Алюминиевый одножильный провод: Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

Авг 4, 2019 автор alexxlab Разное

Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

Преимущества и недостатки проводников из алюминия. Какие бывают марки алюминиевых проводов и кабелей, и какая область применения каждого.

Алюминиевые провода и кабели запрещены для использования в качестве проводки в квартирах и жилых домах. Но разрешено их использование только для подключения электроустановок при сечении кабеля свыше 16 кв. мм или для подключения инженерного оборудования (насосов, климатических устройств и т.д.) проводом от 2,5 кв. мм. Это прописано в ПУЭ издания после 2002 года. Однако, спрос на кабель с жилами из алюминия различных сечений остается высоким – это вызвано двумя банальными причинами: банальной экономией и ситуациями, когда нужно заменить часть старой проводки, а финансов на прокладку новых медных жил нет, а также в ситуациях описанных выше. В этой статье мы рассмотрим плюсы и минусы, а также, какими бывают марки алюминиевых проводов и кабелей. Содержание:

Преимущества и недостатки алюминия

У алюминиевой кабельной продукции есть свои преимущества и недостатки, на основании которых происходит выбор материала для конкретных задач.

Преимущества:

Цена. Стоимость кабеля играет решающую роль при больших объёмах производства. Однако следует учитывать, что если алюминиевый кабель ощутимо дешевле медного аналогичным сечением, то при сравнении меди и алюминия с разными сечениями, но сопоставимой допустимой токовой нагрузкой разница в стоимости не столь существенна.
Вес. Алюминиевый кабель весит примерно в два раза меньше медного, поэтому при прокладке алюминия по воздушным линиям нужно вдвое меньше опор. Это сокращает расходы на строительство линий.

Недостатки:

Текучесть. Алюминиевые кабели и провода в большинстве своем делаются из мягких сплавов, а это пагубно сказывается на качестве контакта. При эксплуатации контакты с алюминием ухудшаются (особенно на скрутках и винтовых зажимах) и их нужно периодически протягивать. Это связано с его текучестью.
Окисление. При работе алюминиевого проводника во влажной среде и на воздухе происходит его окисление. В этом процессе поверхность жилы покрывается оксидной пленкой, после чего окислительные процессы останавливаются. Потому что образовавшаяся пленка препятствует их развитию. С одной стороны таким образом алюминий сам себя защищает от полного сгнивания, а с другой – оксидная пленка не проводит ток. Следовательно, контакт сначала начинает усиленно греться, по мере возрастания переходного сопротивления, а затем и вовсе исчезает.
Хрупкость. Большая часть проводов из алюминия ломаются, стоит их несколько раз согнуть. Это приводит к проблемам, как на этапе монтажа электроустановки, так и в процессе обслуживания, например при замене розеток и другого электрооборудования.

Однако некоторые из недостатков, например, текучесть, зависят от конкретного производителя и марки продукции, т.к. в этой сфере применяются различные сплавы.

Марки алюминиевых проводов

СИП – самонесущий изолированный провод. Используется в воздушных линиях электропередач напряжением вплоть до 35 кВ. Количество жил – от 1 до 4. Маркировка выглядит подобно этой: «СИП 1, СИП 2» и так далее. Если после цифры присутствует буква «А», значит нулевая жила изолирована, если нет – то ноль без изоляции. Жилы покрыты устойчивым к УФ-излучению полиэтиленом. От маркировки может изменяться количество жил и их конструкция. Отличительная особенность у марки СИП 3 – это то, что он одножильный сталеалюминевый провод.

АПВ – провод алюминиевый с монолитной изолированной жилой, производится в диапазоне сечений от 2,5 до 16 кв. мм. Используется для сборки электрических схем, щитов и шкафов, можно применять для сборки арматуры осветительных приборов. Продукция этой марки прокладывается в стенах, трубах, лотках. Рассчитан на напряжение до 1000 В 50 Гц. Материал изоляции – ПВХ-пластикат.

А – неизолированный провод, используется на воздушных линиях электропередач. Провода состоят из тонких проволок, скрученных в так называемый повив. Диапазон сечением 16-750 кв. мм.

АС – неизолированный провод, отличается от предыдущего только наличием стального сердечника, что делает его более жестким и устойчивым к механическим воздействиям.

Марки алюминиевого кабеля

АВВГ – с алюминиевыми жилами и двойной виниловой изоляцией. Пожалуй, один из наиболее распространенных типов кабелей. Используется в сетях 0,66/1 кВ с частотой переменного тока 50 Гц. Выпускается в диапазоне сечений от 2,5 до 240 кв. мм. С количеством жил от 2 до 4. Его используют для стационарного подключения электрооборудования к питающей сети, может использоваться и в помещениях со сложными условиями, например, частично затопленные, с повышенной влажностью или взрывоопасные. Его можно использовать в качестве проводника на силовую проводку фактически активно используется в сетях 0,4 кВ. Используется и для проводки в жилых домах, подходит для подключения розеток и на производстве.

Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

АВБбШв – с алюминиевыми жилами и ленточной броней изоляцией ПВХ каждой жилы и слоя опоясывающей изоляции, а вернее сказать снаружи ПВХ-шланг. Количество жил от 1 до 5, а их сечение от 2,5 кв. мм до 240 кв. мм. Номинальные напряжения – 0,66-1 кВ и 50 Гц частота переменного тока. Он может применяться для прокладки проводки и подключения электроустановок к питающей сети в сложных условиях, а также при возможностях механических повреждений, во взрыво- и пожароопасных помещениях. В том числе и для наружной прокладки и под землей, например для ввода в дом питающего кабеля. Броня из двух лент позволяет прокладывать линию без дополнительной защиты от грызунов. При сечениях свыше 6 кв. мм. изоляция усиливается слоем сшитого полиэтилена и покровом из битума.

АСБл – бронированный стальными лентами, а также в свинцовой оболочке. Количество жил от 1 до 4, их сечение лежит в диапазоне 16-800 кв. мм. Используется для работы в электроустановках напряжением до 10 кВ. В зависимости от класса гибкости и площади поперечного сечения токопроводящие жилы могут быть как однопроволочными (монолитными, в каталогах могут обозначаться сокращенно «ОЖ»), так и многопроволочными. Жилы покрыты бумажной изоляцией, заключены в экран из электропроводящей бумаги. Они заключены в свинцовую оболочку, а подушка выполнена из битума, крепированной бумаги и ПВХ-пленки. Можно использовать для прокладки в грунте с малой и средней коррозийной активностью.

АПвПуг – бронированный для линий напряжением до 6-10 кВ частотой 50 Гц. Тип брони – стальная ленточная. Изоляция – сшитый полиэтилен. Предназначен для прокладки в земле: траншеях и грунте независимо от степени коррозийной активностью. Поэтому герметичен, защищен от проникновения влаги. Возможно использование для воздушных линий, а в случае обеспечения должной противопожарной защиты (нанесения огнезащитных покрытий) и в сооружениях. Диапазон сечений – от 50 до 800 кв. мм, жилы многопроволочные. Кроме того на кабеле присутствует экран из медной проволоки сечением 16-35 кв. мм скрепленных медной лентой. Материалы позволяют прокладывать его даже в водоемах судоходных и несудоходных, при условии исключения вероятности механических повреждений кабеля.

ААБл – бронированный, для прокладки в сетях 1-10 кВ. Жилы могут быть однопроволочными или многопроволочными, изолированы пропитанной бумагой, поверх которой размещена поясная изоляция из полупроводящей бумаги. Это все заключено в алюминиевую оболочку и броню из двух стальных лент. Допустимые напряжения указываются в маркировке, например ААБл 1 – 1 кВ, ААБл 6 – 6 кВ, ААБл 10 – 10 кВ соответственно. Диапазон сечений 50-240 кв. мм. Может использовать в любой местности от умеренного до холодного климата. Для прокладки вертикальных участков линий нельзя использовать этот вид кабеля, есть специальный с нестекающей пропиткой ЦААБл-10. В грунте можно прокладывать данную марку при невысокой коррозионной активности.

ААШв – с бумажной изоляцией алюминиевых жил покрытых слоем общей виниловой изоляции. Используется в сетях до 10 кВ (или до 6 кВ в зависимости от конкретного варианта изделия). Жилы могут быть одножильными (маркировка «ОЖ» или «ОК») и многопроволочными (маркировка «мк», «мс», «мж»). При прокладке одного кабеля изоляция не распространяет горение. Пропитка бумажной изоляции выполняется таким вязким составом, что он не вытекает, а при соединении кабеля в муфтах не образуется воздушных включений. Экран выполнен из электропроводящей бумаги. Количество жил от 1 до 4, а диапазон их сечений лежит в пределах 50-800 кв. мм.

В заключение хотелось бы отметить, что в последнее время все чаще говорят том, что алюминий вернется в бытовую электропроводку. Реальную причину этому назвать сложно. Производители позиционируют новые кабели, изготовленные из нетекучих жестких сплавов, а также разработку алюминиевых кабелей, покрытых слоем меди. Скептики утверждают, что это попытки компании «Русал» увеличить доход от сбыта своей продукции. В любом случае виды и марки алюминиевых проводов и кабелей нужно знать, чтобы их правильно использовать.

Материалы по теме:

Как соединить алюминиевый провод с медным
Алюминиевая электропроводка: плюсы и минусы
Расчет сечения кабеля по току

Нравится

0)Не нравится

Алюминиевые провода и кабели: марки, сечения, применение

Преимущества и недостатки алюминия

Преимущества:

Цена. Стоимость кабеля играет решающую роль при больших объёмах производства. Однако следует учитывать, что если алюминиевый кабель ощутимо дешевле медного аналогичным сечением, то при сравнении меди и алюминия с разными сечениями, но сопоставимой допустимой токовой нагрузкой разница в стоимости не столь существенна.
Вес. Алюминиевый кабель весит примерно в два раза меньше медного, поэтому при прокладке алюминия по воздушным линиям нужно вдвое меньше опор. Это сокращает расходы на строительство линий.

Недостатки:

Текучесть. Алюминиевые кабели и провода в большинстве своем делаются из мягких сплавов, а это пагубно сказывается на качестве контакта. При эксплуатации контакты с алюминием ухудшаются (особенно на скрутках и винтовых зажимах) и их нужно периодически протягивать. Это связано с его текучестью.
Окисление. При работе алюминиевого проводника во влажной среде и на воздухе происходит его окисление. В этом процессе поверхность жилы покрывается оксидной пленкой, после чего окислительные процессы останавливаются. Потому что образовавшаяся пленка препятствует их развитию. С одной стороны таким образом алюминий сам себя защищает от полного сгнивания, а с другой – оксидная пленка не проводит ток. Следовательно, контакт сначала начинает усиленно греться, по мере возрастания переходного сопротивления, а затем и вовсе исчезает.
Хрупкость. Большая часть проводов из алюминия ломаются, стоит их несколько раз согнуть. Это приводит к проблемам, как на этапе монтажа электроустановки, так и в процессе обслуживания, например при замене розеток и другого электрооборудования.

Марки алюминиевых проводов

СИП

АПВ

Марки алюминиевого кабеля

Материалы по теме:

Проводка алюминиевым одножильным проводом

Чтобы правильно развести свет в частном доме, нужны базовые знания электродинамики и физики. Не последнюю роль в этом играет понимание, что такое алюминиевый провод, какие он имеет характеристики, конструктивные особенности и правила применения. Ответы на эти и другие вопросы представлены далее.

Достоинства и недостатки алюминиевого провода

Самым главным преимуществом алюминиевого провода является доступная стоимость, которая многим потребителям по карману. Поэтому в советское время все жилые, производственные объекты были с алюминиевой проводкой. Из плюсов еще называют небольшой вес для произведения легкого монтажа ЛЭП, где прокладка проводки осуществляется на несколько десятков метров и километров. Кроме того, алюминий стойкий к окислению за счет того, что на нем есть защитная пленка.

Алюминиевый провод в домах прокладывали в советские времена

Характерный минус в хрупкости металла. По этой причине нередко провода ломаются во время перегрева. Как правило, срок службы алюминиевой проводки не более 30 лет. Потом проводку нужно обновлять. Из других недостатков называют наличие высоких показателей удельного сопротивления, склонность нагрева. Поэтому алюминий нельзя использовать, если сечение провода меньше 16 мм².

Прочность как достоинство

Обратите внимание! Часто одножильный алюминий в электропроводке нагревается и быстро остывает. Потом его контактные соединения ослабевают. Та пленка, которая образуется, защищает провода от окисления, но обладает низкой электрической проводимостью.

Характеристики провода

Поскольку существует множество алюминиевых проводов и марок, их характеристики номинального, проводного сечения, диаметра, удельного электрического сопротивления, разрывного усилия, количества проволок, массы, допустимого длительного тока, поправочных токовых коэффициентов, внешних индуктивных сопротивлений для воздушных линий отличаются друг от друга.

К сведению! Если привести усредненные значения, то алюминиевые провода по номинальному проводному сечению бывают от 16 до 350 мм². По проводному сечению от 15,9 до 346 мм², а по диаметру — 5,1 до 24,2 мм.

Усредненные характеристики

По удельному электрическому сопротивлению току при 20 °С алюминиевые провода бывают от 1,80 до 0,083 Ом/км. По разрывному усилию проводники от 2570 до 54240 Н. По массе от 43 до 952 кг/км. По допустимому длительному току вне помещения бывают проводники, рассчитанные на 84 до 860 А, а по внешнему индуктивному сопротивлению воздушных линий — от 0,358 до 0,446 Ом/км линии.

Основные правила применения алюминиевого провода

Использовать провод алюминиевый одножильный можно, если его поперечное сечение не менее 16 мм².

Правила применения

При этом для соединения отдельных частей нужно брать зажимы со специальной смазкой во избежание окисления контактов, сохранения низкого уровня переходного сопротивления.

Назначение провода

Наиболее популярны алюминиевые провода СИП и АВВГ. Они применяются в любых условиях: при резком перепаде температуры и при высокой влажности до 98 %. Это прочные неразрывные изделия, устойчивые к агрессивной внешней среде, которые можно использовать, чтобы делать стационарную одиночную прокладку электрической проводки. Его можно применять на открытом участке при максимальном воздействии климатических факторов, на пустоте при обустройстве строительных конструкций, в подвале и помещении, подверженном затоплению.

В квартире эти кабеля можно использовать, но при особых условиях

Обратите внимание! Проводники можно использовать там, где напряжение не больше 660 В. Могут послужить альтернативой для традиционных неизолированных проводов из-за полиэтиленового изоляционного слоя. Их можно даже использовать в квартире, поскольку они нивелируют риски незаконного подключения и кражи электрической энергии, снижают расходы на эксплуатацию до 80 %.

Конструкция алюминиевого провода

Алюминиевый провод состоит из изолированной одной и нескольких токоведущих жил. Он усилен стальным сердечником и покрыт защитной оболочкой. Каждая токоведущая жила в зависимости от вида кабеля может быть скрученной или однопроволочной. Изоляция и оболочка выполнены из поливинилхлоридного пластиката.

Конструктивные особенности

Важно! Конструкция зависит от вида изделия. Например, у вида СИП жилы покрыты устойчивым к ультрафиолетовому излучению полиэтиленом.

Как соединять

Соединять алюминиевые провода можно скруткой, сваркой, спайкой, опрессовкой и прочими механическими способами.

Медную и алюминиевую проводку нельзя использовать вместе. При таком соединении может образоваться аварийная ситуация. Дело в образующейся окисной пленке, благодаря которой соединяются проводники. Каждый металл обладает своими электрохимическими свойствами. С течением времени сопротивление повышается. В результате нагрев проводов осуществляется сильнее. В конечном счете происходит возгорание.

Обратите внимание! Неприятных последствий можно избежать. Для этого достаточно использовать клеммы с колодками, болтовыми соединениями. Это исключит перегрев в проводниковых соединениях. Запрещено скручивание из-за возможности перегрева и пожара.

Пайка

Благодаря пайке проводов можно получить качественный, неразъемный тип соединения. Но, соединяя алюминий, нужно помнить, что в нем находится оксидная пленка. Она не будет держаться припаянной. Во избежание плохой пайки нужно сделать следующее:

подсоединяемые друг к другу проводниковые участки обрабатывать флюсом для снятия оксидной пленки;
спаивать участки тщательным образом для получения наибольшей площади соприкосновения с проводниковыми элементами;
по мере остывания спаянного участка обрабатывать его наждачкой для удаления острых краев, которые могут повредить слой изоляции;
обязательно изолировать проводники перед пайкой.

Пайка алюминия

Обратите внимание! Пайка — сложный метод, требующий определенных навыков. При совершении ошибки в ходе работе ее сложно исправить. Кроме того, на пайку уходит много времени.

Соединение сжимом (клеммой)

Самый легкий способ объединить алюминиевый кабель с токоведущим проводником — использовать контактный сжим или клемму. Бывают винтовые, полиэтиленовые, самозажимные и пружинные устройства. Контактные зажимы не нуждаются в добавочной изоляции. Полученные контакты с ними имеют наибольшую механическую прочность, чем при пайке или прессовке. Кроме того, они не нагреваются.

К сведению! Винтовые или болтовые соединения не опускают ослабления контактного давления. Они подходят для соединения кабелей к электрическим приборам, машинам.

Соединение клеммой

Колпачки СИЗ или пружинные соединения формируют плотное, надежное скрепление проводников. Убирают окисления, служат способом механической, противопожарной защиты изделий.

Прессовка

Чтобы произвести прессовку, необходимо соединение многожильного кабеля обжимной или опрессовочной гильзой. В гильзу нужно ввести зачищенные проводниковые концы, а затем обжать ее прессом, специальными клещами для образования надежного, неразъемного контакта.

Прессовка алюминия

Вместо гильзы можно использовать НКИ наконечники с обжимной гильзой. На других концах таких наконечников находится контактное кольцо, которое позволяет получить качественный тип соединения винтовых клеммников.

Использование сварки

Сварка похожа на пайку, но делается она быстрее. Для получения качественного соединения электрод подносится к месту соединения на пару секунд. Перед этим провод обрабатывается флюсом, чтобы убрать оксидную пленку.

Результат сварки

По завершении сварки элементы покрываются растворителем и лаком. В результате выходит качественное соединение, которое может прослужить долго.

Меры безопасности при использовании алюминиевых проводов

Алюминиевые провода можно использовать в жилых домах, если соблюдать указанные ниже меры безопасности:

при необходимости соединения алюминиевых проводов необходимо использовать исключительно зажимы и смазку для устранения контактного окисления;
напрямую не стоит соединять алюминий с медью;
рекомендуется периодически делать подтяжку винтовых соединений, поскольку алюминий при эксплуатации «подтекает» из мест зажима. В результате будет уменьшена площадь контакта. Могут подгорать места соединения проводов.

Важно! Обязательно нужно следить за сроком эксплуатации медного провода.

При проведении работ с проводами стоит также соблюдать предписанные правила техники безопасности. Так, нельзя прикасаться руками к оголенным проводам и элементам, находящимся под напряжением. Обязательно использовать резиновые перчатки при работе с кабелями.

Алюминиевый провод — электротехнический проводник, основное предназначение которого соединить источник электрического тока с компонентом схемы. Используется в частном, промышленном строительстве, во время ремонта. Имеет оптимальные характеристики и конструктивные особенности. Соединяется для надежной разводки посредством пайки, соединения сжимом или клеммой, прессовкой и сваркой, но важно соблюдать правила безопасности.

Виды кабелей, проводов и шнуров

Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы тщательные сведения о них.

Силовые кабели

Среди наиболее популярных в последнее время видов кабельной продукции можно назвать кабель ВВГ и его модификации.

ВВГ — обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение — 660–1000 В, частота — 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение — от 1,5 до 240 мм².

В бытовых условиях используется кабель сечением 1,5–6 мм², при строительстве частного дома — кабель сечением до 16 мм². Жилы могут быть как одно-, так и многопроволочными. Никаких ограничений нет — можно и в квартире положить кабель сечением 10 мм².

ВВГ применяется при широком диапазоне температур: от –50 до + 50 °C. Выдерживает влажность до 98 % при температуре до +40 °C. Кабель достаточно прочен на разрыв и изгиб, стоек к агрессивным химическим веществам. При монтаже следует помнить, что каждый кабель или провод имеет определенный радиус изгиба. Это означает, что для поворота на 90 °C в случае с ВВГ радиус изгиба должен быть не меньше 10 диаметров сечения кабеля.

В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины.

Кабель ВВГ в разрезе

Разновидности кабеля ВВГ:

АВВГ— те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;

Кабель АВВГ

ВВГнг— кембрик с повышенной негорючестью;

Кабель ВВГнг LS

ВВГп— наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;

ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

NYM не имеет российской расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.

Кабель NYM: 1 — медная жила; 2 — оболочка ПВХ; 3 — продольная негорючая герметизация; 4 — изоляция ПВХ

Количество жил — от 2 до 5, сечение — от 1,5 до 16 мм². Предназначен для проведения осветительных и силовых сетей с напряжением 660 В. Обладает высокой влаго- и термостойкостью. Может применяться для прокладки на открытом воздухе. Диапазон рабочих температур — от –40 до +70 °C.

Недостаток: плохо выдерживает воздействие солнечного света, поэтому кабель необходимо укрывать. По сравнению с ВВГ любого вида более стоек и удобен в работе. Однако бывает только круглого сечения (неудобно закладывать в штукатурку или бетон) и существенно дороже ВВГ. Радиус изгиба — 4 диаметра сечения кабеля.

Кабель КГ

КГ расшифровывается очень просто — кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ — резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. д. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

Примечание

КГ прекрасно зарекомендовал себя именно в качестве кабеля, работающего практически при любых условиях на открытом воздухе. На стройке для протяжки силовых линий он просто незаменим. Хотя отдельные оригинальные люди, привлеченные гибкостью и надежностью КГ, монтируют его в качестве домашней проводки.

ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил — от 1 до 5. Сечение — от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает границы витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован этот материал пониженной горючести.

Кабель ВББШв

ВББШв предназначен для переменного номинального напряжения 660 и 1000 В. Одножильные модификации применяются для проведения постоянного тока. Прокладывается в трубах, земле и на открытом воздухе с защитой от солнца. Диапазон рабочих температур — от –50 до +50 °C. Влагоустойчив: при температуре +35 °C выдерживает влажность 98 %. Применяется при проведении электроэнергии для стационарных установок, а также подведении электричества к отдельно стоящим объектам. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров сечения кабеля. ВББШв прекрасно подойдет для подземного подведения электричества к отдельно стоящему строению.

Модификации:

АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;

ВББШвнг — негорючий кабель;

ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных температурах.

Провода

Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП (ПУНП) и ПБППг (ПУГНП). Произнести буквосочетание ПБППг сложно, поэтому чаще его называют ПУНП или ПУГНП. ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным.

Провод ПБПП

Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение — до 250 В, частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров.

ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется буква «г» — гибкий. Все остальные характеристики соответствуют ПУНП, только минимальный радиус изгиба равен 6. Отличительное свойство — гибкость, поэтому ПУГНП прокладывают в местах, где проводка совершает частые изгибы, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.

Провод ПУГНП

К разновидности ПУНП относится провод с алюминиевыми жилами — АПУНП Он имеет точно такие же характеристики, что и ПУНП, с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным, а следовательно, гибким.

Примечание

В целом провода марок ПУНП, ПУГНП и АПУНП прекрасно зарекомендовали себя именно как бытовые провода. В половине случаев мастеру приходится иметь дело именно с ними. Однако следует помнить, что эти марки проводов узкоспециализированные, и не стоит применять их вместо силовых кабелей (таких как NYM или ВВГ).

Внимание!

Популярность проводов ПУНП и ПУГНП основана прежде всего на цене. Однако в этом таится подвох. Дело в том, что в последнее время было замечено несоответствие между заявленным сечением жил провода и фактическим. После проверки выяснилось, что провод, имеющий маркировку ПУГНП 3 х 1,5, на самом деле 3 х 1 — то есть фактическое сечение жилы меньше. То же самое относится и к изоляции. При покупке проводов этой марки необходимо измерять сечение жил и толщину изоляции.

ППВ — медный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, с сечением от 0,75 до 6 мм². Количество жил — 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение — до 450 В, частота — до 400 Гц. Провод стоек к агрессивным химическим средам, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.

АППВ имеет те же самые характеристики, что и ППВ, за исключением материала жилы — она алюминиевая.

Провода ППВ и АППВ

АПВ — алюминиевый одножильный провод с изоляцией из ПВХ. Провод круглый, жила однопроволочная с сечением от 2,5 до 16 мм² и многопроволочная — от 25 до 95 мм².

Провод АПВ

Провод применяется практически во всех видах монтажа стационарных осветительных и силовых систем. Прокладывается в пустотах, трубах, стальных и пластиковых лотках. Широко используется при монтаже распределительных щитов. Химически стоек, температурный режим эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров. Стоек к механическим повреждениям и вибрации.

Провод ПВ 1

Внешний вид и характеристики ПВ 1 во всем совпадают с АПВ, кроме материала жилы: вместо алюминия — медь. Сечение жилы начинается с 0,75 мм². Кроме того, жила становится многопроволочной не с 25, а с 16 мм². Более гибок, чем АПВ.

Характеристики провода ПВ 3 совпадают со свойствами АПВ и ПВ 1. Область применения — монтаж участков осветительных и силовых цепей, где необходим частый изгиб проводов: в распределительных щитах, при установке большого количества электроустройств. Применяется также для прокладки электроцепей в автомобилях. Радиус изгиба — не менее 6 диаметров провода.

Провод ПВ 3

Примечание

Провода марок АПВ, ПВ 1 и ПВ 3 имеют самую разнообразную расцветку изоляции, поэтому их весьма удобно использовать для монтажа различного вида распределительных щитов.

ПВС — медный многожильный провод с изоляцией и оболочкой из ПВХ. Оболочка проникает в пространство между жилами, придавая проводу круглую форму и плотность. Жила многопроволочная, их общее количество колеблется от 2 до 5, сечение — от 0,75 до 16 мм². Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Изоляция жил имеет цветовую маркировку, оболочка белая. Провод используется при присоединении различных электроустройств, начиная с бытовой техники и заканчивая садовым инвентарем. Благодаря гибкости и легкости применяется также для проведения освещения и даже монтажа розеток.

Провод ПВС

ПВС является бытовым проводом, используемым для изготовления удлинителей, шнуров для любого вида техники и ремонта электросетей. Он негорюч (при одиночной прокладке не распространяет горение), термостоек: диапазон температур — от –40 до +40 °C (вариант ПВСУ) и от –25 до +40 °C. Благодаря своей конструкции устойчив к изгибу и механическому износу. ПВС может выдержать не менее 3000 перегибов.

ШВВП — медный или меднолуженый плоский провод. Изоляция жил и оболочка из ПВХ. Жила многопроволочная, повышенной гибкости. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 0,5 до 0,75 мм². Напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Используется как шнур для присоединения осветительных приборов и бытовой техники невысокой мощности, например, паяльников, миксеров, кофемолок и радиоэлектронных приборов.

Примечание

ШВВП — провод исключительно для домашних нужд, его не применяют для проводки освещения или розеток.

Провод ШВВП

Кабели для передачи информации

Помимо электроэнергии кабели передают информационные сигналы. В последнее время появилось множество новых видов проводников информации. Если еще 10–15 лет назад существовали лишь телефонные и антенные кабели, то сейчас с развитием компьютерной техники видов информационных проводников стало намного больше. Большинство из них слишком специализировано и представляет интерес лишь для узкопрофильных специалистов. Для домашнего мастера достаточно знать и уметь пользоваться лишь несколькими видами. Их мы и рассмотрим.

Коаксиальный кабель RG-6

Антенные кабели. На сегодняшний день чаще всего используются RG-6, RG-59, RG-58 или российские аналоги серии РК 75. RG-6 — коаксиальный кабель для передачи высокочастотных сигналов для электронной аппаратуры, телевидения или радио. Состоит из центральной медной жилы сечением в 1 мм², окружающей ее изоляции из вспененного полиэтилена, экрана из алюминиевой фольги, внешнего проводника из луженой медной оплетки и оболочки из ПВХ. Широко используется для передачи сигналов кабельного и спутникового телевидения. Имеет множество технических характеристик, касающихся частоты передающего сигнала, сопротивления, экранирования и т. д.

Кабель РК 75

Например, обозначение в названии кабеля РК 75 означает, что сопротивление проводника — 75 Ом. Данная информация предназначена для специалистов. Вкратце можно сказать, что этот кабель идеально подходит для передачи видеосигнала от антенны или видеокамеры до приемника (телевизора) и разводки видеосигнала на несколько источников.

Коаксиальный кабель с наконечником

Кабели марок RG имеют множество разновидностей и отличаются друг от друга по некоторым характеристикам, например сопротивлению проводника, устойчивости к температурным и ударным нагрузкам, времени затухания сигнала, разновидности экрана и т. д.

Кабель РК 75 в разрезе

Компьютерные кабели. Служат для построения компьютерных сетей. Кабель, при помощи которого компьютеры соединяются с Интернетом или друг с другом, — это как раз, известная всем компьютерщикам — витая пара. Состоит из одной или нескольких пар проводов, перевитых попарно, что делается в целях улучшения приема или передачи сигнала.

Витая пара

Каждый проводник заключен в изоляцию из ПВХ или пропилена. Внешняя оболочка также из ПВХ. Кабель может быть дополнительно оснащен влагонепроницаемой оболочкой из полипропилена.

Витая пара в разрезе

В конструкции витой пары присутствует разрывная нить. При ее помощи с кабеля легко снимается внешняя оболочка, открывая доступ к токопроводящим жилам. В зависимости от вида кабеля возможны различные варианты защиты:

UTP, или незащищенная, без общего экрана для пар проводов;
FTP, или фольгированная, с экраном из алюминиевой фольги;
STP, или защищенная, с общим экраном из медной сетки, к тому же каждая витая пара окружена отдельным экраном;
S/FTP, или фольгированная, экранированная с общим экраном из фольги, к тому же каждая пара дополнительно заключена в экран.

Наконечник RJ-45 для подсоединения к компьютеру

Кроме того, витые пары разделяются на категории по количеству пар, объединенных в один кабель. Самый распространенный вид, применяемый для компьютерных сетей, — это категория CAT5e. Он состоит из 4 пар проводов различного цвета. Скорость передачи данных — до 1 Гб/с при использовании всех пар. Можно увидеть такой кабель, использующийся в качестве телефонного провода категории CAT1 или САТ2, то есть состоящий из 1 или 2 пар проводов.

Витая пара с коннектором для подсоединения к компьютеру, защищенная оболочкой из ПВХ

Телефонные кабели и провода

Телефонные провода делятся на 2 основных вида. Первые предназначены для прокладки нескольких (до 400) абонентских линий. Второй вид применяется для разводки в отдельно взятых квартире или доме.

ТППэп: 1 — жила; 2 — полиэтиленовая изоляция; 3 — сердечник; 4 — скрепляющая обмотка; 5 — поясная изоляция; 6 — экран

ТППэп — основной вид кабеля для прокладки линий телефонной связи, рассчитанной на большое количество абонентов. Кабель состоит из двойки проводов, свитых в пары. ТПЖ из мягкой медной проволоки, сечением 0,4 или 0,5 мм², покрыта полиэтиленовой изоляцией. В некоторых видах кабеля пары объединены в группы по 5 или 10 пар. Внешняя оболочка также полиэтиленовая или виниловая. Буквы «э» и «п» в названии обозначают пленочный экран.

Встречаются разновидности кабеля, бронированного лентами, или заполненного, в котором пространство между оболочкой и жилами занимает гидрофобный уплотнитель. Словом, это кабель для проведения телефонной связи в многоквартирный дом, предназначен он для прокладки практически во всех условиях: под землей, в кабельных каналах или воздушным путем. Для проведения телефонной линии к отдельному абоненту и разводки внутри помещения используются телефонные провода следующих видов.

Телефонный провод ТРВ

ТРВ — одно- или двупарный телефонный распределительный провод. Это плоский провод с разделенным основанием, жила медная, однопроволочная, сечением 0,4 или 0,5 мм². Количество жил — 2 или 4. Изоляция из ПВХ. Предназначен для проведения телефонных линий внутри помещений. Эксплуатируется при температуре от –10 до +40 °C. Влажность не должна превышать 80 % при температуре +30 °C.

Провод ТРП

ТРП — по характеристикам совпадает с ТРВ. Единственное отличие — это изоляция, у ТРП она сделана из полиэтилена. По сравнению с ТРВ провод более устойчив к воздействию внешней среды и его можно прокладывать снаружи зданий.

Провод ШТЛП

ШТЛП — телефонный плоский шнур с медными многопроволочными жилами. Изоляция жил из полиэтилена. Изолированные ТПЖ покрыты оболочкой из ПВХ. Количество жил — 2 или 4, сечение — от 0,08 до 0,12 мм². Используется для проведения линий внутри помещений и в телефонных аппаратах. Провод повышенной гибкости.

Провод ПРППМ

ПРППМ — плоский провод с разделяющим основанием и медными однопроволочными жилами с изоляцией и оболочкой из полиэтилена. Существует модификация ПРПВМ, оболочка которого изготовлена из ПВХ. Количество жил — 2, сечение жилы — 0,9 или 1,2 мм². Применяется при прокладке телефонной линии вне помещения, на воздушных опорах, в земле и по стенам зданий. Стоек к температурному воздействию, условия эксплуатации — от –60 до +60 °C.

Специальные виды кабелей и проводов

Для монтажа электрических систем в местах, условия которых сильно отличаются от обычных, используются специальные кабели, обладающие повышенной устойчивостью к воздействию внешней среды. К таким местам относятся бани, печи и погреба. В общем, везде, где слишком жарко, влажно или холодно и к тому же есть вероятность механического повреждения. Понятно, что ПВС или ВВГ в таких местах устанавливать нельзя, не говоря уже о ПУНП или ШВВП.

Провод РКГМ

РКГМ — силовой монтажный одножильный провод повышенной термостойкости, гибкий. Жила медная, многопроволочная, сечение — от 0,75 до 120 мм². Изоляция из кремнийорганической резины, оболочка стекловолоконная, пропитанная термостойкой эмалью или лаком. Данный провод рассчитан на номинальное напряжение до 660 В и частоту до 400 Гц. Устойчив к вибрации, повышенной влажности (до 100 % при температуре +35 °C), термостоек (диапазон эксплуатационных температур — от –60 до +180 °C). Кроме того, провод защищен от вредного воздействия лаков, растворителей и грибковой плесени. Идеальный проводник для помещений с повышенной температурой (котельные и печи), подходит для электромонтажа в банях, саунах, подключений духовых шкафов.

Провод ПНСВ

ПНСВ — нагревательный одножильный провод. ТПЖ однопроволочная стальная, вороненая или оцинкованная сталь. Сечение жилы — 1,2; 1,4; 2 и 3 мм². Изоляция из ПВХ или полиэтилена. Номинальное напряжение — до 380 В, частота — 50 Гц. Провод термоустойчив: диапазон рабочих температур — от –50 до +80 °C, стоек к щелочам и влагоустойчив (переносит погружение в воду). Применяется в качестве нагревательного элемента: в бытовых условиях при помощи ПНСВ монтируются теплые полы.

Провод ВПП

ВПП — одножильный медный провод. Жила многопроволочная, заключена в изоляцию из полиэтилена, оболочка также из полиэтилена или ПВХ. Сечение жилы — от 1,2 до 25 мм². Номинальное напряжение — 380 или 660 В, частота — 50 Гц. Провод устойчив к перемене давления. Диапазон рабочих температур — от –40 до +80 °C. Применяется для двигателей артезианских скважин, погруженных в воду в условиях высокого давления.

Светодиодный кабель

Светодиодный кабель — очень интересный вариант силового. Под прозрачной внешней оболочкой вдоль силовых ТПЖ размещены дополнительные провода с последовательно подсоединенными светодиодами разного цвета. Они расположены на расстоянии 2 см друг от друга, горят постоянным достаточно сильным светом. Такой кабель выполняет не только декоративные функции, хотя с его помощью можно создавать целые световые картины. Помимо эстетических целей он очень удобен для присоединения к переносным электромеханизмам. Чаще всего светодиодный кабель используют для подключения сценической аппаратуры. Полезен он тем, что при разрыве не надо искать место повреждения: диоды на этом участке перестанут светиться. Такие кабели изготовляет фирма «Дюралайт». Помимо силовых проводов существуют компьютерные светящиеся кабели. С помощью таких проводов можно создавать очень интересные дизайнерские решения, превращая кабель в элемент освещения.

Электролюминесцентный кабель

Кроме светодиодных кабелей существуют электролюминесцентные. Они светятся равномерно по всей длине. С помощью таких кабелей можно создавать светящиеся надписи и даже целые картины. Это отличная альтернатива гибким неоновым трубкам, из которых обычно изготавливаются подобные дизайнерские украшения. К тому же электролюминесцентный кабель дешевле неоновых трубок и не ограничен по длине.

Что бы еще почитать?

Алюминиевый кабель одножильный

Виды кабелей, проводов и шнуров

Основные виды кабелей и проводов, используемые при монтаже в условиях квартиры или частного дома, необходимо рассмотреть более подробно. При покупке, установке, эксплуатации и ремонте необходимы тщательные сведения о них.

Силовые кабели

ВВГ — обозначается силовой кабель с изоляцией ТПЖ из ПВХ, оболочкой (кембриком) из ПВХ, медным материалом жилы, не имеющий внешней защиты. Используется для передачи и распределения электрического тока, рабочее напряжение — 660–1000 В, частота — 50 Гц. Количество жил может варьироваться от 1 до 5. Сечение — от 1,5 до 240 мм².

В случае с плоским кабелем или проводом считается ширина плоскости. Внешняя оболочка, как правило, черного цвета, хотя иногда можно встретить и белого. Не распространяет горение. Изоляция ТПЖ маркирована различными цветами: голубым, желто-зеленым, коричневым, белым с синей полоской, красным и черным. Кабель упакован в бухты по 100 и 200 м. Иногда встречаются и другие величины.

Кабель ВВГ в разрезе

Разновидности кабеля ВВГ:

АВВГ— те же характеристики, только вместо медной жилы используется алюминиевая;

Кабель АВВГ

ВВГнг— кембрик с повышенной негорючестью;

Кабель ВВГнг LS

ВВГп— наиболее часто встречающаяся разновидность, сечение кабеля не круглое, а плоское;

ВВГз — пространство между изоляцией ТПЖ и кембриком заполнено жгутами из ПВХ или резиновой смесью.

NYM не имеет российской расшифровки буквенного обозначения. Это медный силовой кабель с изоляцией ТПЖ ПВХ, внешняя оболочка из негорючего ПВХ. Между слоями изоляции находится наполнитель в виде мелованной резины, что придает кабелю повышенную прочность и термостойкость. Жилы многопроволочные, всегда медные.

Кабель NYM: 1 — медная жила; 2 — оболочка ПВХ; 3 — продольная негорючая герметизация; 4 — изоляция ПВХ

Кабель КГ

КГ расшифровывается очень просто — кабель гибкий. Это проводник с рабочим переменным напряжением до 660 В, частотой до 400 Гц или постоянного напряжения 1000 В. Жилы медные, гибкие или повышенной гибкости. Их количество варьируется от 1 до 6. Изоляция ТПЖ — резина, внешняя оболочка из того же материала. Диапазон рабочих температур — от –60 до +50 °C. Кабель применяется в основном для подсоединения различных переносных устройств. Чаще всего это сварочные аппараты, генераторы, тепловые пушки и т. д. Есть разновидность КГнг с негорючей изоляцией.

Примечание

ВББШв — бронированный силовой кабель с медными жилами. Последние бывают как однопроволочными, так и многопроволочными. Количество жил — от 1 до 5. Сечение — от 1,5 мм² до 240 мм². Изоляция ТПЖ, внешняя оболочка, пространство между изоляцией и кембриком — во всех этих местах используется ПВХ. Затем идет броня из двух лент, накрученных таким образом, что внешняя перекрывает границы витков нижней. Поверх брони кабель заключен в защитный шланг из ПВХ, а в модификации ВББШвнг использован этот материал пониженной горючести.

Кабель ВББШв

Модификации:

АВББШв — кабель с алюминиевой жилой;

ВББШвнг — негорючий кабель;

ВББШвнг-LS — негорючий кабель с низким газо- и дымовыделением при повышенных температурах.

Провода

Наибольшей популярностью пользуются провода марок ПБПП (ПУНП) и ПБППг (ПУГНП). Произнести буквосочетание ПБППг сложно, поэтому чаще его называют ПУНП или ПУГНП. ПБПП (ПУНП) относится к установочным, или монтажным.

Провод ПБПП

Провод плоский, с медными однопроволочными жилами, покрытыми изоляцией из ПВХ, внешняя оболочка также из ПВХ. Количество жил — 2 или 3, сечение — от 1,5 до 6 мм². Применяется при прокладке стационарных осветительных систем, а также для монтажа розеток, хотя предпочтительнее использовать его именно для освещения. Номинальное напряжение — до 250 В, частота — 50 Гц. Температурные рамки эксплуатации — от –15 до +50 °C. Радиус изгиба — не менее 10 диаметров.

ПБППг (ПУГНП) отличается от ПУНП жилами — они многопроволочные. Именно поэтому к названию провода добавляется буква «г» — гибкий. Все остальные характеристики соответствуют ПУНП, только минимальный радиус изгиба равен 6. Отличительное свойство — гибкость, поэтому ПУГНП прокладывают в местах, где проводка совершает частые изгибы, или для присоединения к сети бытовых приборов. Провода этих марок продаются в бухтах по 100 и 200 м. Цвет, как правило, белый, реже встречается черный.

Провод ПУГНП

К разновидности ПУНП относится провод с алюминиевыми жилами — АПУНП Он имеет точно такие же характеристики, что и ПУНП, с поправкой на материал жилы. Единственное отличие — АПУНП не может быть многопроволочным, а следовательно, гибким.

Примечание

Внимание!

ППВ — медный провод с изоляцией из ПВХ. Провод плоский с разделительными перемычками. Жила однопроволочная, с сечением от 0,75 до 6 мм². Количество жил — 2 или 3. Применяется при монтаже осветительных стационарных систем и прокладке силовых линий. Номинальное напряжение — до 450 В, частота — до 400 Гц. Провод стоек к агрессивным химическим средам, негорюч, имеет широкий температурный диапазон эксплуатации — от –50 до +70 °C. Влагостойкость — 100 % при температуре +35 °C. Радиус изгиба при прокладке составляет не менее 10 диаметров сечения провода. Сто

Цена на алюминиевый сплошной провод

, цена на сплошной алюминиевый провод на 2020 год Производители и поставщики

24 023 товаров найдено из 1044 производители и поставщики

Цена FOB для Справки: US $ 0.2-99 / метр
Мин. Заказ: 1000 метров

Цена FOB для Справки: US $ 0.12-0,2 / метр
Мин. Заказ: 1000 метров

Цена FOB для Справки: 0,18-0,2 $ / фут
мин. Заказ: 100000 футов

Цена FOB для Справки: 0,14-0,2 $ / метр
мин. Заказ: 1000 метров

Цена FOB для Справки: US $ 0.1-5,99 / рулон
Мин. Заказ: 500 рулонов

Цена FOB для Справки: US $ 0,1-30 / метр
мин. Заказ: 100 метров

Цена FOB для Справки: 3-5,5 $ / шт.
мин. Заказ: 100 Штука

Цена FOB для Справки: US $ 0.01-10 / метр
Мин. Заказ: 1 метр

Заводская поставка алюминиевого швартовного троса Цена № 4 AWG Твердый алюминиевый трос

Описание продукта

Заводская поставка алюминиевого швартовного троса Цена № 4 AWG Твердый алюминиевый трос

1, Применение швартовного троса

Алюминиевый швартовный трос используется в накладных расходах строительство линий передачи и распределения для механической фиксации компонентов, таких как изоляция штырей. Алюминиевый соединительный провод также используется для заземления при строительстве линий.

2, Жила швартовного троса

Алюминиевый швартовочный трос

имеет мягко вытянутый неизолированный алюминиевый провод серии 1350.

3, стандарты

Алюминиевый швартовный трос соответствует или превосходит следующие стандарты.

ASTM B-609 1350-0 для электрических целей

Размер AWG	Скрутка	Диаметр (дюйм)	Вес (фунт / км)	Предел прочности (фунт)
6	Твердый	0.162	79	232
4	Цельный	0,204	94	369
2	Цельный	0,257	200	586

Примечание: все значения являются номинальными и подлежат корректировке.

Упаковка и доставка

Всего более 20 типов упаковок.

Контактный путь

Zhengzhou Sanhe Cable Co., Ltd.

Анна Чжан

горячая линия: 86 371 69176007

Трос для швартовки # 4 Awg твердый алюминиевый провод и алюминиевый соединительный провод 6awg

Швартовный трос № 4 AWG из цельного алюминия и алюминиевый стяжной трос 6AWG

Описание продукта

Наша компания, основанная в 2008 году, имеет собственный завод и имеет большой опыт ведения бизнеса.

Ⅰ Области применения

Этот продукт широко используется в воздушной распределительной сети вашей страны и является одним из основных продуктов для формирования электрифицированных проводных сетей.

Ⅱ Стандарты

Мы можем производить кабель в соответствии со многими стандартами: ASTM, BS, IEC, DIN,

JIS и так далее,

Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить ваши требования. проводник мог со смазкой или без нее.

Наши услуги

Основные покупатели полагаются на наши услуги

Информация о компании

ZhengZhou Sanhe Cable co., Ltd. была основана в 2008 году, также у нас есть собственная производственная фирма. Мы производим кабели и провода в течение многих лет, а 10-летний опыт предлагает нам эту самую сильную сторону в кабельной промышленности.

FAQ

Сертификаты

Лучшее качество, заводская цена, пожалуйста, выберите нас.

Завод

С современным производственным оборудованием график поставок может быть сжатым и коротким

Свяжитесь с нами

Пожалуйста, отправьте запрос, не стесняйтесь обращаться ко мне.

Zhengzhou Sanhe cable., Ltd.

WhatsApp:	+0086 13683803874
Телефон:	+ 0086-371-69176007
Факс:	+ 0086-371-69176006
Wechat:	chen1368380038
Электронная почта:	shcable017 (at) cnzzcable.com.cn (at) mean @
Имя:	Jack chen

Примечание: наш банковский счет, мы сообщим вам по факсу или по телефону в дополнение к электронной почте.Pls отметил. Если вы получаете какие-либо уведомления о поправке только по электронной почте, пожалуйста, подтвердите с нами по телефону дальше.

Качество и сервис — это для нас все.

Swg Awg28 Эмалированный алюминий

обмотки электродвигателя твердого провода

SWG AWG28 эмалированная обмотка электродвигателя сплошной алюминиевый провод

Наша служба
1) Быстрый ответ — На все запросы ответят в течение 24 часов.
Professional Quotation — Все цены будут указаны в соответствии с подробными спецификациями и требованиями клиентов.
2) OEM и ODM Service — Можно напечатать ваш собственный бренд на кабеле с меткой футов или метров.- Создавайте индивидуальный дизайн наклеек, барабанов, внешних картонных коробок и т. Д.
3) Стабильное качество — Все материалы и продукты прошли процедуры ограниченного контроля качества в соответствии с международными стандартами.
4) Fast Delivery — LCL заказы, 15 дней после подтверждения; Заказы FCL через 20 дней после подтверждения.
5) Хорошее послепродажное обслуживание — Мы выбрали самое быстрое судно до POD для доставки наших товаров клиентам, — Все документы будут выданы в соответствии с инструкциями клиентов, чтобы избежать проблем с местной таможней.- Любые претензии к качеству или упаковке будут рассмотрены и рассмотрены с соответствующими решениями для клиентов.

Категория продукта

Упаковка и доставка

FAQ

Что такое MOQ?

Наше MOQ — 50 коробок или 15000 метров.

Какие условия оплаты?

TT, LC, DP, Westem Union и Paypal доступны.

Вы торговая компания или производитель?

Мы фабрика.

Какой срок доставки?

Обычно срок доставки составляет 15 дней после сдачи на хранение.

Как я могу узнать, что вы надежный поставщик глобальных услуг?

За экраном вашего компьютера стоит профессиональная команда. Мы поможем решить любую проблему, которая возникнет в вашем международном бизнесе.

Coule вы предоставляете образцы для испытаний?

Да. Покупка первых образцов, оптовая защита!
Возьмите образец в течение 15 дней после оплаты, два магазина полностью вернут плату за образец в размере 300 долларов США.
Случайный образец отгрузки, а не выбор цвета, размера и каждого покупателя для покупки одного предмета.

Свяжитесь с нами

Веб-сайт: www.surxin.com surxin.en.alibaba.com

Телефон: +86 18805666010

Skype: t18805666010

Зачем осенью белить деревья: когда, как и чем белить деревья

Авг 4, 2019 автор alexxlab Разное

Когда лучше белить деревья в саду – осенью или весной?

Каждый сезон начинается или завершается одним и тем же агротехническим мероприятием – побелкой деревьев. Но не всегда дачники с энтузиазмом проводят подобные работы, сомневаясь в их эффективности. И напрасно.

Побелка деревьев носит как декоративную, так и практическую функцию. Она не только придает деревьям нарядный и праздничный вид, но попутно оберегает их от «капризов» природы, нашествия вредителей и патогенных микробов. Традиции белить деревья уже несколько десятков лет, и каждый год для побелки используются проверенные и качественные составы и компоненты. О том, как правильно белить деревья и какие средства для этого использовать, мы сейчас расскажем.

Нужно ли вообще белить деревья

Чтобы понять, зачем белят деревья, следует определиться со смыслом этой процедуры. Основное назначение осенней побелки деревьев – защита коры деревьев от вредителей и патогенных микроорганизмов, а также лечение и дезинфекция ран. Также побелка предохраняет стволы от солнечных ожогов, особенно ранней весной, когда деревья стоят без листьев, а солнце уже достаточно жгучее.

Кора дерева первой подвергается влиянию неблагоприятных атмосферных факторов, поэтому нуждается в особой защите

Красящий состав наносят на деревья минимум два раза в год – в марте-апреле, пока не распустилась листва и не вышли на поверхность зимующие в почве вредители. Это что касается весны. А когда нужно белить деревья осенью? Специалисты рекомендуют делать это в конце октября – начале ноября, когда опадут последние листья, температура воздуха опустится до 2-3°C и пройдут осенние дожди. Побелка садовых деревьев в этот период убережет штамб и скелетные ветви от повреждений при перепадах температур, а также от образования ледяной корки, опасной для теплолюбивых культур.

Какие деревья белить нельзя

Часто садоводы задаются вопросом: можно ли белить молодые деревья? Считается, что побелка может навредить нежным саженцам и свежим посадкам. Это верно лишь отчасти. Тонкая кора более уязвима перед неблагоприятными погодными условиями, перегревом и морозобоинами. Однако это не означает, что нужно наносить на деревья толстый слой «садовой штукатурки» и наглухо изолировать их от внешней среды. Следует вдвое уменьшить количество извести в растворе либо использовать специальную водоэмульсионную или акриловую краску для молодых деревьев.

Некоторые садоводы считают, что молодой, активно дышащей коре, побелка только вредит

Побелка деревьев осенью (плюсы, минусы, особенности)

Когда белят плодовые деревья осенью, часто в качестве аргументов «за» приводят следующие преимущества:

при осенней побелке погибают устроившиеся на зимовку клещи, цветоеды, златогузки, листовертки, плодожорки и тля;
снижается количество патогенных микроорганизмов и бактерий;
осенняя побелка стволов защищает деревья от перепадов температур во время оттепелей и яркого весеннего солнца.

Побеленное осенью дерево реже страдает от морозобоин и солнечных ожогов

Говоря о недостатках осенней побелки, часто указывают на следующие:

если вы нанесли защитный состав слишком рано, а осенью продолжаются обильные дожди, то к весне побелку почти полностью смоет;
превышение концентрации извести в побелке может повредить кору молодых деревьев;
если внезапно ударят сильные морозы, вы просто не успеете побелить деревья.

Осеннюю побелку проводят, пока температура воздуха сохраняется выше нулевой отметки. Перед проведением побелки следует очистить кору от мха и лишайников, а также отмерших кусочков. Делать это можно вручную, счищая остатки деревянным ножичком или руками в перчатках. Весь мусор следует собрать и сжечь.

После «косметических» работ ствол дерева следует продезинфицировать. Опрыскайте его 3-5%-ным раствором медного купороса либо зольно-мыльным раствором (на 10 л воды возьмите 2-3 кг золы и 50 г хозяйственного мыла). Трещины и щели на дереве замажьте садовым варом.

После этого можно приступать к обработке деревьев. Состав наносите в сухой и ясный день кисточкой, валиком или распылителем. На деревья старше 5 лет наносите два слоя побелки от земли до основания скелетных ветвей.

Побелка деревьев весной (плюсы, минусы, особенности)

Когда надо белить деревья весной? Обычно садоводы проводят эту операцию в последних числах марта – первых числах апреля. Все зависит от степени пробуждения сада и качества побелки, оставшейся с осени. Преимущества весенней побелки состоят в следующем:

обновленная весной побелка лучше защищает деревья от солнечных ожогов и возвратных весенних заморозков;
если обработка от вредителей осенью не проводилась, при помощи весенней побелки можно уничтожить значительное число паразитов, зимующих под корой дерева;
«выкрашенный» весенний сад выглядит ярче и привлекательнее.

Побелка защищает не от всех вредителей – муравьи, например, ее просто игнорируют

Среди недостатков весенней побелки можно выделить:

иногда сложно поймать момент и побелить деревья вовремя, пока на поверхность не вышли вредители;
неправильная дозировка или чрезмерное увлечение красящими составами могут погубить дерево.

Белить деревья весной можно в сухой и светлый день, при температуре воздуха выше 0°C. Следует очистить штамб от шелушащейся коры, личинок вредителей (обычно они прячутся в трещинах), лишайников и мха. Состав наносите малярной кистью или краскораспылителем.

Чем лучше белить деревья

Поскольку универсального средства для побелки деревьев в саду

не существует, каждый садовод готовит собственный состав побелки для деревьев. Чаще всего предпочтение отдается растворам на основе следующих компонентов (на выбор):

известь для побелки деревьев;
мел;
акриловая и водоэмульсионная краски для побелки деревьев;
клей ПВА;
глина;
молоко;
навоз.

Рецепты составов для побелки

Приготовить состав для побелки можно по одному из следующих рецептов:

2,5 кг извести, 200 г столярного клея, 500 г медного купороса растворите в 10 л воды;
1 кг перепревшего навоза, 1 кг извести, 200 г медного купороса добавьте в ведро воды объемом 10 л и перемешайте. После этого дайте раствору настояться в течение 2 часов;
2 кг гашеной извести, 100 г казеинового клея и 400 г медного купороса залейте 10 л горячей воды;
2 кг гашеной извести, 1 кг жирной глины, 250 г медного купороса, 1 лопату навоза залейте 10 л воды. Дайте настояться в течение 2 часов.

Помимо самодельных составов для побелки деревьев можно использовать готовую акриловую или водоэмульсионную краски. В них уже содержатся все необходимые вещества и элементы, защищающие дерево от солнца и возбудителей болезней. Но есть один нюанс: под такими красками кора деревьев практически не дышит, поэтому их используют только на взрослых растениях.

Самодельные составы для побелки можно комбинировать, добавляя и меняя ингредиенты

Побелка деревьев клеем, а точнее составами с его добавлением, улучшает их прилипаемость к стволу и скелетным веткам. В этом случае побелка не так быстро смывается с дерева, и оно дольше остается под защитой.

Несмотря на некоторый скепсис, который присутствует у многих дачников в вопросе необходимости побелки садовых культур, мы все же рекомендуем проводить ее. Во-первых, это дополнительная мера защиты деревьев и кустарников, а во-вторых – возможность в последний раз перед зимой осмотреть участок и привести его в порядок.

Как правильно побелить деревья в саду осенью

Побелка – важная часть осеннего ухода за садовыми деревьями. Защитный слой извести или краски предохранит их кору от перепадов температуры и солнечных ожогов, болезней и нападения вредителей.

Практически на любом загородном участке растут плодовые или декоративные деревья. Как и многие другие садовые культуры, они требуют от хозяев должного ухода. В осеннее время важной процедурой заботы о саде является побелка стволов деревьев, которую проводят в сухую погоду в октябре-ноябре.

Если вы не знаете, как правильно побелить деревья, растущие на вашей приусадебной территории, мы вам об этом расскажем.

Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке

Кора деревьев редко бывает идеальной (особенно у взрослых культур): она трескается, расслаивается, отмирает, на ней появляются мхи и лишайники. Поэтому прежде чем проводить побелку, стволы деревьев нужно привести в надлежащий вид. Причем делать это можно только во влажную погоду.

Садоводы наловчились очищать стволы деревьев с помощью подручных средств. Лучше всего для этих целей подходят пластиковые или деревянные предметы. Кто-то использует для очистки коры тканевые перчатки или губки для мытья посуды с абразивной поверхностью. А вот металлические инструменты (скребки, щетки и т.д.) применять не рекомендуется – они могут повредить ствол.

После того как кора будет очищена, стволы деревьев нужно продезинфицировать. Это необходимо для того, чтобы уничтожить вредителей и возбудителей болезней, а также обеззаразить поврежденные места, которые могли появиться в процессе подготовительной работы.

Варианты приготовления дезинфицирующего раствора для обработки стволов деревьев перед побелкой
Препарат	Приготовление раствора	Способ применения
ХОМ	развести 30-40 г препарата в 10 л воды	опрыскать стволы из распылителя
Медный купорос	300-500 вещества развести в 10 л воды	опрыскать стволы из распылителя
Железный купорос	300-500 г вещества развести в 10 л воды	опрыскать стволы из распылителя
Зола + хозяйственное мыло	в 10 л горячей воды растворить 50 г хозяйственного мыла и 2-3 кг золы	обмыть стволы деревьев полученной смесью с помощью ветоши
Зола	2-3 кг золы засыпать в ведро воды (10 л), хорошо размешать, поставить на огонь и довести до кипения	полученный концентрат развести с водой в соотношении 1:1 и опрыскать деревья

Дезинфекцию стволов садовых растений следует проводить в сухую и ясную погоду.

Завершающий этап обработки заключается в замазывании ран. «Оголенное» после очистки ствола дерево более уязвимо для всевозможных болезней (даже несмотря на дезинфекцию). Чтобы наверняка защитить его от возможных напастей, все имеющиеся ранки, трещинки, сколы и повреждения нужно замазать специальным средством. Какие варианты замазки можно использовать?

Садовый вар. Это средство можно купить в магазине или сделать самостоятельно. Для этого нужно растопить на медленном огне в разных емкостях, а затем смешать 200 г пчелиного воска и 100 г канифоли. К полученной смеси добавить 100 г жира. Когда он расплавится, смесь следует вылить в холодную воду. Из застывшего пластичного материала сформировать комок. Чтобы замазать раны дерева такой смесью, нужно немного подогреть садовый вар, пока он не станет пластичным.
Глиняная болтушка. Готовят замазку из глины и воды – состав настаивается несколько дней, пока все комочки не растворятся. Затем к глине добавляют коровий навоз. Полученная смесь по консистенции должна напоминать густую сметану. После этого концентрат смешивают с новой порцией навоза из расчета 1:1, хорошо размешивают и добавляют 100 г медного купороса. Смесь легко наносится на участки ствола и хорошо держится даже на крупных ранах.

Шаг 2. Готовим смесь для побелки

Существует несколько вариантов приготовления побелки. А если вы не хотите или не можете составить ее самостоятельно, поищите специальные смеси в садовых магазинах.

Готовые смеси для побелки

Самый простой способ получения белящего состава – приобретение его в магазине. В продаже можно найти смеси на основе извести и глины. Их главное преимущество в том, что они не «закупоривают» ствол и позволяют дереву свободно «дышать».

Однако есть у данных средств и недостаток: к весне они смываются с коры, и деревья снова нужно белить. Хотя ответственные садоводы и так проводят повторную побелку в весеннее время, поэтому это не должно стать большой проблемой.

Смеси домашнего приготовления

Самый простой вариант мы уже рассмотрели, теперь перейдем к самому дешевому. Как правило, в раствор для побелки входит 3 основных компонента:

белое вещество (известь или мел),
«липкое» средство (мыло, клей ПВА, глина, молоко),
обеззараживающий компонент (медный купорос).

Пропорции, в которых смешивают эти ингредиенты, могут быть разными, поэтому и рецептов таких смесей немало. А это значит, что каждый дачник непременно найдет тот, который сможет приготовить сам.

Рецепт побелки №1

2 кг гашеной извести,
300 г медного (или 500 г железного купороса),
10 л воды,
1 ст.л. карболовой кислоты (для защиты от зайцев и мышей).

Рецепт побелки №2

2,5 кг мела,
10 л воды,
10 ст.л. мыльной стружки.

Рецепт побелки №3

2-2,5 кг гашеной извести,
10 л воды,
250-300 г медного купороса,
1 кг жирной глины.

Все компоненты в каждом из рецептов нужно смешивать так, чтобы получилась однородная масса. По консистенции она должна напоминать сметану или негустое тесто. Слишком густой раствор будет образовывать плотную корку и со временем начнет отваливаться кусками. Жидкая побелка рискует полностью стечь по стволу и оставить дерево без защиты.

Краска для побелки деревьев

Белить деревья можно также краской: акриловой или водоэмульсионной (если в ее составе есть противогрибковые и бактерицидные компоненты). Покраска защитит стволы от проникновения под кору болезнетворных микроорганизмов.

Однако есть у данного способа побелки и минус: молодые растения нельзя обрабатывать акриловой краской, поскольку она не позволяет тонкой коре «дышать».

Что касается водоэмульсионной краски, то она отлично защищает деревья от морозов, но не может уберечь их от вредителей, способных пробираться под кору. Поэтому в нее рекомендуется добавлять медьсодержащие препараты.

Шаг 3. Подбираем кисть для побелки

Для нанесения побелки на стволы деревьев чаще всего используют обычную мягкую кисть. Ею удобно работать, а также она позволяет обрабатывать даже самые сложные участки коры. А еще кисть отлично подходит для побелки молодых деревьев. Для обработки взрослых культур можно связать несколько (3-4 кисти) вместе – это значительно сократит время на побелку.

Подходит для побелки деревьев и малярный валик. Этот инструмент также позволяет ускорить процесс побелки сада. Кроме того, использование валика улучшит качество покраски.

Если на участке разбит огромный сад, и побелить все деревья с помощью кисти и валика не представляется возможным, стоит воспользоваться распылителем для краски.

Шаг 4. Белим деревья

Первым делом необходимо определить, на какую высоту можно и нужно белить деревья. Обычно при побелке садовых культур красят весь штамб (ствол от земли до первой скелетной ветви) и нижние скелетные ветви на 1/3 их длины.

Следующий этап – это непосредственно побелка. Приготовленную смесь следует нанести на поверхность ствола так, чтобы он был хорошо прокрашен. При использовании разбрызгивателя следует укладывать краску в 2 слоя.

Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев

Побелить дерево не так уж и сложно, но кое-какие условия все же нужно знать и соблюдать, чтобы незначительные (как может показаться на первый взгляд) недочеты не привели к серьезным проблемам. Какие же ошибки иногда совершают дачники при побелке сада?

Наносят раствор не слишком тщательно, из-за чего в непрокрашенных участках остаются вредители, споры грибков и патогенные микроорганизмы.
При очистке стволов не подстилают материал для сбора «мусора», удаляемого с деревьев. В результате счищенные с коры насекомые и споры болезней проникают в почву, успешно пережидают зиму и весной продолжают свою вредоносную деятельность.
Наносят побелку слишком толстым слоем. Оказывается, чрезмерное усердие тоже чревато проблемами: белила могу начать отслаиваться и осыпаться. Оптимальная толщина слоя 2-3 мм.

Проводите побелку правильно, чтобы деревья в саду были надежно защищены от самых разных напастей. В таком процессе подготовки сада к зиме нет ничего сложного. Немного практики – и у вас все получится.

Тюменский биолог рассказала, зачем нужно белить деревья осенью

Последние осенние листья опадают с деревьев, а значит, пришла пора белить деревья. В этом уверена тюменский блогер Ольга Ивановна, более известная как babushka.inostranka. Садовод-любитель считает, что осенняя побелка – важное мероприятие.

Нужно ли белить деревья осенью и насколько это полезно, корреспонденту «Тюменской области сегодня» рассказала профессор кафедры общей биологии, доктор сельскохозяйственных наук и преподаватель ГАУ Северного Зауралья Людмила Лящева.

– Белить деревья, конечно, нужно, если побелка идет с применением дополнительных веществ, таких, как противогрибковые препараты. А специальные добавки могут отпугнуть грызунов, – комментирует биолог. – Не все грызуны не любят добавки, в этом случае ствол дерева лучше чем-нибудь обернуть. К примеру, старыми капроновыми колготками, мелкой сеткой.

По словам Людмилы Лящевой, специальная побелка для деревьев продается в специализированных магазинах типа «Сад и огород». Она бывает разная: может состоять только из извести, а есть с добавками в виде медного купороса, специального фиксирующего на коре дерева клея и прочее.

Этот способ сохранности деревьев уберегает кору от солнечных ожогов, при этом позволяет растению дышать.

Наилучшее время для проведения побелки – поздняя осень, когда закончились осенние работы, облетели листья с деревьев, не идут затяжные дожди, температура воздуха понижается до 2-3 градусов.

Перед побелкой надо обязательно осторожно при помощи скребка, лопатки, жесткой щетки или ножика счистить со штамба и основания скелетных ветвей отмерзшую старую и больную кору, наросшие лишайники, мхи. Все очистки собрать и сжечь.

Чтобы легко было собрать очистки, можно под деревом расстелить кусок мешковины или полиэтилена.

Раны замазать садовым варом. Если очень большие трещины и дупла, надо приготовить цементно-песчаный раствор в соотношении (1:3) и замазать, чтобы там не завелись вредители и не появился грибок. После этого можно приступать к побелке.

Читайте также:

Рыбы почти нет, но есть настроение и награды: под Тюменью прошли соревнования по рыбной ловле

Вопросы по обращению с ТКО тюменцы могут решать дистанционно

побелка стволов весной и осенью

Белить или не белить плодовые деревья на даче? Нужна стволам побелка или вредна? Эти вопросы могут довести любое садоводческое сообщество до точки кипения. Кто-то считает побелку стволов обязательной процедурой. Другой, напротив, не видит в ней практического смысла: дань традиции да и только. Кто прав? Нужно белить или нет?

Мы попытались разобраться в теме побелки плодовых деревьев во всех подробностях и пришли к выводу, что белить стволы все-таки нужно. По крайней мере, в регионах с морозной зимой и нестабильной весной эта процедура точно не помешает. И вот почему…

Для чего нужна побелка коры дерева

Кора для дерева – это первая и самая важная ступень защиты от всех неблагоприятных факторов. Стужа, засуха, палящее солнце, сильный ветер, зубы грызуна и хороший аппетит вредителей – все эти неприятности принимает на себя кора. Защищая внутренние слои древесины, сама кора сильно страдает. С годами она грубеет, трескается, отслаивается и уже не так хорошо противостоит инфекциям, вредителям и плохой погоде. Это не лучшим образом сказывается на внешнем виде и урожайности плодового дерева.

Побелка призвана помочь древесной коре справится со своей защитной функцией. За счет чего?

Во-первых, хорошо отражает свет. Это очень важно в ранневесенний период, когда днем солнышко здорово пригревает, а ночью возвращаются зимние морозы. Темная небеленая кора в солнечный день может прогреться до +10°С. Этой температуры достаточно, чтобы запустить процесс сокодвижения. Дерево начинает “выходить из зимней спячки”. А с заходом солнца резко холодает до -10°С. Древесный сок превращается в лед, который днем опять тает, и все повторяется заново. В итоге у дерева появляются разрывы тканей – морозобоины или трещины на коре. Побелка играет роль солнцезащитного крема. Она не дает дереву перегреться и проснуться раньше времени. Побеленное дерево, как правило, вообще позже пробуждается и позже зацветает. А значит, у цвета меньше шансов попасть под заморозки.
Во-вторых, фунгициды, добавленные в садовую краску или известковый состав, препятствуют проникновению различных инфекций. Личинкам вредителей тоже не нравится вкус краски, поэтому и их на побеленных деревьях существенно меньше.
В-третьих, покрашенные стволы и ветви плодовых деревьев не так привлекательны для грызунов. А некоторые компоненты (к примеру, карболовую кислоту) специально добавляют в “болтушку”, чтобы отпугнуть мышей и зайцев.

Когда белить деревья: весной или осенью

Зная, от чего защищает дерево побелка, не трудно догадаться, что производить ее лучше всего осенью.

Обычно это делают в октябре или ноябре, пока не начались стойкие морозы. Установилась температура за окном в районе +3°С или +4°С – идеальное время белить деревья.

Если мы решили покрасить ствол садовой краской, то одной осенней побелки дереву может хватить на целый год, а то и на два. Старые добрые смеси на основе извести или мела смываются гораздо быстрее. В этом случае придется обновлять белое покрытие в конце зимы или начале весны. Уже в феврале при первых оттепелях, когда температура доходит до плюсовых отметок, можно смело красить деревья. Когда цель весенней побелки – обновление уже существующего покрытия, не поздно белить на протяжении всего марта. Но если весной мы белим ствол впервые, то сделать это необходимо как можно раньше. Поскольку именно март – самый стрессовый месяц для наших яблонь, груш, слив и вишен.

Чем белить: основные компоненты правильной побелки

Итак, мы решили, что побелке в нашем саду быть. Теперь возникает резонный вопрос, что лучше использовать, известь, мел или специальную краску? Однозначного ответа, как всегда, нет.

Каждый вариант имеет своих сторонников и противников. Что ж, рассмотрим все плюсы и минусы и подберем для себя самую подходящую побелку.

Садовые краски для побелки деревьев

Они продаются во всех специализированных магазинах. Бывают водоэмульсионные и акриловые.

Единственный жирный плюс первых – стойкость. Ими можно красить стволы раз в год, краска долго не смоется. Но водоэмульсионка спасает только от температурных перепадов и морозобоин. А перед вредителями и болезнями дерево остается беззащитным. При этом просто добавить фунгицид в краску не получится – она потемнеет и потеряет свои светоотражающие свойства.

У садовых акриловых красок плюсов намного больше:

хорошо ложатся и долго держатся на стволах;
содержат антисептические добавки от болезней и вредителей;
отпугивают грызунов;
способствуют заживлению ран после обрезки или слома;
не иссушают кору, поэтому подходят для молодых деревьев.

Самые очевидные недостатки красок – это, во-первых, довольно высокая цена по сравнению с известью, а во-вторых, “химия” в составе. Для сторонников природного и органического земледелия это существенный минус. Как ни крути, даже самые современные краски подходят не всем. Так что известковые и меловые побелки до сих пор не утратили своей актуальности.

Ингредиенты традиционных составов

Вот только одной извести или мела для хорошей побелки недостаточно. Все опытные садоводы добавляют в красящий состав дополнительные ингредиенты. Какие и зачем? Сейчас разберемся.

Гашеная известь (пушонка)

Известью белили деревья наши бабушки и дедушки. Известковый раствор – это самый простой и дешевый способ сделать кору белой. Гашеная известь доступна каждому, побелку из нее легко приготовить. Но она быстро смывается под действием осадков и требует регулярного обновления.

Мел

Карбонат кальция или мел – любимый компонент побелки у приверженцев органического земледелия. Он придает стволу ослепительную белизну не хуже извести. При этом мел не так агрессивно воздействует на кору, поэтому годится для побелки молодых деревьев. Меловые растворы так же, как и известковые, не задерживаются на ветвях надолго. Их приходится наносить чаще, чем краску – 2 или 3 раза в год.

Глина

Глина придает побелочному составу вязкость и защищает трещинки и повреждения коры от болезнетворных микробов. Как правило, в побелках применяется белая или желтая глина. Перед добавлением в смесь ее следует заранее замочить в воде.

Мыло

Чтобы раствор лучше прилипал к коре и не стекал с нее, многие садоводы используют в составе мыло. Это может быть обычное хозяйственное мыло, натертое на терке, жидкое мыло или специальное зеленое мыло. Последнее хорошо тем, что обладает фунгицидными и инсектицидными свойствами.

Клей

В качестве “прилипающего” компонента лучше мыла работает клей. Мучной и крахмальный клейстер, казеиновый, столярный или обойный клей в составе побелки закрепляют ее на дереве, придают ей влагостойкость. Главное – не перестараться и не добавить слишком много клея, чтобы сохранить воздухопроницаемость коры.

Фунгицид

Для профилактики болезней в раствор для побелки часто добавляют фунгицид, чаще всего медный купорос. Этот компонент особенно важен, если в минувшем сезоне плодовые деревья страдали от грибковых “болячек”: парши, ржавчины, плодовой гнили и т.п. Побелка с фунгицидом закрепит эффект лечебных мероприятий. А в профилактических целях тем более не помешает!

Навоз и молочные продукты

Молоко и молочная сыворотка в составе побелки способствуют лучшему прилипанию смеси наряду с мылом или клеем. К тому же они прекрасные антисептики для коры. Молочные продукты еще и подпитывают дерево, выступая в роли небольшой подкормки.

С теми же целями в побелочные смеси добавляют и навоз. Он придает составу вязкости, защищает ткани деревьев от патогенных микробов и питает дерево через кору.

Карболовая кислота

Если на вашем участке в зимний период кормятся мыши и зайцы, стоит сделать побелку с карболовой кислотой. Грызуны и так не в восторге от вкуса извести или мела, но с карболкой эффект будет еще сильнее. Ее сильный запах пожиратели коры на дух не переносят.

Лучшие рецепты побелки для плодовых деревьев

Несмотря на обилие стойких специальных красок для побелки деревьев, многие садоводы предпочитают готовить собственные смеси. Кто-то по привычке, кто-то в целях экономии, кто-то предпочитает натуральный мел, глину и навоз вместо химической краски. Но смешивать различные компоненты побелки следует в определенных пропорциях, даже если они натуральные. Предлагаем воспользоваться проверенными рецептами садоводов со стажем:

2 килограмма сухой извести, 1 литр водоэмульсионной краски, 300 грамм медного купороса, 1 килограмм песка, несколько раздавленных долек чеснока на 10 литров воды.
2 килограмма мела, 100 грамм казеинового клея и 400 грамм медного купороса на 10 литров воды.
1 килограмм извести, 1 килограмм навоза, 200 грамм медного купороса на 8 литров воды.
2,5 килограмма мела, 1 литр сыворотки или молока, 1 килограмм желтой глины и 100 миллилитров зеленого мыла на 9 литров воды.
2,5 килограмма извести, 500 грамм медного купороса, 200 грамм столярного клея на 10 литров воды.
2 килограмма извести, 1 столовая ложка карболовой кислоты, 500 грамм железного купороса, измельченная половина куска хозяйственного мыла, 1-2 лопаты навоза на 10 литров воды.
2 килограмма извести, 1 килограмм глины, 1-2 лопаты навоза, 300 грамм медного купороса.
300 грамм гашеной извести, 200 грамм канцелярского клея, 2 столовые ложки медного купороса, 200 грамм глины, 25 грамм Карбофоса на 2 литра воды.
2,5 килограмма мела и 10 столовых ложек мучного клейстера на 10 литров воды.

Как правильно приготовить смесь

Медный купорос сначала растворяем в небольшом количестве горячей воды, и только потом добавляем в смесь. Все остальные ингредиенты побелочного состава тщательно перемешиваем. И небольшими порциями начинаем вливать воду. Продолжаем мешать, разбивая комки и добиваясь консистенции сметаны. Затем смесь настаиваем 2-3 часа, чтобы все составляющие полностью растворились. Если “болтушка” плохо прилипает к коре, рекомендуют добавлять мыло, навоз или глину. А вот с клеем лучше не перебарщивать, потому что в больших дозах он закупоривает поры древесины.

Для побелки молодых деревьев уменьшаем в два раза количество всех компонентов, кроме воды. Более того, предпочтительнее белить молодые деревца меловыми смесями, а не известковыми, поскольку известь сушит кору.

Обработка коры перед покраской

В вашем саду есть старые, много повидавшие на своем веку яблони, сливы или вишни? Они требуют более тщательной подготовки перед побелкой. Сначала ствол и нижние ветви нужно очистить от мертвой коры, лишайника и мха. Расстилаем под деревом пленку или плотную ткань и соскребаем с дерева все лишнее. Лучше делать это руками в толстых перчатках или деревянным скребком. То, что свалилось на подстилку, сжигаем. А очищенные ветви обрабатываем медьсодержащими препаратами (ХОМ, Оксихом, медный купорос и т.д.) или зольно-мыльным раствором (2 килограмма золы заливаем 10 литрами горячей воды, настаиваем сутки, потом добавляем 50 грамм жидкого мыла).

Опрыскивание желательно проводить в сухую ясную погоду.

И не забываем замазать садовым варом все раны и трещины на стволе и ветках.

Как и чем белить деревья в саду

Что бы мы ни выбрали – краску, известь или мел – основные правила побелки деревьев не изменяются. Вот они:

Белить деревья рекомендуется только в сухую погоду;
Температура воздуха должна быть плюсовой. Иначе мы рискуем покрасить дерево поверх льда. И с первой же оттепелью от нашей побелки не останется и следа – она просто стечет.
Цвет побелочного состава должен быть белым, чтобы хорошо отталкивать солнечный свет.
Белить нужно не только стволы, но и скелетные ветви как минимум на 1/3 их длины.
Саженцы, высаженные в текущем сезоне, белить нельзя. Побелку молодых деревьев проводят со 2-3 года жизни в саду.
Консистенция состава для побелки должна быть достаточно густой, чтобы он не стекал по стволу.
Рекомендуемая толщина покрытия – 2-3 миллиметра. Более толстый слой краски может отвалиться, и все наши усилия будут напрасны.

Что касается инструментов для побелки, самыми удобными считаются макловицы, плоские (флейцевые) кисти или маховые малярные кисти из искусственного материала. Кто-то успешно применяет малярный валик. А если вы счастливый обладатель большого сада, тогда не обойтись без хорошего краскопульта.

Желаем вам успехов и больших урожаев!

Зачем белить деревья на даче осенью и чем можно заменить побелку | Огород У-Дачи на Урале

Раньше я не задумывалась для чего белят деревья, в детстве вообще думала, что только для красоты. Мне нравилось: идешь по парку или аллее весной, а деревья такие нарядные, белые, все вокруг прибрано, ну красота же. Только когда стала сама заниматься огородом, поняла, что деревья белят не просто так, не ради красоты, а здоровья ради.

Для чего белить деревья

Побелка садовая образует на коре покрытие, которое будет надежно предохранять стволы от насекомых-вредителей и патогенов, защитит от солнечных ожогов, заморозков и резких перепадов температуры.

Стволы белят на высоту до полутора метров

Зимой светит яркое солнце и днем сильно нагревает кору деревьев, из-за этого может начаться сокодвижение, а ночью, когда температура резко упадет, то влага в наружном слое ствола замерзнет и могут возникнуть разрывы, так называемые морозобоины. Потом в такие трещины легко проникает инфекция и другие патогены. А побелка отражает яркий свет, не позволяя стволу сильно нагреваться, так что она защищает и от ожогов, и от морозобоин.

Как правильно побелить стволы

Перед применением нужно аккуратно очистить ствол от каких-либо повреждений, убрать старую кору, которая отходит от ствола, но очень аккуратно, чтоб не повредить живую кору, обработать стволы медным купоросом, если его нет в составе раствора, но обычно я обрабатываю против болезней весной, а осенью просто белю яблоню, иргу, и сливу. Деревьев у меня немного, участок небольшой, сильно не разгуляешься, да еще грунтовые воды близко залегают, хорошо хоть эти деревья растут.

Образовавшиеся в процессе очистки ствола раны необходимо заделать садовым варом или средством Раннет.

Осеннюю побелку обычно проводят в октябре-ноябре, в зависимости от региона, после того, как все деревья сбросят листья. Важно, чтобы в это время стояла сухая погода, а температура воздуха была чуть выше 0 градусов, тогда побелка лучше ляжет и прослужит до самой весны.

Как выбрать смесь для побелки

Можно купить готовую смесь для побелки или сделать ее самому. Для надежной защиты деревьев смесь должна содержать известь или мел, медный купорос и клеящее (связующее) вещество, тогда деревья будут надежно защищены от неблагоприятных погодных условий, а также от грызунов, которые могут зимой подгрызать стволы.

Выбор сейчас довольно большой, смысл у всех вариантов одинаковый. Есть и сухие смеси и готовые краски, и даже аэрозоли, выбирайте на свой вкус и кошелек. В состав побелки входит известь гашеная, а в состав краски водно-дисперсионная акриловая краска. Оба варианта хороши для использования.

Альтернатива побелке

Я бы сказала, зачем изобретать велосипед, если итак все предельно просто и понятно, но некоторые садоводы вместо побелки используют и другие варианты, например, специальные садовые бинты и считают это более удобным, не надо возиться с кисточками, красками, обмотал ствол плотно и тем самым защитил дерево, также укутывают стволы спанбондом или садовым флизелином.

Фото с сайта megaogorod.com

Такой способ хорошо подойдет для молодых деревьев, у которых кора еще тонкая и при побелке могут закупориваться поры. Садовые бинты удобно использовать, их хватает на несколько лет, а эластичная структура позволяет материалу растягиваться по мере роста и утолщения ствола.

Расскажите в комментариях, белите ли вы свои садовые деревья, очень интересно узнать ваш опыт, делитесь. Не забывайте ставить лайки и подписываться на мой канал, чтобы не потерять меня среди многих публикаций. Благодарю вас, что дочитали статью до конца.

Зачем белят деревья — для красоты, пользы или потому что деньги девать некуда?

Общественные активисты собрали более 400 подписей под петицией против побелки взрослых деревьев в Беларуси. Они считают это бесполезным и к тому же финансово затратным мероприятием. Права ли общественность в своем требовании и в каких случаях побелка действительно деревьям необходима, спросили Naviny.by у специалистов.

В Минске побелка деревьев запрещена

Как отметила в комментарии для Naviny.by руководитель службы по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Анжелика Пузанкова, «побелка деревьев в городе запрещена соответственно города Минска».

Это связано даже не с дороговизной процесса, а с его бессмысленностью, сказала Пузанкова. Исключение составляют санитарные зоны, территории учреждений образования — там белить деревья не запрещается. Например, на территории детских садиков в раствор для побелки добавляют дезинфицирующие средства.

Получается, что если где-то в столичном сквере деревья все же белят, это самоуправство.

В Ботаническом саду деревья не белят

В Ботаническом саду деревья тоже не белят. «У нас декоративные растения, мы их не белим, — рассказал Naviny.by сотрудник лаборатории интродукции древесных растений Игорь Гаранович. — У нас деревья растут в дендрарии, в коллекциях».

Конечно, здесь есть и плодовые деревья — сакура, вишня (как раз сейчас цветут), в оранжерее растут цитрусовые, но выращивают их не для получения урожая.

Там же, где на урожай рассчитывают, деревья белят. «Этот прием описан во всех учебниках по садоводству, — говорит Гаранович. — Побелка должна проводиться осенью для защиты от весенних ожогов. И белят молодые саженцы довольно высоко, чтобы инфекция не распространялась. Есть специальные растворы для побелки, которые защищают деревья и позволяют им дышать».

Почему же часто белят деревья весной?

«Думаю, срабатывает представление об эстетике. Весенний побеленный сад считается красивым. Однако деревья белят не из-за красоты, хотя в городе именно так и получается. Например, на улице Захарова в Минске побелили взрослые липы. И красивее, и будет какая-то польза, хотя не настолько ощутимая, как при побелке молодых деревьев», — сказал Гаранович.

Он согласен с авторами петиции в том, что побелка для старых деревьев не так актуальна, как для молодых. Да и побелить их непросто — кора у возрастных деревьев совсем не гладкая.

В любом случае, побелка деревьям в городе не вредит, считает ученый: «Условия большого города вредны для растений, деревьев, в том числе. Городские условия особенно способствуют распространению болезней и вредителей. Здесь не срабатывает биологическая защита, то есть нарушены природные связи. Поэтому и в городе обработку проводить стоит».

Кандидат сельскохозяйственных наук Анна Телеш установила зависимость между состояние городских зеленых насаждений и размерами населенного пункта. Например, деревья и кустарники Лепеля проявляют признаки ослабления в меньшей степени, чем Могилева и Минска.

В своей научной городах Беларуси используется более 120 видов и форм древесных пород. Преобладают конский каштан обыкновенный, липа мелколистная и клен остролистный. Большинству деревьев в белорусских городах от 21 до 40 лет.

«Средневзвешенная категория состояния насаждений позволяет сделать вывод, что насаждения Минска и Могилева находятся в ослабленном состоянии — от 1,8 до 2,3 балла (сухих ветвей 26-50%, листва мельче или светлее обычной, преждевременно опадает, крона изрежена). Установлено, что более половины насаждений находится в ослабленном состоянии в результате влияния абиотических и биотических факторов… В столичных посадках усыхающие и усохшие деревья составляют от 9% (конский каштан обыкновенный) до 13% (липа мелколистная)», — так Анна Телеш характеризует состояние деревьев.

Понятно, что побелка возрастных деревьев в такой ситуации действительно не имеет практического значения. Однако фруктовые деревья, которые используются в промышленных масштабах, — совсем другое дело.

Сад надо белить осенью

Как отметила в комментарии для Naviny.by руководитель лаборатории защиты плодовых культур Института защиты растений Вероника Комардина, сад необходимо белить в безлиственный период.

Чаще всего это делается осенью или в начале декабря. Бывает, белят в феврале, но это рискованно — в этот месяц вероятны морозы. Так что ее точка зрения совпадает с высказанной авторами петиции.

«Цель побелки — защитить плодовые деревья, не допустить солнечных ожогов. Днем весной кора расширяется, может трескаться, открываются ворота для инфекции», — сказала Кормадина.

Белый цвет побелки создает условия, при которых солнечный свет поглощается не так интенсивно, соответственно, трещин образуются меньше. Защиту же от различных инфекций обеспечивают добавляемые в раствор дезинфицирующие вещества, а также фунгициды, подавляющие развитие грибков. Существуют побелки, в состав которых входят вещества, отпугивающие мышей и зайцев.

«Это очень важно для садов, — сказала Комардина. — Мыши и зайцы питаются корой, оставляя оголенный ствол, и дерево очень страдает».

Таким образом, считает она, не стоит утверждать, как делают это авторы петиции, что побелка никак не защищает от насекомых и вредителей.

Что касается тезиса о том, что обрабатывать стоит только молодые плодовые деревья, то, считает Вероника Комардина, «многое зависит от сорта, высоты дерева. Если речь идет о старых высоких яблонях, может, и не стоит их белить. Однако теперь многие сады низкорослые, деревья там более нежные и прихотливые, поэтому их белят вне зависимости от возраста».

Авторы петиции утверждают, что побелка снижает устойчивость деревьев к негативным факторам окружающей среды, однако ученая так не считает.

«В плодоводстве практика показывает, что пользы для плодовых деревьев от побелки больше, чем вреда. Тем более что растворы для побелки изменились, гашеной известью теперь сады не белят. Растворы проходят санитарно-гигиенический контроль, изучается их воздействие на окружающую среду, токсичность, в том числе», — сказала Вероника Комардина.

Белить или не белить — вот в чем вопрос

Для некоторых садоводов весенние работы начинаются с побелки деревьев. Другие, глядя на белые «столбики», снисходительно улыбаются, считая побелку деревьев весной баловством и пережитком социалистического прошлого, когда апрельские субботники включали в себя этот вид работ, проводимый больше для красоты, чем для пользы растений.

Против

Противники весенней побелки утверждают, что она проводится исключительно для красоты, а по своей сути является совершенно бесполезной. «Это почти то же самое, что красить столбы», — полагают они. Эти хозяева садов уверены, что побелкой можно помешать деревьям естественно развиваться весной: она будет закупоривать их поры и при несоблюдении четких правил принесет больше вреда, чем пользы.

За

Сторонники побелки не представляют себе здоровое существование деревьев без традиционной весенней обработки коры. Побелка — это и защита от вредителей, и оберег от солнечных лучей, и профилактическая мера, и своеобразный ритуал, знаменующий начало дачного сезона. «Показатель здорового дерева — это состояние его коры, а кора — это кожа, — утверждают они. — И ухаживать за ней нужно так же нежно, как за собственной кожей лица и тела. Солнце, морозы, вредители-короеды — все эти факторы вредят дереву, а побелка защищает ствол и, соответственно, дерево от всех внешних стрессов».

Побелка может быть профилактической (мы ведь смазываем лицо кремом с целью предотвращения ранних морщин) или лечебной. В последнем случае меняется состав раствора и к процессу непосредственно побелки могут добавляться процедуры по обработке трещин и ран, образовавшихся на коре дерева.

А на самом деле?

В действительности весенняя побелка призвана защитить деревья от солнца и проснувшихся после зимней спячки вредителей. Однако для достижения этого эффекта необходимо не просто белить плодовые деревья, а делать это по правилам.

Очень важно правильно определиться со временем, когда проводить побелку деревьев. Это должен быть мартовский или апрельский день, когда земля еще не успела настолько прогреться, чтобы проснулись зимующие в ней вредители. Незащищенное побелкой дерево будет для них прекрасным пристанищем на старте нового сезона. Весенняя побелка — это уничтожение вредителей, зимующих в коре дерева. Еще одно важное условие: побелкой деревьев надо заниматься тогда, когда погода сухая, но еще не теплая. При дождях белить — пустая трата времени. Побелка призвана защитить деревья от солнечных ожогов, которые возможны при первых ярких солнечных лучах. Поэтому не стоит дожидаться настоящего весеннего потепления, когда она действительно может стать уже бесполезной.

Как белить?

Сам процесс побелки несложен. Сначала осматривают ствол дерева, очищают его скребком, проволочной щеткой или простой мотыгой от мхов и лишайников, соскребают сухую старую кору. Следующий шаг — необходимо замазать трещины садовым варом или садовой замазкой. Только потом можно приступать непосредственно к побелке. Пользуются при этом кистью или краскопультом-пульверизатором.

Белят стволы, скелетные ветви и развилки плодовых деревьев, а некоторые садоводы — и некоторые виды кустарников.

Чем белить?

В магазинах можно найти достаточно много готовых порошков или растворов для побелки деревьев. Достаточно, следуя инструкции, разбавить их водой в нужном количестве — и садовая побелка готова. Если же вам хочется сделать ее самостоятельно, то предлагаем несложный рецепт: 2,5 кг извести и 0,5 л медного купороса развести в ведре воды, а затем добавить 200 г столярного клея.

Исключения из правил

Не нужна побелка молодым деревьям с гладкой корой. Она действительно может закупорить поры и принести им вред.

Можно не белить деревья, если удачно проведена осенняя побелка и ее составляющие не смылись с дерева снегом и осадками. Это происходит нечасто, однако бывает. В таком случае дерево остается частично защищенным и может обойтись без побелки.

И все-таки — белить или не белить?

Так или иначе, но проводить побелку большинства плодовых деревьев необходимо. Кто-то делает это осенью, кто-то весной, а кто-то — дважды в год. Важно не просто «побелить» или «не побелить», а сделать это в соответствии с правилами — чтобы действительно защитить деревья…

Ирина Киеня

Побелка стволов плодовых деревьев осенью: выбор + инструкция

С наступлением холодов, когда плодовые деревья уже отдали урожай и забросили лиственные наряды, сад как бы замерзает, погружаясь в глубокий сон до тех пор, пока первые весенние солнечные лучи. Этот период — лучшее время для проведения основных мероприятий по подготовке зимнего сада. Побелка плодовых деревьев осенью позволяет не только увеличить урожай на следующий сезон, но и уберечь огород от многих неприятностей в холодное время года.

Правила ведения побелочных работ

Осенняя побелка стволов плодовых деревьев выполняет несколько функций:

Отражение солнца. Зимнее солнце обманчиво. Его лучи, особенно во время оттепелей, часто вызывают появление ожогов на коре деревьев. Стволы, покрытые белой известью, способны отражать солнечные лучи, выступая, предотвращая перегрев и растрескивание коры.
Защита от перепадов температур. Побелка — это своего рода теплоизоляционная «шуба», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает ночью. Эта «шуба», выступая отличной защитой дерева от мороза, предотвращает появление морозовой коры, которая служит средой для развития болезнетворных спор и других болезнетворных микроорганизмов.
Уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Предназначен для побелки фруктовых деревьев, таких как известь и фунгициды, глубоко проникающие под кору растений, способные уничтожить влияние колонии вредных насекомых и уничтожить микроорганизмы и споры грибов.

Вариант №1 — самодельная побелка

Самый простой и дешевый вариант изготовления отбеливающего состава — раствор гашеной извести в простой побелке. Соотношение компонентов такого раствора составляет: 2 кг извести, 300 г меди и 500 г сульфата железа на 10 л воды. Добавляем раствор 1 ст. ложку карболовой кислоты можно дополнительно защитить деревья от нападений зайцев и мышей.

Раствор известковой белилы, перемешанный в ведре до тех пор, пока он не приобретет консистенцию густой сметаны.

Этот раствор используют многие садоводы с незапамятных времен.Хотя степень защиты такой побелки и недостаточно высока, но благодаря доступной цене и простоте изготовления она остается одной из самых популярных для большинства садоводов.

При отсутствии возможности обработать поверхность ствола отбеливающим составом всегда можно воспользоваться другим старомодным способом — обмазывать стволы обычной смесью глины с коровяком. Для этой емкости смешать 2 кг извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза и 250 г медного купороса.

Вариант №2 — готовая садовая смесь

Садовые смеси из липы и глины позволяют дереву «дышать».

Если известковые растворы можно наносить только на более сильные деревья, глиняную смесь без ущерба для роста можно наносить на молодые саженцы.

Единственный минус этого решения — за зиму постепенно смывается со ствола. Поэтому ранней весной побелку плодовых деревьев желательно провести заново.

Вариант №3 — краски акриловые и водоэмульсионные

Акриловая краска, имеет противогрибковые и антибактериальные компоненты, которые могут эффективно защитить деревья от любых болезнетворных микроорганизмов.

Такая побелка уместна, если домовладелец не может своевременно следить за состоянием ствола деревьев: есть ли на них защитная краска после зимы

Совет. Акриловая штукатурка не является «дышащей» основой, поэтому ее нельзя использовать на молодых саженцах.

Латексная краска эффективна от зимних холодов, но она не способна защитить дерево от вредных насекомых. Поэтому перед ее применением в краске домешивают медные компоненты.

Побелку деревьев можно начинать во второй половине осени, когда прошел сезон дождей и температура воздуха установилась в районе 2-3 ° C. Для проведения побелки лучше выбрать солнечный сухой день.

Побелку можно проводить только на деревьях, пришедших в плодоношение. Купленный в осенний сезон с молодыми саженцами на зиму нельзя отбеливать, так как защитная краска только забивает поры древесины и не дает растению полностью развиваться, что приводит к его гибели.

Одно-двухлетние саженцы связывают только каким-либо укрывным материалом. Для этих целей лучше всего подходит агротекстиль.

Пленка полиэтиленовая — не лучший выбор, так как задерживая влагу, она провоцирует развитие на закрытом участке ствола плесени и грибка.

Подготовительные работы

Перед мытьем необходимо внимательно осмотреть деревья, чтобы исключить рассадники патогенов. Стволы деревьев и нижние основания скелетных ветвей должны быть чистой, сухой и болезненной коркой, старовозрастными наростами и мхом.Лишайники хоть и не повреждают кору деревьев, но поражают их. Избавиться от лишайников позволяет «мыть» стволы раствором, состоящим из 1 кг соли, 2,5 кг золы и 2 кусков мыла. Все компоненты необходимо перемешать и залить 1 ведром горячей воды, довести до кипения и остудить.

Очистку можно проводить деревянными шпателями, металлическими скребками или щетками, использовать зубчатое полотно пилы.

Работы с инструментами нужно делать очень осторожно, чтобы не повредить кору растения. После очистки всех ран и повреждений обрабатывают садовым варом.

Если у вас нет садовой вары, можно сделать своими руками лечебную шпаклевку. Для этого смешайте 2 части глины с 1 частью навоза, добавив к смеси медного купороса и соломенной пыли. Замазка должна быть густой, как сметана.

Стволы для побелки

Побелите деревья, как можете, обычной кистью или пульверизатором. Однако с этим удобным устройством следует быть готовым к тому, что расход краски будет намного выше по сравнению с традиционным способом побелки.Чтобы облегчить покраску, желательно заранее подготовить кисть, соответствующую размерам толщины ствола и скелетных ветвей.

Побелку необходимо проводить, начиная с нижней части ствола и постепенно поднимаясь до скелетных ветвей. Высота побелки скелетных ветвей должна быть 20-30 см от места разветвления.

Наглядное пособие, раскрывающее основные секреты грамотной побелки:

Связанные с контентом

Правильная и простая побелка деревьев и кустов.Простой способ получить более здоровый урожай.

Несмотря на споры о побелке деревьев и кустов, мы считаем, что эта процедура очень полезна для здоровья растений. Защищает от вредителей, плохих климатических условий и даже от некоторых животных! Наши наблюдения показывают, что в России и любых странах со схожими климатическими условиями побеленные деревья крепче, лучше переносят зимние заморозки и весенние заморозки.
На первый взгляд побелка — сложная процедура, ведь нужно учитывать время, подготовку состава, инструменты и так далее… Но на практике все действительно просто.В этой статье мы быстро и легко опишем весь процесс побелки деревьев и кустов для улучшения здоровья растений и увеличения урожая.

Содержание:
Преимущества побелки для садовых растений
Лучшее время для побелки
Приготовление и описание компонентов побелки
Самые распространенные и простые рецепты побелки и способы самостоятельной работы
Высота побелки
Подготовка деревьев перед побелкой
Инструмент для побелки деревьев и кустов
Еще несколько полезных советов по побелке деревьев и кустов

Преимущества побелки садовых растений

Побелка — это процесс, когда мы красим нижнюю часть ствола и даже некоторые невысокие ветки. Самая полезная защита для жимолости, рябины, вишни, черники и яблони …

1. Зимой и ранней весной эти растения могут пострадать от солнца, потому что они не защищены листьями.
2. Зимой плавки темного цвета на солнышке прогреваются очень быстро! В результате дерево могло проснуться раньше. Сок днем начинает двигаться по стволу, а ночью замерзает, что может повредить кору дерева.
3. В холодное время года растения часто повреждаются из-за резких перепадов температуры, как следствие — обморожения (потрескавшаяся кора).
4. Еще один повод для защиты деревьев побелкой — вредители, которые на зиму часто прячутся в коре деревьев. Некоторые весной поднимаются по стволу.
5. В России есть риск, что зимой кора будет повреждена голодными зайцами или мышами, конечно, с побелкой деревьев этого не произойдет.

Процедура подходит для растений любого возраста. Для молодых растений концентрация извести должна быть не более половины.

Некоторые садоводы думали, что побелка полезна только для растений с крепкой и старой корой, но наши наблюдения показали, что побелка очень полезна для растений любого возраста (конечно, в зависимости от концентрации).

Лучшее время для побелки

Побелку делают от 1 до 3 раз в год. Наиболее важно осенью, иногда весной и редко летом.

Осенняя побелка

Самым главным и эффективным является осенняя побелка! Защищает деревья как от климата, так и от вредителей и животных (решает все 5 проблем). Обеспечивает перед зимними заморозками (при стабильной температуре не ниже +3 +4 оС). В европейской части России лучшее время для этого — октябрь-ноябрь.

Сегодня мы можем использовать специальные краски, которые можно использовать даже при отрицательных температурах, но это дороже, чем обычная известь.

Весенне-летняя побелка

Если не было осенней побелки, ее можно было бы провести весной, но эффективность от этого намного ниже! И, конечно же, очень важно помнить о температуре при побелке.
Лучше всего ремонтировать побелку только весной и летом, если ее смыло дождем…

Приготовление и описание компонентов побелки

Готовые растворы для побелки, которые можно купить в садовых магазинах, в этой статье не описаны — они дороже и в них есть инструкция по применению.

Мы дадим вам 5 рецептов лучшего раствора для побелки и список всех ингредиентов для домашней смеси.

Самые распространенные рецепты побелки

Строгого рецепта нет, главное не переборщить с фунгицидами и карболовой кислотой. У молодых растений концентрация извести снижается при увеличении фиксирующего компонента.

Белила = основа + фунгицид + фиксирующий компонент + антиживотный компонент

Белила не должна стекать на землю, по консистенции должна быть похожа на сметану!

1.Вода -10 литров, Лайм — 2 кг, фунгицид — 0,3 кг, карболовая кислота — 1 столовая ложка, мыло натуральное — 100 гр, (или растительное мыло — 100 мл).
2. Вода -10 литров, известь — 2 кг, фунгицид — 0,3 кг и 1-2 лопатки коровьего навоза.
3. Вода — 8 литров, известь — 2 кг, коровий навоз — 1 кг, фунгицид — 0,3 кг.
4. Вода -10 литров, известь — 2 кг, фунгицид — 0,3 кг, 1 — 2 лопатки коровьего навоза, карболовая кислота — 1 столовая ложка, мыло натуральное — 100 гр, (или растительное мыло — 100 мл).
5. Лучшее для янских растений: вода -9 литров, молоко или сыворотка — 1 литр, мел 2-2,5 кг, натуральная глина — 0.3 кг и мыло натуральное — 100 гр, (или мыло растительное — 100 мл).

1. База для побелки

Гашеная известь (традиционное название гидроксида кальция Ca (OH) 2) — наиболее распространенный и ключевой элемент побелки. Этот компонент представляет собой смесь белого цвета — это важнейшая особенность побелки. Как мы уже знаем, белый ствол будет отражать солнечные лучи, которые защищают его от потепления зимой.

Мел (карбонат кальция или CaCO3) — может использоваться как альтернатива извести.Calk сделал смесь белой, как лайм, она имеет более мягкие характеристики и идеально подходит для растений ян. Но белила на меловой основе быстрее смывается дождем, поэтому мел менее надежный помощник.

2. Фунгицид

Фунгицид, действует как профилактическое средство против грибковых (и не только!) Болезней деревьев, особенно если сад в минувшем сезоне был поражен какой-либо болезнью или вредителями.

Медный купорос — самый дешевый раствор и, самое главное, что он обладает широким спектром действия! Сульфат меди эффективен против бактерий, вредителей, плесени и особенно грибка.

Меры предосторожности. Медный купорос не пылит и не летуч, поэтому растворить его в воде можно без особых мер — для этого будет достаточно одноразовых пластиковых перчаток.

В качестве альтернативы можно использовать бордоскую смесь, сульфат железа и практически любые препараты на основе меди.

Очень важно растворить его в воде ПЕРЕД добавлением к смеси для побелки, потому что нерастворенные кусочки могут повредить кору дерева!

3. Крепежный элемент

Важно помнить, что побелка — это не покраска, нельзя вечно красить деревья, потому что она живая и нуждается в воздухе! Поэтому мы используем фиксирующий компонент, с помощью которого можно закрепить вашу побелку на 4-6 месяцев, после чего ее нужно ремонтировать! Так что нужно отдавать предпочтение натуральным фиксаторам и не переборщить с различными клеями. ..

Глина натуральная — натуральный компонент, придающий вязкость и фиксирующий побелку на стволе. Кроме того, глина закрывает мелкие трещинки в коре, что предохраняет их от попадания вредителей и инфекций и при этом отлично пропускает воздух!

Для побелки лучше всего подходит белая или желтая глина, но вы можете использовать любую имеющуюся у вас.

Мыло натуральное — в России у нас есть натуральное и самое дешевое мыло хозяйственное брусчатое, найдите аналог в вашей стране.

Мыло «Растения» (зеленое мыло) — тоже хороший способ, дороже, но удобнее (по инструкции). Изготовлен из животного жира, растительного масла, калийных солей жирных кислот, воды.

Клей — некоторые садоводы используют разные типы клея, но это рискованно, потому что трудно найти натуральный клей, и вы рискуете, что ваша смесь для побелки не будет пропускать воздух. Если кто-то хочет сейчас (или уже знает и мог сказать), какой клей может быть полезен, напишите, пожалуйста, в комментарии.

Коровий навоз (коровьи лепешки, коровьи пироги или коровий навоз) — эта хорошо известная почва очень полезна для побелки, но она должна быть свежей (не гнилой). Этот компонент, во-первых, делает смесь более вязкой и липкой, во-вторых, обладает антисептическими свойствами и в-третьих слегка питает дерево сквозь кору.

Молоко и сыворотка — увеличивают адгезию раствора и продлевают жизнь белилам. Кроме того, молоко и сыворотка подавляют патогенную микрофлору, присутствующую в тканях деревьев, защищают растения от грибковых заболеваний и одновременно слегка подпитывают дерево через кору.

4. Компонент для защиты от животных

Карболовая кислота (фенол, фенольная кислота) — грызуны и зайцы ненавидят запах карболовой кислоты и не трогают деревья. Но если у вас есть домашние животные, которые любят гулять по саду, используйте ½ рекомендованной концентрации.
Фенол — токсичное вещество, поэтому важно соблюдать правильную концентрацию и использовать средства защиты!

Высота побелки

В идеале, когда покрыто почти все дерево (кроме верхних и тонких веток), но на практике это сложно провести, чаще всего полностью отбеливают ствол, иногда скелетные ветви на 1/2 или 1/3 части их длины.

Подготовка деревьев перед побелкой

Очень важно правильно подготовить деревья к побелке. Для этого нужно сделать 3 последовательных шага: очистить, дезинфицировать и закрыть раны туловища.

очистка → дезинфекция → покрытие ран туловища → побелка

Чистка багажника. Очень часто, особенно на старых деревьях, появлялся лишайник или мох. Все это необходимо удалить жесткой щеткой или скребком.Поврежденную и гнилую кору и древесину необходимо отрезать ножом до здоровых тканей.

Дезинфекция. Очищенную поверхность необходимо продезинфицировать. Это особенно важно для старых деревьев, потому что при очистке и удалении больной ткани ствол травмируется.

Можно использовать: сульфат меди (0,4 кг + 10 л воды), перманганат калия (1 г + 1 л воды), разбавленная зола и даже мыльный раствор …

Прикрытие ран туловища. После дезинфекции все глубокие раны зашить пастой для обрезки деревьев. Существует множество рецептов паст для обрезки деревьев своими руками (напишу о них). Но теперь я советую использовать качественную пасту из садового магазина, потому что неправильная паста может растаять на солнце или замерзнуть на морозе и не только повредить рану, но и испортить ствол и побелить …

Инструмент для побелки деревьев и кустарников

Очень важно начинать побелку сразу после подготовки деревьев. Наиболее удобные для этого инструменты зависят от возраста дерева.Но строгих правил нет, вы можете использовать любую имеющуюся кисть или более удобную! Просто совет:

Для старых деревьев с широким стволом и шероховатой корой (особенно с трещинами и ранками) удобнее всего будет паста малярная кисть. Этот тип лучше всего из-за мягких и длинных волос, поэтому он может добавить больше смеси во все трещины и раны.

Молодые деревца удобно побелить губкой, особенно если концентрация смеси низкая и смесь более жидкая

Для кустов удобнее использовать щетки с длинной ручкой.

Некоторые садоводы, особенно с большим садом и множеством деревьев, используют пистолет-распылитель . Это спорное решение:

Необходимо обеспечить максимально однородную смесь, что не всегда возможно
Часть состава будет потрачена впустую
Трудно заполнить смесью трещин и повреждений коры.

Еще несколько полезных советов по побелке деревьев и кустов

1.Толщина слоя побелки на дереве должна быть не более 3 мм. Это в теории, на практике, только постарайтесь не переборщить.
2. Постарайтесь сделать смесь более однородной, желательно без комков. По консистенции должен быть эквивалент сметаны средней густоты.
3. Побелите деревья в теплую и сухую погоду.
4. Очень важно покрасить дерево сверху вниз, чтобы стекающая смесь распределилась более равномерно.
5. Побелку кустов начинают с внутренних веток, чтобы не пачкаться.

Многолетняя практика побелки показала, что это процедура:

защищает от климатических факторов
улучшает здоровье
защищает от насекомых и грызунов
сократить расходы и использование химикатов.

сроки, составы растворов, когда лучше производить побелку плодовых деревьев

В октябре на огороде и в огороде еще много дел: пора собирать последний урожай, варить на зиму почву и наводить порядок.Одно из обязательных мероприятий в саду осенью — это кустарников . Но многие дачи спрашивают: Когда пора будет Брить деревья осенью? Ищу ответ на этот вопрос пойдем сегодня.

Почему истекает кровью?

Наведение порядка в саду в конце сезона необходимо для его восстановления. Заболевания деревьев проводятся для того, чтобы уничтожить вредителей, которые залезают под кору, чтобы туда попасть.Вторая причина: побеленные стволы меньше страдают от солнечных ожогов. На стволы и основания веток наносятся шпагаты. Считается, что молодые деревца не нужны. В основном проводят блаженство плодовых деревьев возрастом старше 3 лет. Молодые саженцы на зиму укрывают особым образом (но это уже тема отдельной статьи).

Когда бьют деревья осенью: время

Некоторые источники признаком того, что пора отбеливать деревья, называют завершение листопада.Цветение лучше проводить после окончания дождя, в сухую тёплую погоду, чтобы белки не замерзли, а подсохли.

Перед нанесением известкового раствора или садовой краски старый сорняк очищают, корень Porosl Cut, удаляют сухие и безжизненные ветки, гнилые плоды с деревьев и удаляют с земли.

Как можно бить деревья осенью?

Нам удалось найти такой рецепт кляксы садовых деревьев:
(Источник: Справочник «Энциклопедия дачной жизни»)

2 кг свежей извести растворить в 10 литрах воды, добавить 500 г медного капера (для дезинфекции).

Чем еще можно обыграть деревья:

Известковый раствор с глиной,
Готовая садовая гидромассажная ванна, в состав которой входит мел и вяжущие компоненты (продается в магазинах типа «Сад-Сад»).
Рецепт с клеем: в 10 л воды растворить 500 г медного купороса, 3 кг негазированной извести и 200 г казеинового клея,
Краска водоэмульсионная
Специальная садовая краска (акрил или латекс).

Вместо зимнего блаженства стволы деревьев можно обвязать хвойными ветками, тростником, стеблями подсолнечника, светлой бумагой или газетами.

А что скажет лунный календарь?

Лунный календарь «АиФ» советует отбеливать плодовые деревья в октябре в эти дни:

1 и 2 октября возможна обрезка растений в саду и обработка их от вредителей,
2 и 4 октября — благоприятные дни для санитарной обрезки деревьев.
4 и 7, 11 и 13, 22 и 25, 27 и 30 октября рекомендуется чистить и отбеливать стволы фруктовых деревьев.

+ Распыление

В октябре также полезно провести опрыскивание деревьев от грибных болезней и вредителей.Для профилактики макаронных изделий, слизистой росы, ржавчины и серой гнили готовят 3-5% раствор медного купороса. Если на стволах есть лишайники, их обрабатывают раствором 3% железа Кэмп. Сильно концентрированный раствор мочевины (5%) после сбора урожая и посреди листовой подушки опрыскивайте ветки и опавшие листья. На 1 взрослое дерево расходуется не менее 3 литров растворов мочевины.

Осенний сезон в саду заканчиваем побелкой деревьев. Казалось бы, нет ничего проще для этой работы, тем не менее, она вызывает у садоводов, особенно новичков, массу вопросов.На что мы попросили ответить кандидата биологических наук Раису Матвееву.

Когда начинать осеннюю побелку? А какой срок?

Оптимальный период с середины октября до середины ноября в сухую ясную погоду.

Теллс лечит дерево?

Если ствол взрослого плодового дерева «оденет» грубую корку с образовавшимися складками, трещинами, шероховатостями, они могут попасть на зимний сад вредители. В данном случае whiteewas

только защищает кору от солнечных ожогов, а заодно дезинфицирует и защищает растение от зимующих вредителей, грибковых заболеваний, также борется с мшами и лишайником.

Обязательно рассматривать старую бурку с дерева?

Ствол и основные скелетные ветви дерева являются проводниками питательных веществ. Они должны равномерно утолщаться и совпадать друг с другом. Равномерное их утолщение зависит от состояния коры. У больного грубая кора сдавливает проводящие сосуды и тем самым препятствует доставке питательных веществ от листьев к корням и наоборот. К тому же отмершая кора снова становится убежищем для вредителей.Поэтому его, а также моховые мхи и лишайники необходимо ежегодно с дерева удалять с помощью металлических скребков, проволочных щеток по предварительно приклеенной к растению прокладке. После этого вся чистка пригорает, а косоглазие и основание макушки белее.

А если багажник поврежден? Кровавая рана

Сначала нужно залечить повреждение — зачистить до живой ткани, продезинфицировать, применить садовый вар и только потом.

Вам нужно поиграть молодыми деревьями?

Нежелательно: раствор закупоривает поры коры и замедляет газообмен.На всю стрижку молодых плодовых деревьев, начиная с только что посаженных и заканчивая 6-8-летними (т.е. пока растение не образует шелушащуюся кору), для защиты, в том числе от мышей и зайцев, накладывают напник ( или только рубероид), плотно обвязать шпагатом.

Обязательно ли повторять деревья весной?

Во второй половине февраля амплитуда суточных колебаний стока Камбии на деревьях может достигать 30-40 градусов. Солнечный обогрев ствола может спровоцировать зарождение растительности коры, а ночной холод — ее отмирание.В этот период могут образоваться солнечно-термические ожоги. Чтобы не повредить кору, во второй половине февраля необходимо восстановить побелку стволов и веток. Делайте это при температуре не ниже -5 градусов.

4. Можно ли полностью обыграть дерево? При побелке особое внимание следует обращать на места откорма скелетных ветвей от штамма, где вредители обычно зимуют и являются очагами грибковых заболеваний. Но по возможности рекомендую обработать известковым раствором и всю древесину.

Сколько кляксов нужно на одно дерево?

Все зависит от аккуратности садовода при нанесении побелки и возраста дерева. На одно взрослое дерево может понадобиться 1 кг.

Какой состав белков он лучше?

Для осенних клякс раствор готовят следующим образом: в 10 л воды разводят 2-2,2 кг свежей извести и добавляют 0,4-0,5 кг медного купороса, предварительно растворенного в воде.Для лучшей адгезии в известковый раствор добавляют 1-2 ст. молоко.

Первая — дезинфекция

Перед почингом в качестве профилактики болезней обрабатываю деревья в саду настоем океанского мыла: 2-3 кг золы и 50 г хозяйственного мыла пускают в 10 л горячего (не кипящая вода. Заливаем тряпкой в этом теплом настое и промываем им ствол и ветки. Получается дезинфекция и кормление одновременно.

Владимир Бубнович, Новогрудск

Как сметана

Муж Белит елки в сухую ясную погоду с раствором: 2-2.5 кг мятной извести, 250-300 г медного купороса, 1 кг жирной глины, 1-2 лопатки коровьего навоза разводят сначала в ведре с небольшим количеством воды, а затем постепенно доводят объем до 10 литров. Все хорошо перемешано. Прихоти должна быть консистенции густой сметаны. Если при нанесении на бочку он слипается, следует постепенно добавлять известь и глину, доводя раствор до нужной густоты.

Вера Липай, Минская область.

Не страшен ни дождик, ни заяц

Состав моих клякс: на 10 литров воды — 2.5 кг мятной извести, 1 кг глины и 0,5 кг медного настроения. А чтобы капуста не смывалась дождем, добавьте в ее состав (10% от объема) канцелярский или столярный клей. Если бросить еще одну подручную сушеную сырную пасту, это поможет отпугнуть зайцев.

Никонов Александр, Нижнекамск

Для защиты огорода от зайцев и мышей на ведро кляксы добавляю по 1 ст. Карболовая кислота.

Василий Барковец, Борисов

С наступлением холодов, когда плодовые деревья уже дали урожай и сбросили лиственные наряды, сад словно умирает, погружаясь в глубокий сон До первых весенних солнечных лучей.Этот период — самое подходящее время для основных мероприятий по подготовке зимнего сада. Верхушки плодовых деревьев осенью позволяют не только повысить урожайность на следующий сезон, но и защитить сад от многих неприятностей в холодное время года.

Осенняя побелка плодовых деревьев выполняет сразу несколько функций:

Отражение солнечного света. Зимнее Солнце обманчиво. Его лучи, особенно в период оттепелей, часто служат появлением ожогов на коре деревьев.Стволы, покрытые белой известью, способны отражать солнечные лучи, тем самым предотвращая перегрев и растрескивание корки.
Защита от перепадов температур. № Очки выполняют роль своеобразной теплоизоляционной «шубы», благодаря которой ствол дерева не перегревается зимним днем и не замерзает ночью. Такая «шуба», выступая отличной защитой дерева от мороза, препятствует появлению на коре иней, которые служат прекрасной средой для развития болезнетворных микроорганизмов и других возбудителей болезней.
Уничтожение болезнетворных микроорганизмов. Входит в состав для побелки плодовых деревьев. Известь и фунгициды, глубоко проникая под кору растений, способны разрушительно воздействовать на колонии вредных насекомых и уничтожать микроорганизмы и грибковые споры.

Самый простой I. Дешевый вариант Изготовление отбеливающего состава представляет собой раствор извести в простейшем белилах. Соотношение компонентов такого раствора составляет: 2 кг свежей извести, 300 г меди или 500 г железа жизнеспособности на 10 литров воды.Добавляем в раствор 1 ст. Ложку карболовой кислоты можно дополнительно обезопасить деревья от посягательства зайцев и мышей.

Раствор для центрифугирования лайма перемешивают в ведре до консистенции густой сметаны.

Этим раствором с незапамятных времен пользуются многие садоводы. Хотя степень защиты такой побелки и не достаточно высока, но благодаря доступной цене и простоте изготовления она остается одной из самых популярных среди большинства садоводов.

За отсутствием возможности обработки поверхности ствола белым составом всегда можно воспользоваться еще одним новаторским способом — обмануть штаммы обычной глиняной смесью с коровой. Для этого необходимо смешать в емкости 2 кг извести, 1 кг глины, 1 кг коровьего навоза и 250 г медного настроения.

Вариант №2 — Готовые садовые смеси

Садовые смеси на основе извести и глины позволяют дереву «дышать».

Если известковые растворы можно наносить только на укрепленные деревья, то глиняные смеси без ущерба для роста можно применять для молодых саженцев.

Единственным недостатком такого раствора является то, что за зиму он постепенно смывается со ствола.поэтому ранней весной озеленение плодовых деревьев желательно провести повторно.

Вариант №3 — Акриловые и водоэмульсионные краски

Акриловая краска, в состав которой входят противогрибковые и бактерицидные компоненты, эффективно защищает стволы деревьев от любых болезнетворных микроорганизмов.

Такая побелка хороша, если у хозяина нет возможности своевременно продлить состояние ствола деревьев: осталась ли на них защитная краска после зимы

Совет.Акриловые капризы не касаются количества «дышащих» основ и поэтому нежелательно наносить на молодые саженцы.

Водоэмульсионная краска эффективна в борьбе с зимними заморозками, но не способна защитить дерево от вредных насекомых. Поэтому при его использовании в краску вносятся медьсодержащие компоненты.

Правила осмотра

Белить деревья можно во второй половине осени, когда сезон дождей уже прошел, а температура воздуха установилась в районе 2-3 ° С.Для проведения вихря лучше выбрать утиный день.

Ведение можно проводить только на деревьях, объединенных в плодоношение. Купленные в осенний сезон молодые саженцы на зиму не белеют, потому что защитная краска только забивает поры деревца и не дает растению полноценно развиваться, что приводит к его гибели.

Одно-двухлетние сеянцы привязывают только каким-либо наблюдательным материалом. Для этих целей лучше всего подходит агрохолд

Полиэтиленовая пленка — далеко не лучший выбор, так как задерживает влагу, провоцирует развитие на закрытом участке ствола плесени и грибков.

Подготовительные работы

Перед проведением блотов необходимо внимательно осмотреть деревья, чтобы исключить рассадку болезнетворных микроорганизмов. Стволы деревьев и нижние основания скелетных ветвей необходимо очистить от засохшей и больной корки, старых наростов и мха. Лишайники хоть и не вредят коре деревьев, но забивают их. Избавиться от лишайников позволяет «промывание» раствором с раствором, состоящим из 1 кг солей, 2,5 кг золы и 2 кусков хозяйственного мыла.Все компоненты нужно перемешать и залить 1 ведром горячей воды, довести до кипения и остудить.

Очистку ствола можно проводить деревянными лопатками, металлическими скребками или щетками, используйте для этого зубчатые пилы

Работать нужно очень аккуратно, чтобы не повредить кору растения. После очистки все ранки и повреждения необходимо обработать садовой будкой.

Если под рукой нет садовой бутылки, можно издать ранозаживляющий запах. Для этого нужно смешать 2 части глины с 1 частью навоза, добавив в смесь медный купорос и трубочку соломы.Маска должна быть нежной, как сметана.

Проводящие рейки

Собирать деревья можно как с помощью обычной кисточки, так и с помощью малярного мультика. Однако при работе с этим удобным устройством следует быть готовым к тому, что расход краски будет на порядок выше по сравнению с традиционным способом Уитлза. Для облегчения покраски желательно заранее подготовить кисти, соответствующие размеру толщины ствола и скелетных веток.

Цветение нужно проводить, начиная с нижней части ствола и постепенно поднимаясь к скелетным ветвям. Высота витков скелетных ветвей должна быть 20-30 см от точки ветвления

Покрытые белоснежной краской стволы деревьев придают саду особый, праздничный вид. Но нетрудно догадаться, что дачники так бережно возобновили белизну стволов вовсе не из желания придать деревьям красивый дизайн. Обрезка деревьев осенью и весной производится для защиты от ожогов ультрафиолетовыми лучами.Имеет смысл разобраться, когда проводить такие работы и какие рабочие решения лучше использовать.

Зачем белить деревья

Кора для дерева такая же, как и кожа для человека, она предназначена для защиты живого организма от солнца и ветра, перепадов температур, яркого солнечного света и зубов грызунов. Воздействие природных факторов приводит к тому, что со временем она покрывается расползанием, трещинами и шелушением. Ее защитные функции при этом снизятся, пострадает все растение.Легко предположить, что кора, как защитное тело, сама нуждается в некоторой защите.

Убедитесь, что поможет побелка, которая сэкономит:

от ожогов солнечными лучами весной и во второй половине зимы солнце в это время уже достаточно яркое, из-за отсутствия листьев лучи имеют прямой доступ к стволу
от воздействия резкого перепада температур, в межсезонье, за сутки она может колебаться на десяток градусов, что негативно сказывается на состоянии коры головного мозга, вызывая трещины
от ущерба, нанесенного насекомыми
из Морозобоина.

Считаю Процедуру надо ответственно, рекомендуется отбеливать все деревья, не глядя на садовые или декоративные.

Темпеты осенью, время работы

По мнению опытных садоводов обработку желательно производить два, а то и три раза в год: осенью, летом, с началом весны. Главное именно осенняя побелка. Лучшее время — до начала заморозков, в последней декаде октября.

Осеннюю побелку предоставят:

защита от грибковых инфекций и вредителей, проникающих в трещины корки
война предупредит об этом
в какой-то мере отпугнут голодных зайцев — липовое покрытие им вряд ли понравится.

Если по каким-то причинам деревья не прижились осенью — нужно сделать это в феврале. Именно в этот период возникает опасная ситуация — прогревание небелой коры до +11 С приводит к пробуждению ила, но ночью температура может упасть до -10 секунд, угроза замерзания бочки. создано.В процессе кристаллизации сок может разрушать ткани дерева. В результате образуются фризогоины, которые представляют собой глубоко поднимающуюся кору.

Побеленная поверхность активно отражает лучи, поверхность коры прогревается намного медленнее, пробуждение дерева начинается только с наступлением настоящей жары, когда угроза сильных ночных заморозков практически исчезает.

Даже при своевременной осенней обработке отказаться от повторения процедуры в последних числах марта невозможно.

Летом повторять пятно нужно только, чтобы краска была смыта дождями. В случае использования неполного состава От обработки летнего дерева можно отказаться. Рекомендуется выбирать тихий солнечный день.

Деревья лучше бить (красить)

В качестве куриного материала можно применять:

Известь или меловые растворы
ВОДНЫЕ ВЫБОРЫ ИЛИ СКИДКА НА ВОДУ

Если раствор готовится самостоятельно, то в него должны входить три компонента:

лайм ненавидят
глина, клей столярный
дезинфицирующее средство, вполне приемлемо будет медь

Самым распространенным вариантом считается использование известкового раствора, он быстро очищается, а защита обеспечивает не очень надежную, но привлекает дешевое и простое приготовление.

Лайм к блаженным деревьям

Для самостоятельного приготовления Надо будет ненавидеть известь или мел, с расчетом два-три килограмма на 10 литровое ведро с водой. Также потребовалась мука Клаустера или казеиновый клей, около 100 г, около полукилограмма медного купороса. Размешайте раствор до получения однородной массы, затем настаивайте несколько часов.

Вы также можете использовать другой рецепт, приготовьте:

ведро для воды 10 л
1 кг извести
1 кг навоза
0.2 кг меди

Все компоненты перемешать, настоять пару часов.

А более долго продержится на стержневом составе с казеиновым клеем. Для получения рабочего раствора смешайте 2 кг извести с 400 г медного настроения и 100 г клея. Затем залить теплой водой и настоять.

Заменить клей можно жирным белым пластилином, для этого потребуется 1 кг на ведро с водой.

Краска для растачивания деревьев

Оптимальный вариант материала — водоэмульсионная краска для сада.Создает влагостойкий слой, непроницаемый для солнечных лучей. Но он не забивает поры дерева, т.е. является паропроницаемым.

Краска, кроме цветного пигмента, включает латекс, антисептические вещества и модификаторы.

Среди достоинств садовой краски можно отметить:

способность не пропускать ультрафиолетовое излучение
воздухопроницаемость
способность долго держаться на корочке, около 2 лет

Побелки деревьев водной садовой краской производятся при температуре не ниже +3 +4 с, желательно наносить краску в два слоя.

Можно сделать краску для побелки, но в этом случае необходимо приобрести клей-бюстид или любой другой на латексной основе. К одной части красящего пигмента (мела или белой глины) добавить две части клея. Компоненты смешиваются, затем постепенно добавляется вода до консистенции, присущей масляным краскам.

Пушистые ветки деревьев и садовая краска — какие инструменты и приспособления можно использовать для работы

Традиционный инструмент для нанесения побелки на кору — кисточка от мочалки, но на сегодняшнем рынке строительных инструментов было много удобных в использовании продуктов, это:

Кисти малярные, плоские, из искусственной щетины,
макловицы
щетки для промывки

Такие инструменты удобны, благодаря длинной щетине краска одинаково легко наносится как на гладкие, так и на шероховатые поверхности.Некоторые садоводы используют в работе даже малярные валики — получается неплохо.

Если деревьев много и они достаточно большие, то оптимальным вариантом будет использование краскопультума.

Совместные деревья должны быть на довольно большой высоте — около 1,8 -2 м, т.е. краской должны быть покрыты не только стволы, но и около трети длины скелетных ветвей.

Предшествовать процессу блаженства должна правильная подготовка Дерева к этой процедуре.Выбирая сырой день, следует заняться очисткой коры ствола и веток от мха, лишайников и отслоившихся кусочков коры. Не рекомендуется применять грубые инструменты — есть риск повредить хорошую молодую кору.

Следует, надев тесные рукавицы. Для очистки углублений можно использовать деревянный нож или острый колышек. Отдаленные фрагменты коры рекомендуется сжигать.

В солнечный сухой день, когда ничто не предвещает выпадения осадков, следует проводить дезинфекцию.

Для этого развести:

трехпроцентный раствор медного купороса
можно принимать наркотики от oxycho, xom
Бордоская жидкость.

Обработку следует производить из мелкодисперсного распылителя, лучше всего, чтобы раствор попадал на поверхность коры в виде тумана, дайте ему сделать это в коре головного мозга.

Не рекомендуется применять медьсодержащие препараты ежегодно. Накапливающаяся в корке медь может оказать негативное влияние на само растение, оно ослабнет. Обработку фунгицидами следует чередовать мыльно-твердыми растворами. Они отлично обеззараживают поверхность коры, сами по себе полезны для растений.

С. раствор мыло и зола Готовим очень просто. Натерев ужас хозяйственного мыла на терке, берем 100 гр. 6 кг древесной золы просеять для разделения вылетов, сошить все в 20-литровую тару, залить горячей водой. Перемешав содержимое, дать ему развести и остыть.

Полезной будет обработка коры золы лежачей . Для его изготовления берем очищенную древесину, заливаемую водой 1: 4, подогреваемую до кипения. Затем остудите и профильтруйте.Перед обработкой деревья разводят водой. В таком растворе можно обильно опрыскать кору, а то и помыть.

Для заживления ран на корочке используют домашние и готовые составы. Чаще всего это болт из глины и воды, для придания ему оглушающих свойств можно добавить медную энергичность, для прочности — мелкозернистую солому. Полученная смесь должна иметь консистенцию сметаны.

Второй, не менее популярный инструмент — вар Садовый .Продается в готовом виде В магазинах для садоводов.

Но при желании его можно сделать и самостоятельно: плавящую канифоль добавить в нее пчелиный воск и свиной жир. Когда все компоненты смешаются до однородной массы — перелить в емкость с холодной водой. После частичного остывания — раскатываем шарики. Перед нанесением Вар его следует прогреть, он приобретет эластичность.

IN торговая сеть Также в наличии садовая паста Ranne , обогащенная энергией меди и гуматом. Поскольку макароны не устойчивы к влаге, их используют при хорошей погоде.

Подготовить деревья соответствующим образом, приступить к побелке. Если вам нужна побелка деревьев, чтобы не смывать — используйте садовые краски, если можно повторять процедуру несколько раз в год — используйте растворы извести или мела.

Часто можно услышать мнение, что следуют только крупные деревья, а молодые саженцы обработки не требуют, т.к. лайм может обжечь их кору. Но опытные садоводы утверждают, что если есть опасения по поводу извести, то нужно использовать краску — вреда она не нанесет.Если вы используете разведенную известь, то концентрацию смеси следует уменьшить вдвое.

Ожоги, полученные от Солнца на молодых деревьях, могут быть намного опаснее, чем от извести.

Если говорить о том, как развести побелку для деревьев, то следует отметить, что необходимо будет добиться однородной консистенции, по густоте равной сметане, наличие комков или извести нежелательно. Цвет полученного покрытия должен быть белым — серый цвет плохо отталкивает солнечные лучи.Оценить белизну можно только после полного высыхания краски — во влажном состоянии всегда имеет сероватый оттенок.

О бесшпачковом растворе сожалеть не приходится, вообще рекомендуется брызгать вокруг дерева.

Более стойкого эффекта можно добиться с помощью садовых красок, повторяя побелки при использовании извести и мелового раствора будет чаще.

Машинные самодельные растворы можно добавлять в них белую глину в качестве клеящего вещества, в хозяйственное мыло, навоз или медный купорос — в качестве антисептика.

Практика показывает, что систематическая побелка плодовых деревьев придает саду более декоративный вид, снижает заболеваемость деревьями, способствует увеличению урожайности, что вполне естественно — здоровое дерево лучше. Но самое главное — ухоженные деревья живут намного дольше.

Когда играть деревьями? Обязательно осенью в октябре-ноябре месяце, в немного пасмурную, но сухую погоду! Обновить побелку можно в феврале-марте тем же составом. Педагог защитит деревья от солнечных ожогов, которые бывают не только весной, но и зимой.Недостаточно скулить нужно деревьям при плюсовой температуре (+ 5 ° С), что невозможно ранней весной.

О побелке деревьев

Молодые деревья не обязательно полностью побледнеют до сильного ветвления! Так как ветви кроны не сильно попадают под правильное солнце, и друг от друга идет тень.

Как быстрее окровавить деревья? Свяжите несколько плоских щеток в одну большую и быстрее, чем поверхностный уход, и она лучше впитывается. Не сразу.Остается посыпать соло Круг. Помните, что ярко-белого цвета сразу после побелки деревья не получат, только несколько часов спустя.
Как бить деревья? Сразу можем посоветовать акриловую краску, так как она максимально устойчива к дождю, т.е. не будет размываться, а светоотражающие свойства сохранят весну в хорошем состоянии. Конечно, можно выбирать и известные всем глино-известковые растворы, но в этом случае повторная обработка не точна. Молодые деревца лучше продувать именно такими растворами, чтобы корка дышала.

Можно использовать такие вещества, как известь или мел, с ПВА, молоко, глина или даже хозяйственное мыло, а также добавить навоз или серу меди в качестве дезинфицирующего средства для побелки деревьев.

Примеры раствора побелки для деревьев из липы

1 кг навоза, 1 кг извести, 200 гр медного настроения и все это заливается 8 литрами воды. Тщательно перемешать и для полного растворения компонентов запустить 2-3 часа. Побеленная часть деревьев будет слегка голубоватой из-за добавления купороса.
1 кг жирной глины, 2 кг заячьей извести, 1 лопатка воловьей кожи, 250 гр. Медное настроение на 10 литров воды. Все перемешать и дать постоять несколько часов.
2 кг гущеной извести, 400 г медного настроения (растворенного в горячей воде), 50-100 г казеинового клея на 10 л воды. Этот рецепт будет обладать большей прочностью и долговечностью.

На заметку дачникам:

обратите внимание на консистенцию кляксы, при нанесении не должно быть комочков и она не должна стекать по дереву (консистенция густой сметаны).Толщина побелки составляет 2-3 мм, а значит, капризы от зайцев придется наносить на деревья несколько раз;
в сухом состоянии должен быть белым, а не серым, только белым цветом под воздействием солнечных лучей;
компоненты клея необходимо добавлять так, чтобы дождь не смывал отбеливание с деревьев;
для запекания молодых деревьев требуется меньшая концентрация извести, поэтому для них известь разделите на 20 литров воды;
, если с коры отваливаются вихри, дереву придется передозировать.

Как подготовить деревья к осенней побелке

Бритье деревьев просто необходимо. Однако очки приносят должный эффект, деревья нужно подготовить.

Если деревья становятся белыми в сухую погоду, начните готовить деревья к побелению во влажную погоду. Это важно!

Под деревом расстелите брезент или прочную пленку, где будет падать «плохая» кора. У взрослых деревьев ствол и скелетные ветви необходимо очистить от мертвой корки, лишайников и т. Д.Лучше делать это вручную, в перчатках, без использования металлических скребков и щеток, чтобы не поранить случайно здоровую древесину. Прочистите выемки и защелкните деревянным ножом или острой палкой. Теперь нужно сжечь все накрытое и лучше сделать это на участке, так как в очищенной кроне есть вредители и возбудители болезней.

После такой ручной очистки в сырую погоду необходимо произвести дезинфекцию коры, но уже в устойчивую сухую погоду.Приготовить раствор: на ведро с водой 300-500 гр. Медное настроение смесью боробо или наркотиком. Опрыскайте деревья тонким методом, чтобы капли образовывали туман и оседали на корке, а не смывали струей воды. Есть еще один вариант обработки — это раствор железного настроения с медьсодержащим препаратом (на 10 литров воды 600-800 ГГ железного стакана). Однако этот раствор не рекомендуется использовать ежегодно, так как медь и железо в больших концентрациях становятся ядовитыми и растения начинают ослабевать!

Лучше всего использовать нечистый мыльный раствор:

На 1 литр горячей воды 5 ГГ хозяйственного мыла и 200-300 грамм золы.
Смочите тряпку в этом растворе и вымойте деревья. Пепел дезинфицирует и удобряет.
Или на 10 литров воды 2-3 кг святой золы, мешать 15-20 минут, поставить на огонь и довести до кипения.
Охлажденную стойкую жидкость разбавить водой 1: 1 и опрыскать деревья или 1: 2 и вымыть деревья.

Следующий этап подготовки деревьев к побелке — зашивание ран. Здесь можно воспользоваться любым мазком, купленным или сделанным своими руками.

Например:

Garden Var — 200 гр пчелиного воска И 100 гр канифоли очаровательно растоплены на медленном огне. Соединяем, добавляем 100 грамм несоленого жира и ждем, пока жир растает. Далее залейте смесь холодной водой, достаньте и сделайте комок. Приманить грядку вары очень удобно, главное перед нанесением утеплить, тогда она превратится в пластичную массу.
Глиняный болт — прекрасная замазка для закрытия ран на деревьях.Взять 200 граммов глины, 100 граммов коровьего навоза и немного мелкой соломы разводить в воде до консистенции густой сметаны.

Завершающий этап работы с деревьями осенью — это непосредственно побеленные деревья.

Осень — время, когда и игнорировать этот процесс было бы кощунством.

Почему цитрусовые деревья выкрашены в белый цвет — от дивана до усадьбы

Мы с подругой недавно проехали через Аризону, и хотя большая часть ее была пустынной, мы все же видели несколько садов цитрусовых деревьев.Однако было странно видеть, что многие стволы деревьев были выкрашены в белый цвет. Мне было любопытно узнать об этом больше, поэтому я провел небольшое исследование. Вот что я нашел.

Стволы цитрусовых деревьев окрашены в белый цвет для отражения солнечного света от коры дерева в зимний период. Это предотвращает переход древесного сока в цикл оттаивания и замораживания, который может повредить ткани дерева. Светоотражающая краска также защищает цитрусовые деревья от солнечных ожогов летом.

Итак, нанесение белой краски на цитрусовые деревья помогает предотвратить повреждение их тканей и стволов летом и зимой, но стоит ли красить деревья? Если да, то как лучше всего их раскрасить? Давайте посмотрим поближе.

Стоит ли красить цитрусовые деревья в белый цвет?

Подумайте о том, чтобы покрасить или «побелить» цитрусовые деревья, если вы живете в районе с холодной, сухой и солнечной зимой. Белая краска поможет защитить дерево от сильной жары летом и от замораживания и оттаивания зимой.

Чтобы определить, следует ли красить стволы цитрусовых в белый цвет, полезно узнать немного о том, что происходит с цитрусовыми деревьями во время циклов замораживания и оттаивания.

Рисование цитрусовых деревьев наиболее распространено в пустынных районах, таких как Аризона, или в частях Калифорнии, которые находятся на более высокой высоте, где разница температур между днем и ночью достаточна, чтобы избавиться от чувства покоя дерева.

Чтобы лучше понять, как теплые дни и холодные ночи могут повредить цитрусовое дерево, подумайте о том, как вы используете шланги зимой. В морозную погоду из шлангов, как правило, необходимо слить всю воду. Если внутри осталась вода, шланг расширится и разорвет шланг изнутри. То же самое может случиться с цитрусовыми деревьями.

В тепле сок цитрусовых обычно перемещается вверх и вниз по тканям. Однако в морозную погоду текущий сок застревает от холода.Он также расширяется при замерзании, что приводит к разрыву растительных клеток и тканей.

Из-за этого цитрусовое дерево может расколоться или расколоться, что обнажит дерево и повысит риск заражения вредителями или болезнями, вызываемыми бактериями или грибками.

Деревья также могут становиться обезвоженными и испытывать стресс из-за недостатка текущего сока, поскольку холодные и спящие корни не обеспечивают водой или питательными веществами активные ткани.

Этот стресс, вызванный инфекцией или обезвоживанием, может задержать рост цитрусовых деревьев или производство фруктов на весь следующий вегетационный период и далее.

Итак, при чем здесь белая краска?

Белая краска отражает сильный зимний солнечный свет от ствола цитрусового дерева и предотвращает нагревание дерева и его пробуждение от спячки. Если температура дерева будет ниже в теплые дни, морозные ночи не будут такими суровыми. Это предохраняет дерево от резких перепадов внутренней температуры и защищает ткани от разрыва.

Из-за этого дерево остается устойчивым и находится в состоянии своего рода застоя на протяжении всего зимнего сезона.

От чего еще белая краска защищает цитрусовое дерево?

Побелка молодого цитрусового дерева также защищает тонкую кору от солнечных ожогов , которые вызваны сильным солнцем, падающим прямо на кору дерева без защиты листвы или другой тени. По сути, это солнечный ожог для деревьев.

Кроме того, окраска ствола в белый цвет добавляет еще один слой к тонкой коре, может помочь с легкими физическими повреждениями , такими как удар или царапание ствола чем-то.

Некоторые садоводы также полагаются на окрашенную кору, чтобы помочь им обнаружить бурильщики , поскольку их следы опилок легче обнаруживаются на белой краске, чем на простой коре неокрашенного дерева.

Плохая краска для цитрусовых деревьев?

Краски, используемые садовниками или садоводами, обычно представляют собой известковую побелку или краску на латексной основе, которая не вредит дереву, хотя у латексной краски есть недостатки (подробнее об этом ниже).

Белая краска наносится на внешнюю сторону коры, которая сама по себе является щитом или барьером для внутренних тканей дерева, поэтому дерево практически не впитывается.

Однако не все краски безопасны для использования на деревьях. Не используйте масляные, эмалевые, полуглянцевые краски и грунтовку для краски. , так как они проникают в кору дерева и окрашивают ее.

Какую краску наносят на цитрусовые деревья?

Лучшие краски для цитрусовых деревьев:

Белила (также называемая известковой промывкой)
Казеиновая краска
Латексная краска

Давайте взглянем на некоторые плюсы и минусы этих красок и посмотрим, какая из них лучше всего подходит для цитрусовых деревьев.

Латексная краска

Если вы красите собственное дерево, возможно, вы захотите отказаться от красок на латексной основе.

Латекс в красках, даже для внутренних помещений, получают из нефтехимии. Это означает, что они производят пары, известные как летучие органические соединения (ЛОС), которые наносят респираторный вред жизни, находящейся достаточно близко, чтобы их вдохнуть, а их стоки загрязняют грунтовые воды.

К счастью, есть более безопасные и органические альтернативы.

Limewash

Limewash — это разновидность побелки, в которой, как вы уже догадались, специально используется известь.Это старый термин для обозначения белой краски, сделанной из гашеной извести или гидроксида кальция.

Процесс производства известкового раствора включает извлечение известняка и обработку его теплом и водой для изменения его химического состава. Он также считается экологически чистым продуктом.

Чтобы приготовить известковую жидкость для цитрусовых деревьев, вам сначала понадобится десять фунтов измельченной извести. Начните с добавления трех фунтов соли к двенадцати литрам воды, а затем медленно добавьте десять фунтов измельченной извести, помешивая.

Однако, если «сделай сам» не для вас, посмотрите подборку на сайте limeworks.us.

Казеиновая краска

Белая краска, изготовленная из казеина или молочных белков, легко изготавливается в домашних условиях и является еще одной хорошей альтернативой белой латексной краске.

Чтобы приготовить казеиновую краску, добавьте сок одного лимона в литр обезжиренного молока. Оставьте это на ночь. На следующий день процедите творог через сито или марлю. Творог можно измельчить и использовать в качестве краски или, чтобы сделать его цвет еще белее, в сочетании с четырьмя столовыми ложками сухого пигмента художника.

Как нанести белую краску на цитрусовые деревья

Стволы цитрусовых деревьев лучше всего красить ранней осенью до того, как станет очень холодно, но если вы уже находитесь в зимнем сезоне, нанесите краску на теплый день. Все, что вам нужно, это выбранная вами побелка, кисть и план.

Вот еще несколько советов о том, как лучше всего применять побелку цитрусовых деревьев:

Побелите молодые цитрусовые деревья , потому что их кора все еще тонкая и может легко обгореть на солнце.
Запланируйте покраску утром, когда температура наружного воздуха поднимется до 50ºF. Сделайте это как можно раньше, чтобы краска высохла до наступления темноты и низких температур. Но если вы сделаете это слишком рано, пока воздух еще холодный, сама краска может замерзнуть на стволе, что нарушит цель. Так что планируйте соответственно!
Обычная кисть действительно лучший выбор для побелки. Некоторым нравится распылять белую краску на ствол, но это затрудняет хорошее покрытие, особенно если есть ветерок.
Если вы используете казеиновую краску, используйте ее как можно скорее после того, как вы процедили. Если ждать слишком долго, краска испортится, и работать с ней будет очень неприятно.
Нанесите краску от основания дерева до места, где ствол разделяется на ветви. Если вы красите молодой саженец весной или летом, чтобы защитить его от ожогов, раскрасьте его до того момента, когда листва начнет затенять ствол.
Раскрасьте дерево со всех сторон, а не только на южной стороне .
Если вы используете известковую промывку, продолжайте помешивать краску довольно часто, чтобы частицы извести оставались взвешенными в воде или чтобы молочные белки не расслаивались.
Ствол потребуется два или три слоя краски , чтобы получить хорошее покрытие и цвет.
Обновляйте краску на цитрусовых деревьях один раз в год осенью , и цитрусовые деревья будут процветать на долгие годы.

Если вы хотите узнать больше о побелке, посмотрите видео от Enjoy Transformation, в котором показано, как приготовить традиционную известковую промывку.

Белые стволы деревьев: История без прикрас

Jardins du Mont des Arts. Брюссель, Бельгия.
Shutterstock Фото

После нескольких движений по дощатому забору тети Полли Том Сойер устал красить побелкой. Поэтому меня не удивляет, что в романе Марка Твена нет намека на то, что Том брал кисть по стволам деревьев.

Я был заинтригован этим своеобразным культурным феноменом с тех пор, как был ровесником Тома Сойера. Но я уже не часто вижу окрашенные или побеленные стволы деревьев.В 1950-х и 1960-х годах на обочинах дорог в сельских районах Кентукки и Северной Каролины можно было увидеть несколько коров и кладбища, но вы никогда не пропустили белый ствол дерева.

Мы с Роуз провели 10 дней в Санибеле, Флорида, с нашей семьей пару недель назад. Мы упаковали машину и уехали из Кентукки с ногой снега на земле, а температура достигла минус 15 F

Мой народ и Руфус. Санибел, Флорида.

Вдоль межштатной автомагистрали 75, в Северной Флориде, два дня спустя, при низких температурах только 40-х, мы проезжали милю за милей прекрасных капустных пальм, длинных игольчатых сосен и живых дубов, которые неизбежно уступали место бесконечным скучным съездам, испещренным тем же национальные гостиничные сети и заведения быстрого питания.(Признание: я обожаю Cracker Barrel. Курица и пельмени восхитительны.)

Однако вы редко встретите побеленные деревья на оживленных межгосударственных автомагистралях. Эти ландшафтные артефакты все еще можно найти в глуши во Флориде и по всему миру. Я удивляюсь и радуюсь, когда замечаю такую.

Несколько лет назад я видел побеленные деревья в Турции и Греции. (Теперь мы знаем, что оракулы в храме в Дельфах были забросаны камнями, из-за чего этилен выбивался из пересекающихся тектонических разломов под храмом.Однако я не могу подтвердить, что оракулы разрешили побелить греческие деревья.)

Сосны каменные. Эфес, Турция.

Санибел точно не забит стоунерами. И Южный пляж тоже не качается. В этом есть старая атмосфера Флориды. Санибел — это зимний заповедник для многих отдыхающих стариков. (Я до конца своего пребывания на земле застрял в этой демографической группе.)

Но здесь происходит нечто большее, чем просто катание на велосипеде стариков, рыбалка и обстрелы. Фонд охраны природы Санибель-Каптива (SCCF) с огромной предусмотрительностью сохранил 1300 акров земли на Санибеле, Каптиве и соседнем Пайн-Айленде.У них также есть забавный питомник местных растений. Я до сих пор не понимаю, что толкнуло меня на соблазн купить пару нежных морских водорослей и сосиски , чтобы вернуться к жизни в помещении.

Роуз и я любим посещать национальный заповедник дикой природы J.N. Ding Darling Bird. Мы берем бинокль и изучаем птиц каждый раз, когда приезжаем. Мы забываем птиц, как только возвращаемся домой. Тогда мы учим их снова в следующий раз.

Мы сняли домик в отеле Castaways на Санибеле, в нескольких минутах ходьбы от прекрасного пляжа на побережье Мексиканского залива.Стало благословенно теплее.

В отеле Castaways есть особая пальмовая роща. Я сказал дружелюбному обслуживающему персоналу, как мне нравятся его раскрашенные ладони. Он покачал головой, поднял руки и не взял на себя ответственности. Его коллега более нежно относился к цветным деревьям. Он сказал, что вы также можете найти их на Ямайке. Как объяснили, бразильский ландшафтный рабочий ранее позволил себе покрасить белыми красками в Castaways.

Санибел, Флорида

Стефани Роуз Берд нашла духовное значение в побеленных деревьях.Автор «Большой книги души : полное руководство по афроамериканскому духу» предлагает белый цвет, как в случае с побеленным деревом, «… представляет« другой мир », то есть мир духов, из которого мы вызываем энергию».

Помимо хорошей энергии, были также практические применения для побелки или покраски стволов деревьев. По словам британского консультанта по деревьям Питера Турмана, насекомых можно отгородить, а также избежать солнечного ожога на стволах деревьев. К тому же раскрашенные деревья были более заметны на обочинах дорог ночью.

Но практичность кажется вторичной по сравнению с традициями.

Пока мы были во Флориде, я не мог перестать думать о Скинке, повторяющемся персонаже в популярных романах Карла Хайасена.

Сцинк, «оборванный одноглазый бывший губернатор Флориды» и «отступник», совсем не рад торговцам жадностью, опустошающим полосы Флориды.

Сцинк хотел бы эти раскрашенные ладони.

Сцинк любит старомодность.

Комментарии закрыты.

BlountCountyMasterGardenersTN — Побелка деревьев

— Р.Либер

Том Сойер, возможно, заставил своих друзей белить заборы, а в некоторых местах люди любят побелку домов, окон, полов и уличной мебели, но что это за окраска деревьев белой краской? Недавно был задан вопрос об этой практике и о том, почему это делается. Здесь, в округе Блаунт, этого не так много делают, поэтому многие люди, вероятно, не слишком этого заметили. Этот вопрос, безусловно, заинтриговал меня достаточно, чтобы прочитать о научных причинах.

Я видел ряды выкрашенных в белый цвет садов во время поездки на запад, но редко замечал это в восточной части страны. Здесь, в Восточном Теннесси, это не так распространено, как в некоторых других высокогорных и / или холодных районах страны (например, Колорадо, западный Орегон или Юта), но старожилы все еще продолжают эту традицию по разным причинам. В США чаще всего используют фруктовые деревья, в основном на западе, но в некоторых странах, от Карибского бассейна до Южной Америки и даже в некоторых частях Европы, его просто используют для украшения.В некоторых более практичных случаях краска используется, чтобы сделать деревья более заметными для водителей, когда они находятся близко к дороге.

Помимо традиций, есть несколько веских причин для побелки дерева, но причина, по которой это не является обычным явлением здесь, в наших краях, заключается в том, что это редко имеет значение в наши довольно умеренные зиму и весну. Конечно, в последние годы у нас были очень холодные и необычно теплые зимы, так что некоторым экземплярам это, возможно, помогло бы, как, например, мой измученный молодой клен, у которого образовалась характерная трещина на юго-западной стороне во время одной из самых суровых зим. лет назад.

Почему белить? Предотвращение солнечных ожогов ( Как это предотвращает солнечные ожоги?)

Единственная основная причина, которая была подтверждена некоторыми науками, — это предотвращение солнечного ожога на молодых деревьях в местах, где бывают резкие перепады температуры ниже нуля в ночное время и дневные теплые периоды с большим количеством солнца. Некоторые люди также винят иссушающие ветры, но исследования этого не доказали или не опровергли. Другие названия солнечного ожога включают «солнечный ожог дерева» и «юго-западная травма».»Солнечный ожог — это неправильное название, и его не следует использовать. В отличие от человеческого солнечного ожога повреждение чаще всего случается в конце зимы, и при этом не происходит ожога. Есть форма Summer Sunscald, которую мы не будем включать в это. статья. Травма на юго-западе является гораздо более описательной, поскольку повреждения, нанесенные деревьям, обычно находятся на южной и юго-западной стороне дерева.

Sunscald возникает не напрямую из-за того, что сок или сок растет слишком быстро или слишком рано весной, а также не из-за его замерзания после долгого теплого дня.Это лишь некоторые из множества приведенных упрощенных причин. Солнечный угорь возникает, когда дерево частично выходит из состояния покоя, когда более сильный солнечный свет согревает кору и внешние слои. Согласно нескольким научным источникам, колебания температуры по эту сторону дерева могут составлять более 70 градусов в день. Это тепло сигнализирует клеткам о начале цикла роста именно в той области, которая нагрелась до весенних температур. К сожалению, корни и другие части дерева все еще заморожены и / или находятся в состоянии покоя, а недавно активная ткань не может получать влагу или питательные вещества.Причина, по которой белый цвет, заключается в максимальном отражении солнечного света, точно так же, как бледно-белая одежда делает то же самое для нас в летний солнечный свет. За счет уменьшения нагрева коры слои, которые могли быть активированы теплом, остаются более прохладными. Между голоданием, обезвоживанием и последующими ночами при низких температурах вновь активная ткань подвергается некрозу, медленной гибели ее клеток. Они неспособны вернуться в состояние покоя, точно так же, как новые листья в конце года не могут оставаться в состоянии покоя перед лицом сильных морозов. Когда остальная часть дерева становится активной, эта область поврежденного и мертвого ствола или ветви дерева начинает раздвигаться и появляется. как зияющая рана, часто с видимой мокротой.Это не только косметическая проблема, но и то, что дерево остается открытым для оппортунистических сверлильщиков и других насекомых, а также инфекций. Также как открытая рана на ноге человека.

Другие возможные преимущества

Несмотря на то, что солнечный ожог является основной причиной защиты с помощью краски, у некоторых владельцев деревьев и садов есть другие, в некоторой степени, веские причины. Во-первых, он создает своего рода барьер для насекомых. Утверждают, что он замедляет или останавливает бурильщиков и других насекомых от ползания вверх по дереву.Другие просто считают, что у них больше шансов увидеть насекомых на белом фоне, чтобы что-то с ними сделать. Еще более отдаленное преимущество — замедлить или уменьшить опоясание коры дерева грызунами.

Альтернативы побелке

Хотя покраска может быть традиционным способом для тех, кто считает, что их деревья находятся в опасности, существуют и другие альтернативы. Люди пытались обернуть стволы деревьев тканью или бумагой, а также новой пластиковой пленкой, пытаясь свести к минимуму ущерб от насекомых и грызунов.Бумага часто не дает желаемого эффекта и может оставить дерево уязвимым для грибковых заболеваний, если кора будет постоянно влажной. Пластиковые обертки для деревьев стали более обычным явлением, и в дополнение к предотвращению повреждения грызунами могут также обеспечить контроль за ущербом для ландшафтных дизайнеров, защищая дерево от своенравных газонокосилок и сорняков.

Международное общество садоводства (ISA) не рекомендует обертывать обычным пластиком, бумагой или пластиком, доступным в настоящее время, потому что они либо вредны, либо доказали, что не препятствуют возникновению основных температурных изменений.В некоторых случаях проблемы с буровым станком усугубились. Если не снимать бинты, они также могут вызвать вредное ограничение роста. Интересно отметить, что, основываясь на исследовании, проведенном в Университете Оклахомы, было показано, что простое обновление мульчи поздней осенью помогает уменьшить и предотвратить солнечные ожоги больше, чем обертывания. Исследования также показали, что увлажненные деревья менее подвержены солнечному ожогу.

Конечно, есть и не садоводческие покрова деревьев, замеченные при бомбардировке пряжей. Насколько мне известно, эти сумасшедшие попытки украсить городские деревья и городские постройки не предотвращают солнечного ожога и не отпугивают насекомых.Никогда не знаешь, может быть, когда-нибудь ученый обнаружит, что разноцветная пряжа является лучшим органическим репеллентом от насекомых!

Средство для защиты деревьев от побелки

Если у вас есть фруктовые деревья или деревья, перечисленные в наших ресурсах ниже, и вы хотите побелить их следующей зимой, у нас есть для вас несколько идей по побелке. Побелку можно производить из разных составов с разной степенью экологичности и долговечности. Для тех, кто не хочет суетиться, несколько брендов можно приобрести в готовом виде в Интернете, а также в обычных магазинах с большими коробками.

Самая распространенная формула DIY — использовать разбавленную латексную краску для интерьера. В Интернете можно найти различные формулы, но если вы планируете покрасить клен, имейте в виду, что латексные краски вредны. Также я бы не стал рисовать дерево со съедобными плодами. Лучше проявить осторожность.

Чтобы сделать свою собственную побелку на латексной основе, наиболее часто используется формула: 50/50 воды для внутренней латексной краски или 75/25 воды для смеси внутренней латексной краски.Некоторые сайты предостерегают от использования латексной краски для наружных работ, в то время как другие рекомендуют ее. Внешний латекс может слишком долго изнашиваться, чтобы быть здоровым укрытием на растущем (и разрастающемся дереве)

Другие краски на основе извести с формулой, более или менее похожей на следующую органическую краску, рекомендованную Управлением штата Орегон:

Растворите три фунта поваренной соли в 12 литрах воды. Затем медленно добавьте и перемешайте 10 фунтов гашеной извести.

Другая формула на основе глины под названием каолин была протестирована и использована на фруктовых деревьях, таких как яблоки, и считается зеленой альтернативой многим инсектицидам и фунгицидам в плодовых культурах.Он продается как Surround WP .

Информация:

http://extension.usu.edu/files/publications/factsheet/NR_FF_021pr.pdf

http://www.gardenmyths.com/sunscald-trees-prevention/

http://extension.oregonstate.edu/garden/whitewash-tree-trunks-prevent-winter-sun-scald

https://web.extension.illinois.edu/state/newsdetail.cfm?NewsID=19438

сельское хозяйство — Побелка деревьев — хорошая практика?

TL; DR: Я не нашел научного консенсуса по этому вопросу.

Претензия:

Согласно этой статье государственных деятелей 2014 года,

Садоводы из Калифорнийского университета и журнала Sunset до сих пор рекомендуют этот проверенный метод. Этот метод до сих пор используется профессиональными садоводами.

В нем утверждается, что метод «предотвращает обгоревшую на солнце кору дерева» и «защищает от повреждения скучных насекомых, таких как жуки, личинки моли и роговые хвосты», возможно, путем заполнения трещин в коре.

В отношении техники упоминается «старинный рецепт» «соли и гашеной извести для побелки», «белая латексная краска», «обертывание стволов бумажной, пластиковой или тканевой лентой» и даже «белая гофрированная водосточная труба». .

Похоже, есть несколько способов побелки деревьев без использования CaO.

Подробнее авторитетные источники:

Программа по борьбе с вредителями сельского хозяйства и природных ресурсов Калифорнийского университета заявляет об этом в отношении деревьев авокадо и солнечных ожогов:

Побелите молодые деревья при посадке.

Кроме того,

Доступны специальные средства для побелки или белая латексная краска для интерьера, разбавленная на 50% водой. Недорогая формула побелки — это 50 фунтов гашеной извести и 4 фунта сульфата цинка на каждые 100 галлонов воды. Некоторые продукты из частиц каолиновой глины с белой пленкой можно распылять на листву для уменьшения солнечных ожогов и теплового стресса деревьев …

На этой веб-странице размещена рецензируемая публикация. Насколько я могу судить, в нем не упоминаются потенциальные риски во время кислотного дождя.В нем упоминается «гашеная известь», которая представляет собой Ca (OH) 2, а не CaO, который растворим в кислотах.

CaO и кислотные дожди:

Обратите внимание, что CaO, «негашеная известь», реагирует с образованием Ca (OH) 2, «гашеной извести» в воде. Гашеная известь растворима в кислотах.

Самое главное, известкование может нейтрализовать кислую воду и защитить ее от быстрых колебаний pH. Источник заявляет, что известкование выгодно, поскольку оно «нетоксично», «является природным минералом» и «растворяется в воде».В нем указаны следующие квалификации для лайма:

Используйте высококачественную сельскохозяйственную известь, не содержащую загрязняющих веществ (<5% магния) и питательных веществ (с низким содержанием нитратов и фосфатов).

Однако он не рекомендует гашеную известь, потому что

Гашеная известь (гидроксид кальция, Ca (OH) 2) и негашеная известь (оксид кальция, Ca (OH) 2) … являются коррозионно-активными, их трудно контролировать, и их применение может быть незаконным. Гашеная известь и негашеная известь использовались для нейтрализации кислоты, потому что их требуется меньше (они имеют более высокие показатели нейтрализации, чем чистый известняк), но оба являются едкими.

Едкость — это свойство агрессивных веществ, которые при контакте вызывают химические ожоги. (Это может быть источником утверждений, что это «хорошее дезинфицирующее средство» и «предотвращает насекомых».) Однако, поскольку мы видели, что существуют различные способы приготовления смеси для побелки, возможно, что едкость достаточно низкая.

Кроме того, согласно этому источнику,

Кислотный дождь с большей вероятностью ослабит деревья, повредив их листья, а не убивая их напрямую.Повреждая листья, деревья не могут получать столько питательных веществ или повышать их восприимчивость к токсичным веществам.

Если это так, то возможно, что побеленные деревья погибают в основном из-за кислотных дождей, а не из-за комбинации кислотных дождей и побелки.

Заключение:

Похоже, что научного консенсуса по предотвращению побелки деревьев не существует.

Раствор для обкладки металлической печи кирпичом: Как обложить металлическую печь кирпичом

Авг 3, 2019 автор alexxlab Разное

Как обложить железную печь кирпичом своими руками, пошаговая инструкция

Железная печь — отличное отопительное средство, придающее даче комфорт и уют. Как обложить железную печь кирпичом на даче и придать ей красивый внешний вид? Об этом далее.

Содержание статьи:

Виды

Железная печь — отопительный агрегат, отличающийся прочностью, универсальностью, небольшим весом и цельной конструкцией. Бывает металлической или стальной, чугунной, камерной, канальной и колпаковой.

Металлические

Металлическая печь создается, как правило, из обычной стали. Этот материал способен выдержать стабильную температуру в четыреста градусов. При кратковременной растопке этот показатель может вырасти до шестиста градусов. Толщина стальной модели составляет четыре миллиметра.

Стоит отметить, что есть устройства, отличающиеся длительным горением топлива. Их корпус не подвергается нагреванию, а тепловая отдача при этом на высоком уровне из-за использования тепловых аккумуляторных устройств.

Нередко, когда металлическая печь создается из жаропрочной стали. Минимальной толщиной металла при этом является три миллиметра. Это снижает вес изделия. Коэффициент полезного действия при этом равен 80 процентам, а срок работы около двадцати лет.

Обратите внимание! Такие устройства являются безопасными, эффективными и простыми в установке. Бывают они камерными, канальными и колпаковыми.

Чугунные

Чугунная печь — еще одна разновидность металлических моделей, которая по характеристике прочности не уступает стальной, но при этом по теплоемкости и хрупкости ее можно сопоставить с керамической моделью. Толщина изделия от шести до двадцати пяти миллиметров. Внимание! При более толстом слое материала, расширение от температуры будет таким большим, что печка повредиться.

Обратите внимание! Коэффициент полезного действия у чугунной модели высокий, но реализуется он только тогда, когда площадь жилья не больше 60 квадратных метров.

Выбор кирпича для обкладки

Чтобы обложить металлическую печь, можно взять кирпич:

силикатный;
гиперпрессованный;
керамический;
клинкерный;
огнеупорный.

Лучшим на данный момент является шамотный кирпич, имеющий красный цвет. Он не нагревается и отлично выдерживает температурные перепады. Стоит отметить, что к выбору кирпича нужно подходить с умом, экономия при этом быть не должна.

Выбирая материал, в целом, нужно посмотреть характеристики, которые заявляются производителем. Любая партия поставщика должна сопровождаться документацией. Проверить ее лучше обязательно, поскольку взять некачественный материал, не соответствующий заявленной жаростойкости, прочности и морозоустойчивости, очень просто.

Также необходимо визуально осмотреть и сравнить несколько кирпичей одной партии на улице. Они не должны серьезно отличаться друг от друга по размеру, форме, винтовым граням. Недопустимо брать товар, который крошится по углам и ребрам, обладает выраженной неоднородностью, инородными и пережженными вкраплениями.

Дополнительные материалы и инструменты

Перед тем, как обложить кирпичом металлическую печь, необходимо положить перед собой:

мастерок, чтобы можно накладывать было на кирпич раствор, собирать его излишки;
молоток и кирку, чтобы отделять нужную часть от целого материала;
расшивку, чтобы облагораживать швы;
причальный шнур, чтобы контролировать кладку в рядах и углах;
специальную рейку с держателем для фиксации рейки и клином для поднятия определенного укладочного элемента;
отвес, способный обеспечить контроль вертикальности строения;
строительный уровень для просчета горизонтальных рядов;
подставку под строительный уровень, лопату и емкость, чтобы замешивать раствор.

Обратите внимание! Также может понадобиться строительный миксер для замешивания раствора.

Предварительная подготовка

Прежде, чем обложить печку кирпичом, необходимо создать прочное негорючее основание. Если устройство будет установлено на бетонном крепком полу, то необходимо настелить рубероидную гидроизоляцию. Основа для будущей печи выкладывается в несколько рядов и сохнет на протяжении 5-6 часов. После этого устанавливается оборудование и подключается к дымоходу.

Чтобы сделать фундамент, по углам основания ставятся четыре бруска. Затем создается крепкая опалубка и арматура. Дно получившегося котлована засыпается песком и щебнем. Далее получившийся корж покрывается бетоном или глиняным раствором. После остывания фундамента, накладывается еще один бетонный слой с толщиной 50 миллиметров. В конце получается прочное покрытие для установки печи и выкладывания кирпичных стен вокруг нее.

Раствор

Для раствора можно использовать бетонную и глиняную смесь. Первая разводится по инструкции, указанной производителем. Вторая формируется по следующей технологии: на одну часть глины берется такое же количество песка. При этом на ведро созданного раствора необходимо положить 100 граммов соли. Глина должна быть влажной, а песок избавлен от мелких камушков. Вода добавляется небольшими порциями, чтобы смесь была не очень жидкой.

Обратите внимание! Готовый раствор способен хорошо держать форму, не налипать на части кельмы и легко сползать с емкостных стенок.

Инструкция по обкладке

Пошаговая инструкция того, как происходит обкладка железной печи кирпичом в бане или доме, выглядит следующим образом:

Вначале протягивается шнур, выступающий уровнем. По мере кладки его поднимают выше;
Затем выкладывается первый и второй слой, который промазывается раствором. Ширина швов между слоями должна составлять до семи миллиметров, а горизонтальных до десяти. Очень важно, чтобы первый ряд был выполнен идеально, поскольку он выступает фундаментальным для других.
Далее создаются небольшие вентиляционные зазоры, и продолжается кладка по схеме, заранее выбранной для формирования печи;
К третьему ряду убираются излишки раствора при помощи резинового молотка или мастерка;
Кладка продолжается до уровня плиты или до самого потолка, закрывая дымоход.

В момент кладки важно понимать, что когда мастер дойдет до зольника и топки, необходимо правильно расположить окошко с петлями. Осуществляя укладку около дверей, нужно проверять простоту из работы.

Обратите внимание! Уложенная стенка не должна препятствовать тому, чтобы свободно открывались двери. Также обязательно около дымохода делается несколько дырок, ответственных за вентиляцию.

как обложить котел отопления, железную печь, каким кирпичом лучше сделать

Содержание:

Металлические агрегаты обладают многими преимуществами по сравнению с печами, выложенными из кирпича. Но у конструкций из металла имеется большой недостаток – их корпус сильно нагревается, а это обстоятельство может причинить неудобства, если они установлены в комнате или бане. Решением данной проблемы является облицовка агрегатов кирпичом.

Зачем нужна кирпичная облицовка

Без печи в частном домовладении или бане невозможно создать уют и комфорт. Агрегаты, изготавливаемые из металла, отличаются неоспоримыми преимуществами, среди которых:

компактность;
мобильность;
хороший обогрев помещения;
несложная установка и ее можно выполнить собственноручно.

Но по причине того, что металл характеризуется высокой теплоемкостью и корпус из него быстро нагревается и аналогично быстро остывает, многие владельцы недвижимости отдают предпочтение конструкциям из кирпича, несмотря на их массивность.

Чтобы протопить металлический агрегат, потребуется лишь полчаса, но для постоянного поддержания в доме тепла топливо в нем должно постоянно гореть. Правда, многое зависит от конструкционных особенностей устройства. Например, печь длительного горения может эффективно функционировать в течение суток всего на одной закладке топлива.

Для значительного продления времени обогрева необходимо разобраться с тем, как обложить кирпичом металлическую печь в доме. Благодаря этому увеличивается время выработки тепловой энергии в несколько раз. Кирпич имеет свойство долго нагреваться и остывать медленно. Поэтому даже, когда в топочной камере уже сгорели все дрова, разогретые стенки конструкции продолжат отдавать тепло еще в течение нескольких часов.

При работе металлической печи ее корпус сильно накаляется и неосторожного контакта с ним будет достаточно для получения серьезного ожога. Если агрегат оградить кирпичной кладкой, то она поможет защитить жильцов дома от подобных ран. Безусловно, ее поверхность не будет холодной, но она не нагреется настолько, чтобы повредить кожу.

Помимо этого, печь из металла, обложенная кирпичами, смотрится более красиво и оригинально. При этом кладку можно выполнить с использованием декоративных приемов или покрасить ее. В итоге интерьер помещения преобразится в лучшую сторону.

Материалы для кирпичной кладки

Перед началом работы, следует решить, каким кирпичом обложить железную печь, чтобы добиться нужного результата. Следует отметить, что для этого не подойдет любой материал. Причина в том, что в результате постоянных перепадов температуры и появления конденсата целостность кладки быстро нарушится и все усилия по ее строительству окажутся напрасными.

Как показала практика, для облицовки металлических агрегатов подходит исключительно обожженный глиняный кирпич, отличающийся характерным красным оттенком. Чтобы выбрать качественную продукцию, следует взять одно изделие и бросить его с высоты 1 -1,5 метров на твердую поверхность. Если оно раскололось, то его не нужно приобретать.

Существует еще один способ проверки качества материала для кладки. Кирпич надо расколоть на две части и посмотреть на срез – у хорошего изделия сердцевина будет равномерно окрашена. Наличие темных пятен свидетельствует, что партию продукции обожгли с нарушением технологии.

Кроме кирпичей еще потребуется раствор для кладки, который способен справиться с перепадами температуры и выдержать сильный нагрев. Для облицовки агрегата из металла можно применять смесь глины с песком в пропорции 1:1. На ведро раствора добавляют 100 грамм соли.

Если выбран цементный состав, то в него нужно добавить шамотную глину или клей, предназначенный для строительных работ с керамогранитом. Опытные мастера не рекомендуют перед кладкой замешивать за один раз много раствора, лучше готовить небольшие порции, поскольку он может быстро засохнуть.

Когда решено укрепить кладку при помощи арматурной сетки, ее заранее нарезают полосками определенного размера. Армирование требуется для слабого фундамента под отопительную конструкцию, не рассчитанного на дополнительную нагрузку от кирпичной облицовки.

Обустройство фундамента для металлической печи

Прежде, чем обложить кирпичом агрегат, нужно хорошо подготовить и укрепить основание под него. Так как металлические конструкции обладают небольшим весом, им не требуется отдельный фундамент под печь, но кирпичная облицовка окажет дополнительную нагрузку, равную десяткам килограммов.

Не каждое напольное покрытие способно выдержать такую массу. По этой причине до того, как обложить котел кирпичом, непременно нужно разобрать пол и обустроить отдельный фундамент – столбчатый или монолитный.

Чаще всего делают монолитное основание. Для этого под печкой разбирают пол. Параметры фундаменты должны быть такие, чтобы между будущей облицовкой из кирпича и металлическим корпусом агрегата оставался промежуток от 10 до 15 сантиметров.

Сначала выкапывают яму глубиной примерно 30 сантиметров, на дно насыпают щебень и песок, утрамбовывают, устанавливают арматуру и заливают бетонным раствором. Фундамент будет застывать около 2-х недель.

Для обустройства столбчатого фундамента по углам облицовочного короба и в местах наиболее высокой нагрузки устанавливают столбы. Преимущество данного основания заключается в том, что не потребуется дренаж или гидроизоляция.

Последовательность действий при строительстве столбчатого фундамента следующая:

По углам печи для монтажа столбов делают разметку.
Выкапывают расположенные строго вертикально ямы, имеющие глубину около 50 сантиметров.
На дно всех ям насыпают 10-сантиметровый слой песка и утрамбовывают его.
Подготавливают раствор из цемента и песка в пропорции 1:2, он должен иметь консистенцию густой сметаны.
Поверх слоя песка выливают раствор 10-сантиметровым слоем. В него добавляют щебенку или кирпичную крошку.
После застывания выкладывают кирпичные столбы так, чтобы они возвышались на 7 –10 сантиметров над полом.
Устанавливают брус нижней обвязки. Надежнее всего будет укладка швеллера по периметру и приваривание края.

Допускается использование бетонных столбиков. Можно удостовериться в их вертикальности при помощи строительного уровня.

Подготовка раствора для облицовки

Специалисты советуют для изготовления качественной смеси использовать мелкий горный песок, так он отличается высокой прочностью и жароустойчивостью. Сначала песок нужно пропустить через сито с ячейками размером 1,5 миллиметра- чем он будет мельче, тем тоньше и аккуратнее получатся швы между соседними кирпичами. Дело в том, что тонкие швы способствуют тому, что кладка дольше держит тепло.

Невозможно назвать точные пропорции песка и глины в растворе, поскольку каждый раз глина будет иметь разную жирность.

Чтобы определиться с нужным соотношением компонентов, поступают следующим образом:

Отмеряют 5 литровых банок глины, предварительно просеянной сквозь сито.
В первую банку ничего не добавляют, во вторую насыпают 1/10 часть песка, в третью – четверть литровой емкости песка, в четвертую — 3/4, а в пятую – целый литр.
В каждую смесь добавляют воду до получения раствора, имеющего пластилинообразную консистенцию и не прилипающего к рукам.
Потом делают 5 шариков с диаметром от 5 до 7 сантиметров и 5 небольших 3-миллиметровым блинчиков.
Поделки из глины оставляют сушиться в тени примерно на две недели.
Потом шарики и блинчики, чтобы не перепутать, нумеруют и бросают на землю с высоты 100 сантиметров. Для кладки подойдет не разбившийся вариант.

После того, как пропорция компонентов выяснена, приступают к приготовлению кладочной смеси. Сначала в большую емкость насыпают глину, заливают ее водой и оставляют киснуть на 3 суток, за это время она должна стать эластичной.

Потом добавляют необходимый объем воды и перемешивают массу до однородного состояния, чтобы в ней не было комочков. Смесь должна легко отходить от мастерка. Далее немного раствора наносят на кирпич, прикладывают к кладке. Если через 5 минут его нельзя оторвать, значит, такой раствор можно использовать.

Существует другой способ проверки правильности приготовления смеси – в нее следует опустить деревянную палку. Хороший раствор покроет ее тонким слоем, сухой будет малозаметным, а после жирного состава останется лоснящаяся пленка.

Кладка облицовки

Прежде, как обложить котел отопления кирпичом, необходимо помнить, что печь с кирпичной «рубашкой» должна располагаться на расстоянии минимум 20 сантиметров от стены.

Если она деревянная или из иных легковоспламеняющихся материалов, промежуток следует увеличить до 50 сантиметров. Важно понимать, что установка печи в деревянном доме — очень ответственная работа. Обеспечить пожаробезопасность стен из древесных материалов можно при помощи отделки из металлических или асбестоцементных листов.

Облицовка печи выполняется с учетом определенных правил:

Кладку нужно выполнять в полкирпича и не толще, иначе она не будет прогреваться. Когда делается первый ряд, отмеряют отступы от внешней стороны корпуса агрегата до внутренней стороны облицовки. При этом минимально допустимое расстояние –5 сантиметров, а рекомендуемое –10 сантиметров.
Кладку производят в шахматном порядке. Кирпичи предварительно замачивают, стряхивают с них влагу и только потом наносят раствор из глины по всей поверхности. Если не смочить кирпич, то он впитает всю жидкость из раствора и смесь потеряет свои связующие качества. Кирпич прикладывают к соседнему изделию намазанной частью и пристукивают его деревянным молоточком.
С целью увеличения жесткости ограждения используют армирующую сетку, ее укладывают поверх каждого ряда кладки. В месте прохождения углов сетку надо стягивать мягкой стальной проволокой. Необходимо, чтобы сетка не выступала за края кладки, а плотно прилегала к ней.
Швы сразу же следует затирать глиняным раствором.
Для обеспечения беспрепятственного перемещения воздуха вокруг корпуса печи в кладке оставляют несколько отверстий. Наиболее простой способ, как их сделать, это закрепить кирпич поперек. На каждой из сторон облицовки нужно обустраивать по 4 отверстия – вверху и внизу по 2.
Нижние отверстия предназначаются для поступления холодного воздуха, а верхние – для выхода нагретых воздушных масс. Благодаря этому будет предотвращен перегрев котла и обеспечено свободное поступление тепла в помещение.
Кладку производят до верха металлического агрегата. Для последнего ряда можно взять кирпичи, украшенные фактурной декоративной поверхностью.
После завершения кладки стенкам дают просохнуть. Окончательно раствор затвердевает через несколько дней.
Затем поверхность нужно очистить от излишков глиняной смеси. У кирпичей должен остаться только ровный цвет. Эту работу лучше всего делать дрелью с насадкой-щеткой или старым методом, используя наждачную бумагу. Перед тем, как приступить к очистке надевают респиратор.
Если после завершения работы на поверхности облицовки видны темные пятна, по ним следует пройтись жесткой щеткой, смоченной в мыльном растворе. Потом его смывают и кладке дают высохнуть.

Но необходимо не только знать, как обложить железную печь в доме кирпичом, но и как потом ею пользоваться. Важно правильно выполнить первую топку, поскольку от нее зависит долговечность построенной конструкции.

Делать это следует аккуратно, не перегружая агрегат, чтобы раствор приобрел максимальную прочность при некритичном и постепенном повышении температурного режима.

Если облицовке подвергалась железная печь в бане, то после первого же посещения парной, будут ощутимы произошедшие изменения, поскольку жар станет мягче и ровнее, он дольше продержится в помещении.

Кстати, кирпичная «рубашка», возведенная вокруг металлического агрегата, при нагревании отдает лишнюю влагу окружающему пространству, а при остывании поглощает излишние пары, имеющиеся в парилке. Благодаря этому микроклимат в помещении будет комфортным и полезным для организма человека.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Металлические печи достаточно часто устанавливают в небольших частных домах или придомовых постройках, где недостаточно места для массивных кирпичных сооружений такого типа. Подобная печь имеет много положительных качеств, но она не способна удерживать тепло такое же длительное время, как настоящая кирпичная. Поэтому очень часто возникает вопрос о том, как железную печь обложить кирпичом своими руками и добиться тем самым большей теплоотдачи, но при этом — не слишком увеличивать ее размер.

Как железную печь обложить кирпичом своими руками

Стройматериалы и инструменты для обкладывания печи кирпичом

Провести эту работу самостоятельно несложно, если обладать базовыми навыками по кладке кирпича и подготовить заранее все необходимые инструменты и стройматериалы.

Инструменты

Из инструментов и приспособлений для работы понадобятся:

Инструменты, которые потребуются для обкладывания печи кирпичом

1. Мастерок для накладывания раствора и сбора его излишков после установки кирпича на место.

2. Молоток с кирочкой понадобится для отделения нужной части от цельного кирпича.

3. Расшивка нужна для облагораживания швов.

4. Шнур-причалку используют для контроля ровности кладки горизонтальных рядов и углов.

5. Порядовка, которая включает в себя:

специальную рейку, которая поддерживает ровность кладки по всей высоте строения;
держатель, который фиксирует рейку;
клин поднимает определенный элемент кладки для нужного уровня.

6. Отвес обеспечивает контроль за вертикальностью строения.

7. Строительным уровнем выверяется ровность горизонтальных рядов.

8. Правило в данном случае, будет служить подставкой под строительный уровень при проверке ровности стен кладки по отношению друг к другу.

9. Лопата нужна для замешивания раствора.

10. Емкость для замешивания раствора.

Стройматериалы

К выбору материалов нужно подойти с максимальной ответственностью, если хочется, чтобы печь работала эффективно и без перебоев достаточно долгий срок.

1. Выбирать кирпич для печи нужно высокого качества с выраженными свойствами огнеупорности. Он должен быть полнотелым, то есть не иметь в своей структуре пустот. Можно приобрести материал, имеющий на внешней стороне рельефный рисунок или же идеально гладкий вариант. Иногда рельефность кирпича позволяет сделать кладку декоративным украшением любого помещения.

Красный обожженный полнотелый кирпич — то, что требуется для обкладки печи

Количество кирпича рассчитывается исходя из размера металлической печи и дополнительной площади вокруг нее, на которую ее планируется расширить. Кроме этого, необходимо учесть основу под печь, которая должна состоять из одного или даже двух рядов сплошной кладки.

Если печь будет обкладываться и сверху, а также выводиться кирпичный дымоход, стоит просчитать и эти параметры.

Также стоит подумать, как лучше класть кирпич — устанавливать его на узкую грань (это будет экономичней с точки зрения расхода материала, но негативно скажется на эффективности работы печки) или же на широкую сторону.

Если произвести расчет грубо, без учета толщины швов, то исходными данными станут общая площадь поверхности планируемой кладки и площадь стороны одного кирпича. Дальнейшие действия просты – деление первой величины на вторую и даст нужное количество материала в штуках. При точном расчете, учитывается еще и толщина горизонтальных и вертикальных швов. Но при этом не следует забывать и о создании «резерва» в 5 – 10%.

2. Для качественной кладки не обойтись без правильного раствора, который не будет растрескиваться при высыхании и в дальнейшем, при сильном разогреве кирпичных стенок.

Если нет опыта составления глиняного раствора, лучше воспользоваться готовой сухой жаростойкой смесью

Проще всего воспользоваться готовыми огнеупорными строительными составами для кладки печей, продающимися в специализированных магазинах в виде сухих смесей. В них уже предусмотрены все необходимые компоненты для качественного выполнения работы и сохранности кладки в экстремальных температурных условиях. Процесс значительно упрощается – главное, замешать раствор из готовой смеси в нужной консистенции в соответствии с прилагаемой к нему инструкцией.

Можно поступить и другим образом, сделав традиционный раствор на основе глины.

Однако, необходимо помнить, что это достаточно сложный процесс, так как глина должна иметь определенную жирность, а смесь — оптимальные пропорции. Для этого нужно провести тесты, замешав и высушив несколько разных вариантов раствора, которые составлены из разных частей глины и песка. Только после проведения подобного эксперимента и тщательной оценки полученных образцов можно будет сделать правильный выбор.

Можно сказать, что составление подобных смесей — это целое искусство, секреты которого хранятся печными мастерами. Такие растворы необходимы для кладки кирпичных печей, где через каналы проходит дым и газы, выделяемые при сгорании топлива, поэтому швы между кирпичами должны быть исключительно надежными, и хороший глиняный раствор способен обеспечить герметичность. А вот для того, чтобы обложить металлическую печь, вполне достаточно будет воспользоваться готовой сухой смесью.

3. Кроме этих основных материалов, необходим будет лист жаростойкого и гидроизолирующего материала, который укладывают под основу печи. В качестве его хорошо подойдет рубероид.

4. Если планируется полное закрытие металлической печи, в том числе и с верхним кирпичным сводом, могут понадобиться металлические профили (уголки или полосы) для перемычек, по которым будет вестись кладка.

Цены на кладочные смеси и клеи специального назначения

~~Кладочные смеси и клеи специального назначения~~

Подготовка к процессу кладки облицовочных стенок

При установке металлической печи, для нее заранее должна быть подготовлена жесткое негорючее основание, поэтому в большинстве случаев площадка для ее обкладки кирпичом уже будет готова. Если же основа не соответствует требованиям, а обкладку решено сделать спустя некоторое время после установки буржуйки, то придется провести демонтаж дымохода, чтобы на на период подготовительных работ убрать металлическую печь с того места, где она установлена. Этот процесс проводят, чтобы тщательно подготовить площадку.

Если пол бетонный и достаточно крепкий, то на место установки печи и будущей кирпичной кладки настилается гидроизоляционный материал — рубероид. Лист рубероида должен быть на 100 ÷ 150 мм шире площади основы.

— Когда основание будет готово, по его краям будет проходить обкладка металлической печи, поэтому размер должен быть соответственным.

— Основу для установки выкладывают в один-два сплошных ряда и оставляют сохнуть. Время полного застывания раствора можно узнать из информации на упаковке кладочной смеси.

В качестве основы обязательно укладываются один или два сплошных ряда

— После того как выложенное основание наберет необходимую прочность, печь устанавливают на место, и она может быть сразу подключена к дымоходу.

— По углам основы ровно вертикально устанавливают четыре бруска, по которым нужно будет ровняться во время кладки.

Установленные вертикальные бруски станут хорошим подспорьем для ровной кладки

В случае когда пол деревянный и надежный, можно работу проводить так же, как и на бетонном основании, но все же лучше удалить часть досок и сделать крепкий фундамент.

— Когда доски будут удалены, в грунте подполья устраивают небольшой котлован для ленточного фундамента — его глубина может составлять от 30 до 50 см. Этот параметр будет зависеть от высоты возводимых из кирпича стен. Он должен быть расположен в том месте, где в планах установить стенки внешней облицовки печи.

— Дно котлована укрепляется подушками из песка и щебня. Затем туда устанавливают опалубку и арматурный каркас.

— Далее, в котлован заливается бетон (обычно – в пропорции песка и цемента 3:1) и оставляется до полного схватывания.

— После того как фундамент хорошо схватится, с площадки внутри него снимается 120 ÷ 150 мм грунта, на это место насыпается т утрамбовывается щебень и укладывается арматурная сетка.

— Затем эта площадка заливается бетонным раствором, толщиной в 50 ÷ 70 мм, разравнивается и оставляется до набора прочности.

Залитое бетонное основание для дальнейшей установки печи

На этой площадке и будет выкладываться основа из кирпича. При использовании подобной технологии достаточно одного ряда сплошной кладки. Но гидроизоляционный материал все равно на площадку необходимо настелить.

Такой фундамент необходим в том случае, если стены печи будут выкладываться до самого потолка, и дымовая труба тоже будет возводиться из кирпича. Если же стенки будут возводиться только на высоту печи, а пол под ней достаточно надежен, то фундамент необязателен.

При устройстве площадки под установку печи и облицовочных стенок, нужно учесть, что она должна быть по периметру на 60—80 мм больше будущего строения.

Примерная схема взаимного расположения металлической печи и кирпичной кладки

Между стенками металлической печи и кладкой обязательно нужно оставлять зазор в 100, а то и в 120 миллиметров — он будет хорошей воздушной прослойкой и позволит на более долгий срок сохранять печь горячей.

А можно ли установить печь и обложить ее кирпичом на деревянном полу?

Иногда металлическая печь уже установлена на деревянном полу, и при этом очень не хочется затевать трудоемкие работы по заливке для нее отдельного фундамента. Если возможность сохранить «status quo», то есть оставить печь на месте, только облицевав ее кирпичной кладкой?

Оказывается, это тоже вполне возможно, но, естественно, при выполнении ряда условий:

Первое – это обучение должной жароизоляции основы (она, в принципе, и без того уже должна быть). В этом качестве можно использовать лист асбеста толщиной порядка 55 мм, уложенный на деревянный настил пола и сверху закрытый 1,5÷2-миллиметровым металлическим листом, так чтобы его площади хватало и на установку печи, и на выкладку его кирпичной облицовки.
Второе – деревянный пол должен обладать нужным прочностным потенциалом, чтобы справиться с возрастающей нагрузкой на него. Здесь уже – несколько сложнее, так как придется провести определенные расчеты.

Прочность пола обеспечивается досками настила (их толщина должна быть не менее 40 мм) и лагами (или балками перекрытия если половицы уложены непосредственно на них). Способность лаг выдержать нагрузку зависит от их состояния (понятно, что подгнившие или просевшие детали подлежат замене). Но главное – это сечение пиломатериала, из которого они изготовлены.

Значит, чтобы принять решение о допустимости установки облицованной печи непосредственно на пол, придется провести ревизию – временно демонтировать настил на участке планируемого размещения отопительного прибора. Это позволит увидеть и размерные параметры, и состояние лаг.

Для оценки несущей способности лаг можно воспользоваться расположенной ниже таблицей. Она показывает допустимые, предельные и недопустимые нагрузки на лаги, выраженные в килограммах на квадратный метр. При этом указанные показатели рассчитаны на шаг установки лаг в 600 мм – как наиболее «ходовой».

Сечение пиломатериала	Длина пролета лаги или балки (расстояние между точками опоры)
	2 м	2,5 м	3 м	3,5 м	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м
ДОСКИ
— 100×50 мм	733	587	489	419	367	326	293	267	244
— 150×50 мм	1650	1320	1100	943	825	733	660	600	500
— 200×50 мм	2933	2347	1956	1676	1467	1304	1173	1067	978
БРУС
— 200×100 мм	2867	4693	3911	3352	2933	2607	733	2133	1956
— 200×200 мм	11733	9387	7822	6705	5867	5215	4693	4267	3911
БРЕВНА
— Ø 200 мм	6912	5529	4608	3949	3456	3072	2765	2513	2304
— Ø 220 мм	9199	7359	6133	5257	4600	4089	3680	3345	3066
Синим цветом выделены параметры нагрузкис необходимым запасом прочности по прогибу балок
Зеленым цветом в таблице оказаны предельно допустимые параметры нагрузки.
Красным цветом акцентированы недопустимые значения (более чем в два раза превышающие норму), при которых вероятны деформация и разрушение конструкции.

Осталось лишь определить эту самую нагрузку на пол, чтобы по таблице сориентироваться в вопросах допустимости продолжения работы по «упрощенному сценарию», без заливки фундамента. А вот в этом читателю наверняка поможет калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол, которая будет складываться от массы самой печи со всеми ее особенностями, и от веса будущей кирпичной кладки.

Калькулятор — интуитивно понятен, и вопросов с его применением возникнуть не должно. В качестве облицовочного материала в программе расчета принят стандартный красный полнотелый керамический кирпич, размером 250×120×65 мм, со средней массой 4 килограмма. Вес кладочного раствора также уже учтен алгоритмом вычислений.

Калькулятор расчета суммарной нагрузки на пол от обложенной кирпичом металлической печи

Перейти к расчётам

Если полученное значение укладывается в «синее поле» приведённой выше таблицы, то можно позволить себе не заниматься заливкой фундамента.

Что еще следует учесть перед началом кладки

Переходя к обкладке железного корпуса печи кирпичом, необходимо учесть некоторые нюансы, которые смогут облегчить работу и обеспечат эффективную безопасную эксплуатацию отопительного прибора.

Любая печь, устанавливаемая в деревянном доме или у стены, выстроенной из возгораемого материала, должна быть отделена жаростойкой изоляцией.

Изоляцию можно сделать из асбестовых плит, изовера и других противопожарных материалов. Лучше, если такая изоляционный экран будет сделан даже в два слоя, как показано на фото.

Двойной жаростойкий экран надежно защитит стены от возгорания

Кроме этого, отопительный прибор, равно, как и дымоотводная труба, должны находиться от стены на расстоянии не менее 200 мм.

За 25 ÷ 30 минут до начала кладки кирпича, его рекомендовано опустить в прохладную воду. Этот процесс проводится для упрочнения кирпича и для того, чтобы его пористая поверхность не высушивала сразу положенный между блоками раствор, вытягивая из него жидкость.

Предварительное замачивание кирпичей сделает кладку особо прочной

Если раствор будет высыхать естественным путем, то материалам будет обеспечено хорошее сцепление, и кладка будет достаточно крепкой.

Очень важно проводить кладку порядово, не начиная нескольких рядов сразу — этим можно нарушить весь порядок работы, и она получится неаккуратной.
Сложив 2—3 ряда, необходимо сразу же проводить «расшивку» швов, пока раствор остается влажным и пластичным. Проводя этот процесс, нужно сразу же убирать выступившие излишки кладочного раствора.

Облагораживание швов «расшивкой»

Делать кладку в «четверть кирпича», то есть с установкой его на узкую грань, несколько сложнее, нежели класть в «полкирпича». Если все же из целей экономии был избран именно такой вариант, то при укладке нужно вести особо тщательный постоянный контроль за вертикалью и горизонталью плоскостью.

Кладка в «четверть кирпича» потребует особой внимательности для соблюдения вертикальности и горизонтальности стенок

Процесс обкладывания металлической печи кирпичом

Между установленными вертикально брусками, высотой от пола до потолка, натягивается идеально горизонтально шнур. В процессе подъема кладки, перемещают выше и этот ориентир. По такому натянутому уровню-маячку выравнивается каждый ряд.
Ширина вертикальных швов между кирпичами обычно составляет от 5 до 7 мм, горизонтальных от 8 до 10 мм.
Очень важно для вентиляции, активного поступления тепла в помещение создаваемыми конвекционными потоками в каждом из рядов или же через ряд оставлять небольшое отверстие. Иногда кладка, которой оформляют железную печь, делается «решетчатой» с многочисленными отверстиями.

«Решетчатая» кладка вокруг банной печи

Таким образом, например, кладут кирпич при обкладке банных печей, чтобы тепло быстрее прогревало помещение и, в то же время, за счет тепловой инертности кирпичей дольше не остывали сами стенки отопительного прибора.

Кладка первого ряда происходит обычным образом, но она должна быть выполнена идеально, так как задает направление всей стенке.
После выкладки и прижатия кирпичей первого ряда, излишки раствора нужно сразу же собрать. Если кирпич устанавливается трудно из-за излишка раствора, то он подбивается резиновым молотком.

К первым рядам кладки — особые требования по ровности в вертикальной и горизонтальной плоскости

Поднимая кладку, и дойдя до дверцы зольника, а затем и топки, очень важно внимательно отнестись к той стороне выкладываемого окошка, где расположены петли. Укладывая каждый из кирпичей рядом с дверцами, нужно обязательно проверять, насколько свободно они открываются.

Кладка не должна мешать свободному открыванию дверец

Кладку делают до разных уровней печи. Иногда ее заканчивают на уровне плиты или одевают ею даже дымоход. Однако, в последнем случае, дымоотводная металлическая труба должна быть собрана в исключительно надежную конструкцию и из самых стойких материалов, так как добраться до нее после завершения работы уже не получится.

Обязательно оставляются вентиляционные отверстия около дымохода

В кирпичной кладке вокруг дымохода делают обязательно несколько вентиляционных отверстий.

Кладка должна получаться чистой и аккуратной, поэтому, сложив несколько рядов, нужно обязательно счищать еще не застывший раствор, а его остатки оттирать влажной тканью.

После завершения кладки она должна хорошо просохнуть, желательно — естественным образом, без нагревания. В этом случае снижается вероятность того, что раствор на швах потрескается.

Видео: пример облицовки банной печи кирпичом

Цены на огнеупорный кирпич

~~Огнеупорный кирпич~~

Варианты обкладки металлической печи кирпичом

Кроме обкладки буржуйки полностью или до уровня плиты, некоторые выбирают и другие варианты, обкладывая кирпичом только определенную часть корпуса.

Кирпичом обложена только задняя часть «буржуйки»-камина

В данном случае, небольшая буржуйка служит топкой для кирпичной части печи, и она задней стенкой аккуратно вмурована в капитальное кирпичное строение. Такая печь может служить камином для приятного проведения вечеров, согревать помещение, а на устроенной полке можно подогреть чайник или, вернувшись из-под дождя, просушить одежду и обувь.

Верхняя плоскость печи не обложена — она служит варочной панелью

Такой вариант подойдет в том случае, когда нужно иметь более широкую варочную плиту. Кирпичи, уложенные вокруг нее, нагреваясь, будут служить ее продолжением. Металлический корпус со всех сторон закрыт кирпичной кладкой, поэтому об него нельзя случайно обжечься. Тепло от такого строения будет исходить дольше примерно в три — четыре раза, чем от «голой» печки, поэтому работе по преобразованию буржуйки в полноценное отопительное сооружение стоит выделить время и приложить для этого силы.

Печка полностью вмурована в стену и превратилась в камин

Еще один вариант превращения компактной современной буржуйки в эстетичный камин, который задней своей стенкой выходит в другую комнату, где также обложен кирпичом. Теплоотдача от такой печи-камина возрастает в несколько раз, а выглядит она намного респектабельнее. Здесь буржуйка смотрится, как топка камина, и создается видимость массивности постройки за счет именно аккуратно положенной кладки вокруг металлической печки.

Вниманию владельцев домов предлагаются и готовые строительные комплекты-«конструкторы» из натурального или искусственного камня, позволяющие не только обложить металлическую печку, но и одновременно соорудить каминный портал, который станет настоящим украшением помещения.

Видео: облицовка металлической печи с использованием каминного комплекта

В зависимости от того, какая часть металлической печки требует проведения обкладки ее кирпичом, можно придумать и другие, собственные варианты. Главное в работе — не допустить ошибок в конструкции отвода отходов горения и соблюсти все необходимые меры безопасности.

Обкладка кирпичом металлической печи, а нужно ли? Нужно!

Содержание:

Зачем нужна обкладка
Способы обкладки
Расходные материалы
Кирпич
Раствор
Арматурная сетка и металлический профиль
Технология обкладки
Фундаменты
Кладка стен
ГАЛЕРЕЯ

В небольшом частном доме, на даче, в бане обычно не хватает места для большой кирпичной печи. Там устанавливают небольшую печку из металла. Особенностью этого материала является то, что быстро нагреваясь, он также быстро теряет тепло. Обкладка кирпичом металлической печи увеличивает в несколько раз время обогрева. Выполнить кирпичный кожух достаточно просто, это вполне можно сделать своими руками.

Зачем нужна обкладка

Изобретенная более ста лет назад печка-буржуйка пользуется популярностью и в наши дни благодаря своим положительным свойствам:

Небольшой вес;
Большой срок службы;
Компактность;
Мобильность;
Быстрый обогрев помещения;
Простота установки.

Недостатков у нее немного:

Плохо удерживает тепло;
Поверхность сильно раскаляется во время топки.

Для устранения этих явлений вокруг металлической конструкции выкладывают кирпичные стенки.

В результате печь получает новые положительные свойства:

Металлическая печь во время горения топлива быстро нагревается и отдает тепло. Как только огонь погаснет, печь быстро остывает и в помещении понижается температура. Кирпичи, окружающие поверхность печи нагреваются и, в отличие от металла, отдают тепловую энергию медленно. Обкладка печи кирпичом дольше поддерживает комфортную температуру в комнате.
Во время горения топлива металл разогревается настолько, что прикосновение к нему может вызвать ожог. Поверхность кирпича не нагревается до такой высокой температуры. Жар от нагревательного прибора становится мягче и равномернее распределяется по комнате.
Кирпич придает печи привлекательный вид. Благодаря своим качествам он может из простой печи сделать декоративный элемент, украшающий интерьер.
Кирпичная оболочка «дышит». В процессе нагревания влага из кирпича испаряется в помещение, а во время остывания впитывается. В итоге улучшается микроклимат – воздух не будет пересушенным или слишком влажным. В комнате с кирпичной печкой не бывает сырости и плесени.

Способы обкладки

Закрывать корпус печи можно частично или полностью. Иногда обкладывается и дымоходная труба. От способа обкладки зависят варианты использования печи.

Обкладка	Фото	Назначение
Кирпич «на ребро»		Печь для быстрого обогрева комнаты. Продухи в стенках улучшают циркуляцию воздуха. Она удобна в домах с непостоянным проживанием.
Мини-печь для обогрева и приготовления еды		Металлический корпус закрыт со всех сторон, дымовая труба выведена в сторону. Варочная плита имеет конфорки. Печь хорошо обогревает небольшую комнату, долго сохраняет тепло.
Три стены выложены в полкирпича		При небольшом расходе кирпича значительно увеличивается энергоемкость печи. Стены предохраняют от контакта с раскаленной поверхностью. На верхней плоскости можно приготовить или разогреть еду.
Печь с баком для нагревания воды		Закрытая с трех сторон печь, сверху установлена водогрейная емкость. Такие печи устанавливают в банях.
Печь в стене		Корпус, расположенный в стене, обложен шамотным кирпичом, обогревает два смежных помещения. Лицевая сторона имеет декоративный вид и оформлена, как камин.
Дымосборник и труба обложены кирпичом		Дымовая камера и труба выложены из кирпича, что способствует аккумулированию тепла.
Железная печь-камин		На кирпичной конструкции видна только дверца топки. Пьедестал приподнят над полом, образуя нишу для дров. Каминная дымовая труба улучшает декоративный вид.
Печь-камин в нише		Кирпичные стены ниши нагреваются от открытой печи и излучают тепло в помещения. Дымовая труба скрыта в кирпичной конструкции. Такие камины устанавливают в гостиных.

Расходные материалы

Для работы при высокой температуре все материалы должны быть жаростойкими. От этого зависит долговечность конструкции.

Кирпич.

По огнеупорным свойствам для обкладки подходит шамотный и керамический полнотелый кирпич пластической формовки М250 и выше. Весь объем кирпича желательно брать из одной партии.

Обратите внимание! Качество кирпича можно проверить при покупке. Упавший с высоты 1 м брусок не должен рассыпаться на мелкие кусочки. Внимательно осмотрите скол – равномерность окраса сердцевины говорит о качественном обжиге.

Обкладка металлической печи кирпичом, расположенной в жилом помещении должна иметь эстетичный вид. Под штукатурку или облицовку можно брать рядовой кирпич, если отделка не планируется, лучше взять лицевые бруски с гладкой или фактурной поверхностью.

Раствор

Стандартный цементно-песчаный раствор от сильного жара растрескивается и высыпается из кладки. Для печных работ используют глиняно-песчаный раствор в отношении 1 к 1 – 1 к 2. Приготовить такой раствор можно самостоятельно.

Прочность полученного раствора будет зависеть от правильного соотношения компонентов. Одной из характеристик глины является жирность – чем она выше, тем больше песка нужно добавить.

Обратите внимание! Правильность состава глинистого раствора проверяют опытным путем. Из смесей глины с разным содержанием песка изготавливают лепешки и оставляют для естественного высыхания. Готовый сухой образец без трещин и признаков рассыпания определяет нужное соотношение.

Упрощают выбор раствора готовые сухие смеси, которые продаются в строймаркетах. Цена их не высока, а покупка избавит вас от лишних хлопот. Прилагаемая инструкция дает рецепт приготовления. Обычно в ней указывается количество воды для разведения смеси и время застывания раствора при разных температурах.

Арматурная сетка и металлический профиль

В некоторых случаях (большая площадь или маленькая толщина стен) кладку укрепляют арматурной сеткой. Нужной ширины полосы нарезают заранее.

Уголок или полоса нужны для перемычек, если печь обкладывается со всех сторон.

Гидроизоляция и жаростойкий теплоизоляционный материал

На бетонное основание под печь укладывают гидроизолирующий слой, чтобы кирпич не сырел. Для этого используют рубероид или подобный ему материал. Теплоизоляция выполняется асбестом.

Технология обкладки

До начала кладочных работ необходимо подготовить основание и установить жаростойкую теплоизоляцию на стены (если они выполнены из горючего материала).

Часто печи банные чугунные под обкладку кирпичом устанавливаются в стену парилки таким образом, чтобы топочная дверца выходила в предбанник. Поскольку вся парилка выполняется из дерева, теплоизоляции нужно уделить особое внимание. В местах соприкосновения кирпича и дерева прокладывают двойной слой теплоизолятора.

На что нужно обратить внимание:

Теплоизоляция стен выполняется асбестовыми плитами или подобным негорючим материалом;
Отопительный прибор и дымовая труба должны располагаться не ближе 20 см от стены;

Между металлической поверхностью и кладкой оставляют зазор 10 см для циркуляции воздуха;
Для движения конвекционных потоков, быстро нагревающих помещение, в кладки оставляют отверстия (продухи), их делают по два вверху кладки и два внизу, на боковых стенах;
При обкладывании лицевой стенки с дверцами нужно следить, чтобы кирпич не мешал их открыванию;
Выступивший из швов раствор удаляйте сразу, пока он не засох.

Разобраться в технологическом процессе проще на конкретном примере. Рассмотрим, как делается обкладка банной печи кирпичом. Металлическая печь будет установлена на бетонный фундамент. Кирпичный кожух закроет четыре стенки, для дверцы предусмотрено окно на перемычке из уголка.

Фундаменты

Банные печи чугунные под обкладку кирпичом устанавливают на бетонное основание. Допускается установка на деревянном полу, если лаги и доски настила имеют достаточную прочность.

Для нашей печи требуется фундамент. Он делается следующим образом:

Роется котлован глубиной 50 см. Его размер на 15 см больше габаритов печи в длину и в ширину.
На дно насыпается песок слоем 10 см, утрамбовывается. Следующим слоем будет щебнь, также уплотненным.
Укладывается арматурная сетка.
Заливается цементный раствор М200.
Оставляется для набора прочности на две недели.

На готовый фундамент укладывает слой рубероида для гидроизоляции. Сверху кладется стальной лист, который должен выступать перед лицевой стороной на 40 см.

Кладка стен

Облицовка печей выполняется в четверть (на ребро) или в полкирпича. Большая толщина снижает эффективность работы печи – она будет перегреваться, появится быстрая тяга, и большая часть тепла уйдет через трубу. При этом сам кирпич будет недостаточно прогреваться и хуже обогревать помещение.

Начинается работа с укладки первого ряда сплошным настилом. Второй ряд можно также сделать сплошным. Следующие шаги:

В третьем ряду в боковых стенах оставляется по два продуха размером по 60 мм;
Перед кладкой четвертого ряд устанавливается печь, дверца выводится на плоскость стены, дверная рама оборачивается асбестом;

Вокруг топочной дверцы уложен асбест

Еще три ряда выкладываются по периметры сплошной кладкой;
На верх шестого ряда над дверцей укладывается уголок № 40 длиной 350 мм;

Седьмой, восьмой и девятый ряды – сплошная кладка по периметру;
В десятом ряду опять оставляем по два продуха;
Одиннадцатый ряд – завершающий.

ГАЛЕРЕЯ

Как обложить кирпичом железную печь в доме

Металлическая печь — удобная и надежная вещь на каждой даче, в каждом частном доме. Однако она очень быстро остывает, сильно пересушивает воздух в помещении и выделяет жесткое тепловое излучение, которое не лучшим образом влияет на самочувствие. Кроме этого, всегда есть риск получить сильный ожог, задев раскаленную поверхность печки. Все эти проблемы можно устранить очень просто – обложив печку кирпичом.

О чем эта статья

Каким кирпичем обкладывать

Правильно выбрать материал для работы – уже полдела. Бывает так, что прижимистые хозяева стараются сэкономить и обложить печку тем, что осталось от последней стройки. В дело идут половинки и четверти кирпича. Конечный результат вряд ли порадует своим внешним видом, так что все-таки лучше использовать целый новый кирпич, специально купленный для этой цели.

Основных вариантов тут несколько:

Силикатный кирпич;
шамотный или огнеупорный кирпич;
пустотелый красный;
красный керамический полнотелый;
облицовочный.

Силикатный кирпич очень хорош для облицовки зданий снаружи, а вот в качестве облицовки для металлической печи не годится. Делают его на основе гашеной извести, которая не выдерживает сильных перепадов температуры. Кроме того, если печь расположена в бане, высокая влажность и температура очень быстро разрушат силикатный материал.

Огнеупорный кирпич очень хорош в роли теплового экрана, есть два существенных недостатка – более высокая стоимость самого кирпича и внешний вид. Его шероховатая и крошащаяся поверхность вряд ли кому понравится. Придется отделывать поверхность вторично – керамогранитом, плиткой или другим подходящим материалом. В итоге покупать шамотный кирпич для облицовки нецелесообразно – керамический обойдется дешевле.

Что касается пустотелого красного кирпича, то это не самый плохой материал для работы. Конечно, лучше подходит цельный, так как он дольше держит тепло, но за неимением такового сойдет и пустотелый.

Облицовочный кирпич несомненно обладает повышенными эстетическими свойствами. Но он как и пустотелый кирпич хуже сохраняет тепло, поэтому не рекомендуется использовать пустотелый облицовочный кирпич для облицовки печи в доме. Полнотелый облицовочный кирпич — вполне допустим.

Таким образом, оптимальным вариантом для облицовки металлической печки можно считать полнотелый керамический облицовочный кирпич.

Выбор раствора

Особых требований к раствору для облицовки нет. По крайней мере, они не такие строгие, как при полноценном строительстве кирпичной печки. Однако лучше не экспериментировать и использовать проверенный раствор из глины и песка.

Песок обязательно просеивают, после чего смешивают с глиной в пропорции 1:1. Далее можно понемногу добавлять воду, постоянно размешивая раствор. Конечная консистенция – довольно густая, лишней воды нет, раствор свободно соскальзывает с мастерка. При желании можно добавить примерно четверть цемента марки 400 или 500. Кирпич не будет нагреваться очень сильно и цемент раствору не повредит, а только укрепит кладку.

Если глины под рукой нет, ее можно купить в специализированном магазине, для кладки много не нужно.

Если уж вы пойдете в строительный магазин, то с нашей точки зрения проще и правильнее купить готовый печной раствор.

Пошаговая технология облицовки

Кирпич для укладки замачивают в воде примерно на 40 минут.
Есть стенки печи после кладки будут видны, то перед началом работы печку желательно укутать пленкой, чтобы не пришлось потом чистить ее от остатков раствора.
Если печка продавалась с конвекционным кожухом, его нужно обязательно демонтировать, так как его роль теперь будет выполнять облицовка.
Для разметки натягивают леску или шнур вертикально по углам кладки будущей кладки. Если пол деревянный, к нему можно приколотить с обеих сторон печи два вертикальных бруска. Их фиксируют с помощью деревянных распорок.
Замешивают раствор. Много делать не надо – достаточно половины ведра.
Укладку кирпича начинают с любого удобного угла. Для этого используется только целый материал, который аккуратно, ориентируясь на шнур или леску, укладывают плашмя — «в полкирпича». Каждый кирпич аккуратно выравнивают по уровню. Лишний раствор убирается незамедлительно, пока не засох, внешнюю сторону кладки протирают тряпкой, хорошо для этой цели подходит мешковина.
Швы не должны содержать пустот и быть одинаковой толщины (5—7 мм).
Второй ряд желательно армировать сеткой. Ее режут на полоски нужного размера и укладывают на кирпич, сверху идет раствор. Сетка не должна торчать из швов. Углы усиливают кусочками проволоки, чтобы связать весь ряд в одно целое. Второй ряд нужно начинать с того же угла, но брать не целый кирпич, а половинку, чтобы получилось смещение швов в полкирпича – это необходимо для перевязки и укрепления конструкции.
В третьем или четвертом ряду нужно оставить несколько отверстий для горячего воздуха – обычно делают по два — три с двух противоположных сторон кладки размером в полкирпича.
Следующие 5–6 рядов делают сплошными, перевязка швов обязательна. Каждый ряд не забывайте проверять строительным уровнем на горизонт и вертикаль, чтобы не «завалить» кладку. Постоянно следите за толщиной шва.
В местах расположения топки и зольника кирпич не должен мешать дверцам открываться. Кирпич сначала нужно уложить без раствора, точно определить их расположение, при необходимости отрезать до нужного размера болгаркой.
Ряд над дверцей перекрывают двумя отрезками стальной полосы или уголка – с наружной и внутренней стороны кладки. Кладку осуществляют на нее.
В предпоследнем ряду следует сделать еще по два отверстия для циркуляции воздуха – как это описывалось выше. Таким образом, удастся добиться правильной циркуляции – внизу холодный воздух будет поступать под тепловой экран и выходить сверху уже нагретым.
Работу обычно заканчивают, когда кладка достигает верхнего уровня печи. Иногда кирпич кладут до потолка, полностью закрывая дымоход.
Подождать не менее 48 часов для полного высыхания раствора.
После высыхания кирпичу можно придать более красивый и насыщенный внешний вид. Для этого его трут жесткой щеткой, которую смачивают раствором хозяйственного мыла. После этого поверхность кладки ополаскивают чистой водой.

Если печь очень мощная, ее обкладывают специальным решетчатым способом, оставляя зазоры между элементами в 10 см.

Для круглой печи и кладка выполняется круглой. Технология не сильно отличается от стандартной, хотя расположить кирпич по кругу немного сложнее. Отверстия для циркуляции воздуха делают симметрично по обеим сторонам кладки. В процессе работы главное – выдерживать одинаковое расстояние между стенками печки и внутренней стороной кирпича по всей площади.

Высокая температура Огнеупорный магния раствор для укладки магния огнеупорного кирпича электропечи / отражательной печи

Q1.What разница между огнеупорностью и рабочей температуры?

A1: Огнеупорность: огнеупорный материал выдерживает высокую температуру без плавления и размягчения производительности при отсутствии сопротивления нагрузки. Обычно рабочая температура составляет менее рефрактерности примерно 350-400 ° C.

2 кв.Какое качество продукции?

A2: продукты будут строго проверяться перед отправкой, поэтому качество может быть гарантировано.

Q3: Какая гарантия на огнеупорный кирпич?

A3: На весь кирпич у нас гарантия на 1 год . Если в этот период с нашей стороны возникнут какие-либо проблемы с качеством, мы возьмем на себя расходы по доставке и замене.

Q4. Каков срок службы кирпича?

A4: Срок службы разных кирпичей разный.Это также зависит от условий и метода использования.

Q5: Вы производитель или продавец?

A5: Если честно, мы торговец, но у нас есть стабильные кооперационные заводы. И мы можем предоставить хорошее предпродажное обслуживание, послепродажное обслуживание.

Q6.Мы можем посетить вашу компанию?

A6: Конечно, добро пожаловать в любое время, увидеть — значит поверить.

Q7. Вы предоставляете образцы?

A7: Да, образцы доступны.

8 кв.Вы принимаете OEM?

A8: Да, мы можем сделать OEM.

Q9.Что такое MOQ пробного заказа?

A9: Без ограничений, мы можем предложить лучшие предложения и решения в соответствии с вашим состоянием.

Q10. Каковы условия оплаты?

A10: Обычно T / T, но L / C, Western Union и т. Д. Доступны для нас.

Q11. Как долго длится доставка?

A11: Срок доставки будет определяться в зависимости от количества заказа.

Q12. Как насчет сертификации вашей компании?

A12: ISO9001 и отчет об испытаниях, также мы можем применить другие необходимые сертификаты.

Q13: Можем ли мы получить поддержку, если у нас есть собственное положение на рынке?

A13: Сообщите нам, пожалуйста, ваше подробное мнение о вашем рыночном спросе, мы обсудим и предложим вам полезное предложение, чтобы найти лучшее решение для вас.

.Миномет огнестойкого раствора глинозема тугоплавкого миномета высокий для конструкции печи
огнеупорного раствор высокого глинозема минометного огнь глина раствор для строительства печи
Описание продукта
Его базовый запас трудно шамот, в сочетании с мягкой огнеупорной глиной или химической связью, в основном используется в доменной печи, горячие доменная печь, коксующийся топка, котлован, топка, теплообменник, котельно-топочный шов и ремонт из огнеупорных кирпичей.
шамота огнеупорного раствор имеет высокой огнестойкость, сильное сопротивление стекла эрозии, хорошие эксплуатационные характеристики, сильное склеивание собственности, хорошая удерживающую воду собственности и обрабатываемость и без осадка, сделав в суспензию. Его сочетание с керамикой при высоких температурах еще больше улучшает все свойства. Высокая плотность укладки и меньший расход воды делают конструкцию кирпичной кладки компактной.
Метод использования:
Хорошо перемешайте водой во время использования.Количество воды меняется в зависимости от консистенции. Грязевой навес должен быть полным и ровным во время строительства.
шамота огнеупорный раствор, как правило, разделен на четыре типа в зависимости от физико-химических показателей. В основном это вспомогательный продукт для шамота кирпича строительства, с огнеупорностью 1580 ~ 1750 ℃, содержание воды ≤6%. Содержание Fe2O3 в огнеупорном растворе для строительства доменной печи не должно превышать 2,5%.
Размер зерна огнь Клей огнеупорного Ступка
через сито Pore
Для доменной печи
тонкоуровневых
Среднего Зерно
Coarse зерна
0.125 мм
≥65%
≥50%
≥25%
≥15%
0,5 мм
≥100%
≥97 %
1,0 мм
≥100%
≥97%
2,0 мм
≥100%
≥97%
2.8 мм
≥100%
Примечания: Мелкозернистый раствор следует использовать для днища и поясницы доменной печи.
Название
Содержания шамота огнеупорной ступки и Binding Клея (YB396-63)
Для доменной печи & Fine Grain
Среднего Зерно
Coarse Зерно
Шамот
80-85%
75-80%
65-75%
Вяжущая глина
15-20%
20-25%
25-35%
,
используемый в миномете глины доменной печи пластиковом тугоплавком для конструкции
глиняного кирпича
Используется в доменной печи пластикового огнеупорной глины раствора для глиняного кирпича строительства
Описание продукта
Его база запасли трудно шамот, в сочетании с мягкой огнеупорной глиной или химической связью, в основном используются в доменной печи , горячие доменная печь, печи коксования, замачивание шахтной печи, теплообмена, котел и печь шва и ремонта построенного огня глиняного кирпича.
шамота огнеупорного раствор имеет высокой огнестойкость, сильное сопротивление стекла эрозии, хорошие эксплуатационные характеристики, сильное склеивание собственности, хорошая удерживающую воду собственности и обрабатываемость и без осадка, сделав в суспензию. Его сочетание с керамикой при высоких температурах еще больше улучшает все свойства. Высокая плотность укладки и меньший расход воды делают конструкцию кирпичной кладки компактной.
Метод использования:
Хорошо перемешайте водой во время использования.Количество воды меняется в зависимости от консистенции. Грязевой навес должен быть полным и ровным во время строительства.
шамота огнеупорный раствор, как правило, разделен на четыре типа в зависимости от физико-химических показателей. В основном это вспомогательный продукт для шамота кирпича строительства, с огнеупорностью 1580 ~ 1750 ℃, содержание воды ≤6%. Содержание Fe2O3 в огнеупорном растворе для строительства доменной печи не должно превышать 2,5%.
Размер зерна огнь Клей огнеупорного Ступка
через сито Pore
Для доменной печи
тонкоуровневых
Среднего Зерно
Coarse зерна
0.125 мм
≥65%
≥50%
≥25%
≥15%
0,5 мм
≥100%
≥97 %
1,0 мм
≥100%
≥97%
2,0 мм
≥100%
≥97%
2.8 мм
≥100%
Примечания: Мелкозернистый раствор следует использовать для днища и поясницы доменной печи.
Название
Содержания шамота огнеупорной ступки и Binding Клея (YB396-63)
Для доменной печи & Fine Grain
Среднего Зерно
Coarse Зерно
Шамот
80-85%
75-80%
65-75%
Вяжущая глина
1540-20%
20-25%
25-35%
Использование продукта
В настоящее время наша продукция используется во многих угольных печах, котлах с CFB электростанция, цементные вращающиеся печи, печи для плавки цветных металлов, доменные печи, доменные печи, коксовые печи, стальные ковши, стекловаренные печи и других высокотемпературных отраслях промышленности по всему миру.
Case Show
Основные продукты
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами
FAQ
Вы являетесь производителем или производителем 1. Вы — трейдер
Мы производитель, у нас есть собственный завод.
2. Можете ли вы принять OEM или ODM?
Конечно, допускается и логотип.
3. Каковы сроки доставки?
Примерно 10-20 дней после подписания контракта.
4. Каков ваш срок оплаты?
T / T, L / C, D / P, Paypal, West Union и другие.
Сервис
1. Своевременный ответ: электронные письма быстрого ответа и решения на ваш запрос в течение 24 часов.
2. Бесплатный образец: для оценки качества принимаются образцы и пробные заказы.
3. Более короткий срок доставки: забронируйте самое раннее судно или самолет, чтобы гарантировать срок доставки.
4. Профессиональные услуги: предоставление высокотемпературных решений, установка и техническое обслуживание.
,
используемый в миномете магнезии электропечи высокотемпературный для конструкции
кирпича хрома магнезии
Используемый в электрических печах высокотемпературный магнезиальный раствор для строительства магнезиально-хромового кирпича
Описание продукта
Магнезиальный огнеупорный шлам, в качестве сырья используются различные магнезиальные огнеупорные шламы. бентонит или химическое связующее, или непосредственно модулирует суспензию рассолом (MgCl ₂).В основном используется в открытых печах, электрических печах, кислородных конвертерах, печах для плавки цветных металлов и других применениях, таких как магниевый кирпич, магнезиально-хромовый кирпич, магниево-алюминиевый кирпич и другая кладка.
Использование продукции
В настоящее время наша продукция использовалась во многих угольных печах, котлах с CFB на электростанциях, цементных вращающихся печах, печах для плавки цветных металлов, доменных печах, доменных печах, коксовании печи, стальные ковши, стекловаренные печи и другие высокотемпературные отрасли промышленности по всему миру.
Case Show
Основные продукты
Информация о компании
Упаковка и доставка
Свяжитесь с нами
FAQ
1. Вы торговец?
Мы производитель, у нас есть собственный завод.
2. Можете ли вы принять OEM или ODM?
Конечно, допускается и логотип.
3. Каковы сроки доставки?
Примерно 10-20 дней после подписания контракта.
4. Каков ваш срок оплаты?
T / T, L / C, D / P, Paypal, West Union и другие.
Сервис
1. Своевременный ответ: электронные письма быстрого ответа и решения на ваш запрос в течение 24 часов.
2. Бесплатный образец: для оценки качества принимаются образцы и пробные заказы.
3. Более короткий срок доставки: забронируйте самое раннее судно или самолет, чтобы гарантировать срок доставки.
4. Профессиональные услуги: предоставление высокотемпературных решений, установка и техническое обслуживание.
,

Какие провода нужны для проводки в доме: Недопустимое название — Викиучебник

Авг 3, 2019 автор alexxlab Разное

Какой кабель лучше использовать для электропроводки в квартире

Большой квартирный ремонт обязательно включает замену электропроводки. Есть две главные причины для этого действа.

Первая — возраст этой самой проводки. Как правило, капитальные или любые серьёзные ремонты проводят лет так через 15-20 после сдачи квартиры. За это время, даже правильно сделанная, домашняя электросеть стареет и изнашивается. А значит, потенциально становится источником опасности для обитателей жилья.

Вторая причина — перепланировка и большой ремонт отдельных помещений с добавлением новых электроприборов. Врезки и прочие соединения новой проводки со старой крайне нежелательны. Из-за несовпадения характеристик кабеля или материалов в нём.

Так что, вопрос — менять ли электропроводку, считается решённым, остаётся разобраться с его практическим воплощением. И начать нужно с выбора кабеля.

Кабель для электропроводки в квартире — 300 марок и 5000 разновидностей

С какого боку тут начинать? Схватится за голову человек, далёкий от электромонтажа. И есть с чего хвататься. Потому что кабелей и проводов не просто много, их буквально не сосчитать, как Донов Педро в Бразилии. Даже профессиональные электрики иногда «тонут» и путаются в изобилии производителей и продукции.

Выбор же провода для электропроводки в квартире, это вопрос не только стоимости ремонта. Куда важнее момент, что проводка должна обеспечивать «доставку» электричества в любой уголок квартиры и быть безопасной, то есть не «кусаться» током. А так же быть пожаростойкой и надёжной.

Внимание! Главное в надёжной элекропроводке — найти правильного электрика. Заниматься электрикой и выбирать кабель для проводки в квартире должен специально обученный мастер! У которого есть допуск к электромонтажным работам и практический опыт.

Мы кратко расскажем про кабели и провода, их сечение, маркировку, материалы и виды. Объясним, что подходит для домашней проводки, а что использовать нельзя. Чтобы вы были в курсе того, что ваш электрик делает и почему именно так.

Характеристики проводов и кабелей, на которые следует обратить внимание при выборе

Сразу оговорим, что речь идёт о бытовом силовом кабеле или проводе с вольтажом 220/380 В для передачи электротока в домашней сети. Все остальные виды вроде нагревательных, телевизионных, компьютерных и прочих сейчас мы не рассматриваем.

Общий список характеристик выглядит так:

материал жилы;
конструкция;
сечение;
толщина жильной изоляции;
толщина оболочки;
маркировка;
расцветка жил;
упаковка;
сертификат;
состояние продукции.

1. Материал и конструкция

По составу жилы, кабельная продукция делится на медную и алюминиевую. Изделия из меди более надёжные, сопротивление ниже, показатели тока выше, нагрев меньше, если сравнивать с алюминиевым равного сечения. Кроме того, медь меньше окисляется, более пластичная, а значит, кабель служит дольше без потери свойств и характеристик.

Внимание! Делать проводку в квартире алюминиевый кабель запрещено согласно требованиями ПУЭ (правила устройства электроустановок).

По конструкции выпускаются одножильные (однопроволочные) и многожильные (многопроволочные) кабели и провода. Одножильные разновидности более жёсткие и негибкие, особенно с большим сечением проводника.

Отвечая на вопрос, «какой провод использовать для проводки под штукатурку», можно сказать, что теоретически подойдёт и одножильный однопроволочный медный кабель. Штукатурка создаст дополнительную защиту для такого проводника. Но фактически, никто не прокладывает домашнюю электросеть однопроволочным проводом.

Многопроволочный одножильный кабель мягче и пластичнее. Он хорошо переносит перегибы, повороты и годится как для открытой проводки, так и для скрытой под штукатурку. Именно трехжильный однопроволочный используют сейчас для прокладки в квартирах.

Внимание! Не путайте кабели, в которых каждая жила состоит из одного проводника, с проводами, где жила изготавливается из нескольких проводников. Многопроволочные кабельные изделия запрещены для стационарной прокладки в квартире из-за высокой пожароопасности. Подробнее о них в блоке «какие провода нельзя использовать для электропроводки в квартире»

2. Сечение кабеля для проводки в квартире

Измеряется в «квадратах», то бишь квадратных миллиметрах и показывает пропускную способность. У медного кабеля один «квадрат» пропускает 8-10 Ампер тока, у алюминиевого лишь 5 А. Для безопасной работы проводник следует подбирать с запасом пропускной способности, что обеспечивает нагрев провода в пределах допустимой величины или говоря проще, чтобы от нагрузки не «поплыла» изоляция. Кроме того, при скрытой проводке надо учитывать, что она слабее охлаждается, а значит, запас сечения должен это компенсировать.

Внимание! Не путайте сечение кабеля с его диаметром, это две большие разницы! Диаметр можно измерить линейкой, а лучше штангенциркулем. А затем подставить его в формулу и посчитать площадь сечения.

Ещё запомните, что выбор кабеля для проводки в квартире всегда идёт с округлением в большую сторону. Если при расчёте получается 2.3 «квадрата», выбирается кабель два с половиной, а не два «квадрата».

В идеале, сечение должно совпадать с маркировкой на бирке кабеля, но фактически оно часто отличается в меньшую сторону. Небольшие расхождения допустимы, потому что кабель сертифицируется по сопротивлению, а не сечению жилы. Если расхождения существенны, это брак. Опытный электрик увидит его визуально, а вы можете измерить диаметр жилы и рассчитать сечение для интереса или помощи другу, который самостоятельно решит купить кабель для квартирной электропроводки.

Некоторые электрики советуют взять кабель с номиналом выше расчётного. Например, 4 «квадрата», вместо 2.5, чтобы покрыть «недостачу» сечения, если таковая окажется. Но, тогда придётся рассчитывать соответственно защиту проводки и ставить правильные автоматы и УЗО.

Совет! Мы рекомендуем на электропроводку в квартире сечение проводов из меди от 1.5 до 2.5 кв. мм. На розетки пускать два с половиной «квадрата» и полтора — на освещение.

3. Толщина жильной изоляции

Каждая жила в многожильном или одножильном кабеле имеет изоляцию из ПВХ пластиката обычного типа или с пониженной горючестью, также используются полимеры и сшитый полиэтилен. Толщину изоляции регулируют ГОСТы и она должна быть достаточной. Для бытовых кабелей (номинальное напряжение до 660В) сечением 1.5 и 2.5 мм² толщина изоляционного слоя по нормативу — 0.6 мм. Допускается отклонение, но изоляция не должна быть тоньше 0.44 мм.

Проще говоря, есть промежуток толщин, куда должна «вписываться» изоляция, чтобы проводка служила надёжно и не было заморочек при монтаже. Нарушил ли производитель технологию — без микрометра не определишь, если не возишься с кабелями каждый день. Поэтому, если нет рядом опытного электрика — покупать нужно только в проверенных магазинах и кабели известных марок.

4. Толщина оболочки

Оболочка охватывает кабель поверх изолированных жил, фиксирует их и защищает. Сделана она, как и жильная изоляция, из ПВХ пластиката или полимера, но имеет большую толщину. Для многожильных кабелей толщина равна 1.8 мм, для одножильных — 1.4 мм. Так же возможны отклонения в меньшую сторону, но незначительные.

Изолирующая оболочка — обязательный элемент. Для любого кабеля квартирной проводки, даже с минимальной мощностью, «прописана» двойная изоляция. То есть сначала на жиле, а потом поверх неё. Это обеспечивает безопасность людей и предохраняет сам проводник от повреждений.

5. Маркировка

Это надпись на оболочке кабеля для монтажа электропроводки в квартире. Она содержит всю нужную информацию для выбора. Надпись пропечатывается или выдавливается при изготовлении кабельной продукции. Она должна быть чёткой, контрастной, хорошо читаемой.

В маркировке указывается:

Марка изделия (кабеля или провода), в которой зашифрованы основные свойства и характеристики.
Название завода-изготовителя.
Год выпуска.
Количество жил.
Сечение.
Номинал напряжения.

Надпись наносится по всей длине проводника с небольшими интервалами.

На ценнике и в каталогах интернет-магазинов обычно не указывают год выпуска и изготовителя и пишут маркировку в виде ВВГнг(ож)-0,66 кВ 3х1,5 или ВВГ, ВВГнг кабель 3х1,5.

Расшифровывается как трёхжильный медный кабель с сечением жилы 1.5 «квадрата» (3х1,5), однопроволочное исполнение жилы (ож). Изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката (ВВ), кабель гибкий (Г), негорючий (нг). Номинальное напряжение 660 Вольт.

Запомните! Буквенное обозначение марки кабеля начинается с материала жилы, для алюминия ставится всегда буква А, для меди — буква не указывается, поэтому все кабели марок ВВГ всех модификаций имеют медный проводник.

6. Расцветка жил

О расцветке нужно знать, что она или сплошная цветная, или нанесена полоса на оболочке вдоль всего кабеля шириной примерно в миллиметр. Это стандарт. Всё остальное, в виде размазни, пятен, полосочек поперёк — от лукавого. И говорит о том, что делали кабель в каком-то подвале непонятные люди.

По цветам жил есть таблица, которую знает любой опытный электрик. Там расписано, каким оттенком обозначаются основные жилы — фазные, нулевые, заземляющие. Сделано это для удобства при монтаже, чтобы видеть, куда какой проводник подсоединять. Фазные и рабочие проводники могут отличаться по расцветкам, «землю» же всегда «красят» в жёлто-зелёный цвет.

7. Упаковка

Стандартная для всех видов — это бухта или барабан. Бухты идут для продажи в магазины, на барабаны наматывают для оптовиков, строителей и прочих крупных закупщиков. В любом случае на кабель крепится бирка с описанием.

Содержимое бирки повторяет информацию надписи на оболочке с некоторыми дополнениями. В ней указывается:

наименование завода или товарный знак изготовителя
марка (обозначение) продукции
ГОСТ или ТУ
дата выпуска
число отрезков с их длиной
номер барабана
вес проводника
знак соответствия
отметка ОТК.

Если вы пришли купить кабель для проводки в квартире целой бухтой в 100 м, бирку вы получите вместе с ней. Но если вам отрезают кусок, то ярлык не отдадут, его можно просто посмотреть.

8. Сертификат

Нужен для подтверждения, что кабель качественный. Обычно продукция имеет 2 документа — сертификат соответствия, отвечающий за годность кабеля как электромонтажного материала и сертификат пожарной безопасности. Вы можете попросить их у продавца для ознакомления. Документы должны быть заполнены с указанием ГОСТов на кабель и иметь действующий срок, например, до конца текущего года. Как правило, в документации указываются ТУ (технические условия) по ГОСТ и для кабельной продукции это равносильно соответствию ГОСТу.

9. Состояние

Это внешний вид силового провода. Обращайте внимание, как выглядит кабель, потому что за помятостями, сильными перегибами, сдавленностью скрывается внутренний брак. Жилы могу оказаться переломанными и даже замкнутыми друг на друга. Понятно, что укладывать такой материал нельзя, поэтому, не поленитесь осмотреть кабель в магазине, ещё до оплаты при самостоятельной покупке.

Какой кабель нужен для проводки в квартире

Мы уже говорили, что электропроводка в квартире «требует» 2 сечения кабеля.

Для розеток нужно брать сечение 2.5 мм², потому что включаемая нагрузка может доходить 3-4 киловатт. А кабель в два с половиной «квадрата» как раз и рассчитан на максимум мощности до 5,9 киловатта и ток до 27 Ампер. Это не значит, что нужно «нагружать» кабельную линию до упора. Выбор всегда идёт с запасом от планируемой нагрузки на треть. Тем более, что лежащий под штукатуркой кабель слабее охлаждается и это тоже учитывается при подборе.

Для контура освещения используют сечение 1,5 мм². Нагрузка тут значительно меньше, но даже если вы решите устроить иллюминацию в квартире, тока и запаса мощности хватит с избытком.

Важная информация! Поскольку, современные правила электробезопасности требуют заземлять домашние электроприборы и ставить специальные розетки, то для прокладки используется трёхжильный кабель. В котором, есть рабочий фазный проводник, нулевой рабочий и защитный ноль.

Какой кабель рекомендует интернет-магазин 220pro.ru для скрытой проводки в доме или квартире

Напомним, что маркировка содержит основные характеристики кабельной продукции. Буквенные обозначения указывают на материалы жил, изоляции, оболочки и гибкость, цифровые — на число проводящих жил и их сечение.

Кабель ВВГ

Самый распространённый отечественный кабель для электромонтажа в квартире. Имеет одножильные медные проводники, изоляцию и оболочку из ПВХ пластиката, используется в помещениях с нормальной и повышенной влажностью. Рассчитан на напряжение до 660 Вольт. Относится к гибким небронированным силовым проводам. Может включать от 1 до 5 жил, сечением от полутора до 240 «квадратов». Форма проводника круглая, плоская или треугольная.

Кабели ВВГ выпускаются в нескольких модификациях:

ВВГ — основной тип с виниловой изоляцией и оболочкой;
ВВГнг — негорючий силовой провод, изоляция жил самозатухающая, то есть горение не распространяется;
ВВГнг-LS — так же имеет самозатухающую негорючую изоляцию жил (нг) и оболочку с низким дымовыделением;
ВВГнг FR-LS — в дополнение к негорючести и малой задымлённости, это вид кабеля получил дополнительную огнезащиту из слюдяной ленты.

Все марки с приставкой нг можно монтировать в пучках, то есть прокладывать в одной гофре, трубе или шурфе несколько кабельных линий.

Кабель для электропроводки в квартире советуем брать марок ВВГнг или ВВГнг-LS.

Обычный ВВГ дешевле, но не подходит для пучковой прокладки и оболочка менее огнестойкая и дымящая. А марка ВВГнг FR-LS относится к профессиональным и используется в условиях повышенной пожароопасности на предприятиях и стоит гораздо дороже.

Кабель NYM

Медный кабель европейского стандарта, разработанный в Германии. Производится на российских заводах и соответствует нормам ЕС и ГОСТам. По исполнению аналогичен кабелю ВВГнг, номинальное напряжение 660 В. Выпускается однопроволочный многожильный NYM-кабель с сечением 1.5-10 мм2 и многопроволочный с сечением от 16 мм2. Число жил 1-5, изоляция и оболочка из ПВХ, негорючесть обеспечивает наполнитель из резины между изоляцией жил и кабельной оболочкой.

Обратите внимание! В магазинах можно встретить дешёвые кабели с маркировкой NUM. Эта «опечатка» говорит, что перед вами копия с пониженными характеристиками. Покупая его, вы рискуете получить некачественную продукцию. Советуем воздержаться от сомнительной экономии на безопасности.

Кабели ВВГнг и NYM имеют схожие характеристики и преимущества использования:

Качественное исполнение. Жилы, изоляция, оболочка соответствуют ГОСТу и это делает кабель надёжным.
Удобный монтаж и лёгкая разделка. Круглый кабель удобен в монтаже из-за отсутствия перекруток, его проще уплотнять при вводе.
Высокая пожаростойкость и безопасность. Соблюдение стандартов обеспечивает безопасную работу кабеля под нагрузкой, а специальная изоляция позволяет прокладывать пучками, без опасности возгорания от взаимного нагрева.
Самозатухание и низкая задымлённость. Материал оболочки самозатухающий и замедляет горение. А так же обеспечивает слабое задымление без опасных галогенов. Если защита сработает с замедлением, то ущерб от возгорания будет минимальным.
Большой выбор вариантов в марках по цене под любой бюджет.

Какой провод не подходит для проводки в квартире

И ещё один важный момент. Мы понимаем, что для большинства «провод» и «кабель» это синонимы. На самом деле, это разные виды кабельной продукции. Основное различие, кабель всегда имеет очень прочную двухслойную изоляцию, с первым слоем поверх токопроводящих жил и вторым, закрывающим весь пучок. Даже если в кабеле одна жила, изоляция всегда двойная. Провод — более слабая конструкция с лёгкой изоляцией.

Обратите внимание! Делать проводку в квартире проводом, даже многожильным или многопроволочным — очень плохая затея.

Главная беда проводов — их слабая стойкость к длительному нагреву при постоянной нагрузке и высокая возгораемость. Поэтому, они не соответствуют требованиям ПУЭ по проводке в жилых помещениях.

Провод ПВС

Это соединительный медный провод с виниловой изоляцией и оболочкой. Используется для подключения бытовой электротехники к домашней сети, для изготовления удлинительных шнуров. Количество проводников 2-6, конструкция жилы многопроволочная, сечение 0.75-10 мм2. Рассчитан на номинал напряжения в 380 В.

Внимание! Не нужно брать провод ПВС для проводки по совету друзей или из экономии.

Во-первых, ПВС имеют многопроволочную конструкцию жилы. А это значит, что все концы для соединения нужно лудить и обязательно паять. Это занимает много времени и требует высокого качеств обработки жил и большого опыта у электрика.
Во-вторых, многопроволочная конструкция жилы — это фактор повышенной пожароопасности. Такой провод греется сильнее, а значит, изоляция изнашивается быстрее, что опасно и может закончиться коротким замыканием.
В-третьих, провод ПВС нельзя прокладывать пучком, как кабель. Только с расстоянием между нитками. То есть, штробить стены под каждую линию отдельно.

Так что, экономия получается очень сомнительная и символическая. Низкая цена провода будет «съедена» высокой стоимостью монтажа. А качество проводки оставит желать лучшего.

Провод ШВВП и ПВВП

Монтажные шнуры или кабели с одно и многопроволочными медными жилами. Используются для подключения электрооборудования и бытовой техники. Имеют короткий срок эксплуатации, многожильный тип требует обрабатывать окончания и проводить пайку при монтаже. Для стационарной проводки не годятся из-за отсутствия негорючей изоляции и слабых характеристик.

Провод ПУНП

Внимание! ПУНП запрещён к использованию для проводки с 2007 года из-за своей ненадёжности.

Хотя находятся «умельцы» и среди клиентов, и среди горе-электриков, которые его пользуют. Мотивируя это тем, что «во всех старых квартирах стоит именно он».

Но «граждане» забывают, что со времён СССР очень сильно изменилась оснащённость домашним электрооборудованием и выросла его мощность. Поэтому ПУНП и запретили — он маломощный, со слабой изоляцией и не держит современных нагрузок.

Комплектующие и аксессуары для кабеля

При монтаже электропроводки требуется не только кабель, но и целый список оборудования, комплектующих, электроустановочных изделий и аксессуаров. Чтобы определиться с точным количеством, электрик всегда делает план или схему проводки. Но, мы сейчас говорим в общем, поэтому назовём примерный список дополнительных элементов.

Вам потребуются:

автоматы защиты и УЗО;
монтажные коробки и подрозетники;
розетки и выключатели;
гофра, кабель-каналы, крепления для них и электроустановочные изделия для кабель-каналов;
изоляция, хомуты, наконечники и тд.

Естественно, всё подбирается под условия помещения, нагрузку и тип скрытой проводки. Ведь она может быть как в стене, так и в гипсокартонных конструкциях. Опытный электрик учтёт все тонкости и выдаст список или пойдёт закупать товар вместе с вами.

Подведём итоги

Интернет-магазин 220pro.ru предлагает только качественный кабель для электропроводки в квартире или доме. Полный список марок и типов в разделе: http://220pro.ru/catalog/kabel_provod/

Заходите и выбирайте ваш кабель!

А ещё задавайте любые вопросы. Смешные и наивные в первую очередь! Они самые правильные! Потому что, лучше смешить электриков, чем пожарников, согласитесь?

Мы всегда отвечаем на вопросы и рассказываем обо всех тонкостях монтажа. Быстро подбираем полный комплект для устройства квартирной проводки от кабеля до розеток и выключателей. Учитываем ваши пожелания и бюджет.

Звоните, спрашивайте! Телефоны

+7 (495) 540-49-82

8 (800) 333-49-42

или задайте вопрос электрику онлайн.

Ваши дежурные электрики 220pro.ru

что потребуется, виды кабеля и розеток, заземление

При постройке собственного необходимо его электрифицировать. Проводка в частном доме – это не слишком сложная работа. Ее можно монтировать самостоятельно, если вы хоть немного знакомы с электромонтажными работами. Главное, правильно выбрать материалы и запастись нужным инструментом.

Что потребуется

Для организации проводки в загородном доме делают проект, который необходимо согласовать с управляющей компанией, ответственной за эксплуатацию электрических сетей в вашей местности. За несанкционированное подключение к электросетям накладывается штраф. В проекте должна быть выполнена схема проводки в частном доме, предусмотрена информация о размещении электрооборудования, а также указаны все используемые материалы.

Расходные материалы

Перед началом работ нужно выбрать составляющие элементы для проводки. Обязательно потребуются:

выключатели;

подрозетники;

уличный вводной щит;

распределительный щиток с автоматическими выключателями;

распределительные коробки;

медная проводка;

кабель канал;

счетчик;

УЗО.

Некачественная продукция быстро ломается и иногда приводит к аварийным ситуациям, поэтому при покупке материалов лучше не экономить деньги. Перед покупкой нужно рассчитать длину выбранных материалов для монтажа проводки во всем доме. Лучше покупать длину с запасом.

Необходимые инструменты

Монтаж проводки в частном доме требует наличия следующих инструментов:

Угловая шлиф-машинка (болгарка) с алмазным диском;

Перфоратор;

Набор твердосплавных сверл;

Зубило;

Нож;

Шуруповерт;

Молоток;

Саморезы.

Также потребуются штукатурные инструменты: мастерок и терка, если проводка будет прокладываться внутри стен дома.

Что такое кабель и что такое провод

Кабель – это совокупность изолированных проводов скрученных вместе и заключенных в общую оболочку. Их прокладывают внутри конструкций, в земле, под водой. Без кабеля проводка в загородном доме будет некачественной.

Провод не всегда имеет изоляцию. Существует множество разновидностей проводов для дома, они могут быть многожильными или одножильными. Часто электрическая проводка в частном доме выполняется из проводов с защитными оболочками (ПВС, ПуВВ).

Высокую надежность в обеспечении электрической энергией обеспечивают самонесущие изолированные провода – СИП. Их важное преимущество – простота монтажных работ. Для прокладки СИП не нужны специальные тросы или подвесы.

Алюминий vs медь? Этот вопрос уже давно решен. В любом случае проводка должна быть медной, так как правильно сделать проводку в частном доме с алюминиевыми жилами не получится.

Моножильный и многожильный провод

Многожильный провод состоит из переплетенных между собой жил меньшего сечения, их общее сечение соответствует указанному в паспорте. В моножильном (одножильном) проводе токонесущая жила является монолитной, ее диаметр соответствует сечению в паспорте. Моножильный не подходит для частых изгибов, так как токопроводящая жила легко переламывается.

Для электрической проводки в частном доме нужен моножильный кабель, имеющий высокую механическую прочность. Жизнь проводов с многопроволочной жилой менее короткая, так как они интенсивно окисляются. Многожильные гибкие провода нужны для подключения светильников, в которых приходится периодически менять лампы. Для соединения жил используют специальные наконечники.

О сечении и цветовой маркировке кабелей и проводов

Ассортимент проводки широкий. При их выборе обращайте внимание на маркировку. Числа в маркировке указывают на количество жил и их диаметр. Так маркировка 3×4, указывает на то, что это трехжильный кабель с сечением в 4 квадрата.

По цветовой маркировке можно узнать о назначении жилы:

черный – фазный;

желто-зеленый – заземляющий;

желто-зеленый с нанесенными на него голубыми метками – заземляющий, совмещенный с нулевым;

голубой – нулевой;

Некоторые производители делают свою цветовую маркировку, которая не соответствует общепринятым нормам. Это не влияет на качество, но перед монтажом нужно определиться с соответствием цветов.

Какие выбирать кабели и провода

Проводка электрики в загородном доме берет начало с вводного кабеля, на который будет приходиться основная нагрузка. В продаже можно встретить алюминиевые и медные кабели. Алюминиевые дешевле, но их свойства намного отстают от медных.

Также обращают внимание на плотность тока. Чем она выше, тем меньше вероятности возгорания проводки из-за перегрева. Для скрытой проводки нужно покупать кабель с плотностью тока от 6 А, для открытой проводки – до 10 А.

О заземлении

Чтобы обезопасить от поражения электрическим током делают заземление. Оно не только гарантирует безопасность, но и защищает от короткого замыкания.

Популярная схема заземления состоит из следующих элементов:

вбивают в грунт 3 вертикальных заземлителя в форме уголка;

объединяют их тремя горизонтальными стальными полосами;

соединяют стальной полосой.

Контур заземления должен находиться возле щитка учета электроэнергии. Желательно купить устройство защитного отключения (УЗО), оно за десятые доли секунды сработает при любой утечке тока.

Выбор кабелей и комплектующих

Для сборки электрощита потребуются следующие комплектующие:

вводной автомат с рубильником, его вставляют в пластиковый бокс, который при приеме пломбируют;

электросчетчик;

небольшой электрощит для установки внутри дома;

автоматы для отходящих линий на 16 А.

Покупать части для щитка необходимо в специализированных магазинах.

Выбор кабелей

Проводку в частном доме делают с использованием кабелей. Они более безопасны, поэтому требования по прокладке к ним не такие жесткие, как к проводам. Эти материалы для проводки отличаются видом оболочки и названиями. Оболочка позволяет прокладывать их в неблагоприятных условиях окружающей среды.

При выборе обратите внимание:

сертификат на продукцию;

конструкцию;

маркировку.

Не следует экономить на материалах для проводки, они должны быть максимально безопасными.

Выбор розеток и выключателей

Для электроплит, водонагревателя и других мощных приборов розетки выбирают по максимальному току. Для остальных приборов подойдут стандартные.

Двойные или тройные розетки с тремя полюсами более практичны, так как в современных домах множество электроприборов. Тройные розетки позволят обойтись без удлинителей.

Наружные розетки намного проще устанавливать. Но так как они выглядят не очень привлекательно, многие предпочитают внутренние. Их вставляют в углубление в стене, в которое замурована монтажная коробка. Розетки можно располагать на любой высоте

Выключатели по нормам располагают на высоте 0,9—1,0 м от пола и на расстоянии 0,15 м от косяка.

Ввод электропитания

Подключить проводку к линии электропередач можно следующими способами:

ввод кабеля по воздуху;

ввод под землёй.

Для подведения проводки к щитку в стене дома просверливают отверстия и вставляют в него трубу, по которой будет идти проводка. Перед вводом в трубу на кабеле делают прогиб ниже трубы. Оставшееся свободное пространство заливают цементным раствором, чтобы вода не попадала на проводку.

Ввод по воздуху

Ввод по воздуху осуществляется от опоры ЛЭП. Трасса пролегания к дому должна быть свободна от деревьев. Правильная проводка в частном доме требует соблюдения следующих параметров:

Если расстояние от ЛЭП до дома свыше 20 метров, нужна установка дополнительной опоры.

Для неизолированных проводов высота ввода в дом предусматривается выше 2,75 м.

Для изолированных – 2,5 метра.

Если кабель проходит над дорогой, его расположение должно составлять не менее 6 м над дорогой.

Электрический ввод по воздуху наиболее простой и менее затратный способ подключения к энергосети. Но протянутая по воздуху проводка портит эстетику участка, при сильном ветре она может оборваться.

Подземный ввод

Подземная прокладка значительно дороже воздушного способа, так как придется копать траншею глубиной свыше 0,7 м и прокладывать дорогостоящий кабель в бронированной оболочке. Зато он на все сто процентов защищен от обрыва и пожаростоек.

Выбор вида электромонтажа

Проводка в частном доме может быть открытого и скрытого типа. Открытую проводку проводят поверх стен, закрытую – монтируют в штробы (специальные канавки). Это намного сложнее, но долговечнее и эстетичнее.

Основной процесс

Как провести проводку в частном доме. До начала отделочных работ выполняется разводка. Согласно схеме:

монтируют распределительные коробки;

определяют место крепления розеток и выключателей;

прокладывают кабель без изгибов и диагоналей, точно соблюдая вертикали и горизонтали;

монтируют проводку к розеткам и выключателям;

устанавливают вводный автомат после счетчика;

автоматические выключатели и УЗО монтируют в электрощите на специальном профиле;

делают заземление;

тестируют системы;

подключают электричество.

Это только общий план как сделать проводку в частном доме, везде могут быть нюансы и особенности.

Штробление стен

Используя болгарку, вырезают по разметке специальные канавки, шириной и глубиной по 2 см, в них будут укладывать провод. Для установки распределительных коробок, внутренних розеток и выключателей с помощью перфоратора штробят стены.

Закладка линии

Чтобы закрепить проводку внутри штроба, его замазывают штукатурным раствором. С использованием раствора также выравнивают стены. Для этого мастерком накидывают раствор, дают немного подсохнуть, и выравнивают теркой.

Подключение розеток и выключателей

Монтаж открытых розеток и выключателей выполняют на «подрозетниках», их можно сделать самостоятельно из фанеры или оргстекла. Их закрепляют на стене шурупами, а затем крепят розетку или выключатель и соединяют их с проводкой.

Затем вызывают представителей энергосбыта для поверки и опломбировки электросчетчика, и получения разрешения на эксплуатацию проводки в частном доме.

Читайте также: Что такое энергоэффективные дома

Какой провод использовать для проводки в доме, на улице

Чтобы определить, какой кабель нужен для проводки в доме, нужно просчитать нагрузку на линию, продумать какие узлы будут зависеть от конкретного провода, в каких условиях окружающей среды он будет находиться на протяжении срока службы. Затем следует определиться с видом прокладки проводки. После этого будет проще решить, какой тип провода нужно использовать в вашем доме для реализации проводки.

Виды домашней проводки

Домашняя проводка бывает двух типов: открытая и скрытая. Для жилых помещений чаще всего применяется скрытая прокладка. Открытая проводка может быть задействована на даче, в частных и загородных домах, различных пристройках и хозяйственных помещениях.

Открытая проводка

Этот вид прокладки привлекает своей простотой. Вы сможете легко изменить направление кабеля, отремонтировать его или произвести иные работы. Однако такая линия будет смотреться не эстетично и чаще всего будет менее безопасной.

Скрытая проводка

Выглядит аккуратно, ее не видно, более долгий срок службы, кабель защищен от механических воздействий и природных факторов. Сложнее монтировать, производить ремонт и обслуживание. Также скрытый электропровод может быть случайно поврежден при выполнении других работ, связанных со сверлением или бурением отверстий.

Внутренняя проводка, типы проводов

Рассмотрим, какой кабель выбрать для проводки в доме. Ниже приведены рекомендуемые варианты, которые следует подбирать в зависимости от планируемой нагрузки и условий использования. В стандартных условиях уместно использовать медные кабели, в ряде случаев допускается (но не рекомендуется) применять алюминиевые.

Иногда сердечник делают из алюмомеди — недорогого материала, совмещающего свойства алюминия и меди.

Провода с медными жилами

Отличаются долговечностью и надежностью. Такой электропровод достаточно прочный и гибкий. Хорошо подходит для домашней линии, так и имеет компактные размеры и высокие показатели безопасности.

Преимущества медного электропровода:

лучше противостоит коррозии;
имеет более высокие показатели проводимости;
значительно прочнее.

Недостатки:

стоимость выше, чем у алюминиевых.

Провода с алюминиевыми жилами

Менее безопасны и менее надежны, чем медные кабели.

Важно! Согласно требованиям ПУЭ, запрещено использовать для электропроводки алюминиевые кабели с площадью сечения менее 16 мм².

Преимущества алюминия:

неплохая гибкость, проще монтировать;
стоимость ниже, чем у медных.

Недостатки:

алюминиевый кабель может быстро окисляться, это приводит к перегреву окисленного места;
ломкость, нельзя сгибать в одном месте несколько раз;
плохо держится в винтовых зажимах.

Выбор электропровода

Перед началом работ нужно решить, какой провод использовать для проводки. В большинстве случаев лучше устанавливать медную электропроводку. Такой кабель будет более долговечным, надежным и невосприимчивым к воздействию внешних негативных факторов. Алюминий менее устойчив к механическим повреждениям, отличается ломкостью. Также медь более эффективно проводит ток и имеет меньшее сопротивление, поэтому медный кабель будет иметь меньшую площадь сечения токопроводящей жилы, что существенно понизит массу линии.

Важно!
избегайте второсортной продукции;
покупайте провода от известных производителей, имеющих сертификаты;
подбирайте сечение в зависимости от нагрузки.

Чтобы подобрать нужное сечение провода для домашней проводки, нужно знать силу проходящего тока, а также степень накала изоляции в процессе подачи электроэнергии. Если используется резиновая изоляция, то максимальная температура нагрева не должна быть более 65 градусов по Цельсию. Если кабель изолирован пластмассой, то лимит температуры накала шнура составляет 70 градусов.

При средней температуре (20–25 °С) изоляция не должна перегреваться более чем на 50 °С. Также следует учитывать нагрузку, которая идет на проводку в зависимости от материала, площади и типа сечения (см. таблицы 1, 2).

В случае, если вы не знаете площадь сечения вашего кабеля — определите его диаметр (D), а затем рассчитайте площадь с помощью формулы:

Площадь сечения = 0.785 × D²;

Т-1. Максимальные токовые нагрузки для медных электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Т-2. Максимальные токовые нагрузки для алюминиевых электропроводов с резиновым или ПВХ изоляционным покрытием

Какой провод выбрать в итоге

В идеале, это должен быть многопроволочный медный провод с правильно рассчитанным сечением. Для правильного расчета, нужно вычислить суммарную мощность всех приборов и прибавить к этой величине 20–25%. А затем выбрать подходящий вариант из таблиц, приведенных выше.

Какой кабель подойдет для скрытой проводки

Проводка скрытого типа будет лучше функционировать со следующими видами электропроводов:

ВВГ — медный электропровод с 1–4 жилами. Имеет круглую или плоскую форму. Отличается хорошей защитой от воспламенения. Также можно использовать его подвиды: ВВГнг и ВВГнг-LS — еще более устойчивые к горению провода.
NYM — германский высококачественный кабель с функционалом как у ВВГ;
ПВС — сделан из меди, имеет многопроволочные жилы.

Свойства провода ВВГ: можно использовать в проводках с рабочим напряжением до 1000 В. Имеет 1–5 жил. Кабель способен работать в широком диапазоне температур: от –50 до +50 °С. ВВГ хорошо справляется в условиях повышенной влажности (до 98 процентов), а также имеет высокую прочность на разрыв. Обычно используют сечение в полтора квадратных миллиметра, в открытых проводках рекомендуется сечение не менее 6 мм². Радиус изгиба — 10 сечений.

Кабель ВВГ

Свойства кабеля NYM: функционирует в сетях с напряжением до 660 В. Состоит из медных, многопроволочных жил (от 1 до 5). Сечение: от 1.5 до 16 мм². Радиус изгиба — 4 сечения. Отличительной чертой немецкого провода является двойная изоляция. Внешняя оболочка состоит из стандартного ПВХ, а внутренняя из негорючего. Пространство между внешним и внутренним слоем изоляции заполнено резиной, благодаря этому кабель становится более прочным и устойчивым к температурам. NYM — влагостойкий и термостойкий провод, способный выдерживать температуры от –40 до +70 °С. Однако NYM боится ультрафиолетовых лучей и его нужно маскировать на открытых участках.

Если нужно сэкономить, то можно использовать бюджетный вариант — провод ПУНП. Это плоский электропровод из 2 или 3 жил с сечением от 1.5 до 6 мм². Жилы медные, однопроволочные.

Если позволяет бюджет, то лучше брать NYM, многие профессиональные электрики отдают ему предпочтение. Также отличным вариантом будет электропровод ВВГ.

Какой кабель подойдет для открытой проводки

В частном секторе или деревнях чаще всего делают открытую проводку. Лучший и наиболее удобный кабель для уличной линии — это электрический шнур. Он выглядит как два свитых друг с другом заизолированных кабеля. Шнур сплетают из многожильных электропроводов. Вдоль потолка или стен удобнее всего монтировать электропровод с помощью специальных фарфоровых роликов. В концах и по углам кабель фиксируется на роликах с помощью тесьмы.

Рекомендуемые марки шнуров для домашнего применения:

Кабель для бани
В местах, где проводка вынуждена функционировать в условиях повышенной влажности, к ней предъявляются повышенные требования:
она должна быть устойчивой к влажной среде;
должна выдерживать высокие температуры (проводка для бани до 190 градусов по Цельсию).
В таких условиях лучше всего использовать кабеля: РКГМ и ПВКВ, оснащенные кремнийсодержащей защитой.
Кабель для освещения в квартире
Для освещения в средней квартире (3 комнаты) рекомендуется использовать гибкий электропровод сечением в 1.5 мм², способный выдерживать нагрузку в 4000 Ватт. Если кабель прокладывается в квартире, где нет заземления, то нужно ставить двухжильный провод с фазой и нулем.
В квартирах и домах с заземлением, при использовании люминесцентных осветительных приборов, рекомендуется проводить трехжильный кабель. Также осветительные линии следует подключать к отдельным коробкам. Это повысит безопасность и удобство в процессе отладки.
Технические требования и нормативные акты, регулирующие прокладку домашней линии
Нужно учитывать ряд факторов:
минимально допустимая (для конкретных условий) площадь сечения;
предельная токовая нагрузка;
уместный тип изоляции;
условия окружающей среды, температура, влажность.
Правила установки электропроводки в гражданских зданиях регламентируются следующими документами: Правила устройства электроустановок (ПУЭ), ГOCT P 50571. 15/97.
Видео по теме

Какой кабель использовать для проводки в квартире и доме: марка, сечение, негорючий
На прилавках магазинов представлен большой ассортимент электротехнической продукции. Не является исключением и силовой кабель для электропроводки. Неподготовленному пользователю трудно понять, какой кабель использовать для проводки в квартире.
Отличия кабелей от проводов
Многие люди считают вышеназванные понятия синонимами. Продукцию можно различить по маркировке изготовителей. Преимущественно под кабелем подразумевают провод, покрытый прочной двуслойной изоляцией, один из которых покрывает токопроводящие жилы, а второй закрывает весь комплекс.
Для провода характерна более легкая изоляция, придающая ослабленную конструкцию этому элементу. Иногда она бывает двойной, но в открытой форме характеризуется неустойчивостью в условиях агрессивного воздействия. Он нестоек к продолжительным нагрузкам и легко возгорается. При решении вопроса, какие провода лучше использовать для проводки в доме, наиболее целесообразно выбирать кабели.
Различают по форме провода и кабели круглые или плоские, но этот показатель определяет удобство пользования. Основной же классификационной единицей выступает спецификация.
Медь или алюминий
Во времена СССР для квартирной проводки применялся алюминий, что было обусловлено:
пониженной ценой при сопоставлении с медными проводами для электропроводки;
облегченной конструкцией.
При этом алюминиевые провода имеют больше отрицательных качеств, чем положительных:
пониженная электропроводимость;
окисление при контакте с воздухом, из-за чего увеличивается сопротивление и уменьшается полезное сечение;
срок службы не превышает 20-25 лет;
повышенная ломкость;
сложность монтажа проводки.
Достоинства меди, использующейся в электропроводке:
хорошая проводимость даже после образования пленки на поверхности;
срок службы — до полувека;
повышенная механическая прочность;
монтаж осуществляется легко.
Единственный минус такой проводки — дороговизна. Определяется, какой кабель нужен для проводки, в строительных правилах, согласно которым проводку в различных зданиях выполняют из медных кабелей и проводов. Здесь приводятся ссылки на ПУЭ.
При недостатке средств возможно выполнение комбинированной проводки. Провод для розеток обязательно с медными жилами, а кабель для освещения — с медными или алюминиевыми. При использовании разнометаллических элементов придется приобретать соединительные колодки или специальные зажимы, препятствующие прямому контакту металлов, из-за чего алюминий сильно окисляется. Это увеличивает удельное сопротивление контакта, нагрев и способствует обгоранию.
Наиболее подвержены перегреву электросети в легковоспламеняющихся строениях с алюминиевыми жилами, поэтому нужно использовать медную проводку в деревянном доме.
Однопроволочный или многопроволочный кабель
Применяются как однопроволочные или монолитные, так и многопроволочные проводники. Определяется, какой кабель нужен для проводки, используемым оборудованием: стационарным или переносным.
Однопроволочный кабель имеет повышенную жесткость, применяется при стационарной электропроводке. В многопроволочном находятся нескольких тонких проводников, формирующих сечение жилы. При их подключении к клеммникам необходимо осуществлять их опрессовку или оконцовывание. Подобные элементы используются в труднодоступных местах и подключении переносного оборудования.
Возможно использование для домашней электропроводки и того, и другого варианта. Выбор осуществляют исходя из удобства монтажа и эксплуатации. Для скрытой проводки возможно использование одножильного провода под штукатуркой. При массовых крутых поворотах лучше использовать многожильный проводник при любом варианте проводки. Сегодня для электропроводки в квартире применяют 3-жильный однопроволочный (однопроводниковый) кабель.
Однопроводниковые элементы применяют и для ввода в квартиру. Многопроволочные кабели из-за повышенной горючести при стационарной прокладке для квартирной проводки не используются.
Сечение кабелей
Подбор проводки для деревянного дома или квартиры производят из имеющихся с медными жилами, при этом минимальное сечение — 1,5 мм². Оно характеризует пропускную способность. У таких элементов 1 мм² пропускает 8-10 А, а у алюминиевых — только 5 А. Расчет линий электропроводки в частном доме или другом строении производится отдельно по нагрузке, после чего осуществляют выбор сечения кабелей.
В таблице представлены используемые сечения для домашней электропроводки (кабель ВВГнг-LS).
Назначение Сечение, мм² Предельная мощность, кВт Рекомендуемый номинал защитного автовыключателя, А
Освещение 3х1,5 4,1 10
Розетки 3х2,5 5,9 16
Для электроплиты или варочной поверхности 3х6 10,1 32
Вводная проводка в квартиру выполняется с сечением от 3х6 мм². Подбирается по мощности и току.
Покупатель должен понимать, что сечение и диаметр — разные понятия. Первое представляет собой площадь круга, рассчитываемую как 0,785 квадрата диаметра. Округляется этот показатель при покупке всегда в большую сторону.
Популярные марки для электропроводки
ГОСТ 31565 регламентирует применение огнестойких электропроводок. Он допускает использовать следующие типы кабелей при выполнении внутренних разводок:
нг-LS — имеющие небольшое газо- и дымовыделение;
нг-HF — не выделяющие галогенов во время тления и продуктов на основе газов при горении.
К 1 типу относят разновидность ВВГнг-LS, а ко 2 — ППГнг-HF.
Ниже рассмотрены кабели для проводки негорючие марок ВВГ и NYM. К преимуществам их использования относятся:
большой ассортимент;
высокая пожаробезопасность;
удобный монтаж;
качественное исполнение;
высокая долговечность;
низкая задымленность и самозатухание.
Кабель ВВГ
Для многих специалистов вопрос, как выбрать провод для прокладки в жилом помещении, не стоит. Они используют марку ВВГ. Здесь применяются одножильные медные проводники. Получил распространение в сооружениях, имеющих нормальную или повышенную влажность. Максимально допустимое напряжение — 660 В. В 1 элементе находится 1-5 жил, сечение 1,5-240 мм². По форме проводники различные: от треугольных до плоских.
Производится несколько моделей, отличающихся параметрами изоляции:
ВВГ — с изоляцией и оболочкой из винила;
аналогичный с индексом «нг» — снабжены изоляцией с функцией самозатухания;
«нг»-разновидность с продолжением -LS — подобная негорючая изоляция жил с малым выделением оболочкой дыма;
ВВГнг FR-LS — к преимуществам предыдущей модификации имеет дополнительную огнезащиту в виде ленты из слюды.
Все «нг» разновидности подходят для монтирования в пучках (1 носителе). Их используют и для электропроводки на даче.
Подробнее о силовом кабеле ВВГ написано в нашей статье.
Кабель NYM
Был создан в ФРГ. Выпускается в РФ. Используется медный проводник. Приверженцам европейских товаров лучше использовать для проводки в квартире эти кабели. По исполнению аналогичен ВВГнм. Бывает однопроволочным многожильным, с сечением 1,5-10 мм², и многопроволочным — от 16 мм². В состав входит резиновый наполнитель, обеспечивающий негорючесть и располагающийся между изоляцией жил и оболочкой. Кабель для розеток применяют с сечением 3×2,5, для выключателей — 3х1,5.
Подробнее узнать про кабель NYM можно в нашей статье.
Какие провода не подходят?
Осуществлять электропроводку в квартире не кабелем, а проводом, пусть даже и многожильным или с двойной изоляцией — идея не самая хорошая. Они легко воспламеняются при продолжительном использовании. Провода не отвечают предъявляемым ПУЭ требованиям для жилых зданий. Поэтому если есть выбор и возможность, то на вопрос, какой провод использовать для проводки, нужно отвечать, что применяется кабель.
Провод ПВС
Из него производят удлинители, подключают к домашней проводке бытовые электроприборы. Работа производится до 380 В, количество проводников — 2, сечение многопроволочной жилы 0.75-10 мм². Применяется медный проводник, обернутый в виниловые материалы.
Проводка низкокачественная. Стоимость невысокая, но она перекрывается повышенной ценой работы:
соединительные концы необходимо залужать и паять;
имеет повышенную опасность возникновения пожаров из-за многопроволочной жилы;
не предполагает их наличия в 1 устройстве.
Провода и шнуры ШВВП, ПВВП
Жилы медные одно- и многопроволочные. Подключают бытовые электроприборы. Отсутствует негорючая изоляция. Срок службы — непродолжительный. Не используют для стационарной проводки.
Провод ПУНП
Из-за ненадежности этот провод запрещен в электропроводке с 2007 года. Был разрешен в СССР. Сегодня из-за использования высокомощного оборудования он не способен выдерживать повышенные нагрузки. Имеет слабую изоляцию.
Какой кабель нужен для проводки в квартире: расчет сечения
При проведении ремонта в доме или квартире нередко поднимается вопрос замены или модернизации электросети. Особенно он актуален для «хрущевок» и других зданий советской постройки. Ведь стандарты в те времена были другие, количество бытовой электроники — гораздо меньшим, да и были (если вообще были в продаже) все эти соковыжималки и микроволновки в дефиците. Нагрузка на сеть была другая, и сейчас адаптировать ее к современным реалиям жизненно необходимо. О том, как рассчитать сечение кабеля для проводки и выбрать оптимальный вариант, соблюдая технику безопасности, попробуем разобраться.
Важно! Все электромонтажные работы, согласно ТБ, должны проводиться специалистом, имеющим соответствующие познания, опыт и допуски. Конечно, ничего страшного при самостоятельном монтаже случиться не должно (прокладывать кабель — не АЭС обслуживать), но в таком случае крайне важно соблюдать все предписания и правила.
Читайте также: Как выбрать электродрель
Какой кабель нужен для проводки в квартире: выбираем материал
В продаже представлены два типа кабелей: алюминиевые и медные. Другие металлы распространены гораздо менее, и потому рассматриваться не будут. Если сравнивать медь и алюминий, то первый метал отличается большей прочностью, гибкостью, но стоит существенно дороже. Алюминий более доступен, но имеет меньшую прочность и электропроводность. Из-за этого кабели, сечением до 2,5 мм2, из алюминия вообще не производят. Точнее, китайцы могут делать и еще большие «чудеса», но никаким ГОСТ, ISO и другим стандартам такие творения соответствовать не будут, а их применение может быть оправдано лишь в низковольтных сетях.
Оптимальным решением для проводки в квартире своими руками является медный кабель. Он хоть и стоит дороже, но имеет лучшую проводимость, эффективнее отдает тепло при нагреве и проще монтируется. В местах соединений медь дает меньшие потери на сопротивление, так как ее оксидная пленка не так ухудшает контакт, как у алюминия. Да и паять скрутки на алюминии — задача непростая, требующая ограничения притока кислорода к месту пайки.
Читайте также: Перфоратор для дома: какой выбрать и на что обратить внимание при покупке
Проводка в квартире своими руками: расчет сечения кабеля
В первую очередь, следует привести схему, как рассчитать сечение кабеля самостоятельно для медных проводов, как более подходящих для проводки в квартире. Для удобства понимания и быстрого сравнения, результаты выведены в таблицу. Учитывая, что открытым способом проводку в жилых помещениях сейчас никто не монтирует, все значения приведены для скрытого монтажа (в трубках, гофрах, шахтах или штробах).
Аналогичная таблица (с поправкой на свойства материала) имеется и для алюминиевых кабелей. Однако, стоит повториться, если кабель покупается новый, и бюджет не сильно стеснен, лучше предпочесть медь.
Для того, чтобы рассчитать нагрузку, необходимо узнать мощность бытового оборудования, которое будет подключено к той или иной линии. Показатели в ваттах нужно разделить на 230 (напряжение), чтобы узнать силу тока, требуемого приборам. К примеру, чайник, мощностью 2,3 кВт (2300 Вт), и пылесос на 1,5 кВт (1500 Вт) вместе потребляют 16,5 А. Это значит, что сечение медного кабеля к розетке, в которую они включены, должно составлять не менее 2,5 мм2. Прокладывая проводку розеткам, учитывайте, какие приборы туда будут включены, а также берите запас около 50 % на всякий случай. То есть, если суммарная мощность позволяет использовать и кабель сечением 1,5 мм2, лучше проложить 2,5 мм2.
Основной кабель, идущий от щитка (счетчика), от которого будут ответвляться остальная проводка, желательно выбирать с большим запасом, на случай повышения энергопотребления в будущем. Чтобы рассчитать ток — сложите потребление всех приборов, которые могут быть включены в сеть одновременно, и разделите показатели в ваттах на напряжение в вольтах. К полученной цифре следует прибавить запас около 50 %. Как показывает практика, для квартиры достаточно основного медного кабеля, сечением 6 мм2, или алюминиевого 10 мм2. Для большого загородного дома может потребоваться 10 или 16 мм2, соответственно.
Выбор второстепенных кабелей, ответвляющихся от основного, определяет схема проводки в квартире, а также функциональность розеток. Желательно не особо экономить и везде подвести одинаковые жилы, но если бюджет ограничен — линии освещения можно запитать от недорогой медной жилы 1 мм2. Ведь современные светодиодные лампы потребляют очень мало электричества, всего десятки миллиампер.
Читайте также: Как выбрать и рассчитать светодиодное освещение
Как сделать проводку в квартире: важные нюансы
Проводка в квартире — вещь ответственная, поэтому важно обеспечить безопасность ее функционирования. При прокладке необходимо учитывать важные моменты. Перед работой стоит обесточить квартиру на щитке, чтобы исключить риск электротравмы. Также крайне желательно убедиться в отсутствии напряжения, проверив жилы отверткой-индикатором или мультиметром.
Места соединения. Места, где соединяются фрагменты кабеля, нельзя располагать в произвольном месте, например, посреди трубки. Запрещено вмуровывать в стену кабель, имеющий стыки. Все сочленения и ответвления, для удобства обслуживания и повышения безопасности, должны располагаться в специальных коробках.
Соединение кабелей. Нельзя соединять кабели простыми скрутками — это противоречит ПУЭ и правилам техники безопасности! В местах, где жилы просто скручены, контакт со временем ухудшается, что приводит к повышению сопротивления и перегреву. Особенно это актуально для соединений кабелей из разных металлов. Все стыки должны быть выполнены или с помощью специальных соединительных колодок, или качественно пропаяны под кислотой (иначе оксидные пленки могут мешать контакту).
Изоляция. Все места сочленений должны быть хорошо изолированы, для предотвращения КЗ. Для этого следует использовать термоусадочную изоляционную трубку, или ~~синюю~~ любую качественную изоленту.
Заземление. В старых домах при монтаже проводки нередко игнорировали потребность в заземлении, но если менять проводку самостоятельно — о нем обязательно нужно позаботиться. Для заземления можно использовать кабель меньшего сечения, но оно должно быть. В трехжильных кабелях заземляющая жила обычно имеет желто-зеленый цвет.
Читайте также: Как правильно выбрать генератор для дачи
Проводить все электромонтажные работы нужно в резиновых рукавицах, для профилактики электротравматизма. Не стоит спешить, так как допущенные в процессе монтажа ошибки — в будущем могут повлечь поражение током или спровоцировать пожар.
Как подобрать кабель для проводки в квартире
Выбираем кабель для проводки
Какой кабель выбрать для проводки в квартире?
Именно такой вопрос возникает у многих наших сограждан, когда они решают заменить старую или монтируют новую электрическую сеть в доме или квартире. Вопрос это достаточно серьезный и не имеет однозначного ответа.
Все зависит от параметров вашей электрической сети и способа монтажа. И если вы хотите разобраться в этом вопросе, наша инструкция именно для вас.
Предварительные параметры нашей электрической сети
Для того, чтобы решить, какой кабель использовать для проводки в квартире, нам сначала необходимо определиться с целым рядом параметров. Прежде всего, следует выбрать способ монтажа проводки, также следует определить количество жил кабеля, параметры помещений, в которых предстоит монтаж, количество проводов, проложенных совместно, и некоторые другие аспекты.
Способ монтажа проводки
На данный момент существует два основных вида монтажа проводки. Это скрытый и открытый монтаж.
Каждый из них имеет собственные преимущества и недостатки, и отдать предпочтение одному из них можно только после детального рассмотрения. Кроме ваших предпочтений в выборе не малую роль играют нормы ПУЭ по условиям электрической и пожарной безопасности.
Выбор способа монтажа проводки
Открытая проводка достаточно проста в монтаже, имеет хорошую ремонтопригодность и относительно быстро монтируется. В то же время она портит дизайн комнат, забирает у нас свободное пространство и требует дополнительных коробов или труб для механической защиты.
Хотя, с другой стороны, согласно 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, требования к открытой проводке при монтаже по сгораемым конструкциям по многих параметрам не такие жесткие. Благодаря этому для монтажа по деревянным и другим сгораемым конструкциям выбирают именно этот тип монтажа.
Проводка электрического кабеля в квартире скрытым способом позволяет скрыть все инженерные сети и не требует дополнительной защиты при монтаже по несгораемым конструкциям. В то же время трудоемкость выполнения работ значительно выше, ремонтопригодность не высока, а подключение дополнительных электроприборов может вызвать определенные трудности.
Кроме того, согласно табл. 2.1.2 и 2.1.3 ПУЭ, выбор скрытой проводки для электроснабжения деревянного дома сопряжен с большим количеством трудностей и необходимости применения дополнительных средств защиты. Из-за этого конечная цена такой проводки будет значительно выше. В то же время п.12.22 ВСН59-88 рекомендует применять только скрытую проводку в ванных комнатах, санузлах и других комнатах с повышенной влажностью.
Исходя из всего этого часто, приходится выбирать открытую проводку для одних комнат и закрытую для других. Это не является нарушением, но при дальнейшем выборе — какой кабель нужен для проводки в квартире, эти особенности следует учитывать.
Выбор количества жил провода
Чтобы определиться, каким кабелем делать проводку в квартире или доме, необходимо знать количество жил кабеля. Здесь все достаточно просто, и ПУЭ дает однозначный ответ.
Выбор количества жил провода
Итак:
Согласно п. 6.1.20 ПУЭ, к розеткам в квартире от группового щитка должен быть подведен отдельный нулевой защитный провод. Исходя из этого, для однофазной сети 220В мы должны использовать трехжильный провод.
Если вы используете трехфазную сеть, то вам необходим четырехжильный кабель. При этом, если она имеет ответвления к однофазному оборудованию, то она должна иметь защитный проводник. Поэтому в этом случае следует применять пятижильный провод.
Обратите внимание! Согласно п.1.3.10 ПУЭ, нулевые и защитные проводники для трехфазной сети не принимаются в расчет при расчете сечения провода. То есть, если вы используете четырехжильный провод, у которого одна жила нулевая, то выбор сечения вы производите, как для трехжильного провода.
Влияние условий в помещении на выбор кабеля
Немаловажным фактором для ответа на вопрос : какой провод выбрать для проводки в квартире, являются и условия в помещении. Температура, влажность и запыленность также играют в этом немалую роль. И если фактор запыленности для квартир не играет особой роли, то обратить внимание на остальные стоит.
Итак:
Согласно п.1.1.6 и 1.1.7 ПУЭ, влажным называется помещение, в котором относительная влажность воздуха превышает 60%. Это свойственно ванным комнатам и некоторым санузлам. Сырыми помещениями называются те, в которых относительная влажность воздуха превышает 75%. Это свойственно опять-таки некоторым ванным комнатам и банным помещениям.
Если у вас есть банные помещения или подсобные помещения, в которых длительно может быть температура выше 35⁰С, то это следует учесть, выбирая какой нужен провод. Для этих целей в ПУЭ предусмотрена табл.1.3.3, в которой приведены поправочные коэффициенты для помещений с разной средней температурой.
Таблица поправочных коэффициентов для помещений с различной температурой
Основные параметры для выбора электрической проводки
Основным параметром, который позволяет определить, какой провод использовать для проводки в квартире, является сечение его жил (см. Выполняем расчет сечения провода по мощности). Для определения данного параметра в ПУЭ имеются табл.1.3.4 для медных проводов и 1.3.5 для алюминиевых проводов.
Но, дабы использовать эти таблицы, нам необходимо знать номинальный ток, который будет протекать в проводниках. Для этого необходимо его рассчитать.
Расчет количества электроприемников
К электроприемникам относится все то, что в вашей квартире потребляет электрическую энергию. Это сеть освещения, розетки и мощное электрооборудование, подключаемое непосредственно через автоматический выключатель в распределительном щитке.
Для определения номинального тока электропроводки нам сначала необходимо знать, что от нее будет питаться.
Согласно п.12.27 ВСН 59 – 88, в квартире должна быть предусмотрена одна розетка на 6А на каждые 6м² помещения. Для коридоров эта норма уменьшается до 1 розетки на каждые 10м² помещения. Кроме того, для кухни площадью до 8м² предусмотрено 3 розетки на 6А, а если площадь кухни больше, то 4 розетки. Также должна быть предусмотрена 1 розетка на 10 или 16А и одна розетка на 25А для подключения электрической плиты (см. Как установить розетку для электроплиты своими руками). Если электроплита не предусмотрена, то и розетку можно не устанавливать.
Вариант размещения электроприемников в квартире
Именно исходя из этих норм, производился расчет количества розеток в квартирах старого образца. Но времена меняются и потребность в электроэнергии становится выше. Поэтому, если вы планируете полностью изменить свою электрическую сеть, советуем пересмотреть эти параметры.
Не будем вам указывать точное количество розеток для каждой комнаты, оно зависит от дизайна, количеств видео, аудио и другой бытовой аппаратуры и, конечно, ваших пожеланий. Поэтому произведите планировку самостоятельно, не выходя за рамки здравого смысла.
Что касается освещения, то здесь вам так же предоставляется полная свобода мысли.
А вот относительно крупных электроприборов, то здесь есть определенные ограничения. Согласно п.13.15 ВСН 59 – 88, мощность отопительных приборов, устанавливаемых в квартирах, не должна превышать 2 кВт. Если же у вас установлены отопительные приборы от 1,5 до 2 кВт, то советуем их запитывать отдельным автоматом из распределительного щитка.
Расчет номинального тока проводки
Теперь, чтобы определить, какой провод нужен для проводки в квартире, нам следует рассчитать номинальный ток каждого отдельного электроприемника. И если с сетью освещения все более-менее понятно, — рассчитываем суммарный ток ламп, запитываемых от каждого выключателя, то с розетками могут возникнуть вопросы.
В розетку может быть подключено любое оборудования. Но каждую из них вы планировали для определенной цели. Поэтому исходим из того, что к ней будет подключен прибор с самой большой мощностью из планируемых.
Расчет номинального тока ведем по формуле I=P/U×cosα. Р – это мощность вашего электроприбора. Если вы не можете ее найти в паспорте или на корпусе, то можно воспользоваться приведенной ниже таблицей. U=220В. Cosα – коэффициент мощности, который должен быть указан в паспорте электроприбора. Если вы его не нашли, то смело принимайте равным 1.
Таблица номинальных мощностей различных электроприборов
Обратите внимание! Данный расчет поможет нам не только определить кабель для электропроводки в квартире, но и может быть использован при определении номинальных параметров розеток и выключателей. Ведь о номинальных токах этих коммутационных устройств частенько забывают при покупке, что приводит к их быстрому выходу из строя, а то и пожару.
Объединение электроприемников в группы
Определяющим при выборе числа групп, от которых будет запитана наша квартира, является п. 6.2.2 ПУЭ, который не допускает применения автоматических выключателей с номиналом более 25А. Исходя из этого, и производим наше разделение на группы.
Разделение на группы можно производить по разным признакам или, исходя только из номинальных токов. Но, дабы избежать путаницы в дальнейшем, обычно объединяют освещение в одну – две группы, розетки при этом запитывают от своих групп.
Обратите внимание! Пункт 6.2.3 ПУЭ запрещает объединять в одну группу более 20 ламп или розеток. При этом многоламповые люстры считаются одним присоединением.
Также часто используют разделение на группы по комнатам. Где от каждого автомата питается одна или две комнаты. Здесь все зависит от ваших пожеланий и суммарных цифр.
Если вы собираетесь монтировать проводку своими руками, то вы должны помнить, что каждая группа может быть запитана от автоматических выключателей на 16 или 25А. Меньшие номиналы использовать не целесообразно, а большие запрещено.
Выбор сечения провода
На последнем этапе мы можем приступить непосредственно к выбору. Как мы уже отмечали выше, делается это по таблицам 1.3.3 и 1.3.4 ПУЭ, которые приведены на фото в нашей статье ниже.
Таблица выбора сечения алюминиевого провода
Итак:
Чтобы выбрать, какой провод для проводки в квартире будет оптимальным, найдите суммарные значения номинальных токов, приблизительно равные вашим значениям. При этом следует учитывать количество жил провода. Выберете значение ближайшее большее к вашему и посмотрите, какой провод вам подойдет.
Если вы собрались использовать медный провод, то обычно его сечение не выше 2,5 мм². Для алюминиевых проводов это значение может быть до 4 мм².
Нельзя забывать и о том, что табл.7.1.1 ПУЭ предусматривает и минимально допустимые значения провода. Так для питания отдельных групп сечение медного провода должно быть не меньше 1 мм², для алюминиевого не меньше 2,5 мм².
Есть еще один параметр, который мы не оговорили ранее из-за того, что не знали количества групп. Теперь, зная, сколько проводов у нас будут пролегать в одной трубе или коробе, нам необходимо это учесть. Для этого п.1.3.10 ПУЭ содержит поправочные коэффициенты. Поэтому, если у вас пролегает более пяти проводов пучком, то значения тока в табл.1.3.3 и 1.3.4 будет меньше 0.68, если более 7 проводов, то на 0,63, если же их больше 10, то значение будет меньше на 0,6.
Таблица выбора сечения медного провода
А вот на вопрос: какой провод лучше для проводки в квартире, ответ достаточно однозначный – медный. Он не так сильно подвержен коррозии, при температурных перегревах он не так сильно теряет свои свойства и имеет более высокую электропроводность.
Вывод
Теперь вы знаете все аспекты выбора провода для квартиры или дома. Поэтому должны без труда рассчитать и выбрать проводку.
Ну а ее монтаж — дело не хитрое, и статьи на нашем сайте должны помочь вам справиться с самыми сложными вопросами подключения и прокладки провода.
Объяснение различных типов домашней электропроводки
Стажировка электрика начинается всего со 100 часов в лаборатории профессионального училища, вплоть до университетов, предлагающих 4 года обучения. Вот сколько обучения и знаний нужно, чтобы стать лицензированным электриком. Но понимание основ домашней электропроводки не должно быть таким интенсивным.
Если вы делаете простой проект дома своими руками, вы должны знать о типах электропроводки в доме.Вам также необходимо понимать общие правила кодирования, определения размеров и маркировки.
В этом базовом руководстве мы собрали все, что вам нужно знать о домашних электрических проводах.
Зачем нужно знать об электропроводке дома
Если вы выполняете какой-либо проект по дому, понимание домашней электропроводки может облегчить эту работу. Вам нужно знать о типах электрических проводов, когда вы:
установка новой проводки и необходимость знать, какой тип провода использовать
ищет проблемы с электричеством в вашем доме (т.е. знание цепи, к которой принадлежит проводка, может помочь вам определить причину проблемы)
выполняет любой ремонт или реконструкцию электрооборудования
Помните, что любые изменения в домашней электропроводке должны соответствовать нормам. Это означает соблюдение Национального электротехнического кодекса, а также любых местных постановлений в вашем географическом регионе.
Последние имеют тенденцию быть более строгими, и их следует тщательно соблюдать, чтобы избежать ошибок.
Несоблюдение кода увеличивает риск возникновения опасности, например возгорания.Это также может стоить вам, если вы когда-нибудь решите продать свой дом и его поймает домашний инспектор.
Основы домашней электропроводки
Прежде чем мы углубимся в типы электрических проводов, вам следует знать несколько основных терминов, маркировки и кодирования. Понимание этого может значительно упростить вашу поездку в строительный магазин.
Кабель против провода
Термины «кабель» и «провод» настолько часто используются как синонимы, что можно подумать, что это одно и то же.Но это не так.
Электрический провод — это любой материал, проводящий электричество. Это отдельные проводники внутри куртки. Они либо изолированные, либо голые.
Кабель, с другой стороны, представляет собой комбинацию двух или более проводов. Эти провода собраны вместе в одной оболочке.
Цветовое обозначение оболочки кабеля
Наружная оболочка кабелей имеет цветовую маркировку. Кабели имеют цветовую маркировку, чтобы обозначить размер проводов внутри кабеля. Цветовой код также указывает на силу тока кабеля.
Ниже указаны цвет, размер и сила тока:
Черный . Провод калибра 8 или 6, цепи 45 или 60 А
Оранжевый . Провод 10 калибра, цепь 30 А
Желтый . Провод 12 калибра, цепь 20 А
Белый . Провод 14 калибра, цепь 15 А
Серые кабели — это подземные фидерные (UF) кабели. Все кабели УФ серого цвета. Чтобы узнать калибр провода и информацию о схеме, вам необходимо проверить маркировку оболочки кабеля.
Кроме того, цветовое кодирование оболочки кабеля является относительно новым нововведением в электротехнической промышленности. Он не был введен до 2001 года, и компании не обязаны его использовать. По этой причине вы всегда должны уточнять у производителя, соответствует ли цветовая кодировка действующим стандартам.
Цветовое обозначение провода
В отличие от цветовой кодировки оболочки кабеля, цветовая кодировка проводов является стандартной для всех жил. Домашний электрический провод обычно бывает следующих цветов:
Белый .Это нейтральный провод. Он отвечает за замыкание цепи, возвращая ток к панели.
Черный / Красный . Это горячие провода. Это означает, что они передают электрический ток от панели к устройству. Устройство может быть розеткой, осветительной арматурой, выключателем или прибором.
Чистый / зеленый . Этот цветовой код обозначает провода заземления. При замыкании на землю включается заземляющий провод. Эти провода создают путь, по которому ток возвращается к выключателю вашего дома, перегорает предохранитель и отключает электричество.
Существуют провода других цветов, но самые распространенные из них можно встретить у себя дома.
Знание того, что представляет собой каждый провод, может помочь вам понять, как различные провода в вашем доме вносят вклад в вашу электрическую систему.
Маркировка
И провода, и кабели имеют маркировку, чтобы сообщить вам размер провода, материал, количество проводов внутри кабеля, тип изоляции и другие специальные характеристики. Этикетки напечатаны на изоляции провода или на внешней оболочке кабеля.
Размер провода
Размер провода относится к диаметру самого проводника. Это регулируется американской системой калибровки проводов. В двух словах, чем меньше размер провода, тем больше калибр.
Крайне важно, чтобы размер выбранных вами проводов соответствовал силе тока цепи. Если они не совпадают, значительно возрастает риск короткого замыкания и возгорания.
Но как измерители и сила тока работают вместе?
Калибр провода определяет его допустимую нагрузку по току.Максимальный ток — это величина силы тока, с которой провод может безопасно работать.
Что касается домашнего электрического провода, вы обычно будете работать с проводом калибра 12 или 14. Но для бытовой техники вы будете использовать калибр 10, 8 или 6. Такие вещи, как печи, водонагреватели, сушилки и кондиционеры, используют эти более крупные датчики, потому что они требуют большой силы тока.
Многожильный провод по сравнению с одножильным
Если вам нужно протолкнуть провод через кабелепровод, вам понадобится сплошной провод.Но когда вам нужно протянуть провод через кабелепровод, вы можете подумать об использовании многожильного провода. Поскольку он более гибкий, легче обходить углы или труднодоступные места.
Виды электропроводки в доме
Существует множество различных типов проводки и кабелей, которые можно найти как в доме, так и вокруг него. Ниже мы рассмотрим наиболее распространенные типы более подробно.
Неметаллический кабель
В домах, построенных после середины 1960-х годов, проводка относительно стандартная.
Обычный тип домашней электропроводки — неметаллический кабель или кабель NM. Вы также можете знать его как кабель Romex, который является самой популярной торговой маркой этого типа электропроводки.
Кабель
НМ обычно состоит из трех или более отдельных жил. Эти проводники завернуты в гибкую пластиковую оболочку, также известную как оболочка. В одном кабеле NM обычно есть провод под напряжением, провод заземления и нейтральный провод.
NM используется для сухой внутренней домашней электропроводки.Это включает в себя бытовую технику, выключатели, осветительные приборы и розетки. Наиболее распространенные размеры NM в современных домах:
Калибр 14, цепи 15 А
калибр 12, цепи 20 ампер
Цепи калибра 10, 30 А
8 калибр, цепи 40 А
6 калибр, цепи 55 А
В качестве альтернативы, электрические провода в вашем доме могут быть проложены в кабелепроводе. Это гибкая металлическая или пластиковая трубка. Обычно он используется в ситуациях, когда оголена проводка.
Правила для кабеля NM
Существует несколько правил, касающихся кабеля NM, о которых вам следует знать.
Во-первых, их нельзя использовать в жилом строительстве выше трех этажей. Строго предназначенные для дома, их нельзя использовать и в коммерческих постройках.
Кабель
НМ разработан как постоянная домашняя электропроводка. Их нельзя использовать вместо удлинителей. Их также нельзя использовать для замены электропроводки ваших приборов.
При необходимости вы должны использовать подходящую опору для кабелей. Вы не можете поддерживать их гвоздями или стойлами. Все, что может повредить кабель, не допускается в качестве опоры, и они должны быть закреплены с интервалом менее 4,5 футов.
Армированный кабель
Как уже упоминалось, местные постановления относительно электропроводки в доме, как правило, более строгие, чем национальные нормы. А в некоторых сообществах использовать кабель Romex или NM не разрешается. Вместо этого эти сообщества используют бронированный кабель или переменный ток.
Также известный как BX, этот тип электрического провода появился в начале 1900-х годов, но используется до сих пор. Электропроводка переменного тока имеет гибкую металлическую оболочку. Это обеспечивает дополнительную защиту проводников внутри.
Как и кабели NM, переменный ток не разрешается использовать в коммерческих зданиях или жилых зданиях более трех этажей. Правила, касающиеся поддержки, также аналогичны.
Подземный питающий кабель
В то время как кабели AC и NM предназначены для сухих внутренних условий, вам нужен кабель, который подходит для использования на открытом воздухе или во влажных условиях.Этот тип кабеля не требует защиты стен, пола и потолка.
Вот почему, когда вам нужно проложить провод под землей или на открытом воздухе, вы используете подземный подводящий кабель UF. Этот тип электрического провода также является неметаллическим кабелем, и его можно прокладывать под землей без кабелепровода.
Также без проблем может промокнуть.
Подобно кабелю NM, кабель UF состоит из трех жил.
Один провод под напряжением, один нейтральный провод и неизолированный провод заземления.Они также похожи на кабель NM, но оболочка вокруг УФ-кабеля выполнена из твердого пластика, который нельзя катить между пальцами.
Кабель в металлической оболочке
Если у вас есть домашний электрический провод, проходящий через незавершенные участки, такие как подвалы, им нужна более прочная внешняя поверхность. Вот тут и пригодится кабель в металлической оболочке.
Используется на незавершенных участках, где проводка подвержена риску физического повреждения.
Низковольтная проводка
Если у вас есть цепь, которая использует менее 50 вольт, вы можете использовать низковольтную проводку.
Этот тип домашнего электрического провода используется для предметов, не требующих большого количества электроэнергии. Сюда входят дверные звонки, большинство термостатов и ландшафтное освещение.
Вы найдете диапазоны низковольтных проводов от 12 до 22 калибра. Обычно он изолирован или покрыт оболочкой кабеля.
Телефон и провод передачи данных
Если у вас еще есть стационарный телефон, у вас есть специальная проводка для него. То же самое можно сказать и о вашем интернет-соединении.
И в вашем телефоне, и в Интернете используются провода низкого напряжения.Ваш телефонный кабель и кабель для передачи данных могут содержать от четырех до восьми проводов. Но чаще всего для этой цели используется кабель категории 5 или категории 5.
Кабели
категории 5 представляют собой восемь проводов, скрученных вместе в четыре пары. На самом деле это самый эффективный тип кабеля для телефона и передачи данных.
Каналы электропроводки
Ну не совсем домашний электрический провод, проводные каналы определенно пригодятся с домашними системами электропроводки.
Эти экструдированные профили, также известные как электрические каналы или пластиковые каналы, помогают защитить и упорядочить все типы электрических проводов в вашем доме.Но их также можно использовать в коммерческих, медицинских и промышленных приложениях.
Каналы для электропроводки имеют квадратную, круглую, плоскую, прямоугольную, куполообразную или полностью индивидуализированную форму. В вашем доме вы используете их, чтобы предотвратить спутывание, повреждение проводов и дезорганизацию.
Они также могут помочь предотвратить опасность споткнуться, когда у вас проложены кабели по полу и стенам.
Дополнительная помощь в понимании вашего дома и его электропроводки
Домашние электрические системы проводов сложны.Но понимание его компонентов может помочь вам диагностировать проблемы, завершить ремонт, спланировать ремонт и поддерживать проводку в соответствии с кодом.
Первое, что вам нужно знать о домашнем электрическом проводе, — это основы. Вы должны знать, как размер соотносится с силой тока, как работает цветовая кодировка оболочки кабеля и провода и как читать этикетку кабеля или провода. Но вы также должны знать разницу между проводами и кабелями и когда вы используете многожильный или одножильный провод.
После этого вы должны знать все типы электрических проводов в вашем доме.
Сюда входит все, от кабелей NM, питающих ваши розетки, до кабелей УФ, питающих ваши наружные фонарные столбы. Но ваш дом может также использовать кабель переменного тока вместо NM, а также кабель в металлической оболочке в незавершенных местах и кабель низкого напряжения для маломощных розеток.
Но знание и понимание вашей домашней электрической системы не обязательно означает возможность ее отремонтировать или изменить.
Для этого вам может потребоваться помощь профессионала. В таком случае ознакомьтесь с нашим широким спектром электрических услуг и узнайте, чем мы можем вам помочь.
Основные требования к электромонтажу жилого дома
Электромонтаж сложен и сильно отличается от других аспектов обустройства дома. Знание того, как это работает, принесет вам большую пользу.
Однако в некоторых населенных пунктах для электромонтажа в жилом доме разрешается только квалифицированный электрик. Это связано с риском, связанным с простой ошибкой. Вы можете выполнить установку под наблюдением квалифицированного электрика, чтобы избежать дорогостоящих ошибок.
Как домовладелец, вы должны знать определенные основные требования к домашней электропроводке для вашей защиты, даже если вы не планируете выполнять электромонтаж самостоятельно.
Начнем с требований к домашней электропроводке для каждой комнаты.
Требования к разводке различных частей дома
Гостиная, столовая и спальни
Эти стандартные жилые помещения требуют умеренного энергоснабжения. Гостиная, столовая и спальни обычно обслуживаются 120-вольтовыми 15 или 20-амперными сетями, которые могут обслуживать более одной комнаты.
Установите настенный выключатель рядом с входной дверью в комнату. Этот переключатель позволяет вам легко освещать комнату, когда вы входите в нее. Он будет контролировать потолочные светильники или настенный светильник. Тяговая цепь не должна контролировать ваш потолочный светильник; установить переключатель.
Для вашей столовой требуется отдельная 20-амперная цепь для микроволновой печи или оконного кондиционера. Все настенные розетки не должны находиться на расстоянии более 12 футов друг от друга. Если у вас стена шириной более 2 см, установите электрическую розетку.
Ванная
Помните, что ванные комнаты всегда влажные, поэтому будьте предельно осторожны. В ванных комнатах может потребоваться более одного контура из-за освещения, вентиляторов и выходов для фенов и других приборов.
Для розеток в ванной рекомендуется использовать схему на 20 ампер. Контур можно использовать для питания всей ванной комнаты (отдельной ванной комнаты), если нет обогревателей или вентиляторов со встроенными обогревателями. Вы также можете использовать схему на 20 ампер для розеток и еще 15 ампер для освещения.
Если вы планируете использовать вытяжной вентилятор со встроенным нагревателем, сделайте для него отдельную цепь на 20 ампер. Ваши розетки должны быть не менее 120 вольт для ванной и должны иметь защиту от замыкания на землю (GFCI).
Все светильники в душевой зоне, если на них не распространяется струя душа, должны быть рассчитаны на использование в сырых помещениях. Вы можете добавить дополнительную розетку рядом с дверью для пылесоса, в зависимости от размера ванной комнаты.
Кухня
Кухня потребляет больше электроэнергии, чем любая другая комната в доме.Кухня со стандартной техникой требует от семи контуров и более.
Для кухонного освещения требуется как минимум одна цепь на 120/125 В и 15 А отдельно. Он может питать потолочные светильники, светильники канистр, полосовые светильники и светильники под шкафом. Для каждого набора светильников необходимо установить выключатель, чтобы вы могли легко управлять освещением.
Для переносных подключаемых устройств установите две цепи на 20 А и 120 В для розеток на столешнице. Почти для всех стандартных кухонных приборов требуется отдельная электрическая цепь.Посудомоечная машина, вывоз мусора, холодильник и микроволновая печь требуют цепей на 120 вольт.
Установите электрическую плиту с цепью 240 вольт и 50 ампер, даже если она вам сразу не понадобится. Если вы хотите продать дом, электрическая плита может стать для вас отличным аргументом в пользу продажи.
Ознакомьтесь с рекомендациями производителя, чтобы выбрать более подходящую схему для вашей посудомоечной машины и вывоза мусора между 15-амперными и 20-амперными цепями. Что касается холодильников и микроволновых печей, сила тока будет 20 ампер.Розетки на столешницах не должны располагаться на расстоянии более 6 футов друг от друга.
Коридоры
Коридоры могут быть очень длинными, поэтому им необходимо эффективное освещение. Вы должны установить достаточно света, чтобы не отбрасывать тени.
Если длина вашего коридора составляет 10 футов, вы можете использовать обычную розетку. Выключатели следует устанавливать трехсторонним, чтобы светом на потолке можно было управлять с обоих концов. Сделайте его четырехсторонним, если коридор обслуживает спальню или любую другую комнату.
Лестницы
Все ступеньки должны быть хорошо освещены; вам не нужны спотыкания и падения. Как и в коридоре, вам нужны трехпозиционные переключатели, чтобы вы могли включать и выключать их с обоих концов. Если у вашей лестницы есть поворот, убедитесь, что эта зона должным образом освещена.
Туалеты
Светильники с очень горячими лампочками (лампами накаливания) должны быть заключены в глобус. Они должны быть установлены на расстоянии более 12 дюймов от одежды или 6 дюймов, если они утоплены.Светодиодные лампы можно устанавливать на расстоянии не менее 12 дюймов от места хранения или 6 дюймов, если они встраиваются. Накладные светильники должны быть на потолке или стене над дверью.
Прачечная
Здесь электрические требования основаны на типе сушилки для белья, которую вы выбираете. Если вы хотите использовать газовую сушилку, установите как минимум одну цепь на 20 А для оборудования прачечной. С другой стороны, выделите 30-амперный 240-вольтовый провод с четырьмя проводниками, если вы планируете использовать электрическую сушилку для одежды.Также важно, чтобы все розетки в прачечной были защищены от GFCI.
Гараж
В гаражах обычно требуется 120-вольтная 20-амперная цепь для розеток внутри и даже за пределами гаража. В гараже должен быть хотя бы выключатель освещения. Этот переключатель должен быть установлен как трехпозиционный, чтобы им можно было управлять с обоих концов, как в коридорах и на лестницах. На каждое место в машине должно быть по одной розетке. И все сокеты должны быть защищены GFCI.
Как правило, все цепи для освещения и розетки должны иметь прерыватель цепи от дугового замыкания (AFCI), чтобы предотвратить искрение и снизить вероятность возгорания. Электрические розетки должны иметь защиту от несанкционированного доступа (TR) в доме, чтобы дети не могли воткнуть в них какие-либо предметы.
Что нужно иметь в виду
Вы должны выбрать кабель подходящего размера для каждой цепи. Провод калибра 14 подходит для выключателей на 10 и 15 ампер. Для любого выключателя с силой тока выше 15 А будет использоваться кабель 12-го калибра.Кроме того, для 30-амперного выключателя будет использоваться кабель 10-го калибра, а для 50-амперного — 8-го калибра.
Подключите приборы с напряжением 240 В к одной цепи.
Что нужно делать при электромонтаже дома
1. Разработайте электрическую схему
Ваш первый шаг — разработать электрическую схему. На схеме будет показано расположение коробки выключателя и путь, по которому каждый провод будет идти к каждой розетке.
2.Отключить питание
Игнорировать этот шаг опасно. Не будьте слишком самоуверенными. Отключите электропитание, прежде чем делать какие-либо электромонтажные работы в доме, пусть даже небольшие. Отключите питание, которое ведет к домашнему счетчику, или позвоните своему поставщику электроэнергии, чтобы отключить его на этот короткий период.
3. Установить электрический щит
Установите электрическую панель в том месте, где в ваш дом поступает электричество от поставщика. Используйте отвертку и молоток, чтобы проделать отверстия, через которые могут пройти провода питания.
4. Установить кабелепроводы
Начните с верхнего этажа в подвал. Так проще, и вам не нужно использовать лестницу, чтобы протолкнуть провод вверх. Начните с самого длинного кабеля, чтобы избежать потерь. Имейте по крайней мере один фут дополнительной проволоки на каждом конце.
Пропустите провода через просверленное отверстие и закрепите зажимами. Затем ослабьте проушины на латунной шине. Поместите красный в один, а черный в другой. Привяжите белый кабель к серебряной шине
.
5.Правильно разбирайтесь в подсчете торговых точек
Вы должны знать все необходимые розетки и сколько переключателей будет работать в цепи, как указано выше в требованиях для каждой комнаты.
6. Настроить соединение
Теперь вставьте металлический стержень заземления как следует в почву. Затем протяните медный провод восьмого калибра от платы к валу. Соедините зажим заземления и шину заземления на сервисной плате.
7. Добавьте автоматический выключатель и распределительную коробку
Изображение предоставлено: harrison-electric.com
Автоматический выключатель следует размещать в легкодоступном месте. Может быть в подвале или подсобном помещении. Подключите каждую электрическую цепь к сервисной плате, чтобы сформировать автоматический выключатель.
Подключите белый провод каждого кабеля к серебряной шине, а заземляющий провод к шине заземления. Черный провод должен разделять автоматические выключатели в паре.
Чтобы предотвратить перегрузку, спроектируйте схему так, чтобы длина кабеля была обрезана. Затем установите электрическую коробку в каждом месте розетки, осветительной арматуры или выключателя.
Заключение
Электромонтаж в доме очень тонкий. Будьте осторожны и убедитесь, что вы пытаетесь выполнить электромонтаж в доме под наблюдением квалифицированного электрика. Безопасность превыше всего, потому что неправильное подключение может привести к повреждению оборудования, возгоранию или поражению электрическим током.
Не делайте предположений; устанавливайте технику согласно рекомендациям производителя. Прежде чем начать, выделите время, чтобы спланировать работу, следуя приведенным выше рекомендациям.
Все, что вам нужно знать об электропроводке дома
Электропроводка в доме — это процесс подключения различных аксессуаров для распределения электроэнергии от поставщика к различным приборам и оборудованию в доме, таким как телевизор, лампы, кондиционеры и т. Д.
Давайте посмотрим на различные типы электропроводки, которые используются в жилых домах.
5 различных типов систем электропроводки дома
Шип для проводов
Эта проводка состоит из проводов с ПВХ изоляцией или обычных VIR, которые скручены и скомпонованы. Их держат на стенах и потолках с помощью фарфоровых планок с пазами, дерева или пластика. Это временная система электропроводки, поэтому она не подходит для использования в жилых помещениях. Более того, в наши дни система электропроводки с планками используется редко.
Электропроводка обсадных труб и колпачков
Раньше он был довольно популярен, но сейчас считается устаревшим из-за популярности кабелепровода и системы проводки в оболочке.В этой электропроводке использовались кабели из ПВХ, VIR или любые другие одобренные изолированные кабели. Кабели проходили через деревянные кожухи, в которых кожух был сделан из полосы дерева с параллельными продольными канавками, прорезанными для размещения кабелей.
Проводка планки
Это когда одиночный электрический провод или группа проводов прокладываются по деревянной обрешетке. Провода прикреплены к обрешетке с помощью латунного зажима и расположены с интервалом 10 см для горизонтальных участков и 15 см для вертикальных участков.
Проводка в свинцовой оболочке
В проводке со свинцовой оболочкой используются проводники, изолированные с помощью VIR и покрытые внешней оболочкой из свинцово-алюминиевого сплава, который содержит около 95% свинца. Металлическая оболочка защищает кабели от механических повреждений, влаги и атмосферной коррозии.
Кабельная проводка
Существует два типа кабельной разводки в зависимости от прокладки труб:
Поверхностная проводка из кабелепровода Когда трубы из GI или ПВХ устанавливаются на стены или крышу, это называется поверхностной проводкой.Трубы прикрепляются к стенам с помощью планки с двумя отверстиями и зажима основания на равных расстояниях. Внутри коробов прокладываются электрические провода.
Скрытая проводка из кабелепровода Когда кабелепроводы скрыты внутри пазов в стене или точеной кирпичной стены, это называется скрытой проводкой из кабелепровода. Внутри коробов прокладываются электрические провода. Это популярно, потому что оно прочнее и эстетичнее.
Вот некоторые преимущества и недостатки системы скрытой проводки
Преимущества
Это безопасная система электропроводки
Защищено от химического воздействия, влажности и других внешних факторов
Нет риска поражения электрическим током
Это эстетично
Отсутствие риска износа, возгорания или повреждения изоляции кабеля
Довольно надежно
Ремонт можно легко выполнить, так как вы легко можете заменить старые провода
Недостатки
Дороже по сравнению с кабельной разводкой
Сложно изменить расположение выключателей или приборов
Установка сложная
Трудно найти дефекты проводки
Добавление дополнительного трубопровода в будущем — утомительная задача
Если электропроводка не выполнена должным образом или не обслуживается должным образом, это может привести к опасным ситуациям, например к возгоранию электрического тока.Поэтому важно проявлять большую осторожность при прокладке электрических проводов и кабелей. Если вам интересно, какую электропроводку установить у себя дома, позвоните нам в D&F Liquidators, Inc., поскольку у нас есть широкий выбор электропроводки по конкурентоспособным ценам, и наша опытная команда проведет вас через процесс выбора.
D&F Liquidators обслуживает потребности в строительных материалах для электротехники более 30 лет. Это международная информационная служба площадью 180 000 квадратных метров, расположенная в Хейворде, Калифорния.Он хранит обширный инвентарь электрических разъемов, кабелепроводов, автоматических выключателей, распределительных коробок, проводов, предохранительных выключателей и т. Д. Он закупает электрические материалы у ведущих компаний по всему миру. Компания также ведет обширный инвентарь взрывозащищенной электротехнической продукции и современных решений в области электрического освещения. Поскольку компания D&F закупает материалы оптом, она имеет уникальную возможность предложить конкурентоспособную структуру ценообразования. Кроме того, он может удовлетворить самые взыскательные запросы и отгрузить материал в тот же день.
Поделитесь этой историей, выберите платформу!
Как подключить домашнюю приставку | Руководства по дому
Неважно, насколько большим или маленьким является ваша домашняя пристройка, есть большая вероятность, что вам понадобится обеспечить ее электроэнергией. При добавлении рабочей комнаты, ванной комнаты или пары спален для расширения семьи строительные нормы и здравый смысл диктуют размещение электрических розеток и освещения. Даже такой маленький предмет, как садовое окно, может выиграть от дополнительного светильника.Предварительное планирование и ознакомление с требованиями местного кодекса перед сборкой сэкономят ваше время и деньги.
Электроснабжение
Масштабный план этажа — лучшее место для начала вашей разводки. Во-первых, решите, будете ли вы подавать питание на пристройку от главной сервисной панели дома или вам нужно установить дополнительную панель в пристройке. Для большого дополнения, где вы ожидаете потребность в нескольких цепях или высоком энергопотреблении, имеет смысл вспомогательная панель, поскольку она сокращает количество проводов питания, которые вам нужно провести до дополнения, а также дает вам более близкое место для отключения питание для будущего обслуживания или в случае аварии.Оцените силу тока, требуемую для каждой стандартной бытовой цепи на 110 В, а также для любых цепей на 220 В с высокими требованиями, необходимых для обогрева, охлаждения или приготовления пищи. Измерьте общую требуемую силу тока при покупке субпанели.
Материалы
Мощность автоматического выключателя должна соответствовать безопасным пределам несущей способности проводки. Большинство стандартных цепей освещения можно безопасно запускать на 15-амперном выключателе с проводом 14/2. Обычная электропроводка для бытовых цепей на 110 вольт обозначается калибром проводов и количеством жил.Термин 14/2 относится к проводу 14 калибра с двумя, обычно одним черным и одним белым, проводниками. Хотя стандартная бытовая электропроводка состоит из трех проводов, оголенный провод заземления не учитывается. Для цепей, предназначенных для более высоких нагрузок, таких как бытовые приборы или компьютеры, используйте более тяжелую проводку 12/2 с 20-амперным выключателем.
Время
В большинстве случаев лучшее время для установки дополнительной проводки — это после установки внешней оболочки и до нанесения гипсокартона на внутреннюю часть.На этом этапе строительства внутренняя часть пристройки защищена от непогоды, а стенные стойки по-прежнему легко доступны. Сантехнику также следует установить перед электромонтажом. Проволока более гибкая, чем медная или ПВХ-труба, и ее проще изменить при необходимости.
Разрешения и осмотр
Проконсультируйтесь с местным агентством по обеспечению соблюдения законов перед установкой любой проводки. Точные требования к расстоянию между розетками, заземлению и схемам немного различаются в зависимости от области.В большинстве случаев перед выдачей свидетельства о заселении требуется разрешение на строительство и осмотр. Лучшее время для вызова электрической инспекции — после завершения электропроводки и до того, как стены будут ограждены гипсокартоном или панелями. Это особенно важно, если вы выполняете работы самостоятельно и имеете небольшой опыт работы с электричеством. Инспектор укажет на любые проблемы с безопасностью и расскажет, как их исправить, прежде чем утвердить работу.
Ссылки
Биография писателя
Финн Маккухил — писатель-фрилансер из Северного Мичигана.Он работал репортером и обозревателем в Южной Флориде, прежде чем увлекся компьютерами. После изучения программирования в Университете Южной Флориды он более 20 лет возглавлял ИТ-отделы трех автомобильных поставщиков. Сейчас он строит деревянные лодки в северных лесах.
Как оценить количество проводов, необходимых для ремонта среднего дома | Руководства по дому
Крис Дезил Обновлено 1 сентября 2015 г.
Что касается проводки, то среднего дома не существует.Каждый дом не только разной формы и размера, но и имеет разные электрические потребности. Чтобы получить реалистичную оценку количества электрического кабеля, который потребуется вашему проекту, вам понадобится план этажа и / или базовая схема подключения. От точности сметы зависит точность плана этажа.
Важность электрической схемы
Все электрические цепи в типичном доме берут начало от главной панели, которая обычно находится на первом этаже в точке, где электричество падает от линий электропередач.Электрическая схема отображает информацию о каждой цепи, включая каждый осветительный прибор или розетку, которые находятся на ней, и, что наиболее важно для целей оценки, расположение последнего устройства. Расстояние от панели до последнего устройства приблизительно определяет количество проводов, необходимое для этой цепи. Провод, возможно, придется пройти по окольному маршруту, чтобы добраться до всех устройств на нем, но для целей оценки вы можете предположить, что он следует по наиболее прямому маршруту.
О калибре провода
Жилые цепи в Северной Америке имеют напряжение 120 или 240 В.При оценке потребности в проводе необходимо различать их, поскольку для них требуются провода разного калибра. Более того, для обслуживания плиты на 240 В вам может потребоваться провод другого калибра, чем для водонагревателя, а для цепей на 15 А и 120 В требуется провод более легкого калибра, чем для цепей на 20 А. При изучении принципиальной схемы обратите внимание на напряжение и силу тока каждой цепи, чтобы вы могли составить список необходимого количества проводов каждого калибра, но зарезервируйте установку на 240 В для профессионального электрика.Вы можете последовать советам некоторых строителей и использовать провод 12-го калибра для всех цепей на 120 В. Это упрощает установку и гарантирует, что все ваши схемы соответствуют коду, хотя это немного дороже.
Добавляем все
Теперь, когда у вас есть электрическая схема, соответствующие измерения расстояния до вашего дома и информация о калибре провода, необходимом для каждой цепи, у вас есть все необходимое для оценки проводки. Определите длину каждой цепи, используя план этажа вашего дома, и добавьте эту длину ко всем остальным длинам для этого калибра провода.Добавьте к окончательному суммированию 10-процентный избыток, чтобы учесть повороты, изгибы и откаты. Вы покупаете проволоку в рулонах, поэтому в целях безопасности всегда округляйте до следующего по величине количества рулонов. Например, если ваши расчеты показывают, что вам нужно 7 1/4 50-футовых рулонов, купите восемь из них.
Требуется специальный провод
Кабель на 240 В большой толщины — не единственный специальный провод, который вам понадобится. Если вы планируете установить трехпозиционные переключатели света, то есть систему, в которой два переключателя управляют одним и тем же осветительным прибором или вентилятором, вам понадобится трехжильный провод 12 калибра с дополнительным горячим проводом.Если вы планируете установить наружное освещение, вам понадобится провод наружного качества, который можно проложить под землей. Составьте дополнительный список этих специальных кабелей, чтобы быть уверенным, что они будут у вас под рукой, когда они вам понадобятся. Если вы не уверены, какой тип провода вам нужен для конкретного применения, проконсультируйтесь с электриком. Вы не хотите устанавливать схему с нестандартным проводом, который не выдерживает нагрузки без перегрева.
Ссылки
Писатель Биография
Крис Дезил имеет степень бакалавра физики и степень магистра гуманитарных наук.Помимо неизменного интереса к популярной науке, Дезиэль с 1975 года занимается строительством и дизайном домов. В качестве ландшафтного дизайнера он помог основать две садовые компании.
Трассировка 3-проводных цепей | JLC Онлайн
Q. Во многих домах, в которых мы работаем, нас просят оценить электрическую систему. Иногда мы находим провод 10/3, используемый в цепях на 110 вольт с 15- и 20-амперными выключателями в панели. Установщик использовал красный и черный провода для отдельных цепей.Это приемлемая установка или ее нужно вытащить и поменять?
A. Рекс Колдуэлл отвечает: Приемлемость такой схемы подключения зависит от того, куда ведет провод.
Частично переключаемая розетка. Трехжильный провод имеет две точки — черный и красный — и белую нейтраль. Хотя обычно трехпроводной провод используется для трехстороннего переключения, он также обычно используется для дуплексной проводки розеток.Например, для частично переключаемой розетки отломайте язычок на латунной стороне розетки. Затем черный и красный провода подключаются к теперь независимым латунным винтам, по одному проводу к каждому; не имеет значения, какой провод на каком винте. Нейтральная сторона емкости остается нетронутой. Это делает верхнюю часть дуплексной розетки независимой от нижней, в то время как они оба имеют одну и ту же нейтраль (см. Иллюстрацию ниже). Черный или красный могут перейти на постоянно горячее питание, а другой — на настенный выключатель, создавая переключаемую розетку.Эта схема хорошо подходит для включения настольной лампы в комнате без верхнего освещения, но для нее не требуется толстый провод 10-го калибра.
Чтобы подключить частично переключаемую розетку (вверху), отломите язычок на латунной (горячей) стороне розетки. Затем подключите черный и красный провода входящего питания к теперь независимым латунным винтам. Оставьте язычок на нейтральной стороне нетронутым. Верхняя часть дуплексной розетки теперь постоянно горячая, а нижняя — переключена.И верхняя, и нижняя части имеют одинаковую нейтраль.
Если вы обнаружите, что красный провод и черный провод от одного и того же трехжильного кабеля входят в панель, а затем идут к отдельным однополюсным выключателям, вам необходимо проверить установку. Этот сценарий не является автоматически неправильным, но на всякий случай предполагал, что это было так, пока я не отследил проводку от панели. Это может быть один из нескольких вариантов, но обычно это многопроволочная цепь или цепь 220 В.
Многопроволочные схемы. Трехжильный провод можно использовать для питания одной цепи, для которой в противном случае потребовались бы две двухпроводные цепи. Например, черный может питать линию розеток, а красный — линию утопленных светильников в той же области. Белый цвет является общим для обоих (см. Иллюстрацию ниже). Если нагрузки на каждом проводе почти сбалансированы, нейтральный провод пропускает только несимметричный ток, что приводит к меньшему падению напряжения и потерям мощности, чем было бы в двух 2-проводных цепях.В этой ситуации черный и красный должны быть подключены к противоположным фазам на панели, чтобы предотвратить перегрузку нейтрального (белого) провода.
Трехпроводный Romex может использоваться для питания двух отдельных цепей с общей нейтралью. Например, здесь черный провод питает цепь розетки, а красный — цепь освещения. Хотя в некоторых случаях многопроводные ответвленные цепи разрешены правилами, автор не рекомендует их для жилой проводки.
Такой тип разводки называется многопроволочной ответвленной цепью. Хотя это распространено во многих областях, я не рекомендую его. Эта система регулируется определенными правилами кодекса. Многопроволочная ответвленная цепь должна иметь возможность отключать обе фазы (то есть обе ветви) за один ход выключателя. Следовательно, эти схемы должны быть объединены вместе. Если кто-то разделит ветви на части, и обе они будут вести к одной и той же фазе на панели, токи нейтрали будут сложены.Такая перегрузка могла иметь плачевные результаты. Кроме того, розетки, переключатели и другие устройства в многопроволочных ответвленных цепях всегда должны быть соединены , как показано на рисунке выше. Это сделано для того, чтобы нейтраль не была прервана из-за плохого механического соединения на устройстве (проволочная гайка — гораздо более надежное соединение). Из-за этих требований и проблем, связанных с многопроволочными цепями, я советую не использовать их для проводки в жилых помещениях, где домашние мастера могут возиться с ними.
Цепи 220 вольт. Похожая схема (красный и черный к противоположным фазам панели) часто используется самоделками для питания электрических нагревателей плинтуса или какой-либо другой цепи на 220 вольт. Но мастера-самоделки часто не знают, как использовать двухполюсный выключатель, или не забывают соединять перемычки между ручками выключателя. Это также могло бы объяснить проволоку 10-го калибра: кто-то ошибочно предположил, что нагревателям нужен более тяжелый провод. Самоделы часто не знают, что прерыватель защищает проводку.
Было бы невозможно перечислить все мыслимые ситуации, правильные или неправильные, которые вы могли найти. Суть в следующем: проследите за проводами. Посмотрите, куда они идут и с чем связаны. Или бросьте выключатели и посмотрите, что не работает. Затем проследите его.

Советы по электрическому подключению: что является горячим, нейтральным и заземленным
Перед тем, как приступить к выполнению любого проекта или усовершенствования вашей электрической системы, вы должны иметь некоторое представление о том, как она работает.Электропроводка — это то, как электричество распределяется по всему дому, что, возможно, делает ее наиболее важной частью вашей электрической системы. Но как по проводке можно транспортировать электричество?
Ответ становится яснее, если мы посмотрим на три роли, которые должна выполнять проводка: горячая, нейтральная и заземленная. Эти три компонента работают в тандеме для распределения электроэнергии по всему дому, а также помогают поддерживать электробезопасность. Рекомендуется понимать возможности каждого компонента.
Для домовладельцев Милуоки, которым нужны советы по электромонтажу, компания Roman Electric разработала направляющую для проводов под напряжением, нейтрали и заземления.Следуйте нашему руководству ниже, чтобы лучше понять вашу электрическую систему!
Горячая проволока
Горячая проволока используется в качестве начальной подачи энергии в цепь. Он передает ток от источника питания к розетке. Действуя в качестве первого экземпляра цепи, они всегда проводят электричество, а это означает, что прикасаться к горячей проволоке, пока есть источник питания, питающий ее, опасно.
Горячий провод идентифицируется по черному корпусу. Это основной цвет горячей проволоки для большинства домов.Однако другие горячие провода могут быть красными, синими или желтыми, хотя эти цвета могут указывать на другую функцию, помимо питания розетки. Тем не менее, со всей горячей проволокой следует обращаться одинаково: не касайтесь горячей проволоки, если нет подключенного и работающего источника питания.
Нейтральный провод
После того, как горячий провод инициализировал начало цепи, должен быть другой провод для замыкания цепи. Эту роль выполняет нейтральный провод. Нейтральный провод возвращает схему к исходному источнику питания.В частности, нейтральный провод соединяет цепь с землей или шиной, обычно подключаемой к электрической панели. Это обеспечивает циркуляцию токов в вашей электрической системе, что позволяет полностью использовать электричество. Кроме того, это предотвращает возникновение неисправного или избыточного тока в вашей розетке.
Нейтральные провода обозначаются белым или серым корпусом. Хотя они не всегда могут пропускать электрический ток, с ними следует обращаться так же осторожно, как с горячей проволокой.
Провод заземления
Итак, если горячая и нейтраль уже используются для создания цепи, какая роль остается? Ответ — конечно же безопасность! Провод заземления действует как защита от нестабильных электрических токов. В нормальных условиях цепи заземляющий провод не пропускает ток. Но когда происходит электрическая авария, такая как короткое замыкание, заземляющий провод отводит нестабильный ток от вашей электрической системы и направляет его к земле.
Заземляющий провод легко узнать по зеленому корпусу.Но не во всех домах он может быть. Хотя это требование NEC для новых домов, в старых домах не всегда есть заземляющий провод. Чтобы узнать, есть ли в вашем доме провод заземления, проверьте свои розетки. Если у ваших розеток три контакта, значит, в вашем доме есть заземляющий провод.

Назначение	Сечение, мм²	Предельная мощность, кВт	Рекомендуемый номинал защитного автовыключателя, А
Освещение	3х1,5	4,1	10
Розетки	3х2,5	5,9	16
Для электроплиты или варочной поверхности	3х6	10,1	32

Течет смеситель из под рычага: Течет смеситель из под рычага

Авг 2, 2019 автор alexxlab Разное

Течет кран | Ремонт однорычажного смесителя

Ремонт однорычажного (флажкового) смесителя

Течет кран! Это, наверное, самое распространенное выражение в теме ремонта сантехники. В данной статье мы разберем, как можно починить однорычажный или, как его еще называют, флажковый смеситель.

Однорычажные смесители получили большое распространение из-за удобства использования, и скорее всего, у вас используются именно они и в ванной, и на кухне.

Основной управляющий элемент такого смесителя — это картридж, и если из — под рычага вашего крана протекает вода, значит, пришло время менять этот элемент. Это не представляет никакой трудности, достаточно знать порядок работы.

Приступим!

Ремонт смесителя в фото примерах

Прежде всего, надо снять декоративный колпачок — заглушку, который с помощью цветных меток указывает положение рычага для подачи холодной и горячей воды

Открывшееся отверстие открывает доступ к крепежному винту, который фиксирует картридж и рычаг

С помощью отвертки (обычно минусовой, но не всегда) откручиваем винт и снимаем рычаг

Затем откручиваем и снимаем декоративную крышку, которая крепится на внешнюю резьбу круговой гайки

С помощью ключа откручиваем и снимаем круговую гайку

Вынимаем поврежденный картридж и меняем его на новый такого же размера (распространенный диаметр 35 мм и 40 мм)

На картридже имеются два конических выступа, играющих роль направляющих, они должны совпасть с местом их посадки в корпус смесителя.

Сборку смесителя повторяем в обратном порядке. Если корпус не поврежден коррозией (бывает) и не имеет механических повреждений, то причина течи устранена!

Рычажные смесители для ванны и кухни имеют схожую структуру, поэтому течь из — под рычага ремонтируется одинаково, заменой картриджа.

Видео пояснение | Ремонт однорычажного смесителя

Ремонт смесителя произведен, на этом все, удачного ремонта!

P.S. Все, да не все, еще один момент (даже два), дополнение в статье: «Ремонт однорычажного смесителя — 2»

Почему течёт смеситель на кухне поворотного типа и что делать

Смесителями, которые стоят на кухне, мы пользуемся намного чаще, чем их аналогами, установленными в ванной. Немудрено, что и проблем они доставляют больше. Частенько они выходят из строя, появляются протечки, другие проблемы. Иногда, чтобы решить их, нужно целиком заменить всё устройство. Если изделие дало течь, можно пригласить сантехника или своими силами всё исправить. Если возникло желание самостоятельно попробовать исправить неполадку, то нужен будет некоторый опыт в этом деле. Кроме этого, необходимо запастись всем необходимым и изучить устройство.

Содержание статьи

Причины течи

Протекать смеситель поворотного типа может по целому ряду причин. Основные из них таковы:

Износ прокладок. Проявляется появлением воды из-под гусака. Очень частая ситуация, особенно для смесителей с двумя вентилями. Случается из-за частого включения воды. Для их замены просто нужно снять гусак, открутив гайку. Изношенные детали заменяются новыми, которые можно и самостоятельно вырезать из куска резины. Собирая всё обратно, не следует прилагать больших усилий, так как можно навредить основанию.
Проблемы с буксой. В такой ситуации течёт из вентиля и неплотно перекрывается вода. Чтобы избавиться от этой проблемы, необходимо заменить элемент.
Износ шлангов или уплотнительного кольца. Появляется течь под раковиной. Нужно заменить изношенные шланги или уплотнительное кольцо.
Брак. Распространённая ситуация, особенно в товарах от китайских производителей. Такой смеситель не рассчитан на эксплуатацию более двух лет.
Некачественная установка. Если установка была произведена с нарушением инструкции, то детали могут быть плохо затянуты.
Неправильная эксплуатация. Часто ручки поворачивают не под нужным углом или слишком давят на рычаг.

Если спустя некоторое время хорошей работы начались проблемы без видимых причин, то, скорее всего, образовался налёт извести. Чтобы привести всё в надлежащее состояние, необходимо целиком разобрать смеситель и все детали очистить и промыть.

Зачастую и только что приобретённый кран может принести проблемы. Такое изделие следует сразу заменить. Его не нужно пытаться ремонтировать, так как тогда гарантия будет недействительна.

Что делать, если капает однорычажный смеситель

Подобные устройства стали популярны среди покупателей. Всё дело в их надёжности и простоте конструкции. Их работа регулируется картриджем, который при необходимости можно заменить.

Справка. Потребность в ремонте становится заметной, когда напор воды из крана уменьшился, а при перекрытом кране вода капает. Почему вода перекрыта, а течь имеется? Дело в износе элементов запора.

Данную схему можно принять за стандартную, присущую большей части смесителей. Однако не следует забывать и то, что у многих производителей изделия могут сильно отличаться. Но везде имеется фиксирующая картридж гайка, которую держит рычаг.

Крепёж спрятан за накладкой на корпусе, которая имеет чисто декоративное назначение. Чтобы вытащить картридж, накладку нужно поддеть (можно обычной отвёрткой).

Если течь видна на границе мойки и корпуса смесителя — дело в уплотнительном кольце. Отвернув корпус, нужно вытащить это кольцо и установить другое.

По сути, больше ничего и не требуется знать, чтобы успешно своими силами привести в порядок кран с одним рычагом. Но опять-таки, имеются существенные отличия в разных моделях. Поэтому нужно учить информацию в инструкции, которые поставляются со всеми смесителями.

Профилактика

Не всегда после того, как смеситель будет отремонтирован, его работа нормализуется. Может случиться и так, что после ремонта возникнет вопрос о замене всего прибора. Чтобы устройство функционировало как можно дольше, нужно следовать нехитрым правилам:

Установить фильтр для воды и избавляющий от примеси солей. Так можно будет избавиться от мусора и примесей, которые имеются во всех наших водопроводных системах. Это позволит долго не думать о замене устройства.
Не экономить и купить качественный смеситель. Лучшим материалом считается латунь, хуже всех силумин. Именно его частенько используют производители из Китая и Турции.
Остановить выбор на смесителе с одним рычагом. Это более качественная и удобная конструкция.
При чистке изделия пользоваться составами, имеющими консистенцию крема или геля. Нужно исключить различные щётки или вещества на основе щёлочи.
Протирайте смеситель после каждого использования, чтобы на нём не оставались следы от чистящих средств.
Раз в три года проводить плановую замену прокладок. Эти траты несоизмеримо ниже, чем замена всего устройства.
Не давить со всей силы на вентили, когда нужно открыть или закрыть кран.

Вооружившись знаниями о том, как поступать при обнаружении протечки в смесителе, всегда можно самостоятельно его починить. Приведённый порядок действий выручит во многих ситуациях, даже если смеситель стоит в ванной, а не на кухне. Прежде чем приступать к ремонту, определитесь с причиной неисправности, а покупая новый прибор — не ведитесь на низкую стоимость. Лучше больше заплатить, но дольше эксплуатировать.

Подпишитесь на наши Социальные сети

Течет кран, ремонтируем однорычажный смеситель

Даже современная сантехника иногда выходит из строя. И чтобы не тратиться на покупку нового крана, нужно освоить самостоятельный ремонт однорычажного смесителя.

Когда начинает протекать вода из смесителя на кухне или ванне, то это плохо с любой стороны. Неприятно каждодневно видеть мокрый корпус крана, мойку или раковину и платить лишние деньги за неиспользованные литры воды. Но, что опаснее всего – это риск возможного потопа из-за не своевременно отремонтированного прибора.

Ремонт однорычажного смесителя

Замена старого картриджа на новый

Ремонт картриджа

Рассмотрим один из самых распространенных сантехнических изделий – однорычажный смеситель картриджного типа с одним рычагом управления. Если вы заметили, что вода просачивается между корпусом данного крана и регулировочной ручкой, то наверняка не в порядке картридж, который либо износился и требует замены, либо сильно загрязнился и нуждается в глубокой очистке.

Для точного определения причины протечки крана, его следует разобрать. Сделать это не так просто, особенно если прибор прослужил без разборки много лет, а вода отличается жесткостью из-за содержания примесей в виде солей кальция и магния.
Необходимо отметить, что на первых порах появление течи иногда удается остановить с помощью нескольких поворотов ручки во все стороны. Но затем эти манипуляции не дают должного результата.

Неужели придется менять весь кран? Но к этому затратному варианту лучше вернуться тогда, когда будут исчерпаны другие варианты. Стоит попробовать разобрать его и убедиться, в чем же состоит поломка. Возможно, удастся сократить расходы, заменив только износившуюся деталь. Чаще всего таковой оказывается сам картридж.

Замена старого картриджа на новый

Для работы нам понадобится не слишком много инструментов: отвертка с плоским жалом или шестигранник подходящего размера и ключ разводной или газовый.
Первое, что необходимо сделать – это удалить спереди под ручкой пробку-указатель горячей и холодной воды. Вторая ее функция – закрывать и защищать винт, который фиксирует ручку на кране, от влаги и грязи.

Иногда ее удается снять без труда, достаточно поддеть жалом плоской отвертки с одной и другой стороны, и вот она уже покидает свое место. В других случаях, за многие годы эксплуатации, она так забивается грязью, жиром и другим мусором, что нет никакой возможности сдвинуть ее с места и при этом не повредить. Но, что делать, приходится идти и на это, иначе не добраться до фиксатора, который удерживает ручку на кране.
Винт можно полностью не выкручивать, главное, чтобы он не мешал снять ручку. Кстати, чаще всего и ее демонтаж не проходит гладко.

Проблем все та же: грязь, жир, соли жесткости, содержащие в воде и т. д.
Между ручкой и корпусом крана располагается декоративный колпачок, который одновременно служит основанием, и по нему перемещается посадочное место джойстика при открытии-закрытии воды и регулировки ее температуры. Его также следует выкрутить. Если при этом используется инструмент, то необходимо быть достаточно осторожным: деталь очень нежная и ее легко повредить.

После снятия колпачка, нам открывается пластмассовый картридж, закрепляемый в корпусе смесителя гайкой. Наступает самый ответственный момент разборки, но перед этим необходимо обязательно отключить поступление горячей и холодной воды.
Гайку откручиваем с помощью разводного или газового ключа, губки которого в состоянии раздвигаться до 32 мм. Затем необходимо картридж поднимать вертикально вверх, чтобы вытащить его выступы из отверстий в корпусе смесителя.

Теперь нужно со старым картриджем идти в магазин, чтобы купить точно такой же.

Без этого трудно приобрести аналогичный экземпляр, поскольку они отличаются, как по размерам, так и по расположению и конфигурации отверстий.

Новый картридж вставляем в корпус крана в таком положении, чтобы он совместился с отверстиями в кране для горячей и холодной воды, а выступы на картридже совпали с отверстиями в посадочном месте смесителя. Правильность установки следует продублировать также по углу поворота ручки (она должна совпадать с диапазоном перемещения на старом картридже).

Далее закручиваем гайку, которая удерживает картридж. Степень ее затяжки должна быть оптимальной. Если она будет слабой, то кран будет продолжать течь, если перетянуть – можно сломать корпус картриджа. Также чрезмерная затяжка гайки приведет к необходимости прикладывать большие усилия к ручке и вызовет неоправданно быстрый износ картриджа.

Теперь следует поставить на место ручку, убедившись в том, что винт-фиксатор не мешает этому (его кончик не должен высовываться в просвет квадрата посадочного места), и проверить работу крана в различных режимах, изменяя положение джойстика.

Затем, сняв ручку, устанавливаем на место декоративный колпачок. Окончательно ставим на место рычаг управления краном, затягиваем фиксирующий винт до конца и закрываем его декоративно-защитной пробкой, следя за тем, чтобы она встала в правильное положение, указывая, с какой стороны горячая, а с какой холодная вода.

Ремонт картриджа

В некоторых случаях течь в смесителе можно устранить без замены картриджа. Достаточно, сняв ручку и декоративный колпачок, немного подтянуть прижимную гайку, но при этом не переусердствовать, иначе может треснуть корпус картриджа.

Если подтяжка гайки не помогла, то можно попробовать разобрать картридж, состоящий из двух половинок, верхняя из которых подвижная, а нижняя – неподвижная. Иногда достаточно протереть их хлопчатобумажной тканью, смазать поверхности нейтральным маслом и вновь собрать устройство.

В других случаях может потребоваться шлифовка керамических пластин. Работу лучше проводить на поверхности ровного стекла. Для этого потребуется мелкая наждачная бумага или шлифовочная паста. Затем пластины необходимо тщательно промыть и нанести на их поверхность тонкий слой силиконовой смазки.

Если нет желания заниматься с разборкой и ремонтом картриджа или он неразборный, то остается замена. Чтобы она была успешной, перед установкой нового картриджа следует подготовить место для него, удалив скопившуюся за годы эксплуатации крана грязь и частицы керамики, которые могут образоваться при трении пластинок друг о друга.опубликовано econet.ru

Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!

Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.

частые поломки и их устранение

Даже самые надежные краны со временем начинают пропускать воду — текут или капают. Чтобы починить кран не всегда необходимо звать сантехника. Большинство поломок можно устранить самостоятельно. Но, перед тем, как отремонтировать капающий кран, необходимо разобраться в его конструкции и порядке работ.

Починить кран своими руками — задача средней сложности
Виды
Начнем с определений. Есть в ванной и не кухне краны и смесители. Краны только подают воду, смесители еще и позволяют регулировать ее температуру, смешивая два потока — холодной и горячей воды. В данной статье будем говорить именно о кранах и о том, как их ремонтировать. Ремонт смесителей очень похож, но имеет свои особенности. Кстати, о ремонте однорычажных смесителей можно прочесть тут.
Краны для ванной или кухни есть нескольких видов:

вентильные;

однорычажные (еще называют картриджные или флажковые).

Краны — флажковый и вентильный
Устройство у них разное, так что и ремонт, даже при одинаковых повреждениях, значительно отличается. Потому каждый из видов будем рассматривать отдельно.
Самостоятельный ремонт вентильного крана
Вентильные краны можно назвать классикой водоснабжения. И, хоть их постепенно вытесняют новые конструкции, их все еще предостаточно. Их внутреннее строение за десятилетия не изменилось. Сменился лишь дизайн — стал более разнообразный и изысканный. Сегодня можно найти как самые обычные модели, так и очень экзотичные.

Строение вентильных кранов
Водоразборные краны этого типа до сих пор используются, так как они просты и надежны, служат не годами, а десятилетиями. Если вся «начинка» надлежащего качества, все что за это время может выйти из строя — это прокладки. Их замена — это и есть основной способ починить вентильный кран.
Замена резиновой прокладки
Если при полностью закрытом вентиле кран в кухне или в ванной продолжает капать, скорее всего, причина в потерявшей эластичность прокладке на клапане (смотрите фото в следующем пункте). Она перестала плотно прижиматься к седлу, из-за чего вода продолжает поступать и иногда кран не просто капает, а даже течет. Починить кран в этом случае — заменить прокладку. Для этого понадобится гаечный, а лучше — разводной ключ и набор прокладок.

Перед тем как починить капающий кран, отключаете подачу воды (можно полностью, можно только в этой ветке, если есть возможность). Далее нелишне удостовериться, что вода таки перекрыта. Вода не течет — начинаем ремонт. Понадобиться гаечный или разводной ключ. Им надо будет открутить корпус головки (верхнюю часть корпуса).
Лучше работать разводным ключом. Чтобы при операции не повредить поверхность, обмотайте ее мягкой тряпкой, а потом накладывайте ключ. Открутив головку, вынимаете вентиль. Теперь можно заменить прокладку или поставить новый клапан. Старый поддеваете чем-то острым — можно отверткой с плоской лопаткой, можно — шилом и т.д.
При выборе прокладки обратите внимание, что ее края должны быть скошенными примерно под 45°, иначе при работе водопровод будет шуметь. Если такой в вашем арсенале нет, можно край подровнять чем-то острым — ножом или ножницами.

Замена прокладки в кране в картинках
Если подходящей прокладки нет, ее можно вырезать из листа плотной резины (пористая не подходит). Толщина листа резины или прокладки — 3,5 мм, внутренний диаметр — чуть меньше диаметра штока, наружный не должен выступать. Не забывайте про скошенные под 45° края.

Установив прокладку, ставят вентиль на место, закручивают головку. Новые модели наличия подмотки на резьбе не требуют. Мало того, подмотка противопоказана — она может стать причиной появления трещины в корпусе. Если же ремонтируется старый кран времен СССР, на резьбу укладывают паклю, смазывают упаковочной пастой, затем закручивают. После этого можно понемногу включать воду.
Иногда с этой прокладкой на клапане происходит противоположная история — вода не течет или едва сочится. В этом случае прокладка слетела со штока и перекрыла поток воды. Сначала можно попробовать пару раз открыть/закрыть кран, а если не поможет — необходимо описанную выше операцию повторить, то есть починить кран заменив прокладку. Только не забудьте удалить старую, прилипшую к седлу.

Вода сочится из-под штока
Если вода капает из-под вентиля, скорее всего износились сальники. Починить кран с течью из-под штока можно двумя способами. Для начала можно попытаться сильнее закрутить корпус головки. Делают это снова-таки разводным ключом. Использовать плоскогубцы нежелательно, так как после них остаются следы. Затягивают головку насколько это возможно (только не переусердствуйте).

Строение вентильного крана
Если резьба затянута максимально, а вода продолжает сочиться, надо заменить прокладки на сальнике. Для этого сначала закручивают кран до предела, затем снова снимают головку крана, чем-то острым поддевают и удаляют оба резиновых кольца, заменяя их новыми.
Вода не перекрывается
Если прокладка поменяна, а вода не перекрывается, при вращении крана происходит срыв резьбы, необходимо шток менять — резьба на нем сносилась. Варианта тут два — заменить сам шток или полностью всю вентильную головку.

В седле может быть промоина
Если резьба не сношена, прокладка новая, но кран течет, осмотрите седло. В нем может появится промоина. Она образовывается постепенно — ее вымывает вода, подаваемая с высоким давлением. Если прокладка в каком-то месте прижимается неплотно, в этом месте и образуется раковина. Иногда вода подтачивает полностью всю окружность, образуя острые края, об которые быстро повреждается прокладка. Промоину и острый край нужно удалить. Берете обычную отвертку и проводя ею по краю притупляете острую кромку. Ту же операцию можно проделать при помощи натфиля или куска наждачной бумаги с мелким зерном. Главное добиться ровного (насколько это возможно) и неострого края.
Как починить кран с картриджем
Чаще всего в ванной или на кухне ставят краны с одним рычагом. Из называют еще флажковые или однорычажные. За открывание/закрывание воды в нем отвечает специальное устройство — картридж, потому их еще называют картриджными.

Картриджный кран
Внутри картриджа есть две пластины с отверстиями. Нижняя закреплена жестко, а верхняя подвижна. К ней прикреплен шток, а он в свою очередь — к рукоятке. Поворачивая рукоятку, мы двигаем шток, а он смещает подвижную пластину, которая и открывает/закрывает воду и меняет ее напор.

Если проблемы с таким краном, отремонтировать его можно только заменив картридж. Основная неполадка в них — они начинают течь — вода сочится или капает из-под ручки. Чтобы отремонтировать текущий или капающий картриджнный кран надо заменить картридж. Только так.
Замена картриджа
Первым делом надо перекрыть воду, затем — снять ручку. Для этого сначала вынимают цветную заглушку — она закрывает винт. Открутив винт, ручку тянут вверх, отделяя от штока. После того как ручка снята, откручивают прижимное кольцо — оно удерживает картридж. Теперь остается только вынуть его.
Потом, вместе с картриджем, надо отправиться в магазин или на рынок, купить точно такой же. Новый должен совпадать по размерам, отверстия в его нижней части должны иметь такую же форму и расположение. В общем, вам надо найти точную копию.

Как разобрать кран с картриджем
Сборка происходит в обратном порядке:

ставим картридж (строго вертикально, немного прокрутив вокруг своей оси, чтобы выступы в корпусе попали в выемки на картридже),

закручиваем прижимную гайку;

устанавливаем ручку;

вкручиваем фиксирующий винт;

вставляем заглушку.

Первоначальную проверку можно провести после того, как установили прижимное кольцо. Можно открыть воду и проверить, не течет ли кран теперь.
Если поток воды стал слишком слабым
Большинство современных кранов снабжены на изливе сеткой, которая задерживает твердые частицы, которые могут содержаться в водопроводе. Если постепенно струя воды стала не такой упругой, а напор на других кранах не изменился, причина — засорение этой самой сетки. В данном случае починить кран можно за пару минут.

Надо прочистить сетку
Откручиваете гайку с сеткой, которая находится на конце излива. Промываете ее, прочищаете забитые отверстия (можно иголкой или старой зубной щеткой). Прочищенную сетку устанавливаете на место.

Как починить кран на кухне: устраняем своими руками течь и другие неисправности смесителя — Квартира, дом, дача
На кухне смеситель эксплуатируется гораздо активнее, чем в ванной комнате, поэтому из строя выходит значительно чаще. В редких случаях единственное решение возникшей проблемы – покупка нового прибора и приглашение слесаря-сантехника, в остальных можно справиться самостоятельно. Решив выполнить ремонт смесителя на кухне своими руками, вы сэкономите на услугах специалиста и получите немаловажный опыт. Необходимо лишь вооружиться теорией и инструментами.
РЕМОНТ СМЕСИТЕЛЯ НА КУХНЕ – КОГДА И ПОЧЕМУ ОН НЕОБХОДИМ
Кухонному крану требуется ремонт, если вы наблюдаете следующие «симптомы»:
Течь из-под гайки в месте излива воды, из-под ручки (рычага) или вентилей смесителя в рабочем состоянии.
Нарушено правильное движение рычага или вентилей (заедают, прокручивают, не фиксируются в нужном положении и др.).
При нормальном давлении воды в системе струя недостаточно мощная.
Вода капает из закрытого крана.
Обратите внимание: обнаруженную проблему необходимо решать максимально быстро! Это позволит продлить срок службы смесителя и обезопасить себя и соседей от затопления, сэкономив денежные средства, время и нервы.
Больше всего вопросов вызывает проблема течи крана. И здесь нужно знать «врага» не только в лицо, но и изнутри.
Речь идет об устройстве смесителей.
ОСОБЕННОСТИ УСТРОЙСТВА ОСНОВНЫХ ВИДОВ КУХОННЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
Такие изыски, как термостатические и бесконтактные смесители, хороши для ванных комнат. В кухне за место под солнцем ведут борьбу более практичные модели – традиционные двухвентильные и однорычажные. Общими элементами для них являются: корпус, носик (излив), аэратор, уплотнительные прокладки. В остальном они существенно различаются.
УСТРОЙСТВО ДВУХВЕНТИЛЬНЫХ КРАНОВ
Привычные глазу краны с двумя вентилями устроены довольно просто. Под маховиком, который вы крутите при эксплуатации конструкции, скрывается кран-букса – ее запорный элемент. Ниже представлено устройство такого смесителя для кухни в картинках.
Буксы в двухвентильном смесителе (в разрезе)
В изделиях, где для подачи или перекрывания воды требуется совершить несколько оборотов маховика, устанавливаются червячные буксы. В основе их работы лежат вращательно-поступательные движения. Чем сильнее вы открутите вентиль, тем больше прокладка буксы отойдет от так называемого «седла». Следствием этого является поступление воды во внутреннюю полость смесителя, а затем и в его носик (излив).
Червячная кран-букса для смесителя
В моделях, где для подачи воды достаточно совершить всего половину оборота, устанавливаются буксы с керамическими пластинами. При открывании крана отверстия в них совпадают, и вода поступает в носик.
Кран-буксы с керамическими пластинами
Стоимость кран-букс невелика, они всегда доступны в сантехнических магазинах, а их замена крайне проста.
УСТРОЙСТВО И ВИДЫ ОДНОРЫЧАЖНЫХ СМЕСИТЕЛЕЙ
Более современными и практичными являются модели кранов с одной регулирующей напор и температуру ручкой (рычагом). Смешивание воды в них осуществляется в полом шарике с тремя отверстиями или в специальном картридже.
Смесительный элемент в шаровых моделях имеет три отверстия, два из которых входные – предназначены для поступления в эту миниатюрную емкость горячей и холодной воды, а одно выходное – для подачи в раковину воды заданной температуры.
Устройство шарового смесителя
Сам шарик располагается на двух «седлах» из резины. Его смещение относительно них, осуществляемое при движении рычага, и позволяет регулировать напор, температуру изливаемой воды. Сверху шар фиксируется уплотнительной манжетой и стопорной гайкой.
Схематическое устройство шаровой модели кухонного крана
Принцип работы смесителя с картриджем, который заменяет шар, аналогичен. При этом внутреннее строение у них принципиально различное. В наличии все те же три функциональных отверстия, но внутри картриджа не полость, а специальные диски из металлокерамики. За счет их смещения относительно друг друга и степени перекрытия подающих отверстий при повороте рычага происходит регулировка подачи воды.
Сменные керамические картриджи
ТЕЧЕТ КРАН НА КУХНЕ – КАК ПОЧИНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО
Для ремонта кухонного крана понадобятся:
нож с острым концом;
шестигранный и разводной ключ;
отвертки;
новый картридж, кран-букса, резиновая прокладка и др. – зависит от того, какую именно деталь вы будете менять;
WD40 – технический аэрозоль, который пригодится, если детали «прикипели» друг к другу. Впрочем, можно обойтись традиционным постукиванием молотка по отвертке, но велик риск повреждения смесителя.
Независимо от того, какой смеситель у вас установлен, перед началом ремонта необходимо перекрыть подачу воды в системе и слить ее остатки в раковину или отдельную емкость. Для этого достаточно открыть кран. Затем можно приступать к его ремонту с учетом конструктивных особенностей.
Для ремонта однорычажного смесителя понадобится шестигранный ключ
РЕМОНТ ОДНОРЫЧАЖНОГО КУХОННОГО СМЕСИТЕЛЯ
Главные принципы ремонта – последовательность действий и аккуратность.
С помощью тонкой отвертки или ножа подденьте и снимите декоративную заглушку на корпусе крана.
В образовавшемся отверстии вы увидите винт, соединяющий рычаг и регулировочный шток. Выкрутите его с помощью шестигранного ключа.
Снимите с корпуса рычаг и открутите декоративный кожух. Это можно сделать даже руками, если детали не прикипели друг к другу.
Снятие декоративного кожуха
Под ним будет располагаться стопорная (зажимная) гайка. Аккуратно открутите ее разводным ключом или путем постукивания молотком по отвертке.
Если вы разбираете шаровой смеситель, то под гайкой увидите уплотняющую манжету. Осмотрите ее на предмет загрязнений, деформаций и разрывов. Вытащите шар. Осмотрите его поверхность – она должна быть ровной и чистой. Необходимо вынуть уплотнители и подпирающие пружины – их плохое состояние может дать течь крана.
Если вы разбираете смеситель с картриджем, то извлеките его и подвергните тщательному осмотру.
Замените вышедшую из строя деталь.
Соберите кран в обратном порядке.
Это важно! Не закручивайте слишком туго гайки, так как это может привести к деформации уплотнительных резинок и нарушению нормальной работы смесителя.
Установка нового картриджа
Для продления срока службы изделия и обеспечения плавного хода его трущихся частей можно использовать специальную силиконовую смазку.
Снятие маховика смесителя
РЕМОНТ ДВУХВЕНТИЛЬНОГО СМЕСИТЕЛЯ
Что делать, если у вас на кухне капает двухвентильный кран? Практически все то же самое.
На маховике вентиля поддеваете и снимаете декоративную заглушку.
С помощью отвертки откручиваете винтик, фиксирующий маховик.
Снимаете маховик. Перед вами будет кран-букса.
Против часовой стрелки выкручиваете ее и осматриваете.
Извлечение кран-буксы
Если это букса червячного типа и у нее повреждена прокладка, заменяете ее отдельно – покупаете в магазине (стоит копейки) или самостоятельно вырезаете из резины подходящей толщины. Буксу с керамическими дисками меняют целиком.
Собираете кран в обратном порядке.
Общая схема работ по ремонту смесителя
Все максимально просто и слегка напоминает конструктор. Но течь крана – не единственная проблема, с которой вы можете столкнуться в процессе его эксплуатации на кухне.
ДРУГИЕ ПОЛОМКИ СМЕСИТЕЛЕЙ И ПРОФИЛАКТИКА НЕИСПРАВНОСТЕЙ
Качество воды во многих городах оставляет желать лучшего, поэтому со временем аэратор в кране может загрязняться. С внутренней стороны на нем «нарастают» твердые отложения. Когда их становится слишком много, напор и качество воды значительно ухудшаются. Решение проблемы – замена аэратора. В идеале он легко откручивается разводным ключом, но для прикипевшей детали понадобится WD40 или простукивание молотком.
Это важно! Все работы выполняйте аккуратно, иначе смеситель придется менять полностью.
Кран течет, а в процессе осмотра вы обнаружили в нем трещину? Тогда пора идти за новым изделием. На короткое время помощником может стать силиконовый герметик.
Продлить срок службы смесителя можно, если установить фильтр для воды и пользоваться прибором аккуратно, не закручивая слишком сильно вентили и не перемещая рычаг резко и до упора.
ВИДЕО: РЕМОНТ ОДНОРЫЧАЖНОГО СМЕСИТЕЛЯ С КЕРАМИЧЕСКИМ КАРТРИДЖЕМ
Теперь вы знаете, что делать, если капает кран на кухне. В большинстве случаев рассмотренные схемы ремонта подходят и для устранения поломок смесителей в ванных комнатах. Это неплохая экономия семейного бюджета. Но если вы не уверены в своих силах или у вас просто нет времени, грамотный сантехник выполнит все работы в считанные минуты.
Источник
Течет кран, ремонтируем однорычажный смеситель

Когда начинает протекать вода из смесителя на кухне или ванне, то это плохо с любой стороны. Неприятно каждодневно видеть мокрый корпус крана, мойку или раковину и платить лишние деньги за неиспользованные литры воды. Но, что опаснее всего – это риск возможного потопа из-за не своевременно отремонтированного прибора.

Рассмотрим один из самых распространенных сантехнических изделий – однорычажный смеситель картриджного типа с одним рычагом управления. Если вы заметили, что вода просачивается между корпусом данного крана и регулировочной ручкой, то наверняка не в порядке картридж, который либо износился и требует замены, либо сильно загрязнился и нуждается в глубокой очистке.
Для точного определения причины протечки крана, его следует разобрать. Сделать это не так просто, особенно если прибор прослужил без разборки много лет, а вода отличается жесткостью из-за содержания примесей в виде солей кальция и магния.
Необходимо отметить, что на первых порах появление течи иногда удается остановить с помощью нескольких поворотов ручки во все стороны. Но затем эти манипуляции не дают должного результата.
Неужели придется менять весь кран? Но к этому затратному варианту лучше вернуться тогда, когда будут исчерпаны другие варианты. Стоит попробовать разобрать его и убедиться, в чем же состоит поломка. Возможно, удастся сократить расходы, заменив только износившуюся деталь. Чаще всего таковой оказывается сам картридж.
Замена старого картриджа на новый

Для работы нам понадобится не слишком много инструментов: отвертка с плоским жалом или шестигранник подходящего размера и ключ разводной или газовый.
Первое, что необходимо сделать – это удалить спереди под ручкой пробку-указатель горячей и холодной воды. Вторая ее функция – закрывать и защищать винт, который фиксирует ручку на кране, от влаги и грязи.

Иногда ее удается снять без труда, достаточно поддеть жалом плоской отвертки с одной и другой стороны, и вот она уже покидает свое место. В других случаях, за многие годы эксплуатации, она так забивается грязью, жиром и другим мусором, что нет никакой возможности сдвинуть ее с места и при этом не повредить. Но, что делать, приходится идти и на это, иначе не добраться до фиксатора, который удерживает ручку на кране.
Винт можно полностью не выкручивать, главное, чтобы он не мешал снять ручку. Кстати, чаще всего и ее демонтаж не проходит гладко.

Проблем все та же: грязь, жир, соли жесткости, содержащие в воде и т. д.
Между ручкой и корпусом крана располагается декоративный колпачок, который одновременно служит основанием, и по нему перемещается посадочное место джойстика при открытии-закрытии воды и регулировки ее температуры. Его также следует выкрутить. Если при этом используется инструмент, то необходимо быть достаточно осторожным: деталь очень нежная и ее легко повредить.

После снятия колпачка, нам открывается пластмассовый картридж, закрепляемый в корпусе смесителя гайкой. Наступает самый ответственный момент разборки, но перед этим необходимо обязательно отключить поступление горячей и холодной воды.
Гайку откручиваем с помощью разводного или газового ключа, губки которого в состоянии раздвигаться до 32 мм. Затем необходимо картридж поднимать вертикально вверх, чтобы вытащить его выступы из отверстий в корпусе смесителя.

Теперь нужно со старым картриджем идти в магазин, чтобы купить точно такой же.

Без этого трудно приобрести аналогичный экземпляр, поскольку они отличаются, как по размерам, так и по расположению и конфигурации отверстий.

Новый картридж вставляем в корпус крана в таком положении, чтобы он совместился с отверстиями в кране для горячей и холодной воды, а выступы на картридже совпали с отверстиями в посадочном месте смесителя. Правильность установки следует продублировать также по углу поворота ручки (она должна совпадать с диапазоном перемещения на старом картридже).

Далее закручиваем гайку, которая удерживает картридж. Степень ее затяжки должна быть оптимальной. Если она будет слабой, то кран будет продолжать течь, если перетянуть – можно сломать корпус картриджа. Также чрезмерная затяжка гайки приведет к необходимости прикладывать большие усилия к ручке и вызовет неоправданно быстрый износ картриджа.

Теперь следует поставить на место ручку, убедившись в том, что винт-фиксатор не мешает этому (его кончик не должен высовываться в просвет квадрата посадочного места), и проверить работу крана в различных режимах, изменяя положение джойстика.

Затем, сняв ручку, устанавливаем на место декоративный колпачок. Окончательно ставим на место рычаг управления краном, затягиваем фиксирующий винт до конца и закрываем его декоративно-защитной пробкой, следя за тем, чтобы она встала в правильное положение, указывая, с какой стороны горячая, а с какой холодная вода.

Ремонт картриджа

В некоторых случаях течь в смесителе можно устранить без замены картриджа. Достаточно, сняв ручку и декоративный колпачок, немного подтянуть прижимную гайку, но при этом не переусердствовать, иначе может треснуть корпус картриджа.
Если подтяжка гайки не помогла, то можно попробовать разобрать картридж, состоящий из двух половинок, верхняя из которых подвижная, а нижняя – неподвижная. Иногда достаточно протереть их хлопчатобумажной тканью, смазать поверхности нейтральным маслом и вновь собрать устройство.
В других случаях может потребоваться шлифовка керамических пластин. Работу лучше проводить на поверхности ровного стекла. Для этого потребуется мелкая наждачная бумага или шлифовочная паста. Затем пластины необходимо тщательно промыть и нанести на их поверхность тонкий слой силиконовой смазки.
Если нет желания заниматься с разборкой и ремонтом картриджа или он неразборный, то остается замена. Чтобы она была успешной, перед установкой нового картриджа следует подготовить место для него, удалив скопившуюся за годы эксплуатации крана грязь и частицы керамики, которые могут образоваться при трении пластинок друг о друга.
Смотрите видео

Течет кран в ванной: как починить
Со временем любой кран, даже известного и надежного бренда, начинает подтекать. Причина этого – механический износ прокладок и подвижных частей. Рабочий ресурс запорной арматуры зависит от качества изделия, а также состава и степени очистки воды.
Содержание статьи
Основные причины протечек кранов
Поломки, приводящие к тому, что потек смеситель, различны, но основные из них следующие:
Износ трущихся деталей смесителя: прокладок или сальника.
Износ запорного элемента: кран-буксы или картриджа.
Способ и технология проведения ремонта зависит не только от места, откуда подтекает смеситель, но и от его вида. По типу конструкции краны бывают двухвентильные и однорычажные. Последние также подразделяются на картриджные или шаровые модели.
Ремонт смесителей с одним рычагом
Такие модели имеют одну рукоятку управления, поворачивая которую можно легко настроить силу и температуру потока воды.
Однорычажный с картриджем
Краны с дисковым картриджем – наиболее распространенный вариант.
Устройство картриджного смесителя.
Картридж изготавливается в виде бочонка, с поворотными керамическими пластинами, перекрывающими поток воды. Основные поломки устройства этого типа следующие:
Течь из-под штока управления.
Не настраивается комфортная температура воды.
Ручка стала ходить очень туго или переклинила совсем.
Неполное открытие/закрытие воды.
Пластиковые картриджи не имеют сменных элементов, поэтому при описанных неполадках производят замену расходного элемента целиком. Делается это в таком порядке:
С рычага крана демонтируется пробка, обеспечивающая защиту от влаги фиксатора ручки.
Чтобы открутить рычаг, снимается цветная заглушка.
Тонкой плоской отверткой этот винт ослабляется на 1,5–2 оборота, после чего снимается ручка.
Рукоятка к штоку картриджа фиксируется винтом, который достаточно немного ослабить.
Затем откручивается куполообразная накладка, прикрывающая фиксирующую гайку.
Ключом вывинчивается гайка, держащая картридж в корпусе смесителя.
Поломанный картридж изымается и устанавливается новая деталь.
В обратной последовательности собираются остальные детали.
Прежде чем покупать новый картридж, выкрутите старый и возьмите его в магазин как образец, так как у разных производителей картриджи отличаются как по диаметру, так и по конструкции.
Поэтапный алгоритм по замене картриджа.
Обратите внимание! Снизу картриджа расположены выступы, которые должны войти в пазы, расположенные в корпусе крана. Если выступы с пазами не совместить, из-под картриджа будет бежать вода, а при попытке затянуть фиксирующую гайку посильнее, бочонок может треснуть.
Ремонт шаровых смесителей
Если в ванной установлен и течет шаровый смеситель, его можно отремонтировать. Функцию запорного механизма выполняет шар небольших размеров, выполненный из нержавеющих сплавов. Запорный шар при повороте регулирующего рычага перемещается в корпусе смесителя и открывает или закрывает отверстия для подачи холодной и горячей воды. Для удержания запорного шара в нейтральном положении используются пружины из устойчивых к коррозии металлов.
Шаровые краны очень надежны и долговечны в плане протечек. Чтобы разобрать шаровый смеситель в случае обнаружения течи, нужно произвести следующие действия:
Снимается рычаг. Для этого поддевается декоративная затычка и ослабляется расположенный под ней винт.
Откручивается накладная крышка крана.
Под крышкой расположена гайка, которую также нужно выкрутить.
Выкрутив гайку, из корпуса аккуратно извлекается кулачковая шайба – пластиковый уплотнитель, который удерживает запорный шарик. В случае если шайба износилась, ее необходимо заменить.
Следующий шаг – из корпуса извлекается запорный шар. Он очищается от ржавчины и налета при помощи мягкой ткани и осматривается для установления степени износа. Если выработка шара незначительная, шар полируется мягкой ветошью с применением очищающих средств в виде аэрозоля или пасты (абразивы использовать запрещено), после чего кран собирается. Если запорный шар имеет повреждения, глубокие раковины или выработки, его следует заменить.
Обратите внимание! При сборке шарового крана нужно правильно установить пружины в предназначенные для этого специальные углубления.
Двухвентильные смесители
В смесителях с двумя вентилями запорный механизм называется кран-буксой, которая бывает полуоборотной или вентильного типа. Рассмотрим методы ремонта кранов обоих типов.
Замена полуоборотной кран-буксы
Поломка полуоборотных букс – основная причина, по которой капает кран в ванной. Эти механизмы по конструкции схожи с однорычажными картриджами: внутри них имеются плотно подогнанные керамические пластины, которые выполняют функцию задвижек и перекрывают воду. При выработке или повреждении этих пластин, кран перестает держать, может начать капать, а затем потечь струей вода. Чаще всего полуоборотные механизмы меняют полностью. Рассмотрим алгоритм действий:
С вентиля снимается декоративная заглушка. В некоторых моделях она может поддеваться тонкой отверткой, а в некоторых – иметь резьбу и выкручиваться.
Под заглушкой расположен фиксирующий винт – его нужно полностью выкрутить. Здесь нужно соблюдать аккуратность, так как эти винты часто закисают или покрываются ржавчиной, поэтому легко можно зализать головку винта.
Когда вентильная ручка снята, подходящим ключом против часовой стрелки выкручивается кран-букса.
После этого вкручивается новая букса и устанавливается рукоятка.
Совет! При сборке крана буксу не следует сильно затягивать, так как при следующей замене ее сложно будет выкрутить.
Ремонт вентильной буксы
Вентильная или барашковая кран-букса регулирует подачу воды за счет перемещения при помощи червячной передачи выдвижного штока с каучуковой прокладкой на конце. Если эта прокладка износилась, кран перестает держать воду и начинает течь в закрытом состоянии. Преимущество вентильной буксы – ее ремонтопригодность. Замена прокладки производится в таком порядке:

Снимается ручка вентиля.
Ключом вывинчивается кран-букса.
С нижней стороны буксы снимается прокладка и устанавливается новый расходник.
При образовании течи между зажимной гайкой и стержнем вентиля нужно заменить изношенный сальник. При снятой буксе выкручивается стержень вентильного механизма и заменяется сальник – тонкая резинка (иногда двойная), вставленная в паз штока. Если нового сальника нет, то вокруг стержня можно подмотать уплотнительную ленту, которая будет выполнять функцию сальника и препятствовать протечкам при открывании вентиля.
Схема замены прокладки.
Другие протечки, не зависящие от типа конструкции
После того, как мы изучили, как заменить запорные элементы смесителей различных видов, рассмотрим, другие причины, по которым течет кран в ванной, вне зависимости от его конструкции.
Неисправность или течь переключателя с гусака на душ
Смесители для ванной комнаты имеют переключатель, позволяющий перенаправить поток воды с гусака на гибкий шланг душа и наоборот. Наиболее частая поломка таких переключателей – вода одновременно течет и с гусака и с душа. Чаще всего встречаются два вида переключателей:
Флажкового или маятникового типа. Устанавливаются на вентильных смесителях.
Смеситель с переключателем флажкового типа.
Кнопочного или вытяжного типа. Чаще всего устанавливаются в корпусе картриджных кранов, но могут монтироваться и на вентильных устройствах.
Переключатель кнопочного типа.
Рассмотрим, как отремонтировать переключатели этих типов.
Замена маятникового переключателя
Поворотный переключатель представляет собой латунный золотник или картридж, который заменяется новым аналогично кран-буксе:
Выковыривается декоративная заглушка на рычаге, открывающая доступ к винту.
Винт выкручивается, рычаг снимается.
Ключом подходящего диаметра выкручивается переключатель.
Вкручивается новый золотник, надевается и фиксируется рычаг.
Ремонт переключателя-кнопки
В этой конструкции наиболее уязвимый элемент – прокладка, подверженная износу, деформации и отвердеванию, из-за чего она перестает держать воду. Если кнопка перестала перенаправлять поток воды, необходимо произвести замену прокладки, что делается в такой последовательности:
Разводным ключом выкручивается кнопка. Вынимать ее из корпуса нужно аккуратно, чтобы не повредить другие элементы конструкции.
На металлическом штоке размещены резиновые шайбы-уплотнители – их нужно заменить новыми.
После смены прокладок кнопка вставляется в корпус и закручивается.
Обратите внимание! Еще одна поломка переключателя кнопочного типа – заклинивание в поднятом (верхнем) состоянии, в результате чего вода течет только через душ. Такая неисправность означает, что пришла в негодность пружина, возвращающая шток в исходное положение. Эта деталь не подлежит замене, поэтому переключатель меняется полностью.
Течь в месте подключения гусака к корпусу смесителя
Одно из частых мест протечки – соединение гусака и смесителя. Такое соединение уплотняется кольцом из плотной резины, которое надевается на тело гусака. При поворачивании гусака прокладка постепенно истирается и образуется протечка. Чтобы устранить эту неисправность, нужно заменить кольцеобразную прокладку гусака. Делается это в таком порядке:
Совет! Чтобы гусак с новым кольцевым уплотнителем легко зашел в корпус смесителя, кольцо нужно слегка смазать силиконовой смазкой или герметиком, что обеспечит легкое скольжение.
Течь в месте подключения душевого шланга и лейки
Еще при эксплуатации смесителя часто образуются протечки в точках подсоединения гибкого шланга к смесителю и душевой лейке. В этих местах установлены прокладки, которые со временем деформируются и западают. В случае образования протечки следует отсоединить шланг и заменить прокладки.
К смесителю шланг подсоединяется при помощи шестигранной гайки под ключ. Ее нужно открутить и поменять прокладку.
Чтобы заменить прокладку в месте подключения шланга душа к смесителю, потребуется ключ.
Соединение шланга и душевой лейки производится при помощи конусной рельефной гайки, открутить которую можно без инструмента и по силам даже девушке. На прижимном шланге располагается прокладка, которую нужно заменить новой.
Обратите внимание! Шестигранная и конусная гайки для подключения душевого шланга очень тонкие, поэтому при их закручивании не стоит прилагать много усилий, так как они могут лопнуть.
Протечки в местах подключения крана к водопроводу
Случаются ситуации, когда кран начинает протекать в точках подключения к водопроводу. Порядок устранения течи зависит от места установки и способа подключения смесителя.
Протекание на стыке подводящих патрубков
Причина течи в месте подсоединения настенного смесителя в точках подключения к выходящим из стены патрубкам – западание или перекос прокладки. Для устранения этой неисправности нужно открутить фиксирующие гайки, отсоединить смеситель и заменить прокладки новыми.
Подтекание подводящих гибких шлангов
Смесители, устанавливаемые на бортик ванной или раковины, к водопроводу подключаются при помощи гибких шлангов. Образование течи в месте соединения – результат износа или перетирания уплотнителей, надетых на утонченном конце шланга.
Уплотнительные кольца на тонком конце шланга могут износиться, в результате чего возникает течь.
Чтобы заменить кольца, необходимо снять кран с раковины, так как сделать это снизу сантехнического устройства затруднительно, а иногда невозможно. Сняв смеситель, гаечным ключом по очереди откручиваются шланги, на них заменяются резиновые кольца, после чего все элементы устанавливаются на место.
Для замены кольцевых уплотнителей на гибком шланге, нужно демонтировать смеситель.
Если упал напор воды
Случаются ситуации, когда в одном из кранов существенно снижается напор воды. Причина такой неполадки – засорившийся окалиной и другим мусором аэратор – сетчатый фильтр, вкручиваемый в конец гусака. Для устранения этой неполадки достаточно выкрутить аэратор, промыть водой и прочистить иглой или тонким шилом сетку фильтра, после чего ввинтить его на место.
Засорившийся сетчатый фильтр – причина снижения напора воды.
Рассмотренные неисправности и методы устранения различных протечек позволят произвести ремонт кранов своими руками без вызова сантехника. Как показывает практика, многих видов протечек и поломок можно избежать, если бережно относиться к сантехнике. Также немаловажную роль играет качество смесителей и степень механической очистки воды, поэтому установка фильтров грубой и тонкой очистки иногда просто необходима.
Совет! Если вам нужны мастера по ремонту ванной комнаты, есть очень удобный сервис по подбору спецов от PROFI.RU. Просто заполните детали заказа, мастера сами откликнутся и вы сможете выбрать с кем сотрудничать. У каждого специалиста в системе есть рейтинг, отзывы и примеры работ, что поможет с выбором. Похоже на мини тендер. Размещение заявки БЕСПЛАТНО и ни к чему не обязывает. Работает почти во всех городах России.

Если вы являетесь мастером, то перейдите по этой ссылке, зарегистрируйтесь в системе и сможете принимать заказы.

рычагов, которые поднимают — Урок
.
Введение / Мотивация
Сегодня мы готовы познакомиться с еще тремя простыми машинами. К ним относятся рычаг, шкив и колесо-ось. Поначалу эти машины могут показаться незнакомыми, но, вероятно, вы узнаете их, когда мы раскроем множество повседневных приложений, оборудования и приборов, в которых они используются. Хотя одна из шести простых машин не превосходит другую, каждая машина предлагает свои преимущества для различных инженерных приложений.Эти преимущества, а также то, как их используют инженеры, будут обсуждаться на сегодняшнем уроке, когда мы будем изучать следующие три исключительные машины. После урока учащиеся могут использовать свои знания наряду с творчеством в практическом задании «Машины и инструменты, часть II».
Многие инженеры сегодня, особенно инженеры-механики, заинтересованы в простых машинах и их способности выполнять огромный объем работы с минимальными усилиями. Чтобы понять, как это достигается, необходимо вспомнить, что работа выполняется путем приложения силы к грузу и его транспортировки на некоторое расстояние.Чем больше прилагается сила и чем дальше перемещается груз, тем больше работы выполняется. Математически эта идея выражается как
.
Работа = Сила x Расстояние
Мы знаем, что для выполнения определенной задачи необходимо выполнить определенный объем работы. Однако природа не указывает, как именно эта работа может быть выполнена. Это позволяет инженерам выполнять такой же объем работы с меньшими усилиями, просто перемещая груз на большее расстояние. Эта тактика облегчения работы выполняется с помощью простых механизмов, таких как рычаг, шкив и колесо-ось.
Рычаг
Рисунок 2. Три класса рычагов. Авторское право
Copyright © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Колледж инженерии, Университет Колорадо, Боулдер
Рычаг является наиболее привычным из всех простых механизмов из-за его простой конструкции и широкого использования во многих инженерных устройствах. Он просто состоит из жесткой балки или стержня, который свободно вращается вокруг фиксированной точки, также называемой точкой опоры . Расположив точку опоры близко к тяжелому объекту и приложив усилие издалека, рычаги можно использовать для легкого подъема огромных грузов (см. Рисунок 1).Объект, перемещаемый рычагом, часто называется нагрузкой или выходной силой, а сила, приложенная к рычагу, называется усилием или входной силой. Ломик — классический пример того, как рычаг используется для облегчения работы. С помощью лома плотники могут легко извлекать гвозди из дерева, что было бы практически невозможно и крайне неэффективно без такой удобной машины.
Рис. 3. Тачка, разновидность рычага второго класса и одна из шести простых машин.авторское право
Copyright © Министерство транспорта США, Федеральное управление автомобильных дорог http://www.fhwa.dot.gov/environment/fspubs/05232810/page16.htm
Сразу же вы увидите, что где-то на рычаге всегда есть точка опоры, нагрузка и усилие, но может быть трудно заметить, как положение каждого из них относительно друг друга может изменить характеристики рычага в целом. По этой причине рычаги подразделяются на три различных типа; называемые рычагами первого, второго и третьего класса (см. рис. 2).
Классификация каждого зависит от положения точки опоры относительно усилия и нагрузки. В первоклассном рычаге точка опоры расположена между усилием и нагрузкой, напоминая качели. Примеры рычагов этого типа включают весы, лом и ножницы.
Рычаг второго сорта — это когда нагрузка помещается между точкой опоры и усилием. Этот тип рычага был использован в конструкции многих устройств, таких как тачка, щелкунчик, открывалка для бутылок и обычная дверь.
Наконец, рычаги третьего класса работают с усилием, прилагаемым между точкой опоры и грузом. Эти рычаги можно найти в пинцетах, удилищах, молотках, лодочных веслах и граблях.
Шкив
Рис. 4. Шкив, одна из шести простых машин. авторское право
Copyright © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере
На протяжении всей истории инженеры находили, что шкив является предпочтительным механизмом для подъема тяжелых предметов по прямому вертикальному пути.Шкив в основном представляет собой рифленый круглый диск, который направляет веревку или трос, натянутый по его периметру, как показано на рисунке 4. С помощью одного шкива инженеры могут изменить направление приложенной силы; например, потянув веревку вниз, чтобы поднять вес. Однако использование комбинации шкивов в системе шкивов может изменить как величину, так и направление прилагаемого усилия. Чтобы увеличить подъемную силу шкива, к системе шкивов добавляются колеса шкива, так что усилие, необходимое для подъема предметов по вертикали, значительно уменьшается.Эта машина встроена в конструкцию различных инженерных систем, таких как кран, где огромные грузы управляются с небольшой силой, создаваемой относительно небольшим двигателем. Некоторые краны могут иметь многочисленные шкивы и сложный набор тросов, так что способность поднимать более тяжелые предметы еще больше. Многие другие устройства используют шкив, чтобы использовать его удивительный потенциал, включая лифт, парусную лодку и простой флагшток.
Колесо-ось
Последняя простая машина, о которой мы собираемся узнать, — это колесно-ось, которую инженеры в первую очередь используют для увеличения силы поворота или вращения.Это устройство состоит из круглого колеса, непосредственно соединенного с круглым валом или осью и повернутого для вращения вокруг общей оси (см. Рисунок 5). Из этого расположения вы можете заметить, как колесо и ось работают аналогично рычагу; однако он отличается в том смысле, что он способен увеличивать вращающую силу вместо линейной силы. Инженеры обычно называют силу вращения крутящим моментом . Чтобы соответствовать определению механического преимущества, мы определяем колесо и ось так, чтобы усилие или входная сила всегда прикладывались к колесу, а нагрузка или выходная сила всегда действовали на ось.
Рис. 5. Колесо-ось, одна из шести простых машин. авторское право
Copyright © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо в Боулдере
В большинстве случаев ось меньше, чем колесо, и прикладываемый крутящий момент увеличивается машиной; однако это не всегда так. В некоторых случаях ось больше, чем колесо, и входное расстояние увеличивается машиной вместо входного крутящего момента.
Примеры колеса и оси включают отвертку, рулевое колесо, реактивный двигатель, механические шестерни и даже дверные ручки.
Велосипед — отличный пример нескольких простых машин, таких как колесо-ось, рычаг и шкив, объединенных в одно устройство (см. Рисунок 6). Передние и задние шины являются колесно-осевыми, где колеса вращаются вокруг оси в центре, где закреплены шестерни. Шестерни и цепь действуют как шкив и помогают вращать колесо на его оси. На велосипеде несколько рычагов, один из которых — педаль.Все три этих простых механизма необходимы для передвижения велосипеда! Когда вы едете на велосипеде, ваша нога передает энергию на педаль (рычаг), которая затем передается от педали к цепи и шестерням (система шкивов). Эта энергия, наконец, передается в колесно-осевую систему (шины), а затем на землю, чтобы заставить велосипед двигаться вперед!
Рис. 6. Велосипед, пример простой колесно-осевой машины. Авторское право
Copyright © 2007 Джанет Йоуэлл, Программа ITL, Колледж инженерии, Университет Колорадо в Боулдере
Предпосылки и концепции урока для учителей
Механическое преимущество машины характеризует ее способность выполнять работу эффективно и результативно.Следовательно, каждый раз, когда простая машина рассматривается как подходящая инженерная система, необходимо определить связанные с ней механические преимущества. В Уроке 1 этого раздела механическое преимущество машины определяется как отношение нагрузки (сопротивления, которое машина преодолевает) к усилию (приложенной силе). Механическое преимущество — это способ определить, насколько хорошо работает машина. Эту идею также можно выразить общим математическим уравнением:

Для трех простых машин в этом уроке важно прояснить, что механическое преимущество машины говорит о ее возможностях.Если MA = 1 ( Mechanical Advantage = 1), это означает, что машина не влияет на облегчение работы, поскольку выходное усилие точно такое же, как входное. Большинство простых машин обеспечивают механическое преимущество более 1 ( MA > 1), что упрощает работу; то есть входная сила увеличивается, и, следовательно, механическое преимущество меньше выходной силы.
Бывают случаи, когда лучше иметь механическое преимущество меньше единицы.В этом случае машина усложняет работу, так как входная сила больше выходной. Может показаться, что это противоречит цели простых машин; однако сила должна быть уменьшена машиной, чтобы увеличить расстояние. Иногда это очень полезно в определенных инженерных приложениях и на удивление часто встречается среди трех машин, обсуждаемых в этом уроке.
Подводя итог этой концепции, если MA <1, расстояние умножается - работа становится тяжелее, но быстрее; если MA > 1, усилие умножается — работа становится легче, но медленнее.Обладая этой информацией, инженеры могут изменить механическое преимущество машины, чтобы произвести эффективное, действенное и очень полезное устройство.
Механическое преимущество
Рычаг
Преимущество рычагов, которое связывает усилие и нагрузку (или входное и выходное усилие), зависит от того, насколько далеко каждый из них находится от точки опоры. Механическое преимущество рычага увеличивается, когда либо усилие перемещается дальше от точки опоры, либо нагрузка перемещается ближе к точке опоры, либо и то, и другое.Это представление о плече математически можно выразить следующим образом:

В этом уравнении расстояние между грузом и точкой опоры называется рычагом нагрузки , а расстояние от точки опоры до усилия называется рычагом усилия , как показано на рисунке 9.
Рис. 9. Механическое преимущество levers.copyright
Copyright © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо, Боулдер
Обратите внимание, что одно определение механического преимущества рычага применимо ко всем трем классам рычагов.Однако, учитывая физическое расположение каждого типа рычага, отметим, что для рычагов второго класса MA > 1, а для рычагов третьего класса MA <1. У рычагов первого класса есть уникальная возможность увеличения либо входное усилие, либо входное расстояние ( MA > 1 или MA <1). Возможности этих различных типов рычагов предоставляют инженерам широкий выбор в процессе проектирования и выбора конкретной инженерной системы.
Шкив
Системы шкива работает по принципу, что нагрузка может быть поднята проще, потянув на веревке или кабеле, который обернут между несущей конструкцией и жесткой арматурой, прикрепленной к самой нагрузке.Одна чрезвычайно распространенная идея — и часто практическое правило — для шкива — вычислить его механическое преимущество, подсчитав количество колес шкива, обнаруженных в системе. Хотя такая практика в целом приемлема, метод не всегда дает точные результаты. Более точный метод расчета механического преимущества шкива — это подсчет количества канатов или тросов, которые выдерживают нагрузку. Тогда математическая связь просто выражается как:

Этот результат может показаться не связанным с общим определением механического преимущества; однако эта машина остается в полном соответствии с определением после того, как определены входные и выходные расстояния.На рисунке 11 мы можем видеть, как входное расстояние, выходное расстояние и количество опорных линий связаны в системе шкивов. В этом примере, если шкив имеет механическое преимущество 2 ( MA = 2), потянув за конец опорной линии с усилием над заданным входным расстоянием вызовет нагрузку быть поднято на расстояние, равную половину, что тянуто усилием. Это верно в отношении всех комбинаций шкивов: чем больше опорных линий прикреплено к грузу, тем большее входное расстояние требуется для подъема груза на желаемую высоту.В заключение мы находим, что физическая геометрия системы шкивов требует, чтобы ее механическое преимущество всегда было больше единицы и только в положительных целых значениях; т.е. MA = 1, 2, 3 и т. д.
Рис. 11. Механическое преимущество шкива. Авторское право
Copyright © 2006 Джейк Льюис, Программа ITL, Инженерный колледж, Университет Колорадо, Боулдер
Колесо-ось
Прежде чем констатировать механическое преимущество колеса с осью, чрезвычайно важно помнить, что к колесу всегда прилагается усилие, в то время как нагрузка всегда действует, чтобы противодействовать поворотному движению оси.В частности, когда к колесу прилагается усилие и вращается на угол θ, геометрия диктует, что входное расстояние должно быть произведением θ и whe
.
Современный однорычажный смеситель для раковины со сливом — хром
Как оплатить покупку?
1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!
Калькулятор беспроцентного кредита
Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите заплатить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа. Обратите внимание, что для 24-месячного кредита требуется минимальный залог в размере 20%.
1
Введите сумму
вам Вы бы хотели потратить
3
Депозит (необязательно)
Макс. 50% от общей суммы расходов
Мин. 20% от общей суммы расходов
Ваша финансовая сводка
Общая сумма
для расходования £
Залог £ Залог
Сумма кредита
£
Срок Срок Месяцы
Ежемесячный платеж
£ Ежемесячный платеж
Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%
Общая сумма
к оплате, включая залог £
Как оплатить покупку?
1 Добавьте товары, которые хотите добавить в корзину, и перейдите к оформлению заказа
2 В способах оплаты выберите «Klarna Bank AB», затем вы можете выбрать нужный вариант финансирования.
3 Вам будет предложено заполнить простую онлайн-заявку, это быстро и легко, и вы получите решение в течение нескольких секунд.Никаких документов для публикации и физической подписи НЕ требуется!
Классический кредитный калькулятор
Введите общую сумму, которую вы хотите потратить, выберите, сколько месяцев вы хотите заплатить, воспользуйтесь нашей бездепозитной сделкой или, если хотите, вы можете указать депозит в размере до 50% от общей стоимости заказа.
1
Введите сумму
вам Вы бы хотели потратить
3
Залог (необязательно)
Макс. 50% от общей суммы расходов
Ваша финансовая сводка
Общая сумма
для расходования £
Залог £ Залог
Сумма кредита
£
Срок Срок Месяцы
Ежемесячный платеж
£ Ежемесячный платеж
Типичная годовая процентная ставка Типичная годовая процентная ставка%
Общая сумма
к оплате, включая залог £
,

Уклон 0 005: Уклоны канализационных труб. Минимальный и максимальный уклон

Авг 2, 2019 автор alexxlab Разное

Уклон канализационной трубы: минимальный, максимальный

В большинстве случаев канализацию делают самотечной. Это значит, что все стоки уходят самостоятельно, под действием гравитационных сил. Но чтобы они двигались, трубы необходимо укладывать не ровно, а с наклоном, причем с определенным.Каким должен быть уклон канализационных труб и будем говорить дальше.

Ровно канализационные трубы укладывать нельзя
Содержание статьи
Для чего нужен уклон канализационной трубы
Все наверное, слышали, что трубы канализации необходимо укладывать с уклоном, да еще при том определенным строительными нормами — СНиПом. Почему именно так? Потому что необходимо чтобы скорость движения стоков по трубам была такой, чтобы вода и твердые частицы двигались вместе.
При самостоятельной прокладке или ремонте существующей канализации часто делаю две ошибки:
Нормы, указанные в СНиПе, носят рекомендательный характер, но они написаны исходя из многолетнего опыта, так что имеет смысл прислушаться.
Какой должен быть уклон
Как понять, что такое уклон трубы? В СНиПе он прописан в долях — в виде десятичных добей. Выгладит это так: 0,03 или 0,008. Расшифровываются цифры так: это разница высот двух концов метрового куска уложенной канализационной трубы. Цифра 0,03 обозначает, что один конец метровой трубы приподнят на 3 см. Соответственно, цифра 0,008 говорит о том, что один край приподнят на 0,8 см или на 8 мм.
Рекомендованный уклон канализационной трубы разного диаметра (50 мм, 100 мм, 150 мм)
Трубопровод обычно намного длиннее одного метра. Вычислить насколько один его конец должен быть выше другого, можно умножив выбранный уклон на длину трубопровода. Например, укладывать будем канализацию с уклоном 3 см/м, длина ее — 25 м. Это значит, что дальний конец ее будет опущен на 3 см * 25 м = 75 см.
Зависимость от диаметра трубы
Канализационные системы делят на внутренние — смонтированные в квартире или доме, и внешние — которые уложены на улице. И в том и в другом случае необходимо выдерживать требуемый уклон канализационной трубы. Когда так говорят, имеют в виду, рекомендованный санитарными нормами показатель. Он зависит от диаметра используемых труб: чем меньше сечение,тем больший наклон надо придать.
Диаметр канализационных труб Нормальный уклон Наименьший допустимый
50 мм 0,035 (3,5 см) 0,025 (2,5 см)
100 мм 0,02 (2 см) 0,012 (1,2 см)
150 мм 0,01 (1 см) 0,07 (7 мм)
200 мм 0,008 (0,8 см) 0,005 (0,5 см)
В таблице указан уклон канализационной трубы, который обеспечит нормальную работу системы. Если по каким-то причинам сделать требуемый угол наклона не получается (бывает на участках со сложным рельефом), можно угол уклона уменьшать до указанной граничной нормы. Шанс получить проблемы возрастает, но не сильно.
Что делать, если уклон получается больше чем требуется
Иногда сделать требуемый уклон не получается — разные бывают условия. В таком случае есть два варианта решения:
Первый вариант более дешевый в устройстве, но он предполагает частые засоры в трубах. Конечно, при интенсивном использовании канализации (большое количество воды), проблем может и не быть, все может работать без проблем. Но это — скорее исключение. Кстати, при использовании пластиковых труб вероятность засоров становится ниже — они имеют гладкие стенки, на которых осадки образуются редко. Второй вариант — более затратный трудоемкий, но он гарантирует работоспособность системы.
Как выдержать требуемый уклон
Определиться с углом уклона канализации недостаточно. Его еще при прокладке надо выдержать. Самый удобный вариант — наличие специального уровня с угломером. Если профессионального оборудования нет, придется хитрить.
Строительный уровень с угломером
Есть способы контролировать угол канализационной трубы при помощи обычного уровня:
Нарисовав на стене линию с желаемым уклоном, прикладываете к ней строительный уровень, делаете на пластике отметку в том месте, где находится край пузырька. При выставлении труб располагаете их так, чтобы пузырек оказался в нужном положении.
Если взять метровый уровень, можно с одной стороны прикрепить подкладку требуемой ширины. На котортких участках такой способ не работает, но протяженный трубопровод выставлять удобно.
Внутренняя канализация
При прокладке трубопровода надо выдерживать заданный уклон, не допустить прогибов и провисаний. Кстати, при укладке отводных труб от разных сантехнических приборов требуется выдерживать разные уклоны (смотрите фото ниже).
Уклон отводных труб от разных сантехнических приборов
При прокладке внутреннего трубопровода можно начертить требуемые уклоны на стене, по ним выставить трубы. На уровень пола ориентироваться не стоит, лучше отбить горизонтальную линию. Проще это сделать при наличии нивелира, если его нет, можно пользоваться пузырьковым уровнем. После этого, высчитав требуемый перепад (описано выше), «задираете» дальний конец. Еще раз проверяете точность расчетов и нанесенных линий. После можно приступать к монтажу.
Пример разводки внутренней канализации
В ванных и туалетах обычно выкладывают требуемый уровень при помощи густого песко-цементного раствора. Все равно потом труба отделывается — ставится короб из гипсокартона, на который затем наклеивается плитка. Более современный вариант — укладывать трубы в штробу доступен не всем — в панельных домах нет такой толщины стен. При прокладке канализационных труб от кухни чаще пользуются подставками и клиньями. После уложенный с требуемым уклоном трубопровод фиксируется к стенам при помощи специальных держателей. Их устанавливают с шагом не более 40 см.
Совет! При монтаже разворачивайте раструбы канализационных против хода потока. Так меньше вероятность получить подтекающие стыки.
Наружная канализация
Канализация на участке укладывается в траншеи. Прокладывая трассу, старайтесь ее сделать как можно более прямой. Любые повороты — потенциальное место образования засора. Если без поворотов обойтись никак не получится, рядом с ним установите тройник, выведите трубу чуть выше уровня грунта и заглушите ее герметичной крышкой. Это будет верное решение — сможете быстро и без проблем прочищать пробки.
При прокладке внешней канализации копают траншею с ровным дном. Глубина траншеи — на 20 см больше необходимой — это место под песчаную подушку. При небольшой протяженности и малом перепаде дно можно так и оставить — ровным. Если перепад большой, придется формировать уклон. На этом этапе слишком выдерживать наклон нет необходимости — делаете приблизительно. Затем дно выравнивают, убирают все камни, корни, сравнивают ямы, уплотняют. Должно быть ровное плотное основание.
Основные моменты, которые надо помнить
На выровненное дно насыпают песка. Его надо сыпать слоями по 5 см, разравнивать по уровню, уплотнять (проливать большим количеством воды). Послойно уложив 4 слоя, получаем подушку в 20 см. В песок укладывают трубы, формируя заданный уклон. Уклон можно проверять длинным строительным уровнем (1,5-2 метра или больше). Если такого нет, можно к длинной ровной рейке (брусу) примотать посередине скотчем пузырьковый уровень. Так можно добиться минимальной погрешности.
После того как труба уложена и проверен ее уклон, ее засыпают песком. Он должен закрывать ее практически на половину. Песок аккуратно выравнивают и проливают. После этого труба на 1/3 засыпана плотным песком (можно чтобы уровень был больше). Дальше можно засыпать грунтом.
Уклон канализационной трубы на 1 метр: СНиП и угол уклона
Расчет и устройство канализации выполняются с соблюдением необходимых нормативов. Только так вы получите эффективно работающую и долговечную систему. Особенно важно соблюдать уклон канализационной трубы при устройстве самотёчной системы (именно такой вариант удаления стоков используется в квартире и частном доме). Этот параметр зависит от диаметра и длины канализации. Он выбираться согласно СНиП 2.04.03-85 и 2.04.01-85. Недостаточный, как и чрезмерный, уклон труб может привести к множеству проблем. В нашей статье мы расскажем, какой нужен наклон внутренней и наружной канализации, как делать его расчет и на что обращать внимание.
Особенности определения превышения
Чтобы определить минимальный уклон канализации, домашние мастера пользуются следующими методами:
Чтобы не делать расчет, некоторые мастера стараются выполнить угол наклона как можно больше.
Некоторые умельцы вообще упускают этот момент или делают минимальное превышение, которое оговорено в СНиП для трубопроводов другого диаметра.
Чтобы правильно определить уклон канализационной трубы, нужно сделать специальный расчет, руководствуясь нормативами из СНиП и других регламентирующих документов.
Как может показаться, слишком большой уклон канализационного трубопровода поможет стокам быстрее стекать в общедомовую систему. Однако при очень быстром течении стоков они не успевают смыть все твердые частицы, и те откладываются на внутренней поверхности, образуя засор. Кроме этого, при большой скорости стоки перекрывают весь просвет изделия и вызывают срыв гидрозатвора в сифонах. В итоге газы из канализации проходят в помещение. Именно поэтом даже максимальный наклон трубопровода строго ограничивается СНиП.
Важно: запрещено делать уклон трубопровода канализации больше чем 150 мм на погонный метр.
Отсутствие наклона или наименьший уклон канализационной трубы может привести к заиливанию трубопровода. Такая система не сможет очищаться естественным путём во время течения воды. В итоге она будет регулярно засоряться и требовать ремонта, что значительно снизит продолжительность службы всей канализации.
Внимание: чтобы канализация прослужила вам без поломок и как можно дольше, необходимо делать предварительный расчет с учётом норм из СНиП, согласно которым превышение подбирается в зависимости от диаметра и протяжённости трубы.
Назначение
Угол наклона канализационной трубы делается при монтаже внутренней и наружной системы в квартире и доме, потому что благодаря этому можно застраховаться от многих проблем в ходе эксплуатации сетей:
Официальное приложение от букмекерской конторы 1xBet, абсолютно бесплатно и скачать 1хБет можно перейдя по ссылке и делать ставки на спорт.
Если система заилится из-за недостаточного уклона или его отсутствия, то просвет канализации сузится, и при сливании большого количества воды будет возникать гидроудар, срывающий гидрозатворы в сифонах. Если в сифоне не будет гидрозатвора, неприятные канализационные газы начнут проникать в помещение квартиры.
Заиливание магистрального трубопровода будет приводить к выходу всей системы из строя.
Нормативный уклон канализационной трубы позволит защитить от прорывов и протечек, образующихся в подвале доме.
Если без наклона установить чугунные элементы канализации, подверженные коррозии, то в системе могут образовываться свищи и прорехи из-за застоя воды.
Важно: наклон трубопровода нужен, чтобы получить оптимальную скорость перемещения сточных вод, при которой твёрдые частицы будут транспортироваться к конечной точке без оседания на дне изделия. Согласно нормам СНиП скорость течения стоков по системе должна быть 0,7 м/сек.
Выбор оптимальной величины
Чтобы произвести расчет необходимого превышения, нужно знать протяжённость всего трубопровода и его назначение. Чтобы не делать расчёт, можно воспользоваться готовыми таблицами из СНиП, где даётся нормативный наклон для сливных систем от разных санитарно-технических приборов:
Рекомендуем к прочтению:
Для слива от ванной используют элементы 40-50 мм. Максимальное расстояние от слива до сифона без вентиляции – 1 … 1,3 м. Наклон – 1 к 30.
Слив от душа должен быть выполнен из патрубков 40-50 мм. Максимальное расстояние –1,5 … 1,7 м. Превышение – 1 к 48.
Слив от унитаза делают из трубопровода размером 10 см. Максимальное расстояние – до 6 м. Наклон должен быть 1 к 20.
Раковина: элементы размером 40-50 мм, расстояние – 0 … 0,8 м, превышение – 1 к 12.
Биде: изделия диаметром 30-40 мм, расстояние – 0,7 … 1 м, наклон – 1 к 20.
Мойка: трубопровод диаметром 30-40 мм, расстояние – 1,3 … 1,5 м, превышение – 1 к 36.
Комбинированный слив от мойки, душа и ванной делается из изделий с размером 5 см. При этом максимальное расстояние должно быть не больше 1,7 … 2,3 м, а наклон – 1 к 48.
Также нормируется оптимальный и минимальный уклон для труб определённого диаметра, подключаемых к конкретным приборам:
Трубопровод диаметром 4-5 см, идущий от раковины, может иметь минимальный уклон 0,025 промилле, а оптимальной считается 0,35 промилле.
Изделия сечением 10 см, идущие от унитаза, должны иметь минимальный наклон 0,012, а оптимальный – 0,02.
Элементы размером 5 см, проложенные от мойки, могут иметь минимальное превышение 0,025, а оптимальная величина равна – 0,035.
От умывальника и ванной прокладываются трубы сечением 4-5 см с минимальным наклоном 0,025 и оптимальным – 0,035.
Превышение на погонный метр
Как правило, уклон канализации на 1 метр согласно СНиП определяется не в градусах, а в величине, которая выражается в соотношении превышения одного конца трубопровода над другим к погонному метру длины.
Чтобы вы знали, какой уклон труб делать на погонный метр, можете воспользоваться следующими данными:
Для элементов сечением 50 мм минимальная величина равна 0,03 промилле, то есть один край метрового изделия должен быть выше второго на 30 мм.
Трубопровод диаметром 110 мм должен иметь превышение, равное 0,02. Это значит, что один край выше другого на 20 мм при длине 1 метр.
Трубопровод сечением 160 мм должен иметь минимальный наклон 0,008 промилле. Значит, превышение метрового участка составляет 8 мм.
Элементы с размером 200 мм должны иметь превышение 0,007 промилле, то есть один конец метрового отрезка выше другого на 7 мм.
Важно: чем больше диаметр трубопровода, тем меньше величина превышения.
Чтобы произвести расчет уклона канализационного трубопровода определённой длины, необходимо минимальный наклон, который определяется с учётом сечения элемента, умножить на её общую протяжённость. Например, начало элемента диаметром 110 мм протяжённостью 10 м должно быть выше конца на 20 см, поскольку 10 м х 0,02 (минимальный наклон для трубопровода сечением110 мм) = 0,2 метра или 20 см.
Наружные сети
Определяя уклон канализации в частном доме, стоит не забывать и о наружной сети, которая должна монтироваться с наклоном для удаления сточных вод самотёком. Обычно для прокладки наружных сетей используются изделия большего диаметра, чем внутри дома. При определении наклона руководствуются следующими нормами:
Рекомендуем к прочтению:
Если будут укладываться элементы диаметром 150 мм, то рекомендуемый наклон равен 0,008 промилле. Если по каким-то причинам не получится соблюдать такое превышение, то можно его уменьшить до величины 0,007.
В случае укладки трубопровода сечением 200 мм минимальное превышение должно составлять 0,007 промилле. Оно может быть уменьшено при необходимости до 0,005.
Также нормируется и показатель максимального уклона наружного трубопровода. Для элементов любого диаметра он не может быть более 0,15, то есть превышение не больше 15 см. С большим наклоном система не сможет правильно функционировать, поскольку будут образовываться засоры.
Расчет наполняемости
При выполнении расчета обязательно находится наполняемость трубопровода. Эта величина поможет определить скорость движения стоков, которая очень важна для нахождения оптимального превышения, при котором система сможет эффективно функционировать.
Важно: для определения наполняемости уровень воды в трубе нужно разделить на диаметр трубопровода. Минимальная наполняемость согласно нормам равна 0,3, а максимальная – 1.
Получив уровень расчётной наполняемости, необходимо использовать проверочную формулу, то есть сравнить полученное значение с коэффициентом оптимальной наполняемости для элементов из определённых материалов:
для пластиковых и стеклянных изделий он равен 0,5;
для систем из чугуна, асбестоцемента и керамики эта величина равна 0,6.
Для сравнения из полученной расчётной величины берётся квадратный корень и умножается на минимальную скорость движения стоков, которая равна 0,7 м/с. Полученное число нужно сравнить с оптимальной наполняемостью системы (исходя из материала). Оно должно быть больше либо равно ему.
Уклон 0 005 — Портал о стройке
Содержание статьи:
Наклон крыши и его значение при строительстве домов
Проезжая мимо населенных пунктов, мы часто рассматриваем крыши домов и построек. Одни похожи на крутые склоны Эльбруса, другие — на покатые спуски дальневосточных сопок. Почему же перекрытия имеют такой разный наклон? Уклон кровли способствует быстрому удалению атмосферных осадков с территории сооружения и измеряется углом между плоскостью ската крыши и плоскостью горизонта. Чем больше величина угла ската, тем круче крыша, и наоборот, с его уменьшением крыша становится более покатистая или пологая, пока не перейдет в горизонтальную. Этот угол профессионалы архитектурного строительства измеряют градусами (º), процентами (%) или числовым соотношением. Если угол очень маленький, тогда используют измерение в промилле (сотых долях процента). Для справки: 1º — 1,7%; 1% — 34′ 20″.
Наклон любой крыши является очень важным элементом. Его величина вычисляется в зависимости от климата и применяемого кровельного материала.
Наклон плоскости любой части крыши является очень важным элементом при домостроении, и его величина выбирается в зависимости от климата и применяемого кровельного материала. Он влияет на ее надежность, герметичность, на возможность водоотвода, а значит, и на долговечность здания в целом. Для правильного выбора материала кровли, а также для расчета его расхода, высоты сооружения нужно знать, как посчитать уклон кровли.
Виды крыш и выбор их материала
Виды формы крыш.
Для каждого здания уклон крыши рассчитывается индивидуально.
Различают 4 вида крыш:
высокие;
скатные;
пологие;
плоские.
Плоские перекрытия не являются абсолютно горизонтальными, а имеют угол наклона, но он не менее 3º, при этом крыша обустраивается специальными водоотводными воронками с уклоном стенок около 1,5º.
При эксплуатации на поверхность кровли оказывает давление ветер, поэтому высокие более подвержены этому воздействию, а с очень пологих крыш ураган может сорвать кровельное покрытие.
Угол наклона крыши зависит от материала, выбранного для кровли, а также плоскости ската.
С увеличением размера угла наклона от 11º до 45º это давление усиливается почти в 5 раз. Учитывая ветровые нагрузки, на местностях с несильными ветрами этот размер выбирают в пределах 35-40º, а там, где скорость движения воздушных масс высока, — 15-25º.
Следует отметить, что при больших значениях угла наклона плоскости перекрытия (около 50º) зимой снег будет съезжать с нее под собственным весом, сводя к нулю его давление на кровлю.
От крутизны плоскости ската зависит выбор материала, а иногда и количество его слоев при укладке.
Диаграмма связывает минимальный наклон крыши с кровельным материалом и помогает в выборе при необходимости и того, и другого. Вертикальная шкала обозначает уклон в процентах, дуговидная — в градусах, на полках указано соотношение высоты к заложению. Материал условно сгруппирован по своим технико-экономическим свойствам в 11 категорий.
Практика показывает, что рулонные материалы применяют для накрытия кровель с уклоном 0-25% (0-10% — трехслойное покрытие, 10-25% — однослойное покрытие, но материал должен быть с посыпкой). Асбестоцементный шифер укладывают на крышах с наклоном до 28%, стальные листы — до 29%, черепица — более 33%.
Вычисление угла ската к горизонту
Его можно просто измерить уклономером, который являет собой планку с рамкой с маятником со стрелкой, показывающей градусную величину. Но на сегодняшний день этот прибор уже неактуален, поскольку есть много капельных и электронных уклономеров с намного большей точностью измерения и удобством пользования.
Расчет угла наклона крыши.
При отсутствии в распоряжении геодезических устройств для измерения существует простой математический метод, позволяющий относительно точно посчитать угол наклона стропил. Для этого используется рулетка и отвес. От конька до перекрытия здания опускается отвес и измеряется высота h. Затем от точки, в которой отвес касался перекрытия под коньком, измеряем расстояние до нижней точки ската — заложение l.
Угол наклона крыши зависит от выбранного для кровли материала.
Угол наклона ската i равен отношению высоты конька к заложению (при одинаковых единицах измерения) і = h:l. При этом уклон выражен соотношением, которое показывает, на какую высоту поднимается кровля на протяжении единицы заложения (на сколько метров будет поднят верхний край крыши на одном метре горизонтального перекрытия). Чтобы посчитать этот же уклон в процентах, умножаем полученное соотношение на 100%. Если же нужно знать эту величину в градусах, переводим ее с помощью таблицы.
Для примера: высота кровли h = 3,0 м, длина заложения l=6,5 м. Тогда і = h:l = 3,0:6,5 = 1:2,17. Это пример измерения уклона соотношением. і = 3,0:6,5 = 0,4615. В процентном измерении это значение вычисляется умножением его на 100%: і = 0,4615. 100% = 46,15%. Для определения угла в градусах переводим по таблице и получаем 25º. Если есть нужда в более точном градусном значении, тогда из полученного соотношения, применяя калькулятор или специальные таблицы, вычисляем котангенс, который будет равен 24,78º.
Следует отметить, что уклон в 100% — это когда высота кровли равна заложению, то есть соответствует соотношению 1:1 или углу наклона в 45º. Но не следует думать, что процентная величина уклона и его градусная величина имеют прямую зависимость. Ведь уклон в процентах — это значение тангенса угла при нижней точке ската, умноженное на 100%, а график тангенса (тангенсоида) никогда не был прямой линией. И если 100% — это 45º, то 50% — это не 22,5º, а около 27º (точнее 26,56º).
<noscript><img src='/800/600/https/pp.userapi.com/c851232/v851232646/13d199/h7kHFXZTBc0.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/kpnzjnJhgbQ&feature=share&list=PLxGukzvbwLed88MOnNdM0yBnuDYcVUW8H&index=4″/>
Практическое применение результатов вычисления
Кроме того что угол уклона позволяет выбрать материал кровли, он необходим при промежуточных вычислениях в процессе строительства дома. Зная значения угла в процентах, можно посчитать высоту конька. Для этого заложение умножаем на уклон h = l х і = 6,5 х 0,46 = 2,99 м. Либо зная уклон и высоту, можно посчитать расстояние до нижней точки ската l = h : і = 3,0 : 0,46 = 6,52 м. Точность полученных линейных размеров зависит от точности измерений и вычислений. В данном случае невысокая точность вычислений (до сотых) дает расхождение в пределах 1-2 см. Измерение угла ската кровли в процентах намного удобнее при строительстве крыши, чем в градусах.

Source: 1metallocherepica.ru

Читайте также
Как правильно выставить уклон канализации на 1 метр СНиП
Грамотный монтаж канализационной системы невозможен без предварительных расчетов. Необходимо определить диаметр труб, скорость движения стоков и уклон канализации на 1 метр СНиП. Ошибки при выборе последнего параметра могут вызвать существенные проблемы в работе автономной канализации.
Что такое угол наклона трубопровода?
Монтаж труб канализации не должен выполняться по горизонту, а находится к нему под небольшим углом, значение которого определяют специальные нормативы. Для обозначения уклона трубы используется не привычная система градусов, здесь коэффициент определяется в сантиметрах на метр. Такая размерность позволяет избежать больших погрешностей при монтаже магистрали к септику. Длина такой ветки может составлять 10-12 метров и выдержать заданный угол очень сложно. Предложенное обозначение показывает – насколько один конец трубы длиной в 1 метр должен быть выше другого.
Внимание. В справочной литературе уклон трубы обозначается простой или десятичной дробью. Например, коэффициент 0,03 означает уклон 3 см на 1 метр.
Соотношение диаметров труб и рекомендуемого уклона
Кроме рекомендованного уклона канализации на 1 метр, норматив определяет максимальный и минимальный показатель.
Максимальный уклон
Верхняя граница допустимого значения не должна превышать 0,15, это означает наклон погонного метра трубы на 15 см. Больший коэффициент может использоваться на коротких участках, примыкающих к сантехническим приборам. Необходимо учитывать скорость потока, она не может быть больше 1,4 м/с, иначе твердые фракции осядут на стенках магистрали. Сточные воды состоят из многочисленных взвесей и частиц с различной вязкостью и текучестью. При уклоне, превышающем 15 см, они расслаиваются — жидкость уходит в септик, а оставшиеся фракции заиливают трубу.
Минимальный уклон
Минимальный показатель определен для каждого сечения трубы:
50 мм – 0,025;
100 мм – 0,012;
150 мм – 0,007;
200 мм – 0,005.
При несоблюдении этих показателей трубопровод быстро забьется. На отдельных участках, протяженностью не более 1 метра, допускается коэффициент 0,01.
Ошибки при выборе угла наклона труб
Нормальное функционирование системы отведения загрязненных вод обеспечивает сила тяжести, жидкость движется по трубам самотеком. При неверном выборе угла наклона возникают следующие сбои:
Недостаточный уклон канализации – сточные воды двигаются медленно и застаиваются в трубе, что приводит к образованию засора. Особенно губительно такое явление для чугунных магистралей, которые подвергаются усиленной коррозии, возникают порывы и протечки.
Большой угол наклона – ускорение потока приводит к недостаточной очистке труб, вода быстро уходит, а крупные фракции остаются на стенках. Работа такой магистрали сопровождается шумом и срывом водных затворов на сифонах.
Рекомендуемый коэффициент уменьшается с возрастанием диаметра трубы:
40-50 мм – 0,03;
100 мм – 0,02;
150 мм – 0,008;
200 мм – 0,007.
Ошибки при монтаже трубопровода
Как рассчитать степень наполненности трубопровода
Для стабильной работы канализации важны такие показатели:
скорость течения стоков V;
наполнение канализационной системы K.
K=H/D,
H – высота уровня сточных вод;
D – сечение канализации.
Рассчитав уровень наполненности магистрали, можно определить оптимальную скорость потока, при которой система будет функционировать без заиливания и мусорных засоров. Полная наполненность тубы составляет 1, при этом нарушается вентиляция системы, и могут сорваться гидрозатворы. Эффективный показатель составляет 0,5-0,6, если он опускается до 0,3, то жидкости недостаточно для смыва твердых фракций. Этот коэффициент зависит от материала труб, гладкий пластик имеет меньшую наполняемость, чем шероховатый чугун и асбестоцемент.
Совет. Описание последовательности расчетов и необходимые формулы берутся из СНиП 2.04.01-85.
Формула для расчета уклона труб
Скорость течения сливаемых отходов является ключевым параметром при вычислении оптимального уклона канализационной трубы. Ее минимальное значение составляет 0,7 м/с. Выполнить расчет для индивидуальной системы можно по формуле:
V√(H/d)≥K,
K – наполнение трубы, для полимерных материалов коэффициент – 0,5, для чугуна – 0,6;
d – сечение трубы;
V – скорость потока.
Из формулы следует, что соотношение скорости движения канализационных стоков к наполненности магистрали не должна быть меньше коэффициента K. В случае H/d=0 – канализация пуста, и скорость потока рассчитать невозможно.
Рекомендации по монтажу внутренней системы канализации
В квартирах и внутренней разводке частного дома используются трубы небольшого диаметра, кроме подключения унитаза. Уклон канализационной трубы 50 мм, используемой для ванны, раковины и душа, составляет 3 см на каждый метр. При монтаже магистрали длиной в 10 метров, ее самая высокая точка должна находиться в 30 см от самой низкой. Устраивая самостоятельно разводку, необходимо действовать согласно правилам:
для горизонтальных труб не допускаются повороты в 90º, нужно устанавливать два фасонных элемента по 45º;
соединение вертикальных участков под прямым углом допускается нормативами;
исключаются изменения в типе канализационной разводки на ее различных участках, это приведет к выходу из строя всей системы в результате возникновения гидроударов;
на отдельных частях магистрали, имеющих небольшое расстояние, возможно увеличение уклона больше максимальной нормы.
Схема размещения сантехники с уклоном труб
Угол уклона для наружной инженерной сети
Наружные сети монтируются из труб большего сечения, чем внутридомовая разводка. Материалом для них служит:
полиэтиленовая труба с верхним гофрированным слоем;
пластик;
чугун;
асбестоцемент.
Их установка согласно нормам СНиП должна учитывать уровень промерзания почвы. Глубина траншеи может составлять от 70 см в средней полосе до 2 метров в холодных регионах. В местах поворота трубопровода и при длине магистрали более 12 метров, необходимо устанавливать ревизионные колодцы, эти элементы позволят прочистить засоры в системе.
Для загородного дома с двумя санузлами используется трубами диаметром 110 мм, если в доме три туалета и более, рекомендуется прокладка трубопровода сечением 160 мм. При выкапывании траншеи оставляется запас до 20 см для выравнивания трубы до рекомендуемого угла уклона. Каждый размер магистрали имеет свой рекомендованный коэффициент уклона:
110 мм – 0,02 или 2 см на 1 метр;
160 мм – 0,008 или 8 мм на 1 метр.
Совет. При монтаже наружной магистрали следует ограничить число поворотов, увеличивающих угол наклона. Из-за рельефа могут возникнуть сложности с обеспечением необходимого уклона.
Прокладывание наружной магистрали
Соблюдение нормативов позволяет сохранять работоспособность магистрали при движении нечистот самотеком. Оптимальным прибором для определения правильного уклона является нивелир, используя его можно добиться высокой точности. Но такое устройство есть не у всех, поэтому найдены способы проверки с помощью подручных средств. Для измерения понадобится:
шнур или веревка;
два колышка;
строительный уровень.
В прокопанной траншее забиваются колышки – один в начале, а второй в конце. Между ними натягивается шнур и с помощью строительного уровня выставляется по горизонту. Затем измеряется глубина траншеи до шнура в начальной точке и в конечной. Разница между этими значениями, деленная на длину трубопровода должна составить искомую величину наклона канализационной трубы на 1 погонный метр. Подогнать значение под нужный показатель, можно углубив или подсыпав песок на дно. Укладка труб всегда выполняется на подушку из утрамбованного песка. Этим же материалом выполняется первоначальная засыпка до верха магистрали, а после выполняется обратная засыпка грунта.
Если природный рельеф участка существенно превышает нормативный показатель, можно смонтировать магистраль двумя способами:
создать систему, включающую несколько вертикальных переходов и горизонтальных участков, уложенных с рекомендованным уклоном;
выкопать глубокую траншею, в которой разместится один вертикальный отрезок в начале трубопровода, остальная часть будет уложена по нормативному уклону.
Соблюдение правильного уклона при монтаже трубопровода внутри и снаружи частного дома обеспечит бесперебойную работу автономной канализации.
стандарты и технологии || СанТехМонтаж
Через систему внутренней канализации сточная вода выводится из здания и с помощью наружного трубопровода транспортируется дальше по сети в септики или резервуары-накопители. Чтобы автономная канализация справлялась с поставленными задачами, необходимо правильно выполнить прокладку канализационной системы. Устанавливается она с наклоном, направленным от выпуска из здания в сторону септика. Только правильный монтаж сможет обеспечить бесперебойную утилизацию отходов жизнедеятельности.

Угол снижения канализационной системы

Уклон магистрали – это показатель, без которого невозможно грамотно обустроить слив стоков. Эта величина установлена в СНиП, для расчета применяются специальные формулы.

Уклон обеспечивает самоочищение трубопровода, он зависит от размера сечения. Для каждого диаметра предусмотрен свой минимальный показатель понижения.

Если наклон недостаточный, то нечистоты будут застаиваться, что приведет к образованию засоров. При слишком крутом снижении утилизируемые воды будут быстро стекать, оставляя тяжелые фракции на дне. Это часто становится причиной оседания и накапливания ила на стенках трубопровода, от этого канализационная система быстро засоряется, ее срок службы снижается.

Правила монтажа наружной канализации

Наполненность – это ключевая величина для укладки магистрали. Для определения этой характеристики используется формула:

y = H/d

d – это сечение;

H – уровень утилизируемых жидких сред.

Скорость течения жидких сред должна быть выше 0,7 м/с, а уровень — 1/3 от диаметра.

Рассчитывается скорость перемещения бытовых отходов, при которой происходит самоочищение, таким образом:

V√ H/d≥K

V – скорость перемещения жидких сред;

H/d – наполняемость;

K – коэффициент сопротивляемости, на который влияет материал трубы.

Но если использовать эту формулу невозможно, то применяются нормативы. Для выполнения работ по строительству разработан стандарт СНиП, принятый в 1985 году. В нем расписан механизм вычисления угла снижения трубопровода и определены необходимые условия для наружной сети. Этим справочником руководствуются при проектировании самотечных магистралей.

СНиПом установлено, что для наружной канализации лучше использовать трубы диаметром более 110 мм, а на всем протяжении рекомендуется соблюдать уклон 0,02 м/пог.м.

Трубы d 160 мм укладываются с наклоном 0,008 – 0,007 м на метр проложенной магистрали, для d 200 мм — 0,007 – 0,005 м. Чем ближе показатели угла снижения к нормативным, тем лучше магистраль будет действовать.

Наибольшим значением, при котором все будет работать корректно, является 0,15 (15 см на каждый метр трубопровода).

Но если нет под рукой СНиП или других законодательных актов, то рассчитать минимальную величину снижения можно так:

Y = 1/ID

здесь Y – минимальный показатель угла снижения;

ID – внутренний d трубы.

Чтобы определить, какая будет разница между крайними точками трубопровода, нужно знать его длину. Тогда уклон трассы рассчитывается так:

U = L * Y

U – общий наклон;

L – длина;

Y – минимальный показатель наклона.

Этот расчет показывает общее понижение магистрали.

При проектировании нужно также учитывать и другие особенности сети, такие как характер нагрузки. Если вода стекает из умывальника, то вероятность заиливания маленькая и уклон можно сделать круче рекомендованного.

К кому обратиться за помощью?

Ваша заявка успешно отправлена!

Сеть, проложенная с соблюдением строительных требований, сохранит наклон, а сточные воды протекут по трубе и попадут в септик. Корректный расчет и правильная установка канализационной сети избавят от проблем и дополнительных хлопот.

Монтаж канализации требует наличия специальных знаний и навыков. Поэтому устройство канализационной сети лучше доверить профессионалам.

Наша компания реализует и выполняет монтаж автономных канализаций – септиков Биопурит в Нижнем Новгороде и области, мы также устанавливаем канализационные системы для частных домов и загородных коттеджей.

Обращайтесь в нашу компанию, и мы сделаем все, чтобы все сроки договора были соблюдены, система прослужила долго, а цены были в пределах бюджета.
Расчет и нанесение уклона на обмерных чертежах
С необходимостью посчитать уклон постоянно сталкиваются проектировщики, строители, архитекторы, а также люди ряда других профессий, в силу того, что на земной поверхности очень трудно найти идеально ровный участок. Уклон выражается в градусах или в процентах. Обозначение в градусах показывает угол кривизны поверхности. Но уклон может быть представлен и в виде тангенса этого угла, умноженного на 100%.
Как рассчитать уклон поверхности?
Уклон – это отношение превышения (ВС) к заложению (АС) и обозначается в текстовых документах буквой i.
Например, i=1:6
Разделите противолежащий катет (вертикальное расстояние) на прилежащий (расстояние между точками). Если вам нужно получить уклон в процентах, умножьте полученное число на 100%. Чтобы получить уклон в промилле, умножьте результат деления на 1000‰.
Если вам необходимо получить уклон в градусах, воспользуйтесь тем, что полученный при делении катетов результат – тангенс угла наклона. Посчитайте его арктангенс при помощи инженерного калькулятора, в результате вы получите значение уклона в градусах.
На видах (фасадах), разрезах, сечениях и схемах перед размерным числом, определяющим величину уклона, наносят знак , острый угол которого должен быть направлен в сторону уклона.
Обозначение уклона наносят непосредственно над линией контура или на полке линии-выноски.
На планах направление уклона плоскостей указывают стрелкой, на которой, при необходимости, проставляют величину уклона (см.рис.).

Построение и обозначение уклона. Пример изображения уклона на планах.
Величину уклона (тангенс угла наклона) указывают в виде простой или десятичной дроби с точностью до третьего знака.
Уклон (в строительстве) — показатель крутизны склона (а также ската кровли).
Укло́н (в геодезии) — показатель крутизны склона; отношение превышения местности к горизонтальному проложению, на котором оно наблюдается. Иными словами, величина уклона равна тангенсу угла между поверхностью склона и горизонталью.
Уклон поверхности равен тангенсу угла α, tgα = h/l — отношение перпендикуляра, опущенного из точки поверхности на прямую поверхность, к длине прямой поверхности от начала склона (при вершине угла α) до перпендикуляра.
Например, подъёму 12 м на 100 м перемещения по горизонтали соответствует уклон, равный 0,12 (12 % или 120 ‰).
При чтении нотации знак «%» произносится «сотых», а «‰» — «тысячных».
Источник:
книга: Единые требования по выполнению строительных чертежей.
М.: Изд-во «Архитектура-С», 2004.
Справочное пособие.
Автор: Георгиевский О.В.
Аннотация:
Справочное пособие по строительному черчению для студентов средних и высших учебных заведений. Пособие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТов.
Настоящее справочное пособие выполнено в соответствии с требованиями ГОСТов ЕСКД (Единой системы конструкторской документации) и СПДС (Системы проектной документации для строительства).
Пособие может быть использовано при выполнении заданий по архитектурно-строительному черчению, а также при выполнении курсовых и дипломных проектов студентами всех строительных специальностей средних и высших учебных заведений.
распечатать
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Google+
Уклон — газопровод — Большая Энциклопедия Нефти и Газа, статья, страница 1
Уклон — газопровод
Cтраница 1
Уклоны газопроводов необходимо увязывать с рельефом местности. Если уклон совпадает с направлением движения газа, то его величину мож-но уменьшать. В соответствии с требованиями Правил Госгортехнадзора минимально допустимый t уклон составляет 0 0015 или 1 5 мм на каждый метр длины газопровода. [1]
Уклон газопровода к стояку и приборам ( кроме счетчика) для труб диаметром до 32 мм делают 0 ОС2н — 0 005 мм, а для труб диаметром 40 — 75 мм — 0 008 — 0 015 мм. [2]
Уклоны газопроводов от стояка в сторону ввода и приборов должны составлять 2 — 5 мм на 1 м трубопроводов. При установке газовых счетчиков уклоны газопроводов должны быть выдержаны в указанных пределах от счетчика к стояку и от счетчика к приборам. [3]
Уклоны газопроводов от стояка в сторону ввода и приборов должны составлять 2 — 5 мм на I м трубопроводов. При установке газовых счетчиков уклоны газопроводов должны быть выдержаны в указанных пределах от счетчика к стояку и от счетчика К приборам. [4]
Уклоны газопроводов от стояка в сторону ввода и приборов должны составлять 2 — 5 мм на 1 м трубопроводов. При установке газовых счетчиков уклоны газопроводов должны быть выдержаны в указанных пределах от счетчика к стояку и от счетчика к приборам. [5]
Уклон газопроводов должен быть от счетчика к газовому вводу и от счетчика к газовым агрегатам. [6]
Уклоны газопровода соответствуют проекту. [7]
Если уклон газопровода идет против направления течения газа в трубе, то величина уклона должна быть несколько больше, чем в тех случаях, когда направление уклона совпадает с направлением течения газа. [8]
Внутри жилых зданий уклон газопроводов должен быть от счетчика к стояку и от счетчика к газовым приборам; в котельных и помещениях коммунально-бытовых потребителей уклон делают от счетчика к газовому вводу и от счетчика к газовым приборам. [9]
Для беспрепятственного стока конденсата уклон газопровода должен приниматься в пределах 0 005 — 0 009; в пониженных точках линии следует установить дрйпы для конденсата. [10]
Для экономии земляных работ уклоны газопроводов желательно по возможности приспособить к рельефу поверхности улиц. [11]
Для экономии земляных работ уклоны газопроводов желательно по возможности приспосабливать к рельефу поверхности улиц. [12]
При наличии газовых счетчиков уклон газопровода должен быть от счетчика к стояку или вводу и от счетчика к газовым приборам. [13]
Это рас-зтояние зависит от уклона газопровода, скорости газового потока и количества имеющейся в газопроводе жидкости и должно определяться практическим путем, исходя из конкретных условий. [14]
Какое значение имеют постель и уклоны газопроводов. [15]
Страницы: 1 2 3
3 6 Решить для? cos (x) = 1/2 7 Решить относительно x sin (x) = — 1/2 8 Преобразование из градусов в радианы 225 9 Решить для? cos (x) = (квадратный корень из 2) / 2 10 Решить относительно x cos (x) = (квадратный корень из 3) / 2 11 Решить относительно x sin (x) = (квадратный корень из 3) / 2 12 График г (x) = 3/4 * корень пятой степени x 13 Найдите центр и радиус х ^ 2 + у ^ 2 = 9 14 Преобразование из градусов в радианы 120 градусов 15 Преобразование из градусов в радианы 180 16 Найдите точное значение коричневый (195) 17 Найдите степень е (х) = 2x ^ 2 (x-1) (x + 2) ^ 3 (x ^ 2 + 1) ^ 2 18 Решить для? тангенс (x) = квадратный корень из 3 19 Решить для? sin (x) = (квадратный корень из 2) / 2 20 Найдите центр и радиус х ^ 2 + у ^ 2 = 25 21 Найдите центр и радиус х ^ 2 + у ^ 2 = 4 22 Решить относительно x 2cos (x) -1 = 0 23 Решить относительно x 6x ^ 2 + 12x + 7 = 0 24 Найдите домен х ^ 2 25 Найдите домен е (х) = х ^ 2 26 Преобразование из градусов в радианы 330 градусов 27 Разверните логарифмическое выражение натуральный логарифм (x ^ 4 (x-4) ^ 2) / (квадратный корень из x ^ 2 + 1) 28 Упростить ((3x ^ 2) ^ 2y ^ 4) / (3y ^ 2) 29 Упростить (csc (x) детская кроватка (x)) / (sec (x)) 30 Решить для? тангенс (х) = 0 31 Решить относительно x х ^ 4-3x ^ 3-х ^ 2 + 3x = 0 32 Решить относительно x cos (x) = sin (x) 33 Найдите точки пересечения x и y х ^ 2 + у ^ 2 + 6х-6у-46 = 0 34 Решить относительно x квадратный корень из x + 30 = x 35 Упростить детская кроватка (x) коричневый (x) 36 Найдите домен у = х ^ 2 37 Найдите домен квадратный корень из x ^ 2-4 38 Найдите точное значение грех (255) 39 Оценить, основание журнала 27 из 36 40 преобразовать из радианов в градусы 2п 41 Упростить (F (x + h) -Fx) / час 42 Решить для? 2sin (x) ^ 2-3sin (x) + 1 = 0 43 Решить относительно x tan (x) + квадратный корень из 3 = 0 44 Решить относительно x sin (2x) + cos (x) = 0 45 Упростить (1-соз (х)) (1 + соз (х)) 46 Найдите домен х ^ 4 47 Решить для? 2sin (x) + 1 = 0 48 Решить относительно x х ^ 4-4x ^ 3-х ^ 2 + 4x = 0 49 Упростить 9 / (х ^ 2) + 9 / (х ^ 3) 50 Упростить (детская кроватка (x)) / (csc (x)) 51 Упростить 1 / (с ^ (3/5)) 52 Упростить квадратный корень из 9a ^ 3 + квадратный корень из 53 Найдите точное значение желто-коричневый (285) 54 Найдите точное значение cos (255) 55 Преобразовать в логарифмическую форму 12 ^ (x / 6) = 18 56 Разверните логарифмическое выражение (основание 27 из 36) (основание 36 из 49) (основание 49 из 81) 57 Недвижимость х ^ 2 = 12 лет 58 Недвижимость х ^ 2 + у ^ 2 = 25 59 График f (x) = — натуральный логарифм x-1 + 3 60 Найдите значение, используя единичную окружность арксин (-1/2) 61 Найдите домен квадратный корень из 36-4x ^ 2 62 Упростить (корень квадратный из x-5) ^ 2 + 3 63 Решить относительно x х ^ 4-2x ^ 3-х ^ 2 + 2x = 0 64 Решить относительно x у = (5-х) / (7х + 11) 65 Решить относительно x х ^ 5-5x ^ 2 = 0 66 Решить относительно x cos (2x) = (квадратный корень из 2) / 2 67 График г = 3 68 График f (x) = — логарифм по основанию 3 из x-1 + 3 69 Найдите корни (нули) f (x) = 3x ^ 3-12x ^ 2-15x 70 Найдите степень 2x ^ 2 (x-1) (x + 2) ^ 3 (x ^ 2 + 1) ^ 2 71 Решить относительно x квадратный корень из x + 4 + квадратный корень из x-1 = 5 72 Решить для? cos (2x) = — 1/2 73 Решить относительно x логарифм по основанию x 16 = 4 74 Упростить е ^ х 75 Упростить (соз (х)) / (1-грех (х)) + (1-грех (х)) / (соз (х)) 76 Упростить сек (x) sin (x) 77 Упростить кубический корень из 24 кубический корень из 18 78 Найдите домен квадратный корень из 16-x ^ 2 79 Найдите домен квадратный корень из 1-x 80 Найдите домен у = грех (х) 81 Упростить корень квадратный из 25x ^ 2 + 25 82 Определить, нечетно ли, четно или нет е (х) = х ^ 3 83 Найдите домен и диапазон f (x) = квадратный корень из x + 3 84 Недвижимость х ^ 2 = 4г 85 Недвижимость (x ^ 2) / 25 + (y ^ 2) / 9 = 1 86 Найдите точное значение cos (-210) 87 Упростить кубический корень из 54x ^ 17 88 Упростить квадратный корень из квадратного корня 256x ^ 4 89 Найдите домен е (х) = 3 / (х ^ 2-2x-15) 90 Найдите домен квадратный корень из 4-x ^ 2 91 Найдите домен квадратный корень из x ^ 2-9 92 Найдите домен е (х) = х ^ 3 93 Решить относительно x е ^ х-6е ^ (- х) -1 = 0 94 Решить относительно x 6 ^ (5x) = 3000 95 Решить относительно x 4cos (x-1) ^ 2 = 0 96 Решить относительно x 3x + 2 = (5x-11) / (8лет) 97 Решить для? грех (2x) = — 1/2 98 Решить относительно x (2x-1) / (x + 2) = 4/5 99 Решить относительно x сек (4x) = 2 100 Решите для n (4n + 8) / (n ^ 2 + n-72) + 8 / (n ^ 2 + n-72) = 1 / (n + 9)
Устный наклон | Макроэкономика
Цели обучения
Как различать положительные и отрицательные отношения
Рисунок 1 .Этот лыжник ускоряется вниз по склону в олимпийских гонках. Что вы думаете о крутизне или наклоне этого горнолыжного холма?
Что означает наклон
Концепция наклона очень полезна в экономике, поскольку она измеряет взаимосвязь между двумя переменными. Положительный наклон означает, что две переменные положительно связаны — то есть, когда x увеличивается, увеличивается y , а когда x уменьшается, y также уменьшается.Графически положительный наклон означает, что по мере того, как линия на линейном графике перемещается слева направо, линия поднимается. В других разделах мы узнаем, что «цена» и «поставленное количество» имеют положительную связь; то есть фирмы будут поставлять больше, когда цена выше.
Рисунок 1. Положительный наклон.
Отрицательный наклон означает, что две переменные связаны отрицательно; то есть, когда x увеличивается, y уменьшается, а когда x уменьшается, y увеличивается.Графически отрицательный наклон означает, что по мере того, как линия на линейном графике перемещается слева направо, линия падает. Мы узнаем, что «цена» и «количество спроса» имеют отрицательную связь; то есть потребители будут покупать меньше, когда цена будет выше.
Рисунок 2. Отрицательный наклон.
Наклон нуля от нуля означает, что y является постоянным независимо от значения x . Графически линия плоская; превышение пробега равно нулю.
Рисунок 3. Наклон нуля
График уровня безработицы на Рисунке 4 ниже иллюстрирует общий образец многих линейных графиков: некоторые сегменты, где наклон положительный, другие сегменты, где наклон отрицательный, и еще другие сегменты, где наклон близок к нулю.
Рисунок 4. Уровень безработицы в США, 1975–2014 гг.
Расчет уклона
Наклон прямой между двумя точками можно рассчитать численно. Чтобы рассчитать уклон, начните с обозначения одной точки в качестве «начальной точки», а другую точку — в качестве «конечной точки», а затем рассчитайте превышение пробега между этими двумя точками.
Попробуй
Используйте график, чтобы найти наклон линии.
Рисунок 5.
Начать с точки на линии, например [latex] (2,1) [/ latex], и двигаться вертикально, пока не совпадет с другой точкой на линии, например [latex] (6,3) [/ latex] . Подъем 2 единицы. Это положительно по мере вашего продвижения.
Затем двигайтесь по горизонтали до точки [latex] (6,3) [/ latex]. Подсчитайте количество единиц. Пробег 4 единицы. Это положительно, когда вы переместились вправо.
Затем решите по формуле:
[латекс] \ displaystyle \ text {Slope} = \ frac {\ text {rise}} {\ text {run}} [/ latex]
так
[латекс] \ displaystyle \ text {Slope} = \ frac {2} {4} = \ frac {1} {2} [/ latex]
Попробуй
Эти следующие вопросы позволят вам получить столько практики, сколько вам нужно, поскольку вы можете щелкнуть ссылку вверху первого вопроса («Попробуйте другую версию этих вопросов»), чтобы получить новый набор вопросов. Практикуйтесь, пока не почувствуете себя комфортно, задавая вопросы, а затем двигайтесь дальше.
Графики экономических отношений не всегда прямые. В этом курсе вы часто будете видеть нелинейные (изогнутые) линии, как на рисунке 6, который показывает взаимосвязь между количеством производимой продукции и стоимостью ее производства. По мере увеличения объема выпуска общие затраты увеличиваются более быстрыми темпами. Таблица 1 показывает данные, стоящие за этим графиком.
Таблица 1: Кривая общих затрат
Объем выпуска (кв.) Общая стоимость (TC)
1 $ 1
2 $ 4
3 $ 9
«Точка А» 4 $ 16
«Точка Б» 5 $ 25
6 $ 36
7 $ 49
8 $ 64
9 $ 81
10 $ 100
Рисунок 6. В этом примере общие затраты на производство увеличиваются более быстрыми темпами, когда увеличивается объем выпуска.
Мы можем интерпретировать нелинейные отношения так же, как мы интерпретируем линейные отношения. Их наклоны могут быть как положительными, так и отрицательными. Аналогичным образом мы можем рассчитать наклоны, глядя на подъем на отрезке кривой.
В качестве примера рассмотрим наклон кривой общих затрат, приведенный выше, между точками A и B. При переходе от точки A к точке B рост — это изменение общих затрат (т. Е.е. переменная по вертикальной оси):
25–16 долларов = 9
долларов
Аналогично, пробег — это изменение количества (т. Е. Переменная на горизонтальной оси):
5–4 = 1
Таким образом, наклон прямой между этими двумя точками будет 9/1 = 9. Другими словами, когда мы увеличиваем количество продукции, произведенной на одну единицу, общие затраты на производство увеличиваются на 9 долларов.
Предположим, что наклон линии увеличивается. Графически это означает, что будет круче.Предположим, что наклон линии должен уменьшаться. Тогда стало бы лестнее. Эти условия верны независимо от того, был ли наклон положительным или отрицательным с самого начала. Более низкий положительный наклон означает более пологий наклон кривой вверх, что вы можете видеть на Рисунке 6 при низких уровнях вывода. Более высокий положительный наклон означает более крутой наклон кривой вверх, который вы можете увидеть при более высоких уровнях выходного сигнала.
Отрицательный наклон, который больше по абсолютной величине (т. Е. Более отрицательный), означает более крутой наклон линии вниз.Нулевой наклон — это горизонтальная линия. Вертикальная линия имеет бесконечный наклон.
Предположим, линия имеет больший отрезок. Графически это означает, что он сместится (или вверх) от старого источника параллельно старой линии. Это показано на Рисунке 7 ниже, как сдвиг от линии с меткой Y к линии с меткой Y ₁. Если линия имеет меньшую точку пересечения, она сместится внутрь (или вниз) параллельно старой линии.
Рис. 7. При большем пересечении оси Y весь график смещается в сторону пересечения оси Y в более высокой точке.
Глоссарий
отрицательный наклон:
указывает, что две переменные связаны отрицательно; когда одна переменная увеличивается, другая уменьшается, а когда одна переменная уменьшается, другая увеличивается
положительный наклон:
указывает, что две переменные положительно связаны; когда одна переменная увеличивается, увеличивается и другая, а когда одна переменная уменьшается, другая также уменьшается
наклон:
изменение вертикальной оси, деленное на изменение горизонтальной оси
наклон нуля:
указывает на отсутствие связи между двумя переменными; когда одна переменная изменяется, другая не меняется
Внесите свой вклад!
У вас была идея улучшить этот контент? Нам очень понравится ваш вклад.
Улучшить эту страницуПодробнее
Разница между неопределенным наклоном и нулевым наклоном (с таблицей) — спросите любую разницу
С математической точки зрения подъем или пробег между любыми двумя точками на определенной линии называется наклоном. Наклон в основном используется для измерения крутизны конкретной линии. Он состоит из двух точек или координат. Эти точки часто обозначаются переменными, буквами «X» и «Y». Изменение одной из переменных повлияет на другую и наоборот.
Буквы «X» и «Y» имеют две разные оси. На этих осях с помощью целых чисел ставятся линии и точки. Эти целые числа могут быть как положительными, так и отрицательными, причем ноль всегда находится в центре графика. Ноль всегда лежит на пересечении этих двух осей.
Очень часто используется понятие откосов. Эта концепция используется в разных сферах. Это понятие используется в таких областях, как экономика, строительство, архитектура и т. Д. Поля, связанные со здоровьем и анализом тенденций, также используют понятие наклона в своей повседневной деятельности.По сути, все, что использует угол или крутизну, можно измерить с помощью формулы для уклона.
В большинстве случаев наклон выражается положительными или отрицательными целыми числами. Хотя в некоторых случаях значение как «X», так и «Y» может быть равно нулю. В таких случаях возникает неопределенный нулевой наклон, в котором числитель или знаменатель равен нулю.
Неопределенный и нулевой наклон
Разница между неопределенным наклоном и нулевым наклоном состоит в том, что неопределенный наклон означает, что он имеет вертикальную линию, тогда как, с другой стороны, горизонтальная линия имеет нулевой наклон.Ноль является знаменателем неопределенного наклона, а ноль — числителем нулевого наклона.
Основные различия между неопределенным наклоном и нулевым наклоном
33
Параметр сравнения Неопределенный наклон Угол наклона нуля Характеристики не определены вертикальная линия. Характеристики нулевого наклона — горизонтальная линия.
Значение Неопределенный наклон имеет несуществующее значение, поскольку не может иметь никакого конкретного значения. Нулевой наклон имеет нулевое значение, которое определяется.
Определители Неопределенный наклон определяется переменной «X». Нулевой наклон определяется переменной «Y».
Ноль Неопределенный наклон имеет нулевой знаменатель. Нулевой наклон имеет нулевое значение в качестве разницы между его числителями.
Изменить При неопределенном наклоне «X» не изменяется, а «Y» изменяется. При нулевом наклоне «Y» не меняется, тогда как «X» изменяется.
Что такое неопределенный уклон?
Проще говоря, Неопределенный наклон можно определить как прямую линию на любом графике. По сути, это наклон вертикальной линии.В неопределенном уклоне переменная «X» не имеет существующего значения. Это не определено. Знаменатель неопределенного наклона равен нулю. Именно по этой причине значение этого наклона не существует независимо от числителя. Поскольку числитель нельзя разделить на ноль, значение всегда не существует.
Неопределенный наклон представлен переменной «X». Разница между двумя точками «X» равна нулю. Любая линия на этом наклоне не перемещается ни влево, ни вправо по переменной «Y»., поскольку по горизонтали нет изменений. Переменная «Y» не изменяется в случае неопределенного наклона, тогда как переменная «X» изменяется.
Что такое нулевой наклон?
Проще говоря, нулевой наклон — это наклон горизонтальной линии. Горизонтальная линия на графике характеризуется как нулевой наклон. Он представлен переменной «Y». Переменная «Y» не изменяется, тогда как переменная «X» продолжает изменяться в случае нулевого наклона.
Числитель нулевого наклона всегда равен нулю.Таким образом, разница между двумя точками по переменной «Y» равна нулю. Независимо от знаменателя значение нулевого наклона равно нулю. Таким образом, уклон становится определенным числом. Это потому, что числитель равен нулю, и когда ноль делится на любое число, результат равен нулю. Нулевой наклон — это, по сути, прямая линия, которая не движется вверх или вниз по направлению к переменной «X». Эта линия проходит параллельно переменной «X».
Основные различия между неопределенным наклоном и нулевым наклоном
В случае неопределенного наклона график линии вертикальный, тогда как при нулевом наклоне график линии горизонтален.
В случае неопределенного наклона знаменатель равен нулю, тогда как в случае нулевого наклона разница между числителями равна нулю.
Значение неопределенного наклона не определено и не существует. С другой стороны, в случае нулевого наклона значение наклона определяется и равно нулю.
Неопределенный наклон представлен переменной «X», тогда как, с другой стороны, нулевой наклон представлен переменной «Y».
Неопределенный наклон выполняется параллельно переменной «Y», тогда как, с другой стороны, нулевой наклон выполняется параллельно переменной «X».
В случае неопределенного наклона переменная «X» остается постоянной, тогда как переменная «Y» изменяется. С другой стороны, в случае нулевого наклона переменная «Y» остается постоянной, тогда как переменная «X» изменяется.
Заключение
Концепция склонов очень широко используется в повседневной деятельности. Наклоны представлены переменными «X» и «Y». Наклоны представлены целыми числами, которые могут быть как положительными, так и отрицательными. Однако в некоторых случаях переменные «X» и «Y» могут быть равны нулю или могут отсутствовать.В таких случаях числитель или знаменатель равны нулю. Эти случаи называются неопределенным уклоном или нулевым уклоном.
Неопределенный наклон и Нулевой наклон отличаются друг от друга, поскольку Неопределенный наклон представлен переменной «X», тогда как, с другой стороны, нулевой наклон представлен переменной «Y». Неопределенный наклон представляет собой вертикальную линию, а нулевой наклон — горизонтальную линию.
Ссылки
https://link.springer.com/content/pdf/10.1007 / s11053-005-6951-3.pdf
https://agupubs.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1029/JB076i008p01905
Значение производной
5
Скорость изменения функции
при определенном значении x
Уклон прямой
Наклон касательной к кривой
Секущая кривой
Коэффициент разницы
Определение производной
Производная от f ( x ) = x ²
Различается при x
Обозначения для производной
Простой коэффициент разности
Раздел 2: Проблемы
Производная от f ( x ) = 2 x — 5
Уравнение касательной к кривой
Производная от f ( x ) = x ³
РАСЧЕТ ПРИМЕНЯЕТСЯ К ВЕЩАМ, которые не изменяются с постоянной скоростью.Скорость из-за силы тяжести, рождений и смертей в популяции, единицы y для каждой единицы x . Значения функции, называемой производной, будут иметь переменную скорость изменения.
Теперь, поскольку мы считаем x независимой переменной, а y зависимой, то любое изменение Δ x в значении x приведет к изменению Δ y в значении . y . В прямой линии скорость изменения — такое количество единиц на на каждую единицу x — постоянна и называется наклоном линии.
Наклон прямой такой номер:
Δ y
Δ x = = Изменение в и -кладе
Изменение в x -кординате .
(Тема 8 Precalculus.)
Прямая линия имеет один и только один наклон; одна и только одна скорость изменения.
Если, например, x представляет время, а y представляет расстояние, тогда
прямолинейный график, который их связывает, указывает на постоянную скорость. Скажем, 45 миль в час — в каждый момент времени.
Наклон касательной к кривой
Исчисление, однако, связано со скоростью изменения, которая не является постоянной.
Если эта кривая представляет расстояние Y в зависимости от времени X , то скорость изменения — скорость — в каждый момент времени непостоянна.Вопрос, который задает расчет: «Какова скорость изменения точно в точке P ?» Ответом будет наклон касательной к кривой в этой точке. И метод определения этого наклона — этого числа — был замечательным открытием Исаака Ньютона (1642-1727) и Готфрида Лейбница (1646-1716). Это метод нахождения того, что называется производной.
Секущая кривой
Касательная — это прямая линия, которая только касается кривой.Секущая — это прямая линия, пересекающая кривую. Следовательно, рассмотрим секущую линию, которая пересекает кривую в точках P и Q . Тогда наклон секущей равен
Δ y
Δ x =
Но еще раз вопрос, который задает исчисление: как функция изменяется точно при x ₁?
Каков наклон касательной к кривой на P ?
Однако мы не можем оценить точно при P — потому что Δ y и Δ x тогда оба будут равны 0, а значение будет совершенно неоднозначным.
Поэтому мы будем рассматривать более короткие и более короткие расстояния Δ x , что приведет к последовательности секущих —
— череда спусков. И мы определим касательной в точке P как предел этой последовательности наклонов.
Этот наклон, этот предел будет значением того, что мы будем называть производной.
Коэффициент разницы
Пусть y = f ( x ) будет непрерывной функцией, и пусть координаты фиксированной точки P на графике будут ( x , f ( x )). (Тема 4 Precalculus.) Пусть теперь x изменится на величину Δ x . Тогда новый x -кординат будет x + Δ x .
Это x -координат Q на графике.
Но когда значение x изменяется, возникает результирующее изменение Δ y
в значении y , то есть в значении f ( x ). Его новое значение — f ( x + Δ x ). Координаты Q следующие ( x + Δ x , f ( x + Δ x )).
Затем
Итак, это определение наклона касательной в точке P :
Наклон касательной на P
— это предел изменения функции (числитель)
, деленный на изменение независимой переменной
, когда это изменение приближается к 0.
Поскольку Δ x , а не x — это переменная, которая приближается к 0, x остается постоянным, и этот предел будет функцией x . Поскольку она будет производной от f ( x ), мы называем ее производной функцией или производной от f ( x ). Чтобы напомнить нам, что он был производным от f ( x ), мы обозначим его как f ‘ ( x ) — « f-prime из x .«
Это частное —
— называется частным Ньютона, или разностным коэффициентом. Его вычисление и упрощение — фундаментальная задача дифференциального исчисления.
Опять же, коэффициент разности является функцией Δ x . Но для упрощения записанных вычислений вместо Δ x будем писать h .
Δ x = ч
Δ y = f ( x + h ) — f ( x )
Тогда коэффициент разницы будет:
Теперь сформулируем определение производной следующим образом.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ 5. Под производной функции f ( x ) мы подразумеваем следующий предел, если он существует:
Мы называем это ограничение функцией f ‘ ( x ) — « f -prime x » — и когда этот предел существует, мы говорим, что f само по себе является дифференцируемым при x . , и что f имеет производную.
Итак, мы берем предел коэффициента разницы, равный h , приближающемуся к 0.Когда этот предел существует, это означает, что коэффициент разницы можно сделать настолько близким к этому пределу — « f ‘ ( x )» — как нам угодно. (Урок 2.)
Что касается x , мы должны считать его фиксированным. Это конкретное значение, при котором мы оцениваем f ‘ ( x ).
На практике мы должны упростить коэффициент разности, прежде чем позволить h приблизиться к нулю. Мы должны выразить числитель —
f ( x + h ) — f ( x )
— таким образом, чтобы мы могли разделить его на h .
Подводя итог: производная — это функция — правило, которое присваивает каждому значению x наклон касательной в точке ( x , f ( x )) на график f ( x ). Это скорость изменения f ( x ) в этот момент.
В качестве примера мы применим определение, чтобы доказать, что наклон касательной к функции f ( x ) = x ², в точке ( x , x ²), это 2 x .
ТЕОРЕМА. f ( x ) = x ²
означает
f ‘ ( x ) = 2 х .
Доказательство. Вот коэффициент разницы, который мы продолжим для упрощения:
1) ( x + h ) ² — x ²
h
2) = x ² + 2 xh + h ² — x ²
h
3) = 2 xh + h ²
h
4) = 2 x + h .
При переходе от строки 1) к строке 2) мы возводим в квадрат бином x + h . (Урок 18 алгебры.)
В строке 3) мы вычли x ² с. То есть мы вычли f ( x ).
В строке 4) мы разделили числитель на h . (Урок 20 из Алгебра.)
Мы можем это сделать, потому что h никогда не равно равному 0, даже если мы берем предел (Урок 2).
Завершим определение производной и возьмем предел:
f ‘ ( x ) = (2 x + h )
= 2 х .
Это то, что мы хотели доказать.
Всякий раз, когда мы применяем определение, мы должны алгебраически манипулировать коэффициентом разности, чтобы мы могли просто заменить h на 0. Фактически, вся теория пределов со всеми ее сложностями и тонкостями была изобретена, чтобы оправдать именно это. (Бедного Ньютона и Лейбница критиковали за то, что они предлагали оправдания, которые не нравились изобретателям ограничений в XIX веке.) Мы можем положить здесь h = 0, потому что коэффициент разности уменьшается до 2 x + h и, следовательно, многочлен от h .
Проблема. Пусть f ( x ) = x ², и вычислим наклон касательной к графику —
a) при x = 5.
Поскольку f ‘ ( x ) = 2 x , то при x = 5 наклон касательной составляет 10.
б) при x = −3. −6.
c) при x = 0.0.
Различается при x
Согласно определению, функция будет дифференцируемой при x , если там существует определенный предел. Графически это означает, что график при этом значении x будет иметь касательную линию. Тогда при каких значениях функция , а не будет дифференцируемой?
Без касательной
Выше два примера.Функция слева не имеет производной при x = 0, потому что там функция является разрывной. При x = 0 тангенса, очевидно, нет.
Что касается графика справа, это функция абсолютного значения, y = | x |. (Тема 5 Precalculus.) И невозможно определить касательную линию при x = 0, потому что график образует там острый угол. Фактически, наклон касательной, когда x приближается к 0 слева, равен -1.Однако наклон, приближающийся справа, равен +1. Наклон касательной при 0, который был бы производной при x = 0, поэтому не существует. (Определение 2.2.)
Функция абсолютного значения, тем не менее, является непрерывной при x = 0. Так, левый предел самой функции, когда x приближается к 0 , равен , равному правому пределу, а именно 0. Это иллюстрирует эту непрерывность. в точке не является гарантией дифференцируемости — существования касательной — в этой точке.
(И наоборот, если функция дифференцируема в точке — если есть касательная — она также будет непрерывной там. График будет гладким и без изломов.)
Поскольку дифференциальное исчисление — это изучение производных, оно в основном занимается функциями, которые дифференцируемы при всех значениях их областей определения. Такие функции называются дифференцируемыми.
Можете ли вы назвать элементарный класс дифференцируемых функций?
Чтобы увидеть ответ, наведите указатель мыши на цветную область.
Чтобы закрыть ответ еще раз, нажмите «Обновить» («Reload»).
Сначала подумайте об этом сами!
Полиномы.
Обозначения для производной
Поскольку производной является этот предел: тогда символ самого лимита (читается: «dee- y , dee- x .»)
Например, если
y = x ²,
затем, как мы видели,
= 2 х .
«Dee- y , dee- x — производная от y по отношению к x — это 2 x .»
Пишем еще
y ‘ ( x ) = 2 x .
« y — простое число x равно 2 x .»
Сам по себе символ: d
dx («dee, dee- x «) , называется
дифференцирующий оператор .Мы должны взять производную от того, что следует за ней.
Например,
d
dx f ( x ) означает производную по отношению к x от f ( x ).
d
dt (4 т ³-5) означает производную по отношению к т
из (4 т ³-5).
И так далее.
Простой коэффициент разности
Коэффициент разницы является версией. И иногда мы будем использовать последнее. То есть изменение значения функции y = f ( x ) равно y + Δ y . Следовательно, коэффициент разницы составляет
Иногда бывает удобно выразить коэффициент разницы как
Примечание : Когда Δ x приближается к 0 — когда точка Q приближается к P вдоль кривой — тогда Δ y или, что эквивалентно, Δ f также приближается к 0.То есть
Теперь ученик должен выполнить Задачи, требующие определения производной.
Содержание | Дом
Сделайте пожертвование, чтобы TheMathPage оставался в сети.
Даже 1 доллар поможет.
Авторские права © 2021 Лоуренс Спектор
Вопросы или комментарии?
Эл. Почта: [email protected]

(Цветной онлайн) Граничная гистограмма наклонов нулевого порядка (слева) и…
Контекст 1
… при этом RMS-высота и RMS-наклон подавляются, что уменьшает количество степеней свободы, и уравнения зависят только от детерминированной переменной v. На рисунке 5 сравнивается маргинальные гистограммы нулевого порядка высот и наклонов освещенных точек, заданные статистической функцией освещения нулевого порядка с корреляцией и без нее и методом Монте-Карло. Масштаб по оси Y изменяется для каждой части рисунка, чтобы четко показать различия….
Контекст 2
… корреляция высот и уклонов не учитывается для упрощения вычислений. На рисунке 5 показано, что учет корреляции значительно улучшает функцию освещения Смита. …
Контекст 3
… в таком случае 4L имеет порядок длины корреляции, что означает, что следует учитывать корреляцию между этими точками. Игнорирование этой корреляции приводит к различию между некоррелированной моделью и результатом Монте-Карло, как показано на рисунке 5….
Контекст 4
… также наблюдается максимум S 1% 0,23, но при% 75. Для больших углов наблюдения (2 [85, 90]) только около 0-10% поверхности испытывает поверхностное отражение. Для поверхности с 0,5 (пунктирная линия и ромбы на рисунке 10) поверхностное отражение широко наблюдается для 2 [0, 90]. …
Контекст 5
… первая задача — определить форму эмпирического фактора. Как мы обсуждали в разделе 4.1, недостатком некоррелированной функции затенения нулевого порядка является то, что пренебрежение корреляцией между высотой и уклоном приводит к равной вероятности освещения для этих точек с 5 (см. Сплошные линии на рисунке 6), что приводит к с расхождением, показанным на рисунках 5 (a) и 5 (c).Фактически, вероятность освещения должна уменьшаться по мере приближения s к v (см. Пунктирные линии на рисунке 6). …
Контекст 6
… эмпирический коэффициент f (пунктирная линия) и числовые образцы f num (разбросанные точки) показаны на рисунке 11 (a). Метод наименьших квадратов выполняется для подбора только тех точек, где f num 51, потому что S 0, MC и S 0, u малы и более или менее одинаковы, когда S 0, MC превышает S 0, u (см. Рисунки 5 (a ) и 5 (в)). Умножение эмпирического коэффициента на коэффициент угловой освещенности некоррелированной функции освещения нулевого порядка приводит к эмпирическому коэффициенту угловой освещенности нулевого порядка, который затем сравнивается с коэффициентом коррелированной функции освещения нулевого порядка….
Контекст 7
… 1 и f (v 1) являются функциями 0, интегрирование по 0 должно выполняться численно. Результаты показаны на Рисунке 15, где снова получены очень хорошие соглашения. …
y перехват | х перехват
Введение
Перехват
Пересечение — это точка, в которой линия или кривая проходят через ось графика. Когда точка пересекает ось x, эта точка называется пересечением по оси x или горизонтальным пересечением.
И когда эта точка пересекает ось Y, эта точка называется пересечением по оси Y или вертикальным пересечением.
Теперь давайте познакомимся с терминами, используемыми для определения пересечения по горизонтали и по вертикали.
Во-первых, мы должны знать, каково уравнение линии
Уравнение прямой можно записать как \ (y = mx + b \)
Где \ (m \) называется наклоном прямой, а b — точкой пересечения оси y.
Теперь мы должны знать, что подразумевается под наклоном прямой
Наклон линии определяется наклоном или крутизной линии.
Это отношение изменения значения y к изменению значения x.
Это называется «превышение скорости»
\ [Slope = \ frac {\ text {изменение значения y}} {\ text {изменение значения x}} = \ frac {\ rm {rise}} {\ rm {run}} \]
Выше на графике мы можем найти подъем на графике, взяв любые две точки, это 4
Трасса 3, значит, уклон здесь 4/3.
Склоны бывают следующих типов: —
А теперь перейдем к перехвату.
Найти точки пересечения по осям x и y
Давайте сделаем пример.
Найдите точки пересечения x и y для прямой 6x + 3y = 18.
Как найти точку пересечения x?
установить y = 0
\ [\ begin {align} 6x + 3 (0) & = 18 \\ 6x & = 18 \\ x & = \ frac {18} {6} \\ x & = 3 \ end {align} \]
Как найти точку пересечения по вертикали?
установить x = 0
\ [\ begin {align} 6 (0) + 3y & = 18 \\ 3y & = 18 \\ y & = \ frac {18} {3} \\ y & = 6 \ end {align} \]
Найдите точки пересечения по осям x и y по графику
Теперь пересечения по осям x и y можно определить, также посмотрев на графики.
Попытайтесь наблюдать приведенный ниже график и найдите точки пересечения по осям x и y.
Как найти точку пересечения по оси x?
Здесь точка пересечения x — это место, где линия пересекает ось x. Он равен -4, поэтому точка пересечения по оси x равна (-4,0)
Перехват по вертикали
Теперь точка пересечения y — это точка, в которой она пересекает ось y.
Он пересекает ось y в точке 6, поэтому точка пересечения y составляет (0,6)
Построение линии путем вычисления пересечений по осям x и y при задании уравнения.
Мы также можем построить линии, вычислив точки пересечения. Давайте посмотрим на эту концепцию на примере.
Нарисуйте график 5x + 3y = 15, найдя точки пересечения по осям x и y.
Как найти точку пересечения x?
x пересечение задается установкой y = 0
\ [\ begin {align} 5x = 15 \\ x = \ frac {15} {5} \\ x & = 3 \ end {align} \]
Перехват по вертикали
Y пересечение задается установкой x = 0 в уравнении
\ [\ begin {align} 5 (0) + 3y & = 15 \\ 3y & = 15 \\ y & = 5 \ end {align} \]
Постройте точки пересечения по осям x и y, затем проведите линию
Случаи, когда нет точки пересечения по оси X и точки пересечения по оси Y
Теперь имейте в виду, что точки пересечения x и y — это не числа, а упорядоченные пары.Предположим, что значение x intercept равно 2, оно записывается как (2,0). Кроме того, не все графики имеют как горизонтальные, так и вертикальные точки пересечения. Например:
Горизонтальная линия на графике выше не имеет точки пересечения по оси x. Он имеет только точку пересечения y как (0, -2).
Теперь давайте рассмотрим случай, когда нет точки пересечения оси y
Вертикальная линия на графике выше имеет точку пересечения по оси x (3,0) и не имеет точки пересечения по оси y.
Теперь случай, когда точки пересечения x и y — это одни и те же точки i.e.origin
График после нахождения пересечений по осям x и y: y = -2x.
Чтобы найти x, перехватить x = 0
Y = -2 (0)
Y = 0
Итак, точка пересечения y равна (0,0)
Чтобы найти точку пересечения с x, положите y = 0
0 = -2x
Х = 0
Таким образом, отрезок x равен (0,0)
Итак, точки пересечения по оси x и по оси y — это на самом деле одни и те же точки, начало координат. Теперь нам нужна еще одна точка для построения графика: линия выбирает любое значение для x и определяет значение для 5
.
Если мы возьмем x равным 1, мы получим y = -2
Если мы возьмем x как -1, получим y = 2
Теперь используйте эти упорядоченные пары для построения графика линии (0,0), (- 1,2) (1, -2) для построения графика линии
11.4 Понятие наклона прямой — Предалгебра 2e
Будьте готовы 11.10
Прежде чем начать, пройдите тест на готовность.
Упростить: 1−48−2.1−48−2.
Если вы пропустили эту проблему, просмотрите Пример 4.49.
Будьте готовы 11.11
Делить: 04,40.04,40.
Если вы пропустили эту проблему, просмотрите Пример 7.37.
Будьте готовы 11.12
Упростить: 15−3, −153, −15−3,15−3, −153, −15−3.
Если вы пропустили эту проблему, просмотрите Пример 4.47.
Когда мы рисовали линейные уравнения, мы заметили, что некоторые линии наклонены вверх, когда идут слева направо, а некоторые линии наклонены вниз. Некоторые линии очень крутые, а некоторые более плоские. Что определяет наклон линии вверх или вниз, крутой или плоский?
Крутизна наклона линии называется наклоном линии. Концепция уклона имеет множество применений в реальном мире. Наклон крыши и уклон шоссе или пандуса для инвалидных колясок — это лишь некоторые примеры, на которых вы буквально видите уклоны.А когда вы едете на велосипеде, вы чувствуете наклон при подъеме или спуске по инерции.
Использование географических досок для моделирования откоса
В этом разделе мы исследуем понятие уклона.
Использование резинок на геодлане дает конкретный способ моделирования линий на координатной сетке. Натянув резиновую ленту между двумя колышками на геодоске, мы можем узнать, как найти наклон линии. А когда вы едете на велосипеде, вы чувствуете уклон при подъеме или спуске по инерции.
Манипулятивная математика
Выполнение упражнения по манипулятивной математике «Исследование наклона» поможет вам лучше понять наклон линии.
Начнем с того, что натянем резиновую ленту между двумя колышками, чтобы образовать линию, как показано на рисунке 11.17.
Рисунок 11.17
Это похоже на линию?
Теперь мы растягиваем одну часть резинки прямо вверх от левого стержня и вокруг третьего стержня, чтобы образовать стороны прямоугольного треугольника, как показано на рисунке 11.18. Осторожно делаем угол 90 ° 90 ° вокруг третьего стержня так, чтобы одна сторона была вертикальной, а другая — горизонтальной.
Рисунок 11.18
Чтобы найти наклон прямой, мы измеряем расстояние по вертикальной и горизонтальной сторонам треугольника. Расстояние по вертикали называется подъемом , а расстояние по горизонтали называется отрезком , как показано на рис. 11.19.
Рисунок 11.19
Чтобы лучше запомнить термины, можно подумать об изображениях, показанных на рисунке 11.20.
Рисунок 11.20
На нашей геоборде подъем составляет 22 единицы, потому что резинка поднимается на 22 места на вертикальной опоре. См. Рисунок 11.21.
Какой пробег? Обязательно считайте промежутки между колышками, а не сами колышки! Резинка проходит через 33 места на горизонтальной ноге, поэтому пробег составляет 33 единицы.
Рисунок 11.21
Уклон линии — это отношение подъема к разбегу. Таким образом, наклон нашей линии равен 23,23. В математике наклон всегда обозначается буквой m.м.
Уклон прямой
Уклон линии m = riserun.m = riserun.
Подъем измеряет вертикальное изменение, а бег — горизонтальное изменение.
Каков наклон линии на геоплане на рис. 11.21?
Линия имеет наклон 23 и наклон 23.
Когда мы работаем с геобордами, неплохо иметь привычку начинать с колышка слева и соединяться с колышком справа. Затем натягиваем резинку, чтобы получился прямоугольный треугольник.
Если мы начнем с подъема, подъем будет положительным, а если растянуть его вниз, подъем будет отрицательным. Мы будем считать пробег слева направо, как вы читали этот абзац, поэтому пробег будет положительным.
Поскольку в формуле уклона есть подъем за пробегом, может быть проще всегда сначала отсчитывать подъем, а затем разбег.
Пример 11.30
Каков наклон линии на геоданге?
Решение
Используйте определение наклона.
м = стояк
Начните с левого стержня и сделайте прямоугольный треугольник, потянув резиновую ленту вверх и вправо, чтобы добраться до второго стержня.
Подсчитайте подъем и разбег, как показано.
Подъем составляет 3 единицы. M = 3 пробега. Прогон составляет 4 единицы. M = 34. Наклон составляет 34. Подъем составляет 3 единицы. M = 3 пробега. Прогон составляет 4 единицы. M = 34. Наклон составляет 34.
Попробуй 11,58
Каков наклон линии на геоданге?
Попробуй 11,59
Каков наклон линии на геоданге?
Пример 11.31
Каков наклон линии на геоданге?
Решение
Используйте определение наклона.
м = стояк
Начните с левого колышка и сделайте прямоугольный треугольник, натянув резиновую ленту на колышек справа. На этот раз нам нужно растянуть резинку вниз, чтобы получилась вертикальная штанина, поэтому подъем будет отрицательным.
Подъем -1 м = -1 пробег 3 м = −13 м = −13 Наклон −13 Подъем −1.m = −1run Пробег 3.m = −13m = −13 Наклон −13.
Попробуй 11.60
Каков наклон линии на геоданге?
Попробуйте 11,61
Каков наклон линии на геоданге?
Обратите внимание, что в первом примере наклон положительный, а во втором примере наклон отрицательный. Вы заметили разницу в двух линиях, показанных на рисунке 11.22.
Рисунок 11.22
Если читать слева направо, линия на рисунке A поднимается вверх; имеет положительный наклон.Линия на рисунке B идет вниз; имеет отрицательный наклон.
Рисунок 11.23
Пример 11.32
Используйте географическую доску, чтобы смоделировать линию с уклоном 12.12.
Решение
Чтобы смоделировать линию с определенным уклоном на географической доске, нам нужно знать подъем и уклон.
Используйте формулу наклона. м = стояк
Заменить мм на 1212. 12 = riserun12 = riserun
Итак, прибавка составляет 11 единиц, а пробег — 22 единицы.
Начните с колышка в нижнем левом углу геодоски. Протянуть резинку вверх на 11 единиц, а затем вправо на 22 единицы.
Гипотенуза прямоугольного треугольника, образованного резинкой, представляет собой линию с наклоном 12,12.
Попробуй 11,62
Используйте геоборд, чтобы смоделировать линию с заданным наклоном: m = 13.m = 13.
Попробуй 11,63
Используйте географическую доску, чтобы смоделировать линию с заданным уклоном: m = 32.m = 32.
Пример 11.33
Используйте географическую доску, чтобы смоделировать линию с уклоном −14, −14,
Решение
Используйте формулу наклона. м = стояк
Заменить мм на −14−14. −14 = переходник-14 = переходник
Итак, рост равен -1-1, а разбег равен 4,4.
Поскольку рост отрицательный, мы выбираем начальную отметку в верхнем левом углу, которая даст нам возможность отсчитывать обратный отсчет.Протягиваем резинку вниз на 11 единиц, затем вправо на 44 единицы.
Гипотенуза прямоугольного треугольника, образованного резинкой, представляет собой линию с наклоном -14,14.
Попробуй 11,64
Используйте геодоску, чтобы смоделировать линию с заданным наклоном: m = −21.m = −21.
Попробуй 11,65
Используйте географическую доску, чтобы смоделировать линию с заданным наклоном: m = −13.m = −13.
Найдите наклон прямой по ее графику
Теперь мы посмотрим на некоторые графики на координатной сетке, чтобы найти их наклоны.Этот метод будет очень похож на тот, который мы только что смоделировали на наших геобордах.
Манипулятивная математика
Выполнение упражнения по манипулятивной математике «Наклон линий между двумя точками» поможет вам лучше понять, как найти наклон линии по ее графику.
Чтобы найти наклон, мы должны отсчитать подъем и разбег. Но с чего начать?
Находим любые две точки на прямой. Мы стараемся выбирать точки с координатами, которые являются целыми числами, чтобы упростить наши вычисления.Затем мы начнем с точки слева и нарисуем прямоугольный треугольник, чтобы мы могли посчитать подъем и бег.
Пример 11.34
Найдите наклон показанной прямой:
Решение
Найдите две точки на графике, выбирая точки, координаты которых являются целыми числами. Мы будем использовать (0, −3) (0, −3) и (5,1). (5,1).
Начиная с точки слева, (0, −3), (0, −3), нарисуйте прямоугольный треугольник, идущий от первой точки ко второй точке (5,1).(5,1).
Посчитайте подъем на вертикальной стороне треугольника. Подъем 4 шт.
Посчитайте пробег на горизонтальной ноге. Пробег 5 шт.
Используйте формулу наклона. м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега. м = 45 м = 45
Уклон линии 4545.
Обратите внимание, что наклон положительный, поскольку линия наклонена вверх слева направо.
Попробуй 11,66
Найдите наклон прямой:
Попробуйте 11,67
Найдите наклон прямой:
How To
Найдите наклон на графике.
Шаг 1. Найдите на линии две точки, координаты которых являются целыми числами.
Шаг 2. Начиная с точки слева, нарисуйте прямоугольный треугольник, идущий от первой точки ко второй.
Шаг 3. Посчитайте подъем и разбег по сторонам треугольника.
Шаг 4. Определите отношение подъема к бегу, чтобы найти уклон. m = riserunm = riserun
Пример 11.35
Найдите наклон показанной прямой:
Решение
Найдите две точки на графике. Ищите точки с целыми числами. Мы можем выбрать любые точки, но будем использовать (0, 5) и (3, 3). Начиная с точки слева, нарисуйте прямоугольный треугольник, идущий от первой точки ко второй.
Посчитайте прибавку — она отрицательная. Рост на -2.
Подсчитайте пробег. Пробег 3.
Используйте формулу наклона. м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега. м = -23 м = -23
Упростить. м = -23 м = -23
Наклон прямой равен −23.−23.
Обратите внимание, что наклон отрицательный, так как линия наклонена вниз слева направо.
Что, если бы мы выбрали разные точки? Давайте снова найдем наклон линии, на этот раз используя другие точки. Мы будем использовать точки (−3,7) (- 3,7) и (6,1). (6,1).
Начиная с (−3,7), (- 3,7), нарисуйте прямоугольный треугольник до точки (6,1). (6,1).
Посчитайте прибавку. Рост на −6.
Подсчитайте пробег. Пробег 9.
Используйте формулу наклона. м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега. м = -69 м = -69
Упростим дробь. м = -23 м = -23
Наклон прямой равен −23. − 23.
Неважно, какие точки вы используете — наклон линии всегда один и тот же.Наклон линии постоянный!
Попробуй 11,68
Найдите наклон прямой:
Попробуй 11,69
Найдите наклон прямой:
Строки в предыдущих примерах имели точки пересечения yy с целыми значениями, поэтому было удобно использовать точку пересечения y в качестве одной из точек, которые мы использовали для определения наклона. В следующем примере отрезок yy представляет собой дробь. Расчеты упрощаются, если мы используем две точки с целыми координатами.
Пример 11.36
Найдите наклон показанной линии:
Решение
Найдите на графике две точки, координаты которых являются целыми числами. (2,3) (2,3) и (7,6) (7,6)
Какая точка слева? (2,3) (2,3)
Начиная с (2,3) (2,3), нарисуйте прямой угол к (7,6) (7,6), как показано ниже.
Посчитайте прибавку. Повышение на 3.
Подсчитайте пробег. Пробег 5.
Используйте формулу наклона. м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега. м = 35 м = 35
Наклон линии 35,35.
Попробуйте 11,70
Найдите наклон прямой:
Попробовать 11,71
Найдите наклон прямой:
Найдите наклон горизонтальных и вертикальных линий
Вы помните, что было особенного в горизонтальных и вертикальных линиях? В их уравнениях была всего одна переменная.
горизонтальная линия y = b; y = b; все координаты yy совпадают.
вертикальная линия x = a; x = a; все xx-координаты совпадают.
Итак, как нам найти наклон горизонтальной прямой y = 4? Y = 4? Один из подходов — построить горизонтальную линию, найти на ней две точки и посчитать подъем и пробег. Посмотрим, что происходит на рис. 11.24. Мы будем использовать две точки (0,4) (0,4) и (3,4) (3,4) для подсчета подъема и бега.
Рисунок 11.24
Какой рост? Рост 0.
Что такое пробег? Пробег 3.
Какой уклон? м = стояк
м = 03 м = 03
м = 0 м = 0
Наклон горизонтальной прямой y = 4y = 4 равен 0,0.
Все горизонтальные линии имеют наклон 00. Если координаты yy совпадают, подъем равен 00.
Наклон горизонтальной линии
Наклон горизонтальной линии y = b, y = b равен 0.0.
Теперь рассмотрим вертикальную линию, например линию x = 3x = 3, показанную на рисунке 11.25. Мы будем использовать две точки (3,0) (3,0) и (3,2) (3,2) для подсчета подъема и бега.
Рисунок 11.25
Какой рост? Повышение на 2.
Что такое пробег? Пробег 0.
Какой уклон? м = стояк
м = 20 м = 20
Но мы не можем разделить на 0.0. Деление на 00 не определено. Итак, мы говорим, что наклон вертикальной прямой x = 3x = 3 не определен. Наклон всех вертикальных линий не определен, потому что пробег равен 0,0.
Наклон вертикальной линии
Наклон вертикальной линии x = a, x = a не определен.
Пример 11.37
Найдите наклон каждой прямой:
ⓐx = 8x = 8
ⓑy = −5y = −5
Решение
ⓐx = 8x = 8
Это вертикальная линия, поэтому ее наклон не определен.
ⓑy = −5y = −5
Это горизонтальная линия, поэтому ее наклон равен 0,0.
Попробовать 11,72
Найдите наклон прямой: x = −4.x = −4.
Попробовать 11,73
Найдите наклон прямой: y = 7.y = 7.
Краткое руководство по склонам линий
Используйте формулу наклона, чтобы найти наклон линии между двумя точками
Иногда нам нужно найти наклон линии между двумя точками, и у нас может не быть графика для подсчета подъема и разбега.Мы могли бы нанести точки на сетку, а затем подсчитать подъем и пробег, но есть способ найти наклон без построения графика.
Прежде чем мы перейдем к этому, нам нужно ввести некоторые новые алгебраические обозначения. Мы видели, что упорядоченная пара (x, y) (x, y) дает координаты точки. Но когда мы работаем со склонами, мы используем две точки. Как можно использовать один и тот же символ (x, y) (x, y) для обозначения двух разных точек?
Математики используют индексы, чтобы различать точки.Нижний индекс — это небольшое число, записанное справа от переменной и немного ниже нее.
(x1, y1) readxsub1, ysub1 (x1, y1) readxsub1, ysub1
(x2, y2) readxsub2, ysub2 (x2, y2) readxsub2, ysub2
Мы будем использовать (x1, y1) (x1, y1) для идентификации первой точки и (x2, y2) (x2, y2) для идентификации второй точки. Если бы у нас было больше двух точек, мы могли бы использовать (x3, y3), (x4, y4), (x3, y3), (x4, y4) и так далее.
Чтобы увидеть, как подъем и бег связаны с координатами двух точек, давайте еще раз посмотрим на наклон линии между точками (2,3) (2,3) и (7,6) (7,6). ) на рисунке 11.26.
Рисунок 11.26
Поскольку у нас две точки, мы будем использовать индексные обозначения.
(2,3) x1, y1 (7,6) x2, y2 (2,3) x1, y1 (7,6) x2, y2
На графике мы посчитали рост на 3,3. Подъем также можно найти, вычтя y-координаты y-координаты точек.
у2-у16-33у2-у16-33
Мы посчитали серию 5,5. Прогон также можно найти, вычтя x-координаты. X-координаты.
х2-х17-25х2-х17-25
Мы знаем м = стояк
Так м = 35 м = 35
Перепишем подъем и бег, введя координаты. м = 6−37−2м = 6−37−2
Но 6 — координата yy второй точки, y2y2
и 3 — координата yy первой точки y1y1.
Итак, мы можем переписать рост, используя индексную запись. м = y2 − y17−2m = y2 − y17−2
Также 7 — координата xx второй точки, x2x2
и 2 — координата xx первой точки x2x2.
Итак, мы перепишем прогон, используя индексную нотацию. м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Мы показали, что m = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1 на самом деле является еще одной версией m = riserun.m = riserun. Мы можем использовать эту формулу, чтобы найти наклон линии, когда у нас есть две точки на линии.
Формула уклона
Наклон линии между двумя точками (x1, y1) (x1, y1) и (x2, y2) (x2, y2) равен
m = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Скажите себе формулу, чтобы помочь вам ее запомнить:
Наклон равен второй точке минус первой точки Наклон равен второй точке минус первой точки x второй точки минус x первой точки. x второй точки минус x первой точки.
Манипулятивная математика
Выполнение упражнения по манипулятивной математике «Уклон линий между двумя точками» поможет вам лучше понять, как найти наклон линии между двумя точками.
Пример 11.38
Найдите наклон прямой между точками (1,2) (1,2) и (4,5). (4,5).
Решение
Мы вызовем (1,2) (1,2) пункт №1 и (4,5) (4,5) пункт №2. (1,2) x1, y1 и (4,5) x2, y2 (1,2) x1, y1 и (4,5) x2, y2
Используйте формулу наклона. м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Подставьте значения в формулу наклона:
yy второй точки минус yy первой точки м = 5−2×2 − x1m = 5−2×2 − x1
xx второй точки минус xx первой точки м = 5-24-1 м = 5-24-1
Упростим числитель и знаменатель. м = 33 м = 33
м = 1 м = 1
Давайте подтвердим это, посчитав наклон на графике.
Подъем 33 и разбег 3,3, поэтому
м = стояк = 33м = 1м = подъемник = 33м = 1
Попробовать 11,74
Найдите наклон прямой, проходящей через заданные точки: (8,5) (8,5) и (6,3). (6,3).
Попробовать 11,75
Найдите наклон прямой, проходящей через заданные точки: (1,5) (1,5) и (5,9). (5,9).
Как мы узнаем, какую точку назвать №1, а какую — №2? Давайте снова найдем наклон, на этот раз поменяв названия точек, чтобы посмотреть, что произойдет.Поскольку теперь мы будем считать пробег справа налево, он будет отрицательным.
Мы позвоним в (4,5) (4,5) пункт №1 и (1,2) (1,2) пункт №2. (4,5) x1, y1 и (1,2) x2, y2 (4,5) x1, y1 и (1,2) x2, y2
Используйте формулу наклона. м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Подставьте значения в формулу наклона:
yy второй точки минус yy первой точки м = 2−5×2 − x1m = 2−5×2 − x1
xx второй точки минус xx первой точки м = 2-51-4 м = 2-51-4
Упростим числитель и знаменатель. м = −3−3м = −3−3
м = 1 м = 1
Наклон остается неизменным независимо от того, в каком порядке мы используем точки.
Пример 11.39
Найдите наклон прямой, проходящей через точки (−2, −3) (- 2, −3) и (−7,4). (- 7,4).
Решение
Мы назовем (−2, −3) (- 2, −3) точкой №1 и (−7,4) (- 7,4) точкой №2. (−2, −3) x1, y1 и (−7,4) x2, y2 (−2, −3) x1, y1 и (−7,4) x2, y2
Используйте формулу наклона. м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Заменить значения
yy второй точки минус yy первой точки м = 4 — (- 3) x2 − x1m = 4 — (- 3) x2 − x1
xx второй точки минус xx первой точки м = 4 — (- 3) −7 — (- 2) м = 4 — (- 3) −7 — (- 2)
Упростить. м = 7-5 м = 7-5
м = −75 м = −75
Подтвердим это на представленном графике.
м = райзерунм = -75м = -75м = райзерунм = -75м = -75
Попробовать 11,76
Найдите наклон прямой, проходящей через пару точек: (−3,4) (- 3,4) и (2, −1). (2, −1).
Попробовать 11,77
Найдите наклон прямой, проходящей через пару точек: (−2,6) (- 2,6) и (−3, −4). (- 3, −4).
Построение линии с заданной точкой и наклоном
В этой главе мы построили линии, нанося точки, используя точки пересечения и распознавая горизонтальные и вертикальные линии.
Другой метод, который мы можем использовать для построения линий, — это метод точечного наклона. Иногда нам дается одна точка и наклон линии вместо ее уравнения. Когда это происходит, мы используем определение наклона, чтобы нарисовать график линии.
Пример 11.40
Изобразите линию, проходящую через точку (1, −1) (1, −1) с наклоном m = 34.m = 34.
Решение
Постройте заданную точку (1, −1). (1, −1).
Используйте формулу наклона m = riserunm = riserun для определения подъема и пробега.
m = 34riserun = 34rise = 3run = 4m = 34riserun = 34rise = 3run = 4
Начиная с точки, которую мы нанесли, отсчитайте подъем и бегите, чтобы отметить вторую точку. Считаем на 33 единицы больше, а на 44 — правильно.
Затем мы соединяем точки линией и рисуем стрелки на концах, чтобы показать продолжение.
Мы можем проверить нашу линию, начав с любой точки и отсчитав 33 и вправо. 4.4. Мы должны добраться до другой точки на линии.
Попробовать 11,78
Постройте линию, проходящую через точку с заданным наклоном:
(2, −2), m = 43 (2, −2), m = 43
Попробуй 11.79
Постройте линию, проходящую через точку с заданным наклоном:
(−2,3), m = 14 (−2,3), m = 14
How To
Постройте линию с учетом точки и наклона.
Шаг 1. Постройте заданную точку.
Шаг 2. Используйте формулу наклона для определения подъема и разбега.
Шаг 3. Начиная с данной точки, отсчитайте подъем и бегите, чтобы отметить вторую точку.
Шаг 4. Соедините точки линией.
Пример 11.41
Постройте линию с отрезком yy (0,2) (0,2) и наклоном m = −23.m = −23.
Решение
Постройте заданную точку отрезком yy (0,2). (0,2).
Используйте формулу наклона m = riserunm = riserun для определения подъема и пробега.
m = −23riserun = −23rise = –2run = 3m = −23riserun = −23rise = –2run = 3
Начиная с (0,2), (0,2), посчитайте подъем и разбег и отметьте вторую точку.
Соедините точки линией.
Попробуй 11.80
Постройте линию с заданными пересечением и наклоном:
год-точка пересечения 4, m = −524, m = −52
Попробуйте 11,81
Постройте линию с заданным отрезком и наклоном:
xx-точка пересечения −3, m = −34−3, m = −34
Пример 11.42
Изобразите линию, проходящую через точку (−1, −3) (- 1, −3) с наклоном m = 4.m = 4.
Решение
Постройте данную точку.
Определите подъем и разбег. м = 4 м = 4
Запишите 4 как дробь. riserun = 41riserun = 41
подъем = 4 бег = 1 подъем = 4 ход = 1
Посчитайте подъем и бег.
Отметьте вторую точку. Соедините две точки линией.
Попробуйте 11,82
Постройте прямую, проходящую через точку (−2,1) (- 2,1) с наклоном m = 3.m = 3.
Попробовать 11,83
Изобразите линию, проходящую через точку (4, −2) (4, −2) с наклоном m = −2.т = -2.
Решите наклонные приложения
В начале этого раздела мы сказали, что в реальном мире есть много применений наклона. Давайте теперь посмотрим на несколько.
Пример 11.43
Уклон крыши здания — это наклон крыши. Знание высоты поля важно в климате с сильным снегопадом. Если крыша слишком плоская, вес снега может вызвать ее обрушение. Какой наклон крыши показан?
Решение
Используйте формулу наклона. м = стояк
Подставьте значения для подъема и хода. м = 9 футов 18 футов м = 9 футов 18 футов
Упростить. м = 12 м = 12
Уклон крыши 1212.
Попробовать 11,84
Найдите заданный уклон и бегите: крыша с подъемом = 14 = 14 и пролетом = 24. = 24.
Попробуйте 11,85
Найдите заданный уклон и бегите: крыша с подъемом = 15 = 15 и пролетом = 36.= 36.
Вы когда-нибудь думали о канализационных трубах, идущих от вашего дома на улицу? Их наклон — важный фактор в том, как они убирают мусор из вашего дома.
Пример 11.44
Канализационные трубы должны иметь уклон 1414 дюймов на фут для правильного отвода воды. Какой требуемый уклон?
Решение
Используйте формулу наклона. м = стояк
м = -14 дюймов.1 футм = -14 дюймов. 1 фут
м = -14 дюймов 1 футм = -14 дюймов 1 фут
Преобразование 1 фут в 12 дюймов. м = -14 дюймов. 12 дюймов. М = -14 дюймов. 12 дюймов.
Упростить. м = -148 м = -148
Уклон трубы −148. −148.
Попробуй 11,86
Найдите уклон трубы: труба имеет уклон 1313 дюймов на фут.
Попробуй 11.87
Найдите уклон трубы: труба имеет уклон 3434 дюйма на ярд.
Раздел 11.4. Упражнения
Практика ведет к совершенству
Использование географических досок для моделирования уклона
В следующих упражнениях найдите уклон, смоделированный на каждой геодлане.
204. 206.
В следующих упражнениях моделируйте каждый уклон. Нарисуйте картинку, чтобы показать свои результаты.
Найдите наклон линии по ее графику
В следующих упражнениях найдите наклон каждой показанной линии.
216. 218. 220. 222. 224. 226. 228. 230.
Найдите наклон горизонтальной и вертикальной линий
В следующих упражнениях найдите наклон каждой прямой.
Используйте формулу наклона, чтобы найти наклон линии между двумя точками
В следующих упражнениях используйте формулу наклона, чтобы найти наклон линии между каждой парой точек.
245.
(−3,3), (2, −5) (- 3,3), (2, −5)
246.
(−2,4), (3, −1) (- 2,4), (3, −1)
247.
(-1, -2), (2,5) (-1, -2), (2,5)
248.
(−2, −1), (6,5) (- 2, −1), (6,5)
249.
(4, −5), (1, −2) (4, −5), (1, −2)
250.
(3, −6), (2, −2) (3, −6), (2, −2)
Построение линии с учетом точки и наклона
В следующих упражнениях построение линии с учетом точки и наклона.
251.
(1, −2); m = 34 (1, −2); m = 34
252.
(1, -1); m = 12 (1, -1); m = 12
253.
(2,5); m = −13 (2,5); m = −13
254.
(1,4); m = −12 (1,4); m = −12
255.
(-3,4); м = -32 (-3,4); м = -32
256.
(−2,5); m = −54 (−2,5); m = −54
257.
(-1, -4); м = 43 (-1, -4); м = 43
258.
(−3, −5); m = 32 (−3, −5); m = 32
259.
(0,3); m = −25 (0,3); m = −25
260.
(0,5); m = −43 (0,5); m = −43
261.
(−2,0); m = 34 (−2,0); m = 34
262.
(-1,0); m = 15 (-1,0); m = 15
Решите приложения уклона
В следующих упражнениях решите эти приложения уклона.
267.
Уклон крыши Достаточно простой способ определить уклон — взять 12-дюймовый 22-дюймовый уровень и установить его одним концом на поверхности крыши. Затем возьмите рулетку или линейку и измерьте расстояние от другого конца уровня до поверхности крыши. Вы можете использовать эти измерения для расчета уклона крыши. Какой уклон крыши на этой картинке?
268.
Какой наклон крыши показан?
269.
Уклон дороги Уклон дороги местного значения 6%.6%. Уклон дороги — это ее уклон, выраженный в процентах.
ⓐ Найдите уклон дороги в виде дроби, а затем упростите дробь.
Ⓑ Какой подъем и спуск будет отражать этот уклон или уклон?
270.
Уровень шоссе Местная дорога поднимается на 22 фута на каждые 5050 футов шоссе.
ⓐ Какой уклон у трассы?
Ⓑ Уклон автомагистрали — это ее уклон, выраженный в процентах. Какой уровень у этой трассы?
Повседневная математика
271.
Пандус для инвалидных колясок Правила для пандусов для инвалидных колясок требуют подъема максимум на 11 дюймов для бега длиной 1212 дюймов.
ⓐ Какой пролет должен иметь пандус, чтобы выдержать подъем на 24 дюйма и 34 дюйма до двери?
Ⓑ Нарисуйте модель этого пандуса.
272.
Пандус для инвалидных колясок Подъем на 1 дюйм2 дюйма для бега на 16 дюймов и 26 дюймов упрощает подъем по пандусу для водителя-коляски.
ⓐ Какой пролет должен иметь пандус, чтобы легко выдерживать 24-дюймовый 34-дюймовый подъем двери?
ⓑ Нарисуйте модель этого пандуса.
Письменные упражнения
273.

Диаметр канализационных труб	Нормальный уклон	Наименьший допустимый
50 мм	0,035 (3,5 см)	0,025 (2,5 см)
100 мм	0,02 (2 см)	0,012 (1,2 см)
150 мм	0,01 (1 см)	0,07 (7 мм)
200 мм	0,008 (0,8 см)	0,005 (0,5 см)

Размер листа пеноплекса 50 мм: размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

Авг 1, 2019 автор alexxlab Разное

размеры материала и сколько м2 в упаковке, технические характеристики листа утеплителя

В зимний период через потолки и стены дома уходит до 50% тепла. Для снижения расходов на отопление устанавливают теплоизоляцию. Монтаж утеплителя снижает потери тепла, позволяя сэкономить на коммунальных платежах. Популярным материалом для утепления жилых конструкций является пеноплекс различной толщины, в частности, 50 мм.

Особенности: плюсы и минусы

Теплоизоляционный материал пеноплекс изготавливается из полистирола методом экструзии. На производстве гранулы полистирола расплавляются при температуре до +1400 градусов. В смесь вводят вспенивающий катализатор, который вступает в химическую реакцию с образованием кислорода. Масса увеличивается в объеме, наполняясь газами.

В процессе изготовления вводят синтетические добавки для улучшения свойств теплоизолятора. Добавление тетрабромпараксилола обеспечивает самозатухание при возгорании, другие наполнители и стабилизаторы предохраняют от ультрафиолета и окисления, придают антистатические качества готовому изделию.

Пенополистирольный состав под давлением поступает в камеру экструдера, где формуется в блоки и разрезается на плиты толщиной 50 мм. Получившаяся плита содержит более 95% газов, заключенных в полистирольные ячейки размером не более 0.2 мм.

Благодаря особенностям сырья и мелкоячеистой структуре экструдированный пенополистирол проявляет следующие технические характеристики:

коэффициент теплопроводности незначительно меняется в зависимости от влажности материала от 0.030 до 0.032 Вт/м*К;
паропроницаемость составляет 0.007 Мг/м*ч*Па;
водопоглощение не превышает 0.5% от общего объема;
плотность утеплителя меняется в зависимости от предназначения от 25 до 38 кг/м³;

прочность на сжатие варьируется в зависимости от плотности изделия от 0.18 до 0.27 МПа, предельный изгиб – 0.4 МПа;
пожаростойкость класса Г3 и Г4 в соответствии с ГОСТ 30244, относится к нормально и сильногорючим материалам с температурой выделяемого дыма 450 градусов;
воспламеняемость класса В2 в соответствии с ГОСТ 30402, умеренновоспламеняемый материал;
распространение пламени по поверхности в группе РП1, не распространяет огонь;

с высокой дымообразующей способностью под группой Д3;
толщина материала 50 мм имеет индекс изоляции воздушного шума до 41 дБ;
температурные условия применения – от -50 до +75 градусов;
биологически инертен;

не разрушается под действием строительных растворов, щелочей, фреона, бутана, аммиака, спиртовых и водоэмульсионных красок, животных и растительных жиров, органических и неорганических кислот;
подвержен деструкции при попадании на поверхность бензина, дизеля, керосина, дегтя, формалина, диэтилового спирта, ацетатного растворителя, формальдегида, толуола, ацетона, ксилола, эфира, масляной краски, эпоксидной смолы;
длительность эксплуатации – до 50 лет.
Устойчивость к механическим повреждениям. Чем выше плотность, тем прочнее изделие. Материал ломается с усилием, не крошится, слабо проминается. Совокупность характеристик позволяет утеплять данным материалом как строящиеся объекты, так и здания, нуждающиеся в реконструкции и ремонте. Свойства материала определяют положительные стороны при применении пеноплекса толщиной 50 мм.

Толщина изолирующего слоя небольшая в сравнении с другими утеплителями. Теплоизоляция в 50 мм экструдированного пенополистирола равнозначна 80-90 мм слоя минераловатного утеплителя и 70 мм пенопласта.
Водоотталкивающие качества не позволяют поддерживать рост грибков и бактерий, что соответствует санитарно-гигиеническим требованиям, проявляя биологическую стойкость теплоизолятора.
Не вызывает химической реакции при контакте со щелочными и соляными растворами, строительными смесями.
Высокий уровень экологической безопасности. При производстве и эксплуатации не выделяются вредные вещества, которые способны отрицательно влиять на окружающую среду и здоровье людей. С утеплителем можно работать без индивидуальных средств защиты.

Быстрая окупаемость теплоизолятора за счет приемлемой стоимости и экономии на теплоносителях.
Способность к самозатуханию, не поддерживает и не распространяет горение.
Морозостойкость до -50 градусов позволяет выдерживать 90 циклов температурно-влажностных воздействий, что соответствует уровню долговечности в 50 лет эксплуатации.
Непригодность для проживания и размножения муравьев и других насекомых.

Малый вес облегчает транспортировку, хранение и установку.
Быстрый и простой монтаж благодаря габаритам и замковым соединениям.
Широкая область применения и многофункциональность. Разрешен к использованию в жилых, общественных, производственных, сельскохозяйственных зданиях и сооружениях.
Материал неустойчив к пожару, выделяет едкий дым при тлении. Внешнюю сторону можно оштукатурить, чтобы не было прямого соприкосновения с пламенем. Так повышается группа горючести до Г1 – слабогорючие вещества.

Любой строительный и теплоизоляционный материал имеет отрицательные моменты при эксплуатации. Их нужно учитывать при монтаже и уменьшать риски теплоизоляции конструкций. Среди недостатков пеноплекса можно выделить несколько характеристик.

Химические растворители способны разрушить верхний слой материала.
Низкий уровень проницаемости пара ведет к образованию конденсата на утепляющей основе. Поэтому утеплять стены нужно снаружи помещений, оставляя вентиляционный зазор.
Приобретает хрупкость при длительном воздействии ультрафиолета. Чтобы избежать губительных последствий, пеноплекс нужно защищать от солнечных лучей, проводя внешнюю отделку. Это может быть штукатурка, система вентилируемого или мокрого фасада.
Низкая адгезия с различными поверхностями предусматривает фиксацию на фасадные дюбели или специализированные клеевые составы.
Материал может повреждаться грызунами. Для защиты теплоизолятора, находящегося в открытом доступе для мышей, пользуются металлической сеткой с ячейками 5 мм.

Размеры листа

Размеры пеноплекса стандартизированы и удобны для установки. Ширина листа составляет 60 см, длина – 120 см. Толщина утеплителя в 50 мм позволяет обеспечить требуемый уровень теплоизоляции в умеренном климате.

Расчет количества квадратов, необходимых для утепления, производится заранее с учетом площади конструкции.

Пеноплекс поставляется в полиэтиленовой термоусадочной пленке. Количество штук в одной пачке зависит от типа материала. В упаковке универсального теплоизолятора содержится 7 листов объемом 0.23 м3, позволяющих покрыть площадь в 4.85 м2. В пачке пеноплекса для стен – 8 штук объемом 0.28 м3, площадью 5.55 м2. Вес упаковки варьируется от 8.2 до 9.5 кг и зависит от плотности теплоизолятора.

Сфера применения

Утепление в доме должно проходить комплексно, чтобы достичь эффективного снижения потери тепла. Поскольку через стены дома уходит до 35% тепла, а через крышу – до 25%, то теплоизоляция стеновых и чердачных конструкций должна проводиться подходящими теплоизоляторами. Также до 15% тепла теряется через пол, поэтому утепление цоколя и фундамента не только снизит теплопотери, но и защитит от разрушения под воздействием движения грунта и размывания почвы грунтовыми водами.

Пеноплекс толщиной 50 мм применяется в индивидуальной и профессиональной сфере строительства.

Виды утеплителя подразделяются по сфере применения в теплоизоляционных работах. В малоэтажных строениях и частных квартирах применяют несколько серий пеноплекса.

«Комфорт» плотностью 26 кг/м3. Предназначен для утепления коттеджей, дач, бань и частных домов. Плитами «Комфорт» изолируют стены, цоколи, полы, перекрытия, чердаки, кровлю. В квартире используется для расширения площади и избавления от сырости на лоджиях и балконах. В загородном строительстве подходит для устройства садово-парковой зоны. Теплоизоляция грунта под садовыми дорожками и гаражными площадками позволит избежать деформации отделочного покрытия. Это универсальные плиты прочностью 15 т/м2, в одном кубе содержится 20 м2 утеплителя.

«Фундамент», плотность которого составляет 30 кг/м3. Используется в частном домостроении в нагружаемых конструкциях – традиционные, ленточные и малозаглубленные фундаменты, цокольные этажи, отмостки, подвалы. Плиты способны выдержать нагрузку в 27 тонн на квадратный метр. Защищают грунт от промерзания и притока подземных вод. Подходят для теплоизоляции садовых дорожек, стоков, дренажных каналов, септиков и трубопроводов.

«Стена» средней плотностью 26 кг/м3. Устанавливается на внутренние и наружные стены, перегородки. По теплопроводности утеплитель в 50 мм заменяет стену толщиной 930 мм из кирпичей. Одним листом покрывается площадь 0.7 м2, увеличивая скорость монтажа. Пазы на гранях убирают мостики холода, проходящие вглубь поверхности стен, смещают точку росы. Идеально использовать для фасадов с дальнейшей финишной декоративной отделкой. Фрезерованная шероховатая поверхность плит помогает увеличить сцепление со штукатурными и клеевыми смесями.

В профессиональном строительстве размер плит может меняться, их нарезают длиной 120 и 240 см. Для теплоизоляции многоквартирных жилых домов, промышленных, коммерческих, общественных объектов, спортивных и производственных сооружений применяют следующие марки плит пеноплекса.

«45» характеризуется плотностью в 45 кг/м3, повышенной прочностью, выдерживает нагрузку в 50 т/м2. Рассчитан для применения в дорожном строительстве – прокладка автомобильных и железных дорог, реконструкция городских улиц, устройство насыпей. Теплоизоляция дорог помогает снизить расход строительных материалов, затраты на ремонт дорожного полотна, увеличивает срок его эксплуатации. Использование пеноплекса 45 в качестве термоизолирующих прослоек в реконструкции и расширении взлетно–посадочной полосы аэродрома позволяет снижать деформацию покрытия на пучинистых грунтах.
«Гео» рассчитан на нагрузку в 30 т/м2. Плотность в 30 кг/м3 позволяет утеплять фундамент, цоколь, полы и эксплуатируемые крыши. Пеноплекс защищает и утепляет монолитный фундамент многоэтажного сооружения. Также входит в структуру плитного фундамента малого заглубления с прокладыванием внутренних инженерных коммуникаций. Применяется для устройства полов по грунту в жилых и коммерческих помещениях, в промышленных холодильниках, на ледовых аренах и катках, для основания фонтанов и устройства чаши бассейнов.

«Кровля» плотностью 30 кг/м3 создана для теплоизоляции любых кровельных конструкций начиная от скатной крыши, заканчивая плоской кровлей. Прочность в 25 т/м2 позволяет производить монтаж на инверсионных крышах. Эти крыши могут использоваться под парковку или зеленую зону отдыха. Также для изоляции плоских крыш разработана марка пеноплекса «Уклон», который позволяет обеспечить сток воды. Плиты созданы с уклоном от 1.7% до 3.5%.
«Основа» средней прочности и плотностью 24 кг/м3 является аналогом серии «Комфорт», предназначена для универсального утепления любых конструкций в гражданском и промышленном строительстве. Применяется для наружного утепления стен в многоэтажных зданиях, внутренней изоляции подвальных помещений, заполнения деформационных швов, в создании дверных и оконных перемычек, для возведения многослойных стен. Слоистая кладка состоит из внутренней несущей стены, прослойки пеноплекса и внешней кирпичной или плиточной отделки. Такая кладка сокращает толщину стен в 3 раза по сравнению с требованиями строительных нормативов к стене из однородного материала.

«Фасад» плотностью 28 кг/м3 применяется для теплоизоляции стен, перегородок и фасадов, включая первые и цокольные этажи. Фрезерованная поверхность плит упрощает и сокращает выполнение штукатурных работ по финишной отделке фасада.

Советы по монтажу

Гарантией эффективности теплоизоляции является соблюдение всех этапов и правил монтажных работ.

Перед установкой пеноплекса нужно провести подготовку поверхности, на которую будет укладываться материал. Неоднородную плоскость с трещинами и вмятинами нужно заделать штукатурной смесью. Если присутствуют мусор, неприкрепленные элементы и остатки старой отделки, то мешающиеся части удаляют.
При обнаружении следов плесени и мха, пораженная зона очищается и обрабатывается антисептической фунгицидной смесью. Для улучшения сцепления с клеевым составом проводят обработку поверхности грунтовкой.

Пеноплекс представляет собой жесткий негнущийся термопласт, который крепится на ровные поверхности. Поэтому измеряют уровень ровности. Если разница превышает более 2 см, то потребуется выравнивание. Технология установки теплоизоляторов немного отличается в зависимости от конструкции поверхности – для кровли, стен или пола.
Монтаж теплоизоляции можно проводить в любое время года, но комфортнее, если будет температура выше +5 градусов. Для фиксации плит пользуются специальными клеевыми составами на основе цемента, битума, полиуретана или полимеров. В качестве дополнительных креплений применяют фасадные грибовидные дюбеля с полимерным стержнем.

Монтаж на стены осуществляют горизонтальным методом размещения плит. Перед установкой пеноплекса нужно разместить стартовую планку, чтобы утеплитель был в одной плоскости и не смещались ряды. На нижнюю планку будет упираться нижний ряд утеплителя. Теплоизолятор крепится на клей в шахматном порядке с совмещением пазов. Клеевой состав может наноситься полосами в 30 см или сплошным слоем. Обязательно промазывают клеем соединительные грани панелей.
Далее проводят сверление отверстий на глубину 8 см. На один лист пеноплекса достаточно 4-5 дюбелей. Устанавливают дюбели со стержнями, шляпки должны быть в одной плоскости с утеплителем. Последним шагом будет декоративная отделка фасада.

При утеплении пола на железобетонную плиту перекрытия или подготовленный грунт укладывается пеноплекс и крепится клеем. Настилается гидроизоляционная пленка, на которую делают цементную стяжку тонким слоем. После полной просушки можно монтировать финишное половое покрытие.
Для теплоизоляции кровли пеноплекс может укладываться на чердачные перекрытия поверх или под стропилами. При возведении новой крыши или ремонте кровельного покрытия теплоизолятор устанавливается поверх стропильной системы. Стыки проклеиваются клеем. На утеплитель крепят продольные и поперечные рейки толщиной 2-3 см с шагом 0.5 м, образуя каркас, на который крепится кровельная черепица.

Дополнительное утепление кровли проводят внутри чердачного или мансардного помещения. На стропила монтируют каркас обрешетки, на котором размещают пеноплекс, фиксируя дюбелями. Поверх устанавливается контробрешетка с зазором до 4 см. Накладывается слой паробарьера с дальнейшей обшивкой отделочными панелями.
При утеплении фундаментов можно воспользоваться технологией несъемной опалубки из панелей пеноплекса. Для этого собирают каркас опалубки при помощи универсальной стяжки и арматуры. После залива фундамента бетоном утеплитель остается в грунте.

Обзор сравнения пеноплекса ч другими материалами смотрите в следующем видео.

размер листа, технические характеристики, отзывы

В частных домах с герметичными стеклопакетами и современными дверями основные теплопотери зимой происходят через ограждающие конструкции. Большинство строительных материалов, используемых для возведения, к примеру, стен, обеспечить полную изоляцию внутренних помещений от холода в российском климате, к сожалению, неспособно. Чтобы ограждающие конструкции из кирпича, бетона, пенобетона надежно сохраняли тепло в доме, их нужно делать или слишком толстыми, или же утеплять.

Последний способ изоляции, конечно же, является гораздо более простым и дешевым. Использоваться в качестве утеплителя для ограждающих конструкций зданий могут разные материалы. К примеру, достаточно часто с этой целью применяются современные плиты пеноплекса на 50 мм. Размеры такой материал имеет очень удобные, а поэтому устанавливать его легко. Утепляет пеноплекс стены, полы, потолки и пр. очень эффективно.

Что собой представляет
Чисто внешне пеноплекс напоминает обычный, хорошо знакомый многим пенопласт. Однако такие плиты имеют большую плотность, стоят дороже и служить в качестве утеплителя могут гораздо дольше. Пеноплекс гораздо более устойчив к ультрафиолету и другим неблагоприятным факторам окружающей среды.
Современной промышленностью выпускается множество разновидностей пеноплекса, отличающихся техническими характеристиками. Одним из самых востребованных типов этого материала являются при этом листы на 50 мм. Размеры пеноплекс такой толщины имеет стандартные, весит немного, а следовательно, очень удобен в использовании, транспортировке и хранении. Сфера его применения очень широка.
Как делают?
Изготавливается этот материал на предприятиях из гранул полистирола с использованием разного рода добавок, в конечном итоге улучшающих его эксплуатационные качества. Исходное сырье при производстве пеноплекса предварительно под высоким давлением подвергается воздействию высокой температуры. Далее в массу подсыпается специальный катализатор для вспенивания. Затем в пеноплекс добавляют вещества, повышающие его огнестойкие свойства, способность сопротивляться воздействию ультрафиолета и т. д.
Размеры листов
Весь применяемый в строительстве пеноплекс имеет стандартные габариты. Благодаря этому его очень удобно использовать для обшивки ограждающих конструкций и делать предварительные расчеты его необходимого количества.
Размеры пеноплекс 50 мм, поставляемый на современный рынок, в большинстве случаев имеет 60х120 мм. Именно такие листы наиболее распространены и востребованы у частных застройщиков.

Многие владельцы загородных домов, решившие утеплить их ограждающие конструкции, интересуются в том числе и тем, сколько пеноплекса 50-мм в штуках в упаковку кладут производители. В зависимости от разновидности такие плиты могут продаваться одновременно по 7-8 шт. Обшить с использованием материала из одной упаковки, таким образом, можно 4.85 или 5.55 квадратных метра утепляемых поверхностей.
Широко используются такие листы как в частном, так и промышленном строительстве. В последнем случае иногда могут применяться также плиты пеноплекса 50 мм размером 60х240 мм. Такими листами стены и фундаменты высотных домов, конечно же, обшивать удобнее.
Продается этот материал абсолютно во всех строительных супермаркетах. Стоит он относительно недорого. Цена за упаковку пеноплекса 50 мм равна порядка 1500 р.
Сфера использования и основные разновидности
Чаще всего пеноплекс применяется в частном домостроении. Обшиваться в загородных домах с использованием этого материала могут стены, потолки, скаты крыш. Очень часто пеноплекс применяется и для утепления пола в домах, гаражах, хозяйственных постройках. Конечно же, можно использовать этот материал и для утепления фундаментов, цокольных этажей и даже садовых дорожек.

В частном домостроении чаще всего применяются следующие разновидности пеноплекса:
«Комфорт» — универсальные листы плотностью 26 кг/м³. Этот пеноплекс может использоваться для утепления полов, цоколей, стен, кровель и т. д. абсолютно любых построек.
«Фундамент» плотностью 30 кг/м³. Эта разновидность предназначена для утепления сильно нагруженных конструкций, включая цоколи и садовые дорожки.
«Стена» плотностью 26 кг/м³. Этот пеноплекс предназначен специально для утепления стен и перегородок. Плиты этой разновидности толщиной 50 мм защищают внутренние помещения дома от холода так же эффективно, как кирпичная кладка толщиной в 930 мм.
В профессиональном строительстве могут использоваться, к примеру, такие разновидности пеноплекса:
«45» плотностью 45 кг/м³. Этот материал способен выдерживать нагрузку в 50 т/м² и используется для утепления автомобильных и железных дорог, а также взлетных полос аэропортов. Разновидность пеноплекса это самая дорогая.
«Гео», способный выдерживать нагрузку в 30 кг/м³. Такой пеноплекс используется для утепления фундаментов многоэтажек, полов в общественных помещениях и пр.

Основные технические характеристики пеноплекса 50 мм
Отличаются разные типы этого материала в основном только по плотности. В остальном их технические характеристики схожи:
рабочая температура эксплуатации — от -50 С до +75 °С;
коэффициент влагопоглощения — 0.4% в сутки;
паропроницаемость — 0.007 Мг/м*ч*Па;
температура горения — 450 °С;
предельный изгиб — 0.4 МПа.
Коэффициент теплопроводности пеноплекса 50 мм, в зависимости от разновидности, может колебаться в пределах 0.030-0.032 Вт/м*К. В соответствии с ГОСТ 30402, по горючести пеноплекс относится к классу В, то есть является умеренно воспламеняемым материалом.

С чем допускается контакт?
Плюсом утеплителя пеноплекс на 50 мм, помимо всего прочего, является то, что он отличается устойчивостью к воздействию разного рода красок, строительных растворов, кислот и щелочей. К примеру, такие плиты не разрушается при контакте с бутаном, аммиаком, животными и растительными жирами, спиртовыми и водоэмульсионными красками.
Материал пеноплекс к разного рода химикатам устойчивый. Однако некоторые такие вещества все же могут оказывать на него негативное воздействие. К таковым можно отнести, к примеру:
бензин и керосин;
деготь;
масляную краску;
эпоксидную смолу;
ацетон и ксилол;
формальдегид;
толуол;
формалин;
диэтиловый спирт.
Что думают о материале потребители: положительные отзывы
Технические характеристики пеноплекс 50 мм имеет очень неплохие. Соответственно, и мнение об этом утеплителе у владельцев загородных домов сложилось хорошее. К плюсам пеноплекса потребители относят в первую очередь его очень низкую степень теплопроводности. Стоит этот материал несколько дороже той же минеральной ваты. Но и утепляет ограждающие конструкции он немного лучше.

В особенности хорошо подходящим этот материал потребители считают для обшивки потолков, а также лоджий. Очень эффективно, как отмечают владельцы загородных домов, такие плиты изолируют и стены или пол. Однако в обоих этих случаях укладывать их многие потребители советуют не менее чем в 2 слоя со смещением швов. При использовании такой технологии можно легко устранить мостики холода и сделать изоляцию наиболее эффективной.
К плюсам пеноплекса владельцы загородных домов относят и относительную простоту в монтаже. Устанавливать такие плиты несколько сложнее, чем минеральную вату. Однако смонтировать пеноплекс при необходимости особого труда не составит в том числе и своими руками. Крепятся такие листы на разного рода поверхности на специальный клей и дюбеля с большими головками.
Есть ли отрицательные отзывы о пеноплексе 50 мм
Некоторым недостатком этого материала потребители считают в основном лишь его довольно-таки высокую стоимость. Цена утеплителя этой разновидности выше, чем минеральной ваты. Также к недостаткам пеноплекса можно отнести и его низкую степень паропроницаемости. Использовать этот материал можно в основном лишь для обшивки ограждающих конструкций со стороны улицы.

Еще одним минусом пеноплекса потребители считают то, что в нем, как и в пенопласте, очень часто устраивают ходы и гнезда мыши. В домах с грызунами этот материал для обшивки стен, пола и потолков, соответственно, приходится использовать обычно только в комплексе с металлической сеткой с небольшим размером ячейки. Многие владельцы таких частных зданий также советуют использовать для их утепления не пеноплекс, а минеральную вату.
Размеры плит Пеноплекса всех марок в зависимости от назначения
Экструдированный пенополистирол (пеноплекс) зарекомендовал себя как хороший и удобный теплоизоляционный материал. Однако, прежде чем начать строительные работы с пеноплэксом, нужно узнать, сколько материала потребуется. Этот теплоизоляционный материал выпускается плитами различного размера и толщины. Чтобы сделать точный расчет количества пеноплэкса, нужно знать размеры и толщину этих плит. Ниже представлены размеры плит экструдированного пенополистирола разных видов.
Размеры листа пеноплекса в зависимости от толщины, плотности и назначения
Пеноплэкс Комфорт — популярный теплоизолятор для квартир и загородных домов, плотностью материала от 25 кг/м³ до 35 кг/м³. Его плиты имеют такие размеры:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м.
Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.
Пеноплэкс Фундамент — плотный и прочный утеплитель, которым можно утеплять фундаменты и подвалы зданий. Плотность этого утеплителя от 29 кг/м³ до 33 кг/м³. Он выпускается в размерах:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м.
Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.
Пеноплэкс для скатной кровли — жесткий и легкий утеплитель, позволяющий создать скатную кровлю. Его плиты имеют специальный паз для более плотного примыкания друг к другу. Плотность этого утеплителя от 26 кг/м³ до 34 кг/м³. Его плиты имеют размеры:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м, 2,4 м.
Толщина — 10 см, 15 см.
Пеноплэкс Фасад — универсальный утеплитель, поверхность которого имеет повышенную шероховатость, что улучшает адгезию к штукатурным и малярным составам. Плотность этого утеплителя от 25 кг/м³ до 32 кг/м³. Его плиты имеют такие размеры:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м.
Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.
Пеноплэкс Стена — аналог Пеноплэкс Фасад. Его плиты имеют повышенную стойкость к влаге и механическим воздействиям. Плотность этого утеплителя 25 кг/м³ до 35 кг/м³. Пеноплекс размеры плит:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м.
Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.
Пеноплэкс ГЕО — утеплитель повышенной прочности и плотности, который подходит для нагруженных заглубленных конструкций. Плотность такого пеноплэкса от 29 кг/м³ до 33 кг/м³. Этот материал выпускают в размерах:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м.
Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.
Пеноплэкс Кровля — прочный и влагоустойчивый утеплитель для создания кровли. Его плиты имеют специальный паз для плотной стыковки. Плотность такого пеноплэкса от 28 кг/м³ до 33 кг/м³. Размеры одной плиты:
Плита в длину — 0,6 м.
Плита в ширину — 1,2 м.
Толщина плиты — 15 см, 12 см, 10 см, 8 см, 6 см, 5 см, 4 см, 3 см, 2 см.
Размеры упаковки материала и количество листов в каждой упаковке
Пеноплекс продается в упаковках в виде стопки листов. Длина и ширина упаковки совпадают со стандартными размерами листа утеплителя и равны 120 см и 60 см.
Таблица 1. Зависимость толщины листа от их количества в упаковке
Толщина листа (см) Количество плит (шт) Толщина упаковки (см) Общая площадь всех листов утеплителя (м²)
2 20 40 14,4
3 14 42 10,08
4 10 40 7,2
5 8 40 5,76
6 7 42 5,04
8 5 40 3,6
10 4 40 2,88
12 3 36 2,16
15 2 30 1,44
Нестандартные листы Пеноплэкс кровля, которые имеют длину 240 см, ширину 60 см и толщину 10 или 15 см упаковываются по такому же принципу: по 4 или по 2 штуки. Упаковка листов толщиной 10 см будет иметь площадь 5,76 м², а упаковка листов толщиной 15 см — 2,88 м².
Не забывайте, что часть утеплителя уйдет на раскрой и обрезку, поэтому покупайте материал с запасом в 10−20 процентов. Небольшой запас и обрезки пеноплекса помогут Вам в текущем ремонте.
Пеноплэкс, упакованный в виде стопки листов не повреждается при транспортировке, его легко складировать и можно перемещать без специальных приспособлений. Зная требуемую площадь утепления, можно без труда произвести подсчеты количества утеплителя для любого строительства и ремонта.
Таблицы размеров пеноплэкса разного вида на видео ниже:
Экструзионный пенополистирол | утеплитель пенополистирол: характеристики, плотность
ПЕНОПЛЭКС^®представляет собой вспененный экструдированный пенополистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.
Процесс экструдирования пенополистирола разработан более 50 лет назад в США. Данный метод позволяет получить экологически чистый утеплитель с равномерной структурой, состоящий из миллионов мелких ячеек размерами 0,1-0,2 мм. Экструдированный пенополистирол Пеноплэкс отличается множеством полезных свойств: не боится воды, имеет малую массу и легко монтируется. Пеноплэкс – великолепная наружная теплоизоляция и не менее эффективная теплоизоляция внутри помещений.
Преимущества утеплителя Пеноплэкс:
низкая теплопроводность;
минимальное водопоглощение;
высокая прочность на сжатие;
долговечность;
морозостойкость;
экологичность.

Утеплитель ПЕНОПЛЭКС^® обладает стабильно низким расчетным коэффициентом теплопроводности, поэтому для теплоизоляции дома требуется гораздо более тонкий слой ПЕНОПЛЭКС^®, чем других утеплителей.

ПЕНОПЛЭКС® — экструзионный пенополистерол: технические характеристики
Физико-механические свойства
Технические нормы
Ед. изм.
«ПЕНОПЛЭКС»
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее
ГОСТ EN 826-2011
МПа (т/м2)
0,20
(20)
Предел прочности при статическом изгибе
ГОСТ 17177-94
МПа
0,25
Водопоглощение за 24 часа, не более
ГОСТ 15588-86
% по объему
0,4
Категория стойкости к огню
ФЗ-123
группа
Г3 (с антипиренами)
Коэффициент теплопроводности λлаб.
ГОСТ 30256-94
Вт/м∙ºК
0,033
Стандартные размеры
толщина
ТУ 5767-006-54349294-2014
мм
20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150
ширина
600
длина
1200
Температурный диапазон эксплуатации
ТУ 5767-006-54349294-2014
ºС
-100….+75
Области применения:
Утепление экструзионным пенополистиролом широко применяется в промышленном и гражданском, в том числе малоэтажном строительстве, сельском хозяйстве, холодильной промышленности, строительстве спортивных сооружений, а также при прокладке железных дорог, взлетно-посадочных полос, автомагистралей и трубопроводов.
Утеплитель ПЕНОПЛЭКС^® — по природе химически инертен, не подвержен гниению, упруг и пластичен. Работать с ним можно при любых погодных условиях без каких-либо средств защиты от атмосферных осадков.
Утеплитель пенополистирол, плиты из которого легко обрабатываются и чрезвычайно просты в монтаже, становится все популярнее буквально день ото дня, являясь наиболее востребованным теплоизоляционным материалом не только современности, но и обозримого будущего.
ПЕНОПЛЭКС^® — яркий представитель нового поколения теплоизоляционных материалов. Он идеально подходит для решения задач по сбережению тепла. Основные достоинства материала делают его незаменимым в гражданском и промышленном строительстве.

По вопросам сотрудничества обращайтесь к дистрибьюторам ПЕНОПЛЭКС^® в своем регионе.
Пеноплекс 50 мм в Ростове
Пеноплекс 50 мм в Ростове
1 005 р.
Узнать оптовую цену
Утеплитель Пеноплекс — это экструзионный (экструдированный) вспененный полистирол, изготавливаемый методом экструзии из полистирола общего назначения.
В наличии
Описание товара
Утеплитель Пеноплекс – пример современного строительного материала, реализовавший в себе низкую стоимость и высокие характеристики теплоизоляции, долговечности, устойчивости к деформациям. Замкнутая ячеистая структура обеспечивает защиту зданий от температурных колебаний и изменений влажности окружающей среды, а форма и вес плит обеспечивает быструю установку без использования дополнительных инструментов по технологии “сухой” монтаж. Данный теплоизоляционный материал сделан из полистирола, в составе которого нет вредных и опасных веществ, угрожающих человеческой жизни.
Дополнительная информация
Длинна листа:
1200
Ширина листа:
600
Толщина листа:
50
листов в упаковке:
7
м2 в упаковке:
5
Похожие товары
Доставка по ЗЖМ: 700 р.
Доставка в Аксай: 1,100 р.
Доставка в Батайск: 900 р.
Доставка в Чалтырь: 900 р.
Доставка в Центр: 800 р.
Доставка в Александровку: 900 р.
Доставка по СЖМ: 800 р.
Доставка в м/р Сельмаш: 700 р.
Доставка в м/р Военвед: 800 р.
Доставка на Ростовское море: 900 р.
Доставка в Дугино: 800 р.
Доставка в Каратаево: 800 р.
Доставка в м/р Суворовский: 900 р.
Доставка по Ростовской обл. и ЮФО (цена договорная)
Надбавка для доставки «Точно ко времени» составляет 500 руб
Ваша заявка отправлена. Мы ответим Вам в ближайшее время.
преимущества материала, технические характеристики, ширина и высота
Качественное утепление становится возможным, если правильно подобран утеплитель. Но сделать это непросто, ведь рынок предлагает довольно много различных решений. Одним из эффективных материалов является пеноплекс. Перед покупкой следует узнать, какое понадобится количество материала. Для правильных расчетов нужно быть в курсе размеров пеноплекса. Грамотное проведение работ способствует созданию теплого микроклимата в жилище.
Выпускаемые виды пеноплекса позволяют применять его для проведения работ по утеплению практически любых сооружений, возводимых человеком
Общая информация
Пеноплекс представляет собой материал, состоящий из вспененного полистирола, который производится методом экструзии. Его можно использовать для решения широкого круга задач в сфере теплоизоляции объектов. Он активно применяется не только во время работ в жилых помещениях. Часто бывает, когда он используется для утепления сооружений промышленного назначения.
Теплоизоляция помещений чердака и фасадов зданий проводиться всё чаще и чаще с помощью данного изделия
Этот продукт был разработан в США. Особая методика, которая предполагала использование метода экструзии, позволила получить новое решение, обладающее равномерной структурой. Утеплитель содержит множество небольших ячеек с финишным покрытием. Их размер не превышает 0,2 мм.
Технология производства теплоизолятора предполагает смешивание полистирола в гранулах в условиях высокой температуры и давления. Во время этой операции добавляется вспенивающий агент. В качестве такового используется двуокись кислорода или же применяется смесь, состоящая из двух фреонов легких типов. На завершающей стадии производства остатки вспенивающего агента в ячейках легко заполняются окружающим воздухом.
В данном видео мы покажем вам, какой утеплитель стоит применить для вашего дома:

Основные преимущества
Пеноплекс является востребованным материалом, так как позволяет эффективно решать задачу утепления сооружений. Он может использоваться для повышения теплоизоляции стен, фундамента и кровли. В этом решении потребителей привлекают следующие преимущества:
Пеноплекс применяется для теплоизоляции фундамента, кровли, стен, полов и других конструкций различного назначения
Отсутствие водопоглощения. Наличие этого качества связано с тем, что материал обладает особой структурой. Поэтому воздействие на него жидкостей не приводит к их проникновению внутрь. Даже его поверхность невосприимчива к влаге. Поэтому этот фактор не является негативным для него и не приводит к разрушению изолятора.
Низкая теплопроводность пеноплекса. Специалисты относят его к группе эффективных материалов для утепления. В немалой степени это обеспечивается за счёт высокого показателя теплопроводности. У него он составляет 0,03 Вт/(м ·K). В этом плане продукт заметно превосходит многие решения.
Низкая паропроницаемость. Утеплитель отличается высокой устойчивостью к воздействию водяных паров. Плита, имеющая толщину 20 мм, хорошо сопротивляется проникновению пара.
Долговечность. Срок эксплуатации теплоизолятора составляет не менее 50 лет. Значимым моментом является и то, что даже при многократных циклах оттаивания и замораживания изолятор не теряет своих технических и физических свойств. Поэтому он применим в любых средах.
Превосходная прочность на сжатие. Она обусловлена наличием у пеноплекса равномерной структуры, которая и обеспечивает высокую прочность на сжатие. Она остается неизменной в течение всего срока его эксплуатации.
При использовании этого решения обеспечивается удобство при выполнении монтажных работ
При проведении мероприятий по утеплению каких-то сложностей у специалистов не возникает. Плиты материала легко устанавливаются. Их можно без проблем подогнать под нужные размеры. Сложностей с обработкой пеноплекса не возникает. Для этого можно использовать обычный нож. Работы разрешается проводить в любых погодных условиях. Во время мероприятий не требуется использование каких-либо средств защиты.

Маркировка материала
Существует несколько разновидностей этого изолятора. Естественно, в зависимости от маркировки материала пеноплекс характеристики утепления будут различаться, как и его назначение.
Материал пеноплекс имеет высокий коэффициент упругости на сжатие
Пеноплекс-Стена. У этой марки продукта плотность варьируется в пределах 25-32 кг/м³. Плиты используются для утепления наружных и внутренних стен строений. Также материал можно применять для повышения теплоизоляции перегородок и цоколя зданий. Нередко решение задействуется для улучшения звукоизоляции в комнатах. Плиты после укладки закрываются слоем отделки из вагонки, сайдинга или декоративной плитки.
Пеноплекс-Фундамент. В описании к продукту указывается, что его плотность составляет 29-33 кг/м³. Основное его назначение понятно по названию. Его применяют для теплоизоляции основания зданий, а также поверхностей в подвальных помещениях. Основной характеристикой этой разновидности утеплителя является устойчивость к влаге. Поэтому он подходит для теплоизоляции мелкозаглубленных септиков. У очистных систем с таким расположением присутствует высокий риск промерзания.
Пеноплекс-Кровля. Основное использование этого решения связано с утеплением стропильных систем и крыш плоского типа. Также оно является хорошим выбором и для изоляции чердачных перекрытий. Плотность материала составляет 28-33 кг/м³. Именно этим и объясняется его невероятная легкость. После укладки он не создает большой нагрузки на стропильную систему, поэтому работы по усилению подкровельной конструкции проводить не нужно.
Пеноплекс-Комфорт. Эта марка популярного продукта используется для изолирования поверхностей в квартирах, на балконах и лоджиях. Также она активно применяется для работ в частных домах и при утеплении бань и саун. Хотя плотность материала незначительная, но он вполне подходит для теплоизоляции поверхностей в жилых строениях. Условия эксплуатации там не предполагают серьезной нагрузки на пеноплекс. Поэтому его повреждение или разрушение исключено.
Пеноплекс-45. Для него характерны показатели плотности в пределах от 35 до 47 кг/м³. Плиты можно использовать не только на балконах, но и применять для утепления пола в гаражах и на парковках.
Размеры листов
Плиты толщиной от 2 до 10 см предназначены для утепления внутренних стен и поверхностей здания
Выбрав пеноплекс, для правильного расчета количества материала необходимо узнать размеры листа. У него они следующие: длина — 1200 мм; ширина — 600 мм. Толщина пеноплекса — его основное отличие от других решений. Этот параметр варьируется у утеплителя в диапазоне от 20 до 100 мм.
Например, Пеноплэкс-Комфорт в одной упаковке может содержать минимум четыре плиты толщиной 20 мм, а их максимальное количество — 18 штук по 100 мм. Если говорить про другую марку — Пеноплекс-Фундамент, то у неё показатели толщины составляют 50 и 80 мм. Упаковки содержат пять или восемь плит.
Часто для выполнения работ используется утеплитель 50 мм.

Особенности утепления стен
Внутренние работы можно проводить с материалом толщиной не более 2-3 см, учитывая при этом, что пространство вашего жилища будет несколько уменьшено, как раз на величину толщины утеплителя
Этот материал можно использовать для широкого круга работ по утеплению. Часто его применяют для улучшения теплоизоляции стен. Если необходимо сделать фасад здания теплым, то при проведении мероприятий следует четко придерживаться определенной последовательности этапов:
Процедура изоляции наружных стен с помощью пеноплекса начинается с проведения подготовительных мероприятий. Поверхность фасада необходимо очистить от грязи и пыли. Также удаляются остатки старых отделочных материалов и лакокрасочных покрытий. После этого следует провести процедуру выравнивания стен. Для этого применяются современные штукатурные смеси. К их использованию прибегают в том случае, если стены имеют серьезные неровности. После завершения этой операции их поверхность необходимо обработать противогрибковым составом.
Далее плиты закрепляются на стене путем приклеивания. Для этого используются специальные составы. Работы можно проводить, только если поверхность фасада абсолютно сухая. Клеевой состав должен наноситься на теплоизолятор.
Следующим действием пеноплекс фиксируется механическим способом. В качестве крепежа выступают дюбели. На каждый квадратный метр плиты норма — 4 штуки. При утеплении периметра окон и дверных проемов, а также проведении работ на углах здания необходимо увеличить количество дюбелей до 8 штук.
По завершении установки плит необходимо выполнить нанесение штукатурного состава. Для того чтобы утеплитель хорошо сцепился со стеной, следует при помощи корщетки создать шероховатость на поверхности материала. В первый слой необходимо утопить армирующую сетку из полимеров. Затем выполняется укладка второго слоя. После его высыхания можно переходить к следующему действию — окрашиванию стен.
Производители материала выпускают его под несколькими марками, название которых говорит само за себя и значительно облегчает наш выбор
Если нет желания покрывать стены штукатурным составом, можно провести работы с использованием современных отделочных материалов или устроить на фасаде здания подвесную систему. В последнем случае необходимо предварительно создать каркас.
Не на всех строениях имеется возможность для наружного утепления. В таких случаях выполняют укладку материала изнутри. Технология выполнения работ аналогичная. Но на поверхности пеноплекса необходимо установить фольгированную пленку. Она будет выступать в качестве пароизоляции. Уже поверх неё происходит закрепление листов гипсокартона, на которые приклеиваются обои. Для фиксации обрешётки, на которую будут навешиваться листы гипсокартона, необходимо использовать дюбели. Их крепление в стене выполняется через утеплитель. Похожим образом происходит теплоизоляция балконов и лоджий.
Если планируется применение гипсокартона, то лучше всего приобретать листы влагостойкого типа. При проведении работ на лоджии только стенами не стоит ограничиваться, нужно дополнительно выполнить укладку плит на пол. В этом случае эффект от работ будет максимальным.

Теплоизоляция кровли
Работы начинаются с укладки на стропильную систему утеплителя
Мероприятия по утеплению этого элемента конструкции выполняют или во время строительства, или при реконструкции старого объекта. Нередко утепление проводят, чтобы превратить холодный чердак в жилое помещение. Перед началом работ необходимо подготовить материалы:
металлочерепица или другое кровельное решение;
обрешетка;
паропроницаемая влагостойкая мембрана;
утеплитель;
внутренняя обшивка;
стропильная конструкция.
Работы начинаются с укладки на стропильную систему утеплителя. Материал размещается в шахматном порядке. После этого на него нужно настелить паропроницаемую мембрану. Далее с помощью продольных реек толщиной не менее 40 см закрепляется теплоизолятор. Для того чтобы была обеспечена вентиляция между ним и кровлей, необходимо выдерживать шаг в 300 мм.
После этого можно переходить к закреплению поперечных реек. Затем на них после размещения фиксируется кровельный материал. Допустимо использовать металлочерепицу или любой другой.
Хорошей альтернативой могут стать рулонные решения для сплошного настила
Пеноплекс от другого популярного продукта для утепления — пенофлекса отличается своей высокой стоимостью. Однако этот недостаток окупается его превосходными характеристиками. Он идеально подходит для применения под штукатурные системы.
Пеноплекс является одним из лучших материалов для создания эффективной теплоизоляции. Если в жилище постоянно ощущается холод, то его использование позволяет решить эту проблему. При выполнении работ возникают серьезные расходы. Но они компенсируются экономией средств на обогрев комнат. Грамотное проведение процедуры сводит к минимуму потери тепла и обеспечивает комфорт при проживании.

Экструдированный пенополистирол (ЭППС) утеплитель ПЕНОПЛЭКС®
Экструзионный пенополистирол (XPS)
Наша компания производит и реализует эффективную современную теплоизоляцию для объектов гражданского, промышленного, инфраструктурного строительства — экструзионный пенополистирол ПЕНОПЛЭКС®. В каталоге можно выбрать плиты разных размеров для частного и профессионального применения.
Преимущества пенополистирола ПЕНОПЛЭКС®
низкая теплопроводность — до 25% ниже в сравнении с минеральной ватой;
практически нулевое водопоглощение — не более 0,5%;
долговечность — срок службы не менее 50 лет;
большой диапазон эксплуатационных температур — от –75 до +75°C;
экологичность — не содержит и не выделяет опасных веществ;
биостойкость — неблагоприятная среда для любых микроорганизмов.
Сферы применения
Благодаря отличным эксплуатационным характеристикам экструдированный пенополистирол (XPS или ЭППС) широко используется в строительстве общественных, промышленных и частных зданий, спортивных, сельскохозяйственных и других сооружений. Также материал востребован при утеплении трубопроводов, применяется как основа при устройстве автомобильных шоссе, железнодорожных путей, взлетно-посадочных полос.
Помимо строительства ПЕНОПЛЭКС® используется в холодильной промышленности и других отраслях, где требуется эффективная, легкая и долговечная термозащита.
Технология производства
ЭППС ПЕНОПЛЭКС® изготавливается методом экструзии с вспениванием. Во время плавления полистирольных гранул в экструдер нагнетается газообразный вспениватель, за счет чего материал приобретает множество замкнутых мелких ячеек. Такая структура существенно повышает теплоизоляционные свойства.
На выходе из экструдера расплавленная масса формуется в большой пласт. После охлаждения он нарезается на плиты нужных размеров, вплоть до крупных листов длиной до 2400 мм и толщиной до 150 мм. Для получения толстых блоков в 1000 мм плиты надежно склеиваются между собой.
Краткий исторический экскурс
Создатель утеплителя XPS — компания Dow Chemical (США). Технология производства была разработана в 1941 г. для нужд американского флота: вспененный полистирол использовался в спасательных плотах и шлюпках. Затем материал нашел применение в холодильной промышленности, а в начале 1950-х годов вышел на западный строительный рынок под брендом Styrofoam.
В России первым производителем утеплителя стала компания «ПЕНОПЛЭКС СПб». Линия на заводе в г. Кирши (Ленинградская область) была запущена в 1998 г. Сегодня у нас 8 производственных площадок с передовым оборудованием и широкая торговая сеть, охватывающая все регионы России, страны СНГ и ближней Европы.
Использование пенопласта и экструдированного пенополистирола, лучше там и
С наступлением зимнего отопительного сезона начинается. Вот и приходит время подумать об экономии. А для того, чтобы реальные затраты на источники энергии были меньше, обычно необходимо произвести утепление внешних или внутренних стен и откосов. И снова вопрос, какой материал выбрать, пенополистирол или пенопласт, что лучше. Теплоизоляция проводов и того, и другого, все зависит от типа помещения и эксплуатационных нагрузок.
То есть теплее пенополистирол или пенополистирол , на первый взгляд как трудно. Для точного расчета можно использовать таблицы теплопроводности и других технических характеристик, таких как плотность, толщина и класс воспламеняемости.
Характеристики и свойства пенопласта
1. Теплопроводность в 17 раз меньше, чем у кирпича, а именно (0,033- 0,037 Вт / м * К)
2. Плотность 12-15 кг на кубический метр (отметка 15) соответственно отметка 30 Имеет 25-35 кг 1 куб.
3. Прочность на сжатие одной пластины составляет от 0,04 до 0,05 МПа.
4. Поглощение влаги не более суток 1%.
5. Диапазон рабочих температур от минус 50 до плюс 60 градусов по Цельсию.
6. Пена воспламеняющаяся обычная G ₂ \ D ₁ (умеренно горючая, легковоспламеняющаяся).
Использование такого легкого и достаточно недорогого материала не требует особых манипуляций. Технические постройки, хозяйственные постройки, склады и здания технического назначения подходят как раз для такого материала.Утепление плит перекрытия на чердаке или стен на даче не займет слишком много времени. Небольшая цена, а простота монтажа — преимущество пенопласта. В частности, в продаже легко найти раскройные листы (500 \ 600 * 1000 мм, 1000 * 1000 \ 1200 мм, другие размеры), толщиной 20, 30, 40, 50, 100 мм и более.
У такого материала есть несколько недостатков, токсичность горения и из-за неправильной установки на стенах образование плесени, скорее грибка. В Европе утепление стен не делают пенопластом толщиной 3-4 мм, так как материал толще, при пожаре на фасаде выделяется много токсичных газов.Стяжку лучше применять на утеплении чердаков и других закрытых помещений.
Несоблюдение правил монтажа Монтажная пена внутри необработанного пространства может сместить «точку росы» внутри, при этом образование плесени неизбежно, вентиляция между изоляцией отсутствует.
При выборе материалов для изоляции обращайте особое внимание на плотность и класс горючести, потому что пена при горении выделяет токсичные газы.
Свойства полистирола
Такой утеплитель, как и пенопласт, имеет однородную структуру.Например, Марка Пеноплекс в зависимости от плотности и класса делится на несколько марок: 31 (31 СО), 35 и 45.
1. Прочность более 50 лет.
2. Прочность на сжатие 0,5 МПа. До 18 000 кг 1 кв. м.
3. Плотность экструдированного материала достаточно высокая, чем у обычного гранулированного (пены), и составляет 30-200 кг на куб.
4. Поглощение влаги до 0,4-0,5% в сутки.
5. Один из самых низких показателей теплопроводности (0,027 Вт / мК)
6.Температурный режим использования -50 + 75 С.
7. Воспламеняемость G1, G2, D3, G4, NG (NG — негорючий).
Сферы применения такого материала разнообразны. Теплоизоляция фундамента и дорожных покрытий вокруг дома, что предотвратит промерзание набухающих грунтов и фундамента. Звукоизоляция стен и потолка. Теплоизоляция фасадов. В последнее время часто применяется утепление пола перед стяжкой. нарезка листов, например, из марки Пеноплекс шириной 600 мм и длиной 1200 \ 2400 мм.Толщина 30, 40, 60, 80 и 100 мм. Для квалифицированных бригад не нужно прилагать больших усилий, чтобы утеплить дом или квартиру в очень короткие сроки. Таким образом вы сэкономите много денег на долгие годы.
Если сравнить пенополистирол и экструдированный пенополистирол, то вроде бы никакой разницы между ними нет. Делаю основу одна, но технология производства и характеристики разной плотности. А Основное отличие пенополистирола от экструдированного пенополистирола, это область применения.Полистирол можно использовать при утеплении цоколя здания. Достаточно толстые плиты пенополистирола 20-30 мм для звукоизоляции перегородок, а пенопласт нужно установить 50 мм.
К недостаткам пенополистирола относится разрушение при контакте со сложным сайдингом углеводородного типа. Уничтожается применением ультрафиолета в ясном виде. При нагревании до температуры 25 ° C в 1 м материала ³ будет содержаться 104 мкг стирола, это довольно много.
Конечно, для фасадов с высокой степенью эксплуатации требуется более плотный материал, тогда как армированный пенополистиролом и вторые механические воздействия показали лучшие результаты. Конечно, выбор материалов полностью зависит от характеристик утепляемых поверхностей и типов зданий. Для дачи подходит как лучший вариант.
Как выполнить изоляцию
Выбор утеплителя на довольно крупных рынках. Разнообразие предложений от минеральной ваты высокой плотности до экструдированного пенополистирола . Что выбрать? Какая технология утепления, брендовый клей и сетка для армирования покупки? Есть много вопросов, и ответ есть. Что именно требуется для утепления? Возьмем, к примеру, фасад. Монтаж плит из пенополистирола для этого подходит как нельзя лучше.
По расходу минераловатной смеси для укрытия будет на 15% больше, чем пенопласта. Поскольку первый слой основы наносится на относительно неровную поверхность, и обрезать шерсть электрорубанками невозможно, в отличие от плиты пенополистирола.На плиты пенополистирола и обращаем наше внимание на вас. Раскладываем весь процесс по полочкам.
свойства пластин, спецификация
Плотность На сжатие при линейной деформации 10%, не менее 0,25 МПа.
Статическая прочность на изгиб 0,4-0,7 МПа.
Поглощение воды за сутки 0,1% по объему.
Огнестойкость (класс горючести) D 1, AT 2, D 3, польский 1.
Теплопроводность при +25 C Вт \ (МС) — 0,028.
Способность пропускать пар Mg \ (м · ч Па) 0,018.
режим работы -50 + 75 oC.
Некоторые производители Epps
Производители Брендов Технониколь, УРСА, Примаплекс, Пеноплекс, Изобокс, Полиспен выпускают модифицированные экструзионные плиты довольно хорошего качества. Использовать для тепло- и звукоизоляции плит, крыш и подвалов подойдут плиты с более высокой маркой прочности СПБ-Ц 35, 45, минус 30 марки, хорошо зарекомендовавшей себя в устройстве «теплый пол».
Размер таких материалов производителей примерно на тех же рынках, 600 мм 1200 мм и более.Есть плиты и других размеров от бренда Технониколь, CARBON ECO SP 2360 * 580 * 100 мм. Перфорированные и без, с замками и без них. выбор большой.
Что нужно сделать для улучшения адгезии и взаимодействия с клеем
1.Шкурить пластину наждачной бумагой по плоскости, как правило, вызывают царапины для улучшения адгезии клея.
2. Удалить пыль и остатки растворов со стен и откосов.
3. Загрунтовать поверхность грунтовкой глубокого проникновения для фасадных работ.
4.Промеряемые стены отвесом, неровности выравниваются штукатуркой или клеем.
5. Следить за температурой на весь период установки, режим меньше 8 градусов по Цельсию не позволит, равно как и выше 30 и не желательно.
Выбирайте лист полистирола толщиной 50 мм, при этом следует учитывать, что нахлест по углам будет более 50 мм с учетом толщины клея. Поэтому его следует отрегулировать для нанесения отметок по толщине клея и перекрытия. И лучше выбирать материал с замками для удобного монтажа и строительства крепости.
Клей для теплоизоляционных плит выбирают стоит по нескольким ключевым критериям. Эластичность после высыхания, наличие микроволокон, рабочая температура (морозостойкость, изоляционные характеристики) и высокое качество сцепления с плитами из экструдированного пенополистирола.
Совет; Клей наносится равномерно по всей плоскости пластины, не имеет места в виде мелких пятен.
установка плит, другие виды установки
Таблички с замками лучше для начала монтировать с двух сторон от углов, а прибор облегчит измерения углов.Следует соблюдать осторожность и для швов «пристройки» углы первого ряда плиток не должны совпадать с углами следующего ряда плит. И так до верха стены или угла. Растение или грибок зонтики (дюбели-присоски), должны соответствовать технологии, а именно 7 шт. по углам 8-9.
При установке изоляционных плит возможно изготовление заглушек на битум, температура плавления пенополистирола позволяет проводить такие работы быстро, плюс битум служит гидроизоляцией и клеем, а влаге не будет проникать через дно, «точка росы» погаснет ,Теплоизоляция жилого дома, чердак материал 100 мм, пароизоляция между двумя мембранами. Вместо клея можно использовать монтажную пену, пример того, как это сделать.
Важно: попадание клея на швы между пластинами недопустимо!
После установки плит можно переходить к следующему этапу работ — армированию сеткой и нанесению декоративного отделочного слоя фасада. дизайн, который будет радовать вас долгие годы.
Видео о том, что выбрать пенопласт или пенополистирол

Ошибки при выборе материала

,
Индиевый лист Индиевая фольга Размер блока индия: 50 мм * 50 мм * 0,1 мм, материал для герметизации лазерного рассеивания тепла | |
Чистота: В: 99,995% (99,999% можно настроить)
Молекулярный вес: 114,82
Плотность: 7,31 г / см3
Температура плавления: 156,61 ° C
Температура кипения: 2080 ° C
Сопротивление: 8,37 мОм · см
Внешний вид: серебристо-белый, металлический блеск, мягкий
Размеры: 50 мм x 50 мм x 0,1 мм; или по индивидуальному заказу в соответствии с требованиями заказчика.
Упаковка: 1 штука / пластиковый пакет, независимая вакуумная упаковка, пластиковая пластина внутри для сэндвича с индиевой фольгой или в соответствии с требованиями заказчика.
Применение продукта: Используется в электронной промышленности, для отвода тепла проводников, отвода тепла от полупроводников и т. Д. Высокотехнологичные герметизирующие материалы (фольга для вакуумного запечатывания).
Следующие данные относятся к стандартному номеру: YS / T276-2011
Чистота: In≥99.995%
Стандартный номер: YS / T276-2011
Sn: 0,00033
Fe: 0,00001
Ag: 0,00001
Тл: 0,00022
Pb: 0,00012
Как: 0.00006
Кд: 0.00009
Si: 0.00008
Al: 0,00001
Cu: 0,00001
Ni: 0,00001
Zn: 0,00003
Сопутствующие продукты и услуги: Anchor Point Компания Anchor Point специализируется на производстве и продаже индиевых слитков, индиевых проволок, индиевых листов, индиевых фольг, индиевых лент, индиевых лент, индиевых стержней, индиевых колец, индиевых прокладок, индиевых пластин, индиевых мишеней. ,Материалы, индиевые цилиндры, частицы индия, порошок индия, оксид индия, гидроксид индия, хлорид индия, нитрат индия, оксид сурьмы и т.д .; редкоземельный металл галлий, металлическая сурьма, металлический ванадий, металлическая сурьма, селен и т.д .; металлическая мишень для нанесения покрытий, керамические мишени и оксиды высокой чистоты.
Примечание: 1. Натуральная съемка: из-за различных мониторов, условий съемки, освещения при съемке и технических причин фотографии продукта и реальные объекты могут отличаться, в зависимости от того, что является реальным!
2.Цена: Цена данного товара указана без налога. Если вам нужно выставить счет, цена договорная. Спасибо!
3. Магазин работает добросовестно, и проданных товаров достаточно, весит ровно 0,1г, многие называют. Если количество окажется недостаточным, магазин возместит все расходы по доставке.
4. Поставка: Доставка в течении 1-3 дней после оплаты (необходимо наладить производство по индивидуальному заказу)

‘
,
Толщина 1,5 мм / 2 мм / 3 мм / 4 мм Высококачественный силиконовый прокладочный лист Размер 50×50см белый силиконовый лист Для термостойкой подушки | |

FAQ
1. Нужна ли оплата таможенных пошлин?
С вас могут взиматься таможенные пошлины и налоги за что-то, приобретенное в Интернете. Покупатели несут ответственность за уплату таможенных налогов.
2.Хроматическая аберрация
О хроматической аберрации Все фотографии продуктов сделаны с реальных продуктов, но может быть небольшое расхождение цветов, вызванное лучом света и режимом экрана компьютера.
Описание:
Высококачественная силиконовая резина с хорошими характеристиками антивозрастности, озоностойкости, термостойкости, электрической изоляции, маслостойкости, стойкости к растворителям, коррозионной стойкости, неядовитости и вкуса, не загрязняет окружающую среду.
Состояние товара: абсолютно новый
Материал: силиконовая резина.
Цвет: полупрозрачный
Предел прочности на разрыв: 12 МПа
Плотность: 1.20 +/- 0,05 г / см3
Напряжение пробоя: 20-25кВ / мм
Температура: -40 ° C-200 ° C
Размер: около 500X500 мм (20 «X20»)
Заявлений:
Крышка автомобильного тормоза пластиковая. Прокладка уплотнения. Закройте выхлопную систему. Пыльник свечи зажигания.Зажигание. Поршневые кольца. Морские ударные детали. Уплотнения гидросистемы, сальники.
ТВ и осциллограф в шляпе. Уплотнение потенциометра и изолирующая втулка. Изолированная обмотка статора. Контактные газовые уплотнения. Изоляционная втулка. Защитная крышка выключателя, компьютер, переключатели клавиатуры, варисторы.
Различные регуляторы в чувствительном элементе диафрагмы, прибор с нагревательной пластиной, сопротивление листа акупунктурного бойлера. Уплотнения и шланги холодильного аппарата.КИПиА амортизаторы.
Уплотнения насоса гидравлической системы. Различные детали из огнестойкой силиконовой резины. Система подачи кислорода Уплотнительная прокладка. Мембрана.

,

Таблица 1. Зависимость толщины листа от их количества в упаковке
Толщина листа (см)	Количество плит (шт)	Толщина упаковки (см)	Общая площадь всех листов утеплителя (м²)
2	20	40	14,4
3	14	42	10,08
4	10	40	7,2
5	8	40	5,76
6	7	42	5,04
8	5	40	3,6
10	4	40	2,88
12	3	36	2,16
15	2	30	1,44

Физико-механические свойства	Технические нормы	Ед. изм.	«ПЕНОПЛЭКС»
Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, не менее	ГОСТ EN 826-2011	МПа (т/м2)	0,20 (20)
Предел прочности при статическом изгибе	ГОСТ 17177-94	МПа	0,25
Водопоглощение за 24 часа, не более	ГОСТ 15588-86	% по объему	0,4
Категория стойкости к огню	ФЗ-123	группа	Г3 (с антипиренами)
Коэффициент теплопроводности λлаб.	ГОСТ 30256-94	Вт/м∙ºК	0,033
Стандартные размеры	толщина	ТУ 5767-006-54349294-2014	мм	20, 30, 40, 50, 60, 80, 100, 120, 150
ширина	600
длина	1200
Температурный диапазон эксплуатации	ТУ 5767-006-54349294-2014	ºС	-100….+75

Длинна листа:	1200
Ширина листа:	600
Толщина листа:	50
листов в упаковке:	7
м2 в упаковке:	5

Сколько стоит выкопать яму под туалет: Туалет на даче под ключ

Авг 1, 2019 автор alexxlab Разное

Выкопать яму под туалет в г. Москва за 1100 рублей

Яма 1*1*3 копать нужно 2.06.2016. Более подробно детали задания обсудим с выбранным исполнителем. В предложениях указывайте время, когда сможете выполнить задание и сумму за работу. Жду Ваших предложений!

Когда: , 09:54

Адрес: 15а, Ельдигино, Московская область, 141255

Смотрите также:

Хотите найти лучшего мастера по ремонту?

Последние добавленные задания

Цена договорная
Купить и заменить редуктор воды

Нужно купить и заменить редуктор, что на фото. Этот течёт, нужен максимально надёжный, второй раз меняю, неудобно перед соседями

Максим К. Ленинградское шоссе, 25к2, Москва

Цена договорная
Монтаж сайдинга с утеплением 50мм, + утепление пола…

Под ключ. Монтаж Акрилового сайдинга + утепление 50мм. Утепление пола от 50 до 100 мм — 54 м.кв. Все размеры указаны на фотографиях. Возможно проживание на объекте. Закупку и доставку материалов, производит…

Дмитрий Московская область, городской округ Клин, коттеджный посёлок Кореньки, квартал Кантри, 31

Цена договорная
Отремонтировать секционные ворота в Владивостоке

Оборвался трос на одной стороне механизма

Бобин М. Народный проспект, 6

50 000 руб
Кадастровый инженер (Москва или МО)

Провести аналитику на предмет обременений, ограничений, возможности строительства необходимого объекта. Консультирование и работа по сетям подключения, ГПЗУ. Наличие лицензии. Иметь большой опыт работы…

Кристина П. Москва, Россия

Цена договорная
Собрать тумбу под телевизор

Необходимо собрать тумбу, фото приложено

Ксения Ш. 13-й квартал, Москва

ᐈ Выкопать Яму под Туалет Запорожье — Прайс-лист 2021, Цена

Сервис заказа услуг Kabanchik.ua на канале 1+1

Всеукраинский телеканал в программе “Завтрак с 1+1” в прямом эфире взял интервью у основателя проекта Kabanchik.ua Романа Киригетова о том, как работает сервис и как безопасно заказывать услуги частных специалистов в Украине.

Прайс: Выкопать яму под туалет в городе Запорожье 2021

Стоимость земляных работ	Цена, грн./м2
Копание ям	от 100 грн.
Перенос земли (не далее 20 метров)	от 60 грн.
Перекоп земли	от 20 грн.
Обратная засыпка траншей и котлованов	от 55 грн.
Отрыв траншеи, котлована вручную	от 90 грн.
Отрыв траншеи глубиной 0,5м и шириной 35см	от 50 грн.
Уборка территории после земляных работ	от 15 грн.
Планирование грунта, нивелирование (по факту)	от 80 грн.
Корыта для устройства дорожек, толщиной 10см.	от 30 грн.
Создание песчаной подушки толщиной 8 см.	от 20 грн.

*Цена актуальная на Июнь 2021

Часто задаваемые вопросы про Выкопать яму под туалет

Как заказать услуги специалистов?
Переходите по ссылке и нажимайте «Вызвать мастера».
Какой прайс на Выкопать яму под туалет в Запорожье?
Копание ям — от 150 грн
Перенос земли (не далее 20 метров) — от 120 грн
Обратная засыпка траншей и котлованов — от 130 грн
Уборка территории после земляных работ — от 150 грн
Сколько стоит выезд мастера?
Если вы воспользуетесь услугами мастера, то стоимость выезда составит 0 грн, если же мастер проконсультирует вас, но не будет выполнять работу, стоимость выезда составит 150 грн.
Какие гарантии предоставляет сервис?
Все наши специалисты проходят проверку паспортных данных. Если вы столкнулись с недобросовестным специалистом, обратитесь в службу поддержки для компенсации до 1 000 грн.
Как копать яму для туалета
И так. У вас появилась дача (сад, домик, магазинчик в тайге, неважно)
Значит, одно из первых, что понадобилось — туалет (по русски — уборная, ну, если грубоватее — сортир))
Конечно, теоретически, Вы знаете, сначала нужно вырыть яму под ним…
Но блин! у большинства городских жителей, подобное заведение ассоциируется с невероятной, до щипания глаз, вонью, ещё при приближении к какому ни будь общественному клозету, не обременённому выходом в канализацию…
…и страшной бездной, заполненной, почти всегда, доверху, говном с мочой. Сидя над которой, ты почти плачешь, от едкости воздуха и реального ожидания, что, долетевши до поверхности, твоя какашка выбьет брызги, которые устремятся, конечно же!, вверх! и непременно достигнут цели! А именно, твоей чистой, культурной, задницы. Бррр ры как не хочется! Ты напрягаешь ноги, надеясь успеть отскочить… ты напрягаешь слух. Но всё тщетно, пара капель, обязательно долетает… И встаёт следующая проблема — где помыть, извините, гузно… Частенько это то же не просто, ещё сложнее, чем найти эту будку связанную напрямую с той стороной бытия.
Я написал без реверансов. Но, иногда, без них понятнее и проще. Покакать и пописать, ходят все. И ёжики и зайчики, и принцессы с императорами, и дворничихи с альпинистами, и космонавты на МКС.
А слово говно, пишется точно так же, теми же буквами и в Житии протопопа Авакума, например (которого Лев Толстой считал родоначальником светской литературы на Руси)). Да и звучит оно приличнее фекалиев, на мой взгляд
И ТАК… такого туалета нам не надо!
Порывшись в интернете, вы найдёте просто океан, всевозможных чертежей, профессиональных расчётов и советов… списки импортных чудо материалов, ролики про выкапывание экскаваторами гигантских хранилищ говна, изолирование, бетонирование колодцев, ажурная кирпичная кладка и так далее и т. д…
А вам всего то надо аккуратненький туалетик в углу сада-огорода. Попроще, побыстрее и без проблем. В который будут ходить по нужде, максимум три человека, два дня в неделю и то, далеко не всегда. Минус зима, полвесны и половину осени…
Не буду дальше рассусоливать, просто добавляю фотографии процесса изготовления правильной ямы под уборной, из подручных средств, с минимумом материальных и моральных затрат.
Называть яму — правильной, мне разрешает свой жизненный опыт, так как чел. я уже не молодой, до пенсии несколько лет, много чего в жизни построивший, к тому же родившийся и выросший в своём доме. А после того как вырос, ещё и архитектором стал )).
Требуемые материалы: две, или полторы, или одна, металлические бочки. Немного щебня, или битого кирпича, или битого шифера, или всего понемногу и тому подобное, что найдёте.
…кхмм м… яму, всё же, придётся вырыть. )))
Проще всего, выкопать яму, ну, грубо говоря, на могилку похожую. А что бы не было грустно и тяжко при копании, представляйте, что роеете не могилу, а окоп… Представляйте, сколько КИЛОМЕТРОВ таких траншей в полный рост, пришлось выкопать вашему деду или прадеду, за время войны…
И ничего, стонать не положено…
Только дно у ямы должно быть в двух уровнях та часть, где будет стоять бочка, на штык лопаты повыше (25-30 см.)
(это можно сделать чем угодно — полиэтиленом, клеёнкой, рубероидом, более-менее целым куском того же шифера…)
Осталось поставить сверху саму будку. Можно даже с евроремонтом )))
Накапливающиеся внизу отходы будут быстро обезвоживаться и минимально пахнуть, для брожения нужна вода.
Количество лет до чистки будет зависеть только от производительности организмов. Но это пройдут действительно годы (скорее десятки).
И ещё, советую очень осторожно относиться к продающимся сейчас средствам по уничтожению запаха и превращению говна в вашем дачном туалете в сухой остаток. По сути, эти средства, ничто иное, как определённого сорта дрожжи (колонии бактерий)
Они действительно перерабатывают дерьмо в нерастворимый остаток и воду, газ и спирт, например. Но кто ставил, хоть раз в жизни, настойку или ставил брагу для питья, или последующей перегонки в самогон, варил пиво наконец…
…Они знают, что на дне бутыли, фляги, банки, всегда скапливается похожий на склизкий ил, остаток…
Так и здесь… яма просто заиливается, через какое то время и положение только ухудшается — влага вобще почти перестаёт впитываться в почву. Будьте осторожнее, прокисший ил то же не фиалками пахнет.
Как правильно выкопать яму под туалет на даче
При отсутствии центральной канализации у частного дома или дачи обустройство очистных сооружений можно сделать своими руками либо нанять специалистов.
На практике используются два варианта:
система стоков накопительного типа;
локальная канализация с биоочисткой.
Канализационные конструкции могут быть как энергозависимыми, так и наоборот. Преимущественно накопительная канализационная система является герметичным резервуаром или выгребной ямой с земляным дном под сортир.
Как выкопать яму под туалет на даче
Проще всего вырыть выгребную яму, которая представляет собой котлован с дном из земли. Последнее очень важно, так как будет выполняться природная функция фильтрации отходов человеческой жизнедеятельности. Именно этот вариант пользуется востребованностью у владельцев небольших участков. Но необходимо соблюдать низкое водопотребление. Только в таком случае получится редко пользоваться услугами ассенизаторов.
У выгребной ямы есть один существенный минус, если вы не планируете делать герметизацию с выводом отходов. Поглощение жидкостей через грунт достаточно медленно происходит. Потому, если коттедж не дачный, а жилой, в котором проживает круглый год семья, резервуар не справится с объемами.
Согласно требованиям СНиП, которые базируются на фактических статистических данных, выгребная яма с дном из грунта, фильтрует за сутки 1 м 3 жидкостей.
Несмотря на мнимую экологичность, земляные ямы такого рода – потенциальный загрязнитель окружающей среды. Сточные жидкости перерабатываются за счет бактерий, которые живут в земле. Но если объемы поступающих нечистот значительно превышают кубометры переработанных отходов, природный фильтр пасует, и все проникает в глубины грунта под давлением верхней массы.
В результате грязь оказывается в грунтовых водах и находящийся поблизости колодец станет непригодным. Это настоящая угроза для окружающей среды.
Чтобы предотвратить подобное, нужно строго соблюдать правила, регламентирующие расположение отстойных резервуаров. В них же есть требования, по которым легко понять, как стоит выкапывать яму для отхожего места.
После проведения специалистами географических исследований, вы узнаете, где точно и на какой глубине находится артезианский источник.
От него выгребная яма должна находиться на таком расстоянии:
для глинистой почвы – 20 м;
для суглинистой почвы – 30 м;
для особо легких грунтов типа песчаных или супесчаных – не менее 50 м.
Очень важно учитывать характеристики грунта во время выбора места и габаритов выгребной ямы, потому что этот фактор определяет скорость поглощения жидкостей. Например, для высокоглинистых грунтов выкачка нужна чаще всего.
Герметичные конструкции
Герметичные резервуары изготавливаются из различных материалов:
кирпич;
бетон;
просмоленная древесина;
специальные железобетонные изделия.
В конце концов, можно приобрести специальную пластиковую емкость и зарыть ее в землю.
Когда вы будете рыть яму для герметичной конструкции, нужно делать это с небольшим уклоном к горловине емкости, чтобы облегчить откачку. Принцип функционирования у таких сооружений необычайно прост: с помощью канализационной трубы отходы поступают в резервуар, а когда тот наполнится, откачиваются специалистами.
Выбирая место для ямы, учтите возможность подъезда спецмашины.
Дополнительно нужно взять во внимание такие нюансы:
расстояние до соседнего участка – не менее 2 м;
расстояние до основного жилого строения – не менее 5 м.
Глубина накопительного котлована по правилам СНиП – не более 3 м. Если емкость будет больше, из нее полностью откачать нечистоты практически не получится.
Чтобы гарантировать взрывобезопасность, делается вентиляция, обустроенная с помощью трубы (10 см), которая выходит примерно на 60 см над землей. Выводя ее, учтите, что запахи из нее будут выходить соответствующие содержимому резервуара.
Септическая яма
Самым современным и практичным вариантом для создания очистной системы является септическая яма. Для таких сооружений не нужна очистка с помощью ассенизаторской техники.
Конструкция выглядит следующим образом:
Котлован выкладывают кирпичом или бетоном. Можно использовать и готовые емкости.
Дренаж днища осуществляется с помощью ломаных шлакоблоков или кирпичей, гравия или камней.
Фильтр, созданный таким способом, выполняет механическую очистку и создает благотворительную среду для жизнедеятельности бактерий, которые значительно усиливают процесс разложения отходов.
Локальная канализационная система является не только самым дорогостоящим вариантом, но и трудоемким. Потому стоит отдельного и подробного рассмотрения.
Читайте также по теме:
Яма под туалет — правильное устройство своими руками
Единственным вариантом, позволяющим обеспечить комфортное проживание в загородном доме, является устройство выгребной ямы для туалета, в которую можно будет отводить продукты жизнедеятельности людей, проживающих постоянно или временно на даче или в коттедже.
При наличии водоснабжения в дачном доме выгребная яма под туалет относится к необходимым очистным сооружениям, которые способны обеспечить поддержание порядка, чистоты и экологического состояния прилегающей территории.
Варианты устройства выгребных ям под туалет
На практике при отсутствии центральной канализации для обустройства очистных сооружений на загородном участке используют следующие варианты:
накопительная система стоков;
локальная канализация с проведением биоочистки.
Кроме этого такие канализационные конструкции бывают: энергонезависимыми (сток жидкостей происходит естественным путем) и энергозависимыми (перекачка нечистот производится с использованием специальных насосов). Чаще всего, накопительные системы – это герметичный резервуар или выгребная яма под туалет с земляным дном. Читайте также: «Устройство выгребной ямы своими руками в частном доме «.
Выгребная яма с земляным дном своими руками
Простейшее обустройство выгребной ямы представляет собой котлован с земляным дном, которое выполняет функцию естественного фильтра. Данный вариант в настоящее время наиболее востребован, если владелец дачи намерен построить туалет с выгребной ямой своими руками при условии низкого водопотребления, поскольку тогда не потребуется часто пользоваться услугами ассенизаторов.
Основной недостаток выгребных ям без герметизации заключается в том, что поглощение жидкости грунтом происходит довольно медленно и когда на даче постоянно проживает большая семья, со значительными объемами стоков и нечистот она не справляется.
Согласно требованиям СНиП, такая яма под туалет своими руками способна переработать естественным путем в течение суток максимум один кубометр.
Следует заметить, что земляные ямы являются потенциальными загрязнителями окружающей природной среды, особенно, когда в них в основном сбрасывают фекальные стоки. Сточные воды в выгребных котлованах перерабатываются за счет бактерий, обитающих в почве. Но в тех случаях, когда объем нечистот превышает объем, с каким способен справиться природный биофильтр, стоки в неизменном, а значит в непереработанном виде, проникают в глубинные слои грунта.
В результате загрязненная жидкость смешивается с подземными водяными пластами и делает непригодной к употреблению колодезную воду. В итоге туалет, расположенный на дачном участке, для окружающей среды становится источником потенциальной опасности.
Чтобы не допустить загрязнения источников питьевой воды, следует в обязательном порядке соблюдать правила, регламентирующие размещение отстойников. В частности в них имеются требования, как правильно выкопать яму для туалета (прочитайте также: «Как правильно выкопать выгребную яму «).
Минимальное расстояние от выгребного котлована до артезианского колодца должно составлять:
на глинистых грунтах – 20 метров;
на суглинках – 30 метров;
при наличии особо легких грунтов (супесчаных и песчаных) – 50 метров.
Характеристики почвы имеют непосредственное влияние на то, с какой скоростью будет ею поглощаться сточная жидкость. Например, высокоглинистые грунты часто требуют проведения регулярной откачки накопившихся стоков.
Герметичные накопительные конструкции
Представляют собой различные герметичные резервуары, изготовленные из различных материалов:
бетона;
кирпичей;
просмоленной древесины;
готовых железобетонных изделий;
пластиковых емкостей разного объема.
Вырыть яму для туалета необходимо с небольшим уклоном к горловине резервуара с целью облегчения полной откачки нечистот. Принцип функционирования герметичных отстойников отличается простотой: бытовые и фекальные стоки посредством канализационной трубы поступают в емкость и после ее наполнения откачиваются при помощи ассенизаторской техники.
Также прежде, как выкопать яму под туалет, необходимо рассмотреть возможность свободного подъезда спецмашин к ней для откачки отходов.
Нужно знать, как копать яму под туалет, соблюдая принятые правила размещения относительно соседних участков и некоторых объектов:
расстояние до границы с соседями – минимум 2 метра;
до жилого дома – не меньше 5 метров.
Глубина накопительных котлованов не должна превышать 3-х метров, поскольку при большем размере невозможно полностью откачать нечистоты из герметичной емкости.
Тут существует важный нюанс: с целью обеспечения взрывобезопасности герметичной ямы необходимо иметь естественную вентиляцию, которую обустраивают с помощью 100-миллиметровой трубы на расстоянии 600 миллиметров над землей.
Когда вентиляция отсутствует или функционирует ненадлежащим образом, метан, который является продуктом разложения стоков, имеет свойство воспламеняться.
Септик для туалета
Наиболее современным и практичным вариантом устройства очистных систем на даче считается септическая яма. Дело в том, что после постройки септика (см. фото) в течение эксплуатационного срока может не потребоваться очистка ассенизаторской техникой. Читайте также: «Септик для туалета — варианты устройства «.
Его конструкционное решение выглядит следующим образом: в вырытом котловане выкладывают герметичные кирпичные или бетонные стенки (или используют готовые резервуары) и создают дренаж дна с использованием обломков шлакоблоков или кирпичей, камней, гравия и прочих материалов. Такой фильтр выполняет двойную функцию: происходит не только механическая очистка сточной жидкости, но и создается необходимая среда для размножения бактерий, которые ускоряют разложение фекальных отходов.
Создание локальной канализации
Самым быстрым, но дорогостоящим вариантом, позволяющим обустроить выгребную герметичную яму на дачном участке, считается применение пластиковых контейнеров заводского производства. До того, как правильно выкопать яму под туалет, решают вопрос с размером резервуаров. После этого копают котлован и подготавливают основание под емкость – песчаную подушку или бетон.
Чтобы предотвратить выталкивание легкого резервуара в результате подвижки более тяжелых грунтов, пластиковую емкость следует надежно закрепить на созданном основании. Потом резервуар засыпают землей и утрамбовывают. Вход канализационного трубопровода в бак желательно сделать нежестким и подвижным, чтобы понизить вероятность разгерметизации стыка при естественной осадке почвы.
Второй популярный, но трудоемкий способ – конструкция из бетонных колец. Прежде, как вырыть яму под туалет, определяются с размерами данных изделий. Потребуется автокран, чтобы последовательно опустить в подготовленный котлован 3 кольца. Обычно они имеют высоту 0,9 метра и диаметр от 0,7 до 2,0 метров. Стыки между ними герметизируют бетонным раствором. Изнутри конструкцию покрывают битумом и накрывают крышкой, имеющей люк для откачки нечистот, и засыпают землей.
Как правильно выкопать яму под туалет на участке
Первая постройка, которая возводится на даче – не дом и даже не душ, а туалет. Так что сооружение выгребной ямы своими руками – непременная часть дачных работ. Сделать это довольно легко.
Расположение строения
Выкопать яму под туалет своими руками можно далеко не на любом участке. Местоположение его определяются санитарными нормами, которые следует соблюдать тщательно. От этого действительно во многом зависит здоровье окружающих.
В первую очередь необходимо исключить попадание стоков в воду. Поэтому от туалета до ближайшего источника воды – колодца, скважины, ручья, озерца, доложено быть не менее 25 м. Если участок имеет наклон, то его располагают ниже источника.
Учитывать необходимо размещение водных источников не только на своей даче, но и на участках соседей. То же самое касается и других объектов.
Дистанция от постройки до жилых зданий – своих и чужих, должна быть не менее 12 м.
До бани, душа, летнего душа и прочего расстояние должно быть не менее 8 м.
До хозяйственных построек, где держат животных – кур, кроликов, гусей, сохраняется дистанция в 4 м.
Растительность тоже учитывается: до ближайших кустов дистанция должна быть в 1 м, до деревьев – 4 м.
Расстояние до ограждения составляет не менее 1 м.
Дверь в туалетную кабинку открывается в сторону собственного двора, а не к соседям.
Нужно учитывать преимущественное направление ветра: запах не должен досаждать обитателям или их соседям.
Тип строения зависит от уровня грунтовых вод. Так, при уровне ниже 2,5 м обустраивается любая разновидность, так что как быстро выкопать яму под туалет, зависит исключительно от желания.
Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м сделать выгребную яму не удастся – это запрещено. Здесь можно устанавливать пудр-клозет или люфт-клозет, допускается обустройство биотуалетов, то есть, всех вариантов, где нечистоты не контактируют с грунтовыми водами. На фото – люфт-клозет.
Нужно учитывать и работу ассенизаторской машины, ведь когда собрался большой объем нечистот, его нужно удалить. Длина рукава составляет 7 м, причем 3 м будут находиться в котловане. Необходимо предусмотреть возможность проезда машины на дачу.
Разновидности выгребных ям
Прежде чем решить, как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с типом котлована. В первую очередь их разделяют на такие конструкции:
с фильтрующим дном – здесь предполагается очистка стоков, что исключает необходимость в удалении. На практике, когда собралась грязная вода в большом количестве, фильтр начинает работать со сбоями, и велик риск загрязнения территории;
герметичные – нечистоты не контактируют с грунтом и грунтовыми водами, удаляются ассенизаторской машиной. Сделать котлован под него можно также быстро, но обслуживание конструкции стоит дороже. Что правильно сделать, зависит от особенностей участка.
Сооружается конструкция из нескольких материалов, обеспечивающих достаточную герметизацию:
кирпичная – чаще всего возводится самостоятельно;
пластиковая – наличие разных по размерам пластиковых емкостей значительно облегчило возведение дачных туалетных кабинок. Сделать его можно быстро, причем герметичность модели более чем достаточна;
из бетонных колец – весьма солидный долговечный вариант. Правда, это легко и быстро не сделать, поскольку бетонные кольца – предмет очень тяжелый. Этот вариант правильно использовать на участках с глубоким залеганием вод;
монолитная конструкция – как легко выкопать яму под туалет, относится к этому способу только частично. Сделать котлован действительно просто, а вот укладывать арматуру, сооружать опалубку и заливать бетоном – дело не простое. Однако и служит такая конструкция долго.
Как правильно выкопать яму под туалет
Обычные размеры котлована: 2 м глубины и 1 м ширины и длины. Как правило, ее достаточно для использования в течение года без очистки.
Сделать ее своими руками можно за 2–3 дня.
Сначала определяют местоположение с учетом всех вышеперечисленных требований.
Размечают размеры, копают котлован, стараясь сделать стенки как можно более ровными.
верхний плодородный грунт лучше использовать, а вот глину и песок – вывезти.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком. Если это бетонный или кирпичный вариант, то на дно укладывают щебень или арматуру и заливают бетоном.
После схватывания, стенки выкладывают кирпичом, оштукатуривают. Для большей герметичности желательно обмазать их битумной мастикой. Стенки нужно поднять над уровнем грунта на 10 см.
Если речь идет о бетонной конструкции, то на стенках закрепляют арматуру, строят простейшую опалубку и заливают бетоном.
С пластиковой емкостью дело еще проще: в подготовленный котлован опускают бочку или еврокуб и закапывают.
На видео процесс копания котлована под туалет демонстрируется более подробно.
Первая постройка, которая возводится на даче – не дом и даже не душ, а туалет. Так что сооружение выгребной ямы своими руками – непременная часть дачных работ. Сделать это довольно легко.
Расположение строения
Выкопать яму под туалет своими руками можно далеко не на любом участке. Местоположение его определяются санитарными нормами, которые следует соблюдать тщательно. От этого действительно во многом зависит здоровье окружающих.
В первую очередь необходимо исключить попадание стоков в воду. Поэтому от туалета до ближайшего источника воды – колодца, скважины, ручья, озерца, доложено быть не менее 25 м. Если участок имеет наклон, то его располагают ниже источника.
Учитывать необходимо размещение водных источников не только на своей даче, но и на участках соседей. То же самое касается и других объектов.
Дистанция от постройки до жилых зданий – своих и чужих, должна быть не менее 12 м.
До бани, душа, летнего душа и прочего расстояние должно быть не менее 8 м.
До хозяйственных построек, где держат животных – кур, кроликов, гусей, сохраняется дистанция в 4 м.
Растительность тоже учитывается: до ближайших кустов дистанция должна быть в 1 м, до деревьев – 4 м.
Расстояние до ограждения составляет не менее 1 м.
Дверь в туалетную кабинку открывается в сторону собственного двора, а не к соседям.
Нужно учитывать преимущественное направление ветра: запах не должен досаждать обитателям или их соседям.
Тип строения зависит от уровня грунтовых вод. Так, при уровне ниже 2,5 м обустраивается любая разновидность, так что как быстро выкопать яму под туалет, зависит исключительно от желания.
Если уровень грунтовых вод выше 2,5 м сделать выгребную яму не удастся – это запрещено. Здесь можно устанавливать пудр-клозет или люфт-клозет, допускается обустройство биотуалетов, то есть, всех вариантов, где нечистоты не контактируют с грунтовыми водами. На фото – люфт-клозет.
Нужно учитывать и работу ассенизаторской машины, ведь когда собрался большой объем нечистот, его нужно удалить. Длина рукава составляет 7 м, причем 3 м будут находиться в котловане. Необходимо предусмотреть возможность проезда машины на дачу.
Разновидности выгребных ям
Прежде чем решить, как выкопать яму под туалет на даче, нужно определиться с типом котлована. В первую очередь их разделяют на такие конструкции:
с фильтрующим дном – здесь предполагается очистка стоков, что исключает необходимость в удалении. На практике, когда собралась грязная вода в большом количестве, фильтр начинает работать со сбоями, и велик риск загрязнения территории;
герметичные – нечистоты не контактируют с грунтом и грунтовыми водами, удаляются ассенизаторской машиной. Сделать котлован под него можно также быстро, но обслуживание конструкции стоит дороже. Что правильно сделать, зависит от особенностей участка.
Сооружается конструкция из нескольких материалов, обеспечивающих достаточную герметизацию:
кирпичная – чаще всего возводится самостоятельно;
пластиковая – наличие разных по размерам пластиковых емкостей значительно облегчило возведение дачных туалетных кабинок. Сделать его можно быстро, причем герметичность модели более чем достаточна;
из бетонных колец – весьма солидный долговечный вариант. Правда, это легко и быстро не сделать, поскольку бетонные кольца – предмет очень тяжелый. Этот вариант правильно использовать на участках с глубоким залеганием вод;
монолитная конструкция – как легко выкопать яму под туалет, относится к этому способу только частично. Сделать котлован действительно просто, а вот укладывать арматуру, сооружать опалубку и заливать бетоном – дело не простое. Однако и служит такая конструкция долго.
Как правильно выкопать яму под туалет
Обычные размеры котлована: 2 м глубины и 1 м ширины и длины. Как правило, ее достаточно для использования в течение года без очистки.
Сделать ее своими руками можно за 2–3 дня.
Сначала определяют местоположение с учетом всех вышеперечисленных требований.
Размечают размеры, копают котлован, стараясь сделать стенки как можно более ровными.
верхний плодородный грунт лучше использовать, а вот глину и песок – вывезти.
Дно котлована утрамбовывают и засыпают песком. Если это бетонный или кирпичный вариант, то на дно укладывают щебень или арматуру и заливают бетоном.
После схватывания, стенки выкладывают кирпичом, оштукатуривают. Для большей герметичности желательно обмазать их битумной мастикой. Стенки нужно поднять над уровнем грунта на 10 см.
Если речь идет о бетонной конструкции, то на стенках закрепляют арматуру, строят простейшую опалубку и заливают бетоном.
С пластиковой емкостью дело еще проще: в подготовленный котлован опускают бочку или еврокуб и закапывают.
На видео процесс копания котлована под туалет демонстрируется более подробно.
После строительства и ремонта всегда остается множество разнообразных обрезков и фрагментов отделки, которые, на первый взгляд, совершенно ненужны. Но, во-первых.
Клубника. Только от произношения этого слова хочется ее съесть. Недаром она считается королевой всех ягод, уже очень долгое время остается.
Яма для дачного туалета копаем по правилам
Туалет для дачи такой же необходимый атрибут, как и садовые принадлежности. И если последние можно заменить на что-то другое, то нужник ничем заменить невозможно. Если только бегать в соседний лесок, что совсем неудобно. Вот почему дачники стараются сразу же построить данное сооружение, когда только ещё начинают осваивать новые просторы. Но подходить к данному делу необходимо предельно осторожно и основательно, в том числе и при определении места, где должна быть яма для дачного туалета. В противном случае можно навлечь на себя огромное количество проблем и неприятностей. А раз так, то стоит придерживаться правил, которые позволят всё сделать надёжно и безопасно.
Какой туалет можно построить на даче

Как и несколько десятилетий назад, использование обычного «деревенского» туалета, где основную роль играет выгребная яма, продолжает быть актуальным. Но имеются и другие варианты этого деликатного сооружения. Дачники могут себе позволить:
Пудр-клозет;
Люфт-клозет;
Торфяной туалет;
Биотуалет.
Часть из перечисленных вариантов представляют собой небольшой сосуд, устанавливаемый в помещении дома. А остальные предполагают наличие такого элемента, как выгребная яма, куда и будут поступать фекалии и стоки. Компактные туалеты для дачи позволяют быстро решить проблему, но они не всегда удобны для пользователей. К тому же при большом количестве гостей, может потребоваться более габаритное сооружение, в основе которого находится выгребная яма.
Вот почему большинство владельцев дач предпочитают строить уличные туалеты, где основным элементом является выгребная яма. Данный привычный вариант сооружения можно легко сделать своими руками, что и привлекает основную массу дачников. К тому же выбрать нужно всего лишь один тип из двух:
Обычная выгребная яма;
Герметичная выгребная яма.
От выбора в значительной степени зависит место, где должна находиться яма будущего туалета для дачи.
В каком месте можно ставить дачный туалет
Выбор места, где будет построена яма, дело ответственное. Поэтому необходимо особое внимание уделить следующим моментам:
Как далеко может быть размещена яма для дачного туалет от дома и других построек;
В каком месте на территории участка должна быть выкопана яма;
На каком расстоянии должны оставаться растения;
Как повернуть туалет по отношению к соседям.
Но самое главное, решить вопрос насколько удалена яма от источника питьевой воды. От этого зависит здоровье всех проживающих на самой даче и на близлежащих участках. Как гласят нормы и санитарные стандарты, яма для туалета не может быть ближе, чем 25 метров от любого источника воды. При этом необходимо внимательно осмотреть свой участок земли. Если уклон, то яма должна быть в самой нижней точке.
Определяя место где будет находиться яма, следует думать не только о собственной земле. Уклон территории может продлиться к соседям и в этом случае нужно учитывать расположение источника питьевой воды у них. Без согласования данного вопроса строить отхожее место нельзя.
Где должна быть выкопана яма для туалета? Подальше от самого дома. Жилые здания и погреба должны остаться на расстоянии 12 метров от места, где выкопана яма. Ближе располагаются бани и летние души. До них яма может быть расположена на расстоянии 8 метров. А вот хозяйственные постройки и загоны для животных могут находиться в четырёх метрах от места, где находится отхожая яма.
Растения должны оставаться на расстоянии не ближе 4 метров от места где выкопана яма. Это необходимо для того, чтобы яма не разрушалась мощными корнями растений. Если это произойдёт, то всё содержимое отправится прямо в грунт. Также следует обратить внимание на место, где расположена яма для дачного туалета относительно забора. Он не должен быть ближе одного метра от территории, где выкопана яма.
В тоже время к яме должен иметься постоянный доступ. Необходимо предусмотреть возможность откачки нечистот ассенизационной машиной.
Определение типа ямы относительно грунтовых вод
Уровень грунтовых вод является важным показателем в характеристики любого участка. И тем более, когда стоит вопрос где должна быть выкопана яма для туалета. Здесь необходимо руководствоваться следующим правилом: при залегании грунтовых вод ниже отметки в 2,5 метра можно выбирать любой тип отстойника. Но если этот показатель выше, то единственно возможным вариантом остаётся герметичная яма.
Данный яма позволит избежать негативных последствий от смешивания грунтовых вод и фекальной массы. Заражение почвы сделает невозможным дальнейшее выращивание растений и забор воды без проведения дорогостоящих работ по обеззараживанию.
Какой объём должна иметь яма туалета для дачи
Когда место где будет находиться яма выбрано, следует определить её объём. От решения данного вопроса зависит как часто придётся заказывать ассенизационную машину. При проведении расчётов требуется учесть:
Тип грунта на участке;
Количество проживающих на даче человек одновременно;
Желаемый период между откачиваниями собранных стоков.
От типа грунта зависит не только частота заказов ассенизационной машины, но и вариант, который будет иметь сама яма. На песчаных почвах можно строить отстойник без дна. Вместо него яма должна быть заполнена гравийной подушкой, которая одновременно будет служить механическим фильтром.
Такой вариант устройства отстойника сможет «отфильтровывать» до 40 % всей жидкости, поступающей в него. В этом случае яма может принять в себя канализационные трубы из дачного дома, чтобы внутри можно было свободно пользоваться водой.
От числа единовременно находящихся на даче человек зависит какой объём будет иметь яма туалета. Если людей собирается не больше 2 – 3, то можно ограничиться размерами 1х1х2,5 м. Этого вполне хватит не только для туалета, но и для принятия душа, если он имеется на даче. Для большего количества дачников, требуется увеличить габариты, которые будет иметь яма. В этом случае ассенизационную машину придётся заказывать чаще.
Учитывая, что при активном использовании воды, суточная норма одного человека не превышает 180 литров, объём, который должна иметь яма для туалета, может составить от 12 м². И это из расчёта, что на даче одновременно будут пребывать не более 3 человек. Также следует прибавить запас, составляющий до 50 % от расчётного объёма, который имеет яма. Данные габариты отстойника и необходимо построить при строительстве дачного туалета.
Материалы для устройства ямы дачного туалета
Несколько десятилетий назад яма для дачного туалета имела земляные стены. Кабинку просто ставили над вырытым котлованом и постепенно заполняли его фекалиями. Но такая яма не только не долговечна, но и опасна. Поэтому требуется построить более прочные и герметичные стены отстойника.
В качестве строительного материала могут быть использованы:
Кирпич;
Бетон;
Пластик.
Кирпичная кладка имеет большое количество незащищённых мест в швах, где может оказаться недостаточное количество раствора. Поэтому, используя данный строительный материал для обустройства ямы дачного туалета, требуется оштукатурить стены выложенного колодца. Форма ямы делается округлой, но можно выбрать и прямоугольный или квадратный формат.
Из бетона получается более герметичная дачная яма. Этот материал прекрасно подойдёт для создания колодцев, имеющих дно. В этом случае получается цельная конструкция, обладающая хорошей долговечностью. Но прочности такой яме можно придать только с помощью стальной или стекловолокнистой арматуры.
Максимальную герметичность яме способны придать пластиковые ёмкости. Единственным ограничением для использования этих конструкций может стать наличие рёбер жёсткости. При их отсутствии резервуар будет деформироваться из-за постоянного смещения грунта.
Как строится яма для дачного туалета своими руками
Земляные работы
Работы по устройству дачной ямы начинаются с выемки грунта. Для этого необходимо вооружиться лопатой. Котлован должен получиться больше, чем сооружаемая яма. К размеру отстойника необходимо добавить по 50 см в ширину и до 1,5 м в глубину. Большое заглубление понадобится при закладывании песчано-гравийного фильтра.
Когда котлован будет готов, необходимо выполнить песчаную подсыпку. При условии, что яма будет герметичной, требуется насыпать слой 50 см. Укладку песка производят частями по 10 – 15 см. Каждый слой требуется трамбовать. Если позволяет возможность, то песок можно как следует пролить водой. Так подсыпка получится максимально качественной.
Армирование дна ямы
На следующем этапе производится укладка гидроизолирующего материала. Им может служить рубероид или стеклоизол. Края полотен накладываются друг на друга с напуском 10 мм. Между собой материал должен быть спаян или приклеен битумной мастикой. Такое соединение позволит получить максимально эффективную гидроизоляцию, которая обязательно должна иметь яма.
Далее необходимо сделать дно будущей выгребной ямы для туалета. Это можно выполнить при помощи бетона или кирпича, уложенного на раствор в несколько слоёв. При использовании бетонной смеси, нужно выполнить армирование будущего дна. Для этого используется арматура диаметром 12 – 14 мм. Прутки кладут перпендикулярно друг другу, получая ячейки 10х10 см.
Опалубка и бетонировка ямы
Края арматуры нужно загнуть вверх. Данная мера позволит соединить стальной каркас дна с каркасом стен. Как только армирование будет готово, начинают устанавливать опалубку. Для этого используют фанеру или обрезную доску. Внутри ямы требуется поставить распорки, чтобы бетон не смог выдавить щиты и не изменить геометрию колодца.
Сверху яма дачного туалета должна быть накрыта плитой или щитом. Не следует использовать дерево для данной конструкции, так как оно будет подвержено постоянному контакту с водной средой. Лучшим вариантом станет заливка бетонной плиты. Для этого следует сделать опалубку, подперев её снизу. Стоек нужно ставить много, чтобы плита не получилась прогнутой.
Армируя верхнюю площадку важно оставить отверстия для смотрового люка и поступления фекальных стоков. После укладки бетона необходимо вмонтировать канализационный люк, чтобы яма дачного туалета регулярно очищалась. После того, как плита станет крепкой и просохнет, можно начинать строительство кабинки.
Засыпка стенок выгребной ямы
Когда колодец будет готов, необходимо засыпать пространство между стенками резервуара и краем котлована песком. Данная операция должна быть выполнена слоями с последующим трамбованием. По верхней части засыпки следует уложить дёрн. Это вернёт участку первозданный вид.
Туалеты дачные в Клинском районе за 3890 руб с гарантией 3 года
Основные правила устройства дачного туалета
Выкопать яму под туалет с кольцами
Когда на участке располагается система водоснабжения в виде колодезной конструкции, то установка ямы под туалет приобретает особой важности. Наша компания может выкопать яму под туалет с кольцами различного диаметра по двум основным методам:
С установкой монолитного дна из железобетонной плиты;

Со специальной высыпкой на дне ямы, которая функционирует как септик.

В любом из этих случаев устройство ямы будет эффективно сохранять все отходы жизнедеятельности человека. Использование бетонных колец дает возможность продлить сроки эксплуатации ямы в несколько раз, а профессиональная установка может сделать такую конструкцию практически вечной.
Ряд важных требований и правил
Выкопать яму под туалет с кольцами не так то и трудно и вполне реализуемо самостоятельно с помощью простого домашнего инструмента. Но существует ряд важных требований и правил, которые нужно соблюдать в обязательно порядке:
Месторасположение ямы должно находиться на расстоянии не менее 10-15 метров от системы забора воды. Это минимизирует вероятность попадания фекальных бактерий и других вредоносных элементов в источник питьевой воды;

Яму нужно копать не ближе чем 10 метров от дома или жилых построек;

Не менее важным является момент установки ямы близь высотных сооружений (забор, башня). Расстояние до заборной или высотной конструкции должно быть не менее 4 метров;

Глубина ямы под туалет тоже имеет ограничения и может составлять не больше 5 метров.

После того, как выкопана выгребная яма
После того как яма выкопана, проводят установку бетонных колец. Железобетонные элементы крайне редко используются в таких случаях, поскольку давление при таких размерах небольшое, а несущие способности конструкции здесь не столь важны. Последним завершающим этапом является герметизация стыковочных швов.
Как обустроить дачный туалет
На даче может не быть бассейна, беседки, зоны барбекю, теплицы, но туалет есть на каждом участке. Дачные туалеты отличаются конструкцией, принципом работы и суммой средств, затраченных на их покупку либо сооружение и установку. Поговорим о наиболее распространенных вариантах обустройства и нюансах выбора дачного туалета.
Критерии выбора
Для многих основным критерием, которым они руководствуются, выбирая туалет для дачи, остается экономичность этого объекта. Минимизировать затраты можно, если решиться на сооружение на территории дачной усадьбы туалета с выгребной ямой, причем сделать всю работу самостоятельно — выкопать яму, укрепить ее стенки, сколотить кабину из имеющихся под рукой материалов. Можно, конечно, заказать красивый дощатый туалет мастерам-профессионалам, но тогда запланированную смету затрат придется резко скорректировать в сторону увеличения.
Если ваш приоритет — качество жизни и отдыха и вы не согласны на время пребывания на даче расставаться с привычным уровнем комфорта, приобретите один из вариантов готовых туалетов, предлагаемых российскими и зарубежными производителями.
Выбирая наиболее подходящую модель дачного туалета, учтите:

число человек, которые будут использовать объект по назначению;

частоту посещения дачного участка;

бюджет, с которым вы можете безболезненно расстаться ради обустройства «удобств»;

устраивающую вас степень гигиеничности и экологичности будущего клозета.

Классика жанра — туалет с выгребной ямой
На дачах, которые используются хозяевами только в летний период и не претендуют на статус элитарных, чаще всего сооружается именно туалет с выгребной ямой. Возводится такой объект на участке в несколько этапов:

сначала копают яму, как минимум двухметровой глубины;

затем укрепляют ее стенки, а на дно насыпают слой щебня;

сверху яму накрывают прочным деревянным настилом, в котором проделано широкое отверстие;

прямо над отверстием устанавливается деревянная кабина с дверью, внутри которой сооружается самостоятельно или монтируется готовый покупной стульчак.

Так строится самый простой выгребной туалет. Если вы во всем сторонник основательности, то можно соорудить ленточный фундамент перед тем, как начать установку туалета. Поскольку кабина лёгкая, для ее установки будет достаточно фундамента глубиной 10 см и шириной около 25 см. Наличие фундамента позволит эксплуатировать туалет намного дольше.

Средство SEPTICTABS-HD для выгребных ям и баков для отходов
Особенности установки и эксплуатации выгребного туалета
Выбирая место для установки этого жизненно необходимого строения, соблюдайте ряд обязательных правил и условий. Если на вашем или соседнем участке есть колодец либо скважина, снабжающие отдыхающих водой, то их с туалетом должно разделять расстояние минимум в 30 метров. Этот интервал нужно выдержать обязательно, в противном случае содержимое выгребной ямы может частично через грунтовые воды попасть в колодец и сделать воду из него непригодной для питья. От дачного домика тоже нужно отступить минимум на 5 метров.
Проанализируйте преимущественное направление ветров в вашей местности, сделанные выводы также учтите, выбирая площадку для дачного туалета. Специфические запахи, которые могут от него исходить, не должны портить отдых ни вам, ни соседям по участку.
Чтобы минимизировать неприятные запахи в кабине туалета, оборудуйте хотя бы самую простенькую вентиляцию, используя для ее изготовления металлическую или пластиковую трубу. Ее нужно закрепить таким образом, чтобы один конец находился в верхней части выгребной ямы, а другой выступал над крышей туалетной кабины. В теплый сезон солнце будет нагревать выступающую часть трубы, и она заработает по принципу естественной вытяжки.
Ликвидировать запах выгребной ямы можно и путем добавления в фекальное содержимое специальных септиков и биодобавок, содержащих в своем составе живые микроорганизмы, ускоряющие разложение органических масс. Следуйте инструкции, приложенной к приобретенному вами средству, добейтесь требуемой концентрации раствора и вылейте его в выгребную яму. Через некоторое время проблема будет решена.
Для ликвидации запаха используются хорошо зарекомендовавшие себя препараты: «Удачный», «Микропан», «Доктор Робик», «Чистый дом» и др. Применять их нужно не однократно, а по мере необходимости. Использование подобных препаратов безопасно для грунта, кроме того, они обладают и выраженным дезодорирующим эффектом.

Средство для дачного туалета МИКРОПАН Туалет-ведро гранулы, 165 г
Если вы планируете использовать выгребную яму постоянно, периодически откачивая при помощи ассенизационной машины фекальное содержимое, то при установке туалета необходимо предусмотреть возможность подъезда этой спецтехники. Выгребной туалет — пока единственное строение на вашем участке? Тогда заранее продумайте план размещения дачного дома и других объектов, чтобы потом ни один из них не перекрыл проезд ассенизационному автомобилю.
Уличный туалет деревенского типа с выгребной ямой, расположенной под деревянной кабиной, — наиболее рациональное и экономичное решение для стандартной дачи летнего использования. Это оптимальный вариант для семей, бюджет которых не позволяет приобрести более дорогие модели клозета, требующие регулярной покупки расходников, необходимых для их эксплуатации. Если за выгребным туалетом следить, чистить яму, обновлять покраску, то он может прослужить вам несколько десятилетий.
Пудр-клозет
Если грунтовые воды на участке залегают слишком близко к поверхности, установка выгребного туалета может загрязнить их нечистотами. Чтобы этого не случилось, лучше выбрать для дачной усадьбы более экологичный вид туалета — пудр-клозет. Внешне он напоминает классический уличный туалет, но устройство и принцип работы этих видов туалетов отличаются. Главное отличие заключается в том, что у пудр-клозета нет выгребной ямы. Ее заменяет емкость для нечистот, помещаемая прямо под стульчак. При каждом пользовании туалетом содержимое этой емкости «припудривают» древесной стружкой, золой или иным наполнителем. За наполнением емкости нужно следить, периодически вываливать содержимое на компостную кучу, засыпая сверху опилками, скошенной травой и т. п. Через год вы получите бесплатное полноценное удобрение для сада и огорода.
Этот вид туалета подойдет в том случае, если на даче вы появляетесь наездами, пребываете на загородном отдыхе недолго и не приглашаете погостить многочисленную компанию друзей.

Туалет-ведро Летний день 17л дизайн в асс-те
Биотуалеты
Эти современные компактные устройства быстро решат вашу проблему. Устанавливать их можно в любом месте, важно только выбрать оптимальный для ваших условий тип биотуалета. Они отличаются по технологии утилизации отходов человеческой жизнедеятельности. Выделяют 3 типа биотуалетов: электрические, жидкостные и торфяные. Все модели разработаны для взрослых пользователей, если же в семье есть дети, для них предусмотрены специальные адаптирующие накладки.
Торфяные биотуалеты
Утилизация отходов в этих устройствах осуществляется путем естественного компостирования. После каждого использования такого биотуалета при помощи специальной ручки фекальные массы покрываются слоем торфа. Применяется в торфяных биотуалетах и ароматизированный наполнитель, основу которого составляет торф, в который добавлены специфические почвенные бактерии. Иногда в подобные смеси включают опилки хвойных деревьев — прекрасный природный дезодорант, а также разрыхлитель.
В отходах этого вида биотуалетов удельный вес торфяной смеси составляет почти 50 %. Зная это, можно прикинуть, сколько понадобится наполнителя. Большая часть производителей указывает месячный расход наполнителя в 20 литров смеси, но на практике он у многих обладателей торфяного клозета получается в 1.5—2 раза выше.
В торфяном биотуалете предусмотрено разделение твердой и жидкой фракций накапливаемых отходов. Моча либо сразу собирается отдельно, либо выводится через дренажное отверстие, имеющееся в днище резервуара для компоста, в специальный приемник.
Если вы планируете приобрести для дачи именно торфяной биотуалет, учтите, что для его установки необходимо отдельное помещение, в котором нужно обустроить вентиляцию и предусмотреть бачок для сбора жидкой фракции отходов.

Биотуалет торфяной компостирующий «Компакт-М»
Сформированная торфяно-фекальная масса после заполнения емкости помещается в компостную кучу, где разложение отходов идет еще как минимум полгода до того, как их можно будет использовать в качестве удобрения. Частота очистки накопителя отходов зависит от интенсивности использования устройства хозяевами и их гостями. По расчетам производителей, для семьи, состоящей из 2—3 членов, достаточно выносить отходы примерно 1—2 раза в месяц.
Жидкостные биотуалеты
Такие устройства наиболее практичны. Они автономны, компактны по размеру, не нуждаются в вентиляции и в подключении к электропитанию. В список их преимуществ также входят высокая степень гигиеничности, полная герметичность и отсутствие запаха. Все это позволяет с комфортом пользоваться жидкостным биотуалетом даже в жилом помещении.
Состоит подобный биотуалет из пары емкостей. Верхняя наполнена водой для смыва, в которую добавлена дезодорирующая жидкая добавка. Здесь же, в верхнем сегменте устройства, смонтирована помпа. Нижняя чаша используется для накопления отходов. В нее добавляют санитарные жидкости, имеющие разный принцип действия, который определяется их химическим составом .
Наиболее часто используются в биотуалетах этого типа:

Формальдегидные жидкости — они полностью подавляют всю биологическую активность, препятствуют гниению, не дают размножаться болезнетворным бактериям в приемном баке устройства, ликвидируют неприятный запах. Но утилизировать отходы, содержащие формальдегидную жидкость, путем компостирования категорически запрещено. Содержимое приемника сливать можно только в канализацию или выгребную яму. Для удобства распознавания жидкости этого типа имеют синюю окраску.

Аммониевые жидкости — эти соединения не дают такого быстрого разложения биоотходов, как формальдегиды, но при этом их токсичность в разы ниже. Содержащие аммониевые жидкости отходы биотуалета могут утилизироваться путем компостирования. Общепринятый цвет, в который окрашены подобные средства, — зеленый.

биологические составы — к ним относятся жидкие средства с высоким содержанием живых микроорганизмов и натуральных энзимов, при помощи которых и осуществляется разложение поступающих в приемную емкость отходов. В результате из опасных биоотходов человеческой жизнедеятельности получается экологически безвредное органическое удобрение, которое принесет большую пользу посадкам в саду и на огороде.

Нюансы эксплуатации жидкостных биотуалетов
Выбравшим жидкостной биотуалет придется следить за наполнением нижнего бака. Если вы не хотите периодически заглядывать в него для наблюдения за уровнем наполненности, можно выбрать модель с индикатором, который будет информировать о степени наполнения бачка. Санитарные и дезодорирующие жидкости в таких туалетах расходуются по следующему алгоритму: в верхний бак к воде добавляют 100 мл средства-дезодоранта, в приемную емкость заливают 100 мл обеспечивающей расщепление отходов жидкости вместе со 100 мл дезодоранта. Примерный ежемесячный расход санитарных жидкостей, необходимых для эксплуатации биотуалета, составляет 0.5 литра. Содержимое нижнего бака утилизируют раз в несколько дней, в зависимости от интенсивности пользования биотуалетом.
Электрические биотуалеты
Этот вид туалетов к категории «био» можно отнести с большой натяжкой. В этих устройствах отходы жизнедеятельности просто высушиваются либо сжигаются при температуре примерно 550 oC. Обеспечивает процесс термальной утилизации нагреватель, мощность которого составляет около 1.5 кВт. Образующуюся золу можно выбросить как мусор либо использовать в качестве удобрения для огородных грядок. Длительность процедуры подобной переработки отходов составляет 15—45 минут плюс время, необходимое для доведения нагревателя до рабочей температуры. Энергозатраты на однократное использование электрического биотуалета по назначению могут достигать 1.5 кВт/ч. Готовы ли вы оплачивать такое интенсивное расходование электроэнергии? Подумайте об этом заранее, до приобретения этого дорогостоящего в эксплуатации устройства.

Биотуалет Porta Potti 165 с индикатором слоновая кость
Какой биотуалет предпочесть для дачи
После сравнения эксплуатационных свойств биотуалетов всех вышеперечисленных видов мы склоняемся к выбору жидкостного устройства с использованием для утилизации отходов биологически активных составов. Это наиболее экологичный вариант. Устройство свободно перевозится на легковом автомобиле, при необходимости можно поменять место установки, просто перенеся биотуалет в другое помещение. Периодически же сливать жидкие отходы без неприятного запаха совсем несложно.

расценки на услуги строителей в объявлениях OLX.ua
Обычные объявления
Найдено 42 165 объявлений
Найдено 42 165 объявлений
Хотите продавать быстрее? Узнать как
Кропивницкий, Фортечный Сегодня 10:28
Стоимость установки сливной трубы унитаза
Обновлено: апрель 2021 г.
900
Изменяйте коэффициенты затрат, комбинируйте товары homewyse и добавляйте товары, которые вы создаете — в приложении для расчета цен , адаптированном для вашего бизнеса . Начните с популярных шаблонов ниже или создайте свой собственный (бесплатно; требуется регистрация учетной записи):
Для базового проекта с почтовым индексом 47474 с 1 сливом стоимость установки сливной трубы унитаза начинается с 700–857 долларов за слив.Фактические затраты будут зависеть от размера работы, условий и опций.
Чтобы оценить затраты для вашего проекта:
1. Установите почтовый индекс проекта Введите почтовый индекс для места, где нанимается рабочая сила и закупаются материалы.
2. Укажите размер проекта и параметры Введите количество «элементов», необходимых для проекта.
3. Пересчитать Нажмите кнопку «Обновить».

Удельные затраты: как выгодно цена
В отличие от веб-сайтов, на которых цены на разнородные вакансии смешиваются, Homewyse создает индивидуальные оценки из единиц себестоимости .Стоимость единицы Метод основан на деталях конкретной работы и текущих затратах. Подрядные, торговые, проектные и обслуживающие предприятия полагаются на метод Unit Cost для обеспечения прозрачности, точности и справедливой прибыли.

Описание товара Кол-во Низкий Высокий
Монтаж сливной трубы унитаза Работа, базовая
Основные работы по установке сливной трубы унитаза в благоприятных условиях площадки. Установите фланец унитаза на уровне пола, соединительный фитинг первичного слива и до 10 м / 30 футов дренажной линии с правильным уклоном. Безопасность и проверка на герметичность. Прокладывать только в стене / под полом.Снос, структурные изменения и восстановление поверхности НЕ включены. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку. 1 слив 0,00 долларов США 0,00 долларов США
Рабочие принадлежности для установки сливной трубы унитаза
Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки сливной трубы унитаза, включая: фитинги, монтажное оборудование и соединители. 1 сток 0 руб.00 $ 0,00
Пособие на установку дренажных труб для туалета
Затраты, связанные с работой, на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: нарезание труб и нарезание резьбы, резак для труб, комплект для пайки и трубные ключи. Посуточная аренда. Расходники доп. 1 слив 0,00 долларов США 0,00 долларов США
Неиспользованные минимальные трудозатраты
Остаток минимальных затрат на оплату труда в размере 2 часов, которые могут быть применены для других задач.
Итого — стоимость установки сливной трубы унитаза
Средняя стоимость слива
2021 Стоимость замены канализации
Традиционный процесс: 50-250 долларов США + за фут Бестраншейный процесс: 60-250 долларов США + за фут
Типичные затраты:
Традиционный метод «выкопать и заменить» требует рытья длинной и глубокой траншеи или траншей для удаления старых труб и установки новых.Этот метод может стоить $ 50–250 $ или более за фут, в зависимости от длины и глубины существующих труб, местных тарифов и простоты доступа. Замена средней канализационной линии от дома до того места, где она соединяется с общественной канализационной системой, обычно стоит $ 3000-6000 . Однако, если проект сложный и / или если подключение к общественной системе находится посреди улицы, это может стоить $ 7000-25000 $ или больше. Читатели CostHelper сообщают, что платят $ 4500-13000, или $ 50-100 за фут традиционную замену 50-100 футов канализационной линии, при средней стоимости $ 7 493 или 106 за фут.
Бестраншейная замена канализации предполагает минимальное копание одним из нескольких методов — разрыв трубы, при котором машина ломает и выталкивает старую трубу, протаскивая ее и устанавливая на ее место новую трубу. Ожидайте, что заплатите около $ 60-200 за фут, или $ 3500-20,000 за среднюю бытовую канализационную линию в зависимости от типа, длины и глубины существующей трубы, плюс стоимость любых необходимых разрешений или ремонта тротуаров. Метод бестраншейной прокладки (при котором новый меньший диаметр устанавливается внутри существующей канализационной линии) или перебазировка (оба метода уменьшают общий внутренний диаметр канализационной линии) обычно стоит $ 80-250 или более за фут , или $ 4,000-25,000 $ или больше для типичной бытовой канализации.Читатели CostHelper сообщают, что платят 6000–12000 долларов или около 92–238 долларов за фут для бестраншейного ремонта канализации при средней стоимости 8 900 долларов (162 долларов за фут).
Меньшие проекты обычно стоят дороже за фут. Для замены канализационных линий длиной менее 50 футов читатели CostHelper заплатили 5500–6800 долларов или 148–550 долларов за фут для традиционных проектов рытья траншей по средней цене 6167 или 232 за фут.
Статьи по теме: Септическая система, Очистка септика, Замена медных труб, Прочистка туалета
Что должно быть включено:
Традиционные работы по раскопке и замене канализации могут потребовать большого объема инвазивных земляных работ и привести к заделке двора, но это может быть относительно простой проект; экскаватор выкапывает старые трубы, устанавливают новые и засыпают траншею. Сантехник из Калифорнии предоставляет видео по замене старых глиняных трубопроводов традиционными методами ^[1].
Бестраншейные методы обычно быстрее, чем традиционный подход, но требуют по крайней мере некоторого рытья, обычно на каждом конце существующей трубы и в любом месте между ними, где она изгибается или поворачивается. Видео от производителя US Trenchless иллюстрирует процесс разрыва трубы ^[2], а видео, снятое сантехнической компанией из Нью-Гэмпшира, объясняет замену облицовки канализационной трубы ^[3].
Установка или замена канализационных труб обычно требует разрешения; обратитесь в местный строительный департамент или убедитесь, что подрядчик обрабатывает все необходимые правительственные разрешения и документы.
Дополнительные расходы:
Многие компании сначала проводят осмотр труб видеокамерой по цене $ 100-800 $ , но по средней цене $ 250-550, в зависимости от местных тарифов и общей суммы длина труб; часто эта сумма вычитается из окончательного счета, если тот же подрядчик заменяет канализационную линию.
Задайте подробные вопросы о том, в каком состоянии будет верфь после завершения проекта. Замена (газона, деревьев, кустарников, клумб), смещенных или поврежденных традиционным рытьем траншеи, может стоить $ 50-5000 или больше, в зависимости от того, сколько потребуется.
Покупка товаров для замены канализационной линии:
Замена частной канализационной линии может быть сделана сантехником, канализационным подрядчиком или генеральным подрядчиком; получите самые разные котировки, потому что они могут отличаться как по цене, так и по имеющемуся оборудованию. Город Портленд, штат Орегон, предоставляет обзор установки частной канализационной линии ^[4].
Обратитесь в канализационный отдел, чтобы узнать, ведет ли он список местных подрядчиков, или, для более крупных проектов, поищите местных членов Ассоциации подрядчиков по сантехническому отоплению и охлаждению ^[5].
Спросите об обучении и опыте; запрашивать (и проверять) ссылки; подтвердить, что компания надлежащим образом связана, застрахована и лицензирована.
Запросите подробное предложение (не только смету) в письменной форме, четко описав всю работу, которая должна быть сделана, и материалы, которые будут использоваться, кто оплачивает и получает необходимые разрешения на строительство, общую стоимость проекта и предполагаемое начало и финишные даты.
Новости CostHelper
Сколько люди платят — последние комментарии

Страница 3 из 3 — 1 2 3
Добавил: Рик П. в Саннивейл, Калифорния. Размещено: 26 февраля, 2020 19:02
Тип: ABS Длина: 80 футов
Чугунный слив диаметром 4 дюйма имел корни и требовал изгиба 2 раза в год. Наконец, его заменили на 4-дюймовый ABS. Траншея была глубиной 4 фута и длиной 80 футов. Компания, которую я использовал, работает на почасовой основе. Я боялся почасовой оплаты, но обнаружил, что это половина стоимости тех, у кого есть фиксированная ставка
Добавил: Брайан Кларк из Тастина, Калифорния. Размещено: 7 июля, 2019 19:07
Тип: Трубопровод из ABS Длина: От всех точек слива внутри корпуса
Вкладыш на расстоянии 57 футов от Фундамент под очистку тротуара
Добавил: Ларри Джонс в Памоне, Калифорния. Размещено: 7 января, 2019 14:01
Тип: Талия из ПВХ Длина: 27
Автор: JaneD из Хьюстона, Техас. Размещено: 12 августа 2018 г., 06:08
Тип: Чугунные канализационные трубы Длина: 150 ‘
Нанял компанию для видеосъемки бегущей канализационной линии всю длину середины нашего дома. Множественные сбои. Мы выбрали полную переброску из-под дома, так как прокладка труб в недоступном (опять же!) Месте звучала как ужасная идея. Мы выбрали наименее инвазивный и наиболее доступный в будущем способ изменения маршрута, поэтому линейная съемка траншеи была довольно высокой, плюс два больших туннеля / ямы для доступа к двум ваннам.Теперь у нас дома периодически проводятся чистки, перекрыты трубы под плитами.
В большинстве послевоенных домов здесь есть чугунные трубы под плитами, средний срок службы которых составляет ~ 50 лет, поэтому было слишком шокирующим, что это нужно было сделать, но примерно по 115 долларов за погонный фут для рытья траншей и 5 тысяч долларов. каждый для бани туннели / соединяет, это больно (для справки — в каждую цену включены детали, работа, разрешения / сборы, осмотры).
Автор: Шейла и Брэд в Энсино, Калифорния. Размещено: 13 сентября, 2017 18:09
Тип: Канализация под домом Длина: ???
У нас есть фундамент из бетонных плит. На стене снаружи образовалась трещина, которая указала нам на то, что происходит. Выяснилось, что канализационная труба была сломана годами. Пришлось забить ванную, крыльцо и всю кухню отбойным молотком. Канализация вышла из строя в трех местах.Под домом произошла сильная эрозия (образовалась трещина снаружи). Пришлось засыпать все три места, плюс отбойным молотком в гараже поправить фундамент. Я не думаю, что цена была чрезмерной после прочтения этих других комментариев. Жаль, что мы не смогли подать иск против продавца. Статуя прошла. А через пару месяцев нам пришлось бороться с тараканами на заднем дворе. Я думаю, мы закончили с этим фиаско!
Добавил: Mmurray87 в Буффало, штат Нью-Йорк. Размещено: 9 сентября 2017 г. 07:09
Тип: Замена Длина: 25 футов
Вызывается roto rooter для визуального осмотра сливной плитки на дом, который я собирался купить — обнаружилось, что в трубе есть трещина, из-за которой та же вода перерабатывалась моим водоотливным насосом! Они заявили, что разобьют бетонный тротуар, примерно 3 фута на 4 фута и 4 фута глубиной до разрыва, и отремонтируют его за 1800! Я купил дом и велел им отремонтировать его — после раскопок они сказали, что было 25 футов гофрированной надежды, что было реальной проблемой, и теперь его замена стоит 4400, и это не включая цемент обратно на землю!
В целом я доволен обслуживанием и оперативностью — смогу ли я найти кого-нибудь, кто сделает это дешевле? Возможно, но мне просто все равно, и я хочу, чтобы он был заменен и починен, поэтому мне не нужно беспокоиться о том, что мой водоотливной насос сгорит и затопит подвал!
Добавил: Betrayed_in_LA в районе Лос-Анджелеса, Калифорния. Размещено: 1 августа 2017 г., 20:08
Тип: футеровка (20 ‘) и замена (4’ ‘) Длина: 25′
750 долларов на гидроабразивную очистку и обследование с помощью камеры превратились в 3700 долларов на замену 4-футовой трубы (камера показала, что трубы не выровнены), что превратилось в дополнительные 32000 долларов для выравнивания старых глиняных труб, идущих к магистрали. «Чрезвычайная ситуация» «Надо делать сейчас» не позволяла нам делать покупки.Слесарь-сантехник, которого я много лет успешно использовал для небольших работ, поэтому доверял компании. Расчетное расстояние 25 футов.
Добавил: Канализация Огайо в Хиллсборо, Огайо. Размещено: 29 июля, 2017 06:07
Тип: ПВХ Длина: 110 ‘
Заменено 100 футов глиняной плитки, которая была забита корнями на 100 футов из пвх.Общая стоимость, включая земляные работы и очистку, составила 2800,00. Муниципальный люк находился за бордюром, поэтому никаких уличных работ не требовалось.
Добавил: cartemd в Опелика, Алабама. Размещено: 18 июля, 2017 21:07
Тип: Замена канализации и водопровода Длина: 85 \ ‘
Заменена моя старая труба PVC / Orangeburg от уборка в городскую уборку.Трубопровод Orangeburg был поврежден, что привело к резервному копированию. Б / у Бенджамин Франклин Сантехника. Хороший опыт.
Автор: пользователь из Лос-Анджелеса, Калифорния. Размещено: 29 июня 2017 14:06
Тип: Боковое Длина: 40 ‘
Никогда не было серьезных проблем с сантехникой каждые три года, это подтверждает когда я позвонил своему соседу, имеющему лицензию сантехника, чтобы взглянуть на него, он сначала процитировал нам 3500 долларов, он бы сделал это за день у него были все модные инструменты камера, локатор после того, как выкопал и сломал глиняную трубу и вошел чтобы очистить линию, затем снова запустил камеру, чтобы сообщить нам, что корни врезаются в боковую часть, которая выходила на улицу, и, если она когда-нибудь сломается, мы смотрим на тысячи и тысячи долларов ремонтных работ, так как городу нужно будет принять участие, и нам нужно будет получить разрешения и городских инспекторов задолго до того, как он сказал, что нам нужно провести лайнер от места засора до улицы, поскольку он также был смещен, если он был связан с линией города, он тогда сказал, что будет еще 11 долларов, 500 помимо 3500 долларов Я чуть не потерял сознание Я был в слезах от шока Я даже не знал, что делать, но плакал он видел, как я плакал, и сказал, что попробует заключить с нами более выгодную сделку на лайнере, поэтому он сделал звонок и
Добавил: roro в Литл-Рок, штат Арканзас. Размещено: 11 апреля 2017 19:04
Тип: Замена Длина: 70 \ ‘
Little Rock предлагает программу замены канализационной линии для владельцев старых Трубки Orangeburg. Они заплатят до 2500 долларов за замену, если вы соответствуете требованиям. Вы должны заплатить 400 долларов в пользу города плюс затраты на замену водопроводчика или сделать это самостоятельно и получить компенсацию. Так что общая стоимость для меня должна составить около 900 долларов, если все пойдет так, как ожидалось, когда я получу возмещение.
Автор: Уильям Фриман из Колорадо-Спрингс, Колорадо. Написал: 10 апреля 2017 г. 05:04
Тип: пластик ПВХ 4-дюймовая линия Длина: около 35 -40 ‘
В 2005 году я жил в Колорадо-Спрингс, и мне пришлось заменить канализационную линию из-за засорения инвазивных корней в потрескавшейся канализационной линии, что мешало нормальному дренажу.Rotorooter использовался безуспешно; не смог пробиться сквозь корни. Врезка и ремонт улицы стоили очень дорого (6000 долларов). Прошло три дня.
Добавил: несчастный турист в Санта-Крус, Калифорния. Размещено: 25 февраля, 2017 16:02
Тип: PVC Длина: 15 футов
Я был процитирован (только устно) 2500 долларов и ждал 3 недели чтобы сантехник назначил мою работу.Старая керамическая труба была глубиной около 3 футов, проходила под недавней медной водопроводной трубой и рядом с березой, над которой пересекались 2 больших корня, которые были вырезаны (и, вероятно, убьют дерево). раскопки заняли 2 неквалифицированных рабочих за пару часов. В сменной секции была установлена очистка, которая возвышалась на 10 дюймов над землей в центре моей квартиры, двора почтовых марок. Куст был удален без необходимости, и уборка не проводилась. Я пожилая одинокая женщина и я чувствую себя сорванным! вся работа заняла 5 человек.5 часов. после этого я потратил 2 часа на уборку мощеной подъездной дороги и стратегически переустановил куст, чтобы скрыть бельмо на глазу (хотя куст, вероятно, тоже кончился). Мне предложили скидку в 600 долларов за оплату наличными и отказ от счета-фактуры или квитанции. Это означает, что я плачу 600 долларов за вычет из моих налогов за 2017 год на ремонт дома.
Автор: #IFEELTAKEN в Батон-Руж, штат Луизиана. Размещено: 13 февраля 2017 13:02
Тип: PVC Длина: 20 футов
После того, как Roto-Rooter осмотрел дренажную линию, которая не могла пройти В 35 футах от очистных сооружений военнослужащий предложил установить новые очистные сооружения рядом с местом, куда камера не могла пройти, за это было потрачено 1450 долларов. Как только они раскололи цемент и выкопали примерно 2 фута, они поняли, что старая смоляная труба рухнула.
Поскольку это нужно было отремонтировать, они дали мне оценку в 8 500 долларов на то, чтобы разобрать длину привода (около 70 футов), уложить новый ПВХ (кажется, четверть дюйма), установить новую очистку и вернуть плохой цемент обратно на привод. После дальнейшего анализа мы решили подключиться к новой дренажной линии от костюма родственников родственников, который сокращает разрыв цемента и бедность с 70 футов до 20 футов и трубу из ПВХ с 80 футов до 20 футов. С этими сокращениями я предполагал, что мои расходы снизятся как минимум на 40 процентов от первоначальной оценки в 8 500 долларов, но военнослужащий стоял на своем и сказал, что лучшее, что он может сделать, — это 7 600 долларов.Я считаю, что этот ремонт должен стоить не больше 4600 долларов.
Автор: Клара Химерсон из Блу-Спрингс, Миссури. Размещено: 27 января, 2017 12:01
Тип: Замена канализационной линии от дома к городу Длина: 80 ‘
Несколько сантехников прочистили линию 16 месяцев, но резервное копирование повторялось несколько раз.В конце концов позвонили в Rotorooter, и в 23:00 к нам зашел приятный молодой человек, чтобы убраться, чтобы мы могли воспользоваться ванными комнатами. На следующий день приехал оператор, чтобы осмотреть всю линию. За 2 дня была заменена чугунная линия 40-летней давности, и все работает нормально. Рабочие были превосходны и нанесли как можно меньший ущерб нашему двору. Очень приятно, что эта компания решила досадную проблему так быстро, что другие сантехники не смогли этого сделать. Не может быть счастливее!
Добавил: Yourshitismybreadandbutter в Чендлере, штат Аризона. Размещено: 20 декабря, 2016 19:12
Тип: Камера Длина:
Паркер и его сыновья провели для меня бесплатную проверку камеры. Отличное место.
Автор: Mr Proactive, Сан-Франциско, Калифорния. Размещено: 20 сентября 2016 13:09
Тип: Запасной чугун Длина: 30
Замененный 80-летний пласт из глины с диаметром 4 дюймачугун. Траншея была 5 футов глубиной на выходе из основной канализационной линии. Установлены две новые чистки и доведены до кода. Я был свидетелем того, как слишком много соседей платили более 8 тысяч долларов, чтобы заменить своих, поэтому я потратил некоторое время на исследования и заставил компанию сделать это за 5 тысяч долларов. Я думал, что буду действовать на опережение и просто сделаю это, пока он не потерпел неудачу. Спешки не было, поэтому я смог получить хорошую цену.
Добавил: Девушка из Вирджинии в Фоллс-Черч, Вирджиния. Размещено: 21 июля, 2016 04:07
Тип: Замена магистральной канализации Длина: 50 футов
У нас была магистральная канализация (50 футов) Замена была произведена от входной двери дома до тротуара графства с использованием традиционного метода рытья траншей, так как труба Orangeburg в одном месте обрушилась. Установили 2 отверстия для чистки: 1 у дома и 1 у тротуара. Им пришлось проложить туннель под нашим крыльцом примерно на 3 фута.
Автор: RMartinez09 в Глендейле, штат Аризона, в Глендейле, штат Аризона. Размещено: 21 апреля 2016 13:04
Тип: Orangeburg Длина: 50 футов
Итак, я живу в семейном доме, который был построен еще в конец 1950-х гг. До того, как меня привели в этот мир, поскольку мне всего 31 год, мои родители говорили мне, что у них всегда будут проблемы с водопроводом.Перенесемся в 60 с лишним лет спустя, и теперь трубка наконец сдалась. Я позвонил в компанию под названием Option One, и они пришли посмотреть, могут ли они попытаться спасти мой трубопровод. Когда все-таки закопали трубу, трубопровод полностью исчез! ТРУБЫ НЕ БЫЛО. Он полностью исчез в месте соединения двух труб. Изначально они процитировали мою цену в 11000 долларов, но смогли снизить ее до 8700 долларов. Когда я продолжил настаивать на цене, они снизили ее еще на 400 долларов, в результате чего цена упала до 8300 долларов.По-прежнему не лучшая цена, но работу нужно было делать. Поэтому они начали копать там, где была моя старая чистка, чтобы заменить ту часть. Им также пришлось сделать еще один раскоп в том месте, где старая труба соединялась с глиняным трубопроводом. Затем они использовали бестраншейную технологию. Быстрый ремонт
Автор: Дебра Бойтано из Кэмпбелла, Калифорния. Размещено: 18 января, 2016 16:01
Тип: Глина Длина: 40-50 футов
Заменены оцинкованные трубы на медь 2015.В коттедже была протечка в ванной, и пока сантехник не был, заметил, что при открытии подпорка. Не смог пройти 40-50 футов, используя змею. Нужно было проверить камеру и дать оценку.
Автор: дурак в Вентуре в Вентуре, Калифорния. Размещено: 12 января 2016 г. 08:01
Тип: 11 января 2016 г. Длина: 17 ‘
Ну, я болван.Чугунная труба под плитой была корродирована и образовала трещины, через которые скапливалась грязь, что привело к закупорке линии. Итак, они:
1-змейка
2-определили, где блок проходил через вентиляционное отверстие в крыше
3-вырыли дыру в передней части дома, чтобы получить доступ к главной линии под домом
4- «начальник» сказал, что они ‘ Придется разрезать плиту.
5 — Они очистили трубу с помощью гидроочистки, чтобы показать ржавчину — она очистила грязь
6 — Они установили камеру на остальных канализационных трубопроводах и вниз на улицу; также их очистили с помощью гидроочистки.
7-17 футов бестраншейной трубы в исходной проблемной зоне
Таким образом, первоначальный счет за змею составлял 250 долларов.Чтобы найти, оценить и провести новую очистку — $ 2500. Затем, когда я сказал сделать гидроочистку, они добавили 1100 долларов. Бестраншейный сейчас стоит 12000 долларов, к которым они добавили 1100 долларов, в общей сложности 13100 долларов. Это 588 долларов за погонный фут, как минимум в два раза. Я подумывал о втором предложении; Мой прошлый опыт работы с жилым сектором показывает, что когда речь идет о большой компании, цены не сильно различаются и являются непристойными.
Автор: Nab33, Маркус Хук, Пенсильвания. Размещено: 13 октября 2015 г. 05:10
Тип: Чугун от 1976 Длина: 60 футов
Horizon вышел и использовал камеру, которая показала 2 больших животы в 20 линии рядом с главным домом. Линия находится на глубине 8 футов под землей и тротуаром.
Я согласился заменить эту секцию на ПВХ.
Я также решил «выровнять» оставшиеся 40 футов чугуна ПВХ и удалить ловушку, которая сегодня больше не используется.Также была заменена 8-футовая вертикальная труба. Horizon гарантирует работу НА ЖИЗНЬ «ВСЕГО, что идет не так». Отличная компания, но очень дорогая.
Эта работа выполняется СЕГОДНЯ.
Добавил: Зопкиос в Беллингеме, штат Вашингтон. Размещено: 26 августа 2015 года, 04:08
Тип: Orangeburg Длина: 70 футов
Дом построен в 1953 году.Никаких проблем до этого года, когда сточные воды снова попали в ванну. Roto Rooter очищен от засорения с помощью ударного мешка. Затем, 6 недель спустя, он не смог преодолеть препятствие на высоте 25 футов. Затем мы обратились в другую сантехническую фирму, решив заменить линию до препятствия, но при раскопках обнаружили, что мы стали жертвой установки Orangeburg. И что первоначальный подрядчик подключил ливневую канализацию к канализационной сети. Поэтому мы заменили все на 4-дюймовую АБС. Эта новая установка включала очистку внешнего доступа, которой у нас не было раньше.
Добавил: Барб Рот в Fair Lawn, NJ. Размещено: 23 августа 2015, 18:08
Тип: глиняные сломанные трубы Длина: 50
Надеюсь, кто-нибудь там мне поможет! У меня 2 основных вопроса. Мне нужно как можно скорее приступить к этой работе.
1. Кто-нибудь знает, как узнать, где труба боковой канализации соединяется с трубой уличной? Никто не скажет мне, что они могут знать.Рабочие создают у меня впечатление, что они просто копаются повсюду, чтобы узнать. Имеет большое значение, где это.
2. Как мне найти образец контракта или предложения, чтобы даже узнать, о чем спросить этих работников?
Недавно я обнаружил, что в нашей боковой канализационной трубе есть разрыв и значительное смещение. Был расчищен запасной участок, но нам сказали, что это только вопрос времени, когда эта небольшая территория снова будет заблокирована. Разрыв был дважды расположен с фотоаппаратами (которые не согласовывались друг с другом).Один сказал, что пролом находится под тротуаром, а другой сказал, что под вторым выступом ступеньки упираются. Оба использовали передатчики от камер. Мы знаем, что в трубах тоже много корней.
У меня было 2 сантехника,
Добавил: Билли Дон Тернер из Хьюстона, штат Техас. Размещено: 5 августа, 2015 21:08
Тип: Ремонт канализации Длина: 7 футов
Укоренились в канализационной линии на глубину 6 футов.Они заменили около 4 футов трубы и закрыли ее. Справедливая плата, учитывая, что у меня были оценки, которые были вдвое больше, чем мне выставили эти ребята.
Добавил: Грег Саммерс в Йорба Линда, Калифорния. Размещено: 6 июля 2015 г., 12:07
Тип: PermaLiner Длина: 63
С 1998 года у нас были проблемы с резервными копиями основной линии.Первоначально это было резервное копирование каждые 2 года. В 2007 году мы отремонтировали наш дом. В то время нам сказали, что если мы захотим заменить нашу глиняную леску, это будет стоить 10 000 долларов. Мы уже превысили наш первоначальный бюджет, поэтому мы воздержались. Шесть месяцев спустя наша первая резервная копия. Очищено до 150.00. Затем каждый год после этого 2-3 раза в 50.00 — 100.00 очищать. Перенесемся в 2015 год 3 раза за последние 6 месяцев. У нас дважды проводился бесплатный осмотр камеры, и сантехники говорили нам, что им придется очистить все корни на Hydro-jet на 350.00 выбираем как раз основу змейки. Они предупредили, что наша линия может обрушиться, если это произойдет, ремонт будет стоить 11 000 долларов. Я начал исследовать варианты. У нас есть несколько взрослых деревьев, которые мы хотели срубить или уничтожить, поэтому 3 июля я нанял ProPowerPlumbing. Пять парней работали по 2-6 часов каждый, выполняя работу за один день. Мы получили Perma-Liner с 50-летней переходной гарантией.
Добавил: Ромен Гигер из Сан-Хосе, Калифорния. Размещено: 15 апреля 2015 г. 08:04
Тип: Цемент / ABS Длина: 2 фута
Разрыв был на 5 1/2 футов ниже. Земля должна была быть тестом ок. 3 фута шириной и 4 фута длиной
Почва была средней, и человеку потребовалось около 6 часов копания. Ремонт занял дополнительно 2 часа 1 час на засыпку и очистку. Кроме того, линия была очищена и проверена камерой
.Я считаю, что цена в 7200 долларов была очень высокой. Как вы думаете?????
Автор: пользователь из Далласа, Техас. Размещено: 5 марта 2015 17:03
Тип: Соединительный элемент из ПВХ Длина: 1 фут
Сделал сам. I Обнаружил засор у корня дерева с канализационной змеей 1/2 «линией.Яма, выкопанная вручную, была размером около 2 футов на 4 дюйма с глубиной в 3 фута в клумбе. Стоимость указана на материал и инструмент для резки труб.
Я маленький человек (не сантехник) с умом «сделай сам».

Страница 3 из 3 — 1 2 3
Внешние ресурсы:
www.youtube.com/watch?v=ch4WFVPWxQE
www.youtube.com / watch? v = AeHodiqHcx4
www.youtube.com/watch?v=emxd7h2E5-4
www.portlandoregon.gov/bes/article/298475
www.phccweb.org/applications/ContractorReferral/search.cfm ? navItemNumber = 532 & ewebT …
Другие темы для дома и сада
Поиск по тысячам тем на CostHelper.com

Сегодняшние избранные статьи затрат

Расходы на замену и ремонт канализации в 2021 году
Стоимость ремонта канализации
Средняя стоимость ремонта основной канализационной линии составляет 3 818 долларов, при этом большинство домовладельцев тратят от 2250 долларов до 5750 долларов.Стоимость полной замены канализационной линии составляет от 8000 долларов до 30 000 или от 50 до 200 долларов за погонный фут , в зависимости от длины и ширины необходимой канализационной трубы.
Обнаружение утечек в канализационной трубе в жилом районе стоит в среднем 480 долларов (на расстоянии до 40 футов), если утечки можно найти только копанием, и 641 долларов для коммерческого района. Ремонт канализационных труб включает первоначальную стоимость услуг по поиску труб для обнаружения утечек, разрывов и остановок канализации и воды в трубах.В зависимости от сложности повреждений может потребоваться полная замена.
Стоимость ремонта канализации
Средняя стоимость по стране 3 818 долл. США
Минимальная стоимость 225 долл. США
Максимальная стоимость 30 000 долл. США
Средний диапазон 2250 долл. США к 5 750 долл. США
Сточные воды, скапливающиеся в вашем доме, на подъездной дорожке или во дворе, могут вызывать невыносимый запах, который может привести к повреждению водой.Ил создает биологическую опасность, если канализационная служба не позаботится о нем сразу. Чтобы быстро диагностировать проблему, запланируйте осмотр видеокамеры в трубе.
Содержание
Стоимость ремонта канализации
Стоимость замены канализации
Стоимость ремонта канализации Основные проблемы
Стоимость выкопания канализации
Затраты на замену или ремонт бестраншейной канализации
Дополнительные затраты на ремонт канализации
Часто задаваемые вопросы
Сделай сам vs.Наем сантехника
Ближайшие канализационные компании
Стоимость замены канализации
Замена канализационной линии стоит от 50 до 200 долларов за фут в среднем. Стоимость замены небольших труб начинается с от 3000 до 6000 долларов или от от 5000 до 13000 долларов на канализационных трубах длиной более 50 футов. Если есть несколько протечек под фундаментом и необходимо заменить канализационную систему, затраты возрастут до $ 30,000 .
Другие варианты включают метод бестраншейного разрыва трубы по цене от 60 до 300 долларов за фут или отверждение на месте трубной футеровки (CIPP) по цене от 75 до 250 долларов за фут .Общая стоимость замены канализации в жилом районе зависит от многих факторов, характерных для вашего дома.
Место и степень проблемы или утечки сточных вод.
Расположение ловушки вашего дома: подвал или палисадник.
Требования к размеру канализации вашего города.
Длина ремонтируемой или заменяемой трубы.
Тип замены: обычная, бестраншейная или полимеризуемая на месте.
Если город должен быть вовлечен из-за более сложных повреждений, которые могут повлиять на другие дома или городские трубы, они будут взимать базовую сумму $ 3 000 или больше.Этот сбор включает земляные работы, повторное уплотнение и ремонт улицы, но не включает плату за пропускную способность и другие сборы в зависимости от типа требуемого ремонта канализации. Плата за мощность — это единовременная плата за подключение к городской канализации и водопроводу.
В зависимости от того, где вы живете, местный санитарный округ может потребовать строгих требований к ремонту, который может стоить вам дороже. Дополнительные расходы, требуемые на уровне улицы (для коммерческого ремонта), могут быть связаны с облицовкой люков, вымощенной рамой и крышкой служебных ям, восстановлением асфальтового покрытия и организацией движения.
Стоимость новой канализационной линии — чугунная труба по сравнению с Orangeburg
Новая облицовка канализационного коллектора стоит от $ 26 до 107 $ за фут с большинством затрат от $ 1040 до 4280 $ для длины до 40 футов, включая выемку грунта и засыпку. Цена зависит от расположения труб, а также от того, заменяются ли трубы из ПВХ, чугуна, свинца или Orangeburg.
Заменить канализацию от дома до улицы
Тип трубы Стоимость погонного фута
Трубопровод из керамической глины 4 «(VCP) 26–28 долларов 9 1437
6-дюймовый трубопровод для керамической глины (VCP) 29–34 долл. США
Улица Работа 65–70 долларов
Заменить линию канализации от линии собственности на главную линию
Тип трубы До 40 линейных футов Каждая ступня выше 40
Канализационная труба из ПВХ 4 « 1650–2300 долларов $ 52
Канализационная труба из ПВХ, 6 дюймов 2600–3700 долларов $ 83
Канализационная труба из ПВХ 8 дюймов 4050–5 200 долларов $ 107
Трубы Orangeburg распадаются, так как они сделаны из древесной массы.Профессионал сможет определить, подходит ли бестраншейная футеровка для крепления труб Orangeburg. Бестраншейные трубопроводы стоят от от 75 до 250 долларов за погонный фут и проложат трубопроводы по старым трубам, поэтому их не нужно рыть.
При ремонте канализации нарушается целостность чугунной трубы. Полная замена — лучший способ пойти с этим типом. Чугунная дренажная труба с фланцевым соединением будет стоить от долларов США до 75 долларов за погонный фут для трубы от 4 до 12 дюймов с минимальной платой за замену долларов США на рабочую силу, фитинги, клапаны и аксессуары.Для подъема и выгрузки тяжелых предметов необходим экскаватор с обратной лопатой, а выемка грунта и засыпка не включены в эту цену.
Необходимо заменять только определенные части канализационных трубопроводов. Глина, Orangeburg или чугун используются в трубах для старых домов. По мере появления новых технологий в индустрии канализационных сетей для производства труб используются более качественные материалы. Некоторые подрядчики канализационных сетей предложат деньги, чтобы снять старые трубы, так как материал можно использовать повторно. Предпочтительными трубами для дренажных линий в доме являются трубы из АБС-пластика, изготовленные из смол на каучуковой основе, цена которых варьируется от долларов за 1 доллар.От 87 до 5,35 долл. США за фут для 10-дюймовых секций.
Основная канализационная линия и замена боковых сторон от дома до улицы
Основная канализационная линия и замена боковой канализации от дома к улице стоит от до 3000 долларов США и 7000 долларов. в среднем. Стоимость зависит от рытья траншеи и удаления существующих труб, а также от размера трубы, который вам нужен, чтобы соответствовать основной линии. Под боковой канализацией понимается часть канализационной трубы в собственности домовладельца. Если сантехник рекомендует заменить канализационную линию от дома на главную на улице, возможно, потребуется участие города.
Стоимость замены канализации в подвале
Средняя стоимость замены или ремонта канализационной линии в подвале составляет от 3000 до 5000 долларов , или от до 60–200 долларов за фут . Полная замена может стоить от 7000 долларов до 20 000 долларов и более. Основная причина замены или ремонта трубы в подвале — наличие резервной канализации.
Внешний ремонт и замена требуют рытья траншей и земляных работ, а также подвалов.Цемент нужно взломать, чтобы добраться до труб. Получите предложения, которые точно показывают, где находятся все утечки, прежде чем что-либо подписывать, чтобы вы знали, сколько точек ремонта требуется.
Убедитесь, что сантехник проводит статическое испытание — испытание гидростатическим давлением — после завершения работ по замене, чтобы убедиться, что все утечки устранены. Если у вас есть этажи ниже, вам придется заплатить и за их переделку.
Стоимость замены канализации под перекрытием
Стоимость замены канализационной линии под плитой стоит от 3000 до 5000 долларов для небольших работ и от 15000 до 20 000 долларов в сумме для более крупных работ.Прокладка траншеи под плитой может стоить от до 150–200 долларов за фут .
Under Slab Plumbing в Хьюстоне, штат Техас, указывает на общую сумму 10 275 долларов на «средние» работы по ремонту водопровода под перекрытием, которые включают 3600 долларов на выемку грунта и замену, 6250 долларов на участок под плитой и 425 долларов на проектирование и разрешения. Необходимо разбить бетон и вырыть траншею размером 3 на 3 фута по всему дому. Вытащить старую трубу и заменить ее, затем засыпать песком, а затем залить бетоном.
Чтобы избежать разрушения плиты, вместо нее можно установить бестраншейную канализационную линию, которая стоит от 6000 долларов до 12000 долларов . Принцип его работы заключается в том, что внутри старых труб устанавливается новая футеровка, а внешние трубы могут продолжать разрушаться, в то время как новая внутренняя эпоксидная футеровка / трубы выполняют свою работу.
Стоимость замены канализационной ловушки
Замена сифона стоит минимум 1500 долларов . Самая высокая стоимость приходится на земляные работы, замену, подключение и засыпку.Осмотр камеры в трубе может быстро определить, является ли это проблемой, а затем эту часть трубы можно заменить новой частью, которая удерживает сифон канализационного дома.
Резервное копирование в канализационной линии может быть признаком засорения, но также может означать, что засорена канализационная ловушка. Вы не узнаете, пока профессионал не сможет получить к нему доступ через ваш двор или канализационную яму дома и осмотреть. Сифон — это неотъемлемая часть канализационной системы, потому что он не дает газам попадать в дом по трубам.
Вернуться к началу
Стоимость ремонта основных проблем канализации
Средняя стоимость ремонта канализационной трубы составляет 1500 долларов США до 4500 долларов США , если проблема связана с трубой длиной десять футов или меньше. Осмотр видеокамеры для обнаружения проблемы стоит от 169 долларов до 460 долларов, в то время как раскопки для обнаружения утечки обходятся примерно в 480 долларов долларов для жилого района и 641 долларов для коммерческого использования.
После обнаружения проблемы затраты на ремонт могут варьироваться от $ 50 до 450 $ за погонный фут .Цена также зависит от того, сколько работы требуется для устранения проблемы и насколько сложно получить доступ к этой части трубы.
Также возможна стоимость ремонта ландшафта при необходимости рытья труб. В наши дни ремонт обычно выполняется путем футеровки старых труб новыми трубами — бестраншейная замена, но иногда выкапывание труб и замена их обычными трубами — единственный вариант.
Общие проблемы с канализацией
Канализационный трубопровод сломан или треснул
Труба разрывная
Корни деревьев в канализации
Обрушившийся канализационный трубопровод
Засор основной канализационной линии
Слив ремонтный
Стоимость ремонта сломанной или треснутой канализационной трубы
Ремонт сломанной или потрескавшейся канализационной трубы стоит от 50 до 450 долларов за погонный фут в зависимости от степени повреждения.Трубы обычно ломаются в местах стыков, что часто бывает вызвано циклами замораживания-оттаивания в вашем районе. Когда канализационная линия треснула или сломалась, участок выкапывают и устанавливают новые сочлененные трубы.
Стоимость ремонта сломанной или треснувшей канализационной трубы
Сервис Средняя стоимость
Труба доступной канализации 500–1000 долларов
Наружная подземная канализационная труба 1000–4000 долларов
Земля вокруг сломанной канализационной трубы должна быть раскопана, прежде чем можно будет приступить к ремонту.С вас также будет взиматься плата за укладку грунта на верхнюю часть трубы и за транспортировку опасных материалов. Земляные работы составляют от $ 33 до 68 $ за кубический ярд , а засыпка составляет от $ 11 до 19 $ за кубический ярд . Обе цены зависят от твердости почвы. В среднем $ 255 — это затраты на вывоз сломанного материала трубы.
Корни деревьев в канализации Стоимость
Удаление корней деревьев в канализационной линии стоит от 200 до 600 долларов , чтобы уничтожить их, или от 50 до 450 долларов за фут с использованием альтернативных методов.Корни деревьев, врастающие в канализацию, — обычная проблема. Если в ваших трубах есть трещина, значит, они выделяют кислород и влагу в окружающую почву, к которой естественным образом начинает расти корень дерева.
Корни также можно срезать канализационным шнеком (вращающимся лезвием), который направляется по канализационной линии. С этим справится профессионал за $ 160 за .
Самым дорогим вариантом будет использование гидроабразивной машины для промывки труб, а затем использование хлорида натрия или сульфата меди для сушки всего, что осталось.Эта услуга будет стоить вам от 225 долларов до 575 долларов.
Если корень относительно невелик, вы можете смыть два фунта хлорида натрия или сульфата меди в унитаз, чтобы он высушил его. Хлорид натрия стоит $ 5,98 , а сульфат меди — $ 5,60 в местном хозяйственном магазине. Если хочешь сэкономить, откопай их сам.
Если ни одно из этих действий не сработает, трубы можно будет выкопать вместе с корнями и заменить по цене от долларов США до 200 долларов США за фут, но CIPP (футеровка трубопровода) в этом случае является более дешевой альтернативой, поскольку там Это не такой большой ущерб ландшафту, трудные раскопки и уборка, за которые нужно платить.
Покрываются ли корни деревьев в канализации страховкой?
Корни деревьев в канализационной сети , иногда покрываются страховкой. Вы застрахованы только в том случае, если у вас есть исключительная страховка, которая покрывает все, или у вас есть водитель, который включает в себя резервное копирование канализации.
Стоимость ремонта рухнувшей канализации
Ремонт тонущей или разрушенной дренажной трубы стоит от 60 до 300 долларов за фут , если для ремонта используется разрыв трубы. Когда часть трубы опускается ниже, чем остальная часть канализационной линии, она собирает воду и мусор, что в конечном итоге приводит к снижению давления воды.Эту часть трубы необходимо удалить и заменить.
Если повреждение достаточно велико, может потребоваться замена всей канализационной линии. Глиняные или терракотовые трубы в старых домах не подлежат утилизации, поскольку со временем они становятся очень хрупкими. По мере того, как земля смещается, в трубопроводах образуются трещины и разрушается его общая структура, поэтому полная замена необходима по цене от $ 8000 до $ 30 000 , в зависимости от ширины канализационной трубы и объема необходимых земляных работ.
Смещение грунта может также вызвать другие проблемы, такие как провисание канализационной линии, когда труба задерживает воду даже после прекращения нормального потока воды.Необходимо будет заменить только затронутые участки трубопровода.
Стоимость засора основной канализации
Засор основной канализационной линии стоит от от 150 до 800 долларов в среднем. Профессионал может использовать змейку, стоимость которой колеблется от долларов США до 150 долларов США ( долларов США), или гидроструйную очистку от долларов США до 250 долларов США ( долларов США) для более значительных засоров. Цены зависят от степени засорения, доступности и трудозатрат.
Признаки засорения основной канализации
Накопленный туалетный мусор возвращается в ванну или подвал
Проникающие в унитаз шумы
Любые другие признаки, такие как медленный дренаж или неприятный запах, обычно связаны с вторичными дренажными линиями, а не с основной канализационной линией, но их тоже следует устранять быстро.
Стоимость ремонта канализации
Ремонт канализации стоит около 160 долларов за погонный фут. Хотя водостоки устанавливаются всего на несколько дюймов ниже поверхности, они обычно находятся под плитой, поэтому бестраншейный ремонт канализации предпочтительнее. В цену уже учтена стоимость рабочей силы, но сантехник может взимать дополнительную базовую цену в размере от $ 43 до $ 150 в час за любую дополнительную работу.
Вернуться к началу
Стоимость выкопания и замены канализации
Стоимость рытья и замены канализационной линии составляет от 50 до 450 долларов за фут , или от 3000 до 6000 долларов в среднем, но может стоить до 30 000 долларов , если необходимо заменить всю канализационную систему.Ремонт участка канализационной трубы длиной от 10 до 15 футов стоит минимум $ 1 500 , или $ 2 500 для чугунной трубы. Этот метод утомителен, так как подрядчик по канализации должен избегать повреждения канализационных труб или подземных коммуникаций.
Прочие дополнительные факторы, влияющие на цену:
Тип трубы — керамическая глина или ПВХ
Ширина трубы — 4, 6 или 8 дюймов
Фитинги, клапаны и аксессуары — Каждая ножка соединений сама по себе будет стоить 52–107 долларов за погонный фут.
Длинный или короткий отрезок трубы — множественные изгибы и точки соединения
Работа на улице или в жилом доме — Расходы на помощь при дорожном движении и расходы на тротуар и тротуары, если речь идет о уличных работах
Подключиться на улице или в переулке — примерно 640–1140 долларов дешевле, если это переулок
Дополнительная оценка канализационной сети
Осмотр — Профессионалу обычно требуется вставить камеру в канализацию для проведения визуального осмотра.Эти камеры имеют высокое разрешение и являются дорогостоящим оборудованием. Осмотр обойдется в от 200 долларов до 450 долларов. Некоторые технические специалисты предлагают свои фотоаппараты бесплатно, если вы заранее заказываете их для ремонта.
Обратная засыпка — Когда трубопровод будет отремонтирован, вы останетесь с сырой землей там, где когда-то могла быть трава. Повторная посадка будет зависеть от вас, но большинство профессионалов сделают все возможное, чтобы трава и верхний слой почвы остались нетронутыми. Если это крупномасштабный проект, то будет практически невозможно сохранить нетронутыми верхний слой почвы и дерн, так как потребуется откопать большую площадь.Засыпка будет стоить 11 долларов — 18,80 долларов за кубический ярд .
Рытье траншей и выемка грунта — Проходка траншей стоит от 6 до 15 долларов за фут , а стоимость удаления грязи для доступа к трубопроводам составляет от 33 до 67,50 долларов за кубический ярд .
Вернуться к началу
Затраты на замену или ремонт бестраншейной канализации
Бестраншейная замена канализационной линии стоит от 80 до 255 долларов за фут , а ремонт 20 футов трубы от дома до улицы стоит около , 3200 долларов .В целом, большинство домовладельцев платят от $ 6000 до $ 12 000 за бестраншейный ремонт канализационной линии из-за дополнительных затрат на отключение системы, чистку канализации, осмотр, изгибы труб и количество вертикальных отверстий в трубах.
Ваш проект может стоить вдвое, если задействована какая-либо городская недвижимость. Бестраншейный ремонт канализации — это способ избежать серьезных нарушений ландшафтного дизайна, но он требует некоторых земляных работ. Трубы не нужно откапывать, если они все еще структурно устойчивы.Вдоль трубопровода проделываются небольшие вертикальные отверстия, в которых обнаружены утечки, и ремонт производится через отверстия.
Затвердевшая футеровка канализационной трубы на месте
Другой бестраншейной технологией является вулканизация труб на месте (CIPP), которая стоит от 75 до 250 долларов за фут , или около от 3000 до 4000 долларов за небольшой участок протекающей трубы. На прокладку 30 футов дренажных линий в доме и за его пределами можно потратить в общей сложности около долларов 4 875 долларов.В цену включены дополнительные расходы на отключение сети, очистку канализации, осмотр, изгибы труб и количество вертикальных отверстий, которые необходимо проделать в трубах.
CIPP — отличный вариант для фиксации конструктивно прочных канализационных линий вместо того, чтобы их откапывать. CIPP можно использовать для всех форм облицовки канализационных труб, чтобы избежать раскапывания существующих труб. Их можно наносить на глину, стекловолокно, ПВХ, железную сталь, металл и бетон. Однако, если у вас неглубокие трубы и вы выкапываете только лужайку, а не кустарник или подъездную дорожку, может быть дешевле выкопать их и заменить их на новую. ВНИМАНИЕ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Стоимость бестраншейного разрыва трубы
Стоимость разрыва трубы 60–300 долларов за фут , или от 3500 до 20 000 долларов в среднем. В качестве еще одного бестраншейного метода замены канализационной трубы используется инструмент, который расширяет старую трубу до тех пор, пока она не рассыпается, а затем эти части проталкиваются глубже в почву, чтобы расширить площадь.
Преимущество разрыва трубы заключается в использовании старой трубы в качестве направляющей для освобождения места для новой трубы. Увеличенный диаметр позволяет легко заменять и устанавливать.Сантехник может протянуть полиэтиленовую трубу через внутреннюю часть треснувшего участка, а затем запечатать два конца трубы, которые были разрезаны, чтобы получить доступ. Этот метод сводит раскопки к минимуму.
Вернуться к началу
Дополнительные затраты на ремонт канализации
Несколько факторов влияют на то, почему канализационная линия подкреплена или разрушена, но после ремонта или замены останется несколько проблем, которые все еще необходимо решить. Когда пришло время убрать беспорядок, вызванный просачиванием воды, наводнением или земляными работами, затраты могут оказаться высокими.
Пересадка двора обойдется в 14–16 долларов за квадратный фут.
Ремонт проезжей части или плиты будет стоить от $ 121 до $ 131 за кубический ярд.
Стоимость очистки от любых сточных вод составит $ 500 или больше .
Очистка канализации
Стоимость очистки и восстановления после повреждения канализационной водой составляет $ 2 000–10 000 , или около $ 5 000 в среднем. Степень повреждения во многом будет определять количество мусора, который необходимо удалить — трубы, гипсокартон, полы, изделия из дерева и т. Д.Перетяжка материала будет стоить минимум 550 долларов и более 2000 долларов . Чем сложнее получить доступ к вашей собственности и тем больше мусора нужно вытащить, рассчитывайте, что заплатите больше. С вас может взиматься ежедневная, а не фиксированная ставка, если бригада, которую вы наняли для ремонта канализационной линии, должна арендовать мусорный контейнер.
Инспекция канализационной камеры
Осмотр канализационной камеры стоит от от 125 до 500 долларов и гарантирует, что техник точно выяснит, что и где не в порядке с трубами.Вы сможете обсудить объем необходимого ремонта или необходимость полной замены. Если вы подозреваете, что в более старом доме, который вы хотите купить, есть проблемы с водопроводом, лучше всего пройти осмотр в течение периода действия опциона, чтобы вы могли договориться с продавцом об оплате ремонта.
Пейзаж Замена
Следите за тем, чтобы не сажать растения с большими или волокнистыми корнями рядом с канализационной линией. Если вы выберете бестраншейную технологию, то стоимость замены недостающих частей двора будет намного меньше, чем при использовании традиционной траншейной и канализационной линии.
Если вам нужно повторно засеять ярд, это будет стоить 0,10–0,20 доллара за квадратный фут .
Внесение удобрений варьируется от 0,05 до 0,25 доллара за квадратный фут .
Верхний слой почвы, размещаемый на ровной поверхности, стоит от 5 до 30 долларов за кубический ярд для скошенных участков.
Ремонт проезжей части или тротуаров
Ремонт подъездной дороги стоит от 8,50 до 8,90 долларов за квадратный фут , и стоимость зависит от толщины бетона или асфальта.Если вы строите новый дом, не прокладывайте дорогу над септиком, так как тяжелые автомобили могут его раздавить. Выясните, где находится канализационная магистраль, чтобы избежать проблем в будущем, избегая строительства рядом с этими участками.
Замена патио, навесов или ограждений
Необходимость сносить строения на вашем участке из-за канализации — важный проект. Эти постройки нужно будет перестраивать с нуля.
Базовое ограждение из сетки рабицы стоит от 12 до 17 долларов за установленный погонных футов.
Стоимость деревянного забора составляет от долларов США до 22 долларов США за установленный погонных футов. Стоимость во многом зависит от того, какой ширины дощатый забор вы возводите.
Средняя цена строительства бетонного патио составляет ок. 1200 — 4300 долларов .
Комплект для сарая среднего размера 12 на 8 футов стоит около 950 долларов, а сарай 8 на 6 футов стоит около 500 долларов.
Вернуться к началу
Часто задаваемые вопросы
Сколько стоит прочистка канализации?
Прочистка канализационной линии будет стоить около 300 долларов и устранит большинство засоров.Если потребуется очистка гидроструйной очисткой, она будет стоить от 225 долларов до 575 долларов. Медленный слив может означать, что глубже в трубах есть серьезная проблема, о которой следует немедленно позаботиться.
Каковы признаки поломки канализационной трубы?
Несколько знаков могут означать, что труба сломана. Если вы чувствуете запах канализационного газа, есть какие-либо резервные сточные воды, любой мусор, поднимающийся в ванну или подвал, или слышите проникающий шум в туалете, то у вас проблема с канализационной трубой.
Нужно ли мне разрешение на работу в канализации?
Уточните в своем городе, требуется ли разрешение для работы на вашей канализационной линии, потому что в случае повреждения соединительной городской линии вы можете нести ответственность за ремонт.Даже на мелкий ремонт может потребоваться разрешение. Всегда соблюдайте местные законы о разрешениях — так что ваши базы будут защищены и избежать неприятностей.
Сколько стоит эпоксидная футеровка труб?
Эпоксидная футеровка для труб стоит от 75 до 250 долларов за фут . Эпоксидное покрытие покрывает внутренние поверхности существующих труб, чтобы трещины и коррозия были закрыты и покрыты покрытием.
Должен ли я заменить или устранить утечку в канализационной сети?
Для трещин любого размера в канализационной трубе необходимо немедленно произвести ремонт, чтобы избежать более серьезных проблем.Замена потребуется, если труба не является достаточно прочной для ремонта. Профессионал сможет сказать, требуется ли ремонт или замена.
Кто может отремонтировать мой предохранитель обратного слива?
Нанять сантехника для ремонта устройства предотвращения обратного потока, которое имеет решающее значение для предотвращения попадания канализационной воды в трубопроводы питьевой воды.
Что такое рукав для канализации и сколько он стоит?
Канализационная втулка — это еще одно название CIPP или замены внутренней футеровки трубопровода.Это стоит от от 75 до 250 долларов за фут .
Сколько стоит очистка канализационной трубы от накипи?
Удаление накипи из канализационной трубы стоит около 300 долларов США и включает в себя очистку внутренней части от мусора, не повреждая трубу.
Каков срок службы канализационных сетей?
Срок службы большинства канализационных линий От 30 до 100 лет . Трубы Orangeburg и глиняные канализационные трубы служат от 30 до 60 лет, а канализационные трубы из ПВХ, чугуна и свинца служат от 50 до 100 лет. Продолжительность жизни зависит от содержания, состояния почвы и корней близлежащих деревьев.
Ожидаемый срок службы канализационной сети
Тип Продолжительность (годы)
Orangeburg 30-50
Глина 50-60
ПВХ 75–100
Чугун / свинец 50–100
Сколько стоит водоструйная канализационная линия?
Гидравлическая канализационная линия стоит от $ 225 до $ 575 $, но если труба труднодоступна или если засорение серьезное, то она может стоить дороже.
Сколько стоит замена основного канализационного коллектора?
Средняя стоимость замены трубы основной канализационной трубы составляет от 3000 до 6000 долларов. Термин «дымовая труба» относится к секции трубопровода, по которой отходы доставляются в общественную септическую систему и выводятся септические газы наружу — в основную канализационную линию.
Сколько стоит страхование линии канализации?
Страхование канализационных сетей стоит от 8 до 12 долларов в месяц . Страхование канализационной трубы защищает ваш дом от любых повреждений, вызванных неисправностью канализационной линии.Он также охватывает ремонт, который необходимо произвести в канализационных трубопроводах.
Сколько стоит водосточная змея Roto-Rooter Snake?
Roto-Rooter стоит от от 225 до 500 долларов. за дренаж, что намного выше, чем у большинства других, и в большинстве мест взимается фиксированная ставка, а не почасовая оплата. Они предлагают удобство доступа 24 часа в сутки.
Вернуться к началу
Сделай сам или нанять сантехника
В среднем для замены канализационной линии требуется не менее трех рабочих и пять дней для завершения.Ремонт канализационной трубы без помощи профессиональной канализационной компании можно сделать очень мало. Для этого проекта требуется несколько разных типов гаечных ключей, уровней, труборезов и канализационных змей. Все эти инструменты вместе составят около 3150 долларов.
Большинство профессионалов бесплатно дадут вам оценку и расскажут, какие шаги необходимо предпринять, чтобы ваши трубы работали правильно. Не откладывайте получение консультации профессионала в случае подозрительных протечек, запахов или скопившейся воды.
Получите бесплатную оценку HomeGuide от проверенных канализационных служб:
Получите бесплатные оценки
88 клиентов на HomeGuide
Сантехнические услуги Робинсона | https://www.robinsonsplumbingservice.com/2018/09/how-much-cost-repair-sewer-line/
Экспресс-канализация | https://www.expresssewer.com/blog/bid/361787/how-affordable-is-trenchless-pipe-lining-compared-to-other-repairs
Почему затраты на ремонт ванной комнаты так сильно разнятся: четыре важных момента
Рассматривая стоимость ремонта ванной комнаты, имейте в виду, что изменение плана этажа существенно влияет на стоимость.Есть различные факторы, влияющие на стоимость ремонта ванной комнаты, но изменение плана этажа может добавить значительную сумму денег в ваш бюджет.
После реконструкции сотен ванных комнат мы обнаружили, что в некоторых случаях изменение плана этажа необходимо для улучшения функциональности и / или эстетики пространства. Поскольку изменение плана этажа сильно сказывается на стоимости, его следует проектировать с осторожностью. Многие подрядчики уклоняются от разговоров о ремонте ванной комнаты, пока t
Большинство домовладельцев изучают затраты на реконструкцию ванных комнат.Мы опубликовали статью в блоге, которая непосредственно затрагивает тему затрат на ремонт ванных комнат в Южной Калифорнии.
Реконструкция ванной комнаты включает четыре основных вида строительных работ:
1) Сантехника
2) Каменная кладка (Плитка)
3) Электрооборудование
4) Мебель
1. Стоимость переезда сантехники
Стоимость перемещения унитаза или раковины может составлять 2 500–3 500 долларов за приспособление. Сантехника может стать значительным фактором затрат при переделке, когда план этажа ванной комнаты изменился.Туалет — самый дорогой в перемещении. Подключение унитаза к существующей канализационной сети может быть немного сложным для вашего сантехника. Канализационная труба зависит от уклона. Трубы канализационной линии сохраняют определенный уклон для хорошего дренажа. Другой уровень сложности существует, если дом построен на бетонной плите, а не на поднятом фундаменте. В домах с фундаментом из бетонных плит требуется резка бетона для перемещения новых труб. Это может занять больше времени, чем дом с поднятым фундаментом.
Второе соображение — это вентиляционная линия, которая позволяет канализационной линии вытеснять воздух водой.Эта вентиляционная линия должна быть перемещена так, чтобы она проходила в стене, на расстоянии не более 5 футов от сливного отверстия унитаза и вентиляции через крышу. Стоимость повторного обрамления стен и ремонта гипсокартона может добавить к этой стоимости. Эта стоимость может варьироваться от 1500 до 2500 долларов в зависимости от объема необходимых работ.
В ванной, изображенной ниже, нам пришлось переместить вентиляционные линии для раковины и установить новые сливные линии, соединяющиеся с существующими канализационными линиями. Линии канализации были в другой плоскости, и нам пришлось проявить творческий подход к установке.В совокупности затраты могут увеличить затраты на реконструкцию ванной комнаты на 40%.
Роскошная сантехника также может существенно снизить затраты на реконструкцию вашей ванной комнаты. Системы смесителей, такие как New Port Brass, добавляют уровень роскоши, требующий большего бюджета. Многофункциональные душевые системы повышают стоимость светильников, а также могут потребовать перехода на более крупный водонагреватель или водонагреватель без резервуара.
Стоимость установки плитки в ванную — Счетчик брызг на потолок
2.Плитка Работа
Ремонт ванной комнаты требует укладки плитки. Это ведущий фактор затрат на реконструкцию ванной комнаты. Затраты на плитку тяжелы для рабочей силы; На то, чтобы правильно облицевать ванную комнату, уходит около двух недель. Подготовительные работы обычно занимают четыре дня, а установка плитки — пять дней.
На прилагаемом изображении наш клиент хотел, чтобы задняя стенка умывальника простиралась от столешницы умывальника до потолка. Некоторые домовладельцы предпочитают укладывать плитку на все стены ванной комнаты высотой 48 дюймов.
Другие клиенты предпочитают полностью покрыть несколько стен плиткой. Эти типы дизайна плитки могут значительно увеличить расходы на реконструкцию ванной комнаты. Стоимость таких дизайнов может варьироваться от 5500 до 7500 долларов в зависимости от плитки и количества добавляемой плитки.
Эта статья написана не для того, чтобы посоветовать читателям устанавливать меньше плитки. Проще говоря, установка плитки — значительный фактор затрат при ремонте ванной комнаты, и вы должны иметь свой дизайнерский дизайн с учетом бюджета.
3. Движущиеся стены
Перемещение стен или перестановка стен часто необходимо, чтобы сделать ванную комнату больше и функциональнее. В некоторых случаях установка дверцы с карманом создает больше полезного пространства. В стенах часто находятся вентиляционные трубы, электрические провода, вентиляционные отверстия и другие объекты инфраструктуры, перемещение которых может быть дорогостоящим.
Перемещение стен может потребоваться, чтобы увеличить площадь ванной комнаты. Добавленная функция в пространство может превзойти расходы.
Стоимость перемещения стены может составлять от 2 000 до 8 500 долларов в зависимости от того, что необходимо переместить вместе со стеной.Если стена структурная, добавьте стоимость инженерных работ, специального оборудования и рабочей силы для модернизации фундамента. Стоимость может возрасти до 13 000-15 000 долларов в зависимости от того, какой объем работ указан в планах строительства.
То же самое можно сказать и об установке дверцы карманного типа. Для установки карманной двери необходимо изменить поврежденную стену, чтобы создать пустоту для размещения карманной двери. Это означает, что существующие электрические или вентиляционные системы, которые находятся в пределах необходимой площади, должны быть перемещены, чтобы создать пустоту для установки дверцы кармана.
Вы можете рассчитывать заплатить от 1800 до 2500 долларов за карманную дверь, включая стоимость каркаса, гипсокартона, рабочей силы и двери.
4. Умывальники: нестандартные шкафы против сборных шкафов
У вас есть два варианта для умывальника: купить сборный умывальник с полки или создать собственный умывальник. Если вы выберете индивидуальные шкафы, вы можете рассчитывать заплатить в два-три раза больше стоимости сборного умывальника.
Для сравнения: сборный 6-дюймовый туалетный столик может стоить 600-850 долларов.Изготовленный на заказ 6-дюймовый туалетный столик может стоить от 1800 до 4500 долларов в зависимости от оборудования и столярных изделий.
Индивидуальный туалетный столик — это особый компонент реконструкции ванной комнаты. Его можно настроить для размещения определенных предметов, а также сделать его центром внимания в ванной комнате.
Несколько лет назад мы создали туалетный столик, изображенный ниже, для клиента, чтобы он соответствовал ящикам спальни ее бабушки (Добавить фото №4 и 4а). Я вручную выбрал древесный шпон и попросил плотника сориентировать структуру дерева, как вы видите на этой картинке.В данном случае тщеславие было произведением искусства. Этот туалетный столик стоил около 6000 долларов и стал центральным элементом пространства. Выбирайте туалетный столик с умом, потому что он является неотъемлемой частью формы и функциональности ванной комнаты.
Теперь, когда мы рассмотрели некоторые пункты, которые увеличивают стоимость ремонта ванной комнаты, вы можете узнать об общих ценах на ремонт ванных комнат здесь, в Южной Калифорнии. В этой статье рассматривается тема уровней цен. Калифорния — одно из самых дорогих мест для ведения бизнеса, и этот факт четко отражается на расценках на оплату труда и транспортных расходах по сравнению с другими частями страны.
Я написал дополнительную статью о затратах на реконструкцию ванной комнаты.
Сколько стоит ремонт ванной комнаты?
Эта статья даст вам справочную информацию о расходах на реконструкцию ванных комнат в Калифорнии.
Вторая статья — сравнительная модель. Независимо от вашей ценовой категории, в этой статье затраты отражаются в процентах от общего объема проекта, чтобы вы могли понять, сколько вы можете получить за свой бюджет. Прочтите нашу статью с тематическим исследованием о процентах затрат на реконструкцию ванной комнаты от общей суммы работы.В этой статье объясняется распределение затрат по конкретным профессиям, стоимость установки плитки, затраты на сантехнику, затраты на установку электрооборудования в процентах от общей стоимости.
Сколько стоит септик? Руководство по септическим системам
Фото: depositphotos.com
Типичный диапазон: от 3109 до 9677 долларов
В среднем по стране: 6 361 доллар
Жизнь в сельской местности имеет свои преимущества, но также сопряжена с некоторыми проблемами это требует небольшого дополнительного рассмотрения, например, как обращаться с отходами.Сельские и некоторые загородные дома, как правило, не подключены к муниципальным канализационным сетям, которые используются в более густонаселенных районах. Оплата канализационных труб до новой строительной площадки может оказаться дорогостоящим предприятием, поэтому септики становятся экономически эффективной альтернативой. Эти полезные и часто неправильно понимаемые системы построены под землей, чтобы управлять очисткой отходов и сточных вод путем отделения органических веществ, позволяя жидкости возвращаться в землю естественным путем.
При рассмотрении затрат на септик, домовладельцы должны учитывать размер дома, количество сточных вод, материал, из которого сделан септик, и многое другое.В некоторых штатах есть правила, касающиеся минимального размера септиков, и во всех штатах есть свои собственные правила разрешений и проверок, а также цены перед установкой. Эти и другие соображения описаны более подробно ниже.
Профессионалы знают септические системы
Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные коммерческие предложения для вашего проекта.
+
Факторы при расчете стоимости септика
Фото: depositphotos.com
От размера дома до состава почвы на стоимость септика влияют несколько факторов.Эти затраты также различаются в зависимости от региона, где содержание почвы, разрешения и материальные сборы варьируются от одного штата к другому. В то время как в среднем по стране стоимость установки септика составляет 6 361 доллар, максимальная стоимость установки системы септического резервуара составляет 18 650 долларов. Следующий список включает основные факторы, которые могут повлиять на установку септика, чтобы вы могли лучше понять, как ответить на вопрос: сколько стоит септик?
Размер дома
Размер дома является основным фактором при принятии решения о приобретении септика, поскольку он должен быть в состоянии справиться с объемом воды и производимых отходов.Для дома с 3 спальнями потребуется резервуар на 1000 галлонов, который стоит в среднем от 600 до 1000 долларов.
Размер резервуара в галлонах
Стандартные септические резервуары начинаются с 750 галлонов для домов с 1 и 2 спальнями. Резервуар на 3000 галлонов может удовлетворить потребности некоторых зданий с более чем 15 жильцами, что будет стоить от 2900 до 3900 долларов.
Анаэробные и аэробные
Анаэробные системы — менее дорогие септики, которые можно установить (стоимостью от 2000 до 5000 долларов).Они полагаются на бактерии, не переносящие кислород, чтобы естественным образом разлагать отходы в резервуаре. Установка аэробных систем может стоить от 10 000 до 20 000 долларов, поскольку они используют воздушный насос для аэрации резервуара, позволяя кислородолюбивым бактериям разрушать отходы.
Септическая система насыпи
Когда осмотр земли показывает, что почва не подходит для дренажного поля септика, домовладельцы могут установить перфорированные дренажные плитки и тонкую биопленку, которые помогают создать подходящую среду для естественной очистки сточных вод перед этим. достигает уровня грунтовых вод ниже.Строительство этого пространства под септиком может привести к появлению холмистого вида и в среднем может стоить 15 000 долларов на установку.
Септическая система с песочным фильтром
Септическая система с песочным фильтром использует насос для подачи жидкости или сточных вод в систему фильтрации, которая состоит из коробки, заполненной трубами, заполненными песком. Сточные воды естественным образом фильтруются через песок, прежде чем достигают уровня грунтовых вод ниже. В среднем стоимость установки этих септиков составляет от 6000 до 10 000 долларов.
Септическая система распределения давления
При средней стоимости от 7 000 до 10 000 долларов домовладельцы могут выбрать септическую систему распределения давления, которая может быть установлена в пределах 2 футов от уровня грунтовых вод. В нем используются насосы для более быстрой обработки сточной жидкости в дренажное поле для обработки до достижения уровня грунтовых вод.
Фото: depositphotos.com
Стоимость септика: запасные части
Как и с любой механической системой, проблемы обязательно возникнут.Септики, которые правильно очищены и обслуживаются, могут прослужить в среднем от 20 до 40 лет. Хотя некоторые проблемы с системами септиков легко решить, для других потребуется значительная помощь профессионала. От перегородок до крышек резервуаров — это самые распространенные части септика, которые могут нуждаться в замене или ремонте.
Замена перегородки
Перегородки предназначены для предотвращения засорения впускных отверстий и труб накипью. Перегородки, которые выходят из строя или забиваются, являются распространенной проблемой, и их замена обычно намного дешевле, чем замена всего бака.Стоимость замены составляет от 300 до 500 долларов, включая оплату труда.
Замена насоса септического резервуара
Для септических резервуаров, которым требуется насос для выталкивания сточных вод из резервуара в дренажное поле, возможно, что насос не сможет выполнять свою работу должным образом. Средняя стоимость замены вышедшего из строя насоса составляет от 800 до 1400 долларов, включая оплату труда.
Замена крышки бака
Сломанная или заржавевшая крышка — это мелкий ремонт, который стоит от 30 до 70 долларов без учета работ.Металлические крышки легче всего заменить, если они заржавели, в то время как бетонная крышка может потребовать специального оборудования для снятия и установки новой крышки.
Замена фильтра септика
Замена фильтра септика — наиболее распространенная проблема для большинства домовладельцев. Стоимость замены фильтра на септик в среднем составляет от 230 до 280 долларов.
Замена дренажного поля септика
Если промывное поле септического резервуара или дренажное поле становятся перенасыщенными, сточные воды могут снова подняться в дом.Средняя стоимость выкопки существующего водостока и установки нового составляет 7000 долларов.
Профессионалы знают септические системы
Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные коммерческие предложения для вашего проекта.
+
Дополнительные расходы и соображения
При установке любой системы септика необходимо учитывать несколько предварительных затрат и соображений. Необходимо получить разрешения, проверить почву, подготовить землю и т. Д.Иногда может потребоваться удаление септика, что потребует дополнительных затрат. Хотя эти задачи могут показаться сложными, они легко решаются с помощью квалифицированных специалистов.
Подготовка ландшафта
После того, как будет найдено лучшее место, домовладельцы могут самостоятельно очистить ландшафт для подготовки к установке или воспользоваться помощью компании по установке септиков. В среднем стоимость подготовки ландшафта может составлять от 1200 до 4500 долларов, но это часто закладывается в стоимость установки по более низкой ставке.
Тестирование почвы
Домовладельцы должны пройти тест на просачивание до установки септика, чтобы убедиться, что земля может разместить систему и соответствовать требованиям местного департамента здравоохранения. Инженеры просверливают отверстие, чтобы проверить проницаемость почвы и слои отложений. Это стоит примерно от 1000 до 2000 долларов.
Разрешения и проверки
Местные разрешения могут быть получены после тестирования почвы и выбора соответствующей системы.Стоимость разрешений устанавливается местными городскими службами и департаментами здравоохранения, которые проверяют и инспектируют почву и конструкции. Для более значительного строительства может потребоваться разрешение на строительство, которое может стоить от 400 до 2500 долларов. (В некоторых регионах могут взиматься более низкие сборы за разрешения на использование септических ям.)
Поле выщелачивания
Поле выщелачивания септической системы является важным элементом, который необходимо построить надлежащим образом, чтобы избежать проблем в будущем. Это также часто включает прокладку трубопровода от дома.Стоимость установки поля для выщелачивания варьируется в зависимости от размера, содержания почвы и необходимости установки специальной дренажной системы. Средняя стоимость составляет от 2000 до 10000 долларов.
Рабочая сила
В среднем затраты на рабочую силу для использования профессиональной компанией для установки системы септика составляют от 1500 до 4000 долларов. Это включает в себя рабочую силу, материалы и страховку, которые несет компания. Средняя ставка составит 160 долларов в час.
Удаление септика
В случае, если септик необходимо полностью удалить или заменить, потребуется дополнительное время и рабочая сила для безопасного выполнения работы.Резервуар необходимо опорожнить, выкопать, снять и надлежащим образом и безопасно утилизировать. Средняя стоимость откачки септика составляет от 250 до 600 долларов, а дополнительные расходы на удаление и сброс септика составляют приблизительно 5500 долларов.
Фото: depositphotos.com
Стоимость септика: типы септиков
Существует всего несколько материалов, одобренных для конструкций септиков, и у каждого есть свои плюсы и минусы. Правильное обслуживание септика может продлить срок службы системы независимо от того, какой материал выбран.Чаще всего септики конструируют из бетона, стеклопластика или пластика и стали.
Бетон
Бетонные резервуары являются наиболее распространенными и долговечными, их средний срок службы составляет 20 лет. Со временем они могут начать трескаться, что приведет к просачиванию жидких отходов и грунтовых вод в резервуар, поэтому важно регулярно проводить проверки. Средняя цена бетонного септика колеблется от 2350 до 6750 долларов.
Стекловолокно
Септики из стекловолокна — отличная альтернатива, которая противостоит любой ржавчине, коррозии и росту водорослей.Они также не расширяются и не сжимаются. Хотя резервуары из стекловолокна тяжелее пластиковых резервуаров, они все еще подвержены риску смещения, если уровень грунтовых вод или грунт изменится. Эти септики стоят примерно от 1600 до 2000 долларов.
Пластик
Пластиковые септики со средней стоимостью от 830 до 1900 долларов являются более легким вариантом по сравнению с бетонным резервуаром. Они также противостоят ржавчине и растрескиванию. Хотя меньший вес может облегчить их установку, при неправильной установке они могут подняться на поверхность через подвижную почву или сломаться под изменяющимся давлением.
Сталь
Нержавеющая сталь — прочный металл для многих применений, но септики из нержавеющей стали являются наименее предпочтительным стилем, поскольку изготовленные из этого материала могут выйти из строя раньше, чем их ожидаемый 20-летний срок службы. Закопанный в землю и подверженный воздействию коррозионных материалов стальной септик имеет широкие возможности для ржавления или коррозии. Старые дома, выставленные на продажу, скорее всего, потребуют осмотра, чтобы проверить безопасность резервуара, прежде чем они будут проданы.
Септики для мобильных домов
Септики для мобильных домов в основном такие же, как и стационарные септики по размеру, разрешениям и установке.Проблема с системой септика на колесах для дома состоит в том, чтобы установить ее в месте, которое не будет перемещено самим домом или грузовиками, перемещающими дом. Вес передвижного дома или грузовиков может повредить септик, поэтому перед перемещением передвижного дома лучше проверить его положение.
Фото: depositphotos.com
Стоимость септиков: типы систем септиков
Не все септические системы предназначены для работы одинаково. Некоторые из них были спроектированы так, чтобы лучше подходить к домам, которые расположены на холме или имеют плохой дренаж.Другие работают эффективно и достаточно безопасно с существующими слоями почвы, чтобы обеспечить естественную очистку до достижения уровня грунтовых вод. Тип септика, который лучше всего подходит для вашего дома и географического района, повлияет на общую стоимость септика. На выбор доступны три дизайна, и квалифицированные специалисты могут помочь определить, какой из них лучше всего подходит для данной собственности.
Обычная септическая система
Наиболее распространенной является обычная септическая система, в которой для сбора бытовых отходов в резервуар используется сила тяжести.Твердые отходы естественным образом оседают на дне резервуара, а жидкости поднимаются вверх. Выпускная труба рядом с верхней частью резервуара позволяет жидким отходам сбрасываться в сливное поле для разложения, когда резервуар достигает своей емкости. Благодаря простой конструкции средняя стоимость обычной септической системы от 3500 до 10000 долларов ниже, чем стоимость других конструкций.
Альтернативная септическая система
Альтернативные септики работают аналогично традиционной системе, используя силу тяжести для сбора отходов в резервуар, но они полагаются на кислород, который помогает разрушить отходы внутри резервуара с помощью двигателя или насоса.Это означает, что более чистые сточные воды сбрасываются в дренажные поля, для чего может потребоваться до половины площади обычного дренажного поля. Средняя стоимость альтернативной септической системы составляет от 6000 до 15000 долларов.
Инженерная септическая система
После завершения испытания почвы домовладельцы могут обнаружить, что земля либо слишком проницаема, либо недостаточно проницаема для стандартного септика, и необходимо будет установить специальный резервуар. Эти септики должны принудительно перекачивать жидкие стоки в специальное, спроектированное дренажное поле.Система может быть построена на новом насыпи дренажного поля или рядом с заполненным песком ящиком, который может очищать сточные воды до того, как они достигнут уровня грунтовых вод. Инженерная септическая система может стоить в среднем от 12 000 до 15 000 долларов.
Профессионалы знают септические системы
Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные коммерческие предложения для вашего проекта.
+
Стоимость септика: нужен ли мне новый септик?
Средний срок службы септика составляет примерно 20-40 лет, а у некоторых даже дольше.Замена септика — редкое событие в течение этого срока, если выполняются тщательное обслуживание и регулярные осмотры. Вот несколько наиболее серьезных проблем, которые могут потребовать установки нового септика.
Стоячая вода
Без проливных дождей, разрыва дождевальной линии или разлива реки, виновных в появлении лишней воды, которая видна на части собственности, оставшимся виновником, вероятно, является перенасыщенное водосточное поле, сломанная труба или септик. бак.Избыточная жидкость плохо впитывается в землю и может быть заражена бактериями.
Странные запахи
Вопреки распространенному мнению, септики не должны постоянно пахнуть — в конце концов, они закапываются под землей. Новый запах сточных вод может быть вызван переполненным септиком и утечкой твердых отходов. Поле выщелачивания могло быть загрязнено и перенасыщено черной водой или загрязненными сточными водами.
Медленный слив
Если септик переполнится, все трубы будут опорожняться медленнее, так как для них остается меньше места для правильного слива под действием силы тяжести.Когда только одна труба опорожняется медленно, возможно засорение только этой трубы. Если все туалеты смываются медленно или засыпаются отходами, проблема с септической системой требует ремонта или замены.
Пятнистая трава
Когда трава покрывает септик и дренажное поле, некоторые проблемы можно определить по участкам травы, которые внезапно разрастаются ярче. Утечка сточных вод может быть антисанитарным методом полива или удобрения травы или небольших растений, которые растут над системой.Пятнистая трава может и не сопровождаться неприятным запахом, но лучше обратиться к специалисту.
Старая система
Многие домовладельцы, которые устанавливают септическую систему, переезжают в новый дом до того, как система когда-либо будет нуждаться в замене. Однако, если был приобретен более старый дом, в котором установлена старая система, и часто проводится ремонт (или система требует частой откачки), вероятно, пришло время подумать о замене системы септика.
Увеличение размера дома
Поскольку размер дома является основным определяющим фактором, определяющим размер септика, расширение дома или увеличение использования воды с дополнительными людьми повлияет на срок службы септика.Это важные факторы, которые могут повлиять на то, будет ли септик достаточно большим для размещения дома.
Соседние источники загрязненной воды
Загрязнение сточных вод может произойти в близлежащих источниках воды, если септическая яма протекла ненадлежащим образом. Если в природных источниках воды рядом с домом обнаружены нитратные, нитритные или колиформные бактерии, важно выяснить, не является ли ваш септик источником заражения.
Фото: depositphotos.com
Стоимость септика: сделай сам или нанять профессионала
Установка системы септика — нелегкая задача, но когда муниципальные канализационные системы недоступны, это задача, которая, возможно, неизбежна. Хотя затраты на установку септика могут показаться высокими или сложными, зачастую установка септика оказывается более экономичным вариантом, чем попытки прокладывать канализационные линии из города, если это вообще возможно.
Многие домовладельцы заинтересованы в установке септика своими руками, чтобы сэкономить деньги.Есть ряд задач, которые легко могут быть выполнены домовладельцами. Координация испытаний почвы и получение соответствующих разрешений — простые задачи. Домовладельцы также могут удалить существующие элементы ландшафтного дизайна или вырыть ямы и траншеи для септика. Помимо этих шагов, лучше всего рассмотреть возможность передачи фактической установки профессиональной компании, имеющей лицензию и застрахованную, чтобы безопасно завершить работу.
Ставки высоки при установке системы септика, поскольку это метод сбора и очистки отходов инфекционных заболеваний, таких как E.coli. Неправильная установка септика может привести к появлению неприятных запахов, загрязнению источников воды и стоячей воде на участке, что может поставить под угрозу семью и соседей. С квалифицированными профессионалами, выполняющими тяжелую работу, домовладельцы могут наслаждаться бесперебойной системой, для обслуживания которой не требуется больших усилий. После того, как была выбрана компания по производству септических резервуаров, домовладельцы могут работать с ними, чтобы определить любые задачи, которые может выполнить домовладелец при желании.
Профессионалы знают септические системы
Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные коммерческие предложения для вашего проекта.
+
Как сэкономить деньги на стоимости септика
Есть несколько способов сэкономить деньги на расходах на септик. Некоторые из них могут быть решены путем самостоятельного выполнения некоторых из более простых задач перед установкой. Вот несколько идей для начала.
Спросите о текущих или предстоящих скидках или рекламных акциях.
Если возможно, запросите ценовое предложение как минимум у двух компаний.
Узнайте о затратах на установку «все в одном» и сравните их с ожидаемыми затратами в случае, если вы выполните некоторые задачи самостоятельно.
Рассмотрите возможность подготовки земли перед началом установки.
Подумайте о покупке и размещении гравия под резервуаром и дренажным полем самостоятельно.
Запросите тесты почвы и разрешите сами. Однако имейте в виду, что некоторые компании будут принимать только те разрешения, которые они получили.
Вопросы о стоимости септика
Септик может быть незнакомым домовладельцу. Базовое понимание того, что повлечет за собой владение септиком, — важный шаг к успешному обслуживанию дома.Если вы покупаете дом с уже существующим септическим резервуаром или строите дом, который будет нуждаться в системе септического резервуара, вот несколько полезных вопросов.
Чем отличается септик от канализации?
Будет ли я все время чувствовать запах неочищенных сточных вод, если я установлю на заднем дворе септик?
Зачем мне проходить тест на перколяцию?
Сколько места мне нужно зарезервировать под септик?
Какой септик лучше всего подходит для моего дома?
Сколько это будет стоить?
Могу ли я установить его самостоятельно?
Придется ли мне обслуживать его самостоятельно?
Можно ли отремонтировать?
Как часто нужно менять септики?
Существуют ли какие-либо передовые методы, которые я должен применять при использовании воды в моем доме, чтобы предотвратить проблемы с моим септическим резервуаром?
Как часто нужно откачивать септик?
Сколько стоит откачка септика рядом со мной?
Почему у моего септика возникают проблемы во время дождя?
Могут ли замерзнуть септики?
Могу ли я сажать деревья возле своего септика?
Будет ли мой септик работать нормально, если я отключу электричество?
Часто задаваемые вопросы
Выбор лучшей системы септика для вашего дома может показаться сложной задачей.Помощь профессионала может упростить процесс, особенно если вы вооружены ответами на эти часто задаваемые вопросы.
В. Сколько лет прослужит септик?
Средний срок эксплуатации септика от 20 до 40 лет. Стальные резервуары могут прослужить менее 20 лет из-за коррозии, но бетонные резервуары могут прослужить более 40 лет при надлежащем обслуживании. Срок службы дренажного поля для жидких отходов может составлять от пяти до 50 лет в зависимости от состава почвы, погодных условий, использования и качества инженерных систем.
В. Может ли домовладелец установить собственную септическую систему?
Домовладельцы, увлеченные своими руками, могут выполнить ряд задач, включая подготовку ландшафтного дизайна, рытье ям и покупку гравия. Однако во многих штатах требуется, чтобы лицензированные компании устанавливали септик, поскольку неправильная установка может привести к загрязнению отходов в близлежащих источниках воды.
В. Какой тип септика лучше?
Состав земли вокруг дома и размер дома — два основных фактора, которые определяют лучший тип септика.Бетонные резервуары долговечны, а резервуары из стекловолокна устойчивы к коррозии. Если почва непроницаема, может потребоваться установка специальной насосной системы для надлежащего дренажа и очистки жидких отходов. Квалифицированный специалист может помочь определить лучший септик для вашего дома после завершения теста почвы.
Профессионалы знают септические системы
Свяжитесь с проверенными специалистами в вашем регионе и получите бесплатные коммерческие предложения для вашего проекта.
+
Как вырыть траншею для канализации
Неисправная канализационная система по понятным причинам вселяет страх в сердца домовладельцев.Во-первых, высокая стоимость замены канализационной линии может серьезно сказаться на банковских счетах большинства домовладельцев. С другой стороны, полностью вышедшая из строя канализационная линия означает, что все операции по очистке сточных вод в доме должны быть прекращены: туалеты, раковины, душевые и ванны.
Когда подрядчик составляет смету затрат на ремонт вашей канализационной линии, смета включает как стоимость рытья траншеи землеройным оборудованием, так и стоимость фактической замены трубы.
Если вы готовы вручную выкопать траншею, необходимую для доступа к старой канализационной линии и установить новую, вы можете значительно сократить расходы.Если вы сделаете следующий шаг и замените линию самостоятельно, стоимость замены канализационной линии будет исчисляться центами на доллар по сравнению с заменой с полным спектром услуг, выполняемой подрядчиком.
Насколько глубока канализационная линия?
Канализационные линии на частной собственности могут быть неглубокими — от 18 до 30 дюймов или от 5 до 6 футов. В районах с холодным климатом труба будет заглублена глубже, чтобы труба не замерзла зимой.
Глубина трубы не всегда зависит от климата.Даже в теплом климате труба иногда может быть зарыта очень глубоко — это может зависеть от того, насколько глубоко в вашем районе расположены канализационные сети.
Полезно знать
Канализационные линии в частных владениях — это не то же самое, что и общественные канализационные сети, глубина которых не менее 12 футов.
Соображения безопасности
Щиты траншеи предотвращают обрушение стен траншеи, а правила OSHA (Управление по охране труда и технике безопасности) требуют использования траншейных щитов для траншей глубиной 5 футов или глубже.Как домовладелец, вы не связаны правилами OSHA, но для вашей собственной безопасности разумно следовать рекомендациям OSHA.
Требования к навыкам
Выкопать траншею до канализационной трубы — это, в основном, просто тяжелый труд. Технически это несложно, но может быть очень требовательно физически. Никаких материалов не требуется, а инструменты простые, которые многие домовладельцы уже имеют под рукой или могут арендовать.
Один взрослый в достаточно хорошей форме может рассчитывать вырыть канализационную траншею глубиной 4 фута, длиной 8 футов и шириной 3 фута за один уик-энд длинных рабочих дней.Эта оценка основана на предположении, что у вас рыхлая почва с умеренным количеством корней, которые нужно прорезать. Глина или плотно утрамбованная почва, а также наличие большого количества крупных корней могут значительно увеличить время копания.
Температура и климат
Холодный климат может вызвать дополнительные осложнения. В этих местах глубина канализационной трубы может быть довольно большой, потому что линия промерзания (глубина, на которой земля замерзает зимой) может быть на 4 фута или более ниже поверхности.
Кроме того, если ваша канализационная линия выходит из строя зимой, перед вами стоит непростая задача пробиться сквозь мерзлую землю при отрицательных температурах. Это может быть невозможно сделать вручную, и вам может потребоваться землеройное оборудование.
Предупреждение
Копать, а затем работать в глубокой траншее может быть опасно. Согласно OSHA, в среднем около 20 рабочих ежегодно умирают, когда земляные стены траншей обрушиваются на них, когда они работают в траншеях.Открытая траншея также представляет явную опасность для детей и домашних животных. Обязательно примите все необходимые меры предосторожности, чтобы предотвратить несчастный случай.
Установка туалета в подвале
Разновидностью системы раковины является система, в которой не требуется отверстие в полу. Джеймс Роджерс, представитель службы технической поддержки компании Little Giant Pump в Оклахома-Сити, сказал, что в системе служебных туалетов компании используется установленный на полу полиэтиленовый резервуар высотой шесть дюймов для хранения отходов. Стандартный унитаз устанавливается сверху резервуара вместе с поплавковым насосом, который выбрасывает отходы через двухдюймовую трубу в канализацию.Единица компании мощностью в половину лошадиных сил стоит 1233 доллара.
Для домовладельцев, которые не хотят, чтобы в их доме хранилось даже немного сточных вод, есть еще один вариант — унитаз с повышенным уровнем воды, который опорожняется при каждом использовании. «Эти унитазы, вероятно, работают лучше, чем стандартный унитаз», — сказал Ларри Штурм, владелец компании Sturm Plumbing в Харрисон-Сити, штат Пенсильвания. В таком унитазе, по его словам, смыв направляет отходы через мацерационный насос, в котором используются лезвия из нержавеющей стали. нарежьте все в кашицу.Оттуда он перекачивается через трубу диаметром три четверти дюйма в канализацию. Стоимость, по его словам, составляет около 900 долларов.
А что, если нет сточной линии? «Наш туалет работает по тому же принципу, что и компостная куча на заднем дворе, — сказал Джим Уивер, операционный менеджер компании Biolet в Ньюкомерстауне, штат Огайо. В унитазе Biolet нагретый воздух циркулирует через отсек для отходов с помощью вентилятора. По его словам, нагретый воздух испаряет влагу из отходов, и «естественные аэробные бактерии атакуют твердые частицы и разлагают их на богатую питательными веществами, с высоким содержанием азота, пригодную для использования, чистую грязь без запаха.«
Конечно, поскольку все, что происходит внутри унитаза, необходимо периодически опорожнять.« Четыре человека, пользующиеся туалетом в среднем, производят около одного кубического фута перегноя каждые два месяца », — сказал г-н Уивер. — сказал он, добавив, что цены на блоки с электрическим приводом начинаются примерно с 1400 долларов. Установка, по его словам, требует только вентиляции наружу.
Другой туалет, для которого требуется только электричество, и вентиляция — Incinolet.
«Он устанавливается как одежда сушилка и работает как самоочищающаяся духовка », — сказал Э.Б. Бланкеншип, исполнительный директор Incinolet в Далласе. По его словам, перед тем, как использовать инсинолет, в чашу кладут бумажный вкладыш — что-то вроде огромного кофейного фильтра. Когда агрегат «промывают» — он не нуждается в водоснабжении — дверцы в нижней части чаши открываются, опуская лайнер в камеру для сжигания, где он в конечном итоге превращается примерно в столовую ложку чистой золы.

Короед штукатурка технология нанесения на фасад: технология нанесение, окрашивание, цена (+ фото и видео)

Июл 31, 2019 автор alexxlab Разное

Фасадная штукатурка короед: виды, технология отделки ?

Если при отделке здания необходимо сохранить ретро-стиль, то для этого широко применяют штукатурные растворы. Они являются проверенным и надежным способом защиты стен от намокания, служат в течение длительного срока и поддаются окрашиванию при необходимости освежить внешний облик дома.

Одним из лучших представителей отделочных материалов этого класса является фасадная штукатурка Короед. Именно за необычный вид готовой поверхности, который напоминает деревянную доску, изъеденную личинками одноименного жука и получила название отделка фасада короедом. Подобный эффект дают механические включения определенного размера, создающие характерные бороздки в момент затирки. Необычные внешние данные – не единственное отличительное свойство отделки дома Короедом.

Особенности штукатурки Короед

Производители разработали и представили на рынок два основных вида Короеда: на основе гипса или акрила. Первый вариант представляет собой белый или серый порошок, который фасуется в мешки различной массы. Штукатурную смесь из него готовят непосредственно перед производством работ. При этом добавляется вода и дополнительные красители. Иногда пигмент не добавляют, а окрашивают уже оштукатуренную стену. Рецептуру смеси изготовитель указывает на внешней поверхности тары.

Эти составы хорошо ложатся на пенобетон или кирпичную кладку, это объясняет распространение для отделки фасада частного дома. При сохранении всех защитных качеств короед позволяет стене «дышать», что положительно сказывается на микроклимате внутренних помещений.

Акриловый Короед реализуется в состоянии, готовом к применению. Это паста, расфасованная в пластиковые ведерки. В состав штукатурного раствора входит акрил или силикон, придающий смеси особую пластичность. Также присутствуют цветовые добавки и мелкие частицы натурального камня. От их величины зависит толщина финишного слоя фасада Короед, при которой образуются характерные бороздки. Она обычно составляет 1,5 – 3,5 мм.

Этот вид штукатурки Короед для фасада не дает трещин при высыхании, отлично справляется со всеми видами внешнего воздействия и не подвержен образованию колоний плесени или грибка. При закупке большого количества штукатурки, готовой к использованию, обязательно обращают внимание на этикетку. Там можно проверить принадлежность товара к одной партии и узнать рекомендации по применению и оптимальный расход на 1 квадратный метр.

К преимуществам фасада дома Короед следует отнести:

Универсальность. Возможность применения для наружных и внутренних работ.
Большой выбор производителей и огромное разнообразие цветов. Возможность повторного наружного окрашивания.
Высокая механическая прочность и химическая стойкость. Длительный срок службы.
Штукатурка не намокает и не разрушается под воздействием воды.
Широкий интервал рабочих температур и устойчивость к их резким перепадам.
Высокая паропроницаемость.
Возможность отделки фасада дома короедом на слой утеплителя.
Отличное сцепление с большинством строительных материалов.
Пожарная безопасность и экологическая чистота.
Малый расход материала. Экономичность использования.

Как нанести короед на фасад своими руками

Штукатурку Короед следует наносить на выровненную, чистую и прочную поверхность. При подготовке стены с нее удаляются подвижные элементы и крошащаяся старая штукатурка. Сбиваются бугры и выступающие части кладки. Заделываются цементным или гипсовым раствором крупные выбоины, трещины и отверстия.

Если на стене предварительно был закреплен слой утеплителя, необходимо убедиться в его неподвижности. Затем его поверхность армируется фасадной сеткой, по которой наносится выравнивающая штукатурка на основе цементно-песчаной смеси. Она должна успеть высохнуть и затвердеть до начала основных отделочных операций.

Технология нанесения штукатурки Короед допускает проведение работ по поверхности, предварительно смоченной водой. Но лучше валиком или кистью обработать наружный слой стены грунтовочным составом, рекомендованным производителем выбранной марки штукатурки. Это укрепит основание и улучшит адгезию.

Приготовление раствора производится в соответствии с инструкцией изготовителя. В большую емкость наливается необходимый объем воды, в которую при помешивании добавляется сухая смесь. Лучшего качества перемешивания достигают при повторении операции с интервалом в 5 минут и использовании дрели с насадкой-миксером. Раствор достаточно быстро сохнет, поэтому должен быть использован в течение двух часов. Добавление воды в загустевшую смесь не рекомендуется.

Расход на м2

Фасадная штукатурка короед наносится с применением фракций в составе. Размер фракций определяет расход штукатурки, т.к. чем больше диаметр фракций, тем более толстый слой должен быть нанесен. Обычно, для фасадов применяется короед с крупными фракциями – от 3 мм. Расход на м2 в среднем на фракции от 3 мм должен быть 3,5 – 4 кг /м2 .

Если применяется фракция 2 мм, то и расход сократится до 2 – 2,5 кг на квадратный метр.

Как исправить короед на фасаде

В случае необходимости исправить короед на фасаде, можно прибегнуть к кардинальным способам или обойтись небольшими корректировками. Что конкретно не нравится в фасаде: локально сдвинут рисунок? Тогда можно поверх нанести тонкий слой и заново круговыми движениями получить нужный результат. Либо снять часть слоя специальной насадкой, затем вновь нанести состав.

Если не нравится в целом рисунок короеда, можно поверх распылить штукатурку “шуба“.

Кардинально изменить облик фасада помогут фасадные панели или сайдинг, закрепленный на каркас. В таком варианте никаких дополнительных манипуляций с штукатуркой короед проводить не нужно.

Технология нанесения на фасад декоративной штукатурки короед

Облицовка производится при положительной температуре воздуха в период, когда солнечные лучи не попадают на место работ во избежание быстрого высыхания смеси. Раствор накладывают на металлическую терку и круговыми движениями с небольшим нажимом распределяют по поверхности. При этом мелкие камешки будут перекатываться, оставляя за собой продолговатые следы. Их направление зависит от характера х движений, производимых мастером. Наличие механических включений не позволит сделать слой штукатурки менее определенной толщины. На 1 м2 обычно уходит 2,5 – 4,0 килограмма смеси.

Технология нанесения короеда на фасад не допускает больших перерывов. Вся стена штукатурится за один заход. Раствор наносят небольшими порциями, не дожидаясь высыхания ранее нанесенной смеси. В противном случае могут появиться характерные дефекты в месте стыка двух участков с различной влажностью. На время вынужденных пауз рекомендуется край свежей штукатурки прикрывать малярной лентой. Когда оштукатуренная поверхность частично подсохнет, ее полируют пластиковой теркой. Одновременно затираются места стыков до создания однородной структуры.

Один из вариантов отделки штукатуркой Короед предусматривает финишное окрашивание ее силиконовыми, акриловыми или водоэмульсионными красителями. К нему приступают примерно через неделю, после полного высыхания смеси и естественного удаления влаги из материала стены.

Готовый фасад, оформленный штукатуркой Короед, имеет презентабельный внешний вид и является надежной защитой наружных стен от неблагоприятных погодных факторов.

Похожие статьи

фото фасадов частных домов и технология нанесения декоративным составом своими руками

Отделка внешних стен здания может быть произведена многими способами. Выбор наиболее подходящего — вопрос осведомленности, наличия навыков и финансовых возможностей.

Использование фасадной штукатурки — дань традициям, возможность получить качественное покрытие, хорошо защищающее материал стен, способствующее выводу пара при водоотталкивающих свойствах поверхности и, что самое главное, поддающееся частичному ремонту.

Появившееся пятно испорченного покрытия можно легко заделать так, словно никакого изъяна и не было, что гораздо сложнее сделать при отделке, например, сайдингом. Кроме того, штукатурку можно перекрашивать, меняя облик дома без проведения каких-то сложных работ.

Выбор фасадных штукатурок весьма широк, рассмотрим подробнее одну из них — штукатурку Короед.

Содержание статьи

Описание фасадной штукатурки Короед

Фасадная штукатурка Короед представляет собой фактурное покрытие, имеющее поверхность с массой бороздок, ямок или полос, имитирующих следы обитания насекомых-вредителей в массиве дерева. Отсутствие ровной плоскости позволяет скрыть небольшие дефекты поверхности, замаскировать возможные неровности или иные изъяны стен.

При этом, эстетическая составляющая такого покрытия весьма высока, поверхность выглядит очень солидно и привлекательно. Состав смеси для получения штукатурки Короед может базироваться на гипсовой или акриловой основе, причем гипсовая смесь продается в виде сухого порошка, который разводится водой перед нанесением, а акриловые составы продаются готовыми к употреблению.

ВАЖНО!

Специфический внешний вид покрытию придает зерно — мелкие камешки (мраморная крошка), которые под теркой создают бороздки, придающие поверхности узнаваемый вид.

Величина зерна в составе может быть разной — от 0,8 до 3,5 мм, что изменяет рельеф поверхности, делая бороздки крупнее или мельче.

Ниже фото фасада частного дома, покрытого штукатуркой Короед:

Фото #1

Фото #2
Технические характеристики
Существует множество производителей, изготавливающих смесь Короед. Каждый из них стремится добавить в свой состав какие-то ингредиенты, усиливающие тот или иной параметр или эффект. Поэтому общих технических характеристик не существует, однако можно выделить некоторые общие для всех типов смесей качества.
К ним можно отнести:
Покрытие довольно легкое, не создает излишней нагрузки на стены.
Диапазон рабочих температур от -55 до +60 градусов, при нагревании не выделяет вредные летучие вещества, не выгорает, огнеустойчива.
Поверхность прочная, выдерживает не слишком сильные удары, можно чистить щеткой или пылесосом.
Выдерживает мытье водой, устойчива к воздействию осадков, химических соединений, не способствует образованию плесени.
Базовый цвет состава — белый, состав не колеруется, но после засыхания можно окрашивать в любой нужный цвет.
Экологически совершенно безопасна, никаких вредных примесей не содержит.
Средний расход при толщине слоя около 3 мм — 3,5-4 кг/кв. м.
Приготовленный раствор годен к нанесению в течение 2-3 часов.
Время высыхания покрытия 2-3 суток, набор полной прочности достигается за месяц.
Морозостойкость — 50 циклов.

Фото #3
Обычно сухая смесь (наиболее распространенный и используемый вид) реализуется в мешках по 25 кг, содержимое одного мешка покрывает 7-8 кв.м. поверхности.
Может наноситься на следующие типы основания:
Штукатурка.
Гипсокартон.
Кирпич.
ДСП.
Бетон.
Фактура и рисунок поверхности зависят от размеров зерна, навыков штукатура и направления бороздок.

Фото #4
Другие виды фактур фасадной штукатурки
Существуют и другие виды фасадной штукатурки, которые могут иметь базовый состав из разных элементов, например:
Минеральные составы. Считаются наиболее прочными и экономичными, к тому же прочность со временем только увеличивается. Основа — цемент с различными добавками, смесь не колеруется и подлежит окрашиванию.
Акриловые. Эластичная поверхность хорошо переносит мелкие подвижки и усадку здания. Обладает хорошими водоотталкивающими качествами и высокой паропроницаемостью, что позволяет покрытию спокойно переносить температурные колебания.
Силиконовые. Дорогие и очень качественные покрытия. Отличаются универсальностью, защищают от всех вредных воздействий — влага, солнечные лучи, температурные перепады и т.д. Состав легко колеруется, обладая широким спектром цветов, что повышает его рабочие качества. Из-за высокой цены применение таких штукатурок ограничено, однако качество их весьма высоко.
Силикатные. Пластичные, паропроницаемые смеси, легко наносятся и не удерживают воду. Удачны на оживленных улицах, где возможно высокое содержание пыли в воздухе, так как обладают невосприимчивостью к загрязнениям.
Существуют и другие материалы для наружных работ, поскольку производители постоянно находятся в поиске новых, более привлекательных и качественных добавок, составов и основ для покрытий.

Виды декоративных штукатурок
Как правильно замешать декоративную смесь
От правильности приготовления рабочей смеси зависит качество и прочность полученного покрытия. Между тем, порядок действий несложен.
Потребуется:
Емкость для замешивания состава (например, ведро),
Миксер для замешивания. Подойдет электродрель с регулируемым числом оборотов.
Сухая смесь.
Вода.
На упаковке есть инструкция, в которой указана пропорция разведения смеси.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Количество воды и сухой смеси должно точно соответствовать указанным в инструкции пропорциям, иначе качество покрытия будет низким.
Смесь тщательно размешивается при помощи миксера и оставляется для набухания. Через несколько минут надо размешать ее еще раз (можно повторить операцию трижды). Это поможет разбить комки и поспособствует качественному «созреванию» состава. Готовый раствор имеет консистенцию густой сметаны или картофельного пюре.
Расход смеси Короед
Особенность смеси Короед в том, что нанесение производится сразу на всю плоскость — вся стена за один раз.
Это означает, что необходимо подготовить нужное количество смеси, поскольку срок ее готовности ограничен, а прерываться во время работы на подготовку свежей порции смеси — означает схватывание края нанесенного состава.
Место стыка двух слоев будет заметно, вся работа окажется если не испорчена, то сделана некачественно.
Штукатурка Короед — финишное покрытие, которое наносится тонким слоем на подготовленную поверхность.
Толщина слоя должна примерно соответствовать размеру зерна, иначе при более толстом нанесении не получится бороздок, делающих поверхность узнаваемой и привлекательной.
Весь смысл нанесения такого состава будет утрачен. Поэтому расход готовой смеси достаточно экономный, на 1 кв.м. поверхности уходит около 3 кг состава. В зависимости от толщины данного покрытия или размера зерна расход может изменяться в ту или иную сторону, но среднее значение примерно такое, как указано.
ОСТОРОЖНО!
Некоторые источники указывают толщину слоя штукатурки Короед равной 1 см и более. Скорее всего, в этом случае вместе с финишным учитывается толщина подготовительного слоя песчано-цементной штукатурки. Сам по себе Короед таким толстым слоем не наносится.
Подготовка поверхности для нанесения
Для качественного нанесения декоративных покрытий следует подготовить поверхность. Ее надо очистить от грязи и пыли, старых обоев или краски, снять отслоившуюся штукатурку и т.д. Подготовленная стена должна иметь чистую и сухую поверхность без осыпаний, глубоких вмятин, трещин и прочих изъянов, которые нельзя скрыть под тонким слоем финишного покрытия.
Обнаруженные трещины или вмятины следует обработать шпателем, удалить отслоившиеся или отколовшиеся куски, чтобы края представляли сбой прочный монолит без признаков отслоения.
Затем все обнаруженные изъяны, проблемные участки заполняются раствором при помощи шпателя, грунтуются или шпаклюются — в зависимости от состояния поверхности.
Если качество поверхности стены неудовлетворительно, следует оштукатурить ее песчано-цементной смесью — создать подготовительный выравнивающий слой. Для этого можно установить на стене маяки — специальные полосы, служащие опорой для правила, при помощи которого выводится плоскость поверхности. Обычно устанавливаются два маяка по краям, их положение регулируется по уровню.
Затем между ними протягивается шнур, по которому устанавливаются промежуточные маяки. Расстояние между ними должно быть на 10-15 см меньше длины правила. Через несколько часов поверхность предварительно затирается, на следующий день производится полная затирка.

Подготовка поверхности

Грунтование поверхности
Слой штукатурки должен быть хорошо просушен, если работы ведутся в жаркие дни, то рекомендуется ежедневно поливать оштукатуренную поверхность водой из шланга для исключения растрескивания. Появившиеся трещины смачиваются, затем вновь затираются.
Технология нанесения смеси и армирование своими руками
При нанесении декоративного покрытия на слой пенопласта или иного наружного утеплителя используется технология промежуточного покрытия. Она включает в себя предварительное нанесение слоя клея для плитки на поверхность утеплителя, установку монтажной сетки — армирование, выравнивание подготовительного слоя еще одним клеевым слоем.
После этого производится грунтовка подготовительного слоя. Сетка при армировании не просто устанавливается поверх клеевого слоя, она вдавливается в него для достижения полного и прочного контакта. Второй слой должен полностью скрыть ее внутри себя.

Армирование

Примерка сетки
Поверхность подготовки должна быть ровной и аккуратной, поскольку от этого во многом зависит окончательный внешний вид стены. Для этого клеевой слой лучше всего наносить зубчатым шпателем, он равномерно распределяет клей по поверхности, оставляя калиброванные полосы, которые впоследствии раздавливаются сеткой и покрываются вторым слоем клея.
Нанесение финишного слоя
Для нанесения финишного покрытия следует использовать металлический шпатель. Создание фактуры поверхности производится теркой или полутером. Важным элементом работы является получение навыка нанесения слоя нужной толщины.
Если при движении терки ощущается перекатывание под ней камешков, значит слой правильный и поверхность будет иметь специфический рисунок — полоски и бороздки, напоминающие изъеденную насекомыми древесину.
Направление движения терки — важный момент, от которого зависит ориентирование бороздок и линий фактуры поверхности. В какую сторону направлены движения терки, так и будут располагаться бороздки.
Если нет необходимости получить поверхность с определенным направлением рисунка, то движения терки должны быть круговыми, более или менее размашистыми — в зависимости от размера зерна в смеси.
Нанесение первого слоя штукатурки и создание финального покрытия — операции, отстающие по времени друг от друга на 10-15 минут. То есть, сначала на поверхность укладывается слой штукатурки и «растягивается» на положенную толщину.
Затем, через 10-15 минут, когда состав начинает схватываться, производится разглаживание слоя теркой для получения характерного рисунка. Сразу при нанесении получить нужную поверхность сложно, кроме того, состав годен к употреблению недолго, важно успевать все сделать.
ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!
Для эффективной и быстрой работы по нанесению декоративного покрытия рекомендуется работать вдвоем — первый наносит предварительный слой и калибрует его по толщине, а второй следует за ним с отставанием на 10-15 минут и производит текстурирование поверхности.

Полиуретановые терки Короед для создания рельфа

Наненсение слоя

Создание горизонтального рельефа

Создание вертикального рельефа
Покраска оштукатуренной поверхности
Цвет смеси Короед, нанесенной на стену — белый. Состав не всегда подлежит колеровке, поэтому после высыхания штукатурки потребуется окраска. Для придания поверхности нужного цвета могут быть использованы фасадные краски определенных цветов, выбор которых полностью зависит от вкусов владельца.
При этом, можно отметить удачный вариант, часто используемый при таком типе отделки — двойная покраска. Обычно она делается так: предварительно закрашивается поверхность с особенным упором на впадины. Второй слой краски другого цвета (обычно, более светлого) наносится таким образом,чтобы не затрагивались вмятинки или дно бороздок.

Окраска штукатурки
Для этой цели можно использовать малярный валик с ровной поверхностью. В результате получится поверхность с подчеркнутой выразительной фактурой, весьма эстетично выглядящая, к тому же, покрытая двойным слоем краски.
Декоративная штукатурка Короед — эффектное и эстетичное покрытие для наружных работ, несложное в нанесении и привлекательное с позиций качества и состава. Возможность самостоятельной отделки, простота работы при соблюдении нескольких простых правил делают это покрытие распространенным и предпочтительным с эстетической точки зрения.
Мастер-класс по нанесению штукатурки Короед
Качественная видео-инструкция по отделке фасада Короедом:
Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Одноклассники
работы по штукатурке, технология нанесения
Строительство не стоит на месте, об этом говорит практичность новых материалов, используемых для строительства и наряду с этим разнообразие фасадов зданий. “Короед” фасад – это вид мокрого фасада, поэтому монтаж декоративной штукатурки не будет отличаться от других типов фасадных покрытий. Монтаж состоит из последовательной установки трёх слоёв облицовки, где первый слой выполняет функцию утепления.

Как правило, для этого используется пенопласт толщиной до 150 мм. “Короед” весьма популярен в проведении фасадных работ. Интерес вызывается тем, что материал фасадной штукатурки практичен, обладает устойчивостью к воздействиям погодных условий и, в то же время, хорош внешне. “Короед” на фасад несложен при использовании. Подходит для нанесения на поверхности разных типов, а освоение технологии нанесения на фасад короеда под силу каждому. 
Что такое короед для фасадов
Мокрый фасад со штукатуркой Короед не просто так имеет такое название, так как выглядит он так, как будто это кора дерева, страдающего от короедов. Этой декоративной отделки можно добиться путём использования смесей из акриловых и гипсовых веществ. Иными словами, штукатурка “Короед” — это многокомпонентный строительный материал. Составляющими смеси короеда для фасада являются камешки, гранулы и мраморная крошка. Внешне декоративная штукатурка разнообразна и зависит от метода и способа изготовления, как и объём. 

Штукатурка “Короед” создаётся преимущественно для фасадных работ. Когда материал наносят на стены, имеет белый цвет, желаемый оттенок он получает при последующем колорировании раствора, или при конечном покрытии стен акриловой краской. Для мокрых фасадов существует целое множество цветов. 
Преимущества материала
Выбирая материал для покрытия дома, конечно же, следует уделить внимание плюсам и минусам того или иного материала. Короед на фасад имеет ряд преимуществ, о которых полезно будет узнать. 
Во-первых, он удобен в использовании, так как материал хорошо ложится, можно сказать, на все типы поверхностей и вдобавок возможен в использовании без подготовительной грунтовки. 
Также покрытие дома короедом обеспечит стойкость к возгораниям, и материал является экологически безопасным. 
При высоких температурах штукатурка не выделяет различные химические вещества, которые могут негативно сказаться на здоровье человека, также она не выгорает при воздействии на неё ультрафиолетового излучения. 
К плюсам Короеда стоит отнести то, что рабочие температуры могут варьироваться от -55 до +60 градусов.
Мытьё стен не принесёт особых усилий, поверхность стен легко отмывается посредством использования простого мыльной жидкости.
Состав короеда придаёт материалу устойчивость к влажности и другим биологическим явлениям. 
Низкая цена, что особенно будет хорошо для экономящих клиентов.
Следующим преимуществом является лёгкость материала, благодаря которой стены не сильно нагружаются. Это достигается посредством того, что в состав короеда входит минеральный наполнитель, а не песок. 
Короед на фасад не восприимчив к уходу с механическим воздействием, поэтому при уходе можно использовать такие средства как губки и пылесосы. Вдобавок короед прочен и может выдержать удары. 
В силу широкого спектра оттенков есть много вариантов, каким будет дом снаружи. 

Выбираем “Короед” для отделки фасада
Первоначально отметим, что декоративный материал есть в нескольких вариациях, в частности: сухая смесь и универсальный полимерный состав. Сухую смесь перед нанесением сначала нужно разбавить водой из пульверизатора. Универсальный готовый состав уже разбавлять не нужно. 
Выбирая короеда нужно обратить внимание на некоторые вещи. Необходимо убедиться, что смесь должна применяться для фасадных работ.  Колеровка материала позднее освободит от надобности окрашивания фасада дома. И, наконец, зернистость короеда должна быть от 1 до 3,5 мм. От этого будут зависеть разные показатели: расход смеси, толщина слоя и длительность его высыхания. 
Прежде чем приступить к фасадным работам с короедом необходимо подготовить ряд инструментов. При применении сухой смеси — понадобится ёмкость для разведения смеси. Также понадобятся электродрель с насадкой-миксер для подготовки к нанесению на поверхность, шпатели для малярных работ по 10 и 30 см и тёрка для затирки штукатурки. Если фасад будет окрашиваться, то для краски понадобится широкая кисть.

Популярные производители
Облицовка фасада является завершающим и важным этапом декоративной отделки дома. На рынке есть очень много вариантов штукатурки, которая отличается по составу и по стоимости. От выбора материала будет зависеть прочность, устойчивость, срок службы в целом как будет выглядеть фасад здания. Для выбора наиболее подходящей смеси нужно разобрать существующих производителей на рынке и особенности их продуктов. 
Прежде всего декоративная штукатурка “Короед” востребована и пользуется спросом у таких производителей как Ceresit и Murexin. Фасадный материал Ceresit (цезерит) — это продукт немецкого объединения Henkel. Он отличается тем, что достаточно известен на рынке строительных материалов и популярен в России, и выбор, соответственно, данной штукатурки велик. 
Фасадная штукатурка Боларс выпускается на новейшем немецком оборудовании. Продукт особенно востребован на рынке сухих смесей и производится достаточно продолжительное время (с 1999 года), поэтому имеет все необходимые сертификаты качества. 

Следующим рассматриваемым производителем будет Knauf (кнауф). Он тоже имеет обширный ассортимент фасадной штукатурки, эта продукция в свою очередь популярна везде. Кнауф появился ещё в 1932 году и приобрела серьёзные познания, навыки и опыт, которые применяются по сей день, что несомненно отражается на качественных особенностях продукта. 
Штукатурка Bolix является польским продуктом и пользуется известностью на территории нашей страны. У Bolix имеется большой выбор оттенков, фактур и рельефов. 
Штукатурка Caparol (капарол) выпускается в Германии, известна в государствах Европы и на мировом рынке вообще. Продукция Капарол соответствует всем стандартам.
Необычная фасадная штукатурка ТИМ 26 (“Технологии и материалы”) выпускается в России, характеризуется морозостойкостью и такими плюсами как эластичность, влагоустойчивость, прочность. Штукатурка оптимальна для декоративной отделки домов в холодных областях. ТИМ 26 специализируется на выпуске сухих смесей. 
Фасадная штукатурка “Барашек” отличается узором, так как смесь имеет зёрна различной величины. Главными разработчиками являются Баумит, Ферозит и Кнауф. Строительный рынок также представляет штукатурку Каменный цветок “Аметист”, фасады домов с такой облицовкой приобретают эффект камня аметиста. Главным изготовителем является компания ЦементТорг. 
Российская фирма “Старатели” создаёт одноимённую штукатурку с 1992 года, в силу имеющегося опыта штукатурка выделяется высококачеством и приемлемой стоимостью.

Подготовка к отделке штукатуркой “Короед”
Перед нанесением “Короеда” нужно убедиться, что стена не имеет значительных неровностей. Если неровности есть, они должны быть небольшими, до 2 мм, это будет отражаться на качестве выполняемой работы. Поверхность стен должна быть зачищена и нужно провести грунтовку несколько раз. После этого начинается этап нанесения штукатурки. Для этого используются грунтовки с кварцем либо специальные кроющие акриловые составы.
Если применяется сухая смесь инструкцию по разбавлению водой можно найти на упаковке, если применяется готовая смесь, то её необходимо просто хорошо перемешать, и она готова к использованию. Для придания фасаду желаемого цвета нужно добавить колер нужного Вам оттенка в воду, если используется сухая смесь. Универсальные же составы продаются уже с разнообразными оттенками. 

Какие инструменты нужны для работы
Для обеспечения качественной облицовки фасада здания и быстрой работы лучше подготовить все средства и инструменты заранее. Для фасадной работы с короедом понадобится отделочная трапециевидная кельма, она нужна для замешивания раствора и для оштукатуривания, и она служит для набирания и отмера сыпучих веществ.  Для удобного нанесения раствора и его выравнивания нужна штукатурная кельма в форме капли.  Для фасадных работ также могут пригодиться затирочный инструмент и угловая кельма. На рынке есть большое число видов кальмы, и все они взаимозаменяют друг друга.
При облицовке дома нужны будут валики, при их выборе обращают внимание на состав материала и на рисунок, если нужен интересный рисунок на стенах. По материалам валики весьма разнообразны. Они могут быть пластиковыми, деревянными, резиновыми, кожаными, ворсистыми и поролоновыми. Касательно орнамента существуют валики, дающие имитацию структур либо валики, дающие чёткий готовый узор.
Для подготовки стен к нанесению штукатурки нужны будут ёмкости для замеса раствора, перфоратор с насадкой-миксер, ковш для наброса раствора, правило для выравнивания, шпатель и затирочная кельма. Для декоративной отделки понадобятся также ёмкости для замеса раствора, строительный миксер и перфоратор с насадкой, широкий шпатель и гладилки. Для узоров могут понадобиться пластиковые тёрки “Короед”, ворсистый валик, готовые штампы, валики, о которых мы говорили ранее, и различные дополнительные вещи — это мочалки, щётки, целлофановые пакеты.

Технология нанесения короеда на стены
Фасадные работы с короедом нужно проводить в сухую погоду при плюсовой температуре. На стены не должны попадать солнечные лучи, в тому же в идеале чтобы погода была безветренная. 
Как мы ранее отметили, что нанесение штукатурки короеда не является сложной задачей. Штукатурка наносится вертикально и горизонтально широкими полосами шпателем. Важно уделять внимание тому, чтобы слой был равномерным и нужно правильно рассчитать толщину слоя, от зернистости материала зависит толщина. После нанесения полосы наносят ещё одну внахлёстку.
Для уменьшения визуального перехода между полосками рекомендуется смачивать с помощью пульверизатора штукатурку водой, а сами границы затирать. После оштукатуривания чистой кельмой удалить неровности. “Следы” короеда образуются направлением движения тёрки при затирке поверхности. Если нужен вертикальный рисунок, перемещение тёрки должно быть точно вверх-вниз. Узор в виде кругов достигается путём круговых движений, геометрическая затирка создаётся поочередными движениями вверх-вниз и влево-вправо.
Далее поверхность должна высохнуть для этого может понадобиться от 12 до 48 часов в зависимости от качества выполненной работы, от погоды и других факторов.  После высыхания можно приступить к окрашиванию, но перед этим необходимо ещё раз провести грунтовку поверхности. 

Расход короеда на м2: во сколько обойдётся такая отделка
Расход штукатурки “Короед” обуславливается маркировкой. Область применения вещества зависит от того насколько в нём крупные гранулы. К примеру, маркировка К15 говорит о величине одной гранулы в 1,5 мм, К35 — размер гранулы 3,5мм. Диапазон размеров гранул может быть от 0,8 мм до 3,5 мм. Штукатурка с мелкими гранулами имеет более высокую стоимость и используется обычно при отделке помещений домов. Крупнозернистые смеси больше предназначены для облицовки фасада зданий.
 Величина гранул учитывается при расчётах. Например, в случае если мы используем материал с маркировкой К20, то есть гранулы 2 мм, то на 1 м2 понадобится около 2,5 кг. В среднем на 1 м2 уходит от 2,4 до 10 кг (при подсчётах учитываем также толщину слоя, её тоже нужно рассчитать). После расчёта толщины переходим к расчёту расхода на 1 м2 и общему показателю. Информация по показателям есть и на упаковке. Также лучше брать 10% запасного объёма. 
Дизайн домов с короедом на фасаде
Штукатурка “Короед” на фасад, созданная на основе из связующего из акрила, примечательна тем, что даёт возможность сделать внешний вид здания ярким и уникальным. На сегодняшний момент в дизайне фасадов отдают предпочтение тёплым цветам. Приятно выглядят фасады с отделкой жёлтых, красных, коричневых и бежевых оттенков.

Можно включить в оформление внешнего вида дома несколько цветов. Особенно презентабельно с фасадной штукатуркой “Короед” смотрятся одноэтажные, двухэтажные дома. “Короед” отлично сочетается с каменной отделкой цоколя, с коваными элементами, лестницами и колоннами. Гармонично “короед” смотрится с элементами из натурального камня или дерева.
на фасад с утеплением, последовательность как правильно наносить на пенопласт Брозекс своими руками
Декоративная штукатурка «Короед» достаточно часто используют для отделки домов и разных сооружений. Это связанно не только с декоративными качествами данного вида штукатурки, но и с рядом других преимуществ, которыми она обладает.
Данный вид штукатурки достаточно легкий, не содержит вредных, как для человека, так и для окружающей среды, веществ, стойкий к различному роду температур и достаточно долговечный.
Благодаря всем своим положительным качествам настенное покрытие «Короед» используется для отделки различного рода поверхностей разных типов сооружений.
Виды и преимущества
Возможности осуществления отделки домов в данное время очень большие. Некоторые из них являются дорогостоящими, другие же – более дешевые. Поэтому выбирая что лучше гипсокартон или штукатурка, нужно понимать что каждый из вариантов обладает своими собственными преимуществами и недостатками, оригинальными декоративными характеристиками и различного рода техническими особенностями.
Более подробно о технологии нанесения декоративной штукатурки “Короед” смотрите на видео:
Что касается строительства частных домов, одним из самых популярных вариантов их отделки является «Короед».

Штукатурка Короед
Штукатурка «Короед» в целом по своему составу подразделяется на акриловую и гипсовую штукатурку. Основное отличия разных видов штукатурки заключается в том виде, в котором они продаются.
Продажа акриловой осуществляется в ее готовом для нанесения виде. Гипсовая же продается в виде сухих смесей, которые нужно будет на строительстве разводить, приводя в готовность для нанесения на стену. Про штукатурку стен из газобетона внутри помещения расскажет эта ссылка.
В целом сама штукатурка представляет собою композитную смесь, которая содержит в себе небольшие камни-гранулы, способствующие образованию специального рисунка, который и является наиболее отличительной чертой этого материала. О пропорциях цементно-известкового раствора для штукатурки стен узнайте тут.

Штукатурка на гипсовой основе
Гранулы отличаются своими размерами и структурой в зависимости от производителя штукатурки. Для них используют либо мраморные небольшие элементы, либо минеральную крошку. Зернистость материала определяется размером гранул, которые могут быть от 0,1 до 3,5 мм.
Сама штукатурка характеризуется множеством качеств, среди которых значительное количество положительных:
легкость;
экологичность;
огнеустойчивость;
долговечность;
переносимость воздействия атмосферных осадков;
устойчивость к несильным механическим воздействиям;
возможность окрашивания;
повсеместная распространенность;
доступная стоимость.
При выборе материалов для отделки стен важную роль играет их вес. В этом плане «Короед» годится для большинства поверхностей, благодаря тому, что в его составе вместо тяжелого песка используются минеральные наполнители или полимеры.
На окружающую среду, в том числе и на человека, компоненты декоративной штукатурки не оказывают неблагоприятного воздействия.
Пороги стойкости к температурам «Короеда» очень широкие, так как он может выдерживать сильные морозы до – 55 градусов по Цельсию и высокую жару до +60 градусов по Цельсию.
При этом материал не выгорает при прямом солнечном воздействии и не выделяет вредных веществ при воздействии на него огня. «Короед» можно протирать и проводить его легкую чистку с использованием слабых химическим растворов.
Основной цвет, которым обладает штукатурка – белый, но его можно окрасить с использованием разного рода красителей в любой другой цвет, который пожелает владелец сооружения. Продается данный вид настенного покрытия практически во всех строительных магазинах по стране, поэтому трудностей с его покупкой не возникает.
Доступная большому количеству людей стоимость способствует популярности материала и его широкому применении. Про теплую штукатурку для внутренних работ расскажет эта статья.
Возможности применения
Благодаря всем качествам «Короеда» его применение практически не ограничено. Он может использоваться, как для внешней, так и для внутренней отделки стен зданий. Разнообразие узоров позволяет заказчику самому стать дизайнером, подобрав тот, который ему больше всего нравится.
Узор зависит от нескольких факторов, среди которых:
способ нанесения «Короеда»;
способ последующей ее затирки;
структура и величина крошки.
Движения нанесения и затирки могут быть хаотичными, волнистыми, перпендикулярными или направленными в одну из сторон. От этого зависит конечный результат. В случае высокой квалификации рабочих, с помощью «Короеда» можно даже изобразить настенный рисунок.
Благодаря правильному и грамотному использованию всех свойств декоративной штукатурки можно добиться бесшовной декоративной текстуры и незабываемого эффекта, который в будущем будет производить неизгладимое впечатление.
Самое важное при выборе поверхности, на которую наносить декоративную штукатурку «Короед» – это возможность их сцепление. Это важно ввиду того, что материал должен хорошо держаться, благодаря высокой адгезии. Поэтому наносить на стекло или металл «Короед» не стоит, так как такого рода поверхности не смогут его удерживать на себе.
Кирпич, бетон, камни и гипсокартон очень хорошо удерживают штукатурку. Благодаря этому «Короед» можно наносить даже на потолки.
Для работы с декоративной, или штукатуркой по пеноплексу, не обязательно иметь большой опыт в строительной сфере. Работа с ней требует определенных навыков, которые можно развить, лишь немного тренируясь. Нанесения декоративной штукатурки «Короед» своими руками тоже возможно в виду простоты работы с данным видом настенных покрытий.
Подготовка поверхности
Из-за того, что декоративная штукатурка «Короед» наносится достаточно тонким слоем, предварительно нужно хорошо подготовить стены, чтобы значительные изъяны не просматривались за ней. Поверхность может быть перед нанесением «Короеда» выровнена песчано-цементным раствором, но это является не обязательным условием.
Если гипсокартонное, бетонное или кирпичное покрытие ровное, то можно перед нанесением декоративной штукатурки лишь отделать его шпаклевкой.
Очень хорошим вариантом, который является к тому же оптимальным, есть технология нанесения декоративной штукатурки «Короед» на пенопласт. Такой способ отделки дома имеет два очень важных преимущества. Во-первых, использование пенопласта значительно утепляет дом. Про клей для потолочной плитки из пенопласта расскажет этот материал.
Во-вторых, с его помощью можно намного легче выровнять стены, так как процесс выравнивание будет заключаться лишь в затирке швов между разными листами пенопласта. Для того, чтобы после этого не возникали трещины, используется также армирующая секта, которая удерживает между собой соседние листы.
Как уже было подмечено, фасадная штукатурка «Короед» может держаться лучше всего на определенных поверхностях. Но их необходимо перед нанесением материала специальным образом подготовить. Процесс подготовки заключается в грунтовке поверхности для лучшего сцепления раствора с ней. Про расход грунтовки глубокого проникновения на 1м2 читайте здесь.

Грунтовка СТ-16
Грунтовка проводится не обычными грунтовками глубокого проникновения, а специальными, содержащими кварцевый песок. Одной из самых популярных строительных компаний, которые изготавливают грунтовые смеси такого рода, является фирма Ceresit. Она предлагает грунтовку под название СТ 16.
Наносить штукатурку на стены или потолки можно незадолго до их покрытия «Короедом». Это связанно с тем, что процесс грунтовки достаточно быстрый, а ее высыхание происходит в течение 0,5-1 часа, если температура воздуха примерное 20 градусов по Цельсию. На один метр квадратный тратится около 150 грамм раствора.
Подбирать цвет грунтовки необходимо наиболее близко к цветовой гамме самой штукатурки. Компании, которые ее изготавливают, позволяют несколько видоизменять оттенок.
Лучше всего использовать смеси одной фирмы производства ради их лучшего взаимодействия между собой.
Бетонная основа и штукатурка на цементно-песочной основе не всегда требуют грунтовки перед нанесением «Короеда». Их необходимо предварительно смочить большим количеством воды и подождать пока она высохнет.
Подготовка раствора
В зависимости о того, акриловая или гипсовая основа штукатурки, ее подготовка перед нанесением на стену существенно отличается. Сухая гипсовая смесь требует разведение водой. Но, несмотря на это, работа с ней осуществляется намного проще, чем с акриловой.

Сухая гипсовая смесь
Материалов для подготовки смеси к нанесению необходимо немного:
дрель со специальной насадкой;
емкость для приготовления раствора;
небольшое количество воды и смеси.
Из-за того, что «Короед» быстро высыхает, разбавлять его необходимо небольшими порциями. Благодаря этому процесс работы будет боле легким. К тому же в случае высыхания не придется выбрасывать приготовленный материал, так как повторное разбавление водой запрещено.
Количество штукатурки, необходимое для нанесения на поверхность, рассчитывается исходя из того, какой величины крошка в ней используется. Учитывая это можно создать таблицу расхода «Короеда» на 1 метр квадратный:
крошка размера XS– 700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
крошка размера XL–1700 грамм штукатурки на 1 метр квадратный;
крошка размера XXL– 2000 грамм штукатурки на 1 метр квадратный.
Создавать раствор, необходимо следуя инструкции, написанной на упаковке смеси. Сначала вода наливается в емкость, после чего к ней добавляется определенное количество штукатурной смеси, которая замешивается с помощью дрели с миксерной насадкой. Вода используется обычной комнатной температуры.
После перемешивания смеси ей дают несколько минут на то, чтобы пропитаться. После этого ее повторно перемешивают и приступают к работе со стеной.
В случае если штукатурке «Короед» надо придать цвет, это необходимо делать на этапе размешивания. Краситель в акриловую штукатурную смесь добавляется без особых проблем, в то время как гипсовые смеси легче красить после их нанесения на стену.
Технология нанесения
Техника нанесения «Короеда» на поверхности достаточно легкая и простая. Лучше всего производить это в один заход, чтобы при окончании отделки не были видны стыки. Очень важно равномерно распределить смесь по стене, чтобы отельные ее места не выделялись.
Для того, чтобы это сделать используется зачастую всего два инструменты: механический полутерок длинной в 30 см и обычный шпатель длинной в 10 см.
Слой нанесения «Короеда» должен соответствовать величине крошки, которая в нем используется. Это связанно с тем, что слишком толстый слой скрывает фактуру, а слишком тонкий теряет многие свои свойства и является очень просвечивающим.
Высыхание декоративной штукатурки происходит в течение 30 минут, из-за чего работа должна производиться достаточно быстро. Если невозможно быстро произвести нанесение «Короеда» на стену, необходимо изолировать пояс малярным скотчем.
Следующий слой штукатурки нужно слегка наложить на него и снять клейкую ленту до того, как «Короед» успеет высохнуть.
Растирание позволяет декоративно оформить нанесенный слой штукатурной смеси. Этот процесс следует осуществлять спустя 20 минут, как только «Короед» начинает высыхать, с помощью пластиковой кельмы.

Растирание
Разная техника проведения этого процесса позволяет получить в итоге различные типы фактуры. Рассмотрим технику нанесения«дождик». Данный эффект может быть как вертикальный, так горизонтальным и диагональным, в зависимости от того, в каком направлении проводится растирание. Читайте про фактурную штукатурку из шпаклевки.
Очень интересным является метод нанесения «ковер». Он заключается в чередовании растирания в вертикальном и горизонтальном направлении, из-за чего получается крестообразная фактура.
Также весьма популярным в последнее время стала техника нанесения«барашек». Данный рисунок достигается быстрыми круговыми движениями для создания на поверхности хаотического рисунка, напоминающего шерсть барана).
Через 24 часа после того, как штукатурка высохла, можно совершать процесс ее покраски. В случае наличия каких-либо дефектов, их можно устранить с помощью наждачной бумаги, чего нельзя было бы сделать, добавив краситель при размешивании раствора.
Покраска производится в зависимости от того, какого эффекта хочет добиться заказчик. Ее можно производить, как в один, так и в два этапы.
Зачастую бороздки подчеркивают более темным цветом, из-за чего сначала всю поверхность красят, придавая ей темного оттенка.
После этого с помощью полусухого валика производят покраску верхнего слоя узора уже более светлой краской. Эксплуатационные показатели «Короеда» можно повысить, покрыв его лаком. Он придает определенный эффект в зависимости от того, какой его тип использовать – глянцевый или матовый.
Вывод
Декоративная штукатурка «Короед» является достаточно популярным материалом для отделки поверхностей. Она, как и фасадная штукатурка по пенопласту, используется для разных типов зданий и сооружений, так как в этом отношении нет ограничений для ее применения.
Благодаря своей более доступной в сравнении с другими материалами стоимости и возможности нанесения самостоятельно, она обрела широкую популярность в строительстве. К тому же ряд преимуществ существенно выделяет штукатурку «Короед» среди многих материалов для отделки поверхностей сооружений.
Отделка дома фасадной штукатуркой короед своими руками
Техника нанесения штукатурки Короед
Работы разрешается производить при температуре окружающего воздуха не ниже +5 ℃ и не выше +30 ℃. В тоже время не рекомендуется отделывать поверхности при прямых солнечных лучах во избежание быстрого твердения раствора.
Готовую массу накладывают на металлический шпатель, который должен находиться под углом примерно 60° относительно стены, и круговыми движениями растирают по поверхности. Процесс, как видно на фото, напоминает обычную шпаклевку стен. Отличие в том, что при шпатлевании нам нужно, чтобы поверхность стала идеально гладкой, здесь же, напротив, она будет с разными канавками, шероховатостями. Такая структура образуется за счет того, что гранулы, катаясь под плоскостью терки, оставляют за собой дорожки, так похожие на следы работы древоточца в старинных деревянных стенах дома. В зависимости от направления движения терки вы можете создавать самые разнообразные узоры – круговые, поперечные, вертикальные или в хаотичном порядке.
Чтобы понять точную технику нанесения необходимо посмотреть видеоурок. Работа производится небольшими участками, поэтому нужно выполнять ее как можно быстрее, до схватывания смеси, чтобы стыки участков были незаметными. Если нужно сделать длительный перерыв в работе, то на край отделанного куска стены наклеивают малярную ленту. При возобновлении работы эта лента снимается. В случае сильного затвердевания раствора в месте окончания работы стык счищается при помощи шпателя.
На стадии подсыхания слой штукатурки полируется пластиковой теркой до того момента, когда раствор не будет прилипать к ее поверхности. Окончательным этапом будет затирка стыков, чтобы поверхность напоминала единую монолитную плоскость.
По вашему желанию отделанные стены через 3-4 дня можно окрасить, выбрав цвет и тон из представленных фото домов. Окраску следует производить составами на основе силикона, акрила или водной эмульсии, расход которых обычно указывается производителем.
Как сделать короед своими руками на фасаде и наносить штукатурку
Ремонтно-строительный рынок заполнен отделочным материалом и смесями, с которыми можно создавать рельефные покрытия. Однако каждая из них требует определенных навыков, знания и специфики нанесения на стены. Штукатурка должна обязательно подходить окружающей обстановке, типу основания и защищала стены от воздействия внешних факторов.
В основном выбирают штукатурку короед – неприхотливый материал в работе. Отделка фасада дома происходит без каких-либо сложностей. В данной статье мы попробуем сделать короед своими руками на фасаде и узнаем, как наносить штукатурку короед на фасад.

Какую смесь выбрать для короеда на фасаде
Штукатурка короед – В составе белый цемент с добавлением мелкой мраморной крошки, для придания камешков. Именно крошка рисует на стене фактурный уникальный узор. Абсолютно безопасный и экологично-чистый материал. Большое количество потребителей выбирают штукатурить короедом фасад. Но смесь для короеда должна быть качественной.
Короед разделяется на разные виды смеси:
Минеральная – Легко наносится, обеспечивает хорошую паропроницаемость, устойчива к высоким температурам благодаря редиспиргируемым порошкам. В основу состава входит цемент, поэтому материал самый доступный из всех. Прост в использование и не требует помощи профессионалов. Натуральные цвета – серый и белый, но готовую штукатурку можно покрасить фасадной краской перед использованием;
Акриловая – в основе состава стирол-акриловая дисперсия. Минусом штукатурки является неустойчивость к воздействиям солнечных лучей и паропроницаемости. Делают отделочные работы изнутри;
Силиконовая – Обладает гидрофобными характеристиками и отталкивает влагу. За основу состава взята силиконовая смола. На поверхности стен появляются капельки и моментально высыхают. Предохраняет поверхность от загрязнений. Имеет широкую гамму цветов и пористую структуру;
Силикатная – Имеет наилучший коэффициент паропроницаемости и отлично предохраняет от конденсации водяного пара. Штукатурка очень прочна, защищает основание от механических повреждений, а стены «дышат». Прочно прилегает к основанию. В составе имеет жидкое калиевое стекло, благодаря ему происходит сильная химическая реакция между покрытием и основанием.
Силико-силикатная – гибрид двух материалов. Стойкость к внешним повреждениям и гидрофобная устойчивость, имеет преимущества перед другими штукатурками защите стен от загрязнений.

Существует сухая смесь штукатурки, она продается в бумажных мешках и может отличаться:
по составу;
по степени адгезии;
по количеству фракций мелкой мраморной крошки.
Необходимые инструменты для короеда.
Металлический большой шпатель;
Пластиковый шпатель;
Средняя лопатка для стен;
Терка металлическая или пластиковая;
Уровень;
Емкость для смешивания раствора;
Грунтовой валик;
Угловой выравниватель;
Строительный миксер.
Как правильно наносить штукатурку короед на фасад своими руками
Для отделки объекта, чаще всего применяют оштукатуривание. Очень удобная и недорогая отделка, а штукатурный короед притягивает взгляды и служит долгие годы. Подходит под каменные, кирпичные и бетонные стены. Для гипсокартонного, деревянного и полистирола необходимо предварительно зашпаклевать стены и загрунтовать специальной смесью.
Подготовка поверхности
Перед тем, как нанести короед, подготовьте стены.
Делается это в два эта:
Первоначальная подготовка стен.
Если стена гипсокартонная, то нужно загрунтовать поверхность, затем зашпаклевать швы. Наклеить прокладочный материал – серпянку. А также полоски стеклохолста на швы.
Если стена сделана из полистирола, то перед нанесением короеда. Необходимо вмазать армирующую стеклосетку. В помещении с содержанием высокой влажности, дополнительной применяют антигрибковый раствор.

Затем после 10-12 часов высыхания наносим грунтовку.
Нанесения специальной грунтовки под короеда.
По консистенции похожа на бетоноконтакт, но с меньшими фракциями и имеет отличительные компоненты.
Исключается нанесения бетонокотакта под короеда.
Берется строительный миксер, которым тщательно перемешиваем специальную грунтовую смесь.
Оставшийся песок на дне, стараемся тщательно перемешать.
Берем большую кисть или Буффало, и начинаем грунтовать стены.
Если наносить короед вертикально, то грунтовать нужно горизонтально и наоборот. Благодаря этой хитрости, короед ляжет правильно и ровно на стену. Также все лишние капли на стене от грунта стоит размазать, чтобы не образовались наплывы.
Приготовление раствора
Для фасада существует своя готовая смесь, которую можно купить в строительном магазине в укупоренных больших емкостях.
Перед нанесением необходимо тщательно перемешать смесь, и добавить колер нужного цвета. Готовый раствор достаточно размешать миксером и приступать к нанесению. Смесь должна быть однородной массы.
Если площадь фасада большая, то выгоднее взять сухую смесь и развести в растворе. В порцию воды (указанной на упаковке температуры, с расчетом площади фасада) засыпают смесь, затем тщательно перемешивают строительным миксером до десяти минут. Чем гуще замести раствор, тем лучше он у вас схватится. Оставьте на 5минут. Продолжительность жизни раствора 40-50 минут. Для новичков следует приготовить раствор несколько раз.

Колеровка штукатурки
Натуральный цвет короеда – серый. Придать другой оттенок поможет готовая цветная смесь. Для этого в маленькое ведро с водой добавляют сухую смесь и колер нужного оттенка, и все перемешивают. Затем наносят на стену, равномерно выравнивают и дают высохнуть. Если оттенок соответствует запросу то, размешивают уже большую порцию состава. Если нет, то увеличивают или уменьшают дозу колера. Готовые полимерные смеси чаще всего продаются в цветовой гамме.
Технология нанесения
Структура нанесения применяется вертикальная, поэтому штукатурка наносится сверху вниз по вертикали. Наклейте на края стены малярную ленту – это убережет стены пропущенных стыков. При нанесении штукатурки нельзя прерываться и оставлять промежутки. После нанесения полосы, короеду дают схватится, а затем возвращаются к началу и начинают затирать снизу-вверх.
Маленьким шпателем наносят смесь на металлическую американку, а с нее на стену;
Оставшееся молоко на шпателе снимают, но не обратно в смесь, а в отдельную емкость, чтобы не испортить состав.
Затем снова набираем на шпатель смесь, и повторяем действия. И так по всей стене.
Соседние два ряда короеда, наносят внахлест. Перед накладыванием слоев, стену сбрызгивают водой из пульверизатора, чтобы получился плавный незаметный переход.
После нанесения штукатурки, «сливки» с краев снимаются и выбрасываются в мусорное ведро.

Затирка
Является ключевой ролью в создание фактуры короеда. А также протирание камешков после нанесения. Затирка делается по-разному, зависит от факторов:
Помещение, где создается рельеф;
Время, спустя которого вы начинаете протирать;
Плотность слоя;
Инструменты для протирания.
Очень важно рассчитать время и скорость, чтобы поверхность не успела высохнуть. Не прерывайте работу, пока не заполните все промежутки.
Когда стена начала подсыхать, то берем пластиковый шпатель и выравниваем структуру, снизу вверх. Следите за тем, чтобы шпатель не прилипал к стене, снимайте лишние остатки с лезвия, и стена получится ровной без стыков.
Затирка бывает нескольких вариантов:
Дождик – Делается при затирании движениями вверх-вниз. Самый популярный и распространенный вариант;
Барашек или круглая пробка – Затирка происходит с помощью круговых движений;
Нестандартный дождик – Применяются движения по диагонали или по горизонтали снизу вверх;
Ковер или геометрическая затирка – Затирается чередующими движениями, по вертикали и горизонтали;

Просушка и покраска
Последним этапом в нанесении короеда на фасад, являются просушка и покраска стен.
Сохнет штукатурка от 8 часов до 3-х суток. Завит от условий объекта. Для окрашивания стен подойдет любая фасадная краска. Перед тем как покрасить короед, стены снова грунтуют, а затем накладывают фасадную краску.
Окрашивание делают разными способами:
Обычное окрашивание – Краску разводят в форме и размазывают валиком по стене, захватывая каждый промежуток для лучшего впитывания во внутрь. Большой кистью проходят по выемкам и замазывают отступы. Желательно окрасить стены в 2 слоя;
Окрашивание цветного короеда – используют валик с короткими щетинками и при нанесении краски, не прижимают его к фасаду. Такой способ применяют, чтобы выемки визуально выглядели на тон светлее или темнее;
Окрашивание 2-х тонов – способ подходит если грунтовку можно смешать с колером. Покрыть стены, и дать время высохнуть. Затем валиком пройтись по всему основанию, не прижимая его к стене. Первый слой ляжет ровно и заполнит поверхность, а второй слой визуально осветлит выбранный участок.
Чтобы увеличить долгий срок службы фасадной отделки, выбирайте проверенный качественный материал, соответствующий вашему фасаду, необходимые инструменты, и следуйте всем рекомендациям. Не забывайте соблюдать правила техники безопасности и эксплуатации.
Фасадная штукатурка короед: облицовка, декоративная отделка
Фасадная штукатурка «короед» привлекает внимание своими свойствами и внешним видом, который она придает стенам. Здания, отделанные таким способом, встречаются в городах и в сельской местности, его применяют в декоративной отделке фасадов жилых высоток и частных домов, офисных зданий и дач.
Виды смеси
Все выпускаемые составы, среди которых и «короед», условно можно разделить на 3 группы:
минеральные – гипсовая и цементная;
полимерные – акриловая, силиконовая,
силикатная.
Фасадная декоративная штукатурка «короед» хоть и предназначена для наружных работ, но применяется и для внутренней отделки стен. Она выпускается на основе традиционно используемых в строительстве и современных материалов, которые придают смеси соответствующие свойства:
Штукатурка из гипса химически инертна и абсолютно безопасна. Она гигроскопична, позволяет стенам дышать. Применяется для наружных работ, декорирования внутри помещений. Продается в мешках в форме сухого порошка. Раствор получается белого цвета, Гипсовое покрытие желательно окрасить.
Сухая штукатурка, вырабатываемая из цемента, тоже расфасовывается в водонепроницаемые мешки. Используется для фасадных работ и внутри помещений. Наносится на бетонные, пенобетонные, кирпичные и др. стены, гипсокартонную облицовку.
Штукатурка «короед» для фасада, приготовленная на основе жидкого акрила, не боится влажности и температурных перепадов. Этот материал незаменим при отделке стен в регионах с повышенной влажностью, частыми дождями. Акрил также химически инертный и безопасный материал. Продается в готовом виде в пластиковых ведрах.
Силиконовые штукатурки изготавливаются из полимеров, содержащих кремний. Это жидкая вяжущая масса, образующая при высыхании тонкую, влагоустойчивую и влагоотталкивающую пленку. Применяется только в качестве финишного слоя. Продается в готовом виде в ведрах. Имеет белый цвет, но допускается добавление колера для придания требуемого оттенка.
Силикатная штукатурка стоит особняком, как бы между названными двумя группами. По химическому составу она ближе к минеральным, поскольку содержит жидкое стекло, а по форме – к полимерным. Смесь «Короед» выпускается в ведрах и представляет собой готовый раствор. Этот отделочный материал химически устойчив, обладает высокой морозостойкостью, влагостойкостью, адгезией.
Минус полимерных смесей в том, что они стоят дороже минеральных и не хранятся долго. Открытое ведро необходимо использовать в короткий срок, или раствор придется выбросить, поскольку он быстро твердеет.
Некоторые производители, как например, Церезит, вводят красящие пигменты в состав декоративной штукатурки для фасада дома, и тогда она отличается еще и по цвету. Это несомненный плюс, поскольку в этом случае внутри одной партии весь материал получается одного оттенка, чего очень сложно добиться, когда готовишь раствор частями.
Отличительные особенности смеси
Отличительной характеристикой декоративной штукатурки «Короед» служит наполнитель: небольшие твердые гранулы, похожие на камешки. Эту роль выполняют мраморная и гранитная крошка, кварцевый песок. Размер частиц составляет 1,5-3 мм. Именно они формируют рисунок, напоминающий изъеденный жучками ствол дерева.
Обратите внимание, что размер наполнителя влияет на стоимость отделочного материала. Чем мельче фракции, тем дороже штукатурка.
Правила выбора
Выбирая смесь, необходимо учитывать, в каких условиях эксплуатируются стены. Для внутренней отделки лучше использовать минеральные штукатурки, так как они более воздухо- и паропроницаемые. Для наружной отделки стен «короедом», особенно в регионах с повышенной влажностью воздуха, идеально подойдут материалы на полимерной основе. Эти смеси обладают водоотталкивающими свойствами, они не восприимчивы к морозам, и даже, как было замечено в процессе использования, создают теплоизоляционный слой.
На этикетке производитель указывает размер зерен, формирующих рисунок. При выборе отделочного материала необходимо учитывать предполагаемую толщину штукатурного покрытия, которая не должна быть меньше фракций. Если на упаковке прописан размер 2,5 мм, то штукатурный слой наносится толщиной не менее трех миллиметров.
Этапы работ по нанесению состава
Технология нанесения декоративной штукатурки «короед» на фасад здания мало отличается от использования других видов смесей. Минеральные (сухие) составы разводятся водой, готовые растворы наносятся практически сразу, как только стены будут подготовлены. Весь процесс оштукатуривания стен «короедом» состоит из нескольких этапов.
Подготовка основания
Если стена новая, и оштукатуривание первично, сначала поверхность грунтуют, потом выравнивают обычной штукатуркой (желательно того же состава, как и у декоративного «короеда»). Заделывают все щели и углубления. В завершение наносят декоративный слой.
Если идет ремонт старого здания, то перед нанесением необходимо:
удалить старый слой шпаклевки и штукатурки,
стены зачистить наждачными шкурками,
убрать из помещения пыль, потому что ложащийся на стены пылевой слой ослабит адгезию;
промыть поверхность слабым клеевым раствором или загрунтовать.
Деревянные стены перед оштукатуриванием армируются сеткой, так как взаимодействие между деревом и слоем отделочного материала низкое.
Химический состав грунтовок должен соответствовать составу облицовки «короед».
Покрытие стен штукатуркой
Домовладельцу, затеявшему ремонт или строительство, следует иметь представление о том, как подготовить стены дома под «короед» и наносить штукатурку. Смесь для наружных работ готовится в таком количестве, какое мастер успеет положить на стену в течение короткого времени. И цементная, и гипсовая штукатурка схватываются быстро. Поэтому раствор должен быть использован за полтора-два часа. Во время работы с «короедом» и другими штукатурками температура воздуха должна превышать +5^о С.
Рабочими инструментами служат миксер, терка, полутерок и шпатель. С помощью миксера раствор перед нанесением на стену тщательно размешивается. Готовая штукатурка накладывается шпателем на полутерок и равномерно размазывается по стене.
Во избежание образования пятен следует устанавливать пластиковые маяки (особенно, если предполагается оставлять их в стене). Приспособления из металла, подвергаясь коррозии, способны образовывать неприятные коричневые или желтоватые разводы на обработанной поверхности. Избавиться от них почти невозможно.
Штукатурка может наноситься в 3-8 слоев, до получения качественного результата. Перед накладыванием каждого последующего слоя предыдущий должен высохнуть.
Особенности нанесения на утеплитель
Технология нанесения фасадной штукатурки «короед» на утеплитель имеет небольшие нюансы. Специалисты рекомендуют работать по теплоизоляционному материалу силиконовым составом, поскольку он защищает полистирол от влаги и усиливает теплоизоляционный эффект. Такая технология оштукатуривания стен «короедом» получила название «мокрый фасад».
Расчет количества материала
На расходование «короеда» влияют следующие факторы:
Кривизна стен;
Покрываемая площадь поверхности;
Расчетный расход на 1 кв. метр, предписанный производителем, как правило, указывается на упаковке товара.

Если приобретается большой объем смеси, или расчет был выполнен неправильно и штукатурки не хватило, то, покупая дополнительное количество, проследите, чтобы весь отделочный материал был из одной партии, номер которой указывается производителем на этикетке.
Завершающая обработка и создание узора
Рисунок формируется на финишном слое плавными движениями. Для создания рельефа имеет значение, как будет двигаться терка по стене. Ровные перемещения по горизонтали или вертикали соответственно сформируют горизонтальные или вертикальные полосы. Круговые движения образуют разводы по окружностям. Впрочем, рисунок стены зависит от фантазии и художественного вкуса мастера, наносящего «Короед», и от задуманного дизайн-проекта.
Окрашивание
Окрашиванию подвергаются гипсовые и цементные составы. Облицовку на основе полимеров обычно колеруют и наносят на стену уже цветное покрытие. После высыхания белую поверхность можно покрасить, нанести рисунок, покрыть лаком. В случае загрязнений окрашенный или лакированный участок можно мыть с применением неагрессивных средств.
Если возникает необходимость колеровать готовый раствор, рекомендуется использовать колер и штукатурку от одного производителя.
Достоинства отделки
К преимуществам, которыми отличаются все модификации и марки штукатурки «короед», относятся:
привлекательность, неповторимость получаемого рисунка;
универсальность, возможность применять в качестве наружной и внутренней отделки;
влагоустойчивость полимерных и окрашенных минеральных поверхностей, возможность их мыть.
Отдельные достоинства «короеда» зависят от химического состава, наличия дополнительных веществ, которые улучшают свойства материала.
Лидеры продаж
Лидерами продаж, как показывают отзывы, являются следующие марки:
Ceresit – германский бренд, отметивший свое 110-летие. В настоящее время в России работает 6 заводов по изготовлению этих строительно-отделочных материалов. В минеральные штукатурки производитель добавляет модификаторы и пластификаторы, повышающие износостойкость, влагостойкость, морозостойкость материала. С такими компонентами допускается выполнять отделку дома снаружи «короедом» даже при температуре -10^о С.
Knauf Gips KG — компания работает в Северной Баварии в Германии с 1932 года. Сегодня предприятия под этим брендом функционируют в России и еще в 5 бывших советских республиках. Компания производит строительные материалы преимущественно на гипсовой основе. Штукатурки пожаробезопасны, пластичны, что делает возможным отделку рельефных поверхностей. Декоративные смеси Knauf хорошо ложатся на такие утеплители, как пенопласт, экструдированный ППС, плиты из прессованной минваты.
Unis – российская группа компаний, работающая на российском рынке строительных материалов с 1994 года. Этот отечественный производитель строительно-отделочных материалов дает на свою продукцию гарантию 15 лет.
Технология нанесения штукатурки «Короед»: особенности и этапы работы |
Одним из самых интересных, оригинальных, дешевых и простых в применении вариантов облицовки поверхности считается фактурная штукатурка «Короед». С помощью этого материала, который используется как для внешней, так и для внутренней отделки, создается уникальная, яркая и прочная поверхность. Технология нанесения штукатурки «Короед» подробно описана в этой статье.
Использование штукатурки «Короед» — один из самых популярных способов отделки как наружных стен, так и внутренних помещений
.
Содержание 1 Технология нанесения штукатурки «Короед»: полигоны. 1.1 Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель 2 Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2 2.1 Как выбрать штукатурку для стен 2.2 Как установить маячки для штукатурки стен? 2.3 Нанесение штукатурки на поверхность 2.4 Основные тонкости приготовления гипса «Короед» 3 Как правильно нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»? 3.1 Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен 3.2 Способы создания фактурных поверхностей 4 особенности покраски оштукатуренных поверхностей 5 Штукатурка стен цементной штукатуркой своими руками - видео
Технология нанесения штукатурки «Короед»: учебный полигон
Штукатурка «Короед» может наноситься на предварительно подготовленный кирпич, гипсокартон, ДСП, бетон, сэндвич-панели и слой утеплителя.
Важным этапом нанесения декоративной штукатурки является подготовка поверхности перед окончательной отделкой
Перед облицовкой плиткой очистить поверхность от старой отделки, масляных пятен, грязи и пыли. Если основание имеет значительные неровности и трещины, его следует выровнять с помощью штукатурки, извести или цементного раствора для штукатурных стен. Следует строго соблюдать пропорции составляющих, чтобы получить отделочный материал надлежащего качества и требуемых прочностных характеристик.
Полезный совет! Для заделки стыков и крупных трещин их необходимо зашить шлифовальной машиной, а затем заделать штукатурку.
Если облицовка выполняется в помещении с повышенным уровнем влажности, то поверхность обязательно следует обработать противогрибковым составом, который предотвратит образование плесени и грибка.
Для создания хорошей адгезии основания и будущей штукатурки выровняйте поверхность с помощью валика, кисти или распылителя.Так же отрегулирует впитывающую способность подготовленной поверхности, обеспечит равномерное высыхание слоя декоративной штукатурки. Чтобы подготовить впрок цветовой оттенок поверхности в грунтовку, можно добавить пигмент необходимого оттенка. Для штукатурки «Короед» лучше использовать густую акриловую грунтовку, которая может предотвратить излишнее впитывание влаги при работе с декоративной смесью.
Для улучшения адгезионных свойств и защиты поверхности от вредных бактерий используйте качественную грунтовку
.
Бетонные и цементно-известковые наружные стены не требуют обработки грунтовой смесью.Для создания хорошей адгезии достаточно будет тщательно смочить поверхность водой за час до начала укладки плитки штукатуркой.
Высушите слой грунтовки до твердого высыхания, что займет около 40 минут. при температуре 20 град. нанести шпаклевку толщиной 2 мм. Его следует утрамбовать и заедать. Он будет играть роль фонда для будущих счетов.
Описание технологии штукатурки фасада на утеплитель
Многие владельцы загородных и частных домов стараются сделать комнату максимально теплой.Очень часто выполняется внешняя отделка стен утеплителем, который необходим для создания качественной защиты от негативного воздействия окружающей среды. Для этого используют фасадную штукатурку, которую наносят поверх изоляционного материала.
Технология облицовки наружных стен финишной декоративной штукатуркой древоточца на утеплителе
Технология штукатурки внешних стен предполагает создание мокрого фасада, состоящего из утеплителя, армирующих сеток и фактурной штукатурки.
В качестве утеплителя для наружных стен дома под штукатурку можно использовать пенополистирол или минеральную вату. Первый материал недорогой и достаточно простой в установке изделие. Применяется для утепления фасадов из бетона, шлакобетона, керамзита и кирпича.
Более прочным, негорючим и воздухопроницаемым утеплителем считается минеральная вата в виде двухслойной базальтовой или диабетической плиты. Этот материал следует использовать для стен из бетона, силиката, газобетона и бруса.
Технология утепления фасадов минеральной ватой под штукатурку или пенополистирол предполагает использование специального клея, который тонким слоем наносится на поверхность утеплителя. Далее плита по принципу кладки крепится к поверхности стены.
Если вы планируете отделывать наружные стены зданий декоративной штукатуркой, вам следует выбрать подходящий материал для утепления, например: пенополистирол или минеральная вата
После полного высыхания клея изоляционные плиты необходимо укрепить двойным зонтиком.Поверх утеплителя необходимо закрепить армирующую сетку из стекловолокна пластиковыми стяжками. Через три дня можно приступать к оштукатуриванию поверхности, принцип которой тот же, что и при отделке внутренних помещений маяками. Стоимость штукатурки стен снаружи дома в среднем 400-500 руб / м2.
Здесь вы можете использовать фасадную штукатурку «короед», технологию видео нанесения, которая подробно покажет последовательность действий.
Полезный совет! После отделки штукатурки «короед» фасада здания его необходимо защитить в течение двух суток от прямого воздействия УФ-лучей и дождя.
Армирующая сетка используется для улучшения адгезии штукатурки к стене и предотвращения растрескивания
Особенности штукатурки стен на маяках. Цена за м2
Перед началом чистовой обработки поверхности необходимо подготовить грунт. Главное мероприятие — выравнивание стен. Один из самых популярных и эффективных способов — бегать руками по гипсовым стенам по маякам. Видео наглядно покажет последовательность действий.
Перед началом работ необходимо подготовить определенные материалы и инструменты.Первым делом приобретите маяки для штукатурных стен, которые действуют как ограничители. Это металлические или пластиковые профили с отверстиями. Глубина — 6 или 10 мм, выбирается в зависимости от отклонения стены, длина — 3 м. По форме различают Т- и Г-образные изделия. Стоимость маяковой штукатурки толщиной 6мм 18 руб., Глубиной 10 мм — 23 руб.
Если стены достаточно гладкие или имеют небольшие неровности, возможно выполнение штукатурки без маяков.
Установлены маячки для качественного выравнивания стен под последующую штукатурку
Также вам понадобится раствор для оштукатуривания стен.Можно купить готовый материал, а можно сделать раствор для штукатурки стен своими руками. Необходимо строго соблюдать пропорции всех ингредиентов. Для приготовления цемента соотношение цемента и песка составляет 1: 2-3. К известковой смеси необходимо взять известь и песок в соотношении 1: 2-4. Глиняный состав готовится путем смешивания глины и песка в соотношении 1: 3-5. А для получения гипсового раствора для оштукатуривания стен пропорции извести, гипса и песка составляют 1: 1: 2.
В качестве дополнительных инструментов вам понадобятся:
Шпатель
;
отвес
винты;
дублера;
Правило
;
Рулетка
;
ножницы по металлу;
уровень;
дрель для приготовления раствора.
Кирпичные и бетонные стены должны быть выровнены с грубой штукатуркой
В зависимости от состава и пропорций раствора для оштукатуривания стен своими руками, может потребоваться еще инструмент из разных материалов: дерево, пластик или металлические щетки.
Как выбрать штукатурку для стен
Под штукатурку стен подбирается в зависимости от типа основания. Для бетонных поверхностей лучше отдать предпочтение цементному раствору или известковым смесям с добавлением цемента, количество которого влияет на срок службы штукатурки.Для кирпичных стен подойдет любая штукатурка. Однако для лучшего сцепления бетонного или кирпичного основания с рабочим раствором следует установить армирующую сетку для штукатурных стен. Его обязательно следует монтировать, когда необходимо наложить слой штукатурки более 5 см.
Отделка деревянных поверхностей может выполняться штукатурно-известковой смесью или раствором с добавлением глины в качестве пластификатора. Однако не следует превышать максимальную норму этого компонента, так как это может способствовать дальнейшему образованию трещин на поверхности стенок.При оштукатуривании деревянной поверхности обязательно стоит использовать армирующую сетку для штукатурных стен, цена на которую зависит от материала изделия и составляет в среднем 150 руб / м2.
Декоративная штукатурка «Короед» — прочное и красивое покрытие, которое легко впишется в любой стиль интерьера.
Для отделки гипсовых блоков можно использовать гипсовую или известковую штукатурку. Цементные растворы несовместимы с штукатуркой. Не требует дополнительных установочных решеток.
Самыми проблемными считаются фундаменты из пеноблоков и пеноблоков, которые обладают крайне низкой адгезией. Поэтому для того, чтобы обеспечить прочное и надежное сцепление основания и штукатурки, необходимо залить сетку под штукатурку стен и использовать растворы со специальными добавками.
Многие специалисты отдают предпочтение гипсовым смесям, имеющим лучшие характеристики. Он не дает усадки, предотвращая образование трещин. Также материал создает дополнительную тепло- и звукоизоляцию.Все детали конструкции подробно описаны в видео «Как оштукатурить стены, гипсовая штукатурка».
Важно! Stucco нельзя использовать для бетонных оснований, компоненты которых вступают в реакцию со штукатуркой, толкают ее. Такая штукатурка быстро исчезнет.
Гипсовая штукатурка обладает хорошими звуко- и теплоизоляционными свойствами, но требует дополнительной защиты от влаги
Как установить маячки на оштукатуренные стены?
Первый шаг — проверить стену и использовать уровень, который наносится по горизонтали и вертикали, а также определить все впадины и выступы.Перед тем как установить маячки для штукатурных стен, необходимо разметить поверхность маркером. Начните с угла, отступив примерно на 30 см с каждой стороны, определяя места для крайних огней. Проведите вертикальную линию. Расстояние между соседними маяками должно быть 160 см. Это меньше длины правила.
Полезный совет! Нельзя делить поверхность стены на неравные части. Если осталось около 2 м, лучше расположить маяки на расстоянии 1 м друг от друга.
Для создания горизонтальных отметок необходимо от уровня пола отступить 15 см и провести перпендикулярно вертикальной линии разметки. В местах пересечения линий выполнить отверстия и забить дюбеля. Далее нужно протянуть через них шнур. От полученной линии отмерить 235 см (при высоте потолка 2,65 см) и на пересечении с вертикальными линиями проделать отверстия и забить дюбеля.
Статья по теме:
Штукатурка «Кора»: фото примеры успешного нанесения материала
Фактурная штукатурка «кора»: на фото наглядно видно, на сегодняшний день это один из самых популярных облицовочных материалов, который удобен в применении и способен создать не только красивое покрытие, но и защитить основание от негативного воздействия окружающей среды и механических повреждений. ,Подробнее об этом универсальном материале вы можете узнать из этой статьи. Читать далее
После укладки поверхность необходимо тщательно очистить от грязи и пыли и загрунтовать. Это станет хорошей основой для будущей штукатурки и предотвратит образование на поверхности стены плесени и грибка.
Для того, чтобы маяки были установлены правильно, нужно постоянно проверять их местоположение с помощью уровня
После того, как стена высохнет, следует быть готовыми к установке маяков для штукатурки стен.Здесь нужно быть очень осторожным. Это будет зависеть от внешнего вида готовой поверхности. Металлический маяк необходимо прикладывать вертикально к стене ранее упомянутого места. Затем вкрутите верхний винт. К нему крепится отвес, который будет контролировать размещение последующих саморезов и соответственно расположение профиля. Основная задача — выровнять профиль. Он будет отодвигаться от поверхности в местах, где есть углубления, и плотно прилегать к креплению.
Более подробно процедура показана в видео «Как установить маяки для штукатурных стен.«Все вышеперечисленные шаги выполняются для каждого маяка.
Есть еще один способ размещения маяков:
Необходимо приготовить небольшую часть штукатурной смеси. Штукатурный состав лучше выбирать, который быстро схватывается.
Нанесите раствор на стену в местах горизонтальных и вертикальных разметок, которые толще профиля глубинной заделки.
Сделать маяк вертикально к стене и вдавить в штукатурную смесь, проведя по ней правило.
Пример установки маяков для гипсовой смеси
Подробнее об этом методе вы можете узнать из видео «Как поставить маяки под штукатурку стен».
Нанесение штукатурки на поверхность
Теперь нужно приготовить рабочий раствор, строго следуя инструкции на материале упаковки. Смесь наносится между маяками с помощью широкого шпателя с небольшим избытком во избежание образования полостей.Теперь по установленному по маячкам правилу выполняем выравнивающий слой штукатурки, двигаясь снизу вверх и периодически встряхивая их из стороны в сторону, равномерно распределяя раствор по стене. Эту манипуляцию следует повторить несколько раз, чтобы стена была ровной и гладкой. Стоимость штукатурки стен за 1 м2 зависит от типа рабочей поверхности и площади основания.
Для дальнейшей декоративной штукатурки стен необходимо удалить маковые профили. Это можно сделать буквально через несколько часов после того, как схватится базовый слой.Пустоты заделываются широким шпателем и штукатуркой.
Правильная консистенция штукатурки во избежание брака трещин, пятен и неровностей
Последний этап — затирка штукатурки. Это мероприятие нужно проводить до полного высыхания смеси. По мере затирки используется более жидкая по консистенции смесь. Она нанесла кельму и нанесла тонкий слой на стену площадью 1 м2. Так перезаписывается с каждым последующим квадратом. Работа выполняется без перебоев.
Выравнивание базы таким способом вы можете сделать сами или заручиться помощью специалиста. На сегодняшний день цены на гипсокартон на маяки находятся в пределах 490-550 руб / м2.
Основные тонкости приготовления гипса «Короед»
Гипс «Кора» можно приобрести в сухом или готовом виде. Для приготовления рабочего раствора из сухого материала следует четко соблюдать пропорции ингредиентов, температуру и последовательность действий.Вся информация указана на упаковке.
При замешивании штукатурки можно добавить Колера, но в этом случае необходимо правильно рассчитать необходимое количество для отделки всей поверхности
Сначала необходимо отмерить необходимое количество воды, температура которой должна быть в пределах 21-23 градусов. На 1 кг сухой смеси потребуется около 250 мл воды. Однако это зависит от компонентов штукатурки и производителя материала. Рабочий раствор следует приготовить в удобной для дальнейшей работы таре.
В воду следует добавить отмеренное количество сухого порошка. Смешивание можно производить вручную шпателем. Но быстрее и удобнее приготовить смесь, используя конструкцию миксера, которая должна включаться на средней скорости. Перемешивание следует проводить до тех пор, пока смесь не станет однородной без остатков сухих веществ, комков и лишней влаги на поверхности раствора. По консистенции рабочий раствор должен быть похож на густую сметану.
Если раствор слишком сухой, это усложнит его нанесение.Он будет постоянно соскальзывать со шпателя, увеличивая расход смеси. Слишком жидкость будет стекать с поверхности, оставляя неприятные полосы. Кроме того, с помощью жидкого раствора не удастся создать необходимый фактурный рельеф, характерный для гипсового «короеда».
Перед нанесением завершающего слоя штукатурки с последующей заливкой необходимо, чтобы основной слой немного подсох
Как нанести на стены декоративную штукатурку «Короед»?
Перед облицовкой плиткой следует внимательно ознакомиться с технологией нанесения декоративной штукатурки на поверхность, которую необходимо предварительно подготовить (очистить и выровнять).Качество предварительной отделки повлияет на степень получения фактурного рисунка, характерного для штукатурки «короед».
Работы по оштукатуриванию стен производятся комплексно, т.е. покрывать одну стену сразу, не дожидаясь высыхания нанесенных участков. Только в этом случае можно получить монолитную поверхность без стыков и перепадов.
Полезный совет! Перед тем как продолжить, следует наклеить малярный скотч на все прилегающие поверхности, чтобы защитить их от штукатурки.
Ручная штукатурка применяется для отделки небольших участков, тогда как для всего фасада здания или других участков лучше использовать механический метод
Декоративная штукатурка наносится двумя способами: вручную и с помощью специальных механизмов.
Перед тем, как нанести штукатурку «Короед» вручную, следует подготовить необходимые инструменты. Для работы будет использоваться мастерок из нержавеющей стали и пластмассовая терка или мастерок для создания фактурного рисунка.На шпатель накладывается небольшая часть раствора.
Работа начинается с правого нижнего угла. Штукатурка наносится инструментом под углом 60 град. относительно обрабатываемой поверхности рядами, вертикально или горизонтально, захватывая всю стену. Штукатурка растягивается на толщину слоя, которая зависит от размера самого большого зерна в смеси. Будет хорошо видно, когда на поверхности начнут образовываться царапины и бороздки. Для того, чтобы убедиться в правильности работы, вы можете просмотреть видео «Как нанести декоративную штукатурку на стену».”
Полезный совет! Если размер стены достаточно большой, то ее следует разделить на две части при помощи малярного скотча.
Технология нанесения и создания текстуры «кора» цветной декоративной штукатуркой
Если отделка стены не закончена, но есть необходимость сломать, то нужно наклеить малярный скотч на место последнего наложения штукатурки. Когда работа возобновляется, лента снимается и слой немного подрезается.
Перед формированием фактурного рисунка необходимо дать поверхности немного подсохнуть, чтобы штукатурка не прилипла к рукам. Это займет около 20-40 минут, в зависимости от температурного режима. Для создания характерных мазков использовали пластиковую терку. Его следует держать ровно, слегка перекрывая обрабатываемую поверхность. В зависимости от того, какое действие будет выполнено с помощью этого инструмента, будет зависеть внешний вид фактурного орнамента. Если поверхность начинает сохнуть, можно сбрызнуть ее водой.Эта процедура даст дополнительное время для затирки швов.
После нанесения рисунка, не дожидаясь полного высыхания штукатурки, следует без давления протереть всю поверхность до видимых стыковых участков.
Фактурная поверхность, созданная при помощи штукатурки «Короед», высыхающей при температуре 10-30 град. и относительная влажность 80%. После окончательного высыхания поверхности должно начаться окрашивание.
Используя штукатурку двух цветов и метод придания текстуры «дождь» можно получить интересное и прочное покрытие, легко моющееся.
Обратите внимание! В 2017 году цена штукатурки за квадратный метр начинается от 500 руб.
Плюсы и минусы механизированной штукатурки стен
При выполнении облицовочных работ на больших поверхностях рекомендуется применять механизированную штукатурку стен, цена которой определяется размером поверхности и отделочным материалом. Итак, для грунтовки необходимо нанести спрей, а штукатурку можно наносить машинным способом.
Насадка станка должна быть как можно ближе к стене. Оно должно быть строго перпендикулярно основанию. Оператор распределяет поставляемую массу под высоким давлением.Следует быть предельно внимательным и осторожным, чтобы не привести к образованию брака.
Рассмотрим положительные стороны применения механизированного метода штукатурки стен:
можно добиться минимальной толщины слоя штукатурки, что позволяет снизить расход материала;
данный метод обеспечивает равномерное нанесение состава, хорошую адгезию его к стене и максимальную прочность готовой поверхности;
№
за счет того, что раствор подается непрерывно, обеспечивается постепенное сцепление смеси с основанием;
смесь, наносимая механическим способом, исключает образование пузырьков воздуха, нахождение сухих комков и посторонних предметов.
Технологический механизированный способ нанесения штукатурки на стены
Цена за м2 механизированной штукатурки стен 300-350 руб.
Выравнивание стен выполняется вручную. Для фактурного рисунка можно использовать шлифовальные станки с нечетким кругом. Однако не всегда удается получить ярко выраженный рельеф поверхности.
Установка для штукатурки стен позволяет работать с облицовкой до 4 раз быстрее, чем ручной метод. Благодаря удаленному и кратковременному нанесению раствора на поверхности происходит равномерное затвердевание, что предотвращает образование трещин.
Основным недостатком этого метода является использование крупногабаритного оборудования, которое не всегда легко доставить до места назначения.
Механизированная штукатурка стен может снизить расход смеси
Способы создания текстурированной поверхности
Рисунок на готовой поверхности будет зависеть от характера движений шпателя по штукатурке стены. Рассмотрим подробнее действия, помогающие добиться облегчения.
Для получения классического рисунка древесный короед должен совершать круговое, дугообразное неравномерное движение в разных направлениях, слегка прижимая инструмент.
Для имитации неровной поверхности камня используется так называемый орнамент «травертин», делая короткие рывки мастерком, двигаясь в разные стороны. Чтобы получить орнамент «трубка», необходимо использовать поплавки из пенополистирола, чтобы совершить интенсивное круговое движение в одном направлении, которое должно иметь небольшой радиус.
Текстурированная поверхность создается с помощью специальных инструментов и подручных средств
Создать имитацию поверхности ткани можно с помощью поперечных движений поплавка.При этом выполнять вертикальные гребки следует снизу вверх длинной медленной линией, а выполнение горизонтальных гребков — энергичной короткой волной.
Картина «дождь» возникает при продолжительных непрерывных движениях по диагонали сверху вниз. Начните с правого верхнего угла, двигаясь вниз влево.
С помощью гипса «Короед» можно создать рисунок «карту мира». Необходимо нанести первый слой материала и произвести его затирку любым удобным способом. После высыхания нанесите еще один слой, но не равномерно, отдельными мазками в разных направлениях, которые затем следует разгладить шпателем Venetian.
Перед тем, как начать, вы можете посмотреть видео «Как нанести фактурную штукатурку на стены».
Фактура «кора» штукатурки создается с помощью специальной решетки
Особенности окраски оштукатуренных поверхностей
Возможны два варианта окраски декоративной поверхности:
Добавление красящего пигмента непосредственно в готовую смесь.
Окрашивание оштукатуренных и закаленных стен.
Первый вариант более приемлем, если вы используете готовую смесь, в которую вы добавляете определенное количество красителя нужного оттенка.При использовании сухой смеси рассчитать дозировку красителя очень сложно. В этом случае лучше выполнить окрашивание уже готовой основы.
Для окрашивания готовой поверхности используйте акриловую, силикатную или латексную краску, наносимую кистью или валиком. Акрил следует наносить не раньше, чем через две недели после дневной отделки, а силикатную краску можно использовать через три дня.
Фактурная штукатурка «кора» может быть окрашена силиконовыми, акриловыми и силикатными красками, которые хорошо наносятся и быстро сохнут.
Окрашивание можно проводить в два этапа.Первое время тщательно покрыл всю поверхность, включая бороздки и фактуру. После высыхания поверхности нанесите второй слой более светлого или более темного оттенка, который включает окрашивание только верхней части покрытия, исключая краску в бороздках. Для достижения такого же эффекта используют полусухой валик, который необходимо предварительно ламинировать на фанеру. Также желательно использовать специальные цвета со светоотражающими свойствами.
Полезный совет! Если не красить бороздки, можно получить иллюзию глубины покрытия.
Вместо окрашивания поверхности можно отшлифовать покрытие — это акриловый лак, которым можно добавить перламутр или цвет. Наносить эту смесь следует при помощи стального шпателя, полностью заполняя все бороздки на поверхности стены.
Поверхностная краска на фактурной штукатурке позволяет получить эффект глубины за счет того, что бороздки не окрашиваются
Строгое соблюдение последовательности действий при выполнении фактурной штукатурки «Короед» с поверхностным покрытием позволит получить качественную, прочную, привлекательную и эстетичную отделку, которая будет радовать глаз долгие годы, не теряя своего первоначального вида.
Штукатурка стен цементной штукатуркой своими руками — видео
Источник
,
пошаговые инструкции, особенности и рекомендации
В качестве внешней отделки зданий сегодня используется множество материалов, среди которых следует отметить:
декоративный кирпич;
композит;
Сайдинг
;
плитка керамическая;
краска.
Наряду со всем этим успешно применяется фасадная декоративная штукатурка, так как наиболее часто встречается «короед», придающий поверхности вид древесины, поеденной жуком-короедом.
Пошаговая инструкция
Перед тем, как применять короед, следует ознакомиться с технологией работы. Поверхность необходимо выровнять, для этого используется цементно-песчаная штукатурка. Лучше всего действовать, используя заранее установленные маяковые профили. Стены будут смотреться намного эстетичнее. Перед нанесением декоративной штукатурки «Короед» необходимо установить маячки, между которыми следует выдерживать расстояние меньше длины правила на 15 см. Их установка осуществляется по уровню, сначала необходимо смонтировать крайние рейки.Те, что находятся между ними, можно установить по струнам, которые будут натянуты между крайними маяками снизу и сверху. В образовавшееся пространство следует бросить цементно-песчаный раствор, растягивая его правилом.
Особенности подготовки поверхности
На стяжке останутся бороздки и вмятины, которые необходимо заделать теркой. Для ускорения работы можно использовать полутер. Перед нанесением «Короеда», через несколько часов после обработки стены на начальном уровне, необходимо протереть землю полутёркой или теркой.Чтобы действовать в этом случае, необходимо двигаться круговыми движениями, плоскость должна иметь ровный вид, это избавит основание от дефектов. На следующий день проводится дополнительная затирка швов.
Рекомендации специалиста
Если вы столкнулись с вопросом, как нанести «Короед» на стену, вам следует ознакомиться с методами работы. Он предполагает выравнивание поверхности из песчано-цементной штукатурки. Его нанесение можно проводить в жаркое время, каждый день поверхность поливают водой из шланга.Это гарантирует равномерное высыхание, цемент не потрескается, а если это произойдет, погрешность можно будет сразу стереть.
Нанесение «Короеда» можно проводить на стене, утепленной экструдированным пенополистиролом или пенопластом. Для этого утеплитель укрепляют клеем, укладывают штукатурную сетку, а поверхность выравнивают молком. Утеплитель должен лежать ровно, не выравнивая стену штукатуркой. Перед применением штукатурки «Короед» необходимо дать стене просохнуть, только так вы исключите образование трещин в отделке.Например, для песчано-цементной штукатурки потребуется три недели и более.
Применение «Короед»
Задумавшись о том, как наносить «Короед», следует ознакомиться с технологией, из нее можно узнать, что штукатурка стен должна производиться комплексно. Это говорит о том, что за один раз необходимо покрыть одну стену, не считая выступов. Суть этого процесса в том, что каждый нанесенный участок остается свежим, еще не высушенным. Вся поверхность будет выглядеть монолитной, на ней не будет ни капель, ни швов.Раствор следует размешать миксером, можно использовать тихоходную дрель. Иногда специалисты используют обычную дрель, ее следует скинуть.
Перед применением «Короеда» его необходимо подготовить. Сначала заливается вода, а затем насыпается порошок. Оптимальный объем воды в ведре должен составлять 1/3. Чтобы штукатурная смесь была высокого качества, ее нужно хорошо перемешать, пока она не превратится в смесь, похожую по консистенции на пюре. Раствор отстаивается 5 минут, после того, как его нужно еще раз разбить, можно использовать.
Структура отделки зависит от производителя и марки продукта. Однако на эти факторы также влияет мастер. Например, для образования горизонтальных полос раствор нужно наносить именно в этом направлении. Если необходимо получить вертикальную конструкцию, то движение рук следует направлять снизу вверх.
Создавая конструкцию, вы можете оценить важность предварительной отделки. Чем ровнее фасадная штукатурка, тем четче рельеф «короеда», ведь он создается благодаря камешкам в порошке.
Декорирование слоя
Если вы столкнулись с вопросом, как наносить штукатурку «Короед», то знайте, что эти работы можно выполнять круговыми движениями. После высыхания поверхность можно окрасить акрилом. Окрашивание штукатурки — дело не личное, ее рекомендует производитель, хотя стена какое-то время может простоять неокрашенной.
Особенности работы
Довольно часто описываемый в статье гипс выпускается в виде готовой смеси, не предполагающей необходимости предварительной подготовки.После приобретения можно сразу переходить к этапу подачи заявки. Для работы используйте стальной шпатель. Для защиты соседних поверхностей на них по внешнему периметру наклеивается скотч. Штукатурку следует наносить в соответствии с толщиной слоя, она должна совпадать с диаметром зерна. Если вы задумались над тем, как нанести штукатурку «Короед
.
Как избавиться от гипсовых жуков: борьба с заражением и т. Д.
Факты, идентификация и контроль
Латинское имя
Семейство Lathridiidae
Внешний вид
Как они выглядят?

Размер: Гипсовые жуки — очень маленькие насекомые, обычно менее 1–3 мм в длину.
Цвет: Цвет варьируется от желтовато-коричневого до красновато-коричневого и почти черного.
Как я заразился гипсовыми жуками?
Гипсовые жуки достаточно малы, чтобы пролезть или пролезть через оконные решетки, чтобы попасть внутрь. Значительное количество людей может указывать на протечки воды и проблемы с плесенью в доме.
Что их привлекает?
Этих вредителей привлекают:
Яркий свет
Влажность и влажность
Заплесневелые опилки
Мокрая плесень или пиломатериалы
Насколько опасны гипсовые жуки?
Гипсовые жуки не вызывают повреждений, укусов и распространения болезней.Они загрязняют хранящиеся продукты, которые не запечатаны должным образом. Эти жуки иногда являются серьезной неприятностью в новых домах, построенных из влажных, зараженных плесенью пиломатериалов.
Признаки заражения
Домовладельцы могут обнаружить заражение гипсовым жуком, обнаружив его на поверхности или при ярком свете. Из-за их небольшого размера их сложно идентифицировать без увеличения.
Как избавиться от гипсовых жуков?
Что вы можете сделать
Вы можете удалить взрослых гипсовых жуков в доме, быстро пропылесосив их.Способы предотвратить заражение ими вашего дома включают:
Циркуляция воздуха: Разблокируйте вентиляционные отверстия, чтобы воздух мог циркулировать. Во влажных подвалах может потребоваться осушитель воздуха.
Контроль влажности: Устраняет сырость, которая поддерживает появление плесени или грибка. Найдите и устраните утечки в сантехнике. Убедитесь, что желоба и водосточные трубы выходят из фундамента.
Уплотнение входов: Наружные двери должны быть плотно закрыты.Замените поврежденный или отсутствующий уплотнитель. Проверьте экраны на окнах и вентиляционные отверстия.
Что делает Оркин
Ваш местный техник Orkin обучен помогать бороться с гипсовыми жуками и подобными вредителями. Поскольку каждое здание или дом индивидуальны, технический специалист Orkin разработает уникальную программу для вашей ситуации.
Orkin может предоставить правильное решение, чтобы держать гипсовых жуков на их месте и вне вашего дома или офиса.
Поведение, диета и привычки
Где они живут?
Для размножения этих гипсовых жуков необходима сырость или высокая влажность. Иногда они появляются в домах после сильного дождя. Большинство из них живут на открытом воздухе.
Домовладельцы обнаруживали этих жуков, когда они выходили из-под плинтусов. Некоторые называют этих насекомых маленькими коричневыми жуками-падальщиками или плесневыми жуками. Они могут собираться в больших количествах и проживать в таких местах, как:
Ванны и раковины
Птичьи гнезда
Подлоги
Влажные подвалы
Влажное волокно и ковер
Рядом с лампами и телевизорами
С сыром и фруктами
Кора дерева
Под бревнами и камнями
Что они едят?
Гипсовые жуки питаются грибами и плесенью, которые образуются на зернах и злаках в кладовых, а также в ковровых покрытиях и пустотах в стенах.Мокрая солома и влажные строительные пиломатериалы могут поддерживать плесень и грибок, которые поедают эти жуки.
Гипсовые жуки получили свое название, когда во многих домах были гипсовые стены. Плесень часто росла в новых домах внутри стен или под обоями во время высыхания штукатурки. Эти жуки питались плесенью внутри стен.
Жизненный цикл
Самки гипсовых жуков откладывают яйца возле источников питания грибов. Личинки вылупляются и начинают питаться спорами плесени. Затем они прикрепляются к поверхности и окукливаются во взрослых особей.Время развития варьируется и может составлять от одного месяца до пяти месяцев в зависимости от температуры и наличия пищи.
,
изображений, стоковых фотографий и векторных изображений Plaster Bark Beetle
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт работы может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Выучить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлогГлавная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости
PremiumBeat blogEnterprisePric ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Иллюстрации
Редакционные
Кадры
Музыка
Поиск по изображению
штукатурный короед
Поиск по изображению
Сортировать по
Наиболее релевантным
Свежий контент
Тип изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Ориентация
Все ориентации
По горизонтали
По вертикали
Цвет
,

Гофра для унитаза с отводом для стиральной машины: Труба фановая для унитаза McAlpine раздвижная 200-330 мм MRWC-F20P

Июл 31, 2019 автор alexxlab Разное

Гофра для унитаза. Выбор гофры для унитаза и правила монтажа.

Специальный гибкий канализационный соединитель, так называемая гофра для унитаза, позволяет решать порой, на первый взгляд тупиковые геометрические задачи по компоновке оборудования. Ведь, несмотря на то, что лучшими способами стыковки является прямая посадка выпускного патрубка сантехнического прибора в отвод канализации либо использование жестких фасонных переходников, гофрированные адаптеры для монтажников иногда остаются единственным выборным вариантом.

Когда не обойтись без гофры?

В комбинированных санузлах может возникнуть потребность в незначительном смещении унитаза, если рядом должна встать мебель или освобождается место для стиральной машины. При этом выполнить подключение сантехнического прибора на новом месте, с использованием жестких переходников для сложных пространственных угловых сопряжений, не представляется возможным. В таких условиях также выручает использование гибкого соединителя.

Гофра устанавливается в тех случаях, когда жесткое подключение унитаза невозможно

Случается и так, что на завершающем этапе ремонта санузла хозяин обнаруживает, что унитаз не получается поставить на его прежнее место. Причем подобное может происходить не только в том случае, если сантехника менялась на новую или осуществлялась реконструкция инженерных сетей. Может быть так, что и трубы не трогали, и оборудование осталось прежнее, а просто положили новую плитку на пол, выровняв предварительно сяжку, после чего сливной патрубок (даже подключенный через эксцентрик для унитаза) вдруг перестал совпадать с отводом канализации. В чем причина? Скорее всего, за счет реконструкции напольного покрытия, изменилась его высота, а как следствие, нарушилась геометрия сопряжения патрубков – сместилась их соосность.

На заметку. Для капитальных ремонтов, когда отхожее место оборудуется унитазом временного назначения не имеющим жесткого крепления, гибкий гофрированный адаптер окажется идеальным соединителем с канализацией. Он позволит, в случае необходимости, быстро демонтировать или поставить сантехнику на место либо сместить её в сторону без нарушения целостности слива.

Решая монтажные задачи, следует помнить, что гофра для унитаза, размеры которой получаются несколько больше, чем у жестких адаптеров, хотя и позволяет осуществлять стыковки под любыми углами, при этом несколько выдвигает оборудование вперед.

Разновидности гофр

Что же собой представляет гибкий переходник для выпуска сантехники? Понимание его конструктива кроется в самом названии.

Гофра для унитаза — это рукав, стенки которого изготовлены из термопластичного полимера с эластичными манжетами на концах, адаптированными для посадки в стандартную канализацию Ø 110 мм и фиксацию на выпуске прибора.

Подобные изделия предлагаются торговыми сетями в двух типовых вариантах, отличающихся своей надежностью – это гофра для унитаза армированная и обычная. Особенность армированной модификации состоит лишь в том, что она усиленна вставкой из проволочной стальной пружины, добавляющей ей устойчивость к механическим воздействиям и увеличивающей срок её службы по сравнению с неармированным аналогом. Типовые модели водосливной арматуры обеих разновидностей производятся длинами от 230 мм до 500 мм.

Также еще существуют вариации изделий для особенных монтажных ситуаций. Например, если сантехнический прибор имеет прямой выпуск, то достаточно часто угловая гофра для унитаза встаёт лучше, чем прямой рукав.

В малогабаритных совмещенных санузлах может пригодиться модель гибкого адаптера (прямого либо углового), в котором предусмотрен отвод для подключения сифона рукомойника или стиральной машины.

Что нужно знать при установке гофры?

Какой бы разновидности изделия вы не отдали предпочтение, будь то гофра для унитаза с отводом, пряма или угловая, её монтаж выполняется с учетом одинаковых рекомендаций.

Подготавливаем место

Проще, когда монтируется новая сантехника после замены коммуникаций. Задача подготовки сводится к разметке места под унитазом и приобретению гофрорукава соответствующей модели и длины. Современная полимерная канализация, допускающая свободное вращение угловых отводов или тройников на раструбных соединениях, позволяет придавать отводу фанового стояка удобное угловое положение. Это также облегчает под готовку к установке гибкого адаптера и расширяет выбор их разновидностей (углового или прямого типа).

Кроме того, если канализация старая, то еще важно тщательно удалить остатки от прежней водосливной арматуры (уплотнителя, герметика, прочих загрязнений). Раструб отвода фанового стояка, кроме механической очистки, еще желательно обезжирить для надежной адгезии герметика. Также обезжиривается и выпуск сантехнического прибора.

Важно! Если подключение слива осуществляется к чугунным трубам (Ø 123 мм), то потребуется резиновая манжета для унитаза, которая заблаговременно сажается на герметик в раструб канализации.Без такой дополнительной вставки добиться герметичности последующих стыковок водосливной арматуры будет сложно, так как стандартный диаметр чугунных элементов больше пластиковых аналогов.

Установка

Дальнейшие установочные операции выполняются достаточно просто и не требуют высокой квалификации от исполнителя. Любая гофра для унитаза армированная или обычная не усиленная монтируется проще, если сначала она надевается на выпуск сантехнического прибора, а затем другой своей частью вставляется в отвод фанового стояка. Такая посадка особенно удобна, когда оборудование еще не закреплено анкерными винтами к полу. Получается следующая последовательность действий:

надеваем конец гофрированного адаптера с эластичной манжетой на выпуск керамической чаши, примерно на 5 см;
сдвигаем всю конструкцию к месту установки;
вставляем свободный конец адаптера в раструб канализации до упора;
окончательно выравниваем унитаз и фиксируем его затяжкой анкерными креплениями;
если гофра для унитаза с отводом, присоединяем к ней сифон рукомойника.

Несмотря на то, что концы гофрированного адаптера имеют эластичное оребрение, предназначенное для плотной посадки водосливной арматуры, иногда добиться абсолютной герметичности соединений не удаётся.

В процессе стыковки всех элементов рекомендуется сразу наносить консистентные герметики на места сопряжений.

Выбирать необходимо санитарные силиконовые составы, которые, согласно требованиям ГОСТ, которые после полимеризации сохраняют эластичность, устойчивы к воздействию сточных жидкостей, а также блокируют развитие микроорганизмов.

На что еще обратить внимание?

Если все монтажные операции проделаны аккуратно, то проблем с последующей эксплуатацией сантехники не возникнет. Однако стоит обратить внимание еще на ряд моментов.

Гофрированный рукав прослужит долго, если его длина подобрана правильно. Нельзя устанавливать изделие в полностью растянутом или чрезмерно сжатом состоянии, а также допускать крутые перегибы на поворотах. В последнем случае, когда место для адаптера ограниченно, зачастую вместо него можно использовать эксцентрик для унитаза.
Рукав не должен провисать, иначе образуется карман, в котором начнут копиться отложения. Это может привести засорам слива или быстрому разрыву его пластиковых стенок. Во избежание подобных последствий, нужно использовать вспомогательные поддерживающие хомуты, подставки и т. п.
Гофрированный сантехнический адаптер – изделие, предназначенное только для наружного монтажа. Его замуровка в конструкции не допускается. Это следует помнить, как и то, что рано или поздно его придется менять, поэтому, важно предусмотреть возможность доступа к нему.

Напоследок стоит еще раз напомнить, что решая, как выбрать гофрорукав для подключения унитаза, изначально следует рассмотреть возможность использования любых других жестких аналогов из уголков, шарнирных соединителей или эксцентриков. Прочность гибких адаптеров имеет достаточно ограниченные значения, поэтому изделие может повреждаться не только твердыми острыми предметами, но и постепенно разрушаться естественным путем износа от истончения стенок.

Подключение слива стиральной машины к канализации | ВодаСовет — водоснабжение дома

Подключение стиральной машины к канализации выполняется разными способами. Нужно продумать, где установить технику, т. к. рядом должен быть источник питания, подводящие и отводящие коммуникации. Важна и высота подключения шланга, что может повлиять на интенсивность движения потока воды в дальнейшем. Схема выбирается с учетом конфигурации канализационных труб, расположения сантехнических приборов.

Слева – слив в канализацию, справа – слив стиральной машины в раковину.

Способы слива
Существует несколько методов подключения стиралки к системе отведения сточных вод:
установка шланга на любом из сантехнических приборов: ванна, унитаз, раковина;
подведение сливного шланга к сифону;
врезка в канализацию в ванной комнате.
При выборе способа подключения учитывают размеры помещения. Если нет возможности установить машинку возле трубы канализационной системы, рассматривают вариант увеличения длины отводящих коммуникаций прибора. Однако при этом не всегда удается скрыть шланг. Когда он находится на виду, увеличивается риск его повреждения.
Такие сложности не возникают, если помещение малогабаритное. Все сантехнические приборы установлены рядом. При этом в большинстве случаев можно выбрать любой способ подключения. Монтаж гибкой трубки, отводящей воду от машинки, невозможен, только если нет доступа к канализационной трубе.
Например, когда она проходит под ванной. Подступиться к трубе нельзя еще и из-за установленной бытовой техники.
В данном случае рассматривают 2 варианта:
демонтаж бытовых устройств
применение фиксатора для установки шланга на бортиках сантехнического прибора.
В первом случае нужно открыть доступ к трубке или сифону, если она закрывается сушильной, стиральной машинкой или другим крупногабаритным прибором, установленным под раковиной.После этого производится стандартное подключение к системе канализации на любом из ее участков: к сифону или трубе.
Если под раковиной на отводящих коммуникациях отсутствует дополнительный патрубок, рассматривают вариант врезки в трубу. Альтернативный вариант – покупка нового сифона с 2 отводами для подключения стиральной машины.
Для установки слива в ванную, раковину или унитаз используется специальный держатель.
Слив воды в ванную и унитаз
Возможные варианты фиксации шланга:
на бортике ванной;
на раковине;
на бортике унитаза.
В первом и последнем из случаев применяется специальный держатель из пластика. Его устанавливают на край сантехнического прибора. Отличается такой крепежный элемент существенным радиусом искривления и наличием канавки для закладки шланга.
Такие работы легко выполняются своими руками. Держатель переставляется с одного сантехнического прибора на другой. Если выбран этот способ организации слива, не требуется жесткая фиксация крепежного элемента.
Когда по разным причинам нет возможности установить держатель на раковине или ванне (например, из-за удаленности этих сантехнических приборов), рассматривают возможность фиксации шланга на бортике унитаза. В большинстве случаев его фиксируют крышкой.
Однако можно применять и стандартный держатель. Такой способ используется реже из-за более высокого риска затопления помещения, т. к. фиксация шланга крышкой сантехнического прибора нежесткая.
Преимущества данного варианта организации слива:
простота установки шланга;
не требуется использовать инструменты, менять конфигурацию канализационных коммуникаций;
устанавливается отводящий шланг на достаточной высоте;
отсутствует необходимость в демонтаже бытовой техники и сантехнических приборов для подключения слива машинки.
Недостатки слива в сантехнику
Основная проблема слива в сантехнику – это невозможность жёсткой фиксации держателя на краю ванной, раковины или унитаза.
Минусов у такого способа намного больше:
высокая вероятность затопления помещения, т. к. шланг в данном случае невозможно жестко зафиксировать;
повреждение крепления гибкой трубки: если часто задевать ее, произойдет повреждение гофрированных стенок, придется производить замену;
грязная вода попадает в сантехнические приборы, из-за чего их нужно чаще мыть;
если длина шланга недостаточно большая (машинка располагается на некотором удалении от ванны, раковины), вода будет разбрызгиваться и попадет на стены, мебель, пол;
пока жидкость сливается в сантехнический прибор, воспользоваться им нет возможности;
необходимо постоянно контролировать держатель или шланг, т. к. машинка в режиме отжима сильно вибрирует, может сместиться;
придется регулярно фиксировать гибкую трубку, а после окончания работы машинки каждый раз убирать ее, чтобы не задевать.
Подключение к канализации с помощью сифона
Если планируется подсоединить шланг к канализационной системе, учитывают диаметр подводящих коммуникаций. Рекомендуется рассматривать модели сифонов с дополнительным отводом. Его конструкцией предусматривается возможность соединения с гибкой трубкой стиральной машинки. Для этого используется выступающий элемент, расположенный на патрубке. Важно, чтобы на участке стыка труб был установлен герметизирующий элемент, например муфта.
Сливные коммуникации стиральной машинки отличается гибкостью. Это важно, т. к. при монтаже трубка устанавливается на участках разной сложности. Значит, она должна быть гибкой. Однако на свободном торце отсутствует запорная арматура или манжет. Из-за этого подключить трубку к сифону сложно. Во время обустройства слива необходимо применять муфту. Она позволит зафиксировать гибкую трубку, а дополнительно герметизирует шов.
Когда сифон подключается к канализации, для этого конструкцией также предусматривается гофра. Однако с двух сторон она имеет гладкие торцевые участки (манжеты) для установки в отвод сантехнического устройства и трубу системы канализации. Благодаря данной особенности стыковка труб упрощается. Кроме того, повышается герметичность за счет гладкости поверхностей коммуникаций.
Можно попытаться подсоединить гофру слива машинки без манжеты сразу к патрубку. Однако даже если трубки соответствуют друг другу по диаметру, из-за рельефной поверхности повышается риск протечки, т. к. конусообразная прокладка, которая входит в комплект сифона, не обеспечивает герметичность шва, а лишь на время закрывает гофру.
Пример подключение слива стиральной машины к сифону.
Как установить сифон
Для этого предусматривают возможность одновременного совмещения гибкого слива машинки, гофры, которая соединяется с канализационной системой и колбой сифона, а также патрубка, идущего от раковины. Такие требования предъявляют к моделям сантехнических устройств, оснащенных дополнительным отводом на патрубке (располагается выше колбы).
Процесс монтажа не занимает много времени и не требует приложения усилий: выполняется сборка основных элементов конструкции, заложенных в комплект сифона. Затем соединяют шланг слива машинки и гофру для отведения стоков в канализационную систему от раковины. При этом не используются вспомогательные материалы, резиновые уплотнители и пластиковые гайки входят в комплект.
Патрубок фиксируют на раковине металлическим винтом. После окончания сборки сифон соединяется с ним с помощью пластиковой гайки. Одновременно подключается гибкая трубка слива машинки к свободному отводу.
Пример прямого подключения слива к канализационной трубе.
Прямое подключение к канализационной системе
Наиболее простой способ – установка тройника. Его можно заводить в канализационную трубу напрямую и через переходник при условии, что коммуникации и фитинг не соответствуют друг другу по диаметру. Иногда тройник сразу устанавливается на торце трубы системы канализации. Это делается на случай, если в будущем планируется выполнять подключение бытовой техники, требующей организации слива. Один из отводов при этом закрыт заглушкой.
На данном участке системы канализации не требуется применять сложные методы герметизации (пайку и др.). Это обусловлено тем, что фитинг и водоотводящая труба уже оснащены резиновыми прокладками, которые заложены в пазы. В результате все другие элементы системы канализации монтируются без применения инструмента.
Такая возможность обусловлена еще и тем, что водоотводящая труба расположена под небольшим уклоном. Значит, стоки направляются в сторону от тройника, с помощью которого подключается машинка.
Высота подключения
60-100 см – регламентируемая высота установки слива стиральной машины.
Учитывая, что канализационные трубы часто проходит у самого пола, иногда возникает желание подключить гофру на этом же уровне. Такое решение приведет к проникновению неприятного запаха из канализации в помещение. Данная проблема решается путем установки обратного клапана.
Однако можно избежать дополнительных трат и обустроить колено на участке стыка трубы системы канализации и гофры (сливного шланга машинки). Благодаря этому некоторая часть жидкости будет оставаться в трубе, препятствуя высвобождению неприятного запаха в помещение.
Есть 2 возможности для этого:
создание колена с помощью фитингов, соединяемых с канализационной трубой;
формирование изгиба сливного шланга стиральной машины.
Первый вариант предпочтительнее. Гофра подвергается воздействию вибраций, поэтому в режиме отжима она отличается подвижностью, что может привести к удалению всей жидкости из трубки. Лучше выполнить монтаж 2 колен: гофры и жесткой полимерной трубы системы канализации. Чтобы получить требуемый результат, колена располагают на некоторой высоте от уровня пола: 60-100 см. Такая мера позволяет решить и другую проблему – снижение износа основных узлов прибора: двигателя и насоса.
Достаточной считается установка сливного отверстия шланга на высоте 60-80 см. Максимальная высота – 100 см, превышать ее не рекомендуется. Это усложнит продвижение воды. Точка расположения слива выбирается с учетом дальности установки гибкой трубки. Чем ближе она к стиральной машине, тем выше должно быть отверстие гофры.
Как подключить слив в частном доме без канализации
В данном случае вместо водоотводящих коммуникаций применяют объемный бак. В него опускают сливную трубу машинки. В результате обеспечивается достаточная высота, благодаря чему создаются приемлемые условия для работы насоса.
Важно изучить характеристики машинки: необходимо найти информацию о количестве воды, которое используется при выбранном режиме стирки. На основании этого подбирается емкость нужного объема.
Для повышения эффективности работы машинки необходимо поднять давление в системе. С этой целью используют насосную станцию или устанавливают еще один бак на возвышении. Важно поддерживать достаточное давление в системе, в противном случае машинка быстро выйдет из строя.
Источник: https://vodasovet.ru/santehnika/podklyuchenie-sliva-stiralnoj-mashiny-k-kanalizatsii
Установка гофры для унитаза — разбор этапов монтажа
С внедрением новых технологий многое в нашей жизни становится проще, быстрее и комфортнее. Разнообразная бытовая техника, мобильные устройства и средства связи вызывают настолько быстрое привыкание, что уже сложно представить, как без всего этого можно было жить. К лучшему меняются и технологии строительства и проведения коммуникаций. Всего пару десятилетий назад простая замена унитаза была большой проблемой. Нужно было подобрать новую сантехнику так, чтобы выход точно совпал с отводом канализации. Иначе масштабной возни с заменой чугунных труб было не избежать. Но вот появился пластик, а массивные отводы сменила гофра для унитаза. И все сразу стало намного проще. Теперь замена санфаянса не требует ни специальных знаний, ни квалификации, ни многочасовых усилий.
Что такое унитазная гофра и зачем она нужна?
Гофра – это всего лишь пластиковый отвод, отличающийся от всех остальных своей гибкостью. Кроме того, варьируется и длина гофры – ее можно растянуть до нужных вам размеров (в разумных пределах, разумеется).
Применяется это чудо современной цивилизации не только для унитазов, но и для ванн, раковин и умывальников, при этом разница заключается только в диаметре.
Такой отвод соединяет выход унитаза с канализационной трубой. И не имеет никакого значения их взаимное расположение. Главное, чтобы канализация находилась ниже сливного отверстия унитаза, иначе вода просто не будет течь
Качественная гофра — залог безопасности системы
Большое значение имеет и выбор качественной гофры. Как известно, ассортимент товаров в строительных магазинах, что называется, на любой вкус и кошелек. В нашем случае ориентироваться нужно только на качество. Стоит гофра для подключения унитаза не настолько дорого, чтобы существенно сэкономить, а проблем с подтекающим отводом и возмущенными соседями может быть много.
К сожалению, товары отечественного производства в этой области пока значительно уступают импортным аналогам. Так что лучше остановить свой выбор на гофре европейских производителей. Кроме того, существуют образцы, изготовленные только из пластика и армированные металлической проволокой. Вторые, безусловно, лучше. Они реже текут, не провисают и служат дольше.
Когда два предмета сантехники стоят рядом удобнее использовать одну гофру с отводом
В маленьких санузлах, где нужно одновременно установить большое количество сантехники, да еще и разместить стиральную машину, на канализационной трубе порой просто не хватает места для такого количества отводов. Тогда в ход идет гофра для унитаза с отводом. Она станет спасением, если раковина или ванна расположена в непосредственной близости от унитаза.
Приобретая гофру, не забудьте купить еще и баллончик с сантехническим герметиком. Многие производители утверждают, что можно обойтись и без него, но «береженого Бог бережет».
«Дело мастера боится» – приступаем к установке
Первый этап монтажа гофры лучше производить до установки унитаза на его постоянное место – так удобнее. Если сантехника новая, готовить ее к подключению не нужно. Если же вы меняете отвод на старом унитазе, очистите его выпуск от остатков старого герметика или цементного раствора – любые наслоения могут отрицательно сказаться не герметичности соединения.
Теперь наносим на выпуск с наружной стороны немного герметика и надеваем на него тот край гофры, где расположена внутренняя мембрана. Отвод должен закрывать край выпуска на 5-6 см. Внимательно следите за тем, чтобы не было перекосов. Гофра должна быть надета ровно.
Дайте герметику просохнуть и устанавливайте унитаз на место. Осталось только подключить отвод к канализационной системе и установка гофры унитаза будет окончена. Для этого в предварительно очищенное отверстие до упора вставляем край с внешним уплотнителем. Этот стык герметизировать совершенно не обязательно, но и повредить эта процедура не может.
Герметизировать соединение гофры с канализационной трубой не обязательно, но желательно
Вот и все, осталось только проверить, все ли у нас вышло как нужно. Для этого можно дождаться подключения бачка к водопроводу и несколько раз спустить из него воду, а можно воспользоваться ведром – просто вылейте в унитаз около 10л жидкости за раз. Если не потекло – все в порядке, можно пользоваться.

Несколько полезных советов
Когда унитаз стоит далеко от стены, важно правильно выбрать длину гофры. Она, конечно, растягивается, но все имеет свой предел, и если растянуть трубу слишком сильно, ее стенки истончаться и их прочность сильно снизится.
Не стоит, перед тем как установить гофру на унитаз, растягивать ее. Сделайте это непосредственно перед подключением к канализации. В противном случае вы рискуете растянуть отвод слишком сильно.
Не допускайте провиса гофры посередине. Это может привести к скоплению в нижней точке фекальных масс и, как следствие, к засору. Если выпуск унитаза и канализационная труба расположены достаточно высоко, нужно устроить для гофры опору из подручных материалов.
В последнее время принято закрывать коммуникации защитными экранами или коробами с дверцей, а отгороженное пространство использовать в качестве хранилища для разных мелочей. С одной стороны, это правильно – выглядит красиво и место не пустует. Только не стоит забывать, что гофра – не чугунная труба. Под тяжестью банки с краской она может прогнуться, а потом и лопнуть. Вывод: не стоит ставить на гофрированную трубу тяжелые предметы, это чревато протечкой.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
как выбрать и установить манжет, размеры, монтаж (+ фото)
Самостоятельная установка или замена сантехники становится все популярнее. Кто-то таким образом пытается сократить свои расходы на ремонт, а кому-то хочется собственноручно обеспечить качество монтажа, чтобы не переделывать работу за неумелыми наемниками. Многие операции с сантехникой не требуют вмешательства профессионального сантехника.
С современными пластиковыми материалами работать проще, чем с металлическими изделиями. Например, если гофра для унитаза требует замены, решить проблему может даже начинающий мастер. Нужно лишь изучить особенности технологии работ этого типа и учесть ряд важных нюансов.
Содержание статьи:
Преимущества и недостатки
Гофра (манжет) – это переходный элемент сантехнической системы, предназначенный для соединения унитаза с канализационной системой. Она представляет собой довольно широкую трубу с гофрированными стенками, выполненную из современного термопластика.
Гофрированный соединитель для унитаза позволяет выполнить подключение сантехники к канализации быстро и качественно. Длительность его эксплуатации зависит от правильной установки
Край оформлен манжетой, которая облегчает процесс соединения с трубами и выпускным отверстием унитаза. Конструкция стенок, которая и дала название этому изделию, позволяет увеличивать размеры переходника до определенных пределов. Обычно длина рукава варьируется в пределах 23-50 см.
Диаметр манжеты, которую присоединяют к унитазу, составляет 13,4 см снаружи и 7,5 см внутри. Конец, который устанавливают на канализационную трубу, обычно имеет отверстие с диаметром 11 см.
Главные преимущества гофры, предназначенной для унитаза, это невысокая цена и простой монтаж. Этот элемент часто используют в тех случаях, когда диаметр выпускного отверстия унитаза и канализационной трубы не совпадает. Гофра очень удобна, если положение унитаза необходимо изменить, сместив его относительно места входа в канализацию.
Также ее часто используют как временный элемент, когда при ремонте унитаз еще не закреплен, но им необходимо пользоваться. Однако гофру нельзя назвать идеальным выбором, это не самый прочный элемент. Например, если в унитаз случайно упадет кусок керамической плитки или острый осколок стекла, гофрированное соединение может легко получить повреждения.
Если гофра расположена под слишком большим углом или неправильно изогнута, в ней часто возникают засоры, а слишком длинный элемент иногда провисает под воздействием своего содержимого. Никогда не следует размещать гофру внутри стены, она подходит только для открытого монтажа.
Когда стоит устанавливать гофрированный соединитель?
Гофру или манжету для унитаза используют при соединении с канализацией далеко не всегда. Пластиковая труба надежнее и прослужит значительно дольше. Но порой без гофрированного соединителя не обойтись.
Например, если нельзя установить унитаз прямо напротив выпускного отверстия канализации, или когда уровень пола после ремонта стал выше.
Гофру для унитаза можно довольно сильно растянуть, но следует помнить, что чрезмерное натяжение снижает прочность этого элемента
Так бывает, если новую напольную плитку укладывают без демонтажа старого покрытия. Иногда положение унитаза приходится изменять из-за перестановки, например, если в ванной комнате появляются дополнительные элементы: стиральная машина, душевая кабинка и т. п.
Гофра пригодится, если тип выпускного отверстия нового унитаза не соответствует существующей канализации. С этой проблемой сталкиваются владельцы новой сантехники, проживающие в квартирах еще советской постройки.
Старая канализация рассчитана на подключение к унитазу с косым выпускным отверстием, а в современной импортной сантехнике выпуск обычно делают прямым.
Как решить проблему выбора
Перед покупкой гофрированного соединителя следует уточнить размеры отверстий, которым он будет подключен. Вероятность ошибок будет меньше, если гофру покупать одновременно с унитазом. Второй важный показатель – длина трубы. Существуют модели разного типа и назначения.
Например, для небольшого совмещенного санузла очень удобным вариантом может стать гофра с отводом, позволяющая подключить к одному канализационному выходу сразу два объекта. Иногда удобнее использовать специальную резиновую манжету для унитаза.
Для соединения унитаза с канализационной системой можно использовать не только гофру (2), но также специальную резиновую манжету (1) и пластиковый отвод (3)
Не имеет смысла приобретать гофру подешевле, поскольку стоимость даже самого дорогого варианта невелика. Пусть соединитель будет немного дороже, но соответствует ожидаемому уровню качества. Хорошими характеристиками по прочности и долговечности отличается импортная продукция.
Западные производители дополнительно укрепляют свои изделия армирующей металлической проволокой. Такие модели более жесткие, они меньше провисают и лучше сопротивляются механическому воздействию.
Для установки гофры могут также понадобиться следующие элементы:
муфта, прямая или эксцентриковая, для соединения с канализационной трубой унитаза, который расположен соврем рядом;
патрубок с манжетой или пластиковый отвод, предназначенный для установки унитаза, положение которого смещено относительно входа в канализационную систему;
гофра жесткая или мягкая, позволяющая обойти небольшие преграды, препятствующие прямому соединению унитаза с канализацией.
Выбирая подходящую гофру для унитаза, следует помнить, что проблемы могут возникнуть не только при использовании элемента, который слишком сильно растянут. Не рекомендуется также использовать чрезмерно короткую трубу.
Сильное сжатие или резкий изгиб вскоре приведут к поломкам.
При таком изгибе гофры, установленной на унитаз, внизу наверняка будет скапливаться жидкость. Необходимо изменить положение унитаза или выбрать другой способ подключения
Демонтаж старого соединителя
Если унитаз уже установлен, то перед монтажом новой гофры необходимо удалить старую. При этом необходимо учесть ряд важных моментов. Разумеется, перед началом демонтажа стоит спустить воду из бачка и перекрыть подачу воды в систему.
Прежде всего, следует помнить, что гофрированный соединитель повышенной жесткостью не отличается. Часть жидкости остается внутри.
Сначала обычно отсоединяют ту часть, которая закреплена на унитазе. Тогда жидкость, оставшаяся внутри гофры, можно будет слить в канализацию. Соблюдать эту последовательность особенно важно, если старый соединитель сильно растянут или унитаз установлен под углом к канализационной трубе.
Если наоборот, гофра находится в сжатом положении, для ее удаления может понадобиться предварительно демонтировать унитаз, т.е. снять его с креплений. Эти моменты необходимо учитывать и при подключении унитаза к канализации с помощью гофры, поскольку со временем ее все равно придется заменять.
Как выполнить монтаж гофры
После того, как старый соединительный элемент удален, следует внимательно осмотреть гофру. Нужно убедиться, что на стенках трубы в процессе транспортировки и хранения не появились трещины или другие повреждения. Также следует проверить соответствие длины соединителя расстоянию между унитазом и канализационной трубой.
А вот если гофру и новый унитаз устанавливают одновременно, имеет смысл сначала соединить трубу с выпускным отверстием унитаза, затем произвести установку унитаза, а затем подключить всю эту конструкцию к канализационной системе.
Такой порядок действий может оказаться менее сложным и трудоемким, чем порядок, при котором сначала ставят унитаз и потом присоединяют к нему гофрированный соединитель.
Если унитаз еще не установлен, возможно, стоит сначала присоединить к нему гофру, а потом выполнить установку изделия и его подключение к канализационной системе
Подготовительный этап также включает очистку выпускного отверстия унитаза от загрязнений после демонтажа старой гофры или трубы. Это могут быть как частички прежних коммуникаций, так и остатки цементного или герметизирующего состава.
Очищенную поверхность можно даже обезжирить, если это согласуется с инструкцией по применению нового герметика. Перед установкой гофры на выпускное отверстие нового унитаза следует надеть фановую трубу.
После этого можно приступать собственно к установке гофры. Сначала на край выпускного отверстия унитаза наносят нужное количество герметика. Для работы с сантехникой рекомендуется применять специальный санитарный герметик на основе акрила или силикона.
Такие составы хорошо расширяются и обеспечивают высокую герметичность соединения, они специально разработаны для условий повышенной влажности, предотвращают проникновение грибка и плесени на обработанных поверхностях.
Перед началом работы с герметиком следует внимательно изучить инструкции изготовителя и четко их выполнять.
Гофра крепится на отверстие унитаза вполне надежно, но использование санитарного герметика сведет вероятность протечек в местах соединения к минимуму
На край выпуска, обработанного герметизирующим составом, надевают гофрированную трубу. Ее следует повернуть к унитазу той стороной, на которой расположена внутренняя мембрана. Гофра должна перекрывать выход из унитаза примерно на пять-шесть сантиметров, такие размеры считаются оптимальными.
Очень важно, чтобы гофра была надета очень ровно, это обеспечит максимальную надежность соединения. Чтобы обеспечить надежное прилегание гофры в месте соединения, необходимо тщательно прижать отрезок трубы к поверхности выпуска унитаза.
После этого следует подождать, пока герметик полностью высохнет, сроки указаны в инструкции. В этот период не стоит смещать гофрированный соединитель, лучше всего оставить конструкцию в покое, чтобы предотвратить возможные протечки.
После этого новый унитаз можно установить на предназначенное для него место. Порядок соединения гофры с входом в канализацию примерно такой же. Часть трубы необходимо обработать герметиком и соединить в нужном месте. Следует отметить, что установку гофрированного соединителя можно выполнить и без использования герметика.
По краям трубы предусмотрены специальные внутренние мембраны, которые позволяют зафиксировать ее положение. Но на практике отсутствие герметизирующего состава часто приводит к протечкам и смещению гофры.
Это пример правильной установки гофры для унитаза: она не слишком растянута, не провисает и не изгибается, т.е. нет препятствий для свободного удаления нечистот
Основную работу по установке гофры на этом этапе можно считать оконченной, однако следует проверить надежность соединения, чтобы предотвратить возможные протечки. Сначала, конечно, следует дождаться высыхания герметика, который был нанесен на часть трубы, соединенной с канализацией.
После этого в систему подают воду, чтобы наполнить бачок, и производят смыв. Если по какой-то причине подключить воду не удается, достаточно просто вылить в унитаз несколько литров воды.
Теперь нужно понаблюдать за местами соединений. Если сквозь них просачивается или вытекает вода, значит, герметичность нарушена, требуется устранить недостатки. Для этого не нужно переделывать всю работу, достаточно нанести на проблемные участки один-два слоя герметика.
Если же протечек нет, повторно герметизировать соединения снаружи не обязательно. После ремонта протечек нужно дождаться высыхания состава и снова проверить соединения на протечки.
Важный нюанс при монтаже манжета, предназначенного для унитаза, это степень его растяжения по длине. Если расстояние от унитаза до канализационной системы слишком велико, со временем гофра начнет заметно провисать под воздействием содержимого.
Чем меньше это расстояние и провисание гофры, тем более долгий срок прослужит соединительный элемент. В натянутом состоянии гофра легко может сломаться, поэтому следует избегать любой дополнительной нагрузки на соединитель.
Подробные рекомендации по установке гофрированной трубы на унитаз представлены в следующем видеоматериале:

Несколько важных нюансов
Расстояние, которое разделяет унитаз и канализационную систему, следует сократить до разумных размеров, но это не всегда возможно. В таких случаях слишком длинную или растянутую гофру укрепляют с помощью специальных подпорок.
Не стоит ждать, когда на элементе появится заметное провисание, подпорки стоит установить еще на этапе монтажа гофры. Такие подпорки также помогают избежать засоров на этом отрезке канализационной системы.
Если при установке гофру нужно сильно изогнуть, лучше взять мягкий вариант. Изгиб не должен препятствовать удалению отходов
Вот еще несколько рекомендаций, которые помогут продлить срок службы этого изделия. Современная бытовая химия может быть довольно агрессивной. Не следует выливать в унитаз растворы химических веществ с таким составом, поскольку они могут вызвать повреждение стенок гофры.
Стенки истончаются постепенно, поэтому негативное влияние бытовой химии может обнаружиться только с течением времени.
Поскольку стенки гофры сами по себе тонкие, их следует беречь от случайного механического воздействия. Не следует ронять на трубу даже не слишком тяжелые предметы, поскольку разорвать трубу может даже слишком резкий толчок.
В процессе эксплуатации гофрированной трубы может выясниться, что она была установлена неправильно. Об этой проблеме свидетельствует вода, которая застаивается внутри трубы. В этом случае придется найти другой способ подключения унитаза к канализационной системе.
Если же гофрированная труба установлена правильно, она справляется со своими функциями, удаляя отходы и препятствуя проникновению неприятных запахов в жилые помещения.

легкое и качественное устройство слива
Опытные сантехники наверняка помнят, какой проблемой было подключение унитаза к системе канализации с применением металлических переходников, требующих обязательного цементирования мест соединений. С появлением гофры ситуация изменилась: теперь осуществить коммутацию сумеет и неискушенный в сантехническом ремесле пользователь. Но сделать это он сможет только в случае правильного подхода к выбору изделия.
Назначение гофры, ее разновидности
Главное назначение гофрированной трубы – содействие удалению биологических отходов жизнедеятельности человека из унитаза в канализацию. При этом необходима полная герметизация, исключающая просачивание жидкости или неприятных запахов в помещение санузла.
Различают несколько разновидностей изделий в зависимости от условий их применения:
По размерам. Длина и диаметр приспособления могут отличаться в большую или меньшую сторону для возможности применения к разным моделям унитазов и на разные удаления от системы канализации. Совсем короткие изделия называются манжетами.

Наличию или отсутствию армирования. Армированные устройства отличаются большей жесткостью, прочностью и долговечностью, но неармированные – легче в установке благодаря своей гибкости и эластичности. Армирование производится с помощью металлической проволоки, которая усиливает гофру и делает более устойчивой к механическим воздействиям, например передавливанию.

По способу подключения. Различают изделия с прямым, боковым либо смещенным подключением. Второй вариант подразумевает присутствие жесткого колена, а третий – наличие эксцентрика, обеспечивающего изменение уровня системы. Колено может иметь разный угол изгиба.

Наличию дополнительного отвода для подключения других сантехнических или бытовых приборов (слива от биде, раковины или стиральной машины).

Приобретению гофры должно предшествовать изучение условий ее эксплуатации, замер объектов соединения и расстояний межу ними с учетом изгибов и перепадов уровней.
Преимущества применения гофрированной трубы или манжеты
Ограничений по установке гибкого сливного устройства практически не существует. Единственным их недостатком можно считать слабую устойчивость к механическим повреждениям. Достоинств у изделия намного больше:
низкая цена по сравнению с металлическими аналогами;

простота и скорость установки, не требующая специальных навыков;

практичность и универсальность — возможность монтажа в любых условиях;

надежность соединения за счет уплотнительных вставок и прокладок;

внешний вид слива не уродует интерьер санузла.

В некоторых случаях, применение гофры – единственный доступный способ подключить унитаз к канализации.
Эластичность изделия допускает незначительные перемещения сантехнического оборудования без необходимости демонтажа слива. Например, при укладке плитки унитаз может быть смещен вверх или в сторону, что никак не отразится на отводе стоков в канализацию.

Как правильно выбрать гофру
Самым простым способом зафиксировать размеры узлов и расстояния между ними – сделать рисунок с необходимыми пометками. С его помощью, консультанты или продавцы смогут подобрать нужное изделие, подходящее по всем параметрам.
Нельзя приобретать гофрированную трубу с запасом длины, потому что после установки, получатся неэстетичные изгибы, которые будут способствовать быстрым засорениям слива, а также портить вид в туалете. Но нельзя также брать короткое изделие в надежде, что оно растянется в ходе монтажа. Излишнее растягивание может привести к повреждению гофры.
Не следует выбирать устройство исходя из стоимости. За низкой ценой может скрываться такое же низкое качество.
Порядок установки гофрированной трубы
Работы по монтажу проводятся в несколько этапов, каждый из которых важен и дополняет другие:
Подготовка соединяемых поверхностей. Канализационный выход может быть пластиковым, тогда его очистка не составит труда. Хуже обстоит дело с чугунным отводом. В нем могут остаться части цементной замазки от прошлого соединения. Они прочно соединяются с пористым металлом, процесс их удаления может стать довольно сложным. Выпуск унитаза также необходимо тщательно очистить. Никаких наслоений или наростов на поверхностях быть не должно – они могут повлиять на герметичность и привести к протеканию.

Надевание гофры на выпуск унитаза. Предварительно необходимо нанести на выпуск слой герметика, после чего натянуть изделие, избегая перекосов. Напуск должен составлять не менее 5 см. Сделать пару круговых движений, чтобы расправить резиновую мембрану. До высыхания герметика дальнейшие действия, связанные с нагрузками на гофру отложить на 1 – 2 часа.

Установка и закрепление унитаза на его месте.

Окончательное соединение. Свободный конец гофрированной трубы до упора вставить в канализационный отвод. Перед этим можно нанести на его внутреннюю часть слой герметика.

Проверка выполненной работы. Можно произвести несколько спусков подряд содержимого бачка унитаза, а если он еще не подключен, воду можно выливать ведром. При правильном монтаже слива, никаких протечек быть не должно.

Процесс установки не сложный, но требует качественного выполнения всех этапов работ. Это может значительно продлить срок действия сливного устройства.
Полезные рекомендации по эксплуатации
Отношение к обустройству сантехнических коммуникаций должно быть очень ответственным. От этого в значительной мере зависит комфортное проживание и пользование бытовыми устройствами. Правильное оборудование трубопроводов поможет избежать таких неприятных моментов, как затопление или зловоние из канализации.
Перед установкой гофрированной трубы не нужно растягивать ее без необходимости, потому что собрать ее обратно будет проблематично, а лишние изгибы и провисание не пойдут на пользу для слива.

Если неправильно выбрать уровень перехода от унитаза к отводу в канализацию, возможны затруднения с быстрым отходом промываемой жидкости, что может привести к скорому засорению трубы.
В случае значительного удаления сантехники от канализационного выхода, гофру рекомендуется дополнительно закрепить во избежание провисания и застоя в ней фекальных стоков, запахи которых не будут приятны для окружающих.
Применение агрессивных кислотосодержащих моющих средств может привести к быстрому износу стенок трубы, вызвать протекание или разрыв.
Соблюдение правил эксплуатации, дадут возможность длительного пользования сантехническими устройствами.
Как диагностировать и устранять проблемы слива стиральной машины
Проблемы со сливом в стиральной машине можно разделить на две категории: либо вода не вытекает из самой стиральной машины, либо вода выходит из машины, но не может течь должным образом по сливным трубам. Эти общие проблемы могут быть вызваны рядом различных конкретных проблем, и их диагностика может оказаться сложной задачей. Некоторые проблемы вы можете решить самостоятельно, в то время как другие, скорее всего, потребуют вызова специалиста по ремонту бытовой техники.
Диагностика проблемы
Во-первых, обязательно проконсультируйтесь с руководством пользователя стиральной машины. В разделе «Устранение неполадок» вы можете найти возможные причины проблем со сливом. Некоторые современные стиральные машины отображают коды ошибок, которые помогут вам определить проблему. Если это не поможет определить проблему, понаблюдайте за своей стиральной машиной, пока она выполняет один из циклов слива. Если вы посмотрите на машину в действии, скорее всего, вы обнаружите одну из следующих проблем:
Засорение резиновой сливной трубки, ведущей от стиральной машины к сливной трубе
Материал, засоряющий фильтр или рабочие колеса водяного насоса
Механическая неисправность водяного насоса
Ослабленный или обрыв приводного ремня
Неисправен выключатель крышки
Засорение в сливной системе
Ель / Элисон Чинкота
Проблемы с сливным шлангом
Если вы слышите, как работает насос стиральной машины, но вода не выходит из машины, вероятно, резиновый сливной шланг, идущий от задней части машины к сливной трубе или бачку для стирки, забит волокнами ткани.Иногда это может произойти после стирки таких вещей, как коврики, которые могут пролить много волокон ткани, или если сливной шланг защемлен. Если шланг засорен, это может помешать откачке воды из машины.
Чтобы проверить это, снимите сливной шланг, прикрепленный к стиральной машине, и убедитесь, что он чист. Самый простой способ проверить чистоту сливного шланга — это продуть через него воздух. Если сливная трубка ничем не закрыта, проблема, скорее всего, в насосе стиральной машины.Если шланг изношен или сильно перекручен, замена шланга может улучшить способность машины перекачивать воду.
Проблемы с дренажным насосом
Если вы слышите, как работает насос, но звучит так, как будто он работает, это может быть кусок ткани или другой предмет, препятствующий механизму насоса. Чтобы исправить это, вам нужно выключить и слить воду из машины, а затем снять панель стиральной машины, чтобы осмотреть водяной насос. Сам насос может быть засорен или засорена гофрированная трубка, ведущая к насосу.
У большинства насосов есть съемные крышки, а внутри вы найдете сетку фильтра на насосе. Если этот экран забит мусором, его очистка и повторная сборка насоса, скорее всего, решат проблему.
В стиральных машинах с верхней загрузкой насос обычно находится на задней стороне машины; на фронтальных погрузчиках он обычно находится на передней части машины, под дверью. Удалите видимые ворсинки с сетки фильтра и промойте их водой. Кроме того, проверьте рабочие колеса на насосе и убедитесь, что они двигаются свободно и не заблокированы какими-либо препятствиями.Снова соберите насос и крышку, затем проверьте машину.
Если насос вообще не издает шума или если вы не обнаружите препятствий в насосе или сливном шланге, возможно, ваш водяной насос вышел из строя и его необходимо заменить. Обычно это работа специалиста по ремонту бытовой техники, хотя опытный домовладелец может заказать деталь и произвести замену.
Проблемы с приводным ремнем
Насос приводится в действие приводным ремнем, который надевается на шкивы в нижней части двигателя стиральной машины.Если этот ремень порван или не натянут на шкивах, из стиральной машины будет трудно сливать воду, или она может вообще не сливаться. Чтобы исправить это, вам потребуется перевернуть машину на бок, чтобы осмотреть ремень. Домовладельцы могут сделать это сами, хотя многие предпочитают, чтобы ремонт такого уровня выполнялся специалистом по ремонту.
Проблемы с переключателем крышки
Прямо под крышкой или дверцей стиральной машины есть небольшой пластиковый переключатель, который определяет, когда дверца закрыта, чтобы машина могла работать.Если этот переключатель неисправен, машина может не слить воду правильно. При открытой дверце и работающей машине нажмите выключатель рукой и прислушайтесь к щелчку. Если вы его не слышите, возможно, переключатель необходимо заменить.
Проблемы с водопроводной системой
Если вода успешно откачивается из машины, но затем выливается из трубы сливной стойки или скапливается в баке для стирки, проблема, скорее всего, заключается в традиционном засорении слива. Поскольку мелкие волокна ткани регулярно промываются через систему, в водопроводных трубах, в которые сливается стиральная машина, часто возникают засоры слива.Из-за засорения слива вода снова попадает в стояк и проливается на пол. Очистка забитого слива обычно решает проблему.
Сливной шланг стиральной машины опускается примерно на два фута в сливную трубу водопровода. (В некоторых машинах сливной шланг может быть просто зажат сбоку умывальника, хотя это больше не является приемлемой практикой.) Оттуда вода попадает в сливной сифон. Засорение могло быть либо в этой области сифона, либо дальше по дренажной линии.
Чтобы определить, где находится засор, сначала наполните стиральную машину водой. Поверните циферблат в положение отжима / слива и приготовьтесь слить воду. Расположитесь так, чтобы вы могли видеть сливную трубу, при этом оставаясь доступным к шкале омывателя. Наблюдая за стояком, вы попытаетесь увидеть, сколько времени требуется воде, чтобы подняться и выйти из сливной трубы.
Примечание: Будьте готовы остановить слив воды из стиральной машины в любой момент.
Если шайба откатится всего за несколько секунд, то засор, скорее всего, очень близко, и его можно очистить с помощью небольшой змеевика для стока энергии, опускаемой через стояк.Возможно, вы даже сможете очистить его с помощью маленькой змейки с ручным управлением.
Если дренажу требуется некоторое время для восстановления, значит, закупорка находится на некотором расстоянии вниз по дренажной трубе, возможно, даже за дренажным сифоном. В этом случае вам нужно будет использовать змеевик среднего дренажа для очистки, чтобы очистить закупорку.
У большинства людей нет дренажных змей, необходимых для устранения таких засоров. К счастью, их можно арендовать почасово в магазинах товаров для дома и в аренде инструментов, если вы решите сделать это самостоятельно.Часто за стиральной машиной есть штуцер для промывки, который можно использовать для вытягивания сливных труб.
Как отремонтировать унитаз, который переполняется, когда сливается стиральная машина | Домашняя страница Руководства
Крис Дезил Обновлено 14 декабря 2018 г.
Стиральная машина выпускает большое количество воды при сливе, и эта вода обладает собственной силой. Он выталкивает воздух вперед, когда он устремляется по трубам, и если у этого воздуха нет легкого выхода, он использует любое выходное отверстие, которое может найти, включая слив унитаза.Это может иметь место, когда у вас в унитазе бьет волна, или сливная линия может быть забита.
Скачок воды в туалете как проблема вентиляции
Когда вода устремляется по трубам, она создает всплеск спереди и вакуум сзади. Подача воздуха обычно не является проблемой, поэтому вентиляционные отверстия обычно располагаются рядом со стоками, которые они обслуживают, чтобы воздух мог заполнить вакуум. Однако, если слив унитаза и слив стиральной машины находятся на одном и том же участке горизонтальной трубы, расположение вентиляционных отверстий может создать другой эффект.Они могут упростить прохождение воздуха через сливной трубопровод унитаза, чем через вентиляционное отверстие, поскольку вода устремляется от стиральной машины к унитазу по пути в канализацию. Силы могло быть достаточно, чтобы вытолкнуть воду из Р-сифона унитаза.
Забита сливная труба
Скачок, вызванный плохой вентиляцией, более вероятен, если сливная линия заблокирована засорением. Засор должен быть расположен за точкой, где к нему подсоединяется сливной трубопровод, и с большей вероятностью вызовет переполнение, если туалет и стиральная машина находятся на одном этаже и близко друг к другу.Засорение может привести к переполнению унитаза, даже если вентиляционные отверстия адекватны и не являются проблемой. Унитаз может быть переполнен просто потому, что в сливной линии слишком много воды.
Очистка от засора
Когда унитаз переполняется, ваш первый импульс, вероятно, состоит в том, чтобы окунуться в него, и это полезная стратегия. Будет лучше, если вы заблокируете сток стиральной машины, что позволит поршню сильнее воздействовать на засорение. Если погружение не дает никакого эффекта, вы, вероятно, сможете удалить засорение из слива с помощью водопроводного шнека.Вставьте его в унитаз и подайте как можно дальше, прежде чем проворачивать ручку. Если это не поможет, вам, возможно, потребуется найти штуцер для очистки, через который можно вставить шнек.
Очистка вентиляционных отверстий
Если вы решите, что недостаточная вентиляция хотя бы частично является причиной переполнения унитаза, проверьте существующие вентиляционные отверстия. Они могут быть заблокированы. Заберитесь на крышу, очистите вентиляционные отверстия от мусора и обрызгайте их водой из садового шланга. Если вода отступает, значит, есть засор.Обычно вы можете очистить его с помощью сантехнического шнека. Даже если вентиляционные отверстия не заблокированы, они могут быть меньше размера или даже отсутствовать. Если вы подозреваете это, попросите лицензированного сантехника осмотреть ваши линии, чтобы вы могли действовать осознанно.
Незаконная сантехника в Миннесоте
Домашние инспекторы могут найти больше ремонтных работ, когда дело доходит до проектов сантехники, чем чего-либо еще — в основном потому, что легко сделать неправильно проект сантехники, но канализация все еще работает. Вроде, как бы, что-то вроде.
У меня около миллиона фото ремонтных работ сантехники, но суть поста не в этом. Сегодня я собираюсь привести список некоторых распространенных сантехнических изделий, продаваемых в магазинах товаров для дома и хозяйственных магазинах в Миннесоте, которые, вероятно, не стоит покупать. Все, что вы планируете делать с этими продуктами, скорее всего, будет нарушением Сантехнического кодекса штата Миннесота.
S-Traps
Прежде всего, мой любимый; сливная трубка, предназначенная для S-образного сифона или слива стиральной машины.Мне нравится фотография ниже, потому что упаковка побуждает вас быть самим собой водопроводчиком … к сожалению, именно этим решил быть амбициозный квадрат на крышке. Он устанавливает S-образную ловушку, что запрещено законом в Миннесоте (4715.0960) и, насколько мне известно, повсюду в стране. Хотя на упаковке также указано, что эту сливную трубку размером 1-1 / 2 дюйма можно использовать для слива стиральной машины, минимальный размер, разрешенный для слива стиральной машины, также известного как стояк, составляет 2 дюйма (4715.2300).
нижняя записка: что за предложение стать вашим водопроводчиком? Этот умный маркетинговый ход действительно поощрял кого-то «быть самим себе сантехником»? К тому времени, когда вы зайдете в отдел ремонта сантехники в магазине товаров для дома, есть большая вероятность, что вы уже приняли решение стать водопроводчиком самостоятельно.
S-образные сифоны обычно находятся у раковин и часто сопровождаются несколькими другими дефектами водопровода.
Простого решения S-ловушки не существует, но обычно они не являются серьезной проблемой.
Ловушки для бутылок
Другая незаконная водопроводная ловушка — это ловушка любого типа, в которой для создания ловушки используются скрытые перегородки — например, ловушка для бутылок (4715.0960). Они бывают нескольких разновидностей.
Подходящим и разумным продуктом для покупки в этих конкретных случаях является P-ловушка.
Гофрированные / гибкие сифоны
Гофрированные водостоки должны быть одним из самых распространенных видов ремонта сантехники, который проводят домашние инспекторы.
Эти вещи нарушают основной принцип сантехники Сантехнического кодекса штата Миннесота — раздел F, в котором говорится, что
«F. Дренажная система должна быть спроектирована, построена и обслуживаться таким образом, чтобы отводить сточные воды со скоростью, которая предотвратит засорение, осаждение твердых частиц и засорение.»(4715.0200)
Все эти маленькие гофры допускают засорение, отложение твердых частиц и засорение. Когда необходимо изменить направление, это следует делать с помощью подходящей арматуры с гладкой внутренней стороной.
Игольчатые клапаны / седельные клапаны
Седловые клапаны обычно используются для увлажнителей для всего дома, которые я не фанат с самого начала, и для льдогенераторов. Они работают, пробивая отверстие в вашей водопроводной трубе, и они склонны к утечке. Их также не пускают в Миннесоту.
Вместо седельного клапана установите соответствующий клапан.
Клапаны для наполнения унитаза типа Clamshell
Клапаны для наполнения унитаза должны устанавливаться с линией критического уровня не менее чем на 1 дюйм выше верхней части переливной трубки в унитазе. Одним из наиболее распространенных типов наполнительных клапанов являются клапаны, производимые Fluidmaster Приведенная ниже диаграмма взята из инструкций по установке и показывает, как должен выглядеть заправочный клапан.
Клапаны наполнения унитаза, которые находятся на дне бачка унитаза, часто называют наполнительными клапанами типа «раскладушка», и они не разрешены в Миннесоте, поскольку они создают потенциальное перекрестное соединение между водой в бачке унитаза и питьевое водоснабжение. Не вставляйте их. См. 4715.2150 — промывочные баки.
Вместо того, чтобы покупать заправочный клапан типа «раскладушка», приобретите регулируемый клапан 400A производства Fluidmaster.Они продаются повсюду.
Резиновые фитинги
Резиновые фитинги, используемые на сточных трубах или вентиляционных отверстиях, подобные показанному ниже, могут провисать или разрушаться. Они всегда запрещают.
Если вы не можете понять, как заставить водостоки работать без использования резиновых фитингов, вызовите сантехника. Единственным исключением для наземных дренажных и вентиляционных трубопроводов является резиновая муфта с металлической лентой из нержавеющей стали или втулкой, окружающей ее.Лента из нержавеющей стали придает ей жесткость, что предотвращает то, что происходит с разъемом без ленты на фото ниже.
Эти неразъемные соединители иногда разрешены или даже требуются на высокоэффективных вентиляционных отверстиях печи, и их разрешено устанавливать на боку, когда они закопаны в грязь, но остальные 99% из них, которые вы увидите, ошибочны. На фото ниже показан правильный соединитель со стальной лентой. Обратите внимание на мелкий шрифт, на котором написано от «2» CI, PL или ST до 2 «CI, PL или ST».Это говорит вам о различных материалах, для которых предназначен этот разъем. Эти типы разъемов обычно лучше всего покупать.
Сленговые термины: обратите внимание на марку на муфте, показанной выше — «Fernco». Когда вы слышите, что люди говорят о муфтах «Fernco», они обычно имеют в виду муфты без металлических лент , но Fernco, очевидно, производит и то, и другое. Когда вы слышите, как люди упоминают муфты «Mission», они обычно имеют в виду ленточные муфты… но Миссия делает и то, и другое. Чтобы быстро убедиться в этом, выполните поиск изображений в Google по запросу «миссия сопряжения» и выполните еще один поиск по запросу «сцепление Fernco».
Гибкие соединители
Гибкие соединители нельзя использовать в водонагревателях или умягчителях воды в Миннесоте. Я слышал, что это действительно хорошая вещь для использования в тех частях страны, которые подвержены землетрясениям, но не здесь. Государственный сантехнический кодекс не допускает использование этих гибких соединителей, поскольку они уменьшают диаметр водопровода — минимально допустимый диаметр трубы составляет 3/4 дюйма.Я знаю одного производителя, который предлагает соединители с внутренним диаметром 0,72 дюйма, но они по-прежнему запрещены в Миннесоте.
Эти разъемы установлены на моем собственном водонагревателе, потому что они были там, когда я купил свой дом. Меня лично не волнует, есть они или нет, потому что я никогда не замечал никакой разницы в потоке воды в домах, в которых они есть … но они все еще являются нарушением правил водоснабжения в Миннесоте.
Если у вас дома в Миннеаполисе проводится проверка достоверности продажи жилья, а возраст водонагревателя менее трех лет, эти гибкие соединители потребуются для ремонта.
Механические вентиляционные отверстия
Механические вентиляционные отверстия в Миннесоте запрещены. Их часто называют вентиляционными отверстиями, и они бывают двух разновидностей — клапан впуска воздуха и обратный клапан. Обсуждение различных типов — спорный вопрос для Миннесоты, потому что ни то, ни другое недопустимо.Если вам интересно, ознакомьтесь с этим сообщением инспектора дома Сиэтла Чарльза Бьюэлла о проверочных вентиляционных отверстиях по сравнению с клапанами для впуска воздуха.
На фотографии ниже показан обратный клапан, установленный на сливном отверстии внутри шкафа. При правильной установке вентиляционное отверстие было бы проложено внутри стены, соединено с другими вентиляционными отверстиями для ванной комнаты и, в конечном итоге, заканчивалось бы над крышей.
Назначение механического вентиляционного отверстия — позволить стокам всасывать воздух, не допуская попадания канализационного газа в дом.Я слышал, что клапаны впуска воздуха на самом деле работают довольно хорошо, но они все еще являются нарушением правил здесь, в Миннесоте.
Заключение
То, что они продают, еще не означает, что это законно. Я часто слышу, как домовладельцы говорят: «Если эти вещи запрещены в Миннесоте, почему парень в магазине продал их мне?» Обычно ответ таков: они не знали ничего лучшего. Не стоит ожидать, что человек, работающий в отделе сантехники в магазине товаров для дома, будет в курсе последних правил по сантехнике.Сантехникам нужно много обучения и опыта, поэтому они берут плату за то, что делают.
А теперь иди и обними своего сантехника.
<br/>
Рубен Зальцман, Structure Tech Home Inspections
Предыдущее сообщение
Вы проверяли свои запорные клапаны для воды?
Новое сообщение
Подсказки к поиску закопанных цистерн с мазутом
Распространенных ошибок «серой воды» и предпочтительных практик
Постоянные усилия по противодействию приливной волне серой воды дезинформация в сети
Выдержка из Создайте оазис с серой водой (книга) Автор Art Ludwig

Почему можно доверять этой информации
Качество и достоверность нашей информации являются ключом к нашему существованию; 99% нашего дохода — это информация.Мы разработали множество инноваций для повторного использования серой воды. Все они опубликованы в открытом доступе без патента. У нас нет такой большой заинтересованности в какой-либо конкретной системе, как в том, чтобы быть надежным источником информации для всего экологического проектирования. Когда система «серой воды» не подходит, мы получаем доверие, говоря об этом. Точно так же, если изготовленная система больше подходит, чем система, разработанная нами самостоятельно. Когда найден лучший способ повторного использования «серой воды», мы просто обновляем нашу информацию — у нас нет склада, полного устаревших систем, на котором можно было бы застрять.(Наша основная книга о серых водах сейчас находится на 19-й редакции!) <Подробнее о Почему вы можете доверять этой информации>
Вы найдете более старые версии этого контента, тиражируемые по всей сети; это источник. Мы ценим ваши ссылки, лайки и прямые покупки книг; они поддерживают наши исследования, разработки и бесплатный контент в сфере общественных услуг.
Почему ошибки серой воды не имеют значения
Плохие новости: Повторное использование серой воды дает гораздо больше потенциальных преимуществ, чем можно себе представить в большинстве систем.
Хорошие новости: Даже самые серьезные недостатки в дизайне серой воды редко вызывают реальный вред, а для тех немногих, кто наносит, он, как правило, незначителен.
На каждую сотню пользователей серой воды в США, вероятно, 15 достигают наибольшего преимуществ, которые они должны, восемьдесят некоторые могли бы добиться большего, а некоторые системы имеют общая отрицательная чистая выгода.
Большинство из них представляют собой перестроенные системы, и проблема в том, что экологические стоимость насосов и трубы больше, чем сэкономленная вода.
Риск для здоровья чрезвычайно низкий. В США более восьми миллионов систем «серой воды», и за те 60 лет, что Центр по контролю за заболеваниями ведет учет, Не было зарегистрировано ни одного задокументированного случая заболевания, передаваемого через «серую воду». в США (ссылки) .
В нашем районе мы осуществляем вторичную переработку смешанных вторсырья, а также мусора. подбирать.
Я заметил, что благонамеренные граждане кладут много вещей, не подлежащих переработке, что выглядит неопределенно подлежат переработке в их мусорные баки (например,г., пенополистирольная упаковка), а также а также полностью перерабатываемые материалы в форме, которую нецелесообразно перерабатывать, как тысячи обрывков бумаги, битого стекла и пластиковых деталей. В на сортировочном предприятии такие вещи отправляют на свалку.
Для некоторых домашних хозяйств процент вторсырья, который на самом деле переработка составляет всего 20%, хотя при хорошей информации может быть 95%. Было бы лучше, если бы домовладельцы отсортировали правильно, но это не означает, что переработка опасна или должна быть незаконной.
Это совсем другой вид «провала», чем, скажем, горение ПВХ на заднем дворе (который образует шлейф канцерогенного диоксина). Эти люди просто нужно знать, что они делают не так, и как это сделать лучше.
Цель этой веб-страницы — поделиться с пользователями серой воды и регулирующими органами. что они делают неправильно и указывают людям в правильном направлении. Цель нашей серой воды книги и обучающие видео содержат все подробные инструкции.
Имейте в виду, читая исчерпывающий перечень типичных ошибок. что даже самые жалкие попытки повторного использования серой воды все еще часто заканчивают тем, что показывают некоторую чистую выгоду по сравнению с альтернативами.
Вот обзор того, что повторное использование серой воды не помогло достичь большего выгода, которую он легко мог бы:
Наиболее сложные системы повторного использования серой воды заброшен в течение пяти лет
Большинство простых систем серой воды достигают эффективности орошения менее 10% в пределах пять лет.
Если системы очистки сточных вод перестраиваются в соответствии с нормами, они часто потребляют очень много энергии и материалов. сберечь так мало воды, чтобы земля была лучше, если бы вода была вместо этого просто потрачен впустую.
Претензии по пакетной фильтрации сточных вод системы повсеместно надуты. Некоторые из них очень дороги, а многие не работают. У некоторых также есть предыдущая проблема.
Большинство успешных рециркуляций сточных вод системы настолько просты и недороги, что не получают признания регулирующих органов, производители, консультанты и продавцы.
Поиск в Интернете по запросу «серые воды» «серые воды» «серая вода» или «серая вода» даст сотни примеров ошибок ниже.Многие из них — это образцы начала 70-х годов, перепечатанные на web как передовой край, несмотря на то, что на протяжении десятилетий был дискредитирован в этой области.
Мы — экологические инженеры, представляющие общественный интерес, и стремимся к тому, чтобы принципы устойчивого развития действительно работали. Обдумывание этих недостатков ведет наш путь все дальше и дальше от мейнстрима. серой воды мысли.
Наш вывод можно резюмировать двумя фразами:
Делайте то, что имеет смысл в контексте.
Цельтесь ниже, поражайте цель.
Безусловно, есть еще много возможностей для инноваций и улучшений. Тем не менее, бесплатные дизайны своими руками, которые мы создали, чтобы заполнить пробел, который мы обнаружили, держится хорошо. В почти двадцати редакциях книг у нас было вернуть почти ничего, что мы сказали.
Первые десять лет наших попыток популяризация хорошего дизайна не имела такого большого значения, как мы надеялись. Типичные ошибки слишком сильны и универсальны.Итак, мы начали прямую атаку на ошибки. Пока общественность остается уязвимой к песне сирены дезинформации серой воды, представление которой часто авторитетные и безупречные, эти усилия сейчас приносят заметные результаты.
Этот сборник — бесплатная общественная услуга, которую мы рады предоставить. Мы любим отзывы и новые ошибки — пожалуйста, Напишите нам.
Однако, пожалуйста, не запрашивайте бесплатные частные консультации о том, как отменить ошибки или делать это правильно в первую очередь.Книги и DVD о Greywater
Ошибка, если предположить, что это просто
Большинство приведенных ниже ошибок проистекает из этой фундаментальной ошибки, которая, в свою очередь, приводит к с:
1) Инстинктивное осознание того, что в большинстве случаев ресурсный потенциал серая вода (вода, питательные вещества, воплощенное тепло) не стоит схема вещей и издержки плохого управления (угроза здоровью, запахи и т. д.) тоже не очень высокие, и —
2) Непонимание того, что система сточных вод, имеющая общий дизайн цели (e.g., экономия воды и ресурсов и / или обеспечение утилизации в санитарных целях, низкие эксплуатационные расходы) — это больше проблема дизайна сайта и конкретного пользователя, чем почти любая другая подходящая технология домашнего масштаба — больше, чем солнечное тепло, компостирование туалеты, сбор дождевой воды, экологические строительные материалы и т.д …
Другими словами, серая вода кажется, что она должна быть простой, а люди не распределить проект системы бытовой воды усилия, необходимые для достижения производительности они ожидают.
Предпочтительная практика
Либо снизьте свои цели, либо вложите больше мыслей / энергии / денег в дизайн.Книги и DVD о Greywater

Ошибка вне контекста дизайна
Болота в пустыне. Орошение болота. Фильтрация песка, озонирование и повторное использование для смыва туалетов в резиденция. Каждый из них является действительным дизайном, но применяется в неправильном контексте. В культуре, где стандартизированные решения являются нормой от побережья до побережья, трудно вспомнить необходимость уделять первостепенное внимание контексту, не говоря уже о том, чтобы знать, как это сделать.
Почти каждый раз, когда я говорю, что что-то так, следующий вдох уходит на объяснение почему это не так в несколько иных условиях.Люди часто цепляются за принцип Я упомянул в одном контексте, а затем категорически неверно применил его к другому. Как только как я объяснил принцип, который отменяет его во втором случае, они применяют ЭТО к случаю три… это может продолжаться часами.
Предпочтительная практика
Самый общий принцип проектирования систем бытовой воды заключается в том, что нет общих принципов . Все подходящие технологии зависят от контекста (это часть того, что делает их подходящими), однако повторное использование сточных вод ЧРЕЗВЫЧАЙНО зависит от контекста.В последнем разделе, посвященном каждой из распространенных ошибок, описывается неизбежные исключения, когда это не ошибка. Повторное использование или обработка, новое строительство или модернизация, почвенные и климатические условия, юридические соображения; каждый из них переменные, в частности, могут полностью изменить дизайн. Внимательно проверьте список проектных переменных системы бытовых сточных вод (стр. 8) и что с ними делать на балансе серых книг. Общая предыстория по контекстно-зависимому дизайну можно найти в книге «Жизнь с природой» (см. внутреннюю сторону задней обложки), из которой это резюме отрывок:
Конкретный дизайн: Пока нет подходящих решений повсеместно существует множество подходов и шаблонов, которые можно применять чтобы сгенерировать оптимальное решение для любой потребности в любом контексте.
Это жизненно важный принцип экологического дизайна. Во всех случаях максимальная эффективность — и качество — достигается, когда мощность инструмента хорошо подходит для поставленной задачи. Частый технологический перебор является одним из самых печальных источников потерь в нашем обществе. Устранение излишка не требует реальных жертв. Ресурсы, сэкономленные с помощью простых инструментов для простые задачи могут быть применены для выполнения более сложных задач. Использование транспорта например, ходьба будет использоваться для тех задач, для которых она подходит, велосипеды на длинные дистанции, автобусы и поезда тоже на расстояния долго кататься на велосипеде или в плохую погоду, самолеты для скорости или больших расстояний и автомобили для специальных приложений, таких как машины скорой помощи, мобильные дома или мастерские.Получающий лишние машины на бездорожье позволят нужным передвигаться не задыхаясь от движения.
Умное согласование мощности инструмента с поставленной задачей дешевле, полезнее, оказывает меньшее воздействие на окружающую среду и доставляет больше удовольствия, но в конечном итоге более мощнее любого отдельного решения. Хотя единообразные решения обращаются к централизованным бюрократии, пытающейся внедрить единое решение по всем направлениям, без Что касается контекста, порождает множество новых проблем.Голая достаточность производит оптимальный рост; дефицит — задержка роста, избыточная неуравновешенность.
Читатели, привыкшие к единичным решениям, быстро укажут на ситуации где, например, непригоден компостный туалет. Ни одно из решений предложенные здесь применимы повсеместно, и не предполагается, что какие-либо критикуемых здесь технологий следует полностью исключить. Что такое Предлагается сопоставить ряд решений с диапазоном контекстов, используя здравый смысл.Книги и DVD о Greywater

Ошибка — Чрезмерно сложные, деликатные и / или дорогие системы с отрицательной чистой прибылью
Как класс, эти системы не отражают общую картину. Типичный жилой Система серой воды в лучшем случае позволит сэкономить 5-20 долларов на пресной воде в месяц. Этот означает, что если бы система стоила несколько тысяч долларов, владелец имел бы было бы лучше просто заплатить за дополнительную воду, и Земля была бы меньше подвержены влиянию отработанной воды, чем отработанные насосы, клапаны, трубопроводы, фильтры, и электричество, используемое надстроенной системой.Это ограничение больше, чем любой другой, который делает проектирование хорошей системы очистки сточных вод настоящей проблемой. Соответствие с требованием «фактической чистой выгоды» так сложно на практике что очень часто системы в любом случае просто строятся, часто с расплывчатыми намёки на то, что это «демонстрационный проект»… Я чувствую это оправдание следует использовать экономно, иначе мы получим множество демонстраций о том, как еще больше ресурсов можно потратить впустую.
Эта система, замеченная на выставке Eco Expo в Лос-Анджелесе, демонстрирует ряд ошибок.
Во-первых, перебор. За несколько тысяч долларов он делает то, что за 400 долларов. «барабан с насосом» делает. Во-вторых, картинки на плакатном щите показать фильтрованную, но нестерилизованную серую воду, выходящую под высоким давлением через разбрызгиватели и затопление бетонной дорожки с обеих сторон. Это нарушает три принципа здоровья (по крайней мере, дети не показывали через спринклеры). Бак тоже слишком велик, так что нарушает четвертый… наверное рекорд для одной системы.
В жилых помещениях любая система, в которой используется насос, фильтр или стоит больше подозрительно, чем вы тратите на воду в год. Дезинфекция крайне подозрительна. Системы, которые влекут за собой массовое и постоянное нарушение посевных площадей, такие как как старая система мини-выщелачивания в штате Калифорния, которая предполагает захоронение грузовики гравия в вашем саду также упускают из виду главное.
К сожалению, строгое толкование требований законов о серой воде которые еще не завершены, как правило, резко сокращаются или полностью уничтожить любые возможные экономические выгоды, в некоторых случаях без всякой выгоды (кроме что сокращение распространения систем «серой воды» было ощутимым преимуществом некоторым из главных архитекторов законов).
Предпочтительная практика
Выберите САМЫЙ ПРОСТОЙ из возможных дизайнов и СТРОЙТЕ ЕЕ НАСКОЛЬКО, насколько это возможно. Следите за своими первоначальными целями и за общей картиной на протяжении всего процесса (см. стр. 8). Продолжайте спрашивать себя, как система, вероятно, будет выглядеть в наводнение, засуха или через двадцать лет после трех хозяев. Что наиболее вероятно потерпели неудачу или были заброшены? Каким образом система могла быть исправлена? Часто система исправляется или модифицируется позже, чтобы соответствовать действительности. то, как они должны быть спроектированы для использования в первую очередь.Если патч не кажется приемлемо, есть большая вероятность, что система не должна быть построена таким образом на все.
Исключения
Когда и где серая вода становится более ценной, основные правила меняются. Серый вода стремительно растет в цене во время чрезвычайной засухи и в любом другом месте источники воды отсутствуют.
Если серая вода — единственный способ спасти ландшафт стоимостью 20 000 долларов во время засухи, дорогая система, которая разваливается за год, может быть оправдана. С другой рука, очень хорошо построенная, простая система, которая прослужит десятилетия, могла бы производиться по той же цене, при наличии проектных ресурсов.
Я разработал серию простых, очень хорошо выполненных систем бытовой воды для дома. где единственным источником воды является дождевая вода, хранящаяся в течение восьми месяцев засушливого сезона. в гигантских цистернах. Система серой воды стоит несколько тысяч долларов, но может обеспечить такое же количество воды, как цистерна, которая будет стоить около десяти тысяч долларов. Он также использует небольшую часть материала и решает проблему. утилизации серой воды.
Острые проблемы с утилизацией могут изменить картину.Мне позвонил один житель Аляски нефтяной лагерь, где серая вода из нескольких сотен человек выкипела до золы, а бочки с золой отправляются на континентальную часть США для утилизации (не Вы любите инженеров нефтяной компании?) По сравнению с этим, почти любая система была бы дешевле, проще и экологичнее.
Отель в Биг-Суре отправлял свою прачечную за несколько тысяч долларов в месяц, потому что они не могли произвести обычную утилизацию на месте система, которая могла справиться с водой.Большой, сложный, но хорошо сложенный серый система водоснабжения позволяла им стирать самостоятельно, и они могли окупить вложения менее чем за год.
Огромный объем резко меняет экономику. Практически любое заведение с несколькими тысячи галлонов серой воды в день и подобный объем орошения спрос обнаружит, что сложная система, способная обрабатывать воду, чтобы могут быть эффективно распределены с помощью оборудования для орошения могут окупиться от нескольких месяцев до нескольких лет.
Регуляторы
для США более удобны со сложными и дорогими инженерными системами. чем загадочные биологические системы. Может случиться так, что слишком сложный система сточных вод — лучшая альтернатива даже более застроенной традиционной система, если это все, что они вам позволят.
Примечание: есть веб-страница, размещенная производителем, который утверждает, что информация здесь о насосах и сложных системах не принимает во внимание последние технологические усовершенствования.Книги и DVD о Greywater

Особняк ошибки с системой бытовой воды
Это частный случай общего проблема описана выше. Система сточных вод для дома площадью 2500-5000 квадратных футов с половиной до пяти акров орошаемой площади и четырьмя или шестью жителями — это практически гарантированно будет серой водой с отрицательной чистой выгодой. В этой ситуации ресурсная ценность серой воды буквально падает. в ведре по сравнению со всеми другими отходами, и попытки уловить это просто добавляет больше отходов.Для дома с одной ванной может потребоваться тридцать футов дополнительных труба должна иметь двойной водопровод, особняк может легко потребовать сотни дополнительных футов трубы для двойного водопровода. При добавлении уровня совершенства конструкции и использовать удобство, необходимое для того, чтобы вписаться в остальную часть дома, ресурс Стоимость системы по сравнению с ее потребительной стоимостью может стать до смешного несбалансированной.
Предпочтительная практика
Постройте дом поменьше. Дом вдвое меньшего размера, построенный с использованием совершенно традиционных строительные материалы и системы почти наверняка более экологичны, чем «зеленые» особняк.В США в пятидесятые годы средний дом был почти вдвое меньше, чем сейчас. Сосредоточьте все свои деньги и энергию на создании хорошего, компактного дизайна, и у вас будет еще много дел, чтобы сделать современные экологичные материалы и системы (См. Жизнь с природой)
Если у вас должен быть огромный дом, не пытайтесь соединить его по вертикали. Идти после комбинированного серая вода и черная вода, обработать (например) септиком и песком фильтруют и распределяют с помощью эффективного капельного орошения.Вы решительно снизить затраты на водопровод, вы получите значительно больше воды и питательных веществ, а капельное орошение позволяет многократно использовать его во много раз эффективнее.
Исключения
Часто выдвигается аргумент, что огромные «зеленые» нестандартные дома кормить поставщиков зеленых технологий огромными вливаниями денег. Как один Из пострадавших профессионалов я не застрахован от этой логики. Мой личный стандартом для принятия на работу такого рода является то, что если владелец готов обязать себя и других пользователей вести активный образ жизни для Земля, и рискну разработать новые конструкции, тогда я это сделаю.Переосмысление стандарт комфорта и удобства (образ жизни) можно легко сократить воздействие проекта на окружающую среду вдвое, и, кроме того, способствует идея осознания земли и приспособления к влиятельному классу людей. Преимущества поддержки новаторства очевидны. Тем не менее, эти цели могут быть достигается даже лучше при меньшем количестве квадратных футов. Один из самых сильных стилей жизни заявления, которые я лично засвидетельствовал, — это очень успешный адвокат и его жена жить счастливо в течение нескольких лет в стильном коттедже площадью 120 квадратных футов на многомиллионный участок в Санта-Барбаре (это размер главной спальни шкаф в доме, который вы ожидаете от этих людей!)
Чтобы получить письмо по этой теме, щелкните здесь.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: энтузиазм насоса
Почему-то многие люди рефлекторно тянутся к помпе, когда хотят перемещать серую воду. Нельзя отрицать, что первый день очень круто чтобы увидеть, как серая вода брызжет там, где вы хотите, благодаря насосу. Что ты не понимаю, что помпа — это первая ступенька по скользкой дорожке — это ошибка является наиболее распространенным подмножеством приведенного выше. Без фильтрация, а фильтрация — это большая проблема (см. Ошибка: Серая вода для капельного орошения для типичной фильтрации).Серая вода обработка — это долгосрочная проблема — ваш дом по-прежнему будет производить серая вода через тридцать лет, но насосы — не долгосрочное решение. Шансы примерно 10 к 1, что ваша система серой воды больше не будет использоваться даже через пять лет, если он будет использовать насос. Если насос не был остановлен двумя волосы длиной в фут, которые прошли через фильтр 75 микрон и завернуты вокруг ротора, или вами, когда поплавковый выключатель завис в три часа ночи и шумно просидел третью ночь подряд, вот и пора умрет от старости.Если только вы не фанатично относитесь к уборке зловонные фильтры после того, как проделали это 100 раз за пять лет (часто во время вечеринок, когда пиков использования) вы, вероятно, не купите замену.
Даже если все работает идеально, помпа всасывает много электроэнергии; Это обычно будет числом от 2 до 5 энергии, использующей бытовой прибор в доме, поэтому для все ваши усилия вы только что заменили траты электроэнергии на траты воды.
Предпочтительная практика
Используйте одну из систем, для которой не нужен насос.Есть информация о насосы и опции фильтрации в приложениях к Create a Oasis with Gray Вода .
Исключения
Если 100% вашей потенциальной площади орошения выше, чем ваша серая источников воды, вам придется либо забыть о повторном использовании серой воды, либо получить насос. Для институциональных условий, где имеется более 300 галлонов в день образования серой воды и подобного количества ирригационной потребности, вода может легко стоить больше, чем необходимое оборудование для фильтрации и откачки управлять большим объемом, даже если все это нужно заменять каждые пять лет.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: накопление сточных вод
Хранение быстро превращает серую воду в черную воду (см. Фото, стр. 4). Слово «хранилище» должно немедленно подать сигнал тревоги, как и все, что включает резервуар объемом более 55 галлонов (для жилых систем). Если вы сомневаетесь для этого просто наполните ведро серой водой и наблюдайте, как темнеет и становится более зловонной. Бактерии также размножаются до уровня черной воды, хотя бы индикаторные бактерии.В Мексике trampa de grasa (смазка ловушка), часто включаемая в системы серой воды, является очень популярным способом сделать это ошибка — пропустить или обойти trampa de grasa было бы намного лучше.
Красиво сделанное, но непродуманное хранилище сточных вод бак. Этот резервуар шириной четыре фута и глубиной четыре фута является последним из четырехкамерных система, которая превращает серую воду в черную воду с неприятным запахом на протяжении всего пути недели, необходимой для прохождения через систему.Вода темно-черная, дурно пахнет и выделяет сероводород, который разъедает стальная крышка.
Предпочтительная практика
24 часа обычно считаются разумным максимальным временем хранения. С этого времени недостаточно, чтобы, например, накапливать сточные воды из того времени, когда орошение не нужен тому, в котором он есть, я настраиваю конструкции, чтобы исключить скопившаяся серая вода везде, где она есть; просто отправьте все прямо в почву.Чем меньше маленьких анаэробных углов и карманов, тем лучше. Мои последние разработки слив ПОЛНОСТЬЮ… вся сборная сантехника, разводка и расширительные бачки (если есть) имеют уклон не менее 2% по своей нижней поверхности.
Распределенная вручную сточная вода может храниться в течение дня, чтобы можно было распространение всего за одну сессию. Резервуары для этой цели должны быть спроектированы так, чтобы Слейте ПОЛНОСТЬЮ (не оставляйте на дне немного зловонной серой воды для инокуляции следующую партию) и НЕ БЫТЬ СЛИШКОМ БОЛЬШОЙ, так как это предполагает неправильное использование в форме предоставления вода сидит слишком долго.
Исключения
Серая вода с высокой степенью очистки (например, после септика и построенного водно-болотных угодий) предположительно может храниться до месяца до заражения, в зависимости от по БПК и температуре.
Расширительные баки , которые поглощают пиковые потоки (например, из ванны и стирки). машина разряжается одновременно), а затем немедленно выпустите их по разумной оценка в порядке.
Действительно холодная серая вода воняет дольше 24 часов, хотя я бы должны иметь действительно убедительную причину, чтобы полагаться на это при разработке системы.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: кавалерское пренебрежение законным общественным здоровьем опасения и / или чрезмерная паранойя по поводу незначительных проблем со здоровьем
Некоторые люди в Интернете призывают выращивать салат и морковь с необработанными серая вода. Другие беспокоятся о распределении серой воды под девятью дюймами почвы. без обеззараживания. Некоторые люди беспокоятся о фруктах, которые содержат молекулы. из биоразлагаемого мыла для посуды, забывая, что они впитывают более крупные следы посуды мыло прямо с каждым стаканом воды и тарелкой еды.
Предпочтительная практика
Каждый пользователь должен найти свою точку утешения в паранойе и безрассудстве. континуум, и каждое сообщество должно определить внешние границы безрассудства это будет терпеть. Повторное использование сточных вод представляет очень умеренную угрозу для здоровья в чрезмерно развитых страны. Несмотря на всевозможные вопиющие злоупотребления (отчасти вызванные отсутствием полезного нормативного руководства), не было ни одного задокументированного случая болезни, передаваемой серой водой в США.В то же время это определенно плохая форма для создания путей для заражения людей в ваш дизайн, и полностью ненужный. Правильное обращение (используя те же принципы, что и на стр. 4) может устранить угроза здоровью от серой воды в странах третьего мира.
Вот обзор проблем со здоровьем и того, что с ними делать, из Create Оазис с серой водой :
Соображения, касающиеся здоровья при использовании сточных вод
Серая вода «магистраль» проточная вниз по улице Тихуаны — серьезная угроза здоровью.Теоретически это вода может производить фрукты и зелень с санитарной точки зрения. К несчастью, чрезвычайно высокая концентрация соли при мытье рук небольшими количествами воды из ручной клади и щедрое количество «Fab one-Shot» из маленьких пакетов day-glo делает этот ресурс непригодным для использования; Несмотря на то это круглогодичная вода в пустыне, из нее даже не растут сорняки. Просвещенный мыловаренный завод с линейкой биосовместимых чистящих средств и подходящим маркетингом план может кардинально изменить окружающую среду колонии, обменивая зловонные, грязные улицы для цветущих деревьев, тени и большие деревья, приносящие плоды.
Все рекомендации по безопасности сточных вод основаны на этих двух принципах:
1) Серая вода должна медленно проходить через здоровый верхний слой почвы, чтобы произошло естественное очищение
.
2) Спроектируйте свою систему сточных вод таким образом, чтобы контакт не происходил.
до очистки.
Вот примеры применения этих принципов для устранения возможных проблем:
Прямой контакт или потребление . Решение: тщательно избегайте перекрестных соединений и обозначить канализацию бытовой воды, в том числе садовые шланги для бытовой воды.Используйте перчатки при очистке фильтров серой воды.
Дыхание микроорганизмов. Капли из оросителей могут испаряться оставить в воздухе вредные микроорганизмы в ожидании кого-то дышать ими. Решение: не рециркулируйте серую воду через спринклер.
Микроорганизмы на растениях. Прямое нанесение на листву может оставить необработанные микроорганизмы на поверхностях. Решение: не наносите серую воду на газоны (см. Примечание о газонах, стр. 8) или фрукты и овощи, которые едят сырые (например, клубника, салат или морковь).Допустимы фруктовые деревья если серая вода применяется только к корням.
Загрязнение поверхностных вод. Если серая вода не просачивается через почву он может течь в ручьи или другие неочищенные водные пути. Решение: слить сточные воды под землю или в залитую мульчей таз. Не применять серая вода к насыщенным почвам. Периодически наносите серую воду, чтобы она впитывается, и почва может проветриваться между поливами. В общем содержал серый применение воды на расстоянии не менее 50 футов от ручья или озера не является проблемой.
Загрязнение подземных вод. Практически невозможно заразить подземные воды с системой серых вод. Однако владельцы недвижимости с колодцами не следует поливать серой водой ближе к колодцу, чем правила округа позвольте для выщелачивания септика.
Химическое загрязнение. Биологическая очистка обычно не проводится удалить промышленные токсины. Токсины либо будут поглощены растениями, либо будут загрязняют грунтовые воды.Многие бытовые чистящие средства состоят из химикатов, которые непригодны для введения в биологическую систему. Решение: не надо покупайте продукты, которые вам не нужны в вашей системе «серой воды». Отвести воду содержащие те, которых вы не можете избежать, чтобы вместо этого отравить канализацию или септик.
Перегрузка системы. Системы очистки сточных вод являются наиболее безопасными при использовании воды, изначально довольно чистый. Серая вода не должна содержать воду, используемую для стирки. загрязненные подгузники или кем-либо с инфекционным заболеванием; в обоих случаях серый воду следует отвести в септик или канализацию.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: обработка перед поливом
Растения и почва, особенно верхний, наиболее биологически активный слой почвы, фантастически эффективны для очистки сточных вод. Предварительная обработка часто представлен как важный элемент в системе сточных вод, хотя на самом деле он может быть более бессмысленным, чем очищать сточные воды перед тем, как отправить их в канализацию. Растения и почва прекрасно переносят густую, густую воду; это трубы и люди, которые может быть трудно с этим.Предварительная обработка необходима только для преодоления ограничений распределительной сантехники, чтобы справиться с напуганной водой. С правильно спроектированным системы, даже прямая вода из кухонной мойки (очень высокое содержание взвешенных твердых частиц) может быть надежно и безопасно распределяется без какой-либо фильтрации (фото, стр. 30).
Предпочтительная практика
Для простых жилых систем предпочтительной альтернативой предварительной обработке является 1) спроектировать распределительную систему таким образом, чтобы она могла справляться с непонятной водой, в частности, высокий уровень взвешенных твердых частиц, и 2) спроектируйте систему распределения таким образом, чтобы контакт (или животное) маловероятен, пока вода не пройдет медленно через здоровый верхний слой почвы (т.е., до очистки).
«Разветвленный Система дренажа в мини-поля выщелачивания, которую я разработал, является примером системы который выполняет эти требования в их самой фанатично строгой интерпретации; наименьшее отверстие в системе — полтора дюйма, и нет никаких фильтров, засорение насосов, клапанов или расширительных баков твердыми частицами. Распространение может быть полностью под поверхностью (см. стр. 13 и стр. 11-14 в Руководстве по серым водам строителя ) .
Этим требованиям могут адекватно соответствовать несколько других систем, в которых серый дневной свет на два дюйма, прежде чем исчезнуть в заполненных мульчей бассейнах.
Исключения
В описанных выше системах допускается использование дренажного типа большого диаметра. водопровод, который по своей природе менее эффективен, чем, скажем, капельное орошение сантехника. Для небольших систем обычно лучше съесть эту эффективность. потеря, или перейти к более трудоемкой, менее санитарной системе, такой как ведро.
Для больших потоков, скажем, несколько сотен галлонов в день или более, и подобное количество потребности в орошении, предварительная очистка сточных вод до Дело в том, что его можно распространять с помощью более или менее стандартного оросительного оборудования.Книги и DVD о Greywater

Мыльный ручей из наследия система на курорте горячих источников, построенном в нетронутой дикой природе вокруг рубеж веков. Труба для стирки выходит из формальный въезд в поместье в предгорьях над Лос-Анджелесом, и в сточную канаву, по которой пробегает сотню ярдов, прежде чем наткнуться на ущелье.
Ошибка: сброс сточных вод непосредственно в природные водоемы или природные ландшафты
Можно подумать, что это будет реже, потому что это явно неверно.Они бывают двух категорий; устаревшие системы из мест, построенных 50 или 100 лет назад прежде, чем они узнали что-либо лучше и / или прежде, чем это имело значение, и новые системы, которые обычно более скрытные и преступные, или просто настолько бессознательны, что невероятно (фото ниже, стр. 4).
Предпочтительная практика
Было бы предпочтительнее почти все. Просто сбросив воду на поверхность почва является большим улучшением по сравнению с ее сбросом в естественные воды или непроницаемые поверхности.Сбросить его в таз, заполненный мульчей, было бы огромным улучшением.
Исключения
Когда принимающий водоем имеет достаточную мощность для очистки воды, и другой разумной альтернативы нет. Парусники в открытом океане единственный пример, который приходит в голову. Даже если вы находитесь в центре огромного пустыня рядом с большой рекой, можно просто сделать несколько шагов назад и промыть Нанесите шампунь на почву, чтобы очистить его, прежде чем он попадет в реку.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: Использование сточных вод для полива газонов
Единственный проверенный безопасный и надежный способ полива газонов серой водой — это через подземные капельные трубы, снабжаемые системой типа фильтра с обратной промывкой; далеко за пределами того, что, вероятно, будет установлено в большинстве жилых домов. К сожалению, дерновые аккаунты для большей части потребности в орошении в типичном ландшафте и сером газоне полив, безусловно, является наиболее распространенным нарушением здравого смысла безопасности серой воды правила.
Это неудобно писать. Привлекаю ли я к уголовной ответственности тысячи пользователей серой воды, которые не вижу вреда в том, что они делают, или я потворствую маргинальной деятельности?
Если газон загружен, нанесите серую воду на поверхность. короткое замыкание важнейшего этапа очистки (см. страницы правил 4, 8), предлагая прямой контакт с неочищенной серой водой и возможность передачи болезнетворных микроорганизмов. Вероятность передачи болезни маленький (над ним посмеются в большинстве развивающихся стран), но он существует.Кошмарный сценарий: детский сад, который «экономит деньги и окружающую среду». поливая лужайку водой для мытья подгузников, которую десятки малышей из других семьи затем играют (я знаю, вы думаете, что я это выдумываю, но я видел это в очень уважаемый детский сад моей дочери; они просто пытались сделать правильная вещь и немного разошлась по поводу контекста).
Если газон не получает движения, то поливать его менее рискованно. серая вода, но это не должно быть газоном в первую очередь; единственный законный Причина для того, чтобы иметь одного из этих ресурсных хищников, заключается в том, что в них веселее играть на чем, скажем, гравий и сад кактусов.Лучшим решением было бы заменить лужайку, не являющуюся предметом торговли, и полейте ее серой водой, если он вообще нуждается в орошении.
Помимо проблемы со здоровьем, серый полив лужайки — это боль в тылу. Система практически повсеместно используется шланг от стиральной машины или домашней сантехники. который перемещается. Поскольку воду необходимо вносить в корневую систему чтобы принести пользу растению, вы должны переместить этот шланг в различные места в очень маленькая сетка, по сравнению, скажем, с большим фруктовым деревом, что принесет пользу из воды оставлено сбрасывать где-нибудь на площади в сотни квадратных футов.
Перфорированная труба под газоном будет иметь коэффициент полезного действия однозначными числами, а оставьте некоторые участки полностью высохшими.
Предпочтительная практика
Мы предлагаем вам заменить большую часть вашего газона на что-то другое, заменить то, что осталось от водосберегающей травы, такой как овсяница высокорослая, политая пресную воду, которую вы спасете от использования серой воды в другом месте, или просто позвольте своему газону переходить в спящий режим, когда дождя не хватает для его поддержания.
Исключения
Газоны можно хорошо и безопасно орошать за счет подпочвенного капельного орошения (1500 долларов и выше.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: использование сточных вод для полива овощей
Основная причина не использовать серую воду для овощей — это беспокойство. о передаче болезни (см. стр. 4). Некоторые люди используют серую воду для овощей в любом случае. Почему? См. Исключения ниже.
Предпочтительная практика
Если ваша цель — просто ответственно избавиться от серых вод и орошение не нужен нет смысла ставить на продовольственные культуры. Если ваша цель — вода повторное использование для снижения общего потребления воды, есть вероятность, что у вас будет больше спрос на орошение, чем у вас есть запасы серой воды.В этом случае используйте серую воду. сначала на декоративные растения, затем на фруктовые деревья, а затем используйте пресную воду, которую вы сэкономили на овощах.
Исключения
Возможное исключение: овощи, орошаемые под землей с серой водой в теплице (сантехника изображена на фото на стр. 22).
Раньше я категорически не рекомендовал использовать сточные воды для полива. огороды. Как определенная часть потребителей серой воды всегда и всегда будет так поступать, я решил осветить границу между ответственными повторное использование ресурсов и безрассудная угроза здоровью населения в этой области.Также после полива овощи с серой водой, я лучше понимаю привлекательность. У нас есть обширная система капельного орошения, но она плохо приспособлена для полива овощей. Аппаратное обеспечение не так уж и велико; у опрыскивателей очень неравномерное покрытие, наносят вода на мульче, а не под мульчей, и вам нужно построить грядку, чтобы совпадать с рисунком распыления, за исключением того, что ветер полностью его сдувает курс. Линии с включенными эмиттерами очень дороги и быстро засоряются. из фильтрованной питьевой воды.Кроме того, я не могу просто подключиться к одному из другие зоны орошения; овощам нужно около десяти минут каждый день, вместо этого , скажем, полтора часа три раза в неделю. Также при прополке, посеве, при пересадке, выращивании и уборке урожая потребность в орошении сильно различается. Овощи также гораздо более чувствительны к дневным (даже почасовым) изменениям погоды, чем фруктовые деревья. Они очень плохо подходят для автоматизированной системы; Я бы наверное приходится довольствоваться эффективностью орошения менее 30%, в то время как я привык 80% для моих фруктовых деревьев.Даже если бы я хотел за это заплатить, наше небольшое сообщество водной системе действительно не хватает этой воды в жаркое и засушливое лето месяцы. Очевидной альтернативой является ручной полив, и если я все равно поливаю вручную, почему бы не использовать шланги или ведра со свободной серой водой вместо пресной воды, которая стоит мне почти пенни за галлон? При ручном поливе серой водой могу получить Эффективность орошения 80%, и я гораздо больше настроен на растения.
Я рекомендую использовать несколько уровней защиты для систем сточных вод. каждый способен самостоятельно предотвращать распространение инфекционных микроорганизмов.При орошении овощей серой водой единственная возможная защита — от 1) в воде не бывает ничего неприятного, 2) нет серых брызг воду на съедобные порции, 3) мыть овощи, 4) готовить и 5) не тошнит, даже если съешь что-нибудь гадкое. Каждый из них предлагает слабую защиту. Кроме того, серый полив овощей часто выполняется вручную, что неизбежно приводит к в некотором прямом контакте с серой водой. Если вы собираетесь заниматься этим безрассудным Практикуйтесь, обратите внимание на то, что происходит с этим небольшим запасом прочности.Если кто-либо в вашей семье заболел инфекционным заболеванием, защита 1) не действует. оперативно, и вам следует прекратить использовать серую воду для овощей. Для 2) упражнение осторожность в применении серой воды, и дать урожай, который можно брызгать и есть сырыми широкий причал, тем более, что приближается время сбора урожая (например, морковь, салат зелень). Всегда мойте сырые овощи, разбавленные серой водой, с мылом, йодом или аналогичным средством. Старайтесь не брызгать слишком много и мойте руки после полива серой промывочная вода должна учитываться при оценке эффективности полива для этой системы).Книги и DVD о Greywater

Это самый драматичный Я когда-либо видел эту проблему. На этих двух гигантских берегах живут дубы опрокинут, с применением серой воды в засушливый сезон в качестве предполагаемой причины (орошение в засушливый сезон способствует развитию заболеваний корней у этих деревьев). Таинственно, дубы с нанесенной на них серой водой через дорогу не кажутся хуже для износа.
Ошибка: полив растений, которые не выдерживают или не нуждаются в этом
Некоторые растения не переносят серую воду, а некоторые растения не могут выносить слишком много любой воды.Кислотолюбивые растения, как правило, плохо переносят серый цвет. вода, и некоторые растения, которые произрастают в засушливых районах, с трудом справляются с любой полив в засушливое время года. Также у некоторых культурных растений есть проблемы с сырыми условиями.
Эта проблема встречается не часто.
Предпочтительная практика
Избегайте полива растений, которым не нужна вода, и спроектируйте свою систему поэтому он не создает сырых условий для растений, которые не могут с ним справиться.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Распределение серой воды через перфорированный труба или другая система, по которой невозможно определить, куда идет вода
Есть две проблемы с распределением сточных вод по перфорированной трубе:
Один, забьет
Почему перфорированная труба не забивается на участках выщелачивания септиков? Потому что септик бак очень эффективен для удаления взвешенных твердых частиц. Взвешенные твердые частицы много в серой воде, даже после грубой фильтрации иногда Попытка сделать это в системах домашнего приготовления, в конечном итоге приведет к засорению трубы.Если это не засоряет его первым, будет проникновение корня. Если труба достаточно большая, и серая вода достаточно чистая, может потребоваться так много времени, чтобы засориться, что прочность приемлемо, но бывает редко. Редко используемая раковина в ванной, доходящая до десяти футов четырехдюймовой трубы в тяжелой почве может прослужить несколько лет, прежде чем она рухнет. Вода для стирки быстро забивает систему практически любого размера.
Два, ужасно неуправляемый для полива
Любая система, в которой вы не знаете, куда идет вода, практически неуправляема. для полива.Это проблема только в том случае, если вы пытаетесь повторно использовать воду, нет, если вы просто пытаетесь от него избавиться. Проблема с любой системой, где эмиттеры выстроены в ряд (как отверстия в перфорированной трубе). большая часть воды вытечет из первых нескольких отверстий или из нескольких самых низких отверстия, в зависимости от того, низкий или высокий поток. Тогда эти отверстия забьются, и вся вода вытечет из отверстий по соседству. Для того, чтобы актуализировать орошение экономия воды, вы должны как-то согласовывать с орошением пресной водой, чтобы что все растения поливают достаточно, но не слишком много.Это все но невозможно сделать с перфорированной трубой, которая неизменно поливает одну маленькую площадь слишком много, остальное почти не существует, по схеме, которая постоянно меняется и невидимы (если труба закопана), за исключением проблемных растений.
Вы можете настроить наклон трубы, расстояние между отверстиями и размер таким образом, чтобы каждый отверстие выбрасывает одинаковое количество воды по всей длине системы. Это упражнение выполнялось многочисленными экспериментаторами с серой водой до того, как ты.Однако это совершенство очень хрупкое. Если вы измените наклон на 1%, поток на несколько процентов, или если ворс выйдет и заблокирует некоторые отверстия, распределение ровность все пойдет к черту!
Еще один пример — ряд грядок, под которыми течет вода в гравии. Будет ли первая грядка получать 90% воды, потому что растения впитывают ее раньше? он может двигаться дальше, или последняя грядка, потому что она низкая и вода устремляется вниз к нему? Кто знает?
Три, галька в огороде мерзкая
Большинство систем перфорированных труб покрыты гравием.Большинство пользователей серой воды — увлеченные садоводы. Гравий — это последнее, что вам нужно в саду; это ухудшает качество почвы и затрудняет копание. Если вы обернете гравий фильтровальной тканью, чтобы удержать его, он засорится, а со временем превратится в множество кусочков пластикового мусора.
Предпочтительная практика
Используйте камбузы для инфильтрации без гравия или подземный водослив для распределения грунта. Если у вас должна быть перфорированная труба, добавьте ее в качестве удлинителя к септику. резервуар выщелачивания и фильтровать серую воду через септическую систему, чтобы труба не забивается.Предпочтительная практика раздельной утилизации жилого серая вода — это резервуары, заполненные мульчей, с обратным сливом или разветвлением дренажная сеть с трубами на несколько дюймов выше мульчи, если это разрешено или в Подземные камеры хорошего размера, если требуется подземный сброс (стр. 13, страницы 11-14 Справочник по серым водам строителя (книга) ). Предпочтительный способ повторного использования это сделать так, чтобы вы с некоторой долей уверенности знали, где находится вода. идет, поэтому вы можете соответствующим образом отрегулировать дополнительное орошение.Это обычно означает параллельную систему или систему только с одной розеткой. Примеры сливают спинка, выдвижной слив назад, разветвленные сливные сети, белье для пейзажа , качественно и регулярно обслуживаемые распределительные коробки, ковши и т. д. Грубое, но эффективное параллельное деление потоков серой воды можно достичь, не комбинируя потоки в первом место; у каждого прибора своя отдельная розетка. С этим сложно справиться если использование приспособлений сильно варьируется и / или неизвестно, но адекватно работает в некоторые приложения.
Для повторного использования больших потоков, очистки высокого уровня и подземного капельного орошения является предпочтительным (страницы 24, 8).
Исключения
Сточные воды с взвешенными твердыми частицами, удаленными, например, с помощью септика или с помощью песочной фильтрации, может выводиться через перфорированную трубу. Для равномерного полива, 1 дюйм под давлением перфорированные трубопроводы с отверстиями 1/16 дюйма на расстоянии 1 дюйм длиной до 50 футов были использованы (фото, стр. 22).
Я слышал достоверные отчеты о нескольких системах гравийных карьеров или траншей, в которых в течение десяти и более лет работал только с душевой водой.Возможно есть что-то волшебное в этих установках или ливень серая вода вообще?
Вода для стирки обычно худшая, однако я видел старомодные линия водостока из глины, которая обрабатывала сточные воды из стирки в течение тридцати лет в довольно тяжелая почва без засорения. Несмотря на то, что он не выходил из строя, его заменили с современной перфорированной трубой в рамках реконструкции. Современная замена забита полностью менее чем за год и был заброшен. Книги и DVD о Greywater

Ошибка-Садовый шланг прямо с задней части шайбы
Этот метод работает до тех пор, пока не возникнет одна из следующих проблем: 1) шланг перегибается и перегорает насос стиральной машины; 2) насос, через несколько месяцев выдерживая эту непривычную нагрузку, выгорает; 3) ошпаривание горячей водой при недостаточном время остыть, закипит ваше ценное растение; 4) машина пытается заправиться сама и шланг (концом ниже шайбы) продолжает откачивать свежую воду, пока кто-нибудь не выключит стиральную машину несколько часов спустя; или 5) насос не вылейте всю воду, а одежда останется мокрой, или 6) вы поднимаете шланг переместить его в новую емкость для мульчи, прежде чем постирать стирку и зловонная серая вода течет обратно в машину и на вашу одежду.
Предпочтительная практика
От прачечной до пейзажа система (стр. 14) решает все эти проблемы, кроме горячая вода. Гравитационный барабан (стр. 15) решает все эти проблемы.
Исключения
Как и многие из перечисленных здесь ошибок, определенный процент установок которые являются идеальным воплощением ошибки, используются годами без каких-либо проявления этих проблем. Процент людей, которым это сходит с рук «ошибка» из-за благоприятного стечения характеристик их внутренняя сантехника стиральной машины, геометрия места и привычки использования довольно высоки, поскольку частота каждой отдельной ошибки довольно низка.Книги и DVD о Greywater

Ошибка — Конструкции и оборудование для пресной воды, используемые для серая вода
Большинство людей больше знакомы с пресной водой, чем с серой водой. Пока это может показаться естественным ожидать, что серая вода будет следовать тем же законам физики, это нет. Вот несколько примеров распространенных ошибок:
Труба П-образная
Серая вода должна проходить по жесткой U-образной трубе, ища ее уровень, как в пресной воде. Неправильный! Грязь в серой воде осядет на дно U, забивая его.То же самое верно и для часто изобретаемой альтернативы трехходовому клапану с использованием одного шарового клапана и переливного клапана или двух шаровых кранов; тупик, созданный закрытым клапаном, забивается грязью.
Предпочтительная практика
2% непрерывный уклон на всех жестких линиях. Это также предотвращает воздушные пробки, которые чума перевернутые U-образные трубы с пресной и серой водой низкого давления одинаково.
Исключения
1) гибкие серые водопроводы не вызовут этой проблемы, если их переместить один раз в то время как
2) линии серой воды под давлением продувают грязь через
3) ловушки — это короткие буквы U на дне вертикальных капель, которые (обычно) выбрасывают грязь насквозь
Дешевые электрические клапаны
Распределение сточных вод можно элегантно и автоматически контролировать с помощью Электроклапаны капельного орошения 12 $.Неправильный! Грязь в серой воде предотвратит клапаны не закрываются, серая вода быстро разъедает клапаны, а серая вода редко имеет достаточное давление, чтобы этот тип клапана работал правильно даже в первый день, так как в основном они работают от давления воды.
Предпочтительная практика
1) забудьте про автоматические клапаны
2) купить сверхдорогие клапаны электрические канализации
Фильтры
Этот отличный песок / гравий / уголь / обратный осмос / заполнение пустого фильтра будет фильтровать мою серую воду так же, как мою пресную воду, чтобы я мог… Неправильно! Crud в серой воде засорит этот фильтр в мгновение ока.
Предпочтительная практика / исключения
На странице 29 указаны варианты фильтрации серой воды.
Водосливной шланг
«Я просто пропущу свою серую воду по этим шлангам для промывки…» Неправильно! Шланги для замачивания — настолько плохая технология, что они обычно имеют отклонение на 30% в потоке, когда они совершенно новые и использовались с пресной водой… и вскоре они забиваются все, кроме самой чистой ПРЕСНОЙ ВОДЫ, не говоря уже о серой воде.
Гофрированная гибкая дренажная трубка французского производства
Гибкая гофрированная водосточная труба имеет небольшие, быстро забивающиеся выпускные отверстия и может собирать гнойную грязь во всех ее взлетах и падениях, а также гофры, который может повысить уровень бактерий и запаха.Книги и DVD о Greywater

Сравнение прохождения твердого тела одинакового размера одинаковый расход в трубе 1-1 / 2 «, 2», 3 «или 4». Обратите внимание, что в то время как он плавает в трубах меньшего размера, он скребет дно в большие. В этом случае самая маленькая показанная труба обеспечивает лучший поток.
Проекты очистки сточных вод с ошибками, используемые для сточных вод
Большинство сантехников имеют большой опыт работы с комбинированными сточными водами (серая вода + черная вода) чем специализированный водопровод сточных вод, и иногда неправильно применяют принципы одного к другому.
Вот несколько примеров распространенных ошибок:
Слишком большая труба
Комбинированные сточные воды обычно требуют труб диаметром от 3 до 4 дюймов в жилых домах. Этот слишком велик для серой воды . Если вы просто попросите своего сантехника пустить серую воду и блэкуотер отдельно, пока не выйдешь из дома, у тебя есть хорошие шансы что в итоге вы получите трех- или четырехдюймовый корешок серой воды. Как может труба будет слишком большой? Во-первых, это более неудобно, дорого и сжигает ценные подъем быстрее.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: гравий
Гравий годами использовался для выщелачивания подпочвенных участков и французских дренажных систем, а также на построенных водно-болотных угодьях, поэтому он достаточно естественен, чтобы добраться до него … но не делайте этого: он совершенно не подходит для серой воды.
Проблемы с гравием:
Гравий ничего не делает для улучшения долгосрочной приемлемости (будущей скорости инфильтрации серой воды).
Гравий блокирует значительную часть поверхности почвы, немедленно снижая скорость инфильтрации.
Серый гравий со временем забивается черным майонезом. Его трудно и неприятно выкопать, и вам придется выбросить тяжелый и неприятный мусор; гравий не годится в саду, черный майонез не годится на гравийной дороге …
Гравий проникает в почву, создавая почвенно-гравийную смесь, которую также неудобно закапывать.
Гравий настолько трудно обслуживать, когда он забивается и скрепляется корнями, что, вероятно, придется отказаться от системы.
Предпочтительная практика
Используйте древесную стружку. Если вы использовали гравий, выкопайте его и замените щепой. Преимущества древесной щепы:
Древесная щепа питает почвенную флору и фауну, значительно улучшая долгосрочную приемлемость в течение десятилетий, в некоторых случаях в 30 раз. Одного этого уже достаточно для использования древесной щепы.
Под древесной стружкой почвенные твари непрерывно обрабатывают почву, сохраняя плавность и открытость границы раздела воздух / почва.
Серая древесная щепа в конечном итоге превратится в густой компост, который, если он слишком мелкий, чтобы обеспечить быстрое проникновение, можно легко выкопать и внести в почву за пределами бассейна для мульчи.
Древесная щепа улучшает пахоту и создает плодородную почву для выращивания.
Недостаток древесной щепы в том, что ее необходимо время от времени пополнять, обычно раз в год или два. Иногда это можно обойти, используя растения, которые создают свой собственный слой мульчи. Красное дерево или другая устойчивая к гниению древесина прослужит намного дольше, хотя и будет способствовать меньшему плодородию. Кроме того, срок службы слоя щепы можно продлить, поместив ее поверх слоя обрезанных веток, срезанных так, чтобы они лежали ровно.Слой веток обеспечивает такое быстрое движение воды, что дольше удерживает стружку (или другую мульчу).
Примечание: эти же факторы заставляют системы инфильтрации ливневых вод, основанные на открытых мульчированных бассейнах, превосходить системы заглубленного гравия, особенно с течением времени.
Исключения
Если это искусственное водно-болотное угодье, гравий должен выдерживать длительное погружение; упомянутые выше проблемы технического обслуживания с гравием все еще актуальны, но вы застряли с гравием.Книги и DVD о Greywater

Ошибка: серая вода для капельного орошения
Мастера, занятые на заднем дворе, естественно, склонны сходиться независимо от идеи пропустить серую воду через оборудование для капельного орошения для ее распределения. Там нет другого способа достичь 80% эффективности орошения, кроме ручного ковширования поливать растение за растением. Проблема только в том, что это не работает. Принадлежащий сотни систем, построенных во время засухи в Калифорнии 1990-х годов, каждый тот, о котором я знаю, был быстро оставлен.Я думаю, мы приближаемся, но каждая система, возникшая во время засухи в Калифорнии в 2011 году, вероятно, постигнет та же участь, скажем, через пять лет (см. Исключения ниже).
Наиболее распространенной конфигурацией был уравнительный бак с входным фильтром и поплавковым приводом. отстойник для создания давления в серых водяных линиях. Эти системы отлично подходят для Первые несколько недель фильтр засоряется. Поначалу стоки просто медленные. Тогда этого нельзя отрицать; пришло время очистить этот фильтр; трубы не слив вообще.Когда вы снимаете фильтр для очистки (в резиновых перчатках, конечно; мудрая предосторожность), вы понимаете, что линии заполнены до краев; пятьдесят или сотню футов двухдюймовой трубы толстых, старых, подкрепленных серых вода попадает в расширительный бачок напорным затоплением. К счастью, ты быстры на ногах, и вас лишь слегка забрызгали. Не более трети твердых частиц, попавших в фильтр, вылились в расширительный бачок. Как и ты изо всех сил стараться снять резиновые перчатки, чтобы стереть пятна со всех сторон Ваши губы и глаза, откачивающий насос включится.В ужасе ты стоишь парализованный на мгновение, поскольку водоотливной насос заряжает капельную линию на сумму 300 долларов с учетом прошлой недели гороховый суп; к тому времени, когда вы будете покачиваться под ползком и получите вилку натянут на насос, капельная линия — история и насос остановлен по волосам в любом случае.
Предпочтительная практика
Сделайте что-нибудь более простое и надежное с меньшей эффективностью, например, от прачечной до ландшафта. или разветвленные дренажные системы серой воды, или перейдите к трудоемкая, менее санитарная система, такая как ковш.
Исключения
Системы с высоким уровнем громкости, такие как школы или гостиницы, могут иметь смысл. Однако они стоят десятки тысяч долларов, сотни фунтов пластика, много энергии и требуют контракта на техническое обслуживание для частого обслуживания и замены деталей. Это дает представление о том, что нужно для того, чтобы такая система действительно работала. (Orenco является создателем этого класса систем и ведущим поставщиком).
Системы AGWA, которые в настоящее время не работают, превратили бытовые сточные воды в капельные системы, которые настолько хорошо спроектированы и построены из таких дорогих компонентов, что они работал.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Автоматизированные системы повторного использования для промывки низкого потребления (например, жилые) туалеты
Промывка неочищенной серой водой приведет к загрязнению резервуара и появлению неприятного запаха. анаэробные запахи (см. «Ошибка: хранение серой воды »).
Очистка баснословно дорогая и сложная из-за сэкономленного количества воды. Стоимость одной системы, рекламируемой в сети, составляет 10 000 долларов. По воде 0,01 доллара за галлон, это 5 лет по 325 промывок в день, чтобы окупить ваши инвестиции, не считая потерянного интереса, электричества или обслуживания системы.Усадьба за 650 долларов Утилитарная система (s16), которая стоит дешево, потребовала бы 23 промывки в день — если не считать других затрат.
Если действительно работает. Сомнительно, чтобы дешевая система слива серой воды в унитаз проработала бы долго или вообще, учитывая плохую репутацию низкобюджетной системы смыва серой воды для капельного орошения, менее требовательного применения.
Чрезвычайная экономическая неосуществимость может указывать на крайнюю экологическую неосуществимость; Земля могла бы быть намного лучше, если бы вы просто потратили воду, чем если бы вы потратили зря вся сантехника, насосы, резервуары, фильтры и электричество, необходимые для этого своего рода системная работа.
Серая вода в туалетах в жилых домах — это область, изобилующая барыгой. Очень жаль, что компании пытаются использовать благонамеренных домовладельцев, плохо разбирающихся в математике. Эти компании продолжают появляться, хотя, с одной стороны, они не просуществуют долго.
Если вы оцениваете претензии, проверьте предположения. Экономия воды часто основывается на ложных или вводящих в заблуждение предположениях, таких как большое количество смывов из старых туалетов с высоким расходом.
Предпочтительная практика
Сначала поставьте унитаз с низким смывом (или безводный компост туалет — см. на внутренней стороне задней обложки).Старые туалеты используют 3,5 галлона на фут, 1,6 галлона на фут в настоящее время является обычным явлением, а самые низкие туалеты на данный момент используют 0,8 галлона на фут. Если у вас унитаз с низким расходом, вы можете сократить потребление туалетной воды вдвое, просто переключившись на унитаз с наименьшим доступным потоком.
Затем, «если он желтый, пусть он станет мягким, если он коричневый, смойте его вниз ». Среднее количество смывов в день на человека составляет около 5, от половины из них можно отказаться, не заходя слишком далеко.
Эти две меры позволяют сэкономить 75% туалетной воды.
В-третьих, туалеты можно смывать серой водой. просто вылив его ведром из ванны / душа прямо в унитаз (не танк, где будет гноиться). Дополнительный плюс повторного использования воды в ванне Таким образом, из-за того, что объем смыва всегда находится под прямым интеллектуальным контроля всегда меньше. Кроме того, в холодном климате вы получаете примитивный, но очень эффективный способ рекуперации тепла серой воды, так как вода в ванне находится там и обогревает дом так, как остывает.
Если ни один из этих предпочтительных вариантов вам не нравится, вам и окружающей среде, вероятно, лучше просто забыть о смывании туалетов серой водой, чем покупать автоматизированную систему.
Исключения
Каждый унитаз должен иметь крышку, через которую чистая питьевая вода направляется к смыву для промывки чаши через унитаз, где ее можно использовать для мытья рук.
Многосемейные, институциональные или любые другие установки с интенсивным использованием могут принести пользу от смыва туалетов с сильно очищенной серой водой, особенно когда они встроены в оригинальном дизайне здания. Если у вас уже есть очищенная вода и не знаю, что с ним делать, скажем, из построенного водно-болотного угодья, он может стоит подавать его в унитаз.Важным преимуществом является то, что туалеты нужно промывать каждый день, тогда как потребность в поливе обычно сезонная.
«Clearwater», например, для кондиционера, водоочистителя с обратным осмосом. отклонить воду, и приспособление для подогрева воды является естественным для смыва туалетов. Это не требует лечения и может храниться бесконечно. Стивен Коулз из Феникса, Аризона предполагает, что если у вас есть испарительный охладитель, снабжайте унитаз из его резервуар, и вы сохраните концентрацию минералов в более прохладной воде от подъема.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Использование государственных органов, торговых организаций, инженерные фирмы или продавцы по проектированию бытовых систем бытовой сточной воды
Практические системы очистки сточных вод практически не перекрываются. и набор юридических систем «серой воды». Это серьезно помешало бы правительству умение выдавать полезную информацию, если она у них была. Потому что повторное использование серой воды это новая, маргинальная, быстро развивающаяся область, трудная для тяжеловесной бюрократии чтобы идти в ногу с.Закон о серых водах Калифорнии и брошюра, объясняющая это особенно вводит в заблуждение для аппаратного руководства — см. ошибку: на примере закона о серых водах ЦА.

Кроме того, существует несколько практичных систем очистки сточных вод, которые можно выгодно установить. профессионально. Вполне вероятно, что устоявшаяся торговая организация, инженер, или сантехническая компания установит вам непроверенную, адаптированную систему от какой-нибудь более известной технологии лечения. Таким образом, вы в значительной степени на твой собственный.
Правильно спроектированные системы очистки сточных вод не очень удобны для продажи; слишком узкоспециализированный, вариативный и недорогой. Возможности всемирной паутины многочисленные общие, дорогие, предварительно укомплектованные системы бытовой воды с фантастическими требованиями, которые кажутся лучшими системами для продавца, чем для пользователя.
Предпочтительная практика
Насколько я знаю, наши две книги полные и актуальные справочные материалы по домашним системам очистки сточных вод. Дизайн в наших книгах обещают меньше, чем в других источниках … потому что наши книги придерживаются ближе к реальности.Если ответ для вашей ситуации не выпрыгнет из наших книги и веб-сайт, позвоните нам для консультации.
Исключения
Для нового строительства иногда излишне спроектированная система сточных вод составляет минус изощренно, чем обычное лечение. Если административный орган требует этого, стиснув зубы и платя до десяти раз больше за фальшивый гарантия фирменного продукта (который, возможно, никогда не добился успеха в поле, но все же кажется более безопасным, чем пытаться что-то самостоятельно) может быть лучшим вариантом.Книги и DVD о Greywater
Ошибка: Закон о серых водах Калифорнии показан в качестве примера для копии
Новый закон Калифорнии о серых водах является важным шагом и, безусловно, также сделано так, как это было политически возможно. Жаль, что это не совсем правильный шаг направление, так как его копируют во всем США и во всем мире. Несколько из рекомендации по оборудованию сомнительны. Система мини-выщелачивания, например, описана очень подробно, как если бы это была проверенная технология, но была не установлен ни в одном из известных мне случаев, и я не могу придумать ни одного приложения для который я бы рекомендовал.
Нереалистичные законы имеют низкую степень участия. Санта-Барбара, например, выдал около 10 разрешений для систем бытовой воды в период с 1989 по 1998. Есть данные, что за это время сильной засухи более 50 000 Санта-Барбараны использовали серую воду! Так много явно избыточных требований что весь закон, включая разумные положения, отклонен как источник руководства по проектированию.
Кодекс «серой воды»
, Калифорния, 2009 г. — большое улучшение; не требуется разрешения для системы только для стирки, требуется покрытие до 2 дюймов мульчирующего покрытия, ужасно вводящие в заблуждение рисунки удалены…громное улучшение. Тем не менее, код «серой воды» Аризоны лучше, а этот модельный код (pdf) еще лучше.
Предпочтительная практика
Если вы являетесь домовладельцем в месте с обратным кодексом серой воды, не следуйте ему, если вы не можете получить благоприятный интерпретация или нет выбора. Вместо этого обратитесь к разумному кодексу из другой юрисдикции.
Если вы инспектор, разделы кода предоставляют вам почти полную свободу действий. одобрять все, что вы хотите. Воспользуйтесь этим усмотрением, чтобы учесть больше контрпродуктивных разделов и позволяют действительно хорошо спроектированные и выполненные системы.
Если вы регулирующий орган, не следуйте слепо примеру Калифорнии при написании ваши собственные правила серой воды. Ознакомьтесь с информацией в нашем Руководстве для регулирующих органов.
Более разумная регулирующая позиция приведет к более широкому участию и снижение риска от сохранения нерегулируемых систем.
Пожалуйста, помогите распространить эту информацию как можно шире — у нее есть предстоит пройти долгий путь, чтобы догнать этот новаторский закон!
Эта информация может быть воспроизведена если предоставлен кредит и ссылка на нас.Обзор | Каталог
• www.oasisdesign.net • Авторские права © Art Ludwig 19972018 • Политика использования содержания •
5 причин, почему ваши пузыри в унитазе сливаются из стиральной машины
Если вы слышите бульканье или подобные звуки в сливе унитаза или раковины, это означает, что воздух выходит из труб. Если он булькает во время стирки одежды, это означает, что ваша стиральная машина выталкивает воздух обратно через трубку. Однако, если вы заблокируете слив унитаза, он все равно найдет выход через ближайшую доступную трубу.
Таким образом, вы временно остановили его слив, но не нашли причину проблемы. Рано или поздно он появится снова. Это могло произойти по нескольким причинам. В этой статье мы расскажем, что делать, если вы заметили пузыри в унитазе, когда сливной сток.
Причины, по которым мыльные пузыри из унитаза сливаются из машины
1. Частичное засорение
Если основной слив стиральной машины частично засорен, это, скорее всего, вызовет бульканье.Это может произойти, когда машина сливает воду, поскольку путь ограничен и заставляет воздух и воду возвращаться через трубу.
Он по-прежнему будет пропускать воду, но с другой скоростью. Это вызовет обратный поток. Хотя большинство сточных вод в раковинах не будут затронуты немедленно, ванна позволит воде и воздуху вытечь из трубы. Это вызовет бульканье, то есть звук воздуха при выходе из труб.
2. Подсоединенные сливы
Это еще одна причина, которая может вызвать бульканье и пузыри.Это может не вызывать бульканье, когда стиральная машина сливает воду, но может издавать эти звуки во время стирки одежды. Например, приспособление может находиться между штабелем грунта и унитазом. Это может привести к тому, что его слив попадет в слив унитаза.
С другой стороны, приспособление и унитаз могут быть связаны в одну стопку. Если это произойдет, это означает, что вентиляция у сантехники и унитаза одинаковая, и это может быть причиной бульканья и пузырей в унитазе. Это называется «мокрая вентиляция».
3.Заблокированные форточки
Заблокированные вентиляционные отверстия — одна из наиболее частых причин бульканья, которое вы можете услышать в канализации унитаза. Даже если они заблокированы лишь частично, в них будет развиваться отрицательное давление, которое вытянет воздух из всех возможных отверстий.
Это происходит потому, что вода образует некое «уплотнение», проходя по трубам, и выталкивает воздух, создавая за собой вакуум. Этот вакуум может быть достаточно сильным, чтобы втягивать воздух через унитаз со смывом, который будет издавать булькающий звук.
Обратите внимание, что булькающие звуки никогда не могут быть правильными. Если это произойдет, вакуум может вытолкнуть воду из сифона и подвергнуть ванную комнату канализационным газам. Если вы заметили странный неприятный запах, это может быть причиной.
4. Забита вентиляционная труба
Если вы не знали, а большинство людей не знают, вентиляционная труба — это вертикальная труба, идущая к крыше. Проблема в том, что у большинства вентиляционных труб нет крышки, которая позволяет животным и грязи попадать в отверстие.Обычно, когда труба забивается, у воздуха остается только несколько путей выхода.
Дело в том, что поток воздуха необходим, чтобы вода могла стекать правильно. Для раковин и ванн это не так важно, поскольку они используют гораздо меньшее давление. Однако, когда дело доходит до слива в унитаз, например, из стиральной машины, требуется гораздо больший поток воздуха.
Если труба засорилась, воздух будет вытеснен из дренажа к ближайшему возможному отверстию. В большинстве случаев это отверстие представляет собой слив унитаза, который затем издает булькающие звуки.
5. Неправильный слив шайбы
Если ничего из вышеперечисленного не является проблемой, вы можете проверить, правильно ли работает слив вашей стиральной машины. Более вероятно, что бульканье произойдет, если вы воспользуетесь стиральной машиной, а не раковиной для белья. Это потому, что стиральная машина выпускает воздух намного быстрее и под более высоким давлением.
Основная проблема в том, что слив может быть неправильно установлен на стиральной машине. Большинство людей не уделяют слишком много внимания установке труб вручную, это должен делать сантехник.
Дело в том, что для правильной работы трубы должны быть подходящей длины, размера и диаметра. Если они установлены неправильно, может случиться так, что воздух не сможет попасть в трубы. В большинстве случаев это вызывает бульканье и туалетные пузыри.
Как остановить бульканье?
Скорее всего, в вашей стиральной машине нет надлежащей сливной системы. Это может быть проблема со стоками или способом их подключения. Это следует исправить немедленно, и когда он будет установлен, вы заметите, что бульканье прекратится.
Если у вас есть проблемы со стоками и их подключением, вы могли заметить такие проблемы, как медленный слив, вода на полу и, как уже упоминалось, булькающие звуки.
Обычно все эти проблемы решаются простой установкой 2-дюймового водостока с P-образным сифоном и внесением нескольких незначительных изменений. Если это не поможет, возможно, вам придется забраться на крышу и распылить воду в основную вентиляционную трубу, чтобы устранить любые возможные препятствия.
Как убрать засор?
Если вы слышите булькающие звуки, возможно, у вас забиты трубы.В этом случае вам нужно будет удалить засор, чтобы он работал правильно.
Используя змею или воздушный пузырь, вы сможете вытолкнуть любые засорения из слива в большую трубу. Он откроет поток воды, и практически сразу решит проблему. Вы можете купить змею-сантехника в любом хозяйственном магазине, так что вам не придется беспокоиться о том, чтобы заплатить профессиональному сантехнику.
Весь процесс прост. Для этого не обязательно быть профессионалом или опытным мастером своими руками.На случай, если у вас возникнут какие-либо проблемы или даже лучше, прежде чем вы начнете это делать, обязательно посмотрите это видео. Кратко и понятно объясняется, как это делать правильно.

Как работает сливная система?
Может быть полезно понять, как работает дренажная система. Когда вы будете следовать всем основам, вы сможете импровизировать и сделать систему еще лучше и более подходящей для вашего дома.
Независимо от того, подключен ли ваш дом к канализационной или септической системе, системы в вашем доме в основном будут одинаковыми.Также хорошо понимать, что дренажные системы не зависят от давления, а системы подачи зависят от давления. Не путайте эти два понятия.
Фактическая водопроводная система состоит из двух меньших систем. Один используется для подачи пресной воды, а другой — для отвода сточных вод. Вода, которая поступает внутрь, находится под давлением, так как она также должна подниматься наверх.
Когда вода поступает в ваш дом, она проходит через специальный счетчик, который измеряет, сколько вы использовали. Рядом со счетчиком есть аварийный клапан.Если труба порвется, ваш дом мгновенно затопит. В этом случае очень важно быстро отреагировать и использовать клапан, чтобы вода не попала внутрь.
Каждая система состоит из вентиляционных отверстий, ловушек и очистителей. Вентиляционные отверстия на крыше вашего дома позволяют воздуху попадать в трубы. Они необходимы, поскольку без них сточные воды не смогут отводиться должным образом.
Ловушки также являются жизненно важными компонентами, и их обычно можно найти под каждой раковиной. У каждого приспособления должна быть ловушка.Однако туалеты являются самозакрывающимися, и вам не нужно устанавливать дополнительную ловушку.
Когда дело доходит до ванн, обратите внимание на то, что у них есть бочки. Их роль — защитить вас от канализационного газа, а также собрать волосы и любую возможную грязь, которая может забить трубы. Чтобы сливная система работала правильно, каждый отдельный элемент системы тоже должен работать правильно. Если какой-либо компонент выйдет из строя, это повлияет на всю дренажную систему.
Также не забудьте посмотреть это видео.Он кратко объяснит вам, как работает канализационная система. Если вы планируете заниматься ремонтом, обязательно ознакомьтесь с видео.

Несколько слов в конце
Как вы могли заметить, туалетные пузыри и бульканье могут возникать по нескольким причинам. Обязательно проверьте все, что мы упомянули, чтобы определить причину проблемы. Первое, что следует проверить, — не засорены ли сливные трубы. Если это не так, проверьте все остальное, что мы упомянули.
Обратите внимание, что независимо от того, есть ли у вас унитаз с двойным смывом, унитаз со смывом или унитаз Toto, сливная система будет одинаковой. Кроме того, не забудьте посмотреть видео, которое мы предоставили, прежде чем приступить к ремонту дренажной системы. Если вы все еще не знаете, как это сделать, рекомендуется вызвать сантехника.
Удалось ли исправить туалетные пузыри и бульканье? У вас есть дополнительные вопросы? Пожалуйста, дайте нам знать в комментариях ниже.
Насосы, стояки, крышки и др.

SEPTIC SOLUTIONS, INC.®
МАГАЗИН БОЛЕЕ 1000 СЕПТИЧЕСКИХ ЗАПЧАСТЕЙ И ПРИНАДЛЕЖНОСТЕЙ СИСТЕМЫ!

Septic Solutions® — крупнейший онлайн-дистрибьютор деталей аэробных септических систем, деталей септиков и расходных материалов. Имея более 1000 продуктов, связанных с септиками, у нас есть самый большой онлайн-выбор для ваших потребностей в септических системах. Эта продукция включает в себя септические воздушные насосы, септические аэраторы, запасные части для воздушных насосов, погружные насосы, сигнализацию и панели управления, стояки септических резервуаров, средства для ухода за септическими отходами, фильтры для сточных вод, фильтры запаха вентиляционных труб и многое другое! Мы предлагаем быструю и бесплатную доставку большинства товаров в тот же день!
СЕМЕЙНАЯ КОМПАНИЯ С БОЛЕЕ 100 ЛЕТ ОБЪЕДИНЕННОГО ОПЫТА!
Наша компания была основана в 1989 году семьей Джеймс.Все 5 членов семьи продолжают владеть и управлять бизнесом сегодня! У нас есть опыт и мы знаем продукцию. Вы можете доверять Septic Solutions, Inc.®, чтобы предоставить вам высококачественные продукты и обслуживание клиентов, в которых вы нуждаетесь.
В 2003 году мы открыли наш интернет-магазин для обслуживания клиентов по всей стране и даже по всему миру. Наша цель состояла в том, чтобы предложить широкий спектр продуктов для септических систем для любого применения по самым низким ценам. Мы стремимся каждый день достигать этой цели и предлагать вам продукцию высочайшего качества по самым низким ценам на рынке.
МЫ СТОИТ ЗА 1000+ ПРОДУКТОВ, КОТОРЫЕ МЫ ПРОДАЕМ!
Одним из преимуществ покупки продуктов для септических систем в Septic Solutions® является то, что мы знаем продукты, которые продаем. Septic Solutions® принадлежит и управляется семьей, которая занимается установкой, обслуживанием, строительством, проектированием и продажей септических систем и расходных материалов с 1989 года. Мы знаем продукты, которые предлагаем, потому что мы использовали и обслуживали большинство из них для многих из них. годы. За это время мы выяснили, какие продукты работают, а какие нет, какие продукты служат в течение длительного периода времени, а какие нет.
Septic Solutions® предназначена для того, чтобы ваши покупки в Интернете для всего, что связано с септической системой, были счастливыми, гарантируя, что вы вернетесь к нам, когда вам понадобится больше материалов, и что вы расскажете своим друзьям и соседям, как легко это была покупка отличных продуктов по очень разумным ценам у Septic Solutions®. Пожалуйста, знайте, что все мы в Septic Solutions® искренне ценим ваш бизнес и будем здесь, чтобы поддерживать вас и продукты, которые мы продаем, в течение многих лет.

«SEPTIC SOLUTIONS, INC.» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3 215 128, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
«SEPTIC SOLUTIONS» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 3731 246, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
«ULTRA-AIR» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрацией номер 4,763,426, принадлежащий Septic Solutions, Inc.
«SEPAERATOR» является зарегистрированным на федеральном уровне товарным знаком с регистрационным номером 4,763,454, принадлежащим Septic Solutions, Inc.
Содержание этого веб-сайта защищено Федеральной регистрацией авторских прав TXu 2-030-959, принадлежащей Septic Solutions, Inc.
# 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним изливом для кухни в ванной комнате Смесители для раковины для ванной thebladebone Home & Kitchen
# 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для кухни в ванной
Кран холодной воды для раковины Водопроводный кран для раковины ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для ванной кухни (# 1 ): Кухня и дом.Бесплатная доставка и возврат соответствующих заказов. Купите кран для холодной воды для раковины для раковины водопроводный кран для стиральной машины из АБС-пластика Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним носиком для кухни в ванной (№ 1) в Великобритании .. 【Совершенно новый】 Совершенно новый и высококачественный водопроводный кран с одной ручкой и одним выходом для воды. 。【Прочный и элегантный】 Смеситель для воды изготовлен из высококачественного АБС-пластика с хромированной поверхностью, он долговечен и элегантен. 。【Простота установки】 Быстро открывающийся угол катушки, прост в установке и использовании. 。【Отдельная рукоятка управления】 Одиночный выход воды с отдельной рукояткой управления в соответствии с вашими потребностями.。【Широко используется】 Это отличный водопроводный кран. Идеально подходит для смесителя для стиральной машины, кухонной раковины, ванной комнаты, ванны, сада и т. Д.。 Цвет: #。 Технические характеристики: Состояние: 00% Новое。 Цвет: Щепка。 Материал: АБС Обработка поверхности: Хром。 Тип: # Хвостовая ручка, # Одно слово, # Крестообразная ручка, # Ручка с цветком (необязательно)。。 Список пакетов: x Водопроводный кран。。。。

# 1 Смеситель холодной воды для раковины Водопроводный кран ABS Стиральная машина Водопроводный кран Профессиональный водопроводный кран для раковины с одним изливом для кухни в ванной комнате
2 шт. Ультразвуковой электронный привод Away Rat Mole Deterrent Mouse Snake Insect Repel Equipment for Garden Outdoor Garden Эффективная площадь 800 квадратных метров Солнечный отпугиватель кротов, 3 x Space Pen Refill SPR4 Черные чернила / Средняя точка, Полированная хромированная раковина для раковины Настенная ванна Ванная комната Рычажные смесители.16 см Silit Nature High Pot Blue, Home Discount® вешалка для пальто с отделкой из красного дерева Шапка из массива дерева из гнутого дерева с 3 ножками Зонтик Напольная вешалка Essentials БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА, современная квадратная полированная хромированная сенсорная настольная лампа с розовым абажуром, большая стоячая пикси с биндаллом на плече , TIANXUN Высокочувствительный высокоэффективный металлоискатель Подземный металлоискатель Охотник за сокровищами Охотник за сокровищами Металлоискатель Наушник для поиска сокровищ, гофрированные листы Hygloss, 8 шт. В упаковке, яркость 8,5 x 77 дюймов, двойное пуховое одеяло 10.5 Tog Anti Allergy Hollowfibre Quilt Весна Осень. KWANITHINK Hip Flask для мужчин Фляжка из нержавеющей стали на 8 унций со складным стаканом и воронкой на 2 унции. Настенный подсвечник Алюминиевый серебристый настенный подсвечник Высота 32 см, DA29-00003B DA29-00003A DA97-06317A HAFIN2 / EXP HAFCU1 / XAA Umi Совместим с Samsung DA29-00003G DA61-00159A Essentials Водяной фильтр для холодильника DA29-00003F Упаковка из 2. Семена эвкалипта SKAISK Premium Rainbow, 50 шт. / Упак. Семена эвкалиптового дерева, легко растущие для домашнего сада, посадки на открытом воздухе.Коврик для резки Nicapa для Silhouette Cameo 3/2/1 Клейкие и липкие нескользящие гибкие сетчатые коврики Сменные маты Набор аксессуаров Виниловая ткань для рукоделия Standard-Grip, 12×12 дюймов, 3 упаковки. 28 мм 35 мм 45 мм 5 цветов JIUZHI 120 шт. Зажимы для крокодиловых электрических тестовых зажимов Jumper Helper с защитной изоляционной крышкой, 20x20x2 см Dexam Pot Holder Claret Cotton, merymall Детские мягкие ложки для кормления 4-24 месяцев, датчик температуры безопасности, chengJellyLibrary 3D Solar System Crystal Ball Miniature Модель планет с гравировкой в виде хрустального шара для декора домашнего офиса.

« Предыдущая 1 … 92 93 94 95 96 … 635 Следующая »

Размер зерна огнь Клей огнеупорного Ступка
через сито Pore	Для доменной печи	тонкоуровневых	Среднего Зерно	Coarse зерна
0.125 мм	≥65%	≥50%	≥25%	≥15%
0,5 мм	≥100%	≥97 %
1,0 мм		≥100%	≥97%
2,0 мм			≥100%	≥97%
2.8 мм				≥100%

Содержания шамота огнеупорной ступки и Binding Клея (YB396-63)
	Для доменной печи & Fine Grain	Среднего Зерно	Coarse Зерно
Шамот	80-85%	75-80%	65-75%
Вяжущая глина	15-20%	20-25%	25-35%

Таблица 1: Кривая общих затрат
	Объем выпуска (кв.)	Общая стоимость (TC)
	1	$ 1
	2	$ 4
	3	$ 9
«Точка А»	4	$ 16
«Точка Б»	5	$ 25
	6	$ 36
	7	$ 49
	8	$ 64
	9	$ 81
	10	$ 100

Параметр сравнения	Неопределенный наклон	Угол наклона нуля	Характеристики не определены вертикальная линия.	Характеристики нулевого наклона — горизонтальная линия.
Значение	Неопределенный наклон имеет несуществующее значение, поскольку не может иметь никакого конкретного значения.	Нулевой наклон имеет нулевое значение, которое определяется.
Определители	Неопределенный наклон определяется переменной «X».	Нулевой наклон определяется переменной «Y».
Ноль	Неопределенный наклон имеет нулевой знаменатель.	Нулевой наклон имеет нулевое значение в качестве разницы между его числителями.
Изменить	При неопределенном наклоне «X» не изменяется, а «Y» изменяется.	При нулевом наклоне «Y» не меняется, тогда как «X» изменяется.

ТЕОРЕМА.	f ( x )	=	x ²

означает

	f ‘ ( x )	=	2 х .

1)		( x + h ) ² — x ² h

2)	=	x ² + 2 xh + h ² — x ² h

3)	=	2 xh + h ² h

4)	=	2 x + h .

d dt	(4 т ³-5) означает производную по отношению к т
	из (4 т ³-5).

Используйте формулу наклона.	м = стояк
Заменить мм на 1212.	12 = riserun12 = riserun

Используйте формулу наклона.	м = стояк
Заменить мм на −14−14.	−14 = переходник-14 = переходник


Посчитайте подъем на вертикальной стороне треугольника.	Подъем 4 шт.
Посчитайте пробег на горизонтальной ноге.	Пробег 5 шт.
Используйте формулу наклона.	м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега.	м = 45 м = 45
	Уклон линии 4545.


Посчитайте прибавку — она отрицательная.	Рост на -2.
Подсчитайте пробег.	Пробег 3.
Используйте формулу наклона.	м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега.	м = -23 м = -23
Упростить.	м = -23 м = -23
	Наклон прямой равен −23.−23.


Посчитайте прибавку.	Рост на −6.
Подсчитайте пробег.	Пробег 9.
Используйте формулу наклона.	м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега.	м = -69 м = -69
Упростим дробь.	м = -23 м = -23
	Наклон прямой равен −23. − 23.

Найдите на графике две точки, координаты которых являются целыми числами.	(2,3) (2,3) и (7,6) (7,6)
Какая точка слева?	(2,3) (2,3)
Начиная с (2,3) (2,3), нарисуйте прямой угол к (7,6) (7,6), как показано ниже.


Посчитайте прибавку.	Повышение на 3.
Подсчитайте пробег.	Пробег 5.
Используйте формулу наклона.	м = стояк
Подставьте значения подъема и пробега.	м = 35 м = 35
	Наклон линии 35,35.

Какой рост?	Рост 0.
Что такое пробег?	Пробег 3.
Какой уклон?	м = стояк
	м = 03 м = 03
	м = 0 м = 0

Какой рост?	Повышение на 2.
Что такое пробег?	Пробег 0.
Какой уклон?	м = стояк
	м = 20 м = 20

Мы знаем	м = стояк
Так	м = 35 м = 35
Перепишем подъем и бег, введя координаты.	м = 6−37−2м = 6−37−2
Но 6 — координата yy второй точки, y2y2 и 3 — координата yy первой точки y1y1. Итак, мы можем переписать рост, используя индексную запись.	м = y2 − y17−2m = y2 − y17−2
Также 7 — координата xx второй точки, x2x2 и 2 — координата xx первой точки x2x2. Итак, мы перепишем прогон, используя индексную нотацию.	м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1

Мы вызовем (1,2) (1,2) пункт №1 и (4,5) (4,5) пункт №2.	(1,2) x1, y1 и (4,5) x2, y2 (1,2) x1, y1 и (4,5) x2, y2
Используйте формулу наклона.	м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Подставьте значения в формулу наклона:
yy второй точки минус yy первой точки	м = 5−2×2 − x1m = 5−2×2 − x1
xx второй точки минус xx первой точки	м = 5-24-1 м = 5-24-1
Упростим числитель и знаменатель.	м = 33 м = 33
	м = 1 м = 1

Мы позвоним в (4,5) (4,5) пункт №1 и (1,2) (1,2) пункт №2.	(4,5) x1, y1 и (1,2) x2, y2 (4,5) x1, y1 и (1,2) x2, y2
Используйте формулу наклона.	м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Подставьте значения в формулу наклона:
yy второй точки минус yy первой точки	м = 2−5×2 − x1m = 2−5×2 − x1
xx второй точки минус xx первой точки	м = 2-51-4 м = 2-51-4
Упростим числитель и знаменатель.	м = −3−3м = −3−3
	м = 1 м = 1

Мы назовем (−2, −3) (- 2, −3) точкой №1 и (−7,4) (- 7,4) точкой №2.	(−2, −3) x1, y1 и (−7,4) x2, y2 (−2, −3) x1, y1 и (−7,4) x2, y2
Используйте формулу наклона.	м = y2 − y1x2 − x1m = y2 − y1x2 − x1
Заменить значения
yy второй точки минус yy первой точки	м = 4 — (- 3) x2 − x1m = 4 — (- 3) x2 − x1
xx второй точки минус xx первой точки	м = 4 — (- 3) −7 — (- 2) м = 4 — (- 3) −7 — (- 2)
Упростить.	м = 7-5 м = 7-5
	м = −75 м = −75

Автор: alexxlab

Алюминиевый одножильный провод: Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

Марки алюминиевых проводов и кабелей и области их применения

Преимущества и недостатки алюминия

Марки алюминиевых проводов

Марки алюминиевого кабеля

Алюминиевые провода и кабели: марки, сечения, применение

Преимущества и недостатки алюминия

Марки алюминиевых проводов

Марки алюминиевого кабеля

Проводка алюминиевым одножильным проводом

Достоинства и недостатки алюминиевого провода

Характеристики провода

Основные правила применения алюминиевого провода

Назначение провода

Конструкция алюминиевого провода

Как соединять

Пайка

Соединение сжимом (клеммой)

Прессовка

Использование сварки

Меры безопасности при использовании алюминиевых проводов

Виды кабелей, проводов и шнуров

Силовые кабели

Разновидности кабеля ВВГ:

Провода

Кабели для передачи информации

Телефонные кабели и провода

Специальные виды кабелей и проводов

Что бы еще почитать?

Алюминиевый кабель одножильный

Виды кабелей, проводов и шнуров

Силовые кабели

Разновидности кабеля ВВГ:

Провода

, цена на сплошной алюминиевый провод на 2020 год Производители и поставщики

Заводская поставка алюминиевого швартовного троса Цена № 4 AWG Твердый алюминиевый трос

Трос для швартовки # 4 Awg твердый алюминиевый провод и алюминиевый соединительный провод 6awg

Swg Awg28 Эмалированный алюминий

SWG AWG28 эмалированная обмотка электродвигателя сплошной алюминиевый провод

FAQ

Что такое MOQ?

Какие условия оплаты?

Вы торговая компания или производитель?

Какой срок доставки?

Как я могу узнать, что вы надежный поставщик глобальных услуг?

Coule вы предоставляете образцы для испытаний?

Зачем осенью белить деревья: когда, как и чем белить деревья

Когда лучше белить деревья в саду – осенью или весной?

Как правильно побелить деревья в саду осенью

Шаг 1. Подготавливаем деревья к побелке

Шаг 2. Готовим смесь для побелки

Смеси домашнего приготовления

Краска для побелки деревьев

Шаг 3. Подбираем кисть для побелки

Шаг 4. Белим деревья

Самые распространенные ошибки садоводов при побелке деревьев

Тюменский биолог рассказала, зачем нужно белить деревья осенью

побелка стволов весной и осенью

Для чего нужна побелка коры дерева

Когда белить деревья: весной или осенью

Чем белить: основные компоненты правильной побелки

Садовые краски для побелки деревьев

Ингредиенты традиционных составов

Гашеная известь (пушонка)

Мел

Глина

Мыло

Клей

Фунгицид

Навоз и молочные продукты

Карболовая кислота

Лучшие рецепты побелки для плодовых деревьев

Как правильно приготовить смесь

Обработка коры перед покраской

Как и чем белить деревья в саду

Зачем белить деревья на даче осенью и чем можно заменить побелку | Огород У-Дачи на Урале

Для чего белить деревья

Как правильно побелить стволы

Как выбрать смесь для побелки

Определите подъем и разбег.	м = 4 м = 4
Запишите 4 как дробь.	riserun = 41riserun = 41
	подъем = 4 бег = 1 подъем = 4 ход = 1

Используйте формулу наклона.	м = стояк
Подставьте значения для подъема и хода.	м = 9 футов 18 футов м = 9 футов 18 футов
Упростить.	м = 12 м = 12
	Уклон крыши 1212.

Используйте формулу наклона.	м = стояк
	м = -14 дюймов.1 футм = -14 дюймов. 1 фут
	м = -14 дюймов 1 футм = -14 дюймов 1 фут
Преобразование 1 фут в 12 дюймов.	м = -14 дюймов. 12 дюймов. М = -14 дюймов. 12 дюймов.
Упростить.	м = -148 м = -148
	Уклон трубы −148. −148.

Чистота: In≥99.995%		Стандартный номер: YS / T276-2011
Sn: 0,00033	Fe: 0,00001	Ag: 0,00001	Тл: 0,00022
Pb: 0,00012	Как: 0.00006	Кд: 0.00009	Si: 0.00008
Al: 0,00001	Cu: 0,00001	Ni: 0,00001	Zn: 0,00003

	Описание товара	Кол-во	Низкий	Высокий
	Монтаж сливной трубы унитаза Работа, базовая Основные работы по установке сливной трубы унитаза в благоприятных условиях площадки. Установите фланец унитаза на уровне пола, соединительный фитинг первичного слива и до 10 м / 30 футов дренажной линии с правильным уклоном. Безопасность и проверка на герметичность. Прокладывать только в стене / под полом.Снос, структурные изменения и восстановление поверхности НЕ включены. Включает в себя планирование, приобретение оборудования и материалов, подготовку и защиту территории, настройку и очистку.	1 слив	0,00 долларов США	0,00 долларов США
	Рабочие принадлежности для установки сливной трубы унитаза Стоимость сопутствующих материалов и расходных материалов, обычно требуемых для установки сливной трубы унитаза, включая: фитинги, монтажное оборудование и соединители.	1 сток	0 руб.00	$ 0,00
	Пособие на установку дренажных труб для туалета Затраты, связанные с работой, на специальное оборудование, используемое для повышения качества и эффективности работы, в том числе: нарезание труб и нарезание резьбы, резак для труб, комплект для пайки и трубные ключи. Посуточная аренда. Расходники доп.	1 слив	0,00 долларов США	0,00 долларов США
	Неиспользованные минимальные трудозатраты Остаток минимальных затрат на оплату труда в размере 2 часов, которые могут быть применены для других задач.


Итого — стоимость установки сливной трубы унитаза
Средняя стоимость слива

Средняя стоимость по стране	3 818 долл. США
Минимальная стоимость	225 долл. США
Максимальная стоимость	30 000 долл. США
Средний диапазон	2250 долл. США к 5 750 долл. США

Тип трубы	Стоимость погонного фута
Трубопровод из керамической глины 4 «(VCP)	26–28 долларов 9 1437
6-дюймовый трубопровод для керамической глины (VCP)	29–34 долл. США
Улица Работа	65–70 долларов

Тип трубы	До 40 линейных футов	Каждая ступня выше 40
Канализационная труба из ПВХ 4 «	1650–2300 долларов	$ 52
Канализационная труба из ПВХ, 6 дюймов	2600–3700 долларов	$ 83
Канализационная труба из ПВХ 8 дюймов	4050–5 200 долларов	$ 107

Сервис	Средняя стоимость
Труба доступной канализации	500–1000 долларов
Наружная подземная канализационная труба	1000–4000 долларов

Тип	Продолжительность (годы)
Orangeburg	30-50
Глина	50-60
ПВХ	75–100
Чугун / свинец	50–100