Велик из фанеры: Деревянный велосипед + файлы для резки деталей

Ноя 24, 2019 автор alexxlab Разное

Деревянный велосипед (байки из дерева)

Время чтения: ~7 минут Автор: Михаил Скворцов 706

Деревянный велосипед – так выглядел далекий предок современного байка. Все компоненты первой двухколесной лошадки были сделаны из этого экологичного материала – никаких металлических сплавов, резины и пластика.

Современность диктует движение в обоих направлениях – продолжают развиваться и новые конструкции, а кое-что берется из прошлого. Так в жизнь вновь вернулись деревянные рамы, правда, в более совершенном виде. А некоторые креативные конструкторы разрабатывают известные по всему миру уникальные модели велосипедов.

Исторические корни деревянного велосипеда

Первые велосипеды из дерева лишь отдаленно напоминали современную конструкцию – колеса крепились к прямому остову, впереди были закреплены ручки для управления. Педали и привод отсутствовали, велосипед приводился в движение отталкиванием ног от земли. В общем, конструкция больше напоминала беговел.

Первая картина с двухколесным сооружением была написана художником Джакомо Капротти, учеником легендарного Леонардо да Винчи, в конце 15-го столетия. То есть можно смело предположить, что история велосипеда насчитывает как минимум половину тысячелетия.

Что-то отдаленно похожее на велосипед зародилось в эпоху Ренессанса

Китайцы, однако, с этим не соглашаются – по их версии, велосипеды изобрели уже до нашей эры. А если быть точнее, то по найденным чертежам 2500-летней давности им удалось воспроизвести настоящее чудо древности – деревянный велосипед-будку.

Устройство ничуть не проще современного байка – так старались конструкторы того времени

Но вернемся к беговелу. Официально изобретателем первого велосипеда является Карл фон Дрез – немецкий инженер-конструктор.

Изобретение датируется на 1818 год. Начиная с XIX века, велосипед получил значительный толчок в развитии: его конструкция несколько раз видоизменялась, и в конце столетия стали появляться машины, схожие с нынешними.

Беговелы с деревянной рамой делаются и в наши дни

Деревянный беговел не ушел безвозвратно – современность возвращает ретро из далекого прошлого, давая второе дыхание. Например, велосамокаты уже давно не те, какие были в XIX веке, но также изготовлены из дерева. Впрочем, не только беговелы собираются из дерева. Это и вполне обычные, на первый взгляд, велики. Конечно, такие модели не распространены и существуют зачастую в единственном экземпляре.

Современные модели на деревянных рамах

Велосипед – экологически чистый и тихий транспорт. Он не отравляет окружающую среду выхлопами, не раздражает треском и шумом, а еще он менее опасен по сравнению с автомобилем. Идеально. Но оказывается, можно сделать велосипед еще более экологичным – собрать его на деревянной раме.

Действительно, с деревом велик почти на 100% становится натуральным – полностью исключается небезопасное для здоровья производство металлических сплавов и углеродного волокна, к тому же дерево – более доступный материал. Неугомонным конструкторам удалось воплотить деревянные велосипеды в реальность. Оценим пятерку лучших моделей:

1. Perfect Day – маунти-байк на деревянном остове – возможно, самый прочный среди своих металлических собратьев. Идея создания и эксклюзивная модель принадлежит компании Dvoika. Материал рамы – береза.

В целом это полноценный МТБ, в каком качестве мы привыкли его видеть: геометрия рамы, многоскоростная трансмиссия, мощная амортизация, конструкция руля, дисковые тормоза, агрессивные покрышки.

2. Ясень-байк – уникальное решение голландского дизайнера Пола Триммера. Легкий и экологичный велосипед выполнен из цельных досок ясеня.

По конструкции эта модель занимает промежуточное положение между тремя классами велосипедов: дорожным, шоссейным и горным. От дорожника ясень-байк взял односкоростную трансмиссию и тип колес, от шоссейника – легкость (около 10 кг) и взаиморасположение руля и седла, от горного эта модель переняла форму руля и дисковые тормоза. И правда, v-brake здесь неуместны – пришлось бы резать дерево, а это уже некрасиво.

3. Aero – стильная модель с рамой типа «глаз». В отличие от предыдущих моделей, эта оснащена тонкой металлической и жесткой вилкой. Задние перья как бы сливаются с передней частью рамы, подседельная труба отсутствует – седло просто крепится к верхней части «глаза».

Модель принадлежит украинскому конструктору Марии Королевой. Упор был сделан на оригинальность и стиль, сам же велосипед относится исключительно к классу прогулочных. Впрочем, прогулки с таким байком запомнятся навсегда!

4. Bough Bike – электрический велосипед из дерева с ременной двухскоростной трансмиссией. Мощность двигателя составляет 225 Вт, максимальная скорость разгона – до 25-30 км/час без силовых затрат велосипедиста. Тормоза – ручной ободной и классический барабанный.

Материал остова – дубовая древесина из Франции, крепления колес и стыки частей рамы выполнены из нержавеющей стали.

5. Guapa – городской синглспид на бамбуковой раме и жесткой алюминиевой вилке. Модель отличает легкость и высокая курсовая устойчивость на гладких дорогах.

Велосипед отлично подойдет для быстрой городской езды и порадует любителей велотранспорта и приверженцев экологичного образа жизни.

Смелые и нестандартные решения из Китая

Перенесемся в Поднебесную – самую велосипедную страну мира и по количеству катающих, и по производству моделей. Китайцы – творческий народ, и деревянные велики для них – один из поводов выразить все свои способности на практике.

Модель велосипеда на деревянной цепи считается достоянием народного творчества Китая. Цепь выполнена по всем правилам – те же звенья и ролики, но только деревянные. Отличительной чертой велика является то, что колеса тут не спицевые, и даже не диски, а цельные круги.

Цепь и центр заднего колеса крупным планом: срезы, выемки, зацепки

Этот байк сделан полностью из дерева, был изобретен молодым китайским дизайнером.

Велосипед из китайских палочек для еды сконструировал житель Ляонина по имени Сун Чао. Считать количество затраченных палочек бессмысленно – их явно насчитывается с десяток тысяч! Наверное, конструктор обежал все известные и неизвестные заведения общепита, чтобы набрать такое количество «сырья». А потом затратил несколько месяцев на их обработку и склейку.

Впрочем, результат достоин затрат и ожиданий. На фото мы видим счастливого создателя «палочного» велосипеда, ну и довольно прочное изделие, которое выдержит взрослого человека.

Деревянный велосипед на секционных колесах – творение китайского мастера Peijia Wu. Ни одной металлической детали, даже крошечного гвоздя. Все исключительно из дерева! Наверное, такой велосипед выдержит не одного катальщика.

Почему колеса секционные? Обод не представлен цельным изделием, он состоит из скрепленных между собой деревяшек, стыки сведены к минимуму. Конечно, если сравнивать с гладким колесом, то езда на этом велике будет сопровождаться толчками. Но, по уверению самого создателя, этот минус несущественен – велосипед прекрасно выполняет свое предназначение.

Еще одна особенность этой чудо-модели – это балочная трансмиссия. Передача идет не через цепь, а через балку, приводимую в движение ногами. Механизм напоминает перемычки паровозных колес.

Заключение

Даже такой привычный транспорт, как велосипед, может привлечь внимание, если нестандартно подойти к его сборке. И хотя деревянные велосипеды уже были в прошлом, в наши дни они выглядят привлекательно. Возможно, в недалеком будущем они смогут составить неплохую конкуренцию обычным моделям.

загрузка…

Детский велосипед из фанеры своими руками

Представляем вашему вниманию работу Максима Дубовцева — Самодельный велосипед для ребенка.
Был выполнен для любимой дочки.

Фотографии готового велосипеда.

На велосипеде катается любимы ребенок.

Велосипед из фанеры еще до покраски. Покраска выполнялась акриловыми красками.

Процесс сборки велосипеда

Все детали собраны из 12 мм березовой фанеры.

Схема для изготовления

Схема велосипеда для самостоятельного изготовления.

Для изготовления втулок на колеса применены металлические трубки размером 7,5*10*8

Как сделать самому велосипед из дерева

Как научить ребенка ездить на двухколесном велосипеде? Иногда мы, взрослые, об этом не задумываемся, поскольку приобрели полезный навык в далеком детстве и не представляем, как можно не уметь держать равновесие! В этой инструкции мы представляем вам руководство по изготовлению деревянного велосипеда.

С его помощью вы сможете научить ребенка не терять равновесие, подготовить его к уличному движению, а также и сэкономить средства перед «большой покупкой».

Материалы и инструменты:

Лист фанеры 15 мм — 1 шт.
Лист фанеры 20 мм — 1 шт.
Брус деревянный — 1 шт.
Брус круглый 20×360 мм — 1 шт.
Болт M10x15 мм — 1 шт.
Колеса 12″ — 2 шт.
Жидкий полиуретан — 1 шт.
Кисть — 1 шт.
Шурупы
Болт + шайба + гайка
Шуруповерт или электродрель — 1 шт.
Электролобзик — 1 шт.
Надфиль плоский — 1 шт.
Наждачный брусок — 1 шт.
Отвертка крестообразная — 1 шт.
Клей по дереву — 1 шт.

Шаг 1: Вырезаем все детали из фанеры.
На фото детали велосипеда разложены на «дюймовке» (каждый большой квадрат соответствует квадратному дюйму — 25.4 мм x 25.4 мм) для представления масштабов изделия.

Переносим данное фото проекцией на лист бумаги или сразу на лист фанеры. Детали выпиливаются электролобзиком из фанеры 15 мм толщиной. Все неровности и занозы удаляем надфилем и в конце обрабатываем наждачной бумагой.

Не забудьте выпилить пазовой фрезой продольные вырезы, на которые будут крепиться колеса (на боковинах рулевой вилки и на задней части боковин рамы), а также отверстия на верхних концах боковин рулевой вилки диаметром 20 мм.

Шаг 2: Сборка рулевой вилки и элементов каркаса.

Боковины нашего велосипеда должны быть расположены под острым углом в 11 градусов и вершиной данного угла является рулевая вилка.

Выпиливаем из цельного деревянного бруса заготовку клинообразной формы (угол 11 градусов), она должна быть по высоте либо такой же как ширина боковин или же чуть меньше.

Затем на боковые поверхности клина при помощи клея установите боковые части рамы велосипеда:

После высыхания клея просверлите сквозные отверстия у вершины и зафиксируйте соединение болтами.

Совет:
Поскольку все операции проводятся под углом, необходимо обеспечить надежную фиксацию деталей с помощью струбцин. Также, перед закручиванием гаек необходимо при помощи фрезы Форстнера сделать небольшие угловые углубления под шайбы, чтобы предотвратить порчу дерева при стяжке.

В завершение, просверлите сквозное отверстие у вершины клина, в него мы вставим ось рулевой вилки.

Для крепления оси рулевой вилки вырежем из 20 мм фанеры прямоугольные части, соответствующие по ширине боковым элементам рулевой вилки. По центру обоих частей просверлим сквозные отверстия для оси рулевой вилки.

Соберите рулевую вилку. Сначала оденьте на болт шайбу, затем первый прямоугольник, затем еще одну шайбу, затем скрепленные в угол боковые элементы рамы, затем шайбу, затем второй прямоугольник из фанеры, затем шайбу, затем гайку и второю контрирующую гайку.

Боковины рулевой вилки крепим на вращающиеся прямоугольники при помощи клея и шурупов, как показано на фото. Для лучшей фиксации при высыхании клея, используйте струбцины.

Проденьте руль в большие отверстия боковин рулевой вилки и зафиксируйте соединение клеем.

Шаг 3: Изготавливаем седло.

Седло представляет собой площадку из выпиленную из фанеры 15 мм с Г-образным держателем.

Седло устанавливается между двух распорок из бруска со скосом в 5,5 градусов с одной стороны.

Отрегулируйте высоту и зафиксируйте соединений шурупами.

Шаг 4: Финишная доработка и испытания.

Деревянную поверхность покройте водостойким лаком или жидким полиуретаном.

Установите колеса осями в предварительно выпиленные пазы на задней части рамы и рулевой вилки и затяните гайками.

Велосипед для вашего ребенка готов!

Чертеж велосипеда из фанеры — Велобаджо

Как сделать беговел своими руками? Очень просто! )))

А что такое беговел и зачем он нужен можно почитать в этой замечательной статье: «Что такое беговел?».

Разобрал свой беговел чтобы перетянуть сиденье и заодно сделал фотографии для этой инструкции.

Итак, нам понадобится лист 12 мм шлифованной фанеры, набор болтов и кусок шпильки (можно стержень) на 6 мм, кусочек фанерки на 4-5мм для сидения, поролон 50 мм и кусок кожи/ткани для обивки сидения (у меня была диванная ткань), ну и 12″ колеса от детского велосипеда, но лучше какие-нибудь колеса как от коляски, потому что у меня он получился 4 кг, и из них 2,5 — колеса… Были бы от коляски, весил бы около 3 кг всего…

1. Вырезаем из фанеры детали беговела.

Сначала получается что то типа неровных деревянных носков,

а потом уже это. (после шкурки и т.д.)

Размеры самой длинной детали (боковины) — 600 мм. Остальные детали — пропорционально. Внизу есть ссылка на фотографию в большем разрешении, при желании можно распечатать и перенести чертеж на фанеру.

2. Протачиваем углубления в руле примерно на 1/3 толщины шпильки.

3. Протачиваем паз в нижней прижимной накладке на оставшиеся 2/3 толщины шпильки.

4. Делаем руль.

Сначала вырезаем сам руль в виде дуги. Внутренний радиус я брал вдвое больше чем расстояние до сидения, так как руки растут не из позвоночника, а из плеч которые имеют ширину около 25 см.

Потом прорезаем в руле 2 прямоугольных паза. Далее вырезаем широкую накладку в виде буквы «П», прорезаем в ней паз на 2/3 шпильки и вклеиваем в пазы руля.

5. Отрезаем шпильку по длине паза на рулевой вилке, прикладываем накладку, сверлим отверстия и прикручиваем нижнюю накладку.

Внимание! Не забываем на шпильку надеть 2 широкие шайбы для уменьшения трения при повороте руля.

6. То же самое повторяем для уже склеенного руля.

7. Вилка руля почти готова.

8. Начинаем собирать заднюю часть.

Сначала делаем пазы в половину глубина шпильки, для крепления руля. Можно сделать на 1/3 толщины, чтобы не болталось потом.

Потом стачиваем внешние углы, чтобы они не мешались при повороте руля. Можно их закруглить, а не срезать как у меня. Центром закругления должна быть шпилька руля, то есть паз где она будет.

9. Если вы как и я взяли колеса от детского велосипеда, то необходимо снять с него звездочку и рычаг тормоза. И так слишком тяжелая железяка…

10. Просверливаем отверстия для заднего колеса и несильно, от руки, прикручиваем его гайками. Сразу отрезаем выступающую часть оси колеса и закругляем срез напильником.

11. Вставляем заднюю часть в собранный руль, просверливаем отверстия и стягиваем половинки болтами.

Внимание! Стягивать не очень сильно, не надо стремиться сделать из 12 мм фанеры дугу, скорее у вас продавится фанера под болтами.

Так же на забываем что, на шпильке должны быть 2 широких шайбы для уменьшения трения. Одна сверху, другая снизу.

Отверстия надо располагать достаточно далеко от руля, чтобы болты не мешались при его повороте! Как видно у меня, я об этом сначала не подумал… Потому 2 лишних дырки..

12. Начинаем крепить переднее колесо.

Переворачиваем беговел вверх ногами и вырезаем на вилке 2 паза для оси колеса.

13. Выпиливаем 2 дуги из фанеры для крепления переднего колеса. (можно закрепить и подобными железяками.

14. Приставляем и просверливаем тонким сверлом отверстия на длину шурупа. Иначе дуги лопнут по слоям фанеры.

15. Шурупом прикручиваем дуги к вилке руля. Сильно не затягиваем, ибо может лопнуть дуга. Закручиваем не шуруповертом, а ручками!

16. Беговел без сидения готов!

17. Делаем сиденье. Я уже его собрал, сфоткать забыл, так что буду объяснять на пальцах.

Сначала вырезаем штырь под сиденье. необходимо следить, чтобы верхняя дуга была строго перпендикулярна плоскости фанеры, к ней будет крепиться площадка для попы 🙂 Кстати, штырь не обязательно делать такой длинный как у меня, я просто сделал «на вырост». А то длинный он смотрится как прибор у коня )))

Потом вырезаем площадку для попы из 3-х слойной 4мм фанеры. Причем надо сначала посмотреть в каком направлении она лучше гнется!

По форме должно быть походе на вытянутое яйцо. Узкая часть — перед.

По оси площадки сверлим 2-3 отверстия под потайные шурупы. (соотв. рассверливаем под шляпки)

Потом прикладываем, точнее продавливаем площадку до штыря сидения и намечаем места на штыре.

Просверливаем тонким сверлом отверстия под шурупы по намеченным точкам. Их необходимо сделать по середине толщины фанеры и делать отверстия вдоль слоев фанеры. Если не делать отверстия, то шурупами фанера расколется.

Намазать клеем стык фанеры и притянуть площадку к штырю шурупами. Я брал 2 шурупа на 3,5 мм.

18. После того как склеилось крепим поролон.

Сначала приклеиваем его к площадке клеевым пистолетом.

Затем отрезаем его по контуру площадки с запасов 2 см.

Загибаем края и приклеиваем их так же к нижней части сидения.

19. Далее обтягиваем тканью.

Заворачиваем и скрепляем булавками сначала один конец сиденья, например перед, потом натягиваем ткань вдоль сиденья и скрепляем другой конец.

Края заворачиваются и сшиваются так, только более аккуратно ))):

После этого стягиваем стороны сидения и скрепляем их между собой.

Когда фоткал еще не дошил.

Чтобы сшить боковины хочу сделать маленькие (2мм) отверстия в штыре у основания:

Обновление:

Просверлил маленькие отверстия диаметром 2 мм у основания сидения и через них стянул боковины ткани между собой.

После в отверстия добавил по капельке клея момент, чтобы не разошлось все, если где нить порвется.

На фото видны только 6 отверстий, на самом деле их около 10, от начала, до конца сидения.

20. Крепим сиденье к беговелу.

Конечно надо мерить по ребенку.

Сиденье должно быть приподнято спереди и сзади, чтобы он не съезжал вперед когда толкается от земли ногами. В этом главное его отличие от велосипедов. То есть нижняя точка площадки должна быть посередине.

Попробуйте просто положить сиденье сверху и посадить ребенка. Пусть попробует походить, потом сверлите уже дырки. А то будет как у меня )))

Высота сидения должна быть где то на 3-4 см меньше чем длинна ноги по внутренней стороне. Потом можно будет поднять.

Штырь сидения располагается под большим углом для того, чтобы когда ребенок будет подрастать сиденье не только поднималось, но и отодвигалось дальше от руля.

Сначала я закрепил его слишком далеко от руля, ему было неудобно, сидел на переднем краешке сидения.

Крепить сиденье к беговелу можно 2 способами.

1 способ: сделать вставки и стянуть болтами.

2 способ: стянуть болтами на воздухе.

Сначала я сделал по первому способу, а потом, когда сдвинул сиденье вперед — поленился и сделал по второму. )))

Крепить сиденье надо ровно посередине между боковин, чтобы оно располагалось по его оси симметрии.

Не забыть оставить расстояние до заднего колеса!

ИТОГИ: Вот что получилось в итоге! Ребенок очень рад и уже осваивает его дома ) Кстати… ребенку всего 1 год 5 месяцев.. и он уже Ездит на нем!!! САМ!!!

(ткань сидения еще до конца не была прошита на момент фотографирования, потому торчит немного)

PS: Фотография с сеткой для перерисовки. Размер сетки — 10 см. Правой кнопкой мыши — «Сохранить картинку как…»

А вот и тест-драйв этого беговела. Ребенку меньше 2-х лет. Первая вылазка на открытое пространство, до этого только по комнате.

UPDATE:

Немного доделал беговел. Сделал на руль деревянные шайбы, чтобы проезжая рядом со стеной не разодрал об нее руки. Да и руки не будут соскальзывать с руля, а то держался очень неудобно, за самый край.

Источник

Мощный недорогой электровелосипед своими руками / Хабр

Привет, Гиктаймс!

Однажды, еще будучи обычным деревенским школьником, в автомобильном журнале я увидел небольшую заметку о электровелосипеде, построенным каким-то иностранным энтузиастом, и который умел разгоняться до 40 км/ч и имел запас хода в 70 километров. После этой небольшой заметки я бросил безуспешные попытки завести старый двигатель от бензопилы Дружба и понял, что будущее наступило. На дворе было начало двухтысячных.

Потом была учеба в ВУЗе, и первая постоянная работа. Работа была не ахти какая, 4-хдневка сменялась трехдневкой, времени было много, а денег мало, и мысли потихоньку снова возвращались к идее построить электровелосипед. Интернет был мне не так доступен как сейчас, да и он, интернет, не был завален таким количеством информации по самодельному и не очень самодельному электротранспорту, не было такого количества всевозможных комплектующих. И в голове рождались сумасшедшие идеи и фантастические конструкции из болгарок, электрорубанков, стартеров… Помню даже была идея разместить на ободе неодимовые магниты, а на перьях с двух сторон от колеса электромагниты.

Невоплощенная мысль то забывалась, то разгоралась с новой силой, но потребовалось еще лет 10 для того, чтобы она начала превращаться в реальность.

Я не пошел стандартным для многих путем — купить готовый набор и установить его на велосипед. Во-первых, потому, что не готов был тратить значительные суммы на покупку комплекта, а во-вторых, это бы точно не удовлетворило жажды конструирования и созидания. Вообще, я изначально поставил цель построить велосипед мощностью под 1 кВт с бюджетом 10 000р. Вполне амбициозная цель.

Итак, на тот момент у меня уже был «горный» велосипед Forward Sporting 103, тяжелый, стальной, с зубастым протектором, он хорошо ехал по любому бездорожью, даже по булыжникам на обочине трассы, но очень плохо ездил по гладкому асфальту, издавая почти самолетное жужжание, нарастающее с ростом скорости, протектор покрышек очень быстро съедал накат. Но он верой и правдой служит уже больше 10 лет. Конечно, это идеальный вариант для электрификации).

Из одного полезного сайта про электротранспорт узнал, что автомобильный генератор, оказывается, прекрасно работает в режиме мотора с дешевыми китайскими контроллерами для мотор-колес. В гараже как раз валялся генератор на 80 ампер от вазовской классики. Карты сошлись, старая мечта вспыхнула с новой силой, и я понял, что пора!

Тут же с одного китайского интернет-магазина были заказаны:

Аккумуляторы 18650 – 2.6 а*ч, 40 шт
Плата балансировки и защиты – 1шт
Бессенсорный контроллер для электросамокатов на 1 квт номинальной мощности
Вольт-, ампер-, ваттметр с вынесенным шунтом
DC-DC преобразователь, умеющий делать из 60вольт 12

На местном базаре были куплены:

Трещотка (вместе с задней осью)
Цепь велосипедная
Звездочка на 10 зубов от веломотора F50

В гараже были найдены звездочка от велосипеда передняя – на 48 зубов, задняя на 22 зуба, куски прямоугольных труб, болты, гайки, провода, изолента и прочая мелочь.

Изначально было решено пожертвовать рекуперацией в пользу сохранения наката и легкого педального хода, считаю эту функцию более полезной в плане увеличения пробега. Передняя звездочка от советского велосипеда теперь стала задней звездой электробайка. Левый фривил не нашел, поэтому обычная правая трещетка была переделана на левое вращение – с помощью бормашинки и алмазной шарошки были переделаны посадочные места собачек, а сами собачки развернуты в другую сторону.

Корпус трещотки немного расточен для посадки на левую сторону колеса, туда, где барабан колеса выходит за пределы фланца. У многих велосипедов без дисковых тормозов там достаточно места для установки такого самодельного фривила. У 48 зубовой звездочки была отрезана педаль, и средняя часть была выпилена болгаркой. Звезда соединена с трещоткой винтами с гайками. Вся эта конструкция крепится к колесу как задняя звездочка любого бензодырчика – длинными болтами через спицы и резиновые прокладки, изнутри в межспицевое пространство колеса вставляются полушайбы и все сжимается, крепко обхватывая с двух сторон фланец колеса.

На вал генератора нужно установить звездочку на 10 зубов, для этого я приварил ее к гайке, которая раньше крепила шкив генератора. Гайка навинчивается на вал генератора, и сверлится насквозь вместе с валом и в получившееся отверстие вставляется длинный винт м6 с гайкой на конце.

Звездочки от веломотора пришлось немного обточить бормашиной – их зубья расчитаны на более широкую цепь.

Передаточного отношения 10/48 не хватит для резвого старта, будет чрезмерное потребление энергии, я это на тот момент уже прекрасно понимал. Требуется повысить передаточное число. Готового редуктора я не нашел, различные решения на основе редукторов дрелей/болгарок отмел сразу, хоть и мощности они передают сопоставимые, но эти мощности получаются за счет высоких оборотов, мне же требовалось передавать большой крутящий момент при сравнительно низких — до 3 тыс. в минуту – оборотах.

Поэтому было решено сделать промежуточный вал.

Изначально планируемая компоновка с мотором над задним колесом была отметена. Не хотелось терять возможность возить какой-нибудь багаж, ну или закрепить там детское кресло. Нужно было разместить все в треугольнике рамы. После многочисленных примерок была изготовлена рама для двигателя и промежуточного вала.

Промежуточный вал, изготовленный из строительной шпильки, вращается в двух подшипниках, и передает вращение с правой стороны рамы на левую. Звездочки крепятся так же как на валу мотора – они приварены к гайкам, зашплинтованным на валу винтами м6.

Общее передаточное число получилось 10.56. На этом с механической частью пожалуй все.

Батарея имеет конфигурацию 13S3P- 48 вольт и емкость 7.8а*ч, собрана из 39 банок 18650.
Банки спаяны паяльником 60 вт кратковременными касаниями. В процессе одна банка зашипела – то ли перегрел, то ли в газовый клапан попала паяльная кислота, благо акумов было 40 штук, а потребовалось 39.

Электрическая часть отличается от классического электровелосипеда необходимостью постоянного питания якоря генератора — ведь мой мотор, в отличие от готового мотор-колеса, не имеет постоянных магнитов. Задачу понижения батарейного напряжения до требуемого якорю, выполняет понижающий DC-DC преобразователь, который переваривает до 60 вольт входного и выдает регулируемое выходное напряжение.

В остальном ничего необычного – батарея, контроллер, ручка газа в виде переменного резистора даже пока без возврата в исходное положение)…. Китайский ваттметр с синей подсветкой в качестве бортового компьютера для контроля разряда батареи….

Но, несмотря на то, что это все больше похоже на самоходную бомбу, это поехало, и поехало весьма неплохо. С моим весом 75 кг в первую выездку удалось разогнаться до 37,7км/ч. Ускорение получилось весьма резвое, максималка тоже устраивает. Запас хода получился небольшой — в смешанном цикле с резвыми разгонами до максималки и ездой внатяг с небольшой скоростью вокруг гаража удалось выжать 10 км без помощи педалями, впрочем для батареи это был только первый цикл заряд – разряд. Ваттметр показал 350 с чем то ватт-часов, и напряжение 40 вольт в конце цикла.

Какие выявились недостатки? Ясно, что все провода надо собрать в жгуты, это пока еще только стенд для ходовых испытаний. Цепь в первичной передаче весьма шумит, требует натяжителя-успокоителя, но скорее всего буду переделывать на зубчатый ремень. Нужна ручка газа – в планах сделать в виде курка, с концевиком, запитывающим якорь только в момент нажатия. И целого отдельного исследования требует возможность регулирования мотора током якоря — это второй канал управления двигателем. Да, у моего двигателя нет постоянных магнитов, зато есть электромагнит, индукцию которого мы можем менять в широких пределах. Преимущество ли это? Не знаю. Ведь якорь требует дополнительной электрической мощности 30-50 вт. Зато, не меняя передаточного числа механической трансмиссии, мы можем менять характеристику мотора в широчайших пределах. Повышение тока на якоре снижает обороты, но повышает крутящий момент, понижение же — наоборот, повышает обороты, но понижает момент. Может быть, получится оптимально настроить его под свою конфигурацию «железа»? Или как вариант вывести регулятор на руль и получить этакую электронную коробку передач – на разгоне и на подъемах повышать тягу, а на прямых участках и больших скоростях повышать обороты, таким образом выжимая из своей конфигурации максимум?.. У кого есть мысли, как можно всесторонне исследовать эту тему? Сейчас думаю над методологией.

Немного о зарядном устройстве. Моя батарея требует зарядного напряжения 54 в при токе до 3 ампер. Для зарядки был приобретен регулируемый повышающий DC-DC преобразователь – вход от 12 до 50 вольт, выход от 12 до 60.

Ему на вход подается 12 вольт выпрямленного напряжения от блока питания для светодиодных лент. Этот блок питания может выдавать до 12 ампер. Все собрано в корпусе из фанеры, сделанном на самодельном лазерном резаке, снабжено регуляторами тока и напряжения и вольтамперметром. В корпусе установлены два кулера – один работает на вход, другой на выход воздуха, таким образом, наиболее горячие части (радиаторы) обоих электронных блоков постоянно обдуваются. Зарядное устройство используется также для периодической подзарядки автомобильного аккумулятора. Весьма полезная в хозяйстве вещь получилась!

Доволен ли я результатом – более чем! Ведь при таких характеристиках удалось получить работоспособный аппарат с неплохими характеристиками с бюджетом меньше 10 000р!

Подобной компоновки я нигде на просторах интернета не встречал. Но она дает возможность каждому самодельщику за совсем небольшие деньги получить вполне неплохой электротранспорт, превосходящий по характеристикам, как мне кажется, многие серийные образцы, прикоснуться к этому увлекательному и, безусловно, прогрессивному направлению развития техники, получить радость творчества и незабываемое ощущение от езды на электротяге…

Как использовать Выберите дерево, шпон, фанеру и МДФ

В этом посте мы хотели бы подробно познакомить вас с самым важным элементом ваших деревянных изделий — деревом.

Речь пойдет о древесине лиственных, хвойных пород, фанере и шпоне. Обсудим и другие листовые товары. Листовые товары были созданы благодаря блестящим инновациям. И они во многих ситуациях значительно облегчили жизнь плотнику. Не говоря уже о том, что они сделали изделия из дерева недорогими, как раз тогда, когда они становились недоступными для многих людей.Подробнее об этом позже.

(A) Два вида древесины — лиственная и мягкая.

Вообще говоря, у нас есть два вида деревьев: лиственные и хвойные. Вопреки распространенному заблуждению, древесина хвойных пород не слабее лиственных пород. Но каждая древесина тверже или мягче другой. Обычно чем тверже древесина, тем она прочнее.

Изучение хвойных пород.

Древесина хвойных пород производится из таких хвойных пород, как пихта, береза и кедр. Поскольку хвойные деревья растут прямыми, высокими и быстрыми, их древесина стоит более разумно, чем большинство твердых пород, которые растут медленнее.

Этот факт имеет большое значение в сочетании с тем фактом, что хвойные деревья также ответственно выращиваются и валятся на экологически чистых фермах и в лесах. Они могут стать бесконечным источником древесины для многих будущих поколений.

Вы можете внести свой вклад, закупив древесину в экологически чистом лесу или на ферме. Пиломатериалы хвойных пород обычно продаются в магазинах вашего дома, хотя лучше их качество можно найти на складе.

Это распространенные породы хвойных пород.

Кедр. Самый распространенный вид кедра — красный кедр западный. Он имеет слегка красный цвет, относительно мягкий и имеет прямое зерно. Он широко используется для изготовления уличной мебели и благодаря своей способности выдерживать влагу и не гнить. Его легко приобрести в большинстве домашних центров и по разумной цене.
Ель. Ель — одна из самых недорогих хвойных пород древесины, которую легко найти в домашнем магазине. Он имеет красновато-коричневый оттенок и прямое зерно.Его часто используют для строительства, но также можно использовать для изготовления мебели, если вы собираетесь красить свой проект. Не очень хорошо переносит пятно. Это отличное дерево, которое можно использовать, когда вы только начинаете заниматься деревообработкой. Это очень дешево и легко доступно, что делает его идеальным пробным деревом для учащихся и любителей.
Сосна. Сосна — прекрасная древесина хвойных пород для изготовления мебели. Пока вы подготавливаете древесину, она очень хорошо принимает окраску. Он также мягкий, поэтому его легко резать, и он идеально подходит для резьбы по дереву.Сосна бывает разных сортов. Хотя в большинстве случаев он есть во всех домашних центрах, вы найдете лучшее качество на складе.
Красное дерево. Красное дерево во многом аналогично кедру. У него красноватый оттенок, он относительно мягкий, идеален для уличной мебели благодаря своим водостойким свойствам и его легко найти в большинстве домашних магазинов.

Изучение лиственных пород.

Опытные рабочие любят работать с такими твердыми породами древесины, как вишня, тик, красное дерево и дуб.Древесина лиственных пород отличается большим разнообразием цвета, текстуры и текстуры, что делает их фаворитом среди плотников. У большинства плотников есть несколько любимых, «с которыми они предпочитают работать».

Обратной стороной является то, что древесина лиственных пород дороже, чем древесина хвойных пород, а некоторые — дороже других.

Со временем некоторые лиственные породы стали настолько дорогими, что стало невозможно производить и продавать из них какую-либо существенную мебель. Некоторые особые породы древесины почти прекратили свое существование.Причина — безответственная лесозаготовка. На экологически устойчивых фермах выращивается недостаточно древесины лиственных пород, что со временем делает их редкостью.

Другая причина заключается в том, что деревья лиственных пород растут дольше, чем хвойные. Это еще больше увеличивает цену. Давайте рассмотрим несколько распространенных пород древесины, их свойства и способы работы с ними.

Вы можете внести свой вклад, когда дело касается поддержки устойчивого лесного хозяйства. Свяжитесь с Национальной ассоциацией производителей пиломатериалов лиственных пород www.natlhardwood.org или www.smartwood.com.

Красное дерево. Красное дерево, тик, любой дуб — самые известные названия древесины почти у всех. Каждый может узнать стол из красного дерева от коричневого до темно-красного цвета. Красное дерево — отличное дерево для мебели, достаточно мягкое, чтобы приспособиться к любому дизайну. Место для покупки красного дерева, вероятно, — это склад пиломатериалов, и его обычно не найти в домашних магазинах. Еще одна особенность красного дерева в том, что его не выращивают в экологически чистых лесах.Это и тот факт, что эта престижная награда пользуется спросом, делают древесину дорогой для покупки.
Тик. Как мы уже упоминали, натуральное дерево, красное дерево и дуб, вероятно, самые известные имена среди твердых пород дерева. Тик сейчас редко используют для изготовления мебели. Когда-то не было даже вопроса о том, что популярным выбором для мебели будет тик. Сегодня это редкость и набирает обороты. Это дорого и становится все дороже. Тик чрезвычайно устойчив к погодным условиям и поэтому также является хорошим выбором для садовой мебели.Обладая золотисто-коричневым цветом, большой прочностью и красивой текстурой, которая отлично смотрится даже после простой полировки, тик всегда был отличным выбором для изысканной мебели. Меня не перестает удивлять то, что выдерживает мебель из тика. Мебель из дуба, красного дерева и тика служит десятилетиями и даже столетиями.
Дуб. Как и красное дерево, дуб — популярный выбор мебели и многих других проектов. Отличительной чертой дуба является то, что с ним легко работать и он очень прочный.По этой причине вы можете встретить большие предметы мебели, часто сделанные из дуба. Дуб бывает двух сортов: красный и белый. Дополнительным преимуществом белого дуба является его водостойкость, что делает его идеальным для садовой мебели. Текстура красного и белого дуба отличается друг от друга, и мастера по дереву предпочитают одно другому в зависимости от своего вкуса и проекта, который они делают. Дуб доступен в дворезной доске. Красный дуб обычно продается в домашних магазинах, тогда как белый дуб в основном продается на лесных складах.
Ясень. Ясень — хорошее слово для работы. Это не так уж сложно. Он должен быть белым цветом. Однако найти его стало труднее. Вы можете найти его только на лесном складе.
Береза. Береза бывает двух сортов: желтая и белая. Желтая береза имеет цвет от желтого до бледно-белого, тогда как белая береза белая, как клен. Это относительно твёрдая древесина. Но с этим лучше всего работать, потому что он дешевле, чем большинство других лиственных пород, и легко доступен.Вероятно, вы можете найти его в домашнем магазине, но, как и в большинстве случаев, вы найдете лучший выбор на складе леса. Береза имеет тенденцию покрываться пятнами, когда вы пытаетесь ее испачкать. Так что лучше использовать его с проектами, которые вы собираетесь рисовать.
Вишня. Вишня — одна из любимых пород древесины многих мастеров по дереву. Сердцевина красновато-коричневая, заболонь почти белая. Красота этой древесины в том, что она прекрасно окрашивается даже при использовании масляной полировки.Это относительно мягкая древесина твердых пород, из которой можно строить мебель. Вишневые деревья также выращивают на экологически чистых фермах, а это значит, что вы можете работать с этой древесиной без всякой вины! Однако из-за высокого спроса в последнее время цены на него росли. Кроме того, вы вряд ли найдете его в домашних магазинах. Посетите лесной склад.
Клен. Mabel — это конюшня для мебели. У него прямой рисунок волокон. Он бывает двух видов: твердый и мягкий.Мягкий клен предпочтительнее для большинства проектов, так как с ним легче работать. Но если по какой-то причине требуется более твердая древесина, они не сложнее клена.
Тополь. Тополь — одна из самых мягких пород древесины, с которой легко работать. Это дерево белого цвета, которое не часто используется для изготовления изысканной мебели. Мастера по дереву предпочитают другие более привлекательные лиственные породы. Но он по очень разумной цене, так что по-прежнему делает его хорошим выбором для многих вещей. Тополь — прочная древесина, которую можно купить как в домашних магазинах, так и на лесных складах.Всегда помните один факт. Несмотря на то, что в домашнем магазине можно купить определенную древесину, вы, вероятно, найдете лучшую разновидность, качество и цену за ту же доску, если посетите лесной склад.

(B) Основная природа дерева

Кто-то, кто новичок в области деревообработки, может не осознавать этого с самого начала, но дерево — вещь не статичная. Он меняет форму в зависимости от окружающей среды. На самом деле он постоянно движется. Влажность — самая большая проблема.

Итак, вам нужно выяснить, как не допустить, чтобы эта изменчивость разрушила ваш проект.Например, вы можете построить стол только для того, чтобы одна из его ножек крутилась или деформировалась после того, как вы ее приклеили. Но есть способы предотвратить это. Мы скоро прочтем об этом, когда поговорим о текстуре древесины и различных способах вырезания доски из бревна.

(C) Как выбрать доску

Дерево происходит из деревьев. Ты это знаешь. Но к тому времени, когда он становится доступным для ваших деревянных проектов, его обычно разрезают на доски. Если только вы не видели свои собственные бревна, что, собственно, и делают некоторые плотники.

Если вы пойдете на лесной склад, вы найдете доски разной толщины, текстуры, цвета, размеров и из разных пород деревьев. Выбор подходящего для вашего проекта может оказаться сложной задачей или, тем не менее, запутанной. Но как только вы ознакомитесь с основами доски, вы сможете легко определить и выбрать подходящую доску.

Три основных критерия выбора доски — это сорт, зернистость и срез.

Доска класса

Профессиональный плотник может пройти квалификацию на борт в соответствии со своими стандартами.Но есть также официальная система выставления оценок, которая облегчает жизнь многим из нас. Сорта определяются в зависимости от факторов, качества текстуры (то есть угла годичных колец относительно поверхности платы) и количества дефектов в плите, таких как укромные уголки, трещины и т. Д.

Официальная классификация проводится Национальной ассоциацией пиломатериалов лиственных пород, при этом она составляет семь классов:

Первые.
секунд.
Выбирает.
Номер 1 Общий.
Номер Два Общий.
Номер 3A Общий.
Номер 3B Общий.

Для изготовления особо важных предметов мебели вам необходимо использовать доски первого и второго сорта. Они наиболее стабильны и содержат наименьшее количество дефектов. Иногда покупка обычных сортов может показаться заманчивой, потому что они продаются по низкой цене.

Можно удалить дефекты с низкосортных досок, но, во-первых, вам придется потратить на это много времени, а во-вторых, у вас останется очень мало полезного количества древесины.Покупка платы более высокого класса, скорее всего, будет более рентабельной.

Коэффициент влажности

Как вы упомянули, влажность играет самую большую роль в скручивании и короблении деревянной доски. Также перед использованием доску необходимо просушить, потому что она дает усадку при потере влаги. Доски, которые вы покупаете на лесном складе, в основном уже предварительно высушены.

Однако вам все равно необходимо акклиматизировать древесину к условиям вашей столярной мастерской. Самый простой способ сделать это — положить их на стойку с небольшим пространством для передышки над и под каждой доской.Они должны быть готовы к использованию через несколько дней.

Движение доски не оказывает большого влияния на длину и толщину доски.

Второй фактор, определяющий момент и устойчивость — это текстура древесины. А это зависит от того, как была вырезана доска из бревна.

(D) Выбор правильной обрезной доски / зерна доски

Существуют различные способы распиливания и распиливания бревен для изготовления досок. То, как он разрезан, имеет решающее значение для текстуры, внешнего вида и устойчивости.

Давайте сначала разберемся, почему разные пропилы бревна придают доске разное качество. Кольца роста делают доску подвижной. Разные разрезы приводят к тому, что эти годичные кольца лежат под разными углами к плоской поверхности доски. Чем более плоский угол годового кольца по сравнению с поверхностью, тем больше движения они будут создавать.

В гладких пиленых досках угол годичных колец меньше 30 °. Где, как и в четвертных распиленных досках, они лежат под углом от 60 до 90 градусов.Поэтому гладкопиленные доски видят максимальный момент там, где четверть-распиленные доски наиболее устойчивы.

Есть три способа распилить бревно.

Насквозь.

Сквозная резка включает разрезание бревна один конец за другой слой за слоем. Это наиболее эффективный способ распиливания бревна без больших потерь. К тому же это самый быстрый способ. Этот вид распиловки фактически позволяет производить все три вида досок: гладкопиленую, рифленую и четвертную.

Обычный пиленый.

Пиленая доска обыкновенная изготавливается путем распиливания бревна со всех четырех сторон к центру. Сам центр, называемый сердцевиной, не обрезан. Этот вид распиловки позволяет производить доски гладкие и рифленые.

Пиломатериалы бортовые.

Доска Rift бывает между гладким и четвертным распилом. Угол годичных колец по отношению к поверхности составляет от 30 до 60 °. У них прямой рисунок волокон по сравнению с круговым рисунком волокон гладких пиломатериалов. Кроме того, они обычно дороже до 50% по сравнению с простыми пилеными досками.

Доска обрезная.

Это самые устойчивые и самые дорогие в использовании деревянные доски. Некоторые будут утверждать, что у них тоже самое красивое зерно. Пиломатериалы на четверть имеют годовые кольца под углом не менее 60 ° по отношению к лицевой стороне доски.

Распил на четверть — наименее экономичный способ распиловки доски. Но это также лучший способ получить максимально стабильный зеленый цвет. Пиломатериалы на четверть доступны не для всех пород древесины.

Вы можете выбрать любую из вышеперечисленных и досок в зависимости от проекта, который у вас есть, и процесса подготовки, который вы хотите пройти.Каждый из них может создавать красивые поделки из дерева в зависимости от того, как вы его используете.

Итак, теперь вы знаете, какие виды досок доступны на складе лесоматериалов. Какой из них вам подходит? Ну, как мы уже говорили, четвертьпилен самый стабильный и самый дорогой. Кроме того, гладкие пиленые доски являются наиболее распространенным видом досок на любой лесопилке или в магазине товаров для древесины.

Работа с гладкими досками

Нет сомнений в том, что гладкие пиленые доски являются наиболее экономичными и чаще всего закупаемыми.Но вы знаете, что они также наиболее подвержены искажениям, таким как купирование, скручивание и деформация.

Следовательно, работа с гладкими пилеными досками требует планирования вашего проекта и выполнения процесса, называемого предварительным фрезерованием. Предварительное фрезерование включает в себя разрезание доски на размеры, необходимые для проекта, с сохранением некоторого запаса по ширине и толщине.

Затем вы даете доске отдохнуть хотя бы день. Если изменений нет, вы можете продолжить построение проекта.Но в случае, если он расширяется или деформируется, вам придется устранить дефекты, прежде чем переходить к этапу сборки.

(E) Виниры

Шпон — это тонкий деревянный лист толщиной около 1/32 дюйма. Думайте об этом как о обычной деревянной доске, но очень тонкой. Он также вырезан из нашего обычного бревна, происходит из разных пород деревьев и доступен в нескольких вариантах. Существует два способа резки шпона. Метод 1: бревно вращается, и лезвие режет слой за слоем, пока не достигнет сердцевины.Этот метод позволяет получить максимальное количество древесины, но не с такой красивой текстурой. В результате такой шпон для мебели обычно не используется. В основном они используются в строительных целях.

Метод номер два: бревно распиливают вдоль, чтобы получились тонкие полоски дерева. Бревно сначала распиливают пополам. Затем с каждой грани срезают тонкие полоски.

Шпон — это благо и преимущество для плотников. При использовании вместе с другими листовыми товарами. Поскольку на изготовление этого листа шпона уходит очень мало бревен, даже самые дорогие и востребованные лиственные породы становятся удобными и недорогими.Используя такой хороший лист, как фанера, и наклеив шпон на поверхность, вы можете придать своей мебели вид натурального дерева и сделать их продукцию недорогой для потребителя. Вы найдете хорошую коллекцию фанеры на любом лесном складе, а также в местном магазине.

(F) Фанера и плиты прочие промышленные

Фанера и другие виды готовых плит вместе известны как листовые изделия. Многие плотники осуждают практику использования листовых материалов, потому что они не считают это чистой деревообработкой, потому что материал был создан человеком в процессе производства и не является натуральным.

Однако я считаю, что новаторство в этих изделиях является благословением для искусства обработки дерева. Специально с точки зрения потребителя. Было время, когда древесина была в изобилии и широко использовалась в строительстве домов и мебели. Он по-прежнему широко используется, но становится все дороже. Если паркетные полы воспринимались как должное, то теперь они стали новинкой. То же самое касается повседневной мебели, такой как столы, шкафы и кресла.

Дело в том, что миллионы людей хотят покупать хорошую, прочную и практичную мебель, не прожигая дыр в кармане.Они определенно поклонники эстетики, но не зацикливаются на том, что их мебель должна быть изготовлена из чистого и твердого дерева. Эти люди хотели бы заполучить качественную мебель ручной работы, а не полагаться на серийно производимую и некачественную мебель промышленного производства.

Развитие и внедрение листовых изделий в деревообработку сделало качественную мебель снова доступной и доступной для этих людей.

Преимущество использования листовых материалов для плотника.

Листовые товары не только упростили жизнь потребителя, но и упростили многие вещи для деревообработчика. В отличие от массива дерева листовые изделия более устойчивы. Они не скручивают изгибную основу неожиданно, как дерево. Их не нужно сушить и акклиматизировать перед использованием. Многие плотники теперь предпочитают использовать фанеру в сочетании с массивной древесиной для многих проектов.

Подробнее о фанере

Фанера более устойчива, чем массив дерева, благодаря способу изготовления.Фанера изготавливается путем наложения нескольких тонких слоев древесины друг на друга с чередованием рисунка волокон таким образом, чтобы вся плита стала устойчивой. Вспомните, как мы говорили вам, что текстура древесины и узор в виде колец определяют ее устойчивость. Другие виды листовых товаров изготавливаются по-другому, и для придания устойчивости доски используются другие методы.

Сорта фанеры

Так же, как были сорта деревянных досок, есть и сорта фанерных досок.Оценка выставляется на основе качества поверхности. Оценки варьируются от A до D, где A — лучшее качество. Часто у фанерной доски одна сторона лучше, чем противоположная. Эти доски будут оцениваться по шкале от A до B, предполагая, что одна сторона доски имеет качество, а другая — качество b.

Причина выбора такой платы в том, что она дешевле, более доступная и не влияет на ваш проект, где должен быть выставлен только один размер.

Вот краткая информация о различных сортах фанерных плит.

А — это лучшая комплектация. Это означает, что поверхность плиты без изъянов и дефектов. Это доска, которую вы хотите использовать, если она будет на видимой стороне вашего столярного проекта.

B — Почти так же хорошо, как A, но могут иметь небольшие трещины и трещины.

C — здесь плата становится непригодной для открытых частей проекта. Имеет более серьезные дефекты, чем Б.

C — забита: как следует из названия, плита имеет вмятины на поверхности, которые были заполнены и забиты древесным ломом.

D — это сорт, присваиваемый плитам с большим количеством отверстий и дефектов на поверхности.

Фанерный сердечник

Второй способ отличить разные фанеры — это определить наполнение их сердцевины. Ядро — это материал, который лежит между двумя сторонами доски. Иногда это тонкие листы разных пород дерева, иногда опилки и другие подобные варианты. Вот разные виды фанерных стержней и их свойства.

Фанера из шпона .Как следует из названия, сердцевина состоит из нескольких слоев шпона с чередующимся рисунком волокон. Количество слоев обычно составляет от 3 до 11 и пропорционально толщине плиты, хотя и не всегда. Некоторые доски состоят из нескольких слоев, что придает им большую устойчивость.

Особенность фанеры со шпоном, о которой вы должны знать, заключается в том, что внутри доски есть отверстия или пустоты, которые вы не видите. Это не проблема, пока вы не увидите доску и не проведете лезвием прямо через пустое пространство.В результате у вас будет отверстие на открытом крае, которое может потребовать заполнения и отделки.

Фанера для поясничной опоры . Этот вид фанеры имеет деревянные полоски, идущие параллельно друг другу между двумя внешними поверхностями. Точно так же, как сердечник из шпона, эти полоски имеют альтернативный рисунок мозга. Поясничный сердечник из фанеры очень прочен и идеально подходит для проектов, требующих выдерживать большой вес. Фанера с сердечником для поясницы намного прочнее, чем фанера с сердечником из шпона, и обычно доступна только на лесных складах.

(G) Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

МДФ технически не является фанерой, так как производится из опилок и изюма. Но часто используется как один. Он также используется для изготовления досок на заказ, наклеивая на их поверхность шпон по выбору. МДФ тяжелый и не очень прочный. И все же вы найдете его широко используемым в коммерческом корпусном строительстве. Если вы посетите большой коммерческий мебельный магазин, вы найдете современные кухонные шкафы и большие гардеробы, сделанные из МДФ. Может быть, это более дешевый материал? Скорее всего.

МДФ бывает как легким, так и сложным в работе. Он тяжелый и при резке образует много пыли. С другой стороны, это экономически выгодно и особенно хорошо смотрится в покраске.

Вариант МДФ — древесно-стружечная плита. Вместо опилок делают доску из древесных стружек и изюма. При резке она производит гораздо меньше пыли и намного прочнее, чем плита МДФ.

(H) Фанера со шпоном.

Ранее мы упоминали, что приклеивание шпона к фанере — большое новшество.Вы можете почувствовать себя натуральным деревом и прочностью фанеры. Такое сочетание упрощает работу плотника, а мебель становится доступной и надежной для потребителя. Готовая фанера из шпона, доступная на рынке, включает в себя любимые лиственные породы: дуб, вишню, клен и красное дерево.

Фанера из шпона отлично подходит для полок и шкафов. Помните, вы можете построить свою комбинацию доски и шпона. В качестве сердечника для этой цели обычно используются МДФ и древесно-стружечные плиты, поскольку они не имеют дефектов поверхности и намного дешевле.

Однако я бы рекомендовал использовать хорошую фанеру, если она соответствует вашему бюджету, в основном потому, что это более прочный материал и легче.

(I) Где купить дрова

Узнав обо всех замечательных возможностях, которые у вас есть с древесиной и ее близкими аналогами, вам нужно знать свои лучшие варианты ее покупки. Если вы читали описания различных пород дерева, вы, должно быть, также читали, где они, скорее всего, будут доступны. Некоторые из них легко доступны в домашних магазинах, тогда как другие можно найти только на лесных складах.

Начни деревообрабатывающий бизнес из дома.
Получите полное руководство. Смотрите здесь.

Магазины для дома — это легкодоступный вариант. Но разнообразие, доступность и цены могут немного отличаться от лесных складов. С другой стороны, ближайший лесной склад, может быть, в сотне миль от того места, где вы живете. Знаете ли вы, что вы действительно можете заказать древесину прямо со склада по телефону? Мы написали пост обо всех вариантах покупки древесины, получении выгодной сделки и о том, как выбрать подходящий вариант для себя.Вы можете прочитать это здесь.

The Way Wood Works: Береза

Фанера березовая многоликая

Березовую фанеру сортируют по цвету, как и пиломатериалы из березы.
Самый высокий сорт — белый, за ним следует однородный
светлый и естественный. Более низкие сорта краски и заводские сорта стоят на
меньше. На складах твердых пород древесины обычно хранится большинство сортов.

Лицевая сторона шпона белой березы (здесь белый означает цвет
, а не породу) изготовлена из шпона заболони высшего сорта (ноль
дефектов) подобранного по цвету.Эта фанера архитектурного качества
имеет красивый внешний вид,
, но она дорогая; около 75 долларов за лист.

Равномерный светлый и натуральный слой березы имеют высококачественную облицовку шпоном
с точки зрения естественных дефектов, но не
чисто белого цвета. В прошлом эти оценки
сильно отличались. Сегодня они практически идентичны по внешнему виду
(они оба светлого цвета) и по цене;
примерно на десять процентов меньше, чем у белого слоя. Покраска и магазин
марок березовой фанеры стоит присмотреться, если вы
хотите сэкономить.Стоят они около 50 долларов за лист.
Покраска березовой фанеры имеет лицевую облицовку
разного цвета и в соответствии с рисунком. Листы заводского качества имеют
повреждений или производственных дефектов, но должны быть пригодны для использования на 85
процентов.

Разумно покупать березовую фанеру
в домашнем хозяйстве. В магазине
обычно есть краска среднего класса,
аналогична краске на складе древесины твердых пород
, но по цене
. Эта фанера
будет сильно различаться по внешнему виду
от листа к листу, а
будет содержать незначительные естественные дефекты
, различное количество сердцевины
и немного менее однородный материал сердцевины
, но вы сэкономите
до 50 процентов по сравнению с
до лучшие сорта белой древесины на складе древесины твердых пород
.Вы также сможете просматривать стопку
в поисках самых красивых листов.
Возьмите с собой друга, чтобы помочь вам
выглядеть, будьте осторожны и оставьте стопку
в чистоте для следующего покупателя.

Высшие сорта березовой фанеры
белые, а
однородные. Это лучший выбор
, если вы хотите, чтобы
выглядел чисто и безупречно.

Березовая фанера среднего сорта , продаваемая в домашних условиях, предлагает множество творческих возможностей.Шпон
может демонстрировать привлекательные рисунки фигур, иногда эффектные фигурные фигуры, богатые цвета,
и любую комбинацию заболони и сердцевины древесины, включая все одно или другое. Окрашивание на
минимизирует контрастность цветов, но единственный способ сделать эти листы белыми — это покрасить их!

Как залить фундамент под печку в бане: Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Ноя 23, 2019 автор alexxlab Разное

Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Каждую баню оснащают печью, которая является своеобразным «сердцем» конструкции. Чтобы она функционировала нормально, необходимо идеально ровное основание, способное выдерживать огромные механические нагрузки. Поэтому при обустройстве нужно особое внимание уделить такому элементу, как фундамент под печь в бане.

Нужен ли фундамент под печь в баню

Ответить однозначно на вопрос, нужен ли фундамент под печь в баню, довольно сложно. Зачастую его наличие определяют по габаритам печи. Если помещение бани обладает большой площадью, возникает необходимость в установке соответствующих отопительных конструкций, обладающих достаточно большим весом. Печь должна иметь хорошую опору, и как следствие, потребуется фундамент.

Без основания может быть обустроена печь, масса которой не превышает 700-750 кг. Если показатель переваливает за эти данные, в обязательном порядке потребуется установить отдельную основу.

Необходимо заметить, что для печи в бане необходим фундамент, не связанный с опорой здания. В противном случае конструкция будет оказывать дополнительное воздействие на основание строения, что приведет к ухудшению эксплуатационных параметров.

Подобное требование объяснимо тем, что нужно добиться снижения нагрузки. В свою очередь это предотвратит деформацию и разрушение, вызванные оседанием грунта под строением бани. Стены и печь создают давление, в результате чего основа будет проседать быстрее. Это приведет к деформации и последующему разрушению бани.

Принимая решение об установке фундамента под банную печь, нужно учитывать множество дополнительных факторов, в частности вес, тип основной опоры, грунта, материал изготовления, объем котла и многое другое. Все эти конструкции способны увеличить массу, из-за чего может потребоваться дополнительное основание.

Даже небольшие изменения в бане, не способные причинить вред стеновым перекрытиям, могут оказать негативное влияние на печь. При появлении трещин в баню могут попадать искры, проникать угарный газ и дым. Именно поэтому для крупногабаритных печей обязательно возведение бетонной прокладки.

Не требуется ее установка в ситуациях, если масса печного сооружения менее 700 кг, или здание бани поставлено на цельный бетонный постамент. Такие строения, особенно если они изготовлены из металла, более прочны в сравнении с кирпичными вариантами. Их можно ставить даже на деревянную подложку, соблюдая при этом минимальные требования пожарной безопасности.

Если планом предусматривают установку кирпичной печи, дополнительная основа не потребуется, если масса менее 700 кг, а основание бани являет собой монолитное бетонное покрытие.

Важно! Если баня возведена на сплошном бетонном основании, от обустройства отдельного печного фундамента можно отказаться.

Требования к фундаменту под печь

При обустройстве бетонной основы, главными требованиями к ней будут устойчивость и неподвижность, отличные эксплуатационные и прочностные показатели. Чтобы достичь поставленных целей, нужно акцентировать внимание на некоторых ключевых моментах, включая характеристики грунта, тип печи и ее вес, глубину погружения основного фундамента, материал изготовления бани и т. д.

Эксперты рекомендуют обратить внимание на такие моменты:

Основание печи и фундамент бани должны быть отделены между собой минимум на 5 см.
При обустройстве опоры необходимо, чтобы она имела схожий тип с фундаментом основания бани. К примеру, если конструкция возведена на свайно-винтовом типе, центр печи также должен упираться на сваи, завинченные по углам основания.
Печной фундамент должен быть погружен в грунт минимум на 50 см. Это нужно для того, чтобы придать основанию дополнительную прочность, устойчивость, предотвратить возможные деформации печи, связанные с просадкой бани.

Чтобы создать максимально прочную и надежную конструкцию, необходимо учитывать множество факторов, в числе которых климатические условия местности (насколько глубоко промерзает почва), близость подземных вод, особенности рельефа участка, состав грунта и многое другое.

Варианты печных фундаментов

Классический вариант являет собой бут на основе цемента или бетона. При этом основание должно на 50-100 мм превышать площадь печной конструкции по всему периметру. Что касается высоты, то он должен соответствовать величине основного фундамента бани.

Зачастую при выборе основы предпочтение отдают трем вариантам: бутобетонному, опорно-свайному и бетонному.

Бутобетонное основание

Для его обустройства выкапывают котлован, размер которого превышает габариты печи на 10-15 см. Это нужно для того, чтобы предотвратить возможное пучение грунта. Для максимальной прочности основания на дно котлована засыпают щебень, толщина слоя которого минимум 15 см. Далее камень следует тщательно утрамбовать.

Потом на дно котлована укладывают слой крупных кирпичей, диаметр которых не более 15 см. Чтобы избавиться от пустот между камнями, необходимо засыпать мелкий щебень. Как только эта операция исполнена, можно приступать к укладке цементно-песчаной смеси. Ее готовят в пропорциях 1 к 3, причем цемент нужен с маркой минимум 400.

Каждый слой щебня и камней укладывают с промежутком в 24 часа. Это нужно для того, чтобы камни образовали максимально плотную конструкцию. Если проигнорировать это требование, долговечность и прочность бутового фундамента уменьшится.

Заливка основания прекращается после того, как до уровня пола останется 7 см. Далее поверхность тщательно выравнивают. После этого фундаменту нужно дать несколько недель для полного застывания. При этом его ежедневно следует поливать водой и защищать от попадания прямого ультрафиолетового излучения.

Опорно-свайный фундамент

Этот вариант считают наиболее предпочтительным, он является самым современным и эффективным способом возведения печного фундамента. Основание данного типа представляет собой конструкцию, когда плиту из железобетона толщиной 15-20 см устанавливают на опорные сваи или столбчатые опоры (конкретный тип свай выбирают в зависимости от глубины промерзания почвы).

Чтобы обустроить такой фундамент, нужно пробурить в грунте отверстия с диаметром в 20 см. На днище засыпают мелкий щебень, слой которого минимум 10-15 см. Этот слой подвергается тщательной утрамбовке, после чего в отверстия вставляют специальные трубчатые конструкции из рубероида. В них заливают бетонную смесь, после чего основанию дают высохнуть в течение 2 недель.

Как только столбы приобретают максимальную прочность, можно переходить к установке железобетонной плиты. Ее рекомендуют обшить рубероидом, который будет исполнять функцию гидроизоляционного материала.

Бетонное основание сплошной заливки

Для его устройства необходим котлован, превышающий по габаритам печь минимум на 10-15 см. Габариты ямы под заливку основания бани формируют исходя из климатических тонкостей, днище котлована должно находиться ниже уровня промерзания грунта. Если на участке преобладают песчаные грунты, рекомендуемая глубина котлована 80 см, если пучинистые почвы – минимум 100 см.

После того как котлован подготовлен, на его днище укладывают подушку, состоящую из песка, щебня и битого кирпича. Толщина песчаного слоя 15 см, кирпичного – минимум 20 см. Подушку нужно несколько раз заливать водой, пока песок не перестанет оседать.

Вдоль периметра устанавливают опалубку, для которой нужно сделать подпорки в пределах 50 см друг от друга. Потом монтируют арматурную сетку, после чего происходит заливка бетонного основания. Чтобы бетон был максимально прочным, для него необходимо брать 1 часть цемента не ниже 400 марки, 3 части песка и 5 частей щебня.

Важно! Сплошное бетонное основание сохнет в течение 3-х недель. Все это время его нужно тщательно поливать водой и предотвращать попадание солнечных лучей на конструкцию.

Фундамент под металлическую печь в бане: особенности

Металлическая печь нуждается в отдельном постаменте. Это связано, прежде всего, с тем, что конструкция должна быть установлена на ровной поверхности. В противном случае это чревато некоторыми сложностями.

Зачастую металлические печи изготавливают из легкой тонкой стали, потому вес конструкции редко превышает 150 кг. Строительство фундамента под банную железную печь осуществляется в несколько этапов:

Первым этапом выступает разметка и выкапывание котлована. Его глубина должна быть не более 50 см.
На дно котлована укладывают слой щебня, после чего камень плотно утрамбовывают. В итоге должна получиться прокладка из щебня толщиной около 30 см.
Нужно подготовить бетонный раствор. Он состоит из 1 части цемента, 4 частей песка и воды. После тщательного смешивания раствор должен приобрести консистенцию густой сметаны. Готовый состав заливают в котлован, после застывания он станет подошвой фундамента.
После того как бетонное основание застынет, на него помещаются листы рубероида в несколько слоев. Этот материал выполняет гидроизоляционную функцию, предотвращает попадание влаги на бетон, в результате чего будет исключено возможное разрушение подошвы фундамента.
Оставшуюся пустоту котлована нужно залить бетонной смесью. Однако в отличие от подошвы, ее готовят в других пропорциях. Для смеси берут 1 часть цемента, 4 части мелкого гравия, 3 части песка и вода.
Верхний слой выравнивают по строительному уровню. Он должен быть идеально ровным, чтобы после установки металлической печи не возникло проблем с работой оборудования.

Для полного застывания фундамента необходимо несколько недель. При хорошей погоде основание будет готово в течение 3-х недель. Чтобы конструкция была максимально прочной и надежной, бетон в течение всего срока высыхания нужно постоянно увлажнять. Также рекомендуют максимально защитить основание от попадания прямых солнечных лучей.

Фундамент для печи в бане своими руками

Существующие строительные нормы требуют, чтобы печи для бани устанавливались на прочное и надежное основание. Сделать фундамент под печку в бане своими руками несложно, однако для этого нужно соблюдать все существующие правила.

Первое, на что нужно обратить самое пристальное внимание, – габариты печной конструкции и ее вес. Именно от этого зависит, какой постамент предстоит использовать в качестве основания. Если он будет недостаточно прочным, печная конструкция с течением времени может начать разрушаться, что повлечет проблемы при эксплуатации банного комплекса.

Размер фундамента под печь в баню

Большинство пользователей сталкивается со сложностями при определении габаритов фундамента под печь. Однако на конкретную величину оказывает влияние множество факторов. Основной из них – масса печи. При возведении кирпичного или каменного варианта нужно учитывать, что вес после кладки будет составлять около 8 т во влажном состоянии, 4 т – в сухом. Следовательно, размер фундамента должен быть максимально большой, чтобы выдерживать указанный вес.

Для определения требуемой глубины котлована под фундамент нужно учитывать следующие моменты:

глубина промерзания грунта;
тип почвы и ее склонность к пучению;
масса печной конструкции;
расположение подземных вод, высота их подъема в весенне-осенний период.

С учетом всех указанных критериев, эксперты рекомендуют выкапывать котлован бани глубиной 80-100 см, если в почве содержится большое количество песка. Для грунта, склонного к пучению рекомендуемый размер котлована – 1,5-2,5 м (конкретное значение зависит от глубины промерзания грунта на местности). Для скальной почвы показатель составляет минимум 80 см.

Как залить фундамент под печку в бане

Так как печь представляет собой довольно массивную конструкцию с большим весом (исключение составляют металлические варианты, масса которых редко превышает 150 кг), особое значение уделяют заливке фундамента. Процедура заливки фундамента под печь в бане осуществляется в несколько этапов:

Формирование котлована. Первым делом нужно выкопать яму, размер которой будет на 10-15 см превышать габариты печи по периметру конструкции.
Укладка подушки фундамента. В качестве подушки выступает мелкий щебень, уложенный на дно котлована примерно на 30 см. Камень нужно тщательно утрамбовать, чтобы конечный слой щебня был минимум 30 см.
Далее на слой щебня укладывают битый кирпич или натуральный камень. Этот слой также подвергается утрамбовке, после чего возникшие пустоты между камнями засыпают щебнем.
После этого котлован заполняют бетонной смесью. Для ее приготовления нужно брать мелкозернистый песок, цемент с маркой не ниже 400 и очищенную воду.

После заливки фундамента необходимо несколько недель, чтобы он полностью застыл. Все это время его нужно тщательно смачивать водой, что сделает основание более прочным, придаст ему дополнительные эксплуатационные характеристики.

Заключение

Фундамент под печь в бане является одной из важнейших конструкций, так как именно от него зависит долговечность конструкции и ее работоспособность. Если соблюдать все правила при установке, печь будет обладать хорошей работоспособностью, долговечностью и безопасностью.

Отправить комментарий

нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Главная страница » Фундамент для бани » Виды » Нужен ли фундамент под печь в бане? Ответ неоднозначен

Печь в бане – основа всего. От качества печи зависит весь функционал бани. Вариантов печей разработано много, выбор того или иного типа обусловлен, чаще всего, финансовыми возможностями владельца и его представлениями об эффективности данного вида печей.

Тем не менее, существуют общие требования к обустройству банных печей, с позиций пожарной безопасности, удобства использования и эксплуатационных требований. Одним из таких вопросов является грамотная установка печи и в частности, наличие фундамента для печи.

Мнения по этому вопросу расходятся, есть доводы за и против. Попробуем разобраться более детально.

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

В основном, наличие фундамента определяется размером и весом печи, которые, в свою очередь, зависят от общего размера бани. То есть, большой объем помещения требует наличия большой печи, которая имеет значительный вес и должна иметь опору на достаточно мощный фундамент. Специалисты определили предельный вес печи – 700 кг (в некоторых источниках указывается 750 кг), который может быть установлен без обустройства отдельного фундамента. Для печей, вес которых превышает это значение, наличие полноценного фундамента обязательно.

К сведению! Это относится к постройкам, имеющим ленточный, столбчатый или свайно-винтовой фундамент. Если баня выстроена на сплошной бетонной подушке (плитный тип), отдельная площадка под печь не требуется.

Для окончательного решения вопроса надо рассмотреть все аспекты – вес печи, тип основного фундамента, тип грунта, объем котла (который может увеличить общий вес печи в несколько раз), материал печи и т.д. Надо учесть, что для печи нужен отдельный фундамент, не связанный с общим фундаментом постройки.

Такое правило обусловлено необходимостью снизить нагрузку и исключить деформации печи при каких-либо подвижках или просадках общего основания бани. Давление на грунт, создаваемое стенами и печью, разное, отчего величина оседаний и подвижек значительно различается.

К тому же, реакция элементов конструкции на осадки неодинакова. Небольшие изменения, не вызывающие серьезных проблем для стен и перекрытий, могут обернуться катастрофой для печи, особенно для кирпичной. Образование даже небольшой трещины чревато появлением угарных газов, дыма, проникновением искр в помещение. Поэтому необходимость надежного отдельного основания для печи большого размера и веса бесспорна.

Когда можно обойтись без фундамента

Если вес печи не превышает 700 кг, или общий фундамент бани представляет собой сплошную монолитную плиту из бетона, отдельный фундамент под печь в бане можно не возводить. Относительно легкие печи, чаще всего, металлические, они имеют более высокую прочность, чем кирпичные. Такие конструкции можно устанавливать даже на деревянный пол, соблюдая при этом все требования пожарной безопасности. См. статью про установку металлической печи.

Печи из кирпича имеют большой вес, но при общем монолитном фундаменте их строят без каких-то отдельных оснований. В данном случае есть опасность разрушения печи при деформациях опорной плиты, поэтому к ее обустройству надо отнестись со всей ответственностью.

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Основные требования таковы:

Устойчивость.
Надежность.
Неподвижность.

Количественные значения этих характеристик зависят от многих факторов – тип печи, ее вес, характеристики грунта, глубина погружения основного фундамента и т.д. При этом, есть некоторые общие правила, действующие для всех вариантов.

Минимальное расстояние между фундаментом всей постройки и печным основанием – не менее 5 см.
Минимальная глубина погружения печного фундамента – не менее 50 см. В целом, отправной точкой является тип общего фундамента, поскольку он определяет все параметры печного основания, доступные для возведения.
Чаще всего используются схожие типы оснований, поскольку выбор основывается на одинаковых требованиях и условиях. То есть, если вся постройка возводится на свайно-винтовом фундаменте, основание для печи тоже опирается на сваи, завинченные по углам основания. Ленточный фундамент всей постройки определяет глубину погружения печного, которая не бывает больше, чем общая глубина, и т.д.

Производить расчет и проектирование фундамента под печь следует одновременно с общими работами над постройкой, так легче делать подготовку и устройство основания. Учитывается:

Объем и вес печи.
Глубина промерзания грунта.
Глубина залегания плотных слоев почвы.
Состав почвы.
Сезонные колебания уровней почвенных вод.
Величина пучения грунта.
Наличие уклона, сложность рельефа участка.

Таким образом, учитываются все обычные параметры выбора типа фундамента. Точные расчеты довольно сложны и требуют знания множества величин, действующих для данного грунта и местности. Эти данные не всегда доступны, и сам расчет требует определенных познаний.

Поэтому чаще всего на практике руководствуются общими правилами и для всей постройки, и для печного фундамента. При этом, руководствуются принципом “необходимо и достаточно”, исключающим лишние траты труда и материалов. Например, если общее основание значительно заглублено, то под печное делается подсыпка из песка, поднимающая уровень основания и снижающая непроизводительные расходы бутовочного материала и бетона.

Полезное видео

Посмотрите ролик, где печник разъясняет тонкости требований для такого фундамента:

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Металлическая печь намного прочнее, чем кирпичная. Установка с небольшим перекосом, деформация основания не принесет большого ущерба металлической печи, тогда как для кирпичной такие движения фундамента означают полный выход из строя. Отсюда необходимость основания повышенной прочности для кирпичной печи. Металлические печи обычно довольно легки, что позволяет обойтись без отдельно выложенного фундамента. Фундамент под железную печь в баню не обязателен. Для них надо обеспечить должные меры противопожарной защиты – асбестовое полотно, лист кровельного железа под металлическую печь, выступающий за пределы печи не менее 25 см, а перед топкой – не менее 40 см.

Кирпичная печь, обладая намного большей массой, не переносит деформаций основания и нуждается в полноценном фундаменте, устроенном с расчетом на большое давление печи и компенсацию усадочных процессов. Связи с общим фундаментом быть не должно, иначе разница в создаваемом давлении на основание может привести к разрушению.

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Рассмотрим тот случай, когда вес печи превышает 700 кг, материалом служит кирпич. Какими параметрами надо руководствоваться для выбора? В целом, выбор ведется сразу для всей постройки. Учитывается рельеф участка – нужна ли планировка, насколько это будет сложно или затратно.

Зависимость от типа грунта

Для сложных рельефов, склонов или складок лучше всего использовать винтовые сваи, которые позволяют исключить дорогие и не всегда возможные земляные работы. К тому же, их можно завинчивать вручную, не привлекая сложную строительную технику.
Для плотных скальных грунтов можно обойтись неглубоким ленточным фундаментом. В этом случае его назначение – выравнивание площадки и выведение плоскости, несущая способность грунта не требует сложных мероприятий.
Почвы с высоким уровнем грунтовых вод требуют свайного типа фундаментов. Выкопать котлован в таких условиях равносильно образованию на участке небольшого озерца, поэтому применяют винтовые, или забивные сваи, погружаемые в грунт до уровня плотных слоев.
При больших глубинах промерзания почвы делается ленточный фундамент, заглубляемый ниже точки промерзания. Глубина котлована в таких случаях может быть больше 2 метров, что для основания печи слишком много. Вопрос решается образованием песчаной подушки, плотно утрамбованной и выведенной по уровню. Толщина подушки такова, чтобы вывести нижнюю отметку печного основания на нужную высоту, где укладывается следующий слой – бутовочный или железобетонная плита.
Участки с высокими сезонными перепадами высот – пучением почвы – требуют либо свайного основания, опирающегося на плотные слои почвы и поднимающего всю постройку над уровнем грунта, либо обустройства сплошной монолитной плиты, массивного прочного основания из железобетона. Такая плита перемещается вместе с поверхностью грунта, не допуская деформации постройки, укрепленной на ней. Фундамент из массивной плиты надежен и прочен, но требует значительных затрат денег и труда, поскольку он обычно возводится для всей бани целиком. Отдельная плита для печи в условиях сложных и влажных грунтов не сработает, ее площадь недостаточна.

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Вариантов выбора не так уж и много – свайный, монолитная плита, кирпичный. Причем, свайный фундамент для печи применяется довольно редко, поскольку строительство бани на совсем уж проблемном участке – решение непопулярное, большинство людей предпочитает строиться на ровных площадках в районах с пригодными грунтами. Тем не менее, если выбора нет – приходится использовать пригодный вариант. См. больше информации по видам фундаментов здесь.

При возведении фундамента монолитного типа (наиболее часто применяющийся вариант), учитывается допустимая глубина погружения в грунт. Обычно она одинакова с общим фундаментом постройки, но иногда глубина бывает слишком велика – в северных районах она может быть больше 2 метров. Для печи такое заглубление излишне, поэтому производится подсыпка песком (самый правильный вариант), гравием или бутовочными материалами.

Кирпичный фундамент – разновидность монолитного, только вместо заливки бетоном массивной плиты выкладывается несколько рядов кирпичной кладки. По механическим свойствам такой вариант практически аналогичен бетонному, но при необходимости демонтажа основания работы значительно облегчаются. При этом, грунты с большими сезонными подвижками нуждаются в бетонном основании, так как кирпичная кладка может треснуть и потерять целостность.

Фактически, все типы фундаментов для банных печей возводятся по единому принципу – прочное основание, помещенное на плотный грунтовый слой. Тот или иной вариант – просто тип исполнения, годный в данном конкретном случае и соответствующий имеющимся условиям.

Совет! При выборе типа фундамента неплохо посоветоваться с соседями по участку, которые уже построили баню, и учесть возможные трудности и ошибки.

Возведение фундамента

Под металлическую печь можно не возводить отдельный фундамент и ограничиться противопожарными отсечками. Тем не менее, если вес приближается к предельному значению (700 кг), а оно складывается из веса воды в полностью залитом котле плюс вес камней плюс собственный вес печи – лучше обустроить для металлической печи отдельный фундамент. Для этого надо:

Выкопать котлован (на глубину промерзания, но не менее 50 см), подсыпается щебнем и основательно трамбуется.
Поверх заливается бетонный слой , который должен полностью затвердеть. Состав раствора – цемент с песком 1:4.
Двойной слой гидроизоляции (рубероид или подобный листовой материал),
Заливка основной плиты раствором цемент, песок, мелкий гравий. Пока раствор не затвердел, проверяется горизонталь и при необходимости корректируется.

Фундамент под кирпичную печь требует более основательного подхода и делается максимально прочным.

Выкапывается котлован. Чаще всего, это делается одновременно с общим котлованом под всю постройку.
Подсыпается слой песка для выведения днища котлована. Песок насыпается слоями по 15 см, каждый слой проливается водой для уплотнения. Последующие слои песка подсыпаются только после схода воды. Такая технология облегчает трамбовку песка и обеспечивает плотный слой. После этого укладывается бутовочный слой – битый кирпич, бетон, толщина – 20 см. Снова слой песка, пролитый водой – и так до образования плотной подушки, которая не оседает при трамбовании.
Укладывается слой щебня толщиной 10 см.
Поверх возводится опалубка для основной плиты фундамента.
Внутри опалубки устанавливают арматурный каркас, сварной или вязаный.
Заливается бетон на высоту, не доходящую до уровня пола на 5-15 см. Выдерживается до полного высыхания.
Поверхность обильно смазывается гудроном, поверх укладывается несколько рядов кирпичной кладки до уровня пола, на которых начнется уже строительство самой печи.

Варианты

Рассмотрены самые распространенные варианты постройки фундамента, проверенные частым применением и вполне надежные. В некоторых случаях применяются и другие типы фундаментов, например, свайно-плитный. При этом способе монолитная плита опирается на сваи, заглубленные до плотных слоев почвы.

Способ хорош тем, что возможность оседания подсыпки и бутовочного слоя исключена, сваи стоят прочно и неподвижно. В качестве свай используются забивные железобетонные сваи или винтовые, делающие возможным самостоятельное завинчивание в грунт. Установленные сваи подрезаются (наращиваются) до необходимой длины, обвязываются поясом из швеллера (ростверком), который служит опорой для плиты.

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Специалисты советуют соблюдать разумную пропорциональность в соотношении веса печи и мощности фундамента. Надо помнить, что сам фундамент тоже подвержен осадочным процессам, которые могут нарушить баланс основания, создать перекос или нарушение плоскости. Чем толще бутовочные слои, тем выше риск осадочных деформаций.

Отсюда правило: фундамент должен соответствовать нагрузке. Это относится к таким типам, как монолитный, кирпичный, бутовый и плитный фундаменты, являющиеся, по сути, вариантами одной и той же основы.

Свайные фундаменты, требующие использования техники, надо проектировать заранее и работы по погружению свай производить одновременно с общими, иначе потом техника не подойдет к месту работы. Вообще, все работы по постройке бани следует проектировать и производить одновременно, чтобы одно не опережало другое. Таким образом удастся избежать ошибок и несоответствия этапов строительства.

Винтовые сваи могут завинчиваться даже внутри готовой постройки, если есть место для движения ворота. Такой вариант может понадобиться при возведении печи в уже готовой постройке или при реконструкции бани.

В заключение следует отметить, что вопрос надежного и грамотного размещения печи достаточно сложен и ответственен, но разобраться в нем необходимо, поскольку от правильных действий может зависеть сохранность всей постройки, комфорт и безопасность людей. Перед началом работ надо основательно изучить все доступные материалы по выбранному способу постройки, узнать геологические условия местности, предусмотреть соблюдение строительных норм и правил. Это обеспечит долгую и надежную службу вашей бани.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

E-mail

Строим фундамент под печь в бане своими руками

Фундамент для банной печки

Печь в бане является важным атрибутом, от качества которого зависит функциональность и безопасность всего строения. К банным печам предъявляются особые требования: они должна быть пожаробезопасными и удобными в эксплуатации. Одним из критериев оценки качества и безопасности печки в бане является наличие фундамента для печной конструкции и его правильное обустройство.

Виды фундамента для печки в бане

Фундамент для банной печки является обязательным элементом. Это объясняется тем, что печь металлическая или кирпичная оказывает значительную нагрузку на пол в бане. Отсутствие прочной основы приведет к деформации и разрушению конструкции пола и самой печи. Следовательно, параллельно с основным фундаментом для бани необходимо продумать обустройство основания для печки.

В большинстве случаев используется следующие виды фундамента под банную печь:

Монолитное бетонное основание считается самым популярным, заливается одновременно с основным фундаментом или в качестве отдельной конструкции. Глубина заложения такого основания для банной печи не должна быть большой, поэтому в большинстве случаев делают подсыпку из песка, щебня или бута.
Кирпичное основание также представляет собой монолитную плиту, выложенную из нескольких рядов кирпича. Прочностные характеристики такого фундамента находятся на высоком уровне, как и у бетонного основания, но с некоторым преимуществом. В частности речь идет о возможности демонтажа при необходимости. Однако следует учитывать, что на проблемном грунте, склонном к сезонным подвижкам, целостность такого фундамента может быть нарушена.
Столбчатый фундамент можно назвать редкостью, его возводят в том случае, когда вышеперечисленные варианты не подходят.

к оглавлению ↑

Высота фундамента под печку в бане

Фундамент для банной печи может иметь три высоты:

Выше уровня пола.
На уровне пола.
Ниже уровня пола.

Первые два варианта используются очень часто, поэтому вопросы насчет них практически не возникают. Что касается третьего варианта, то он используется по двум причинам:

Высота фундамента под печку

Во-первых, забор воздуха для поддержания процесса горения осуществляется из подпольного пространства. Следовательно, сжигание кислорода в предбаннике или комнате отдыха не происходит. Обязательным условием в этом случае является наличие вентиляционных отверстий, которые будут обеспечивать поступление воздуха.
Во-вторых, благодаря усиленной циркуляции воздуха в подполе пол в бане прогревается намного быстрее. Это касается и бетонных, и деревянных полов.

Следует отметить, что забор воздуха из подпола можно организовать для металлической печи на фундаменте, сделанном на уровне пола или выше его. Для этого в боковую часть конструкции вваривают металлическую трубу с заслонкой.

к оглавлению ↑

Устройство фундамента для железной банной печи

Технология создания фундамента для металлической печки в бане подразумевает выполнение следующих действий:

В первую очередь необходимо вырыть котлован. Его длина и ширина должны немного превышать параметры печки. Что касается глубины, то это зависит от особенностей грунта. Чаще всего подошву фундамента банной печки располагают ниже уровня промерзания почвы, примерно 0,5 метра.
Дно котлована хорошо разравнивают и утрамбовывают.
Насыпают щебень слоем около 30 см, также разравнивают и уплотняют ручным или механизированным способом. Читайте подробнее какой щебень подойдет для фундамента.
Готовят раствор из 1 части цемента, 4 частей песка и воды . Полученную смесь заливают поверх слоя щебня, толщина цементно-песчаного раствора может составлять несколько сантиметров.
Цементную стяжку необходимо оставить на некоторое время, пока цемент не наберет необходимую прочность.
Далее выполняют гидроизоляцию стяжки, используя для этой цели полосы рубероида (читайте более подробно, как использовать рубероид для гидроизоляции). Такая защита от негативного воздействия влаги позволит продлить срок службы основания банной печки. В результате этих действий формируется своеобразная подушка под фундамент, которая смягчает разрушительное воздействие на него пучинистого грунта.
Для создания основного фундамента готовят бетонный раствор, в составе которого содержится 1 часть цемента, 4 части щебня и 2,5 части песка (у нас есть также подробная статья о том, сколько цемента надо на 1 куб бетона). Все компоненты смешивают в сухом виде и добавляют воду небольшими порциями. Раствор должен иметь однородную консистенцию средней густоты.
Бетонную массу заливают поверх рубероида, поверхность хорошо разравнивают и проверяют горизонтальность, используя строительный уровень.

Следует отметить, что готовое основание для банной печи располагается ниже уровня пола на 0,3-0,4 метра. Чтобы поднять фундамент до уровня пола или выше его, используют огнеупорный кирпич. Поверх бетонного основания делают 3-4 ряда кладки из огнеупорного кирпича, причем кладка выполняется по всей площади, а не по контуру печки.

к оглавлению ↑

Фундамент для банной печки из кирпича

Кирпичная печь является достаточно массивной конструкцией, она оказывает на фундамент нагрузку в 4-5 раз больше, чем печь из железа с аналогичными параметрами. Следовательно, фундамент под такое строение должен быть более прочным и основательным.

Фундамент для кирпичной печки

Формируется фундамент для кирпичной печки по следующей технологии:

Вначале роют котлован, его глубина должна составлять не менее 0,7 метра. Что касается ширины и длины котлована, то здесь важно, чтобы они превышали параметры основной конструкции примерно на 0,2 метра.
Дно готового котлована выравнивают и тщательно утрамбовывают.
Далее насыпают песок слоем до 0,2 метра, хорошо увлажняют его и уплотняют с помощью виброплиты или другого приспособления.
Поверх песчаного слоя необходимо насыпать битые кирпичи, щебень или камни. Высота этого слоя должна составлять не менее 0,2 метра. Бутовый материал хорошо разравнивают, засыпают небольшим количеством песка, проливают водой и основательно трамбуют. Песок должен заполнить все пустоты в бутовом слое, поэтому его добавляют, пока материал не будет оставаться на поверхности.
Поверх утрамбованного слоя бутового материала и песка насыпают щебень средней фракции на высоту до 0,1 метра, его следует также утрамбовать с помощью специальных приспособлений.
На сформированной подушке обустраивают опалубку из деревянных досок. Если котлован по длине и ширине превышает печь на 0,1 метра с каждой стороны, то размеры опалубочной конструкции должны полностью соответствовать длине и ширине банной печки. Над уровнем грунта деревянная опалубка должна возвышаться примерно на 15-20 см.
Внутри опалубочной конструкции укладывают армирующий каркас, для его изготовления используют стальные прутья диаметром 12 мм.
Далее следует приготовить бетонный раствор по классической технологии и залить его в опалубку с армирующим слоем. Прежде чем залить бетон стенки опалубки увлажняют, чтобы предотвратить впитывание влаги из бетонной смеси. Раствор заливают слоями по 0,2 метра до достижения верхнего уровня деревянной опалубки, поверхность хорошо разравнивают и оставляют на 21 день для набора бетоном необходимой прочности. В течение этого времени фундамент следует защищать от пересыхания.
После этого деревянную конструкцию демонтируют.
Между стенками котлована и готовым фундаментом под кирпичную банную печь образовалось пространство по 10 см с каждой стороны, что позволяет выполнить гидроизоляцию основания. Для этой цели используют растопленный гудрон, которым покрывают боковые поверхности фундамента в 2-3 слоя.
Затем свободное пространство заполняют мелким гравием или крупнозернистым песком. Из этих материалов создается своеобразный дренажный слой.

к оглавлению ↑

Необходимость утепления фундамента банной печи

Вопрос, утеплять или нет фундамент печки в бане, волнует практически каждого хозяина. Однако решение принимается в каждом случае индивидуально. Прежде чем принимать положительное или отрицательное решение по этому вопросу, необходимо понять, с какой целью выполняется теплоизоляция фундамента.

Во-первых, отсутствие слоя утеплителя приводит к образованию конденсата на внутренних стенках фундамента зимой во время топки банной печи, так как в этом случае разница температур достаточно большая. Наличие влаги способствует уменьшению срока службы фундамента и снижает его прочностные характеристики.

Во-вторых, теплоизоляционный слой компенсирует сезонные подвижки грунта, снижая степень разрушающего воздействия сил пучения на фундамент печки в бане.

В-третьих, утепленный фундамент не оттаивает в зимнее время при топке печи, следовательно, уменьшается вероятность его разрушения.

В любом случае теплоизоляция фундамента банной печи позволяет уменьшить расход топлива.

В целом технология изготовления фундамента для банной печи не представляет особой сложности, самостоятельное выполнение работ позволяет существенно сэкономить материальные средства. Однако для создания прочного и надежного основания требуется соблюдение последовательности действий. В противном случае не исключена деформация конструкции и, как следствие, дальнейшее разрушение.

Метки: Баня
Как сделать фундамент для печки в баню: Фото и видео
Печи в русских банях используются уже не один десяток лет. Причем ставить печку стоит не на пол, а на специальный фундамент. Для этого половые балки опускают и заливку производят в специально вырезанную часть или на этапе строительства. Причем фундамент для печки бани используют не только как надежное основание способное, предотвратить разрушение и растрескивания, например, кирпичной конструкции, но и как система противопожарной безопасности. О том как сделать фундамент для печки в баню самостоятельно, какие конструкции используют для парной поговорим ниже.
Бетонный фундамент под дровяную печку из кирпича.
Виды фундаментов под банную печь, габариты и функциональность
Фундамент под железную печку в бани из бруса.
Так как теплогенераторов для бань много (о видах мы уже рассказывали тут), то основание подбирают под каждый конкретный вид.
Так, под металлическую нужна облегченная конструкция, для кирпичной напротив, массивная. Каждый вид имеет свои тонкости сборки и особенности конструкции.
Бывает фундамент из красного кирпича или бетонный. Второй вариант более дорогостоящий, но по прочности он выше. Из кирпича дешевле и проще демонтировать если понадобиться, но прочность у него меньше. Какой вариант лучше решать только хозяину.

Базовая конструкция, правила сборки
Классическая схема фундамента в бани, основные элементы конструкции.
Классическое основание для печки собирают из бутового камня с цементной основой либо монолитный из бетона. В любом случае размер основания должен превышать на 100–150 мм ширину печи. Высоту выбирают в зависимости от основания бани, так для ленточного она должна быть одинаковой.
На подготовленную поверхность необходимо уложить гидроизоляцию, подойдет рубероид и толь 2–3 слоя. Сверху укладывают плотно красный кирпич, по сухому, и монтируют железные уголки с выпуском. Они нужны для создания в дальнейшем противопожарной защиты.
Лучше когда заливку осуществляют вместе с основной платформой, так усадка будет происходить равномерно. Не стоит пристраивать основание на уже имеющийся фундамент, так при усадке печь может деформировать.
Если размер бани небольшой, то печной фундамент будет находиться близко от основного, делать связку между ними не стоит, но просыпать песочной подушкой на 0,5 м стоит.
Как определить габариты основания
Выбирать габариты основания печи стоит отталкиваясь от нескольких факторов:
Вес печи, причем если это кирпичная конструкция, то в сыром и сухом состоянии. Так, сразу после монтажа, кирпичный теплогенератор имеет вес почти 8 тонн, при высыхании от 4-4,5 тонн.
Глубина залегания воды и вид почвы
Будет печка с кирпичной трубой или железной. Труба дает дополнительную нагрузку. Если труба для дымоотвода коренная, то под нее рекомендуется залить фундамент отдельной конструкцией, так можно избежать неровности усадки основания под печкой.
Определяем глубину залегания фундамента
Траншея с песочной подушкой и армированием под кирпичную дровяную печку в бани.
Прежде чем залить основу под будущую банную печь, необходимо рассчитать его глубину. Необходимо знать геодезию местности где происходит строительство бани: прочность и пучинистось почвы, на сколько глубоко происходит замерзание почвы в зимнее время, на какую глубину заложена основная конструкция бани, где расположены грунтовые воды и насколько они поднимаются в весеннее время, сколько будет весить печка и т. д. Важно даже учитывать закончено строительство бани или только идет..
Так для почвы песчаного типа укладывают на глубину 80 см, пучинистая — ниже уровня промерзания, но не меньше 1,5 м. Когда тип почвы определен, рассчитывается вес печи. Для железной это сделать просто достаточно посмотреть цифру в технических характеристиках. Кирпичную высчитывают в зависимости от размеров и кладки.
Монтаж фундамента под железную печку
Легкая конструкция железной печи тоже нуждается в прочном и ровном основании. Если установить печку под небольшим углом, который даже не видно на глаз, работать она будет неправильно, а срок эксплуатации сократится. Монтировать, как мы уже говорили, нужно в зависимости от веса конструкции. Для примера рассмотрим под среднюю печь бани, весом 150 кг.
Основные этапы работ
Простая схема фундамента под железную печку в бани.
Первоначально выкапывают котлован по всему периметру будущего фундамента.
Дно засыпается подушкой из песка в 10–15 см. Песок тщательно трамбуют, предварительно пролив водой. Затем засыпают подушку из щебня в 40–50 см. Ее тоже следует хорошо утрамбовать, так чтобы в итоге получилось 30–35 см.
Выполняют опалубку из брусков и досок. Сверху на щебень заливают раствор жидкого цемента: 4 ч. песка, 1 ч. цемента, 5 ч. воды. Конструкция должна постоять около 1-2 суток и просохнуть. В итоге получится готовая подошва под фундамент печи.
Далее, укладывают гидроизоляционный материал, подойдет рубероид из двух слоев. Для этого расстилают материал внахлест на 10–15 см. Сверху на гидроизоляцию заливают бетонную подушку. Бетон можно приобрести готовый или замесить своими руками: 4 ч гравия (лучше брать мелкую фракцию), 2,5 ч. чистого песка, 1ч. водостойкого цемента и вода на глаз. Вместо гравия и песка можно взять готовую смесь ПГС, ее нужно 6 ч. Верхний уровень выравнивают при помощи уровня и бруска. Застывать готовая конструкция должна постепенно, для этого ее укрывают полиэтиленом и увлажняют в течение 2–3 суток, затем открывают и дают просохнуть окончательно.
Монтаж основания под кирпичную печку
Если печка планируется из кирпича, то основание под нее необходимо делать массивнее и прочнее. Это обусловлено большим весом печи и на фундамент будет действовать сразу две силы: давление от почвы снизу и верхнее давление от теплогенератора.
Основные этапы работы
Поэтапная схема слоев фундамента под кирпичную печку в баню.
Первым этапом роется траншея, размер которой должен быть ниже уровня промерзания почвы и шириной на 10 см шире будущего фундамента (со всех сторон). Так подвижность почвы будет меньше сказываться на фундаменте.
Насыпается песочная подушка 30 см, в несколько этапов: первоначально 15 см и поливают водой, дают постоять, чтобы вода сошла. После этого засыпают еще 15 см песка и опять проливается водой.
Когда вода сошла, засыпается гравий или красный кирпич, предварительно размельчить. Слой необходим не менее 20 см. Полученные слои трамбуют и опять засыпают песком, поливают водой. Камень с песком может повторяться, пока при заливке песок не перестанет уходить.
Следующим этапом делается подушка из щебня мелкой фракции в 10 см. Все опять трамбуют и монтируют опалубку из бруса и досок. Расстояние между опалубкой и краями траншеи должно составлять 10 см. В опалубку помещают армированный каркас из арматуры связанной проволокой. Можно использовать старые металлические трубы.
Опалубка для фундамента кирпичной печи делается с отступом 10 см.
Заливается бетонная подушка, так чтобы ее верхняя часть была ниже основания почвы на 15 см. Бетон берут готовый, либо, делается как для фундамента под железную печь.
Дают застыть фундаменту 2–4 суток и снимают доски опалубки. Стенки полученного основания нужно промазать битумной мастикой или гудроном в 2-а слоя, предварительно растопив его.
Полученное расстояние между фундаментом и траншеей засыпается песком смешанным с крупным камнем или щебнем и тщательно трамбуется. Основание застилается асбестовой бумагой в 2-а слоя и выкладывается красный кирпич.
Подробнее конструкцию можно рассмотреть на видео:
Фундамент из свайных опор и железобетонной плиты
Рисунок — схема железобетонной плиты на столбиках для банной печи.
Самым простым, но дорогостоящим способом укладки фундамента для печки бани является железобетонная плита толщиной 150-200 мм. Этот вариант подходит для любого типа печей и грунта.
Монтировать свайную плиту нужно на предварительно залитые столбики или сваи. Сваи используют если глубина промерзания почвы менее 1,5 м, в остальных случаях подходят столбики. Для их монтажа роют несколько небольших ям и засыпается песчаная подушка 15–20 см, проливается и трамбуется. Затем засыпается гравий и делается опалубка. Вставляется армированная основа и заливается бетоном из влагостойкого цемента. После застывания демонтируется опалубка и вокруг столбики засыпается крупным песком. Сверху вырезается под размер рубероид и расстилают в 2-а слоя. Потом выкладываются столбики из красного кирпича в 2-а ряда. Высота зависимости от основного фундамента бани. Сверху на столбики укладывается железобетонная плита. Фундамент готов.
Какую конструкцию фундамента для бани вы бы не выбрали, нужно помнить, что связей с основным фундаментом у нее быть не должно. Только так печку не перекосит и она прослужит долгое время.
Фундамент для печки в баню
Фундамент под печь в бане: инструкция по монтажу
От фундамента зависит надежность функционирования банной печи. В статье приводятся примеры изготовлений фундаментов в зависимости от материала печи и свойств грунта. Долговечность печи зависит от правильности изготовления фундамента. Основание обогревательного модуля строят по давно утвержденным строительным нормам, и несоблюдение многократно проверенных технологий строительства приводит к перекосу печи и образованию трещин в стенках строения.
Выбор типа фундамента для банной печи

Вид фундамента под печь в бане зависит от веса постройки и свойств грунта, поэтому изучите следующую информацию:
Для покупных металлических печей, которые весят в пределах 250 кг, достаточно прочного основания или неглубокого фундамента.
Кирпичные печи — массивнее, весят минимум 700 кг, и наличие бетонного армированного фундамента обязательно. Вес кирпичной печи можно определить, исходя из ориентировочной массы квадратного метра кладки — 1350 кг (около 200 кирпичей плюс раствор).
Для печей весом свыше 2000 кг строят надежный армированый бетонный фундамент глубиной 1,5 м.
Фундамент печи по высоте изготавливают тремя способами: до уровня пола, на уровне или немного выше. Фундамент делают ниже уровня пола, чтобы воздух в печь поступал снизу, из-под пола. Преимущества: полы прогреваются быстрее, а воздух для горения не поступает из парилки.
На суспенчатых почвах для кирпичных печей средних размеров готовят котлован глубиной 60-70 см.
Если на участке суглинок или глина, выясните глубину промерзания земли для вашего района. Ройте котлован ниже точки промерзания. Если данных нет — углубляйтесь на полтора метра.
Убедитесь, что подземные воды далеко от поверхности. Фундамент делают минимальным, если вода близко, но увеличивают площадь конструкции для обеспечения стабильности.
Если грунт с сульфатами, используйте в строительстве сульфатостойкий цемент марки ССПЦ.
Желательно фундамент печи и бани изготавливать одновременно. В этом случае котлованы изготавливают одинаковой глубины.
Размер фундамента под печь в баню должен превышать размер печи на 100-150 мм в горизонтальной плоскости.
инструкция для металлической и кирпичной конструкции
Еще с давних времен печка была незаменимым атрибутом в каждом доме или бане. Она использовалась для приготовления пищи, была источником тепла в холодное время года. А о предназначении печки, расположенной в бане, не стоит и говорить.
Строили печи раньше прямо на полу и о фундаменте под нее никто даже и не задумывался. В наше время печь, построенную таким образом невозможно даже представить.
Появление различных материалов, усовершенствование технологии строительства сделали фундамент обязательным компонентом при установке печи. От его наличия зависит качество, надежность, долговечность строения, а самое главное – безопасность.
Содержание статьи
Зачем нужно делать фундамент под печь
Любой процесс и компонент в сфере строительства играет очень важную роль. Несоблюдение технологии в очень недалеком будущем обязательно приведет к разрушению строения.
Отсутствие фундамента вскоре отразится на надежности и безопасности. Поэтому, если вы планируете пользоваться печью долго, то сооружение надежного основания является неотъемлемой частью строительства.
Важным условием есть независимость основания под печь-каменку от основного фундамента. В этом случае вес всего здания не будет влиять на стойкость этого компонента. В противном случае вес печки и вес всего строения будет оказывать на него огромное давление, что может спровоцировать деформацию и разрушения.
Например, вес печи сооруженной из кирпича в среднем будет составлять 500 – 700 кг, что является внушительным показателем. А если к нему добавить вес всего здания, то можно только представить, каким разрушениям основание подвергнется уже через пару месяцев.
Если же этого компонента нет вообще, то использовать баню за назначением может не получиться совсем.
Подготовительные работы
Перед началом работ нужно определить характеристики грунта: прочность, глубину промерзания, пучинистость и др. От этого будет зависеть глубина постройки конструкции.
В песчаном или сухом грунте он должен погружаться примерно 80 см. В пучинистой почве бетонировать обязательно нужно на глубине, большей глубины промерзания, которая может достигать 120 – 150 см. Если планируется строить кирпичную каменку, то этим правилом пренебрегать ни в коем случае нельзя.
Далее нужно выкопать котлован. Его размеры должны с каждой стороны быть больше, чем сам фундамент. Это необходимо для того, чтобы после заливки бетона и демонтажа опалубки пустоты между бетоном и стенками котлована засыпать песком или гравием.
В будущем данное заполнение смягчит воздействие подвижных слоев грунта на стенки конструкции.
Проектирование и основные этапы
Внешний контур основания бани соединяется при помощи опорных конструкций для перегородок в единую систему.
Такой подход обеспечивает равномерную осадку и бани, и отопительного котла. Закладка фундамента для теплотехнического оборудования производится происходит в следующем порядке:
площадка выравнивается и размечается вместе с остальными опорными конструкциями бани;
для фундамента выкапывается котлован;
дно его выравнивается с отсыпкой песчано-щебневой подушки нужной толщины;
собирается и устанавливается опалубка;
выполняются работы по гидроизоляции и армированию фундамента печи.
Расчет сечения опорной конструкции или толщины плиты основания производится исходя из следующих данных:
веса печи, который в свою очередь зависит от основного строительного материала и размеров оборудования;
массы дополнительных конструкций дымоходов, емкостей для подогрева воды и тому подобное;
состава грунтов, глубины их промерзания и залегания почвенных вод.
Далее рассмотрим подробные инструкции и расчеты под каждый из видов печей.
Постройка под металлическую печь
Если вы решили установить в бане металлическую печку какого-то известного изготовителя, сделанную из легкой листовой стали, то фундамент строить все равно придется, даже если вес печи не превышает 150 кг.
В этом случае строительство выполняется так:
Выкапывается яма глубиной 50 см. На его дно равномерно засыпается щебень и утрамбовывается. Толщина слоя щебня должна составлять 25 – 30 см.
Далее подготавливается раствор жидкой консистенции. Для этого необходимо взять цемент и песок в соотношении 1:4, залить водой и перемешать. Щебень заливается раствором и оставляется на сутки. Примерно столько времени ему потребуется для застывания.
На уже сухую поверхность укладывается несколько слоев рубероида, который будет выполнять функцию гидроизоляции.
Далее идет подготовка раствора и заливка верхнего слоя бетона. Для этого берут цемент, песок и мелкий гравий в пропорциях 1:2,5:4. Все это перемешивают с водой и заливают в котлован. Толщина этого слоя должна составлять примерно 25 см.
С помощью деревянного бруса поверхность выравнивают, чтобы был полностью горизонтальным. Для контроля можно использовать строительный уровень.
По истечению 5 – 6 дней можно начинать выкладывать кирпичное основание. Оно должно быть выше уровня чистого пола примерно на 10 – 15 см. Для кладки используется обожженный красный кирпич. Основание можно выполнить и с бетона, но тогда придется сооружать опалубку из досок.
На готовое основание можно устанавливать металлическую печку.
Постройка под печь из кирпича
Для печки из кирпича, которую планируется установить в бане, основание сооружается по более серьезной технологии, ведь вес такой конструкции намного больше, чем предыдущей, в связи с чем, и фундамент под нее нужен более мощный и стойкий.
В этом случае учитывается и глубина промерзания почвы, что не делалось в предыдущем варианте. А если этот момент упустить и построить фундамент на меньшей глубине, чем необходимо, то через небольшой отрезок времени он начнет деформироваться, трескаться, отклонится от вертикальной оси.
Основание под кирпичную печку для бани сооружается в таком порядке:
Первым делом определяется глубина промерзания грунта. От этого зависит, какой глубины будет котлован, который выкапывается ниже ее уровня. Его размеры должны быть больше на 10 – 15 см с каждой стороны, чем размеры будущего основания. Например, если планируется заливать фундамент, размеры которого составляют 100 на 60 см, то яма будет 120-130 см на 80-90 см. Этот запас позволит без затруднений установить опалубку и усилить основание гравием или песком, что послужит дополнительной защитой от подвижек грунта.
Когда котлован готов, в него засыпается песок, который будет исполнять роль подушки для фундамента. Песчаная подушка, для уплотнения, несколько раз поливается водой, при необходимости досыпаются новые порции песка. На выходе слой должен иметь толщину 15 – 20 см.
После того, как вода уйдет, выкладывается слой камней или битого кирпича. Его необходимо утрамбовать и засыпать песком. Для того чтобы песок максимально заполнил пустоты между камнями или кусками кирпича, его поливают водой в несколько заходов. Когда песок перестанет уходить, можно прекращать полив и приступать к следующему шагу. Примерная толщина слоя камней должна быть 25 – 30 см.
Далее в яму засыпается и утрамбовывается слой щебня.
Теперь можно сооружать опалубку. Для этого используется доска толщиной 4 см. Пространство внутри опалубки, и размеры будущего фундамента должны соответствовать друг другу. Чтобы выставить опалубку ровно используется строительный уровень. Конструкция надежно закрепляется, а внутри нее устанавливается металлический каркас. Расстояние между досками и каркасом должно быть примерно 5 см.
Далее идет заливка бетоном пространства внутри опалубки. По ходу добавления раствора нужно использовать деревянный брус для утрамбовки. Пространство заполняется полностью, чтобы слой находился на уровне верхних граней опалубки. Выполняется стяжка и удаление лишнего раствора. Сооружение оставляют на несколько дней для застывания. Поверхность залитого бетона должна находиться на нулевом уровне бани (уровень чистого пола). На это необходимо обратить внимание при сооружении опалубки.
После высыхания бетона можно снимать опалубку. Также необходимо расплавить гудрон и обрабатывать ним все поверхности бетона. Это надо сделать несколько раз. Пространство между стенками ямы и бетоном необходимо засыпать песком или гравием. Далее сооружение накрывается пленкой, и работа приостанавливается.
Через неделю можно начинать кладку банной печи.
Полезные советы
Довольно часто при строительстве основания под печь используются железобетонные плиты толщиной 15 – 20 см. Плита может монтироваться на свайные или столбчатые опоры.
Такой вариант фундамента рекомендуют сооружать на участках с глинистым грунтом и поверхностными грунтовыми водами.
Если вы планируете соорудить тяжелую кирпичную печь, то нужно строить отдельный фундамент. Стенки этих двух сооружений не должны находиться ближе, чем на расстоянии в 5 см.
Размеры фундамента должны превышать размеры самой печи на 5 см по всему периметру.
Особое внимание необходимо уделить определению глубины промерзания почвы. Для этого рекомендуется воспользоваться услугами специалистов, так как самостоятельно это сделать довольно непросто.
Определяться с видом печи, которая будет установлена нужно на этапе проектирования. От того, какую печь вы планируете установить в бане, будет зависеть и тип основания под нее.
В любом случае, какую бы печь вы не выбрали, если строительство фундамента под нее будет выполнено правильно с соблюдением всех правил, баня будет доставлять только удовольствие.
Как сделать фундамент под печь в баню своими руками
Печь – это поистине сердце бани, без нее невозможно создать условия парной. Раньше печь в бане устанавливали непосредственно на пол, сегодня же действуют совсем другие правила и нормы. Под тяжелые массивные каменные печи, которые долго держат тепло, обязательно необходим фундамент. И здесь возникает ряд вопросов и нюансов, которые требуют освещения: какой фундамент под печи необходим, как он выполняется, зачем он нужен. Правильность расчетов и соблюдение технологии монтажа фундамента позволят уберечься от возможного перекоса печи, разрушения дымохода или появления трещин в кладке самой печи.

Нужен ли фундамент под печь
Как сделать фундамент под кирпичную печь
Как сделать фундамент под металлическую печь для бани

Нужен ли фундамент под печь
Самые первые вопросы, которые возникают, это так ли уж нужен фундамент под печь и если нужен, то зачем.
В первую очередь, нуждается ли печь в фундаменте, зависит от ее веса. Например, под металлическую печь, вес которой обычно не выше 200 – 250 кг, не нужен персональный фундамент. Ее вполне можно поставить на прочное основание пола. Исключение составляет деревянный пол – иногда предпочтительнее выполнить несложный фундамент под металлическую печь. Это снизит пожароопасность, а также уменьшит влияние печи на деревянный пол.
Кирпичная печь может иметь различный вес: от 500 кг и до 8 – 10 т. Самый распространенный вариант печь весом 1200 – 1500 кг. Под кирпичные печи массой более 750 кг требуется отдельный фундамент. В первую очередь это связано с подвижками грунта и осадкой конструкции.
Строение бани и конструкция печи подвержены осадке, которая зависит от распределения массы по площади. Учитывая конструкцию, тяжелая массивная печь будет влиять своим весом на фундамент бани неравномерно, будет давить в месте соприкасания. В результате фундамент будет проседать неравномерно, строение бани может покоситься. Чтобы этого не произошло, под кирпичную печь обустраивают персональный отдельный фундамент.
Важно! Требование обустраивать отдельный фундамент под печь прописано в СНиПах. Тем не менее, есть исключения. Когда писались эти СНиПы, еще не делали повсеместно плитные фундаменты, в основном только ленточные. Если под все строение бани заливается железобетонная плита, то персональный фундамент под печь не нужен.
При выборе типа фундамента необходимо учитывать свойства грунта. Например, еще одной причиной, почему требуется делать отдельный фундамент под печь в бане, является пучение грунта во время мороза. Баня топится не всегда, довольно часто она стоит неотапливаемая. За это время грунт под баней промерзает и то расширяется, то сужается, что называется пучением. В результате пучения фундамент под печью может подняться выше уровня фундамента под саму баню. Если бы фундаменты были связаны между собой и не имели зазора, то неизбежно произошло бы разрушение и перекос и печи, и строения.

Как сделать фундамент под кирпичную печь

Самое главное требование, предъявляемое к фундаменту под печь в бане, это надежность и неподверженность подвижкам грунта. Чтобы его обеспечить, необходимо точно знать, на каком типе грунта стоит баня, и на какую глубину он промерзает. Если такой информацией вы не обладаете, то следует обратиться в геологическую службу вашего региона, у них есть все данные.
Перед тем как сделать фундамент под печь, необходимо рассчитать ее вес. От этого будут зависеть размеры фундамента и его глубина. 1 м3 кирпичной кладки весит 1350 кг, сюда уже входит вес кирпичей и вес цементного раствора. Для просчета веса конструкции печи необходимо умножить общий объем кладки (печи) на 1350 кг. Для печи весом 750 кг отдельный фундамент не нужен. Основанием под такую печь может быть лист асбеста. Сверху пола на глиняный раствор необходимо уложить лист асбеста, поверх листа асбеста следует уложить лист кровельного железа. Этого будет достаточно для теплоизоляции пола и обеспечения пожаробезопасности. Размеры листов асбеста и железа должны превышать размеры печи на 25 см с каждой стороны.

Заглубленный бетонный фундамент под печь
Если вес кирпичной печи превышает 2 тонны, то под нее необходимо обустраивать заглубленный бетонный фундамент. Также основанием для обустройства подобного фундамента может служить тип грунта – пористая глина или лессовый грунт. Пористая глина, насыщаясь водой, сильно расширяется, особенно при замерзании. А лессовый грунт, намокая, просто превращается в жижу. Поэтому на таких грунтах строится фундамент глубиной ниже промерзания грунта зимой.
Этапы работ:
Копаем котлован под фундамент. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 10 – 15 см с каждой стороны. Глубина котлована должна быть больше уровня промерзания грунта. Для многих регионов достаточно 1,5 м глубины.
Уплотняем дно котлована.
Подсыпаем слой щебня и также уплотняем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 15 см.
Сверху насыпаем слой песка 20 – 30 см. Проливаем его водой и ждем, пока он просочится в пустоты между фракциями щебня.
Когда песок высохнет, насыпаем еще один слой щебня 15 – 20 см. Утрамбовываем.
Устанавливаем в котлован деревянную опалубку. Внутреннюю поверхность опалубки смазываем горячим битумом или гидроизолируем другим способом.
Внутрь опускаем армирующий каркас из стального прута 8 – 12 мм толщиной.
Заливаем бетон до уровня, на 6 см ниже уровня пола в бане. Раствор берем такой же, как для фундамента бани.
После заливки проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
Накрываем бетон пленкой или рубероидом и оставляем сохнуть. Это займет от 15 до 30 дней.
После полного застывания бетона снимаем опалубку.
Промазываем стенки фундамента гидроизоляционным материалом – гудроном или любым другим. Лучше это сделать в 2 – 3 слоя.
Пространство между фундаментом и стенками грунта, а также между фундаментом бани необходимо засыпать песком.
Гидроизоляцию поверхности фундамента можно проводить сверху, перед выполнением кладки печи. А можно на этапе возведения фундамента. Например, в раствор можно добавить соответствующие присадки. Или на этапе последней щебеночной подсыпки сделать сверху бетонную подготовку слоем всего 2 см из жидкого раствора. Когда она подсохнет, сверху можно расстелить рубероид или другой рулонный материал в 2 – 3 слоя. Сверху гидроизоляции заливается бетон.

Незаглубленный бетонный фундамент под печь
Для печи весом от 1 до 1,5 тонн можно обойтись и мелкозаглубленным фундаментом. Особенно если грунт на участке материковый или осадочный, а уровень залегания грунтовых вод очень низко. Если регион не страдает от сильных паводков, то будет вполне достаточно такого типа фундамента, как будет описан ниже.
Этапы работ по обустройству мелкозаглубленного фундамента под печь:
Копаем котлован под фундамент: размеры больше размера печи на 20 см, глубина котлована 70 см.
У основания котлована делаем расширение – пяту. С каждой стороны расширяем котлован на 10 см. Это даст возможность избежать подвижек грунта.
Насыпаем песок слоем 15 см. Проливаем его водой и ждем, пока вода впитается и песок осядет.
Затем досыпаем песок, чтобы общий слой был все же 15 см. И снова заливаем водой и ждем, пока вода впитается.
Насыпаем битый кирпич, камень и щебень слоем 20 см. Тщательно разравниваем и утрамбовываем.
Сверху насыпаем песок и проливаем водой. Ждем, пока песок осядет в щели между камнями. Досыпаем песок и заливаем его водой до тех пор, пока все пространство между камнями не будет заполнено песком.
Засыпаем слой щебня 10 см и утрамбовываем.
Затем устанавливаем внутрь опалубку с таким расчетом, чтобы между опалубкой и стенками котлована оставалось свободное пространство 10 см.
Вставляем внутрь котлована армирующий каркас из прута 8 мм.
Заливаем бетон до уровня пола в бане.
Проверяем горизонтальность поверхности фундамента.
Накрываем бетон пленкой и ждем его высыхания, примерно 2 – 3 недели.
После полного застывания бетона снимаем опалубку и обмазываем стенки фундамента гидроизоляционной мастикой.
Свободное пространство между стенками фундамента и стенками котлована засыпаем песком или мелким гравием. Песок предпочтительнее.

Плитный фундамент на столбчатой опоре
Для сильно пучинистых грунтов также подойдет фундамент в виде бетонной монолитной плиты на сваях или столбах. Если заглубить столбы на глубину ниже промерзания грунта, подвижки грунта зимой будут ощущаться мало. Такой вариант обустройства фундамента под печь подходит для тех регионов, где грунт промерзает очень глубоко и делать полноценный фундамент на такую глубину просто не выгодно.
На непучинистых грунтах можно делать монолитную плиту без столбчатых опор. Ведь если почва подвержена пучению, то бетонная плита будет двигаться вместе с грунтом. А если она еще и связана с конструкцией пола, то не миновать разрушений внутри бани. Именно для минимизации движения плиты и делают свайные или столбчатые опоры.
Обустройство плитного фундамента на столбчатых опорах:
Высота бетонной плиты будет 15 см. Поэтому снимаем верхний слой грунта на такую глубину. Размеры котлована должны превышать размеры печи на 15 – 20 см с каждой стороны.
По четырем углам котлована на расстоянии 15 – 20 см от края бурим отверстия под столбы. Глубина отверстий – ниже уровня промерзания грунта, диаметр 20 см.
Засыпаем на дно щебень 10 см и утрамбовываем.
В отверстие вставляем свернутый в рулон рубероид. Он будет служить и опалубкой, и гидроизоляцией столбчатого фундамента.
Внутрь вставляем каркас из арматуры толщиной 8 мм.
Обустраиваем опалубку по всему котловану для заливки плиты. Внутрь также опускаем армирующий каркас.
Заливаем все бетоном. Сначала столбы, уплотняя бетон с помощью вибратора, а затем и плиту.
Важно! Желательно не делать перерывов между заливкой столбов и заливкой плиты. Иначе конструкция получится разъединенной, а необходимо, чтобы получилась монолитной.
После высыхания бетона спустя примерно месяц поверхность плиты покрываем гидроизоляционным материалом. После чего можно смело обустраивать печь.
Плиты на винтовых сваях:
Вместо бетонных столбов можно использовать винтовые сваи. Их закручивают в грунт с помощью резьбы. В результате почва уплотняется, и осадка фундамента будет минимальной.
Фундамент на винтовых сваях прочнее и долговечнее, чем на опорах из столбов. Зато дороже. Бетонная плита заливается сверху винтовых опор по обычной технологии. Высота плиты 15 см. Соответственно верхушка винтовых свай должна быть заглублена на достаточную глубину.

Фундамент под печь бани из бутобетона
Самый распространенный вариант фундамента под печь – бутобетонный. Он экономичнее бетонного фундамента, особенно если осталось много строительного мусора в виде осколков кирпичей или камней. Такой фундамент можно обустраивать вместо заглубленного бетонного фундамента.
Копаем котлован под фундамент. Глубина – 1 – 1,2 м. Размеры по бокам больше, чем размеры печи на 15 – 20 см.
Утрамбовываем грунт основания.
Насыпаем щебень слоем 15 см и трамбуем.
Устанавливаем деревянную опалубку. Внутренние стенки гидроизолируем.
На дно укладываем крупные камни или кирпичи, максимальный размер которых 15 см. Общий слой камней 20 – 30 см.
Пустоты засыпаем мелким щебнем.
Готовим бетонный раствор консистенцией, как жидкая сметана, и заливаем им камни. Бетон должен заполнить все пустоты.
Важно! Если высота фундамента большая, то следующий слой камней и бетонной заливки можно выполнять на следующий день. Если высота фундамента такова, что достаточно 2-х слоев, то можно все сделать за один день.
Последний слой камней должен заканчиваться на таком уровне, чтобы до чистового пола оставалось 6 – 7 см.
Проверяем поверхность фундамента на предмет горизонтальности. Если есть отклонения, то добавляем раствор бетона до тех пор, пока фундамент не окажется ровным горизонтальным.
Накрываем бетон пленкой и оставляем сохнуть в течение 2 – 3 недель.
После застывания бетона снимаем опалубку.
Поверхность стенок фундамента необходимо гидроизолировать мастичным материалом. Пространство между фундаментом и стенками котлована засыпаем песком. В дальнейшем кладка печи начинается с уровня на 6 – 7 см ниже уровня пола.
Также не забывайте, что между фундаментом бани и фундаментом под печь обязательно должен быть зазор 5 см, который лучше всего заполнить песком.

Как сделать фундамент под металлическую печь для бани
Как уже писалось выше, иногда под железную печь также делают фундамент, хоть ее вес не так уж и велик. Если пол в бане бетонный, то делать фундамент под железную печь не нужно. А если деревянный, то не обязательно, но можно.
Копаем котлован под фундамент печи глубиной 50 см. Размеры котлована должны быть чуть больше размера металлической печи – на 5 – 10 см.
Насыпаем на дно котлована щебень и тщательно утрамбовываем. После трамбовки высота слоя щебня должна быть не менее 30 см.
Сверху заливаем бетонную подготовку слоем 2 – 3 см. Раствор для бетонной подготовки делаем такой: 1 часть цемента, 4 части песка, воды столько, чтоб консистенция получилась средней густоты.
После высыхания бетонной подготовки настилаем гидроизоляционный слой в 2 – 3 слоя.
Затем устанавливаем опалубку.
Вставляем внутрь армирующий каркас из стального прута 8 мм.
Заливаем бетон слоем 20 см. Готовим раствор по такому рецепту: 1 часть цемента, 2,5 части песка, 4 части мелкого щебня.
Проверяем горизонтальность поверхности фундамента. Если необходимо, доливаем и разравниваем раствор.
После полного застывания бетона, т.е. через 2 недели, выполняем кладку из красного обожженного кирпича, доводя уровень фундамента до уровня пола.
Красный кирпич можно укладывать как по всей площади основания фундамента, так и только в качестве опорных столбиков. Также весь фундамент под металлическую печь можно выполнить из кирпича.
Фундамент под печь – ответственная задача. Если вы планируете заказывать кладку печи у специалиста, то не стоит делать фундамент самостоятельно. Сначала необходимо посоветоваться с печником, и только под его руководством начать обустраивать фундамент. Обратите внимание, что неправильно сделанный фундамент грозит вам тем, что во время подвижек грунта печная труба нарушит перекрытия и кровлю. Все это может привести к неприятным разрушениям. Продумайте все заранее.
Как мыть поддоны на плите
Вот зеленый способ избавиться от пригоревшей слизи, портящей ваши поддоны. Этот совет по уборке предоставлен блогером Лесли Райхерт с веб-сайта Maid Brigade, и в нем используются всего несколько предметов домашнего обихода.
Шаги по очистке поддонов
Поместите поддоны в раковину в очень горячую воду и дайте ей впитаться в течение 10 минут.
Слейте воду из раковины и налейте дистиллированный белый уксус, чтобы покрыть запеченные продукты и жир.Дайте им постоять в уксусе 30 минут.
Затем не сливайте уксус, а посыпьте его пищевой содой и пальцами втирайте пищевую соду в пригоревшую корку.
Дайте пищевой соде и уксусу обработать пятна не менее 15 минут. Вы можете заметить, что пригоревшие остатки начинают отслаиваться.
Примерно через 15 минут ополосните поддоны горячей водой, нанесите больше пищевой соды и тщательно обработайте оставшиеся пятна.
Снова сполосните и вытрите полотенцем.
Уксус и пищевая сода должны полностью удалить пригоревшую корку, но если есть еще неочищенные участки, возможно, пришло время купить новые. Поддоны относительно недорогие, но, возможно, вам придется заказать их, чтобы они соответствовали вашей конкретной модели печи.
Очистка конфорок печи
Вот еще один совет по чистке конфорок. Кольца могут стать такими же липкими и хрустящими, как и поддоны.Паула Каштан предлагает этот способ очистки сайта Mom.me.
Возьмите по два кольца и поместите их в пластиковый пакет емкостью 2 галлона, пакет Ziploc или другой пакет для хранения с печатью.
Когда кольца надеты, наполните дно 2-галлонного пластикового пакета аммиаком. Не нужно полностью наполнять сумку. Пары аммиака справляются с мусором.
Оставьте кольца в сумке на ночь.
Осушите мешок и снимите кольца на следующий день, затем хорошенько протрите их, чтобы удалить оставшуюся корку.
,
Как добиться красивой отделки при нанесении герметика вокруг ванн и раковин
7354
Секрет хорошего силиконового покрытия заключается в нескольких простых советах.
1. Оберните тюбик силиконовой лентой, чтобы предотвратить его расширение под давлением каркасного пистолета — это помогает пистолету остановиться, как только вы щелкнете фиксатор, вместо того, чтобы продолжать движение. Коричневая лента для пакетов идеально подходит для этого, поскольку она не растягивается легко.
2. Отрежьте хороший чистый угол носика трубки, около 30 градусов, и убедитесь, что вы используете острое лезвие, так как любые неровные края будут отражаться в силиконе.Не обрезайте слишком большой конец, так как неконтролируемые потоки силикона вылезут наружу и создадут беспорядок
3. Налейте немного воды в старую чашку или что-то подобное и поставьте ее рядом с тем местом, которое вы собираетесь делать. Этим башмаком можно окунуть палец, чтобы сгладить силикон. После нанесения не используйте слюну, так как бактерии от вашего рот вызывает рост плесени на готовом силиконе. Также приготовьте бумажный рулон или чистую свежую ткань, чтобы удалить излишки силикона с пальца / пистолета.
4.Убедитесь, что поверхности, на которые вы наносите силикон, очень чистые и гладкие, мыло или остатки не будут препятствовать прилипанию силикона.
5. Расположитесь так, чтобы вы могли делать полный пробег, не останавливаясь и не пытаясь одновременно идти.
6. Нажмите на спусковой крючок пистолета так, чтобы выходил ровный постоянный валик силикона, отрегулируйте скорость движения так, чтобы валик спускался равномерно.
Не забывайте наносить слишком много силикона, так как он будет растекаться по мере разглаживания.
7. В зависимости от требуемого применения / отделки вы можете либо оставить приподнятую бусину, либо окунуть палец в воду и осторожно провести пальцем по бусине, чтобы протолкнуть его в щель и создать гладкую выемку в бусине.Перед тем, как продолжить, удалите излишки силикона с пальца кухонным полотенцем / тканью.
и помните — практика ведет к совершенству
Удачи
Quantum
2011-07-24T16: 00: 01 + 01: 00
Ответ дан 24 июля 2011 г.
Понравился плакат с вопросом ,
Как залить фундамент дома: советы специалистов
Фундамент — это основа любого современного (и не только) дома. Без него не получится даже построить более-менее надежный сарай, поэтому отнеситесь к этому максимально серьезно.
Перед тем, как заливать фундамент под дом, нужно все тщательно подготовить. В первую очередь это касается правильной разметки и выравнивания сайта.
Готовимся
Мы не будем говорить о наценке, так как здесь все зависит от размеров вашего будущего жилья и от архитектурных предпочтений.Перед тем, как приступить к дальнейшим работам, необходимо тщательно очистить площадку от пней, металлического мусора и груд строительного мусора. Если есть такая необходимость, все курганы сравнивают, так как провести на них разметку явно невозможно.
Перед тем, как заливать фундамент под дом, обязательно сделайте обследование участка! Не жалейте на него денег, потому что иначе вы рискуете не только потратить намного больше, но и полностью остаться без жилья. Весенняя пробивка земли уже не «порвала» ни одного фундамента таких «экономистов».
Начало работы
После всех этих действий можно приступать к рытью траншей. Независимо от того, как вы это делаете (вручную или экскаваторами), нужно постоянно следить за их направлением.
На дне вырытых канав не менее десяти сантиметров щебня или крупного речного песка. Слой заглубленного материала утрамбовывают, поливают и снова подвергают трамбовке. Так как без автоматизации процессов залить фундамент под дом очень сложно, лучше заранее приобрести автомат подбивочный.
Заливка
Заливается первый слой бетона толщиной 20 см. После того, как он немного подсохнет, проводят трамбовку. Когда на поверхности вылезет «молоко», приступаем к укладке и обвязке арматуры. Еще раз напоминаем, что его нельзя сваривать, потому что в этом случае металл более подвержен коррозии!
Уложив и проверив арматурное основание, залить бетонную смесь до конца. Высыхать он должен не менее месяца, а в особо жаркие годы поверхность застывшего фундамента нужно периодически поливать.Поскольку заливка фундамента под дом зимой — слишком дорогое и сложное дело, мы сознательно не рассматриваем этот вариант.
Профнастил и цокольный этаж
После этого можно ставить опалубку и начинать заливку цокольного этажа. Опалубку следует делать только из качественных цельных досок. Если вы планируете использовать их несколько раз, то внутренняя сторона дополнительно заклеивается рубероидом.
Кстати, с помощью многоразовой опалубки залейте фундамент под дом, цена на который будет не так высока.В общем, рассчитать стоимость такой работы в статье не представляется возможным, так как следует учитывать слишком много факторов.
Арматурное основание устанавливается в опалубку, после чего снова заливается бетоном.
В целом описанная выше методика подходит практически для всех случаев. Не так часто вносить изменения. Например, когда нужно заливать фундамент под готовый дом, то установка цокольного этажа может не понадобиться.
p >> ,
Более 50 слов английского домашнего словаря: от спальни до кухни и не только
Дом — это место, где вы спите каждую ночь.
Здесь вы просыпаетесь каждый день.
Здесь вы завтракаете по утрам.
Итак, когда вы серьезно задумаетесь, вы можете быть удивлены, сколько вещей находится в вашем собственном доме.
Двери, окна, мебель, предметы.
И многие из этих вещей состоят из более мелких частей.
Выучить английские слова для всех комнат и предметов в вашем доме — непростая задача.
Но начать работу легко!
Ниже мы рассмотрим базовый словарный запас, чтобы говорить о вашем доме и его предметах.

Словарь английского языка для различных частей дома
Во-первых, давайте рассмотрим некоторые из основных комнат и частей дома.
Комнаты и дома могут немного отличаться в зависимости от того, где вы живете. Это части типичного американского дома, которые вы также найдете во многих других местах.
Чердак — Комната в самой высокой части дома, ниже крыши (см. Ниже).
Ванная — Любая комната с туалетом и раковиной.
Как ни странно, но не во всех ванных есть место, где можно принять ванну! Ванную комнату можно также назвать туалетом , или туалетом .
Подвал — Уровень ниже уровня земли дома.
Подвал — это все подземное пространство. Это может быть одна большая комната или группа небольших комнат.
Спальня — Конечно, где кровать!
Во многих домах спальни наверху (на уровне выше первого этажа).
Den — Комната с удобной мебелью для отдыха.
Логово похоже на гостиную (см. Ниже), но менее изысканно и более уединенно.
Столовая — Помещение для приема пищи.
Подъездная дорога — Короткая «дорога» рядом с домом, где вы можете припарковать машину или загнать ее в гараж.
Гараж — Здание, в котором вы держите машину.
Вы можете использовать слово гараж независимо от того, соединяется ли это здание с домом.
Холл — Холл или коридор — это узкое (маленькое, тонкое) пространство, которое соединяет комнаты.
Кухня — Помещение, в котором вы храните и готовите еду.
Гостиная — Гостиная — это комната для отдыха или развлечения гостей.
В англоязычных странах эта комната часто находится в передней части дома. В Великобритании ее иногда называют гостиной.
Крыльцо — Крытое открытое пространство.
Крыльцо может быть в передней, задней или боковой части дома.
Иногда подъезды будут меньше похожи на открытые пространства и больше на комнаты с множеством экранированных окон (которые пропускают воздух, но не пускают насекомых!).
Крыша — Покрытие на крыше дома.
Крыши бывают разных форм и стилей, но наиболее распространенным видом в США и Великобритании (и во многих других местах) является двускатная крыша. Двускатная крыша имеет две плоские поверхности, которые наклоняются и соединяются, образуя треугольник.Пространство под крышей в этой треугольной области обычно находится на чердаке.
Лестница / лестница — Набор ступеней, соединяющих разные уровни дома.
Двор — открытая площадка в передней, задней или боковой части дома.
В Великобритании двор называют садом . В США сад — это часть двора для выращивания растений, таких как цветы или овощи.
Как видите, многие части дома имеют два разных названия.Например, ярд может быть садом . А гостиная может быть ден.

Если вы хотите запомнить эти слова и научиться правильно их использовать, вам следует попробовать погрузиться в английский язык. Если вы не живете в англоязычной стране, вы можете использовать веб-сайт, например FluentU, чтобы погрузиться в жизнь.
На FluentU есть множество видеороликов, таких как трейлеры к фильмам, вдохновляющие выступления, рекламные ролики и музыкальные клипы.Эти видео показывают, как на самом деле говорят носители английского языка. Итак, вы узнаете разницу между этими похожими словами!
FluentU — отличный способ попрактиковаться в разговоре по-английски и улучшить свое понимание. Попробуйте бесплатную пробную версию!
Английский словарь для ванной комнаты

Теперь, когда мы знаем, каковы разные части дома, давайте посмотрим на мебель и предметы, которые вы можете найти в самых обычных комнатах дома.
Мебель и сантехника для ванных комнат
Между прочим, мебель обычно означает большие предметы вокруг дома, на которых вы можете сидеть, лежать или надевать вещи.
Но в некоторых комнатах, например в ванной, мебель, которую вы найдете, может быть больше похожа на часть комнаты (что-то, прикрепленное к стене или полу). Такой предмет мебели называется приспособлением .
Ванна — большая емкость, которую вы заполняете водой, чтобы принять ванну.
В большинстве ванн есть смеситель или кран (где выходит вода) и душевая головка , которая распыляет воду сверху.
Стойка — Практически любая приподнятая неподвижная поверхность, на которой вы стоите.
Так как обычно счетчик вы найдете на кухнях и ванных комнатах, они сделаны из материала, который легко чистить.
Зеркало — Стеклянная поверхность, на которой вы можете видеть себя (свое отражение).
Душ — Душевая кабина или небольшая комната, где можно принять душ.
Душ может означать душевую лейку, душевую кабину или душ, который вы принимаете.
Вы могли бы сказать кому-нибудь: «Могу я воспользоваться вашим душем? Потому что мне очень нужен душ! »
Раковина — Раковина или приспособление для умывания, где вы моете руки.
Унитаз — приспособление с тазом, сиденьем, крышкой и ручкой для слива воды в унитаз. Вы знаете, для чего это нужно!
Предметы для ванной
Туалетная бумага — Мягкая скрученная бумага, которую вы используете для мытья после посещения туалета.
Зубная щетка — Маленькая щетка, которую вы используете для чистки зубов.
Полотенце — Ткань, которую вы используете для вытирания.
Полотенца для рук — это небольшие полотенца, которые вы используете для вытирания рук. Банные полотенца — большие полотенца, которые вы используете для сушки всего тела.
Мыло — Мыло может означать мыло для рук, , которое обычно представляет собой пенящееся (пузырьковое) вещество в контейнере, которое можно использовать для мытья рук у раковины. Это также может означать кусок мыла , который вы используете для мытья в ванне или душе.
Мочалка — Маленькая тряпка для мытья в ванне или душе.
Английский словарь для спальни

Мебель и приспособления для спальни
Кровать — матрас (мягкая поверхность, на которой вы спите) в каркасе кровати (которая удерживает матрас).
Кровать также может быть просто матрасом на полу.
Шкаф — Маленькая комната, где можно повесить одежду.
Комод — предмет мебели с ящиками, в котором хранится сложенная одежда.
Гардероб — высокий предмет мебели с дверцами, в которые можно вешать одежду.
Предметы для спальни
Одеяло / стеганое одеяло / покрывало — Покрывало, которое надевается на верх кровати.
Одеяла, одеяла и покрывала — все немного разные, но многие люди не знают разницы!
Лампа — Любой светильник с лампочкой и шнуром, который вставляется в стену.
Лампы обычно устанавливаются на мебели или на полу.
Подушка — Подушка на кровати обычно находится там, где вы кладете голову во время сна.
Вы также можете увидеть декоративные подушки на кровати или в другом месте. Это больше для украшения и для удобства.
Листы — Тонкие покрытия, которые проходят поверх матраса, но находятся под верхним покрытием (покрывало, одеяло и т. Д.).
Облегающая простыня натягивается на матрас, а верхняя простыня закрывает человека, спящего на кровати.
Английский логово или словарь для гостиной

Мебель и приспособления для логова или гостиной
Кресло — Большое мягкое кресло с подлокотниками, или приподнятыми областями, где вы можете опереться на свои руки.
Журнальный столик — Низкий столик, обычно ставится перед диваном.
Вы можете поставить сюда свой кофе (или другой напиток). Вы также можете хранить здесь газеты, журналы и пульт от телевизора.
Диван — длинный мягкий предмет мебели с подлокотниками.Некоторые люди могут назвать кушетку диваном .
Боковой / торцевой стол — Боковой столик , торцевой стол или , — стол, предназначенный для сидения рядом с диваном или креслом. Как и в случае с журнальным столиком, здесь можно разместить напитки или другие предметы.
Логово или предметы гостиной
Телевидение / телевизор — Телевидение или Телевизор может относиться к устройству с экраном, который вы используете для просмотра фильмов или шоу. Это также может относиться к телешоу в более широком смысле.
Например, вы можете сказать своему другу: «Эй, мы можем пойти к тебе домой и посмотреть телевизор?» и ваш друг может сказать: «На самом деле, нет, потому что у меня сломался телевизор».
Пульт дистанционного управления телевизором — Контроллер для телевизора, который позволяет включать и выключать телевизор, а также переключать каналы.
Коврик — Мягкое декоративное покрытие, которое ложится на пол.
Вы можете найти коврик где угодно в доме, но они часто бывают в берлогах и гостиных.
Ковер и коврик могут означать одно и то же, но обычно ковер означает покрытие для всего пола, а коврик меньше (и может лежать на ковре).
Словарь английского языка для столовой

Столовая — это обычно комната, в которой вы только едите — обычно в этой комнате вы больше ничего не делаете.
Мебель и приспособления для столовой
Обеденный стол — Стол, предназначенный для приема пищи, обычно достаточно большой, чтобы вместить стулья как минимум для четырех человек.
Предметы столовой
Чашки — Любая емкость для питья, сделанная из чего-либо, кроме прозрачного (прозрачного) стекла.
Например, чашка кофе или чашка чая.
Блюдо — Блюдо может быть практически любым предметом, из которого вы едите или подаете еду.
Тарелка представляет собой плоское блюдо, а миска используется только для обозначения глубокого блюда для хранения супов или рагу.
Стекло — Любая питьевая тара из стекла.
Салфетка — Ткань, которую вы кладете на колени во время еды или вытираете рот.
Серебро — Посуда (инструменты) для еды, включая вилки , ложки , ножи и .
Серебро может также называться столовые приборы или столовые приборы .
Английский кухонный словарь

Кухонная мебель и принадлежности
Шкафы — Шкафы — это складские помещения с дверцами, которые вы найдете на кухне, где вы можете хранить продукты и кухонное оборудование.
Этаж — Каждая комната в доме имеет этаж , по которому вы идете, потому что если бы его не было, вы бы упали в комнату ниже!
Но больше всего можно говорить о кухонном полу , потому что его обычно нужно мыть больше, чем другие полы.
Духовка — Закрытое пространство, используемое для выпечки (приготовление таких продуктов, как хлеб, путем их нагрева в духовке).
На большинстве кухонь духовка находится под плитой.
Кладовая — Кладовая может быть большим шкафом или целой отдельной комнатой или кладовой. Где бы вы ни хранили нескоропортящиеся продукты, или продукты, которые не портятся легко и не нуждаются в хранении в холоде.
Вы также можете хранить в кладовой приправы, специи и другие ароматизаторы.
Холодильник — Продукты, которые необходимо хранить в холоде, хранятся в холодильнике .
Большинство холодильников имеют прикрепленную морозильную камеру для хранения продуктов в замороженном виде.
Плита — Поверхность, которую вы используете для приготовления или разогрева пищи.
Кухонные принадлежности
Кофеварка — Есть много способов приготовить кофе, но кофеварка — это подключаемая к сети машина, которая делает кофе, капая его через фильтр.
Чайник — Чайник используется для нагрева воды, обычно для чая.
Это может относиться к электрочайнику , который вы подключаете, или к чайнику с плитой , , который вы используете для нагрева воды на плите.
Чайник отличается от чайника , , в котором вы завариваете чай, когда вода готова.
Микроволновая печь — Маленькая духовка, которая очень быстро нагревает пищу!
Вы можете сказать микроволновая печь или микроволновая печь.
Кастрюли и сковороды — Сковорода также может называться сковородой , и использоваться для жарки на плите, например яиц. Горшок — более глубокая металлическая емкость, используемая для разогрева пищи на плите.Кастрюля такая же глубокая, как кастрюля, но обычно имеет выступающую ручку.
Многие люди не знают разницы между кастрюлей и кастрюлей, так что это не так уж важно.
Тостер — Тостер — это машина с прорезями (небольшими открытыми пространствами) для поджаривания хлеба.
Это отличается от тостера , который на самом деле представляет собой небольшую духовку, которую вы можете подключить к кухонной стойке.
Этот словарь охватывает лишь некоторые из возможных комнат и предметов, которые вы можете найти в доме, но изучение его — отличное начало!

Если вам понравился этот пост, что-то подсказывает мне, что вам понравится FluentU, лучший способ выучить английский с помощью реальных видео.
Испытайте погружение в английский онлайн!
.

Жидкие гвозди для бетона: 15 лучших жидких гвоздей – рейтинг 2020

Ноя 22, 2019 автор alexxlab Разное

7 лучших жидких гвоздей — Рейтинг 2020

Обновлено: 19.09.2019 11:10:34

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Не так давно в обиход строителей вошло такое необычное понятие, как жидкие гвозди. Они были придуманы в 60-х годах в США. На самом деле это особый строительный клей, с помощью которого можно соединить ряд отделочных материалов. В продаже есть универсальные жидкие гвозди, им под силу склеить дерево и металл, керамику и стекло, пластик и гипсокартон. Но есть и специально разработанные составы под определенный вид материалов. Отечественный рынок предлагает потребителю большой ассортимент отечественных и зарубежных продуктов. Чтобы сделать правильный выбор в этом изобилии, следует прислушаться к советам экспертов.

Главные критерии выбора жидких гвоздей

Когда требуется надежно состыковать тяжелые конструкции, то лучше отдать предпочтение неопреновым жидким гвоздям. Они делаются на базе искусственного каучука, а в качестве растворителя используется органическая жидкость, например, ацетон. Главным недостатком этого продукта считается резкий устойчивый запах. Поэтому использовать неопреновый клей следует в проветриваемом помещении или на улице. Даже после окончания отделочных работ сохраняется неприятный запах в течение 2-3 дней. К тому же состав не подходит для приклеивания синтетических материалов.

Меньшей прочностью, но абсолютной безопасностью обладают жидкие гвозди на водно-акриловой основе. Состав представляет собой эмульсию без запаха, не выделяющий токсичных веществ. Продукт рекомендуется использовать для приклеивания легких пластиковых, деревянных изделий с пористой поверхностью. К минусам можно отнести отсутствие влаго- и морозостойкости.

Важным параметрам при выполнении ряда отделочных операций является быстрота схватывания клея. Если соединение производится на полу, то этим свойством можно пренебречь, а вот долго держать даже легкую панель на весу вряд ли понравится строителям.

Для удобной работы с жидкими гвоздями требуется специальный пистолет. Он поможет экономно и дозировано наносить клей на поверхность. Конструкция пистолета проста, справиться с аппаратом сможет даже начинающий мастер.

В наш обзор попали лучшие жидкие гвозди. При составлении рейтинга учитывались следующие критерии:

химический состав клея;

назначение;

технические параметры;

цена;

мнение экспертов;

отзывы потребителей.

Рейтинг лучших жидких гвоздей

Лучшие универсальные жидкие гвозди
Домашним мастерам и отделочникам широкого профиля лучше всего подойдут универсальные жидкие гвозди. Они хорошо склеивают разные материалы, позволяя обойтись одним картриджем. Эксперты выделили несколько качественных продуктов.
Titebond Multi Purpose
Рейтинг: 4.9

Качество клея Titebond Multi Purpose проверено отечественными пользователями от Калининграда до Владивостока. Американский клеевой состав продается по приемлемой цене, а также обладает универсальными качествами. Продукт отличается отменными техническими параметрами, благодаря которым он и стал победителем рейтинга. С помощью жидких гвоздей можно соединить такие материалы, как бетон, керамика, дерево, металл и т. д. Время застывания составляет всего 20-30 минут, после чего детали невозможно разъединить.
Особенностью клея является светло-бежевый цвет, раствор имеет вязкую консистенцию. При работе пользователи отмечают отсутствие резкого запаха, поэтому пользоваться продуктом можно в помещении без вентиляции.
Достоинства

универсальность;

быстрое высыхание.;

влагостойкость;

морозоустойчивость;

Недостатки

не обнаружены.

Момент Монтаж Универсальный
Рейтинг: 4.8

Известный отечественный производитель выпустил универсальные жидкие гвозди Момент Монтаж. Состав на основе синтетической смолы легко справится с деревом и металлом, кирпичом и бетоном, стекловолокном и пластиком. Продукт не уступает лидеру рейтинга в скорости схватывания (15-30 мин), прочность стыка также на высоте (40 кг/кв. м). Следует отметить, что в течение 15 минут с момента соединения деталей можно производить необходимые корректировки.
К преимуществам клея эксперты относят стойкость к широкому диапазону температур (-12..+35°С при нанесении, -40…+70°С при эксплуатации). Жидкие гвозди могут использоваться для склеивания даже относительно неровных поверхностей.
Достоинства

экономичный расход;

универсальность применения;

удобная упаковка;

высокая прочность;

Недостатки

выделяет токсичный резкий запах.

STAYER 41334
Рейтинг: 4.8

Немецкие жидкие гвозди STAYER 41334 представляют собой состав высочайшего качества. Он обладает универсальными свойствами, поэтому широко применяется в разных сферах жизнедеятельности человека. Высокая прочность, экономичный расход и быстрое время застывания (15 мин) позволили клею попасть в лидирующую тройку нашего рейтинга. Строители используют этот состав для монтажа подоконников, молдингов, оконных блоков и т. д.
Жидкие гвозди пользуются высокой популярностью у отечественных потребителей благодаря сочетанию хорошего качества и доступной цены. Эксплуатировать склеенные детали можно в широком температурном пределе (-20…+70°С), а вот применять клей в условиях высокой влажности не рекомендуется.
Достоинства

быстро схватывается;

универсальность;

экономичный расход;

приемлемая цена;

Лучшие жидкие гвозди для плитки
Приклеить к основанию плиточные элементы можно с помощью специальных жидких гвоздей. Они способны надежно прикрепить и легкий пластик, и тяжелый камень. В рейтинг попали следующие составы.
LIQUID NAILS LN-901
Рейтинг: 4.9

Классикой жанра называют облицовщики жидкие гвозди для плитки LIQUID NAILS LN-901. Неопреновый продукт из США сделан на базе синтетического каучука и может применяться для проведения внутренних и наружных работ. Универсальность клея сыграла важную роль при определении победителя рейтинга. С помощью состава можно соединять панели из пластика и гипсокартона, древесины и керамики, кирпича и бетона. Отделочники отмечают такое положительное свойство, как возможность внесения коррективов на протяжении 10 минут после соединения.
Благодаря водостойкости и широкому интервалу температур (-29…60°С) жидкие гвозди LIQUID NAILS могут применяться в ванных комнатах, на балконах и террасах. Следует учесть, что полное высыхание клея происходит через 24 ч с момента нанесения.
Достоинства

универсальность;

удобство в применении;

долговечность;

стойкость к ударным нагрузкам;

Tytan Керамика и камень
Рейтинг: 4.8

Высокими экологическими свойствами может похвастаться клей Tytan Керамика и камень. Он представляет собой водно-акриловую дисперсию, которая не содержит органических растворителей. Поэтому продукт во время работы не выделяет резкого запаха, а помещение можно не проветривать. Высокую позицию в рейтинге составу обеспечило очень быстрое схватывание (5 секунд), удобство в применении, прочность и надежность. Примерить лавры лидера продукту не позволило отсутствие пластичности.
Жидкие гвозди Tytan подходят не только для работы с керамикой и камнем, но и с древесиной, гипсом, полимерными плитами, изделий из ПВХ. Отделочники используют клей вместо саморезов, стальных гвоздей и шурупов.
Достоинства

белый цвет;

экологичность;

надежное склеивание;

допускается окрашивание после высыхания;

Недостатки

отсутствие пластичности.

Лучшие жидкие гвозди для пластика
Особый подбор клея требуется для пластика. Некоторые жидкие гвозди, содержащие органический растворитель, могут разъедать материал. Хорошим набором свойств обладает несколько продуктов.
Quelyd Мастификс Ультра
Рейтинг: 4.9

Очень прочное схватывание обеспечивают жидкие гвозди Quelyd Мастификс Ультра. Французским химикам удалось разработать эффективный состав на основе акриловых полимеров и специальных добавок. Продукт не содержит растворителей органического происхождения, что позволяет приклеивать широкий спектр материалов. Кроме пластика, ПВХ, пенополистирола, можно соединять в разных сочетаниях дерево, камень, металл и кирпич. Одного картриджа объемом 310 мл хватит для образования полосы диаметром 5 мм и длиной 10 м.
Эксперты отдали материалу первое место в рейтинге за мгновенное схватывание, высокую прочность соединения, отсутствие запаха, влаго- и термостойкость. С помощью клея можно сглаживать неровности с перепадом до 5 мм, а после высыхания шов можно окрашивать.
Достоинства

мгновенное схватывание;

экологичность;

влаго- и термостойкость;

высокая прочность;

Недостатки

не обнаружены.

KRAFTOOL KN-915
Рейтинг: 4.8

Серьезную конкуренцию победителю рейтинга оказал немецко-польский продукт KRAFTOOL KN-915. Он прекрасно подходит для работы с изделиями из ПВХ. Благодаря влагостойкости жидкие гвозди отлично выдерживают условия ванной комнаты или кухни. Кроме пластика и ПВХ состав прочно склеивает дерево, металл, керамику и штукатурку. Специалисты очень довольны быстрым схватыванием (10 минут).
В состав производитель ввел специальные антисептики, которые предотвращают появление плесени и грибков при длительном воздействии влаги и тепла. Продукт допускается использовать и на улице, т. к. он устойчив к низким температурам. Жидкие гвозди KRAFTOOL KN-915 отличаются пластичностью и безопасностью.
Достоинства

влаго- и морозостойкость;

быстрое схватывание;

антисептик в составе;

прочность и ударостойкость;

Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.
10 Лучших Жидких Гвоздей – Рейтинг 2020 года
При строительстве, в ремонте и быту часто необходимы жидкие гвозди. Этот вид строительного клея помогает соединить материалы для отделки. Существуют разные виды этого материала, который хорошо соединяет гипсокартон, металл, пластик, стекловолокно, дерево. Чтобы отобрать лучшие жидкие гвозди для разных видов поверхностей, был составлен рейтинг.
Жидкие гвозди какой фирмы лучше выбрать
Каждый производитель, который представляет свою продукцию на рынке, выдает ее как за качественный товар, но на деле нередко дело обстоит иначе. Поэтому нужно рассмотреть каждого производителя, а только после этого делать выводы.
Момент. Бренд, который известен на весь мир. Немецкая компания, которая выпускает первоклассную химическую продукцию, беспокоится о качестве товара. Концерн, который основан Фрицем Хенкелем в довоенное время, сегодня активно развивается и позиционирует все новые товары.
Makroflex. Это финское качество, вековая надежность. Хозяйственная компания предлагает много позиций от монтажных пен до клея и жидких гвоздей. Производитель делает только качественный продукт, ценит новые технологии.
Kraftool. Немецкая компания, которая обосновала свои производства в Польше. Совместное европейское производство позволяет представлять рынку недорогие, качественные материалы с высокими техническими показателями.
Styler. Принадлежит компании Kraftool GmBH. Этот бренд уже много лет представляет на рынке качественную продукцию. Лучшими являются строительные материалы, жидкие гвозди, полимерные основы.
Зубр. Компания, что поставляет не только строительные материалы, но и инструменты, оборудование. Одна из лучших русских компаний на рынке, качество продукции, которой стоит на уровне с немецкими, финскими производителями.
Krass. Фирма, которая не экономит на качестве. На рынке представлена продукция Krass, которая качеством сопоставляется с известным немецким брендом Henkel, а ценой более похожа на отечественный Зубр.
Ceresit. На рынке этот бренд представляет компанию Хенкель Баутехник. Надежный поставщик строительных материалов на всей территории Центральной и Восточной Европы. Цена и качество проверены временем.
Ultima. Компания, что производит свои товары на заводах в России и Азии. Эту продукцию выбирают как профессионалы, так и любители мастерить.
Tytan. Компания, которая за годы работы завоевала свою репутацию на рынке. Все товары сертифицированы, отличаются качеством, низкой ценой для розничного потребителя.
Рейтинг жидких гвоздей
Универсальные клеи хорошо подходят для склейки бетона, пластика, ДСП, плитки, дерева. Принимая во внимание отзывы покупателей, комментарии экспертов, данные тестирований, был составлен рейтинг, который поможет выбрать строительный клей для своих целей. Все номинанты отбирались на основании таких данных:
В какой сфере применяется;
Что входит в состав жидкого клея;
Быстрота высыхания;
Влагостойкость;
Возможность выдерживать нагрузку;
Удобство применения;
Цена;
Долговечность.
Выбирая продукцию по данным параметрам можно безошибочно взять клей, что подойдет для ваших целей. Клей, отличающийся пластичностью, универсальностью, водостойкостью, отлично справится со склейкой декора, нового интерьера, обновлением мебели.
Лучшие универсальные жидкие гвозди
Прежде чем отправляться в магазин определитесь с типом нужного жидкого клея. Отличается он, прежде всего, типом склеиваемого материала, ценой, простотой использования. Поэтому было подобрано три основных номинанта данной категории. Это продукция компании, которая имеет высокий уровень доверия на рынке, больше всего положительных отзывов и доступную покупателям цену. При отборе участвовало 5 претендентов, но только 3 было занесено в список.
Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный
Жидкие гвозди Момент хороши для склейки разных строительных материалов, которые находятся внутри здания. Лучше всего для фиксирования подоконников и дверей, установки профилей, плинтусов, декоративных элементов интерьера. Хорошо подходит для поверхностей из гипсокартона, материала ПВХ, также служит хорошей изоляционной прослойкой. Характерная черта – это впитывание влаги хотя бы одной из обработанных частей. Не рекомендуется использовать для тефлоновых покрытий, полиэтилена.
Достоинства
Не подвергается перепадам температур, высокой влажности воздуха;
Подходит для многих стройматериалов, поэтому считается универсальным жидким клеем;
Высокая прочность схватывания;
В составе растворитель, поэтому гвозди экологически чистые;
Легко подвергаются окраске;
Остатки можно выбрасывать как простые домашние отходы.
Недостатки
Застывает медленно.
Для того чтобы заготовка держала свою форму нужно на полчаса её плотно зафиксировать, а это не всегда возможно.
Makroflex MF 901 универсальный
Жидкие универсальные гвозди отличаются стойкостью к влаге и высокой эластичностью. Продукция из США занимает ведущие позиции и возглавляет рейтинги продукции высшего качества. Цена и хорошие технические показатели выводят Макрофлекс на высший уровень, а если добавить морозоустойчивость, возможность работы как снаружи и внутри дома, получается идеальное сочетание.
Достоинства
Универсальность;
Доступность цены;
Широкое сочетание с разнопрофильными материалами;
После затвердения становится негорючим;
Быстро схватывается, крепко удерживает склеенную поверхность.
Недостатки
Спустя уже 10 минут откорректировать склеенные детали будет невозможно.
Для качественной склейки надо через 35 минут расклеить детали, а после окончательно их соединить.
В отзывах пишут о том, что этот водостойкий клей хорошо скрепляется с деревом. Устойчив к влаге, их можно наносить даже на высохшую древесину. Эластичность позволяет говорить о надежности при сильной вибрации.
Kraftool крафт Nails Premium KN-901 суперсильный
Продукция немецкого производителя, которая расфасовывается в Польше – одна из самых сильных в своей категории. Эти жидкие гвозди отличаются высокой степенью склеивания тяжеловесных материалов, применяющихся в строительстве. Крафт Nails Premium суперсильный не боится мороза до -30 градусов, а также хорошо переносит жару до +50 градусов.
Клей разрешает надежно склеивать самые проблемные материалы, такие как кирпич, бетон, мокрая или промерзшая древесина, металл и даже шифер. Самый высокий уровень адгезии помогает срочно сцепить тяжёлые элементы и не беспокоиться о долговечности соединения. Вместе с доступной ценой – это главное преимущество продукции.
Достоинства
Водостойкость, большая сила схватывания;
Удобная расфасовка в мягкий баллон 300 мл;
Выдерживает высокую нагрузку;
Стойки к резким перепадам температур, переносит как жару, так и сильный холод;
Простой в применении;
Не требует специальных навыков для работы;
Эластичный, очень прочный.
Недостатки
Из-за быстрого схватывания уже через 5 минут корректировать позиции склеенных элементов невозможно;
Трудно найти на рынке.
Лучшие жидкие гвозди для плитки
Несмотря на универсальность жидких гвоздей, иногда есть ситуации, когда лучше купить профильный состав, нацеленный на соединение конкретного материала. Важно рассмотреть особенности специализированных материалов, что созданы для определённого вида продукции.
Момент монтаж суперсильный плюс МВ-100
Жидкие акриловые гвозди, что фасуются в тюбике по 400 мл, идут на водной базе. Считаются универсальным клеем, но лучше всего подходит для сцепления плитки, картона, дерева и ПВХ. Используются для крепления подоконников, оконных и дверных рам, конструкций из дерева, поклейки декоративных дизайнерских элементов из дерева, пробки, керамики. Главное отличие среди аналогов – это высокий уровень базового сцепления, которое равно 100 кг/м.
Достоинства
Высокая начальная сила схватывания;
Прочность, эластичность;
Подходит для долгой эксплуатации;
Хорошо подходит для крепления, так и массивных работ;
Хорошо реагирует на окрашивание.
Недостатки
Плохая вязкость.
После установки детали нужно зафиксировать не меньше чем 20 минут.
Исходя из отзывов, покупателями отмечается экологичность, не выделяет неприятный запах, потому что в его составе нет растворителей. Этот безопасный продукт подходит для работы внутри и снаружи.
Stayer Black Pro extra fix суперсильный
Небольшой тюбик этого экстрафиксирующего клея имеет высокий уровень схватывания, возможность выдержать большую нагрузку. Гвозди применяются для таких стройматериалов, как керамика, кирпич, полимерная глина, плитка, бетон. Благодаря высокой силе сцепки подходит для надежного фиксирования тяжеловесных панелей, столешниц, фиксации каменной или плиточной облицовки. Наносить клей рекомендуется при температуре от 10 до 25 градусов.
Достоинства
Высокая степень начальной схватки;
Стойкий, хорошо выдерживает температурные перепады;
Практичная небольшая упаковка;
Удобный в нанесении, не требует специальных навыков.
Недостатки
Нелегко найти в магазине.
Отзывы о данном клее преимущественно положительные, не смотря на то, что его тяжело найти в магазинах.
Лучшие жидкие гвозди для пластика
Подходят для крепления разных материалов. Но для лучшего результата применяются специализированные составы, которые имеют несколько другую структуру. Именно поэтому многие строители отдают предпочтение не универсальной, а узконаправленной продукции с мировым именем. В учёт идет не только отзывы клиентов, но и анализ состава баллона, свойства.
Зубр Эксперт км-100
Компонентный состав позволяет быстро сцепить пластиковые элементы и не беспокоиться об адгезии и высоких нагрузках. Эти гвозди русского производителя имеют высокие рейтинги доверия покупателей благодаря простоте применения, доступной цене, герметичным свойствам и устойчивости к внешней среде. Благодаря этому продукту можно проводить ремонтные работы в любое время.
Достоинства
Высокая ударопрочность;
Хорошая адгезия;
Состав надёжный, эластичный;
Универсален в применении;
Долговечный в использовании.
Недостатки
Сравнительно высокая цена;
Присутствуют растворители.
Подходит лучше всего для пластиковых покрытий, но также надежно соединяет керамику, дерево, ПВХ, бетон. Если исходить из отзывов покупателей, то стоит отметить прозрачность шва, который высыхает.
Krass керамика Особопрочный
В самом названии жидких гвоздей кроется основная их суть применения. Особо прочный состав позволяет надежно закрепить материал и не беспокоиться о надежности шва. Жидкий клей быстро схватывается, не боится перепадов температуры, мороза, высокой влажности. Благодаря этому применяется в наружном строительстве, устойчив к вибрации.
Достоинства
Быстрота схватывания;
Термостойкость;
Точность шва и надежность склейки;
Хорошо реагирует на окраску после того как высохнет.
Недостатки
Высокая цена;
Непластичный после высыхания.
Исходя из отзывов покупателей, которые уже не раз приобретали эти жидкие гвозди, нужно отметить особую прочность склейки керамических деталей. На них можно посадить плитку, не беспокоясь при этом за длительность эксплуатации. Качество делает жидкие гвозди лидером рубрики. Эксперты не рекомендуют использовать их на материалах из тефлона или полиэтилена.
Ceresit CB100
Жидкий акрил упакован в удобный баллон объемом 400 мл. Клей хорошо и быстро высыхает, помимо предназначения – склейки пластика, хорош для фиксации плитки, изделий из дерева и бетона, фиксации гипсокартонных конструкций, МДФ. Полностью высыхает и становится крепким за двое суток.
Достоинства
Экологичная акриловая водная основа;
Удобный для использования картридж;
Быстрое время схватывание материала;
Хорошо клеит пластик, ПВХ, лепнину, карнизы, фиксирует бордюры и плитку.
Недостатки
Не подходит для использования в регионах, где температура опускается ниже -20 градусов;
Высокий расход клея.

Материал подходит исключительно для внутренних отделочных работ, не используется для наружного применения, если в регионе температура может опускаться ниже -20 градусов.
Мнение эксперта
Лучшие жидкие гвозди для камня, кирпича, металла, дерева
Эту категорию можно было отнести к универсальным, но благодаря особому составу принцип действия этого материала отличается. Для того чтобы подобрать хорошую клеевую основу, нужно смотреть на технические характеристики, вид основы, время схватывания и высыхания и итоговую прочность. Исходя из этих данных, был составлен список жидких гвоздей для металла, кирпича, камня, дерева.
Ultima 309 для тяжелых конструкций
Жидкие гвозди упакованы в мягкий картридж 360 мл. После нанесения он очень быстро схватывается, не боится воды, мороза, подходит как для наружных, так и внутренних декоративных работ. Материалы, которые он склеивает, это плитка, камень, металл, ПВХ, МДФ, бетон, дерево. Благодаря соответствию цены и качества монтажный клей считается самым популярным на строительном рынке.
Достоинства
Хорошо подходит для крепления тяжеловесных конструкций;
Мгновенно схватывается камень, бетон;
Не подвержен влаге, не боится низких температур на улице;
Один из топовых материалов для тяжёлых строительных работ;
Доступность, удобство.
Недостатки
Быстро схватывается;
Есть неприятный запах из-за сольвентов в составе.
Исходя из отзывов покупателей, это лучшие жидкие гвозди на рынке. Монтажный клей подходит для тяжёлых строительных конструкций.
Tytan Professional 901 сверхпрочный
Этот прочный монтажный клей великолепно подходит для схватки кирпича, камня, керамики, гипса, бетона. Универсальный в применении, хорошо мажется на стены из штукатурки, фанеры, стекла и керамики. Сразу быстро схватывается, но до высыхания надо подождать 72 часа.
Достоинства
Меняется на разных типах поверхности;
Экономно расходуется;
Можно корректировать до 10 минут;
Хорошо подходит для нанесения внутри и снаружи дома;
Высокая сила схватывания.
Недостатки
Непрозрачный цвет, который может выделяться;
Синтетическая каучуковая основа делает его дороже аналогов.
Какие жидкие гвозди лучше купить
Среди предложений на рынке сложно не растеряться. Если вам нужно состыковать тяжелые и объемные детали, то для строительства или ремонта подойдут неопреновые гвозди. Они имеют свой запах, но являются самыми прочными и выдерживающими максимальные нагрузки. Водные и акриловые гвозди не токсичны и не выделяют неприятный запах, но больше подходят для внутренних работ.
При выборе также обязательно надо смотреть на скорость фиксации. Если работа будет идти на полу, то этим фактором можно пренебречь, но если на весу придётся держать тяжёлую конструкции, то лучше выбрать клей что быстро схватывается и затвердевает.
Прочный вариант для склейки каменных, деревяных и кирпичных поверхностей — Tytan Professional 901 сверхпрочный.
Пластичный и легкий вариант для пластика, плитки — Ceresit CB100.
Недорогой клей, отечественного производителя — Зубр Эксперт км-100.
Для разных поверхностей — Момент Монтаж Экспресс МВ-50 универсальный.
Krass керамика Особопрочный — подходит для соединения керамических поверхностей.
Приняв во внимание состав и назначение клея, рассмотрев параметры и узнав цену, будет проще сделать выбор.
Что можно клеить жидкими гвоздями и для каких материалов их можно использовать
Жидкие гвозди являются профессиональным строительно-монтажным материалом, который представляет собой специальный клей.
Основное предназначение данного строительного материала заключается в надежном соединении различных конструкций без крепежей, состоящих из всевозможных деталей.
Жидкие гвозди: особенности материала
В отличие от большинства подобных средств, жидкие гвозди способны фиксировать различные, в том числе и тяжелые материалы за достаточно короткий промежуток времени. Некоторые виды клея могут выдерживать нагрузки весом до 80 кг на один квадратный метр.
Огромным достоинством жидких гвоздей является широкий спектр применения, так как данный клей отлично справится с задачей склеивания дерева, плит, металла, керамики, пластика, стекла, полистирола и многих других материалов. На сегодняшний день в магазинах и на рынках можно увидеть множество разновидностей жидких гвоздей, которые выпускают разные производители.
Существуют универсальные марки этого клея и специализированные, применяющиеся для обработки и работы с определенными материалами.
Разновидности жидких гвоздей
Помимо того, что жидкие гвозди делятся на универсальные (для большинства материалов) и специализированные, существует два основных вида данного клея:
Водорастворимые. Производятся на акриловой или же на водоэмульсионной основе, и являются экологически чистыми. Они отличаются отсутствием какого-либо запаха, но имеется и недостаток — ограниченность спектра применения. Лучше всего водорастворимые гвозди подойдут для обработки и склеивания легкого пористого материала. Кроме того, их недопустимо использовать при температуре воздуха ниже нуля. Поэтому данный вид практически не используется с целью наружных работ.
Органорастворимые, также же они имеют название неопреновые. Это разновидность универсальных средств, имеющих клеящие особенности. В отличие от предыдущего вида, устойчивы к температурным перепадам, а также устойчивы к агрессивным внешним факторам. Среди недостатков можно выделить не очень приятный запах растворителя. При использовании таких жидких гвоздей следует соблюдать определенные меры осторожности.
Как выбрать жидкие гвозди — обзор популярных вариантов
Выбирая клей, в первую очередь обратите внимание на такие факторы:
обрабатываемый материал;
нагрузка на клеевые швы;
условия эксплуатации (снаружи или внутри помещения).
На сегодняшний день существует множество различных производителей и вариаций жидких гвоздей, которые можно с легкостью найти на рынке или в магазине стройматериалов. Однако они все отличаются не только маркой и страной производителя, но и качеством, итоговым результатом.
Наиболее популярные и часто используемые жидкие гвозди, которым отдают предпочтение большинство профессионалов — это Момент, Titebond, Makrofix, TYTAN, Krass, Kim Tec, Quadro и другие.
Подробнее рассмотрим популярные марки, которые отличаются хорошей репутацией уже не первый год.
Жидкие гвозди клей Момент Монтаж МВ 50
Данное средство является универсальным, обладает влагостойкими свойствами. Данный экспресс клей изготовлен на экологической основе водной дисперсии, а именно — на полиакрилате.
Жидкие гвозди Момент подойдут с целью соединения всевозможных поверхностей. Они отлично справятся с задачей склеивания дерева, стиропора, металла, пластика, керамики, ДСП и МДФ, а также станут отличным вариантом для пробкового покрытия, пенопласта, гипса и других различных материалов. При этом использовать клей Момент можно как внутри помещения, так и снаружи, что является несомненным плюсом.
Жидкие гвозди клей Момент — это один из лучший вариантов для склеивания плинтусов из дерева или пластика, а также для другого рода декоративных элементов (профиля, различные панели и так далее).
Жидкие гвозди клей Титан Professional 901
Отличаются особой прочностью, их основа — углеводородные растворители. Помогут быстро и прочно склеить поверхности из всевозможных материалов (деревянные, металлические, керамические, бетонные, пластиковые и другие). В отличие от большинства подобных средств, жидкие гвозди Титан отличаются устойчивостью к температурным перепадам, а также устойчивостью к повышенному уровню влажности.
Поэтому использовать данные жидкие гвозди вполне возможно даже для наружной отделки, так как клей обладает морозостойкостью. Подойдет для склеивания различных декоративных элементов, а также строительных материалов.
Krass особопрочный
Специализированные жидкие гвозди, созданные для отделки и монтажа плитки и пластика, обладают экспресс-свойствами. Это одно из самых лучших средств среди подобных, которое подойдет для монтажа как легких элементов, так и тяжелых. Данному клею под силу, как пластик, полистиров или ПВХ, так и более тяжелые материалы в сфере строительства — ДСП, МДФ, керамика, гипс, фанеры, и даже камень и металл.
Отличается высоким уровнем адгезии и подойдет для отделки внутри помещений с повышенным уровнем влажности.
Как правильно клеить жидкими гвоздями — инструкция
После того, как разобрались с вопросом, что можно клеить жидкими гвоздями, и какие виды средства для этого подходят, необходимо изучить вопрос, как именно использовать такого рода клей.
Чаще всего жидкие гвозди применяются с целью крепления ПВХ-панелей к потолку или же к стенам. Подобного рода метод монтажа имеет огромное достоинство — отсутствие необходимости в использовании дрели и в сверлении дополнительных отверстий. Помимо этого, на лицевой поверхности обрабатываемого материала не наблюдается каких-либо следов от крепежных элементов, что значительно улучшает эстетический вид.
Рассмотрим принцип использования жидких гвоздей на примере поклейки ПВХ панелей.
Что для этого необходимо:
Заранее подготовить поверхности к склеиванию. Для этого их необходимо очистить, высушить и обезжирить.
Подготовить к работе сам клей. Устранить защитный колпачок с тубы. Требуется обрезать небольшой край пластикового наконечника поближе к резьбе.
Тубу с жидкими гвоздями поместить в специальный инструмент под названием монтажный пистолет.
При помощи монтажного пистолета и жидких гвоздей, нанести клей на материал, который будет приклеиваться. Важно — слой клея должен быть очень тонким, а полоски должны быть одной толщины. промежуток между полосками — несколько сантиметров. В зависимости от веса обрабатываемого материала, наносить клей можно и точечно.
Приложить ПВХ-панель к поверхности, к которой необходимо ее приклеить (потолок или стенка). Прижать панель и зафиксировать ее в данном положении на протяжении нескольких секунд. Чтобы скорректировать положение данной панели, нет необходимости в отклеивании материала. Достаточно просто медленно и аккуратно сдвинуть панель в нужном направлении. Если используются тяжелые элементы, то специалисты рекомендуют делать дополнительную фиксацию при помощи различных поддерживающих конструкций. После полного высыхания жидких гвоздей (обычно это от 24 до 72 часов), конструкции можно убирать.
После завершения работы, сразу же провести очистку инструментария от остатков клея при помощи теплой воды.
Несмотря на простоту монтажа, используя жидкие гвозди, часто возникает немало вопросов. Попробуем ответить на них заранее, чтобы не возникало проблем в ходе строительства.
Как пользоваться пистолетом для клея жидкие гвозди?
На самом деле это очень просто. Достаточно поместить трубу с клеем в корпус пистолета, перед этим необходимо выдвинуть шток наружу. Обрезать наконечник тубы.
Нажимая на курок, шток будет двигаться, тем самым создается давление на поршень внутри трубы. Это провоцирует выход клея из отверстия. В зависимости от интенсивности нажатия, регулируется подача клея.
Расход клея на один квадратный метр
В среднем на один квадратный метр необходимо приблизительно 20 грамм клея для отделки декоративных панелей. Приклеивая узкие профиля или панели — средний расход составляет около 20-40 грамм на один погонный метр.
Сколько по времени сохнет клей жидкие гвозди?
В зависимости от производителя и вида клея, а также отделочного материала время высыхания клея может незначительно варьироваться. В среднем время до полного высыхания составляет от 24 до 72 часов. Это также зависит и от толщины наносимого раствора. А момент схватывания в среднем — 20-40 минут.
Подводя итоги
Клей жидкие гвозди можно использовать для всевозможных материалов. Это может быть как пенопласт или легкий пластик, так и бетон. При этом важно отдать предпочтение именно подходящему производителю и разновидности средства. Подбирая клей, обратите внимание на то, где будут проводиться работы, так как не все подобные средства подходят для работы снаружи здания, особенно при температуре воздуха ниже нуля.
Жидкие гвозди — это один из самых простых способов монтажа, в ходе которого исключаются лишние отверстия, работы с другими инструментами, такими как дрель. При этом эстетический вид обработанного материала никак не изменяется.
Жидкие гвозди для пенопласта, бетона и металла
Жидкие гвозди для пенопласта набирают обороты популярности.
Сегодня с этим стройматериалом люди сталкиваются намного чаще, чем буквально пару лет назад.
Что такое жидкие гвозди
Это разновидность строительного клея, выдерживающего большие нагрузки и соединить материалы из однородных веществ или с различным покрытием.
Название продукта происходит от компании LiquidNails, который занимается выпуском строительных материалов с 1968 года. Отечественный рынок узнал о новой разновидности строительного клея в середине 1990-х годов.
С тех пор он надежно закрепился на высоких позициях. Его широко применяют в быту и профессиональной сфере. Состав жидких гвоздей включает мелкофракционный наполнитель, который давно используется для соединения строительных материалов.
Помимо этого, среди компонентов присутствует белая глина, которая повышает пластичность материала и выступает в роли каучука на синтетическом основании. Недобросовестные производители могут заменить ее карбонатом кальция (простыми словами мел).
Такие эксперименты не лучшим образом сказываются на прочности и других технических характеристиках продукта.
Белая глина, присутствующая в составе строительного клея, особой разновидности и добывается только на территории США. Именно в этой стране и располагается огромное количество компаний, занимающихся производством и реализацией жидких гвоздей.
Технические характеристики
Многие профессиональные строители подчеркивают высокие показатели технических характеристик клеящего вещества. Среди основных параметров выделяют:
Прочность высокого уровня
Надежная адгезия
Противостояние коррозии
Для каждой поверхности разработана своя модель жидких гвоздей, которые не причиняют ей вреда
Легкость эксплуатации
Устойчивость к различным температурам
Нейтральный аромат некоторых клеящих веществ
Быстрое сцепление поверхности
Экономичность использования. Одной капли клея хватает для удерживания 30 кг
Разновидность клеящего вещества
Жидкие гвозди для плитки
Прочность сцепления, мощность и устойчивость строительного материала определяет его химический состав.
Данный признак позволяет выделить жидкие гвозди: водорастворимые и органорастворимые.
Вещества для склеивания поверхностей, изготовленные из полиуретана, акрилового сополимера или ПВХ относятся к первому типу продукции.
Они характеризуются повышенным показателем экологической безопасности и прочным сцеплением.
Однако они обладают и одним существенным недостатком: не переносят заморозку и оттаивание. Постоянная смена температуры и агрегатных состояний полностью разрушает их основу.
Жидкие гвозди, изготовленные из полиуретана, не рекомендованы к использованию с полиэтиленом и тефлоном. Они отлично подходят для соединения поверхностей пористого типа.
В основе органорастворимых клеящих веществ находится синтетический каучук. Они демонстрируют стабильность эксплуатационных характеристик при любой температуре.
Жидкие гвозди, изготовленные на основе каучука, прочные быстросхватывающиеся вещества.
Однако и они имеют свои недостатки. Среди них стоит отметить достаточно неприятный и резкий запах. Также, при нанесении и в процессе отвердения вещества оно обладает высоким уровнем пожарной опасности.
Работать с ними следуют в проветриваемых комнатах, где не находятся электрические и нагревательные приборы или открытый источник огня.
Жидкие гвозди для пенопласта и бетона следует выбирать из органорасторимых веществ. Наносятся на поверхность точечным методом или тонкими прерывистыми линиями по всей площади.
Сфера применения
Практика использования жидких гвоздей во время проведения различных строительных работ, доказала их эффективность. Их вполне можно считать универсальными клеящими веществами. Зачастую разновидность строительного клея используется для соединения:
Листов гипсокартонных
Древесины
Стекол
Пластика
Алюминиевых материалов
Керамики
Плитки из полимерных материалов
Натуральной пробки
Определенные ситуации вынуждают применять жидкие гвозди вместо герметика. Он помогает скрыть все щели в окнах, санузлах или коробках для дверей.
Клеящее вещество отлично подходит для укладки керамической плитки. Степень плотности и надежности этого соединения намного превышает те, которые присуще привычным плиточным составам.
Жидкие гвозди для дерева
Но использование жидких гвоздей нерентабельно из-за большой площади работы и высокой стоимости строительного вещества. Поэтому рекомендуется осуществлять монтаж отпавших плиток и произвести замену отдельных деталей конструкции.
При необходимости приклеить предметы большого веса к вертикальной поверхности, необходимо использовать специальные деревянные подпорки.
Они помогут придерживать предмет в нужном месте до момента затвердевания клеевого шва.
Сохнут жидкие гвозди не более 24 часов. Время указывается на упаковке каждым производителем.
На основе небиологического каучука изготавливаются неопреновые жидкие гвозди.
Хранят их в прохладном помещении из-за высокого риска воспламенения. Во время нанесения на поверхность не пренебрегают способами индивидуальной защиты – очками и прорезинеными перчатками.
Инструкция к применению
Чтобы раствор продемонстрировал свои лучшие технические характеристики, следует соблюдать правила работы с ним:
Перед нанесением клея на материал, его следует очистить и обезжирить.
Плоскость должна быть сухой и твердой.
Наносить клеящее вещество удобно специальным строительным пистолетом.
Делать это следует тоненькими полосками или небольшими точками, расположенными недалеко друг от друга.
После нанесения клея поверхности необходимо крепко прижать друг к другу.
Спустя несколько минут, жидкие гвозди полностью скрепят поверхности.
Сложности выбора
Качественный материал позволит быстро получить делаемый результат. Выбрать жидкие гвозди не сложно. Нужно учитывать несколько рекомендаций:
Перед покупкой следует уточнить точно время схватывания клеящего состава.
Прочитайте состав. Помните, карбонат кальция снижает адгезионные параметры жидких гвоздей.
Жидкие гвозди для пенопласта и металла не должны содержать ацетон и толуол. Их сопровождает сильный запах, вредный для здоровья человека. Помимо этого, они могут повредить хрупкий материал – пенопласт.
При проведении работ с плиткой из керамики желательно отдавать предпочтения водорастворимым клеям, которые быстро сохнут.
Для монтажа зеркала необходимо приобрести жидкие гвозди, в составе которых не присутствуют разъедающие вещества.
Проведение отделочных работ в ванной комнате должно сопровождаться использованием клеящих растворов, устойчивых к стабильно высокой влажности.
Выбирайте строительное вещество для крепления различных деталей, исходя из их веса. Тяжеловесные конструкции требуют использования клея специального предназначения.
Как удаляют жидкие гвозди
Применение жидких гвоздей
В ситуациях, когда на поверхности остались некрасивые пятна клеящего вещества, нужно знать способы его удаления.
Для скорой ликвидации жидких гвоздей с поверхности, необходимы: скребок, вода, растворитель и очиститель.
В случаях, когда клей еще не успел застыть, достаточно просто применить обыкновенную воду или растворитель, среди компонентов которого есть минералы.
До полного его высыхания он легко поддается удалению при помощи простых жидкостей и чистой тряпки.
Когда жидкие гвозди успели засохнуть, процесс их ликвидации будет происходить немного сложнее. Здесь не обойтись без специальных очистителей. Приобрести их можно в любом строительном магазине или гипермаркете.
При желании, очиститель можно заменить обыкновенным скребком. Но тогда следует работать им крайне аккуратно. При небрежном обращении можно повредить поверхность.
В процессе удаления жидких гвоздей, на помощь могут прийти обыкновенные солнечные лучи.
Несмотря на то, что клеящие растворы легко переносят различные температурные режимы, для них губительными являются прямые потоки естественного света.
Достаточно оставить предмет, склеенный жидкими гвоздями, на 8 часов в солнечном месте. Спустя указанное время при помощи скребка можно очистить поверхность.
При использовании растворителей внимательно изучайте состав. Если в нем присутствуют минеральные вещества, не забывайте про средства защиты рук – резиновые перчатки. Такие агрессивные растворители помогут удалить остатки клея с любой поверхности: кафеля, обоев или пластика.
Преимущества и недостатки
Перед использованием жидких гвоздей, следует внимательно изучить все плюсы и минусы их приобретения. Достоинства этого строительного материала:
Не причиняет вреда рабочей поверхности
Препятствует появлению ржавчины или коррозии
Считается экологически неопасным веществом
Легко переносят низкую и высокую температуру
Не зависимо от условий окружающей действительности, жидкие гвозди застывают моментально
Нет необходимости использовать ударные инструменты в процессе монтажа декоративных элементов
Поверхности прочно скрепляются
Возможность склеивания материалов с различной по структуре поверхностью: гладкой или шероховатой
Не обошлось и без недостатков. Их также необходимо учитывать, прежде чем начать работать с жидкими гвоздями. Определенные клеящие растворы содержат вещества, провоцирующие резкие и неприятные запахи, в процессе работы с ними необходимо использовать респиратор.
Сложно работать с материалом, не знакомым ранее. Это относится и к жидким гвоздям.
Изначальный опыт их использования может разочаровать. Не стоит отчаиваться главное научиться работать с ними, а потом можно наслаждаться высоким качеством скрепления различных поверхностей.
Монтаж пенопласта с использованием жидких гвоздей
Прежде чем приступить к ремонтным работам, следует внимательно выбрать клеящий состав. От него зависит надежность и прочность покрытия.
Помните, в составе должны отсутствовать вещества, способные вступить в реакцию с пенопластом.
Если материал используется для наружных утеплительных работ, помните о соответствие погодных условий региона и эксплуатационных параметров жидких гвоздей. Следующим этапом идет подготовка поверхности к нанесению клеящего вещества. Нельзя его недооценивать.
На неподготовленной поверхности, жидкие гвозди не будут держаться. Если работы планируются со старой стеной, тогда необходимо ее очистить от старой краски и прочих загрязнений. Обязательно обезжирить.
Для крепления пенопласта к любым поверхностям рекомендуется использование сразу нескольких клеящих составов. Тогда можно гарантировать быстроту и надежность монтажной работы.
Для фиксации пенопласта, нужно обработать две трети листа жидкими гвоздями. Это обеспечить большую площадь сцепления, а как следствие и прочность. Наносить их необходимо равномерно и точечным способом.
Для усиленной фиксации используют специальные «грибки», но забивать их следует не сразу, а только после высыхания клея. В противном случае можно сместить пенопластовый лист.
Установить грибки просто. Необходимо просверлить отверстия (5 штук) с длиной на 2 сантиметра больше, чем размер крепежного элемента. И в них забиваются «грибки».
Использование жидких гвоздей позволило сократить срок проведения строительных работ. Это поистине универсальное средство упрощает скрепление различных деталей, при этом не нарушает их эстетичный внешний вид.
Отсутствие дополнительного шва или отверстия делает элементы интерьера более привлекательными. Лично убедиться в этом легко, приобретите жидкие гвозди.
Но перед этим следует внимательно изучить правила выбора и технологию их нанесения. Только тогда, полученный результат будет радовать глаз.
Жидкие гвозди – эффективное и незаменимое средство для крепления пенопласта к различным поверхностям. Они защищают материалы от плесени. Им под силу скрепить даже промокшую и промерзшую древесину. Дополнительную информацию можно почерпнуть из видео:
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.

что это такое, как пользоваться и что ими можно приклеить
При проведении строительства, ремонта возникает необходимость в склеивании поверхностей, на которых концентрируется большая нагрузка. Степень ответственности за прочность соединения слишком велика для того, чтобы можно было применять обычные средства.
Композиции, объединенные общим названием «жидкие гвозди», могут обеспечить должный результат при условии, что исполнители знают, как ими пользоваться, и в точности следуют рекомендациям производителей.
Не забудь поделиться с друзьями!
Содержание статьи
Что такое жидкие гвозди
Отличительной особенности клеев данной категории является наличие минеральных наполнителей, которые обеспечивают повышенную адгезию, как следствие, надежное скрепление элементов. В первых составах, которые производили в отдельных регионах США, для наполнения брали специальную глину из местных залежей.
В последующем производители за неимением глины начали применять доступные минеральные соединения, в частности мел, который имеет другую химическую формулу, но в результате исполнения модифицированных технологий также обеспечивает хорошую адгезию.
Обратите внимание! Многокомпонентные композиты из группы жидких гвоздей, кроме неорганической основы, содержат синтетические вещества и растворители с различными характеристиками, что обуславливает отличия в рекомендациях по применению.
Существует много торговых названий жидких гвоздей, за каждым из которых стоит продукция конкретного производителя, зачастую реализующего производственный процесс согласно техническим условиям предприятия. Приобретая жидкие гвозди, следует внимательно изучить состав, условия применения, сферу назначения. Только в этом случае можно рассчитывать на повышенную прочность соединения.
Жидкие гвозди для дерева не стоит использовать для фиксирования керамической плитки, потому что она на поверхности не задержится, а вскоре отвалится, к великому огорчению хозяев и мастеров.
Состав
Жидкие гвозди – это вязкая масса, консистенцию которой обеспечивает водный или органический растворитель. Характер растворителя положен в основу классификации клеящих средств с повышенной адгезией.
В композитах с водой, кроме минерального компонента, содержится один из следующих полимеров:
полиуретан;
поливинилацетат;
сшитая из акриловых мономеров макромолекула.
Жидкие гвозди на основе органических растворителей, помимо неорганического компонента, содержат синтетические полимеры, подобные каучукам. В качестве растворителей может использоваться большое количество жидких органических веществ.
Нежелательными вариантами из-за высокой токсичности являются толуол и ацетон. У производителей велик соблазн вводить их в композиты, потому что толуол увеличивает показатели сцепления поверхностей, а ацетон ускоряет процесс высыхания соединения. Признаком, указывающим на наличие толуола, ацетона в жидких гвоздях, является невыносимый удушливый запах.
Общая особенность продукции обеих групп – присутствие наполнителя в виде мелко измельченной фракции, которая только в таком состоянии может обеспечить требуемое склеивание.
Свойства
Основное свойство жидких гвоздей – способность выдерживать большую нагрузку, которая может достигать 90 кг на каждый квадратный сантиметр. Средства на основе органических жидкостей содержат значительное количество каучуков, которые, как известно, являются производными изопрена. Модификации полимеров, представленные в составе жидких гвоздей, принято называть неопреновыми; часто они содержат атомы галогена, тогда их называют хлоропреновыми.
Клеи с повышенной адгезией на основе органических жидкостей производят быстрое фиксирование в широком диапазоне температур. Выдерживают нагрев до +90° и охлаждение до -30°. Недостаток заключается в испарении летучих растворителей, из-за которых работу следует проводить только в помещениях с мощной вентиляцией.
В домашних условиях большое количество деталей клеить опасно, потому что велика вероятность появления у работника признаков отравления. К тому же органика легко воспламеняется, что может спровоцировать возгорание. Открывать упаковку, работать с органическими жидкими гвоздями на основе растворителей можно только в отсутствие огня, имея средства индивидуальной защиты.
Водные композиции менее вредны и опасны, но они имеют некоторые недостатки. Требуют большего количества времени для полного высыхания, могут терять прочность под действием влаги, плохо переносят резкие колебания температуры.
Из-за специфических особенностей водные жидкие гвозди обеспечивают соединение несколько меньшей прочности, чем органические композиты. При монтаже конструкций с умеренной нагрузкой жидкие гвозди на воде вполне могут использоваться, тем более что они позволяют выполнять работу без вентиляции.
При сравнении с обычными клеями составы имеют заметные преимущества:
обеспечивают соединение повышенной надежности;
обладают универсальными возможностями;
могут применяться для материалов с гладкими или шероховатыми поверхностями ровных и криволинейных форм;
формируют эластичные швы;
могут использоваться параллельно с фиксированием металлическими крепежными элементами.
Многообразие видов жидких гвоздей позволяет выбрать оптимальный состав для каждого материала, позволяющий склеить детали быстро и прочно.
Для чего применяют
Сфера рекомендуемого использования охватывает разнообразную продукцию, включающую древесину, силикатное стекло, керамику, органическое стекло, алюминиевые сплавы, натуральную пробку, гипсокартон, вспененные полимеры, покрытия из сайдинга, плиты из древесных волокон или стружки.
Клеями повышенной прочности можно фиксировать раковины и другие сантехнические изделия, оконные и дверные рамы, плинтусы, столешницы и зеркала. Иногда мастера применяют жидкие гвозди вместо герметиков, используют для обеспечения изоляции швов, заполнения микрополостей, щелей в стенах, вентиляционных каналах, угловых стыках дизайнерских конструкций.
Обратите внимание! Несмотря на многофункциональность, не рекомендуется применять композиты повышенной прочности при изготовлении и ремонте аквариумов, изделий из дерева с большой влажностью.
Как пользоваться
Любые поверхности перед склеиванием нужно очистить, обезжирить, подсушить, с пористыми материалами процедуры проводить особенно скрупулезно, учитывая повышенную склонность к загрязнениям. Шероховатые материалы рекомендуют накануне прогрунтовать для увеличения сцепления с композитом. Вязкие строительные основы типа бетонов должны полностью застыть, сформироваться до начала приклеивания к ним любых элементов.
Дальнейший алгоритм действий при пользовании жидкими гвоздями отображен в инструкциях по применению и состоит из следующих этапов:
с тубообразной упаковки снимают колпачок;
разрушают изолирующую мембрану;
временно закрывают получившееся отверстие колпачком;
непосредственно перед началом работы упаковку открывают;
наносят на поверхности точки, сетку или полоски клея;
прижимают детали;
удерживают в течение времени, указанного на упаковке;
оставляют склеенную конструкцию на несколько дней в покое.
Сколько сохнут соединительные швы – заранее точно сказать нельзя. Скорость процесса зависит от температуры и влажности окружающего пространства.
Для полного завершения реакции полимеризации с гарантией хватит недели, по окончании которой склеенной конструкцией можно пользоваться в режиме высоких нагрузок.
Существует несколько иной способ работы с материалами типа тяжелых обоев, заключающийся в том, что на поверхность покрытия наносят клеящий состав, прижимают полотно на минутку к стене, чтобы композит распределился на ней. Затем обои отделяют от стены на несколько минут до незначительного подсушивания состава, заметного по повышению вязкости. После чего обои накрепко придавливают к стене и удерживают несколько минут.
Если надо смыть жидкие гвозди, то применяют тот растворитель, который входит в состав клеящего средства. Входит в состав ацетон – попытаться применить его, если клей на водной основе, то можно попробовать смыть теплой водой. Смывать надо, пока клей сильно не застыл, чем больше пройдет времени, тем сложнее его будет оттереть.
Выдавливание из пистолета
При большом объеме работ имеет смысл использовать специальный пистолет, который уменьшит расход средства, облегчит процедуру нанесения. По принципу действия пистолетные устройства похожи на шприцы; в нагнетающую конструкцию можно вставлять весь корпус или полкорпуса тубы; иногда она выглядит как скелет, на котором фиксируют упаковочную емкость с клеем.
В удобных для работы моделях предусмотрен обратный ход, существенно ускоряющий склеивание, что особенно важно в промышленных условиях. При постоянном выполнении больших объемов работы с клеящими составами имеет смысл пользоваться пистолетом, работающим на электроэнергии. Технические особенности агрегатов указаны в сопроводительных инструкциях, прочтением которых не стоит пренебрегать.
Применение без пистолета
Иногда возникает вопрос, как пользоваться жидкими гвоздями без пистолета. Если необходимость в проведении работ появляется не регулярно, а разово, вполне можно обойтись без специального приспособления.
На дно упаковки следует плавно надавливать твердым предметом, например деревянной рукояткой, так, чтобы масса выделялась равномерно, небольшими порциями. При некоторой сноровке процедуру удается сделать успешно, сэкономив средства на покупку пистолета.
Как выбрать марку
Планируя покупку, нужно проанализировать виды предстоящих работ, сделать выбор в пользу универсального состава или средства узконаправленного действия. Решение желательно обсудить с консультантами компании-поставщика, указав особенности предстоящего склеивания, условия проведения работ и будущей эксплуатации конструкции, оценив возможности удаления остатков композита с поверхностей.
Хорошую репутацию получили торговые марки «Макрофлекс» (Makroflex), «Момент Монтаж», Titebond, Titan, MACCO, KimTec. Есть и другая продукция, отличающаяся высоким качеством.
Необходимо позаботиться о наличии пистолета для жидких гвоздей, так как с ним работать удобнее и быстрее. Для домашнего применения лучше всего подойдет пистолет рамного типа с обратным ходом.
Грамотно подобранные жидкие гвозди позволят склеить детали быстро, надежно, с минимальными затратами и нагрузкой на работника.
Жидкие гвозди для бетона

Жидкие гвозди для пенопласта, бетона и металла
Жидкие гвозди для пенопласта набирают обороты популярности.
Сегодня с этим стройматериалом люди сталкиваются намного чаще, чем буквально пару лет назад.
Что такое жидкие гвозди
Это разновидность строительного клея, выдерживающего большие нагрузки и соединить материалы из однородных веществ или с различным покрытием.
Название продукта происходит от компании LiquidNails, который занимается выпуском строительных материалов с 1968 года. Отечественный рынок узнал о новой разновидности строительного клея в середине 1990-х годов.
С тех пор он надежно закрепился на высоких позициях. Его широко применяют в быту и профессиональной сфере. Состав жидких гвоздей включает мелкофракционный наполнитель, который давно используется для соединения строительных материалов.
Помимо этого, среди компонентов присутствует белая глина, которая повышает пластичность материала и выступает в роли каучука на синтетическом основании. Недобросовестные производители могут заменить ее карбонатом кальция (простыми словами мел).
Такие эксперименты не лучшим образом сказываются на прочности и других технических характеристиках продукта.
Белая глина, присутствующая в составе строительного клея, особой разновидности и добывается только на территории США. Именно в этой стране и располагается огромное количество компаний, занимающихся производством и реализацией жидких гвоздей.
Технические характеристики
Многие профессиональные строители подчеркивают высокие показатели технических характеристик клеящего вещества. Среди основных параметров выделяют:
Прочность высокого уровня
Надежная адгезия
Противостояние коррозии
Для каждой поверхности разработана своя модель жидких гвоздей, которые не причиняют ей вреда
Легкость эксплуатации
Устойчивость к различным температурам
Нейтральный аромат некоторых клеящих веществ
Быстрое сцепление поверхности
Экономичность использования. Одной капли клея хватает для удерживания 30 кг
Разновидность клеящего вещества
Жидкие гвозди для плитки
Прочность сцепления, мощность и устойчивость строительного материала определяет его химический состав.
Данный признак позволяет выделить жидкие гвозди: водорастворимые и органорастворимые.
Вещества для склеивания поверхностей, изготовленные из полиуретана, акрилового сополимера или ПВХ относятся к первому типу продукции.
Они характеризуются повышенным показателем экологической безопасности и прочным сцеплением.
Однако они обладают и одним существенным недостатком: не переносят заморозку и оттаивание. Постоянная смена температуры и агрегатных состояний полностью разрушает их основу.
Жидкие гвозди, изготовленные из полиуретана, не рекомендованы к использованию с полиэтиленом и тефлоном. Они отлично подходят для соединения поверхностей пористого типа.
В основе органорастворимых клеящих веществ находится синтетический каучук. Они демонстрируют стабильность эксплуатационных характеристик при любой температуре.
Жидкие гвозди, изготовленные на основе каучука, прочные быстросхватывающиеся вещества.
Однако и они имеют свои недостатки. Среди них стоит отметить достаточно неприятный и резкий запах. Также, при нанесении и в процессе отвердения вещества оно обладает высоким уровнем пожарной опасности.
Работать с ними следуют в проветриваемых комнатах, где не находятся электрические и нагревательные приборы или открытый источник огня.
Жидкие гвозди для пенопласта и бетона следует выбирать из органорасторимых веществ. Наносятся на поверхность точечным методом или тонкими прерывистыми линиями по всей площади.
Сфера применения
Практика использования жидких гвоздей во время проведения различных строительных работ, доказала их эффективность. Их вполне можно считать универсальными клеящими веществами. Зачастую разновидность строительного клея используется для соединения:
Листов гипсокартонных
Древесины
Стекол
Пластика
Алюминиевых материалов
Керамики
Плитки из полимерных материалов
Натуральной пробки
Определенные ситуации вынуждают применять жидкие гвозди вместо герметика. Он помогает скрыть все щели в окнах, санузлах или коробках для дверей.
Клеящее вещество отлично подходит для укладки керамической плитки. Степень плотности и надежности этого соединения намного превышает те, которые присуще привычным плиточным составам.
Жидкие гвозди для дерева
Но использование жидких гвоздей нерентабельно из-за большой площади работы и высокой стоимости строительного вещества. Поэтому рекомендуется осуществлять монтаж отпавших плиток и произвести замену отдельных деталей конструкции.
При необходимости приклеить предметы большого веса к вертикальной поверхности, необходимо использовать специальные деревянные подпорки.
Они помогут придерживать предмет в нужном месте до момента затвердевания клеевого шва.
Сохнут жидкие гвозди не более 24 часов. Время указывается на упаковке каждым производителем.
На основе небиологического каучука изготавливаются неопреновые жидкие гвозди.
Хранят их в прохладном помещении из-за высокого риска воспламенения. Во время нанесения на поверхность не пренебрегают способами индивидуальной защиты – очками и прорезинеными перчатками.
Инструкция к применению
Чтобы раствор продемонстрировал свои лучшие технические характеристики, следует соблюдать правила работы с ним:
Перед нанесением клея на материа
10 советов, какие жидкие гвозди лучше выбрать: применение, виды. Как клеить жидкими гвоздями
Содержание статьи
Мы все наслышаны о жидких гвоздях. Это особый вид строительного клея, который может просто и быстро приклеить буквально все: гипсокартон, керамическая плитка, стекло, металл – этот состав можно назвать универсальным. Появился он не так уж давно, но уже покорил весь мир и активно используется при проведении строительных и ремонтных работ разной сложности. В зависимости от условий эксплуатации, материалов и поверхностей, которые будут приклеиваться, выбирают тот или иной вид жидких гвоздей. Попробуем разобраться, какие жидкие гвозди лучше выбрать и на что важно обратить внимание при покупке. Определимся со сферами применения жидких гвоздей и технологией монтажа.
№1. Состав жидких гвоздей
Жидкие гвозди были придуманы в США. Там в 60-х годах компания Macco сначала решила расфасовывать обычный клей в индивидуальные картриджи для простоты использования. Спустя пару лет появилась новая разработка — Liquid Nails. За считанные годы жидкие гвозди массой преимуществ покорили американских пользователей, а на отечественный рынок они попали лишь в 90-х годах.
Основой для нового вида клея стал синтетический каучук с полимерными добавками. В качестве наполнителя использовали специальный сорт глины с повышенной пластичностью. В США в штате Техас сосредоточены огромные месторождения этой глины, там и находятся основные промышленные мощности большинства местных производителей. Вместо уникальной глины сегодня нередко используется обычный мел. Таким образом производители убиваю двух зайцев: с одной стороны, мел выступает в роли наполнителя, но в то же время он придает клею необходимый белый цвет, который по классической технологии достигается за счет добавления оксида титана. Клей с добавлением мела значительно уступает в плане качества.
Ранее в состав жидких гвоздей добавлялся толуол для улучшения адгезии и ацетон для ускорения высыхания. Повышенная токсичность этих веществ заставила отказаться от их применения. Впрочем, некоторые компании для удешевления состава до сих пор используют подобные добавки. Их клеи отличаются неприятным запахом и, как правило, подозрительно низкой ценой. В помещении такие составы ни в коем случае нельзя применять.
№2. Жидкие гвозди: преимущества и недостатки
Уникальный состав и удобная форма упаковки позволяет говорить о многочисленных преимуществах жидких гвоздей:
высочайшая прочность соединения. Состав может выдерживать нагрузку до 80 кг/см²;
хорошая адгезия практически со всеми существующими материалами;
простота в использовании;
состав может применяться для склеивания не только ровных поверхностей, но и при неплотном прилегании материалов. Жидкие гвозди упрощают монтаж на криволинейные поверхности;
такой клей не разрушает поверхность, не повреждает ее целостность, в отличие от обычных гвоздей;
жидкие гвозди не подвержены коррозии;
процесс монтажа проходит без шума, стуков, пыли и грязи;
клей схватывается за считанные секунды;
современные составы нетоксичны. Редкое исключение – сомнительная продукция безымянных компаний по неоправданно низкой цене;
высокая огнестойкость. Влагостойкость и морозостойкость характерна только для неопреновых составов, слабо выражена у клеев на водной основе;
большинство составов имеют нерезкий, практически нейтральный запах;
экономичный расход. Одна капля материала способна выдерживать нагрузку до 50 кг.
Недостатков у жидких гвоздей фактически нет, если не учитывать некоторые ограничения по использованию разных видов клея.
№3. Виды жидких гвоздей по типу растворителя
Тип использованного растворителя фактически определяет сферу применения состава. Сегодня выпускают такие виды жидких гвоздей:
на синтетической основе;
на водной основе.
Неопреновые жидкие гвозди изготавливаются на основе синтетического каучука. Такими составами можно клеить достаточно тяжелые конструкции, в т.ч. и металлические. Клей отлично переносит воздействие повышенной влажности, перепады температур, мороз, обеспечивает высокую скорость и прочность схватывания. Минус материала – резкий запах и небольшая токсичность. Во время работы с клеем необходимо обеспечить защиту рук и органов дыхания, хорошо проветривать помещение. Неприятный запах будет сохраняться около двух дней после проведения работ. Есть еще одно ограничение – подобным составом не рекомендуется клеить синтетические материалы.
Водоэмульсионные акриловые жидкие гвозди абсолютно не токсичны и практически не пахнут. Прочность у них несколько ниже, поэтому их используют для крепления более легких материалов. Именно этот состав необходимо использовать при работе с пористыми поверхностями. К минусам отнесем чувствительность к перепадам температур, невысокую морозо- и влагостойкость, поэтому для проведения масштабных работ на кухне и в ванной такие составы не подходят.
№4. Виды жидких гвоздей по назначению
По назначению жидкие гвозди можно поделить на таки виды:
универсальные;
специального назначения.
Понятно, что универсальные клеи могут применяться в любых условиях и для монтажа на любые поверхности. Впрочем, такая универсальность не всегда хорошо работает, когда условия сильно специфические.
Составы специального назначения имеют четкие рекомендации для применения. В продаже можно найти такие жидкие гвозди:
для влажных и для сухих помещений;
для внутренних и для наружных работ;
для крепления тяжелых конструкций;
составы повышенной прочности и с высокой скоростью застывания;
клей для зеркал, стекол и керамики;
клей для панелей из пенополистирола и прочие.
Какие жидкие гвозди лучше выбрать, необходимо решать в зависимости от того, что и где вы собираетесь крепить. На упаковке производители указывают, в каких условиях можно использовать тот или иной состав, и для чего он преимущественно подходит.
№5. Жидкие гвозди: применение
Жидкие гвозди – универсальный материал, который подходит для работы с такими материалами:
Порой жидкие гвозди используются даже при герметизации щелей в стенах, угловых стыков, столешниц, вентиляционных отверстий, хотя лучше, конечно же, в этих целях использовать специальные герметики. Не рекомендуется применять жидкие гвозди при работе с влажным деревом, а также для склеивания аквариумов.
№6. Что еще учесть при выборе жидких гвоздей?
При покупке внимательно изучайте упаковку и все то, что на ней написано. Особенно обращайте внимание на такие вещи:
время схватывания клея. Этот параметр в разных составах может незначительно, но отличаться. Если речь идет о монтаже каких-то элементов на стены или на потолок, то лучше брать быстросхватывающие клеи, чтобы упростить себе процесс монтажа;
состав. Лучше брать клей, в составе которого нет мела, он способен несколько ухудшить качество соединения. Если речь об ответственном креплении или о приклеивании тяжелых деталей, то состав с мелом точно лучше не брать;
ацетон в составе также не желателен;
для ванной и прочих помещений с повышенной влажностью обязательно следует взять влагостойкий состав.
№7. Производители жидких гвоздей
Качество исполнения жидкого клея, его состав и соответствие тому, что написано на упаковке, напрямую зависит от имени производителя. Крепление материалов и конструкций – дело ответственное, поэтому экономия тут ни к чему. Выбор лучше доверить продукции таких производителей, как:
HENKEL – немецкая компания, продукция которой пользуется повышенным спросом во всем мире именно благодаря высокому качеству. Выпускает жидкие гвозди торговых марок «Момент Монтаж» и Makroflex. Есть универсальные составы и клеи для плинтусов, пенополистирольных панелей, суперсильные клеи для металла, дерева и ДСП. Клей «Момент Монтаж Суперсильный Плюс» выдерживает нагрузку до 100 кг/см²;
KIM TEC – еще один немецкий производитель, выпускает универсальные жидкие гвозди, влагостойкие составы, а также клеи для декоративных элементов, зеркал, клеи особо сильной фиксации;
MACCO – американская компания, которая стала пионером отрасли. Ее продукция качественная, а ассортимент постоянно расширяется;
FRANKLIN – американская компания, выпускающая жидкие гвозди под торговой маркой Titebond. Составы отличаются повышенной прочностью и достаточным ассортиментом;
SELENA GROUP – польская компания, выпускает жидкие гвозди Titan, которые отличаются хорошим соотношением цены и качества.
№8. Пистолет для жидких гвоздей
Работать с жидкими гвоздями очень просто – освоит даже новичок в ремонтном деле. Необходимо будет запастись только подходящим составом и специальным пистолетом, куда будет вставляться картридж с клеем. Несмотря на грозное название, этот пистолет больше напоминает шприц, правда, достаточно громоздкий. Тюбик клея устанавливается в подготовленную нишу, чтобы с одной стороны он упирался в наконечник, а с другой – в поверхность для надавливания. Конструкция очень проста, установить картридж с клеем также несложно.
Пистолеты бывают рамными и листовыми. Рамные более надежные, так как позволяют плотнее зафиксировать картридж.
В зависимости от особенностей конструкции пистолеты могут быть с обратным ходом или без обратного хода. Последние используются по большей части профессионалами, когда объем работ большой и постоянный. Для частного строительства больше подойдет конструкция с обратным ходом.
№9. Как клеить жидкими гвоздями?
Весь процесс достаточно прост, никаких особых навыков не требует:
поверхности, которые будут склеиваться, необходимо тщательно очистить и обезжирить;
наносить клей необходимо точечно или змейкой, если деталь тяжелая. Для нанесения используют специальный пистолет;
после нанесения материал быстро прикладывается к поверхности и плотно прижимается. Удерживать деталь в необходимом положении требуется примерно 1-2 минуты, потом можно аккуратно убрать руки. На этом этапе, если необходимо, контролируется вертикальный и горизонтальный уровень;
срок высыхания клея – 12-24 часа, все зависит от типа состава, температуры, влажности и вентиляции в помещении. Окончательная полимеризация происходит примерно через неделю.
При работе с жидкими гвоздями на основе органического растворителя стоит использовать перчатки, а лучше – еще и маску для защиты дыхательных путей.
№10. Как удалить жидкие гвозди?
Когда монтаж проходит аккуратно и неспешно, то вероятность попадания клея на лицевую сторону поверхности низкая. Если же это все равно произошло, то постарайтесь как можно скорее вытереть клей. Пока состав еще не высох, удастся убрать его влажной губкой или растворителем на минеральной основе. Когда клей окончательно засох, помогут специальные очистители, либо грубый механический метод с использованием скребка, но действовать необходимо очень осторожно, чтобы не повредить поверхность. Еще один выход – нагрев до температуры 55-60 градусов, например, строительным феном – гвозди перейдут в жидкое состояние и их можно будет гораздо проще удалить.
Самое главное – это быть внимательным во время покупки и не доверять заманчивым предложениям от малоизвестных производителей. В лучшем случае – клей окажется непрочным, в худшем – будет нанесен вред здоровью.
Жидкие гвозди для ремонта бетона и строительного раствора 10.3 fl. oz — Walmart.com
«,» tooltipToggleOffText «:» Нажмите на переключатель, чтобы получить
БЕСПЛАТНОЙ доставки на следующий день!
«,» tooltipDuration «:» 5 «,» tempUnavailableMessage «:» Скоро вернусь! «,» TempUnavailableTooltipText «:»
Мы прилагаем все усилия, чтобы снова начать работу.
Временно приостановлено в связи с высоким спросом.
Продолжайте проверять наличие.
«,» hightlightTwoDayDelivery «:» false «,» locationAlwaysElhibited «:» false «,» implicitOptin «:» false «,» highlightTwoDayDelivery «:» false «,» isTwoDayDeliveryTextEnabled «:» true «,» useTestingApi » » «ndCookieExpirationTime»: «30»}, «машинописный»: { «debounceTime»: «100», «isHighlightTypeahead»: «истина», «shouldApplyBiggerFontSizeAndCursorWithPadding»: «истина», «isBackgroundGreyoutEnabled»: «ложь»},» locationApi «: {» locationUrl «:» https: // WWW.walmart.com/account/api/location»},»oneApp»:{«drop2″:»true»,»hfdrop2″:»true»,»heartingCacheDuration»:»60000″,»hearting»:»false «}, «обратная связь»: { «showFeedbackSuccessSnackbar»: «правда», «feedbackSnackbarDuration»: «3000»}, «WebWorker»: { «enableGetAll»: «ложь», «getAllTtl»: «
0″}, «поиск»: {» searchUrl «:» / search / «,» enabled «:» false «,» tooltipText «:»
Скажите нам, что вам нужно
«,» tooltipDuration «: 5000,» nudgeTimePeriod «: 10000}}},» uiConfig «: { «webappPrefix»: «», «артефакт»: «колонтитул-приложение», «ApplicationVersion»: «20.0,31» , «applicationSha»: «0a9c8d5375dd69738aba01705560f50bff0b3ef2», «ApplicationName»: «колонтитул», «узел»: «987074067», «облако»: «Prod-аз-southcentralus-15», «oneOpsEnv»: «продукты, приме- а», «профиль»: «ПРОД», «BasePath»: «/ GlobalNav», «происхождение»: «https://www.walmart.com», «apiPath»: «/ колонтитул / электрод / апите» , «loggerUrl»: «/ колонтитула / электрод / API / регистратор», «storeFinderApi»: { «storeFinderUrl»: «/ магазин / Ajax / предпочтительным-выпадающей»}, «searchTypeAheadApi»: { «searchTypeAheadUrl»: «/ поиск / автополная / v1 / » «enableUpdate» ложь «typeaheadApiUrl»: «/ машинописные / v2 / полные», «taSkipProxy» ложь}, «emailSignupApi»: { «emailSignupUrl»:» / счет / электрод / счета / API / подписаться «},» feedbackApi «: {» fixedFeedbackSubmitUrl «:» / клиент-опрос / отправить «},» каротаж «: {» logInterval «: 1000,» isLoggingAPIEnabled «: правда,» isQuimbyLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingFetchEnabled «: правда,» isLoggingCacheStatsEnabled «: истинно},» окр «:» производства «},» envInfo «: {» APP_SHA «:» eca7c85bcf86d2be778c4c4e8858ed69d80778f9″ , «APP_VERSION»: «20.0.31-20200812_000751.0a9c8d537 «},» expoCookies «: {}} ,
Жидкий клей для ногтей Sds жесткий, поскольку клей для ногтей использует бетон
Описание продукта
Жидкий клей для ногтей SDS, твердый, как клей для ногтей, использует бетон
Основание: SBS
1. Что такое клей без ногтей?
Клей без гвоздей — это суперклей для многофункциональных строительных конструкций с сильной адгезией. В развитых странах клей без гвоздей обычно называют «жидкими гвоздями»
Особенности и преимущества
Разбавление: не разбавляемое
Диапазон температур: — 20 ° C до + 100 ° С.
Холодостойкость: очень хорошая
Влагостойкость: очень хорошая
Химическая стойкость: хорошая
Заполняемость: хорошая
Гибкость: хорошая
Прочность на сдвиг: до 70 г / см 2
Технические показатели:
Базовые сырье: синтетический каучук (SBS)
Цвет: бежевый, желтый, белый, светло-коричневый
Содержание твердого вещества: около 70%.
Удельный вес: 1220 кг / куб.м
Липкость: очень высокая
Температура вспышки: 0 ° C.
Типичное применение s
1. Клей без ногтей — это зеленый и экологически чистый продукт, не содержащий формальдегида и запаха. Это синтез смоляного сырья. Его можно приклеивать к любому материалу, без запаха, не травмирует кожу, никогда не становится черным и не покрывается плесенью. После высыхания можно полировать и красить.
2. Способность склеивания клея без гвоздей очень высока, после высыхания она превышает фиксированную прочность гвоздя. При производстве шкафов после использования клея без гвоздей не возникает проблем с расшатыванием и раскачиванием между металлическими частями и деревянной структурой, а также между древесными материалами и материалами, что является прочным и безопасным, и качеством. гарантировано.
3. Использование клея без гвоздей, и нет необходимости склеивать всю строительную поверхность, как процесс изготовления силиконового герметика, клей без гвоздей можно нанести всего за несколько точек, количество небольшое, конструкция время короткое, стоимость материала сохраняется, стоимость относительно низкая. Например, раньше из кусочка силиконового герметика делали две или три пластины. Теперь мы можем производить 13-15 пластин с клеем без гвоздей. Подсчитав его, можно сделать вывод, что реальная стоимость клея без гвоздей явно ниже, чем у силиконового герметика.

FAQ
,
Nomore Жидкие ногти для ногтей Прозрачные жидкие гвозди Силиконовые жидкие гвозди Бетон для кромочной ленты Профиль ленты
Количество:
0 штук выбрано, всего $ США
Посмотреть детали
Стоимость доставки:
Зависит от количества заказа.
Время выполнения:
15 день (дней) после получения оплаты
Настройка:
Индивидуальная упаковка (Мин.Заказ: 1000 Лотов)
Индивидуальный логотип (Мин. Заказ: 1000 шт.)
Подробнее
Настройка графики (Мин.Заказ: 1000 Лотов) Меньше
Образцы: 2,00 $ / шт., 1 шт. (Минимальный заказ): Купить образцы ,
Great Price Construction Liquid Nails Liquid Gel Nails No More Nails For Construction
Описание продукта
JUHUAN LIQUID NAILS
Жидкие гвозди JUHUAN созданы на основе UPR, формула которого соответствует международному стандарту, и хорошо работает зимой.
.
JUHUAN LIQUID NAILS
Характеристика продукта
JUHUAN жидкие гвозди клей для силиконового эластомера.Обладает превосходной адгезией, высоким содержанием твердых веществ, низкой текучестью.
Подвижность, гибкость и устойчивость к старению, коррозионная стойкость и водонепроницаемость, влагостойкость, морозостойкость, высокая температура (-20 ℃ — + 70 ℃) и отличные характеристики с заполнение пустот и другое использование продукта в течение примерно 24 часов отверждения, подходит для всех материалов для внутреннего и наружного использования. Это идеальная замена традиционным шурупам и гвоздям.
Нанесение продукта
JUHUAN LIQUID NAILS
Характеристика продукта
1, для окрашивания и на водной основе
2, для наружного и внутреннего использования
цвет
5, гарантия 40 лет
6, Не желтеет
7, Уплотнения в бетоне, гипсокартоне, дереве и металле
8, 100% без запаха
9, 100% гибкость
10, 100 % Силикон Прочность
11, 100% Прозрачный
Устойчив к плесени и влаге
Как использовать
JUHUAN LIQUID NAILS
Рекомендации по безопасности
l Хранить вдали от детей
пожар и запрет на близость к легковоспламеняющимся и взрывчатым веществам
л Не допускать попадания на поверхность липидов, масел и пыли
FAQ
90 002
Q-Вы осуществляете доставку по всему миру?
A-Да
Q-Каковы ваши сроки доставки?
A- 7-14 дней после получения депозита 1 × 20GP Контейнер
Q-Вы фабрика?
A-Да
Q-Какая у вас оплата?
A-Paypal, Visa, L / C, T / T, Escrow и т. Д.
Q-Не могли бы вы предоставить бесплатные образцы?
A-Да
Q-Какой у вас транспорт?
A-Ocean, авиа и курьер
.

К аллеи: Attention Required! | Cloudflare

Ноя 21, 2019 автор alexxlab Разное

ЖК Кленовые Аллеи — официальный сайт новостройки от застройщика ГК МИЦ в Ватутинках, Новая Москва

Жилой комплекс «Кленовые Аллеи» расположен в одном из самых экологически чистых и красивых мест в центре Новой Москвы, в 12 минутах пути на автомобиле от МКАД.

Городскими властями Новой Москвы запланировано создание удобной транспортной инфраструктуры, включающей активное развитие общественного транспорта. Рядом с жилым комплексом планируется строительство станции метро «Десёновское», которая будет расположена всего в нескольких шагах от объекта и обеспечит будущим жителям быстрое сообщение с любой точкой Столицы, невзирая на погодные условия и пробки на дорогах. Не будем забывать и о том, что в ближайшее время в Новой Москве запланирован запуск линий нового вида транспорта — скоростных трамваев. Дополнительно продумывается создание новых автобусных маршрутов, связывающих жилой комплекс с центральной частью города. Уже сейчас действует несколько направлений автобусов, которые связывают комплекс со станциями метро «Теплый Стан» и «Саларьево».

Особенности инфраструктуры

Одним из важных преимуществ жизни в Новой Москве является окружающая природа и хорошая экология. Несколько минут отделяют строящиеся дома от нескольких уже действующих школ и детских садов района. От пяти до десяти минут нужно потратить для того, чтобы добраться в одно из рядом расположенных лечебных учреждений. В частности, в районе уже работает современная поликлиника, с детским и взрослым отделениями. В жилом комплексе «Кленовые Аллеи» предполагается размещение магазинов, кафе, аптек, салонов красоты и отделений банков на первых этажах зданий.

Здесь есть несколько сетевых магазинов способных удовлетворить основные потребности жильцов. Тем людям, кто отдает предпочтение покупкам в крупных торговых центрах, можно рекомендовать поездки в расположенные поблизости гипермаркеты «Икеа», «Оби» и «Ашан».

Жизнь в новостройке способна полностью удовлетворить потребности людей, предпочитающих вести активный и здоровый образ жизни. На территории ЖК «Кленовые Аллеи» будут созданы благоустроенные прогулочные и беговые дорожки, современные спортивная локация для занятия workout и crossfit. Поблизости расположены спортивные комплексы, в которых можно заниматься различными видами спорта.

Варианты квартир

Прорабатывая проектное решение, наши специалисты учитывали предпочтения покупателей и современные тренды в сфере планировки жилого пространства. Привлекательный уровень цен обусловлен отсутствием посреднических структур между застройщиком и будущими собственниками недвижимости.

Всё жилье комплекса можно разделить на группы, отличающиеся количеством комнат:

Квартиры-студии — проектировщики сумели проработать интересные варианты разной площади. Даже на 20 «квадратах» специалисты предлагают эргономичную обстановку. Для тех, кто располагает несколько большей суммой, стоит рассмотреть студии площадью 30,62 м².

Однокомнатные квартиры — на 31,15 м² удалось разместить компактную прихожую и небольшую гардеробную. Кроме гостиной, кухни и санузла здесь есть даже лоджия, позволяющая насладиться красивой панорамой. Удачен вариант с террасой, площадь такой квартиры значительно больше и достигает 39,38 м².

Двухкомнатные квартиры — действительно высокий уровень комфорта ожидает новоселов в «двушке» 42,33 м², в которой спокойно может разместиться семья из нескольких человек. Если же хотите настоящего простора, отдайте предпочтение проекту площадью 60,9 м². Прихожая в этом случае больше 10 м².

Трехкомнатная квартира – подходит семьям с детьми. Можно присмотреться к жилью на 73,56 м² или к аналогам. Наличие двух спален позволит добиться уютной обстановки в большой семье.

Возможности отделки

Для вашего выбора предлагается 2 варианта готовой отделки однокомнатных квартир.

«Твоя основа» — самые трудоёмкие, шумные и «грязные» работы по первичной отделке.

«Твой стиль» — предусматривает устройство напольной плитки, ламинат в жилой комнате, установку пластикового плинтуса, облицовку стен в ванной комнате и оборудование санузлов.

Для тех же, кто любит и привык проводить ремонтные работы самостоятельно, предлагаются объекты без отделки.

Покупка квартиры в ипотеку

В онлайн режиме можно воспользоваться калькулятором ипотеки, который позволяет в течение считанных секунд рассчитать порядок и объемы выплат. Достаточно внести 20% в качестве первого взноса для того, чтобы вселиться в любой объект из каталога, представленного застройщиком. Пользователи моментально видят актуальную ставку и сроки предстоящих выплат. Сотрудничество застройщика с крупнейшими банками страны позволяет максимально быстро получать одобрение по ипотеке.

Репутация МИЦ

Отметим, что среди крупных столичных компаний группа компаний выделяется четким структурированием подразделений. В штате работают опытные профессионалы, обладающие солидным опытом в сфере строительства. ГК МИЦ ежегодно отмечается престижными наградами.

О застройщике жилого комплекса

ГК «МИЦ» — крупная девелоперская компания, обеспечивающая весь цикл работ, начиная с разработки концепции жилой застройки, строительства, сдачи объектов, их последующей эксплуатации, заканчивая оказанием комплексных услуг по продаже и покупке недвижимости во всех сегментах столичного рынка.

ГК «МИЦ» занимается строительством с 1999 года, активно развивается, расширяя сферы деятельности. Ориентируясь на внедрение передовых технологий, используя новые инвестиционные инструменты и модернизируя систему управления, группа компаний успешно работает на российском рынке около 20 лет. За это время было начато и реализовано 20 масштабных проектов с вводом в эксплуатацию 5 миллионов квадратных метров жилья.

Наши ценности:

Мы строим комфортные дома для всех!

Мы всегда доводим начатые объекты до конца!

Мы создаем жилье, отвечающее вашему образу жизни!

аллея — Викисловарь

Морфологические и синтаксические свойства

ал-ле́·я

Существительное, неодушевлённое, женский род, 1-е склонение (тип склонения 6a по классификации А. А. Зализняка).

Корень: -аллеj-; окончание: -я ^{[Тихонов, 1996]}.

Произношение

МФА: ед. ч. [ɐˈlʲeɪ̯ə] мн. ч. [ɐˈlʲeɪ]

омофоны: алея

Семантические свойства

Список переводов
Английский_en: alley, alleyway Белорусский_be: прысады, алея Болгарский_bg: алея Боснийский_bs: aleja ж. Венгерский_hu: fasor Испанский_es: avenida ж., alameda ж. Итальянский_it: viale ж. Корейский_ko: 오솔길 Македонский_mk: алеја Немецкий_de: Allee ж. =, -n Польский_pl: aleja ж. Португальский_pt: aleia, alameda Сербский_sr (кир.): алеја, сокак, уличица Сербский_sr (лат.): aleja, sokak, uličica Словацкий_sk: aleja ж. Украинский_uk: алея ж. Французский_fr: allée Шведский_sv: allé Эсперанто^и_eo: aleo, avenuo

Значение
дорога или дорожка (обычно в саду, в парке), по обеим сторонам обсаженная рядами деревьев или кустарников ◆ Начинающаяся за воротами прямая, широкая липовая аллея, оформленная чугунными тумбами и висячими цепями (так называемая Влахернская перспектива), выводит нас к портику главного дома, зданиям Слободки и к церкви с колокольней и ризницей. Алла Смирнова, «Русский Версаль князей», 2001 г. // «Ландшафтный дизайн» (цитата из Национального корпуса русского языка, см. Список литературы)
Синонимы
Антонимы
—
Гиперонимы
дорожка, проход
Гипонимы
Родственные слова
Этимология
От франц. allée «проход, дорожка», от aller «идти, ходить». Русск. аллея — со времени Петра I, заимств. через польск. aleja, нем. Allee или непосредств. из франц. Использованы данные словаря М. Фасмера. См. Список литературы..
Перевод
Список переводов
Английский_en: alley, alleyway
Белорусский_be: прысады, алея
Болгарский_bg: алея
Боснийский_bs: aleja ж.
Венгерский_hu: fasor
Испанский_es: avenida ж., alameda ж.
Итальянский_it: viale ж.
Корейский_ko: 오솔길
Македонский_mk: алеја
Немецкий_de: Allee ж. =, -n
Польский_pl: aleja ж.
Португальский_pt: aleia, alameda
Сербский_sr (кир.): алеја, сокак, уличица
Сербский_sr (лат.): aleja, sokak, uličica
Словацкий_sk: aleja ж.
Украинский_uk: алея ж.
Французский_fr: allée
Шведский_sv: allé
Эсперанто^и_eo: aleo, avenuo
Синонимы к слову АЛЛЕИ

Прямых синонимов не найдено.
Связанные слова и выражения
Делаем Карту слов лучше вместе
Привет! Меня зовут Лампобот, я компьютерная программа, которая помогает делать Карту слов. Я отлично умею считать, но пока плохо понимаю, как устроен ваш мир. Помоги мне разобраться!
Спасибо! Я обязательно научусь отличать широко распространённые слова от узкоспециальных.
Насколько понятно значение слова медиумический (прилагательное):
Кристально
понятно
Понятно
в общих чертах
Могу только
догадываться
Понятия не имею,
что это
Другое
Пропустить
Связанные слова (по тематикам)

Люди: ведущая, провожатый, ведущий, садовник, собачник

Места: аллея, аллейка, парк, тропинка, сквер

Предметы: изгородь, гравий, скамейка, заборчик, тис

Действия: променад, развилка, прогулка, вход, объезд

Абстрактные понятия: дорога, отдаление, справа, путь, маршрут

Ассоциации к слову «аллея&raquo
Предложения со словом «аллея&raquo
Цитаты из русской классики со словом «аллеи»

Он издали видел, как Ольга шла по горе, как догнала ее Катя и отдала письмо; видел, как Ольга на минуту остановилась, посмотрела на письмо, подумала, потом кивнула Кате и вошла в аллею парка.

Я бросился по аллее к шоссе мимо стремящихся туда и оттуда толп, галдевших, торопившихся.

Широкая густая аллея вела к подъезду дома от литых чугунных ворот, на чугунных же столбах которых возвышались два огромных фонаря, зажигавшиеся лишь несколько раз в год, в высокоторжественные дни; обыкновенно же в девять часов вечера эти массивные ворота уже запирались.

(все цитаты из русской классики)

Сочетаемость слова «аллея&raquo
Какими бывают «аллеи»
Значение слова «аллея&raquo

АЛЛЕ́Я, -и, ж. Дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями, кустарником, или дорожка в саду, в парке. (Малый академический словарь, МАС)

Все значения слова АЛЛЕЯ

Отправить комментарий

Дополнительно
Смотрите также
АЛЛЕ́Я, -и, ж. Дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями, кустарником, или дорожка в саду, в парке.
Все значения слова «аллея»

Оставалось пройти — до конца аллеи.

Днём в тенистых аллеях прогуливались элегантные дамы; по гладким асфальтовым дорожках фланировала беспечная, ярко разодетая толпа.

В амбулаторию нужно было идти по центральной аллее старого парка.

(все предложения)

Аллея — Архитектурный словарь
Дорога между продольных рядов деревьев.
(Термины российского архитектурного наследия. Плужников В.И., 1995)
* * *
(франц. allee — проход) прямолинейная дорога с рядовой обсадкой. Если прямая дорога проложена в лесном массиве парка или лесопарка, ее называют просекой. Например, лучевая просека Доброго жениха в Павловском парке. По назначению аллеи бывают главные (входные) и второстепенные — кольцевые, лучевые, прогулочные.
(Словарь терминов архитектуры. Юсупов Э.С., 1994)
Источник: Архитектурный словарь на Gufo.me
Значения в других словарях
аллея — -и, ж. Дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями, кустарником, или дорожка в саду, в парке. Два ряда старых, тесно посаженных, очень высоких елей стояли, как две сплошные стены, образуя, мрачную, красивую аллею. Чехов, Дом с мезонином. [франц. allée] Малый академический словарь
аллея — АЛЛЕЯ, и, ж. Дорога (в саду, парке) с рядами деревьев, посаженными по обеим её сторонам. Липовая а. | уменьш. аллейка, и, ж. | прил. аллейный, ая, ое. Толковый словарь Ожегова
аллея — АЛЛЕЯ ж. франц. дорога, усаженная по сторонам деревьями; в лесу это просек, просека; если же деревья сажены, то просадь. От большой дороги к усадьбе идёт кленовая просадь. Аллейные дорожки, просадные, просаженые, в просадях. Толковый словарь Даля
аллея — сущ., ж., употр. сравн. часто (нет) чего? аллеи, чему? аллее, (вижу) что? аллею, чем? аллеей, о чём? об аллее; мн. что? аллеи, (нет) чего? аллей, чему? аллеям, (вижу) что? аллеи, чем? аллеями, о чём?… Толковый словарь Дмитриева
аллея — Аллея, аллеи, аллеи, аллей, аллее, аллеям, аллею, аллеи, аллеей, аллеею, аллеями, аллее, аллеях Грамматический словарь Зализняка
аллея — орф. аллея, -и Орфографический словарь Лопатина
аллея — Алле́/я [й/а]. Морфемно-орфографический словарь
аллея — см.: банановая аллея Толковый словарь русского арго
аллея — сущ., кол-во синонимов: 5 авеню 3 аллейка 1 бульвар 7 дорога 97 пергола 4 Словарь синонимов русского языка
аллея — • Безмолвная (Бунин, Чюмина, Федоров). • Глубокая ( Альбов, Надсон). • Густолиственная (Ратгауз). • Душистая (Надсон). • Задумчивая (Ратгауз) . • Спящая (Майков). • Темная (Некрасов, П. Я.). • Тенистая (Апухтин, Мамин-Сибиряк). Словарь литературных эпитетов
аллея — Французское – allee. Немецкое – Аllее. Английское – alley. В русском языке слово «аллея» употребляется с начала XVIII в. Это существительное является заимствованием из западноевропейских языков (французского, немецкого или английского). Этимологический словарь Семёнова
аллея — алле́я со времени Петра I; см. Смирнов 34 и сл. Через польск. aleǰa или нем. Allee либо непосредственно из франц. allée. Этимологический словарь Макса Фасмера
аллея — (иноск.) — длинный ряд чего-либо вообще (намек на ряд деревьев), а также — люди, гуляющие в них Ср. Какой это парк с аллеями стриженых лип? Тургенев. Призраки. 20. Ср. Вдали зреть может за собой Аллею подвигов прекрасных. Державин. Ср. Все говорили вслух. Фразеологический словарь Михельсона
аллея — Заимств. в XVIII в. из польск. яз., где aleja «аллея» < франц. allée «проход, дорога», производного от aller «идти». С двумя л — по французскому первоисточнику. Этимологический словарь Шанского
аллея — Безмолвная, великолепная, величавая, голая, грустная, дремлющая, заброшенная, заветная, заглохшая, запущенная, молчаливая, мрачная, печальная, прозрачная, прохладная, прямая, пустынная, пышная, светлая, старая, старинная, стройная, темная, тенистая… Словарь эпитетов русского языка
аллея — АЛЛЕЯ -и ж. allée f., > нем. Allee , пол. alea. 1. Дорога, обсаженная деревьями (в саду, на городском бульваре, и пр.). Сл. 18. И был Его Величество в Ораниенбурхе, гулял в саду смотрел алей таксисовых и высоких фонтанов. ЖКФ 1712 62. Словарь галлицизмов русского языка
аллея — см. >> дорога, улица Словарь синонимов Абрамова
Аллея — (франц. allée, от aller — идти) дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками. Типы… Большая советская энциклопедия
аллея — АЛЛЕЯ -и; ж. [франц. allée]. Дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями или кустарником; дорожка в саду, в парке. Прогуливаться по аллее, вдоль аллеи. Берёзовая, липовая а. ◁ Аллейка, -и; мн. род. -леек, дат. -лейкам; ж. Уменьш.-ласк. Толковый словарь Кузнецова
аллея — аллея ж. Дорога или дорожка (обычно в саду, в парке), по обеим сторонам обсаженная рядами деревьев или кустарников. Толковый словарь Ефремовой
аллея — Заимствовано в XVIII в. из польского языка, который в свою очередь заимствовал его из французского, где allee означает «проход, дорога», причастие от глагола aller – «идти». Этимологический словарь Крылова
аллея — [алея], аллеи, ж. [фр. allee]. Дорога, усаженная по обеим сторонам рядами деревьев. Березовая аллея. || Дорожка в парке или в саду. Езда на велосипедах по аллеям воспрещается. Большой словарь иностранных слов
аллея — АЛЛ’ЕЯ [алея], аллеи, ·жен. (·франц. allee). Дорога, усаженная по обеим сторонам рядами деревьев. Березовая аллея. | Дорожка в парке или в саду. Езда на велосипедах по аллеям воспрещается. Толковый словарь Ушакова

Аллея — это… Что такое Аллея?

Алле́я (фр. allée, aller — идти) — дорога, пешеходная или проезжая (обычно в парке, саду, иногда вне их), обсаженная по обеим сторонам деревьями, иногда в сочетании с кустарниками.
Типы аллей — прямые в регулярных и криволинейные в пейзажных парках и садах — определяются архитектурным замыслом, диктующим их построение: двурядные и многорядные, одноярусные и многоярусные, с разделительной полосой, арочные (так называемые перголы), с живой изгородью и другие.
Деревья и кустарники могут быть свободно растущими или формованными. Для аллей применяют деревья с компактной кроной, долговечные и устойчивые против неблагоприятных условий произрастания; из хвойных — лиственницу, ель, пихту, кипарис и другие, из лиственных — липу, дуб, вяз, берёзу, бук, граб, платан, гледичию, клён и другие.
Среднее расстояние между деревьями в ряду 5 м, между рядами — 10 м; в зависимости от размеров и формы кроны оно может быть увеличено или уменьшено.

Функции аллей были сформулированы еще в Древнем Риме :

Защита от Солнца — Римские дороги были обсажены деревьями для того чтобы защитить марширующие легионы от Солнца. Для этих же целей Наполеон приказал сажать аллеи чтобы перебрасывать войска по всей Европе.

Помощь в ориентации в тумане, в дождь и в снегопад. Большая масса людей легко может потерять ориентацию и заблудиться в условиях плохой видимости (что кстати случилось с отступавшими войсками Наполеона зимой).

Защита от сугробов — благодаря кронам деревьев внутри аллеи лежит более мягкий снег легко поддающийся утаптыванию.

Создание дополнительных мест обитания птиц и животных и поддержание таким образом биоразнообразия.

Дополнительный барьер от случайного распространения по ветру сельхозвредителей.

Фильтрация и очистка подземных вод.

Фильтрация и очистка воздуха от пыли, дыма и вредных частиц (из-за массового использования свинцовой металлургии экологическая обстановка была неблагополучной) и именно с тех пор берет свое начало концепция озеленения промышленных территорий «Завод сад».

Лесоматериалы — римское войско всегда имело высококачественный материал для строительства осадных машин и палисадов, в любой точке империи (естественно за рубку дерева с аллеи не на военные цели — следовали самые жесткие штрафы и наказания).

Символ устрашения, дискретности и упорядоченности ландщафта — особенно впечатляли высокие ряды мощных стволов жителей Малой Азии, Сирии и других южных регионов где традиционно росли низкорослые сорта деревьев.

Звукоизоляционные свойства — в случае карательной операции до изобретения рессор и резины повозки были очень шумными и могли предупредить противника заранее (аллея снижает радиус звуковой волны в половину).

Периодически аллея пролегали через очень узкие места ландшафта где можно было подрубив несколько деревьев задержать контрнаступление противника (особенно конницу).

Ночные остановки войска делались на пересечении двух аллей — что позволяло с одной стороны сэкономить на двух сторонах временного укрепления а с другой облегчал работу военных патрулей являясь временным пропускным пунктом для всех кто из зоны боевых действий.

В случае если аллея имела дополнительную боковую пешеходную зону, деревья аллеи являлись естественным отбойником, в случае дорожно-транпортных происшествий защищала пешеходов от травм от телег и ездовых животных. Этот же принцип например использовался при строительстве Владимирского тракта.

В случае более массированного нападения аллейная дорога становилось границей обороняемой территории и на ней устраивалась засека.

Принципы устройства аллей римляне применяли и при укреплении береговых территорий на месте современной Венеции, а в Нидерландах при строительстве Канала Корбулона.
Литература
Ассоциации к словосочетанию АЛЛЕИ ПАРКА (словарь ассоциаций русского языка)
АЛЛЕ́Я, -и, ж. Дорога, обсаженная по обеим сторонам деревьями, кустарником, или дорожка в саду, в парке.
Все значения слова «аллея»
ПАРК, -а, м. 1. Большой сад, роща с аллеями, цветниками, прудами и т. п. Городской парк.
Все значения слова «парк»
ПА́РКА¹, -и, ж. Действие по глаг. па́рить¹ (в 1, 2 и 3 знач.) и по глаг. париться¹ (в 1, 2 и 3 знач.).
ПА́РКА², -и, род. мн. —рок, дат. —ркам, ж. Верхняя зимняя одежда в северной Сибири, сшитая обычно из оленьих шкур мехом наружу.
Все значения слова «парка»
ПА’РКИЙ, ая, ое; -рок, рка, рко (разг.). Жаркий, душный. Паркая баня. В воздухе парко (то же, что па́рит, см. па́рить[1] в 5 знач.). Парко, как в бане.
Все значения слова «паркий»
ПАРО́К, —рка́, м. Легкий пар¹ (во 2 знач.), струйка пара.
Все значения слова «парок»

Мы гуляли по тенистым аллеям парка, любуясь зарёй.

Бывали прежде телефонные звонки, случалось кататься с зимой с горы, ухватив румяную от мороза и визга спутницу за еле угадываемую сквозь шубу талию, приключались даже прогулки в аллеях парка, когда все душевные силы тратились на придумывание темы для приличного разговора… Но вот прийти в гости к девочке, притом очень красивой, да ещё по её желанию — такого пока не бывало.

Она часами простаивала у дверей королевских покоев или в тени кустарника на аллее парка, где, по её сведениям, должен пройти монарх.

(все предложения)

Event — «Длинные Аллеи» — RussiaRunning
Пробег проводится 23 августа 2020 года в Приоратском парке г. Гатчины.
Единственная на Северо-Западе ультра-дистанция, которая ежегодно собирает самых стойких атлетов. Истинная проверка границ Вашей выносливости! Трасса проходит аллеям Приоратского парка (грунтовые дорожки, слабо пересечённый рельеф, набор высоты минимальный).
Дистанции и лимит участников:
1.5 км (9-17 лет) – 70 человек, 1.5 км (18+) — 70 человек, 21.1 км — 300 человек, на 42.2 – 30 человек, на 63.3 – 30 человек
ЭКСПО и регистрация: 23.08.2020 с 08:00 до 11:30 по адресу г. Гатчина, СОШ №4, ул. Чкалова д.2.Трасса проходит аллеям Приоратского парка (грунтовые дорожки, слабо пересечённый рельеф, набор высоты минимальный).
Стартовый городок и место старта:
Приоратский парк, близ Приоратского дворца
Стоимость стартового взноса:
Дистанции
15 марта – 30 апреля
1 мая – 30 июня
1 июля – 21 августа
На ЭКСПО 23 августа
(при наличии свободных мест)
1.5 км (9-17лет)
300
300
300
300
1.5 км
500
500
500
500
21.1 км
1000
1200
1300
1500
42.2 км
1000
1200
1300
1500
63.3 км
1200
1500
1700
2000
Групповая скидка 10% при единовременной регистрации от 10 чел. По запросу на [email protected]Льготная регистрация – для участников старше 60 лет (-30%), участников старше 75 лет и людей с ограниченными возможностями (бесплатно). Участники младше 18 лет допускаются только на дистанцию 1.5 км.
Проезд к месту старта:
Маршрутное такси от станции метро «Московская» № 100, К-18, К-18А до остановки у перекрестка ул. Карла Маркса и ул. Леонова, далее пешком 470 м по ул. Леонова и ул. Чкалова до СОШ №4 (ул. Чкалова д.2)
Электричкой с Балтийского вокзала до станций
идиом по The Free Dictionary
(справа) вниз по (своему) переулку
То, что вам очень интересно. Вариант более распространенной фразы «(справа) вверх по (своей) аллее». Лу любит бейсбол, поэтому вам обязательно стоит пригласить его на игру — это будет прямо в его переулке. Я люблю науку, поэтому изучать медицину не могу.
(справа) вверх по (своей) аллее
Идеально соответствует вашим интересам. Анна любит смотреть фильмы, поэтому я уверена, что она поедет с вами на кинофестиваль — это как раз ее переулок.
тупик
Метафорический путь, ведущий в никуда; тупик. Проведя годы в попытках доказать свою гипотезу, но не сумев получить ожидаемых результатов, физик опасался, что потратил слишком много времени на тупик.
аллейное яблоко
1. Конский навоз. Не упустите аллейные яблоки на тропе — там многие катаются на лошадях.
2. Неплотный кирпич или камень, найденный на улице. Посмотрите на все эти аллейные яблоки — когда они собираются ремонтировать улицу?
alley cat
Уничижительный термин для человека (обычно женщины), считающегося аморальным или распутным, особенно проститутки.Термин «кот» (или «кот-кот», буквально «кот-самец») чаще встречается при обращении к мужчине. Я бы ее опасался. Она известна здесь как немного уличная кошка.
переулок
Подозрительное место, известное тем, что там происходит грязная или гнусная деятельность. Держитесь подальше от переулка — я не хочу, чтобы вы участвовали в какой-либо незаконной деятельности, которая там происходит.
переулок
1. Место или территория, которые считаются неважными или незначительными. Но вы получите очень мало пешеходов, если откроете свой магазин на этой улочке.
2. Подозрительное место, известное своей грязной или гнусной деятельностью. Держитесь подальше от закоулков — я не хочу, чтобы вы участвовали в какой-либо незаконной деятельности, которая там происходит.
back-alley
прилагательное Дурная репутация, неэтичный, убогий или тайный. Это модификатор, который всегда используется перед существительным. Я знаю место, где стоматологические услуги в переулке выполняются за небольшую часть обычной стоимости, хотя, по понятным причинам, их результаты не всегда самые лучшие. Губернатор был признан виновным в закулисных сделках с местными застройщиками, чтобы обеспечить расходы ниже его бюджета.
быть (правым) вниз (своим) переулком
Быть тем, что кому-то очень интересно. Вариант более распространенной фразы «быть (правым) на (своем) переулке». Лу любит бейсбол, поэтому вам обязательно стоит пригласить его на игру — это будет прямо в его переулке. Я люблю науку, поэтому изучать медицину не могу.
Быть на (своей) аллее
Чтобы соответствовать своим интересам или соответствовать их интересам. Мне очень нравятся романтические стихи, так что этот урок Джона Китса мне по душе.Я уверен, что Дэйв может починить твою машину — подобные механические штуки в его переулке.
до переулка
По интересам. Мне очень нравятся романтические стихи, так что этот урок Джона Китса мне по душе. Я уверен, что Дэйв может починить вашу машину — подобные механические штуки действительно в его переулке.
в тупике
В тупике; в момент, когда прогресс невозможен или решение не может быть найдено. Я обдумывал разные способы исправить это, но сейчас я просто зашел в тупик.Это слияние окажется тупиком, если мы не сможем разрешить этот правовой спор.
прямо по чьей-то аллее
и по чьей-то аллее
Рис. идеально соответствует интересам или способностям. Катание на лыжах прямо в моем переулке. Я люблю это. Такие вещи прямо в переулке Джона.
* в тупик
Рис. в тупике; на маршруте, который никуда не ведет. (* Обычно: быть ~; идти ~ .) Я пытался узнать что-то о своих предках, но зашел в тупик.Я ничего не могу найти. Полиция зашла в тупик в своем расследовании преступления.
alley cat
Беспорядочная женщина; также человек распущенной морали. Например, Она постоянно подбирает мужчин в барах — настоящий алейный кот . Эта идиома переносит бездомную кошку, которая часто посещает переулки в поисках еды, на женщину легкого поведения, особенно проститутку, ищущую клиентов. [ Slang ; начало 1900-х]
переулок
переулок
Также переулок .Менее заметное или худшее расположение; также место тайных или незаконных сделок. Например, Департамент шоссейных дорог очень медленно убирает снег с закоулков или . До того, как они были легализованы, аборты часто делались в переулках . Хотя back street буквально означает «один вдали от главного или делового района города или города», этот термин с начала 1600-х стал ассоциироваться с закулисными сделками, а back alley , с середины 1800-х годов, стал всегда используется в этом смысле.
тупик
тупик; положение без надежды на прогресс или успех. Например, . Эта линия допроса привела адвоката в очередной тупик . Этот термин относится к улице или переулку, у которых нет выхода на одном конце. [Середина 1800-х]
прямо по переулку
Также прямо по переулку . По своей специальности, по своему вкусу, как в . Написание пресс-релизов — это прямо в ее переулке или . Он любил оперу, поэтому эта программа арий была прямо у него на переулке .Эти идиомы используют переулок в смысле «своей провинции», употребление которого датируется началом 1600-х годов. [Первая половина 1900-х] См. Также чашку чая.
в переулок
в тупик
ОБЩИЙ Тупик — это способ действия или мышления, который неэффективен и не приведет к прогрессу. Рано или поздно им придется осознать, что это тупик и что им нужно переосмыслить свои собственные стратегии. Считала ли она преподавание тупиком? Примечание: тупик — это улица, закрытая с одного конца.
прямо на твоем переулке
в основном АМЕРИКАНСКИЙ Если что-то находится на прямо на твоем переулке , это то, что тебе нравится или о чем ты знаешь. Это должно быть прямо в моем переулке, но, несмотря на спецэффекты в фильме, мне это показалось довольно скучным. Я думал, эта маленькая проблема будет прямо у вас на пути. Примечание: вы также можете сказать, что что-то — прямо за по вашему переулок . Мне понадобится любая информация, которую вы сможете предоставить в течение недели. Этот случай кажется подходящим для вас.Примечание: обычное британское выражение прямо у вас на улице.
тупик
курс действий, не дающий положительных результатов.
1997 New Scientist Следующий человек, ищущий ту же информацию, должен пройти процесс снова и снова — даже если 1000 человек уже оказались в тех же тупиках.
«слепой» переулок
курс действий, который в итоге не дал полезного результата: наш первый эксперимент был тупиком, но второй дал нам очень многообещающие результаты.
Тупик — это узкий проход, закрытый с одного конца.
яблоня аллея
1. н. кусок конского навоза. (см. также дорожное яблоко.) Маршрут парада был усеян аллеями примерно через двадцать минут.
2. n. кирпич или камень, найденный в развалинах улиц. Келли пнула уличное яблоко так, что оно с грохотом попало в мусорный бак.
(справа) по переулку
мод. именно такая вещь; именно то, для чего лучше всего подготовлен.Это не совсем мой переулок, но я попробую.
вверх по переулку
глагол
вверх по переулку
Неформально
Совместимо с чьими-либо интересами или квалификацией: задание, которое вам подходит.
тупик, (вверх) а
Тупик, буквально (улица или переход с одним входом) или образно (ситуация без надежды на прогресс). Термин датируется шестнадцатым веком.
Прямо по переулку, чтобы быть
Чтобы быть в определенной специальности или по своему вкусу.Слово переулок долгое время использовалось для обозначения особой провинции; Фрэнсис Бэкон так использовал это в своем эссе Of Cunning (1612): «Такие люди. , , хороши, но на своей аллее ». Up one’s alley, , однако, является оборотом двадцатого века. Маргарет Карпентер использовала его в своем романе «Опасный эксперимент » (1943): «Это совсем не для меня». Смотри также не на мою чашку чая.
,
to the alley — Перевод на голландский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Агрерро возвращается в переулок и убивает Джеффриса.
И вы двое вернетесь в переулок .
Ну, принеси этого убогого мошенника в переулок . Я дам ему рай и ад.
Там дверь в переулок .
На самом деле, мне лучше вернуть в переулок , посмотреть, спит ли он еще там.
In feite, moet in nu terug naar die steeg om te zien of hij daar nog slaapt.
Единственная проблема … Тони Агрерро никогда не возвращался в переулок .
Проблема в том, что Тони Агрерро niet terug ging naar de steeg .
На переулок есть выход .
Идите в переулок за домом.
Быстрее всего в переулок … наш паб.
Следуйте по дорожке до переулка .
Я должен пойти в переулок и встретить их.
Есть выход в переулок по коридору.
Одинокая звезда 3 и 4, я отправляю одну … в переулок за 2367 Дейни-стрит.
Lone Star 3 и 4, где находится … naar de steeg achter Delaney Street 2367.
Если она выглядит законно … отправьте ее в переулок за клубом Kozy Kat Klub в 2 часа ночи сегодня вечером.
Als je denkt dat ze oké есть… stuur haar dan naar de steeg achter de Kozy Kat Klub, om 2 uur.
Пойдем в переулок за домом, тряхнем мусорное ведро.
Of we gaan naar de steeg daar achter en rammelen met de vuilnisbakken.
Мы обнаружили, что плита пуста, а окно в переулок было открыто.
Просто пройдите в переулок сзади.
Может быть, мы втроем прогуляемся назад к переулку .
Misschien kunnen we een stukje gaan lopen … naar de steeg hier achter.
Отнесите деньги в переулок … за рестораном Foo Chow в Чайнатауне.
,
to the alley — Перевод на испанский — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Идите в переулок за Kozy Hollywood в 2 часа ночи.
Идите по улице по улице до Kozy Kat Club в Голливуде в 2:00 утра.м.
Мистер Фаллах, спуститесь в переулок .
Звучит как хороший повод вытащить ее в переулок и убить.
Линия Конга в переулок , чтобы увидеть ужасное убийство!
Но у меня не было прямой видимости до переулка .
Теперь … пройдите в переулок за паромом Ист-Ривер с флешкой.
Это здание, которое подпирает к переулку .
Это просто ближайший парк к аллее .
Я должен пойти в переулок и встретить их.
Черная дверь ведет в переулок .
Может, кто-то сбежал в переулок .
Есть дверь, ведущая в переулок .
Я пошел в переулок , чтобы выкурить сигарету.
Мы не думаем, что вы пошли в переулок , чтобы просто покурить.
Проводите их до переулка , где их ждет машина.
Еще у меня есть свой отдельный вход в переулок .
Агрерро возвращается в переулок и убивает Джеффриса.
Единственная проблема … Тони Агрерро никогда не возвращался в переулок .
El único problem es … que Tony Agrerro nunca volvió al callejón .
Идите в переулок за домом.
Я вернулся в переулок и определил, где была сделана фотография, и тогда я нашел их.
Volví al callejón и определите, что вы хотите видеть фотографии, и входите в него, чтобы я находился в одном месте. ,
переулок — γγλοελληνικό Λεξικό WordReference.com
ρόσφατες αναζητήσεις:

Изменение слова alley (n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д.): npl существительное во множественном числе : Существительное всегда используется во множественном числе — например, «джинсы», «ножницы».: alleys
Англо-греческий словарь WordReference © 2020:
Κύριες μεταφράσεις
переулок n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (узкая улица) στενό, στενάκι ουσαεαεήτρτζετρτρο ουδέτρο27 ουσιαστικό ουδέτρο ουδέτρο27 ουδέτερου γένους.
δρομάκι, σοκάκι ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναυυρεται σε πρόσωποι, ζώον πο.
Остерегайтесь странных людей, пытающихся продать вещи в переулках.
ρόσεχε τους αγνώστους που προσπαθούν να πουλήσουν πράγματα στα σοκάκια.
аллея n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. (проезд) πέρασμα ουσ ουδ ουσιαστικό ουδέτερο : Αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώουυεεετογου.
δίοδος ουσ θηλ ουσιαστικό θηλυκό : Αναφέρεται σε πυρόσωπο, ζώο ή πράγμύ θηλοκο.
Семья енотов живет в переулке рядом с жилым домом Фредди.
ια οικογένεια ρακούν ζει στο πέρασμα δίπλα από το κτίριο διαμερισμάτων του Φρέντυ.
WordReference Англо-греческий словарь © 2020:
Σύνθετοι τύποι:
alley cat n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. ή πράγμα θηλυκού γένους.
alley cat n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т. Д. датированный, образный, сленг (мужчина: бабник) ( μεταφορικά ) γυναικάς ουσρσ ουσιαστικό αρσενικόγυγααεεζογαεροεκα, νασεροκι.
тупик n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т. Д. (улица: без выхода) αδιέξοδο ουσαεεδ ουσιαστικό ουδτεροζρο ρορο ρο: ουδέτερο ρο πράγμα ουδέτερου γένους.
Я свернул в тупик, и мне пришлось поставить задний ход.
тупик n существительное : Относится к человеку, месту, вещи, качеству и т.д. : ναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα ουδέτερου γένους.
Идеи этого человека заводят нас в тупик.
боулинг n существительное : Относится к человеку, месту, предмету, качеству и т.д. λέξεων που αναφέρεται σε πρόσωπο, ζώο ή πράγμα θηλυκού γένους, π.χ. καθηγήτρια φυσικής αγωγής, διευθύντρια γυμνασίου κλπ.
μπόουλινγκ ουσ ουδ άκλ ουσιαστικό ουδέτερο άκλιτο : ναφέρεται σε πρσωπουρονγοεναεναενορον, ζλαεναεπορον, ζτιχ. σντουιτς, κομπιούτερ κλπ. Συχνά είναι ξενικής προέλευσης.
Мой класс физкультуры на прошлой неделе ходил в боулинг для нашего блока по боулингу.
ⓘ υτή η πρόταση δεν είναι μετάφραση της αγγλικής πρότασης. Με τους συμμαθητές μου πηγαίνουμε στην αίθουσα μπόουλινγκ για να παίξουμε και να διασκεδάσουμε.
вверх по переулку,
прямо по переулку (США),
вверх по улице,
прямо по улице (Великобритания) expr выражение : Предложная фраза, наречная фраза или другая фраза или выражение — для например, «отсталый», «самостоятельно».» сленга (такая вещь вам нравится) ( καθομιλουμένη ) του γούστου σου έκφρ έκφραση : Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χρησιμοποιείται αυτούσιος στον λόγο, π.χ. βρέχει καρεκλοπόδαρα , χαίρω κρας υγείας κλπ.
του στυλ σου κφρ κφραση : Παγιωμένος συνδυασμός λέξεων, που κατά κανόνα χποιτοτο χποιοτοτοτοχ. βρέχει καρεκλοπόδαρα, χαίρω άκρας υγείας κλπ.
Этот новый фильм выглядит так, как будто он будет в твоем переулке. Вам понравится этот новый клуб: он прямо для вас!
Ο ρος ‘ alley ‘ βρέθηκε επίσης στις εγγραφές:
Возрастной номер:
.

Под ванную задвижка: Чем закрыть ванну снизу и как сделать экран своими руками

Ноя 20, 2019 автор alexxlab Разное

Чем закрыть ванну снизу и как сделать экран своими руками

При ремонте в ванной комнате последним важным моментом будет оформление низа сантехники. Для придания эстетического вида как самому оборудованию, так и помещению, следует задуматься, о том что бы закрыть ванну снизу. Создать единую композицию и эффективно использовать место под чашей можно и самостоятельно, без приглашения специалистов.

Чем закрыть низ ванны

Независимо от того, установлена в душевой комнате модная сантехника или старая чугунная, скрыть недостатки оборудования и придать подванному пространству привлекательный вид можно разными способами.

Перечислим возможные варианты оформления, позволяющие закрыть пространство под ванной:

декоративная шторка;
монтаж подиума;
готовый экран;
облицовка кафелем.

Отделка плиткой

Облицевать кафелем можно любую ванну, независимо от ее формы и материала изготовления. Причем, помимо керамической плитки, для облицовки часто используют вариант из мозаики.

К преимуществам использования кафеля относятся:

экологичность;
простота ухода;
широкий предлагаемый ассортимент;
гигиеничность.

Чтобы сделать облицовку плитки под ванной, перед укладкой поверхность необходимо подготовить. Экран под плитку чаще всего делают из кирпича или гипсокартона. Отделку начинают с левого верхнего угла для того, чтобы швы совпадали с зазорами на стенах.

При облицовке каркаса плиткой важно обеспечить доступ ко всему пространству. Для этих целей оборудуют ревизионный люк, размеры которого могут быть достаточно большими.

Декоративная шторка

Самый простой и доступный способ — использование шторки, которая выполняет не только декоративную функцию. Ниша под ванной в данном случае выступает местом хранения бытовой химии и всех необходимых принадлежностей.

Материалами, используемыми для изготовления шторки, могут быть: полиэстер, полиэтилен или плотная ткань. В ванной комнате влажность воздуха всегда повышенная, поэтому лучше выбирать пленку с водоотталкивающими свойствами.

Декоративная шторка неприхотлива в уходе: достаточно ее периодически протирать. Этот вариант является самым бюджетным, а сделать штору под ванну своими руками не составит особого труда.

Подиум

Красиво оформить сантехнику в просторной душевой комнате допускается при помощи подиума. Такое декоративное оформление может быть разным, все зависит от фантазии и предпочтений.

Для монтажа подиума используют кирпич, мрамор, дерево или искусственный камень. В кирпичном подиуме ниша под ванной облицовывается плиткой, а на деревянный вариант наносят гидрофобный состав и покрывают лаком.

Для ванны с высокими бортами подиум делают с удобными ступеньками, что существенно облегчает пользование конструкцией.

При использовании подиума акцент делается не на функциональность, а на дизайн ванной комнаты.

Основные виды экранов под ванну

Экран для ванны представляет собой специальную конструкцию, позволяющую закрыть боковые стороны сантехники. Его легко установить: он достаточно просто собирается и разбирается. Материалом, используемым для приготовления экранов, чаще всего является пластик, но есть готовые изделия из МДФ, акрила и стекла. В строительных магазинах предлагается большой выбор моделей различных оттенков, что позволяет подобрать изделие для любого интерьера.

При монтаже акриловой ванны учитывайте ее хрупкость и все работы проводите максимально аккуратно. Акриловая сантехника обладает меньшим весом по сравнению с другими моделями, поэтому при установке экрана следите, чтобы он не приподнял ванну.

Глухие

Глухой экран — простой вариант конструкции, закрывающий нишу под сантехникой. Существенный недостаток данной модели — невозможность использования пространства под оборудованием.

С раздвижными или распашными дверцами

Для небольших комнат важно функционально использовать пространство под ванной. Экраны с дверцами обеспечивают свободный доступ к нише и удобны для хранения разных предметов.

Раздвижные дверцы перемещаются по направляющим и не занимают свободное место при открытии. При необходимости ремонта или ухода за подванным пространством они также не препятствуют свободному доступу.

С выдвижными ящиками

По сравнению с остальными экранами, этот вариант наиболее дорогой. Съемный экран оснащается несколькими отсеками, которые не только обеспечивают сохранность содержимого, но и предотвращают развитие плесени и грибка. А специальная фурнитура позволяет использовать короб как полноценное место хранения.

Стационарные

Капитальные, или стационарные, экраны представляют собой неразборную конструкцию, которую облицовывают плиткой, мозаикой, деревом или искусственным камнем. Следует отметить, что такие конструкции блокируют доступ к пространству под сантехникой. Поэтому специалисты рекомендуют сделать отверстие в центре конструкции с нишей для ног. Следует позаботиться и о свободном доступе к сифону и канализационным трубам.

Строим экран самостоятельно

Учитывая постоянные перепады температуры в душевой комнате, при самостоятельной установке экрана следует правильно подобрать влагостойкие материалы.

Чтобы сделать экран и закрыть пространство под ванной своими руками, необходимы такие инструменты:

дрель;
нож;
степлер;
рейки из дерева или профиля;
панели;
шуруповерт;
клей.

Перед монтажом экрана сделайте каркас, а место установки обработайте грунтовкой.

Так как при выкладывании основы из кирпича или пеноблока используют цементный раствор, то правильно заранее позаботиться о специальном окошке, с помощью которого удастся добраться до сантехники. Окошко можно закрыть дверцей, прикрепленной на навесы.

При обшивке гипсокартоном в качестве каркаса используют как металлический профиль, так и деревянный брус, обработанный грунтом с защитой от влаги. После обшивки гипсокартон грунтуется, а на него укладывается любой понравившийся материал (плитка, декоративная штукатурка и др.).

Как и чем закрыть пространство под ванной

Обычный вопрос после ремонта – чем закрыть ванну снизу. При этом часто хочется обойтись без помощи специалистов и осуществить этот финальный штрих своими руками.

Открытое свободное место под ванной выглядит не слишком красиво: видны водопроводные коммуникации, стоят на виду банки с чистящими средствами.

Вариантов панелей для ванной представлено много, и почти все возможно установить самостоятельно. Важно определить ваши цели и возможности, и на основе этого решить, как лучше всего закрыть пространство под ванной именно в вашем случае.

Чем закрыть низ ванны: готовые модели

Экраны под ванну имеет важное функциональное и эстетическое значение. Он способен моментально создать удобное и стилистически оформленное место для хранения.

Приобретение готового экрана – простое и практичное решение. Это распространенный способ легко и быстро заделать пространство под ванной. Несложная конструкция представляет собой один или несколько панелей из влагостойкого МДФ, пластика или стекла, закрепленных на металлическом каркасе. Габариты экрана обычно соответствуют размерам стандартных ванн, но также есть возможность изготовления экрана на заказ по вашим параметрам. Ножки ванного экрана обычно регулируются по высоте, что позволяет установить его враспор. При необходимости такая панель легко снимается.

Существуют следующие модели готовых экранов:
Глухие С раздвижными дверцами С выдвижным ящиками С распашными дверцами
Примеры каждого вида экранов можно видеть тут.
Глухие экраны
Такой экран представляет собой цельную панель, полностью закрывающую пространство между ванной и полом. Снять его в случае необходимости возможно, но только целиком . Поэтому закрыть низ ванны глухими панелями – не слишком удачное решение с точки зрения хранения и эксплуатации.
Раздвижные экраны
В раздвижном экране одна, две или три панели подвижно закреплены на направляющих и могут сдвигаться друг за друга. Они удобнее, чем сплошные модели, так с их помощью можно закрыть ванну внизу, одновременно обеспечивая быстрый доступ к коммуникациям и хранящимся под ванной мелочам. При этом открытые дверцы не занимают лишнего места. Такие экраны так же легко устанавливаются самостоятельно. Некоторые модели этого типа оснащены нишами и полочками, на которых удобно расположить бытовые вещи первой необходимости.
Распашные экраны с дверцами
Данная конструкция отличается от предыдущей лишь способом открытия дверок – они закреплены на петлях. То, как именно они будут открываться и закрываться, может быть не слишком удобно в небольшом помещении.

Выдвижные экраны с ящиками
Наиболее современный и не самый распространенный вариант – модели с плавно выдвигающимися отсеками-ящиками. При всех функциональных преимуществах, этот способ заделать пространство под ванной можно назвать куда более дорогостоящим, чем упомянутые выше. Установка такого экрана своими силами также может вызвать определенные трудности.
Стационарные конструкции
Стационарные, или капитальные конструкции предназначенная, для полного закрытия пространства под ванной. Выбор вида конструкции зависит от материала, строительных навыков и наличия свободного места в ванной комнате.
Основа таких конструкций обычно производится из следующих материалов

ДСП;

влакостойкий гипсокартон;

кирпич;

доска;

фанера.

Готовую основу можно отделывать в любом стиле – обычно их красят или используют плиточную облицовку. Также распространенными способами отделки является использование пленки, мозаики, панелей ПВХ или искусственного камня. Декорирование деревом возможно только при условии использования влагостойкого покрытия.
Кирпичные варианты
Это основание позволит надежно и основательно закрыть нишу под ванной. Его можно сделать своими руками при сравнительно небольших затратах. Цельная конструкция представляет собой кирпичную кладку в полкирпича на цементный раствор, что гарантирует прочность и надежность. Также обычно используется облицовка, маскирующая возможные изъяны кладки с помощью заделки их одним или несколькими слоями плиточного клея.
МДФ или пластиковые модели
Достаточно легко закрыть ванну панелями, которые сверху и снизу крепятся к каркасу. Его также можно изготовить своими руками как из металлических профилей, так и из деревянных колодок, обработанных специальным влагостойким составом.
Сначала по разметке устанавливается профиль снизу Затем через каждые 60 см к нему крепятся вертикальные опоры Следующий этап – профиль или брус под краем ванны. Его уровень фиксируется при помощи направляющих, привинченных к прилегающим стенам Нижння часть каркаса фиксируется клеем или герметиком При необходимости профиль закрепляется еще и в центре будущего экрана
Важно еще на стадии каркаса предусмотреть углубление для ног, ведь цель – не просто закрыть ванну пластиком снизу доверху, но и предусмотреть удобство в эксплуатации, а также возможность быстро добраться до коммуникаций.
Панели нужного размера вырезаются с помощью электрического лобзика В них также необходимо предусмотреть небольшие вентиляционные щели Соединить несколько панелей можно, вставив их в полые профили из пластика по типу замковой системы Пластиковая конструкция монтируется на готовый каркас с помощью шурупов
Гипсокартон
Общий принцип тот же, что описан выше. Однако при сборке каркаса стоит учесть толщину финальной отделки (например, облицовки плиткой). В ванных комнатах применяется только специальный гипсокартон с водостойким покрытием. При нарезке листов вычитайте 2 см от желаемой высоты экрана.
Чтобы полотно не разбухло, закреплять его надо на расстоянии 1 см от края – лучше всего на саморезы. После завершения монтажа материал необходимо прогрунтовать и обшить любым материалом – плиткой, пленкой или декоративной штукатуркой. Щели между профилем и краем ванны необязательно замазывать герметиком, можно использовать также строительную пену.
Декоративная шторка
Самый простой и быстрый способ закрыть все пространство, в том числе и ножки у ванны – декоративная шторка. Она маскирует все лишнее и одновременно дает возможность в любой момент достать что-то из-под ванны. Кроме того, шторка неприхотлива в уходе. Можно сшить ее своими руками, подобрав подходящий материал (его ширина должна позволять закрыть низ ванной), или приобрести готовую модель. Лучше использовать полиэстр — этот вид ткани лидирует по критериям практичности и влагостойкости.
Закрепить шторку можно, например, при помощи двусторонней ленты на липучках С одной стороны лента фиксируется под ободком ванны (чаще всего на «жидкие гвозди») С другой стороны прикрепляется ткань шторки
Другой вариант — установить под ободком ванны узкую мебельную трубу, предварительно нанизав на нее крепления в виде петелек, на которых и будет держаться шторка.
Шторка под ванной
Важно учесть, что этот простой и практичный вариант оформления пространства под ванной подходит не для всех стилей интерьера. Так, он будет удачно смотреться в качестве вариации стиля кантри и крайне невыгодно выглядеть в ванной с ультрасовременным дизайном.
Подиум для ванны
Элегантное решение для просторных ванных комнат. Здесь вы ограничены лишь собственной фантазией. Как и большинство глухих стационарных конструкций, основа подиума закрывает все расстояние между ванной и полом. Она выкладывается из кирпича или блоков и отделывается мозаикой или плиткой. Ступени покрываются антискользящим составом.
По своей конструкции, подиум для ванной комнаты может быть монолитным или каркасным. Первый вариант предполагает одну небольшую ступеньку. Несомненными преимуществами монолита являются его надежность и прочность, а также влагоустойчивость. Но как и все глухие конструкции, он перекрывает доступ к коммуникациям.
Для создания монолитного подиума по внешнему периметру будущей конструкции выкладывают не примыкающую к стенам опалубку. Если ванна установлена, слив смонтирован и все коммуникации исправны, внутреннее пространство заливают бетоном. Сверху немного утапливается кладочная сетка. После застывания конструкции можно переходить к отделочным работам.
Каркасный подиум полый внутри – его можно использовать для хранения. Металлический профиль дополнительно укрепляется деревянными брусьями для придания жесткости конструкции. Для возведения ступеней используются дополнительные промежуточные лаги. Готовый каркас обшивается фанерой или гипсокартоном и декорируется.
Чем закрыть ванну снизу — фото вариантов обшивки пространства под ванной
На этапе завершения ремонтах работ в санузле, часто возникает вопрос, чем закрыть ванну снизу. Ведь стандартная недорогая сантехника, как правило, внешне выглядит не очень привлекательно, да и трубы под ней портят весь вид в помещении. В такой ситуации нужна заделка «мозолящих глаз» коммуникаций и лицевой части сантехники.
Способы закрыть пространство под сантехникой

Декоративный экран как способ закрыть пространство под ванной
Одним из самых бюджетных вариантов станет приобретение уже готового экрана. Такая конструкция под ванну довольно просто устанавливается и так же легко снимается, если необходим доступ к коммуникациям.
Справка: Стандартные экраны имеют ножки, с помощью которых можно регулировать высоту изделия, и распорки. Такие устройства могут изготавливаться из дерева, пластика, стекла или металла. Некоторые модели с раздвижными дверцами позволяют активно использовать пространство под купелью. При этом снимается вопрос, как использовать место под ванной. Ведь за таким экраном можно хранить шампуни, щетки, бритвы и другие банные принадлежности.
Прежде чем закрыть ванну спереди, следует определиться и с типом устройства. Изделия могут быть решетчатыми, непрозрачными и полупрозрачными. Благодаря большому ассортименту таких конструкций, можно выбрать экран практически любой расцветки.
Стационарная конструкция

Пример стационарной конструкции из гипсокартона
Вместо экрана под ванну можно построить неподвижную устойчивую конструкцию из подручных материалов. Для ее создания вам потребуется кирпич, гипсокартонные листы и фанера. Как видно на фото, конструкция может декорироваться мозаикой, а также красится, оклеивается пленкой из поливинилхлорида или даже облицовываться камнем. Тут уж каждый сам для себя сможет решить, как лучше заделать под ванной пространство.
Чем закрыть низ ванны, если не вызывать мастера на дом? Часто применяют готовые конструкции из довольно плотного пенопласта. Такие изделия прекрасно подходят под сантехнику, потому как сделать под ванной пространство практичным из пенопласта очень легко. Ведь монтаж конструкций можно осуществить самостоятельно без особых финансовых затрат.
Совет: Отвечая на вопрос как заделать пространство под ванной за умеренные деньги, можно отдать предпочтение конструкциям из ДСП. Во-первых, вы сможете точно подогнать экран под размеры своей сантехники, во-вторых, ДСП можно отделать красивой плиткой или мозаикой.
Но у таких конструкций есть существенный недостаток. Если вам вдруг понадобится поменять сифон или произвести другие работы под ванной, придется рушить все сооружение. Поэтому стоит подумать о том, как использовать пространство под ванной так, чтобы к коммуникациям был свободный доступ в любое время.
Перед тем как обшить ванну, определите удобное месторасположение окошка под сантехникой для комфортного доступа к сифону и водопроводу. Специально оставленное пространство можно закрыть дверцами, которые продаются в магазине, или изготовить их самостоятельно, к примеру, из пластика.
Проем позволяет частично использовать место под сантехникой, куда можно поставить моющие средства, небольшой тазик для стирки и другие вещи.
Шторка

Пример использования декоративной шторки
Актуальный вопрос для многих людей: как закрыть пространство под ванной, если не сооружать стенку из кирпича или гипсокартона? Одним из самых доступных способов станет монтаж шторки.
Рекомендуем к прочтению:
Этот процесс нетрудоемкий, поэтому установку можно произвести и самостоятельно. Для начала потребуется измерить проем ванной, который необходимо закрыть. Можно купить уже готовую шторку или же сшить ее собственноручно.
Совет: Если есть возможность, используйте полиэстер, так как закрыть ванную снизу лучше непромокаемыми материалами, ведь они не так быстро портятся.
Но прежде чем закрыть бок ванны, подберите материал, который максимально подойдет по цвету к вашему интерьеру. Тогда шторка органично впишется в помещение, а ванна будет выглядеть красивой и обновленной.
Как правильно закрыть ванну панелями

Ванна с подиумом из пластиковых панелей
Еще один легкий способ как закрыть место под ванной ― установка полимерных панелей. Конечно, можно приобрести уже готовую продукцию, но иногда после ремонта остаются стройматериалы. В таком случае можно сделать стационарный экран собственноручно. Как закрыть ванну панелями?
Для монтажа панелей вам понадобятся отвертка, электролобзик, дрель и молоток.
Ход процесса:
С помощью электролобзика нужно вырезать панели необходимого размера. Они могут состоять из нескольких частей;
Чтобы соединить панели между собой, используйте полые пластиковые профили, в которые вставляются плиты по типу замковой системы;
Под ванной сооружается металлический каркас, на который с помощью шурупов крепится пластиковая конструкция.
На видео более детально показаны способы, как закрыть под ванной пространство самодельными экранами.
Эстетика или функциональность?

Применение пластикового экрана
Часто встречается вопрос как лучше закрыть ванну: декоративной заслонкой или же функциональным экраном?
Для начала стоит разобраться в том, какие цели вы преследуете, а уж тогда думать, чем закрыть ванну сбоку. Если у вас большой санузел, где есть предостаточно места для банных принадлежностей, можно установить обычный декоративный экран съемного типа.
Рекомендуем к прочтению:
Но иногда возникает проблема: как зашить пространство под ванной так, чтобы им можно было регулярно пользоваться? В этой ситуации лучше отдать предпочтение устройствам с дверцами и полочками, которые можно использовать для банных принадлежностей. Такой вариант станет идеальным для помещений с небольшой площадью. Ведь вам удастся не только разгрузить навесные полки, но и красиво заделать торец ванны.
Совет: Прежде чем закрыть низ ванной покупным экраном, определитесь с конструкцией, которая лучше всего вам подойдет. Во-первых, с ограниченным бюджетом лучше отдать предпочтение изделиям из полимерных материалов. Они стоят недорого, а служат долго. Во-вторых, для эффективной разгрузки навесных полочек в санузле, остановитесь на выборе конструкций с выдвижными и вместительными ящиками.
Подиум для ванной

Трёхъярусный подиум для ванной комнаты
Вариантов чем можно закрыть ванну довольно много, и одним из них является сооружение подиума. Но, как уже говорилось ранее, место за подиумом лучше оставить функциональным, чтобы к коммуникациям был свободный доступ. Перед тем как спрятать пространство под ванной, определитесь и используемыми материалами.
Как правило, для создания подиума используют кирпич, который на финишном этапе работ облицовывают плиткой. Процесс довольно трудоемкий и требует некоторых навыков. Поэтому прежде чем закрыть нишу в ванной самодельным подиумом, адекватно оцените свои возможности. Если вы неуверенны в том, что справитесь с задачей самостоятельно, лучше пригласите специалистов.
Как заделать под ванной пространство без привлечения специалистов? Неплохим вариантом будет зашивка сантехники пластиком. Во-первых, это недорого, во-вторых, процесс довольно прост.
Используем пластик

Пример самодельной пластиковой ниши под ванной
Как заделать низ ванны пластиком? Этот способ не требует проведения никаких подготовительных работ и серьезных материальных затрат. Существует огромное количество пластиковых материалов, которые можно использовать для таких целей. Но в первую очередь нужно обратить внимание на их качество. Так чем лучше закрыть ванну?
Как показывает практика, лучше всего применить либо ПВХ, либо влагостойкий гипсокартон. В случае неполадок с сантехникой, легкие конструкции можно будет без труда вынуть, чтобы добраться до арматуры.
Важно! Какой бы вариант вы ни использовали, помните, методов, советов о том, как закрыть нишу под ванной много, но мало кто говорит о том, что глухие конструкции непрактичны и даже опасны.
Если вы избрали для себя способ кирпичной кладки и при этом не позаботились о наличии окошка для ревизии, утечка воды не даст о себе знать долгое время. И, скорее всего, о неисправности сантехники вам поведают соседи, которые проживают этажом ниже.
Чтобы таких казусов не происходило, перед тем как сделать низ ванны красивым и привлекательным, подумайте о практичности конструкции, и только потом избирайте наиболее удобный способ, как закрыть низ ванны.
Экран под ванну своими руками
Каким должен быть щит под ванную
Вариантов, что можно сделать под ванной, достаточно много. Они отличаются друг от друга внешним оформлением и функциями.
Подбирая материал изготовления и способ монтажа, обычно ориентируются на следующие требования к конструкции:
Влагостойкость. Учитывая тот факт, что влажность воздуха в ванной постоянно повышенная, изготовлять экран рекомендуется исключительно из влагостойких материалов, которые не будут портиться в условиях подобного микроклимата. Если этим условием пренебречь, ограда начнет скапливать на своей поверхности грибок и плесень. Также есть вероятность гниения и разрушения материала под воздействием повышенной влажности и температурных колебаний.
Воздухонепроницаемость. Чтобы вода из помещения не попадала под ванну, необходимо создать на ее пути герметичную преграду.
Возможность доступа к коммуникациям. Сооружать полностью глухую перегородку под ванной запрещается, так как время от времени труба слива и перелива будут нуждаться в обслуживании. Для этого экран оснащают окошками и дверцами, или делают его раздвижным.
Чаще всего экран под ванную своими руками изготовляется из таких материалов:
Пластик. Наиболее распространенный вариант для самостоятельной реализации. Пластиковые перегородки отличаются гигиеничностью, влагостойкостью и долговечностью. Сооружение такой конструкции обойдется очень недорого, а монтажные работы займут минимум времени. В качестве декоративного оформления готового экрана можно использовать специальную пленку, подобрав ее цвет в тон общей отделки помещения. Кроме того, стильно смотрятся наклейки изображений морской тематики. Кроме однотонных конструкций, часто применяют наборы из пластиковых панелей различного цвета.
Панели МДФ. Занимают второе место по популярности при создании экранов под ванную. МДФ выбирают в тех случаях, когда ванная комната хорошо проветривается, т.к. этот материал не отличается абсолютной влагостойкостью. Чтобы такая перегородка прослужила максимально долго, ее дополнительно покрывают водоотталкивающим составом. Монтажные работы во многом напоминают сооружение щитов под ванну из пластиковых панелей.
Гипсокартонные листы. Для отделки ванной необходимо использовать влагостойкую разновидность гипсокартона (такие листы имеют специфическую зеленую окраску). Преимущество ГКЛ плит заключается в том, что с их помощью можно создать очень ровное основание, удобное для облицовки кафелем, влагостойкими обоями, декоративной штукатуркой, покраски влагостойкой краской, поклейки пленки.
Деревянные панели. Подобный экран сооружают в ванных комнатах, оформленных в стиле кантри. Для защиты готовой конструкции часто используют лакировку или специальные гидрофобные пропитки.
Выбрать экран под ванну онлайн
Для наших читателей действуют СКИДКИ в магазине ЛЕРУА МЕРЛЕН.
Покупать через интернет дешевле, чем в магазине (цены ниже)! Это очень выгодно, удобно и безопасно: можно купить экран для ванны, не выходя из дома и не посещая магазин. Все покупки вам доставят домой.
Кроме того, в онлайн-магазине на каждой странице товара можно ознакомиться с точными характеристиками экранов и реальными отзывами покупателей.
Для выбора лучшей модели экрана пройдите по ссылке>>>
Самостоятельное изготовление раздвижного экрана
Технологические отверстия и дверцы для доступа к коммуникациям делают по-разному. Открываются они в вертикальном направлении (распашные) или горизонтальном (откидные). Установка требует дополнительных профилей, навесов и специального механизма для откидных дверей, чтобы удерживать их в фиксированном положении. На ограниченном пространстве неудобные – занимают место при открывании.
Неплохими свойствами отличается МДФ. Размеры листа подходят не только для устройства раздвижных дверок, но и других видов экрана. Из-за повышенной восприимчивости к влаге панели предварительно обрабатывают специальной пропиткой, затем грунтовкой. Устраивают дополнительное вентиляционное отверстие со стороны напротив смотрового люка. Декорируют небольшой проем пластиковой решеткой.
Экран из МДФ-панелей с раздвижными дверцами
Направляющие для дверок состоят из специального профиля, по которому они передвигаются. У него Ш-образное сечение. Бывает пластиковым, но предпочтительнее алюминиевый, который крепче и хорошо держит форму. Продается в строительных магазинах, торгующих комплектующими для мебели
Устанавливают вверху и внизу конструкции, уделяя особое внимание расположению в одной плоскости, иначе будут перекосы. Такие же профили размещают по бокам в качестве распорных стоек
С двумя раздвижными дверцами
Для изготовления дверей применяют материалы, аналогичные основному, или акрил. Он продается в специализированных магазинах, имеет толщину 5–8 мм и разнообразную цветовую гамму. Пилится электролобзиком, затем кромки обрабатывают напильником с мелкими насечками. Готовые двери вставляют в направляющие профили. Прикручивают мебельные ручки и пользуются.
Раздвижные панели на основе оконного ПВХ-профиля
Возможны различные варианты устройства раздвижных экранов. Часто его делят на три части: центральная зафиксированная, с одной стороны открывается доступ к трубам канализации, с другой – устроены полочки для хранения мелких вещей. Если предпочтение отдается дверцам, передвигающимся по всей длине, готовят две детали. Размеры рассчитывают так, чтобы они на несколько сантиметров перекрывали одна другую. Устанавливаются в разные канавки.
Создание конструкций нюансы технологии
К самодельному изделию, как и к заводским, предъявляются определенные требования. В процессе установки предусматривают возможность свободного доступа к коммуникациям. Конструкция должна иметь дверцу, окошко, раздвигающееся или съемное полотно. Материал выбирают в соответствии с условиями помещения: высокая влажность и постоянные перепады температуры. Не все отделочные материалы подходят, некоторые быстро разрушаются.
Экран не служит опорой для ванны, с этой целью применяют ножки. Свободное пространство под чашей используют как нишу для хранения моющих средств, бытовых химпрепаратов, разной мелочи, хотя это необязательно. С внешней стороны тоже можно установить полочки. Этот вариант особенно актуален для небольших помещений.
Виды и особенности экранов для ванны
Будущая конструкция может выполнять несколько функций: быть декоративным элементом, служить для хранения вещей или обе одновременно. В зависимости от назначения различают виды:
1. Стационарный – самое простое и быстрое решение. Недостаток состоит в монолитности конструкции. Для ремонта предусматривают небольшие лючки, что не очень удобно. Угловой экран преимущественно делается в таком исполнении.
2. Съемный – пространство под ванной не используется, но доступ к коммуникациям имеется. При необходимости обшивка легко демонтируется и вновь устанавливается.
3. Раздвижной – все трубы скрыты, занимает немного места. Позволяет осуществлять легкий доступ к канализации.
4. Распашной – имеет дверцы, которые открываются в сторону помещения. Удобен в использовании, но больше подходит для просторных комнат.
5. Откидной – имеет створки, которые открываются в горизонтальном положении. За ними хранят всякую мелочь, но в небольшом помещении занимает много места.
Современная акриловая ванна приобретается с готовыми экранами из пластика. Они изготовлены точно по размерам, собрать и установить очень просто. Владельцы старых стальных и чугунных вынуждены делать их своими руками или оставлять пространство открытым и лицезреть канализационные трубы. Закрывать место под ванной или нет – дело вкуса хозяев.
Экран из пластиковых панелей с откидными дверцами
Ванная комната с экраном преображается, ей придается эстетика и законченность отделки. Но есть еще одна причина, чтобы заняться изготовлением конструкции: пространство можно эксплуатировать с пользой. Место под ванной идеально подходит для хранения мелочей: открывается дверца, а за ней – полки.
Чтобы самостоятельно сделать экран, понадобится совсем немного недорогих материалов на выбор хозяина:
любые кирпичи;
влагостойкий гипсокартон;
пластиковые панели;
МДФ или OSB.
За исключением пластика, все остальное требует последующей отделки. Он немного стоит, практичный, биологически нейтральный, устойчив во влажной среде, легко моется. Несмотря на невысокую прочность, больших проблем этот недостаток не представляет. Если какой-то элемент повреждается, его несложно заменить, не разбирая всей конструкции. Используя популярные МДФ-панели, их обязательно обрабатывают специальными составами, потому что они боятся влаги.
Модель с распашными дверцами
Остаются другие варианты. С дизайном тут легче: допускается отделка на любой вкус, чтобы соответствовать стилю ванной комнаты. Кирпич облицовывают декоративной штукатуркой или керамической плиткой. Гипсокартон и панели (не пластиковые) окрашивают, разрисовывают, оклеивают обоями, кафелем. Возможности для фантазии безграничны, главное – чтобы после декорирования экран не утратил функциональности.
Гипсокартонные щиты под ванну
Чтобы закрыть пространство под ванной традиционной формы, иногда применяют влагостойкие гипсокартонные листы зеленого цвета. Готовую конструкцию дополнительно пропитывают с обеих сторон акриловой грунтовкой. Для отделки внутренней поверхности плиты разрешается использовать масляную краску. При раскрое гипсокартона ориентируются на высоту каркаса, делая отступ на 20 мм. Фиксация листов сопровождается отступами от верхнего и нижнего края на 10 мм. Это дает возможность защититься от попадания влаги, что может привести к разбуханию материала. Фиксация гипсокартонной обшивки на профильный каркас осуществляется посредством черных саморезов с мелкой резьбой. Шаг их посадки – 15-20 см напротив линии нижнего и верхнего профиля.
На участке размещения технологического окошка прорезают отверстие, которое по завершению монтажных мероприятий будет оформлено навесной дверцей. Если в качестве финишной отделки щита планируется использование керамической плитки, то ее толщина должна быть учтена при определении толщины люка. Его крепят с помощью мебельных петель. В продаже имеются готовые сантехнические люки с крепежом, установка которых обычно не вызывает никаких сложностей.
Нюансы выбора экрана
Перед тем, как поставить экран на ванну, его необходимо заранее приобрести, тщательно продумав, какая модель подойдет лучше всего.
Делая выбор, нужно принимать во внимание:
внешний вид;
долговечность;
функциональность;
цену;
сложность проведения монтажа.
Если крепление экрана под ванну выполняют с целью закрытия коммуникаций, имеющих неприглядный вид, можно рассмотреть вариант установки простых съемных или стационарных изделий со скрытым люком.
Когда запланировано активное использование имеющегося под сантехникой пространства, домашнему умельцу потребуется разобраться с вопросом, как установить под ванну раздвижной экран с дверками. Этот наиболее удобный в эксплуатации вариант является универсальным для санузлов любой площади. Что касается распашных дверок, то ими удобно пользоваться исключительно в просторных ванных.
Приступая к такой работе, как собрать экран под ванну, необходимо подготовить фурнитуру, но она должна быть изготовленной из устойчивых к коррозии материалов, иначе изделие скоро потеряет первоначальный привлекательный вид. Следует учитывать, что пластиковые комплектующие изнашиваются быстро и отличаются малой прочностью.
В свою очередь детали, сделанные из оцинкованной стали, сохраняют присущие им качества на протяжении всего периода эксплуатации. Приобретая все элементы, необходимо убедиться, что они качественные, у них плавный ход дверок и имеется плотное прилегание к раме.
Декоративное оформление конструкции должно соответствовать стилю ванной комнаты по фактуре и по цветовой гамме. В небольших по площади санузлах выгодно смотрятся зеркальные изделия, поскольку их отражающая поверхность расширяет окружающее пространство.
Изображение на лицевой панели и фотопечать должны соответствовать интерьеру. К примеру, экран с цветочным принтом в помещении, оформленном в морском стиле, будет смотреться неуместно. Подойдет идеально изображение обитателей моря или волн.
Когда в санузле много контрастных и ярких элементов, лучше устанавливать однотонный экран и наоборот, для ванной с отделкой в спокойных тонах хорошо подойдет изделие с крупным красочным рисунком.
Делая выбор до того, как поставить экран под ванну, желательно обращать внимание на производителя продукции. У потребителей наиболее популярны модели ТМ OSM, Ваннбок, МетаКам, так как они отличаются многообразием используемых материалов и цветов.
Экран из керамической плитки
Самым простым способом изготовления экрана для ванны является облицовка его керамической плиткой – такой способ отлично подойдёт, чтобы сделать стационарный экран для чугунной ванны; правда, тогда у вас не будет доступа под ванну для хранения там различных предметов.
Как известно, плитка является наиболее подходящим облицовочным материалом для стен и других поверхностей в помещениях с постоянной повышенной влажностью. Помимо эстетических функций она обладает ещё и отличными физическими характеристиками – неплохо противостоит появлению различного рода загрязнений, легко моется, не коробится и не деформируется от частых изменений температуры, а также не разбухает от влаги, как, например, дерево или древесные плиты.
Фото: экран для ванны из плитки
Чтобы собрать экран для ванной из плитки своими руками вам потребуются металлические профили для сборки каркаса, некоторые инструменты и подходящие крепёжные элементы, гипсокартон для основы под плитку и, собственно, сама керамическая плитка.
Для сборки рамы саму ванну желательно на время демонтировать; на стенах и на полу нанести все необходимые для разметки величины и заранее подготовить нужного размера отрезки металлического профиля.
Из профиля собирается П-образная конструкция (по периметру ванны), которая для усиления устанавливается на вертикальные деревянные или металлические стойки.
В процессе сборки каркаса необходимо продумать и рассчитать местоположение отверстия или дверцы для обслуживания технических коммуникаций, находящихся под ванной, а также ниши для ног. Наличие этой самой ниши, которая выполняется прямоугольной или под «скос», значительно облегчит доступ для подхода к ванне.
Далее готовый каркас обшивается листами гипсокартона; очень важно, чтобы места стыков между листами приходились на направляющие, а сами листы надёжно скреплялись между собой. Образовавшиеся в местах скрепления листов стыки необходимо заровнять специальной влагостойкой шпатлёвкой, предназначенной для гипсокартона
И, наконец, заключительный этап изготовления экрана для ванны и его установки – отделка получившегося каркаса керамической плиткой; для этой цели лучше всего использовать плиточный клей, а межплиточные швы желательно заделать специальной плиточной затиркой, в составе которой имеются вещества, защищающие её от образования плесени.
Экран для угловой маленькой ванны
Чем и как закрыть пространство под ванной своими руками — видео инструкция и фото
После ремонта в душевой комнате, установки ванны, возникает вопрос, как и чем, прикрыть пространство под ванной? Именно с такой проблемой сталкивается большинство людей, которые решили изменить санузел. Подванное пространство выглядит не очень привлекательно так, как обычно там хранятся чистящие средства, инструменты, а также виднеются водопроводные коммуникации. Прикрыть пространство под ванной можно различными способами, например, закрыть шторкой или специальными экранами.
Содержание статьи
Данные изделия характеризуются своим разнообразием, их можно сделать своими руками или купить уже готовые модели. Заводские экраны имеют наиболее широкое распространение, так как их ассортимент весьма обширен от простых задвижек до сложных каркасов в виде подиума. На сегодняшний день такая конструкция представляет собой неотъемлемую часть интерьера, практичную и функциональную. Для того чтобы выбрать оптимальный вариант нужно разобраться со всеми предложениями.
Готовые модели
Заводской экран под ванную зачастую уже оборудован шторкой, что облегчает доступ в случае непредвиденных обстоятельств к коммуникациям, а также позволяет хранить чистящие средства или инструменты. Такой способ по праву считается наиболее распространенным, к тому же он обойдется без существенных затрат. Данные изделия обычно производятся из пластмассового материала, однако, бывают и металлические, стеклянные, деревянные вариации. Размеры конструкции подходят под габариты ванной.

Готовый экран под ванну
Готовые изделия можно легко установить и закрепить своими руками. Они представляют собой одну или несколько панелей, оборудованных шторкой. Вся конструкция обрамлена металлическим или алюминиевым каркасом на специальных ножках. Экрана под ванной крепится к полу под углом в 90^о, после чего ножки закрепляются на полу. Данная модель позволяет полностью закрыть пространство под купальней. Виды:
раздвижные шторки;
закрытые наглухо;
распашные дверцы;
выдвижные ящики.
Глухие
Данные изделия представляют собой наглухо закрытые конструкции, не оборудованные шторкой. Они способны закрыть пространство снизу полностью. Их различают по типу панелей на цельные или решетчатые. После монтажа конструкции распорные ножки могут быть ослаблены, а сам экран снят в случае острой необходимости. Таким образом, постоянное использование подванного пространства будет затруднительным.

Глухой экран
Раздвижные
Изделия с раздвижными шторками очень удобные в ежедневном применении. Их установка занимает относительно немного времени, поэтому может быть выполнена своими руками. Раздвижные панели являются очень функциональным типом экрана. Несколько дверец от одной до четырех открываются по направлению и задвигаются друг за друга. Реже встречаются изделия с отворяющимися шторками в виде гармошки.

Раздвижной экран
Главное достоинство такого варианта – возможность беспрепятственного проникновения в подванное пространство. Это очень важно в небольших душевых комнатах, удобство при хранении различных предметов по ремонту или уходу за помещением. Кроме того, данная конструкция не чинит препятствий для быстрого доступа к коммуникациям. Раздвижные каркасы также могут быть оборудованы одинарными или двойными шторками. Это делается для удобства расположения различных емкостей или бытовых мелочей.
Распашные
Данная конструкция позволяет без каких-либо препятствий иметь прямой доступ к водопроводным трубам, находящихся под ванной. Распашные панели отличаются от своих аналогов только способом открывать и закрывать дверцы. Их можно установить своими руками без применения массивных инструментов. Зачастую пристальное внимание притягивают изделия, произведенные из дерева или МДФ. Однако данный подход не всегда практичен и функционален, но имеет привлекательный внешний вид.

Распашной экран
Выдвижные ящики
На сегодняшний день данные изделия представляют собой весьма интересный вариант. Современные технологии позволили выдвижным моделям стать наиболее популярными среди своих аналогов. Однако они отличаются высокой ценой, а также своим сложным устройством, поэтом монтаж своими руками будет проблематичен при отсутствии необходимого опыта. Панели обладают несколькими выдвижными отсеками в виде ящиков. Они могут выезжать из экрана, когда это необходимо.

Экран с выдвижными ящиками
Стационарные
Другое название – капитальные экраны представляют собой неразборные панели. Закрытая часть снизу ванной затрудняет доступ в подванное помещение. Установку изделия своими руками будет выполнить весьма затруднительно, поэтому лучше довериться профессионалам. Данные модели представляют собой конструкцию, которой необходима дополнительная отделка. Такие экраны обычно производят из следующих материалов:
ДСП;
влакостойкий гипсокартон;
кирпич;
доска;
фанера.

Стационарный экран
После того как был выбран материал, панели можно отделывать в любом стиле. По желанию их можно покрасить своими руками или вместо краски использовать плитку, что очень удобно. Кроме того, в качестве отделочного материала, возможно, использование пленки, панели ПВХ или искусственного каменя.
В отдельных случаях осуществляется декорирование подванного пространства деревом, однако, в этом случае лучше выбирать водостойкие породы – дуб или бук.
Кирпичные варианты
Модели из кирпича являются наиболее надежным основанием, отличаются доступной ценой, а также простотой возведения, которое можно осуществить своими руками. Цельная конструкция представляет собой укладку кирпича с цементным раствором, что обеспечивает экрану надежность и прочность. Облицовка проводится любым доступным для этого материалом. Закрытое пространство будет выглядеть привлекательно, причем неровности кладки можно исправить количеством клея при отделке.
Гипсокартон, МДФ или пластик
Модели из пластика или гипсокартона, как и другие материалы прикрепляются к заранее собранной конструкции в виде металлических профилей, а также деревянных колодок. Для брусков из древесины должны быть соблюдены определенные условия, т.е. проведена их обработка и пропитка защитными составами против воздействия влаги. После монтажа весь каркас обшивается необходимым материалом.
Декоративная шторка
При помощи шторки можно надежно закрыть своими руками подванное пространство. Такой способ по праву считается наиболее доступным, простым и дешевым. Он отлично скрывает недостатки под ванной, маскирует непривлекательные места, а, кроме того, дает возможность спокойно хранить все необходимые чистящие средства и инвентарь.

Декоративная шторка
За шторкой легко ухаживать, т.е. она неприхотлива в быту. Достаточно подобрать обычный кусочек ткани и периодически протирать ее. Помимо этого, ткань может пригодиться для наложения на шторку по периметру и их скрепления. Это позволит уплотнить материал, сделать его более долговечным и практичным. Обычно оставляют специальные складки, но можно обойтись и без них.
Закрепить изделие можно различными способами, например, сделать крепления при помощи специальной ленты на липучках, причем важно, чтобы она была двусторонней. Таким образом, одна сторона присоединяется к самой панели, а другая – закрепляется под ободком ванной при помощи жидких гвоздей. Кроме того, для скрепления конструкции можно применять мебельную трубу небольшого диаметра. Она должна иметь необходимые крепления в виде петелек, за которые и будет производиться сцепка.
Стоит знать! Подбирая экран, следует учитывать общий дизайн квартиры, например, для деревенского стиля подойдет легкая шторка, а для хай-тека металлический экран будет самый лучший вариант.
Подиум
Конечно, шторки – это хорошо, однако, существуют и другие варианты. Подиумы подойдут для просторной душевой, где есть место развернуться. Отделка, оформление, размеры данной конструкции могут быть весьма разнообразными, а их ограничение проявляется лишь фантазией заказчика. В основание каркаса закладывается кирпич, после чего панель декорируется плиточкой или мозаикой. Главное, чтобы все ступеньки были обработаны антисколязящим составом.

Подиум под ванну
Видео инструкция
сделать из плитки своими руками в ванную комнату, раздвижной стеклянный экран
Открытое пространство под ванной имеет не очень эстетичный вид, так как там расположены трубы канализации и водопровода, крепежные элементы и другие неприглядные детали. Именно поэтому такое место хочется закрыть максимально эффективно и красиво. Стоит рассмотреть подробнее такие замечательные приспособления в интерьере, как экраны под ванны, виды и советы по их выбору.
Разновидности
Экран под ванну полностью закрывает пространство от пола до ее борта, может быть изготовлен из различных материалов и иметь разную конструкцию. Главная его задача – скрыть трубы и другие функциональные детали санузла, чистящие средства и хозяйственную утварь. Кроме того, он будет защищать пространство под ванной и находящиеся там предметы от влаги, пара и брызг. Например, сухие абразивные порошки, используемые для стирки и чистки, боятся влажной среды, а надежная водонепроницаемая заслонка может эффективно защитить их.
Экран в ванную комнату может быть самодельным, изготовлен из тех же отделочных материалов, что и ее стены, пол – в этом случае он как бы продолжает интерьер помещения. Есть варианты и готовых изделий, которые можно приобрести в строительных магазинах и легко установить самому. Экран для ванны может быть съемный или несъемный, с заслонками или открывающимися дверками, кроме того, по конструкции и функциональности бывают самые разнообразные виды.
Торцевые экраны закрывают переднюю часть пространства под ванной, изготавливаются из пластика, ПВХ, алюминия или других легких металлов с защитным покрытием, имеют различные расцветки. Чаще всего они бывают сплошными – от стены до стены, предотвращают малейшее попадание влаги внутрь и полностью закрывают внутренние коммуникации. Защитный экран может быть несъемным, в этом случае для доступа к трубам и хранения хозяйственной утвари в нем применяются дверки или заслонки.
Шикарно смотрится экран для ванны с распашными дверцами. Они обычно посажены на петли в корпусе, закрываются при помощи защелки или замка с язычком. Такие распашные двери не только имеют отличный вид, но и удобны в использовании, при полном открытии удобно ремонтировать трубы, облегчается доступ в пространство под ванной. Но требуется больше пространства для открытия, при небольшой площади могут возникнуть проблемы.
Для экономии места торцевой экран может быть снабжен раздвижной дверцей. Одна или несколько створок для открытия – закрытия перемещаются по направляющей в виде металлического рельса. Доступ к пространству под ванной при этом тоже очень простой, такие экраны можно установить в помещениях с маленькой площадью. Самые простые проекты таких устройств сделаны из пластика или поливинилхлорида, но экран может быть и зеркальный, металлический, деревянный.
Откидной экран под ванну имеет оригинальную конструкцию и возможность хранить в нишах множество атрибутов для мытья. Для плавного открытия он должен быть снабжен специальным механизмом с шарнирами и ручками. Внутри откидных заслонок удобно расположить полочки для шампуней, мыла, чистящих средств и других необходимых предметов. Сложность монтажа такого экрана компенсирует впечатляющий вид и максимум комфорта при использовании.
Съемный торцевой экран может быть изготовлен в виде простой ширмы на ножках, закрывать ванну с одной стороны или с нескольких. Достоинства такой конструкции в отсутствии необходимости монтажа, дешевизне, для ремонта можно за одну секунду удалить весь экран, обеспечивая удобный доступ внизу. Но подобный товар не будет полностью герметичным – остаются щели между ширмой и полом.
Экономичным и простым в монтаже вариантом является экран штора, который может быть изготовлен из непромокаемой ткани, полиэтиленовой пленки, клеенки или жалюзи. Обычно для него под бортиком ванны монтируется хорошо натянутая леска, а сама шторка нанизывается на декоративные петли. Изготовить такой экран можно самостоятельно из подручных материалов, он будет обеспечивать надежную защиту пространства под ванной и легко открываться, обеспечивая удобный доступ внутрь.
Для угловой ванны или душевой кабины есть возможность сделать нестандартный проект своими руками. Подобный экран, как правило, будет иметь две стороны, на более доступной создается дверь или заслонка для доступа к коммуникациям. Место стыков двух сторон лучше всего обшить декоративным пластиковым уголком. Угловые экраны можно снабдить распашными или раздвижными дверцами.
Конструкция экрана может быть сплошной, повторяющий интерьер стен. В этом случае для его создания используются те же отделочные материалы, что и для ванной комнаты. Например, при отделке стен кафельной плиткой тот же кафель может ложиться и на заслонку, смонтированную на каркас из металлопрофиля и гипсокартона. Такой метод позволяет добиться максимально гармоничного интерьера, но стоит вмонтировать в экран люк или дверцу для доступа под ванную.
По своей форме подобные экраны могут быть следующих видов:
«глухая стена» – сплошная вертикальная заслонка, закрывающая все пространство под ванной;
наклонный экран – максимально закрывает пол, защищая его от пара и влаги;
с выемкой для ног – позволяет вплотную подойти к ванне для ее чистки, стирки и так далее.
Очень оригинальной и практичной идеей может оказаться многофункциональный экран. Он закрывает пол под ванной, защищает ее от пара и брызг, плюс к этому содержит открытые полочки для аксессуаров, шкафчики с откидными, распашными или раздвижными дверцами, а также в нем предусмотрен доступ к водопроводным трубам. Имея под рукой набор необходимых инструментов, можно создать шикарный проект такого многофункционального экрана.
Плюсы и минусы
Защитный экран под ванну стоит приобрести или изготовить самому.
Это обусловлено рядом достоинств этих нехитрых приспособлений:
он эффективно защищает трубы, пол и другие предметы, находящиеся под ванной, это очень актуально для влажной среды помещения;
ванная комната приобретает совершенно другой облик при его наличии;
внутри благодаря заслонке не скапливается пыль и грязь;
снабженный дверцами или откидными люками экран будет обеспечивать удобный доступ к коммуникациям;
этот аксессуар может быть максимально функциональный, если сделать его своими руками и снабдить ящиками и полочками.
Из многочисленных отзывов можно выделить и основные недостатки экрана под ванную. Главный минус – это усложнение доступа к полу и коммуникациям, но выше уже было описано, как от этой проблемы избавиться. Еще отмечают, что пол с таким приспособлением сложнее мыть, а места стыков экрана и пола – это главные очаги скопления грязи. Но при должном уходе добиться в ванной идеальной чистоты не составит проблем.
Материалы
Для акриловой или чугунной ванны можно установить экран из множества материалов. Пластиковые модели – самые распространенные благодаря своей дешевизне, легкости переноски и простоте монтажа. Для влажных помещений применяют различные полимерные материалы, отличающиеся по расцветкам, фактуре и узорам. Пластиковая панель не гниет, не деформируется и может сохранять свой изначальный вид несколько десятилетий. Огромным достоинством этого материала является и то, что его поверхность легко моется обычной влажной губкой.
Панели из пластика и ПВХ устанавливаются на каркас из металлопрофиля, который крепится к полу, стенам и бортам ванны. Для дверок чаще всего используют стальной направляющий рельс, то есть они в большинстве случаев раздвижные. При необходимости можно легко подогнать существующие пластиковые листы под размеры ванны, они легко режутся обычным ножом. Разнообразие этого материала позволяет подобрать экраны под любой дизайн ванной комнаты: под кафель, мрамор, монотонные или с текстурами, светлые и темные.
Дешевым, прочным и легким является металлический экран, покрытый защитным слоем, ему не страшна влага. Чаще всего встречается алюминиевый вариант, которым легко закрыть нишу под ванной. Закрепить ширму из алюминия можно на обычные анкеры или саморезы. Простота обработки материала позволяет сделать в нем проемы для дверцы и вентиляционные отверстия. Как и пластик, алюминиевый лист, покрытый полимерным покрытием, может имитировать множество более дорогих материалов, иметь разные фактуры и расцветки.
Деревянный экран под ванну будет смотреться очень эффектно, он рекомендован тем, кто любит натуральные природные материалы. Из дерева легко сделать любые конструкции: распашные или откидные двери, полочки или шкафчики. Так как натуральная древесина подвержена действию влаги, то обязательно необходимо обработать детали защитным лаком. Достоинством является и то, что дерево не нуждается в особом уходе, достаточно просто протирать его поверхность.
Стеклянный экран для ванны выглядит максимально изысканно. Единственным недостатком материала признана его хрупкость. Для красивого дизайна стоит подобрать матовое или полупрозрачное стекло, с рифлением или цветовым оттенком под общий цвет стен и пола. Материал легко моется, прекрасно защищает от влаги и не боится высоких температур. Для установки экрана лучше всего брать толстое заклеенное минеральное стекло.
Зеркальные экраны дорогие и сложные в монтаже, зато шикарно выглядят. Еще одно из достоинств – это визуальное увеличение пространства. Даже в небольшой по площади комнате они создадут неповторимый интерьер.
Практичным и дешевым вариантом будет монтаж защитного экрана из МДФ. Из всех рассмотренных материалов они будут иметь самую низкую стоимость, но не уступают в прочности. Благодаря ламинированной поверхности панели МДФ имеют множество расцветок и текстур, могут имитировать любой благородный материал. Они просты в уходе, легко режутся, можно создать любой тип дверей. Есть и недостатки – малый срок службы 3 – 5 лет и вероятность деформации во влажной среде.
Защитные экраны из кафеля или керамики очень широко распространены, так как максимально прочные и позволяют этой детали вписаться в интерьер. Стоит только заранее приобрести такую же плитку, которая была использована для облицовки стен и пола в ванной. Самый практичный вариант – это положить кафель на каркас из металлопрофиля и гипсокартона. Для монтажа выбираются влагостойкие сорта ГКЛ и обычные алюминиевые профили. Плитки крепятся на любой плиточный клей на цементной основе. При проекте подобного экрана надо позаботиться об установке открывающихся дверей или заслонок и вентиляционных отверстиях.
Размеры
Готовые изделия можно подобрать в соответствии со стандартными габаритами ванн, тогда не придется ничего укорачивать. В продаже есть подобные товары длиной 120, 130, 140, 150 см из пластика, ПВХ, алюминия и других материалов. Почти все они снабжены раздвижными дверцами или снимающимися люками. Если размер ванной комнаты больший, например, в загородном коттедже, то есть возможность приобрести более длинные экраны по 160, 170 и 180 см или сделать заказ изделия со своими габаритами.
Высота готовых экранов тоже делается в соответствии с габаритами стандартных акриловых и чугунных ванн и может составлять 55, 60, 80 см, можно найти и другие варианты. Ширина варьируется от 50 до 80 см. Модели от многих производителей выпускаются с регулируемой высотой. Наконец, всегда есть возможность создать защитные экраны со своими нужными размерами.
Производители
Стоит рассмотреть самых популярных производителей экранов для ванн, у которых есть положительные отзывы.
Производитель «МетаКам» выпускает надежные ширмы с рамами из ПВХ и панелями из ячеистого полипропилена. Вид экрана очень стильный, модели «Метакам Купе» по своей расцветке стилизованы под лед. Конструкция имеет раздвижные дверцы с двумя створками, длина 148 мм, а высота может регулироваться от 55 до 60 см. Есть возможность делать модели на заказ с цветной фотопечатью, при этом сольвентный оттиск впитывается глубоко в структуру пластика, он не выцветает со временем, а экран можно смело мыть, в том числе и чистящими средствами. Присутствуют регулируемые ножки.
Российский производитель Alavann выпускает практичные и очень красивые экраны под ванну из ламинированного МДФ. Модель купе с тремя раздвижными дверцами имеет размеры 1470х520х50 см, высота может увеличиваться до 60 см. Устройство снабжено элегантными хромированными ручками, может устанавливаться непосредственно на пол или на регулируемые ножки с максимальной высотой 10 см. Корпус, рама и двери сделаны из качественного влагостойкого материала, на товар дается годовая гарантия.
Лицевые экраны «Ваннбок», изготовленные из качественных сортов поливинилхлорида, помогут закрыть полностью пространство под ванной с хорошей герметизацией. Модели имеют длину от 150 до 170 см, снабжены раздвижными дверцами с хромированными ручками. Их достоинством является оригинальность дизайна и большое число модных рисунков и узоров на панелях. Изделия могут быть установлены на пол или на съемные ножки, отличаются прочностью и легкостью монтажа.
Производитель мебели для ванной комнаты Vod-ok предлагает шикарные модели экранов, которые могут вписаться даже в элитный дизайн. Есть варианты текстур «Дуб», «Венге», «Белый», изготовленные из высококачественного МДФ. Двери могут иметь 2 или 3 створки, быть распашные или раздвижные. Модели снабжены элегантными встроенными хромированными ручками, есть регулируемые металлические ножки. Представлены варианты различной длины и ширины, есть возможность выбрать подходящую для любого интерьера ванной комнаты. На товар дается гарантия 2 года.
Экраны для ванны Emmy отличаются высокой прочностью и уникальным дизайном, который подойдет для любого интерьера ванной комнаты. Корпуса изготовлены из алюминиевого каркаса, а стенки и раздвижные дверки из цветного ламинированного МДФ. Материалы не подвержены гниению, развитию грибка и плесени, не боятся влаги и пара. Модели от производителя Emmy «Малибу» имеют 3 раздвижные створки с красивыми металлическими ручками. Защитные экраны Emmy «Бланка» имеют две широкие дверцы, существуют разные размеры, на все товары дается гарантия 3 года.
Фирма Europlex выпускает защитные ширмы для ванн из влагостойкого МДФ. Каркас и направляющие для раздвижных дверей изготовлены из прочного алюминия, есть регулируемые металлические ножки и хромированные ручки для створок. Есть возможность выбрать любой понравившийся дизайн и расцветку: белую, бежевую, венге. Ламинированная поверхность корпуса глянцевая и очень легко моется. Высота может регулироваться от 50 до 60 см, представлены различные модели по длине.
Товары «Хаммер» представляют собой оригинальные проекты люков-невидимок. В закрытом виде экран выглядит как целая стена, без каких-либо лишних деталей. Крышка откидывается очень просто, обеспечивая доступ к пространству под ванной. Товары снабжены съемными регулируемыми ножками из хромированной стали, есть различные размеры. Экраны «Хаммер» имеют множество вариантов расцветок, текстур и дизайна, подойдут для любой квартиры.
Панели Triton изготовлены из белого акрила, они будут максимально сочетаться с акриловыми ваннами от одноименного производителя. Есть возможность выбрать нужную длину от 120 до 170 см. Экраны Triton имеют глухую конструкцию, то есть полностью герметизируют пространство под ванной, туда не будет проникать влага и грязь. Все товары выполнены в оригинальной форме с объемным тиснением, глянцевая белая поверхность легко отмывается и защищена от механических повреждений.
Защитные панели для ванны Santek изготовляются разных форм и размеров, есть возможность установить и угловые варианты для данного производителя. Экраны имеют глухую структуру, полностью герметизируют и имеют ярко-белую хорошо моющуюся поверхность. Для изготовления используют высококачественный акрил, изделия очень простые в монтаже. В наличии есть товары длиной от 120 до 170 см, на всю продукцию предоставлена гарантия качества.
Как выбрать?
Выбор экрана зависит, прежде всего, от размеров самой ванны и помещения, где она установлена. Лучше всего выбирать заслонку в полную длину, чтобы все участки были закрытыми, так будет обеспечена наибольшая герметичность и защита от влаги и пыли. Кроме того, никакие лишние детали водопровода не будут бросаться в глаза. Для городских квартир стандартной планировки специально созданы соответствующие размеры. Они могут незначительно отличаться на пару сантиметров, эту проблему легко исправить, заделав щели герметиком, силиконом или резиновым уплотнителем.
Готовый экран для ванны со стандартными размерами оптимально выбирать с открывающимися дверцами, так как никто не застрахован от прорванных труб водопровода и канализации, в любой момент может потребоваться доступ к ним. Если перегородка сплошная и не съемная, то в случае аварии придется частично или полностью демонтировать ее, разрушая дорогостоящую внутреннюю отделку.
Съемные экраны или ширмы на ножках хороши своей легкостью, их не надо закреплять и монтировать к стене и полу. Такие варианты можно использовать, как временную перегородку. Оптимально купить переносные экраны для ванны на металлических регулируемых ножках из пластика, поливинилхлорида или алюминия.
Для акриловых ванн наиболее удачно подбирать сплошные экраны или глухие съемные конструкции. Они подходят для всех вариантов прямоугольной формы, изготовляются из пластика или литьевого мрамора. Обычно такие изделия имеют белый глянцевый оттенок, совпадающий с поверхностью самой ванны. Многие производители сантехники выпускают к соответствующим моделям собственные экранные перегородки.
Для традиционной чугунной ванны есть возможность выбора практически любой готовой или самодельной ширмы, главное, чтобы она надежно защищала пол и вписывалась в интерьер. Жесткие стационарные конструкции, например, из профилей, гипсокартона и кафельной плитки будут служить для тяжелой чугунной ванны дополнительной опорой. Важно сделать в ней просторный проем, через который будет удобно проникать к внутренним коммуникациям. Он может быть выполнен в виде рамы из металлопрофиля, в гипсокартонном листе прорезается отверстие нужной длины, а для заслонки можно использовать щит из фанеры, МДФ или ПВХ.
Для нестандартных форм ванн, например, угловых, часто не удается найти в продаже соответствующих экранов. Тогда их можно изготовить по индивидуальным проектам. В качестве материалов выбираются панели ПВХ, которые легко режутся, они ставятся в угловые или П-образные профили из алюминия, делаются распашные или раздвижные двери. Если хочется мыться и одновременно иметь доступ к мыльным принадлежностям: шампуням, гелям, мочалкам, то лучше всего поставить экраны с откидывающимися дверцами, тогда достать находящиеся внутри предметы можно, не вылезая из ванны.
И еще стоит заметить, что некоторые элитные модели ванн имеют декоративные ножки, предназначенные специально для того, чтобы быть на виду. Такие изделия устанавливаются на пол с чистовой отделкой, коммуникации максимально скрываются или используются трубы с декоративным покрытием. В этом случае использовать экраны нецелесообразно.
Установка
Наиболее просто установить своими руками раздвижной экран, поставляемый в собранном виде. Вначале ванна наполняется водой, к створкам дверей изделия прикрепляются ручки, к нижней части корпуса – съемные ножки. Экран заносится под фронтальный борт ванны так, чтобы он был расположен строго вертикально. В конце необходимо просто отрегулировать ножки до нужной высоты, чтобы проем был полностью закрыт.
Немного сложнее сделать экран с раздвижными дверьми, который продается в разобранном виде. Вначале необходимо разметить пол и стены в местах, где будут находиться корпус и направляющие рейки. Для разметки надо взять карандаш или маркер, рулетку и строительный уровень. Потом по проведенной линии крепятся направляющие и вертикальные детали каркаса, фасадные панели и створки вставляются внутрь, система регулируется по высоте, чтобы двери свободно скользили по горизонтали. Когда это сделано, то дальнейший монтаж происходит так же, как и для собранного экрана.
Все эти процедуры относятся и к экранам с распашными или откидными дверями, только отличаются комплектующие. Там нет направляющей металлической рейки, но есть обычные дверные петли или кронштейны. Монтировать такие разновидности тоже не составит особого труда.
При нестандартной форме ванны, или если есть желание создать собственный неповторимый дизайн, можно осуществить самостоятельное изготовление заслонки под ванную. Для покрытия кафельной плиткой стоит выбирать варианты с выемкой для ног или наклонные, такой выбор окажется очень практичным на долгое время вперед. Для монтажа понадобится определенное количество кафеля, сочетающегося с отделкой помещения, плиточный клей, металлические профили, листы водостойкого гипсокартона.
Для начала размечаются и устанавливаются на стены и пол П-образные металлические профили. Закрепить их необходимо на шурупы с дюбелями, отверстия в бетоне делаются перфоратором, крепления закручиваются отверткой или шуруповертом. На каркас крепятся поперечные вертикальные ребра жесткости с помощью саморезов по металлу. Затем отрезается требуемый кусок гипсокартона и крепится к металлическому каркасу на специальные шурупы. В перегородке делается проем для дверцы.
Когда вертикальная поверхность экрана готова, то приступают к декоративной отделке. Поверхность листа гипсокартона грунтуется, разводится плиточный клей, кафель укладывается на перегородку. В конце надо изготовить дверь или люк и закрепить его на проеме. Для отделки подобного несъемного экрана обычно берется керамическая стенная плитка, размеры стандартные 15х15, 20х20 или 20х30 см. Можно выбрать монотонную расцветку под общий цвет ванной комнаты и мебели, находящейся в ней, или скомпоновать стильный узор. Все зависит от дизайнерской фантазии хозяина.
Очень просто и без особых финансовых затрат можно установить под ванную защитную шторку. Для нее берется водонепроницаемый материал: клеенка, полиэтиленовая пленка или прорезиненая ткань. В верхней части полотна прорезаются дырочки, в которые размещаются металлические или пластмассовые петли. Затем необходимо натянуть леску, на которой будет висеть устанавливаемая шторка, для нее можно взять стальную или нейлоновую нить. Она натягивается на шурупы, которые крепятся с противоположных стен, примыкающих к ванне.
Удачным решением для ванны в городской квартире или загородном доме может стать создание самодельного экрана из дерева. Достоинство в том, что деревянные рейки очень просто резать ножовкой и крепить на гвозди. Из инструментов понадобится только молоток, пила и рулетка. Породы древесины можно выбирать различные, главное, чтобы рейки были хорошо отполированы и покрыты водостойким лаком.
Каркас деревянного экрана может быть изготовлен из того же дерева или металлических профилей, тогда придется крепить рейки на саморезы по металлу. В перегородке легко устанавливаются распашные двустворчатые дверцы на железные петли. Можно проявить свою дизайнерскую фантазию и сделать в такой конструкции удобные ниши с полочками и шкафы.
Без труда есть возможность изготовить съемный экран из листов пластика или ПВХ. Он в зависимости от потребностей может быть одно-, двух- или трехсторонний. Для жесткости создается рама из металлических или пластиковых профилей, потом листы режутся по размеру и вставляются в каркас. Снизу к такому экрану несложно привинтить регулируемые ножки. Для создания такой конструкции потребуется примерно 0,6 – 1,5 кв. м листового ПВХ и 3 – 5 погонных метров профилей. Достоинство самодельного экрана из пластика состоит еще и в том, что на его поверхности можно создать любую красивую фотопечать.
Лучшие варианты
Для наглядности стоит рассмотреть некоторые наиболее интересные и красивые проекты экранов под ванну. Конструкция из МДФ с откидными дверцами. Такое решение позволяет без труда взять нужный аксессуар из шкафчика, не выходя из ванны. Проект очень простой, его можно собрать своими руками, используя панели ламинированного МДФ, снабдив их кронштейнами и защелкивающимися замками.
Декоративный экран для угловой ванны. Собранный на каркас из гипсокартона и металлопрофиля из кафельной плитки он отлично сочетается с остальным интерьером. Поверхность прочная, не боится влаги и легко моется. При таком проекте можно создать скрытый люк, который не будет нарушать целостность картины, а доступ под ванну можно произвести без демонтажа.
Конструкция из красивого лакированного дерева. Легко монтируемая и простая в уходе она очень изысканно смотрится, сочетается с любой мебелью и сантехникой. Корпус с распашными дверцами позволяет хранить внутри предметы быта. Дерево всегда выглядит более благородно, чем холодный пластик или акрил.
Пример двустворчатого раздвижного экрана с фотопечатью. Пластиковая поверхность позволяет выбрать любой яркий рисунок, узор, фотографию. Современные технологии дают стойкий цвет, сохраняющийся длительное время. Материал дешевый, поэтому картинку в любой момент можно заменить.
Удобный многофункциональный экран с полочками и шкафчиком. Белая поверхность удачно сочетается с акриловой ванной. Конструкция с распашными дверями легкая и простая в установке.
О том, как установить экран под ванну, смотрите в следующем видео.
Экран под ванну своими руками
При изготовлении экрана под ванну применяется либо технология кладки, либо обшивка листовым материалом деревянного или металлического каркаса. Реже используются готовые жалюзийные деревянные дверки подходящего размера.
Содержание статьи
Классификация сантехнических экранов
Теоретически экраном называется ограждающая конструкция, подиумом является платформа со ступенями. На практике эти два понятия часто совмещают, экраном называют глухую кладку со ступенями и бортиками для сантехнической чаши. Существует не официальная классификация самодельных экранов по признакам:
технология изготовления – каркасная или кладка;
Для сооружения экрана используются материалы:
перегородочный блок;
пеноблоки;
кирпич;
брусок;
оцинкованный профиль.
Черновая отделка обычно выполняется гипсокартоном или аквапанелями. В качестве облицовочных материалов используются:
листовой пластик;
мебельная плита, фанера;
жалюзийные дверки.
При выборе технологии возведения экрана, можно ориентироваться на следующие факторы:
бюджет ремонта;
материал ванны;
трудоемкость работ;
декоративная ценность и целостность интерьера санузла;
степень необходимости доступа внутрь конструкции;
физические, анатомические особенности пользователей.
В данном пособии рассматриваются плюсы и минусы экранов, и приводятся видеоинструкции по изготовлению наиболее популярных вариантов.
Самостоятельное изготовление
Каркасный экран для ванны обходится дешевле аналогичной конструкции, выложенной из кирпича, перегородочных блоков. Однако увеличивается трудоемкость работ:
С другой стороны, плитку удобнее всего укладывать на гипсокартон. Поэтому каркасная технология применяется достаточно часто.
Кладка очень удобна для ограждения сантехнических чаш сложной конфигурации и островного способа установки. Этим методом усиливаются акриловые ванны, изготавливаются ступени и бортики подиумов.
Кладку можно сразу облицевать мозаикой или кафелем, люк/дверка может быть установлена в любом удобном месте.
Каркасная конструкция
Классическим вариантом является каркас из оцинкованного профиля для систем ГКЛ, обшитый гипсокартоном. Эта схема позволяет выполнить следующие действия:
сделать полностью съемные панели на крючках или магнитах;
смонтировать распашные дверки или сдвижные люки;
улучшить доступ к коммуникациям за счет небольшой толщины конструкции;
установить глухой экран под отделку плиткой;
создать проветриваемую конструкцию с жалюзийными дверками.
Возможна отделка гипсокартона кафельной плиткой, керамогранитной или мозаикой любого формата. Вместо ГКЛ на каркасе можно закрепить вагонку, деревянные, пластиковые панели, если стены санузла отделаны аналогичными материалами.
С точки зрения гигиеничности облицовка должна быть заподлицо с наружной плоскостью бортика ванны. Поэтому гипсокартон должен заходить внутрь на 1 см (толщина кафеля и плиточного клея). Соответственно, стойки и горизонтальные перемычки должны располагаться, еще глубже (на толщину ГКЛ).
Стационарная глухая
Специалисты рекомендуют использовать каркасы только для чугунных, стальных и каменных сантехнических чаш с высокими показателями пространственной жесткости. Основная проблема при сборке каркаса заключается в низкой жесткости верхнего горизонтального профиля вдоль длинной стенки ванны. Поэтому элемент усиливается за счет скручивания двух профилей саморезами между собой. Пошаговая инструкция работ имеется на видео:
Этим способом удобно закрывать одну длинную сторону ванны, смонтированной между двух стен в нише.
Съемного типа
При необходимости постоянного доступа во внутреннее пространство экрана его передняя панель делается съемной. Промышленность выпускает для решения аналогичных задач раздвижной пластиковый экран на каркасе из квадратной тубы. Но он имеет недостатки:
низкая жесткость;
широкая щель снизу;
не подходит для интерьеров, полностью отделанных кафелем.
Пошаговая методика сооружения съемной панели экрана есть на видео:
С учетом веса конструкция должна обслуживаться двумя людьми.
Откидная панель
В сравнении с предыдущим вариантом откидная панель экрана или какая-то ее часть может обслуживаться одним человеком. Но, удобство доступа под ванну в этом случае снижается. Видеоинструкция приведена ниже:
Фиксация панели в вертикальном положении осуществляется магнитами или дверными доводчиками. Вместо оклеивания ГКЛ плиткой можно выполнить отделку экрана панелями из пластика или МДФ.
С жалюзийными дверками
Основные ограничения для использования данного варианта экрана: наличие свободного пространства в зоне открывания распашной дверцы и отделка санузла схожими по дизайну облицовками, например, вагонкой, ПВХ панелями под дерево. Алгоритм сборки приведен ниже:

Во избежание проседания дверок стойки, сами створки, петли должны быть достаточно мощными.
Сдвижные дверки из панелей
С одной стороны, самостоятельно изготовить экран из раздвижной пластиковых панелей достаточно просто. С другой стороны, для этого в магазине нужно найти панель ПВХ шириной минимум 60 см, что достаточно сложно. Можно собрать створки из нескольких узких панелей, приклеив с обратной стороны элементы усиления, но это увеличит трудоемкость работ.
Пошаговая инструкция представлена ниже:
В сравнении с заводским экраном данная конструкция изначально подогнана под конкретный размер сантехники и места ее установки. Поэтому снизу нет щелей, жесткость намного выше.
Кладка
Традиционным материалом для кладки является керамический кирпич. Однако часто применяются пазогребневые, пенобетонные, газобетонные перегородочные блоки. Дополнительным бонусом является их хорошая обрабатываемость:
газоблок и пенобетон легко режутся ножовкой;
отверстия под петли дверей, люков можно сверлить обычной дрелью, а не перфоратором;
верхняя часть блоков стесывается топором, стамеской без особых усилий, чтобы запустить кладку внутрь под ванну.
Кладка повышает жесткость акриловой ванны, что так же является дополнительным плюсом технологии. Поверхность экрана не нужно штукатурить/шпаклевать под укладку кафеля.
Экран из пенобетонного блока
При установке на ребро вертикально кладка будет выполнена в один ряд. Этот вариант обладает максимальной жесткостью, и позволяет значительно укрепить ванну. Блоки могут укладываться на раствор или крепиться к несущим конструкциям здания и друг к другу монтажной пеной.
Пенобетон подвержен растрескиванию с течением времени. Поэтому поверхность кладки лучше всего армировать стекловолоконной тканью в слое штукатурки.
Технология работ показана на видео:
Газобетонный блок обладает повышенными характеристиками стойкости к влаге и раскрытию трещин, по сравнению с пенобетоном
Подиум для угловой ванны
При установке сантехнической чаши в форме сектора окружности используется угловой экран из кирпича. Подиум дополнительно имеет одну или несколько ступеней, облегчающих эксплуатацию сантехники пожилыми людьми, детьми, инвалидами.
Технология изготовления секторного подиума:
Для облицовки криволинейных поверхностей обычно применяется мозаика, ступени не обязательно должны иметь форму полукруга, возможно устройство прямой лесенки.
Ниша для ног
При монтаже экрана снижается комфортность использования ванны для стирки и обслуживания внутренней поверхности чаши. Другими словами, стопы упираются в стенку, не давая подойти вплотную, например, для очистки, стирки крупногабаритных вещей, не помещающихся в стиральную машинку.
Существует четыре варианта конструкций, облегчающих эту задачу:
вырез высотой 5 – 10 см между экраном и полом;
ниша на этом же уровне;
скошенная книзу поверхность экрана;
ниша со скошенной плоскостью в средней части экрана.
На видео приведена технология сборки каркаса с нишей для ног:
Основным минусом является накопление пыли/грязи в местах сопряжения ниши с вертикальными поверхностями и напольными покрытиями. Возможно смещение горизонтальных плиточных швов из-за увеличения длины наклонной поверхности. Также это считается плохим тоном в дизайне.
Аварийный люк
Возможно изготовлением самодельного аварийного съемного люка. В отличие от заводских аналогов он изготавливается без магнитиков, шарниров и прочих аксессуаров по следующей технологии:
в кладке изготавливается окно, чуть меньшего размера, чем кафель;
в момент укладки плитки задняя часть одного элемента облицовки оклеивается скотчем;
после отвердевания клея производится затирка швов герметиком.
Оклеенная пленкой плитка ничем не выделяется в общем массиве. При необходимости доступа к коммуникациям швы срезаются ножом, кафель извлекается вакуумной присоской, как на видео ниже:
После ремонта слива, облицовка монтируется на место, швы вновь заполняются герметиком.
Ревизионный люк
При необходимости постоянного доступа под ванну, например, для хранения тазов-ведер, моющих/чистящих средств, в кладку или каркасную систему встраиваются дверки или люки. Промышленность выпускает ревизионные люки с дверками распашного, сдвижного и откидного типа с обычными и нажимными механизмами открывания.
Проем под люк нужно сделать в нижней передней части ванны. Именно здесь проходят канализационные трубы, стоит трап и сифон. При наличии в чаше гидромассажных форсунок потребуется несколько люков или съемная передняя панель.
Таким образом, изготовить экран собственным силами можно по двум технологиям, облицевать практически любыми материалами. Для увеличения качества обслуживания инженерных систем в конструкцию могут быть добавлены дверки и люки.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

Заводские магазины Смесители Латунь Матовая черная отделка Клапан горячего и холодного смешивания Распылитель биде Отводной клапан Аксессуары для ванной комнаты | клапан-биде | клапан-биде для ванной комнаты
1. Смесительный клапан из латуни
Условия доставки
Мы гарантируем отправку в течение 48 часов после подтверждения оплаты (кроме праздников) и отправим вам товар в подарок.
Наши тарифы на доставку включают стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ, упаковки и связанных с этим затрат на рабочую силу.
Мы отправляем по всему миру из Китая.
Срок доставки ок. От 14 до 20 рабочих дней (кроме субботы и воскресенья, государственных праздников) в большинство направлений в США / Великобритании / Австралии
Свяжитесь с нами. Если вы не получите более указанных рабочих дней, мы решим эту проблему в кратчайшие сроки.
Для сохранности товара настоятельно рекомендуется страхование.
Примечание международных покупателей
1. Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки.Эти обязанности ответственность покупателей.
2. Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки.
3. Размеры реального продукта могут немного отличаться от нашего описания из-за использования различных инструментов измерения.
4. Уведомление для клиента из России
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили нам свое ПОЛНОЕ ИМЯ при размещении заказа, иначе ваша посылка не может быть доставлена.
5. Уведомление для клиента из Бразилии
Пожалуйста, предоставьте нам свой НОМЕР CPF при размещении заказа.
6. Чтобы купить кран, уведомление клиента
Если вы покупаете смеситель, в комплекте со шлангами, стандартная спецификация шланга 1/2 дюйма, стандартный размер.
Если вам нужны шланги размером 3/8 дюйма или UK 3/8 дюйма, оставьте сообщение в заказе.
Оплата
Мы принимаем Alipay, West Union, Escrow и т. Д.
Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
О гарантии
На всю продукцию действует пятилетняя гарантия. (Без аксессуаров).
Мы предлагаем бесплатные услуги по ремонту для устранения проблем с качеством в первый год после покупки, покупатель оплачивает 2 способа доставки.
Гарантия на запасные части и аксессуары не распространяется.
Если товар неисправен по прибытии, у покупателя есть 3 дня до даты получения, чтобы обменять новый. Мы просто оплачиваем доставку в одну сторону из Китая вам, и мы повторно отправим вам замененный товар авиапочтой Китая. Когда мы получим, убедитесь, что все предметы не повреждены и находятся в пригодном для перепродажи состоянии. Пожалуйста, также предоставьте качественное доказательство проблемы качества.
Пожалуйста, проверьте посылку по прибытии в присутствии курьера.Если вы обнаружите, что посылка повреждена или устройство сломано, откажитесь подписывать посылку и свяжитесь с нами как можно скорее. Нам также необходимо ваше доказательство от транспортной компании, что посылка повреждена по прибытии, а затем мы можем снова потребовать компенсацию от транспортной компании. В противном случае мы не принимаем никаких требований о компенсации от покупателя.
Отзывы и DSR
Чтобы добиться успеха, мы зависим от нашей репутации и удовлетворенности клиентов, поэтому ваши отзывы и DSR чрезвычайно важны для нас, так как более высокие показатели DSR влияют на нашу позицию поиска на alibaba.
Если вам нравятся мои товары, пожалуйста, оставьте мне хороший отзыв и оценку 5 звезд DSR «». Ваше действие поможет нам предложить наше молоко и хлеб. Я сделаю то же самое для вас. Если мы не дали вам достаточных оснований для 5-звездочных оценок по каждому DSR, пожалуйста, дайте нам знать, как мы можем заработать ваш 5-звездочный рейтинг, прежде чем отправлять свои оценки!
Возврат и возврат
Как ответственный продавец, мы гарантируем бесплатный обмен или возврат денежных средств, если товар неисправен.
Срок действия 30 дней со дня размещения заказа, поэтому, как только вы его обнаружите, сообщите нам о дефекте заранее.
Мы вернем вам деньги, если товар не соответствует описанию или поврежден при транспортировке.
Вы можете вернуть его в течение 7 дней после получения.
Но стоимость доставки не возвращается.
Товар должен быть возвращен нам в исходном состоянии по почте с номером отслеживания.
Любой вопрос, который вы хотели бы задать, добро пожаловать на электронную почту мне
Связаться с нами
На все электронные письма ответят в течение 24 часов.Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте свое электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее. Если вы напишите нам по электронной почте и не получите ответа, отправьте электронное письмо еще раз через alibaba. Электронная почта обрабатывается в течение 24 часов. в рабочие дни. Обычно мы работаем с понедельника по пятницу (кроме государственных праздников).
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный или нейтральный отзыв. Мы будем работать с вами, чтобы решить любую проблему
,
Smesiteli Заправочные клапаны Латунь Хром Туалет Ванная комната Кухня На открытом воздухе Сад Водяной запорный угловой клапан Детали туалета для ванной комнаты | Угловой клапан | Угловой запорный клапанКухонный водяной клапан
Смесители заправочные клапаны латунь хромированный туалет ванная комната кухня открытый сад водяной запорный угловой клапан ванная комната детали туалета
Условия доставки
Мы гарантируем отправку в течение 48 часов после подтверждения оплаты (кроме праздников) и отправим вам товар в подарок.
Наши тарифы на доставку включают стоимость доставки, погрузочно-разгрузочных работ, упаковки и связанных с этим затрат на рабочую силу.
Мы отправляем по всему миру из Китая.
Срок доставки ок. От 14 до 20 рабочих дней (кроме субботы и воскресенья, государственных праздников) в большинство направлений в США / Великобритании / Австралии
Свяжитесь с нами. Если вы не получите более указанных рабочих дней, мы решим эту проблему в кратчайшие сроки.
Для сохранности товара настоятельно рекомендуется страхование.
Примечание международных покупателей
1. Импортные пошлины, налоги и сборы не включены в стоимость товара или стоимость доставки.Эти обязанности ответственность покупателей.
2. Пожалуйста, свяжитесь с таможней вашей страны, чтобы определить, какие дополнительные расходы будут возникать до торгов / покупки.
3. Размеры реального продукта могут немного отличаться от нашего описания из-за использования различных инструментов измерения.
4. Уведомление для клиента из России
Пожалуйста, убедитесь, что вы предоставили нам свое ПОЛНОЕ ИМЯ при размещении заказа, иначе ваша посылка не может быть доставлена.
5. Уведомление для клиента из Бразилии
Пожалуйста, предоставьте нам свой НОМЕР CPF при размещении заказа.
6. Чтобы купить кран, уведомление клиента
Если вы покупаете смеситель, в комплекте со шлангами, стандартная спецификация шланга 1/2 дюйма, стандартный размер.
Если вам нужны шланги размером 3/8 дюйма или UK 3/8 дюйма, оставьте сообщение в заказе.
Оплата
Мы принимаем Alipay, West Union, Escrow и т. Д.
Оплата должна быть произведена в течение 3 дней с момента заказа.
Если вы не можете оформить заказ сразу после закрытия аукциона, подождите несколько минут и повторите попытку. Платежи должны быть завершены в течение 3 дней.
О гарантии
На всю продукцию действует пятилетняя гарантия. (Без аксессуаров).
Мы предлагаем бесплатные услуги по ремонту для устранения проблем с качеством в первый год после покупки, покупатель оплачивает 2 способа доставки.
Гарантия на запасные части и аксессуары не распространяется.
Если товар неисправен по прибытии, у покупателя есть 3 дня до даты получения, чтобы обменять новый. Мы просто оплачиваем доставку в одну сторону из Китая вам, и мы повторно отправим вам замененный товар авиапочтой Китая. Когда мы получим, убедитесь, что все предметы не повреждены и находятся в пригодном для перепродажи состоянии. Пожалуйста, также предоставьте качественное доказательство проблемы качества.
Пожалуйста, проверьте посылку по прибытии в присутствии курьера.Если вы обнаружите, что посылка повреждена или устройство сломано, откажитесь подписывать посылку и свяжитесь с нами как можно скорее. Нам также необходимо ваше доказательство от транспортной компании, что посылка повреждена по прибытии, а затем мы можем снова потребовать компенсацию от транспортной компании. В противном случае мы не принимаем никаких требований о компенсации от покупателя.
Отзывы и DSR
Чтобы добиться успеха, мы зависим от нашей репутации и удовлетворенности клиентов, поэтому ваши отзывы и DSR чрезвычайно важны для нас, так как более высокие показатели DSR влияют на нашу позицию поиска на alibaba.
Если вам нравятся мои товары, пожалуйста, оставьте мне хороший отзыв и оценку 5 звезд DSR «». Ваше действие поможет нам предложить наше молоко и хлеб. Я сделаю то же самое для вас. Если мы не дали вам достаточных оснований для 5-звездочных оценок по каждому DSR, пожалуйста, дайте нам знать, как мы можем заработать ваш 5-звездочный рейтинг, прежде чем отправлять свои оценки!
Возврат и возврат
Как ответственный продавец, мы гарантируем бесплатный обмен или возврат денежных средств, если товар неисправен.
Срок действия 30 дней со дня размещения заказа, поэтому, как только вы его обнаружите, сообщите нам о дефекте заранее.
Мы вернем вам деньги, если товар не соответствует описанию или поврежден при транспортировке.
Вы можете вернуть его в течение 7 дней после получения.
Но стоимость доставки не возвращается.
Товар должен быть возвращен нам в исходном состоянии по почте с номером отслеживания.
Любой вопрос, который вы хотели бы задать, добро пожаловать на электронную почту мне
Связаться с нами
На все электронные письма ответят в течение 24 часов.Если вы не получили наш ответ, пожалуйста, повторно отправьте свое электронное письмо, и мы ответим вам как можно скорее. Если вы напишите нам по электронной почте и не получите ответа, отправьте электронное письмо еще раз через alibaba. Электронная почта обрабатывается в течение 24 часов. в рабочие дни. Обычно мы работаем с понедельника по пятницу (кроме государственных праздников).
Пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять отрицательный или нейтральный отзыв. Мы будем работать с вами, чтобы решить любую проблему
,
Угловой клапан для унитаза Dofaso, латунь 1/2 «Мужской клапан для биде для ванной комнаты Аксессуары для ванной комнаты Клапан для раковины Утолщенный клапан для кухонного крана | Угловой клапан для унитаза Dofaso, латунный 1/2 «Мужской клапан для биде для ванной комнаты, аксессуары для ванной комнаты, клапан для раковины, утолщенный клапан для кухонного крана
Это домашняя страница нашего магазина: http://www.aliexpress.com/store/16670354 Мы хотим показать вам больше.

Политика доставки :
1.Обычно отгрузка осуществляется в течение 5 рабочих дней после получения оплаты. Каждый товар может быть отправлен, если платеж получен до 17:00 каждый день.
2. Мы обычно отправляем почтой Китая, FedEx, DHL, EMS или некоторыми прямыми линиями для некоторых стран. Обычно срок доставки составляет 7-60 рабочих дней.
3. Мы отправляем товар по адресу на Aliexpress. Поэтому, пожалуйста, убедитесь, что ваш адрес на Aliexpress правильный.
4. Время доставки почты лучше всего оценивается, но не гарантируется.Поскольку время доставки меняется.
5. Покупатель несет ответственность за возврат товара.
6. Бесплатная доставка для почты, пожалуйста, проверьте данные о стоимости доставки.
7. Мы можем отправить товар по всему миру, в страны, не указанные в нашем списке, пожалуйста, свяжитесь с нами для уточнения стоимости доставки.
Политика возврата :
1. Возврат для обмена разрешен и должен быть инициирован покупателем в следующие сроки:
2. Дефектные / неподходящие товары — в течение гарантийного срока.
3. Товар, не имеющий дефектов (взимается комиссия за возврат 10%) — в течение 14 дней с момента получения.
4. Если вы хотите вернуть товар (ы) для ремонта / замены / возврата денег, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.
5. Гарантийный срок: 2 года гарантии по умолчанию (начиная с даты отправки) на все продукты, если не указано иное на конкретных страницах.
6. Покупатели несут ответственность за возврат стоимости доставки при любых обстоятельствах.
.

Обрезка роз осенью в сибири: Обрезка роз осенью для начинающих

Ноя 19, 2019 автор alexxlab Разное

мнение экспертов — как обрезать розы на зиму в сибири — Цветочная помощь

07.03.2020
Подготовленный таким образом куст, прекрасно сохраняется под снегом до весны и даже в очень суровую зиму остается живым и здоровым. Но здесь появляется другая проблема, характерная для климата Сибири. Дело в том, что в течение долгой зимы земля глубоко промерзает, и как только снег начинает таять, а его немало, талой воде некуда деваться, и она застаивается на поверхности грунта. Такая ситуация приводит к болезни и гибели кустов из-за переувлажнения.
Как правильно обрезать розы на зиму в Сибири?
Особенности зимовки
Как известно, сибирский климат отличается продолжительными холодными зимами с большим количеством снега, который сходит очень поздно. Но что может согреть растения лучше снега? Снег, действительно, прекрасно согревает корни и наземную часть от замерзания. Если сопоставить температуру воздуха и снега зимой, то получается, что при -20°C на улице температура снежного покрова составляет всего -2-3°C, что позволяет розам зимовать под снегом вполне комфортно.
р1
Но не все так однозначно, и зимовка роз на территории Сибири имеет свои особенности. Местные цветоводы давно заметили, что под толстым снежным покровом розы часто выпревают, а не вымерзают. Причем мульча (лапник, ветки, листья, перегной), которой принято укрывать розы, способствует перегреву и переувлажнению растений, что приводит к таким печальным последствиям. В связи с этим укрывать розы органикой в этих регионах нет смысла, поскольку достаточно и снега.
Роза сама по себе довольно холодостойкий цветок. Она благополучно переносит осенние заморозки, и даже морозы до -10°C. Но чтобы кусты стали холодостойкими, необходимо знать, как подготовить розы к зиме, а также провести все мероприятия правильно и заблаговременно:
начиная с середины лета прекратить внесение удобрений, содержащих азот;
в августе перестать поливать растения, но затем в октябре один раз обильно полить, чтобы весь зимний период почва была слегка влажной;
в начале осени кусты следует подкормить калийно-фосфорными удобрениями (без азота) – это укрепит корневую систему и сделает куст более устойчивым к неблагоприятным погодным факторам;
незадолго до наступления первых морозов нужно оборвать руками оставшиеся листья и обрезать верхушки побегов;
чтобы стебли во влажной среде не подверглись воздействию инфекции или грибковых спор, их можно обработать растворами бордоской жидкости, медного купороса, или просто присыпать древесной золой;
в малоснежную зиму корни роз окучивают и присыпают слоем листьев, опилок или другой органики, если зима снежная, можно обойтись без укрытия.
р2
Подготовленный таким образом куст, прекрасно сохраняется под снегом до весны и даже в очень суровую зиму остается живым и здоровым. Но здесь появляется другая проблема, характерная для климата Сибири. Дело в том, что в течение долгой зимы земля глубоко промерзает, и как только снег начинает таять, а его немало, талой воде некуда деваться, и она застаивается на поверхности грунта. Такая ситуация приводит к болезни и гибели кустов из-за переувлажнения.
Если вам приходилось сталкиваться с этой проблемой, то следует подумать, как сохранить розы в сибирском климате при помощи другого укрытия, к примеру, воздушно-сухого. Воздушно-сухое укрытие представляет собой импровизированную теплицу или тоннель – небольшой каркас, на который натянута пленка, рубероид или другие утеплители. Конструкция должна быть дугообразной, тогда конденсат будет стекать по краям, не попадая на ветки, но если сделать в укрытии несколько отверстий для циркуляции воздуха, то появления конденсата можно избежать.
Одной пленки будет недостаточно для защиты кустов от морозов, поэтому в дополнение используются любые материалы: поролон, теплая ткань, подложка под ламинат, агроволокно. Подготовка роз к зиме в таком укрытии осуществляется вышеописанным способом, только в обрезке побегов нет необходимости. Их можно просто пригнуть к земле и зафиксировать. Снимать укрытие по весне нужно постепенно, чтобы от резкого перепада температуры кустарники не испытали стресс.
Видео “Обрезка и укрытие на зиму”
Из видео Вы узнаете, как обрезать и укрывать кусты на зиму.
Обрезка
Мнения цветоводов по поводу того, когда и как обрезать розы на зиму в Сибири, и так ли это необходимо, весьма противоречивы. Большинство считает, что предзимняя обрезка для роз нежелательна, так как через срезы может попасть инфекция, что ослабит растения и даже может привести к их гибели. К тому же весной снова возникает необходимость в обрезке, поскольку в течение зимы некоторые побеги погибают или частично подмерзают. Поэтому в Сибири разумнее обрезать розы один раз весной.
Однако есть цветоводы, которые считают осеннюю обрезку обязательной для роз, так как она помогает кустам пережить зиму. Но и здесь все зависит от сорта розы.
Имеет смысл подрезать садовые гибриды с прямостоячими и плохо гнущимися побегами, а также розы, которые будут укрыты только снегом, тогда ветки следует подрезать на высоту снежного покрова.
Сорта с длинными гибкими побегами (плетистые, штамбовые), как правило, пригибают к земле или прикапывают. Если в кусте более 10 плетей, то целесообразно обрезать под корень самые слабые, так как они создают лишнюю нагрузку на куст, и тем самым усложняют его зимовку.
Видео ” Нужно ли обрезать кусты: мнение эксперта”
Из видео Вы узнаете, нужно ли перед зимовкой обрезать кусты.
Источник: http://plodovie.ru/tsvetnik/kak-obrezat-rozy-na-zimu-v-sibiri-21574/
Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму (Видео)
У многих ц
Когда и как обрезать розы осенью перед укрытием на зиму
Роза существует рядом с человеком не одно тысячелетие и давно стала любимицей многих народов. В российских садах первым появился шиповник, а чуть позже — махровые розы. Произошло это в середине XVIII-го века. Поначалу наслаждаться изысканной красотой роз могли только вельможи и обитатели царского дворца. Сегодня этот цветок по-прежнему любим многими садоводами. Чтобы он мог полностью раскрыть свою красоту, ему необходима правильная агротехника. Обрезка считается одним из самых значимых мероприятий в уходе за розами.
Нужно ли обрезать розы осенью?
Независимо от того, когда были посажены розы, осенью куст нуждается в чистке перед укрытием на зиму. Растению проводят омолаживающую обрезку, обязательно удаляют невызревшие и больные побеги, таким образом, цветы готовят к зиме, помогая накопить и сохранить питательные вещества для активного роста в весеннее время.
На заметку! Подрезать побеги запрещается в период с первых чисел августа до начала ночных заморозков, иначе из почек появятся новые побеги, которые не успеют вызреть до зимы.
Каковы же преимущества осенней обрезки роз? К ее плюсам можно отнести:
накопление растениям питательных веществ, которые обеспечивают интенсивный рост весной;
усиленное развитие корневой системы;
обеспечение защиты от грибковых и инфекционных заболеваний;
обрезанные кусты легче укрыть на зиму;
закладку большего количества цветочных почек и новых побегов.
Минусов у осенней обрезки не будет, если ее провести в правильные сроки, не пробуждая спящих почек. Для процедуры следует выбрать сухой ясный день. Если вы все сделаете правильно, летом вас ждет буйное цветение ваших любимых роз.
Когда лучше обрезать – весной или осенью
Не все знают, какая же обрезка для роз более полезна — весенняя или осенняя. Ставить так вопрос не совсем верно. Побеги можно укорачивать и весной и осенью, просто у этого мероприятия будут разные цели. Если осенью проводится корректирующая обрезка, то весной ее можно назвать основной. К процедуре следует приступать сразу после того, как сойдет снег. Важно провести работы до начала движения соков.
Куст нужно осмотреть, чтобы определить какие побеги подлежат удалению. Погибшие за зиму ветки срезают до основания. На срезе должен появиться участок здоровой ткани, если древесина черная, значит, нужно делать кардинальную обрезку, удаляя все омертвевшие ветви. Здоровые стебли требуется лишь слегка укоротить.
Вслед за этим удаляют побеги растущие внутрь. Это важно сделать до начала вегетации, иначе потом куст станет слишком густым, ухудшится воздухообмен, что может спровоцировать грибковые заболевания. Кривые и переплетенные между собой побеги также нужно удалить, они все равно не дадут красивого цветения. Кустовым розам придают широкую открытую форму с пустующей серединой.
Подстриженные таким образом растения получат максимум солнечных лучей и дождевой влаги. Весной также обрезают только что посаженные розы. При этом оставляют не более 4 почек на каждом побеге. Радикальную обрезку применяют и в том случае, если куст почти полностью вымерз, поражен вредителями или требует омолаживания.
Когда обрезать
Осеннюю обрезку роз проводят перед самым укрытием на зиму. Эта процедура должна проводиться в период со второй декады октября до середины ноября. Точные сроки мероприятий по обрезки побегов зависят от погоды и конкретного региона. Как только ночные температуры будут ниже нулевой отметки в течение нескольких дней подряд, можно браться за секатор. Кстати, инструмент для обрезки роз должен быть очень острым, опытные дачники предпочитают нож, чтобы не сминать волокна древесины.
В Подмосковье, средней полосе
В самом начале осени почву вокруг роз в Подмосковье перестают рыхлить, подготавливая растения к периоду покоя. Ближе к концу сентября нужно будет прищипнуть макушки побегов, а также удалить созревающие бутончики. Основная обрезка должна проводиться намного позже. Чаще всего ее проводят в первых числах ноября, когда по ночам температура воздуха начнет опускаться до -5 градусов.
Некоторые сомневаются, нужно ли при этом оставлять на побегах листья или лучше их оборвать. Если на участке десяток розовых кустов а то и больше, такая процедура окажется проблематичной и займет много времени, поэтому многие оставляют листву на ветвях. В том случае, когда у вас немного роз, листики можно оборвать, так как они увеличивают риск загнивания и заболеваний куста.
На Урале, в Сибири
На Урале и в Сибири весна наступает поздно, а зимой могут быть 40-градусные морозы, поэтому в этих регионах лучше выращивать районированные сорта роз. Предпочтение следует отдать посадке привитых на шиповник разновидностей. У таких растений сильный иммунитет, они реже вымерзают и меньше болеют.
Неплохо переносят Уральский климат канадские розы. При укорачивании ветвей в конце лета, не следует делать слишком короткую обрезку — это может спровоцировать рост новых побегов, которые не успеют созреть до зимы.
На заметку! Следует учесть, что ослабленные растения даже под укрытием зимуют хуже, поэтому розам необходимо обеспечить полноценный уход в течение всего сезона, вплоть до осени. Подкормите их в августе удобрениями с калием и фосфором, внесение смесей будет способствовать хорошему одревеснению стеблей.
В последние дни лета верхние листья обрывают, чтобы предупредить развитие грибковых болезней, а нижние оставляют для осуществления фотосинтеза. Второй этап подготовительных работ проводят в первой декаде октября. Стебли роз укорачивают до высоты 50 см, не подрезают только плетистые сорта. Укрывать кусты в зиму следует после окончательного наступления заморозков.
В Ленинградской области
Осень в Ленинграде обычно ветреная и дождливая. Для обрезки роз следует выбрать сухой и ясный день. Нужно стараться, чтобы срезы получались гладкими и ровными, тогда меньше шансов что внутрь попадет инфекция или влага. Устойчивые минусовые температуры в этом регионе наступают в середине октября — в данное время и следует производить обрезку. Вскоре после этого розы укрывают любым воздухопроницаемым материалом.
На заметку! Пленку для укрытия роз не рекомендуется использовать, цветы под ней будут подвержены выпреванию.
Как правильно провести обрезку роз для начинающих
Учитывая количество сортовых разновидности роз, неудивительно, что новичок может растеряться, приступая к обрезке. Ведь для каждого сорта существуют свои правила укорачивания побегов. Можно задаться вопросом: а зачем вообще розам нужна обрезка? Почему бы не отдать природе право самой формировать это прекрасное растение.
Однако происходит так, что с годами макушки побегов отмирают, а из нижних почек начинают хаотично расти побеги, направленные в разные стороны. Куст может стать больным, будет выглядеть неряшливым и растрепанным. Допустимо не обрезать лишь видовые розы, с представительницами сортов ситуация совсем иная.
Кустовые
Благодаря правильному формированию, некоторые сорта кустовых рост способны цвести за сезон несколько раз. Чтобы растение оставалось сильным и здоровым ему необходима грамотная осенняя обрезка. Если ее не проводить, за зиму куст ослабнет и не даст обильного цветения. Сначала под углом в 45 градусов срезаются сухие и старые побеги, которым больше 3 лет.
Затем удаляют мягкие невызревшие ветки, которые за зиму все равно погибнут. На последнем этапе срезают побеги, направленные внутри куста, нераскрывшиеся бутоны, цветки и листья. Срез нужно делать, отступая от наружной почки на 1 см. Правила обрезки одинаковы как для взрослых, так и для молодых кустовых роз.
Чайно-гибридные
Чайно-гибридные розы пользуются наибольшей популярностью у садоводов. От своих прародителей им досталась устойчивость к перепадам температур и способность формировать крупные бутоны самой разной окраски. Многие сорта удобны для выращивания на срезку, так как дают по одиночному крупному цветку на конце побега.
Цветение чайно-гибридных роз продолжается с середины июня до первых чисел октября. Осенняя обрезка этих сортов должна быть слабой или средней. Побеги допустимо укорачивать наполовину. Чайно-гибридные розы не слишком хорошо переносят зимовку и им нужен запас по длине стеблей. Если верхняя часть побегов обмерзнет или будет повреждена болезнью, весной их дополнительно укорачивают.
На заметку! Формирования бутонов у чайно-гибридных роз происходит одновременно на старых и на новых побегах, что дает эффект непрерывного цветения на протяжении нескольких месяцев.
Плетистые
Плетистые розы, выращиваемые в России, относятся к двум типам. Их подразделяют на рамблеры (вьющийся вид) и кламберы (обильно цветущие крупноцветковые розы с хорошей зимостойкостью). Для каждой из этих разновидностей существует свой метод обрезки. Схема укорачивания побегов также зависит от их количества и длины.
Крупноцветковые сорта формируют основное количество цветочных почек на макушке побегов, при их обрезки срезается 3-я часть всех плетей. На каждой ветке должно остаться не больше 10 почек. У вьющихся роз вырезаются только старые и больные побеги.
Короткая обрезка для плетистых разновидностей не применяется, она слишком ослабляет растение, и куст может погибнуть. Прибегать к радикальной срезке побегов осенью можно только в регионах с мягким климатом.
Как обрезать плетистые розы: видео
Почвопокровные
Почвопокровные розы многие садоводы выращивают без обрезки. Тем не менее, этот прием помогает поддерживать гармоничную форму куста и положительно влияет на качество цветения, поэтому не стоит от него отказываться. Осенью в конце первого вегетационного сезона у этих роз вырезают все цветущие побеги, оставляя только молодую поросль, выросшую в текущем году. При этом больные и слабые ветви срезают полностью, а здоровые укорачивают. Боковые побеги подрезаются на высоту 10-15 см от основания.
Во второй год пришпиленные к земле, цветущие боковые плети удаляют, а их место занимают побеги этого года. Их аккуратно погибают в земле и пришпиливают. После этого закрепленные ветки укорачивают на 2-3 почки. Так же поступают и все последующие годы.
Флорибунду
Розы флорибунда — более мощные растения по сравнению с чайно-гибридными и ремонтантными разновидностями. Для них очень важна правильная обрезка. Слишком сильное укорачивание побегов может настолько ослабить растение, что оно перестанет цвести на несколько лет. Но и слабая обрезка этой розы не пойдет ей на пользу. После нее приросты окажутся настолько слабыми, что не смогут выжить зимой.
Формирующая обрезка роз этой группы проводятся весной и должна быть комбинированной. Старые побеги нужно укорачивать кардинально, а молодые — лишь слегка. Летом у флорибунды рекомендуется прищипывать макушки побегов, а осенью после цветения — вырезать все нецветущие и невызревшие побеги.
Парковые
По мнению опытных цветоводов, парковым розам не на пользу сильная осенняя обрезка. За период, оставшийся до зимы, питательные вещества перераспределяются из побегов в корневую систему растения, что даст возможность получить в следующем сезоне обильное качественное цветение.
Исключение делают только для несозревших побегов, которые легко отличимы своим внешним видом. Эти веточки слишком мягкие и имеют красноватую окраску. В весеннее время до пробуждения почек проводят санитарную и формирующую обрезку, срезают боковые отцветшие ветви, а молодой прирост укорачивают на 1/3.
На заметку! Мероприятия, связанные с обрезкой, лучше проводить на убывающей луне.
Как обрезать розы на зиму: видео
Уход после обрезки
После того как обрезка произведена, срезы нужно замазать древесной золой, чтобы внутрь побегов не проникли патогенные микроорганизмы. Через 2 недели, когда растения придут в себя, надо будет провести последнюю в текущем сезоне подкормку, ведь во время цветения розы отдали много сил и им необходимо восполнить запас питательных веществ. В этот период растениям необходим фосфор и калий, а вот азот противопоказан. Гранулы рассыпают под корень каждого куста.
На заметку! Фосфорные и калийные удобрения укрепляют корневую систему, приостанавливают рост вегетативной массы, способствуют одревеснению побегов.
Поливать розы не нужно, последний полив производится в конце сентября. Отсутствие влаги призвано сократить активность биологических процессов, происходящих в растении. Кустарник начнет плавно впадать в спячку и подготавливаться к зимовке. В дождливую осень рекомендуется соорудить для роз специальное укрытие от попадания лишней влаги. Над кустами нужно будет натянуть пленку, а вокруг них сделать небольшие канавки для оттока воды.
Почву вокруг роз рекомендуется регулярно очищать, чтобы опавшие листья и растительные остатки не заразили стебли и корневую систему растения какой-нибудь болезнью.
Подготовка к укрытию
Прежде чем приступить к укрытию, кусты роз обрабатывают фунгицидом или железным купоросом с профилактической целью, а затем окучивают на высоту 30 см для защиты корней от холода. Теперь можно сооружать укрытие для зимовки. Чем холоднее регион выращивания, тем более надежно должна быть укрыта роза.
В качестве укрытия подойдет любой воздухопроницаемый материал, лапник, сухие листья. Чтобы укрыть миниатюрные розы некоторые используют специальные плетеные купола. Можно использовать насыпной, каркасный, воздушный метод. В Сибири и на Урале поверх основного укрытия набрасывают лутрасил.
Обрезка и укрытие роз на зиму: видео
Как видите, без обрезки роз не обойтись, если вы желаете получить красивое, ухоженное, обильно цветущее растение. Применение этой процедуры не займет много времени, зато даст вам возможность гордиться своими великолепными розами и демонстрировать их как свое достижение в деле садоводства.
Обрезка роз осенью и укрытие на зиму для начинающих в картинках пошагово: виды роз
Большинство сортов роз не приспособлено к суровым зимам, но существуют виды, способные вынести суровый климат, но в этом им требуется помощь садовода.
Требуется ли розам обрезка
Обрезка роз осенью необходима по нескольким причинам. Обрезкой обеспечивается:
бурное цветение роз на следующий год;
полноценная зимовка куста без многочисленных побегов, которые обессилят куст во время зимовки;
придание кустику компактного вида для более удобного укрытия на зиму;
облегчение задач для корней по обеспечению питательными веществами побегов;
удаление слабых и больных ветвей с отцветшими бутонами и вредителями, поселившимися на них;
омоложение растения;
приобретение впоследствии кустом красивого вида.
Если не производить обрезку роз, с возрастом макушка может отмереть, неудаленная вовремя корневая поросль заполнит середину и придаст кусту неряшливости.
Основные правила обрезки
В зимовку на кусте принято оставляют не более 7 побегов. К процедуре удаления и укорачивания стеблей приступают при достижении стойкой температуры на улице около -2 градуса. В средней полосе это конец октября – начало ноября.

Инструменты для обрезки
Основным инструментом для прореживания кустов является садовый секатор, но опытные садоводы пользуются также и острым ножом. Для спиливания толстых ветвей, которые в диаметре больше 2,5 см, может понадобиться ножовка.
Подготовка к обрезке
К концу сентября:
Прекращают полив и рыхление земли под розами для замедления роста побегов.
Не дают расцвести поздним бутонам, прищипывая их.
Если идут проливные дожди над розарием натягивают навес.
Окучивают кусты на высоту 10-20 см.
Техника обрезки
Как правильно обрезать побег? Для начала процедуры, кроме секатора, необходимо приготовить: садовый вар, плотные перчатки для защиты рук от колючек, раствор марганцовки розового цвета для обеззараживания инструмента. Основные правила:
срез делают выше почки на 1-1,5 см под углом 45 градусов;
срез делают одним движением, без заусениц;
не делают срез над почкой, смотрящей внутрь куста.
Внимание!
Стебли, в будущем вырастающие из почки, смотрящей наружу куста, создадут красивую чашеобразную форму, при которой побеги не будут мешать друг другу.
Ранку от среза необходимо сразу замазать садовым варом, чтобы избежать возникновения инфекции и загнивания куста. После обрезки убирают не только лишние ветви, но и опавшие листья и другой мусор около кустиков роз, который могут использовать вредители для зимовки. После процедуры обрезки обрабатывают фунгицидами не только растения, но и землю под ними.

Разновидности обрезки
Различают несколько видов обрезки. Это:
Санитарная, при которой куст равномерно прореживается, чтобы один побег не затенял другой.
Омолаживающая, после которой остаются пеньки с 2,3 почками на каждом. Используется в работе со старыми кустами.
Производят также обрезку куста при осенней посадке. Побеги укорачивают, оставляя 3 почки, а при открытой корневой системе укорачивают и корни на 3-5 см для стимуляции роста боковых корней.
Сроки обрезки в разных регионах
В разных регионах обрезка происходит в разное время. Осень в Ленинградской области славится дождями и ветрами. Для укорачивания ветвей и удаления лишних побегов выбирают сухой ясный день в середине октября. Для получения ровных и гладких срезов на кустах необходим качественный инструмент. Раны сразу обрабатывают садовым варом или присыпают золой. Через несколько недель растения засыпают опилками, торфом, укрывным материалом.
В Сибири и Урале зимы приходят быстро и характеризуются сильными понижениями температуры. Поэтому в этих краях лучше перенесут экстремальные условия розы, привитые на шиповник. Не слишком сильное укорачивание побегов производят в конце сентября и укрывают розовые кусты через 2 недели.
Способы обрезки
Осенью производят щадящую обрезку, чтобы как можно меньше травмировать растение. Для начинающих садоводов интерес представляют различные способы укорачивания побегов.
Обрезка традиционным способом
Такой способ подходит для укорачивания всех видов роз. Удаляют:
молодую корневую поросль;
невызревшие побеги;
слабые ветви;
засохшие стебли;
ветви с видимыми признаками заболевания.
После прореживания растение имеет 5-7 здоровых побегов, которые нуждаются в незначительном укорачивании.

Сильная обрезка
Подразумевает под собой обрезание куста почти под основание, после которого остается лишь несколько пеньков с 2,3 почками. По весне образуются мощные побеги, зацветающие на 1-1,5 месяца позднее, чем при легкой обрезке.
Умеренная обрезка
В случае применения такого способа стебли укорачивают наполовину. На стебле остается 4-5 почек. Образует летом следующего года длинные стебли, годные для срезки, цветут кусты немного позднее, чем при слабом укорачивании.
Вас может заинтересовать:
Легкая обрезка
Стебли розового куста в этом случае подрезают на 1/3 часть и оставляют до 10 почек. Способ не подходит к сортам роз, способным к быстрому разрастанию. В июне следующего года куст радует обильным цветением, но выросшие короткие веточки не дают возможности для создания букета.
Внимание!
Для ежегодной обрезки этот способ не подходит из-за быстрого старения куста.
Плюсы и минусы осенней обрезки
К положительным моментам укорачивания побегов осенней порой относят:
бурное цветение;
омоложение куста;
накопление растением питательных веществ;
крепкая корневая система.
Минусы проявятся в случаях:
если укорачивание побегов происходило с начала августа, и невызревшие побеги подмерзли;
после заморозков вернулось тепло, и почки тронулись в рост.
Способы обрезки разных сортов роз
Обильное цветение роз обеспечивают разные способы обрезки, которые различаются в зависимости от сорта растения.
Как обрезать плетистую розу на зиму
У многих садоводов возникает вопрос: надо ли подрезать побеги у плетистых роз перед укрытием их на зиму?
Плетистые розы можно разделить на 2 группы: цветущие один раз и цветущие повторно. Для каждой группы способы укорачивания стеблей отличаются. У плетистых осенью оставляют 3-4 побега замещения, отцветшие и сухие стебли обрезают. У крупноцветковых укорачивают стебли на 1/3. Далее, срезы обрабатывают варом или золой.
Перед снятием роз с опоры землю, покрывают лапником или кладут на нее деревянный щит, на подложке располагают розы и сверху их укрывают лапником, рубероидом, засыпают землей или песком.
Внимание!
В случаях с плетистыми сортами легкую обрезка не применяют из-за угрозы гибели куста.
Как обрезать розу флорибунду
Сорта Роза флорибунда получили в результате многократных скрещиваний различных сортов роз. Представляют собой кустики различных размеров от больших до компактных. Цветут простыми, полумахровыми, махровыми цветками. Для неопытных садоводов рекомендованы именно флорибунды для создания живой изгороди, которые будут радовать цветением продолжительное время.
Розам флорибунда обрезка необходима для омоложения. Сильное и умеренное укорачивание растения основано на способности этой группы к быстрому восстановлению и способности выбрасывать побеги с цветоносами от основания куста. Но такая кардинальная стрижка подходит больше для весенних работ, а осенью удаляют все больные, сухие, невызревшие стебли, оставляя несколько, самых крепких и подрезают их, на высоте около 50 см. Легкое укорачивание ветвей не подходит этим сортам.

Как обрезать почвопокровные сорта
В народе получили название ковровых роз за способность образовывать цветочный ковер. Широко используются в создании элементов ланшафтного дизайна. Их можно выращивать и без обрезки, но обрезка почвопокровных роз осенью увеличивает цветение в следующем сезоне и придает кусту более декоративную форму. Инструкция, объясняющая пошагово, все действия:
срез делается под углом в 45 градусов, выше почки на 0,5-1 см;
почка должна быть с внешней стороны, срез идет от нее, а не к ней;
острым секатором вырезают невызревшие, высохшие и больные ветви;
крепкие стебли укорачивают на 15-20 см.
Раны обрабатывают обеззораживающим средством.
Как обрезать парковые кустовые розы
Парковые кустовые розы являются украшением любого парка или сада. Вырастают до 1,5 м в высоты, имеют продолжительное, в течение месяца, цветение. По осени с кустов и под ними удаляют листья. У мелких форм кустовых роз обрезку производят на 10 см, удаляя соцветья, у высоких кустов производят подрезание на 30 см.
Внимание!
Если парковая роза выпустила бутон, его необходимо не срезать, а надломить, не срывая. В этом случае приостановится как образование бутонов, так и рост новых побегов.
Как обрезать чайно-гибридные сорта
Такие сорта появились в результате селекции в середине 19 века. Ценятся садоводами за многообразие расцветок, размеры цветков и устойчивость к перепадам температур. Эти сорта пригодны к срезке, так как образуют на 1 стебле по цветку. Обрезка чайно-гибридных роз на зиму производится с целью облегчить укрытие на холодный период. Укорачивание побегов умеренное или щадящее, так как основная стрижка будет произведена весной при удалении замерзших и поврежденных стеблей.
Как обрезать полиантовые розы
Эти виды появились в результате селекционного отбора. Их родители: чайная китайская роза и японская карликовая. Полиантовые розы представляют собой невысокие кустарники около 50-70 см в высоту. Используются в качестве бордюрного украшения клумб и создания цветочных групповых композиций. Подрезают ветви у полиантовых роз следующим образом:
удаляют больные и молодые побеги;
у сортов с мелкими цветками на зиму оставляют на 2-3 почки на сильных стеблях и по 1-2 на слабых;
у цветов с крупными цветками вызревшие побеги нынешнего года убирают на 1/3 часть, у более старых производят легкую обрезку.
Как обрезать миниатюрные розы
Эти группы роз меньше всех нуждаются в обрезке. Перед тем как уйти на зимовку у кустов удаляют больные, невызревшие ветви, цветки и засохшие соцветья.

Как обрезать штамбовые розы
Штамбовые розы получены в результате прививки на шиповник. В качестве прививного материала используют чайно-гибридные, флорибунда, плетистые и почвопокровные. В первый год посадки осенью у дерева подрезают цветущие ветви, удаляя зеленую молодую поросль. В дальнейшие годы стрижку делают согласно обрезке прививочного сорта.
Когда лучше обрезать розы весной ли осенью
Укорачиванием ветвей можно заниматься в оба сезона. Осенью производится щадящее корректирующее обрезание побегов, в то время как весной процедура производится кардинальным образом. Ранней весной осматривают все розовые кусты. Погибшие полностью удаляют или срезают до здоровой ткани.
Уход после обрезки
Через 2 недели после обрезки растения подкармливают фосфорными и калийными удобрениями, чтобы розы могли набраться сил и вынесли суровую зиму. Полив кустам не требуется, постепенно они начинают впадать в спячку.
Укрывать кусты роз необходимо при достижении температуры -5 градусов. В качестве укрывного материала могут использоваться дубовые листья, лапник, опилки, торф. Над небольшими кустиками можно поставить дуги и укрыть сверху лутрасилом, спанбондом.

Нужно удалять листву, если она не облетела
Некоторые розоводы категорически возражают против принудительного удаления листвы, считая, что эта процедура ослабляет растение, и розы без листвы не запасаются необходимым набором микроэлементов для успешной зимовки.
Хранение черенков до весны
При формировании куста приходится удалять не только слабые и больные ветви, но при излишней загущенности куста, и здоровые стебли, из которых впоследствии можно вырастить сортовое растение. Существует несколько способов зимнего хранения черенков:
Хранение во мхе. Черенки размером около 12-15 см с 2-3 почками выдерживают в растворе корнеобразователя. Мох сфагнум, заранее обработанный фитоспорином, выкладывают на газету, на него – черенки, сверху опять мох. Заворачивают в газету или целлофановый пакет и убирают в прохладное место до наступления тепла. Это может быть полка холодильника или подвальное помещение.
Сохранить черенки до весны можно, укоренив их в картофельных клубнях. Растение начнет быстро развиваться, получая необходимые питательные вещества из картофеля. Для этого подбирают здоровый среднего размера клубень, удаляют глазки, обеззараживают марганцовкой. В этом же растворе надо выдержать некоторое время кончики черенков. В клубнях делают отверстия по диаметру веточек и вставить их. Сам клубень высаживают в горшок землей, закрывая растение банкой до полного укоренения черенка.
Срезанные черенки хранят вместе с укрытым на зиму кустом.
Ни один из способов не дает 100% сохранности, но при желании и опыте можно развести различные сорта из черенков.
Роза – капризное и привередливое растение, которое при должном уходе и нежной заботе отблагодарит декоративным видом, благоухающим цветением и красотой цветков.
Подготовка роз к зиме в Сибири
Старая русская поговорка настойчиво предлагает готовить телегу зимой, а розы к зимовке – летом. Безусловно, главная подготовка к благополучной зимовке – выращивание сильного, здорового растения, его правильная посадка, разумный уход и определенный комплекс осенних мероприятий.
Подготовка к зимовке всех сортов розы начинается во второй половине лета. С августа прекращаются подкормки азотными удобрениями, чтобы растение не продолжало наращивать зеленую массу. В начале осени производится последняя подкормка фосфорно – калийными удобрениями, для этих целей отлично подходит древесная зола. В этот же период прищипываются все новые побеги и соцветия, чтобы они не отвлекали силы растения на рост, позволяя подготовиться ему к периоду покоя. В условиях Сибири с сентября прекращается полив – в зиму растение не должно уйти с излишней влагой, это ведет к образованию морозобоин.
Обрезка роз на зиму в Сибири
Обрезать ли розы осенью, каждый садовод решает для себя сам. Если для зимовки куст, чаще всего – штамбовый, прикапывается, целесообразно удалить плохо гнущиеся побеги до длины, удобной для укрытия.
Если побегов плетистой розы более дюжины, перед зимовкой удаляются все слабые и ветки старше трех лет. Слишком длинные побеги сильнорослых сортов обрезаются, чтобы сохранить их от поломки ветрами.
Безусловному уничтожению подлежат больные части растения, пораженные вредителями, такие ветки после обрезки сжигаются.
Обрезка роз на зиму. Фотография
Листва с растений перед укрытием на зиму удаляется, а вот отцветшие цветки остаются на кусте, созревание плодов дает сигнал к переходу в фазу покоя и провоцирует вызревание древесины.
Укрытие роз на зиму
Розы сравнительно безболезненно переносят короткие заморозки до минус 7-10 градусов, но погибают при более серьезных морозах, в связи с чем в условиях Сибири требуют укрытия на зиму.
Способы укрытия розовых кустов, разработанные практиками, можно разделить на две основные группы:
Укрытие посредством окучивания кустов роз почвой и утепления сыпучими материалами (хвойный лапник, листовой опад, стружка.)
Возведение каркаса для воздушно-сухого утепления.
При первом методе перед началом заморозков растение окучивается на высоту от 10 (у миниатюрных сортов) до 40 см (у высокорослых штамбовых).
Правильное укрытие роз в сибири
Окончательное укрытие роз производится при промерзании почвы на несколько сантиметров. Растение обкладывается лапником, и утепляется толстым слоем опилок, листвы, стружки. Хвойный лапник приоритетен тем, что помимо утепляющих свойств обладает обеззараживающим эффектом и отпугивает грызунов.
Плетистые, полуплетистые штамбовые, почвоукрывные сорта роз еще до наступления морозов отвязывают от опор, перевязывают синтетическим шнуром и укладывают на слой лапника, после чего накрывают также хвойником и засыпают листвой, опилками или иными материалами.
Для укрытия штамбовых роз их отвязывают от опоры и аккуратно пригибают к грунту ветки. Ствол, и особенно тщательно – место прививки, обкладывают лапником, надежно закрепляют подходящими штырями, и закидывают почвой. Сверху весь куст можно дополнительно утеплить лапником, листвой, опилками.
Владельцы роз знают, что зачастую эти цветы в Сибири не вымерзают от низких температур, а выпревают от повышенной влажности.
Метод каркасного воздушно-сухого укрытия направлен на создание особого микроклимата зимующего растения, при котором влага к нему не проникает. Основанием для такого укрытия служит каркас, сделанный из любых материалов, способных выдержать снеговую и ветровую нагрузку. На весь каркас натягивается укрывной материал, пропускающий воздух, а сверху — полиэтиленовая пленка, которая либо не закрывает торцы каркаса, либо не доходит до земли по всей площади покрытия.
Основной принцип такого двойного укрытия – сохранение вентиляции под укрытием, благодаря которой на растениях не образуется конденсат, и укрытие от внешнего поступления влаги с осадками. Поверх пленки каркас засыпается любыми теплосберегающими материалами, дополнительно может окучиваться снегом.
Когда снимать укрытие с роз весной
Как укрывать розы в сибири на зиму, теперь вы знаете. Вовремя открыть розы после зимовки не менее важно, что укрыть их. Чрезмерно раннее снятие укрытий при возвратных заморозках может погубить растение, позднее – привести к его выпреванию.
Если укрытие розового куста происходило каркасным воздушно-сухим методом, днем, при плюсовой температуре необходимо открыть сначала торцы каркаса, потом северную или восточную сторону, через несколько дней – снять укрытие целиком. При необходимости, можно еще на какое-то время в качестве страховки от возможных заморозков оставить укрывной материал. Такой метод снятия укрытий позволяет растению, долгое время находившемуся под укрытием, адаптироваться к новым погодным условиям.
Открывать розы, окученные и засыпанные утепляющими материалами, следует как только начинает оттаивать почва, не позволяя тающему снегу создавать условия для выпревания побегов.
Открывать розы после зимовки желательно в пасмурную безветренную погоду, обязательно притенив растения на 5-10 дней, чтобы избежать солнечных ожогов.
После открытия роз можно приступать к обрезке, удалению вымерзших, нежизнеспособных побегов, подкормке и, конечно, ожиданию цветения этого прекрасного садового растения.
подготовка к зиме, обрезка |
СодержаниеПоказать
Инструменты для обрезки
Основным инструментом для прореживания кустов является садовый секатор, но опытные садоводы пользуются также и острым ножом. Для спиливания толстых ветвей, которые в диаметре больше 2,5 см, может понадобиться ножовка.
Как обрезать полиантовые розы
Эти виды появились в результате селекционного отбора. Их родители: чайная китайская роза и японская карликовая. Полиантовые розы представляют собой невысокие кустарники около 50-70 см в высоту. Используются в качестве бордюрного украшения клумб и создания цветочных групповых композиций. Подрезают ветви у полиантовых роз следующим образом:
удаляют больные и молодые побеги;
у сортов с мелкими цветками на зиму оставляют на 2-3 почки на сильных стеблях и по 1-2 на слабых;
у цветов с крупными цветками вызревшие побеги нынешнего года убирают на 1/3 часть, у более старых производят легкую обрезку.
Как обрезать почвопокровные сорта
В народе получили название ковровых роз за способность образовывать цветочный ковер. Широко используются в создании элементов ланшафтного дизайна. Их можно выращивать и без обрезки, но обрезка почвопокровных роз осенью увеличивает цветение в следующем сезоне и придает кусту более декоративную форму.
срез делается под углом в 45 градусов, выше почки на 0,5-1 см;
почка должна быть с внешней стороны, срез идет от нее, а не к ней;
острым секатором вырезают невызревшие, высохшие и больные ветви;
крепкие стебли укорачивают на 15-20 см.
Раны обрабатывают обеззораживающим средством.
Как обрезать чайно-гибридные сорта
Такие сорта появились в результате селекции в середине 19 века. Ценятся садоводами за многообразие расцветок, размеры цветков и устойчивость к перепадам температур. Эти сорта пригодны к срезке, так как образуют на 1 стебле по цветку. Обрезка чайно-гибридных роз на зиму производится с целью облегчить укрытие на холодный период. Укорачивание побегов умеренное или щадящее, так как основная стрижка будет произведена весной при удалении замерзших и поврежденных стеблей.
Как обрезать штамбовые розы
Штамбовые розы получены в результате прививки на шиповник. В качестве прививного материала используют чайно-гибридные, флорибунда, плетистые и почвопокровные. В первый год посадки осенью у дерева подрезают цветущие ветви, удаляя зеленую молодую поросль. В дальнейшие годы стрижку делают согласно обрезке прививочного сорта.
Как учитывать особенности сортов
Отдельные сорта можно укрывать по-разному, поскольку растения обладают различной устойчивостью к морозам и имеют короткие или длинные/плетистые побеги.
Когда лучше обрезать розы весной ли осенью
Укорачиванием ветвей можно заниматься в оба сезона. Осенью производится щадящее корректирующее обрезание побегов, в то время как весной процедура производится кардинальным образом. Ранней весной осматривают все розовые кусты. Погибшие полностью удаляют или срезают до здоровой ткани.
Нужно удалять листву, если она не облетела
Некоторые розоводы категорически возражают против принудительного удаления листвы, считая, что эта процедура ослабляет растение, и розы без листвы не запасаются необходимым набором микроэлементов для успешной зимовки.
Омолаживающая обрезка
Короткая стрижка, при которой убираются под корень все ветви, старше 3 лет. Если куст давно не обрабатывался и все его побеги старые, их максимально укорачивают, оставляя 2-3 почки на пеньках.
Плюсы и минусы осенней обрезки
К положительным моментам укорачивания побегов осенней порой относят:
бурное цветение;
омоложение куста;
накопление растением питательных веществ;
крепкая корневая система.
Минусы проявятся в случаях:
если укорачивание побегов происходило с начала августа, и невызревшие побеги подмерзли;
после заморозков вернулось тепло, и почки тронулись в рост.
Подготовка к обрезке
К концу сентября:
Прекращают полив и рыхление земли под розами для замедления роста побегов.
Не дают расцвести поздним бутонам, прищипывая их.
Если идут проливные дожди над розарием натягивают навес.
Окучивают кусты на высоту 10-20 см.
Полиантовые розы
Взрослые кусты этого вида должны иметь 7-8 основных веток. Остальные ветки удаляются. Обязательно чистится середина куста. Обрезкой достигается шаровидная форма куста.
Осенью побег отсекают на треть, а у его прироста оставляют 1-2 почки. Этот вид цветет на побегах как прошлого, так и нынешнего года.
Полуплетистые розы
Полуплетистые сорта цветут на приростах нынешнего года. Осенью однолетний прирост на треть укорачивают. Двухлетние ветки укорачивают до 3-5, их прирост до 1-2 почки.
Правильная обрезка молодого розового куста
В первый год посадки розового куста, его на зиму обрезают довольно коротко. Кроме удаления слабых веточек, сильные побеги укорачивают до 14 см. Такой тип обрезки позволяет молодому растению успешно перезимовать, укрытый полностью утепляющим материалом.Короткая обрезка не применяется на парковых и почвопокровных разновидностях роз.
Рамблеры
Особенность вида – мелкие цветки формируются на прошлогодних стеблях один раз за сезон. Растение достаточно морозостойкое. Длина гибких побегов – от 2-3 м.
Как их обрезать на зиму:
На юге побеги, на которых цветы уже увяли, обрезают сразу же. Долгая теплая осень позволит набрать силу новым, на которых в следующем году сформируются бутоны. Остальные побеги укорачивают максимум на 10 см.
В других регионах такая ранняя стрижка нецелесообразна. Осень короткая, часто холодная, дождливая – растение не успеет набрать силу после радикальной обрезки. Под зиму отцветшие стебли удаляют (они не дадут цвета на следующий год), остальные – подрезают на 5-10 см.
Привитым экземплярам оставляют в среднем 5 побегов, корнесобственным 15-20 штук.
Санитарная обрезка
Куст избавляют от слабых, больных и повреждённых побегов. Убирают лишние ветки, оставляя на растении не более 7 побегов. Следят, чтобы они были расположены равномерно на кусте.
Цветоводу нужно представить, как станет выглядеть кустик весной, покрытый листьями, и оставить те побеги, которые не затенят крону.
Сильная обрезка
Подразумевает под собой обрезание куста почти под основание, после которого остается лишь несколько пеньков с 2,3 почками. По весне образуются мощные побеги, зацветающие на 1-1,5 месяца позднее, чем при легкой обрезке.
Способы обрезки разных сортов роз
Обильное цветение роз обеспечивают разные способы обрезки, которые различаются в зависимости от сорта растения.
Сроки обрезки в разных регионах
В разных регионах обрезка происходит в разное время. Осень в Ленинградской области славится дождями и ветрами. Для укорачивания ветвей и удаления лишних побегов выбирают сухой ясный день в середине октября. Для получения ровных и гладких срезов на кустах необходим качественный инструмент. Раны сразу обрабатывают садовым варом или присыпают золой. Через несколько недель растения засыпают опилками, торфом, укрывным материалом.
В Сибири и Урале зимы приходят быстро и характеризуются сильными понижениями температуры. Поэтому в этих краях лучше перенесут экстремальные условия розы, привитые на шиповник. Не слишком сильное укорачивание побегов производят в конце сентября и укрывают розовые кусты через 2 недели.
Сроки осенних работ
Вне зависимости от климатических особенностей региона комплекс осенних работ для конкретной группы роз будет практически идентичным. Единственным, но очень важным отличием, будут сроки проведения работ по уходу за розами осенью, подготовкой к зиме.
Сроки укрытия по регионам
Подготовка кустов роз к зиме в Московской области начинается ориентировочно в конце августа (осенняя подкормка) и заканчивается в последние дни октября-начале ноября. Последнее время для региона характерна нестабильность холодного сезона. Могут нагрянуть морозы и снега, а бывает, что почти до середины декабря еще достаточно тепло и снега почти нет. Ориентируются по погоде, прогнозам.
Чтобы приготовить розы к суровой зиме в Сибири, режим питания и поливов меняют уже к середине августа, а во второй половине сентября – начале октября обрезают и укрывают.
Уход за розами осенью и подготовка их к зиме на Урале по срокам ближе к сибирскому графику работ на севере и к центральным регионам – на юге.
Общий критерий: если земля начала схватываться от морозцев, снежок припорошил грунт, а синоптики обещают лишь понижение градуса, пора укрывать розы капитально.
Требуется ли розам обрезка
Обрезка роз осенью необходима по нескольким причинам. Обрезкой обеспечивается:
бурное цветение роз на следующий год;
полноценная зимовка куста без многочисленных побегов, которые обессилят куст во время зимовки;
придание кустику компактного вида для более удобного укрытия на зиму;
облегчение задач для корней по обеспечению питательными веществами побегов;
удаление слабых и больных ветвей с отцветшими бутонами и вредителями, поселившимися на них;
омоложение растения;
приобретение впоследствии кустом красивого вида.
Если не производить обрезку роз, с возрастом макушка может отмереть, неудаленная вовремя корневая поросль заполнит середину и придаст кусту неряшливости.
Укрытие плетистых роз на зиму
Гибкие тонкие плети мелкоцветных рамблеров на юге дополнительного укрытия не требуют. В других регионах их обвязывают, сняв предварительно со шпалеры. Укладывают на настил из досок или пенопласта кольцом. Утепляют материалом или хвойными ветками. Можно сделать низкий каркас и на него натянуть 2-3 слоя спанбонда.
Клаймберы зимуют проблемно. Согнуть крупные ломкие плети тяжело – их приучают к горизонтальному положению несколько недель, постепенно пригибая ниже. Достигнув максимально горизонтального положения, их пришпиливают скобами к земле, после чего накрывают – с каркасом или без него.
Уход за розами осенью
Многие цветоводы считают розу капризным растением, которое сложно вырастить в условиях холодного климата. Однако многообразие сортов вполне позволяет подобрать растение, приспособленное к конкретному температурному режиму. Просто важно правильно ухаживать за цветком – вовремя провести осеннюю обрезку роз и укрытие на зиму.
Флорибунда
У этого вида цветочные почки размещены на побегах нынешнего года. Для обрезки куста рекомендуют два способа обрезки. Такая обрезка называется комбинированной.
Часть веток обрезают, оставляя до 10 почек, такая обрезка обеспечивает раннее цветение. Остальные ветки сильно укорачивают, оставляя 3-5 почек, этим вызывая рост новых побегов, они зацветут позже.
Штамбовые виды
Когда на штамбе привиты флорибунды или чайно-гибридные, крона будет расти вверх. Обрезают их осенью, каждый прирост до 3-5 почек, боковой прирост до 1-2. Середину штамба нужно оставлять свободной.
Штамбовые розы с плакучей кроной обрезают, удаляя все прошлогодние стебли, оставляя только текущий прирост. Когда его недостаточно можно оставить симметричные двухлетние стебли, обрезав их боковые побеги до 3 почек.
Обрезка роз осенью: как и когда
Наверное, все слышали, что осенью розы требуют обрезки. Но мало кто знает, зачем она нужна, и когда следует ее проводить. Расскажем о преимуществах этой процедуры, опишем различные ее виды, а также научим вас обрезать розы правильно.
Содержание статьи
Зачем розам нужна обрезка
Конечно, можно позволить природе формировать куст самой, но мы потом вряд ли останемся довольными результатом. Ведь осенняя обрезка имеет массу преимуществ. Среди них:
Профилактика болезней. Розы часто болеют и поражаются вредителями, и чем старше побеги, тем больше на них живет вредных микроорганизмов. Чтобы они не поразили молодые ветви, их нужно удалять и уничтожать.
Омолаживание и продление жизни куста. У всех живых организмов есть срок жизни, растения здесь не исключение. Со временем кустарник вырождается, теряет привлекательность, чахнет и погибает. Ежегодная обрезка осенью помогает придать розе моложавый вид и продлить ее жизнь на несколько лет.
Стимуляция роста новых побегов. После обрезки просыпаются спящие почки, которые не проснулись бы, если бы старые плети сохранились. Молодые ветви очень мощные, они пышно и обильно цветут.
Стимуляция формирования крупных бутонов. Независимо от количества побегов куст имеет определенный объем корневой системы. И лучше питать мало плетей, но качественно, чем разбрасывать силы на целую кучу побегов, которые так и не получится вырастить сильными. На мощных побегах растут крупные цветки, а на хилых – мелкие.
Еще один плюс от осенней обрезки – это возможность придать кусту привлекательную и правильную форму. Без этой процедуры куст может вырасти косым, слишком высоким и густым, а после нее он становится опрятным, компактным и в меру пышным.
Нужно ли обрезать розы осенью на зиму
как делать, когда, нужно ли и др особенности для разных типов
Омоложение и поддержание здоровья — эти словосочетания применяются не только по отношению к людям, но и к цветам, которые не устают радовать нас своим цветением в течение большей части сезона. И розам для поддержания этого самого здоровья и красивого цветения требуется обрезка. Традиционно различают весеннюю, летнюю и осеннюю. В странах с тёплым климатом последняя отпадает за ненадобностью, а вот в наших широтах становится едва ли не залогом будущего здоровья роз.
Зачем обрезать розы и так ли это обязательно?
Наиболее часто задаваемыми среди садоводов являются вопросы о необходимости осенней обрезки роз и последствиях пренебрежения таковой. Ответ в большинстве случаев прост: всё на Ваше усмотрение. Однако придумали это занятие не просто так, в нём определённо есть смысл и польза. Что же приобретает садовод, проводя обрезку роз на зиму?
Во-первых, такое растение всегда лучше и быстрее растёт и развивается. Во-вторых, полезные элементы, попадающие в растение, распределяются равномерно по всем его частям. Ещё один приятный момент — растения реже болеют, ведь их избавляют от старых, подсохших и поражённых болезнями и вредителями ветвей, купируя проблему до момента её распространения.
А теперь рассмотрим вопрос «Можно ли не обрезать розы на зиму?». Запомним следующее: игнорирование этого осеннего мероприятия не скажется лишь на дикорастущих розах. Культурные же, растущие на наших участках, без обрезки через некоторое время теряют всю свою привлекательность, и что ещё хуже, заболевают. Вряд ли кто-либо, кто посадил розы на участке и приложил немало сил в течение сезона для ухода за ними, захочет подобного развития событий. Так нужно ли обрезать розы на зиму? Несомненно, да!
Осенняя обрезка нужна не только для того, чтобы стимулировать растение к активному росту в следующем сезоне — обрезанные плети роз намного легче укрывать на зиму, чем запущенные длинные шипастые побеги.
Типы обрезки роз
Обрезка роз — достаточно тонкое дело, но при этом не такое сложное, как многие думают. В зависимости от длины срезаемых побегов она делится на короткую, среднюю и длинную.
Лёгкая, сильная и умеренная обрезка наглядно
Короткой (сильной) считается обрезка плети до 2–4 почек от её основания. Обычно этот тип проводится весной, но он также способен омолодить куст или даже спасти его, когда не остаётся другого выхода (такое случается с чайно-гибридными розами).
Средняя (умеренная) — до 5–7 почек от основания плети. Помогает розам зацвести раньше обычного и повышает их декоративность.
Длинная (слабая) — лёгкое укорачивание побегов. Используется в основном летом для удаления отцвётших соцветий, но для некоторых роз — определённых сортов шрабов и почвопокровных — это основной тип обрезки, используемый в течение нескольких лет, пока не подойдёт время серьёзного омолаживания кустов.
Опытные садоводы используют комбинированную обрезку — сочетание различных её типов — чтобы достичь непрерывного цветения у роз, в частности у флорибунды.
Сроки осенней обрезки
Когда именно следует обрезать розы осенью? Наиболее удачным временем для этих целей является конец октября. Точную дату поможет определить лунный календарь. Обрезать розы лучше во время убывания луны.
Что касается плетущихся мелкоцветковых роз, то у них просто прищипывают точку роста. Зачастую их и вовсе лишь пригибают к земле и укрывают от холодов.
Особенности для разных видов
Разумеется, для разных видов роз существуют свои особенности. Одни требуют умеренного обрезания, другие — комбинированного, а какие-то необходимо обрезать только весной или летом.
Чайно-гибридные розы, флорибунду, а также полиантовые, плетистые (вьющиеся) и полуплетистые розы необходимо укорачивать на половину роста. Что касается чайных и штамбовых роз, то без обрезки их будет проблематично укрыть на зиму, поэтому с наступлением устойчивых заморозков они подрезаются на высоте 45-50 см от уровня земли. Невызревшие и мягкие побеги необходимо вырезать, а листья снять, поскольку они могут послужить источником развития инфекции. Эти розы окучивают в сентябре, а сразу после обрезки проводят дополнительное окучивание на глубину 20-25 см.
Полиантовые и миниатюрные розы не требуют сильной обрезки: достаточно только убрать соцветия чуть ниже места их разветвления. После этого их также следует окучить.
Обрезка соцветия осуществляется чуть ниже места его разветвления
Побеги плетистых роз снимаются с арки и укладываются на землю. Их можно свернуть кольцом, а можно выложить во всю длину. После этого основание куста окучивается и подстилается еловый лапник.
Крупноцветковые плетистые розы в обрезке не нуждаются. Их плети отвязываются от опор и пригибаются максимально близко к земле, после чего закрепляются металлическими дугами, чтобы не распрямлялись.
Полуплетистые розы или шрабы избавляют только от мягких и невызревших побегов. Кусты окучиваются, а в случае если под ними мало земли, добавляется компост.
Схема обрезки флорибунды, плетистых, чайно-гибридных и других видов роз
Советы начинающему садоводу
Начинающие садоводы часто заходят в тупик, пытаясь ответить на вопросы: «Как правильно обрезать розы?» и «Как не навредить?». Следующие рекомендации и совету помогут Вам правильно провести процедуру, не причинив вреда растениям.
Инструмент для обрезки должен быть исправным, острым, чистым и продезинфицированным
Для начала выбираем ясный день без ветра. Для работы понадобится качественный исправный секатор: на нём не должно быть ни зазубрин, ни следов ржавчины. В противном случае при обрезке стебля секатор его попросту раздавит и расщепит, что облегчит инфекции доступ внутрь растения.
Трёхлетние побеги, у которых вызрела кора, аккуратно выпиливаем ножовкой.
Обрезать побеги необходимо над почкой под углом 45 градусов
Обрезать побеги следует над почкой, обращённой наружу, чтобы обеспечить кустам максимальную освещённость и проветривание. Над ней оставляется расстояние 0,7 см, угол среза при этом должен составлять 45 градусов. Слишком близко делать срез к почке нельзя — велик риск, что она не раскроется. Если же отступить слишком много, то побег будет слабеньким и может не выжить.
Правильный срез обеспечивает стекание воды, предотвращая её застой, и следовательно, препятствует распространению инфекции.
После окончания обрезки на срезах толщиной больше одного сантиметра применяем садовый вар.
Именно так должен выглядеть правильно обрезанный побег
Перед началом обрезки секатор дезинфицируют спиртом. Эту операцию нужно повторять регулярно. Срезанные же побеги сжигаются или отправляются в навозную кучу. Там все болезнетворные микроорганизмы погибнут под действием высоких температур.
Мероприятия после обрезки
В средних широтах все розы нуждаются в укрытии на зиму. Перед тем как начать укрывать растения, с них снимают оставшиеся листья, вилами осторожно, чтобы не повредить корни, перекапывают землю. Если побеги длинные, куст с одной стороны подкапывают и укладывают на землю, после чего собирают вместе побеги, укладывая их в удобном направлении.
Под корень насыпают сухую землю, пока не образуется высокий холмик. Флорибунда и чайно-плетистые розы оказываются засыпанные этим холмиком почти целиком. Насыпанная земля позволит сохранить почки зимой.
В качестве материала для укрытия также можно использовать лапник и сухую траву, создавая из них слой толще, чем 10 см. Такой способ позволяет уберечь растения во время относительно мягкой зимы. Можно соорудить вокруг кустов каркас и обложить его картоном, полиэтиленом или изоляционной бумагой. Лучшим материалом зимой считается снег, поэтому если его мало, обязательно требуется дополнительное укрытие.
Укрытие кустов после обрезки является фактически единственной процедурой, поскольку сама по себе обрезка — это предпоследний из этапов подготовки к зиме, который проводится непосредственно перед наступлением холодов. Кстати, если до момента обрезки нагрянут первые осенние заморозки — не пугайтесь, они только закалят растения.
Фотогалерея способов укрытия роз на зиму
Обрезка роз и их укрытие на зиму (видео)
Своевременная обрезка роз осенью является залогом их успешной зимовки и раннего цветения. Важно помнить, что каждый вид роз требует свой подход, и тогда Вы можете рассчитывать на то, что в следующем сезоне кусты начнут активно давать новые побеги, завязывать бутоны и будут радовать Вас своей красотой.
Люблю природу и красоту окружающего мира, освещаю это в своих статьях и пытаюсь поспособствовать претворению прекрасного в жизнь. Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
BBC — Садоводство — Руководства по садоводству — Техники
Зачем подрезать розы?
Цель — улучшить цветение, сохранить привлекательную форму и сохранить здоровье растений. Но упомяните об обрезке роз, и многие люди проступают в холодном поту, считая это трудным и сложным. Во многом это связано с тем, что существует много разных видов роз, некоторые из которых нужно обрезать весной, а другие — позже в этом году.
Как сделать разрез
Используйте пару острых секаторов, чтобы сделать наклонный надрез, прямо над бутоном, обращенным наружу.
Наклон среза должен быть направлен в сторону, чтобы дождь не попал в бутон и не стал причиной его гниения.
Выберите правильный подход
Кустовые розы
Чернослив в середине весны. Сначала удалите мертвые, больные и умирающие ветви и прорежьте, если они переполнены — удалите все пересекающиеся ветви и обрежьте несколько более старых стеблей до основания.
Уменьшите здоровые основные стебли примерно на четверть.
Если только вы не хотите сохранить плоды шиповника, мертвые цветы, увядающие летом.
роз в эту группу включают — R, .Macmillan Nurse, R, .Graham Thomas и Rosa rugosa, ‘Alba’.
Кустовые розы (в том числе чайно-гибридные, флорибунда и патио розы)
Чернослив в середине весны. Сначала удалите мертвые, больные и умирающие ветви. Обрезайте больше всего примерно наполовину, срезая до 8 см (3 дюйма) от роста предыдущего года.
Миниатюрные розы нуждаются только в обрезке, чтобы сохранить привлекательную форму, а если вы хотите получить более крупную флорибунду, обрезайте не так сильно.
Роз в эту группу включают — Rosa, Iceberg, R, . ‘Princess of Wales’, R, .Ingrid Bergman и R, .Peace.
Альпинисты
Обрезайте осенью, когда цветы начнут увядать. Сначала удалите мертвые, больные или умирающие ветви.
Свяжите все новые побеги и удалите все действительно старые ветви, если растение сильно перегружено — это будет стимулировать новый рост.
Обрежьте боковые ветви, растущие от основного каркаса, и обрежьте их, чтобы оставить две-три листовых почки.
Розы этой группы включают — R .Handel, R . ‘New Dawn’ и R .filipes ‘Kiftsgate’.
Барабан
Чернослив в конце лета.
Обрежьте все отцветшие боковые ветви, оставляя от двух до трех листовых почек на побеге.
Если растение какое-то время не обрезали, выберите несколько старых деревянистых веток и обрежьте их до основания, скоро вырастут новые побеги, и их можно будет привязать к каркасу.
Розы в эту группу включают — R .«Альбертина», R, . «Фелисите Перпетю» и R, . «Гирлянда».
Почвопокровные розы
Чернослив весной.
Удалите мертвые, больные или умирающие ветви и слегка подрежьте, чтобы не выходить за рамки допустимого.
Уменьшите скопление старых растений, удалив некоторые толстые ветви, чтобы стимулировать рост новых.
Розы включают — серию county, R.Magic Carpet и R.Pink Bells.
Послепродажное обслуживание
По окончании обрезки обильно замульчируйте растения, нанеся толстый слой хорошо перепревшего навоза или крошки коры.
,
Как ухаживать за своими розами этой осенью
Убирайте их, и вы получите цветы до наступления морозов.
Но сейчас самое время решить, оставлять ли из кустов роз и кустов шиповник, чтобы сформировать плоды шиповника, которые станут оранжевыми или красными, чтобы обеспечить осенний и зимний цвет и корм для садовых птиц.
В отличие от розовых кустов и кустов, блуждающие и плетистые розы перестали цвести, вне зависимости от того, умерли вы или нет, но они выглядят особенно хорошо, если вы оставите бедра для окраски.
У них обычно много маленьких пенистых цветков, которые становятся привлекательными крапинками на бедрах.
Проблема в том, что конец лета и осень — лучшее время для обрезки плетистых роз и бродяг.
Так почему бы не пойти на компромисс? По возможности оставьте плоды шиповника для весенней уборки, но срежьте боковые побеги, которые портят хорошо натренированный каркас.
Вам нужно обрезать эти боковые побеги, чтобы у них было только два или три бутона, а затем завязать их, чтобы они не развевались при сильном ветре.
Вам также следует вырезать мертвые и умирающие ветви бродяг и альпинистов.
Но кустовые розы и кустовые розы не нужно обрезать до ранней весны, поэтому вы можете наслаждаться плодами шиповника и птицами, которых они привлекают, до начала марта.
Затем просто срежьте основные стебли на четверть, чтобы они были чуть выше здоровой почки, обращенной наружу. Боковые побеги также можно обрезать на дюйм или пару сантиметров, а любые мертвые или поврежденные ветви следует полностью обрезать.
К концу сентября вы также можете начать собирать черенки лиственных пород кустовых роз.
Отрежьте побег толщиной примерно 12 дюймов или 30 см и обрежьте верхушку и все, кроме нескольких наборов листьев, около верхушки.
Затем обрежьте основу черенка примерно на 9 дюймов или 23 см, непосредственно под одним из наборов листьев, которые вы обрезали.
Выберите место в саду, которое спрятано, и выкопайте узкую траншею достаточно глубокой, чтобы после того, как вы протолкнули черенки, только примерно треть каждого стебля была над землей.
Закрепляйте их ногой и регулярно поливайте — особенно в течение следующей весны и лета — и к следующей осени вы сможете перемещать укоренившиеся черенки в любое место вашего сада.
.

Почему в бассейне позеленела вода: причины, что делать, как бороться

Ноя 18, 2019 автор alexxlab Разное

причины, что делать, как бороться

Новенький бассейн радует глаз владельца чистотой воды. Со временем чистая вода в бассейне начинает покрываться зелеными пятнами. В конце концов чудесный водоем превращается в болото, в котором не очень приятно купаться.
Даже если бассейн оснащен современнейшими системами очистки и фильтрации, такая проблема может появиться. Почему такое происходит?
Причины размножения водорослей
Чтобы понять как с этим бороться, необходимо узнать почему такое случилось. Вода окрашивается в зеленый цвет из-за чрезмерного роста цианобактерий. Они настолько микроскопические, что некоторые системы фильтрации их могут не захватывать.
Причины такого явления бывают довольно разнообразные:
благоприятные условия. Летний зной прогревает воду настолько, что она не может остыть даже ночью. Такой парниковый эффект идеален для быстрого роста и размножения водорослей;
плохая фильтрация. Недорогие системы очистки, к сожалению, не улавливают водоросли. Так что лучше покупать более дорогие фильтры, с многоступенчатой системой очистки воды;
несвоевременная чистка фильтра. Как не странно, иногда фильтр может сам стать причиной цветения воды, так как задержанные им цианобактерии размножаются прямо в нем;
не правильное количество химических веществ. В воду необходимо добавлять химию. Зачастую владельцы бассейнов бояться использовать хлор, так как считают, что он вреден для здоровья. Минимальная дозировка абсолютна бесполезна. В то же время если с хлором переборщить, нарушается баланс щелочи и кислоты. В этом случае вода тоже начинает цвести;
химическое загрязнение. В специальные хлорные смеси для бассейна добавляется циануровая кислота. Хлор распадается при воздействии солнечных лучей, а она служит защитой. Но, если её много, она сама начинает разрушать хлор. В таком случае зеленая вода в бассейне не от водорослей, а от химии. Такую воду остается только сливать, её спасти никак нельзя;
чрезмерное содержание железа в воде. В этом случае вода тоже становится зеленого цвета. Чтобы понять, водоросли это или железо, нужно понюхать воду. Если причина — железо, неприятного запаха не будет. Чтобы избавиться от этой проблемы отрегулируйте уровень кислотного баланса.
Цветение лучше предотвратить
Любую проблему лучше предотвратить, чем решать. Поэтому, чтобы не бороться с зацветшей водой, требуется принять ряд мер. Поскольку цианобактерии очень микроскопические, появление зеленой воды — это последняя стадия загрязнения воды.
Цветение воды
Когда их немного, невооруженным взглядом их не увидеть, но можно определить по некоторым признакам:
стенки бассейна стали слизкими;
образование пены на воде;
неприятный запах.
Если хотя бы один пункт совпал, нужно срочно принять меры чтобы вода не цвела.
Чтобы вода не начала цвести, требуется:
тщательно очищать воду системами фильтрации, особенно летом. Сменные фильтры промывайте так часто, как это возможно. Если видно, что вода скоро зацветет фильтр должен быть включен постоянно;
добавлять хлор с альгицидами;
контролировать баланс щелочи и кислотности воды.
Борьба с цветением
Если все, сказанное выше не помогло, и вода всё-таки зацвела, необходимо срочно с этим бороться. Как убрать зелень в бассейне?
Подготовительные работы
Чтобы подготовиться к борьбе с водорослями потребуется обзавестись всеми необходимыми средствами. Первое, что нужно иметь всегда под рукой — это тест на содержание хлора в воде. Он поможет вам поддерживать оптимальное количество. Если тест показывает, что уровень снизился — это говорит о начале цветения воды.
Тестирование воды на содержание хлора
Стабильным должно быть не только содержание хлора, а и уровень pH. Оптимальный показатель 7-8, если есть отклонения, нужно восстановить его при помощи основы или кислоты. Для этого нужно:
запустить в бассейне насос;
чтобы увеличить уровень pH требуется ввести карбонат натрия, чтобы уменьшить — бисульфат натрия.
После этого нужно очистить воду от механического мусора и включить фильтр на сутки. Все поверхности необходимо тщательно почистить щеткой, особенно в щелях, изгибах или местах закрепления систем водоснабжения и фильтрации.
Шокирование
Суть метода состоит в том, чтобы добавить в воду ударную дозу хлорсодержащих веществ. Такой шокер можно купить в готовом виде. Лучше всего вариант, который содержит 70% активных веществ. Количество нужно строго соблюдать по инструкции.
Средство содержащее хлор для чистки
В запущенных случаях может понадобиться повторное добавление шокера. Препарат разрушает споры водорослей, и они оседают на дне бассейна. Далее убрать их должен фильтр. Выглядит этот процесс не очень приятно. Вначале кажется, что вода стала еще грязнее, но со временем вы обнаружите в бассейне кристально чистую воду.
Этот процесс нужно контролировать. Как только уровень хлора упадет до 5, нужно добавить альгицид. Картриджи в фильтрах нужно постоянно очищать, так как на них приходится очень большая нагрузка.
Финальные работы
Завершают очистку бассейна путем промывания стенок от оставшейся грязи. Для этого можно использовать специальный пылесос. Прежде чем приступать к работе, нужно добавить фокулянт, который поможет собрать все умершие водоросли.
Флокулянт
Фильтр должен быть включен всё время, пока вода не будет абсолютно прозрачной. Если вода никак не становиться чистой, нужно повторять все действия заново, пока не будет достигнут результат. В конце нужно проверить состояние воды тестами, которые покажут действительно ли вода чистая.
Уничтожение цветения перекисью водорода
Вместо хлора, можно использовать пергидроль. Это всем известная перекись водорода, только в большой дозировке. Обычно используется 37% концентрация. При очень сильном загрязнении используется 1000-1400 мл на 1 метр кубический воды. Если проблема не сильно выражена можно уменьшить количество до 600. При этом фильтр так же должен постоянно работать, так как цианобактерии будут создавать осадок.
Перекись водорода 37% для дезинфекции
Очистка народными способами
Как почистить бассейн от зелени народными методами? Самый простой способ — слить всю загрязненную воду, очистить водоем и залить чистую. Этот вариант помогает довольно быстро избавиться от проблемы не прибегая к химии, но не подходит тем, у кого некуда сливать большой объем воды. Заливать воду, в таком случае, лучше не со своей скважины, а городскую, так как она идет уже очищенная и с добавлением хлора.
Второй метод — добавить таблетки гидропирита. В его составе концентрированная перекись. Необходимое количество составляет 0,5 кг на метр кубический.
Гидроперит
Медь помогает уничтожить водоросли. Для этого можно ввести медный купорос в количестве 0,9 г на метр кубический. Чтобы усилить действие добавляют соль в соотношении 1 к 3.
Более того, можно встретить и другие оригинальные методы. Например, антибиотики, зеленка, серебряные предметы. Однако, эффективность таких методов в большинстве случаев минимальна.
Методы избавления от зеленой воды
Что делать если бассейн на даче цветет, даже с добавлением хлорки? Вся проблема заключается в том, что водоросли обладают защитной оболочкой, которую не все препараты могут повредить. Особо ярко эта проблема возникает в водоемах больших размеров, где механическая очистка не дает ощутимых результатов.
Поэтому уничтожать проблему нужно комплексно:
очищать воду механически, при помощи сачка;
добавлять хлор или пергидроль для ликвидации цианобактерий;
добавлять средства, которые способны разрушить оболочку спор.
Что такое альгицид
Algae по-латыни означает водоросль. Альгициды — это гербициды уничтожающие водоросли. Несмотря на страшное название, они не опасны как гербициды, используемые в сельском хозяйстве. Их можно встретить как в жидкой форме, так и в виде таблеток.
Альгицид для очистки бассейна
В продаже их существует большое множество:
яды, которые нарушают синтез белка. Они безопасны для животных и людей. Обычно используется глутаровый альдегид. Недостаток такого препарата в том, что он не действует на цианобактерии, в которых нет хлорофилла. Поэтому возможно повторное заражение воды;
биоциды. Используется цинк, медь, антисептики или красители. Они уничтожают все водоросли, в отличие от первого вида, но при этом губят всю полезную микрофлору. Их хорошо использовать как ударную силу против сильно загрязненной воды;
оксиданты. Они же окислители. Принцип действия — перекрыть доступ питательных веществ к спорам. Эти препараты высоко эффективны, но сильно меняют химические показатели воды;
гуминовые соединения. Они связывают фосфаты и споры просто погибают от голода. Недостаток — очень закисляют воду, эффект наступает не сразу, а спустя какое-то время. Если вода очень жесткая их эффективность резко падает;
цеолиты. Принцип действия, как у предыдущих, но действуют более мягко и практически не влияют на состав воды;
антибиотики. Убивают всё живое, но могут быть очень полезными при очень запущенных случаях
Сколько нужно альгицида для чистки бассейна
Сколько нужно препарата от цветения воды в бассейне? Ответ на этот вопрос зависит от состава самого препарата и его концентрации.
Bayrol Аквабром для бассейна
К примеру приведем самые распространенные средства:
Bayrol Аквабром. Самый дорогой из всех представленных. Действующее вещество — бром. Очень эффективен и позволяет очень быстро избавиться от цианобактерий, но расход очень неэкономичный. На небольшой бассейн вместимостью 10 метров кубических вам потребуется 3,5 литра. В жидком виде продается в канистрах по 3 литра. Также можно приобрести в виде таблеток;
Zodiac Anti Alg. В составе хлорка, медь, алюминий. Препарат дешевле, а расход его меньше. В среднем на бассейн 20 м, потребуется 250 мл в неделю. Продается в бутылях по 5 литров и таблетках;
Astral Pool. Состав аммоний и хлорид. Используется литр на 100 кубов воды единоразово. Для постоянной обработки достаточно 0,25 литра на 100 кубометров.
В любом случае, перед тем, как приступить к обработке нужно изучить инструкцию. Многие из представленных средств способны вызвать раздражение или ожоги глаз, поэтому строго следуйте рекомендациям.
Zodiac Anti Alg для бассейна
Почему цианобактерии все еще живы
Иногда, даже после соблюдения всех описанных выше рекомендаций, вода в бассейне не очищается так, как хотелось бы.
Это может потому, что:
мало химических средств. Альгицид не уничтожает цианобактерии, он только разрушает защиту. Поэтому ещё раз проверьте достаточно ли не только альгицида, а и хлора или пергидроля в воде;
нарушен кислотно-щелочной состав воды. Норма для водоема 6-8 Если он выше или ниже, альгициды становятся бесполезными;
закончился срок годности химических средств;
не соблюдается инструкция. Никогда не добавляйте средства в воду на глаз. Здесь нужна четкая дозировка. Если его больше или меньше, очищение воды не будет происходить.
Почему вода в бассейне зеленая
Все причины цветения воды
В этой статье мы предлагаем вам досконально разобраться и понять, почему вода в бассейне зеленая, так, чтобы не оставить зелени ни малейшего шанса.
Зеленый цвет воде придают водоросли, и достаточно удалить их, чтобы вода снова стала прозрачной. К сожалению, не все так просто, и упрямая зелень появляется снова и снова.
Рассмотрим все причины цветения воды, от простых к сложным:
Водоросли живучи. Самая простая причина цветения воды – большая летучесть спор водорослей и их способность к быстрому размножению. Водоросли – один из древнейших видов жизни на Земле, и их способность к выживанию феноменальна. Наполняя бассейн теплой водой, согретой лучами солнца, мы создаем идеальные условия для водорослей. Бассейны внутри помещений меньше подвержены цветению, но все же не застрахованы от него. Наиболее рискованным является забор воды из природных источников – колодцев, скважин, водоемов. В этом случае однозначно придется очищать воду от водорослей сразу после набора.
Недостаточная фильтрация воды. Стоячая вода особенно комфортна для развития водорослей, и, размножаясь, они могут засорить даже сам не работающий фильтр.
Нарушенный баланс химикатов. Водоросли уничтожают с помощью хлорных препаратов и альгицидов. Если эти средства оказываются неэффективными, стоит проверить сбалансированность воды. Необходимый уровень хлора в воде 0,3-0,6 мг, но не выше 2 мг. Так же важен показатель pH – его нужно поддерживать на уровне 7,0 – 7,4. Нарушенный кислотно-щелочной баланс воды снижает эффективность хлора и вызывает цветение и неприятный запах воды.
Сверх стабилизированная вода. Даже при идеальном соблюдении всех правил ухода за бассейном вода может зацвести ближе к середине сезона. Виновата в этом изоциануровая кислота – стабилизатор, присутствующий во многих хлорных препаратах. Изоциануровая кислота очень функциональна, поскольку она препятствует быстрому разложению хлора под горячими лучами солнца. Но, накапливаясь, она сводит на нет действие хлора и других препаратов. Если вода в вашем бассейне сверх стабилизирована, единственный выход из положения – полностью или частично слить воду и перейти к использованию нестабилизированного хлора.
Железо. Водоросли делают воду зеленой, бурой, мутной и придают ей неприятный запах. Если вода прозрачна, но все-таки имеет зеленоватый или коричневый оттенок, дело в избытке минералов, а именно – железа. Установите правильный уровень pH и удалите железо с помощью коагулянта.
Легче предотвратить
Очищение пораженного водорослями бассейна – трудоемкий и долгий процесс, поэтому проще предотвратить цветение бассейна, чем бороться бурой зеленью. Ситуация осложняется тем, что не все водоросли зеленые, поэтому полезно знать некоторые признаки близкого цветения:
Стенки и дно бассейна стали скользкими
На поверхности воды появилась пена.
У воды появился неприятный запах.
Развенчаем мифы об эффективности некоторых средств против водорослей.
Тент. Тент или покрывало для бассейна чрезвычайно важны, но не помогут предотвратить цветение. Тент всего лишь препятствует попаданию в бассейн крупного мусора в периоды его простоя. Споры водорослей слишком мелкие, чтобы удерживаться тентом.
Препараты хлора. Без хлорных препаратов не обойтись в борьбе с водорослями, но одного хлора недостаточно. Водоросли образуют плотную оболочку, неуязвимую для хлора.
Действительно важно для предотвращения цветения соблюдать следующие правила:
Активно фильтровать воду бассейна. Нужно регулярно проводить обратную промывку фильтра. Проверять, не засорился ли он, вовремя менять картриджи. В сложных условиях работы бассейна допустимо эксплуатировать фильтр в круглосуточном режиме.
Использовать пару препаратов хлор + альгицид. Альгициды – специализированные средства, предназначенные для борьбы с водорослями. Альгициды разрушают плотную оболочку водорослей, обеспечивая эффективность хлора.
Контролировать уровень pH. При его нарушении эффективность препаратов резко снижается.
Не допускать сверх стабилизации воды. Для этого чередуйте использование препаратов стабилизированного хлора и не стабилизированного, созданного на основе гипохлорита кальция.
Если цветение началось
Даже зная, почему вода зеленеет, легко упустить момент цветения – водорослям достаточно кроткого перерыва в регулярной обработке. Если вода уже позеленела, придется потрудиться.
Самый радикальный способ – слить воду из бассейна, очистить стенки и дно от водорослей, набрать тщательно профильтрованную воду и в дальнейшем четко соблюдать правила ухода за бассейном.
Если ситуация не катастрофическая, можно обойтись без слива воды. Но в любом случае придется вооружиться щеткой и тщательно почистить стенки и дно бассейна. После этого необходимо профильтровать воду и приступить к химической борьбе с водорослями:
Отрегулировать уровень pH
Провести шоковое хлорирование
Когда уровень хлора упадет до 5.0, ввести двойную норму альгицида
Собрать погибшие водоросли пылесосом.
При необходимости ввести коагулент
Снова основательно профильтровать воду.
Пусть ваша вода будет всегда прозрачной!
Зеленеет вода в бассейне — причины, что делать и как предотвратить?
Без грамотного ухода за бассейном качество воды в нем быстро будет ухудшаться. В жаркую и солнечную погоду достаточно буквально нескольких дней, чтобы водоем потерял привлекательный внешний вид и стал непригодным для купания. Почему в бассейне зеленеет вода, можно ли предотвратить проблему и что делать, если она уже возникла — читайте далее.
Причины возникновения зелени
Если вода в бассейне меняет цвет и приобретает зеленый оттенок, причин на это может быть несколько. Это связано с недостаточным или неправильным уходом, который способствует размножению и росту зеленых водорослей и представляющих опасность для человека микроорганизмов. Особенно хорошо они чувствуют себя в теплой воде и при достаточном количестве солнечного света.
Причин, по которым они начинают активно размножаться и расти, существует несколько:

Застой воды, возникающий из-за недостаточно интенсивной ее циркуляции или по причине того, что циркуляция отсутствует вовсе;

Отсутствие фильтров для очистки воды, некорректно подобранные очистные системы, длительное использование фильтров без их замены или технического обслуживания;

Отказ от использования химических средств или их применение в неправильной дозировке;

Отклонение уровня pH от показателей нормы;

Использование воды низкого качества, не прошедшей фильтрацию.

Если вода в бассейне позеленела, купаться в ней, как минимум, не слишком приятно. Также такие водные процедуры могут быть опасными, вызвать раздражение кожи и слизистых, стать причиной диареи в случае, если вода попадет в организм. Именно поэтому приступать к решению проблемы нужно как можно скорее.
Проверка качества воды в бассейне
Поскольку в бассейне вода зеленеть может по нескольким причинам и не всегда они очевидны, перед проведением ее очистки рекомендуется выполнить проверку состояния жидкости. Для этого используются тест-наборы, реализуемые в специализированных магазинах.
Если для дезинфекции бассейна применяют средства с содержанием хлора, то необходимо проверить концентрацию активного вещества в воде. Если она ниже нормы, то это станет одной из причин появление водорослей.
Важный показатель — жесткость воды. В норме pH должен находиться в пределах 7,2-7,6 единиц. Если его значение выше или ниже, эффективность используемой для дезинфекции химии — снижается. В случае отклонения от показателей нормы, рекомендуется предварительно провести корректировку pH и только потом приступать к мероприятиям по избавлению от водорослей.
Способы борьбы с зеленой водой в бассейне
Что делать, если зеленеет вода в открытом плавательном бассейне, зависит от масштабов проблемы, объема чаши водоема, предпочтений собственника. Если бассейн небольшой, а вода в нем очень грязная, порой проще полностью слить ее, провести очищение поверхностей и заново заполнить чашу. Но действовать по такому сценарию не всегда возможно, и приходится выбирать другие пути решения проблемы.
Очистка воды механическим способом
К механическим методам очищения бассейна относят использование водных пылесосов.
Они бывают:

Ручными;

Полуавтоматическими;

Автоматическими — роботы-пылесосы.

Они позволяют тщательно очищать стенки и дно бассейна от образовавшегося на них налета, при этом одновременно выполняя фильтрацию воды. Полностью избавиться от водорослей этот способ не поможет, но в качестве первоначальной меры в борьбе с проблемой использовать рекомендуется именно его.
Установка фильтра в бассейн
Фильтрация — надежный и эффективный метод в борьбе с появлением зелени и размножением опасных микроорганизмов без использования химических средств. Правильно подобранный фильтр, мощность которого соответствует объему чаши, поможет минимизировать риски развития опасных микроорганизмов и бактерий, удалит из нее мусор, частички эпидермиса и прочие загрязнения.
Какие типы фильтров можно использовать:

Химические;

Механические;

Комбинированные.

Какой вариант выбрать — решать только хозяину. Важно помнить, что используемые фильтры имеют срок работы. Какие-то из них нужно время от времени менять, другие регулярно чистить от скапливающего внутри мусора.
Использование химии для очистки воды
Поддерживать чистоту в бассейне без использования химии — возможно. Современный рынок предлагает множество решений, позволяющих отказаться от использования хлора и других опасных дезинфекторов. Но в тех случаях, когда вода в бассейне позеленела, именно химические препараты помогут избавиться от проблемы быстро и эффективно.
Перед использованием химии обязательно нужно проверить уровень pH и привести его в соответствие с нормой. Если этого не сделать, эффективность использования дезинфекторов будет ниже.
Наилучший результат при появлении зелени позволяют получить средства на основе хлора, например, хлоритекс. Они оказывают выраженное бактерицидное действие, обеспечивают глубокую очистку за счет окисления веществ, не улавливаемых механическими фильтрами. Используя хлорку в рекомендованных дозах, выдерживая время между проведением дезинфекции и использованием бассейна для купания, можно не беспокоиться о потенциальной опасности этого ядовитого вещества.
Препараты на основе активного кислорода обладают меньшей эффективностью. Их оптимально использовать в профилактических целях, а также при незначительной степени загрязнения. Активный кислород без запаха и с пролонгированным действием, однако, при его применении важно следить за безопасным уровнем концентрации.
Дезинфицирующие средства на основе брома рекомендованы в том случае, если использовать хлор по той или иной причине нежелательно. Преимущество брома в том, что он работает независимо от уровня pH. Его эффективность немного ниже, чем у хлора, но выше, чем у активного кислорода.
Как предотвратить возникновение зелени в бассейне
Чтобы вода в бассейне не зеленела, нужно проводить профилактические мероприятия.
Минимизировать риск цветения поможет:

Контроль уровня pH, который желательно проводить 2-3 раза в неделю;

Постоянная фильтрация и контроль за чистотой, а также качеством фильтров;

Регулярное применение препаратов на основе хлора в сочетании с альгитинном или дезальгином, позволяющее получить оптимальный результат обеззараживания.

Существует мнение, что защитить воду от цветения и развития водорослей поможет использование тента. Это не так. Тент предотвратит попадание в бассейн мусора и пыли, снизит скорость размножения микроорганизмов, но не станет решением проблемы.
Почему вода в уличном бассейне зеленеет и как это предотвратить?
В большинстве случаев письма приходят в течение одной минуты, но иногда для этого требуется до 10 минут. Возможно письмо еще не успело прийти. Проверьте пожалуйста внимательно папку Входящие (Inbox). В некоторых случаях письмо может попасть в папку Спам (Spam).
Логин или e-mail: Или войдите с помощью этих сервисов:
Зеленая вода в бассейне: как с этим справится?
Без соответствующего ухода вода в бассейне становится мутной, потом приобретает зеленый оттенок, появляется слизь на стенках, бортах, дне, первые зеленые пятна, а потом все только усугубляется еще быстрее, тем более если на улице интенсивно светит солнце. Без физической и химической обработки вода в бассейне становится небезопасной уже через пару дней. Некоторые хозяева говорят, что у них природная, натуральная вода без химии, а смотришь на этот бассейн – болото болотом.
Когда вода в бассейне начинает приобретать зеленый оттенок, вот тогда большинство людей с домашним бассейном и начинают задумываться, что с ним делать. Еженедельный слив воды может вылиться в приличную копеечку, да и при этом она будет не безопасна – на стенках и дне все равно останутся водоросли, бактерии, и сливать тогда придется еще чаще.
Хозяин забыл или вовсе не применяет химию для бассейна, или прошли обильные дожди — на стенках появляется зеленая слизь, углы и стыки начинают зеленеть, вода приобретает мутный оттенок, а потом и вовсе зеленый. В Вашем бассейне появились сине-зеленые водоросли, которые могут попасть с окружающей среды или с человеком. Она интенсивно начинает размножаться в теплой чистой воде, если ее не обезвредить.
Рассмотрим основные причины почему вода в бассейне зеленеет и цветет:
В воде недостаточно или вообще отсутствует активный хлор – основной дезинфектант воды бассейна. Необходимо помнить, что уровень активного хлора должен быть на уровне 0,3-0,6 мг/л., а в некоторых случаях и больше.
Хозяин не пользуется средством против водорослей – альгицидом. Это специальный концентрированный препарат, который предупреждает рост и развитие водорослей в воде бассейна.
Неправильно подобранно оборудование для бассейна — фильтр и насос имеет малую производительность и не справляется со всем объемом воды; много глухих зон, где вода плохо циркулирует. При строительстве и подборе оборудования следует учитывать, что за сутки фильтровальное оборудование должно прогнать через фильтр всю массу воды 4-6 раз, иначе эффективности от механической обработки воды нет.
Что делать, если вода в бассейне по некоторым причинам цветет и зеленеет? Перечислим основные мероприятия, которые необходимо осуществить, но в конкретном случае, процедуры могут отличаться.
Воспользуйтесь капельным или таблеточным тестером для определения характеристики воды. В частности, нас интересует уровень рН воды (кислотно-щелочной баланс) и уровень остаточного хлора в воде. Только после определения этих параметров можно приступать к конкретным действиям по добавлению химических реагентов в нужном количестве.
Вода в бассейне должна быть нейтральная – уровень рН в пределах 7.2-7.4. Зачастую, вода в бассейне щелочная (рН более 7.6) – это способствует активному росту водорослей и при этом хлорные препараты плохо окисляются (плохо работают). Для понижения уровня рН до нормы используйте препарат «рН минус». У разных производителей дозировки могут отличаться, но в целом – это 10-15г на 1м³ воды для понижения уровня на 0,1.
Рассмотрим на конкретном примере. Бассейн 70м³, уровень рН по тестеру 7.8. Необходимо уменьшить до нормы 7.2 – следовательно на 0,6 (7,8-7,2=0,6) или 6 пунктов. Расчет выглядит следующим образом: 70м³*10г (расход рН-)*6=4,2 кг.
Если уровень рН ниже 7,0 – вода в бассейне кислая, необходимо поднять ее до нормы 7.2 препаратом «рН плюс» по аналогичному расчету.
Спустя пару часов ваш бассейн уже примет другую окраску, начнет светлеть, рН в норме, пора приступать к дезинфекции. Самый эффективный способ убить в воде все водоросли, бактерии и грибки, которые привели к зеленой воде в бассейне, произвести шоковое хлорирование. Эту процедуру необходимо проводить быстрорастворимым шок-хлором, который бывает в таблетках или гранулах для ручного дозирования. Необходимо прочитать инструкцию производителя, но в целом дозировка составляет 20г/1 таблетка на 1м^3.
После проведение ударной дозы хлором, необходимо произвести ударную дозировку воды альгицидом – специализированным средством против водорослей. У каждого производителя дозировки могут незначительно отличаться, в среднем это 200-250 мл на 10м³ воды бассейна. Не забывайте производить регулярную дозировку альгицида – 50-100 мл на 10м³раз в неделю.
Механическая очистка играет большую роль в чистоте воды бассейна. В данном случае необходимо промыть и уплотнить песок (режимы «BACKWASH» и «RINSE» соответственно). После этого выставить режим «FILTER» на шестиходом позиционном кране фильтровальной установки и непрерывно сутки фильтровать воду. Песочный фильтр задержит все крупные частицы и отмершие водоросли. Через сутки фильтр необходимо снова промыть и перевести на регулярную очистку (обычно это 2 часа работы, 2 часа отдыха насоса).
Если на стенках чаши бассейна имеют наросты водорослей, их рекомендуемо счистить стеной щеткой, а фильтр их отфильтрует. Через сутки вода бассейна должна посветлеть, но дне возникнет осадок – это отмершие водоросли, которые необходимо собрать донным ручным или автоматическим пылесосом.
Вода в бассейне стала прозрачной, но все равно видимы мелкие крупинки или Вы включаете вечеров освещение бассейна, а в воде как будто плавает мелкий песок – необходимо воспользоваться коагулянтом. Это мелкие взвешенные частицы, которые из-за своих маленьких размеров не может отфильтровать фильтр. Коагулянт или флокулянт способствует укрупнению этих частей и фильтр их отфильтровывает. Существуют различные препараты разных производителей. Некоторые флокулянты фасуются в картушки (мешочки), при их использовании разрешено купаться, а система фильтрации работает в обычном режиме. После их растворения рекомендуется тщательно промыть фильтр. Есть препараты коагулянты, которые более интенсивно дают выпадения осадка. При их дозировании рекомендуется выключить фильтрацию на сутки, а после выпадения осадка собрать все донным пылесосом и промыть фильтр; от купания некоторое время лучше воздержаться. Необходимо читать инструкцию производителей.
Вы провели все вышеперечисленные меры спасения своего бассейна. Следует также помнить, что после ударной дезинфекции воды бассейна хлором, необходимо не пользоваться бассейнов сутки. За сутки вода бассейна посветлела и отфильтровалась – бассейн спасен. Необходимо опять тестером проверить уровень рН и хлора: уровень рН должен быть в пределах 7.2-7.4, уровень остаточного хлора – 0,3-0,6 мг/л. Иначе необходимо довести эти показатели до нормы.
Не забываем про комплексную и регулярную обработку воды химией для бассейна и уборку чаши бассейна донным пылесосом, иначе проблемы с зеленой водой будет преследовать Вас постоянно.
Приятного Вам купания и времяпровождения у Вашего бассейна!
Зеленая вода в бассейне: как очистить
Зеленая вода может превратить ваш бассейн из отличного места, где можно поплавать, поиграть и повеселиться — в пруд на ферме. Это, безусловно, большая проблема и разочарование для многих владельцев бассейнов. К счастью, наличие зеленой воды в бассейне может стать опытом обучения, просто временной проблемой, которую не так уж сложно взять под контроль.
Почему вода в бассейне зеленая?
В большинстве случаев бассейн становится зеленым из-за чрезмерного роста водорослей, но причины этого чрезмерного роста могут быть разными.
Основными из них являются:
Неправильный баланс pH. Кислая вода (низкий pH) разрушает металлические и пластиковые компоненты любого бассейна, добавляя примеси в чистую воду, что со временем приводит к изменению цвета воды. С другой стороны, щелочная вода (высокий pH) не может убить водоросли и бактерии. И водоросли, и бактерии процветают, выпуская химическое вещество, которое обесцвечивает воду.
Грязный фильтр. Зеленый бассейн также может быть результатом засоренного фильтра. Если pH в порядке, ваш фильтр должен эффективно удалять мусор, грязь и водоросли. Наличие засоренного фильтра для бассейна превращает ваш бассейн в благоприятную среду для появления плесени, грибков и водорослей, что приводит к обесцвечиванию воды в бассейне.
Смена погодных условий. Погода также может способствовать появлению зеленой воды в бассейне. Как и большинство микробов, водоросли процветают в теплой и влажной окружающей среде. Если погода благоприятна, рост водорослей может подавить ваш хлор и даже регулярное применение альгицидов.
Безопасно ли плавать в зеленом бассейне?
Чтобы определить, безопасно ли плавать в зеленом бассейне, вы должны спросить себя, как бассейн приобрел свой цвет. Как упоминалось ранее, зеленый бассейн может быть вызван разными причинами, но в основном неконтролируемым ростом водорослей. Чтобы водоросли выросли до точки превращения вашего бассейна из синего в зеленый, в бассейне должен отсутствовать хлор или его уровни слишком низкие.
Сами водоросли не так опасны, за исключением некоторого раздражения кожи, но отсутствие хлора в вашем бассейне также указывает на неконтролируемое размножение бактерий и вирусов в бассейне. Итак, разумно ли подвергать себя воздействию бактерий и вирусов, чтобы тратить целое состояние на лечение возникающих заболеваний?
Как очистить зеленый бассейн
Пошаговый процесс восстановления вашего бассейна до его кристально чистого состояния:
Протестируйте свою воду. Начните с тестирования воды, чтобы убедиться, что уровень хлора, баланс химических веществ и рН находятся в пределах нормы. Почему это важно? Правильный баланс ускорит процесс очистки и позволит хлору и другим химическим веществам работать со 100-процентной эффективностью.
Отрегулируйте химикаты и рН. Начните с очистки скиммера и фильтров для улучшения циркуляции и фильтрации. Затем отрегулируйте баланс химических веществ и используйте кислоту / щелочь, если pH выходит за пределы диапазона 7.2-7.4. Дайте насосу вашего бассейна поработать 3 часа.
Избавьтесь от мусора. Хлор, как правило, реагирует на загрязнения, следовательно, не будет очищать вашу воду, как вы хотели бы. Итак, не торопитесь и избавьтесь от как можно большего количества отходов. Этот шаг направлен на то, чтобы позволить хлору работать более эффективно.
Шокируйте бассейн. Начните с добавления альгицида в воду (согласно инструкции на упаковке) и включите насос на час. Альгицид необходим, если ваш бассейн очень зеленый и помогает хлору для разрушения водорослей. Через час внесите шоковую дозу хлора в бассейн в три раза превышающую при обычном шокировании. Это делается для того, чтобы после обработки не осталось водорослей, а значит, ускоряется очистка вашего зеленого бассейна.
Почистите бассейн. Почистите все участки с водорослями, слипшимися вместе. Это помогает хлору лучше работать. Выключите насос и подождите, пока водоросли осядут на дно бассейна.
Пропылесосьте бассейн. После того, как водоросли окажутся на дне бассейна, пропылесосьте их, чтобы удалить водоросли и другие частицы, которые встроенная система фильтрации бассейна не может уловить.
Запустите насос на 24 часа. Непрерывная работа насоса в течение 24 часов ускорит процесс очистки. И, чтобы получить лучший результат быстрее, всегда чистите свой фильтр бассейна хотя бы два раза в день.
Что если зеленый бассейн не очистится?
Очистка зеленого бассейна — недешевое мероприятие. К сожалению, бывают случаи, когда шоковая доза хлора не очищает ваш бассейн, по крайней мере, не так быстро, как вы ожидали.
Мутный бассейн после шокирования.
Мутный бассейн даже после 24 часов работы насоса может означать только две вещи: дисбаланс pH или проблема с вашим фильтром. Проверьте, составляет ли рН воды в бассейне 7.2 — 7.4. Если рН находится в пределах рекомендуемого диапазона, то проблема в вашем фильтре.
Если вы используете песочный фильтр, будьте терпеливы, потому что фильтр медленный и может потребоваться несколько дней, чтобы очистить бассейн. Картриджный фильтр, с другой стороны, должен давать результаты быстрее, и неисправность может указывать на неисправный или грязный картридж. Помните, что для более быстрой очистки очищайте картриджный фильтр, по крайней мере, ежедневно.
Вода по-прежнему зеленая даже после шока.
Главный виновник в этом случае — чрезмерное использование стабилизатора (циануровой кислоты). Стабилизаторы удерживают хлор в форме, которая может противостоять ультрафиолетовым лучам солнца. Как бы ни были важны эти стабилизаторы, они могут накапливаться, делая хлор бесполезным, блокируя молекулы свободного хлора. Более того, поскольку никакое химическое вещество не может снизить уровень стабилизатора, вы можете разбавить бассейн перед тем, как начать чистить зеленый бассейн.
Советы по поддержанию вашего бассейна в чистоте
Самый простой способ очистить бассейн — поддерживать его в чистоте, чтобы водоросли и загрязнения не выходили из-под контроля.
Вот несколько простых вещей, которые вы можете сделать, чтобы вода в бассейне оставалась кристально чистой:
Регулярно проверяйте фильтры и насосы. Водоросли процветают в стоячей воде, поэтому убедитесь, что ваш фильтр и насосная система очищены от мусора и работают должным образом.
Щетка и пылесос еженедельно. Чистите поверхность и пылесосите дно бассейна еженедельно, чтобы предотвратить рост мертвых водорослей или бактерий.
Поддерживайте нормальный уровень PH. Рекомендуется проверять уровень pH вашего бассейна 2-3 раза в неделю. Рекомендуемый уровень поддержания составляет от 7.2 до 7.4. Этот уровень должен предотвращать споры водорослей, прежде чем они успеют зацвести.
Используйте покрытие для бассейна.
Почему позеленела вода в бассейне? Что делать? Бассейн выступает идеальной средой для распространения микроскопических водорослей. Способствуют этому несколько факторов:
Наличие органики в емкости. Последняя может попасть в бассейн вместе с палыми листьями, мусором, который приносит ветер. Органика является отличной поживой для микроскопических организмов.
Повышение температуры воды. Ее нагревание на солнце создает идеальную среду для размножения бактерий и водорослей.
Обилие света – микроорганизмы не способны развиваться без его поступления. Когда вода в бассейне позеленела, что делать? Для этого стоит пользоваться специальными крышками и тентами для изоляции водоема.
Проверка качества воды
Чтобы определить масштабы проблемы, достаточно использовать специальный набор средств для тестирования уровня хлора в бассейне. Когда указанный показатель достигает ниже одной миллионной дозы, это приводит к активному размножению зеленых водорослей и цветению емкости.
Если вода в каркасном бассейне позеленела, что делать? Важно изначально не допускать возникновения неприятности. Для этого необходимо правильно обслуживать бассейн, в частности использовать фильтры, периодически проверять жидкость на уровень хлора и рН. Зеленая вода может запросто появиться, даже если бассейн не обслуживался всего несколько суток.
Когда осуществляется обработка емкости химическими веществами от водорослей, важно сбалансировать уровень рН до показателя в 7,8 путем добавления основы либо кислоты. Для начала необходимо включить насос, что позволит химикатам циркулировать по всей площади бассейна. Затем следует выполнить коррекцию уровня рН, снизив его с помощью бисульфата натрия либо повысив карбонатом натрия.
Очистка фильтра
Позеленела вода в бассейне, что делать? Довольно часто явление возникает по причине недостаточного обслуживания фильтра. В очистительную систему нередко забиваются листья, мусор, частички древесины. Поэтому, прежде чем регулировать уровень рН в емкости и добавлять химикаты в воду, нужно убедиться, что фильтр избавлен от загрязнений и исправно функционирует. Если же имеются первые признаки размножения зеленых водорослей, для очистки жидкости необходимо оставить очистительную систему работать на протяжении суток.
Обработка воды шокером
Шокер представляет собой специализированное химическое средство, которое уничтожает микроорганизмы в емкости. Если вода в бассейне позеленела, что делать? Когда проблема достигла серьезных масштабов, стоит обратить внимание на мощный шокер, в составе которого присутствует по меньшей мере 70 % активного хлора. Чтобы использовать правильное количество вещества в расчете на определенный объем воды, достаточно следовать инструкциям на упаковке.
Возможно, воду придется обработать шокером несколько раз. По началу жидкость может быть мутной. Но через некоторое время фильтр уберет все останки микроскопических бактерий и вода в бассейне станет прозрачной.
Предварительная очистка дна и стенок бассейна
Позеленела вода в бассейне, что делать, как бороться? Возможно, стоит полностью опустошить емкость, чтобы вычистить ее еще до применения химикатов. Зеленые водоросли цепляются к поверхностям. Протирка стенок и дна бассейна с помощью губки и чистящих веществ позволит убрать скопления микроорганизмов. Работать необходимо аккуратно, чтобы не повредить поверхности.
Очистка бассейна без применения химикатов
В настоящее время в продаже имеются всевозможные озонаторы, ультрафиолетовые лампы, ионизаторы, которые дают возможность отказаться от химических способов дезинфекции воды. Впрочем, подобные средства являются достаточно дорогостоящим удовольствием. Поэтому владельцам дешевых бассейнов проще использовать фильтры и менять воду раз в несколько суток.
Полезные советы
Существует ряд рекомендаций, которые позволят избежать проблем при обслуживании бассейна:
Прежде всего, не следует добавлять в воду химические составы, если не известно их происхождение. Использование неправильных компонентов создаст дополнительные неприятности.
Не рекомендуется смешивать химикаты для очистки бассейна. Средства от отдельных производителей могут вступать между собой в агрессивные реакции.
Особенно бдительным нужно оставаться при обработке бассейна хлором. Указанное вещество может вызывать раздражения при контакте с кожей, попадании на слизистые оболочки.
Для очистки бассейна можно воспользоваться широкодоступными народными средствами. Альтернативой альгицидам способен послужить медный купорос. Против размножения бактерий подействуют антибиотики.
В заключение
Вот мы и выяснили, если вода в бассейне позеленела, что делать. Главное — регулярно обслуживать емкость, предупреждая возникновение проблемы. Ведь дождавшись, когда стенки бассейна покроются слизью, устранить неприятность будет гораздо сложнее.
Почему плавательные бассейны становятся зелеными, коричневыми или черными после добавления хлора
Обработка тяжелых металлов в вашем бассейне может быть единственным вариантом для вас, когда у вас нет другой чистой воды, не содержащей металлов, для использования в бассейне. Есть несколько способов позаботиться о вашем бассейне, чтобы тяжелые металлы, такие как медь и железо, не повлияли на ваш бассейн при окислении хлором.
Если у вас есть точный набор для проверки металлов и нескольких других химических веществ, которые мы собираемся обсудить, ваш бассейн никогда не изменит цвет из-за различных тяжелых металлов.
1. Фильтруйте воду из колодца перед тем, как попасть в бассейн
Говорят, профилактика лучше лечения. Фильтрация воды из колодца будет лучшим вариантом, если вы хотите меньше работать и больше плавать. Это связано с тем, что вода, получаемая из колодца и некоторых муниципальных источников воды, содержит значительное количество тяжелых металлов, в основном меди и железа. А в некоторых случаях в воде бассейна вы можете найти еще несколько тяжелых металлов, таких как цинк, магний, алюминий и серебро.
Каждый металл окисляется и образует раствор уникального цвета, когда хлор добавляется в бассейн с этими металлами:
Медь: Образует светло-зеленый раствор или пятно.
Железо: Образует раствор или пятно коричневого / красноватого / ржавого цвета.
Марганец и магний: Образование пурпурного раствора или морилки
Серебро: Образует черное пятно или раствор.
Независимо от того, какой металл вызывает проблемы в вашем бассейне, вы можете использовать предварительный фильтр, чтобы отфильтровать эти металлы до того, как они попадут в ваш бассейн, где они, скорее всего, будут окислены другими химическими веществами для бассейна и испачкают ваш бассейн или изменят его цвет воды. ,
Более того, если вы предотвратите попадание металлов в бассейн, вы сэкономите много денег на покупке химикатов для бассейнов, которые необходимы для ухода за металлами, когда они попадут в бассейн. С тех пор, как я начал свой бизнес по производству бассейнов, я использую одноразовый предварительный фильтр Pleatco. Я считаю его наиболее эффективным фильтром предварительной очистки, потому что мои клиенты, которые используют воду для наполнения, содержащую металл, присылают мне положительные отзывы об экономии химикатов и времени на обслуживание бассейнов.
Предварительный фильтр
Pleatco также идеален, поскольку он может отфильтровать единовременную емкость воды 40 000 галлонов и может легко навинчиваться на любой стандартный садовый шланг.Этот фильтр предварительной очистки также можно использовать для подземных и наземных работ, а также для источников воды, содержащей металл.
2. Использование химикатов для обработки тяжелых металлов в бассейне
Последний вариант и самый утомительный метод борьбы с металлами в воде плавательного бассейна — использование химикатов. Помимо того, что эти химические вещества утомительны, они могут быть немного дорогими и могут потребовать особого ухода, чтобы избежать дополнительных проблем. Вот почему их использование не должно быть вариантом, если вы можете предварительно отфильтровать воду в бассейне с помощью предварительного фильтра.
Вот несколько химикатов, которые можно использовать для обработки воды в бассейне, чтобы избежать окрашивания частей бассейна и обесцвечивания воды. Первый химикат, который я порекомендую, — это тот, который поглощает металлы из воды бассейна и помещается в корзину скиммера или насосную корзину, второй — суспендирует / удерживает тяжелые металлы в растворе, а последний удаляет свежий металл через фильтр.
A. CuLator Ultra PowerPak 4.0
Это моя вторая рекомендация после предварительного фильтра, поскольку химикаты не добавляются непосредственно в бассейн, но я использую их на скиммерах или корзинах с насосами.CuLator Ultra PowerPak способен удалять 4,0 ppm растворенных металлов из 20 000 галлонов воды в бассейне. Этот продукт можно использовать до 30 дней или дольше, в зависимости от количества металлов в вашей воде. Он имеет дополнительное преимущество, так как вы можете использовать его для удаления нескольких металлов, таких как медь, железо, марганец, серебро, кобальт и никель, и его можно успешно использовать для пресной или соленой воды.
B. Секвестрирующие агенты
Секвестранты металлов действуют иначе, предотвращая выход металлов из раствора внутри плавательного бассейна.Предотвращая расслоение металлов в растворе, детали бассейна не обесцветятся, а цвет воды не изменится.
Выбирая секвестрирующий или хелатирующий агент для использования в вашем бассейне, вы должны быть осторожны. Большинство секвестрантов на рынке содержат значительное количество фосфата в качестве одного из основных компонентов, и вам не нужно, чтобы в вашем бассейне накапливалось большое количество фосфата из-за высокой вероятности образования накипи внутри и вокруг бассейна.
Единственный известный мне связывающий агент без фосфата — это агент, который я использую уже некоторое время: SC-1000 от Orenda Technologies.Помимо предотвращения появления металлических пятен и обесцвечивания воды в бассейне, SC-1000 также может удалять и предотвращать образование отложений кальция, поскольку он контролирует уровень кальция в воде бассейна.
C. Пятновыводитель для металла и металла
Для удаления свежих металлов через фильтр вам понадобится Metal Magic от Pro Team, который также удаляет металлические пятна. Metal Magic — лучший вариант по сравнению с металлическим секвестрантом, поскольку он практически удаляет свежие металлы из воды вашего бассейна через фильтр.Это также лучший вариант после блока питания CuLator ultra, который используется ежемесячно в качестве профилактических мер, чтобы избежать пятен металла.
.
Почему мой бассейн зеленый? — INYOPools.com — DIY Resources
Если вы войдете в Интернет и выполните поиск по запросу «Почему мой бассейн зеленый?», Вы получите массу статей о том, как избавиться от водорослей в вашем бассейне. Я думаю, можно с уверенностью сказать, что если у вас зеленый бассейн, скорее всего, виноваты водоросли. Однако в этих статьях не удается объяснить , как водорослей росли в вашем бассейне. Вы потеряли из виду уровень хлора? Или вы не работаете с помпой достаточно долго, чтобы фильтр работал эффективно? Это всего лишь несколько проблем, которые вам нужно решить в своем стремлении избавить свой зеленый бассейн от водорослей.А иногда знать, что пошло не так, так же важно, как исправить это.
Для некоторых владельцев бассейнов их бассейн может стать зеленым в мгновение ока. Однако для многих из вас бассейн постепенно становится зеленым с течением времени. Если ваш бассейн имеет дурную привычку зеленеть в самые неподходящие времена, то, вероятно, происходит нечто большее, чем просто недостаток хлора.
Давайте продолжим исследования, чтобы ваш бассейн не превратился в зеленый бассейн летних олимпийских игр.
Откуда взялись водоросли?
По большей части, недостаток хлора в бассейне обычно является отправной точкой для того, чтобы любой бассейн стал зеленым. Хлор — это основное химическое вещество, которое мы используем для дезинфекции воды в бассейне от микробов и других загрязнителей. Водоросли растут по мере того, как дезинфицирующая способность хлора в вашем бассейне уменьшается. Чем дольше в вашем бассейне отсутствует хлор, тем агрессивнее становится рост водорослей.
Тем не менее, есть и другие способы, которые могут вызвать рост водорослей, помимо недостатка хлора.Итак, откуда взялись водоросли? Иногда вода в бассейне может стать зеленой из-за того, что у вас недостаточно мощный насос и фильтр. Или, может быть, вы не используете помпу достаточно долго, чтобы фильтр мог правильно очистить. Поскольку есть много разных областей, которые нужно проверить, как узнать, с чего начать? Кроме того, как вы проверяете каждую область?
Насос и фильтр
Не считая недостаточного уровня хлора, фильтр меньшего размера — самый верный способ сделать ваш бассейн зеленым.Но как проверить правильность размера помпы и фильтра? Если рост водорослей связан с каким-либо оборудованием, обычно это ваш фильтр. Когда дело доходит до насоса, большинство владельцев бассейнов на самом деле слишком большие. Если вам нужна помощь или вы хотите проверить, правильно ли подобрана помпа, вы можете прочитать в нашем подробном блоге, как подобрать размер помпы.
Чтобы проверить фильтр, первое, что вам нужно сделать, это проверить, сколько галлонов воды находится в вашем бассейне. Для меня проблема обычно возникает в математике.Будьте осторожны, у каждой формы бассейна есть своя формула для расчета общего количества галлонов. Если вы все еще не уверены, что правильно их рассчитываете, сообщите нам об этом. Наши калькуляторы будут готовы.
Проверяя размер вашего фильтра, вы хотите убедиться, что он достаточно большой для всего вашего пула. Вам также необходимо убедиться, что вы работаете с помпой достаточно долго, чтобы правильно отфильтровать весь бассейн. Если у вас слишком маленький фильтр, а ваш бассейн по-прежнему синий, я гарантирую, что вы, вероятно, очень часто чистите свой фильтр.Чем меньше размер вашего фильтра, тем больше времени на очистку и обслуживание будет выполнять владелец бассейна. Вот почему мы всегда рекомендуем увеличивать размер фильтра, пусть даже ненамного.
Достаточно ли долго я эксплуатирую помпу?
Как только вы узнаете, сколько галлонов воды у вас в бассейне, теперь вам нужно убедиться, что ваш фильтр достаточно большой и вы достаточно долго используете насос. Фактически вы можете делать это одновременно.
Скорость оборота — это примерно то, сколько галлонов воды может пройти через фильтр за определенный промежуток времени.Основное правило: вы хотите, чтобы вся вода в бассейне проходила через фильтр хотя бы один раз в течение 8-10 часов. Вот почему, если вы заглянете внутрь любого руководства по фильтрам, в нем представлены показатели оборачиваемости для 8- и 10-часовых периодов. Если вам нужна дополнительная информация, наш приятель Мэтт из Pool-Side Chat провел подробное обсуждение того, как точно определить, как долго вам следует запускать помпу.
Вот примеры того, как выглядит текучесть кадров по разным фильтрам:
Песочный фильтр
Картриджный фильтр
Д.E. Фильтр
Давайте использовать D.E. График производительности фильтра в качестве примера. Допустим, вы определили, что в вашем бассейне 25 000 галлонов, а текущий фильтр — PLD50. Согласно диаграмме характеристик фильтра, PLD50 способен перерабатывать более 29 000 галлонов за восьмичасовой период.
Используя эти числа и предполагая, что вы используете помпу не менее восьми часов в день, этот фильтр должен учитывать размер вашего бассейна.Тем не менее, если вы хотите стать больше с моделью PLD70, вы определенно сможете. Он будет лучше фильтровать ваш бассейн, потому что он обрабатывает больше галлонов в час. Это означает, что вам не нужно будет включать помпу так долго, и вы увеличите срок службы D.E. сетки.
Если наши предположения ошибочны и вы используете помпу меньше установленных восьми часов, то ваша проблема может заключаться в этом. Хотя цель состоит в том, чтобы проработать насос как можно меньше часов, с целью экономии денег, вам необходимо убедиться, что вы работаете с фильтром достаточно долго, чтобы избежать накопления бактерий и загрязнений.
Проверка воды в бассейне на наличие нарушений
Убедившись, что размер помпы и фильтра правильный, помпа работает достаточно долго и фильтр чистый, сосредоточьтесь на балансировке воды. Вы недавно пробовали воду?
Хлор
После проверки воды обязательно обратите внимание на уровень хлора. Недостаток хлора — одна из основных причин появления зеленого бассейна.Мы используем хлор для очистки воды от бактерий и других загрязнителей. Со временем загрязняющие вещества в воде накапливаются, вызывая цветение водорослей.
Когда у вас снижается уровень свободного хлора, он превращается в связанный хлор или хлор, который больше не имеет дезинфицирующих свойств. Если ваш связанный хлор превышает количество свободного хлора в вашем бассейне, то на самом деле вы не дезинфицируете его должным образом, и вам нужно будет подвергнуть его электрошоку. Фактически, если ваш уровень связанного хлора остается высоким в течение длительного периода времени, зеленый бассейн может быть наименьшей из ваших проблем.Чтобы шокировать свой бассейн, рекомендуем использовать метод SLAM.
Стабилизатор (циануровая кислота)
Помните, что хлор не только истощается при взаимодействии с микробами и бактериями, но и потребляется солнечным светом. Было заявлено, что 90% незащищенного хлора теряется в течение двух часов под прямым воздействием солнечного света. В некотором смысле CYA действует как резервуар для FC. Итак, если вы живете в таком штате, как мы (Флорида), вам следует об этом подумать.
Важно поддерживать соотношение FC / CYA для эффективного уничтожения водорослей и бактерий.Было доказано, что, поддерживая правильное соотношение CYA / FC, вы можете контролировать рост водорослей в любых условиях. При минимальной концентрации FC соотношение FC / CYA определяет скорость роста водорослей. Рекомендуется, чтобы ваш FC составлял 7,5% от вашего уровня CYA. Это соотношение определяет уровни активного хлора, необходимые для предотвращения роста водорослей, а не только FC
Понимание того, почему в вашем бассейне водоросли, является важной информацией для предотвращения будущих вспышек. Когда ваш бассейн становится зеленым, большинство владельцев бассейнов полагают, что проблема где-то в воде.И в большинстве случаев они правы. Однако проверка этих вещей на ранней стадии может сэкономить вам головную боль и сэкономить деньги.
Пошаговое руководство по очистке зеленого бассейна смотрите в нашем последнем видео ниже.

,
Почему вода в бассейне Олимпийских игр в Рио стала зеленой?
Какова бы ни была причина, похоже, это помогло канадцам. Но не ждите, что вода будет долго оставаться изумрудно-зеленой.
Вода в бассейне для дайвинга справа выглядит мутно-зеленой, что резко контрастирует с цветом бассейна предыдущего дня, а также с чистой голубой водой во втором бассейне для водного поло в водном центре Марии Ленк. (AP Photo / Matt Dunham)
Перед тем, как Миган Бенфейто и Рози Филион собирались совершить прыжок с 10-метровой платформы в идеальном унисон, дуэт, завоевавший бронзовые медали Канады, дал друг другу последний совет: «Не открывайте рот в воде, просто в воде. случай, — объяснил Бенфейто.
Беспокойство? Накануне оба бассейна в Центре водных видов спорта Марии Ленк были ярко-синими. Но во вторник бассейн, отведенный для соревнований по прыжкам в воду, был изумрудно-зеленого цвета.
Эммм… что случилось ?! pic.twitter.com/pdta7EpP2k
— Том Дейли (@ TomDaley1994) 9 августа 2016 г.
Причина, по словам официального представителя Рио Марио Андрады в интервью The Associated Press , заключалась в «распространении водорослей». «Если бы он был зеленым и желтым, мы бы знали, что это патриотический поступок», — добавил он.
Андраду можно простить, если его шутка о национальных цветах Бразилии не удалась, особенно после того, как один британский дайвер сообщил СМИ, что не может видеть своего партнера по дайвингу под водой, потому что вода слишком зеленая.
Руководитель канадской команды дайверов Митч Геллер предположил, что причиной был сломанный фильтр и что водоросли будут размножаться быстрее под жарким солнцем Рио. «Но я не уверен», — сказал он. «На самом деле это не опасно. Не то чтобы он токсичный или d
.
Ваш наземный бассейн зеленый и в нем есть лягушки — INYOPools.com — DIY Resources
Наземный бассейн стал зеленым. Это обязательно случится хотя бы раз или два. Всегда есть веская причина. Вы были заняты или уехали в отпуск. Насос перестал работать или таймер сломался, а вы этого не заметили. Может быть, у вас была большая вечеринка у бассейна с группой людей, которые не могли контролировать свой мочевой пузырь? А может была неделя непогоды? Какой бы ни была причина, бассейн теперь зеленый. Итак, что нам делать, чтобы вернуть ему это прекрасное чистое и здоровое состояние? Позвольте мне помочь.
Почему бассейн все равно становится зеленым?
Причина — водоросли. Есть миллионы, миллиарды и триллионы водорослей. Когда вода в бассейне прозрачная и вы прекрасно видите дно бассейна, в воде почти нет жизни. Когда бассейн не обрабатывается или вода не движется и не фильтруется, он становится средой, способствующей росту живых существ.
Зеленый не означает «Вперед», это означает «О, нет!»
Бассейн с благоприятными условиями для жизни начинается с небольшого количества водорослей.Эти водоросли подобны первопроходцам, у которых есть много земли. Они могут размножаться в большом количестве. Их потомство тоже может размножаться, поэтому, прежде чем вы это заметите, в бассейне становится немного мутно. Эта облачность указывает на то, что вода населена живыми существами, и это становится видно невооруженным глазом. На данный момент население облачного бассейна соответствует населению штата Флорида. Еще пара дней роста, и бассейн начинает приобретать светло-зеленый цвет.
Когда бассейн светло-зеленый, вы перешли из города водорослей в целый город водорослей.Еще пара дней и светло-зеленый бассейн потемнеет. Теперь у вас есть Нью-Йорк. Супер темно-зеленый, и ваш бассейн превращается в Нью-Йорк, Токио, Дели, Мехико и Шанхай, вместе взятые. Итак, чем зеленее становится ваш бассейн, тем больше становится популяция живых существ.
Интересные факты, например, почему водоросли зеленые, я предоставлю ответ Биллу Най, научному парню. Важно только знать, что вы имеете дело с чем-то, что необходимо убить и избавиться, чтобы вы вернули свой красивый и здоровый бассейн.
Все дело в шоке от хлора
Теперь вы знаете, что ваш бассейн зеленый, потому что он перенаселен водорослями и что водоросли необходимо убить и уничтожить. Как ты это делаешь? Короткий ответ — использовать много хлора за короткий промежуток времени. Или, другими словами, шокировать его. Определение парня в случайном бассейне: Термин «шок» означает попадание большого количества хлора в водоем за короткий период времени. Хлор — лучший, потому что он убивает водоросли и отлично от них избавляется.
Следующий вопрос: Сколько хлора вам нужно? Чем зеленее бассейн, тем больше у вас водорослей. Чем больше у вас водорослей, тем больше требуется хлора. Чтобы убить все водоросли, не нужно много времени, но потребуется немало химического вещества, чтобы вытащить мертвые водоросли из воды. Это действительно все, что я или кто-либо другой могу сказать о том, сколько хлора потребуется для очистки вашего бассейна, потому что
Наборы для тестирования воды помогут вам узнать о здоровье вашей воды.
Никто не знает, сколько водорослей есть в каждом зеленом бассейне.
Чем зеленее бассейн, тем больше у вас водорослей. Чем больше у вас водорослей, тем больше требуется хлора. Чтобы убить все водоросли, не нужно много времени, но потребуется немало химического вещества, чтобы вытащить мертвые водоросли из воды. Это действительно все, что я или кто-либо другой могу сказать о том, сколько хлора потребуется для очистки вашего бассейна, потому что никто не знает, сколько водорослей содержится в каждом зеленом бассейне.
Я мог бы объяснить количество хлора, которое требуется на галлон воды в бассейне, чтобы поднять его на столько частей на миллион бла, бла, бла… Я также мог бы объяснить состав хлора и то, как он лучше всего работает при определенных уровнях pH. разные вещи (бла, бла).Конечно, если вы пишете статью о химии воды в бассейне, эти забавные факты вам понадобятся. Если вы просто хотите, чтобы вода в вашем бассейне снова стала чистой, выполните следующие действия:
Руководство по очистке зеленого бассейна для нехимиков
Убедитесь, что насос и фильтр работают правильно.
Проверьте давление воды, возвращающейся в бассейн, и убедитесь, что оно высокое. Очистите фильтр. Примечание: Мне очень жаль, если у вас есть песочный фильтр.Это займет больше времени, чтобы ваш бассейн снова стал чистой водой.
Проверить воду.
Надеюсь, у вас нулевой уровень хлора. Если он высокий, не добавляйте хлор, пока уровень не станет нулевым. Это важно, так что просто поверьте мне на слово и подождите. Убедитесь, что pH в норме или немного ниже.
Добавьте жидкий хлор.
Не покупайте хорин в Walmart или Home Depot. Он старый и по завышенной цене. Сходите в магазин у бассейна, чтобы купить хлор (возьмите желтый многоразовый 2.Кувшины 5 галлонов). Добавьте только одну 3-дюймовую таблетку в хлоратор или поплавок. 3 (a) Если у вас 24-футовый круглый надземный бассейн (или любой бассейн большего размера, чем этот размер), добавьте два из 2,5-галлонных кувшинов хлора.
3 (b) Если ваш бассейн представляет собой 21-футовый круглый надземный бассейн (или любой бассейн меньше этого размера), добавьте один кувшин хлора на 2,5 галлона.
Включите насос бассейна на 12 часов в день.
Работа насоса / фильтра на 12 часов позволит мертвым водорослям осесть на дне бассейна, так что вы сможете более эффективно выполнить пятый шаг.
Пропылесосьте бассейн в отходы.
Сделайте это после того, как насос будет выключен хотя бы на несколько часов. Пылесосом для мусора все мертвые водоросли полностью вылетят из бассейна во двор, что идеально. Если вы не можете пропылесосить мусор, все равно пропылесосьте, это все равно поможет (только не так сильно).
Очистите фильтр.
Повторяйте шаги 2–6 каждый день.
Сначала вам нужно будет повторить эти шаги.Что здесь наиболее важно, вы ждете, пока уровень хлора не упадет до нуля или почти до нуля, прежде чем добавлять еще. С течением времени будет все меньше и меньше водорослей, от которых нужно избавляться, поэтому вам не придется выполнять эти шаги так часто.
Если у вас есть какие-либо вопросы по наземному бассейну, мы будем рады помочь, позвоните нам по телефону 1-877-372-6038 или напишите нам по адресу [email protected]. Если вам понравилась эта статья, напишите обязательно подпишитесь на блог и получите наше Бесплатное 128 Page Pool Care Guide .
,

Введите длину трубы метров

Площадь трубы равна 0 м²
Рассчитать площадь

Если знаете диаметр трубы в дюймах и не знаете сколько это в миллиметрах воспользуйтесь нашей таблицей ниже для перевода дюймов в миллиметры

Площадь поверхности трубы формула
Формула расчёта — S=пDL
S- площадь трубы
D- диаметр
L- длина
п- число пи = 3,14
Трубные дюймы в миллиметры таблица
Диаметр в дюймах Диаметр, мм
1/4 10,2
1/3 13,5
2/5 17
1/2 21,3
3/4 26,8
1 33,5
1 1/4 42,3
1 1/2 48
2 60
2 1/2 75,5
3 88,5
3 1/2 101,3
4 114
5 140
6 165
формула через диаметр, наружная поверхность, сечение, как посчитать и вычислить
Содержание:
Проектирование любого трубопровода – ответственное дело, от качественного проведения которого зависит скорость, дешевизна и даже сама возможность дальнейших работ. Краеугольный камень такого проектирования – расчёт геометрических параметров элементов системы: площади трубы (в сечении), площадей наружной поверхности трубы и внутренней. На этих параметрах строятся все дальнейшие расчёты, в том числе гидравлические, термодинамические и прочностные. Простейшим методам вычисления параметров труб посвящена эта статья.

Для чего нужны геометрические вычисления
Прежде чем начать замерять или узнавать исходные размеры, необходимо осознать, для каких целей послужат произведённые вычисления.
Таких целей несколько:

Вычисление термодинамических параметров системы. Формула площади поверхности трубы необходима при расчёте теплоотдачи отдельной трубы, участка трубопровода или, к примеру, тёплого пола. Для того, чтобы узнать эти параметры, необходимо высчитать общую площадь изделия или системы, с которой в окружающую среду происходит теплоотдача.

Расчёт теплопотерь по направлению «источник тепла-отопительный прибор». В этом случае наибольшая потеря тепловой энергии происходит на самом длинном участке с наибольшей площадью контакта с окружающей средой, то есть опять-таки в трубах. Поэтому, как и в предыдущем случае, узнав площадь поверхности теплоотдачи, можно, основываясь на этом значении и количестве выделяемого тепла в исходной точке, спланировать число и размер отопительных приборов в будущей системе. Читайте также: «Как рассчитать площадь поверхности трубы – примеры расчета внешней и внутренней площади».

Оценка необходимого количества теплоизоляционных материалов. При работе труб в условиях холодного климата или резких перепадов наружной температуры без использования утеплителя не обойтись, а чтобы рассчитать точное его количество, необходимо найти площадь труб (в данном случае наружную), которые нужно покрыть термоизоляционным слоем. Следует отметить, что в промышленных масштабах правильный расчёт количества утеплителя поможет значительно сэкономить средства предприятия, сократив затраты и на непредвиденный ремонт (если утеплителя закупили меньше и трубы промёрзли), и на ненужный материал. Впрочем, небольшой запас утеплителя при закупке всё же необходим.

Расчёт количества денежных средств, необходимых для приобретения нужного количества смазок, антикоррозийных покрытий, красящих веществ и т.п. К примеру, способ, как посчитать площадь трубы под покраску, достаточно прост: необходимое значение рассчитывается с помощью двух параметров – длины трубы и наружного диаметра (о формуле расчёта ниже). Второй шаг – получение данных о расходе покрытия на квадратный метр поверхности (или приведение исходного значения к метрическим единицам). После этого можно вычислить необходимое количество краски на всю длину трубы или трубопровода. Как и в предыдущем случае, точный расчёт поможет сократить расходы на закупку красящих веществ. В случае же, когда расход материала значительно больше запланированного, следует или уменьшить неэффективную толщину покрытия, или задуматься о намеренных или случайных потерях в процессе производства, упаковки или использования продукции.

Вычисление максимальной пропускной способности трубы. Давайте разберемся, как рассчитать пропускную способность трубы правильно. В этом случае необходим расчёт площади сечения трубы. Опираясь на полученное максимальное значение производительности, рассчитывают (в процентном соотношение) и рабочее, которое в итоге и используется в технологической схеме. Следует отметить, что и расчёт проходимости трубы важен для проектирования трубопроводов. Ошибка в меньшую сторону приведёт к угрозе частых засорений и, соответственно, необходимости внеплановых ремонтов. Отклонение в большую строну грозит недостаточным гидравлическим напором, ударяющим по производительности, и, в случае конструирования теплопередающих установок, излишними потерями тепла во время работы и простоя.

Формулы расчёта
Многие люди недолюбливают математические расчёты, однако, поскольку труба – простой полый цилиндр правильной формы, формулы площади сечения трубы и наружной и внутренней площадей поверхности просты, а вычисления производятся в одно действие.
Вычисление площади сечения
Сечение трубы – это, при условии правильной обрезки, когда торцы перпендикулярны продольной оси изделия, правильный круг.

Площадь круга рассчитывается по формуле:
S=πR^2=π D^2/4,
где π=3,1415926, R – внешний радиус круга, D – его внешний диаметр.
Учитывая толщину стенок трубы, расчёт площади трубы производят по формуле:
S=〖π(R-l)〗^2=〖π(D/2-l)〗^2,
где l – толщина стенки трубы.
Если в первой формуле принять R и D не внешними, а внутренними диаметрами, то учитывать толщину стенки не понадобится, и расчёт можно вести по первому уравнению.
Нужно понимать, что перед тем, как вычислить площадь трубы в сечении, все исходные параметры следует привести к одинаковым единицам измерения (детальнее: «Как рассчитать площадь сечения трубы – простые и проверенные способы»). В принципе, по желанию расчёты можно вести в любых единицах – миллиметрах, сантиметрах, метрах и т.д. главное при проведении дальнейших вычислительных операций привести значение площади к стандартному виду (квадратным метрам).

Следует ещё учитывать, что в напорных трубопроводах рабочая среда перемещается по всему объёму трубы, а в случае устройства самотёчной конструкции жидкость заполняет собой только часть объёма трубы – так называемое живое сечение (прочитайте также: «Как рассчитать объем трубы – советы из практики»). При гидравлических расчётах таких систем, соответственно, учитывается именно площадь живого сечения трубы, то есть площадь поперечного сечения перемещающегося в ней потока.

Вычисление площади наружной поверхности трубы
Как и в предыдущем случае, можно найти площадь трубы через диаметр. Формула расчёта также довольно проста, ведь развёртка площади цилиндра представляет собой прямоугольник, для которого длина одной стороны равна длине окружности наружного сечения, второй – длине отрезка трубы.
Соответственно, формула площади трубы имеет вид:
S=2πRL=πDL,
где R – наружный радиус изделия, D – наружный диаметр, L – продольная длина трубы.
Как и в предыдущем случае, расчёт необходимо вести в одинаковых единицах (например, если диаметр трубы равен 15 мм, а длина – 1,5 м, то при перерасчёте нужно использовать или значения 15 и 1500 мм, или 0,015 и 1,5 м).

Основываясь на величине площади внешней поверхности трубы, рассчитывают необходимое количество красящих материалов или теплоизоляционных веществ.

Вычисление площади внутренней поверхности трубы
Площадь вычисляют по той же формуле, заменяя значения R и D соответственно на внутренние радиус и диаметр.
Можно вычислить требуемое значение и с учётом наружных значений и толщины стенок изделия:
S=2π(R-l)∙L=2π(D/2-l)∙L
Вычисление внутренней площади изделия позволяет проводить гидродинамические расчёты, учитывающие внутреннюю шероховатость.
С этим параметром связано несколько закономерностей:

при увеличении диаметра трубы влияние шероховатости на движение потока ослабляется;

если внутренняя поверхность трубы имеет склонность к образованию отложений (например, в случае стальных труб), со временем площадь внутренней поверхности и внутреннего сечения изменяются, а пропускная способность изделия падает.


Как можно убедиться, формулы вычисления основных геометрических параметров труб достаточно просты и могут применяться в расчётах как профессионалами, так и новичками.
площади поверхности, толщины стенки, массы
При строительстве и обустройстве дома трубы не всегда используются для транспортировки жидкостей или газов. Часто они выступают как строительный материал — для создания каркаса различных построек, опор для навесов и т.д. При определении параметров систем и сооружений необходимо высчитать разные характеристики ее составляющих. В данном случае сам процесс называют расчет трубы, а включает он в себя как измерения, так и вычисления.
Для чего нужны расчеты параметров труб
Содержание статьи
В современном строительстве используются не только стальные или оцинкованные трубы. Выбор уже довольно широк — ПВХ, полиэтилен (ПНД и ПВД), полипропилен, металлопластк, гофрированная нержавейка. Они хороши тем, что имеют не такую большую массу, как стальные аналоги. Тем не менее, при транспортировке полимерных изделий в больших объемах знать их массу желательно — чтобы понять, какая машина нужна. Вес металлических труб еще важнее — доставку считают по тоннажу. Так что этот параметр желательно контролировать.

То, что нельзя измерить, можно рассчитать
Знать площадь наружной поверхности трубы надо для закупки краски и теплоизоляционных материалов. Красят только стальные изделия, ведь они подвержены коррозии в отличие от полимерных. Вот и приходится защищать поверхность от воздействия агрессивных сред. Используют их чаще для строительства заборов, каркасов для хозпостроек (гаражей, сараев, беседок, бытовок), так что условия эксплуатации — тяжелы, защита необходима, потому все каркасы требуют окраски. Вот тут и потребуется площадь окрашиваемой поверхности — наружная площадь трубы.
При сооружении системы водоснабжения частного дома или дачи, трубы прокладывают от источника воды (колодца или скважины) до дома — под землей. И все равно, чтобы они не замерзли, требуется утепление. Рассчитать количество утеплителя можно зная площадь наружной поверхности трубопровода. Только в этом случае надо брать материал с солидным запасом — стыки должны перекрываться с солидным запасом.
Сечение трубы необходимо для определения пропускной способности — сможет ли данное изделие провести требуемое количество жидкости или газа. Этот же параметр часто нужен при выборе диаметра труб для отопления и водопровода, расчета производительности насоса и т.д.
Внутренний и наружный диаметр, толщина стенки, радиус
Трубы — специфический продукт. Они имеют внутренний и наружный диаметр, так как стенка у них толстая, ее толщина зависит от типа трубы и материала из которого она изготовлена. В технических характеристиках чаще указывают наружный диаметр и толщину стенки.

Внутренний и наружный диаметр трубы, толщина стенки
Имея эти два значения, легко высчитать внутренний диаметр — от наружного отнять удвоенную толщину стенки: d = D — 2*S. Если у вас наружный диаметр 32 мм, толщина стенки 3 мм, то внутренний диаметр будет: 32 мм — 2 * 3 мм = 26 мм.
Если же наоборот, имеется внутренний диаметр и толщина стенки, а нужен наружный — к имеющемуся значению добавляем удвоенную толщину стеки.
С радиусами (обозначаются буквой R) еще проще — это половина от диаметра: R = 1/2 D. Например, найдем радиус трубы диаметром 32 мм. Просто 32 делим на два, получаем 16 мм.

Измерения штангенциркулем более точные
Что делать, если технических данных трубы нет? Измерять. Если особая точность не нужна, подойдет и обычная линейка, для более точных измерений лучше использовать штангенциркуль.
Расчет площади поверхности трубы
Труба представляет собой очень длинный цилиндр, и площадь поверхность трубы рассчитывается как площадь цилиндра. Для вычислений потребуется радиус (внутренний или наружный — зависит от того, какую поверхность вам надо рассчитать) и длина отрезка, который вам необходим.

Формула расчета боковой поверхности трубы
Чтобы найти боковую площадь цилиндра, перемножаем радиус и длину, полученное значение умножаем на два, а потом — на число «Пи», получаем искомую величину. При желании можно рассчитать поверхность одного метра, ее потом можно умножать на нужную длину.
Для примера рассчитаем наружную поверхность куска трубы длиной 5 метров, с диаметром 12 см. Для начала высчитаем диаметр: делим диаметр на 2, получаем 6 см. Теперь все величины надо привести к одним единицам измерения. Так как площадь считается в квадратных метрах, то сантиметры переводим в метры. 6 см = 0,06 м. Дальше подставляем все в формулу: S = 2 * 3,14 * 0,06 * 5 = 1,884 м2. Если округлить, получится 1,9 м2.
Расчет веса
С расчетом веса трубы все просто: надо знать, сколько весит погонный метр, затем эту величину умножить на длину в метрах. Вес круглых стальных труб есть в справочниках, так как этот вид металлопроката стандартизован. Масса одного погонного метра зависит от диаметра и толщины стенки. Один момент: стандартный вес дан для стали плотностью 7,85 г/см2 — это тот вид, который рекомендован ГОСТом.

Таблица веса круглых стальных труб
В таблице Д — наружный диаметр, условный проход — внутренний диаметр, И еще один важный момент: указана масса обычных стального проката, оцинкованные на 3% тяжелее.

Таблица веса профилированной трубы квадратного сечения
Как высчитать площадь поперечного сечения

Формула нахождения площади сечения круглой трубы
Если труба круглая, площадь сечения считать надо по формуле площади круга: S = π*R². Где R — радиус (внутренний), π — 3,14. Итого, надо возвести радиус в квадрат и умножить его на 3,14.
Например, площадь сечения трубы диаметром 90 мм. Находим радиус — 90 мм / 2 = 45 мм. В сантиметрах это 4,5 см. Возводим в квадрат: 4,5 * 4,5 = 2,025 см², подставляем в формулу S = 2 * 20,25 см² = 40,5 см².
Площадь сечения профилированной трубы считается по формуле площади прямоугольника: S = a * b, где a и b — длины сторон прямоугольника. Если считать сечение профиля 40 х 50 мм, получим S = 40 мм * 50 мм = 2000 мм² или 20 см² или 0,002 м².
Как рассчитать объем воды в трубопроводе
При организации системы отопления бывает нужен такой параметр, как объем воды, которая поместится в трубе. Это необходимо при расчете количества теплоносителя в системе. Для данного случая нужна формула объема цилиндра.

Формула расчета объема воды в трубе
Тут есть два пути: сначала высчитать площадь сечения (описано выше) и ее умножить на длину трубопровода. Если считать все по формуле, нужен будет внутренний радиус и общая длинна трубопровода. Рассчитаем сколько воды поместится в системе из 32 миллиметровых труб длиной 30 метров.
Сначала переведем миллиметры в метры: 32 мм = 0,032 м, находим радиус (делим пополам) — 0,016 м. Подставляем в формулу V = 3,14 * 0,016² * 30 м = 0,0241 м³. Получилось = чуть больше двух сотых кубометра. Но мы привыкли объем системы измерять литрами. Чтобы кубометры перевести в литры, надо умножить полученную цифру на 1000. Получается 24,1 литра.
Как верно вычислить площадь трубы снаружи и в — Учебник сантехника
Вероятнее, вам приходилось сталкиваться с проблемой расчета площади поверхности трубопровода и его внутреннего сечения. В этом в большинстве случаев оказывает помощь формула, узнаваемая многим из школьного курса, не смотря на то, что и забытая. В данной статье мы определим, как посчитать площадь трубы и ее диаметр верно.
Для чего это необходимо знать
Ниже рассмотрим обстановке, в то время, когда данные параметры в большинстве случаев неизменно нужно учитывать в работе:
Знание формулы площади будет нужным, в то время, когда рассчитывается теплоотдача теплого пола либо регистра отопления.Данные возможно взять, исходя из неспециализированной площади, которая отдает воздуху в помещении тепло от рабочей жидкости определенной температуры.
Второй вариант — обратная обстановка, которая видится кроме этого довольно часто. Особенно, в случае если нужно подсчитать теплопотери по всей протяженности трубопровода к отопительному прибору. При расчете количества и размеров конвекторов, радиаторов и других устройств инструкция требует знать точно, какое количество калорий они смогут выдавать. Данные определяются с учетом площади поверхности трубопровода, транспортирующего воду.
Если вы станете знать, как посчитать площадь поверхности трубы, вы сможете закупить верное количество теплоизоляции. Частенько протяженность теплотрассы образовывает десятки километров, исходя из этого правильные данные окажут помощь компаниям сохранить внушительные средства.
Еще один момент – затраты на покраску либо антикоррозионное покрытие, цена которых время от времени внушительна. В этом случае знания разрешат точно вычислить нужный количество материала. Помимо этого, так возможно косвенными способами выяснить нерадивость исполнителей работ, в случае если затраты на 1 м2 поверхности будут значительно возрастать.
Расчет площади трубы (сечение) разрешит определить большую проходимость изделия. Само собой разумеется, возможно сходу заведомо больший диаметр, но при громадных капиталовложениях в строительные объекты данный показатель играется значительную роль в перерасходе средств.
Совет: не забывайте, не смотря на то, что в частном доме перерасход бюджета при установке трубы на ход больше будет маленьким, но вы утратите на теплопотерях, поскольку чем больше поверхность предмета, тем больше тепла он отдает в единицу времени.
Не следует кроме этого забывать, что в то время, когда раскрывается кран тёплого водоснабжения, количество жидкости в водопроводе бесцельно остывает. Громадный диаметр трубы аккумулирует много воды, которая в ней будет стоять, исходя из этого вы израсходуете больше тепла на нагрев помещения.
Совет: калькулятор площади трубы вы сможете обнаружить нашем сайте, и на сайтах профильных фирм.
Как вычислить сечение
Нужно высчитать площадь круга и отнять толщину стенок.
Формула следующая: S = ?(D/2-N)2.D – диаметр, N – толщина стенок.
Совет: помните, что в напорных водопроводах рабочая жидкость заполняет целый их количество. В самотечной системе канализации — поток по большей части смачивает лишь часть стенок, исходя из этого труба оказывает меньшее сопротивление, чем в всецело заполненной.
Для гидравлических расчетов последней и ввели понятие — живое сечение.
Расчет поверхности
Геометрическая задача, с которой вы неоднократно виделись на уроках, в то время, когда необходимо было определить площадь поверхности цилиндра, а, труба — это он и имеется. Дабы определить нужную цифру нужно знать длину окружности и высоту цилиндра (в нашем случае длину трубопровода).
Формула длины окружности – Lокр = ?D, поверхности – S = ?DL, где L–протяженность трубопровода, а D–его диаметр.
Для окрашивания возможно применять данную формулу напрямую, в случае если же нужно проводить теплоизоляционные работы, материала пригодиться больше, поскольку он имеет толщину. К тому же на протяжении процесса минеральная вата укладывается с некоторым перехлестом полотен.
Рассчитываем внутреннюю поверхность
Не эксперты в обязательном порядке зададут вопрос – для чего необходимо знать данный параметр? Эксперты же ответят – для гидродинамических расчетов, дабы знать, какая площадь имеет контакт с водой на ходу по трубам.
С этим параметром имеется пара связанных нюансов:
Диаметр Чем он больше, тем меньше шероховатость стенок влияет на движение рабочей жидкости. В случае если у трубопровода диаметр громадной, а его протяженность маленькая, сопротивлением трубы возможно пренебречь.
Шероховатость Данный параметр имеет громадное значение для гидродинамических расчетов. К примеру, стальная ржавая в водопроводная труба и гладкая полипропиленовая по-различному воздействуют на скорость рабочей жидкости.
Постоянство внутреннего диаметра Стальные и чугунные изделия из-за коррозии и минеральных отложений со временем изменяют свою внутреннюю площадь. Вследствие этого проход для потока значительно уменьшается.
Совет: не требуется забывать, что стальной водопровод для подачи холодной воды уменьшит свою проходимость в течение 10 лет практически в 2 раза.
Формула расчета наряду с этим будет таковой – S=?(D-2N)L, где N–толщина стены, L–протяженность трубопровода, D–его диаметр.
Вывод
Данная статья лишь только разрешила освежить в памяти формулы, каковые дают понятие как вычислить площадь трубы и ее поверхности. Как ни необычно, но данные знания часто оказывают помощь решить появляющиеся задачи на протяжении домашнего ремонта.Видео в данной статье окажет помощь отыскать вам дополнительную данные по данной тематике.
Загрузка…
видео-инструкция как рассчитать своими руками, как посчитать, калькулятор, цена, фото

Скорее всего, вам приходилось сталкиваться с проблемой расчета площади поверхности трубопровода и его внутреннего сечения. В этом обычно помогает формула, известная многим из школьного курса, хотя и забытая. В данной статье мы узнаем, как посчитать площадь трубы и ее диаметр правильно.

Формулы подсчета площади цилиндра и объема жидкости, проходящей через него
Для чего это нужно знать
Ниже рассмотрим ситуации, когда данные параметры обычно всегда необходимо учитывать в работе:
Знание формулы площади будет полезным, когда рассчитывается теплоотдача теплого пола или регистра отопления.Данные можно получить, исходя из общей площади, которая отдает воздуху в помещении тепло от рабочей жидкости определенной температуры.
Второй вариант – обратная ситуация, которая встречается также часто. Особенно, если необходимо подсчитать потери тепла по всей протяженности трубопровода к отопительному прибору. При расчете количества и размеров конвекторов, радиаторов и других приборов инструкция требует знать точно, какое количество калорий они смогут выдавать. Данные определяются с учетом площади поверхности трубопровода, транспортирующего воду.

На фото – расчет отопления 1 кв. м площади, исходя от диаметра трубопровода
Если вы будете знать, как посчитать площадь поверхности трубы, вы сможете закупить правильное количество теплоизоляции. Очень часто протяженность теплотрассы составляет десятки километров, поэтому точные данные помогут компаниям сохранить внушительные средства.

Калькулятор площади поверхности трубыиз стали для покрасочных работ
Еще один момент – затраты на покраску или антикоррозионное покрытие, цена которых иногда внушительна. В данном случае знания позволят точно рассчитать необходимый объем материала. Кроме того, так можно косвенными методами определить нерадивость исполнителей работ, если расходы на 1 м² поверхности будут существенно возрастать.
Расчет площади трубы (сечение) позволит узнать максимальную проходимость изделия. Конечно, можно просто установить сразу заведомо больший диаметр, однако при больших капиталовложениях в строительные объекты данный показатель играет существенную роль в перерасходе средств.
Совет: помните, хотя в частном доме перерасход бюджета при установке трубы на шаг больше будет небольшим, зато вы потеряете на теплопотерях, так как чем больше поверхность предмета, тем больше тепла он отдает в единицу времени.
Не стоит также забывать, что когда открывается кран горячего водоснабжения, объем жидкости в водопроводе бесцельно остывает. Большой диаметр трубы аккумулирует большое количество воды, которая в ней будет стоять, поэтому вы потратите больше тепла на нагрев помещения.
Совет: калькулятор площади трубы вы сможете найти на нашем сайте, а также на сайтах специализированных компаний.
Как рассчитать сечение
Необходимо высчитать площадь круга и отнять толщину стенок.
Формула следующая: S = π(D/2-N)².D – диаметр, N – толщина стенок.
Совет: не забывайте, что в напорных водопроводах рабочая жидкость заполняет весь их объем.
В самотечной системе канализации – поток в основном смачивает только часть стенок, поэтому труба оказывает меньшее сопротивление, чем в полностью заполненной.
Для гидравлических расчетов последней и ввели понятие – живое сечение.

Диаметр водопровода должен соответствовать его задачам
Расчет поверхности
Геометрическая задача, с которой вы не раз встречались на уроках, когда нужно было узнать площадь поверхности цилиндра, а, труба – это он и есть. Чтобы узнать нужную цифру необходимо знать длину окружности и высоту цилиндра (в нашем случае длину трубопровода).
Формула длины окружности – L_окр = πD, поверхности – S = πDL, где L–длина трубопровода, а D–его диаметр.
Для окрашивания можно использовать данную формулу напрямую, если же необходимо проводить теплоизоляционные работы, материала понадобиться несколько больше, так как он имеет толщину. К тому же во время процесса минеральная вата укладывается с некоторым перехлестом полотен.

Утепление стальных изделий своими руками
Рассчитываем внутреннюю поверхность
Не специалисты обязательно зададут вопрос – для чего нужно знать данный параметр? Специалисты же ответят – для гидродинамических расчетов, чтобы знать, какая площадь имеет контакт с водой во время движения по трубам.

Внутренняя поверхность пластиковых изделий не зарастает минеральными отложениями
С этим параметром есть несколько связанных нюансов:
Диаметр Чем он больше, тем меньше шероховатость стенок оказывает влияние на движение рабочей жидкости. Если у трубопровода диаметр большой, а его длина маленькая, сопротивлением трубы можно пренебречь.
Шероховатость Данный параметр имеет большое значение для гидродинамических расчетов. Например, стальная ржавая внутри водопроводная труба и гладкая полипропиленовая по-разному влияют на скорость рабочей жидкости.
Постоянство внутреннего диаметра Стальные и чугунные изделия из-за коррозии и минеральных отложений со временем изменяют свою внутреннюю площадь. Из-за этого проход для потока уменьшается.
Совет: не нужно забывать, что стальной водопровод для подачи холодной воды уменьшит свою проходимость в течение 10 лет почти в 2 раза.

Коррозия на внутренней поверхности уменьшает проход для рабочей жидкости
Формула расчета при этом будет такой – S=π(D-2N)L, где N–толщина стенки, L–длина трубопровода, D–его диаметр.
Вывод
Данная статья только лишь позволила освежить в памяти формулы, которые дают понятие как рассчитать площадь трубы и ее поверхности. Как ни странно, но данные знания нередко помогают решить возникающие задачи во время домашнего ремонта.Видео в этой статье поможет найти вам дополнительную информацию по этой тематике.
расчет поперечного сечения, как рассчитать, как найти проходное сечение
Содержание:
Произвести расчет сечения трубы довольно просто, ведь для этого есть ряд стандартных формул, а также многочисленные калькуляторы и сервисы в интернете, которые могут выполнить ряд простых действий. В данном материале мы расскажем о том, как рассчитать площадь сечения трубы самостоятельно, ведь в некоторых случаях нужно учитывать ряд конструкционных особенностей трубопровода.

Формулы вычислений
При проведении вычислений нужно учитывать, что по существу трубы имеют форму цилиндра. Поэтому для нахождения площади их сечения можно воспользоваться геометрической формулой площади окружности. Зная внешний диаметр трубы и значение толщины его стенок, можно найти показатель внутреннего диаметра, который понадобится для вычислений.
Стандартная формула площади окружности такова:
S=π×R², где
π – постоянное число, равное 3,14;
R – величина радиуса;
S – площадь сечения трубы, вычисленная для внутреннего диаметра.
Порядок расчета
Поскольку главная задача – это найти площадь проходного сечения трубы, основная формула будет несколько видоизменена.

В результате вычисления производятся так:
S=π×(D/2-N)², где
D – значение внешнего сечения трубы;
N – толщина стенок.

Примите к сведению, что, чем больше знаков в числе π вы подставите в расчеты, тем точнее они будут.

Приведем числовой пример нахождения поперечного сечения трубы, с наружным диаметром в 1 метр (N). При этом стенки имеют толщину в 10 мм (D). Не вдаваясь в тонкости, примем число π равным 3,14.
Итак, расчеты выглядят следующим образом:
S=π×(D/2-N)²=3,14×(1/2-0,01)²=0,754 м².
Физические характеристики труб
Стоит знать, что показатели площади поперечного сечения трубы напрямую влияют на скорость транспортировки газообразных и жидких веществ. Поэтому крайне важно заложить в проект трубы с правильным сечением. Кроме того, на выбор диаметра трубы будет влиять еще и рабочее давление в трубопроводе. Читайте также: «Как посчитать площадь трубы – способы и формулы расчета».

Также в процессе проектирования трубопроводов стоит учитывать химические свойства рабочей среды, а также ее температурные показатели. Даже если вы знакомы с формулами, как найти площадь сечения трубы, стоит изучить дополнительный теоретический материал. Так, информация относительно требований к диаметрам трубопроводов под горячее и холодное водоснабжение, отопительные коммуникации или транспортировку газов, содержатся в специальной справочной литературе. Значение имеет также сам материал, из которого произведены трубы.



Выводы
Таким образом, определение площади сечения трубы является очень важным, однако, в процессе проектировки нужно обращать внимание на характеристики и особенности системы, материалы трубных изделий и их прочностные показатели.
Mathway | Популярные задачи
Mathway | Популярные проблемы
Популярные задачи
Основы математики Предварительно Алгебра Алгебра тригонометрия тригонометрия и алгебра Исчисление Конечная математика Линейная алгебра Химия
Mathway требует javascript и современного браузера.
Этот веб-сайт использует файлы cookie, чтобы обеспечить вам максимальное удобство работы с ним.
Убедитесь, что ваш пароль состоит не менее чем из 8 символов и содержит каждое из следующих значений:
номер
письмо
специальный символ: @ $ #!% *? &
,
Площадь сектора круга
Площадь сектора круга — Math Open Reference
Определение: количество квадратных единиц, необходимое для точного заполнения сектора круга.
Попробуйте это Перетащите одну из оранжевых точек, определяющих конечные точки сектора. Площадь сектора пересчитывается при перетаскивании.
Формулы вычисляют площадь всего круга, а затем часть этой площади в зависимости от того, какую часть круга заполняет сектор.Так, например, если центральный угол равен 90 °, то сектор будет иметь площадь, равную четверти всего круга.
Если известен центральный угол
где:
C — центральный угол в градусы
r — радиус окружности, частью которой является сектор.
π — Пи, приблизительно 3,142
Это метод, использованный в приведенной выше анимации.
Если известна длина дуги
где:
L — длина дуги.
R — радиус окружности, частью которой является сектор.
Площадь сектора пропорциональна длине дуги
Площадь, ограниченная сектором, пропорциональна длине дуги сектора. Например, на рисунке ниже длина дуги AB составляет четверть общей окружности, а площадь сектора — четверть. площади круга. Аналогичным образом ниже длина дуги составляет половину окружности, а площадь id — половину всей окружности. Вы можете поэкспериментировать с другими пропорциями в апплете вверху страницы.
Другие темы в круге
Общие
Уравнения окружности
Углы по окружности
Дуги
(C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
Все права защищены.
,
Площадь и высота сегмента круга с помощью калькулятора — Math Open Reference
Площадь и высота сегмента круга с помощью калькулятора — Math Open Reference Определение: количество квадратных единиц, необходимое для заполнения сегмент круга
Попробуйте это Перетащите одну из оранжевых точек, определяющих конечную точку сегмента. Отрегулируйте высоту сегмента. Обратите внимание на количество квадратных единиц, необходимое для его заполнения, и расчет.
Если вы знаете радиус круга и высоту сегмента, вы можете найти площадь сегмента по формуле ниже.Результат будет варьироваться от нуля, когда высота равна нулю, до полной площади круга, когда высота равна диаметру. где:
r — радиус окружности, частью которой является отрезок.
h — высота сегмента.
Примечание : результат функции cos ^-1 в формуле выражается в радианах.
Другой метод
Если вам известен центральный угол сегмента (угол, образуемый сегментом в центре круга), вы можете использовать метод Площадь кругового сегмента с учетом центрального угла.
Приложения

Этот расчет полезен как часть расчета объема жидкости в частично заполненном цилиндрическом резервуаре. Подробнее об этом см. Объем горизонтального цилиндрического сегмента.
Калькулятор
Используйте калькулятор ниже, чтобы рассчитать площадь сегмента с учетом радиуса и высоты сегмента, используя формулу, описанную выше.

Убедитесь, что вы используете одни и те же единицы для обоих измерений.
Другие темы в круге
Общие
Уравнения окружности
Углы по окружности
Дуги
(C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
Все права защищены.
,
Определение радиуса круга и вычислитель
Определение радиуса круга и калькулятор — Math Open Reference
1. Линия от центра круга до точки на окружности.
2. Расстояние от центра круга до точки на окружности.
Попробуйте это Перетащите оранжевую точку. Синяя линия всегда остается радиусом круга.
Радиус круга — это длина линии от центра до любой точки на его крае.Форма множественного числа — радиусы (произносится как «луч-ди-глаз»). На рисунке выше перетащите оранжевую точку и убедитесь, что радиус всегда постоянен в любой точке круга.
Иногда слово «радиус» используется для обозначения самой линии. В этом смысле вы можете увидеть «нарисовать радиус круга». В более позднем смысле это длина линии, поэтому ее называют «радиус круга составляет 1,7 сантиметра».
Если известен диаметр
Учитывая диаметр круга, радиус просто равен половине диаметра: где:
D — диаметр окружности
Если вы знаете окружность
Если вам известна длина окружности, радиус можно найти по формуле
, где:
C — длина окружности
π — Пи, приблизительно 3.142
Если известен район
Если вам известна площадь круга, радиус можно найти по формуле
, где:
A — площадь круга
π — Пи, приблизительно 3,142
Калькулятор
Воспользуйтесь калькулятором выше, чтобы вычислить свойства круга.
Введите любое одно значение, и остальные три будут рассчитаны. Например: введите радиус и нажмите «Рассчитать». Будут рассчитаны площадь, диаметр и окружность.
Точно так же, если вы войдете в область, будет вычислен радиус, необходимый для получения этой области, а также диаметр и окружность.
Сопутствующие товары
Диаметр Ширина круга. Диаметр в два раза больше радиуса. Увидеть диаметр круга
Окружность Окружность — это расстояние по краю круга. Видеть Окружность круга подробнее.
Что попробовать
На рисунке выше нажмите «Сброс» и перетащите оранжевую точку.Обратите внимание, что радиус имеет одинаковую длину в любой точке круга.
Щелкните «Показать диаметр». Перетащите любую оранжевую точку на концах линии диаметра. Обратите внимание, что радиус всегда равен половине диаметра.
Снимите флажок «фиксированный размер». Повторите вышесказанное и обратите внимание на то, что радиус всегда равен половине диаметра, независимо от размера круга.
Другие темы кружка
Общие
Уравнения окружности
Углы по окружности
Дуги
(C) Открытый справочник по математике, 2011 г.
Все права защищены.
,

Диаметр в дюймах	Диаметр, мм
1/4	10,2
1/3	13,5
2/5	17
1/2	21,3
3/4	26,8
1	33,5
1 1/4	42,3
1 1/2	48
2	60
2 1/2	75,5
3	88,5
3 1/2	101,3
4	114
5	140
6	165

Одним из самых неприятных заболеваний, которое доставляет человеку большой дискомфорт – гайморит. Это заболевание характеризуется воспалением гайморовых пазух. Вылечить гайморит можно не только с помощью лекарственных препаратов. Уменьшить проявление симптомов можно с помощью нетрадиционных способов. Хороший лечебный эффект при гайморите оказывает баня.

Симптоматика гайморита
Под гайморитом принято понимать воспаление слизистой оболочки придаточных пазух носа. Развивается заболевания после попадания в организм инфекции. Возбудитель заболевания – различные патогенные микробы. Попадая на слизистую оболочку гайморовых пазух, вызывают ее воспаление.
Причинами развития гайморита чаще всего являются длительные хронические заболевание, осложнение после ОРВИ и гриппа, переохлаждение.
Заболевание может возникнуть при различных травмах носовой перегородки, аллергических реакциях.
Чаще всего заболевание возникает в холодное время года, при снижении иммунитета и развитии гиповитаминоза.
Гайморит характеризуется следующими признаками:
Заложенность носа
Выделения из носа слизистые или гнойные
Ощущение давление на глаза
Головная боль
Повышение температуры тела
Общее недомогание
Лечение воспаления гайморовых пазух осуществляется комплексно с применением антибактериальных и противовоспалительных препаратов, которые обладают сосудосуживающим эффектом.
Помимо медикаментозного лечения, рекомендуется использовать нетрадиционные методы лечения, к которым также относят банные процедуры.
Можно при гайморите ходить в баню
Баня при гайморите
В большинстве случаев гайморит появляется как простудное заболевание. Поэтому важно не упустить начало развивающегося процесса и сходить в парную. При острой форме гайморита от водных процедур желательно отказаться, так как воспалительные процессы могут усилиться.
Посещать баню особенно полезно на восстановительном этапе после лечения гайморита, чтобы избавиться от следов заболевания.
Банные процедуры при воспалении гайморовых пазух обладают благоприятным терапевтическим эффектом.
Во время паренья выделяется тепло и пар, то баню можно считать альтернативным вариантом прогревания и ингаляции.
Высокая температура в бане воздействует на микробов губительно. Поры кожи открываются, и горячий воздух их сжигает, тем самым не дает дальше распространяться. В бане имеется возможность на каменку добавить несколько капель целебного масла. В результате обменные процессы в организме ускоряются, что способствует быстрому выздоровлению.
Перед посещением бани необходимо проконсультироваться с врачом, а также смотреть по своему общему самочувствию. В самый пик заболевания, когда симптомы проявляются особо остро, париться запрещается. При высокой температуре находиться в парилке категорически запрещено.
Как вылечить гайморит в бане
Значительно облегчить проявления симптомов и улучшить общее состояние можно при помощи отваров, лечебных мазей и фитоаппликаций. Также можно делать промывания, ингаляции, проводить закапывание.
Первоначально рекомендуется удалить гной, из-за которого возникает припухлость и беспокоят головные боли.
Эффективными в борьбе с гайморитом в бане являются такие лекарственные травы, как зверобой, лаванда, тысячелистник, мать-и-мачеха и др. Для приготовления отвара взять ложку любой травы и залить стаканом кипятка. Варить отвар на водяной бане в течение 10 минут. Далее развести приготовленный целебный отвар в воде.
Целебные травы также можно положить на каменку и вдыхать пары.
Хорошее лечебное действие оказывает чеснок. Его следует пропустить через чесночницу и полученную кашицу втирать в область придаточных пазух.
Чтобы результат не заставил себя долго ждать, в бане можно закладывать турунды. В качестве лечебного состава следует взять:
Мыло хозяйственное, сок лука, масло и молоко. Все ингредиенты необходимо брать в равном количестве.
Смесь слегка нагреть на водяной бане и добавить мед.
Ватные тампоны замочить в составе и ввести в каждую ноздрю на 10-15 минут.
После процедуры необходимо хорошо высморкаться.
Больше информации о гайморите и лечении заболевания можно узнать из видео.

После банных процедур для закрепления эффекта можно нанести на область гайморовых пазух лечебную мазь, приготовленную из лука. Его следует мелко порезать до кашицеобразного состояния. Добавить к кашице медный купорос 15 г и еловую живицу 200 г. Смесь размешать и добавить 50 мг оливкового масла.
Лечение гайморита в бане с помощью фитоаппликаций лучше проводить в теплое время года. После проведения процедуры следует избегать переохлаждения. Среди множества рецептов можно выбрать подходящий для себя, предварительно рекомендуется проконсультироваться с отоларингологом.
Противопоказание банных процедур при заболевании
Противопоказание бани при гайморите
Посещать баню при гайморите можно не всем. Существуют определенные условия, когда банные процедуры противопоказаны при воспалении слизистой оболочки гайморовых пазух.
Баню при гайморите не рекомендуется посещать при следующих заболеваниях:
Банные процедуры, как способ лечения гайморита, не подходит людям, страдающим хроническими заболеваниями в фазе обострения. При развивающихся острых и инфекционных процессах в организме посещать баню противопоказано.
Если в процессе парения ощущается слабость, головокружение, появляется тошнота, необходимо прекратить банные процедуры.
В этом случае желательно лечь в постель и выпить большое количество жидкости. Чтобы посещение бани приносило только пользу, важно придерживаться следующих рекомендаций:
Прежде чем подавать жар следует прислушиваться к своему организму. В парилке должно быть комфортно.
При гайморите в бане нужно глубоко дышать носом.
Первое посещение бани не должно превышать 15 минут, затем длительность банных процедур можно постепенно увеличивать.
Следует стараться избегать переохлаждения после посещения парилки.
Важно употреблять большое количество жидкости.
После бани нежелательно обливаться холодной водой во избежание переохлаждения.
Заметили ошибку? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить нам.
Поделись с друзьями! Будьте здоровы!
Можно ли ходить в баню или сауну при гайморите и есть ли противопоказания для данной процедуры.
Автор Лев Андреевич Просмотров 9 Опубликовано 23.10.2018
При гайморите наблюдается трудности с дыханием, так как слизистая носа отекает, а в гайморовых пазухах скапливаются слизистые массы. Плохое поступление воздуха способствует небольшой гипоксии, от которой страдают ткани, так как в них ограниченно поступает кислород. Воспалительный процесс традиционно лечат прогреванием. Поэтому на вопрос, можно ли в баню с гайморитом, обычно отвечают положительно.
В каких случаях баня и сауна пойдут на пользу?
Посещать и париться в бане с гайморитом можно, но этот способ лечения не является основным. Он относится к вспомогательным и используется параллельно с лекарствами и ингаляциями. С его помощью быстрее наступает выздоровление и улучшается общее самочувствие.
Сухое и влажное тепло оказывает положительное воздействие на разных этапах:
на начальных стадиях, пока температура тела нормальная;
при хроническом рините во время ремиссии, когда обострение устранено;
во время окончания болезни, когда прекратились гнойные выделения и нет температуры; • на этапе восстановления, чтобы быстро прошли остаточные явления.
Баня при гайморите обладает выраженным лечебным воздействием. Во время банных процедур в парилке выделяется пар и горячий воздух, что напоминает процесс ингаляции. С помощью расширения воздухоносных проходов происходит уничтожение микробов, которые гибнут при высокой температуре в окружающей среде.
На заметку: Баня или сауна принесут реальную пользу при отсутствии обострения или гипотермии. Но в любом случае важно проконсультироваться с ЛОР-врачом, который учитывает все факторы протекания болезни. Нужно следить за самочувствием после прогревания паром.
Положительное воздействие бани и сауны
Полезно ходить в баню с гайморитом, так как горячие и влажные пары воздуха обладают оздоравливающим воздействием:
Разжижают содержание гайморовых пазух и очищает их. Полезные свойства проявляются сильнее, если в ходе процедуры промывать носовые синусы отваром соли или трав.
При значительном потоотделении через кожные покровы выводятся токсические соединения, которые являются продуктами жизнедеятельности микроорганизмов.
В близких к экстремальным для организма условиям усиливаются обменные процессы, благодаря чему идет быстрое восстановление организма.
Улучшают кровообращение, так как кровеносные сосуды под воздействием высоких температур расширяются.
Воспалительные реакции частично снижаются и постепенно приходят в норму.
Таким образом, в бане и сауне расслабляются мышцы, усиливается кровоток, открываются потовые железы. Происходит выведение шлаков, токсических продуктов, отходов метаболизма. Разжижается накопленная слизь и улучшается дренаж, отек слизистой уменьшается и эпителий восстанавливается значительно быстрее. Поэтому польза похода в баню при гайморите не вызывает сомнений.
К сведению: Есть люди, которые плохо переносят избыточную влажность и пар. Для них отличной альтернативой служит сауна, где идет прогревание за счет повышенных температур.
Особенности посещения бани и сауны
При посещении парилки в первый раз после длительного перерыва продолжительность вдыхания горячего пара составляет 15 мин. Влажные пары вдыхают носом, чтобы прогревались и очищались гайморовы пазухи.
Париться в бане с гайморитом можно, когда не кружится и не болит голова. Если самочувствие ухудшилось, нужно прекратить процедуру, попить чаю и лечь. Когда при банных процедурах идет активное прочищение пазух носа, то можно пролить пребывание в бане или сауне до 30 мин. Если сердце здоровое, то достаточно 3 сеансов, которые проводят через день.
В последующем для профилактики рецидивов желательно посещать баню раз в неделю, если гайморит носит хронический характер. При некоторых заболеваниях возможны осложнения, поэтому можно ли ходить в баню при гайморите, решает лечащий врач.
На заметку: При банно-паровых ингаляциях следует употреблять достаточное количество теплой жидкости или травяных отваров. Нельзя использовано обливание поочередно горячей и холодной водой, выходить на холодный воздух и употреблять алкоголь.
Можно ли ходить в баню с гайморитом детям? Этот метод лечения не противопоказан, но использовать его нужно крайне осторожно. Первый поход рассчитан на 7 мин, а в последующем – не более 15 мин. Детский организм чувствителен к высокой влажности и температурам и об этом не следует забывать при проведении банных ингаляций.
После похода в баню или сауну важно полежать под теплым пледом или одеялом около часа, а затем хорошо одеться и надеть шерстяные носки. Если есть необходимость выйти на улицу, то тщательно одеться и не допустить даже незначительного охлаждения.
Правила поведения в парной
Чтобы процедура пошла на пользу, нужно следовать правилам:
должно быть нормальное самочувствие и настрой на лечебный эффект;
большую роль играет равномерное носовое дыхание;
закрыть уши, чтобы в них не попадала вода;
увеличивать температуру и количество пара постепенно;
не должно появляться переутомления или дискомфорта;
после посещения парилки ополоснуться теплой водой;
желательно посещать парную или сауну в вечерние часы, чтобы затем спокойно полежать.
При таком поведении негативный эффект от воздействия бани или сауны будет сведен к минимуму. Сауна при гайморите не менее полезна, она действует благодаря высоким температурам, но воздействие пара здесь ограничено. Это несколько уменьшает итоговый положительный эффект, поскольку благодаря действию пара хорошо выводится гнойное содержимое гайморовых пазух.
Возможные отрицательные эффекты и противопоказания
С гайморитом в баню можно ходить всем или есть ограничения? При остром воспалении воздействие горячего воздуха противопоказано. Воспалительный процесс может усилиться и «под удар» попадут близко расположенные ткани.
При остром течении болезни, которое сопровождается гипотермией с накоплением гноя в гайморовых пазухах назначают покой и обильное питье. Гайморит и баня несовместимы при следующих болезнях:
сахарный диабет;
проблемы мочеполовой системы;
обострение гипертонии;
болезни сердечно-сосудистой системы;
злокачественные опухоли;
ломкие сосуды и плохая свертываемость крови;
индивидуальная непереносимость влажного пара и температур.
На заметку: При лечении антибиотиками парная или сауна противопоказаны. Их можно посещать через 3 дня после окончания лечения. Это связано с сильным воздействием данной лекарственной группы на организм. Возможно возникновение проблем со стороны сердечной и выделительной систем.
Ходить в баню при гайморите считается полезной лечебной процедурой. Это поможет быстрее «встать на ноги» и частично избавиться от признаков болезни, сведя их к минимуму. Но все хорошо в меру и главным условием этого лечебного метода является хорошее самочувствие и настрой на выздоровление.

Баня при гайморите: как правильно париться
Гайморит — неприятное и опасное заболевание, вызывающее затруднение дыхания из-за заложенности слизью носовых пазух. В результате заложенности носа возникает постоянная гипоксия клеток головного мозга. В медицинской практике такое заболевание в ряде случаев лечат в рамках комплексной терапии прогреванием. Поэтому баня при гайморите может быть полезной и эффективной лечебной процедурой при правильном ее проведении.
Можно ли в баню с гайморитом
Людей, страдающих воспалением гайморовых пазух, всегда интересует вопрос, полезна ли при гайморите баня. Ответ на него зависит от стадии течения такого заболевания и причин, его вызывающих. Лечебный эффект сухой или влажный воздух парной оказывает на разных этапах такого заболевания дыхательных путей:

на начальной стадии, когда у больного нет повышенной температуры тела;

во время ремиссии при хроническом гайморите, после того как снимается обострение;

на завершающем этапе болезни, после завершения выделения гнойной слизи из носа;

на этапе восстановления после гайморита.

Больной должен обязательно советоваться со своим лечащим врачом перед тем, как посещать парную. Лечение гайморита проводится в ходе комплексной терапии, подобранной для каждого пациента индивидуально, в зависимости от причин, вызвавших болезнь, и индивидуальных особенностей организма. Посещение парной может быть эффективным дополнением комплексной терапии, если не будет нарушать выбранный специалистом режим терапии.
Баня при гайморите без температуры
Можно ли в баню с гайморитом ходить, когда у человека нет обострения этого заболевания? Да, можно. Если у пациента с воспалением гайморовых пазух нет повышенной температуры, посещение парной окажет на него лечебное воздействие. Горячий воздух выполняет функцию общей ингаляции, прогревая не только гайморовы пазухи, но и весь организм, в результате чего усиливается общий кровоток, происходит насыщение тканей кислородом. Это снимает последствия гипоксии мозга и улучшает общее самочувствие больного.
В горячем воздухе парной, в котором содержатся эфирные лечебные вещества, погибают микробы, которые могут находиться в скапливающейся в носовых проходах слизи. Горячий воздух размягчает слизь и помогает очищать гайморовы пазухи. Для повышения лечебного эффекта во время пребывания в парной можно промывать нос специально подготовленными травяными отварами.
Расширение кровеносных сосудов помогает быстрее выводить образующуюся слизь из носовых проходов, оказывая терапевтическое воздействие на воспаленные мягкие такни носовых перегородок.
Кожа раскрывает поры, через которые выводятся токсины и шлаки, а также продукты жизнедеятельности патогенной микрофлоры, которая может развиваться в местах застоя в гайморовых пазухах.
Парная помогает на начальном этапе снимать воспалительные процессы, не давая им обостряться. В результате удается улучшить дыхательные функции и уменьшить воздействие гипоксии на мозговые клетки.
После пребывания в парной улучшается дренаж носовых полостей за счет разжижения слизи, снимается отечность слизистой, поврежденный эпителий быстрее регенерирует.
Чем опасна баня при гайморите
Если при гайморите ходить в баню, не консультируясь со своим лечащим врачом, то можно ухудшить самочувствие и вызвать обострение заболевания. Нередко такое заболевание вызывают патогенные бактерии и вирусы, которые активно развиваются в скапливающейся в носовых проходах слизи.
Развитие патогенной флоры может привести к тяжелым инфекционным формам гайморита, для лечения которых может потребоваться оперативное вмешательство. Во время банных процедур человек может переохладиться, если посещение парной происходит в холодное время года. В результате болезнь начнет прогрессировать, на ее фоне могут возникать опасные осложнения.
Нельзя посещать парную в острой фазе заболевания и при наличии у больного температуры. Особенно опасно ходить в баню при гнойном гайморите, так как нагревание может вызвать абсцесс и общее заражение крови.
Каждый больной, которому поставлен такой диагноз, должен обязательно советоваться со своим лечащим врачом, прежде чем принимать решение о посещении бани. Нередко в рамках комплексной терапии врач назначает антибиотики против патогенных микроорганизмов. Во время курса антимикробной терапии нельзя посещать парную. Специалист подскажет, на каком этапе лечения можно начать использовать баню, исходя из общего состояния больного и этапа проводимого лечения. Обычно посещать парную можно на третий день после завершения курса антибиотиков.
Эффективно лечить гайморит можно только в рамках комплексной терапии, подобранной специалистом. Если не соблюдать режим лечения, посещая баню в период острой фазы заболевания или во время приема антибиотиков, можно свести к нулю все терапевтическое воздействие медикаментов и осложнить общее течение болезни, которая может принять хроническую форму.
Можно ли в баню после гайморита
Баня после гайморита может стать эффективным восстановительным курсом, который поможет устранить остаточные явления застойности в носовых пазухах и улучшить общее самочувствие, если правильно проводить банные процедуры.
Нередко врачи рекомендуют включать посещение парной наряду с физиопроцедурами после завершения медикаментозного лечения гайморита. При этом нужно соблюдать ряд правил во время посещения парной людям, прошедшим курс лечения воспаления гайморовых пазух:

не посещать баню в холодное время года, так как велика опасность переохлаждения и повторного развития заболевания;

не обливаться холодной водой;

не париться при наличии противопоказаний для такой процедуры в форме хронических заболеваний.

Пациент после лечения гайморита с помощью медикаментов может посещать баню, если у него нет:

сахарного диабета;

гипертонии;

сердечно-сосудистых заболеваний;

эпилепсии;

онкологии;

заболеваний почек;

проблем с сосудами.

После гайморита не стоит париться при слишком высоких температурах. Первое пребывание в парной не должно превышать 15 минут. После парилки нельзя сразу выходить на холод. Во время посещения парной нужно как можно больше пить, чтобы шлаки и токсины быстрее удалялись из организма вместе с потом.
При соблюдении всех рекомендаций посещение бани после такой болезни будет приносить терапевтический и профилактический эффект.
Лечит ли баня гайморит
Баня при хроническом гайморите в начале острой формы или после ее купирования сможет принести лечебный эффект только в том случае, если будет правильно вписана в общую схему лечения больного, которую может назначить только его лечащий врач. При самолечении велик риск тяжелых осложнений в виде сепсиса и патологических осложнений. Гайморовы пазухи располагаются в непосредственной близости к ряду областей головного мозга, расположенных в лицевой части черепа. При нагревании гнойных очагов слизи, скопившейся в носовых пазухах, велик риск того, что инфекция может перейти и на отделы головного мозга.
Если баня будет использоваться под наблюдением лора, назначающего лечение пациенту, то она принесет оздоровительный эффект в рамках комплексной терапии гайморита. Сама по себе банная процедура, как и одно какое-то медикаментозное средство, не может вылечить такую патологию органов дыхания, так как на ее возникновение влияет сразу несколько факторов.
можно ли париться при гайморите
Гайморит — это болезнь, причиной которой является воспаление гайморовых пазух. Лечить заболевание можно не только медицинскими препаратами, но и с использованием нетрадиционных методов. На вопрос, можно ли при гайморите в баню, специалисты отвечают утвердительно, если это начальная стадия заболевания или этап выздоровления.
Польза бани при гайморите
Воздействие высокой температурой и влажностью оказывает положительное влияние на организм человека. Расширяются кровеносные сосуды, что способствует снижению их тонуса, происходит расслабление мышц и сухожилий. Усиливается работа потовых желез, через кожные поры удаляются токсины и шлаки. Обмен веществ в организме ускоряется, это позволяет организму эффективнее бороться с хроническими заболеваниями, воспалительными процессами и застойными явлениями.
Баня при гайморите полезна, если пик заболевания уже пройден, начался этап восстановления и осталось добиться полного выздоровления. Воздействие высокой температурой эффективно очищает слизистую оболочку гайморовых пазух от мелких очагов инфекции, помогает снять отеки, облегчает дыхание. Горячая парная и прогревание ног оказывают такой же эффект, как и процедуры ингаляции, но воздействие происходит не только на органы дыхания и воспаление слизистой оболочки, но и на весь организм, что укрепляет его защитные силы.
Особенности посещения
После преодоления пика заболевания больные стремятся к банным процедурам. Такие сеансы, облегчающие дыхание и способствующие улучшению эмоционального фона, должны быть непродолжительными по времени.
Чтобы прибегать к помощи банных процедур, которые являются эффективными в борьбе с проявлениями гайморита, следует соблюдать правила посещения. Если возникает желание мыться при гайморите в бане, больной должен:
Повышать атмосферную температуру медленно, внимательно отслеживая самочувствие. Не стоит прогревать воздух до такой степени, когда становится дискомфортно.
Дышать горячим воздухом через нос, делая глубокие вдохи. Дыхание должно быть спокойным и плавным.
При первом посещении париться всего 15 минут. Через некоторое время разрешается увеличить продолжительность банных процедур.
Не употреблять спиртные напитки.
Употреблять больше жидкости, которая не должна быть холодной. Во время посещения парной выделяется большое количество пота и рекомендуется вовремя восстанавливать баланс воды.
Не допускать перепада температур. После бани важно утеплиться и полежать в постели. Чтобы избежать жажды, можно пить чай или теплые целебные отвары.
Стараться не допускать попадания воды в ушные отверстия.
Когда это противопоказано
Для лечении гайморита в бане при помощи повышенной влажности и высоких температур есть противопоказания. Нужно воздержаться от посещения сауны:
При гайморите тяжелой формы. В этом случае прибегать к банным процедурам небезопасно. Под влиянием горячего пара и воздуха гной, который скапливается в пазухах, начинает набухать, его объемы увеличиваются, начинается давление на стенки. Болевые ощущения усиливаются, а развитие заболевания только ускоряется.
При наличии сердечно-сосудистых заболеваний. Под воздействием высокой температуры все органы работают под нагрузкой, это может явиться причиной гипертонического криза. Особенно, когда человек пережил ранее инфаркт или инсульт.
Если был пройден курс лечения сильными медпрепаратами. Оставшиеся в крови вещества могут вызвать отрицательную реакцию, поэтому рекомендуется воздерживаться от посещения сауны. Последствия могут быть непредсказуемыми.
Больным, страдающим сахарным диабетом, хроническим колитом, пиелонефритом, язвенными и почечными болезнями, инфекционными и хроническими заболеваниями.
Людям с повышенной склонностью к кровотечениям. Противопоказано посещение сауны в связи с тем, что в результате ускорения кровообращения увеличивается давление на стенки сосудов, что может спровоцировать обильное кровотечение.
Если у больного помимо гайморита есть другие воспалительные заболевания.
Если у больного повышенная температура. Гайморит и баня несовместимы в такой ситуации. Воздействие прогретым паром и воздухом при показателях градусника выше 38°C может стать причиной ускорения патологических процессов, легочной недостаточности, повышения кровяного давления, судорог или сердечного приступа.
Горячая сауна и гайморит совместимы, если больной чувствует, что у него достаточно физических сил и выносливости.
Рецепты для лечения в бане
Врачи отвечают положительно, если больной интересуется, можно ли после гайморита ходить в баню. Нужно соблюдать требуемые условия и придерживаться рекомендаций специалиста при использовании народных средств. Наиболее популярны следующие рецепты:
Отвар для пара. Это средство отличается высокой эффективностью. Самыми подходящими будут такие травы, как подорожник, лаванда, одуванчик, тысячелистник, ромашка, мать-и-мачеха. Растение следует измельчить и залить кипяченой водой. После настаивания добавить 3 л очищенной воды.
Отвар для питья из трав. По 20 г зверобоя и тысячелистника следует отварить в 1 л воды и остудить. После процеживания надо выпить во время банных процедур, разделив на 3-4 порции.
Лечебная чесночная маска. Сильные противомикробные свойства делают чеснок незаменимым средством. Нужно 3-4 зубчика растолочь в кашицу и нанести маску на лицо в областях, где имеются воспаленные пазухи — это боковые части носа и участок над бровями. Продолжительность процедуры — 15-20 минут.
Раствор для ингаляции. Вскипятить 1,5 л воды и добавить туда несколько капель каштанового масла или 3 ст.л. листьев этого растения. Медленно дышать, брызгая на максимально прогретую поверхность.
Порядок лечения гайморита в бане
Заготовленный заранее лечебные отвар нужно брызгать на каменку, которая должна быть хорошо разогрета, и неспешно вдыхать через нос испарения, пытаясь не обжечь слизистую.
Простым и действенным способом воздействия на дыхательную систему является вдыхание горячих ароматных испарений, которые появляются, если положить на раскаленную поверхность свежесрезанные или засушенные целебные растения, а также капать различные ароматические масла (лавандовое и пихтовое).
Рекомендуется промывать носовую полость, используя специальные растворы с соленой водой или целебные травяные отвары. Это хороший момент для такой полезной процедуры, т. к. высокая температура и горячий пар воздействуют максимально эффективно, в результате начинают отходить накопления гноя.
Можно делать легкий массаж при помощи веника, улучшая поступление крови в разные части тела. По завершении процедур рекомендуется посидеть и выпить чашку травяного чая.
Правила поведения в парной при гайморите
Можно положительно ответить на вопрос, можно ли при гайморите ходить в баню, если больной знаком с правилами поведения в парной при таком заболевании. Важно уделять особое внимание самочувствию. В случае ухудшения состояния следует незамедлительно остановить выполнение процедур и покинуть баню, а затем прилечь и расслабиться, предварительно выпив чая.
Можно ли в баню при гайморите: париться взрослому или нет
Можно ли париться в бане при гайморите напрямую зависит от самочувствия пациента и стадии заболевания. Острый воспалительный процесс, сопровождающийся признаками интоксикации и повышением температуры тела, является прямым запретом для посещения парной. На стадии выздоровления, при хорошем самочувствии, баня в сочетании с ингаляциями и отварами лекарственных трав даст положительный терапевтический эффект.
Полезное действие бани
Полезное действие бани во время воспалительных процессов связано с воздействием подогретых воздушных масс и активизацией работы внутренних органов. Горячий пар и повышенная влажность оказывают расслабляющее действие, снижает мышечный тонус, устраняют спазм сосудов. По его действием уходит отек слизистых тканей.
Под действием пара из организма выходят токсины и шлаки. Кровеносная система начинает работать в более активном режиме. Сауна рекомендована не на всех этапах заболевания. Если у пациента имеются признаки интоксикации организма, отмечается гипертермия, то прогревание категорически запрещено.
Наилучший эффект достигается на завершающей стадии заболевания. Прогревание способствует быстрому очищению и восстановлению организма, нормализации работы слизистой органов дыхания. Благодаря горячему влажному воздуху обновление клеток эпителия осуществляется в ускоренном режиме. При острой форме заболевания, на завершающей стадии хватает 2-3 походов в сауну для получения положительного результата.
При хроническом гайморите баня рекомендована еженедельно во время ремиссии заболевания.
Можно ли при гайморите ходить в баню: общие рекомендации
Баня при гайморите оказывает оздоровительное воздействие на организм только в случае ее правильного проведения.
Несоблюдение рекомендаций по посещению парной может привести к развитию гипертонического криза и других осложнений.
Взрослому, который привык мыться в бане, рекомендуется соблюдать ряд правил.
Температурный режим. Температура в парной увеличивается постепенно. При первом посещении ее следует сделать умеренной, комфортной для пребывания.
Длительность процедуры. Длительность посещения парной в первый раз составляет 15 минут. Любителям попариться рекомендуется увеличивать последующие посещения на 5 минут.
Особенности дыхания. Дыхание в парной производится через нос. Важно делать глубокий размеренный вдох, затем выдох.
Питьевой режим. Перед посещением сауны при синусите важно пить много теплой жидкости. Также рекомендуется взять травяной чай или отвар лекарственных трав в парную. Большой объем жидкости позволит поддерживать водный баланс организма в норме.
Поведение после парной. После посещения бани важно исключить переохлаждение организма. Больному рекомендуется насухо вытереться полотенцем, одеться в теплую одежду. Также можно лечь под одеяло и отдохнуть в течение 30-40 минут.
При посещении бани во время гайморита, категорически запрещается прыгать в холодный бассейн. Резкий перепад температуры негативно влияет на воспаленные пазухи. Холодная вода способна вызвать обострение заболевания и привести к появлению осложнений.
Можно ли идти в баню при гайморите: предварительная подготовка и повышение эффективности прогревания
Если больному баня не противопоказана, то необходимо предварительно подготовиться к тепловым процедурам.
Подготовка перед парной включает в себя несколько этапов.
Очищение гайморовой пазухи. В случае ранних стадий заболевания рекомендуется использовать назначенные сосудосуживающие препараты. После начала их действия носовую полость хорошо промывают, удаляя весь скопившийся гной. Важно, чтобы нос хорошо дышал.
Применение лечащих капель. После очищения носовой полости закапывают лечащие капли. После применения лекарства следует выждать 10-15 минут, чтобы оно подействовало и оказало лечебное действие.
Подготовка ингаляций и составов лекарственных трав. При отсутствии противопоказаний, парная лучше всего подходит для проведения ингаляций с лекарственными травами. Для этого достаточно бросить сухие травы на раскаленные камни или сбрызнуть их свежеприготовленным отваром. Эффективным лекарственным действием обладают цветы мать-и-мачехи, ромашки, листья лаванды, зверобоя.
Подготовка травяного чая. Перед посещением парной рекомендуется приготовить чай из трав. Лучшими ингредиентами считаются зверобой и тысячелистник. На литр кипятка используется по 20 грамм сухих трав. Чай употребляется в несколько приемов во время посещения парной.
Помимо чая и ингаляций с травами, во время посещения бани рекомендуется проводить промывание полости носа. Под действием горячего воздуха отек со слизистой уходит и начинается активное выделение слизи и гноя. Поэтому очищение пазух во время прогревания получается более эффективным. Для промывания применяют солевые растворы, или растворы с добавлением ромашки, календулы или йода.
Можно ли ходить в баню с гайморитом: противопоказания
Баня во время гайморита может оказать не только полезное действие, но и серьезно навредить здоровью. Специалисты выделяют перечень абсолютных и временных противопоказаний.
Полностью исключить посещение парной рекомендуется при:
заболеваниях сосудов и сердца;
инсульте;
сахарном диабете;
заболеваниях крови;
почечной недостаточности
наличии новообразований.
К временным ограничениям для посещения сауны при гайморите относится:
длительный прием антибиотиков, антидепрессантов или гормональных препаратов;
колит, пиелонефрит, язва и другие заболевания внутренних органов в стадии обострения;
гипертермия;
период менструации;
беременность и лактация.
Перед посещением парной следует проконсультироваться со специалистом, можно ли при гайморите в баню в конкретном случае.
Можно ли при гайморите ходить в баню взрослому и ребенку
Можно ли при гайморите ходить в баню? Существует множество мнений по этому вопросу. Гайморит – малоприятная патология, которая приносит человеку сильный дискомфорт. При данном недуге происходит воспаление гайморовых пазух. Лечить гайморит можно различными способами: при помощи лекарственных средств и нетрадиционными методами.
Снизить имеющие симптомы и оказать положительный лечебный результат возможно при посещении бани. Но, следует быть осторожным, поскольку эта процедура способна произвести не только пользу, но и вред. Это обусловливается тем, на какой стадии болезни человек собирается сходить попариться. Например, если имеется острая степень гайморита, то от парилки необходимо отказаться, поскольку воспалительный процесс способен усилиться сильнее.
Пребывание в бане при гайморите
При посещении бани происходит большой перегрев организма. Вода при мытье обычно прохладней, чем воздух. Поэтому можно ли мыться в парной заболевшему гайморитом человеку?
Стоит выяснить, какое состояние возможно при посещении бани или сауны. Человеку с повышенной температурой тела ни за что нельзя париться. На первом этапе появления гайморита у взрослых, когда воспаления гайморовых пазух совсем незначительно, то прогревание однозначно произведет только пользу. Находясь в бане можно расположить на каменку различные лечебные травы, их полезные свойства благоприятно подействуют на организм. Также перед процедурой можно приготовить травяной отвар, а затем им побрызгать помещение.
Однако, не следует сразу из парной отправляться на холодный воздух, т.к. воспалительный процесс только усугубиться.
Посещение сауны тоже эффективно повлияет на гайморит. Как известно, сауна несколько различается от воздействия бани. В сауне происходит пропаривание всего организма. Процедура происходит так, человек усаживается на полочку и веником постукивает себе по ногам (парит их). Таким способом возможно даже парить ноги при острой стадии болезни. А в бане больной становится в тазик с достаточно нагретой водой, по мере остывания вновь добавляется горячая вода (можно положить немного горчицы или эфирных масел).
Особенности посещения парилки
При синусите, как и иных воспалительных патологиях сильно обессиливает организм. Свойственные для бани значительные перепады температуры способны вызвать сильное повышение артериального давления, а также иные серьезные ситуации.
На вопрос можно ли париться при гайморите, врачи утверждают, что разрешается, но при этом советуют придерживаться таких правил:
не нужно использовать сильно горячую, холодную воду;
уши лучше заткнуть ваткой, чтобы туда не проникала вода;
повышать температуру в баньке следует потихоньку;
первый раз находиться там нужно не более 15 мин., а последующие можно на 5 мин. повышать;
пить лечебные отвары, травяные чаи (рекомендуется пить много теплой жидкости), алкоголь при гайморите в бане употреблять запрещается;
дышать глубоко носом;
после бани не следует никуда идти и не переохлаждаться, лучше укутаться и прилечь хотя бы на полчаса.
При наличии гайморита после парилки не стоит прыгать в бассейн. Перепады температур отрицательно подействуют на воспаленные очаги. Это опасно обострением патологии, а также образованием болевых ощущений пазух.
Причины, по которым стоит посетить баню
Как выяснилось, с гайморитом можно ходить в баню, главное не проворонить время, а сходить туда при возникновении начальных симптомов простуды.
Если появился насморк парилка будет отличным вариантом лечения, это можно заметить по некоторым причинам:
Высокая температура банного помещения – главный враг микроорганизмов. Проходя сквозь пары кожи, горячая температура убивает их.
Контрастные мероприятия устранят насморк и допустимые осложнения.
Аромамасла, если сбрызнуть ими на каменку, окажут хороший эффект и помогут излечить болезнь. Отлично проводить ингаляции банным паром с использованием масел, которые смогут уничтожить инфекцию. Для ингаляций применяют масло эвкалиптового дерева, а также отвары из ромашки, мяты, чабреца, др.
Перед тем, как париться в бане необходимо сделать следующие процедуры:
промыть и очистить гайморовы пазухи от содержания гноя;
произвести ингаляцию;
нос необходимо закапать прописанным средством.
Чем лечить гайморит в бане
Избавиться от неприятных симптомов и нормализовать состояние помогут применение лечебных мазей, различных отваров, фитоаппликаций. Производят ингаляции, промывания.
Человек, идущий в сауну при гайморите или баню, заранее должен удалить гной, это поможет полезным свойствам лучше проникнуть в патологическую область.
Какими средствами лучше воспользоваться:
Хороший результат окажут лекарственные травы (тысячелистник, зверобой, лаванда).
Лечебное воздействие проявляет чеснок. Его выдавливают через чесночницу, затем им обтирают зону придаточных пазух.
В бане также возможно закладывание турунд. Молоко, хозяйственное мыло, выдавленный сок лука и масло берут в одинаковых пропорциях. Все это следует греть на водяной бане, затем положить мед. Окунуть ватные тампоны в полученный состав, всунуть в носовой проход примерно на 15 мин. После чего хорошенько высморкаться.
Противопоказания
При гайморите можно ли всем посещать парилку или нет? Вопреки того, что баня при гайморите оказывает благоприятный результат, лечение горячим паром имеет все-таки некоторые запреты:
заболевания почек, сердечно-сосудистой системы;
предрасположение к кровотечениям;
сахарный диабет;
обострение хронических заболеваний;
не желательно посещать в период беременности, кормления грудью, во время менструации.
Хороший эффект окажет баня при гайморите в самом начале и конце развития болезни. При наличии острого воспаления и повышенной температуры тела парилка принесет только вред. Поэтому допустимость посещения бани следует обговорить с лечащим врачом.
Можно ли при гайморите и других синуситах ходить в баню и париться?
Многих любителей согревающих процедур интересует вопрос, можно ли при гайморите ходить в баню.
Воспалительные процессы в придаточных пазухах носа доставляют существенный дискомфорт человеку.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Гадалка баба Нина: «Денег всегда будет в избытке, если под подушку положить…» Читать подробнее >>
Как вылечить подобную проблему, волнует многих людей. Для лечения существуют фармакологические средства и те, которые предлагает народная медицина. Баня при гайморите является одним из методов лечения воспалительных процессов в гайморовых пазухах.
Как и любой недуг, гайморит накладывает свой неприятный отпечаток на повседневную жизнь. И есть действия, которых лучше не проводить, чтобы не ухудшить течение болезни и не снизить эффективность лечения. Зная о том, что не рекомендуется делать при гайморите, можно избежать ухудшения и обострения.
Воспалительные процессы в придаточных пазухах носа доставляют существенный дискомфорт человеку.
ВАЖНО ЗНАТЬ! Гадалка баба Нина: «Денег всегда будет в избытке, если под подушку положить…» Читать подробнее >>
Как вылечить подобную проблему, волнует многих людей. Для лечения существуют фармакологические средства и те, которые предлагает народная медицина. Баня при гайморите является одним из методов лечения воспалительных процессов в гайморовых пазухах.
Как и любой недуг, гайморит накладывает свой неприятный отпечаток на повседневную жизнь. И есть действия, которых лучше не проводить, чтобы не ухудшить течение болезни и не снизить эффективность лечения. Зная о том, что не рекомендуется делать при гайморите, можно избежать ухудшения и обострения.
Специфика посещения бани
Посещать ли парилку при верхнечелюстном синусите, зависит от степени и стадии развития заболевания. Если наблюдается запущенность и осложнения, такие водные процедуры, как баня или бассейн, могут усугубить состояние. Если обостряется недуг, повышается температура тела до высоких отметок или остается субфебрильной, посещать сауну не разрешается. При начальных этапах заболевания и при отсутствии ярко выраженных симптомов баня при гайморите принесет определенную пользу.
Во время проведения банных процедур очень полезным будет своеобразное лечение воспалительного процесса, но не стоит увлекаться даже при неясно выраженных симптомах. Достаточно 10-15 минут нахождения в парилке. Находясь в сауне, вы большую пользу получите от проведения процедур с применением лечебных растений. Можно положить на камни целебные травы или вылить туда же заранее приготовленный отвар. Хорошо себя зарекомендовали в лечении хронического гайморита мать-и-мачеха, подорожник, тысячелистник, зверобой, лаванда.
Из вышеперечисленных трав готовится напиток, который выпивается во время нахождения в бане. Сухие травы заливаются водой, некоторые время настаиваются, затем их следует прокипятить в течение 10 минут. Потом отвар настаивается 2 часа. Находясь в бане, необходимо выпить приготовленный отвар.
Что можно делать и чего нельзя?
Если человек страдает хроническим синуситом, полезным будет при посещении бани или сауны парить ноги. Не навредит добавление в горячую воду небольшого количества горчицы, эфирных масел хвои, эвкалипта или мяты. Резкий перепад температур может негативно сказаться на состоянии и ухудшить течение болезни, поэтому при синусите, независимо от того, на каком этапе лечения он находится, не разрешается выходить на улицу сразу же после того, как человек посетил сауну.
Важно помнить, что баня имеет существенные отличия от сауны. Это касается действия пара и температуры воздуха, влажности. Для любителей париться именно в бане более важна процедура нагревания нижних конечностей. Разрешается парить ноги, если синусит находится в хронической стадии и человек не чувствует общего недомогания. Такая процедура помогает прогреть весь организм в целом и очень популярна при лечении простуды. Существует и другая вариация прогревания в бане или сауне. Человеку следует сесть на полку, вытянуть ноги и производить похлестывания ступней банным веником. Удобнее будет, если это сделает другой человек. Проводить такие манипуляции разрешается даже при остром синусите. Но парить нос нельзя при обострении заболевания, так можно спровоцировать ухудшение состояния. Необязательным условием является проведение манипуляций для ног в горячей воде, намного больше пользы принесет добавление в теплую воду небольшого количества сухой горчицы и эфирных масел.
Рекомендации специалистов
По мнению врачей, проведение в сауне гигиенических процедур или мытья при гайморите не навредят и не ухудшат состояние здоровья человека, который страдает синуситом.
Только здесь существуют определенные правила, которых следует придерживаться:
нельзя проводить водные процедуры или мыться в сауне или бане в слишком горячей или холодной воде;
рекомендуется избегать попадания воды в ушные проходы, для этого следует, перед тем как посетить сауну, заткнуть уши ватой;
после того как человек посетил парилку, не рекомендуется выходить на улицу до конца дня;
обязательно следует высушить мокрые волосы феном как можно быстрее.
Сауна полезна при правильном подходе. Но выполнение всех процедур должно назначаться индивидуально, в зависимости от стадии заболевания и от тяжести течения.
Как вылечить недуг с помощью банных процедур?
Синусит можно лечить как с помощью медикаментозных средств, так и с помощью рецептов, предлагаемых народной медициной. Сауна является одним из универсальных способов лечения многих заболеваний. Готовятся отвары или настои из лечебных трав, их можно полить на камни, вдыхать целебные пары. Основными травами, которые используют люди, страдающие синуситом, являются: ромашка, зверобой, тысячелистник, мать-и-мачеха, лаванда.
Очень эффективными, чтобы лечить синусит, считаются мази. Их можно приготовить самостоятельно. Для этого потребуется еловая живица, оливковое масло, лук и медный купорос. Из указанных ингредиентов готовится мазь, которой смазывают слизистую носа после посещения парилки. На ранних стадиях заболевания эффективными являются фитоаппликации, которые можно проводить в бане, и одновременно париться. Такие аппликации оказывают обеззараживающее действие, способны останавливать кровотечения, снимать воспаления, расширять сосуды. Для таких процедур берется сбор из лечебных трав, заливается кипятком, настаивается, затем полученная кашица накладывается на область пазух и носа. Длительность проведения процедуры — 10 минут. Затем рекомендуется постельный режим. Такие манипуляции желательно проводить курсами по 10-15 раз. Сауна является эффективным способом лечения гайморита при правильном подходе.
Загрузка…
Симптомы и лечение синусита — Болезни и состояния
Большинству людей с синуситом не нужно посещать терапевта. Состояние обычно вызывается вирусной инфекцией, которая проходит сама по себе.
Обычно симптомы проходят в течение двух-трех недель (острый синусит), и вы можете позаботиться о себе дома.
Если состояние тяжелое, ухудшается или не улучшается (хронический синусит), вам может потребоваться дополнительное лечение у вашего терапевта или больничного специалиста.Это может быть трудно вылечить, и может пройти несколько месяцев, прежде чем вы почувствуете себя лучше.
Забота о себе дома
Если ваши симптомы легкие и продолжаются менее недели или около того, вы обычно можете позаботиться о себе, не обращаясь к терапевту.
Следующие советы помогут вам почувствовать себя лучше до выздоровления:
Принимайте безрецептурные обезболивающие, такие как парацетамол и ибупрофен, для снятия высокой температуры и боли — сначала проверьте листовку, прилагаемую к вашему лекарству, чтобы убедиться, что оно подходит, и никогда не давайте аспирин детям младше 16 лет.
Используйте безрецептурные противозастойные назальные спреи или капли, чтобы разблокировать нос и облегчить дыхание — их не следует использовать более недели.
Приложите к лицу теплые компрессы, чтобы облегчить боль и помочь слизи оттекать из носовых пазух.
Регулярно очищайте внутреннюю часть носа раствором соленой воды, чтобы разблокировать нос и уменьшить выделения из носа.
Чистка носа
Вы можете очистить нос изнутри с помощью домашнего раствора соленой воды или раствора, приготовленного из пакетиков ингредиентов, купленных в аптеке.
Чтобы приготовить раствор дома, смешайте чайную ложку соли и чайную ложку гидрокарбоната соды с пол-литра кипяченой воды, которую оставили остывать. Для полоскания носа:
вымойте и высушите руки
встаньте над раковиной, сложите ладонь ладонью и налейте в нее небольшое количество раствора
нюхать воду в одну ноздрю за раз
Повторяйте эти шаги, пока не почувствуете себя комфортнее (возможно, вам не понадобится использовать весь раствор).Вы должны готовить свежий раствор каждый день. Не используйте повторно раствор, приготовленный накануне.
Для аптек также доступны специальные устройства, которыми можно пользоваться вместо рук. Если вы решите использовать один из них, убедитесь, что вы следуете инструкциям производителя по его использованию и очистке.
Процедуры от вашего терапевта
Обратитесь к терапевту, если ваши симптомы серьезны, не улучшаются в течение 7–10 дней или ухудшаются. Они могут порекомендовать дополнительное лечение кортикостероидными каплями или спреями или антибиотиками.
Если эти методы лечения не помогают, ваш терапевт может направить вас к специалисту по уху, носу и горлу (ЛОР) для оценки и обсуждения того, является ли операция подходящим вариантом.
Кортикостероидные капли или спреи
Кортикостероиды, также известные как стероиды, представляют собой группу лекарств, которые могут помочь уменьшить воспаление.
Если у вас стойкие симптомы синусита, ваш терапевт может назначить стероидные капли для носа или спреи, чтобы уменьшить отек в пазухах.Может потребоваться использовать их в течение нескольких месяцев.
Возможные побочные эффекты включают раздражение носа, боль в горле и носовые кровотечения.
Антибиотики
Если ваш терапевт считает, что ваши пазухи могут быть инфицированы бактериями, он пропишет курс приема таблеток или капсул антибиотиков для лечения инфекции.
Обычно вам нужно принимать их в течение недели, хотя иногда может быть назначен более длительный курс.
Возможные побочные эффекты антибиотиков включают чувство и тошноту, диарею и боль в животе (животе).
Хирургия
Если ваши симптомы не улучшаются, несмотря на попытки лечения, упомянутые выше, может быть рекомендована операция, называемая функциональной эндоскопической хирургией носовых пазух (FESS). Это процедура для улучшения оттока слизи из носовых пазух.
FESS обычно проводится под общим наркозом. Во время процедуры хирург вставит вам в нос эндоскоп. Это тонкая трубка с линзой на одном конце, которая увеличивает внутреннюю часть носа.Это позволит хирургу увидеть отверстие ваших пазух и вставить небольшие хирургические инструменты.
Затем хирург будет либо:
Удалите все ткани, такие как полипы (разрастания) носа, которые блокируют пораженную пазуху
Надуйте крошечный баллон в дренажные каналы из пазух, чтобы расширить их, прежде чем баллон будет спущен и удален (это называется расширением баллонного катетера).
Возможные побочные эффекты и риски этих процедур включают временный дискомфорт и образование корок внутри носа, кровотечение из носа и инфекцию.Обязательно заранее обсудите риски со своим хирургом.
Национальный институт здравоохранения и повышения квалификации (NICE) также предоставляет информацию о расширении баллонного катетера при хроническом синусите.
,
Симптомы, методы лечения и домашние средства
Головные боли, вызванные синусом, поражают область вокруг носа. Обычно они возникают после инфекции и вызывают боль в переносице и щеках. Также они могут быть результатом аллергии.
Пазухи — это промежутки в костях лица. На щеках, переносице и над глазами четыре пары. Ученые не совсем уверены, какую роль носовые пазухи играют в организме. Возможно, они делают череп светлее, предотвращают выход тепла из головы или помогают сделать голос громче.
Лечение головной боли в носовых пазухах зависит от основной причины. Легкую головную боль в носовых пазухах часто можно лечить дома.
Краткие сведения о головной боли в носовых пазухах:
Основным признаком головной боли в пазухах является боль в носовых пазухах.
Лечение головной боли носовых пазух обычно направлено на первопричину.
Головные боли носовых пазух обычно вызваны инфекцией или аллергией.
Пазухи выстланы перепонкой, аналогичной слизистой оболочке носа.Если у человека инфекция или аллергия, эта мембрана может опухнуть и вызвать головную боль в носовых пазухах.
Человек может ощущать эту боль в щеках, на переносице и в области над носом.
Иногда эти области могут выглядеть опухшими. Головная боль в пазухах может поражать одну или обе стороны лица.
Головные боли носовых пазух обычно вызваны инфекцией, например синуситом. У человека, у которого развивается синусит, вероятно, будут другие симптомы, в том числе:
лихорадка
заложенный нос
ослабленное обоняние
зеленая или желтая слизь, когда человек сморкается
Некоторые люди считают, что боль усиливается после кашля, наклона или наклона.
Если головная боль в носовых пазухах не вызывает слишком сильной боли, человек может справиться с ней дома. Человек должен отдыхать, пить много жидкости и принимать обезболивающие.
Однако любой, кто испытывает сильную боль из-за головной боли в носовых пазухах, должен обратиться к врачу. Человеку также может потребоваться обратиться к врачу, если:
боль усиливается
симптомы не проходят через неделю
обезболивающие не помогают
При головной боли в носовых пазухах, вызванной синуситом, врач может назначить противоотечные средства или антибиотики.
Головную боль в носовых пазухах, вызванную аллергией, обычно лечат назальным спреем, содержащим антигистаминные препараты или стероиды.
Если человек неоднократно страдает головной болью в носовых пазухах или болеет синуситом в течение 3 месяцев, врач может направить его к специалисту по уху, носу и горлу.
Специалист, скорее всего, спросит о симптомах, изучит историю болезни и осмотрит голову, нос и лицо человека. Они также могут делать снимки головы с помощью рентгена или МРТ.
Некоторым людям может потребоваться операция по расширению носовых пазух.Процедура может включать удаление небольшого количества ткани из носовых пазух или надувание крошечного баллонного устройства внутри пазух для расширения носовых ходов.
Домашние средства
Человек, у которого головная боль в носовых пазухах, вызванная синуситом, может вылечить ее домашними средствами. Однако эти методы лечения могут не работать, если боль очень сильная или симптомы длятся более недели.
Дыхание паром
Вдыхание пара может помочь открыть носовые ходы и пазухи, что может помочь уменьшить давление и боль:
вскипятите немного воды и дайте ей немного остыть
налейте воду в большая жаропрочная чаша
наклоните лицо над чашей
накройте голову небольшим полотенцем
медленно вдохните и выдохните через нос
Очистите нос раствором соленой воды
Использование соленой воды раствор может помочь уменьшить заложенность носа:
кипятить примерно 1 пинту воды и дать остыть
растворить в воде 1 чайную ложку (чайную ложку) соли и 1 чайную ложку пищевой соды
вымыть руки водой с мылом
налейте небольшое количество раствора в ладонь
понюхайте воду в ноздрю, по очереди
повторите, пока нос не станет яснее
Тепло тряпка для мытья посуды
Приложите теплую мочалку к лицу, чтобы облегчить боль и давление:
протрите чистую тряпку под горячей водой и отожмите
нанесите на переносицу и щеки
удерживайте мочалку на месте для несколько минут
повторять несколько раз в день
Исследование Американского фонда мигрени показало, что мигрень часто принимают за головную боль в носовых пазухах.
Головная боль в носовых пазухах и мигрень имеют несколько общих симптомов, в том числе:
ощущение давления в лице и лбу
боль, усиливающаяся при движении головой
заложенный нос
Существуют разные методы лечения мигрени и головные боли при носовых пазухах, поэтому очень важно поставить правильный диагноз.
Если у человека наблюдаются симптомы синусита, сопровождаемые болью и давлением в лице, это, вероятно, головная боль в носовых пазухах. Если головная боль длится более недели или не лечится антибиотиками, это может быть мигрень.
Человек, страдающий мигренью, может испытывать другие симптомы, которые не проявляются при головной боли в носовых пазухах.
К ним относятся:
чувствительность к свету
тошнота
пульсирующая или пульсирующая головная боль
Поделиться на Pinterest Люди, страдающие сенной лихорадкой, могут ощущать боль в той же области, что и головную боль носовых пазух.
Аллергия, особенно сенная лихорадка, может вызывать головные боли.
Человек, испытывающий головную боль, вызванную аллергией, вероятно, будет испытывать боль в той же области лица, что и головную боль в носовых пазухах.
Это потому, что аллергия может вызвать заложенность или воспаление носа.
Человек, страдающий головной болью, вызванной аллергией, может испытывать другие симптомы, например:
Врач или аллерголог должен найти причину аллергии и предложить способы ее лечения и лечения.
Человек, который регулярно испытывает головные боли, может страдать от лекарственной головной боли. Это может произойти, когда кто-то принимает слишком много обезболивающих или длительное время принимает обезболивающие.
Синусит является основной причиной головной боли в носовых пазухах. Некоторые формы состояния могут быть тяжелыми, если их не лечить. Это связано с тем, что пазухи расположены близко к мозгу, и любая инфекция может перейти в центральную нервную систему.
Если головная боль в носовых пазухах не проходит в течение недели, человеку следует обратиться за медицинской помощью. Головные боли носовых пазух обычно несерьезны, и их часто можно лечить дома.
Часто люди принимают мигрень за головную боль в носовых пазухах. Эти два состояния требуют разного лечения, поэтому человеку следует проконсультироваться с врачом, если у него есть вопросы об их симптомах.
.
Страдаете синуситом? Вот как держать это в страхе
Автор: Ништа Сабхарвал
Почти каждый день Сима чувствовала тяжесть в голове после возвращения с работы.
Сначала она думала, что это связано с рабочим давлением и стрессом в офисе, но вскоре тяжесть превратилась в боль, сопровождающуюся заложенным носом, а иногда и лихорадкой. Когда симптомы отказались исчезнуть, она обратилась к врачу, и ей сказали, что это инфекция носовых пазух.
Инфекция носовых пазух или синусит возникает, когда крошечные воздушные карманы, расположенные вокруг костей носа, воспламеняются.«Пазуха или карман обычно заполнены воздухом. Однако иногда эта область заполняется микробами или жидкостями, которые приводят к серьезной инфекции», — сказал доктор Сулакшана Кришнан, ЛОР-специалист из Ченнаи. «Может показаться, что вы простудились, так как большинство симптомов схожи, но если она продолжается более 10 дней, следует обратиться к врачу».
К сожалению, любой может заболеть синуситом. Его могут спровоцировать аллергия или даже простуда. Причиной этого может быть смещение носовой полости.Однако правильное лечение может помочь контролировать это. Однако хронический синусит может длиться годами », — сказал Кришнан.
МЕСЯЦЕВ БОЛИ

Люди, страдающие хроническим синуситом, месяцами, а иногда и годами, испытывают лицевую боль, хронические головные боли и затрудненное дыхание. «У некоторых пациентов время от времени появляются желтые или зеленоватые выделения», — сказал доктор Пратик Наяк, ЛОР-специалист, практикующий в Бангалоре. Наяк сказал, что людям, страдающим хроническим синуситом, следует немедленно обратиться за лечением, если боль становится невыносимой.
СИНУЗИТ И АСТМА
Больным астмой, у которых затруднено дыхание, также следует обращать внимание на симптомы инфекции носовых пазух. «Аллергический риносинусит — обычное заболевание у тех, кто страдает астмой. Все пациенты с астмой должны быть опрошены на предмет симптомов аллергического синусита и наоборот. Симптомы разные, однако механизм похож», — сказал доктор К.С. Сатиш, консультант. пульмонолог в больнице Фортис в Бангалоре. По данным Американского фонда астмы и аллергии, до половины всех людей с астмой средней и тяжелой степени также страдают хроническим синуситом.

(Изображение: Getty Images)
ИЗМЕНЕНИЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
Маленькие дети, взрослые, страдающие астмой или аллергией, а также пожилые люди подвержены синуситу. «В нынешних условиях увеличивается количество аллергических проблем из-за аллергенов и загрязняющих веществ. Аллергия на клещей домашней пыли является обычным явлением. Современная мебель, такая как ковры и т. Д., Также является огромным источником аллергии. Поэтому число аллергий увеличилось. людей, страдающих инфекцией носовых пазух или получивших диагноз «инфекция носовых пазух», — сказал Сатиш.
Острый синусит иногда возникает из-за изменения окружающей среды. Вероятность инфицирования носовых пазух возрастает во время полета, плавания или походов на горную станцию, так как это может привести к закупорке носовых пазух и воспалению.

(Изображение: Reuters)
ЖИЗНЬ С ХРОНИЧЕСКИМ СИНУСИТОМ
В то время как с острой инфекцией носовых пазух можно легко справиться, люди с хроническим синуситом сталкиваются с месяцами и даже годами боли. Известно, что антибиотики снимают болезненные симптомы и помогают избежать осложнений.В зависимости от расположения пазухи, где возникает воспаление, врачи могут также порекомендовать назальный спрей. В случае аллергии пациентов также просят сохранять бдительность и избегать условий, которые могут вызвать то же самое.
НОСОВОЕ ОРОШЕНИЕ
Промывание носа становится все более популярным методом удаления слизи из носа. «Это похоже на постоянную чистку носового прохода и имеет те же преимущества, что и при принятии ванны», — сказал Наяк. Пациенты, страдающие хроническим синуситом, которые регулярно страдают от лицевой боли, головной боли, выделений из носа и заложенности носа, считают, что процесс очищения с использованием теплой соленой воды эффективен для здоровья их носа.
Наряду с орошением носа пациенты могут также попробовать домашние средства, чтобы сдержать симптомы синусита. Помогает обезвоживание, особенно в течение продолжительных часов в кондиционере, и теплая вода. Паровые ингаляции и горячий душ также могут помочь избавиться от заложенности носового прохода и, в конечном итоге, снизить зависимость от антибиотиков и обезболивающих.
Лучший способ свести симптомы синусита к минимуму — это избегать простуды и гриппа и немедленно лечиться в случае их заражения.Отказ от курения и сбалансированная диета могут иметь большое значение для его предотвращения.
Прочтите также: лекарство от болезни Альцгеймера может помочь курильщикам
.
Это частота, с которой вам нужно мыть коврик для ванной (и мы уверены, что вы этого не сделаете).
Специалисты по ЧИСТКЕ советуют стирать коврик для ванной один раз в неделю, чтобы он оставался свежим и защищенным от микробов.
Согласно Expert Home Tips, основная проблема заключается в том, что коврики для ванной не имеют должного шанса высохнуть в перерывах между использованием, поэтому начинают расти микробы и бактерии.
2
Эксперты по уборке утверждают, что мыть коврик для ванной следует не реже одного раза в неделю Фото: Getty — Автор
Серьезность проблемы будет зависеть от того, со сколькими людьми вы живете и как часто используют коврик для ванной или на него наступают.
Специалисты также рекомендуют стирать коврик вокруг унитаза раз в неделю.
Коврик может быть загрязнен каплями мочи и частицами фекалий.
Оказывается, ванная — не лучшее место для хранения полотенец.
2
Профессионалы советуют не хранить полотенца в ванной Фото: Getty — Автор
Поскольку в ванных комнатах часто образуется плесень и плесень, постоянно хранить в них такие ткани, как полотенца или халаты, — плохая идея.
Плесень и плесень действительно трудно вывести из полотенец и одежды, они, скорее всего, будут издавать ужасный запах и даже вызвать заболевание.
Очевидно, что вам нужно вытирать полотенце после ванны или душа, но попробуйте принести чистые полотенца из сушилки или другой комнаты, прежде чем идти на стирку.
Exclusive
NO KIDDING
Я ленивая мама, мои дети играют часами и не ложатся спать до 2 часов ночи — детям не нужны правила
VAN-VA-VOOM
Женщина трансформирует заброшенный караван с помощью B&M и Ассортимент предлагает
ТЯЖЕЛАЯ НАГРУЗКА
Мама-11 хочет еще как минимум 4 детей и уже использует 600 подгузников НЕДЕЛЮ
НАПОЛЬНЫЕ ПОЛЫ
Мама не могла позволить себе новый ковер, поэтому ОБОЕВИЛА ее пол всего за £ 23
Exclusive
OH BABY
Женщины стыдятся меня как маму… что, если бы я судил кого-то с комками жира?
STEP UP
Мама придает блеск своей лестнице после переезда домой из убежища
Тогда, когда дело доходит до использованных полотенец или полотенец, которые необходимо высушить, включите вытяжной вентилятор, насколько это возможно, чтобы удалить влажные полотенца после душа или ванны — и никогда не оставляйте влажные полотенца на полу.
И полотенца — не единственное, что вам следует подумать о хранении в другом месте.
Ранее мы раскрыли основную причину, по которой вам НИКОГДА не следует хранить тампоны в ванной (или хранить их в сумке годами).
Мы также рассказали вам, где ДЕЙСТВИТЕЛЬНО хранить косметические продукты… от помады в холодильнике до хранения порошковых продуктов в ванной.
Полнофункциональный 18-каратный золотой туалет стоимостью 2 миллиона фунтов стерлингов выставлен в нью-йоркском музее Гуггенхайма. ,

Действительно, составов для обесцвечивания древесины — немало. Если не вдаваться в химические сложности, все их можно разделить на две большие категории: содержащие хлор и не содержащие. К первой группе относят составы на основе гипохлорита натрия, хлорной извести, диоксида хлора. Ко второй — щавелевую кислоту, разного рода соли и щелочи в сочетании с перекисью водорода, этановую (уксусную) кислоту, аммиак, озон. Большинство средств, которые доступны сейчас на рынке, — это отбеливатели без хлора.

Такие средства менее агрессивны и не имеют резкого запаха (исключение — аммиаксодержащие отбеливатели). Они полностью безопасны и их проще смывать после обработки. Длительное использование таких отбеливателей никак не влияет на прочность и целостность древесины. Составы этого типа хорошо действуют на состаренное дерево и материал, изменивший цвет из-за длительного воздействия солнца. Недостаток таких отбеливателей в сравнении с хлорными — меньшая интенсивность воздействия и дееспособность на протяжении относительно короткого времени.

Когда лучше использовать безхлорные отбеливатели: устранение небольших очагов синевы и почернений; отбеливание состаренной и пожелтевшей древесины; устранение темных пятен, появившихся из-за контакта с железом; обработка поверхностей в жилых помещениях.

Это своего рода тяжелая артиллерия для борьбы с деревоокрашивающими и плесневыми грибами. Данная категория средств очень эффективна для устранения больших очагов поражений и при повторном проступании грибных окрасов на деревянных поверхностях. Конечно, недостатков у хлорсодержащих отбеливателей хватает. Они имеют довольно резкий запах, их нужно тщательно смывать водой, при этом проконтролировать окончательность смывки не так-то просто. При работе с отбеливателями, содержащими хлор, очень важно соблюдать все рекомендации к использованию, указанные производителем. Особенно это касается смешивания с другими составами — в этом случае, хлорный отбеливатель может представлять реальную опасность для здоровья.

У хлорсодержащих продуктов есть и более серьезные недостатки. Они проникают глубоко в структуру дерева, оставляя там соли щелочей. С одной стороны — это хорошо, т.к. реагенты препятствуют развитию биологической активности в толще древесины. Но одновременно с этим они разрушают ее микроструктуру — постепенно волокна становятся рыхлыми и пористыми. Из-за присутствия солей древесина активнее насыщается влагой, что в свою очередь делает ее более уязвимой перед все теми же грибками. В хлорных отбеливателях этот нежелательный эффект стараются свести к минимуму, но нивелировать его полностью — нереально.

Когда лучше использовать хлорсодержащие отбеливатели: борьба с глубинными загрязнениями и очагами большой площади; повторное проступание синевы и почернений; допускается использование как для внешних, так и внутренних работ, но со строгим соблюдением всех указаний производителя.

Стабилизаторы продлевают жизнеспособность отбеливающих компонентов. Фунгицидные добавки антисептируют обработанную поверхность и защищают ее от разрушающей биологической активности. Агенты и катализаторы улучшают проникновение отбеливающего вещества в толщу древесины. Загустители позволяют качественнее обрабатывать большие поверхности, а поверхностно-активные вещества — улучшают смывку.

Отбеливание древесины производят тогда, когда меняется естественная текстура дерева. Обычно так изменяется дерево, которое длительно находилось на солнце или поражено плесенью. Изменения меняют внешний вид древесины и ее цвет. С течением времени возникает необходимость избавиться от синевы на древесине и провести отбеливание материала.

Пятна синего цвета возникают при длительной эксплуатации дома, отсутствии антисептической обработки. Иногда неповрежденное дерево может быть покрыто естественными пятнами разных цветов, которые располагаются неравномерно, что эстетически портит облик материала.

Синий цвет древесина приобретает в результате заражения сумчатыми грибами. Такой цвет изменяет внешний вид строения в худшую сторону, и снижает прочность стен строения. Защитные свойства покрытия разрушаются, из-за чего пиломатериал гниет.

Уничтожает цвет деревянной заготовки микроорганизмы, развивающиеся на любом материале. Отбелить почерневшую древесину вполне возможно, выяснив причины появления пятен. Пиломатериал может покрыться синевой или черными пятнами. Прочная древесина может быть подвержена порче. Чернота может распространиться на сосне и дорогостоящем дубе.

Начинается распространение микроорганизмов с небольших пятнышек. Постепенно пятнышки вырастут и сольются. Если пораженную поверхность не обработать процесс порчи дерева пойдет дальше. Вылечить почерневшее дерево необходимо как можно быстрее.

Средства для отбеливания древесины
Группы	Примеры	Влияние на материал
1. Хлорсодержащие средства	гипохлорит натрия или калия, известь хлорная, диоксид хлора.	запускает окисление, лигнин теряет цвет, а микроорганизмы теряют способность к распространению.
2. Составы без хлора	Нашатырный спирт, перекись водорода, кислота щавелевая, щелочь	Осветление происходит благодаря активному кислороду

Осветление древесины может осуществиться путем увлажнения средством, содержащим хлор. Обычно такой способ придания белизны применяется, если материал не успели продезинфицировать антисептическими средствами или возникла необходимость восстановить зараженные участки. Также такой способ отбеливания применяется для придания дереву одного цвета или для устранения мелких поражений деревянной заготовки.

Обработка средствами, имеющими в составе хлор, может помочь удалить черноту, так как обладает свойствами антисептика и может избавить от плесенного грибка, гнили, повреждений, оставленных насекомыми, черноты. Недостатком такого вида осветления является неглубокое протравливание. Раствор проникает всего на несколько мм внутрь. Большая часть средства остается наверху и не проникает глубоко.

Для работы по отбеливанию деревянных заготовок можно использовать хлорную известь. Только перед ее применением пиломатериал нужно очистить от остатков смолы и дубильных веществ, а также обработать кальцинированной содой. В растворе хлора можно вымачивать деревянную заготовку. Обычно процедура длится более получаса. Если потом заготовку нужно покрасить, остатки хлора смывают жидким хлористым водородом, растворенным в воде (1 г на 30 мл).

Способ обработки пергидролем используется не для всякого вида деревянных заготовок. Если пероксидом водорода обработать дуб, его поверхность и внутренний слой позеленеют. Лучший результат обработка таким веществом даст на светлых породах деревьев.

Пергидроль – это сгущенный раствор перекиси водорода, готовый к употреблению. Его используют для придания пиломатериалу светлых оттенков. Отбеливание производится 30 % раствором. Для изменения цвета пород со светлой древесиной используют более насыщенный раствор.

Взаимодействовать с кислотой нужно осторожно, так как вещество ядовитое. Обработка кислотой должна происходить после смачивания верхнего слоя гидросульфитом натрия. Только после этого быстро увлажняют верхний слой породы 10 % раствором кислоты. После обработки раствор быстро смывают.

Такое вещество может осветлить не темные породы. Если пятна на пиломатериале мелкие и только на верхней части, то изменит цвет заготовки нагретая щавелевая кислота. Если осветлить нужно предмет из шпона, тогда жидкость предварительно остужают до теплого состояния.

Промышленность предоставляет широкий выбор продуктов для отбеливания, с которыми можно работать по пиломатериалу. Одним из качественных отечественных отбеливателей считается «Сагус», которым обрабатывают древесину, чтобы избавиться от коррозии. Им можно вылечить дерево от микроорганизмов и изменить колер поверхности.

К неплохим отечественным препаратам относится «Неомид 500». Его можно использовать на пиломатериале для выведения микроорганизмов. Он ровняет материал и предохраняет от вредителей. При значительных поражениях можно наносить насыщенный состав. Если очагов с микроорганизмами на заготовке немного, то состав отбеливателя для древесины можно разбавить в соотношении 1:1. Вещество наделено свойством антисептика.

Прежде чем поменять колер древесины ее предварительно нужно отшлифовать. При такой обработке верхней части заготовки уменьшится синева и в последующем жидкость, используемая для нанесения на древесную заготовку, лучше впитается в древесину. После проведенных действий по изменению цвета, используемый состав смывается водой.

Отбелить древесину можно успешно и в домашних условиях.
Перед строительством дома можно самим убрать синеву с пиломатериала. После подобранной самостоятельной обработки, дерево приобретет цвет, который был до поражения и грибок не выйдет наружу.

Профилактические мероприятия, связанные с сохранением древесины от микроорганизмов, должны проводиться на всех этапах, которые проходит древесина.
Чтобы предотвратить появление пятен дерево покрывают защитным составом, чтобы дерево не гнило. Антисептирование мокрого дерева не предотвратит появление пятен. После устранения пятен заготовки из дерева заново обрабатывают антисептиком, что можно сделать в домашних условиях.

Последствием долгой эксплуатации деревянного дома является посинение древесины. Причина появления синевы – определенные виды грибка, который со временем образуется на поверхности старого дома из дерева, особенно в тех случаях, когда деревянное строение не подвергалось периодической обработке защитными средствами. Однако и здоровое дерево может иметь разноцветные пятна, если природный пигмент распределен неравномерно. Потемневшая и неравномерно окрашенная древесина сильно портит внешний вид дома, кроме того, грибы могут стать причиной гниения и разрушения структуры дерева. Эффективным способом борьбы с синевой является отбеливание древесины. Какими средствами и как отбелить стены деревянного дома, будет рассмотрено в статье.
Причины образования грибка
Грибок и плесень могут развиться на любой деревянной поверхности, независимо от пиломатериала, даже имитация бруса и клееный брус не застрахованы от поражения микроорганизмами. Порода древесины тоже в этом случае не имеет значения, грибок может появиться и на недорогой сосне, и на элитном дубе.
Очень частой причиной появления синевы является неправильная транспортировка и нарушение условий хранения брёвен и бруса. Храниться пиломатериал должен в хорошо проветриваемом, сухом месте. Желательно, чтобы участок находился в тени и на дерево не попадали осадки.
Грибки, способствующие образованию на древесине синего и серого налета, развиваются очень быстро, особенно в подходящих условиях. Поэтому избавляться от плесени и грибка нужно сразу, как только обнаружатся следы их пребывания, особенно в бане. В этом помещении созданы наиболее благоприятные условия для размножения микроорганизмов – высокая температура и большая влажность, которые значительно ускоряют процесс.
Средства для отбеливания
Отбеливание бревен производится при помощи специальных отбеливающих средств, которые подразделяются на две большие группы:
Хлорсодержащие средства. К ним относятся средства, содержащие в своем составе: гипохлорит натрия или калия, хлорную известь, диоксид хлора.
Составы без хлора, в которых в качестве активных веществ выступают аммиак, перекись водорода, щавелевая кислота и щелочи.
Любой состав для отбеливания древесины действует по одному и тому же принципу: он вызывает окислительный процесс, в результате которого красящий пигмент обесцвечивается, а молекулы грибов разрушаются.
Общие рекомендации по отбеливанию
Перед обработкой древесины отбеливающими средствами необходимо хорошо отшлифовать поверхность. В результате шлифования уходит до 20% синевы. Кроме того, отбеливатель лучше проникает в структуру дерева и впитывается им, есл
Отбеливатель для древесины: виды, марки, как выбрать
Древесина — это естественный природный материал для строительства и изготовления предметов домашнего обихода. Целлюлоза, содержащаяся в оболочке клеток, придаёт древесине прочность. Древесные клетки вытянуты в длину и называются волокнами. Древесина содержит смолы, масла и другие вещества. Их состав и количество зависит от вида и сорта дерева. Содержание смол и масел придаёт древесине приятный цвет и запах, делает её устойчивой к процессам разложения. Элементы из дерева, находящиеся на улице, подвержены влиянию окружающей среды в виде дождя, солнечного света и микробов. Эти факторы со временем меняют окраску верхнего слоя деревянных элементов. Отбеливатель для древесины поможет восстановить первоначальную окраску строительного материала. Убрать пятна в домашних условиях легко подручными средствами из соседней аптеки.
Причины изменения цвета древесины
Окраска древесины может измениться, приобрести синеватый или чёрный оттенок. Синева (синь) древесины возникает как следствие распространения сумчатого гриба. Последствия синевы носят скорее эстетический характер, поражение возбудителем этого вида не снижает прочность строительного материала, но портит его внешний вид. Чернота древесины часто вызвана плесневыми грибами. Если не принять меры, то снизится прочность конструкции, а наличие спор плесени в воздухе может негативно сказаться на здоровье находящихся поблизости людей.
Причиной потемнения может быть долгое пребывания материала в сыром месте, неправильная сушка и время заготовки (древесина, заготовленная зимой, редко подвержена синеве). Окраска может измениться у готовой конструкции из-за отсутствия обработки защитными средствами, постоянной сырости и отсутствия вентиляции.
Древесина, изменившая цвет, требует обработки отбеливателем, иначе очаг поражения может распространиться на большую площадь и разрушить структуру материала. Обработать поражённые участки можно механическим или химическим способом. В качестве механической обработки поражённого участка применяется шлифовка, к примеру, наждачной бумагой. При более глубоком проникновении гриба в толщу древесины или сложных деревянных конструкциях использование механического способа неэффективно или очень затруднено. Тогда используется химический способ воздействия.
Отбеливатели древесины и цели их применения
Одним из химических способов обработки потемневшего дерева является отбеливание. Отбеливатель древесины возвращает первоначальный цвет материала, помогает осветлить потемневшие участки, уничтожает грибки, что предотвращает дальнейшее потемнение.
Осветлить потемневшие элементы помогут отбеливатели, различающиеся по действующему веществу:
хлорсодержащие, содержат гипохлориты натрия или калия, хлорную известь и диоксид хлора,
препараты без хлора — перекись водорода, аммиак и щавелевую кислоту.
Большинство отбеливателей обладают дезинфицирующим, фунгицидным действием и могут применяться в профилактических и защитных целях. Отбеливание древесины помогает улучшить внешний вид потемневших участков.
Препараты для отбеливания древесины
Осветление потемневших поверхностей осуществляется с помощью широкого спектра препаратов, разработанных химической промышленностью.
Известный препарат для осветления это-отбеливатель Woodmaster Иней. Его отличием является то, что после обработки потемневшего участка древесины, восстанавливается натуральный окрас и не повреждается рисунок и структура дерева. Кроме того, он обладает защитными свойствами, используется перед покраской или пропиткой конструкций. Благодаря щадящему составу отбеливателя, его используют внутри помещения для улучшения внешнего вида деревянной отделки. Иней-отбеливатель, который наносится на чистую сухую поверхность кистью и оставляется для просушки на 5-12 часов. Затем рекомендуется помыть обработанное место водой. Действующее вещество отбеливателя-водный раствор гипохлорита натрия.

В состав отбеливателя Белсина входят хлорсодержащие вещества. Он наносится кисточкой, губкой или методом распыления, для достижения нужной степени отбеливания можно провести процедуру ещё раз. Отбеливатель для древесины Белсин применяется для профилактической, защитной обработки деревянных элементов, если заранее известно, что они будут лежать в сыром месте. Препарат легко применяется на материале любой влажности. Состав отбеливателя для древесины позволяет легко смыть водой оставшиеся на поверхности следы применения.
Сенеж — это линейка антисептиков для профилактической и защитной обработки деревянных конструкций разного назначения. Не рекомендуется применение на поверхностях, ранее обработанных лаком, олифой и другими защитными и водоотталкивающими средствами. Сенеж глубоко проникает в древесину, уничтожает и подавляет развитие плесневых грибов. Препарат наносится на очищенное дерево кистями, валиками, распылителями. Также пригоден для процессов вымачивания и глубокой пропитки в автоклаве, что улучшает защиту и удлиняет её срок до 30-35 лет.
Неомид 500 — российская отбеливающая пропитка для деревянных конструкций. Восстанавливает натуральный цвет дерева и обеспечивает защиту от поражения грибом на длительный срок. Как побочный эффект обработки наблюдается образование на поверхности соли, которая легко удаляется водой. Концентрация раствора отбеливателя зависит от поставленной цели. Чтобы удалить мелкие пятна и для профилактической обработки достаточно соотношения концентрата и воды 1:2. При поражении поверхности менее 3 мм достаточно развести пропитку водой один к одному. Для глубоких и обширных потемнений поверхности допускается применение неразбавленного концентрата.
Отбеливание в домашних условиях
Промышленно произведённые средства для отбеливания древесины не всегда доступны. Иногда приходится пользоваться народными подручными средствами осветления. Известны способы осветления с помощью пероксида водорода и щавелевой кислоты.

Отбеливание перекисью водорода.
Перекись водорода — это доступный способ вернуть поверхности первоначальный цвет. Подходит для осветления берёзы, ореха или бука. Чтобы отбелить потемневшую древесину, необходимо нанести на поверхность10% нашатырный спирт, а затем 30% пероксид водорода.
Обесцвечивание с помощью щавелевой кислоты.
Осветление древесины возможно сильной органической кислотой-щавелевой. Для предварительной обработки потемневших участков понадобится 20 % гидросульфат натрия. Затем нанести 10 %-ный раствор щавелевой кислоты. По истечении пяти минут необходимо удалить излишки отбеливателя большим количеством воды.
Хлорсодержащие средства для осветления
Хлорная известь.
Обработка хлорной известью поможет осветлить изменившую цвет поверхность дерева. Потемневший участок конструкции обрабатывается кальцинированной содой для очищения поверхности. Порошок разводится в соотношении 2 кг порошка на 10 литров воды. Приготовленная смесь наносится на поменявшую цвет поверхность. После пяти минут воздействия, обработанное место протирается уксусной кислотой. В течении 15-20 минут дерево посветлеет.
Белизна — это средство, содержащее хлор, для удаления трудновыводимых пятен с изделий текстильной промышленности. Свойства белизны, помогающие удалить пятна, делают её полезной и для отбеливания потемневших участков дерева.
Следует помнить, что хлор-это агрессивное вещество, без труда удаляющее тёмные пятна. Хлор может изменить и цвет самого дерева.
На что обратить внимание при отбеливании
Чтобы правильно обработать деревянные конструкции нужно внимательно изучить инструкцию по применению и пользоваться защитной спецодеждой-перчатками, очками. Деревянные конструкции можно красить после отбеливания, можно нанести другие защитные препараты-огнеупорные или декоративные лазури.
Химические средства продаются обычно в пластиковых канистрах и в процессе хранения выделяют газы, что ведёт к раздутию ёмкости. Средство из открытой ёмкости следует использовать сразу, иначе оно потеряет свои отбеливающие свойства.

Продавцы-консультанты специализированных магазинов охотно ответят на вопросы и объяснят, чем обработать древесину и успешно удалить пятна с поверхности. Перечисленные методы помогают сохранить натуральный цвет и структуру дерева долгое время и увеличивают срок службы деревянных конструкций.
средство от черноты, как отбелить дерево в домашних условиях своими руками «Белизной» и перекисью водорода
Со временем или в результате неправильной транспортировки древесина может темнеть или покрываться плесенью. Единственный способ справиться с этим, не повредив материал – отбелить его народными или промышленными средствами.
Для чего необходимо?
Отбеливание древесины помогает справиться с несколькими основными проблемами.

Последствия воздействия грибка на древесину. Плесень негативно влияет на текстуру дерева. Поэтому после того как грибок был удален, приходится восстанавливать текстуру и цвет древесины, пострадавшей от плесени.

Естественное старение. Дерево со временем теряет внешнюю роскошь, и осветлив его, можно вернуть вещам былую привлекательность. Но тут важно помнить, что, работая с потемневшим от времени деревом, можно отбелить только его верхние слои, и через слой будет просвечивать более темный подтон.

Влияние интенсивного солнечного света, перепадов температуры и осадков. Это более актуально для конструкций, которые находятся вне дома.

Следы воздействия краски и других химических веществ. Если древесина была окрашена, а после очищена от краски, ее естественный вид вполне можно восстановить таким образом.

Также отбеливают древесину и для того, чтобы увеличить ее стойкость и защитить от появления плесени в будущем.

Чем можно отбелить?
Для отбеливания можно использовать промышленные средства, а можно обойтись раствором, приготовленным в домашних условиях.
Народные средства
Чтобы отбелить почерневшие поверхности и обновить их внешний вид, можно использовать известковое молоко. Это самый популярный вариант, который подойдет для тех, кто впервые работает с древесиной.
Для его приготовления 10 г пищевой соды смешиваются с 80 г хлорной извести. Все это заливается водой. Нужно брать 350 мл теплой воды. Получившийся отбеливающий продукт должен хорошо настояться. Для этого его надо отправить в темное место на двое суток. После этого его следует сразу же использовать, ведь если он постоит чуть дольше, то потеряет свою эффективность.
Также можно использовать и продукт на основе перекиси водорода. Тут надо соблюдать следующие пропорции: 40% раствора перекиси плюс 30% раствора аммиака в соотношении 9 к 1. Чем более насыщенным получается раствор, тем более заметным будет результат. Отбеливатель должен настояться. На это уходит около 12 часов. После этого можно приступать к работе.
Стоит помнить, что перекись подходит не для всех материалов. Например, бук она не отбеливает, но окрашивает. Использовать раствор перекиси стоит при отбеливании ореха или березы.

Промышленные составы
Если нет доверия к народным средствам, можно приобрести готовый продукт. Существует несколько типов промышленных отбеливателей.

Безхлорные. Они полностью безопасны и не имеют агрессивного воздействия на древесину. После полной пропитки их очень легко смыть. Бесхлорные отбеливатели можно использовать несколько раз на одной и той же поверхности. Они не имеют негативного воздействия на материал. Применять их лучше всего для отбеливания дерева, которое приобрело легкий желтый цвет или потемнело от времени.

Средства с хлором. Такие продукты более агрессивные и используются для решения серьезных проблем. Например, для восстановления древесины после воздействия плесени. Минус таких продуктов заключается в том, что они имеют резкий и неприятный запах. Кроме того, смывать их намного сложнее. Также важно следовать инструкции, чтобы не повредить дерево.

Продукты со щавелевой кислотой. Их используют для того, чтобы избавить древесину от следов ржавчины. Работают такие продукты эффективно, но при этом не «убивают» естественный цвет дерева.

Если говорить о конкретных брендах, внимание стоит обратить на несколько самых популярных.

«Белизна». Периодически для отбеливания древесины используют «Белизну». Это один из самых бюджетных способов справиться с проблемой потемневшего дерева. Важно работать в перчатках и не допускать попадания продукта на кожу или в глаза.

Neomid 500. Этот продукт используется для очистки древесины от разных пятен и следов плесени или для отбеливания материала. Он отлично удаляет неприятный серый налет и помогает вернуть древесине ее естественный цвет. Он не разрушает ее структуру. Использовать жидкость можно для обработки старой мебели, палет, которые применяются для хранения пищевых продуктов и прочих изделий из дерева.

«Сагус». Отбеливатели от этого бренда используют для быстрого и, что немаловажно, глубокого окрашивания. Древесина приобретает естественный вид даже если она довольно старая или была подвержена воздействию плесени. Продукт оказывает также защитное действие на материал. После обработки на древесине не проявляются плесень, грибы и мох.

Fongifluid. Этот популярный продукт является более профессиональным. Средство позволяет справиться даже с самыми сложными проблемами. Продукт хорош тем, что не содержит токсичных веществ и является полностью безопасным как для дерева, так и для здоровья того, кто с ним работает. Действует он также и как антисептик, защищая древесину.

Этапы работ
Чтобы вернуть дереву естественный цвет или придать ему белизну, стоит делать все правильно, не пропуская ни один из этапов работы.
Перед тем как приступать к делу, надо выбрать идеальный момент. Отбеливать дерево в домашних условиях лучше всего при температуре около 20 градусов. Влажность в это время тоже не должна быть повышенной. Именно при таком раскладе продукт максимально эффективно проникнет в структуру материала, и мастер добьется нужного эффекта.
Работать с древесиной лучше всего в теплое время года. Если окрашиваются наружные постройки, то зимой и осенью в этом нет особого смысла. Дело в том, что в холодную пору года плесень прекращает свою активность. Она приостанавливает свой рост. Активизируются грибницы уже в конце апреля.
Внутри помещения древесина подвергается риску в любое время года. Особенно в условиях повышенной влажности и высокой температуры. Поэтому обрабатывать поверхности можно в любое подходящее время.

Выбрав время, надо подготовить все необходимые материалы и инструменты.

Подготовка продукта. Если используется промышленный продукт, то надо просто следовать инструкции по применению. В случае с домашними растворами их, как правило, готовят заранее, а потом дают им настояться.

Обработка поверхности. Перед тем как избавлять доски или любые другие материалы из древесины от черноты, надо заранее очистить поверхность от грибка, шероховатостей и хорошо просушить. Если изделие не полностью состоит из дерева, то алюминиевые и стеклянные поверхности надо защитить от попадания даже малейшего количества отбеливателя. После этого на дерево наносится тонкий слой средства. Чтобы не навредить себе, обязательно проводить все работы в защитных перчатках.

Первый слой должен хорошо просохнуть. После этого надо оценить результат. Если он недостаточно хорош, нужно повторить процедуру еще раз. Потом излишки отбеливателя следует убрать, а древесину оставить в покое на ночь.

Вот несколько дополнительных рекомендаций для тех, кто планирует окрашивать бревно своими руками.

Если было использовано средство на основе кислоты, то смывать его надо качественным раствором соды. Остальные отбеливатели легко смываются водой.

Для осветления древесины можно использовать только один продукт и не смешивать несколько отбеливателей.

В случае, если материал был поражен плесенью, отбеливающий состав должен быть более концентрированным.

Если обрабатывается склеенное изделие, то пытаться осветлить его любым отбеливающим продуктом не стоит, ведь дерево может расклеиться.

При обработке древесины внутри дома очень важно, чтобы помещение, в котором проходят работы, было хорошо проветриваемым.

Часто стены и прочая мебель в сауне является деревянной. Из-за высокой влажности и повышенной температуры там часто появляется плесень и грибок. Осветляя древесину в этих помещениях, после обработки материала нужно протопить баню для того, чтобы закрепить результат.

Таким образом можно обрабатывать любую древесину. Главное – учитывать ее особенности. Так, дубовые доски и бук надо обрабатывать продуктом с меньшей концентрацией основного действующего элемента.

Профилактические меры
Для того чтобы дерево дольше сохраняло свою привлекательность, очень важно проводить профилактические мероприятия. Они позволяют защитить древесину от микроорганизмов. Покрывать антисептиками нужно сухое дерево. Так оно точно не будет гнить и покрываться пятнами. После обработки антисептиком материал надо просушить.
Какой бы ни была причина изменения цвета древесины, справиться с этой проблемой можно, притом сразу несколькими способами. Главное – следовать всем правилам, указанным в инструкции.

О том, как отбелить древесину, смотрите в следующем видео.
какой лучше выбрать для осветления предметов из дерева в домашних условиях
Для того чтобы продлить срок службы деревянных изделий, нужно позаботиться об их сохранности заранее. Необходимым средством для обработки деталей из дерева будет отбеливатель. Отбеливатель для древесины – какой лучше выбрать, и каковы критерии подбора средства?

Дерево в строительстве используется достаточно часто, так как выглядит внешне очень красиво, относится к экологически чистому материалу. В доме из дерева всегда приятно находиться, внутри всегда будет прохладно в жаркую погоду и тепло в мороз. Этот секрет основан на низкой теплопроводности материала.
Но вместе с положительными моментами есть несколько негативных: дерево легко поддается воздействию внешних факторов, от этого поверхность изменяет цвет, естественность теряется. Использование отбеливателя для древесины поможет сохранить первоначальный вид деревянных конструкций, а также продлит время эксплуатации.
Что такое отбеливатели для древесины и зачем они нужны
Отбеливатель для древесины – это средство, имеющее определенный химический состав, который позволяет отбелить детали из дерева. Отбеливание происходит за счет окисления материала, который воздействует на пигмент древесины. Также препарат уничтожает клетки грибов, которые успели поразить поверхность.
Состав средств для защиты деревянных конструкций очень разнообразен, на рынке их представлено великое множество. Цены также разнятся, но нельзя сказать, что качество зависит от стоимости. Для покупки лучшего отбеливателя стоит посоветоваться с опытными людьми, иначе есть риск не только не защитить, но и испортить деревянные постройки. Необходимо учитывать многие тонкости, чтобы после использования препарата получить нужный результат.
Цены на отбеливатели для древесины

Внимание! Важно знать породу древесины и ее плотность, а также условия влажности, при которых будет проводиться обработка.
Что приводит к изменению натурального цвета дерева
Дерево – натуральный материал, который подвержен влиянию многих факторов. Необходимо бережно относиться к данным изделиям, чтобы они и дальше радовали своей красотой. Древесина имеет свойство со временем изменять цвет, виной тому несколько причин:
Влияние прямого солнечного цвета. Под открытыми УФ-лучами происходит фотохимическая реакция, которая приводит к изменению цвета. Чаще всего он становится желтее.
Размножение в деревянном массиве микроорганизмов. К ним относятся грибки, для которых благоприятным условием будет влажная среда. От грибков дерево приобретает синий оттенок.
В зависимости от породы, изделие может иметь разный оттенок через несколько лет использования:
дуб становится золотистым;
темный ясень – светлеет, светлый ясень – желтеет;
орех делается рыжее.
Стоит понимать, что избавиться от грибка в начале поражения легче, чем отбелить древесину от синевы в запущенном состоянии, так как микроорганизмы очень устойчивы даже к агрессивным методам борьбы.
Какие препараты подходят для отбеливания древесины
В продаже имеются разные составы отбеливателей, но все можно классифицировать на две основные группы: с хлором и без. Рассматривая их по отдельности, можно найти плюсы и минусы обоих видов средств.
Оба варианта безвредными не являются. В том и другом случае происходит сложный химический процесс по отбеливанию древесины.
В препаратах с хлором активным веществом является хлорная щелочь, а в другом варианте – перекись водорода, в которую добавили аммиак, щелочь и слабую кислоту.
По цене и по экономичности использования оба варианта также разнятся. С хлором средства дороже и не такие экономичные в расходе.
Неомид–500
Неомид – отбеливатель для древесины лучшей категории, по отзывам покупателей. Цена на продукт невысокая, что делает препарат доступным. Расход средства зависит от степени пораженности материала: чем сильнее – тем более концентрированный раствор. В среднем – 200 г/1 кв. м.
Особенности применения:
при температуре от 5 градусов и выше: при использовании в помещении обязательна вытяжка, на улице можно применять без опаски;
если при осветлении древесины выступила соль, ее легко можно убрать простой водой;
важно провести перед отбеливанием хвойных пород обессмоливание древесины, иначе не получится нужного эффекта от Неомид–500.
Хомеенпойсто
Также относится к отбеливателям хорошего качества, производитель – известный всем «Тиккурила». Относится к препаратам экономного использования, хватает на большую площадь.
Особенности применения:
можно наносить на крашеное дерево – эффект будет заметен;
время отбеливания зависит от степени пораженности поверхности. Слабо пораженный материал покрывается жидкостью на полчаса, затем требуется смыть его. Время увеличивается при необходимости.
Сагус
Сагус – препарат отечественного производства, создан на водной основе. Он выпускается в больших емкостях, расход – 130 г/1 кв. м. Справляется он со своей работой не хуже иностранных собратьев. Цена значительно ниже остальных.
Особенности применения:
перед нанесением нужно зачистить дерево от ворсинок для лучшего проникновения внутрь жидкости, это также снизит расход средства;
для видимого результата «Сагус» наносят на 2,5–3 часа, затем смывают.
Фонгифлюид Альпа
Препарат французского производства, который очень хорошо себя зарекомендовал. Хоть он и обладает высокой стоимостью, но хорошо справляется с любыми трудностями. Расход – 1 л/4–5 кв. м.
Особенности применения:
Фонгифлюид Альфа – не только отличное средство для отбеливания древесины. Он может убрать загрязнения с природного камня, черепицы, керамики;
обладает эффектом защитной пленки, предотвращает заражение плесенью не менее чем на два года;
при нанесении отбеливателя увеличивается адгезия поверхности, так что при дальнейшем окрашивании затрат будет меньше, а краска прослужит дольше.
Сенеж Эффо
Данный препарат точно поможет, если вы задумались, как осветлить дерево. Он хорошо справляется с изменением цвета, с грибковыми поражениями, удаляет различные поражения поверхности. Расход средства составляет в среднем 150 г/1 кв. м.
Особенности применения:
материал не требует высаливания после обработки;
результат сохраняется на долгое время;
обработанная древесина не опасна для людей и животных;
отбеливатель пожароопасным не является.
При сравнении двух наиболее популярных в использовании отбеливателей древесины – Сенеж или Неомид, что лучше в использовании – нельзя однозначно ответить.
Два препарата имеют разные характеристики, которые важны при определенных ситуациях.
Сравнивая расход средства, можно отметить, что более экономичен в использовании Сенеж.
После отбеливателя не нужно проводить дополнительную обработку деревянного изделия, чего нельзя сказать о Неомид–500. Последний выпускается в виде концентрата, что позволяет увеличивать силу воздействия на материал.
Полезные советы по отбеливанию
Перед отбеливанием важно знать древесную породу, так как они все по-разному поддаются данной процедуре. Стоит сначала попробовать химическое средство на маленьком незаметном участке, а затем, при положительном результате, покрыть всю поверхность. Деревья, плохо реагирующие на отбеливание, – каштан и палисандр. Береза и дуб относятся к противоположной группе.
Отбеливатель – сильное химическое вещество, которое нужно разводить и применять по инструкции. Каждый новый слой необходимо наносить чистой кистью в защитных перчатках.
Выбеленное дерево после процедуры необходимо протереть слабым уксусным раствором.
Необходимые инструменты и материалы
С помощью хлора можно провести отбеливание древесины своими руками. Для этого стоит подготовить необходимые составляющие:
вода;
едкий натр;
соль в кристаллах;
белильная известь;
рабочие перчатки;
емкость для разведения отбеливающего препарата;
кисти для нанесения.
Цены на едкий натр

Саму поверхность нужно зашкурить, полностью избавить от неровностей и древесных волокон, чтобы отбеливатель хорошо проникал внутрь.
Пошаговая инструкция отбеливания
Многие задаются вопросом, как отбелить дерево с помощью хлора. В этом нет ничего сложного, главное – полностью следовать инструкции.
Первый вариант средства: смешать восемь частей извести с частью соли, разбавив 35 частями воды. Смеси дают настояться, постоянно перемешивая, только потом наносят на поверхность.
Следующий вариант – смесь едкого натра и воды из расчета 48 г/100 г. Покрытый материал просушивается, только потом в обоих случаях протирается слабым раствором уксуса.
Применение щавелевой кислоты
Для того чтобы отбелить деревянную поверхность в домашних условиях, некоторые используют раствор щавелевой кислоты. Но этот метод достаточно сложный в том плане, что нужно точно знать пропорции входящих в состав ингредиентов. Ошибочное приготовление концентрата может не только не отбелить, но и повлечь за собой порчу дерева. Стоит взять 10 % щавелевой кислоты и 20 % гидросульфата натрия. В первую очередь наносится сульфат, затем другой кистью – щавелевая кислота. Этот метод хорош тем, что он несложный и очень быстрый. Необходимо брать только 5%-ный водный раствор кислоты.
Нюансы проведения отбеливания
Неважно, какой метод отбеливания использовался: по итогам обязательно нужно помыть поверхность, чтобы нейтрализовать раствор. Если использовался кислотный отбеливатель, то для смывания берут теплую воду. При применении щелочного вещества – раствор кислоты.
Внимание! Нельзя использовать комбинированные методы – их невозможно смыть.
Деревянные изделия, которые имеют склеенные детали, лучше не отбеливать, поскольку они могут отклеиться.
Применение препарата «Акрилит 153»
Еще один метод – отбеливание дерева белизной – очень действенный, но ушедший в старину. Сегодня ему есть альтернатива – «Акрилит 153».
Это вещество специально создано для обработки древесных поверхностей, которые утратили свой цвет, были испорчены микроорганизмами.
Данный отбеливатель не разрушает целостность дерева, не оставляет неприятного запаха, в отличие от белизны.
Белизну не нужно с чем-то смешивать или разводить: достаточно смочить тряпку и протереть верхний слой древесины. «Акрилит 153» перед использованием разводят водой в пропорции 1:1.
Если на дереве наблюдаются сильные повреждения, то средство не стоит разбавлять водой. Возможно, с первого раза не получится нужного оттенка, тогда стоит попробовать через 6 часов снова.
Если вы не знаете, как отбелить сосну в домашних условиях, то возьмите этот препарат, он хорошо ложится на такой тип древесины.
Описание отбеливания пола при помощи перекиси водорода
Иногда выполняется отбеливание древесины перекисью водорода и нашатырем. Перекись в виде таблеток растворяется в пропорции 10 шт./20 мл воды. Нашатырь добавляется в объеме 25 мл. Данной смесью смачиваются полы и оставляются на некоторое время. Метод подходит для ореха, березы и бука.
Советы и рекомендации по отбеливанию в домашних условиях
Главное – обязательно работать в респираторе, особенно в закрытом помещении, чтобы при нанесении средства не произошло отравление. Если нужно провести отбеливание за короткое время, можно покрыть древесное изделие смесью, в которую входит перекись натрия, серная и щавелевая кислота. Пропорции: 25 г/20 г/15 г. Разводится это 100 г воды. Полученная смесь распределяется по поверхности на короткое время, затем смывается водой.
Каждый из рассмотренных способов достаточно эффективен, помогает достичь желаемого результата, главное – разбираться в тонкостях, подобрать правильный метод под тип древесины.
Видео по теме: как отбелить древесину
какой лучше выбрать? Состав и рейтинг, отбеливатели «Умный ремонт» и «Неомит», другие бренды. Чем и как наносить своими руками?
Отбеливатели для древесины представляют собой специальные средства, благодаря которым владельцы деревянных изделий могут продлить им жизнь. Однако обработка занимает определенное время и силы, а также подобными средствами необходимо научиться пользоваться.
Особенности
Необходимость использования отбеливателя для древесины возникает, когда дерево начинает трескаться, ухудшается его качество. Иногда на нем появляется синеватый оттенок, что также говорит о том, что древесина уже далеко не первой свежести, и требуется провести обработку.
Существуют также другие способы улучшить внешний вид дерева, однако отбеливатель обладает рядом преимуществ.

Образуется отличный защитный слой. Средство легко использовать, если ранее деревянная поверхность не была обработана иными веществами, замедляющими процессы гниения.

Состав постепенно восстанавливает древесину, а также помогает «исцелить» те участки, которые ранее были повреждены.

Отбеливатель используется для маскировки и восстановления отдельных мест. Однако они должны быть небольшими по размеру, чтобы вещество смогло с ними справиться.

Если дерево имеет неоднородный оттенок, то средство сможет успешно победить эту напасть, создать нужный цвет и распределить его по всей поверхности изделия.

Для многих владельцев изделий из древесины впоследствии оказывается огромной проблемой преображение поверхности в худшую сторону. Дело в том, что древесина является привлекательным материалом для разного рода насекомых и бактерий, поэтому она требует к себе повышенного внимания.
А также состояние ее напрямую зависит от влажности воздуха, поскольку процессы гниения быстрее протекают именно в такой среде.

Однако многие предпочитают отбеливатель не только потому, что он обладает определенными преимуществами, но и потому, что его легко использовать в домашних условиях. Тем не менее для каждого вида древесины необходимо подобрать свой состав, поэтому важно знать о разновидностях такого средства.
Виды
Отбеливатели подразделяются по своему составу на вещества, в которых присутствует хлор, а также на те, где он отсутствует. Сегодня существует большое количество вариаций таких средств:

в группу с хлорсодержащими отбеливателями входят те, в которых имеются гипохлорит калия или натрия, а также непосредственно хлор или хлорная известь;

в составах без хлора присутствуют пероксид водорода, аммиак, щелочь, щавелевая кислота.

Фактура состава без хлора считается не столь долговечной, поэтому регулярно верхний слой придется обновлять.

Зато он прилегает к древесине и не так агрессивно воздействует на структуру, как вещества с хлором, благодаря отсутствию аммиака и прочих подобных компонентов.
Рейтинг лучших
В настоящее время существует множество фирм, выпускающих отбеливатели. Поэтому перед покупкой стоит изучить топ-7 лучших веществ для древесины с подобным действием.
«Неомид 500»
Отбеливатель «Неомид 500» является превосходным средством, которое не только отбелит древесное изделие, но и создаст специальный защитный слой от паразитов и мелких микробов. Среди прочих особенностей данного вещества выделяют также его способность возвращать поверхности ее естественный природный оттенок. При этом текстуре не наносится никакого вреда, взамен древесина приобретает защитные свойства.
Так как «Неомид 500» помогает поверхности сохранять собственные особенности, после использования средства она выглядит максимально свежо, не приобретает эффекта искусственности.

Среди главных преимуществ данного средства необходимо выделить следующие:

«Неомид 500» предотвращает появление грибка и последующее разрушение поверхности;

можно использовать как антисептическое средство, подходит даже для самых чувствительных к воздействию поверхностей;

легко применять в домашних условиях – благодаря инструкции можно использовать даже тем, кто ранее с такими веществами не сталкивался;

обладает умеренной стоимостью, достигается идеальный баланс между ценой и качеством продукта;

нет необходимости специально обрабатывать древесину перед нанесением краски – достаточно убрать шероховатости, если таковые имеются.

Выпускается отбеливатель в разных форматах – существуют канистры от 1 до 35 л, российское производство.
«Сенеж Эффо»
«Сенеж Эффо» лучше всего использовать для тех поверхностей, что требуется осветлить. Например, если дерево слегка потемнело со временем или под воздействием каких-либо внешних факторов. Средство способно качественно дезинфицировать деревянную поверхность в случае, если причиной ухудшения внешнего вида выступает именно грибок, однако данная марка не специализируется на борьбе с микробами другого типа.
Если вам требуется обработать строганые или рубленые пиломатериалы, то «Сенеж Эффо» окажется в этом деле для вас лучшим помощником.

Такое вещество можно применять как на фасаде здания, так и на его внутренних поверхностях. Среди преимуществ данного отбеливателя называют несколько характеристик:

в составе отсутствуют аммиак и хлор, поэтому данное вещество можно использовать на разных поверхностях, не опасаясь за испорченный внешний вид;

глубоко отбеливает поверхность, поэтому отлично подходит для той древесины, что находится в довольно плачевном состоянии;

после использования вы не будете наблюдать дефекты в виде химических ожогов;

не наносит повреждений и не вызывает раздражений на коже, однако использовать вещество все равно рекомендуется в специальных перчатках;

нетоксичен для животных, не вызывает отравлений;

обладает сладковатым ароматом лимона, поэтому нет необходимости после работы освежать атмосферу, чтобы избавиться от неприятного химического запаха;

не является легковоспламеняющимся веществом, поэтому нет необходимости обрабатывать поверх еще чем-нибудь.

Имеется в продаже в разнообразной фасовке – от канистр 1 л до емкостей 30 л, российское производство.
«Хомеенпойсто»
Данное вещество отлично подходит для той древесины, на которой требуется удалить грибковые образования и избавиться от плесени.
«Хомеенпойсто» идеально подойдет для дерева, что ранее было окрашено. Благодаря своим свойствам состав отлично устранит прежний слой краски, а также создаст хорошую почву для нанесения свежих слоев лакокрасочного вещества.

Изготавливается в виде желеобразной субстанции, поэтому данное вещество лучше наносить постепенно тонким слоем, иначе оно может просохнуть неравномерно. Некоторые компоненты являются агрессивными, поэтому стоит использовать специальные перчатки при работе с «Хомеенпойсто».
«Сагус»
Данное вещество прекрасно подойдет для отбеливания рубленых, пиленых или строганых поверхностей дерева, отлично справится с осветлением и избавлением от паразитов и плесени. Среди плюсов выделяют ряд факторов:

вещество глубоко проникает в структуру дерева, поэтому отлично отбеливает изнутри;

можно оставлять в холодном месте – его структура не изменится;

из-за отсутствия агрессивных компонентов не оставляет химических ожогов;

не является легковоспламеняющимся веществом.

«Фонгифлюид Альпа»
Отлично борется с грибковыми образованиями и плесенью, можно использовать для того, чтобы устранить с поверхности древесины мох или лишайник. В структуре имеются компоненты, позволяющие эффективно бороться с микробами и прочими вредоносными микроорганизмами. Может применяться как в профилактических, так и в лечебных целях.
«Иней»
«Иней» используется преимущественно для качественного отбеливания поверхности. Если в процессе вы заметите, что дерево слегка темнеет, помните, что это нормальный эффект, поскольку потом слой будет постепенно высыхать. В составе присутствуют элементы, позволяющие активно бороться со мхом, лишайником и другими вредоносными образованиями. Можно использовать как внутри помещения, так и на открытом воздухе.
«Умный ремонт»
Отбеливатель «Умный ремонт» может использоваться для глубокого отбеливания деревянной поверхности, отлично борется с грибковыми образованиями и появлением микробов. Идеально подходит для тех, кто ищет оптимальное сочетание цены и качества. Однако не стоит его оставлять на длительное время на солнце, иначе его свойства могут слегка ухудшиться.
Как выбрать?
Чтобы правильно выбрать нужный отбеливатель, вам потребуется соблюсти несколько правил:

обращайте внимание на упаковку – она не должна быть повреждена;

акцентируйте внимание на назначении вещества – оно должно полностью совпадать с вашими ожиданиями в результате;

посмотрите перед покупкой инструкцию – возможно, вам потребуются вспомогательные материалы.

Как использовать?
Перед тем как использовать отбеливатель, необходимо в обязательном порядке прочесть инструкцию по применению, а также учесть расход вещества на ту площадь поверхности, которую необходимо обработать. В целом принцип работы практически не различается при применении той или иной марки и сводится к определенному алгоритму действий.

Перед использованием вещества требуется обработать поверхность – отшлифовать и выровнять все шероховатости. В противном случае не получится качественно нанести средство, и впоследствии придется переделывать работу.

В домашних условиях на дерево отбеливатель можно наносить с использованием морилки. Для этого необходимо соединить небольшое количество морилки, отбеливателя и перекиси водорода, после чего дать веществу немного постоять. Такой состав не только осветлит поверхность дерева, но и предотвратит появление на нем бактерий или проникновение внутрь паразитов.

Можно не соединять отбеливатель с другими компонентами, а просто нанести его ровным слоем на нужную поверхность своими руками. Если же вам требуется осветлить дерево еще больше, то лучше повторить процедуру, и дать слою высохнуть. Старайтесь при этом не переборщить, иначе внешний вид может впоследствии выглядеть несколько искусственным.

Обращайте внимание на то, что хранить отбеливатель необходимо в темном и сухом месте, где отсутствует воздействие прямых солнечных лучей, иначе структура вещества может быть сильно испорчена, а это скажется на результате работы.

Сохнет отбеливатель после нанесения на дерево в течение нескольких часов, но лучше оставить его на сутки, чтобы слой окончательно прикрепился к поверхности.

Таким образом, использование и выбор отбеливателя является несложным делом, которое под силу даже новичку. Однако стоит уделить особое внимание хранению и транспортировке вещества, а также следить за тем, чтобы канистра не была повреждена при покупке, так как это может также сказаться на результате.
Тестирование отбеливателей для древесины в видео ниже.
Дерево, использованное для пожара OA Centennial Fire
В августе 2015 года на конференции Национального Ордена Стрелы, Столетний пожар будет ярко гореть дровами из всех домиков OA, присутствующих на церемонии. Как только огонь остынет до пепла, каждый домик получит по флакону с порошкообразным остатком, который нужно будет забрать домой.
Это должен быть впечатляющий способ объединить братство OA.
Но некоторые читатели были обеспокоены видом древесины, использованной в пожаре столетия, и параграф в номере журнала Scouting за май-июнь 2015 года добавил путаницы.
В нашем разделе Trailhead мы упоминали, что каждый домик OA принесет дров NOAC в августе для пожара столетия. Дрова — неподходящее слово.
Да, это дрова для костра, но то, что происходит в столетнем огне, — это не дрова, как вы или я знаю это.
OA и его председатель Рэй Кэпп четко понимали это с самого начала.
«Всем домикам было сказано и было сказано, какие породы дерева нужно приносить, и какие конкретно породы дерева НЕ приносить в NOAC», — пишет Кэпп.«В 2012 году, когда мы впервые попросили людей принести свою древесину, мы были очень конкретны».
Итак, какое дерево будет использоваться? Это должна быть высушенная в печи древесина (без ясеня, без сосны, без коры). Это значит, что им не нужны дрова, которые вы использовали в камине прошлой зимой.
На этой фотографии показаны некоторые образцы дерева, которые могут принести домики:
Как видите, это переработанная и переработанная древесина (но опять же без ясеня или сосны). Подобная переработка древесины хорошо вписывается в историю заботы BSA и OA о нашей планете.
«Уверяю вас, что как консультант по всем знакам за заслуги в области сохранения, — пишет Кэпп, — я очень много думаю о нашем наследии по сохранению и являюсь частью наших планов».
Домам
также напоминают о необходимости соблюдать применимые государственные и местные законы в отношении транспортировки древесины через границы штата.
Для получения дополнительной информации см. Статью «Спросите председателя».
Связанные
.Определение
в кембриджском словаре английского языка
Среди рассматриваемых типов ответов — расширения, повторы, переделки и запросы на разъяснения . Разъяснение запросов играют важную роль в эффективном общении, и дети должны усвоить правила разговора для интерпретации таких запросов и ответа на них.
Эти примеры взяты из Cambridge English Corpus и из источников в Интернете. Любые мнения в примерах не отражают мнение редакторов Cambridge Dictionary, Cambridge University Press или его лицензиаров.
Еще примеры Меньше примеров
Здесь явно много старого вина в новых бутылках и много нераскрытой почвы для теоретической интеграции и осветления .Но здесь, возможно, уместно еще одно уточнение . В их работе делается попытка дать терминологическое разъяснение термина «интеграция» и того, как он используется в различных работах.Центральная бюрократия была плохо оснащена для обработки потока жалоб и запросов о вынесении судебного решения и разъяснений, поступающих из провинций.Это может сэкономить разъяснений обменов, которые могут быть утомительными для пользователя. В основном это происходило на биржах разъяснений (когда пользователи иногда формулировали свои запросы более одного раза).,
Десятка самых мягких пород древесины | База данных дерева
Эрик Мейер
Самый распространенный тест для определения твердости древесины известен как тест твердости Янки. Фактическое число, указанное в деревянном профиле, — это количество фунтов силы (_{фунтов на}) или ньютонов (Н), необходимых для того, чтобы вставить стальной шарик диаметром 0,444 дюйма (11,28 мм) в древесину на половину диаметра шарика.
[fusion_builder_container 100_percent = «yes» overflow = «visible»] [fusion_builder_row] [fusion_builder_column type = «1_1 ″ background_position =» верхний левый угол «background_color =» «border_size =» «border_color =» «border_style =» solid «spacing =» да ”background_image =” ”background_repeat =” no-repeat ”padding =” ”margin_top =” 0px ”margin_bottom =” 0px ”class =” ”id =” ”animation_type =” ”animation_speed =” 0.3 ″ animation_direction = «left» hide_on_mobile = «no» center_content = «no» min_height = «none»] Испытания на твердость по Янке
Хотя большинство людей просто из любопытства будут искать самую твердую древесину, вот список из десяти самых мягких пород древесины на этом участке. Имейте в виду, что пять из этих десяти пород древесины (включая три самых мягких) считаются твердыми. Это просто показывает, что термины лиственная древесина и хвойная древесина относятся просто к ботанической классификации деревьев как хвойные (мягкие) или покрытосеменные (лиственные).Нет никакой гарантии, что древесина твердых пород действительно будет твердой!

Красный кедр западный
(Thuja plicata)
350 фунтов _f (1560 Нм)
Этот мягкий материал является обычным материалом для деки гитар, хотя из-за его мягкости с ним сложно обращаться без вмятин и выдавливания во время строительства.

Черный хлопчатник / Трясущаяся осина
(Populus tremuloides и P. trichocarpa)
350 фунтов _f (1560 Нм)
Эти две породы дерева тесно связаны и имеют одинаковые значения твердости по Янке. Осину иногда используют в качестве пиломатериалов.

Атлантический белый кедр
(Chamaecyparis thyoides)
350 фунтов _f (1560 Нм)
Иногда называют южным белым кедром, чтобы отличить его от северного белого кедра, который также имеет такое же значение твердости по Янке.

Желтый конский глаз
(Aesculus octandra)
350 фунтов _f (1560 Нм)
Пиломатериалы иногда используются для изготовления служебной древесины, хотя части из капа являются декоративными и используются для изготовления электрогитар и небольших деревянных предметов.

Пихта субальпийская
(Abies lasiocarpa)
350 фунтов _f (1560 Нм)
Многие виды пихты (род Abeis) мягкие, причем субальпийская пихта является одной из самых мягких, уступая только европейской серебристой пихте.

Белый кедр северный

(Туя западная)
350 фунтов _f (1560 Нм)
Тесно связанный с западным красным кедром, северный белый кедр считается одним из самых мягких из всех кедров, а также одним из самых мягких хвойных пород.

Ель серебряная европейская
(Abies alba)
320 фунтов _f (1420 Нм)
Европейская пихта серебристая не только самая мягкая из пород пихты (род Abies), но и одна из самых мягких из мягких пород древесины.Остальные породы дерева в этом списке — твердые.

Тополь бальзам
(Populus balsamifera)
300 фунтов _f (1330 Нм)
Связанный с хлопковым деревом и осиной, бальзамный тополь имеет уникальный запах зеленого цвета, хотя при высыхании он становится одним из самых легких и мягких из всех пород дерева.

Павловния
(виды Paulownia)
260 фунтов _f (1160 Н)
прочие Бальза. Павловния может быть очень легкой и мягкой, и это действительно единственное дерево, которое иногда может даже приблизиться к легкости Бальзы. По иронии судьбы, оба дерева твердые.

Бальза
(Ochroma pyramidale)
90 фунтов _f (390 Н)
Как известно, бальза действительно самая мягкая и легкая из всех коммерческих пород древесины.Ничто другое даже близко не подходит. Используется для изоляции, плавучести и других специальных применений.
Примечание: Древесина лиственных пород под названием Quipo (Cavanillesia platanifolia) обычно считается самой мягкой из известных пород древесины с предполагаемой твердостью по Янке 22 фунта _f (98 Н). Однако древесина не включена в этот список по двум основным причинам. Во-первых, он практически недоступен и коммерчески недоступен за пределами его естественного ареала в Центральной / Южной Америке.Во-вторых, заявленная твердость кажется весьма сомнительной, особенно в свете того факта, что Quipo, по-видимому, очень подвержен гниению, и в одном из испытаний USDA было отмечено, что «на результаты для quipo могло повлиять наличие значительного разложения. «. Кроме того, при сравнении Quipo с Balsa было показано, что эти две породы дерева практически идентичны по твердости, с самыми низкими зарегистрированными значениями твердости Janka, в диапазоне 20-35 фунтов силы (89-156 N), фактически были из Balsa. и , а не Quipo.
См. Также:
[/ fusion_builder_column] [/ fusion_builder_row] [/ fusion_builder_container]
Вы начинающий лесной ботаник?
Плакат « Worldwide Woods, классифицированный по твердости», следует обязательно прочитать всем, кто учится в школе лесных ботаников. Я собрал более 500 пород дерева на одном плакате, распределенном по восьми основным географическим регионам, где каждая древесина отсортирована и ранжирована в соответствии с ее твердостью по Янке.Каждая древесина была тщательно задокументирована и сфотографирована, указана ее твердость по Янке (в фунтах-силах), а также географические и глобальные рейтинги твердости. Обратите внимание: почтенный красный дуб (Quercus rubra) занимает только 33-е место в Северной Америке и 278-е место в мире по твердости! Посоветуем начинающим лесным ботаникам: в вашей программе может быть указано Worldwide Woods как часть вашего следующего задания!
,
Завод по осветлению и очистке, OEM / ODM производственная компания по очистке и очистке на заказ
Всего найдено 100 заводов и компаний по очистке и очистке с 300 продуктами. Получите высококачественное осветление и очистку от нашего огромного выбора надежных заводов по очистке и очистке. Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Оборудование для очистки фильтрата, Контейнерное оборудование для очистки сточных вод, Мембранное оборудование DTRO, Мембранное оборудование STRO
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2016
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Сямэнь, Фуцзянь
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: MAP (монофосфат алюминия), SHMP, STPP, TSPP, TSP
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2015
Собственность завода: Частный собственник
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Чжэнчжоу, Хэнань
Золотой член
Тип бизнеса: Торговая компания
Основные продукты: Фильтр-пресс, трубчатая центрифуга, корзиночная центрифуга, декантерная центрифуга, ленточный фильтр-пресс
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Расположение: Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии: Больше 10
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты: Керамические мембраны, Мембранный фильтр MF / UF, Мембрана для нанофильтрации
Mgmt.Сертификация:
ISO9001: 2015, ISO14001: 2015
Собственность завода: Публичная компания
Объем НИОКР: Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение: Нанкин, Цзянсу
Золотой член
Тип бизнеса: Производитель / Factory
Основные продукты: Картриджи для фильтров, Мембраны для фильтров, Шприц-фильтр, Корпус фильтра Staineless Stee, Капсульный фильтр
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
Расположение: Цзиань, Цзянси
Бриллиантовый член
Тип бизнеса: Торговая компания
Основные продукты: Центрифуга, Сепаратор, Графиновая центрифуга, Машина для производства кокосового масла, Упаковочная машина
Mgmt.Сертификация:
ISO 9001, GMP
Собственность завода: Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР: OEM, собственный бренд
Расположение: Далянь, Ляонин
Бриллиантовый член ,

Дистанции	15 марта – 30 апреля	1 мая – 30 июня	1 июля – 21 августа	На ЭКСПО 23 августа (при наличии свободных мест)
1.5 км (9-17лет)	300	300	300	300
1.5 км	500	500	500	500
21.1 км	1000	1200	1300	1500
42.2 км	1000	1200	1300	1500
63.3 км	1200	1500	1700	2000

Диаметр	Чем он больше, тем меньше шероховатость стенок влияет на движение рабочей жидкости. В случае если у трубопровода диаметр громадной, а его протяженность маленькая, сопротивлением трубы возможно пренебречь.
Шероховатость	Данный параметр имеет громадное значение для гидродинамических расчетов. К примеру, стальная ржавая в водопроводная труба и гладкая полипропиленовая по-различному воздействуют на скорость рабочей жидкости.
Постоянство внутреннего диаметра	Стальные и чугунные изделия из-за коррозии и минеральных отложений со временем изменяют свою внутреннюю площадь. Вследствие этого проход для потока значительно уменьшается.


		Красный кедр западный (Thuja plicata) 350 фунтов _f (1560 Нм) Этот мягкий материал является обычным материалом для деки гитар, хотя из-за его мягкости с ним сложно обращаться без вмятин и выдавливания во время строительства.

		Черный хлопчатник / Трясущаяся осина (Populus tremuloides и P. trichocarpa) 350 фунтов _f (1560 Нм) Эти две породы дерева тесно связаны и имеют одинаковые значения твердости по Янке. Осину иногда используют в качестве пиломатериалов.

		Атлантический белый кедр (Chamaecyparis thyoides) 350 фунтов _f (1560 Нм) Иногда называют южным белым кедром, чтобы отличить его от северного белого кедра, который также имеет такое же значение твердости по Янке.

		Желтый конский глаз (Aesculus octandra) 350 фунтов _f (1560 Нм) Пиломатериалы иногда используются для изготовления служебной древесины, хотя части из капа являются декоративными и используются для изготовления электрогитар и небольших деревянных предметов.

		Пихта субальпийская (Abies lasiocarpa) 350 фунтов _f (1560 Нм) Многие виды пихты (род Abeis) мягкие, причем субальпийская пихта является одной из самых мягких, уступая только европейской серебристой пихте.

		Белый кедр северный (Туя западная) 350 фунтов _f (1560 Нм) Тесно связанный с западным красным кедром, северный белый кедр считается одним из самых мягких из всех кедров, а также одним из самых мягких хвойных пород.

		Ель серебряная европейская (Abies alba) 320 фунтов _f (1420 Нм) Европейская пихта серебристая не только самая мягкая из пород пихты (род Abies), но и одна из самых мягких из мягких пород древесины.Остальные породы дерева в этом списке — твердые.

		Тополь бальзам (Populus balsamifera) 300 фунтов _f (1330 Нм) Связанный с хлопковым деревом и осиной, бальзамный тополь имеет уникальный запах зеленого цвета, хотя при высыхании он становится одним из самых легких и мягких из всех пород дерева.

		Павловния (виды Paulownia) 260 фунтов _f (1160 Н) прочие Бальза. Павловния может быть очень легкой и мягкой, и это действительно единственное дерево, которое иногда может даже приблизиться к легкости Бальзы. По иронии судьбы, оба дерева твердые.

		Бальза (Ochroma pyramidale) 90 фунтов _f (390 Н) Как известно, бальза действительно самая мягкая и легкая из всех коммерческих пород древесины.Ничто другое даже близко не подходит. Используется для изоляции, плавучести и других специальных применений.

Тип бизнеса:	Производитель / Factory
Основные продукты:	Оборудование для очистки фильтрата, Контейнерное оборудование для очистки сточных вод, Мембранное оборудование DTRO, Мембранное оборудование STRO
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015, ISO14001: 2015, ISO45001: 2016
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Сямэнь, Фуцзянь

Тип бизнеса:	Производитель / Factory , Торговая компания
Основные продукты:	MAP (монофосфат алюминия), SHMP, STPP, TSPP, TSP
Mgmt.Сертификация:	ISO9001: 2015
Собственность завода:	Частный собственник
Объем НИОКР:	Собственный бренд, ODM, OEM
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань

Тип бизнеса:	Торговая компания
Основные продукты:	Фильтр-пресс, трубчатая центрифуга, корзиночная центрифуга, декантерная центрифуга, ленточный фильтр-пресс
Mgmt.Сертификация:	ISO 9001
Собственность завода:	Общество с ограниченной ответственностью
Расположение:	Чжэнчжоу, Хэнань
Производственные линии:	Больше 10

Автор: alexxlab

Велик из фанеры: Деревянный велосипед + файлы для резки деталей

Деревянный велосипед (байки из дерева)

Исторические корни деревянного велосипеда

Современные модели на деревянных рамах

Смелые и нестандартные решения из Китая

Заключение

Детский велосипед из фанеры своими руками

Процесс сборки велосипеда

Схема для изготовления

Как сделать самому велосипед из дерева

Материалы и инструменты:

Related posts:

Чертеж велосипеда из фанеры — Велобаджо

Источник

Мощный недорогой электровелосипед своими руками / Хабр

Как использовать Выберите дерево, шпон, фанеру и МДФ

(A) Два вида древесины — лиственная и мягкая.

Изучение хвойных пород.

Изучение лиственных пород.

(B) Основная природа дерева

(C) Как выбрать доску

Доска класса

Коэффициент влажности

(D) Выбор правильной обрезной доски / зерна доски

Насквозь.

Обычный пиленый.

Пиломатериалы бортовые.

Доска обрезная.

Работа с гладкими досками

(E) Виниры

(F) Фанера и плиты прочие промышленные

Преимущество использования листовых материалов для плотника.

Подробнее о фанере

Сорта фанеры

Фанерный сердечник

(G) Древесноволокнистая плита средней плотности (МДФ)

(H) Фанера со шпоном.

(I) Где купить дрова

The Way Wood Works: Береза ​​

Фанера березовая многоликая

Как залить фундамент под печку в бане: Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Фундамент под печь в бане: размер, заливка своими руками

Нужен ли фундамент под печь в баню

Требования к фундаменту под печь

Варианты печных фундаментов

Бутобетонное основание

Опорно-свайный фундамент

Бетонное основание сплошной заливки

Фундамент под металлическую печь в бане: особенности

Фундамент для печи в бане своими руками

Размер фундамента под печь в баню

Как залить фундамент под печку в бане

Заключение

Отправить комментарий

нужен ли, под железную, металлическую или кирпичную печку

Прослушать статью

Нужен ли фундамент под печь в бане

Когда можно обойтись без фундамента

Какие требования предъявляются к фундаментам под печку в баню

Полезное видео

В чем разница: под кирпичную или под металлическую

Что надо учитывать, планируя фундамент для банной печи

Зависимость от типа грунта

Какой выбрать фундамент для печи в баню

Возведение фундамента

Варианты

Нюансы, которые надо учитывать при возведении

Строим фундамент под печь в бане своими руками

Виды фундамента для печки в бане

Высота фундамента под печку в бане

Устройство фундамента для железной банной печи

Фундамент для банной печки из кирпича

Необходимость утепления фундамента банной печи

Как сделать фундамент для печки в баню: Фото и видео

Виды фундаментов под банную печь, габариты и функциональность

Базовая конструкция, правила сборки

Как определить габариты основания

Определяем глубину залегания фундамента

Основные этапы работ

The Way Wood Works: Береза