новый топор, который колет дрова без лишних усилий
Это просто бомба!
Учеными принято считать, что самому древнему топору, когда-то изготовленному человеком, от 800 до 400 тысяч лет. Уже тогда он использовался в качестве холодного оружия, ножа и кирки, представляя собой действительно универсальное во всех сферах жизни орудие.
Время шло, а люди научились использовать топоры и в других сферах, таких как заготовка дров. В какой-то период времени они также активно использовались в качестве крайне эффективного метательного оружия.
Сегодня они чаще всего используются только для вырубки деревьев и для другой работы, связанной именно с этой сферой. Топоры прошли долгий процесс модификации, а поэтому в современно мире можно найти самые разнообразные их вариации.
Кроме того, все они представляют собой достаточно опасное приспособление, для использования которого следует применять много физической силы и внимания, ведь пораниться топором можно очень легко!
Один мужчина решил очистить свой участок от нескольких деревьев. Именно тогда ему в голову пришла необычная идея сделать более универсальный и простой в использовании топор, для работы с которым уже не требуется настолько много усилий.
Все дело в том, что это приспособление, во время погружения в дерево, создает дополнительное рычажное действие, которое позволяет гораздо быстрее и проще расколоть пень на небольшие кусочки дров.
Благодаря такому механизму работы, этот топор существенно превзошел все остальные приспособления подобного плана. Теперь люди могут выполнять свою работу в несколько раз быстрее, успевая при этом даже получать удовольствие.
У этого топора точно есть все шансы на то, чтобы выйти на широкий рынок и полюбить признание от многих людей мира, которым так или иначе приходится регулярно пользоваться топорами. Обязательно включайте представленное ниже видео и смотрите, как работает это новомодное и уникальное в своем роде приспособление!
Топоры. Идентификация | Страница 20
Eugene1981 сказал(а):
↑
Картиночки от магазина для реконструкторов это хорошо, но есть более достоверные источники. Например: http://arheolog.by/viewtopic.php?t=523 Я не просто так написал «вариант типа VI» или Вы полагаете, что топоры в разных регионах по одному ГОСТу ковали?
Нет основного показателя, есть их совокупность (в т.ч. вес). Оговорюсь сразу — имею в виду исключительно боевые топоры.
Нажмите, чтобы раскрыть…
Я НЕ полагаю, что «Топоры ковали по одному ГОСТу, странный вопрос. Это историки-археологи классифицировали найденные топоры, и объединили их в некие группы со схожими типоразмерами.
Насчет вашей ссылки на «более достоверный источник».
1. По вашей ссылке нет ни одного слова не сказано про вес топоров, что странно, ведь автор краевед Василий Коршун ссылается в том числе на работы профессора Кирпичникова, а у Кирпичникова прямо указано:
«На территории Древней Руси найдено около 1600 топоров. Они подразделяются на три группы: 1) специально боевые топорики-молотки (чеканы), топорики с украшениями, характерные по конструкции и небольшие по размеру; 2) секиры, похожие на производственные топоры, но миниатюрнее последних; эти последние использовались в военных целях как универсальный инструмент похода и боя; 3) тяжелые и массивные рабочие топоры на войне, видимо, употреблялись редко. Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9 — 15 см, ширина до 10 — 12 см, диаметр обушного отверстия 2 — 3 см, вес до 450 (чеканы весят 200 — 350 г). Для сравнения укажем размеры рабочих топоров: длина 15 — 22 см (чаще 17 — 18 см), ширина лезвия 9 — 14 см, диаметр втулки 3 — 4,5 см, обычный вес 600 — 800 . «
В другой книге Кирпичникова сказано: «…можно уверенно сказать: топоры «малых форм» служили и оружием воина. Важнейшим признаком многих боевых секир является не форма, а размер и вес. По этим признакам большинство однотипных древне¬ русских топоров и делятся на боевые и рабо¬ чие. 19 При этом их рукояти, будучи, по-види¬ мому, одинаковой длины (в среднем 80 см), различались по толщине. 20 Сотни проделанных измерений показывают обычные размеры боевых топоров (за некоторыми исключениями): длина лезвия 9—15 см, ширина до 10— 12 см, диаметр обушного отверстия 2—3 см, вес до 450 г. Эти измерения повторяются на специально боевых топориках, имеющих, правда, несколько меньший вес (в среднем 200—350 г). Установленные выше размеры присущи большинству секир, найденных в дружинных погребениях. В свою очередь нахождение таких топоров в курганах воинов свидетельствует о их боевом назначении. В отличие от боевых размеры рабочих топоров следующие: длина 15—22 см (чаще 17—18 см), ширина лезвия 9—14. 5 см, диаметр втулки 3—4. 5 см, обычный вес 600—800 г. Эти топоры часто встречаются в крестьянских курганах как атрибут мужского захоронения.» ньше и легче хозяйственного. Тяжелый и массивный рабочий топор был обременителен в походе и неудобен в битве, воину-профессионалу требовалось более легкое оружие. «
«В итоге мы пришли к убеждению, что в раннесредневековой Руси не существовало типологической разницы между большинством производственных и военных топоров. При своей однотипности они отличались лишь размерами, весом и толщиной рукояти.» «К специально боевым отнесены (за некоторыми исключениями) топоры типов I—III, к универсальным — IV—VIII.» «Исключительно «военное» значение можно признать за узколезвийными небольшими топориками (тип III) с вырезным обухом и верхними и нижними боковыми мысовидными отростками — щекавицами.»
Таким образом непонятно, почему уважаемый профессор считает именно вес топора важнейшим параметром, определяющим его специально боевое применение, а вы и автор по вашей ссылке я так понял не придаете весу большого значения. Кстати по вашей ссылке вообще ни разу не упоминается слово «Боевой» (топор), можете легко убедиться быстрым поиском сочетанием клавиш «Ctrl+F» по фразе «боев».
3. Давайте рассмотрим внимательно что написано по вашей ссылке:
Тип VI. Топор с оттянутым вниз лезвием, полукруглым вырезом в основании и двумя парами щековиц.
Вариант 1. Топор тщательной выделки с овальным отверстием для топорища, двумя парами треугольных боковых щековиц и плоским обухом (рис. 2, 6). Соответствует типу «D» по классификации Я. Петерсена (11, с. 39, fig. 31, 33). 9–10 вв. Характерен для Центральной и Северной Европы (9; 10; 12). Для Древней Руси является импортом и на ее территории встречается крайне редко.
Вариант 2. Топор тщательной выделки с круглым отверстием для топорища, двумя парами мысовидных боковых щековиц с округлыми окончаниями и обухом в форме эллипсоида (рис. 2, 7).Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37). 10–11 вв. Характерен для финно-угров Северо-Восточной Руси (2; 8).
Вариант 3. Топор с круглым отверстием для топорища, двумя парами боковых щековиц и обухом в форме цилиндра (рис. 2, 8).Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 7). 10–11 вв. Характерен для всей территории Древней Руси.
Вариант 4. Топор с большей приподнятостью верхнего края лезвия, меньшим полукруглым вырезом в основании, овальным или подтреугольным отверстием для топорища, двумя парами треугольных боковых щековиц и плоским обухом. Соответствует типу «F» по классификации Я. Петерсена (11, с. 37, fig. 42). 11 – начало 12 в. Характерен для Центральной и Северной Европы (9; 10; 12). Для Древней Руси является импортом и на ее территории встречается крайне редко.
Вариант 5. Топор с большей приподнятостью верхнего края лезвия, меньшим полукруглым вырезом в основании, круглым отверстием для топорища, двумя парами боковых щековиц и обухом в форме цилиндра (рис. 2, 9). Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 10) и первому переходному типу по классификации Б.А. Колчина (7, с. 25, рис. 10, 2, 3). 11 – начало 13 в. По всей вероятности, вариант появился под скандинавским влиянием, о чем свидетельствует форма лезвия, и является славянским вариантом топора типа «F» по классификации Я. Петерсена (11, с. 37, fig. 42). Характерен для Северной Руси.
Таким образом видно, что автор статьи изобрел какую-то свою личную классификацию топоров, сборную солянку, в которую включил топоры классифицированные и Кирпичниковым, и Петерсоном, и Колчиным.
Так же непонятно, почему автор не привел фото топора «Вариант 4» по его классификации. Вариант 3 изображен у него на (рис. 2, 8), вариант 5 изображен у него на (рис. 2, 9), а где же Вариант 4? Забыл?
Поэтому, если утверждать что топор относится к такому-то типу, то наверное нужно уточнять по какой именно классификации — профессора Кирпичникова, краеведа Коршуна или еще кого-то. Вы этого не указали.
4. Идем дальше. По вашей ссылке наиболее похожая форма топора на сабжевый — это фото №9 (я дорисовал под каждым фото сабжевый топор, для наглядности):
У всех остальных топоров есть ярко выраженная «борода». Только на фото №9 ее нет. А давайте проверим, откуда автор статьи вообще взял это фото №9? Он утверждает, что фото №9 Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 10).
Открываем у Кирпичникова эту с. 37, табл. XIV, 10 из 6 «Кирпичников А.Н. Древнерусское оружие. Вып. 2. Копья, сулицы, боевые топоры, булавы, кистени // САИ. Е 1-36. М., 1966.». :
Похож ли этот топор №10 из книги Кирпичникова по форме на тот, который автор привел в своей статье? Очевидно — нет, вот они для сравнения:
Таким образом — «Достоверность» вашей ссылки под большим вопросом, и она вносит путаницу в классификацию.
Да и вообще к вопросу типирования очевидно рабочих топоров — непонятно есть ли в нем особый смысл.
Топор — Википедия
Материал из Википедии — свободной энциклопедии
Схема, показывающая названия частей плотницкого топора[1]
Топо́р — рубящее орудие, чаще короткодревковое и имеющее рабочее лезвие, расположенное вдоль рукоятки. Разновидность топора, называемая теслом, имеет лезвие, расположенное перпендикулярно рукоятке. За редким исключением, топоры применяются для работы по дереву. С древности топор также являлся распространённым ручным холодным оружием, значительно реже он использовался как метательное оружие.
Слово топор является древним общеславянским, либо исконным (тепѫ, тети «бить», с суффиксом -ор-), либо древним иранским заимствованием (*tapara-)[2] (срав. с осет. færæt или тадж. Табар). В финском языке также существует сходное по смыслу слово tappara (боевой топор). Другое древнее славянское название топора — секира. В современном русском языке термин «секира» является архаизмом, не имеющим чёткого значения, и часто произвольно применяется к различным видам топоров, чаще боевым. Ещё в древности топор называли «аргун». Последнее название особенно характерно для древнего Владимирского княжества. Аргуном же нарекали и мастера по дереву, инструментом которого был преимущественно топор-аргун.
Способ прикрепления лезвия к топорищу значительно изменялся с течением времени. Несверлёный каменный топор мог быть просто привязан к топорищу или вставлен в гнездо на нём. Бронзовый кельт надевался на коленчатую рукоятку. В более поздние времена топорище вставляли в проушину сверху (некоторые древнерусские, карпатские, томагавки) или снизу. Во втором случае требуется закрепление топорища с помощью клина.
Виды топоров
Абордажный топор
Альпинистский топор — ледоруб[3]
Американский топор — топор своеобразной формы железки, с длинным топорищем. Иногда двухсторонний.
Армейский топор — топор, применяемый в войсках. Обычно это ремённый топор.
Бердыш
Боевой топор
Бородовидный топор
Валашка — топор-трость
Драч — топор для расщепления древесины.
Каменный топор
Кельт
Клевец
Колун — тяжёлый топор, имеющий чаще узкое полотно, образующее вместе с обухом толстый клин. Что может быть заменено наплывами на достаточно тонком полотне. Используется для колки дров.
Кровельный топор (топор кровельщика) — топор-молоток с гвоздодёром на полотне.
Кузнечный топор — применяется для рубки металла с помощью кузнечного молота (последний ударяет по обуху топора). Имеет металлическую рукоятку.
Лесорубный топор или валочный топор — наиболее тяжёлая разновидность топора, служащая для рубки деревьев.
Метательный топор — любой топор, который используют для метания.
Молодёжный топор — топор с обоюдным лезвием (по разные стороны рукоятки). Его лезвия тонкие и длинные, напоминающие долото.
Пазник — тесло с рубящей частью в виде ребра жёсткости для создания выемок.
Плотницкий топор — наиболее распространённый и универсальный тип. Лезвие имеет некоторое закругление.
Полутопор — топор, имеющий полотно, верхняя сторона которого находится на одном уровне с верхом обуха и перпендикулярна рукоятке. См. Ремённый топор.
Потёс (на Русском Севере) или планкач (Карпаты) — топор с очень широким бородовидным полотном и прямым лезвием. Предназначен для тесания.
Ремённый топор
Поварской топор, топор мясника (секач) — тяжёлый остро заточенный топор с короткой ручкой. Рубящая часть топора может быть прямой или слегка закруглённой (чаще всего в модификациях для разделки мяса).
Столярный топор — похож на плотницкий, но несколько меньше и легче. Имеет прямое лезвие. Предназначен для обтёсыванния, например, досок.
Тесло — близкий к топору инструмент, но с лезвием, перпендикулярным рукоятке.
Томагавк — боевой топор североамериканских индейцев.
Топор палача — тяжёлый (массивный) остро отточенный топор с длинной ручкой. Рубящая часть топора не прямая, как у плотницкого, а закруглённая, иногда очень сильно.
Топор пожарного поясной — обычно цельнометаллический топор, у которого вместо обуха кирка. Применяется для вскрытия дверей и окон, разборки лёгких конструкций, открывания крышки люка пожарного гидранта и страховки при передвижении по скатной кровле. Рукоять, как правило, диэлектрическая (до 1000 В).
Планочный топор — топор-молоток с гвоздодёром для прибивания планок. По форме — это полутопор.
Пожарный штурмовой топор — массивный топор для вскрытия и разборки конструкций при тушении пожара. Бывает двух типов: с киркой и с усиленным обухом. Рукоять, как правило, диэлектрическая (до 1000 В).
Туристический топор
Франциска
Чекан
Цалда — железный топорик с серповидным лезвием для расчистки земли от кустарника и колючек.
История
Первобытный ручной топор-рубило — это чаще заострённый с одной стороны и округлый с другой стороны камень. Такое орудие (по разным подсчётам, ему от 800 тысяч до 400 тысяч лет) было одновременно и топором, и ножом, и киркой.
Первые топоры, имеющие рукоятку, появились в позднем (верхнем) палеолите (35—12 тысяч лет назад). Топоры использовались для рубки деревьев и других работ, подобно и современным инструментам. Начиная с неолита распространялись каменные шлифованные топоры, затем и сверлёные. В энеолите начали появляться топоры с лезвиями из меди. С появлением в бронзовом веке топоров из бронзы, каменные топоры продолжали использовать.
Нецелевое использование
Один из древних античных способов гадания, изобретение которого приписывают персидскому магу Остану, осуществлялся при помощи топора. Этот способ гадания называется аксиномантия[4].
Галерея
Лезвие топора, перерубающее дерево
Древнерусский топор. Рязанское княжество, XIII век
Каменный топор
См. также
Примечания
Топориков по лучшей цене — Отличные предложения на топоры от мировых продавцов топоров
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для топоров. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ-топор собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть свои топоры на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в топориках и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести hatchets по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Тактический топор по лучшей цене — Отличные предложения на тактический топор от глобальных продавцов тактических топоров
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для тактического топора. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный тактический топор собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свой тактический топор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в тактическом топоре и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Tactical Hatchet по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
определение топора по The Free Dictionary
Вскоре я расчистил землю и, подтянув дверь, нашел лестницу, по которой я поспешно решил спуститься, неся с собой топор для защиты. Сагот никогда прежде не видел лука и стрел, но Внезапно его тупой разум, должно быть, охватило то, что я держал в его руках, что-то вроде машины разрушения, потому что он тоже остановился, одновременно взмахнув топором для броска. Увидев это, возчик вытащил свой топор и нанес удар по воробью, намереваясь убить ее; но она улетела, и удар обрушился на голову бедного коня с такой силой, что он упал замертво. И теперь у них был еще один пир с тремя англичанами; один из которых, очень беспокойный парень, злился на одного из трех плененных рабов, потому что тот не сделал то, что он велел ему сделать, и казался немного непосильным, показывая его, вытащил топор из лягушачий пояс, который он носил рядом с собой, напал на бедного дикаря не для того, чтобы поправить его, а чтобы убить его.Он быстро схватился за топор, чтобы отделить кору и придать дереву форму. Один из них старательно пытался ударить меня каменным топором по голове; но я схватил его за руку и в то же время перевернулся на живот, после чего потребовалось лишь мгновение, чтобы поднять мои ноги и внезапно встать. Этой даме очень не повезло, что она обедала в тот же день со своей тетей Вестерн и в днем они все трое по договоренности пошли вместе в оперу, а оттуда — на барабан леди Томас Хэтчет. Наблюдая за ними, я увидел, что они владеют языком, знают огонь и носят помимо деревянной дубинки Ахма вещь, напоминающую грубый каменный топор. Очевидно, они были очень низкими по шкале человечества, но они были на шаг выше тех, что я раньше видел в Каспаке. Человек мрачно улыбнулся и принес топор и дубину. Мой помощник вооружился топором, и тоже. И.Али поднял топор. «Не шевелитесь, — прошептал Монте-Кристо, — и опускайте топор, нам не понадобится оружие.«Затем он добавил несколько слов низким тоном, потому что восклицание, которое вызвало удивление графа, пусть даже слабое, испугало человека, который оставался в позе старого точильщика ножей. Ароннакс», — ответил канадец. , чьи зубы казались заостренными, как лезвие топора; «но я съем тигра — пояс тигра — если на этом острове нет других четвероногих».
Что означает рана от топора? Топористая рана Определение. Значение раны топориком. OnlineSlangDictionary.com
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь
начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google
сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Это завершится моим выпуском
файл MBOX, включая полные заголовки.
Подробнее здесь.
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь
начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google
сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.Подробнее здесь.
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . я собираюсь
начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google
сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.
Подробнее здесь.
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . Подробности моего разговора с Google
Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, стартует в понедельник, 17 августа. Подробнее здесь.
Google в течение многих лет лгал о наказании против этого сайта.
Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о штрафах, начинает пропадать
17 августа. Подробнее здесь.
сленговых терминов с одинаковым значением
сленговых терминов с одинаковыми корневыми словами
Прочие термины, относящиеся к «топору»:
Определения включают: положить конец разногласиям.
Определения включают: опубликованная статья, предназначенная только для разрушения репутации.
Определения включают: наемный убийца; «киллер».
Другие термины, относящиеся к «ране»:
Определения включают: вульва («влагалище»).
Определения включают: вульву.
Определения включают: женские гениталии.
Определения включают: брошенный, частично употребленный алкогольный напиток.
Пользуюсь
(16)
Больше не использовать
(0)
Слышал, но никогда не использовал
(10)
Никогда не слышал
(15)
В среднем 37 голосов: 72% (Смотрите самые пошлые слова.)
Наименее пошлый
Самый пошлый
Ваш голос: Нет (Чтобы проголосовать, нажмите на перец. Голосуйте как пошлый это слово — не то, что оно означает.)
JavaScript должен быть включен для голосования.
Наименее пошлый
Самый пошлый
Зарегистрированные пользователи могут добавлять себя на карту.Войдите, зарегистрируйтесь, войдите мгновенно через Facebook.
Чтобы добавить ссылку на этот термин на веб-странице или в блоге, вставьте следующее.
Однослойное решение кровли из теплоизоляционных плит двойной плотности с однослойным покрытием из полимерных мембран с механическим креплением
Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с механическим креплением полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
Однослойное решение кровли из теплоизоляционных плит BONDROCK с наплавлением битумно-полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
Однослойное решение кровли с балластом из тротуарной плитки
Однослойное решение кровли из теплоизоляционных плит двойной плотности с механическим креплением полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с плитами двойной плотности с механическим креплением полимерных рулонных гидроизоляционных материалов
Двухслойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и механическим креплением
Однослойное теплоизоляционное решение кровли (эксплуатируемое покрытие) с пригрузом из тротуарных плит в качестве балласта
Однослойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и клеевым креплением (BONDROCK)
Однослойное теплоизоляционное решение кровли c устройством стяжки
Однослойное теплоизоляционное решение кровли с двухслойным наплавляемым гидроизоляционным ковром и клеевым креплением
Однослойное теплоизоляционное решение кровли по основанию с искривленной поверхностью
Система РУФ УКЛОН
Разуклонка с помощью керамзитного гравия непосредственно по основанию
Разуклонка с помощью цементно-песчаного раствора
Кровельная сэндвич-панель
Фасады
Фасады
Фасады
Внутреннее утепление
Трехслойные сэндвич-панели
Трехслойные стены с облицовкой из мелкоштучных материалов
Штукатурные фасады
Утепление вентилируемых фасадов
Огнезащита
Огнезащита
Огнезащита
Деревянная конструкция
Огнезащита железобетонных плит перекрытий
Стальная круглая колонна
Огнезащита металлических несущих конструкций
Трубная проходка
Огнезащита воздуховодов
Система огнестойкой кровли ROCKROOF K0 (RE30)
Техническая изоляция
характеристики базальтовой ваты для бани размером 1000х600х50 мм, отзывы
При строительстве бани или сауны важно правильно выбрать утеплитель для стен. Накладывать его придется изнутри и снаружи. Стены, пол и потолок должны сохранять накопленное тепло и поддерживать нужную температуру. Часто для утепления используют базальтовый вид минеральной ваты. Компания Rockwool производит утеплители для сауны и бани «Сауна Баттс», которые эффективны и обладают демократичной ценой. В данной статье мы рассмотрим плюсы и минусы материала, расскажем о его технических характеристиках и способе монтажа.
Особенности, преимущества и недостатки
Вата для бани «Сауна Баттс» является эффективным теплоизолятором, который:
имеет небольшой удельный вес;
обладает жаростойкостью;
производится в специальных агрегатах из каменной ваты собственного изготовления компанией Rockwool.
Материал предназначен именно для утепления бань и саун.Большим преимуществом продукта является повышенный уровень теплоизоляции, благодаря которой можно сэкономить на электричестве и дровах. С одной стороны вата «Сауна Баттс» покрыта алюминиевой фольгой для улучшения пароизоляционных свойств. Покрытие способствует отражению тепла внутрь бани.
Помимо повышения уровня теплоизоляции базальтовая вата Rockwool позволяет сэкономить на дополнительном приобретении пароизоляционной пленки, чье применение становится ненужным. Единственное, что придется покупать помимо самого утеплителя, – материал для воздушного зазора между ним и внешней отделкой. Еще одним плюсом данного теплоизоляционного товара является пожаробезопасность, что важно для подобных помещений.
Свойства базальтовой ваты предотвращают намокание утеплителя при попадании влаги.
Важным преимуществом является биостойкость товара, что говорит о его непригодности в качестве еды для насекомых или мышей, а также предотвращает появление и рост плесени, грибков и бактерий. Вся продукция бренда Rockwool изготовлена из экологически чистого природного сырья. Это обеспечивает комфортный для человеческого организма климат. Вата не оказывает негативного воздействия, она не содержит токсинов.Плиты «Сауна Баттс» изготовлены для теплоизоляции стен в парных помещениях. Однако если обеспечить материалу надежное крепление, его можно монтировать и на потолок. Размеры каждого изделия составляют 1000х600х100 и 1000х600х50 мм, что позволяет охватить большую площадь одной плитой.
Благодаря всем вышеперечисленным преимуществам базальтовая вата «Сауна Баттс» имеет долгий эксплуатационный срок, что позволит хозяину паровой долго не задумываться о ее ремонте.
Продают товары в полиэтиленовых пачках.
Недостатком материала является тот факт, что его эффективность напрямую зависит от метража конкретного помещения.
Технические характеристики
Технические характеристики теплоизоляционных плит «Сауна Баттс» таковы:
плотность – на 1 м2 площади приходится 40 кг;
теплопроводность – 10 0,036 Ватт по константе;
плиты по уровню горючести относятся к группе «Г1» и классу «КМ1» по пожаробезопасности;
температура составляет максимум +20 градусов С;
модуль кислотности изоляции превышает две единицы.
Вышеперечисленные технические свойства теплоизоляционных материалов компании Rockwool говорят об их высоких эксплуатационных характеристиках при достаточно демократичной цене
Монтаж
Монтаж утеплителей в стены сауны достаточно прост.
В первую очередь следует установить изделия между каркасными стойками и при этом оставить небольшой просвет 59 см.
Далее нужно нагреть баню и уже в теплое помещение установить фольгированный слой теплоизоляционной плиты.
После этого рекомендуется тщательно заклеить скотчем все швы и стыки. Самоклеящаяся лента должна быть изготовлена из такой же алюминиевой фольги.
Последним штрихом станет монтаж обрешетки между базальтовой ватой и внешней отделкой. Именно она обеспечит позже необходимый воздушный зазор.
Для осуществления теплоизоляции внешних стен следует выполнить установку двух слоев из продуктов Rockwool: «Сауна Баттс» и «Лайт Баттс». Необходимая толщина обеих плит составляет 50 мм. Для осуществления повышенной теплоизоляции рекомендуется монтировать плиты по примеру кирпичной кладки.
Установку базальтовой ваты следует проводить вместе с профессиональным мастером, который имеет опыт в теплоизоляционных работах. При самостоятельном монтаже плит «Сауна Баттс» можно допустить некоторые ошибки, которые понизят эффективность работы материала.
При ремонте бани следует подумать об утеплении дымохода, который чаще всех остальных частей помещения контактирует с дымом и подвержен воспламенению из-за длительного воздействия высоких температур. Базальтовая вата прекрасно подходит для этой части парной. Для еще большей результативности бренд предлагает плиты «Файр Баттс». Они подходят при установке каминов.
Для утепления банного пола можно выбрать один из двух вариантов в зависимости от материала, из которого он выполнен. Для деревянного покрытия нужно выполнить утепление на лагах с использованием обрешетки, для бетонного аналога устанавливают на грунт. Если в бане установлен деревянный пол, в конструкцию между лагами монтируют каменную вату, после чего расстилают гидроизоляционный материал. Гидрозащиту устанавливают нахлестом в плиточных стыках, после чего их следует проклеить. По завершении работы конструкцию накрывают деревянным настилом и отделывают.
В случае бетонного пола применяю другую технологию. Для начала нужно установить базальтовую вату повышенной жесткости на предварительно загрунтованную поверхность. Вторым этапом станет гидроизоляция материала, после чего нужно произвести бетонную стяжку и уложить плитку.
В обоих случаях следует учитывать необходимость быстрого оттока воды. Поэтому при монтаже пола рекомендуется сделать небольшой наклон в пару градусов в сторону сливного отверстия.
Отзывы
Среди оставленных в сети отзывов покупателей есть положительные и отрицательные мнения. Довольные пользователи самым большим преимуществом считают небольшую толщину базальтовой ваты в сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Она не влияет на эффективность материала. «Сауна Баттс» считается оптимальным вариантом соотношения цены и качества. Радует покупателей пожаробезопасность материалов, а также их биостойкость. В каждом положительном отзыве говорится о длительном эксплуатационном сроке продуктов, они не требуют замены в течение долгих лет.
Однако не все пользователи довольны приобретенным товаром. Многие пишут о низкой эффективности в больших помещениях и трудности самостоятельной установки. Теплоизоляционный материал «Сауна Баттс» не смог сохранить тепло в банях с площадью более 30 м2, поэтому их хозяева остались крайне недовольны, даже несмотря на небольшие финансовые затраты.
О том, как утеплить сауну и баню, смотрите в следующем видео.
В утеплении бани/сауны есть очевидные преимущества: основная несущая конструкция будет подвергаться меньшему температурному перепаду, внутренние помещения парной будут нагреваться быстрее и дольше сохранять тепло. Ввиду особых условий эксплуатации теплоизоляции бани имеет свои особенности.
1
Традиционно в России «баня» является неотъемлемой частью загородного отдыха, а в последнее время широкое распространение получили и сауны. Несмотря на то, что баня не требует постоянного (в течение года) обогрева, её необходимо утеплять.
Обрешетка, обеспечивающая внутренний зазор и крепление внешней отделки
Внутренняя отделка стены
Рекомендации по монтажу
При утеплении стен бани или сауны на существующую стену устанавливается каркас из стоек с шагом 580-590 мм «в свету» (свободное расстояние между двумя стойками).
Внутреннее пространство заполняется теплоизоляционными плитами САУНА БАТТС. Для защиты теплоизоляции от увлажнения одна сторона плиты покрыта алюминиевой фольгой. С внутренней стороны помещения набивается обрешетка, на которую крепится внутренняя обшивка.
При утеплении внутренней стены помещения бани или сауны достаточно установить плиты САУНА БАТТС толщиной 50 мм.
Для стены, выходящей на улицу необходимо использовать материал САУНА БАТТС толщиной 100 мм или комбинацию материалов ЛАЙТ БАТТС СКАНДИК 50 мм и САУНА БАТТС 50 мм.
Больше подробностей можно узнать по телефону +7 (495) 032-80-00 или, написав на наш электронный адрес [email protected]
Гипермаркет изоляционных материалов Rockwool предлагает своим клиентам теплоизоляционные материалы Rockwool для изоляции парных бань и саун по выгодной цене, с возможностью бесплатной доставки до объекта по России и СНГ. Наши специалисты помогут подобрать необходимые теплоизоляционные материалы, отталкиваясь от требований клиента.
виды приминения и его возможности
Утеплитель Сауна Баттс представляет собой плиты из каменной ваты, основой которой являются горные базальтовые породы. Он используется для теплоизоляции перегородок, несущих стен и потолков, преимущественно в саунах и банях. Банные помещения имеют специальные требования к эксплуатации, такие как отсутствие вредных испарений, огнестойкость материалов и др. Утеплитель отвечает этим требованиям пожаробезопасности и экологичности.
Характеристики
Для сохранения свойств теплоизоляции утепление принято производить с использованием пароизоляции. В бане Батс применяется преимущественно потому, что материалу не нужна дополнительная пароизоляция. Для качественного утепления пространство заполняется плитами утеплителя серии Rockwool Сауна Баттс, скотч из специальной алюминиевой фольги закрывает стыки между ними. Защита от влаги у материала обеспечивается фольгированием одной стороны, что улучшает теплоизоляционные функции утеплителя. Влага не проникает в материал, и он сохраняет свои качества.
Аналоги
Большинство утеплителей имеют свою сферу применения. Но есть исключения. Материал серии Сауна Баттс можно использовать для утепления как саун, где она наиболее востребована, так и зданий других типов – не только внутри помещений, но и снаружи. В т. ч. ее можно использовать для крыш. Эти теплоизоляционные плиты являются достаточно универсальными и могут послужить аналогом материалов других типов. Например, утеплитель Сауна Баттс 50 мм может при необходимости заменить Paroc, Изомин или Техно.
Монтаж
Плиты монтируются враспор, между элементами каркаса. Расстояние между стойками составляет 590 мм друг от друга.
Фольгированный слой утеплителя должен быть внутри помещения, для отражения инфракрасного спектра излучений от источников тепла
. Стыки проклеиваются изнутри скотчем из алюминиевой фольги. Внутри каркасного “пирога” между внутренней и внешней теплоизоляцией должен быть воздушный зазор. Внешний слой должен быть двойным, плиты при этом монтируются “вразбежку”, по принципу кирпичной кладки, что повышает теплоизоляционные показатели.
Преимущества
Утеплитель не только прекрасно выполняет свои прямые функции, но и обладает рядом дополнительных преимуществ. Он имеет пароизоляционные свойства, при этом огнестоек, не выделяет вредных веществ при воздействии высоких температур. Он также легок, хорошо раскраивается, что делает его удобным для применения в процессе монтажа.
Плиты созданы из натуральных материалов, поэтому они экологически чистые и подходят для использования в помещениях любого назначения.
Лучшие утеплители для бани и сауны
Представленные у нас теплоизоляционные материалы для бань и саун включают весь спектр утеплителей для помещений с повышенной влажностью и температурой.
Вы можете приобрести минеральную вату из базальта и стекловолокна, материалы из экструдированного пенополистирола, полиэфирного волокна и вспененного полиэтилена в виде плит и рулонов, фольгированного и нефольгированного.
Нашими поставщиками являются ведущие международные и российские компании, продукция которых пользуется во всем мире повышенным спросом.
Если Вам необходима консультация по вопросу утепления бани или сауны, позвоните нашему менеджеру по телефону или обратитесь к нам по email. Мы сэкономим Ваши деньги и время, подберем утеплитель для бани и сауны, идеально подходящий для Ваших условий по параметру «цена-качество».
Какой утеплитель для лучше для бань и саун?
Утеплители, предназначенные для эксплуатации в условиях повышенной влажности и температуры, производятся из различных материалов:
базальта;
стекловолокна;
экструдированного и обычного пенополистирола;
полиэфирного волокна;
вспененного полиэтилена.
Если свойства исходных материалов не удовлетворяют требуемым характеристикам, в них на стадии производства вводят добавки, которые делают их пригодными для использования в особых условиях.
Утеплители из базальтовой ваты
В нашем магазине предлагаются материалы из каменной ваты компаний Rockwool и Izovol (марки Rockwool сауна баттс, Izobel л-25 и др.).
Базальтовая вата идеально подходит для использования в банях и саунах. Она имеет низкую теплопроводность, хорошо противостоит повышенной влажности и температуре (способна выдержать 1000 ° C), устойчива к гниению и агрессивным средам. Срок срок службы каменной ваты составляет не менее полувека.
Базальтовая вата изготавливается в виде фольгированных и нефольгированных плит разных размеров. Алюминиевое покрытием отражает тепло внутрь помещения, полностью исключает проникновение пара в утепляющий слой.
Теплоизоляция из стекловолокна
В нашей коллекции теплоизоляционных материалов минвата из стекловолокна представлена продукцией Isover и Ursa (марки Ursa GEo m-11, Isover сауна-50 и др. ).
Минеральная вата на основе стекловолокна имеет повышенную гибкость, позволяющую ей плотно прилегать к изогнутым поверхностям. Это обеспечивает надежную теплозащиту поверхностей любой конфигурации.
Материал имеет низкую теплопроводность и умеренную цену, по параметру «цена-качество» минвата из стекловолокна занимает одно из первых мест среди других теплоизоляционных материалов.
Выпускается стекловата в виде рулонов и плит. Одна из поверхностей может быть фольгированной.
Экструдированный пенополистирол
Вы можете купить у нас теплозащитные материалы из экструдированного пенополистирола компаний Пеноплэкс и Ruspanel (марки Пеноплэкс комфорт, Ruspanel RP 20XPS и пр.).
XPS изготавливается из полистирола способом экструзии, в результате которой материал приобретает равномерную структуру с миллионами закрытых ячеек размерами 0,1-0,2 мм.
Экструдированный пенополистирол – лидер по уровню теплозащиты среди всех теплоизолирующих материалов. XPS не боится влажности, легко монтируется, может использоваться как изнутри, так и снаружи помещений. Срок его службы достигает 50 и более лет.
Утеплители из полиэфирного волокна
В нашей коллекции утеплители из полиэфира представлены продукцией компании ШелтерЭкоСтрой (марки ШелтерЭкоСтрой Сауна 900х600х50 и др.).
Полиэфирное (полиэстеровое) волокно изготавливают расплавом и протягиванием через фильеры полиэтилентерефталата или его производных.
Материал имеет очень низкую теплопроводность (соперничает с XPS за право занимать первую строчку среди всех утеплителей) и высокую эластичность.
Волокна полиэфирного утеплителя длиннее и гибче, чем у каменной и стекловолоконной ваты. Не ломаются и не пылят, благодаря чему материал можно использовать многократно на любых по конфигурации основаниях.
Вспененный полиэтилен
Утепляющие материалы из вспененного полиэтилена представлены на нашем сайте продуктами компании Тепофол (марки Тепофол НПЭ А-08, Тепофол НПЭ 10 и др. ).
Пенополиэтилен получают вспениванием полимера углеводородами. Получающееся эластичное упругое полотно с закрытыми ячейками обладает отличными тепло-, гидро- и звукоизоляционными свойствами.
Пенополиэтилен имеет высокую прочность и гибкость. Как и все полимеры, устойчив к гниению. Выпускается в фольгированном и нефольгированном виде.
Утеплитель межвенцовый
Мы реализуем межвенцовый утеплитель всех типоразмеров компании ШелтерЭкоСтрой, специал
Минеральная вата Rockwool Сауна Баттс 222937, 4,8 кв. м
Выбранный магазин
Москва, Новорязанское ш.
Москва, Новорязанское ш. г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5 Как добраться
МО, г. Одинцово г. Одинцово, ул. Восточная, 19 Как добраться
МО, г. Щелково г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20 Как добраться
МО, г. Электросталь Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1 Как добраться
Москва, г. Щербинка г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8 Как добраться
С.-Петербург, Дальневосточный пр. Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2 Как добраться
С.-Петербург, Пулковское ш. Пулковское ш., д. 17, стр. 1 Как добраться
Казань Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44 Как добраться
Самара Московское ш., 18 км, д. 27a Как добраться
Краснодар, ш. Нефтяников ул. Шоссе Нефтяников, д. 40 Как добраться
Ростов-на-Дону ул.Малиновского, д.23 Д Как добраться
Пермь Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11 Как добраться
Воронеж пр. Патриотов, д. 45г Как добраться
Нижний Новгород ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо» Как добраться
Челябинск ул. Труда, д. 203, ТРК Родник Как добраться
Екатеринбург ул. Шефская, д. 107 Как добраться
Саратов Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл» Как добраться
Оренбург Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада» Как добраться
Мир бань и саун
ЦЕНЫ ДЛЯ ГОСТЕЙ НЕ ОТЕЛЯ И ЧАСТИ ОТЕЛЯ 3 ЗВЕЗД Люди, которые не останавливаются в нашем отеле *****, также могут прекрасно провести время в Vanilla Spa:
Стандартное предложение — Сеанс 55 минут — 1 человек: 50 зл, 2 человека: 45 зл / человек, 3-6 человек: 40 зл / человек. Каждые следующие 15 мин. пребывание 12 зл / чел
В стоимость входит: посещение всех саун и парео, полотенце, пара тапочек, оздоровительный чай или фруктовый напиток (безалкогольный), минеральная вода и полезные закуски.
VIP-предложение — зона бани и сауны исключительно для Вас. — Сессия 55 минут — 1 человек: 130 злотых, 2 человека: 100 злотых / человек, 3-6 человек: 80 злотых / человек. Каждый следующий час дешевле на 10%.
В стоимость входит: посещение всех саун и парео, полотенце, пара тапочек, оздоровительный чай или фруктовый напиток (безалкогольный), минеральная вода, полезные закуски и фрукты. Персонал Vanilla Spa обеспечивает ваш комфорт и безопасность.
ЗОНА ВАННОЙ И САУНЫ VANILLA SPA (СТАНДАРТНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ) ДОСТУПНО ДЛЯ ГОСТЕЙ 5-ЗВЕЗДНОГО ОТЕЛЯ NIEBIESKI — бронируйте заранее:
Стандартное предложение — сеанс 55 минут — доступ ко всем саунам и парео, полотенце, пара тапочек, минеральная вода и полезные закуски.
VIP-предложение — зона бани и сауны исключительно для Вас. — Сессия 55 минут — 1 человек: 130 злотых, 2 человека: 100 злотых / человек, 3-6 человек: 80 злотых / человек. Каждый следующий час дешевле на 10%.
В стоимость входит: посещение всех саун и парео, полотенце, пара тапочек, оздоровительный чай или фруктовый напиток (безалкогольный), минеральная вода, полезные закуски и фрукты. Персонал Vanilla Spa обеспечивает ваш комфорт и безопасность.
Удобства зоны сауны и бань прекрасно дополняют ритуалы красоты Vanilla Spa. Они помогают естественным образом очистить, расслабить и укрепить организм.Здесь также есть зона релаксации с каменными скамьями с подогревом, которые станут прекрасным местом отдыха, когда вы ждете очередного ритуала красоты. Вы также можете использовать нашу целительную многоцветную лампу для хромотерапии, читая множество вдохновляющих книг и журналов. Нежный цвет света и ароматный аромат ванили заставляют расслабиться и задуматься — это идеальный момент, чтобы сосредоточиться на себе и обрести внутреннюю гармонию. … Наша финская сауна поможет вам снять напряжение повседневной жизни.Он полезен для мышц, суставов, дыхательных путей и кожи. Наилучший эффект достигается, когда вы смешиваете сауну с холодным душем или ледяной фонтан — массаж кубиком льда, который мягко охлаждает ваше тело и стимулирует кровообращение, что приводит к повышению естественного иммунитета и жизненной силы. Каладриум — еще один шаг к естественной регенерации организма. Это более мягкий вариант паровой сауны. В Vanilla Spa также есть элементы ароматерапии и цветотерапии, что делает процесс постепенного расслабления действительно плавным и приятным.Здесь вы также можете нанести маску с грязью, которая хорошо выводит токсины из вашего организма и полезна для вашей кожи. Пока ваше тело окутано приятным теплом, эфирными ароматами и нежным светом, пар заставляет активные ингредиенты работать более эффективно. Сеанс заканчивается теплым душем. После такой дозы удовольствия мы готовы встретить все вызовы… Все это дополняется прохладительными напитками, свежими фруктами и полезными закусками, такими как сухофрукты и экологические семена. В ресторане Vanilla Sky вы можете отведать здоровую пищу — вас ждут био-блюда и сезонные диеты.
На всей территории сауны и бани, а также в зоне отдыха имеется текстильная зона.
Вреден ли минеральная вата? Да, но …
Rockwool уже давно является популярной средой для выращивания фруктов, овощей и трав на гидропонике. Однако я собираюсь выступить против минеральной ваты и спорить, почему вы никогда не должны снова использовать минеральную вату, потому что минеральная вата вредна.
В последнее время это сообщение привлекло к себе много внимания, и поэтому сейчас находится в процессе обновления, чтобы добавить больше информации. Я цитирую исследования и никоим образом не ссылаюсь на какую-либо конкретную компанию — в этом посте я говорю о минеральной вате как о растущем носителе.
Если вам нужны лучшие альтернативы минеральной вате, ознакомьтесь с моим руководством по гидропонике.
Это не экологически безопасно
Я верю в экологическую устойчивость — это одна из причин, по которой я выбрал гидропонное выращивание.Rockwool не имеет высоких оценок по экологической шкале. Это не натуральный материал. Производители комбинируют мел и камень, а затем нагревают их примерно до 3000 градусов по Фаренгейту. Затем через него продувается поток воздуха, в результате чего образуются чрезвычайно тонкие волокна каменного материала. Когда струны выдуваются, они слипаются и образуют материал, который вы можете купить в местном магазине гидропоники.
По сути, они берут два 100% натуральных материала (мел и камень) и превращают их в гибридный материал, который останется в этой форме навсегда.Когда вы выбрасываете свою старую минеральную вату, она будет сидеть на свалке в таком же виде долгое, ДОЛГОЕ время. Если вы категорически настаиваете на его использовании, постарайтесь сэкономить минеральную вату между вегетационными периодами и повторно использовать ее.
Быть рядом — вредно для здоровья
Минеральная вата не только вредна для окружающей среды, но и потенциально вредна для вашего здоровья. Новые блоки могут содержать много пыли и свободных волокон, которые могут попасть вам в глаза, рот, кожу и легкие. Он похож на асбест в том смысле, что маленькие волокна могут оседать в легких, если вы много работаете с ним.Возможно, он не так токсичен, как асбест, но зачем рисковать? Не то, на что я готов играть, если мне не придется — есть много других вариантов гидропоники! Если вы используете минеральную вату, вам следует использовать маску, очки и перчатки при работе с ней, чтобы защитить себя.
Вот что обнаружило исследование искусственных минеральных волокон 2002 года:
Международное агентство по изучению рака (IARC) провело оценку канцерогенности искусственных минеральных волокон в октябре 2002 года.Рабочая группа IARC Monograph пришла к выводу, что только более биостойкие материалы по-прежнему классифицируются IARC как «возможно канцерогенные для человека» (Группа 2B). К ним относятся тугоплавкие керамические волокна, которые используются в промышленности в качестве изоляции в высокотемпературных средах, таких как доменные печи, и некоторые специальные стекловаты, не используемые в качестве изоляционных материалов.
Важная часть:
Напротив, более часто используемые ваты из стекловолокна, включая изоляционную стекловату, каменную вату и шлаковую вату, считаются «не классифицируемыми по канцерогенности для человека» (Группа 3).- Статья в Википедии о безопасности минеральной ваты
Примечание к исследованию МАИР:
Некоторые производители изоляционных материалов цитировали этот том, делая ошибочные заявления о том, что «ученые IARC подтверждают безопасность изоляции из минеральной ваты». Эти утверждения просто ложны. Результаты в этом томе не являются определением неканцерогенности или общей безопасности.
Это означает, что исследование не смогло определить, вызывают ли эти минеральные ваты рак или нет. Опять же, моя первоначальная мысль: зачем возиться с этим, когда есть лучшие варианты?
Если вы хотите прочитать исходное исследование, нажмите здесь.
Дополнительные ресурсы по безопасности минеральной ваты
Он имеет естественно высокий pH
Если вы используете минеральную вату прямо из упаковки, у вас, скорее всего, возникнут проблемы после посадки семян или рассады в материал. Ее pH намного выше, чем у других сред, поэтому ее необходимо обработать, прежде чем ее можно будет безопасно использовать с растениями. Это не только раздражает, и с этим сложно справиться, это просто замедляет весь ваш процесс и ставит барьер перед вашими растущими усилиями.Даже если вы установите правильный pH, он может колебаться намного больше, чем другие типы питательных сред. Вам придется следить за уровнем pH в минеральной вате, как ястреб, чтобы убедиться, что корни не блокируют питательные вещества. Меньше всего вам нужно, чтобы ваши СМИ действительно замедляли рост вашего растения. IN
Добро пожаловать на фабрику Saudi Rock Wool Factory
9 ноября 2020
.
Дом
О нас
О SRWF
О GIG
О КОМПАНИИ ZAMIL INDUSTRIAL
ТОВАРЫ
Продукция SRW
СЛОЖНАЯ ШЕРСТЬ
ПАНЕЛИ ПОЛОСТИ ТРО
ОБОЛОЧКА ТРУБОПРОВОДА
АКУСТИЧЕСКАЯ ПАНЕЛЬ SRW
КАНАЛИЗАЦИЯ ТРО
ПОЖАРНАЯ ДОСКА ТРО
ОДЕЯЛО SRW HD
ОДЕЯЛО SRW LD
СТЕГАНОЕ ОДЕЯЛО SRW
ПЛИТА КРЫШИ SRW HD
ОТДЕЛЕНИЕ ТРУБЫ ТРО
ОДЕЯЛО ПРОВОДНОЕ SRW
ПЛАТА SRW HD
Торговые продукты
3 млн
заявка
Изоляция зданий
Строительное приложение
ETICS
Внешний фасад
Вентилируемый фасад
Ненесущая стена
Стена полости
Перегородка из гипсокартона
Изоляция под потолком
Плоская крыша
Предварительно спроектированные здания
ТЕХНИЧЕСКАЯ ИЗОЛЯЦИЯ
ГРАНУЛИРОВАННАЯ ШЕРСТЬ
Запросить форму TDS
Минеральная вата для изоляции — InterNACHI®
Ник Громико, CMI® Rockwool относится к типу теплоизоляции, сделанной из реальных горных пород и минералов. Из этого материала можно изготавливать широкий спектр продуктов, поскольку он отлично блокирует тепло и звук. Изоляция из минеральной ваты обычно используется в строительстве, на промышленных предприятиях и в автомобильной промышленности.
Термин «минеральная вата» иногда используется взаимозаменяемо с «минеральной ватой», хотя последний термин фактически относится к более крупной категории теплоизоляторов, включающей минеральную вату, шлаковую вату и стекловолокно.
Производство
Минеральная вата образуется естественным путем во время извержений вулканов, когда сильные ветры обтекают потоки лавы из базальта или диабаза.Так было, когда в начале 1900-х годов гавайские вулканологи обнаружили необычное, похожее на шерсть каменное волокно, свисающее с деревьев возле горы Килауэа, и вскоре были обнаружены исключительные качества волокна.
Сегодня этот процесс повторяется в коммерческих печах, где минералы и другое сырье нагреваются примерно до 2 910 ° F (1600 ° C) и подвергаются воздействию пара или воздуха. Масло также добавляется во время производства, чтобы уменьшить образование пыли. Более продвинутые методы требуют вращения расплавленной породы на высоких скоростях во вращающемся колесе, подобно тому, как делают сахарную вату.Готовая минеральная вата — это масса тонких переплетенных волокон, связанных вместе крахмалом и используемых в качестве рыхлой начинки или собранных в одеяла (войлоки и рулоны). Основные производители минеральной ваты в США расположены в Северной Каролине, Техасе, Вашингтоне и Индиане.
Работа каменной ваты в качестве изолятора
Отдельные волокна, составляющие изоляцию из минеральной ваты, сами по себе являются хорошими проводниками тепла, но листы и рулоны этой изоляции эффективно блокируют передачу тепла.Они часто используются для предотвращения распространения огня в зданиях, учитывая их чрезвычайно высокую температуру плавления от 1800 ° F до 2000 ° F. Минеральная вата со значением R от 3,10 до 4,0 может сыграть значительную роль в снижении энергопотребления. в домах и на предприятиях. Иногда возникают проблемы, потому что минеральная вата может удерживать большое количество воды, хотя сила тяжести позволяет ей стекать, если у нее есть выход.
Общие приложения
В сыпучей форме он может использоваться для изоляции оборудования, резервуаров, трубопроводов, печей и печей.
Применяется при производстве акустической потолочной плитки.
Применяется как для изоляции жилых, коммерческих и промышленных помещений. Rockwool очень эффективен в качестве изоляции за электрическими коробками, проводами и трубами и вокруг них. Он может заполнить большинство полостей в стенах, практически не оставляя пустот.
Он также используется в качестве огнезащитного материала, наносимого распылением.
Безопасность
Хотя многие искусственные минеральные волокна считаются опасными для человека, опасность ограничивается в основном биостойкими материалами, такими как специальная стекловата и тугоплавкие керамические волокна. Международное агентство по изучению рака считает, что наиболее распространенные типы минеральной ваты, используемые в качестве изоляции, «не классифицируются как канцерогенные для человека». Минеральная вата может вызывать раздражение кожи, хотя это временное механическое раздражение, а не более серьезное химическое раздражение. Тем не менее, домовладельцы, инспекторы и подрядчики всегда должны носить качественные перчатки и другие средства индивидуальной защиты при работе с минеральной ватой или любой другой изоляцией.
Таким образом, минеральная вата — это тип теплоизоляции, изготовленной из нагретых природных минералов. Обычно это считается безопасным и эффективным.
Лучшая изоляция для бань и саун: советы по выбору материалов
Если вам нужна изоляция для бань и саун, сначала нужно выбрать один из видов материалов, которые сегодня представлены на рынке строительных товаров в большом ассортименте. быть всевозможными блоками, тканью и тканевыми элементами.
Типы изоляционных материалов
При проведении изоляционных работ часто используются материалы повышенной жесткости и сберегающие тепло. При желании можно применить жидкий утеплитель, который сохнет после нанесения и принимает форму полимерного покрытия с упругим основанием. Возможно использование алюминиевой фольги, которая служит теплоизоляцией и отражателем тепла. Применяется в моечном отделении и в парилке. В качестве защитного материала может использоваться резиновая пленка и крафт-бумага.
Утеплитель для бани и сауны может быть выполнен в виде смеси глины и опилок при работе с деревянными конструкциями. Эти альтернативные составы продаются сегодня в магазинах. Стоит обратить внимание на то, что утепление интерьера Не рекомендуется и только рубероид, так как эти материалы при повышенных температурах начинают выделять токсичные компоненты.
Утеплители натурального происхождения
Утеплитель для бани и сауны может быть всех видов. Долгое время парилка для утепления льняной, конопли, конопли ледяной и шерстяной войлок. Эти материалы способны гарантировать идеальную воздухопроницаемость. Если помещение построено из бруса, можно использовать красный мох, который используется для внутренней конопатки, он не гниет, в своем составе содержит антибактериальные вещества. Такими же характеристиками обладает лен Кукушкин, сфагновый мох, в состав этих компонентов входят и лен.
Из их недостатков можно выделить высокую стоимость и длительность изоляционных работ. Кроме того, эти обогреватели часто вызывают интерес у птиц, грызунов и моли.В целях борьбы с этими вредителями материал можно обработать химическими препаратами, но тогда об экологичности говорить не приходится. Если для потолка бани используется натуральный утеплитель, вам придется время от времени его обновлять.
Специалисты
рекомендуют использовать материалы из льна и джута, так как они устойчивы к процессу гниения. Рекомендуется использовать ватин льняной, джутовый войлок, а также смешанные волокна. Эти материалы обеспечивают отличную герметизацию, имеют высокую степень герметичности. эластичность, что гарантирует качественное законопачивание швов.И цена вполне приемлемая.
Выбирая теплоизоляционные материалы для бани, нужно обращать внимание на качество, а предпочтительнее покупать изделия из льна и джута, которые отлично справляются со своими задачами. Однако стоит учесть, что после работы утеплитель с этими материалами через год нужно выполнить дополнительную изоляцию.
органическая изоляция
из органических материалов — основа из торфа и древесных отходов. В парилке нет необходимости использовать торф, стружку и камышовые плиты, так как они не выдерживают воздействия повышенных температур.Несмотря на то, что древесно-бетонные плиты и древесноволокнистые плиты при производстве огнестойких смесей обрабатываются, их предпочтительно использовать для утепления не в парилке, а, например, в раздевалке или комнате ожидания.
материал утеплитель минеральный
Если перед вами возникнет проблема, то процесс утепления сауны будет осуществляться своими руками, вы сможете выбрать наиболее экономичный и универсальный материал на основе минеральных компонентов. В ассортименте магазинов представлен состав всех виды mi
Rockwool, Информация о продукте — Greentrees Hydroponics
Rockwool — это среда для выращивания садовых растений, изготовленная из натуральных ингредиентов базальтовой породы и мела.Затем они плавятся при 1600 ° C в лаву, которая выдувается в большую прядильную камеру, которая вытягивает лаву на волокна, похожие на «сахарную вату». Если вы когда-либо посещали вулкан, вы, вероятно, видели, как эти волокна летают в воздухе, окружающем вулкан. После того как волокна скручены, их прессуют в мат, который затем разрезают на плиты и кубики. Грануляты минеральной ваты — это просто тюки несжатых волокон. Процесс очень эффективен, производя 37 кубических футов шерсти из 1 кубического фута камней.Поскольку минеральная вата рождается в огне, она делает продукт химически и биологически инертным и создает идеальную среду для выращивания на гидропонике. С момента своего появления в Дании в начале 1970-х годов минеральная вата стала основным средством выращивания овощей и цветов в Европе и Северной Америке.
Садовая среда Rockwool доступна в двух основных форматах. Во-первых, это жесткие плиты, блоки и кубы, известные как «склеенные» изделия, потому что волокна удерживаются вместе с помощью «склеивающего» или связующего вещества, которое делает их жесткими и ломкими.Это основной формат для овощеводства и срезанных цветов. Во-вторых, минеральная вата доступна в виде высокорафинированного и однородного гидрофильного или гидрофобного гранулята, который в основном является водопоглощающим или водоотталкивающим. Этот формат можно использовать в качестве компонента в различных беспочвенных средах на основе торфяного мха или для заделки грунтового основания для улучшения пашни тяжелых глинистых или легких песчаных почв.
Формованные изделия доступны в различных размерах и формах, которые можно адаптировать ко многим приложениям.Мы предлагаем высевающие и размножающие кубики и заглушки, блоки и плиты различных размеров. Самая важная характеристика всей формованной минеральной ваты заключается в том, что она позволяет производителям быстро реагировать на колебания среды укоренения растений. Поскольку минеральная вата является инертной средой, волокна минеральной ваты не изменяют и не ограничивают доступность питательных веществ для растений. Благодаря этой нулевой катионообменной емкости (CEC) материал может выщелачиваться от всех «солей» удобрений. В дополнение к этому, минеральная вата обладает почти нулевой абсорбционной способностью для воды, что позволяет растениям получать больше воды по сравнению с производством в беспочвенных средах.Из общего количества питательного раствора, нанесенного на плиту из минеральной ваты, только 2% недоступны для поглощения растениями. Органические среды, такие как торфяной мох и опилки, обладают водоудерживающей способностью 65%, а около 4-8% питательного раствора абсорбируются коллоидной структурой материала и, следовательно, недоступны для растений. Благодаря уникальной пористой структуре минеральной ваты, она может безопасно принимать большие объемы питательного раствора, не забиваясь водой. После чрезмерного замачивания плита, блок или куб в течение короткого периода времени полностью осушают, так что 40-50% порового пространства занято воздухом. Преднамеренное выщелачивание плиты избыточным питательным раствором можно использовать в качестве инструмента управления для контроля здоровья сельскохозяйственных культур и поддержания оптимальных условий роста в корневой зоне.
Мультиблоки предназначены для размножения семян и черенков до «блокировки» в более крупные блоки. Мультиблоки — это отдельно стоящая система выращивания модульного типа. V-образные отдельные «ячейки» внутри многоблочного листа позволяют эффективно обрезать воздух. это способствует укоренению внутри отдельных блоков, а не между ними.Все мультиблоки поставляются в виде блоков 1,4 дюйма и подходят для стандартной плоскости распространения 10×20.
Миниблоки также используются для посевного и срезного размножения, как и мультиблоки. Разница между ними заключается в том, что миниблоки имеют квадратную форму и с четырех сторон обернуты белым УФ-устойчивым пластиком, который помогает поддерживать влажность. Эти блоки можно также превратить в более крупные блоки роста, оторвав пластик и вставив их в предварительно вырезанные отверстия в верхней части блоков роста. Миниблоки поставляются в удобных пакетах, состоящих из двух полосок, каждая из которых содержит 15 блоков.
Growblocks используются для прямого посева или «блокировки» выращенных растений Multiblock и Miniblock. Просто укореняйтесь или прорастайте в более мелких блоках и пересадите в более крупные блоки, как только корни начнут обнажаться, и растения укоренится прямо в более крупные блоки. Блоки индивидуально завернуты в белый пластик, устойчивый к ультрафиолетовому излучению, с четырех сторон и поставляются в виде удобных отрывных полос.Основание Growblocks имеет желобки для обеспечения равномерного и полного дренажа, предотвращающего возникновение корневой гнили. Если растение начинает связывать корни в одном из этих блоков роста, вы можете либо поместить блок прямо на верхнюю часть плиты и позволить растению укорениться в плите, либо вы можете сложить кубики друг на друга. Они бывают самых разных размеров: от 3 дюймов до 4 дюймов в ширину и до 4 дюймов в высоту.
Подогрев воды в бассейне своими руками: как сделать водонагреватель для дачного бассейна, как лучше нагреть воду — солнечным коллектором или другим нагревателем
Автор статьи: Виталий Носонов. Должность: слесарь по обслуживанию бассейнов. Статья написана: 04.08.2017. Статья обновлена: 28.10.2020.
После строительства бассейна необходимо обеспечить поддержание комфортной температуры воды, а для этого можно сделать своими руками подогрев воды в бассейне. Установку обогрева необходимо сразу продумывать на этапе строительства стационарного бассейна, закладывая все оборудование и элементы к нему. Во-первых, это безопасно, во-вторых, эстетично. Но если вы решили поднять этот вопрос после установки чаши или ваш бассейн разборный, то и здесь есть выход из положения. Начнем с того, что необходимо определиться какой тип обогрева подходит именно для вашего водоема. Системы обогрева разделяются на:
Проточный водонагреватель своими руками
Самая простая установка бассейна с подогревом на даче своими руками, включает в себя:
металлический бак от использованного газового баллона или пустая бочка из прочного металла;
шланги и полипропиленовые трубы;
насос.
Сама установка будет работать как печка буржуйка. Насос циркулирует воду по шлангам. Жидкость стекает в бак, подогревается в нем и выходит обратно в бассейн. Бак отапливается любым горючим, дровами или углем. Регулировать температуру в таком обогревателе возможно благодаря установке механизма регулировке тяги или термостата. Конструкция, конечно, не блещет красотой, но это элементарное дешевое сооружение способно отопить небольшой бассейн и дать возможность использовать его в холодное время года.
Солнечный коллектор своими руками
Как сделать подогрев бассейна своими руками без больших затрат? Очень просто! Солнце — бесплатный источник света, которым можно пользоваться безгранично. Для этого существуют специальные солнечные коллекторы, которые представляет собой конструкцию из фанеры, покрытую черной краской или рубероидом. На нее уложен змеевик из металлопластика или пропилена. Помните, что пластик обладает плохой теплоотдачей. Его сложно нагреть — мы расскажем как чуть позже, но тепло держать будет лучше. Поверх змеевика уложен утеплитель и стеклопакет. Это поможет хорошо держать тепло. Подключение к бассейну происходит за счет двух соединений, которые выведены наружу.
ВАЖНО! Если ваш коллектор выполнен из металлических труб, то а наступлением первых заморозков он должен быть немедленно отключен от водопровода, а оставшаяся в системе вода полностью слита. Если жидкость в металлических трубах останется, то это грозит их полным разрушением при морозе.
Материалы для установки солнечного коллектора
Желательно изначально начертить схему будущего коллектора. По нему проще сделать расчет расходуемых материалов.
Деревянные брусья и рейка.
Листы толстой фанеры.
Лист металла (жесть, оцинковка).
Металлопластиковые или полиэтиленовые трубы.
Крепежи, хомуты, угловые фитинги, тройники, штуцера. Все что необходимо для того чтобы собрать пластиковую конструкцию.
Алюминиевый профиль.
Стальные мебельные уголки, чтобы собрать корпус.
Стеклопакет или стекло толщиной 4 мм.
Пенополистирол в рулоне.
Доска обрезная.
Погружной насос мощностью не менее 3 куб. м. в час.
Обратный клапан.
Гвозди, шурупы.
Средство для обработки древесины от гниения.
Черная краска.
Фум-лента.
Этапы создания солнечного коллектора своими руками.
Подготовка места под будущую батарею.
Сборка каркаса.
Подготовка полотна.
Сборка змеевика.
Окрашивание змеевика.
Установка стекол.
Подключение к питанию.
СОВЕТ! Если разместить солнечный коллектор на крыше, то это позволит обезопасить его устройство от перегрева.
Подготовка места
Чтобы быстрее прогреть воду в бассейне руками, место для будущего коллектора выбирается открытое, чтобы ни постройки, ни растительность в течение солнечного дня не загораживало пространство. Солнечный коллектор устанавливается недалеко от самого бассейна. Чтобы расход труб не был сильно большим. Поверхность должна быть ровная. Верхний слой почвы снимается. Укладывается гравий и утрамбовывается. На гравий кладется рубероид, поверх которого укладывается тротуарная плитка. Если площадка полностью бетонная, то рубероид не используется.
СОВЕТ! Коллектор необходимо размещать под определенным углом, который зависит от особенностей местности. В случае солнечной батареи для бассейна, угол наклона коллектора должен быть не более 50º
Сборка каркаса
По периметру подготовленной площадки сооружается поддерживающий каркас из бруса сечением 50х50. Балки крепятся друг к другу при помощи металлических уголков. Так и красиво смотрится и более надежно. Каркас сооружается таким образом, чтобы полотно из фанеры легло под углом к солнечным лучам. Идеальным вариантом было бы сделать вращающееся полотно под разным углом. Тогда вероятности поймать солнечных лучей в большем количестве будет выше.
Подготовка полотна
Полотно готовится из реек или брусьев. Сооружается каркас и обшивается фанерой. Лист визуально делят на четыре части и крепят деревянные брусья. В дальнейшем, они будут держать стекла. Поверх фанеры укладывается утеплитель и оцинкованный лист. Лицевая часть стола покрывается черной краской. Так свет сильнее будет притягиваться, и нагревать поверхность. Само полотно крепят к каркасу.
ВАЖНО! Вес всего устройства может достигать до 35 кг, поэтому весь каркас следует делать прочным и способным без проблем выдержать такую массу. Стоит обязательно учесть вес стекла, снега, воды воздействие на конструкцию ветра и т.п.
Сборка змеевика
На полотне размечаются линии, где будут проходить трубы. Расстояние между ними около 50 мм. По краям фанеры крепятся держатели под трубы. Полипропилен нарезается таким образом, чтобы длина одной трубы была короче на 15 см самого полотна. Две трубы наоборот должны быть длиннее всех остальных на 30 см. Это будут соединения на входе и выходе солнечного коллектора. Все трубы соединяются между собой при помощи угловых фитингов и элементов, подходящих для полипропилена или металлопластика. Таким образом, собирается конструкция змеевика. Змеевик окрашивается в черный цвет, при помощи аэрозольного баллончика. На трубах входа и выхода воды устанавливают тройники. Подсоединяют шланги, насос и монтируют обратный клапан. Для проверки закачивают воду и проводят гидравлическое испытание.
Установка стекол
Из алюминиевых профилей или реек устанавливают каркас под стекла. Вырезают четыре полотна стекла одинакового размера и вставляют в пазы. Стыки проходят герметиком и украшают декоративными накладками.
СОВЕТ!Толщина защитного стекла должна составлять не менее 4 мм, для исключения потери тепла
Подключение к питанию
Насос подключается в розетку, которая должна быть защищена от попадания влаги. Более того это должна быть отдельно выделенная линия в щитке, с отдельным автоматом, на случай аварийного отключения. Система включается и проверяется в солнечную погоду. После сооружения такой нехитрой конструкции подогрев воды в бассейне своими руками станет намного проще и без лишних усилий.
Эксплуатация солнечного коллектора
Своевременное протирание стекол.
Своевременная проверка фитингов на протечки.
Осушение труб змеевика на зимний период.
Водонагреватель для бассейна своими руками
Обливаться холодной водой и периодически нырять в ледяную прорубь в некоторых случаях может быть полезно для здоровья. Но долго в таких условиях не поплаваешь. Чтобы в полной мере наслаждаться комфортом от купания, хорошо знать, как сделать водонагреватель для бассейна своими руками. Не во всех местностях погодные условия такие, что толща жидкости может прогреваться, просто находясь на солнце. Именно в этих ситуациях не обойтись без дополнительной помощи.
Требования к системе
На дровах
Вода — это среда, в которой тело человека расслабляется и отдыхает наилучшим образом. Но, кроме того, именно в таких условиях есть опасность получить травмы, которые могут стать увечьями. По этой причине система подогрева должна соответствовать основным требованиям:
относительно высокая скорость нагрева;
хорошая изоляция в случае наличия электрического тока;
минимальные расходы на реализацию;
безопасность с точки зрения экологии;
возможность непрерывного использования;
простота самостоятельной сборки;
доступность всех составляющих;
отсутствие сложных механизмов;
простота ремонта.
В большинстве случаев не получится, чтобы конкретный механизм соответствовал всем приведенным пунктам, но если будет покрыто хотя бы 80% из них, тогда такое решение можно считать весьма продуктивным.
Виды водонагревателей
Спиральный водонагреватель
Идеальным вариантом является такое решение, в котором не расходуется никаких теплоносителей и электрической энергии. Но в реальных условиях этого добиться практически невозможно. Существует большое количество разновидностей как коммерческих, так и самостоятельных наработок.
Использование газового котла. Этот вариант нельзя назвать экономичным, но благодаря ему нагреть большой объем можно достаточно быстро. Недостатком такой системы является необходимость определенной доработки. Если пустить воду из бассейна напрямую в нагревательный прибор, это может засорить его и привести к образованию накипи на теплообменнике. В свою очередь, это выльется в дорогостоящий ремонт.
Дровяной
Дровяной водонагреватель. При этом делается небольшая топка, через которую пропускается змеевик. Вода, проходя через него, нагревается и возвращается обратно в емкость. В этом случае необходимо постоянно следить за состоянием системы и делать загрузку дров. Также нет возможности осуществлять непрерывный подогрев. В ночное время вода будет терять свою температуру.
Тепловой насос
Тепловые насосы. Нет смысла ставить такой агрегат лишь для обогрева бассейна. Это будет нецелесообразно с точки зрения производительности и материальных растрат. Использовать его можно в том случае, когда он уже встроен в систему отопления всего дома. Условием его функционирования является температура окружающей среды, которая должна быть выше +5°C.
Принцип работы теплового насоса
Электрические нагреватели. По своей сути похожи на проточные водонагреватели для бытового использования. Принцип работы заключается в том, что жидкость проходит по змеевику, который соприкасается с ТЭНом. Таким образом происходит передача тепловой энергии. Такое решение является очень неэкономичным с точки зрения энергозатрат. Мощность элементов может достигать и превышать 6 кВт. Если применять его на протяжении продолжительного времени, то счет за электроэнергию перекроет всю радость от купания.
Электрический водонагреватель
Солнечные водонагреватели. В таких решениях в роли нагревателя выступает солнце. Его ресурс неисчерпаем, за него не нужно платить, поэтому такое решение можно считать идеальным. Но не стоит забывать, что во время высокой облачности, когда лучи рассеяны, производительность падает, а в ночное время она и вовсе равна нулю.
Солнечный коллектор самодельный
Установку или подключение к любому из перечисленных вариантов можно осуществить самостоятельно. Некоторые можно собрать с первого винтика. О том, как это сделать речь пойдет далее.
Нагрев жидкости в бассейне — это только половина дела. Постоянно необходимо следить за чистотой внутреннего пространства, а также затем, чтобы вода не зацветала. Сохранение тепла — тоже одна из главных задач.
Несколько вариантов солнечных нагревателей
Для изготовления производительного и интересного варианта понадобятся такие составляющие:
черный лист сотового поликарбоната;
полипропиленовая труба диаметром 25 мм;
фитинги, их количество и параметры будут зависеть от конкретной конфигурации;
циркуляционный или дренажный насос;
фильтр.
Последовательность изготовления будет следующей:
Необходимо взять два отрезка трубы. Их длина должна быть на 7 см больше ширины листа поликарбоната.
С одного торца каждого отрезка припаивается переходник МРН (или МРВ, все будет зависеть от того, как необходимо обеспечить подключение).
С другой стороны патрубок закрывается при помощи пластиковой заглушки.
Вдоль трубы делается разметка. Наносятся две линии. Расстояние между ними должно быть равно толщине пластикового листа.
Патрубки фиксируются в тиски, чтобы их невозможно было сдвинуть. При помощи болгарки делаются прорези.
С одной и другой стороны сотового поликарбоната надеваются подготовленные элементы.
Места стыков промазываются клеем, который устойчив к воде.
Вся конструкция оставляется на определенный промежуток времени, чтобы произошло полное схватывание.
Разместить получившийся агрегат необходимо на крыше под наклоном. Направленность внутренних каналов должна идти вдоль листа.
К нижней части производится подключение подающей трубы, к верхней — отводящей.
В бассейн опускается труба до самого дна. К ней крепится картридж от колбы фильтра. В другом варианте можно отрезать горлышко от 2 литровой бутылки длиной в 15 см. На открытую часть надеть чулок и зафиксировать его стяжкой. К другой части подключается шланг. Он выводится к циркуляционному насосу.
Ко второму выходу из насоса подводится труба от нижней части коллектора.
Труба от верхней части коллектора подводится к бассейну, чтобы залив происходил сверху.
Для того чтобы запустить весь механизм, его частично необходимо наполнить водой, чтобы насос мог подхватить ток.
Два слоя поликарбоната
Отрезки трубы с фитингами и шлангами
Переходник
Патрубок фиксируется, делаются прорези
Вставляется поликарбонат
Водонагреватель из поликарбоната
Суть функционирования заключается в том, что холодная вода забирается со дна бассейна, подается в нижнюю часть сотового поликарбоната. Проходя через всю его площадь по мелким каналам, она прогревается и возвращается снова в емкость. При размерах пласта в 6×2 м мощность достигает приблизительно 7 кВт.
Другой механизм подогрева также изготавливается достаточно просто. Для него понадобятся:
металлопластиковая труба диаметром 16 мм;
стекло;
черная краска в баллончике, устойчивая к температуре;
обрезная доска 10×3 см;
шуруповерт;
саморезы;
лист оцинкованного металла размером 1×2 м;
ножовка по дереву.
Сборка всей конструкции осуществляется так:
Из доски вырезаются две заготовки длиной в 2 м. Два других отрезка должны быть по 1 м.
Они скручиваются между собой в прямоугольник.
Задняя часть зашивается листовым металлом.
Внутренняя сторона покрывается черной краской, что позволит притягивать больше солнечных лучей.
Все пространство конструкции условно разделяется на две части. В каждую из них необходимо уложить металлопластиковую трубу, которая будет смотана в виде улитки.
Похожий вариант Два контура соединяются между собой в одну замкнутую систему.
Для фиксации трубы по бокам закрепляются ограничительные бруски из дерева или другого материала.
Внутри все снова красится черной краской из баллончика.
В одной из торцевых стенок делается вырез и пропускается патрубок для подачи. Таким же образом стоит поступить и с противоположного торца по диагонали.
Ящик сверху закрывается обыкновенным стеклом. Это даст возможность повысить температуру до максимально возможного значения.
Возле бассейна устанавливается насос. Можно применять самовсасывающий центробежный. Ему не страшно завоздушивание. Также он с успехом будет втягивать воду и подавать ее наверх.
Коллектор устанавливается под углом в 30° в направлении к солнцу. Желательно разместить его на крыше.
В бассейн опускается шланг и на нем делается фильтрующий барьер, как описывалось выше. Патрубок подключается к насосу. Ко второму выходу подключается труба для подачи жидкости наверх.
От коллектора труба опускается непосредственно в бассейн.
Вода, проходя через смотанные отрезки трубы, успевает хорошо прогреваться и впоследствии отдавать свою температуру жидкости, которая находится в емкости. Витки необязательно могут быть расположены так, как описывалось выше. Можно сделать конструкцию больших размеров и уложить трубу змейкой или другим рисунком, который позволит обеспечить максимальное прогревание.
Для автоматизации всего процесса насос можно подключить к специальному таймеру. На приборе сделать настройки в таком режиме, чтобы он начинал функционировать только днем. Нагнетатель будет включаться самостоятельно и вам не придется переживать из-за некомфортных условий.
Дровяной нагреватель
Суть метода, который будет описан ниже, принципиально напоминает солнечные нагреватели. Только основным элементом выступает не природный, а искусственный источник. Рассмотрим общую схему. Составляющие могут быть легко заменены на те, которые доступны в конкретном случае. Для работы понадобятся:
пластиковая труба или шланг, которые выдерживают температуру горячей воды;
старый радиатор или батарея;
циркуляционный или подходящий центробежный насос;
металлическая бочка на 200 л;
дрова.
Перед началом сборки необходимо найти такое место на участке, где можно свободно развести огонь. Он не должен быть слишком близко к бассейну, т.к. может повредить его, если он собран из ПВХ пленки или древесины.
Устанавливается металлический бак. Необязательно использовать именно его. Можно соорудить импровизированные подставки из кирпичей.
Сверху укладывается радиатор или старая батарея.
В выходные отверстия прикручиваются ниппели с елочками на концах, на которые можно надеть шланг. Это может быть переходник с двумя резьбами для накручивания трубы.
К выходному отверстию подключаем патрубок и опускаем его в бассейн.
На дно бассейна устанавливаем фильтрующий наконечник по принципу, как было описано выше.
Соединяем заборный шланг с насосом.
От насоса делаем подключение к входному отверстию батареи.
Под радиатором разводим костер и включаем насос.
Радиатор водяного отопления
При желании бассейн с 11 тыс. литрами воды можно нагреть до температуры 27°C за одни сутки. Если продолжать прогрев, тогда получится импровизированное джакузи.
Перед использованием старой батареи или радиатора их обязательно нужно хорошо промыть. В середине может быть налет и ржавчина, которые приведут к повреждению крыльчатки насоса, а также испачкают воду.
Можно сделать переносной прибор, который будет применяться на постоянной основе. Для этого понадобится металлическая труба диаметром 200 мм. Ее высота должна быть 80‒100 см. На дно приваривается квадратный лист металла размером 30×30 см. По внешней стороне спиралью накручивается медная трубка желаемого диаметра. Верхний конец подключается к шлангу, по которому вода поступает в бассейн, к нижнему — подача. Для того чтобы вся система заработала, необходимо внутри гильзы развести костер и постоянно подкладывать дрова. Вода, поднимаясь по змейке, будет прогреваться и потом отдавать свою температуру в общей емкости. Чтобы увеличить КПД установки, можно найти еще одну гильзу большего диаметра и установить ее как кожух, тогда прогрев будет осуществляться еще быстрее.
Газовый нагреватель
Как говорилось выше, подключение напрямую к котлу чревато дорогостоящим ремонтом. На этот случай были разработаны специальные теплообменники. Они представляют собой небольшую колбу, которая через коллектор подключается к системе отопления. В ней по змейке циркулирует горячая вода. Благодаря насосу, который установлен возле бассейна, жидкость из него подается в эту гильзу, где происходит обмен.
Теплообменник
Статью можно использовать как практическое руководство для сборки конкретного нагревателя или как подсказку для собственных разработок. Уверены, что у вас получится собрать производительный агрегат.
Видео
Сборка солнечного коллектора показана ниже:
Читайте также:
Водонагреватель для бассейна своими руками
Способы и приборы для нагрева воды
Современного оборудования для подогрева воды существует великое множество, однако из широкого ассортимента всех устройств можно выделить пять основных типов, которые сегодня пользуются большей популярностью. Среди них:
Солнечные обогреватели или коллекторы.
Тепловые насосы.
Электрические нагреватели.
Топливные нагреватели.
Теплообменники.
Такой способ идеально подойдёт для тех, кто живёт в местности, где большую часть времени светит солнце. Устройство позволит довольно быстро подогреть любой объем воды, за счёт увеличения или же уменьшения количества специальных модулей, принимающих солнечную энергию.
Солнечный нагреватель — безопасный и экономичный вариант для подогрева воды в бассейне
солнечный обогреватель представляет собой экологически безопасный продукт;
для работы не требуются дополнительные температурные сенсоры;
самостоятельная установка устройства обеспечит минимум денежных затрат.
При всём этом солнечные коллекторы можно подразделить на две группы.
Способов, как нагреть воду в бассейне много, но не все они подходят для дачи. Однако для ознакомления их следует рассмотреть.
Самыми распространенными приборами для нагрева воды в бассейне являются обогреватели заводского изготовления. Они бывают проточного и накопительного типа. Нагрев воды осуществляется за счет сжигания газа, твердого топлива или электричества. Любой тип нагревателя подойдет для бассейна на даче. Из-за сложности монтажа и обслуживания газовые и твердотопливные приборы менее популярны.
Совет! Популярными нагревателями воды для купели являются электрические проточные приборы Intex мощностью 3 кВт. Повышение температуры на 1оС происходит за 1 час нагрева 10 м3 воды в уличном бассейне.
Экономичен в плане расхода энергоресурсов теплообменник для бассейна, напоминающий по конструкции бойлер косвенного нагрева. Прибор состоит из бака, внутри которого запаян змеевик. Энергоресурсом нагревателя является система отопления. Вода из бассейна с помощью насоса циркулирует через бак. По змеевику движется теплоноситель из системы отопления.
Совет! Теплообменник больше подходит для бассейнов внутри помещения, используемых зимой. Летом на даче включать котел для нагрева воды в купели невыгодно.
Нагреть воду в бассейне без затраты энергоресурсов позволяет обогревающее покрывало. По сути – это обычный тент. Эффективность покрывала зависит от погодных условий. Солнечным жарким днем лучи прогревают тент, а от него тепло передается верхнему слою воды. Температура повышается на 3–4оС. Для перемешивания холодного и горячего слоя воды включают насос.
Совет! Тент защищает воду уличной купели от пыли, листвы и другого мусора.
Гелиосистема для купели работает по принципу теплообменника, только источником энергии является солнце. Поверхность панели поглощает лучи, которые прогревают теплоноситель в теплообменнике до температуры 140оС. Циркулирующая с помощью насоса вода поступает из бассейна, забирает тепло от змеевика и обратно возвращается в купель. Усовершенствованные гелиосистемы работают с сенсорными датчиками и автоматикой, регулирующей температуру нагрева.
Совет! Для простого дачника гелиосистема для бассейна не по карману. При желании подобие прибора изготавливают самостоятельно из медных трубок и зеркал.
Тепловой насос не требует никакой энергии. Тепло берется из недр. Работает система по принципу холодильника. Схема состоит из двух контуров, внутри которых циркулируют теплоносители. Между ними расположен компрессор с инертным газом. Внешний контур забирает тепло из земли или водоема, и теплоноситель отдает его хладагенту, находящемуся внутри испарителя.
Совет! Тепловые насосы для обогрева бассейна дачникам не подойдут. Непопулярность системы обусловлена дороговизной оборудования.
Воду для маленькой купели на даче можно прогреть обычными кипятильниками. Способ примитивный, опасный, но дачники его используют. При включенных кипятильниках купаться и даже касаться зеркала воды нельзя. Трубчатый ТЭН не должен прикасаться к стенкам чаши, особенно если купель надувная или из пластика.
Безопасный подогрев воды в бассейне своими руками можно сделать из бухт ПВХ трубы темного цвета. Энергоносителем выступит солнце. Трубу скручивают кольцами, укладывая на ровной площадке. От количества колец зависит площадь нагрева. Оба конца трубы подсоединяют к чаше, врезав в систему циркуляционный насос. Вода из бассейна, проходя по кольцам, будет нагреваться от солнца, и сбрасываться обратно в чашу.
Подогрев воды в бассейне самодельным дровяным котлом, дешево и сердито.
В принципе опыт удался и я понял, что это реально совместить бассейн в беседке и отопление дровами. Вода…
Дровяной нагреватель для бассейна из нержавеющей стали, мощность 42кВт (20витков) бассейн 14000 л. нагревает…
Не знаешь как сделать подогрев бассейна своими руками ? Хочешь нагреть каркасный бассейн на даче? Теплообм…
Делаем простой дровяной котел для нагрева воды в бассейне. Реально работающий и экономичный вариант. Получ…
Можете заказать, а можете сотрудничать, т.е. производить такие нагреватели. Информация вся Вконтакте, набер…
всем привет ) !! в этом видео покажу как из говна и палок изготовить котел для бассейна на 15 кубов!! все части…
Описание.
Недорогой способ нагрева воды для бассейна. в моем случае, все было в хозяйтве.
Требования к системе
На дровах
Вода — это среда, в которой тело человека расслабляется и отдыхает наилучшим образом. Но, кроме того, именно в таких условиях есть опасность получить травмы, которые могут стать увечьями. По этой причине система подогрева должна соответствовать основным требованиям:
относительно высокая скорость нагрева;
хорошая изоляция в случае наличия электрического тока;
минимальные расходы на реализацию;
безопасность с точки зрения экологии;
возможность непрерывного использования;
простота самостоятельной сборки;
доступность всех составляющих;
отсутствие сложных механизмов;
простота ремонта.
В большинстве случаев не получится, чтобы конкретный механизм соответствовал всем приведенным пунктам, но если будет покрыто хотя бы 80% из них, тогда такое решение можно считать весьма продуктивным.
Температура воды в бассейне: нормы
Для комфортного купания температура в бассейне должна быть примерно на три градуса ниже от температуры воздуха. При других показателях после купания человек чувствует дискомфорт, когда тело начинает высыхать.
Важно! На комфорт принятия процедур влияет температура дна бассейна. Если при установке купели не уложили теплоизоляцию, через холодный пол идут большие потери
Ходьба по холодному дну купели даже в теплой воде приведет к простудным заболеваниям.
Рассчитывается норма температуры воды в бассейне согласно санитарным правилам СанПиН:
спортивные – 24-28⁰С;
оздоровительные – 26-29⁰С;
для детей возрастом от 7 лет – 29-30⁰С;
для малышей до 7 лет – 30-32⁰С.
В банных комплексах придерживаются своих норм. Температура воды зависит от типа бассейна:
холодная купель – 15оС;
горячая купель – 35оС.
На даче температура воды в бассейне рассчитывается хозяином индивидуально по его усмотрению. В больших современных коттеджах купели устанавливают внутри помещения. Из-за малых потерь тепла температуру воды для взрослых можно поддерживать от 24 до 28оС, а детям на 3 градуса выше.
Крытые бассейны не всем по карману. Большинство дачников устанавливает купели на улице. Чаще всего – это надувные или каркасные чаши. Уменьшить потери тепла на открытом воздухе невозможно. Если пытаться постоянно греть воду до высокой температуры, то сильно возрастет расход энергоресурсов. Для уличных бассейнов оптимально придерживаться температуры в диапазоне от 21 до 25оС.
Соблюдать температурные нормы воды СанПиН обязаны ведомства, которым принадлежат спортивно-оздоровительные бассейны. Владельцы дачных бассейнов не обязаны придерживаться норм. Данные можно использовать в качестве ориентировки.
Для того чтобы купание в бассейне было приятным и комфортным, температурные значения воды должны иметь следующие значения:
Для активных и спортивных игр в бассейне — 21–23 градуса.
Для взрослых людей — 25–27 градусов.
Для маленьких ребятишек — 29–31 градусов.
Для пожилых людей — от 26 градусов и выше.
Для комфортного купания важны многие факторы: один из таких — температура воды
Поддержание оптимальной и стабильной температуры воды в резервуаре необходимо, чтобы не навредить себе и своему здоровью.
Виды водонагревателей
Для больших стационарных бассейнов нужны стационарные системы подогрева, но если разборным бассейном решили воспользоваться, к примеру, на даче, то придется долго ждать, пока нагреется в нем вода. В этом случае можно сделать дровяной подогреватель. Самый простой вариант такого устройства состоит из змеевика, расположенного вокруг костра. Под действием насоса через него будет проходить вода и выливаться в бассейн.
Устройство будет более эффективно работать, если змеевик поместить внутри металлического корпуса и сделать решетчатое дно. Такая импровизированная печь устанавливается над приямком или к ней привариваются ножки. Концы трубы змеевика должны быть выведены подальше от очага пламени, чтобы не расплавился натянутый на них шланг. Поскольку нагрев воды в трубах происходит очень быстро, потребуется подключение циркуляционного насоса.
Преимущество такого устройства в том, что можно сочетать приятное с полезным – сжигать мусор и греть воду. Что касается топлива, то это может быть всё, что хорошо горит.
Не стоит использовать в качестве топлива старые автомобильные покрышки, так как при их сгорании выделяется черный токсичный дым и образуется много сажи, которая будет оседать на участке.
Если нет желания или возможности делать самодельный водонагреватель, то можно приобрести такой агрегат заводского изготовления.
Спиральный водонагреватель
Идеальным вариантом является такое решение, в котором не расходуется никаких теплоносителей и электрической энергии. Но в реальных условиях этого добиться практически невозможно. Существует большое количество разновидностей как коммерческих, так и самостоятельных наработок.
Использование газового котла. Этот вариант нельзя назвать экономичным, но благодаря ему нагреть большой объем можно достаточно быстро. Недостатком такой системы является необходимость определенной доработки. Если пустить воду из бассейна напрямую в нагревательный прибор, это может засорить его и привести к образованию накипи на теплообменнике. В свою очередь, это выльется в дорогостоящий ремонт.
Дровяной
Дровяной водонагреватель. При этом делается небольшая топка, через которую пропускается змеевик. Вода, проходя через него, нагревается и возвращается обратно в емкость. В этом случае необходимо постоянно следить за состоянием системы и делать загрузку дров. Также нет возможности осуществлять непрерывный подогрев. В ночное время вода будет терять свою температуру.
Тепловой насос
Тепловые насосы. Нет смысла ставить такой агрегат лишь для обогрева бассейна. Это будет нецелесообразно с точки зрения производительности и материальных растрат. Использовать его можно в том случае, когда он уже встроен в систему отопления всего дома. Условием его функционирования является температура окружающей среды, которая должна быть выше 5°C.
Принцип работы теплового насоса
Электрические нагреватели. По своей сути похожи на проточные водонагреватели для бытового использования. Принцип работы заключается в том, что жидкость проходит по змеевику, который соприкасается с ТЭНом. Таким образом происходит передача тепловой энергии. Такое решение является очень неэкономичным с точки зрения энергозатрат.
Электрический водонагреватель
Солнечные водонагреватели. В таких решениях в роли нагревателя выступает солнце. Его ресурс неисчерпаем, за него не нужно платить, поэтому такое решение можно считать идеальным. Но не стоит забывать, что во время высокой облачности, когда лучи рассеяны, производительность падает, а в ночное время она и вовсе равна нулю.
Солнечный коллектор самодельный
Установку или подключение к любому из перечисленных вариантов можно осуществить самостоятельно. Некоторые можно собрать с первого винтика. О том, как это сделать речь пойдет далее.
Подготовка к работе
Изготовить своими руками нагреватель воды для бассейна — основательно сэкономить на покупке дорогостоящего оборудования. Применение солнечной энергии в качестве обогрева — оптимальный вариант, позволяющий сберечь как ваши средства, так и тепловую энергию.
Материалов для создания солнечного нагревателя потребуется достаточно много, однако экономить на них не следует — все ваши затраты окупятся в первые несколько недель эксплуатации. Древесину допускается использовать самую обычную, к примеру, сосну. Прежде чем её использовать, рекомендуется обработать поверхность специальным антисептическим средством во избежание гниения или образования вредителей. Крепежи и переходники для сборки коллектора рекомендуется изначально покупать самые качественные, пусть и дорогие.
Инструменты
Брус с квадратным сечением 50 мм — 38 м.
Фанера толщиной 12–15 мм — 5 м².
Металлопластиковая труба диаметром 0,5 дюйма — 110 м.
Пластиковые крепежи для труб — 160 шт.
Угольный переходник для металлопластиковых труб типа «папа-мама» — 60 шт.
Угольный переходник для металлопластиковых труб типа «мама-мама» — 62 шт.
Переходник на штуцер диаметром 0,5 дюйма — 105 шт.
Выпускной воздушный клапан — 1 шт.
Обратный клапан — 1 шт.
Тройник диаметром 0,5 дюйма — 3 шт.
Сливной кран диаметром 0,5 дюйма — 2 шт.
Погружной насос 3–4 м³/ч — 1 шт.
Гофрированный шланг — 2 шт.
Листовой металл — 5 м².
Алюминиевый профиль высотой 12 см — 4 шт.
Стальной уголок (оцинкованный) 50х100 мм — 4 шт
Стекло толщиной 4 мм — 4 шт.
Нитрокраска чёрного цвета — 5 л.
Доска 30х100 мм — 9 м.
Рубероид (или другая рулонная гидроизоляция) – 5 м².
Тротуарная плитка толщиной от 40 мм — 4 м².
Саморезы по дереву.
Сантехническая фум-лента.
Речной просеянный песок.
Силиконовый герметик.
Самый доступный вариант нагрева — от солнца
Для изготовления производительного и интересного варианта понадобятся такие составляющие:
черный лист сотового поликарбоната;
полипропиленовая труба диаметром 25 мм;
фитинги, их количество и параметры будут зависеть от конкретной конфигурации;
циркуляционный или дренажный насос;
фильтр.
Последовательность изготовления будет следующей:
Необходимо взять два отрезка трубы. Их длина должна быть на 7 см больше ширины листа поликарбоната.
С одного торца каждого отрезка припаивается переходник МРН (или МРВ, все будет зависеть от того, как необходимо обеспечить подключение).
С другой стороны патрубок закрывается при помощи пластиковой заглушки.
Вдоль трубы делается разметка. Наносятся две линии. Расстояние между ними должно быть равно толщине пластикового листа.
Патрубки фиксируются в тиски, чтобы их невозможно было сдвинуть. При помощи болгарки делаются прорези.
С одной и другой стороны сотового поликарбоната надеваются подготовленные элементы.
Места стыков промазываются клеем, который устойчив к воде.
Вся конструкция оставляется на определенный промежуток времени, чтобы произошло полное схватывание.
Разместить получившийся агрегат необходимо на крыше под наклоном. Направленность внутренних каналов должна идти вдоль листа.
К нижней части производится подключение подающей трубы, к верхней — отводящей.
В бассейн опускается труба до самого дна. К ней крепится картридж от колбы фильтра. В другом варианте можно отрезать горлышко от 2 литровой бутылки длиной в 15 см. На открытую часть надеть чулок и зафиксировать его стяжкой. К другой части подключается шланг. Он выводится к циркуляционному насосу.
Ко второму выходу из насоса подводится труба от нижней части коллектора.
Труба от верхней части коллектора подводится к бассейну, чтобы залив происходил сверху.
Для того чтобы запустить весь механизм, его частично необходимо наполнить водой, чтобы насос мог подхватить ток.
Два слоя поликарбоната
Отрезки трубы с фитингами и шлангами
Переходник
Патрубок фиксируется, делаются прорези
Вставляется поликарбонат
Водонагреватель из поликарбоната
Суть функционирования заключается в том, что холодная вода забирается со дна бассейна, подается в нижнюю часть сотового поликарбоната. Проходя через всю его площадь по мелким каналам, она прогревается и возвращается снова в емкость. При размерах пласта в 6×2 м мощность достигает приблизительно 7 кВт.
Другой механизм подогрева также изготавливается достаточно просто. Для него понадобятся:
металлопластиковая труба диаметром 16 мм;
стекло;
черная краска в баллончике, устойчивая к температуре;
обрезная доска 10×3 см;
шуруповерт;
саморезы;
лист оцинкованного металла размером 1×2 м;
ножовка по дереву.
Сборка всей конструкции осуществляется так:
Из доски вырезаются две заготовки длиной в 2 м. Два других отрезка должны быть по 1 м.
Они скручиваются между собой в прямоугольник.
Задняя часть зашивается листовым металлом.
Внутренняя сторона покрывается черной краской, что позволит притягивать больше солнечных лучей.
Все пространство конструкции условно разделяется на две части. В каждую из них необходимо уложить металлопластиковую трубу, которая будет смотана в виде улитки.
Похожий вариант Два контура соединяются между собой в одну замкнутую систему.
Для фиксации трубы по бокам закрепляются ограничительные бруски из дерева или другого материала.
Внутри все снова красится черной краской из баллончика.
В одной из торцевых стенок делается вырез и пропускается патрубок для подачи. Таким же образом стоит поступить и с противоположного торца по диагонали.
Ящик сверху закрывается обыкновенным стеклом. Это даст возможность повысить температуру до максимально возможного значения.
Возле бассейна устанавливается насос. Можно применять самовсасывающий центробежный. Ему не страшно завоздушивание. Также он с успехом будет втягивать воду и подавать ее наверх.
Коллектор устанавливается под углом в 30° в направлении к солнцу. Желательно разместить его на крыше.
В бассейн опускается шланг и на нем делается фильтрующий барьер, как описывалось выше. Патрубок подключается к насосу. Ко второму выходу подключается труба для подачи жидкости наверх.
От коллектора труба опускается непосредственно в бассейн.
Вода, проходя через смотанные отрезки трубы, успевает хорошо прогреваться и впоследствии отдавать свою температуру жидкости, которая находится в емкости. Витки необязательно могут быть расположены так, как описывалось выше. Можно сделать конструкцию больших размеров и уложить трубу змейкой или другим рисунком, который позволит обеспечить максимальное прогревание.
Санитарными нормами установлены следующие показатели температуры воды:
дети до 7 лет 30-32 градусов;
дети старше 7 лет 29-30 градусов,
взрослые 24-28 градусов.
В условиях средней полосы России данный способ не эффективен. Чтобы достичь комфортной температуры воды, необходимо использовать устройство водоподогревательного оборудования
Народными умельцами уже придуманы и внедрены в жизнь многие простые и оригинальные решения этой задачи. Вот несколько примеров.
Пошаговая инструкция: создание солнечного коллектора своими руками
Для начала нужно выбрать подходящее место, где будет располагаться солнечный нагреватель. Это должен быть открытый и незатененный участок на южной стороне. Расстояние от коллектора до самого бассейна необходимо сделать минимальным.
Первым делом следует разметить площадку под нагреватель размером 5 квадратных метров и снять плодородный слой с почвы (как правило, его толщина составляет 25–30 сантиметров).
Затем выровняйте и утрамбуйте дно, засыпав его 10-сантиметровым слоем песка.
Тщательно утрамбуйте песок, добавив на него немного воды. Он будет выступать в качестве дренажной системы. Так основание нагревателя не намокнет от осадочных вод.
Покройте песок рулонной гидроизоляцией. Рекомендуется укладывать отрезы внахлёст друг на друга на 10 сантиметров, а на стенки ямы — на 20 сантиметров.
Уложите покрытие в виде тротуарной плитки.
Кладем тротуарную плитку
Изготовьте каркас из квадратных брусьев, соединяя детали уголками.
Деревянный каркас
Затем соберите плоскость, прикрепив коллектор к каркасу под необходимым углом.
Крепим плоскость для коллектора
Собираем плоскость.
Собираем плоскость для коллектора
Колышками из алюминия прибейте получившуюся конструкцию к земле.
Выполните разметку на плоскости нагревателя в точках, где будут крепиться трубы.
Покройте чёрной нитрокраской каждый угловой переходник.
В намеченных местах прикрутите переходники.
Прикручиваем переходники
Соберите каркас щита, обшив его фанерой.
Закрепите щит на собранном каркасе.
Фиксируем щит
Используя уголки, по всей конструкции сделайте бортики из брусков.
Прорежьте пазы (для установки стекла).
На фанере зафиксируйте листовой металл, окрасив щит в чёрный цвет.
Обозначьте маркером точки расположения креплений для металлопластиковых труб с шагом в 50 миллиметров.
Установите крепления, вставив в них металлопластиковые трубы нужной длины.
Используя штуцеры и уголки, изготовьте змеевик.
Сделайте 2 отверстия в бортиках для выведения труб, а на концах зафиксируйте тройники.
В центре щита закрепите опорный брус, а затем — соберите раму из алюминиевых профилей.
Нарежьте стекла нужного размера, промазав их силиконовым герметиком.
Уложите стекла в пазы.
С боков прикрутите отрезки уголков и установите накладку в центре, где стыкуются 4 стекла.
Состыковка 4 стекол
Проведите сеть (питание) и закрепите внутри насоса гидроизолированную розетку.
Проводим питание
Запустите коллектор и проведите тестирование.
Сборка достаточно простая, однако за счёт того, что система не автоматизирована, выключать и включать солнечный коллектор придётся своими руками.
Дровяная печь
В этой главе мы расскажем, как подогреть воду в бассейне при помощи обычной дровяной печи. Конечно, ее не хватит на большой объем воды, но для летней ванны или небольшого водоема, где могут плескаться дети и отдыхать взрослые после работы, он вполне сойдет. Самым приятным является то, что собрать такой нагреватель не составит особого труда, а денег на отопление уходит по минимуму.
Принцип работы агрегата заключается в следующем: внутри топки находится металлический змеевик, когда в топке разводят огонь, в змеевик при помощи насоса накачивается вода, проходит через него, нагревается от горячего металла и выходит с другой стороны, где через еще один насос поступает в бассейн.
Самое главное в этом деле – суметь рассчитать скорость течения воды таким образом, чтобы она не закипела в змеевике, а лишь нагрелась до нужной температуры. Для этого надо выбирать насосы с большой мощностью – подойдет штатная помпа или циркулярный насос.
Для повышения эффективности системы рекомендуется обустроить дымоход. На изображении ниже представлена еще одна вариация дровяного обогревателя.
Можно развести огонь просто в змеевике. Такой агрегат можно возить с собой в походы, чтобы всегда иметь под рукой горячую воду. Для отведения воды можно взять термостойкие шланги либо отрезок металлопластиковой отопительной трубы.
Суть метода, который будет описан ниже, принципиально напоминает солнечные нагреватели. Только основным элементом выступает не природный, а искусственный источник. Рассмотрим общую схему. Составляющие могут быть легко заменены на те, которые доступны в конкретном случае. Для работы понадобятся:
пластиковая труба или шланг, которые выдерживают температуру горячей воды;
старый радиатор или батарея;
циркуляционный или подходящий центробежный насос;
металлическая бочка на 200 л;
дрова.
Перед началом сборки необходимо найти такое место на участке, где можно свободно развести огонь. Он не должен быть слишком близко к бассейну, т.к. может повредить его, если он собран из ПВХ пленки или древесины.
Устанавливается металлический бак. Необязательно использовать именно его. Можно соорудить импровизированные подставки из кирпичей.
Сверху укладывается радиатор или старая батарея.
В выходные отверстия прикручиваются ниппели с елочками на концах, на которые можно надеть шланг. Это может быть переходник с двумя резьбами для накручивания трубы.
К выходному отверстию подключаем патрубок и опускаем его в бассейн.
На дно бассейна устанавливаем фильтрующий наконечник по принципу, как было описано выше.
Соединяем заборный шланг с насосом.
От насоса делаем подключение к входному отверстию батареи.
Под радиатором разводим костер и включаем насос.
Радиатор водяного отопления
При желании бассейн с 11 тыс. литрами воды можно нагреть до температуры 27°C за одни сутки. Если продолжать прогрев, тогда получится импровизированное джакузи.
Можно сделать переносной прибор, который будет применяться на постоянной основе. Для этого понадобится металлическая труба диаметром 200 мм. Ее высота должна быть 80‒100 см. На дно приваривается квадратный лист металла размером 30×30 см. По внешней стороне спиралью накручивается медная трубка желаемого диаметра.
Верхний конец подключается к шлангу, по которому вода поступает в бассейн, к нижнему — подача. Для того чтобы вся система заработала, необходимо внутри гильзы развести костер и постоянно подкладывать дрова. Вода, поднимаясь по змейке, будет прогреваться и потом отдавать свою температуру в общей емкости.
Газовый нагреватель
Как говорилось выше, подключение напрямую к котлу чревато дорогостоящим ремонтом. На этот случай были разработаны специальные теплообменники. Они представляют собой небольшую колбу, которая через коллектор подключается к системе отопления. В ней по змейке циркулирует горячая вода. Благодаря насосу, который установлен возле бассейна, жидкость из него подается в эту гильзу, где происходит обмен.
Теплообменник
Статью можно использовать как практическое руководство для сборки конкретного нагревателя или как подсказку для собственных разработок. Уверены, что у вас получится собрать производительный агрегат.
Особенности выбора прибора
Несколько важных советов, благодаря которым вы сможете намного повысить срок жизни водонагревателя и сделать купание безопасным:
Если температура в доме/участке, где установлен нагреватель, падает до 0 и ниже, то его использование на время запрещается. На этот период рекомендуется отключить аппарат от сети и водопровода, а затем слить из него остатки жидкости.
В процессе функционирования в отверстиях аппарата может образоваться накипь. Это повлечёт за собой снижение напора и повышение давления внутри нагревательной колбы. Избежать этого поможет периодическая очистка деталей при помощи мягкой щётки и бытовых моющих средств.
Если вы обладатель солнечного коллектора, то время от времени следует очищать стекла нагревателя от пыли, иначе температура на выходе устройства может снизиться в 4 раза.
Чтобы сберечь тепло в бассейне, его каждый вечер накрывают полиэтиленовой плёнкой или специальным тентом. Хорошим помощником при защите бассейна от насекомых, мусора и листьев станут круги, изготовленные из чёрной полиэтиленовой плёнки, натянутой на обруч хула-хуп.
Теперь вы знаете все способы обогрева воды в бассейне. Современное оборудование представлено в широком ассортименте, а выбирать его нужно исходя из собственных желаний и предпочтений.
Выбирая нагреватель воды для бассейна, важно учесть ряд важных параметров:
Первым делом учитывают мощность прибора. От параметра зависит, справится ли нагреватель с объемом воды. По мощности прибор можно взять с запасом. Увеличится скорость нагрева воды, но одновременно возрастет расход энергоносителя. Покупая водонагреватель, надо знать объем своего бассейна и сравнить его с рекомендованными параметрами в инструкции прибора.
По способу нагрева лучше отдать предпочтение проточным моделям. Накопительные емкости занимают много места, плюс придется греть полный бак, даже если не нужно столько горячей воды. Проточные модели легкие, компактные, быстро осуществляют нагрев. Вода подается через фильтр прямо из водопровода или скважины.
Важно правильно подобрать агрегат по используемому источнику энергии. Греть придется много воды. Источник энергии должен быть дешевый и доступный. Работа прибора на газу или от модулей для сбора солнечной энергии не доставит хозяину хлопот, но изначально придется выложить крупную сумму на покупку оборудования. С дровами придется повозиться, зато экономия налицо.
Для дачного пользования единственным выгодным вариантом является подогрев бассейна прибором, сжигающим твердое топливо. На крайний случай отдают предпочтение электрическим моделям.
Обогрев бассейна несложно организовать своими руками. Умельцы придумывают самоделки наподобие магазинных агрегатов, правда, вид у них непрезентабельный.
как нагреть воду в бассейне на даче
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
Поддержание оптимальной температуры в бассейне – очень важный момент, особенно если вы планируете купаться в нем на свежем воздухе и не только в жаркое время года. Если речь идет о таком оборудовании, как нагреватель воды для бассейна: как нагреть воду в бассейне на даче с максимальной эффективностью – актуальный вопрос для многих дачников. Сделать это можно при помощи различных типов специального оборудования.
Тепловой насос — эффективное устройство для нагрева воды в бассейне
Какие существуют типы нагревателей
С приходом летнего сезона, перед обладателями герметичных водоемов и резервуаров на дачном участке обязательно рано или поздно возникнет вопрос: как нагреть воду в бассейне своими руками? Для этого может использоваться один из следующих вариантов:
Теплообменник.
Солнечный коллектор.
Тепловой насос.
Проточный электронагреватель.
Дровяной нагреватель.
Газовый нагреватель.
Если в бассейне будут купаться маленькие дети, то температуру воды стоит повысить до 30°C
Каждый из типов оборудования имеет свои особенности эксплуатации, а также обладает преимуществами и недостатками. Выбирать тин нагревателя стоит в зависимости не только от объема бассейна, но и от особенностей коммуникаций на дачном участке, количества воды, которое необходимо будет регулярно подогревать и личных предпочтений.
Особенности проточных нагревателей
Проточные нагреватели для бассейна – это одни из самых экономных и простых в эксплуатации вариантов. Они прогревают проточную воду с небольшими перепадами давления, могут похвастаться компактными габаритами и простотой монтажа. А для установки проточного нагревателя вам достаточно будет оборудовать небольшую будку на участке. Корпус такого типа выполнен из пластика, нержавеющей стали или титана, а нагревательный элемент – из особого сплава нержавеющей стали, который может выдерживать высокие температуры. Благодаря этому проточный обогреватель отличается долговечностью и устойчивостью к разного рода негативным воздействиям.
Проточный нагреватель для подогрева воды в бассейне
Мощность модели должна соответствовать объему воды, который необходимо будет нагревать. Это значит, что для обогрева воды в маленьком бассейне с небольшой глубиной вам хватит всего 3 кВт мощности, а вот для габаритного резервуара понадобиться более мощный агрегат.
Максимальная мощность проточного нагревателя составляет 18 кВт, поэтому он станет хорошим выбором для небольших бассейнов. Однако если вы являетесь счастливым обладателем резервуара с объемом более 36 м³, то покупать аппарат проточного типа не имеет смысла.
Полезный совет! Покупка данной модели также будет нецелесообразной, если в вашем доме есть ограничение на потребление электроэнергии или же слабая проводка.
Если вода в бассейне слишком холодная, плавать не особенно приятно, да и риск простудных заболеваний довольно высок
Электрические проточные нагреватели для бассейна могут похвастаться следующими преимуществами:
быстро нагревают воду в небольшом резервуаре;
в некоторых моделях присутствует датчик потока, который отключает подогрев воды, если она не циркулирует;
температуру можно регулировать при помощи встроенных термостатов;
присутствует автоматическая система контроля;
компактные габариты.
Важно, чтобы температура воды в бассейне была комфортной, особенно, если в нем купаются дети
Есть у них также и недостатки:
невозможность монтажа при ограниченном потреблении электроэнергии или слабой проводке;
невысокие показатели мощности;
большое потребление электроэнергии.
Нагрев воды в бассейнах при помощи теплообменника
Теплообменник – это вариант нагревателя, который вообще не потребляет электроэнергию. Он подключается к общей системе отопления дома и использует тепло оттуда. Конструкция такой модели предельно проста. Корпус представляет собой колбу, в которой находится змеевик. В него при помощи циркуляционного насоса поступает вода из системы отопления. Змеевик омывается холодной водой, которая в результате этого нагревается. Такая простая конструкция служит гарантией надежности и долговечности агрегата.
Схема монтажа теплообменника для подогрева воды в бассейне
При установке теплообменника от вас потребуется только выставить на термостате необходимую температуру, а поддерживаться она будет при помощи автоматических систем. Приятная особенность теплообменника – это высокий уровень мощности, она может составлять от 13 до 200 кВт. Выбирается мощность в зависимости от объема бассейна, как и в случае с любым другим типом нагревателя.
При первом прогреве очень важно избегать резких перепадов температуры, которые могут повредить оборудование. Именно поэтому в первый раз не ждите быстрого результата, вода будет нагреваться около 28 часов. После того как вода прогреется до установленной температуры, оборудование будет просто ее поддерживать, что позволит вам сэкономить средства.
Температура воды в бассейне должна поддерживаться с учетом температуры воздуха
Если вы хотите знать, как нагреть воду в бассейне при помощи теплообменника и оптимально его расположить, то делать это нужно так, чтобы избежать поломок аппаратуры из-за наличия в воде хлора. Это значит, что монтировать агрегат нужно между системой дезинфекции и насосной станцией. Если в воде слишком много хлора, то лучше, если нагреватель будет выполнен из титана, он хорошо переносит длительное воздействие агрессивной среды.
Купить нагреватель для бассейна, работающий по принципу теплообменника, стоит из-за следующих преимуществ:
высокий уровень мощности и способность прогреть воду в бассейне большого объема;
экономия финансов в результате работы агрегата не от электричества, а от системы отопления;
простота в эксплуатации.
Типовая схема подключения теплообменника
Единственным недостатком данного типа нагревателя является длительное время нагрева воды при первом запуске. Зато впоследствии вам не придется долго ждать, так как установленная вами температура будет поддерживаться автоматически.
Статья по теме:
Детские бассейны для дачи: море удовольствия для малышей. Характеристики и преимущества. Варианты бассейнов с горкой. Уход за изделиями, обзор популярных моделей. Где приобрести детские бассейны.
Нагрев воды при помощи солнца
Конечно, бассейн на открытом воздухе и сам по себе прогревается под воздействием солнечных лучей. Но этот процесс можно ускорить, если использовать солнечный коллектор или гелиосистему. Такой тип нагревателя представляет собой систему из колб, экранов или труб, которые принимают на себя солнечные лучи и преобразуют их в тепловую энергию.
Полезный совет! Каждый из модулей гелиосистемы рассчитан на подогрев около 30 м³ воды. Это значит, что чем больше объем резервуара, тем больше модулей понадобится установить.
Солнечный коллектор для нагрева воды в бассейне
Солнечный коллектор работает по принципу поглощения поверхностью солнечных лучей. Внутри устройства находится теплоноситель, который прогревается до температуры в 140°С. После этого в нагревателе воды для бассейна запускается циркуляционный насос. Плюс такой системы состоит в том, что ее можно использовать не только для нагрева воды в бассейне, но и в качестве отопительной системы частного дома.
Некоторые модели гелиосистем оснащаются специальными сенсорами и автоматическим клапаном, который направляет воду в теплообменник. Если уже достигнута установленная норма температуры воды в бассейне, то она проходит мимо нагревательного элемента и постепенно остывает. Как только температура достигает установленной вами минимальной отметки, клапан открывается, и вода начинает снова поступать в теплообменник.
Если температура воды в бассейне комфортная, то можно поплавать и в прохладный день
Преимущества солнечных нагревателей для бассейна состоят в следующем:
Вода нагревается очень быстро.
Вы можете использовать систему для поднятия температуры воды в бассейне, для снабжения частного дома горячей водой или для обогрева помещений.
Простая и удобная система управления.
Если почитать в интернете о солнечном нагревателе для бассейна Intex отзывы пользователей, то можно понять, что единственным серьезным недостатком такой системы нагрева воды является то, что в пасмурную погоду коэффициент полезного действия снижается, и теплообменник работает не так эффективно. Это значит, что гелиосистему целесообразно устанавливать там, где солнечных дней в году больше, чем пасмурных.
Основные типы солнечных коллекторов для бассейнов
Тепловые насосы как новая технология нагрева
Одной из инноваций в плане того, как подогреть воду в бассейне, является тепловой насос. Этот тип оборудования далеко не самый популярный из-за своей достаточно высокой цены, но по эффективности может поспорить со всеми остальными вариантами.
Принцип работы теплового насоса достаточно сложен и основан на многоступенчатом переносе тепла от разных источников. Первоначальным источником тепла для насоса могут послужить грунтовые воды или термальные источники, дымовые газы и вообще все то, что хоть немного теплее, чем вода в бассейне.
Строение теплового насоса для подогрева воды в бассейне
Наружный трубопровод теплового насоса располагается под землей. По нему при помощи циркуляционного насоса прогоняется рабочая жидкость, которая нагревается на несколько градусов за счет температуры окружающей среды. Затем жидкость поступает в испаритель, где нагревает хладагент. Последний мгновенно закипает и трансформируется в пар, который, в свою очередь, поступает в компрессор.
Компрессор сжимает пар до 20-25 атмосфер, в результате чего выделяется большое количество тепловой энергии. Именно эта энергия и используется для нагрева воды в бассейне.
Как подогреть воду в бассейне на даче так, чтобы энергии от нагревателя хватило еще и на другие нужды? Для этого достаточно немного раскошелиться и установить тепловой насос. Система работает настолько эффективно, что с ее помощью без труда можно обогревать частные дома площадью до 300 м². Кроме того, система работает по кругу, то есть рабочая жидкость, после того как отдает накопленное тепло, охлаждается и снова циркулирует по трубопроводу.
Поддерживать температуру воды в бассейне на оптимальном уровне можно с помощью обогревающего покрывала
Если вас интересует вопрос, как быстро нагреть воду в бассейне при помощи теплового насоса, то вы должны знать его преимущества:
очень высокая мощность;
для нагрева воды используются бесплатные источники энергии, что позволяет существенно сэкономить денежные средства;
вода нагревается в очень короткий срок.
Недостаток такой системы – высокая стоимость. За те же деньги можно купить несколько проточных водонагревателей для бассейна.
Полезный совет! Если вы считаете, что тепловой насос – это бессмысленная трата денег, то задумайтесь о том, сколько финансов вы сэкономите за счет использования бесплатных источников энергии. Это особенно актуально, если использовать систему не только для нагрева воды, но и для отопления большого частного дома.
Принцип работы теплового насоса для подогрева воды в бассейне
Дровяной или газовый нагреватель воды для бассейна: как нагреть воду в бассейне на даче
Дровяные нагреватели для бассейна – это одна из самых простых и экономичных конструкций. По сути, это спираль, по которой движется вода. Под спиралью разводится огонь, она нагревается и отдает тепло воде. В качестве топлива вы можете использовать не только дрова, но и торф, сухой мусор, уголь и многое другое. Такой тип агрегата хорош тем, что может использоваться на загородных участках, где нет электричества и газа. Насос, который отвечает за циркуляцию воды в спирали, может работать от независимого генератора.
Приобретая нагреватель для бассейна на дровах, основным критерием выбора является его мощность. Она напрямую зависит от габаритов теплообменника, а также от типа используемого топлива. Большинство моделей позволяет регулировать интенсивность горения, а подключить дровяной агрегат можно легко без специальных навыков.
Схема установки газового нагревателя для бассейна
Преимущества дровяного нагревателя:
Экономия денежных средств за счет использования дешевого топлива.
Простота в эксплуатации.
Быстрый нагрев воды.
Легкость монтажа.
Недостаток подогрева воды в бассейне своими руками при помощи агрегата, работающего на дровах – это отсутствие автоматических систем. Это означает, что систему нужно постоянно держать под присмотром, поддерживать в ней огонь, не допускать затухания. Также отсутствие автоматического термостата означает, что вы не сможете точно установить температуру, до которой должна нагреваться вода.
Рекомендуемая температура в уличных бассейнах составляет 24-28°С
Газовые нагреватели для бассейна принципиально отличаются от дровяных лишь тем, что в качестве топлива в них используется природный газ. Это делает систему немного проще в эксплуатации и позволяет оставлять ее без постоянного наблюдения. Преимуществом газового нагревателя является его относительно невысокая стоимость, но вот счета за газ в таком случае вам будут приходить немалые, так что перед покупкой стоит задуматься, нужен ли вам такой тип нагревателя.
Обогревающее покрывало
Отдельно стоит упомянуть такой интересный тип, как обогревающее покрывало для бассейна. По сути, это специальная крышка, которая может быть изготовлена из полиэтилена или брезента, а также выполнена в виде жалюзи. Специальные обогревающие покрывала для бассейна Intex не только не дают попасть в воду листьям и другому мусору, но и аккумулируют солнечную энергию для подогрева воды. Конечно, с помощью покрывала нельзя нагреть воду так же эффективно, как при помощи проточных или накопительных нагревателей, но подъем температуры на несколько градусов оно дает.
Обогревающее покрывало для бассейна Intex
Критерии выбора устройства
Выбирая нагреватель для бассейна (Intex, Bestway, Behncke или любой другой компании) следует учитывать ряд общих параметров.
Мощность. Данный параметр зависит от габаритов бассейна и количества воды, которую нужно будет нагреть. Также мощность нагревателя напрямую влияет на скорость поднятия температуры. Например, нагреватель воды для бассейна Intex имеет мощность 3 кВт, а нагреватель для бассейна Bestway – 2,8 кВт. Рассчитать необходимую для эффективного нагрева мощность можно по очень простой формуле: объем бассейна делится на два.
Способ нагрева. Проточные водонагреватели – популярный вариант, если нужно нагреть воду в бассейне на даче. Как правило, основным преимуществом любого проточного нагревателя является его относительно малый размер, за счет которого смонтировать такое устройство можно на небольшой территории. Принцип работы проточной системы состоит в том, что вода проходит через нагревательный элемент, который отдает ей тепло. Большинство таких систем работает циклично. Проточную модель, например, нагреватель для бассейна Интекс, хорошо использовать для небольших резервуаров, вода для которых берется из центральной системы водоснабжения, скважины или колодца.
Температура воды является одной из ключевых составляющих комфорта в бассейне
Используемый источник энергии. Здесь нужно учитывать доступность того или иного топлива, а также свои финансовые возможности. Например, агрегат на солнечных батареях является самым эффективным, но стоит достаточно дорого, а использовать его не имеет смысла в местности, где пасмурных дней больше, чем солнечных.
Конечно, вы всегда можете собрать нагреватель воды для бассейна своими руками, в интернете для этого имеется достаточное количество готовых схем. Однако покупка заводского изделия позволит вам не только сэкономить время и силы, но и получить надежное и долговечное устройство с возможностью гарантийного обслуживания.
ОЦЕНИТЕ МАТЕРИАЛ
Загрузка…
ПОДЕЛИТЕСЬ В СОЦСЕТЯХ
СМОТРИТЕ ТАКЖЕ
REMOO В ВАШЕЙ ПОЧТЕ
Как нагреть воду в бассейне — способы и устройства, конструкции и методы | Своими руками
Строительство бассейна в загородном доме или на приусадебном участке требует решения ряда технических задач, связанных с его эксплуатацией.
Одна из них — нагрев и поддержание нужной температуры воды в бассейне.
Учитывая большой объем бассейна и свойство тепла улетучиваться в окружающее пространство, нетрудно предположить, что энергии для этого понадобится немало. Чтобы ее количество не оказалось чересчур велико, нужно правильно выбрать оборудование.
В качестве ориентира от температуры воды в бассейне зависит не только комфорт, но и безопасность купающихся люден. Не случайно этот показатель нормируется санитарными правилами наряду с содержанием в воде микроорганизмов и химических веществ, способных причинить вред здоровью пользователей. Согласно СанПиН 2.1.2.1188-03 «Плавательные бассейны. Гигиенические требования к устройству, эксплуатации и качеству воды. Контроль качества» температура воды в спортивных плавательных бассейнах должна составлять 24-28 °С, в оздоровительных — 26-29 °С, в бассейнах для детей до семи лет — 30-32 °С, а для детей старшего возраста — 29-30 °С.
В гидромассажных ваннах (джакузи) отечественные нормативы предписывают поддерживать данный параметр в диапазоне 35-39 °С .
Эти цифры утверждены Главным государственным санитарным врачом Российской Федерации для всех спортивно-оздоровительных бассейнов, включая открытые, бассейнов при школах, детских садах вне зависимости от ведомственной принадлежности и формы собственности. Конечно, владелец индивидуального бассейна в загородном доме или таунхаусе волен настроить нагрев воды, ориентируясь на состояние своего здоровья и личные представления о комфорте. Но и в таком случае стоит принять во внимание значения, определенные медиками.
Основной вариант
В идеале устройство для подогрева воды в бассейне нужно закладывать в проект как часть системы теплоснабжения дома. При этом варианте рассчитывают общий тепловой баланс здания с учетом всех потерь и поступлений тепла, необходимого количества горячей воды, требований к микроклимату помещений. На основании полученных данных выбирают оптимальный источник или комбинацию источников тепла. Такой подход избавляет от лишних расходов при покупке, монтаже, а потом и использовании отопительного и водонагревательного оборудования. Конечно, уже смонтированную систему можно в дальнейшем дооснастить и реконструировать. Но тогда придется думать, где взять тепло, чтобы обеспечить дополнительную нагрузку.
Источниками тепла в современном загородном доме с водяным отоплением служат котел, тепловой насос, солнечные коллекторы, камин со встроенным теплообменником, а также совокупность этих установок. Чтобы направить часть вырабатываемой ими энергии на нагрев воды бассейна, используют теплообменники, в которых, как правило, она нагревается, протекая по пучку трубок или змеевику, омываемому теплоносителем системы отопления.
В воде бассейна растворены различные химические реагенты, дозируемые при водоподготовке, и кислород, попадающий из воздуха. Поэтому теплообменники для бассейнов изготавливают из коррозионно-стойкой нержавеющей стали высококачественных марок или из титана. Корпус аппарата, контактирующий лишь с теплоносителем системы отопления, обычно делают из менее дорогой нержавейки или пластика.
Чтобы нагрев воды бассейна был управляемым и не зависел от работы остальных частей системы отопления и горячего водоснабжения дома, необходимо включить теплообменник в состав отдельного циркуляционного контура.
Технически это несложно: трубопроводы подачи нагревающей жидкости к теплообменнику и ее возврата подключаются к прямому и обратному распределительным коллекторам системы отопления. В принципе, при небольшой протяженности трубопроводов управлять контуром нагрева воды бассейна можно с помощью автоматического клапана, установленного на отводе коллектора, но для более полной автономности работы контура лучше предусмотреть в нем собственный циркуляционный насос Применение современной модели циркуляционника с частотным регулированием скорости вращения сделает потребление им электроэнергии минимальным.
На заметку: Существует несколько способов подогрева воды бассейна. Среди них отбор тепла из системы водяного отопления или его выработка отдельным теплогенератором — тепловым насосом или гелиотермической установкой. Нагревательное оборудование, непосредственно контактирующее с водой бассейна, изготавливают из материалов, устойчивых к коррозии. Остальные элементы такие же, как в обычных отопительных и водонагревательных системах.
Подготовка воды с очисткой от взвесей, дезинфекцией и подогревом осуществляется при ее циркуляции по контуру, в состав которого входят соответствующие аппараты. Весь объем воды бассейна прогоняется по нему два-три раза в сутки. Кроме водонагревателя эта технологическая цепочка включает в себя фильтры — предварительной очистки и основной — с управляющим клапаном, насос и дозатор обеззараживающего препарата. Нагрев воды производится после ее фильтрации, но до ввода дезинфектанта, чтобы снизить воздействие на нагреватель химических веществ.
Управляющий клапан служит для реализации различных режимов работы контура, в том числе прогона воды без фильтрации. То есть, когда качество воды хорошее и очистка не требуется, ее можно нагревать, не тратя электроэнергию на преодоление гидравлического сопротивления загрузки фильтра.
Нагрев воды в бассейне проходит в два этапа. Сначала нужно повысить исходную температуру воды при заполнении чаши (обычно она порядка 10 °С), а затем только поддерживать заданную температуру. Мощность теплообменника рассчитывают с учетом объема воды в бассейне и тепловых потерь при его эксплуатации. В отличие от аналогичного параметра электрического нагревателя мощность водоводяного аппарата непостоянна. Она зависит от температуры теплоносителя системы отопления и нагреваемой воды.
При большом желании рассчитать се можно самостоятельно, но лучше доверить это профессионалам. В грубом приближении для подогрева воды открытых бассейнов требуется 1,0 кВт, закрытых — 0,7 кВт мощности на каждый кубический метр объема. Обязательный элемент контура с водо-водяным теплообменником — клапан, автоматически прекращающий циркуляцию теплоносителя при выключении насоса в линии подготовки воды бассейна. Это защищает от перегрева и сам водонагреватель, и другие компоненты вторичного контура системы, выполненные, как правило, из поливинилхлорида (ПВХ).
Нагрев бассейна проточным электрическим нагревателем
Как уже говорилось, нагрев воды бассейна от штатного отопительного котла — наиболее экономичное решение рассматриваемой задачи в индивидуальном доме. Если мощности котла недостаточно, он отсутствует или организовать от него нагрев воды затруднительно (например, нужны слишком длинные трубопроводы), можно прибегнуть к установке проточного электрического нагревателя.
Обычно аппараты такого типа используют в небольших бассейнах Когда объем воды значительный, применение этого способа проблематично. Помимо того что электричество обходится довольно дорого, выделенной для коттеджа мощности может просто не хватить для подогрева большого количества воды. Для сильного водонагревателя нужна отдельная линия питания с автоматикой большего номинала, а чаще всего ему требуется еще и трехфазное питание.
Тем не менее проточный электронагреватель — самое простое средство подогрева воды в бассейне. Его, кстати, можно комбинировать с нагревом от системы отопления (например, используя электричество при заполнении чаши). Аппарат монтируют непосредственно в линии рециркуляции воды. Надо лишь подключить его к электросети и системе управления.
Как и водоводяные теплообменники, электронагреватели для бассейнов должны быть устойчивы к воздействию химических веществ. Поскольку наибольшая нагрузка приходится на тэны (трубчатые электронагревательные элементы), к материалу их корпуса предъявляются самые жесткие требования. Их изготавливают из высоколегированной стали, сплава Incoloy 825 (включает железо, никель, хром, титан, медь, молибден и другие элементы) или титана.
Титановые тэны используют, например, при подогреве соленой воды. Электрический водонагреватель комплектуется регулирующим и защитным термостатами, а также устройством (датчиком давления или потока), отключающим тэны в отсутствие циркуляции воды через аппарат. Управление аппаратом может осуществляться цифровым контроллером, автоматически регулирующим мощность нагрева в зависимости от температуры воды в бассейне.
Для упрощенного выбора электронагревателя приводят такие цифры: в открытом бассейне — 0,5 кВт, в закрытом — 0,3 кВт на каждый кубический метр объема воды.
На заметку: Электричество способно обеспечить быстрый нагрев воды, но это более дорогостоящий ресурс, чем газ и дизтопливо, сжигаемые в отопительных котлах. Кроме того, мощность, которую энергетики выделяют для индивидуальных пользователей, ограничена. Еще один нюанс — необходимость в трехфазном питании для водонагревателей мощностью от 6 кВт. Поэтому электрический нагрев часто комбинируют с водо-водяным.
Читайте также: Бассейн своими руками – 3 варианта того как его можно сделать
Подогрев воды в бассейне тепловым насосом
Подогрев воды бассейнов — идеальная сфера применения для тепловых насосов типа «воздух-вода». (Не случайно предложение этого оборудования растет буквально на глазах.) Ведь температура, до которой нужно прогреть воду, невелика — не больше 30 °С. С такой задачей воздушный тепловой насос успешно справляется даже при довольно низкой температуре наружного воздуха. Кроме того, чем меньше разница между температурой источника тепла и нагреваемой воды, тем выше эффективность теплового насоса.
Напомним, что тепловой насос — устройство, собирающее и направляющее на полезные нужды тепло, рассеянное в окружающем пространстве — в воде, воздухе, грунте. Благодаря этому на каждый киловатт-час электроэнергии, затрачиваемой на работ)’ теплового насоса, можно получить четыре и более киловатт-часа тепла. Отбор энергии из воздуха — технически самый простой способ использования рассеянного тепла, не требующий бурения скважин, рытья траншей и тд.
Организовать подогрев воды бассейна можно с помощью обычного теплового насоса — по двухконтурной схеме, с применением дополнительного водоводяного теплообменника. По лучше использовать специальные модели для прямого включения в линию рециркуляции воды. Они оснащаются встроенными титановыми теплообменниками и, как правило, допускают нагрев соленой воды.
Большую часть предложения воздушных тепловых насосов для бассейнов составляют моноблочные аппараты для наружной установки, рассчитанные на работу при температуре воздуха от +5 °С Этого вполне достаточно для эксплуатации домашнего водоема летом и в межсезонье. Но несложно найти и модель для круглогодичного использования, рассчитанную на температуру до -10… -15 °С.
Как правило, в частном бассейне для теплового насоса не требуется трехфазного питания. А потребляемая аппаратом электрическая мощность позволяет легко вписаться в выделенные энергетиками лимиты.
Моноблочные воздушные тепловые насосы устанавливают в непосредственной близости от бассейна, без протяжен пых трубопроводов. Они легко и быстро монтируются в линию водоподготовки, обычно с помощью труб и арматуры из ПВХ.
Как правило, при круглогодичном использовании в наших условиях тепловой насос нуждается в поддержке дополнительного источника тепла, включаемого в работу в холодные зимние дни.
Часть нагрузки на теплоснабжение закрытого бассейна может быть покрыта за счет утилизации тепла внутреннего воздуха, в том числе при его осушении.
О тепловых насосах подробнее читайте здесь: Часть 1 ,Часть 2, Часть 3
Нагрев воды в бассейне с помощью гелиустановки!
Конечно, нагрев воды бассейна не обходится без использования солнечной энергии, практически бесплатной. Для зарубежных специалистов наличие бассейна с «зеркалом» площадью более 30 м2 даже является одним из критериев того, что дом следует оснастить водонагревательной гелиоустановкой.
На основе солнечных коллекторов могут быть смонтированы одно- и двух-контурные водонагревательные установки. Первые подразумевают подачу нагреваемой воды непосредственно в коллектор, вторые — гидравлическое разделение контуров сбора и потребления тепла. Одноконтурные гелиоустановки предназначены для сезонной эксплуатации: при минусовой температуре солнечные коллекторы и другие элементы системы, размещенные снаружи дома, будут повреждены при замерзании находящейся в них воды. В двухконтурных через солнечные коллекторы циркулирует антифриз, и они используются круглогодично.
Если дом оборудован двухконтурной системой солнечного теплоснабжения, то бассейн может быть одним из потребителей собранного коллекторами тепла. В этом случае теплообменник из качественной нержавеющей стали встраивается в накопительный бак, которым, как правило, оснащается гелиоустановка. Это позволяет снизить расход топлива отопительным котлом, решить проблему с нехваткой мощности, сократить время работы основного теплогенератора.
Распространенные в настоящее время плоские и вакуумные солнечные коллекторы изготавливаются на основе медных трубок Поэтому их нельзя рассматривать в качестве стандартного оборудования для непосредственного нагрева воды, обрабатываемой химическими реагентами. Чтобы такой коллектор прослужил долго, его нужно подключать по двухконтурной схеме. Простую и недорогую гелиоустановку для сезонного применения можно смонтировать, используя пластиковые солнечные коллекторы. Подобные аппараты имеют разную конструкцию — от плоской войной емкости до набора трубок, соединенных по коллекторной схеме. В основном их изготавливают из полипропилена или полиэтилена, окрашивая пластик в черный цвет. Химическая инертность конструкционного материала позволяет применять пластиковые коллекторы в проточном режиме. Чтобы перекачивание большого объема воды не требовало чрезмерного расхода электроэнергии, проточные коллекторы должны иметь малое гидравлическое сопротивление. Мри необходимости на их основе несложно построить систему с естественной циркуляцией воды.
Конструкция пластиковых коллекторов не обеспечивает им столь же высокой эффективности, как у их плоских и вакуумных «собратьев». Большие потери тепла из-за отсутствия остекления снижают их производительность в плохую погоду и делают нерентабельным применение коллекторов в холодное время года. Но в летний сезон оно более чем оправданно.
Суммарная площадь пластиковых коллекторов для открытого бассейна должна составлять примерно 70% его «зеркала».
Солнечные коллекторы хорошо использовать в сочетании с тепловым насосом, включаемым в работу в пасмурную погоду.
Ссылка по теме: Материалы для строительства на даче садовых бассейнов и прудов
Сберечь — значит, сэкономить
Количество тепла, необходимого для поддержания заданной температуры воды (а значит, и мощность нагревателя), определяется тепловыми потерями бассейна, которые происходят в результате конвекции (с потоком нагреваемого воздуха), кондукции (при соприкосновении сред с разной температурой) и излучения. Кроме перечисленных в бассейне имеет место еще один вид тепловых потерь — при испарении воды с его поверхности. Помимо того что переход воды из жидкого состояния в пар сам по себе сопровождается поглощением тепла, возникает также необходимость в подпитке бассейна свежей водой (а ее приходится нагревать). Потери тепла снижают, закрывая поверхность открытого бассейна в то время, когда им не пользуются. Для этого служат плавающие полимерные покрытия («покрывала») или специальные жалюзи. Энергосберегающий эффект от их применения может достигать 50% и более. Существуют покрывала, прозрачные для солнечных лучей, энергия которых передастся воде. В холодное время года эксплуатируемый открытый бассейн защищают теплоизолирующим покрытием.
В закрытых бассейнах защитное покрытие также окажется полезным. Скорость испарения воды зависит от температуры и влажности воздуха в помещении, интенсивности его движения над водной поверхностью. Так что снижение тепловых потерь в крытых бассейнах напрямую связано с решением вопросов отопления, вентиляции и кондиционирования. Важна также теплоизоляция чаши (это справедливо и для открытых бассейнов, используемых не только летом) и самого здания.
Сэкономить тепло на обогрев уличных бассейнов небольшой глубины помогает и правильно подобранная по цвету внутренняя облицовка: она должна поглощать, а не отражать солнечный свет. Это происходит, например, если дно бассейна выложено темно-синей плиткой.
На заметку: Солнце — источник практически бесплатного тепла. Его легко использовать для нагрева воды, особенно если речь идет об открытом бассейне сезонной эксплуатации. Специфика решаемых задач снимает многие вопросы, возникающие при организации «солнечного» отопления, охлаждения и даже горячего водоснабжения. Например, здесь вполне можно обойтись без бака — аккумулятора тепла.
Автор: Известный строительный журналист И.Плохих
ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Горячая вода от отопления на даче Нагреваем воду от отопления
Газ в…
Бассейн с подогревом своими руками: фото Как сделать бассейн с подогревом…
Как сделать самый простой бассейн своими руками–фото и чертёж конструкции
Делаем самодельный бассейн из пленки…
Бассейн на садовом участке или даче своими руками Как сделать самодельный бассейн на…
Павильоны для бассейнов: виды
Выбираем мобильный павильон для бассейна
Монтаж…
Двухтрубная отопительная система в дачном доме своими руками
Отопление дачи двухтрубной системой отопления
В…
Устройство воздушного отопления и его составляющие Отопление воздухом – что это…
Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.
Будем друзьями!
Подогрев воды в бассейне своими руками
После строительства бассейна во дворе, на даче необходимо обеспечить поддержание комфортной температуры в определенное время, а для этого можно осуществить своими руками подогрев воды в бассейне.
Для закаливания подойдет любая температура, но если вы не «морж», то она должна составлять 25-28 градусов. Летом в жаркое время вода прогревается самостоятельно.
В более прохладные месяцы ее прогревают специальные печи. Бассейны часто имеют большой объем, поэтому энергии понадобится много.
Чтобы рационально использовать энергию, важно правильно подобрать устройство.
Зачем нужен подогрев воды?
Летом не всегда бывают яркие и теплые дни. В пасмурное время вода не прогревается до комфортной температуры. Если бассейн устроен в помещении, лучи солнца вообще не доходят до воды.
Это не повод отказывать себе в удовольствии поплескаться в воде. Бассейн не должен зависеть от погоды, поэтому стоит установить специальное оборудование, которое будет нагревать воду.
Видео:
Это можно сделать своими руками.
Устройства для обогрева дадут возможность достигнуть нескольких целей:
в бассейне можно купаться в любое время суток;
температура воды регулируется в зависимости от пожеланий купающихся;
сезон купания продлевается на несколько месяцев.
Для обогрева воды могут использоваться различные устройства. Если в доме есть водяное отопление, можно установить своими руками котел.
Как вариант, можно применить коллекторы, работающие от солнца, тепловой насос, камин, куда встраивают теплообменник. По желанию можно совместить несколько способов.
Вопрос, чем обогревать воду, необходимо решить еще на стадии строительства бассейна. Важно рассчитать тепловой баланс строения, сколько нужно будет горячей воды, климатические условия.
Только после анализа всех составляющих нужно делать выбор в пользу того или иного обогревательного прибора.
Способы подогрева воды в бассейне
Подогревание воды можно осуществить несколькими способами. Разберем их более подробно, чтобы сделать более подходящий вам вариант.
Подогрев теплообменником
Чтобы подогреть воду в бассейне, можно своими руками сконструировать теплообменник. По нему течет горячая вода и, протекая по трубам, уложенным вдоль стенок бассейна, нагревает содержимое.
Теплообменник должен быть выполнен из нержавеющей стали или из титана, чтобы противостоять коррозии.
Сам корпус, который соприкасается только с носителем тепла, можно сделать из более дешевого металла. Также можно использовать пластик.
Теплообменник можно сделать в составе отдельного циркуляционного контура. Так он не будет зависеть от работоспособности составляющих всей системы водоснабжения, отопления.
Сделать это своими руками не тяжело. Трубопроводы, по которым горячая вода подается к теплообменнику и от него, нужно подключить к распределительным коллекторам.
Циркулярный насос
Лучше установить циркулярный насос, чтобы добиться полной автономности. Вода для бассейна специально подготавливается, очищается и дезинфицируется.
Вся жидкость, которая есть в бассейне, проходит по контуру во время циркуляции, где нагревается до определенной температуры.
Таким образом, полный цикл вода проходит несколько раз за день. Подобную систему можно сконструировать своими руками.
Применяя такую систему, обязательно стоит установить два фильтра. Они будут производить предварительную очистку и основную.
Также должен быть насос, управляющий клапан, дозатор химического препарата, который будет обеззараживать воду.
Вода нагревается только после того, как будет профильтрована, а вот дезинфекция проводится уже после нагрева. Это делается для того, чтобы химические реагенты не оказывали влияние на нагреватель.
С помощью клапана можно регулировать работу нагревающего элемента. Так, можно отказаться от фильтрации воды, если она хорошего качества.
Видео:
Таким образом будет происходить экономия электроэнергии, которая тратится на работу фильтров.
Вода в бассейне нагревается в несколько этапов. Первый этап — прогрев жидкости до комфортной температуры. Остальные этапы — поддержание температурного режима во всей чаше.
Мощность нагревателя будет меняться в зависимости от того, какова температура воды. Чем она ниже, тем выше будет мощность.
Нагрев гелиоустановкой
Нагреть в бассейне воду своими руками можно почти бесплатно, не считая траты на установку конструкции. При нагреве воды подобной системой не используется электрическая энергия.
Водонагревательные приборы монтируются на базе солнечных коллекторов.
В одноконтурных конструкциях вода для нагрева подается прямо в коллектор. Такие установки используются для нагрева воды при температуре воздуха выше 0 градусов.
Если температура упадет до минусовой, то система повредится, так как вода, находящаяся в системе, замерзнет.
Подобные системы целесообразно устанавливать на даче, куда приезжают жить только в летний период. Двухконтурные системы можно использовать круглый год в любую температуру.
Система не замерзнет во время мороза, так как через коллектор проходит антифриз. Именно он не дает воде замерзать.
В такой установке контур сбора тепла отделен от контура потребления. Если дом полностью обеспечивается энергией из этой системы, то бассейн будет также ее потреблять.
Чтобы нагревать воду в бассейне с помощью двухконтурной гелиоустановки, теплообменник подключают к накопительному баку. Он должен быть сделан из нержавеющей стали высокого качества.
Таким образом, основной теплогенератор будет работать значительно меньше, соответственно энергии будет тратиться меньше.
Гелиосистему можно соорудить на основе вакуумных или плоских коллекторов. Они основаны на установке ряда медных трубок.
Если вода обрабатывается химическими веществами, то такая система не подойдет.
Чтобы обогревать воду в бассейне, можно сделать установку на основе пластиковых солнечных коллекторов.
Вид конструкции может быть любой: плоский, в виде ряда трубок. В качестве материала чаще всего применяется полиэтилен или полипропилен, после чего его красят в черный цвет.
Такой материал подходит для использования в конструкциях с проточным режимом.
Гелиоустановки с пластиковыми коллекторами не подходят для использования в холодное время года, в отличие от вакуумных или плоских.
Видео:
Без остекления теряется большое количество тепла и при низкой температуре нагреть воду очень сложно.
Если планируется использование бассейна в теплое время года, то такие установки будут очень кстати. Солнечным коллектором целесообразно нагревать воду в комплексе с тепловым насосом.
Так, когда температура опускается ниже нулевой отметки, гелиоустановка отключается и подключается насос.
Экономия тепла
Теплота воды зависит от тепловых потерь бассейна. Они происходят в результате множества процессов: кондукция, конвекция, испарение воды с поверхности.
В тот момент, когда образовывается пар, происходит поглощение тепла. Поэтому воду периодически нужно добавлять, а чтобы она не была холодной, ее нужно прогреть.
Чтобы уменьшить теплопотери, стоит закрывать поверхность бассейна, если им никто не пользуется.
Для этого можно оборудовать специальное покрытие из полимерного материала.
Можно натянуть специальные жалюзи. Есть прозрачные покрытия. Они пропускают лучи солнца к воде, благодаря чему она нагревается. А вот тепло из бассейна не уходит, вода долго остается теплой.
Чтобы сэкономить тепло в бассейне, нужно грамотно подобрать облицовку внутри бассейна. Цвет покрытия не должен отражать лучи солнца, а поглощать их.
Видео:
Если бассейн находится в помещении, покрытие для воды ему тоже не помешает. Ведь на испарение воды оказывает влияние не только температура, но и влажность, движение около бассейна.
Очень поможет сохранить тепло воды теплоизоляция чаши.
Подогрев топливными котлами
Если в доме отсутствует подача газа и нет возможности установить дорогостоящее оборудование или солнечные батареи, остается вариант — нагреть воду с помощью топливных котлов.
Такие печи работают на мазуте, дровах, других видах топлива.
Вода в котлах нагревается различными способами:
котел нагревает теплообменник, который в свою очередь нагревает воду;
вода прогревается прямоточным способом в котле;
вода нагревается в печи, после чего ее выливают в бассейн.
Перед тем, как устанавливать подобный котел своими руками, нужно сделать расчеты, создать проект, обеспечить пожарную безопасность.
Как сделать нагреватель для бассейна своими руками
Подробное руководство по созданию собственного солнечного нагревателя для бассейна.
Владение бассейном может быть довольно дорогостоящим, учитывая все химические вещества, оборудование, содержание и отопление. Фактически, одно только отопление может привести к довольно быстрому увеличению бюджета вашего бассейна. Самодельный нагреватель для бассейна, работающий от солнца, может упростить эти расходы, поэтому читайте дальше, чтобы узнать, как вы можете создать его самостоятельно.
Традиционные методы обогрева бассейна
Не заблуждайтесь, существует множество коммерческих вариантов, которые отлично справляются с повышением температуры воды, чтобы вы могли плавать, когда захотите.Однако эти типы обогревателей обычно требуют больших предварительных вложений и часто сильно влияют на ваши счета за электричество или газ.
Типичные варианты включают нагреватели пропана, нагреватели природного газа и тепловые насосы. Давайте посмотрим на некоторые примеры и затраты, связанные с бассейном на 10 000 галлонов:
Пропановые нагреватели для бассейнов — Для нагревателя в среднем на 400000 БТЕ при цене более 2200 долларов вам будет стоить около 10 долларов в час для работы при условии, что нагреватель потребляет около четырех галлонов пропана в час использования ( а пропан в среднем составляет около 2 долларов.50 на галлон на момент написания), он нагреет ваш бассейн примерно на 5 градусов за это время.
Обогреватели бассейна на природном газе — Для обогревателя в среднем 400000 БТЕ при стоимости более 2000 долларов вы можете рассчитывать заплатить около 4,00 доллара в час за работу обогревателя по средней цене на природный газ, и он также нагреет ваш бассейн примерно на 5 градусов за это время.
Тепловые насосы — В среднем за тепловой насос мощностью 140 000 БТЕ и стоимостью почти 3000 долларов вы заплатите около долларов.91 в час для работы насоса по средней цене на электроэнергию. Вы должны ожидать, что ваш бассейн будет подниматься примерно на 1,66 градуса каждый час, когда вы включаете нагреватель. Для более равномерного сравнения с другими, помпа обойдется вам в $ 2,74 , чтобы получить такое же повышение температуры на 5 °, и это займет немного больше времени.
Как видите, это очень быстрое повышение температуры, сопровождающееся очень высокими расходами на оборудование и эксплуатационные расходы. Если цена не задана, разместите заказ одним из вышеуказанных методов.Если вы немного более экономны или просто хотите использовать естественную силу солнца, чтобы обеспечить более простое решение для ваших потребностей в обогреве, то читайте дальше, чтобы узнать о нескольких способах создать свой собственный нагреватель для бассейна своими руками!
Различные способы сделать нагреватель для бассейна своими руками
Нагрев воды солнцем — это не ракетостроение. Все мы знаем, что вода естественным образом поглощает часть энергии солнечного света, и любой бассейн со временем станет теплее, когда температура на улице повысится, и у нас станет больше солнечных дней.
Проблема в том, что в вашем бассейне ОЧЕНЬ много воды, а солнце только нагревает поверхностную воду бассейна. Что нам нужно, так это способ вынуть часть воды из бассейна, нагреть ее, а затем слить обратно, чтобы весь бассейн начал немного нагреваться. Мы также хотим сделать это максимально дешево и эффективно.
Обратите внимание, что с точки зрения скорости и удобства ни один из этих методов не может заменить специальный нагреватель, работающий на ископаемом топливе. Однако, если дать немного больше времени, вы сможете получить аналогичные результаты за крошечную долю стоимости и выбросов углекислого газа.Давайте выясним, что лучше всего подойдет вам!
Готовые солнечные панели для обогревателя бассейна
Хорошо, я знаю, о чем вы думаете. Зачем начинать руководство по обогревателю для бассейна своими руками с готового варианта? Что ж, эти готовые солнечные панели являются готовыми только в том смысле, что вам не нужно строить саму солнечную панель. Систему отопления еще нужно собрать самостоятельно. Кроме того, они не являются солнечными панелями в смысле фотоэлектрической энергии, они скорее используют солнечную энергию для нагрева воды, протекающей через «панель», состоящую из маленьких черных трубок.
Эти панели необходимо разместить, правильно смонтировать и прикрепить к бассейну таким образом, чтобы вода выкачивалась, текла через панели и текла обратно в бассейн после его нагрева.
Обычно люди либо устанавливают их на земле под углом около бассейна, либо, если их насос достаточно большой, они могут устанавливать их на крыше рядом с бассейном, чтобы минимизировать занимаемое ими пространство. Есть много переменных, влияющих на то, как вы, возможно, захотите настроить свою собственную, но большинство из них похожи на изображение ниже.
Обратите внимание, что они включают в себя обычный нагреватель для бассейна, сетчатый фильтр и фильтр, но они не являются обязательными в зависимости от ваших потребностей. Мы также рекомендуем вам установить какой-либо тип клапана, чтобы вода не проходила через панели, когда летом бассейн становится достаточно теплым.
Панели солнечных батарей для обогрева бассейна своими руками
DIY-версия готовых солнечных панелей предполагает создание «панели», используя ту же основную идею, что и небольшие трубки из коммерческих версий.Есть много способов достичь этой цели. Вот пара сборок «Обычный Джо»:
Трубопровод PEX под алюминиевыми ребрами — Используя трубы PEX для создания системы, зажатой между алюминиевыми ребрами, эти панели производят около 22 750 БТЕ в ДЕНЬ. Когда восемь панелей были соединены вместе, система закачала в бассейн 182000 БТЕ, что в идеальных условиях повышает температуру бассейна емкостью 10 000 галлонов примерно на 2 градуса в день.
Трубопроводная сетка внутри деревянной рамы — Этот строитель (см. Видео ниже) сделал деревянную раму, в которую он поместил двухдюймовый верхний и нижний колонтитулы, сделанные из ПВХ, а также около 250 футов труб, проходящих между ними.Он подключил его к своему фильтрующему насосу для бассейна с Y-образным соединением, чтобы он мог быстро выключить и включить. Ниже приведено видео о нем в действии.
Варианты на черном шланге
Вместо того, чтобы пропустить шланг через «солнечную панель», многие люди предпочитают использовать простой черный шланг в различных конфигурациях, чтобы создать как можно большую площадь поверхности, через которую проходит вода. Шланг, или полиэтиленовая труба, свернут в спираль, чтобы образовать солнечные «диски», которые можно разложить на земле, прикрепить к массиву или разместить на крыше, чтобы максимально увеличить воздействие солнца.Некоторые люди даже добавляют их в ландшафтный дизайн вокруг бассейна!
Эти диски часто включают сотни футов трубопроводов и ограничены только объемом имеющегося у вас места. Вот несколько отличных примеров того, как использовать эти диски:
Как видите, в обеих вышеупомянутых системах используются длинные черные трубки, которые поглощают тепло от солнца. Довольно просто, правда? Сколько денег вы можете сэкономить, внедрив одну из этих простых систем, зависит от слишком многих факторов, чтобы описать их все здесь: погода, температура, длина шланга, диаметр и материал шланга, а также исходная температура воды — это всего лишь несколько.При этом, учитывая, что материалы стоят менее 40 долларов и у вас мало времени, трудно понять, какую пользу не принесет , если вы будете использовать ее регулярно!
Поддержание температуры воды
До этого момента мы говорили о том, чтобы вывести из бассейна холодную воду, нагреть ее, а затем снова добавить, чтобы повысить температуру в бассейне. Все эти методы очень хорошо подходят для этой цели, но они не помогают сохранить тепло ночью или в периоды, когда вы не пользуетесь бассейном.Вода для бассейнов всегда остается теплой.
В зависимости от используемого материала чехлы для бассейна могут работать с нагревателем, помогая согреть бассейн. По данным Национальной лаборатории возобновляемых источников энергии, покрытия для бассейнов могут снизить количество энергии, необходимой для нагрева бассейна, на 50-70%, поскольку они помогают удерживать большую часть тепла в бассейне, а также уменьшают испарение — еще одна огромная потеря тепла. виновник.
Крышки для бассейнов готовые
Существует множество готовых покрытий для бассейнов на выбор, и многие из них имеют варианты, соответствующие вашему точному размеру бассейна, если это стандартная форма и размер.Если вы можете найти тот, который подходит вашему бассейну, это отличные недорогие варианты, которые помогут вам избежать хлопот, связанных с его изготовлением для себя.
В этих крышках обычно используется прозрачная синяя пластиковая пленка с «тепловыми пузырьками», которые позволяют теплу достигать воды в бассейне, но сохраняют как можно больше этого тепла после того, как через нее проходит свет. Этот материал в значительной степени представляет собой гигантский лист пузырчатой пленки, но, к сожалению (или к счастью), вы не сможете лопнуть эти пузыри, чтобы скоротать время, пока вы снова не сможете плавать!
Если вы не хотите возиться с регулярным снятием большого покрытия бассейна и его повторным надеванием, существуют также «поплавки» для покрытия бассейна, в которых используется тот же тип материала, но они меньше по размеру и предназначены для плавания.В зависимости от вашей ситуации вам может понадобиться несколько из них, чтобы получить адекватное покрытие!
Крышки для бассейна своими руками
Чтобы создать самодельное покрытие, которое поможет обогреть бассейн, оно может быть настолько простым или сложным, насколько вы хотите. Основы включают в себя покупку того же типа термопластика, который используется в коммерческих покрытиях, и его обрезку по размеру вашего бассейна.
Люди нашли всевозможные способы автоматизировать процесс накрытия бассейна пули и девок, но самым дешевым вариантом будет просто накинуть покрытие на бассейн и, возможно, установить несколько креплений, чтобы оно оставалось на месте, когда оно ветрено.Посмотрите пару мастеров, которые нашли для себя подходящие варианты:
Несколько советов для рассмотрения
Вода и электричество не смешивайте — При работе с электронасосами для перекачивания воды через солнечную систему убедитесь, что вы используете насосы, предназначенные для погружения в воду или иного воздействия на нее! Кроме того, помните о том, что удлинители и тому подобное могут легко намокнуть, даже если вы думаете, что они не мешают, когда дети начнут плескаться!
Многие из этих методов не работают при температуре ниже определенной. — Независимо от того, сколько солнца вы получаете, если температура воды и наружного воздуха ниже 50 градусов по Фаренгейту, это просто не сработает.
Существует множество переменных, влияющих на эффективность обогревателя для бассейна, сделанного своими руками. — Хотя мы пытались оценить, как некоторые из этих обогревателей будут работать в реальном мире, к сожалению, существует слишком много переменных, чтобы заранее знать, как все будет работать. Базовая наука, лежащая в основе всех этих вариантов, является твердой, но оттенок, температура, размер бассейна и т. Д. Будут влиять на то, насколько быстро и легко эти методы нагреют ваш бассейн.
Комплектующие солнечные обогреватели и крышки для бассейнов
На этом этапе должно быть ясно, что изготовление нагревателя для бассейна своими руками — отличный способ сэкономить серьезные деньги, когда дело доходит до поддержания температуры вашего бассейна в нерабочее время.Кроме того, вы поможете спасти Землю, используя естественную силу солнца для замены ископаемого топлива более традиционных имеющихся в продаже нагревателей для бассейнов. Попробуйте несколько вариантов и посмотрите, что вам подходит!
Также ознакомьтесь с нашей статьей о том, как использовать насосы для плавательных бассейнов с помощью солнечной энергии, и, затрагивая тему воды, взгляните на солнечные водонагреватели для дома и на солнечные водонагреватели на Гавайях.
Сообщите нам в комментариях, что вы сделали, чтобы обогреть бассейн и сохранить его в тепле!
Изображение предоставлено по лицензии CC через Flickr: 1, 2, 3 и графика любезно предоставлены Energy.gov
Солнечные обогреватели для бассейнов — полное современное руководство
Статья написана Грегори Грохола (физик)
Итак, вы изучаете варианты обогрева вашего бассейна и рассматриваете возможность использования солнечного обогревателя для бассейна — это исчерпывающее описание поможет вам разобраться в различных типах опций и обо всем, что вы захотите рассмотреть, читайте дальше. ..
Содержание Щелкните заголовки заголовков для перехода вверх или вниз
Солнечные тепловые коллекторы (или панели, или массивы — эти термины здесь означают одно и то же) работают по очень простому принципу прохождения холодной воды через солнечные солнечные коллекторы, которые обычно устанавливаются на крыше.Нагретая вода просто возвращается прямо в бассейн. Солнечные коллекторы и тепловые коллекторы отличаются от солнечных электрических фотоэлектрических коллекторов ( PhotoVoltaic ), которые собирают энергию посредством ударов фотонов (света) и возбуждения электронов, создавая напряжение на элементах.
Solar Тепловые коллекторы сделаны настолько черными, насколько это возможно, чтобы весь свет, падающий на поверхность, превращался в тепло, которое затем отводится и уносится проточной водой. Вода является идеальным теплоносителем, так как у нее самая высокая теплоемкость из всех известных жидкостей, что в основном означает, что для нагрева воды даже на 1 ° C требуется много тепловой энергии.
В большинстве систем используется цифровой контроллер, который контролирует температуру на крыше, сравнивая ее с температурой воды в бассейне, чтобы увидеть, можно ли получить какой-либо выигрыш, направив воду на крышу. Цифровой контроллер также отключает систему при достижении заданной желаемой температуры бассейна.
В большинстве новых бассейнов установлены специальные всасывающие и возвратные порты, чтобы солнечные водопроводы были отделены от основной системы фильтрации. В более старых бассейнах может не быть установленных всасывающих патрубков для солнечной энергии, и в них потребуется забирать воду из системы фильтрации.
Их можно разделить на две отдельные группы: солнечные и коммунальные. Солнечная энергия означает, что энергия берется от солнца, в то время как коммунальная энергия берется из газовых или электрических сетей. На продажу выставлено множество типов солнечных нагревателей для бассейнов.
2.1.1 Крыши из полос ПВХ / матов / труб для солнечных батарей
Ленточные коллекторы
из ПВХ (также называемые солнечными матами или трубками) изготавливаются путем экструзии полосы трубчатых каналов для воды.Обычно они монтируются с полосами, проходящими через крышу, а их основная коллекторная труба (также называемая коллектором или подающей трубой) идет вверх / вниз по крыше. Материал ПВХ обычно содержит смягчающий агент (пластификатор), который делает полоски гибкими. Отдельные трубки соединяются с зубцами на коллекторе и либо приклеиваются, либо удерживаются на месте с помощью механических зажимных средств. Они очень популярны здесь, в Австралии, потому что их можно уложить и обернуть вокруг нескольких различных аспектов крыши.
2.1.2 Панели крыши солнечного обогрева бассейна
Панели солнечного обогревателя бассейна представляют собой цельную конструкцию из формованных с раздувом пластиковых панелей с внутренними водяными каналами. Как правило, они изготавливаются из полиэтилена высокой плотности, как и наши солнечные панели обогревателей для бассейнов. Эти панели имеют большие внутренние водные каналы с низким перепадом давления на них и характеристиками турбулентного потока воды.
2.1.3 Гибридные «панели» трубчатой крыши
Эти гибридные «панели» обычно изготавливаются из экструдированного полипропилена или смесей полипропилена с каналами, которые либо соединены вместе, либо установлены свободные трубы, поднимающиеся вверх по крыше, которые приварены к основной коллекторной трубе, проходящей через крышу.Они очень популярны в Америке из-за большей площади крыши, чем у американских крыш, и становятся все более популярными здесь, в Австралии.
2.1.4 Закрытые солнечные панели крыши бассейна
Закрытые солнечные панели для бассейнов — это в основном полимерные коллекторы, покрытые остеклением (стекло или прозрачный пластик). Материал остекления увеличивает эффективность панелей в неблагоприятных условиях нагрева, таких как весна и осень, когда могут быть холодные и ветреные, но все же солнечные дни.Эти типы коллекторов лучше всего использовать для обогрева закрытых бассейнов премиум-класса, где температура воды значительно выше температуры воздуха зимой.
2.1.5 Коллекторы из вакуумных стеклянных трубок
Вакуумные трубчатые коллекторы обычно используются для солнечных систем горячего водоснабжения, но некоторые компании адаптировали их для обогрева плавательных бассейнов. Они сделаны из стеклянных трубок с откачкой воздуха и внутренних полосок из окрашенных в черный цвет медных поглотителей. Тепло либо отводится, либо передается по водяным каналам из медных трубок от листовых поглотителей к радиатору основного коллектора.Опять же, остекление и вакуум повышают эффективность этих трубок в неблагоприятных условиях нагрева, таких как весна и осень, когда могут быть холодные и ветреные, но солнечные дни. Опять же, такие коллекторы лучше всего использовать для обогрева закрытых бассейнов премиум-класса, где температура воды значительно выше температуры воздуха зимой.
2.1.6 Комбинированные фотоэлектрические панели с тепловыми насосами
Комбинация солнечных электрических панелей (фотоэлектрических панелей) и тепловых насосов также может быть классифицирована как солнечные системы отопления.Эти системы работают, во-первых, используя электрическую энергию через солнечные электрические панели, которая затем используется для запуска теплового насоса для обогрева бассейна. Современные фотоэлектрические панели обычно имеют эффективность только 15-20% по сравнению с современными солнечными тепловыми панелями для бассейнов, эффективность которых составляет около 80-90%, однако эффективный тепловой насос с коэффициентом COP 5 может сделать эти системы эффективными примерно на 87%, что сопоставима с панелями подогрева бассейна.
Основной проблемой этих систем является большая первоначальная стоимость, конечно же, фотоэлектрические панели будут вырабатывать электроэнергию в периоды без подогрева бассейна, в отличие от солнечных тепловых коллекторов, которые могут компенсировать разницу в цене при установке, однако время окупаемости будет существенный.
2.1.7 Крышки для бассейна на солнечных батареях
Мы можем классифицировать солнечное покрытие бассейна как метод солнечного нагрева, поскольку обычно поверхность самого бассейна образует самый большой естественный солнечный коллектор. Крышка для солнечного бассейна обычно прозрачна и работает, пропуская свет в бассейн, образуя изолирующий слой, удерживающий тепло, предотвращая испарение.
2.1.8 Коллекторы из спиральных полиэтиленовых труб («Полное руководство» не будет конкурировать 🙂 см. статью в нашем блоге — «Полное руководство по изготовлению солнечных батарей для бассейнов или спа-бассейнов из полимерных трубок».
2.2.1 Электрический нагревательный элемент
Это в основном стержневой нагреватель или нагревательный элемент, возникающий в проточной воде, электричество используется для нагрева элемента и, в свою очередь, воды. Обычно они используются для обогрева бассейнов с высокой степенью теплоизоляции и являются наименее эффективным средством обогрева бассейна или спа. Их коэффициент COP ( энергия в соотношении к энергии из ) составляет 1,0 — это означает, что на каждый 1 кВтч затраченной электроэнергии вы получаете 1 кВтч тепловой энергии.
2.2.2 Тепловые насосы
Тепловые насосы работают, используя электричество для «накачки» или передачи тепла из воздуха в воду бассейна. Они работают по тому же принципу, что и кондиционеры, но наоборот. Если бы вы когда-нибудь стояли рядом с одним из них, вы бы почувствовали, что он выпускает холодный воздух, намного холоднее, чем окружающий воздух. Это означает, что они отводят тепло из окружающего воздуха в воду бассейна. В отличие от электрических элементов, поскольку они отбирают тепловое тепло из воздуха, они могут иметь средний коэффициент COP до 5, что означает, что на каждый 1 кВтч вложенной электроэнергии вы получаете 5 кВтч теплового нагрева.Однако для сравнения: солнечный обогреватель бассейна может легко иметь коэффициент COP равный 100.
2.2.3 Газовые обогреватели
Газовый обогреватель в основном сжигает бытовой газ для нагрева теплообменника с проточной водой, в свою очередь нагревая воду. У них типичный КПД 87%; Это означает, что от общей энергии, полученной от сжигания газа, 87% будет передано в воду бассейна, остальная часть будет унесена горячим отработанным воздухом.
Конечно, есть еще один умный способ согреть бассейн, и это изменить его уравнение тепло / потери, во-первых, удалив все тени на бассейне, а во-вторых, укрыв его от ветра, посадив кусты ветрозащитных пород (это не так. t расти высокими, чтобы затенять бассейн) или построить непродуваемый забор.Наш симулятор температуры воды в бассейне поможет вам решить, стоит ли это того для вашего бассейна.
Однако эти два фактора действительно могут внести значительный вклад в более теплый бассейн. Обратите внимание, что для бассейна светлого цвета поглощается около 85% солнечной энергии, падающей на поверхность бассейна (90% для темного бассейна) — учитывая, что солнечные панели бассейна в среднем эффективны около 80%, то на каждый 1 м² бассейна которая затенена весь день, это соответствует примерно 1 панели нагрева бассейна OKU! Так, например, если вы удалите 16 м² затенения на бассейне, это похоже на установку 16-панельной солнечной системы обогрева бассейна OKU! Неплохо для того, чтобы срубить это дерево.
Есть определенные плюсы и минусы для солнечных систем обогрева бассейна. Чтобы ознакомиться с полным набором преимуществ, см., Например, статью в нашем блоге о преимуществах солнечных нагревателей, однако вкратце основные преимущества:
Основным преимуществом систем на солнечных батареях является стоимость владения в течение 10 лет, так как сюда входят эксплуатационные расходы. Мы поговорим больше о текущих расходах ниже, однако, поскольку солнечные системы потребляют большую часть тепловой энергии от солнца, они гораздо менее обширны в эксплуатации.Хотя коммунальные системы отопления действительно имеют сниженные эксплуатационные расходы, если используется покрытие для бассейна, в долгосрочной перспективе они все же намного дороже. Итак, как только вы сделали первоначальные затраты на солнечный нагреватель для бассейна; эксплуатационные расходы очень низкие, особенно если вы используете небольшой насос на коллекторах с быстрым потоком и низким перепадом давления, таких как солнечные панели для обогрева бассейнов OKU.
3.2 Низкие затраты на техническое обслуживание
Обычные дополнительные нагреватели для бассейнов состоят из теплообменников, камер сгорания, вентиляторов и компрессоров.Агрегаты часто располагаются в агрессивной среде, например вокруг бассейна, где в воздухе постоянно присутствуют пары коррозионного хлора. В то время как производители часто прилагают усилия для предотвращения коррозии в долгосрочной перспективе, обычные нагреватели просто не работают так долго, как солнечные водонагреватели. Единственная движущаяся часть солнечного нагревателя для бассейна — это легко заменяемый солнечный насос.
И наконец, солнечные обогреватели для бассейнов — это экологически ответственный выбор. Мы все живем в эпоху, когда изменение климата стало такой насущной проблемой, что каждый должен внести свой вклад в охрану окружающей среды.К счастью, солнечные системы обогрева бассейна настолько просты, что этот выбор действительно приносит пользу вашему набедренному карману, а не требует каких-либо затрат.
Главный недостаток систем на солнечных батареях по сравнению с системами на базе коммунальных услуг заключается в том, что они не являются системами обогрева «по запросу», а именно, если солнце не светит в течение нескольких дней, в бассейне станет холоднее.
Этот недостаток частично компенсируется несколькими способами. Во-первых, покрытие бассейна может предотвратить переохлаждение бассейна в пасмурные, ветреные и / или дождливые дни в сочетании с системой солнечного обогрева бассейна.
Во-вторых, большинство людей не осознают, но когда температура воздуха опускается ниже определенного порога, люди просто не хотят заходить в открытый бассейн, независимо от того, насколько теплая вода из-за фактора охлаждения ветром. Отчасти поэтому стенд Aus Stand не рекомендует увеличивать размеры системы отопления сверх определенного размера коллектора. Многие люди выбирают тепловой насос или газовый обогреватель, основываясь на этом аспекте «по запросу» — , а именно: я могу подогреть бассейн и плавать, когда захочу. — технически да, но имейте в виду этот факт; не многие люди хотят залезать в бассейн, когда на улице холодно и ветрено.А когда на улице тепло, солнечные системы обогрева бассейна работают отлично, даже в пасмурную погоду вокруг все еще присутствует значительная солнечная радиация, пока температура воздуха на крыше теплая.
Солнечные коллекторы, конечно, требуют места на крыше, и не в каждом доме есть идеальное место на крыше. Некоторые дома имеют оптимальную северную сторону крыши, покрытую солнечными фотоэлектрическими панелями и / или солнечными панелями горячей воды. В настоящее время в Австралии существует тенденция строительства компактных двухэтажных таунхаусов, где установка на двухэтажную крышу меньшего размера является более сложной задачей.Однако в большинстве случаев потеря производительности при установке коллекторов для бассейнов на менее идеальных аспектах, таких как западная или восточная сторона, невелика. См., Например, нашу статью об оптимальном угле наклона крыши для коллектора бассейнов.
Также поучительно отметить, что требования к оптимальному наклону солнечных панелей и солнечного коллектора бассейна на самом деле не совпадают в большинстве областей. Наклон коллектора в зависимости от широты местоположения фактически имеет обратную зависимость от наклона фотоэлектрической панели.Процитируем «. .. для областей низких широт, таких как Дарвин (широта 12,4 °), например, вам нужен большой наклон (сборник бассейна), например 40 °. В то время как для областей высоких широт, таких как Хобарт (42,8 ° широты), вам нужен низкий (бассейн коллектора) наклон 20-25 °. «
Итак, насколько теплее они могут сделать ваш бассейн? Это зависит от множества факторов, и расчеты тепловой нагрузки довольно сложны. Мы выполнили эти расчеты, как показано в статье нашего блога — Как можно согреть бассейн с солнечным нагревателем и крышкой.
В таблице ниже приведены различные сценарии тепловой нагрузки для бассейна, подогреваемого с помощью наших солнечных панелей для обогрева бассейнов OKU, с общей площадью коллектора 67% от площади водной поверхности бассейна (так называемое покрытие) или, что эквивалентно, равной прибл. 100% покрытие старой системы труб из ПВХ с большим расстоянием между ними — используется в сочетании с прозрачным чехлом для бассейна пузырькового типа в 100% случаев.
Усредняя повышение температуры за месяцы нагрева бассейна Только (не считая пиковые летние месяцы) для всех столиц Австралии мы получаем следующие повышения температуры.
Столица штата
Ветреный / открытый Light Walls 50% затемнение
Ветреный / открытый Light Walls 0% затемнение
Ave Wind / Sheltering Light Walls 0% затемнение
Clam / Sheltered Light Walls 0% затемнение
Clam / Sheltered Темные стены 0% затемнение
Хобарт
5.1
8,0
12,3
17,2
17,7
Мельбурн
5,8
8,9
12,9
17,1
17,6
Канберра
6,2
9,3
13,1
17,3
16,8
Сидней
4,9
7.4
11,2
15,5
15,9
Перт
5,9
8,8
12,8
17,1
17,6
Аделаида
5,3
7,9
11,9
16,6
17,1
Брисбен
6.0
8,8
11.9
14,9
15,4
Дарвин
7,1
9,9
13,7
17,7
18,1
Повышение температуры за счет 67% покрытия панельной системы обогрева бассейна OKU, используемой в сочетании с прозрачным пузырчатым покрытием в 100% случаев.
В таблице: «Тень» означает затенение бассейна. «Windy / Exposed» или «Clam / Sheltered» означает, что бассейн либо полностью открыт для ветреной зоны, либо полностью защищен и расположен в зоне ветряных моллюсков соответственно (две крайности).«Light / DarkWalls» относится к цвету пола и стен бассейна.
Итак, в первом столбце показано повышение температуры, если нужно было установить систему солнечного нагрева бассейна с навесом на незащищенный, незащищенный от ветра бассейн в ветреной зоне (например, на холме или на пляже) с 50% затенением бассейна . В последнем столбце показано повышение температуры для ветрозащитного бассейна в защищенной от ветра зоне (например, в долине) с темными стенами и полом бассейна и без затемнения.
Как видно, вы можете получить повышение температуры от 5 ° C до 18 ° C в зависимости от специфики тепловой нагрузки и местоположения.Для среднего бассейна вы ожидаете повышения температуры в среднем на 11-14 ° C в зависимости от местоположения. Помните, что это средние значения — за ночь и день, холодные и теплые периоды; большинство людей, как правило, плавают во второй половине дня в теплое время года, поэтому в это время вы увидите большее повышение.
Это зависит от состояния и количества установленных солнечных коллекторов. Самый большой фактор, влияющий на ваш общий сезон, — это то, собираетесь ли вы использовать солнечное покрытие для бассейна, однако, чтобы дать вам некоторое представление о типичном сезонном месяце купания в разных штатах. мы изготовили этот стол:
Месяц
Хобарт
Мельбурн
Канберра
Сидней
Перт
Аделаида
Брисбен
Дарвин
января
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
февраля
Солнечная
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Стандарт *
Мар
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Стандарт *
Стандарт *
Апрель
…
…
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Солнечная
Стандарт *
мая
…
…
…
…
…
…
Солнечная
Солнечная
июн
…
…
…
…
…
…
…
Солнечная
июля
…
…
…
…
…
…
…
Солнечная
августа
…
…
…
…
…
…
…
Солнечная
сен
…
…
…
…
…
…
Солнечная
Стандарт *
Лучшая цена воды для подогрева воды в бассейне — Выгодные предложения на подогрев воды в бассейне от глобальных продавцов воды для подогрева воды
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для нагрева воды в бассейне.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта вода для подогреваемого бассейна в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили воду для подогреваемого бассейна на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в подогреве воды в бассейне и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вода для бассейна с подогревом по самой выгодной цене.
Мы всегда в курсе последних технологий, новейших тенденций и самых обсуждаемых лейблов.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Характеристики воды в бассейне | Баблеры
Перейти к основному содержанию
Утилита навигации
Блог
Бренды
Карьера
Свяжитесь с нами
Найти дилера
Партнерский портал
Товары
Основная навигация по продукту
Вернитесь
Жилой
Вернитесь
Оборудование для бассейнов и спа
Вернитесь
Насосы для бассейнов
Очистители для бассейнов
Автоматизация бассейнов
Обогреватели бассейнов
Фильтрация в бассейне
Надземные бассейны
Освещение бассейна
Клапаны для бассейнов
Пул Белые Товары
Очистка воды в бассейне
Особенности воды в бассейне
Обслуживание бассейна
Качество воды
Вернитесь
Смягчители и кондиционеры для воды
Фильтрация воды для всего дома
Системы фильтрации под раковиной и столешницы
Душевые фильтры
УФ-дезинфекция
Замена фильтров
Аксессуары для качества воды
Водоснабжение и водоотведение
Вернитесь
Защита от наводнений и восстановление
морской
Рекреационный Автомобиль
Насосы для водоснабжения
Насосы для удаления воды
Аксессуары для водоснабжения и водоотведения
Бизнес и промышленность
Вернитесь
Насосы для водоснабжения
Вернитесь
Бустерные насосы
Центробежные насосы
Циркуляционные насосы
Компактные насосы
Приводы и контроллеры
Концевые всасывающие насосы
Промышленные насосы
Насосы в линию
Ирригационные насосы
Насосы для доставки морской воды
Судовые балластные насосы
Многоступенчатые насосы
Насосы для очистки под давлением
Пропеллерные насосы
Насосы для подачи воды на колесах
Туфли-лодочки с разделенным корпусом
Насосы для распыления
Перекачивающие насосы
Обработка газонов и борьба с вредителями
Вертикальные многоступенчатые насосы
Вертикальные турбинные насосы
Насосы для скважин
Насосы для удаления воды
Вернитесь
Насосы для сточных вод
Насосы для шлифовальных машин
Морские насосы-измельчители
Насосы-измельчители RV
Самовсасывающие насосы
Канализационные насосы
Насосы для перекачки твердых частиц
Погружные насосы для перекачки твердых тел
Отстойники
Вертикальные турбинные насосы для перекачки твердых частиц
Вихревые насосы
Насосы для сточных вод
Аксессуары для насосов
Фильтры
Вернитесь
Комбинированные системы фильтрации
Системы фильтрации
Фильтр-насосы
Картриджи для фильтрации
Озон
Головки и коллекторы
Морские фильтры
Мембранная фильтрация
Микро фильтры
Жилые фильтры для воды
Фильтры для автофургонов
Фильтры обратного осмоса
Умягчение воды
Корпуса фильтров
Вернитесь
Серия Pentek Traditional Standard
Серия Pentek 3G Slim Line
Серия Pentek с клапаном в головке
Серия Pentek Flat Cap Slim Line
Серия Pentek Big White
Стандартная серия Pentek 3G
Серия Pentek Big Clear Heavy Duty
Серия Pentek Big Blue Heavy Duty
Серия Pentek All Natural
Высокотемпературная серия Pentek
Серия Pentek Traditional Slim Line
Серия Pentek Traditional In-Line
Корпуса рукавных фильтров Pentek PBH
Серия стандартных плоских крышек Pentek
Pentek Big Blue со сливом
DIY Солнечное отопление бассейна в Тоскане
Ниже приводится очень полная статья о солнечном бассейне, сделанном своими руками.
система отопления находится в Тоскане, Италия.Он был разработан и
собрал Кен Гордон из Шотландии. Любые запросы могут
быть к Кену в
.
Большое спасибо за то, что он написал этот отличный отчет и сделал его.
доступен каждому.
Солнечное отопление бассейнов в Тунскани.
Результаты (взяты из писем)
Результатом стал выдающийся успех; температура воды, когда мы
прибыла была 19 ° C 1 июня.На установку коллекторов ушло два дня, а сегодня у наших друзей
сообщил, что температура в бассейне сейчас 28 ° C и поднимается —
приятное улучшение! Сегодня в полдень при температуре окружающей среды
При температуре 34 ° C в тени солнечная энергия составила 13,5 кВт!
Обновление — август 2010 г.
Коллекторы добились выдающегося успеха с температурами в бассейне.
от 20 до 30 на протяжении большей части сезона — просто идеально!
Солнечные батареи для обогрева бассейна в Барге, Тоскана
1.Введение
Эта солнечная система отопления была установлена в начале июня 2010 г.
бассейн в Барге, Северная Тоскана.
Солнечные панели были изготовлены из стандартных полиэтиленовых труб и фитингов и закреплены на фанере и деревянных каркасах. Общая стоимость проекта (без учета рабочей силы) была в районе одной десятой коммерческой системы аналогичного размера.
В следующей статье описывается, как был разработан и собран проект.
Фото 1 — Бассейн в Барге, Тоскана
2.Панельный дизайн
Первым шагом было создание простой солнечной панели — легко использовать
доступные материалы. В Великобритании листовая фанера бывает 8 футов x 4 фута.
листов (хотя теперь это измеряется до 2,4 х 1,2 м). Чтобы сохранить
Использовалась достаточно легкая панель для перевозки фанеры толщиной 5 мм. Лист
был разрезан на две равные части, каждая из которых составляла квадрат 4 х 4 фута.
Квадрату придавали жесткость путем пришивания (прибивания) и приклеивания
рамка по краю каждого квадрата.Каркас был сделан из одетых
(гладкая) сосновая древесина 1½ «x ¾» (40 мм x 20 мм). (См. Фото 2).
Фото 2 — Простая конструкция из фанерных панелей.
Рама служила основной опорой для трубы, которая наматывалась на
центр по спирали (как колесо Катерины). Лист размером 4 х 4 фута
принято около 60 м трубы.
Была выбрана труба из полиэтилена низкой плотности 16 мм (½ дюйма), черного цвета.
в цвете.Трубка удерживалась на доске при помощи булавок и
наклеивание поперечины на трубопровод в раме. Это было достигнуто
снова используя обрезную древесину размером 40 мм x 20 мм, которую разрезали на два
блокировка стыков «корпуса» (см. фото 4) по центру. Короткая
длина бруса 40 мм x 20 мм была прикреплена булавками и приклеена к центру
доска, чтобы дать поддержку и силу. Доска и крестовина
был изготовлен отдельно, а затем окрашен в темный цвет для защиты
древесина и помогает поглощать тепло.Матовая черная краска также могла иметь
был использован. После полного покрытия (я использовал 3 слоя) и высыхания труба была
наматывается на раму и, наконец, поперечина приклеивается и скрепляется
на месте. Это была, пожалуй, самая сложная часть, требующая
минимум два человека, чтобы удерживать трубу на месте, пока поперечина
можно закрепить.
Фото 3 — Линия по производству солнечных панелей в заднем саду в Шотландии.
Фото 4 — Завершена первая солнечная панель.
Первая панель завершена, мы провели несколько испытаний, чтобы оценить ее
производительность.К счастью для нас, на севере был необычно теплый день.
Шотландии, и к полудню температура достигла
19 ° C в тени.
Мы пропустили через панель холодную воду со скоростью 8,7 л / мин.
(6,9 секунды для заполнения емкости объемом 1 литр). Температура воды
температура на входе в панель была 14,1 ° C, а на выходе — 15,4 ° C,
давая нам повышение температуры на 1,3 ° C и много вдохновения.
Зная расход и повышение температуры, мы оказались в положении
для расчета тепловыделения (или мощности) панели.
Формула
Q = M x S x
где
Q = Тепло (Джоули)
M = Масса воды (граммы)
S = Удельная теплоемкость воды (4,186 Дж / г ° C)
= Изменение температуры (Температура на выходе минус температура на входе)
Но это дает только теплопередачу для панельного поля с сиденьем.
вода; когда панель используется, вода постоянно
заменяется по мере прохождения, поэтому мы получаем
Qs (= Q / сек) = Ms (M в секунду) x S x
где
Qs = Нагрев в секунду = Мощность (Вт)
Ms = Масса воды, текущей в секунду
S = удельная теплоемкость воды (4.186 Дж / г ° C)
= Изменение температуры (° C)
Итак, для нашей панели у нас есть
Ms = 8,7 л / мин = 8,7 кг / мин = 0,145 кг / сек
S = 4,186 Дж / г ° C
= 1,3 ° С
Следовательно
= 789 Дж / с
= 789 Вт
= 0,789 кВт
Следовательно, каждая панель потенциально может генерировать 0.789 кВт мощности, даже
в Северной Шотландии! Следующим шагом будет оценка мощности
требуется для обогрева бассейна. Было решено упростить этот расчет.
игнорируя потери тепла из воды в ночное время. Это могло быть
измеряется позднее, и если потребуется покрытие бассейна, можно
быть купленным.
Эд. Вышеупомянутые тесты показывают, что эти солнечные коллекторы своими руками
КПД 80%, как у изготовленной плоской резиновой панели
коллекционеры.Аргументация следующая. Внешний диаметр
круглая спиральная панель составляет 4 фута, что составляет 1,2 метра, что составляет радиус
0,6 метра. Площадь круга равна пи x радиус в квадрате, поэтому
панель 3,14 х 0,6 х 0,6 = 1,13 квадратных метра, чуть больше
1 кв. На уровне моря количество солнечного света составляет 1000 Вт.
за квадратный метр. Это означает, что когда он проводил измерения,
коллектор получал около 1000 Вт от солнца, пока
выдает всего 789 Вт.Следовательно, эффективность
789 Вт / 1000 Вт = 78,9%.
Размеры бассейна составляли 8 х 4 м, глубина воды — 1,4 м, что дает
общий объем воды 8 x 4 x 1,4 = 44,8 м 3 . Насос
на бассейн был установлен STA-RITE 5PZRC1. Рабочее давление
насоса составляло 1,0 бар (10 м) во время нормальной рециркуляции через
песочный фильтр. Ссылаясь на кривую насоса (Рисунок 1), показано
что расход при этом давлении чуть больше
7 м 3 / час (117 л / мин).
Рисунок 1 — Кривая насоса STA-RITE
Это означает, что для объема бассейна 44,8 м 3 потребуется
насос 44,8 / 7 = 6,4 часа, чтобы перевернуть воду.
Принято считать, что бытовой бассейн следует переворачивать
каждые 4-6 часов, поэтому имеющийся насос работает на своей
предел.
Длина трубы, соединяющей бассейн, составляла 1½ дюйма (38 мм), и это
общепринятый отраслевой стандарт, согласно которому скорость трубы должна быть
1.5 м / с для не слишком низкого потока (в результате чего твердые частицы
оседать в трубах) или слишком высоко (вызывая ненужные потери на трение,
шум или износ / эрозия труб). Максимально допустимая скорость
2,1 м / с.
Вооруженные этим знанием, мы должны были признать, что если мы собираемся
при использовании существующего циркуляционного насоса необходимо было уменьшить трение
потери через панели до минимума.
Наконец, нам нужно было решить, сколько панелей использовать для достижения
ощутимое повышение температуры на 1 ° C в день.Со скоростью нагрева
0,768 кВт и расход 7 м 3 / час, та же математика
используется для расчета этого. Зная, что мы можем поставить 0,768 кВт в
воды, при расходе 7 м 3 / час (117 л / мин) мы можем
рассчитать, что повышение температуры воды будет следующим:
Qs = Ms x S x
Следовательно
Следовательно
Выше было рассчитано, что вода в бассейне рециркулирует один раз.
каждые 6.4 часа, поэтому, если предположить, что это дважды за
период, когда тепло доступно, повышение температуры будет
0,094 ° C x 2 = 0,188 ° C на панель. Мы ищем
повышение температуры не менее чем на 1 ° C / день, поэтому для этого мы
нужно 6 панелей, то есть
6 x 0,188 = 1,128 ° C
Тепловая мощность 6 панелей составляет 0,768 x 6 = 4,608 кВт, что близко
к рекомендуемой мощности нагревателя, обычно принимаемой как
подходит для бассейна такого размера.
Панели были расположены бок о бок лицом к югу и под наклоном.
под углом примерно 45 ° к горизонтали, чтобы максимально увеличить
солнечное усиление.
Нам повезло, что выбранный нами бассейн в Тоскане был построен на террасе,
с насосом и фильтром для бассейна, расположенными на следующей террасе внизу с
уклон между ними лежал под углом 45 ° и обращен прямо на юг. А
идеальное место для наших панелей.
3. Дизайн системы
Как только мы установили, что панели должны быть построены с использованием
16 мм трубы MDPE и что в
параллельная конфигурация, остальное было достаточно простым.
Трубопроводы и фитинги были разработаны с учетом минимального трения.
чтобы гарантировать, что циркуляция пула не будет нарушена. Мы были
повезло в том, что мы смогли разместить панели в пределах 15 метров от
бассейн фильтр и насос (Фото 5).
Фото 5 — Соединение трубопровода между насосом, фильтровальной камерой и солнечными панелями.
Существующий трубопровод в насосной и фильтровальной камере составлял 1½ дюйма,
поэтому мы решили снизить дополнительное трение трубы до минимума,
мы использовали бы трубы того же размера.Эквивалент в MDPE составляет 50 мм.
(который представляет собой внешний диаметр с номинальным внутренним диаметром
38 мм). Это использовалось в качестве системы бокового распределения, показанной на
фото до установки (фото 6) и после установки (фото 7).
Фото 6 — Схема расположения фитингов ПВХ перед установкой
Фото 7 — Панели в сборе
Фото 8 — Детали соединения трубопровода с панелью
Кроме того, было решено, что необходимо будет подогнать систему
с клапанами, позволяющими включать и выключать солнечные панели, чтобы
вода могла циркулировать:
прямо в бассейн
через солнечные батареи
часть направлена в бассейн и часть в панели
Это обеспечивает полную гибкость.Показан способ прокладки трубопровода.
на фото 9.
Фото 9 — Конфигурация клапана с изображением подачи, возврата и байпаса солнечной панели
Поскольку это экспериментальная установка, мы также установили изоляцию.
клапаны к каждой панели и еще два небольших клапана, чтобы
можно было измерить температуру внутри и снаружи панелей (Фото 10).
Фото 10 — Деталь отводов, позволяющих вставить иглу цифрового термометра в поток воды как на подающей, так и на обратной стороне
Два клапана для измерения температуры оказались чрезвычайно
полезно при принятии решения о том, как запустить систему для достижения максимальной эффективности, но в
в долгосрочной перспективе может потребоваться не так много.
На рисунке 2 показана общая схема системы с указанием основных частей.
вместе в одном месте, а также показывая поток воды. Обратите внимание, что
никакая, часть или вся вода не может протекать через
перепускной клапан (см. два раздела, начиная с здесь для получения дополнительной информации об управлении потоком, давлением и температурой с помощью
три клапана.)
Рисунок 2 — Общая схема системы
4.Результаты операции
Результаты были выдающимися; повышение температуры воды в бассейне с
19 ° C 1 июня до 29 ° C к 14 июня.
Это означает повышение температуры на 10 ° C за 14 дней, что
соответствует 0,714 ° C / день. Это немного ниже, чем
теоретическая цифра 1,28 ° C, поскольку повышение произошло в начале
летом и без покрытия бассейна, поэтому можно было бы ожидать убытков.
Фото 11 — Завершенная установка, показывающая трубы, идущие к солнечным панелям и возвращающиеся от них.
5.Вывод
Панели были просты в сборке, просты в установке, недорогие и проверенные.
быть выдающимся успехом благодаря применению хорошей инженерии
руководители.
Все детали, необходимые для изготовления этих недорогих солнечных панелей, легко доступны.
имеется в наличии. Купание под открытым небом в начале июня
в Барге теперь приятно всем, а не только спартанцам.
Тесты Кена, приведенные выше, показывают, что эти солнечные коллекторы своими руками уже в продаже.
КПД 80%, как у изготовленной плоской резиновой панели
коллекционеры.Это вычислено из приведенного выше теста Кена, где он получает
789 Вт от одной панели (см. Раздел 2. Конструкция панели).
внешний диаметр круглой спирали
панель составляет 4 фута, что составляет 1,2 метра, что составляет радиус 0,6 метра. В
площадь круга равна пи x радиус в квадрате, поэтому его панель была
3,14 х 0,6 х 0,6 = 1,13
квадратных метров, чуть больше 1 кв. На уровне моря,
количество солнечного света составляет 1000 Вт на квадратный метр. Это означает
Коллектор Кена, когда он проводил измерения, получал около
1000 Вт от солнца при мощности всего 789 Вт.Следовательно
КПД 789 Вт / 1000 Вт = 78,9%.
Это позволило провести калибровку этих систем с помощью
калькуляторы с веб-сайтов поставщиков коммерческого солнечного обогрева бассейна.
См. Эту страницу на
размер солнечной системы DIY для получения дополнительной информации.
Спасибо Гэри
на builditsolar.com за указание на это.
У вас есть проект, которым вы тоже хотели бы поделиться на rimstar.org?
Добро пожаловать.Нажмите
подробности здесь.
Руководство по обслуживанию бассейнов
— Бассейны
Обслуживание бассейнов может быть затруднительным, но нет смысла иметь большой бассейн позади него, если он полон ила. Очистка и обслуживание имеют решающее значение для обеспечения безопасности воды для вас и вашей семьи, а также для того, чтобы вы действительно могли ею пользоваться!
От сбора листьев и мусора до поддержания стабильного уровня хлора — существует огромное количество уловок, инструментов и продуктов, которые помогут поддерживать ваш бассейн в отличной форме.
На этой странице:
Очистка бассейна
Все бассейны требуют чистки, чтобы удалить листья, грязь и другие скверные предметы, которые они собирают. Тип очистителя, который вам нужен, будет зависеть от:
тип бассейна — наземный или надземный
размер вашего бассейна
количество и тип собираемых листьев
система фильтрации и сантехника у вас
свой бюджет.
Очистка своими руками
Самый дешевый вариант — это сделать «вручную» пылесосить.«Вакуум» прикреплен к вашему скиммеру для создания всасывания, а затем вы вручную проталкиваете вакуум вокруг поверхностей вашего бассейна с помощью шеста. Обычно это занимает от часа до полутора часов, и вам нужно делать это раз в неделю.
Нанять уборщика бассейнов
Если вы предпочитаете оставить уборку мусора кому-то другому, есть множество услуг по уборке бассейна. Они также проверит, что все работает правильно, и проведут необходимое обслуживание. Обычное посещение может стоить около 55 долларов и более.Разовые вызовы будут дороже.
Купить механический очиститель бассейна
A Kreepy Krauly — это бренд очистителей для бассейнов с отсосом, но в наши дни название «жуткий ползучий» часто используется для описания продуктов в этом сегменте рынка. Это самые дешевые и самые популярные автоматические чистящие средства. Более дорогим типом являются очистители высокого давления, а более дорогими — роботы-очистители.
Химия для бассейнов
Без регулярной дезинфекции во всех бассейнах развиваются бактерии, которые могут представлять серьезную опасность для здоровья.Добавки воды, листья, трава, пыль и даже люди — все это вызывает рост бактерий; эти факторы, наряду с размером вашего бассейна, будут определять необходимый вам уровень санитарии.
Большинство владельцев бассейнов используют хлор. Существуют и другие варианты поддержания чистой и сбалансированной воды в бассейне — например, использование газообразного озона, УФ-стерилизация, бром или ионизация — но эти методы составляют очень небольшую часть австралийского рынка. Департаменты здравоохранения Австралии обычно рекомендуют всем владельцам домашних бассейнов иметь в своем бассейне остаточный хлор.
Есть три основных способа, которыми домашние пользователи могут хлорировать свой бассейн:
Вручную, то есть вручную добавлять хлор.
Установкой солевого хлоратора, который производит хлор и является наиболее распространенной формой хлорирования домашних бассейнов в Австралии.
За счет установки дозатора жидких химикатов, который автоматически добавляет хлор.
Химический баланс
Помимо дезинфекции, вам также необходимо химически сбалансировать воду в бассейне.Химический баланс вашего бассейна составляет:
pH (уровень кислотности / щелочности): 68%
общая щелочность (TA): 16%
Кальциевая жесткость: 16%
Вам следует контролировать уровень хлора и pH не реже одного раза в неделю или каждый день, если ваш бассейн часто используется. Уровень общей щелочности и кальциевой жесткости можно контролировать реже.
Балансировка pH
Поддержание уровня pH в вашем бассейне имеет решающее значение для обеспечения безопасности его использования.Неправильный уровень pH может вызвать кожный зуд и покраснение глаз, а также снизить эффективность хлора.
pH находится в диапазоне от 0 до 14, где 7,0 — нейтральный, все, что выше 7,0, щелочное, и все, что ниже 7,0 — кислотное. Австралийский стандарт для воды в бассейне — от 7,0 до 7,8, идеальный вариант — 7,4.
Дождь, долив воды, плавание людей и хлор также изменят pH вашего бассейна. Вы можете повысить уровень pH, добавив кальцинированную соду (которая является щелочной), или понизить его, добавив кислоту для бассейна.
Общая щелочность (TA)
Низкий уровень общей щелочности вызовет эрозию поверхностей бассейна и коррозию оборудования. Это также может привести к очень нестабильному уровню pH.
Австралийский стандарт рекомендует, чтобы ваш уровень TA составлял от 60 до 200 частей на миллион. Вы можете повысить уровень ТА, добавив «буфер» — бикарбонат натрия — или понизив его, добавив кислоту для пула. Имейте в виду, что добавление кислоты также повлияет на уровень pH.
Кальциевая жесткость
Низкий уровень растворенного кальция в воде бассейна может вызвать коррозию оборудования бассейна, а высокий уровень может привести к образованию накипи.Уровни жесткости по кальцию невозможно контролировать с помощью большинства наборов для тестирования воды в домашних бассейнах. Вместо этого вам нужно отнести образец воды из вашего бассейна в местный магазин для бассейнов для тестирования. В регионах, где уровень кальция невысок, вам не нужно проводить этот тест чаще, чем один раз в год — если вы не используете гипохлорит кальция для дезинфекции бассейна.
Наборы для испытаний
На рынке представлен широкий ассортимент комплектов, которые можно использовать для проверки воды в бассейне. Базовый тест «четыре в одном» — хорошая отправная точка.Этот набор проверяет уровень хлора, общую щелочность и pH, а также уровень кислоты, необходимый для восстановления баланса pH. В качестве альтернативы теперь вы можете купить электронные тестеры, которые будут анализировать одноразовую полоску, которую вы окунете в свой бассейн. Эти считыватели стрипов обычно стоят дороже.
Хлорирование
Ручное хлорирование
Самый трудоемкий способ дезинфекции вашего бассейна — это вручную добавлять хлор. Это включает в себя тестирование воды в вашем бассейне, чтобы выяснить, сколько хлора использовать, и его нужно будет проводить каждый второй день для среднего бассейна на заднем дворе.Это может быть лучшим вариантом, если вы арендуете недвижимость с бассейном и не ищете долгосрочного решения.
Хлораторы соли
Бассейны с морской водой популярны на задворках Австралии, но они не отменяют потребности в хлоре. В бассейнах с морской водой используются солевые хлораторы для преобразования кристаллов поваренной соли в газообразный хлор, растворимый в воде.
Солевой хлоратор можно установить в существующий трубопровод любого бассейна. Единственное исключение — надземные бассейны с металлическими конструкциями, так как они ржавеют.
Некоторые солевые хлораторы являются самоочищающимися. Если вы не покупаете самоочищающуюся модель, вам нужно будет вручную очищать ячейку от соли каждые две недели. Самоочищающиеся модели не нуждаются в таком интенсивном уходе, но стоят дороже.
Когда солевой хлоратор установлен изначально, вам нужно будет вручную добавить соль в ваш бассейн. Рекомендуемая начальная доза составляет 4 кг соли на 1000 литров — ежегодно теряется около 20–30% из-за обратной промывки, разбрызгивания и переливания, поэтому потребуется регулярное добавление соли.
Солевые хлораторы работают автоматически, поэтому вы можете отправиться в отпуск, зная, что вода в вашем бассейне останется чистой. Они также экономичны в эксплуатации и обычно служат около пяти лет.
Производительность хлоратора обычно выражается в граммах в час. Некоторые поставщики бассейнов выражают мощность установки в виде эквивалента жидкого, гранулированного или таблетированного хлора. Ориентировочно жидкий хлор содержит около 12-15% хлора, гранулированный хлор составляет около 65% хлора, а таблетки могут содержать до 100% хлора.
Питатели жидких химикатов
Дозаторы жидких химикатов встроены в систему фильтрации вашего бассейна и автоматически добавляют в воду жидкий хлор, а в некоторых случаях и кислоту.
Самые простые модели закачивают в бассейн только хлор — количество и частота программируются вами. Эти единицы начинаются примерно от 600 долларов.
Более сложные модели оснащены сенсорным датчиком, который автоматически проверяет уровни хлора и pH в вашем бассейне каждые несколько минут и вводит хлор или кислоту, чтобы вода оставалась чистой и сбалансированной.Это означает, что если 10 человек прыгнут в ваш бассейн, уровень хлора в нем автоматически повысится. Эти модели начинаются примерно с 2000 долларов, плюс будут постоянные расходы на жидкий хлор и кислоту.
Даже несмотря на то, что более сложные модели контролируют и регулируют уровни pH, все же рекомендуется регулярно проверять уровни самостоятельно.
Подогрев бассейна
В более прохладном климате подогрев бассейна может дать вам возможность плавать круглый год.Лучший выбор для вас будет зависеть от того, где вы живете, от вашего бюджета и от того, как вы используете бассейн. Считается, что идеальная температура воды составляет около 25 ° C.
Независимо от того, как вы обогреваете бассейн, солнечное / тепловое одеяло — отличный способ уменьшить потери тепла за ночь. Эти одеяла не только сохраняют тепло, но и уменьшают испарение. По этой причине правительства некоторых штатов предлагают скидки при покупке, так что узнайте, что предлагается там, где вы живете.
Солнечное отопление
Если вы живете в районе с большим количеством солнца и у вас большая площадь крыши, солнечное отопление является эффективным вариантом.Солнечное отопление работает путем перекачивания воды из бассейна в резиновое покрытие, установленное на крыше. Коврик нагревается от солнца и передает тепло воде, прежде чем она вернется в бассейн.
Для того, чтобы резиновое покрытие было эффективным, оно должно составлять не менее 80% площади вашего бассейна. В идеале мат должен быть установлен на крышах, выходящих на север или запад.
Хотя солнечное отопление является наиболее энергоэффективным, облачный день может сделать ваш бассейн слишком прохладным для купания.Но в более теплом и солнечном климате солнечная система может нагревать воду до 17–20 градусов 10 месяцев в году.
Контроллер солнечной энергии позволяет вам установить желаемую температуру воды.
Если вы живете в тропическом климате, где вода в вашем бассейне становится слишком теплой для освежения, для ее охлаждения можно использовать систему солнечного нагрева. Вода охлаждается, прокачивая ее ночью через резиновое покрытие.
Стоимость установки солнечной системы отопления начинается от 5000 долларов для бассейна объемом 50 000 литров.
Газовое отопление
Если у вас есть доступ к природному газу, вы можете использовать газовое отопление для поддержания постоянной температуры или, в качестве альтернативы, просто включать его время от времени, когда вам хочется поплавать.
Если вам нужен постоянный нагрев, вы можете использовать термостат для поддержания температуры.
Время от времени будет более экономичным, но это потребует планирования, так как воде потребуется от 12 до 24 часов, чтобы достичь идеальной температуры.
Стоимость газового обогревателя для бассейна среднего размера составляет примерно 6000 долларов.Текущие расходы будут зависеть от цены на газ в вашем районе.
Электрическое отопление (тепловые насосы)
Если вы хотите, чтобы в вашем бассейне оставалась стабильная температура в течение 12 месяцев в году, тепловой насос может быть хорошим вариантом. В тепловых насосах используется та же технология, что и в системах кондиционирования и охлаждения. Проще говоря, они забирают воду из вашего бассейна и перекачивают ее через теплообменник, который очень энергоэффективен.
Первоначально тепловым насосам потребуется от двух до четырех дней, чтобы довести ваш бассейн до нужной температуры, поэтому необходимо предварительное планирование, если вы нагреваете бассейн только время от времени.
Как самостоятельно определить расположение водоносного слоя
Осадочная горная порода, состоящая из нескольких подземных слоев с различной степенью водопроницаемости, называется водоносным горизонтом. Полости и трещины пластов заполнены грунтовыми водами. Водоносный слой чаще состоит из песчаника и известняка, т.к. данные породы обладают проницаемостью и пористостью, способны накапливать и пропускать воду.
Водоносные слои грунта.
Как определить водоносный слой
Вода циркулирует по водоносу, формируя русло, которое ограничено слоями толщиной от 5 см до нескольких метров (2 водоупорных пласта либо 1 слой и зона аэрации с другой стороны).
Водоносные горизонты находятся на различных глубинах, что учитывается при бурении скважины:
Расположенные ближе к поверхности (в пределах 3 или 5 м) первые водные слои называются верховодками. Они чаще пополняются дождями и талым снегом, используются в качестве источников технической воды из-за высокой степени загрязнения. Эти слои нестабильны, т.к. вода может уходить вниз.
Грунтовые воды на глубине от 10 до 20 м являются пригодными для питья, т.к. частично фильтруются при прохождении через почву. Данные водоносы более стабильны, т.к. не зависят от погодных условий.
При глубине залегания от 25 до 50 м вода характеризуется высоким качеством. Здесь обустраиваются питьевые источники.
Для добычи воды используется скважина, в которую погружается насос. Перед забиванием необходимо правильно определить местонахождение пласта. Рекомендуется осмотреть скважины и колодцы, расположенные поблизости, замерить их глубину. Поможет также сбор информации о качестве и объеме добываемой воды в интересующей местности. Можно провести анализ аэрографических снимков. На наличие водоносного горизонта может указывать наличие низин, пологих понижений или резких перепадов.
Иногда для поиска воды используют шнековое бурение.
Часто используется метод электрического сопротивления: устанавливается специальное оборудование, собирающее сведения об удельном сопротивлении почвенных слоев. На основе полученной информации проводится анализ. Методика является эффективной, но близкое расположение инженерных или железнодорожных коммуникаций, трубопровода способно исказить результаты.
Достоверным способом обнаружения водоноса является шнековое бурение, проводящееся с учетом гидрогеологического справочника. Способ является дорогостоящим, однако дает возможность удостовериться в наличии или отсутствии воды. Еще одним преимуществом является возможность отправки пробы воды в лабораторию для определения качественного состава.
При самостоятельном определении близости грунтовых вод эксперты рекомендуют обращать внимание на следующее:
В породах плотной кристаллической структуры часто расположены разветвленные системы водоносного пласта.
Сложнее обнаружить горизонт в складчатых структурах, он может располагаться в низине или на вершине.
Хорошим участком для бурения скважины станет место чуть выше родников и ключей. Можно отследить местонахождение водопоя животных.
Для бурения лучше выбирать участки прямоугольной формы гидрографической сети с разломами пород.
Большое количество воды отмечается в водоносах, содержащих гальку и песок.
Пласты из глины, ила, кварца, известняка менее продуктивны, требуют наличия широкой скважины. Следует выбирать места с разломами, где выветрились части породы.
Новую скважину следует бурить подальше от существующих колодцев.
Глиняная посуда для определения водоносного слоя
Для обнаружения места расположения водоносного пласта используется глиняная посуда, предварительно просушенная. В сухую погоду ее оставляют на ночь на участке в перевернутом виде. Если снизу в почве расположен водонос, то к утру на внутренней поверхности глиняной емкости появится влага.
Можно использовать усовершенствованный метод:
В посуду засыпать просушенный в духовке силикагель. Рекомендуется использовать глиняный горшок.
Ёмкость накрывают тканым материалом и взвешивают, фиксируя показатель.
Горшок закапывают на глубину 1,5 или 2 м. Выдерживают сутки.
По истечении 24 часов емкость аккуратно откапывают и взвешивают.
На наличие поблизости грунтовых вод будет указывать увеличение массы горшка.
Закапывая несколько емкостей в разных местах и на различной глубине, можно определить максимальную близость к водоносному пласту.
В качестве наполнителя вместо силикагеля можно использовать толченые глиняные черепки, керамический кирпич или измельченную глину (после обжига).
Растения как показатель водоносного слоя
Данный метод используется только на неосвоенных участках, где присутствуют дикорастущие растения. Особенности их расположения вблизи грунтовых вод обусловлены длиной и типом корневищ.
Черный тополь растет на местах залегания вод до 5 метров.
Глубину залегания можно определить по следующим культурам:
В пределах 1 м — багульник болотный, береза пушистая и рогоза.
От 1 до 3 м — пырейник, камыш песчаный и крушина.
До 5 м — ежевика, сарсазан, малина, лох, ежевика, тростник, ель и тополь черный.
В пределах 7 или 8 м — сосна, дуб черешчатый, полынь метельчатая, черемуха, вереск и чий блестящий.
От 3 до 10 м — можжевельник, василек, орешник, солодка голая, бук, толокнянка и полынь песчаная.
До 15 м — люцерна желтая.
В случае с деревьями следует обращать внимание не на массивы, а на единичные растения. Иногда в местах расположения водоносного слоя деревья растут небольшими группами. В случае с травами имеет значение наличие не единичных растений, а полян на участке.
На однолетние растения и папоротники ориентироваться не следует.
Природные явления
Помогут определить местонахождение водоносного слоя природные явления. Следует обращать внимание на следующее:
При залегании грунтовых вод почва характеризуется повышенной влажностью.
На участке образуется большое количество росы в утреннее время. Характерно наличие тумана по утрам.
При повышении температуры воздуха под воздействием солнца на участке наблюдается обильное испарение.
Над водоносным пластом трава растет гуще, имеет более яркий оттенок, отличается свежестью.
Надежным показателем наличия воды является скопление муравейников.
Полевые мыши не обустраивают норы во влажной почве, вблизи источников воды.
Куры выбирают сухие места для откладывания яиц, гуси — участки с высокой влажностью.
Мошкара — влаголюбивые насекомые. В жаркую погоду и при отсутствии осадков мошки роятся вблизи залегания водоноса.
Продуктивные водоносные слои часто расположены вблизи поверхностных вод. Удачным местом для бурения скважины станет участок в 15 или 20 м от русла реки. При этом периодичность его заполнения водой не имеет значения.
Гуси делают кладки во влажной почве.
Рамки как популярный метод поиска воды
Распространенным способом определения водоноса является использование биолокационных рамок. Метод основан на чувствительности используемого материала к биополям. Специальные рамки изготавливаются из лозы или металла. Между потенциальным источником воды и рамкой человек выступает в роли медиатора.
Металлические рамки рекомендуется изготавливать из алюминия, могут использоваться сталь и медь. Для этой цели подойдут электроды для сварки.
Алгоритм изготовления и использования алюминиевой рамы:
Тонкая проволока делится на 2 равные части. Рекомендуемая длина каждой — 42 см.
Каждый отрезок загибается до образования прямого угла. При этом место сгиба располагается не в центре проволоки, а таким образом, что оно делит ее в соотношении 1:3. Одна сторона отрезка проволоки при этом получается короче другой.
Более короткий участок выступает в роли ручки. Его помещают в конусообразный предмет, трубку (ее диаметр должен незначительно превышать сечение проволоки).
Держа в обеих руках рамки, медленно перемещаются по участку. При этом концы рамок должны быть повернуты в противоположных направлениях. Проволоки начинают вращаться и сходятся при обнаружении водоноса.
Для поиска воды часто используются рамки из ивовой лозы, этот метод называется лозоходством. Изготавливают рамки следующим образом:
Вырезается ветка, имеющая вилкообразное разветвление. Угол между ветками должен составлять примерно 150°.
На протяжении нескольких дней заготовка сушится.
В руки берется готовая рамка, при этом общий ствол веток должен быть направлен вверх.
При перемещении по участку нужно следить за стволом: чем больше он тянется вниз, тем вероятность близкой воды увеличивается.
Научного подтверждения данный способ не получил, однако при проведении экспериментов подтверждается его эффективность. Точность может достигать 80%.
Народные методы определения водоноса могут сэкономить средства, однако не позволяют получить точный результат. Самым надежным способом станет обращение к специалистам в области строения гидросооружений и гидрогеологии для проведения профессиональной разведки.
Способы определения залегания водоносного слоя для бурения скважины
Строительство скважины на дачном участке можно осуществить самостоятельно или с помощью буровой компании, но потребуется оценить шансы нахождения водоносного слоя на доступной глубине залегания. Своими руками пройти выработку глубоко от поверхности не получится, а оплата услуг бригады стоит недёшево — надо соразмерить цену будущего водозабора с финансовыми возможностями. Определить, есть ли на участке водоносный горизонт, можно при бурении скважины малого диаметра в качестве разведочной, или, воспользовавшись иными методами.
Как определить водоносный слой
В зависимости от глубины залегания, различают верховодку, грунтовые и межпластовые воды, артезианский пласт. В первом водоносном слое содержатся примеси, используется горизонт 3–5 м от поверхности для технических нужд и полива дачных растений. Ниже — до 20 м находится слой грунтовой воды, более чистой из-за большего слоя фильтрации. Межпластовые линзы включают песок и распространяются на глубину 25-90 м. Пласты чистой артезианской влаги находятся в недрах на удалении 35-200 м от земной поверхности.
Чтобы определить место для бурения скважины, её протяжённость, используют разные методы. Не все из них доступны для самостоятельного применения, поэтому оценку ситуации проводят с учётом каждого признака. Способы увидеть подземную воду:
Собрать информацию о скважинах и колодцах, расположенных на соседних землях, опросив их собственников. Сделать замеры глубины в доступных водозаборах, обобщить полученные сведения и составить прогноз источника по собственному участку.
Использовать народный метод — глиняного кувшина.
Присмотреться к растительности — она чувствительна к верховодке.
Обратиться к способу биолокации, давно используемому лозоходцами для поиска воды.
Понаблюдать за природой, поведением животных, насекомых.
При расположении водоносного слоя глубже 25 метров народные методы не помогут. Для результативного поиска воды применяют разведочное бурение скважин диаметром <100 мм. Садовый бур со шнеком обеспечит сверление ствола глубиной 6 м.
Проходка предварительной выработки позволяет определиться с размером обсадных труб, типом и производительностью погружного насоса. Водоносный пласт состоит преимущественно из песка, приближение к продуктивной толще ощущается по скорости бурения. Чем рыхлее становится горная порода, тем пуще вероятность близкой воды увеличивается.
Глиняная посуда для определения водоносного слоя
Этот способ используется давно. Горшок не должен быть глазурованным, его открытый торец должен быть большего диаметра, чем дно. Чтобы воспользоваться методом для поиска воды, проделывают следующие манипуляции:
глиняную посудину высушивают на солнце в течение 4–5 часов;
горшок переворачивают вверх дном и устанавливают на месте предполагаемого забивания колодца;
через сутки заглядывают внутрь сосуда: влага на стенках укажет на присутствие в участке недр грунтовой воды.
Чтобы охватить поиском большую площадь, количество горшков увеличивают. В этом случае появляется возможность оценить близость водоноса к поверхности в разных местах по степени влажности стенок посуды.
Современная версия применения метода предполагает дополнительное использование силикагеля — поглощающего влагу сорбента. Его высушивают, засыпают в посудину 1 л вещества, взвешивают вместе с горшком. Затем оборачивают кувшин в марлю, чтобы гранулы не высыпались, и заглубляют в грунт на 0,5-1 м. Через сутки сосуд выкапывают и взвешивают. Разница показателей веса свидетельствует о целесообразности заложить проверочную скважину в этом месте.
Проводятся изыскания в сухую и жаркую погоду. Влажная почва искажает результат, заключение не всегда соответствует фактическому положению водоноса. В роли поглотителя влаги используют соль, дроблёный кирпич, керамическую пыль.
Растения как показатель водоносного слоя
Место и глубина залегания водяного пласта определяются по видам растений, произрастающих на территории обследуемого участка. Эффективным такой способ является в засушливых регионах. Сочный и яркий цвет травы на отдельных участках — признак близости верховодки, если это не связано с удобрением почвы или разнородностью её состава. Приметы, связанные с удалённостью растений от подземной воды:
Близость верховодки обозначают болотные и побережные виды зелени. Это травянистые породы растений семейства рогозовых, осоковых, а также камыши — они указывают на глубину 1–3 м. Кустарники сарсазан и деревья семейства ивовых, включая чёрный тополь или осокорь — 3–5 м. Такие же участки предпочитают ежевика, крушина и травянистый пырейник.
Грунтовые воды определяют по нетребовательным к воде растениям. Полыни травянистые — до 7 м, полукустарниковые песчаные — <10 м. Люцерна из семейства бобовых растёт над грунтовыми потоками на расстоянии <15 м. Широколиственный бук и кустарниковые орешник (лещина), шалфей, толокнянка растут на участках, где горизонталь воды находится в 5–10 м от поверхности.
Межпластовые линзы обнаруживают по растениям, не переносящим близости воды. Сосновый лес вблизи участка под строительство скважины позволяет планировать оснастку выработки глубиной 25–30 м.
Приметы действительны, если наблюдаются не одиночные кусты и деревья, а группы растений одного вида. По их корневой системе судят о глубине залегания водоноса: стержневое формирование свидетельствует об удалённости ресурса от поверхности.
Природные явления
Наблюдения за окружающей природой помогают понять, где под поверхностью земли находится вода. Фиксирование обстановки в течение дня полезно, но сведения, собранные за неделю, принесут пользы больше. При выявлении признаков мест залегания течений обращают внимание на такие указатели:
Рельеф местности. Вероятность найти воду в низине, впадине и котловине выше, чем на склонах и вершинах холмов.
Испаряемость влаги из грунта. Почва над верховодкой находится в увлажнённом состоянии. Утренний, вечерний туман над участком гуще в местах близкой к поверхности воды.
Тропы зверей к естественным открытым водоисточникам. Если участок находится на такой территории, скважину закладывают выше родника или ключика.
Русло реки. Даже не заполненное влагой 5 лет и больше, оно скрывает грунтовую воду.
Над участками предполагаемой близости водоносов часто столбами роятся мошки, комары. Муравьи, напротив, избегают обводнённых территорий. Собаки в жару начинают откапывать нору, чтобы добраться до прохладного от влаги грунта и улечься на нём.
Проверяют догадку о нахождении водоисточника, применив природное явление, основанное на разнице атмосферного давления над пластом и около уреза воды пруда или озера. Если в первой точке замер покажет результат меньший на 0,5-1 мм рт. ст., это означает присутствие водоносного слоя на глубине 5–13 м.
Рамки как популярный метод поиска воды
Способ искать скрытые под землей объекты посредством металлических рамок и рогаток из лозы — тонкой и длинной части веток некоторых кустов и деревьев. Основан метод на способности человеческого организма осуществлять биолокацию. Возможностью применить метод обладают люди, имеющие задатки экстрасенса.
Для изготовления рамки берут 2 проволоки из алюминия, меди или железа длиной по 35–40 см. Один конец каждой загибают, отмерив от края 10–12 см, под углом 90º. Инструмент к работе готов. Для удобства использования, короткие отрезки, которые будут находиться в ладонях, оснащают трубочками из бузины с удалённой из них мякотью. Вращение проволоки во втулках должно быть свободным.
Изготовить рамку можно даже из сварочного электрода. Выполнять поиск лучше в безветренную погоду, чтобы исключить влияние воздушных потоков на результат испытаний. Порядок пользования:
взять инструмент в обе руки так, чтобы длинные стороны проволок смотрели вперёд, были параллельны земной поверхности и между собой;
кисти рук держать прижатыми к бокам, чтобы обеспечить их неподвижность;
медленно обходить территорию поиска: вблизи подземного источника антенны будут поворачиваться в сторону верховодки;
отметить на схеме точку, где проволоки сойдутся — это будет означать, что водоисточник находится под землёй в этом месте;
повторить поиск по другим маршрутам: если результат повторится дважды, он достоверный.
Аналог металлической рамки — раздвоенная лоза из веток чувствительных к воде растений: ивы, вербы, калины. От ствола отрезают тонкую рогатку и высушивают. Для поиска источника инструмент берут в обе ладони так, чтобы схождение ответвлений было направлено вперёд с небольшим подъёмом. Угол между ветками разводят на 150º.
Зафиксировав рогатку в таком положении, лозоходец медленно обходит участок до того момента, как схождение, направленное вверх, опустится. Аномалия означает подземное течение, фиксируется на схеме, поиск продолжается по иной траектории. Неоднократное подтверждение найденной точки является подтверждением нахождения подземной воды в этом месте участка.
Если у Вас остались вопросы, будем рады на них ответить 8-800-100-52-62
Как определить водоносный слой при бурении скважины
Правильное определение водоносного слоя порой играет решающую роль при выборе места для бурения скважины. Что мы подразумеваем под этим понятием? Водоносный слой — это русло, окруженное плотными слоями извести или глины. В зависимости от климатических и географических условий, а также учитывая ландшафт местности, водоносные слои могут различаться как по объему вмещаемой грунтовой воды, так и по длине, ширине и глубине. Бурение скважин на воду в свердловской области можно осуществить с помощью нашей организации.
Какие признаки будут свидетельствовать о том, что здесь находится водоносный слой?
В зависимости от того, на какой глубине будет заложен водоносный слой, его идентификация будет возможна благодаря размерам песка. Если водонос очень глубокий, то на пути бурения вы встретите крупный песок, что сразу же скажется на самом процессе бурения.
Еще один показатель, который поможет вам в поиске грунтовых вод – наличие растений, которые растут на выбранной территории. Причем, с помощью растений возможно определить даже глубину, на которой располагается этот слой. Если на выбранной территории растет рогоз или песчаный камыш, значит можно рассчитывать на глубину от одного до трех метров. При наличии на местности таких растений, как черный тополь или сарсазан, значит водоносный слой находится на глубине от трех до пяти метров. Такие растения, как полынь и люцерна свидетельствуют о грунтовых водах на глубине от 10 до 15 метров.
Также водоносный слой можно определить с помощью деревьев. Если их корневая система имеет стержневой корень, то вероятнее всего грунтовые воды находятся очень глубоко. Деревья с маленькой корневой системой свидетельствуют о небольшой глубине водоноса.
Рельеф ландшафта – еще один помощник в поиске грунтовых вод.
При проведении грунтовых работ стоит уделить должное внимание рельефу. В подавляющем большинстве случаев водонос будет повторять линию местности. Не стоит искать воду на возвышенностях, а вот наличие на территории впадин скажет о том, что искать водонос лучше всего именно в таких местах, что значительно сузит ваши первоначальные поиски необходимого места.
Резюмируя все вышесказанное, можно выделить несколько ключевых моментов, которые значительно облегчат процесс поиска водоносного слоя:
>Наличие определенных видов растений помогут вам подсказать, на какой глубине будут находиться грунтовые воды.
Стоит отслеживать размеры песка, который будет подвергаться бурению. Чем мельче песок – тем ближе вы к цели.
Вероятность найти грунтовые воды на местности со впадинами гораздо выше, нет никакого смысла искать водоносный грунт на возвышенностях и холмистой местности.
Руководствуясь этими принципами, вы потратите намного меньше времени на поиски необходимого места. Также пробурить скважину под ключ возможно доверить специалистам , что значительно сэкономит ваше время и даст вам гарантии на то, что вы найдете самое выгодное место.
Определение водоносного слоя при бурении скважин
Кирилл Казаков, проживающий в Чеховском районе Московской области, интересуется:
Если возникло желание обзавестись индивидуальным водяным источником, то как определить водоносный слой при бурении скважины?
Ответ эксперта:
Подземный слой чистой природной воды представляет собой резервуар, расположенный между водонепроницаемыми пластами известняка или глины. Чтобы получить к нему доступ, нужно обладать умением правильно определить его местонахождение до начала бурения скважины. Есть несколько самых простых и общепринятых способов.
Изучение рельефа местности – наиболее верными признаками наличия подземного водоема являются впадины и низины. Холмы и возвышенности, наоборот, снижают шансы на быстрое достижение цели.
О глубине залегания водоноса могут свидетельствовать некоторые растения:
камыш и рогоз растут в местах, где грунтовые воды не опускаются ниже 3 метров;
черный тополь сигнализирует о расположении водоноса на горизонте 4–5 метров;
полынь и люцерна – о необходимости заглубления до 15 метров.
Размер песка, извлекаемого в процессе бурения, также имеет значение при идентификации водоносности грунта:
крупный песок сообщает о значительном удалении;
мелкий – о приближении к искомому руслу.
Схема распределения разных водоносных горизонтов
Помимо перечисленных способов, предположить глубину нахождения подземного источника можно изучив корневую систему растущих на участке деревьев. Слабое развитие корня – признак близости воды. Если же корни вытягиваются в длинные стержни – это свидетельство глубокого расположения водоноса.
Самым простым и эффективным способом правильно выбрать место залегания природного резервуара с жидкостью, является обращение в специализированные организации, занимающиеся бурением скважин на воду.
Такие предприятия обладают большим опытом, а также имеют в своем распоряжении гидрогеологические карты обслуживаемого района с указанием мест залегания и особенностей формирования подземных вод. Это позволит безошибочно решить задачу, как определить водоносный слой при бурении скважин и найти оптимальный вариант для устройства источника на конкретно взятом участке. Это позволит сэкономить время и получить профессиональную помощь в обеспечении доступа к природным водным ресурсам.
Видео: Как найти водоносный слой
Все о водоносных слоях — как дойти до водоносной жилы копаю колодец
Почему важно при строительстве колодца дойти до водоносной жилы и как это сделать?
Существует несколько видов источников воды питающих колодцы. К основным относятся грунтовые воды. Про эти водоносные горизонты пойдёт речь.
Грунтовые воды, отличаются по химическому составу, ёмкости, скорости наполнения, надёжности и даже долговечности.
1. Верховодка — водоносный горизонт, скапливающийся близко к поверхности в пустотах почвы с водоупорным слоем в результате осадков или испарений. Летом иссыхает, а зимой замерзает. Верховодки часто загрязнены, отличаются повышенным содержанием железа или марганца. Такой источник мало кому подойдёт. Двигаемся дальше…
2. Капилярка – те же грунтовые воды, прошедшие через водоупорный слой. Качество воды немного лучше, так как пройдено намного больше почвенных слоёв, что даёт дополнительную фильтрацию. Понять, что это за «капилярка» можно во время строительства колодца. Вы увидите, если постараетесь, падающие со стен капли воды и сочащиеся ручейки.
Неплохой вариант для тех, кто экономит на всём, в том числе на воде. Дело в том, что жидкость, таким способом набирается долго. Если почва хорошо проводит влагу, то быстрее, ну а если сплошная глина, то здесь поможет терпение. По наблюдениям, на глине вода набирается по 20-30 сантиметров в сутки — это 150-200 литров. Даже для самого маленького хозяйства это вообще ничего. Ну а если приключилась засуха, то с таким колодцем останется только вызвать шамана с бубнами. Немного лучше, но всё равно не то… Читать не устали?) Тогда интересное впереди!
3. Вода на песке (плывуне) – то о чём вы мечтали! О бесконечном источнике чистой, мягкой, полезной воды! Но тут есть несколько маленьких неприятностей, которые не позволят в полной мере разгуляться душе дачника или фермера. Спокойно! Сейчас всё разъясню.
Вот копатели дошли до песка, вы видите, как из него пробивается на свет божий махонький такой (тут вынужден оговориться — бывает и очень мощный), но полный сил и уверенности родничок. Вы на волне безудержного счастья, томясь в предвкушении большей награды, кричите на рабочих — «Капайте дальше!». Но природа непреклонна. Рабочие бы с радостью заработать чуть больше, а пожить ещё хочется.
Да!, дальнейшие работы опасны, так как песок ненадёжная структура и подмываемый стремительно несущимися потоками, может унести с собой и рабочего вместе с кольцами в те края, куда не ступала нога человека. Но даже если вы наняли супермена и ему работа по плечу, то тут спешу вас постараться взглянуть на вещи рационально. Если вкопать дополнительные кольца, то рискуете перебить жилу и родничок зажурчит вам последний раз на прощанье.
Когда мы немного успокоимся и будем готовы продолжить беседу, я вам поведаю о том, что не так уж мало плюсов у такого источника. Несмотря на то, что заполняться водой, скорее всего, будет не больше одного или двух колец скорость наполнения будет колоссальной, что соответственно даёт не количественное, а качественное преимущество. Но в этом моменте спрятался ещё один коварный подвох.
В колодцах на плывуне часто намывает песок, который препятствует подъёму воды. Происходит это по разным причинам. Чтобы не уходить о т темы опишу одну самую распространённую. Многие не знают и даже не догадываются, что в колодце на плывуне будет намывать песок потоками проходящей воды. Я говорю сейчас, как про тех, кто заказал строительство колодца, так и про тех, кто его построил.
Чтобы плывун не мешал вам своей назойливостью, ему надо указать на его место. Делается это разными способами. Я кратко опишу, как делаем это мы и до нас многие поколения потомственных мастеров обслуживания колодезных сооружений. Смастерённый специальным способом осиновый щит (из дерева осины) кладётся поверх плывуна, тем самым блокирует его дальнейшие поползновения. Но плывун очень настырный товарищ и будет пытаться подвинуть или перевернуть щит. Но этот случай мы предусмотрели и загрузили поверх щита тяжёлые для плывуна камни или распорки. Теперь он не сможет скрыть от вас драгоценную воду.
А вы знали, что плывун это хранитель подземных вод?
Где плывун там вода чистая, живая, полезная. Как человек добирается до такой воды, то плывун тут как тут пытается спрятать под собой живой источник. Вот такую мифологию я сочиняю на ходу
Ну а теперь пришёл черёд рассказать про то, к чему собственно я и вёл это повествование. Про самый Желанный! Вечный! Животворящий! Тот самый источник ценнейшей воды, который трудно найти, но можно. Он появляется внезапно, когда его уже не ждёшь. Можно пройти и тридцать и сорок колец разнообразного грунта, прежде чем он от одного последнего удара лопатой стремительно побежит вверх, щекоча пятки испуганному копателю.
Практически неисчерпаемый он с лихвой окупит затраченные средства и терпение. Да, бывают досадные случаи, когда этот источник найти не удаётся. Причин тут может быть множество. От неправильного выбора места для строительства колодца до нехватки средств у заказчика. Здесь как в лотерею, если руководствоваться исключительно соседским опытом и мастерством копателей. Шанс найти тот источник возрастает, если вы сами основательно подготовитесь и соберёте как можно больше полезной информации.
Я же от себя рекомендую, прежде чем начать строительство колодца, на предварительно выбранном месте провести геологоразведку. Удовольствие не из дешёвых, но если средства позволяют, то вы существенно сэкономите себе и копателям нервы и время и возможно впустую потраченные деньги, если источника там не окажется.
Ещё хотелось бы дать один ценный совет. Если собираетесь копать колодец у себя на участке и хотите чтобы источник был, как описано выше, а с копателями были чёткие договорённости, то никогда не называйте конкретное число колец, ориентируясь на соседей или чьё-то авторитетное мнение. Как показывает практика, далеко не всегда источник находится на том же уровне, что и у соседа. И эксперты ошибаются.
Договариваться надо на строительство колодца до напорной воды или песчаника (в этом случае глубже копать нельзя). Естественно с указанием максимального количества колец. В противном случае, если вы договоритесь на допустим 15 колец, то копатели, выполнив этот объём и не наткнувшись на необходимый источник вправе закончить работы и потребовать оплаты. А ежели шахта в таком виде простоит сутки и более, то есть вероятность того , что грунт сцепит кольца и дальнейшие работы кольцами этого же диаметра практически будут не возможны. Останется вариант углублять ремонтными меньшего диаметра, а ими особо не накопаешь ввиду того, что пространство постоянно сужается и копателю внизу просто негде развернуться. Тут есть риск, что ремонтными кольцами до источника можно и не дойти. Поэтому планируйте и рассчитывайте заранее и максимально детализировано.
Ну и конечно же мы с радостью предложим наши услуги по углублению, строительству, чистке колодцев. А также сантехнические работы по загородному дому.
Не обещаю, что у нас дёшево, зато качественно и с душой! Обращайтесь!
Возможно, материал будет полезен вашим знакомым. Поделитесь статьей в социальных сетях.
Оцените статью
Другие интересные статьи
Вернуться к списку статей
Как определить водоносный слой при бурении скважины?
Чтобы определить правильный водоносный слой при бурении скважины, потребуется немалый опыт и знания. Причина простая. Вода есть почти везде, вопрос в том, на какой глубине залегает водоносный слой и какого качества вода залегает на различных глубинных уровнях.
Глубина залегания воды
Обычно, уровней, содержащих воду, несколько. Количество, насыщенность и состав, который образует водоносный слой, определяется типом местности.
Так, в засушливых южных районах первый водоносный уровень может располагаться на глубине 25 метров. Следующий водоносный слой это уже артезианский источник, требующий прохождения десятков метров вглубь. Глубина бурения артезианской скважины может достигать 100 метров. Проход на такую глубину требует серьезных затрат, в засушливой местности отношение к водным источникам благоговейное и за порчу колодца или скважины в ряде местностей полагается смертная казнь.
Для устройства артезианских скважин и использования глубинных водных источников требуется специальное разрешение и огромное количество санитарных требований. Последнее время на рынке появилось огромное количество компаний, называющих свои скважины «артезианскими» без малейших технических оснований. Просто потому, что известно, что артезианская скважина наиболее экономична и имеет максимально высокое качество воды. Не поленитесь изучить законодательство, особенно в части использования стратегических ресурсов недр, и вам станет понятно, что массовое бурение артезианских скважин невозможно в принципе. Как с технической точки зрения, так и с точки зрения законодательства.
Поверхностные грунтовые воды
В заболоченной низинной местности, например, в Санкт Петербурге, первый водоносный уровень может располагаться менее, чем в метре в глубину почвы, а может и вовсе находиться на поверхности. Это так называемые грунтовые воды, несущие сильное загрязнение и не прошедшие должной очистки, зато располагающие достаточным количеством кислорода и питательных веществ для размножения микроорганизмов, бактерий, водорослей. Высоко стоящий водоносный слой появляется на глинистых и суглинистых землях, в результате наличия водонепроницаемого глиняного пласта, по которому стекает дождевая вода, не проникая вглубь почвы. Для питьевых целей грунтовые воды непригодны.
Следующий водоносный слой обычно располагается на глубине 3-5 метров. Вода в нем годится для бытовых нужд, полива огорода, растений. Вода, пригодная для питьевых целей обычно залегает глубже, на глубине 8-15 метров, где располагаются мощные песчаники, обеспечивающие хорошую очистку и фильтрацию.
Устройство скважин на зыбкой местности
Глубинные водные источники отличаются большей стабильностью, чистотой и возможностью водозабора.
Верхние водоносные уровни необходимо проходить как можно быстрее и незамедлительно укреплять шахту при бурении. Это нужно сделать, чтобы избежать размыва почвы и предупредить образование плывуна, который может повредить оборудование. Наличие плывунов при бурении показывает хорошую насыщенность почвы водой, хотя и требует дополнительного цементирования и укрепления стен шахты. Определить наличие плывунов до начала работ невозможно. Косвенно, определить крупные плывуны можно по типу местности. Наличие оврагов, промоин, провалов, могут свидетельствовать о том, что наличие крупных плывунов возможно. Но при современных технологиях бурения, прохождение плывуна не является серьезной проблемой. Но для забора воды лучше выбрать другой слой.
Абиссинские скважины
Если вы производите обустройство скважины самостоятельно, например, по технологии абиссинского колодца, не следует углубляться дальше 5-8 метров. Определить главный водоносный слой можно, ориентируясь по соседям, которые уже выполняли бурение. Глубина, на которой расположен основной водоносный слой, примерно одинакова для участков, расположенных в одной местности и на сходной высоте.
Но даже в этом случае необходимо игнорировать верхние водоносные слои, как слишком загрязненные и ненадежные.
Глубины 5 -8 метров в насыщенной водой местности, обычно бывает достаточно. Так, например, в Ленинградской области, в городе Пушкин, на данный момент действуют 3 абиссинские скважины, пробитые уже более 120 лет назад. Фильтры регулярно прочищаются и заменяются, а чистая вода продолжает поступать. Справедливости ради, можно заметить, что изначально было пробито около 10 скважин. Без должного обслуживания остальные абиссинские колодцы перестали функционировать, на их месте произведены застройки, разбиты сады и парки. Технологию самостоятельного бурения скважины можно посмотреть более подробно уже на конкретном примере абиссинской скважины –иглы.
Инструкция о том, как определить водоносный слой при бурении скважины
Владельцев загородных участков интересует ответ на вопрос как определить водоносный слой при бурении скважины. В процессе работ можно наткнуться на несколько залежей воды, перед тем как добраться до необходимого.
Верхний слой называется верховодка. Он располагается на глубине до 6 метров и образуется в результате дождей и таяния снега. Эта вода является непригодной для употребления для питья, ее используют для полива.
Второй и третий слой несут чистую и пригодную к употреблению жидкость. Второй пласт находится на глубине до 18 метров, а третий до – 40 метров (подробно о насосах, работающих на этой глубине). Водоносные пласты с двух сторон окружены глиной или известью, толщина которых достигает несколько метров.
Рассмотрим способы определения воды
Среди эффективных способов определения воды на участке выделяют использование силикагеля, барометра и разведывательным методом или наблюдением за растениями.
Подробнее о них:
Так выглядят шарики из силикагеля
Шарики из силикагеля сушат, складывают в горшок и закапывают на метр в нескольких местах на участке. Перед процедурой их взвешивают. Через сутки емкости выкапывают и снова взвешивают гранулы. Чем тяжелее гранулы, тем ближе жидкость.
Барометрическим способом определяется давление возле реки и производится сравнение этого показателя со значением на участке.
Каждые 0,1 мм разницы между показаниями соответствует метру глубины залегания воды. Если разница значений 0,3 мм, то глубина залегания до 3 метров.
Разведывательный метод предполагает бурение грунта.
Наблюдение за окружающими растениями также поможет определить наличие жидкости. Если растет камыш и черный тополь — жидкость на глубине до 3 метров. Полынь указывает на глубину залежей до 7 метров. Люцерна растет на земле, где грунтовые воды располагаются на глубине 15м.
Смотрим на песок
Как узнать водоносный слой при бурении скважины подскажет качество песка. Мелкий песок указывает на поверхностный слой. Чем глубже, тем песок крупнее и напоминает гравий.
Первая вода, которая появится в скважине, не считается питьевой. Поэтому бурение следует продолжать до появления второго пласта. Верх и низ водоноса определяется с помощью скорости бурения. В водный пласт бур входит мягко. Кроме того, подземные воды могут находиться под давлением и при их открывании они льются фонтаном вверх.
Бурение водоносных скважин требует определенной ответственности. Безошибочно определить необходимый водонос способен только специалист. Поэтому рекомендуем вам не стесняться и заказывать их услуги. Тем самым вы сэкономите себе время и нервы.
Справочный список по испытаниям водоносных горизонтов
:. Исследование водоносного горизонта 101
Общий
Agarwal, RG, 1980. Новый метод учета эффектов времени, когда кривые типа депрессии используются для анализа роста давления и других данных испытаний, SPE Paper 9289, представленный на 55-й -й ежегодной технической конференции и выставке SPE , Даллас , Техас, 21-24 сентября 1980 г.
Barlow, P.M., and A.F. Moench, 1999. WTAQ — компьютерная программа для расчета просадок и оценки гидравлических свойств замкнутых и подземных водоносных горизонтов, U.S. Отчет геологической службы по исследованию водных ресурсов 99-4225, 74с. [pdf]
Блэк, J.H. и К. Кипп, 1977. Время отклика наблюдательной скважины и его влияние на результаты испытаний водоносного горизонта, Journal of Hydrology, vol. 34. С. 297-306.
Bourdet, D., 2002. Анализ испытаний скважин: использование передовых моделей интерпретации , Эльзевир, Нью-Йорк, 426p.
Круземан, Г. и Н.А. де Риддер, 1994. Анализ и оценка данных насосных испытаний (2-е изд.) , публикация 47, Междунар. Inst. мелиорации и улучшения земель, Вагенинген, Нидерланды, 370 стр. [pdf]
Нильсен, К.А., 2007. Трещинные водоносные горизонты: оценка пласта с помощью ГДИС , Trafford Publishing, Victoria, BC, Canada, 229p.
Стрельцова, Т.Д., 1988. Исследование скважин в неоднородных пластах , John Wiley & Sons, New York, 413p.
USEPA, 1993. Предлагаемые рабочие процедуры для испытаний откачки водоносного горизонта (EPA / 540 / S-93/503), Роберт С.Лаборатория экологических исследований Керра, Ада, Оклахома, 23 стр. [pdf]
Walton, W.C., 1962. Избранные аналитические методы для оценки скважин и водоносных горизонтов, Бюллетень 49 Водного Обзора штата Иллинойс, Урбана, Иллинойс, 81 стр. [pdf]
Walton, W.C., 1970. Оценка ресурсов подземных вод , McGraw-Hill, New York, 664p.
Woessner, W.W. и М. Андерсон, 2002. Гидромалапроп и уровень грунтовых вод, Грунтовые воды, т.40, нет. 5, стр. 465.
Закрытые водоносные горизонты
Батлер, Дж. Дж., Мл., 1988. Тесты откачки в неоднородных водоносных горизонтах — радиально-симметричный случай, Journal of Hydrology, vol. 101, стр. 15-30.
Батлер, Дж. Дж., Младший и У. З. Лю, 1991. Тесты откачки в неоднородных водоносных горизонтах — случай линейной полосы, Journal of Hydrology, vol. 128, с. 69-99.
Clonts, M.D. и H.J. Ramey, Jr., 1986. Анализ переходных процессов давления для скважины с горизонтальными дренажными скважинами, SPE Paper 15116, представленный на 56-м заседании Калифорнии, , Окленд, Калифорния, 2-4 апреля 1986 года.
Cooper, H.H. and C.E. Jacob, 1946. Обобщенный графический метод оценки констант формации и обобщения истории скважинного поля, Am. Geophys. Union Trans., Т. 27, стр. 526-534. [pdf]
Давио, Ф., Муронваль, Г., Бурдаро, Г. и П. Керчет, 1985. Анализ давления для горизонтальных скважин, документ SPE 14251, представленный на 60-й ежегодной технической конференции и выставке в Лас-Вегасе, штат Невада, 22-25 сентября 1985 г.
Хантуш, М.С., 1962. Течение грунтовых вод в песках неоднородной толщины; 3. Приток в скважины, Жур. Geophys. Res., Vol. 67, нет. 4. С. 1527-1534.
Мердок, L.C., 1994. Анализ переходных процессов траншеи перехватчика, Исследование водных ресурсов, т. 30, нет. 11. С. 3023-3031.
Новаковски, К.С., 1989. Составная аналитическая модель для анализа откачивания проб, вызванных накоплением в стволе скважины и поверхностным слоем конечной толщины, Water Resources Research, vol. 25, нет.9. С. 1937-1946.
Озкан Э., Рагхаван Р. и С.Д. Джоши, 1989. Анализ давления в горизонтальной скважине, SPE Formation Evaluation (декабрь 1989 г.), стр. 567-575.
Пападопулос И.С., 1965. Нестационарный поток в скважину в бесконечном анизотропном водоносном горизонте, Труды Дубровницкого симпозиума по гидрологии трещиноватых горных пород, Международная ассоциация научной гидрологии, стр. 21-31.
Пападопулос, И.С.и Х. Х. Купер, 1967. Пробой в скважине большого диаметра, Water Resources Research, vol. 3, вып. 1. С. 241-244.
Расмуссен, Т.К., Хаборак, К.Г. и М. Янг, 2003. Оценка гидравлических свойств водоносного горизонта с использованием синусоидальной откачки на участке реки Саванна, Южная Каролина, США, Hydrogeology Journal, vol. 11. С. 466-482.
Theis, C.V., 1935. Связь между опусканием пьезометрической поверхности и скоростью и продолжительностью сброса скважины с использованием подземных водохранилищ, Am.Geophys. Union Trans., Т. 16. С. 519-524. [pdf]
Неограниченные водоносные горизонты
Акиндунни, Ф.Ф. и R.W. Gillham, 1992. Ненасыщенные и насыщенный поток в ответ на накачка неограниченного водоносного горизонта: численное исследование задержанного дренажа, грунтовые вод, т. 30, нет. 6. С. 873-884.
Barlow, P.M., and A.F. Moench, 1999. WTAQ — компьютерная программа для расчета просадок и оценки гидравлических свойств замкнутых и подземных водоносных горизонтов, U.S. Отчет геологической службы по исследованию водных ресурсов 99-4225, 74с. [pdf]
Бултон, Н.С., 1951. Схема течения вблизи гравитационного колодца в неоднородной водоносной среде, Журнал Института инженеров-строителей, вып. 36, стр. 534-550.
Бултон, Н.С., 1954. Понижение уровня грунтовых вод в нестабильных условиях вблизи откачиваемой скважины в неограниченном пласте, Труды Института инженеров-строителей, Часть III, стр.564-579.
Боултон, Н.С., 1955. Нестабильный радиальный поток в перекачиваемую скважину, допускающий отложенный выход из хранилища, Международная ассоциация научной гидрологии, пуб. 37, стр. 472-477.
Бултон, Н.С., 1963. Анализ данных испытаний неравновесной откачки с учетом отложенного выхода из хранилища, Proceedings of the Institution of Civil Engineers, vol. 26. С. 469-482.
Бултон, Н.С., 1970. Анализ данных испытаний откачки в неограниченных анизотропных водоносных горизонтах, Journal of Hydrology, vol.13, нет. 10. С. 369-378.
Даган Г., 1967. Метод определения проницаемости и эффективной пористости неограниченных анизотропных водоносных горизонтов, Water Resources Research, vol. 3, вып. 4. С. 1059-1071.
Halford, K.J., 1997. Влияние ненасыщенной зоны на анализ испытаний водоносного горизонта в системе мелководных водоносных горизонтов, Грунтовые воды, т. 35, нет. 3. С. 512-522.
Хэлфорд, К.Дж., Вес, В.Д. и Р.П. Шрайбер, 2006.Интерпретация оценок проницаемости по результатам испытаний водоносного горизонта, перекачивающего одну скважину, «Грунтовые воды», т. 44, нет. 3. С. 467-471.
Крошинский Ю.И. и Г. Даган, 1975. Закачка скважин в безнапорных водоносных горизонтах: влияние ненасыщенной зоны, Water Resources Research, vol. 11, вып. 3. С. 479-490.
Матиас, С.А. и А.П. Батлер, 2007. Поток в скважину конечного диаметра в горизонтально анизотропном водоносном горизонте с накоплением в стволе скважины, Water Resources Research, vol.43, W07501, DOI: 10.1029 / 2006WR005839.
Мишра, П.К. и С.П. Нойман, 2010. Улучшенный прямой и обратный анализ потока насыщенных-ненасыщенных вод к скважине в сжимаемом неограниченном водоносном горизонте, Water Resources Research, vol. 46, W07508, DOI: 10.1029 / 2009WR008899.
Мишра, П.К. и С.П. Нойман, 2011. Насыщенный-ненасыщенный поток в скважину с хранением в сжимаемом безграничном водоносном горизонте, Water Resources Research, vol. 47, W05553, DOI: 10.1029 / 2010WR010177.
Moench, A.F., 1993. Расчет типовых кривых для потока в частично проникающие скважины в подземных водоносных горизонтах, Грунтовые воды, т. 31, нет. 6. С. 966-971.
Moench, A.F., 1995. Объединение моделей Неймана и Бултона для потока в скважину в неограниченном водоносном горизонте, Грунтовые воды, т. 33, нет. 3. С. 378-384.
Moench, A.F., 1996. Поток в скважину в водоносном горизонте грунтовых вод: улучшенное решение преобразования Лапласа, Грунтовые воды, т.34, нет. 4. С. 593-596.
Moench, A.F., 1997. Поток в скважину конечного диаметра в однородном, анизотропном водоносном горизонте грунтовых вод, Water Resources Research, vol. 33, нет. 6. С. 1397-1407.
Moench, A.F., 1998. Поправка к «Притоку в скважину конечного диаметра в однородном, анизотропном водоносном горизонте», Water Resources Research, vol. 34, нет. 9. С. 2431-2432.
Moench, A.F., 2004. Важность вадозной зоны при анализе испытаний неограниченного водоносного горизонта, Грунтовые воды, т.42, нет. 2, стр. 223-233.
Moench, A.F., Garabedian, S.P., D.R. LeBlanc, 2001. Оценка гидравлических параметров по результатам испытания безграничного водоносного горизонта, проведенного в залежи ледникового размыва, Кейп-Код, Массачусетс, U.S. Geological Survey Professional Paper 1629, 69p. [pdf]
Moench, A.F. and T.A. Prickett, 1972. Радиальный поток в бесконечном водоносном горизонте при переходе от артезианских к грунтовым условиям, Water Resources Research, vol.8, вып. 2. С. 494-499.
Нарасимхан, Т. и М. Чжу, 1993. Кратковременный поток воды к скважине в неограниченном водоносном горизонте: применимость некоторых концептуальных моделей, Исследование водных ресурсов, т. 29, нет. 1. С. 179–191.
Нойман, С.П., 1972. Теория потока в безграничных водоносных горизонтах с учетом замедленной гравитационной реакции грунтовых вод, Water Resources Research, vol. 8, вып. 4. С. 1031-1045.
Нойман, С.P., 1973. Дополнительные комментарии к «Теории потока в неограниченных водоносных горизонтах с учетом замедленной гравитационной реакции грунтовых вод», Water Resources Research, vol. 9, вып. 4. С. 1102-1103.
Нойман, С.П., 1974. Влияние частичного проникновения на поток в неограниченных водоносных горизонтах с учетом замедленной гравитационной реакции, Water Resources Research, vol. 10, вып. 2. С. 303-312.
Нойман, С.П., 1975. Анализ данных испытаний откачки из анизотропных безграничных водоносных горизонтов с учетом замедленной гравитационной реакции, Water Resources Research, vol.11, вып. 2. С. 329-342.
Нойман, С.П., 1979. Перспектива «отложенного урожая», Исследование водных ресурсов, т. 15, нет. 4. С. 899-908.
Нойман С.П., 1987. О методах определения удельного урожая // Грунтовые воды. 25, нет. 6. С. 679-684.
Nwankwor, G.I., Cherry, J.A. и R.W. Gillham, 1984. Сравнительное исследование определений удельного урожая для мелкого песчаного водоносного горизонта, Ground Water, vol. 22, нет.6. С. 764-772.
Nwankwor, G.I., Gillham, R.W., van der Kamp, G. and F.F. Akindunni, 1992. Ненасыщенных и насыщенный поток в ответ на накачка неограниченного водоносного горизонта: поле доказательства отсроченного дренажа подземных вод, т. 30, нет. 5. С. 690-700.
Prickett, T.A., 1965. Решение типа кривой для испытаний водоносного горизонта в условиях уровня грунтовых вод, Грунтовые воды, т. 3, вып. 3. С. 5-14.
Стрельцова, Т.Д., 1972а.Неограниченный водоносный горизонт и медленный дренаж, Journal of Hydrology, vol. 16. С. 117-124.
Стрельцова, Т.Д., 1972б. Неустойчивый радиальный поток в неограниченном водоносном горизонте, Исследование водных ресурсов, т. 8, вып. 4. С. 1059-1066.
Стрельцова, T.D., 1973. потока вблизи накачанных скважины в безнапорном пласте в нестационарных условиях, водные исследования ресурсов, т. 9, вып. 1. С. 227-235.
Стрельцова, T.D., 1974. Просадка в сжимаемой неограниченном водоносном горизонте, Jour.Гид. Div., Proc. Ам. Soc. Гражданской инженерии, т. 100, нет. HY11, стр. 1601-1616.
Тартаковский, Г.Д., С.П. Нойман, 2007. Трехмерный поток насыщенно-ненасыщенной среды с осевой симметрией к частично проникающей скважине в сжимаемом неограниченном водоносном горизонте, Исследование водных ресурсов, т. 43, W01410, DOI: 1029 / 2006WR005153.
Жан Х., В.А. Злотник, 2002. Подземные воды текут к горизонтальным или наклонным хорошо в неограниченном водоносном горизонте, исследованию водных ресурсов, т.38, нет. 7, DOI: 10.1029 / 2001WR000401.
Герметичные закрытые водоносные горизонты
Кули, Р.Л. и К.М. Случай, 1973 г. Влияние водоносного горизонта грунтовых вод на депрессию в нижележащем перекачиваемом водоносном горизонте, Water Resources Research, vol. 9, вып. 2. С. 434-447.
Halepaska, J.C., 1972. Распределение депрессии вокруг скважин, частично проникающих в мощные негерметичные артезианские водоносные горизонты, Water Resources Research, vol. 8, вып. 5. С. 1332-1337.
Хантуш, М.С., 1960. Модификация теории негерметичных водоносных горизонтов, Жур. геофизики. Res., Vol. 65, нет. 11. С. 3713-3725.
Хантуш, М.С., 1961а. Просадка вокруг частично проходящей скважины, Jour. Гид. Div., Proc. Ам. Soc. Гражданской инженерии, т. 87, нет. HY4, стр. 83-98.
Хантуш, М.С., 1961б. Испытания водоносного горизонта на частично проникающих скважинах, Jour. Гид. Div., Proc. Ам. Soc. Гражданской инженерии, т. 87, нет. HY5, стр. 171-194.
Хантуш, М.С., 1967. Течение подземных вод в относительно толстых протекающих водоносных горизонтах, Water Resources Research, vol. 3, вып. 2. С. 583-590.
Хантуш, М.С. and C.E. Jacob, 1955. Неустойчивый радиальный поток в бесконечном протекающем водоносном горизонте, Am. Geophys. Union Trans., Т. 36, нет. 1. С. 95-100.
Хантуш, М.С. и C.E. Jacob, 1955. Нестабильные функции Грина для бесконечной полосы негерметичного водоносного горизонта, Trans. Am. Geophys. Союз, т. 36, нет. 1. С. 101-112.
Хантуш, М.S. and C.E. Jacob, 1955. Устойчивый трехмерный поток в скважину в двухслойном водоносном горизонте, Пер. Am. Geophys. Союз, т. 36, нет. 2. С. 286-292.
Moench, A.F., 1985. Переходный поток в скважину большого диаметра в водоносном горизонте с накопительными полуограничивающими слоями, Water Resources Research, vol. 21, нет. 8. С. 1121-1131.
Нойман, С.П. и П.А. Уизерспун, 1968. Теория течения в водоемах, примыкающих к слегка негерметичным водоносным горизонтам, Water Resources Research, vol.4, вып. 1. С. 103-112.
Нойман, С.П. и П.А. Уизерспун, 1969. Теория потока в замкнутой системе из двух водоносных горизонтов, Water Resources Research, vol. 5, вып. 4. С. 803-816.
Нойман, С.П. и П.А. Witherspoon, 1969. Применимость современных теорий потока в негерметичных водоносных горизонтах, Water Resources Research, vol. 5, вып. 4. С. 817-829.
Нойман, С.П. и П.А. Witherspoon, 1972. Полевое определение гидравлических свойств негерметичных систем с несколькими водоносными горизонтами, Water Resources Research, vol.8, вып. 5. С. 1284-1298. [pdf]
Vandenberg, A., 1977. Типовые кривые для анализа испытаний насосов в водоносных горизонтах с негерметичной полосой, Journal of Hydrology, vol. 33, стр. 15-26.
Трещинные водоносные горизонты
Баренблатт Г.И., Желтов И.П. И в. Кочина, 1960. Основные положения теории фильтрации однородных жидкостей в трещиноватых породах (пластах) // ПМТФ. Математика. Мех. Англ. Пер., Т. 24. С. 1286-1303.
Баркер, Дж.A., 1988. Обобщенная модель радиального потока для гидравлических испытаний в трещиноватой породе, Water Resources Research, vol. 24, вып. 10. С. 1796–1804.
Догерти Д.Э. и Д.К. Бабу, 1984. Поток в частично проходящую скважину в коллекторе с двойной пористостью, Water Resources Research, vol. 20, нет. 8. С. 1116-1122.
Грингартен А.С. и Х.Дж. Рэми, 1974. Распределение давления в нестационарном состоянии, созданное скважиной с одной горизонтальной трещиной, частичным проникновением или ограниченным входом, SPE Journal, стр.413-426.
Грингартен, А.С., Рэми, Х.Дж., младший, и Р. Рагхаван, 1974. Распределения нестационарного давления, создаваемые скважиной с одной вертикальной трещиной бесконечной проводимости, SPE Journal (август 1974), стр. 347-360.
Грингартен, А.С. и П.А. Witherspoon, 1972. Метод анализа данных испытаний насосов из трещиноватых водоносных горизонтов, Int. Soc. Механика горных пород и межд. Доц. Англ. Геол., Proc. Symp. Механика горных пород, Штутгарт, т. 3-В, стр. 1-9.
Moench, A.F., 1984. Модели двойной пористости для трещинного резервуара подземных вод с трещиноватой кожей, Water Resources Research, vol. 20, нет. 7. С. 831-846. [pdf]
Moench, A.F., 1988. Реакция частично проникающих скважин на откачку из водоносных горизонтов с двойной пористостью, Труды Международной конференции по потоку жидкости в трещиноватых породах, Атланта, Джорджия, 16-18 мая 1988 г.
Уоррен, Дж. Э. и П. Дж.Рут, 1963. Поведение естественно-трещиноватых коллекторов, SPE Journal, vol. 3. С. 245-255.
.
Идентификация контактов жидкости — PetroWiki
Определение глубины контактов жидкости, контакта газа и воды (GWC), контакта нефти и воды (OWC) и контакта газа / нефти (GOC), или определение обоих последних в каком-либо пласте ситуаций, важен для объемных расчетов и важен для детальных петрофизических расчетов. Например, для более точных расчетов пористости вертикальный интервал коллектора необходимо подразделить по типу флюида, чтобы учесть различия в средней флюидонасыщенности и, следовательно, различия в плотности флюида или времени распространения звука в различных флюидных интервалах: газовая шапка , нефтяной столб или водоносный горизонт.Для расчета водонасыщенности ( S w ) глубина OWC или GWC, или, в частности, соответствующий уровень свободной воды (FWL), является необходимым вводом для любого S w расчеты с использованием капиллярного давления, P c , данные. Эти глубины необходимо определять в каждом стволе скважины в той степени, в которой они возникают. В этой статье рассматриваются методы, используемые для наиболее точного определения глубин GOC, OWC и / или GWC в стволах скважин.В этой статье не рассматривается более широкая тема того, как эти флюидные контакты могут изменяться по всему коллектору либо из-за разломов, изменений качества породы, изолированных песков, истории заполнения коллектора углеводородами, либо из-за гидродинамики системы резервуар-водоносный горизонт.
Данные для расчета глубины контакта с жидкостью
Существует четыре типа данных, которые можно использовать для определения глубины контакта с жидкостью в стволе скважины:
Грязевые бревна
Керны (описания геологов и данные рутинного анализа керна)
Удельное сопротивление и нейтронный каротаж
Исследования давления с помощью испытателя пласта
Они перечислены приблизительно в том порядке, в котором эти данные собираются из ствола скважины.У каждого есть свои сильные и слабые стороны. Каждый из них является независимым источником информации; следовательно, наиболее точный контакт с флюидом достигается при использовании всех данных, доступных для конкретной скважины. Первый шаг в использовании любого из этих источников данных — как можно точнее согласовать их глубину.
Грязевые бревна
Грязевой каротаж регистрирует состав и количество бурового газа, а также описание и анализ бурового шлама. Они предоставляют информацию о содержании флюида и литологии породы по мере ее бурения.Эти данные имеют некоторую неопределенность по глубине из-за времени задержки между пробуренным интервалом породы и временем извлечения шлама на поверхности. Полевой персонал работает над минимизацией этой неопределенности, периодически добавляя немного «карбида» в буровой раствор и затем определяя, сколько времени потребуется для его появления на выходных данных газового хроматографа для возврата бурового раствора. Данные газового анализа каротажа, построенные в зависимости от глубины бурения и скорректированные с учетом скорости бурения, представляют собой полуколичественную меру содержания газа в интервале коллектора.Его можно использовать для определения GWC или OWC, поскольку фоновое содержание газа в единице объема рассола водоносного горизонта настолько низкое по сравнению с содержанием свободного газа или газа, растворенного в нефти. Каротаж концентрации метана наиболее полезен для определения кровли коллектора и GWC для газового коллектора, а подробный анализ газа также может идентифицировать GOC по возрастанию соотношений более тяжелых углеводородных компонентов по сравнению с метаном по мере увеличения глубины.
Прямое наблюдение нефтяного окрашивания и желтой или коричневой ультрафиолетовой (УФ) флуоресценции на буровом шламе позволяет идентифицировать нефть.Когда буровой шлам измельчается в растворителях, подвижная нефть мигрирует в растворитель, который затем флуоресцирует. Газовый конденсат имеет ярко-белое свечение. Эти характеристики помогают идентифицировать залежи нефти и газа, кровлю коллектора, GOC и OWC и, возможно, основание коллектора.
Керны на водной основе
Ядра
WBM могут обеспечивать прямые наблюдения за OWC и GOC. Из-за различий в цвете масляных пятен глубины залегания газа, нефти, гудрона и реликтовых нефтеносных интервалов часто можно определить визуально по кернам, особенно когда они вырезаны с высокой скоростью проникновения.Обычной практикой является фотографирование кернов как в белом, так и в УФ-свете, чтобы обеспечить доступную и постоянную визуальную запись. Эти визуальные наблюдения обычно дополняются данными рутинного анализа керна S o в тех же диапазонах глубин. [1] Интервалы газа и водоносного горизонта имеют низкую нефтенасыщенность керна, а интервалы гудрона часто имеют высокую нефтенасыщенность керна.
Лог-методы
Использование данных каротажа сопротивления — еще один метод определения глубины ВНК и ГВК в стволе скважины. [2] Журналы удельного сопротивления используются для расчета S w , и там, где наблюдается значительное уменьшение значений S w (уменьшается с почти 100% PV по мере продвижения вверх через интервал коллектора), эта глубина определяется как глубина контакта с флюидом. Кроме того, профиль проникновения инструментов для измерения удельного сопротивления на малых и больших глубинах может использоваться для определения интервала глубин, в котором происходит контакт жидкости. Это верно как для скважин, пробуренных WBM, так и для OBM.Также в скважинах, пробуренных WBM, интервалы гудрона могут быть определены по тем глубинам, на которых приборы для измерения удельного сопротивления на малых и больших глубинах показывают отсутствие изменения нефтенасыщенности, что указывает на то, что углеводороды в поровом пространстве слишком вязкие, чтобы их можно было вытеснить. фильтратом WBM. Если пласт не слишком глинистый, нейтронный каротаж может быть одним из ключей к определению газоносных интервалов. [2] GOC, или GWC, можно определить на глубине, на которой нейтронная пористость значительно уменьшается, а плотность и звуковая пористость немного увеличиваются по мере продвижения вверх через интервал коллектора.
Исследования пластового давления
Наилучшие данные для определения флюидных контактов FWL дают инструменты для испытания пластов на кабеле, которые измеряют давление на дискретных глубинах в интервалах коллектора. [3] При движении вертикально от газовой шапки к нефтяной колонне или от углеводородной колонны к водоносному горизонту, будут возникать разрывы в тенденциях зависимости пластового давления от глубины при переходе от очень низкого градиента давления газа ( 0,10 psi / ft или меньше) до более высокого градиента давления масла (обычно 0.От 25 до 0,35 фунтов на квадратный дюйм / фут), а затем до градиента давления воды (от 0,40 до 0,55 фунтов на квадратный дюйм / фут). Когда могут быть собраны адекватные данные, контакты жидкости могут быть определены очень точно путем определения глубин, на которых изменяются характерные градиенты давления. См. Страницу «Давление и температура в пласте» вместе с соответствующими страницами для получения дополнительной информации об определении глубины контакта с жидкостью с использованием информации о давлении.
В целом, данные исследования пластового давления должны быть основным источником данных для определения флюидных контактов FWL.Остальные данные следует использовать для дополнения этих данных о давлении или их следует использовать вместе для определения контактов флюидов, если данные измерения давления недоступны. В коллекторах с отложениями песка / сланца иногда определяется, что контакт флюида находится в пределах сланцевого интервала, даже если этот интервал имеет толщину всего 10 футов или меньше. В этом случае наилучшая оценка глубины контакта с флюидом находится на средней глубине глинистого интервала (если данные исследования давления не указывают иное). Контакт жидкости может отличаться от FWL, и именно глубина FWL важна с коммерческой точки зрения и важна при выполнении S w расчетов из P c / S w данных.
С момента внедрения 3D-сейсморазведки все чаще используются контрасты акустического импеданса между газовыми, нефтяными и водоносными пластами. Импеданс зависит от плотности и скорости звука каждой жидкости. Многие резервуары демонстрируют значительное изменение акустического импеданса на контактах с флюидами, позволяя контактам, определенным в скважинах, распространяться с контролем данных в неразбуренные области резервуара. Эти карты импеданса показывают визуальные «ореолы» вокруг GWC или OWC.Эти же изменения импеданса можно также увидеть на вертикальных сейсмических разрезах и помочь в идентификации кровли коллектора, GOC, GWC и OWC.
Ссылки
↑ Основы свойств горных пород. 2002. Абердин: Core Laboratories UK Ltd.
↑ Принципы, теория и интерпретация Formation Multi-Tester (FMT). 1987. Хьюстон: Атлас Бейкера, первоначально опубликованный Вестерн Атлас.
Интересные статьи в OnePetro
Используйте этот раздел, чтобы перечислить статьи в OnePetro, которые читатель, желающий узнать больше, обязательно должен прочитать
Внешние ссылки
Используйте этот раздел для предоставления ссылок на соответствующие материалы на других веб-сайтах, кроме PetroWiki и OnePetro.
См. Также
Петрофизика
Источники петрофизических данных
Примеры из практики петрофизического анализа
Идентификация и характеристика жидкости
Оценка толщины слоя
Определение чистой заработной платы
PEH: Петрофизика
PEH: Петрофизические_приложения
.
Артезианский водоносный горизонт
2
На пути к более разумному способу восстановления водоносного горизонта
9 января 2020 г. — Исследователи решили загадку: как мышьяк оказался в воде водоносного горизонта, подвергшейся тройной очистке? Растворенные органические вещества …
Естественное органическое вещество влияет на выброс мышьяка в подземные воды
11 марта 2020 г. — Миллионы людей во всем мире потребляют воду с содержанием мышьяка, превышающим рекомендованные Всемирной организацией здравоохранения.Это может вызвать проблемы со здоровьем, например, мышьяк …
Исследователи изучают возраст подземных вод в египетских водоносных горизонтах
23 мая 2019 г. — Возраст подземных вод в водоносных горизонтах Египта может достигать 200 000 лет, и это важно знать, поскольку официальные лица этой страны стремятся увеличить использование подземных вод, особенно в …
Большинство запасов подземных вод устойчивы к изменению климата
26 августа 2020 г. — Согласно новому отчету, в мире истощается меньше крупных водоносных горизонтов, чем предполагалось ранее…
Сейсмический шум отслеживает уровни воды в подземных водоносных горизонтах
22 августа 2018 г. — Недавнее исследование, в котором сейсмический шум использовался для измерения размера и уровня воды в подземных водоносных горизонтах в Калифорнии. Эту технику можно даже использовать для отслеживания того, отскакивают ли водоносные горизонты и как это происходит …
Измерение воздействия засухи на ресурсы подземных вод из космоса
20 марта 2019 г. — Группа ученых использовала новейшие космические технологии в сочетании с наземными измерениями для оценки состояния одного из важнейших источников подземных вод в стране: а…
Сельские водозаборные скважины в водоносном горизонте высоких равнин показывают значительное повышение уровня нитратов
7 января 2020 г. — Владельцы частных колодцев должны ежегодно проверять качество воды, согласно недавнему исследованию, которое выявило уровни нитратов в неглубоких колодцах в соответствии с Законом США об охране окружающей среды …
Молибден в Висконсинских скважинах не из угольной золы
1 ноября 2017 г. — Причиной высокого уровня молибдена в колодцах с питьевой водой на юго-востоке Висконсина являются естественные причины, а не выщелачивание угольной золы.Ученые использовали изотопные отпечатки пальцев и …
Слои глины и отдаленный спусковой механизм закачки мышьяком в подземных водах Бангладеш
7 мая 2020 г. — Чтобы избежать загрязнения мышьяком, многие домохозяйства Бангладеш получают доступ к воде через частные скважины, пробуренные до глубины 300 футов или меньше, под непроницаемыми слоями глины. Считалось, что такие слои глины защищают …
Тайна водоснабжения Гранд-Каньона
Янв.23 февраля 2020 г. — Исследователи изучили, как ученые моделируют уязвимость карстовых образований вокруг Гранд-Каньона. Затем они создали новую модель, которая может предоставить менеджерам земельных и водных ресурсов больше информации, чтобы они …
.
Моделирование регионального водоносного горизонта определяет решение проблемы аномального поведения давления в нефтяном пласте Кувейта
Изучить причины аномального поведения давления
Крупный резервуар, обнаруженный на нескольких месторождениях на юге Кувейта и
нейтральная зона, отделяющая эту страну от Саудовской Аравии, производила
нефть периодически подвергается естественному истощению с момента ее открытия в 1960-х годах.
В 2010 году после остановки производства на несколько лет
оператор изучил данные статического пластового давления на предмет исторических тенденций и
заметил две вещи.Во-первых, даже в течение продолжительных периодов практически полного отсутствия
Производство за последнее десятилетие давление по-прежнему значительно снизилось.
Во-вторых, пластовое давление быстро приближалось к точке насыщения. Следующий
Этап, по-видимому, заключался в проведении операций заводнения для поддержания давления и
улучшить окончательное восстановление.
Однако, прежде чем пытаться определить требования к воде
инъекции, оператор сформировал внутреннюю группу для исследования двух возможных
причины аномального падения давления.Один сценарий — переток между
резервуары через скважины из-за механических проблем. Другой был
сообщение с близлежащими производственными месторождениями через общий региональный водоносный горизонт.
Построить динамическую модель пласта и регионального водоносного горизонта
Команда построила простую модель материального баланса с расчетным перетоком
объемы, необходимые для соответствия историческим давлениям, и проанализированные скважинные данные для любых
признаки перетока. Была не только смоделирована добыча с поперечным потоком
недостаточно для учета наблюдаемых тенденций давления, но измерения температуры
и геохимические анализы нефти из различных зон не дали никаких доказательств
переток.
Для исследования второго сценария оператор проверил давление и
данные о добыче одного и того же коллектора на нескольких близко расположенных месторождениях.
Эти данные убедительно свидетельствуют о том, что связь через водоносный горизонт могла иметь
вызвало снижение местного давления, когда добыча на соседнем месторождении
выросла.
Для проведения более полного и реалистичного исследования регионального
водоносного горизонта оператор работал с командой Schlumberger petrotechnical
эксперты. Из нескольких источников данных компания Schlumberger создала статический
Трехмерная структурная модель водоносного горизонта размером 100 на 100 км по четырем месторождениям, включая
15 горизонтов и пять фаций.Использование компьютерного сопоставления истории (CAHM)
технологии, они откалибровали региональную модель с исторической статикой
давления.
В петрофизических каротажах были обнаружены гудроновые маты вблизи водонефтяной
контакт в двух областях. Они могут выступать в качестве значительных препятствий для потока жидкости,
и были добавлены в модель. Были скорректированы распределения петрофизических свойств.
использование исторического производства для дальнейшего ограничения модели.
Однако с ограниченными контрольными точками, проницаемостью гудрона и многими другими
свойства водоносного горизонта оставались неопределенными.Таким образом, несколько версий модели
может соответствовать тем же данным по давлению и добыче. Чтобы свести к минимуму неопределенности,
15 альтернативных согласованных реализаций были получены с использованием CAHM
технологии.
Как сделать парогенератор для турецкой бани своими руками
На чтение 7 мин. Просмотров 10 Опубликовано
Оглавление:
Турецкая парная
Изначально баня предназначалась лишь для гигиенических целей. Но со временем люди поняли, что польза от пара огромная. Под его воздействием тело избавляется от лишних килограммов, а кожа становится ухоженной. Лечебный эффект ощущают на себе все мышцы и суставы. Но пар пару рознь. То, что получает человек в сауне, отличается от воздействия жара в турецкой бане.
Хамам обычно показан тем, кто имеет слабое потоотделение, в его парилке можно пробыть намного дольше. Организм человека более приспособлен для температуры воздуха в турецкой парной. Отдых здесь сопровождается расслаблением всех мышц тела. И особенно приятен после занятий физкультурой и спортом.
Пар в хамаме размягчает омертвевшие клетки кожи, они легко удаляются с поверхности с помощью мочалки или банной варежки. После такой процедуры кожа заново начинает дышать: открываются поры, а значит, проходят процессы оздоровления и омоложения. Но посещение турецкой бани связано еще и с моральным удовлетворением. Здесь можно не только вымыться, очистить тело, но и найти спокойствие, умиротворение.
Польза турецкой бани
Чтобы пар хамама пошел на пользу, при его посещении нужно придерживаться определенных правил. В первую очередь необходимо грамотно рассчитать время на проведение каждого этапа процедуры. На все вместе нужно не менее полутора часов. А лучше всего выделить на посещение парной полдня.
Перед первым заходом в парилку следует принять горячий душ. Это раскроет поры кожи, подготовит ее к воздействию горячего пара. Затем нужно насухо вытереться и только после этого войти в парную. А после пребывания в хамаме обязательно следует отдых. Специалисты советуют делать 5-7 заходов в парилку с перерывами на 10-15 минут.
Такая процедура особенно полезна людям, имеющим проблемы с бронхами. Кроме того, она отлично снимает напряжение и боль в мышцах, восстанавливает кровообращение, уменьшает ревматические боли. Но есть и противопоказания для посещения турецкой бани. Среди них:
поражения кожи;
онкология;
наличие сердечно-сосудистых патологий.
И самое главное – если при посещении хамама человек почувствует недомогание, следует немедленно выйти в прохладное помещение. Несмотря на то, что воздух в турецкой бане не столь горячий, как в сауне, он все же может стать причиной повышенного артериального давления. Особенно часто это случается, когда пребывание в парной сопровождается физическими нагрузками.
Польза турецкой бани известна издревле, в наше время такую парную активно используют для похудения и оздоровления организма.
Вернуться к содержанию
Как сделать хамам самостоятельно?
Популярность турецкой бани привела к тому, что многие решили сделать ее своими руками. Понятно, что имея собственный дом, построить парную несложно. Но с недавнего времени хамамы создают даже в квартирах, при этом польза от процедур в таком небольшом помещении ничуть не меньше.
Мыльный массаж в турецкой парной
Суть процесса – в тепле, которое в современных условиях обеспечивает парогенератор для сауны. При этом воздух должен быть ароматизирован и нагрет до температуры в 50-60 градусов. Следует помнить, что для размещения турецкой бани понадобятся не одно, а два разграниченных между собой помещения. Одно используется как парная, а в другом размещается оборудование. При этом для второй комнаты достаточно будет площади в один кв. метр. Техническое оснащение хамама:
парогенератор;
световой проектор, система обогрева;
ароматизатор;
электрический щит.
Чтобы соблюсти все требования сооружения турецкой бани, хорошо выполнить сводчатый потолок. Благодаря такому решению конденсат не падает на посетителя сверху, а стекает по стенам. Правда, при этом высота помещения должна быть не ниже 2,5 метров. Следует знать, что монтаж утепления стен и укладка керамической плиткой уменьшат пространство зала примерно на 15 см.
Вернуться к содержанию
Оборудование должно быть надежным
Немаловажным при обустройстве хамама своими руками является выбор оборудования. В этом деле нет мелочей, следует обращать внимание на самые незначительные детали. Иначе удовольствие от посещения турецкой бани может оказаться весьма сомнительным. Важную роль играют вентиляционная и канализационная системы.
Вентиляция позволит держать помещение сухим, поэтому ее следует устраивать отдельно от домовой вентиляционной системы. Парогенератор, который является сердцем хамама, через определенное время выпускает из помещения пар. Влажность воздуха в бане может составлять 100%, поэтому новый поток кислорода должен поступать сюда каждую четверть часа. Вся эта система регулируется специальным клапаном, который находится в потолке.
Чтобы выбрать качественный парогенератор для сауны, нужно знать площадь помещения, которую он будет обслуживать.
Система отопления обеспечивает равномерное прогревание хамама. При сооружении бани своими руками ее можно сделать водяной, а можно электрической. Специалисты говорят, что первый вариант предпочтительнее. Но отопление должно быть самостоятельным, а не в одной системе с домом. В подсобном помещении устраивается котел, который обеспечивает парную теплом, а под лавками и вокруг стен монтируются металлопластиковые трубы.
Что касается освещения, то оно должно быть в первую очередь безопасным. Обязательно следует использовать термостойкий электрический кабель. Лучше всего выбрать светильники, имеющие стойкую защиту от влаги. Для подачи света на потолок применяют оптико-волоконное освещение.
Вернуться к содержанию
Парогенераторы как важный элемент турецкой бани
В древности хамам нагревали, используя специальную емкость, которая размещалась под полом. При нагревании воды в резервуаре пол становился все теплее, нагревались стены. Пар же попадал в парную через отверстия, которые были сделаны в полу. Так зал насыщался паром, который нес посетителям здоровье и хорошее настроение.
Парогенератор для хамама
Сегодня даже в самой Турции не используют такой способ нагревания. В современном мире с этим успешно справляются парообразователи. Их выпуском занимаются многие компании, но сделать его можно и своими руками. Парогенераторы различаются между собой по объему и оснащенности. Есть устройства, которые имеют систему самостоятельной промывки и слива. Такими парообразователями можно управлять на расстоянии с помощью пульта. Все парогенераторы имеют термодатчики, и как только температура воздуха в помещении достигает 55 градусов, оборудование отключается.
В бане парогенератор поддерживает температуру около 30 градусов. В день посещения, примерно за 6 часов до начала процедуры, помещение должно быть прогрето до 45 градусов. Парообразователь следует приводить в работу за полтора часа. Как правило, срок службы этого оборудования достаточно высок. Обычно парогенераторы выходят из строя, поскольку изнашиваются их нагревательные элементы. Данные части устройства следует заменить, и тогда оно может прослужить еще многие годы.
Вернуться к содержанию
Как выполнить парогенератор самостоятельно?
Если есть конструкторские навыки, можно создать парогенератор для бани своими руками. Это потребует большой внимательности, но зато если вы с данной задачей успешно справитесь, то сможете заслуженно гордиться собой. Да и экономическая выгода налицо.
Устройство парогенератора
В качестве основы берется газовый баллон. Из него выпускается весь газ, затем выкручивается латунный кран. Используя обычное средство для мытья посуды и теплую воду, внутреннюю часть баллона следует хорошо вымыть. После этой процедуры запах газа должен исчезнуть.
Когда баллон, который будет использоваться как парообразователь, хорошо высохнет, в нижнюю его часть монтируются тены. Они должны быть хорошо закреплены. Расчет прост: на 10 литров воды используется 3 киловатта. Вверху баллона устанавливаются трубки, на которые затем монтируются:
автоматика;
кран заправки водой;
кран сброса давления.
Далее распиливается латунный кран. Убрав верхний стержень, нужно просверлить отверстия, имеющие диаметр в 15 мм. Нарезается резьба, после чего устанавливается кран . Именно он будет использоваться для вывода излишков пара. Манометры необходимы для того, чтобы отслеживать температуру и давление. Парообразователь, выполненный своими руками, прослужит долго при условии правильной его эксплуатации.
Как сделать парогенератор для бани, сауны или хамама своими руками
В глобальной сети вы можете найти множество информации о том, как самостоятельно создать парогенератор из доступных материалов. И в какой-то мере это правильный подход по приобретению нового устройства. Но хотелось бы отметить несколько моментов, которые заметно облегчает вашу задачу.
Первая трудность, с которой вы столкнетесь при самостоятельной сборке ТЭНа – отсутствие в свободном доступе специализированных комплектующих. Авторы чертежей и статей по самостоятельной сборке парогенератора предлагают аналоги от котлов. Но дело в том, что такие запчасти будут часто давать сбои в работе, а то и вовсе выходить из строя. Элементы от котлов рассчитаны на большие объёмы, а парогенератор обладает маленьким литражом. К тому же, котлы редко включаются и включаются, в то время, как ТЭН для бани, сауны или хамам может выводиться из рабочего режима по несколько раз за час.
Второй момент, который вызовет затруднение – отсутствие у вас специальных навыков и знаний, которые требуются при сборке столь сложного оборудования. Неопытный новичок может допустить ошибку, которая может повлечь за собой не только поломку, но и полное разрушение устройства.
И главный момент – парогенератор относится к сложным электрическим устройствам. Такая продукция обязана проходить сложные технические испытания на качество и безопасность. Не забывайте и о сертификации продукции. Поэтому старайтесь избегать самодельных ТЭНов, лучше до платить и приобрести качественную продукцию от надежного производителя. Например, компания STEAMTEC обладает двумя сертификатами качества, что даёт вам гарантию высокой надёжности продукта.
Немецкая компания Steamtec реализует банное оборудование по низким ценам. На рынке работает уже более 15 лет. В наличии только оригинальные приборы. Парогенераторы для бани, сауны, хамам. Всегда имеется большой выбор различных моделей, в зависимости от цены, мощности и характеристик.
Преимущества парогенераторов Steamtec
Каждому парогенератору от компании «Стимтек» предоставляется гарантия. Любая модель вначале тестируется в течении 12 часов и только потом допускается к продаже. Поэтому Стимтек гарантирует лучшее качество. Парогенераторы для бани, сауны, хамам можно подобрать в зависимости о предпочтений потребителя, в зависимости от желаемой мощности, размера и модели. Все оборудование полностью соответствует международным требованиям безопасности и долговечности.
Самые передовые и высокотехнологические приборы от немецкой компании Steamtec оснащены датчиками температуры, таймером и простым интерфейсом. На парогенераторах используются специальные форсунки, которые направлены на обеспечение равномерного прогревания помещения, а специальная емкость для ароматических масел и целебных трав поможет вам превратить свою обычную баню в спа.
Ассортимент парогенераторов Steamtec
Представлены различные модели, начиная от самых простых и не дорогих и заканчивая самыми мощными. Но самое важное это то, что цены абсолютно на все модели привлекательно низкие. Представлены следующие модели аппаратов Стимтек:
TOLO PS – простой, не дорогой парогенератор с резервуаром для воды на 10-15 литров. Имеет мощность от 3 до 18 кВт. Оснащен многоуровневой защитой и электромагнитным клапаном для подачи воды. Гарантия на данный аппарат составляет 1 год. В комплекте идет пульт управления.
TOLO KEY – это уже более новая, усовершенствованная модель парогенератора. Мощность составляет от 3 до 24 кВт, резервуар для воды на 10 литров. Имеется выносной блок управления. Гарантия на данное устройство составляет 2 года.
TOLO ULTIMATE – самая новая модель парогенератора, обладающая мощностью 3-24 кВт. Резервуар для воды на 10 литров с электроклапаном. Данная модель укомплектована сенсорной панелью управления с интуитивно понятным интерфейсом. Гарантия на оборудование действует в течении 2-х лет.
Заказать парогенератор Steamtec
Заказать парогенератор быстро и легко либо прямо на сайте интернет магазина https://fitorodnik.ru/catalog/parogeneratory-protochnye-dlya-bani-sauny-khamama/. Либо по телефону. Немецкая компания Steamtec предлагает для потребителя только оригинальную продукцию высочайшего качества. Если сомневаетесь в выборе, обратитесь за помощью к компетентным и профессиональным менеджерам, они вам помогут сделать правильный выбор. На каждую модель парогенератора и другого оборудования действует гарантия. Оплатить покупку легко и быстро любым удобным для вас способом: наложенным платежом, наличными (только в Новосибирске), пластиковой картой или с помощью безналичного расчета. Доставка осуществляется по Новосибирску, в Москву, СПб, Красноярск, Екатеринбург, Нижний Новгород, Казань, Челябинск, Омск, Воронеж, Уфу, Волгоград, Самару, Пермь, Ростов-на-Дону и другие города России.
Вы можете заказать парогенератор в нашем интернет-магазине или позвонить по бесплатному телефону 8 800 333-20-29. Мы доставим товар по вашему адресу либо в наш пункт выдачи г. Москва, 1-й Вязовский проезд, 4
своими руками, инструкция и установка
Турецкая парилка отличается от русской и финской бани высоким уровнем влажности. Для создания благоприятных условий необходимо обеспечить качественный легкий пар. Достичь комфортной, оздоровительной атмосферы привычными способами сложно. Для упрощения процесса образования легкого пара устанавливается парогенератор, который работает от электричества, центральной газовой магистрали.
Тарифы на электроэнергию растут и оплачивать большие счета может не каждый. Малозатратный вариант для хамама — газовый парогенератор. Агрегат облегчает получение качественного пара. Часто турецкие прототипы парилок, оснащенные парообразователями, устанавливают непосредственно в квартире.
Устройство и принцип работы
У газового парогенератора для хамама универсальная конструкция, позволяющая использовать устройство в отдельной парилке, небольшом косметическом салоне, на личной жилплощади многоквартирного дома.
Парогенератор, функционирующий на газу, по структуре идентичен электрическим моделям. Оборудование состоит из следующих деталей:
бойлера, который обеспечивает наполнение системы водой;
элементов для нагрева жидкости;
камеры для испарения жидкости;
канала для пара;
блока управления;
корпусной части, изготовленной из металла.
Принцип работы парогенератора довольно прост. Накопленная вода нагревается до 100 °C. Попадая в испарительную камеру, жидкость переходит в газообразное состояние. По специальным каналам образовавшийся пар продвигается в помещение, полностью заполняя его.
Недостаток воды в системе восполняют за счет открывания затворных клапанов. При помощи встроенного блока управления проводится контроль над установленным уровнем температуры, влажностью выделяемого пара, наполняемости бойлера.
Упрощенный принцип работы делает парогенератор удобным в использовании, не требующего пристального контроля над этапами образования пара.
Разновидности
В зависимости от нагревательного элемента оборудование бывает:
Индукционным. Процесс нагнетания градусов происходит под воздействием индукции.
Электрическим. Внутри системы установлены трубчатые электронагреватели.
Электродным. На электроды поступает ток, в результате чего происходит нагрев жидкости.
Дизельным. Конструкция оснащена горелкой, на которую подается топливо. После его сгорания происходит нагрев воды.
Газовым. Для работы агрегата требуется подключение к центральной газомагистрали. В качестве топлива выступает «голубой» природный ресурс.
Внимание! Хамамные парогенераторы, работающие на электричестве, невыгодны из-за значительных затрат на электроэнергию.
По типу подачи воды парогенераторы бывают автономными, автоматизированными. Первый вариант предпочтительнее, если хамам не оснащен водопроводом. Залив жидкости проводится вручную. Мощность у устройств маленькая, что позволяет их использовать в малогабаритных помещениях.
Парообразователи с автоматизированной подачей жидкости требуют подключения к водопроводной системе. Для очищения поступающей жидкости монтируются специальные фильтры.
Водяной фильтр
Особенности и преимущества
Особенности газовых парообразователей для хамама:
Устройство полноценно функционирует от напряжения 220 вольт.
Есть возможность увеличить паровое давление, обеспечить дополнительную подпитку из водяного резервуара. К агрегату подключается насос, который обеспечивает долив воды в бак.
Устройство можно использовать в банях, саунах, хамамах, камерах для просушки бетонных изделий, прачечных, химчистках. Часто паровые пушки устанавливают на предприятиях швейного производства, хлебном, кондитерском заводе. Используют для размораживания трубопроводных систем, пропаривания больших емкостей.
При монтаже парогенератора не нужно контролировать соблюдение пожарной безопасности, поскольку устройство не несет опасности.
Преимущества:
Пар, создаваемый генератором, легкий, мягкий. Отдых проходит в комфортных условиях.
Конструкция компактна, что позволяет устанавливать агрегат в малогабаритных помещениях. Не требует больших свободных площадей.
Монтаж не требует значительных усилий, даже у новичков не вызывает трудностей.
Режим работы контролируется специальной системой управления, которая легка и понятна при ознакомлении.
Для подачи газа допускается использование газовых баллонов.
Принципы выбора
При выборе газового парогенератора для установки в хамаме нужно учитывать следующие технические характеристики:
Мощность агрегата. Подбирается в соответствии с габаритами помещения, в котором будет располагаться парогенератор. Для больших помещений требуется установка устройств, способных выдержать повышенную нагрузку. При недостатке мощности устанавливается несколько параллельно соединенных агрегатов.
Вид используемого топлива. Если поблизости не проходит газомагистраль, целесообразность в приобретении парогенератора, работающего на голубом топливе, сводится к минимуму. Безусловно, можно использовать газовые баллоны, но тогда затраты на эксплуатацию возрастут.
Размеры оборудования.
Наличие тюнера для автоматического управления системой.
Возможность запрограммировать оборудование на требуемый режим температуры, влажности.
Монтаж
Перед началом установки нужно изучить инструкцию. При соблюдении этапов выполнения работ установка парогенератора в бане хамам не вызовет трудностей.
Правила установки:
Парогенератор должен постоянно пополняться водой.
Недопустимо поддерживать в устройстве давление выше десяти бар.
При установке парогенератора нужно позаботиться о наличии дренажного слива.
Следует обеспечить постоянную подачу газа.
Размещать устройство можно в любом месте. На горизонтальность влияет только модель агрегата. Некоторые образцы предполагают исключительно напольную установку. Главное условие, которое следует соблюдать, — подводимые к системе трубы не должны быть изогнутыми, не допускается перегиб материала. При несоблюдении этого правила возникает конденсат, который оказывает негативное воздействие на целостность аппарата.
Полезное видео
В видео представлен самостоятельный монтаж парогенератора для хамама в квартире:
Парогенератор и паровая пушка: «сердце» бани своими руками
Общеизвестно утверждение, что парная баня полезна для здоровья. Однако атмосфера в парной должна соответствовать определённым критериям, чтобы процедура действительно приносила пользу и исключала возможность получения ожогов, перегрева, тепловых ударов и проблем с дыхательными путями из-за переувлажнённого воздуха.
Особенности бань
Русская баня — это хорошо протопленное помещение с печкой-каменкой, где раскалённые булыжники поливают водой из ковша, а потом хлещут друг друга берёзовыми вениками. Так в идеале, который редко достижим именно из-за качества пара. В общественных банях сказывается низкая квалификация персонала, в личных — отсутствие опыта у владельцев или непонимание ими принципов парообразования и воздействия жары и пара на организм человека в целях физиотерапии.
Печь в русской бане большая, её размеры могут занимать до трети площади всей парной
Виды пара
В зависимости от температуры и размера водяных частиц пар может быть мокрым или сухим. В первом случае его называют крупно-дисперсионным, во втором — мелко-дисперсионным.
Именно сухой, но не перегретый пар мелкой дисперсии наиболее полезен любителям парной. Получить его можно разными способами. Традиционный с плесканием на камни выглядит эффектно, но у него низкий КПД. Что происходит на самом деле? После первого ковша поверхность камней остывает, количество выработанного пара остаётся незначительным. Следующее поливание приводит к выделению мокрого пара, который быстро конденсируется в виде капель. Атмосфера в парилке становится похожа на тропическую: жарко и влажно, дышать тяжело, польза сомнительная, вред налицо. Приходится беспрерывно поддерживать жар в печке, отвлекаться, подбрасывать дрова, следить за горением. Что привычно в деревне, не всегда подходит для городских условий.
Вечно занятому современному человеку требуется максимальная отдача при минимальных временных затратах. На помощь приходят специальные устройства, вырабатывающие пар. Их преимущество в том, что одно и то же парное помещение, регулируя заданный режим, можно превращать в русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам.
Типы парных
Человечество познало бани с античных времён. Существуют разные типы парных. Их можно свести к трём основным видам.
Таблица: параметры пара в типовых банях
Тип бани
Температура, оС
Влажность, %
Русская парная
60–70
80–90
Сауна
70–100
15–20
Хаммам
30–55
90–100
Парогенератор, даже если он сделан своими руками из подручных средств, можно настроить под любой тип парной. Паровая пушка вполне справится с режимами сауны и русской бани. Что касается хаммама, где атмосфера напоминает тёплый туман, то с помощью паровой пушки этого можно достичь, понижая температуру камней. Метод проб и ошибок, череда экспериментов позволят наработать технику парообразования необходимого типа.
Различия парогенератора и паровой пушки
Промышленность и торговля предлагают десятки моделей парогенераторов, но для личных нужд можно сделать устройство самостоятельно. Принцип действия несложен, материалы в свободном доступе.
Парогенератор — это ёмкость с водой, откуда при нагревании выходит горячий пар. Достаточно взглянуть на чайник, чтобы понять, как действует генератор.
Генератор пара находится вне парной
У паровой пушки другой принцип работы. Это система трубок, по которым вода дозированно подаётся вглубь раскалённых камней. Там она мгновенно превращается в пар, который, поднимаясь на поверхность, подсушивается.
Паровая пушка находится внутри парной
Любое из этих устройств может быть различной функциональной сложности. Для личной парилки в квартире, загородном доме или на даче можно сделать модель, отвечающую вашим потребностям и желаниям.
Изготовление парогенератора своими руками
Для изготовления парогенератора домашнему мастеру потребуется ёмкость с водой, источник нагрева, паропровод, приборы управления и контроля.
В качестве ёмкости используют скороварку, обрез газового баллона, списанный использованный котёл и т. п. Ёмкость должна герметично закрываться и выдерживать повышенное давление.
В кедровую бочку необходимо провести трубку с просверленными отверстиями
Источник нагрева может быть либо с открытым огнём, как в котле отопления, либо с электрическими нагревателями. Мощность устройства подбирается такая, чтобы вода кипела с большим выделением пара. Контроль кипения воды осуществляется с помощью встроенного термометра и манометра, регулировка — клапанами: запорными, выпускными и предохранительными. При возможности устанавливаются датчики налива, показывающие нижний и верхний уровни, при которых допускается парогенерация.
Предохранительный клапан, через который стравливается избыточное давление, — важный элемент системы безопасности. К его выбору и регулировке следует подходить с особой тщательностью. Если предохранительный клапан не установлен, то на паропроводе не должно быть запорных клапанов, ограничивающих выход пара. Заполнение ёмкости водой происходит через подключение к водопроводу или к отдельно стоящему расширительному баку, расположенному выше котла.
В качестве паропровода используют трубы высокого давления из нержавеющей стали, чугуна или металлопластика. Материал должен быть химически нейтральным, не выделяющим вредных веществ при нагревании. Следует помнить, что котёл под давлением — источник повышенной опасности. Неслучайно существует такая организация — котлонадзор. Конструирование и эксплуатация самодельного парогенератора требует опыта, знаний и навыков.
Место, где будет расположен парогенератор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым
Основное достоинство парогенератора — его конструкцию можно постепенно усложнять, добавляя элементы управления. Что, в свою очередь, позволяет варьировать выработку пара в широком диапазоне объёма, температуры и дисперсии, подбирая наиболее комфортные условия индивидуальному пользователю.
Видео: самодельный парогенератор
Паровая пушка, как альтернатива парогенератору
Устройство паропушки на порядок проще. Нужен контейнер с камнями, источник нагрева и система дозированной подачи воды. Устройство стали называть пушкой, потому что клубы пара, вырывающиеся из-под раскалённых камней, образно напоминают пороховой дым после пушечного залпа. Эффект достигается за счёт подачи воды в нижнюю часть каменки, которая сама по себе является куполом печи. Как и в случае с парогенератором открытый огонь можно заменить ТЭНами.
Паровая пушка предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара
Материал изготовления паровой пушки: сталь или чугун. Для большей функциональности трубки разветвляют, а в кружке монтируют дополнительную воронку для подачи ароматизированных жидкостей.
Нижняя часть воронки устанавливается на топку печи и обкладывается камнями
Простота паропушки — её достоинство, но и недостаток. Регулировка объёма и температуры пара производится вручную. Зато пушку легче эксплуатировать и при небольшом навыке на ней получается очень качественный сухой пар. Использование ТЭНов позволяет добавить элементы автоматики и контроля. Для большей эффективности рекомендуют заправлять пушку горячей водой, а ещё лучше кипятком.
Видео: лёгкий пар в русской бане
Полезные советы
Польза бани многократно доказана, но следует помнить, что парная производит на организм физиотерапевтический эффект. Терапия подразумевает консультации с врачами и дозирование. Что хорошо молодому и здоровому, может оказаться вредным для человека, ослабленного болезнью или возрастом. Физиотерапевтические процедуры могут привести к обострению хронических заболеваний. При посещении парной следует обращать внимание на самочувствие.
При ощущении дискомфорта или болевых симптомов лучше проявить разумную осторожность и сократить время пребывания в парной или изменить параметры пара в сторону смягчения
При всей простоте парогенераторов или паропушек, сделанных своими руками, не стоит забывать о техническом обслуживании, проверках, регулярных чистках. Соли, содержащиеся в воде, будут оседать в виде накипи и ухудшать работу устройств.
Печи с открытым огнём требуют повышенных мер пожарной безопасности. Использование электричества для ТЭНов — прямое указание на соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Неполное сгорание топлива, тление приводят к повышенной концентрации углекислого газа, а то и к выделению угарного. Следовательно, отвод продуктов сгорания должен проходить через прочищенный дымоход.
Дверь парной должна открываться наружу и не иметь запорных устройств. Внутри парной следует установить выключатели, позволяющие остановить работу парогенератора. А также не помешает устройство подачи сигналов для привлечения внимания на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет самостоятельно покинуть парную.
Видео: парогенератор в действии
Небольшой портативный парогенератор или мини-пушка, собранные своими руками из подручных материалов, позволят создать в малогабаритном помещении атмосферу по параметрам близкую к типовым, классическим баням. При эксплуатации паровых устройств следует помнить об ограничениях, технике безопасности и мощном воздействии физиопроцедур на здоровье человека.
Парогенератор для бани своими руками
Паровая пушка (или парогенератор для бани) может использоваться в качестве дополнительного оборудования либо быть отдельным агрегатом. Это устройство чаще всего применяется для выработки лечебного мягкого пара благодаря добавлению ароматных трав. Агрегат можно приобрести в специализированных торговых сетях или собрать своими руками и сэкономить.
Сделайте свой отдых в бане более насыщенным, вместе с парогенераторами
Особенности бань
Русская баня — это хорошо протопленное помещение с печкой-каменкой, где раскалённые булыжники поливают водой из ковша, а потом хлещут друг друга берёзовыми вениками. Так в идеале, который редко достижим именно из-за качества пара. В общественных банях сказывается низкая квалификация персонала, в личных — отсутствие опыта у владельцев или непонимание ими принципов парообразования и воздействия жары и пара на организм человека в целях физиотерапии.
Печь в русской бане большая, её размеры могут занимать до трети площади всей парной
Виды пара
В зависимости от температуры и размера водяных частиц пар может быть мокрым или сухим. В первом случае его называют крупно-дисперсионным, во втором — мелко-дисперсионным.
Именно сухой, но не перегретый пар мелкой дисперсии наиболее полезен любителям парной. Получить его можно разными способами. Традиционный с плесканием на камни выглядит эффектно, но у него низкий КПД. Что происходит на самом деле? После первого ковша поверхность камней остывает, количество выработанного пара остаётся незначительным. Следующее поливание приводит к выделению мокрого пара, который быстро конденсируется в виде капель. Атмосфера в парилке становится похожа на тропическую: жарко и влажно, дышать тяжело, польза сомнительная, вред налицо. Приходится беспрерывно поддерживать жар в печке, отвлекаться, подбрасывать дрова, следить за горением. Что привычно в деревне, не всегда подходит для городских условий.
Вечно занятому современному человеку требуется максимальная отдача при минимальных временных затратах. На помощь приходят специальные устройства, вырабатывающие пар. Их преимущество в том, что одно и то же парное помещение, регулируя заданный режим, можно превращать в русскую баню, финскую сауну, турецкий хаммам.
Типы парных
Человечество познало бани с античных времён. Существуют разные типы парных. Их можно свести к трём основным видам.
Таблица: параметры пара в типовых банях
Тип бани
Температура, оС
Влажность, %
Русская парная
60–70
80–90
Сауна
70–
15–20
Хаммам
30–55
90–
Парогенератор, даже если он сделан своими руками из подручных средств, можно настроить под любой тип парной. Паровая пушка вполне справится с режимами сауны и русской бани. Что касается хаммама, где атмосфера напоминает тёплый туман, то с помощью паровой пушки этого можно достичь, понижая температуру камней. Метод проб и ошибок, череда экспериментов позволят наработать технику парообразования необходимого типа.
Рекомендации по изготовлению
На этапе разработки чертежа самодельного агрегата необходимо добиться того, чтобы с камнями печки соприкасалась максимально большая площадь металлических отводов для воды. Для этого трубы нужно располагать на минимальном расстоянии от камней.
Простейшее устройство
Даже при использовании простого парогенератора, баня будет иметь максимально комфортную температуру. Домашний мастер вполне сможет изготовить эффективный агрегат при минимальных вложениях. Для этого, кроме печки-каменки, потребуются следующие материалы:
2 гофрированные трубы большего сечения;
шарики из фарфора, которые закладываются в печку;
2 гофрированные трубы меньшего диаметра.
Сначала необходимо в двух трубах большего сечения сделать равноудаленные друг от друга отверстия диаметром от 8 до 10 мм. Также потребуется загнуть оба конца трубы в сторону маленьких отверстий. Эти элементы конструкции укладываются отверстиями вверх на дно печки напротив друг друга. Затем в их загнутые концы нужно вставить трубы подачи жидкости с воронками. Выполнив эти действия, останется только полностью заполнить все свободное пространство печи фарфоровыми шариками.
Различия парогенератора и паровой пушки
Промышленность и торговля предлагают десятки моделей парогенераторов, но для личных нужд можно сделать устройство самостоятельно. Принцип действия несложен, материалы в свободном доступе.
Парогенератор — это ёмкость с водой, откуда при нагревании выходит горячий пар. Достаточно взглянуть на чайник, чтобы понять, как действует генератор.
Генератор пара находится вне парной
У паровой пушки другой принцип работы. Это система трубок, по которым вода дозированно подаётся вглубь раскалённых камней. Там она мгновенно превращается в пар, который, поднимаясь на поверхность, подсушивается.
Паровая пушка находится внутри парной
Любое из этих устройств может быть различной функциональной сложности. Для личной парилки в квартире, загородном доме или на даче можно сделать модель, отвечающую вашим потребностям и желаниям.
Основные неисправности
Простота конструкции агрегата гарантирует его долговременную эксплуатацию. Несоблюдение правил эксплуатации и монтажа приводит к следующим неисправностям:
Разгерметизация резервуара. Может быть вызвана некачественной сваркой, нарушением целостности прокладок.
Перегорание ТЭНа при эксплуатации без воды или от коррозии, вызванной большим скоплением накипи.
Пар поступает в малом количестве или вообще отсутствует, срабатывает клапан. Причиной может быть водяная пробка от скопившегося конденсата в месте перегиба паропровода.
Самостоятельно собрать парогенератор для бани и других бытовых нужд можно из подручных материалов, имея немного навыков и терпения.
Изготовление парогенератора своими руками
Для изготовления парогенератора домашнему мастеру потребуется ёмкость с водой, источник нагрева, паропровод, приборы управления и контроля.
В качестве ёмкости используют скороварку, обрез газового баллона, списанный использованный котёл и т. п. Ёмкость должна герметично закрываться и выдерживать повышенное давление.
В кедровую бочку необходимо провести трубку с просверленными отверстиями
Источник нагрева может быть либо с открытым огнём, как в котле отопления, либо с электрическими нагревателями. Мощность устройства подбирается такая, чтобы вода кипела с большим выделением пара. Контроль кипения воды осуществляется с помощью встроенного термометра и манометра, регулировка — клапанами: запорными, выпускными и предохранительными. При возможности устанавливаются датчики налива, показывающие нижний и верхний уровни, при которых допускается парогенерация.
Предохранительный клапан, через который стравливается избыточное давление, — важный элемент системы безопасности. К его выбору и регулировке следует подходить с особой тщательностью. Если предохранительный клапан не установлен, то на паропроводе не должно быть запорных клапанов, ограничивающих выход пара. Заполнение ёмкости водой происходит через подключение к водопроводу или к отдельно стоящему расширительному баку, расположенному выше котла.
В качестве паропровода используют трубы высокого давления из нержавеющей стали, чугуна или металлопластика. Материал должен быть химически нейтральным, не выделяющим вредных веществ при нагревании. Следует помнить, что котёл под давлением — источник повышенной опасности. Неслучайно существует такая организация — котлонадзор. Конструирование и эксплуатация самодельного парогенератора требует опыта, знаний и навыков.
Место, где будет расположен парогенератор, должно быть сухим и хорошо вентилируемым
Основное достоинство парогенератора — его конструкцию можно постепенно усложнять, добавляя элементы управления. Что, в свою очередь, позволяет варьировать выработку пара в широком диапазоне объёма, температуры и дисперсии, подбирая наиболее комфортные условия индивидуальному пользователю.
Видео: самодельный парогенератор
Что со всем этим делать?
Виды электрических тэнов
Тэны необходимо укрепить в канистре, точнее расположить их внутри неё. А для этого в корпусе канистры следует просверлить отверстия соответствующего диаметра. С внутренней стороны канистры (через большую крышку) вставляем в них нагревательный элемент, герметизируем и хорошо закрепляем. Одним словом, вспоминаем кипятильник, погруженный в воду, и делаем по аналогии!
После того как тэны оказались внутри, надо соединить их электрические клеммы с проводом снаружи, а контакты следует надёжно обмотать изолентой и закрыть от случайного прикосновения . Один этап работы на этом завершён, поздравляю, Вы справились!
Паровая пушка, как альтернатива парогенератору
Устройство паропушки на порядок проще. Нужен контейнер с камнями, источник нагрева и система дозированной подачи воды. Устройство стали называть пушкой, потому что клубы пара, вырывающиеся из-под раскалённых камней, образно напоминают пороховой дым после пушечного залпа. Эффект достигается за счёт подачи воды в нижнюю часть каменки, которая сама по себе является куполом печи. Как и в случае с парогенератором открытый огонь можно заменить ТЭНами.
Паровая пушка предназначенное для подачи воды в наиболее разогретую часть печи с целью получения максимально сухого мелкодисперсионного пара
Материал изготовления паровой пушки: сталь или чугун. Для большей функциональности трубки разветвляют, а в кружке монтируют дополнительную воронку для подачи ароматизированных жидкостей.
Нижняя часть воронки устанавливается на топку печи и обкладывается камнями
Простота паропушки — её достоинство, но и недостаток. Регулировка объёма и температуры пара производится вручную. Зато пушку легче эксплуатировать и при небольшом навыке на ней получается очень качественный сухой пар. Использование ТЭНов позволяет добавить элементы автоматики и контроля. Для большей эффективности рекомендуют заправлять пушку горячей водой, а ещё лучше кипятком.
Видео: лёгкий пар в русской бане
Пошаговые действия при использовании газового баллона
Снизу подобранной емкости врезается ТЭН на расстоянии около мм от дна. При установке нескольких нагревательных элементов, лучше сначала врезать и закрепить один, а затем высверлить следующие отверстия для исключения их слишком близкого расположения. Если для установки ТЭНа приходится приваривать втулку, конструкция узла должна выдерживать высокое давление. Нагревательные элементы герметизуются с использованием термостойких прокладок с обеих сторон отверстия. Необходимо предусмотреть возможность свободного удаления ТЭНа при его замене в случае отказа.
К срезанной крышке привариваются сгоны для подключения контролирующих приборов (контактный манометр со стрелками, предохранительный клапан). Можно объединить их вместе (группа безопасности), тогда отверстие используется только одно.
Отступив 10 см от дна баллона врезается патрубок для подачи воды. Емкость с водой, из которой она будет подаваться в парогенератор, сооружается из полупрозрачного пластика и соединяется с аппаратом шлангом из термостойкого материала. Таким образом легко контролируется количество поступающей воды.
Для определения уровня воды внутри можно использовать еще один способ, но он потребует большего количества отверстий. Сбоку приваривается патрубок для крана. Его надо разместить ниже требуемого верхнего уровня на ,5 см При заполнении водой кран открывается и вытекание из него воды является сигналом для окончания заправки. Необходимо проследить, чтобы перед включением парогенератора кран был завернут.
Краном для выхода пара будет штатный вентиль баллона. Он соединяется с паропроводом. Чтобы пар не выходил узкой струей можно установить для рассеивания трубу из стали длиной 50 см с проделанными на ней многочисленными отверстиями.
На верхний срез баллона устанавливается замок, обеспечивающий герметичность с помощью уплотнителя из резины.
Крышка и нижняя часть соединяются при помощи шпилек Г-образной формы и гаек.
Можно сделать герметичное соединение двух частей гораздо проще – сварить их, но тогда прибор будет неремонтопригодным.
Сконструированный аппарат необходимо испытать в действии на предмет выявления и устранения недостатков.
Важно: В качестве манометра рекомендуется использовать модель с реле, которое подсоединяется к магнитному пускателю. Реле настраивается на отключение по достижению заданного значения давления. Это повышает безопасность устройства.
Полезные советы
Польза бани многократно доказана, но следует помнить, что парная производит на организм физиотерапевтический эффект. Терапия подразумевает консультации с врачами и дозирование. Что хорошо молодому и здоровому, может оказаться вредным для человека, ослабленного болезнью или возрастом. Физиотерапевтические процедуры могут привести к обострению хронических заболеваний. При посещении парной следует обращать внимание на самочувствие.
При ощущении дискомфорта или болевых симптомов лучше проявить разумную осторожность и сократить время пребывания в парной или изменить параметры пара в сторону смягчения
При всей простоте парогенераторов или паропушек, сделанных своими руками, не стоит забывать о техническом обслуживании, проверках, регулярных чистках. Соли, содержащиеся в воде, будут оседать в виде накипи и ухудшать работу устройств.
Печи с открытым огнём требуют повышенных мер пожарной безопасности. Использование электричества для ТЭНов — прямое указание на соблюдение правил техники безопасности при эксплуатации электроприборов. Неполное сгорание топлива, тление приводят к повышенной концентрации углекислого газа, а то и к выделению угарного. Следовательно, отвод продуктов сгорания должен проходить через прочищенный дымоход.
Дверь парной должна открываться наружу и не иметь запорных устройств. Внутри парной следует установить выключатели, позволяющие остановить работу парогенератора. А также не помешает устройство подачи сигналов для привлечения внимания на тот случай, если человеку станет плохо и он не сможет самостоятельно покинуть парную.
С чего начать?
Какой парогенератор нужен для фитобочки и хамама и есть ли у них что-то общее? Конечно есть, ведь оба этих «распаривающих» объекта (назовем их так, если Вы не против) устроены практически одинаково. Тёплый пар поступает из парогенератора в помещение хамама или в ёмкость бочки, насыщая их тёплым и влажным паром, температура которого, по мере нагнетания, только увеличивается, даря комфорт и расслабление посетителю парной!
Канистра-парогенератор
Так как же соорудить парогенератор для фитобочки своими руками? Для этого достаточно приготовить следующие материалы: гибкий металлический шланг, он продаётся в магазинах сантехники (обычная подводка на смеситель). Потребуется примерно 1,5 – 2 метра. Пластиковую канистру с крышкой, литраж литров.
Металлопластиковую трубу диаметром мм и длиной чуть меньше периметра бочки, изоляционную ленту, металлический переходник-разветвитель (фитинг-тройник) для крана. Термометр с наружным электронным табло, деревянная бочка с открываемой дверцей желаемого размера, герметик, шуруповёрт, свёрла, нагревательные элементы – тэны, соединительный электрический провод с вилкой. И не забудьте прихватить немного терпения, так как работа на результат к этому располагает.
Монтаж самодельного парогенератора
Завершающий этап – правильный монтаж агрегата, от которого зависит безопасность, стабильность и долговечность его использования.
Банная парогенераторная установка не должна монтироваться непосредственно в парной, лучше для этого предусмотреть отдельное помещение. Оно должно быть электрифицированным, сухим и иметь хорошую систему вентиляции. Кроме того, в нем должна быть предусмотрена система холодного водоснабжения и отвода стоков.
Печь для бани с парогенератором достаточно энергоемка, поэтому необходимо заранее предусмотреть розетку с заземлением.
Чтобы предотвратить возможное образование конденсата внутри устройства, длина парового провода от технического помещения к парной должна быть минимальной.
Достоинства и недостатки
Как и любое другое устройство, парогенератор для сауны и бани обладает достоинствами, к которым относятся:
полная замена традиционным банным каменкам на дровах;
возможность эксплуатации с электрическими печами;
разная рабочая мощность – от 2,5 до 15 кВт;
эргономичный корпус и современный дизайн, который хорошо сочетается с любым интерьерным стилем парной;
оснащенность системой электронного ДУ, которая позволяет управлять приборами со смартфонов и планшетов;
полная автоматизация рабочих процессов образования пара;
возможность регулировки основных параметров парообразования.
Впрочем, имеются у подобного агрегата существенные недостатки:
дороговизна готовых приборов и комплектующих для ремонта;
склонность к поломкам;
зависимость от электричества;
восприимчивость к скачкам напряжения в рабочей сети.
Фото
Самодельный агрегат установлен в предбаннике
В бак вставлен 1 ТЭН
Наиболее часто используемые ТЭНы
Устройство агрегата с вихревой горелкой
Самодельный парогенератор на печке
Пошаговые действия
Подготавливается воронка (берется готовая или изготавливается из листа нержавейки)
Монтируется обратный клапан и подключается с помощью фитинга гофрированная труба. Она может быть и обычной водопроводной.
С использованием соединительных элементов изготавливается устройство той формы, которая подойдет для укладывания в печь-каменку.
В качестве рассеивателей пара будут служить отрезки гофротрубы. На них сверлится ряд отверстий до 2 мм в диаметре. Если во время тестирования вода испаряется ускоренными темпами, некоторые отверстия можно закрыть саморезами.
Готовая паровая пушка помещается в печь и закладывается сверху камнями.
При первых тестах самодельное устройство жидкостью заполняется в ограниченном количестве, а печь не разогревается до конца. Если испытания удачные, то можно протестировать в рабочем режиме.
Самодельный генератор прост в изготовлении, и умелец сделает его в течение одного дня. Полностью заводской прибор заменить невозможно, но в результате в бане будет создана более комфортная атмосфера и лучшие условия для оздоровления.
Принцип работы
Подаваемая в агрегат жидкость под воздействием высокой температуры быстро испаряется, что способствует образованию мелкодисперсных частиц, отличающихся особой легкостью. Сильный нагрев воды создается как за счет контактирования жидкости с раскаленными камнями, так и с участием разогретых стальных элементов, обладающих высокой теплопроводностью.
Наличие специальных каналов для подачи воды способствует тому, что жидкость равномерно распределяется внутри парогенератора, соприкасаясь со всеми его рабочими поверхностями. При этом исходящий пар мгновенно выпускается через отверстия конвекторной системы.
Функциональность некоторых моделей не ограничивается возможностью образования нагретого влажного воздуха. Добавление ароматических масел в специальную чашу устройства позволяет создавать неповторимую атмосферу, наполненную свежестью и приятным запахом.
Описание агрегата
Целебные свойства пара могут проявляться при определенных условиях. Именно для этого многие люди используют парообразователь для банной печи.
Особенности конструкции
Классический генератор пара для бани представляет собой агрегат, в котором установлен электрический нагревательный элемент. Его принцип работы напоминает электрочайник — в устройство заливается вода, включается ТЭН, что приводит к образованию пара. На крышке прибора смонтирован клапан для регулировки давления. Так можно создать пар требуемой температуры и влажности.
Когда прибор используется совместно с печкой, то пар дополнительно подается еще и на камни. Такая схема позволяет продлить срок эксплуатации печи, а также сэкономить электроэнергию. Если же использовать парогенератор для парной в качестве самостоятельного устройства, то не нужно будет строить печь, но в такой ситуации придется больше платить за электрическую энергию.
Конструкция фабричного агрегата предполагает наличие следующих элементов:
датчик безопасности;
емкость для жидкости;
блок подготовки воды;
парообразователь;
насос;
пульт управления.
Генератор пара оснащается дисплеем, на котором отображается различная информация о работе агрегата.
Основные виды
В устройство вода может заливаться вручную либо в автоматическом режиме. Во втором случае самодельный парогенератор для бани нужно подсоединить к водопроводу. Сегодня большинство моделей оснащаются автоматической системой контроля температуры в помещении.
Типы генераторов пара:
Промышленные применяются в общественных банях и саунах.
Бытовые отличаются невысокой мощностью и предназначены для использования в домашних условиях.
Если площадь парной не превышает 5 м 2 , то достаточно установить агрегат мощностью 5 кВт. Паровая пушка на 8−9 кВт предназначена для установки в парной с площадью от 10 до 13 м 2 . Для больших помещений нужно использовать агрегат с мощностью не менее 12 кВт. Все устройства мощностью от 9 кВт предназначены для работы в трехфазной сети.
В зависимости от способа нагрева воды устройства можно разделить на 3 типа:
Электродный — жидкость нагревает электроток, проходящий через электроды.
ТЭНовый — вода нагревается с помощью специальных устройств — ТЭНов.
Индукционный — принцип работы напоминает микроволновую печь.
Наиболее простую конструкцию имеют электродные генераторы пара.
О проблеме парообразования в бане
Знатоки считают умение получить качественный пар обычным способом, то есть при помощи раскалённой каменки, настоящим искусством. Для этого необходимо обеспечить выполнение сразу нескольких условий:
Печь должна быть грамотно сконструированной, так чтобы камни разогревались до необходимой температуры.
Объём каменки должен быть достаточным, чтобы камни имели требуемую теплоёмкость, но при этом не слишком большим, чтобы их поверхность не оказалась слишком холодной.
Нужно точно знать, сколько и каким образом лить воду, чтобы камни не успели сильно остыть, но и пара при этом оказалось достаточно.
Как видно, сложностей в этом деле хватает. Особенно если речь идёт о самой полезной бане — русской. С одной стороны, здесь необходимо получить большое количество пара (оптимальная влажность — 50—70%) и при этом обязательно лёгкого, что отличает русскую баню от турецкой хамам; с другой — баню нельзя сильно перегревать, так как температура в ней не должна выходить за рамки диапазона 45–65 градусов (из-за высокой влажности).
Опытные банщики, подобно канатоходцам, умело находят баланс между всеми перечисленными факторами. Неопытные же могут добиться тех же результатов, воспользовавшись паровыми пушками и парогенераторами. При этом пользователь получает возможность понизить температуру камней, уменьшив нагрузку на печь, а при использовании некоторых моделей — даже вовсе от неё отказаться.
Парогенераторы для бань и саун: принцип работы, модели, отзывы
Традиционная русская баня подразумевает наличие печи-каменки. Однако ее устройство и эксплуатация дело непростое и требующее навыков. Если говорить об «извлечении» из печки мягкого и легкого пара, то это умение сродни таланту – очень много особенностей и нюансов, которые нужно учитывать. Да и выбор и установка даже самой элементарной железной печи дело хлопотное и сложное – нужно продумать и обеспечить пожарную безопасность, позаботиться об устройстве дымохода и его грамотном проводе через крышу усилить фундамент, если это не было предусмотрено во время планирования. В общем, хлопот достаточно. Более простой выход – установка парогенератора. Это небольшие (относительно размеров печи) устройства, оснащенные системой контроля, которые способны выдавать пар разной влажности и температуры.
Парогенераторы могут работать в паре с печью или отдельно от нее. Но полноценно нагреть парилку они могут только небольшую — примерно м3 — в зависимости от модели и мощности.
Парогенераторы — небольшие устройства
Виды парогенераторов и принцип работы
Если говорить коротко, то принцип работы электрических парогенераторов – превращение воды, налитой в резервуар в пар. Сделать это можно только имея нагретые поверхности. Нагревать их можно при помощи любых теплоносителей: газа (сжиженного и природного), твердого и жидкого топлива, электричества. Бытовые парогенераторы есть только электрические. Причем они тоже преимущественно работают на ТЭНах. Другие типы — индукционные и электродные — в основном используются в промышленных моделях. Так что для домашнего использования остаются только парогенераторы на ТЭНах.
Конструкция и принцип работы электрических парогенераторов
По способу подключения парогенераторы бывают автономные и автоматические. В автономные воду в соответствующие резервуары нужно заливать вам, а автоматические делают это самостоятельно. Но их установка автоматизированных систем сложна: требуется подключение к системе водоснабжения. Кроме того эти модели имеют один существенный недостаток: вода в наших трубах имеет большое количество примесей, что приводит к образованию большого количества накипи. Ее необходимо регулярно удалять. Конечно, же есть решение — поставить систему водоочистки, а также промывки и очищения. Но эти функции усложняют конструкцию, что неизменно сказывается на цене.
Как образуется пар при наличии каменки
В этом смысле хороши автономные модели: в емкость вы можете заливать очищенную или даже дистиллированную воду. Так как такие устройства имеют более простую конструкцию, то и стоят дешевле. Резервуары для воды имеют довольно большие объемы — литров, чего для домашнего пользования более чем достаточно. Так что сильно обременять вас обслуживанием они не будут.
Независимо от способа подключения конструктивно такие парогенераторы похожи. Имеется емкость, в которую залита вода. В емкости расположены ТЭНы, которые нагревают ее, при кипении выделяется пар. Он выходит через отверстия, которые находятся в верхней части.
Принцип работы парогенератора на ТЭНах прост: вода кипит, пар выводится через трубопровод
Для любого человека, знакомого с баней, недостаток такого способа очевиден: пар получается негорячий — около °C, причем тяжелый. А это — совсем не те кондиции, к которым стремимся. При таком паре, вы испытаете не легкость и подъем сил, а слабость и вялость. Совсем не то, что нужно.
Но наш человек тем и знаменит, что находит выход из любой ситуации. Так и в этот раз: полученный сырой пар заводят на разогретые камни в электрокаменке. В результате получается, что нагрузка на печь невелика, ТЭНы в ней не перегружаются, что продлевает срок службы. На выходе имеем хорошо прогретый легкий пар: сырой, проходя через нагретые камни, дошел до хороших кондиций. Тут есть одна особенность подключения: паропровод должен иметь уклон (в любую сторону) чтобы образующийся на стенках конденсат мог стекать или обратно в емкость с водой, или на камни каменки. Такой вот несложный, но очень эффективный способ получить нужные характеристики пара.
Это парогенератор от «Теплодара»
Но есть один электрический парогенератор, который сразу выдает легкий и хорошо разогретый пар. Это «InSteam-Energy» от «Теплодара». Так как это предприятие долгое время уже выпускает банные печи, то с требованиями банщиков знакомо. Их изделие имеет более сложную конструкцию, зато получается прозрачный, нагретый до высоких температур пар. Ниже представлено видео. Это рекламный ролик, но уловить суть и разницу можно.
Основные причины поломки парогенераторов
Поскольку парообразователи отличаются простой конструкцией и высокой прочностью используемых материалов, поломки такого оборудования встречаются достаточно редко. Основной причиной выхода из строя агрегатов является плохое качество используемой воды, из-за чего образуется накипь. Чтобы избежать её образования, в контуре подачи воды устанавливают соответствующее фильтрующее оборудование. Если вода жёсткая, рекомендуется сливать её остатки из резервуара, а также мыть внутренние поверхности конструкции уксусной либо лимонной кислотой. После обработки агрегат следует тщательно промыть проточной водой.
В обязательном порядке перед использованием парогенератора необходимо проверять агрегат на наличие в нём рабочей жидкости. Её отсутствие может привести к перегоранию нагревательного элемента. Уважаемые читатели онлайн-журнала Seti.guru! Делитесь в обсуждениях с другими посетителями нашего ресурса своим опытом в изготовлении парообразующего оборудования, а также предлагайте решения по его усовершенствованию.
Выбор подходящей емкости
Подходящая емкость для изготовления устройства
В качестве корпуса или рабочей емкости будущего парогенератора может использоваться отслужившая свой срок скороварка, в которой эффект парообразования предусматривается самой ее конструкцией. (В случае отсутствия старого прибора можно будет приобрести в хозяйственном магазине новую скороварку).
Этот паровой прибор в полной мере отвечает всем необходимым для реализации нашего проекта требованиям:
он оснащается герметично закрывающейся крышкой;
корпус скороварки достаточно прочен для того, чтобы выдерживать требуемое для работы давление;
наличие специального клапана обеспечивает возможность «стравливания» избытков пара.
После выбора подходящей рабочей емкости нужно будет определиться со способом нагрева воды в устройстве, используемом для образования пара.
Наиболее удобный и безопасный способ нагрева воды внутри емкости скороварки – это применение специального нагревательного прибора под названием ТЭН.
Обратите внимание! Электрический нагреватель (ТЭН) является, по сути своей, большим кипятильником, используемым для нагрева значительных объемов воды, который вы можете приобрести в любом магазине хозяйственных товаров. Но перед его покупкой вам следует определиться с размерами и мощностью электронагревателя, которая может колебаться в значительных пределах.
В том случае, если вы решили сэкономить на нагревателе – можно будет разобрать старого образца бытовой электрочайник или электросамовар и воспользоваться встроенным в него ТЭНом.
ТЭН c б/у электросамовара
Обратите внимание! Использование ТЭНа от современного электрочайника потребует изобретения более сложного крепежа. Также контакты таких ТЭНов не предназначены для фиксации на них проводов.
ТЭН от электрочайника
Перед сборкой парогенератора необходимо точно рассчитать количество приборов, обеспечивающих преобразование в пар заданного количества воды (для нагрева больших объемов может потребоваться два или даже три нагревателя).
Подходящая емкость для изготовления устройства
Тэн для воды
ТЭН c б/у электросамовара
ТЭН от электрочайника
Уход за парогенератором
Важно правильно ухаживать за парогенератором. Делать это несложно. Необходимо вовремя убирать накипь с деталей образователя и нагревательного элемента. Это поможет избежать перегрева и поломки прибора. Убрать известковый налет можно с помощью обычной бытовой химии. Для предотвращения появления накипи лучше использовать смягчающие средства или установить дополнительные фильтры. Эта проблема касается приборов, которые берут воду непосредственно из водопровода. Для самостоятельного заполнения резервуара лучше использовать дистиллированную воду. Это поможет продлить жизнь парогенератора.
Как же сауна, теперь она не популярна?
Ну почему же? Каждому своё! Кому-то по душе сухой пар, кому-то влажный. Большинство саун работают от электропечи с нагревательным внутренним и наружным элементом – камнями! И пар от таких банных камней получится только в том случае, если использовать жидкость для парообразования. Чаще всего это простая вода с разведёнными в ней маслами. Но такой пар быстро улетучивается за счёт высоких температур в самой парной.
Можно применить и более модернизированное решение для бани, поставив в парилке многофункциональную установку с использованием печи с парогенератором. А можно приобрести готовый классный агрегат , но это уже совсем другая история.
На этом, пожалуй, всё. До новых встреч, дорогие читатели. Надеюсь, Вам понравилась статья, и мы обязательно снова встретимся, на страницах данного блога! Если Вы оценили эту информацию положительно, можете поделиться ею со своими друзьями в соцсетях.
Комментируйте, критикуйте, ставьте лайки. Одним словом, всё как обычно. Лёгкого пара!
Предлагаем ознакомиться: Освещение бани своими руками — варианты и правила обустройства!
Цитата мудрости: Годы учат многому, чего дни не знают.
Парогенератор Harvia
Парогенератор и паровая пушка для бани своими руками
Самодельный парогенератор или как его называют паровая пушка, может выполнять функцию дополнительного оборудования для банной печи, а может быть отдельным прибором. Чаще всего такое устройство используют в бане, сауне или хамаме для выработки мягкого и лечебного пара, создающегося за счёт добавления ароматных трав. Парогенератор можно приобрести в специализированном магазине, а можно сделать своими руками.
Парогенератор или паровая пушка — описание, устройство, принцип действия, виды
Целебные свойства пара известны уже давно, так как он может оказывать оздоровительное воздействие на организм человека, если применять его в оптимальном количестве и при определённом температурном режиме. Если в бане установлено такое устройство, то нет необходимости регулярно лить воду на камни, для того чтобы в парилке образовывался нужный объем пара. Также благодаря паровой пушке существенно экономится вода. Она не занимает много места, легка в сборке и не требует большого количества дорогостоящих материалов для её создания.
Паровая пушка для банных печей
Устройство
Традиционный парогенератор представляет собой прибор, который оснащён электронагревательным элементом. По принципу работы напоминает обычный электрический чайник. В парогенератор наливаем воду, включаем нагреватель, жидкость закипает и образуется пар. Крышка устройства оснащена специальным клапаном, с помощью которого можно самостоятельно регулировать степень давления. В результате мы можем самостоятельно «создавать» пар необходимой температуры. Пар с высокой степенью влажности позволит создать атмосферу традиционной турецкой хамам, а горячий и сухой даст почувствовать себя в настоящей русской бане.
Устройство печи с банным парогенератором
Парогенератор может использоваться совместно с печкой — каменкой. В результате такого «контакта» производимый устройством пар для полного нагрева подаётся дополнительно и на камни. Благодаря данной схеме существенно экономится электроэнергия и вместе с тем снижается температура камней, уменьшается нагрузка на печь и увеличивается срок её службы.
Если использовать парогенератор без каменки, то затраты на электроэнергию существенно увеличатся, но зато не надо будет строить дорогостоящую большую кирпичную печь. В этом случае необходимо будет только выбрать систему отопления для бани.
Обычный «магазинный» парогенератор состоит из:
Датчика безопасности.
Ёмкости для воды.
Насоса для движения воды и пара.
Подготовительного блока для воды.
Блока парообразования.
Пульта управления.
Снаружи устройства находится индикатор и дисплей, который показывает всю информацию о работе устройства и его программах.
Виды и типы
Такие устройства могут иметь ручную и автоматическую заливку воды. Автоматическая заливка предусматривает подключение парогенератора к центральному водоснабжению. Современные парогенераторы в своём большинстве оснащены именно автоматической системой, которая будет сама осуществлять контроль за температурным режимом в парной. А также они могут быть керамическими и металлическими.
Существует два типа парогенераторов:
Промышленные приборы с напряжением от 220 до 300 вольт. Такие устройства обычно используются в больших саунах и банях общественного назначения.
Промышленный парогенератор для бани
Бытовые паровые пушки имеют мощность от 4 до 16 киловатт и предназначаются преимущественно для домашних небольших бань и саун.
Бытовые парогенераторы для бань, саун и хамама
Для парной площадью 10–13 м3 можно использовать паровую пушку на 8–9 кВт. В помещении более 15 м3 рекомендуют устанавливать приборы на 12 кВт. Для маленькой парной до 5 м3 будет достаточно сделать парогенератор мощностью в 5 кВт.
Приборы, которые имеют мощность более 9кВт, имеют трехфазную систему подключения.
Парогенераторы могут иметь три вида нагрева воды:
Электродный. В этом случае ток, проходящий по электродам сквозь воду, нагревает её до определённой температуры. Такой нагреватель имеет простую конструкцию (в качестве электродов выступают обычные стержни из металла) и не перегревается, так как без воды работать просто не будет. Но так как электроды со временем имеют свойство растворяться, то их придётся периодически менять.
Электродные нагревательные элементы
ТЭНы. Для нагрева воды используются устройства различной степени мощности.
ТЭН для нагрева воды
Индукционный. Нагрев воды происходит таким же образом, как и в микроволновой печи. В этом случае осуществляется быстрый нагрев воды, так как переменное электромагнитное поле позволяет нагреть сразу всю ёмкость, в которой находится жидкость.
Индукционный нагревательный элемент
Существуют ли принципиальные различия между парогенераторами для бань, саун и хамама
Многих людей интересует вопрос, чем отличаются парогенераторы для бани, сауны или хамама? Так как все три вида сооружений предназначены не только для мытья, но и для оздоровления организма, то их действие основано на образовании пара. Отличием бани, сауны и хамама является количество производимого пара, его температура и уровень влажности.
Температурный режим парных разных типов:
В финской сауне должен быть сухой жар — температура колеблется от 80 до 140°С, уровень влажности от 1 до 15%.
В турецком хамаме должен быть влажный пар — температура поддерживается на уровне 45°С — степень влажности 100%.
В русской бане пар должен иметь оптимальный уровень влажности от 50 до 80%, а температура поддерживаться от 60 до 80°С.
«Магазинный» парогенератор, который имеет множество режимов работы для выработки пара, подходит для всех видов парных. С помощью дистанционного пульта можно самостоятельно задавать температурный режим пара и его объем. Обычно такие устройства позволяют выбирать температуру до 95°С. Также парогенераторы промышленного назначения оснащены специальными строенными программами, которые могут самостоятельно создавать определённую температуру и объем выхода пара, имитируя настоящую русскую баню, финскую сауну или турецкий хамам.
Пар, который создаёт паровая пушка, является более мягким и щадящим, чем от литья воды на раскалённые камни. Таким образом, можно сказать, что существенных различий в таких устройствах нет, поэтому они подходят для любых типов парных.
Печь в бане с паровой пушкой
Необходимо отметить, что сырой пар, который необходим для хамама не является слишком тяжёлым для организма человека, не даёт ощущения удушающей атмосферы, так как помещение нагревается только до максимальной высокой температуры 45°С. И именно с помощью парогенератора можно достичь такого результата.
Хочется отметить, что современная русская баня не слишком отличается от финской сауны по своей конструкции. Поэтому количество пара и его температура в таких парилках может координироваться самими посетителями. С помощью парогенератора в любом помещении парной можно создать условия, которые предусмотрены для бани, сауны или хамама.
Подготовка к изготовлению пушки для открытой каменки
Основной задачей при разработке чертежа паровой пушки является то, чтобы максимально большая площадь железных отводов для воды соприкасалась с камнями в печи. Трубы необходимо размещать как можно ближе к камням, раскалённым до максимальной температуры.
Очень важно использовать паровую пушку в печах, где установлена открытая печь-каменка. Это связано с тем, что создать хороший пар, который будет подходить для парения в традиционной бане от печи с камнями практически нереально. При попадании воды на камни, которые расположены во внешних местах, расположенных ближе к посетителям и дальше от печи, она превращается в очень сырой пар крупнодисперсионного типа.
Оптимальный комфорт людям может создать только сухой пар, который производится в процессе соприкосновения воды с наиболее раскалёнными деталями печи (самой топочной и камнями). Налить воду на топку не представляется возможным, так как она отделена от парильщика большим слоем камней, поэтому для эффективной доставки воды и были разработаны паровые пушки.
Самым простым решением стала пушка из стальной трубы, которую вставляют в свободное пространство печки, а затем просто закладывают камни.
Чертёж простой паровой пушки
Чертёж работы паровой пушки
Выбор материала для создания паровой пушки
Мы будем делать наиболее простую модель паровой пушки, которая не потребует большого количества дорогостоящих материалов и при этом она сможет в полной мере выполнять свои функции.
Материалы
Гофрированная труба 2 штуки — диаметр 4 мм.
Гофрированные трубы 2 штуки — меньшего диаметра.
Открытая печь каменка — модель Шилка.
Фарфоровые шарики для закладки в печь.
Металлическая воронка.
Для того чтобы сделать своими руками такую пушку нам понадобится только металлический острый предмет, которым мы будем делать отверстия в трубе.
Пошаговая инструкция
Берём две гофрированные трубы одинакового размера (подбирается в зависимости от размеров свободного пространства в печи). Делаем в них отверстия Ø 8–10 мм на одинаковом расстоянии друг от друга (примерно 5 см). Загибаем их концы с двух сторон.
Гофрированные трубы с отверстиями
Размещаем трубы отверстиями вверх внизу печи. Загнутые концы должны «смотреть» вверх. Обе пушки располагаем напротив друг друга.
Расположение трубы в печи отверстиями вверх
В концы вставляем вертикальные трубы для подачи воды.
Вставляем вертикальную трубу для подачи воды
Сверху труб устанавливаем воронки для того чтобы удобно было вливать в них воду.
Вставляем воронку для залива воды
Берём фарфоровые шарики и полностью заполняем ними пространство печи, как показано на рисунке.
Фарфоровые шарики для печи
Наш простой парогенератор готов к использованию.
Готовая печь с простой паровой пушкой
Проверка работы
В период парения такая паровая пушка показала свою эффективность. За 2,5 часа «работы» при температурном режиме от 65 до 95°С было влито 3,5 л. воды. Это означает, что около 1,5 л. воды в час преобразовывалось в сухой мелкодисперсный пар. Через 2 часа температура в парилке стабильно оставалась на отметке 80°С. Этого достаточно для того, чтобы в парной был комфортный температурный режим для организма человека.
Паровая пушка для финской печи электрокаменки
В электрокаменке на дне пространство нагревается не слишком сильно, поэтому можно поставить туда небольшой сосуд или ёмкость с отверстиями, который будет нагреваться от ТЭНов и камней и кипятить воду, создавая необходимый пар.
Так как наличие ТЭНов и камней не позволит установить большую ёмкость, то мы выбираем медную трубу со специальными отверстиями для выхода пара.
Камни вокруг трубки прогреваются до 120–180°С, поэтому медленно испаряющаяся вода будет давать необходимое количество пара. Медленно проходящий пар сквозь 50 см слой раскалённых камней прогреется до оптимальной температуры, которая необходима для парилки.
Финская печь для бани электрокаменка
Тонкая медная трубка будет иметь небольшую прогретую массу от относительно большого объёма проходящей по ней воды и поэтому сможет быстро остывать. Таким образом, в данной конструкции нет необходимости делать обратный клапан. Его функции сможет выполнять сама вода, находящаяся в верхнем сосуде.
Чертёж процесса парообразования с паровой пушкой
Материалы:
Медная трубка со специальными пароотводами — диаметр 1 дюйм.
Тонкая медная трубка — диаметр 6 мм.
Стальная воронка для залива воды.
Инструменты
Водопроводная пайка (95% олово)
Паяльник
Сборка конструкции паровой пушки
Для того чтобы упростить задачу мы просто приобрели готовую раздаточную трубку с пароотводными отверстиями.
Раздаточная медная трубка с воронкой
К одному концу раздаточной трубки мы припаиваем длинную медную трубку. Это надо сделать качественно, так как устройство будет располагаться практически на дне раскалённой печи.
Привариваем медную трубку к концу раздаточной трубы
Ко второму концу длинной трубы для поступления воды мы припаиваем (или прикручиваем) специальную воронку, в которую будет заливаться вода.
В принципе наша паровая пушка готова и осталось её только уложить в электрокаменку.
Для этого вынимаем необходимую часть камней из печи и аккуратно укладываем раздаточную трубку, чтобы она легла между ТЭНами. Её пришлось немного согнуть. Глубина залегания трубки около 60 см.
Укладываем трубку в печь между ТЭНами, вынув часть камней
Выводим трубку для залива воды наверх и затем аккуратно закладываем камни обратно в печь.
Прикручиваем воронку к концу трубки
Теперь можно включать электрокаменку и после того как камни хорошо прогреются начинать заливать воду в воронку. Доходя по трубке вниз, вода при температуре кипения будет превращаться в пар, который и будет выходить через паровыводные отверстия и подниматься наверх.
Финская печь с паровой пушкой готова к использованию
Если в воду добавлять различные целебные отвары или ароматические масла, то пар, насыщенный их ароматами наполнит всю парную.
Ароматические эфирные масла для бани
Видео: паровая пушка своими руками
Как сделать парогенератор из скороварки своими руками
Многие умельцы стараются создавать полезные вещи из самых обычных подручных материалов. Парогенератор, который необходим в бане можно не приобретать в магазине, а просто сделать своими руками. Для этого необходимо выполнить такие действия:
Выбрать подходящую посуду.
Вмонтировать нагревательный элемент.
Организовать правильный приток воды.
Произвести отбор пара.
Проверить устройство.
Материалы для парогенератора:
Скороварка — 1шт.
Электрические нагревательные ТЭНы.
Плита.
Шпильки, болты, гайки и шайбы.
Прокладки термостойкие.
Медная трубка.
Ёмкость для воды.
Поплавковый кран.
Шланг.
Инструменты
Дрель.
Разводной ключ.
Этапы работы
Устанавливаем ТЭН на расстоянии около 1 см от дна скороварки. На определённой высоте мы отмечаем точки снаружи посуды и просверливаем отверстия нужного диаметра.
Подготавливаем отверстия под установку ТЭНа. Для этого в каждое из них устанавливаем болт и шпильку, а с двух сторон нанизываем шайбы и зажимаем их максимально гайками.
Просверливаем отверстие для ТЭНа
Далее нам необходимо сделать так, чтобы кипяток не проходил сквозь места крепления нагревательных элементов. Для этого мы используем прокладки, сделанные на основе герметичного силикона. Их можно сделать самостоятельно.
Выкладываем на ровную поверхность лист бумаги и затем наносим на неё герметик. Немного его разравниваем и сверху кладём ещё один лист бумаги и кусок стекла. Сверху кладём любой тяжёлый предмет, который спрессует нашу заготовку. После того как силикон высохнет, из него с помощью трубки нужного диаметра мы выдавливаем прокладки.
Делаем герметичные силиконовые прокладки
Устанавливаем ТЭНы и тщательно закручиваем гайки. Наливаем воду в ёмкость и убеждаемся, что протечки отсутствуют.
Подключаем питание. Для этого под ТЭНом мы размещаем медную трубку, по которой постоянно будет поступать вода. Если мы установим трубку над нагревательным элементом, то нарушим весь процесс парообразования.
Устанавливаем ТЭН в скороварку
Если вода не будет постоянно поступать в парогенератор, то жидкость в нём быстро испарится и устройство выйдет из строя.
Так как вода должна постоянно поступать в парогенератор, а такой процесс невозможно осуществить напрямую из водопровода, необходимо сделать следующее. Недалеко от устройства установить сосуд, который будет сообщаться с медной трубкой, подающей воду. Высота двух сосудов должна быть одинаковой, для того чтобы процесс заработал. На днище второй ёмкости мы монтируем поплавковый кран, который будет выполнять функцию посредника между генератором пара и посудой для подачи воды. Такой кран будет «следить» за уровнем воды и по мере её убывания производить доливку.
Готовый парогенератор для парообразования
Отбираем пар
После того как парогенератор собран нам нужно научиться выбирать из него пар. Для этого мы подбираем шланг необходимого диаметра. Может подойти шланг от старого пылесоса. В крышке высверливаем отверстие и с помощью соединителя с резьбой крепим переходник.
Важно, чтобы скороварка имела металлическую крышку, в которой без труда мы сможем просверлить отверстия.
Тестируем парогенератор
Для того чтобы проверить работу устройства необходимо убедиться, что обе ёмкости абсолютно герметичны и нигде не протекают.
Проверить уровень воды.
Подключить парогенератор к сети и посмотреть, какой объем пара выдаёт устройство.
Советы по эксплуатации
Паровые пушки простой конструкции, которые мы рассмотрели в первых двух вариантах, не нуждаются в сложном обслуживании, так как если в них будет отсутствовать вода, то пар просто не будет выделяться.
Парогенератор имеет в своей конструкции ТЭН, который при постоянном контакте с водой, будет на своей поверхности «собирать» накипь. Для того чтобы увеличить срок работы такого прибора необходимо регулярно осматривать нагревательные элементы и удалять накопившиеся образования.
Парогенератор рекомендуется устанавливать не в парилке, а в соседней комнате, для того чтобы устройство было ограждено от соприкосновения с влажной средой.
Видео: парогенератор своими руками
Если в вашей парной будет установлена паровая пушка, то можно быть уверенным, что в зимние холода помещение будет нагреваться намного быстрее, а тепло сохранять достаточно длительное время. Главное — это правильно сделать такое устройство, чтобы оно эффективно работало и могло создавать необходимый для русской бани, сауны или хамама целебный, насыщенный сухой или влажный пар. Созданный своими руками парогенератор или паровая пушка не смогут в полной мере заменить современные заводские установки, но если вам не нужны многочисленные дополнительные функции, то стоит остановить свой выбор на одной из самодельных конструкций.
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Парогенератор для бани своими руками. Парогенератор для турецкой бани
Парогенератор для бани представляет собой приспособление, которое превращает воду в пар. Раньше такие парообразователи применялись исключительно в условиях промышленности, однако сегодня они успешно вошли в быт и помогают упростить использование бани или переделать традиционный душ в полноценную парилку. В качестве преимущества и отличительной особенности парогенератора можно выделить то, что он занимает небольшое количество места, это позволяет расположить прибор в любом помещении. Такая замена каменки имеет небольшой вес и отличается простой установкой, именно поэтому любой человек сможет произвести монтажные работы, не привлекая для этого специалистов. Парогенератор для бани дешевле печи, для строительства последней из которых есть необходимость устанавливать фундамент. Тогда как описываемое оборудование будет необходимо только лишь повесить в выбранном месте.
Конструктивные особенности
Описываемое устройство может быть приобретено в магазинах соответствующих товаров. Однако стоит учесть, что подобное оборудование стоит достаточно дорого. Если вы решили самостоятельно изготовить его, то необходимо ознакомиться с конструктивными особенностями. Среди прочих составляющих можно выделить блок водяного нагрева, отдел испарения, сопло, а также электронагревательные тэны.
Выбор емкости
Для изготовления печи для бани с парогенератором будет необходима скороварка, именно она отвечает всем требованиям для реализации описываемой затеи. Такая емкость обладает герметичной крышкой, ее стенки достаточно прочны, чтобы выдержать внушительное давление. Помимо прочего, имеющийся клапан не позволит произойти взрыву парогенератора из-за высокого давления.
Когда вы выбираете подходящую емкость, необходимо определиться с методом нагревания воды в устройстве для образования пара. При этом можно рассмотреть два способа. Первый предполагает нагрев жидкости в генераторе на электрической или газовой плите. Однако в парилке вряд ли удастся поместить даже негабаритную электрическую плитку. Безопасность такого способа оставляет желать лучшего. Поэтому рекомендуется остановить выбор на установке внутри электрических ТЭНов. Сегодня на рынке можно найти огромное количество данных деталей, которые обладают разной мощностью, размерами и формой. Если вы решили изготовить парогенератор для бани, но не хотите приобретать новые нагревательные ТЭНы, всегда можно разобрать старый электрический чайник, из которого можно будет извлечь необходимую деталь. Если в планах корпус внушительных габаритов, то рекомендуется использовать два или несколько нагревательных элемента.
Особенности работы с нагревательными ТЭНами
Перед проведением работ обязательно необходимо определить, в каком месте будут располагаться ТЭНы. Для этого нужно отступить 1 см от дна скроварки и отметить высоту. Затем проделывается отверстие, диаметр которого должен подходить нагревательной конструкции. Отверстие должно быть по 2 на каждый ТЭН. Для того чтобы зафиксировать элемент, необходимо в каждом просверленном отверстии установить шайбу, шпильку или болт. Далее снова устанавливается шайба и зажимается гайкой. Для того чтобы исключить подтекание воды в тех местах, где установлены нагреватели, необходимо проложить силиконовые термостойкие прокладки снаружи и изнутри. Их можно приобрести или выполнить самостоятельно.
Технология проведения работ
Если вы решили изготовить парогенератор для бани, то важно обеспечить поступление воды в корпус. Для этого в дне скороварки проделывается отверстие, куда следует установить медную трубку. Из нее постоянно будет литься вода. Трубка должна проходить под нагревательным элементом, а не над ним. В противном случае есть риск нарушить процесс преобразования пара. В качестве основного условия для продуктивной работы выступает постоянно подаваемая вода. При пренебрежении данным правилом не удастся исключить поломок и даже пожара. Парогенератор для турецкой бани должен быть изготовлен таким образом, чтобы рядом с корпусом была установлена емкость. Два бака должны обладать одинаковой высотой. Ко дну емкости следует приделать поплавковый кран. После того как будет уменьшен необходимый уровень воды, он станет доливать определенное количество жидкости. Далее образователь соединяется с устройством для подачи воды посредством шланга.
Заключительные работы
Когда изготавливается парогенератор для турецкой бани, на следующем этапе следует осуществить сборку конструкции. В металлической крышке скороварки следует проделать проем, в который устанавливается переходник для монтажа шланга. Последний можно позаимствовать, например, у бывшего в эксплуатации пылесоса.
Тестирование генератора пара
Первоначально необходимо убедиться в том, что в двух емкостях нет течи в тех местах, где было произведено соединение. Теперь можно проанализировать, одинаковое ли количество воды в данных сообщающихся сосудах. После этого мастер может произвести подключение к электросети. Если изготавливался парогенератор для бани своими руками, то в процессе тестирания вы сможете увидеть, что количество пара соответствует необходимому.
Это указывает на то, что работы были осуществлены правильно.
Изготовление силиконовых прокладок своими руками
Если вы решили не тратиться на приобретение прокладки, то ее с легкостью можно изготовить самостоятельно. Для этого на металлическую или стеклянную поверхность нужно уложить лист бумаги, на который наливается герметик. Его следует хорошо разровнять. Если парогенератор для бани своими руками изготавливается, то такой подход станет наиболее оптимальным. Сверху на герметик следует уложить еще один лист бумаги и стекло. После того как вся масса высохнет, можно будет вырезать прокладку необходимого диаметра. Однако перед этим рекомендуется сделать разметку, только так удастся создать заготовку, которая идеально будет подходить по размерам.
Заключение
После того как парогенератор в баню будет готов, его можно начинать незамедлительно использовать. В качестве еще одного дополнительного плюса можно выделить мобильность такого устройства. Ведь переносить данное оборудование можно из одного помещения в другое. Если есть необходимость, то эксплуатировать конструкцию можно будет не только в бане, но и в частном доме, а также в квартире. Парогенератор для саун и бань является отличным способом профилактики простудных заболеваний.
Сверхмощный парогенератор с автоматическим удалением накипи для турецкой бани
1 В чем разница между паровой баней и сауной? Во-первых, и паровая, и сауна обеспечивают одинаковые преимущества для вашего психического и физического благополучия. Разница между паровой баней и сауной заключается в основном в «влажном жаре» и «сухом жаре». Температура в сауне может быть выше, но вы можете «почувствовать тепло» больше, добавив пар. Это действительно зависит от личных предпочтений.Однако систему паровой бани Diooist, как правило, легче интегрировать в существующую ванную комнату или новый дом по более низкой цене.
2 Есть ли ограничения на использование паровой или сауны? Да. Врачи считают, что использование «парной и сауны» в целом полезно, но людям, страдающим сердечными заболеваниями, высоким кровяным давлением, диабетом, беременным женщинам и пожилым людям, которые не имеют хорошего здоровья, не следует принимать паровую баню или сауну без консультации с врачом.Беременным женщинам также следует проконсультироваться со своим врачом перед применением.
3 У меня очень жесткая вода. Что мне нужно сделать, чтобы защитить паровой агрегат? Если вас беспокоит качество воды, можно рассмотреть вариант установки системы очистки воды в доме. Парогенератор Diooist может работать вместе с устройством для смягчения воды. Важно понимать, что хорошая вода — это условие, которое желательно для питья, а также для защиты водопроводных систем, декоративной фурнитуры, смесителей и стекла от негативного воздействия жесткой воды.Также имеется автоматический слив, но он не требуется для генератора.
4 Можно ли использовать эфирное масло в паровой бане? Да, вы можете капнуть две капли ароматического масла в прорезь паровой головки, это принесет вам прекрасные ощущения, но помните! Не капайте масло в паровую головку, потому что это может вызвать ожог. Примечание: температура пара составляет 212 ° F, поэтому паровая головка не может подниматься вверх в таком горячем состоянии. Ароматические масла извлекаются из трав, цветов, фруктов и деревьев, они призваны способствовать возбуждению и расслаблению, ароматерапии, включая различные эффекты, такие как расслабленное дыхание, снижение беспокойства, стресса и усталости, облегчение головной боли.Пожалуйста, проконсультируйтесь с врачом перед использованием ароматерапии, особенно для беременных женщин, пожилых людей, у которых высокое кровяное давление, диабет, сердечные заболевания, алкоголизм и слабое здоровье могут не позволить наслаждаться ароматической паровой баней.
5. Где установить контроллер? Контроллер должен быть установлен вне парилки, но удобен для работы с высоты 1,5–1,6 метра, расположив его как можно дальше от паровой головки.
6 Где должна быть установлена паровая головка?
Напор пара должен быть выше земли или дна ванны на расстоянии 12 дюймов от любого угла на расстоянии 6 дюймов, форсунка должна находиться как можно дальше от определенного места для купания (стоя или сидя).
7 Каковы ваши условия оплаты? Paypal / West union / TT, 30% в качестве депозита, остаток перед отправкой. 100% заранее для заказа образца.
8 А как насчет обслуживания?
Пользователь должен часто чистить датчик уровня воды под руководством профессиональных технических специалистов.
.
турецкого парового душа нового дизайна, генератор
турецкой бани
Новый дизайн Турецкий паровой душ, генератор турецкой бани
Описание:
1. Тип: влажная паровая сауна
2. Панель управления: цифровая сенсорная панель
3. Выходная мощность: 18 кВт
4. Напряжение: 220 В / 380 В ~ 415 В
5. Ток: 27,3 А
6. Основной материал: нержавеющая сталь
7. Цвет: серебристый
8.Фаза: 3
9. Размер: 509 * 180 * 460 мм
10. Вес: 19,5 кг
11. Применение: паровая
12. Вместимость: 14 ~ 19 м³
13. Форма: Кубоид
14. Автоматическая защита:
защита от перегрева, защита от выкипания, клапан балансировки давления, защита от утечек, защита от недостатка воды и другие
15. Автоматические функции: автоматический ввод воды, автоматический слив, автоматическая очистка, автоматическое отключение питания
16 .Обогрев: электрические нагревательные элементы
17.Время работы: 1 ~ 60 часов
18. Диапазон температур: 43 ° F ~ 140 ° F
Наши инженеры имеют более чем 15-летний опыт работы
Пароварка для душа
Основная характеристика парогенератора TOLO
A ..Пар выходит прямо долго, когда холодная вода заливает
B. Автоматическое выключение, когда по истечении рабочего времени.
C. Автоматический слив после выключения питания
D. Самопромывающийся резервуар для воды
E. Автоматическая индикация неисправности с кодом
F.Защита при перегреве
G. Автоматическое отключение питания при нехватке воды
H. Автоматическая защита при избыточном давлении в резервуаре для воды
I. Имеется функция паузы
J. Быстрый выход пара
Хороший материал, отличное качество
• Резервуар для воды из высококачественной нержавеющей стали SS304. • Корпус из SS304 или углеродистой стали с гальваническим и порошковым покрытием, устойчив к коррозии, отлично сохраняет цвет и блеск. • Промышленные обрабатывающие высококачественные нагревательные элементы из нержавеющей стали 304 с тефлоном, устойчивые к коррозии. • Простой в обслуживании электрический зонд для контроля уровня воды
• Впускной клапан для воды, рассчитанный на 10 миллионов операций. • Паровой котел с отличной изоляцией повышает энергоэффективность и безопасность эксплуатации.
• Турецкая паровая душевая система нового дизайна, генератор турецкой бани, с лучшими характеристиками.
Серия TOLO-E
Модель
(Парообразователь для душа)
Мощность (кВт)
02 Напряжение 9100001 Напряжение
81 (м3) 50/60 Гц
Ток
(A)
Силовой провод (Н * мм2)
Размер (мм)
TOLO-30
0
2 ~ 4
220-240 В ~
13,6
3 * 2,5
425 * 155 * 315
4,0
TOLO10-40
3 ~ 5
220-240 В ~
18.2
3 * 2.5
TOLO-45
4.5
3.510 ~ 5.5
3.510 ~ 5.5
20.5
3 * 2,5
380-415V3N ~
6,8
5 *10
1
4 ~ 6
220-240 В ~
22,7
3 * 2,5
380-415V3N ~
5
9,1
9,1
ТОЛО-60
6.0
5 ~ 7
220-240 В ~
27,3
3 * 4,0
N
5 * 1,5
ТОЛО-70
7,0
5,5 ~ 8,5
220-240 В ~
31,8
3 * 6,0
9013 446
380-415V3N ~
11.4
5 * 2,5
TOLO-80
8,0
7 ~ 10
220-240В ~
36,4
3 * 6,0
380-415V3N ~
13,6
5 * 2,5
TOLO-90
9,0
8 ~ 11
N6
5 * 2,5
TOLO-105
10,5
9 ~ 12
380-415V3N ~
15,9
5 * 2,5
120106
11 ~ 14
380-415V3N ~
18,2
5 * 2,5
TOLO-150
15,0
13 ~ 18
22106
N
5 * 2.5
509 * 180 * 460
TOLO-160
16,0
15 ~ 20
380-415V3N ~
24,7
5 * 2,5
5 * 2,5
18,0
16 ~ 22
380-415V3N ~
27,3
5 * 4,0
TOLO-225
22,5
21 ~ 28 40005
34,1
5 * 6.0
TOLO-240
24.0
22 ~ 30
380-415V3N ~
36.4
5 * 6.0
Что такое паровая баня?
Паровая баня — это древний вид бани, впервые ставший популярным у древних греков и римлян. Истоки паровой бани восходят к римской бане, возникшей во времена расцвета Римской империи. Древние римские бани выполняли множество общественных и социальных функций в римском обществе.Римские общественные бани посещали все жители Рима, независимо от социально-экономического положения.
Ежедневная паровая баня — это здоровый способ расслабиться и полезный для кожи. Стресс и негативные эмоции быстро растворяются в мягких облаках. Принимайте паровой душ каждый день, всего несколько минут в своей удобной парной, и тогда вы будете чувствовать себя очень хорошо весь день.
Подробная информация по Bluetooth Подробнее Bluetooth Music свяжитесь с нами по:
Mobile / What’sApp / Viber: + 86-15914039500
Skype: sales03tolosauna.com
Контакты
Наш завод находится очень близко к Гуанчжоу-Кантонской ярмарке, для нас большая честь, если у вас есть время посетить нас.
Контакт: Селия Чжан
Мобильный / What’sApp / Viber: + 86-15914039500
Skype: sales03tolosauna.com
www.saunasteamgenerator.com
.
Как работает парогенератор для паровой бани? автор: traceyclay512 на DeviantArt
Само собой разумеется, что без пара не может быть паровой бани. Но как создается пар? Что его генерирует и что требуется для эффективного производства пара? В этой статье будут рассмотрены парогенераторы и все необходимое для производства пара.
Парогенераторы для бытового использования — это электрические блоки, которые можно установить практически в любом месте. Им не обязательно находиться близко к паровой бане, их можно расположить на расстоянии до 40 футов.Их основные требования — это водоснабжение и подключение к электросети. Для некоторых моделей также требуется слив.
Компоненты парогенератора
Парогенератор состоит из резервуара для удерживающей воды, штуцера для входящей воды и выхода пара. Электрический элемент на дне резервуара для воды нагревает воду, а размер и электрические характеристики этого элемента являются фактором, определяющим, сколько пара может производить агрегат.
Резервуар для воды должен быть герметичным, чтобы давление пара могло расти.Давление пара — огромная сила, которой хватит, чтобы приводить в движение локомотивы! Чтобы выдерживать давление пара, резервуар для воды должен быть очень прочным. Сварная сталь — самый распространенный материал для резервуаров для воды.
В целях безопасности резервуар для воды должен иметь клапан сброса давления на случай, если давление пара станет слишком высоким. Предохранительный клапан абсолютно необходим. Взрывающиеся танки могут нанести большой урон и даже смерть.
Подача воды может быть горячей или холодной.Подача горячей воды в парогенератор позволяет пару быстрее накапливаться, но многие генераторы используют подачу холодной воды и по-прежнему подают пар в разумные сроки.
Для контроля количества воды в баке датчик уровня воды подсоединяется к клапану, который автоматически включает или выключает воду. Клапан питается от электричества и использует соленоид для управления потоком воды.
Прежде чем вода пройдет через соленоидный клапан, она сначала проходит через главный запорный клапан.Это простой механический клапан, который можно использовать для отключения подачи воды в парогенератор, когда он нуждается в обслуживании.
По мере того, как пар накапливается, он проходит через выпускную трубу, которая соединена с паровым душем . Пар проходит через паровые головки, которые управляются либо выключателем, либо таймером. Выключатель включения / выключения заставляет паровую головку выступать из стенки паровой бани и выпускать пар. Дополнительные таймеры можно использовать для ограничения времени генерации пара и автоматического выключения парогенератора.
Несмотря на относительную простоту парогенератора, важно, чтобы он был установлен профессионально. Если давление пара неожиданно увеличивается и не может быть сброшено через правильно подсоединенный выпускной клапан, может возникнуть опасная ситуация. Лицензированный сантехник выполнит работу должным образом и гарантирует безопасную паровую баню.
.
Как работает парогенератор для паровой бани? автор: traceyclay512 на DeviantArt
Само собой разумеется, что без пара не может быть паровой бани. Но как создается пар? Что его генерирует и что требуется для эффективного производства пара? В этой статье будут рассмотрены парогенераторы и все необходимое для производства пара.
Парогенераторы для бытового использования — это электрические блоки, которые можно установить практически в любом месте. Им не обязательно находиться близко к паровой бане, их можно расположить на расстоянии до 40 футов.Их основные требования — это водоснабжение и подключение к электросети. Для некоторых моделей также требуется слив.
Компоненты парогенератора
Парогенератор состоит из резервуара для удерживающей воды, штуцера для входящей воды и выхода пара. Электрический элемент на дне резервуара для воды нагревает воду, а размер и электрические характеристики этого элемента являются фактором, определяющим, сколько пара может производить агрегат.
Резервуар для воды должен быть герметичным, чтобы давление пара могло расти.Давление пара — огромная сила, которой хватит, чтобы приводить в движение локомотивы! Чтобы выдерживать давление пара, резервуар для воды должен быть очень прочным. Сварная сталь — самый распространенный материал для резервуаров для воды.
В целях безопасности резервуар для воды должен иметь клапан сброса давления на случай, если давление пара станет слишком высоким. Предохранительный клапан абсолютно необходим. Взрывающиеся танки могут нанести большой урон и даже смерть.
Подача воды может быть горячей или холодной.Подача горячей воды в парогенератор позволяет пару быстрее накапливаться, но многие генераторы используют подачу холодной воды и по-прежнему подают пар в разумные сроки.
Для контроля количества воды в баке датчик уровня воды подсоединяется к клапану, который автоматически включает или выключает воду. Клапан питается от электричества и использует соленоид для управления потоком воды.
Прежде чем вода пройдет через соленоидный клапан, она сначала проходит через главный запорный клапан.Это простой механический клапан, который можно использовать для отключения подачи воды в парогенератор, когда он нуждается в обслуживании.
По мере того, как пар накапливается, он проходит через выпускную трубу, которая соединена с паровым душем . Пар проходит через паровые головки, которые управляются либо выключателем, либо таймером. Выключатель включения / выключения заставляет паровую головку выступать из стенки паровой бани и выпускать пар. Дополнительные таймеры можно использовать для ограничения времени генерации пара и автоматического выключения парогенератора.
Несмотря на относительную простоту парогенератора, важно, чтобы он был установлен профессионально. Если давление пара неожиданно увеличивается и не может быть сброшено через правильно подсоединенный выпускной клапан, может возникнуть опасная ситуация. Лицензированный сантехник выполнит работу должным образом и гарантирует безопасную паровую баню.
Проблема в следующем — пила Stihl MS 250 лет шесть в работе. Не подается
масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть
точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе
интенсивно вытекает в отверстие под глушителем. Все почистил, протер, но
все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно сделать?
Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка пластиковая должна
стоять. По какой то причине она иногда выдавливается. Сделать можно, вот
что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель. Длинный метчик М6 —
длины около 100 мм, или стандартный с удлинителем. Винт М6, какой не
жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу. Тисочки. Вот
технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 —
Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие так,
чтобы потом можно было извлечь. Плотно не забивать! 4 — метчиком
М6 нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем
тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек
длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем шлиц
под отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы
через неё зажимать винтик и не повредить резьбу). 6 — ввинчиваем пробку
в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко вкручивать нельзя, иначе
перекроет выходное отверстие. Можно вставить в него со стороны крепления
шины проволочку миллиметра 2 диаметром и вворачивать пробку до касания проволочки. 7 — ставим глушитель и проверяем подачу масла.
Купил бензопилу Штиль МС 250. Через неделю обнаружил в месте крепления
картера подтек черного масла, бежит из под винта, он находится
справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен картер.
Что делать?
Не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни потёками, ни
подобными проявлениями. Только по косвенным признакам — сначала
некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных оборотов.
Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются проблемы с
холостым ходом, потом — проблемы с запуском.
Пила заводится и глохнет. Как исправить?
Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать
без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте
импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно. С помощью
маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и
дном карбюраторной коробки — шланг не должен болтаться свободно — он
должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя его срывает. Если шланг на
месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала — если
есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику. Может быть
ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще —
правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и
попробовать, не в нём ли дело.
У меня бензопила Stihl MS 250, покупал 1.5 года назад, для заготовки
дров. Ресурс ясен, не более 4часа в день, а отдых пиле во время работы
надо давать? если да то сколько? Пила работает осень-зима, около 40
м/часов в год.
Отдых там простой — горячую пилу заправлять нельзя, значит, после
выработки бака топлива нужно сделать перерыв для остывания бензопилы.
Время перерыва нигде не указывается.
Инструмент отлично работает, но при повторном пуске (то есть теплая) не
заводится. Надо свечу менять или ждать когда остынет?
Вариантов два — или нечему гореть или нечем поджигать. То есть, если
фильтр чистый, значит в карбюраторе почему-то не убирается подсос при
тёплом запуске (а после запуска на холодную убирается) и пиле не хватает
воздуха или при нагреве свечей исчезает искра. Возможно,
переобогащение смеси. Попробуйте винт L закрутить не много. На
карбюраторе 3 винта. Т — холостой ход, L — низкие обороты, H — высокие
обороты.
С правой стороны на крышке воздушного фильтра есть отверствия с
маркировкой напротив этих винтов. (винт H лучше не крутить).
Бензопила Штиль МС 250, 2 года работает, но в последнее время начал
замечать — если долго постоит (больше 3х месяцев), то при заводке или
холостые не держит или в другой раз на высоких холостых оборотах аж цепь
крутит. Бачок бензина выработаю и всё приходит в норму. Где
проблема?
Если бензин из карбюратора не вырабатываете, то возможно в этом и есть
причина. Бензин испаряется масло остаётся, мембраны в карбюраторе
залипают. К тому же топливная смесь со временем ухудшается, теряет свои
свойства. Даже в канистре смесь не рекомендуется хранить дольше 2-3
недель.
Купил данный инструмент. Приехал на дачу заправил завел, попробовал
попилить — все нормально. Ну перевожу универсальный рычаг в положение
стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул контакт. Можете
меня просветить по устройству для остановки двигателя? Я увидел только
один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в универсальный
рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть какая то пластинка, но
вот какая?
На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в
соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его
касаться при
положении рычага «выкл». Промежуточных деталей нет. Пружина сверху
должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько фиксирующая
вал в разных положениях.
Эксплуатирую бензопилу Stihl MS 250. Пилу ещё не заводил, опыта у меня
никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа тормоза,
вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный
щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально? 2. Ведущая звёздочка
какая-то
вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все серебристо-металлические. Чтобы
это значило? 3. В коробке шины не было, её дали отдельно. Не было
ли это поводом насторожиться?
Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается удар. Там
мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не понятно, нужно
посмотреть бы.
Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было
Штилевское.
После того как пила прогреется, пропадают холостые обороты, глохнет?
Если газ не сбрасывает, то работать можно, как газ отпустил, глохнет.
заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы завести
приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в чем
проблема? Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь). Знаю,
что в пиле два винта могут регулировать холостые обороты. Один LA,
который может крутить пользователь, второй L — вроде как желательно
крутить на сервисе, дабы не навредить пиле. По инструкции пользователю
разрешается крутить эти два винта, и только в случае если это не
поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть в настройки
карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то какой алгоритм
действий?
Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а основную
регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто упорный винт
дроссельной заслонки. Винт «L» с холостым ходом связан, но больше
«отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его
тоже по
возможности не трогать. Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым
ходом. В зависимости от года выпуска и установленной модели
карбюратора, конечно, но иногда вообще не удавалось добиться нормального
холостого хода. Или слишком высокий и крутит цепь, или глохнет. А
иногда «плавал» — отрегулируешь, вроде, нормальный и вдруг — раз, и
разгоняется. Или наоборот — падает. В общем, не всегда удаётся. Так что
поубавьте холостой ход «LA», что получится, то и получится.
Работаю пилой MS 250, но после интенсивного использования пришла в
негодность пильная гарнитура т. е. обе цепочки растянуты (хотя в
принципе
им еще можно пилить, если укоротить), шинка (40) на конце есть заусенцы
наружу, да и звездочке ведущей не долго жить осталось. Вопрос встал
тогда, когда после протягивания рукой цепи по шинке, цепь как бы то
натягивается, то ослабляется как будто за что-то цепляется. В общем
после
использования 40 решил я ставить на 35 и цепь не PM3 а PS (супер). Стоит
ли ставить?
Это нормальное явление при интенсивной работе. Цепь растянулась — шаг
увеличился. Звёздочка износилась — шаг уменьшился. Одно плюс другое
даёт большое несоответствие шагов шины и звёздочки, отсюда — набегание и
дёрганье. Шину так не скажу, надо смотреть. Заусенцы спилить,
посмотреть, как лежит новая цепь на носике шины. Если зазор между листом
и звеньями цепи есть, хорошо и шина ещё поработает. Если цепь
«ползёт по листам шины в зоне носика, шина условно выработала ресурс.
Вообще, у них (да и не только у Штиля) норма такая: одна шина должна
отработать с четырьмя цепями, а две цепи — с одной звёздочкой. Но это не
стопроцентно применимо, а только для чистой свежей древесины. Там как
раз пара цепей сточится, когда износится ведущая звёздочка. На
строительных же работах может и 3, а то и 4 цепи отработать на одной
звёздочке
(тупим чаще, точим, соответственно, тоже) А уж на разборке конструкций и
подавно — 4 — 5 цепей на одной звёздочке вполне реально.А по «суперовским» цепям -да, по свежей древесине очень рекомендую.
Пилят шустрее заметно.
На кончике шины между полотном шины и цепью есть зазор. Т. е. как я
понимаю можно укоротить обе цепочки. Но укорачивать по-моему надо пару
звеньев, а это как я понимаю тоже не есть хорошо? Еще с заменой ведущей
звездочки хотел уточнить — как венцовая себя ведёт?
Укорачивать бы посоветовал не более, чем на одно ведущее звено. И если и
укороченная цепь уже не натягивается, то лучше её выбросить. Шаг
слишком будет отличаться и ничего хорошего. Сама чашка отрабатывает
примерно с тремя — четырьмя звёздочками. Иногда — больше. Только
подшипник мазать обязательно, иначе на второй — третьей звёздочке
разломает посадку. И звёздочки вовремя менять, а то иногда попадаются
чашки, почти перепиленные пополам в центре втулки, на которую садится
звёздочка.
Про тормоз, пожалуйста, подскажите. Правильно его включать перед
запуском — на практике насколько это критично и необходимо? И еще — в
начале
темы писалось о подтекании пильного масла при хранении бензопилы. Я тоже
с этим столкнулся и мне сказали, что, что для избежания этого надо
просто открыть и закрыть заливную горловину, чтобы туда воздух попал.
Это так?
Цепной тормоз больше в целях безопасности, так как при запуске со
среднего положения рычага цепь сразу вращается. Но если соблюдать
осторожность — необходимости в нем при запуске вообще нет. Я никогда им
не пользуюсь, хотя бензопила у меня в руках каждый день. А маслу на
исправной пиле просто неоткуда течь, разве с шины да углублений в
корпусе и крышке. Тех несколько грамм — проблем не создадут. А крышку
маслобачка можно открыть и закрыть — хуже не будет.
Проблема в следующем — пила Stihl MS 250 лет шесть в работе. Не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не зависит), если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем. Все почистил, протер, но все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно сделать?
Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка пластиковая должна стоять. По какой то причине она иногда выдавливается. Сделать можно, вот что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель. Длинный метчик М6 — длины около 100 мм, или стандартный с удлинителем. Винт М6, какой не жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу. Тисочки. Вот технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 — Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие так, чтобы потом можно было извлечь. Плотно не забивать! 4 — метчиком М6 нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем шлиц под отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы через неё зажимать винтик и не повредить резьбу). 6 — ввинчиваем пробку в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко вкручивать нельзя, иначе перекроет выходное отверстие. Можно вставить в него со стороны крепления шины проволочку миллиметра 2 диаметром и вворачивать пробку до касания проволочки. 7 — ставим глушитель и проверяем подачу масла.
Купил бензопилу Штиль МС 250. Через неделю обнаружил в месте крепления картера подтек черного масла, бежит из под винта, он находится справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен картер. Что делать?
Не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни потёками, ни подобными проявлениями. Только по косвенным признакам — сначала некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных оборотов. Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются проблемы с холостым ходом, потом — проблемы с запуском.
Пила заводится и глохнет. Как исправить?
Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и попробовать без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно. С помощью маленького фонарика загляните в щель между верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки — шланг не должен болтаться свободно — он должен быть одет на ниппель, отлитый заодно с корпусом карбюраторной коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя его срывает. Если шланг на месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец коленвала — если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать диагностику. Может быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник (чаще — правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с исправной пилы и попробовать, не в нём ли дело.
У меня бензопила Stihl MS 250, покупал 1.5 года назад, для заготовки дров. Ресурс ясен, не более 4часа в день, а отдых пиле во время работы надо давать? если да то сколько? Пила работает осень-зима, около 40 м/часов в год.
Отдых там простой — горячую пилу заправлять нельзя, значит, после выработки бака топлива нужно сделать перерыв для остывания бензопилы. Время перерыва нигде не указывается.
Инструмент отлично работает, но при повторном пуске (то есть теплая) не заводится. Надо свечу менять или ждать когда остынет?
Вариантов два — или нечему гореть или нечем поджигать. То есть, если фильтр чистый, значит в карбюраторе почему-то не убирается подсос при тёплом запуске (а после запуска на холодную убирается) и пиле не хватает воздуха или при нагреве свечей исчезает искра. Возможно, переобогащение смеси. Попробуйте винт L закрутить не много. На карбюраторе 3 винта. Т — холостой ход, L — низкие обороты, H — высокие обороты. С правой стороны на крышке воздушного фильтра есть отверствия с маркировкой напротив этих винтов. (винт H лучше не крутить).
Бензопила Штиль МС 250, 2 года работает, но в последнее время начал замечать — если долго постоит (больше 3х месяцев), то при заводке или холостые не держит или в другой раз на высоких холостых оборотах аж цепь крутит. Бачок бензина выработаю и всё приходит в норму. Где проблема?
Если бензин из карбюратора не вырабатываете, то возможно в этом и есть причина. Бензин испаряется масло остаётся, мембраны в карбюраторе залипают. К тому же топливная смесь со временем ухудшается, теряет свои свойства. Даже в канистре смесь не рекомендуется хранить дольше 2-3 недель.
Купил данный инструмент. Приехал на дачу заправил завел, попробовал попилить — все нормально. Ну перевожу универсальный рычаг в положение стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул контакт. Можете меня просветить по устройству для остановки двигателя? Я увидел только один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в универсальный рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть какая то пластинка, но вот какая?
На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его касаться при положении рычага «выкл». Промежуточных деталей нет. Пружина сверху должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько фиксирующая вал в разных положениях.
Эксплуатирую бензопилу Stihl MS 250. Пилу ещё не заводил, опыта у меня никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа тормоза, вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально? 2. Ведущая звёздочка какая-то вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все серебристо-металлические. Чтобы это значило? 3. В коробке шины не было, её дали отдельно. Не было ли это поводом насторожиться?
Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается удар. Там мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не понятно, нужно посмотреть бы. Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было Штилевское.
После того как пила прогреется, пропадают холостые обороты, глохнет? Если газ не сбрасывает, то работать можно, как газ отпустил, глохнет. заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы завести приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в чем проблема? Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь). Знаю, что в пиле два винта могут регулировать холостые обороты. Один LA, который может крутить пользователь, второй L — вроде как желательно крутить на сервисе, дабы не навредить пиле. По инструкции пользователю разрешается крутить эти два винта, и только в случае если это не поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть в настройки карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то какой алгоритм действий?
Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а основную регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто упорный винт дроссельной заслонки. Винт «L» с холостым ходом связан, но больше «отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его тоже по возможности не трогать. Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым ходом. В зависимости от года выпуска и установленной модели карбюратора, конечно, но иногда вообще не удавалось добиться нормального холостого хода. Или слишком высокий и крутит цепь, или глохнет. А иногда «плавал» — отрегулируешь, вроде, нормальный и вдруг — раз, и разгоняется. Или наоборот — падает. В общем, не всегда удаётся. Так что поубавьте холостой ход «LA», что получится, то и получится.
Работаю пилой MS 250, но после интенсивного использования пришла в негодность пильная гарнитура т. е. обе цепочки растянуты (хотя в принципе им еще можно пилить, если укоротить), шинка (40) на конце есть заусенцы наружу, да и звездочке ведущей не долго жить осталось. Вопрос встал тогда, когда после протягивания рукой цепи по шинке, цепь как бы то натягивается, то ослабляется как будто за что-то цепляется. В общем после использования 40 решил я ставить на 35 и цепь не PM3 а PS (супер). Стоит ли ставить?
Это нормальное явление при интенсивной работе. Цепь растянулась — шаг увеличился. Звёздочка износилась — шаг уменьшился. Одно плюс другое даёт большое несоответствие шагов шины и звёздочки, отсюда — набегание и дёрганье. Шину так не скажу, надо смотреть. Заусенцы спилить, посмотреть, как лежит новая цепь на носике шины. Если зазор между листом и звеньями цепи есть, хорошо и шина ещё поработает. Если цепь «ползёт по листам шины в зоне носика, шина условно выработала ресурс. Вообще, у них (да и не только у Штиля) норма такая: одна шина должна отработать с четырьмя цепями, а две цепи — с одной звёздочкой. Но это не стопроцентно применимо, а только для чистой свежей древесины. Там как раз пара цепей сточится, когда износится ведущая звёздочка. На строительных же работах может и 3, а то и 4 цепи отработать на одной звёздочке (тупим чаще, точим, соответственно, тоже) А уж на разборке конструкций и подавно — 4 — 5 цепей на одной звёздочке вполне реально.А по «суперовским» цепям -да, по свежей древесине очень рекомендую. Пилят шустрее заметно.
На кончике шины между полотном шины и цепью есть зазор. Т. е. как я понимаю можно укоротить обе цепочки. Но укорачивать по-моему надо пару звеньев, а это как я понимаю тоже не есть хорошо? Еще с заменой ведущей звездочки хотел уточнить — как венцовая себя ведёт?
Укорачивать бы посоветовал не более, чем на одно ведущее звено. И если и укороченная цепь уже не натягивается, то лучше её выбросить. Шаг слишком будет отличаться и ничего хорошего. Сама чашка отрабатывает примерно с тремя — четырьмя звёздочками. Иногда — больше. Только подшипник мазать обязательно, иначе на второй — третьей звёздочке разломает посадку. И звёздочки вовремя менять, а то иногда попадаются чашки, почти перепиленные пополам в центре втулки, на которую садится звёздочка.
Про тормоз, пожалуйста, подскажите. Правильно его включать перед запуском — на практике насколько это критично и необходимо? И еще — в начале темы писалось о подтекании пильного масла при хранении бензопилы. Я тоже с этим столкнулся и мне сказали, что, что для избежания этого надо просто открыть и закрыть заливную горловину, чтобы туда воздух попал. Это так?
Цепной тормоз больше в целях безопасности, так как при запуске со среднего положения рычага цепь сразу вращается. Но если соблюдать осторожность — необходимости в нем при запуске вообще нет. Я никогда им не пользуюсь, хотя бензопила у меня в руках каждый день. А маслу на исправной пиле просто неоткуда течь, разве с шины да углублений в корпусе и крышке. Тех несколько грамм — проблем не создадут. А крышку маслобачка можно открыть и закрыть — хуже не будет.
Бензопила Штиль — это инструмент, который предназначен для заготовки древесины, обработки растений, создания ландшафтного дизайна и других хозяйственных нужд. При поломке каких-либо деталей или выходе из строя прибора понадобится ремонт бензопилы Штиль.
Основные неисправности
Бензопила должна использоваться согласно инструкции по эксплуатации, тогда она прослужит долго и не будет выходить из строя. Все возможные неисправности бензопилы Штиль допустимо выявить и устранить самостоятельно. Рассмотрим основные неполадки, которые могут возникнуть в узлах и конструкции прибора, и как осуществляется ремонт бензопилы Штиль 180 своими руками.
Заливает свечу
Если вы заметили, что заливает свечу на бензопиле Штиль, то возможно неисправность возникла в топливной системе. Двигатель должен работать на смеси бензина и масла. Если смесь бедная, то происходит снижение мощности, перегревается цилинд и изнашиваются системы пилы. Мокрая свеча на бензопиле Stihl бывает вследствие диспропорции топливной смеси. Недостаток воздуха в смеси препятствует правильному сгоранию эмульсии.
Использование некачественного бензина может привести к износу двигателя.
Замасливание свечи вызывает также использование масла для 4-тактных двигателей, износ поршней. Если возникла такая неисправность, надо снять крышку бензобака и отрегулировать подачу топлива. Следует привести в исправное состояние воздухозаборник. Засорившийся фильтр надо продуть воздухом, а лучше его заменить. Каким образом можно очистить фильтры, описывается в инструкции по эксплуатации бензопилы.
Определить качество смеси удастся при помощи изолятора свечи. Если на нем появился коричневый цвет, то это значит, что качество смеси нормальное. Белый цвет или копоть говорит о бедном или переобогащенном составе смеси.
Причиной замасливания бывает свеча. Перебои в образовании искры наблюдаются при неправильной установке зазора. В инструкции по ремонту и эксплуатации аппарата дается расстояние между контактами свечи. Если у вас нет таких данных, то можно установить 0,7-1 мм.
Если зазор меньше, то уменьшается эффективность поджига смеси, если больше, то возникают перебои в образовании искры. Чтобы устранить переобогащение смеси, делают продувку мотора. При этом надо вынуть свечу и повернуть несколько раз ручным стартером коленвал.
Не смазывается цепь
Ремонтируя бензопилу, можно заметить, что на цепь не попадает масло. Если не смазывается цепь, значит, возникли перебои системы смазки. Бывают такие неисправности:
Цепь сухая, светлого оттенка.
Цепь слишком быстро растягивается.
Шина слишком горячая, и на ней оплавилась краска.
В баке не убывает масло.
При острой цепи пила стала хуже резать.
Такие признаки свидетельствуют о том, что произошли нарушения процесса смазки. Чтобы проверить подачу масла в смазочный узел, надо снять шину и включить бензопилу. Потом повысить обороты и наблюдать за точкой окончания масляной магистрали. Если масло идет, значит, его объема не хватает для правильной смазки. При отсутствии подачи нужно почистить фильтр. Также следует отрегулировать подачу масла. При отсутствии неисправностей требуется дальнейшая диагностика и ремонт своими руками. Если выяснилось, что вещество не подается, то ремонтируется масляная система.
Рассмотрим основные неисправности и методы их устранения:
Обрыв масляного шланга. Это можно увидеть при осмотре. При этом надо заменить шланг.
Если отсутствует резьба на валу масляного насоса, то следует заменить его.
Если возникли дефекты резьбы, то ее надо заменить.
Если отсутствует штопор главного вала, то можно установить на его место гвоздь того же диаметра.
Мог произойти засор фильтра. У пилы Stihl MS 180 это случается часто. Можно промыть его бензином. Если это не устранит неисправности, то следует заменить фильтр.
У бензопилы Штиль 180 часто бывает разгерметизация масляной магистрали. Это происходит там, где маслопровод, идущий от бака, вставляется в корпус инструмента. Обнаружить поломку можно по подтекам масла на дне пилы.
Чтобы устранить неполадку, надо
Ремонт Пилы Штиль 250 Своими Руками
Ремонт цепных пил успокаивает 250 руками
Дачные дела
Ремонт бензопилы
Каждый год техника становится более совершенной, что значительно облегчает работу современных рабочих. На рынке постоянно появляются новые улучшенные модели. Но любой инструмент требует надлежащего ухода. Чистота спокойствия 180 не является исключением. В этой статье мы поговорим о том, как правильно отремонтировать этот инструмент.
Ремонт бензопилы спокойный 180
Для правильного проведения ремонта необходимо иметь дело с внутренним механизмом. Это правило применяется к любому инструменту. Давайте рассмотрим самые популярные проблемы, которые могут возникнуть при работе с бензопилой.
1. Владельцы часто сталкиваются с утечкой масла, которая обычно смазывается цепью. Это может быть из-за плохой герметичности в точках подключения шлангов от масляного бака и насоса.
Чтобы решить эту проблему, инструмент должен быть полностью разобран. После этого необходимо проверить соединения и, при необходимости, заменить шланг качественным аналогом.
Если вы не можете купить новый шланг, вы должны удалить старый и обезжирить сиденье и сам шланг. После этого необходимо установить самозатягивающиеся зажимы, которые надежно обеспечивают герметичность соединений. Такой подход позволит решить эту проблему.
Кроме того, рекомендуется проверить и очистить масляный фильтр.
Ремонт ремонтных работ Calm 180
Если вы заметили, что ваша цепь сухая, следует провести спокойный ремонт масла в 180 раз. Внимательно осмотрите каналы, через которые подается масло, и хорошо их очистите. Вырезание каналов происходит довольно часто.
Для лучшей видимости мы рекомендуем вам следить за спокойным ремонтом 180-го обновления масла.
Calm 180 масло ремонт ремонт видео руководство пользователя цепная пила STIHL MS180
2. Если пила не запускается, вы должны провести тщательную диагностику прибора. Во-первых, вам нужно проверить воздушный фильтр и эффективность свечи. Для этого его следует отвинтить и высушить.
Если топливная смесь находится на свече, то есть избыток топлива. Причиной может быть плохо регулируемый карбюратор или нарушение правил запуска. Посмотрите, открыт ли доступ, через который подается бензин.
Для этого откройте и закройте крышку топливного бака. Также необходимо проверить камеру сгорания. После проделанной работы проверьте исправность свечи и при необходимости измените ее.
3. Причиной разрушения может быть забитый воздух. Таким образом, при работе в баке с топливом образуется вакуум, который влияет на подачу топлива. Это может произойти из-за нерегулируемого карбюратора, засорения его каналов или воздушного фильтра.
Чтобы устранить проблему, клапан необходимо отремонтировать, из-за чего давление выравнивается при подаче топлива. Для этого необходимо тщательно очистить перемычку иглой.
Для регулировки карбюратора необходимо использовать три винта. Очень большие и малые обороты. Регулировка должна выполняться строго в соответствии с инструкциями по ремонту бензопилы.
Диагностика системы смазки цепной цепи видеосистемы Stihl MS180
Ремонт карбюратора спокойный 180
Карбюратор спокойный 180, мы рассмотрим его более подробно. Для этого очистите сетку фильтра и каналы, а также проверьте целостность мембраны.
Помните, что карбюратор представляет собой очень сложное устройство, потому что он состоит из множества мелких деталей, поэтому его следует относиться очень осторожно, чтобы очистить его и разобрать.
ЭТОТ РЕМОНТ МНОГИЕ ПОДХОДИТ // STIHL MS 250 // BENZOPIL REPAIR
ремонт сломать stihl calm 250 замена поршня.
Бензопила успокаивает 250 ремонтов масла
Ремонт бензопилы Миз 250(Zaklinil)
Если вы хотите, чтобы пила работала правильно, вы всегда должны следить за ней. Не забудьте своевременно очистить воздушный фильтр и смазать цепь инструмента только чистым маслом. Если прибор необходимо хранить в течение длительного времени, необходимо удалить из него бензин и масло для цепи. Тогда пила будет служить вам очень долго.
Вас будет интересовать:
Заточка цепей бензопилы легко!
Бензопила 142 16, отзывы владельцев
Цепной партнер, выбор между 340 и 350
Chainsaw Champion 250, отзывы владельцев
Неисправная водная станция
Соотношение раствора стяжки
Здоровье Я бы хотел узнать о провале подачи масла в пилы спокойного 180, о котором вы не упомянули в видео о штепселе оранжевого цвета, который находится в корпусе на стороне глушителя, когда он вылетает из масла. не хочу идти Я хотел бы знать, почему плагин вылетает, как установить или заменить его, и почему она летит и почему она там вообще благодарна заранее
Ожидайте ответа в течение 24 часов
Очень детальная и демонстративная демонстрация ремонта бензопилы (спасибо, Василий). Единственное, что не было показано, это путь смазочного масла от масляного насоса к цепи. Мое масло не достигает цепи, но течет под глушителем. Очевидно, что выходной канал масла из масляного насоса должен быть затухающим, и я открываю его. (что должно быть закрыто?,
в карбюраторе 240 хриплый, так как есть вещь ездить?
Антон Чучкалов 2 месяца назад
мастера поднялись на триммер соперника na250a, в карбюраторе закрутили 2 регулировочных болта, и теперь триммер не запускается. на самом деле свет затоплен, ведь сухие да, чтобы бросить его. Я никак не могу понять. на этом он был запущен, да был задушен через 10 секунд. Сразу все кажется.
Илья мамонов 2 месяца назад
Царь (из-за видео, только тот, кто реанимировал карбюратор спокойствия в соответствии с вашим методом.) Я нашел резиновый хаб, калибр ближе к 6. Я положил его на жесткий, но я вставил его. изменен, работает как хронометр.
Виктор Павловец 2 месяца назад
В 361-м ремонте карбюратора, как есть, или есть кучи нюансов?
Артем Лебедев 3 месяца назад
Привет, у меня Stihl MS 250 не все начинается, можете ли вы напомнить, что вопрос?
andrey conductors 3 месяца назад
король Спасибо за видеозахват ножовки.
Сергей Атаманов 4 месяца назад
король, скажи Богу, как восстановить две нелояльности с 180-ю штилью: штырь, потянув за шнур, чтобы выработать из гнезда, и струна расслабляется (прежде чем она изменила шайбу и запирающую шайбу, удерживающую звезду, поэтому струна полетела, а родные деньги были потеряны, я купил новые у дилера и установил его). Второй вопрос, в режиме ожидания, превращает строку (например, надобно (Th), чтобы проверить скорость, если (конечно), конечно, потому что как?)
Елена Раживина 4 месяца назад
Царь подсказывает. Он горит свечу, по крайней мере, в холодной, по крайней мере, в горячей, если она закрыта или закрыта, воздушный клапан, и если вы погасите свечу, вы можете ее обернуть, вы можете ввести ее, если вы не прикасайтесь к демпферу. Я сделаю твердую дату. Ножовка littlevolume250 работает. cholovsty держится максимум, обычно работает средний. Не прикасается к клапану, слегка покрываемому партиями, в то же время наводняет свечу и в (это ничуть не закручивается.аснил занятие в карбюраторе. И я не могу понять, что за облаками никак не похоже на язычок с той же прокладкой попытался согнуть, обернуть ножовку, чтобы отказаться от этого. Каждый так я получаю свечу каждый день после того, как я просто работаю. Ускоритель подключен, я увеличил отверстие на тарелке. и после основания тушить для коньков.
yakudza8282 6 месяцев назад
Привет, расскажи мне, как с тобой бороться? Может приветствовать?
Артем Шелепов 7 месяцев назад
да, что ты в моей бензопиле AL до 3835 оборотов плавания дает синее пожарное сочувствие работает по тем же стандартам для двух других. и обчелся циферблат таких поворотов старше, кто может существовать, скажи мне, бог за
валера соколов 7 месяцев назад
Василий поздоровался, скажи мне по какой-то причине из глушителя маленький ветер 250. это пламя, а ножовка работает плохо по очереди?
marattto attto 8 месяцев назад
Здравствуйте, за 9 месяцев хранения новая ножовка ms211 не запускается. В самом нижнем положении поднимается, для этого во второй восходящей позиции время ожидания будет 1-2 секунды. Я не помню, чтобы бензин остался в сохранении или нет. Свеча менялась, зерно поесть. еда изменилась.
marattto attto 7 месяцев назад
Alex Normal Спасибо!
Alex Normal 7 месяцев назад
marattto attto В карбюраторе бензин испарится из-за времени длительного хранения, и останется смазка, которая была добавлена к бензину, эта смазка, когда паста становится и удерживает мембрану, которая перекачивает пищу в карбюратор. Удалите карбюратор, просмотрите эту мембрану. Для длительного хранения (более 3 месяцев) необходимо (t) соединить пищу с пилой и погасить емкость 20 мл чистого бензина, бросить пилу и прокачать этот бензин в банку. поворачивается, поэтому карбюратор промывается, поршень не застревает из-за этого короткого времени работы в чистом бензине.
Alesya Drolova 8 месяцев назад
с-из-за этого? бензин возвращается в бункер из-за резервуара
Замена поршневой Штиль 250 — Пошаговая инструкция и диагностика
5 / 5 ( 18 голосов
)
А именно, замена поршневой группы (поршня/поршневых колец/сальников/подшипников коленвала) бензопилы StihlMS-250 (250c).
Содержание:
Stihl MS-250 является представителем «фермерского класса» и обладает хорошей мощностью и надежностью. При этом многие используют ее профессионально для вспомогательных работ при валке леса. Но есть и те, которые приобретают данную модель для бытовых нужд. Несмотря на хороший запас мощности и надежность, срок службы не может быть вечным.
Первичная диагностика Штиль 250.
В данной статье мы рассмотрим процесс замены поршневой группы в сборе, либо отдельных элементов (поршня, поршневых колец) и/или сальников и подшипников коленвала. О поломках этого рода могут подсказать некоторые сбои в работе бензопилы.
Какие неисправности могут указывать на износ поршневой группы?
Заметная потеря мощности бензопилы.
Тяжелый запуск на «горячую».
Заклинивание поршневой группы (вследствие неправильной бензосмеси, либо работе на «чистом бензине»).
Перегрев двигателя.
Прежде чем приступить к такому сложному и дорогостоящему ремонту, необходимо четко понимать, что дело именно в поршневой группе. Одним из простых способов «первичной» диагностики является:
Замер компрессии двигателя, 10-11Атм, является достаточным показателем для нормального запуска и работы бензопилой. Ниже – повод задуматься о ремонте.
Осмотр поршня через выхлопное отверстие глушителя. Для этого достаточно, открутить две гайки крепления глушителя и осмотреть состояние поршня (наличие тепловых задиров – основание для ремонта).
Разборка Штиль 250.
1.Снимаем крышку шины и пильную гарнитуру.
Опускаем вниз защелку (п.20) и снимаем крышку фильтра (п.18).
Снимаем воздушный фильтр (п.15), откручиваем две гайки (п.16) и демонтируем адаптер воздушного фильтра
2.Нажимаем на курок газа (п.6) и освобождаем тягу (п.27) и снимаем ее с карбюратора.
Немного оттянув карбюратор на себя, извлекаем тягу дроссельной заслонки (п.17).
Далее демонтируем вал управления (п.33) , убираем в сторону уплотнитель карбюратора. Снимаем карбюратор (п.3) с прокладкой (п.2) и пластиной (п.1)
3.Демонтруем глушитель, для этого откручиваем две гайки (п.10), снимаем переднюю крышку (п.7)
Извлекаем глушитель (п.4), прокладку (п.3) и охлаждающий лист (п.2).
Снимаем болты крепления глушителя (п.1)
4.Скидываем скобу (п.10) и шайбу (п.9), извлекаем звездочку (п.7) и подшипник (п.6).
Далее выкручиваем свечку зажигания и специальным стопором блокируем движение поршня.
Ключом (головкой), откручиваем муфту сцепления в сборе (п.2) (резьба левая!). Снимаем шайбу (п.5) и привод (п.7).
Стопор поршня используется для блокировки хода поршня в цилиндре, при снятии маховика, либо муфты сцепления. Может быть как пластиковым, так и металлическим.
Альтернативным вариантом является канат с накрученными узлами
5.Откручиваем 3 винта крепления стартера (п.14), демонтируем с корпуса стартер в сборе (п.1).Далее снова стопорим движение поршня в цилиндре и откручиваем гайку крепления маховика (п.7), но не до конца.
Затем ударом молотка по гайке сбиваем маховик с коленвала, откручиваем гайку и снимаем маховик (п.2)
6.Снимаем рукоятку (п.35) для этого извлекаем 4 заглушки (п.36) из рукоятки и корпуса пилы. Откручиваем саморезы (п.37) – 4 шт. на рукоятке и 2 снизу. Извлекаем амортизаторы (п.26) из корпуса рукоятки. Далее аккуратно протаскиваем адаптор карбюратора (п.28) с посадочного места и снимаем заднюю рукоятку (п.5)
7.Можно снимать двигатель в сборе – для этого снизу корпуса пилы откручиваем 4 винта (п.15) крепления двигателя.
Извлекаем двигатель из корпуса пилы.
8.Демонтируем с двигателя защитный экран (п.30), колено карбюратора (п.28) и импульсный шланг (п.29)
Можно приступать к разборке двигателя
9.Откручиваем 4 винта (п.15) крепления поддона (п.14) и снимаем его.
Извлекаем коленвал (п.10) в сборе с поршнем из цилиндра. Демонтируем стопорное кольцо (п.13) и сальники коленвала (п.12).
Используя съемник, снимаем подшипники (п.11).
Из посадочных мест вытаскиваем стопорные кольца (п.7) и поршневой палец (п.6). Поршень снят с коленвала.
Осмотр и подбор новых запчастей.
Бензопила полностью разобрана. Подготавливаем все пластиковые детали пилы к сборке: корпус, рукоятки и крышки отмываем от грязи и продуваем.
Определяем перечень запасных частей, которые требуют замены:
Поршень с кольцами при наличии тепловых задировЦилиндр – при наличии задиров на поверхностиПодшипники коленвала – при наличии люфта, либо постороннего шумаСальники коленвала – при наличии подтеков на двигателе, «влажной грязи», повреждениях на поверхности , потере эластичности сальников
Подбор новых запасных частей.
В настоящее время на рынке очень широкий выбор запасных частей на Stihl MS-250, как оригинального производства, так и аналогов из Китая. Разумеется самый верный вариант поставить оригинальные детали, но в этом случае ремонт получится довольно дорогим.
Если бензопила будет работать в бытовых условиях, «от случая к случаю», можно установить и аналоги.
Поршневая группа – Артикул оригинального производства – 1123-020-1209
Поршневая группа производителя IGP (достойный аналог) — 1300010
Поршень в сборе – Артикул оригинального производства – 1123-030-2016
Поршень в сборе производителя IGP (достойный аналог) — 1300001
Сальник и подшипник коленвала – Артикулы 9639-003-1585 и 9503-003-0312 (на данных деталях лучше не экономить и установить оригинального производства).
Процесс сборки двигателя.
10.Устанавливаем новые кольца (п.5) на поршень, фиксируем пальцем (п.6) поршень (п.4) в коленвале, ставим новые стопорные кольца (п.7).
Хотелось бы отметить, что лучше всего использовать стопорные кольца оригинального производства.
При установке новых подшипников (п.11) и сальников, необходимо смазать посадочное место на коленвале маслом (выделено на рис. красным цветом)
Самый простой и надежный способ установить новые подшипники – нагреть их промышленным феном, и без усилий установить на коленвал. Если такой возможности нет – с помощью выколотки забиваем новые подшипники до глухого звука.
Устанавливаем сальники (п.12) на коленвал, предваритель смазав внутреннюю поверхность сальника маслом. Фиксируем стопорную шайбу (п.12)
Смазываем поверхность поршня маслом, для того чтобы не поцарапать его при установке в цилиндр.
Аккуратно устанавливаем поршень с коленвалом в цилиндр.
11.На поверхность поддона и прилегающую к нему часть цилиндра наносим тонким слоем высокотемпературный герметик (выделено на рис. красным цветом)
Рекомендуем использовать герметик компании Dirko (иcпользуется на заводе) либо компании Wurth
12.Обратите внимание, что при установке поддона, прорезь под маслонасос должна быть со стороны сцепления.
Внимательно осматриваем, чтобы сальники ровно сели в свои посадочные места
13.Обратите внимание, чтобы винты не нарезали новую резьбу.
Для этого сначала прокручиваем винт против часовой стрелки «до щелчка».
После этого закручиваем винты «крест накрест» для равномерной затяжки.
Двигатель собран.
Установка новой поршневой Штиль 250.
14.Устанавливаем на двигатель импульсный шланг (п.29)
Монтируем адаптор карбюратора (п.28), предварительно осматривая его на наличие трещин и повреждений (при их наличии – меняем на новый) и защитный экран (п.30)
15.Устанавливаем двигатель в сборе на корпус пилы.
Прикручиваем его винтами (п.15) к корпусу
Обратите внимание винты крепления двигателя к корпусу с насечками на внутренней части, не путайте их с винтами стартера!
16.Устанавливаем привод маслонасоса (п.7) – обратите внимание, скоба привода не должна быть обломана! шайбу (п.5).
Стопорим поршень и с усилием закручиваем сцепление (п.1) (резьба левая).
Устанавливаем подшипник звездочки (п.6), предварительно смазав его.
17.Устанавливаем ведущую звездочку, предварительно очистив внутреннюю поверхность от грязи.
Если зубья звездочки изношены, меняем на новую.
Обратите внимание, прорезь на звездочке должна попасть на привод маслонасоса, иначе масло не будет поступать на шину.
Устанавливаем шайбу звездочки и стопорное кольцо.
18.Устанавливаем маховик, шпонкой в посадочное место на коленвале (предварительно обезжирив его)
Стопорим поршень и закручиваем гайкой маховик с усилием.
19.Монтируем заднюю рукоятку на корпус пилы, аккуратно заправляя в нее адаптор карбюратора (п.28)
Пропускаем проводку и топливный шланг
Устанавливаем рукоятку (п.35) на корпус пилы, фиксируем саморезами (п.37)
Закрепляем заглушки амортизаторов (п.36)
20.Устанавливаем шпильки глушителя (п.1) в цилиндр
Монтируем тягу газа (п.27) в карбюратор, затем в курок газа, предварительно нажав на него
Ставим вал управления (п.33), затем тягу дроссельной заслонки (п.17), подключаем провода
23.Одеваем адаптор карбюратора (п.13) на шпильки и закрепляем его гайками (п.16)
Устанавливаем на место воздушный фильтр (п.15), предварительно очистив его (при наличии повреждений) меняем фильтр на новый.
Закрепляем дефлектор (п.18) и фиксируем его защелкой (п.20)
Запуск и обкатка после ремонта.
Бензопила собрана и готова к проверке. Перед этим будет не лишним проверить состояние топливного фильтра в баке и продуть его. В случае необходимости заменить на новый. После такого обширного ремонта необходимо придерживаться некоторых правил:
Заправлять пилу свежей бензосмесью, приготовленной в пропорции 1:50.
После установки новой поршневой группы, либо отдельных ее элементов, запуск производиться дольше чем обычно.
Когда пила запустилась, даем двигателю прогреться.
Проверяем стабильную работу двигателя, обороты газа и маслоподачу.
Обкатка проводится в процессе пиления на протяжении выработки 2-3-ех полных бачков топлива. При этом не допускается продолжительной работы на холостых оборотах. Это крайне вредит 2Т двигателю, тем более новому.
Ремонт бензопилы Штиль 250
Вопрос: Какие есть слабые места в бензопиле Штиль мс 250?
Ответ: на мой взгляд: Можно было так не раскручивать двигатель.
Мощности вполне хватает. Не компенсированный карбюратор.
Стоит ли это считать недостатком, не знаю — многие производители
и до сих пор не компенсируют, и ничего, но на всех выпускаемых
Штилевских пилах, кроме 230 и 250 компенсированы, а эти остались без. Хотя конструкция воздушного
фильтра такова, что компенсация его загрязнения не очень-то и нужна.
Не удобно чистить рёбра цилиндра — верхняя крышка не снимается и
приходится снимать стартёр и из-под крышки доставать грязь. Не
частая процедура, но
иногда нужно.
При постоянной работе на строительстве перед открытием крышки
маслобака хорошо бы её обметать кисточкой сначала — понемногу
набираются
мелкие опилки в бак и когда-то перекрывают маслопровод.
Маловата
подача масла. Не то, чтобы совсем не хватает, но по больше бы не
повредило. Опять-таки — современные нормы. Никуда не денешься. А так — особых
претензий нет — конструкция старая, все недостатки устранены.
Вопрос: Проблема в следующем — пила STIHL MS 250 лет шесть в работе.
Не подается масло для смазки цепи (от температуры воздуха не
зависит),
если быть точным, то оно не идет в сторону шины, но в тот же момент
при работе интенсивно вытекает в отверстие под глушителем.
Все
почистил,
протер, но все осталось по прежнему. Подскажите, что еще можно
сделать?
Ответ: Иногда бывает. Там, под глушителем, изначально пробка
пластиковая должна стоять. По какой то причине она иногда
выдавливается.
Сделать
можно, вот что нужно: Торцовый ключ «на 8» — снять глушитель.
Длинный метчик М6 — длины около 100 мм, или стандартный с
удлинителем. Винт М6,
какой не жалко и гаечку соответственную. Ножовка по металлу.
Тисочки.
Вот технология: 1 — Снимаем глушитель. 2 — Убираем потёки масла. 3 —
Маленький кусочек тряпочки опускаем с небольшим натягом в отверстие
так, чтобы потом можно было извлечь.
Плотно не забивать! 4 — метчиком М6
нарезаем 5 — 6 ниток резьбы в отверстии, чистим от стружки и удаляем
тряпочку из отверстия крючочком. 5 — от винтика М6 отрезаем кусочек
длиной ниток 5 — 6 (или миллиметров 5-6), на этом кусочке нарезаем
шлиц под
отвёртку. — пробка готова. (Вышеупомянутая гайка для того, чтобы
через неё зажимать винтик и не повредить резьбу).
6 — ввинчиваем пробку в отверстие. Здесь нужно внимательно — глубоко
вкручивать нельзя, иначе перекроет выходное отверстие. Можно
вставить в
него со стороны крепления шины проволочку миллиметра 2 диаметром и
вворачивать пробку до касания проволочки. 7 — ставим глушитель и
проверяем
подачу масла.
Вопрос: купил бензопилу штиль 250. Через неделю обнаружил в месте
крепления картера подтек черного масла, бежит из под винта, он
находится
справa, ближе к ручке. Есть подозрения, что может не герметичен
картер. Что делать?
Ответ: не беспокойтесь — внешне негерметичность не проявляется. Ни
потёками, ни подобными проявлениями. Только по косвенным признакам —
сначала некоторое возрастание мощности и увеличение максимальных
оборотов.
Потом, по мере увеличения негерметичности начинаются
проблемы с
холостым ходом, потом — проблемы с запуском.
Вопрос: Пила Штиль мс 250 заводится и глохнет. Как исправить?
Ответ: Нужно Вам сначала снять топливный фильтр со шланга в баке и
попробовать без него немного поработать. Не даст ничего — проверяйте
импульсный шланг — его видно плохо, но посмотреть можно.
С помощью
маленького фонарика загляните в щель между
верхом топливного бака и дном карбюраторной коробки — шланг не
должен болтаться свободно — он должен быть одет на ниппель, отлитый
заодно с
корпусом карбюраторной коробки. Иногда бывает — при хлопке двигателя
его срывает.
Если шланг на месте — тогда сложнее. Покачайте за правый конец
коленвала — если есть хотя бы небольшой люфт, нужно делать
диагностику.
Может
быть ослабли винты крепления поддона, может быть повреждён сальник
(чаще — правый). Ещё могу посоветовать переставить карбюратор с
исправной
пилы и попробовать, не в нём ли дело.
Вопрос: Купил бензопилу Stihl MS 250. Приехал на дачу заправил
завел, попробовал попилить — все нормально. Ну перевожу
универсальный рычаг в
положение стоп, а он не глохнет! В общем, скинул крышку, замкнул
контакт. Можете меня просветить по устройству для остановки
двигателя?
Я
увидел только один контакт на пружине, а второй воткнут собственно в
универсальный рычаг и больше ничего нет! Там похоже должна быть
какая то
пластинка, но вот какая?
Ответ: На конце провода обычный контакт типа «мама». Он вставлен в
соответствующее гнездо на рычаге и контактная пружина должна его
касаться
при положении рычага «выкл».
Промежуточных деталей нет. Пружина
сверху должна быть. У неё не столько контактная функция, сколько
фиксирующая
вал в разных положениях.
Вопрос: эксплуатирую бензопилу Stihl 250. Пилу ещё не заводил, опыта
у меня никакого, поэтому несколько вопросов. 1. Удивила работа
тормоза,
вернее то, с каким звуком он включается, резкий такой, неприятный
щелчок, аж вся пила резонирует, это нормально?
2. Ведущая звёздочка какая-то вся чёрно-рыжая, должны быть вроде все
серебристо-металлические. Чтобы это значило? 3. В коробке шины не
было,
её дали отдельно. Не было ли это поводом насторожиться?
Ответ: Тормоз срабатывает с довольно громким щелчком и ощущается
удар. Там мощная пружина, есть чем щёлкнуть. По звёздочке не
понятно, нужно
посмотреть бы.
Шина и цепь — да, отдельно. Главное, чтобы и то, и другое было
Штилевское.
Вопрос: после того как пила прогреется, пропадают холостые обороты,
глохнет? если газ не сбрасывать, то работать можно, как газ отпустил,
глохнет. заводится при этом все время нормально, а на горячую, чтобы
завести
приходится нажимать газ, а то на холостых не завести, подскажите в
чем проблема?
Хотел уточнить про холостые обороты (крутиться цепь) на бензопиле
Штиль 250. Знаю, что в пиле два винта могут регулировать холостые
обороты.
Один LA, который может крутить пользователь, второй L — вроде как
желательно крутить на сервисе, дабы не навредить пиле.
По инструкции
пользователю разрешается крутить эти два винта, и только в случае
если это не поможет, следует обратиться в сервис. Стоит ли мне лезть
в
настройки карбюратора для оптимизации холостого хода? Если да, то
какой алгоритм действий?
Ответ: Винтов там регулировочных три. «Н» крутить не стоит совсем, а
основную регулировку холостого хода лучше делать «LA» — он просто
упорный
винт
дроссельной заслонки.
Винт «L» с холостым ходом связан, но больше
«отвечает» за разгон двигателя и переходный режим, так что лучше его
тоже по
возможности не трогать.
Вообще, 250-е отличались «глючным» холостым ходом. В зависимости от
года выпуска и установленной модели карбюратора, конечно, но иногда
вообще не удавалось добиться нормального холостого хода.
Или слишком
высокий и крутит цепь, или глохнет. А иногда «плавал» —
отрегулируешь, вроде, нормальный и вдруг — раз, и разгоняется. Или наоборот —
падает. В общем, не всегда удаётся. Так что поубавьте холостой ход
«LA», что
получится, то и получится.
Ремонт Бензопилы Штиль 250 Своими Руками
При всем многообразии современных стройматериалов, очень животрепещущей остается древесная порода. Потому дровосеков, работников служб благоустройства, дачников заинтересовывают инструменты для деревообработки, в часности бензопилы.
Бензопила Штиль легка в эксплуатации, недорога в стоимости, надежна, имеет длинный срок службы.
Различные люди предпочитают различные марки. Кого-либо интересует бензопила Партнер, кого-либо — устройство марки Штиль, кого-либо — что-то еще. Но они периодически ломаются, при этом их поломки и похожи друг на друга, и отличаются. Дальше разглядим ремонт бензопилы Штиль самостоятельно.
Данный бренд отлично известен как посреди экспертов, так и посреди личных лиц, занимающихся обустройством собственного жилого места. Большая популярность бензопилы Штиль обусловливает нередкое практическое применение этого инструмента и принуждает находить методы действенной игрой в снежки с ее обычными поломками.
Конструкция бензопилы Штиль.
Пока начать разборку неисправного механизма, следует приготовить надлежащие инструменты. Потому что бензопила по сути есть на техническом уровне относительно несложное приспособление, Такой список маленькой и включает:
набор отверток;
гаечные ключи;
набор торцевых ключей;
иглу.
Для возможности провести настоящее высококачественное восстановление рабочего состояния бензопилы Штиль своими силами, нужно точно установить предпосылки поломки. Так как обозначенная бензопила относится к механизмам, приводимым в движение бензиновым двигателем, главные неисправности связаны с этим агрегатом.
Самыми нередко встречающимися в эксплуатации бензопилы Штиль являются последующие неисправности:
отсутствие пуска мотора;
неуравновешенная работа ДВС сходу после запуска, и в результате после недолговременной работы агрегат самопроизвольно отключается;
работающий движок не выходит на полную мощность;
подтекает масло.
Устройство карбюратора бензопилы Штиль
Одной из нередких поломок пильного устройства является также обрыв рабочей цепи. Однако она не относится к дилеммам, возникающим во время работы двигательной комплекса бухгалтерских программ. Обычно ремонт порванной цепи сводится к ее подмене на новейшую.
Поиск неисправности, которая послужила выходу бензопилы из строя, делается в последующем порядке. Сначала проверяется уровень бензина в бачке. Если с уровнем что остается сделать нашему клиенту в порядке, переходите к осмотру пускового устройства. Если и пусковой механизм не проявляет признаков поломки, нужно изучить свечу зажигания.
Если и поэтому кропотливого осмотра и проверки корректности зазора установлено, что свеча совсем исправна, то предпосылкой проблем, вынуждающих делать ремонт бензопилы, может являться карбюратор. Такое нередко происходит по причине, что данное устройство обыденно засоряется.
Но если произведена смена старенькой свечки на новейшую, стопроцентно очищен карбюратор, а бензопила и дальше не пускается либо, заработав, стремительно глохнет, то в огромном вам понравятся повинна неисправная цилиндропоршневая группа (ЦПГ). Для возможности отменно проверить всю группу, придется издержать пару недель, полнстью разбирая обозначенную систему. При таких обстоятельствах проверяется техническое состояние цилиндра, поршня и поршневых колец.
И сейчас каждую неисправность разглядим незначительно подробнее.
Stihl ms 250 ремонт(Часть 1)
Как уже было сказано ранее, обследование неисправного пильного инструмента нужно начинать с установления наличия бензина в топливной емкости, также с выяснения технического состояния сапуна.
Ремонт бензопилы Штиль при неисправности позволяющей вести бухгалтерский учет (софт) подачи горючего.
При проверке уровня горючего следует немедленно открывать пробку бензобачка. Это нужно делать даже для которого предназначена конструкция, если у обладателя инструмента можно быть уверенным в таком, что бензин в баке имеется.
Часто пила не имеет права завестись по причине непоступления горючего в камеру сгорания. Предпосылкой этого в большинстве случаев является обычное засорение сапуна — специального перепускного клапана, который служит для выравнивания давления в емкости при постепенном расходе бензина. Здесь ремонт бензопилы сводится к аккуратной прочистке сапуна обычной швейной иглой.
Предпосылкой выхода из строя всего инструмента окажется неработоспособный пусковой механизм либо препядствия в системе зажигания. Если выяснится, что пусковое устройство работает как правило, то нужно удостовериться в исправности свечки. С целью это сделать, свечу выкручивают из гнезда и пристально осматривают, взирая на предмет наличия стороннего налета на ее электродах.
Устройство стартера бензопилы.
Необходимо отметить, что присутствие в месте образования искры следов определенного характеристики очень сладкоречиво гласит об источниках «заболевания» всей пусковой бухгалтерской системы. Таким источником, например, а возможно карбюратор. Так, полное отсутствие всяких признаков горючего на свече (ее полная сухость), вероятнее всего, свидетельствует о непрохождении горючего в камеру сгорания вследствие работоспособной версии забитости карбюратора.
Ремонт карбюратора бензопилы Stihl MS 250
Когда бензин на свече бензопилы фиксируется, а само режущее устройство нормально не работает, то это гласит об излишке воздушно-топливной консистенции. Предпосылкой такового состояния, вам, является сбой в регулировках карбюратора, засорение его жиклеров, и дополнительно неверный запуск механизма. Для которого предназначена конструкция же фиксации на свече соответствующего нагара есть вариант с достаточной уверенностью гласить о неверном функционировании карбюратора или об использовании бензина низкого свойства.
При всех вышеуказанных признаках, отражаемых на свече зажигания, нужно снять карбюратор и проверить его техническое состояние. Карбюратор при обнаружении засорения следует кропотливо прочистить, потом отрегулировать устройство согласно технологическим требованиям и сменять в баке применяемый бензин. Нужно одновременно всегда держать в голове, что карбюратор по сути есть достаточно непростой узел, состоящий из огромного количества малеханьких компонент, деталей и канальцев. Потому его ремонт должен проводиться с особенной осторожностью и аккуратностью.
Не считая восстановления карбюратора нужно проверить на щите и работоспособность самой свечки зажигания в случае нужно, выставить здесь верный зазор. Напротив свеча и ее работа совершенно не нравятся, рекомендуется сменять ее новейшей свечой.
При движок инструмента не пускается иначе говоря работает с очевидными перебоями и без заслуги номинальной и наибольшей мощности из-за неисправности цилиндропоршневой группы. Здесь ремонт бензопилы в кустарных условиях делается в таковой последовательности.
На головке цилиндра отворачиваются 4 болта, далее цилиндр извлекается из блока. Кропотливо проверяется поршень на присутствие сколов, царапин, задиров. Их наличие неприемлимо и увеличивает смену поршня. Но не является мельчайших механических повреждений на самом цилиндре. Его можно или отремонтировать средством расточки зеркала под ремонтный размер поршня, или сменять новым в сборе с поршнем.
Огромное значение для обеспечения рационального давления в камере сгорания имеет отсутствие признаков износа корпуса поршня и поршневых колец. По этой причине почти во всем зависит обычное функционирование мотора бензопилы.
Узнать степень изношенности деталей конечно только после извлечения поршневой группы из мотора. Сами кольца изготавливаются довольно плотно и при всем этом свободно посиживать на поршне. В ассортименте либо отсутствии износа поршня и колец есть вариант удостовериться экспериментальным методом. Для этой цели вам следует поршень, вставленный в цилиндр, малость раскачать в различные стороны. Очень свободный ход поршня, главным образом, свидетельствует о его износе.
Для устранения обозначенного недостатка или создают расточку цилиндра и установку ремонтных деталей, или меняют весь набор ЦПГ. Иначе бензопила требуемую мощность развивать не будет.
Ремонт бензопилы требуется и если проход, если есть трудности с системой смазки. В большинстве случаев они заключаются без подачи масла к цепи, об этом факте свидетельствует очевидная сухость последней, либо в подтекании масла.
Смазочная жидкость или плохо, или совершенно не поступает к цепи, обычно, в силу засорения либо рабочей забитости подводящих масляных каналов. Чтоб выявить места перекрытия тока масла, нужно пристально оглядеть масляный шланг и точки его соединений. Сегодня, следует непременно почистить масляный фильтр.
Если масло подтекает, то это гласит о нарушении плотности масляных каналов либо шланга. Обычно это происходит по причине механических повреждений. В большинстве случаев негожий шланг убирают, а на его место ставят новый. Но при используют наименее конкретный метод, обрабатывая покоробленный шланг подходящим герметиком.
Таким макаром, ремонт бензопилы Штиль благодаря относительной простоте ее конструкции и принципной схожести ее агрегата со многими принципами движками внутреннего сгорания выполняют своими силами. При этом это сделать можно в обыденных домашней обстановке, не прибегая к помощи специалистов-ремонтников.
Разборка Бензопилы Штиль 250 — NZIZN.RU
Верная разборка бензопилы
Технологический процесс ремонта бензопилы «Штиль»
Ремонт мотора, зажигание
Последовательность разборки бензопилы
Разборка бензопилы — очень ответственный момент, который наступает в какой-то момент у хозяев подобного инструмента. Обладателям бензопил приходится без помощи других проводить техническое сервис. Как разобрать бензопилу стремительно и аккуратненько?
Постоянное техническое сервис бензопилы сделает работу с ней комфортабельной и неопасной.
Для того чтоб бензопила работала безотказно, нужно часто проводить техобслуживание, состоящее из нескольких операций:
подмена масла;
доливка горючего;
настройка натяжения цепи;
чистка от грязищи под крышкой;
осмотр и ремонт цепного тормоза;
чистка системы подачи масла;
очищение шины;
чистка либо подмена фильтра.
Схема бензопилы «Штиль».
Наступает время, и все эти операции нужно выполнить. Потому требуется научиться стремительно и верно разбирать бензопилы.
Бензопилу Штиль издавна полюбили дровосекы благодаря ее низкой цены. Ее можно узреть в руках дачников, не отрешаются от таковой бензопилы и городские службы.
Но посреди многих положительных свойств этой модели есть и один суровый недочет. Бензопила очень нередко ломается. При этом не всякая неисправность будет устраняться в согласовании с гарантией. Приходится заниматься ремонтом без помощи других.
Для таковой работы нужно иметь:
Технологический процесс ремонта бензопилы «Штиль»
При разборке и ремонте бензопилы нужно соблюдать определенную последовательность.
Поначалу определяется причина неисправности. Чаще всего происходит:
обрыв цепи;
отсутствие запуска;
пила сама выключается;
подтекает масло;
не развивается полная мощность.
При неисправности необходимо снять крышку бензобака и убедиться в бесперебойной подаче топлива.
Если оборвалась цепь, ее просто нужно заменить новой. Особой проблемы в такой работе возникнуть не должно. Ремонт других неисправностей потребует нескольких часов.
Если пила не запускается, необходимо убедиться в наличии топлива. Для этого нужно снять крышку бензобака. Если топлива достаточно, возможно, забился сапун, который выравнивает давление, когда расходуется топливо. Сапун можно прочистить иголкой. Специальным гаечным ключом выворачиваются свечи. Их необходимо почистить наждачной шкуркой. Камеру сгорания необходимо провентилировать. Бензопила должна завестись.
Автоматическое выключение бензопилы говорит о неисправности пускового механизма. Однако это не всегда так. Он может работать нормально. Придется вывернуть все свечи и провести их тщательный осмотр. Если топливо попадает на свечу, значит, забит карбюратор. Его нужно снять и почистить. Возникающий на свече нагар говорит о неправильной регулировке карбюратора или плохом топливе. Выкрученную свечу проверяют на работоспособность, делают замер зазора. Лучше всего плохо работающие свечи сразу заменить новыми. Кроме того, воздушный фильтр должен быть чистым и не пропускать воздух.
Stihl ms 250 ремонт(Часть 1)
Ремонт бензопилы Штиль мс 250(Заклинил)
Ремонт разборка stihl штиль 250
ремонт разборка stihl штиль 250 замена поршневой.
На следующем этапе необходима разборка цилиндро-поршневой группы мотора бензопилы. Конструкция двигателя бензопилы «Штиль» аналогична двигателю скутера. Разбирается он очень просто. Нужно открутить четыре болта, крепящие головку цилиндра. Затем цилиндр аккуратно вынимается из блока. Поршень должен иметь идеальный вид. В случае обнаружения задиров его нужно заменить. Ремонт цилиндра выполняется расточкой в соответствии с ремонтным размером. Иногда цилиндр меняется совместно с поршнем.
Двигатель бензопилы «Штиль» аналогичен двигателю от скутера и легко разбирается.
После извлечения поршня необходимо внимательно осмотреть, в каком состоянии находятся кольца. Посадка колец должна быть плотной, но садиться на поршень они должны свободно. Затем поршень нужно вставить в цилиндр и попробовать его раскачать, опираясь на верхнюю точку. При болтанке поршня можно смело говорить о его износе. Из-за такой неисправности бензопила не в состоянии работать на всю силу.
Если обнаружено подтекание масла, необходимо проверить соединения шланга и его герметичность. Чтобы заменить шланг, необходимо разобрать всю бензопилу.
Главными неполадками бензопил являются:
зажигание;
подача топливной смеси;
работа поршней;
работа цилиндров;
выхлоп;
тормоз цепи;
подача смазывающей жидкости;
муфта сцепления;
шина.
Ремонт двигателя, зажигание
Поломка происходит достаточно часто. Разборка и ремонт требуют большого количества времени и определенных знаний. Чаще всего ремонт двигателя требуется, когда:
Нет запуска или он просто глохнет.
Неустойчивая работа.
Отсутствует полная мощность, двигатель начинает глохнуть при нагрузке.
Большая часть неполадок двигателя связана со сбоем работы системы зажигания. Следовательно, сначала необходимо убедиться в работоспособности свечи. Изучая ее состояние, можно и сказать, насколько хорошо работает топливная система. Для этого выворачивают свечу специальным гаечным ключом, предварительно отсоединив провод.
Если свеча абсолютно сухая, то проблема поломки связана не с системой зажигания. Возможно, топливная смесь просто не попадает в цилиндр. Свечку можно ввернуть обратно и начать ремонтировать систему обеспечения двигателя топливом.
Когда на свече обнаруживается бензин, значит, происходит заливка свечей. Одной из причин является неправильная регулировка карбюратора или нарушение основ запуска. Для ремонта свечу нужно прочистить и высушить. Чтобы осушить цилиндр, нужно закрыть подачу топлива. Для вентиляции камеры сгорания запускают стартер. Через несколько минут можно вкрутить свечу и повторить запуск. Если на свече обнаружен черный нагар, значит, вышла из строя топливная система.
Непоступление топлива имеет ряд причин:
Забилось отверстие сапуна, поэтому в баке возникает вакуум, не позволяющий топливу попадать в цилиндр.
Забился топливный фильтр.
Поломался карбюратор.
Чтобы определить причину, нужно просто снять топливный шланг, убедиться, что поступление топлива происходит беспрепятственно.
Если подача очень слабая, значит, забился сапун, который можно прочистить иглой.
Удаление топливного фильтра происходит после слива бензина из бака сквозь заливное отверстие. Его подцепляют проволочным крючком совместно со шлангом. Откручиваются соединяющие хомуты. Фильтр нужно очистить или установить новый. Желательно менять его один раз в квартал.
Последовательность разборки бензопилы
Снимается крышка сцепления.
Снимается крышка стартера, для этого выкручиваются саморезы и удаляется поперечная ручка, отключаются все провода; чтобы снять верхнюю крышку, выкручивают болты крепления.
Для снятия ручки снимается крышка, закрывающая воздушный фильтр, откручиваются гайки опоры сверху и снизу.
Чтобы извлечь фильтр, нужно открутить болты, крепящие корпус.
Штуцер карбюратора освобождается от бензинового шланга.
Разбирается корпус пилы, для этого выкручиваются саморезы, снимается крышка маслобака.
Чтобы удалить модуль зажигания, необходимо провести демонтаж барабана сцепления: проворачивают коленчатый вал в направлении часовой стрелки, пока поршень при движении наверх не перекроет отверстие, через которое происходит выпуск газов.
Освобождается сцепление и снимается маховик, он легко удаляется, если по нему слегка ударить молотком.
Откручиваются винты, снимается бензобак вместе с масляным шлангом, его снимают, ослабив хомуты на штуцере подачи масла.
Затем снимается масляный бак, насос и карбюратор. На завершающем этапе снимается винт регулировки цепного натяжения, располовинивается двигатель. Все просто, главное — желание разобраться.
Как отрегулировать карбюратор на бензопиле: рекомендации
Карбюратор бензопилы является одним из основных компонентов этого инструмента. Он отвечает за подачу топлива. От того, насколько хорошо функционирует узел, зависит эффективность и мощность оборудования. Своевременная настройка позволяет также обеспечить экономию.
Перед настройкой карбюратора на бензопилу следует выяснить, что регулировка этой части устройства происходит довольно редко. Как правило, заводской настройки достаточно для нормальной работы.Однако, если требуется более точная регулировка, можно использовать специальные винты. Перед началом таких работ необходимо разобраться в тонкостях и нюансах процесса.
Когда требуется регулировка карбюратора
Если случилось так, что регулировочные винты ослабли, необходимо отрегулировать карбюратор. На необходимость данных манипуляций могут указывать и другие признаки, среди них:
поломка защитного колпачка;
значительный износ поршня;
перебои в работе мотора;
сильная вибрация;
Нет реакции двигателя при попытке запустить инструмент;
повышенный расход топлива;
сильный выхлоп.
Дополнительные знаки
При износе поршня необходимо также провести ремонт мотора, но регулировка карбюратора будет действовать как временная мера, при этом агрегат будет работать стабильнее. Если описываемый узел засорился, что привело к сбоям в работе мотора, то необходимо будет провести и промывку.
Тогда при возникновении ситуации, когда двигатель глохнет или не запускается, можно сделать вывод об обеднении рабочей смеси.О неполном сгорании топливной смеси свидетельствует также обильный выхлоп. К такому выводу можно прийти, если прибор стал расходовать топливо в чрезмерно больших количествах.
Предварительные манипуляции
Чтобы добраться до карбюратора, ослабьте болты на крышке инструмента. Корпус необходимо открывать с помощью поролона, а части воздушного фильтра необходимо снимать. Только n
.
Сравнение бензопил и факты от портативных бензопил Procut
Чем выше цепь
скорость, тем выше скорость пиления и для расчета:
Возьмите
шаг цепи и умножьте на 2. Умножьте указанное выше
номер по количеству зубьев звездочки пилы. Умножьте это число на пилу
R.P.M. Окончательным ответом будет
скорость цепи в дюймах в минуту, просто разделите на 12, чтобы преобразовать в футы на
минута.
Нажмите здесь
для удобного Таблица смешения газа и нефти
Пила
CC
л.с.
кг / фунт
STIHL
088 *
121.6
8,7
9,9 / 21,8
066
91,6
7,8
8 / 17,6
064
84,9
6,5
7 / 15,4
HUSQVARNA
3120 *
119
8.7
10,4 / 22,9
394
94
7,1
8 / 17,6
288
88
6,0
7 / 15,4
JONSERED
2094
93.6
7,1
8 / 17,6
2077
76,5
5,6
7 / 15,4
* Подходит для
фреза, распилим бревна любого размера. .
заводов бензопилы и глохнет. Причина. • CIMFLOK.COM
Владельцам бензопил иногда приходится сталкиваться с тем, что пила по непонятным причинам перестает нормально работать. Чтобы узнать, почему глохнет бензопила при разных режимах работы, а также описать, как диагностировать неисправность, мы попробуем в нашей статье.
Ситуация, при которой бензопила на холоде запускается, а в процессе нагрева может заглохнуть, знакома многим, кому приходится с ними сталкиваться. Основные причины такого поведения следующие. Неисправен модуль зажигания (катушка). Определить неисправность можно, проверив искру сначала на холодном двигателе, а затем на горячем. Если на горячем двигателе нет искры, то стоит попробовать устранить проблему, заменив катушку зажигания.
Проверить катушку зажигания можно мультиметром или заменив на заведомо исправную. Проверка мультиметром первичной и вторичной обмоток проводится в режиме измерения сопротивления. Показатель сопротивления первичной обмотки, рабочей катушки, составляет один кОм.вторичный 4 кОм.
Почему бензопила глохнет под нагрузкой?
В некоторых случаях бензопила под нагрузкой не может нормально работать и просто глохнет. Частая причина такого поведения — неправильная регулировка карбюратора или утечка воздуха через сальники коленчатого вала или прокладку карбюратора. А также такое поведение может возникать из-за негерметичности карбюратора.
Для диагностики причины и устранения того факта, что бензопила заводится и глохнет под нагрузкой, лучше всего в сервисном центре, ведь для проверки герметичности карбюратора и картера двигателя нужны специальные инструменты.
Пила, неспособная работать под нагрузкой, также будет поддерживать холостой ход. Они будут «плавать». Диагностика начинается с проверки герметичности картера и карбюратора. Если обнаружена утечка воздуха через сальники коленчатого вала, их необходимо заменить. При обнаружении утечки воздуха в карбюраторе можно устранить причину, установив ремкомплект.
Только после того, как вышеуказанные действия не удались и картер двигателя с карбюратором был опломбирован, можно начинать регулировку карбюратора.
Причина этого алгоритма заключается в следующем: если всасывание воздуха из картера не устранено, а карбюратор просто настроен на нормальную работу двигателя, топливная смесь будет содержать больше топлива, чем требуется с герметичным картером, который в свою очередь значительно увеличит его потребление. Также, скорее всего, в двигателе появится нагар, что также негативно скажется на дальнейшей работе бензопилы.
В некоторых моделях бензопил для обеспечения работы топливного насоса устанавливаются специальные шланги, передающие воздушный импульс от картера двигателя к топливному насосу карбюратора.Если этот шланг сломается, пила будет работать неравномерно на холостом ходу и вообще не будет работать под нагрузкой.
Владельцам бытовых бензопил HUSQVARNA 137 и HUSQVARNA 142 при любых отклонениях двигателя от нормы необходимо предварительно проверить импульсный шланг, так как это считается наиболее частой причиной выхода из строя этих бензопил.
Почему бензопила не набирает обороты и глохнет?
Если бензопила не может набрать обороты через минуту после запуска или глохнет при нажатии на курок газа, скорее всего, карбюратор или картер двигателя протекает.Как и в предыдущем случае, проблему можно решить, проверив герметичность и отрегулировав карбюратор.
Если бензопила не набирает обороты и глохнет после нормальной работы в течение примерно 5 минут, причиной может быть дефектное вентиляционное отверстие топливного бака. Вакуум, создаваемый в топливном баке при работе инструмента, не позволяет двигателю получать необходимое количество топлива для его нормальной работы, и по этой причине он не сможет набрать обороты или заглохнуть. В то же время, если вы остановите инструмент, откроете и закроете крышку топливного бака и снова запустите бензопилу, инструмент обычно снова проработает около пяти минут, после чего он перестанет набирать скорость или глохнет.
Причиной того, что бензопила не набирает обороты, может быть чрезмерное количество сажи в глушителе, затрудняющее выпуск выхлопных газов, тем самым снижая мощность и скорость двигателя.
При желании, необходимости проверки герметичности картера, но отсутствии специального инструмента, можно воспользоваться следующей методикой проверки.
Алгоритм проверки герметичности картера:
Снимите боковую крышку и шину с бензопилы.
Выкрутите свечу зажигания и через свечное отверстие проденьте шнур с узлами в цилиндр, остановив тем самым движение поршня и коленчатого вала.
В качестве шнурка с узлами можно использовать старый шнур от стартера, наложив на него узлы в 3-5 см.
Освободите ведущую звездочку бензопилы.
Снимите крышку масляного насоса и сам насос.
Снимите стартер с бензопилы.
Выкрутить и снять маховик.
Снимите карбюратор.
Шприцем через отверстие под карбюратор в цилиндре залейте бензин в картер, следя за сальниками коленвала.Если по ним потечет бензин, значит, сальники пришли в негодность и их необходимо заменить на новые.
Установка сальников лучше доверить профессионалам.
Косвенным признаком протечки картера являются утечки масла в районе сальников.
Почему бензопила запускается и сразу глохнет?
Бензопила сразу запускается и глохнет, причина такого поведения может быть скрыта в карбюраторе. Неисправность топливного насоса или неисправность основного топливного жиклера могут вызвать такое поведение пилы.Неспособность бензопилы работать после запуска требует полной диагностики в сервисном центре.
Все вышеперечисленные варианты неисправности двигателя имеют схожие причины, которые в зависимости от их запущенности могут иметь разные проявления. Например, при небольшой утечке воздуха в картер двигателя его работа не сильно изменится, мощность двигателя немного упадет, его максимальная скорость увеличится, и он сможет еще немного нагреться. На средних стадиях утечки воздуха двигатель перестанет работать на холостом ходу и будет сильно нагреваться во время работы.Сильные утечки воздуха сделают невозможной работу пилы, она заведется и сразу заглохнет.
Параллельно с видимыми проявлениями неисправностей, например, неработоспособностью бензопилы после запуска, внутри двигателя в момент его неисправности будут происходить процессы, необратимо приводящие пилу к самым серьезным последствиям, например, плавление поршень, заклинив коленчатый вал.
Неисправности, приводящие к неисправности бензопилы.
Существует ряд неисправностей, которые необходимо учитывать при диагностике, поскольку они могут привести к перебоям в работе пилы.
Изношены подшипники коленчатого вала. При износе подшипников коленчатого вала неизбежно появление биения на главном валу, где крепится маховик. В такой ситуации невозможно регулировать зазор между маховиком и катушкой зажигания, что приводит к перебоям в искрообразовании и нестабильной работе бензопилы.
Загрязнение импульсного канала.Импульсный канал служит для обеспечения работы топливного насоса. Соответственно его загрязнение приводит к некорректной работе насоса, из-за чего пила не может работать (запустится и сразу заглохнет).
Износ CPG. Как правило, при повышенном износе ЦПГ происходит снижение компрессии в двигателе бензопилы, что обязательно скажется на его способности развивать обороты.
Загрязнение топливного и воздушного фильтров.
Подведение итогов.
При появлении первых признаков неисправности бензопилы необходимо провести полную диагностику. Чтобы избежать поломки пилы в результате неправильного обслуживания, лучше доверить работу по определению и устранению неисправностей двигателя профессионалам. И самое главное, не нужно использовать бензопилу с мелкими дефектами, потому что это приведет к еще большим проблемам.
Профилированный брус – плюсы и минусы, преимущества и недостатки дома из бруса
Планируя строительство частного дома из профилированного бруса нужно сделать правильный выбор несущего стенового пиломатериала для возведения наружных стен. Причем, рассматривая предложения на строительном рынке, стоит ориентироваться не только на эстетические качества материала или цену. На самом деле, факторов, которые необходимо учесть, намного больше. Поэтому, стоит уделить внимание их изучению, чтобы потом не тратить деньги и нервы на исправление ошибок.
Плюсы и минусы профилированного бруса
Одним из популярных направлений в строительстве загородной недвижимости является использование древесины. Так называемое деревянное строительство, несмотря на свою дороговизну, актуально и востребовано у потребителей. Это, в свою очередь, приводит к усовершенствованию традиционного строительного материала из дерева: бревна и бруса. И как у каждого материала, у них есть свои поклонники и противники.
Особенно жаркие споры разгораются вокруг профилированного бруса. Стоит ли строить из него, учитывая разные климатические условия в регионах, какую толщину выбрать, нужна ли дополнительная отделка, требуется ли дополнительная обработка, что лучше профилированный или клееный брус и т.п.
Преимущества и недостатки профилированного бруса
Чтобы внести ясность, мы собрали положительные и отрицательные доводы, касающиеся профилированного бруса камерной сушки.
Плюсы профилированного бруса:
Экологичность. Профилированный брус из массива древесины является абсолютно экологически чистым материалом. Что касается таких разновидностей как клеенный и теплый брус, то их экологичность не столь абсолютна за счет применения клеящего вещества или пенополиуретанового теплоизоляционного материала. Однако их присутствие в готовом изделии соответствует международным нормам и стандартам безопасности.
Сохранение заданной геометрии. Благодаря многоэтапной технологии производства у производителей появляется возможность контролировать качество продукта на каждом этапе и отбраковывать непригодные для дальнейшей обработки заготовки. Кроме того, камерная сушка обеспечивает снижение показателя влажности до оптимального (рекомендованного ГОСТом 12-15% +/- 3%) и позволяет исключить «кручение» бруса. Чтобы древесина не трескалась, в процессе сушки на брусе делают компенсационные запилы. Естественная сушка – процесс менее технологичный, тем не менее, его преимуществом является равномерное высыхание древесины. Отметим, что ширина трещин хорошего сухого профилированного бруса не должна превышать 2 мм, а их общее количество – 5% площади.
Биологическая инертность. Камерная сушка, за счет высоких температур, дает возможность устранить вредные микроорганизмы и грибки. Профилированный брус естественной сушки будет нуждаться в дополнительной обработке антисептиком.
Малый вес. Чем суше материал, тем он легче, тем меньшее давление он оказывает на фундамент. Применение сухого бруса позволит сократить расходы на заливку фундамента. При этом может быть использована любая разновидность фундамента.
Устойчивость к внешнему воздействию. Сухой профилированный брус выдерживает значительные перепады температур, может применяться для строительства домов в холодном климатическом поясе России (брус сечением 200х200), устойчив к влаге, устойчив к ветровой нагрузке, профиль нарезан таким образом, чтобы минимизировать затекание влаги в межгребневую плоскость бруса.
Сохранение свойств натуральной древесины. Структура дерева неплотная, в ней присутствуют микропоры, благодаря чему стены из дерева сохраняют способность дышать, обеспечивая достаточный уровень воздухообмена в жилом помещении. Брус из массива дерева сохраняет эту способность после обработки, поэтому в доме всегда присутствует легкий запах древесины и создается благоприятный микроклимат. Особенно учитывая тот факт, что в производстве профилированного бруса используются преимущественно хвойные породы дерева.
Красивый внешний вид. Ни один из известных строительных материалов не сравнится с деревом по красоте. Богатство фактуры, оттенков и цветов позволяет создавать уникальные дизайны экстерьера и интерьера. Благодаря чему каждый дом не похож на другие и не нуждается в дополнительной наружной и даже внутренней отделке.
Скорость монтажа. Благодаря точной геометрии профиля, укладка бруса не представляет сложности для профессионала. Дом из профилированного бруса можно собрать своими руками. А профессионалы сдают дом уже через 1-2 месяца после начала строительства.
Низкая теплопроводность. Профилирование бруса позволяет снизить скорость движения воздуха через межвенцовый шов. Чем больше гребней в профиле, тем ниже скорость потока, а значит, тем выше теплоизоляционные свойства стены из бруса. При этом, если профилирование выполнено на качественном оборудовании, отпадает необходимость использовать межвенцовый утеплитель или конопатить стену.
Минимальная усадка. Производители гарантируют, что усадка дома из сухого профилированного бруса составит не более 3% в течении первого года после постройки, и не более 5% в течении всего срока эксплуатации дома. Это позволяет приступить к отделочным работам непосредственно по окончанию строительства, а значит быстрее заселиться в новый дом. Кроме того, если нет усадки, нет большого числа трещин, что негативно влияет на теплотехнические характеристики дома и требует конопатки, а то и сплошного утепления с последующей отделкой стен.
Заводское производство. Использование специального оборудование исключает необходимость подгонки профиля для надежной стыковки брусьев. Кроме того, у потребителя есть возможность заказать домокоплект – комплект пиломатериалов, которые уже подогнаны по размерам, указанным в проектной документации, сложены, пронумерованы и упакованы. Такой подход еще больше сокращает сроки строительства.
Оптимальное соотношение по показателю «цена/качество». Итоговая стоимость дома из профилированного бруса будет ниже, нежели из другого деревянного материала. При этом дом выглядит презентабельно и стильно.
Минусы профилированного бруса
Рассматривая достоинства профилированного бруса, нельзя обходить стороной и его недостатки:
Неравномерное высушивание древесины. При естественной сушке, процесс хоть и более длительный, но и более равномерный. Древесина сохнет постепенно. Камерная же сушка, позволяет сократить срок высушивания, но не может обеспечить равномерную потерю влаги по всему массиву заготовки. В частности, это является одной из причин высокой цены на сухой профилированный брус 200х200 мм, не многие производители имеют возможность так организовать процесс, чтобы минимизировать количество отбракованного после сушки материала. Компенсационный пропил призван сделать высушивание более равномерным.
Значительная стоимость именно сухого профилированного бруса камерной сушки по сравнению с профилированным брусом естественной сушки.
Горючесть. Свойство, присущее всем изделиям из древесины. Данный недостаток может быть устранен путем периодической пропитки антипиренами (раз в 5-7 лет).
Потемнение древесины. Придание брусу квадратной или прямоугольной формы влечет за собой срезание наружной части ствола и нарушение структуры годовых колец. Из-за этого брус более подвержен атмосферному влиянию, в частности солнечным лучам. Под воздействием ультрафиолета светлые оттенки древесины становятся более темными, а со временем темнеют настолько, что у владельцев появляется желание спрятать дерево под наружным отделочным материалом. Чтобы избежать этого, следует периодически обрабатывать наружные стены специальными растворами, пропитками.
Стена из бруса толщиной менее 200х200 мм нуждается в утеплении. Поэтому брус такого сечения рекомендуется использовать только в средней полосе России, в регионах с более мягким климатом, а также для постройки временных строений, летних домиков, дач сезонного пользования, бань, веранд или беседок.
Сложность реализации дизайнерских проектов домов неправильной конфигурации, а также невозможность надстройки и перепланировки дома по окончанию его строительства.
Риск повреждений грызунами.Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Необходимость четко выдерживать технологию монтажа, особенно внимательно следить за плотностью примыкания и крепления брусьев.
Заключение
Изучив все преимущества и недостатки сухого профилированного бруса можно с уверенностью сказать, подходит или не подходит данный материал для реализации конкретного проекта в определенном регионе. И если выбор сделан в пользу профилированного бруса, учесть и минимизировать влияние его недостатков. А поскольку они не столь страшные, справиться с ними под силу любому хозяину.
Минусы домов из бруса
Я настоятельно не рекомендую строить дом из бруса.
Брус бывает разный:
Обычный брус. Делиться на сырой и сухой.
Профилированный брус
Клеенный брус
Двойной брус
Типовые размеры сечения 15х15 и 20х20 см.
Здесь пойдёт речь о первом виде бруса — обычном.
Если вкратце — упаси вас Бог строить из обычного бруса.
Усадка
Строим коробку — ждём 1-2 года. Пока всё высохнет и под своим весом усядется. Если этого не сделать, то стены будут уменьшаться в высоту, а отделка, двери и окна — нет. Трещины, вспучивания, неоткрывающиеся или выдавленные окна и двери. Последнее ещё решается специальным «скользящим» креплением.
Щели
Щель заткнутая паклей всё равно остаётся щелью. Можно использовать дорогие герметики. Получаем большие затраты на материал и работу. Причём регулярные. Предполагаю, что раз в 7-10 лет это нужно повторить.
Трещины по материалу
В любом случае обычный, не клеенный брус будет трескаться. А — это не красиво. Б — в трещинах будет собираться пыль. В — в каких-то трещинах будет продувание. Г — в местах трещин толщина стены тоньше, а значит периодически там будет возникать конденсат, а это потенциальная угроза грибка.
Деревянная отделка внутри помещений — на любителя
Здесь дилемма — какой смысл строить дом из дерева и не видеть это дерево? С другой стороны это дерево нужно чем-то покрывать и регулярно обновлять это покрытие.
Лично у меня вид лакированного дерева стойко ассоциируется с дачей и сауной. Жить в музее зодчества — это не для меня.
Есть выход — покрасить. Так хотя бы помещения не будут тёмными. Но, опять таки, зачем тогда строить дом из дерева, чтобы в итоге получить белые комнаты с фактурой под брус.
Влажность бруса не известна
Дело в том, что самый дешёвый брус — это брус естественной влажности. Строить из него — самоубийство. Высыхая его гнёт и крутит. Если нижние венцы под весом дома ещё могут устоять, то верхние покажут все прелести сырой древесины.
Чуть дороже брус естественной сушки. Такой брус сложили где-то в штабеля и так он пролежал несколько месяцев. При этом его влажность уже не такая, как у свежеспиленного дерева. Теоретически, после того как из него сделают стены, он будет меняться, но не так сильно, как сырой.
обернуть в целофановую плёнку — пароизоляцию,
обернуть ватой,
ещё раз обернуть в ветро- и влагозащитной плёнкой (ещё один пакет)
и обшить всё обрешёткой с вент.фасадом.
И самый дорогой из обычного — брус камерной сушки. Предполагается, что брус сушили в специальной камере. Поэтому его влажность минимальная. Но вы не можете проверить влажность бруса не имея специального прибора. На это и расчёт.
В итоге самая популярная уловка строителей — купить брус сырой, а продать как сухой. Или купить брус естественно сушки и выдать за камерную. Вероятность что вы отличите их — минимальная.
Брус нужно утеплять
Это вишенка на брусовом тортике. Толщины 15х15 не достаточно чтобы дом соответствовал нормам по теплоизоляции. Такой дом отапливать очень дорого. Брус 20х20 см частично решает эту проблему. Но все предыдущие минусы по прежнему остаются. Поэтому рано или поздно все владельцы брусовых домов утепляют их.
Утепление брусового дома
Утепляется брус ватами. А ваты ставятся только с мембранами. Грубо говоря, ваш супер экологичный и дышащий деревянный дом нужно:
Построив и пожив в двухэтажном доме из клеёного бруса я понял — то, как мы себе представляем деревянный дом и то, как что такое деревянный дом в реальности — совершенно разные вещи.
(Один мой знакомый)
Два целофановых пакета и ваш дом из «дышащего» превращается в обычный каркасник. С очень дорогими и капризными стенами.
Почему строители ещё строят из бруса
Это крайне дешёвый материал. А это значит, что на нём можно заработать и на него ещё долго будут ловить доверчивых клиентов. А то, что с утеплением и покрытием стен он выйдет дороже чем каркасник — об этом вы узнаете через 3-7 лет.
Из чего же тогда строить
Если очень хочется брус, то единственным вариантом может быть только клеенный брус 20х20. Но нужно понимать:
затраты на отопление всё равно будут на 4+ из 5,
такой брус самый дорогой и редкий, а значит строительство из него не может быть дешёвым,
покрыть такие стены с двух сторон ещё больше увеличит стоимость дома.
Если нужно дешёво, то смотрите другие технологии в разделе «Из чего строить дом».
Клеёный брус не имеет всех этих недостатков
Нет это не так. К сожалению. Разберём по пунктам:
Есть ли усадка? Теоретически нет. Но это дерево, поэтому на практике вероятность всё равно остаётся.
Он такой же холодный? Да.
Щели между венцами? Со слов продавцов — нет. В случае с профилированным они точно есть. Улицу вы в них не увидите, но продуваться они будут.
Герметики, лаки, краски, снаружи, внутри — всё это остаётся.
Добавляется ещё один недостаток — высокая стоимость.
Не слушайте продавцов.
Выводы
Брус это дерево. Это значит что оно всегда будет жить своей жизнью. Влажность зимнего воздуха близка к нулю и поэтому любое дерево зимой высыхает и уменьшается, а летом набирает влажность и увеличивается. Этого не избежать.
Поэтому дома из обычного бруса строить настоятельно не рекомендую.
Профилированный брус: плюсы и минусы
Профилированный брус: плюсы и минусы использования при строительстве домов. Деревянные дома привлекают внимание эстетическим видом, практичностью и экологичностью. Владельцы земельных участков в последнее время все чаще принимают решение о строительстве дома из профилированного бруса. Такую популярность можно объяснить качественными характеристиками материала, простотой сборки конструкции и надежностью строения. Предлагаем более подробно рассмотреть плюсы и минусы профилированного бруса.
Кратко о важном
Для возведения домов из профилированного бруса используют древесину хвойных пород – сосны, кедра, ели. При этом лучше, чтобы дерево было спилено в северных регионах, т.к. особенности северного климата снижают природную влажность материала. Что в дальнейшем приведет к уменьшению продолжительности высыхания и снижению количества трещин на поверхности.
Отличительной особенностью профилированного бруса является наличие вспомогательных креплений на технических сторонах, выполненных в виде гребней, пазов или замков. За счет них обеспечивается надежное соединение звеньев, их герметичность и теплоизоляция.
При выборе деревянного материала особое внимание стоит обратить на влажность, т.к. это может оказать существенное влияние на качество постройки и способ возведения. Процесс усадки бруса с естественной влажностью может растянуться на срок от нескольких месяцев до двух лет.
Пиломатериал, прошедший огнебиозащитную обработку на производстве в камере под высоким давлением, менее подвержен негативным воздействиям и значительно увеличит срок службы дома.
Виды и размеры
Стандартно для строительства брусья выпускаются следующих размеров: 100 х 100, 100 х 150, 150 х 150, 150 х 200, 200 х 200. Но на производстве возможно изготовить брус в зависимости от пожеланий заказчика, назначения будущего строения и вида древесины.
По внешнему виду: прямой и скруглённый с одной стороны, для создания имитации оцилиндрованного бревна.
По степени влажности выделяют естественной и камерной сушки. Брус естественной влажности имеет более приемлемую стоимость, но он больше подвержен усадке. После сушки в камере материал более устойчив к усадке, появлению трещин и позволяет использовать сооружение сразу после окончания строительных работ.
Профиль может состоять из одного или двух шипов, иметь скошенную фаску, а также стоит выделить немецкий и финский. Для построек хозяйственного назначения возможно выбрать брус с небольшим количеством шипов. При строительстве домов из профилированного бруса рекомендуется использовать материал с финским или немецким профилем.
По структуре разделяют на произведенный из цельного бревна, клееный или теплый.
Немецкий и финский виды профиля
Немецкий имеет и другое название – гребенка. Создается выборкой пазов и шипов, в необходимом количестве. Это дает возможность защитить постройку от ветра, воздействия низких температур и отказаться от использования утепляющих материалов. Когда шип плотно установлен в паз получается надежное и теплое межвенцовое соединение, которое предотвращает проникновения холодного воздуху внутрь помещения.
Финский в нижней части имеет широкий паз, а по бокам небольшие шипы высотой около 1 см. Это позволяет увеличить размер опорной площадки и улучшить примыкание венцов. Такой вид сечения препятствует проникновению холода и обеспечивает равномерность усадки. За счет боковых шипов утеплитель, проложенный в межвенцовых швах не будет заметен.
Но стоит отметить что свои теплоизоляционные качества профилированный брус может потерять при несоблюдении условий хранения. Если на материал продолжительное время воздействуют солнечные лучи, дождь, снег, то замковые соединения могут деформироваться или разбухнуть. После такого хранения плотно уложить венцы будет невозможно.
Клееный брус
Как следует из названия – состоит из склеенных между собой сухих и ровных ламелей. Применение такой технологии позволяет практически исключить процесс усадки после окончания строительства. Можно выделить следующие положительные моменты:
низкие показатели теплопроводимости;
пропитка от появления плесени, гнили, возгорания;
высокие эксплуатационные качества;
гладкая поверхность не нуждается в дополнительной отделке;
внешняя сторона может быть скругленной для имитации бревна.
Теплый брус
Обладает всеми характеристиками, описанного выше, клееного. В нем тоже применяются многослойные ламели. Отличается тем, что между сторонами проложен слой синтетического теплоизоляционного материала — экструдированный пенополистирол. В процессе склейки под действием высокого давления получается строительный элемент с уникальными свойствами. Пиломатериал имеет вид профилированного бруса, но отличается низкими показателями теплопроводности. Без использования дополнительного утепления выдерживают мороз до -50 °C.
Достоинства и особенности
К преимуществам профилированного бруса можно отнести:
Стоимость. Брус профилированный естественной влажности имеет приемлемую стоимость. А необходимость ожидания усадки позволяет разделить общие затраты на части по времени их необходимости.
Долгий срок службы.
Прочность и надежность.
Структура бревна с профилем значительно упрощает строительство, снижает затраты на утепление.
Воздухопроницаемость. Брус из цельной древесины не теряет свои характеристики в процессе обработки. Но приобретая клееный брус стоит удостовериться в безопасности клеевой основы.
Натуральный, экологически чистый материал. Позволяет создать в помещении неповторимы микроклимат, смольные пары оказывают положительное влияние на жильцов.
Эстетичность. За счет того, что материал имеет гладкую и ровную поверхность, угловые элементы гармонично дополняют общий вид бревенчатого сруба — бревно не требует применения декоративной отделки внутри и снаружи.
Низкие показатели теплопроводимости при условии соблюдения технологии сборки и использовании качественного утеплителя.
Равномерная усадка и устойчивость к деформации.
Сниженный процент влажности и изготовления бревна из ядровой части ствола дерева позволяют уменьшить количество трещин при усадке.
Простота сборки дома. Соединение шип-паз упрощает процесс и позволяет сложить дом за 1 – 2 месяца.
Изготовленные в производственных условиях угловые соединения надежно закрепляют венцы.
Возможность строительства сооружений различных форм и размеров. Стандартно брусья изготавливаются длиной 6 метров, но под заказ могут быть изготовлены необходимой длины.
Повторная конопатка стен не требуется, потому что гребневой замок исключает возможность появления щелей между венцами.
Строительство домов из профилированного бруса возможно производить на столбчатом или не глубоком ленточном фундаменте.
Прокладку коммуникаций (электропроводка, трубы) можно предусмотреть на этапе изготовления. Для этого специальными станками высверливаются технологические отверстия и каналы.
Недостатки профилированного бруса:
Продолжительный период усадки. При этом использование отопительных и обогревательных приборов может привести к неравномерной усадке и увеличению количества трещин.
При распиле бревна нарушается структура годичных колец и если их не обработать антисептиками, то может ускорится процесс гниения.
Образование трещин в процессе сушки. На бревне квадратного сечения они появляются со всех сторон, а если сечение прямоугольной формы — то в основном на широких сторонах, находящихся внутри стены.
Низкая сопротивляемость воздействию насекомых, огня и атмосферным явлениям. Проблема легко решается применением огнебиозащитных пропиток. После полного высыхания они не выделяет токсичных соединений и не представляет опасности для человека.
Материал, даже сечением 200 х 200 мм, при использовании в зимний период или в северных регионах, требует дополнительного утепления со стороны фасада.
Необходимость использования утеплителя в межвенцовых швах.
Существенным минусом дома из профилированного бруса можно назвать — невозможность произведения работ по перепланировке или надстройке.
При выборе материала следует помнить:
строение брусовое долговечнее из профилированного бруса;
ровность сторон, что бы проверить достаточно положить брус на ровное основание;
промежутки между годовыми кольцами должны быть равными, это позволить избежать деформации;
равномерность и однородность окраса поверхности. Если есть более темные участки — это может свидетельствовать о наличии внутреннего напряжения и возможном изменении формы в будущем.
Анализируя описанные плюсы и минусы профилированного бруса можно сказать, что в сравнении с аналогичными древесными материалами он имеет большую популярность за счет оптимального сочетания качественных характеристик и доступной стоимости.
Дом из профилированного бруса – отзывы владельцев, живущих в таких домах
Прежде чем стать владельцем деревянного дома из профилированного бруса разумно ознакомиться с отзывами людей, живущих в таких домах. Естественно, безоговорочно полагаться на чужое мнение нельзя, но узнать определенные факты, особенности и проблемы, с которыми столкнулись жильцы можно и это правильно.
Мы собрали отзывы владельцев домов из профилированного бруса, которыми делятся люди на профильных форумах. Подход объективный, т.е. имеются как положительные, так и отрицательные отзывы. При этом следует понимать, что многое зависит от качества пиломатериала и технологии строительства. Большинство недостатков как раз связаны с неправильным строительством или использованием плохо обработанной древесины.
Дом из профилированного бруса – отзывы реальных владельцев
В подборке представлены информативные отзывы владельцев уже живущих в домах из бруса и тех, кто только строится. Разноплановые мнения помогут составить объективную картину.
Николай (Ярославль)
У меня дом из профилированного бруса 200х200 дал существенную усадку. Дому четыре года. В первый год мы ничего не делали из отделочных работ, даже коробки не ставили. Потом занялись отделкой. На форумах почитал, что дальше усадка тоже будет, но не существенная.
За три года, что мы живем в доме, усадка составила больше пяти сантиметров. Хорошо, что мастера ставили какие-то компенсаторы на оконные и дверные коробки или что-то вроде того. Но, как по мне, так дом еще продолжает садиться.
Кроме того, появляются щели. Пока небольшие, но если так и дальше дело пойдет, то придется забивать их чем-то, делать наружную отделку. В итоге получается, что стремились к красивому деревянному дому, а получили деревянные стены в пластике или вагонке.
Дмитрий (Нижний Новгород)
Проживаем на даче из профилированного бруса камерной сушки уже третий год. Правда, только в теплое время года. Пока нареканий нет. Соседи говорят, что проблемы начнутся позже. Но, по крайней мере, усадки существенной не наблюдается. Стены внутри и снаружи без отделки. В доме до сих пор присутствует тонкий аромат дерева. Всегда сухо, красиво, уютно. Рекомендую!
Владимир (Уфа)
Занимаюсь постройкой дома из профилированного бруса самостоятельно. Купил финский профиль. От гребенки отговорили. Аргументом стало «работу делаете сами, без опыта, а значит медленно. Условия для хранения есть? Нет. Значит, пеняйте на себя, если гребенку от влаги поведет. Возьмите финский профиль и утеплитесь заодно».
В качестве утеплителя использую «евролен». Он сделан из льняных волокон, а значит, натуральность дома не страдает. Собирается брус легко. Думаю, конопатить не придется, т.е. внешний вид дома не пострадает. Внутри собираюсь делать отделку. Но это в следующем году. Еще подумаю какую. Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net
Михаил Степанович (Екатеринбург)
Наблюдал за строительством дома из профилированного бруса у друга, с которым живем по соседству. Заказ был на «дом под ключ». Уложились в срок, убрали участок, сдали остатки бруса (брал с запасом, теперь на баню пойдут). Работу принял и остался доволен. Через 2,5 года начались проблемы. Причем не с усадкой, здесь мастера предусмотрели и установили правильные деревянные коробки, а самими стенами.
Появились трещины просто огромные. Внешний вид дом уже непрезентабельный. Пока забили паклей. Смотреть противно. Друг собирается делать наружную отделку виниловым сайдингом под дерево. Представитель продавца бруса утверждает, что это нарушение технологии монтажа. Представитель строительной компании, да и друг тоже видит, что к монтажу претензий никаких, трещит древесина. Денег сейчас уходит немеряно.
Для себя сделал вывод – никакого бруса. Да и никакого дерева вообще, только камень.
Дмитрий (Омск)
Расскажу о своем опыте строительства. Дом из профилированного бруса, построен 6 лет назад. Поскольку работу делали своими руками, перестраховывались по полной. Брус долго выбирали, объездили несколько компаний, фотографировали, замеряли влажность, размеры, на кусках изучали, как стыкуется брус с различным типом профиля. В итоге выбрали сухой профилированный брус с профилем «финский». Гребенку брать побоялись. На куске стыкуется отлично, без зазоров, а как на стене будет? Учитывая, что нас двое, а вес бруса и габариты немалые. Купили утеплитель – льняную паклю. Привезли материал, уложили под навесом в штабеля и приступили к работе.
Везде написано, что работу можно сделать за месяц – полтора. Но то ж опытным специалистам. Забегая наперед, скажу, что мы уложились за лето. Очень боялся, что дерево поведет, использовал металлические шпильки для крепления бруса. Сразу же покрыл стены пропиткой Антекс Титан (против огня, плесени и прочей живности). Дорого, но лучше сразу использовать хороший материал. Кстати, цвет бруса не изменился.
Выждал почти год, приступил к установке дверей и окон. Боялся, что при обещанной усадке в 5% в первый год, мой дом, с высотой стен в 3,5 метра, усядется на 15–18 см. Это очень много. По факту просел сантиметров на 10. Поставил коробки, между брусом и коробкой уложил пенопласт плотностью в 15%, идея в том, что если усадка будет продолжаться, пенопласт сожмется и двери-окна будут открываться нормально. Сработало.
Живу в доме круглогодично, нареканий нет. Да, на лицевой стороне появляются трещинки, но их немного и никакого вреда эстетике они не приносят. Дерево чуть потемнело, но равномерно. В этом году еще раз нанесу на стены грунтовку. Думаю, дальше еще будет темнеть, может, нанесу морилку. Уверен, дом прослужит еще не один десяток лет.
Сергей (Казань)
У соседей строится дом из профилированного бруса. Смотрю, любуюсь, красиво получается. Для загородного дома самое оно. Аж зависть, легкая, берет, уже вижу такой на своем участке. А потом начали делать крышу. Я, конечно, ничего в строительстве не понимаю, но неужели нет других вариантов для деревянного дома, чем металлическая крыша ярко-синего цвета? А как внутреннюю отделку делать? В общем, если уж строить из дерева, то нужно как-то гармонично чтобы все было.
Миша (Санкт-Петербург)
Год назад зажала денег на клееный брус, построили из профилированного, работа «под ключ». За это время потратила дополнительно денег на:
— пропитку;
— обработку;
— покупку утеплителя. Буду утеплять дом изнутри. Теряется полезная площадь, но хоть снаружи будет деревянным;
— на замену дверей. Дом просел, пришлось двустворчатые входные двери выбивать весной. Хорошо, что внутренние двери сразу не ставила. Окна пока в порядке. Ставила металлопластиковые с ламинацией под дерево;
Сделала вывод, или нужно было не жаться и купить нормальный клееный брус (не думаю, что мой профилированный с пропитками и утеплителем более экологичным получился) или делать работу поэтапно. Есть, наверное, компании, которые делают «под ключ», но по порядку с перерывами на усадку.
Кирилл (Москва)
Я владелец дома из профилированного бруса. Построился 4 года назад в Подмосковье. Цельный брус – отличный выбор для загородного дома! Не гниет, не теряет цвет, нет больших трещин, нет сквозняков (у нас неутепленный коридор и веранда). Швы заделаны паклей, внутри базальтовая вата и стены из гипсокартона. Отопление – газовый котел. В доме тепло, уютно, сухо. Переплаты за отопление никакой, сравниваю с соседями, у которых кирпичные дома.
Иванович (Новосибирск)
Началось мое знакомство с брусом лет десять назад. Всегда хотел иметь настоящий деревянный дом, тем более был незастроенный участок. Бревно отбросил, потому что на избушку похоже, да и строительство сруба дело долгоиграющее. Остановился на брусе. Собирал информацию, копил денег.
В это время в поселке строился дом моей мечты из профилированного бруса. Я ходил, смотрел, что да как. Построили быстро, отходов мало, по деньгам приемлемо. В общем, остатки сомнений развеялись. Но… После того, как проведешь в доме некоторое время появляется ощущение, что сидишь в коробке для овощей. Одно дело, провести пару часов в деревянном интерьере, а другое находится в нем круглосуточно. Я понял, что это не для меня. А тратиться на брус, чтобы потом обшивать гипсокартоном, это нерентабельно, как минимум. Буду строить из пенобетона с обшивкой.
А деревянный домик у меня таки появился – это баня с огромным деревянным предбанником, веничками на стенах, простой деревянной мебелью. Вот где древесина уместна. Для строительства использовал сухой профилированный брус 100х100. Для бани с утеплением более чем достаточно. Для предбанника тоже – от парной тепло. Даже зимой комфортная температура. Рекомендую!
Степан (Кемерово)
Дом из бруса профилированного потемнел местами на второй год после постройки. Притом, что был обработан антисептиком. Выяснил, что синева – это грибковое заражение, т.е. просто ошкуриванием места поражение не обойтись. Можно было бы морилкой на тон темнее вскрыть, но боюсь, что синева будет проступать и дальше. Принялся изучать способы борьбы с ним, отмечу, что такая проблема не только у меня проявилась, многие жалуются. Сейчас покрыл места поражения белизной. Вроде стало светлее, но переход всё равно заметен. Что касается трещин или других дефектов – пока ничего не видно.
Дома из бруса — плюсы и минусы профилированного, клеенного и цельного бруса
Дома из бруса последние годы стали весьма популярными. Одна из главных причин этой популярности – стильный вид, особая архитектура, уходящая корнями в историю древнего русского зодчества. Но прежде чем решить строить эту красоту, стоит разобраться в нюансах деревянного домостроения, четко представить, какими качествами обладает дом из бруса, его плюсы и минусы.
Особенности строительства из бруса
Дом из бруса строится так же, как и древние избы и терема. Разница только в форме элементов, из которых собирается сруб, точнее в их сечении. Вместо круглых бревен используются брусья прямоугольного или более сложного сечения.
Сруб возводится последовательным укладыванием венцов один на другой с их креплением между собой в углах и торцевых соединениях при помощи замков, которые вырубаются в теле этих деталей. Замки представляют собой выемки специальной формы, которые обеспечивают взаимное зацепление деталей и их фиксацию в горизонтальной плоскости.
Венец за венцом они укладываются один на другой и соединяются по вертикали деревянными или металлическими нагелями, винтовыми стяжками или компенсирующими креплениями с пружинным блоком. Сруб отличается от каменных строений тем, что его элементы прочно удерживаются друг за друга и образуют очень устойчивую конструкцию, способную выдержать даже землетрясение.
Строение, возведенное по технологии сруба, претерпевает усадку. В основном это вызвано высыханием материала и уменьшением поперечных размеров элементов. Величина усадки зависит от исходной влажности бруса и может достигать 10 %. То есть, стена высотой 3 м в результате усадки становится ниже на 30 см. Как правило, построенный сруб, оставляют для усадки на срок до 1–2 лет, и только после этого устанавливают окна, двери, делают окончательную отделку.
Стропила и стены при установке сруба.
Время усадки сильно зависит от начальной влажности материала и особенностей местного климата. Если древесина хорошо высушена, то отделка и «столярка» могут быть сделаны сразу же, с некоторыми предосторожностями и с применением специальных скользящих креплений.
Виды бруса для сруба
Для строительства сруба используются брус трех видов:
Пиленый брус.
Профилированный цельный брус.
Клееный брус.
Каждый из этих материалов имеет свои особенности.
Пиленый брус
Это самый простой в производстве вид бруса. Он изготавливается распиливанием бревен, фактически, снятием с него горбылей с четырех сторон. Простая форма, простая технология производства определяют невысокую стоимость материала.
Брус изготавливается из сырых или частично высушенных бревен. Перед использованием на стройке они могут подсушиваться, но применяются и сырыми, с высушиванием в составе сруба, что позволяет избежать искривлений за счет жесткого крепления и веса, расположенных выше элементов.
Пиленый брус может подвергаться дополнительной обработке – строганию боковых сторон. Благодаря этому они калибруются по ширине и получают гладкие поверхности, готовые для чистовой отделки.
Главное достоинство пиленого бруса – это невысокая стоимость. При этом по сравнению со строительством из бревен, он дает стены с ровной поверхностью.
Недостатки пиленого бруса являются следствием низкой степени обработки материала:
сильная усадка сруба;
сравнительно большие трудозатраты на конопатку стыков и последующее обслуживание уплотнений;
возможность продувания швов и затекания в них воды;
склонность к короблению.
Профилированный брус
Профилированным называют брус, имеющий специальное сечение, которое формируется фрезеровкой. Оценим плюсы и минусы профилированного бруса. Профилированию обычно подвергаются высушенные брусья, имеющие естественную влажность – около 20 %. Но может использоваться и более сухой материал.
Сечение профилированного бруса имеет несколько характерных особенностей. Ровные боковые поверхности с фасками, сглаживающими углы и формирующими линейчатую структуру стены сруба. Верхняя и нижняя поверхности имеют рельеф, образующий замок, который фиксирует элементы смежных венцов и способствует уплотнению межвенцовых швов. Сложность профиля может очень сильно отличаться у разных производителей. Профиль краевых участков не допускает затекания воды в шов.
Преимущества профилированного бруса:
четкая фиксация венцов при сборке сруба;
надежное и малозатратное уплотнение стыков;
хорошая защита от продувания;
уменьшенная усадка, обычно не превышающая 5 %;
гладкая поверхность, практически не требующая чистовой обработки.
Недостатками профилированного бруса являются повышенная стоимость и обычная для древесины подвижность при изменениях влажности, в том числе и сезонных.
Клееный брус
Клееный брус получается склеиванием между собой 3—8 ламелей с разнонаправленной структурой. Для этого используется хорошо высушенный материал и современные клеи, обеспечивающие высокую прочность соединения. После склеивания брусу придается нужный профиль.
Эта технология дает несколько преимуществ.
Снимаются естественные ограничения на толщину и длину деталей. Длина может достигать 20 м, что почти невозможно для цельного бруса.
Благодаря соединению в один «пакет» ламелей с разным расположением годичных слоев компенсируются возможные искривления при изменении влажности. Клееный брус практически не подвержен короблению.
Усадка сруба из клееного бруса не превышает 1—3 %, что позволяет ускорить ввод здания в эксплуатацию.
Ровные стены с гладкими поверхностями.
Существенный недостаток у этого материала по сравнению с менее технологичными аналогами только один – наибольшая среди них стоимость.
Иногда высказываются сомнения в экологичности клееного бруса, связанные с наличием клеевых швов в его структуре. Но при соблюдении технологии склеивания и соответствующих норм, влияние клея на состав воздуха в доме практически нулевое.
Чем хорош дом из бруса
Познакомившись со свойствами материалов разных видов, рассмотрим общие достоинства и недостатки дома из бруса. Вначале о достоинствах.
Внешний вид и интерьер
Внешний вид брусового дома неизменно производит приятное впечатление, даже если он построен без изысков и имеет самую простую конструкцию. Конечно, это в том случае, когда стены не закрыты какой-либо обшивкой. То же можно сказать и об интерьере. Когда вокруг только дерево и нет никаких искусственных материалов, это создает особенную атмосферу, которой лишены современные дома.
Экологичность
Эта характеристика чаще всего упоминается как безусловное достоинство деревянного дома. С этим не поспоришь. Дерево – самый приятный для человека материал, контакт с которым естественен как дыхание, и совершенно безвреден. До тех пор, пока древесина не заражена грибком или гнилью.
Простота и скорость постройки
Сруб и в самом деле ставится очень быстро. Строительство рубленого дома может быть закончено в течение 2—4 недель, особенно если для фундамента выбрать винтовые сваи, не требующие земляных и бетонных работ. Однако если требуется ожидание усадки, то начало эксплуатации дома может быть отодвинуто на год, а то и больше.
Дешевизна
Низкая стоимость рубленых домов обусловлена дешевизной древесины и простотой постройки. Для сруба не нужен массивный фундамент. Он будет отлично стоять на малозаглубленном, столбчатом или свайном фундаменте. Это – тоже фактор, снижающий затраты на строительство.
Но нужно учитывать, что с ростом сложности проекта трудозатраты, а также потребность в квалификации строителей возрастают очень сильно. Кроме того, некоторые виды бруса не так уж и дешевы. Оценивая стоимость будущей стройки, нужно внимательно учесть все нюансы.
Какие минусы есть у дома из бруса
Недостатки у деревянного дома тоже есть, и основной из них неотделим от главного достоинства, и связан со свойствами древесины.
Биологическая нестойкость
Древесина – природный материал, и он в нормальных условиях разлагается, участвуя в круговороте веществ. Стены сруба нуждаются в защите от гниения, поражения грибком, насекомыми. Пожалуй, самое неприятное последствие заражения грибком – это исчезновение одного из главных преимуществ – экологичности, поскольку грибок способен отравить атмосферу в доме и сделать его непригодным для жилья.
Для защиты древесины применяют пропитку стен антисептиками (Экологичность!). Нужно постоянно следить за состоянием стен, защищать их от увлажнения.
Горючесть
Горючесть древесины создает постоянную опасность пожара. Впрочем, пострадать от возгорания рискует любое строение. Тщательное соблюдение противопожарных норм позволит свести этот недостаток к минимуму. Для снижения опасности можно использовать огнезащитную пропитку (Экологичность!).
Сохранение тепла
Способность сохранять тепло внутри, никак не относится к достоинствам рубленого дома, если только он дополнительно не утеплен. Но если мы имеем классический сруб, то все теплосбережение обеспечивается только деревом. Теплопроводность сухой сосны в направлении поперек волокон составляет 0,9—0,12 Вт/(м∙оС). Это примерно в 4 – 5 раз меньше, чем теплопроводность кирпича. Дерево заслуженно называют теплым материалом.
Однако при обычной для брусовых стен толщине 200 мм, их приведенное тепловое сопротивление составит всего около 1,6 (м²∙оС)/Вт, а это вдвое ниже, чем требуется по строительным нормам, если ориентироваться на Московский регион. Такая теплопроводность не обеспечивает даже соблюдение санитарных норм для жилья!
Брусовый дом обычной конструкции без дополнительного утепления не пригоден для постоянного проживания в холодном климате.
Резюме
Просуммируем итоговые оценки.
+ Плюсы домов из бруса
Особенная эстетика, стиль архитектуры и интерьера;
Идеальная экологичность дома при соблюдении правил его эксплуатации и осторожном подборе материалов для внутренней отделки и обстановки;
Простота и высокая скорость постройки;
Экономичность строительства.
— Минусы домов из бруса
Подверженность древесины гниению и повреждению насекомыми, необходимость тщательного ухода, обновления конопатки;
Подверженность древесины гниению и повреждению насекомыми, необходимость тщательного ухода, обновления конопатки;
Потенциальная пожароопасность, необходимость особенно тщательного соблюдения норм пожарной безопасности;
Общая стоимость строительства деревянного дома также зависит от затрат на выполнение отделочных работ. В случае с деревянным брусом можно выбрать два варианта строительства:
Уменьшить стоимость возведения стен за счет использования недорогого непрофилированного бруса и понести существенные затраты на выполнение отделочных работ.
Применить качественные, с большей стоимостью, виды бруса, тем самым снизив затраты на отделку.
Когда стоит предпочесть брусовый дом
Если нужен дом для отдыха, для создания атмосферы близости к природе.
Для сезонного или периодического использования – дача, флигель, баня.
Если нужно соблюсти стиль деревянного зодчества, вписать дом в характерный ландшафт или создать такой дизайн на своем участке.
Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
плюсы и минусы — Статьи — ursdom.ru
Дома из профилированного бруса стали одним из самых востребованных вариантов в загородном строительстве. Деревянное домостроение набирает популярность из-за высокой экологичности, долговечности и невысокой цены – дерево обойдется значительно дешевле кирпича и других видов стройматериалов. При этом жить в брусовом срубе комфортно, приятно и безопасно, если при строительстве были соблюдены все технологические требования. Цельная древесина нуждается в правильной защите от внешних воздействий – это обеспечивает ей долгую безотказную службу.
Краткое содержание:
Как изготавливается профилированный брус?
Профилированный брус – разновидность пиломатериалов, изготовленная из цельной древесины хвойных пород: обычно его производят из сосны и ели, для изготовления также может использоваться кедр или лиственница. Этот материал совмещает в себе преимущества оцилиндрованного бревна или классического строганого бруса. Его боковые стороны могут быть плоскими или полукруглыми, от этого зависят декоративные качества будущих стен. Верхняя и нижняя сторона имеют специальный профиль – система «шип-паз» обеспечивают плотное прилегание венцов друг к другу при сборке сруба.
Профилирование делает стены более прочными и энергоэффективными – профиль «шип-паз» обеспечивает им эффективную защиту от продувания и образования щелей. Кроме того, он предотвращает деформацию в процессе естественной усадки, надежно удерживая венцы друг относительно друга. Дома из профилированного бруса надежно удерживают тепло. Что позволяет меньше тратить на отопление.
Различают две разновидности материала:
Древесина естественной сушки. Заготовки хранятся в специальных условиях длительное время для завершения естественного процесса высыхания. В результате влажность древесины не превышает 22%, что делает ее пригодной для использования в строительстве.
Древесина камерной сушки. Заготовки помещают в специальные камеры, где из них быстро удаляется максимум естественной влаги. Высушенная древесина может сразу использоваться для постройки.
При изготовлении используются заготовки, прошедшие предварительный контроль для выявления брака. Дерево не должно быть поражено грызунами, насекомыми или плесенью. Поскольку для изготовления бруса используется центральная часть древесного ствола, материал обладает наиболее высокой плотностью – это обеспечивает ему долговечность.
Ключевые плюсы использования материала
Брусовые срубы используются при возведении летних дачных домиков, капитальных коттеджей для круглогодичного проживания, а также для бань, гаражей, различных хозяйственных построек. Можно перечислить основные плюсы профилированного бруса:
Доступная стоимость. Этот материал обходится существенно дешевле клееного бруса или кирпича, что делает его более доступным для владельцев загородных участков.
Экологичность. Цельная древесина сохраняет способность к природному воздухообмену: она забирает избыток влаги из домашней атмосферы и по мере необходимости отдает его обратно. В результате в помещениях всегда комфортно находиться, в таком доме будет легко дышать.
Прочность и долговечность. При правильной сборке и регулярной обработке стены могут служить десятилетиями, дому не потребуется капитальный ремонт. Однако он будет нуждаться в регулярном поддерживающем уходе и заботе владельца.
Небольшой вес. Натуральная древесина – один из самых легких строительных материалов, для нее не требуется глубокое заложение бетонного фундамента. Это дополнительно снижает затраты на строительство, так как именно основание требует крупных вложений.
Быстрота строительства. Комплект для сборки сруба заранее изготавливается на производственной площадке, а затем дом собирается из уже готовых элементов. Все они тщательно подогнаны друг к другу, что исключает образование щелей в углах и стенах.
Хорошие теплоизоляционные качества. Древесина намного лучше удерживает тепло, чем бетон или кирпич, это позволяет экономить на утеплителе и поддерживать комфортную температуру в помещениях.
Эффективная шумоизоляция. Деревянные стены блокируют уличные звуки, в помещениях будет тихо и комфортно.
Отличные декоративные качества. Если боковым сторонам бруса придается полукруглая форма, сруб будет напоминать бревенчатый дом. Внутренние стены можно сделать идеально ровными для простоты декоративной отделки. Они не нуждаются в черновых работах, можно воплотить в жизнь различные дизайнерские замыслы.
Одной из положительных особенностей этого материала является относительно невысокая усадка, не превышающая 3,5-6%. Предварительная естественная или камерная сушка позволяет удалить из материала большую часть влаги, в результате исключается дальнейшая деформация и образование трещин. Дом не будет нуждаться в столь частой конопатке, как сруб из бревна или из строганого бруса естественной влажности. Учитывая все преимущества, можно сделать вывод: профилированный брус отлично подойдёт для реализации самых разных строительных проектов.
Есть ли минусы у профилированного бруса?
Как и у других стройматериалов, у этой разновидности есть свои недостатки. Минусы профилированного бруса обязательно нужно учитывать перед началом строительства и при составлении сметы:
Подверженность различным биологическим воздействиям. Дерево без правильного ухода будет неизбежно разрушаться под воздействием гниения, плесени, грибка, его могут повреждать насекомые-древоточцы и грызуны. Чтобы избежать преждевременного разрушения, необходимо своевременно проводить обработку специальными антисептиками – такие пропитки глубоко проникают в структуру древесины и блокируют действие бактерий, грибков и вредителей.
Пожароопасность. Дерево – горючий материал, поэтому при строительстве необходимо строго соблюдать все возможные меры для предотвращения возгорания. Необходимо учитывать все особенности прокладки электропроводки через стены и перекрытия, соблюдать правила установки обогревателей. Также древесина обязательно обрабатывается антипиренами – специальные составы повышают устойчивость к возгоранию.
Высокие требования к качеству материала. Если брус изготовлен с нарушениями геометрии профиля, невозможно добиться плотного прилегания венцов друг к другу. В результате в стенах будут оставаться щели, которые сложно законопатить. Чтобы избежать таких проблем, необходимо внимательно относиться к выбору пиломатериалов.
Более высокая стоимость, по сравнению с обычным строганым брусом. Если материал проходит предварительную камерную сушку, это также отразится на его итоговой цене.
Хотя усадка у профилированного бруса относительно невелика, она все же есть, и это необходимо учитывать при строительстве. Используются специальные приспособления для компенсации изменения размеров дерева – это позволяет избежать появления трещин и других негативных последствий.
Основной минус дома из этого материала – необходимость обязательного периодического ухода. Без внимания владельца стены неизбежно потеряют прочность, в результате срок службы окажется намного меньше, чем это было запланировано производителем. Однако любое загородное жилище нуждается в поддержке и периодическом обслуживании, это обязательное условие долговечности.
Варианты строительства из профилированного бруса
Дома из профилированного бурса под ключ в Екатеринбурге остаются одним из самых востребованных решений на строительном рынке. Этот материал открывает широкие возможности для проектирования: с его помощью в жизнь можно воплотить самые разные проекты.
Возможны различные варианты строительства брусовых коттеджей:
Одноэтажные дома различной площади. Они могут иметь достаточно большие размеры, постройка в один этаж наиболее удобна для использования. Однако ей требуется достаточно много места на участке.
Двухэтажные постройки. На первом этаже обычно размещают кухню, гостиную, санузел и другие общие помещения, а спальни помещают наверху. Наличие второго этажа позволяет уменьшить занимаемую на участке площадь, однако приходится решать проблему с размещением лестницы и другие вопросы.
Полутораэтажные постройки – дома с мансардами. Это промежуточный вариант, в котором второй этаж совмещается с используемым подкровельным пространством.
Наша компания предлагает доступные цены на проекты домов из профилированного бруса в Екатеринбурге – готовые типовые решения соответствуют всем требованиям комфорта.
Возможности внешней и внутренней отделки дома
Наружная обшивка для такого здания не является обязательной. Обработки антисептиками и антипиренами будет достаточно для предотвращения воздействия внешних негативных факторов. Здание будет красиво смотреться со стороны, ровные деревянные стены можно окрасить в любой цвет или покрыть прозрачным лаком. Есть немало специальных составов, которые обеспечивают отличную защиту древесины, но при этом сохраняют ее естественный рисунок.
Внутренняя отделка также зависит только от пожелания жильцов по декоративным качествам. Природный цвет древесины может кому-то показаться скучноватым, однако этот материал открывает широкие возможности для оформления. Несколько популярных вариантов внутренней отделки:
Стены иногда обшивают гипсокартонными листами и оклеивают обоями, но при этом теряются все декоративные преимущества деревянного дома. Можно окрасить их специальными составами: краски и полупрозрачные лазури без запаха не закрывают природную текстуру, поэтому в помещениях будет красиво.
Деревянный потолок нежелательно закрывать штукатуркой, так как из-за усадки дерева она со временем начнет осыпаться. Можно подобрать подходящий вариант окрашивания и подшивки: балки перекрытия можно оставить на виду и покрасить – это позволяет создать необычный стильный декор.
Пол можно отделать с помощью паркета, специальной половой доски, паркетной доски. Природные материалы будут наиболее гармонично смотреться в интерьере, а также обеспечат дополнительную теплоизоляцию. Паркет будет теплым и приятным на ощупь.
Один из плюсов строительства дома именно из профилированного бруса – возможность значительно сэкономить на отделке. Древесину не нужно выравнивать, штукатурить, закрывать гипсокартоном – достаточно выбрать подходящий вариант окрашивания, чтобы создать уютный и современный интерьер.
Прокладка коммуникаций в доме из профилированного бруса: важные особенности
Комфортный загородный дом сложно представить без полного набора современных удобств. Здание должно быть оснащено электропроводкой, водопроводом, канализацией, отоплением, правильно обустроенной вентиляцией. Деревянный дом требует соблюдения нескольких важных правил при подключении коммуникационных сетей:
Водопровод прокладывается на глубине ниже уровня промерзания грунта – это позволит без проблем пользоваться им круглый год. Точка ввода требует обязательного утепления. В качестве источника водоснабжения обычно обустраивается скважина с погружным насосом.
Для сбора канализационных стоков устанавливается септик, выгребная яма или современная станция биоочистки. При прокладке внутреннего канализационного трубопровода в брусовых стенах и перекрытиях обязательно делаются компенсационные отверстия из-за возможной деформации стен.
Система отопления в деревянном доме запускается только после полного завершения усадки, ее нельзя включать до завершения высыхания дерева. Чаще всего устанавливается водяное отопление с циркуляцией воды по трубам и радиаторам.
Электропроводка обязательно прокладывается в металлических трубках, чтобы предотвратить возгорание стен. Это одно из требований противопожарной безопасности.
Наша компания предлагает полный комплекс услуг по строительству домов из профилированного бруса с последующим подключением ко всем видам коммуникаций. Готовое жилье будет теплым, уютным и долговечным, а правильный уход обеспечит ему безотказную эксплуатацию. Доступная стоимость пиломатериалов и строительных работ сделала такой вариант одним из самых востребованных на рынке загородного домостроения.
плюсы и минусы для постоянного проживания, отзывы владельцев
В частном строительстве для возведения домов могут использоваться самые разные материалы, в том числе и натуральная древесина. В данной статье будут рассмотрен дом из бруса, плюсы и минусы для постоянного проживания, отзывы жильцов и целесообразность строительства таких построек. В соответствующих разделах можно найти информацию, касающуюся цельного, профилированного и клееного бруса.
Что такое дом из бруса?
Дома из бруса представляет собой экологически чистую сборную конструкцию. Постройки из натуральной древесины имеют хорошие звуко- и теплоизоляционными свойства, отличные показатели паропроницаемости и высокие эстетические характеристики. В настоящее время для строительства деревянных домов используется три разновидности бруса:
цельный;
профилированный;
клееный.
Каждый вид бруса имеет свои преимущества и недостатки. Несмотря на некоторые конструктивные особенности используемого материала, эксплуатационные характеристики домов, построенных из различных видов древесины, отличаются незначительно.
Из какого бруса лучше строить дом?
Выбор того или иного материала нередко обусловлен его стоимостью. Наиболее бюджетным вариантом является цельный строганый брус. Рассмотрим подробнее особенности домов, построенных из этого материала.
Дом из цельного бруса
Главным преимуществом цельного бруса можно считать его доступную цену. По всем остальным параметрам он значительно уступает профилированным и клееным аналогам. Получают цельный брус распиливая бревно на 4 канта. Полученное изделие не просушивается, кроме того имеет шероховатую поверхность, требующую дополнительной обработки в процессе строительства.
Из-за повышенной влажности материала дома из цельного бруса сильно усаживаются в процессе высыхания, что приводит к нарушению геометрии здания. Кроме того, между стеновыми балками могут появиться щели. Чаще всего, конструкция из цельного бруса нуждается в дополнительной теплоизоляции.
Дом из профилированного бруса
Такие постройки выгодно отличаются от домов из цельного бруса, хотя и стоят значительно дороже. Разница в цене объясняется прежде всего качеством самого бруса. Профилированный брус проходит камерную сушку, что существенно уменьшает усадку готовой конструкции. Наличие замковых соединений обеспечивает высокую степень теплоизоляции.
Дома из такого материала не требуют дополнительной отделки и обладают высокими эстетическими характеристиками. Плотное прилегание брусьев друг к другу исключает попадание воды в соединение. Это обеспечивает долговечность конструкции и предотвращает развитие грибков, плесени и других микроорганизмов.
Дом из клееного бруса
Клееный брус – самый дорогой материал, используемый при строительстве деревянных домов. Высокая стоимость объясняется сложной технологией изготовления. Изделие состоит из нескольких прочно склеенных досок. После склейки, брус проходит механическую обработку, обеспечивающую точность геометрии и высокое качество поверхности.
Дома из клееного бруса не требует ни внутренней, ни наружной отделки. После сборки конструкции достаточно обработать стены специальной пропиткой, повышающей антисептические свойства и огнестойкость материала. Плотность замковых соединений полностью исключает проникновение внутрь дома влаги и холода.
Достоинства домов из бруса
Неоспоримыми преимуществами деревянных построек принято считать:
абсолютную экологическую безопасность. Использование натуральных пород древесины полностью исключает выделение каких-либо опасных для человека веществ. Более того, длительное проживание в деревянном срубе положительно сказывается на здоровье;
оптимальные параметры паропроницаемости. Дышащая структура древесины не препятствует естественной циркуляции воздуха. Благодаря этому, внутри деревянного дома всегда здоровый и комфортный микроклимат;
высокие показатели теплоизоляции. Деревянные стены могут долго удерживать тепло внутри здания. Для того чтобы добиться теплоизоляционных свойств стены из натурального бруса толщиной 250 мм потребуется выложить кирпичную стену толщиной 1 м.
минимальную нагрузка на фундамент. Относительно небольшая масса деревянных домов позволяет сэкономить значительные средства на обустройстве основания. Для деревянной постройки не потребуется тяжелый массивный фундамент;
высокие эстетические характеристики. Природная красота натуральной древесины ни у кого не вызывает сомнений. Текстура дерева, сама по себе, является великолепной отделкой и не нуждается ни в каких дополнительных украшениях;
длительный срок службы. Наглядным примером долговечности деревянных построек могут служить сибирские срубы, простоявшие 200-300 лет без использования каких бы то ни было защитных пропиток;
высокие прочностные характеристики. Благодаря эластичности материала, деревянные дома могут выдерживать не только механические, но и сейсмические нагрузки. Особой прочностью отличаются постройки из лиственницы и кедра;
доступная цена. Дом из бруса обойдется значительно дешевле каменного или кирпичного. Кроме того, можно сэкономить значительные средства на внутренней отделке, которая, в большинстве случаев, не потребуется.
Недостатки домов из бруса
Наряду с перечисленными выше достоинствами, деревянные конструкции имеют и ряд недостатков:
значительная усадка. Любая деревянная конструкция подвержена усадке. Для досушенного качественного бруса величина усадки может составлять от 5 до 12%. Использование древесины естественной влажности и некачественное выполнение работ может увеличить этот показатель до 20%. Вследствие усадки возникают трещины, щели, перекосы и нарушение геометрии здания;
малая огнестойкость. Даже использование антипиренов не сможет надежно защитить деревянную постройку от пожара. Свести к минимуму риск возгорания позволит аккуратное обращение с открытым огнем и качественная прокладка электропроводки;
малая биологическая стойкость. В необработанных специальными составами стенах возможно образование грибковых колоний и плесени. Кроме того, постройка может быть атакована грызунами и насекомыми. Для борьбы с этими явлениями были разработаны антисептические пропитки глубокого проникновения. Использование таких составов с периодичностью 2-3 года сведет к минимуму возможность биологического поражения;
возможность выделения смол. В домах, собранных из хвойных пород древесины, при значительном повышении температуры происходит выделение смолы, что отрицательно сказывается на эстетических характеристиках интерьера;
сложность устройства ванной комнаты и кухни. В помещениях с повышенной влажностью древесина интенсивно разрушается. Для того чтобы этого не происходило, используются дорогостоящие гидрофобные покрытия, специальные лаки и т.д., что приводит к дополнительным материальным затратам.
Для того чтобы получить полное представление о плюсах и минусах домов из бруса, рассмотрим отзывы людей, долгое время проживающих в таких постройках.
Отзывы владельцев
Андрей, Харьковская обл.
Наш небольшой дачный домик был построен из профилированного бруса 7 лет назад. За это время мы в полной мере насладились всеми преимуществами натурального материала. Летом в доме прохладно, зимой – тепло. Раз в два года обрабатываем стены антисептиком глубокого проникновения, поэтому никаких проблем с плесенью и насекомыми у нас нет. Домом очень довольны.
Дмитрий Владимирович, Московская обл.
Клееный брус для постройки загородного дома выбрали исходя из высокой прочности материала и 100% экологичности. Наружную и внутреннюю отделку решили не делать, вполне достаточно естественной красоты натурального дерева. Дом простоял уже 5 лет, и никаких щелей и перекосов не обнаружилось. Небольшие трещины, появившиеся в процессе высыхания только подчеркивают стиль и красоту натурального дерева. Обработка стен и перекрытий антисептиком полностью избавила от проблем с грибком и плесенью.
Леонид Андреевич, г. Белгород
Слышал много хорошего о домах из профилированного бруса, особенно заинтересовала доступная цена. Три года назад закупили материал и приступили к строительству. Коробку сложили примерно за месяц, накрыли рубероидом и оставили до следующего сезона усаживаться. Через год установили окна, двери, накрыли крышу. Дом получился теплый и уютный. Отделкой заниматься не стали, просто обработали стены антисептическим составом и покрыли масляным лаком. Выйду на пенсию – перееду туда на пмж.
Как видно из внушительного перечня достоинств и отзывов владельцев, дома из бруса пользуются заслуженной популярностью у частных застройщиков. Привлекательный внешний вид, экологическая безопасность, хорошая пепло- и звукоизоляция, длительный срок службы и доступная стоимость – вот основные причины этой популярности.
10 Плюсы и минусы современных деревянных каркасных домов
Открытые деревянные каркасные дома становятся все более популярным выбором для новостроек, но являются ли они такими же экологичными, энергоэффективными и долговечными, как кирпичные конструкции? Дакота Мерфи рассматривает некоторые преимущества и недостатки деревянных каркасных зданий по сравнению с их аналогами из кирпича и блоков.
PRO Скорость строительства
Деревянные рамы обычно устанавливаются в течение нескольких дней, и при правильном планировании рама может быть поднята до того, как возникнут какие-либо погодные повреждения.Электрики и другие подрядчики, которые не могут работать в неблагоприятных погодных условиях, могут начать работу, как только внутренняя часть будет защищена от непогоды. Если вы покупаете дом с деревянным каркасом, а не строите собственное, рекомендуется проконсультироваться со специалистами-геодезистами, чтобы проверить наличие любых проблем с древесиной, таких как гниение, сырость и рост грибков.
PRO Более гибкий дизайн
Деревянные рамы можно придать практически любой форме, и они идеально подходят для дома в стиле открытой планировки.Для сравнения, дома из кирпича и раствора относительно ограничены, если вы хотите чего-то нетрадиционного.
PRO Древесина зеленая и экологически чистая
Большинство засаженных деревьями деревьев после вырубки повторно высаживают, и это делает их хорошим зеленым вариантом. Если древесина закупается из ответственных источников, древесина является полностью возобновляемым ресурсом и, как таковая, представляет собой идеальное экологичное решение для строительства дома.
PRO Дома с деревянным каркасом можно строить при отрицательных температурах
Дома из кирпича и строительного раствора нельзя строить, если температура воздуха опускается до нуля или ниже.Поскольку бетон является влажным строительным материалом, нельзя допускать его замерзания и расширения, поскольку это может привести к короблению и деформации частей конструкции. И наоборот, дома с деревянным каркасом можно строить независимо от температуры. Вероятно, поэтому в более холодных частях света они так популярны — например, в Шотландии более 70% современных новостроек — это деревянные каркасы. На самом деле, было бы здорово посмотреть на некоторые из красивых домов в Колорадо, построенных из столбов и балок. Приятно наблюдать, как они строят и какой стиль создают в своих домах.
PRO Одна компания может все сделать
Поскольку одна компания может справиться со всем процессом строительства дома, строительство становится намного проще и быстрее. Компания по строительству деревянных каркасов заботится о проектировании, производстве и строительстве здания, включая поставку конструкции крыши, дверей и окон.
PRO Время строительства
Строительство кирпичных и блочных каркасных зданий занимает больше времени из-за времени, необходимого на возведение стен, штукатурку, укладку бетонных полов и правильное высыхание раствора, штукатурки и бетона .
CON В случае пожара
Если случайно возникнет пожар в вашем доме или в соседнем имуществе, деревянный каркасный дом не сможет противостоять жаре и пламени точно так же, как дом из кирпича и раствора. Хотя древесину дома с деревянным каркасом можно обрабатывать антипиренами, это просто замедляет распространение пламени по поверхности и снижает образование дыма.
CON Энергоэффективность и звукоизоляция
Поскольку здания с деревянным каркасом имеют теплоизоляцию, они не так энергоэффективны, как дома из кирпича.Хотя здания из кирпича и раствора также могут иметь некоторый изоляционный материал, они могут намного лучше удерживать тепло и иметь гораздо лучшую тепловую массу и более высокий коэффициент теплопередачи, чем древесина. Что касается звукоизоляции, древесина не так хорошо блокирует звуки, как цельная кирпичная конструкция.
CON Если деревянные каркасы не обработаны должным образом, они могут быть восприимчивы к влажным условиям.
Если деревянный каркасный дом плохо построен в районе, где преобладают влажные условия, могут возникнуть проблемы с влажностью.Под воздействием постоянной или продолжительной влажности древесина со временем гниет. Если конструкция вашего дома не была должным образом гидроизолирована, а древесина плохо запечатана, влага может просочиться внутрь и разрушить дом изнутри. Чтобы убедиться, что качество изготовления на должном уровне, вы можете попросить своего геодезиста проверить это до того, как начнутся дальнейшие работы. Если вы хотите знать, как обрабатывать древесину своей бревенчатой хижины, этот комплект для бревенчатой хижины поможет вам в этом.
CON Борьба с конденсацией
Конденсация возникает, когда теплый воздух из дома попадает в холодную плохо изолированную стену.Хотя это может произойти в домах, построенных из кирпича, а также в домах с деревянным каркасом, борьба с ним может быть проблемой. Если конденсат скапливается в деревянных конструкциях, это может вызвать проблемы с влажностью, которые в конечном итоге могут сгнить деревянный каркас дома. Убедитесь, что ваша строительная компания планирует бороться с конденсацией. Чтобы не допустить прохождения большей части паров, между облицовкой внутренних стен и изоляционным материалом обычно устанавливают гипсокартон или полиэтиленовые листы с фольгой.
.
Плюсы и минусы владения домом
Для некоторых стать домовладельцем — мечта.
Но у домовладения есть свои преимущества и недостатки.
В этой статье мы рассмотрим все плюсы и минусы владения домом, чтобы вы могли решить, какой вариант лучше для вас.
ПОИСК СТАВКИ: получите одобрение на ипотеку и проверьте ставки
Аренда против покупки?
Извечный вопрос: лучше снять дом или купить? На этот вопрос нет правильного ответа.Это зависит от вас, вашей ситуации и ваших планов на будущее. Это не четкий ответ, да или нет.
Если вы обсуждаете, стоит ли вам арендовать или покупать дом, следует учитывать достоинства и недостатки, а также задать себе несколько вопросов.
Как долго вы будете жить в доме?
Если вы не планируете оставаться в доме или городе более пяти лет, то аренда имеет для вас больше смысла. Однако, если вы в ближайшее время никуда не поедете, покупка будет дешевле, чем аренда в долгосрочной перспективе.
Достаточно ли вы зарабатываете, чтобы быть домовладельцем?
Как домовладелец, вы несете ответственность за все, что необходимо отремонтировать. Арендодателю не к кому жаловаться. Если труба лопнет, вы не можете просто позвонить арендодателю и бесплатно починить ее. Для ремонта придется нанять профессионала.
Существуют ассоциации домовладельцев, ипотечное страхование, страхование домовладельцев и налоги на имущество. Различные сборы складываются и в некоторых случаях могут быть довольно дорогостоящими.
Узнайте, сколько дома вы можете себе позволить
Плюсы и минусы владения домом
Плюсы
Больше конфиденциальности
Недвижимость со временем растет в цене со скоростью выше инфляции
Гордость домовладения
Могу настроить и отремонтировать дом по своему вкусу
Выплаченные проценты по ипотеке не подлежат налогообложению
Выплата по ипотеке обычно не намного больше, чем аренда
Повышение собственного капитала.Дом — это большая копилка, в которой можно сэкономить
Может иметь сколько угодно домашних животных
Вы откажетесь от ежемесячных жилищных выплат после их выплаты
Последовательные выплаты по ипотеке с фиксированной ставкой
Минусы
Сложнее переехать на новое место
Дополнительные расходы, такие как ремонт, налоги, страхование и т. Д.
Авансовые платежи — первоначальный взнос, оценка дома
Большая часть выплаты по ипотеке идет на проценты в первые десять лет
Благоустройство территории
Преимущества аренды дома
Арендные платежи могут быть ниже, чем выплаты по ипотеке за тот же дом
Не отвечает за оплату ремонта
Можно легко забрать и переехать на новое место
Намного более низкие первоначальные затраты, чем при покупке
Без ТСЖ
Низкие затраты на въезд
Недостатки аренды дома
Невозможно внести изменения в свойство
Ваши платежи не возвращаются
Ежемесячные арендные платежи могут увеличиться
Аренда не поможет повысить кредитный рейтинг
Арендодатели обычно не делают косметических обновлений дома, они могут показаться датированными
годом.
Налоговые льготы при владении домом
Преимущество владения домом, о котором часто говорят, — это экономия на налогах.Когда у вас есть ипотечный платеж, большая часть этого платежа идет на проценты. Однако вы можете списать уплаченные вами проценты и не платить налоги с этой части вашего дохода.
Есть несколько других налоговых льгот, предоставляемых домовладельцам. На Fool.com есть статья о девяти налоговых льготах, о которых должен знать каждый покупатель жилья впервые.
Домашний капитал
Собственный капитал — это разница между остатком ссуды по ипотеке и рыночной стоимостью вашего дома.Например, если ваш дом стоит 200 000 долларов, а остаток по ссуде составляет 100 000 долларов, у вас 100 000 долларов собственного капитала.
Когда вы владеете домом, вы увеличиваете капитал за счет каждого платежа по ипотеке. Это что-то вроде принудительного сберегательного счета. Вы можете использовать свой капитал для получения ссуд под залог недвижимости в будущем, чтобы помочь вам выплатить долг под высокие проценты или сделать ремонт или ремонт вашего дома.
Получение ипотечной ссуды
Большинство покупателей думают, что они не имеют права на получение жилищного кредита, и поэтому они арендуют жилье.В настоящее время ипотеку можно получить без 20% первоначального взноса и с менее чем идеальным кредитом.
Например, для ссуд
FHA требуется всего лишь 3,5% первоначального взноса с кредитным рейтингом 580. Первоначальный взнос может быть подарком от друга или члена семьи или поступить в рамках программы помощи при первоначальном взносе.
Квалификация жилищного кредита
580+ кредитный рейтинг
3,5% + первоначальный взнос
Отношение долга к доходу ниже 41%
Подтверждение дохода
Стабильная занятость
Достаточно средств в резерве
Получите предварительное одобрение для получения жилищного кредита
Дома под сдачу в аренду
Аренда дома с выкупом может показаться привлекательным вариантом, особенно если у вас плохая кредитная история и вы не можете получить одобрение на получение ипотеки.Однако такие соглашения сопряжены с большим риском для покупателя.
Владелец недвижимости может задержать выплату по ипотеке, и вы будете вынуждены покинуть дом. Эти договоры аренды с правом собственности обычно требуют внесения авансового платежа или депозита в размере 15 000 долларов США.
Это большие деньги для дома, которым вы еще не владеете. Вы можете передумать или найти другой дом, который вам нравится, и потеряете свой депозит.
Заключение
У владения домом есть много плюсов и минусов.Вам решать, отвечает ли это вашим интересам, или вы должны продолжать снимать жилье до подходящего времени.
Существование домовладельца связано со многими расходами на жилье: налоги на недвижимость, ассоциация домовладельцев, страхование, ипотечное страхование, стоимость ремонта и модернизации.
Готовы ли вы стать домовладельцем?
Начните со сравнения тарифов и получите предварительное одобрение сегодня
.
Что такое экологичное строительство?
Автор: Джеймс Мюррей-Уайт — Обновлено: 7 февраля 2020 г.
| * Обсудить
Экологически чистое или экологичное строительство — это строительство, которое является полезным или безопасным для окружающей среды и ресурсоэффективным. Этот тип строительства, также известный как «зеленое строительство», эффективен с точки зрения использования местных и возобновляемых материалов, а также энергии, необходимой для его строительства, и энергии, генерируемой во время нахождения в нем.
Экологичное строительство возникло в ответ на осознание того, что здания часто оказывают негативное воздействие на окружающую среду и наши природные ресурсы.Это включает транспортировку материалов на сотни или тысячи миль, что отрицательно сказывается на энергии, необходимой для их транспортировки, а также на выбросы опасных химикатов из плохо спроектированного здания, которое создает и улавливает их.
Ассортимент экологически чистых построек
Многие варианты теперь доступны для тех, кто хочет спроектировать и построить экологически чистое жилище. Архитекторы, инженеры и строители во всем мире в настоящее время используют строительные методы, разработанные на протяжении всей истории человечества, в ответ на местные экологические проблемы и доступные физические ресурсы, в сочетании с технологическими усовершенствованиями 21 века.
Они варьируются от утрамбованных земляных конструкций, которые включают материал на основе глины, смешанный с водой, а затем утрамбованный в кирпичную или сплошную стену, подходящую для жаркого и сухого климата, до домов из тюков соломы, буквально использующих тюки соломы в качестве основной структуры. Это отличный изолятор, это воздухопроницаемый материал, который фильтрует проходящий через него воздух, и, вопреки ожиданиям, является огнестойким при сжатии. И это низкая стоимость. Инструкции по сборке см. На нашей странице www.sustainablebuild.co.uk/strawbale.
Другие варианты — это так называемые земные корабли, в которых в качестве стен зданий используются переработанные автомобильные покрышки, заполненные землей, или юрты или геры, полупостоянные кочевые палатки Внутренней Азии, которые буквально используют местную древесину, шерсть и холст. Эти примеры можно рассматривать как развитие, которое оказывает незначительное воздействие на окружающую среду, которое используется и вписывается в местную среду, и может быть легко демонтировано и перемещено.
Особенности экологического строительства и некоторые методы
В более традиционном строительстве это то, как технологии и строительные материалы сливаются и создают экологические ресурсы, которые являются ключом к экологическому успеху, а также с использованием простых и легко доступных материалов.
Например, использование измельченной переработанной бумаги для изоляции крыши — простой, но очень эффективный экологический ресурс. Ущерб, наносимый здоровью человека асбестовой изоляцией, свернутой рулонами в тысячах британских домов, теперь хорошо известен. Асбест также разлагается на свалке за сотни лет.
Другие особенности экологического здания могут включать:
Разнообразное использование солнечных панелей для нагрева воды для бытовых нужд,
Экономия воды, возможно, включая биологическую очистку и повторное использование сточных вод, а также простой сбор и переработку дождевой воды для использования в саду,
Лампочки с низким энергопотреблением, которые могут служить до 100 раз дольше, чем обычные лампы,
Целлюлозная изоляция (как бумага в приведенном выше примере),
Нетоксичные или не содержащие свинца краски и консерванты для древесины,
Лесоматериалы местного производства и заготовки из устойчиво управляемых лесов.
Где найти примеры экологического строительства
Местные советы и жилищные ассоциации в Великобритании сейчас изучают преимущества экологического строительства, и поместья, построенные на этих принципах, были построены в Эдинбурге, в мартовской деревне Кембриджшир и в нескольких других городах. Лондон.
Интересный проект в столице — BedZED в районе Саттон, в котором используется солнечное отопление и тепло, выделяемое жильцами, в сочетании с небольшой электростанцией, использующей обрезки древесины, для обогрева и подачи энергии в каждый дом. выбросы углерода.Поместье планировалось построить из материалов, добытых в радиусе 35 миль. Этот комплекс состоит из 82 единиц жилья, находящихся в собственности и под управлением Peabody Trust. Это отличный пример устойчивого развития в сочетании с принципами социального жилья.
Чтобы вдохновить тех из нас, кто хочет строить экологически чистые, во многих регионах Великобритании есть демонстрационные экодома в рамках местного Центра устойчивого развития, такого как Центр альтернативных технологий, недалеко от Мачинллета, Уэльс, Центр создания в Бристоле и в Фонде Финдхорна, недалеко от Форреса, Шотландия.Все они созданы как образовательные центры, в основе которых лежит экологическое и устойчивое развитие, которые предлагают курсы и консультации по экологическому строительству.
Другие европейские страны, в частности Германия, делают экологическое строительство своим национальным приоритетом в рамках реакции правительства на устойчивое развитие. В настоящее время не существует согласованной на международном уровне цели по сокращению выбросов углерода, но несколько правительств и неправительственных организаций (НПО) признают, что искусственная среда играет в этом огромную роль.
В настоящее время существует множество примеров экологического строительства — от простых конструкций до сложных конструкций. Их может быть непросто придумать и создать, но, поступая так, мы получаем выгоду от того, что они находятся в них, и Окружающая среда тоже это ценит!
Вам также может понравиться …
Поделитесь своей историей, присоединитесь к обсуждению или обратитесь за советом ..
большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа большой папа папа большой папа
peepeepoopoo — 13 января 20 в 14:27
Я надеюсь, что вы сможете помочь мне с вопросом, на который я не могу найти ответ в Интернете, пожалуйста.Я буду строить свой собственный Эко-дом без электросети через 5 лет, и последние несколько лет я потратил на его проектирование. Изначально я собирался строить из глыбы, но инженер-строитель сказал мне, что глыба не выдержит суровых погодных условий (хотя раньше он ошибался), и я с болью осознаю, что изменение климата станет только более экстремальным. Сейчас я смотрю на строительство земного корабля, но у меня много минусов, бензин из шин — моя самая большая проблема, поскольку я планирую прожить в нем всю свою жизнь и, надеюсь, передам его своим детям, если я захочу их .Труд Intesity с земным кораблем ужасен, но он того стоит, если он защищает нас от изменения климата. В Интернете так много информации и нет ответов на мои конкретные вопросы, это довольно ошеломляюще и сбивает с толку. У вас есть какие-нибудь факты и / или мнения о шинах cob verses? Большое вам спасибо за то, что нашли время прочитать мое письмо, и я надеюсь, что вы найдете время ответить. Еще раз спасибо
Джесс — 22 мая 19 в 22:00
Спасибо вам за эту информацию! Это действительно мне очень помогло, так как мой инструктор хочет, чтобы мы провели исследование экологичных конструкций.Кстати, англичанин здесь.
jurgen — 21 января 18 в 12:50
Так что хочу построить, но я не знаю, как что-то построить! Какие-либо предложения, как кому-то помочь управлять и строить Эко-дома, не обдирая меня в Западном Суссексе? Здесь тоже сложно получить разрешение на строительство.
Kay — 11 фев 16 в 11:54
о, Джон, не предназначаться для наркомана, детка
ilovejohn — 9 июня 14 в 10:47
Здравствуй, очень интересная статья.Я хотел узнать, что заставляет вас сказать, что Германия сделала один из своих главных приоритетов?
Ad Poh — 5 марта 13 в 12:39
Здравствуй, очень интересная статья. Я действительно хотел узнать, что заставляет вас сказать, что в Германии экологическое строительство является главным приоритетом?
Ad Poh — 5 марта 13 в 12:38
Я ХОЧУ ПОСТРОИТЬ ДОМ С 1. КРЫШЕЙ С КОНУСНОЙ ПЛИТКОЙ КРОВЛИ TECO 2. СТЕНЫ С ПЛИТКОЙ ФАСАД ГРЯЗЬ БЛОК ШОУ МОЖЕТ Я СТРОИТЬ PL.СОВЕТЫ. СПАСИБО.
RAJU — 3 февраля 13 в 4:16
Для большинства из нас построить собственный эко-дом нереально. Но использование солнечных панелей и небольших ветряных турбин для снабжения нашей электроэнергией действительно целесообразно, и в некоторых случаях излишки могут даже быть проданы Национальной энергосистеме, что делает это очень полезным в дополнение к снижению нашей зависимости от других источников энергии.
Том — 3 октября 12 в 12:34
отличный сайт, и он пригодился, когда мне это было нужно.
herbie — 24 мая 12 в 14:35
Заголовок:
MissMsMrsMrDrRev’dProf.Other
(не показан)
Подтвердить:
.
13 Преимущества и недостатки переработки
Переработка отходов считается одним из лучших решений по сокращению количества мусора и его воздействия на окружающую среду. Но хотя его определение простое: повторно использовать старые или ненужные продукты или превращать их во что-то совершенно новое, добиться этого — совсем не то. Однако еще более шокирующим является то, что переработка — это не все хорошо. Хотя он помогает снизить потребление энергии, потребление сырья и загрязнение воздуха и воды, у него есть свои недостатки.
Список преимуществ вторичной переработки
1. Охрана и охрана окружающей среды. Постоянное использование бумаги означает, что деревья постоянно вырубают, но не тогда, когда бумага, сделанная из определенных деревьев, используется повторно. Это поможет свести к минимуму вырубку леса или вырубку. Наряду с производством бумаги из экологически чистых деревьев можно сохранить леса до того, как они будут полностью истреблены.
Учитывая, что деревья помогают предотвращать наводнения, обеспечивают сырьем и питанием, а также улучшают качество воздуха, нам необходимо сохранить как можно больше из них.Если другие природные ресурсы можно будет повторно использовать таким же образом, окружающая среда и все, кто на нее полагается, получат большую пользу.
2. Уменьшите потребление энергии. Транспортировка сырья требует использования энергии, причем огромной. Обработка сырья также требует значительного количества энергии для доставки от источника к месту назначения. Сложите их вместе, и уровень потребления энергии просто сложится. Так почему бы не утилизировать? Переработка бумаги потребляет меньше энергии, чем обработка деревьев.То же самое верно и при переработке или перепрофилировании древесины.
3. Снижение загрязнения воздуха и воды. Основным источником загрязнения сегодня являются промышленные отходы заводов по производству пластмасс и жестяных банок. Если оба продукта используются повторно, а не производятся с нуля, можно значительно снизить уровень загрязнения. Переработка также способствует ответственному и правильному обращению с пластиком и банками и их утилизации.
4. Смягчение последствий глобального потепления. Производство пластиковых банок и других предметов может включать сжигание огромных отходов, что приведет к огромным выбросам парниковых газов. Учитывая последствия глобального потепления, сделать все возможное для их смягчения было бы очень полезно. Это включает переработку, чтобы свести к минимуму процесс сжигания и уменьшить образование отходов. Преобразование отходов в полезные и экологически чистые продукты также поможет смягчить вредное воздействие на окружающую среду.
5. Ограничить количество отходов на свалках. Большинство не поддающихся биологическому разложению продуктов во всем мире выбрасывается на свалки. Поскольку на разложение уйдут годы или десятилетия, свалки будут не только буквально заполнены, но и переполнены. Это приводит к загрязнению, экологическим проблемам и загрязнению воды и прилегающих территорий, особенно потому, что разлившийся мусор может достигать океанов. Отходы на свалках также будут просачиваться через почву и загрязнять ее. С помощью утилизации будут решены любые проблемы, связанные со свалками.
6. Распространяет экологическое сознание. Призывы сортировать отходы на биоразлагаемые, не биоразлагаемые и пригодные для вторичной переработки, люди начинают осознавать необходимость вторичной переработки, просвещая их о ее важности, одновременно снижая воздействие на окружающую среду. Когда все привыкнут к переработке вторсырья, люди станут более экологичными и будут более активно участвовать в экологически чистых мероприятиях.
7. Зарабатывайте и экономьте деньги. Электроника, старые бутылки с водой и прочий мусор можно продать за наличные.Так что, продавая их, вы не только сохраняете окружающую среду, но и зарабатываете деньги. Если вы купите переработанные материалы, которые стоят дешевле новых, вы также сэкономите деньги. Тем больше денег вы заработаете и сэкономите, если повторно воспользуетесь мусором, который производит ваш дом.
Список недостатков вторичной переработки
1. Повышение уровня загрязнения и потребления энергии. Это противоречиво, но реальность такова, что переработка тонны мусора потребует транспортировки, сортировки, очистки и обработки отходов на отдельных предприятиях, что требует энергии и может привести к образованию побочных продуктов, которые могут загрязнять воздух, воду или почву. .Чем больше грузовиков используется для вывоза вторсырья, загрязнение воздуха также возрастет. Фактически, в выхлопе 179 000 мусоровозов в 2009 году содержится три дюжины токсинов, которые переносятся по воздуху.
2. Результат в загрязняющих веществах. При разложении отходов загрязняющие вещества, например, тушеные блюда, наносят вред окружающей среде. Токсины и примеси из исходного материала, такого как свинцовая краска или аэрозольные баллончики, могут пройти через переработку, а затем унести через переработанный продукт.Хуже того, могут пройти годы, прежде чем мы поймем, что предметы, которые мы использовали, заражены. Переработанная сталь, используемая в зданиях на Тайване, например, вызывает отравление гамма-излучением в течение последних 12 лет.
3. Повышенная стоимость обработки и низкое качество работы. Стоимость переработки может втрое превышать стоимость вывоза мусора на свалки. Вот почему это часто считается рентабельным, даже если оно экологически чистое. Процесс также трудоемкий. И даже когда потребность в рабочей силе высока, выполняемая работа может привести к снижению морального духа и плохому качеству жизни, потому что оплата также низкая.
4. Требовать более строгого и более строгого выполнения. Неправильная переработка может иметь неблагоприятные последствия для здоровья и окружающей среды. Ненадлежащее обращение с мусором и токсичными отходами может привести к загрязнению земли, воздуха и окружающей среды. Вот почему необходимо соблюдать более строгие требования. Когда компании по переработке отходов покидают свалки, оставленные отходы могут иметь воздействие на окружающую среду.
5. Гарантия на хорошие товары не распространяется. Не все переработанные предметы высокого качества или даже безопасны в использовании.Например, для вторичной переработки бумаги используется отбеливатель — агрессивное химическое вещество, вредное для здоровья и окружающей среды. Как упоминалось ранее, переработанные продукты могут содержать токсичные химические вещества, которые ранее присутствовали в исходном материале.
6. В целом неэффективно. Как показано выше, переработка приводит к большему загрязнению, более высокому потреблению энергии и рентабельности, что делает ее менее эффективной, чем все хотят верить. Более того, вторичная переработка по-прежнему не удовлетворяла спроса.Например, спрос на алюминий увеличивается примерно на 10% каждый год, но количество переработанного алюминия остается недостаточным. Это означает, что добыча алюминия по-прежнему необходима.
Количество банок из-под соды, которые необходимо переработать, также во много раз больше, чем могут обработать предприятия. В одной только Америке средний человек выпивает 2,5 банки в день, что составляет около 778 миллионов банок, которые необходимо переработать.
Биография автора Кейт Миллер имеет более чем 25-летний опыт работы в качестве генерального директора и серийного предпринимателя.В качестве предпринимателя он основал несколько многомиллионных компаний. Работа Кейта как писателя упоминалась в журналах CIO Magazine, Workable, BizTech и The Charlotte Observer. Если у вас есть какие-либо вопросы по поводу содержания этого сообщения в блоге, отправьте сообщение нашей команде редактирования содержания здесь.
К материалам, предназначенным для отделки помещений в банях и саунах, предъявляются особые требования. Во время банных процедур посетитель должен чувствовать себя комфортно и, что самое важное, совершенно безопасно. Поэтому в качестве отделочных материалов всегда применяются лишь экологически чистые и способные уберечь от ожогов. К таковым относится древесина. Однако существует множество пород дерева, каждая из которых обладает уникальным набором свойств и качеств. Чтобы не ошибиться с выбором, желательно заранее ознакомиться с особенностями популярных видов дерева.
Комплект образцов деревянных материалов разных пород дерева для бань
Содержание материала
Виды древесины для бани и сауны
Деление на виды производят по двум признакам: по типам пиломатериала и по породам. В первом случае выделяется два основных вида: вагонка и обрезная доска.
Вагонка. Удобный для монтажа вид пиломатериала. Представляет собой профилированную доску с вырезанными по краям замками. Они позволяют очень плотно пригонять полосы вагонки друг к другу, формируя сплошную поверхность. Этот вид отделки хорошо смотрится и на потолке, и на стенах в бане. Для парилок и моечных обычно используют вагонку из лиственных пород дерева. Комнату отдыха можно обшивать хвоей.
Обрезная доска. Чаще всего идет на отделку полов и потолков. Наиболее распространены прочные лиственные породы.
Иногда используется и необрезная доска. Она позволяет создавать интерьеры в стиле таежной бани.
По породам древесина делится на хвойную и лиственную.
Лиственные породы пригодны для отделки всех помещений в бане. Большинство лиственных пород прочны и способны противостоять теплой влажной атмосфере. Использовать их можно и в качестве половой доски, и в качестве отделочного материала для стен и потолков. Кроме того, обработка специальными средствами способна значительно увеличить срок службы вагонки и досок.
Хвойные породы по теплоизоляционным качествам не уступают лиственным. Однако им характерен один недостаток — при высокой температуре из древесины выделяется смола. Поэтому парилки редко обшиваются хвоей. Оптимальное место применения для хвойных пород — комнаты отдыха, коридоры и санузлы.
Видео – Какое дерево лучше для бани
Кедр
Отделка бани кедром позволяет создавать красивые и благородные интерьеры. Поверхности имеют выраженную фактуру и плавно переходящие друг в друга оттенки. Кроме того, кедр невосприимчив к перепадам температуры и уровню влажности. Это дерево не любят насекомые вредители, грибок на его поверхности — большая редкость.
Привлекает и аромат, возникающий в помещениях, отделанных кедром. Источником приятного запаха являются эфирные масла, в большом количестве содержащиеся в этой древесине. Однако нужно понимать, что через какое-то время эти масла выветрятся и ароматический эффект прекратится. Еще два недостатка кедра: дороговизна и способность выделять капли смолы.
Отделка бани кедром
Дуб
Доски и вагонка из дуба являются отличаются долговечностью. Плотная структура не позволяет влаге проникать внутрь древесины и не разрушать последнюю. Привлекателен дуб и с эстетической точки зрения: поверхность досок имеет оригинальную текстуру.
Из недостатков отмечаются высокая стоимость, а также сложности с отделочными работами, связанные с большой твердостью и массой материала.
Отделка бани из дуба
Лиственница
Смолистые поверхности из лиственницы имеют красноватый оттенок, не меняющийся с с течением времени. Это дерево примечательно содержанием широкого спектра полезных для человека веществ, выделяющихся при нагреве.
По плотности лиственница приближается к дубу. Поэтому в жаркой и влажной атмосфере бани она тоже способна прослужить не один десяток лет.
К недостаткам этого дерева относят сложность механической обработки и слабые теплоизолирующие качества.
Отделка бани из лиственницы
Ольха
У ольхи есть ценное качество — она обладает малой теплопроводностью. Это позволяет избегать в бане ожогов от контакта с нагретым деревом. Ольховые доски и вагонки приятно пахнут и имеют красноватый оттенок. Причем эти качества с течением времени приобретают еще более выраженные формы.
Для парной ольховая отделка подходит по всем параметрам. Она не коробится из-за усушки, не выделяет капель смолы и успешно противостоит регулярному воздействию горячего пара.
Из недостатков отмечается сложность механической обработки ольхи. Этот материал не гибкий, хотя и достаточно мягкий. С учетом того, что идеально ровной ольховой вагонки почти не встречается на рынке, качественно обшить парилку этим материалом может оказаться затруднительно. Кроме того, ольха — дерево не самое дешевое.
Отделка бани из ольхи
Липа
Основным преимуществом липовых досок и вагонки является их способность благотворно воздействовать на органы дыхания. Причиной тому является высокая концентрация активных веществ в древесине. Липа легко поддается механической обработке. Изготовленная из нее вагонка по мере эксплуатации бани не растрескивается и не скручивается. Даже с учетом мягкости древесины, ольха способна прослужить долгие годы.
Свежесрезанная поверхность липы имеет слабовыраженную фактуру и приятный розовый цвет. При этом на ней отсутствуют сучки и смолистые выделения.
Из недостатков отмечается маркость, проявляющаяся в виде пятен на поверхности. Однако шлифовка легко устраняет данную проблему, попутно восстанавливая исходный цвет.
Отделка бани из липы
Береза
Березовая вагонка используется для отделки парилки только в случае сильно ограниченного бюджета. Этот вид древесины плохо переносит колебания температуры и влажности. С течением временем поверхности начинают подгнивать и коробиться. Это связано с низкой плотностью волокон.
Вместе с тем, береза отлично подойдет для отделки комнаты отдыха. Испарения от этого дерева помогают бороться с простудными заболеваниями и оказывают общее укрепляющей воздействие на организм.
Кроме того, береза — легкий и эластичный материал. Подгонка вагонки из нее не вызовет затруднений. В отсутствие резких колебаний температуры такая обшивка способна прослужить не один год, попутно выполняя роль дополнительной теплоизоляции.
Отделка бани из берёзы
Осина
Применительно к условиям сауны или бани, отделка осиновыми пиломатериалами имеет ряд преимуществ:
не коробится и не растрескивается;
устойчива к воздействию влаги и высокой температуры;
не подвержена гнили и повреждению насекомыми-вредителями;
не деформируется под нагрузками;
за счет малой плотности слабо нагревается, что исключает ожоги;
отсутствуют смоляные выделения;
оказывает оздоравливающее воздействие на организм человека;
обладает своеобразным ароматом;
легко обрабатывается.
Недостатком является потемнение древесины по мере эксплуатации бани.
[adrotate group=»5″]
Отделка бани из осины
Хвойные — сосна, ель
Вагонка из хвойных пород дерева является одним из самых дешевых отделочных материалов на рынке. Она хорошо сохраняет тепло и обладает очень приятным ароматом.
Однако использование данных пиломатериалов для отделки бань и саун достаточно ограничено. Из-за большого содержания смол в составе древесины она совершенно не пригодна для отделки парилок. По мере нагрева из хвойных пород дерева начинает выделяться значительное количество смолы.
Кроме того, хвойные породы быстро приходят в негодность при регулярном контакте с водой или паром. Поэтому применительно к баням хвойная вагонка может быть использована лишь для отделки таких видов помещений, как комната отдыха или санузел.
Отделка бани из сосны
Абаши
Дуб абаши является африканской разновидностью дуба, повсеместно распространенного на территории нашей страны. Поэтому и многие его характеристики сходны с классическим дубом:
высокая прочность;
долговечность;
невосприимчивость к перепадам температуры;
устойчивость к воздействию влаги.
Однако имеются и существенные отличия:
абаши, в отличие от обычного дуба, намного более легкая древесина;
за счет очень низкой теплопроводности полностью исключаются ожоги. На ощупь абаши даже в разогретой парилке всегда будет иметь температуру человеческого тела.
Кроме того, это дерево может быть отшлифовано до идеально гладкого состояния, которое не ухудшится даже через много лет интенсивной эксплуатации.
Единственным недостатком является высокая стоимость, обусловленная дальней транспортировкой из Африки.
Отделка бани из абаши
Цены на деревянную вагонку
Вагонка для бань
О чем важно помнить, выбирая древесину для отделки бани и сауны
Высокая температура и большой уровень влажности, характерные для атмосферы бани или сауны, накладывают определенные требования к отделочным материалам.
Дерево, из которого выполнены доски или вагонка, должно быть абсолютно безопасным. Некоторые породы при нагреве могут выделять токсичные или чрезмерно ароматные вещества. Поэтому перед окончательным выбором нужно убедиться в отсутствии подобных проявлений.
Деревянная отделка должна иметь как можно меньшую теплопроводность. Это избавит от ожогов. Данный момент имеет важнейшее значение при выборе древесины для отделки парилок.
В одном помещении желательно применять одну разновидность древесины. Разные породы по-разному изменяют цвет под воздействием горячей воды и высокой температуры. Поэтому существует риск получить совершенно неожиданную комбинацию цветов отделки.
При ограниченном бюджете не стоит беспокоиться невозможностью приобрести дорогие кедр или дуб. Среди более дешевых вариантов можно встретить материалы с аналогичными характеристиками: ольха, осина, липа и т. п.
В парной желательно воспользоваться деревом, наиболее прочным из доступных. В остальных помещениях со своей задачей успешно справятся и более дешевые варианты.
Видео – Какая вагонка лучше для бани
Также стоит учесть, что без должного ухода даже самая качественная и дорогая вагонка со временем придет в негодность. Поэтому стоит заранее узнать, какими именно средствами будет необходимо воспользоваться, чтобы предотвратить быстрое старение материала.
Разнообразие видов древесины, пригодной для отделки помещений в бане или сауне, позволяет воплощать в жизнь любые дизайнерские решения. Однако перед выбором того или иного варианта обязательно нужно убедиться, что древесина выдержит предполагаемые условия эксплуатации и не причинит вреда здоровью человека.
Пол в бане из досок, правила выбора доски, специфика работы, видео
Пол в бане из досок считается классическим вариантом обустройства русской бани. Несмотря на склонность древесины к гниению при повышенной влажности, другие преимущества материала перевешивают отрицательную сторону, и применение деревянного напольного настила остается наиболее распространенной технологией строительства. Все недостатки дерева можно устранить, если обеспечить правильный подход к выбору породы дерева и соблюсти основные принципы защиты его от агрессивных воздействий.
Особенности проблемы
Как известно, русская баня состоит из нескольких типовых помещений: парилка, моечная, предбанник, комната отдыха, которые имеют свои специфические условия. Наиболее агрессивная среда присутствует в парилке. Здесь обеспечивается высокая влажность (до 60-65%) с помощью водяного пара, разогретого до температуры 55-70 градусов. Внизу на уровне пола температура несколько снижается (до 45-50 градусов), но появляется нагретая вода и конденсат пара. К этому следует добавить механические нагрузки при перемещении участников банной процедуры.
В моечном помещении основное воздействие на деревянный пол связано с льющейся водой (душ или обливание из емкостей), причем нередко в смеси с моющими средствами (мыло, шампунь и т.п.). Кроме того, из парилки могут проникать клубы пара. В предбаннике обычно проблемы связаны с располагающейся здесь топкой банной печи, в зоне которой осуществляется нагрев материала. В дополнение надо учитывать перепад температур и грязь, заносимую с обувью. Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.
Приведенный анализ банных условий важен для выработки подхода к выбору материала напольного покрытия. Дело в том, что разные породы дерева имеют и различные свойства, а потому вопрос о том, из какой доски делать пол в бане, имеет свои особенности. При выборе материала важны не только размеры, обеспечивающие механическую прочность, но и характеристики самой древесины.
Выбор породы дерева
Какая доска лучше для пола в баню?
На заметку! При выборе породы древесины учитываются следующие основные свойства: влагостойкость или степень гигроскопичности, что во многом определяется плотностью структуры; механическая прочность; склонность к деформации при высыхании; наличие вредных смол.
Последняя характеристика особенно важна в парилке, где под действием перегретого пара при достаточно высокой температуре смолистые вещества выделяются из древесины и вдыхаются человеком. В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.
Какую доску использовать для пола в бане? Наиболее часто находят применение такие породы деревьев:
1. Лиственница. Относится к хвойной породе и обладает высокой прочностью и плотностью. Эфирные масла, содержащиеся в древесине, способны оказывать лечебное воздействие, особенно при нарушениях сердечно-сосудистой или иммунной системы. В структуре присутствует природный антисептик, обеспечивающий борьбу с микроорганизмами, вызывающими гниение. Смолистые вещества активно выделяются в первое время, но в дальнейшем они прекращают испаряться. Один из главных недостатков – высокая стоимость материала.
2. Дуб. Эта порода имеет уникальную прочность, стойкость к воздействию повышенной температуры и влаги, но её используют, как правило, в виде отделочного материала. Дубовые доски для пола не находят широкого применения из-за повышенного удельного веса, сложности в обработке, склонности к растрескиванию при перепадах температур.
3. Кедр. Он обладает своеобразной волокнистой структурой, что обеспечивает важное свойство: очень низкая деформация и отсутствие растрескивания. Гниение такой древесины практически отсутствует, а внешний вид вызывает восхищение. К преимуществам надо отнести повышенную теплоемкость, что обеспечивает длительное сохранение тепла. Ограничивает использование досок из кедра только высокая стоимость.
4. Сосна. Основные положительные свойства: низкая стоимость, простота обработки. Правильно проведенная сушка древесины позволяет исключить риск растрескивания и деформации. Главный недостаток: низкая стойкость к гниению. В сосновых изделиях активно развиваются грибки и различные микроорганизмы. При решении вопроса, какой доской стелить пол в бане, сосновые половицы чаще всего отвергаются. В то же время сосна широко применяется в качестве лаг, промежуточных и опорных элементов деревянного пола.
5. Липа. Классическая русская баня основывалась всегда именно на этой породе дерева. Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.
6. Осина. Она во многом аналогична липе. Имеет сравнительно низкую стоимость и проста в обработке. Главный недостаток: начинает темнеть при воздействии высокой температуры.
Резюмируя приведенные доводы в пользу той или иной породы дерева, следует отметить, ч
чертежи и схемы деревянных полков, строительство
Содержание статьи:
Одноярусные и многоярусные скамейки в парной делают для отдыха во время принятия банных процедур. Полок для бани изготавливают из дерева, не выделяющего вредные компоненты в окружающую среду, хвойные породы не применяют. Используют виды с малой теплопроводностью, поверхность которых не перегревается при высокой температуре в парилке, чтобы не обжечь тело при контакте.
Что такое полок
Полки – обязательный элемент в банной парилке
Одноярусные лавки изготавливают переносными, делают стационарными, со спинками или без них. Высоту подбирают, чтобы колени человека в сидячем положении были на уровне таза. Большая высота приведет к тому, что ноги будут болтаться в воздухе без опоры, что не удобно для посетителя.
Двухъярусные стеллажи повышают функциональность мебели, такие установки крепят к стенам, а полки на них делают съемными для просушки. На второй этаж попадают по стационарной или выдвижной лестнице либо используют скамейки первого уровня.
Ступенчатые банные полки в парилке применяют в небольших помещениях, при этом ярусы ставят один над другим. Если предусмотрена работа банщика, готовят отдельную лавку для его процедур, высоту которой принимают на уровне 70 – 90 см от пола.
Размеры и форма
Всевозможные формы полок в бане
Нижние полки делают в форме лавки с сидением, спинкой, четырьмя ножками и укрепляющими поперечинами. Переносные скамьи с двумя опорами и без спинки неустойчивы, быстро выходят из строя. Доски сиденья нужно закрепить с промежутками, которые нужны для стока воды и проветривания.
Высоту первого уровня делают 35 – 50 см, вторую полку ставят, чтобы, сидя на ней, человек опирался ступнями на предыдущий этаж. Лежа посетитель должен протянуть ноги по длине, поэтому минимальным считается размер 1 м 50 см, но по возможности делают больше.
Размер по ширине для сидения в русской бане делают 50 – 60 см, в сухой сидячей сауне предусматривают 40 – 50 см. Для лежания ширину по инструкции принимают так, чтобы человек в положении на спине мог свободно положить руки вдоль туловища. Обычно достаточно ширины 90 см.
Расположение полок в парилке для комфортного перемещения
Одноярусные скамьи располагают враспор между противоположными стенами или устанавливают угловую конструкцию. Обычно такие лавки изготавливают переносными, чтобы выносить их на воздух.
При сборке многоярусных стеллажей учитывают расстояние до печи, чтобы не обжечься. Иногда при спрыгивании человек может податься корпусом вперед. В просторных парильнях используют вариант расположения одной лавки напротив другой, при этом расстояние не должно быть меньше 80 см.
Ступенчатые конструкции увеличивают функциональность парилки, чтобы посетитель имел возможность выбрать степень нагрева. На большой высоте делают максимально возможную ширину полок.
Выбор материала
Полки из древесины липы белого цвета
Для монтажа каркаса не подходят деревянные пиломатериалы сразу после рубки и распиловки, т. к. изделия из них долго не простоят. Доски из влажных стволов коробятся при нагревании, разбухают. Отбраковывают материал с выпадающими сучками, пятнами синевы и черноты на поверхности. Не применяют треснувшие по длине и ширине доски.
Пиломатериалы должны иметь правильную геометрию. Кривые, гнутые бруски с разной толщиной по длине после нагревания изменят форму, дадут перекосы конструкции.
Хорошими породами, чтобы собрать полати в бане, являются:
лиственница;
простая и черная ольха;
осина;
липа;
клен;
тополь.
Древесина должна быть с низкой проводимостью тепла, отличаться твердостью и достаточной плотностью. Хвойные породы выделяют смолистые вещества, поэтому их можно использовать для наружных стен, конструкций крыши, но не внутри бани.
Ольха и черная ольха
Древесина черной ольхи имеет оранжево-коричневый цвет
Древесина черной ольхи имеет четко выраженную разницу цвета между внутренней частью ствола и наружной. Красивое сочетание используют для разработки оригинального дизайна. Порода серой и черной ольхи идеально подходит для устройства полочек в баню, т. к. почти не впитывает воду. Низкая гигроскопичность не дает материалу растрескаться в мороз, когда баня не отапливается.
При эксплуатации материал не деформируется, не усыхает, отличается низкой проводимостью тепла. Дерево показывает антигнилостные и антибактериальные свойства. Пиломатериалы после сборки можно не обрабатывать химическими препаратами для стойкости. Материал дышит, поэтому может регулировать влажность в помещении.
Лиственница
Древесина этого вида отличается прочностью и уступает по показателям только дубу. Порода не реагирует на высокую влажность, не портится при эксплуатации в условиях высокой температуры и насыщенности паром.
На срезе проявляется красивая схема волокон и годовых колец. Для бани используют около двенадцати оттенков, которые представлены гаммой от светло-коричневого колера с красноватым отливом до всех разновидностей темно-красного цвета.
Лиственницу используют для изготовления сидений, чтобы построить каркас, зашить поверхность между конструкциями. Лавки сохраняют приятное тепло и не перегреваются, на досках не развивается грибок и плесень. При очистке от грязи используют наждачную бумагу, чтобы не применять химические вещества.
Осина
Осина имеет мягкую древесину, характерно отсутствие колючек и зазубрин
Поверхность пиломатериалов всегда гладкая, поэтому невозможно пораниться, получить занозу. Древесина характеризуется невысокой плотностью и прочностью, поэтому из нее делают элементы сидения, которые имеют надежное крепление и опору.
Считается, что осина поглощает негатив, поэтому в парной с такими элементами происходит очищение от стрессов и болезней. Изделия лишены всякого запаха, не выделяют токсичных элементов в окружающее пространство. Однородная структура дерева позволяет обрабатывать его в разных направлениях, легко пилить, сверлить. Цвет и рисунок на поверхности остаются неизменными после длительной эксплуатации.
Липа
Дерево не проводит тепло, поэтому не представляет опасности в плане получения ожога. Запах липы считают самым приятным из всех других пород, при этом древесина способствует сильному потоотделению. Рисунок волокон на разрезе имеет размытое очертание, цвет колеблется от светло-желтого до коричневого или красноватого отлива, встречаются зеленоватые пятна и полосы.
Древесина мягкая, малоэластичная, не тяжелая, требует регулярной интенсивной просушки. Во влажной среде заводится грибок, начинается гниение. Легко обрабатывается вручную, но получить идеально ровную поверхность трудно. Если есть контакт с металлом, в области касания появляются серые пятна, а железо начинает быстро ржаветь.
Клен
Древесина клена имеет причудливые узоры
Мелкопористое дерево относят к ценным породам, на срезе явно различаются годичные кольца, но заболонь и ядро по цвету почти одинаковые. Материал средней плотности и тяжести имеет желтоватый, белесый и розоватый цвет. Отличается достаточной прочностью и стойкостью против коробления. При регулярном действии солнца меняет цвет, становится темнее.
В банном производстве кленовые доски рассматривают как удешевленное подобие липовых пиломатериалов. Несмотря на меньшие декоративные качества, клен превосходит липу по прочности на сжатие и изгиб. На лавках даже при высокой влажности не остаются следы и вмятины от ударов. Для увеличения стойкости против гниения применяют различные пропитки-антисептики.
Тополь
Мягкую древесину легко пилить, строгать из-за не слишком плотной структуры, но многочисленные ворсинки вязкой породы трудно поддаются шлифовке. Поверхность отличается желто-бурым или коричневатым оттенком без явно выраженного рисунка волокон.
Требует обязательной пропитки предохраняющими препаратами перед установкой, чтобы увеличить стойкость к воде, пару, нагреванию. В банной среде такие процедуры не приветствуются, т. к. затем эти вещества будут просачиваться в атмосферу после нагнетания жары и водяного пара.
По прочности тополь имеет слабые характеристики, поэтому в парилке из него делают малонагруженные детали. Поверхность почти не сопротивляется ударам, из-за чего породу редко используют для изготовления банной мебели, по сравнению с другими видами.
Руководство по изготовлению полка в бане
Сооружение каркаса в бане для полок
Перед началом работы составляют детальный чертеж. В нем указывают общие габариты и проставляют размеры всех деталей. Разрабатывают места соединений, прорисовывают узлы, затем переходят к изготовлению.
Поэтапная инструкция состоит из отдельных процессов:
сборка каркаса;
монтаж стоек;
установка несущей конструкции;
шлифовка готового стеллажа;
обработка полок.
Правильно собирать конструкцию с помощью деревянных крепежей, например, нагелей, клиньев. Допускается применение металлических болтов с гайками, скоб и анкеров. Их устанавливают так, чтобы пользователи бани не касались непосредственно стальных метизов.
Изготовление каркаса
Остов представляет собой брусковую основу, к которой фиксируют элементы настила. Лавочные щиты закрепляют наглухо, или изготавливают разборными.
Распространенные схемы каркаса:
основу выполняют из вертикальных опор в форме лавочных ножек, для соединения которых применяют перемычки из толстых реек;
остов делают в виде косоура лестницы, затем к нему фиксируют полки каждого яруса в виде ступеней;
каркас, как таковой, отсутствует, а лавки крепят к вертикальным поверхностям стен наподобие полок в железнодорожном вагоне.
Подробности строения разрабатываются в чертеже, затем элементы выпиливают, монтируют в требуемое положение. Стойки укрепляют между собой перемычками, подкосами, диагоналями.
Установка стоек
Вертикальные опоры обеспечивают стабильность стеллажей и прочность конструкции с полками. Нижние скамейки обычно делают передвигающимися.
Для верхних лавок используют:
до 4 – 6 стоек высотой 1,1 – 1,15 м;
сечение для них выбирают 50 х 100 или 100 х 100 мм;
для крепления длинные анкеры или дюбели с шурупами (от 20 см).
Для стоек бруски можно не шлифовать, но материал не должен иметь сколов и трещин. Между стеной оставляют промежуток 1 – 2 см, чтобы циркулировал воздух. Для зазора между стеной и стойкой вставляют доску требуемой толщины. Правильность монтажа проверяют строительным уровнем или отвесом.
Установка несущей конструкции
Верхнюю часть несущего прогона делают сечением 50 х 50 мм, и крепят поперек будущей полки с шагом 0,5 – 0,6 м. Размер отступа зависит от толщины досок (3 – 6 см), его рассчитывают так, чтобы элементы не провисали под тяжестью человека.
Бруски фиксируют с небольшим уклоном от стены для стекания воды (1 – 2°). Крепят их деревянными штифтами или стальными саморезами с оцинкованным слоем. Для лежанки используют доски шириной 100 – 250 мм, их кладут с промежутком 1 – 2 см. Стандартно элементы располагают в длину, но можно ставить по ширине лежака.
Нижние лавки делают на отдельном каркасе для удобства перемещения. Сначала ставят каркас из ножек и поперечин, затем его покрывают стругаными и шлифованными досками.
Шлифовка готовой конструкции
После шлифовки дерева полки покрывают пропитками против гниения и лаком
Операция нужна, чтобы устранить поднявшийся ворс, который мог появиться в процессе сборки. Волокна появляются, если для работы были выбраны породы с мягкой древесиной.
Шлифуют поверхность:
вручную;
с применением электрического инструмента.
Для ручной работы понадобится наждак № 60 – 240, который закрепляют на специальном станке, или прибивают к деревянному бруску. Крупность будет зависеть от толщины волокон. Во втором варианте применяют болгарку с набором шлифовальных кругов по дереву. Независимо от способа, работу проводят, двигаясь в направлении по ворсу. Если делать наоборот, на плоскости появятся выщербленные полоски и зазубрины.
Обработка банных полков
Для пропиток от влаги, жучков, микроорганизмов и возгорания используют нетоксичные препараты на природной основе. Органические средства глубоко впитываются в толщу материала. Выделяясь в пространство парилки под действием нагревания и пара, такие ингредиенты не представляют опасности для здоровья человека.
Пропитки наносят в 2 – 3 слоя, ожидают высыхания каждого в течение 5 – 6 часов перед накладыванием следующего. Часто применяют льняное масло, или его комбинируют с воском. Такой состав стоит дорого, но обработки хватает на пару лет, затем после сушки изделия пропитывают снова.
Советы по уходу за древесиной
Обычные краски и лаки на синтетической основе не применяют в парной камере. После каждого использования лавки протирают сухой тряпкой, чтобы впитать жидкость на поверхности. По мере возможности оставляют открытыми двери для обмена влажного и сухого воздуха.
Съемные полки и нижние скамейки выносят на улицу в ясную погоду, чтобы высушить от влаги. Зимой необходимо протапливать помещение для повышения температуры и уменьшения сырости. Обязательно в бане должна быть вентиляция, лучше ставить принудительный вариант с вентиляторами для эффективного воздухообмена.
Для мытья скамеек применяют хозяйственное мыло – оно не токсичное, не портит плоскость полок. Своевременно удаляют испорченные микроорганизмами доски, перекладины, стойки, чтобы в парной не разводилась плесень, и не развивались гнилостные процессы.
Полок для бани своими руками
Как сделать полок в бане своими руками
Чтобы с комфортом и пользой попарится в бане, необходимо установить полок, соблюдая определенные нормы. Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Материал для полка
Атмосфера в парной отличается высокой температурой и влажностью, такое сочетание выдержит не каждый материал. Традиционно для банного настила используется дерево. Подходящий сорт древесины должен обладать определенными свойствами:
низкая теплопроводность, гарантирующая комфортную для человека температуру настила;
устойчивость к влаге;
минимальное количество смолу в структуре древесины.
Опытные мастера рекомендуют для полков липу, осину, клен, тополь, абаши. Хвойные породы хорошо переносят влагу, но при высокой температуре на их поверхности начинает выступать смола. Это может привести к ожогу, поэтому отличную древесину сосны или ели лучше использовать для мебели в комнате отдыха или моечной.
Липа – при нагревании от нее исходит особый аромат и целебные испарения. Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Осина – распространенный выбор для полков, благодаря сочетанию прочности и низкой цены. Доски сохраняют размеры при скачках температуры и не деформируются. По языческим поверьям осина освобождает от негатива и излечивает душевные травмы. Внешне материал сохраняется надолго, а внутренняя часть досок подвержена гниению.
Абаши – дорогостоящая африканская древесина имеет красивый желтоватый или кремовый оттенок, сохраняет свой вид высокое качество на долгий промежуток времени. Имеет низкую теплопроводность, гибкий и прочный материал служит удобным настилом. Высокая цена зарубежного дерева делает его доступным лишь для ограниченного круга людей.
Клен – показывает отличную стойкость к влаге и нагреванию.
Расположение
Нестандартное расположение полков
Количество ярусов в парилке вы выбираете самостоятельно, если людей в баню будет ходить немного, достаточно 1–2 яруса. Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
ступенчато вдоль одной стены;
перпендикулярно на смежных стенах;
параллельно друг другу на противоположных стенах, верхний ряд откидывается для удобства.
Размеры полков зависят от яруса: верхний выполняется шириной в 90 см, средний и нижний – 80 см. Длина может колебаться от 150 до 180 см, это зависит от размера парной.
Высота полков должна быть удобной для сидящего человека – верхний полок крепится на высоте 120 см, комфортная высота среднего настила 70–80 см, нижний крепится на уровне 40 см.
Перед тем, как сделать полки, бруски и доски, предназначенные для них, тщательно шлифуются и обрабатываются специальным антисептиком на натуральной основе. Каркас полка сооружают из брусков, опорные стойки делают сечением 50×70 мм.
Положение задних стоек размечается на стене, они фиксируются к поверхности саморезами.
Горизонтальные балки, образующие раму к которой будет крепиться настил из досок, прикручиваются торцами к противоположным стенам. Поперечные части, равные ширине полка, крепятся к стенам по всей длине. Между стеной и примыкающим продольным бруском, необходимо прикрепить небольшие заготовки толщиной 10 см, чтобы остался зазор для стока воды. Горизонтальная плоскость балок проверяется уровнем.
Задняя балка крепится саморезами к вертикальным стойкам.
Передние вертикальные стойки устанавливаются параллельно задним, под торцы подкладывается резина. Правильность установки следует проверять с помощью уровня.
Передняя балка соединяется со стойками.
В балках выпиливаются пазы для крепления поперечин, на расстоянии в 60 см друг от друга.
Перекладины укладываются в пазы и фиксируются саморезами.
Для надежности вертикальные стойки соединяются посередине брусьями.
Длина используемых досок равняется длине полка, ширина – 120 мм, толщина – 22 мм. Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Саморезы по дереву
Использование саморезов вместо гвоздей позволяет надежно закрепить конструкцию и оставляет возможность разобрать полок для просушки или замены элемента.
Так изготавливается полок для бани, если вы собираетесь сделать несколько ярусов, то они выполняются по схожей схеме: собирается каркас для верхнего и к нему крепится основа для нижнего полка.
Посмотрите видео, в котором содержится подробное описание сборки полка для парной:
Эта подборка фотографий и рисунков поможет вам более ясно представить порядок выполнения работ:
Начинаем делать каркас
Как сделать полок в бане правильно — инструкция
На первый взгляд банные полки не представляют собой ничего сложного. Однако существуют особые нормы их строительства, которые продиктованы особенностями их использования. Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.
Элементы конструкции банных полков
У банного полка есть и другое название – лавка. Лавки бывают разной высоты, их расставляют по определенной схеме.
Состоят они из двух основных элементов:
Каркас. являющийся основой, к которой крепятся доски настила. Настил может быть закрепленным или разбирающимся. Наиболее распространенным является каркас, выполненный из опорных стоек, которые напоминают ножки лавки, соединенных деревянными перемычками. Встречается и другой вариант, когда каркас выполнен как лестничный косоур, к которому крепятся ступени полков. Иногда каркас сооружается по подобию каркасов в сауне. В этом случае опоры отсутствуют, а каркас выглядит как зафиксированная к стенам парилки железнодорожная полка.
Настил. выполненный из набитых липовых или осиновых хорошо отшлифованных дощечек. Между дощечками должно быть небольшое расстояние в 1-2 см. Настил либо закреплен к каркасу, либо представляет собой отдельные элементы. Незакрепленный настил можно вынести на улицу для просушки. Он также может использоваться в качестве сидения, лежанки или подиума для банщика. Таким же образом, как и настил, делаются спинки и боковушки полков, подголовники, и приспособления позволяющие лечь так, чтобы ноги располагались на уровне головы или выше.
Как правило, парилка небольшого размера, поскольку маленькое помещение легче, быстрей и экономичней прогреть до нужной температуры, поэтому полки имеют простую прямоугольную форму (прочитайте: «Какие размеры парилки считаются оптимальными «). Обычно полки в бане в парилке выглядят как лестница, имеющая 2-3 степени. Такие ступени могут быть похожими на шезлонги или угловые диваны, обладающие закругленной формой. Однако сделать что-то подобное можно только в парилке большого размера.
При недостаточном пространстве в парильне для строительства прямоугольной нижней лавки, ее можно сделать в форме прямоугольного треугольника. Располагается следующим образом: один катет должен неплотно прилегать к стене, а другой к соседнему с ним полку.
Причина многоступенчатости полок в бане
По всем известным законам физики пар и горячий воздух поднимаются к потолку. Через некоторое время воздушный поток вверху охлаждается. Часть его уходит через вентиляцию парильни, а часть опускается к полу. По этой причине наверху намного жарче, чем у основания банных полков.
Многоступенчатость позволяет человеку самостоятельно делать выбор наилучшего для него температурного режима. Поэтому чтобы можно было попариться и при максимальной температуре в парилке и при более щадящей, следует делать полки в сауну своими руками по подобию ступенек. В русской бане чаще всего строятся две полки, но можно сделать и три, только для них должно быть достаточно места. Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Как расставлять полки
Потребуются для строительства полки в бане своими руками чертежи, а также следует произвести все необходимые расчеты. Чертится небольшой план помещения, указываются размеры, отмечаются места установки оборудования, расположение окон и двери.
Очень важно помнить, что нельзя располагать полки около стен с остекленными окнами. Под воздействием горячего пара может лопнуть стекло и осколки попадут на людей. Поэтому в парилках с окошками не так много вариантов расстановки полок в бане. Расположить их можно лишь вдоль стен, где отсутствуют окна и застекленные вентиляционные отдушины.
Существует несколько схем расположения полок:
Вдоль одной стены в 1-3 ряда, устанавливая полки друг над другом.
Конструкцией в виде буквы Г с различными вариантами числа степеней. Например, по 2-3 вдоль каждой стены, верхняя и нижняя полка вдоль длинной стены, а средняя вдоль соседней короткой.
Две параллельные конструкции, расположенные вдоль противоположных стен по подобию купе в вагоне поезда. Сооружения могут быть либо симметричными, либо ассиметричными.
Перед тем как сделать в парилке полки на бумаге следует начертить несколько вариантов и из них выбрать наиболее подходящий. Чтобы все правильно распланировать и рассчитать необходимое количество пиломатериалов, необходимо знать точные размеры полков для бани.
Размеры банных полок
Из расчета на человека среднего роста и комплектации разработаны следующие размеры полков в бане для приема парильных процедур в положении сидя или лежа:
Длина полки для того, чтобы можно было лежать с согнутыми в коленях ногами составляет 1,5 м.
Чтобы лечь на полку в полный рост не сгибая ноги, длина должна быть 1,8 м. Но в данном случае все индивидуально, так как все люди разного роста и может быть так, что и 2 м мало (прочитайте: «Какой размер полок в парной нужно делать – советы из практики «).
Минимальная ширина полка равна 40 см. Чаще всего это нижняя полка, которая используется в основном как подставка под ноги банщика. На такой подставке можно не только стоять, но и сидеть, если хочется немного охладиться.
Наиболее часто встречаются банные лавки шириной 60 см. Однако они не слишком удобны для парения в лежачем положении.
Ширина полок в 90 см позволяет сидеть поперек с поджатыми ногами и лежать человеку любой комплектации.
Приведены минимальные размеры, но никто не запрещает сделать полки большего размера. Но строить банные лавки меньших размеров не стоит — они будут просто не удобными.
Высота банной мебели
В отношении высоты полка в бане действуют совсем другие принципы, здесь нет стандартных значений. Сначала определяется высота верхней полки. От потолка отмеряется 1,10 – 1,20 м и на этом уровне устанавливается верхняя полка. Это позволит на ней сидеть, и дает достаточно места для размаха веником, чтобы хлестать спину человека, а не потолок. Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Иногда верхнюю полку устанавливают напротив паровой дверки. Это позволит получить от пара больше пользы. Однако не обязательно придерживаться такой схемы.
Высота банных полок может быть 40 – 60 см. Нижняя лавка должна находиться минимально в 30 см от пола. Высота полок зависит от их количества.
Как правило, нижнюю часть конструкции не закрепляют. Это позволяет помыть и высушить под ней пол. Для достаточно тяжелой нижней ступени делаются специальные полозья, которые двигаются по резиновым направляющим.
Правила создания полков для парилки
Чтобы гарантировать комфорт парения, безопасность и длительный срок эксплуатации банной отделки и мебели следует придерживаться приведенных ниже рекомендаций, которые объясняют, как правильно сделать полки в парной:
Полки не должны плотно прилегать к стенам. Между ними следует оставить зазор равный примерно 10 см, он необходим для вентиляции. Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Для сооружения каркаса рекомендуется брать брус 50х70 мм. Чтобы древесина полностью высыхала, толщина доски должна быть в 4 раза меньше ее ширины.
В зависимости от толщины планок определяется необходимое число опор. Если доска имеет толщину 22 см, то опоры устанавливаются на расстоянии 60 см друг от друга.
Чтобы придать конструкции устойчивости. опоры каркаса следует соединить по всей длине доской снизу и сверху.
На все ножки банной мебели следует прибить резиновые прокладки.
Для крепления досок рекомендуется использовать деревянные гвозди или штифты, которые забиваются в просверленные под них отверстия. Если имеются только саморезы, то их следует вкручивать с обратной стороны, чтобы о них нельзя было обжечься. Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Дощечки настила полок должны располагаться друг от друга на расстоянии не меньше 1 см.
Производя расчеты необходимого количества материала, следует помнить о технологических отступах.
По финской технологии устройства полок в парилке боковушки делаются также как и настил, то есть с вентиляционными зазорами. Однако в русских банях доски боковушки крепились плотно друг к другу, это делалось для уменьшения отапливаемого пространства. Конечно, в этом случае парильня прогреется быстрее, но и древесина, которая скрыта, будет просыхать намного дольше. Какой вариант оптимальный выбирает хозяин бани. Читайте также: «Как сделать пологи в баню своими руками – советы и инструкция от мастера «.
Технология создания простого полка
Приведем для строительства простейших полок в бане своими руками пошаговое руководство:
Измеряется длина полка. Между стеной и полком должен быть зазор.
Каркас полка скрепляется оцинкованными уголками.
Каркас следует подогнать под необходимую длину.
К стене при помощи винтов крепятся станины, при этом следует пользоваться уровнем.
Далее на одном уровне устанавливаются правые и левые станины.
Для обеспечения вентиляции между стеной и полком на внешнюю сторону станин подкладываются кусочки фанеры.
Изготавливаются настилы для верхнего полка размером 60 см, для нижнего – 40 см.
Каркасы полок крепятся к стенам винтами.
Готовые полки следует подрезать под длину каркаса. Затем их укладывают на свое место и закрепляются.
Изготавливается спинка необходимого размера и крепится на свое место.
В том, как сделать полки в парной, ничего сложного нет. Важно соблюдать данные выше рекомендации о том, как правильно сделать полки в парилке, и отнестись к строительству ответственно.
Полок в бане своими руками: пошаговое руководство по изготовлению
Банная «мебель» – это максимум функциональности, без каких-либо декоративных и конструкционных излишков. Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.
Полок для бани своими руками
Полок для парной
Полок — это деревянная конструкция, состоящая из нескольких полок, которые расположены на разных уровнях относительно друг друга. Как правило, габариты каждой полки должны позволять человеку свободно занять горизонтальное положение. Наличие полока даёт возможность парящимся выбирать интенсивность жара — по принципу конвекции горячий воздух поднимается вверх, соответственно, чем выше находится полка, тем сильнее будет жар.
Полок состоит из массивного несущего каркаса и обшивочных досок, без каких-либо декоративных элементов. Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:
Планировка
Расчёт высоты полока в русской бане и финской сауне
В первую очередь необходимо определиться с размерами и структурой будущего лежака. Полок в русской бане традиционно состоит из одного-двух уровней, в то время как финская сауна требует наличия не менее трёх полок. Также следует обратить внимание на тот факт, что в русской бане на полок располагаются лёжа, а в финской сауне парятся преимущественно сидя. Существует несколько основных правил, на которые следует ориентироваться при проектировке полока:
Расчёт высоты полока. Минимальное расстояние между самой верхней полкой и потолком должно составлять не менее 1,1 м. Оптимальным считается значение 1. 5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
Расположение уровней. Расстояние между уровнями может варьироваться от 60 до 40 см — меньшее расстояние способствует более плавному температурному переходу. Самый нижний ярус должен возвышаться над полом не меньше чем на 30 см.
Длина лежаков. Минимальная длина лежака должна составлять не менее 1.5 м — этого расстояния достаточно, чтобы сидеть, поджав ноги. Чтобы комфортно занимать положение лёжа, лежак должен быть не меньше двух метров в длину.
Ширина лежаков. Минимальная ширина лежака должна быть не менее 0.6 м, чтобы на нём можно было комфортно сидеть. Чтобы занять положение лёжа необходимо от 0.9 до 1.2 м, в зависимости от индивидуальных потребностей. Исключение может составлять самый нижний ярус, который применяется в качестве ступеньки — его ширину можно сократить до 0.4 м.
Параметры будущего лежака следует подбирать исходя из индивидуальных предпочтений и анатомических особенностей. К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.
Фотогалерея: чертежи полока
Чертеж полока для сауны Чертеж двухъярусного полока для русской бани Чертеж трехъярусного полока для финской сауны Чертеж «П» образного полока для просторной парилки Чертеж углового полока для небольшой парилки Чертеж «Г» образного полока
Выбор материала
Традиционно, полок для бани изготавливается из натуральной древесины. При этом следует учитывать, что далеко не каждая порода дерева подходит для использования в условиях высокой температуры и повышенной влажности. Существует несколько пород древесины, которые с тем или иным успехом применяются для сборки полока:
Ель и сосна. Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
Осина. Прочный и долговечный материал. Осиновая древесина хорошо подходит для использования в парной, так как не выделяет горячую смолу при нагревании. При этом стоимость осины достаточно высока.
Липа. Древесина средней прочности. Считается идеальным материалом для банных лежаков — липа быстро сохнет, медленно нагревается и легко обрабатывается. При этом стоимость липовой древесины вполне демократична. Единственным недостатком липы является быстрое потемнение в парилке с недостаточно хорошей вентиляцией.
Абаши. Африканский дуб. Произрастает в жарком климате, что идеально адаптирует древесину под применение в парной. Древесина абаши имеет низкую теплопроводность и хорошую прочность. Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
Берёза. Древесина средней прочности. Для изготовления банных лежаков применяется достаточно редко, так как при высокой влажности быстро поражается грибком и начинает гнить. Данный недостаток частично компенсируется специальной обработкой, но даже в этом случае, применять берёзу в парной нежелательно.
Деревянный брус для сборки полока
Независимо от того, какой породе древесины будет отдано предпочтение, следует проследить за тем, чтобы в материале не было сучков. Добиться полного их отсутствия не всегда представляется возможным, однако их чрезмерное количество существенно ослабит прочность конструкции. Данное обстоятельство особенно актуально при покупке бруса для несущего каркаса. При приобретении материала для настила, желательно отдать своё предпочтение доскам с уже сточенными углами либо заказать данную операцию у производителя.
Расчёт материала
В качестве материала для несущего каркаса применяется брус с минимальным сечением 50х70 мм. Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.
Расчёт материла осуществляется исходя из особенностей конструкции и её габаритов. Опорный брус и обвязочная доска реализуются в погонных метрах, а доски для настила в квадратных. В качестве примера рассмотрим чертёж традиционного трехъярусного полока.
Пример для расчёта материала
Оптимальное расстояние между несущими опорами составляет порядка 60 см, соответственно для сооружения трёхъярусного лежака высотой 1.2 м, длиной 2 м и шириной полок 0.6 м понадобится 14.4 погонных метра бруса (по шесть несущих опор на каждый ярус, соответствующей длины). Также понадобится 5.4 м бруса для поперечных соединений (по одной на каждую пару несущих опор) .
Доски обвязывают конструкцию по периметру сверху и снизу/посередине, необходимое количество погонных метров определяется посредством вычисления периметра каждой полки умноженному на два. Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).
Количество квадратных метров обшивочной доски определяется посредством умножения длины лежака на его ширину. В данном случае понадобиться 3.6 квадратных метра доски, чтобы обшить все три лежака (длина полки, умноженная на её ширину и умноженная на три).
Обратите внимание! Вышеперечисленные расчёты учитывают только функциональные элементы лежака, в них не входит обшивка боковин, если таковые будут иметь место. Также следует учитывать, что к полученным цифрам следует прибавить дополнительные 15%, которые приходятся на непредвиденные расходы, брак и т. д.
Для сборки трёхъярусного полока, по вышеописанному чертежу, понадобятся следующие материалы:
Шесть стоек по 1.2 м
Шесть стоек по 0.8 м
Шесть стоек по 0.4 м
Двенадцать досок длиной 2 м
Двенадцать досок по 0.6 см
6 кв. м доски
Шурупы
Металлические уголки
Деревянные гвозди
Инструментарий
Для самостоятельной сборки многоярусного лежака понадобится следующий набор инструментов:
Ножовка по дереву
Шуруповёрт
Дрель
Киянка (деревянный молоток)
Рулетка
Молоток
Стамеска
Для монтажа настила применение деревянных гвоздей предпочтительней всего — металлические крепления будут сильно нагреваться, что может привести к ожогу. Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.
Инструкция по монтажу
Существует несколько вариантов сборки многоярусного лежака, в данном случае будет рассмотрена сборка традиционного прямоугольного полока, которая применяется чаще всего. Порядок сборки выглядит следующим образом:
В первую очередь собирается каркас самого верхнего яруса. Для сборки можно применять саморезы. К стене прикручивается первый ряд вертикальных несущих стоек с шагом в 60 см. Предварительно, на вершине бруса, формируется «ступенька» для крепежа «в замок».
Соединение бруса в «замок»
Напротив установленных несущих выставляется второй ряд опор с аналогичными «ступеньками». Вершины стоек объединяются поперечным брусом. Боковые стойки по возможности также нужно прикрутить к стенам.
Два смонтированных яруса
Все угловые соединения укрепляются металлическими уголками, для надёжности.
Установленные несущие обвязываются досками сверху и снизу/посередине.
Аналогичным образом формируется следующий уровень. Несущий брус фиксируется к предыдущему ярусу и по возможности прикручивается к стенам.
Каркас обшивается досками, с обязательным зазором не менее 1 см. Между стенами парилки и настилом должен оставаться свободный промежуток не менее 10 см, для обеспечения вентиляции. Для вбивания деревянных гвоздей дрелью просверливаются отверстия аналогичного или большего на 1–2 мм диаметра.
При желании для монтажа настила можно использовать металлические саморезы, однако в этом случае необходимо «топить» шляпки на глубину 5 мм, чтобы в дальнейшем закрыть их деревянной пробкой. Чтобы избежать образования трещин, место крепления поверхностно рассверливают сверлом, диаметр которого соответствует диаметру шляпки самореза.
Отделка и покрытие
Специальный состав для эксплуатации в парилке
Для дополнительной отделки и покрытия полока можно использовать специальные лаки и пропитки, которые защитят древесину от гниения, образования плесени и потемнения. Следует отметить, что в идеале древесина в парилке не подлежит обработке — достаточно просто подвергнуть поверхность шлифовке. При наличии хорошей вентиляции структура дерева не портится весь период эксплуатации. Однако если вентиляция далека от идеала, лучше прибегнуть к помощи специальных составов, среди которых чаще всего применяются следующие:
Акриловые лаки. Влагостойкие лаки на акриловой основе создают защитную плёнку на поверхности дерева, которая защищает конструкцию от влаги. Данный тип лаков не изменяет свою структуру при температуре выше 100°C, что позволяет применять их даже в финских саунах.
Пропитки. Антисептические пропитки препятствуют образованию плесени и делают древесину более влагостойкой. В отличие от лака, пропитка проникает глубоко в структуру древесины, обеспечивая комплексную защиту.
Отбеливатели. Специализированные составы, посредством которых можно отбелить потемневшее дерево.
Перед нанесением любого из вышеперечисленных составов поверхность дерева необходимо отшлифовать наждачной бумагой и очистить от пыли, возникшей в результате шлифовки. Не следует приобретать дешёвые средства от малоизвестных производителей — высокая влажность и температура могут вызвать выделение токсичных веществ из некачественных составов.
Видео: самостоятельная сборка полока
Другая мебель: пошаговое руководство по сборке подголовника
Подголовником называют небольшое деревянное приспособление, которое играет роль подушки в парной. Наличие подголовника позволяет с удобством расположиться на полоке, расслабив мышцы шеи и позвоночник. Конструкция подголовника отличается простотой и содержит минимум элементов, что позволяет без каких-либо сложностей собрать его самостоятельно.
Выбор и расчёт материала
Материал для деревянной «подушки» подбирается так же, как и в случае с полоком — подголовник эксплуатируется в тех же условиях. Основу подголовника составляют две несущие опоры и поперечные рейки. Помимо традиционной липы
Элементы конструкции полков для отделки сауны
Каталог
Сауны и бани
Вагонка для бани и сауны
Вагонка Ольха
Вагонка Липа
Вагонка Канадский кедр
Вагонка Осина
Вагонка Новозеландская термососна Pino Premio
Вагонка Абаши
Доска из сухостойной сосны Кело
Панели Фраке Термо-D
Доска облицовочная термообработанная ШАЛЕ
Панели Термообработанная ольха
Вагонка Термообработанная магнолия
Вагонка Термообработанная осина
Вагонка Сосна (Финляндия)
Вагонка Золотистый кедр (Африка)
Вагонка Дуб (Россия)
Вагонка Махагони
Доска для полков
Полковая доска Абаши
Полковая доска Ольха
Полковая доска Липа
Полковая доска Кедр канадский
Полковая доска Термоольха
Полковая доска Новозеландская термососна Pino Premio
Полковая доска Термомагнолия
Полковая доска Кело (сухостойная сосна)
Элементы конструкции полков для отделки сауны
Доска для пола (шпунт)
Аксессуары
Шайки, ведра, запарники, наборы
Аромачаши, подвесные увлажнители
Веники банные
Подарочные наборы
Абажуры (ограждения светильников)
Подголовники и спинки
Мостки для сауны и бани
Панно декоративные
Обливные устройства
Ковши и черпаки
Часы
Изделия из гималайской соли
Термометры, термогигрометры
Ароматизаторы, ароматические масла
Банный текстиль
Вешалки, полки деревянные
Столы, лавки, скамьи
Погонаж
Рейка, раскладка
Брусок строганый
Уголок
Наличник
Плинтус, галтель
Двери и окна для бани и сауны
Окна для бани и сауны
Стеклянные двери для бани и сауны
Деревянные двери для бани и сауны
Стеклянные двери для турецкой бани (хамам)
Ручки для дверей
Освещение для сауны, бани и турецкой парной
Светильники для бани и сауны
Оптоволоконное освещение Cariitti для сауны
Освещение для турецкой парной (Cariitti, Harvia)
Освещение для СПА, ванных комнат и бассейнов
Освещение Cariitti
Натуральный камень для отделки саун
Натуральный камень AITOKIVI (Финляндия)
Талькомагнезит (Финляндия)
Талькохлорит (плитка, погонаж)
Камни для печей-каменок
Вентиляционные диффузоры
Пропитки и масла для бани и сауны
Крепеж
Гималайская соль
Изоляция для бани и сауны
Печи, дымоходы
Дровяные печи для бани и сауны
Печи TULIKIVI
Печи KASTOR
Печи HELO
Печи HARVIA
Печи AITO
Печи IKI
Печи ФЕРИНГЕР
Печи ИЗИСТИМ
Печи ВУЛКАН
Печи ТМФ
Аксессуары и запчасти к дровяным печам
Кирпич (для печей с выносной топкой)
Электрические печи для бани и сауны
Печи MONDEX
Печи HELO
Печи SAWO
Печи HARVIA
Печи IKI
Печи PEKO
Печи TYLO
Пульты и аксессуары для электрических печей
Радиаторы из талькомагнезита
Дымоходы
Модульные дымоходы из нержавеющей стали
Дымоходы Schiedel (Шидель)
Master Flash (проходки кровли)
Герметики, пасты
Камни для бани и сауны
Баки для печи
Аксессуары, дровницы
Термозащита
Облицовка печей из талькохлорита и талькомагнезита
Парогенераторы
Грили, барбекю, коптильни
Печи-барбекю SAUNDAY (Россия)
Дровяные печи-барбекю
Угольные печи-барбекю
Грили KAMADO JOE
Мангалы
Костровые чаши (очаги)
Топливные брикеты
Распродажа выставочных образцов
Внутренняя отделка
Cтеновые панели
3Д панели
Реечные панели
Шпонированные панели
Внутренняя отделка стен вагонкой
Вагонка из хвои
Вагонка окрашенная
Вагонка из лиственницы
Вагонка из кедра сибирского
Инструкция + фото и Видео. Узнайте!
Стандартный полок для парилки состоит из двух частей: сиденье и опорная стойка, изготовленная из прочных брусьев. Последняя представляет собой две балки, размещенных вдоль сиденья и соединенных между собой. Доски, которые набиваются на каркас, обязательно должны быть тонкими, а расстояние между ними обычно равняется одному-двум сантиметрам.
Делаем полок в парилке своими руками
При изготовлении полков следует уделить крепежу деталей. При этом крайне нежелательно использовать шурупы или гвозди, ведь соприкоснувшись с ними, человек может обжечься.
Этап 1. Определяемся с размерами парилки
Лавка для парилки должна составлять минимум 1.5 метра. Касательно размеров полка, то все они будут зависеть от габаритов конкретной бани. Тем не менее, его верхняя ступень в любом случае самая большая — около 0.9 метра, все же остальные — от 0.4 до 0.6 метра.
Оптимальные размеры полка для парилки – схема
Высота полков определяется по следующим критериям: человек должен комфортно размещаться как лежа, так и сидя. Получается, что дистанция между потолком и верхней ступенью должна составлять как минимум 1.2 метра.
При этом следует помнить, что потолок должен размещаться максимально высоко, дабы человек имел возможностью полностью насладиться всеми прелестями нагретого воздуха.
Этап 2. Выбираем древесину для парилки
Полок для бани является крайне важным элементом, ведь он контактирует непосредственно с человеческой кожей. Поэтому выбору древесины для его изготовления следует уделить должное внимание. Итак, рассмотрим варианты:
1. Липа идеально подойдет для нашей цели. Ее легко обрабатывать, она не трескается и довольно приятно пахнет. Более того, липа известна своими целительными свойствами, да и стоит относительно дешево. Единственным минусом можно считать то, что при высокой температуре она со временем теряет свой первоначальный цвет.
Парилка в бане выполненная из липы
2. Осина также имеет целебные характеристики. Ввиду своей невысокой стоимости, а также способности «высасывать» из человека весь негатив, она пользуется сегодня немалой популярностью. Есть и недостаток: гнить осина начинает изнутри, поэтому отличить на глаз качественную древесину от некачественной крайне сложно.
Осина, как материал для бани
3. Абаши — это дерево родом из солнечной Африки, которое имеет целый ряд полезных свойств. Оно устойчиво к воздействию высокой температуры, к влаге. При эксплуатации цвет дерева практически не меняется. Единственный минус — это стоимость Абаши.
Абаши – материал для отделки бани
Этап 3. Сооружаем каркас
Изготовление полка необходимо начинать с сооружения деревянного каркаса, для этого мы будем использоваться брусья, к которым впоследствии прикрепим доски. Нам понадобится пять стоек и, соответственно, десять брусков. Брусья крепятся между собой такими же брусьями, а к стойкам — специальными шурупами, по два на каждую штуку.
Для настила мы будем использовать доски (зазор между ними должен составлять как минимум два сантиметра). Так, нижний полок требует три доски, а верхний — семь досок. Их приблизительная длина около 2.96 метра (это объясняется тем, что между ними и стенами следует оставить некоторый зазор, ведь дальше вам придется обшивать их вагонкой).
Каркас для полка в бане – фото
Этап 4. Соединяем каркас
Для соединения всех деталей применяются клинья из дуба, которые нужно вбивать в предварительно проделанные отверстия. При этом многие строители избегают столь хлопотной процедуры (имеется в виду крепление без использования гвоздей), прибегая вместо них к традиционным саморезам, но с глубоким утоплением.
Соединенный каркас для бани – фото
Этап 5. Монтируем спинки
В любом случае нижняя полка должна быть подвижной — это упрощает дальнейший уход за ней. В большинстве случаев она выполняется в форме треугольника, что позволяет добиться максимальной компактности в помещении.
Свободное пространство, которое остается между уровнями, обычно оставляют открытым, но вы можете дополнительно установить там спинки, желательно из хвои (она имеет целебные свойства).
Этап 6. Защита полка
Это заключительный этап нашей работы. Если не обработать дерево химическими средствами, то оно довольно скоро станет непригодным ввиду постоянного контакта с влагой. Образуется гниль или плесень, предотвратить это можно лишь со своевременной профилактикой.
Олифа или лак неприемлемы для этой цели, поскольку в экстремальных условиях они выделяют неприятный запах и могут привести к аллергии. Лучше использовать натуральную пропитку, которая свободно продается в большинстве магазинов. Она обладает отличными характеристиками и ее нужно использовать для покрытия всех поверхностей бани.
Видео – Как сделать полок в парилке
Настенные полки из дерева по лучшей цене — Выгодные цены на настенные полки из дерева от глобальных настенных полок у продавцов дерева
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для настенных полок из дерева. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эти верхние настенные полки из дерева вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас настенные полки из дерева на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в настенных полках из дерева и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести деревянные настенные полки по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Лучшая цена на вешалку из дерева для полки — Выгодные предложения на вешалку из дерева для полки от глобальных продавцов вешалок для деревянных полок
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для вешалки для деревянных полок.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта деревянная вешалка для комнаты с верхней полкой скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть деревянная вешалка для полки на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в деревянной вешалке для полки и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вешалка для комнаты с полками по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Создать отдельную парилку
Парная в доме должна быть одной из величайших предметов роскоши. Расслабьтесь в собственном домашнем спа-салоне, окруженном ощущениями мягкого тепла, расслабляющей световой терапии и обогащающих ароматов летних роз или зимних фруктов.
Построить парную дома еще никогда не было так просто. Купите комнату, готовую к облицовке плиткой, в Helo, постройте и выложите плитку свою собственную комнату или воспользуйтесь услугами Helo по индивидуальному дизайну и строительству для получения полного пакета.
Купить парилку под плитку
Helo много лет строит парные на заказ, как для коммерческого рынка, так и для частных домов. Мы рады объявить о запуске нашей самой первой готовой к употреблению кафельной паровой!
В сотрудничестве с немецкой компанией Lux Elements GmbH компания Helo разработала ряд готовых к облицовке парных бань:
Быстрый просмотр:
6 типоразмеров
Поставляется полным комплектом
Готовая к облицовке плиткой с любым вариантом отделки *
с ведущим в отрасли парогенератором Helo серии T.
Доступен с дополнительной оптоволоконной подсветкой и автоматическим дозированием эссенции
Быстрая и простая сборка
* Из-за того, что эти комнаты имеют изогнутую форму, используйте мозаику
.
В комплекте:
Стены, потолок, скамейки и пол с канализацией
Паровая дверь Helo, парогенератор, термостатический регулятор и две лампы включены
Все специальные крепления включены
Создайте свою парную
План планировки парилки:
Сидения — оставьте достаточно места для того, сколько людей будет использовать комнату — оставьте место, чтобы лечь, если у вас достаточно места.
Дверь — вы можете использовать хорошо герметичную душевую дверь или паровую дверь Helo — см. Аксессуары для пара.
Выпуск пара — труба подачи пара заканчивается соединением с наружной резьбой 22 мм в специально разработанном выпуске пара (входит в комплект парогенератора Helo) — при выборе места выпуска помните, что пар, выходящий из выпуска, будет горячим, и поэтому он лучше всего держать его подальше от ног купающихся.
Светильники — вам понадобятся низковольтные или светодиодные светильники с классом защиты IP для парилки — вы также можете иметь два разных уровня света: яркий для чистки, мягкий для купания или даже цветотерапия.
Вентиляция — в парилке нет необходимости в специальной вентиляции, однако пространство за пределами парилки требует вытяжки, так как пар будет выходить из двери, когда вы ее открываете.
Парогенератор — генератор должен быть расположен в сухом и доступном месте, в идеале в пределах 5 м от парилки, например, в шкафу, на чердаке или в гараже — в помещении требуется водоснабжение и подходящее электроснабжение, и вы должны иметь возможность работать медная труба к выходу пара и кабели управления к парной для термостатического контроля.
План строительства:
Пол — как и в случае с душем, пол должен быть водонепроницаемым, особенно там, где он соединяется со стенами, и падать в канализацию, чтобы вода могла стекать.
Стены — могут быть построены из блоков, каркасов или любой другой устойчивой конструкции, а затем облицованы плиточной доской, готовой к окончательной отделке.
Скамейки — купите их в Helo или постройте так же, как стены, и выровняйте плиткой перед отделкой.
Потолок — строите так же, как стены — лучше всего иметь уклон, чтобы конденсат мог стекать, чтобы он имел либо центральный уклон, либо односторонний уклон, либо даже куполообразный, цилиндрический или скатный.
План отделки, душа и аксессуары:
Плитка — это самый обычный способ отделки внутренней части парилки — подойдет практически любой тип плитки, если поверхность плитки не пористая.
Затирка и клей — не нужно использовать специальные материалы, подойдет все, что подходит для душа.
Душ — вы можете установить душ как в самой парилке, так и поблизости, чтобы пользоваться им после купания.
Принадлежности — почему бы не добавить в вашу красивую новую парилку цветную светотерапию, стереосистему или автоматическую систему дозирования эссенции?
Helo индивидуальный дизайн и услуги по сборке
В последние годы рынок сауны и парной для дома развивался, и Helo эволюционировал вместе с ним.
Три способа укрытия роз на зиму. Зимовка роз в вазонах. Рекомендации, фото
Чудные, божественные розы! Само очарование… Я готова бесконечно признаваться в любви этим совершенным созданиям.
Не хочу обидеть другие цветы. Я люблю их все, но розы для меня всегда на первом месте.
Перефразируя известное высказывание, мне хочется сказать, что можно бесконечно долго смотреть на огонь, воду и… любоваться розами. Совершенство цветка, разнообразие формы и невероятной красоты палитра цвета сделали розу королевой сада. На протяжении всего сезона, волна за волною, мой сад наряжается в шикарные наряды из огромного океана цветов.
Но вот наступила осень. Через месяц-полтора придёт зима. Тяжёлый снег, крепкие морозы, возвратные оттепели ждут нас на протяжении 4-5 месяцев. Необходимо позаботиться о своих красотках.
У меня в саду роз очень много, поэтому я укрываю их тремя способами.
Первый способ
Укрытие роз спанбондом. Такой способ подходит в основном для групповых посадок.
Всё предельно просто:
удалить с роз тонкие и больные побеги;
обрезать и убрать листву;
обработать медьсодержащим препаратом;
установить опоры;
накрыть спанбондом;
закрепить спанбонд камнями.
Второй способ
Одиночные розы можно закрыть так называемым «зимним домиком», который сделан из железного каркаса и плотного спанбонда.
Третий способ
У меня есть десяток-другой роз, которые я не высаживаю в открытый грунт, а оставляю на всё лето в больших вазонах.
Кстати, это очень удобно. Горшки или вазоны с розами можно очень красиво расставить по участку или на открытой веранде. Всегда можно убрать вазоны от непогоды под крышу.
Третий способ состоит в том, что я убираю вазоны и горшки с розами в подвальное, цокольное (тёмное) помещение, где поддерживается прохладная температура, которая не опускается ниже нуля.
При таком способе зимовки роз процент их гибели равняется нулю! Весной они очень рано идут в рост. Цветение у таких роз бывает очень обильное, а цветки бывают крупные и здоровые.
В наших не совсем устойчивых климатических условиях розы требуют к себе особого внимания и бережного отношения. Но у нас есть отличная мотивация — это потрясающе красивые цветки!
уход и подготовка к зимнему укрытию
Осенний уход за розами
В это время уже не нужно удалять увядающие цветы, иначе розовые кусты станут выбрасывать новые побеги, стремясь исполнить свой материнский долг: дать цветок, который потом должен превратиться в плод. Если воздержаться от обрезки, побег вызреет, постепенно в нем пройдут нужные химические процессы, которые подготовят растение к низким температурам. Из листьев сахар перейдет в стебли, уменьшит образование кристалликов льда в них, сбережет клетки растения от разрыва. Такая роза сможет выдержать более низкие температуры.
Розы вообще лучше постараться уберечь от накопления воды поздней осенью. Особенно если это вода, попадающая на стебли во время осенних дождей. Вплоть до того, что можно укрыть кусты пленкой.
В октябре постепенно можно начинать чистить кусты. Особенно тщательно нужно собрать и удалить листья с малейшими признаками заболеваний, если розочки летом подхватили какой-нибудь недуг. Ведь если не убрать зараженные листья, то под укрытием зимой будет создана очень благоприятная атмосфера для развития болезней и размножения спор грибов. Здоровые листья лучше убирать перед самым укрытием. Если сделать это слишком рано, можно стимулировать розу к образованию нового листового аппарата; почки проснутся, и мороз для них будет губителен.
Обрезку роз, на мой взгляд, осенью лучше не делать. Даже невызревшие побеги не стоит удалять – обрезка способна вызвать рост молодых побегов, которые не успеют вызреть и погибнут зимой. Я удаляю только то, что может стать источником для развития инфекции во время зимовки.
Осенью постепенно убираем листья с куста, особенно больные
Очень поздно, практически перед укрытием, я удаляю кончики невызревших побегов, цветки, явно пораженные болезнями части растения (с пятнами плесени, ржавчины).
Подготовка к укрытию
Многие сорта роз цветут на побегах прошлого года. Поэтому побеги, выросшие в этом году, нужно обязательно уберечь от вымерзания. Для этого придется на зиму укрыть розы от сильных морозов агроволокном.
Чайно-гибридные розы можно не укрывать. Их достаточно хорошенько окучить рыхлой сухой землей после того, как установится небольшая отрицательная температура. Землю для окучивания заготавливают заранее. Не стоит окучивать песком или опилками: они слишком сильно вбирают влагу, тем самым создают благоприятную среду для развития болезней. Кроме того, песок в морозы промерзает насквозь, а в опилках могут быть древесные грибы, которые способны поражать и стебли роз.
Пригибание к земле
Следующий этап в подготовке кустов к укрытию – пригибание. Пригибать розы нужно до наступления морозов иначе замерзший побег непременно сломается, когда вы начнете укладывать его на землю. Можно фиксировать крючками отдельно каждую ветку или группы побегов. А можно связать веревкой весь куст и пригнуть его, цепляя крючья не к веткам, а за веревку.
Разные сорта роз гнутся по-разному: одни запросто ложатся на землю, а другие противятся. В таком случае, чтобы не поломать ветки, я пригибаю куст в несколько заходов. Делаю это так: цепляю к розовому кусту или обвязывающей его веревке другую веревку и постепенно притягиваю ею куст, привязывая веревку к забитому в землю крюку.
Можно делать и иначе. Моя знакомая просто кладет на куст широкую доску и постепенно ее утяжеляет кирпичами. Помогает 🙂 Куст потихоньку сдается.
Розу, растущую в обелиске, я укладываю вместе с ним. Просто вытаскиваю его из земли и кладу на бок.
Роза в обелиске уложена на землю
Пригнутые и очищенные от листьев кусты удобно обработать железным купоросом. Делать это нужно, когда растущие рядом растения тоже ушли на покой, иначе их можно сжечь. Концентрация раствора 3%, то есть 300 г на 10-литровое ведро.
Установка дуг
После того как кусты обработаны, пригнуты и надежно пришпилены, я ставлю над ними дуги из толстой стальной проволоки. Очень практичный, долговечный и удобный вариант – дуги из металлопластиковых труб для водопровода.
Воткнутые дуги должны быть немного выше уложенного куста, чтобы укрытие не касалось его. Дуги над пришпиленными розами нужны для того, чтобы тяжелая шапка снега не поломала пригнутые плети роз. В идеале стоит скрепить дуги между собой планкой в верхней точке, чтобы получился более жесткий каркас. Чтобы толстая плеть розы не треснула на изломе, нужно просто подложить под ее основание плотно закрученную пластиковую бутылку – она послужит упором и не даст розе согнуться в этом месте слишком резко.
Суть укрытия роз с пригибанием их к земле в том, что оно работает по принципу парника: земля в нем работает в качестве генератора тепла. И чем большую площадь оно охватывает, тем лучше: эффективнее укрывать сразу несколько растений, чем каждое по отдельности.
Укрытие роз на зиму
Когда установится постоянная температура около -5…-7°C, я укрываю розы поверх дуг нетканым материалом. Лучше всего лутрасилом или спанбондом 60 г/м² в два слоя.
Спанбонд для укрытия
Но у меня оказалось в хозяйстве большое количество дешевого синтетического нетканого коврового покрытия. Используя его впе
Подготовка роз к зиме: личный опыт
Розы… для взгляда и души моих отрада. Любоваться ими можно бесконечно… говорить о них можно много и долго… В капельках дождя… «Срезаю на розах остатки бутонов —
Не дам им замёрзнуть в холодную ночь…
А в сердце звучит резонанс камертона:
Зима наступает! Прочь, Осени Дочь!
А я принесу и в хрустальную вазу
Поставлю последний в сезоне букет!
Такого ещё не бывало ни разу,
Чтоб сразу забыли мы Осени цвет!» «Последний в сезоне букет». Ковалева Елена
Последний осенний букет
Но настала осенняя пора, а это значит, что нужно и нам позаботиться о своих любимицах в ответ за ту радость и красоту, что дарили они весь теплый сезон.
Подготовку к зимовке роз начинаю с конца августа—начала сентября.
Первое — прекращаю полив и срезку цветов с третьей декады августа, чтобы не провоцировать рост новых побегов. С отцветших цветов аккуратно снимаю лепестки.
Надеюсь, никто не забыл, что подкармливать органикой (азотом) прекращаем с середины июля? Второе — в первой декаде сентября даю розам калийно-фосфорную подкормку (способствует вызреванию древесины). Это могут быть зола (применяю весь сезон) или минеральные комплексы (кому что нравится).
Третье — в сухую погоду провожу противогрибковую обработку дезинфицирующим раствором (применяю биологические препараты).
Обработка
Накрыть розы стараюсь в сухую погоду, дабы избежать всевозможных заболеваний!!!
Аккуратно снимаю лепестки и бутоны.
Убираю цветы
И бутоны
Лепестки
Обрезаю листья только снизу и больные листья (если есть). Раньше убирала всю листву, но уже третий год обрезаю на 20-30 см от уровня почвы. Прекрасно зимуют, не болеют. Весной убираю всю старую листву во время санитарной обрезки (она сама осыпается).
Обрезка листьев
Обрезан низ
Убираю всю листву.
Уборка листвы
Пригибаю ветви к земле при помощи длинных крючков (муж сделал мне на радость!!!).
Крючки
Прижала…
Никаких дополнительный укрытий не делаю — ни подсыпку землей (или еще чем), ни укладку лапником! Ведь розы гибнут не от мороза, а от весеннего выпревания. А у меня нет возможности приехать на дачу слишком рано, да и добраться до них и откопать затруднительно.
Устанавливаю дуги с грядок крестом — для поддержки кладочной сетки.
Дуги крестом
Раньше устанавливала их просто, как на грядках, но зимой 2018 года раздавило снегом одну розочку. Всю осень шли то снег, то дождь, вот снег и напитался водой и покрылся толстой коркой — стал очень тяжелым. Теперь не рискую — ставлю больше дуг и сетку.
Дуги и сетки
Сверху накидываю укрывной. У меня специальный — для укрытия роз плотностью 200 г/м². Но можно и любым другим укрывным материалом плотностью 60 г/м², сложенным вдвое.
Туннель
Укрывной материал закрепляю гвоздями 150 мм с пластиковой шайбой. Раньше носилась с кирпичами — надоело, напряжно очень, а тут баночку с гвоздиками взял, прибил. Весной назад — все в баночку, и до следующего сезона!
Гвозди
Укрепила
Торцы укрытия оставляю открытыми до тех пор, пока не установится постоянная минусовая температура (-8°С).
Перед тем как окончательно закрыть — под кустики кладу ватные диски, смоченные дегтем — это от мышек. Случаев подгрызания роз пока не было — хотя мышей в этом году было ну очень много!
И еще… Знаете, почему я все же предпочитаю рядовую посадку роз? Чем больше тоннель, тем больше воздуха, и тем комфортнее зимуют розы. Хотя есть у меня и одиночные посадки…
Ну и еще немножко красоты для вас!!!
‘Румба’ (‘Rumba’)
‘Alain Meilland’, Франция
‘Aspirin’
‘Amadeus’
‘The Alnwick Rose’
‘Princess Alexandra of Kent’
‘Angela’, сентябрь
Всем хорошей зимовки!!!
Надеюсь, мои советы кому-нибудь да помогут! Хотя семидачники все очень опытные — и мне есть чему у вас поучиться! С нетерпением жду весну!
7 дач рекомендует узнать все нюансы подготовки роз к зиме из подборки публикаций:
Как сохранить розы зимой: правильная подготовка и укрытие
Розы могут стать по-настоящему королевским украшением сада летом и осенью, но без должного ухода за этими цветами зимой, вы вряд ли сможете наслаждаться ароматными бутонами в следующем году. Розы весьма чувствительны к холодам, поэтому готовить их к зиме нужно заранее, причем желательно поинтересоваться уходом за культурой в холодное время года еще при покупке.
В этой статье мы расскажем, как сохранить розы зимой и как подготовить эти капризные цветы к холодному времени года. Также вы узнаете о самых эффективных и надежных способах укрытия кустиков, которые помогут защитить культуру от обморожения и болезней.
Как сохранить розы зимой
Успешное выращивание роз в течение нескольких сезонов во многом зависит от их сорта. В частности, не рекомендуется покупать тепличные цветы, которые часто поступают в продажу уже ранней весной после зимней выгонки. Такие сорта и даже их подвои не отличаются морозоустойчивостью, и даже при наличии качественного укрытия могут за зиму погибнуть (рисунок 1).
Примечание: Это относится и к импортным сортам, которые отличаются необычным цветением и оттенком лепестков, но совершенно не приспособлены для выращивания в нашем климате. Поэтому, если вы хотите украсить свой сад этими кустами, отдавайте предпочтение отечественным сортам и гибридам.
Чтобы ваши цветы успешно перенесли зимовку, нужно учитывать несколько важных параметров:
Габариты растения: от высоты и раскидистости куста будет зависеть тип его укрытия. К примеру, миниатюрные и почвопокровные сорта укрывать легко, поэтому начинающие цветоводы предпочитают выращивать именно их. Высоким прямостоячим и плетистым сортам понадобится более капитальное укрытие.
Расположение: если у вас нет достаточно времени на уход за садом, но вырастить королеву цветов вы все же желаете, старайтесь не располагать их по одной на разных участках сада. Дело в том, что укрыть кустики, высаженные группой, гораздо проще, чем много одиночных растений.
Время посадки: если вы высаживаете росток в конце лета или осенью, ни в коем случае не вносите в лунку азотные удобрения. Они стимулируют рост побегов, но культура может не успеть полностью прижиться до наступления морозов и погибнет. Такого рода подкормку лучше оставить до весны.
Рисунок 1. Зимой королева цветов нуждается в особенном внимании владельца
Если вы уже успели насладиться цветением кустов в своем саду, учитывайте, что после завершения этого периода следует приступить к активной подготовке растений к зиме. От этого будет зависеть, насколько успешно эта капризная культура перенесет холода.
Как подготовить розы к зиме
Задуматься над подготовкой к зиме стоит еще в конце лета, когда завершается период цветения. Именно в это время нужно прекратить внесение азотистых подкормок, чтобы растения не наращивали зеленую массу и не ослабли до прихода холодов. Такого рода подкормку лучше оставить до весны. А вот калийные удобрения, внесенные в небольших количествах, вовсе не повредят садовым сортам. Они помогут сделать ветки и побеги более толстыми, что играет важную роль в успешной зимовке (рисунок 2).
Примечание: С приходом осени нужно прекратить любые рыхления почвы на приствольном кругу, так как это может спровоцировать рост молодых побегов, что ослабит растение.
Обязательным этапом подготовки к зиме является обрезка. Но, поскольку эта процедура имеет свои особенности, мы рассмотрим ее в отдельном разделе. Кроме того, нужно полностью убрать растительные остатки с приствольного круга: частички травы, опавшие листья или ветки. Это имеет не только эстетическую, но и практическую ценность. Если оставить растительные остатки под кустом, в течение зимы они начнут гнить и станут источником патогенных микроорганизмов. Для профилактики заболеваний осенью также рекомендуется опрыскать все кустарники бордосской жидкостью.
Рисунок 2. Подготовка роз к зиме включает подзимний полив, обрезку и укрытие
Также рекомендуется окучить все кусты небольшим земляным холмиком высотой в 20-30 см. Это не только улучшит поступление кислорода к корням, но с приходом зимы защитит растение от перемерзания. Когда все подготовительные мероприятия будут завершены, можно приступать к непосредственному укрытию культуры.
Обрезка роз на зиму
Для большинства садовых сортов обрезка является обязательным этапом ухода и подготовки к зиме. Исключением являются только плетистые, парковые и почвопокровные виды с миниатюрными бутонами (рисунок 3).
Примечание: Вне зависимости от вида и сорта, весной в обязательном порядке проводят формирующее укорачивание ветвей, но осенняя обрезка рекомендована далеко не всем видам культу
Как помочь мальве и шток-розе пережить зиму. Советы опытных цветоводов
Правила подготовки мальвы к зиме.
Мальва — один из самых впечатляющих цветов. Её стебли могут достигать в высоту 3-х метров. Бесспорная эстетическая привлекательность мальвы, как и её высота, производят незабываемое впечатление на тех, кто видит это садовое растение в первый раз.
Для того, чтобы мальва радовала садовода своей красотой каждый год, нужно помочь ей перенести холодную зиму. Подготовить мальву к зиме очень легко. Это под силу даже цветоводу-любителю. Главное, не упустить момент.
Как ухаживать за мальвой
grounde.ru
Мальву, как правило, разделяют на 2 вида: с цветоносами обычного строения и махровыми. Последняя называется шток-розой и требует особой заботы.
С обыкновенной мальвой несколько проще. Она хорошо переносит зиму в российских широтах, но условия можно улучшить.
Обрезка мальвы
https://www.instagram.com/marysia.821
Чтобы зимние месяцы протекли для растения с большим комфортом, обязательно требуется обрезка.
Идеальное время для этого — первые дни после окончания цветения. Тогда мальве не придётся расходовать силы на формирование и созревание семян.
Некоторые любители цветов, имеющие большой опыт ухаживания за ними, обходятся без обрезки. Они полагают, что достаточно убрать увядшие цветоносы.
Когда требуются семена, то до их созревания удалять цветы, естественно, не нужно.
Зимовка шток-розы
grounde.ru
После того, как махровая мальва отцветает, её обрезают практически под корень. В середине осени растение укрывается сухими опавшими листьями, компостом или торфом.
Московские любители цветов уверяют, что у них шток-роза после обрезки прекрасно переносит зиму без укрытия.
Если всё сделать правильно, на следующий год мальва снова осчастливит хозяев чудесными цветами.
Источник: cvetnik-doma.ru
Как укрыть розы на зиму. 5 простых шагов как подготовить розы к зиме.
Роза – это действительно очень красивый цветок. Она несомненно является королевой цветов и незаменимым украшением всего сада. И очень хочется защитить ее от холодной зимы и уберечь от лютых морозов. Чтобы в следующем году она опять радовала хозяев своей красотой, расскажем, как укрыть розы на зиму.
Как подготовить розы к зиме
Неплохо было бы начинать подготовку роз к зиме с момента их приобретения. Лучше выбирать морозоустойчивые сорта роз, сильные и здоровые кусты.
Так же не последнюю роль играет тот факт, в каком месте и как посажены розы. Они любят свет и тепло, поэтому не стоит сажать розы в тени. Там они плохо переносят зиму. Если участок земли низкий и там собирается талая вода, можно поднять его уровень на 30-40 сантиметров. Также очень важно посадить розы таким образом, чтобы к ним был легкий доступ. Достаточное пространство между розами позволяет сделать уход за ними довольно комфортным. Регулярно необходимо кусты пропалывать, обильно поливать, взрыхлять почву и укутывать на зиму.
Подготовка роз к хорошей зимовке начинается задолго до наступления зимы. Уже в августе их прекращают поливать. Затем растения подкармливают фосфорно — калийными удобрениями, чтобы ветви одревеснели к холодам.
Чем подкармливать розы осенью.
Существует различные осенние подкормки для роз, мы предлагаем вам 2 рецепт, которые вы легко сможете сделать сами.
Рецепт 1
В 10-литровом ведре разводят:
монофосфат калия – 16 г;
суперфосфат – 15 г;
вода – 10 литров.
Рецепт 2
сернокислый калий – 10 г;
суперфосфат — 25 г;
борная кислота – 2,5 г;
вода – 10 литров.
Одного ведра с такой подкормкой хватить для подкорки роз на клумбе площадью 4 квадратных метра.
В начале сентября нужно сделать осмотр всех кустов и определить их состояние. Если листочки красного цвета, значит, куст находиться в состоянии роста и к зиме не готов. Не нужно срывать отцветшие бутоны роз. Семечки начнут созревать, и куст поймет, что период цветения окончен и нужно готовиться к зиме. Далее идет этап обрезки куста.
Как утеплить розы на зиму и когда
Корни роз, в конце сентября, необходимо утеплить, насыпав на них слой земли в 30 сантиметров. Сверху корни роз нужно укрыть:
опавшими листьями;
снегом.
Опавшие листья послужат защитой и дополнительными питательными веществами. А снег очень хорошо сохраняет тело. Это защитит растение от промерзания сами корни и стебли.
Если мороз не большой, до — 5°С, укрывать корни роз не нужно. Такой мороз не страшен, а даже полезен. Он послужит, своего рода, закалкой для растения. И оно будет более устойчиво к морозам.
Когда утеплить куста роз на зиму. Через несколько недель, ближе к концу октября, уже нужно очистить куст от всех молодых побегов, листьев, бутонов. Осенняя обрезка роз и укрытие на зиму — необходимые процедуры при выращивании роз в климате России.
Молодые побеги роз нужно обязательно обрезать. В противном случае весной они могут начать гнить и испортить все растение. Когда куст очищен от всего лишнего, неплохо было бы его обработать специальными средствами от вредителей и грибка.
5 простых шагов в том, как укрыть розы на зиму.
Шаг 1. Обрезка роз на зиму. Обрезают розы, задолго до того, как их нужно будет укрыть. Лучшее время, когда обрезать розы на зиму — это конец сентября — октябрь, когда наступают устойчивые заморозки.
Шаг 2. Окучивание и утепление на зиму корней. Окученные почвой корни роз засыпать на высоту в 10 см слоем выветрившегося торфа, сухого песка, стружками или опилками.
Шаг 3. Делаем каркас. Создаем надежное, воздушно сухое укрытие, в котором розы будут прекрасно чувствовать себя зимой. Для этого нужно сделать невысокий до 0,5 метра каркас из металлических дуг, которые используются для дачных парников. Установите каркас над кустами роз. Если какие-то стебли роз выходят за пределы каркаса, то их нужно обрезать.
Шаг 4. Утеплитель. Натяните на каркас утепляющий материал. Существует несколько вариантов, каким материалом укрывать розы на зиму:
крафт — бумага и пленка поверх нее;
мешковина;
синтетические утеплители — лутрасил, агроволокно и т.д., которые прослужат вам несколько лет.
Шаг 5. Края укрывного материала закрепите так, чтобы их не трепал ветер, не откидывал и не задувал внутрь укрытия роз.
С особенной тщательностью следует подойти к зимовке молодых кустов роз. Тех, которые росли всего лишь одно лето. Первая зима для них самая опасная. Именно в этот период многие растения замерзают. Не стоит экономить на материалах. Лучше сделать качественное укрытие куста роз. Тогда он отблагодарит своим буйным цветом в следующем году.
Также для роз опасно чередование сильного мороза с потеплением. Это намного хуже, чем сильный мороз всю зиму. Во время оттепели снег начинает таять, вода попадает во внутрь утепления, а с последующими морозами замерзает внутри. При следующем потеплении тает уже внутри и сам куст начинает загнивать и портиться. А повышенная влажность является причиной многих болезней.
Когда утеплять розы — не нужно утеплять розы слишком рано. В укрытии свежие почки могут заплесневеть и не пережить зимы.
Если зима в вашем регионе не слишком морозная, то розы могут отлично перезимовать под укрытием из:
сухих листьев,
стружек,
древесных опилок.
Их насыпают на обрезанный осенью куст розы высотой не менее 20 см, а сверху прижимают еловыми лапниками. Еловые ветки задержат снег, и он не будет слишком плотно оседать на кустах роз за зиму, поэтому и получится воздушно — сухое укрытие роз на зиму.
Ни в коем случае нельзя укрывать розы на зиму полиэтиленом. При наступлении солнечных теплых дней воздух под пленкой разогреется, создавая парниковый эффект. Почки начнут распускаться днем, а в холодные ночи — замерзать. Так вы можете лишиться роз.
Как укрыть розы на зиму в Сибири
Выращивать розы в суровом сибирском климате крайне сложно, иногда даже укрытие роз на зиму в Сибири не спасает, и цветоводы выкапывают кусты розы, пересаживают их в контейнеры и переносят для зимовки в подвал. Но мы надеемся, что ваш климат не настолько суров и предлагаем вам следующий способ укрытия роз в Сибири, его же можно использовать и на Урале.
Для этого вам понадобятся:
большие коробки;
много сухого укрывного материала для корней — это могут быть опавшие листья, сено, солома, опилки или стружки;
еловые ветви;
толстый укрывной материал — лутрасил с каркасом или пирамидка для укрытия роз на зиму.
Укрытие роз на зиму на Урале или в Сибири делается так:
окапываем розы в полштыка лопаты, сохраняя корни, окучиваем их;
вокруг устанавливаем большую коробку высотой в 50 см, желательно, чтобы обрезанные ветви розы не выглядывали из них;
насыпаем коробку полностью сухими природным материалом;
накрываем все еловым лапником;
устанавливаем каркас с укрывным материалом сверху.
Советы и подсказки по уходу за розами во время зимы — Руководство по уходу за розами
Если вы любите здоровые, полные бутоны на своих розах каждую весну, важно научиться заботиться о них в холодные зимние месяцы.
Есть несколько важных шагов , которые вы должны предпринять, чтобы подготовить их к зиме, которая начинается ранней осенью.
Если вы будете следовать этому набору рекомендаций, у вас будет красивых цветов , когда зимние ветры сменятся весенними ливнями .
Мульча и удобрения
Удобрения важны для ваших роз, но вы хотите, чтобы ваш куст роз знал, что почти пора переходить в состояние покоя .
Осенью нужно прекратить удобрения и добавить мульчу . Вашим розам понадобится дополнительная защита корней от холода, и если вы живете в очень холодном климате, вы захотите сделать большой холм.
Мульча также поможет впитывать воду и удерживать сорняки предстоящей весной.
Не забудьте удалить лишнюю мульчу весной, так как она может вызвать гниение и привлечь насекомых, которые съедят ваше растение.
Обрезка и полив
В начале осени вы захотите прекратить обрезку роз . Вы не хотите, чтобы новые ростки могли быть повреждены холодом, оставьте оставшиеся цветы, чтобы они могли образовать бедро.
Плоды шиповника — это стручки семян, и когда ваш куст роз начинает их давать, это делается на сезон и начинает переходить в состояние покоя.
После первых заморозков нужно хорошенько полить розы . Они собираются быть сами по себе на предстоящую зиму, и даст им хорошее замачивание перед последним поливом. поможет им в предстоящие месяцы.
Сухие листья
Вы хотите удалить все мертвые листья в конце осени, чтобы презрение не заразило ваши кусты роз.
Если у вас есть больные листья, убедитесь, что вы не добавляете их в кучу мульчи, так как это может повредить их, и болезнь заразит ваше растение весной, когда вы положите зараженную мульчу.
Вы можете определить, плохи ли они, заметив черные пятна или нашествие насекомых.
Покройте свои розы
Иногда зимы могут быть очень холодными из-за сильных ветров, которые могут нанести большой вред вашим розам. Чтобы защитить свои розы от резких зимних ветров и отрицательных температур, вы можете накрыть их мешковиной .
В некоторых случаях вы можете накрыть их большим мешком для мусора, но мешковина — идеальное решение.
Убедитесь, что она утяжелена снизу. Возможно, вам понадобится связать несколько стеблей вместе r, чтобы все они поместились в ваши сумки.
Роза превратилась из простого цветка во множество разновидностей. Не существует единого руководства по уходу за всеми видами роз.
Если вы будете следовать этому общему правилу , принимая во внимание общий уход за регионом, в котором вы живете, ваши розы будут выносливыми и здоровыми весной.
Похожие статьи и категории
Советы и рекомендации по уходу за орхидеями
7 самых популярных вопросов об уходе за орхидеями
Как сажать семена роз
Как ухаживать за розами
Как ухаживать за азалиями
Как укрыть розы на зиму в Сибири? Советы по подготовке роз к зиме
Даже человек, чуждый цветоводству и совершенно не разбирающийся в тонкостях выращивания растений, останавливает свой взгляд на красивых клумбах, палисадниках, альпийских горках.Тюльпаны, фиалки, нарциссы, георгины — все они радуют своими красками и необычными формами.
Но особое место на каждой клумбе, как и в душе цветовода, занимает роза. Он простой, но безумно элегантный, завораживает глубиной цвета и кружит голову аромату. В нем нет ничего лишнего. Но каждому растению нужен уход и подходящий климат. Тем не менее такой цветок способен пережить даже суровую погоду при соблюдении необходимых условий.Эта статья поможет вам узнать, как укрыть розы на зиму в Сибири, чтобы они снова смогли порадовать своей красотой.
Климат другой
Сибирь славится суровыми зимами, весна здесь приходит поздно, а лето пролетает мгновенно. Вот почему у флористов нет времени на глупости. Необходимо вовремя посадить кусты на землю, а затем подготовить их к холодному сезону. Зимовка роз в Сибири требует большого терпения и соблюдения всех правил ведения хозяйства, которые в этой местности существенно отличаются от процесса выращивания в южных регионах.
Подходящие сорта
Тем, кого еще не испугал сибирский мороз, можно вырастить отличный розарий. Чтобы добиться успеха, необходимо выбрать те сорта растений, которые выдерживают такой климат.
Их очень много, а значит, много для творчества. Чаще всего садоводы отдают предпочтение следующим видам:
• New Dawn, Rosarium Utersen — вьющиеся сорта;
• Золушка, Роза Красный Эдем — Кустарники;
Бургундия — чайно-гибридный вид;
• Ice Meidiland, Bonica — почвопокровные розы;
• Lions Rose, аспирин — флорибунды;
• Харкнесс, Остин — сорта, которые способны выжить в сложных погодных условиях, но при этом очень требовательны в уходе, поэтому больше подходят опытным цветоводам.
Рекомендации по посадке
Чтобы морозостойкие розы для Сибири хорошо переносили холода, необходимо знать несколько полезных секретов:
• Лучше, если почва будет слабокислой и содержит большое количество перегноя.
• Косточку, в которую ставят розу, рекомендуется готовить заранее, осенью, а весной хорошо поливать водой.
• Перед тем, как посадить в нем, сделайте небольшой холм, состоящий из почвы и питательных веществ. Сверху аккуратно разложите корни розы.Особенно длинные нужно укорачивать.
• Парафин, защищающий надземную часть растения, удаляют, а саженец засыпают землей так, чтобы корневая шейка куста находилась на 6-7 см ниже уровня почвы.
• Если роза относится к плетистой разновидности, то желобок следует увеличить до 12-16 см.
• Морозостойкие виды менее тщательно укрываются перед спячкой.
• Надуть растение должно быть примерно на 12 см, чтобы влага испарялась медленнее.
Когда начинать готовить
Выращивание сильного и здорового растения — одно из основных условий подготовки роз к зиме. Грамотный уход и ряд мер помогут надежно обезопасить растение.
Важно, чтобы работы проводились систематически, ведь лето в этом районе очень короткое, и холода не заставят себя ждать. Все розы, независимо от видовых различий, начинают готовиться к зимовке во второй половине лета.
С наступлением августа прекращают подкормку азотными соединениями. Это предотвращает процесс наращивания зеленой массы.
В сентябре произвести последнюю подкормку фосфорно-калийными удобрениями. Садоводы часто используют для этого простую древесную золу.
Чтобы растение обладало как можно большим количеством питательных веществ и сил для роста, обеспечивающих подготовку к зимовке, колются новые соцветия и побеги.
Уход за розами в сентябре в Сибири подразумевает прекращение полива.Такая мера не дает растению перейти в период покоя с избытком влаги, что может стать причиной обморожения.
Нужна ли обрезка?
Нельзя сказать, что эта процедура является обязательной, но в большинстве случаев она все же необходима. Пень куста на зиму закапывают в землю, поэтому от чрезмерно длинных побегов рекомендуется избавляться, чтобы укрытие было компактным и удобным.
Золотистая роза заслуживает внимания. В Сибири выращивание этого вида имеет свои тонкости.Если образуется более 10-12 веточек
Как закрыть розы на зиму: советы цветоводов
Когда в цветнике цветут прекрасные розы, хочется продлить им жизнь как можно дольше. Для начала следует позаботиться об укреплении растений и повышении их зимостойкости. Только после этого можно думать о том, как закрыть розы на зиму, чтобы они не погибли. Совет опытных садоводов поможет новичкам легко и с первого раза решить эту проблему.
Приготовление кустов на зиму
В начале-середине августа необходимо проводить различные процедуры, которые помогут повысить зимостойкость растений. Прежде всего, очень важно, чтобы кусты прекратили рост до первых заморозков. Как закрыть розы на зиму, если подготовка начинается летом? Необходимо прекратить внесение азотных удобрений, которые ускоряют вегетацию и заставляют растение сильно расти. Чтобы еще больше замедлить развитие новых листочков почек, стоит внести калийно-фосфорные удобрения.Кроме того, такие подкормки способствуют быстрому и адекватному старению древесины.
Молодые росточки, имеющие красноватый оттенок и появляющиеся в сентябре, сигнализируют о том, что растение находится в фазе активного роста, когда закрывать розы на зимовку просто бесполезно. Чтобы куст выжил, он должен накопить достаточное количество питательных веществ, а стебли должны затвердеть. Если возникла такая ситуация, нужно быстро добавить немного фосфорной подкормки. Все молодые побеги становятся зелеными, и нужно лишь прищипнуть верхушку, чтобы удалить нежелательную точку роста.Можно оставить несколько бутонов. Когда семена начнут созревать, станет ясно: пора готовиться к зиме.
Обрезка и укрытие роз
Влага, необходимая растению для нормальной жизнедеятельности, очень сильно испаряется через листву. Поэтому опытные дачники рекомендуют срезать его до наступления морозов. Решая, чем и чем закрыть розы на зиму, нужно обратить внимание на своевременную обрезку куста. Тепличные сорта и некоторые гибридные сорта не срезаются и не защищают от морозов.Цветут они только один раз за сезон. Если речь идет о чайно-гибридных, миниатюрных, полиантовых сортах или розах флорибунда, все ветви следует укоротить до половины их максимальной длины. Все когтистые виды обрезаются примерно на треть длины. Мелкоцветковые розы нельзя обрезать, но они обязательно прищипывают все точки роста.
Как теперь закрыть розы на зиму и что? Идеальным защитным материалом будет обычный снег: он отлично сохраняет тепло и не дает пересыхать кустарникам.Как только выпадет первая зимняя порция «пуха», ее нужно собрать и засыпать ей садовыми розами. Также можно использовать сосновый или еловый лапник, который кладут под куст и делают из него небольшую избушку сверху. Часто используются обыкновенные еловые опилки, их можно купить в садоводческих центрах. Имея достаточное количество этого материала, можно просто насыпать горку прямо на куст.
Как закрыть розы на зиму, если поблизости нет елок и не выпадает снег? Можно использовать специальный синтетический материал, например, агротекс, лутрасил или спанбонд.Создайте небольшой каркас из досок или веток, на который просто положите один или два слоя искусственного укрытия, купленного в садовом магазине. Некоторые дачники предпочитают покрывать всю конструкцию полиэтиленовой пленкой для защиты от дождя и лишней влаги.
Укрытие роз на зиму в Ленинградской области. Чем обработать розы перед укрытием на зиму?
Роза всегда считалась королевой любого сада, и уход за ней требует особых знаний и навыков.Выведение морозостойких сортов сделало посадку роз привилегией не только южных регионов России, но и севера, где они при должном уходе годами радуют хозяев. Укрытие роз на зиму в Ленинградской области имеет свои особенности, так как здесь не всегда бывает снежная зима, а колебания температуры могут привести к гибели растения.
Сорта для Ленинградской области
Не всегда высаженные розы выдерживают морозы даже при очень хорошем уходе, одной из причин может быть:
Неподходящий способ выгонки.Выращенный в теплице куст и подвои не всегда морозоустойчивы.
Сортировать Парковые или пейзажные виды меньше всего боятся морозов и могут пережить зиму с минимальной защитой. Чайно-гибридный и вьющийся — теплолюбивые сорта, требующие сооружения защитных устройств. Среднеустойчивые — многогранные флорибунды и миниатюрные виды роз.
Основные виды работ
Укрытие роз на зиму в Ленинградской области проходит в несколько основных этапов:
Прекращение подкормки.
Урожай.
Очистка.
Лечение.
Окучивание.
Убежище.
Каждая операция имеет свои особенности, зависящие от климата региона и сорта розы. Сроки продиктованы перепадом температур на время подготовительных работ, если осень теплая, то сайдингом укрытием можно избежать, при появлении резких заморозков ниже -5 ° С есть смысл поторопиться.
Начало подготовительных работ
Укрытие роз на зиму в Ленинградской области начинается во второй половине лета.По природному календарю цветы, готовясь к осени, замедляют процесс интенсивного роста, и в это время это категорически запрещено:
Конец июля — вносить удобрения (азотные), стимулирующие вегетационный период.
Начало осени — срезать цветы и оборвать увядшие бутоны, чтобы не мешать растению пройти полный цикл цветения.
Любое из вышеперечисленных действий может послужить стимулом к созданию новых побегов, что крайне нежелательно до наступления морозов.
В середине первого месяца осени необходимо удобрять куст калийно-магниевыми препаратами, обеспечивая им запас питательных веществ для лучшего весеннего роста.
В это время сильно нежелательно рыхлить землю, поэтому эта операция может запустить процесс роста цветов.
К концу сентября листья на кустах начинают подсыхать, и как раз пора убирать пожелтевшую листву. Начать надо с больных листьев, ближе к концу осени к началу укрытия желательно удалить все сухие листья, но можно ограничиться очисткой и сжиганием только больных побегов.
Обрезка
Обязательные мероприятия, обеспечивающие хорошую зимовку и весеннее цветение роз — укрытие для победы
Осенний и зимний уход за розами
Если вы живете в зонах с 1 по 6 и в части 7, вам нужно будет защитить ваши розы от разрушительного воздействия суровых зим. Прежде всего, помните, что здоровые розы сильнее — регулярные удобрения и полив в течение летнего и осеннего вегетационного периода помогут вашим растениям лучше переносить суровые зимы.
Нажмите здесь, чтобы ввести свой почтовый индекс и узнать номер своей зоны
Внесение удобрений и засорение в последний раз.
В зависимости от того, где вы живете и как скоро наступит осень и зима, вы захотите начать защищать свои розы на зиму в осенние месяцы. Как только у вас будет несколько хороших заморозков, листья начнут опадать. Нанесите спящий спрей, например, серу извести и / или масло для спрея. Это убьет вредителей и грибковые заболевания, которые могут попытаться перезимовать на растении или в окружающей почве.Это также поможет избавиться от последних листьев осенью. Сгребайте листья вокруг растений , чтобы предотвратить распространение болезней.
Зоны 1-6 и некоторые зоны 7 должны соответствовать этим дополнительным рекомендациям по защите от осени и зимы:
Для гибридных чаев и флорибунда: покройте кроны насыпью земли высотой около 6 дюймов, затем накройте растения и насыпь соломой. Не обрезайте розы в это время, если нет опасений, что тростники и ветви могут сломаться при загрузке снегом.
Древесные розы: В регионах с зимними температурами ниже 10 ° F удалите все колья и аккуратно выкопайте почву с одной стороны. Согните свое дерево, поднявшись вниз, к земле и засыпьте его сначала соломой, а затем почвой.
Альпинистские и почвопокровные розы: Покройте основу ваших альпинистов почвой. Свяжите трости и оберните их мешковиной. В условиях суровой зимы закрепите трости к земле и накройте их соломой.
В зонах 7-8: Обычно в защите не требуется, но розы могут получить выгоду от мульчи над кроной, если прогнозируется холодная зима.
В Зонах 9–11 розы обычно не переходят в состояние полного покоя, но все же рекомендуется их омолаживать в это время. Удалите все старые листья, обрежьте слабые, веретенообразные или больные стебли у основания, удалите все стебли, пересекающие центр, затем обрежьте оставшиеся стебли на одну треть или половину.
Поздняя зима > — Это время обрезки ваших роз > — смертельные морозы прошли, и розы только начинают выходить из состояния покоя (бутоны набухают).
Поливайте розы, если нет дождя или снега более двух недель, чтобы сохранить здоровье роз и предотвратить их высыхание. Обязательно удалите насыпь и любое другое защитное покрытие, когда весной начнут набухать почки.
Как обрезать розы — 8 простых шагов
Бесплатная рассылка
Фото Фото Дизайна Сада
Ландшафтный дизайн Фотографии
Сады, отмеченные наградами
Фотографии Маленького сада
Изображения Shade Garden
Я люблю это растение
Съедобные сады
Контейнерные сады
Фотографии суккулентов и кактусов
Растения Растения Дома
Цветы
Многолетники
Кусты
Однолетние
роз
Гортензии
Деревья
Травы
Огород
Суккуленты
Идеи дизайна Идеи дизайна дома
Фотографии сада
Ландшафтный дизайн
Малые сады
Тени сады
Контейнерное садоводство
Спланируйте свой сад
Справочная информация
Пейзажи заднего двора
Ландшафтный дизайн двора
Онлайн-классы
маг.
Экскурсии по саду
Самостоятельные однодневные поездки
Ботанический сад
Дизайн розового сада Узнайте о выращивании роз в собственном саду
Дом Rose Gardens
Руководство по выращиванию роз
Виды роз
Выбор лучших роз
Как обрезать розы
Как удобрять розы
Кустовые розы
Вьющиеся розы
Садовые розы Дэвида Остина
Видео: Как сажать розы
Роза Вопросы
Обрезка плетистых роз
Фон для роз
Розы с черным пятном
Что посадить розами
Rose Garden Вдохновение
От парковки до розового сада, , северная часть штата Нью-Йорк
Розарий Линдхерста Tarrytown, NY
Rose Extravaganza в оливковой роще Долина Сан-Хоакин, Калифорния
Родство с розами Хаверфорд, Пенсильвания
Международный испытательный сад роз Портленд, Орегон
Цветочный дизайн с розами
Пионы и садовые розы
Гортензии и розы
Найдите садовый центр, в котором продаются растения и продукты проверенных победителей.
Сегодня все чаще можно наблюдать, как хозяин загородного дома собственными руками строит баню на своем участке, вкладывая в работу все свои умения и навыки. И если с возведением стен и крыши бани обычно можно справиться без особого труда, то при создании такого элемента, как двери, может возникнуть ряд вопросов о том, как сделать дверь для бани, как её установить, какие материалы использовать, каким должен быть размер дверей в бане. Многие, столкнувшись с трудностями в этих вопросах, опускают руки и приобретают уже готовую дверь для бани. На самом деле сделать дверь в баню своими руками вполне по силам каждому, у кого есть необходимый инструмент, навыки работы с ним, а также желание и время.
Виды дверей для бани
Особенности дверей в бане
Изготовление дверей в баню
Как установить дверь в бане
Виды дверей для бани
Так как баня состоит из нескольких помещений, каждое из которых выполняет свои функции, то для ограждения каждого потребуется своя дверь. Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.
На сегодняшний день существует три вида дверей для бани:
глухие деревянные двери. Такие двери представляют собой деревянное полотно, состоящее из шпунтованных досок, обитых вагонкой. Зачастую такие двери делают однорамными, но некоторые мастера могут изготовить и двухрамную конструкцию. Двухрамные двери несколько сложнее в изготовлении, но обладают великолепными теплоизоляционными качествами;
стеклянные двери. Чаще всего стеклянные двери устанавливаются в сауне и для традиционной русской бани они мало подходят. К тому же, на двери для бани цена зависит от используемых материалов, и древесина будет на порядок дешевле специального огнеупорного стекла. А для тех, кто хочет сэкономить, изготовив двери для бани своими руками, стекло не самый лучший выбор. Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;
комбинированные двери. Для тех, кто никак не может определиться, что лучше – дерево или стекло, подойдет их комбинация. Рама и нижняя часть таких дверей изготавливается из дерева, а верхняя часть представляет собой вставку из стекла.
Особенности дверей в бане
При изготовлении двери для бани необходимо учитывать два основных критерия – это высокий уровень влажности и высокая температура внутри бани. Конечно, в комнате отдыха или предбаннике свой микроклимат, отличающийся от парилки и моечной, но баня – это помещение, где высокая температура и влажность практически постоянно. На основании этих особенностей бани и создаются для неё двери. Первой отличительной чертой двери для бани является её размер, вторая особенность – это используемые материалы, третья – фурнитура.
Размер дверей в бане
Изготавливая двери для бани, размеры определяют, руководствуясь принципом максимального сохранения тепла во время открытия и закрытия двери. Поэтому все двери в баню имеют меньший размер в сравнении с обычными. Рекомендуемая оптимальная высота дверей в баню составляет 150 – 185 см от пола, а ширина 55 – 70 см. Особое внимание следует уделить порогу. Он должен быть высотой более 15 см. Но такие маленькие габариты двери применяют лишь для дверей парной и моечной. Размер двери бани предбанника или входной двери может быть и полноценным.
Материалы для дверей бани
Как отмечалось ранее, для дверей бани можно использовать как стекло, так и дерево. Стекло должно быть определенного типа, способное выдержать высокие температуры. Но наилучшим материалом для дверей бани по-прежнему остается древесина. И причин тому несколько. Во-первых, при высоких температурах дерево выделяет полезные для здоровья вещества. Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.
Для дверей бани используются исконно «банные» породы дерева. Это может быть лиственница, кедр, липа, осина, дуб. Эти породы обладают рядом ценных качеств, способствующих оздоровлению во время банных процедур. Приняв решение использовать древесину, необходимо учесть, что на двери в баню цена будет зависеть от стоимости породы дерева. Чем ценнее порода дерева, тем дороже общая стоимость двери. Чтобы как-то уменьшить расходы на материалы, можно полотно двери изготовить из более дешевой древесины, а затем обшить её вагонкой из ценных пород.
Фурнитура для дверей бани
При выборе фурнитуры особое внимание следует уделить материалам с низкой теплопроводимостью и устойчивым к высокой влажности. Например, если использовать металлические ручки и щеколды, то можно от случайного прикосновения получить ожог. Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.
Это относится к ручкам и щеколдам, а вот петли лучше всего брать из латуни, но если не удалось найти такие, то металлические петли в обязательном порядке необходимо покрасить специальной антикоррозийной краской. Так как двери из бани будут открываться наружу, то шанс получить случайный ожог от прикосновения к петлям сводится к нулю.
Изготовление дверей в баню
Определившись с видом дверей и древесиной для них, можно приступать к работам по изготовлению. Сами работы потребуют от мастера определенных навыков в обращении с деревообрабатывающим инструментом и понимания выполняемых действий. Для новичков сам процесс может показаться несколько сложным, но это лишь вопрос опыта. Если Вы ранее никогда не изготавливали двери, тогда для начала можно приобрести несколько сосновых досок и потренироваться на них. В дальнейшем это позволит сделать дверь в баню без особого труда.
Так как наиболее подходящей дверью для бани является глухая деревянная дверь, то именно на её примере и будет рассмотрен весь процесс изготовления двери. Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:
шпунтованная половая доска шириной 50 мм и толщиной 30 мм;
брус для обвязки 60х80 мм;
вагонка 12х96 мм;
петли 3 шт.;
саморезы и мебельные штифты для крепежа.
Из инструмента понадобится:
ручная циркулярная пила;
фрезер с набором фрез;
шуруповерт;
киянка и молоток;
струбцины;
рулетка, уровень и штангенциркуль с глубиномером.
Создаем полотно двери в баню
Изготовление двери начинаем с создания полотна. Для этого необходимо сделать следующее:
Берем шпунтованные доски и подрезаем их до нужной длины.
Важно! Главное помнить, что общая высота двери состоит из высоты полотна и брусьев обвязки. Поэтому длину досок берем из расчета, что внизу и вверху будет брус. Например, общая высота составляет 150 см, значит, длина досок полотна должна быть 143 см. Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.
Далее у одной из досок срезаем шип, после чего фугуем поверхность каждой доски с обеих сторон, стремясь получить ровную поверхность. Обычно хватает снять по 1,5 – 2 мм, чтобы достичь желаемого результата. В идеале должны получиться гладкие доски толщиной в 26 мм.
Начинаем собирать полотно. Для начала делаем черновую сборку, вставляя шип доски в паз другой, стараясь соединить их поплотнее. В результате можно получить полотно несколько большего размера по ширине, чем требуется. В этом нет ничего страшного. Чтобы получить полотно нужной ширины, придется отрезать немного от первой и последней доски.
Отмерив необходимый размер, меньший на 70 мм от ширины двери, и отметив его на полотне, убираем первую и последнюю доски. Теперь на циркулярной пиле отрезаем от них лишнее. Главное – не срезать на первой доске сторону с шипом, а последней – сторону с пазом.
Теперь собираем доски в единое полотно. Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
Оставляем полотно сохнуть на 2 – 3 дня. Чтобы во время высыхания полотно не повело, его необходимо надежно закрепить на верстаке. Для этого закрепляем две деревянные планки на верстаке, между которыми продольно размещаем полотно двери. Для плотной фиксации вбиваем небольшие деревянные клинья между одной планкой и полотном двери. Поверх полотна укладываем лист ДСП и прижимаем его к столу струбцинами.
После окончательного высыхания проверяем полотно на предмет мелких дефектов – щелей, неровностей. Щели заделываем смесью клея и опилок, а неровности сглаживаем рубанком.
Изготавливаем фурнитуру и обвязку двери
В то время пока подсыхает полотно можно заняться изготовлением ручек и засовов, а также обвязкой для двери. Все работы будут заключаться в следующем:
Закупленные ранее бруски для обвязки подрезаем до необходимой длины. Вертикальные бруски подрезаем согласно высоте двери. Те, что будут размещены снизу и сверху двери, должны быть меньше. Например, высота двери 150 см, значит и длина вертикальных брусков для обвязки должна быть 150 см. Если ширина двери 60 см, то длина верхнего и нижнего брусков для обвязки должна быть на 7 см меньше, а именно 53 см.
В полученных заготовках брусков необходимо выбрать паз. Для этого при помощи фрезера и концевой фрезы вначале выбираем узкий и глубокий паз. Его ширина составит 26 мм, а глубина 25 мм. Затем поверх него выбираем широкий, но неглубокий паз шириной 50 мм и глубиной 10 мм. Такой ступенчатый паз в обвязке требуется для полотна, обшитого вагонкой. В глубокий войдут шпунтованные доски, а в широкий поместится вагонка.
На горизонтальных брусках обвязки при помощи фрезы делаем ступенчатый шип, в точности соответствующий пазу. По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.
Для создания ручек и засовов используем либо обрезки брусков и досок, либо заранее купленные заготовки. Некоторые умельцы украшают ручки резьбой или фигурками, но самую простую можно вырезать обычной ножовкой. Для этого на заготовку переносится эскиз и далее просто вырезается лишнее. Засов изготавливается подобным образом. Для него необходимо вырезать две скобы, в которых будет свободно двигаться язычок засова.
Обшив вагонкой и сборка двери
Теперь осталось обшить вагонкой полотно, собрать воедино деревянные двери в баню и сделать дверную коробку. Для этого необходимо сделать следующее:
Полотно двери обрабатываем специальным составом от гниения и появления грибков и плесени. Это рекомендуется делать для любого типа древесины кроме осины.
Далее на полотне двери очерчиваем контур с отступом от края в 15 мм, обозначающий края для вагонки. Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
Следующим шагом будет установка на место обвязки для всего полотна. Для этого берем подготовленные бруски, обрабатываем их тем же средством от гниения, что и полотно, после чего устанавливаем на место вертикальные бруски, затем горизонтальные. Чтобы они плотно сели на место, добиваем их киянкой. Для придания дополнительной прочности в пазы верхнего бруска и в пазы вертикальных брусков добавляем ПВА. Нижний брусок устанавливаем на место без клея, чтобы в случае ремонта двери его можно было достаточно легко снять. Напоследок в торец брусков обвязки вкручиваем саморезы: по 2 для коротких брусков и по 3 для длинных.
Финальным этапом сборки двери будет установка на место ручек и засова. Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.
После сборки дверного полотна приступаем к созданию коробки. Для этого используем прямоугольные или квадратные брусья 100х100 мм. Для изготовления из них коробки достаточно подрезать до нужной длины и выбрать четверти при помощи фрезы. Главное, чтобы глубина четверти была на 5 мм больше. Это важно, так как деревянная дверь в бане под действием влаги разбухнет и может заклинить. Также необходимо помнить, что верхняя вертикальная планка будет несколько меньше, чем общая ширина дверной коробки, а порог по высоте должен составлять минимум 15 см. Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.
Как установить дверь в бане
Теперь, когда самодельная дверь для бани готова, можно выполнить её установку. Начинается установка дверей в бане с обустройства пазов в дверном проеме. Пазы делаем на 5 – 10 мм больше, чем ширина коробки, это необходимо, чтобы во время установки можно было подправить вертикальное расположение двери, распереть её при помощи клиньев. После этого в пазы устанавливаем коробку. При этом главное не перепутать, куда будет распахиваться дверь.
Важно! Напомним – двери должны распахиваться наружу.
Далее заводим верхний горизонтальный брус, затем подпираем его вертикальными стойками. На низ укладываем порог. При помощи уровня следим за вертикальным расположением коробки. Выровняв по вертикали, в зазоры между стеной и коробкой вбиваем клинья, тем самым фиксируя коробку на месте, и закрепляем её к стене при помощи дюбелей, предварительно засверлив под них отверстия. Как только коробка будет надежно закреплена, приступаем к установке петель для полотна двери. Первая петля размещается на высоте 20 – 25 см от верхнего края двери, вторая на высоте 40 – 50 см и третья на высоте 20 – 25 от нижнего края. Такое неравномерное расположение убережет двери от перекоса, особенно если полотно получилось тяжелое. Осталось навесить полотно двери, набить по периметру коробки валик из войлока и заделать щели между коробкой и стеной.
Существует несколько способов изготовления самодельной двери в баню, и каждый мастер может выбрать наиболее подходящий. Само изготовление самодельных дверей для бани – дело достаточно сложное, и к нему следует подходить со всей ответственностью. Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.
Размеры дверей для бани
Русская баня это непростое помещение, а скорее ритуальное, поэтому в ней каждая деталь имеет почти сакральное значение. Размеры дверей для бани тоже имеют собственные показатели, которые складывались веками и рассчитывались не просто так.
Конечно, если хозяева не придают большого значения нюансам и просто установят в бане стандартные двери, ничего катастрофического не произойдет, но неповторимая атмосфера будет нарушена. Поэтому следует потратить немного времени и разобраться в таком вопросе, откуда брать размеры дверей для бани, и чем обусловлены эти значения.
Оптимальный вариант
Не смотря на то, что каждый хозяин сам определяет размерные показатели для собственной бани, все же для дверей есть показатели выверенные веками и не следует ими пренебрегать. Итак, приведем эти заветные значения:
Высота – 150-180 см
Ширина – 60-70 см
Толщина 7-10 см
Двери в бане традиционно невысокие
Именно на эти цифры надо ориентироваться при покупке или при самостоятельном создании дверных конструкций. Современные дверные конструкции высотой в 2 метра и более, а шириной в 80-100 см для бани не подходят. Это обусловлено тем, что в банном помещении необходимо, прежде всего, сохранять тепло, а большие конструкции этому не способствуют. Все в бане имеет небольшие размеры и парилка и окошки и все остальные детали, это делается специально, чтобы сберечь жар от печи и насладиться полноценным отдыхом. Поэтому если у вас есть желание париться именно в настоящей русской бане, то соблюдение размерных показателей должно быть четким и непреложным.
Нюансы
Создавать слишком низенькую дверь естественно не стоит, хотя в парилке традиционно устанавливается именно низкая дверная конструкция, чтобы не терять тепло. Но для входной двери и для других помещений можно использовать дверь высотой на 10 см больше роста самого высокого члена семьи хозяев бани – это будет оптимальный размер. Надо понимать, что в баню не ходят каждый день, и это помещение не подразумевает постоянного движения людей, поэтому если при входе в него кому-то придется наклоняться, ничего страшного в этом не будет. Зато небольшие дверные проемы не позволят волшебному банному теплу покинуть помещение, а это главное.
В парную дверь должна быть не большой, чтобы не уходило тепло
Выбор дверей
Сегодня мало кто изготавливает дверные полотна самостоятельно – чаще хозяева приобретают готовые изделия. Именно поэтому тут очень важно знать, по каким принципам надо совершать покупку и на что обратить особое внимание. На современном строительном рынке широкое распространение имеют специализированные магазины товаров для бани, там в том числе продают и специальные двери. Надежнее будет обратить свое внимание именно на такие торговые точки, там кроме всего прочего можно будет получить и квалифицированную консультацию о приобретаемом товаре. Но и в простых строительных магазинах тоже можно приобрести нужное изделие, если точно знать какое оно должно быть. Итак, приведем основные характеристики дверей для бани:
Приемлемые размерные показатели, соответствующие требованиям.
Жаропрочный материал мало подверженный деформации под воздействием высоких температур.
Цельность и надежность всей конструкции.
Эколокически и гигиенически приемлемый материал, не выделяющий ядовитых веществ.
Четкое сочленение двери с коробкой, не требующее уплотнителя.
Небольшой зазор под дверью для свободного потока воздуха.
Выбор материала для дверей остается за хозяевами
Если выбранная дверь будет соответствовать этим требованиям, то она вполне подойдет для бани и будет выполнять все возложенные на нее функции. Выбор материала, из которого будет выполнена сама конструкция остается за хозяевами, но лучше отдавать предпочтение натуральному дереву.
Двери для сауны и бани: требования и материалы
При обустройстве бань, саун, парилок, хамамов внимание уделяют печи и полкам, но незаслуженно забывают о двери, ведь именно она используется чаще всего и должна обеспечивать некую герметичность одновременно с прочностью. Дверь в парной должна выдерживать высокую влажность, воздействие высокой температуры с одной стороны, но и резкие перепады температур, с другой стороны. Этим параметрам соответствуют только два материала – стекло и дерево.
Требования к дверям в парной
Существует ряд требований к дверям, которые могут быть установлены в парной, при этом быть безопасными и функциональными. Дерево и стекло при этом эффективны, но проявляют себя немного по-разному.
Итак, двери в бане или сауне должны соответствовать следующим требованиям:
пожаробезопасность, термостойкость. Наверное, нет смысла объяснять всю важность данных свойств, так как это первое, что вообще требуется от двери в подобном помещении. При этом каленое стекло может выдерживать температуры вплоть до 8000С, не воспламеняясь и не теряя своей формы, правда, поверхность его способна быстро прогреваться, и при температуре в парной около 800С, снаружи поверхность будет нагрета до 400С. Деревянные двери будут не так сильно накаляться, но при этом дерево остается легковоспламеняемым материалом и проигрывает стелу по горючести;
стойкость к деформациям – важное свойство, так как при высоких температурах в сочетании с влажностью не все материалы смогут остаться в своей первоначальной форме. Стекло способно даже при очень высоких температурах сохранять свою форму, но не все породы деревьев могут похвастаться тем же самым, поэтому чаще всего используют липу и кедр, а для изготовления каркасов – дуб, ольху и лиственницу;
износостойкость. Так как на банные двери осуществляется огромная нагрузка, то они должны быть прочными и «уметь держать удар». При этом деревянные двери выигрывают в том плане, что при наличии царапин их можно отшлифовать и привести в первоначальный вид, чего не скажешь о стеклянных;
отсутствие испарений. По этому параметру стекло и дерево одинаково хорошие материалы. Так, стекло изготавливают из натуральных компонентов, которые плавятся в специальных печах, поэтому все, что может испариться, уже испаряется в процессе производства, а в бане никаких посторонних веществ не выделяется. Некоторые породы деревьев при нагревании могут выделять даже полезные вещества, поэтому липа, осина, ель особенно предпочтительны для бани;
внешний вид. Каждому владельцу бани или сауны хочется как-то выделиться в плане дизайна, удивить друзей и близких, которые будут посещать парилку. В этом случае и стекло, и дерево располагают к экспериментам. Стекло может быть прозрачным, матовым, с узором, при этом его легко мыть, а все разводы удаляются очень быстро. Дерево предоставляет настоящий простор для экспериментов: можно просто сбить деревянные рейки елочкой, а можно создать объемное панно;
безопасность. О дверь в бане важно не пораниться, поэтому дерево нужно тщательно шлифовать, а стекло с мягкими заглушками и так соответствует самым строгим требованиям безопасности.
Деревянные двери
Может показаться, что банная дверь из дерева мало чем отличается от обычной межкомнатной, но на самом деле отличия есть, причем довольно серьезные. Так, каркас в этом случае нужно делать из твердых прочных пород, типа осины, дуба, лиственницы, а для межкомнатных часто используются более простые и дешевые материалы. Разница заключается еще и в заполнителе: для парилок важно, чтобы это был максимально экологичный материал, который при нагревании не будет выделять токсичных веществ. Именно поэтому используется базальтовая вата, а не картон или ДВП.
В качестве обшивки для дверей в сауне используют породы, которые могут выделять полезные вещества: липа, осина, пихта. Кстати, когда обшивка начнет изнашиваться, ее легко поменять на новую, а для этого даже не придется снимать дверь с петель. Кроме того, особенность банных деревянных дверей в том, что под внутренней обшивкой натягивается пленка, которая становится препятствием для паров и высокой температуры, чтобы они не разрушили утеплитель.
Кстати, можно комбинировать дерево и стекло, и сделать окошко или несколько окошек в деревянном полотне. Таким образом можно повысить безопасность и объединить лучшие свойства этих материалов в одном изделии.
Стеклянные двери
Часто стеклянные двери обвиняют в небезопасности, так как якобы если вы поскользнетесь и упадете, то можно получить травмы осколками. На самом деле каленое стекло не только прочное, но еще и гибкое, поэтому при ударах не способно нанести вред. Стеклянные двери выпускают правосторонними, но при этом их можно немного переделать и открывать в другую сторону.
Стеклянные двери укомплектованы целым набором защитных элементов, которые повышают уровень вашей безопасности:
защелка-ролик. Банные двери, как правило, выпускается с роликовыми защелками. Это позволяет уменьшить количество сложных механизмов, которым во влажной среде свойственно чаще ломаться, да и дверь будет открываться намного проще, что важно, когда человеку, например, стало плохо;
коробка из алюминиевого профиля увеличит цену на 50%, но при этом сделает помещение более герметичным, и в отличие от деревянных коробок будет иметь стабильные размеры, она также оснащена резиновым уплотнителем и медленно изнашивается;
прозрачность стекла – дополнительный фактор безопасности, так как, не открывая дверей, можно увидеть задымленность, огонь, состояние человека или же просто невыключенный свет.
Все эти преимущества делают стеклянные двери наиболее предпочтительным вариантом. Кстати, современные двери для бани можно как купить в готовом виде, так и сделать на заказ, поэтому сауну или баню легко превратить в уникальное и оригинальное, а главное, безопасное пространство.
Традиционное устройство дверей и окон в бане
На первый взгляд кажется, что окна и двери не самое важное из того, на что нужно обратить внимание при постройке бани, но это вовсе не так.
Первым делом
Наиболее важным для бани является обеспечение и удержание во всех её помещениях, и особенно в парилке необходимого теплового режима. Поэтому в целях максимального сохранения тепла требования к расположению, размерам и устройству окон и дверей для индивидуальной бани существенно отличаются от аналогичных требований к типовым изделиям.
Чаще всего двери и окна для бани делают из дерева. И поэтому вполне естественно, что они могут открываться то тяжело, то легко. Это зависит и от влажности окружающей среды, и того, как ведёт себя коробка двери или каркас окна в процессе усадки сруба.
Банные двери
В любой бане не обойтись как минимум, без двух дверей: наружной и двери парилки. Хотя их может быть и больше, но принципиальное значение имеет лишь устройство этих двух. При установке банных дверей необходимо помнить, что они в принципе не должны быть высокими и широкими.
Обычные размеры входной двери: высота 1,6-1,7 м, ширина 60-70 см. Дверь парилки высотой 1,5-1,6 м, шириной 55-60 см. Желательно, чтобы все двери открывались наружу.
Входные двери
Коробка наружных дверей для бани с кирпичными стенами изготавливается из досок толщиной 5-6х10 см или большего сечения. В них выстругивают четверти глубиной 15-30 мм и шириной по толщине полотна.
В бревенчатой бане входная дверная коробка делается из больших брусков и монтируется гребневым методом. Снизу проема укладывают толстое бревно, играющее роль порога высотой 10-15 см, внутри тот должен совпадать с верхней кромкой пола. При этом под дверью оставляют щель — получается своеобразная вентиляция.
Любой сруб после строительства даёт усадку. Поэтому двери и окна нельзя крепить «намертво». Их ставят в специальные пазы сруба так, чтобы конструкция могла спокойно подниматься и опускаться. Поверх оконной рамы оставляют зазор около 7-8 см, который зависит от высоты сруба и высоты расположения окна. Образовавшуюся пустоту обязательно утепляют. Крепить окно к срубу можно только в нижней части. Что касается дверей, то верхний зазор можно ограничить 3-4 см, так как поверх двери, как правило, только 2-3 венца.
После монтажных работ по контуру проёмов крепят наличник и в течение года ждут, пока сруб не даст окончательную усадку. Лишь после этого окно или дверь можно будет закрепить окончательно, иначе последствия могут быть плачевными.
Двери парилки
Двери парной делают из 5-6 см шпунтованных досок. При этом нужно учитывать, что дверь в парную или мыльное отделение, набухшую от пара и воды, может заклинить. Поэтому её размер на пол-сантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. По внешнему периметру коробки делают продольные пропилы, снимающие внутреннее напряжение древесины при перепадах температуры.
Высоту двери часто делают 1,5 м, а порог более высоким, 25-35 см. Хоть это и не совсем удобно, зато позволяет избежать лишних потерь тепла. В традиционной русской бане такой же низкой была и наружная дверь. Считалось, что при входе в баню нужно обязательно поклониться. Этот древний языческий ритуал имел под собой и чисто практические корни, ведь чем ниже дверь, тем теплее. Ведь самая высокая температура в парной держится на уровне потолка, где и происходят самые большие теплопотери. Зазор между дверью и с коробкой забирается войлоком для герметичного закрывания. Полотно желательно снабдить внутренним слоем пароизоляции.
Дверные петли предпочтительны из латуни — они не ржавеют, а ручки деревянные, чтобы не обжечь руки.
Дверь парной из соображений безопасности должна в обязательном порядке открываться наружу. Если кому-то стало плохо, есть возможность дотянуться и открыть её, что сразу же обеспечит приток свежего воздуха. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.
Наличие небольшого стеклянного окошка иногда помогает избежать больших бед. А если баня посещается детьми, наличие окна в двери парилки становится просто обязательным.
Модная ныне стеклянная дверь даёт замечательное ощущение света и пространства, кроме того, она безопасна и долговечна. Через прозрачную дверь легко следить за детьми. Однако нужно учитывать, что стекло, какое бы оно ни было специальное, очень плохой теплоизолятор. И чем больше площадь остекления, тем больше теплопотери.
Банные окна
Чем меньше в бане окон, тем она теплее. Верхний край окна делают не выше 1,1 м. Низкое расположение позволяет лучше сохранять тепло. Прямоугольное по форме окно размещают длинной стороной рамы параллельно полу. Традиционные размеры окон могут быть от 30х40 см до 60х80 см. В комнате отдыха проём может быть и больше.
Для лучшего сохранения тепла банные окна делают двойными, для этого применяют раздельные переплёты с расстоянием между фрамугами не менее 100 мм. Уменьшить теплопотери можно ещё на 30-35%, применив тройное остекление вместо двойного.
Хорошо, когда окна могут открываться — это облегчает просушку бани. Запорные устройства и петли для окон выбирают из не подверженного коррозии металла, латунные или омеднённые.
Установка дверей в бане своими руками как установить и утеплить
Содержание статьи:
Двухкамерная дверь
Из-за больших перепадов температуры воздуха, а также по причине высокой влажности дверь будет потеть. Как следствие, вода, стекая, будет замерзать. Соответственно, это станет причиной неплотного закрывания дверей. Если установить вторую дверь, как говорилось выше, решить проблему полностью не удастся. По сути может возникнуть новая проблема, которая будет заключаться в том, что просвет между этими дверями будет накапливать большую влажность. В результате двери очень быстро выйдут из строя, прогниют и не будут держать тепло вовсе. Идеальный вариант — монтаж двухкамерной двери. Изготовить ее можно своими руками.
Схема изготовления двухкамерной двери
Для этого вам потребуется дюймовая доска, а также ДВП с утеплителем. Конструкция из этого стройматериала способна сглаживать высокий температурный контраст, когда перепад температуры очень велик. Вся работа выполняется в несколько шагов:
Дюймовую доску распиливаете вдоль пополам.
После необходимо подогнать доску до толщины 15 мм, сделать это можно при помощи рубанка. Из досок изготавливаете два равных каркаса для двери.
В необходимых местах, на свое усмотрение, изготавливаете шипы для ее соединения.
На следующем этапе отрезаете три заготовки, согласно размеру двери.
Чтобы собрать первый каркас, положите заготовку на ровную поверхность лицевой стороной вниз. После укладываете дверной каркас и заполняете его легким синтетическим утеплителем.
Каркасная дверь с теплоизоляцией Далее, укладываете вторую половину заготовки, которая собирается из двух частей. Она скрепляется в средней перегородке дверного каркаса.
После следует уложить другой дверной каркас. При этом заполните все пустоты, а также закройте конструкцию третьей заготовкой. Ее уложить необходимо лицевой стороной вверх.
Соединять такую конструкцию следует аккуратно. Длина самореза или гвоздя не должна превышать толщину всего каркаса. Он должен доходить до середины второй половины, но никак не насквозь.
Каждый образовавшийся торец конструкции тщательно зашкурьте наждачной шкуркой. После чего нанесите равномерно грунтовку и краску.
На заключительном этапе остается только накрутить навесы, установить дверную ручку и замок.
Двухкамерная дверь готова!
Применение теплоизоляционной занавеси
И, наверное, самый легкий способ утепления банной двери — это тепловая штора, закрепленная на раме. Обычно данный метод используют как дополнительный, предварительно изолировав непосредственно дверную конструкцию.
Раскрой материала
Из дермантина или брезента изготавливается полотно, которое будет служить теплоизоляционной ширмой. Размеры рассчитываются таким образом: длина и ширина двери плюс 20 сантиметров для фиксирования.
Ширма должна полностью покрывать дверь и надежно крепиться на стенах сверху и по бокам от нее. На верхний край шторы нашивается несколько колец-люверсов.
Установка шторы
В одной из боковых сторон делается «карман», в который нужно продеть брусок толщиной в 20 мм. Над дверью следует соорудить карниз из металлического прута или деревянного бруска.
Материал навешивают на карниз. Свободный боковой край полученной ширмы крепится с одной стороны двери на саморезы с отступом примерно 10 см от наличника.
На противоположной стене крепятся крючки. На свободном крае ширмы нашиваются кольца, который надевают на установленные крючки, когда ширму нужно закрыть. Тепловая штора готова.
После всех мероприятий получается утепленная рама на дверной коробке, которая обеспечивает плотное закрывание двери, и теплоизоляционная штора, которая в нерабочем состоянии находится сбоку от двери в сдвинутом виде, а по мере необходимости раздвигается и фиксируется, натягиваясь на противоположной стороне на крючки.
Дверь в баню разбухает
При повышенной влажности, высокой температуре и плохом проветривании, дверь может разбухнуть
При повышенной влажности, высокой температуре и плохом проветривании, дверь может разбухнуть. Это не хороший знак, но не обязательно менять дверь на новую:
Обеспечьте в помещении хорошую вентиляцию и дайте возможность древесине хорошенько высохнуть;
После полной просушки, когда дверь приобретет прежний размер, нанесите на нее специальный водоотталкивающий раствор. Он не даст в дальнейшем влаге просочиться в древесину.
Совет: при обработке двери водоотталкивающим раствором не забудьте и о дверном косяке. Он тоже должен быть изолирован от попадания лишней жидкости.
Установка тепловой шторы в парной
Чтобы быстро и качественно утеплить дверь в парилке, достаточно установить тепловую штору (завесу). Все работы проводятся в следующем порядке:
Из натурального войлока вырезаются полоски для каждой стороны двери. Оптимальная ширина одной полосы – 10 см, длина – с учетом размера полотна. Для двух заготовок добавляются припуски по 22 см по длине, для других двух – столько же по ширине.
Заготовки закрепляются на полотне металлическими скобами или гвоздями (делается отступ от края по 3 см). При этом полоски выходят за границы полотна на 8 см.
Бруски закрепляются по краям дверного полотна сверху на теплоизоляцию и оборачиваются войлочными полосками. Излишки материала прячутся или срезаются.
Из плотной основы – брезента или дерматина вырезается заготовка для шторы, размер которой должен превышать габариты дверного полотна. В данном примере можно использовать шторку 1,2 × 2 метра.
По длине изделие оборачивается бруском (4,5 × 4,5 см) и фиксируется к стене. При этом стена является надежной опорой для подобной конструкции.
Вверху шторы устанавливаются крепежные металлические или пластиковые кольца.
Над дверным проемом натягивается металлический трос или силиконовая леска, на которую навешиваются кольца, а по верхнему краю шторы закрепляется резиновая петелька.
Вверху над дверным полотном вкручивается длинный шуруп, который используется в качестве фиксатора для петли при закрытии тепловой шторы.
Подобная конструкция завесы удобна и проста в эксплуатации. В открытом виде шторка сдвигается к дверному косяку, а в закрытом фиксируется петелькой на шуруп и раздвигается по всей ширине двери, препятствуя проникновению холода в помещение.
Эталон банной двери
Какая же дверь в баню самая правильная, самая теплосберегающая и самая удобная? Есть такая!
Правильная (эталонная) банная дверь должна быть:
узкой и не очень высокой. Такая дверь при открывании сокращает выход теплого воздуха на улицу;
открываться наружу, чтобы при необходимости можно было очень быстро впустить в парную немного освежающей прохлады;
выполненной из лиственных пород деревьев, чтобы от жары на поверхность не выделялась смола;
идеально подогнанной под размеры дверной коробки, настолько, чтобы между ними не было щелей.
Материалы из раздела Утепление
Чем утеплить стены в бане: материалы и самые простые технологии
Утепление бани снаружи своими руками: технологии, материалы, пошаговая инструкция
Качественное утепление бани своими руками
Грамотное утепление каркасной бани своими руками
Особенности утепления бани из керамзитобетонных блоков, газосиликатных блоков и шлакоблоков
Утепление двери в бане повышение комфортности отдыха
При периодическом отоплении и эксплуатации постройки вопрос продолжительности сохранения в ней тепла довольно актуален. В бане к нему добавляется необходимость в создании и поддержании оптимального микроклимата. Качественная теплоизоляция обеспечивается не только за счет утепления стен, полов и кровли, но и дверей. Проникающий через них холод с улицы формирует экстремальные условия для материалов, уменьшая их срок службы, вызывает дискомфорт для человека после парной и может спровоцировать простудные заболевания.
Внимание! По требованиям безопасности дверь в баню должна открываться наружу!
Чем утеплить дверь в бане своими руками
Не забудьте про уплотнительную резинку
Сегодня на рынке теплоизоляции производителями представлен широкий ассортимент современных утеплителей различного назначения. В зависимости от сырья и технологии изготовления, в строительстве различают следующие разновидности теплоизоляции: базальтовые утеплители, пенополистирол и экструдированный пенополистирол, вспененный пенополиэтилен и т.д. Но, чем лучше утеплить дверь парилки в бане самостоятельно?
Выбирая утеплитель, следует обратить свое внимание на следующие моменты. Первая важная характеристика – это горючесть материала
Пенофол, изолон и другие утеплители из вспененного пенополиэтилена использовать следует при температуре до +100C, пенополистирол и пенопласт до +75 градусов по Цельсию. Базальтовые утеплители (Роквул, УРСА. Изорок и т.д.) изготавливаются из горных пород, поэтому открытое пламя им не страшно.
Далее следует сравнить утеплители по теплопроводности и обратить внимание на паропроницаемость. Пенополистирол и вспененный пенополиэтилен не пропускают пар, не впитывают влагу, поэтому даже во влажной среде данные материалы не теряют своих характеристик. Базальтовая теплоизоляция без качественной гидроизоляции способна впитывать влагу, теряя при этом свои теплоизоляционные свойства.
Какой материал выбрать
На сегодняшний день в продаже множество утеплителей, но не все подходят для климата парной. В этом помещении высокая температура и избыточная влажность. Учитывая эти критерии изделие должно быть:
пожаробезопасным;
не выделяющим при нагреве токсичных веществ;
влагонепроницаемым;
паропроводящим.
Все это нужно для безопасности пользователей, здоровья принимающих баню и долговечности дверного полотна. Если даже изделие и впитывает влагу, как:
войлок;
водоросли;
эковата.
оно должно так же быстро ее отдавать при проветривании. Для этого устраиваются вентиляционные зазоры, способствующие естественному испарению.
Для безопасности влагопоглощающих материалов создается гидробарьер. Для двери парной лучше применять фольгу. Она уменьшает теплопотери, благодаря отражающему эффекту. При этом материал надежно защищает последующие слои.
В большинстве случаев применяется для утепления изнутри вспененный полиэтилен с фольгированным слоем. Во избежание намокания древесины он монтируется на нее приклеиванием. Клей должен быть устойчив к высоким температурам.
Если дверь обивается снаружи подойдет практически любой материал, будь то пенополистирол или минеральная вата. Главное, сделать с внутренней стороны хорошую гидроизоляцию. Кто-то выходит из положения, обивая наружную часть:
старым пальто;
паласом;
кожзамом и другими ненужными, но подходящими вещами.
Экономия средств при таком подходе не оправдывает себя. Ведь в подобном утеплении развиваются грибки и плесень. В итоге все помещение может быть заражено опасными бактериями.
Лучше применять недорогой, но надежный пенопласт. Он:
легкий в монтаже;
обладает хорошими утепляющими показателями;
доступный;
распространенный;
имеет большой выбор толщин.
Что делать, если проблема в дверной коробке
Подгнивший дверной порог или образование щелей между бревнами и дверной коробкой также провоцируют проникновение холодного воздуха в предбанник. Щели, безусловно, можно заделать без какой-либо реконструкции коробки. Но если причина более серьезная, то дверную коробку придется частично или полностью менять.
Для этого дверное полотно нужно снять и распилить прогнивший элемент коробки пополам: верхний брус, порог или боковые стойки распиливают поперек и вынимают фрагменты из коробки, стараясь не повредить крепежные шипы. После этого изготавливают новую деталь и заменяют ее поврежденную.
Конструкции коробки и самой бани такие манипуляции не опасны и работы не могут повлиять на целостность сооружения, поэтому работать можно не спеша и без опаски.
Обеспечение хорошей теплоизоляции бани – это не только комфортный отдых, но и залог энергоэффективности, поскольку на нагрев добротной бани требуется гораздо меньше ресурсов, чем на нагрев плохо изолированного помещения, где теплопотери неизбежны. При необходимости в теплый период следует утеплить не только дверь, но также стены, потолок и пол бани.
Установка двухкамерной конструкции двери
В результате существенного колебания температур дверь в бане подвержена конденсату, а повышенная влажность может привести к деформированию и промерзанию дверного полотна. Решением подобной проблемы является установка двухкамерной конструкции двери.
Для изготовления двойной двери необходимо подготовить:
деревянную доску дюймовую;
ДВП;
теплоизоляцию;
элементы для фиксации.
Все работы по сборке конструкции проводятся в следующем порядке:
Доска разрезается на две равные половины и зачищается по толщине до 1,5 см. Заготовки используются для сборки одинаковых каркасов, оснащенных центральной перемычкой. Они будут использованы в качестве основной банной двери. Шипы для соединения можно расположить в произвольном направлении, это не оказывает существенного влияния на прочностные характеристики конструкции.
Из ДВП выполняются заготовки соответствующего размера. Далее проводится сборка двери на ровном основании. Вначале монтируется заготовка из ДВП лицом вниз. Сверху на нее устанавливается деревянный каркас. В образованные пустоты между элементами конструкции укладывается теплоизоляционная основа.
Далее собирается второй каркас и утепляется. Конструкция закрывается второй заготовкой из ДВП, которая укладывается лицом вверх.
Собранные части конструкции закрепляются саморезами соответствующей длины, а торцевые части тщательно шлифуются бумагой средней зернистости. Дверное полотно обрабатывается грунтовым составом и окрашивается термостойкой краской. На завершающем этапе монтируются дверные петли и ручка.
Парилка, в которой установлена двухкамерная конструкция двери, будет защищена от проникновения холода и сквозняков.
Качественное утепление банной двери позволит полноценно использовать предбанник и технические помещения в холодное время года. К тому же все работы по теплоизоляции дверного полотна можно выполнить самостоятельно из доступных материалов в свободное от работы время.
Варианты теплоизоляции банной двери
Конструкция заполнения проема напрямую отражается на способе установки утеплителя:
Вкладка внутрь полотна;
Крепление к двери;
Монтаж при помощи рамы.
Устройство тепловой завесы
Распространенное и простое конструктивное решение, позволяющее эффективно перекрыть доступ холодному воздуху в помещение и выполняемое часа за полтора:
Сбивается рамка из реек 15х20 мм, которая на 15 мм со всех сторон меньше полотна, и прибивается на него с одинаковыми отступами от краев;
Утеплитель, сложенные вдвое, например, войлок, прибивается на получившийся каркасный элемент мелкими гвоздями;
Лист оргалита, соответствующий по размеру рамке, крепится к ней при помощи степлера;
По контробрешетке выполняется обшивка вагонкой.
Энергофлекс — современное решение
В данном случае используется материал, применяемый для канализационных труб и имеющийся в продаже в строительных магазинах:
Энергофлекс крепится степлером по периметру дверного полотна;
Материал дополнительно фиксируется металлической лентой, прибитой гвоздями.
Важно! Энергофлекс при деформациях двери не утрачивает своих теплоизоляционных качеств и эффективности. . Устройство тепловой шторы
Устройство тепловой шторы
Это наиболее простой способ утепления, нередко применяемый до проведения более основательных мероприятий по теплоизоляции заполнения проема:
Из утеплителя выкраиваются по 2 полосы шириной 100 мм по размеру вертикальных и горизонтальных граней двери с запасом 200 мм с каждой стороны;
Отрезки материала крепятся к полотну с отступом 20 мм от кромки так, чтобы они выступали за его края;
По периметру двери утеплитель прибивается брусками;
Из плотного материала, например, брезента или дермантина, выкраивается полотно, несколько больше двери, к которому сверху пришиваются кольца;
Полученный отрез крепится прямо к стене;
На противоположной стороне двери монтируются крючки, на боковой стороне полотна крепятся соответствующие петли;
Над проемом натягивается леска или устанавливается труба, в которую продеваются кольца на шторке;
При необходимости закрыть проем резинка, пришитая снизу полотна, фиксируется на крючках в углу.
Совет! Желательно сооружать ширму таким образом, чтобы она убиралась за дверь и плотно прилегала к уплотнительной раме.
Теплоизоляция из войлока
Доступное, эффективное и чрезвычайно простое решение:
Выкраиваются полосы из материала шириной 100 мм;
Войлок крепится по периметру к торцевой грани полотна;
Свободный утеплитель скручивается таким образом, чтобы он полностью перекрывал зазор между дверью и коробкой;
Совет! В некоторых случаях монтируется второй косяк и устанавливается дополнительная дверь — это достаточно эффективная мера, когда теплоизоляция осуществляется за счет воздушной подушки между полотнами, но не избавляющая от необходимости в утеплении наружной конструкции.
Методы утепления двери в парилку
Среди различных методов утепления выделяются: в рамку, при помощи Энергофлекса, тепловой шторой. Для работы понадобятся инструменты:
молоток;
рулетка;
мелкие гвоздики;
строительный степлер со скобами;
тонкие бруски 15–20 мм;
ножовка по дереву;
ножницы.
Тепловая рамка на входе в парилку
Работы выполняют следующими этапами:
По всему полотну двери делается рамка из реек 15х20 мм. От границ полотна рамка должна быть на расстояние 115 мм.
Внутрь рамки укладывают вырезанный по размеру листок из оргалита. Его можно закрепить степлером прямо к деревянному полотну.
Сверху на рамку натягивают утеплитель (войлок). Предварительно необходимо вырезать кусок больше рамочки на 5 см. Можно сложить материал вдвое. К рамке крепится при помощи молотка и мелких гвоздиков.
Сверху рамку можно сделать контробрешетку и закрыть все липовой вагонкой.
В конце должна получится конструкция, которая при закрытии двери будет упираться в дверной косяк и не даст холодному воздуху проникнуть внутрь бани. Дверное полотно при этом не намокает и прослужит долго.
Схема утепления двери в баню при помощи тепловой рамки
На работу, даже без дополнительных навыков, уйдет не более 2 часов. Метод подходит для новичков и считается одним из простейших.
Голь на выдумку хитра — Энергофлекс для утепления
Несмотря на сложность название работы выполняются простым методом:
Приобретается утеплитель для канализационных труб из Энергофлекса. Его приобретают длинной по всему краю двери.
Трубу крепят по краю двери, так чтобы она слегка заходила между дверью и коробкой при закрытии. Крепить проще строительным степлером.
Сверху на место крепление пришивается металлическая лента. Работы выполняют мелкими мебельными гвоздиками.
В итоге при закрытии труба будет пружиниться и закрывать щель между косяком и полотном.
Причем даже при перекосах или рассыхание мягкая трубка не перестанет закрывать щели. Единственный минус, дверное полотно должно быть герметичным или его придется утеплять дополнительно рамкой или просто покрыть фольгоизолью.
Тепловая штора для парной
Тепловая шторка один из проверенных и самых аккуратных способов утепления входа в парную. Работы выполняют следующим методом:
Вырезаем из войлока полоски шириной 10 см и длиною в размер полотна+20 см. То есть если дверь имеет размер 170х80, то полоски будут: 10х190 см и 10х100 см, по две штуки.
Полоски пришивают к краю полотна двери, отступив от кромки на 2 см. Края полосок в 8 см должны заступать за полотнище. Крепятся полоски мелкими гвоздиками или степлером.
Выпиливают бруски размером под дверь 170х80 см: два по 174х2х1 см и два 80х2х1 см.
Брусочки приколачивают с краю двери по утеплителю и оборачивать этими же полосками. Лишний материал можно спрятать вовнутрь или срезать.
Дальше из брезента или плотного дерматина вырезают шторку размером 120х200 см.
Со стороны петель шторку оборачивают бруском 5х5 см и пришивают прямо к стене.
Сверху на шторку крепят небольшие металлические кольца.
Сверху над дверью натягивают леску, а к концу шторки, после колец, крепят резинку.
Над дверью в углу вкручивают шуруп, на него будет одеваться резинка когда шторка будет закрыта.
Кольца одевают на леску.
Конструкция готова.
Схема утепления двери в баню при помощи тепловой шторки.
При желании ее можно задвинуть и холод не будет проникать внутрь бани. А из-за непрямого контакта с деревянным полотном прослужит дверь дольше.
Как утеплить дверь в бане при помощи войлока
Если используется натуральный войлок, то дверь можно просто обтянуть. Работы выполняют следующими этапами:
Вырезают полоски больше длинны и ширины двери на 5 см, шириной 10 см.
Полоски крепят сбоку по полотну, отступив от края полотна на 1 см.
Свободную часть полосок сворачиваю валиками, так чтобы ширина валика закрывала щель между полотном и коробкой. Валики еще раз крепят степлером сверху.
Вырезается кусок в размер полотна и при помощи степлера крепят его к двери в рамку между валиками. Края полотна должны закрывать крепления валиков.
Сверху делается обрешетка из брусков 2х2 см и закрывается липовой вагонкой.
В итоге получится конструкция с красивым внешним видом и валиками из войлока по краям. Дверь получится теплая и долговечная.
Любой из перечисленных методов подходит для утепления своими руками. А вопросов как утеплить дверь в бане не возникнет, а видео подробнее расскажет как утеплить дверь базальтовой ватой:
Современные входные конструкции продают уже с утеплением внутри, поэтому своими руками достаточно утеплить только щель между полотном и проемом. Проще будет выполнить работы посмотрев тематическое видео в этой статье, а фото наглядно продемонстрируют все этапы работ.
Изготовление тепловой шторы
Защитить внутреннее пространство бани от холода поможет прочная штора. Ее выкраивают по размеру двери, добавляя к ширине 30 см. При изготовлении учитывают систему крепления: если штора вешается непосредственно на струну, то необходимо выполнить клапан. Способом фиксации могут стать кольца или прищепки.
Для установки струны над дверной коробкой вкручиваются два самореза. Закрепив один край струны, второй конец продевают в клапан или кольца, а затем прикручивают к оставшемуся шурупу. Чтобы штора прилегала плотнее, правый край прибивают к стене декоративной планкой, а с левой стороны закрепляют систему из крючков и колец.
Материалы, рекомендуемые для теплоизоляции
Определив основные критерии утеплителя, можно подобрать материал, соответствующий всем требованиям безопасности.
Вспененный полиэтилен со слоем фольги не горит, пропускает пар и задерживает влагу. Алюминиевый слой материала отбивает тепловые волны обратно в помещение, что позволяет сохранить внутри бани высокую температуру. Вспененный полиэтилен безопасен, долговечен, легко прибивается гвоздями или скобами.
Войлок — проверенный утеплитель из шерсти, он не теряет свойств теплоизолятора даже при намокании. Натуральный материал не горит, устойчив к высокой и низкой температуре. Войлок используют для наружной двери и для входа в парилку.
Эковата — материал на основе целлюлозы, в ее состав добавляют антисептик и антипирин, чтобы усилить стойкостью к гниению и огню. Натуральный утеплитель легко высыхает от влаги и обладает естественной паропроницаемостью.
Тепловая штора
Для эффективной теплоизоляции предбанника может помочь тепловая штора. С внутренней стороны, на дверном блоке изготавливается уплотнительная рамка. Для начала займемся изготовлением уплотнительной рамки внутри предбанника, которая расположится на дверном блоке.
Рассмотрим такой вид утепления на примере банной двери размерами 80 х 180 см. Нарезаем мягкий утеплитель четырьмя полосами, две по 10 х 100 сантиметров и еще две 10 х 200 сантиметров. Для крепления полос вам потребуются мелкие гвоздики, которыми необходимо прибить полосы вокруг банной двери по всему периметру коробки, делая отступ от края в 2 сантиметра.
На следующем этапе вам понадобятся четыре деревянных бруска, с соответствующими размерами первых двух – 2 х 2 х 184 сантиметра и два – 2 х 2 х 80 сантиметров. Приготовленные бруски прибиваются к дверной коробке, по всему периметру, поверх утеплителя. Полосками утеплителя следует обвернуть бруски и прижать края с внешней стороны обналичкой, а излишки обрезать. В итоге у нас получится прямоугольник с утеплителем размерами – 85 х 185 сантиметров.
Обшивка
Для продолжения работы нам потребуется плотная ткань, дерматин или брезент, из которой необходимо сделать полотно – ширму, размерами 120 х 200 сантиметров. Отворачиваем ткань слева и прошиваем таким образом, чтобы в отворот мог войти брусок 2 х 2 х 200 сантиметров. Вставив брусок, следует его закрепить. Правый край крепим к стене при помощи декоративной рейки. Верхний край прошиваем и крепим 8 – 10 металлических колец. Верхней части двери, над обналичкой, при помощи саморезов крепим проволоку, которую пропускаем через кольца.
С левой стороны двери следует прибить крепление, а на уровне креплений к ширме пришейте кольца. В обычном положении ширма будет находиться за дверью, а при банных процедурах будет надежно и плотно прилегать к рамке, перекрывая дорогу холодному воздуху. Для этого необходимо лишь сдвинуть тепловую штору вправо и закрепить за крючки. Как вы убедились, все предельно просто и вам не страшен холодный воздух и изморозь.
Чем утеплить дверь в бане своими руками
В строительстве применяются волокнистые утеплители (стекловата, базальтовая вата), рулонные (пенофол, вспененный пенополиэтилен) и плитные утеплители (пенопласт, экструдированный пенополистирол). Для влажных помещений волокнистые материалы не подходят, так как они впитывают влагу. При высоких температурах пенополистирол может выделять вредные вещества (стиролы), кроме того, это горючий и очень пожароопасный материал.
Выбирать материалы для утепления двери в предбаннике следует не только по теплопроводности утеплителя и его паропроницаемости, но и удобству монтажа. Для минваты и пенопласта потребуется на двери сделать каркас из брусков, а затем обшить дверь – все это достаточно долго и сложно сделать. Наиболее оптимальный вариант при утеплении дверного полотна — обшить дверь с улицы дермантином, а изнутри оббить дверь фольгированным пенофолом.
Сравнение теплопроводности утеплителей по толщине
Как утеплить косяк у двери бани
Самое простое — оббить косяк по периметру при закрытой и утепленной двери. Раньше самым ходовым утеплителем был войлок, сейчас можно воспользоваться современными материалами. Главное, чтобы он не терял качества при намокании, не слеживался, был достаточно мягким и плотно прилегал к полотну двери.
Утепление откоса двери по периметру
Технология осталась при этом прежней — утеплитель разрезается на тонкие полоски, вырезатся рейка шириной в 20 мм, которая должна полностью прикрыть внутренний периметр косяка. Далее утеплитель складывается напополам и устанавливается максимально близко к дверному полотну со стороны сгиба, прижимается и фиксируется рейкой — забиваем ее на гвозди.
Цена затрат при таком утеплении своим руками – копейки. Более затратный способ — это установить дополнительную дверь косяк. При этом необходимо необходимо продумать фиксацию конструкции, а также подумать о том, не будет ли она доставлять вам значительные неудобства при посещении парилки.
Способы теплоизоляции двери в баню
Выбранный для утепления материал располагают:
внутри дверного полотна;
на внешней поверхности.
Первый способ хорош, если вы своими руками изготавливаете новую дверь в баню. А вторым можно воспользоваться в любой момент.
Простой и действенный способ — изготовление рамки с утеплителем и отделочной фанерой.
Из реек размером 20×20 мм изготавливается каркас, его величина должна быть меньше полотна на 15 мм по всему периметру. Полоса утеплителя шириной 40 мм складывается вдвое и набивается на рамку. При закрывании двери она будет выступать за границы полотна, и прикрывать зазоры. Внутрь прибитого каркаса укладывается теплоизоляционный материал (войлок, пенофол), а сверху накрывается листом фанеры, вырезанной по размеру рамки. Получившаяся конструкция существенно уменьшит проникновение холода.
Если вырезать и закрепить рамку и фанеру своими руками кажется сложным заданием, достаточно набить утеплитель на внешнюю сторону входной двери, а сверху закрыть влагостойким материалом, например, дерматином.
Установка двухкамерной двери
Установка двухкамерного типа дверей в бане, также особых знаний и навыков не требует. Ее устанавливают общепринятым методом – при помощи окосячки и гребней на бревнах. Для монтажа таким методом по торцам бревен фрезером прорезаются пазы, размером как дверной проем 50*50 мм. По высоте двери делают лафеты, при этом верхняя перекладина окосячки изготавливается из доски 50*150 мм.
Щели, образовавшиеся после монтажа, задуваются монтажной пеной, после её высыхания крепятся петли, на которые в скором времени можно будет навесить дверь.
Все представленные варианты проверены на практике, таким образом вам предоставлен материал для собственного анализа и выбора. Какой бы из методов по утеплению вы бы не применили в бане, вам гарантирована хорошая теплоизоляция и защита от сырости с грибком.
Технология замены старой дверной коробки на новую
Не всегда можно избежать гниения или рассыхания дверей. При правильном сборе бани из деревянного бруса заменить дверную коробку крайне тяжело. Для начала вам нужно распилить притолочный брус и пороговую часть, но только в том случае, когда отсутствуют любые повреждения или трещины боковых стоек. В противном случае вам придется распиливать напополам притолочный брус, для того чтобы вынуть из дверного гнезда коробку. За качественное крепление коробки двери для бани, как правило, отвечают специальные крепежные шипы, поэтому лучше их не отпиливать.
Новую коробку можно вырезать двумя способами. Первый — заключается в том, что вам необходимо вырезать пазы в деревянном брусе так, чтобы их размер соответствовал размеру дверного проема. Детали дверной коробки собираются в шип и крепятся к дверному притвору. Учтите тот факт, что пространство, которое остается между стеной и дверной коробкой, не должно превышать 4-5 см. Это пространство вы можете заполнить пеной, паклей или декоративным мхом.
Во втором варианте создания новой коробки вам не потребуется деревянный брус. Вы можете просто взять деревянную доску толщиной не более 55 мм, оставить в ней четверть, отведенную для притвора, а потом все собрать так, как было сказано в первом варианте. Для того чтобы все детали крепились правильно, следует использовать саморезы или тонкие алюминиевые гвозди.
Как утеплить дверь в баню — все про самостоятельное утепление
Самая главная задача двери в бане – не пустить внешний холод. А справляются с ней, естественно, не все двери – вот почему их нужно утеплять. И современный рынок предлагает немало утеплителей для этой цели: штапельное стекловолокно, базальт, различные виды пенополистирола… Но не все подходит именно для бани. Всего же в плане утепления банной двери сегодня практикуются два основным способа: либо утеплитель закладывается во внутреннюю камеру двери, либо монтируется на дверь из дерева с помощью дюбелей, прикрываясь с целью эстетичности каким-либо декором.
Но первое, на что нужно обращать внимание – это паропроницаемость утеплителя, ведь пенополиэтилен и пенополистирол не пропускают через себя пар из бани, а потому сходу создают неприятный «парниковый» эффект. Из-за чего деревянная дверь с таким утеплителем быстро сыреет и теряет в качестве
К слову, многие банщики отзываются о поролоне с наклейкой как утепление двери в бане крайне негативно – мол, это совершенно нерабочий вариант. В статье же речь будет идти о тех материалах, которые проверены годами.
Старый проверенный метод – рама
Самый распространенный вариант – на дверь прибить рамку из брусков 15-20 мм толщиной. Причем внешняя граница такой рамки должна находиться на расстоянии от границ полотна на четверть притвора (это около 15 мм) плюс еще 1 см. Вот на эту рамку и прибивается свернутый вдвое утеплитель – мелкими алюминиевыми гвоздиками.
А в образовавшуюся пустоту внутри рамки можно по желанию вложить еще и лист оргалита – он не помешает. И вот, что получится: дверь закрывается, и утеплитель упирается в дверной блок – он слегка загибается наружу и тем самым полностью перекрывает доступ холодного воздуха. Вот так и дверь остается сухой, и холод внутрь бани не проникает. А на всю работу уйдет не более 1,5 часа.
Просто и гениально — энергофлекс!
Вот самый простой и быстрый способ утеплить входную дверь в баню. Эта конструкцию по своей сути очень проста – все дело в самом материале.
Итак, понадобится утеплить для труб из энергофлекса. Его необходимо прижать по краю двери – но только слегка, чтобы потом двери закрывались без проблем – и закрепить строительным степлером. После этого на все это привинчиваются металлические рейки – чтобы ничего не отваливалось потом. Вот и все – на всю работу уйдет максимум минут 10, а получается довольно эффективно – труба будет пружинить с поверхности так, как нужно, и даже изогнется, если дверь окажется не слишком ровной. И починить такой утеплитель, если его поцарапает кошка, будет достаточно легко.
Как утеплить дверь в баню тепловой шторой?
Для перекрытия холодного воздуха в баню можно еще сделать так называемую тепловую штору – простой, но эффективный метод.
Шаг 1. Готовится специальная уплотнительная рамка. Приведем пример – дверь для бани имеет размеры 80х180 см, берется мягкий уплотнитель и режется на 4 полоски: две по 10х100 см и две по 10х200 см. Их прибивают вокруг двери бани мелкими гвоздями ровно в двух см от края периметра дверной коробки. Причем сами полоски располагать нужно в сторону двери.
Шаг 2. Изготавливаются 4 бруска – два по 184х2х2 см и два по 80х2х2 см. Эти бруски прибиваются поверх утеплителя к дверной коробке и оборачиваются полосками этого же утеплителя. Излишки срезаются и все края с внешней стороны прижимаются обналичкой. Получается аккуратный прямоугольник с утеплителем размерами 85х185 см. После этого нужно взять достаточно плотную ткань – дермантин или брезент – и сделать из нее ширму размерами 120х200 см. А слева ткань отворачивается и прошивается по всей высоте – так, чтобы внутрь отворота вошел брусок 2х2х200 см. По окончанию работы его нужно вставить и закрепить.
Шаг 3. Правая сторона бруска в 10 см от обналички крепится к стене, прижимается и его край закрывается декоративной рейкой. А к верхнему краю пришивается 6-8 колец.
Шаг 4. Над декоративной рейкой заворачивается саморез 60 мм длиной – на расстоянии диаметра этих колец. Только снаружи нужно оставить 20 мм. К этому саморезу необходимо прикрепить прочную метровую проволоку и протянуть ее сквозь кольца ширмы над блоком, закрепив к другому саморезу. А слева от банной двери сразу в двух местах крепятся две пружины или резинки с крючками на конце – такие можно взять от велосипедной камеры. Напротив них к самой ширме пришиваются кольца – и ширму можно сдвигать вправо за дверь.
Вот и все! Когда нужна будет защита от холодного воздуха – ширма сдвигается и плотно прилегает к уплотнительной рамке. Причем внутренняя сторона двери при этом не леденеет и не запотевает.
stroy-banya.com
Нужно ли утеплять дверь в бане
Сегодня несложно найти массу разносторонней информации, касающейся теплоизоляции полов или потолка в бане. Не лишен внимания и процесс утепления стен. В то же время, про защиту двери от потерь тепла зачастую забывают. Практика же показывает, что без должной теплоизоляции с наступлением первых заморозков происходит примерзание дверного потолка к откосу. Допускать этого не стоит по одной очень серьезной причине.
Если не сделать качественного утепления двери, добиться необходимой температуры в бане не получится. Даже хорошо утепленный пол в таком случае останется холодным, поскольку по нему станет гулять сквозняк. Через неутепленную дверь происходят значительные теплопотери, поэтому выполнять специальные теплоизоляционные мероприятия обязательно необходимо.
Как утеплить полотно двери в бане
Профессиональным плотникам прекрасно известно, что проводить какие-то мероприятия, приводящие к утяжелению дверного полотна, нежелательно. В итоге могут появиться перекосы или провисания. Также необходимо учитывать, что из-за повышенной влажности дверь в бане должна утепляться только такими материалами, которые не способны впитывать воду и легко выдерживают скачки температур.
Очень часто утепление двери проводится дерматином. Но для бани этот подход не слишком уместен. Намного лучше выбрать вспененный полиэтилен и дополнительно проложить слой фольгированного изолона. Такая теплоизоляция может выдержать экстремальные температуры, но при этом окажется хорошо защищенной от влаги и ветра. Небольшой вес утеплителя тоже является заметным плюсом.
Сама процедура выглядит предельно просто. Изолон закрепляется на полотне степлером или клеем. Периметр полотна покрывается войлочными валиками. Результатом этой работы станет защита полотна от проникновения сквозняков. На следующем этапе приступают к теплоизоляции косяка, которая также важна.
Как утеплить косяк у двери бани
Наиболее легким способом утепления косяка считается его обивка по периметру. Процедура проводится при закрытом полотне, а использовать для этого проще всего войлок, хотя есть и множество современных теплоизоляторов. Основным требованием при выборе материала является то, что он не должен слеживаться или каким-либо образом портиться при намокании. Использованный утеплитель обязан плотно прилегать к полотну, но при этом и быть довольно мягким.
Для реализации задуманного процесса теплоизолятор сначала режется на тонкие полоски. Сложив его вдвое и установив по периметру дверного полотна, утеплитель прижимают рейкой шириной 2 см. Зафиксировать рейку можно обычными гвоздиками.
Описанные методы легко реализуются и дешево обходятся. Зато эффект от их проведения оказывается серьезным. Есть и более дорогой метод – установить вторую дверь. Но перед тем, как решиться на такое мероприятие, стоит прикинуть, насколько это оправдано.
Ремонт двери в бане видео
Какой должна быть дверь в баню
Двери подвергаются отрицательным воздействиям. Особенно на входе, извне на них действуют дожди, снега, лучи солнца, изнутри — влага и высокая температура. Это факторы не из приятных. При таких условиях трудно сохранить долговечность конструкции. Поэтому двери делают так, что они удерживали тепло внутри пространства. Исключают выход тепла.
У входа устраивают маленький порожек с высотой в 30 см — он обязателен. Запоры к у двери делают снизу и сверху, верхний — из металла, нижний — из дерева, он задвигается. Деревянный, чтобы не обжечь руки при соприкосновении с деталью. Дверные ручки делают из древесины, покрытой составом от влаги. Правильно, сделанная конструкция двери — залог сохранения тепла в бане.
Дверь в парилку должна быть с порожком
Для соблюдения техники безопасности двери устраивают так, чтобы они отрывались наружу. При изготовлении соблюдают легкость ее открывания. Для закрепления используют только латунные навесы с покрытием, от коррозии, они дольше сохраняются.
У двери в парилку, присутствие порожка обязательно. Между полом и краем полотна снизу двери устраивается зазор. Он создается для циркуляции горячего воздуха. Древесиной для изготовления двери служит сосна, липа, осина, кедр, сосна, иногда дуб. Деревянные элементы благотворно действуют на человека. Выделяют эфирные масла, достаточно целебные для человека.
Двухкамерная входная дверь в баню
Наличие тамбура спасает от проникновения холодного потока воздуха в предбанник, но между дверьми создается очень влажная среда, из-за которой конструкции повреждаются, поэтому входная дверь в предбанник должна быть максимально утеплена. Самым оптимальным вариантом обустройства входа является установка двухкамерной двери.
Не обязательно для ее изготовления использовать дорогостоящие материалы, главное, соблюсти принцип ее изготовления.
Конструкция должна предусматривать 2 пустотные изолированные друг от друга камеры, внутри каждой камеры должен быть некий объем, который необходимо заполнить утеплителем.
Процесс изготовления заключается в:
Самым оптимальным вариантом обустройства входа является установка двухкамерной двери
подготовке материалов: деревянных брусков 20 х 20 мм, 3 щитов из ДВП, два из которых будут играть роль наружной и внутренней поверхности, а третий — роль перегородки между камерами и утеплителя. Утеплитель не обязательно использовать покупной, вполне сгодится вышедшая из обихода верхняя одежда (натуральные шубы, ватин из пальто, синтепон и т.п.)
изготовлении двух одинаковых каркасов из брусков по размеру дверного полотна;
изготовлении двери и установки ее на место.
Последовательность работ заключается в следующем: сначала на твердую поверхность укладывают лист ДВП, лицевой стороной вниз и к нему прибивают по периметру подготовленную раму из брусков. Заполняют полученное корыто утеплителем и накрывают его серединным щитом (допускается его изготовить из двух составных частей с тщательной подгонкой деталей).
Далее к полученной конструкции крепят второй каркас, второе корыто также желательно наполнить легким утеплителем и накрыть третьим щитом лицевой поверхностью наружу.
Гвозди со шляпками или саморезы необходимо выбирать такой длины, чтобы они до середины заходить в полость соединяемой детали. Торцевые поверхности необходимо зачистить шкуркой средней грубости. Всю дверь желательно загрунтовать и покрыть лаком или краской.
Способы крепления дверного полотна к коробке
Для начала пройдемся по устройству дверной конструкции. Да, они бывают разными — и по материалу, и по строению, но при этом сохраняется основа: она состоит из полотна и коробки, которые соединяются петлями и замками.
Двери с коробками в продаже
Коробка — это то, что мы обычно называем косяками. П-образная конструкция, обрамляющая дверной проем. Если приглядеться, то вы заметите, что у нее имеется уступ, в который упирается закрытая дверь. Он называется «четверть». Это создает герметичность.
Обратите внимание на этой схеме показана «четверть» — выбранный уступ в косяке
Двери могут быть из дерева, металла, пластика, стекла. А также из их комбинаций. Проще всего соединяются полотна и коробки у деревянных дверей. Для этого существует несколько типов петель. Подробнее о разновидностях петель можно узнать из .
Здесь же достаточно сказать, что петли и навесы для деревянной двери владелец еще может подобрать сам. А вот стеклянная, пластиковая и железная попадут к нему уже с уже установленными петлями. Ну, плюс в том, что выбирать не надо.
Монтаж внешних накладных петель и навесов не вызовет проблем — достаточно расположить полотно и коробку ровно горизонтально и разметить места крепления, которое производится обычными шурупами. Потом можно поставить коробку в проем, в нее — дверь, и останется только вкрутить шурупы по разметке.
Карточные петли приходится врезать — для этого вам понадобится стамеска. Очертите разметку карандашом, потом аккуратно снимите 2-3 мм (лучше заранее замерить толщину погружаемой части петли).
Ввертные петли требуют наплава на полотне. Такие двери встречаются в банях очень редко. Поэтому мы не станем их рассматривать.
Внутренние накладные типа «бабочка» установить просто — они тонкие и не требуют работы стамеской.
ВАЖНО! Коробка ставится в проем без полотна. В некоторых случаях оно может быть повешено практически сразу после выравнивания, потому что его используют для сопротивления расширению монтажной пены
Но чаще всего полотно вешается по сделанной заранее разметке после установки коробки в проеме.
Врезка замка — достаточно сложная процедура, для которой необходимо иметь специальную фрезу, хотя можно работать и обычными стамесками. Впрочем, внутри бани вам понадобится только защелка или магнитный замок. Последний находится на ручке, его врезать не надо. А процесс установки защелки можно увидеть в следующем видеоролике:
Идеальная дверь для бани, какой она должна быть
Чем меньше дверной проем, тем лучше будет удерживаться тепло в помещении. Невысокая и узкая дверь препятствует проникновению холодного воздуха внутрь помещения.
Открываться она должна наружу. Это правило безопасности для посетителей бани. В случае непредвиденной ситуации быстрое открывание с помощью толчка поможет быстро оказаться на свежем воздухе.
Лучший материал для изготовления двери – древесина лиственных пород. Хвойные виды долговечны, но выделяют смолы.
Все элементы дверной коробки должны быть идеально подогнаны без зазоров и щелей.
Лучший материал для изготовления двери – шпунтованная доска 4-5 см, доска с выбранной четвертью. Крепят доски на шпонку. Размер створок намеренно делают на 0,5 см меньше: когда они разбухнут открывание двери будет затруднено.
Оптимальный размер двери в отделение для мытья – 60 х 160 см, в парное — 80 х 150; высота порога — 30 см для удержания тепла. Идеальный материал для изготовления дверных ручек – натуральное дерево.
Зачем утеплять банную дверь и каким средством
Сохранение тепла — проблема для владельца! Конструкцию дверей утепляют теплоизоляционными средствами. Для этого используют войлок, базальтовую вату, фольгоизол, энергофлекс. Выбор материала зависит от предпочтения владельца, свойств выбранного материала. Утеплению подвергают кроме дверей, стены, потолки, окна, щели.
Для мастеров задача по утеплению решается быстро. Основной холод идет от двери. Через нее удаляется тепло, когда люди входят или выходят из помещения. Если дверь не утеплить, то из помещения будет удаляться мног
Как сделать и утеплить входную дверь в предбаннике бани своими руками
В организации пространства в бане важны все моменты. Стоит обратить внимание на такую конструкцию, как входная дверь в предбанник. Следует детально продумать все нюансы дверных структур, потому что от этого напрямую зависит, насколько комфортно будет в помещении. Пример металлической входной двери в предбанник
Доски для сборки двери Вернуться к оглавлению
Содержание материала
Что обязательно должно быть в бане
Баня может посещаться по многим причинам:
Для здоровья;
Чтобы вдоволь пообщаться с товарищами и друзьями;
Чтобы провести приятно время в кругу семьи.
Поводы для похода в баню есть разные. Именно поэтому многие люди, у которых имеется во владении частный дом, стараются разместить на территории участка парилку. По своей конструкции бани могут быть самые разнообразные, но есть некоторые обязательные атрибуты, которые присутствуют в любой парной: Процесс подготовки места под установку двери в предбанник
Входная дверь.
Предбанник.
Раздевалка.
Бассейн в бане.
Сама парилка.
Это то, что обязательно должно найти свое место в пространстве построенной или купленной бани для размещения на территории частного сектора. Особое внимание следует обратить на входную дверь. Именно за счет нее в помещении бани сохраняется необходимая температура, даже если на улице зимняя стужа. Входная металлопластиковая дверь с окном
Вернуться к оглавлению
Как правильно подобрать дверь в предбанник
В помещение, разделяющее предбанник и улицу, необходимо подбирать дверь внимательно, обращая внимание на детали. Ведь от того, какого качества будет конструкция, напрямую зависит комфорт времяпровождения. Конечно, лучше всего отдавать предпочтение дверям, которые предназначены специально под планировку предбанника. Такие структуры предварительно выполнены из необходимого материала и имеют множество преимуществ перед стандартными конструкциями.
Пример отделки двери дерматином
От двери в предбанники очень многое зависит. С внимательностью следует подходить к данному вопросу по следующим причинам:
Именно благодаря этой конструкции можно обеспечить стабильность температуры в пространстве, которое близко к улице;
В помещении можно создать уютную атмосферу, благодаря правильно подобранным материалам, из которых произведена дверь;
А также с помощью правильной обработки, утепления и обдумывания того, какой должна быть конструкция, владелец бани может использовать помещение по назначению в течение длительного срока службы.
Внешний вид и оформление двери в предбанник
Какие нюансы нужно взять во внимание перед тем как купить дверь в предбанник, чтобы обзавестись таким элементом для обустройства бани, который прослужит долго и будет в полной мере выполнять свои функции:
Размер дверного проема. Это очень важно, ведь если структура будет больше или меньше разъема, могут возникнуть сложности, как в процессе установки, так и в процессе эксплуатации. Поэтому перед тем как отправляться за покупкой или же приступать к самостоятельному производству двери, следует тщательно и с точностью до миллиметра просчитать, какого размера она должна быть. Схема устройства дверного проема и двери
Материал. Конечно же, очень важно подбирать подходящее сырье для изготовления или же при выборе готовой конструкции. Идеальным материалом двери в предбанник, является дерево. Обязательно нужно учесть данный факт при приобретении элементов или же при покупке готового изделия. Если взять во внимание пластик, который порой дешевле, то стоит сразу исключить эту идею из списка. Пластик – это материал, плохо переносящий регулярные высокие температуры воздуха и повышенную влажность. Также при постоянном воздействии негативных для сырья факторов, такая дверь может тлеть, деформироваться и причинять иные неприятности. Лучше отдать предпочтение деревянным резным конструкциям двери, они и аромат дарят неповторимый – природный, и служат долго.
Лучшим вариантом является дверь, сделанная из ольхи, липы или осины, этот материал идеален как по качественным характеристикам, так и по влиянию на здоровье человека.
Подготовка деревянной двери к монтажу утеплителя
Утепление. Этот момент особо важен. Ведь только утепленные стены из бруса, пол, потолок и, конечно же, двери, являются залогом организации правильного пространства. Верно утеплив дверную конструкцию, можно удерживать стабильность температуры воздуха в пространстве, долговечность службы помещения и гармоничную атмосферу.
Все нюансы очень важны, поэтому каждому из них следует уделить должное внимание.
Вернуться к оглавлению
Чем можно утеплить дверь в предбаннике
Перед тем как утеплить дверь в предбанник, следует определить, какой материал в конкретном случае будет уместен. Вариантов утеплителей для бани достаточно много, но для бани чаще всего отдают предпочтение следующим материалам:
Пенопласт;
Минеральная вата;
Пакля;
Рогожа;
Войлок.
Любое из этого сырья выполняет функцию уплотнения теплоизоляции на довольно высоком уровне. Схема утепления двери в предбаннике
Поэтому следует подбирать его исходя из следующих факторов:
Ценовая политика;
Наличие навыков утепления различных поверхностей у владельца частного сектора, на котором расположена русская баня;
Климатические условия. Есть материалы, которые предназначены даже для самых низких температур воздуха, а есть такие, которые выполняют свою функцию только в условиях не слишком низких температур;Состав слоеной двери для предбанника
Качества дверной конструкции. В зависимости от того, из какого сырья выполнена дверь, следует обратить внимание на утеплительный материал, чем плотнее и термоустойчивей материал конструкции, тем проще и дешевле можно покупать материал для теплоты.
В любом случае подобрать материал для утепления двери в предбаннике, нужно обязательно. Это поможет обеспечить стабильную температуру в пространстве, организовать комфортную атмосферу и подарить приятнейшие мгновения отдыха и расслабления себе и близким. Пример конструкции и монтажа двери в предбаннике
Что необходимо учесть при утеплении двери в предбаннике
Несмотря на то, что конструкция двери небольшая по размеру, при неверном выборе в помещении бани происходит значительная потеря тепла. Поэтому при выборе утеплителя, следует взять во внимание следующие нюансы:
Материал должен быть подобран согласно климатическим условиям окружения;
Следует учесть и то, что утеплять дверь надо правильно осуществлять процесс. Даже небольшие щели и промежутки без материала, могут нарушить теплоизоляцию в бане;Схематичное изображение утепления двери в предбанник
А также необходимо четко просчитать, сколько сырья для утепления будет нужно. Лучше взять немного больше, чем меньше.
Поочередность утепления двери в предбаннике
Если утепление происходит собственноручно, а не покупается готовая дверь, со встроенной теплоизоляцией, то этапы действий следующие:
Для начала следует набить на поверхность деревянной двери обрешетку.
Затем необходимо в ячейки установить выбранный утеплитель. Для данной цели удобнее всего использовать минеральную вату, хотя, приемлемы абсолютно разные материалы.
Для того чтобы уплотнить встроенный материал, нужно в верхней части установить специальную рейку, которая поможет зафиксировать утеплитель.
Затем с помощью степлера сверху утеплителя прикрепляется специальная гидроизоляционная пленка, которая поможет усилить функцию материала.
После этого, следует установить эстетически приятную на вид завершающую планку, чтобы дверь смотрелась красиво и гармонично вписывалась в пространство.
Осуществляя процедуру поочередно, шансы сделать что-то не так, сводятся к нулю. Конечно же, также потребуются качественные и долговечные материалы. Смотрите в видео процесс утепления банной двери.
Вернуться к оглавлению
Купить или сделать самостоятельно
Следует учитывать, что сырье для утепления должно быть с хорошей гидроизоляцией. Это поможет уютно чувствовать себя в бане, когда на улице холодно, и не перегреться, когда знойное солнце всеми силами пытается нагреть помещение дополнительно.
Оформление предбанника стеклянной дверью
Хороший утеплительный материал непременно поможет не только сохранить тепло, но и не впустить жару, когда на улице лето. Делать дверь и ее утепление самостоятельно или же прибегнуть к помощи профессионалов, естественно, дело каждого. Деревянная дверь для предбанника Схема устройства деревянной двери Если планируется самостоятельная установка, изготовление и утепление дверной конструкции, следует учесть следующие факторы:
Вы должны иметь навык выполнения подобных работ. Иначе, есть риск испортить материал, а желаемого так и не получить;
Для производства дверей собственными руками, необходимо иметь в своем багаже качественные материалы, достойные крепежные элементы;
Также мастер должен уметь работать по инструкции, схеме. Без опыта такие манипуляции будет выполнить сложно.Чертеж и названия элементов утепленной двери предбанника
В случае отсутствия вышеуказанных навыков, лучше приобрести готовую дверь и предпочесть установку конструкции профессионалом. Это поможет всегда чувствовать себя уютно, гармонично и полноценно в пространстве бани. Вариант декора предбанника и двери из дерева
Стандартные размеры дверей | СТРОЙКА
Большинство дверей, продаваемых в Австралии, соответствуют одному из ряда стандартных размеров.
Стандартные размеры дверей позволяют производить серийное производство дверей, готовых к установке. Это помогает снизить стоимость двери, поскольку изготовление дверей на заказ обычно обходится дороже. В Австралии наиболее распространенная стандартная ширина двери составляет 820 мм, но есть и другие размеры, которые широко используются. Это следующие:
2040x520x35 мм
2040x620x35 мм
2040x720x35 мм
2040x770x35 мм
2040x820x35 мм (это наиболее распространенный средний размер)
2040x870x35 мм
2040x920x35 мм
Стандартная высота ворот
Как вы можете видеть выше, высота «стандартной» двери в Австралии составляет 2040 мм .Однако в наши дни многие новые дома строятся с более высокими потолками (например, 2700 мм ), и по этой причине многие люди выбирают более высокие двери высотой 2340 мм . Хотя эти более высокие двери немного дороже, многие люди утверждают, что они лучше смотрятся с более высоким потолком.
Двери на заказ
Двери, выходящие за пределы указанного выше диапазона, считаются нестандартными, и для них потребуется либо обрамление и подвес по индивидуальному заказу, либо их необходимо будет модифицировать для соответствия пространству.
Может быть много причин, по которым необходимо устанавливать двери на заказ; это может быть в эстетических целях, для особых нужд и доступа для людей с ограниченными возможностями, или просто потому, что пространство не позволяет использовать стандартный размер двери — как это часто бывает при преобразовании оконной створки в дверную коробку.
Стандартная высота ручки двери
Независимо от размера двери, австралийский стандарт AS 1428.1 (Дизайн для доступа и мобильности, Часть 1: Общие требования для доступа) рекомендует, чтобы высота ручки была в пределах от 900 мм до 1100 мм над полом.Это около талии среднего взрослого. Как правило, от этой рекомендации могут отклоняться только двери гораздо более старого образца или двери, установленные для специальных целей.
Подставка для стандартной дверной ручки
«Заднее расстояние» ручки — это мера расстояния между дверной ручкой и внешним краем двери (т.е. насколько далеко она отодвинута от края двери). Он измеряется от самого края двери до центра дверной ручки или дверной ручки — легко измеряется в верхней части дверной ручки в сборе.
Наиболее распространенные размеры заднего расстояния для дверей домов в Австралии: 60 мм и 70 мм .
Тем не менее, вы никогда не должны просто предполагать, что дверь будет соответствовать конкретному замку, не проверив спецификации производителя для этого конкретного оборудования. Не существует однозначного «стандарта», и разные производители дверей и замков производят все виды различных размеров, а также различные диапазоны продукции.
Если вы собираетесь заменить дверную ручку или установить новую дверь, убедитесь, что длина защелки соответствует длине задника двери.
Стандартная толщина двери
Как видно из приведенного выше списка, стандартная толщина дверей в Австралии составляет 35 мм , независимо от того, насколько они обычно высоки или широки. Однако, как и в случае со всеми другими мерами, здесь есть некоторая гибкость, если вы ищете дверь с другой толщиной (по какой-либо причине). Для получения дополнительной информации о ваших возможностях поговорите со своим поставщиком дверей.
Что еще нужно учитывать
При измерении дверной коробки не забудьте оставить зазор, чтобы дверь могла раскачиваться со всех сторон, а не только в основании.Также примите во внимание, устанавливаете ли вы дверь с подоконником (горизонтальный элемент в нижней части дверной коробки) — это повлияет на то, какой зазор вам понадобится внизу.
Стандартные правила и рекомендации для ванной комнаты с размерами — Engineering Feed
Уважаемые читатели, мы представляем вам Стандартные правила для ванной комнаты и рекомендации с измерениями, которые ответят на общие вопросы при проектировании ванной стандартного размера.
Специалисты по планированию ванных комнат должны разработать стратегию использования этих рекомендованных дизайнов для решения трудностей, с которыми люди сталкиваются каждый день при использовании ванной комнаты.Каждая деталь ванной комнаты имеет значение, чтобы обеспечить идеальный дизайн и максимальную функциональность.
Сюда входят оптимальные размеры для установки элементов ванной комнаты и наиболее подходящее расположение каждого элемента: стандартная высота ванны, стандартный размер унитаза, размеры двери в ванную, размеры зазора унитаза, стандартная высота ванны и минимальный размер душа.
Дверной проем в ванную Рекомендация : 32 ″
Для получения минимального проема в 32 дюйма требуется дверь шириной не менее 34 дюймов.Минимальная ширина в свету 34 дюйма — это универсальный дизайн. Абсолютно наименьшее допустимое отверстие — 24 дюйма, но только если существующие стены запрещают любые модификации.
Как измерить проем двери? Если вы измеряете расстояние от дверного косяка до дверного проема, когда дверь открыта, это измеряет проем двери, но не проем clear двери. Чтобы рассчитать проем для проема , измерьте расстояние от внутренней части двери до другой стороны проема, когда дверь открыта. Обычно размер проема будет примерно на 2 дюйма меньше, чем размер проема .При выполнении этих измерений не обращайте внимания на дверные ручки.
Рекомендация по размеру комнаты туалета : 36 ″ на 66 ″
Рекомендуемый размер для отдельных туалетных кабинок (также называемых туалетными отсеками) с распашными или карманными дверцами составляет не менее 36 на 66 дюймов. Это также рекомендуемый размер для отделения для биде. Измените эту минимальную рекомендуемую ширину на 60 дюймов, если стойло должно быть доступно для инвалидных колясок.
Абсолютный минимум, который соответствует требованиям Строительных норм IPC 405.3.1, требует размера 30 на 60 дюймов. Однако рекомендуемый размер идеален.
Эта рекомендация относится только к туалетной кабине с дверью. Однако на самом деле больше коммерческих туалетных комнат строят без дверей, чем с дверьми.
Можно использовать дверь кабинки в ванную, которая распахивается внутрь, если к длине купе прибавить ширину двери. Если длина качающейся двери составляет 24 дюйма, и вы хотите иметь рекомендованную длину стойла 66 дюймов, добавьте два, чтобы получить новую общую длину 90 дюймов.
Что делать, если в отсеке должен находиться и унитаз, и писсуар? Или унитаз и биде? В этом случае рекомендуемое расстояние 18 дюймов между центром унитаза и стеной или другим приспособлением для ванны, например писсуаром. В зависимости от ширины этого другого приспособления для ванны это увеличивает минимальную рекомендованную ширину на дополнительные 26–29 дюймов, а общая ширина составляет от 62 до 65 дюймов.
Рекомендация по расположению управления душем / ванной
Органы управления душем в ванной должны быть доступны, когда пользователь стоит внутри и за пределами струи душа.Кроме того, он должен располагаться на расстоянии от 38 ″ до 48 ″ от пола душа. Насадку для душа необходимо разместить на высоте от 66 до 81 дюймов над полом. Эти размеры могут быть изменены в соответствии с ростом домовладельца.
Органы управления в ванне должны быть доступны как изнутри, так и снаружи ванны. Он должен располагаться между краями бортов ванны (в идеале в центре) и на высоте не более 33 дюймов над полом.
Сиденье для душа, стул для душа и скамейка для душа Рекомендация : сиденье для душа глубиной 15 дюймов установлено на высоте от 17 до 19 дюймов над полом душа.
Абсолютный минимум и требование строительных норм IRC P 2708.1 заключается в том, чтобы сиденье для душа не нарушало минимальный внутренний размер душа в 900 квадратных дюймов.
Хотя сиденье для душа не требуется, это хорошая идея, и многие домовладельцы ее просят. При переделке душа следует учитывать сиденье или скамейку для душа.
Многие местные строительные нормы и правила требуют, чтобы сиденье для душа располагалось за пределами круга диаметром 30 дюймов. Край этого круга касается места расположения насадки для душа.Это дает достаточно места, когда вы стоите и не садитесь на сиденье.
Сиденья и скамейки для душа трудно установить в душевых небольших размеров. Одно из решений, позволяющих уменьшить площадь сиденья при ремонте маленькой душевой кабины, — это использовать складывающееся сиденье. В сложенном состоянии сиденье все еще должно находиться за пределами 30-дюймового круга, упомянутого выше.
Рекомендация по высоте унитаза и умывальника : Высота может изменяться от 32 дюймов до 43 дюймов в зависимости от предпочтений пользователя.
Раньше стандартная высота умывальника 32 ″ выбиралась как лучшая высота в основном для детей, но сейчас она устарела. После того, как дети вырастут, взрослые, к сожалению, на десятилетия остаются с очень низким тщеславием.
Текущий и лучший способ — установить умывальник 36 дюймов по заводскому стандарту. Дети дотягиваются до раковины с подставки для ног. Однако для многих он по-прежнему либо слишком низкий, либо слишком высокий.
Лучший способ — установить умывальник на высоте, запрошенной пользователем.Это может быть от 32 дюймов до 43 дюймов в зависимости от роста человека.
Рекомендации по размещению туалета / раковины : Расстояние от центра раковины до стены, шкафа или другого приспособления должно быть не менее 20 дюймов.
Строительный кодекс IRC 405.3.1 требует минимального расстояния 15 дюймов между стеной и центром туалета со столешницей. Это на 5 дюймов меньше рекомендуемого расстояния.
Строительный кодекс IRC R 307.2 требует минимального расстояния 4 дюйма между стеной и краем отдельно стоящего или подвесного туалета. Это требование заключается в том, чтобы было достаточно места для мытья стенок раковины. Отдельно стоящие и подвесные унитазы также должны соответствовать требованиям 15 дюймов.
Обратите особое внимание на размер раковины при ремонте маленькой ванной комнаты. В противном случае необходимое минимальное расстояние до стены может не соблюдаться. Производители раковин предлагают раковины, предназначенные для небольших ванных комнат.
Рекомендация по размещению двойного туалета / раковины : Расстояние не менее 36 дюймов между центрами двух раковин.
Строительный кодекс IPC 405.3.1 требует минимального расстояния 30 дюймов между центрами двух туалетов, а строительный кодекс IRC R 307.1 требует минимального расстояния 4 дюйма между краями двух отдельно стоящих или подвесных туалетов. Также двойные туалеты должны отвечать всем требованиям, предъявляемым к одиночным туалетам.
Добавление дополнительных 6 дюймов к требуемому минимальному расстоянию, в сумме 36 дюймов, улучшает функциональность.
При ремонте ванной комнаты меньшего размера важно знать, насколько важна ширина умывальника для обеспечения минимального расстояния смещения.
Рекомендация по свободному пространству на полу : Между передней частью каждого туалета / умывальника, ванны, душа, унитаза или биде и противоположным объектом или стеной должно быть не менее 30 дюймов свободного пространства.
Строительный кодекс IRC R 307.1 требует, чтобы перед каждым туалетом / умывальником, ванной, унитазом или биде было не менее 21 дюйма. Обратите внимание, что душа отсутствует в этом списке. Для душевых кабин IRC P 2705.1.5 требуется 24 ″ площади пола перед входом в душ.
Эти минимальные требования 21 ″ и 24 ″ недостаточны для большинства людей. Рекомендуемый зазор в 30 дюймов следует использовать при ремонте ванной комнаты, так как это лучше для функциональности. Конечно, старые ванные комнаты, построенные много лет назад, могут быть всего 1,5 метра в поперечнике, а рекомендуемая площадь пола может оказаться невозможной.
Кроме того, оставьте расстояние 4 дюйма между любой стеной и ванной на ножках или отдельно стоящей ванной. Таким образом, можно получить доступ к задней и боковым сторонам ванны для очистки.
Один из способов добиться рекомендуемого зазора в маленькой ванной — использовать туалеты и раковины меньшего размера. При планировании можно установить небольшие угловые мойки или уменьшить глубину раковины с 21 до 15 дюймов.
Кроме того, в небольших ванных комнатах всегда следует использовать дверь, которая распахивается наружу, а не внутрь, если соседняя комната не запрещает это каким-либо образом.
Рекомендация по высоте потолка ванной комнаты : Высота ванной комнаты от пола до потолка не менее 80 ″. Если душ или ванна оборудованы насадкой для душа, то минимальная высота от пола до потолка 80 дюймов должна быть выше области не менее 30 на 30 дюймов у насадки для душа.
Строительные нормы и правила IRC R305.1 совпадают с рекомендацией.
Это означает, что минимальный размер душа 30 ″ x 30 ″ x 80 ″, что слишком мало для большинства людей.Более подходящий минимальный размер — 32 на 32 дюйма.
Для ванных комнат с наклонным потолком, требуемая площадь пола должна иметь высоту потолка не менее 60 ″, где люди не могут ходить. Это важно при ремонте ванных комнат в подвалах, на чердаках или в местах с воздуховодами или трубами, которые уменьшают высоту потолка. Если это безопасно, официальные лица могут разрешить еще более низкий наклонный потолок.
Рекомендация по размещению дверей в ванных комнатах : Входные двери и двери душевой кабины не должны мешать использованию раковин, туалетов, сантехники, ящиков, шкафов или других дверей.
Для этой категории нет требований Международного жилищного кодекса, но эти рекомендации уместны.
При открытии двери не должны задевать другой неподвижный предмет или кого-либо, стоящего перед раковиной или сидящего на унитазе.
Чтобы полностью исключить помехи от дверей, входная дверь должна открываться наружу, а не внутрь. Это особенно полезно для добавления столь необходимого пространства при ремонте небольших ванных комнат. Освободилось свободное пространство на полу там, где бы внутренняя дверь распахнулась.
Мебель и комплекты для ванных комнат, душевые кабины и аксессуары для ванных комнат
Выберите из всех основных брендов
Купить по брендам
First Bathrooms предлагает огромный ассортимент из душевых дверей , ванные комнаты, комплекты для ванных комнат и мебель для ванных комнат, а также огромный выбор аксессуаров для ванных комнат.Мы являемся одним из крупнейших магазинов ванных комнат в Великобритании со складскими площадями более 50 000 квадратных футов.
Мы стремимся предложить лучшую цену и доступность товаров для ванных комнат собственного бренда, включая Ideal Standard, HIB, Aqualux, Simpsons, Crosswater, Twyford, Merlyn, Roman, Haven, Roca, Kaldewei, Carron, Tavistock и Coram. Проектирование ванной комнаты может сбивать с толку, и именно поэтому у нас есть команда профессиональных дизайнеров для ванных комнат, которые могут рассказать вам не только о наилучшей цене, но и о том, чтобы убедиться, что вы получаете лучшие цены в Интернете или в магазине.
В нашем ассортименте душевые кабины таковы, что у нас есть все, от дешевых душевых дверей до высококачественных роскошных корпусов, и все это доставляется прямо к вашей двери, оставляя вам абсолютно беззаботную сделку, не выходя из собственного дома.
Как лидеры отрасли в производстве полотенцесушителей и радиаторов для ванных комнат, мы не уступим по цене, будь то стандартный полотенцесушитель или дизайнерский полотенцесушитель — вы можете быть уверены, что он у нас есть. Мы также предлагаем широкий ассортимент радиаторных клапанов, настоящий универсальный магазин дверей для ванных комнат и душевых кабин.
Недавно мы представили серию мебели для ванных комнат, отобранную вручную нашей командой дизайнеров. Наш шикарный и современный ассортимент комбинированной мебели для ванных комнат гарантированно добавит в вашу ванную комнату вау-фактора благодаря доступным пакетам, включающим ванны, смесители и унитазы.
Стивен, Осетт, Уэйкфилд
Гардеробная в Лугано, экономящая пространство, ванная комната
Идеально подходит для моей маленькой гардеробной.Товар доставлен по запросу, и вам позвонили для организации доставки. Только очень маленькая проблема заключалась в том, что водитель не забирал поддон, хотя использовал его для дров! Люкс «Лугано» с ванной комнатой с экономией места
Джереми, Хорли
Душевая кабина Waterlux Quadrant 900 мм
Внимательно изучив различные уголки в Интернете, я заказал душевую кабину Waterlux Quadrant в первых ванных комнатах.
Именно тогда ему в голову пришла необычная идея сделать более универсальный и простой в использовании топор, для работы с которым уже не требуется настолько много усилий.
Идентификация | Страница 20
Идентификация | Страница 20
Они подразделяются на три группы: 1) специально боевые топорики-молотки (чеканы), топорики с украшениями, характерные по конструкции и небольшие по размеру; 2) секиры, похожие на производственные топоры, но миниатюрнее последних; эти последние использовались в военных целях как универсальный инструмент похода и боя; 3) тяжелые и массивные рабочие топоры на войне, видимо, употреблялись редко. Обычные размеры топоров первых двух групп: длина лезвия 9 — 15 см, ширина до 10 — 12 см, диаметр обушного отверстия 2 — 3 см, вес до 450 (чеканы весят 200 — 350 г). Для сравнения укажем размеры рабочих топоров: длина 15 — 22 см (чаще 17 — 18 см), ширина лезвия 9 — 14 см, диаметр втулки 3 — 4,5 см, обычный вес 600 — 800 . «
19 При этом их рукояти, будучи, по-види¬ мому, одинаковой длины (в среднем 80 см), различались по толщине. 20 Сотни проделанных измерений показывают обычные размеры боевых топоров (за некоторыми исключениями): длина лезвия 9—15 см, ширина до 10— 12 см, диаметр обушного отверстия 2—3 см, вес до 450 г. Эти измерения повторяются на специально боевых топориках, имеющих, правда, несколько меньший вес (в среднем 200—350 г). Установленные выше размеры присущи большинству секир, найденных в дружинных погребениях. В свою очередь нахождение таких топоров в курганах воинов свидетельствует о их боевом назначении. В отличие от боевых размеры рабочих топоров следующие: длина 15—22 см (чаще 17—18 см), ширина лезвия 9—14. 5 см, диаметр втулки 3—4. 5 см, обычный вес 600—800 г. Эти топоры часто встречаются в крестьянских курганах как атрибут мужского захоронения.»
«
Давайте рассмотрим внимательно что написано по вашей ссылке:
2, 8). Соответствует типу VI по классификации А.Н. Кирпичникова (6, с. 37, табл. XIV, 7). 10–11 вв. Характерен для всей территории Древней Руси.
11 – начало 13 в. По всей вероятности, вариант появился под скандинавским влиянием, о чем свидетельствует форма лезвия, и является славянским вариантом топора типа «F» по классификации Я. Петерсена (11, с. 37, fig. 42). Характерен для Северной Руси.
Ещё в древности топор называли «аргун». Последнее название особенно характерно для древнего Владимирского княжества. Аргуном же нарекали и мастера по дереву, инструментом которого был преимущественно топор-аргун.
К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ-топор собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть свои топоры на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести hatchets по самой выгодной цене.
К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот главный тактический топор собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что получили свой тактический топор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести Tactical Hatchet по самой выгодной цене.
Увидев это, возчик вытащил свой топор и нанес удар по воробью, намереваясь убить ее; но она улетела, и удар обрушился на голову бедного коня с такой силой, что он упал замертво. И теперь у них был еще один пир с тремя англичанами; один из которых, очень беспокойный парень, злился на одного из трех плененных рабов, потому что тот не сделал то, что он велел ему сделать, и казался немного непосильным, показывая его, вытащил топор из лягушачий пояс, который он носил рядом с собой, напал на бедного дикаря не для того, чтобы поправить его, а чтобы убить его.Он быстро схватился за топор, чтобы отделить кору и придать дереву форму. Один из них старательно пытался ударить меня каменным топором по голове; но я схватил его за руку и в то же время перевернулся на живот, после чего потребовалось лишь мгновение, чтобы поднять мои ноги и внезапно встать. Этой даме очень не повезло, что она обедала в тот же день со своей тетей Вестерн и в днем они все трое по договоренности пошли вместе в оперу, а оттуда — на барабан леди Томас Хэтчет.
Наблюдая за ними, я увидел, что они владеют языком, знают огонь и носят помимо деревянной дубинки Ахма вещь, напоминающую грубый каменный топор. Очевидно, они были очень низкими по шкале человечества, но они были на шаг выше тех, что я раньше видел в Каспаке. Человек мрачно улыбнулся и принес топор и дубину. Мой помощник вооружился топором, и тоже. И.Али поднял топор. «Не шевелитесь, — прошептал Монте-Кристо, — и опускайте топор, нам не понадобится оружие.«Затем он добавил несколько слов низким тоном, потому что восклицание, которое вызвало удивление графа, пусть даже слабое, испугало человека, который оставался в позе старого точильщика ножей. Ароннакс», — ответил канадец. , чьи зубы казались заостренными, как лезвие топора; «но я съем тигра — пояс тигра — если на этом острове нет других четвероногих».
Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь
начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google
сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании. Это завершится моим выпуском
файл MBOX, включая полные заголовки.
Подробнее здесь.
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . Поскольку они почти уничтожили этот сайт, я собираюсь
начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google
сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.Подробнее здесь.
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . я собираюсь
начну публиковать подробности в понедельник 17 августа моего разговора с Google
сотрудник, который тайно сообщил мне о взыскании.
Подробнее здесь.
Google наказывал этот сайт в поисковом рейтинге года, а Google
Об этом соврал сотрудник . Подробности моего разговора с Google
Сотрудник, который тайно сообщил мне о штрафе, стартует в понедельник, 17 августа.
Подробнее здесь.
Google в течение многих лет лгал о наказании против этого сайта.
Мой разговор с сотрудником Google, который рассказал мне о штрафах, начинает пропадать
17 августа. Подробнее здесь.
Голосуйте как пошлый это слово — не то, что оно означает.)
Накладывать его придется изнутри и снаружи. Стены, пол и потолок должны сохранять накопленное тепло и поддерживать нужную температуру. Часто для утепления используют базальтовый вид минеральной ваты. Компания Rockwool производит утеплители для сауны и бани «Сауна Баттс», которые эффективны и обладают демократичной ценой. В данной статье мы рассмотрим плюсы и минусы материала, расскажем о его технических характеристиках и способе монтажа.
Большим преимуществом продукта является повышенный уровень теплоизоляции, благодаря которой можно сэкономить на электричестве и дровах. С одной стороны вата «Сауна Баттс» покрыта алюминиевой фольгой для улучшения пароизоляционных свойств. Покрытие способствует отражению тепла внутрь бани.
Вся продукция бренда Rockwool изготовлена из экологически чистого природного сырья. Это обеспечивает комфортный для человеческого организма климат. Вата не оказывает негативного воздействия, она не содержит токсинов.Плиты «Сауна Баттс» изготовлены для теплоизоляции стен в парных помещениях. Однако если обеспечить материалу надежное крепление, его можно монтировать и на потолок. Размеры каждого изделия составляют 1000х600х100 и 1000х600х50 мм, что позволяет охватить большую площадь одной плитой.
При самостоятельном монтаже плит «Сауна Баттс» можно допустить некоторые ошибки, которые понизят эффективность работы материала.
Гидрозащиту устанавливают нахлестом в плиточных стыках, после чего их следует проклеить. По завершении работы конструкцию накрывают деревянным настилом и отделывают.
Довольные пользователи самым большим преимуществом считают небольшую толщину базальтовой ваты в сравнении с другими теплоизоляционными материалами. Она не влияет на эффективность материала. «Сауна Баттс» считается оптимальным вариантом соотношения цены и качества. Радует покупателей пожаробезопасность материалов, а также их биостойкость. В каждом положительном отзыве говорится о длительном эксплуатационном сроке продуктов, они не требуют замены в течение долгих лет.
youtube.com/embed/TOX0dNZ6P1s?modestbranding=1&iv_load_policy=3&rel=0″/>
Влага не проникает в материал, и он сохраняет свои качества.
Внешний слой должен быть двойным, плиты при этом монтируются “вразбежку”, по принципу кирпичной кладки, что повышает теплоизоляционные показатели.
).
XPS не боится влажности, легко монтируется, может использоваться как изнутри, так и снаружи помещений. Срок его службы достигает 50 и более лет.
).
Одинцово г. Одинцово, ул. Восточная, 19 Как добраться
Щербинка г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8 Как добраться
44 Как добраться
2-я Казанцевская, д. 11 Как добраться
Шефская, д. 107 Как добраться
Каждые следующие 15 мин. пребывание 12 зл / чел
… 
В ресторане Vanilla Sky вы можете отведать здоровую пищу — вас ждут био-блюда и сезонные диеты.
К ним относятся тугоплавкие керамические волокна, которые используются в промышленности в качестве изоляции в высокотемпературных средах, таких как доменные печи, и некоторые специальные стекловаты, не используемые в качестве изоляционных материалов. 
Опять же, моя первоначальная мысль: зачем возиться с этим, когда есть лучшие варианты?
IN
Из этого материала можно изготавливать широкий спектр продуктов, поскольку он отлично блокирует тепло и звук. Изоляция из минеральной ваты обычно используется в строительстве, на промышленных предприятиях и в автомобильной промышленности.
Масло также добавляется во время производства, чтобы уменьшить образование пыли. Более продвинутые методы требуют вращения расплавленной породы на высоких скоростях во вращающемся колесе, подобно тому, как делают сахарную вату.Готовая минеральная вата — это масса тонких переплетенных волокон, связанных вместе крахмалом и используемых в качестве рыхлой начинки или собранных в одеяла (войлоки и рулоны). Основные производители минеральной ваты в США расположены в Северной Каролине, Техасе, Вашингтоне и Индиане.
в домах и на предприятиях. Иногда возникают проблемы, потому что минеральная вата может удерживать большое количество воды, хотя сила тяжести позволяет ей стекать, если у нее есть выход.
Международное агентство по изучению рака считает, что наиболее распространенные типы минеральной ваты, используемые в качестве изоляции, «не классифицируются как канцерогенные для человека». Минеральная вата может вызывать раздражение кожи, хотя это временное механическое раздражение, а не более серьезное химическое раздражение. Тем не менее, домовладельцы, инспекторы и подрядчики всегда должны носить качественные перчатки и другие средства индивидуальной защиты при работе с минеральной ватой или любой другой изоляцией.
Эти материалы способны гарантировать идеальную воздухопроницаемость. Если помещение построено из бруса, можно использовать красный мох, который используется для внутренней конопатки, он не гниет, в своем составе содержит антибактериальные вещества. Такими же характеристиками обладает лен Кукушкин, сфагновый мох, в состав этих компонентов входят и лен.
эластичность, что гарантирует качественное законопачивание швов.И цена вполне приемлемая.
В ассортименте магазинов представлен состав всех виды mi
Поскольку минеральная вата является инертной средой, волокна минеральной ваты не изменяют и не ограничивают доступность питательных веществ для растений. Благодаря этой нулевой катионообменной емкости (CEC) материал может выщелачиваться от всех «солей» удобрений. В дополнение к этому, минеральная вата обладает почти нулевой абсорбционной способностью для воды, что позволяет растениям получать больше воды по сравнению с производством в беспочвенных средах.Из общего количества питательного раствора, нанесенного на плиту из минеральной ваты, только 2% недоступны для поглощения растениями. Органические среды, такие как торфяной мох и опилки, обладают водоудерживающей способностью 65%, а около 4-8% питательного раствора абсорбируются коллоидной структурой материала и, следовательно, недоступны для растений. Благодаря уникальной пористой структуре минеральной ваты, она может безопасно принимать большие объемы питательного раствора, не забиваясь водой. После чрезмерного замачивания плита, блок или куб в течение короткого периода времени полностью осушают, так что 40-50% порового пространства занято воздухом.
Преднамеренное выщелачивание плиты избыточным питательным раствором можно использовать в качестве инструмента управления для контроля здоровья сельскохозяйственных культур и поддержания оптимальных условий роста в корневой зоне.
Миниблоки поставляются в удобных пакетах, состоящих из двух полосок, каждая из которых содержит 15 блоков.
На нее уложен змеевик из металлопластика или пропилена. Помните, что пластик обладает плохой теплоотдачей. Его сложно нагреть — мы расскажем как чуть позже, но тепло держать будет лучше. Поверх змеевика уложен утеплитель и стеклопакет. Это поможет хорошо держать тепло. Подключение к бассейну происходит за счет двух соединений, которые выведены наружу.
Солнечный коллектор устанавливается недалеко от самого бассейна. Чтобы расход труб не был сильно большим. Поверхность должна быть ровная. Верхний слой почвы снимается. Укладывается гравий и утрамбовывается. На гравий кладется рубероид, поверх которого укладывается тротуарная плитка. Если площадка полностью бетонная, то рубероид не используется.
Это будут соединения на входе и выходе солнечного коллектора. Все трубы соединяются между собой при помощи угловых фитингов и элементов, подходящих для полипропилена или металлопластика. Таким образом, собирается конструкция змеевика. Змеевик окрашивается в черный цвет, при помощи аэрозольного баллончика. На трубах входа и выхода воды устанавливают тройники. Подсоединяют шланги, насос и монтируют обратный клапан. Для проверки закачивают воду и проводят гидравлическое испытание.
Система включается и проверяется в солнечную погоду. После сооружения такой нехитрой конструкции подогрев воды в бассейне своими руками станет намного проще и без лишних усилий.
Именно в этих ситуациях не обойтись без дополнительной помощи.
Также нет возможности осуществлять непрерывный подогрев. В ночное время вода будет терять свою температуру.
Проходя через всю его площадь по мелким каналам, она прогревается и возвращается снова в емкость. При размерах пласта в 6×2 м мощность достигает приблизительно 7 кВт.
Для работы понадобятся:
Для того чтобы вся система заработала, необходимо внутри гильзы развести костер и постоянно подкладывать дрова. Вода, поднимаясь по змейке, будет прогреваться и потом отдавать свою температуру в общей емкости. Чтобы увеличить КПД установки, можно найти еще одну гильзу большего диаметра и установить ее как кожух, тогда прогрев будет осуществляться еще быстрее.
youtube.com/embed/_8mVlQ-hHtk?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>
Из-за сложности монтажа и обслуживания газовые и твердотопливные приборы менее популярны.
Солнечным жарким днем лучи прогревают тент, а от него тепло передается верхнему слою воды. Температура повышается на 3–4оС. Для перемешивания холодного и горячего слоя воды включают насос.
Схема состоит из двух контуров, внутри которых циркулируют теплоносители. Между ними расположен компрессор с инертным газом. Внешний контур забирает тепло из земли или водоема, и теплоноситель отдает его хладагенту, находящемуся внутри испарителя.
Энергоносителем выступит солнце. Трубу скручивают кольцами, укладывая на ровной площадке. От количества колец зависит площадь нагрева. Оба конца трубы подсоединяют к чаше, врезав в систему циркуляционный насос. Вода из бассейна, проходя по кольцам, будет нагреваться от солнца, и сбрасываться обратно в чашу.
Температура воды зависит от типа бассейна:
Турецкая парная
Мыльный массаж в турецкой парной
Устройство парогенератора.jpg "Как сделать парогенератор для бани, сауны или хамама своими руками")
В глобальной сети вы можете найти множество информации о том, как самостоятельно создать парогенератор из доступных материалов. И в какой-то мере это правильный подход по приобретению нового устройства. Но хотелось бы отметить несколько моментов, которые заметно облегчает вашу задачу.
Турецкая парилка отличается от русской и финской бани высоким уровнем влажности. Для создания благоприятных условий необходимо обеспечить качественный легкий пар. Достичь комфортной, оздоровительной атмосферы привычными способами сложно. Для упрощения процесса образования легкого пара устанавливается парогенератор, который работает от электричества, центральной газовой магистрали.
Недостаток воды в системе восполняют за счет открывания затворных клапанов. При помощи встроенного блока управления проводится контроль над установленным уровнем температуры, влажностью выделяемого пара, наполняемости бойлера.
Пар, создаваемый генератором, легкий, мягкий. Отдых проходит в комфортных условиях.
Стопор поршня используется для блокировки хода поршня в цилиндре, при снятии маховика, либо муфты сцепления. Может быть как пластиковым, так и металлическим.
Поршень с кольцами при наличии тепловых задиров
11.На поверхность поддона и прилегающую к нему часть цилиндра наносим тонким слоем высокотемпературный герметик (выделено на рис. красным цветом)
12.Обратите внимание, что при установке поддона, прорезь под маслонасос должна быть со стороны сцепления.
древесину хвойных пород – сосны, кедра, ели. При этом лучше, чтобы дерево было спилено в северных регионах, т.к. особенности северного климата снижают природную влажность материала. Что в дальнейшем приведет к уменьшению продолжительности высыхания и снижению количества трещин на поверхности.
это может оказать существенное влияние на качество постройки и способ возведения. Процесс усадки бруса с естественной влажностью может растянуться на срок от нескольких месяцев до двух лет.
Немецкий имеет и другое название – гребенка. Создается выборкой пазов и шипов, в необходимом количестве. Это дает возможность защитить постройку от ветра, воздействия низких температур и отказаться от использования утепляющих материалов. Когда шип плотно установлен в паз получается надежное и теплое межвенцовое соединение, которое предотвращает проникновения холодного воздуху внутрь помещения.
Финский в нижней части имеет широкий паз, а по бокам небольшие шипы высотой около 1 см. Это позволяет увеличить размер опорной площадки и улучшить примыкание венцов. Такой вид сечения препятствует проникновению холода и обеспечивает равномерность усадки. За счет боковых шипов утеплитель, проложенный в межвенцовых швах не будет заметен.
Как следует из названия – состоит из склеенных между собой сухих и ровных ламелей. Применение такой технологии позволяет практически исключить процесс усадки после окончания строительства.
Обладает всеми характеристиками, описанного выше, клееного. В нем тоже применяются многослойные ламели. Отличается тем, что между сторонами проложен слой синтетического теплоизоляционного материала — экструдированный пенополистирол. В процессе склейки под действием высокого давления получается строительный элемент с уникальными свойствами. Пиломатериал имеет вид профилированного бруса, но отличается низкими показателями теплопроводности. Без использования дополнительного утепления выдерживают мороз до -50 °C.
Существенным минусом дома из профилированного бруса можно назвать — невозможность произведения работ по перепланировке или надстройке.
Представляет собой профилированную доску с вырезанными по краям замками. Они позволяют очень плотно пригонять полосы вагонки друг к другу, формируя сплошную поверхность.
Еще два недостатка кедра: дороговизна и способность выделять капли смолы.
Причиной тому является высокая концентрация активных веществ в древесине. Липа легко поддается механической обработке. Изготовленная из нее вагонка по мере эксплуатации бани не растрескивается и не скручивается. Даже с учетом мягкости древесины, ольха способна прослужить долгие годы.
Испарения от этого дерева помогают бороться с простудными заболеваниями и оказывают общее укрепляющей воздействие на организм.
Поэтому перед окончательным выбором нужно убедиться в отсутствии подобных проявлений.
Поэтому стоит заранее узнать, какими именно средствами будет необходимо воспользоваться, чтобы предотвратить быстрое старение материала.
Наиболее благоприятные условия обеспечиваются в комнате отдыха, где на первое место выходит комфорт и эстетичность.
В связи с этим опасность для организма представляют некоторые хвойные породы дерева, содержащие большое количество смол.
Она обладает лечебными свойствами, а текстура создает своеобразный декор. В качестве напольной доски её использование ограничивают такие отрицательные стороны, как низкая теплоемкость (достаточно холодная поверхность) и высокая склонность к гниению, что требует тщательной обработки.
Переносные скамьи с двумя опорами и без спинки неустойчивы, быстро выходят из строя. Доски сиденья нужно закрепить с промежутками, которые нужны для стока воды и проветривания.
Иногда при спрыгивании человек может податься корпусом вперед. В просторных парильнях используют вариант расположения одной лавки напротив другой, при этом расстояние не должно быть меньше 80 см.
Если есть контакт с металлом, в области касания появляются серые пятна, а железо начинает быстро ржаветь.
Поверхность отличается желто-бурым или коричневатым оттенком без явно выраженного рисунка волокон.
Крепят их деревянными штифтами или стальными саморезами с оцинкованным слоем. Для лежанки используют доски шириной 100 – 250 мм, их кладут с промежутком 1 – 2 см. Стандартно элементы располагают в длину, но можно ставить по ширине лежака.
Во втором варианте применяют болгарку с набором шлифовальных кругов по дереву. Независимо от способа, работу проводят, двигаясь в направлении по ворсу. Если делать наоборот, на плоскости появятся выщербленные полоски и зазубрины.
По мере возможности оставляют открытыми двери для обмена влажного и сухого воздуха.
Материал для настила тоже нужно выбирать с умом. В данной статье мы расскажем как сделать полок в бане своими руками, дадим пошаговое руководство, а также чертежи, фото и видео инструкции.
Дерево быстро высыхает, не трескается, легко обрабатывается. В жаркой и влажной атмосфере материал изменяет цвет от светлого к темному.
Три яруса можно поместить в высокой комнате, между верхним настилом и потолком должно оставаться не меньше метра. Полки располагаются вдоль стен, на которых отсутствуют окна. Лежанки размещают:
Они прикручиваются к раме настила с обратной стороны или головки саморезов утапливаются в дерево. Места вкручивания замазывают специальной мастикой, чтобы не допустить ожога. Между планками оставляется щель в 1–2 см для стекания воды.
Поэтому, чтобы они прослужили как можно дольше и были комфортными в применении, необходимо строго соблюдать все правила их строительства. Рассмотрим, какие схемы расположения полок существуют, а также приведем для строительства полога в бане своими руками пошаговое руководство.
Это значит, что следует оставить пространство для движения находящихся в парилке людей без получения травм.
Но чтобы это можно было делать, держа веник в не согнутой руке, следует оставить больше места, примерно 1,5 м.
Для обеспечения такого зазора сначала к стене следует закрепить отрезки бруса. К нему при помощи саморезов присоединяются элементы каркаса, при этом шляпки саморезов следует утопить в древесину.
Если другого варианта, кроме как крепить снаружи, нет, то металлические шляпки нужно заглублять в древесину.
Между стеной и полком должен быть зазор.
Полок и скамейки традиционно изготавливаются из натуральной древесины, которая идеально подходит для эксплуатации в парной. Простота конструкции и лёгкий в обработке материал позволяют осуществить самостоятельную сборку мебели для бани даже непрофессионалу, тем самым экономя на обстановке парилки до 30% затрачиваемых средств. Ниже в пошаговом руководстве расскажем, как сделать её своими руками.
Общий вид конструкции во многом напоминает структурой деревянного крыльца со ступеньками, где каждая ступень — это полка. Полок может состоять из одной, двух или трёх уровней-полок, в зависимости от габаритов парилки и пожеланий владельца. Самостоятельная сборка полока осуществляется в несколько этапов:
5 м и более — примерно такое расстояние необходимо для свободного проведения манипуляций с веником.
К примеру, для кого-то 1.75 м длины будет вполне достаточно, а для кого-то даже 2 м будет тесновато. По форме полок может быть прямоугольным, «Г» или «П» образным — в данном случае, выбор осуществляется исходя из личных предпочтений и объёма помещения, так как каких-либо функциональных преимуществ форм-фактор не даёт. Также существуют готовые чертежи полока для парной, с которыми можно ознакомится ниже.
Дешёвый и лёгкий в обработке материал. Основным недостатком данного типа древесины является высокое содержание смол и минералов, которые в буквальном смысле начинают вытекать при высокой температуре. Этот недостаток может частично сглаживаться производителем, посредством качественной обработки и просушки, но, увы, не на отечественном рынке.
Характерным недостатком является заоблачная стоимость.
Для связывания несущих используется доска от 20х80 мм и выше. В данном случае уместно руководствоваться принципом «чем толще, тем лучше» – массивная опорная конструкция сможет выдержать любой вес, особенно если речь идёт о трёх ярусном лежаке. В качестве настила можно использовать доски толщиной от 10 мм.
Для вышеописанной конструкции понадобится 31.2 погонных метра доски (удвоенный периметр полки, умноженный на количество ярусов).
Можно осуществлять монтаж шурупами с обратной стороны, однако это не очень удобно, недостаточно надёжно и требует идеального расчёта.
Самих дверей в бане должно быть минимум две: из парилки в комнату отдыха и входная. Но самих помещений в бане может быть и больше. Это и моечная, и предбанник, и комната отдыха, и в каждом необходимо установить свою дверь, соответствующую типу помещения.
Не говоря уже о том, что полностью стеклянную дверь сделать самостоятельно никак не получится. Но сегодня многие отдают предпочтение красивому интерьеру в ущерб практичности и готовы заплатить за фабричную стеклянную дверь;
Во-вторых, древесина общедоступна, легко и просто обрабатывается, что позволяет изготовить двери самостоятельно.
Поэтому фурнитуру стараются делать также из дерева.
Изготовление двери в баню начинается с закупки необходимых материалов:
Из которых по 25 мм сверху и снизу будет скрыто в обвязке в качестве шипа.
Для этого на ровной поверхности стола или верстака раскладываем доски и просто вставляем шип одной доски в паз предыдущей, предварительно промазав паз внутри ПВА клеем. Для плотного соединения подбиваем каждую доску киянкой.
Все работы будут заключаться в следующем:
По завершению собираем коробку обвязки и угольником проверяем правильность углов. При необходимости дотачиваем фрезой паз, чтобы получить идеальные прямые углы.
Теперь берем планки вагонки, подрезаем до необходимой длины и крепим их к двери. Вся вагонка имеет шип и паз, поэтому достаточно просто набирать её как ранее доски для полотна двери. Сами планки крепим к полотну при помощи мелких гвоздей или саморезов, которые скрываем в пазе планки вагонки.
Для этого намечаем на двери место их установки. В торце ручек и скоб засова засверливаем отверстия на глубину около 4 см. Затем берем сверло меньшего диаметра и, приложив к двери, засверливаем сквозное отверстие, захватив при этом и дверь. Берем длинный саморез и вкручиваем его до упора. Саморез должен на 2 – 2,5 см войти в полотно двери. Точно также поступаем со вторым крепежным отверстием для ручки. В дырки от крепления вставляем деревянный штифт или вырезанную пробку и поверх шлифуем шкуркой. Аналогично выполняем крепление скоб для засова.
Для соединения брусьев коробки по краям стоек сверху и снизу вырезаются пазы, а по краям порога и верхней планки вырезаются шипы. Перед установкой коробки собираем её и проверяем угольником правильность углов. При необходимости дотачиваем пазы, обрабатываем средством от гниения и приступаем к установке двери на место.
Но результат может превзойти все самые смелые ожидания. Конечно, в таком хлопотном деле не обойтись без проб и ошибок, но для тех, кто любит делать все своими руками, к этому не привыкать.
Итак, приведем эти заветные значения:
Но для входной двери и для других помещений можно использовать дверь высотой на 10 см больше роста самого высокого члена семьи хозяев бани – это будет оптимальный размер. Надо понимать, что в баню не ходят каждый день, и это помещение не подразумевает постоянного движения людей, поэтому если при входе в него кому-то придется наклоняться, ничего страшного в этом не будет. Зато небольшие дверные проемы не позволят волшебному банному теплу покинуть помещение, а это главное.
Но и в простых строительных магазинах тоже можно приобрести нужное изделие, если точно знать какое оно должно быть. Итак, приведем основные характеристики дверей для бани:
Дверь в парной должна выдерживать высокую влажность, воздействие высокой температуры с одной стороны, но и резкие перепады температур, с другой стороны. Этим параметрам соответствуют только два материала – стекло и дерево.
Деревянные двери будут не так сильно накаляться, но при этом дерево остается легковоспламеняемым материалом и проигрывает стелу по горючести;
Некоторые породы деревьев при нагревании могут выделять даже полезные вещества, поэтому липа, осина, ель особенно предпочтительны для бани;
Разница заключается еще и в заполнителе: для парилок важно, чтобы это был максимально экологичный материал, который при нагревании не будет выделять токсичных веществ. Именно поэтому используется базальтовая вата, а не картон или ДВП.
На самом деле каленое стекло не только прочное, но еще и гибкое, поэтому при ударах не способно нанести вред. Стеклянные двери выпускают правосторонними, но при этом их можно немного переделать и открывать в другую сторону.
Это зависит и от влажности окружающей среды, и того, как ведёт себя коробка двери или каркас окна в процессе усадки сруба.
При этом под дверью оставляют щель — получается своеобразная вентиляция.
Поэтому её размер на пол-сантиметра меньше расстояния между боковыми четвертями. По внешнему периметру коробки делают продольные пропилы, снимающие внутреннее напряжение древесины при перепадах температуры.
Если кому-то стало плохо, есть возможность дотянуться и открыть её, что сразу же обеспечит приток свежего воздуха. Исходя из этих же соображений, никаких замков, позволяющих запереться в парной изнутри, быть не должно. Вполне достаточно небольшой пружинной защелки шарикового типа.
Традиционные размеры окон могут быть от 30х40 см до 60х80 см. В комнате отдыха проём может быть и больше.
В результате двери очень быстро выйдут из строя, прогниют и не будут держать тепло вовсе. Идеальный вариант — монтаж двухкамерной двери. Изготовить ее можно своими руками.
Оптимальная ширина одной полосы – 10 см, длина – с учетом размера полотна. Для двух заготовок добавляются припуски по 22 см по длине, для других двух – столько же по ширине.
Для этого устраиваются вентиляционные зазоры, способствующие естественному испарению.
Заготовки используются для сборки одинаковых каркасов, оснащенных центральной перемычкой. Они будут использованы в качестве основной банной двери. Шипы для соединения можно расположить в произвольном направлении, это не оказывает существенного влияния на прочностные характеристики конструкции.
Для работы понадобятся инструменты:
Дверное полотно при этом не намокает и прослужит долго.
Способом фиксации могут стать кольца или прищепки.
Войлок используют для наружной двери и для входа в парилку.
Приготовленные бруски прибиваются к дверной коробке, по всему периметру, поверх утеплителя. Полосками утеплителя следует обвернуть бруски и прижать края с внешней стороны обналичкой, а излишки обрезать. В итоге у нас получится прямоугольник с утеплителем размерами – 85 х 185 сантиметров.
Для этого необходимо лишь сдвинуть тепловую штору вправо и закрепить за крючки. Как вы убедились, все предельно просто и вам не страшен холодный воздух и изморозь.
При правильном сборе бани из деревянного бруса заменить дверную коробку крайне тяжело. Для начала вам нужно распилить притолочный брус и пороговую часть, но только в том случае, когда отсутствуют любые повреждения или трещины боковых стоек. В противном случае вам придется распиливать напополам притолочный брус, для того чтобы вынуть из дверного гнезда коробку. За качественное крепление коробки двери для бани, как правило, отвечают специальные крепежные шипы, поэтому лучше их не отпиливать.
Вы можете просто взять деревянную доску толщиной не более 55 мм, оставить в ней четверть, отведенную для притвора, а потом все собрать так, как было сказано в первом варианте. Для того чтобы все детали крепились правильно, следует использовать саморезы или тонкие алюминиевые гвозди.
Из-за чего деревянная дверь с таким утеплителем быстро сыреет и теряет в качестве
А на всю работу уйдет не более 1,5 часа.
Готовится специальная уплотнительная рамка. Приведем пример – дверь для бани имеет размеры 80х180 см, берется мягкий уплотнитель и режется на 4 полоски: две по 10х100 см и две по 10х200 см. Их прибивают вокруг двери бани мелкими гвоздями ровно в двух см от края периметра дверной коробки. Причем сами полоски располагать нужно в сторону двери.
А к верхнему краю пришивается 6-8 колец.
Практика же показывает, что без должной теплоизоляции с наступлением первых заморозков происходит примерзание дверного потолка к откосу. Допускать этого не стоит по одной очень серьезной причине.
Но для бани этот подход не слишком уместен. Намного лучше выбрать вспененный полиэтилен и дополнительно проложить слой фольгированного изолона. Такая теплоизоляция может выдержать экстремальные температуры, но при этом окажется хорошо защищенной от влаги и ветра. Небольшой вес утеплителя тоже является заметным плюсом.
Использованный утеплитель обязан плотно прилегать к полотну, но при этом и быть довольно мягким.
Исключают выход тепла.
Всю дверь желательно загрунтовать и покрыть лаком или краской.
Для этого используют войлок, базальтовую вату, фольгоизол, энергофлекс. Выбор материала зависит от предпочтения владельца, свойств выбранного материала. Утеплению подвергают кроме дверей, стены, потолки, окна, щели.
Ведь от того, какого качества будет конструкция, напрямую зависит комфорт времяпровождения. Конечно, лучше всего отдавать предпочтение дверям, которые предназначены специально под планировку предбанника. Такие структуры предварительно выполнены из необходимого материала и имеют множество преимуществ перед стандартными конструкциями.
Это очень важно, ведь если структура будет больше или меньше разъема, могут возникнуть сложности, как в процессе установки, так и в процессе эксплуатации. Поэтому перед тем как отправляться за покупкой или же приступать к самостоятельному производству двери, следует тщательно и с точностью до миллиметра просчитать, какого размера она должна быть. 
Лучше отдать предпочтение деревянным резным конструкциям двери, они и аромат дарят неповторимый – природный, и служат долго.
Вариантов утеплителей для бани достаточно много, но для бани чаще всего отдают предпочтение следующим материалам:
Лучше взять немного больше, чем меньше.