практике нередко оказывается более надежным и безопасным, чем его магазинные аналоги.
Вот замечательный видео мастер-класс, который наглядно показывает, что сделать исправный и надежный дымоход из сэндвич-трубы абсолютно реально самостоятельно, из обычных материалов, которые продаются в любом строительном супермаркете:

Иногда конструкция дымохода предполагает наличие сложных переходов и частей, например, если помещение необычной геометрии или же установка прямой вертикальной трубы пожаронебезопасна:
Устройство такого дымохода относительно простое:
Внутренняя труба призвана пропускать через себя дым, образующий агрессивную среду. Вот почему для обустройства такого дымохода разрешено применять только сталь определенных марок: AISI 304, 321, 316 или 409.
А вот труба большего размера (по-другому называемая наружным кожухом) должна выдерживать осадки и другие атмосферные явления. Она защищает утеплитель и обеспечивает ему герметичное сухое состояние. Изготавливают ее из оцинкованной, нержавеющей стали или меди. К слову труба, из нержавеющей стали нередко тонирована кварцевым порошком в цвет по каталогу RAL.
Если вы впервые изготавливаете такую сложную конструкцию, как дымоход, старайтесь избегать во
Установка сэндвич дымохода | Строительный портал
Если вы являетесь владельцем частного дома или дачи, то наверняка знаете, что неотъемлемым этапом строительства любого сооружения, отапливаемого с помощью камина или печи, является обустройство дымохода. Основное предназначение данного функционального элемента – выведение из топки продуктов сгорания, представляющих опасность для здоровья, а также обеспечение надежной тяги, необходимой для поддержания процессов горения, при этом уровень тяги определяется диаметром дымохода и высотой дымового канала. Среди сторонников самостоятельного выполнения всей домашней работы без привлечения специалистов наибольшей популярностью пользуются дымоходы конструкции «сэндвич», что объясняется их функциональностью, практичностью, высокими эстетическими характеристиками и другими, не менее значимыми преимуществами. Однако распространенность сэндвич дымоходов среди мастеров-обывателей в большей степени связана с безопасностью и легкостью их монтажа, конечно, при условии приобретения только сертифицированных и качественных материалов. Несмотря на то, что монтаж сэндвич дымоходов предполагает соединение элементов конструкции и вспомогательных деталей в правильной последовательности, в процессе их сборки необходимо соблюдать ряд определенных нюансов, пренебрежение которыми может существенно снизить эксплуатационные характеристики конструкции. Учитывая актуальность данной проблемы, в настоящей статье мы рассмотрим технологию монтажа сэндвич дымохода своими руками, а также основные виды и особенности данного конструктивного элемента.
Содержание
Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности
Основные составляющие системы сэндвич-дымохода
Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов
Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика
Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика
Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?
Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство

Устройство сэндвич-дымоходов: конструктивные особенности
Сэндвич-дымоход представляет собой металлическую или керамическую конструкцию, состоящую из нескольких сегментов, каждый из которых характеризуется длиной в один метр и вставляется в другой в процессе монтажа. Упрощенно, конструкция сэндвич-дымохода представлена внутренней и наружной трубой, между которыми расположен слой теплоизолятора, чаще всего базальтового волокна или минеральной ваты, характеризующихся высокими теплоизоляционными свойствами, устойчивостью к открытому пламени и невосприимчивостью к воздействию ряда химических веществ. Благодаря подобному трехслойному строению, данная конструкция и получила название «сэндвич». В большинстве случаев для изготовления внутреннего контура трубы используется нержавеющая сталь, характеризующаяся повышенными антикоррозионными свойствами, а для наружного, в целях экономии средств, менее прочный оцинкованный металл.
Важно! Выбирая материал для изготовления внутреннего контура трубы сэндвич-дымохода, необходимо руководствоваться его способностью переносить повышенную температуру, а для наружного – его прочностными характеристиками, так как он должен быть достаточно жестким, что будет способствовать сохранению изначальной конфигурации не только трубы, но и всей конструкции в целом.
Основные составляющие системы сэндвич-дымохода
Логично, что для монтажа системы, используемой для отведения дыма, не могут использоваться только прямые трубы. Это объясняется конструкционными особенностями здания: сэндвич-дымоход должен огибать его элементы, проходить через перекрытия и кровлю. В связи с этим, в процессе его сборки используются секционные фрагменты, соединение которых осуществляется с помощью дополнительных элементов. Чтобы разобраться в этом более подробно, рассмотрим, из каких элементов состоит сэндвич-дымоход.
В структуру системы сэндвич-дымохода входят следующие основные элементы:
Сэндвич-трубы;
Тройники – конструкционные элементы системы, которые используются для соединения дымохода с топками каминов и печей, а также на участках разветвления дымоходного канала;
Колена – элементы, предназначенные для монтажа изгибов дымохода. В этих целях используются модели с изгибами на 15, 30, 45 и 90 градусов;
Сборник конденсата – еще одна деталь дымохода, предназначенная для отвода и удаления влаги, скапливающейся на внутренних стенках дымохода в результате температурных перепадов;
Элементы прохождения кровли – детали системы, предназначенные для монтажа сэндвич-дымохода в местах преодоления им конструкций кровли с одновременным обеспечением эффективной термо- и гидроизоляции;
Ревизионный тройник, оснащенный дверцей – устройство, предназначенное для осуществления контроля над чистотой дымового канала и очистки от сажи;
Устье – элемент конструкции, необходимый для обустройства верхнего края дымохода;
Опорная консоль – элемент конструкции, необходимый для монтажа настенного или напольного основания под дымоход;
Стеновой хомут – устройство, предназначенное для надежной фиксации дымохода относительно стены.

Преимущества и недостатки сэндвич-дымоходов
Высокие эстетические характеристики и эффектный внешний вид;
Благодаря конструктивным особенностям, сэндвич-дымоходы эффективно совмещаются с различными моделями печей и котлов;
За счет легкости и универсальности конструкции, сэндвич-дымоходы могут использоваться как снаружи, так и внутри помещения;
В отличие от кирпичных дымоходов, значительно меньший объем сэндвич-конструкций позволяет им не загромождать внутреннее пространство помещения;
В связи с тем, что сэндвич-дымоходы изготовлены из нержавеющей стали, устойчивы к воздействию факторов, образующихся в процессе сгорания топлива, а именно химической и термической агрессии;
В процессе эксплуатации сэндвич-дымоходов не происходит повреждение внутреннего слоя конструкции под действием агрессивных факторов, в связи с чем, она сохраняет свои эксплуатационные характеристики на протяжении длительного времени;
Следующее преимущество сэндвич-дымоходов особенно актуально для конструкций, в процессе эксплуатации которых используется оборудование с прямой вытяжкой. Благодаря эффективной теплоизоляции, сэндвич-конструкции надежно защищены от образования конденсата;
Благодаря тому, что внутренняя поверхность дымохода является гладкой, в процессе его эксплуатации на ней не оседает сажа, что позволяет производить чистку канала дымохода достаточно редко;
Благодаря эффективной теплоизоляции, не происходит нагревание наружного контура дымохода до критических температур, которое способно стать причиной возгорания горючих элементов постройки. С учетом этого, можно говорить о высокой пожарной безопасности системы;
За счет удобства конструкции, в процессе монтажа которой становится возможным осуществление поворотов и изгибов дымохода, прокладывая сэндвич-дымоход, вы сможете огибать любые препятствия на его пути, не прибегая к разборке перекрытий или удалению элементов кровли;
Благодаря возможности возведения конструкции без дополнительного фундамента, ее монтаж становится более легким и дешевым.
Несмотря на значительное количество преимуществ сэндвич-дымоходов, для данных конструкций характерны и определенные недостатки, также заслуживающие внимания.
Недостатки сэндвич-дымоходов:
Возможность потери герметичности конструкции в случае ее длительной эксплуатации;
Нарушение целостности сэндвич-дымохода в случае постоянных резких температурных перепадов;
Достаточно высокая стоимость конструкции;
Важно! Несмотря на заявленный производителем срок службы не более 10-15 лет, на практике сэндвич-дымоходы эффективно функционируют на протяжении более длительного времени.
Основные разновидности сэндвич-дымоходов: краткая характеристика
Ранее уже было отмечено, что сэндвич-дымоходы представляют собой многослойные конструкции, изготовленные из керамики или нержавеющей стали. В настоящее время на строительном рынке они представлены в виде готовых элементов, которые в дальнейшем собираются в единую конструкцию. Несмотря на то, что обе разновидности конструкции характеризуются схожим способом монтажа, для каждой из них характерны и свои особенности, которые будут рассмотрены далее.

Сэндвич-дымоходы из нержавеющей стали
В конструкции дымоходов из нержавеющей стали можно выделить внутреннюю трубу, характеризующуюся устойчивостью к высоким температурам, которая обернута негорючим теплоизоляционным материалом. Он защищен от внешнего воздействия еще одной трубой, называемой внешним контуром и изготовленной из нержавеющей стали или оцинкованного металла, использование которого является бюджетным вариантом. Важно отметить, что внутренний контур может быть изготовлен из металла или керамики, что характерно для комбинированных дымоходов.
Сэндвич-дымоходы из керамики
Конструкция керамических дымоходов представлена трубой, изготовленной из термостойкой керамики. Снаружи она обернута термоизолирующими матами, а изнутри покрыта высокопрочной глазурью. Данную конструкцию необходимо поместить в наружную оболочку, для изготовления которой используются керамзитобетонные и пенобетонные блоки. Особенности конструкции керамических дымоходов, а именно, наличие теплоизоляционного слоя, позволяют им не нагреваться с внешней стороны, что обуславливают их абсолютную пожаробезопасность.
Важно! Несмотря на то, что конструкция керамических и металлических дымоходов в целом схожа, для нее характерны и различия, главное из которых – вес. Вес полноценного керамического дымохода может достигать тонны, тогда как масса дымохода из нержавеющей стали не превышает двухсот килограмм. Кроме того, неотъемлемым этапом монтажа керамического дымохода является обустройство фундамента, тогда как монтаж дымохода из нержавеющей стали ограничивается обустройством разгрузочных площадок на каждом уровне перекрытий.
Наиболее актуальные способы соединения сэндвич-труб для дымоходов: краткая характеристика
Существует несколько способов соединения сэндвич-труб для дымоходов. Наиболее популярные из них: фланцевый способ, байонетный, по «мостику холода», «по конденсату» и «по дыму».
Последний способ сборки дымохода полностью гарантирует то, что угарные газы не проникнут внутрь дома или бани. А используя способ «по конденсату», вы можете быть уверены, что образующийся внутри дымохода конденсат, будет свободно стекать вниз по стенкам трубы.
Что необходимо соблюдать в процессе монтажа дымохода из сэндвич-труб?
Высота дымохода от отопительного прибора до оголовка – величина достаточно постоянная и должна быть не менее 5 м;
Необходимо обратить внимание на крышу соседних зданий: возвышение дымохода относительно соседних строений не должно быть более 1,5 м;
В случае возвышение дымохода над кровлей на 1,5 м и более, он нуждается в дополнительном закреплении с помощью растяжек;
В соответствии с рекомендациями специалистов, конструкция дымохода должна предусматривать заглушки, оснащенные конденсатооотводчиком, который предназначен для удаления конденсата и ревизии дымохода;
В случае монтажа кровли из горючих материалов, конструкция дымохода должна предусматривать наличие искроуловителя, изготовленного их сетки с ячейкой не менее 5×5 мм;
В процессе установки сэндвич-дымохода недопустимо сужение диаметра дымохода, однако возможно его расширение. Например, производя монтаж сэндвич-дымохода печи с выходящим диаметром дымохода 115 мм, вы можете использовать трубы диаметром 120 мм, однако применение дымохода с сечением 110 мм категорически запрещается;
Горизонтальные участки дымохода должны характеризоваться длиной не более 1 м;
Элементы дымохода должны монтироваться таким образом, чтобы места их соединения не совпадали с участками потолочных и кровельных проходов;
Установка отводов и тройников должна осуществляться таким образом, чтобы они не несли нагрузку от веса элементов дымохода, которые установлены над ним.
Как установить сэндвич-дымоход: пошаговое руководство
Как подобрать габариты дымоходы: производим необходимые расчеты
Прежде чем приступить к монтажу сэндвич-дымохода своими руками, нужно знать следующие параметры:
Размер поперечного сечения трубы дымохода;
Длину трубы дымохода.
Размер поперечного сечения трубы определяется в соответствии со строительными правила и нормами (СНиП). Они рассчитываются следующим образом:
Если тепловая мощность не превышает 3,5 кВт, расчеты выглядят следующим образом: 0,14 м x 0,14 м;
Если тепловая мощность находится в пределах от 3,5 кВт до 5,2 кВт, поперечное сечение должно характеризоваться следующими параметрами: 0,14 м x 0,2 м;
При значении тепловой мощности от 5,2 кВт до 7 кВт, размеры поперечного сечения 0,14 м x 0,27 м.
Важно! Как видно из предыдущих расчетов, размеры поперечного сечения напрямую зависят от тепловой мощности. Ознакомившись с приведенными выше параметрами, вы сможете подобрать наиболее оптимальные размеры поперечного сечения труб для дымохода. Отдав предпочтение круглому поперечному сечению, вы должны знать, что его размеры должны быть эквивалентны размерам прямоугольного.
Длина трубы для дымохода также рассчитывается в соответствии со строительными правилами и нормами (СНиП):
СНиП 41-03-2001 гласит, что минимальная высота труб, которые улавливают дым, должна быть не меньше 500 см;
Дымовые трубы должны быть выведены выше конька дома как минимум на 50 см;
При условии выполнения кровли из горючих материалов, труба должна быть выведена от конька или парапета на расстояние от 1 до 1,5 м;
Нюансы, которые должны быть учтены в процессе монтажа
Обустройство дымохода должно начинаться от отопительного устройства, после чего оно постепенно продвигается вверх. Чтобы произвести его по всем правилам, необходимо учесть следующие нюансы:
Дымовые трубы должны характеризоваться отсутствием уступов;
Температура газов, проводимых по выводной трубе, не должна быть выше 500 градусов;
Максимальный угол отведения труб не должен превышать 30 градусов;
Участки трубы, расположенные под наклоном, должны быть лишены шероховатостей, а площадь их поперечного сечения должна быть не меньше, чем у вертикальных;
Не лишней будет установка дефлектора, зонта или других насадок, защищающих дымоход от атмосферных осадков, однако они не должны препятствовать свободному выходу дыма из трубы;
Важно! Монтаж дымохода должен осуществляться таким образом, чтобы с ним не соприкасались газовый трубопровод, электрическая проводка и другие коммуникации.
Как собрать сэндвич-дымоход? Рекомендации специалистов
Дымоход берет свое начало от камина или печи. В первую очередь необходимо соединить трубу отопительного устройства с первым звеном дымохода и закрыть его заглушкой таким образом, чтобы не был заметен торчащий из него утеплитель и из него не выходил пар;
Трубы вставляются одна в другую. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо внимательно осмотреть трубу, после чего вы заметите, что один из ее концов характеризуется меньшим диаметром. Этот конец необходимо вставить в следующую трубу;
Важно! В процессе монтажа дымохода следите за тем, что звенья трубы были собраны таким образом, чтобы конденсат, образующийся в процессе их эксплуатации, беспрепятственно стекал вниз.
Необходимо помнить, что технология монтажа сэндвич-дымохода предусматривает состыковку как наружной, так и внутренней трубы, что зачастую сопряжено с некоторыми сложностями. В связи с этим, был разработан более простой метод их сборки сэндвич-труб, в соответствии с которым необходимо выпустить внутренние трубы на 15 см и соединить их, после чего произвести стыковку внешних труб;
Усиление образованного стыка. Чтобы произвести данную манипуляцию, необходимо подготовить стальной хомут и, обернув им место стыка, стянуть хомут с помощью болтов, гаек или проволоки;
Следующий этап предполагает нанесение на трубу герметика, сохраняющего свои эксплуатационные характеристики при температуре до 1000 градусов;
Сборка сэндвич-дымохода завершена. Работая по выше обозначенному принципу, необходимо закрепить тройник, угол, зонт и наконечник. Через каждые 2 м трубы, необходимо производить крепление дымохода к стене с помощью кронштейнов. Чтобы снизить нагрузку, возлагаемую на конструкцию, места расположения тройника также закрепляются с помощью кронштейнов.
Важно! Дымоход, монтаж которого осуществлялся своими руками, предполагает обустройство отступок. Отступка представляет собой пространство между стеной и дымовым каналом, величина которого рассчитывается по таблице, представленной ниже.
Если отступка располагается в стенах, которые ее закрывают, то над печью необходимо обустроить два отверстия с разным уровнем, оснащенные решетками. Минимальная площадь сечения каждого отверстия должна быть не меньше 150 кв. см. В процессе монтажа закрытой отступки необходимо учитывать то, что пол в ней монтируется из негорючих материалов и должен располагаться на 7 см выше относительно пола помещения.
Монтаж дымохода в местах соприкосновения с домом
Как проходить перекрытия
Перекрытия (потолок) необходимо пройти так называемой разделкой. В тех местах, где дымоход соприкасается с конструктивными элементами дома, необходимо установить специальное звено дымохода, представляющее собой проходной патрубок или короб с отверстием внутри. При этом необходимо помнить, что размер разделки должен на 7 см превышать толщину проходимого перекрытия. Разделка предназначена для защиты легковоспламеняемой конструкции от возгорания.
Важно! Откажитесь от жесткого соединения разделки с конструкцией. Труба в патрубке должна характеризоваться отсутствием стыков.
В перекрытии подготовьте отверстие под дымоход и осуществите разметку маркером, несколько раз перепроверив верность своих расчетов. Убедившись в правильном расположении трубы в перекрытии и сверив размеры патрубка с нанесенными отметками, приступайте к вырезанию.
Специалисты рекомендуют с внутренней и с наружной стороны покрыть патрубок фольгированным базальтовым матом с огнеупорной мастикой. Само отверстие также должно быть изолировано с помощью минераловатного утеплителя в местах соприкосновения с патрубком.
В подготовленное отверстие установите проходной патрубок и проверьте вертикальность установленной трубы. Если она расположена не строго вертикально, ее необходимо выровнять.
Крышу, как и перекрытие, проходят специальным звеном, которое на данном этапе называется «крышная разделка». Чтобы правильно ее подобрать, необходимо знать угол наклона кровли.
В кровле необходимо подготовить отверстие под дымоход, что также осуществляется с помощью маркера и тщательно проверяется. Вырезать отверстие необходимо с внутренней стороны кровли.
С внутренней стороны кровли прикладывают оцинкованный металлический лист с отверстием под трубу, после чего трубу выводят, а лист закрепляют с внутренней стороны. Сверху кровли монтируют «крышную разделку». При возникновении необходимости металлический лист крышной разделки заводят под край кровли или конек. Далее необходимо осуществить монтаж необходимого количества звеньев до требуемой высоты дымохода и закрепить зонт.
Чтобы получить более полный, с практической точки зрения, ответ на вопрос: « Как сделать сэндвич-дымоход?», просмотрите видео, представленное ниже.
Сэндвич-дымоходы видео
сборка и установка своими руками
Мечтаете построить экономичный, безопасный и теплый дом? Тогда вам следует обратиться к современным технологиям, в которых разумно сочетаются многовековой опыт, смекалка и порой совсем неожиданные технические решения. Хороший тому пример – двух- и трехконтурный дымоход, внутри которого находится утеплить. Кто бы мог подумать еще пару десятков лет назад, что подобное вообще возможно? Причем у такого дымохода действительно много ценных преимуществ, важно только все сделать по печным правилам, не отступая от них ни на йоту.
Грамотный монтаж сэндвич-дымохода начинается с проектирования дома. Только при изготовлении чертежа можно правильно соблюсти абсолютно все требования к противопожарным нормам, и потом ничего не придется переделывать или даже перестраивать. Если же дом или баня уже готовы, тогда необходимо будет максимально точно произвести все расчеты. Мы советуем вам, если вы взялись изготавливать такой дымоход самостоятельно, подойти к этому вопросу со всей ответственностью – для себя же делаете.
Небольшое вступление, касаемо преимуществ. В частном домостроении России наибольшее распространение получили именно сэндвич-дымоходы, хотя выбор достаточно широк. Все дело в конструкции такого дымохода, которая обещают простоту использования и безопасность.
Перед тем, как приступить к монтажу, вы увидите, что такой дымоход представляет собой две трубы разного диаметра, которые вставляются друг в дружку, а пространство между ними либо остается открытым, либо заполняется негорючей изоляцией. У такого дымохода высокая скорость монтажа, небольшой вес всей системы, абсолютно гладкие внутренние стенки, хорошая тяга и минимальное образование сажи.
А теперь самое главное: нельзя устанавливать дымоход без специальной подготовки. Для этого существует так называемый паспорт – документ, который вы получаете при покупке такого агрегата. Обычно там есть схематическое изображение и подробная инструкция монтажа.
А как правильно смонтировать дымоход из сэндвич труб и обеспечить его надежное функционирование, отлично демонстрирует этот видео-ролик:

Если ко всему ваш дымоход будет сложного устройства, то минимум вам нужно будет потом показать его специалисту, чтобы тот удостоверился в надежности и практичности такой конструкции:
Любой дымоход – это всегда самый опасный источник пожара, т.к. температура дымовых газов бывает запредельно высокой. И даже малейшие нарушения установки дымохода внутри жилого дома способны повлечь за собой опасные последствия.
Итак, чтобы организовать проход дымоходной трубы через деревянные конструкции, необходимо изготовить или приобрести потолочно-проходной узел. Он должен точно соответствовать наружному диаметру трубы. Благодаря такой конструкции дымоход находится на расстоянии от всех ближайших поверхностей, которые могут с ним соприкасаться:
Проще всего, конечно, приобрести дымоходный узел фабричного изготовления и просто обложить со всех сторон теплоизолирующим материалом. Идеальный вариант – базальтовая вата, если она действительно качественная и способна выдерживать высокие температуры. Поэтому при покупке таковой вам необходимо обязательно проверить, указал ли производитель, что вату разрешено использовать при температуре от 800 градусов Цельсия. Естественно, такая вата
выбор, соединение, установка своими руками
Практически для любого здания, независимо от его предназначения, требуется дымоход, тем более, если в помещении установлена печь или даже обычный камин. Система дыоотведения должна обязательно отвечать положенным нормам и монтироваться, согласно принятых строительных правил и рекомендаций. Главные критерии, которым должна отвечать и сэндвич труба для вашего дымохода – это обеспечение надежной, безопасной и эффективной работы по выводу газов и прочих вредных веществ, имеющих свойство образовываться во время горения.

Если перед вами только встал вопрос выбора конструкции, вы еще не знаете всех нюансов и особенностей, предлагаем изначально обратить ваше внимание на такую конструкцию, как сэндвич трубы. Подобные системы оптимальны сразу по нескольким основным причинам. К примеру, установка конструкции из сборных систем, таких как сэндвич, не требует сложных технологических сооружений, вы справитесь даже в одиночку. Кроме того, подобные дымоходы по своим свойствам и характеристикам обслуживания зарекомендовали себя, как достаточно прочные и износостойкие дымоходы.
Устройство дымохода из сэндвич труб
Такие системы представляют собой конструкцию, в основе образованую с помощью двух контуров, которые между собой в свою очередь разделяются ощутимым слоем утеплителя. Как правило, изоляционный слой составляет около 50-60 мм.

Базальтовая теплоизоляционная скорлупа для дымоходов
Изоляцию используют из таких материалов:
Базальтовая вата.
Минеральное волокно.
Среди основных преимуществ или даже качеств таких материалов, можно отметить невероятные огнестойкие характеристики, высокую устойчивость к воздействиям химических реагентов и осадков.
Контур изнутри зачастую берется за основу только из металлов «нержавейки», состав которой может включать в некоторых случаях даже молибден. Наружный контур многие производители стараются сделать из обычного оцинкованного металла. Это делается для того, чтобы уберечь конструкцию от воздействия холодных температур, ведь не секрет, что именно оцинковка отлично справляется даже с большими перепадами минусовых показателей. Сэндвич труба для дымохода в таком случае обладает увеличенными износостойкими характеристиками и может служить даже в северных районах.

Сэндвич труба имеет трехслойную структуру, в середине находится изоляционный материал
Что касается утеплителя, то здесь все банально просто, им «обертывается» внутренняя труба, поверх чего после вставляется металлический кожух из оцинковки.
Учитывайте тот факт, что дымоход труба сэндвич должна обязательно быть оборудована специальным зонтиком, которым предотвращает засорение системы и попадание влаги.
Кроме того, особых условий требует к себе не только конструирование оголовка, но и соединения всех отрезков, которые обязательно должны быть хорошо за герметизированы. Устанавливается сэндвич труба для дымохода независимо от положения котла, разрешается внутри и снаружи здания. При монтаже нужно учитывать особенности крепления и расположения отрезков, их расположение по отношению к предыдущему отрезку. Подробней о технологии укладки, будет немного позже.
Технические характеристики сэндвич трубы для дымохода
Такой дымоход, как сэндвич подразумевает различие не только по размерам, но и по весу, а также диаметру. Поэтому производя расчет в обязательном порядке нужно ориентироваться на подобные показания. По техническим характеристикам, все подобные дымоходы подразделяются на такие подвиды:
Одностенные.
Двухконтурные.
Одноконтурные.
Гофрированные.
Гибкие.
Также не забывайте, что по техническим нормам и свойствам, наиболее оптимально собирать конструкции из отрезков метровой длины. Кстати, в последнее время, заводы такими размерами только и оперируют.

Комплектующие для сэндвич дымоходов
У каждого из видов есть свои преимущества, а главное особенности монтажа, но об этом узнаете в другой статье посвященной монтажу сэндвич дымохода. Здесь же приведем примеры общих параметров. Среди главных особенностей такой конструкции дымохода сэндвич, выделяют удивительные параметры работы и износостойкости. При благоприятных условиях, система может прослужить порядка 20 лет, естественно, с оговоркой, что вся конструкция изначально была собрана правильно.
Также не забывайте, что правила монтажа сэндвич элементов напрямую касаются диаметра сэндвич трубы. Не забывайте обращаться к инструкции и рекомендации к вашему котлу либо печи, потому что большинство производителей на сегодня требуют к своей продукции определенные правила взаимодействия. К примеру, ни в коем случае, не устанавливайте в котел с патрубком 100 мм, трубу больших размеров, даже если используется переходник специальный. Котел может попросту не справится с таким напором тяги, либо наоборот не станет разгораться из-за завихрений. В общем, очень много всевозможных нюансов, которые следует придерживаться каждому домовладельцу.
Плюсы и минусы дымоходных труб сэндвич
Для начала нужно вспомнить, что собой представляет подобная конструкция. Как выше уже разобрались – это многослойный «пирог». Проще говоря – это две трубы вставленные друг в друга и имеющие между собой прослойку из утеплителя. Таким обозом дымоход уберегается с одной стороны от воздействия горячих газов, с другой холодных температур.
Итак, для начала перечислим основные достоинства, которые могут выделяться на фоне других труб:
Универсальность. Подразумевается возможность использования для самых разных материалов, не зависимо от типа дома.
Компактность.
Легкость монтажа.
Эстетичность.
Пожаробезопасность.
Возможность установить дымоход на абсолютно любом типе крыши, стропильная система не становится преградой.
Многослойность обеспечивает меньшее оседание сажи и копоти, а также образования конденсата.
К недостаткам можно отнести некоторые проблемы, к примеру:
Стоимость. По сравнению с другими разновидностями, действительно высокая стоимость.
Небольшой срок эксплуатации. Хотя данный факт является противоречивым, но все же некоторые дыма отводящие системы готовы прослужить гораздо дольше.
Как видим, даже парочка ни значительных недостатков не способна перекрыть все преимущества таких систем. Кстати, если для вас серьезное значение имеет первый пункт, касающийся цены конструкции, то можно сэкономить, если сделать хорошую сэндвич трубу своими руками. Как правило, лучшие дымоходы получаются своими руками, когда человек знающий дело, создает что-то конкретно под себя.
Рекомендации по выбору
Подбирая элементы конструкции, многие упускают из вида сочетание диаметра труб и сечение патрубков источника отопления. Принято считать, что сечение рабочей зоны канала не должно быть меньше выходящего патрубка. Кроме того, не забывайте учитывать требования, которые возлагаются на сэндвич для дымохода, а именно нормы СНиПов. Согласно им, сечение «привязано» к мощности котла, печи. Итак:
до 3,5 КВ. – не менее 195 кв. см.
до 5,2 КВ. – не менее 290 кв. см.
до 7 КВ. – не менее 380 кв. см.
Кроме того, обращайте внимание на толщину утеплителя. Значение в пределах:
250 градусов равны 30 мм.
400 градусов не менее 50 мм.
Свыше 800 градусов не менее 100 мм. Сюда относятся твердотопливные котлы.
Кстати, уточняйте не только саму толщину, но и диапазон тех температур, при которых подобный утеплитель разрешается эксплуатировать. Для примера, температуру в 850 градусов, способны выдержать далеко не все базальтовые утеплители.
Не стоит пренебрегать правильным выбором маркировки самой стали. Для наглядного примера нужно обратить внимание на свойства, простая оцинковка скорей подходят для маломощных газовых котлов. Твердотопливные, а также напольные газовые, должны иметь дымоход из стали по маркировке не меньшей АИС 439 с прибавкой в сплав титана. В некоторых случаях требуется использование стали маркировки АИС 316И или АИС 321.
Не забывайте и тот факт, что чем выше температура газов, тем сильней воздействует конденсат на внутренние стенки. Учитывайте особенности внутренних швов, чтобы не было попадания конденсата внутрь трубы, в утеплитель. Конструкции сэндвичей, используемые для мощных угольных, дровяных печей должны обладать толстыми стенками и утеплителем слоем не менее 100 мм. Особенно это правило нужно учитывать при внутри домовой проводке канала.
Особенности монтажа

Схема сэндвич дымохода и комплектация проходного узла
Дымоход из сэндвич панелей должен не только обладать соответствующими характеристиками, но и быть установленным по всем «канонам» технической документации и правил. Некоторые из особенностей мы приведем ниже, на них нужно обращать внимание в первую очередь. Итак:
К патрубку запрещается подключать напрямую сэндвич. В противном случае произойдет, так называемое «спекание» утеплителя и превращение его в камень с последующей потерей свойств.
Учитывайте особенность размещения в деревянных домах. Даже с учетом двойного покрытия, внешние стенки имеют особенность нагреваться, поэтому слой теплоизоляции от огнестойких материалов не менее 250 мм., а, от пожароопасных не менее 450 мм.
Сборка должна производится по схеме, чтобы верхняя часть канала вставлялась в нижнюю. Таким образом, вы уберегаете конструкцию от попадания внутрь неё влаги и прочих химических реагентов, образованных во время сгорания и образования конденсата. Что касается соединения «лежачих» участков, то используется схема стыковки сэндвич трубы для дымохода «по дыму». То есть, первая входит во вторую.
Shenzhen I / O: Персональный производитель сэндвичей
Ага, на этот раз мы сделаем себе бутербродницу. Что могло пойти не так при приготовлении еды? Ничего хорошего! Мне потребовалось время, чтобы взломать это решение, или, скорее, было довольно легко превратить в решение . Но мне потребовалось немало попыток, чтобы сделать хороший.
Печатная плата для сэндвич-мейкера имеет вход xbus, где он получает число от 1 до 3, что соответствует трем различным режимам.
Обычный бутерброд
Держите сыр
Горчица экстра
А бутерброд получается 5 выходов
хлеб
мясо
сыр
горчица
флаг
В случае обычного бутерброда мы должны активировать следующие
хлеб — 1 порция
мясо — 1 раз
сыр — 1 порция
горчица — 1 раз
хлеб — 1 порция
флаг — 3 единицы времени
Между отдельными выходами нет паузы.В случае отсутствия сыра мы должны пропустить шаг 3. В случае дополнительной горчицы мы должны активировать горчицу на 2 единицы времени, а затем продолжить. Тестовые примеры выглядят так
Решение для персонального сэндвичницы
Я начал с двух микроконтроллеров и DX300. Но мне удалось свести его к одному MC6000 с лишней строкой кода. Но потребовалось довольно много итераций. Решение выглядит как на изображении ниже.
Я просто пройду пару итераций кода, прежде чем перейти к решению, но макет не изменится
Обычный бутерброд
Если бы мы просто выполнили первый режим, обычный бутерброд, мы могли бы написать код как
slx x1 tcp x1 2 ген p1 1 0 mov 100 x3 slp 1 mov 10 x3 slp 1 mov 1 x3 slp 1 ген p1 1 x3 ген p0 3 0
Строка 2 предназначена только для того, чтобы очистить вход x1, чтобы мы заснули.В остальном мы просто проходим весь процесс по одному.
Строка 10 использует небольшой трюк для удаления строки. Первоначально это были две строки
mov 0 x3 ген p1 1 0
Однако при чтении из x3 выход будет сброшен на 0, и, таким образом, мы можем немного «обмануть» и тем самым пропустить строку кода. В остальном это просто.
Держите сыр
Добавив второй режим, в котором мы пропускаем сыр, мы изменим строку 7 и сделаем ее двумя строками, поэтому мы спим только в том случае, если x1 отличается от 2
slx x1 tcp x1 2 ген p1 1 0 mov 100 x3 slp 1 mov 10 x3 + slp 1 - слп 1 mov 1 x3 slp 1 ген p1 1 x3 ген p0 3 0
Горчица экстра
Теперь нам нужно только добавить лишнюю горчицу.Что происходит, если x1 больше 2. Таким образом, мы можем добавить дополнительную строку сна с условием + и сделать код похожим на
slx x1 tcp x1 2 ген p1 1 0 mov 100 x3 slp 1 mov 10 x3 + slp 1 - слп 1 mov 1 x3 slp 1 + slp 1 ген p1 1 x3 ген p0 3 0
И поехали. Теперь мы можем обрабатывать все три режима, и в результате получаем следующие
Стоимость : 6 ￥
Энергия : 81
Строки кода : 13
Как только это было написано, я должен признать, что это выглядит простым, но мне было трудно прийти к такому решению.Надеюсь, это вас вдохновит.
Похожие сообщения
,
Название клубного сэндвича фактически означает что-то
СКОЛЬКО раз вы заказывали или делали клубный сэндвич? Если вы похожи на нас, то много, много раз.
Нет ничего лучше от похмелья или праздничного обеда у бассейна, кроме чипсов.
2
Клубные бутерброды — неизменные фавориты многих Фото: Getty — Автор
И хотя мы знаем о его компонентах, мы никогда не знали (и не задумывались), почему это на самом деле называют клубным сэндвичем.
Что ж, приготовьтесь к тому, что ваш мозг взорвется, поскольку мы можем сказать, что слово «клуб» — это отличная аббревиатура, которая на самом деле означает «курица и салат под беконом».
Ни в коем случае мне 25, и я только что узнал, что клубный сэндвич означает курицу и салат под беконом
— • (@sacrificehoes) 17 мая 2018 г.
2
Слово «клуб» на самом деле означает «курица и салат под беконом» Фото: Гетти — Автор
Клубный сэндвич был впервые разработан в Америке где-то в 1890-х годах, когда клубы различных членов (отсюда и название) претендовали на то, чтобы быть их первыми создателями.
Как и в случае с BLT, клубный сэндвич обычно готовят с поджаренным белым хлебом и часто заправляют майонезом.
А что касается клубного сэндвича — салат из капусты или картофеля и, конечно же, чипсы.
Ну, мы знаем, что у нас сегодня на обед.
HOUSE PROUD
Я подделал свою дизайнерскую посуду, используя малярную ленту и палочки для шашлыка
Exclusive
NO KIDDING
Я ленивая мама, мои дети играют часами и не спят до 2 часов ночи — детям не нужны правила
VAN-VA-VOOM
Женщина трансформирует захудалый дом на колесах, используя предложения B&M и The Range
ПРИНИМАЙТЕ SHELFIE
Мамы делятся хитростями Ikea и используют хранилище, чтобы застелить кровати, столы и многое другое
МЫ НА ПОЛЫ
Мама не могла позволить себе новый ковер, поэтому ОБОИ на пол всего за 23 фунта стерлингов
ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА
Мама-11 хочет еще как минимум 4 детей и уже ходит 600 подгузников В НЕДЕЛЮ
И если вы беспокоитесь о содержании углеводов в клубе, вот почему вам следует есть больше макарон.
Если вам нравится сладкое угощение после клубного сэндвича, вот как приготовить торт с лимоном и бузиной, как у Меган и Гарри.
Веселый момент охранник McDonald’s сдерживает покупателя, а его приятели ругают персонал, а один бедный парень просто хочет сэндвич с McChicken ,
android — Как сделать приложение совместимым с устройствами Ice Cream Sandwich
Переполнение стека
Около
Товары
Для команд
Переполнение стека Общественные вопросы и ответы
Переполнение стека для команд Где разработчики и технологи делятся частными знаниями с коллегами
работы Программирование и связанные с ним технические возможности карьерного роста
Талант Нанимайте технических специалистов и создавайте свой бренд работодателя
реклама Обратитесь к разработчикам и технологам со всего мира
О компании
,

тепловая мощность котла или печи	Минимальное сечение дымохода	площадь поперечного сечения	в пересчете на трубу — диаметр
до 3,5 кВт	140 × 140 мм	19600 мм ²	158 мм
от 3,5 до 5,2 кВт	140 × 200 мм	28000 мм²	189 мм
от 5,2 до 7 кВт	140 × 270 мм	37800 мм²	220 мм

тип печи или котла	средняя температура отводимых продуктов сгорания	толщина утеплителя сэндвич трубы
Газовые котлы конденсационные	60	25 мм
Газовые котлы	110 — 180	25 мм
Дизельные котлы	150 — 250	25 мм
Газопоршневые и дизель-генераторные установки	450 — 600	50 мм
Твердотопливные котлы	400 — 700	от 50 до 100 мм
Дровяные печи и камины	300 — 600	от 50 до 100 мм

Можно ли использовать трехфазный счетчик в однофазной сети: в однофазную сеть, новые правила

Окт 30, 2019 автор alexxlab Разное

Можно ли на трехфазный счетчик подключить одну фазу?

Если просто перенести точку подключения, то придется покупать новый однофазный счетчик, а на руках-то есть ТУ на 15 кВт, можно ли купить и поставить трехфазный счетчик и подключить пока 1 фазу, чтобы когда нам зазаменят ВЛ не менять счетчик, а только подключить недостающие фазы?
Если сделаете трёхфазный ввод к трёхфазному счётчику, то потом берите после него одну фазу и пользуйтесь.
Если ввод однофазный, то трёхфазным счётчиком его измерять не дадут (хотя, как договоритесь). Формально это — использование прибора учёта не по назначению, так сказать. В любом паспорте на счётчик можно прочитать «Счетчик … предназначен для учета электрической энергии в трехфазных четырехпроводных сетях напряжением…»
Как выше уже заметили, технических проблем нет, трёхфазный счётчик в однофазном режиме считать будет, причём правильно.

Главная » Электрика » Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

Как подключить счетчик самостоятельно: однофазный и трехфазный

Ввод в эксплуатацию или реконструкция электропроводки в доме или квартире редко обходится без установки или замены электросчетчика. По нормативам работы могут выполнять только специально обученные люди, имеющие допуск для работы в сетях напряжением до 1000 В. Но установить все элементы, произвести подключение счетчика к нагрузке (электроприборам), без подключения питания можно самостоятельно. После необходимо вызвать представителя энергопоставляющей организации для тестирования, пломбировки и пуска системы.

Один из вариантов корпусов для счетчика

Подключение счетчика: правила и основные требования

Точно все требования прописаны в ПУЭ, а основные правила такие:

Устанавливаться должен с защитой от воздействия погодных условий. Традиционно монтируются в специальные боксы (короба) из негорючего пластика. Для установки на улице короба должны быть герметичными и должны обеспечивать возможность контроля показаний (иметь стекло напротив табло).
Закрепляется на высоте 0,8-1,7 м.
Подключение счетчика производится медными проводами, сечением соответствующим максимальной токовой нагрузке (есть в техусловии). Минимальное сечение для подключения квартирного электросчетчика 2,5 мм 2 (для однофазной сети это ток 25 А, что сегодня очень мало).
Проводники используются изолированные, без скруток и ответвлений.
При однофазной сети дата госповерки счетчика — не старше 2 лет, при трехфазной — одного года.

Место установки счетчика в многоквартирных домах регламентируется проектом. Счетчик может устанавливаться на лестничной площадке или в квартире — в щитке. Если ставится в квартире, то обычно недалеко от двери.

Комплектация входного щитка

В частном доме тоже несколько вариантов. Если столб стоит во дворе, можно счетчик разместить на столбе, но лучше — в помещении. Если по требованиям энегроснабжающей организации он должен находится на улице, ставят его на лицевой стороне дома в герметичном боксе. Автоматы, идущие к группам потребителей (различным устройствам) монтируются в другом боксе в помещении. Также одно из требований при монтаже электропроводки в частном доме: провода должны просматриваться визуально.

Установка счетчика на столбе

Чтобы была возможность проводить работы на электросчетчике, перед ним устанавливают входной рубильник или автомат. Он тоже пломбируется, причем возможности поставить пломбу на самом устройстве, как на счетчике, нет. Необходимо предусмотреть возможность отдельной пломбировки этого устройства — купить небольшой бокс и смонтировать его внутри квартирного щитка или поставить отдельно на лестничной площадке. При подключении счетчика в частном доме варианты те же: в одном боксе со счетчиком на улице (пломбируется весь бокс), в отдельном боксе рядом.

Схема подключения однофазного электросчетчика

Счетчики для сети 220 В могут быть механические и электронные. Также делятся они на однотарифные и двухтарифные. Сразу скажем, что подключение счетчика любого типа, в том числе и двухтарифного, производится по одной схеме. Вся разница в «начинке», которая потребителю недоступна.

Если добраться до клеммной пластины любого однофазного счетчика, увидим четыре контакта. Схема подключения указана на обратной стороне крышки клеммника, а в графическом изображении все выглядит как на фото ниже.

Как подключить однофазный счетчик

Если расшифровать схему, получается следующий порядок подключения:

К 1 и 2 клемме подключаются фазные провода. На 1 клемму приходит фаза вводного кабеля, от второй идет фаза к потребителям. При монтаже первой подключают фазу нагрузки, после ее закрепления — фазу входа.
К клеммам 3 и 4 по тому же принципу подключается нулевой провод (нейтраль). К 3-му контакту нейтраль от ввода, к четвертому — от потребителей (автоматов). Порядок подключения контактов аналогичен — сперва 4, потом 3.

Подключение счетчика происходит зачищенными на 1,7-2 см проводами. Конкретная цифра указывается в сопроводительном документе. Если провод многожильный, на его концы устанавливаются наконечники, которые выбираются по толщине и номинальному току. Они опрессовываются клещами (можно зажать пассатижами).

При подключении оголенный проводник вставляется до упора в гнездо, которое расположено под контактной площадкой. При этом необходимо следить, чтобы под зажим не попала изоляция, а также чтобы очищенный провод не торчал из корпуса. То есть, длинна зачищенного проводника должна выдерживаться точно.

Фиксируется провод в старых моделях одним винтом, в новых — двумя. Если крепежных винта два, сначала закручивается дальний. Слегка подергав провод, убеждаетесь, что он закреплен, потом затягиваете второй винт. Через 10-15 минут контакт подтягивается: медь мягкий металл и немного приминается.

Это что касается подключения проводов к однофазному счетчику. Теперь о схеме подключения. Как уже говорилось, перед электросчетчиком ставится входной автомат. Его номинал равен максимальному току нагрузки, срабатывает при его превышении, исключая повреждение оборудования. После ставят УЗО, которое срабатывает при пробое изоляции или если кто-то прикоснулся к токоведущим проводам. Схема представлена на фото ниже.

Схема подключения однофазного счетчика электроэнергии

Схема для понимания несложна: от ввода ноль и фаза поступают на вход защитного автомата. С его выхода они попадают на счетчик, и, с соответствующих выходных клемм (2 и 4), идут на УЗО, с выхода которого фаза подается на автоматы нагрузки, а ноль (нейтраль) идет на нулевую шину.

Обратите внимание, что входной автомат и входное УЗО двухконтактные (заходят два провода), чтобы размыкались оба контура — фаза и ноль (нейтраль). Если посмотрите на схему, то увидите, что автоматы нагрузки стоят однополюсные (заходит на них только один провод), а нейтраль подается напрямую с шины.

Посмотрите подключение счетчика в видео-формате. Модель механическая, но сам процесс соединения проводов ничем не отличается.

Как подключить трехфазный счетчик

В сети 380 В имеются три фазы, и электросчетчики этого типа отличаются только большим количеством контактов. Входы и выходы каждой фазы и нейтрали располагаются попарно (смотрите на схеме). Фаза А заходит на первый контакт, выход ее на втором, фаза B — вход на 3-м, выход на 4-м и т.д.

Как подключить трехфазный счетчик

Правила и порядок работы такие же, только большее количество проводов. Сначала зачищаем, выравниваем, вставляем в контактный разъем и затягиваем.

Схема подключения 3 фазного счетчика с током потребления до 100 А практически такая же: входной автомат-счетчик-УЗО. Разница только в разводке фаз к потребителям: есть одно- и трехфазные ветки.

Схема подключения трехфазного счетчика

Схемы подключения трехфазного электросчетчика

Май 20th, 2016 admin

Разобравшись со схемой подключения однофазного электросчетчика перейдем к изучению схемы подключения трехфазного. Трехфазный счетчик состоит из трех однофазных, укомплектованных в одном корпусе с объединенным устройством суммирования и отображения киловатт*часов. При небольших токовых нагрузках до 5/60 и 5/100 А трехфазные счетчики можно включать напрямую в сеть (трансформаторы тока встроены в счетчик). Если же величина тока в трех фазах выше 100 А, то токовые обмотки (индукционный ) или датчики тока (электронный ) счетчика подключается к сети через вторичные обмоткам измерительных трансформаторов. Кроме того, если счетчик рассчитан на номинальное напряжение 100 В, то параллельные обмотки подключаются через трансформаторы напряжения.

Схема подключения счетчика напрямую

Подключение трехфазного счетчика напрямую аналогично присоединению к сети однофазного, где вместо одной фазы, к примеру «А», подключаются все 3 фазы «А, В, С». Перед включением счетчика напрямую согласно ПУЭ необходимо перед ним ставить вводной коммутационный аппарат (магнитный пускатель. автоматический выключатель или рубильник с предохранителями) на расстоянии, не дальше 10 метров от счетчика.

Самым оптимальным вариантом является трехфазный автоматический выключатель с номинальным током, меньшим по величине тока трехфазного счетчика. Данная схема используется для ведения учета в частных домах, гаражах, не больших магазинах.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока

Если в трехфазной сети величина тока по фазам превышает значение номинального тока трехфазного счетчика, то для подключения прибора учета электроэнергии используются трансформаторы тока. Трансформаторы тока служат в основном для увеличения пределов измерения контрольно-измерительных приборов, нашем случае счетчика, рассчитанных на потребляемый ток до 5 А. Состоят из шинопровода (первичная обмотка Л1, Л2) и вторичная обмотка И1, И2.

Как видно из рисунка, токовые обмотки (1-3, 4-6, 7-9)счетчика нужно подключать к выводам И1 и И2 вторичной обмотки измерительного трансформатора. Обмотки напряжения (2, 5, 8) присоединяются к шинопроводам Л1 и к нулевому проводу, к которым будет приложено напряжение 220 В. Схема соединения токовых и параллельных обмоток называется «звездой»! Трансформаторы тока выпускают следующих значений токов 10/5 А, 15/5 А, ….100/5 А и т.д.

Схема подключения трехфазного счетчика через трансформаторы тока и напряжения

Для ведения учета электроэнергии в напряжением не 127 В, 220 В, 380 В, а выше (35 кВ, 110 кВ) совместно с трансформаторами тока используются трансформаторы напряжения, которые преобразуют во вторичной обмотке 100 Вольт для питания электросчетчика. Трансформаторы напряжения выпускают следующих напряжений: 6000/100 В, 10000/100 В.

Первичные обмотки трансформаторов напряжения подключаются к фазам А, В, С высоковольтной цепи и собираются в схему «звезда». Вторичные обмотки подключаются к обмоткам напряжения счетчика и к нулевому проводу, образуя также схему «звезда». Схема трансформаторов тока аналогична выше изложенной.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Предварительный этап

Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.

При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.

Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231

Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.

Прямое (непосредственное) включение

Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:

Электромонтаж трехфазной модели

Включение в однофазную цепь

Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам

Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв. т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.

В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам. что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.

Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.

Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Подключение через трансформаторы тока

Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Полукосвенное

При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за полярностью начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за полярностью при использовании трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.

Назначение контактов трансформатора тока:

Л1 — вход фазной (силовой) линии.
Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
И1 — вход измерительной обмотки.
И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ

Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»

Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение

В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.

Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:

Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Электромонтаж трехфазного прибора учета

Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Источники:

Здравствуйте.
Имеется гаражный кооператив, к которому подведена электроэнергия — 3 фазы по четырёхпроводному проводу. Общее потребление кооператива определяется по трёхфазному трансформаторному счётчику. В каждый бокс подведены все три фазы. В нескольких боксах стоят трёхфазные счётчики. Все подключены по трёхфазной четырёхпроводной схеме. В нескольких боксах счётчиков нет. Потребление боксов без счётчиков рассчитывается вычитанием из показаний общего счётчика показаний счётчиков боксов и делением остатка на число боксов без счётчиков.
В некоторых из боксов со счётчиками нагрузка однофазная, т.е. все потребители питаются от одной фазы. Разгорелся спор — владельцы боксов без счётчиков заявили что при этом счётчики значительно занижают показания и расчёты не корректны, что надо умножать показания счётчиков при однофазной нагрузке на корень из трёх, разумеется счётчиковладельцы с этим не согласны.
Не допустите кровопролития, разрешите спор. (если возможно, со ссылкой на какую-нибудь литературу).
Спасибо.

Способы подключения электросчетчиков к электросетям

По способу подключения к сети счетчики разделяют на 3 группы:
Счетчики непосредственного включения (прямого включения) — подключаются к сети напрямую, без измерительных трансформаторов. Выпускаются однофазные и трехфазные модели, для сетей 0,4/0,23 кВ на токи до 100 А.

Счетчики полукосвенного включения — подключаются к сети напрямую только обмотками напряжения, токовые обмотками подключаются через трансформаторы тока. Выпускаются только трехфазные модели (для электротранспорта существуют и однофазные) на напряжение 0,4 кВ. Величина измеряемого тока зависит от характеристик подключенных трансформаторов тока.

Счетчики косвенного включения — подключаются к сети через трансформаторы тока и трансформаторы напряжения. Выпускаются только трехфазные модели. Величина измеряемого тока и напряжения зависит от характеристик подключенных трансформаторов. Область применения — сети от 6 кВ и выше.

Схемы включения индукционных и электронных электросчётчиков абсолютно идентичны.

Схемы прямого (непосредственного) подключения электросчетчиков

Схема прямого подключения однофазного электросчетчика

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS

Схема прямого подключения трехфазного электросчетчика к сети TNС

Схемы полукосвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS через испытательную коробку

Схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC (без испытательной коробки)

8-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

10-проводная схема полукосвенного (3-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNS (без испытательной коробки)

Схема полукосвенного (2-х трансформаторного) подключения трехфазного электросчетчика к сети TNC через испытательную коробку

Схемы косвенного (трансформаторного) подключения электросчетчиков

Схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика (без испытательной коробки)

8-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

10-проводная схема косвенного подключения трехфазного электросчетчика через испытательную коробку

Однофазные и трёхфазные счётчики электрической энергии — ТАЙПИТ-ИП

Электрическую энергию, расходуемую на объектах жилого сектора, в коммерческих и производственных зданиях, контролируют и регистрируют однофазные и трёхфазные счётчики.

Однофазные устройства подключаются к двухпроводной сети напряжением 220 вольт с фазным и нулевым проводами и переменным током, эти счётчики фиксируют расход электричества.

Рисунок 1 — Подключение однофазного электросчётчика

Трёхфазные устройства тоже предназначаются для учёта электроэнергии и контроля над её расходованием, но работают такие счётчики в сетях переменного тока с напряжением 380 вольт и четырьмя проводами, один из которых нулевой.

Рисунок 2 — Подключение трёхфазного электросчётчика

Использование счётчиков различных видов

Приборы учёта электроэнергии различаются не только конструктивно, но и сферами применения. Однофазные устанавливаются:

в квартирах;

офисных зданиях;

общественных учреждениях;

небольших торговых предприятиях;

гаражных постройках;

частных и дачных домах.

Однофазные приборы проще по устройству, чем трёхфазные электросчётчики, и дают максимальное удобство при снятии показаний потребления электроэнергии. Трёхфазные счётчики отличаются большей точностью, они незаменимы:

на промышленных предприятиях;

в автосервисах;

супер- и гипермаркетах и т. п.

Также их монтируют в квартире или доме, если к жилой недвижимости подведена трёхфазная сеть.

Какой счётчик выбрать?

Тип электросети

Перед тем как приобрести прибор, нужно выяснить особенности сети. Для трёхфазной сети требуется трёхфазный счётчик, а для однофазной — однофазный. Для дома с сетью 220 вольт можно взять более мощный прибор на три фазы — подсчёт расходования электроэнергии будет более точным. Для установки такого устройства важно лишь получить разрешение у энергосетей. При монтаже вместо трёх фаз подключается только одна либо распределяются разные группы приборов на все три, что помогает избежать перегрузок на сеть и перекосов фаз.

ВАЖНО! Главное правило безопасности — подключать прибор учёта электроэнергии должен специалист. Самостоятельные действия возможны лишь при надлежащей квалификации исполнителя, но после монтажных работ всё равно следует вызвать представителя компании, которая будет поставлять электроэнергию. Такой визит необходим для опломбировки прибора.

Рисунок 3 — Опломбированный электросчётчик

Механизм электросчётчика

Трёх- и однофазные счётчики бывают индукционными и электронными. Первые — это электромеханические устройства с характерным вращающимся диском в специальном окошке на передней части прибора. Они до сих пор используются в домах с низким электропотреблением, но постепенно выводятся из эксплуатации.

В электронных устройствах измерение потребляемой энергии производится преобразованием аналоговых входных сигналов тока и напряжения в цифровые импульсы. В отличие от однотарифных индукционных эти приборы могут:

работать в нескольких режимах;

управляться дистанционно.

Они обладают меньшей погрешностью и рассчитаны на значительные нагрузки.

Существуют еще гибридные счётчики с механической частью вычислительного устройства, но с цифровым дисплеем.

С учётом эксплуатации в условиях невысокой нагрузки практичнее устанавливать классические приборы. Большие плюсы однофазных и трёхфазных счётчиков индукционного типа — долговечность и надёжность. Если они и проигрывают электронным устройствам, то только в функциональности. Электромеханические приборы действуют в однотарифном режиме, удалённо их невозможно контролировать.

Количество схем учёта электроэнергии

С целью экономии рекомендуется установка счётчиков:

двухтарифных — работают по дневному и ночному режимам учёта;

многотарифных — контролируют расход энергии в нескольких режимах (с ночным, пиковым и полупиковым дневными периодами).

Если установлен двухтарифный однофазный или трёхфазный электрический счётчик с дневной (7:00–23:00) и ночной (23:00–7:00) режимами учёта, существенную экономию даст максимальное смещение основного расхода энергии на ночь и раннее утро.

Рисунок 4 — Трёхфазный многотарифный электросчётчик

Если ночью электротехника практически не используется, установка многотарифного прибора нерентабельна — владелец не получит выгоды. Но если потребитель готов перенести работу энергоёмких приборов на время действия льготного тарифа, приобретение такого счётчика оправдано.

Максимальный ток

Следует определить, какой мощности электроприборы будут использоваться в жилом помещении или на производственном объекте. Эти показания суммируются и делятся на значение напряжения. Если имеется проект электроснабжения, то на схеме (там, где обозначен символ вводного автомата) обычно указывается максимальный ток. На коммутационном аппарате в щите проставляется ампераж. Например, если вводной автомат рассчитан на 40 ампер, то электросчётчик необходимо устанавливать не ниже чем на 60.

Класс точности

По современным требованиям учёта электрической энергии класс точности контролирующего прибора не должен превышать 2,0 для жилой недвижимости. Если устройство предназначено для предприятия или магазина, то требования ужесточаются до значения 1,0. В старом жилом фонде еще пользуются однофазными электросчётчиками с классом точности 2,5, но по правилам они подлежат скорейшей замене. От величины этого параметра зависит и стоимость электросчётчика: чем меньше число, тем модель дороже. Выяснить класс точности можно по обозначению на панели прибора (цифры в окружности).

Межповерочный интервал

Он проставляется на пломбе счётчика. Пломбы поверки однофазных приборов учёта рассчитаны на 24 месяца (ориентир — две последние цифры поверочного года) и трёхфазных — не более 12 месяцев.

Типовые схемы подключения трехфазного электросчетчика

Просмотрите 5 возможных схем подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт!
Добрый день, дорогие читатели сайта Сам Электрик! В этой статье описываются схемы подключения трехфазного счетчика электроэнергии (ТС) в электросеть и даются советы по монтажу. Рекомендуем не только изучить предоставленные электросхемы, но и просмотреть видео уроки, на которых описывается технология электромонтажа и остальные, немаловажные нюансы. Содержание:
Предварительный этап
Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.
При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.
Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его наконечники необходимо предварительно опрессовать.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231
Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.
Прямое (непосредственное) включение
Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть

Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике: Электромонтаж трехфазной модели
Включение в однофазную цепь
Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам
Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.
В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.
Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.
Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:
Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт
Подключение через трансформаторы тока
Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до безопасных значений для ЭС и защитных реле.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ
Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»
Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.

Рисунок 7 – Косвенное включение
В этом случае используются не только высоковольтные трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Подробное объяснение
Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!

Электромонтаж трехфазного прибора учета
Подробное объяснение
Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт

Нравится0)Не нравится0)
Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт
Чем трёхфазный счётчик электроэнергии отличается от однофазного
Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).
Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.
https://www.youtube.com/video/MSTUZSSCg2g
В случае если потребляемая мощность в сети превышает 15 кВт, то использование 3-х фазовых проводов обязательно даже, если отсутствуют трехфазные потребители, в частности, электродвигатели. В этом случае происходит распределение нагрузки по фазам, что позволяет снизить нагрузку, если бы такая же мощность забиралась от одной фазы. Поэтому в офисных зданиях и магазинах, как правило, применяют именно трехфазное питание.
Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные измерители. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.
Однофазные счетчики осуществляют учет электроэнергии в двухпроводных сетях переменного тока с напряжением 220В. А трехфазные — в сетях переменного трехфазного тока (3-х и 4-проводных) номинальной частотой 50 гц.
Однофазное питание чаще всего используют для электрификации частного сектора, спальных районов городов, офисных и административных помещений, в которых потребляемая мощность составляет около 10 кВт. Соответственно, в этом случае и учет электричества осуществляется с помощью однофазных счетчиков, большим преимуществом которых является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний).
Но современные реалии таковы, что за последние пару десятилетий существенно возросло количество электроприборов и их мощность. По этой причине не только предприятия, но и жилые помещения — особенно в частном секторе — подключают к трехфазному питанию. Но позволяет ли это потреблять больше мощности на самом деле? Согласно техусловиям на подключение, получается, что питание от трехфазной и однофазной сети практически равны — 15 кВт и 10-15кВт соответственно.
Главное же преимущество заключается в возможности напрямую подключать трехфазные электроприборы, такие как обогреватели, электрокотлы, асинхронные двигатели, мощные электроплиты. Точнее — преимущества сразу два. Первое — при трехфазном электропитании данные приборы работают с более высокими качественными параметрами, а второе — не возникает «перекоса фаз» при одновременном использовании нескольких мощных электроприемников, поскольку всегда есть возможность подключить электроприборы к фазе, свободной от просадки через «перекос».
Наличие или отсутствие нулевого провода определяет, какой счетчик потребуется установить: трехпроводной при отсутствии «ноля», а при его наличии — четырехпроводной. Для этого есть соответствующие специальные обозначения в его маркировке — 3 или 4. Также выделяют счетчики прямого и трансформаторного включения (при токах, имеющих 100А и более на фазу).
Чтобы получить более четкое представление о преимуществах однофазного и трехфазного счетчиков друг перед другом, следует провести сравнение их плюсов и минусов.
Начнем с того, в чем проигрывает трехфазный однофазному:
множество хлопот в связи с обязательным получением разрешения на установление счетчика и вероятность получения отказа
Габариты. Если до этого использовалось однофазное питание с одноименным счетчиком, следует позаботиться о месте для установления вводного щита, как и самого трехфазного счетчика.
Для того, чтобы правильно подключить счётчик, необходимо знать схему его подключения. Следует отметить, что процесс подключения всех однофазных счётчиков абсолютно одинаков.
Во-первых, счётчик подключается напрямую в силовую цепь, т.е. последовательно с подводимым питающим напряжением и электрической нагрузкой. Если рассматривать электрическую схему полностью, то она выглядит следующим образом: входное (питание) напряжение 220В – однофазный счётчик – выходное напряжение 220В – защитный автомат – переходная (соединительная) коробка – электрические потребители.
Во-вторых, у каждого однофазного счётчика имеются четыре специальных силовых клеммы для подключения проводов. Если считать эти клеммы слева направо, то первая клемма – это приходящая фаза, вторая клемма – выходящая фаза. Третья клемма – приходящий ноль, ну а четвёртая – выходящий ноль. Т.е. у однофазного счётчика две входных и две выходных клеммы.
Для того чтобы при подключении не перепутать назначение каждой клеммы, обычно указывается схема подключения либо на самом счётчике, либо в его паспорте.
Подготовка к монтажу
Перед тем, как выполнить подключение счетчика, если конечно электропроводка помещения монтируется с «нуля», необходимо в удобном для обслуживания месте, желательно рядом с силовым вводом, установить вводной шкаф или бокс, в котором и будут закреплены защитные автоматы и однофазный электросчетчик. Они могут быть как металлическими, так и пластиковыми.
Внутри подобных шкафов, которые производятся в наше время, уже оборудованы дин-рейки, обеспечивающие крепеж включаемых в схему устройств и зануляющие шины, а потому современный монтаж значительно упрощен.
На дин-рейку устанавливается вводной автомат, обычно наиболее мощный, чем распределительные, которые будут отключать ту или иную линию питания квартиры, в зависимости от необходимости, а также непосредственно сам электросчетчик.
Главное правило при монтаже подобных силовых щитов — сначала производятся все подключения от квартиры или помещения, и только в последнюю очередь подается нагрузка.
Из инструмента, чтобы подключить счетчик электроэнергии, потребуется перфоратор и крепежная арматура для бокса, плоскогубцы, плоская и крестовая отвертки, нож для зачистки изоляции.
Преимущества трёхфазного исполнения
Перечислим преимущества такого вида счётчиков:
Позволяет сэкономить. Многие трехфазные счетчики снабжены тарифами, такими, как дневной и ночной, например. Это дает возможность с 11 вечера до 7 утра израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
Возможность выбора модели, соответствующей конкретным пожеланиям к классу точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%;
Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр;
Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.
Особенности некоторых моделей электросчетчиков
Согласно вышеизложенной информации, контактные клеммы, обеспечивающие подключение однофазного электросчетчика, расположены следующим образом:
ввод фазного провода;
отходящий фазный провод;
ввод нулевого провода;
отходящий нулевой провод.
Но для некоторых устройств схема подключения электросчетчика немного другая. В них «фазная» пара расположена на двух вторых контактах, а «нулевая» на первых (это касается, в основном, приборов старого образца). Узнать схему подключения того или иного электросчетчика достаточно просто. Перед подключением ведь все равно придется снять защитную крышку контактов, а именно на внутренней ее стороне и показано расположение подключаемых проводов.
На современных устройствах имеется светодиод, который, при условии, что подключение однофазного счетчика электроэнергии правильное, без нагрузки будет ровно светиться, а при включении потребителей начнет моргать с определенным интервалом. Если светодиод не горит, это значит, что перепутаны местами пары фазы и нуля.
Если же он светится, но при нагрузке не моргает — это говорит об обратном подключении фазной или нулевой пары, то есть о подключении входа на выход. В любом случае неправильное подключение электрического счетчика недопустимо. Последствия неправильного подключения 1 провода к счетчику может привести и к полному его выходу из строя по причине короткого замыкания. А что будет, если оно произойдет, объяснять, наверное, не нужно.
Подводя итог всему изложенному, имеет смысл обобщить основные меры безопасности при монтаже силовых шкафов и подключении электросчетчиков:
Все работы производятся при снятом напряжении;
Разводку следует начинать от квартиры или помещения, а питающий ввод подключать в последнюю очередь;
Соблюдать расцветку кабелей при монтаже;
Производить подключение только одножильными проводами;
Соблюдать схему подключения прибора учета электроэнергии, которая имеется на внутренней стороне защитной крышки;
Проверять и контролировать плотность затяжки контактных винтов;
Производить работы только проверенным и специальным инструментом;
Сечение провода в промежутке от вводного автомата до распределительных должно быть большим, нежели диаметр проводки на квартиру и внутри нее.
Точно и аккуратно соблюдать все правила монтажа и электробезопасности.
Если четко усвоить, как подключить однофазный или трехфазный электросчетчик, никаких особых трудностей при его монтаже не возникнет, а потому вполне возможно выполнить подключение электросчетчика своими руками. А при соблюдении всех перечисленных мер, электропроводка еще долгое время будет нести свет в квартиру, а ее обслуживание не доставит каких либо проблем.
Подключение счетчика данного типа осуществляется через вводной автоматический выключатель трехфазного типа (содержащего три или четыре контакта). Стоит сразу заметить, что замена его тремя однополюсными категорически запрещена. Коммутация фазных проводов в трехфазных выключателях должна происходить одновременно.
В трехфазном счетчике максимально просто устроено подключение проводов. Так, первые два провода — вход и выход первой фазы соответственно, аналогично — третий и четвертый провода соответствуют входу и выходу второй, а пятый и шестой — входу и выходу третей фазы. Седьмой же провод соответствует входу нулевого проводника, а восьмой — выходу нулевого провода на потребителя энергии в помещениях.
Заземление, обычно, отведено в отдельную колодку и выполнено в виде совмещенного провода РЕN или же РЕ провода. Лучший вариант, если имеется разделение на два провода.
Теперь по шагам разберем установку счетчика. Предположим, что возникла необходимость заменить трехфазный счетчик прямого включения.
Для начала определимся с причиной замены и временем ее проведения.
После этого необходимо снять напряжение, сменив положение переключателя на автоматическом выключателе.
Убедившись, что фазы сняты, проводим демонтаж старого электросчетчика.
Сложности, которые могут возникнуть при установке нового счетчика связаны с тем, насколько отличаются производители и модели старого и нового счетчиков, а вместе с этим их формы и габариты.
Производим предварительную примерку нового счетчика, приложив его в пределах периметра соприкосновения поверхности (стенки) крепления и самого корпуса электросчетчика. Тут важно, чтобы боковые крепежные отверстия обоих из них совпали.
Если предварительна проверка показала некоторые несоответствия, устраняем их, добавив подходящие крепежные отверстия, удлиняем провода, если клеммы нового счетчика оказались расположены немного дальше и т.д.
Теперь, когда все сходится, приступаем к подключению. Последовательность подключения такова (слева направо): первый провод — фаза А (вход), второй — ее выход; третий — вход, а четвертый — выход фазы В; аналогично — 5-й и 6-й провода, соответствующие входу и выходу фазы С, последние два — вход и выход нулевого проводника.
Дальнейший монтаж электросчетчика происходит согласно прилагающейся к нему инструкции.
Среди мер предосторожности, которых, взирая на серьезность последствий, следует строго придерживаться, главное место отводится табу на любого рода самодеятельность — создание непредусмотренных перемычек; действия, которые могут привести к нарушению нормального контакта и т.д. Необходимо тщательно следить, чтобы провода были хорошо протянутыми.
Следует помнить, что подключение счетчика может производить исключительно квалифицированный электрик, имеющий разрешение на проведение таких работ. После окончания установки счетчик будет опломбирован специалистом.
По типу нагрузки счётчики бывают однофазными и трёхфазными. В бытовой электрической сети в большинстве случаев используют однофазные счётчики, т.к. все бытовые потребители работают от однофазной сети 220В.
По конструктивному исполнению счётчики бывают электромеханическими (индукционными) и электронными. В последнее время на производстве и в быту выполняется замена счётчиков старого образца на новые электронные счётчики. При вводе в эксплуатацию новых электрических сетей сегодня уже используются только современные счётчики электронного типа.
Это связано с тем, что они надёжней в работе, а подсчёт электроэнергии более точный. Кроме того, функционал некоторых новых электронных счётчиков позволяет дистанционно узнавать и передавать информацию о потреблённых киловатт-часах.
Инструменты для подключения
Иногда случаются ситуации, когда счётчик выходит из строя и его необходимо заменить. Также достаточно часто по желанию выполняется замена старого счётчика на новый, более современный. Если электрическая сеть только вводится в эксплуатацию, то первая установка счётчика выполняется по всем современным нормам и правилам.
Независимо от того, по какой причине будет устанавливаться новый счётчик, для его монтажа необходимо использовать некоторые инструменты, электроизмерительные приборы и расходные материалы:
плоскогубцы, бокорезы;
нож монтажный;
съёмник изоляции;
отвёртки;
отвёртка-индикатор;
дрель, перфоратор;
молоток;
стрелочный тестер или цифровой мультиметр;
медный монолитный провод;
дюбеля, шурупы.
Устройства прямого, или непосредственного включения
Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2).
Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для защиты от перегрузок на входе устанавливаются автоматы.
Электромонтаж трехфазной модели
Схема подключения этого счетчика во многом (особенно по простоте выполнения) схожа со схемой установки однофазного счетчика. Она указана в техническом паспорте, а также на обратной стороне крышки. Главным условием подключения является строгое соблюдение порядка подсоединения проводов по цвету, указанному в схеме и соответствия нечетных номеров проводов вводу, а четных — нагрузке.
Порядок подсоединения проводов (указано слева направо):
провод 1: желтый — вход, фаза А
провод 2: желтый — выход, фаза А
провод 3: зеленый — вход, фаза В
провод 4: зеленый — вход, фаза В
провод 5: красный — вход, фаза С
провод 6: красный — выход, фаза С
провод 7: синий — ноль, ввод
провод 8: синий — ноль, выход
Об удобстве монтажа и обслуживания
Для упрощения монтажа и последующего обслуживания электрического бокса в целом и прибора учета в частности следует использовать проводку с разными цветами. Необходимо помнить, что при однотонной расцветке жил общепринятым считается: нулевой провод синего цвета и фазный — коричневого. При двухцветных — красно-белый — фаза, а сине-белый — ноль.
Соблюдение цветов жил кабеля необходимо и для обслуживающих компаний. Ведь профессиональный электромонтер при работе также будет обращать на это внимание, и руководствоваться в первую очередь визуально. А потому пренебрегать этим правилом не стоит.
Поняв подключение однофазного счетчика, можно переходить к трехфазному. Несмотря на то, что контактных клемм в них больше в два раза, суть того, как правильно подключить электросчетчик к сети 380 вольт, от этого не меняется. Единственная разница в схеме для подобных приборов учета электроэнергии — это наличие трех пар фазных подключений. Последние же два контакта идут также на вход и выход нулевого провода.
Единственное, что может быть немного сложнее в подключении трехфазных электросчетчиков — это если прибор учета является устройством вторичного включения. При этом питание на электросчетчик подается от трансформаторов, которые установлены на вводных силовых шинах. В остальном же монтаж подобных приборов учета не отличается от подключения устройства прямого включения, которые в настоящее время наиболее распространены.
Важно, чтобы при производстве электромонтажа разводки электрического шкафа или бокса всегда была возможность отключения вводного напряжения, так как независимо от номинала, будет это 220 вольт или 380, оно опасно для жизни, а потому любая работа в этом направлении должна производиться при отключенном питании.
Счетчики полукосвенного включения
Это подключение происходит через трансформаторы тока. Существует большое количество схем данного включения, но самые распространенные среди них:
Схема подключения десятипроводная является самой простой, а потому и самой популярной. Для подсоединения необходимо соблюдать порядок 11 проводов справа налево: первые три — фаза А, вторая тройка — фаза В, 7-9 для фазы С, 10 — нейтральный.
Соединение посредством клеммной коробки — она сложнее, чем первая. Подключение осуществляется посредством испытательных колодок;
Соединение по типу «звезда», как и предыдущая, является достаточно сложной, но требует меньшее количество проводов. Сначала в общую точку собирают первые однополярные выходы вторичной обмотки, а следующие три от других выходов направлены к счетчику, токовые обмотки тоже соединить.
Протяжка контактов
Наверняка, если человек производил монтаж электропроводки в квартире самостоятельно, он уже знает, что контакты соединений должны быть достаточно плотными для предотвращения нагрева и выхода из строя проводов. Но напомнить об этом не помешает. Тем более что электросчетчика и автоматов силового шкафа это правило касается в первую очередь.
Контактные клеммы прибора учета электроэнергии имеют по два крепежных винта. Сначала провод фиксируется в гнезде верхним винтом, после протягивается нижний. Важно запомнить, что после того, как силовой шкаф отработает под нагрузкой одну–две недели, необходимо повторно проверить затяжку фиксирующих винтов электросчетчика и автоматов. Особенное внимание стоит обратить на нулевую шину и ее контакты, так как при недостаточной затяжке «гореть» начинает именно «ноль».
Какой же прибор выбрать?
Хоть чаще всего желающего установить счетчик буквально ставят в известность о том, какая именно модель для этого требуется и согласовать ее замену весьма проблематично, не взирая на очевидное ее несоответствие требованиям, но все же стоит освоить азы критериев, которым должен соответствовать трехфазный счетчик по своим характеристикам.
Выбор счетчика начинается с вопроса его подключения — через трансформатор или напрямую в сеть, что можно определить по максимальному току. Счетчики прямого включения имеют токи порядка 5-60/10-100 ампер, а полукосвенного — 5-7,5/5-10 ампер. Строго согласно этим показаниям подбирается и счетчик — если ток 5-7,5А, то и счетчик должен быть аналогичным, но никак не 5-10А, например.
Во вторую очередь обращаем внимание на наличие профиля мощности и внутреннего тарификатора. Что это дает? Тарификатор позволяет счетчику регулировать тарифные переходы, фиксировать график нагрузки за любой временной промежуток. А профиль — фиксирует, регистрирует и сохраняет значения мощности за период времени.
Класс точности определяется в значениях от 0,2 до 2,5. Чем больше это значение, тем больше процент погрешности. Для жилых помещений самым оптимальным считается класс 2.
значение номинальной частоты: 50Гц
значение номинального напряжения: В, 3х220/380, 3х100 и другие
Если при применении измерительного трансформатора вторичное напряжение равно 100В, требуется счетчик такого же класса напряжения (100В), а также трансформаторзначение полной мощности, потребляемой напряжением: 5 ВА, а активной мощности — 2Вт
значение номинального-максимального тока: А, 5-10, 5-50, 5-100
максимальное значение полной мощности, потребляемой током: до 0,2ВА
включение: трансформаторное и непосредственное
регистрация и учет активной энергии
Кроме этого, важен диапазон температурных показателей — чем он шире, тем лучше. Средние значения находятся в пределах от минус 20 до плюс 50 градусов.
Также следует обратить внимание на срок эксплуатации(зависит от модели и качества счетчика, но в среднем это 20 -40 лет) и межпроверочный интервал (5-10 лет).
Большим плюсом будет и наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети. А журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр.
И самое главное. Ведь выбирая счетчик, мы в первую очередь думаем об экономии. Так вот, чтобы действительно сэкономить на электроэнергии, следует обратить внимание на наличие тарифов. По этому признаку счетчики бывают одно-, двух- и многотарифные.
Например, двухтарифные заключаются в комбинации позиций «день-ночь«, непрерывно сменяющие друг друга по графику «7 утра -11 ночи; 11 ночи -7 утра» соответственно. Стоимость электроэнергии по ночному тарифу на 50% ниже дневного, поэтому имеет смысл эксплуатировать приборы, требующие много энергии(электродуховки, стиральные и посудомоечные машины и пр.) именно в ночное время.
В завершение — тезисно о главных моментах
Преимуществом однофазных счетчиков является простота их конструкции и монтажа, а также удобство пользования (снятия фазы и показаний)
Но трехфазные обладают высшей точностью показаний, хоть и сложнее устроены, имеют большие габариты и требуют трехфазного ввода.
Позволяют сэкономить. благодаря тарифам, таким как дневной и ночной, с 11 вечера до 7 утра можно израсходовать на до 50% меньше энергии, чем при аналогичной нагрузке, но в дневное время.
Возможность выбора класса точности. Зависимо от того, покупаемая модель предназначена для эксплуатации в жилом помещении или на предприятии, имеются наименования с погрешностью от 0,2 до 2,5%
Журнал событий позволяет нотировать изменения, касающиеся динамики напряжения, активной и реактивной энергии и прямо транслировать их на компьютер или соответствующий коммуникационный центр
Наличие встроенного электросилового модема, с помощью которого происходит экспорт показателей по силовой сети.
Трёхфазный счётчик электроэнергии: устройство, виды и нюансы выбора
Жители многоквартирных домов привыкли к тому, что к их жилищу подведено напряжение 220 В, для которого требуется только одна фаза, нейтраль и, чаще всего, земля. А вот в частных секторах более распространённой считается трёхфазная система, по которой подаётся 380 В. Помимо большего количества жил в кабеле, она требует и иных приборов учёта, отличающихся от привычных для жителей городов. В сегодняшней статье речь пойдёт о нюансах выбора трёхфазных счётчиков электроэнергии, их видах, областях применения, устройстве и принципе работы.
Трёхфазные счётчики наиболее распространены в частном секторе
ФОТО: energia-uchet.ru
Читайте в статье
Как устроен трёхфазный счётчик электроэнергии, по какому принципу он работает
Такие приборы учёта могут быть аналоговыми или цифровыми. Принцип их работы схож, с небольшими различиями. Попробуем с ними разобраться.
Начнём с аналогового прибора учёта электроэнергии. Здесь ток, проходя через катушку, создаёт магнитное поле, которое вращает алюминиевый диск. От него вращение передаётся на ролики, которые и отсчитывают количество израсходованных киловатт-часов.
Основным узлом цифрового счётчика электроэнергии является АЦП – аналогово-цифровой преобразователь, передающий импульсы на микропроцессор, который и просчитывает потраченные киловатты.
Современные приборы учёта очень компактны и аккуратны
ФОТО: cable.ru
Где применяются трёхфазные приборы учёта
Область применения трёхфазных счётчиков электроэнергии довольно широка. Помимо частного сектора, в домах, к которым подведено напряжение 380 В, такие приборы учёта применяются в электроустановках промышленного производства. К тому же, вопреки мнению многих жителей городов о том, что квартирные сети всегда имеют лишь одну фазу, такие устройства устанавливаются и там, в качестве общедомовых приборов учёта. Ведь к городским постройкам также подходит напряжение 0,4 кВт, и уже после, в подъездных электрощитах, распределяется пофазно, уходя на квартиры.
Виды трёхфазных электросчётчиков, чем они отличаются
Если говорить об электронных приборах учёта, то их можно разделить на 2 подвида – одно- и многотарифные. Несмотря на то, что разделение по тарифам на «дневной» и «ночной», появилось уже давно, многие до сих пор не понимают, для чего это нужно.
Многотарифные счётчики занимают больше места
ФОТО: remontnik.ru
Обращаясь к стоимости электроэнергии можно отметить, что цена за 1 кВт, потраченный домовладельцем с 7 часов утра до 23 часов значительно выше, чем с 23 до 7 часов. Именно поэтому многие установившие многотарифные счётчики стараются включать приборы с высоким потреблением электроэнергии именно в ночной период.
За распределение тарифов и сохранение данных в памяти электросчётчика, отвечает всё тот же микропроцессор. В любое время владелец или проверяющий могут посмотреть показания и сверить данные за тот или иной период.
Какими достоинствами и недостатками обладают трёхфазные электросчётчики
Как и любое оборудование, трёхфазный счётчик обладает как определёнными преимуществами, так и недостатками. Среди минусов подобного оборудования:
при подключении трёхфазного счётчика электроэнергии в квартире, если имеется такая возможность, потребуется разрешение от энергосбытовой компании;
повышенная опасность возникновения аварийных ситуаций по причине увеличения количества токоведущих жил;
необходимость увеличения габаритов распределительного щита.
Иногда для установки может не хватить места, приходится менять щиток
ФОТО: omrrie.narod.ru
Но все эти недостатки с лихвой перекрываются достоинствами, которыми обладает трёхфазная сеть. Отметим следующие:
появляется возможность подключения более мощного оборудования;
жилы вводного кабеля будут иметь меньшее сечение;
нагрузку можно равномерно распределить по разным фазам;
домашняя сеть полностью не отключается при обрыве одной из фаз на подстанции или линии.
Критерии выбора трёхфазного электросчётчика: на что обратить внимание при покупке
Приобретение подобного оборудования – довольно ответственное мероприятие. Ведь шутки с электричеством могут закончиться весьма плачевно. Поэтому стоит тщательно изучить все нюансы, на которые следует обратить внимание. Основной критерий – это качество продукции и его стоимость. Не стоит обращать внимание на прибор учёта электроэнергии, цена которого значительно ниже, чем у других моделей. Корпус прибора должен быть выполнен аккуратно. Торчащие по швам излишки пластика, как и его неравномерный цвет, должны насторожить покупателя. А приобретать электросчётчики нужно только в проверенных специализированных магазинах.
В частных домах можно собрать трёхфазный щит довольно аккуратно
ФОТО: drive2.ru
Что касается технических характеристик, то основное внимание необходимо обратить на два параметра – тип работы прибора и его конструктивное исполнение.
Разделение электросчётчиков по типу работы
Выбор между аналоговым или электронным прибором учёта электроэнергии остаётся полностью за потребителем. Конечно, первый вариант является более простым и, как следствие, имеет меньшую стоимость. Однако впоследствии расходы по счетам могут быть выше по причине отсутствия возможности учёта с разделением тарифов.
Электронные модели на сегодняшний день более востребованы. Они позволяют экономить средства на разнице стоимости электроэнергии в дневное и ночное время. Переплатив при покупке, пользователь получает возможность платить меньше впоследствии. Но если планируется установка прибора учёта на подачу электроэнергии в помещение, где все работы производятся только днём, то многотарифное оборудование устанавливать будет невыгодно и даже убыточно.
Многотарифный счётчик «Энергомера»
ФОТО: shuchin.deal.by
Конструктивное исполнение электросчётчиков: особенности некоторых моделей
Не все знают, что трёхфазные счётчики электроэнергии могут включаться в цепь по-разному. В бытовых электросетях, где нагрузки не слишком велики, используются приборы учёта прямого включения. Это привычная всем коммутация, при которой питание проходит непосредственно через счётчик.
Прямое включение электрического счётчика
ФОТО: pro100electrik.ru
На предприятиях, где нагрузка бывает очень высока, используют приборы учёта косвенного включения. Их коммутация отличается. Для того, чтобы подключить такой электросчётчик, на токоведущие шины устанавливаются катушки трансформаторов, от которых провод уже идёт на сам прибор учёта. Таким образом, счётчик электроэнергии напрямую не контактирует с токоведущим проводником.
Косвенное включение счётчика
ФОТО: eraelektro.ru
Возможна ли установка трёхфазного прибора в однофазной сети
Такой вариант имеет право на существование. При подобной коммутации прибор учёта электроэнергии будет вполне работоспособен. Он попросту начнёт «думать», что по оставшимся пустыми фазам нет токовой нагрузки. Однако, если владелец квартиры выполнит подобное подключение, он столкнётся с другой проблемой. Энергосбытовая компания не примет на баланс включённый в однофазную сеть трёхфазный прибор, не опломбирует его. Это значит, что по всем документам счётчик электроэнергии будет отсутствовать.
Подключение трёхфазного счётчика вместо однофазного вполне возможно
ФОТО: rabotiagi.com
Энергосбытовые компании объясняют это тем, что трёхфазные приборы не предназначены для сетей 220 В, а значит, никто не проводил поверок на класс точности в подобных условиях. Следовательно, прибор не соответствует нормам классификации и не может быть допущен к эксплуатации. Это значит, что устанавливать трёхфазный прибор учёта электроэнергии в однофазных сетях не стоит.
Производители трёхфазных счётчиков электроэнергии, популярные в России
В нашей стране наибольшей популярностью пользуются три фирмы-производителя:
Энергомера (производит одноимённые модели).
Тайпит (наиболее известными являются счётчики «Нева»).
Инкотэкс (самый популярный производитель, известный счётчиками «Меркурий»).
По сути, этих трёх производителей можно назвать монополистами на рынке. Остальные малоизвестные марки подавляющее большинство россиян даже не знает.
Такие счётчики в России встречаются редко
ФОТО: elektrikaup.ee
Но у каждого производителя в линейке имеется множество моделей приборов учёта, обладающих определёнными характеристиками. Поэтому имеет смысл рассказать о некоторых из них, попутно ознакомившись с отзывами владельцев, которые уже ими пользуются.
Самые известные модели трёхфазных счётчиков электроэнергии и отзывы о них
Среди приборов учёта электроэнергии наибольшей популярностью пользуются устройства марки «Инкотекс» («Меркурий»). В основном сейчас речь пойдёт о них, хотя нельзя обойти вниманием и других производителей.
Довольно известная модель «Меркурий 230 АМ-03»
По поводу этой модели электросчётчика информации достаточно много. Если судить по отзывам, данный прибор учёта электроэнергии является одним из лучших. Вот что о нём говорят пользователи.
Отзыв о «Меркурий 230 АМ-03»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_2049917.html
И ещё.
Отзыв о «Меркурий 230 АМ-03»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1106429.html
~~Меркурий 230 АМ-03~~
Однако чтобы не делать односторонних выводов, стоит ознакомиться и с не слишком восторженными отзывами о приборах, выпускаемых под этой маркой.
Счётчики «Меркурий 230 АМ-03» довольно популярны
ФОТО: kkukish.top
«Меркурий 231 АТ-01I» и его недостатки
Двоякое отношение к тому или иному предмету – это очень полезно при выборе. А значит, обходить стороной не совсем положительные отзывы не стоит.
Отзыв о «Меркурий 231 АТ-01I»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_4811084.html
Отзыв о «Меркурий 231 АТ-01I»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6634030.html
~~Меркурий 231 АТ-01I~~
Не сказать, что эти отзывы критичны, но задуматься есть о чём.
«Тайпит Нева 303 1SO»: только хорошие отзывы
По поводу данного электросчётчика в сети интернет нет ни одного обоснованно негативного отзыва. А вот положительных мнений достаточно. Вот некоторые из них.
Отзыв о «Тайпит Нева 303 1SO»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_6612814.html
Отзыв о «Тайпит Нева 303 1SO»
Подробнее на Отзовик: https://otzovik.com/review_1054661.html
~~Тайпит Нева 303 1SO~~
Как подключить трёхфазный счётчик электроэнергии
Подключение прибора учёта на 3 фазы не слишком сложно. На каждом изделии под клеммной крышкой имеется схема. Сами контакты пронумерованы цифрами от одного до восьми. Подключение, чаще всего, производится следующим образом (вход питания/выход на помещение):
½ – фаза А;
¾ – фаза В;
5/6 – фаза С;
7/8 – нейтраль (нулевой провод).
Иногда, хотя и очень редко, первой парой контактов идёт нейтраль.
Схема монтажа трёхфазного прибора учёта
ФОТО: mr-build.ru
Обслуживание трёхфазных электросчётчиков в процессе эксплуатации
Обслуживание приборов учёта электроэнергии возлагается на управляющие компании. Подобная работа заключается в проверке фазировки, удалении пыли с поверхности, периодических ревизиях. Если электросчётчик установлен внутри частного дома, то вся ответственность за него возлагается на владельца. Он обязан следить за исправным состоянием прибора, сохранностью пломбы. Если возникает подозрение на слабый контакт в клеммнике электросчётчика (провод греется), владелец обязан незамедлительно отключить подачу питания с вводного автомата и сообщить об аварийной ситуации в УК. Если аварийная служба не имеет возможности приехать незамедлительно, нужно сообщить диспетчеру о самостоятельном ремонте. Об этом в журнале делается запись. Это необходимо для того, чтобы для владельца не было последствий по причине сорванной пломбы.
Ревизионные работы в подъездных щитах производятся управляющей компанией
ФОТО: podklyuchenie-elektrichestva.ru
В заключение
Вопреки устоявшемуся мнению о сложности монтажа и обслуживания трёхфазных сетей, здесь всё практически также, как и в однофазных. При этом и к выбору как трёхфазного, так и однофазного счётчика электроэнергии нужно подходить крайне взвешенно и внимательно. Ведь полбеды, если посредственный подход к покупке приведёт только к выходу прибора из строя. Последствия такого отношения могут быть куда серьёзнее – от воспламенения электрощита до полного выгорания жилища. Об этом нужно помнить.
Вот к таким последствиям может привести неправильный выбор электросчётчика
ФОТО: vrn-olekodundic.moy.su
Надеемся, что изложенная нами сегодня информация поможет читателю не ошибиться при выборе трёхфазного счётчика электроэнергии. Любые вопросы, если они возникнут, можно задать в комментариях ниже. Редакция нашего онлайн-журнала с удовольствием ответит на них в максимально короткие сроки.
Вы сами сталкивались с выбором подобного прибора учёта? В таком случае поделитесь своим опытом с другими читателями – это может быть очень полезным. Если вам понравилась статья, пожалуйста, не забудьте её оценить. А мы напоследок, по уже сложившейся традиции, предлагаем вашему вниманию видеоролик по сегодняшней теме.

ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями
Схема подключения трехфазного счетчика к сети 220 и 380 Вольт
Добрый день, дорогие читатели сайта Сам Электрик! В этой статье описываются схемы подключения трехфазного счетчика электроэнергии в электросеть и даются советы по монтажу. Рекомендуем не только изучить предоставленные электросхемы, но и просмотреть видео уроки, на которых описывается технология электромонтажа и остальные, немаловажные нюансы.
Предварительный этап
Подключение электрического счетчика (ЭС) является заключительным этапом электромонтажных работ. Перед установкой трехфазного ЭС необходимо прежде всего иметь монтажную схему. Прибор необходимо проверить на наличие пломб на винтах кожуха. На этих пломбах должен быть указан год и квартал последней проверки и печать поверителя.
При подсоединении проводов к зажимам лучше сделать запас 70-80 мм. В дальнейшем подобная мера позволит произвести замер потребляемой мощности/тока и перемонтаж, в случае если схема была собрана неверно.
Каждый провод необходимо зажимать в клеммной коробке двумя винтами (на фото ниже их хорошо видно). Верхний винт затягивается первым. Перед затягиванием нижнего нужно убедиться, что верхний провод зажат, предварительно подергав его. Если при подключении счетчика используется многожильный провод, то его необходимо предварительно опрессовать наконечником.

Рисунок 1 – ТС Меркурий 231
Далее будут рассмотрены типовые схемы подключения трехфазного счетчика в электросеть.
Прямое (непосредственное) включение
Это наиболее простая схема монтажа. При непосредственном включении ТС включается в сеть без измерительных трансформаторов (рисунок 2). Чаще всего такой метод монтажа используется в бытовых сетях для учета электроэнергии, где присутствуют мощные установки с номинальным током от 5 до 50 А, в зависимости от типа проводки (от 4 до 100 мм2). Рабочее напряжение здесь, как правило, 380 В. При подключении провода к трехфазному счетчику необходимо соблюдать цветовой порядок: 1-я фаза А должна быть на проводе желтого цвета, фаза В – на зеленом, С – на красном. Нулевой провод N должен быть синего цвета, а заземляющий РЕ – желто-зеленого. Для безопасной замены счетчика, непосредственно включаемого в сеть, перед каждым счетчиком должен предусматриваться коммутационный аппарат для снятия напряжения со всех фаз, присоединенных к счетчику. (ПУЭ Глава 7.1, п. 7.1.64).

Рисунок 2 – Непосредственное включение ТС в сеть
Краткая видео инструкция подключения трехфазного счетчика приведена на этом ролике:
Электромонтаж трехфазной модели
Включение в однофазную цепь
Прежде чем описывать эту схему подключения счетчика к сети 380 Вольт необходимо дать краткое описание отличий трехфазного напряжения от однофазного. В обоих видах используется один нулевой проводник N. Разность потенциалов между каждым фазовым проводом и нулем равна 220 В, а по отношению этих фаз друг к другу – 380 В. Такая разность получается из-за того, что колебания на каждом проводе сдвинуты на 120 градусов (рисунки 3 и 4).

Рисунок 3 – Колебания напряжения

Рисунок 4 – Распределение напряжения по фазам
Однофазное напряжение используется в частных домах, на даче, а также в гаражах. В таких местах потребляемая мощность редко превышает 10 кВт. Это также позволяет использовать на участке более дешевые провода с сечением 4 мм.кв., т. к. потребляемый ток ограничен 40 А.
Для мощных электроприемников рекомендуется использовать трехфазное электроснабжение во избежание перекоса фаз выше номинального значения. При установке счетчика рекомендуется проверить несимметрию нагрузки токоизмерительными клещами. Распределение нагрузок между фазами сети освещения общественных зданий должно быть, как правило, равномерным; разница в токах наиболее и наименее нагруженных фаз не должна превышать 30 % в пределах одного щитка и 15 % — в начале питающих линий. (п. 9.5 СП 31-110)
Принципиальная схема подключения трехфазного счетчика в однофазную сеть (ОС) встречается не так часто, поскольку в таких случаях используются однофазные приборы учета. В большинстве случаев схема аналогична электросхеме прямого включения, но фазы 2 и 3 не подключаются (подсоединение происходит на одну фазу). Кроме того, после монтажа могут возникнуть проблемы с поверяющими организациями.
Также о возможных проблемах работы трехфазных электросчетчиков при присоединении к двухпроводной сети можно посмотреть на этом видео:
Подсоединение счетчика к сети 220 Вольт
Подключение через трансформаторы тока
Максимальный ток счетчика электроэнергии, как правило, ограничен значением 100 А, поэтому применить их в мощных электроустановках невозможно. В этом случае подключение к трехфазной сети идет не напрямую, а через трансформаторы. Это также позволяет расширить диапазон измерения приборов учета по току и напряжению. Однако, основная задача входных трансформаторов – уменьшить первичные токи и напряжения до номинальных значений для ЭС и защитных реле.
О том, как выбрать трансформаторы тока для счетчика, читайте в статье: https://samelectrik.ru/pravilnyj-vybor-transformatora-toka-dlya-schetchika.html.
Полукосвенное
При подключении счетчика через трансформатор необходимо следить за порядком присоединения начала и конца обмоток трансформатора тока, как первичной (Л1, Л2), так и вторичной (И1, И2). Аналогично нужно следить за правильность включения трансформатора напряжения. Общую точку вторичных обмоток трансформаторов необходимо заземлять.
Назначение контактов трансформатора тока:
Л1 — вход фазной (силовой) линии.
Л2 — выход фазной линии (нагрузка).
И1 — вход измерительной обмотки.
И2 — выход измерительной обмотки.

Рисунок 5 – Десятипроводная схема подключения через ТТ
Такой тип включения электросчетчика в сеть 380 Вольт позволяет разделить цепи тока и напряжения, что повышает электробезопасность. Минусом данной электрической схемы трехфазного подсоединения счетчика является большое количество проводов, необходимых для подключения ЭС.
Звезда
Такой тип подключения счетчика электроэнергии с заземлением к сети 380 В требует меньшего количества проводов. Включение по схеме звезда достигается объединением вывода И2 всех обмоток ТТ в одну общую точку и подсоединением к нулевому проводу (рисунок 6).

Рисунок 6 – Включение трансформаторов «звездой»
Недостатком этого способа подключения электросчетчика в сеть 380 Вольт является ненаглядность схемы соединений, что может усложнить проверку включения для представителей энергоснабжающих компаний.
Косвенное
Такая схема подключения трехфазного счетчика используется на высоковольтных присоединениях. Такой тип непрямого присоединения используется в большинстве случае лишь на крупных предприятиях и приведен лишь для ознакомления (рисунок 7).

Рисунок 7 – Косвенное включение
В этом случае используются не только трансформаторы тока, но и трансформаторы напряжения. Для трехфазного подключения необходимо заземлять общую точку трансформаторов тока и напряжения. Для минимизации погрешности измерений, если присутствует несимметрия фазовых напряжений необходимо, чтобы нулевой проводник сети был связан с нулевым зажимом счетчика.
Напоследок рекомендуем просмотреть еще одно полезное видео по теме:
Подробное объяснение
Предложенные в статье электросхемы являются типовыми. В случае если возникает необходимость, схему подключения счетчика всегда можно посмотреть в паспорте ЭС. Надеемся, что информация была для Вас интересной и полезной!
Трехфазное питание и однофазное питание • Панели OEM
Как работает электроэнергия?
Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о трехфазной и однофазной электроэнергии как о чем-то более простом для визуализации, например о механической энергии. Они очень разные, но оба передают мощность за счет давления (силы) и потока (скорости). В обоих случаях мощность рассчитывается умножением давления (силы) на расход (скорость).
В механической мощности многие термины описывают давление или силу (фут-фунт, фунт на квадратный дюйм и т. Д.) и многие термины описывают скорость или поток (скорость вращения, галлонов в минуту и т. д.). В электроэнергетике один термин описывает давление или силу (напряжение), а два термина описывают скорость или расход (ток и амперы).
В первые дни постоянный ток (DC), когда мощность течет в одном направлении, как водяной шланг, был стандартом для подачи электроэнергии. Теперь переменный ток (AC), при котором поток энергии постоянно меняется, является стандартом для подачи электроэнергии.
Стандарт подачи электроэнергии изменен с постоянного тока (DC) на переменный ток (AC), потому что переменного тока (AC) обеспечивает более эффективную передачу электроэнергии на большие расстояния. .
В США частота переменного тока составляет 60 Гц (циклов в секунду).
В некоторых странах 50 Гц (циклов в секунду) — это частота переменного тока.
Что такое однофазное питание?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте об 1 (однофазной) мощности как о велосипеде, где только одна нога (фаза) нажимает на одну педаль, вращающуюся вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).
Механически мощность рассчитывается как давление ног (фут-фунты), умноженное на скорость (скорость вращения).
Электрически мощность рассчитывается как сила (напряжение) опоры, умноженная на расход (ток).
Однофазное питание — это двухпроводная силовая цепь переменного тока. Большинство людей используют его каждый день, потому что это самая распространенная электрическая цепь в домашних условиях, которая питает их свет, телевизор и т. Д. Обычно есть один провод питания и один нейтральный провод, и мощность течет между проводом питания (через нагрузку) и нейтральным проводом.
В США 120 В — это стандартное однофазное напряжение с одним проводом питания 120 В и одним нейтральным проводом.
В некоторых странах 230 В является стандартным однофазным напряжением с одним проводом питания 230 В и одним нейтральным проводом.
Что такое двухфазное питание (двухфазное / разделенное)?

Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о двухфазной мощности (Dual / Split), как о велосипеде, где одна нога (фаза) может нажимать на одну педаль, или обе ноги (фазы) могут нажимать на обе педали (на 180 градусов из фаз друг с другом), вращающихся вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).
Механически мощность рассчитывается как давление ног (фут-фунты), умноженное на скорость (скорость вращения).
Электрически мощность рассчитывается как сила (напряжение) опоры, умноженная на расход (ток).
Двухфазный или двухфазный источник питания также является однофазным, поскольку это двухпроводная схема питания переменного тока. В США это стандартная бытовая схема электропитания с двумя (фаза A, фаза B) силовыми проводами на 120 В (сдвинутые по фазе на 180 градусов), например, две велосипедные педали и один нейтральный провод.Эта схема используется в большинстве домашних хозяйств США из-за ее гибкости.
Маломощные нагрузки (освещение, телевизор и т. Д.), Запитываемые от одной из (2) цепей питания 120 В
Нагрузки большой мощности (водонагреватели, компрессоры переменного тока) с питанием от (1) цепи питания 240 В

Что такое 3 (трех) фазное питание?
Если вы не разбираетесь в электричестве, подумайте о 3 (трех) фазах питания как о трехцилиндровом двигателе, в котором три поршня (фазы), расположенные (на 120 градусов не совпадающие по фазе друг с другом), вращаются вокруг оси коленчатого вала (нейтраль).
С механической точки зрения я не знаю, как рассчитать мощность.
Электрически мощность рассчитывается как сила цилиндра (напряжение), умноженная на расход (ток), умноженная на 1,732 (квадратный корень из 3).
Трехфазное питание — это трехпроводная схема питания переменного тока. В большинстве коммерческих зданий США используется трехфазная 4-проводная схема питания 208Y / 120 В из-за ее плотности мощности и гибкости. По сравнению с однофазной, трехфазная схема питания обеспечивает в 1,732 (квадратный корень из 3) раз больше мощности при том же токе и обеспечивает (7) силовые цепи.
Маломощные нагрузки (освещение и т. Д.), Запитываемые от любой из (3) однофазных силовых цепей 120 В
Нагрузки средней мощности (водонагреватели и т. Д.) С питанием от любой из (3) однофазных цепей питания 208 В
Нагрузки большой мощности (системы HVAC и т. Д.), Запитанные от (1) трехфазной цепи питания 208 В
Большинство промышленных предприятий США используют 3-фазную 4-проводную схему питания 480Y / 277 В из-за ее удельной мощности. По сравнению с трехфазным 208 В, трехфазным 480 В обеспечивает 2.В 3 (480/208) раза больше мощности при том же токе или на 43% (208/480) меньше тока при той же мощности. Это дает дополнительные преимущества.
Снижение затрат на строительство за счет меньшего количества электрических услуг, проводки, трубопроводов и электрических устройств.
Снижение затрат на энергию приведет к меньшим потерям энергии в виде сопротивления электрическому току (преобразованного в тепло).
.
Наихудший тип трехфазных сбоев (и почему это происходит)
Когда возникают трехфазные замыкания…
В трехфазной энергосистеме типы возможных неисправностей классифицируются по комбинации проводов или шин, которые неисправны вместе. Кроме того, неисправности могут быть классифицированы как неисправности с болтовым креплением, или неисправности, которые возникают из-за некоторого импеданса , такого как дуга. Каждый из основных типов неисправностей будет описан и показан на рисунке 1.
Какой тип трехфазных неисправностей будет наихудшим и почему это происходит (фото: everreadyelectric.ком)
Следует отметить, что в большинстве случаев расчет тока короткого замыкания, необходимый для выбора отключающей способности оборудования и способности выдерживать ток, представляет собой трехфазное замыкание на болтах с нулевым импедансом .
Пройдемся по каждой из четырех трехфазных КЗ //
Трехфазные неисправности с болтовым соединением
Межфазные повреждения с болтовым соединением
Междуфазные замыкания на землю
Короткое замыкание на землю
Рисунок 1 — Обозначение категорий короткого замыкания
1.Трехфазные неисправности с болтовым соединением
Трехфазное замыкание на болтах описывает состояние, при котором три проводника физически удерживаются вместе с нулевым сопротивлением между ними, как если бы они были скреплены болтами. В сбалансированной симметричной системе величина тока короткого замыкания равномерно сбалансирована в трех фазах.
Хотя этот тип сбоя не возникает часто, его результаты используются для выбора защитного устройства, поскольку этот тип сбоя обычно дает максимальных значений тока короткого замыкания .
На рисунке 1 (а) представлено графическое представление трехфазного короткого замыкания с болтовым соединением .
Рисунок 1а — Трехфазное короткое замыкание
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

2. Линейные неисправности, закрепленные болтами
Междуфазные замыкания с болтовым соединением, рис. 1 (b), встречаются чаще, чем трехфазные замыкания, и имеют токи замыкания, которые составляют приблизительно 87% от тока трехфазного замыкания с болтовым соединением.
Этот тип повреждения не сбалансирован в трех фазах, и его ток повреждения редко рассчитывается для номинальных характеристик оборудования, поскольку он не обеспечивает максимальную величину тока повреждения.Линейный ток можно рассчитать , умножив трехфазное значение на 0,866 , когда полное сопротивление Z1 = Z2 .
Специальные методы расчета симметричных компонентов не требуются для этого условия .
Рисунок 1b — Межфазные замыкания на болтах
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

3. Неисправности между линией и землей
КЗ между фазой и землей, рис. 1 (c), как правило, представляют собой замыкания между фазой и землей, которые усилились и включают второй фазный провод.Это несбалансированная ошибка. Величины двойных токов замыкания между фазами обычно больше, чем у замыканий между фазами, , но меньше, чем у трехфазных замыканий .
Для расчета двойных токов замыкания на землю требуется , использование анализа симметричных компонентов . Импеданс пути заземления будет влиять на результат и должен быть получен, если это возможно.
Рисунок 1c — Замыкания между фазой и землей
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑

4.Линия-земля
Короткие замыкания между фазой и землей, рис. 1 (d), являются наиболее распространенным типом замыканий и обычно вызывают наименьшие помехи для системы. Ток в поврежденной фазе может находиться в диапазоне от почти нуля до значения, немного превышающего ток трехфазного замыкания на болтах.
Величина тока замыкания на землю определяется методом заземления системы и импедансом пути возврата тока замыкания на землю.
Расчет точных величин тока замыкания на землю требует специальных методов расчета симметричных компонентов .
Рисунок 1d — Замыкания между фазой и землей
Однако можно сделать близкое приближение, зная используемый метод заземления системы. В незаземленных распределительных сетях токи замыкания на землю близки к нулю.
Величины тока замыкания на землю в распределительных сетях с заземленной нейтралью системы через сопротивление можно оценить путем деления напряжения системы между фазой и нейтралью на общее значение сопротивления системы земля-нейтраль .
Величины тока замыкания на землю в распределительных сетях с глухозаземленной системой будут приблизительно равны значениям тока трехфазного замыкания. Для определения токов замыкания на землю на длинных кабельных трассах или линиях передачи потребуются подробные данные об импедансе обратного пути заземления и подробные методы расчета.
Вернуться к трехфазным повреждениям ↑
Ссылка // Рекомендуемая практика IEEE для расчета токов короткого замыкания в промышленных и коммерческих энергосистемах
,

Печи для бани из кирпича проекты кузнецова: Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Окт 29, 2019 автор alexxlab Разное

Кирпичные печи Кузнецова для бани: порядовка и особенности

Кузнецов Игорь Викторович (г. Екатеринбург) — специалист по разработке и кладке кирпичных печей
Печи Кузнецова известны не только на территории нашей родины, но многим зарубежным специалистам и любителям кирпичных печей. Причем о них не только знают, но и очень часто заказывают проекты. Заказы идут из таких «продвинутых» в печном деле стран как Канада, Финляндия, США, Швеция.
Уникальность печей Кузнецова в том, что КПД некоторых моделей превышает 80%, в то время как лучшие зарубежные проекты дают чуть больше 60%. Такая высокая эффективность использования тепловой энергии, достигается благодаря двум колпакам в одной печи. Колпак – это кирпичный свод закрытый или с отверстием для выхода газов, который поддерживается кирпичными столбиками. Для экономии места, в некоторых моделях печей, второй колпак располагается над первым, соединяются они дымоходом или каналами, по которым движется нагретый воздух.

Такая система позволяет в нижнем колпаке длительное время поддерживать стабильно высокую температуру (900-1200^оС), что дает возможность дожигать любое топливо полностью. В печах Кузнецова любое топливо сгорает до золы в любую погоду. При этом сильно манипулировать заслонками нет нужды. Они используются чаще для обеспечения нестандартных режимов работы.
В верхнем колпаке температура значительно ниже (200-400^оС), что позволяет устанавливать там теплообменники и баки для воды и камней без риска, что они в скором времени прогорят. Разделение внутреннего пространства печи на две почти изолированные зоны хорошо еще тем, что расход тепла на обогрев воды/камней вверху не делает погоды в нижнем колпаке — там она остается высокой.
Печи Кузнецова. Особенности конструкции движения воздуха

Содержание статьи
Банные печи Кузнецова
Есть множество самых разнообразных проектов печей Кузнецова. Созданы множество печей разных размеров и назначения. Только стандартных банных печей Кузнецова (БИК) есть 17 разновидностей. К ним нужно добавить две разновидности БИК БК, 14 вариантов БИК ПК. Чем они отличаются? Размерами, расположением топки, духовки для камней, наличием или отсутствием камина, варочной поверхности и еще некоторыми особенностями. Есть и банные печи Кузнецова с выносным баком или встроенным, и печи Кузнецова для бани по-черному или с открытой каменкой. Их в действительности так много, что более-менее подходящую печь можно выбрать из уже готовых, при необходимости немного доработав под свою баню.
Печи Кузнецова. Разнообразие
Почему же банные печи Кузнецова популярны? Тому есть немало причин:
Они практически «всеядны». В них до золы сгорает любое топливо. И если топить баню каким-либо «левым» топливом кроме дров не рекомендуется, то для топки дома подойдет любое.
Такое эффективное сгорание топлива делает БИК очень экономичными, при этом нагревается не только баня, но также вода (до 170 литров), камни.
Даже при использовании не очень качественного топлива сажа образуется мало. Если же топить хорошими сухими дровами (для бани ведь выбираешь самое лучшее) чистить печь нужно гораздо реже, чем печи других конструкций при аналогичных условиях эксплуатации.
Печь прогревается равномерно из-за чего, во-первых, долго сохраняется тепло, во-вторых, редко появляются трещины.
Печи для бани Кузнецова не только готовят баню и долго держат тепло. Они высушивают помещение после процедуры. Все это благодаря большой теплоемкости. При этом еще на следующий день вода в баке остается достаточно теплой, чтобы в ней можно было купаться.
Длительный срок службы гарантирован при минимуме железных деталей. Все дело в чересчур большой разнице при температурном расширении: металлические детали расширяются намного сильнее, как результате в кладке вокруг возникают трещины.
Печь Кузнецова своими руками: этапы и особенности
Начинается все с устройства фундамента. Он должен быть несвязанным с основным фундаментом бани. Его размер на 10-15 см больше предполагаемых размеров печи. Высота фундамента для печи подбирается исходя из высоты фундамента бани: они должны заканчиваться на одном уровне. Поверх готового основания для печи в два слоя укладывается гидроизоляция (толь, рубероид). Пол вокруг будущей печи должен иметь противопожарное покрытие. Есть варианты: это металлические листы, керамическая или керамо-гарнитная плитка, натуральный или искусственный камень, кирпич и т.п.
После изготовления фундамента нужно озаботиться приготовлением раствора для кладки печи. Для возведения кирпичной печи используют не цемент, а глину. Причем не любую, а только ту, которая залегает на глубине не менее 2-х метров. Глину просеивают и размывают, готовя раствор нужной вязкости.
Чтобы определить нужное количество кирпича для строительства печи, считаем число кирпичей в первом ряду порядовки, умножаем на 0,8 (средний коэффициент заполнения рядов) и на количество рядов. Этого количества кирпича хватит на печь точно, даже с учетом битых и отбраковки. Для кирпичной трубы нужно добавить по 4-6 кирпичей на каждый ряд.
Кирпич наружной кладки для своих печей Кузнецов рекомендует глиняный полнотелый марки М150 и выше. Размеры 250х120х65мм. Толщина шва — около 5мм. Получается, что каждый ряд со швом имеет высоту 7см. Использовать огнеупорный кирпич для наружной кладки не рекомендуется: он прогревается сильнее, из-за чего повышается пожароопасность печи, да и обжечься о такую печь можно серьезно. Огнеупорный шамотный кирпич используют для кладки в тех местах, которые непосредственно соприкасаются с огнем. Рекомендованы ШБ-8 (250х123х65мм) и Ш-5 (230х114х40мм).
Печь Кузнецова своими руками
При кладке банных печей Кузнецов рекомендует наружную кладку армировать: в каждом четном шве (или нечетном, как получится) прокладывать полосу металлической сетки. Укладывают полосу отступив от наружного края кладки около 1см. Сетку лучше брать оцинкованную из прута толщиной в 1 мм. При этом удобно ложится полоса с ячейкой 50*20мм (две клетки).
При кладке шамотного кирпича его ставят «на ребро» не добиваясь 100% совпадения с порядовкой – размеры шамота бывают разными. Укладывают их «с перевязкой», при необходимости обрезая лишнее или добавляя недостающие куски (пилить вдоль нельзя). Над металлическим литьем ставят шамотный кирпич. Причем его укладывают тоже «на ребро». Образовавшиеся пустоты устраняют или подгоняя кирпичи по форме, или добавляя отпиленные пополам, на четверть (пластинами) куски чтобы все «вписывалось» в общий план.
Так как шамотный кирпич греется сильнее и его коэффициент расширения больше, то между наружной кладкой и огнеупорной внутренней нужно оставлять зазор (около 5мм), который будет компенсировать разницу в расширении материалов. В этот зазор можно уложить базальтовый или муллитокремнеземистый картон, в вертикальные зазоры укладывают базальтовую вату.
Необходима теплоизолирующая подкладка и под металлические части печи. Литье устанавливается не вплотную к кладке, а с зазором 5мм, в который прокладывается базальтовый картон или гипсовый шнур, которым обматывают соприкасающиеся с кирпичами части. Использовать можно и другой теплоизолирующий материал минерального происхождения. Важно только чтобы он выдерживал очень высокие температуры. Чтобы дверцы лучше становились, в нижних кирпичах выпиливают под них «ложе». К углам дверец прикрепляют отрезки проволоки или тонкие пластины металла, которые укладывают в швы между рядами закрепляя таким образом дверцы в кладке.
Печь Кузнецова своими руками
Шкаф для камней должен быть изготовлен из жаропрочной стали, которая выдерживает температуры в 1000^оС. Для более прочной конструкции на нижней части шкафа не рекомендуется делать швы. Днище должно быть гнутым. А на короткой стороне духовки для камней нужно наварить отрезки уголков небольшой длины – они придадут большую жесткость конструкции, не ограничивая температурного расширения.
При кладке печи согласно порядовке измерять высоту после каждого ряда совсем необязательно. Важны две вещи: горизонтальность рядов (проверяется строительным уровнем) и соблюдение указанной в чертеже разницы между верхом наружной (высчитывается умножением номера ряда на 7см) и внутренней кладки (указана на чертежах). Например, на размещенной ниже порядовке печи Кузнецова для бани П1 в 19 ряду указана высота внутренней кладки 132см. Чтобы узнать какая разница в высоте должна быть, 19*7см=133см. Получается, что разница должна быть в 1 см. Этот зазор необходим для компенсации разницы температурного расширения. Если его не будет — наружная кладка просто развалится под напором внутренней.
Печь Кузнецова своими руками
Не рекомендует Кузнецов мочить кирпич для печи (мочить нужно только вторичный): это необходимо при работе с цементным раствором, а не с глиной. Если весь кирпич для печи мочить, то общий вес свежей печи получается очень приличным. Большое количество влаги в разы увеличивает длительность сушки. А значительный срок сушки означает долгое использование в низкотемпературном режиме. За это время может накопиться большое количество сажи, так что может сразу потребоваться чистка.
Есть еще один нюанс: печь обязательно нужно просушить и прожечь. Даже если вы пока не собираетесь ее использовать. Если новую не прожженную печь не эксплуатировать некоторое время, при ее первой топке (иногда и при второй) может появиться запах угара: в кирпичах и кладке осталось много влаги, в комбинации с сажей и получается такой эффект.
Порядовка банной печи Кузнецова П1
Порядовка этой печи взята с официального сайта печника Кузнецова. Имеющиеся пояснения и схема регистра и теплоизоляции печной дверцы тоже оттуда. В свободном доступе на сайте есть несколько проектов с порядовкой, но большая часть из них недоступна.
Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1 Порядовка банной печи Кузнецова БИК П1
Глядя на те проекты, которые можно скачать любому, поражаешься простоте и изящности решений. Остается только правильно все сложить и пользоваться.
Фотографии некоторых моделей банных печей Кузнецова
Фрагмент печи 18.БИК «Руссауна» Модель 19. БИК-К 6.БИК 31.БИК — печь Кузнецова в действии 8.БИК — печь с вмонтированным парогенератором. Вода заливается в воронку при помощи ковша
Заключение
Необходимо заметить, что кладка кирпичных печей — это искусство. Постигать секреты приходится годами. Специально для тех, кто хочет постигнуть все секреты кладки печей Кузнецова, предназначены семинары, которые проводит лично Игорь Викторович Кузнецов. Каждому печнику, успешно прошедшему обучение на семинаре, выдается именной сертификат — это необходимо учитывать, если планируется нанять специалиста по кладкам печей Кузнецова.
Преимущества конструкции и порядок сборки банной печи Кузнецова
Использование металлических печей для бани сегодня постепенно теряет свою популярность – чугун и сталь все чаще становятся вариантом временного решения проблемы отопления в бане. И здесь дело не только в моде на банные аксессуары, для тех, кто начинает понимать толк в банных процедурах, кирпичные основательные печи становятся более интересными и привлекательными. Однако среди кирпичных печей также есть свои фавориты, например, банная печь Кузнецова – наиболее популярный на сегодня вид печи для индивидуальной бани.
Виды банных печей и особенности их конструкции
Популярность кирпичных печей для бани связывается с несколькими факторами. Прежде всего, по сравнению с обычными металлическими или чугунными каменками кирпичная печь безопаснее. При пользовании металлическими печами, особенно в русской бане нередко возникают ситуации, когда корпус дает трещину и часть продуктов горения и газа просачиваются сквозь трещину наружу топки. С кирпичной печью такое практически не случается. И здесь нужно отдельно акцентировать внимание, что кирпичные печи Кузнецова для бани по своей конструкции имеют двойные стенки топки, а каналы для отвода отработанных газов устроены так, что все горючие газы сгорают в пространстве внутренней кладки. При этом вне зависимости от погоды тяга печи работает всегда.
Второй момент, заключается в том, что металлические каменки быстро остывают. Увы, если закончить подбрасывать дрова в металлическую печь, температура в помещении начнет быстро снижаться. С кирпичной печью дела обстоят иначе – кирпич еще долгое время сохраняет тепло, так что после окончания процедуры тепла печи хватит и на просушку парной и других помещений и на «комфортное» остывание без резкого охлаждения помещения.
Ну и третий, наиболее важный момент – кирпичные печи Кузнецова для бани позволяют существенно экономить топливо при максимальной эффективности. Дело в том, что предложенная Кузнецовым модель действительно позволяет использовать практически любое топливо, при этом коэффициент полезного действия будет выше, чем у других кирпичных и металлических печей. Так согласно расчетам КПД печи Кузнецова доходит до 90-92%, в то же время большинство кирпичных печей имеют КПД около 75-80%, а вот самая простая русская печь способна показать эффективность на уровне 35-45%.
Банная печь Кузнецова – особенность конструкции
Прежде всего, нужно отметить что печь Кузнецова для бани это одна из модификаций отопительно варочных печей предназначенная для установки в бане в качестве отопительного прибора и печи каменки для парной. Занимаясь на протяжении более 50 лет проектированием и постройкой отопительных печей обойти банную тематику автор просто не мог, поэтому на сегодняшний день для выбора застройщика предлагается сразу несколько моделей таких печей.
Особенность конструкции банных печей Кузнецова заключается в специфической компоновке топки и внутренних элементов.
Не секрет, что в процессе сгорания топлива при достижении температуры дров 450-600 градусов начинается процесс активного разложения сложных веществ на простые горючие газы. В обычной кирпичной топке большая часть этих газов уходит в дымоход, даже не успев разогреться. Именно поэтому в обычных условиях на оголовке трубы таких печей образуется видимый черный нагар из сажи и копоти.
Печь Кузнецова устроена по-другому. Прежде всего, топка здесь имеет большую высоту. При разогреве газов часть легких газов перемещается в верхнюю часть топки или как ее называет автор – колпак. Здесь происходит дозревание и смешивание с кислородом после чего происходит процесс вторичного сгорания – газы практически полностью сгорают, поднимая температуру у свода до 900-1400 градусов. Разогретые газы, после сгорания попадают во второй колпак – соседнюю полость, где постепенно охлаждаются до температуры 250-400 градусов. После чего по каналам дымохода выводятся наружу. Такая конструкция обеспечивает практически полное сгорание топлива при этом температура в колпаке топки достигает максимальной что позволяет обеспечивать нормальный процесс горения даже при низком атмосферном давлении, а выходящие наружу газы почти не оставляют сажи и копоти на оголовке трубы.
Инструменты и материалы, необходимые для возведения банной печи
Особенность возведения кирпичной печи Кузнецова заключается в том, что для кладки используется не только стандартный полнотелый керамический кирпич, но и специальный огнеупорный шамотный кирпич.
Дело в том, что шамотный огнеупор позволяет максимально повысить температуру горения, ведь рабочая температура для этого материала составляет 1500-1900 градусов. Но здесь возникает другая проблема – если шамотный кирпич можно легко найти в строительном магазине, то специальную шамотную тугоплавкую глину необходимо заказывать заранее. Кладка топки и основного топочного колпака делается именно на такую тугоплавкую глину, и ни в коем случае не на цементный раствор.
Внешняя кладка печи обычно делается из красного полнотелого кирпича. Рассчитать его количество можно путем простого вычисления, где количество кирпичей 1 ряда порядовки проекта умножается коэффициент 0,8 и далее на количество рядов в проекте. Первый, самый нижний ряд конструкции заполняется полностью, а вот другие ряды, например, 7 или 10 имеют меньшее заполнение, за счет устройства внутренних каналов, по сравнению с первым рядом среднее заполнение остальных рядов обычно равно 0,8. Так что вычислить количество кирпичей таким образом довольно просто.
Во время работ необходимо будет выдерживать определенные пропорции и размеры, поэтому необходимо предусмотреть определенное количество базальтовой ваты или базальтового картона. Именно этим материалом заполняются пустоты между красным и шамотным кирпичом.
Металлическая фурнитура подбирается в соответствии со вкусом и пожеланиями владельцев, но и здесь стоит прислушаться к рекомендациям специалистов. Оптимальными считаются чугунные дверки и задвижки. Сталь конечно смотрится эффектнее и красивее, но чугун способен выдерживать более высокие температуры и не испытывать при этом такой деформации как сталь.
А вот что касается теплообменника и бака для нагрева воды, то здесь, наоборот советуют использовать специальную тугоплавкую сталь. Также рекомендуется из стали сварить емкость для камней каменки. Можно в принципе использовать и чугунную плиту, но тогда объем камней необходимо увеличить в 1,3-1,7 раз.
Работа по созданию кирпичной кладки требует точности и аккуратности, поэтому в арсенале обязательно необходимо иметь:
Мастерок каменщика;
Строительный уровень;
Маркерную нитку;
Отвес;
Молоток каменщика;
Станок для резки кирпича.
Бывалые печники советуют иметь, кроме этого, щетку с жесткой щетиной и несколько емкостей – для раствора и для воды. Назначение щетки – очистка поверхности кирпичей перед нанесением на них раствора, просто вымачивать в воде кирпичи нерационально воды прибавляет и без того солидный вес печи. К тому же, глиняный раствор, и без того долго сохнет и лишняя вода в массе кирпичей не будет способствовать быстрому высыханию кладки.
Ну конечно главное что нужно иметь это порядовый план кладки печи. Порядовка банных печей из кирпича Кузнецова выложена в свободный доступ, поэтому, ее можно без проблем скачать и распечатать.
Порядок строительства печи
После проведения необходимых расчетов и промеров в помещении, где будет установлена печь, делается расчистка пространства и отрывается котлован под фундамент.
Фундамент печи может закладываться во время возведения общего фундамента постройки, а может устраиваться как отдельное сооружение. Согласно правилам устройства фундаментов печей, его глубина должна обеспечивать прочность постройки, это означает, что он должен быть глубже точки промерзания грунта на 15-20 см. Рекомендуется делать фундамент на 15-20 см больше чем наружные размеры кладки первого ряда. Для массивной банной печи заливку рекомендуется делать монолитной с армированием.
После того как фундамент приобретет необходимую прочность и устойчивость, на 15-18 сутки после заливки рекомендуется проверить горизонталь верхней плоскости. Если отклонение незначительное и его можно выровнять раствором при кладке первого ряда кирпичей, то можно устраивать слой гидроизоляции и приступать к кладке первого ряда. В качестве гидроизоляции рекомендуется использовать толь или рубероид, предварительно обработав верхнюю поверхность бетонной заливки битумным составом.
Порядовые схемы кладки печи
Опытные печники рекомендуют начинать кладку не с первого ряда, а с нулевого. Этот прием позволяет убрать недостатки неровного фундамента, кроме этого, нулевой ряд дает возможность укрепить конструкцию связкой на цементном растворе.
Первый ряд печи Кузнецова для бани делается полным, кладка кирпича делается согласно схеме, размер швов должен быть не больше 5 мм. Первый ряд выполняется из обычного полнотелого керамического кирпича М150 стандартных размеров. Стоит отметить, что все печи Кузнецова рассчитаны на кладку кирпичом стандартных размеров. Исключением выступают фигурные кирпичи, применяемые для декоративной отделки углов, карнизов и декоративных выступов. Шамотный кирпич при работе придется часто подгонять под размер, поэтому о станке для резки кирпича необходимо позаботиться заранее.
При кладке в порядовом плане печи Кузнецова для бани часто будут встречаться отметки о контрольных размерах или контрольных точках. При этом данные будут для красного кирпича и для шамотного существенно отличаться. Ошибки в этом нет, просто при нагревании огнеупорный кирпич и керамический красный имеют разные коэффициенты линейного расширения. И чтобы печь буквально не раздавило, делаются зазоры между шамотным и наружным кирпичом.
Для кладки топки и колпака, там где будет максимальная температура используется огнеупорный шамотный кирпич ШБ-8 или Ш-5. Размеры первого 250х123х65мм, второй имеет несколько другие размеры – 230х114х40мм.
Второй ряд формирует поддувало и воздушный мешок, в котором будет начинаться нагрев воздуха. Для удобства чистки здесь устанавливается дверки. В дальнейшем, для надежной фиксации используется стальная проволока, которая продевается в отверстия металлической фурнитуры.
Поверх третьего ряда делается армирование металлической полосой. Для удобства она фиксируется в угловых блоках на дюбеля.
Третий ряд повторяет очертания второго.
Четвертый ряд делает основу для устройства топки и одновременно формирует свод поддувала.
На пятом ряду над поддувалом устанавливают колосниковую решетку и делается обвязка дна шамотным кирпичом. Между шамотными стенками топки и наружной кладкой из красного кирпича делается зазор 5-7 мм и заполняется базальтовой ватой или базальтовым картоном.
Шестой и седьмой ряды выводят стенки топки. При этом на седьмом ряду делается сухой шов для отвода холодных газов во второй колпак.
Девятый ряд фиксирует свод над дверцами топки.
Десятый ряд повторяет девятый.
На одиннадцатом ряду начинается формирование свода топки.
Двенадцатый ряд устанавливает поперечные шамотные кирпичи – они будут служить катализатором для розжига простых газов.
Тринадцатый ряд повторяет двенадцатый с той разницей, что в нем не устанавливаются шамотные поперечные кирпичи, а просто выводятся стенки топки и наружные стенки печи. Еще одной особенностью этого ряда выступает начало формирования второго канала во второй колпак.
Четырнадцатый и пятнадцатый ряд поднимают стенки камер колпаков.
Шестнадцатый ряд начинает формировать свод топочной камеры с колпаком, это предпоследний ряд, где будет использоваться шамотный огнеупор.
Семнадцатый ряд закрывает свод топки и свод камеры второго колпака.
Восемнадцатый ряд полностью закрывает свод колпака второй камеры и делает свод над топкой из красного кирпича. Здесь необходимо быть особенно внимательным – между сводом из шамотного кирпича и сводом из красного должен быть зазор в 1-1,5 см.
С девятнадцатого ряда начинается возведение каналов дымохода, здесь устанавливаются смотровые люки.
Двадцать первый – двадцать восьмой ряд практически идентичны, с той лишь разницей, что начиная с двадцать второго начинается формирование прямого дымохода наружу здания.
Двадцать девятый ряд делает предварительную обвязку конструкции, а тридцатый делает окончательную. С тридцать первого ряда идет возведение дымохода.
Дополнительные конструктивные элементы печи
Приведенный выше порядовый план кладки банной печи Кузнецова вполне может быть подкорректирован путем внесения в ее конструкцию дополнительных элементов.
Так, во второй камере-колпаке можно установить теплообменник для нагрева воды в отдельном баке. Такой теплообменник рекомендуется устанавливать между 15 и 16 рядами или делать его под углом вход в 15 ряду, а выход на уровне 16 ряда. Температуры в 150-200 градусов вполне достаточно, чтобы нагревать без риска перегрева бак объемом 150-170 литров. Использовать для нагрева топочное пространство будет не совсем рационально, поскольку холодная вода в теплообменнике не позволит обеспечить температуру для розжига легких газов. С другой стороны, при 1200 градусах существенно повышается риск перегрева трубы и разрыва теплообменника.
Над сводом топки можно установить чугунную плиту, а уже на нее емкость с камнями. Такое решение позволит превратить проект в печь-каменку открытого типа.
Таким образом, используя предложенный проект, можно возвести печь Кузнецова для бани своими руками с минимальными затратами. Ведь ничего сложного в том, чтобы по инструкции собрать конструкцию в принципе нет, достаточно взять в руки мастерок и уложить первый кирпич, а дальше появится и опыт, и азарт сделать все своими руками.
Печи Кузнецова,банная печь порядовка

Какая она печь Кузнецова?
Чертежи печей можно отыскать в сети. При желании, вы получите их из специальной литературы. Впрочем, было бы желание, а источник найдется обязательно. О подобных конструкциях прекрасно осведомлены не только в России, но и за рубежом. Изобретатель Кузнецов начал разработку еще в середине двадцатого века. Успех пришел довольно быстро. Клиентам очень понравились печки, их характеризовали только с положительной стороны. С каждым годом конструкции становились еще более популярными.
Обратите внимание на копаковые печи, ибо они его достойны. Эти устройства лучше других нагревают помещения.
Самые экономные печки
Любая конструкция должна быть эффективной. Это условие, конечно же, относится и к печкам. Ученые столетиями бились над этой проблемой, решая ее. Работал над эффективностью и изобретатель Кузнецов. Свои конструкции он постоянно совершенствовал. Это вы можете увидеть на данном сайте. У многих улучшены темлосберегающие свойства. Другие получили более лучшую топку.
Но самым главным достижением Кузнецова, является необычная система. При ней газы движутся так, что образуется теплый воздух, который может долго сохраняться внутри. Удерживает воздух специальный колпак. Он же способствует выход холодных потоков. Они выходят через специальное углубление. В результате, воздух горячий отлично хранит тепло. Холодный не успевает охладить кирпич, потому что быстро уходит. Внутри системы можно увидеть так называемый колпак. Именно поэтому конструкция получила название «колпаковая». Колпак разделяет газы, имеющие разную температуру. Горячие газы идут вверх колпака, благодаря чему образуется тепло. Температура становится больше, и эффективность печки значительно возрастает. Она достигает около девяносто пяти процентов. Показатель считается довольно высоким. Для сравнения: русская печка имеет эффективность не более сорока процентов.
Какие достоинства у колпаковой печки
В устройстве газы движутся естественно. Это дает свои преимущества:

печка равномерно прогревается. Также равномерно и отдается тепло;

в результате хорошей эффективности тепло практически не теряется, потери очень маленькие;

прокладки способны прослужить очень долго;

привлекательный дизайн. Модели довольно интересные, среди них есть даже круглые.

Многие интересуются: можно ли стать обладателем такого чуда. А еще: есть ли возможность сделать его самостоятельно? Конечно же, это возможно. Только для того, чтобы у вас получилась действительно надежная и экономная печка, при ее сооружении четко соблюдайте все инструкции и указания. Также не мешает приобрести качественные материалы.
Как создать печку Кузнецова самостоятельно
Изобретатель Кузнецов – человек талантливый и мудрый. Ему удалось создать печки для разного использования:

отопления. Любое помещение, обладающее таким устройством, всегда будет теплым и уютным;

приготовление еды. С помощью чудо-печки ваш завтрак, обед или ужин станут еще вкуснее. Любое блюдо приобретет дополнительный и невероятный вкус;

печка для бани. Такое устройство, несомненно, понравится всем владельцам бань и саун, а также приведет в восторг каждого любителя банных процедур;

для уличных печек. Например, барбекю;

устройство обогревательное для лежанок или скамеек. И это далеко не все варианты, которые создал изобретатель Кузнецов.

Предположим, что один из вариантов вас заинтересовал. Что ж, приступим к его созданию. Чтобы самостоятельно изготовить печь, необходимо обзавестись специальными чертежами и схемами. Что представляет собой порядовка печи знаменитого изобретателя? Это инструкция, показывающая, как правильно надо вылаживать ряды из кирпичей. Также правила показывают необходимую последовательность. Найти чертежи несложно. Они имеются на сайте изобретателя, и он с удовольствием поделится ними со всеми желающими. Порядовка похода на подробную инструкцию, в которой все описано по этапам. При желании вы легко в ней разберетесь. Очень важно соблюдать все рекомендации, особенно если самостоятельно вы решили изготовить такое устройство впервые.
Очень важно приобрести хорошие чертежи. Именно из них вы поймете, как нужно вести работу, чтобы получить надежную и крепкую конструкцию. Где их можно найти? Найдите в интернете сайт изобретателя, и зайдите на него. Много полезной информации вы увидите на проекте.
Какие нужны материалы
Кузнецовские печи значительно меньше других. Радует то, что на изготовление печки Кузнецова, материалов понадобится немного. Однако миниатюрная конструкция требует большой точности. Материалы для работы нужны такие:

кирпич, под названием шамотный. Он хорош тем, что очень устойчив к огню;

глина. Ее должно быть не менее ста килограмм. Проследите, чтобы глина тоже была огнеупорной;

не обойтись без песка. Подойдет только чистый песок;

металлическая проволока;

уголок из стали;

специальные элементы. К ним относятся дверки, решетки, задвижки и так далее.

Для очистки песка приготовьте специальное сито. Его отверстие должно быть полтора миллиметра. Если появится возможность, привезите песок с гор. Он очень чистый, почти без мусора. Самое простое, это купить уже готовую смесь, состоящую из песка и глины. Она свободно продается в строительных магазинах.
Из какого кирпича должны быть кирпичные печи? Приобретите марку шамотного под номером восемь или пять. А для керамического — сто пятьдесят. Схема подскажет, сколько для работ нужно кирпича.
Фундамент
Прежде всего, позаботьтесь о надежном фундаменте. Лучше, если он будет запланирован, когда вы начнете строить дом. Конечно же, фундамент для печи должен быть по размеру больше, чем печка. Больше приблизительно сантиметров на десять, если учитывать периметр. Он предназначен для удержки большого веса, значит, должен быть крепким. Для этого необходимо придерживаться определенных правил:

фундаменты печки и дома нельзя связывать;

располагая печку возле стенки, проследите, чтобы фундамент быть достаточно удален, хотя бы сантиметров на пять. Если образуется пустота, не беда, засыпьте ее песком;

позаботьтесь, чтобы фундамент был обеспечен гидроизоляцией. И не какой-нибудь, а очень хорошей. Низ котлована засыпьте слоем песка;

для пущей надежности, укрепите фундамент каркасом. Обычно каркас изготовляют из металла.

Из шамотного кирпича изготовляют топку. Для ее тела применяют кирпич, под названием керамический. Напрашивается вывод: нагрев и остывание эти кирпичи переносят по-разному. Именно из-за этого лучше, если топка будет плавающей. Чтобы это обеспечить, топку окружают специальным швом. Он должен быть сухим, чтобы кладки не повредились.
В последствие, просто удалите шов. Понадобится кладочный раствор. Конечно, при этом появится пустота, которую заполняют картоном, под названием минеральный.
Очень важно обратить внимание еще на один момент. При работе шамотная кладка образует выступы. Они не должны касаться керамической кладки. А керамические выступы должны иметь определенное расстояние с шамотной кладкой. Тогда топка получится надежной и независимой.
Чтобы произвести кладку, под названием шамотная, используют ребро. К сожалению, не все чертежи говорят об этом. Керамический кирпич не требует такого строгого условия. Его кладут на усмотрение мастера.
Металлическую проволоку применяют, чтобы прокласть третий слой. Это хорошо усиливает кладку. Достаточно около пяти метров проволоки.
Готовая печка
Кладка кирпичной печи Кузнецова не очень сложна. Особых навыков она не требует. А вот внимательность и хорошие схемы, чертежи и инструкции необходимы. Создать такое устройство самостоятельно, при наличии всего этого, может не только опытный мастер, но и хороший хозяин, хотя бы немного разбирающийся в строительстве. И если вы являетесь именно таким, смело принимайтесь за работу. И даже новичок, не знакомый с этой сферой, имея большое желание, может быстро обучиться. Все непременно получится, будьте в этом уверены.
Как заказать у нас баню? – Элементарно!

Оформите
заявку на сайте
Это займет
не более
1 минуты

Консультация
Наш менеджер
свяжется с Вами
по телефону, и
уточнит все детали

Заключение
договора
Подписание
всех
необходимых
документов

Производство
Вашу баню
изготовят на
нашем заводе

Доставка и
сборка
Комплект бани
доставят и
установят на
вашем участке

5 причин, почему уже 873 человека
доверили строительство бань нам!

Бани.рф
– бренд,
которому
доверяют
миллионы
людей!

Без подводных
камней
Заранее
оговариваем
все возможные
дополнительные
траты

Соблюдаем
сроки
Четко
расписываем
этапы и сроки
строительства,
далее
соблюдаем их

Качество
материалов
Только
проверенные и
зарекомендовавшие
себя
строительные
товары

Команда
профессионалов
Опытные
специалисты и
ответственные
прорабы

Печи Кузнецова своими руками порядовка и советы по кладке
Игорь Викторович Кузнецов – широко известный российский инженер-изобретатель, который занимается разработкой новых моделей печей и их постоянным усовершенствованием с 1962 года. За это немалое время появилось более 150 различных моделей, всесторонне опробованных практически и заслуживших широчайший спрос у собственников частных домов. Конструкции этого изобретателя отличаются не только своей эффективной работой по обогреву жилых строений, но и возможностью придать интерьеру помещений уют и оригинальность.
Печи Кузнецова своими руками порядовка
Возвести печи Кузнецова своими руками порядовка которых, надо сказать, достаточно сложна, не так-то и просто. Однако, при желании сэкономить приличную сумму, а также при наличии определенных навыков и умения читать соответствующие схемы, это вполне возможно. Поэтому, если решено выполнить эти работы самостоятельно, нужно не только выбрать подходящую конструкцию, но и очень внимательно изучить ее порядовку и рекомендации по кладке.
Особенности конструкций И.В. Кузнецова
Содержание статьи
Судя по конструктивным особенностям отопительных приборов, инженер при проведении своих разработок ставил перед собой две цели – это эффективность и продуктивность печей. Именно поэтому большое внимание изобретатель уделяет расположению внутренних каналов печи, по которым идет интенсивное движение продуктов горения вместе с нагретым в топке воздухом. Работая над конструкциями, мастер в каждой из своих моделей пытается добиться более длительной задержки нагретой газовой массы внутри конструкции печи, что способствует экономии топлива при сохранении тепла на долгое время.
Таким характеристикам соответствуют печи, имеющие название «колпаковые», то есть имеющие специальные камеры для задержки тепла. Обычно конструкции Кузнецова имеют два «колпака» — нижний, объединенный с топочной камерой, и находящийся в верхней части печи. Принцип работы нижнего «колпака» заключается в разделении, выработанных газов на горячие и холодные. Так, продукты горения, поднимаясь к потолку колпака, задерживаются и аккумулируют тепло, в то время, как во многих конструкциях нагретый воздух не встречает особых препятствий для выхода в дымоход.
Принцип действия двух «колпаков»
В верхнем «колпаке» газы также задерживаются, потому что выход из нее находится у его основания. Таким образом, прежде чем попасть в дымоход, горячие газовые потоки поднимаются к потолку, нагревая всю камеру.
Благодаря такой системе, внутренняя температура печи значительно повышается и удерживается длительное время, что дает высокий КПД отопительного прибора, доходящий до 95%. Разницу можно увидеть, если сравнить этот параметр, например, с КПД русской традиционной печи, который, увы, составляет всего 45÷50%.
Кроме рационального движения воздуха, сохранению тепловой энергии способствуют и установленные в нужных местах задвижки, которые также могут по мере необходимости задерживать или перенаправлять движение газов. Эти элементы также способны регулировать циркуляцию тепла. Так, при открытии задвижки «летнего» хода, печь будет настроена только на приготовление пищи, потому что нагретый воздух будет уходить в дымоход по пути наименьшего сопротивления, нагревая только топку и варочную плиту, не попадая в верхнюю колпаковую часть конструкции.
Такая печь может работать в двух режимах: «летнем» и «зимнем»
Благодаря такой рабочей системе печей, можно выделить ряд преимуществ конструкций, разработанных И.В. Кузнецовым:
Прогревание печи и отдача тепла происходит естественно и равномерно.
Появляется возможность выделения большего места для установки нагревательного элемента – варочной панели.
Горение осуществляется без образования сажи и дыма, так как происходит почти полное уничтожение продуктов горения.
Тепловые потери сводятся к минимуму.
Благодаря равномерности прогрева конструкции, практически полностью отсутствует деформация кладки и образование трещин в швах.
Такая внутренняя конструкция позволяет создавать различные формы печей и с разнообразным дизайнерским оформлением.
Кроме этого, печи, разработанные И.В. Кузнецовым, могут быть оснащены водяным контуром или встроенным нагревательным баком, что позволит обеспечить в доме горячее водоснабжение или даже водяное отопление других комнат.
Можно оснастить печь Кузнецова и водяным контуром для локальной системы отопления
При использовании принципа работы подобной печной конструкции, появляется возможность создавать различные бытовые печи, в зависимости от их назначения:
Отопительный тип печи, рассчитанный только на эффективное отопление жилого одноэтажного или двухэтажного строения.
Варочные печи, предназначенные, в основном, для качественного и быстрого приготовления пищи.
Банные варианты печей – для эффективного нагрева банных помещений.
Уличные печные комплексы-барбекю, с грилем и коптильнями.
Печи-камины, которые предназначаются не только для основного отопления, но и для создания уютной обстановки и эстетически привлекательного интерьера в доме.
При желании, можно создавать многофункциональные варианты печей, включающие отопительные, варочные и эстетические функции.
Как сложить печь И.В. Кузнецова
Возведение настоящей кирпичной печи — это всегда достаточно трудоемкий и сложный процесс, требующих определенных знаний, технологических навыков, владения определенными секретами мастерства. Поэтому, чтобы получить качественный отопительный прибор, нужно заранее получить определенный опыт в этой работе. Мастера, занимающиеся этим, без преувеличения, искусством длительное время, советуют начинающим печникам перед капитальной кладкой производить предварительную – без раствора, то есть насухо.
Возведение любой кирпичной печи — достаточно сложный и трудоемкий процесс
Кроме этого, если выкладывается первая печь, не стоит экспериментировать, стараясь добавить к уже составленной порядовке свои новшества. В этом случае рекомендуется четко придерживаться выбранной схемы и выполнять ее без каких бы то ни было отступлений. Поэтому следует сразу определиться с функциями, которые должна выполнять печь. Так как, И.В. Кузнецовым было разработано и составлено более 150 порядовок конструкций, из них всегда можно выбрать подходящий вариант.
Если возведение печи планируется на этапе постройки дома, то ее установку следует проектировать таким образом, чтобы она обогревала сразу два или даже три помещения.
Сложнее встраивать печи в уже построенный дом, так как придется произвести точные расчеты по удалению части стены. В этом случае обычно выбираются пристенные варианты, но они способны качественно обогреть только лишь одну комнату. Однако, при желании, возможно решить любую проблему, безусловно, приняв в расчет расположение балок перекрытия и несущих стен.
Кирпичную печь при желании можно встроить в межкомнатную стену
Немаловажно обезопасить горючие поверхности от перегревания, поэтому, если печь устанавливается в деревянном строении, то на стыках стен дома и печи необходимо сделать прокладки из негорючего материала, например, асбеста.
Кроме этого, на стыках конструкций зазоры, заполненные таким материалом, необходимы и для свободного расширения кирпичной кладки при ее нагревании, иначе раствор в швах может покрыться трещинами, а само строение печи претерпеть деформацию.
Очень важно устроить качественную основу-фундамент под конструкцию печи. Его обычно изготавливают из бетона с применением гидроизоляции. Фундамент печи не должен быть соединен с фундаментом основного строения, так как усадку они будут давать разную, и не должны «тянуть» друг друга за собой.
Линейные размеры бетонного фундамента должны быть больше габаритов основания печи, как минимум на 100 мм с каждой стороны сооружения. Заглубление фундамента рассчитывается в зависимости от массивности конструкции печи и состава грунта, на котором производится постройка. В среднем, глубина отрываемого котлована для фундамента варьируется от 400 до 600 мм, и на дне обязательно выкладывается гидроизоляционная песчаная подушка и упрочняющий слой из щебня. Ну а боковые стенки формируются с помощью установки деревянной опалубки.
Процесс обустройства фундамента достаточно трудоемок, однако, он должен быть проведен в полном объеме и с высоким качеством, так как от его надежности и ровной поверхности будет зависеть аккуратность и долговечность всей конструкции печи. Никогда не следует спешить с постройкой – залитому бетонному основанию необходимо дать не менее месяца на полное созревание и упрочнение.
Переходя к дальнейшим работам, при кладке печи нужно учесть следующие моменты:
Перед началом кладки первого ряда на фундамент настилаются один-два слоя гидроизоляционного материала – рубероида, который далее рекомендовано разметить с помощью мела по размеру основания печи. Так будет проще выполнять кладку первого ряда.
Кирпичная печка обязательно потребует надежного фундамента
Если печные работы по кладке планируются из красного кирпича, то рекомендовано топочную камеру обложить огнеупорным шамотным материалом. Он дольше держит тепло и устойчив к высоким температурам.
Очень важно соблюдать тепловые зазоры в 5 мм между шамотным и красным кирпичом – коэффициент линейного расширения у них существенно различается, и материалу необходимо предоставить возможность свободного расширения при нагревании.
Рекомендовано, после поднятия каждых очередных двух рядов, усиливать стенку печи проволокой, которая укладывается в шов по всей длине ряда.
Чугунные и стальные элементы, которые будут соприкасаться с открытым огнем, по периметру обматываются асбестовой веревкой или фрагментами, вырезанными из цельного листа. Этот материал не только защитит металл от прогорания, но и создаст нужный зазор для теплового расширения.
Сложенную печь перед началом эксплуатации подвергают длительной просушке. Для этого открываются все дверцы и задвижки для свободной циркуляции воздуха по всем отделам сооружения. Просушку часто производят, установив в топку обычную лампочку накаливания мощностью 200÷400 Вт. Тепло, отдаваемое лампочкой и создаваемый от этого сквозное движение воздуха поспособствуют более быстрому просыханию конструкции.
Просохшую печь сначала протапливают небольшим количеством топлива, пламя от которого закалит огнем стенки топочной камеры.
Если планируется проводить внешнюю отделку строения, то ее стоит делать после хотя бы одного сезона эксплуатации отопительного прибора, когда сложенная печка даст практически полную усадку.
Возможно, вас заинтересует информация о том, что собой представляет печь камин с водяным контуром отопления
Порядовая схема и материалы для строительства
Порядовкой называют схему, которую разрабатывается для каждой печи. Этот графический план подробно показывает конфигурацию и количество материалов для каждого ряда. Прежде чем приступать к работе, необходимо тщательно разобраться в порядовой схеме, и если она непонятна, то стоит обратиться за разъяснениями к специалисту. Как правило, понять чертежи порядовки для «подкованного» технически человека бывает достаточно просто, тем более что к ним, обычно прилагается еще и подробное описание.
Так обычно выглядит схема-порядовка
Порядовая схема должна выглядеть примерно следующим образом. Оптимальный вариант, если в схеме порядовки будет присутствовать еще несколько вариантов разрезов печи — это поможет увидеть внутреннюю конструкцию сооружения и значительно облегчит работу.
В разных отделах печей могут использоваться как целые кирпичи, так и обтесанные или колотые на несколько равных частей. В некоторых случаях кирпич даже может быть разделен на 8 частей, и для формирования некоторых отделов печи используются ⅛, ⅜, ¼ кирпича и т.п. Применение этих частей всегда обозначено на порядовой схеме.
Кроме этого, нужно знать, что в некоторых кирпичах необходимо будет сделать вырезы для установки металлических элементов, например, варочной панели или задвижки. В некоторых случаях придется стесывать или срезать кирпич под определенным углом, что также показано в порядовке.
Для каждой конкретной модели требуется определенное количество материала, которое может быть рассчитано самостоятельно на основе порядовки, или же перечень прикладывается к ней в уже готовом виде.
Для возведения любой печи нужно будет приобрести следующие материалы:
Для внутренней кладки топки рекомендовано подготовить шамотный кирпич (ША-8). Если же он недоступен, то можно заменить его другим огнеупорным кирпичом.
Для основной кладки строения потребуется обычный керамический кирпич, имеющий марку прочности не менее, чем М150.
Для раствора потребуется один или два вида глины, один из которых должен отличаться тугоплавкостью и пластичностью. Этого материала потребуется 100÷150 килограмм, в зависимости от массивности строения.
Кроме глины, для раствора потребуется просеянный песок. Его объем должен превышать количество глины в 2÷2,5 раза. В общей сложности для кладки, состоящей из 500 кирпичей, необходимо подготовить 0,2 куб. м. глиняно-песчаной смеси. Впрочем, многие современные печники уже успели оценить и готовые кладочные смеси для печей, которые можно приобрести в специализированном магазине.
Металлические и чугунные элементы строения подбираются для каждой модели индивидуально. Количество проволоки для армирования рядов будет зависеть также от выбора модели печи и ее периметра.
Цены на керамический кирпич марки прочности М150
~~керамический кирпич м150~~
Подробная порядовка отопительно варочной печи Кузнецова ОВИК-9
Отопительно-варочная печь, представленная ниже, сконструирована на основе модели ОВИК-9, разработанной инженером В.И. Кузнецовым. Единственным отличием этих сооружений является взаимное расположение топочной и поддувальной дверцы, а в остальном конструкции совершенно идентичны.
Отопительно-варочная печь на базе разработки И.В. Кузнецова ОВИК-9
Этот вариант печи предназначен как для отопления дома, так и для приготовления пищи, поэтому вполне подходит для установки в любых загородных частных домах.
Для приготовления пищи в модели предусмотрена варочная камера с двухкомфорочной плитой и закрывающимися металлическими дверцами. Она оснащена собственным вытяжным каналом с задвижкой, с помощью которой можно регулировать температуру внутри закрытой ниши. Благодаря тому, что камера может быть полностью закрыта, она может послужить духовкой, поэтому в ее стенки часто вмуровывают кронштейны для установки противней.
При необходимости быстрейшего обогрева помещений, дверцы шкафа оставляют открытыми, но и в этом случае, можно производить приготовление пищи на самой варочной панели.
Печь имеет двухколпаковую конструкцию, поэтому может работать в двух режимах – «летнем» и «зимнем», то есть ее можно затопить только для приготовления пищи летом или обогрева дома и готовки зимой.
Глубина топливной камеры составляет 450÷470 мм и имеет «сухой» шов для свободного расширения материала при нагревании. При желании, размеры топочной камеры может быть увеличены до 510÷530 мм – для этого заднюю стенку топки нужно будет выложить не в полкирпича, как указано в порядовке, а в четверть кирпича. Однако, в этом случае, не рекомендовано использовать «сухой» шов, так как стенка будет неустойчива, и кирпичи в ней могут быть смещены при закладке дров.
Такая печка имеет размеры 1015×630×2100 мм, обладает теплоотдачей в 3600 Вт, при условии двухразовой протопки. Она вполне способна обогреть комнату или смежные помещения площадью в 30÷35 м².
Необходимые материалы
Для возведения этого отопительного сооружения потребуются следующие материалы (без учета возведения трубы и обустройства фундамента):
красный кирпич – 430 шт.;
шамотный огнеупорный кирпич (ША-8) для топки – 22 шт.;
топочная дверца (ДТ-3) 210×250 мм – 1 шт.;
поддувальная дверца (ДПК) 140×250 мм – 1 шт.;
колосниковая решетка 250×252 мм – 1 шт.;
двухконфорочная чугунная варочная плита 586×336 мм – 1 шт.;
дверцы варочной камеры 510×340 мм – 2 шт.;
задвижка для варочной камеры 130×130 мм – 1 шт.;
задвижка «летнего» режима работы 130×130 мм – 1 шт.;
задвижка дымохода 130×250 мм – 1 шт.;
стальной уголок 36×36×4×600 мм – 4 шт.;
стальная полоса 40×4×600 мм – 1 шт.;
стальной лист 600×550×3 мм – 1 шт.;
стальной предтопочный лист 500×700×3 мм — 1 шт. Он может быть заменен другим жаростойким материалом, например, керамической плиткой.
Цены на шамотный огнеупорный кирпич (ША-8)
~~Шамотный огнеупорный кирпич ша-8~~
Процесс возведения печи
Иллюстрация с порядовкой кладки печи Краткое описание выполнения кладочных операций
Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами.
На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться.
Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой.
Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи.
Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу.
Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс.
При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора.
На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей.
На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
Третий ряд выкладывается согласно схеме.
В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры.
Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок.
Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича.
Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор.
Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи.
Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
Продолжается четвертый ряд.
После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок».
Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
На пятом ряду формируется топливная камера.
Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок.
Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда.
При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании.
В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи.
Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка.
Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
Шестой ряд.
На этом этапе устанавливается топливная дверка.
Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом.
Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста.
Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
Седьмой ряд.
При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени.
Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
Восьмой ряд.
Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
Девятый ряд.
Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения.
Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом).
Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич.
Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу».
Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
Десятый ряд.
На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич.
В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм.
Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм.
Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором.
Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель.
Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком.
Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы.
Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
11-й ряд.
С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор.
Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой.
Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
13-й ряд.
Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
15-й ряд кладется в два этапа.
Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры.
Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки.
Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов.
Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
16-й ряд.
На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов.
Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры.
Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм.
В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы.
Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции.
Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака.
Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора.
Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
21-й ряд.
Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов.
22-й, 24-й и 26-й ряды.
Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
27-й ряд.
В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки.
На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом.
Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения.
Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность.
Для него также необходимо 19 кирпичей.
31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич.
Состоит ряд из 5 кирпичей.
Далее, формируется сама дымоходная труба.
Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.
Подробная инструкция и данные схемы помогут поднять самостоятельно эту достаточно компактную модель печи. Чтобы она выглядела более изящно и аккуратно, рекомендовано для кладки углов купить скругленные фигурные кирпичи или же обработать их самостоятельно. Так, кроме аккуратности, печь приобретет и большую безопасность. Особенно это важно предусмотреть в тех случаях, когда в доме есть маленькие дети.
Если порядовая схема разобрана и понятна, то возвести печь конструкции И.В. Кузнецова будет достаточно просто. Правильно подобранная модель вполне способна украсить интерьер, выполненный в любом стилевом решении. Чтобы она получилась аккуратной и эстетичной, не стоит торопиться – лучше делать всю работу размеренно, просчитывая каждый шаг и строго следуя приложенной схеме. Автоматические котлы на угле читайте у нас на сайте.
И в завершение публикации – видео-сюжет о кладке еще одной отопительно-варочной печи конструкции И.В. Кузнецова:
Видео: Отопительно-варочная печь Кузнецова ОВИК-4
Главная — Печи Кузнецова
Кузнецовым Игорем Викторовичем разработаны сотни печей различного назначения и разной тепловой мощности из кирпича: отопительные, отопительно-варочные, русские печи — теплушки, печи для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно-влажностного режима в парилке бани. Кроме того, изобретены печи выше указанного назначения, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. Автор предоставляет доступ ко всем своим разработкам на этом сайте
Мы — группа единомышленников, высококвалифицированных специалистов печников, строим выше указанные печи, а так же понимаем их работу. Совместно с руководителем занимаемся разработкой новых конструкций печей, от проекта до испытания и внедрения. Будем рады видеть Вас среди нас!

Как найти хорошего печника и не попасть к дилетанту.
Интернет заполнен сайтами с указанием в названии фамилии Кузнецова. С красивой рекламой о строительстве печей Кузнецова, с указанием как построить, принцип работы, основные правила, продают или размещают на сайте фальсифицированные чертежи печей Кузнецова, дают рекомендации, улучшения, изменения, прикладывают чужие фотографии и прочее.
Такая реклама уравнивает квалифицированных печников с людьми умеющими делать красивую рекламу, но не умеющими делать печи. На сайте нет контактной информации, какой системы делают печи, не могут приложить чертежи требуемой печи. От этого страдают много людей, получивших не работоспособные печи.
То же касается работы сайта Авито (Avito). В разделе печник вначале разместили сотни тысяч адресов печников, разобраться в их квалификации было нельзя. Там размещали любые чужие фотографии печей, не имея на это право и не имея возможности ее построить. Сейчас на сайте размещается платная реклама. Результат тот же.
Что касается печей системы СДГ (Свободного Движения Газов) Кузнецова. Самое квалифицированное решение, это выполнение печи по индивидуальному техническому решению (Это проект отопления в эскизном виде). По нему можно определиться с материалами, их количеством, стоимостью, условиями работы. Наши печники по нему могут построить печь.
Трудно определиться, кто делает наши печи, хотя возможно и прошел у нас обучение. У него должен быть наш сертификат, подписанный Кузнецовым и заверенный печатью НП Развитие Системы Печей Кузнецова, действующий в течении одного года. Надо спросить у печника, печь какого автора или из каталога будет делать. Если печи Подгородникова И.С., типовые печи ПТО, указанных в книге А.Е. Школьник «Печное отопление малоэтажных зданий», авторских печей признанных авторов, то это хорошие печи. Печник должен сказать и показать чертеж печи, которую будет делать из указанных материалов без ИЗМЕНЕНИЯ. Не годятся чертежи из интернета, хотя там утверждается что это печь Кузнецова. Там приводится в большей части фальсификация. Это рекламный обман и дискредитация печей нашей системы.
На сайте http://stove.ru есть много бесплатных чертежей печей. Эти печи с сухим швом, уже значительно лучше в теплотехническом отношении, печей системы ПДГ (принудительного движения газов)
Или в каталогах платных печей, улучшенных конструкций, http://www.stove.ru/katalogi .
Есть платные чертежи современных новых печей, http://stove.ru/katalogi/osobo_tsennyie_proektyi .
Есть статья, В помощь людям делающим наши печи http://www.stove.ru/stati/v_pomosch_lyudyam_delayuschim_nashi_pechi .
Можете подобрать себе печь для личного пользования. Делать надо СТРОГО по чертежам.
БЕРЕГИТЕСЬ ПОДДЕЛОК.

Подробнее
Каминопечь.рф — Печи Кузнецова
Содержание:
Мечта любого горожанина — иметь загородный участок с комфортным и благоустроенным жилым домом. Однако комфорт и благоустроенность обеспечиваются, в первую очередь, подключением такого дома к центральной отопительной системе и газовой магистрали. При этом если почти все современные загородные дома подключены к электричеству, то центральные отопительные системы и газоснабжение для них — случай все-таки редкий.
Конечно, в такой ситуации для обогрева дома и приготовления пищи можно использовать соответствующие электрические приборы или построить в доме камин. Однако наилучшим многоцелевым решением будет установка кирпичной печи .

Описание
Печь Кузнецова — Кирпичный обогреватель представляет собой высокоэффективный теплосохранитель построенный из керамического кирпича. Горячие газы, образующиеся во время быстрого и чистого сжигания топлива в топке оснащённой герметичной каминной дверкой,проходят через серию каналов и камер, насыщая каменные массы теплом. Правильная печь из кирпича затем излучает тепло в область помещения. Высокая термическая масса сохраняет постоянную тепловую мощность, как правило, достаточно одной топки в день. Преимущество таких кирпичных обогревателей,высокая тепловая мощность устройств, поскольку количество тепла, получаемого от одной топки распределяется равномерно от 12 до 24 часов. Высокая эффективность и низкий уровень выбросов сажи в этих отопительных печах является преимуществом для энергоэффективных домов с использованием разных видов топлива, таких, как древесина и т.д.
Большие кирпичные правильные кузнецовские печи, системы отопления, лучше всего использовать на ежедневной основе. Такие обогреватели занимают много времени,с полной загрузкой топлива, чтобы быть разогретыми до нормальных эксплуатационных температур в холодном состоянии, и как таковые не очень подходят для случайного использования. Периодическое использование, таких обогревателей не рекомендуется!
Свободное перемещение газов в печи
Правильное расположение
Главная цель любой печи отопление, ее место должно быть выбрано для обеспечения тепла наиболее эффективным способом. Печь Кузнецова являются инфракрасными обогревателями, которые обеспечивают наибольшее тепло путем прямого излучения. Таким образом, максимальная мощность достигается при правильном расположении. Поэтому центр помещения — это всегда правильный выбор. Мудрое решение- это размещение в качестве разделителя функционального пространства, таких как кухня и гостиная или гостиная и спальня.
Старайтесь избегать размещения кладки печи рядом с наружной стеной или, что еще хуже — расположить его в нишу в наружной стене (типичное место для обычных каминов) если вы хотите сохранить тепло внутри помещения.
Выбор печи того или иного типа и ее месторасположения в доме, помимо предпочтений владельца, зависит от целевого назначения печи, размеров дома и уровня его теплоизоляции, количества и размеров окон. Кроме того, для нормальной работы и ремонта доступ к печи должен быть свободным со всех сторон, то есть ни одна из сторон печи не должна одновременно входить в какую-либо из внешних стен дома.

Преимущества
— оптимальная теплопроводность;
— длительный срок службы без ремонта;
— простота обслуживания;
— отсутствие внешних коммуникаций;
— возможность использования для приготовления пищи с особенными вкусовыми качествами;
— уникальный дизайн и максимальный уют.
Типы кирпичных печей кузнецова
— предназначенные исключительно для обогрева дома;
— предназначенные исключительно для приготовления пищи;
— комбинированные — для обогрева дома и приготовления пищи.
Наиболее популярными типами кирпичных печей являются:
— Традиционные Русские теплушки РТИК. Они используются для обогрева дома, приготовления пищи, и имеют особую полку, используемую для «теплого» отдыха, сушки и хранения дров и других целей;
— Отопительно варочные печи ОВИК. Они используются для обогрева дома и приготовления пищи, имеют конфорочную плиту, духовку и отделения для сушки грибов. Преимуществом шведской печи следует считать существенно меньший размер.
Существуют как различные типы отопительных печей ОИК и отопительных печей с камином ОИК К, так и иные типы печей для домов, как комбинированных, так и целевых, в России они используются очень часто (Хлебные ХК, каменки для бань, восточные для приготовления пищи в казане и др.).
Процесс строительства


Несмотря на такое разнообразие, обязательными составными частями всех печей кузнецова являются:
— сплошной железобетонный или ленточный из бутового камня фундамент, отдельный от фундамента дома. Обычно устройство печи планируется одновременно со строительством дома, если же такая идея возникает при уже выстроенном доме, фундамент для печи следует устанавливать отдельно. При этом фундамент выдвигается на 5 и более см за ее края, на него укладывается изоляционный слой (обычно рубероид), затем асбест, кровельное железо и подкладка из минеральной ваты или войлока;
— топка, размер которой строго увязывается с размером печи;
— поддувало для золы, требующее постоянной и тщательной чистки;
— колосник для размещения на нем твердого топлива;
— дымоход, также требующий регулярной и качественной очистки.
Укладка каждого ряда кирпича при строительстве печи — наиболее сложный процесс. Это тот единственный случай, когда каждый кирпич каждого ряда и каждый встраиваемый элемент печи укладываются в строго определенной последовательности и по точной технологии.
Так, первый и второй ряд кирпича устанавливаются на фундамент сплошной плитой, причем образующиеся в середине пустые участки не рекомендуется заполнять боем; на второй ряд устанавливается дверца поддувала для золы, а само поддувало конструируется с третьего по пятый ряд и т.д.
Порядок и очередность такого строительства установлен так называемыми схемами — порядовками; при этом специалисты рекомендуют сначала выстроить всухую модель печи, а затем, разобрав и пронумеровав каждый кирпич и каждую деталь, выкладывать печь уже вживую.

Видео-Проект колпаковой печи Кузнецова:

Безопасность
Основным требованием к печи любого типа является ее безопасность. Кроме того, что использование в доме постоянного открытого огня всегда резко увеличивает опасность пожара, при горении любого вида топлива образуется чрезвычайно опасный для человека углекислый газ, что при пороках конструкции или неправильной эксплуатации приводит к угарному отравлению.
Поэтому если у владельца дома нет навыков печного строительства, постройку печи следует поручить мастеру, несмотря на дороговизну этой работы. Только специалист сможет уложить кирпич в печи правильно с минимальными зазорами и верно установить дымоход и трубу с учетом всех возможных нюансов ее эксплуатации, в том числе и преимущественного направления ветра.

Об авторе-изобретателе
КУЗНЕЦОВ ИГОРЬ ВИКТОРОВИЧ- автор множества изобретений, касающихся конструкций бытовых кирпичных колпаковых печей различного назначения и разной мощности: отопительных, отопительно-варочных, русских печей -теплушек, печей для бань с регулированием нагрева воды и регулированием температурно — влажностного режима в парилке бани. Им запатентованы указанные конструкции, совмещённые с каминами, при этом стенки камина обогреваются и являются частью печи. И. В. Кузнецов разработал печи различного функционального назначения с встроенными водяными котлами для использования в качестве резерва в системах с водяным отоплением. Ныне он является председателем социально ориентированного НП «Развитиесистемы Печи Кузнецова»
Читайте также:

Бытовые отопительные печи двухколпаковые
Хлебная печь своими руками
Кладка каминопечей

Порядовка банной печи Кузнецова – полная схема

Здесь представлена порядовка банной печи Кузнецова, которую используют сейчас в своих парильных отделениях многие владельцы частных бань. Как класть банную печь или монтировать бак для воды на странице мы рассказывать не будем – смотрите материалы на сайте в разделе «Баки» и «Котлы и печи».
Здесь же мы рассмотрим схему кладки кирпича, коей является порядовка банной печи Кузнецова, позволяющую шаг за шагом сложить эту печку в бане.
Что характерно, имеются несколько модификаций этой банной печки, которые могут топиться как из парильного отделения, так и из топочной, в качестве которой может выступать моечное отделение, предбанник или специальный тамбур с входом с улицы.
В своей бане вы можете использовать хоть первую, хоть вторую модификации. Каждая имеет свои плюсы и минусы. Кроме того, есть умельцы, которые не только греют воду для бани за счет топки банной печи, но и отапливают все банное помещение.
При этом делают они это не при помощи воздушных конвективных потоков, а при помощи съема тепла антифризом или водой и последующей его передаче через трубы теплоносителем. Чтобы такая схема работала, в банную печь Кузнецова придется внести незначительные изменения.

Arknights | Мастерская — Руководство по базовому оборудованию
Прочтите это руководство Arknights, чтобы узнать больше о базовом объекте — Мастерской! Узнайте, как мастерская использует, список предметов, которые она может создать, материалы для улучшения мастерской и многое другое!
Содержание
Что такое мастерская?
Список преобразования предметов
Материалы для модернизации мастерской
Статьи по теме
Базовые навыки оператора База и помещения
Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков
Что такое мастерская?
Преобразование предметов в другие материалы

Преобразование предметов в разные материалы в Мастерской! Он может изменить ваши обычные материалы на более редкие версии самих себя, разбить мебель на более простые материалы и многое другое!
Назначьте персонажей для повышения эффективности

Назначив операторов в Мастерскую, вы сможете увеличить количество побочных продуктов в Мастерской, давая вам больше предметов и добычи от преобразования ваших материалов! Вы можете еще больше улучшить это, назначив в Мастерскую Оператора с соответствующим навыком!
Ознакомьтесь с базовыми навыками оператора здесь.
Рецепты разблокируются, когда они выполнены.

Рецепты, необходимые для преобразования предметов, будут автоматически разблокированы, как только они будут выполнены.Вы можете проверить доступные рецепты на экране мастерской.
Список рецептов преобразования предметов
Перечисленные здесь материалы и предметы — это то, что в настоящее время подтверждено в игре. Он будет обновлен, как только будет подтверждена дополнительная информация.
Строительные материалы
Предмет Рецепт
Легкий строительный материал — Углеродный стержень x2
Бетонный строительный материал — Углеродный кирпич x2
Углеродный кирпич — Углеродный стержень x3
Мебельная деталь x4 — Углеродная палочка x1
Мебельная деталь x8 — Углеродный кирпич x1
Мебельная деталь x8 — Легкий строительный материал x1
Мебельная деталь x16 — Бетонный строительный материал x1
Материалы для модернизации
90 017
Элемент Рецепт
Устройство — Поврежденное устройство x3
Интегрированное устройство — Устройство x4
Оптимизированное устройство — Интегрированное Устройство x1
— Orirock Cluster x2
— Шлифовальный камень x1
Polyketon — Diketon x3
Aketon — Polyketon x4
Кетон коллоид — Aketon x2
— Сахарный пакет x1
— Марганцевая руда
— Осколок Oriron x3
Кластер Oriron — Oriron x4
Блок Oriron — Кластер Oriron x2
— Интегрированное устройство x1
— Пакет полиэстера x1
Полиэстер — Ester x3
Полиэфирная упаковка — Полиэстер x4
Полиэфирная масса — Полиэфирная упаковка x2
— Акетон x1
— Loxic Kohl x1
Сахар — Заменитель сахара x3
Сахарная упаковка — Сахарная упаковка x4
Сахарный кусок — Пакетик сахара x2
— Кластер Орирон x1
— Марганец Руда x1
Orirock Cube — Orirock x3
Orirock Cluster — Orirock Cube x5
Orirock Concentration — Orirock Cluster x4
D32 Steel — марганец — Пентагидрат точильного камня x1
— RMA70-24 x1
Биполярная нанофлейка — Оптимизированное устройство x1
— Кольцо Белой лошади x2
Подготовка к полимеризации — Концентрация Orirock x1
— Блок Oriron Keton 90 x1
RMA70-24 — RMA70-12 x1
— Orirock Cluster x2
— Aketon x 1
Пентагидрат точильного камня — Интегрированное устройство x1
— Точильный камень x1
— Oriron Cluster x1
Марганец Тригидрат — Марганцевая руда x1
— Пакет полиэстера x1
— Локсик Коль x1
Кольцо Белой Лошади — RMA70-12 x1
— Loxic Kohl x1
— Пакет сахара x1
Все материалы и предметы можно посмотреть здесь
Сводка по навыкам
Предмет Рецепт
Сводка по навыкам — 2 — Сводка по навыкам — 1 x3
Сводка по навыкам — 3 — Сводка по навыкам — 2 x3
Проверить навык Краткое руководство здесь!
Chips
Item Recipe
Defender Chip x2 — Medic Chip x3
Medic Chip x2 — Defender Chip x3
Sniper Chip x2 — Caster Chip x3
Caster Chip x2 — Sniper Chip x3
Vanguard Chip x2 — Supporter Chip x3
Supporter Chip x2 — Vanguard Chip x3
Защитный чип x2 — Специализированный чип x3
Specialist Chip x2 — Guard Chip x3
Defender Chip Pack x2 — Medic Chip Pack x3
Medic Chip Pack x2 — Defender Chip Pack x3
Sniper Chip Пакет x2 — Пакет Caster Chip x3
Пакет Caster Chip x2 — Пакет Sniper Chip x3
Vanguard Chip Pack x2 — Supporter Chip Pack x3
Supporter Chip Pack x2 — Vanguard Chip Pack x3
Guard Chip Pack x2 — Specialist Chip Pack x3
Specialist Chip Pack x2 — Пакет микросхем охранника x3
Ознакомьтесь с руководством по заданиям для микросхем здесь
Материалы для улучшения мастерской
Необходимые предметы
Уровень Необходимые предметы
1 ~ 2 — Дроны x60
— Легкие Строительный материал x3
Arknights Статьи по теме
Список уровней оператора
Список уровней лучшего оператора Лучшие юниты с низкой редкостью
Как получить операторов Руководство по повторному вызову
Основы для начинающих
Ознакомьтесь с руководством и советами для новичков
Советы по игре и боевым действиям
Руководство по ранней игре Повседневная программа
Боевая система База и оборудование
Типы классов оператора Базовые навыки оператора
Быстрое повышение уровня Повышение уровня элиты
Повышение потенциала Уровни доверия
Повышение навыков оператора Открытое руководство по набору
Повышение уровня доктора Симулятор найма
Игровая система и функции
Friend System Auto Battle
Магазин и покупка Рекомендуемые пакеты
Link & Backup —
Предметы и материалы Статьи
Заработок LMD Как получить дроны
© 2017 Hypergryph Co., Ltd © 2019 Yostar, Inc. Все права защищены.
Все товарные знаки, символы и / или изображения, используемые в этой статье, являются собственностью их соответствующих владельцев, охраняемых авторским правом.
Arknights — Официальный сайт
.
Magic Bricks — кондоминиум в Бангкоке
Magic Bricks — многоквартирной дом (кондоминиум), расположенный по адресу 474/1 Soi Thong Lo 16, Khwaeng Khlong Tan Nuea, Khet Watthana, Krung Thep Maha Nakhon 10110. Строительство Magic Bricks было завершено в 2004 году. Кондоминиум представляет собой единое здание, имеющее 7 этажей и включает 12 шт.
Доступные единицы
Продам Magic Bricks : нет в наличии.
Magic Bricks в аренду : 24 единицы доступны от 60 000 до 86 000 вон в месяц (цены указаны на срок аренды 1 год).
Статистика рынка
Цены на аренду в Magic Bricks на 36,8% ниже средних в Ваттхане и на 23,3% ниже средних в Бангкоке.
Объекты
Услуги в Magic Bricks включают лифт, парковку, круглосуточную охрану, видеонаблюдение, бассейн, игровую площадку / детскую зону.
Расположение
Magic Bricks расположен в 1,6 км или примерно в 6 минутах езды на машине от Тонг Ло. Если вы едете на автомобиле, ближайший въезд на платную дорогу находится в 3,3 км от кондоминиума.
Многочисленные магазинов расположены в непосредственной близости:
Penny’s Balcony находится в 270 м (примерно 3 минут пешком)
The Duchess Plaza Center — 300 м (4 минуты пешком)
Villa Market (Thong Lo 15) — 350 м (4 минуты пешком)
Grass Mall — 410 м (5 минут пешком)
Foodland Supermarket (Тхонглор 8, эт.LG) — 620 м (7 минут пешком)
Также магазин 7-Eleven, расположенный всего в 4 минутах ходьбы от отеля, удовлетворит потребности жителей в покупках повседневных товаров.
Ближайшие к Magic Bricks школ включают:
The Early Learning Centre International School — в 800 м (примерно 10 минут пешком)
Nopphan Kindergarten — 820 м (10 минут пешком)
Международный детский сад The Little House — 1 км (4 минуты на машине)
Профессионально-техническое училище красоты и здоровья Чивасом (Современный город… — 1.1 км (5 минут на машине)
Thew Brain School Kindergarten — 1,2 км (5 минут на машине)
Место, где находится квартира, предлагает хороший выбор из ресторанов . Некоторые из них перечислены ниже:
Boon Tong Kiat Singapore Chicken Rice — 200 м (2 минуты пешком)
Mellow Restaurant & Bar — 260 м (3 минуты пешком)
ЮРА АН — 270 м (3 минуты пешком)
Oyshimbo Restaurant — 280 м (3 минуты пешком)
Cha Mudang — 320 м (4 минуты пешком)
Samitivej Sukhumvit Hospital — ближайший госпиталь , расположенный в 940 м от кондоминиума.Поездка на машине займет около 4 минут.
Другие проекты рядом
Другие квартиры, расположенные в том же районе, что и Magic Bricks, включают:
Информация и статистические данные для кондоминиума Magic Bricks предоставлены Hipflat.
,
✨ 20 лучших бесплатных и премиальных мокапов для журналов
Положения и условия
Политика конфиденциальности
Политика использования файлов cookie
Свяжитесь с нами
Нет результата
Просмотреть все результаты
НОВОСТНАЯ РАССЫЛКА Дом
.

Иллюстрация с порядовкой кладки печи	Краткое описание выполнения кладочных операций
	Первый ряд – полностью сплошной, так как является основой всей остальной порядовки, поэтому он должен быть выложен с точным соблюдением горизонтальности кладки и с идеально выведенными прямыми углами. На схеме даны стандартные размеры, и они могут быть немного изменены, так как параметры кирпича и толщины швов между ними могут несколько разниться. Как правило, толщину швов обычно принимают в 5 мм, но следует учесть, что углы кладки остальных рядов должны идеально совпадать с основой. Поэтому их необходимо промерить с помощью строительного уголка, а затем сравнить размеры диагоналей получающегося прямоугольника — они должен быть равны между собой. Для этого ряда потребуется 20 красных кирпичей.
	На втором ряду начинается формирование поддувальной камеры и нижнего колпака печи. Так как основание колпака после завершения кладки необходимо будет очистить, устанавливаются две половины кирпича, которые выступают из общего ряда наружу. Во время прочистки эти элементы достаются из стены, что позволяет без проблем провести этот процесс. При кладке второго ряда эти кирпичи не закрепляются на раствор — это будет сделано после того, как печь будет полностью возведена и очищена от упавшего раствора и другого строительного мусора. На этом же ряду устанавливается поддувальная дверца, которую временно, для устойчивости, можно подпереть стопками кирпичей. На этот ряд используется 14 красных кирпичей.
	Третий ряд выкладывается согласно схеме. В процессе его укладки на нем плотно закрепляется дверца поддувала.
	Четвертый ряд частично выкладывается из шамотного огнеупорного кирпича – из него формируются боковые и задняя стенки топливной камеры. Дверца поддувальной камеры перекрывается двумя красными кирпичами, которые выпускаются над ней и стесываются наискосок. Точно так же с задней стороны поддувальной дверцы укладываются два стесанных огнеупорных кирпича. Между красным и шамотным кирпичом оставляется тепловой зазор, составляющий 5 мм. Чтобы выполнить это условие, мастера используют маленькую хитрость, и вместо раствора укладывают между этими видами кирпичей обычный упаковочный гофрированный картон, который имеет нужную толщину. После его выгорания остается идеально ровный тепловой зазор. Такие зазоры должны быть предусмотрены и в последующих рядах, где стыкуется красный и шамотный кирпичи. Для этого ряда необходимо подготовить 11½ красных и 3½ шамотных кирпичей.
	Продолжается четвертый ряд. После кладки боковых кирпичей над дверцей поддувала, перекрывается середина дверцы шамотным и керамическим кирпичами, стесанными по бокам с двух сторон, такая система кладки называется в «замок». Для этого потребуется 1 красный и 1 шамотный кирпич.
	На пятом ряду формируется топливная камера. Шамотный кирпич, устанавливаемый на переднюю стенку топки, срезается наискосок. Пространство внутри топки между шамотными кирпичами должно соответствовать размеру колосниковой решетки, так как она должна свободно встать в сформированный кирпичами прямоугольник, на выступающие на 10÷15 мм кирпичи нижнего 4 ряда. При этом, между боковыми стенками из огнеупорного кирпича и решеткой необходимо оставить тепловой зазор в 5 мм, который позволит без проблем расширяться металлу при нагревании. В пространстве за топкой, где находится нижний колпак печи, формируется отдельный вертикальный канал, имеющий размер в полкирпича. Этот канал соединит нижний и верхний колпаки печи. Количество используемых кирпичей в этом ряду составляет 12 ½ красных и 4 шамотных.
	На пятом же ряду, без раствора, на выступающие кирпичи 4 ряда укладывается колосниковая решетка. Пятимиллиметровые зазоры между кирпичом и решеткой засыпаются песком.
	Шестой ряд. На этом этапе устанавливается топливная дверка. Между стенками ее рамки и примыкающими к ней кирпичами должен оставаться зазор в 5 мм, который заполняется негорючим материалом. Для этого чаще всего рамку обматывают веревкой или отрезками из асбеста. Для кладки этого ряда необходимо подготовить 12 красных и 3 шамотных кирпича.
	Седьмой ряд. При кладке задней стенки топливной камеры в этом ряду с левого края кирпича оставляется зазор в 20÷30 мм — это и будет «сухой» шов. Он необходим для отвода из топки несгорающих газов и создания условий для более интенсивного горения пламени. Для этого ряда потребуется 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Восьмой ряд. Кладка производится строго по схеме с использованием 12 красных и 3 шамотных кирпичей.
	Девятый ряд. Выводятся стенки топочной камеры, а между ней и нижним колпаком формируется проход для отвода продуктов горения. Боковые шамотные стенки топки должны быть ниже остального ряда на 10 мм, (на схеме эти стенки выделены сиреневым цветом). Шамотные и красные кирпичи, укладываемые над топочной дверцей, несколько сдвигаются, чтобы перекрыть часть ее рамки. Предварительно эти кирпичи стесываются наискосок и таки образом формируют своеобразную «чашу», в которую будет укладываться центральный кирпич. Для ряда используются 12 красных и 2½ шамотных кирпича.
	На девятом же ряду между передними боковыми кирпичами над дверцей укладывается центральный перекрывающий рамку топочной дверцы кирпич, предварительно стесанный с двух сторон наискосок под тем же углом, что и боковые, образующие «чашу». Левая боковая стенка топки из шамотного кирпича накрывается асбестовой полоской толщиной в 10 мм, которая сравняет эту сторону с высотой всего ряда.
	Десятый ряд. На этом ряду на шамотные кирпичи, накрытые асбестом, насухо, то есть без раствора, укладывается красный кирпич. В красном кирпиче, обрамляющим топку, устраивается небольшой вырез размером, примерно, в 10 мм, на который будет уложена варочная панель. Причем, между плитой и стенками кирпича со всех сторон должен обязательно оставаться зазор для расширения металла при его нагревании, размером в 5 мм. Огнеупорные кирпичи, устанавливаемые с передней и правой стороны топливной камеры, стесываются наискосок — на схеме они показаны оранжевым цветом. При этом, нужно обязательно обеспечить, чтобы между шамотными кирпичами и варочной плитой оставался зазор в 10 мм. Для этого ряда потребуется 14½ красных и 1½ шамотных кирпича.
	После завершения предыдущих работ по выкладке 10 ряда, на вырезы в уложенных кирпичах распределяется асбестовая веревка, пропитанная глиняным раствором. Сверху асбестового слоя укладывается варочная панель. Зазоры между плитой и кирпичами засыпаются песком. Если приобретена панель, имеющая на обратной стороне ребра жесткости, то под них делаются дополнительные вырезы. Варочная панель должна лежать только на своих краях, но не на ребрах жесткости, и быть «утоплена» относительно поверхности всего ряда на 5 мм.
	11-й ряд. С этого ряда начинают формироваться стенки варочной камеры и устанавливаются рама с дверцами. Причем, нужно учитывать, что между металлической рамой и кирпичами должен соблюдаться пятимиллиметровый зазор. Чтобы было проще его формировать, раму рекомендовано обмотать асбестовой веревкой. Для 11-ого ряда потребуется 11 красных кирпичей.
	12-й ряд выкладывается по схеме, и для него используется 11 красных кирпичей.
	13-й ряд. Продолжается формирование варочной камеры и вертикальных боковых каналов.
	14-й ряд – работа идет строго по данной схеме.
	15-й ряд кладется в два этапа. Первым шагом стенки варочной камеры и вертикальных каналов поднимаются на уровень металлической рамы дверец.
	Далее, необходимо устроить перекрытие варочной камеры. Для этого на кладку 15 ряда укладывается стальной лист 600×550 мм, в котором делается вырез под канал вытяжки. Металлический лист необходим, чтобы потолок варочной камеры был более чистым, и во время приготовления пищи на продукты сверху не сыпался различный мусор в виде раствора из кладочных швов. Для жесткости сверху листа устанавливаются четыре металлических уголка и стальная полоса.
	16-й ряд. На металлические уголки и полосу укладывается красный кирпич – порядок показан на схеме. Оставляются открытыми только отверстия вертикальных каналов. Перед кладкой, на кирпичах, обрамляющих ближний вертикальный и вытяжной каналы, делаются вырезы для установки дымоходных задвижек. Задвижки будут обеспечивать «летний» ход печи и, при необходимости, герметичность варочной камеры. Вырезы делаются таким образом, чтобы между кирпичной кладкой и задвижкой оставался зазор в 5 мм. В этом ряду кладка состоит из 20 красных кирпичей.
	На 16-ом же ряду на подготовленные площадки с вырезами устанавливаются две задвижки.
	На 17-ом ряду варочная камера и установленные задвижки перекрываются красным кирпичом, так, чтобы остались открытыми дымоотводные каналы. Для кладки нужно подготовить 19 красных кирпичей.
	На 18-ом ряду идет формирование верхнего колпака конструкции. Для этого насухо устанавливаются два полкирпича, которые поднимаются выше основной кладки – они необходимы для прочистки основания колпака. Эти кирпичи закрепляются на раствор после завершения кладки печи и очистки основания от раствора и мусора. Для ряда используется 13½ красных кирпичей.
	19-й ряд кладется по схеме с использованием 12½ красных кирпичей.
	20-й ряд также выкладывается по схеме и для него потребуется 13½ красных кирпичей
	21-й ряд. Кладка ведется по представленной схеме, и для нее используется 14 кирпичей.
	Далее довольно таки длительный участок постройки выкладывается по единой схеме, только с чередованием четных и нечетных рядов. 22-й, 24-й и 26-й ряды. Работа ведется по одинаковой схеме, ряды состоят из 14 кирпичей.
	23-й и 25-й ряды выкладываются также по общей схеме и состоят тоже из 14 кирпичей.
	27-й ряд. В данном случае также используется 14 кирпичей, но конфигурация их расположения несколько отличается от предыдущих рядов, так как подготавливают основу для последующих почти сплошных рядов.
	На 28-ом ряду в кирпичах, обрамляющих канал дымохода, делаются вырезы для установки основной дымоходной задвижки. На схеме места вырезов, на глубину в 10 мм, выделены сиреневым цветом. Делая вырезы, нужно периодически примерять саму задвижку, так как она должна находиться на расстоянии в 5 мм от кирпичных стенок, то есть должна свободно входить в вырезанный зазор.
	На этом же ряду в вырез на раствор устанавливается и сама задвижка.
	Для 29-го ряда потребуется 19 красных кирпичей, так как выполняется почти полное перекрытие поверхности сооружения. Открытым остается только дымоходное отверстие с уже установленной задвижкой.
	30-й ряд вторично перекрывает практически всю поверхность. Для него также необходимо 19 кирпичей.
	31-й ряд — закладывается основание насадной трубы с сечением дымоходного отверстия, размеров в один кирпич. Состоит ряд из 5 кирпичей.
	Далее, формируется сама дымоходная труба. Для каждого из рядов при ее выкладке потребуется также по 5 красных кирпичей.

Предмет	Рецепт
Легкий строительный материал	— Углеродный стержень x2
Бетонный строительный материал	— Углеродный кирпич x2
Углеродный кирпич	— Углеродный стержень x3
Мебельная деталь x4	— Углеродная палочка x1
Мебельная деталь x8	— Углеродный кирпич x1
Мебельная деталь x8	— Легкий строительный материал x1
Мебельная деталь x16	— Бетонный строительный материал x1

Элемент	Рецепт
Устройство	— Поврежденное устройство x3
Интегрированное устройство	— Устройство x4
Оптимизированное устройство	— Интегрированное Устройство x1 — Orirock Cluster x2 — Шлифовальный камень x1
Polyketon	— Diketon x3
Aketon	— Polyketon x4
Кетон коллоид	— Aketon x2 — Сахарный пакет x1 — Марганцевая руда
— Осколок Oriron x3
Кластер Oriron	— Oriron x4
Блок Oriron	— Кластер Oriron x2 — Интегрированное устройство x1 — Пакет полиэстера x1
Полиэстер	— Ester x3
Полиэфирная упаковка	— Полиэстер x4
Полиэфирная масса	— Полиэфирная упаковка x2 — Акетон x1 — Loxic Kohl x1
Сахар	— Заменитель сахара x3
Сахарная упаковка	— Сахарная упаковка x4
Сахарный кусок	— Пакетик сахара x2 — Кластер Орирон x1 — Марганец Руда x1
Orirock Cube	— Orirock x3
Orirock Cluster	— Orirock Cube x5
Orirock Concentration	— Orirock Cluster x4
D32 Steel	— марганец — Пентагидрат точильного камня x1 — RMA70-24 x1
Биполярная нанофлейка	— Оптимизированное устройство x1 — Кольцо Белой лошади x2
Подготовка к полимеризации	— Концентрация Orirock x1 — Блок Oriron Keton 90 x1
RMA70-24	— RMA70-12 x1 — Orirock Cluster x2 — Aketon x 1
Пентагидрат точильного камня	— Интегрированное устройство x1 — Точильный камень x1 — Oriron Cluster x1
Марганец Тригидрат	— Марганцевая руда x1 — Пакет полиэстера x1 — Локсик Коль x1
Кольцо Белой Лошади	— RMA70-12 x1 — Loxic Kohl x1 — Пакет сахара x1

Предмет	Рецепт
Сводка по навыкам — 2	— Сводка по навыкам — 1 x3
Сводка по навыкам — 3	— Сводка по навыкам — 2 x3

Item	Recipe
Defender Chip x2	— Medic Chip x3
Medic Chip x2	— Defender Chip x3
Sniper Chip x2	— Caster Chip x3
Caster Chip x2	— Sniper Chip x3
Vanguard Chip x2	— Supporter Chip x3
Supporter Chip x2	— Vanguard Chip x3
Защитный чип x2	— Специализированный чип x3
Specialist Chip x2	— Guard Chip x3
Defender Chip Pack x2	— Medic Chip Pack x3
Medic Chip Pack x2	— Defender Chip Pack x3
Sniper Chip Пакет x2	— Пакет Caster Chip x3
Пакет Caster Chip x2	— Пакет Sniper Chip x3
Vanguard Chip Pack x2	— Supporter Chip Pack x3
Supporter Chip Pack x2	— Vanguard Chip Pack x3
Guard Chip Pack x2	— Specialist Chip Pack x3
Specialist Chip Pack x2	— Пакет микросхем охранника x3

Уровень	Необходимые предметы
1 ~ 2	— Дроны x60 — Легкие Строительный материал x3

Клумбы на даче своими руками из подручных материалов: Клумбы своими руками из подручных материалов: 100 фото

Окт 28, 2019 автор alexxlab Разное

100 идей из подручных материалов

Поделиться

Facebook
Twitter
Google +
Pinterest

Как хочется, чтобы каждый уголок на даче радовал наш взгляд. И если стационарные клумбы требуют предварительной подготовки и тщательного планирования, то мы можем сделать небольшие цветники своими руками из подручных материалов, которые могут быстро внести дополнительный яркий элемент в любой уголок нашего сада.

Любую ненужную емкость минимальными усилиями вы можете превратить в цветочный контейнер.

Ярко-красная сальвия — любимый выбор для клумбы в виде костра.

В доме накопились старые цветочные горшки? Сделаем веселые цветники своими руками, которые заставят улыбнуться каждого.

Хотели всегда попробовать сделать цветник из цельного бревна?

Если у вас нет подходящего бревна такой цветник можно сделать самому из остатков горбыля.

Надоели пластиковые бутылки на даче? Есть шанс сделать из них вертикальный цветник для беседки или террасы.

Легко можно сделать цветник из строительных блоков. В зависимости от того, как окрашены блоки, вы сможете создать совершенно различное настроение: от строго черного — до забавной цветной мозаики.

Нет старых емкостей, досок, бутылок и других ненужных вещей? Не поверите, но обычная плотная тряпка и раствор цемента могут стать основой для необычного цветника.

Вариант для тех, у кого все же есть старые ненужные емкости на даче. Ваша дача — ваши правила, возможно, такой цветник не станет постоянным гостем в вашем саду, но настроение на сезон он поднимет.

Вариант цветника для любителей поделок из покрышек.

Действительно, цветники своими руками можно сделать из любых подручных материалов. Например, этот цветник сделан из старого бака от мотоцикла.

Любой старый ящик в умелых руках имеет шанс превратится в необычный цветник.

Если вы поклонник ландшафтного дизайна с применением контейнеров для цветов, то знаете об их высокой стоимости. Такие цветочные контейнеры можно сделать из цемента самому, украсив их по своему вкусу.

Всегда жаль расставаться с ненужными вещами, к которым мы уже привыкли. Мы можем с ними красиво проститься, сделав из них необычный цветник своими руками, и затем спокойно выбросить.
Даже, если эти вещи небольшой емкости, они смогут еще послужить нам в качестве милого цветника.

Возле самого дома у нас обычно отмостка около фундамента и тень — это не самое лучше место для большой клумбы. Но небольшой пенек от старого дерева и один куст ампельной петунии может сотворить маленькое чудо.
Любые неприхотливые однолетники можно высадить как в клумбу, так и в контейнеры. Эти контейнеры могут украсить лужайку в вашем саду, крыльцо или беседку. Для того, чтобы придать таким цветникам деревенский стиль, обернем их в мешковину.
Любая старая кадка или даже просто ненужная бочка, плюс небольшой куст стелющихся цветов — и у вас уже красивый цветочный ручей прямо под окнами дома.
Пластиковые контейнеры с цветами выглядят лучше, если их немного приблизить к естественному виду, например, поместить в плетенную корзинку.
Необычные цветники своими руками из спилов от дерева требуют более частого полива — в отличие от обычной клумбы, цветы в них быстрее пересыхают.
В саду красиво смотрятся не только цветы, но и декоративные травы. Посмотрите, как интересно организован этот цветник-овечка.
Взять оригинальный цветочный контейнер — это одна из самых простых и эффективных идей. Веселые гусеницы-цветники озарят своей яркой улыбкой весь ваш сад.
Необычный цветник-лебедь умело использует яркий контраст между белыми и синими кустами мелких цветов.
Если старая машина уже никому не нужна, и нет надежды от нее избавиться, можно сделать из нее необычный цветник своими руками. Решение, конечно, на любителя.
Цветник своими руками с использованием садовых фигурок. Около крыльца вас всегда будет ждать такая симпатичная компания, если вы сделаете небольшой палисадник своими руками.
Красивая идея для цветника: шпалера с многолетней лианой в виде сердца. Ваш сад сразу приобретет романтический вид.
Обладатель старого манекена для одежды имеет шанс своими руками сделать небольшой садовый шедевр, как этот цветник-златовласка.
Если вы решили украсить ваш сад цветами, то старое засохшее дерево вам не помеха, а новый вызов дизайнерской мысли. Необычная цветочная чаша с петуниями сможет стать предметом восхищения ваших близких и друзей.
Идеи для цветников есть и простые, и сложные, но любая из них украсит ваш сад. Даже если вы не замечательный и умелый садовод, то достаточно купить пару кустиков цветочной рассады весной и поэкспериментировать с ними.
Даже если в первый год, ваши цветники, сделанные своими руками из подручных материалов, получатся не таким красивыми как на этих фото, вы сможете сделать выводы и наращивать свое мастерство и умение с каждым годом, и рано или поздно ваш сад станет вашей гордостью.
published on cemicvet.ru according to the materials idealsad.com/
делаем вертикальные сооружения для цветов из подручных средств возле дома и на даче
Ни один дачный участок не обходится без цветочной клумбы: цветы украшают двор и радуют глаз, удачная композиция является гордостью хозяев. Если к красоте цветов добавить фантазийное оформление из нетрадиционных материалов, можно создать уникальные флористические шедевры, обладающие эксклюзивностью вашей задумки. Для этого нужно по-новому посмотреть на некоторые вещи, которые мы обычно выкидываем на свалку, либо они годами пылятся в сарае. Что можно использовать для создания оригинальной клумбы? Попробуем разобраться.
Особенности
Цветочная клумба является своеобразной рамой для картины из природного великолепия. Даже скромные полевые цветы и злаки, оформленные в виде клумбы, становятся произведением искусства. Вазоны и горшки с растениями, установленные на крыльце или подвешенные в кашпо, преображают входную зону, делают ее гостеприимной.
Многие садоводы самостоятельно разбивают клумбы на садовом участке. Чтобы клумба получилась красивой, ее надо правильно оформить.
Садовые цветники организуют несколькими способами.
Наиболее распространенной формой клумбы является прямоугольная или круглая. Здесь чаще высаживают яркие однолетние или многолетние цветы. Такой цветник выделяется на фоне сада или двора ярким флористическим пятном. Техника создания такой клумбы достаточно простая. Вскапывается участок нужного размера или формы, в него вносят необходимые удобрения и высаживают цветы, районированные для этой местности.
Если состав почвы не подходит для выбранных цветов, верхний слой грунта вынимают, заменяя его нужным.
Клумба может быть оформлена в виде длинной ленточной композиции, расположенной вдоль дорожки, являясь ее естественным бордюром и фоном. Трудоемкий процесс по замене грунта здесь будет неуместен. Стоит остановиться на сортах и видах растений, подходящих для существующей почвы. Такой цветник называется рабаткой.
Последнее время непременным атрибутом дачного участка стали рокарии. Натуральный или природный камень выкладывают в определенную форму, в промежутках между камнями насыпают землю и высаживают цветы или хвойники. Этим приемом создается искусственный рельеф каменистой местности (камни являются ограничителями клумбы). Рокарий нетрудно сделать даже новичку.
Главным условием является тот факт, что клумба должна иметь определенную форму и достаточный размер, чтобы не походить на кучку камней.
В рокарий высаживают любые декоративные растения, которые нравятся хозяевам дачи.
Коллекционеры редких горных растений часто оформляют свои посадки в форме альпийской горки. Она отличается от рокария приближением состава почвы и видов растений к натуральному альпийскому ландшафту. Для создания альпинария приобретают специальные камни скальных пород, промежутки засыпают мелким щебнем, смешанным с грунтом. В эти карманы высаживают цветы или миниатюрные хвойники с корневой системой, приспособленной к такому грунту.
Хорошо приживаются в таких цветниках можжевельники, арабисы, почвопокровные суккуленты.
Любимым видом цветника на дачных участках является миксбордер (цветник из разных растений). Высокие экземпляры располагают на дальнем плане, низкие на переднем, чтобы каждое растение предстало во всей красе. По этому принципу устраивают палисадники в традиционных стилях оформления участка. Миксбордерами украшают входную зону и придомовую территорию.
Энтузиасты добавляют колорит в цветники, используя подручные материалы, например, делают клумбу из шин, старого чемодана или отжившей свой век мебели. Такими необычными цветниками украшают миксбордеры, рокарии или устанавливают их отдельным акцентом в саду. Эти композиции занимают мало места и могут служить для вертикального озеленения сада. Опорой для вьющихся растений служат специально установленные высокие пни или живописные коряги. Их обрабатывают противогрибковыми препаратами, чтобы увеличить срок службы.
Планировка
Приступая к созданию клумбы, необходимо запастись планом участка, ведь цветник будет располагаться на этом месте долгие годы. Нужно учесть освещенность, способы полива, наличие естественного рельефа, состав почвы, окружающую растительность и строения. Подбирают растения, исходя их всех перечисленных факторов. На одной клумбе высаживают растения с одинаковыми требованиями к освещенности, кислотности почвы и режиму полива.
Засухоустойчивое растение рядом с влаголюбивым будет страдать от избытка воды, его декоративность понизится, от этого проиграет общий вид композиции.
По желанию выбор делают в пользу однолетних или многолетних насаждений. Однолетники красиво и бурно цветут, но требуют постоянного ухода по выращиванию рассады и ежегодной весенней посадки. Многолетние цветы, декоративные кустарники и хвойники являются постоянной конструкцией цветника, они держат композицию весь вегетационный сезон.
Цветы нужно подбирать по срокам цветения, чтобы клумба выглядела декоративно весь сезон. Одновременно закладывают раннецветущие луковичные, их сменяют растения летних сроков цветения, затем вступают осенние хризантемы, георгины, гладиолусы.
.
Планировка цветника подразумевает распределение выбранных растений по площади клумбы в определенном порядке. Высокие виды располагают на дальнем плане (чем ближе к переднему плану, тем ниже высота). Размечают место каждого растения на плане с учетом его разрастания: в первые годы пустые места можно засадить однолетниками.
Ландшафтные дизайнеры советуют сажать по несколько экземпляров растений одного вида группой для создания массы в цветнике.
Одиночный цветок не сможет создать достаточное количество цветового пятна в композиции. Часто применяется эффект повторяемости (одни и те же растения сажают в нескольких местах клумбы). При планировке следует учитывать цвет листвы и соцветий: они должны гармонировать между собой на ограниченном участке земли. Можно сделать монохромную клумбу (например, белую, голубую или розовую, состоящую из цветов одной расцветки).
Как сделать?
Клумбы могут быть простыми горизонтальными, расположенными на земле или вертикальными. Вертикальные декоративные клумбы стали достаточно модными в последние годы, они применяются при ограниченности площади, если надо украсить забор или стену строения.
Сделать такие цветники можно своими руками. Это потребует определенного времени, но результат будет радовать долгие годы. Дизайнеры предлагают использовать всевозможные материалы для оформления цветочных композиций, большинство этих материалов есть во многих хозяйствах.
Из природных материалов
Клумба может иметь сглаженный переход к естественному дерновому покрытию участка, либо ограничена бордюром:
Простой бордюр делают из пеньков, природного камня, гальки. Пошагово этот процесс состоит из следующих операций: выкапывается траншея по контуру цветника, затем в эту траншею укладывается камень в виде стенки до нужной высоты. При необходимости стенки можно скрепить цементным раствором. Хорошо, если материал бордюра и покрытие дорожек будут выполнены в одном стиле. При отделке следует учитывать цвет камней. Рокарий гармонично смотрится с дорожками из натурального камня.
Другой разновидностью бордюра является отделка галькой или круглым камнем. По границе клумбы в траншею устанавливают опалубку нужной высоты, укрепляют арматурой и заливают цементом. После высыхания внешнюю сторону отделывают камешками, которые сажают на цементный раствор. Внутреннюю часть заполняют землей, затем высаживают растения.
В последнее время приобрело популярность устройство габионов для бордюра клумбы. В этом случае конструируют карман нужной высоты и ширины из арматурной решетки, в этот карман насыпают гальку, которая удерживается решеткой. Огражденную часть засыпают землей и засаживают растениями.
Достаточно просто изготовить вазон из бетона. Для этого потребуется два таза разного диаметра, обернутые целлофаном (целлофановая прослойка нужна для лучшего разъединения форм). Тазы вставляют один в другой, между ними заливают цементный раствор, после высыхания тазы удаляют, украшая бетонную форму по желанию. Вазон декорируют камнем, мозаикой, ракушками, песком, расписывают масляными красками.
Природная древесина
Если местность не изобилует камнем, но вокруг есть леса, лучше использовать древесные спилы. Для устройства такой клумбы удаляют древесину из середины пня, засыпают почвенной смесью полость и высаживают растения. Пни устанавливают группой или поодиночке для украшения сада. Возможно, на территории уже есть пень от спиленного дерева, а руки не доходят его выкорчевать. Стоит выдолбить середину пня и сделать в нем небольшую клумбу.
Через несколько лет пень сгниет от влаги и земли сам, зато несколько лет он будет оригинальным декором участка.
Старое бревно или полено без труда можно превратить в фантазийную клумбу, выскоблив верхнюю часть. Получится прямоугольная полость, пригодная для разведения цветов. Пеньки пригодятся и для создания высоких декоративных грядок. Такие грядки по эстетичности заменят собой клумбу, одновременно станут источником красоты и пользы.
Материалом для обустройства цветника могут стать различные коряги: их срок службы ограничивается временем существования древесины.
Плетень из тонких веток или лозы станет прекрасным декоративным украшением клумбы. Увлекательным плетением плетня для бордюра можно разнообразить времяпровождение зимой, а весной останется только укрепить готовые бортики на опорах. Внутреннюю часть нужно выстелить пленкой или другим прочным материалом во избежание высыпания земли в щели. На дно засыпают слой дренажа (битую щебенку, керамзит или песок). Остальной объем заполняют землей. В таких клумбах размещают даже овощи.
Из досок яркого цвета сколачивают ограждения клумбы или грядки. Форма и цвет могут быть любыми (теми, какие придутся по душе и подойдут по композиции). Внутри стоит изолировать бортики от влаги, закрепить на них пленку, в остальное пространство насыпают дренаж и почву. Форма клумбы может стать источником вдохновения и эксклюзивным украшением участка.
Цветник в клумбе в виде декоративного колодца привлечет особое внимание гостей и понравится домочадцам.
Дерево является универсальным материалом. В ход идут все его части. Не стоит забывать о скорости гниения древесины. Чтобы удлинить срок службы изделий из дерева, конструкцию необходимо пропитывать антисептиками и покрывать масляными составами (краской, маслом, воском).
На металлокаркасе
Профессиональное топиарное искусство подарило массу идей цветоводам для обустройства цветников-клумб. К таким относятся вертикальные грядки и клумбы на металлическом каркасе.
Чтобы выполнить подобное чудо, нужно установить столб из металлического сетчатого каркаса, изнутри простелить его черным нетканым материалом или черной плотной пленкой, затем заполнить почвой, в центр установить трубу с отверстиями для полива. Снаружи делают надрезы и высаживают растения. Со временем листва и цветы смыкаются и образуют вертикальную цветущую колонну. Данный способ является одним из сложных в выполнении и уходе: цветы сложно заменять и поливать.
Остатки после ремонта
В большинстве случаев после ремонта жилища остается куча обрезков линолеума, остатки шифера, кирпича, обрезки труб, поддоны от строительных материалов, упаковочные ящики. Можно все это отнести на свалку, но лучше использовать в качестве подручного материала для возведения цветников.
Дорожки из кирпича красиво сочетаются с клумбами, обрамленными бордюрами из такого же кирпича. Такие бордюры выкладывают в траншеи по контуру клумбы: заливают фундамент в опалубку и на раствор укладывают несколько рядов кирпича. Из этого материала можно сделать разноуровневую грядку: игра рельефа добавит композиции декоративность.
Круглая клумба вокруг садового дерева сделает удобным полив и внесение удобрений, она добавит эстетический декоративный эффект садовым насаждениям. В приствольных клумбах можно выращивать цветы и садовую землянику: она декоративна и имеет лакомые ягоды.
Бордюр клумбы изготавливают из пластиковых и стеклянных бутылок. Можно поспорить о художественной ценности этого материала, но при должном исполнении получаются интересные композиции.
Обрезки керамической плитки стоит использовать для декора поверхностей дорожек и бортиков клумбы. Основание можно сделать из бетона и украсить мозаикой из осколков. В дело можно пустить и черепки посуды. При желании кусочки мозаики красят в различные яркие цвета краской для наружных работ и оклеивают ими наружную сторону рабатки.
В качестве емкости для посадки цветов используют металлические предметы (например, диски старых колес).
Клумбовый дизайн из старых шин не менее популярен, чем отделка кирпичом. Этот материал стал традиционным: он доступен и сравнительно прост в обработке. Шину заполняют грунтом и высаживают растения, саму резиновую поверхность красят в яркий цвет или расписывают узорами. Такие клумбы можно разместить в разных уголках участка или сгруппировать в красивую композицию.
Из обрезков покрышки можно смастерить лебедя или ослика, соорудить настоящую художественную группу в саду. Более сложное устройство у клумб из автомобильных покрышек с фигурным краем.
Неприглядное строение или монотонный забор декорируют вертикальными клумбами из деревянных ящиков, в которые помещают горшки с цветами. Перед этим из обрезков линолеума выкладывают дно и бортики нужной высоты. Затем насыпают дренаж и грунт, размещают понравившиеся растения. Данный вид декора смотрится красочно в период цветения растений.
Популярность приобрели подвесные грядки и клумбы из обрезков труб или водостоков. Для этого трубу разрезают вдоль на две половинки. Каждую половинку самостоятельно закрепляют на стене или создают подвесную конструкцию на тросах из нескольких параллельно расположенных водостоков. В эти своеобразные горшки высаживают цветы или овощи.
Вертикальные клумбы в любом месте участка можно организовать из строительных поддонов. Оригинальные цветники станут ярким украшением участка. Однако такие цветники для сохранения декоративности требуют регулярный полив и своевременную замену отцветших экземпляров. В зимний период эти растения нужно переносить в отапливаемые помещения или ограничиваться выращиванием однолеток.
Сантехника и посуда
После ремонта остается и старая сантехника. Ей тоже можно дать вторую жизнь в саду. Например, старую ванну можно покрыть снаружи водостойкой краской. На дно необходимо положить слой дренажа. Остальная емкость заполняется почвенной смесью.
Такая клумба имеет достаточную глубину для высадки любых растений, имеющих однолетний срок цветения.
Невероятно красиво смотрится композиция из вьющихся растений и лиан. Отбитые кастрюли и старые тазы стоит задекорировать, заполнить землей и высадить в них цветочную композицию. Фантазия человека безгранична: в садовом дизайне применяют поразительные предметы обихода.
Комплект сантехники, покрытый золотой краской и украшенный туями, становится художественным произведением (немного ироничным, но оригинальным). Стоит красиво и с юмором раскрасить старые ржавые бочки и посадить в них цветы или овощи, чтобы они радовали глаз и поднимали настроение.
Другие популярные средства
Не менее популярной для устройства цветников стала старая мебель. Для удачной композиции стоит подсмотреть идеи у профессиональных дизайнеров, правильно скопировав их на своем участке. Иначе может получиться склад старой мебели в разных уголках сада.
Технологи переделки старого буфета в цветник такова:
окрашиваем старый шкаф в яркий цвет;
выдвижные ящики используем в качестве мини-клумб;
устанавливаем данный буфет-клумбу в подходящем месте сада или двора.
Ландшафтные дизайнеры предлагают оформить целую комнату под открытым небом, оформив старые предметы в определенном стиле.
Например, каркас кровати выставляют в сад и окрашивают в нужный цвет. Вместо матраса монтируют короб грядки. Затем заполняют емкость грунтом и засаживают цветами место лежанки. Получается сказочная картина. К обстановке комнаты стоит добавить стул или старое деревянное кресло, где вместо сиденья установлена емкость с землей и высажены цветы.
Старая обувь в такой комнате под открытым небом приобретет вторую жизнь. Ботинки, сапоги, туфли стоит разрисовать водостойкой краской, вложить целлофановый мешок, заполненный землей, посадить разные цветы: обувная полка из цветов готова. Если пойдет дождь, на помощь придет зонтик.
Клумбу в зонтике легко устроить, используя прослойку из целлофана и цветы с неглубокой корневой системой. Если есть старый чемодан, можно и его пустить в дело. Конечно, такие клумбы недолговечны, но некоторое время они будут яркими акцентами участка.
Как украсить?
Яркие соцветия растений сами собой являются лучшим украшением клумбы, но в некоторых случаях стоит оформить и само обрамление цветника.
Делать это нужно таким образом, чтобы не нарушить эстетику отделочного материала:
Древесные спилы лучше всего оставить естественного цвета или пропитать цветной морилкой: так останется на виду красивая волокнистая структура дерева.
Доски, паллеты и ящики можно обработать морилкой естественных древесных оттенков, либо выкрасить в определенный цвет. Гладкая поверхность обработанного дерева хорошо выглядит в обоих вариантах.
Старые ванны, бетонные каркасы клумбовых ограждений стоит декорировать галькой, цветной мозаикой из битой посуды и керамической плитки, либо расписать масляными красками.
Пластмасса и резина неплохо окрашиваются, но гибкий материал плохо удерживает красящий слой (такие поверхности нужно часто подкрашивать или полностью обновлять дизайн).
Камень обычно оставляют естественного цвета, в редких случаях для исполнения замысла требуется покраска отдельных элементов.
Сад живет своей жизнью, разрастается и видоизменяется. Для таких условий подходит использование вазонов из бетона, автомобильных покрышек, деревянных ящиков. Клумбы в вазонах можно каждый год устанавливать в разных местах, привлекая внимание то к одной части сада, то к другой. Для декорирования подойдут естественные материалы и художественно обработанные.
Красивые ландшафтные идеи
Необычные клумбы на участке часто создают из вполне обыденных вещей:
подвесной цветник из старых заварочных чайников украшает спуск садовой лестницы;
оригинальное оформление старой лодки создает чудесный цветник возле дома;
велосипед с цветущими растениями в горшках, покрашенный ярким колером и установленный во дворе на даче, создаст неповторимую атмосферу провинциальной улочки;
ручей из цветов под деревом оживает с помощью старого глиняного горшка;
если приусадебный участок частного дома оформлен в стиле кантри, собрав несколько предметов крестьянского быта и живописно расположив с барбарисом и хвойниками, можно создать подходящую стильную композицию.
Следующее видео о том, как создать грамотный цветник.
Красивые клумбы на даче своими руками
С наступлением весны пробуждается не только природа, но и у дачников, владельцев загородных и собственных домов появляется непреодолимое желание украсить свои владения, создать в них атмосферу красоты и уюта. После шумного пыльного города с загазованной атмосферой хорошо оказаться на лесном островке, вдохнуть сладкий цветочный аромат, поваляться на зеленом мягком ковре из газона, окунуться в прозрачную синь бассейна, встретить рассвет в беседке, увитой диковинными растениями и цветами. Так и начинаются трудовые будни миллионов собственников кусочков природы. Можно, конечно, заказать у дизайнера по ландшафту, чтобы ваш участок волшебно преобразили. Однако эта услуга очень дорогая и не все могут себе это позволить, да и сделать клумбы на даче своими руками намного приятнее.
Клумбы на даче своими руками
Самое эффектное, бросающееся в глаза, притягивающее внимание — это цветы. Любые формы клумб с цветами смотрятся красиво, но если мало места остается под эти декоративные растения, то включить фантазию и придумать нестандартное решение этого вопроса можно легко и просто, главное было бы желание.
Клумба должна находиться в том месте, где для неё будет достаточно освещения, если конечно в ней не растут тенелюбивые растения. Поэтому не стоит разбивать клумбу или цветник в тенистых местах, а еще лучше расположить их возле зоны отдыха, у беседки, парадного входа или террасы, где к ним будет обеспечен свободный доступ. Ведущие к цветникам и клумбам тропинки можно выложить красивой тротуарной плиткой, либо просто засыпать красным тенниситом.
Оригинальное решения клумбы в виде рассыпавшейся из горшка земли с цветами петуний
Не спешите выбрасывать старую тачку для песка, из нее выйдет отличная клумба которая украсит ваш сад
Освещенная клумба будет радовать вас и темное время суток
Оформление клумб
Встроенные клумбы на даче своими руками. Специально отведенного места для них не требуется, да и материал подойдет тоже любой. Цветы скрасят унылость серого бетона, облагородят дерево, подчеркнут воздушность стекла. Такой вариант поможет разделить участок на зоны, избавит от необходимости каждой весной выносить из помещения вазоны, горшки.
Можно оформить в виде поднимающихся террас, тщательно продумывая расположение в них посадочного материала. Клумбы, встроенные в скамейки практичны, эффектно смотрятся, доставляют эстетическое наслаждение.
Красивая клумба организованная в старом, высохшем бревне
Клумбы из автомобильных шин (покрышек)
Творческие фантазии садоводов, в вопросе оформления клумб и цветников, не должны ограничиваться ничем. В дело могут идти любые предметы, имеющиеся в хозяйстве. Это может быть что угодно: старые автомобильные покрышки, ведра, горшки.

Одним словом все то, куда можно насыпать землю. Для придания этим предметам еще большей красоты и изящности их можно выкрасить в яркие цвета.
Яркие, красивые и веселые клумбы изготовленные из старых автомобильных шин
Чтобы организовать красивый цветник из покрышек, их достаточно будет и трех единиц
Цветные клумбы из автомобильных шин —
отличная попытка добавить ярких красок в серые будни
Вертикальные клумбы своими руками
Для этого сгодятся материалы, оставшиеся у вас после ремонта. Приглядитесь к вроде бы ненужным половинкам кирпичей, обрезкам труб, строительным блокам из пенобетона, деревянным поддонам, старым бочкам или пластиковым бутылкам. Ваша фантазия вдохнет в них новую жизнь.
Например, пустотелые кирпичи необходимо скрепить клеем между собой в виде шкафа, из которого все ящики выдвинуты. В полости засыпать грунт и посеять семена любимых цветов. Формируя цветники, нужно помнить о дренажных отверстиях, чтобы вода не застаивалась, и растения не погибли.
Альпийская горка, созданная в виде небольшой горки из камней будет хорошо смотреться в тандеме с однолетними растениями
Развесив на небольшом расстоянии между собой горшочки с цветами, можно получить своеобразную живую изгородь
Немного фантазии и обычный деревянный поддон превращается в настоящий арт объект
Вертикальная клумба для петунии – блестящее решение не только, в качестве оригинального убранства для вашего сада. Это также сэкономит вам много полезной площади, которую всегда найдется для чего использовать.

Делать вертикальные клумбы на даче своими руками из подручных материалов занятно и увлекательно, смотрятся они по-особенному, красиво и эффектно. Каждый участок становится уникальным по своему, приобретает свой индивидуальный шарм и очарование.
Из обычной трубы можно сделать потрясающую вертикальную клумбу для петунии
Вертикальная клумба (цветник) в виде пирамиды
Как видите в хозяйстве может пригодиться абсолютно все — данное фото тому яркое подтверждение
Вертикальные клумбы на фасаде вашего дома подчеркнут его индивидуальность
Клумба зонтик своими руками
Для этого подойдет старый фабричный зонтик или сделанный из фанеры своими руками. Острой частью его втыкают в землю на 10 см, укрепляют деревянными колышками для устойчивости, дно выстилают мелкими камешками, затем засыпают плодородную почву.

Ручку зонтика можно расписать разными цветами, гармонирующими с цветущими здесь растениями. Красиво будут смотреться яркие бархатцы, разноцветные астры, устойчивые к засухе сальвии.
Симпатичная клумба из зонта, которая украсит ваш сад
Клумба-зонт изготовленная из фанеры либо пластика прослужит вам долго
Цветы для клумбы
Обыденное оформление сада, уже давно не приносит должной радости глазам. Каждая хозяйка стремится украсить свой сад, сделать его особенным и уникальным, но не у всех это получается, зачастую результат не оправдывает ожидания. Как же правильно подобрать и расположить цветы в саду, наболевший вопрос многих садоводов.

Прежде всего нужно выбрать цветовую гамму, такую чтоб не резала глаза и сливалась в красочную палитру. Наиболее распространёнными цветами считаю красный, синий и жёлтый. В основном их называют оттенками чистоты, так как они получены без смешивания основных красок природы.
Оригинальное применение старой бочки под красивый цветник из петуний
Красиво оформленная клумба из ярких низкорослых цветов будет радовать вас до самой осени
Разрезав бочку на две части вы получите оригинальные, большие вазоны для клумбы
Особую актуальность имеют такие цвета, как фиолетовый, салатовый, оранжевый, они получены как раз таки в результате смешивания основных цветов. Бирюзовый, синий, голубой относятся к холодным оттенкам.

С любыми цветом сочетаются черный и белый, полярные оттенки. Таким образом, с помощью широкого спектра цветовой гаммы можно создать уникальную палитру в саду.
Для оптимальной гармонии, очень важно правильное сочетание на клумбе цветовой гаммы растений
Красивая весенняя композиция из живых цветов и металла
Старайтесь размещать самые яркие и высокие цветы в центре клумбы, низкорослые растения рассадите вокруг
Перед тем как декорировать сад, нужно изначально определиться с основным цветом и переходом тонов. Выбрав базовый цвет, не стоит рассаживать рядом однотипные расцветки, в таком случае сад будет выглядеть не ярко и уныло.
Основную площадь лучше занять яркими цветами, тем самым делая акцент, на основной спектр палитры. Если передний план выглядит достаточно ярким, то задний же фон лучше сделать более нейтральным, для этого подойдут зеленые оттенки, спокойные и гармоничные. Чем больше зелени в пейзаже, тем выше степень его гармоничности.
Творческие фантазии человека не знают границ, даже простые вещи он может превратить в прекрасный объект искусства
Подобрав цвета, определившись с растениями, необходимо правильно расположить клумбы на даче своими руками. Тут в ход стоит пустить свою фантазию, не забывая о соблюдение цветовой гаммы. Так же стоит помнить о том, что клумба должна быть хорошо освещена, если же это конечно не теневые растения, клумбы с такими растениями лучше располагать под деревьями.

Не плохой идеей будет расположить клумбу возле входа на участок или же рядом с иным строением, тем самым облагораживая постройки. Для точного расположения клумб стоит нарисовать эскиз вашего сада, так вы сможете предугадать конечный результат.
Красивая живая изгородь из чудесных роз каждый день будет дарить вам весеннее настроение
Яркую вертикальную клумбу из цветов лучше установить неподалеку от места для отдыха, так вы сможете постоянно любоваться своим детищем
Самой грубой ошибкой при оформлении сада является перебор, как в красках так и в расположении цветов. Не стоит занимать все свободное место цветущими растениями.

Оригинально будет смотреться небольшой искусственный ручей, садовые фигуры, это внесет некую изюминку в ваш сад. Необычно смотрятся сделанные в форме палитры художника, из бутылок, из старых башмаков и даже из старого унитаза. Важно, что бы нравилось вам, и органично вписывалось в ландшафт участка.
Удачное расположение клумбы с красивыми многолетними растениями
Если все клумбы на даче своими руками сделаны, то это приятно вдвойне
Стильная дачная беседка окруженная красивыми клумбами
Клумбы для дачи своими руками изготовленная из подручных материалов всегда достойны уважения
Оригинальная композиция из красиво цветущих растений анютины глазки
Вариантов декора, цветовой гаммы и расположения клумб в саду очень много, тут как говорится кто, во что горазд. Но все же стоит руководствоваться основными принципами.
Украшайте свой сад правильно, сохраняйте баланс природных красок, ведь идей для создания клумб великое множество.
вертикальные модели из подручных средств возле частного дома и дачи
Клумбы, созданные из подручных средств, станут не только «домом» для ваших растений, но и очередной возможностью продемонстрировать свой талант окружающим и доказать, что вы умеете создавать своими руками красивые вещи.
Особенности
Клумба на даче – это, прежде всего, элемент декора. Без аккуратного цветника со множеством цветных растений нельзя представить полноценный участок. Он будет выглядеть серым, скучным и пустым. Поэтому практически все хозяева оформляют хотя бы одну клумбу на своей территории.
Но помимо эстетики, клумбы имеют и более важное значение. Например, некоторые опытные садоводы высаживают цветы рядом с грядками для того, чтобы приманить насекомых. Прилетев к цветникам, они заодно опылят и ваш огородик. Кроме того, некоторые насекомые борются с садовыми вредителями, за что садоводы им тоже благодарны.
Также клумбы помогают осушить землю, поэтому их иногда и сажают там, где качество почвы не устраивает владельцев участка по тем или иным параметрам. А отжившие свой короткий век цветы вполне могут стать отличным удобрением грунта.
Однако основное предназначение клумбы – радовать глаз тех, кто живет на участке, а также украшать территорию рядом с домом. Чтобы цветник выглядел красиво, его стараются поместить в оригинальную емкость с землей. Такие конструкции из подручных материалов становятся не просто вместилищем для цветов, а полноценным декоративным элементом у вас в саду.
Выбираем цветы
Поскольку основное внимание всегда приковано не к самой клумбе, а к ее содержимому, нужно уметь тщательно выбрать растения, которые будут не только гармонично смотреться в одной емкости. Они также должны «уживаться» друг с другом, не притесняя, но и не затеняя. Кроме того, стоит помнить о том, что есть растения, которые требовательны в уходе, и те, которые спокойно растут без вашего внимания. Выбирать цветы стоит, ориентируясь на свои возможности, чтобы красивый цветник не завял и не усох спустя пару недель после оформления.
Если вы не хотите регулярно высаживать новые цветы, то подберите многолетние растения, которые будут радовать вас своим цветением несколько лет подряд. К таким росткам относятся подснежники, тюльпаны, чернобривцы. Они неприхотливы в уходе. О них способна позаботиться сама матушка-природа.
А если вы не боитесь сложностей, то высаживайте более «нежные» цветы, типа редких роз, например.

Важно, чтобы выбранным вами растениям подходил климат, в котором они растут. Некоторым экзотическим цветам сложно выживать без солнца, а другие не любят постоянные дожди, и так далее. Узнайте всю необходимую информацию о цветах перед тем, как высаживать их на клумбе.
Большинство опытных садоводов знают и то, что по-разному выглядит и сочетание растений. Клумбы можно делать классическими или более оригинальными, следуя простым правилам, или вовсе игнорируя их. Вот примеры основных видов клумб, которые используются для украшения участков частных домов. Вы можете взять их себе на вооружение или создать что-то свое, стараясь не повторять уже существующие схемы.
Хамелеон
Как и животное, чьим именем названа эта клумба, цветник способен в один момент менять свой внешний вид. Все зависит от того, под каким углом на него посмотреть. Пространство такой клумбы заполняют разномастные цветы, которые резко контрастируют между собой. При этом, несмотря на такое буйство красок, клумба выглядит гармоничной со всех сторон.
Нерегулярный цветник
Это одна из самых привычных форм, в которых делают клумбы. Тут все растения рассажены ровными рядами или кругами. Все выглядит просто, аккуратно и ухожено. Единственный минус такой клумбы понятен из названия – она не будет радовать вас своим цветущим внешним видом на регулярной основе. Цветы станут постепенно увядать.
Растения подбираются те, которые цветут в одно время, поэтому получается так, что в один сезон цветник радует глаз обилием красок, а уже спустя пару месяцев становится пустым.

Регулярный
Этот вид клумб – полная противоположность предыдущему. При выборе цветов для нее стараются найти те растения, которые зацветают по очереди. И получается так, что когда одна часть цветника увядает, другая только распускается. Такое чередование радует глаз. Клумба может служить украшением двора в течение всех теплых месяцев.
Ковровый
Необычные, но сложные в исполнении цветники – ковровые. Такая клумба сверху выглядит, как зеленый ковер, украшенный яркими цветами. Смотрится это просто восхитительно. Но и создавать подобные живые узоры достаточно сложно, ведь придется сначала сделать эскиз цветника на бумаге, потом начертить узоры на земле, посеять семена. И все равно не факт, что с первого раза все получится, ведь растения могут повести себя совсем не так, как того ожидалось, нарушив этим гармонию на участке.
Основные садовые композиции такого типа вы теперь знаете и можете использовать их для того, чтобы украсить прилегающую к дому территорию.
Тонкости оформления
Когда с цветами и возможными их сочетаниями разобрались, можно переходить к созданию клумб и их дальнейшему оформлению.
Виды
Перед тем, как сделать своими руками самую простую клумбу, не лишним будет ознакомиться с существующими разновидностями цветников. Практически все сложные композиции можно создать своими руками, не потратив лишние деньги на такое украшение.
Многим начинающим садоводам знакомо такое понятие, как «альпийская горка». Но о том, как она на самом деле выглядит, знают далеко не все, как и о том, откуда взялись такие клумбы.
Альпинарии – это стилизованные под альпийские горы цветники. Для их создания сначала подготавливается почва. Делается горка из земли или камней. Землю можно выложить мелкими камешками, покрыть мхом или тонким слоем зеленой травы. Растения, украшающие альпинарии, используются те, которые растут в альпийских лугах. Если же у вас нет доступа к таким цветам, то можно всегда заменить их чем-то похожим.
Еще одна оригинальная разновидность клумбы, которую совсем не сложно сделать своими руками – водная. У нас этот тип цветников используется не так часто. Зато он популярен на Востоке. Так что, если вы оформляете двор в восточном стиле, то такое дизайнерское решение позволит вам передать нужную атмосферу. Для водной клумбы не нужно много места. Цветы располагаются в небольшом водоеме, который и по краям тоже оформлен живыми растениями. В воду высаживают лилии и другие цветы, которые способны выживать в такой среде.
Красиво смотрятся клумбы, стилизованные под декоративные грядки. В них растения, как правило, высажены ровными рядами. Иногда они образуют какой-то геометрический узор. Например, квадрат, прямоугольник или спираль. Соседствовать с цветами в декоративном огороде могут и настоящие травы или овощи. Например, морковь, тимьян или базилик.
Слово «миксбордер» многим кажется непонятным. Но на самом деле тут нет ничего сложного. Это просто клумба, которая цветет практически круглый год. Обустроить ее по силам даже неопытным садоводам. Достаточно ознакомиться с особенностями цветения растений и расположить в одном месте цветы, которые распускаются в разное время года.
На территории многих загородных участков встречаются палисадники. Этот не отдельная клумба, а ряд цветов, растущих вдоль дорожки. Такое красивое оформления прохода используется очень часто. Вертикальная аллейка, оформленная подобным образом, радует глаз и вызывает желание прогуливаться по своему участку почаще.
Есть еще несколько клумб с интересными названиями. Например, арабеска, которая представляет собой узорчатый цветник. Самый простой вариант реализации такой задумки – высадка цветов кругами или спиралями. Кроме того, вы можете попробовать создать какой-то узор или важный для вас символ. Арабеска может представлять собой даже клумбу, на которой растениями высажена какая-то надпись или инициалы создателя.
Цветник с красивым названием «рабатка» встречается во многих парках. Это длинная прямоугольная клумба, которая часто располагается рядом со стеной здания или забором. Самые высокие растения находятся ближе к стене, а низкие – рядом с проходом. Это не только выглядит красиво, но и позволяет всем росткам развиваться равномерно, не забивая друг друга.
Последний вид клумб – рокарий. Это сочетание низких цветов и камней разных размеров и форм. Его могут украшать плетущиеся по земле цветки или растения, а также декоративные травы.
Декор
Красивая клумба уже сама по себе является прекрасным украшением участка. Но можно использовать и некоторые дополнительные детали декора.
Так, например, во дворе, оформленном в восточном стиле, помимо клумб, своими руками можно создать еще и сад камней. Для этого вам не понадобятся какие-то особые материалы – достаточно подобрать самые простые камешки разных размеров и форм.
Занимаясь оформлением участка в деревенском стиле, можно использовать простые предметы обихода. Это могут быть старые ведра, горшки, бочки и прочие подобные вещи. Чаще всего в таких, ненужных емкостях располагаются клумбы.
В качестве украшения можно использовать и лозу. Из нее легко сплести как полноценный забор, так и низкое ограждение для цветочной клумбы. Оба варианта будут смотреться вполне органично.

Также клумбы часто украшают или окружают и привычными садовыми скульптурами – всевозможными гномами или животными.
Оригинальные идеи
Один из самых любимых материалов для создания клумб своими руками – это автомобильные покрышки. Чтобы соорудить простую клумбу из шины, достаточно просто перенести ее в походящее место, заполнить землей и посеять там цветы. Впрочем, возможно создать и что-то более сложное.
Например, разрезать шину, срезать верхнюю ее часть так, чтобы образовались зубчики или просто обмотать покрышку бельевой веревкой. Последний вариант подойдет для оформления участка в деревенском стиле – ваша оригинальная клумба будет напоминать гнездо или плетеную корзину.
Можно попробовать создать клумбу из древесины. Доски, пни, лоза или тонкие ветви – все это может послужить основой для вашего будущего цветника. Его можно сплести или сбить из досок. Достаточно просто пошагово следовать инструкциям.
Украсить такую клумбу из подручных средств следует яркими красками, расписывая всю поверхность одним цветом, а также создавая какие-то интересные узоры.

Где расположить?
Красивые клумбы можно располагать практически в любом месте. Однако зачастую владельцы участков предпочитают размещать их там, где они не могут помешать свободному перемещению по территории.
На входе
Первый и наиболее логичный вариант размещения клумбы – прямо на входе на участок. В этом случае цветник будет замечен всеми, кто придет к вам в гости. Как правило, рядом со входом размещают две одинаковые клумбы по разные стороны от калитки или ворот. Кроме того, оформляют и дорожку при помощи цветов.
Под домом
Клумба рядом с домом – это еще одно интересное средство украшения участка. Располагается она обычно рядом с основным входом или под окнами. Расположив цветник рядом с домом на даче, вы сможете постоянно наслаждаться не только красотой растений, но и их ароматами.
На территории участка
Если вы не хотите размещать клумбу возле входа во двор или в дом, то расположите ее на самом солнечном месте вашего участка. Благодаря такому решению, вы точно будете уверены в том, что цветам хватит и тепла, и солнечных лучей.
Советы и рекомендации
Чтобы декоративные клумбы действительно служили украшением участка, а не создавали вам дополнительные проблемы, нужно следовать некоторым советам, упрощающим жизнь начинающего садовода:

Обеспечьте растениям подходящие условия для роста и развития. Высаживайте их на солнце и удобряйте почву. Некоторые цветы нужно дополнительно защищать от ветра или сильных ливней, большинство также нуждается и в защите от мороза, поэтому на зимнее время клумбы защищают либо специальными покрытиями, либо плотным слоем листьев.

Что касается создания клумб из подручных средств, старайтесь делать все так, чтобы ваше творение на участке смотрелось органично. Если это двор в деревенском стиле, то его можно спокойно украшать деревянными изделиями или цветниками, окруженными плетеным заборчиком. Рядом с роскошным старинным особняком или современным коттеджем такие сооружения смотрятся нелепо. То же касается и клумб из покрышек, бутылок или других похожих материалов.

Исправить ситуацию иногда помогает слой краски или продуманный декор.

Если у вас с первого раза не получилось создать ровную заготовку для клумбы, декорируйте ее по краям искусственными цветами, канатом или металлическими украшениями. Это сразу улучшит внешний вид изделия.

Красивые примеры
Лучше любых пространственных рассуждений вдохновляют красивые примеры. Фантазия садоводов-энтузиастов практически безгранична, поэтому клумбы делают из всего, что попадается под руку. Вот несколько наиболее удачных примеров.
Новая жизнь старого авто
Креативность простых садоводов иногда вызывает настоящий восторг. Вот пример того, как в клумбу можно превратить совсем не предназначенную для этого вещь. Например, старый, отживший свое автомобиль. Старую машину не нужно отправлять на свалку. Ее можно заполнить разными растениями.
Основной тип цветов – вьющиеся, ведь они так красиво заплетают все вокруг, покрывая облезлые детали плотным цветочным ковром. А в салоне хватит места и для простых цветов, которыми можно будет любоваться через окна машины. Такая оригинальная клумба – это доказательство того, что природа все равно побеждает все технологии, какими бы повсеместными они ни были.
Дождь из цветов
Следующие два примера выглядят не менее оригинально. Первая клумба разместилась внутри зонта. Перевернутый старый зонтик заполнен землей. В этой клумбе можно вырастить любые растения, но предпочтение стоит отдавать небольшим экземплярам, заполняя, при желании свободное пространство мелкими камешками.
Если же вы хотите клумбу большего размера, то можно использовать под нее старую ванну. Это оригинальное решение органично дополнит участок в деревенском стиле и повеселит и вас, и всех, кто будет приходить к вам в гости. Возиться с такой клумбой вам не придется – просто заполните ее огромным количеством земли, а потом высадите там любимые цветы. Особенно красиво будет смотреться готовая композиция, если вы еще и выкрасите ванну, подгоняя ее под цвет лепестков.
Розовый огородик
Следующий вариант не менее прост в исполнении, но он очаровывает с первого взгляда, не оставляя никого равнодушным. Чтобы сделать такой огородик на своем участке, вам не придется прилагать особых усилий. Достаточно сбить простые квадратные клумбы из досок, после чего выкрасить их в любимый цвет. Забор в тон позволяет воспринимать эту зону с цветами и огородом, как единое целое.
Изнутри клумбы заполнены красивыми цветами и растениями, а таблички с обозначениями довершают композицию. Смотрятся они мило, а стоят при этом копейки – вы можете найти похожие варианты практически в любом магазине товаров для сада и огорода.
Такой участок с аккуратными клумбами – прекрасное решение для тех, кто живет на земле небольшого размера, а потому не может позволить себе полноценные грядки или широкие клумбы.

Единение с природой
Если вы решитесь делать такую клумбу у себя на участке, то не потратите ни копейки, только пару часов своего свободного времени. Подобный цветник делается из предварительно обработанного сруба дерева. Его нужно избавить от веток, сучков и прочих шероховатостей, выдолбить внутри проем и заполнить его землей. Смотрится дерево, внутри которого растут цветы, невероятно красиво. Установить такую клумбу можно под домом, рядом с лавочкой или у входа во двор.
Клумбы из подручных средств – это возможность попробовать себя в чем-то новом и создать красивый декоративный элемент для своего двора.
Вдохновляйтесь работами других людей или идите своим путем – главное, чтобы результат вам нравился.

Мастер-класс по созданию красивой клумбы своими руками из подручных материалов смотрите далее.
Клумбы своими руками на даче и возле дома для цветов
Автор prof-sovet На чтение 14 мин. Просмотров 617 Опубликовано 26.03.2020 Обновлено 06.05.2020
Приближается долгожданное лето и мысли многих наших соотечественников устремляются в мир обустройства сада, дачного или приусадебного участка. А какая же дача обходится без любимых цветов и клумб. Цветники на даче своими руками – это непременный атрибут хозяек и хозяев приусадебных участков.
В этой статье мы расскажем, как сделать красивые клумбы из цветов, приведем примеры оформления цветников и клумб своими руками.
Общие правила обустройства клумбы под цветы своими руками
Какую бы клумбу вы не делали: из подручных материалов, камней или специальных бордюров, с ограждениями или без них, существует несколько правил, которые нужно выполнить, чтобы клумба прослужила долго и не доставляла вам проблем с обслуживанием.
Все цветы в этой клумбе прекрасно подходят друг другу по высоте, цвету и условиям содержания
Во-первых, выбирая, где располагать клумбу и какие цветы высаживать, нужно четко понимать, что растения есть светолюбивые, а есть, наоборот, тенелюбивые. Делая клумбу на солнце, выбирайте цветы, которые любят свет. Для клумбы, расположенной в тени, предпочтение отдайте тенелюбивым. Только в этом случае растениям будет комфортно расти, а клумба подарит вам все свои краски;
Во-вторых, цветы и декоративные растения на клумбе должны подходить друг-другу по размеру, высоте, цвету и времени цветения. Правильно подобранные растения не будут заслонять одно-другое от солнца или впитывать всю влагу. Цветы, подходящие друг-другу по цвету подарят клумбе гармонию рисунка. А высадка растений с правильно подобранными сроками роста и цветения сделают клумбу благоухающий с мая по сентябрь.
В-третьих, делайте клумбу такого размера, который вам будет удобно обслуживать (садить, полоть, поливать, удобрять, добавлять растения и др.). Не забывайте, что клумбу придется часто поливать, поэтому позаботьтесь чтобы делать это было удобно.
Яркая и оригинальная клумба. Растения в таком цветнике изначально должны быть правильно подобраны, ведь сделать замену в самом центре клумбы будет непросто
В-четвертых, если клумба будет граничить с газоном, то между ними лучше вкопать в землю специальную разделительную ленту из пластика или резины. Такое решение сделает края клумбы более ровными и предохранит от прорастания на клумбу газонных трав и сорняков.
Такая лента поможет сделать границу между клумбой и газоном ровной и контрастной. При этом саму ленту видно не будет
Если клумба разбивается на грунте с большим количеством сорняков и травы, то они могут начать прорастать через слой земли и портить внешний вид клумбы. В этом случае нужно приготовиться к постоянной трудоемкой прополке. Однако борьбу с сорняками выиграть скорее всего не удастся и рано или поздно они закроют собой культурные растения. Для того, чтобы избежать такой проблемы при обустройстве клумбы на даче своими руками есть два способа:
Перед устройством клумбы тщательно прополоть землю, находящуюся в ее основании. Этот способ трудоемкий и не позволит на 100% избавиться от сорняков;
Убрать под будущей клумбой крупные, торчащие сорняки и уложить геотекстиль. Клумбу устраивать нужно уже поверх этого полимерного материала. Геотекстиль будет свободно пропускать через себя излишнюю влагу из клумбы вниз. В то же время благодаря высокой прочности он не даст сорнякам прорастать вверх, и клумба будет надежно защищена от них.
Если высадить цветы в клумбу с геотекстилем указанным на фото способом, то вместо грунта поверх защитной мембраны можно насыпать декоративные камни или мульчу
И последнее, не используйте для подготовки основания под клумбу химикаты от сорняков. Такой способ может показаться самым простым и быстрым. Однако нужно знать, что наиболее опасные для клумбы сорняки имеют очень развитую сеть корневой системы под землей и удалить их за одну или даже две обработки не получится. Сначала верхняя часть сорняков высохнет и отомрет, а затем новые побеги испортят ваши труды. Во-вторых, при обработке такими средствами всегда есть риск, что он попадут на культурные растения или накопятся в почве. А как раз для культурных растений эти вещества ничего хорошего не принесут.
Из каких материалов сделать клумбу
Сделать красивые клумбы своими руками можно из самых разных материалов и предметов. Часто из обычных бытовых предметов и отслуживших свой срок вещей получаются отличные цветники. Любители классики могут проявить себя в изготовлении клумб из традиционных декоративных материалов таких как камень, дерево или металл. Главное, проявлять фантазию и с душой подходить к делу.

Клумбы из натурального камня
Клумбы с каменным обрамлением или сделанные в форме каменных горок выглядят очень красиво, вписываются в любой ландшафтный дизайн и экстерьер зданий. Кроме того камень – это очень распространенный материал. Поэтому каменные клумбы можно сделать как из камней, встречающихся в вашей местности, так и из покупных. Второй вариант, конечно, более привлекателен, но для большой клумбы цена может быть существенной.
Для изготовления клумб используются крупные камни. Найти их самостоятельно можно в местах строек, где роют котлованы для домов, на карьерах и вблизи горнодобывающих предприятий или в русле рек. Отлично подходят для цветников кварцит, галька, известняк, гранит, сланец и песчаник.
Как оформить клумбы для цветов своими руками из красивого камня и при этом сэкономить? Чтобы получить красивый результат, можно комбинировать обычные и покупные камни. Обычные камни, найденные в своей местности, укладываются внутрь клумбы, а покупные на ее лицевую сторону. Результат будет отличный.
Невысокие клумбы можно обрамлять камнями просто укладывая их друг на друга. Для более сложных конструкций камни придется укладывать на цементный раствор. Чтобы каменная кладка не треснула, предварительно нужно подготовить для нее основание:
нанести на землю разметку габаритов кладки;
вынуть плодородный грунт;
уложить щебень и уплотнить его.
На подготовленное основание можно укладывать камни, для этого подойдет обычная кладочная смесь для наружных работ, продающаяся в строительных магазинах. Для повышения прочности можно уложить между слоями камней металлическую сетку. Кладка наберет достаточную прочность через 3 суток, после чего клумбу можно заполнить грунтом, предварительно уложив геотекстиль. Если грунт на вашем участке подвижный и пучинистый, то кроме щебеночной подготовки может потребоваться заливка небольшого ленточного фундамента.
В последнее время популярным трендом стало изготовление клумб из камня в обрамлении металлической сетки. Такая специальная сетка продается в крупных строительных магазинах. Она сделана из прочного металла с цинковым покрытием, защищающим ее от коррозии.
Чтобы сделать такую клумбу нужно установить сетку по придуманной форме. Зафиксировать конструкцию от подвижек на земле колышками. Затем аккуратно заполнить получившийся объем понравившимися камнями.
В плюсы каменных клумб можно записать красоту, большой срок службы и простоту ухода. К недостаткам относятся высокая стоимость для больших вариантов и сложность переноса и изменения.
Искусственный камень и кирпич для клумб
Это еще один простой и красивый вариант изготовления клумбы для цветов своими руками на даче. Кирпич продается в любом строительном магазине, а еще часто он остается после стройки. Нет ничего сложного в том, чтобы оформить красивую клумбу для цветов своими руками из кирпича.
Еще один отличный вариант для получения красивой клумбы – это использовать искусственный камень. Такие камни имеют форму, облегчающую его укладку. Причем за счет размера такой камень можно укладывать как на раствор, так и без него. Первый вариант подойдет для капитальных сооружений, во-втором случае камни без проблем можно разобрать и перенести.
Как еще интересно оформить клумбу своими руками перед домом? Попробуйте сделать оригинальную каменную клумбу-спираль. Размер выберете подходящий для своего участка, результат точно будет отличным.
Изготовление клумб из кирпича и искусственного камня не отличается от клумб из натурального камня.
Клумбы с деревянными ограждениями
Клумбы и цветники на даче своими руками с деревянными ограждениями также получили большое распространение. Дерево отличный строительный и отделочный материал, который хорошо поддается обработке. Поэтому клумбы из дерева имеют самый разнообразный вешний вид и дают бесконечную почву для фантазии.
При использовании деревянных элементов в оформлении клумб своими руками необходимо соблюдать несколько правил, чтобы продлить срок службы конструкции и поддерживать ее внешний вид в первозданном виде:
Главный враг дерева – это вода, поэтому нужно применять сорта древесины, которые как можно меньше боятся влаги. К такой древесине можно отнести лиственницу, осину, сосну и ель. Очень быстро разрушится клумба из березы или тополя, их лучше не использовать;
Любую древесину перед применением нужно дополнительно защитить от влаги. Сделать это можно специальными пропитками или красками. Их выбор в магазинах очень широк и зависит от личных предпочтений и дизайнерской задумки. Современные средства для обработки имеют отличный внешний вид и надежно защищают древесину в течение нескольких лет;
Какая бы не была хорошая краска, деревянные элементы клумбы придется периодически подкрашивать;
Если дерево используется для создания емкости для грунта цветника, то обязательно следует сделать дренаж, чтобы лишняя вода от дождя и полива цветов уходила вниз в грунт и не переувлажняла дерево.
Изготовление клумб из дерева не сложное. Если клумба плоская, а деревянные лишь ограждения, то работы выполняются следующим образом:
Изготавливаются ограждения и красятся защитными составами;
На землю наносится разметка будущей клумбы;
Удаляются сорные растения, при необходимости укладывается геотекстиль, насыпается чистый грунт и закапывается бордюрная лента по периметру;
Высаживаются цветы;
Устанавливаются ограждения.

Если клумба сложная вертикальная, состоящая из нескольких ярусов кашпо, то для ее установки нужно подготовить основание, так как сооружение будет тяжелым. Для этого плодородный грунт убирается и заменяется щебнем с обязательным уплотнением. На уплотненном щебне собирается клумба. Все элементы клумбы должны быть надежно соединены.
Отлично выглядят клумбы из бревен. Они очень прочны, просты в изготовлении и долговечны. Интересно смотрится клумба их большого бревна, внутри которого вырублено место для земли.
К плюсам использования деревянных элементов в клумбах отнесем доступность дерева, простоту его обработки и бесконечное разнообразие дизайна, которое можно создать с его применением. К минусам дерева относятся боязнь влаги, средний срок службы и необходимость защитной и декоративной обработок.
Пластиковые ограждения для клумбы
Очень распространенный в последние годы способ чтобы сделать во дворе красивые клумбы своими руками. Популярность пластиковых ограждений, бордюров и лент обусловлена большим их разнообразием, низкой ценой и простотой применения. Также в плюсы такого решения можно записать длительный срок эксплуатации без потери внешнего вида и возможность постоянно дополнять или менять внешний вид клумбы.
Устанавливаются пластиковые ограждения так же, как и деревянные. Кроме декоративной функции такие ограждения помогут защитить ваши цветы от случайного повреждения домашними животными или детьми.
Красивые клумбы своими руками из подручных материалов
Это самый простой и дешевый способ получить на своем приусадебном участке отличный и, что важно, оригинальный цветник.
Большое распространение для изготовления уличных клумб для цветов своими руками в последние годы получили автомобильные покрышки, пластиковые бутылки из-под воды, обувь, канистры, бочки, горшки и прочая хозяйственная утварь. Из таких материалов часто делают детские клумбы с забавными животными и игрушками.
Очень оригинальные клумбы для цветов своими руками получаются при высаживании цветов в отслужившую свой срок мебель. Также интересно и изыскано выглядят клумбы, сделанные из темных стеклянных бутылок, скрепленных раствором.

Цветники из больших горшков разных форм, цветов и размеров смотрятся интересно и очень просто делаются.
Еще одним интересным решением для вашего участка станет клумба из пня. Пень можно использовать как от настоящего дерева, так и привезенный специально. У пня убирается сердцевина, полученная полость заполняется грунтом и засаживается цветами.
Еще один вариант изысканной клумбы можно сделать из остатков керамической черепицы.
Готовые клумбы и вазоны
Если вы хотите получить хороший результат и не готовы тратить время на самостоятельное изготовление цветника, отличным вариантом для вас может стать покупка готовой клумбы или вазонов.
Такие изделия имеют большой ассортимент и могут быть как небольшими одноярусными, так и сложными многоэтажными, в которых уживется рядом множество цветов и декоративных растений.
Преимуществами такого решения является простота и быстрота монтажа, а также хороший срок эксплуатации. К недостаткам относится необходимость финансовых затрат на покупку.
Вертикальные клумбы
Такие клумбы позволяют на маленьком пространстве собрать целое множество разнообразных цветов и удивляют своей красотой и оригинальностью.
Вертикальные клумбы бывают наземные, пристенные, настенные. Главный принцип клумбы – соединение емкостей с землей в несколько ярусов. Изготавливают такие цветники из камня, кирпича, дерева, строительных блоков и других материалов.
Один из видов вертикальных клумб – это альпийская горка (альпинарий). Часто такую клумбу дополняют системами перекачки воды для создания небольших ручьев и водопадов.

Простой и бюджетный способ сделать вертикальный цветник своими руками
Маленькие клумбы своими руками фото на даче
Если вы начинающий цветовод, то попробуйте свои силы с создания небольшой клумбы. Это даст вам несколько преимуществ:
Чем меньше размер клумбы, тем проще ее делать и обслуживать;
Небольшая клумба потребует меньшего количества цветов и строительных материалов, а значит обойдется дешевле;
Некрупному цветнику вы сможете уделять больше времени, а значит гарантированно получите отличный результат;
Опыт, приобретенный при создании первой клумбы и содержании цветов, вы сможете использовать уже в следующем сезоне, при создании более амбициозных проектов.
красивые сочетания, правила посадки и особенности оформления (95 фото)
Создание цветников и клумб на даче это несложная и творческая работа, которая приносит немало радости тем, кто решил заняться ландшафтным дизайном.
Красиво украшенная территория радует своим эстетичным оформлением владельцев и привлекает внимание проходящих мимо или соседей, и для такой работы потребуется не много усилий.
Вдохновляющие фото клумбы, сделанной своими руками собранные в этой статье, помогут самостоятельно подобрать дизайн для украшения своего участка.
Грамотно выбранные цветники и клумбы будут прекрасно дополнять общую эстетику дачной и придомовой территории, обеспечивая возможность украшать участок по своему вкусу в разные сезоны.
Краткое содержимое обзора:
Красивая клумба на участке как украшение территории
Привлекательная и стильная клумба на даче своими руками делается очень просто, но для реализации задуманного следует учесть несколько нюансов:
размеры и формы будущего цветника;
выбор оформления для красивой клумбы;
подбор цветов и растений для высадки.
На ранних этапах планирования необходимо учесть и зонирование территории, что поможет оптимально
Цветочные клумбы на даче своими руками фото из подручных средств
Для украшения своего участка некоторые дачники сооружают необычную клумбу, пытаясь декорировать территорию разнообразными поделками из подручных материалов. Здесь главное не переборщить с элементами. Лучше постараться удачно вписать их в общую концепцию дачного участка. Клумбы на даче своими руками из подручных материалов — это, своего рода, небольшие произведения дачного дизайна. И сможет их сделать каждый. Достаточно обладать необходимыми инструментами и желанием создавать красоту.
Клумбы на даче своими руками из подручных материалов
Что пригодиться для создания клумб?
Для декорирования глухих стен дачных построек используют старые подручные материалы, например, оконные рамы. Их прикрепляют к стене, имитируя окно, при этом удаляя старые стекла. Между рамами можно вставить цветочные ящики или контейнеры. Также можно использовать старую мебель и спилы от стволов или крупных веток деревьев, смастерив клумбу в виде цветочного поезда. Для защиты от осадков, деревянные детали обрабатывают специальными средствами. Стволы старых спиленных деревьев идеально подходят для сооружения цветника. В средней части ствола вырубают полость для клумбы, заполняя ее грунтом.
Иногда на участке имеется старое засохшее дерево, подлежащее вырубке. Но достаточно подвесить на него цветочные горшки, например с петуниями, как дерево превращается в шикарно цветущее и оригинальное растение.
В качестве подручного материала для клумбы подойдут:
Прутья. Из нескольких металлических прутьев и остатков линолеума можно сплести корзину. Ее достаточно наполнить грунтом и высадить цветы. Можно также окружить ею крупные кустовые растения (пионы, лилейник). Одновременно она будет служить опорой для поддержания стеблей.
Трубы. Из остатков пластиковых труб мастерят вертикальные клумбы, которые из-за небольшой глубины подойдут для высадки цветов, у которых неглубокая корневая система. Подобное сооружение можно использовать и в качестве кашпо, куда помещают небольшие емкости с цветами
Бутылки. При сооружении цветочных бордюров, расположенных вдоль дачных дорожек, в качестве ограждения используют перевернутые пластиковые бутылки, покрашенные цветной краской. Также из пластиковых бутылок сооружают вертикальный цветник. Для этого их обрезают, красят в яркие цвета, подвешивают на заборе или глухой стене дачных строений.
Покрышки. Особой популярностью у многих дачников пользуются старые автомобильные покрышки. Из них сооружают цветники разнообразной конфигурации и размера. Это и многоярусные клумбы, и различные поделки в виде животных, птиц. Из старых шин, пластиковых бутылок, можно соорудить имитацию пруда, лебединое озеро, используя сочетания белого и синего цветов с небольшими вкраплениями иного оттенка.
Клумбы на даче своими руками из подручных материалов – это экономно, интересно и практично. В некоторых сооружениях следует проделать дренажные отверстия. Для создания уникальной и оригинальной клумбы, потребуется определенное количество времени и сил, но полученный результат и положительные эмоции от проделанной работы, компенсируют все труды. Преимуществами цветника, сооруженного из подручных материалов, является доступность средств, возможность проявить собственную фантазию, разнообразие идей. Но какие цветы можно посадить в клумбы из подручных материалов?
Как сделать клумбы из многолетников своими руками?
Сооружение клумб из многолетних цветов поможет украсить любое, даже самое неприглядное пространство, придав ему очарования. Такие цветы будут расти не один сезон, вызывая к себе повышенное внимание. Главное, на что придется обратить внимание — выбор растений. Наиболее выигрышным вариантом будет организация клумбы из многолетников, на свободном, хорошо освещенном пространстве. Можно ли сделать красивые клумбы из многолетников своими руками? Безусловно. Для этого потребуется не так много – желание и немного времени.
Клумба из многолетников
Клумба из многолетника: выбор цветов
У заборов, стен домов и построек часто располагают многоуровневые клумбы. Высокорослые многолетники, в этом случае, высаживают на задний план. Центр отдают среднерослым растениям, а край – низкорослым и почвопокровным цветам. В качестве высокорослых растений сажают астильбу, лилию, розу, пион, флоксы, дельфиниум, клематис, хосту, рудбекию и другие. Среднерослые многолетние растения – это ирис, тюльпан, василек, лаванда, примула, папоротник. Низкорослые и почвопокровные посадки – барвинок, герань, гвоздика – травянка, медуница.
Высокорослые растения высаживают одиночными экземплярами, а низкие и почвопокровные рекомендуется располагать группой, по несколько штук. Для того чтобы на клумбе не было пустых мест, на которых начнут расти сорняки, цветы высаживают близко друг от друга, но не забывая о дистанции.
Пример клумбы с низкорослыми неприхотливыми многолетниками:
Метельчатый флокс, имеющий розоватую или пурпурного оттенка окраску, начинающий цвети во второй половине июля и заканчивающий осенью.
Астильба разнообразных сортов. Начинает цвести в июне и продолжает до второй половины августа.
Лилейник фиолетово – серебристого окраса. Нужно высаживать весной.
Гейхера, обладающая листьями, которые окрашены в серо — серебристый и лавандовый оттенок. Цветение длится с мая до конца июля.
Герань будет радовать своими цветами, которые появятся в июле до конца сезона, образуя шикарный куст, покрытый фиолетовыми цветами.
Пример клумбы с высокорослыми многолетниками:
Шток – роза (мальва), имеющая махровые бутоны, будет радовать своим цветением с июля, до наступления холодов. Цветы могут быть окрашены в лососевый, желтый, пурпурный и другие цвета.
Подсолнечник декоративный, зацветающий в августе и цветущий до начала октября. Имеет хорошее разрастание и обладающий лечебными свойствами.
Исландский мак – наилучший вариант для подобной клумбы из-за своего длительного цветения, которое начинается в мае и заканчивается осенью.
Лобелия кардинальская будет радовать не только красными цветами с июля до конца сентября, но и красивыми листьями.
Котовник. Начинает цвести в мае. Своими соцветиями похож на лаванду.
Колокольчик, имеющий разнообразную расцветку бутонов, зацветает в июне и заканчивает в сентябре.
Катанхе «Голубой купидон» цветет все лето соцветиями в виде корзинки голубоватого цвета.
Травянистое растение многолетний гравилат будет служить прекрасным дополнением клумбы.
Кустовой седум «Матрона» с очаровательными цветами, сохраняет свою декоративность до первого снега.
Гейхера, в виде небольшого кустика имеет длительное цветение все лето.
При организации любой клумбы рекомендуется сажать растения в следующем количестве: низкорослых и почвопокровных растений по 7-10 штук, среднерослых – до 5 штук, высокорослых – не более 3 экземпляров. При формировании цветника важно придать ему оригинальную форму. Не стоит бояться выбирать контрастные цвета растений, а также высаживать вместе с цветами растения, имеющими декоративную листву.

Красивые клумбы из многолетников своими руками – это легко. Если что-то не получилось с первого раза, не стоит отчаиваться. Попробуйте другие варианты и не бойтесь экспериментировать.
Букет из подручных материалов своими руками. Идеи для рукоделия
Осень — пора листопада и холодных ветров. Но даже дождливой зимой хочется видеть яркие букеты летних цветов. Сделать цвета опавших листьев, бумаги, пластика и других подручных материалов для всех.
Цветы из подручных материалов своими руками
Стоит проявить немного фантазии и красивые цвета можно сделать из подручных материалов. В большинстве случаев для этого не требуются дополнительные устройства или много времени.

Вот несколько замечательных цветов лотоса, которые можно сделать из пластиковых бутылок и ложек разного размера. Еще понадобится зажигалка, клей, ножницы и краска, чтобы при необходимости сделать градацию цвета на листьях. Для лилий из бутылки нужно вырезать круг, аккуратно подержать край над зажигалкой, чтобы придать волнистую форму, и раскрасить акриловыми красками. Когда краска высохнет, наклеиваем круг, вырезанный ложкой самого большого размера, повторяем шаги, а следующий круг из лепестков делаем ложки меньше.Центр лотоса состоит из очень маленьких или нарезанных больших ложек и закрывает до середины бумажные тычинки и пестики. Эти цветы плавают по воде, как настоящие кувшинки.

Пластик очень мягкий и удобный материал для творчества. Цветы из пластиковых бутылок для начинающих — отличный вариант попробовать новые поделки. Для работы с пластиком нет четких правил и ограничений. Все, что требуется для работы, — это большое количество материала, ножницы, зажигалка, клей и много фантазии.
From Classic ватные диски
Если говорить о цветах, то первая ассоциация большинства из нас — это розы. Сделать красивый букет цветов из ватных дисков быстро и легко.

Необходимые упаковочные диски, клей, соломка для напитков и зеленая краска. Из компакт-дисков необходимо заранее вырезать формы из листьев и придать им зеленый цвет. Тюбик зеленой пасты с ватными дисками.
Рекомендуем

Значки рейтинга в серебре. Оценка старинных икон фото
Старые православные иконы вызывают большой интерес у коллекционеров во всем мире.Это не только объект эстетического и духовного наслаждения. Старые иконы — беспроигрышное вложение. Как особый вид антиквариата, они очень ценятся на рынке, и …

Связанные крючком купальники крючком
Так что вы хотите отличаться! Итак, вы хотите быть неотразимой! Так хочется видеть на фигуре восхищенные взгляды и слышать за спиной восторженные вздохи. Хотя это бывает редко, женщина открыто признает это. и не надо! Вам просто нужно связать купальник крючком, так что & hellip …

Заключение
Спортивные гимнастки, для которых спорт — это жизнь, львиную долю времени уделять тренировкам и участию в соревнованиях.За этот период успевают снести более десятка гимнастических купальников. Так что мама юных спортсменов кон …

Очистите диски, уложенные в виде бутона розы, и приклейте к стеблю. Чтобы скрыть крепление сиденья, вокруг бутона прикреплены зеленые листочки из шерсти и подготовленные белые розы.
Сделать каллы из ватных дисков — еще проще. Вместо сбора пышного бутона достаточно обернуть трубочку одним диском и приклеить стержень одним концом не зеленого цвета, а желтой шерсти.
Белая бумага цветы
Сделать простой белый цветок — самая легкая бумага для цветоводов. Он продается в небольших рулонах и очень удобен для поделок и упаковки. Бумага гладкая, собранная по краям, широкая, в виде лент разной ширины. Для простого бутона понадобится белая гофрированная лента на бумаге и «тычинка», сложенная из желтой бумаги.

Нижний край ленты смочить клеем, для удобства тычинки сразу надеть на проволоку или стержень.Цветок медленно и аккуратно скручиваем. Вы должны дождаться, пока клей удержит еще один виток бумаги, и продолжить. В итоге получились очень милые «хризантемы».

Эти белые бумажные цветы можно надеть на «ножку» для дальнейшей сборки в букет, а можно использовать как украшение на подарочной коробке или заколках.
Осенние подарки
Осенний букет из подручных материалов можно сделать из опавших листьев. Эти розы будут смотреться оригинально, а бесцветный защитный лак-спрей поможет сохранить первозданный вид букета до весны.

Первый пункт подготовки — поездка в ближайший парк за рабочим материалом. Для осенней окраски листьев возьмем 10-15 листиков клена от желтого до пурпурно-красного, ножницы, тонкую ленточку, зелень цветочника и тонкие палочки по количеству цветов в букете. Все работы в парке делать на скамейке.
Пошаговая инструкция осенний букет
Итак, вдохнув осеннюю свежесть и собрав весь необходимый материал, следует найти тихое место для работы.

Листья могут быть такими же, но лучше найти другого размера. Главное, чтобы все они были сухими и безопасными. Для начала вам понадобится бутон с маленькими листочками. Сгибать их нужно аккуратно, не оставляет бумаги и не требует резких линий.

Ядро сгиба, как и пирамиды, которые все остальные листы будут огибать по кругу. Веточки отламывать не нужно, они нужны для прикрепления бутона к стеблю. Сборку нужно проводить прочно и удерживать на протяжении всего процесса, иначе листочки раскроются.

Готово к бутону над ветками от листьев закрепите их скотчем на маленькой палочке. Для красивого осеннего букета из подручных материалов своими руками понадобится минимум пять роз.
Разноцветные маки
Цветочная бумага — уникальный материал. С его помощью можно создавать цветы, по красоте не уступающие нынешним. Вот такой букет маков можно сделать из цветной бумаги для цветоводов. Сделать букет из подручных материалов своими руками будет намного сложнее.На каждый цветок понадобится от 5 до 10 минут времени.

С чего начать?
Для Mac необходима бумага для флористов не менее четырех цветов: желтого, оранжевого, зеленого и одного из красных оттенков. Несколько баллончиков с краской для создания градиента на лепестках. Сухая краска и губка для нанесения на бумагу. Ножницы, клей, гибкая проволока и маленькая деревянная бусинка по количеству цветов.

Пошаговая инструкция по созданию букета маков
Сердце цветка состоит из полосок желтой бумаги.Сначала отрежьте узкую полоску, затем закрутите один конец и распрямите другой. Более подробно процесс на этом этапе можно увидеть на картинке ниже.

Затем вставьте пест в деревянную бусину и нанизайте на проволоку. Чтобы бусинка плотно сидела на стебле цветка, в щель между ними вставляем небольшой кусочек бумаги, смоченный клеем. Проволоку обмотать флористической лентой, а бусину и часть готового полотна оклеить зеленой бумагой.

Таких заготовок нужно делать столько же, сколько маков в букете.Делать работу лучше не по каждому цветку отдельно, а поэтапно. Это значительно упростит сборку и покраску лепестков.
Еще одно свойство флорамей — способность растягиваться. Для следующего этапа нужно нарезать несколько полосок из желтой бумаги по количеству заготовок. Полоски растягиваются примерно наполовину и сгибаются пополам. По краю одной половины листа часто по диагонали вырезается бахрома второго края. На картинках ниже прогресс.

Нижнюю половину желтого листа хорошо промазать клеем и обернуть вокруг заготовки, начиная с длинного конца.Оранжевую бумагу нарезать небольшими полосками. Желтую бахрому нужно намазать и аккуратно обмакнуть сначала в клей, затем в оранжевый порошок. В конечном итоге сбор цветка будет выглядеть так, как на картинке ниже.

Далее нужно разрезать на 8-10 прямоугольных полосок бумаги красного оттенка для каждого Mac. С помощью губки и сухой краски или баллончиков с распылителем любой цвет листьев или создайте градиент. Необходимо дождаться высыхания краски. Каждый листик нужно сложить мелко, как гармошку, аккуратно скрутить шлейку и разложить, сохраняя складки.С одной стороны листья намазаны клеем и собираются веером. Наклеил кончик для удобства, можно разрезать по диагонали.

Тогда останется только собрать лепестки на заготовке с помощью клея. Можно сберечь бутону оттенок, а можно смешать лепестки маков и сделать очень невероятное. Стоит учесть, что в таких работах выгодно смотрятся благородные пастельные тона.

Этих методов и техник достаточно, чтобы сделать из подручных материалов своими руками великолепный букет тигровых лилий.Лепестки этих цветов сделать даже проще, чем на Маках, а для создания рисунка подойдет обычная кисть.
.
Из ненужных вещей Как сделать пруд на даче своими руками

Эта статья предназначена специально для дизайнеров-самоучок, у которых есть садовый участок, огород или огород, но поблизости нет симпатичного водоема. Сегодня я расскажу, как быстро и просто можно сделать пруд на даче своими руками. Для начала нужно подумать, куда вы его установите. Если у вас есть дети, не ставьте рядом с их местом для игр водоем, чтобы не пострадали непослушные.Также не советуем рыть яму для водоема рядом с септиком. Земля по краям должна быть ровной (чтобы не вытекала вода) — это можно проверить строительным уровнем. И, несомненно, главное, чтобы ваш новый пруд гармонично вписался в общий дизайн вашей виллы. Итак, место выбрано, в соответствии с домовладением и размечено на местности. Глубина, форма водоема — зависит от вашего желания. В нашем мастер-классе показано, как сделать многоуровневый большой водоем, но если ваш участок (или несколько, если есть) не позволяет это сделать, не расстраивайтесь.Небольшой пруд также украсит вашу дачу. После того, как вы проделали нужную дыру, ее необходимо закрыть материалом, не пропускающим воду (например, есть специальный геотекстиль). Материал должен быть больше, чем границы вашего выкопанного пруда, чтобы вы могли прикрепить его с помощью гальки, садовых скульптур, цветников, уловок или чего-то еще, что вы выберете. Когда подготовлено место под пруд, остается налить воду, запустить рыбу, посадить водяные лилии и разукрасить по краям.Предлагаю посмотреть, какие красивые водоемы на даче сделали креативные садоводы своими руками: Из покрышки: Сделайте качели для своих детей.
Комментарии
комментария
,
Из чего можно сделать трассы на даче своими руками — фото | Своими руками
О тропах люди склонны думать после встречи с непроходимым болотом, которое весной образуется во многих местах. И что с этим делать? Если вам нужно в эту минуту найти выход из слякоти, можно сделать настил по методу С. Раско (фото 3). Закрепленный на опорах автомобильных покрышек, даже на очень влажном участке прослужит долго.
Однако не всегда такие треки будут гармонично вписываться в картинку сайта.Но красота потребует затрат — как финансовых, так и временных. Дорожки можно сделать даже из мусорного материала. Так, допустив оставшиеся от ремонта обрезки досок, вагонки или паркета, можно сделать красивое напольное покрытие, которое придаст саду жилой и уютный вид.
Подходит для мощения и обломков старой, обрушившейся отмостки, что, казалось бы, единственный выход — на свалку. Конечно, нам придется поработать с ними, и многими: и собрать обломки, как мозаику, один в один и выровнять…
Но в итоге получится прочная, долговечная, элегантная линия, вписывающаяся в сад «естественного» стиля. Путь из квадратных бетонных плиток, как видите, придает площадке совершенно иной вид (фото 4). Если плитка или фрагменты укладываются на песчаный или
щебень и заполните щели мелким щебнем, такие дорожки будут быстро течь по воде и слегка подсыхать прилегающие грядки и клумбы.
Осушить территорию, кстати, можно всеми дорожками по щебню.Однако ухаживать за ними непросто: водить газонокосилку рискованно, ведь летящие камни могут испортить ножи.
Если стиль участка позволяет оградить технику (и тропинку от земли, падающей на нее с грядок и клумб), можно использовать бордюры — простые бетонные или каменные (фото 5).
Кстати, иногда дорожную сеть можно совместить с дренажной сетью. Для этого на этапе планировки участка наносятся линии отвода воды в сторону ближайшей низменности (до оврага, дренажной канавы, котлована, дренажной ямы и т. Д.)), и оцените направление движения людей по площадке.
Траншеи под гусеницами роют глубже, укладывают дренажный материал. Это могут быть специальные дренажные маты или «труба» из щебня, обернутая геотекстилем (нетканый термоскрепленный или иглопробивной проницаемый материал, который не позволит гальке плавать с почвой). Так, на участках, расположенных на склоне, «водосброс» очень удобно делать через колеи. А чтобы расход не был чрезмерным, его регулируют системой террас.
Возможна прокладка дренажа по дорожкам. Если на вашем участке много природного камня, можно вместо бордюрных камней по краям дорожек устроить неглубокие бороздки, уложить их геотекстилем (от сорняков) и уложить сверху слой гидроизоляции — даже простую полиэтиленовую пленку. В такой «ящик» поместить брусчатку разного размера, а сверху все посыпать каменной крошкой (фото 6).
И выглядит красиво, и работает безотказно долго.
Кстати, что касается мощения, постарайтесь иметь на участке два, максимум три стиля мощения.В противном случае это будет выглядеть безвкусно.
Если отвести воду некуда, выкопайте дренажный колодец или сделайте дренажный пруд (фото 7). Водная гладь смягчит летний зной и сушит землю, а весной и после ливня соберет лишнюю воду.
Здесь можно искупаться и порыбачить, а просто устроить у воды уютную зону отдыха.
А выкопанная земля пригодится, так что уровень почвы там, где нужно, надо поднять. Кроме того, испарение с поверхности водного зеркала также снизит уровень грунтовых вод, что очень полезно для плодовых растений.
В идеале ровные травянистые дорожки хороши только в том случае, если в межсезонье хозяева будут использовать другие маршруты. Либо застрахуйте нежную растительность газонной решеткой (фото 8).
Ссылка по теме: Тротуарная плитка своими руками
Трасса на даче своими руками — фото
Дорожка из террасной доски самостоятельно
Жена хотела устроить на участке дорожку из дерева. И реализация, конечно же, на мне.Прочитав отзывы, решил, что обычное дерево бесполезно — доски в мокром состоянии очень скользкие, и что бы вы их ни обрабатывали, они все равно гниют. Решил взять профнастил (он же ДПК, древесно-полимерный композит
По кругу он оказался существенно дороже: если 1 кв.м деревянного настила тогда стоил около 900 рублей, то профнастил тянул 1,5 тысячи рублей.
Брал с закрытым профилем (он дороже, но крепче).В составе древесная мука и полипропилен. Продавец предупредил, что доска, в которой полиэтилен действует как связующее, быстрее сгорает, но служит той, что другой год 15-20. В общем, для теста выложите террасную дорожку перед гостевым домом.
Лаги для него необходимы, и их нужно ставить через каждые 50 см — иначе пол прогибается. Также хочу предупредить: покупая террасную террасу, следите за тем, чтобы на торцах досок не было сколов. Тогда мне не удалось сменить эту плату.Что касается монтажа, то здесь важно укладывать доски обязательно «до края» и так, чтобы стыки приходились на лаг. Тогда пол прослужит дольше. Установить его несложно (я использовал родные «зажимы»), между стыками плат оставались 5-миллиметровые компенсационные люфты.
Впечатления от колоды не восторженные. На ощупь он похож на пластик, а не на дерево. Крепить его штатными саморезами нельзя — в местах креплений он через некоторое время начинает крошиться. К тому же внешний вид доски (вопреки обещаниям продавца) еще теряется: песок и грязь действуют как наждачная бумага.Остальные гусеницы будут отлиты из бетона — я купил форму, имитирующую деревянный пол. Он прочный и в итоге будет намного дешевле.
© Д.РУСАНОВ Ленинградская область.
Смотрите также: Как самому отлить плитку и сделать красивую дорожку в саду
Дорожка в саду своими руками из пластиковых решеток
Весной на участке долго держится вода. А посев я, собственно, провожу в резиновых сапогах.Но все не так уж и плохо. Самое неприятное — смыть сапоги от липкой на них глины. Кто сталкивался, знает что это.
Вот и решил «цивилизовать» сад. В городе детские площадки выложены пластиковыми решетками — вода уходит быстро, а дети не пачкаются в земле. Нашла такой садовый «паркет», купила и поставила в теплицу. Оказывается, это очень просто: плитку размером 30х30 см крепят в системе шип-паз.Нажимаем — и исправляем. Идея понравилась.
Потом нащупал и огородил, потратив полторы недели (ведь есть еще много всего). А потом большую часть времени ушло на подготовку грунта: его нужно было выровнять, насыпать слой песка. Думаю, сейчас приеду на дачу — будет чисто!
Л.КУЗНЕЦОВА Владимирская обл.
Дорожки из гранита своими руками
Дорожки из гранита (декоративный бетон) Остались после оформления участка.Не спорю, выглядят они стильно и необычно.
Но, как оказалось, каждый год их приходится обрабатывать водоотталкивающим средством, иначе они скоро потеряют нарядный вид. Кроме того, зимой их нельзя чистить снегоуборщиком с металлическим шнеком.
В целом, насколько я понимаю, этот материал хорош для оформления помещений, возможно, для отделки фундамента. Все остальное — дополнительные расходы.
© Глущенко Т., Смоленская обл.
Ссылка по теме: Материалы для мощения (засыпки) садовых дорожек и мягкой отмостки вокруг дома
Как сделать декоративный бетон своими руками
Декоративный бетон может быть изготовлен из 1 части портландцемента М400, 3 частей песка, 3 частей гранитного щебня фракции 5-20 мм. Вам понадобится еще пластификатор С-3 — 0,5% сухого вещества (добавляйте в виде водного раствора), а также полипропиленовое волокно -0,6 кг на 1 м3.
Уровень готовый бетонный с алюминиевой полировкой. Цвет прикрепляется пигментом (около 30 оттенков разных цветов), растирая один и тот же смузи или — на небольших участках — губкой. Расход пигмента — до 2,5 кг на 1 м3 темных тонов и 3-5 кг светлых тонов. При высыхании бетон приобретает консистенцию пластилина. На него нанесите разделительный порошок (примерно 0,2 кг на 1 м3) и штампуйте фактурными формами из резины, пластика или силикона. Выложите их на поверхность, отпечатайте руками, ногами или трамбовкой и перенесите на новое место.Обычно требуется 6-9 таких матов (в зависимости от размеров площадки и количества рабочих) для обеспечения непрерывности процесса. Линии на стыках будут прямыми, если матрицы плотно прижать друг к другу.
Через два дня сначала кистью с длинным ворсом, затем просто жесткой щеткой под струей воды удалите излишки порошка с бетона. На этот раз можно сделать цвета более мягкими, «мраморными», обработав дорожку 3% раствором соляной кислоты.
Бетон не трескается, если в нем сделать усадочные швы болгаркой или резьбовым станком на 1/3 толщины бетона. Расстояние между получившимися «плитками» должно быть равно ширине дорожки или немного превышать ее. Но чем тоньше слой бетона, тем больше нужно делать швов.
Через сутки высушите и очистите поверхность акриловым лаком — валиком, кистью или распылителем. Расход лака — 150-200 г на 1 м ³.
Как делала дорожки в саду своими руками
Земля у нас низкая, заболоченная, сначала сине-фиолетовая, вода стояла почти до июня.Сажать их всегда было поздно, и урожай почти не получался.
Я начал с рытья канавы через сад, чтобы слить воду. За забором вокруг участка была вырыта канава размером 50х50 см — на следующий год она стала заметно суше. Теперь мы только помним, сколько усилий было затрачено. Я носил ведра с песком в самые низкие места участка. И вот уже несколько лет все лето использую траву. Огород находится рядом с заброшенным колхозным полем.Так что травы много, но не поленитесь. Конечно, за лето сильно устаешь, но …
Земля стала приобретать нормальный вид, повысилось плодородие. Сейчас «второй хлеб» и другие овощи уже хорошо растут. Не буду повторяться, а это значит для всех нас такая жратва, как картошка!
Со временем огородила гряды овощей крашеными досками, весной с посадками стало меньше суеты, так как осенью уже не роем почву, а засыпаем засохшую траву, ботву ботву (кроме пасленовых культур) за лето.На участке сделан навес под инвентарь и садовые контейнеры. Сделал теплицу для помидоров из деревянных блоков, построил ящик для компоста. Вокруг уже заброшены участки, а наш стоит особняком, словно оазис в пустыне.
Но все же наш сад низкий, слой земли — суглинок, а в дождливые годы, знаете ли, мы ходим и иногда «уходим» по садовым дорожкам. Стал думать, как сделать эти трассы сухими и комфортными. Материал был максимально простым и доступным.На мой взгляд, лучшие садовые дорожки можно сделать на основе простой опалубки. Каркас будущей дорожки я сделал из простых обрезных досок. Для начала собрал опалубку из досок (3000х150х250 мм). Наружную поверхность подготовленных досок нужно окрасить масляной краской (желательно белой). Далее, собрав каркасную опалубку, выровняли низ будущей дорожки.
Затем, чтобы трава не прорастала, прикрыть разобранными картонными коробками и насыпать сверху небольшой слой песка, разровненного.Колея не сплошная, а разделена на сегменты (400 × 500 мм) — так будет прочнее и солиднее. Для ячеек я взял рейки сечением 25 × 50 мм. Затем я перешел к основной части.
Замесить цементный раствор с песком: 1: 5. Этого соотношения вполне достаточно для изготовления садовых дорожек. Заливал раствор в два этапа. Каждую камеру наполовину затопили и дали цементный раствор за 3-4 дня — схватить. Затем залил уровень второго слоя опалубкой. Конечно, все это нужно делать в сухую погоду.Хорошо, а если под дождем, накройте пленкой. Смело пройдитесь по нему через неделю.
Важный момент; цемент в таких ячейках со временем не потрескается, так как каждый сегмент находится в своем «домике» (опалубке). Конечно, для долговечности этих дорожек придется красить все деревянные поверхности, которые будут прилегать к земле.
Прикрутите опалубку гвоздями на 80-90 мм. Согнувшись по размеру рельса, сбил с двух сторон гвоздями на 70. Если у вас колея длиннее трех метров, то продлите ее таким же образом, используя дополнительные материалы и крепеж.
Длина и ширина садовых дорожек у всех разные — по высоте, углу наклона, размеру ячеек. И решения тоже могут быть разные — фантазируйте и придумывайте сами. Удачи!
Ковалев Д.
Из чего можно сделать дорожки в саду и на даче — фото к статье
© Автор: В.Гусева
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Всегда чистые дорожки на даче своими руками Чтоб дорожки на даче были …
Средиземноморский дворик в саду своими руками — фото и мастер-класс КАК СДЕЛАТЬ СРЕДИЗЕМНОМОРСКИМ НАРОДОМ СВОИМИ …
Бюджетные бордюры для цветника своими руками Как сделать камень своими руками …
Гравийные площадки и дорожки своими руками — фото, идеи и решения Гравийная насыпка и галька…
Стабильные складные козочки для мастерской своими руками — фото и рисунок Козочки складные для мастерской …
Ночник из светодиодов своими руками Как сделать ночник своими руками …
Садовые дорожки : планировка, покрытие, цветочное оформление ТОЛЬКО В ДОРОЖНЫХ КОТТЕДЖАХ …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
scrap materials — Перевод на испанский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Тот же тайваньский производитель-экспортер заявил, что лома и должны быть вычтены из стоимости сырья.
Este mismo productor exportador taiwanés afirmó que la chatarra deducirse del coste de las materias primas.
С другой стороны, необходимо удалить с территории Генерал-губернаторства все сырье, лома, , машины и т. Д., Которые используются для военной экономики Германии.
Por otro lado, se debe sacar de los Territorios del Gobierno General todas las materias primas, chatarra , maquinaria и т. Д. Que sirvan para la economyía de guerra alemana.
Кроме того, дома, построенные из подручных материалов, гораздо чаще встречаются во внутренних помещениях, чем в столице.
Por otra parte las viviendas construidas con materiales de desecho son sustantivamente más importantes en el interior que en la capital nacional.
Переработка лома не организована в сколько-нибудь существенной мере.
Металлолом в Аризоне (Атлантида, Гондурас)
Металлолом в Ранкагуа (О Хиггинс, Чили)
С текстом Анны Паолы Баптисты, «Биджу — линейный судья флага» включает 12 работ, выполненных из различных подручных материалов повседневной жизни.
Con texto de Anna Paola Baptista, la muestra reúne 12 trabajos realizados con materiales de desecho varios vida cotidiana.
Ее родители владели из подручных материалов и вложили в это свое сердце и душу.
После путешествия по Африке на велосипеде решил применить свой опыт по конструированию полезных предметов из подручных материалов .
Después de un viaje en África en bicicleta decidió utilizar su experiencecia en el disño de objetos útiles a partir de materiales desecho .
Оборудование и лом в настоящее время хранятся в существующем рабочем помещении, что затрудняет повседневную работу Группы по реализации имущества.
En la actualidad el equipo y los materiales de desecho se están almacenando en el espacio de oficinas existente, circunstancia que Dificulta las operaciones rutinarias de la Dependencia de Enajenación de Bienes.
В своих играх он планирует и развивает свои действия, соглашаясь с другими детьми, с которыми он собирается играть, и создает разнообразные ситуации, используя подручных материалов, , предметы или некоторые игрушки.
En sus juegos planifica y desarrolla sus acciones poniéndose de común acuerdo con todos los que van a jugar, y Crea las más diversas situaciones apoyándose en materiales de desecho , objetos disímiles y tambiugn altes.
Он превращает сырье из черных металлов, полученное в результате оценки переработанного лома , в продукт с добавленной стоимостью для различных основных секторов экономики страны, включая ребристый и гладкий круглый прокат.
Transforma materia prima férrica, resultante del reciclado y valoración de materiales de desecho , en productos de valor añadido para numerosos sectores básicos de la actividad económica del país, como las barras corrugadas y el redondo liso.
Временные дома, из которых построены многие из больших трущоб в крупных городских районах в развивающихся странах, сделаны из картона и металлолома , который мог подвергаться воздействию загрязнителей или содержать их.
Las viviendas implvisadas de muchas de las grandes zonas marginales de las extensas zonas urbanas de los países en desarrollo están hechas de cartón y materiales de desecho que han estado expuestos a contaminantes o los contienen.
Количество оборудования и лома, которые были переработаны и утилизированы в регионе, увеличилось с нуля в 2007/08 году до 750 активов и 52 тонн лома в период 2008/09 года.
La cantidad de equipo y materiales de desecho processingado y enajenado en la región aumentó de ninguno en el ejercicio 2007/08 a 750 bienes y 52 toneladas de materiales de desecho en el ejercicio 2008/09.
Металлолом в Корриентесе, Аргентина —
Chatarra en Сантьяго-дель-Эстеро, Аргентина —
Металлолом в Лас-Вегасе (Санта-Барбара, Гондурас)
Chatarra en San Ignacio (Франсиско Морасан, Гондурас)
Металлолом в Ла-Либертад, Сальвадор
Chatarra en Santa Rita (Чалатенанго, Сальвадор)
Металлолом в Cerrillos (Сальта, Аргентина)
Chatarra en Alberti (Пров.де Буэнос-Айрес, Аргентина)
Ломовые материалы , которые уже содержат концентрированные элементы, также могут быть эффективно переработаны как новое жизненно важное сырье.
Los materiales de desecho que ya contienen elementos contrados, también se pueden reprocesar eficientemente como materias primas nuevas vitales.
Металлолом в Напо, Эквадор —
,

Тяга дымовой трубы: Тяга дымохода: методика расчета

Окт 27, 2019 автор alexxlab Разное

Обратная тяга в дымоходе что делать и причины возникновения

Что такое тяга

Тяга – это движение дымовых газов вверх по дымовой трубе дома, из области повышенного давления в область пониженного давления. В дымоходе(в трубе) установленного диаметра, высотой не менее 5м., образуется разрежение, это значит образуется необходимый минимальный перепад давления между нижней частью дымохода и верхней, воздух из нижней части, попадая в трубу, уходит вверх. Это и называют тягой. Тягу можно замерить специальными чувствительными приборами, либо взять пушинку и поднести ее к трубе.
Соответственно, если взять трубу достаточного диаметра, в которой у воздуха есть возможность двигаться, и вытянуть ее высоко вверх, то воздух от земли начнет постоянно вытекать наверх. Это происходит потому что вверху ниже давление, а разрежение больше, и воздух стремится туда естественным образом. А на его место придет воздух с других сторон.
В системе «топка + дымоход» тяга действует даже если печь в частном доме не работает. При горении дров образуется повышенное давление во внутренней топочной камере и образующиеся при горении дымовые газы требуют выхода. Все топки и печи имеют конструкцию, выводящую дымовые газы в дымоход.
Высота каждого дымохода подобрана так, чтобы создалась тяга, создалось изначальное разрежение. При горении в топочной камере, выделяется тепло, газы и возникает избыточное давление. Газы движутся в дымоходе под воздействием тяги, стремятся идти из области повышенного в область пониженного давления. Работают законы созданные природой.
Почему возникает обратная тяга в печи или дымоходе?
Обратная тяга – это движение дымовых газов из области повышенного давления в область пониженного, но не вверх (как описано ранее), а вниз. Обратная тяга образуется при инверсии давления — когда давление вверху выше, чем внизу.
Причинами становятся самые обыденные вещи: если в частном доме или помещении герметично, стоят стеклопакеты, а вместе с дымоходом работает вытяжка, вытягивающая воздух из помещения. Тут и создается пониженное давление относительно окружающей местности. Поэтому, при растопке, когда дымоход пока еще холодный, у воздуха в верхней части дымохода большее давление, чем в помещении. Дым конечно пойдет туда, куда ему легче. Это явление называют «холодный столб». При остывании дымохода, внутри образуется воздушная масса низкой температуры, которая давит вниз, возникает обратная тяга. Если давление в частном доме, не пониженное, то теплый воздух пойдет вверх, в дымоход.

Таким образом, если в доме нет кухонной вытяжки и он не герметичен, никакого застаивания холодного воздуха в топке не будет.
Проверьте: если зимой перед тем, как затопить камин, сперва поджечь газету и занести ее в трубу (минуя топочную часть), то огонь не пойдет в помещение, какой бы ни был столб холодного воздуха. Огонь будет гореть и выходить только в трубу. Это указывает на то, что давление в помещении не пониженное и теплый воздух нормально стремится вверх.
При растопке печи или камина в частном доме иногда дым идёт в помещение. Связано это с тем, что образующиеся дымовые газы при первоначальной растопке еще не успели нагреться, и, при подъёме вверх соприкасаясь с холодными стенками, сразу охлаждаются. После этого они, естественно, устремятся вниз. Снова возникает обратная тяга в вентиляции дымохода. Чтобы нормализовать тягу в печке, важно растапливать правильно, понимая происходящие там процессы.
Опрокидывание тяги
Еще один возникающий вопрос – это опрокидывание тяги. В каких случаях это происходит?
Если дымоход протяженный и холодный (зачастую кирпичный), а давление сниженное. Если соотношение размеров топки и сечения дымохода соответствуют, если в доме нормальное давление, все равно возникает ситуация, когда при растопке пламени не хватает силы и отходящие дымовые газы успевают охладиться в дымоходе и обрушиваются вниз. Почему нет тяги в дымоходе? Происходит подобное при пасмурной погоде, ветре. Бывает, что огонь нормально разгорается, но потом дым валит внутрь дома. Почему нет тяги в печи? Почему образуется обратная тяга в дымоходе? Воздух из дома забирается, и давление снижается, притока воздуха нет. А дымовые газы поднимаясь охлаждаются и обрушиваются вниз. Что надо знать в таких ситуациях? Приоткройте форточку, если помещение имеет стеклопакеты и герметично. Важна подготовка дров, их качество.

Как правильно собрать дымоход?
Сэндвич дымоходы (сборные), собираются по дыму и по конденсату.
Существует мнение, что собирать по дыму правильнее. Объясняют тем, что на стыках труб остаются щели, куда забиваются выходящие в трубу дымовые газы. В противоположность этому, считается, что если собрать по дыму, то дым перестанет выходить.
Решить такой спор можно, если в действующей печи дома высверлить в любом месте дымохода отверстие и посмотреть, а что же произойдет. Наиболее интересно сделать это в нижней части. Отверстие высверлите любое, хоть сантиметр в диаметре. Что вы увидите? Из этого отверстия никакого дыма выходить не будет (если не закрывать плотно дымоход сверху).

Способы нормализации тяги
Главное – учесть то, что в каждом дымоходе дома возможно возникновение конденсата, особенно когда он еще холодный и теплые дымовые газы, поднимаясь сильно охлаждаются. На стенках может оседать конденсат, который стекает по трубе.
Если дымоход собран по дыму, то конденсат легко проникает в щели и увлажняет изоляцию, полностью лишая её теплоизолирующих свойств. Тут и до пожара недалеко. Поэтому сборка модульных дымоходов ведётся только по конденсату. Дымоходы собираются на четкий стык, с герметиком по внутренней трубе. Однако дымоходы сами по себе должны быть качественными, чтобы не оставалось посторонних щелей. Если щели останутся — через них зайдет воздух, и получается, что все равно тяги не будет.

Но дымоход ведь большой, высокий! Не понимая в чем причина, вызывают мастеров. Мастера используют простой метод: накрывают сверху дымоход и смотрят, откуда пойдет дым. Тут обнаруживаются всевозможные нестыковки в дымоходе, которые и приводят к тому, что подсасывается воздух внутрь дымохода. Помните? Воздух стремится вверх, туда, где давление ниже. Поэтому, чем больше щелей, тем хуже тяга внизу. Сборка по дыму, к сожалению, не учитывает саму суть тяги. В результате огонь горит, а дым прёт во все стороны. Хотя логика тут не сложная — дым идет из области повышенного в область пониженного давления, туда, куда ему легче.
В чем измеряется тяга?
Норма тяги для стандартного камина или печи — в среднем 10 Паскаль (Па). Замеряется тяга за дымовым патрубком, так как именно там видны скорость эвакуации дымовых газов и соответствие соотношению размеров топки печи и диаметра дымохода.
Что еще влияет на величину тяги?
В первую очередь, высота дымохода. Минимально необходимая высота – 5 метров. Этого достаточно для возникновения естественного разрежения и начала движения вверх. Чем выше дымоход, тем сильнее тяга. Однако, в кирпичном дымоходе сечением в среднем 140х140мм., при высоте свыше 10-12 метров, тяга уже не возрастает. Это происходит потому, что значение шероховатости стенок растет с увеличением высоты. Поэтому, избыточная высота не влияет на тягу. Подобный вопрос возникает у желающих использовать под дымоходы каналы в домах. Они бывают большой высоты и узкого сечения, поэтому серьёзный камин редко подсоединяют к такому дымоходу.
Причины влияющие на тягу:

Температура отходящих дымовых газов. Чем выше температура, тем скорее устремляются дымовые газы вверх, возникает большая тяга.

Прогреваемость дымохода. Чем быстрее прогревается дымоход, тем быстрее нормализуется плохая тяга.

Степень шероховатости дымохода, внутренних стенок. Шероховатые стенки тягу снижают, при гладких стенках тяга лучше.

Форма сечения дымохода. Круглое сечение – это образец; овальное, прямоугольное и так далее. Чем замысловатее форма, тем это сильнее влияет на тягу, снижая ее.

Важно отметить,что влияет и соотношение размеров топки, диаметра выходного патрубка и диаметра дымоходной трубы. При избыточной высоте проектируемого дымохода, следует подумать о том, чтобы уменьшить сечение дымохода в среднем на 10%. На топку, на дымовой патрубок, установить переходник (например с 200-го диаметра на 180-й) и саму трубу брать 180-ую. Это допускается производителями. Если для примера говорить о «EdilKamin», видно, что он расписывает в инструкциях к топкам, какого диаметра брать дымоход в зависимости от высоты.

Например:

высота до 3 м – диаметр 250,

высота от 3 м до 5 м – 200,

высота от 5 м и выше – 180 или 160. Строгие рекомендации.

Другие производители (как пример, фирма Supra) допускают, что возможны изменения. Некоторые вовсе не допускают. Поэтому руководствуясь инструкциями, не стоит забывать и о происходящих в дымоходе процессах.
Как измеряется тяга?
Вначале затопите печь или камин в доме. Топить не менее получаса, чтобы нормализовались процессы. Затем, проделав отверстие в трубе чуть выше дымового патрубка, вставьте туда специальный датчик депримометра и измерьте тягу. Проверьте, избыточна она или ее не хватает. Факторов, влияющих на тягу, много, рассмотрим еще несколько.
Роза ветров
Ситуация когда господствующие ветра задувают прямо в дымоход и снижают тягу либо разворачивают её. Дымоход ставят с наветренной стороны, конечно если определены направления ветров. Если дымоход расположен далеко от конька и ниже, нельзя использовать подветренную сторону. Многоэтажные дома и деревья тоже влияют на тягу. Для компенсации порывов ветра и неудачного расположения дымохода используют антиветровые дефлекторы. По нормативам дымоход выводится на полметра выше конька. Если расстояние от конька 1,5 м — 3 м, то выводится в один уровень с коньком. Если расстояние свыше 3-х метров, то дальше действуют по формуле: от горизонтали, проведенной от конька, 10 градусов вниз. На практике дымоход делают выше конька, либо в один уровень с коньком. Важно использовать один дымоход для одной печи в доме.

что делать, как улучшить и проверить
Тяга обеспечивает движение дыма и газов по дымоходу. В трубе появляется разрежение, способствующее переходу воздушных масс из нижней в верхнюю часть конструкции. Для определения уровня тяги используются анемометр. При его отсутствии можно использовать подручные средства, например, пушинку. При попадании в трубу легкий материал должен подняться вверх. Тяга в дымоходе должна действовать всегда, даже при неработающей печи. Для обеспечения такого эффекта устанавливают трубы определенной высоты.
Причины возникновения
Обратная тяга в дымоходе возникает в результате движения дыма и газов из области с повышенным давлением, в места с пониженным показателем. При этом перенос происходит в обратную сторону. Причиной образования подобного эффекта является инверсия давления, поскольку в верхней части трубы оно значительно выше нижней.
Распознать появление обратной тяги можно по большому количеству дыма внутри печного агрегата, появлению толстого слоя копоти на дверце. Продукты горения не выходят по дымоотводу наружу. Вся вредная газообразная масса остается внутри помещения, просачиваясь сквозь щели в печке, открытую дверцу.
Причины возникновения обратного тягового эффекта:
При монтаже дымоотводной системы были допущены ошибки. На уровень тяги влияет высота дымовой трубы, которая не должна быть ниже допустимых пределов.
Неправильная подборка трубы. Диаметр должен соответствовать техническим характеристикам печки. Для мощной топки нужно выбирать трубу с большим сечением, но при этом она не должна быть слишком большой, поскольку тепло будет улетучиваться. В парилке запрещено использовать несколько труб с разным сечением.
Установка дымоходных каналов с негладкой поверхностью. Все неровности создают препятствие для нормальной тяги. В ходе эксплуатации следует регулярно производить проверку, чтобы избежать большого накопления сажи внутри трубы.
Неправильная работа вентиляционной системы. Сквозняки приводят к искажению процесса горения. Также ситуация может возникать, если вентиляция вовсе отсутствует.
От чего зависит показатель?
В среднем норма тяги в банной печи — 10 Паскаль. Ее измеряют за дымовым патрубком, где отчетливо видна скорость эвакуации дыма. Кроме того, здесь можно определить соответствие размеров топки диаметральной величине дымохода.
На тяговую силу трубы для отвода дыма и газа влияет:
Длина дымохода. Минимальная высота — пять метров. Такого размера достаточно для обеспечения естественного разряжения. Дым свободно начинает подниматься наружу. Зависимость тяги от длины дымоходного канала пропорциональная. Улучшать тягу следует увеличением высоты трубы.
Температура выходящего дыма или газа. При повышенном нагреве газообразные продукты горения с большей скоростью двигаются вверх. Тяга увеличивается.
Длительность прогрева дымохода. Чем меньше времени затрачивается, тем быстрее тяга достигает нормы.
Шероховатость внутренних стенок дымохода. Чем выше, тем хуже тяга. Желательно обеспечить гладкую поверхность.
Сечение и форма дымоходного канала. Лучший вариант — круг, овал, прямоугольник. Более замысловатые конструкции приводят к уменьшению тяги.
Соотношение топочного устройства с диаметром патрубка на выходе дымоотводной трубы. Если высота дымохода превосходит максимальные значения, сечение следует уменьшить на 10 %. Для этого можно использовать переходник.

Высота дымохода
Измерение
Прежде чем начать бороться с низкой тягой следует проверить действительно ли ее надо повышать. Способы проверки тяговой силы:
Бумажный лист. Зажечь материал и дать разгореться. Поднести его к печи, потушить. Если дым от бумаги направляется к дымоходной трубе — тяга в норме. Если возвращается обратно — наблюдается обратная тяга, которая для дымохода нежелательна. При прямолинейном поднятии дыма — тяговой силы нет вообще.
Сигареты. Курильщики, находясь поблизости с печным устройством, могут проследить за направлением дыма от табачного изделия, спички, зажигалки. Выводы аналогичные, как в первом пункте.
Небольшое зеркальце. Его следует поднести к топке, посмотреть на отражающую поверхность. Если появился конденсат, значит дым плохо уходит из печи.
Громкое гудение внутри печного устройства свидетельствует о слишком большой тяговой силе.
Об уровне тяги доступно расскажет цвет огня в топочной камере. Золотистый — норма, белый — слишком большая, красный или черный — плохая.
Для определения уровня тяговой силы используют анемометр. Нормальное давление — 10–20 Паскаль.

Спичка для проверки тяги
Способы предотвращения
Важно сразу устранить факторы, провоцирующие ухудшение тяги, чтобы предотвратить задымление в помещении. Прежде чем выбирать способ улучшения процесса движения дыма по дымоходу следует выяснить причину появления обратной тяги.
Неправильная конструкция печного устройства, ошибки, допущенные при монтаже главных и второстепенных деталей, большое скопление золы, возникновение лишних отверстий в дымоходе, плохая изоляция могут стать причиной плохой, обратной тяги в дымоотводной системе.
В ходе эксплуатации нельзя забывать про состояние поверхностей внутри трубы, герметичность стыков, плотное крепление соединительных деталей. Для самовысыпания золы внутри печного устройства следует поставить решетку. При топке нельзя закрывать поддувало, поскольку это снизит круговорот воздушных масс. Дымоход должен быть утеплен. Для предотвращения резких перепадов температуры нижняя часть трубы отделывается пенопластовым материалом, покрывается штукатуркой.
При растопке печного устройства в бане нужно своевременно удалять золу, скопившуюся в результате сгорания топлива. В противном случае она ухудшит процесс выхода дыма, циркуляцию воздуха.
Два раза в год труба должна проверяться на скопление сажи и возникновение дефектов.
Средства увеличения тяговой силы
Существует средства, позволяющие увеличить тягу:
Регулятор дымоходной тяги. Прибор монтируется на патрубке, расположенном на выходе дымохода. Позволяет компенсировать давление внутри трубы. В результате нормализуется работа отопительного устройства, скорость тяги. Главное преимущество регулятора — способность повышать КПД системы отопления.
Дефлектор. Монтаж производится с внешней стороны дымоходной конструкции. Внешний диаметр устройства больше размеров дымоотвода. Благодаря такой конструкционной особенности, обеспечивается равномерный переход из области с повышенным давлением в места с пониженным. Дефлектор способствует образованию нормальной тяги внутри дымохода, позволяет усиливать ее действие.
Флюгер для дымоотводов. Устройство улучшает скорость вывода вредных газов, предотвращает попадание дождевых капель, мусора внутрь трубы. Работает по дефлекторному принципу. Вывод дыма производит с подветренной стороны.
Вентилятор для дымовыводящих систем. Наиболее эффективное приспособление. Вентиляционная система, находящаяся внутри тягового усилителя, создает поток воздушных масс в дымоходном канале. Для работы устройства необходимо подключение питания от электрической сети.
Дымоходный канал следует поддерживать в первоначальном состоянии, не допуская появления трещин, повреждений. Все образовавшиеся щели, отверстия заделываются.
Что делать при ухудшении тяговой силы?
Повышение уровня тяговой силы достигается благодаря:
Изменению конструкционной структуры дымохода, если некоторые детали негативно влияют на уровень тяги в дымоотводном канале. Трубы, собранные из нескольких сегментов, нужно заменить единым изделием. Дымоход следует увеличить до 5 м. Утеплить поверхность дымоотводной системы.
Налаживанию работы вентиляции. Недопустимо наличие сквозняков в банном помещении. На окна необходимо установить вентиляционные устройства.
Использованию специальных приборов, которые регулируют тягу. Их можно приобрести уже готовыми или изготовить своими руками.
Регулярной чистке дымоходного канала. Самый распространенный метод. Топливо при сгорании образует разные вещества, которые при движении по дымоотводной конструкции оседают на внутренних стенках. Сажа — субстанция, которая быстро прилипает к поверхности, особенно если она имеет шероховатости.
Очищение можно проводить подручными средствами. При сжигании картофельных очисток выделяется крахмал, который размягчает образовавшийся налет. Мягкая сажа отпадает самостоятельно, крепко прилипшие вещества удаляются механически. Для очищения используют ершик, к которому крепится груз.
Для чистки дымохода также используют химические средства — «Поленотрубочист» или «Коминичек». Их следует добавлять к углям, образованным при топке.
Выбор устройства регулировки
Для регуляции тяговой скорости лучше использовать те же приборы, что и для улучшения процесса вывода дыма:
регулятор;
дефлектор;
флюгер;
дымоотводный вентилятор.
Любой используемый прибор должен находиться под постоянным контролем. Связано такое внимание с вероятностью загрязнения устройство, поскольку оно крепится на внешней стороне дымохода. Весной, летом, осенью устройство забивается, зимой покрывается льдом. Все эти факторы отрицательно сказываются на функционировании прибора. В результате закупорки повышается риск образования тяги обратной силы, которая приводит к скоплению угарного газа в банном помещении.
Дефлекторы представлены в нескольких вариациях: ЦАГИ, Вольперта, Григоровича. Все виды изготавливаются из нержавеющей стали или меди. В некоторых приборах установлен искрогаситель — элемент контролирующий температурный режим выходящих воздушных масс.
Для бани лучше использовать регулятор тяги, крепящийся к дымоходу. В конструкции предусмотрена пластина из металла, на которой висит груз, уравновешивающий элемент. При нормальной тяге деталь не создает препятствий для поступления воздуха в дымоходный канал. При плохой и обратной тяге пластина тормозит конструкцию.
Высота дымовой трубы. Влияние высоты трубы на тягу.
Для расчёта высоты дымовой трубы существуют несколько простых правил, прописанных в противопожарных нормах.
Правильная высота дымовой трубы.
1. Высоту дымовых труб, считая от колосниковой решетки или пода печи до устья, следует принимать не менее 5 м.
2.Возвышение дымовых труб следует принимать:
Выход трубы не менее 500 мм над плоской кровлей;
При расположении на расстоянии до 1,5 м от конька или парапета, высота трубы не менее 500 мм над коньком кровли.
При расположении дымовой трубы на расстоянии от 1,5 до 3 м от конька или парапета не ниже конька кровли или парапета.
При расположении дымовой трубы на расстоянии более 3 м. от конька высота трубы не ниже линии, проведенной от конька вниз под углом 10° к горизонту.
Необходимо предусматривать возвышение дымовых труб на 500 мм выше верхней точки здания, пристроенного к отапливаемому; выше верхней плоскости ветровой тени более высокого рядом стоящего здания или сооружения.
Стоит ли строго следовать этим правилам?
С высотой дымохода, в соотношении с коньком кровли, всё предельно ясно, но что делать если кровля высотой 2 метра?
Высота дымовой трубы. Влияние высоты трубы на тягу.
Над невысокими строениями, 5 метровый дымоход выглядит, мягко говоря, странно.
Но требование высоты в 5 метров от пода топки предъявлено не просто так.
Именно высота даёт устойчивость тяги трубы.
При недостаточной высоте тяга в дымоходе неустойчивая.
Не путайте силу тяги и устойчивость.
Сила тяги зависит от сечения дымохода, а устойчивость от его высоты.
Часто печники пытаются улучшить устойчивость тяги увеличивая диаметр дымохода, но это не даёт нужного результата.
Особенно остро это несоответствие проявляется в открытых портальных печах для барбекю.
Порталы печей для барбекю.
Обычно, беседки для барбекю невысокие и это не позволяет нагородить 5 метров дымохода.
Точнее, сделать то можно, но вряд ли такая каланча кому то понравится.
Открытые порталы, даже с дымоходом нормальной высоты, капризные устройства, а с дымоходом в 2 – 3 метра от пода, они становятся испытанием для пользователя.
Каждый порыв ветра или сквозняк ослабевают неустойчивую тягу низкого дымохода.
Предполагаемый отдых с шашлычками превращается в борьбу с дымом.
Что делать если беседка низкая.
1. Самое простое и верное решение – пробовать увеличить высоту дымохода.
Увеличенная высота дымохода.)))) Кто то, сделал как смог.
Возможно, не придётся поднимать до 5 метров, бывает, для изменения ситуации, достаточно полуметра, но это можно понять только опытным путём.
2. Приспособить к дымоходу электрический дымосос.
Электрический дымосос на трубе.
Дымосос – надёжное, но технически сложное решение для увеличения и стабилизации тяги.
3. Поставить на верх трубы дефлектор увеличивающий тягу.
Дефлектор сэндвич дымохода.
Как попытка засчитывается, но толку мало.
По личному опыту, дефлектор почти не влияет на тягу, но он однозначно не даст ветру задувать в дымоход, это может улучшить ситуацию.
Вывод: Требование о 5 метрах высоты дымохода обоснованно.
Низкий дымоход может приводить к неустойчивости тяги. Особенно сильно это проявляется на каминах и печах для барбекю.

Выполнение расчетов высоты дымовой трубы: формулы и примеры
Печь или камин неспроста называют «сердцем дома». Но приручение огня внутри жилой постройки предполагает целый ряд действий и длинный свод правил. Ведь любые ошибки в проектировании дымохода обходятся слишком дорого, начиная с удушливого дыма внутри помещения и заканчивая пожаром. И чаще всего все начинается с нарушения тяги и разрушения стенок дымохода, а затем возгораются прилегающие строительные конструкции.
Сегодня выполнение расчетов высоты дымовой трубы зачастую производят через специальные программы, хотя опытные специалисты обязательно проверяют полученные значения вручную, при помощи формул, с которыми есть смыл познакомиться ради душевного спокойствия.
Они не сложны, для их понимания достаточно школьных знаний геометрии и умения подставлять значения в нужное место. А мы, в свою очередь, постараемся объяснить вам, почему так важен каждый показатель для определения высоты дымоходной трубы, и как именно он на нее влияет.
Согласно всем строительным нормам и правилам, дымоход должен возвышаться над кровлей на определенном расстоянии. Это необходимо для того, чтобы воздуха на выступающих частях крыши ввиду завихрений не вызывал обратную тягу.
Обратную тягу воочию можно встретить в виде дыма, который валит из камина прямо вовнутрь помещения. Но и лишняя высота дымохода тоже не нужна, иначе тяга станет слишком сильной и тепла от такого камина не дождаться: дрова будут испепеляться, как спичка, не успевая давать жар.
Вот почему так важно рассчитать высоту дымоходной трубы максимально точно, в особенности учитывая направление действующих на местности ветров:
Если труба оказалась расположенной слишком близко к густым деревьям или высокой стене, ее необходимо нарастить асбестоцементной или стальной трубой.
В этом видео вы также найдете ценные советы по устройству дымохода и решения проблем с его высотой:

На саму силу тяги оказывают воздействие сразу несколько важных факторов:
материал изготовления дымохода;
высота фундамента над уровнем моря;
температура дымовых газов на выходе из печи;
форма поперечного сечения дымоходной трубы;
гладкость или шероховатость внутренней поверхности;
нарушение внутренней герметичности дымохода;
температура и влажность наружного воздуха;
вентиляция помещения с котлом или печью;
полнота сгорания топлива;
степень загрязнения котла (или печи) и дымохода;
тип используемой горелки (модуляционная она или дискретная).
Первым делом вам нужно определить величину статической тяги дымохода, а измеряется в величине ∆p [Па]. Вот формула для расчета:
h[м]=(∆p·Tp·Tн)/(3459·(Tp-1,1·Tн))
Тр – это средняя температура в трубе, а Тн – наружная температура. Измеряют ее по умолчанию в градусах по шкале Кельвина, но можно указать и по Цельсию, добавив +273.
Вычислить среднюю температуру не сложно. Обычно ее сообщают в технических данных к котлу, но важно также учитывать охлаждение. Это 1 градус на каждый метр кирпичной трубы, 2 градуса на метр стальной изолированной и 5 градусов на неизолированной.
При этом значение наружной температуры желательно брать то, что характерно для лета как самого проблемного времени для тяги:
Сделайте аэродинамический расчет и узнаете точную необходимую высоту и диаметр дымовой трубы. Сама по себе величина тяги означает разницу плотностей воздуха и дымового газа, умноженные на высоту дома. Именно 5 метров дымохода обеспечивают разрежение и тягу для дыма
Как усилитель тяги дымохода своими руками — фото и пошаговое видео
Проектирование дымохода – сложный и ответственный, от правильности выполнения которого зависит эффективность и безопасность использования отопительного прибора. Ни один теплогенератор не способен нормально функционировать без трубы, выводящую дым из помещения. Дымом называют смесь газов, содержащую остаточные продукты сгорания топлива. Появление задымления внутри отапливаемого помещения – верный признак неправильного расчета дымоходной системы, который влечет за собой опасность возникновения пожара и отравления угарным газом. Эта статья расскажет, что такое обратная тяга в дымоходе, как не допустить ее возникновение.
Содержание статьи
Способы измерения
Если вы усомнились, что тяга дымоходного канала печи, камина или отопительного котла достаточная, нужно провести проверку. Самый простой способ развеять сомнения – своими руками проверить с помощью анемометра. Если прибор показывает тягу 10-20 Па, то его считают нормальным. Проблема этого метода – малая точность измерения недорогих анемометров, если тяга меньше 1Па, то они покажут, что ее нет. Более точные профессиональные приборы стоят дорого, ими пользуются печники.
Если анемометра у вас нет, воспользуйтесь одним из народных методов определения силы тяги дымохода:
По дыму. Самый очевидный признак того, что тяги нет – наличие даже небольшого задымления внутри помещения, большой количество дыма говорит о высоком риске возникновения пожара и отравления угарным газом.
Клубы дыма — верный признак наличия обратной тяги
По цвету пламени. Посмотрев на цвет пламени, можно проверить уровень силы тяги. Если пламя внутри топки имеет белый оттенок и потрескивает во время горения, тяга избыточно сильная. Оранжево-красный цвет говорит о недостаточной тяге. Если дымоход спроектировать правильно, пламя имеет ровный золотисто-желтый оттенок.
С помощью спички. Если зажечь спичку, свечу или другой источник огня и поднести к отопительному прибору, пламя должно отклонится к топке. Если оно остается ровным, можно быть уверенным, что тяги нет. При отклонении пламени в противоположную от топки сторону, присутствует обратная тяга в дымоходе.
Проверка тяги в дымоходе с помощью спички
С помощью зеркальца. Еще один метод проверить силу тяги внутри дымохода – поднести карманное зеркало к топке. Появление конденсата на его зеркальной поверхности означает, что удаление дыма затруднено.

Способы проверки тяги

Проверка тяги свечой
Обратите внимание! Тяга внутри дымоходного канала создается из-за разницы в давлении на улице и внутри помещения. В отапливаемой комнате температура выше, чем снаружи, поэтому давление там больше. Нагретый воздух, подпираемый снизу более холодным выдавливается в зону с более низким давлением, то есть в атмосферу. Если проводить измерения летом, когда разница температур внутри и снаружи минимальна, вы получите меньший результат, чем зимой.
Причины неисправностей
Убедившись в том, что внутри дымоходной системе нет достаточного уровня тяги, нужно определить и устранить возможную причину этого дефекта. Опытные мастера утверждают, что наиболее частыми причинами сбоев работы дымоотводящих каналов являются:
Ошибка при проектировании. Делать выбор трубы дымохода следует, ориентируясь на объем топки. Если диаметр меньше рассчитанного параметра, слабая не позволит дыму уходить их помещения.
Недостаточная длина трубы. Длинна трубы менее 5 м не обеспечивает значительной разницы между давление внутри помещения и на улице, из-за чего создается слабая тяга.
Неправильное расположение дымоходной тубы. Печные мастера советую прокладывать дымоход вертикально, так как узкие повороты задерживают дым внутри трубы, снижая тягу.
Горизонтальные участки большой протяженности. Если, прокладывая дымоход, не удается избежать горизонтально расположенных участков, то убедитесь, что их длина не более 100 см. В противном случае, ей потребуется усилитель.
Факторы, влияющие на силу вытяжки
Неправильная позиция относительно конька. Дымоходные располагают на одном уровне или выше конька крыши. Конек при наветренном положении резко уменьшает силу тяги в дымоходе.
Попадание в зону ветрового подпора. Если по соседству от дома стоит высокое сооружение, оно загораживает дымоход от ветра, не давая дымоходной системе нормально функционировать.
Погодные условия. Иногда тяга снижается из-за понижения атмосферного давления, попадания внутрь дымохода влаги из-за дождя, тумана или снега. Однако, эти изменения не страшны, так как носят временный характер.
Ослабление тяги из-за погодных условий
Первым делом при обнаружении проблем в дымоходной системе нужно отмести самые очевидные причины недостаточной тяги. При осмотре убедитесь в герметичности соединений всех сегментов трубы, отсутствии сажевых заторов. Проверьте, что в дымоотводные каналы не попала влага, а атмосферное давление соответствует норме.
Способы усиления тяги
Если сила тяги в дымоходном канале отопительного прибора, устранить этот дефект не всегда просто. Опытные печники используют следующие методы, способы, чтобы ее увеличить:
Первое, что нужно делать, если вы заподозрили недостаточную тягу в дымоходе – прочистить трубу. Для этого вызывают трубочиста или снимают сажевые отложения с внутренней поверхности дымохода своими руками при помощи металлического печного ерша.
Значительного увеличения мощности дымохода можно добиться увеличением высоты дымохода над поверхностью крыши, надставив ее несколькими дополнительными сегментами. Этим же способом выводят дымоход из зоны ветрового подпора от конька или более высокого здания.
Нормы высоты дымоходной трубы для обеспечения тяги
Установка ротационных турбин. Это устройство, устанавливаемое на оголовок дымохода, состоит из одного или нескольких винтов. Под воздействия ветра турбины вращаются и создают разрежение воздуха, для достижения большей разницы между внутренним и наружным давлением. Применение турбин эффективно лишь в ветреную погоду, их рекомендуют использовать, если температура дыма на выходе из дымохода не более 200 градусов.
Ротационные турбины
Использование специального дефлектора. Специальные модели дефлекторов имеют особую аэродинамическую форму. За счет свойства воздуха понижать давление при эффекте падения во время прохождения препятствия в дефлекторе создается зона разрежённости, стимулирующая дым покидать трубу. Эффективность аэродинамических дефлекторов заметна только в ветряную погоду.
Аэродинамический дефлектор
Усилитель тяги. Устройство для автоматического регулирования тяги представляет собой колпачок в виде зонтика с термодатчиком, устанавливаемый на трубу дымохода. Термодатчик анализирует температуру выходящих газов и срабатывает самостоятельно. Усилитель тяги сохраняет в дымоходе давление в пределах 10-35 Па, оптимизируя работу отопительного прибора и расход топлива.
Дымосос. Если эффекта от предыдущих способов нет, на трубы устанавливают дымосос, снабжённый винтом и электромотором. В ветряную погоду винт крутится самостоятельную, если движений воздуха нет, срабатывает электрический мотор и приводит его в движение.
Если найти решение проблемы отсутствия тяги внутри дымоотводящего канала не удалось самостоятельно, обратитесь за консультацией к опытному печнику, который подскажет, что делать, исправит дефект наиболее рациональным способом.
Видео-инструкция
Что такое естественная тяга в трубе?
Простыми словами, тяга – это внешняя сила, которая обеспечивает приток воздуха в топку и движение продуктов горения по трубе. Она играет важную роль в работе печи или котла, поскольку отвечает за сгоранием всего топлива в топке и вывод продуктов горения наружу. Зависит от нескольких факторов, но об этом подробнее далее.
Тяга или разряжение бывает двух видов:
естественная – возникает за счет нагревания и остывания воздуха или продуктов горения;
принудительная – обеспечивается вспомогательными устройствами, например, вентиляторами или дымососами.
Если топка сложена правильно или верно подобран котел в случае покупки готовой конструкции, естественная тяга дымовой трубы будет достаточной силы, поэтому устанавливать дымососы или вентиляторы нет необходимости. Они требуют затрат электроэнергии, шумят во время работы и имеют другие недостатки.
Как возникает естественная тяга?
Естественная тяга – это физический процесс, в основе которого лежит сила Архимеда. Разряжение возникает за счет того, что плотность нагретого воздуха или продуктов горения значительно ниже, чем плотность холодного воздуха. Чем выше разница температур, тем больше сила, которая движет продукты горения по дымовым трубам. По этой причине разряжение внизу дымохода всегда больше, чем на выходе.
Воздух попадает в топку через колосник. Так называют решетку внизу топки, на которую укладывают дрова или другое топливо. В процессе горения он сильно нагревается. В современных котлах большая часть тепловой энергии передается на стенки, но при этом температура продуктов горения остается довольно большой. Это и способствует движению дыма по проходам.
Чтобы обеспечить эффективный отвод продуктов горения, создают столб плотного воздуха. Чем больше этот столб, тем выше тяга, поэтому рекомендуется устанавливать дымоходы длиной не менее 5 метров. В верхней точке разряжение равно нулю, поэтому продукты горения без проблем выходят наружу. В теплое время года разряжение хуже, поскольку разница температур внешней среды и дыма не значительная. Чем холоднее на улице, тем лучше тяга.
Чрезмерная или недостаточная тяга
Иногда естественная тяга котла имеет слишком большую силу. В результате кислород поступает в топку в больших количествах, что способствует повышению температуры горения. Чтобы обеспечить безопасное использование отопительных устройств, разряжение регулируют при помощи заслонок, шиберов и других вспомогательных устройств, которые позволяют уменьшать или увеличивать приток воздуха или отвод продуктов горения.
Неконтролируемая тяга может стать причиной пожара.
Если продукты горения движутся чрезмерно быстро. Стенки дымохода будут сильно нагреваться. Если в каких-то местах они соприкасаются с горящими материалами, может возникнуть возгорание. Произойти это может, например, на чердаке.
Недостаточная тяга создает не меньше проблем. При малом разряжении продукты горения будут не полностью удаляться наружу. Дым, а вместе с ним и опасный угарный газ, будет проникать в помещение. При обнаружении задымленности необходимо сразу принимать меры. Чтобы улучшить тягу, нужно почистить трубы от сажи и копоти, а также обеспечить доступ воздуха в топку. Для этого требуется прочистить колосники и поддувало. Собирающийся пепел снизу может препятствовать притоку воздуха.
Если эти меры не помогают, тогда стоит задуматься о футеровке. Гильзование нержавеющими трубами, полимерными руками или керамическими вкладышами позволит решить проблему. Дело в том, что трубы, используемые для гильзования, имеют гладкую поверхность.
Поскольку при движении продукты горения практически не сталкиваются с сопротивлением, они быстрее проходят по дымоходу и выводятся наружу. Шероховатая поверхность кирпича и кладочного раствора замедляет прохождение газов. К тому же в квадратном или прямоугольном сечении прохода могут возникать завихрении, которые также тормозят движение продуктов горения. Подобные проблемы не характерны для труб, применяемых для футеровки. К тому же на гладкой поверхности обычно не оседает сажа, которая также ухудшает тягу.
При правильном сложении топки, верно спроектированной системы дымоудаления естественная тяга дымохода будет иметь достаточную силу. Она сможет обеспечить эффективное сгорание топлива и безопасное отведение продуктов горения наружу.
У вас есть вопросы? Мы можем позвонить вам абсолютно бесплатно!
Мы свяжемся с вами и ответим на любые возникшие вопросы!
Помните: для этого контента требуется JavaScript.
Обратная тяга в дымоходе: причины и способы устранения
Камин в собственном доме – мечта любого романтика. Кто из нас не стремился зимним вечером оказаться в уютном кресле у собственного камелька, чтобы блаженно впитывать всем телом тепло, распространяемое живым огнем.
Вот только дым, заполняющий помещение и не желающий идти в дымоход, в эту идиллическую картину никак не вписывается. Обратная тяга в дымоходе – так называется это неприятное явление. Почему она возникает и как с нею бороться? Информацию об этом мы собрали для вас и предоставили в этой статье.
Также уделили внимание способам проверки тяги в дымоходе и детально рассмотрели лучшие варианты решения проблемы с тягой.
Содержание статьи:
Что такое обратная тяга?
Прежде чем разбираться в причинах этого явления, следует понять суть происходящего. Отопительное устройство, установленное в доме, совместно с дымоходом образуют вытяжную конструкцию.
Давление воздуха внутри устройства и снаружи него не одинаковое. Из-за этой разницы в давлении и возникает тяга – аэродинамический направленный поток дымовых газов.
Безопасная и эффективная работа отопительного устройства предполагает, что продукты сгорания будут перемещаться от горящего топлива по дымоотводящим путям. Воздушные массы в дымоходе имеют меньшую плотность, в результате чего и стремятся вверх. На их место поступает более холодный наружный воздух. Именно таким и должна быть смена потоков в идеале.
Обратная тяга – это не только неприятное, но и опасное явление, последствия которого могут проявиться ухудшением здоровья людей и домашних любимцев
Но иногда возникает явление, называемое обратной тягой. В этом случае дым, образующийся в результате сгорания топлива, направляется не наружу через дымоход, а внутрь помещения.
Возникновение обратной тяги – это не просто неприятное, но и опасное явление. Проникновение продуктов сгорания в помещение приводят к серьёзным отравлениям, а угарный газ несет смертельную опасность.
Первыми признаками сбоя при перемещении воздушных масс может быть не только дым, поступающий в помещение, но и быстро закоптившееся стеклянное окошечко в дверце топки. Сначала тяга может быть просто слабой, но, если не принимать меры, со временем она станет обратной.
Порой возникает ещё одно явление, связанное с перемещением дыма, – воздушный поток на кратное время меняет своё направление на противоположное. Так возникает опрокидывание тяги.
Причины возникновения обратной тяги
Существует несколько причин для возникновения обратной тяги. Основной из них можно считать допущенные ошибки в процессе . Возможно, при её сооружении были нарушены правила применения строительных материалов.
Проблема такого рода вообще не возникнет, если конструировать дымоход с соблюдением существующих стандартов: поворот нужно делать на 90°, а отвод располагать под углом в 45°. Особое внимание следует уделять форме сечения дымохода.
Самой подходящей формой является круг. Если в конструкции будут присутствовать углы, могут возникать завихрения, препятствующие отведению газов.
Профессия трубочиста, как видите, ещё не утратила своей актуальности, а, с увеличением числа частных коттеджей, даже стала ещё более востребованной
Если сравнивать кирпичные и металлические дымоходы, то тяга в последних всегда будет менее качественной. Проблема в том, что металл нагревается довольно быстро, но так же стремительно он и остывает. А холодный воздух, как известно, опускается вниз.
К часто встречающимся можно отнести следующие причины, почему нет тяги в вашем дымоходе:
Непроходимость дымохода. Очень может быть, что он попросту засорен мусором или закопчен в результате длительной эксплуатации. Быстрое закопчение может происходить и в том случае, если дымоход составлен из труб разного диаметра. Делать этого ни в коем случае нельзя.
Ошибки в расчете. Неправильно рассчитанное поперечное сечение прохода для дыма. Довольно часто при проектировании конструкции неспециалистами возникают диспропорции в размерах элементов устройства: топочной камеры и дымохода. Мощная печь, например, может производить больший объём продуктов сгорания, чем узкий дымоход способен вывести. Поэтому нужно внимательно выполнять .
Ошибки проектирования. Высота системы отведения дыма недостаточна для её эффективной работы. Малая протяженность дымоходной трубы может стать причиной недостаточной разницы в давлении. Оптимальная высота трубы дымохода составляет пять – семь метров.
Сужение дымовых каналов. В путях отведения дыма есть узкие и горизонтально направленные участки. В таких местах сажа накапливается особенно активно, что мешает свободному перемещению дыма.
Ветровой подпор. Дымоход расположен в области «ветрового подпора». Причиной подпора может стать, например, высокое строение, расположенное рядом с дымоходом.
Неправильно организованная вентиляция помещения. Отсутствие вентиляции или неграмотное ее устройство приводит к отсутствию нужного объёма приточного воздуха. Поэтому важно уделить особое внимание в частном доме.
Если конек кровли расположен выше уровня дымохода, то опрокидывание тяги может происходить при возникновении сильного ветра.
Галерея изображений
Фото из
Обратная тяга — значимый показатель нарушения работы не только системы дымоудаления, но и непосредственно связанного с ней отопительного агрегата
Появление обратной тяги может указывать на формирование наростов сажи внутри дымового канала, которые способны возгораться
Основная опасность связана с поступлением в помещение угарного газа, угрожающего серьезными отравлениями домочадцам
Для того чтобы отвод дымообразных продуктов горения производился регулярно и правильно, необходимо в процессе сооружения трубы соблюдать требования строительных нормативов
Перед сооружением дымовой трубы необходимо сделать проект и выбрать нормативное сечение дымового канала. Он должен обеспечивать полноценный вывод токсичных веществ за пределы дома
Высоту дымового канала определяют в соответствии с расстоянием от нее до конькового хребта скатной крыши. Обратная тяга неизбежна, если оно меньше 1,5, а труба ниже конька
Если из-за наростов сажи сильно сужен дымовой канал, отвод будет замедлен. В итоге тяга может упасть совсем
Расположение дымовой трубы следует планировать так, чтобы она не оказалась в зоне ветрового подпора. Его могут создать большие деревья, высокие здания рядом, конструктивные элементы самого дома
Катастрофические последствия обратной тяги
Возгорание осадка на стенках дымохода
Поступление в помещение угарного газа
Сооруженная по правилам дымовая труба
Слишком узкий дымовой канал
Недостаточная высота дымовой трубы
Заросший сажей дымовой канал
Дымоход в зоне ветрового подпора
Атмосферные показатели тоже не стоит исключать из числа причин образования обратной тяги. Высокая влажность внешнего воздуха, а так же сильные порывы ветра могут стать причиной образования обратного движения дыма.
То же явлением можно наблюдать и в том случае, когда дома воздух холоднее, чем на улице. Из-за разницы в давлении может возникать сильный запах гари.
Чтобы не допустить отравления, следует хорошо проветрить помещение. Одновременно оно хотя бы немного прогреется. Нарушить тягу способен и ветер, образующий завихрения воздушных потоков на крыше. Такому явлению способствует неправильное направление оголовка относительно конька крыши.
При строительстве бани нужно так расположить топку, чтобы дымоход находился внутри помещения, потому что, если расположить его снаружи, в трубе будет образовываться конденсат
Место монтажа дымохода тоже имеет значение. Например, если речь идёт об отоплении бани, эту часть конструкции можно расположить во внутренней части постройки.
Такое решение позволит лучше прогревать помещение, обеспечивая даже в сильные морозы приличную тягу. Если же трубу разместить вдоль наружной стены, обогрев займет больше времени, а в самой трубе может образоваться конденсат.
Способы проверки тяги в дымоходе
Факт присутствия обратной тяги можно выявить ещё на ранней стадии возникновения проблемы, до того, как дым станет заполнять ваш дом.
Начнем с народных способов. Можно оторвать кусок туалетной бумаги и поднести его к отопительному прибору. Туалетная бумага – достаточно тонкий материал, чтобы хорошо реагировать на движение воздуха. Посмотрите, в какую сторону отклоняется листок. Если он колеблется в сторону помещения, то присутствует обратная тяга.
Проверять тягу можно разными народными способами, в том числе и с помощью свечки: направление пламени свечи подскажет вам и вектор тяги
Точно такой же эксперимент можно произвести при помощи сигаретного дыма. Выглядит это ещё нагляднее. Сигаретный дым безошибочно укажет вам направление тяги.
Качество тяги можно определить и понаблюдав за пламенем в системе отопления. Белое пламя и гул в дымоходе говорит о слишком сильной тяге, что тоже не хорошо, так как приводит к перерасходу топлива. Хороший результат работы выглядит так: пламя имеет золотисто-желтый цвет, горение происходит стабильно и равномерно.
Анемометр (ветрометр) – это популярный прибор, которым пользуются специалисты, которые в силу своей профессии проверяют тягу функционирующего дымохода
Для проверки научными методами нам необходимо вооружиться аппаратурой. Наиболее доступным для рядовых пользователей прибором является анемометр (ветрометр). Внешний вид прибора, его разновидности представлены в видеоролике, который размещен в финальной части этой статьи.
Галерея изображений
Фото из
Нормальная работа печи и дымового канала
Закопченная топка — показатель нарушения тяги
Темно-красное пламя во время горения
Дефлектор против падения тяги
Варианты решения проблемы с тягой
Как выяснилось, причины для возникновения обратной тяги могут быть разными. Поэтому стандартных решений не существует. Нужно искать вариант, соответствующий проблеме в каждом отдельном случае.
Если выводящие пути заблокированы мусором или сажей, то потребуется . Если же пути неправильно спроектированы, конструкцию придется полностью демонтировать и собирать заново.
Если дефект заключается в медленной эвакуации продуктов горения, есть несколько способов, как улучшить прямую тягу в дымоходе. Существуют устройства, помогающие активизировать этот процесс.
Вариант #1 – дефлектор и его разновидности
В решении проблемы, как дополнительно увеличить тягу дымохода, может помочь дефлектор. Он устанавливается на верхнюю часть дымохода. Это устройство «подсасывает» дым, находящийся в шахте дымохода, используя для достижения этой цели силу ветра.
Дефлекторы – это целый ряд устройств, имеющих единое функциональное предназначение: улучшение тяги, предотвращение обратного движения продуктов горения топлива
На дефлектор возлагается сразу несколько функций:
защита шахтного канала от внешнего засорения и атмосферных осадков;
усиление тяги в дымоходе;
гашение искр, возникающих при неполном сгорании топлива.
Работа этого приспособления основана на законах физики. Когда газ перемещается по сужающейся трубе, его поток ускоряется. При этом давление, которое он оказывает на стенки шахты, уменьшается. Возникает зона разряжения.
Дефлектор, установленный на дымоход, создаёт эту зону разряжения, когда воздух проходит внутри сужающегося канала в его конструкции. Газы устремляются в разряженную зону, находящуюся в устье дымохода, и, с помощью тяги, усиленной ветром, выводятся из трубы.
Материалом для изготовления наиболее востребованных дефлекторов являются алюминий, нержавеющая сталь и оцинковка, хотя встречаются и дорогостоящие изделия из меди, хорошо противостоящей коррозии
Даже самые простые дефлекторы способны повысить эффективность отвода дыма на 20%. Наличие такого устройства создаёт огромные преимущества для отопительной системы, поскольку содействует полному сгоранию топлива и лучшей теплоотдаче. Поэтому оно пользуется заслуженной популярностью и спросом.
Обычно в состав дефлектора входят два цилиндра – верхний и нижний, а также патрубок, соединенный с нижним цилиндром, защитный колпак и кронштейны, предназначенные для фиксации деталей.
Верхний цилиндр не является обязательным элементом устройства. Модель без него состоит из следующих элементов:
нижний цилиндр, монтирующийся на выводящую дым трубу;
диффузор – элемент, рассекающий потоки воздуха;
два колпака – прямой и обратный.
Самые дорогие дефлекторы производят из меди. А вообще-то для их создания используют керамику и пластик, нержавейку, алюминий и оцинковку. Алюминиевые и стальные изделия считаются наиболее популярными.
Несмотря на общность функций, дефлекторы бывают очень разными. Они отличаются не только своим внешним видом, но и устройством, а также чувствительностью к воздушным потокам.
Сложный в изготовлении, но очень привлекательный шаровидный дефлектор смотрится весьма футуристично, хотя и является замечательным функциональным устройством
Классическими считают следующие модели дефлекторов:
тарельчатый;
вентиляционный ЦАГИ;
устройство Григоровича;
Н-образный;
шарообразный «Волпер».
Кроме всеми признанной классики есть и относительно новые модели, отличающиеся необычными конструктивными решениями. Это вращающаяся модель и изделие «флюгер». В основе их работы лежат всё те же законы физики, о которых уже говорилось выше.
Не хотите тратиться на покупку дефлектора? И не нужно – его вполне под силу изготовить своими руками, используя подручные материалы. А как это правильно сделать мы .
Вариант #2 – специальная заслонка-шибер
При возникновении проблем с печкой, следует проверить положение шибера. Шибер – это заслонка, которая предназначена для регулировки тяги. Устанавливают его обычно на неутепленном первом метре трубы дымохода. Эта заслонка позволяет делать работу отопительного оборудования максимально эффективным.
У этого приспособления несколько функций:
после прогорания топлива с его помощью перекрывают трубу, что позволяет на длительный срок сохранить тепло;
в качестве регулятора тяги шибер используется для изменения сечения дымохода: при избыточной тяге, например, дымовой канал можно сузить;
при его участии можно контролировать качество сгорания топлива.
Материалом для изготовления шибера служит, как правило, нержавеющая сталь, толщина которой составляет 1 мм. Благодаря полированной поверхности изделия с него легко удаляется сажа.
Температура, которую способна выдержать такая задвижка, не превышает 900 °C. Она достаточно прочная и обладает невысоким коэффициентом термического расширения.
Выдвижная заслонка не должна полностью перекрывать створ дымохода: 85% – это тот показатель, который обеспечивает нормы безопасности при эксплуатации отопительных приборов
Шибер представлен двумя моделями:
горизонтальная выдвижная пластина, которую чаще всего применяют в кирпичных дымоходах;
поворотный шибер или дроссельная заслонка.
Дроссельной заслонкой называют всё ту же пластину, которая закреплена на вращающейся оси, помещенной внутрь дымовой трубы или патрубка.
Контуры пластины поворотного шибера повторяют сечение дымохода, что позволяет ей почти полностью перекрывать трубу, когда отопительный прибор не работает
В виду простоты конструкции несложно своими руками. Такая самоделка в эксплуатации будет ничем не хуже покупного изделия.
Вариант #3 – стабилизатор работы дымохода
Изделие с таким говорящим именем иначе называют прерывателем. Это механизм, который автоматически и дозировано подаёт в дымоход воздух, позволяя оптимизировать работу системы отопления, не привлекая к ней человека. Чтобы не создавалось избыточное давление, прерыватель оснащен предохранительной заслонкой.
Для производства стабилизатора тяги дымохода применяют нержавеющую сталь. Максимальная температура, которую может выдержать это устройство, составляет 500 °C.
Установленный на дымоход стабилизатор тяги необходимо отрегулировать в соответствии с теми рекомендациями, которые вы найдете в руководстве по эксплуатации вашего котла отопления
Суть работы стабилизатора заключается в том, что с его помощью происходит автоматическое добавление холодного воздуха непосредственно в дымоход. При этом температура и скорость перемещения газа внутри трубы снижаются. В результате повышается эффективность использования сжигаемого топлива без каких-либо изменений в режиме работы самого отопительного прибора.
Устанавливается прерыватель, как правило, на трубу дымохода. При этом расстояние от него до нагревательного прибора (котла) должно составлять не менее 0,5 метра. Прерыватель должен находиться только внутри помещения.
Поскольку его функционирование базируется на системе точно сбалансированных грузиков, влияние природных факторов на работу этого устройства необходимо исключить.
Настройку стабилизатора можно считать завершенной, когда на его регуляторе будет выставлено значение минимальной тяги в соответствии с данными, указанными в инструкции по эксплуатации вашего отопительного котла. Устанавливать следует либо точный параметр, либо на деление выше рекомендованного.
Кроме применения перечисленных приборов, для предотвращения обратной тяги можно удлинить трубу дымохода, максимально её выпрямив. Изгибы и резкие повороты шахты увеличивают кавитацию при выведении газов наружу.
Выводы и полезное видео по теме
Если проблема с тягой не проявляется клубами дыма по всем комнатам, это не значит, что её нет. Выявить её поможет прибор, с устройством которого можно ознакомиться, посмотрев вот этот ролик.
Это изделие, возможно, спасёт вашу жизнь, вовремя обратив внимание на проблему, поскольку угарный газ, например, не имеет ни цвета, ни запаха.
В этом ролике содержится информация о внешнем виде дефлектора ЦАГИ и его составных частях. Вы можете увидеть, как самостоятельно соорудить это приспособление.
Если вы чувствуете в себе силы для самостоятельного изготовления стабилизатора тяги, то это видео станет для вас настоящим руководством к действию.
Любой прибор, функционирующий в вашем доме, должен работать исправно и не создавать в процессе своей эксплуатации угрозы жизни и здоровью людей. Отопление в этом смысле ничем не отличается от других полезных устройств. Сделать его работу стабильной и эффективной помогут дефлектор, шибер и стабилизатор.
У вас возникла проблема с тягой в дымоходе и вы пытаетесь решить ее своими силами? Вы нашли ответы после прочтения нашей статьи? Или у вас все еще остались неразрешенные вопросы, которые мы упустили? Не стесняйтесь, задавайте их в блоке комментариев, а мы постараемся прояснить эти моменты.
Дымящие камины — Проблемы тяги в дымоходе
Как на самом деле работает ваш дымоход
Дэйв Лэмб — [email protected]
Чтобы решить проблему, полезно узнать немного о том, как она возникла в первую очередь. Существует множество запутанных технических объяснений того, как работают дымоходы и как простая проблема с тягой может привести к очень неприятным проблемам. Проще говоря, черчение — это то, насколько хорошо ваш камин вытесняет продукты огня во внешнюю атмосферу.Проблемы с вытяжкой приведут к тому, что дым и продукты горения будут скапливаться в вашем доме и загрязнять воздух, а камины с правильной тягой будут выпускать все газы и загрязнять дымоход и снаружи, где он должен. Существует множество факторов, которые могут повлиять на черновик, и изучение того, что влияет на черновик, поможет вам устранить эти проблемы.

Открытие заслонки должно позволить дыму попасть в дымоход. Если заслонка не работает должным образом, возникнут проблемы с вытяжкой.
Дымоход работает, чтобы рассеять газы и дым от огня, следуя концепции повышения тепла. Когда горячий воздух и дымовые газы поднимаются, они покидают камин и попадают в дымоход, который представляет собой трубу, по которой дым и газы выводятся наружу. Концепция повышения температуры известна как стековый эффект. Но поскольку горячий воздух уходит и, таким образом, создает отрицательное давление воздуха, другой более холодный воздух должен занять место этого недостающего воздуха, чтобы горячий воздух уходил должным образом.Проблема возникает, когда холодный воздух не может занять место горячего, поэтому воздух, наполненный дымом, не может уйти, как планировалось, и может вернуться в комнату. Таким образом создается обратная тяга, которая представляет собой обращение воздуха, который должен выходить через дымоход и вместо этого поступать в дом.
Коэффициенты вытяжки
На то, возникнут ли у вас проблемы с тягой в камине, влияет множество факторов. От засоренного дымохода до неправильного размера топки и конструктивных особенностей — существует множество компонентов дымохода, которые могут вызвать проблемы.

Иногда встречаются самые необычные засоры в дымоходах.
Дымоходы могут быть заблокированы или забиты в результате проблем или простых ошибок домовладельца. Проблема может быть столь же простой, как засорение или закрытие заслонки, или кто-то намеренно заблокировал дымоход и забыл об этом. Другими менее очевидными причинами могут быть грязный колпак дымохода, который не подходит должным образом или был установлен неправильно, структурное повреждение, другой ремонт, который не был завершен правильно, или нежелательные животные и насекомые, которые строят назойливые гнезда.
Другой распространенный способ засорения или частичного перекрытия прохода в дымоходе — накопление чрезмерного количества креозота, скопления сажи, которое может вызвать возгорание или засорение дымохода. Креозот опасен сам по себе, но он также может вызывать скопление продуктов сгорания и усугублять существующие проблемы. Накопление креозота на искрогасителе — еще один способ засорения дымохода. Этой сажи на металлическом экране может накапливаться достаточно, чтобы полностью закрыть небольшие отверстия.Дымоход с забитым проходом или заглушкой дымохода работает как шланг с закрытым патрубком на нем — вредные газы не могут выйти, и у них нет другого выбора, кроме как вернуться в дом.

Эти милые маленькие твари могут создать хаос, заблокировав гнездовье.
Другая потенциальная причина того, что тяга дымохода не работает эффективно, может быть связана с размером или расположением топки. Топка должна иметь правильный размер, чтобы соответствовать дымоходу (проходу в стенках дымохода, через который проходит дым), чтобы наиболее эффективно вытягивать все нежелательные газы и дым в атмосферу.Существует правило, что дымоход должен иметь соотношение минимум 1:10 с топкой, чтобы система работала правильно. Следовательно, на каждые 10 квадратных дюймов топки должно быть по крайней мере один квадратный дюйм отверстия в дымоходе. Топка также должна храниться в правильном месте, чтобы дым выходил должным образом. Огонь должен находиться на расстоянии не более одного дюйма от задней стенки топки. Простое разжигание огня ближе к задней стене в колосниковой решетке может мгновенно решить эту проблему.Огонь также всегда нужно разводить в решетке, чтобы обеспечить ему достаточное количество кислорода, без нее он будет дымить и не станет достаточно горячим для надлежащей вентиляции.
Камин неправильной конструкции также может повлиять на тягу дымохода. Каминные коды установлены, чтобы гарантировать, что каждая часть вашего дома установлена правильно. Если эти коды не соблюдаются правильно, могут возникнуть проблемы. Некоторые из этих проблем могут включать, как обсуждалось ранее, неправильное соотношение топки и дымохода. В том же духе топка могла быть изготовлена неправильно.Если топка слишком мала, обычно менее 20 дюймов, дым и дымовые газы могут проникать в комнату без возможности выхода через соответствующий дымоход. Углы дымохода также могут вызвать проблемы, потому что тепло может не создавать достаточной силы для выхода через невертикальный дымоход.
Проблема может быть вовсе не в вашем камине. На самом деле, проблема может быть откуда-то еще в вашем доме. Горячий воздух поднимается вверх, поэтому воздух из вашего камина обычно без проблем уходит через дымоход, а затем воздух в камине заменяется более холодным воздухом из комнаты, но если есть два прибора, вытягивающие воздух из комнаты, один может остаться вверх.Например, виновником может быть другое вентиляционное отверстие. Если вентиляционное отверстие, такое как центральный пылесос, сушилка для одежды или печь с принудительной подачей воздуха, находится в той же комнате, что и камин, и они оба работают одновременно, это может вызвать проблемы, так как они оба всасывают воздух из комнаты. В этом случае камин может вместо этого выдавать нежелательный дым в комнату, вместо того, чтобы выводить эти газы наружу. Сильный ветер также может вызвать аналогичные проблемы, когда дым может вытолкнуться обратно в дымоход в комнату.В новом доме с плотно закрытыми стенами также могут возникнуть проблемы с заменой воздуха, выходящего через верхнюю часть дымохода. Воздух, который выходит через верх дымохода вместе с газами и дымом, должен быть чем-то заменен, и если дом слишком тесный и новый воздух не может поступать внутрь, то вместо этого воздух, дым и газы будут загрязнять комнату. Если это единственная проблема, ее обычно можно решить, оставив окно открытым во время использования камина.
Если вы используете зеленую или влажную древесину, то огонь может не гореть достаточно сильно, чтобы горячий воздух поднялся и сменился более прохладным.В этом случае дым и газы не смогут выйти из помещения. Газовая зажигалка может помочь решить эту проблему.
Если у вас возникла одна из этих проблем, но вы все еще не знаете, что с ней делать, следуйте этим простым правилам.
1. В первую очередь необходимо нанять сертифицированного инспектора дымоходов, чтобы он осмотрел вашу систему и убедился, что все находится в надлежащем рабочем состоянии. Проблемы с сквозняками могут вызвать серьезные проблемы со здоровьем и безопасностью, поэтому лучше не рисковать и провести осмотр дома, чтобы вы и ваша семья были спокойны.Ваш инспектор по дымоходу порекомендует любые корректирующие действия, которые могут потребоваться.
2. Держите заслонку открытой всякий раз, когда используется камин.
3. Убедитесь, что вы используете защитный металлический экран, чтобы защитить очаг от искр или тлеющих углей, когда камин используется.
4. Если в той же комнате, что и камин, есть вентиляционное отверстие, убедитесь, что агрегат не используется, прежде чем разводить огонь.
5. Если это новый, герметичный дом, откройте окно, чтобы предотвратить проблемы с сквозняками, когда используется огонь.
6. Отодвиньте металлическую решетку до упора в камин.
7. Чтобы получить большую тягу, вы можете увеличить высоту дымохода (есть предел для этого, так как силы трения могут препятствовать увеличению высоты, которую вы можете добавить)
Теперь вы готовы наслаждаться безопасным и успокаивающим огнем, не беспокоясь о том, что в доме будет дым или вредные газы. Потрескивание огня должно быть приятным и расслабляющим временем, и принятие этих профилактических мер, а также понимание возможностей того, откуда исходит проблема с сквозняком, помогут убедиться, что вы знаете, что делать, если проблема возникнет, и она будет устранена. заботятся, не нанося вреда вашей семье или дому.
Если ваш камин не оформлен должным образом, позвоните нам по телефону 860-233-5770 и назначьте осмотр дымохода, чтобы определить характер вашей проблемы.
,
Как исправить проблемы с тягой в дымоходе — DIY
Икает ли ваша дровяная печь? Ваш дом постоянно пахнет дымом? У вас чертовски много времени, чтобы развести пожар? Если у вас есть одна (или все) из этих проблем, не вините обогреватель. Ваш дымоход — наиболее вероятная причина.
На самом деле есть два различных (хотя и связанных) фактора, влияющих на работу дымохода: тяга и мощность. Осадка — это сила, стоящая за потоком, а емкость — это способность выдерживать поток.В большинстве случаев большая тяга будет равняться большему потоку, но вполне возможно, что у вас может быть большая тяга, но недостаточная мощность, если диаметр дымохода очень мал. Важно помнить, что вы ничего не добьетесь, если решите неправильную задачу.
Цель этой статьи — помочь вам диагностировать и решить проблемы с дымоходом, связанные с воздухонепроницаемыми дровяными обогревателями, не беспокоясь о физике дымоходов. (Открытые приборы, такие как печи Франклина и камины, — это разные вещи.) Просто выберите симптомы, от которых вы страдаете, в следующем списке, переходите к пронумерованным проблемам, включенным в ваш симптом, а затем переходите к буквенному решениюa, упомянутому для каждой проблемы.
Возгорание не возникает, и дым просачивается в комнату при запуске. Некоторые дымоходы работают нормально только после первых 30-60 минут горения. См. Проблемы № 2, 5, 6 и 7.
В ветреную погоду плита сильно пыхтит. Если проблемы с тягой в дымоходе возникают только в этом случае, см. Проблему No.8.
Дым в определенной степени распространяется при любых условиях. Если наблюдается периодическое (или даже постоянное) рассыпание дыма практически при любых условиях горения, см. Проблемы с 1 по 7.
Дым выходит через большие заслонки. Если при открытии заслонки для большей теплоотдачи в комнату просачивается дым, см. Проблемы с 1 по 6.
Слишком низкая тепловая мощность. Если, несмотря на широко открытую заслонку, дровокол не сильно нагревается, см. Проблемы No.1, 2, 4, 5 и 6.
Запах дыма стойкий, даже когда печь не используется. Если в вашем доме постоянно пахнет дымом, даже если вы не разводили огонь, см. Задачи № 6 и 8.
Выявление проблем с дымоходом
1. Дымоход слишком мал: Если у вас нет очень большого дровяного обогревателя, маловероятно, что ваш дымоход будет иметь недостаточную мощность. Как правило, размер дымохода соответствует рекомендациям производителя дровяной печи.Если у вас нет этой информации, убедитесь, что дымоход имеет примерно такой же диаметр (или примерно такую же площадь поперечного сечения), что и выходное отверстие дымохода на приборе. См. Решения A, B и E для незначительных улучшений или решение H для реального исправления.
2. Дымоход слишком большой: Дымоходы должны иметь площадь поперечного сечения не более чем в два раза больше, чем выходное отверстие дымохода на приборе. Таким образом, печь с воротником диаметром 6 дюймов не должна иметь дымохода диаметром более 8 дюймов.Избыточная площадь дымохода приводит к охлаждению дымовых газов и уменьшению тяги, особенно в неизолированных наружных каменных дымоходах. См. Решения F и H.
3. Дымоход слишком короткий: Тяга пропорциональна квадратному корню из высоты дымохода при условии, что другие факторы не влияют. Таким образом, удвоение высоты дымохода увеличивает тягу на 41 процент. На практике высота дымохода более важна для ограничения воздействия ветров, создаваемых зданием и близлежащими препятствиями, чем для создания эффекта тяги за счет дымохода.Рекомендации Национальной ассоциации противопожарной защиты (NFPA) по высоте дымохода следует считать минимальными. См. Решение E.
4. Дымоход заблокирован: Основными причинами засорения дымохода являются креозот (в самом дымоходе или в искровом экране колпака), выпавшие заслонки, птичьи гнезда и упавшие части дымовых труб из каменной кладки. См. Решения A, F и H.
5. Утечки в дымоходе: Любая утечка в нижней половине дымохода снижает общую тягу.На практике соединения в соединителях дымовых труб не являются основными источниками потери тяги. Ищите другие твердотопливные приборы, подключенные к тому же дымоходу, открытые дверцы для чистки, отсоединенные разъемы для других печей или серьезные повреждения. См. Решения B, F и H.

6. Помещение препятствует адекватному потоку воздуха вверх по дымоходу: Если ваш дом очень маленький и хорошо герметизирован, он может быть слишком тесным, чтобы обеспечить достаточный поток воздуха для горения. (Большинству герметичных печей требуется от 10 до 50 кубических футов в минуту.) Однако чаще отсутствие адекватного воздушного потока вызвано либо другими приборами (или вентиляторами), выпускающими воздух из здания, либо эффектом трубы. Если в вашем доме больше отверстий для утечки воздуха в верхней части, чем в нижней части (обычно это не так, но более вероятно в многоэтажных домах), и если дымоход имеет предельную тягу из-за чрезмерного охлаждения (см. 7), естественный поток в дымоходе может быть направлен вниз. См. Решения C и D.
7.Слишком низкая температура дымовых газов: До определенных пределов (которые вы вряд ли превышаете) тяга в дымоходе увеличивается по мере увеличения разницы температур между газами в дымоходе и наружным воздухом. Однако почти половина мощности дымохода доступна только при разнице температур всего 35 градусов по Фаренгейту, поэтому вы вряд ли столкнетесь с проблемами, если у вас нет наружного дымохода (который теряет много тепла и охлаждает газы) и работает при низкие тепловыделения.Новая порода высокоэффективных дровяных горелок, скорее всего, столкнется с этой проблемой, потому что она забирает очень много тепла из газов, прежде чем они попадут в дымоход. См. Решения F и H.
8. Схема ветра обратный поток в дымоходе: В большинстве случаев ветер увеличивает тягу в дымоходе. Если, однако, часть линии крыши с подветренной стороны, другое здание или дерево направляет ветер вниз в сторону дымохода, это может вызвать обратный поток воздуха. Другая возможность заключается в том, что ветер, поднимающийся на восходящей линии крыши, может быть отклонен в дымовую трубу крышкой дымохода.См. Решения E и G.
Решение проблем с тягой в дымоходе
A. Прочистите дымоход: Сильное скопление креозота в дымоходе может заблокировать дымоход или резко ограничить его эффективный размер. Даже незначительные скопления увеличивают трение в дымоходе и уменьшают его пропускную способность. Планируйте осматривать дымоход раз в месяц и чистить его по мере необходимости.
B. Герметизация дымохода: Убедитесь, что к дымоходу печи не подключены никакие другие приборы; все остальные штуцеры к дымоходу загерметизировать; закройте все двери для чистки и фурнитуру.Вероятно, нет необходимости идти на крайние меры, герметизируя стыки дымовых труб печным цементом, хотя это может дать незначительное улучшение.
C. Откройте окно: Если вы подозреваете, что по той или иной причине ваш дом ограничивает или препятствует потоку вверх по дымоходу, откройте окно рядом с обогревателем и посмотрите, исчезнет ли проблема. В таком случае рассмотрите возможность установки системы подачи наружного воздуха в качестве более постоянного средства защиты (см. Решение D).
D. Установите наружную систему подачи воздуха для горения: Предпочтительно подсоединять воздухозаборник дровяной печи напрямую к внешней стороне, а не просто проделывать отверстие в стене рядом с прибором.На практике, однако, это может быть трудно сделать, если вы не используете обогреватель, предназначенный для мобильного дома (который будет оборудован патрубками для наружного воздуха). Имейте в виду, что подключение наружного воздуха вряд ли окажет какое-либо положительное влияние на эффективность: даже если воздух в помещении не используется, печь должна нагревать воздух для горения; Более того, прохладный воздух снизит температуру корпуса печи, уменьшив излучение. Прежде чем предпринять какие-либо радикальные меры, попробуйте раствор C.
E.Удлинение дымохода: Добавить еще одну секцию к изолированному металлическому дымоходу несложно, и это несложно добавить к дымоходам из каменной кладки (дымоходные плитки бывают длиной 3 фута). Убедитесь, что ваш дымоход хотя бы соответствует требованиям NFPA, хотя превышение этих размеров может в некоторой степени улучшить тягу.
F. Заменить облицовку дымохода: Блочные или кирпичные дымоходы, которые слишком велики, не имеют облицовки, расположены снаружи дома или изношены, можно избежать, поместив облицовку в существующую кладку.Два основных метода были ранее описаны в MOTHER EARTH NEWS: изоляционная вставка из нержавеющей стали и формованная кладка (изоляционный огнеупорный слой). Металлы, отличные от высококачественной нержавеющей стали, испортятся в течение нескольких лет внутри дымохода; Кроме того, любая металлическая облицовка должна иметь форму спирали или устанавливаться так, чтобы она могла расширяться и сжиматься при изменении температуры. Если дымоход с металлической облицовкой очень хорошо загерметизирован, заполнение пустоты между облицовкой и кладкой вермикулитом может не оказаться абсолютно необходимым.Любая качественная работа по замене футеровки будет дорогостоящей (не менее 20 долларов за фут установлен), но это все же дешевле, чем строительство или установка нового дымохода.
G. Установите (или замените) колпак дымохода: Если у вас возникают проблемы с обратным затяжкой в ветреную погоду, установите колпак дымохода или попробуйте другой. Конусообразные колпачки могут способствовать нисходящему потоку, если дымоход находится с наветренной стороны дома. Мы не рекомендуем заглушки дымоходов, которые вращаются в зависимости от направления ветра: если они не застревают в креозоте, они распыляют креозот по всей крыше, когда они поворачиваются.
H. Установите новый дымоход: Если существующий дымоход разваливается или слишком мал внутри, и если его невозможно успешно заменить, у нас есть плохие новости: строительство нового каменного дымохода или установка изолированного металлического дымохода. дорогой; тщательно проанализируйте затраты по сравнению с экономией на сжигании дров.
,
Как улучшить тягу в дымоходе | Руководства по дому
Когда с дымоходом все в порядке, огонь в камине или дровяной печи посылает через него непрерывный поток горячих газов, которые рассеиваются в атмосфере. Однако ряд условий может препятствовать этому процессу, а результаты — попадание дыма в жилую комнату и неэффективное отопление — являются опасными и неудобными. У некоторых проблем с тягой в дымоходе нет простых решений, но у других есть, и хорошо знать разницу.
Размер дымохода
Правильный размер дымохода, который представляет собой отверстие, через которое выходит дым, составляет примерно одну десятую размера отверстия камина. Если дымоход слишком мал, он ограничивает поток отходящих газов, а если он слишком большой, газы имеют тенденцию рециркулировать внутри дымохода, а не выходить наружу. Возможно, вам понадобится специалист по дымоходам, чтобы заменить дымоход, если он слишком велик, но если он слишком мал, причина может быть в том, что он заблокирован креозотом.Сжечь в камине полено для чистки дымохода может помочь, но найм трубочиста — более надежный способ очистить дымоход.
Длина дымохода
Длина дымохода определяет его способность создавать восходящий поток, и по общему правилу, чем длиннее, тем лучше. Если дымоход возвышается менее чем на 2 фута над линией крыши и не образует восходящего потока, вероятно, он слишком короткий — особенно если он не прямой — и его удлинение — еще одна задача для специалиста по дымоходам. Если в вашем дымоходе возникает проблема с восходящим потоком, который совпадает с созреванием листвы рядом с вашим домом, ветви могут ограничивать поток воздуха.Если вы не можете обрезать ветки, решение снова — поднять дымоход.
Давление воздуха
Воздух поднимается через дымоход, когда давление в камине превышает давление снаружи. Когда нет огня или огонь холодный, может существовать противоположное состояние; давление снаружи может быть больше, чем внутри. Когда это происходит, воздух течет вниз через дымоход, что затрудняет разжигание огня. Это особенно часто встречается, когда камин находится на нижнем этаже, где воздух прохладнее.Эту проблему легко исправить. Просто откройте окно или дверь в каминной комнате, чтобы впустить наружный воздух в комнату и уравнять давление.
Запасной воздух
Когда огонь становится достаточно горячим, он создает восходящий поток, который втягивает воздух, необходимый для горения, в камин. Это вызывает снижение давления воздуха в помещении, и воздух для замены поступает из других помещений и снаружи. Включенные вытяжные вентиляторы в комнате во время пожара мешают этому процессу и уменьшают доступный для огня воздух.Вы можете даже не знать, что вентиляторы включены, потому что они могут быть частью автоматической системы отопления и охлаждения вашего дома. Следовательно, если ваш огонь изрыгает при включении центрального отопления, его выключение может оживить огонь.
.
Длина и тяга дымохода — как повысить производительность
Надеемся, вам понравятся продукты и идеи, которые мы рекомендуем! Напоминаем, что мы можем получить небольшую долю от продажи. Для получения дополнительной информации нажмите здесь.
Для многих домовладельцев длина дымохода и тяга несущественны, пока дым выходит из дома, а кирпичи остаются нетронутыми.
Тем не менее, правильно функционирующий дымоход жизненно важен как для вашего обогрева, так и для вашей безопасности.
По правде говоря, все части дымохода работают вместе, как хорошо смазанная машина, создавая достаточное количество тепла, а также выделяя пары, чтобы поддерживать здоровье, чтобы дышать, и безопасно жить.
Хотя некоторые люди могут сказать, что расчеты дымохода не являются точной наукой, существуют как правила, так и рекомендации, которым необходимо следовать для достижения оптимальной эффективности и производительности.
Чтобы лучше понять эту тему, давайте посмотрим, как работает дымоход и почему тяга так важна.
Длина дымохода и перепад давления
Без упоминания бульварных журналов супермаркетов размер действительно имеет значение, когда речь идет о длине дымохода.
Дымоход работает с так называемым эффектом дымовой трубы, который использует перепад давления для создания естественной вентиляции и воздушного потока. Поскольку нет такого компонента, как воздуходувка или вентилятор, выталкивающих выхлоп из дымохода, внешний и внутренний воздух должны работать вместе, чтобы вытягивать дым и газ.

Дымоходы работают по принципу, согласно которому горячий воздух поднимается вверх, поскольку он менее плотный, чем холодный.
Когда горит огонь, дымоход наполняется горячими газами, которые затем поднимаются вверх, поскольку они менее плотны, чем наружный воздух.Этот перепад давления затем втягивает воздух из комнаты в камин, который используется для горения. Этот втянутый воздух называется тягой.
Почему длина и тяга дымохода являются ключевыми
Практически каждая единица оборудования, работающая на сгорании, нуждается в соответствующем источнике всасываемого воздуха для замены выхлопных газов. Это верно для двигателей двигателей, систем HVAC и всего, что работает с огнем.
Чтобы лучше понять процесс горения, важно взглянуть на «огненный треугольник», в котором указаны три важных фактора горения:
1.Должно быть топливо для горения
2. Должен быть воздух для подачи кислорода
3. Для запуска процесса должно быть тепло
Очевидно, что при пожаре в дымоходе топливо является дрова, а пламя — спичкой, поэтому воздух, обеспечивающий кислород, поступает в виде тяги.

Размер тяги должен быть соотнесен с мощностью, которую может вытягивать дымоход. На величину тяги влияют два основных фактора:
1. Теплота газов в дымоходе
2.Высота дымохода
Причина того, что более высокий дымоход создает лучшую тягу, на самом деле довольно проста: чем выше в атмосфере достигает дымоход, тем больше перепад давления.
Больше, чем просто создание черновика
Эксперты-каменщики скажут вам, что намного легче уменьшить слишком сильную тягу, чем улучшить тягу в неадекватном дымоходе.
С учетом сказанного, если большая тяга лучше, почему бы дымоходы просто не построить на высоте 20 футов над воздухом?
Причина в том, что сквозняк может проходить только через объем, с которым может справиться дымоход, а больше — это излишне.По правде говоря, когда сквозняк слишком велик для выхода дымохода, дым и газ потенциально могут с ревом попасть обратно в дом, что крайне небезопасно.
Общее практическое правило состоит в том, что пол, на котором расположен источник огня (камин, дровяная печь), до верха дымохода не должен быть меньше 15 футов, а расстояние от поверхности крыши до верха дымохода должно составлять 3 метра. ноги.
Устранение проблем длины дымохода и тяги
Когда дом постоянно наполняется дымом или пожар медленно разгорается, легко подумать, что высота дымохода недостаточна.
Одно из исправлений, к которому люди могут сразу же прибегнуть, — это приобрести удлинители дымохода, которые увеличивают общую высоту. Хотя это определенно может решить проблему, все же лучше подтвердить, что проблемы с сквозняком не вызваны закупоркой дымохода, необработанной древесиной или разгерметизированным домом.
В конечном счете, лучше всего, чтобы проблема была рассмотрена квалифицированным специалистом по камню, прежде чем пытаться исправить «методом проб и ошибок».
Возврат от длины дымохода и тяги к проекту дымохода
Возврат от длины дымохода и тяги к домашней странице дров
,

Как своими руками сделать калорифер: пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Окт 26, 2019 автор alexxlab Разное

пошаговый инструктаж по изготовлению самоделки

Тепловентилятор – прибор исключительно удобный: мобильный, несложный в эксплуатации, устойчивый к поломкам, эффективный. Жилую комнату с помощью такого прибора можно обогреть всего за несколько минут.

Устроен он настолько просто, что при желании можно изготовить тепловентилятор своими руками. Часть материалов, необходимых для реализации такого проекта, можно найти даже среди всякого хлама, скопившегося в гараже.

А как это сделать и что конкретно понадобится – все это мы и рассмотрим в нашей статье. Приведем 4 инструкции по изготовлению различных тепловентиляторов из подручных материалов. Для наглядности материал дополним фотоподборками и видеоинструкциями по сборке различных вариантов прибора.

Содержание статьи:

Принцип работы прибора

Бытовые тепловентиляторы – это компактные устройства, которые легко можно установить практически в любом подходящем месте. Для работы прибора нужно электричество: и для вентилятора, и для нагревательного элемента.

Такие устройства часто используют и в квартирах, и в гаражах, и даже для обогрева цехов, теплиц и других помещений. Все зависит от мощности прибора.

В любой модели тепловентилятора есть три составляющие:

вентилятор;
нагревательный элемент;
корпус.

Вентилятор прогоняет поток воздуха через корпус, спираль этот воздух нагревает, потоки теплого воздуха распространяются по комнате.

Если дополнить устройство элементами автоматического управления, можно будет задавать приемлемую температуру воздуха. Устройство будет включаться и отключаться без участия человека, что позволит экономить электроэнергию.

Для изготовления самодельного тепловентилятора подойдет обычный бытовой вентилятор, размеры которого соответствуют корпусу устройства. Иногда корпус делают, ориентируясь на размеры вентилятора
При эксплуатации тепловентилятора необходимо придерживаться правил безопасности. Не следует класть какие-либо предметы или материалы непосредственно на корпус тепловентилятора или слишком близко от защитной решетки.
Если прибор оборудован системой защиты от перегрева, он просто отключится. Но если этот модуль не был установлен во время сборки, может возникнуть перегрев прибора, его поломка и даже возгорание.
Собственноручно изготовленный тепловентилятор может быть почти любого подходящего размера и мощности. В качестве корпуса можно использовать отрезок асбоцементной трубы, металлической трубы, свернутый лист металла и даже корпус от старого системного блока.
Обычно сначала выбирают вентилятор и делают нагревательную спираль, а затем определяются с типом корпуса устройства в зависимости от его начинки.
Важнейший момент при создании этого нагревательного прибора – безопасность: пожарная и электрическая.
Нагревательная спираль в самодельных устройствах чаще всего бывает открытого типа, ее просто свивают из подходящей проволоки. Непосредственный контакт с разогретой спиралью может привести к возгораниям, ожогам и т.п.
Чтобы сделать тепловентилятор своими руками, понадобятся самые обычные инструменты, а также начальные знания по монтажу бытового электрооборудования
Поэтому спираль нужно правильно закрепить внутри корпуса, а снаружи закрыть устройство надежной решеткой. Внимания требует и монтаж электропитания прибора.
Все контакты необходимо изолировать, внизу обычно делают основание из материалов, которые не проводят ток: резины, фанеры и т.п.
Галерея изображений
Фото из
Осонова для изготовления тепловентилятора
Подручные средства в сборке прибора
Вольфрамовая спираль для обогревателя
Обогреватель из старого резистора и вентилятора
Варианты нагревательного элемента для самоделки
Прежде, чем приступить к изготовлению самодельного тепловентилятора, важно правильно выбрать нагревательный элемент для своего устройства. Давайте рассмотрим, какие варианты подойдут для этих целей.
В качестве такого нагревателя можно использовать:
металлическую спираль;
ТЭН;
керамическое устройство.
Спираль, свернутую из проволоки, можно без больших проблем сделать самостоятельно. Этим достоинства металлических спиралей в качестве нагревателей и ограничиваются. При длительной работе прибора в окружающем его воздухе становится слишком мало влаги и кислорода.
Поэтому помещение придется часто проветривать, хорошо вентилировать, а также позаботиться об увлажнении воздуха.
ТЭН представляет собой металлическую трубу, содержащую внутри песок, который хорошо аккумулирует тепло, а затем постепенно отдает его потоку воздуха.
ТЭНы не сушат воздух и не требуют кислорода, поэтому они значительно безопаснее, чем спирали. ТЭН для тепловентилятора можно снять со старого бытового прибора, например, с электроплитки.
Больше информации о видах ТЭНов для отопления и особенностях выбора подходящего варианта рекомендуем посмотреть в .
ТЭН – один из вариантов нагревателя для тепловентилятора – может выглядеть по разному. Он считается эффективным и безопасным вариантом нагревательного элемента
Керамические нагреватели – элементы сложные и дорогие, но исключительно безопасные и эффективные. Они представляют собой комплекс пластин с неровной поверхностью, похожей на пчелиные соты.
Такие элементы нагреваются не слишком сильно, эффект от их воздействия достигается благодаря большой площади соприкосновения нагревателей с воздухом.
Вероятность обжечься о керамический нагреватель значительно ниже, чем при использовании металлической спирали. Но в самодельных устройствах чаще всего применяют именно спирали, поскольку они простые и доступные.
Инструкции по сборке тепловентилятора
Уяснив принципы устройства тепловентилятора и особенности выбора подходящего типа нагревательного элемента, можно создать прибор из имеющихся под рукой материалов, придать ему подходящую конфигурацию.
Вариант #1 – тепловентилятор из асбоцементной трубы
Отрезок асбоцементной трубы – отличный вариант для создания тепловентилятора. Этот материал не проводит ток, что сделает устройство более безопасным. Подойдет труба диаметром около 15 см и толщиной стенки 10 см. Длина корпуса должна составлять примерно полметра.
С одним из вариантов сооружения тепловентилятора на основе асбестовой трубы ознакомит фото-подборка:
Галерея изображений
Фото из
Использование асбестовых труб разного диаметра
Вентилятор самодельного обогревателя
Устройство нагревательного элемента
Вывод проводов для подключения к питанию
Чтобы резать асбоцемент было проще, рекомендуется предварительно смачивать место, в котором будет произведен распил, в течение двух часов. Пилить можно обычной ножовкой, но болгарка с алмазной насадкой подойдет лучше.
Процесс изготовления можно представить в виде следующих шагов:
Изготовление корпуса.
Изготовление нагревательной спирали.
Соединение спирали с электропроводом, проверка ее работы, настройка характеристик.
Закрепление спирали внутри корпуса.
Установка и подключение вентилятора.
Монтаж меконитовой пленки поверх корпуса.
Закрепление ручки, защитной решетки, регулирующих элементов и т.п.
Для изготовления спирали понадобится около шести метров нихромовой проволоки диаметром 0,5 мм марки X20H80. Это распространенный материал, найти его будет не сложно. Можно взять и более толстую проволоку, тогда мощность прибора будет выше.
Нужно отрезать кусок проволоки, сопротивление которого составляет 30 Ом. Номинальная мощность должна составлять 1,6 кВт. Этот показатель можно изменить, изменяя длину проволоки и/или ее диаметр.
Спираль из проволоки удобнее всего свивать с помощью тисков и расположенного сверху воротка. Затем этот элемент растягивают таким образом, чтобы расстояние между витками было примерно в два раза больше диаметра проволоки.
Для проверки работы спирали ее концы присоединяют к электрокабелю с помощью керамических колодок. Теперь нужно включить нагреватель в сеть, проверить его работу.
Спираль тепловентилятора должна располагаться равномерно, не провисая, шаг между отдельными витками спирали следует сделать примерно в два раза больше диаметра проволоки, чтобы избежать контакта между витками
Для этого спираль навивают на трубу и помещают между двумя опорами, которые не проводят ток. После этого нагреватель включают в сеть всего на четыре секунды. За это время элемент разогреется.
Обращать внимание при этом следует на цвет спирали, он должен быть ярко красным. Желтое и белое свечение указывает на высокую вероятность межвиткового замыкания. В таких местах нужно проверить состояние спирали, растянуть ее, чтобы увеличить расстояние между витками.
Теперь нужно закрепить нагреватель внутри корпуса тепловентилятора. Для этого можно использовать либо стандартный крепеж, например, болты и гайки, либо шплинты, изготовленные из остатков нихромовой проволоки, из которой сделана спираль. Для этого в местах крепления нагревательного элемента сверлят отверстия 2 мм.
Кусок проволоки сгибают пополам, спираль подвешивают на эту петельку, а концы шплинта выводят сквозь отверстие на наружную сторону корпуса и разводят в разные стороны.
Схема подвешивания спирали большого значения не имеет. Ее следует распределить равномерно, не допуская провисаний. Также нужно избегать соприкосновения отдельных частей спирали друг с другом.
Теперь концы спирали снова присоединяют к сетевому кабелю. Для этого на корпусе закрепляют керамические колодки-переходники.
Теперь нужно установить вентилятор. Подходящие по размеру и мощности устройства продаются в специализированных магазинах, самостоятельно изготавливать такой прибор нет никакой необходимости.
Вентилятор закрепляют на торце трубы, противоположном тому, где уже стоит нагреватель. Нужно проследить, чтобы поток воздуха из комнаты всасывался с того конца корпуса, где стоит вентилятор, а выходил мимо спирали, при этом нагреваясь.
Электропитание устройства обеспечивают, присоединяя контакты к тем же керамическим переходникам, к которым уже подключен нагревательный элемент.
Если используется вентилятор постоянного напряжения, то для его подключения понадобится специальный блок питания. На этом этапе также следует обдумать и реализовать возможность установки дополнительных модулей, которые улучшат работу прибора. Например, полезным может оказаться фильтр, который задержит частички пыли.
Терморегулятор и предохранитель защитят устройство от поломок, перегрева и т.п. Имеет смысл установить тумблер-выключатель, иначе для включения/выключения прибора придется использовать вилку электрокабеля. Теперь корпус нужно изолировать с помощью меконитовой пленки.
Нагревательный элемент тепловентилятора следует закрыть защитной решеткой, чтобы предотвратить перегрев устройства, возгорание, ожоги и другие возможные неприятности
Ее просто наматывают сверху и закрепляют. Конец корпуса, на котором стоит спираль, закрывают защитной решеткой. Чтобы удобнее было переносить устройство, сверху приделывают ручку, например, от старой двери.
Вариант #2 – тепловая пушка для больших помещений
Крупные модели тепловентиляторов часто называют тепловыми пушками. Такие устройства часто используют для обогрева больших помещений, например, гаража или склада.
Для изготовления этого варианта тепловентилятора сначала нужно сделать основание из 16-миллиметровой фанеры, размеры примерно 50Х70 см. Основание следует обработать наждачной бумагой, чтобы устранить острые углы и неровности.
Тепловую пушку можно сделать на основании из фанеры 16 мм, элементы управления устанавливают на основании, чтобы обеспечить к ним свободный доступ
Затем на основании закрепляют вентилятор и нагревательную спираль закрытого типа, она уже заключена в корпус. Теперь необходимо соединить эти два элемента муфтой, по которой будет передвигаться поток воздуха.
После этого на основании закрепляют элементы управления: выключатель, термодатчик, терморегулятор, устройство для регулировки оборотов вентилятора.
Еще на стадии подготовки к изготовлению обогревательного электроприбора следует продумать схему его подключения и управления
Все элементы соединяют в соответствии со схемой и подключают к электропитанию. Все места соединений следует тщательно заизолировать. Для закрепления отдельных деталей на фанерном основании можно использовать 16-миллиметровые саморезы.
Прибор получается не слишком компактным. Чтобы было проще передвигать его с места на место, к нижней части основания прикрепляют четыре колесика.
Галерея изображений
Фото из
Первым делом сделаем основание для тепловой пушки. Для этого вырезаем из фанеры прямоугольник 45х65 см. Сглаживаем углы и ошкуриваем периметр
На фанерном основании фиксируем вентилятор с подогревом. Для его фиксации используем кронштейн, установленный на амортизирующие прокладки, гасящие вибрацию
Нагреватель воздушного потока крепится с помощью шпильки длиной 75 мм, к которой приварен сантехнический хомут
Сооруженную из приваренного к шпильке хомута опору примеряем к месту установки, чтобы скорректировать при необходимости размеры
После примерки корпус тепловентилятора убираем, прикручиваем опору к основанию саморезами. Заодно монтируем термодатчик
Проверяем работоспособность термодатчика TG-K330, он нужен для контроля температуры воздушного потока
Собираем тепловентилятор, вернув корпус прибора на опору. Для контроля его работы подключаем два регулятора: ТЭНа Pulsar 3,6 — для проверки температуры, VRC 2,5 для подсчета оборотов
К тыльной стороне основания прибора прикручиваем колесики, которые помогут легко и просто перемещать тепловентилятор в любое место
Шаг 1: Изготовление основания из фанеры
Шаг 2: Крепление вентилятора с подогревой к основе
Шаг 3: Сооружение опоры для нагревателя
Шаг 4: Примерка опоры к месту установки
Шаг 5: Крепления опоры и установка термодатчика
Шаг 6: Проверка действия термодатчика
Шаг 7: Окончательная сборка тепловентилятора
Шаг 8: Крепление колесиков для буксировки
На нашем сайте есть инструкции по изготовлению других вариантов тепловой пушки – на различных типах топлива. А также полезные рекомендации по выбору готового прибора на случай, если вы передумали заниматься самостоятельной сборкой прибора.
Перечисленный материал рассмотрен в следующих статьях:
Вариант #3 – тепловентилятор из системного блока
Если в доме имеется непригодный системный блок, он вполне подойдет для создания самодельного тепловентилятора, тем более что вентилятор внутри устройства уже имеется.
Корпус блока будет использован для нового устройства, поэтому внешне такой тепловентилятор будет иметь форму параллелепипеда. А вот внутренности придется удалить полностью, оставив нетронутым только кулер.
Чтобы сделать тепловентилятор из старого системного блока, нужно удалить все, кроме кулера, а нагревательную спираль закрепить на каркасе из стеклотекстолита
Если вентилятор сломан, его придется заменить новым устройством. Для изготовления нагревательного прибора понадобится ножовка и лист стеклотекстолита. Из него необходимо выпилить каркас подходящего размера и конфигурации.
На каркасе закрепляют нихромовую проволоку таким образом, чтобы она равномерно заполняла пространство.
Эту схему можно использовать при создании тепловентилятора из компьютерного блока с кулером. В качестве нагревательного элемента используется нихромовая спираль
Нужно следить, чтобы витки спирали не соприкасались. Концы спирали фиксируют на корпусе обычными болтами. Сразу же устанавливают предохранительное устройство, которое будет отключать прибор при нагреве свыше 70 градусов.
Электрокабель, по которому будет поступать питание на нагревательный элемент, присоединяют к болтам, фиксирующим края спирали.
Компьютерный кулер – это устройство постоянного тока. Для его подключения к сети 220 В понадобится блок питания на 12 В. Переднюю часть корпуса закрывают решеткой, чтобы нагретый воздух свободно перемещался по комнате.
К нижней части корпуса присоединяют резиновую прокладку, кусок фанеры или любой другой подходящий материал, который не проводит ток. Теперь устройство можно включить и проверить его работоспособность.
Вариант #4 – водяной тип прибора
Интересный вариант устройств этого типа – это так называемый водяной тепловентилятор. Здесь в качестве нагревателя используется не спираль, а теплообменник, по которому циркулирует вода из системы отопления дома или квартиры.
Таким образом, водяной тепловентилятор можно рассматривать как дополнение к отопительной системе.
Схема и принцип работы водяного тепловентилятора: воздух проходит через теплообменник, подключенный к отопительному контуру, по трубам которого циркулирует горячая вода
Это устройство не отличается мобильностью, его устанавливают в конкретном месте. Идея состоит в том, чтобы прогонять воздух между трубами теплообменника и так улучшить скорость прогрева помещения и эффективность работы домового отопления.
Место установки тепловентилятора выбирают таким образом, чтобы его можно было без проблем подключить к отопительным трубам, а также, чтобы на пути потока теплого воздуха не было препятствий.
Сначала по размеру вентилятора из листового металла вырезают и сваривают корпус устройства. Для этого отрезают полосу металла, ширина которой соответствует ширине тепловентилятора, а длина равна периметру вентилятора плюс пара сантиметров для крепежа.
Полоску металла сгибают, а его противоположные стороны соединяют болтами.
Это стенки устройства. Для лицевой части отрезают подходящих размеров лист, в котором просверливают множество отверстий для воздуха. Это эквивалент защитной решетки. Теперь необходимо сделать теплообменник. Для этого используют медную трубку, которую сгибают, придавая ей форму змеевика.
На это время трубку рекомендуется заполнить песком, чтобы предотвратить образование заломов. По окончании работ песок удаляют.
В боковых стенках водяного тепловентилятора нужно просверлить два отверстия для труб теплообменника. Если присоединение к контуру отопления будет выполняться с помощью резьбы, ее необходимо нарезать на краях трубы теплообменника.
Имеет смысл установить на входе и выходе запорные краны, а в верхней точке теплообменника – кран Маевского, чтобы стравить попавший в систему воздух. Теплообменник устанавливают в корпус устройства и фиксируют его положение гайками.
После этого тепловентилятор закрепляют в выбранном месте таким образом, чтобы между стеной и корпусом было пространство не менее 10 см. Остается подключить трубы теплообменника к системе отопления, а вентилятор – к электропитанию.
Мы рассмотрели самые популярные среди пользователей варианты сборки самодельного тепловентилятора. Если они вам кажутся сложными или вы не хотите тратить свое время на изготовление самодельного прибора, всегда можно подобрать готовый в магазине бытовой техники.
Рекомендуем посмотреть статью, в которой мы рассмотрели как .
Выводы и полезное видео по теме
Здесь можно посмотреть обзор небольшого тепловентилятора, собранного из подручных средств:
В этом видео показана самодельная тепловая пушка для гаража. В качестве нагревательного элемента использованы спирали, снятые с электроплиты:
Вариант тепловентилятора, сделанного из отрезка асбоцементной трубы, представлен в этом ролике:
Тепловентилятор – устройство относительно простое, и именно это делает его таким удобным и надежным.
Очевидно, что сделать такой нагревательный прибор самостоятельно не сложно. Однако не следует при этом забывать о мерах предосторожности, чтобы самодельное устройство не стало причиной травмы или пожара.
Используете тепловентилятор-самоделку для бытовых целей? Поделитесь опытом изготовления и фотографиями самодельного прибора, оставив свои комментарии под нашей статьей.
А может вы только планируете собрать тепловентилятор и у вас остались невыясненные моменты после изучения наших инструкций? Задавайте свои вопросы – мы постараемся вам помочь.
Изготовить водяной тепловентилятор своими руками за 4 шага
Автор Евгений Апрелев На чтение 5 мин. Просмотров 7.4k.
На сегодняшний день современные производители климатических систем предлагают массу вариантов создания комфортного микроклимата в помещении. Многие из них отличаются большим энергопотреблением, а некоторые необоснованно высокой ценой.
Особенно востребованы устройства, которые могут обогреть помещение, причем не только жилое, но и производственное. Желательно, чтобы энергопотребление его было низким, притом, что газ, и твердое топливо не должно использоваться, по санитарным нормам. Вот такую дилемму иногда приходится решать нашему человеку. Именно для таких случаев и были придуманы водяные тепловентиляторы, которые комбинируют в себе водяную и воздушную отопительную систему.
[contents]
Устройство такого тепловентилятора достаточно простое, поэтому почему бы его не сделать своими руками. Ведь все знают: «Если хочешь сделать что-нибудь действительно хорошо, то сделай это самостоятельно». Но для этого нужно изначально познакомиться с принципом работы водяного тепловентилятора.
Принцип работы устройства
Водяной тепловентилятор состоит из корпуса, в который установлен теплообменник и вентилятор.
Вентилятор благодаря лопастям, создает воздушный поток, который огибая теплообменник с циркулирующей горячей водой нагревается и, соответственно, повышает температуру в помещении. Основным достоинством этого устройства является низкий расход электроэнергии, при достаточно высокой эффективности, простота в обслуживании и отсутствие частей, кроме вентилятора, которые могут ломаться. Высочайшая пожаробезопасность делает водяной тепловентилятор незаменимым отопительным прибором, для использования в зонах повышенной взрыво и пожароопасности, и в тех местах, где устанавливать другие системы отопления экономически нецелесообразно, например, на СТО, АЗС или автомойке.
Выбор места монтажа
Правильный выбор места монтажа является залогом успеха в предприятии, по созданию водяного тепловентилятора. Прежде всего, следует разобраться, как будет распределяться температура по помещению. Поток горячего воздуха не должен отсекаться благодаря особенностям архитектуры помещения.
Следует выбрать такое место установки, с которого максимально дальше будет распределяться нагретый воздух. Стоит понимать, что вентилятору для создания потока воздуха, его нужно где-то брать, поэтому нельзя устанавливать будущее устройство вплотную к стене.
Материал, необходимый для создания тепловентилятора
Для создания тепловентилятора с водяным источником тепла своими руками вам потребуется:
Лист оцинкованного металла, а лучше нержавейки, толщиной около 1 мм. Из него будет делаться корпус, поэтому толщиной материала обеспечивается прочность корпуса.
Трубка медная для теплообменника. Проще всего, если она будет диаметром в полдюйма. Можно использовать и тонкостенную металлическую трубу, но у меди теплоотдача значительно лучше. Идеальный вариант теплообменника – это радиатор от любого малолитражного авто. Его можно приобрести на авторазборках, в пунктах приема металлолома.
Два концевых крана с муфтами для присоединения теплообменника к центральной отопительной системе. Некоторые специалисты рекомендуют стыковать устройство и отопительную систему фланцевыми соединениями. Считается, что такое крепление значительно надежнее, чем муфтами.
Вентилятор, лучше канальный, но можно использовать любую подходящую по размеру модель. Главное – чтобы он создавал достаточную мощность и имел питание от бытовой электросети 220 В.
Четыре пружины для крепления вентилятора. Пружины не должны быть сильно жесткими. Они являются амортизаторами вибрации для вентилятора. Благодаря пружинному креплению, ваш водяной тепловентилятор будет работать практически бесшумно.
Очень неплохо было бы приобрести кран Маевского, для стравливания воздушных пробок, которыми так «богата» центральная система теплоснабжения.
Инструмент, необходимый для создания обогревателя
Электролобзик с пилкой по металлу или болгарка с отрезным диском. Идеальный вариант и то и другое.
Дрель, набор сверел по металлу, пассатижи, фигурная (крестовая) отвертка, набор метизов (гайки болты шайбы и т.д).
Плашка, чтобы нарезать резьбу на медной трубке. Если выбор пал на фланцевое соединение, то в таком случае необходим мощный паяльник, флюс для пайки меди и сами металлические фланцы, с отверстием, равным сечению медной трубки.
Линейка, карандаш, ножницы по металлу.
Совет:
Гораздо проще сочленять центральную систему отопления и ваш теплообменник муфтами на полдюйма.
Процесс сборки
Создание водяного тепловентилятора своими руками, условно нужно разбить на четыре этапа: создание корпуса, в зависимости от размаха лопастей вентилятора, создание теплообменника, размеры которого будут зависеть от размеров корпуса, монтаж на выбранное место и подключение к отопительной системе.
Делаем разметку. При помощи лобзика, болгарки или ножниц по металлу вырезает полосу металла, чтобы сделать импровизированную рамку. Ширина полосы будет равна ширине корпуса вашего устройства. Длина полосы будет равна длине четырех сторон устройства.
Отмечает на полосе линии сгибов. Процесс гибки металла достаточно трудоемок, он требует навыков.
Соединяем противоположные концы полосы болтиками или заклепками. Для этого на противоположных торцах полосы нужно сделать отбортовку, около 1-2 см.
Из остатков материала делает переднюю панель, в которой следует сделать много больших отверстий для выхода горячего воздуха.
Крепим ее жестко на лицевую сторону рамки.
Этап 2
Заполняем чистым и сухим песком медную трубку, затыкаем один конец и производим гибку теплообменника. Песок нужен, чтобы в местах сгиба не получилось заломов. После чего, освобождаем теплообменник от песка и тщательно его продуваем.
Сверлим в боковой стороне корпуса два отверстия, для вывода концов теплообменника.
На концах теплообменника нарезаем резьбу для присоединения к муфтам.
В верхнюю точку теплообменника впаиваем кран Маевского.
Этап 3
Производим сборку устройства. Сначала в готовый корпус монтируется теплообменник. С двух сторон его концы крепятся к корпусу гайками. Оставшаяся резьба будет для накручивания муфт.
После этого, за теплообменник устанавливается вентилятор. Для этого в углах корпуса следует просверлить небольшие отверстия, для крепления пружин. Другую сторону каждой пружины следует одеть на вентилятор так, чтоб он находился по центру устройства, как на растяжках.
Этап 4
Крепим устройство на стену так, чтобы между стеной и обогревателем был зазор, не менее 10 см.
К трубам центрального отопления присоединяем краны.
После чего, через муфты, подсоединяем к нашему вентилятору.
Наш водяной тепловентилятор готов. Рекомендуется перед запуском стравить воздух при помощи крана Маевского.
Водяной тепловентилятор своими руками — наиболее экономичный способ обогрева
Сегодня разработано множество систем отопления, способных создавать комфортный микроклимат в помещениях различного назначения.
Однако их большая часть дает необходимый эффект лишь при использовании в домашних условиях, так как возможность поддержания необходимой температуры ограничена площадью помещения.
При применении альтернативных источников отопления на солидных площадях производственных помещений, отмечается чрезмерно высокий уровень потребления топлива, или же электроэнергии.
Специально для промышленных предприятий были разработаны оригинальные системы отопления, получившие название водяные тепловентиляторы.
Применение водяных тепловентиляторов
Использование горячей воды в системах отопления является традиционным способом обеспечением теплом помещений.
Водяные радиаторы отопления устанавливают и в квартирах, и в заводских цехах. Однако данный вариант отопления не способен быстро обогреть помещение до необходимой температуры.
Водяное отопление также невозможно использовать для создания участков, где необходим интенсивный прогрев. Такие локальные участки часто нужны на предприятиях, выполняющих технические работы, при которых требуется быстро высушить какие-то детали.
В этих случаях оптимальным способом становится использование водяных тепловентиляторов, комбинирующих в своем устройстве одновременно две системы отопления – водяную и воздушную.
Наиболее часто водяные тепловентиляторы используют:
для равномерного обогрева больших помещений, где сложно поддерживать комфортную температуру обычными радиаторами;
для быстрого прогрева помещений промышленного назначения, где производится сушка частей автомобиля или ковров;
при необходимости понижения влажности в помещениях цокольных этажей;
для повышения температуры воздуха в гаражах, подключенных к центральному отоплению.
Эксплуатация водяных тепловентиляторов имеет определенные сложности, связанные с необходимостью наличия в помещении горячего водоснабжения. Однако их экономичность компенсирует некоторые неудобства подключения.
Поскольку производители изготовляют водяные тепловентиляторы не только для промышленности, предлагая потребителям широкий диапазон мощностей, то данные приборы обогрева охотно используют и в домашних условиях.
Популярные модели
Водяные тепловентиляторы изготавливают многие производители. Наибольшим спросом у российских потребителей пользуется продукция компании Тепломаш, разработавшая линейку моделей КЭВ, тепловой мощностью 3 – 120 кВт.
Не меньшим спросом на российском рынке пользуется продукция польских производителей теплового оборудования, представленная компанией Volcano.
Они изготовляют различное оборудование для обогрева помещений, в том числе и водяные тепловентиляторы. Компания поставляет в Россию несколько серий тепловентиляторов, имеющих различную тепловую мощность.
Если сравнить модели водяных тепловентиляторов данных компаний, выбрав сходные по тепловой мощности, то получим следующие результаты (см. таблицу 1.)
Таблица 1.Технические характеристики водяных тепловентиляторов
Модель водного тепловентилятора Тепломаш КЭВ 25Т3 W2 Volcano V25
Мощность 3,1-7,6 кВт 3-20 кВт
Установка в помещениях площадью: 31-76 м² 80-200 м²
Расход воздуха 600-1200 м³/ч 4000 ³/ч
Установка настенный настенный
Пульт ДУ есть есть
Как отремонтировать тепловентилятор?
При необходимости ремонта электрической части водяного тепловентилятора обычно особых сложностей не возникает. Чаще всего причинами неисправностей становится потеря контакта в одной из частей электрической цепи. Такое повреждение способен исправить любой человек, обладающий достаточными знаниями в области электротехники.
В инструкцию по эксплуатации водяного тепловентилятора обязательно включена схема его подключения. В зависимости от модели, подключение может быть однофазным или трехфазным. С помощью тестера следует проверить по схеме все участки цепи, включая контакты в каждом положении.
Схема однофазного подключения водяного тепловентилятора приведена ниже.
При необходимости контакты следует зачистить и отрегулировать. При обнаружении неисправности вентилятора, служащего для нагнетания воздуха, его следует заменить аналогичным устройством.
Внимание! Все работы по проверке состояния электрической цепи водяного тепловентилятора можно выполнять только после полного его отключения от электросети.
В водяных тепловентиляторах может возникнуть еще одна неисправность, связанная с состоянием теплообменника. Чаще всего в нем появляется течь из-за несоблюдения условий его эксплуатации. В некоторых случаях работоспособность устройства можно восстановить, но выполнить такую работу смогут только специалисты.
Первоначально необходимо точно определить места повреждения теплообменника. Для этого выполняется его опрессовка. Чаще всего течь обнаруживается в калачах, медных полукольцах, соединяющих между собой трубки змеевика. Их либо запаивают, либо меняют на новые детали. После окончания ремонта теплообменник вновь опрессовывают и устанавливают на место.
Водяной тепловентилятор своими руками
Некоторые умельцы изготовляют водяные тепловентиляторы небольшой мощности самостоятельно. Основной трудностью при сборке самодельного устройства становится изготовление змеевика (теплообменника).
Для него используется медная трубка диаметром не менее ½ дюйма. Её заполняют песком и выгибают в необходимой конфигурации.
Однако существует и более простой способ – теплообменником может стать автомобильный радиатор. К нему добавляется канальный вентилятор на 220 В, закрепленный на пружинах, гасящих вибрацию.
Все детали собираются в корпус, изготовленный из нержавейки, и фланцевыми соединениями устройство подсоединяется к отопительной системе.
Отзывы о водяных тепловентиляторах
Сергей, г. Челябинск:
«Установил Volcano mini на автомойке. Выбирал агрегат по надежности и долговечности. Тепловентилятор работает уже больше года. Корпус выглядит как новый, качество материала замечательное. Работает достаточно тихо, быстро нагревает бокс. Приобретением доволен».
Валентин, г. Калининград:
«Для обогрева супермаркета приобрели водяные тепловентиляторы от Тепломаша. При постоянной работе хорошо поддерживает комфортный климат в помещении. Весь крепеж был в комплекте, поэтому трудностей с монтажом не было».
Антон, г. Мичуринск:
«Мне повезло, что у меня гараж находится в комплексе, подключенном к отоплению. Только вот помещение просторное и зимой прохладно. Мне посоветовали подключить к батарее самодельный водяной тепловентилятор. Включаю его сразу, как только прихожу в гараж. Через полчаса чувствую себя комфортно».
Делаем водяной тепловентилятор своими руками, посмотрев видео:
Как легко повысить КПД батареи посмотрите на видео:
О промышленных водных тепловентиляторах завода Тепломаш узнайте из видео:
4 лучшие идеи сборки с фото
Низкая температура окружающей среды в значительной мере снижает производительность труда и комфорт проживания. Поэтому обогрев бытовых и производственных помещений выполняют важную функцию, требующую существенных финансовых затрат на приобретение специального оборудования. Чтобы сэкономить средства на приборах отопления вы можете собрать обогреватель своими руками. Что особенно актуально для тех помещений и локаций, где нет необходимости заботиться о его эстетичном виде и дизайне.
Идея N1: Изготовление локального мини-обогревателя
Для такой конструкции вам потребуется два кусочка стекла прямоугольной формы, металлическая фольга, парафиновая или стеариновая свеча, деревянный брусок (или брусок из другого диэлектрического материала), электрический шнур с вилкой, листовой металл для контактов.
Порядок изготовления такого мини обогревателя следующий:
Возьмите два одинаковых кусочка стекла прямоугольной формы, в данном примере используются размеры 4×6 см, но это не критично, можно брать и другое соотношение, главное, чтобы площадь была около 25 см². Очистите и обезжирьте их поверхность.
При помощи зажженной свечи аккуратно нанесите слой копоти на одну поверхность стекла. Следите за равномерным покрытием и распределением сажи, так как она будет выступать в роли токопроводящего материала. Рисунок 1: элементы для изготовления обогревателя
При помощи ватки или ушной палочки очистите край закопченного стекла, приблизительно на 5 мм.
Отрежьте кусочек фольги такой же ширины, как поверхность стекла, покрытая копотью. По длине она должна выступать на 3 – 4 см за край стекла. Положите фольгу на стекло.
Намажьте край стекла герметиком и совместите две половинки вместе с фольгой между ними. Рис. 2: совместите два стекла
Края фольги загните под стекло на одну сторону.
На деревянном бруске закрепите металлические контакты и припаяйте к ним концы электрических проводов с вилкой. Установите стекла на брусок – отопительный прибор готов. Рис. 3: закрепите контакты на деревянном бруске
Следует отметить, что максимальная температура такого обогревателя должна составлять около 40ºС. Естественно, отапливать дом, дачу, гараж таким самодельным обогревателем не получится, он подойдет для обогрева палаток, рабочей области перед верстаком или другого пространства непосредственно перед рабочей поверхностью. Если устройство греется слишком сильно, вам потребуется уменьшить сопротивление токопроводящих элементов, для этого можно использовать более толстую фольгу или увеличить толщину сажи.
Идея N2: Инфракрасный обогреватель
Для изготовления инфракрасного обогревателя своими руками можно использовать несколько вариантов устройств. Рассмотрим два наиболее простых в реализации, для одного из них будет использоваться ИК пленка, применяемая в системе теплого пола, а для второго нагревательную панель изготовим из подручных средств. Если у вас остался пленочный ИК нагреватель от пола или есть возможность его достать, то это значительно упростит вам задачу.
Пленочный ИК нагреватель
Для изготовления такой инфракрасной модели вам понадобиться кусок рулонной фольгированной теплоизоляции, нагревательная пленка, питающий кабель для подключения в электрическую сеть, клеммы для подключения провода к пленке, терморегулятор или другие устройства для изменения температуры обогревателя.
Процесс изготовления состоит из таких этапов:
Выберете место размещения, так как пленочный обогреватель не может самостоятельно стоять на полу или столе, его нужно крепить к стене, потолку, каркас или на другой жесткой поверхности.
По размеру инфракрасной пленки вырежьте термоизоляцию и подготовьте фольгированную поверхность для наклеивания пленки. Рис. 4: вырежьте термоизоляцию нужного размера
К подготовленному рулону приклейте пленку, обеспечьте плотное прилегание по всей длине. Для скрепления поверхностей можно использовать как клеящие составы, так и двухсторонний скотч. Но точки нанесения клеящего вещества должны располагаться не на инфракрасных излучателях. Рис. 5: места для нанесения клеевого состава
По краям пленки закрепите клеммы, предварительно к клеммам припаяйте провод для подачи электрической энергии. Рис. 6: припаяйте клемму к медной шине
Заизолируйте места электрических соединений при помощи изоленты, термоусадки или битумной ленты. Это нужно, чтобы при подключении нагревательного прибора в сеть исключить угрозу поражения электротоком от обогревателя и изолировать токоведущие части от стен и других конструктивных элементов зданий. Рис. 7: заизолируйте места электрических контактов
В конструкцию электрообогревателя включите терморегулятор, наиболее удобной точкой включения является питающий провод. Так как элемент управления можно поместить в наиболее удобное и доступное место. Это позволит контролировать мощность теплоотдачи обогревателя для обогрева гаража.
Закрепите ИК обогреватель на стене или другом конструктивном элементе. Если вы хотите установить его на полу, можно изготовить деревянный каркас.
Панельный ИК нагреватель
Рабочий элемент инфракрасного обогревателя можно изготовить и самостоятельно. За образец берем конструкцию керамического обогревателя, для него вам понадобится две одинаковые панели из термоупорного пластика (площадью около 1м²), графитовая мука, эпоксидный клей, шнур для питания электрического обогревателя. Графитовая мука будет выполнять роль токопроводящей среды, ее можно приобрести как отдельно, так и взять с отработанных электрических батареек или изготовить из строительного простого карандаша.
Весь процесс подразделяется на такие этапы:
Подготовьте поверхность пластика, предварительно очистите и обезжирьте сторону, на которую будет наноситься токопроводящая смесь.
Смешайте графитовый порошок с эпоксидным клеем в соотношении 1:1 или 1:1,5, следует отметить, что с увеличением количества эпоксидного клея сопротивление обогревателя будет увеличиваться, а мощность прибора уменьшаться. При большем количестве графита, увеличится проводимость цепи обогревателя, возрастет протекающий ток и мощность. Рис. 8: изготовление токопроводящего состава
При помощи шпателя нанесите на очищенную пластиковую поверхность смесь графита и эпоксидного клея, как показано на схеме сборки ниже: Рис. 9: схема нанесения графитной дорожки
Дождитесь высыхания графитно-эпоксидной смеси и приклейте сверху второй лист пластика. Установите клеммы в месте разрыва токопроводящей дорожки.
К выводам клемм подсоедините электрический шнур для последующего подключения устройства к питающей сети.
Готовый обогреватель следует опробовать при помощи мультиметра – установите щупы на выводы вилки и замерьте электрическое сопротивление. После этого следует рассчитать выделяемую мощность по такой формуле: P = U²/ R
Где P – мощность устройства, U – питающее напряжение, R – сопротивление цепи обогревателя.
Преимуществом такого прибора отопления является инфракрасное излучение, которое будет нагревать все предметы, а от них уже происходит обогрев помещения. За счет чего сразу нагреваются конкретные предметы и люди, находящиеся в зоне излучения. Поэтому ИК обогреватель выгодно применять для отопления гаражей, террас, беседок, веранд и таких помещений, где нет необходимости затрачивать ресурсы на постоянное поддержание температуры воздуха.
Рис. 10: преимущества ИК обогревателя перед конвекционным
Если конструкция обогревателя вам покажется недостаточно прочной для использования в каком-то помещении, ее запросто можно усовершенствовать при помощи деревянной рамы по периметру.
Идея N3: Масляный нагреватель
Так как техническое масло обладает хорошими теплопередающими функциями, его широко используют в обогревателях. Такой масляный обогреватель вы можете собрать самостоятельно на дому. Для этого вам понадобится старый радиатор отопления (чугунная или биметаллическая батарея, регистр или другая трубчатая конструкция), ТЭН трубчатого типа, непосредственно само масло в качестве теплоносителя, герметичные пробки для размещения ТЭНа.
Рис. 11: Пример использования БУ регистра
Чтобы максимально обезопасить работу масляного прибора, его можно дополнить датчиком нагрева, размыкающие контакты которого подключены в цепь питания.
Процесс изготовления масляного радиатора заключается в следующем:
Возьмите старый радиатор, важно, чтобы он был заменен по причине модернизации системы, а не из-за нарушения целостности корпуса. Желательно самому убедиться в этом путем заливки жидкости или хотя бы посредством внешнего осмотра. Рис. 12: Возьмите старый радиатор
Подготовьте в обогревателе два отверстия – под ТЭН и для заливки масла. Первое отверстие обязательно должно оснащаться резьбой и располагаться в нижней части, чтобы нагретые массы поднимались вверх. Второе отверстие удобнее располагать в верхней части, при вводе обогревателя в работу его также придется герметизировать. Помимо этого можно изготовить отверстия для слива масла и для клапана аварийного сброса давления. Рис. 13. Подготовьте два отверстия
Закрутите нагревательный ТЭН в отверстие на радиаторе. При выборе конкретной модели ТЭНа важно убедиться, что диаметр резьбы подходит по диаметру отверстия, а в комплекте имеются прокладки из маслостойкой резины. Рис. 14: закрутите ТЭН в нижнее отверстие
Еще один важный момент – диаметр ТЭНа должен быть таким, чтобы он ни в коем разе не касался стенок радиатора. Для герметизации используются подкладки, специальные составы и пакля.
Если вы оставили горловины для сброса масла и под установку датчиков, установите в них соответствующее оборудование. Проведите герметизацию всех отверстий, которые не будут задействованы в дальнейшем, оставьте только горловину для заливки масла.
Залейте в обогреватель техническое масло примерно 85% от общего объема. Запас в 15% необходим для свободного пространства, которое займет жидкость после нагревания и температурного расширения. Ни в коем разе не заливайте масла впритык. Закройте горловину для заливки масла. Рис. 15: закройте горловину для заливки масла
Заземлите обогреватель на контур заземления.
Следует отметить, что для увеличения срока службы такого устройства следует подбирать тэн в соответствии с материалом корпуса. Иначе, из-за большой разности напряжения выхода частиц этих металлов будет происходить разрушение элементов. Также заметьте, что обогреватель будет иметь приличный вес, поэтому желательно обеспечить ему надежную фиксацию в пространстве или изготовить конструкцию для удобства перемещения.
Рис. 16: Конструкция для перемещения на колесиках
Идея N4: Обогреватель со спиралью
Классический вариант обогревателя спирального типа подразумевает включение нагревательных спиралей в сеть. В качестве основания для установки спирали в таких моделях использовались термоустойчивые диэлектрики. Но это довольно простые варианты, поэтому в рамках данной статьи мы рассмотрим принцип изготовления устройства, которое по своим характеристикам не уступает газовому обогревателю. В нем используется тот же принцип, что и в тепловой пушке, но с меньшей теплоотдачей.
Для изготовления вам понадобиться нагревательная спираль, электрический вентилятор, металлическая труба или коробка для корпуса, диэлектрический термостойкий каркас, шнур питания. Процесс изготовления обогревателя включает в себя такие этапы:
Обрежьте асбоцементную трубу нужной длины (в данном примере она будет использоваться для изготовления несущего каркаса). Рис. 17: обрежьте трубу нужной длины
Просверлите в трубе несколько отверстий с разных сторон, чтобы в них можно было просунуть нихромовую спираль.
Заведите в отверстия спираль, в данном примере они выполнены в форме решетки, но это не принципиально, важно чтобы нагревательные элементы имели разный угол наклона. Рис. 18: положение спирали в трубе
Если вы собираете несколько кусков спирали, соедините их между собой на внешней стороне трубы.
С одной стороны трубы поместите вентилятор для нагнетания воздушного потока. Направление лопастей должно обеспечивать движение воздуха к спиралям, протянутым в трубе. Расстояние от вентилятора до нагревательного элемента должно обеспечивать безопасную работу, чтобы лопасти не расплавились. Для дополнительного охлаждения вентилятор и асбестовую трубу можно разделить в корпусе. Рис. 19: разделение вентилятора и трубы с нагревателем
Заизолируйте места электрических соединений как от вентилятора к питающему шнуру, так и от нихромовой спирали. Для изоляции спиральных соединений можно использовать миканитовую ленту, которую наматывают прямо на асбестовую поверхность.
Готовый обогреватель поместите в наиболее подходящий корпус. В данном примере для защиты от случайного прикосновения к спирали, перед трубой, устанавливается дополнительная решетка.
Следует отметить, что мощность вентилятора не должна быть слишком большой, чтобы спирали успевали разогреться. На практике вы должны добиться эффекта дуйчика, а производительность обогрева можно регулировать длиной спирали. Также асбестовую трубу внутри желательно покрыть термоустойчивым лаком, чтобы частицы асбеста не попадали в воздух. Корпус обогревателя не лишним будет заземлить на контур заземления.
Видео инструкции
Индукционный нагреватель своими руками
Индукционный нагреватель незаменимая вещь для кузнецов, токарей, слесарей и домашних мастеров. С его помощью всегда легко и быстро можно нагреть и даже расплавить металл, вам не нужны дорогие теплоносители, такие, как уголь и газ, достаточно подключить к прибору электричество. Происходит бесконтактный нагрев металла токами высокой частоты, по научному волнами радиочастотного диапазона. Прибор широко применяют для термообработки, закалки и гибки деталей, бесконтактной плавки, пайки и сварки, металлов. В ювелирном деле для термической обработки мелких деталей. В медицине для дезинфекции медицинского инструмента. В автосервисе слесаря нагревают заржавевшие гайки. Так же индуктор устанавливают в индукционных котлах, применяемых для отапливания жилых помещений.
На этом рисунке изображена рабочая схема индукционного нагревателя, который вы легко можете сделать своими руками.
Схема индукционного нагревателя
Скачать схему индукционного нагревателя
Устройство состоит из задающего генератора высокой частоты собранного на двух мощных полевых транзисторах. Рабочее напряжение генератора зависит от мощности установленных полевых транзисторов. С транзисторами IRFP250 устройство можно питать напряжением от 12 до 30 вольт. А если установить транзисторы IRFP260, тогда напряжение питания можно поднять от 12 до 60 вольт.
Мощность индуктора заметно возрастет, температура нагрева металла поднимется более 1000 градусов, что позволит плавить металлы. В процессе работы транзисторы будут очень сильно нагреваться, поэтому их надо установить на большие радиаторы и поставить мощный вентилятор. На холостом ходу индуктор потребляет не менее 10А, а в рабочем состоянии не менее 15А, соответственно требуется очень мощный блок питания минимум на 20А.
На этом рисунке изображена печатная плата индукционного нагревателя.

Скачать печатную плату индукционного нагревателя в формате lay
Так же вам понадобятся резисторы R1, R2 на 10К мощностью 0.25 Ватт. Резисторы R3, R4 с сопротивлением 470 Ом не менее 2 Ватт. Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 или другие аналогичные на максимальный ток до 1А. Стабилитроны VD1, VD2 мощностью не менее 5 Ватт с напряжением стабилизации 12В например 1N5349 и другие. Дроссели L1, L2 размером 27х14х11 мм желтого цвета с белой полосой я вытащил из компьютерных блоков питания. На каждый дроссель надо намотать 25 витков медного провода диаметром 1 мм желательно в лаковой изоляции, если не найдете, подойдет одножильный провод в полихлорвиниловой изоляции на скорость сильно не влияет.

Конденсаторы С1-С16 металлоплёночные 0.33 мкФ 630В, соединяются параллельно рядами 4х4, в блоке всего шестнадцать штук. С меньшим рабочим напряжением лучше не ставить, будут сильно греться. Между конденсаторами оставляйте небольшое расстояние для хорошего охлаждения потоком воздуха.

Дроссели решил приклеить силиконовым герметиком, чтобы не болтались.

Важную деталь нагревателя, индуктор я сделал из медной трубки диаметром 6 мм длинною 1 метр. Купить такую можно в любом автомагазине типа «Газовщик» и там где торгуют газо-балонным оборудованием для автомобилей. Медную трубку наматываем на кусок полипропиленовой трубы внешним диаметром 40 мм, такая труба используется в пластиковом отоплении. Делаем пять витков, расстояние между верхним краем первого витка и нижним краем пятого витка должно быть 40 мм. Концы трубы изгибаем, как на рисунке и прикрепляем к радиаторам с помощью двух клемных колодок для провода сечением 16 мм².

В процессе работы индуктор будет сильно нагреваться от раскаленной детали, что может привести к повреждению медной трубки, поэтому надо сделать охлаждение. На концы медной трубки я одел силиконовые трубки и подключил насос омывателя лобового стекла автомобиля. Насос от ВАЗ 2114 и силиконовые трубки купил в автомагазине. Получилась нормальная водяная система охлаждения.

Чтобы охлаждать радиаторы и блок конденсаторов поставил мощный вентилятор от процессора. Для питания от 12 вольт такого охлаждения вполне достаточно. Если захотите поднять напряжение от 12 до 60 вольт, чтобы получить максимальную мощность от индукционного нагревателя, поставьте более мощные радиаторы и более производительный вентилятор, например от отопителя салона ВАЗ 2107. Желательно сделать металлическую шторку оберегающую нагреваемую деталь и медный индуктор от потока нагнетаемого вентилятором холодного воздуха.

Поскольку индукционный нагреватель потребляет большой ток около 20А, все дорожки на печатной плате следует усилить медной проволокой, напаянной сверху.

А теперь самое интересное… Испытания индукционного нагревателя я проводил от двенадцати вольтового автомобильного аккумулятора. Другого источника питания способного выдавать большие токи у меня просто нет. Лезвие от канцелярского ножа нагрелось до красна за 10 секунд. А это хороший результат, если учесть, что индуктор запитан всего от двенадцати вольт!

Друзья! Если хотите собрать индукционный нагреватель своими руками. Мой вам совет… Сразу ставьте полевые транзисторы IRFP260, большие радиаторы и мощный вентилятор от отопителя салона ВАЗ 2107, для питания индуктора обязательно используйте мощный источник питания лучше всего начиная от 24В до 60В с силой тока минимум на 20А.
Радиодетали для сборки индукционного нагревателя
Транзисторы Т1, Т2 IRFP250 лучше IRFP260 2 шт.
Резисторы R1, R2 10K 0.25W 2 шт. R3, R4 470R 2W 2 шт.
Диоды D1, D2 ультрабыстрые UF4007 2 шт. или аналогичные
Стабилитроны VD1, VD2 на 12V 1W 1N5349 или аналогичные 2 шт.
Конденсаторы C1-C16 0.33mf 630V 16 шт.
Дроссели от компьютерного БП желтые с белой полосой, размер 27х14х11 мм 2 шт.
Колодка клемная для провода сечением 16 мм² 2 шт.
Провод медный в лаковой изоляции d=1 мм длина 2 метра
Трубка медная d=6 мм, длина 1 метр
Радиатор чем больше, тем лучше 2 шт.
Насос омывателя лобового стекла от ВАЗ 2114 1 шт.
Трубка силиконовая 2 метра
Вентилятор чем мощнее, тем лучше. Рекомендую от отопителя салона ВАЗ 2107 1 шт.
Друзья, желаю вам удачи и хорошего настроения! До встречи в новых статьях!
Рекомендую посмотреть видеоролик о том, как сделать индукционный нагреватель своими руками

Как сделать электрообогреватель из подручных материалов своими руками
Одно из преимуществ электрического обогревателя перед другими источниками тепла, сжигающими углеводородное топливо, — простота конструкции. Благодаря этому любой мастеровитый хозяин, немного разбирающийся в электротехнике, способен изготовить отопительный прибор простой конструкции своими руками. Нужно лишь выбрать подходящий вариант электрообогревателя, правильно рассчитать тепловую мощность и подготовить требуемые материалы.
Содержание
Назначение и виды электрообогревателей
Выбор прибора для самостоятельного изготовления
Сборка тепловентилятора для гаража
Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками
Советы по обслуживанию и эксплуатации
1 Назначение и виды электрообогревателей
Назначение бытовых приборов явствует из названия — обогрев жилых и других хозяйственных помещений с использованием электроэнергии. Оборудование данного типа применяется для организации общего и местного отопления различных зданий и сооружений. Принцип работы одинаков для всех видов нагревателей — преобразование электрической энергии в тепловую с эффективностью (КПД) порядка 98—99%.
Местное отопление — это направленный обогрев части помещения на определённом участке. Пример: мастер автосервиса производит работы в смотровой канаве, расположенной в большом ангаре. Поднимать температуру до 20°С во всём здании неэкономично, для создания работнику нормальных условий достаточно поставить в яму электрообогреватель.

Инфракрасный обогрев используется на СТО для сушки автомобилей
Все отопители делятся на 2 группы по способу передачи тепла:
Конвекционные. Отдают тепло непосредственно воздуху комнаты, вызывая появление конвективных потоков. Более холодная и тяжёлая воздушная масса вытесняет вверх нагретый лёгкий воздух, отчего возникает круговая циркуляция от потолка к полу и обратно.
Инфракрасные. Тепловая энергия передаётся окружающим поверхностям посредством инфракрасного излучения. Воздух нагревается в последнюю очередь, получая тепло от предметов.
Из-за особенностей конструкции большинство обогревателей являются смешанными — отдают тепло конвективным и лучистым способом, но в разном соотношении. Инфракрасными считаются приборы, передающие 70—80% энергии излучением, остальные отопители — конвекционные.

Прямой нагрев воздуха бытовым прибором вызывает конвективную циркуляцию в комнате
Приборы инфракрасного обогрева
К группе инфракрасных обогревателей относятся следующие бытовые электроприборы:
с трубчатым нагревательным элементом, сделанным в виде лампы;
керамические панельные;
кварцевые;
длинноволновые настенные и потолочные;
микатермические.
В каждой разновидности реализовано лучистое выделение теплоты тем или иным способом — посредством раскалённой нихромовой нити, углеродного элемента, металлических пластин либо панелей из искусственного камня. В микатермических отопителях производители применяют слюду и окислы различных металлов, что существенно удорожает конструкцию.

Инфракрасный обогреватель передает тепло поверхностям предметов
Общепризнанная новинка, относительно недавно пополнившая ассортимент электрообогревателей, — инфракрасная плёнка разной ширины. Выделяет лучистое тепло с помощью тонких карбоновых элементов, нанесённых на полимерную основу. Применяется для устройства напольного, настенного и потолочного отопления.

В карбоновой пленке углеродные нагревательные элементы нанесены на гибкую полимерную основу
Конвекционные отопители
Для воздушного обогрева помещений используются бытовые приборы следующих типов:
настенные и напольные конвекторы;
переносные тепловентиляторы;
масляные радиаторы;
модульные обогреватели — так называемые электробатареи.

Тепловентилятор отличается простой конструкцией, малыми размерами и весом
Две первые разновидности являются чисто конвективными отопителями, отдающими примерно 80% теплоты напрямую воздуху. Принцип теплообмена прост: нагревательный элемент из хромоникелевой проволоки обдувается воздушным потоком, создаваемым крыльчаткой вентилятора либо за счёт естественной циркуляции.
Поверхность масляных радиаторов и электробатарей прилично нагревается (иногда — до 60 °С), поэтому значительная доля теплоты передаётся в комнату излучением — до 40%. Остальную энергию отнимает воздух, омывающий многочисленные теплообменные рёбра агрегата.

Внешне электробатареи похожи на водяные приборы отопления, только греются электрическим ТЭНом
Видео: разновидности электрообогревателей

2 Выбор прибора для самостоятельного изготовления
При большом желании и наличии навыков домашний мастер-умелец может изготовить любой из перечисленных разновидностей нагревателей. Исключение — аппарат микатермического типа со слюдяными элементами. Вопрос заключается в стоимости подобного изделия: например, для лампового инфракрасного обогревателя нужно купить трубчатый нагревательный элемент, для конвектора — ТЭН и алюминиевый ребристый радиатор.
Когда речь идёт о сборке недорогого отопителя из подручных материалов, стоит рассмотреть такие варианты:
тепловентилятор;
электробатарея;
кварцевая панель.

Кварцевые панели делаются из обычного цементно-песчаного раствора
Последней разновидности обогревателей присвоили красивое название сами производители. В действительности это панель, сделанная из цементного раствора с кварцевым песком, нагревательный элемент замурован внутри плиты.
3 Сборка тепловентилятора для гаража
Греющий прибор простейшей конструкции состоит из таких элементов:
корпус;
нагревательный элемент — воздушный ТЭН либо спираль из хромоникелевого сплава;
осевой вентилятор обдува;
выключатель и регулятор мощности;
автоматика безопасности.

Электрическая тепловая пушка включает 2 основных элемента — нагреватель и вентилятор
Мощные версии данных обогревателей — тепловые пушки — применяются для отопления помещений большой площади. Вместо осевых вентиляторов в них используются центробежные (улитки), а корпус сделан в виде трубы.
Чтобы своими руками изготовить тепловентилятор, нужно приобрести либо найти в домашнем хозяйстве нагревательный элемент. Но вначале необходимо определить мощность будущего отопителя.
Расчёт нагревательного элемента
Учитывая высокий КПД преобразования электрической энергии в тепловую, следует приравнять потребляемую мощность прибора к теплоотдаче. Если нагреватель «тянет» из сети 1 кВт электричества, то в помещение он фактически передаст 990 Вт, разницу можно считать погрешностью.

Чтобы отмерить нихромовую нить, нужно рассчитать её сопротивление
Алгоритм расчёта выглядит так:
Выясните площадь комнаты и умножьте данную цифру на 0,1 кВт — получите величину тепловой мощности, потребной на обогрев помещения. Если высота потолков превышает 3 м, высчитывайте объем и умножайте его на 0,035 кВт. Например, площадь комнаты равна 20 м2, тогда мощность обогревателя составит 20 х 0,1 = 2 кВт.
Приравнивая тепловую мощность к электрической и зная сетевое напряжение (220 В), определите силу тока в цепи. Пример: 2 кВт / 220 В = 9 А.
Пользуясь формулой закона Ома, рассчитайте сопротивление в цепи нагревателя. В рассматриваемом примере R = 220 В / 9 А = 24,5 Ом.
По значению сопротивления подберите длину хромоникелевой проволоки независимо от диаметра. Достаточно замерить мультиметром сопротивление участка спирали и отрезать кусок нужной длины.
Зная величину сопротивления, несложно отрезать нить нужной длины с помощью мультиметра
Существует более простой путь — вместо нихрома купить готовый воздушный ТЭН требуемой мощности. Но подобное решение обойдётся значительно дороже, а проволока может найтись в старых греющих аппаратах (фен, утюг и так далее).
Подготовка инструментария и материалов
Для сборки тепловентилятора понадобится стандартный набор домашнего инструмента:
пассатижи;
кусачки;
острый нож для зачистки проводников;
дрель со свёрлами Ø3—8 мм;
ножовка по металлу;
отвёртки различных типов — плоская и крестообразная.
Если в обогревателе планируется устанавливать вентилятор с постоянным напряжением питания 12В, придётся собрать выпрямительную схему и поставить понижающий трансформатор. Для сборки электрической схемы понадобится паяльник с флюсом, припоем и канифолью в комплекте. Измерения напряжения и сопротивления производятся мультиметром.

Помимо перечисленного инструмента, при изготовлении тепловой пушки понадобится мультиметр
Конвективный обогреватель можно изготовить из таких деталей:
Чтобы использовать низковольтные типы вентиляторов постоянного тока, например, кулер от ПК, нужно понизить и выпрямить напряжение с помощью трансформатора и диодной схемы. Добавьте к ней конденсатор номиналом 100—200 мкФ для сглаживания пульсаций тока и продления срока службы кулера. Если в вашем распоряжении имеется рабочий блок питания компьютера, то схему собирать не потребуется.

Чтобы подать на вентилятор 12 вольт, нужно собрать примитивный блок питания по схеме
Инструкция по изготовлению
Первым делом необходимо подготовить к монтажу нагревательный элемент. Если вам досталась готовая хромоникелевая спираль, разбейте её по длине на участки, равные внутреннему диаметру асбестовой трубы, затем согните в найденных точках. Прямую проволоку нужно навить вокруг любого круглого предмета Ø0,5—1 см.
Помните, что после навивки спираль раскрутится и немного увеличится в диаметре за счёт упругости.

Готовую спираль нужно перегнуть, поделив на равные участки
Пошагово технология сборки выглядит так:
Просверлите в асбестовой трубе отверстия диаметром 4—5 мм для крепления участков спирали. Располагайте отверстия таким образом, чтобы витки нагреватели пересекали внутренний проход трубы под разными углами.
Используя винты с гайками и шайбами, закрепите хромоникелевую спираль внутри трубы. Концы проволоки выведите на край изолятора и просверлите отверстия для соединения с проводниками.
Хромоникелевая нить крепится к трубе в нескольких точках винтами
Установите асбестовую трубу внутрь корпуса на металлических кронштейнах, позади неё расположите вентилятор.
Смонтируйте на стенке обогревателя автоматические выключатели.
Подсоедините к нихрому медные провода, надёжно скрутив их винтами, пропущенными сквозь отверстия. Паять соединение бессмысленно — спираль нагреется и расплавит олово.
Подключите провода к автоматам и вентилятору, выведите наружу питающий кабель с вилкой. Питание к нагревателю и двигателю электровентилятора подавайте через отдельные выключатели.
Крыльчатка вентилятора размещается четко напротив трубы с нагревательной спиралью
В целях безопасности закройте фронтальную часть прибора металлической решёткой.
Для запитки низковольтного вентилятора соберите диодную схему с понижающим трансформатором. На выходе диодного моста поставьте электролитический конденсатор. По окончании монтажа проверьте правильность соединений и приступайте к испытанию обогревателя, включив его в сеть. Если при работе вентилятора спираль накаляется докрасна, придётся найти более производительный нагнетатель, иначе проволока быстро перегорит.
Некоторые умельцы подают питание 12 В на вентилятор без понижающего трансформатора, снимая напряжение с определённого участка проволоки и подавая его на диодный мост. Метод не слишком безопасен — искать нужную точку придётся вольтметром на включённом в сеть нагревателе.
Видео: устройство самодельного тепловентилятора

4 Как изготовить электробатарею из чугунных секций своими руками
Источник тепла представляет собой чугунный радиатор устаревшей конструкции, куда вместо нижней боковой заглушки вкручивается трубчатый электронагреватель — ТЭН. Батарея заполняется водой, образующиеся излишки воздуха удаляются через автоматический воздухоотводчик либо ручной кран Маевского.
Чугунный радиатор старого типа выбран для изготовления электрообогревателя неслучайно — в каждую секцию батареи помещается минимум 1,5 л воды. Современные биметаллические и алюминиевые радиаторы менее вместительны — внутренний объём секции не превышает 0,5 л. Чтобы нагреватель работал эффективно, придётся наращивать количество секций, что увеличит стоимость изделия.

Для изготовления обогревателя лучше всего подойдёт радиатор МС-140 из чугуна
Расчёт потребной тепловой мощности производится по алгоритму, приведённому выше. Затем по расчётным данным подбирается водяной ТЭН с учётом следующих рекомендаций:
мощность ТЭНа принимайте с коэффициентом запаса 1,2—1,3 и округлением в большую сторону;
форма нагревателя — в виде латинской буквы U;
если для обеспечения нужной теплоотдачи одного нагревателя недостаточно, берите два ТЭНа одинаковой мощности;
трубчатые нагреватели лучше покупать со встроенным термостатом;
количество секций чугунной батареи определяется длиной нагревательных элементов — они должны поместиться внутрь с небольшим запасом.
Пример расчёта количества секций. U-образный ТЭН мощностью 2 кВт имеет длину трубок 26 см, ширина чугунной секции составляет 90 мм. Чтобы поставить 2 нагревателя, общей длиной 54 см, понадобится минимум 7 секций, с учётом запаса — 8 шт.
В расчёте на 1 нагреватель допускается ставить большее число радиаторных секций, но тогда увеличится общее количество воды и длительность прогрева, а следом — энергозатраты.

В чугунный радиатор на 7 секций ставится 1 стандартный ТЭН
Подготовительный этап
Для сборки обогревателя понадобятся такие изделия и материалы:
Если вы планируете организовать регулирование температуры воздуха в помещении, дополнительно купите комнатный термостат со встроенным либо выносным датчиком температуры. При монтаже электрообогревателя в жилом помещении используйте пластиковые кабель-каналы или прокладывайте проводку скрыто в бороздах стен, надевая защитный гофрированный рукав.
Подготовьте рабочий комплект инструментария:
трубный ключ №3;
кусачки, пассатижи;
отвёртки 2 типов;
термоусадочные изоляционные трубки;
электродрель.

Подготовленный радиатор нужно установить на кронштейны крепления
Для установки батареи на стену предусмотрите стальные крюки либо кронштейны. Перед монтажом внешний вид радиатора стоит привести в порядок — понадобится термостойкая эмаль желаемого цвета.
Порядок сборки обогревателя
Перед изготовлением электробатареи радиатор следует подготовить — тщательно промыть с использованием чистящих средств, проверить на герметичность, высушить и окрасить снаружи. Дальнейшие работы выполняйте в такой последовательности:
Заранее установите батарею на стеновые кронштейны — после наполнения водой монтировать прибор будет тяжелее.
Для надёжности резьбу ТЭНа намажьте герметиком перед вкручиванием
Вместо одной нижней пробки вкрутите в крайнюю секцию ТЭН с водяным терморегулятором, используя паронитовую прокладку и герметик.
В верхнем противоположном углу радиатора вкрутите футорку с отверстием под воздухоотводчик.
Футорка и кран Маевского ставится вместо верхней пробки
Остальные отверстия закройте штатными заглушками, уплотнив резьбу ФУМ-лентой.
Подключите к ТЭНу провод ПВС, проложенный от автоматического выключателя. Последний необязательно ставить прямо в комнате, можно поместить его в общем электрощите.
Датчик и термостат вставляются в специальную трубку ТЭНа
По окончании сборки заполните батарею водой через отверстие под кран Маевского, причём вверху должна оставаться воздушная прослойка, компенсирующая расширение воды. Вкрутите на место воздухоотводчик и запускайте обогреватель в работу. В процессе первичного нагрева нужно несколько раз стравить воздух через кран Маевского. Чтобы вода в батарее не закипала, настройте терморегулятор ТЭНа на максимальную температуру 80 °С.
При использовании обогревателя в помещениях с периодическим отоплением вместо воды залейте в батарею незамерзающий теплоноситель.
Автоматическое поддержание температуры воздуха в помещении достигается с помощью комнатного термостата, расположенного в удобном месте. В данном случае электрообогреватель подключается к сети не напрямую, а через указанный терморегулятор.

Комнатный термостат включается последовательно с ТЭНом
Видео: обзор электрообогревателя из чугунного радиатора

5 Советы по обслуживанию и эксплуатации
При пользовании самодельными обогревателями нужно учитывать некоторые особенности эксплуатации и соблюдать простые меры безопасности:
Тепловентилятор, сделанный из подручных материалов, нельзя оставлять включённым без присмотра. Если подобная необходимость всё же возникает, прибор следует оборудовать автоматикой аварийного отключения — купить термореле и поставить датчик опрокидывания.
Не увеличивайте температуру воды в электробатарее выше 80 °С, иначе образуется пар и внутри возрастёт давление, грозящее разрушить чугун. Если обогреватель выделяет мало тепла, добавьте несколько секций и установите дополнительный ТЭН.
Не подсоединяйте оборудование к электросети на скрутках.
Линия, которой подключён электрообогреватель, должна быть защищена автоматическим выключателем и УЗО.
Тепловентилятор нежелательно использовать в помещениях с повышенной влажностью.
Как и заводские нагреватели, самодельные приборы практически не нуждаются в обслуживании. Из конвективного отопителя периодически выдувайте пыль, иначе она горит на спирали и выделяет неприятный запах. В электробатарее 1 раз в год проверяйте состояние рабочей поверхности ТЭНа и при необходимости удаляйте накипь.
Изготовление простого электрообогревателя — удачный способ сэкономить средства на покупке заводского прибора. С точки зрения эффективности отопления, разницы между изделиями нет — в обоих случаях КПД достигает 99%. Разница во внешнем виде и функциональности компенсируется дешевизной самодельных аппаратов. При желании конструкцию можно усовершенствовать, добавив полезные элементы автоматики: датчики, термостаты и таймеры.
Оцените статью:
5
4
3
2
1
(0 голосов, среднее: 0 из 5)
Поделитесь с друзьями!
Источник
Индукционные нагреватели своими руками — как сделать? Простая схема и инструкция
Индукционные нагреватели работают по принципу “получение тока из магнетизма”. В специальной катушке генерируется переменное магнитное поле высокой мощности, которое порождает вихревые электрические токи в замкнутом проводнике.
Замкнутым проводником в индукционных плитах является металлическая посуда, которая разогревается вихревыми электрическими токами. В общем, принцип работы таких приборов не сложен, и при наличии небольших познаний в физике и электрике, собрать индукционный нагреватель своими руками не составит большого труда.
Самостоятельно могут быть изготовлены следующие приборы:
Приборы для нагрева теплоносителя в котле отопления.
Мини-печи для плавки металлов.
Плиты для приготовления пищи.
Индукционная плита своими руками, должна быть изготовлена с соблюдением всех норм и правил для эксплуатации данных приборов. Если за пределы корпуса в боковых направлениях будет выделяться опасное для человека электромагнитное излучение, то использовать такой прибор категорически запрещается.
Кроме этого большая сложность при конструировании плиты заключается в подборе материала для основания варочной поверхности, которое должно удовлетворять следующим требованиям:
Идеально проводить электромагнитное излучение.
Не являться токопроводящим материалом.
Выдерживать высокую температурную нагрузку.
В бытовых варочных индукционных поверхностях используется дорогая керамика, при изготовлении в домашних условиях индукционной плиты, найти достойную альтернативу такому материалу – довольно сложно. Поэтому, для начала следует сконструировать что-нибудь попроще, например, индукционную печь для закалки металлов.
Инструкция по изготовлению
Чертежи
Рисунок 1. Электрическая схема индукционного нагревателя
Рисунок 2. Устройство.
Рисунок 3. Схема простого индукционного нагревателя
Для изготовления печи понадобятся следующие материалы и инструменты:
паяльник;
припой;
текстолитовая плата.
мини-дрель.
радиоэлементы.
термопаста.
химические реагенты для травления платы.
Дополнительные материалы и их особенности:
Для изготовления катушки, которая будет излучать необходимое для нагрева переменное магнитное поле, необходимо приготовить отрезок медной трубки диаметром 8 мм, и длиной 800 мм.
Мощные силовые транзисторы являются самой дорогой частью самодельной индукционной установки. Для монтажа схемы частотного генератора необходимо приготовить 2 таких элемента. Для этих целей подойдут транзисторы марок: IRFP-150; IRFP-260; IRFP-460. При изготовлении схемы используются 2 одинаковых из перечисленных полевых транзисторов.
Для изготовления колебательно контура понадобятся керамические конденсаторы ёмкостью 0,1 mF и рабочим напряжением 1600 В. Для того, чтобы в катушке образовался переменный ток высокой мощности, потребуется 7 таких конденсаторов.
При работе такого индукционного прибора, полевые транзисторы будут сильно разогреваться и если к ним не будут присоединены радиаторы из алюминиевого сплава, то уже через несколько секунд работы на максимальной мощности, данные элементы выйдут из строя. Ставить транзисторы на теплоотводы следует через тонкий слой термопасты, иначе эффективность такого охлаждения будет минимальна.
Диоды, которые используются в индукционном нагревателе, обязательно должны быть ультрабыстрого действия. Наиболее подходящими для данной схемы, диоды: MUR-460; UF-4007; HER – 307.
Резисторы, которые используются в схеме 3: 10 кОм мощностью 0,25 Вт – 2 шт. и 440 Ом мощностью – 2 Вт. Стабилитроны: 2 шт. с рабочим напряжением 15 В. Мощность стабилитронов должна составлять не менее 2 Вт. Дроссель для подсоединения к силовым выводам катушки используется с индукцией.
Для питания всего устройства понадобится блок питания мощностью до 500. Вт. и напряжением 12 – 40 В. Запитать данное устройство можно от автомобильного аккумулятора, но получить наивысшие показания мощности при таком напряжении не получится.
Сам процесс изготовления электронного генератора и катушки занимает немного времени и осуществляется в такой последовательности:
Из медной трубы делается спираль диаметром 4 см. Для изготовления спирали следует медную трубку накрутить на стержень с ровной поверхностью диаметром 4 см. Спираль должна иметь 7 витков, которые не должны соприкасаться. На 2 конца трубки припаиваются крепёжные кольца для подключения к радиаторам транзистора.
Печатная плата изготавливается по схеме. Если есть возможность поставить полипропиленовые конденсаторы, то благодаря тому, что такие элементы обладают минимальными потерями и устойчивой работой при больших амплитудах колебания напряжений, устройство будет работать намного стабильнее. Конденсаторы в схеме устанавливаются параллельно образуя с медной катушкой колебательный контур.
Нагрев металла происходит внутри катушки, после того как схема будет подключена к блоку питания или аккумулятору. При нагреве металла необходимо следить за тем, чтобы не было короткого замыкания обмоток пружины. Если коснуться нагреваемым металлом 2 витка катушки одновременно, то транзисторы выходят из строя моментально.
Нюансы
При проведении опытов по нагреву и закалке металлов, внутри индукционной спирали температура может быть значительна и составляет 100 градусов Цельсия. Этот теплонагревательный эффект можно использовать для нагрева воды для бытовых нужд или для отопления дома.
Схема нагревателя рассмотренного выше (рисунок 3), при максимальной нагрузке способна обеспечить излучение магнитной энергии внутри катушки равное 500 Вт. Такой мощности недостаточно для нагрева большого объёма воды, а сооружение индукционной катушки высокой мощности потребует изготовление схемы, в которой необходимо будет использовать очень дорогие радиоэлементы.
Бюджетным решением организации индукционного нагрева жидкости, является использование нескольких устройств описанных выше, расположенных последовательно. При этом, спирали должны находиться на одной линии и не иметь общего металлического проводника.
В качестве теплообменника используется труба из нержавеющей стали диаметром 20 мм. На трубу «нанизываются» несколько индукционных спиралей, таким образом, чтобы теплообменник оказался в середине спирали и не соприкасался с её витками. При одновременном включении 4 таких устройств, мощность нагрева будет составлять порядка 2 Квт, что уже достаточно для проточного нагрева жидкости при небольшой циркуляции воды, до значений позволяющих использовать данную конструкцию в снабжении тёплой водой небольшого дома.
Если соединить такой нагревательный элемент с хорошо изолированным баком, который будет расположен выше нагревателя, то в результате получится бойлерная система, в которой нагрев жидкости будет осуществляться внутри нержавеющей трубы, нагретая вода будет подниматься вверх, а её место будет занимать более холодная жидкость.
Если площадь дома значительна, то количество индукционных спиралей может быть увеличено до 10 штук.
Мощность такого котла можно легко регулировать путём отключения или включения спиралей. Чем больше одновременно включённых секций, тем больше будет мощность работающего таким образом отопительного устройства.
Для питания такого модуля понадобится мощный блок питания. Если есть в наличии инверторный сварочный аппарат постоянного тока, то из него можно изготовить преобразователь напряжения необходимой мощности.
Благодаря тому, что система работает на постоянном электрическом токе, который не превышает 40 В, эксплуатация такого устройства относительно безопасна, главное обеспечить в схеме питания генератора блок предохранителей, которые в случае короткого замыкания обесточат систему, там самым исключив возможность возникновения пожара.
Можно таким образом организовать “бесплатное” отопление дома, при условии установки для питания индукционных устройств аккумуляторных батарей, зарядка которых будет осуществляться за счёт энергии солнца и ветра.
Аккумуляторы следует объединить в секции по 2 шт., подключённые последовательно. В результате, напряжение питания при таком подключении будет не менее 24 В., что обеспечит работу котла на высокой мощности. Кроме этого, последовательное подключение позволит снизить силу тока в цепи и увеличить срок эксплуатации аккумуляторов.
Блиц-советы
Эксплуатация самодельных устройств индукционного нагрева, не всегда позволяет исключить распространение вредного для человека электромагнитного излучения, поэтому индукционный котёл следует устанавливать в нежилом помещении и экранировать оцинкованной сталью.
Обязательно при работе с электричеством следует соблюдать правила техники безопасности, особенно это касается сетей переменного тока напряжением 220 В.
В качестве эксперимента можно изготовить варочную поверхность для приготовления пищи по схеме указанной в статье, но эксплуатировать данный прибор постоянно не рекомендуется по причине несовершенства самостоятельного изготовления экранирования данного устройства, из-за этого возможно воздействие на организм человека вредного электромагнитного излучения, способного негативно сказаться на здоровье.
Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками | Своими руками
Наш читатель и автор Анатолий Матвейчук продолжает делиться домашними секретами. На этот раз он расскажет, как отремонтировать сгоревший ТЭН без дополнительных затрат.
Второй сгоревший за год ТЭН в бытовом водонагревателе натолкнул на мысль найти причины частых поломок. После слива воды и демонтажа электрической цепи, отвинтить гайки фланца давления.С трудом вытащил блок ТЭН с накипью. После чистки медных трубок нагревательных катушек обнаружил на маломощном ТЭН продольную трещину. Проверил основное — работает. Так было год назад: куча накипи, порванная медная трубка и поход в магазин за новой подходящей.
Очевидная первопричина — жесткая вода из колодца. Установка в прошлом году фильтра-смягчителя из солей кальция не помогла. Наличие магниевого электрода также не увеличило срок службы.
Вторая причина — низкое качество спиралей электронагревателей. После опроса соседей и знакомых выяснилось, что сменные ТЭНы от производителя самых популярных водонагревателей как бы специально сделаны на быструю поломку, ведь если завод работает 3 года, то после замены — всего 6- 8 месяцев. Я предположил, что слишком близкое расположение двух спиралей, двух термодатчиков и магниевого электрода ускоряет перегрев и выход из строя.
Третья и основная причина — конструкция водонагревателей не учитывает бытовые реалии. Пусть не обижаются зарубежные производители: импортные водонагреватели на 90% не подходят для жесткой минерализованной воды российской глубинки. Судя по всему, Менделеев изобрел таблицу химических элементов, исследуя питьевую воду в Тобольске.
При осмотре внутреннего 30-литрового бака я обнаружил, что он состоит из двух цилиндрических баков по 15 л, соединенных сварными 20-миллиметровыми трубками.
Из первой емкости через монтажное отверстие ТЭН удалось смыть комки накипи. А во втором тайме все по-прежнему. Пришлось залить четыре пачки лимонной кислоты и, помешивая, дождаться полного растворения накопившихся сталактитов. Отдать 1 200 рублей на новый типовой обогреватель в условиях экономического кризиса и падения зарплаты рука не поднялась. Поэтому был бесплатный способ восстановления — я просто отрезал трубы перегоревшей спирали и заглушил образовавшиеся отверстия бронзовыми болтами резиновыми прокладками.
В итоге водонагреватель уже работает. Для 30-литрового накопителя электротитана достаточно 1,5 кВт. Достигнута цель ремонта с положительным экономическим эффектом.
А для себя написал план промывки кислотной профилактической, вывесил режим использования горячей воды с отключением на ночь и … поставил копилку на подачу чистой воды из городской сети.
Ссылка по теме: Как и какой электрокамин лучше выбрать
Ремонт ТЭН отопления своими руками — ход работ
1.Демонтируйте нагревательный элемент. Причина выхода из строя видна невооруженным глазом: мощный слой накипи вызвал перегрев элемента.
2. После чистки выяснилось, что небольшой ТЭН сгорел, но более мощный не пострадал.
3. Пришлось срезать обгоревший элемент и заглушить оставшиеся после него отверстия бронзовыми болтами.
4. Теперь между ТЭНом и датчиками температуры образовано больше места — и шкала не будет скапливаться между ними.
5. В качестве заглушек на место нагревательного элемента устанавливаются бронзовые болты с резиновыми прокладками.
6. Нагреватель снова готов к работе. Для 30-литрового бака достаточно его мощности 1,5 кВт.
Ссылка по теме: Чтобы не пришлось ремонтировать электрочайник — самостоятельная доработка электрочайника
Как отремонтировать ТЭН водонагревателя своими руками — фото
© Автор: А.Матвейчук, Заводоуковск
РЕМОНТ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЯ СВОИМИ РУКАМИ — ЗАМЕНА ШНУРА
Когда мой коллега переехал, кто-то отрезал шнур от почти нового проточного водонагревателя. Есть подозрения, что это работа ее бывшего мужа. Но кто бы это ни сделал, подключить ТЭН уже не получится. Надо отремонтировать.
В мастерской за установку нового провода просили всего 2000 руб. Но сумма моего коллеги казалась переоцененной.Забрал в ремонт. Все необходимое было найдено на ближайшем радиорынке. После тщательного изучения внутренностей ТЭН выяснилось, что винты, фиксирующие провод на выходе из корпуса, имеют хитрую головку. Обычной отверткой их не открутить — нужна «рогатая» бит. Это было найдено в ларьке, в котором я купил провод. Можно приступать к ремонту.
Вот что мне потребовалось для ремонта.
Корпус нагревателя открывается легко, крышка крепится на двух пластиковых защелках.
Из кузова воткнул вот такой лом. Надо сказать, он мне очень пригодился. «Пил» от него кусок, поехал выбирать новый провод. Это очень удобно, когда у вас есть образец: вы точно не ошибетесь при покупке!
Перед установкой нового провода лучше сфотографировать проводку, например, на смартфоне, чтобы не запутаться, куда какой провод подключать.
Откручиваем винты в соединительном блоке, чтобы удалить обрезки старого провода.
Вытаскиваем концы.
Откручиваем винты, фиксирующие провод на выходе.
Удалите старый провод.
Обычным канцелярским ножом зачищаем концы новой проволоки.
Вставьте зачищенные провода в блок и закрепите их винтами.
Вставьте новый провод и закрепите на выходе.
Подключен новый провод.
Надеваем корпус на провод.
Зачищаем концы проволоки.
Подсоедините провода.
Для этого отверните и затяните три винта. Также закрепите проволочную ленту двумя винтами.
Рекомендую дополнительно закрепить корпус вилки на проводе. На проволоку наматываем немного изоленты.
Теперь села корпус с натяжением — провод из штекера уже не выдергивается.
Провод подключен — на его место можно установить ТЭН.
© Автор: Ю.ДЕЕВ
КАК ЗАМЕНИТЬ ТЭН В ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕ-КОТЛЕ: ВИДЕО
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Очистка водонагревателя для профилактики — все своими руками ЧИСТКА И ПРОФИЛАКТИКА КОТЛА ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ …
Ремонт и модификация проточного водонагревателя (фото) своими руками Ремонтируем и переделываем проточный водонагреватель Это …
Ремонт котла своими руками — очистка ТЭН Как почистить ТЭН в бойлере…
Ремонт старого шуруповерта АКБ своими руками (+ схема) Оживляем аккумулятор шуруповерта своими руками …
Ремонт триммера своими руками (кнопка лески) Триммер Ремонт катушки Кнопка стерт ..
Как переделать цоколь энергосберегающей лампочки под свой патрон Лампочка с двойным патроном для ее …
Как отремонтировать энергосберегающую лампочку + схема РЕМОНТ ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩЕЙ ЛАМПЫ СВОИМИ РУКАМИ Электро ,..
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Выбор уличного обогревателя подарить | Своими руками
Из города на дачу уличный обогреватель уверенно перемещается, помогая продлить летний сезон. Такое устройство поможет дачникам не только обогреть зону барбекю, но и застраховать посевы во время морозов.
Уличный обогреватель для обогрева теплицы
Дачники, выращивающие в неотапливаемых теплицах болгарский перец и баклажаны, дыни и арбузы, сталкиваются с тем, что в условиях короткого российского лета теплолюбивые культуры не всегда успевают вызреть.
Но при обогреве урожай обеспечивается на каждой грядке: уличный обогреватель продлит сельскохозяйственный сезон на 1-2 месяца. А нежную рассаду в открытом грунте эта техника спасет, а суточные цыплята на морозе согреют.
А еще он убережет дачника от уборки снега во дворе и убережет дорожки от обледенения . Даже если мороз успеет сковать тротуарную плитку и крыльцо, уличный обогреватель быстро освободит их от ледяного панциря и защитит хозяина от лопаты и лома: колоть лед и чистить сугробы с таким приобретением не придется.
Ссылка по теме: Солнечный водонагреватель для теплиц и теплиц
Каталитические уличные обогреватели
Каталитический подогреватель работает на двух видах топлива — бензине и пропан-бутановой смеси, подходит для отопления как жилых помещений на даче, так и хозяйственных построек — сараев и погребов, теплиц и ангаров.
Сгорание топлива в таком каменке поверхностное, не сопровождается пламенем и шумом.При этом выделяется большое количество тепла. Основным нагревательным элементом является каталитическая поверхность из стекловолокна, а катализатором горения — кусочки платины.
Достоинства такой сборки — малая пожароопасность и быстрый нагрев большого объема воздуха. Мощность модификаций со встроенным тепловентилятором до 5 кВт / ч. А недостаток — высокая цена: от 115 $, при этом средняя стоимость стандартного конвектора от 40 S, а конвектора с тепловентилятором от 80 $.Еще один недостаток — дорогостоящая замена элементов при выработке ресурса.
Уличные инфракрасные обогреватели
Уличные инфракрасные модели способны обогреть большую площадь, потому что передачу тепла в них обеспечивает инфракрасное излучение. Инфракрасные лучи греют не улицу, а предметы, которые делают этот вид обогрева очень эффективным.
Для нужд дачника подойдет как газовая колонка, так и электронагреватель. Уличные электрические обогреватели выпускаются на стеллажах и в виде навесных панелей.
Мощность уличных обогревателей
Если расстояние от панели до нагреваемого объекта до 1 м, то мощности 800 Вт вполне хватит. Если расстояние больше 1,5 м, необходимо выбирать обогреватель мощностью не менее 2 кВт (второй вариант подходит для теплиц, где расстояние от потолка и стен до растений составляет около 2 м. ).
Нить накала в электронагревателях может быть покрыта оболочкой из металла, керамики или кварца. Последние самые дешевые, но и наименее прочные (срок службы до 3-х лет).А главное, использовать такие обогреватели можно только на улице или в просторных помещениях, а обогреватели с металлом и керамикой универсальны, подходят как для улицы, так и для дома.
Нагреватель на прилавке, он же зонтик, как уличный фонарь. Как и фонарь, используемый на открытом воздухе, обогреватель должен быть водонепроницаемым. Современные модели оснащены датчиком движения, который включает устройство при появлении людей и отключается — в их отсутствие.
По техническим параметрам электрический уличный обогреватель в 7-8 раз эффективнее газового обогревателя.Прогреть улицу в радиусе лучей до 20С он сможет от температуры 5С, тогда как газовый аналог сможет поддерживать те же +20 при температуре наружного воздуха не ниже + 10 ° С. И в эксплуатации. , электронагреватель выгоднее газового: затраты на электроэнергию ниже, чем стоимость газа для аналогичного отопления.
Тем не менее, провода и удлинители на улице чреваты коротким замыканием и могут стать причиной поражения электрическим током детей и животных.Также не всегда есть возможность пользоваться электричеством, а иногда и просто нет.
Именно поэтому необходимость электрических моделей в розетке заставляет отдавать предпочтение газовым обогревателям в полевых условиях: они мобильные и энергонезависимые, так как источник питания всегда с ними. Этот обогреватель — лучший вариант для дачников, знакомых с перебоями в подаче электроэнергии, так как он работает на баллоне со сжиженным газом (пропан, бутан).
Ссылка по теме: Камин для квартиры — что это такое: виды и виды
Классический газовый уличный обогреватель напоминает комнатный светильник с высоким постаментом, в котором размещается газовый баллон объемом до 30 л. При постоянном использовании его хватит на сутки, а если включить газовый обогреватель на несколько часов, одна заправка согреет вас в течение 3-х ночей или 5-7 вечеров.
Газ зажигается от кнопки, а не от спички (пьезоподжига).Встроенная сетка при нагревании излучает инфракрасные лучи, которые падают на отражатель и при отражении распределяются в виде конуса.
Пирамидальные модели равномерно распределяют тепло вокруг себя, а не сверху вниз, как конусообразные модификации. Высота теплового столба около 1,5 м. Это размер стеклянной колбы с горящим пламенем.
Несмотря на то, что закаленное стекло очень горячее, опасность ожога отсутствует: защитная колба защищает колбу.Радиус охвата тепла зависит от диаметра отражателя: чем больше отражатель, тем шире зона нагрева. Лучше, если эта деталь будет собрана из отдельных секций: при поломке дешевле заменить фрагмент, чем весь элемент.
Выбирайте модели на колесах — и с плавной регулировкой подачи газа, позволяющей настроить устройство на оптимальную температуру. 8 уличный обогреватель должен иметь систему аварийного отключения газа при затухании пламени.Еще лучше, если подача газа прекратится при падении обогревателя и даже при его наклоне.
Тепловые лучи в инфракрасных уличных обогревателях тратят до 92% энергии, а на нагрев воздуха тратится только 6%. Но для обогрева воздуха, как конвекторы-обогреватели, им не нужно: они греют людей и предметы.
И справиться со своей задачей, не сжигая кислород и не нанося вреда здоровью. Инфракрасные обогреватели не вызывают сонливости, упадка сил и головной боли, чего нельзя сказать об обогревателях конвекторного типа, обогревающих воздух.
Читайте также: Утепление дома своими руками и расчет отопления и теплопотерь
Такие пирамиды часто стоят на площадках возле баров и кафе, но они пригодятся и на площадке. Пара таких утеплителей продлит теплые вечера до поздней осени.
Для обогрева зоны в радиусе до 6 м достаточно устройства мощностью 12 кВт. Газовые обогреватели большей мощности потребляют много газа и экономически не выгодны для использования в коттеджах.
А если не нужно утеплять улицу и дачный дом?
Как утеплить дачный дом — советы
Приближаются новогодние праздники, и горожане с удовольствием устремляются в свои пригороды встречать Новый год на даче, где тепло и уютно. Но чтобы создать этот уют, нужно отапливать дом, причем по возможности как можно быстрее.
Хорошо, если при строительстве дома вы предусмотрительно возвели фундамент под печь и правильно его установили.В этом случае приехав зимой на дачу. Новый год вы встретите в теплом доме. Главное иметь запас сухих дров и немного терпения, ведь для того, чтобы построить печь, нужно время — от сорока минут до двух часов в зависимости от температуры на улице.
Что делать, если вам нужно как можно скорее прогреть комнату?
Во-первых, как это ни парадоксально звучит, перед обогревом помещение следует хорошенько проветрить в течение пяти минут.Неважно, какая температура на улице. Хорошо проветриваемое помещение нагревается в семь раз быстрее! Мы не знаем, почему это происходит, это скорее вопрос к физикам, но это действительно работает и проверяется не раз.
Во-вторых, можно и нужно использовать электронагреватель и. Наиболее эффективными для быстрого обогрева помещения являются тепловентиляторы или тепловые пушки. Воздух в помещении быстро прогревается за счет принудительной конвекции, создаваемой вентилятором. Нагретый воздух, приводимый в движение вентилятором, достаточно быстро проникает в каждый уголок комнаты.В зависимости от мощности нагревателя и скорости вращения вентилятора воздух прогревается до комфортной температуры за двадцать-тридцать минут.
Но в этом случае воздух прогревается. И следует выключить тепловую пушку, так как за те же полчаса воздух в комнате заметно охладится. Поэтому к отоплению следует подходить комплексно. Зайдя в дом с улицы и проветривая комнату, сразу включите тепловентилятор или тепловую пушку. Дайте поработать и нагрейте воздух.А пока займитесь растопкой камина или печки. К тому времени, когда печь прогреется и начнет отдавать тепло, обогревая дом и стены, тепловентилятор успеет прогреть воздух и создать для вас комфортные условия. На этом этапе прибор можно выключить.
Если нет камина, нет печи, то на помощь придет электричество. Лучше всего, конечно.
Инфракрасные панели можно использовать как альтернативу электронагревателям.Как правило, они занимают меньше места и потребляют меньше энергии. если вы заранее позаботились об отоплении дома и смонтировали систему теплого пола. Вариантов такого пола можно найти довольно много — от нагревательного кабеля до инфракрасных пленочных систем. В этом случае, если кабель проложен строго по полу, то инфракрасные пленки можно монтировать и на полу, и на стенах, и даже на потолке. Эти системы работают по особому принципу. Они не просто прогревают, например, пол (кафель, линолеум, ковролин), как большинство других систем теплого пола.Около 90% инфракрасного излучения приходится на дальний диапазон. Эти тепловые лучи преодолевают покрытие пола, проходят и нагревают предметы, попавшие в зону их действия.
Кроме того, можно установить и плинтус утеплители. Они могут быть электрическими или инфракрасными. Их рекомендуется устанавливать по периметру помещения. Эффективность использования плинтусной системы отопления дома заключается в том, что установленный по периметру комнаты в самом низу стены обогреватель создает тепловой экран, который распространяется снизу вверх по всей стене.Это не дает возможности воздуху внутри помещения охлаждаться от соприкосновения с холодными стенами, а холод от стен и окон не проникает в комнату. Большой плюс этого метода в том, что стены прогреваются, освобождая от влаги. А сухие стены меньше забирают тепло, да и сами начинают излучать тепло в комнату.
Электронагреватели
Самые удобные отопительные приборы — электрические. Масляные обогреватели просты и наиболее популярны. Они сами нагреваются и нагревают воздух вокруг себя.Правда, делают это медленно. Если обогреватель один, но комнаты несколько плохие. Пока он греет одного, а затем другого, первый простудится. Стоимость масляных радиаторов относительно невысока: от 1500 руб. за киловатт.
Обогреватели конвекторного типа очень быстро смешивают теплый воздух с холодным. Конвектор, закрепленный на стене или поставленный на ножки, в рекордно короткие сроки обогреет комнату. Кроме того, производители заявляют, что использование такой системы предотвращает сжигание кислорода в помещении. Встроенные термостаты во многих моделях позволяют выбрать оптимальную мощность нагрева.Стоимость одного киловатта такого отопительного прибора начинается от 800 руб.
Еще более мощные обогреватели — тепловые пушки, но они самые дорогие. Тепловые пушки обогревают помещение «быстрее конвектора. По такому же принципу рассчитывается и необходимая мощность. Эти устройства обычно устанавливаются с заземлением. Стоит тепловая пушка в среднем 3000 руб.
Печи малые
К сожалению, мест, где блага цивилизации, такие как электричество и газ, не достигли гораздо большего, чем хотелось бы.Как отапливать дачу 31 декабря? Конечно, печка. Малогабаритные дачные печи могут работать как на твердом, так и на жидком топливе. В продаже есть модели на любой вкус и кошелек. При их затоплении печи хорошо и быстро нагреваются, но топливо сгорает — и мощность падает, в доме становится холоднее. Печь необходимо «кормить» дровами каждые 3-4 часа, углем — каждые 7-8 часов, жидким топливом — через 8-12 часов.
Простейшие бытовые печи на твердом топливе можно использовать не только для обогрева помещения, но и для приготовления пищи.В среднем печи, работающие на твердом топливе, рассчитаны на обогрев помещения до 50 квадратных метров и стоят от пяти до десяти тысяч рублей в зависимости от времени горения на одной закладке и производителя. Также в продаже до сих пор можно найти «буржуйки», стоимость которых не превысит двух тысяч рублей, но теплоотдача у таких печей практически нулевая, и вы всю Новогоднюю ночь будете ютиться возле нее. Более совершенные модели работают на жидком топливе — дизеле или керосине. Такая печь потребляет около 100 г топлива в час, а бака хватает на 12-20 часов непрерывной работы.Стоимость такой печи около 10 000 руб.
© Автор: Анастасия Кунаева
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Фальшкина в портале своими руками — чертежи Как сделать камин в портале Мечта …
Сушильный обогреватель своими руками (фото + схема) Как сделать обогреватель своими руками…
Инфракрасная лампа для обогрева теплицы — наши отзывы ОБОГРЕВ ТЕПЛИЦЫ ИНФРАКРАСНАЯ ЛАМПА -…
Сушилка для обуви своими руками из вентиляторов для ПК Как сделать сушилку для обуви …
Живой огонь в очаг и чаша для него из бетона своими руками — шаг за шагом СЕРДЦЕ С ЖИВЫМ ОГНЕМ ДЛЯ …
Солнечная сушилка своими руками Как построить свою солнечную …
Потрясающий красивый уличный фонарь рыбка в стиле стим-панк своими руками РЫБА-ЛАМПА ДЛЯ ДАЧИ СВОИМ…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Баня печь — каменка своими руками — как сделать: фото и чертежи | Своими руками
Главное в бане — печь, спорить особо не о чем, ведь с хорошей печкой так или иначе можно застрять даже в избе.
Если вам не подходит построенная собственная баня, магазинные печи (а они априори не подходят большинству ценителей и ценителей паровой бани), то печь-каменку придется сделать самостоятельно.
Я представил свою духовку (фото 1, 2) из черного листового металла, соединенную электросваркой в единую конструкцию, в которой есть открытая печь и водяная рубашка.
Собственно появление водяной рубашки в традиционной банной печи связано с тем, что люди стали предпочитать купаться в сауне, а мыться под душем. Такие «нерусские» привычки свойственны выходцам из городов-мегаполисов. В России моют традиционные паровые бани, которые мыли из ванн или в соседнем пруду.
Разработанная мной модульная конструкция печи состоит из топки с дверцей, решетками и ящиком для золы, котла и печи (рис.1).
Котел образован водяной рубашкой. Его высота формировалась из высоты топки и части дымохода.
Вверху котел имеет выступ (фото 3), который омывается горячими газами и служит закручивающим потоком зуба.
Все рассчитано на использование в качестве топлива обычных сосновых дров. Верхнее и нижнее выходные патрубки котла позволяют установить его в любом углу бани, в зависимости от планировки парилки.
Читайте также: Печь для бани (двуколка) своими руками
Пополнение котла можно осуществлять из бака, подвешенного на стене, или с помощью циркуляционного насоса из бака, установленного на полу.
Особенностью печи (см. Разрез ФГ на рисунке 1 и фото 4) является вырезанный дымоход, приваренный к плите основания печи. В кожухе для камней (фото 5) по периметру необходимо просверлить отверстия для циркуляции воздуха.
Дверь собственной конструкции (фото 6) хороша тем, что позволяет регулировать зазоры с корпусом печи. Еще хорошо, что проем в 250х250 мм позволяет положить в топку любое неповоротливое полено. Также возможна установка подходящей на рынке чугунной дверцы, согласовав с ней размеры горловины топки в передней стенке котла.
Решетка (рис. 3) просто устанавливается на дно печи и по периметру зажимается глино-песчаной и кирпичной крошкой.
Преимущества такой конструкции топки в том, что она никогда не будет перегреваться под ней, а угольное тепло будет отдаваться печи и водогрейному котлу до тех пор, пока топливо не сгорит.
Поскольку противопожарные решетки разрушены, их можно легко отремонтировать в любой момент. Также можно использовать купленную чугунную решетку, приварив под нее опорный ящик.
В зольном ящике накапливается зола из топки, и, так легко вытащенная из топки, она обеспечивает подачу необходимого количества воздуха под решетку, а затем — в топку, в зону горения. Вместо зольника можно использовать купленную чугунную дверку-дверку, встроив ее в дно печи.
Печь в сборе устанавливается в парилке сауны и с помощью термостойких шлангов соединяется с навесным резервуаром для горячей воды или за его большой счет — с напольным резервуаром для воды.
В этом случае необходимо дополнить водопровод циркуляционным насосом, а бак большой емкости изолировать пенофолом и утеплить пазогребневой доской.
Читайте также: Русская печь своими руками — порядовки и чертежи, фото
Дымоход проходит прямо через потолок и крышу над коньком крыши. В проходе по деревянному настилу используется «бутерброд» — платье из оцинкованного металла и минеральной ваты.Дымовой заслонки нет, а это лучшая защита от дыма.
Чертежи конструкции своей банной печи представляю как пример одного из множества возможных вариантов обустройства паровой сауны.
Самодельная металлическая печь для бани — фото и чертежи
Печь — каменка для сауны — чертежи
Чертеж 1. Конструкция печи:
1 — водогрейный котел; 2 — подогреватель; 3 — топочная дверца; 4 — колосник; 5 — зольник; 6 — зольник; 7 — измельчитель в горловине дымохода.
Чертеж 2. Размещение духовки и емкости для воды в бане:
1 — плита-каменка с водогрейной рубашкой; 2 — дымовая труба из нержавеющей стали 115 мм; 3 — дымоходная резка; 4 — негорючее покрытие стен; 5 — сливной кран; 6 — бак горячей воды; 7 — кран горячей воды; 8 — термостойкие трубы; 9 — перегородка; 10 — скамья для тазика.
Рисунок 3. Заграждение : 1 — уголок; 2 — арматура; 3 — боковая стенка; 4 — задняя стенка.
Печь для бани с пучками — фото к артикулу
Автор А.Матвейчук (прекрасный мастер — все его идеи и работы чрезвычайно эффективны и вполне возможны для большинства домашних мастеров)
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Кашпо из газет своими руками — фото и описание как сделать Как сплести горшки из газет:…
Печь для казана своими руками — фото Печь для казана из газа …
Горизонтальная печь для бани своими руками Горизонтальная конструкция каменки для сауны.
Мини-печь своими руками (фото) Как сделать своими руками …
Печь для бани с рефлектором — чертеж Чертеж печь-каменка с рефлектором …
Комбинированная печь — каминная и отопительная : подстилка своими руками Двухконтурная печь-камин…
Кресло из банок своими руками Кресло из банок для террасы Я видел …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
.
Как сделать подсвечник
Этот пост спонсируется Prepper Academy, единственной программой подготовки, которая шаг за шагом показывает вам, как быстро подготовиться к приближающимся трудным временам — независимо от вашего дохода и места проживания.
С приближением холодного сезона я хотел поделиться еще одним спасательным средством, которое вы можете сделать, чтобы обеспечить автономным теплом небольшую изолированную область с помощью всего лишь свечи!
Я получил эту идею прямо из HeatStick.com, где вместо того, чтобы заказывать одну из их «Kandle Heeters», я решил сделать свою собственную и поделиться с вами, ребята, как вы тоже можете (это стоило мне около 15 баксов по сравнению с 30 долларами (плюс доставка), если бы вы Купи один).
Как это работает
Основная цель этого нагревателя — улавливать тепло, выделяемое пламенем свечи, и концентрировать его в стальном и керамическом радиаторном узле. Через некоторое время керамическая поверхность будет действовать как тепловая масса и начнет излучать захваченную тепловую энергию в вашу комнату или офис.Вот как это описывает heatstick.com (изображение и описание c / o heatstick.com):
Тепло, исходящее от горящей свечи (или электрической лампы), сначала улавливается стальным внутренним ядром и окружающим керамическим внутренним модулем.
Внутренние сердечники сильно нагреваются и излучают тепло к керамическому среднему сердечнику.
Весь этот внутренний регион становится ОЧЕНЬ ОЧЕНЬ ГОРЯЧИМ !! Тепло синергетически накапливается и «выкипает» из керамического внутреннего сердечника в керамическое среднее ядро.Среднее ядро нагревается и начинает излучать тепло. Нагретый воздух «выкипает» во внешнем керамическом сердечнике.
Большая поверхность внешнего ядра начинает получать тепло. Внутренние поверхности стен сильно нагреваются! Тепло проходит через стену к внешней поверхности.
Внешняя поверхность становится ОЧЕНЬ ТЕПЛО-ГОРЯЧЕЙ и начинает мягко излучать тепло в ваш дом или офис.
Собираем все вместе
Процесс сборки свечного нагревателя очень прост:
Что вам нужно
керамический горшок 4 ″ (без глазури)
керамический горшок 2 дюйма (без глазури)
керамический горшок 1 1/2 ″ (без глазури)
две шайбы 1 1/2 ″ x 1/4 ″
три шайбы 1 1/4 ″ x 1/4 ″
три шайбы 1 ″ x 1/4 ″
восемь шайб 3/4 ″ x 1/4 ″
семь гаек 1/4 ″
один болт 3 ″ x 1/4 ″
Инструкции по сборке
Я думаю, что самый простой способ узнать, как собрать один из этих обогревателей, — это следовать изображению с вырезом (слева), которое я использовал от термостика.com сайт:
Просто разместите шайбы и гайки в правильном сочетании, как показано на изображении, и все будет хорошо. Заглянув внутрь, это должно выглядеть примерно так:
Изготовление подставки
Я обнаружил, что проще всего сделать подставку — это купить три 4-дюймовых угловых распорки.
Затем просто соедините три распорки вместе со средней распоркой в противоположном направлении и согните две внешние так, чтобы они поддерживали обогреватель.
Результаты испытаний
Я решил испытать обогреватель с помощью свечки из беконного жира, которую я сделал (посмотрите «Самодельные лампы из повседневных предметов», чтобы узнать, как сделать свою собственную). Поскольку самодельный сосуд для свечей был немного больше, чем подставка на 4,5 дюйма, которую я сделал, я добавил 6-дюймовые угловые удлинители, чтобы поддерживать большую свечу.
После горения обогревателя около 6 часов казалось, что он вырабатывает лишь небольшое количество тепла (хотя приличное количество тепла выходило снизу).Однако, так как погода здесь была более теплой, я не смог хорошенько встряхнуть этот маленький обогреватель (и, кроме того, сколько тепла вы действительно ожидаете от свечи?).
Несмотря на далеко не оптимальные условия тестирования, он никоим образом не нагреет ваш дом (или даже комнату нормального размера), но в закрытом помещении, таком как ваша машина, я заметил, что это дает некоторую выгоду. Опять же, я не смог по-настоящему проверить это, так что это только предположение.
Несмотря на то, что обогреватель не кажется таким уж эффективным, создание этого устройства было далеко не пустой тратой времени.Я изучил некоторые важные принципы, а также придумал другие идеи о том, как преобразовать источник пламени в лучистое отопление (просто подумайте о более крупной версии этого обогревателя в сочетании с ракетной печью, которую я рассмотрел, и вы поймете, что я имею в виду).
Авторские права © 2020 Tactical Intelligence. Все права защищены
.

**Таблица 1**.Технические характеристики водяных тепловентиляторов
Модель водного тепловентилятора	Тепломаш КЭВ 25Т3 W2	Volcano V25
Мощность	3,1-7,6 кВт	3-20 кВт
Установка в помещениях площадью:	31-76 м²	80-200 м²
Расход воздуха	600-1200 м³/ч	4000 ³/ч
Установка	настенный	настенный
Пульт ДУ	есть	есть

« Предыдущая 1 … 82 83 84 85 86 … 635 Следующая »

Длина (фут.)	Длина (метры)	30 светодиодов на метр Мощность	60 светодиодов на метр Мощность
1	0,3048	2,4	4,8
2	0,6096	4,8	9,6
3	0,9144	7,2	14,4
6	1,8288	12,15	20.8
9	2,7432	22,05	33,6
12	3,6576	22,05	33,6
16,4 (полный барабан)	5	27	40

Отстойник	Септик
Разработан в конце 17 века	Разработан в 19 веке
Изготовлен из цилиндрического контейнера для отходов	Изготовлен резервуара для отходов и дренажного поля
Хранит отходы	Хранит, обрабатывает и перерабатывает отходы
Стоимость установки дешевле	Стоимость установки дороже
Менее экологичная	Более экологичная
Сложнее и дороже в обслуживании	Легче и дешевле в обслуживании
Незаконно во многих штатах	Законно в большинстве штатов

Список уровней лучшего оператора	Лучшие юниты с низкой редкостью
Как получить операторов	Руководство по повторному вызову

Руководство по ранней игре	Повседневная программа
Боевая система	База и оборудование
Типы классов оператора	Базовые навыки оператора
Быстрое повышение уровня	Повышение уровня элиты
Повышение потенциала	Уровни доверия
Повышение навыков оператора	Открытое руководство по набору
Повышение уровня доктора	Симулятор найма

Friend System	Auto Battle
Магазин и покупка	Рекомендуемые пакеты
Link & Backup	—

	Я обнаружил, что проще всего сделать подставку — это купить три 4-дюймовых угловых распорки.
	Затем просто соедините три распорки вместе со средней распоркой в противоположном направлении и согните две внешние так, чтобы они поддерживали обогреватель.

Автор: alexxlab

Котел на отработанном масле с водяным контуром своими руками

Устройство и принцип действия котла, использующего отработанное масло

Типы конструкций на отработке

Изготовление котла, работающего на отработанном топливе

Чертежи отопительных агрегатов

Двухобъёмный

С пламенной чашей

Необходимые материалы

Инструменты для работы

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

Видео: Изготовление отопительного котла из газового баллона

Обвязка. Дублирование печи на отработке электрическим агрегатом

Видео: Автоматизированная работа агрегата с водяным контуром

Котел на отработанном масле для дома с водяным контуром и без

Что представляет собой отработанное масло

Разновидности котлов на отработке

С водяным контуром

Без водяного контура

Преимущества применения котлов на отработке

Недостатки использования котлов на отработанном масле

Изготовление котла на отработке

Чертежи отопительных агрегатов

Необходимые материалы

Инструменты, применяемые для изготовления

Инструкция по изготовлению котла на отработке своими руками

Особенности монтажа

Правила безопасной эксплуатации

Особенности выбора готового отопительного устройства

чертежи, схема котла на отработке

Как работает котел на отработке

Достоинства

Недостатки

Продукция промышленного производства

Изготовление котла на отработке своими руками

Технология работ

Проверка печи перед эксплуатацией

Техника безопасности

Варианты горючего

Порядок обслуживания

Итоги

Котел на отработке с водяным контуром своими руками чертежи

Котел на отработанном масле с водяным контуром

Принцип работы

Преимущества

Недостатки

Что предлагают производители

Как сделать котёл на отработанном масле с водяным контуром

Последовательность действий

Новые продукты Электрический котел Продажа котла на отработанном масле

Китай отопительный водяной котел на отработанном масле небольшой промышленности с горелкой

Подвесной унитаз как выбрать: какой лучше + обзор лучших брендов

10 Лучших Подвесных Унитазов – Рейтинг 2019 года

Подвесной унитаз какой фирмы лучше выбрать

Рейтинг подвесных унитазов

Лучшие недорогие подвесные унитазы

Cersanit Parva Clean On Mz-Parva-Con-Dl

Santek Нео 1Wh402423

Jacob Delafon Patio E4187-00

Лучшие подвесные безободковые унитазы

Beldagno Marino

Geberit Renova Premium 203070000

Лучшие подвесные унитазы с инсталляцией

Roca The Gap 893104100

Grohe Solido Compact 39586000

Ideal Standard Tesi с инсталляцией ProSys

Лучшие подвесные унитазы с микролифтом

Gustavsberg Hygienic Flush WWC 5G84HR01

Ssww NC2038

Какой подвесной унитаз лучше купить

плюсы и минусы скрытого монтажа, какой лучше выбрать? Как правильно поставить настенную систему туалета?

Подвесной унитаз с инсталляцией: что это и как правильно выбрать?

Понятие и характеристика

Конструктивные особенности

Материалы изготовления

Формы

Размеры

Цветовая палитра

Плюсы и минусы

Заблуждения