Рубрика: Разное

Какой хороший цемент совсем не отмывается: Какой хороший цемент. Не отмывается совсем (с)

Какой хороший цемент. Не отмывается совсем (с)


Поиск по пользователям




Для создания котоматрицы не нужно иметь каких-то особых навыков, все очень и очень просто!
Итак, для создания котоматрицы потребуется:
— фотография с любым смешным животным;
— немного фантазии и юмора.

Как создать котоматрицу:
— берем смешную фотографию;
— накладываем на нее смешной текст и… готово!

Сегодня:

  • новые пользователи: 0
  • создано котоматриц: 0

tatka0086
Полный список…




— Тузик! Сэнсэй! Посмотри, я правильно грызу тапок?


Кот заполняет все отведенное ему пространство независимо от размеров кота и пространства


О себе: симпатучная…


Мне долго маячить тут в окон квадраты?! Немедля откройте! ПЕРСона не жрата!!!


Официант! Гуляем! Еще пробку шампанского и пару коньячных!


НатУрморД «Окорочок в сухарях» Репин (не найденное)


— Вась, убери морду-то! Птичке же вылететь . .. некуда!


Неслась Ряба, неслась, но яиц от этого не прибавлялось


По утрам, надев трусы, Подведи скорей часы!


Лапы от ушей ему подавай… А ты когда-нибудь брал мышь в её логове?


Через два часа череп моргнул…


Вспомнил Вася грязь и лужи, Беспризорное житье! Если я вам чистым нужен, Ладно, мойте, ё-моё!


— Слышь, хозяин, мне как мурлыкать — очередями или одиночными? — Ты, Вась, главное, без отдачи постарайся!


… не то, чтобы я боялся но это Васькин район!


А я тут…эм…чтобы зайцев не было..


Хозяин, а может, плитка уже приклеилась?


Закон Архимеда: тело, насильно погруженное в воду, вытесняет впоследствии объем жидкости.. в хозяйские тапки!


А я вот тихий. Какая жалость… Мне «шила в попе» не досталось…


ТЫРЕСКОП


Выдаю Мурку замуж в теплые, надежные руки. Проверю.


Начинаю путь к сердцу!


-Дядечко гаишник! Товарищ дважды генерал! Заберите хоть вы у этого. ..э-э-экстремала либо права, либо меня!!


Раскинулась Мурка широко!Хозяйка бушует вдали!Она убирается в кухне!Осколки и комья земли…


Ну и гадость придумал же кто-то в этом лучшем из лучших миров…


Граждане прохожие, те, что с доброй рожею, сиротинке к ужину. котлеток бросьте дюжину


Миледи — форменная бестья, на вид пушиста и чиста…


-Вась, не помнишь, как там избавиться от молочницы?


ТольСпят хозяева сном лошадиным. Спит весь дом. Мирно кончился день…


Трех носков не хватает… Пасьянс не сходится!


Мам! Это не я — наследил… ты мне веришь??!


я правильно грызу тапок? — Тузик! Сэнсэй! Посмотри,

рабочие способы и опасные мифы

Практически каждый, кто занимался строительством на своём участке, сталкивался с необходимостью хранения оставшегося цемента. И если одни стараются его как-то использовать, то другие оставляют «до лучших времён». К сожалению, порой такие времена не наступают. По прошествии некоторого времени цемент внутри мешка превращается в камень. И если у вас такое случилось, даже не думайте материал выбрасывать. Сегодня речь как раз пойдёт о том, как с умом использовать просроченный или окаменевший цемент.

Содержание статьи

Почему цемент в мешке превращается в комок

Вопреки расхожему мнению, цемент может превратиться в камень не только по причине неправильного хранения, хотя и этот момент играет роль. Большей причиной порчи цемента является его срок годности и взаимодействие с воздухом. Специалисты утверждают, что этот материал нельзя хранить более двух месяцев, даже при соблюдении норм. И этот срок начинает свой отсчёт не со времени приобретения на рынке или в магазине, а с момента отгрузки производителем. Именно по этой причине лучше приобретать строительные смеси в проверенных торговых точках. И очень важно убедиться, что в углах мешка не образовались комки. Их появление говорит о ненадлежащем качестве строительной смеси.

ФОТО: cementstr.ruДовольно неприятная ситуация, когда цемент превратился в гравий

Несколько слов о правилах хранения и складирования цемента

Даже купив качественный цемент и приехав на стройплощадку, стоит обратить внимание на его складирование. Здесь тоже есть свои нюансы. Мешки ни в коем случае нельзя укладывать на грунт или пол. Обязательно наличие поддонов, обеспечивающее циркуляцию воздуха. Если планируется хранить мешки длительное время, их следует обернуть полиэтиленовой плёнкой. Сверху цемент необходимо накрыть брезентом с условием возможности вентиляции. Укладывая мешки в стопки, также нужно помнить, что высота штабеля не должна превышать 1.8 м. Только так можно избежать преждевременного затвердевания, а значит и порчи строительного материала.

ФОТО: цемент-смеси.рфВысота штабеля не более 1.8 м, поддон и обязательно полиэтиленовая плёнка 

Однако сегодня речь пойдёт немного о другом – что делать, если цемент лежит уже давно и превратился практически в камень. Как оказалось, его можно не вывозить на свалку. Есть множество вариантов использования этого строительного материала. Но не всегда в интернете можно найти достоверную информацию о способах использования такого цемента. Поэтому редакция Homius и решила разобраться, какие советы можно применить на практике, а какие не стоит.

ФОТО: ekaterinburg.promportal.suА вот и последствия использования лежалого строительного материала

Статья по теме:

Из чего делают цемент: нормативные документы, характеристики, составы, методы производства, инструкция по приготовлению вяжущего в домашних условиях с видео, как правильно разводить цемент, советы и рекомендации — в нашей публикации.

Подготовка затвердевшего цемента к использованию по прямому назначению

Здесь все сходятся во мнении, что превратившийся в комок цемент необходимо измельчить, а в идеале раскрошить до состояния песка. Первым делом мешок нужно прокатать. Возможно он слежался, что бывает очень часто, и после прокатки сам рассыплется. Если таковое случилось, не стоит думать, что стройматериал можно использовать по прямому назначению. Его прочность будет очень низкой, что может привести к непредвиденным результатам.

Если после прокатки цемент остался в прежнем состоянии, придётся его разбивать. И лучше всего с этим справится кувалда. И чем меньше будут фракции, тем лучше.

ФОТО: krsk.au.ruНу и куда в России без кувалды, первой помощницы

Варианты использования просроченного или испорченного цемента: все за и против

Бытует мнение, что раскрошенный в порошок окаменелый цемент можно использовать наряду со свежим в пропорции 1:1. Также говорят, что он неплох в качестве песка в строительных смесях, прекрасно идёт на отмостку. Всё перечисленное – это полная чушь. Однако такому строительному материалу действительно можно найти применение, но только немного иное.

ФОТО: окапремонте.рфТрещина в фундаменте – это уже не проблема, а катастрофа

Смешивание лежалого цемента со свежим

Такое действительно возможно, однако пропорции здесь немного другие. На одну часть перемолотого в песок лежалого цемента следует добавить 10 (!) частей свежего. И при этом подобный строительный материал уже не может быть использован для возведения жилых построек. Его можно применить лишь в поднятии фундамент небольшой баньки, сарайчика или гаража.

ФОТО: groupericher.comНеобходимо смешивать в правильной пропорции, иначе можно пожалеть впоследствии

Обустройство отмостки из старого цемента

Ещё один миф, которому лучше не искать подтверждения. Даже при условии смешивания лежалого цемента со свежим в пропорции 1:1, отмостка разрушится очень быстро. А для чего она делается? Правильно, для защиты фундамента от промерзания, контакта с грунтовыми, талыми водами и атмосферными осадками и от вспучивания грунта. Что же в итоге? Разрушение отмостки приведёт к тому, что здание очень быстро начнёт просаживаться. Фундамент станет трескаться и со временем полностью рассыплется. Стоит ли такого итога экономия цемента? Вряд ли.

ФОТО: sovet-ok.ruНу вот, разрушение отмостки и последствия проблемы в одной картинке

Использование комков и крошеного цемента для забутовки столбов

Вот здесь специалисты соглашаются, просроченный, слежавшийся цемент прекрасно подходит для забутовки столбов при возведении заборов. Конечно, старый цемент потерял свои свойства, но не полностью же. При забутовке он трамбуется, а после, под воздействием талых вод и осадков ещё укрепляется. Поэтому столбы стоят довольно прочно.

ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netДля забутовки материал действительно неплох, можно даже с песком смешать

Долой ямы с дороги возле дома

Подобным материалом можно засыпать ямы на дороге возле дома, которые в частных секторах не редкость. Дожди сделают своё дело, слежавшийся цемент затвердеет, и езда станет значительно комфортнее.

ФОТО: svoimirukami.lesstroy.netРаскрошенный лежалый цемент исправит проблему на дороге

Работы по облагораживанию территории участка

Здесь для домашнего мастера полное раздолье. Лежалый цемент неплохо себя покажет, если его, смешав со свежим, использовать для отливки различных фигур или лавочек. Однако лучше всего применять его в качестве подушки под тротуарную плитку дорожек. Раздроблённый старый цемент поможет выровнять площадку под финишное покрытие. При этом не потребуется тратить свежий строительный материал, можно обойтись только слежавшимся цементом.

ФОТО: stoprsp.ruМожно неплохо сэкономить на подушке под плитку и дорожки возле дома

Заключение

Не все советы, которые можно найти в интернете, одинаково полезны. Именно поэтому редакция Homius рекомендует – не стоит сразу пользоваться тем или иным лайфхаком, особенно при строительстве. Лучше поискать побольше информации. Лишь это может уберечь от неприятностей или даже бед. Что касается скомковавшегося цемента, то здесь редакция нашего онлайн-журнала уже всё сделала за вас.

Очень надеемся, что уважаемому читателю пригодится информация, предоставленная нами сегодня. Мы с удовольствием ответим на ваши вопросы, если таковые возникли во время прочтения. Вам лишь нужно описать их суть в комментариях ниже. Там же можно обсудить варианты использования слежавшегося цемента или предложить свой способ его применения. Просим также оценить прочитанное, насколько информация может быть полезна.

А напоследок, как всегда, короткое, но информативное видео по теме.

Берегите себя, близких и будьте здоровы!

Предыдущая

Строительные материалыТёплые СИП-крыши заводского изготовления: плюсы, минусы и способы монтажа

Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!

ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:

ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:

Как отмыть пол после ремонта от пыли, штукатурки, побелки, как и чем убрать разводы

Ремонт в одной комнате в жилой квартире — это, пожалуй, худшее, что можно себе представить. Но именно так зачастую приходится делать. Уже в процессе ремонта, как бы вы ни старались пылить поменьше, пыль лежит тонким слоем везде, витает в воздухе. Чтобы минимизировать урон, постарайтесь мебель все время держать накрытой пленкой или тканью. Их потом можно вымыть/постирать, очистить мебель сложнее. Но самое утомительное — отмыть пол после ремонта, даже если в комнаты просочилась только пыль и нет никаких пятен. Сколько ни мой, она все равно появляется снова, опять и опять на полу, на всех поверхностях белый налет. Как решить проблему, как и чем отмыть пол после ремонта будем рассказывать дальше. 

Содержание статьи

Как убрать строительную пыль

Ремонт закончен, но квартира или дом покрыты слоем мелкой вездесущей пыли. Многим знакома эта картина. Как убрать строительную пыль? Сразу скажем, что придется убирать не один раз. Нужен будет хороший пульверизатор и мощный пылесос, ведро и много-много тряпок. Пылесос лучше использовать строительный, с длинным шлангом и телескопической насадкой. Бытовым тоже можно, но он, скорее всего, такой нагрузки не переживет. После уборки его, возможно, придется выбросить, так как мелкая пыль забивает двигатель и он сгорает.

Хорошо, когда есть помощники

Если есть увлажнитель воздуха с ионизатором, вместо пульверизатора можно приспособить его. Но его надо в каждой комнате оставлять на пару часов. Слишком долго, если помещений для уборки несколько.

Очищение пола от пыли

Окна/двери в квартире закрыть, потом можно начать уборку строительной пыли. Если хорошо работает вентиляция, можно на время уборки прикрыть и ее. Сразу скажем, что придется повторять все не один раз, надо делать уборку во всех помещениях, переходя из одного в другое. Методика такая:

Дальше надо вымыть пол. Если воздух достаточно очистился и после очередной обработки пылесосом в воздухе не носятся пыльные смерчи, можно не распылять водяную пыль. Берем побольше воды, много тряпок. Моем пол. Тряпку и воду надо менять как можно чаще. Если есть возможность — лучше каждый раз тряпку полоскать в проточной воде. Набегаетесь в ванную, конечно, но так уборка более эффективна. Пока не старайтесь вымыть окончательно. Основная задача — убрать летучую мелкую фракцию. Она убирается только водой и тряпкой. Если пылесос у вас моющий циклонный (с емкостью для воды, через которую пропускается воздух и засасываемая пыл оседает в воде), можно приспособить его. Он отлично справляется с задачей — быстро и  качественно.

О том, как сделать аквафильтр циклонного типа для бытового пылесоса, смотрите в видео ниже.

Убираем остатки со стен, окон, дверей

Затем чистим пылесос, моем щетку или надеваем чистую/новую. Второй вариант предпочтительнее. Снимаем пылесосом пыль с потолка и стен. Пройтись можно несколько раз. Потом — снова пол, затем — окна и двери. Не забывайте в дверях протирать верх. Там пыли много. При закрывании дверей она распыляется по помещению.

Чтобы отмыть пол после ремонта, не нужны дорогостоящие средства

Убрав пыль со всех вертикальных поверхностей, снова протираем пол, часто моем тряпку. Если на дверях, окнах, остались белые разводы, в воду добавьте уксуса или лимонной кислоты. Можно капнуть немного моющего средства для посуды. После обработки таким составом, разводов должно быть меньше.

 Как отмыть пол после ремонта

Пока моете пол просто водой, создается впечатление, что пыль просто размазывается. По всему полу остаются белые разводы. Когда уже почистили стены и потолок, можно пытаться отмыть пол более качественно. В воду нужно добавить:

Чтобы избавиться от белых разводов на полу, можно попробовать все три средства по очереди. Каждая»добавка» — соль и уксус — работает, но где-то эффективнее оказывается одна, где-то другая. Зависит от состава пыли (ее источника, если быть точнее). Для более быстрого результата можно сразу соль и уксус. Они друг другу не мешают. Уксус имеет неприятный запах и его можно заменить лимонной кислотой.

Эти простые домашние средства, помогают быстро убрать пыль после ремонта с пола и избавиться от разводов. В принципе, как только слой пыли на полу стал совсем небольшим, можно добавлять соль и уксус. Разводов будет меньше, но воду надо менять часто. Окончательно убрать белый налет с пола — линолеума, ламината, плитки — поможет вода с растительным маслом. Вот так странно, но работает. Проверьте. И пол нежирный и нескользкий. Так что чтобы отмыть пол после ремонта не нужны какие-то чудо средства за бешеные деньги.

Чем убрать штукатурку, следы от побелки

Высохшие пятна штукатурки, лучше, насколько это возможно, оттереть сухими. Если на полу плитка — просто соскребайте чем-то, но старайтесь не поцарапать. С более мягких покрытий — линолеума — размочить подкисленной водой (добавьте уксуса) и понемногу оттирать. Если идет слишком туго, отмыть пол поможет любое средство с активными кислотами. Из самых доступных — Туалетный Утенок и подобные средства для туалета или ванной. Но первоначально прочитайте состав — там должна быть указана соляная или любая другая кислота. Только не пробуйте на линолеуме, паркете или ламинате. Скорее всего, покрытие испортите. Если есть обрезок материала — испытайте средство на нем. После испытаний повреждений и изменения цвета нет? Пробуйте отмыть пол от штукатурки этим средством.

Чем отмыть линолеум после ремонта — простыми средствами: вода+уксус+моющее для посуды

Чтобы отмыть пол от шпаклевки или штукатурки, для начала пробуем развести в небольшом количестве воды (литр или полтора) колпачок найденного кислотного средства. Наносим раствор на пятно, выжидаем несколько минут. Пробуем оттереть. Помогло — отлично. Нет, пробуем повысить концентрацию. Особо стойкие можно попытаться обработать неразбавленным средством. Но, если не помогает, скорее всего, надо искать другое средство.

Можно попробовать пятна штукатурки или шпаклевки размягчить керосином. Капните пару капель и подождите, потом попробуйте оттереть. Но помните, что на ламинат и линолеум керосин лучше не наносить.

Работая с кислотами или керосином, старайтесь дышать «в сторону». Буквально. Кислота и керосин испаряются, пары попадают в легкие и могут вызвать сильный кашель. Если дышать достаточно долго, может быть даже отравление. В общем, открывайте окна, проветривайте и будьте осторожны. Таким же способом убирают побелку, шпатлевку и другие ремонтные составы.

Чем отмыть паркет после ремонта

Паркет вымывать надо осторожно — древесина не любит большого количества воды. Вернее, ее надо быстро убирать, протирая почти насухо. Нельзя использовать жесткие щетки, абразивные порошки (с жесткими частицами).  Для уборки понадобятся мягкие тряпки, которые надо будет часто мыть, чтобы грубые частицы пыли не повредили поверхность.

Чтобы сразу и быстро избавится от разводов, в воду добавьте горсть (не щепотку, а горсть) обычной поваренной соли, немного жидкого моющего средства для посуды и полстакана уксуса или пару столовых ложек лимонной кислоты.

Чем отмыть паркет после ремонта

Итак, как отмыть пол после ремонта с уложенным паркетом? Берете много тряпок, которые хорошо впитывают воду. Смачиваем небольшой участок полученным раствором, быстро трем проблемные места. Тряпку споласкиваем, собираем воду с остатками грязи. Берем сухую тряпку, протираем отмытый участок насухо. Вся процедура проводится быстро. Не старайтесь сразу добиться идеального результата — вода впитается в древесину, что может повредить паркет. Работаем быстро, обрабатываем таким образом участок за участком весь пол.

Оцените результат. Если остались локальные пятна, их стоит обработать отдельно. Надо будет сменить воду и провести обработку этих самых трудных участков. Старайтесь надолго не оставлять воду. Наконец, на паркете остались только разводы. Можно либо вымыть пол с уксусом, либо добавить немного растительного масла (1-2 столовых ложки на ведро воды). Еще вариант — протереть средством для паркета. Оно тоже помогает.

Работает достаточно эффективно

С особо сложными для удаления пятнами, поможет справиться керосин. Его добавляют в воду  (100-150 граммов на ведро воды), тряпку смачивают и протирают пятна. Тот же раствор помогает помыть паркет от строительной пыли без разводов. Понятное дело, что раствор и тряпки должны быть чистыми. А стойкий запах керосина и остатки разводов убираем водой с уксусом.

Чем отмыть ламинат после ремонта

Отмыть пол после ремонта с уложенным ламинатом, пожалуй, сложнее всего. Вообще, желательно перед ремонтом закрыть ламинатный пол плотной пленкой или другим материалом, по краям прикрепив его на двусторонний скотч. Дело в том, что защитная пленка покрытия ламината тонкая — несколько микрон. Хоть она прочная, большое количество пыли, постоянное перемещение по ней, приводят к появлению царапин. Они уже ничем не убираются, прежним поцарапанный ламинат не будет. Можно убрать пыль и разводы, но восстановить гладкость защитной пленки невозможно.

Перед тем как приступить к влажной уборке ламината, надо по максимуму постараться удалить пыль. Пылесосом, несколько раз, убирайте мусор и пылинки, песчинки из всех щелей и зазоров. Есть есть какие-то пятна от строительных растворов, их можно попытаться снять при помощи пластикового шпателя (есть в строительных магазинах). Небольшие по размеру и объему пятна вполне можно счистить старой пластиковой картой. Она достаточно упругая и в то же время не слишком жесткая, чтобы нанести серьезные повреждения ламинирующей пленке.

Пластиковый шпатель или старая пластиковая карта — лучшее средство для удаления пятен от строительных смесей

При влажной уборке использовать только слегка влажные тряпки. Средства все те же: вода с уксусом, солью. Но на этот раз берем воды немного (литра полтора) и должна она быть горячей — 80-90°C. В нее наливаем уксус (граммов 50), добавляем щепоть соли, все размешиваем. Смачиваем тряпку/швабру в растворе и быстро протираем пол. Пока раствор горячий, он быстро испаряется. Сохнет почти мгновенно. На конечном этапе — чтобы помыть ламинат без разводов — добавьте в чистую воду чуть подсолнечного масла.

Отмываем линолеум после ремонта

Перечисленными выше средствами линолеум тоже отмывается. Керосин лучше исключить — не все типы покрытия его переносят. Нельзя использовать бензин, нашатырь — тоже не все типы линолеума с ними дружат. Эти растворители, с грязью могут растворить и защитное покрытие, так что не рискуем.

Чтобы отмыть линолеум после ремонта, нужно много тряпок

Зато дополнить список можно хозяйственное мыло и скипидар. Более агрессивные средства лучше не использовать.

Как вымыть плитку после ремонта

Проще всего убирать загрязнения с плиточного пола. В большинстве случаев можно пользоваться даже железными мочалками (что для мытья посуды используют), ну а обратной стороной губок — точно всегда и без проблем. Проще всего использовать какую-то кислоту или щелочь. Это может быть средство для духовок или что-то из препаратов для мытья унитаза с кислотой.

С плиткой можно не особо церемониться

Чтобы привести плитку на полу в порядок, сначала разводим средство в воде. Концентрация пока не слишком высокая — на литр-два воды взять колпачок (около 50 гр) средства. Этим составом сначала смазать пятна, которые имеются на плитке и оставить на несколько минут. Обратной стороной губки для посуды стараемся оттереть пятна. Отходят — отлично,  оттираются, но плохо — можно повторно намазать и выждать, можно повысить концентрацию.

Когда все особо загрязненные места оттерты, собираем с пола остатки средства и грязи. Пришла пора мыть пол из плитки после ремонта. В пустое ведро наливаем моющее средство для посуды, кальцинированную соду и столовый уксус. Все примерно по 50 граммов, перемешиваем. Идет реакция, ждем пока немного осядет пена, заливаем водой. Этим составом моем плиточный пол. Такая уборка хороша не только после ремонта, но и периодически — для поддержания общей чистоты пола. Легко отмывается все — и грязь, и жир и строительные пятна. Отмыть пол после ремонта окончательно, можно протерев его водой с уксусом или лимонной кислотой. Уберет посторонние запахи (после проветривания).

Чем отчистить кафель от плиточного клея или затирки

Плиточный клей и затирку для швов удалять надо сразу. И вытирать дочиста. Но если следы остались, с ними бороться очень сложно. Для начала можно попробовать смочить и потереть металлической мочалкой для мытья посуды. Если не помогает, придется применять специальную химию.

При использовании любого средства старайтесь чтобы оно не попало в швы. Обрабатывайте только загрязнения, выдерживайте указанное время. Если допускается разведение, сначала попробуйте разбавленным составом. Если не сработало, или слишком мал оказался эффект, можно увеличить концентрацию.

Еще пару слов об удалении следов от затирки. Если она только на основе высококачественного цемента, подойдут средства выше. Если же затирка с эпоксидными смолами, нуден специальный состав для растворения полимеров. Например, Litostrip от Litokol. Может помочь и ацетон. Но не со всеми полимерами. И они не удаляют затирку, а размягчают. Ее можно стереть.

После любой химической обработке, тщательно несколько раз моем пол. Для нейтрализации кислот можно в воде растворить соду. Работать и мыть пол только в перчатках.

Чем отстирать засохший цемент с одежды. Отмываем стекло от цементных загрязнений

Ремонт – это всегда хлопоты. Мы стараемся как можно больше времени уделить подготовке к нему. Часто мысль о строительном мусоре останавливает нас. И мы откладываем ремонтные работы. Есть еще одна вещь, о которой не стоит забывать – тщательная защита поверхностей. Если вы когда-то делали ремонт, то знаете, сколько цемента остается на полу, стенах, трубах. И нужно его отмыть, для этого растворитель цемента купить онлайн.

В статье мы расскажем о растворителе Nerta и других способах, чем очистить цемент на поверхностях. Есть много проверенных средств, которые домашние мастера используют, чтобы очистить плитку, пол, сантехнику. Вы можете очистить поверхности средствами, которые изготовите самостоятельно. Есть и механические способы удаления.

Как очистить поверхности от цемента

Если вы закончили ремонт и увидели, сколько цемента осталось везде, несмотря на то, что вы защитили, казалось бы, все поверхности, самое время подумать над тем, чем очистить цемент. Вам нужен хороший растворитель цемента и извести, который не повредит саму поверхность.

Попробуйте изготовить растворитель цемента своими руками. Это обойдется дешевле, чем растворитель цемента купить . Отличный растворитель цемента и извести получится, если использовать средство для удаления отложений со стенок унитаза. Вам нужно смочить тряпку в средстве и приложить к загрязнению «компресс» на несколько дней. Такой компресс – отличный растворитель цемента и извести, но только в том случае, если их слой небольшой и на малой площади.

Какие очистители от цемента предлагаются в магазинах

Промышленность выпускает растворители цемента. Один из них – Nerta , его производство Бельгия . Растворитель имеет свидетельство о государственной регистрации серии ATC 350 . На рынке РФ Нерта уже несколько лет. В его состав, согласно рецептуре ATC 350, входит соляная и серная кислоты, которые не оставляют шанса ни цементу, ни извести. Разработан этот раствор специально для строительного сектора. У него производство Бельгия, что гарантирует соответствие европейским нормам.

Растворитель Нерта получил свидетельство государственной регистрации в России, что подтверждает его безопасность для здоровья людей и экологии. Просто наносите средство на 15 минут и остатки снимаете шпателем. Если загрязнения очень сильные, можно использовать это средство, не разбавляя его. При необходимости хорошо растереть щеткой или повторить еще раз процедуру. После того, как обработка закончена, вам только останется вымыть пол или плитку обычным способом. Можно использовать моющий пылесос.

Это же моющее средство идеально подходит для удаления минеральных отложений с различных поверхностей, строительного раствора. Даже с ржавчиной средство прекрасно справится. Но учтите, что при пользовании Нертой вам нужно защитить кожу, глаза и дыхательные пути. Используйте перчатки и маску. Средство очень едкое. Если оно попало на кожу или в глаза, а покраснение осталось спустя время, обратитесь за медицинской помощью. Кроме всего прочего, с поверхности удаляется бактерии и грибок.

Храните флакон крепко закрытым, берегите его от детей. С другими моющими средствами Нерту не используйте. Избегайте попадания на эмалированные поверхности, например, чугунную ванну. Кислоту можно использовать только для чистки никелированных поверхностей, санфаянса, фарфора. При замерзании средство тщательно взболтайте и перемешайте. Высыхания средства не допускайте.

Очистка от цемента – длительный процесс, но с появлением растворов, очищающих от цемента и извести все значительно облегчилось. Они не повреждают самые деликатные поверхности – плитку и стекло. А вот для очистки мрамора и пластика средства вроде Нерты не подойдут. Это очень деликатные материалы. Старайтесь, чтобы на них вообще не попадало ничего – во время ремонта тщательно укрывайте.

Механическое удаление остатков цемента

Вы можете попробовать избавиться от цемента с помощью скребка. Такой скребок сделан из металлической проволоки. Он очищает посуду. Можно использовать также лезвие бритвы – если счищать самой поверхностью, не уголком, будет аккуратно. А если цемента очень мало, он исчезнет, если вы будете лить на него крутой кипяток. Можете попробовать подогреть уксус и произвести им очистку – уксусная кислота реагирует с кальцием. Так можно удалить остатки цемента с плитки или кирпича. Хром и сталь в результате использования подобных народных средств не повреждается, не покрывается коррозией. Вы можете удалить уксусом минеральные отложения, грязь и пятна от жесткой воды, которая в наших водопроводах не редкость. Просто протрите поверхность плитки или сантехники.

Если изделия из мрамора, травертина, гранита, как можно удалить остатки цемента в этом случае

Такая поверхность очень деликатная. Сильные кислоты использовать нельзя. Необходимо использовать средство без кислот, 500 мл которого разводят в 2.5 л воды. Каменную поверхность смачивают раствором и протирают щеткой. Протирать нужно не слишком интенсивно, бережно.

Мрамор, травертин и гранит очень красиво смотрятся в интерьере, но во время ремонта желательно максимально защитить их. Средства для очистки таких поверхностей содержат фосфанаты. Если ребенок проглотил средство, обращайтесь к врачу. Возьмите упаковку с собой. Условия хранения – в течение 5 лет пр

Текущая цена цемента в Нигерии сегодня (декабрь 2020 г.)

Цена на цемент в Нигерии меняется, как ртуть. Фактически, цемент — один из немногих потребительских товаров в стране, цены на которые меняются очень часто, несмотря на то, что это не импортный товар. И что еще хуже, цена не во всех частях страны одинакова. Например, то, что можно получить в Кано, будет отличаться от цен в Лагосе. Вот почему вы можете легко запутаться, пытаясь узнать текущую цену на цемент в Нигерии, особенно если вы ищете в Интернете.

Учитывая вышесказанное, мы решили написать этот пост, в котором подробно описаны текущие цены на различные марки цемента, доступные в Нигерии. Мы понимаем, что эти цены меняются очень часто, поэтому стараемся обновлять страницу по мере изменения рыночных цен. Наша цель — предоставить точную информацию по этому вопросу, и мы просим вас помочь в этой задаче. Если вам известно о каких-либо новых изменениях цен, которые не были затронуты на этой странице, или у вас есть дополнительная информация, связанная с ценами на цемент в Нигерии, не стесняйтесь обращаться к нам или оставлять комментарии ниже.

Текущие цены на цемент в Нигерии (на сегодняшний день)

Cement
Марка цемента

Розничная цена (за мешок 50 кг)

Оптовая цена (600 мешков)
Dangote Cement 3,450 — 3,600 1,900,000 — 2,100,000
Elephant Cement (WAPCO) 3,350 — 3,500 ₦ 1,900,000 — ₦ 2 050 000
Ashaka — 3,500 1,900,000 — 50 2,050,000
Ibeto Cement ₦ 3,350 — 3,500 ₦ ₦ 1,900,000 — 2,050,000
Eagle Cement 3,300,000 — 00 3,500
BUA Cement 3 300 — 3,500 ₦ 1,880,000 — 2 030 000
UNICEM 3 200 — 3,500 1,850,000 — 2 , 020,000

ПРИМЕЧАНИЕ: Цена на цемент неодинакова во всех частях Нигерии. В большинстве случаев цены в Лагосе, особенно в престижных районах, немного выше, чем в других частях страны. Фактически, 50-килограммовый мешок цемента в Лагосе может стоить на 200 фунтов больше стандартной рыночной цены. Однако вы вряд ли получите что-то меньше стандартной рыночной цены.

Итак, на всякий случай всегда добавляйте около N200 к текущим ценам, отображаемым на этой странице, если вы находитесь в Лагосе или любой другой части страны, где стоимость товаров и услуг обычно выше.

Сколько стоит мешок с цементом в Нигерии?

В настоящее время розничная цена цемента в Нигерии составляет 3 200–3 600 вон за мешок, в зависимости от марки, местоположения и других факторов. А оптовая цена (600 мешков) составляет от 1850 000 до 2 100 000 вон, в зависимости от производителя.

Почему цена на цемент в Нигерии бесконечно колеблется и продолжает расти

Частые колебания цен на цемент в стране вызваны рядом тревожных факторов, которые затрудняют ведение бизнеса для производителей цемента в стране. Хотя некоторые из этих факторов могут легко контролироваться самими производителями, другие полностью находятся вне их контроля. Вот некоторые из факторов, ответственных за постоянно растущие и нестабильные цены на цемент в Нигерии, несмотря на запрет на ввоз цемента в страну.

Высокие затраты на техническое обслуживание: Поскольку производство цемента требует использования тяжелого оборудования и огромных мощностей, стоимость технического обслуживания может быть очень высокой. Это делает повседневную работу цементных заводов очень дорогой.А чтобы оставаться прибыльными, производителям приходится повышать цены.

Высокие издержки распространения: Когда дело доходит до распределения и доставки товаров, общеизвестно, что стоимость доставки прямо пропорциональна весу транспортируемых товаров. Это объясняет, почему производители тратят большие средства на распространение товара, который является довольно тяжелым из-за своего характера и состава. Это объясняет, почему большинство производителей предпочитают размещать свои заводы в местах, близких к их целевым клиентам, и почему большинство заводов работают только в ближайших географических районах.

Неустойчивое электроснабжение: Это давняя проблема Нигерии, которая затрагивает все аспекты экономики страны. Таким образом, вполне ожидаемо, что это существенно повлияет на производство цемента в стране, которое требует тяжелого автоматизированного оборудования с электрическим приводом. Из-за эпилептического электроснабжения в Нигерии производители цемента зависят от дорогих альтернативных источников энергии, что приводит к высоким накладным расходам и, в конечном итоге, к росту цен на продукцию.

Недружественная политика правительства: На протяжении многих лет правительство Нигерии своей политикой враждебно относилось к производителям цемента в стране. Хотя запрет на ввоз цемента заслуживает похвалы, существуют и другие вызывающие беспокойство меры, которые усложняют жизнь производителям. К ним относятся множественные налоги и другие постоянно меняющиеся политики.

Другие факторы , ответственные за нестабильные цены на цемент в Нигерии, включают технологические недостатки со стороны производителей, а также ограничения покупательной способности потребителей, вызванные тяжелым состоянием нигерийской экономики.

Основные игроки цементной промышленности Нигерии

Dangote Cement Plc

Производитель популярного цемента Dangote и в настоящее время крупнейший игрок на рынке цемента Нигерии, Dangote Cement Plc принадлежит основанной группе Dangote Group пользователя Alhaji Aliko Dangote. Компания была основана как Obajana Cement Plc в 1992 году, но позже ее название было изменено на Dangote Cement Plc в июле 2010 года. Компания, которая в настоящее время является крупнейшей компанией, акции которой котируются на Нигерийской фондовой бирже, занимается производством и распространением цемента в Нигерии и других странах. Африканские страны, включая Конго, Сенегал, Танзанию, Южную Африку, Камерун, Гану, Замбию, Сьерра-Леоне, Либерию, Кот-д’Ивуар и Эфиопию.

Завод компании в Обаджане, штат Коги, является крупнейшим в Африке, его производственная мощность составляет 10,25 млн тонн в год. У компании также есть заводы в Обеше, штат Огун (4 млн тонн в год) и Гбоко, штат Бенуэ (4 млн тонн в год). За пределами Нигерии Dangote Cement также имеет заводы по производству цемента в ряде других африканских стран.

Lafarge Cement WAPCO Nigeria

Еще один крупный игрок на нигерийском рынке цемента, группа Lafarge способствует производству около 12 млн тонн цемента в Нигерии, который, как ожидается, к 2020 году достигнет 18 млн тонн в год.Компания имеет заводы в штате Огун (3 завода WAPCO производительностью 4,5 млн тонн в год), штате Гомбе (цементный завод в Ашаке производительностью 1 млн тонн в год), штате Кросс-Ривер (завод United Cement Company of Nigeria производительностью 2,5 млн тонн в год) и Rivers State (производство цемента Atlas. Компания).

Помимо цемента, Lafarge также обрабатывает и продает бетон и другие строительные заполнители. Деятельность компании в Нигерии находится под контролем материнской компании LafargeHolcim, французско-швейцарской компании со штаб-квартирой в Париже, Франция.

Другими крупными производителями цемента в Нигерии являются цементная группа БУА и Ибетоцемент.

Посмотреть текущие цены на другие строительные материалы в Нигерии

Первичное и вторичное цементирование

Нет комментариев к слайду

  • Зональная изоляция
    Это предотвращает движение флюидов и газа между зонами формации через кольцевое пространство.
    Опора обсадной колонны
    Цементная оболочка обеспечивает осевую опору для наземной обсадной трубы и других обсадных труб,
    которые могут быть спущены позже, например, хвостовиков.
    Защита обсадной колонны
    Цементная оболочка обеспечивает поддержку и защиту от пластичных образований (например, соли)
    и агрессивных пластовых флюидов (например, h3S и
    CO2).
    Опора ствола скважины
    Цементная оболочка обеспечивает опору ствола скважины для пластиковых, водочувствительных или рыхлых пластов
    .
  • К концу первого стыка спуска обсадной трубы в скважину прикреплен поплавок или направляющий башмак.

    Этот башмак защищает нижнюю часть обсадной колонны при спуске в скважину и помогает направлять ее в скважину.После спуска обсадной колонны ее опускают либо на дно, либо сразу на дно.

    После первого или второго стыка устанавливается муфта поплавка.

    Пространство между воротником поплавка и башмаком называется следом для башмака (обычно оно составляет около 80 футов в длину).

    Эта дорожка башмака обычно оставляется заполненной цементом в конце цемента.

    Когда обсадная колонна спускается на желаемую глубину, могут потребоваться специальные соединения непосредственно на устье скважины; этот процесс называется сосанием.

  • Кондиционирование бурового раствора достигается за счет циркуляции бурового раствора по обсадной колонне и забора обратно в кольцевое пространство.

    Перед закачкой цементного раствора в скважину буровой раствор (также называемый буровым раствором кондиционирует раствор и очищает скважину
    (Рис. 2‑2) . Это называется кондиционированием бурового раствора. Кондиционирование означает обеспечение хорошего потока бурового раствора. Если буровой раствор не кондиционирован, карманы гелеобразного бурового раствора
    могут затруднить прохождение жидкости через кольцевое пространство.

    Внимание:
    Подготовка бурового раствора должна быть спроектирована с учетом такое же внимание, что удаление бурового раствора разработано, потому что плохая конструкция может привести к образованию каналов.

    .

    цемент должен полностью и равномерно окружать обсадную колонну и образовывать прочную связь со стенкой ствола скважины.

  • Линии очистки под высоким давлением, идущие от цементного агрегата до соединения со скважиной, должны быть испытаны под давлением до начала процесса цементирования.

    Любые утечки необходимо устранить, и испытание под давлением необходимо повторять до получения хороших результатов.

    Результаты испытаний под давлением должны быть записаны и задокументированы в виде таблицы.

    ШАГ 01 Подсоедините линии от цементного агрегата к скважине.

    ШАГ 02 Заполните цементный блок и линии водой, чтобы заполнить все линии.

    ШАГ 03 Закройте клапан на устье скважины и убедитесь, что никого нет рядом с линиями.

    ШАГ 04 Увеличьте давление до заданного уровня с помощью насоса для воды.

    ШАГ 05 Удерживайте давление в течение примерно 5 минут и следите за утечками.

    ШАГ 06 Сбросьте давление и установите клапаны для смешивания и перекачивания цемента.

    ШАГ 07 Запустите задание.

  • Химическая промывка или утяжеленная распорка, или и то, и другое обычно закачивается перед цементным раствором, чтобы действовать как буфер между цементом и буровым раствором.

    Промывки и распорки готовятся перед цементированием и закачиваются перед началом перемешивания цемента.

    Химическая промывка — это жидкость, которая помогает разжижать и диспергировать буровой раствор в стволе скважины и затрубном пространстве.
    Прокладка — это тоже жидкость. Его работа заключается в разделении бурового раствора и шлама во время процесса вытеснения.
    Промывка и прокладка также могут быть спроектированы для создания турбулентного потока, который помогает суспензии эффективно вытеснять буровой раствор в кольцевом пространстве

    Нижняя цементная пробка, помещенная между суспензией и промывкой, предотвратит ненужное загрязнение из-за эффекта разницы плотности .

    При использовании распорки просачивание суспензии через распорку не происходит, поскольку разница в плотности обычно не очень велика.
    Нижняя пробка-распорка-цементный раствор
    л Промывная нижняя пробка-распорка-цементный раствор
    л Промывочная нижняя пробка-цементный раствор

  • Заглушки-грязесъемники закачиваются вперед и за цементным раствором при первичных цементных работах. Они используются для отделения суспензии от буровых растворов, для протирки внутренних стенок обсадной колонны и для обеспечения положительной индикации (давления) того, что цемент находится вне обсадной колонны.

    нижняя пробка является полой и имеет резиновую мембрану на вершина.Эта мембрана разрывается, когда пробка достигает верхней части муфты поплавка в нижней части обсадной колонны и создается перепад давления.

    Нижняя пробка, которая высвобождается из цементной головки перед закачкой цементного раствора в обсадную колонну, удерживает суспензию отдельно от бурового раствора и помогает протирать внутреннюю часть обсадной колонны (Рис. 2‑4). Нижняя пробка загружается в цементную головку, которая устанавливается в верхней части обсадной колонны.

    Перед закачкой цемента клапаны правильно устанавливаются на цементной головке, активируется механизм освобождения пробки на цементной головке и закачивается некоторое количество жидкости, чтобы вытолкнуть грязесъемную пробку из головки вниз в обсадную колонну.

    Затем клапаны на цементной головке перемещаются для цементирования, и можно начинать перемешивание и перекачку цементного раствора.

  • Сухой цемент, вода и все необходимые добавки смешиваются в миксере для образования цементного раствора.

    Этот процесс может выполняться непрерывно или в пакетном режиме. Жидкая смесь (вода с добавками к цементу) может быть приготовлена ​​заранее или смешана на лету с использованием системы жидких добавок.

    В некоторых местах добавки к цементу смешиваются с цементом в сухом виде.

    Осторожно:
    Оборудование для перемешивания и перекачивания жидкостей и цементное оборудование необходимо тщательно подготовить и проверить перед началом работы.

  • Свинцовая суспензия представляет собой суспензию с низкой плотностью и высоким выходом, предназначенную для заполнения и покрытия верхней части кольцевого пространства.

    Этот материал перекачивается после промывки и прокладки, а также перед хвостовой суспензией. буровой раствор и меньше, чем у хвостовой суспензии.

    После того, как раствор смешан до нужной плотности, он перекачивается из цементирующей установки через цементную головку в обсадную колонну, а затем вытесняется в затрубное пространство.

    Суспензия выталкивает промывку, прокладку и нижнюю пробку перед собой в кожух. Когда нижняя пробка достигает манжеты поплавка, пробка

  • Причинные глаголы и Have / Got done something — Мегаобучалка

    Упражнение 202

    1. Он получил / отремонтировал холодильник. 2,1 достал / помыл пол. 3. Она получила / попросила напечатать статью. 4. Он получил / приказал перевести письмо. 5. Получили / отремонтировали дом. 6.1 достал / помыл машину. 7. Она сделала / сделала платье.8. Он приготовил / уже приготовил ужин. 9. Он получил / приказал погладить рубашку. 10. Они построили забор.

    Упражнение 203

    л) на ощупь; 2) развлечь; 3) платить; 4) убранный; 5) вставать; 6) носить; 7) несёт; 8) иметь, бритый; 9) уйти; 10) изменено; 11) работа; 12) купить; 13) мыть; 14) идти; 15) отказаться от

    Упражнение 204

    л) чувствую; 2) подписать; 3) сдаться; 4) продать; 5) делать; 6) установлен; 7) укороченный; 8) уйти; 9) сдать 10. принимать решение;

    11) внести свой вклад; 12) учиться; 13) развитый; 14) открытый; 15) уменьшаться; 16) присутствовать; 17) идти; 18) сделать; 19) забыть; 20) смотреть; 21) бриться; 22) have

    Упражнение 205

    Правильные предложения: 2, 5,19, 21, 24, 25

    1. Моя мама не позволит никому плохо думать о нем. 3. Вечеринка была скучной, и мы решили рассказывать истории, чтобы время прошло. 4. Ник попросил Мэри подвезти его до школы. 6. Попробуем привлечь их в нашу компанию.7. Ей отремонтировали телефон. 8. При мысли о его приезде мне стало плохо. 9. Ветер заставлял дребезжать окна. 10. Они должны решить проблему. 11. Она попросила секретаря сделать еще одну копию. 12. Он сделал копию. 13. Они сделали все возможное, чтобы согласиться с предложением. 14. Он передумал покрасить свой дом в зеленый цвет. 15. Пусть сам выбирает себе друзей. 16. Ваш энтузиазм заставляет меня снова почувствовать себя молодым. 17. У нее было желание позволить своей жизни продолжаться, как будто ничего не произошло. 18. Директор напечатал свою бумагу. 20. Что заставляет вас так думать? 22. Завтра она подстригается. 23. Она не отпускала дочь на дискотеки.

    Упражнение 206

    1. Грабители поставили людей в банке у стены. 2. Дайте ребенку съесть мороженое. 3.1 я не виноват. Меня заставили это сделать. 4. Вчера мыли окна. 5. Позвольте мне попробовать сделать это сам. 6. Дети очень шумные / много шумят. Пусть идут гулять.7. Его заставляли делать очень скучную работу. 8.1 достал ее на отдых. 9. У него отремонтирована квартира. 10. Сложные обстоятельства заставили его так поступить. 11. Сделаем перерыв на обед. 12. Вы должны заставить ее принять предложение. 13. Дай мне знать, когда захочешь увидеть меня снова. 14. Он заставил своего соседа присматривать за его собакой во время его отсутствия. 15. Я задаюсь вопросом, что заставило его убить президента. 16. По воскресеньям она всегда разрешает детям смотреть мультики. 17. Подозреваемого заставили лечь на землю. 18.Она должна отремонтировать часы. 19. Чувствует себя плохо, вчера вырвали зуб. 20. Он не сам построил дом, он его построил.

    Блок 16 Герунд

    Упражнение 207

    1) позволить себе; 2) предложение; 3) отложить; 4) провал; 5) сдаться; 6) появляются; 7) отказываться; 8) намереваться; 9) казаться; 10) быть занятым

    Упражнение 208

    1) существо; 2) находка; 3) просить, расточать; 4) разговаривают, играют; 5) плавание; 6) ремонт; 7) живые; 8) проветривание; 9) собираюсь; 10) делать, получать, идти

    Упражнение 209 Ic, 2d, 3e, 4a, 5b

    Упражнение 210

    1) платит, убегает; 2) изготовление; 3) отвечая; 4) видеть, узнавать, комментировать; 5) подписание; 6) помогающий; 7) собираюсь; 8) покупка

    Упражнение 211

    1.Простите, что отнял у вас так много времени. 2. Вы не возражаете, чтобы он к нам присоединился? 3. Не хочет ли он остаться здесь еще на неделю? 4.1 признателен за то, что вы подбадривали его, когда он провалил свой эксперимент 5. Вы знаете причину его разочарования? 6. «Нехорошо ненавидеть это», — сказал он назидательно. 7. Только на днях они говорили о том, что что-то происходит. 8. Она все время внимательно прислушивалась к любому звуку спуска Яна по лестнице. 9. Он хотел бы, чтобы он никогда не говорил вам правду, но отрицать это бесполезно.10. Проклиная себя за то, что не научился водить машину, он разбудил Тони. 11. Конечно, я должен настаивать на том, чтобы вы согласились с надлежащим профессиональным гонораром. 12. Боб чувствовал себя довольно плохо и не очень-то ждал нашего визита к нему. 13. Мой отец считает, что я не в состоянии зарабатывать себе на жизнь. 14. Он предупредил нас, что нет смысла приезжать на полчаса раньше. 15. Они говорили о том, что она бросила работу и переехала жить в деревню.



    Упражнение 212

    1.Оратора раздражало то, что его прерывали каждый второй момент. 2. Он не подавал никаких признаков травмы. 3. Они не показывали, что нас узнают. 4. Он настаивает на том, чтобы ему платили за выполненную работу. 5. Мы не хотели разговаривать с корреспондентом и старались не давать ему интервью. 6. Простите, что доставил вам столько хлопот. 7. После осмотра врачом мне дали больничный. 8. Они отрицают ограбление банка, но признают, что строят планы на этот счет. 9. О проблеме не стоит и говорить.10. Почему он избегает встреч с журналистами? 11. Она настояла на том, чтобы показать ей файлы. 12. Она не любит напоминать людям об их обязанностях и получать напоминания о своих. 13. Он не привык, чтобы с ним так разговаривали. 14. Он никогда не думал о безопасности, потому что не знал, что его похитят. 15. Удалось ли убедить коллег? 16. Телевизор требует ремонта. 17. Он с нетерпением ждет, когда ему отведут главную роль в спектакле. 18. После просмотра документы были зарегистрированы.19. Он ничего не может сделать, никого не потревожив или не потревожив. 20. Вы когда-нибудь мечтали заработать миллион долларов?

    Упражнение 213

    1) наблюдающий; 2) видящий; 3) собираюсь; 4) говорящий;

    5) плачущий; 6) делаю; 7) говорящий, убеждающий; 8) покупка; 9) азартные игры; 10) получение; 11) пытаясь; 12) посещение; 13) вспоминая

    Упражнение 214

    л) по; 2) после; 3) без; 4) на, без; 5) по;

    6) после; 7) раньше; 8) на; 9) после; 10) до / после

    Упражнение 215

    1) благоустройство; 2) объяснение; 3) его участие, его отправка; 4) смех; 5) азартные игры; 6) собираюсь; 7) воровство, обман, покупка; 8) находка; 9) поддерживающая; 10) живущий, приходящий; 11) взятие; 12) говорящий; 13) вызов

    Упражнение 216

    1) из; 2) из; 3) от; 4) против; 5) в; 6) вроде, из; 7) вверх

    с; 8) ___; 9) жду; 10) ___; 11) на; 12) у; 13) из;

    14) из; 15) ___

    Упражнение 217

    1. Забавно, что он не может противостоять чарам. 2. Вы не должны отрицать, что они говорят правду. 3. Бесполезно использовать слабость людей. 4.1 Признаюсь, что доверяю этому человеку. 5. Ее мать была недовольна тем, что ее дочь приняла предложение. 6. После звонка в зал нас впустили. 1. Надеюсь, вы не возражаете, если я скажу вам откровенно. 8.1 возражает против того, чтобы его допустили в наш закрытый круг. 9. Он боялся, что я изменю решение. 10.1 сожалею, что доставил вам столько хлопот.11. После подробного изучения прогноза погоды он сказал, что вернется в Лондон. 12. Почему вы настаиваете на его присутствии там? 13.1 Мне действительно стыдно, что я так долго не писал тебе. 14.1 помните, что вы представляли отчет секретарю, 15.1 был готов не любить г-на Калада еще до встречи с ним. 16. Он предложил начать сразу. 17. Миссис Найт не понравилось, что я говорю правду. 18. Мы с нетерпением ждем, когда вы проведете лето с нами. 19. Он отвечает за то, чтобы письмо было доставлено только сегодня. 20. Лицо этой женщины привлекло его внимание как знакомое, потому что он несколько раз вспомнил, как она проходила мимо него.

    Упражнение 218

    1) в тревоге; 2) на заказ; 3) давая, ругаться; 4) уйти / уйти, чтобы быть; 5) в бытии; 6) глядя вверх; 7) изготовлению; 8) собираюсь; 9) закрытие, сидение; 10) аранжировка; 11) устроить; 12) заниматься, делать; 13) говорить; 14) идти; 15) имея, проехать

    Упражнение 219

    A 1) смотреть; 2) указать; 3) встреча; 4) на телефон; 5) запирание; 6) оплата; 7) давать; 8) видящий; 9) спрашивать; 10) пребывание; 11) отправить

    В 1) рассказать; 2) не учится; 3) сбой; 4) информировать;

    5) ссора; 6) сказать; 7) отсутствует; 8) сказать; 9) не умеющий; 10) do

    (делаю

    )

    С 1) быть; 2) вставание; 3) думать; 4) рабочий; 5) учеба;

    6) странствующий; 7) принести; 8) имеющий; 9) say; 10) делаю; 11) do

    (делать

    )

    D 1) проиграть; 2) собираюсь; 3) объяснение; 4) писать; 5) уговаривать; 6) забыть; 7) ловля; 8) кулинария; 9) ввести

    E 1) делаю; 2) делать; 3) покупка; 4) купить; 5) изготовление;

    6) купить; 7) продюсерская; 8) разговорный

    F 1) взять, при невыполнении; 2) выехать, собрания; 3) сказать; 4) идти; 5) рассказать; 6) собрания; 7) сделать, падения

    G 1) ощущение; 2) смех; 3) делать; 4) влечение; 5) решить, позвонив по телефону

    Упражнение 220

    1) выключение, иди, проверь; 2) ходить, плавать, ходить, купаться; 3) покупать, спрашивать; 4) обедать, иметь, пойти, иметь; 5) путешествовать, стоять, идти; 6) приходить, видеть, слушать;

    7) слышать, видеть; 8) плавание, принести; 9) кредитование, писать; 10) тронуться, ждать, идет снег; 11) собрание, собрание; 12) сказать, переписать, переписать; 13) купить, имея

    Упражнение 221

    Правильных предложений: 4, 9

    1. Я думаю, вы сделали ошибку, придя сюда. 2. Когда он рассказал мне о своих планах, я не мог не удивиться. Это абсолютно не в его линии. 3.1 не может помочь вам подготовить этот исторический очерк. 5. Люди часто испытывают трудности с изучением иностранного языка. 6.1 поздравил Энн с поступлением в университет. 7. Мы позвали его, но он даже не перестал поворачивать голову. 8.1 не помню, чтобы он говорил ничего подобного. 9. Не стоит сейчас поднимать этот вопрос; это может подождать.

    Упражнение 222

    Id, 2b, 3c, 4a, 5c

    Упражнение 223

    1.Я настаиваю на том, чтобы вы показали нам новый автомобиль.

    2. Маленький мальчик гордился таким благородным другом.

    3. Этот фильм стоит посмотреть. Невозможно не насладиться прекрасной игрой актеров. 4. Получить билеты было невозможно, и ему пришлось отказаться от идеи послушать известного пианиста. 5.1 помню, как он громко смеялся, когда рассказывал историю. 6. Она была уверена, что мальчики давно перестали работать и сбежали к реке.

    Котел навесной навиен: Отопительные котлы NAVIEN — каталог цен, где купить в интернет-магазинах: продажа, характеристики, описания, сравнение

    Настенные газовые котлы Navien – модельный ряд, плюсы и минусы

    Компания Navien является одной из крупнейших в Южной Корее. Она производит универсальную бытовую технику, в том числе, отопительное оборудование, которое по качеству способно конкурировать с европейскими производителями. Особой популярностью у потребителей пользуется настенный газовый двухконтурный котел navien благодаря длительному эксплуатационному сроку и удобству использования.

    Плюсы и минусы настенных котлов Navien

    Настенные газовые котлы Navien обладают рядом достоинств:

    1. Экологически безопасны, так как выделяют в воздух только углекислый газ.
    2. Имеют высокий уровень автоматизации, что позволяет настраивать агрегаты на оптимальный режим работы.
    3. Продолжительный эксплуатационный срок без периодических сервисных проверок.
    4. Наличие защитного чипа от перепадов в электросети.
    5. Недорогие комплектующие.
    6. Комфортное управление.

    Минусов у котлов Navien меньше, чем плюсов:

    1. Постоянная зависимость от электропитания.
    2. Шумность при работе.
    3. Им подходят только запчасти производства компании Navien.

    Модельный ряд и их характеристики

    В настоящее время представленная компания предлагает 3 вида настенных отопительных устройств:

    • атмосферные;
    • турбированные;
    • конденсационные.

    Атмосферные газовые котлы Navien

    Атмосферные агрегаты, имеющие открытую камеру сгорания, представляет модификация Navien Atmo. Она предназначена для работы в жестких условиях с перепадами газового давления (в диапазоне 8 -17 мбар) и воды в трубопроводе (от 0.6 до 8 Бар). Мощность таких котлов колеблется в диапазоне от 13 до 24 кВт. Теплоноситель может нагреваться до 80°C, а ГВС до 60°C при выработке 10 л в минуту. Для вывода продуктов горения газовые котлы оснащают классическими дымоходами. Контур, работающий на обогрев, изготовлен из меди, теплообменник для подачи горячей воды – из нержавеющей стали.

    Обратите внимание! В Россию и страны СНГ поставляют только двухконтурные агрегаты, как настенные, так и напольные.

    Управление газовым котлом с открытой камерой сгорания осуществляется с помощью дистанционного пульта. Также отопительные устройства Navien Atmo имеют защитную систему от замерзания теплоносителя. КПД котлов этой серии составляет 86%.

    Турбированные агрегаты Navien

    Линейка устройств с закрытой камерой сгорания состоит их 3 серий:

    • Prime включает устройства мощностью 13-35 кВт;
    • Deluxe состоит из теплогенераторов от 13 до 40 кВт;
    • Smart TOK включает модели на 13-35 кВт.

    Воздух в закрытую камеру сгорания газового котла подается с улицы принудительно с помощью вентилятора через коаксиальную трубу. Дымоход такого типа имеет компактные габариты и устанавливается проще, чем классический. Благодаря такой системе подачи воздуха, агрегаты с закрытой камерой сгорания выдают высокий КПД=93%.

    Газовые котлы Navien Deluxe способны выдержать перепады напряжения в электросети ±30 В от номинального 220 В. При этом агрегаты работают без остановок и сбоев, что существенно продлевает их срок службы. Они оснащены системой защиты от замерзания, которая работает следующим образом:

    • при остывании теплоносителя до 6°C автоматически включается нагрев до момента, пока его температура не станет 20°C;
    • если вода в отопительном контуре охлаждается до 9°C, запускается циркуляционный насос, который заставляет жидкость циркулировать в системе.
    Обратите внимание! Газовые котлы, которые имеют в комплекте коаксиальную трубу, маркируют Deluxe Coaxial.

    Теплогенераторы линейки Prime отличаются наличием дополнительного погодозависимого модуля, управляющего работой котла в зависимости от погодных условий на улице. Максимальной автоматизацией обладает серия SmartTOK – данными котлами можно управлять с помощью мобильного приложения на смартфоне.

    Конденсационные котлы

    Конденсационные настенные газовые котлы Navien представлены серией NCN и NCB. Их КПД значительно выше за счет использования тепла из конденсата и составляет 99-108%. Теплообменники агрегатов выполнены из нержавеющей стали.

    Комплектация конденсационных котлов аналогична турбированным, но контроллер имеет увеличенное число функций, например, возможность установки определенного климата в помещении на неделю вперед.

    В серию Navien NCN входят 4 агрегата мощностью от 22 до 40 кВт, а в Navien NCB – 4 котла от 24 до 40 кВт.

    В конденсационных котлах ГВС нагревается до 65°C, а теплоноситель – до 90°С. Представленные отопительные устройства могут выдержать давление воды до 10 Бар. Подача воздуха происходит как при помощи коаксиального, так и обычного дымохода. Но не стоит забывать, что во втором случае газовый котел будет забирать воздух из помещения и потребует устройства отдельной топочной.

    Обратите внимание! Все запчасти для настенных газовых котлов navien производит только данная компания, в отличие от европейских теплогенераторов, у которых комплектующие имеют разных производителей.

    Мнения о котлах Navien

    Что касается отзывов о настенных газовых котлах Navien, то судя по ним, первые модели агрегатов данной компании не отличались хорошим качеством. Частой проблемой была протечка соединений, которую устраняли заменой комплекта прокладок. Также серия котлов Navien Ace огорчала поздним запуском горелки, в то время как теплоноситель уже успевал остыть. Но производитель учел все ошибки и устранил большинство из них. На смену неудачной серии Ace пришла улучшенная Navien Atmo.

    Включение и управление агрегатами

    Управление котлами Navien может осуществляться как с помощью пульта, так и с помощью кнопок на лицевой панели. Это происходит довольно просто – достаточно нажать кнопку «Питание». После этого агрегат начнет работу в том режиме, который был задан последний раз. Чтобы переустановить режим, следует воспользоваться инструкцией.

    В процессе работы на дисплее могут появляться коды ошибок, которые свидетельствуют о неполадках в системе или о какой-либо неисправности. Расшифровка каждой из них находится в инструкции по эксплуатации. Самые распространенные ошибки с кодами 02 и 03. Первая говорит о срабатывании проточного датчика в системе отопления. Причиной этого может быть:

    • появление течи при неработающей подпитке;
    • не работает циркуляционный насос;
    • засорение фильтра на входе теплоносителя;
    • неисправность датчика или его электроцепи.

    Если настенный отопительный газовый котел navien не зажигается, а на дисплее высвечивается код 03, то причина в датчике пламени. Это может свидетельствовать о:

    • проблемах с подачей газа;
    • низком давлении топлива в магистрали;
    • неисправностях датчика или его электроцепи;
    • засорении электродов розжига.

    Приняв решение о покупке газового котла navien имейте ввиду, что в него нельзя заливать антифриз, а это является важным в регионах, где часто бывают сильные морозы.

    Настенные газовые котлы NAVIEN

    Настенные газовые котлы Navien представлены широким модельным рядом, с различными функциональными возможностями и характеристиками. Все модели двухконтурные, применяются для отопления и ГВС. Системы дымоудаления в основном коаксиального типа, но представлена одна модель с удалением дымовых газов через традиционный дымоход. Открытые и закрытые камеры сгорания.

    Кратко о газовых настенных моделях котлов Навиен ниже, подробное описание и характеристики смотрите в разделах:

    Настенные газовые котлы Navien Aсe Atmo — имеют открытую камеру сгорания. Могут быть установлены в помещениях с традиционным дымоходом. Если у Вас новый дом то не советуем приобретение и установку этого котла, поскольку в современных системах отопления традиционный дымоход изжил себя. В комплекте выносной пульт управления со встроенным датчиком комнатной температуры.

    Настенные газовые котлы Navien Deluxe, одна из самых популярных и покупаемых моделей с закрытой камерой сгорания. Выпускаются в двух вариантах: под систему дымоудаления Корейского типа (Korea Type) и под Европейский стандартный коаксиальный дымоход 60/100 (Coaxial). В комплекте также имеется пульт управления.

    Navien Deluxe S — новинка 2018 года. Усовершенствованная модель котла navien deluxe. Основные и зарекомендовавшие себя конструктивные особенности были сохранены, а модернизации подверглись: гидравлические компоненты, увеличена камера сгорания и мощность циркуляционного насоса. Изменения коснулись трехходового клапана и еще нескольких узлов. Упрощена замена компонентов. Для удаления дымовых газов теперь можно использовать универсальный дымоход. Подробности в видеообзоре на странице категории.

    Navien Deluxe PLUS — настенные газовые котлы имеют только одно отличие от предыдущей модели. Это встроенный пульт управления на лицевой панели котла, вместо выносного. Данные модели используются как правило для поквартирного отопления, где выносной пульт не представляет никакой ценности. На картинке видно отличие.

    Настенные газовые котлы Navien Prime — закрытая камера сгорания, стандартный коаксиальный дымоход. Панель управления на лицевой части котла. Дополнительно к данной модели можно приобрести уличный температурный датчик, выносной пульт управления, имеющий голосовой помощник (аудиогид) и встроенный комнатный температурный датчик. Но данные котлы сняты с производства и больше не выпускаются, поскольку не получили должного спроса.

    Настенные газовые котлы Navien Smart Tok — современная модель рассчитанная на продвинутого покупателя позволяющая получить значительную экономию при использовании и быть всегда в курсе что творится с отоплением Вашего дома когда в нём никого нет. Камера сгорания закрытая, вывод отработанных газов через коаксиальный дымоход. Панель управления на лицевой панели. В комплекте выносной пульт управления. Встроенная система подключения к Wi FI роутеру для управления котлом с помощью бесплатной программы устанавливаемой на смартфон.

    Любую из представленных моделей настенных газовых котлов вы можете купить в нашем интернет магазине. Доставка, гарантия.

    популярные линейки и востребованные модели

    Если вы выбираете отопительное оборудование для своего дома или хотите создать более комфортные условия в квартире, обратите внимание на газовый котёл Navien (Навьен). Компания предлагает широкий модельный ряд. Потребитель всегда сможет выбрать модель с оптимальными техническими характеристиками. Предлагаем познакомиться с доступными разновидностями агрегатов и нюансами их монтажа.

    Газовые котлы Navien востребованы при отоплении частных домов и квартирГазовые котлы Navien востребованы при отоплении частных домов и квартир

    Читайте в статье

    Краткая справка о производителе

    Свое наименование компания KD Navien получила в 1978 году, трансформировавшись из Kyung Dong Mechanics. Корейская компания в настоящее время занимается выпуском не только газовых котлов, но и вентиляторов, кондиционеров, а также домашних систем автоматизации. Начиная с 1988 года компания наладила выпуск конденсационных моделей европейской разработки, а с 1998 года – собственной разработки. Начиная с 2006 года выпускаются двухконтурные модели и водонагреватели.

    Компания поставляет свою продукцию во многие европейские страны, а также США, Китай и Японию. Также настенные и напольные котлы востребованы на российском рынке, так как полностью адаптированы под отечественную систему электроснабжения. У компании есть собственное представительство на территории России.

    Компания Navien (Навьен) поставляет продукцию во многие страныКомпания Navien (Навьен) поставляет продукцию во многие страны

    Устройство и принцип действия газовых котлов Navien (Навьен)

    По своему принципу действия газовые котлы Навьен аналогичны отопительному оборудованию других производителей. Они включают следующие основные узлы:

    • газовую горелку;
    • циркуляционный насос;
    • механизм, регулирующий подачу природного топлива;
    • теплообменник. У двухконтурных их два: основной – для подогрева теплоносителя, вспомогательный – для нагрева воды.
    Работоспособность основных узлов газовых котлов Навьен обеспечивается целым комплексом вспомогательныхРаботоспособность основных узлов газовых котлов Навьен обеспечивается целым комплексом вспомогательных

    Трубопровод, обеспечивающий подачу топлива, подключается к соответствующим патрубкам устройства. Сгорая и выделяя тепло, газ нагревает воду внутри теплообменников. Горячий теплоноситель поступает в отопительную систему, разогревая радиаторы и соединяющие их трубы. Корректная работа газовых котлов Навьен обеспечивается электронным блоком, контролирующим степень нагрева теплоносителя и своевременно включающим либо отключающим горелку.

    Электронный блок позволяет выставить оптимальный режим нагреваЭлектронный блок позволяет выставить оптимальный режим нагрева

    Виды газовых котлов Navien (Навьен)

    Конструктивное исполнение каждой отдельно взятой модели отопительного оборудования Navien может существенно отличаться друг от друга. Это оказывает определённое влияние на порядок выполнения монтажных работ и особенности эксплуатации. Предлагаем познакомиться с основными видами газовых котлов Навьен, чтобы вы смогли решить, какой вариант идеально подойдёт для вашего дома.

    Производитель предлагает широкий модельный рядПроизводитель предлагает широкий модельный ряд

    По способу установки

    В зависимости от способа установки, газовые котлы Navien принято делить на напольные и настенные. Первые монтируются на полу и имеют достаточно большие габариты. Для их размещения, чаще всего, выделяется отдельная котельная. В маркировки подобных моделей Навьен присутствует буква «N». У настенных устройств более компактные размеры. Их крепят на вертикальную поверхность.

    Настенные газовые котлы Навьен имеют небольшие габаритыНастенные газовые котлы Навьен имеют небольшие габариты

    Внимание! Для квартир, чаще всего, приобретаются настенные модели, для домов – напольные.

    Вес напольных котлов Navien может быть значительнымВес напольных котлов Navien может быть значительным

    По количеству контуров

    Компания «Навьен» предлагает одно- и двухконтурные модели. Первый вид используется исключительно для нагрева воды для системы отопления. Во втором – предусмотрен дополнительный контур, позволяющий нагреть определённое количество воды для ГВС.

    Двухконтурные котлы Navien используются для обогрева дома и нагрева водыДвухконтурные котлы Navien используются для обогрева дома и нагрева воды

    По функционалу

    Функциональные возможности устройств зависят от того, к какой линейке относится устройство:

    • Prime. Для этого модельного ряда характерна максимальная комплектация. Газовые котлы полностью отвечают требованиям, предъявляемым к отопительному оборудованию, так как при их разработке использовались инновационные технологии. Мощность может колебаться в пределах 13–35 кВт. Актуальная информация отображается на жидкокристаллическом дисплее;
    • Deluxe. Функционал устройств близок к предыдущей линейке, однако отсутствует дисплей. Дозирование воздушной струи для оптимизации рабочих параметров газового котла обеспечивается с помощью датчика давления воздуха (APS). Представлен широкий модельный ряд устройств с мощностью 10–40 кВт;
    • Ace. Наиболее востребованная линейка с оптимальным функционалом и приемлемой стоимостью. Возможна работа в ручном, автоматическом режиме и по таймеру. Компания предлагала газовые котлы с открытой камерой Ace Ftmo и с закрытой – Ace Turbo. Однако недавно было опубликовано заявление о снятии данной линии с производства;
    • Steel (GA/GST). Одноконтурные и двухконтурные приборы с мощностью 11–40 кВт, для изготовления которых используются прочные материалы, включая нержавейку. Функционал зависит от комплектности;
    • SmartTok. Современное отопительное оборудование, допускающее дистанционное управление посредством смартфона. Позволяет отрегулировать режим работы котла на расстоянии, а также с помощью голоса. Предусмотрен датчик наружной температуры.
    Prime – обладает максимальным функционаломPrime – обладает максимальным функционаломЛинейка Ace имеет оптимальный функционалЛинейка Ace имеет оптимальный функционал

    Специфика газовых котлов Навьен из различных модельных рядов

    Возможности и особенности работы газовых котлов «Navien» могут существенно отличаться в зависимости от того, к какой линейке они относятся. Предлагаем познакомиться со спецификой каждого вида, чтобы вам было проще ориентироваться в существующих разновидностях.

    У каждого вида свои особенности работы и монтажаУ каждого вида свои особенности работы и монтажа

    Атмосферные котлы Навьен

    Газовые котлы данного модельного ряда способны сохранять работоспособность в самых неблагоприятных условиях при значительных колебаниях давления в газовом трубопроводе. Комплектуются камерой сгорания открытого типа. Как следствие, для своевременного отвода продуктов сгорания, атмосферники должны подключаться к дымоходу с подходящей тягой. В их маркировке присутствует аббревиатура «АТМО».

    Забор воздуха осуществляется снаружи домаЗабор воздуха осуществляется снаружи дома

    При их использовании, температура теплоносителя в отопительном контуре может колебаться в пределах от 40ºС до 80ºС, а горячей воды – от 30ºС до 60ºС. Устройства могут работать на природном и сжиженному газу. Это делает возможным отопление строений, располагающихся вдали от газовой магистрали.

    К выполнению монтажных работ предъявляются особые требованияК выполнению монтажных работ предъявляются особые требования

    Турбированные котлы Navien

    Оборудование данной линейки способно сохранять работоспособность при колебании давления в газовом трубопроводе. Наличие специального чипа SMPS делает их устойчивыми к скачкам напряжения. Турбированные газовые котлы комплектуются закрытой камерой сгорания. В зависимости от способа подачи воздуха и отвода продуктов сгорания, их принято делить на устройства:

    1. С коаксиальным дымоходом. Об том свидетельствует буква «E» в маркировке. Конструктивное исполнение дымохода предполагает наличие двух труб, размещённых внутри друг друга. Внешняя используется для своевременной подачи кислорода в камеру сгорания. Внутренняя выводит продукты сгорания.
    2. С раздельным дымоходом. В маркировке присутствует «K». У таких котлов есть два патрубка, один из которых используется для подачи воздуха, второй – для отвода продуктов сгорания.
    В коаксиальном дымоходе труба находится внутри трубыВ коаксиальном дымоходе труба находится внутри трубы

    Конденсационные котлы Навьен

    Это современные устройства, для маркировки которых используются символы «NCN». Благодаря особому конструктивному исполнению обладают высоким КПД. Для нагрева теплоносителя используется собранный в теплообменнике и нагретый до высокой температуры конденсат. Особая система обеспечивает сбор конденсата без вредных примесей.

    Внимание! Конденсационные газовые котлы потребляют на треть меньше топлива и при этом до 70% уменьшают объём выбросов.

    Особое конструктивное исполнение конденсационных газовых котлов Навьен делает их надёжными и высокопроизводительнымиОсобое конструктивное исполнение конденсационных газовых котлов Навьен делает их надёжными и высокопроизводительными

    Достоинства и недостатки

    У газовых котлов Навьен есть множество неоспоримых преимуществ:

    • стойкость к скачкам напряжения, обеспечивающаяся установкой специального чипа. Его наличие позволяет сохранять работоспособность котла при входных параметрах сети, колеблющихся в пределах 165–300 В;
    • невысокие эксплуатационные расходы;
    • экологическая безопасность;
    • автоматизация процесса. Возможно программирование режима работы;
    • длительный срок службы при своевременном сервисном обслуживании;
    • простота управления. Некоторые модели допускают дистанционное управление посредством смартфона;
    • высокое качество при вполне приемлемой цене;
    • большой ассортимент, позволяющий подобрать газовый котёл не только с нужными характеристиками, но и с подходящим дизайном и цветом;
    • компактность устройств, позволяющая установить отопительное оборудование даже в достаточно ограниченном пространстве;
    • быстрая скорость нагрева отопительного контура;
    • наличие функции самодиагностики, позволяющей своевременно определить ошибки и неисправности в системе.
     Газовые котлы Навьен имеют высокое качество сборкиГазовые котлы Навьен имеют высокое качество сборки

    К недостаткам можно отнести:

    • возможность подключения только к одному крану с горячей водой;
    • энергозависимость;
    • шум в процессе работы;
    • сложность ремонта, так как возможна установка только оригинальных деталей из-за отсутствия аналогов. Но доступная стоимость ремкомплекта позволит, при необходимости, восстановить работоспособность устройства с минимальными затратами;
    • необходимость защиты электроники от грозы;
    • необходимость обращения к специалистам в случае поломки. Ремонтировать газовый котёл своими руками нельзя.
    Для работы всех газовых котлов требуется электроэнергияДля работы всех газовых котлов требуется электроэнергия

    Популярные модели

    Несмотря на большой модельный ряд, некоторые газовые котлы Навьен пользуются наибольшим покупательским спросом. Предлагаем познакомиться с обзором моделей, заслуживших положительные отзывы у потребителей.

    Navien DELUXE 13K: рейтинг 4,5/5

    Конвекционная настенная модель, рассчитанная на тепловую мощность 7–13 кВт. Закрытая камера сгорания. Может использоваться для отапливания помещений на 130 м². Электронное управление. Подходит для природного и сжиженного газа. Расход первого 1,4 м³/ч, второго – 1,16 кг/ч. Нагрев теплоносителя до 40ºС – 80ºС, горячей воды – до 30ºС – 60ºС. Комплектуется пультом ДУ.

    Отзыв о модели Navien DELUXE 13K:

    Когда не переживаешь об отключении воды: особенности выбора газового котла NavienПодробнее на ЯндексМаркет: https://market.yandex.ru/product—gazovyi-kotel-navien-deluxe-13k/12502184/reviews?track=tabs&lr=213

    Navien DELUXE 13K

    Navien DELUXE COAXIAL 16K: рейтинг 4,5/5

    Двухконтурная модель, подходящая для обогрева здания площадью 160 м². КПД 91,2%. Способна выработать тепловую мощность 9–16 кВт. Может работать на природном и сжиженном газе, расходуя, соответственно, 1,72 м³/ч и 1,43 кг/ч. Максимальный нагрев теплоносителя до 80ºС, воды до 60ºС. Комплектуется пультом ДУ и дисплеем. Вес 28 кг. Настенный котёл.

    Отзыв о модели Navien DELUXE COAXIAL 16K:

    Когда не переживаешь об отключении воды: особенности выбора газового котла NavienПодробнее на ЯндексМаркет: https://market.yandex.ru/product—gazovyi-kotel-navien-deluxe-coaxial-16k/12514290/reviews?track=tabs&lr=213

    Navien DELUXE COAXIAL 16K

    Navien SMART TOK 24K: рейтинг 5/5

    Конвекционная модель с широкими функциональными возможностями.Актуальная для обогрева помещения площадью 240 м². Вырабатывает тепловую мощность 8–24 кВт. Для природного и сжиженного газа. Расход первого – 2,79 м³/час, второго – 2,15 кг/ч. Комплектуется пультом ДУ и дисплеем. Имеется возможность внешнего управления. Вес 28 кг. Допускает подключение коаксиального и разделного дымохода.

    Отзыв о модели Navien SMART TOK 24K:

    Когда не переживаешь об отключении воды: особенности выбора газового котла NavienПодробнее на ЯндексМаркет: https://market.yandex.ru/product—gazovyi-kotel-navien-smart-tok-24k/12911767/reviews?track=tabs&lr=213

    Navien SMART TOK 24K

    Как выбрать газовый котёл Navien (Навьен) – рекомендации нашей редакции

    Чтобы выбранная модель газового котла Navien смогла полностью удовлетворить потребности семьи, для начала следует определиться с целью покупки. Если необходимо не только отопление, но и горячее водоснабжение, следует выбрать двухконтурную модель. В противном случае достаточно одноконтурной.

    Двуконтурная модель позволит быть в тепле и с горячей водойДвуконтурная модель позволит быть в тепле и с горячей водой

    Далее, следует определиться с местом установки. Это позволит отдать предпочтение либо настенному либо напольному исполнению. Для установки последнего придётся выделить отдельное помещение.

    Для установки напольного оборудования стоит подготовить котельнуюДля установки напольного оборудования стоит подготовить котельную

    Исходя из квадратуры отапливаемого здания и потребности семьи в горячей воде, выбирается мощность устройства и его производительность. При этом, следует учитывать, что для максимального нагрева воды требуется больше времени, а потому производительность будет снижаться.

    Чем больше дом, тем мощнее должен быть газовый котёл НавьенЧем больше дом, тем мощнее должен быть газовый котёл Навьен

    Если к внешнему виду оборудования предъявляются особые требования, стоит определиться с дизайном и расцветкой корпуса.

    Иногда дизайн востребован выше функционалаИногда дизайн востребован выше функционала

    Нюансы установки

    Несмотря на то, что у газовых котлов Навьен предусмотрена защита от скачков напряжения, стоит позаботиться о наличии стабилизатора, особенно, если отключения электрической сети носят регулярный характер или отклонения от нормативного значения значительные. Корпус оборудования следует обязательно заземлить. Если монтируется настенная модель, стену надо обшить негорючим материалом.

    Внимание! Подключение устройства к системе водоснабжения и отопительному контуру можно выполнить своими руками, а для подвода газа следует обязательно пригласить представителя газовой службы.

    Схема установки газового оборудованияСхема установки газового оборудования

    Особенности эксплуатации

    Прежде чем приступить к эксплуатации газового оборудования, следует внимательно изучить инструкцию производителя. В ней подробно прописан порядок подключения котла, а также ввод его в эксплуатацию. Даже если ранее вы уже пользовались отопительным оборудованияем Navien, прочитайте все пункты очень внимательно, так как модели различных линеек могут существенно отличаться.

    Предлагает посмотреть следующее видео, чтобы разобраться в том, как пользоваться газовым котлом Навьен определённого вида:

    Делитесь в комментариях, какой в вашем доме газовый котёл. Чем вас привлекает бренд Навьен?

    Когда не переживаешь об отключении воды: особенности выбора газового котла Navien

    ПОНРАВИЛАСЬ СТАТЬЯ? Поддержите нас и поделитесь с друзьями

    Газовый котел Navien Ace. Подводные камни популярной модели

    газовые котлы navien ace в котельной

    Выбрать хороший газовый котел порой не так-то уж просто. Сегодня в продаже встречаются множество моделей и типов этих устройств, но какой из них более надежный и имеет высокий КПД? На этот вопрос ответить очень просто. Что если вы приняли решение приобрести газовый котел Navien Ace? Будет ли это верным решением. Газовые котлы Navien зарекомендовали себя с неплохой стороны, а их надежность проверена временем. Какие преимущества у этого котла, и какие характеристики он имеет? Стоит ли его покупать?

    Разновидности

    Эти отопительные приборы производятся в Корее. Их принцип работы насчитывает два типа:

    1. Атмосферные. (Navien Ace Atmo)
    2. Турбированные. (Navien Ace Turbo)

    Атмосферники

    Газовые котлы Navien Ace Atmo оборудованы открытой камерой сгорания, и эти агрегаты хорошо адаптированы под наши реалии эксплуатации. Данные котлы с легкостью переносят пониженное давление газа в магистрали, а также пониженное давление воды. Эти отопительные приборы хорошо приспособлены и к просадкам напряжения в сети. Невзирая на адаптацию к сложным эксплуатационным условиям, газовые Navien Ace могут похвастаться своей неплохой надежностью.

    Атмосферные отопительные устройства Navien Ace имеют в своем арсенале множество защитных систем. Отопительный контур, в котором используется такой котёл, не может быть разморожен, поскольку отопительный прибор этого бренда имеет защиту от замерзания теплоносителя. Хотел четко реагирует на критическое понижение температуры жидкости внутри отопительной системы, и, если эта температура опускается ниже 7 градусов Цельсия, то котёл автоматически включает центробежный насос. Эта защита полезна в том случае, если в зимний период в жилом помещении никто не проживает.

    Атмосферные отопительные устройства данного бренда могут бесперебойно работать при падении напряжения в электросети более чем на 30%. Также эти котлы могут эксплуатироваться при всплесках напряжения, которые также могут превышать 30% – в большую сторону. Более того, котлы Navien Ace способны долговременно функционировать, как при пониженном напряжении, так и при повышенном.

    На работу этих отопительных приборов не влияет и низкое давление газа. При низком давлении котлы Navien могут не только эффективно работать в режиме отопления, но и в режиме приготовления горячей воды. Эти отопительные устройства могут быть оборудованы выносным пультом, с помощью которого достигается более рациональное использование газа.

    Турбо-котлы

    Турбированные газовые котлы Navien Ace Turbo имеют закрытую камеру сгорания, и также прекрасно адаптированы к нашим реалиям эксплуатации. Эти котлы имеют все те защитные системы, которыми оборудованы отопительные устройства атмосферного типа. В турбированные отопительные приборы добавлена лишь система принудительной вентиляции камеры сгорания (турбонаддув), и эта система имеет модулируемый принцип действия. Турбина запускается лишь тогда, когда котел нагревает теплоноситель в отопительном контуре, или, когда аппарат приготавливает горячую воду.

    В турбированных отопительных приборах Navien Ace применяется теплообменник из нержавейки, и это существенно продлевает срок службы этого дорогостоящего элемента газового котла. Нержавеющая сталь менее подвержена коррозии, нежели медь, и поэтому теплообменник из нержавейки служит гораздо дольше.

    Характеристики Навьен Ace

    Атмосферные газовые котлы этого бренда могут функционировать, как на сжиженном, так и на природном газе. Navien Ace Atmo имеют КПД около 90%, а их тепловая мощность составляет порядка 24 кВт. Эти котлы могут отапливать помещение площадью 240 квадратных метров, а температура теплоносителя внутри отопительного контура может поддерживаться на отметке 80 градусов. Для контура ГВС максимальная температура составляет 60 градусов. Газовые агрегаты Navien Ace могут работать при экстремальном низком давлении природного газа, вплоть до 8 мбар.

    Турбированные котлы Navien Ace имеют КПД 92% и обладают тепловой мощностью до 40 кВт. В максимальном режиме такой котел расходует 4,39 кубометра природного газа в час. Такая производительность позволяет турбированном котлу Navien Ace отапливать помещение площадью 400 квадратных метров.

    Также эта компания наладила производство высокоэффективных конденсационных котлов, которые славятся своим высочайшим КПД и фантастической экономичностью. Конденсационные агрегаты также работают по принципу принудительного отведения продуктов сгорания из камеры.

    Частые ошибки и неисправности Навьен Ace

    Отопительные газоые приборы от Navien оборудованы электронной управляющей системой, которая также славится своей надежностью. Все неполадки в работе отопительного прибора выводятся на жидкокристаллический дисплей в виде цифрового кода. Каждый код соответствует неполадке того или иного элемента отопительного агрегата, или же отклонению каких-либо эксплуатационных параметров. Всего насчитывается 13 цифровых кодов ошибки.

    Ошибка Е01

    Эта ошибка может возникнуть в газовом котле Navien Ace в том случае, если котёл по каким-либо причинам испытывает перегрев. В большинстве случаев это происходит по причине отказа центробежного насоса, который обеспечивает циркуляцию теплоносителя в отопительном контуре. Насос может не вращаться в случае:

    • заклинил (закис) ротор;
    • вышла из строя электроника, управляющая насосом;
    • сгорели обмотки статора.

    Последняя причина отказа насоса влечёт за собой замену этого элемента котла. Так же проверьте установку обратного клапана. Возможно его поставили не той стороной.

    Ошибка Е02

    Данная ошибка чаще всего появляется по причине низкого давления в отопительном контуре. Давление может упасть из-за утечки. Если утечка не обнаружена, то достаточно подпитать систему водой, и эта ошибка устранится. В отдельных случаях данная ошибка может также быть связана с некорректной работой циркуляционного насоса. Чтобы убедиться, что насос работает правильно, нужно фигурной отверткой открутить заглушку на задней части насоса, и визуально определить, вращается вал или нет.

    Также ошибка Е02 к может возникнуть тогда, когда по каким-либо причинам перекрыты краны отопительного контура, или, когда в системе отопления находится воздух. Воздух из системы удаляется при помощи специальных вентилей.

    Данное отклонение в работе газового котла Navien Ace также может возникнуть из-за неправильного функционирования датчика протока. Работа данного датчика проверяется при помощи мультиметра. При возникновении ошибки Е02 также стоит проверить грязеуловитель, который традиционно устанавливается перед котлом. 

    Ошибка Е03

    Эта ошибка говорит о том, что по каким-либо причинам отсутствует пламя в горелке котла Navien Ace. Данная неисправность может возникнуть из-за отключения или экстремально низкого давления газа. Также нужно визуально убедиться в том, что пламени на поверхности горелки действительно нет. Газ может не подаваться и в случае выхода из строя газового клапана.

    Пламя может отсутствовать также и по причине того, что не работает розжиг – не подается искра. Отсутствие искры можно определить на слух, поскольку щелчки в момент искрообразования отчётливо слышны. Искрой управляет трансформатор розжига, и возможно он вышел из строя. Также отсутствие искры может быть вызвано повреждением изоляции электрода, с помощью которого производится воспламенение газа. Наличие искры от электрода определяется визуально.

    Отсутствие пламени также может быть вызвано недостаточным заземлением отопительного прибора. Эту проблему легко устранить при помощи провода большого сечения или медной шиной. 

    Ошибка Е04

    Эта ошибка может появляться в том случае, когда некорректно работает датчик пламени. Ложное срабатывание этого датчика может быть вызвано неправильно настроенным электродом, искра от которого попадает на этот датчик. Также эта ошибка может появляться в том случае, если давление в газовой магистрали слишком высокое.

    Ошибка Е05

    Неполадка с таким кодом означает, что датчик температуры теплоносителя вышел из строя. Также бывает, что сам датчик рабочий, но коммутация его с платой управления – нарушена. Это может быть вызвано попаданием конденсата или воды на соединительные коннекторы датчика, что может вызвать окисление и потерю контакта.

    Ошибка Е06

    Данная ошибка также связана с неправильной работой датчика температуры воды в отопительном контуре. Но это уже связано не с потерей контакта с датчиком или выходом его история, а с коротким замыканием в самом температурном датчике. Если КЗ имеет место, то электроника котла воспринимает это событие, как экстремальный нагрев, благодаря чему срабатывает защита и появляется данная ошибка. Работоспособность датчика температуры определяется при помощи мультиметра. Сопротивление этого датчика при комнатной температуре не должна превышать 10,3 кОм.

    Ошибка Е07

    Эта ошибка также связана с датчиком температуры котла Navien Ace, но уже не в контуре отопления, а в контуре горячего водоснабжения. Неисправности этого датчика схожим с теми, которые были описаны в предыдущем разделе. Так же одинаковы и параметры сопротивления, которые нужно учесть при проверке температурного датчика ГВС.

    Ошибка Е08

    Эта неисправность свидетельствует о коротком замыкании в датчике горячего водоснабжения. При наличии этой ошибки температурный датчик проверяется при помощи мультиметра.

    Ошибка Е09

    Данная ошибка появляется в газовом котле Navien Ace в том случае, когда турбина работает неправильно. Это может быть вызвано окислением на коннекторах турбины, что влечёт за собой потерю напряжения, или полное его отсутствие. Так же сама турбина может выйти из строя – медленно вращаться или вообще заклинить.

    Ошибка Е10

    Неисправность с таким кодом сигнализирует о том, что отвод продуктов сгорания затруднен или невозможен. Это может быть вызвано образованием наледи на дымоходе, которая препятствует отведению продуктов сгорания.

    Ошибка Е13

    Эта ошибка возникает при неправильной работе датчика протока. В основном это наблюдается при КЗ данного датчика.

    Ошибка Е15

    Неисправность с таким кодом наблюдается тогда, когда напряжение тока или его частота сильно отличаются от максимально допустимых значений. Также эта ошибка может появляться при отсутствии заземления.

    Ошибка Е16

    Данная ошибка сигнализирует о перегреве отопительного прибора. Это может быть вызвано недостаточной циркуляцией теплоносителя.

    Ошибка Е027

    Этот код показывает, что некорректно работает или вышел из строя датчик APS. 

    Итог

    Газовые котлы Navien Ace являются надежными и безопасными отопительными приборами, и если своевременно проводить сервисное обслуживание, то эти агрегаты будут безотказно работать более 15 лет. Про обслуживание данных котлов можно посмотреть в этом видео:

    Читайте так же:

    Котел настенный газовый Navien Ace Turbo

    Отопительные котлы Navien Ace Turbo — газовые настенные котлы высокого качества с закрытой камерой сгорания.

    Navien Ace Turbo имеют два контура, один из которых выполняет функцию обогрева, другой — функцию горячего водоснабжения.

    Эти котлы отличаются долгим сроком службы и низким расходом газа. Также они могут работать на природном и сжиженном газе.

    Система защиты от замерзания

    При понижении температуры в помещении автоматически срабатывает система защиты от замерзания. При температуре горячей воды ниже 10 ° С автоматически включается циркуляционный насос. При понижении температуры отопительной воды ниже 6 ° С включается горелка и теплоноситель нагревается до 21 ° С.

    Модулируемая система турбокомпрессора

    Вентилятор турбокомпрессора

    , установленный в котлах NAVIEN Ace TURBO под камерой сгорания, изменяет скорость вращения при звуковом сигнале тревоги, подаваемом от системы давления воздуха.Таким образом, в камеру сгорания котла подается воздух, равный количеству подаваемого газа. Эта система работы котла NAVIEN Ace TURBO обеспечивает сжигание газа, что минимизирует тепловые потери.

    В результате повышается КПД котла и снижается расход газа.

    Теплообменник из нержавеющей стали

    Теплообменник из нержавеющей стали имеет высокую устойчивость к коррозии по сравнению с медными теплообменниками. Это значительно увеличивает срок его службы.

    Теплообменники из нержавеющей стали не так популярны, как медные теплообменники, так как имеют меньшую теплоемкость. Такие теплообменники широко используются в котлах NAVIEN Ace TURBO за счет модулированной системы турбонаддува для повышения эффективности.

    Безопасная работа котла при частых колебаниях сетевого напряжения

    Микросхема

    SMPS (импульсный источник питания), установленная на микропроцессоре, защищает котел от колебаний сетевого напряжения в пределах ± 30% от 230В.Таким образом, вы получите бесперебойную работу и избежите сбоев в работе при колебаниях сетевого напряжения.

    Котел работает при низком давлении газа до 0,1 бар.

    .

    котлов Navien | Серверная служба

    Компания Navien была основана в Южной Корее. Полное название компании «KYUNGDONG Navien» , но сегодня мы знаем его как Navien. Эта компания — один из лучших производителей различных модификаций отопительных котлов, которые со временем неизменно отличаются качеством, функциональностью, удобством в обращении и надежностью, что так ценится в случае любого оборудования. В Navien не забывайте, что такая привычная и на первый взгляд неэстетичная техника должна быть красивой.Котлы Navien могут быть выполнены в классическом белом цвете, а также в золоте и серебре. Это качество привлекает внимание не только ценителей качества, но и ценителей красоты и эстетики.

    На сегодняшний день наиболее популярной моделью котлов Navien является Saturn KDB, которая, по сравнению с другими котлами, имеет ряд заметных преимуществ, таких как:

    • Практически нет шума при работе
      • Повышенный уровень мощности ГВС
      • Наличие самой современной автоматики — делает управление котлом предельно простым и понятным
      • Панель управления и жидкокристаллический дисплей
      • Малый вес — это качество упрощает монтаж и демонтаж всей конструкции
      • Самая передовая конструкция — многие детали конструкции этого котла расположены немного иначе, чем в старых моделях, что также облегчает процесс эксплуатации.
      • Встроенный насос для перекачки.

    Такие котлы позволяют навсегда забыть о проблемах, связанных с отоплением вашего дома. Как известно, во многих, не только маленьких, но и крупных городах есть ощутимые проблемы с качественным отоплением. Да и это удовольствие намного дороже покупки, обслуживания и ремонта отопительных котлов Navien.

    Ремонт котлов Navien

    Конечно, эти котлы время от времени нуждаются в ремонте и обслуживании, но в мире, как известно, нет ничего идеального, да и то, что всегда работает.Однако стоит помнить, что в зависимости от того, насколько качественно выполнен монтаж, и ремонтируется ли ваш котел, зависит от того, сколько и как он вам прослужит. «Сервер Сервис» обеспечивает качественный монтаж, обслуживание и ремонт отопительных котлов Navien. Все услуги, оказываемые нашей компанией, сопровождаются длительной действующей гарантией качества.

    Ремонт котлов других производителей:

    .

    Дверной демпфер: Демпфер дверной d40мм, самоклеющийся, белый, 3шт.

    Демпфер газовый дверной врезной Tech-Krep 129984 15 х 70 мм, серый

    Выбранный магазин

    Москва, Новорязанское ш.
    • Москва, Новорязанское ш.
      г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
      Как добраться
    • МО, г. Одинцово
      г. Одинцово, ул. Восточная, 19
      Как добраться
    • МО, г. Щелково
      г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20
      Как добраться
    • МО, г. Электросталь
      Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1
      Как добраться
    • Москва, г. Щербинка
      г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8
      Как добраться
    • С.-Петербург, Дальневосточный пр.
      Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2
      Как добраться
    • С.-Петербург, Пулковское ш.
      Пулковское ш., д. 17, стр. 1
      Как добраться
    • Казань
      Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
      Как добраться
    • Самара
      Московское ш. , 18 км, д. 27a
      Как добраться
    • Краснодар, ш. Нефтяников
      ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
      Как добраться
    • Ростов-на-Дону
      ул.Малиновского, д.23 Д
      Как добраться
    • Пермь
      Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
      Как добраться
    • Воронеж
      пр. Патриотов, д. 45г
      Как добраться
    • Нижний Новгород
      ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»
      Как добраться
    • Челябинск
      ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
      Как добраться
    • Екатеринбург
      ул. Шефская, д. 107
      Как добраться
    • Саратов
      Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»
      Как добраться
    • Оренбург
      Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
      Как добраться

    его назначение, преимущества перед доводчиками, как правильно крепить амортизатор на корпусную мебель

    При использовании корпусной мебели невозможно обойтись без высококачественной фурнитуры. Она позволяет сделать предмет более практичным и удобным в использовании.

    К элементам фурнитуры относится демпфер, который играет важную роль при изготовлении конструкций.

    Что такое демпфер

    В переводе с латыни, «демпферы» — гасящие колебания. К этим приспособлениям можно отнести все, что предназначено смягчить удар и обеспечить необходимую мягкость при закрывании, сделать его плавным и тихим, избежать хлопка.

    Такая фурнитура обладает неоспоримыми преимуществами, доступна по цене и не представляет особой сложности в плане самостоятельной установки. Демпферы предназначены для дверок, которые поднимаются вверх, открываются горизонтально и выдвигаются.

    Назначение и преимущества

    Такая крохотная конструктивная деталь играет важную роль в обеспечении комфорта при эксплуатации дверок шкафов и тумб. Именно по этой причине стоит подробнее узнать о разновидностях данной фурнитуры для мебели.

    Демпфером называют разного рода детали, которые способны смягчить контакт двух поверхностей.

    Иными словами, так можно назвать даже обычную резиновую прокладку. Если же речь идет конкретно о мебельном устройстве, то он имеет некоторые особенности в строении и использовании.

    На практике демпфер представляет собой необходимую при сборке особую деталь. Это своего рода амортизатор, который позволит мебельному фасаду, открывающемуся вверх, зафиксироваться в открытом положении. При этом дверцу не нужно дополнительно придерживать рукой, чтобы достать содержимое полочки, что весьма удобно.

    Конечно, это далеко не самая инновационная фурнитура. Ее изобрели довольно давно, но в наши дни производители совершенствуются при создании этой детали, дабы сделать изделия максимально функциональными, практичными и долговечными.

    Существует несколько вариантов демпфера, самый простой из них — самоклеящийся. Он представляет собой диск диаметром 7—10 мм и толщиной 1,5—2 мм. Изготавливается из мягкого материала, который отлично гасит звук от закрывающейся дверцы. Такой тип имеет клеевой слой, благодаря чему его очень просто наклеить на торец шкафа. Стоит отметить, что это самый распространенный способ устранить проблему хлопанья дверцы.

    По сравнению с доводчиками

    Строго говоря, амортизаторы частично выполняют функцию доводчика. Они лишь гасят удар, делая закрывание фасада бесшумным. Дотягивает же до положения закрытия дверцу сама петля.

    Учитывая этот факт, будет справедливо упомянуть и те демпферы, которые к петлям не имеют никакого отношения, но функционально исполняют ту же роль, что и накладные доводчики и амортизаторы — гасят удар дверцы о корпус при закрывании фасада.

    Виды механизмов

    Назначение подобных устройств идентично, а вот виды могут разниться. Они различаются по конструкции, внешнему виду и особенностям монтажа.

    Классифицируют мебельные амортизаторы, исходя из их механизма функционирования:

    • на гидравлике — имеют вид цилиндра, у которого выступают поршни;
    • на пневматике — представляют собой сложный механизм, который применяется в сочетании с подъемниками.

    Гидравлические изделия, в свою очередь, делятся на:

    • стабилизаторы потоков;
    • изделия пульсаций;
    • глушители гидроудара;
    • гасители.

    Исходя из особенностей монтажа, выделяют накладные, врезные амортизаторы и изделия на петле. Большим плюсом накладных конструкций считается возможность их замены при поломке. Зато врезной амортизатор практически незаметен, что делает мебель привлекательнее с эстетической стороны.

    Различают также демпферы для узких и широких мебельных фасадов. Например, дверку шириной до 50 см стоит оснащать изделием с мощностью 60 ньютонов, а более широкие варианты — механизмом с мощностью порядка 100 ньютонов.

    Из каких материалов изготавливаются

    При производстве демпфера используются разные материалы с уникальными эксплуатационными параметрами. Чтобы фурнитура служила длительное время, была функциональной, обеспечивала пользователю бесшумную эксплуатацию шкафа, применяются силиконовые и резиновые демпферы.

    Такие амортизаторы служат достаточно долго, хотя иногда случаются поломки. Материал обладает доступной ценой и несоизмеримой пользой.

    Силикон

    Силиконовый амортизатор выполнен в виде примитивного кругляша, который обладает высокой мягкостью. Силиконовые детали имеют клеящуюся сторону, которой их и фиксируют на поверхности.

    Самоклеящийся демпфер уникален еще и тем, что способен защитить маленького ребенка от ран. Дети часто любят играть дверками кухонных гарнитуров, выдвижными ящиками в шкафу, прижимая нежные пальчики. Благодаря наличию таких амортизаторов, этого можно избежать.

    Производители предлагают разные варианты силиконовых амортизаторов:

    • прозрачные;
    • белые;
    • бежевые.

    Это позволяет подобрать максимально невидимый глазу вариант на фоне мебели.

    Резина

    Резиновый демпфер представляет собой врезную деталь, расположенную в местах постоянных ударов одной поверхности о другую. Например, на торце полочки, которая контактирует с дверкой. Амортизаторы этого вида выполняют функции глушителя ударов, а также уплотнителя притвора фасада.

    Длительность эксплуатации подобных изделий довольно высока. В случае необходимости, их монтаж вполне реально осуществить самому в домашних условиях.

    Советы по выбору

    Самый дешевый и простой вариант установки фурнитуры для мебели — это силиконовые клейкие амортизаторы. Необходимо всего лишь выбрать место для фиксации, снять защитную пленку, приложить к поверхности и прижать на несколько секунд. Моментальная установка позволяет сделать процесс закрытия дверок фактически бесшумным.

    Петлевые демпферы монтируются намного сложнее. Человека без опыта они могут ввести в ступор. Тут важно строго соблюдать правила. Монтаж амортизатора такого типа осуществляется после того, как была собрана мебель со всей сопутствующей фурнитурой. Стоит обратить внимание на имеющиеся петли. Если на них нет паза под амортизатор, установка будет невозможной.

    Рекомендуется брать демпферы и петли одинакового производителя, поскольку так можно обеспечить единую цельную конструкцию.

    При выборе врезных или накладных конструкций устройство петли не будет играть никакой роли. На накладных изделиях предусмотрена специальная установочная площадка, а на врезных ее нет.

    Достоинством накладного демпфера является возможность его замены при поломке, хотя случается это крайне редко. Врезной амортизатор заменить будет гораздо сложнее, но его преимущество состоит в том, что он не занимает пространство внутри шкафа.

    Как правильно крепить

    Перед приобретением амортизатора нужно узнать специфику его монтажа и понять, получится ли самостоятельно установить такой элемент на мебель.

    Особенности монтажа различных видов демпфера:

    • силиконовый — наклеивается на торец шкафчика клейкой стороной;
    • изделия на петлю — крепление производится на петлю;
    • врезной — врезается в поверхность полки;
    • накладной — устанавливается на торец полки.

    Силиконовое изделие является наиболее дешевым и доступным видом амортизаторов, который очень легко наклеить на поверхность шкафа. Уже через пару секунд после установки мебелью можно пользоваться, а процесс закрывания дверцы будет практически беззвучным.

    Монтаж фурнитуры на петлю для мебельных дверок может вызвать некоторые трудности у человека без опыта в подобных вопросах, так как процесс крепления должен осуществляться строго по правилам. Устанавливают демпферы после монтажа мебельной конструкции, для чего петли должны оснащаться особым пазом под амортизатор. Если подбирать эти комплектующие сразу у одного производителя, то можно быть уверенным в том, что изделия надежно соединятся в единую конструкцию.

    Монтаж накладных и врезных изделий не так прост, как это может показаться на первый взгляд.

    Накладной демпфер нужно зафиксировать с внутренней стороны поверхности мебельного ящика, для чего понадобятся соответствующие крепежи.

    Для врезной конструкции гашения ударов стоит сделать отверстие диаметром 10 мм и глубиной 55 мм с торцевой стороны стенки ящичка, в который необходимо установить амортизатор, а потом с помощью метизов зафиксировать его.

    Ограничений по месту установки у амортизаторов нет. Эффективность их работы зависит от многих факторов, таких как место установки, вес дверцы, усилие закрывания. Однако желательно все же выдержать расстояние 150—200 мм от стенки, на которой установлены петли.

    Видео

    Просмотрев видео, можно самому установить мебельный демпфер.

    Доводчики для входных дверей | нехлопать.рф

    Корпус доводчика DORMA TS 77 EN4 в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 68 в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS Profil в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 73V в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 83 EN3-6 BC в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 73V в комплекте со складным рычагом и угловой монтажной пластиной для корпуса. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 83 EN3-6 BC+DC в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 83 EN3-6 BC в комплекте со складным рычагом и монтажной пластиной для параллельной установки рычага. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 83 EN3-6 AC в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Корпус доводчика DORMA TS 83 EN7 в комплекте со складным рычагом. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN2-5 в комплекте со скользящим каналом и монтажной пластиной для корпуса. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN2-5 в комплекте со скользящим каналом и уголовой пластиной для крепления канала. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 B EN5-7 в комплекте со скользящим каналом и монтажной пластиной для корпуса. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN5-7 в комплекте со скользящим каналом и монтажной пластиной для корпуса. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN5-7 в комплекте со скользящим каналом и уголовой пластиной для крепления канала. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 B EN2-5 в комплекте со скользящим каналом и монтажной пластиной для корпуса. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN2-5 в комплекте со скользящим каналом со встроенным электромеханическим фиксатором открытого положения. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN2-5 в комплекте со скользящим каналом со встроенным электромеханическим фиксатором открытого положения. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 B EN5-7 в комплекте со скользящим каналом со встроенным электромеханическим фиксатором открытого положения. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Корпус доводчика DORMA TS 93 G EN5-7 в комплекте со скользящим каналом со встроенным электромеханическим фиксатором открытого положения. Для одной створки.

    Дополнительные функции доводчика: 

    Ссылка на описание модели: 

    Молотком по пальцу: Демпферы для мебельных дверей

    Мебельные демпферы бывают разные: черные, белые, красные. 🙂 А зачем они вообще нужны? Они убирают звук хлопающих мебельных дверок. По другому демпферы еще называют гасителями удара.

    Это пробковый демпфер для мебели. Он клеится (обычно двухсторонним скотчем) на места соприкосновения двух мебельных деталей.


     Отлично гасит звук удара. Продается обычно небольшой лентой с несколькими одинаковыми или разными по размеру демпферами. Иногда продается сплошным куском, из которого вырезается нужный по размеру демпфер.

    Но его недостаток — сильно крошится, если детали ударяются неплоскими поверхностями. То есть периодически придется менять пробковый демпфер на новый.


    Это силиконовые мебельные демпферы. Самый бюджетный из демпферов. Продаются в виде лент с кучей маленьких силиконовых «капелек».

    Они тоже неплохо «убирают» хлопающий звук. Клеятся прямо на место удара. Удобно, быстро, недорого.

    Недостаток в том, что иногда они при многократных ударах отклеиваются, либо «съезжают», то есть постепенно меняют свое место. Приходится клеить новые.

    Ну и самые продвинутые демпферы — это специальные пластиковые гасители удара. По своей сути — это воздушные поршни, которые не дают мебельной дверке резко приблизится к встречной поверхности как бы замедляя ее удар. Такие демпферы самые дорогие, особенно качественные. 


    Они бывают открытого крепления (просто прикручиваются в месте удара) и скрытого крепления (корпус утапливается внутрь ЛДПС, а тормозящий шток торчит) — смотрите примеры на картинках. Справляются со своей задачей «на ура».

    А теперь самое главное. Все эти штуки нужны вам, если у вас мебель с простой фурнитурой (мебель с хлопающими дверками и ящиками). На дорогой мебели с качественной фурнитурой сейчас функции гашения удара встроены уже в петли дверок и полозья выдвижных ящиков. В этом случае у вас и так все будет закрываться плавно и бесшумно.

    Петли и амортизаторы | Полезные советы от фабрики мебели Стайвер 100

    Для изготовления кухонь и прочей корпусной мебели с распашными фасадами компания Стайвер-100 использует системы петель Hettich и Blum. Мебельные навесы производства Германии и Австрии – это лучшее, что сегодня может предложить рынок фурнитуры, поэтому мы с удовольствием используем эти системы открытия для распашных дверей, рекомендуя их всем своим заказчикам.

    Если сравнивать стоимость мебельных петель Hettich и Blum с польскими, турецкими и китайскими аналогами, то эти системы открытия, конечно, обойдутся вам несколько дороже, но не настолько, чтобы ради незначительной экономии выбрать менее качественную продукцию. Эксплуатационные характеристики австрийских и немецких систем открытия подтверждают их превосходство над другими мебельными петлями:

    • системы открытия Hettich и Blum рассчитаны на 200 тысяч полных рабочих циклов – этого ресурса хватит на весь срок эксплуатации кухонного гарнитура и любой другой корпусной мебели с распашными фасадами;

    • эти мебельные навесы обеспечивают плавную регулировку фасада в 3 плоскостях, благодаря чему дверца без труда занимает идеальное положение;

    • совместимость монтажных планок с петлями других серий;

    • легкий монтаж и демонтаж;

    • безупречный дизайн и элегантный внешний вид;

    • плавное и бесшумное самозакрытие благодаря встроенному демпферу;

    • широкий диапазон углов открытия;

    • возможность решения множества конструкторских задач по обеспечению эргономичности и функциональности мебели;

    • способность выдерживать высокую несущую нагрузку, благодаря чему фасады на петлях Hettich или Blum не провисают и не изменяют заданного положения в процессе эксплуатации мебели;

    • эти петли не требуют большого зазора между соседними фасадами, что позволяет улучшить эстетику гарнитура;

    • траектория движения петель Hettich и Blum предусматривает возможность их использования для фасадов с толщиной более 19 миллиметров.

    Компании Hettich и Blum разработали и наладили выпуск невероятно большого количества различных модификаций мебельных петель, что называется «на все случаи жизни». Такой солидный ассортимент существенно облегчил жизнь производителям мебели, поскольку мы получили возможность без проблем решать множество конструктивных задач, которые еще сравнительно недавно ставили нас в тупик. Сейчас компания Стайвер-100 в состоянии выполнить практически любое пожелание заказчика.

    Поскольку принцип действия многих видов мебельных петель и вспомогательных механизмов приблизительно одинаков, мы не будем подробно описывать каждую модификацию, а посвятим эту статью рассмотрению основных механизмов, составляющих так называемый «костяк» фурнитуры для распашных фасадов. Благодаря этому материалу вы сможете самостоятельно выбрать способы открытия фасадов на вашей будущей кухне и предметно обсудить этот вопрос с нашим дизайнером-технологом в процессе проведения замера и составления первичного проекта мебели.

    Классификация петель

    Существует достаточно много признаков, по которым классифицируются мебельные петли. Заниматься детальным освещением данного вопроса не имеет смысла, так как эти знания необходимы профессиональным производителям мебели, а не заказчикам кухонь и других предметов интерьера. Мы перечислим для вас наиболее значимые пункты, обеспечив необходимый минимум информации.

    Прежде всего необходимо знать, что независимо от угла открытия и дополнительного функционала мебельные петли имеют три основные модификации: для сплошных фасадов (массив дерева, ЛДСП, МДФ и пластик), стеклянных дверных полотен и алюминиевых рамочных конструкций. По сути дела, принципы работы у всех трех перечисленных разновидностей одинаковы, поскольку используемый механизм открытия-закрытия один и тот же, а различия заключаются лишь в некоторых особенностях конструкции и способах фиксации петель на дверных полотнах.

    Кроме этого, все основные виды мебельных петель делятся на накладные, полу накладные и внутренние. Выбор по этому признаку определяет расположение фасадов в дверном проеме, но опять-таки никак не влияет ни на угол открытия, ни на вспомогательные опции. Наличие внутренних и накладных петель в большей мере помогает решать дизайнерские задачи, а также обеспечивать корректное открытие фасадов в ряде случаев, когда от технологов требуется конструкторская смекалка.

    Поскольку принцип работы трех модификаций мебельных навесов, упомянутых модификаций, практически идентичен, мы возьмем для рассмотрения наиболее распространенные петли, предназначенные для оснащения сплошных фасадов. Такой выбор обусловлен тем, что в этих модификациях наиболее полно представлены все возможности современных механизмов для открытия распашных фасадов. Кроме того, петли для сплошных фасадов – теоретическая основа для всех остальных дверных механизмов этого класса.

    Угол открытия петель

    Концерны Hettich и Blum производят серию петель, обеспечивающих углы отрывания фасадов в диапазоне от -30 до 175 градусов.

    Весь ассортимент петель можно считать модификациями накладных навесов с углом открытия 95° — эти системы открытия для распашных дверей используются чаще других. Среди других петель чаще при производстве мебели используются такие навесы:

    1. Петля 135° — применяется при изготовлении скошенных трапециевидных модулей.

    2. Петля 175° — обеспечивает более полное открытие фасада с отведением его в сторону. Этот навес иногда называют «жабкой» из-за его конструкции и принципа работы – дверная чашечка как бы выпрыгивает на шарнирах далеко вперед, обеспечивая максимально возможный угол открытия фасада.

    3. Петля 90+25° — предназначена для соединения складывающейся дверцы-книжки, которой оснащаются угловые тумбы с прямоугольным вырезом. Данный навес используется в комплекте с петлями 175°, что обеспечивает корректную работу системы открытия спаренного фасада.

    Кроме использования петель с фиксированным углом для расширения возможностей изготовителей мебели на заказ производители дверной фурнитуры предлагают серию скошенных колодок. Благодаря использованию этих дополнительных элементов, которые монтируются под ответной планкой, можно регулировать по своему усмотрению угол фиксации дверных полотен. Это простое приспособления практически полностью снимает ограничения при проектировании мебели и определении геометрических форм корпусных элементов.

    Этот краткий обзор вариантов конфигурации мебельных петель показывает, что при изготовлении мебели на заказ производители могут выполнить практически любое пожелание клиентов относительно конфигурации корпуса и способа открытия фасадов. Конечно, некоторые ограничения, сковывающие полет дизайнерской фантазии и конструкторской мысли, были, есть и будут, но с каждым годом сдерживающих факторов становится все меньше и меньше.

    Фирменные «фишки» от Blum и Hettich

    Мы не зря с самого начала этого обзора заострили внимание наших читателей на продукции австрийских и немецких производителей мебельной фурнитуры – концернах Blum и Hettich. Эти предприятия работают на одном потребительском европейском рынке и конкурируют друг с другом в попытке привлечь покупателей на свою сторону. Продукция, предлагаемая этими двумя концернами, имеет приблизительно одинаковый ассортимент, цену и качество, в чем вы сами вскоре убедитесь. Если кто-то из производителей разрабатывает какую-нибудь оригинальную и полезную новинку, конкурент вскоре предлагает собственный аналог, не уступающий ни по функциональности, но по качеству.

    Если быть до конца объективным в сравнительном анализе, нужно признать — при приблизительно одинаковом качестве, функциональности и долговечности стоимость большинства позиций фурнитуры Blum несколько выше цены аналов от Hettich. Компания Стайвер-100 знает об этом и поэтому предлагает в большинстве случаев своим клиентам продукцию немецких производителей мебельной фурнитуры. Это позволяет без потери эксплуатационных характеристик уменьшить конечную стоимость нашей продукции. Исключения составляют те ситуации, когда клиент сам просит оснастить мебель комплектующими от Blum, или немецкий концерн не выпускает нужный механизм, и мы вынуждены искать ему более дорогую замену. В любом случае, от такого соперничества между двумя именитыми концернами в конечном счете выигрывают наши заказчики, так как мы подбираем для них оптимальный вариант оснащения мебели надежной и функциональной фурнитурой.

    Предлагаем более подробно ознакомиться с нашими предложениями и возможностями:

    Петли Hettich

    Новые петли, произведенные концерном Hettich, имеют элегантный облик и отлично гармонируют с другими составными элементами мебели. Благодаря небольшой глубине дверной чашки (12,8 мм) эти навесы могут быть использованы для тонких фасадов – 16 мм. Эксентриковые винты, которыми снабжена монтажная планка, обеспечивают легкую и быструю регулировку высоты фасада, а специальный предохранитель предотвращает случайное ослабление регулировочного винта, благодаря чему первоначальные настройки положения дверного полотна долгое время остаются неизменными.

    Эти навесы имеют плоский дизайн, что способствует их компактности. Все семейство петель Hettich серии «Sensys» совместимо с петлями более ранней серии – их монтажные планки сочетаются с консолями петель «Intermat». Такая взаимозаменяемость существенно облегчает эксплуатационное обслуживание фурнитуры Hettich. Простота конструкции обеспечивает легкий и быстрый монтаж/демонтаж этих навесов – при необходимости вы сможете без затруднений снять фасад с модуля, а затем так же просто вернуть его на место.

    Возможности производителей мебели в большей мере зависит от того, какая фурнитура будет в их распоряжении. Для плавного и бесшумного открытия распашных фасадов Hettich предлагает такие виды петель:

    1. Навесы для надвижного монтажа – традиционная дверная фурнитура, которая отличается простой, немецким качеством и точностью регулировки. Как и все остальные петли от Hettich респектабельно выглядят и не занимают много места в модуле.

    2. Петли серии «Intermat and Ecomat» для быстрого монтажа – фиксация фасадов с этими навесами осуществляется путем моментального защелкивания. Специальный механизм, интегрированный в консоль петли, обеспечивает быстрое и надежное сцепление этого навеса с монтажной планкой.

    3. Петля «Minimat» с системой монтажа «Замочная скважина» — такие навесы обеспечивают более надежную фиксацию фасадов, но они имеют более сложную систему регулировки и не так быстро монтируются, как надвижные или защелкивающиеся петли. Система фиксации «key-hole» является самым старым способом крепления, но ее благодаря надежности и качеству до сих пор используют при производстве навесов.

    4. Петли Hettich «Sensys» с интегрированным демпфером – инновационная технология бесшумного самозакрывания делает фасады с такими навесами эталоном комфортабельного закрытия дверей. Интегрированная функция втягивания обеспечивает автоматическое захлопывание фасада после того, как угол его открытия становится менее 35 градусов. Благодаря интегрированному демпферу вы забудете звук стука дверного полотна о боковые стойки и о полузакрытых фасадах.

    5. Система механического открывания двери – механизм «Push to open» используется в комплексе с петлями систем «Intermat and Ecomat» и «Minimat», а также с надвижными навесами. Этот механизм обеспечивает автоматические открытие фасадов при легком нажатии на лицевую поверхность дверного полотна, плавное бесшумное закрытие двери без стука и позволяет избавиться от использования мебельных ручек, что снижает конечную стоимость изделия.

    6. Система электромеханического открывания дверей – данное устройство обеспечивает наиболее комфортную эксплуатацию мебели и полностью оправдывает свою стоимость. Этот механизм используется в комплекте с петлями Hettich «Sensys», которые оснащены интегрированным демпфером. Благодаря такому сочетанию обеспечивается автоматическое открытие фасада после легкого нажатия на его плоскость и плавное возвращение дверного полотна в исходное положение. Применение такой системы выводит эксплуатацию любой мебели на качественно новый уровень.

    Мы специально ограничили подачу материала о петлях Hettich простым перечислением возможностей этой фурнитуры, не вдаваясь в подробности. Обычно наши клиенты получают более развернутую информацию при проведении замера – наш специалист консультирует на адресе заказчиков по всем волнующим их вопросам. В формате же интернет-общения вполне достаточно перечислить факты, чтобы клиент понял, что он может получить все, что пожелает – это касается и фурнитуры Hettich для распашных фасадов.

    Петли BLUM

    Австрийская фурнитура всегда славилась надежностью, лаконичным приятным глазу дизайном, а также большим количеством используемых инноваций, и петли Blum в этом плане не являются исключением. Для повышения комфортабельности мебели в ходе ежедневного использования инженерами концерна регулярно внедряются новые разработки, что позволяет обеспечить легкое и элегантное движение любого открывающегося либо выдвижного элемента, изготовленного с применением фурнитуры Блюм.

    Система петель Blum с трехмерной регулировкой фасада включает в себя навесы для фиксации фасадов на холодильник, петли для профильных дверей, а также фурнитуру для установки дверных полотен на фальшпанелях. При этом мебельные навесы Blum делятся на 2 основные серии:

    • Modul – петли эконом класса;

    • CLIP top – новое поколение стильных и функциональных навесов.

    Независимо от серии все петли Блюм характеризуются солидным рабочим ресурсом, отсутствием характерного скрипа при движении фасада и имеют привлекательный внешний вид. Регулировать фасады с такими навесами – одно удовольствие. Ответные планки, которыми комплектуются навесы Блюм, могут быть как прямыми, так и крестообразными. Первый вариант привлекательнее с эстетической точки зрения, зато вторая модификация практичнее – она обеспечивает более легкую регулировку фасада по высоте.

    Особого внимания заслуживает новая серия мебельных петель со встроенным демпфером — CLIP top BLUMOTION. Использование таких навесов позволяет отказаться от покупки и монтажа дополнительных механизмов, обеспечивающих плавное самостоятельное закрытие фасадов. Разработчики этой фурнитуры позаботились о том, чтобы при необходимости демпфер можно было деактивировать, настроив петлю на традиционный режим работы.

    Петли Blum серий Modul и CLIP top просто и быстро монтируются, имея бесступенчатую систему регулировки, а также благодаря интеграции шнековой системы и эксцентрику. Навесы Блюм способны обеспечить полноценный доступ к содержимому шкафчиков и позволяют провести своими силами быстрый монтаж/демонтаж фасадов с их последующей настройкой без привлечения специалистов.

    Для самостоятельного открытия фасадов компанией BLUM разработана система TIP-ON. Принцип действия этого устройства идентичен работе системы «Push to open» от Hettich – достаточно слегка надавить на лицевую плоскость фасада, и дверное полотно открывается в автоматическом режиме. Этот механизм подходит для всех типов распашных фасадов – даже тех, которые оснащены подъемными механизмами AVENTOS.

    При интеграции системы TIP-ON в любой из модулей следует учитывать, что данный механизм нельзя комбинировать с амортизаторами BLUMOTION. Эта информация важна для тех, кто решил отдать предпочтение петлям со встроенным демпфером, поскольку устройство TIP-ON обеспечивает не только автоматическое открытие дверного полотна, но и его плавное бесшумное закрытие. То есть данный механизм предназначен для выполнения двойной функции, его применение позволяет не только добиться отличных эксплуатационных характеристик, но и избавиться от лишних комплектующих – все гениальное просто.

    Демпферные устройства для распашных фасадов

    Плавное и бесшумное закрытие фасадов обеспечивается за счет газовых амортизаторов, которые интегрируются в мебельный модуль, причем место установки зависит от типа демпфера. Сегодня при производстве мебели широко используются три вида амортизаторов:

    1. Накладные или врезные амортизаторы – эти устройства прикручиваются к корпусу шкафчика или впрессовываются в торец его верхней либо нижней полки. Выбор места установки такого демпфера зависит от эксплуатационных особенностей мебели. Данные амортизаторы представляют собой небольшой продолговатый цилиндр с плавающим штоком, который гасит ход закрывающегося фасада. Данные демпфера различаются по жесткости и месту монтажа – каждый из производителей старается придумать что-то свое фирменное, поэтому самостоятельно такие амортизаторы лучше не ставить.

    2. Доводчики с креплением к мебельной петле – эти амортизаторы фиксируются путем защелкивания на консоли навеса. Некоторые модификации таких демпферов оснащены колесиком регулировки жесткости штока, что упрощает настройку мебели. Эти амортизаторы может зафиксировать даже ребенок, так как для монтажа достаточно установить демпфер на консоль и слегка надавить на него до появления характерного щелчка. Для петель 120 и 135 градусов разработаны специальные переходники, делающие возможным использование доводчиков на угловых навесах.

    3. Демпферы, интегрированные в чашечку мебельной петли – инновационная разработка, внедренная на практике. Такие петли считаются лучшим вариантом для оснащения распашных фасадов, так как отличаются компактностью и не требуют дополнительных усовершенствований для смягчения хода дверных полотен.

    Если обосновывать выбор амортизаторов с точки зрения экономии, то принципиальной разницы между тремя перечисленными устройствами не существует. Разные цены на эту фурнитуру обусловлены отличием в качестве и рабочем ресурсе амортизаторов, поэтому мы рекомендуем выбрать третий или второй вариант, поскольку первый способ считается морально устаревшим.

    Устройство демпферов

    Мебельные демпферы мало чем отличаются от всех остальных газовых или масляных амортизаторов. Данное устройство имеет компактные размеры и состоит цилиндра, штока, толкателя, упора и специальной мембраны, пропускающей рабочее вещество в двух направлениях. Принцип действия мебельного демпфера основан на взаимодействии штока, толкателя и упора. При приложении определенного усилия на шток, он благодаря гидравлическим процессам «гасит» действующую на наго силу со стороны фасада. Такие демпферные устройства применимы к дверным полотнам, имеющим различный характер движения, которое определяется весом фасада и скоростью его закрытия. В зависимости от этих показателей и выбирается степень жесткости доводчиков.

    Некоторые особо находчивые производители вместо гидравлики при изготовлении мебельных демпферов используют обычные пружины. Срок службы такого амортизатора – максимум пару месяцев. Несмотря на доступную стоимость такой фурнитуры компания Стайвер-100 категорически против использования подобных механизмов при изготовлении мебели. Мы стараемся работать только с фирменными совместимыми устройствами, использование которых гарантирует надежную работу демпферов и мебельных петель в течение всего эксплуатационного срока.

    Чем можно временно заменить гидравлические демпферы?

    При изготовлении бюджетной мебели мы тоже стараемся смягчить силу удара фасадов о корпус тумб, используя недорогие приспособления. Например, для кухонь эконом класса применяются в основном силиконовые демпферы, представляющие собой прозрачную наклейку сферической формы. Эти силиконовые кружочки приклеиваются на торец деталей корпуса и гасят звук удара. Стоит такая фурнитура копейки, поэтому функциональность ее минимальна.

    Заключение

    При изготовлении мебели на заказ компания Стайвер-100 старается использовать мебельные петли, выдвижные системы и подъемные механизмы от одного производителя. В большинстве случаев у нас это получается, но иногда приходится комбинировать. Это связано как с отсутствием какого-либо механизма в линейке продукции конкретной торговой марки, так и стремлением не повышать цену на наши изделия – если есть возможность произвести замену дорогостоящей фурнитуры на равноценный и более дешевый аналог, мы обязательно сообщаем об этом нашим заказчикам.

    Дверной демпфер — DDL Wiki

    из DDL Wiki

    Краткое содержание

    Дверной амортизатор — это стандартное промышленное оборудование, которое используется на тысячах дверей по всей Америке. Наша команда анализирует дверные амортизаторы конкурентов, чтобы определить функции, сильные и слабые стороны.

    Демпфер конкурента был рассечен, чтобы лучше понять его функции и используемые детали. После вскрытия был проведен анализ DFM, FMEA и DFE.Анализ DFM показал, что, хотя детали производятся серийно, они не стандартизированы и не просты в сборке. FMEA показал, что отказы продукта не только маловероятны, но и очень маловероятны. вряд ли навредит пользователю. Вместо этого режимы отказа сосредоточились вокруг дверного демпфера, который не мог выполнять свою задачу. Анализ DFE показал, что несмотря на низкие затраты на выбросы двуокиси углерода, связанные с производством демпфера, используемая гидравлическая жидкость может представлять опасность для окружающей среды при неправильной утилизации.Отсутствие инструкций или рекомендаций по утилизации означает, что надлежащая утилизация маловероятна, если вообще возможна.

    Мы определили, что есть несколько возможных областей улучшения. Эти усовершенствования направлены на устранение использования демпфирующей жидкости на нефтяной основе, стандартизацию деталей и возможное добавление функций.

    Основные заинтересованные стороны и потребности в продуктах

    Основными заинтересованными сторонами в отношении этого продукта являются владельцы зданий, которые должны взять на себя расходы на первоначальный дверной демпфер и установку, а также затраты на техническое обслуживание и замену.Монтажники (строители), ремонтники и проектировщики зданий также должны рассматриваться как потребители. Кроме того, при проектировании необходимо учитывать потребности розничных торговцев, производителей и перевозчиков. Соображения для каждой из этих заинтересованных сторон кратко изложены в таблице ниже.

    Заинтересованная сторона Потребностей
    Потребитель
    • Низкая стоимость
    • Надежный
    • Эргономичность — дверь легко открывается и закрывается с безопасной скоростью
    • Ремонтопригодный
    • Легко устанавливается
    • Внешний вид — не хочется чего-то слишком большого или отвлекающего
    • Сейф для пользователей и обслуживающего персонала
    Розничные продавцы
    • Возвращает прибыль
    • Легко хранить и перемещать
    • Запасные части
    • Прочность
    • Умеренная цена
    Производители
    • Использование запасных частей по возможности
    • Мало компонентов для снижения производственных затрат
    • Недорогие материалы и процессы
    • Легко производимые материалы
    • Легко собирается
    Отгрузка / Транспорт
    • Легкий и компактный — снижает расходы на топливо и занимаемое пространство
    • Непросто сломать — без особых требований при транспортировке

    Функции и оценка продукта

    Дверной демпфер выполняет две основные функции.Во-первых, заслонка автоматически закрывает дверь. Во-вторых, демпфер обеспечивает безопасное и контролируемое движение двери.

    Функция самозакрывания достигается за счет использования пружины. Пружина сжимается при открытии двери. Затем он расширяется и заставляет дверь закрыться.

    Скорость регулируется перемещением поршня в вязкой жидкости. Скорость можно регулировать, открывая дополнительные каналы, чтобы уменьшить потерю напора жидкости.

    Движение контролируется и передается с помощью двухзвенного рычажного механизма, рейки и шестерни.Это обеспечивает как механическое преимущество пружины, так и позволяет использовать линейную пружину, чтобы вызвать вращательное движение двери.


    Этапы использования

    • Установить доводчик двери и рамы
    • Настроить желаемый угол и скорость закрытия
    • Push / pull дверь открыта
    • Позвольте двери закрываться за вами


    Более пристальный взгляд на систему демпфирования

    Рисунок 1: рычажный механизм соединяется со стойкой и штырем, которые сжимают пружину при открытии двери.Рисунок 2: Внешний вид корпуса, показывающий, как пружина и рейка вставлены внутри.


    В то время как система тяг, соединяющая корпус дверного демпфера с дверью, относительно проста, то, что происходит внутри демпфера, намного сложнее. Раскачивание двери поворачивает рычажный механизм. Рычажный механизм соединен со штифтом, который, в свою очередь, передает вращение через зубчатую рейку. На рис. 1 показано, как связаны все компоненты; от рычажного механизма через штифт, через шестерню, через рейку и к пружине.Когда кто-то открывает дверь, система сжимает пружину. После отпускания пружина воздействует на рейку и шестерню, в результате чего дверь закрывается сама по себе.

    Рисунок 3: Гидравлическая жидкость может проходить от одного конца камеры к другому через каналы в корпусе. Рис. 4. Различные каналы на каждом конце корпуса помогают создать желаемое направленное сопротивление в дверном демпфере.


    Чтобы пружина не закрывала дверь, используется демпфирование.Корпус заполнен гидравлической жидкостью, которая оказывает сопротивление, когда пружина толкает стойку. Небольшие каналы в нижней части корпуса позволяют жидкости перемещаться к обеим сторонам стойки. Однако, поскольку вся жидкость все время остается в корпусе, демпфирование происходит в обоих направлениях движения пружины. Чтобы обеспечить большее сопротивление в одном направлении по сравнению с другим, используется канал обратной связи.

    Рисунок 5: Каналы для жидкости в корпусе Рисунок 6: Канал обратной связи не соединяется с другим концом корпуса.При ближайшем рассмотрении вы можете увидеть, где канал обратной связи снова входит в камеру. Другой канал идет к центру корпуса.


    При внимательном рассмотрении корпуса обнаруживается три канала. Два канала одинакового размера соединяют каждый конец с центром, позволяя жидкости перемещаться на другую сторону корпуса. Третий, расположенный на стороне шестерни корпуса, короче и возвращается в основную камеру, не достигнув центра. Эта третья камера действует как контур обратной связи и возвращает жидкость в камеру при расширении пружины.Это приводит к меньшему перемещению жидкости и большему сопротивлению при закрытии двери. Когда дверь открывается, обратная связь не оказывает сопротивления, и жидкость вытесняется быстрее. Такое сложное поведение жидкости гарантирует, что большая часть демпфирования происходит только тогда, когда дверь закрывается, а не когда потребитель пытается ее открыть.

    Рисунок 7: Прорезь в нижней части винта определяет, сколько жидкости может пройти в канал. При повороте отверстие в основную камеру из канала можно открыть или заблокировать кончиком винта.Это позволяет заказчику создавать более или менее демпфирование по мере необходимости. Рис. 8: Положение винта регулируется шестигранным ключом снаружи корпуса.


    Хотя при открывании двери жидкость оказывает некоторое сопротивление, покупатель этого не замечает. Однако при сравнении открывания двери с демпфером и двери без демпфирования обнаруживается большее сопротивление при открытии двери, соединенной с демпфером. Подумайте об открытии двери спальни или двери на заслонке в общественном месте. Чтобы открыть дверь с демпфером, требуется немного больше усилий.Частично это происходит из-за сопротивления жидкости, описанного выше.

    Исследование пользователей

    Промышленные дверные доводчики стандартно выполняют свои функции. Их можно отрегулировать в соответствии с углом, на который дверь может открываться, а также скоростью, с которой дверь закрывается. Они позволяют двери легко открываться в одном направлении, а затем гасят движение, когда дверь закрывается в противоположном направлении. Движение обычно полностью останавливается дверной коробкой.

    Наблюдения

    • Меньше времени, чтобы открыть дверь, чем тянуть (также легче переносить вещи)
    • Амортизаторы защищают стены от повреждений в результате захлопывания дверей
    • Если дверь недостаточно демпфирована, она может ударить человека при закрытии
    • Некоторые люди распахивают дверь насколько возможно, чтобы не приходилось толкать дверь снова, когда они проходят
    • Для открытия дверей с заслонками требуется большее усилие, чем без (добавляет сопротивление)
    • Иногда дверь толкается в человека с другой стороны
    • Дверь не остается открытой достаточно долго для людей, несущих вещи

    Перечень деталей

    Рисунок 12: Узел демпфера в разобранном виде Рисунок 13: Узел рычага в разобранном виде

    Конструкция для изготовления и сборки

    DFM

    Анализ конструкции для производства показывает, что в дверном демпфере конкурента используется ряд нестандартных деталей в дополнение к нескольким стандартным деталям.Из-за большого количества нестандартных компонентов изменение конструкции может привести к снижению производственных затрат и времени сборки.

    К нестандартным деталям относятся рычаги рычажного механизма, а также корпус, рейка и шестерня. Некоторые из этих деталей требуют сложных процессов обработки. Руки должны иметь резьбу; И рейка, и шестерня требуют точной обработки зубьев и термообработки. Такие сложные нестандартные детали значительно увеличивают стоимость изготовления. Кроме того, при изготовлении корпуса и крышек должны соблюдаться жесткие допуски, чтобы в них помещалась гидравлическая жидкость.

    В конструкции сделано несколько попыток использования стандартных деталей, таких как уплотнительные кольца, винты, шайбы и гайки. Кроме того, несколько нестандартных деталей используются несколько раз, чтобы уменьшить количество необходимых уникальных дизайнов.

    DFA

    Анализ конструкции для сборки показывает, что использование нестандартных деталей окупилось тем, что упростило сборку дверного демпфера конкурента. Сборка проста, требуется всего несколько простых заклепок и несколько резьбовых соединений.Однако требуется несколько различных инструментов, что снижает простоту сборки и увеличивает стоимость. Сборка дополнительно усложняется использованием гидравлической жидкости. Жидкость должна полностью заполнять внутреннюю оболочку без зазоров и пузырьков, чтобы продукт функционировал должным образом. Хотя необходимо полностью заполнить продукт, это, вероятно, будет грязным и трудоемким процессом.

    Анализ видов и последствий отказов

    Анализ характера и последствий отказов (FMEA) рассматривает потенциальные причины отказа на этапе использования продукта.В таблице ниже представлены несколько возможных методов отказа. Каждый режим ранжируется на основе серьезности (S), вероятности возникновения (O) и вероятности обнаружения до отказа (D). Каждый оценивается по шкале от 1 до 10, десять из которых являются наиболее значимыми. По степени серьезности это наибольший вред для пользователя, по возникновению — с наибольшей вероятностью, а по обнаружению — с наименьшей вероятностью. Результатом этих трех рейтингов является номер приоритета риска (RPN). Номер приоритета риска представляет собой систему относительного ранжирования для различных потенциальных режимов отказа.

    В таблице ниже режимы отказа ранжируются от самого высокого до самого низкого RPN. Наивысший рейтинг серьезности 6 был присвоен двум записям из-за возможности заклинивания двери. Это потенциально может создать опасную ситуацию для пользователя. Большинство других методов отказа приводят либо к открытию двери с большим сопротивлением, либо к отключению двери от системы демпфирования. Хотя оба варианта неудобны для пользователя, они не представляют непосредственной опасности. Все случаи были оценены от 2 до 4, что указывает на низкую вероятность возникновения.Гарантия на дверной амортизатор составляет двадцать пять лет. Большая продолжительность жизни увеличивает вероятность возникновения события, поэтому более низкий рейтинг не присваивался. Всякое обнаружение было оценено на десять баллов или не могло быть обнаружено, потому что большинство отказов являются прямым результатом действия пользователя, которое не может быть обнаружено заранее.

    Два самых серьезных отказа дверного демпфера связаны с появлением ржавчины на любом из двух штифтов в системе тяг. Штифт, соединяющий два звена, потенциально может нанести наибольший ущерб и имеет наивысший рейтинг.Если этот штифт достаточно заржаветь, он закроет систему и предотвратит открытие двери. Однако, если штифт, соединяющий тягу с дверью, проржавел, ее все равно можно было открыть, только с повышенным сопротивлением. Строгая система регулярного технического обслуживания может позволить раннее обнаружение, а не ожидание возникновения инцидента. Другие режимы отказа включают поломку деталей из-за неправильного использования двери. Если открыть дверь или потянуть за рычаги, это со временем вызовет износ деталей. Замена деталей по мере необходимости — наиболее разумное решение этой проблемы.

    Потенциальным решением проблемы износа со временем является повышение надежности системы. Чтобы дверь не распахнулась, можно использовать двухстороннюю демпферную систему. В идеале демпфирование открывающейся двери должно происходить только тогда, когда она приближается к полному открытию, что не вызывает дополнительного сопротивления пользователю. Однако потенциальные компромиссы — это гораздо более сложная система демпфирования и сцепления и большее сопротивление пользователю при открытии двери. Хотя двусторонний демпфер потенциально может продлить срок службы дверного демпфера, перед внедрением необходимо изучить возможные сложности.

    Дизайн для окружающей среды

    В процессе изучения дверного демпфера коммерческого класса мы не обнаружили использования каких-либо материалов или веществ, которые особенно вредны для окружающей среды. Дверной демпфер состоит только из трех различных материалов — стали, алюминия и гидравлической жидкости. С помощью экономической оценки жизненного цикла затрат-выпуска было обнаружено, что большинство парниковых газов, связанных с жизненным циклом дверного демпфера, производится во время производства стали на сталелитейных заводах, а вторым по величине источником является производство электроэнергии. и снабжение всей энергией, используемой во время полного производственного процесса дверного демпфера.Как видно из приведенной ниже таблицы, налог на выбросы парниковых газов будет лишь немногим выше 1 доллара США. Поскольку дверной амортизатор стоит около 70 долларов, этот налог не составляет значительной части цены на дверной амортизатор.

    Как видно из диаграммы ниже, большая часть выбросов парниковых газов происходит в результате производства аппаратной части дверного демпфера. Один из способов уменьшить воздействие этого продукта на окружающую среду — спроектировать дверной демпфер, который будет содержать меньше деталей, меньшую массу и меньше материала в целом.Хотя использование гидравлической жидкости не является идеальным с учетом воздействия на окружающую среду, именно производство оборудования, а не гидравлическая жидкость, является причиной большинства парниковых газов, выделяемых в течение жизненного цикла дверного демпфера.

    Рисунок 14: Распределение выбросов парниковых газов в результате производства дверного демпфера

    Анализ EIO-LCA был проведен с использованием инструмента Carnegie Mellon Green Institute, доступного на eiolca.net. Для фурнитуры дверного демпфера был выбран сектор «Производство оборудования».«Дверной демпфер относится к категории« Строительная фурнитура », которая составляет 48% в секторе производства фурнитуры. Хотя не существует категории, в которой конкретно упоминается дверной демпфер, процессы, используемые для производства почти всех типов оборудования, были бы весьма схожими, поэтому этот сектор достаточно хорошо отражает долю парниковых газов дверного демпфера. Распределение этого сектора можно увидеть на графике ниже.

    Рисунок 15: Структура сектора производства оборудования

    Сектор, выбранный для гидравлической жидкости, был «Нефтяные смазочные материалы, производство масел и консистентных смазок».Как видно из приведенной ниже диаграммы, «Смазочные масла (включая гидравлические жидкости, закалочные и смазочно-охлаждающие жидкости и т. Д.)» Составляют более 80% этого сектора. Выбранный сектор представляет выбросы парниковых газов из-за очень хорошего производства гидравлической жидкости.

    Рисунок 16: Состав производства нефтяных смазочных масел и смазок

    Члены команды

    Члены команды работали вместе, чтобы наилучшим образом использовать индивидуальные возможности каждого. Сотрудничество оказалось ключом к обеспечению качественного продукта в срок.

    Руководитель: Эссиан Оуэс

    DFMA Руководитель: Майкл Сайтта

    FMEA Руководитель: Стивен Понятович

    DFE Руководитель: Джиллиан Волленберг

    Руководитель презентации: Бушра Салама

    Список литературы

    Дверной демпфер для петли по выгодной цене — Выгодные предложения на дверной демпфер для петли от global Door Damper для продавцов петель

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дверного демпфера для петли.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний дверной амортизатор для петель должен в кратчайшие сроки стать одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели дверной амортизатор на петлю на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в дверном амортизаторе для петли и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести дверной амортизатор для петель по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Лучшая цена на мягкий ящик для дверного стопора — Выгодные предложения на мягкий ящик для дверного стопора от глобальных продавцов ящика для дверного стопора

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дверного ограничителя ящика soft.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот мягкий верхний дверной ограничитель в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что купили дверной фиксатор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в мягкости дверного ограничителя и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести door stop drawer soft по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Дверной демпфер по лучшей цене — Выгодные цены на дверной демпфер от глобальных продавцов дверных демпферов

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дверного демпфера. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний дверной амортизатор в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вы, друзья, будете завидовать, когда скажете им, что купили дверной амортизатор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в дверном демпфере и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести door damper по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Производители и поставщики демпферных дверей, цена на демпферные двери

    Описание темы

    Мы рекомендуем вам всемирно известные торговые компании, которые поставляют продукцию для демпферных дверей. Эти торговые компании собираются и рекомендуются внешнеторговой сетью на основе исходных данных об импорте и экспорте.Мы продолжаем предоставлять высококачественные информационные услуги по внешнеторговым сделкам для пользователей внешней торговли, на данный момент мы сопровождали в общей сложности 1 миллион пользователей на пути к внешней торговле, мы стремимся стать лучшими экономически эффективными, лучшими зарубежными потребителями. платформа обслуживания торговых данных.

    Мы будем отдавать приоритет торговым компаниям по всему миру, которые недавно стали доступны для сопутствующих товаров, и, отобразив список, вы можете получить первоначальный взгляд на страну, в которой торгуют рекомендованной компанией, общее количество транзакций, дату транзакции и Торговые реквизиты продукта.Оценка активной ценности является хорошим справочным критерием для отбора высококачественных торговых компаний. Чем выше оценка активной ценности в теории, тем выше достоверность торгового отчета и тем более здоровой является деятельность компании.

    Если название компании отмечено зеленым текстовым контактом, торговая компания, которая забирает продукт для демпферных дверей, содержит контактную информацию, включая: контакт, адрес электронной почты, телефон, факс, официальный веб-адрес, адрес компании. Мы также предоставляем инструмент сбора электронной почты, который помогает вам автоматически собирать имена, вакансии, электронные письма и личные социальные страницы ключевых людей из Google, LinkedIn, Facebook и других каналов через название вашей компании.

    Нажмите кнопку «Узнать больше», чтобы просмотреть всех компаний, торгующих демпферными дверьми. На недавно открытой странице мы предоставляем дополнительные функции, которые помогут вам в дальнейшем выбрать целевую компанию, которую вы можете фильтровать по торговой стране, количеству транзакций, торговой зоне, порту, диапазону транзакций, включая контакты, и т. д., а также отсортируйте время транзакции и время транзакции, что значительно повысит эффективность запроса и использования данных. Во ВЭД всегда можно найти свою целевую компанию!

    Сопутствующие товары

    контроль доступа дверной замокконтроль доступадоступ дверной шарниракустический дверной дверной акриловый шкаф дверные приводы doorairalder dooralu slide dooraluminium сплава dooraluminium dooraluminium door and window

    Door Damper ▷ французский перевод

    Door Damper ▷ французский перевод — Примеры использования дверного демпфера в предложении на английском языке

    Amortisseur de porte

    ПИН- дверной амортизатор на петлю.

    Как определить водоносный слой при бурении: Как определить что попал в водоносный слой. Основы бурения. определение водоносов. Артезианские глубоководный пласты.

    Основы бурения: определяем водоносные слои.

    Skip to main content area Универсальный портал сайт советов: что,как,почему | строительство, ремонт, дизайн, строительные материалы и оборудование

    Главное меню

    • Главная
    • Балкон
    • Бензопилы
    • Блоки
    • Брус
    • Выбор
    • Двери и окна
    • Квартира
    • Кровля
    • Монтаж
    • Мотоблок
    • Отопление дома
    • Пилорама
    • Пол
    • Потолок
    • Ремонт дома
    • Своими руками
    • Станки
    • Стены
    • Фундамент
    • Электрика

    Каталог товаров

    • Дача, сезонные товары
      • Оснастка для садовой техники
        • Оснастка для цепных пил
          • Цепи и шины для электро- бензопил
      • Поливочное оборудование
        • Системы капельного полива
        • Шланги и фитинги для полива
          • Катушки, кронштейны и направляющие для шлангов
          • Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
          • Соединители и фитинги для систем полива
            • Соединители и фитинги для систем полива FISKARS
          • Шланги и комплекты для полива
      • Садовая техника
        • Культиваторы, мотоблоки, мини-тракторы
          • Мотоблоки и культиваторы
        • Насосы для дачи
          • Мотопомпы
          • Электрические водяные насосы
        • Пилы цепные и дровоколы
          • Дровоколы
          • Электро- и бензопилы цепные
        • Техника для уборки
          • Воздуходувки и садовые пылесосы
          • Измельчители садового мусора
          • Мойки высокого давления
        • Техника для ухода за газоном и растениями
          • Вертикуттеры и аэраторы
          • Газонокосилки
            • Газонокосилки CHAMPION
          • Садовые ножницы и кусторезы
          • Триммеры
      • Садоводство
        • Садовый декор
          • Заборчики, сетки и бордюрные ленты для клумб и грядок
        • Семена, растения, удобрения, грунты
          • Садовые газоны
        • Средства защиты растений
          • Отпугиватели и ловушки для птиц и грызунов
      • Садовый инструмент и инвентарь
        • Инструменты режущие
          • Ручные садовые ножницы, секаторы, высоторезы, сучкорезы
        • Лопаты для снега и скребки
          • Лопаты для снега
        • Лопаты, грабли, буры
          • Грабли
          • Лопаты
          • Садовые щетки и метлы
          • Черенки и ручки для садового инвентаря
        • Мини-инструменты для обработки почвы
        • Прочий садовый инвентарь
          • Садовые ручные опрыскиватели
        • Топоры
      • Сезонные товары
        • Биотуалеты и аксессуары
          • Биотуалеты
          • Жидкости и наполнители для биотуалетов
        • Грили, мангалы, решетки
          • Грили, барбекю, коптильни
          • Мангалы
          • Решетки, вертела, противни
          • Шампуры
        • Зонты, павильоны
          • Зонты от солнца
          • Садовые шатры
        • Садовая мебель
          • Комплекты садовой мебели
          • Садовые качели
          • Садовые скамейки
        • Сборные и надувные бассейны и аксессуары
          • Аксессуары для сборных и надувных бассейнов
          • Лестницы и поручни для бассейнов
          • Сборные и надувные бассейны
          • Тенты и подстилки для бассейнов
    • Товары для дома
      • Домашний интерьер
        • Декор стен
          • Интерьерные наклейки
        • Картины и зеркала
          • Зеркала интерьерные
          • Картины, постеры, гобелены, панно
        • Ковры и ковровые дорожки
        • Копилки
        • Механические метеостанции, термометры и барометры
        • Настенные ключницы и шкафчики
        • Свечи и подсвечники
          • Декоративные свечи
        • Сувениры
          • Сувенирные ножи и аксессуары
        • Фототовары
          • Фотоальбомы
          • Фоторамки
        • Цветы и вазы
          • Искусственные растения для дома и улицы
        • Часы
          • Настенные часы
          • Настольные и каминные часы
        • Шкатулки
        • Шторы и жалюзи
          • Жалюзи
          • Карнизы и аксессуары для штор
          • Римские и рулонные шторы
          • Шторы
            • Шторы Параскева
      • Интерьер
        • Настенные ключницы и шкафчики
      • Мебель
        • Гостиная
          • Кресла
          • Пуфики
        • Детская мебель
          • Парты и столы
        • Кабинет
          • Компьютерные и письменные столы
          • Компьютерные стулья и кресла
        • Мебель для кухни
          • Стулья, табуретки
        • Мебель для спальни
          • Матрасы
        • Надувная мебель и аксессуары
          • Надувная мебель
        • Шкафы, комоды, полки
          • Обувницы
          • Стеллажи и этажерки
          • Тумбы
      • Освещение
        • Бра
        • Встраиваемые светильники
        • Интерьерная подсветка
        • Комплектующие и аксессуары для светильников
        • Лампочки
        • Люстры и потолочные светильники

    Методы определения глубины залегания водоносных слоёв

    Определить глубину залегания водоносных слоев можно с помощью специальных карт

    Чтобы обеспечить загородный дом или дачный участок водой при отсутствии вблизи водопроводных сетей, нужно выкопать колодец на своей территории или пробурить скважину. Их глубина будет зависеть от характера залегания водоносных слоёв и рельефа местности. Узнать глубину залегания водяной жилы, можно воспользоваться услугами профессионалов или найти её своими силами с помощью доступных средств.

    Содержание статьи

    Водоносный слой и его качество

    Вода скапливается в подземных хранилищах благодаря состоящим из глины водоупорным пластам, не пропускающим влагу и защищающим водоносные слои от всевозможных загрязнений. Помогают накапливать и удерживать воду также слои песка, находящиеся между глиняными пластами.

    Чтобы точно определить водоносный слой, лучше обратиться к специалистам

    Во время поиска воды на участке можно обнаружить подземное озеро даже на глубине 3 метра. Но лучшая вода будет находиться на глубине примерно 15 м.

    Перед бурением скважины важно определиться с качеством воды, которое требуется получить.

    В зависимости от способа формирования подземные воды подразделяются на:

    • Верховодку – находящиеся вблизи земной поверхности и наполняющиеся благодаря атмосферным осадкам. Характеризуется низким качеством из-за грязи, смытой с поверхности, поэтому чаще всего её используют для технических целей.
    • Грунтовые воды – собирающиеся в первом постоянном водоносном горизонте, глубина залегания которого начинается от 1,5 м, а состав зависит от частоты и количества осадков, близости водоёма и состояния поверхностных грунтов. Чаще всего из-за вредных примесей для питья она не пригодна.
    • Межпластовые воды – собираются между двумя водонепроницаемыми слоями, образовавшими ложе и кровлю подземного озера на глубине не менее 15 м. Эту воду можно использовать для питья, хотя часто она отличается повышенной жесткостью.
    • Артезианские воды – находятся на глубине 100 м и более, являются экологически самым чистым источником водозабора, так как очищаются от всех видов загрязнений, проходя через слои глины, песка и гравия. Артезианская вода часто сильно минерализована, а её состав и вкус обусловлен наличием растворённых в ней минералов.

    Величина глубины залегания водоносных жил зависит во многом от рельефа поверхности. На равнинах глубина одна, а в низменной местности – абсолютно другая. К тому же водоносные слои не контактируют никогда с грунтом.

    Способы найти воду на участке

    Начинать возведение колодца или скважины необходимо только после того, как определено расположение водоносных слоёв. Для этого необходимо провести предварительное исследование участка.

    Способы поиска водоносных слоёв:

    • В первую очередь необходимо поинтересоваться залеганием водоносного слоя на соседних участках. Это даст ориентировочную глубину скважины и сезонное колебание уровня воды.
    • Если есть возможность, лучше воспользоваться картографическими данными местности с указанием глубины залегания вод.
    • Барометрическое исследование. Если рядом с участком находится природный водоём, тогда глубину залегания воды можно определить по показаниям барометра, подставляя их в несложную формулу. Но таким образом можно определить место под неглубокую скважину или для колодца, а найти артезианскую воду не получится.
    • Народные методы. Определить неглубокое залегание воды можно с помощью силикагеля, помещенного в керамический неглазурованный кувшин, обвязанный тканью и закопанный в грунт на 1м на сутки. Если силикагель увеличился в объёме – вода есть.
    • Наблюдение за природой. На близость грунтовых вод указывают обильная роса утром, столбы насекомых вечером, сочная растительность и наличие мха. Кроме этого, ряд растений, например, рогоз, песчаный камыш, тростник, тополь черный, полынь, солодка и люцерна, указывают на конкретную глубину запасов воды.
    • Поиск воды с помощью биолокации. Это старинный и довольно распространённый метод определения места для бурения скважины или колодца. В месте прохождения водоносной жилы алюминиевые рамки начинают двигаться и пересекаются.
    Для определения водоносного слоя часто применяется специальное оборудование

    Эти способы поиска воды достаточно приблизительны и могут просто указать на целесообразность разведывательных работ. Абсолютно точно вид и характеристику водоносного слоя можно определить только бурением.

    Абсолютная отметка устья скважины

    Законодательство России классифицирует колодцы и скважины для собственных нужд, которые не подлежат постановке на государственный баланс, если находятся на глубине не более 5 м. К ним относятся скважины и колодцы, потребляющие воду из слоя «верховодка» и «на песке», так как они не требуют выполнения взрывных работ.

    Чтобы получить лицензию на законное пользование недрами, и в том числе водными ресурсами, необходимо указывать такой показатель, как абсолютная отметка устья скважины. Это координата в трёхмерном пространстве, указывающая широту, долготу и высоту над уровнем моря края обсадной трубы скважины, выступающей из земли.

    Лицензия является разрешением для поиска питьевой воды и бурения, которое необходимо зарегистрировать в федеральном департаменте по недропользованию.

    Лицензию на пользование недрами необходимо оформить частным лицам для того, чтобы:

    • Не возникло впоследствии вопросов о нарушениях от Госкомприроды;
    • Проводить геологоразведочные исследования стало возможным;
    • Осуществлялась беспрепятственная эксплуатация водозабора в рамках этого документа.

    Для получения лицензии необходимо подготовить ещё ряд важных документов и сдать в федеральный департамент, получить там же лицензию и только после этого можно начинать поиски питьевой воды способом бурения.

    Методы измерения уровня грунтовых вод

    Для определения уровня чистых грунтовых вод нужно с помощью бура или металлической трубы диаметром 70 мм сделать скважину.

    Перед определением водоносного слоя воды рекомендуется посмотреть обучающее видео

    Процесс определения уровня воды выполняется таким образом:

    • Выкапывается лопатой или бурится скважина, которая должна быть глубже уровня водоносного слоя почвы;
    • Располагать скважину нужно посередине планируемого места постройки на участке;
    • В процессе бурения через каждые 50 см проверять грунт;
    • Когда окончено бурение, нужно взять длинную верёвку и к её концу привязать груз;
    • Постепенно конструкция опускается в скважину, при этом через каждый метр к верёвке нужно привязывать метки в виде кусочков бумаги;
    • В местах, где верёвка с бумажной меткой останется сухой, будет располагаться верхний порог грунтовых вод.

    Этот метод позволяет самостоятельно узнать и замерить глубину скважины. Разведывательное бурение – хлопотный и дорогой способ, но и самый эффективный. Когда обнаружилась вода, нужно обратить внимание на вид примесей в первой водоносной жиле. Если присутствует глина, нужно бурить дальше до слоя песка. Прежде чем пить воду, пробу нужно обязательно отправить в санэпидемстанцию на анализ.

    Работы по поиску воды на участке, рытью колодца или бурению скважины – очень сложное, длительное и трудоёмкое дело, но его нужно выполнить, так как без полива ничего расти не будет. Даже обыкновенный колодец может обеспечить хозяев чистой питьевой водой на протяжении десятков лет и сделает пребывание на даче очень приятным и комфортным.

    Признаки наличия воды при бурении

    Среди владельцев частных хозяйств существует мнение, что далеко не на каждом участке возможна добыча воды. На самом деле это ошибочное заблуждение. Природа щедро наградила нашу планету подземными озёрами и реками, которые существуют даже под толщами геологических пород в засушливых пустынях. Правильней рассматривать вопросы о глубинах залегания, мощностях, качестве водоносных горизонтов. За всем этим следует понятие рентабельности, относительно поставленных задач, так как вряд ли хозяин дачного участка в 6 соток станет заказывать себе скважину «Боржоми» глубиной 1500 м. Поэтому, буровые разработки осуществляются, в соответствии с выбранным источником хозяйственно-питьевого назначения.

    Геология подземных вод

    По мере продвижения забоя в земные недра, он проходит различные пластовые формирования, в том числе — водоносные. Понимание моделей геологических разрезов, а также известных примет, что есть вода, каково её происхождение – помогают мастерам бурового дела, добиваться положительных результатов в подавляющем большинстве случаев.

    Характерный для центральной России платформенный рельеф отличается, хорошо выраженными по площадям, подземными бассейнами, которые позволяют сравнительно точно прогнозировать, на какой глубине и какого состава будет вскрыт эксплуатационный горизонт. При такой более-менее исследованной структуре геологических слоёв, если расчётный водонос не вскрывается, то, скорее всего, он оказывается немного ниже.

    Хозяйственно-питьевые источники устраивают на уровнях, отдалённых от дневной поверхности, начиная с нескольких единиц до сотен метров. Примерно их можно разделить, по типам эксплуатируемых горизонтов с усреднёнными глубинами:

    • Верховодка – 2-6 м.
    • Песчаный- 15-40 м.
    • Известняковый – 50-250 м.

    В свою очередь, каждый условный горизонт, как правило, имеет ещё несколько уровней, которые отличаются по дебитовым характеристикам и качеству воды. При этом не всегда, более глубокие пласты показывают улучшение свойств. Например, трещиноватый известняк, может сменяться породой со слабой пористостью и водоотдачей. Если посадить скважину на такой слой, то её дебит окажется недостаточным. Поэтому, при бурении скважины, приметы, что есть вода всегда дополняют знание геологического разреза региона.

    Определение водоносов во время бурения

    Самую точную картину подземной структуры, конечно же, дают предварительные исследовательские мероприятия. Для разведки геологической обстановки бурят поисковые скважины Ø100 мм. При этом ведётся журнал, в котором учитываются пройденные уровни, состав поднимаемого шлама, гидравлические выбросы или, наоборот, поглощение промывочной жидкости и т. д.

    Буровые специалисты во время выполнения работ обращают внимание на следующие приметы, что есть вода:

    1. Извлекаемую породу
    Движение жидкости в подземных пластах возможно лишь в рыхлых, пористых либо трещиноватых породах. Водоносное русло ограничивается сверху и снизу слоями плотного непроницаемого материала — водоупора, например, чёрной и красной глины. Следовательно, хорошим признаком при бурении мелких фильтровых скважин, станет присутствие серого песка средних фракций, а для более глубоких разработок – наличие крупного песка или гравия. Достижение карбоновых горизонтов, характеризуется подъёмом на поверхность известняка либо мела.

    2. Изменения в работе буровой установки
    Несомненно, правильно оценивать режимы работы оборудования под силу только опытному профессионалу. В процессе проходки ствола скважины, отслеживаются: расход и давление бурового раствора, осевая нагрузка на забой, крутящий момент ротора, вес бурового инструмента и ещё ряд других важных параметров.

    Например, так как пласты имеют различную плотность, то продвижение бура ускоряется при выходе из водоупорной кровли и прохождении песчаного водоноса. Наоборот, достигнув подошвы горизонта, инструмент замедляется.

    При входе в скальные породы или карбоновые слои, увеличивается крутящий момент на роторе, нарастает вибрация. Спускать каретку приходится с большей осторожностью, чтобы избежать аварии, в результате закусывания долота и обрыва штанг.

    3.Изменения качественно-количественных характеристик бурового раствора
    Во время проходки плотных обезвоженных пород, объёмный баланс промывочной жидкости остаётся почти постоянным. Но после вхождения забоя в водоносный горизонт, изменяется количество и качество бурового раствора. Его уровень в заборном приямке снижается либо возрастает, о чём судят по установленным маячкам.

    На качественный состав раствора оказывают влияние примеси, поднимаемые им на поверхность. Их присутствие обуславливается структурами водоносных пластов, описанных в пункте 1.

    4.Изменения подземного гидравлического давления
    Подземная вода находится под определённым пластовым сжатием. Поэтому, при вскрытии водоноса, происходит разгрузка давления. Она может быть практически незаметной или, напротив, формировать выбросы из устья на несколько метров в высоту.

    как искать и найти место, как определить, где бурить под землей — определение методов при бурении в горах


    Многие владельцы земельных наделов хотят обустроить на своей земле автономный источник водоснабжения. Поиск воды для скважины на участке в таком случае становится рациональным решением поставленной задачи. h3O скважинного происхождения позволяет удовлетворить нужды жильцов в питьевой и технической жидкости без использования централизованной системы.

    Места скопления подземной влаги


    Проникая в почву, атмосферные осадки подвергаются естественной фильтрации. В почвенных пластах они скапливаются, образуя водоносные слои. Эти внутренние водоемы залегают не только по горизонтали, но и изгибаются. Так образуются своеобразные линзы, состоящие из водного раствора. Объем их может варьироваться от 3—5 до нескольких десятков кубометров.

    Наибольшую ценность для человека в плане использования и потребления представляют глубинные залежи. Жидкостная среда в них отфильтрована наилучшим образом. Находится такая качественная жидкость на глубине 8—10 метров. Если же рассматривать не простую воду, а обогащенную минеральными и солевыми компонентами, полезными для человеческого здоровья, то ее можно отыскать не ближе, чем в 30—50 м от поверхности.

    Классификация


    Прежде чем приступать к бурению, необходимо узнать, как найти и определить место под скважину на участке. Для этого в первую очередь нужно выяснить, насколько глубоко в рамках обозначенной территории залегают водоносные слои. В зависимости расположения, подземные бассейны подразделяются на три вида.

    Верховодка

    Ее залежи располагаются на глубине 2—5 метров. Из-за особенностей залегания (вблизи поверхностного грунта) объем жидкостной среды постоянно меняется. Во время дождей или в сезон таяния снега уровень повышается, в засушливый период — снижается.

    Грунтовые воды

    Этот тип водных пластов находится в 8—40 метрах от поверхности. Верхняя их часть надежно защищена плотными слоями пород. Поэтому смена сезонов и погодные явления на них не влияют. В некоторых местах с пониженным рельефом жидкость самостоятельно пробивается наружу в виде родников.

    Артезианские

    Самые глубоко залегающие подземные бассейны. Располагаются не ближе, чем в 40 метрах от поверхностных пластов почвы. Глубинный водный раствор просачивается через трещины в скальных известняковых отложениях. Во время такой фильтрации h3O обогащается минеральными микроэлементами. Этот вид водоносных слоев отличается полным отсутствием примесей глины.

    Качество и количество жидкости играют немаловажную роль.


    Выясняя, как определить, где бурить скважину под воду на участке, люди используют различные методики для поиска водных залежей. Одни прибегают к помощи подручного инвентаря, другие опираются на возможности современной техники. Гидрогеологи же обычно для определения горизонта и того, насколько глубоко расположены водоносные слои, задействуют технологию предварительной разведки.


    Влияние глубины залегания на качество

    Забивая колодец в месте, где по определению есть h3O, на нее можно наткнуться уже в 2—3 метрах от поверхности. В таком случае перед нами верховодка, употреблять которую для питья и приготовления пищи нельзя.


    Если жидкостная среда находится на небольшой глубине — это плохо. Она, как правило, накапливается в результате таяния снегов, инфильтрации дождевых потоков и воды из близлежащих водоемов (сомнительной чистоты). Кроме того, в ней могут оказаться стоки из канализационной системы. Качественные характеристики таких поверхностных слоев оставляют желать лучшего.

    Ввиду подверженности влиянию сезонов и погодных условий верховодка нередко полностью иссякает в летний период и наполняется вновь только осенью. Поэтому огородникам на такой колодец особо рассчитывать не стоит. В самую жару велика вероятность остаться вообще без полива, ну а через пару-тройку месяцев он просто не понадобится.

    Искать водные залежи лучше не ближе 15 метров от поверхности. На таком уровне располагаются песчаные пласты. Жидкость через них прекрасно фильтруется, становится вкусной и чистой. Песок проводит через себя водный раствор, удаляя из него вредоносные примеси и загрязняющие частицы.

    Как искать и найти воду под землей на участке для скважины: популярные техники


    Методов обнаружения водоносных слоев немало. Наиболее распространенные и действенные из них следует рассмотреть подробно.

    Барометрический способ

    Основан на задействовании специального устройства — барометра. Для начала нужно произвести снятие показаний на берегу близлежащего водоема. Потом перейти вместе с прибором на территорию планируемого основания колодца. Там, где предстоит бурить, снова осуществляют замеры давления воздуха. Таким образом удается определить, на какой глубине залегает жидкостная среда.

    Так, если у реки или озера значение будет 545,5 мм, а на самом земельном наделе 545,1, потребуется пробурить не менее четырех метров. Так как за основу вычисления берется разница между двумя результатами, полученными в разных местах.

    Разведка бурением


    Разведочное пробуривание почвы — один из наиболее эффективных методов обнаружения подземной жидкостной среды. Производят его с помощью обычного ручного бура. Так как разведывательная скважина уходит на глубину не менее 6—10 метров, ручку обычно наращивают в процессе.

    Место под будущий колодец должно находиться в 25—30 м от систем дренажа (траншей), мусоросборников, компостных куч и иных загрязняющих объектов. Лучше всего присмотреть для этого хорошую возвышенность. Дождевая и талая жидкость стекают вниз.

    Сейсмическая разведка

    Основан он на энергетическом «простукивании» пластов почвы специальным прибором. Звуковые волны проникают сквозь земную кору и улавливают ответные колебания. В зависимости от состава земляных слоев волновые импульсы проходят через них по-разному и возвращаются затухающими сигналами. По их характеристикам и интенсивности определяют породы и структуру залежей, выявляют пустоты и скопления жидкости. При задействовании этого метода берут во внимание не только силу возвратных колебаний, но и время, требующееся для возвращения потоков энергии.

    Водный раствор и порода отражают звуковые подачи по-своему. Исходя из этого, можно определить, на какой глубине располагаются подземные водные бассейны.

    Определение воды на участке для скважины методом поиска, базирующимся на энергетических волнах, производится одновременно в нескольких точках. Полученные данные вводятся в компьютерную систему, обрабатываются. По итогам определяется место присутствия водоносных слоев.


    Электрическое зондирование

    Его применяют для обнаружения жидкости на глубине 10—100 метров. С помощью особых зондирующих приборов удается выявить наличие жидкостной среды согласно значениям удельного сопротивления земляных пластов.

    В землю вбивают четыре электрода в виде труб около 1,5 м в длину. Одна пара создает электрическое поле, вторая играет роль тестера.


    При поочередном разведении элементов в стороны фиксируют показатели. Опираясь на них, определяют удельное сопротивление и разность потенциалов. Значение изменяется в зависимости от того, насколько высокой оказывается влажность, каким является состав земляных пластов. Электрозондирование позволяет выяснить, есть ли на обозначенной территории водные залежи и насколько глубоко они находятся.

    Распространенные методики бурения


    Основных способов несколько. Каждый из них необходимо рассмотреть отдельно. Это позволит не только выяснить, как определить место для скважины под воду на участке, но и каким образом лучше добраться до залежей.

    Колонковый метод

    Его применяют для обнаружения особо заглубленных подземных слоев жидкости (100 м от поверхности и больше). Специальная вращающаяся труба углубляется, параллельно подается промывающая основа. Сильная струя вымывает почву и выбрасывает ее наверх. При разбуривании водоупорного пласта, чтобы не залить горизонт, задействуют сжатый воздух.

    К плюсам этой методики следует отнести:

    • повышенную производительность;
    • возможность достигать большой глубины;
    • прохождение особо твердых пород без затруднений.

    Шнековое бурение

    Актуально для не слишком глубокозалегающих подземных водных бассейнов. Особенностью этого метода является способность удаление разрабатываемых пород из пробиваемой шахты. Земляные элементы поднимаются на поверхность на реборде вращающегося шнека. На конце стального стержня находится долото. В процессе ввинчивания в грунт оно разбивает его на части и поднимает наверх.

    Основными преимуществами способа являются:

    • низкая стоимость;
    • высокая скорость погружения;
    • отсутствие промывки ствола и необходимости поднятия для очистки.

    Ударно-канатная методика

    Используется преимущественно для разработки особо твердых пород. Ударный снаряд крепится на прочный трос из стали, удерживаемый возвышающимся сооружением в форме мачты. При его движении пласты пород разбиваются, получается разведочная пробоина (отверстие).

    Садовый ручной бур

    Им землевладельцы пользуются, как правило, самостоятельно. Не прибегая к посторонней технической помощи. С ним вполне реально пробурить вглубь 15—20 метров. При заглублении необходимо периодически проверять почву на уровень влажности.

    Каждая описанная выше методика позволяет произвести разведку или непосредственно осуществить бурение. Подбирать подходящую технику следует исходя из финансовых возможностей и геологических особенностей территории.

    Как ищут воду для скважины по растениям

    Представители флоры — идеальные индикаторы в поисках подземных водоносных слоев. Любое дерево или кустарник адаптировано к определенным условиям окружающей среды. Расти они могут только там, где почва наиболее благоприятна.

    Высота и корни

    Маленькому деревцу для выживания требуется совсем немного влаги, высокому же наоборот. Поэтому наличие высокорослых объектов сигнализирует о том, что под землей есть h3O. Образцы со стержневой корневой системой способны внедриться глубоко в почву, достигая грунта. Если подобных экземпляров на участке много — значит, жидкость рядом.

    Располагаться она может на глубине порядка 10 метров. Кстати, на высокую густую траву также стоит обратить внимание. Ее наличие является признаком залегания подземной жидкостной среды.

    Разновидности

    По отношению к h3O все растения подразделяются на ряд категорий. Для исследования местности на предмет присутствия под землей бассейнов с водным раствором значение имеют только две из них: влаголюбивые и засухоустойчивые.

    Чем крупнее листья у дерева (кустарника), тем больше влаги ему необходимо регулярно потреблять. Соответственно, если на участке растут такие представители флоры — очень хорошо. Обнаружить водные залежи удастся без особого труда.

    Растительные группировки

    Если на определенной территории в одной группе произрастают сразу несколько больших растений — подземные бассейны совсем рядом. Наилучшим указателем в этом плане служит известный всем тополь. Где его много — под землей есть жидкость.

    Примечательно, что березы и дубы таковым индикатором не являются. О залегании водных пластов вблизи поверхности они почти всегда не сигнализируют.

    Как определить наличие воды при бурении скважины своими руками


    Народных методов определения наличия h3O под землей очень много. Каждый из них весьма специфичен, но при этом испытан ни одним поколением. Пригодятся они вам или нет — решайте сами.

    Силикагель

    Наполненный данным веществом глиняный горшок плотно заворачивают и закапывают в почву примерно на 1 метр. Перед закапыванием емкость с содержимым взвешивают. Спустя сутки его достают и вновь производят взвешивание. Чем тяжелее он стал (соответственно, впитал больше), тем ближе водоносный слой.

    Технология поиска с помощью лозы

    Процесс предполагает хождение по территории с ивовой ветвью. Изначально необходимо высушить подходящую раздваивающуюся ветку (с двумя ответвлениями). Потом нужно взять края «рогатки» в руки, развести в стороны на 150 градусов, стараясь не сломать. Основная обоюдная часть должна смотреть немного вверх. С этим нехитрым сооружением следует медленно ходить по площади. Там, где угол опустится вниз — есть подземная жидкость.

    Учитывая развитие современных технологий, данный метод, как найти воду в горах и пробурить скважину после, является довольно сомнительным. Тем не менее, на него ранее опирались наши предки.

    Древний способ с глиняными горшками

    Сосуды из глины издавна использовали для обнаружения подземных водных пластов.

    Первым делом посуду тщательно просушивали. Потом устанавливали ее на место, где собирались забивать колодец в перевернутом виде (дном вверх). Если на стенках емкости к утру появлялись капельки влаги, значит, жидкая среда совсем рядом с поверхностью.

    Животные-помощники


    Представители фауны не менее чутко реагируют на присутствие h3O в земле. Так, собаки и лошади имеют привычку раскапывать почву там, где с большой вероятностью рядом находятся водоносные слои. Куры, напротив, — не станут нестись в условиях повышенной влажности. В местах их кладок, как правило, очень сухо, жидкости рядом нет. То же самое касается муравьев. Ни один муравейник не будет построен на «мокром» участке.

    Чтобы сделать h3O по-настоящему пригодной для питья и полезной, необходимо установить очистное сооружение уже после обустройства самого колодца. Широкий ассортимент фильтрующих приборов потребителям предлагает компания «Вода Отечества». Мы на протяжении долгих лет производим водоочистное оборудование и осуществляем его монтаж, а также гарантийное обслуживание. Отзывы покупателей на продукцию исключительно положительные.

    С помощью соли и кирпича

    Еще один старинный затейливый способ. В летнее время в засушливый период необходимо насыпать обычную поваренную соль или кирпичную крошку в некрашеный глиняный горшок. Все вместе следует взвесить, зафиксировать показатели. Следом предстоит завернуть емкость с содержимым в ткань или марлю и закопать на 0,5 метра. Через сутки достать сосуд, снова произвести взвешивание. Если сильно потяжелел — влага рядом.

    Как найти место для скважины с помощью рамки


    Для осуществления данного метода потребуется два куска толстой алюминиевой проволоки. Каждый отрезок нужно отогнуть с одной стороны (сделать буквой «Г»). Из древесины дерева калины предварительно нужно вырезать подобие ручек. Сердцевину из заготовок следует убрать, чтобы металл мог свободно проворачиваться внутри. Вставляем концы прутков в деревянные держатели, прогуливаемся по территории с самодельным устройством в руках. Проволочные концы при этом не должны соприкасаться. В месте близости подземного бассейна к поверхности они повернутся прямо в эту сторону.

    Видео по теме


    Заключение

    Методик определения залежей подземной жидкости довольно много. Приступая к решению вопроса: как узнать, где бурить скважину под воду на участке, следует изучить максимальное количество вариантов. Выбрать же из них предстоит наиболее подходящий. Тот, что позволит справиться с задачей быстро и с наименьшими затратами.

    Методы определения водоносных слоев и горизонта: childrenworlds — LiveJournal

    ? LiveJournal
    • Main
    • Ratings
    • Interesting
    • iOS & Android
    • Disable ads
    Login
    • Login
    • CREATE BLOG Join
    • English (en)
      • English (en)
      • Русский (ru)
      • Українська (uk)
      • Français (fr)
      • Português (pt)
      • español (es)
      • Deutsch (de)
      • Italiano (it)
      • Беларуская (be)

    Как найти воду на участке для скважины

    Автор Монтажник На чтение 15 мин. Просмотров 129 Обновлено

    Добыча воды из скважин – самый популярный метод автономного водоснабжения индивидуальных жилых домов коттеджного типа в районах, лишенных централизованной водоподающей магистрали. Перед самостоятельным или с помощью наемных работников бурением приходится решать задачу, как найти воду на участке для скважины.

    Существует широкий ряд методов поиска подземных вод, начиная от народных кустарных и заканчивая промышленными с применением высокотехнологичного оборудования. В силу того, что не каждый найденный водный бассейн пригоден для водообеспечения, собственнику полезно знать метод образования, глубины залегания и структуру водных горизонтов в грунте.

    Рис. 1 Схема образования водных бассейнов

    Где находится подземная вода

    Почвенная вода может накапливаться в водных бассейнах или протекать под поверхностью в виде подземных рек, ручьев. В зависимости от глубины залегания различают следующие типы пригодных для водозабора вод:

    Верховодка. Средняя глубина залегания таких видов водных ресурсов около 5 м, иногда она может доходить до нескольких десятков метров. Формирование верхних водных бассейнов зависит от наличия и глубины залегания водоупорных глинистых пластов в грунте. Дождевая поверхностная вода, просачиваясь через почву, скапливается на глинистой подложке, водный объем постоянно пополняется внешними осадками. Если бассейн находится в низине, его ресурсы могут восполняться водой, просачивающейся через грунт от расположенных рядом озер или рек, стекающей по выше расположенным склонам.

    Верховодка представляет собой смесь песка и глинистых частиц, поэтому обязательно нуждается в фильтрации. Для ее подъема в основном используют абиссинские скважины и колодцы, в последних она постепенно накапливается и фильтруется через песчано-гравийную засыпку.

    Из-за небольшой глубины залегания напор водного потока в неглубоком источнике невысок, что способствует его низкому дебиту. То есть применение водозабора из верховодки не способно в полном объеме обеспечить водопотребление семьи из числа проживающих более одного человека.

    К тому же небольшое расстояние от поверхности приводит к высокой вероятности загрязнения водного бассейна химически вредными веществами и органикой. Поэтому колодцы и абиссинки не рекомендуется устанавливать в городской черте или густонаселенных районах, они предпочтительнее для сельской местности или дач.

    Еще один существенный недостаток верховодок – сильная зависимость дебита от времени года. Колодец и абиссинка могут пересыхать в засушливое лето и переполняться водой при весеннем паводке.

    Рис. 2 Типы скважин

    Грунтовые воды. Под землей до твердых известковых водонепроницаемых пород может находиться несколько глинистых водоупорных слоев.

    Следующие за подложкой верховодки водоупоры также служат для накопления грунтовых вод. Водные массы попадают в них через разрывы и прогалины в выше расположенном глинистом слое, просачиваются из озер, рек, подземных ручьев. Глубина залегания первого от верховодки водного бассейна колеблется в диапазоне от 8 до десятков метров.

    При проходке буровики могут столкнуться с несколькими водоносными бассейнами с грунтовыми водами. Водные массы в них представляют собой смесь песка и глины и находятся под более высоким давлением, чем верховодка. В эти бассейны монтируют скважины на песке с фильтрами, которые способны обеспечить водой для питья и хозяйственно-бытовых нужд среднестатистическую семью из нескольких человек.

    Артезианские горизонты. Если пробурить грунт до самых нижних слоев, то после прохождения песчаных, глинистых пород, щебня, можно наткнутся на твердый известняк. Так как он является отличным водоупором, то протекающая по нему вода накапливается в больших объемах, благодаря чему артезианские источники считаются практически неисчерпаемыми.

    Глубина залегания известняка может изменяться в широких пределах, примерно от 40 до 200 м. Из-за высокого давления толстого слоя грунта на водные массы вода из артезианок подается наверх под высоким давлением, а сами источники имеют большой дебит. Их часто используют для водообеспечения питьевой водой мелких и крупных поселков, городов.

    Хотя артезианская вода отличается кристальной чистотой и не требует фильтрации из-за отсутствия в ее массе песчаных и глинистых отложений, высокое давление почвы способствуют накоплению в ней избыточного количества солей, оксидов металлов.

    При водозаборе из артезианских источников частый гость в доме – установки для обезжелезивания и умягчения воды.

    Водные ресурсы в скальных породах. В гористой местности вода может удерживаться практически на любых глубинах из-за препятствия ее проникновению вглубь почвы водонепроницаемых скальных пород.

    Водные ресурсы в этих случаях располагаются в трещинах или ложбинах подземных скал и могут добываться из скважин неглубокого погружения. При этом вода из скальных источников отличаются высокой степенью чистоты и низкой минерализацией. Основные проблемы при ее добыче – трудность проходки при проведении буровых работ, сложность обнаружения бассейнов в узких щелях.

    Рис. 3 Гидрогеологическая карта подземных вод

    Статья по теме:

    Колодец или скважина – сравниваем, что и когда лучше, конструкции, стоимость. Если актуален вопрос выбора источника водоснабжения, то почитайте отдельную статью про выбор между колодцем и скважиной, в чем плюсы и минусы каждого источника в отдельности, функциональность, варианты организации, выбор оборудования и стоимость водоснабжения.

    Как получить полезную для бурения информацию

    Поиск глубинных водоносных бассейнов – важная и ответственная задача, от решения которой во многом зависит эффективность последующего водоснабжения частного дома, расход финансовых средств.

    Если бурить самостоятельно или при помощи наемных работников в неверно указанной точке, можно понести существенные временные и финансовые потери, несоизмеримые с расходами на поиск месторасположения источника.

    До того, как заняться поиском воды на участке, полезно выполнить определенные процедуры из следующего списка:

    • В первую очередь нужно познакомиться с соседями с целью получения от них полезной информации. Можно узнать, каким источникам водозабора они пользуются, глубину его залегания, дебит и качество извлекаемой воды.
    • Более расширенный и полезный вариант получения нужных сведений – узнать у соседей контактные телефоны буровых мастеров или организаций, проводивших работы на их участках. У специалистов можно получить более подробную, развернутую и грамотную информацию об уровнях поверхностных, грунтовых вод в данной местности, глубине залегания артезианских бассейнов, качестве воды.
    • Если соседи отсутствуют или нет возможности получить от них сколь-нибудь полезные сведения, обращаются в государственные организации. Карту подземных вод для данной местности можно попытаться получить в Территориальном фонде геологической информации (ТФГИ), научных и исследовательских институтах гидрологии, прочих организациях, занимающихся бурением и геологической разведкой.
    • В интернете можно найти интересующие карты в геологический библиотеке Геокнига, в печатных изданиях. К примеру, в книге Гидрогеология СССР могут содержаться полезные данные.
    • И самый последний вариант, отличающийся довольно низкой степенью достоверности – Google карты подземных водных бассейнов.

    Рис. 4 Пример схемы подземных вод

    Как найти воду на участке для скважины народными методами

    Существует масса различных народных методов нахождения воды, обладающих довольно сомнительной эффективностью и точностью. В первую очередь это связано с тем, что подземные водные горизонты занимают значительно большую площадь, чем территория конкретного участка в несколько десятков соток. В результате якобы точно найденное место под скважину может быть с таким же успехом перенесено в любую точку на частной территории. Поэтому основная задача кустарных народных способов – просто определить, есть ли вода на индивидуальном участке, а не точно указать, где бурить.

    Еще одна важная отличительная особенность ненаучных методов поиска – определение месторасположения только верховодок для рытья колодцев, монтажа неглубоких абиссинских скважин.

    Природные подсказки

    О наличии верховодки на участке могут сигнализировать скопление во влажных местах насекомых, обильный рост влаголюбивой растительности.

    В местах близкого размещения к поверхности верховодок хорошо растут солодка, осока, полынь, крапива. Среди деревьев влагу любят черемуха, береза, ива, черный тополь.

    Также сама почва при близком расположении поверхностных, грунтовых вод реже нуждается в поливе, по утрам над ней стоит туман.

    Если дом расположен в низине и вокруг него склоны, вероятность нахождения воды на участке намного выше.

    Рис. 5 Таблица взаимосвязи вида растений с глубиной расположения водных бассейнов

    Применение влагопоглощающих материалов

    В старину для нахождения влажных участков в почве, сигнализирующих о проходящий под ней верховодке, высушивали горшок из глины, герметично его накрывали и ставили на землю. Если он интенсивно накапливал влагу, считалось, что здесь можно рыть колодец.

    Сейчас применяют более усовершенствованную кустарную технологию. Берут хорошо высушенный горшок из глины, помещают в него поглотитель влаги (к примеру, силикагель) и взвешивают. После сосуд обворачивают тонкой тканью и опускают в грунт на глубину около 0,5 м. Через сутки горшок извлекают на поверхность и перевешивают. Чем больше разница в весе, тем ближе к верху земли расположена верховодка.

    Лозоходство

    Для поиска вод издревле используют рамки из деревянных калиновых, лещинных, вербовых прутьев У-образной формы. Длину хлыстов берут равной 30 – 50 см, толщина основания составляет 8 – 12 мм.

    Лозоходец держит рамку в руках, бродя по всему участку. Как только он натыкается на источник с поверхностной водой, прут начинает совершать интенсивные колебательное движения вверх-вниз.

    Стоит отметить, что лоза при поиске должна быть свежей и использована в течение одних-двух суток.

    Эффективность обросшего легендами и столь популярного в народе лозоходства по поиску подземных вод – 50%, и это признают сами фирмы, рекламирующие услуги ходоков с лозой. То есть успех лозы – это скорее случайность, чем сколь-нибудь эффективный поисковый метод.

    Рис. 6 Как найти воду на участке для скважины при помощи лозы и рамок

    Статья по теме:

    Схема водоснабжения частного дома от скважины с гидроаккумулятором. В отдельной статье даются схемы подключения гидроаккумулятора, рассказывается про монтаж водоснабжения из скважины с погружным и поверхностным насосом.

    Локационные рамки

    Рамки делают из кусков толстой металлической проволоки, изогнутых под прямым углом. Многие используют для этих целей злектросварочные электроды.

    Один участок электродов примерно 10 см длины изгибают под углом в 90 градусов и помещают в оболочку из дерева или пластика с таким расчетом, чтобы он при удержании в руке он мог свободно в ней вращаться.

    Держателем может быть корпус шариковой ручки или ветка дерева с высверленной сердцевиной.

    Если рамку делают из алюминия, стали или меди, диаметр проволоки берут 2 – 5 мм, длину прямого участка 30 – 35 см и ручки 10 – 13 см.

    При поиске локти плотно прижимают к бокам и ходят по участку, следя, чтобы рамки могли свободно вращаться в руках.

    Место, где отрезки проволоки или электродов пересекутся (это легко случайно сделать при их наклоне), будет свидетельствовать о нахождении там источника воды.

    Понятно, что достоверность такого метода геолокации – 50 на 50%.

    Рис. 7 Нахождение глубины колодца по компасу

    Определение глубины залегания

    После найденного места для рытья колодца, абиссинки, полезно определить и глубину залегания водного горизонта.

    Для этого в землю вбивают кусок арматуры или стальной прут длиной около метра, и прикладывают к его нижней части механический компас, запоминают положение стрелки (она показывает на прут). Затем медленно поднимают компас вверх вдоль штыря. Наносят на пруте метку мелом в точке, где стрелка поворачивается на 180 градусов. Измеряют расстояние от низа штыря до метки. Если оно равно, к примеру, 60 см, то при умножении его на 10 получают искомую глубину выкапываемого колодца в 6 м.

    Стоит отметить, что похожая идея использовать вместо механического компаса сотовый телефон с геолокацией не имеет никакого логического объяснения, хотя некоторые пользователи демонстрируют в сети подобное видео.

    Также шаманством попахивает способ, как узнать глубину залегания источника по пруту или куску электрода, при помощи которого ранее пытались искать воду.

    Данная методика состоит в том, что прут помещают на лист бумаги, наносят вдоль него линию с сантиметровой разбивкой и ведут над стержнем золотое кольцо, подвешенное на нитке. Точка на сантиметровой шкале, в которой кольцо начнет совершать интенсивные колебательные движения, при умножении на 10 указывает глубину залегания найденного источника.

    Рис. 8 Как найти воду на участке для скважины с помощью прибора Электротест-2Рм

    Как найти воду на участке для скважины научными способами

    Стоит ли доверять народным способам поиска воды – это конкретное решение отдельно взятого человека, часто зависящее от уровня его интеллекта и образования. В любом случае эти проверенные предками методы более пригодны для поиска верховодок с дальнейшим рытьем колодцев, чем в нахождении глубинных водных бассейнов для скважинного бурения.

    Электрическое зондирование

    Электрозондирование – это геофизический метод определения месторасположения водного источника, носящий научное название ЕП – естественное поле. В основу его принципа действия положен физический закон разной электрической проводимости тел.

    То есть сухой грунт обладает малой электропроводностью, но если он насыщен влагой или водный бассейн находится рядом, общая проводимость участка повышается. Разбив исследуемую территорию на сетку с определенным размером ячеек и измерив потенциал в каждой точке, можно с высокой точностью определить место для бурения скважины по более низкому сопротивлению.

    Рис. 9 Процедура зондирования

    Статья по теме:

    Анализ воды из скважины или колодца – как производится, требования к воде. После того, как вода найдена и вопрос, как найти воду на участке для скважины уже не актуален, встает другой, о поверке воды на пригодность для использования в доме, на нашем сайте есть отдельная статья посвященная требованиям к питьевой воде, нормам и необходимым нормативным документам, а также, как правильно и кто берет воду на анализ.

    Для исследований берут портативный компьютеризированный электроразведочный прибор Электротест-2Рм. Его устанавливают по центру участка и заземляют в этой точке нулевой электрод.

    В качестве электродов используют не электризующиеся сульфатные стержни из меди, которые помещены в раствор медного купороса. Это предохраняет их от накопления статического электричества и поверхностного потенциала грунта.

    Второй стержневой электрод, припаянный к питающему кабелю на катушке, длина которого может достигать 500 м, служит для прохождения по сетке территории. Специалист втыкает в землю стержень с шагом 2 х 2 м по всей площади участка, а второй работник вносит в компьютер данные измеренного потенциала. После компьютерной обработки снятых показаний программа выводит на экран карту потенциалов естественного поля (ЕП). В ней участки с низкой электропроводимостью синего цвета (рис. 10) указывают на вероятное расположение водных бассейнов.

    Рис. 10 Отображение на экране дисплея снятых с зонда показаний (синие пятна – водяные линзы)

    Резонансно-акустическое профилирование (РАП)

    Тот же геологический электроразведочный прибор Электротест-2Рм позволяет определить глубину залегания водных бассейнов.

    Для этого в землю в нескольких местах по всему участку вбивают короткий стержень с грузом (датчик), подключенный электрическим кабелем к прибору (сейсмоприемнику), и ударяют по почве рядом с ним молотком. На экране отображаются снятые акустические показания обратной ударной волны.

    На участках, где отсутствует вода, эта синусоида затухающей формы. Там, где расположены водные бассейны, форма синусоиды изменена отдельными пиками (всплесками). Сам прибор из синусоиды выделяет резонансные частоты, которые у водных бассейнов отличаются от общей структуры почвы (имеют более высокую частоту).

    Рис. 11 Этапы проведения профилирования (РАП)

    Замеры производят по двум перекрещенным профилям Пр1 и Пр2 (рис. 12 слева). Одна из линий находится вдоль предполагаемого размещения водного бассейна, а вторая перпендикулярно пересекает первую.

    После проведения процедуры резонансно-акустического профилирования на экран компьютера выводится график. В нем по вертикали располагается шкала глубин, а голубые пятна на желтом фоне указывают наличие водных бассейнов в грунте (рис. 12 справа).

    Для лучшей визуализации на компьютере программно можно задавать разный шаг шкалы глубин.

    Стоит отметить, что точность определения нахождения и глубины залегания водоносных горизонтов для скважин при использовании описанных научных методик составляет 97 – 99%.

    Рис. 12 Справа отображение замеров РАП на экране дисплея (синие пятна – водные бассейны, шкала слева – глубина их залегания в метрах)

    Разведочное бурение

    Геологическая разведка бурением, пожалуй, самый точный способ как определить место, где расположен подземный водный бассейн. Помимо определения глубины залегания водяного горизонта, с ее помощью также можно определить дебит источника, проверить химический состав воды, взяв пробы для лабораторного анализа.

    Для проведения геологической разведки пользуются услугами государственных организаций и коммерческих фирм, занимающихся бурением скважин. На одном участке может быть пробурено несколько разведывательных скважин.

    Рис. 13 Применение для бурения малогабаритных установок

    Статья по теме:

    Скважина на даче – способы и этапы бурения, обустройство. Возможно, что ища ответ на вопрос как найти воду на участке для скважины, будет интересно более подробно узнать про виды скважин на даче, возможные варианты бурения, а также, способы их обустройства

    Стоит отметить, что разведывательное бурение в силу высокой стоимости проводимых работ практически не применяется при индивидуальном скважинном водоснабжении. Да и по логике рациональнее сразу бурить скважину под воду для водоснабжения на своем участке. В подавляющем большинстве случаев бурение без разведки гарантирует положительный результатом в силу того, что вода есть всегда, но не ясно, на какой глубине.

    Польза разведочного бурения может быть только при рытье колодцев, стоимость монтажа которых намного превышает геологоразведку. В этом случае часто используют малогабаритные установки с небольшими глубинами проходки. При желании можно провести геологоразведку своими руками, сделав шнековый бур и ряд штанг с резьбой или замками для его опускания на большие глубины.

    Рис. 14 Бурение вручную и при помощи электрооборудования

    Стоит отметить, что поиск воды для скважины любыми народными методами с целью глубинного бурения – это тыканье пальцем в небо с непредсказуемыми результатами. Они не идут ни в какое сравнение с научными методиками резонансно-акустического профилирования и электрического зондирования, выдающих результат с погрешностью около 2%.

    Водоносный горизонт, классификация и характеристика | IntechOpen

    При геофизических исследованиях с использованием электрических методов учитываются два основных свойства, представляющих интерес: электрическая проводимость и диэлектрическая постоянная.

    Электротехника включает в себя профилирование и зондирование режим сбора данных, в котором используются как постоянные токи, так и низкочастотные изменяющие токи, проходящие через недра. В то время как при профилировании использование терминов профилирование включает в себя определение геологических измерений, основанных на поперечных изменениях электрических свойств по постоянным подповерхностным слоям, зондирование предполагает подземные измерения в одном месте в зависимости от изменений петрофизических свойств как функции глубины (Рисунок 5).Использование любого из двух режимов сбора данных зависит от цели расследования.

    4.1. Удельное электрическое сопротивление

    Удельное электрическое сопротивление (ER) чаще используется по сравнению с другими электрическими методами, при исследовании грунтовых вод, которые включают определение характеристик водоносных горизонтов. Удельное электрическое сопротивление (ER) включает введение переменного во времени постоянного тока (DC) или тока очень низкой частоты (<1 Гц) в землю между двумя токовыми электродами для создания разности потенциалов, измеряемой на поверхности с помощью единиц Ом-метров ( Ом-м).Отклонение от нормы в структуре разностей потенциалов, ожидаемых от однородных, дает необходимую информацию о форме и электрических свойствах подземных неоднородностей.

    Типичное исследование удельного электрического сопротивления (ER), состоящее из 2-электродной системы, будет включать 2-токовые и 2-потенциальные электроды. Когда ток вводится в землю, измеряется соответствующая разность потенциалов (∆ V ). Это измерение в сочетании с известным током ( I ) и геометрическим коэффициентом ( K ), который является функцией конкретной конфигурации электродов, можно использовать для расчета удельного сопротивления (ρ) по закону Ома:

    ρ = ∆VIKE4

    Выражение в формуле.(4) для однородного грунта то же самое применяется для неоднородного грунта; однако общий термин «кажущееся удельное сопротивление (ρa)» заменяется на удельное сопротивление (ρ) в формуле. (4). Здесь используется кажущееся удельное сопротивление (ρa), а не фактическое удельное сопротивление геологической среды из-за неоднородного характера геологической среды.

    Конфигурация с четырьмя электродами используется чаще всего, когда дело доходит до измерения кажущегося удельного сопротивления геологической среды. Самой простой из этих конфигураций является конфигурация Веннера (рис. 6a), где два внешних токовых электрода C 1 и C 2 подают постоянный ток, а два внутренних потенциальных электрода, обозначенные P 1 и P 2. , измеряет разность напряжений, создаваемую этим током.Расстояние между электродами имеет фиксированное значение a, и кажущееся удельное сопротивление геологической среды, отобранное этим массивом, может быть вычислено с использованием уравнения:

    ρa = ∆VI2πaE5

    Рисунок 6.

    Общая конфигурация электродов, используемая для измерения кажущегося удельного сопротивления Под поверхностью C1 и C2 — токовые электроды, а P1 и P2 — потенциальные электроды. (a) Массив Веннера (b) Массив Шлюмберже (c) Диполь — Массив диполей. (из Burger [2]. С разрешения).

    Помимо режима матрицы Веннера конфигурации электродов, другой часто используемой конфигурацией электродов является матрица Шлюмберже (Рисунок 6b), где расстояние (MN) между потенциальными электродами (P 1 , P 2 ) намного меньше, чем по сравнению с расстоянием (2 L) между электродами тока (C 1 , C 2 ).

    Конфигурация электродов на (Рисунок 6) представляет собой конфигурацию диполь-дипольного массива, где пара потенциальных электродов и токовый электрод расположены близко друг к другу, однако между двумя наборами электродов существуют значительные расстояния (Рисунок 6c), в отличие от случаев Решетки Веннера и Шлюмберже, в которых данные, собранные в режиме профилирования или зондирования, во многом зависят от геометрии массива электродов.

    Для иллюстрации рассмотрим массив Веннера. Профилирование включает в себя поперечное перемещение всей решетки вдоль поверхности на фиксированных расстояниях для получения измерений кажущегося удельного сопротивления как функции от расстояния.Значения измерений привязаны к геометрическому центру электродной решетки. Интерпретация измерений обычно проводится с использованием данных, направленных на определение местоположения геологических структур, погребенных в руслах ручьев, водоносных горизонтов или водоносных пластов и т. Д.

    Зондирование, в отличие от профилирования, предполагает постепенное и постепенное расширение массива вокруг фиксированной центральной точки с помощью токовых и потенциальных электродов. поддержание на относительном расстоянии от глубины зависело от расстояния между электродами и подповерхностных контрастов удельного сопротивления (рис. 7a – c).Пунктирные линии представляют токопроводящие линии в однородной среде, а жирные линии представляют фактический ток в едином интерфейсе, который разделяет блоки с разным удельным сопротивлением. Далее мы посмотрим, как расстояние между электродами, ток и его влияние на глубину проникновения. На рисунке 7а, когда расстояние между электродами близко, наблюдается, что ток течет только на верхней границе раздела (то есть на границе с более низким удельным сопротивлением). Сценарий на рисунке 7b отличается; поскольку расстояние между электродами увеличилось, что привело к большей глубине проникновения и более высоким значениям кажущегося удельного сопротивления из-за влияния более низкого (более высокого удельного сопротивления) слоя.Наконец, когда электроды расположены дальше друг от друга, через слой удельного сопротивления протекает только значительный ток (рис. 7c).

    Рис. 7.

    Влияние расстояния между электродами и наличия границы раздела на измерения кажущегося сопротивления. Пунктирные линии представляют собой линии протекания тока в отсутствие границы раздела, а сплошные линии представляют линии фактического протекания тока (a – c), когда расстояние между токовыми электродами увеличивается, линии тока проникают глубже, а измерения кажущегося удельного сопротивления зависят от более низкого (более резистивный) слой.(d) качественные изменения кажущегося удельного сопротивления в зависимости от расстояния между электродами иллюстрируются кривой двухслойного зондирования (из Burger [2]. С разрешения).

    Кривая (рис. 7d) показывает качественные изменения кажущегося сопротивления, которое увеличивается с увеличением расстояния между электродами, а эта кривая известна как кривая зондирования, показывающая геологию недр с удельным сопротивлением, увеличивающимся с глубиной, при условии, что геология однородна. Однако в случае, когда геология неоднородна, это приводит к сложной кривой зондирования, интерпретация которой неоднозначна.Для интерпретации данных зондирования удельного электрического сопротивления используются различные схемы аппроксимации кривой или компьютерной инверсии, которые измеряются и сравниваются с расчетами модели [1]. Классический пример, в котором используются оба режима сбора данных (профилирование и зондирование), — это местоположение канала скрытого потока (рисунки 8a и 6a) с использованием массива Веннера. Контурная карта (Рисунок 8a), созданная на основе измерений удельного сопротивления нескольких профилей, собранных около Сан-Хосе, Калифорния, с использованием шага a (Рисунок 6a), равного 6,1 [1, 2], показывает изолинии с одинаковым кажущимся сопротивлением, очерчивая примерно восточно-западный тренд. высокие значения кажущегося сопротивления.Чтобы понять причину высоких значений кажущегося сопротивления здесь, на карте был нанесен геологический разрез (ВА). Построенный геологический разрез (BA) основан на четырех проходах (зондированиях), информации о профиле кажущегося удельного сопротивления и информации из трех скважин, расположение которых указано на разрезе. Критическое наблюдение поперечного сечения показывает, что область с высоким удельным сопротивлением, как на карте кажущегося сопротивления (рис. 8b), представляет собой зону гравия и валунов, которая определяет местонахождение канала заглубленного потока (подземная структура).

    Рис. 8.

    Съемка удельного сопротивления, используемая для определения горизонтальных и вертикальных изменений в геостратиграфии. (a) Контурная карта, созданная на основе измерений удельного сопротивления, (b) геологическое поперечное сечение (BA), показывающее тенденцию высокого удельного сопротивления в зоне гравия и валунов, которые определяют местоположение канала заглубленного потока (из приложения [1] от поверхностной геофизики к исследованиям подземных вод).

    Помимо картографирования подземной структуры и стратиграфии, измерения удельного электрического сопротивления могут быть направлены на получение литологической информации и гидрогеологических параметров, необходимых для картографирования подземных вод.При картировании подземных вод учитывается электрическая проводимость (обратная удельному электрическому сопротивлению). Здесь интерес представляет очерчивание связанных поровых пространств, пустот, пустот, трещин в породах, заполненных водой, что приводит к снижению значений удельного сопротивления и высокой проводимости. Тем не менее, по-прежнему требуется дополнительная информация, поскольку высокая проводимость в горных породах или единицах может быть связана с рядом факторов, помимо воды, некоторые из которых включают присутствие глинистых минералов, загрязняющих шлейфов и т. Д.

    Обычные заземляющие материалы имеют широкий диапазон значений удельного электрического сопротивления, показанных в таблице 1, однако известно, что некоторые из этих значений перекрываются для различных грунтовых материалов. Значения обычно варьируются более 12 порядков и имеют максимальный диапазон 24 порядка [3]. Следующие утверждения относительно удельного электрического сопротивления верны;

    • Удельное сопротивление чувствительно к содержанию влаги; таким образом, ненасыщенные отложения обычно имеют более высокие значения удельного сопротивления, чем насыщенные отложения.

    • Песчаные материалы обычно имеют более высокие значения удельного сопротивления, чем глинистые.

    • Гранитная коренная порода обычно имеет более высокое значение удельного сопротивления, чем насыщенные осадки, и часто дает большой контраст кажущегося сопротивления, когда перекрывается этими отложениями.

    Таблица 1.

    Удельное сопротивление и диэлектрическая проницаемость для типичных приповерхностных материалов (данные из [13]).

    Помимо использования кривых зондирования, эмпирические формулы также были адаптированы для соотнесения измерения кажущегося удельного сопротивления с интересующими гидрологическими параметрами, поскольку это относится к водоносным горизонтам.Эмпирическая формула, разработанная в лаборатории Арчи [4], связывает эти параметры:

    ρr = a∅ − mS − nρwE6

    где ρ — удельное электрическое сопротивление породы, ρw — сопротивление поровой воды, ∅ — относительная пористость, S — фракционная водонасыщенность.

    И n, a и m — константы {n ≈ 2, 0,6 ≤ a ≤ 1,0 и 1,4 ≤ m ≤ 2,2; Уорд [5]}. Хотя закон Арчи был сформулирован с использованием литифицированных материалов, Джексон и др. [6] также заявили, что его можно точно использовать для неконсолидированных материалов.Уравнение, представленное формулой. (6) обычно используется для интерпретации каротажных диаграмм, однако, если ρr, ρw и могут быть измерены отдельно, так что a и m оценены разумно, то фракционная водонасыщенность также может быть выведена с использованием электрических исследований [5]. Эта концепция была использована Пфайфером и Андерсоном [7] для наблюдения и мониторинга миграции воды с индикаторными добавками через подземные слои с использованием массива сопротивлений.

    В заключение можно сказать, что сложности, которые существуют в интерпретации кривых зондирования, и неуникальное решение, которое оно дает, позволяют предположить, что удельное сопротивление поверхности подходит для определенной геологии недр.Кроме того, из-за его чувствительности к параметрам, таким как содержание влаги, он был назван полезным инструментом в гидрологических исследованиях в соответствии с обзорами Уорда [5], Ван Ностранда и Кука [8].

    4.2. Электромагнитная индукция

    Электромагнитные (ЭМ) методы как инструмент геофизических исследований в последние годы значительно расширились и стали полезным инструментом для оценки грунтовых вод и окружающей среды. Он включает в себя распространение непрерывных или переходных электромагнитных полей внутри и над Землей, что приводит к генерации изменяющегося во времени магнитного поля.Для проведения любого из таких исследований важны три компонента; передатчики, приемники, подземные проводники или проводящие участки. Эти три образуют три электрические цепи, связанные электромагнитной индукцией с токами, вводимыми в землю напрямую или через индуктивные средства передатчиками.

    Первичное поле проходит от катушки передатчика к катушке приемника по путям выше и ниже поверхности. Когда обнаруживается однородная подповерхность, не наблюдается никакой разницы между полями, распространяющимися выше, ниже и внутри поверхности, за исключением небольшого уменьшения амплитуды.Однако взаимодействие изменяющегося во времени поля с проводящей поверхностью индуцирует вихревые токи, которые вызывают вторичное магнитное поле (Рисунок 9). Атрибуты генерируемых полей, такие как амплитуда, ориентация и фазовый сдвиг, могут быть измерены приемной катушкой и сравнены с атрибутами первичного поля, поскольку такая информация о наличии подземных проводников или подповерхностном распределении электропроводности может быть выведена.

    Важно помнить, что электрическая проводимость является обратной величиной удельного электрического сопротивления; поскольку такие измерения электропроводности, выполненные с использованием электромагнитных методов, также зависят от текстуры, пористости, присутствия глинистых минералов, содержания влаги и удельного электрического сопротивления поровой жидкости.Получение данных ЭМ требует меньше времени, что позволяет достичь большей глубины исследования, чем методы измерения сопротивления. Однако используемое оборудование дорогое, а методы, используемые для качественной интерпретации данных электромагнитных съемок, сложнее, чем методы, используемые в методах сопротивления. Это связано с тем, что проводящая подземная среда важна для создания вторичного поля, измеряемого индуктивными методами ЭМ (рис. 9). Электромагнитные методы как инструмент геофизических исследований и разведки наиболее подходят для обнаружения водоносных пластов (водоносных горизонтов) и подземных объектов с высокой проводимостью, таких как отложения, насыщенные соленой водой.

    Рис. 9.

    Метод электромагнитной индукции (из [9]).

    Приборы могут иметь различные формы; но в основном состоят из источника и приемника или блоков приемника. Источник (передатчик) передает изменяющиеся во времени магнитные поля с помощью приемника, измеряющего компоненты общего (первичного и вторичного) поля, магнитного поля, иногда электрического поля и необходимой электронной схемы для обработки, хранения и отображения сигналов [9, 10] . Данные, полученные в результате электромагнитных съемок, как и их аналог удельного сопротивления, могут быть собраны в режиме профиля и зондирования с их информацией, представленной в виде карт или псевдоразрезов, чтобы дать лучшее представление о геологической среде.Сбор данных, разрешение и глубина исследования в результате этой съемки в основном определяются условиями геологической среды и областью измерения.

    ЭМ обследования разделены на две доменные системы измерения, а именно; система в частотной и временной области. Для электромагнитных систем частотной области передатчик классифицируется как высокочастотный, так и низкочастотный; высокие частоты передатчика позволяют с высоким разрешением исследовать подземные проводники на приповерхностных или малых глубинах, в то время как более низкие частоты передатчиков позволяют проводить более глубокие исследования за счет разрешения.Это означает, что высокочастотная электромагнитная съемка дает лучший результат для приповерхностных слоев из-за высокого разрешения, однако, если вы заинтересованы в более глубоких исследованиях недр (низкочастотная электромагнитная съемка), то нам нужен способ обойти низкое разрешение. В случае системы во временной области вторичное магнитное поле измеряется как функция времени, при этом измерение в раннее время лучше всего подходит для приповерхностной информации, в то время как измерение в более позднее время дает результаты для более глубоких подповерхностных слоев. Важно отметить, что глубина проникновения или исследования и разрешение также зависят от конфигурации катушки; в то время как измерения на расстоянии между катушками зависят от электрических свойств, таким образом, большее расстояние между катушками исследует большие глубины, а меньшее расстояние между катушками исследует приповерхностные слои.

    Поскольку электрическая проводимость обратно пропорциональна удельному электрическому сопротивлению, такие обсуждения, касающиеся электросопротивления и литологии или гидрологических свойств, могут быть обратным образом применены к измерениям, включающим электрическую проводимость. Электропроводность, например, выше для насыщенных отложений , глинистых материалов, чем для ненасыщенных отложений и песчаных материалов соответственно. Некоторые примеры исследований с использованием электромагнитных съемок включают Sheets и Hendricks [11], которые использовали методы электромагнитной индукции для оценки содержания влаги в почве, и McNeill [12], которые обсуждали связь между электропроводностью и гидрогеологическими параметрами пористости и насыщенности.

    Обнаружение ударов и меры предосторожности при бурении

    1. Первым признаком выброса во время бурения может быть увеличение расхода.
    2. Если увеличение скорости потока не зафиксировано, вторым признаком выброса будет повышение уровня ямы.
    3. При бурении горизонтальной секции следует избегать смешивания химикатов или медленного добавления бурового раствора в активную систему
    4. 9.2 ОБНАРУЖЕНИЕ УДАРА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ПРИ ПОДКЛЮЧЕНИИ.
    5. Эквивалентная циркулирующая плотность относительно выше при бурении скважин под большим углом. Во время бурения, когда насосы выключены, расцепляющий бак должен быть наполовину заполнен буровым раствором. Во время подключения колодец должен быть выровнен на аварийном резервуаре, поскольку наиболее вероятное время для мазка или удара — это когда APL теряется при отключенных насосах.
    6. Если приток был втянут и не собран во время соединения, повышение уровня приямка не будет наблюдаться до тех пор, пока приток не выйдет из горизонтального участка. Если это приток газа в буровом растворе на нефтяной основе, то увеличения притока не будет, пока приток не достигнет точки кипения, обычно на ± 3000 футов ниже линии обратного потока бурового раствора.Бурильщик и регистратор бурового раствора должны уделять особое внимание расходам и уровням ямы, когда соединительный газ выходит из горизонтального участка или находится на ± 3000 футов ниже линии обратного потока бурового раствора.
    7. 9.3 ОБНАРУЖЕНИЕ УДАРА И МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ ВО ВРЕМЯ ТРАНСПОРТИРОВКИ.
    8. Грязеуловители рассчитают максимальную скорость отключения, чтобы избежать тампона.
    9. Перед спуском убедитесь, что реология бурового раствора находится в пределах спецификаций, высокие реологические свойства бурового раствора могут привести к его вымыванию.
    10. При спуске из горизонтальной секции доступны два варианта, и пробка не должна закачиваться, пока долото не окажется внутри обсадной колонны 9 5/8 дюйма.
    11. Линия для выхода спускного бака к контрольному отверстию башмака 9 5/8 «заполнение в спускном баке

    ПРЕИМУЩЕСТВА: Точный учет заполнения скважины.

    НЕДОСТАТКИ: при извлечении из скважины с отключенными насосами нет APL, который можно было бы использовать в качестве запаса прочности.

    2. Вытягивание из отверстия до задней части башмака 9 5/8 «, развертывание и циркуляция.

    ПРЕИМУЩЕСТВА: Во время циркуляции потери давления в кольцевом пространстве будут влиять на пласт и должны предотвращать свабирование.

    НЕДОСТАТКИ: Если втянут тампон, его будет очень трудно, если вообще возможно, обнаружить.

    РАЗДЕЛ 5: МЕТОДЫ КОНТРОЛЯ СКВАЖИНЫ

    Была ли эта статья полезной?

    водоносный горизонт | Типы и факты

    Водоносный горизонт , в гидрологии, слой горной породы, который содержит воду и выделяет ее в значительных количествах. Порода содержит заполненные водой поровые пространства, и, когда эти пространства соединены, вода может течь через матрицу породы. Водоносный горизонт также можно назвать водоносным пластом, линзой или зоной. Скважины можно пробурить во многих водоносных горизонтах, и они являются одним из самых важных источников пресной воды на Земле.

    водоносный горизонт

    Процесс проникновения соленой воды в прибрежный водоносный горизонт зависит от того, сколько воды было удалено из пресноводного водоносного горизонта. Водоносные горизонты, воды которых периодически пополняются, способны препятствовать проникновению соленой воды.

    Encyclopædia Britannica, Inc. / Патрик О’Нил Райли

    Подробнее по этой теме

    туннели и подземные выработки: контроль воды

    Тоннель с мягким грунтом ниже уровня грунтовых вод сопряжен с постоянным риском обкатки — i.е., грунт и вода поступают в тоннель, который …

    Типы

    Напорный водоносный горизонт — это водоносный пласт, ограниченный или перекрытый слоем горной породы, который не пропускает воду в любом заметном количестве или является непроницаемым. Вероятно, существует несколько действительно замкнутых водоносных горизонтов, потому что испытания показали, что ограничивающие пласты или слои, хотя они не пропускают воду с легкостью, в течение определенного периода времени вносят большие количества воды из-за медленной утечки для дополнения добычи из основного водоносного горизонта.

    Водоносный горизонт грунтовых вод считается неограниченным, если его верхняя поверхность (уровень грунтовых вод) открыта для атмосферы через проницаемый материал. В отличие от замкнутого водоносного горизонта, уровень грунтовых вод в системе неограниченного водоносного горизонта не имеет перекрывающего непроницаемого слоя горных пород, отделяющего его от атмосферы.

    Перезарядка

    Вода в водоносных горизонтах пополняется дренажем через почву, что часто является медленным процессом. Этот дренаж называется подпиткой грунтовых вод.Скорость пополнения подземных вод максимальна, когда количество осадков, поступающих в почву, превышает потери эвапотранспирации. Когда уровень грунтовых вод находится глубоко под землей, вода в водоносном горизонте может быть чрезвычайно старой, возможно, в результате прошлого климатического режима. Хорошим примером является вода системы водоносных горизонтов Нубийского песчаника, которая простирается через несколько стран в районе, который сейчас является Сахарой. Вода широко используется для водоснабжения и орошения. Методы радиоизотопного датирования показали, что этой воде много тысяч лет.Точно так же массивный водоносный горизонт Огаллала на Великих равнинах в Соединенных Штатах больше не получает подпитку водой от Скалистых гор, которые сформировали его в эпоху плиоцена (5,3–2,6 миллиона лет назад). Использование такой воды, которая не пополняется в текущем климатическом режиме, называется добычей подземных вод.

    Получите эксклюзивный доступ к контенту из нашего первого издания 1768 с вашей подпиской. Подпишитесь сегодня

    Во многих водоносных горизонтах уровень грунтовых вод в последнее время резко упал.Обычно это происходит из-за отвода надземных источников воды, а также чрезмерной добычи подземных вод для орошения и других целей. Такое истощение увеличивает затраты на откачку, вызывает пересыхание колодцев и рек и, когда прибрежный водоносный горизонт находится в гидравлическом контакте с морской водой, может вызвать проникновение соленой воды. Были предприняты попытки увеличить подпитку за счет использования сточных вод и накопления избыточных речных стоков.

    The Editors of Encyclopaedia Britannica Эта статья была недавно отредактирована и обновлена ​​Мелиссой Петруццелло, помощником редактора.

    Узнайте больше в этих связанных статьях Britannica:

    Глава 10 — Тестирование водоносного горизонта

    Принципы движения грунтовых вод

    Принципы потока грунтовых вод Гидравлический напор — это высота, на которую вода естественным образом поднимается в колодце (a.k.a. статический уровень). Для этого подойдет любая не закачиваемая скважина, кроме скважины

    Дополнительная информация

    источники питьевой воды

    Капля на воде Источники питьевой воды Знаете ли вы, что 40 процентов жителей Новой Шотландии получают воду в частном порядке из пробуренной скважины, вырытого колодца или поверхностного источника воды? Остальные 60% полагаются на

    . Дополнительная информация

    Руководство по эксплуатации водосбора

    Национальный закон о гарантиях занятости в сельской местности. Руководство по сооружению водосбора. ОБРАБОТКА ДРЕНАЖНОЙ ЛИНИИ: СТРУКТУРА ГАБИОНА Центр Баба Амте по расширению прав и возможностей людей Самадж Прагати Сахайог сентябрь 2006 г. Дополнительная информация

    3D-моделирование подземных вод с помощью PMWIN

    Wen-Hsing Chiang 3D-моделирование подземных вод с помощью PMWIN Система моделирования для моделирования потока подземных вод и процессов переноса, второе издание с 242 рисунками и 23 таблицами 4y Springer Содержание 1 Введение

    Дополнительная информация

    ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ *

    ГЛАВА 62, СТАТЬЯ X, РАЗДЕЛ 7.ВОДЯНЫЕ ТЕПЛОВЫЕ НАСОСЫ * * Примечание редактора: По запросу округа, Ord. В этот Кодекс включен № 85-33, принятый 8 октября 1985 года. Как постановления не было

    Дополнительная информация

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЯ AQUIFER

    ВОССТАНОВЛЕНИЕ ХРАНЕНИЯ АКВИФЕРА Этот блок непрерывного обучения был создан, чтобы познакомить читателя с темой восстановления хранилища водоносного горизонта. Международная школа бурения скважин выражает признательность

    Дополнительная информация

    Стандартные условия

    Стандартные условия и положения ВВЕДЕНИЕ Для оказания услуг водоснабжения (водоснабжение, канализация и водоотведение) В соответствии с разделом 73 (2) (a) Закона о водных услугах 2012 г. землевладельцы могут иметь право на

    Дополнительная информация

    УСТОЙЧИВЫЕ ГОРОДСКИЕ ДРЕНАЖНЫЕ СИСТЕМЫ

    Переполнение может привести к образованию проницаемой транспортной системы, что еще больше повысит эффективность и снизит потребность в трубных системах.Показатели удаления загрязняющих веществ высоки, при этом количество некоторых загрязняющих веществ составляет

    . Дополнительная информация

    ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ о расширении OSU

    РАСШИРЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА ОГАЙО! ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЛИСТ о расширении OSU Расширение государственного университета штата Огайо, 2120 Fyffe Road, Columbus, OH 43210 Серия информационных бюллетеней по разработке сланцевой нефти и газа A Landowner’s Guide to Understanding

    Дополнительная информация

    8 Отвод родниковой воды.Эндрю Тайонг

    8 Отбор родниковой воды Эндрю Тайонг 8 Отбор родниковой воды 8.1 Введение Источники чаще всего встречаются в горных или холмистых районах. Источник можно определить как место естественного оттока подземных вод

    Дополнительная информация

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛИЗАЦИИ

    ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ САНИТАРНО-КАНАЛИЗАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ ОКТЯБРЬ 2003 ГОДА УРОЖАЙ — ВОДОСНАБЖЕНИЕ, КАНАЛИЗАЦИЯ И ПОЖАРНАЯ ЗАЩИТА МОНРОВИИ РАЗДЕЛ 1.00 1.10 Цель Цель этого документа — собрать спецификации, правила канализации,

    Дополнительная информация

    МАРШРУТИЗАТОРЫ И СПОСОБЫ МАРШРУТИЗАЦИИ

    МАРШРУТИЗАТОРЫ И МЕТОДЫ МАРШРУТИЗАЦИИ ПЕЧАТНЫХ ПЛАТ: ЛИ У. РИТЧИ, SPEEDING EDGE, COPYRIGHT SPEEDING EDGE, ДЕКАБРЬ 1999 г. ДЛЯ ПУБЛИКАЦИИ В ФЕВРАЛЕ ВЫПУСК PC DESIGN MAGAZINE ВВЕДЕНИЕ Маршрутизация печатной платы

    Дополнительная информация

    Предотвращение затопления подвала

    Предотвращение затопления подвала Перри Линдквист, менеджер по земельным ресурсам, департамент округа ВокешаПарков и землепользования, семинар по ливневым водам округа Вокеша 10 апреля 2013 г. Краткое содержание презентации История вопроса Пример

    Дополнительная информация

    СВАЙНЫЙ ФУНДАМЕНТ FM 5-134

    ФУНДАМЕНТ НА ​​6 СВАЙ Раздел I. ПОВЕДЕНИЕ ГРУППЫ 6-1. Групповое действие. Сваи наиболее эффективны при объединении в группы или кластеры. Объединение свай в группу усложняет анализ, так как характеристика

    Дополнительная информация

    Как использовать водяной тепловой насос

    Геотермальная энергия с использованием водяных тепловых насосов. Компания VIRSTAR Corporation. Геотермальный опыт с 1978 года. Вся информация, содержащаяся в данном документе, является исключительной собственностью корпорации VIRSTAR. Все права защищены.

    Дополнительная информация

    РАЗДЕЛ 5 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ

    РАЗДЕЛ 5 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ 1 РАЗДЕЛ ПЯТЫЙ СОДЕРЖАНИЕ Описание Страница СОДЕРЖАНИЕ … 5-2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ … 5-3 РАЗРАБОТКА СТАНДАРТОВ … 5-5 РАЗРАБОТКА МИНИМАЛЬНЫХ ТРЕБОВАНИЙ … 5-8 2 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.

    Дополнительная информация

    Эксперимент (13): канал потока

    Введение: Открытый канал — это канал, в котором жидкость течет со свободной поверхностью, находящейся под атмосферным давлением.По всей длине воздуховода давление на поверхности остается постоянным и

    Дополнительная информация

    4.3 Цистерны и бочки от дождя

    4.3 Цистерны и бочки для дождя Бочки, цистерны и резервуары для дождя — это конструкции, предназначенные для улавливания и хранения стоков с крыш. Дождевые бочки используются в небольших масштабах, а цистерны и цистерны могут быть

    . Дополнительная информация

    ОТЧЕТ О СТОИМОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТИ

    ОТЧЕТ О СТОИМОСТИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ Насос и очистка загрязненных грунтовых вод на объекте United Chrome Superfund, Корваллис, Орегон, сентябрь 1998 г. Подготовлено: ИНФОРМАЦИЯ О МЕСТЕ. Идентификационная информация: United

    Дополнительная информация

    Статья 402.ШТОРМОВЫЕ КАНАЛЫ

    402.02 Статья 402. ЛИВОКАНАЛЫ 402.01. Описание. Эта работа состоит из строительства ливневой канализации необходимого размера и класса, включая выемку грунта, закладку и засыпку. 402.02. Материалы. Обеспечить

    Дополнительная информация

    ПРОТИВОБАЛАНСОВЫЕ КЛАПАНЫ

    ПРОТИВОБАЛАНСОВЫЕ КЛАПАНЫ Введение Это регулирующие клапаны, которые обеспечивают свободный поток в привод и затем блокируют обратный поток, пока не почувствуют управляющее давление, обратно пропорциональное нагрузке

    Дополнительная информация

    Получите информацию: основы: Wells

    По сути, скважина — это отверстие, пробуренное в земле для доступа к воде, содержащейся в водоносном горизонте.Труба и насос используются для выкачивания воды из земли, а сетка отфильтровывает нежелательные частицы, которые могут засорить трубу. Колодцы бывают разных форм и размеров, в зависимости от типа материала, в котором пробурена скважина, и от количества откачиваемой воды.

    Более 42 миллионов человек в Соединенных Штатах используют индивидуальные или частные колодцы для снабжения водой своих семей.

    Три основных типа скважин

    • Пробуренные или неглубокие колодцы обычно пробурены в неограниченном водном источнике, обычно находящемся на глубине 100 футов или меньше.

    • Консолидированные или каменные скважины бурятся в формации, полностью состоящей из естественной горной породы, которая не содержит почвы и не разрушается. Их средняя глубина составляет около 250 футов.

    • Неуплотненные или песчаные скважины пробуриваются в пласт, состоящий из почвы, песка, гравия или глинистого материала, который разрушается сам на себя.


    Строительство скважин

    Строительство частных скважин основано на выборе правильного места для скважины, правильном определении размеров системы и выборе надлежащих методов строительства.Устанавливать колодцы должны только профессиональные подрядчики. Они знакомы с гидрологией в районе и всеми местными нормами и правилами. Правильное строительство колодца является ключом к эксплуатации и обслуживанию колодца.

    Скважина состоит из множества компонентов. Наиболее важные используемые материалы:

    • Обсадная труба используется для обеспечения открытого доступа к земле, не позволяя при этом входить в скважину или протекать в нее из окружающих пластов.Наиболее популярными материалами, используемыми для изготовления кожухов, являются черная сталь, оцинкованная сталь, трубы из ПВХ и бетонные трубы.

    • Раствор — это герметик, который используется для заполнения пространств вокруг колодца.Он защищает колодец от проникновения загрязняющих веществ. Затирочная смесь может быть из цемента, бентонита или бетона (каждый используется отдельно).

    • Экран не пропускает песок и гравий в колодец, позволяя грунтовым водам и воде из пластов проникать в колодец.Экран доступен из многих материалов, самыми популярными из которых являются нержавеющая сталь и трубы из ПВХ с прорезями. Экран используется при бурении скважин на рыхлые материалы.

    • Гравийная набивка размещается вокруг экрана с внешней стороны, чтобы предотвратить попадание песка в скважину или засорение фильтра, а также для стабилизации конструкции скважины.


    Загрязнение скважины

    Колодец легко может быть заражен, если он не построен надлежащим образом или в колодец попадают токсичные материалы. Токсичный материал, пролитый или сброшенный около колодца, может вымываться в водоносный горизонт и загрязнять грунтовые воды, забираемые из колодца. Особенно опасны загрязненные колодцы для питьевой воды.Колодцы можно проверить, чтобы узнать, какие химические вещества, патогены и другие загрязнители могут быть в колодце и присутствуют ли они в опасных количествах.

    Что вы можете сделать, чтобы защитить свои грунтовые воды и водозабор:


    О вашем колодце

    Чтобы получить информацию о вашем колодце, обратитесь к подрядчику, который его установил, или найдите подрядчика на водозабор в вашем районе, просмотрев онлайн или в местном телефонном справочнике. Дополнительная информация о питьевой воде и частных колодцах:

    .

    Особая благодарность Совету по водным системам за предоставленную информацию, содержащуюся в этой статье.

    экологов ополчились на планы Кейптауна по преодолению водного кризиса путем бурения водоносных горизонтов | Наука

    План бурения водоносных горизонтов в горах недалеко от Кейптауна, Южная Африка, для решения проблемы водного кризиса в городе может нанести ущерб богатому биоразнообразию региона, говорят экологи.

    hpbfotos / Alamy Stock Photo

    Автор Линда Нордлинг

    КЕЙПТАУН, ЮЖНАЯ АФРИКА — В горах к востоку отсюда растут настолько редкие растения, что их можно найти только на территории размером с футбольное поле. Некоторые из них могут исчезнуть в течение нескольких месяцев, предупреждают экологи, если городские власти приступят к планам бурения водоносных горизонтов, чтобы облегчить надвигающийся водный кризис.

    Кейптаун, второй по численности населения город Южной Африки, борется с самой сильной засухой за последние десятилетия. Летом в Южном полушарии уровни водохранилищ так резко падали, что официальные лица предупредили, что городское водоснабжение будет отключено в «нулевой день» в апреле, что вынудило большую часть 4-миллионного населения города встать в очередь за нормированной питьевой водой. С тех пор Day Zero был перенесен на июль, и, если зимние дожди пойдут как обычно, Кейптауну, возможно, не придется отключать краны в этом году.

    Ожидается, что даже если Кейптаун увернется от этой пули, нехватка воды будет продолжаться. Планы города по увеличению количества воды включают в себя опреснительные установки, которые будут введены в эксплуатацию в конце этого года, переработку сточных вод и бурение водоносных горизонтов под городом и окружающими горами. Эти водоносные горизонты уже обеспечивают водой фермеров и частных лиц, но до сих пор муниципалитет не исследовал их в больших масштабах.

    Официальные лица говорят, что забор водоносных горизонтов под группой Столовая гора может обеспечить 40 миллионов литров питьевой воды в день — менее десятой части текущего ограниченного спроса.В ноябре 2017 года город начал проходку пробных скважин в горах, и планирует пробурить еще десятки.

    Но экологи предупреждают, что истощение водоносных горизонтов поставит под угрозу уникальное биоразнообразие Капской Флористической области, объекта Всемирного наследия ЮНЕСКО. «Вы можете буквально уничтожить вид, создав территорию размером не больше теннисного корта», — говорит Адам Уэст, эколог из Кейптаунского университета.

    В письме к местным властям от 8 февраля Уэст и четверо его коллег утверждали, что бурение нанесет ущерб объекту наследия, а снижение уровня грунтовых вод нанесет вред десяткам видов водно-болотных угодий.Одним из уязвимых мест, где пробурены испытательные скважины, является долина Веммершук, единственный известный дом Erica bakeri , кустовидного растения с нежными розовыми цветами. По словам Исмаила Эбрагима, ботаника из Южноафриканского национального института биоразнообразия, попытки культивировать это растение в другом месте не увенчались успехом. «Ему некуда деваться, — говорит он. Уэст говорит, что очистка водосборных бассейнов плотины от жаждущих чужеродных растений, таких как сосна и черная акация, может сэкономить больше воды, чем город планирует откачать из водоносного горизонта.

    Провинция Западный Кейп «осведомлена о проблемах», — говорит представитель, и власти «взаимодействовали с соответствующими участниками в поисках механизмов для определения участков и методов, которые уменьшают воздействие in situ на принимающую среду». Но нет никаких указаний на то, что власти Кейптауна пересмотрели план бурения, и они не ответили на запрос о комментариях к тому времени, когда Science Insider опубликовал эту статью.

    Погружной насос для колодца какой лучше: Погружной насос для колодца какой лучше и как подобрать

    Погружной насос для колодца какой лучше и как подобрать

    Обеспечение загородного дома водой, наверное, всегда является первостепенной задачей при создании пусть даже не комфортных, а просто приемлемых, минимально необходимых условий даже временного проживания в нем. Ну а если дом рассматривается, как основное место проживания семьи в течение всего года, то наличие постоянно и стабильно действующего источника воды вообще превращается в первейшую необходимость. Обычные водопроводные сети в загородных поселках встречаются далеко не везде, поэтому чаще приходится полагаться на автономные источники.

    Погружной насос для колодца какой лучше

    Нередко единственно возможным источником на участке становится традиционный колодец, и хозяевам остается организовать транспортировку воды от него к точкам потребления. Коромысло с ведрами на плечах стройной хозяйки – это очень красиво на картинках и в художественных фильмах про крестьянскую жизнь, но абсолютно оторвано от нынешней реальности. На помощь современным домовладельцам приходит разнообразное насосное оборудование, способное решить поставленные задачи водоснабжения. В этой публикации акцент будет сделан на вопросах, как правильно подобрать погружной насос для колодца, так, чтобы в полной мере обеспечивалась потребность хозяйства в чистой воде для самых разных нужд.

    Топ-8 погружных водяных насосов

    ФотоНазваниеРейтингЦена
    Лучшие электрические погружные водяные насосы
    #1UNIPUMP ECO MIDI-2⭐ 100 / 100Узнать цену
    #2 ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/75 (900 Вт)⭐ 99 / 100Узнать цену
    Лучшие вихревые погружные насосы
    #1UNIPUMP 4SKM 200 (1500 Вт)⭐ 100 / 1001 — голосУзнать цену
    #2UNIPUMP 4SKM 100 (750 Вт)⭐ 99 / 1002 — голосаУзнать цену
    Лучшие центробежные погружные насосы для колодцев
    #1ДЖИЛЕКС Джамбо 60/35 Н-24⭐ 100 / 1002 — голосаУзнать цену
    #2Водолей БЦПЭ 0,5-40У⭐ 99 / 1003 — голосаУзнать цену
    Лучшие вибрационные насосы для колодцев
    #1UNIPUMP Бавленец БВ 0,12-40-У5, 10 м (нижний забор)⭐ 100 / 1001 — голосУзнать цену
    #2ВИХРЬ ВН-10В/3⭐ 99 / 1002 — голосаУзнать цену

    Достоинства погружных колодезных насосов

    Обеспечение дома водой из расположенного поблизости колодца может производиться с помощью поверхностной насосной станции или погружного насоса. И тот и другой вариант имеют свои собственные достоинства и недостатки, которые обязательно стоит учитывать при разработке схемы водоснабжения жилья. В настоящей публикации «вынесем за скобки» оборудование поверхностного типа, и поговорим только о погружном.

    Одно из решений вопроса водоснабжения – стационарная насосная станция

    погружной насос

    Если загородный дом является постоянным местом жительства, если есть изолированное шумозащищенное помещение, если параметры колодца отвечают определенным требованиям, то насосная станция способна стать оптимальным решением вопроса водоснабжения. Однако, очевидно, что слишком много «если», и чтобы не ошибиться при выборе насосной станции, ознакомьтесь с информацией, размещенной в специальной публикации нашего портала.

    Почему в ряде случаев именно погружной насос становится оптимальным выбором?

    • Поверхностные насосы практически всегда ограничены по глубине всасывания воды – обычно эта величина лежит в пределах 7 ÷ 8 метров. Если к этому присовокупить еще и горизонтальный участок трубопровода от колодца до самой станции, то реальная глубина может быть и еще меньше. Это зачастую принуждает идти на дополнительные траты по созданию и оборудованию кессона для насосной станции в непосредственной близости от колодца. С погружными насосами такая проблема не стоит.
    Особенности расположения дома и колодца, высоты уровня воды нередко требуют возведения кессона для насосной станции
    • Погружные колодезные насосы, в отличие от поверхностных, не будут досаждать хозяевам шумом при своей работе.
    • Погружные колодезные насосы всегда менее «капризные» к качеству перекачиваемой воды – большинство из них способны справиться с мелкими взвесями, которые в условиях колодца весьма вероятны.
    • При достаточном дебете источника воды риск перегреть привод насоса минимален – он постоянно находится в прохладной водной среде и дополнительно охлаждается перекачиваемым потоком.
    • С погружными насосами проще организовать отслеживание уровня воды в колодце – специальная поплавковая автоматика, установленная на многих современных моделях, возьмет это на себя.
    Большинство современных погружных центробежных насосов оснащено поплавковым датчиком уровня воды в колодце
    • Использование поверхностных насосных стаций налагает особые требования к герметичности водозаборной трубы. Малейшая неплотность на соединениях, совершенно невидимая глазу, неизбежно приведет к подсасыванию воздуха. Погружному насосу подсасывать воздух неоткуда по определению.
    • Если есть необходимость на длительный период оставить жилье без присмотра, то извлечь и убрать погружной насос будет проще, чем, к примеру, демонтировать насосную станцию из кессона или выделенного ей помещения.

    Одним словом, достоинств у погружных насосов – немало, поэтому на форумах, посвященных водоснабжению частных домов, можно встретить многочисленные рекомендации владельцам домов с колодцем отдавать предпочтение именно им.

    Недостатки у погружных насосов тоже имеются:

    • Для их работы необходимо предусматривать линию электропитания от дома к колодцу, следить за безупречным состоянием изоляции кабелей.
    • Согласование автоматики, управляющей работой всей водопроводной системы дома, будет выполнить несколько сложнее (у насосных станций некоторые элементы управления и контроля уже предусмотрены в самой конструкции).
    • Погружной насос более уязвим с точки зрения обеспечения его сохранности. Иными словами, его проще «спереть» в отсутствие хозяев дома.

    Безусловно, какой бы насос ни был выбран, его установкой проблема вовсе не решается (если, конечно, речь не идет только о поливе огорода) – требуется создание довольно сложной автоматизированной системы, но это уже тема для отдельного рассмотрения.

    Автономное водоснабжение из колодца

    Чтобы подача воды осуществлялась без перебоев, в любое время года, при создании автономного водопровода необходимо придерживаться определенных правил. Как провести воду из колодца в дом – читайте в отдельной публикации портала.

    Основные типы погружных колодезных насосов

    Современные погружные насосы для колодцев по принципу своего действия классифицируются на четыре типа: вибрационные, центробежные, вихревые и винтовые.

    Вибрационные насосы

    Эти насосы относятся к разряду наиболее недорогих и простых по своему устройству.

    Самыми доступными можно считать погружные насосы вибрационного типа

    Несмотря на достаточно широкий ассортимент приборов такого типа, они все имеют примерно одинаковую конструкцию и даже внешне очень схожи между собой. Порой и параметры полностью совпадают, а вся разница – только в изготовителе насоса.

    Базовое устройство и принцип работы лучше рассмотреть на схеме:

    Схема устройства погружного насоса вибрационного типа

    Это всегда металлический корпус вертикального исполнения, состоящий из примерно равных по высоте, на различающихся конфигурацией половин (поз.1). Между двумя частями корпуса стоит эластичное уплотнение (поз.2), которое гарантированно герметизирует внутреннюю полость прибора и, кроме того, выполняет роль своеобразного демпфера, существенно снижающего уровень создаваемой насосом вибрации.  Половинки корпуса крепко соединены посредством крепежных винтов (поз. 3).

    Вся «электрическая часть» расположена в нижней половине прибора. К ней подведен кабель питания (поз. 4) в надежной изоляции. Электромеханическая часть – очень проста. Это катушка с ферромагнитным сердечником, при пропускании через которую тока создается электромагнитное поле. Так как напряжение питания – переменное, то и силовые линии магнитного поля меняют свою направленность 50 раз в секунду (50 Гц). Для обеспечения полной электробезопасности и повышения долговечности катушки, она полностью залита диэлектрическим компаундом (поз. 6). Даже случайное попадание воды в нижнюю часть корпуса не должно вызвать замыкания витков.

    Выше катушки расположен стальной массивный якорь (поз. 7). Переменное электромагнитное поле то притягивает его к себе, то отталкивает в обратном направлении. Из-за достаточно высокой частоты смены направления это движение больше похоже на вибрацию якоря вместе с соединенным с ним штоком (поз. 8) в определённом амплитудном диапазоне, ограниченном конструкцией насоса.

    На штоке в верхней части насоса закреплена эластичная мембрана (поз. 9) и поршень. При движении якоря вниз в камере насоса создается разрежение, благодаря чему происходит поступление воды через заборные отверстия в верхней части корпуса (поз. 11). Когда якорь движется вверх, в фазе сжатия, выход воде наружу перекрывает клапан (поз. 12), и у нее остается один путь – через выходной патрубок (поз. 13) и далее, по присоединенному к нему шлангу вверх, к точкам водоразбора.

    В верхней части корпуса имеется отверстие, проушина или кольцо (поз. 14) для закрепления троса, за который насос опускается в колодец и подвешивается на требуемой высоте в толще воды.

    Как видно, устройство несложное, полностью исключающее наличие вращающихся или трущихся узлов. Это предопределяет и невысокую цену на такие насосы.

    Однако, есть у таких приборов и весьма существенные недостатки:

    • Несмотря на наличие эластичного демпфера между половинками корпуса, при работе насоса создаются достаточно сильные вибрационные волны передающиеся на окружающую его водную среду. Такое явление может вызвать замутнение воды в не слишком глубоких колодцах, но это даже еще не самое страшное. Постоянное вибрационное воздействие на незащищенные стенки колодца или скважины может привести к их постепенному разрушению. Поэтому такие насосы рекомендуется использовать только в источниках, имеющих прочные стенки, например, из бетонных колец.
    • Такой насос не любит воды с мелкими загрязнениями – твердые частицы будут мешать плотному прилеганию клапанов.
    • Конструкция вибрационного насоса не предполагает наличия автоматики или датчиков уровня воды. Значит, или придется покупать такие устройства дополнительно, или же самостоятельно следить за тем, чтобы насос находился всегда в погруженном состоянии.
    • Работа насоса – довольно шумная, и это ощущается даже несмотря на то, что он погружен в воду.
    • Если судить по отзывам в форумах, то вибрация все же оправдывает свое определение «друг и враг», и насосы такого типа обычно слишком долго «не живут», несмотря на уверения производителей. Оправдывает применение вибрационных насосов то, что невысокая стоимость делает вполне возможной их регулярную замену на новые.
    Судя по многочисленным отзывам владельцев, как правило, у вибрационных насосов «век недолог»
    • Вибрационные насосы способны создать хороший напор воды, но вот высокой производительностью они не отличаются.

    Из сказанного напрашивается вывод, что насос вибрационного типа станет недорогим и эффективным решением, если он используется для обеспечения водой дачного дома в летний период и для полива огорода. Рассматривать его, как серьезный прибор водообеспечения загородного жилья с постоянным режимом проживания хозяев, было бы, наверное, большим преувеличением.

    Винтовые погружные насосы

    Насосы такого типа встречаются не так часто, но все же они заслуживают рассмотрения.

    Представитель группы винтовых погружных насосов

    Принцип перекачки воды насосами такого типа основан на вращении «архимедова винта» — для того, чтобы представить это, можно вспомнить, как работает обычная ручная мясорубка.

    Принцип работы винтового насоса

    Шнек (поз. 1) сложной геометрической формы соединён с электрическим приводом валом (поз.2).

    Вращение происходит в полости статора (поз. 3), который также имеет достаточно сложную геометрию и выполнен обычно их эластичного материала (на основе каучука). Витки ротора-шнека прилегают к станкам статора. При вращении тот объем воды, который находится в образовавшихся полостях, проталкивается вперед, в выходному патрубку. Интересно, что конфигурация винта и статора подобрана таким образом, что суммарный объем жидкости в поступательно перемещающихся полостях всегда остается одинаковым. Это обеспечивает очень ровный, стабилизированный напор на выходе.

    насос ЗУБР

    Достоинства винтовых насосов:

    • Высокие показатели создаваемого стабильного напора.
    • Низкий уровень шума и вибрации в процессе работы.
    • Изо всех погружных колодезных насосов винтовые – самые устойчивые к загрязнению воды, так как такая схема вообще разрабатывалась для перекачки вязких технических жидкостей.

    Однако, недостатки подобных насосов делают их применение весьма ограниченным:

    • Высокие показатели создаваемого напора «соседствуют» с весьма низкой производительностью насосов.
    • У винтовых насосов – самый низкий КПД, видимо, за счет обилия трущихся узлов.
    • Эта же причина – наличие узлов трения, снижает износостойкость насосов, то есть они требует регулярных ремонтно-профилактических работ, и чаще всего – с заменой износившихся элементов.

    Итак, винтовые насосы больше, наверное, подходят для производственных условий, где на первый план выходит точная регулировка создаваемого напора и его стабильность. Несмотря на то что выпускаются бытовые модели специально для колодцев или скважин, нельзя сказать, что они завоевали широкое распространение.

    Центробежные насосы для колодцев

    Эта разновидность погружных насосов – наиболее распространенная и популярная, так как отвечает большинству требования, предъявляемых к подобной технике.

    Самая распространенная категория погружных насосов – центробежного типа действия

    Рабочим органом в насосах такого типа является колесо с лопастями, размещенное в специальной камере, с входом жидкости по центру и выходным патрубком на периферии.

    Принципиальная схема работы центробежной насосной камеры

    Вращение колеса с лопастями, обеспечиваемое электроприводом, создает мощные центробежные векторы силы – поступающая вода отбрасывается радиально от центра к внешним стенкам камеры. В результате в центре создается зона разрежения, а на периферии – область повышенного давления (на иллюстрации это хорошо показано изменением цвета от синего до красного). Так создается мощный поток воды.

    Таких камер может быть несколько, установленных каскадом, что, естественно, повышает создаваемый насосом напор (водяной столб).

    Насосы такого типа обладают высокими эксплуатационными показателями – способны поднимать воду с весьма значительных глубин, не теряя при этом в своей производительности. Работа у них – малошумная и не сопровождается сколь-нибудь значимой вибрацией.

    Для таких насосов особо характерно очень большое разнообразие моделей с различными характеристиками – производительность и создаваемый напор могут варьироваться и изменением диаметра рабочих камер, и их количеством. Всегда есть возможность подобрать модель под имеющийся источник воды – от поверхностных колодцев до очень глубоких скважин.

    Ассортиментный ряд центробежных насосов отличается богатым разнообразием

    Недостатком таких насосов можно условно считать сложность конструкции, которая предопределяет и достаточно высокую цену на подобное оборудование.

    Центробежная схема позволяет многим насосам работать с умеренно загрязнённой водой – это должно быть указано в паспорте изделия.

    Вихревые погружные насосы

    Есть еще одна категория погружных насосов – вихревого типа. В целом, такие приборы очень схожи по устройству и принципу действия с центробежными. Однако, особая форма рабочего колеса и камеры способствует не только созданию центробежных сил, но и складывающихся с ними турбулентных ускорений перекачиваемой жидкости. Это существенно повышает эксплуатационные возможности оборудования.

    Погружные насосы вихревого типа

    Интересно, что устройство таких насосов даже несколько проще, чем стандартных центробежных, что делает их более низкими по стоимости.  Это можно отнести к явным достоинствам. Работают подобные приборы практически бесшумно и без вибраций. Еще один важный момент – насос вихревого типа не боится попадания определенного количества воздуха вместе с перекачиваемой водой – в технологических целях такое оборудование даже используют для перекачки жидких дисперсных составов, насыщенных газами.

    Но вот к содержанию даже небольшого количества твердых взвесей они очень требовательны – это следует учесть при выборе, особенно если колодец не отличается высокой чистотой воды.

    Кроме того, широкое распространение насосов такого типа ограничивает и не слишком «выдающаяся» долговечность – по этим показателям они существенно уступают центробежным.

    Основные параметры выбора погружного насоса для колодца

    Прежде чем отправляться за покупкой насоса для колодца, будущий владелец должен четко уяснить несколько важных пунктов:

    • Каковы основные цели использования насоса – будет ли он использоваться только для садово-огородных и хозяйственных целей, или же ему предстоит стать главным поставщиком воды для обеспечения всего дома.
    • Исходя из первого пункта – какая количественная потребность в воде должна обеспечиваться насосом, и каков должен быть создаваемый напор.
    • Важно иметь точное представление о глубине колодца и толщине водяного слоя в нем, причем не только статичного, но и динамического, то есть при активном заборе воды. В идеале требуется знать дебет колодца – то есть количество воды, поступающего в него в единицу времени. Обязательно принимается во внимание удаленность колодца от дома или предполагаемых точек водоразбора.
    • Важно иметь информацию о качестве воды в колодце, о степени ее замутненности, состоянии грунта на дне. Возможно, для этого будет недостаточно визуальных наблюдений, и потребуется провести более глубокий лабораторный анализ.

    Не забываем про систему фильтрации и доочистки воды!

    Проведенный анализ станет подспорьем при составлении схемы необходимой водоподготовки, в тех случаях, если колодец становится главным источником воды для постоянно обитаемого дома. Какие фильтры очистки воды необходимы в тех или иных случаях – читайте в отдельной публикации нашего портала.

    Итак, при выборе погружного насоса для колодца оценивают следующие критерии:

    • Электрические параметры насоса. Хотя эти величины, с точки зрения оценки эксплуатационных возможностей оборудования, является, скорее, справочными, их учет необходим для создания соответствующей линии питания, которая будет в состоянии выдержать нагрузку. Возможно, придется предусмотреть выделенный автомат для насоса. Кроме того, некоторое насосное оборудование (в частности, центробежного типа) весьма требовательны к стабильности напряжения, так что при наличии проблем в электросетях придется устанавливать еще и стабилизатор.
    • Важнейшая величина при выборе – это создаваемый насосом напор воды, который обычно указывается в метрах водяного столба. Для справки – значение 10 метров столба примерно равно 1 технической атмосфере или 1 бар.

    Создаваемый насосом напор должен обеспечивать и подъем воды с глубины, и доставку ее к точкам потребления, самым удаленным или максимально поднятым над уровнем земли. При этом должны учитываться еще и горизонтальные участки труб – на них в силу гидравлического сопротивления также происходят потери напора. Кроме того, значение имеет диаметр и даже материал труб – в металлических сопротивление всегда выше.

    Естественно, в конечной точке потребления напор должен быть таким, чтобы обеспечивалось комфортное пользование водой, то есть не менее 1,5÷2 атмосфер. Некоторые приборы и устройства могут потребовать и больших значений – все это учитывается при предварительном расчете необходимого показателя.  Обычно это решается установкой гидроаккумулятора.

    Как правильно рассчитать требуемый напор будет показано в приложении к статье – там размещены удобные калькуляторы.

    • Следующей важнейшей величиной является производительность прибора, то есть его способность перекачать необходимое количество воды в единицу времени (литров в секунду, кубометров в час и т.п.)

    Здесь расчет ведется, исходя из количества точек потребления воды и их среднего расхода. Причем, обычно рассчитывают так, чтобы насос справился даже с кратковременным пиковым потреблением, в той маловероятной, но все же возможной ситуации, когда задействованы все точки.

    Если насос будет применяться только для полива огорода, то здесь расчет совершенно другой – исходят из площади участка, необходимого количества воды и длительности полива.

    насос Makita

    Калькуляторы для расчета требуемой производительности также приведены в приложении к статье.

    • Важным параметром выбора являются размеры насоса. Если для колодца диаметр прибора не играет столь важной роли, как для скважины, то высота, наоборот, приобретает первостепенное значение –здесь все зависит от высоты водяного слоя. Насос должен быть подвешен так, чтобы оставаться погруженным в воду, но в то же время не располагаться ко дну ближе, чем рекомендует производитель, чтобы не вызывать понятие мути.
    • Обязательно учитывается допустимая загрязненность воды твердыми включениями – обычно этот параметр указывается в технической документации. Для колодцев с небольшой глубиной и заиленным дном целесообразнее будет приобрести насос с верхним забором воды. Если приор требователен к чистоте перекачиваемой воды, то лучше приобретать модель, оснащенную заборным парубком, который всегда поддерживается на определённой глубине с помощью поплавкового устройства. Обычно такие патрубки оснащены дополнительными фильтрующими устройствами.
    Насосы с плавающим заборным патрубком и поплавковым датчиком уровня
    • Безусловно, намного спокойнее станет эксплуатация насоса, если он оснащен поплавковым датчиком уровня воды – так исключается засасывание воздуха в случаях, когда по каким-то причинам расход воды превысил дебет колодца.
    • Корпус насоса должен быть изготовлен из высококачественного материала, не подверженного коррозии и не снижающего пищевых качеств воды. В разных насосах может применяться чугун или нержавеющая сталь (что, безусловно, влияет и на стоимость изделия). В последнее время все чаще стал использоваться и высокопрочный пластик.
    • Показатель массы прибора важен для организации надёжного подвеса насоса в толще воды. Многие модели сразу комплектуются тросиками или шнурами требуемого уровня прочности на разрыв.
    Обязательно оценивается длина кабеля. Кроме того, в комплект может сразу входить и трос (шнур) для подвеса насоса.
    • Следует оценить длину кабеля питания – это поможет заранее решить, где придется устанавливать точку подключения.
    • Обращают внимание на дополнительные опции насоса и его комплектность. Здесь важными параметрами можно считать наличие степеней защиты от перегрева, от холостого хода. Многие модели сразу укомплектованы обратными клапанами, фильтрами механической очистки воды.  Очень удачно, если в комплект прибора сразу входит необходимая арматура (фитинги, муфты и т.п.) для подключения насоса к заборной трубе.
    • Важным параметром выбора всегда являются бренд изделия и его стоимость. Насос приобретается обычно с расчетом на длительную эксплуатацию, так что лучше приобрести высококачественное оборудование известных производителей – «Grundfos», «DAB», «Pedrollo», «Wilo», «Metabо», «Marina-Speroni», «QUATTRO ELEMENTI». Среди отечественных производителей смело можно отдавать предпочтение технике «Джилекс» — в ассортиментном ряду предусмотрена особая линейка «Водомет» именно для колодцев. Хороших отзывов заслуживают колодезные насосы марки «Водолей», «Elitech», «Калибр», «Беламос» и другие.

    Во всяком случае, какая бы модель ни выбиралась, стоит оценить гарантийные обязательства производителя и, желательно, степень развитости сети сервисного обслуживания данной марки в вашем регионе.

    Наиболее надежными считаются модели с плавающими рабочими колесами.

    Лучшие колодезные насосы для водоснабжения дома по отзывам владельцев

    Колодезный насос – устройство, которое перекачивает чистую воду из колодца или любой другой емкости и доставляет по назначению. Он может использоваться для полива, организации летнего душа, обеспечения питьевой водой и других бытовых нужд.

    Колодезный насос для водоснабжения дома – незаменимый помощник в хозяйстве. Чтобы выбрать подходящий аппарат, нужно знать глубину колодцу, а также обладать сведениями о качестве воды, она должна быть чистой или с минимальной степенью загрязненности. Также играет роль назначение. Для полива можно выбирать менее мощные модели, для летнего душа лучше подойдут устройства с более высоким напором, производительностью. Хороший насос должен быть сделан из качественных материалов, устойчивых к постоянному нахождению в воде. При соблюдении всех условий прибор прослужит долго, не требуя ремонта.

    8 лучших насосов для колодца по отзывам владельцев

    В рейтинге представлены 8 лучших моделей по отзывам владельцев. Все они выполнены из высококачественных материалов, обладают достаточной мощностью и производительностью для решения бытовых задач в частном доме.

    ВИХРЬ ВН-15Н

    Погружной насос предназначен для перекачивания чистой воды из колодца или какого-либо другого резервуара. Данный механизм вибрационного типа обеспечивает напор 72 м на глубине до 3 метров. Максимально возможный объем откачанной жидкости в час – 1080 литров. Прибор подключается к стандартной розетке 220 В и потребляет 280 Вт электроэнергии, подключение осуществляется кабелем длиной 15 метров.

    Так как мотор охлаждается жидкостью, ее температура не должна превышать 35 градусов. Устройство защищено от перегрева, что минимизирует вероятность перегорание электроники. Устанавливается вертикально, всасывающие отверстия находятся в нижней части корпуса.

    • Экономное потребление электроэнергии.
    • Максимальный напор 72 м.
    • Есть система защиты от чрезмерного нагревания.
    • Невысокий уровень шума.
    • Работает только с чистой водой.

    ВИХРЬ ВН-15Н

    ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40

    Недорогой колодезный насос, обладающий пропускной способностью 1500 литров в час, оснащенный вибрационным механизмом. Для обеспечения работы потребуется подключение к сети 220 В, устройство расходует 240 Вт электроэнергии. Мощный двигатель обеспечивает напор 60 м, а устанавливается устройство вертикально на 3-х метровой глубине. Вода поступает через отверстие в верхней части корпуса.

    Для эксплуатации необходима жидкость без примесей и крупных частиц, с температурой не выше 35 градусов. Выполнен из металла, весит 3,5 килограмма.

    • Крепкий корпус.
    • Хороший напор.
    • Небольшой вес.
    • Низкая цена.
    • Температурное ограничение.

    ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40

    ЗУБР ЗНВП-300-10_М2

    Данное устройство может быть использовано для осушения помещений и емкостей глубиной до 3 м, а также для водоснабжения частного дома. Колодезный насос может перекачивать жидкость с минимальной степенью загрязнения и размером инородных частиц не более 2 мм. Мотор создает напор 60 м, обеспечивая производительность 24 литра в минуту, что достаточно для бытового использования.

    Потребляет минимум энергии, всего 225 Вт при стандартном подключении. Требуется вертикальная установка, а поступление воды обеспечивается верхними отверстиями в стальном корпусе. Общий вес аппарата 4,5 кг.

    • Минимальный расход энергии.
    • Для сборки использованы качественные материалы.
    • Может использоваться слабозагрязненная жидкость.
    • Короткий сетевой провод.

    ЗУБР ЗНВП-300-10_М2

    UNIPUMP БАВЛЕНЕЦ-М БВ 0,12-40-У5

    Колодезный насос вибрационного типа, который можно погружать на глубину до 40 метров, он качает до 1600 литров жидкости в час под напором 75 м. Вода поступает сверху, что исключает попадания песка в механизм. Корпус выполнен из алюминия, поэтому его вес всего 3,5 кг. Предусмотрен специальный клапан, который не дает жидкости вытекать, обеспечивая стабильности напора, при этом вода удаляется при остановке работы.

    Эксплуатация возможна только с чистой холодной водой, назначение универсально, может применяться для организации полива, летнего душа, водоснабжения дома.

    • Большая глубина установки.
    • Корпус из алюминия.
    • Высокая производительность (1600 л/час).

    UNIPUMP БАВЛЕНЕЦ-М БВ 0,12-40-У5

    KARCHER BP 1 Barrel

    Данный насос предназначен для полива, забора воды осуществляется из колодцев и резервуаров. Имеет удобную конструкцию, ручку для транспортировки, крепления. Может работать в авто режиме, также можно настроить вручную. Сам насос поплавкового типа, оснащен системами защиты. Мотор обеспечивает стабильный напор с высокой степенью выработки.

    Заборные отверстия для жидкости находятся внизу, фильтр пропускает частицы до 1 мм. Аппарат потребляет 400 Вт энергии, работая от стандартной сети. Глубина резервуара должна быть не больше 7 метров. Весит вся конструкция 3 кг.

    • Удобная конструкция.
    • Наличие креплений.
    • Хороший фильтр.
    • Слабый кран перекрытия шланга.

    KARCHER BP 1 Barrel

    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35 А дф

    Поплавковый насос для колодца или другой емкости, в которой хватит места для устройства. Монтируется на глубине до 30 метров, напор 35 м за счет центробежного двигателя. Отверстия для всасывания воды находятся по всей нижней части корпуса, на дне расположен фильтр, который пропускает частицы диаметром 1,5 мм, производитель заявляет, что возможно небольшое содержание песка. При производстве использовано только безопасное, не токсичное сырье.

    Подключение осуществляется кабелем длиной 10 метров, энергопотребление – 460 В, вес прибора – 7,5 кг.

    • Высокая степень фильтрации.
    • Справляется со слабозагрязненной водой.
    • При производстве использовано безопасное сырье.
    • Глубина погружения до 30 м.

    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35 А дф

    GARDENA 5500/3 Classic

    Хороший колодезный насос, оснащенный всеми защитными системами, поплавком, фильтром из стали, защищенным прокладкой из каучука и керамики. При работе создает минимальный уровень шума, самостоятельно выключится, если уровень воды опустится ниже 3 сантиметров.

    Корпус сделан из прочного пластика, что защищает внутренние детали от воздействия внешней водной среды. Каркас оснащен рукоятью для транспортировки, также в комплекте есть специальный трос, с помощью которого можно доставить аппарат на глубину.

    • Отличная пропускная способность (5,5 куб. м/час).
    • Низкий уровень шума.
    • В комплекте есть трос для погружения.
    • Надежный фильтр.
    • Высокое энергопотребление.

    GARDENA 5500/3 Classic

    Grundfos SB 3-35 A

    Один из лучших колодезных насосов для водоснабжения частного дома по отзывам владельцев, обладает хорошим напором и высокой пропускной способностью. Выполнен из материалов устойчивых к ржавчине, с помощью встроенного поплавка определяется уровень воды, которая поступает через сетчатые отверстия с пропускной способностью 1 мм. Для эксплуатации необходима чистая вода до 40 градусов, при этом температура среды не должна превышать 50 градусов.

    Работает устройство без шума, для вертикальной установки предусмотрено крепление, чтобы можно было пристегнуть трос. Вес конструкции 10 кг.

    • Устойчив к появлению ржавчины.
    • Работает даже при высокой температуре окружающей среды.
    • Наличие креплений для погружения.
    • Хорошие технические характеристики.

    Grundfos SB 3-35 A

    Сравнение характеристик и цены

    В таблице все модели колодезных насосов рейтинга сравниваются по основным, наиболее важным характеристикам и средней цене. Все они обладают высоким качеством, уровнем производительности, сроком службы.

    МодельГлубина погружения, мНапор, мПропускная способность, куб. м/часРазмер пропускаемых частиц, ммСредняя цена, руб
    ВИХРЬ ВН-15Н3721,080,751700
    ЛИВГИДРОМАШ Малыш-М БВ 0,12-40601,51,752500
    ЗУБР ЗНВП-300-10_М21,4422200
    UNIPUMP БАВЛЕНЕЦ-М БВ 0,12-40-У540751,632000
    KARCHER BP 1 Barrel7113,816000
    ДЖИЛЕКС Водомет ПРОФ 55/35 А дф30353,31,59600
    GARDENA 5500/3 Classic12305,5115100
    Grundfos SB 3-35 A34319300

    Как правильно подключить колодезный насос?

    • Чтобы подключить устройство такого типа, нужно убедиться, что глубина емкости соответствует техническим требованиям и организовать доступ к сетевому подключению.
    • К выходному отверстию подсоединяется шланг, который доставляет жидкость по назначению.
    • Установить прибор необходимо вертикально на дне резервуара. Для этого на большой глубине используют трос.
    • После окончания работы насос нужно выключить и извлечь из резервуара.

    какой лучше выбрать колодезный насос, погружной или глубинный для водоснабжения дома, центробежный насос в колодец, как выбрать водяной насос

    Содержание:

    Приобретение насоса позволяет решить большое количество проблем, которые возникают в процессе обслуживания загородного дома. С помощью этого недорогого компактного оборудования можно обеспечить подачу воды в баню и на кухню, наполнить емкости для полива или чашу бассейна и искусственного водоема.


    Можно с уверенностью сказать, что ручное исполнение таких мероприятий достаточно сложное, поэтому важно знать, какой погружной насос выбрать для колодца. Насос на отлично выполнит все работы подобного типа при соблюдении некоторых условий при покупке оборудования. В частности стоит обратить внимание на технические и гидрогеологические особенности наноса. Чтобы сделать правильный выбор и решить этот достаточно сложный вопрос, необходимо ознакомиться со всеми характеристиками и обстоятельствами, которые могут оказать влияние на выбор. Чтобы приобрести качественный товар, необходимо изучить большое количество информации, включая основные ориентиры выбора насосного оборудования, а также познакомиться со списком лидирующих производителей в рассматриваемой области.

    Факторы, которые необходимо учитывать при выборе насоса для откачки воды из колодца

    Приобретение колодезного насоса требует основательной подготовки.

    Прежде всего, продавцу следует предоставить полную информацию об источнике водоснабжения. Только в этом случае он может определить, какой мотор для колодца больше всего подходит для определенной ситуации.


    Правильный выбор насоса можно сделать при наличии следующей информации:

    • Расстояние между основными точками: ввод и дно колодца. В случае с дачным сборно-разборным водопроводом шланг для подачи воды заводят через оголовок, поэтому точкой отсчета следует считать его верхний край. Выбирая насос для постоянного водопровода, точкой отсчета считают ввод через стенку колодца. Требуемое расстояние измеряется с помощью простого измерительного приспособления в виде веревки с привязанным грузом.
    • Статический уровень воды. В частности речь идет о расстоянии от поверхности грунта до поверхности воды в источнике водоснабжения. Чтобы самостоятельно получить необходимую информацию, нужно взять веревку и вместо груза привязать тяжелую гайку за противоположные стороны. В этом случае при соприкосновении с водой отверстие гайки выдаст своеобразный хлопок.
    • Динамический уровень. Этот показатель определяется по аналогичной схеме, однако, перед измерением уровня необходимо откачать воду.
    • Высота источника водоснабжения. Измерение проводится путем сложения высоты колец, которые использовались при обустройстве колодца.
    • Схема участка и его размеры. Этот параметр позволит определить расстояние между двумя точками: водозабор и водоразбор. Схему можно нарисовать вручную, точно указав на ней все необходимые расстояния.
    • Разница между динамическим и статическим уровнем. Зная этот параметр, можно определить дебит источника водоснабжения.
    • Высоту водного столба можно определить по расстоянию от дна колодца до динамического уровня.
    • По степени загрязнения воды, то есть по наличию или отсутствию мелкой взвеси, можно определить, является вода питьевой или технической.

    После получения полной и достоверной информации об источнике водоснабжения можно смело отправляться в магазин за насосом. Однако для полной уверенности рекомендуется получить дополнительные знания.

    Выбор между глубинным и поверхностным насосом

    Глубина источника водоснабжения определяет конструктивную специфику водяного насоса.

    Поэтому, решая, какой лучше насос для колодца, погружной или поверхностный, следует узнать, что выделяют два типа механизмов для подачи воды:

    • Поверхностный насос подходит для установки в доме или около источника водоснабжения. С помощью такого устройства вода транспортируется с глубины до 10 метров. Это могут быть открытые источники или мелкие скважины. Рекомендовано для использования в теплое время года, чтобы осуществлять подачу воды в объекты временной эксплуатации.
    • Глубинный насос работает непосредственно в колодце или другой выработке, поэтому его еще называют погружным или скважинным. К такому насосу присоединяют крепежный трос и шланг для подачи воды. Подобные устройства могут транспортировать воду с глубины до 200 метров. Основное использование погружного насоса для колодцев для водоснабжения – автономные водоносные системы, работающие круглый год.

    Поверхностные насосы имеют более простую конструкцию, чем скважинные устройства. Кроме того они характеризуются низкой производительностью и всасывающей возможностью. Все это объясняет низкую стоимость устройств.

    Погружной насос в колодец для водоснабжения дома значительно дороже, так как его конструкция более сложная. Благодаря наличию многоступенчатых двигателей такие насосы транспортируют воду с большой глубины под значительным напором.

    Среди агрегатов погружного типа есть варианты, отлично работающие на глубине около 20 метров. Чтобы избежать засоров и поломки прибора в этом случае, необходимо обеспечить между насосом и дном скважины водный столб высотой не меньше 1 метра. Такое же расстояние следует обеспечить между верхней частью насоса и минимальным уровнем воды в источнике водоснабжения.

    Для тех, кто не знает, какой насос поставить в колодец, следует сказать, среди моделей погружного типа имеются насосы для скважин и колодцев. При этом при обустройстве колодца на дачном участке можно воспользоваться и скважинным и колодезным насосом, оба устройства откачивают воду из выработки без загрязнений. Однако следует учесть, что второй вариант более приспособлен к работе именно в колодцах. Для бесперебойной работы скважинного и колодезного насоса  вода должна быть чистой, не содержать песчинок и глинистой взвеси.

    Существуют некоторые ограничения в эксплуатации глубинной техники, их не рекомендуется устанавливать в старые колодцы. Однако можно решить подобную проблему, если выполнить укрепление стенок и дна колодца с помощью бетонного раствора, а также установить новый донный фильтр.


    Насосы поверхностного типа могут работать в воде с присутствием некоторых загрязнений. Поэтому для транспортировки воды технического назначения из верхних водоносных слоев вполне можно использовать поверхностные агрегаты. Чаще всего верховодка имеет нестабильный запас воды, в этом случае можно приобрести насос с сигнальным поплавком. Такое приспособление позволяет прекратить подачу воды, если уровень подает ниже технического предела.

    С помощью поверхностных насосов, оснащенных эжектором, можно обеспечить подачу воды с глубины до 30 метров. В этом случае можно опустить агрегат по принципу погружной системы, однако перекачивание воды будет выполнять поверхностное приспособление.

    При выборе насоса для колодца следует учесть, что с увеличением глубинного показателя производительность насоса с эжектором падает, а количество потребленной электроэнергии существенно возрастает. Из этого следует, что для подачи воды с большой глубины лучше сделать выбор в пользу насосной станции, в состав которой входит накопительный бак и автоматическая система.

    Технические характеристики, которые следует учитывать при выборе насоса

    В комплекте с каждым колодезным насосом для водоснабжения имеется технический паспорт от производителя, где содержится достаточное количество информации, полезной для будущего владельца насоса.

    При изучении подобного приложения следует обратить внимание на следующие характеристики:

    • Значение максимальной производительности, которая показывает, сколько литров воды насос поставляет за 1 минуту. Эта характеристика полностью зависит от мощности агрегата и пропускной способности трубы, по которой осуществляется транспортировка воды. Производительность следует сравнить с потребностью в воде.
    • Глубина всасывания показывает, на какой глубине может работать агрегат для закачивания и транспортировки воды. Эту характеристику сравнивают с глубиной источника водоснабжения и динамическим уровнем.
    • Максимальный напор показывает, какое максимальное расстояние может быть между точкой водозабора и самой верхней точкой водоразбора.

    Что касается производительности насоса, то эту характеристику можно назвать самой важной. Она полностью должна соответствовать расходу воды при одновременном включении всех точек разбора воды или количеству воды, которое потребляется за один час.

    Не рекомендуется приобретать насос, мощность которого превышает потребности. Постоянное переключение агрегата на «сухой ход» приведет к быстрому выходу из строя. В то же время, насос малой мощности не может обеспечить достаточный напор и требуемое количество воды.

    Перед тем как выбрать погружной насос для колодца по производительности, необходимо принять во внимание еще один фактор – дебит источника водоснабжения. Дело в том, что некоторые источники водоснабжения не могут похвастаться стабильным количеством воды. По этой причине, определяя производительность требуемого насоса и периодичность его работы, в первую очередь смотрят на дебит колодца, а затем на расход воды.

    Необходимые расчеты для правильного подбора насосного оборудования

    Например, требуется решить вопрос, как выбрать насос для колодца, глубина которого составляет 25 метров, и рассчитать его параметры. Основная информация для этой цели содержит следующее: динамический уровень после откачки воды составил 15 метров, между домом и колодцем расстояние 30 метров, точки водоразбора имеются на первых двух этажах жилого строения, основное потребление воды приходится на душ, кухню и полив.

    Расчет напора водяного насоса для колодца выполняется следующим образом: к величине динамического уровня 15 метров прибавляется расстояние от дома до колодца с учетом вертикальной подачи 3 метра. Также добавляется гравитационный показатель, который состоит из двух частей (1 метр — поставка воды на первый и 4 метра – на второй этаж) и расстояние 30 метров, которое необходимо для нормального функционирования насоса.


    В результате получается результат:

    15+3+5+30=53 метра.

    Переводя полученное значение в атмосферы, получается, что для данной ситуации требуется насос мощностью не меньше 5,3 Атм. Также следует учесть потерю мощности в процессе износа, поэтому следует приобретать насос с небольшим запасом мощности.

    При расчете расхода воды во внимание принимается количество точек водоразбора и их примерное потребление. В приведенном примере кран для полива потребляет 18 литров воды в минуту, через смеситель на кухне уходит до 10 литров воды, через душ – 12 литров в минуту.

    В результате получается следующее:

    18+10+12=40 литров.

    К этому значению следует прибавить примерно 5 литров, которые расходуются унитазом и умывальником.


    Следует учитывать, что расход воды должен быть примерно в 6 раз меньше дебита колодца. В противном случае насос будет работать на сухом ходу и быстро придет в негодность.

    Полученное значение напора используют при выборе насоса, сопоставляют его производительность со значением дебита колодца и расходом воды. В системе без накопительного бака насос должен подавать воду, количество которой соответствует секундному расходу. Если в системе присутствует накопительный бак или гидроаккумулятор, то ориентиром должен служить часовой расход воды.

    Принцип действия насосов и основные различия по этому признаку

    Очень часто потребитель не может определить, какой насос лучше для колодца. Поэтому важно понимать, все виды водяных насосов работают по одной схеме. Они всасывают воду и выталкивают ее в водоприемную трубу, а оттуда вода подается в трубопровод. Всасывание жидкости происходит благодаря вакууму, который создается внутри насоса. При поступлении в вакуумный отсек каждой следующей порции воды, предыдущее количество выталкивается. Процесс продолжается до поступления воды в пропускной кран.


    Существует несколько методов создания вакуумной среды в насосах, по этому признаку бытовые насосы можно разделить на следующие виды:

    • Погружной центробежный насос для колодца. В них лопасти центробежного колеса формируют центробежную силу, за счет которой работает насос. По такому принципу работают практически все поверхностные насосы. Следует отметить, что подобные агрегаты могут работать в воде с присутствием мелких песчинок, но при этом следует об имеющихся ограничениях по степени загрязнения.
    • В вихревых насосах вакуум создает вращающееся вихревое колесо. Этот элемент выполнен в виде диска с небольшими лопастями, которые размещены по всей окружности. Диск формирует вихревую полость внутри насоса, что позволяет создавать дополнительное ускорение частичкам воды, попавшим туда. В результате напор вихревого насоса в колодец для водоснабжения дома значительно больше, чем у центробежных агрегатов. Недостатком вихревых насосов является высокая чувствительность к загрязнениям.
    • В электромагнитных или вибрационных насосах втягивание воды происходит благодаря диафрагме, расположенной внутри агрегата. Диафрагма начинает работать за счет возвратно-поступательных движений электромагнитного поля. Чаще всего по такому принципу работают погружные насосы, которые могут работать в воде с присутствием легких загрязнений.

    Чтобы извлекать и транспортировать воду с большим содержанием воздуха, используют самовсасывающие насосы. Эти агрегаты относятся к системам поверхностного типа, среди них есть модели с эжектором и без него. Самовсасывающее насосное оборудование представлено на рынке различными производителями, такие агрегаты могут перекачивать чистую воду и жидкость, содержащую определенное количество примесей.

    Практически все типы насосного оборудования , включая центробежный насос для колодца, используются при обустройстве автономных водопроводных систем, для поставки воды питьевой и технической.

    Популярные производители насосного оборудования для колодцев

    Владельцы дачных участков, желающие обустроить источник водоснабжения в виде колодца, не могут определить, какой насос выбрать для колодца. В этом случае они должны выбрать для этой цели надежную насосную технику от проверенных компаний-производителей.

    Зарубежные марки

    Дачники и просто любители загородной жизни отдают предпочтение следующим маркам насосного оборудования от зарубежных производителей:

    • Испанское насосное оборудование «ESPA» характеризуется стабильностью и выносливостью в работе, максимально приспособлено в эксплуатации в сложных климатических условиях российских регионов. Первыми агрегатами испанской фирмы «ESPA GROUP» были насосы центробежного типа. В настоящее время можно увидеть погружной колодезный насос и поверхностные станции от этого производителя.
    • Итальянская фирма «PEDROLLO» занимается поставкой на российский рынок колодезных насосов глубинного типа и самовсасывающих поверхностных станций. Изделия этого производителя характеризуются сравнительно небольшой массой в сочетании с прочным корпусом и деталями. Производство осуществляется с использованием антикоррозионных материалов, которые соответствуют самым высоким экологическим требованиям.
    • Германская насосная техника «KARCHER» представлена на рынке погружными насосами для колодцев и станциями водоснабжения с автоматикой и гидробаком. Насосная техника этого производителя отличается сборкой высокой точности и долгим эксплуатационным периодом.
    • Специализация германской компании «GARDENA» — производство садового инвентаря и оборудования для сада и дачных участков. Здесь налажен выпуск садовых колодезных насосов для водоснабжения дома, которые могут забирать воду из неглубоких источников водоснабжения, а также скважинной насосной техники и автоматических напорных станций.
    • Компанию «GRUNDFOS» из Дании можно назвать самым крупным производителем насосного оборудования. Изделия этого производителя отличаются износостойкостью и высокой степенью коррозионной защиты. Благодаря этим качествам поверхностный и глубинный насос для колодца пользуется огромной популярностью.
    • Насосное оборудование итальянской компании «ZDS» относится к премиум-классу. Все агрегаты имеют уникальную систему защиты двигателя от перегрева, скачков напряжения и «сухого хода». Для всей продукции свойственна высокая производительность и возможность закачивать воду с легкими загрязнениями в виде мелких песчинок.

    Стоит отметить, что практически все агрегаты, включая погружной насос для колодца для водоснабжения дома, от зарубежных производителей имеют достаточно высокую цену. Поэтому для забора воды с верхних водоносных слоев их использование будет нерациональным. Кроме того дорогим будет и ремонт такого оборудования, не исключены сложности с поставкой запасных частей для ремонта насосов.

    Насосы от отечественных производителей

    Для отечественного насосного оборудования свойственна приемлемая стоимость, быстрое решение проблем, возникающих на стадии ремонта и гарантия от производителя. Кроме того большинство отечественных компаний позволяет выполнить обмен некачественного товара на более подходящее оборудование.

    Насосы «Малыш»

    Трудолюбие и неприхотливость бытового насоса «Малыш» — это качества, благодаря которым агрегат приобрел популярность. Более полувека эти агрегаты поставляет на рынок ОАО «ГМС Ливгидромаш».

    За это время появилось большое количество модификаций единственного представителя. Можно приобрести насос для колодца для водоснабжения дома с разным напором, глубиной забора и расположением патрубка для всасывающей трубы. Что касается последнего критерия, то патрубок может располагаться в верхней или в нижней части насоса. Первый вариант может использоваться для забора воды, в которой присутствуют частицы ила или другие взвешенные примеси. Второй вариант можно использовать для транспортировки безупречно чистой воды.


    Универсальную машину рекомендуется использовать для всасывания и транспортировки воды из небольших колодцев, скважин и открытых водоемов. Что касается водопроводов, постоянно находящихся в эксплуатации, то такой тип оборудования лучше не использовать. Следует отметить, что при своей компактности агрегат занимает лидирующие позиции поп производительности среди аналогичных машин. Кроме того важно выделить высокую устойчивость к резкой смене напряжения, лояльность к недостаткам электрической сети и наличие защиты двигателя от «сухого хода».

    Вибрационные колодезный насос «Малыш» имеет достаточно простую конструкцию и цену, доступную для большинства потребителей. Аналогичная машина «Ручеек» может похвастаться отличными техническими показателями и приемлемой стоимостью. Читайте также: «Как выбрать ручной насос для воды – виды, особенн

    Топ-10 лучших погружных водяных насосов в 2020 году

    Многие усадьбы до сих пор используют воду из колодцев или имеют аквариумы и другие водопользования. У водяного насоса ошеломляющее множество применений. Они полезны в фонтанах, гидропонике, аквариумах, среди прочего. Вот почему погружные водяные насосы стали настолько популярными во многих усадьбах по всему миру. Однако, как и на других машинах, вам необходимо оценить некоторые важные функции. Таким образом вы будете уверены, что заберете домой самое лучшее оборудование.Даже если вы не любитель машин, покупка лучшего водяного насоса не требует ракетостроения. Мы сняли с вас обязательства, выделив 10 лучших погружных водяных насосов в обзорах 2020 года.

    Основные характеристики продукта

    • Простое регулирование потока воды
    • Высокая мощность и высокий подъем
    • Два сопла и резьбовой фитинг
    • Включает присоску и кабель питания длиной 5,9 футов
    • Широкий спектр применения
    9000 Homasy 400GPH — это погружной водяной насос, который может применяться в самых разных областях.Он имеет уникальную конструкцию с ультрасовременным дизайном, чтобы каждый мог легко получить воду из-под земли. Это позволяет регулировать давление в зависимости от выполняемой задачи. Если вы хотите получить воду из более глубоких колодцев, вам просто нужно отрегулировать давление. Благодаря встроенной ручке, которую можно регулировать, вы можете выбрать правильное давление для конкретной работы.

    Максимальный расход составляет 400 галлонов в час и идеально подходит для забора воды для различных нужд. Максимальная высота подъема — 6.9 футов. Но мотор невероятно силен, чтобы довести до совершенства поставленную задачу. Его мощность составляет 25 Вт, что довольно энергоэффективно, поэтому вы не будете плакать из-за больших счетов за электричество. Он поставляется с двумя форсунками, а резьбовые соединения улучшают стабильность.

    Кроме того, он имеет присоску и кабель длиной 5,9 футов для удобной и простой установки. Широкий спектр использования — еще одна особенность, которая дает высокую оценку этой машине. Вы можете использовать его как аэратор, чтобы порадовать своих черепах или рыбок.Это полезное устройство для использования в фонтанах, аквариумах, гидропонных системах и носиках.

    Основные характеристики продукта

    • Может перекачивать грязную воду
    • Полностью погружаемый
    • ½ лошадиных сил для удаления 2500 галлонов в час
    • 1550 галлонов в час при подъеме на 10 футов
    • США США устойчивая к герметичной конструкции из термопласта

    Wayne water systems — уважаемая компания, которая известна предоставлением оборудования высочайшего качества и чистой воды.Даже для этого погружного водяного насоса он продемонстрировал выдающееся мастерство в обеспечении подачи воды в любое время. Его двигатель мощностью ½ лошадиных сил может обрабатывать твердые частицы размером до 3/8 дюйма, не забиваясь. Тем не менее, это полезное устройство для перекачивания грязной воды.

    Двигатель обладает большой мощностью, которая может перекачивать до 2500 галлонов в час. Он разработан с нижним всасыванием, который помогает удалять воду на глубину до 1/8 дюйма от поверхности. Кроме того, термопластичный корпус, улитка и рабочее колесо устойчивы к коррозии, ржавчине и другим вредным химическим реакциям.Он разработан для использования нагнетания 1,25 дюйма и приспособления для садовых лошадей ¾ дюйма для небольших задач. Многофункциональная конструкция отлично подходит для сбора воды на открытом воздухе, затопленных подвалов, хвастовства и других применений.

    Особенности продукта

    • Высокая скорость потока
    • Ультра-тихая работа
    • Изящный и компактный размер
    • Три выходных адаптера
    • Съемная конструкция, которую легко чистить,

    Водяной насос Kedsum обладает уникальными характеристиками. для широкого спектра применений.Он идеально подходит для аквариумов нано- и среднего размера, прудов, фонтанов и гидропонных систем. Он имеет уникально разработанный перколятор для выхода воды, который защищает роторы от попадания мусора. Благодаря этому двигатель работает эффективно и плавно.

    Кроме того, он отличается низким профилем, который легко переносить и чистить. Он имеет прочную конструкцию из материалов высшего качества. Но управлять им нужно правильно. Например, вам нужно погрузить его в воду перед запуском двигателя.Этот процесс предотвращает перегорание мотора.

    Кроме того, внутренний вал нуждается в регулярной смазке для обеспечения плавной работы и долговечности. С тремя переходниками на выходе вы получите подходящий поток воды. Таким образом, это идеальная машина для перекачивания всех типов воды, соленой, пресной, аквариумной или прудовой. Устройство разборное, что упрощает обслуживание и чистку.

    Основные характеристики продукта

    • Сборка в США
    • Многопоточная технология
    • Особенности верхний выпуск для использования в труднодоступных местах
    • Боковой выпуск для плоских поверхностей
    • Максимальный напор 30 футов позволяет снять 1/16 дюйма с поверхности Поверхность
    • 1257 галлонов в час
    • Закладка для подвешивания

    Водяной насос WAYNE WWB Water BUG оснащен многопоточной технологией, поэтому является подходящим инструментом для любой задачи перекачки воды.Этот метод позволяет пользователю выбрать подходящий разряд. Эта запатентованная конструкция обеспечивает слив сверху, что идеально подходит для слива воды из ограниченного пространства, например из оконных колодцев.

    Точно так же боковой выпуск подходит для плоских крыш или затопленных подвалов. Конструкция имеет многокольцевой сетчатый фильтр на всасывании, предотвращающий засорение. Это мощное устройство может прокачать 1257 галлонов всего за один час. Кроме того, он легко подключается как к стандартному водяному шлангу, так и к садовому шлангу.Это уникальная универсальность, которой нет у многих других брендов.

    Качество, которому можно доверять — вот в чем суть этого насоса. Благодаря высококачественным строительным материалам и технологии сборки в США. Как будто этого недостаточно, дизайн также включает в себя подвесную ванну для увеличения сезонного хранения.

    Товары-лидеры продаж

    Нет товаров.

    Основные характеристики продукта

    • Мощная конструкция привода кружки
    • Использование внутри и вне помещений
    • Экологичный и безмасляный дизайн
    • Шнур питания длиной 6 футов
    • Качество, внесенное в реестр UL
    • Не содержит бисфенола А используйте

    В основе любой гидропонной системы должна быть надлежащая аэрация.Вот почему водяной насос Active Aqua разработан для вас. В его состав входят высококачественные материалы, обеспечивающие долговечность, универсальность и производительность. Эти универсальные насосы могут работать как в линию, так и в погружной. Какой бы способ вы ни выбрали, он тоже работает в вашу пользу, обеспечивая наилучшую производительность перекачивания воды. Эта продуманная конструкция также включает губчатый фильтр и легко снимаемое рабочее колесо.

    Поставляемые переходники легко превращают погружные водяные насосы в практичные донные насосы. Следовательно, он действует как отстойник.Вам просто нужно подсоединить нижний штуцер к резьбовому штуцеру этого активного водяного насоса. Уникальный дизайн позволяет быстро и эффективно перемещать воду, не создавая шума. Благодаря мощному двигателю, который создает достаточное давление, не перегружая всю машину. Кроме того, это жизненно важное оборудование для циркуляции и доставки питательного раствора в гидропонном земледелии.

    Основные характеристики продукта

    • 320 галлонов в час Максимальный расход
    • Легко регулируемый расход
    • Очень тихая работа
    • Широкий диапазон применения
    • Высокий подъем и прочная присоска
    • Съемная и легко очищаемая дизайн

    Это еще один режим водяного насоса от Homasy.Он отличается эргономичным дизайном и легко регулируется. Вам просто нужно настроить предусмотренную ручку, чтобы получить наилучшую скорость потока. Максимальная скорость потока составляет GPH, что эквивалентно 1200 литрам в час. Он доступен в трех размерах: 0,51, 0,62 и 0,75 дюйма. Итак, вам просто нужно выбрать тот, который соответствует вашим потребностям, или доступный шланг. Мотор невероятно мощный и энергоэффективный.

    Вместе с высококачественным оборудованием это устройство работает бесперебойно, не вызывая большого шума.Эта бесшумная работа делает устройство идеальным для использования в аквариумах и даже рядом с вашей спальней. Универсальный дизайн позволяет устройству выполнять широкий спектр приложений. Это идеальное устройство для аэрации воды в аквариуме, фонтане и водостоке, а также в других водных средах. Длина шнура питания 6,5 футов отлично подходит для дополнительного удобства использования. Более того, его довольно легко разобрать для чистки и ремонта, чтобы облегчить долгое использование.

    Основные характеристики продукта

    • Сверхтихая работа
    • Присоски для легкой установки
    • Диапазон рабочих температур от 0 до 95 градусов по Фаренгейту
    • Работает от 110 до 120 В или 60 Гц
    • Максимальный подъем 5 футов

    Этот водяной насос обеспечивает надежную и бесшумную работу, не потребляя много энергии.В отличие от других водяных насосов, в которых используются грязные уплотнения и масла, в этом насосе используются присоски специальной конструкции. Эти инструменты допускают вертикальный и горизонтальный монтаж для максимальной производительности. Кроме того, кабель питания длиной пять футов увеличивает доступ к розетке, так что вы можете использовать ее где угодно. Кроме того, он работает от напряжения от 110 до 120 вольт, что обеспечивается многими розетками по всему миру.

    Благодаря трем адаптерам, то есть 0,5, 0,63 и 0,75 дюйма, вы можете наслаждаться различными потоками воды, которые идеально подходят для выполняемой работы.Он полностью погружен в воду, и в сочетании с этими универсальными адаптерами вы можете использовать его где угодно. Будь то аквариум, фонтан, излив, пруд, фонтан, гидропоника, устройство выполняет свою работу отлично и своевременно. Кроме того, компактный размер идеально подходит для того, чтобы скрыть и замаскировать окружающую среду. Размер также позволяет переносить и использовать ограниченное пространство.

    Особенности продукта

    • Компактная и прочная конструкция
    • Регулируемая скорость потока до 120 галлонов в час
    • Низкое энергопотребление и сверхтихая работа
    • Безопасная и многофункциональная конструкция

    , должно быть, слышали репутация тигровых моторов и других машин.В то же время из него получаются отличные водяные насосы. Будь то большие или маленькие конструкции или отстойники, Tiger всегда на передовой, предлагая лучшее. Для этого он оснащен регулируемым клапаном, который контролирует расход. Кроме того, максимальная скорость потока составляет 120 галлонов в час, что означает, что вы можете осушить затопленный подвал за несколько минут.

    Он там не отдыхает; он также идеально подходит для обеспечения идеальной аэрации в различных областях применения. Он широко используется в гидропонике, водостоках, фонтанах и аквариумах, а также в других областях.Его двигатель безупречно спроектирован для обеспечения плавности работы при низком энергопотреблении. Он работает от 110 — 120 В при 60 Гц. Кроме того, он имеет размеры 2,58 x 1,61 x 1,94 дюйма, что является невероятно компактным дизайном. Кроме того, конструкция прочная для повышения долговечности и изготовлена ​​из антикоррозийного материала.

    Основные характеристики продукта

    • Мощный двигатель и высокая максимальная скорость потока
    • Универсальная конструкция, обеспечивающая широкий спектр использования
    • Простая установка
    • Четыре присоски для неограниченных вариантов монтажа
    • Сверхтихий двигатель
    • Вал рабочего колеса из нержавеющей стали для увеличения срока службы

    Во второй позиции этого обзора мы по-прежнему представляем выдающуюся модель водяного насоса от Homasy.Это устройство, изготовленное из уникальных материалов, произведено по последнему слову техники и спроектировано так, чтобы потреблять меньше энергии. С другой стороны, это полезно в широком спектре приложений. В отличие от других конкурирующих моделей, погружной водяной насос Homasy 920 GPH имеет максимальную подъемную силу до 9. 8 футов. Благодаря мощному двигателю, который потребляет всего 60 Вт и использует стандартные 110–120 вольт.

    Кроме того, он работает тихо, не издавая ненужных металлических звуков. Поставляется с двумя насадками, т.е.е., 0,5 и 0,75 дюйма для улучшения контроля расхода. Он может похвастаться резьбовыми соединениями, которые идеально подходят для обеспечения устойчивости всего набора. Кроме того, вал крыльчатки изготовлен из нержавеющей стали, что обеспечивает долговечность даже в том случае, если вы решили оставить устройство под водой на долгое время.

    Длина кабеля питания составляет 5,9 футов, что обеспечивает большой радиус действия при установке. Также для выполнения первой установки есть четыре присоски, которые позволяют как горизонтальную, так и вертикальную установку. Сочетание всех этих факторов делает этот инструмент отличным помощником для рыб в аквариумах, а также для фонтанов, водостоков, гидропоники или для общих нужд откачки воды.

    Основные характеристики продукта

    • Конденсаторный двигатель с тепловой защитой
    • Вертикальный подъем воды на 25 футов
    • Прочная конструкция из термопласта
    • Разряд 1,25 дюйма включает адаптер садового шланга

    Как видно из названия продукта, водяной насос превосходит другие водяные насосы, доступные на рынке. Его мощность составляет 1/3 лошадиных сил, и его мощности достаточно для вертикальной перекачки воды на высоту более 25 футов.Как будто это не впечатляющая вещь, в конструкции предусмотрено термопластическое покрытие для правильного управления теплом. Кроме того, двигатель термозащищен и устойчив к коррозии, поэтому он может оставаться в воде сколько угодно долго.

    Этот мотор 4,1 А может потреблять 40 галлонов воды всего за одну минуту. Если перевести в час мощности, это будет означать 2400 галлонов за один час. Это довольно впечатляющие показатели по сравнению с другими конкурентными моделями. Он обеспечивает высокую производительность перекачки, поскольку сочетает в себе мощный двигатель и большой 1.Садовый шланг 25 дюймов. Для обеспечения качества продукция имеет сертификаты UL и CSA. Это делает этот водяной насос идеальным для использования в бассейнах, подвалах, фонтанах, на гидропонике и в других целях.

    Заключение

    Мы только что сделали это за вас. Они входят в топ-10 лучших погружных водяных насосов по отзывам 2020 года. Независимо от того, есть ли у вас фонтан или гидропоника, требующая откачки воды, у нас есть лучшие устройства для работы. Кроме того, они идеально подходят для очистки подвальных вод, слива грязной воды и других целей.Просто выберите лучшую марку или модель, которая, по вашему мнению, подходит для вашей работы. Кроме того, они продаются по разумным ценам, которые не заставят вас отказаться от долгосрочных инвестиций. Эти водяные насосы отличаются мощными и эффективными двигателями и компактной конструкцией; они просто лучшие.

    Содержание

    • 10. Погружной насос Homasy 400GPH 25 Вт, фонтанный водяной насос
    • 9. Портативный электрический водоотводный насос Wayne VIP50 для термопласта 1/2 л.с.WAYNE WWB Water BUG Погружной насос с технологией Multi Flow
    • 6. Водяной насос Hydro farm Active Aqua, полностью погружной, 1000 галлонов в час
    • 5. Погружной насос Homasy 320GPH, 22 Вт, сверхтихий фонтанный водяной насос, 1200 л / ч
    • 4. Погружной насос KEDSUM Насос 2500 л / ч, 40 Вт, 550 галлонов в час
    • 3. Tiger Pumps Погружной водяной насос, насос для пруда, 120 галлонов в час
    • 2. Погружной водяной насос Homasy 920 галлонов в час со шнуром питания 5,9 футов
    • 1. Насос Superior Pump Погружной насос из термопласта, 1/3 HP, 91330

    Погружные насосы Openwell Руководство по покупке бесплатно

    Значение и применение погружных насосов Openwell

    Чтобы удовлетворить потребности большой строительной единицы в воде, необходимо построить несколько резервуаров для хранения воды на объекте.В таких случаях внизу здания сооружается дополнительный резервуар или резервуар для воды. Для перекачки воды из этого резервуара в верхний резервуар требуется погружной насос для открытых скважин . Открытый колодец Погружной насос — это насос, полностью погруженный в воду и герметичный.

    Погружные насосы для открытых скважин находят свое применение в:

    .
    • Орошение и садоводство.
    • Подземные резервуары / резервуары в бунгало и квартирах, оросители и фонтаны.
    • Больницы, общежития, бассейны, торговые комплексы и отели

    Режим работы

    Погружные насосы состоят из электродвигателя переменного тока, рабочего колеса, диффузора, ограждения кабеля, погружного электрического кабеля. Насосы для открытых скважин устанавливаются на дне подземного резервуара или резервуара и подключаются к электросети для работы. Погружной насос поднимает воду до желаемого уровня, преобразуя энергию вращения крыльчатки в кинетическую энергию воды.Вода всасывается в насос, откуда она толкается / поднимается за счет вращения крыльчатки через диффузор.

    Факторы, которые следует учитывать при выборе погружных насосов для открытых скважин:

    1) Резервуар / Размер бака:

    Пользователь должен найти насос, который удовлетворяет требованиям циркуляции воды. Общее правило заключается в том, что насос должен откачивать 50% объема резервуара в час.

    2) Головка:

    Это высота, на которую насос может поднимать воду.В зависимости от размеров дома и глубины подземного резервуара заказчик должен выбрать лучшую модель. Глубина резервуара, на котором установлен насос, плюс высота, на которой расположен резервуар-хранилище, и есть общий напор. Он измеряется в футах или метрах.

    3) Размер на выходе / при поставке:

    Диаметр трубы, по которой вода выбрасывается из насосного агрегата. Он должен соответствовать размеру трубы, подключенной к нашим резервуарам для хранения. Обычно он измеряется в дюймах или мм.

    4) Материал конструкции:

    Этот фактор не влияет на производительность или применение насоса, но если кто-то ищет продукт с более длительным сроком службы, он должен выбрать насосы с рабочим колесом Noryl и корпусом двигателя из нержавеющей стали.

    Преимущества погружного насоса для открытых скважин:

    1. Самовсасывающий: Поскольку эти насосы полностью погружены в воду, их не нужно заливать. Это также предотвращает образование пузырьков воздуха в насосном агрегате, которые могут повредить внутреннюю облицовку насоса.
    2. Повышенная эффективность: поскольку эти насосы погружены в воду, им не нужно тратить много энергии на извлечение воды из источника. Давление воды позволяет воде перемещаться в насосе.
    3. Место установки: Поскольку насос расположен под землей, он лучше всего подходит для садоводства и озеленения.
    4. Простота установки: новый фундамент для установки не требуется.
    5. Эффективное охлаждение: поскольку насос погружен в воду, он также способствует охлаждению двигателя.
    6. Для этого типа насоса донный клапан не требуется.

    Эти насосы выпускаются как однофазные, так и трехфазные, в зависимости от мощности двигателя. При установке насоса в резервуар необходимо соблюдать особую осторожность, поскольку, если он не полностью закрыт водой, это может вызвать перегрев обмотки двигателя, что приведет к снижению срока службы изделия. Также насос для открытой скважины должен быть хорошо установлен на дне резервуара, чтобы в насосе не было вибрации и он работал правильно.

    Покупайте лучшие в своем классе погружные насосы openwell в Интернете по адресу Industrybuying

    У нас лучший ассортимент таких брендов, как Crompton Greaves, Kirloskar, CRI, TEXMO и многих других. У всех брендов также есть соответствующие гарантийные правила, минимум 1 год. Самыми популярными моделями в этой категории являются серии CHOS и OWN от Kirloskar и Crompton соответственно. Мы также предлагаем панели управления для использования с некоторыми моделями, такими как Kirloskar CHOS 134 и CHOS 518.Для промышленных целей серия KOS от Kirloskar довольно популярна в Индии.

    На сайте Industrybuying.com мы всегда готовы порекомендовать насос, соответствующий вашим потребностям. Для получения дополнительных вариантов насосов, таких как бытовые моноблочные насосы , погружные насосы для скважин, погружные насосы для сточных вод, центробежные насосы, бустерные напорные насосы, насосы для обезвоживания и сельскохозяйственные насосы, посетите страницу Industrybuying.com Насосы

    Для получения дополнительной информации о продукте вы можете просмотреть подробное описание и технические характеристики продукта.Получите доступ к бесплатной доставке выше 1000 рупий, множеству способов оплаты, широкому ассортименту продуктов по лучшим ценам в Интернете и многим другим подобным преимуществам на этой платформе. Благодаря интересным сделкам и предложениям по различным продуктам вы будете уверены, что сделаете выгодную покупку, когда совершите покупку в Интернете на Industrybuying.

    Как выбрать погружной водяной насос | Home Guides

    Если вам посчастливилось иметь собственный колодец, вы уже знаете, что природная вода из колодца часто на вкус лучше, чем муниципальная вода.Однако для того, чтобы вода попала в ваш дом, у вас также должен быть собственный насос. Погружной насос — это один из способов поднять воду из глубоких подземелий. Если вы заменяете старую систему или устанавливаете новую, вам необходимо выбрать насос, подходящий для работы.

    Приходит насос

    Перед тем, как пытаться заменить существующий насос или установить новый погружной насос, рассмотрите механику процедуры. Корпус насоса представляет собой длинный цилиндр с крыльчатками наверху, которые поднимают воду.Мотор внизу. Цилиндр погружен в воду и свисает с трубы внутри трубы большего размера, также называемой обсадной трубой. Погружные насосы обычно устанавливаются в колодцах глубиной не менее 90 футов. Насос и трубу необходимо поднять и опустить в обсадную колонну. Для установки и снятия погружного насоса требуется тележка со стрелой, которая имеет большую раму, как у крана, которая поднимается над колодцем и поднимает и опускает комбинацию трубы и насоса по мере необходимости.Когда труба поднимается, секции трубы удаляются по одной. При опускании насоса в колодец процедура обратная. В некоторых случаях на насосе используется гибкая или легкая пластиковая труба. Этот тип можно вытащить вручную, но вероятность того, что насос и труба упадут в скважину, делает задачу в некоторой степени опасной — работу, которую должны выполнять только профессионалы.

    Ваши документы

    Первая цель замены погружного насоса — проверить, что уже там внизу.Если у вас все еще есть документы о существующем насосе, используйте их в качестве справочника для покупки нового. Если вы вытащили существующий насос, проверьте паспортную табличку на корпусе насоса. Запишите мощность, диаметр и все характеристики, чтобы приобрести идентичный насос. Проверьте провода, подключенные к насосу. У него может быть только два провода, а может быть и три. Это важно для подключения нового насоса. Для трехпроводных насосов требуется дополнительная наземная панель управления.

    Go Fishing

    При новой установке проверьте расстояние от верха колодца до воды.Если у вас нет отчета колодца, бросьте удочку с небольшим поплавком в колодец. Когда леска провисает, отметьте ее, возьмите поплавок и отмерьте ее до отметки. При установке насос должен находиться на глубине не менее 10 футов ниже поверхности воды. Эта процедура определяет, сколько труб требуется для насоса.

    галлонов в минуту

    Погружные насосы регулируются галлонами в минуту или галлонами в минуту. Если вы устанавливаете новый насос в новом доме, рассчитайте галлон в минуту, посчитав количество водопроводных принадлежностей в доме.Подсчитайте все, что использует воду в доме, включая краны, посудомоечные машины, душевые, ванны, стиральные машины, холодильники и даже краны на открытом воздухе. Для каждого приспособления требуется один галлон в минуту. Подсчитайте количество приспособлений и соответственно приобретите насос. В доме с четырьмя спальнями обычно требуется насос, способный производить не менее 12 галлонов в минуту.

    Обсадная труба

    Диаметр обсадной трубы также важен. Обсадная труба — это стальная труба, выходящая из земли, или труба, в которую вставляется насос.Типичные обсадные трубы имеют диаметр от 5 до 6 дюймов. Необходимый зазор между обсадной трубой и насосом должен составлять не менее 1 дюйма. Погружной насос диаметром 4 дюйма используется в большинстве случаев. Однако, если ваш корпус меньше 5 дюймов, выберите насос, например насос диаметром 3 дюйма, который позволяет поддерживать зазор в 1 дюйм. Колодцы с обсадными трубами диаметром более 6 дюймов являются глубоководными колодцами, обычно для орошения или коммерческого использования. Они способны быстро производить большой объем воды.Они дороги в установке и обслуживании и обычно не используются в жилых помещениях.

    Отзывы о лучших отстойниках — Найдите свой отстойник сегодня

    Что касается лучших отстойников, я уверен, что вы слышали достаточно о погружных, опорных и резервных отстойниках на один срок службы.

    Если вы ищете лучший отстойник для своих нужд, но никогда не покупали его раньше (и действительно не знаете, какой из них лучше всего подходит для ваших нужд), тогда вам понравится эта страница и наши обзоры отстойников.

    Здесь вы узнаете все, что вам нужно знать. Лучшие типы и бренды для каждого стиля водоотливного насоса и как выбрать, что лучше всего подходит для вашей установки.

    Прочтите, чтобы узнать эту информацию, чтобы уберечь свой подвал от затопления. Чтобы защитить ваш дом от следующего урагана, таяния снега, сильного дождя, а также предотвратить появление плесени, грибка и других проблем в подвале вашего дома.

    5 причин купить лучший дренажный насос

    1. Не беспокойтесь о шторме.

    Если к вам приближается сильный шторм, последнее, о чем вы хотите беспокоиться, — это затопление подвала. Вы должны в первую очередь убедиться, что ваша семья и домашние животные в безопасности.

    С лучшим отстойником, готовым к работе, в вашем отстойнике в подвале, вы можете расслабиться и беспокоиться о более важных вещах, когда приближается шторм. Кроме того, при правильной настройке откачки отстойника вам не придется беспокоиться о выходе из строя отстойника или об отключении питания, потому что правильная настройка будет включать высоконадежный первичный насос и вторичный резервный на случай отключения электроэнергии.

    2. Отдыхайте спокойно в отпуске.

    С правильным отстойником вы можете быть уверены, что вернетесь домой из отпуска в сухой подвал — даже если прошел ураган, проливший много футов дождя и вызвавший затемнение. Можете ли вы придумать что-нибудь хуже, чем отправиться в дорогой отпуск с семьей только для того, чтобы все время беспокоиться о том, что ваш новый плоский экран в подвале будет поврежден из-за подъема воды в подвале?

    3.Почувствуйте себя в безопасности, вкладывая деньги в ремонт своего подвала, превращая его в пещеру для людей, игровую зону для детей или и то, и другое.

    Дом моего детства имел типичный подвал с бетонными стенами, разбитый на 2 большие комнаты. Мои родители, однако, никогда не вкладывались, чтобы закончить его и сделать его пригодным для жизни, потому что каждый год он заливал несколько дюймов воды. Деньги были потрачены на попытки исправить это, но, похоже, ничего не решило проблему навсегда. Простой канал у стены, который стекал к насосной яме и отстойнику для откачки воды, полностью решил бы проблему и сделал бы вложение в отделку подвала мудрым решением.

    Вы беспокоитесь о том, что потратите деньги только на то, чтобы подвал разрушился во время наводнения? Вам не нужно этого делать с правильной настройкой поддона.

    4. Увеличьте будущую стоимость вашего дома.

    Когда вы идете продавать свой дом с низким риском повреждения, дом будет продаваться дороже. Дом с поврежденными желобами, треснувшей черепицей и высоким риском затопления подвала приведет к значительной потере ценности вашего ценного дома. Любой компетентный строительный инспектор будет знать о важности сливного насоса и колодца и посоветует потенциальным покупателям расходы, связанные с модернизацией некачественной установки.

    5. Защитите свои вещи в подвале.

    Само собой разумеется, что предотвращение повреждения ваших личных вещей, таких как телевизоры, диваны, другая мебель и электроника, является главным приоритетом при установке отстойника. Единственный другой вариант — перемещать все эти вещи наверх каждый раз, когда приближается шторм — а кому нужны эти хлопоты?

    4 соображения при покупке сливного насоса

    1. Размер отстойника.

    Размер резервуара отстойника часто определяет тип нужного вам отстойника.Чем меньше яма, тем больше вероятность, что вам понадобится насос на пьедестале. Погружной водоотливной насос находится внизу и полностью погружен в воду, поэтому требуется больше места для насоса, основания насоса и трубопроводов.

    Вот изображение, показывающее 2 наиболее распространенных размера ямы отстойника в США. Меньшая яма составляет 30 галлонов и 18 ″ x 24 ″, а большая — 71 галлон и 24 ″ x 36 ″. Изображение взято из видео Youtube по гидроизоляции США, которое можно найти здесь.

    2 наиболее распространенных размера отстойников: 30 и 71 галлон.

    2. На какой высоте насос должен толкать воду, чтобы доставить ее в безопасное место вдали от вашего дома.

    Все насосы имеют так называемый напор насоса (также называемый напором, динамическим напором, максимальным напором или гидравлическим напором). Это максимальная высота, на которую насос может поднять воду. Поэтому, если ваш водоотливной насос находится на 11 футов ниже уровня земли (7 футов подвал и 4 фута глубиной отстойника), то для откачки воды вам понадобится насос с номинальным напором 11 футов.

    Теперь вы должны знать, что чем больше воды необходимо насосу для перекачки (расход), тем на меньшую высоту он сможет поднять всю воду. Подумайте о мойке высокого давления на одну секунду, поскольку мы находимся на сайте отзывов о мойке высокого давления. По сравнению с отстойником насос мойки высокого давления имеет небольшой расход, но очень высокое давление. Между ними всегда есть компромисс, потому что энергия системы постоянна.

    Посмотрите на потерю напора при увеличении расхода на графике ниже для насоса Zoeller модели 53/55/57/59:

    3.Расчетный расход воды, необходимый для вашего насоса.

    Как видно на кривой выше, большая высота означает меньший расход. Помните об этом при покупке отстойника. В обзорах водосливных насосов на Amazon и Home Depot и т. П. Часто упоминается, что они не знали об этом перед покупкой и хотели бы знать. Различные отстойники имеют разные характеристики. Помните о расходе, напоре, мощности, напряжении и токе.

    4. Риск отключения электроэнергии в вашем районе.

    Водосборные насосы имеют электропитание и срабатывают при отключении электроэнергии.Если у вас нет резервного генератора, вам понадобится резервный отстойник с питанием от батареи или воды.

    Как работает лучший дренажный насос?

    Отстойник

    По периметру фундамента вашего дома будет покрыта плакучая плитка, представляющая собой пластиковую трубу, как показано на рисунке ниже, с множеством маленьких отверстий / щелей в ней, позволяющих проникать грунтовым водам. Грунтовые воды попадают в трубу и отводятся в ваш отстойник.

    Существуют и другие способы сбора воды для домов.Один из них заключается в том, чтобы грунтовые воды поступали непосредственно в отстойник.

    Отстойник Тип

    Погружной или напольный насос будет внутри или над поддоном отстойника, готовый перекачивать воду на уровень земли на безопасном расстоянии от вашего дома. Насос будет либо автоматическим, либо ручным.

    Поплавковый выключатель

    Автоматический отстойник — это насос с поплавковым выключателем, который включает насос, когда уровень воды в яме достигает высокого уровня.

    Обратный клапан

    Обратный клапан, установленный на несколько футов выше крышки отстойника внутри трубопровода, предназначен для обеспечения протекания воды в одном направлении — из отстойника, а не обратно в него.

    Трубопровод

    В зависимости от размера вашего водоотливного насоса и его расхода, ваш трубопровод обычно будет иметь диаметр от 1 до 2 дюймов и изготовлен из ПВХ-материала для обеспечения длительного срока службы. Существуют сантехнические правила, которые необходимо соблюдать, поэтому обязательно проконсультируйтесь с квалифицированным сантехником.

    Сброс в городские сточные воды или ландшафтный дизайн

    В большинстве пригородных районов сливные насосы сбрасываются в дождевую канализацию (а не в канализацию, как унитаз). В более сельских районах вода из отстойника будет сливаться на землю на приличном расстоянии от дома.

    Вот видео из This Old House , в котором показана суть установки водоотливного насоса, а также принцип его работы:

    Примеры успешных установок отстойника

    Вот 4 примера того, как выглядят обычные водоотливные насосы и колодцы:

    Типы отстойников, которые люди предпочитают использовать в своих домах

    Есть много типов насосов для различных целей в промышленности, машинах и других устройствах.

    Выбор лучшего типа насоса для работы может быть сложной задачей, но, к счастью, у многих людей есть подвалы с отстойниками и отстойниками. Теперь мы знаем, что в отстойнике вашего подвала лучше всего работают два типа насосов. Погружные насосы и насосы на пьедестале — самые распространенные водоотливные насосы, используемые в домах.

    Здесь мы рассмотрим плюсы и минусы каждого типа, чтобы помочь вам решить, что лучше для вас:

    Тип 1: Первичный

    Ваша первая линия защиты от наводнения подвала — это основной отстойник.Он будет работать от электричества и включится автоматически, когда вода достигнет определенного уровня.

    Вот 2 типа первичных отстойников:

    • Submersible — Они находятся у основания отстойника и стоят от 50 до 450 долларов.
      • Плюсы : Очень надежный, потому что сидение в воде помогает сохранять двигатель и насосную секцию в прохладном состоянии. Легко установить. Очень тихо, поскольку сидение на глубине нескольких футов в поддоне отстойника действует как очень хороший звуковой барьер.Золотой стандарт отстойника с самым долгим сроком службы и долговечностью.
      • Минусы : Трудно получить доступ, если что-то пойдет не так. Дороже постамента.
    • Пьедестал — они похожи на подвесной лодочный мотор. Рабочее колесо находится в поддоне отстойника, а двигатель и насос — вне него на открытом воздухе. Поплавок находится в бассейне и соединен с поплавковым выключателем длинным стержнем.
      • Плюсы : Легкий доступ к насосу и двигателю. Может использоваться в небольших отстойниках.Менее дорого, потому что обычно более дешевая конструкция, поскольку двигатель и насос не находятся в воде.
      • Минусы : Уровень шума выше. Склонен к перегреву при интенсивном использовании, потому что установка не в холодной воде, как погружной отстойник. Длинный карданный вал добавляет возможную точку отказа, отсутствующую в погружном исполнении.

    Тип 2: Резервное копирование

    При отключении электроэнергии ваш основной отстойник не будет работать. Вам понадобится резервная копия. Лучшие резервные отстойники работают от аккумулятора или от воды.

    Гидравлический привод использует городскую воду для создания всасывания, забирает воду из отстойника, а затем выводит как городскую воду, так и воду из отстойника соответственно. Резервный аккумулятор стоит дороже, но более популярен, поскольку он позволяет вашей оригинальной помпе продолжать работу от аккумулятора.

    Вот как выглядит каждый:

    • Аккумулятор — Вместо того, чтобы подключать погружной насос к розетке, он питается от большой батареи, расположенной за пределами отстойника.
      • Плюсы : Не зависит от отключения электроэнергии.
      • Минусы : Аккумулятор может разрядиться, если питание остается выключенным, а отстойник продолжает работать, чтобы откачать воду.

    Когда садят тую: посадка и уход в открытом грунте — советы садоводов

    Как правильно посадить тую летом — sdelayzabor.ru

    Разнообразные сорта туи украшают садовые участки, парковые зоны и городские улицы. Любимое многими садоводами растение декоративно круглый год. Зеленая хвоя насыщена полезными эфирными маслами. Если участок регулярно дождевать, то на участке всегда будет слышен приятный аромат хвои. Туи отлично смотрятся в одиночных посадках, живых изгородях, групповых зеленых композициях, цветниках.

    Изгородь из туи во дворе

    Всем известно, что посадка туй осуществляется ранней весной или осенью. Есть общее правило, согласно которому лучшее время для посадки вечнозеленых растений – весна. В это время в открытом грунте хорошо приживаются хвойники из контейнеров, а также саженцы с открытой корневой системой. Не многие знают, что туи можно сажать и летом, соблюдая некоторые правила.

    Правила посадки туй летом

    Саженцы туи смарагд при продаже

    Есть некоторые особенности, которые помогут растению легче прижиться на новом месте, если его посадка проходит в жаркий сезон.

    1. Туи должны быть с закрытой корневой системой. Обычно такие саженцы можно купить в питомнике, где их выращивают в контейнерах, горшках или специальных пакетах. Если оно росло так достаточно долго, то больше шансов, что при посадке летом в открытый грунт оно лучше приживется.
    2. Нужно правильно выбрать время высадки туи. После покупки саженец в контейнере лучше подержать некоторое время в тени. Можно сажать тую в пасмурный, а еще лучше дождливый день. Если по прогнозам таких дней не предвидится, то можно это сделать вечером, когда яркие солнечные лучи не повредят молодому растению.
    3. Если период приживаемости туи осуществляется в летние месяцы, то первое время их нужно не просто поливать, а хорошо заливать. Чтобы саженцы хорошо укоренились на новом месте, в воду для полива можно добавить гетероауксин или корневин.
    4. Хорошо, если вы не забудете опрыскивать молодые саженцы. Благодарные туи будут сохранять зеленый цвет хвои, не желтея. Чтобы снизить уровень стресса при пересадке, для опрыскивания можно использовать антистрессовые препараты, такие как эпин, НВ-101, циркон. Опрыскивание туй лучше проводить утром.
    5. Почву вокруг посаженной туи нужно мульчировать. Эта процедура необходима для сохранения влаги. Таким образом, корневая система получает дополнительную защиту от перегрева. Для мульчирования можно взять опилки или готовые круги из кокосового волокна.
    6. Если для посадки туи выбрано хорошо освещенное место, то в течение первых двух-трех недель молодое растение нужно притенять с южной стороны. Можно изготовить экран или козырек из плотной бумаги, фанеры, ветвей. Ни в коем случае для этой цели нельзя применять полиэтиленовые пакеты.

    Место для посадки туи

    Когда бы вы ни решили сажать тую на своем участке, весной, летом или осенью, нужно правильно подобрать место для нее. Это хвойное растение любит участки, хорошо защищенные от ветра. Хотя туя светолюбива, однако от прямых солнечных лучей ее лучше уберечь. Они обезвоживают растение, хвоя при этом становится тусклой и желтой. Свою декоративность растение потеряет и в полной тени.

    Туя – достаточно непритязательное растение к составу почв. Но если выбрать место на влажном, хорошо дренированном участке, то пышная крона всегда будет ярко-зеленого цвета. Если посадка туи осуществляется весной или осенью, то достаточно соблюсти эти правила. А вот в летний период для лучшей приживаемости растений лучше взять специальную грунтовую смесь для хвойников.

    Если тую высаживать весной или осенью, то можно брать саженцы как с закрытой, так и с открытой корневой системой. Во время летней посадки лучше приживутся растения из контейнеров. Размер посадочной ямы зависит от объема корня с земляным комом. Если почва влажная и тяжелая, то на дно ямы нужно уложить дренажный слой толщиной не менее 20 сантиметров. Для этой цели подойдет битый кирпич, гравий, керамзит. Затем засыпается слой грунта. Можно взять обычную землю, но лучше, если это будет специальный состав для хвойников, купленный в магазине, или самостоятельно подготовленная смесь из дерновой земли, торфа и песка.

    Еще одно важное правило – корневая шейка должна быть на одном уровне с поверхностью почвы. Тую высаживают именно таким образом во избежание загнивания или пересыхания.

    Уход за туей после посадки

    В течение первого месяца после посадки туи нужно поливать один раз в неделю, выливая под каждое растение по ведру воды. Если лето засушливое, то количество полива имеет смысл увеличить. Необходимо также опрыскивать растения в утренние часы. Особенно это касается туй, посаженных весной и летом.

    Прикорневой круг после посадки туи нужно обязательно мульчировать. Если растение посажено весной или летом, то это нужно для лучшего сохранения влаги, а также для защиты от перегрева корней. Если тую сажать осенью, то эта процедура необходима для защиты корневой системы от холодов. В качестве мульчи можно использовать опилки, листву, траву, готовые круги из кокосового волокна.

    В первые годы после посадки на зиму ветви нужно стягивать веревкой или шпагатом, чтобы они не ломались под тяжестью снега. Хотя туи морозоустойчивы, молодые растения можно укрыть от зимних морозов. Для этой цели подойдет лапник или светлый укрывной материал. Светонепроницаемые материалы могут навредить растению, ведь туя – растение вечнозеленое, а значит, процесс фотосинтеза у нее происходит круглый год.

    Правильный уход предполагает удаление сорняков и рыхление почвы. Особенно это важно, если посадить тую весной или летом. Но следует помнить, что корни располагаются близко к поверхности земли, поэтому рыхлить нужно осторожно и неглубоко.

    Обрезать тую можно начинать только с 3-4-летнего возраста, а формировать садовые фигуры или придавать форму изгороди – после достижения необходимой высоты.

    Независимо от времени посадки туи одинаково хорошо приживаются при соблюдении всех правил. Сажайте их весной, летом, осенью. Выбирайте правильно место и любите свои растения. А они порадуют вас своей красотой и пышной зеленой хвоей.

     

    Когда сажать тую весной и осенью, особенности летней посадки, видео

    Подскажите, когда сажать тую? Давно хочу посадить во дворе это прекрасное дерево. Весной за огородными хлопотами упустила возможность купить хвойные. Можно ли высадить тую осенью? Слышала, что она хорошо укореняется в любое время года. Так ли это?

    когда сажать туюТуя и другие хвойные растения придают дачному участку особый вид. Вечнозеленые красавицы со стройными формами делают подворье максимально похожим на природные, дикие, условия. К тому же выращивать их совсем не сложно. Благодаря неприхотливому характеру культуры хорошо развиваются и прекрасно зимуют. Однако чтобы небольшой саженец быстро вытянулся и приобрел пышные формы, важно знать, когда сажать тую. Место посадки тоже имеет значение. Но даже если оно идеально, поздняя высадка может сделать все старания напрасными.

    Как и все кустарники и деревья, тую сажают либо весной, либо осенью. В целом и весеннюю, и осеннюю посадку культура переносит хорошо, если провести ее вовремя. Ведь, хотя туя и обладает морозоустойчивостью, но молоденькие неокрепшие деревца страдают от резкой смены температуры.

    Независимо от времени высадки саженца, проводить ее необходимо путем перевалки. Это поможет избежать травмирования корневой системы и повысит шансы на приживаемость.

    Сроки весенней посадки туи

    весенняя посадкаБольшинство садоводов отдают предпочтение весенней посадке. В этом случае у туи есть время окрепнуть до ее первой зимовки в открытом грунте. За лето саженец наращивает дополнительные корни и надземную часть, его прошлогодние веточки огрубевают. В таком виде зимние морозы туе не страшны.

    Сажать растение следует ранней весной, в марте месяце, как только воздух и почва прогреются. Если затянуть, саженцы хуже приживаются, когда на улице жарко.

    Когда сажать тую осенью?

    осенняя посадкаВ зависимости от региона выращивания сроки осенней высадки туи немного отличаются:

    • на юге, где осень обычно теплая и затяжная, приступать к работе можно и в середине октября;
    • в центральной полосе это лучше сделать не позже сентября.

    Своевременная осенняя посадка туи – залог того, что растение успеет укорениться до прихода устойчивых морозов. Из недостатков посадки осенью стоит отметить подмерзание саженцев при поздней высадке либо ранних заморозках.

    Подводя итоги, хочется добавить, что некоторые садоводы сажают тую и в межсезонье, в начале или в конце лета. В принципе, это вполне допустимый вариант, но при условии, что саженцу будет обеспечен регулярный полив. В противном случае он просто засохнет от жары.

    Видео об осенней посадке туи

    когда посадить или пересадить растение — весной или осенью?

    Как правильно сажать тую

    Как правильно сажать туюСадоводы-любители, особенно новички зачастую выбирают для своего сада неприхотливую красавицу — тую. Это растение отлично переносит заморозки, засуху, недостаток солнечного света и не предъявляет особых требований к составу почвы.

    Ещё одной особенностью туи является лояльность по отношению к окружающей среде, то есть растение хорошо переносит близкое соседство с заводами и фабриками.

    Как и когда сажать тую?

    Это хвойное растение можно высаживать в грунт как весной, так и осенью.

    Особенности посадки туи осенью

    Можно ли сажать тую осенью — вопрос весьма неоднозначный. Всё дело в том, что это южное растение и лучшее время для его посадки — весна, так как осенью вероятность того, что туя приживётся снижаться до 10%. Поэтому очень важно соблюдать правила посадки в осенний период.

    Как посадить тую на участке - правила и советы.

    Как посадить тую на участке - правила и советы.Для начала, необходимо подготовить яму, размер которой должен быть вдвое глубже и в три раза больше корневого кома (обычно около метра). На дно укладывается старый компост, чернозём, торф. Если почва тяжёлая и сырая предварительно делается хороший дренаж (толщина слоя 10–15 см) из битого кирпича, крупной гальки, керамзита или щебня.

    Корневой ком устанавливается таким образом, чтобы шейка растения располагалась точно на уровне грунта, сильно поднимать над грунтом, а также чересчур заглублять растение нельзя — оно может засохнуть и погибнуть. Корни присыпаются землёй и утрамбовываются. После чего растение необходимо обильно полить.

    При посадке следите чтобы расстояние между туями составляло не менее метра. Хотя растение и неприхотливое, но темп его роста напрямую зависит от выбранного места посадки. Туя очень быстро растёт на защищённом от ветра участке с хорошо увлажнённой плодородной почвой.

    Растение имеет хорошо развитую, но поверхностную корневую систему, которая нуждается в обязательном мульчировании. Для этого используется торф, скорлупа кедрового ореха, а также кора. Мульчирование особенно важно при осенней посадке, так как защищает растение от пересыхания и промораживания. Если тую сажают осенью, удобрять почву не следует. Подкормка растения проводится лишь следующей весной, используя при этом специальные удобрения для хвойных деревьев.

    Для лучшей приживаемости корневой системы саженцы необходимо обработать корневином или гетероауксином. Крону можно обработать антистрессовыми препаратами. В течение первой недели после посадки растение достаточно опрыскивать раз в день, затем — два раза в неделю до наступления первых заморозков.

    Круглая туя в саду - фотография растенияКруглая туя в саду - фотография растенияВысаживать тую лучше утром либо вечером. Если высадка производится в жаркую погоду — растение следует притемнить мешковиной или крафт-бумагой. Для карликовой туи можно использовать картонную коробку. Укрытие нужно убрать, когда начнут активно распускаться листочки.

    Осенью туя может пожелтеть и начать сбрасывать хвою. Этого не стоит пугаться, так как такое состояние характерно для этого вида растений.

    Чтобы высаживать либо пересаживать растение осенью, необходимо знать об определённых правилах:

    • Не сажать тую поздней осенью, так как неокрепший саженец будет очень тяжело переживать зиму. Идеальным сроком посадки является сентябрь — начало октября, то есть до появления заморозков.
    • До появления первых устойчивых холодов корешки растения должны хорошо прижиться, поэтому чтобы защитить корни от мороза участок возле туи можно засыпать опавшей хвоей либо компостом. Опавшие листья не только создают тепло, а также удерживают влагу, но и при гниении обогащают почву минеральными веществами и улучшают её состав.
    • Сильные снегопады могут повредить неокрепшие веточки деревца, поэтому необходимо с них стряхивать снег. •
    • Для защиты туи, посаженой осенью, от солнечных ожогов и холода, её необходимо укрыть мешковиной. Ни в коем случае не используйте для этой цели полимерные либо синтетические материалы, так как они не способны обеспечить защиту растения от мороза.
    • В целях обеспечения циркуляции воздуха, не следует затягивать мешковину слишком туго. В противном случае растение может пострадать от выпревания в период оттепели.

    Следуя этим несложным советам, вы значительно облегчите зимовку своим саженцам.

    Полезные советы

    Посадить тую просто, главное, правильно выкопать яму и добавить удобрения.

    Посадить тую просто, главное, правильно выкопать яму и добавить удобрения.При покупке саженца туи (как и любого другого хвойного растения) следует обращать внимание на расположение корневой системы. Выбирайте только те горшки в которых корни растения полностью покрыты грунтом. Лучше приобретать саженец в контейнере либо обёрнутый мешковиной. Это поможет растению лучше прижиться, что особенно важно при посадке в осенний период. Не следует слишком затягивать с высадкой туи из горшка или контейнера в грунт. Чем раньше вы это сделаете, тем больше шансов на хорошую приживаемость.

    Высаживаем тую весной

    Для облегчения пересадки рекомендуется использовать растения с закрытой корневой системой. Сажать тую лучше в полутени либо на солнце, так как в затенённом месте крона растения будет слабенькой и не пышной. Качество грунта не имеет большого значения — это может быть торфяная, слабокислая, глиняная или песчаная почва. Но всё же лучше использовать торфо-листовой грунт с небольшим количеством песка в соотношении 2/1/1.

    Как правильно высаживать тую весной?

    • В зависимости от желаемого ландшафта и сорта туи, расстояние между саженцами должно быть от одного до пяти метров.
    • Подготавливается глубокая яма диаметром 0,8–1 м и глубиной 0,6–0,8 м, в зависимости от земляного кома, который присутствует на корневой системе.
    • При высадке растения рекомендуется внести органические удобрения: 10–15 кг органики и 1–3 кг золы.
    • Любые операции с растением следует совершать с большой осторожность, дабы избежать повреждения корневого кома.
    • После посадки следует внести удобрение — «Эпин».
    • С перерывами в 14 дней необходимо дополнительно подкармливать растение калием и фосфором.
    • Поливать тую нужно раз в неделю. В случае засушливой весны, полив осуществляется дважды в неделю.

    Как посадить тую семенами?

    Изгородь из туй декоративная вокруг участка.

    Изгородь из туй декоративная вокруг участка.Весной тую высаживают семенами в небольшой сосуд. Предварительно подготавливается почва, в состав которой входит садовая, листовая, хвойная земля и песок. Сосуд с семенами следует накрыть стеклом.

    Ежедневно нужно его проветривать. Появившиеся сеянцы аккуратно пересаживаются в отдельные горшки, на дно которых укладывается дренаж из битых черепков или гравия вперемешку с углём.

    Посадка туи черенками

    Черенки растения берутся после того, как побеги уже выросли (июль — август). При этом используются только черенки от молодой туи, возраст которой не превышает 2–3 года. Длина отрезанных черенков должна быть не меньше 20 см, при этом следует оставлять небольшую пяточку (кусочек древесины самого дерева), которая после срезки зачищается ножом.

    Затем черенки следует обработать раствором гетероауксина и высадить в подготовленный грунт, засыпанный песком и торфом. Обработать грунт раствором марганца. Грунт разрыхлить, налить воды и высадить растение на глубину 2 см. Как только черенки приживутся, их следует обработать фунгицидом.

    Что можно посадить рядом с туей?

    Растение хорошо сочетается с лиственными кустарниками и цветниками:

    • спирея;
    • акация;
    • лиственница;
    • кипарис;
    • Туя на участке - создаем красивый ландшафт.Туя на участке - создаем красивый ландшафт.ель;
    • карликовый можжевельник;
    • хоста;
    • дицентра;
    • гортензия;
    • астильба;
    • петуния гибридная.

    Туя плохо уживается пионами и астрами, поэтому высаживать их рядом не рекомендуется.

    Итак, следуя вышеприведённым рекомендациям, вы очень скоро на зависть всем соседям обзаведётесь шикарной вечнозелёной аллеей и живой изгородью, раскинувшей широкие ветви и благоухающей хвойным ароматом.

    Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

    Посадка туи осенью – технология и пошаговое описание с фото

    Вечнозелёный многолетник туя — неприхотливое растение, способное выдерживать довольно сильные морозы и летнюю засуху. Этим отчасти объясняется популярность культуры в оформлении ландшафта территорий загородных домов. Большинство поклонников растения справедливо полагают, что наиболее благоприятное время его высадки — весна. Однако при наличии качественных саженцев и соблюдении технологии вполне можно провести посадку туи осенью.

    Когда лучше сажать тую: осенью или весной?

    ТуяТуя

    Одно из древних названий туи — «Дерево Жизни»

    Наиболее благоприятное время для посадки туи — поздняя весна. За вегетативный сезон теплолюбивый представитель семейства кипарисовых окрепнет, наберётся сил и сможет пережить суровые зимние морозы.

    Осенняя посадка не рекомендована, поскольку негативно влияет на приживаемость растения. Но при соблюдении технологии процесса также допустима. Единственное условие — выбор срока до наступления устойчивых морозов.

    Преимущества осенней посадки:

    • комфортная температура воздуха;
    • достаточная влажность почвы.

    Наиболее комфортные показатели температуры для быстрого укоренения 12–15°C днём, 5–7 °C ночью.

    Сроки посадки осенью

    Посадка туиПосадка туи

    Туя может достигать до 20 м в высоту и 70 см в диаметре

    Сроки посадки туи зависят от климатических условий конкретного региона. Главное условие успешного укоренения растения — посадить тую не менее чем за 30 дней до наступления устойчивых морозов.

    Сроки по регионам: таблица

    РегионРекомендуемые сроки
    ЮгС конца сентября до первых чисел октября
    Ленинградская областьПервая декада августа
    Подмосковье, Средняя полосаПервые числа сентября
    Сибирь, УралСередина августа

    Благоприятные дни по лунному календарю 2019 года

    • 5–9 сентября;
    • 3–4, 12–13, 30–31 октября.

    Неблагоприятные дни для посадки — 28 сентября, 28–29 октября.

    Выбор и подготовка места для посадки

    ТуяТуя

    Дерево почти не подвергается различным болезням и поражениям вредителей

    Туя — выносливое растение, оно будет расти на любом участке. Однако при посадке в тени крона сформируется редкая и потеряет декоративность. Для посадки выбирают полутенистые участки, поскольку на ярком солнце хвоя будет выгорать. Избыток солнечных лучей ослабляет растение, снижает его зимостойкость.

    Наиболее комфортно будет чувствовать себя туя под защитой стены дома, глухого забора или хозяйственной постройки. Сквозняки или резкие порывы ветра способны погубить растение или замедлить его рост.

    Культура предпочитает лёгкий, плодородный грунт высокой влаго- и водопроницаемости со слабой кислотностью. Переувлажнённый грунт культуре противопоказан.

    Для заполнения посадочных ям следует приготовить почву особого состава:

    • дерновая земля — 2 части;
    • листовая земля — 2 части;
    • торф — 1 часть;
    • песок — 1 часть.

    При выборе места для посадки учитывается соседство растений. Хорошо себя чувствует и смотрится туя рядом с гортензией, чубушником, можжевельником, астильбой, хостой. Плохие соседи культуры — плодовые и декоративные деревья.

    Выбор посадочного материала

    ТуяТуя

    Туя обладает высокой морозоустойчивостью, а также хорошо переносит засуху

    Для осенней посадки следует выбирать саженцы с закрытой корневой системой в контейнерах. Растения с открытыми корнями в это время не приживутся.

    Дополнительные показатели качества посадочного материала:

    • плотная, неосыпающаяся хвоя свойственного сорту цвета;
    • влажный земляной ком;
    • сочные корни белесого или кремового цвета;
    • однородная, густая крона.

    Точно определить состояние растения можно простым тестом: сжать хвою на несколько секунд и отпустить, если она сразу вернётся в прежнее состояние, не раскрошится и не сломается, — растение качественное и здоровое.

    Хороший признак — наличие в контейнере сорняков: это свидетельствует о том, что саженец благополучно перезимовал хотя бы один раз. Такое растение адаптировано для климата региона и способно быстро прижиться на новом участке.

    Перед покупкой нужно осторожно потянуть саженец за макушку: если растение вынимается из контейнера, значит, продавец повредил корни. Такой экземпляр при осенней посадке не приживётся.

    Однозначно стоит отказаться от покупки экземпляра с признаками заражения насекомыми-вредителями. Такое растение погибнет в первую зиму, так и не укоренившись.

    Важное условие успешного выращивания туи в регионах с суровым и умеренным климатом — правильный выбор сорта. В наших широтах выращивают одну разновидность — западную.

    По отзывам садоводов лучшие сорта для осенней посадки:

    • Смарагд;
    • Брабант;
    • Столвик;
    • Колумна;
    • Холмструп;
    • Вагнери.

    Инструкции по посадке туи с фото и видео

    Посадка туиПосадка туи

    Западная туя источает приятный арромат: в древесине и листьях содержится эфирное масло

    Туи используют в одиночных, групповых посадках и для создания живых изгородей. Схема расположения и расстояние между растениями зависят от выбранного способа:

    • оптимальное расстояние между растениями в группе — 3 м;
    • для крупных сортов — 4– 5 м;
    • для создания живых изгородей- 50–60 см;
    • при высадке в шахматном порядке — 1 м.

    Пошаговое описание процедуры высадки саженцев:

    1. Выкопать яму размерами в 2 раза больше корневой системы саженца. Примерная глубина и диаметр — 70Х70 на суглинках, 90Х90 на глинистых участках. На дно ямы уложить дренаж высотой 10 см.
    2. Яму заполнить на половину подготовленной почвенной смесью и обильно увлажнить её для уплотнения.
    3. Растение в контейнере полить за 2–3 часа до процесса. Желательно для этого использовать раствор стимулятора корнеобразования: Эпин-экстра, Циркон, Корневин.
    4. Непосредственно перед посадкой саженец вынуть из контейнера и сразу поместить в яму. Допускать подсушивания корней нельзя, поскольку всасывающие корешки быстро погибают.
    5. Саженец установить в центр ямы и засыпать оставшимся грунтом. Корневая шейка должна расположиться на уровне поверхности. Если происходит её заглубление, саженец следует вынуть и подсыпать под него дополнительное количество почвы.
    6. По краю посадочной ямы сделать земляной валик высотой 10–15 см. Под растение вылить 3 ведра воды, дожидаясь впитывания каждой порции.
    7. Поверхность почвы мульчировать древесной щепой, перепревшими опилками, торфом, сосновой корой. Опытные садоводы советуют в качестве мульчи использовать хвойный опад для дополнительного подкисления грунта.

    Туя до возраста 4–5 лет восприимчива к пониженным температурам, поэтому на зиму растения необходимо укрывать нетканым материалом и обвязывать шпагатом. Подробнее об это в отдельном материале.

    Как сажать туи: видео от садовода

    При соблюдении технологии посадки и правильном уходе растение формирует мощную устойчивую к неблагоприятным погодным условиям корневую систему и роскошную густую крону. Взрослая туя — стильное украшение ландшафта загородного участка любого стиля.

    пошаговое описание лучшей технологии правильной посадки туи осенью

    Туя – яркая представительница вечнозеленых хвойных растений, которую часто высаживают у загородных домов, на аллеях и в парках. Кустарник семейства Кипарисовых прибыл к нам из Северной Америки и завоевал большую популярность у ландшафтных дизайнеров. Существует порядка 120 декоративных образцов, которые можно посадить на своем участке. Чтобы посадка прошла успешно, предлагаем ознакомиться с основными требованиями к этой процедуре.

    1

    Отличительные качества туи – изучаем приоритетные разновидности

    Туя закрепила за собой звание «королевского дерева» и «дерева жизни», поскольку она обладает не только прекрасными декоративными качествами, но и лечебными свойствами. В озеленении используют различные виды этого растения. Морозостойкие сорта применяют для формирования живых изгородей, ведь кустарник сберегает яркий окрас на протяжении года, и садовый участок даже в зимнюю пору будет выглядеть очень эстетично.

    Шаровидные и карликовые виды принято сажать в альпинариях. Такие экземпляры растут не очень высокими – до 80 см, внося своеобразный колорит в любую садовую композицию. В одиночных посадках выигрышнее смотрятся солитерные кусты. Благодаря своей форме они оживляют все уголки сада.

    Среди общих достоинств и характеристик туи выделяют следующие:

    • не меняющийся в течение года окрас;
    • свойство обогащать воздух кислородом;
    • способность «живых изгородей» заглушать шум;
    • неприхотливость;
    • стойкость к холоду;
    • быстрое восстановление после обрезки;
    • приятный аромат.

    Каждый вид туи может похвастаться отличительными признаками. Самым востребованным у дачников видом считается туя западная Брабант. Это дерево достигает в высоту 5 метров, при этом не тратит на рост много времени. Оно имеет колоновидную форму, одинаково хорошо растет и в тени, и на солнце. С середины весны начинается цветение продолжительностью около полутора месяца. В результате чего образуются небольшие шишки.

    Туя Смарагд обладает ярко выраженной конусной формой и густой кроной. Хвоя имеет насыщенный темно-зеленый цвет, растет медленно. Но она хорошо подходит для зонирования территории. Сорт Колумна вырастает до 6–7 метров, крона формируется в виде колонны. Растение приживается даже в самых неплодородных почвах; все, что ей необходимо для развития – это грамотный полив. Такая туя предпочитает затемненные области сада, прямое попадание солнечных лучей и засуху она не выносит.

    Восточный вид Биота выпускает ветви веероподобной формы. Растет до 20 метров, но можно найти и карликовые разновидности. Этот кустарник теплолюбив, предпочитает затемненные места. Главная его особенность – способность уничтожать своим ароматом болезнетворные микробы. В восточной группе деревьев находятся также японский, корейский сорта. Существует и складчатый (гигантский) тип растения.

    2

    Выбираем саженцы или выращиваем их самостоятельно – доступные технологии

    Чтобы правильно вырастить Кипарисовые и не испортить общий вид участка, оцените его состояние еще до покупки саженцев. Исходя из климатических особенностей своего региона, определитесь с самым подходящим для вас видом растения. Внимательно осмотрите посадочный материал и приобретите наиболее сильный и здоровый экземпляр, на котором нет следов болезни.

    Хорошие саженцы можно отличить по таким признакам:

    • хвоя со здорового куста не ломается и не сыплется;
    • земляной ком должен быть влажным, если он пересушен, скорее всего, хвойное растение уже пострадало при засухе, и вернуть его к жизни будет сложно;
    • корневище должно иметь сочные отростки белесого или желтоватого оттенка; с обрубленными корешками туя не приживется;
    • оголенные корни зачастую являются поврежденными, такой саженец лучше не покупать;
    • о здоровье саженца свидетельствует однородный окрас кроны и ствола.

    Сажать кустарник можно в любое время года, но лучше всего посадить тую весной, так она приживется и успеет окрепнуть до первых заморозков. Для посадки выберите место без доступа прямых солнечных лучей. Палящее солнце ослабит устойчивость «королевского дерева» к морозам и снизит его декоративные качества.

    Растение быстрее приживется в легком увлажненном грунте. Глинистые и сухие почвы способствуют пожелтению и высыханию кустарника.

    Туи любят, чтобы земля была достаточно увлажнена, но не выносят застоя воды. Если вы неправильно выбрали посадочное место, ждите обсыпания хвои. Открытые участки, продуваемые сквозняками, тоже не подойдут. Оптимальное решение – делянка с умеренным освещением, ведь в слишком затемненных уголках туя не покажет себя во всей своей красе.

    Технология высадки несложная. Предварительно выкопайте посадочную яму. В зависимости от размеров корневой системы саженца, ее глубина может составить примерно 60–80 см. Диаметр углубления также зависит от объема корневища и состава почвы. В среднем расширение по сторонам делают до 1 метра. Обязательно позаботьтесь о дренажном слое. Особенно это важно, если грунт тяжелый или же рядом залегают грунтовые воды. В качестве дренажа используйте осколки битого кирпича, строительный щебень, камни, керамзит. Засыпьте выбранным материалом дно ямы слоем 7–10 см. Сверху уложите смесь из торфа, песка и земли (в пропорции 2:1:1).

    Перед тем, как высаживать в открытый грунт свой кустарник, внесите в почвосмесь удобрения. Но делайте это только в том случае, если посадка туи весенняя. Если вы посадили ее осенью, подкормки лучше не использовать. Представители Кипарисовых отлично воспринимают нитроаммофоску: один саженец потребует 500 г препарата. Во время помещения кустика в посадочную яму позаботьтесь, чтобы корневая шейка осталась на уровне земли. Если посадить саженец слишком глубоко или, наоборот, вывести шейку высоко над почвой, растение может засохнуть. На заметку! Корневая шейка находится в месте, где ствол переходит в корень. Окрас здесь меняется с зеленого на коричневый. Если вам трудно определить эту точку, ориентируйтесь на первый корешок, отходящий от ствола.

    В первые 30–60 дней после посадки хвойные нуждаются в регулярном поливе. Совершайте эту процедуру 1 раз в неделю, расходуя на одно деревцо не меньше 10 литров воды. Помимо этого, растение любит дождевание: поливайте из шланга или лейки не только прикорневую область, но и весь саженец. Таким способом вы насытите побеги влагой и очистите их от загрязнения. Особенно полезна подобная процедура в период засухи. Некоторые садовники предпочитают покупному посадочному материалу побеги, выращенные собственноручно. Развести хвойное растение можно даже в комнатных условиях в собственной квартире. Известно несколько методов размножения туи, среди которых и посадка свежесобранных семян.

    Для этого семенной материал смешайте с увлажненными опилками или песком, уложите все в плотно закрывающуюся емкость и оставьте в прохладном месте минимум на 90 дней. После стратификации пересадите семена в почвенную смесь для хвойной культуры. На дно горшка поместите дренаж – гальку, уголь или керамзит. Когда появятся всходы, обеспечьте сеянцам должное освещение.

    Более распространенный способ выращивания туи – черенкование. Отберите здоровые образцы не больше 50 см в длину, немного подержите их в питательном растворе Корневин. Затем высадите в грунт, стебелек углубляйте на 4–5 см. Черенки держите под стеклянным укрытием, периодически проветривая и опрыскивая их. Корни начнут формироваться приблизительно через месяц. Пересадка на участок возможна только в следующем сезоне.

    3

    Уход за туей после посадки – полив, подкормка и обрезка

    Уход в домашних условиях подразумевает декоративную и санитарную стрижку. Начинайте стричь тую в апреле: удалите поврежденные ветви, проредите густую крону. Такие действия улучшают циркуляцию воздуха между веточками и снижают риск грибковых заболеваний.

    Чтобы правильно подстричь тую, ознакомьтесь с примерным описанием этой процедуры:

    • обрезать верхнюю часть куста необходимо для корректировки направления ветвей;
    • формируя плотный куст шарообразной формы, срезайте те ветки, которые больше отличаются от остальных побегов;
    • систематически удаляйте однолетние приросты, чтобы поддерживать основную форму;
    • полную обрезку проведите при образовании множества старых веток;
    • если корректировка туи происходит часто, сократите количество вносимых подкормок.

    Растения, находящиеся в тени, прореживать не нужно, их крона не достаточно пышная.

    ВВлажность поддерживайте поливом и опрыскиванием, также этому способствует мульчирование почвы сыпучим перегноем, компостом либо торфом. Внесение удобрений хорошо сказывается на яркости окраса и повышает морозоустойчивость. Применяйте минеральные подкормки в виде калийного (зола) и азотного (селитра) удобрения. Фосфорсодержащие вещества обычно не используются, особенно если куст растет в кислой почве.

    выбор места и времени, уход, болезни

    Туя – очень распространенная декоративная культура, которая пользуется популярностью при создании композиций ландшафтного дизайна. Хвойное дерево неприхотливо в уходе, не имеет сложных требований к условиям прорастания. Большинство владельцев приобретают готовые саженцы, выращенные в питомниках, но при желании можно вырастить тую из семян в домашних условиях.

    ТуяТуя

    Плюсы и минусы размножения туи семенами

    При попытке выращивания туи из семян человек может встретиться не только с положительной стороной этого метода, но и с минусами.

    Достоинства:

    1. Простота разведения и ухода за молодыми саженцами туи, выращенными из семян.
    2. Экономия. Выращивание собственных саженцев обходится дешевле.
    3. Туя, выращенная из семян, быстрее и лучше адаптируется на участке (не происходит смены климатических условий).
    4. Можно вырастить большее количество саженцев одного роста, чтобы размножить растение и получить красивую живую изгородь.

    Из недостатков следует отметить:

    1. Длительность выращивания посадочного материала (от момента посева семян до высадки саженцев на участок проходит 3-4 года).
    2. Могут потеряться сортовые особенности материнского дерева. В результате взрослые растения могут отличаться видом кроны.
    Изгородь из туиИзгородь из туи

    Оценив все положительные и отрицательные стороны выращивания саженцев из семян, можно приступать к подготовке посадочного материала и его посеву.

    Как вырастить тую из семечки

    Размножение туи семенами является длительным процессом, который требует соблюдение определенных условий выращивания и правил агротехники. Стоит быть готовым к тому, что саженцы туи растут очень медленно. На получение красивого молодого дерева из семян уйдет не менее 5 лет. Высадить на постоянное место саженцы получится только на 3-4 год, когда они окрепнут и наберут силу.

    Семена туиСемена туи

    Вырастить крепкие жизнеспособные деревца можно дома на подоконнике или прямо на грядке в саду. При выращивании на улице каждую осень молодым растениям потребуется обеспечить надежное укрытие.

    Даже при правильной подкормке и соблюдении благоприятных условий прирост ростков после посадки семенами составляет не более 8-10 см.

    Сбор и заготовка семян туи

    Семена туи собирать нужно в конце августа – начале сентября. К этому моменту они созревают, но шишки еще не раскрываются. После сбора их раскладывают на газету и оставляют для просушки в хорошо проветриваемом помещении. Идеальной считается температура +6-7 °С.

    После высыхания шишечки раскрываются, и посевной материал высыпается на газету.

    Сажать туи лучше сразу после сбора осенью, так как семечки теряют всхожесть в течение 3-х месяцев практически на 50 %. При весенней посадке необходимо проведение стратификации.

    Сбор и заготовка семян туиСбор и заготовка семян туи

    Если посеять осенью семена и оставить посадки на улицу, то вероятность появления всходов повышается благодаря естественной стратификации. Взошедшие саженцы более устойчивы к погодным катаклизмам, прекрасно переносят зимы и растут активнее.

    Подготовка семян

    При весенней посадке семян предварительно проводят стратификацию. Собранные семена заворачивают в тряпочку, помещают в землю на улице и оставляют до весны. Таким образом, посевной материал пройдет естественную стратификацию. Первые всходы внешне будут напоминать укроп.

    Закаливание в холодильнике не менее эффективно. Стратификация таким способом легко проводится в домашних условиях. Семена помещают в баночку, сверху присыпают влажным песком или опилками, и отправляют в холодильник на 2-3 месяца (оптимальная температура – 5 °С.). При проведении стратификации в холодильнике потребуется долгое время наблюдать за ростками, обеспечивая им правильный уход.

    После подготовки часть семян будет забракована. Некоторые из них высохнут, другие подгниют.

    Подготовка почвы

    Землю для посадки готовят заранее. Для посева необходим богатый питательными веществами грунт, который снабжают золой и нитрофоской. Сделать более легкую землю можно с помощью песка и опилок.

    Если есть возможность оставить участок под тую на год отдохнуть, то в землю вносят перегной. Это поспособствует росту молодых растений.

    Время и место посева

    При выращивании туи в домашних условиях оптимальными сроками для посева является февраль-март.

    1. Семечки извлекают из холодильника, замачивают в теплой воде на сутки.
    2. В контейнере делают борозды глубиной 1 см, раскладывают семена, сверху присыпают грунтом. Между отдельными растениями выдерживают расстояние не менее 1 см.
    3. Сверху почву аккуратно опрыскивают пульверизатором.
    4. Контейнер закрывают стеклом или пищевой пленкой, чтобы создать парниковый эффект.
    Посадка семян туиПосадка семян туи

    Контейнер с семенами переносят в теплое освещенное помещение. Укрытие периодически снимают для проветривания. После появления первых ростков ящик с выращиваемой туей переставляют в более прохладное помещение, периодически проветривают и опрыскивают.

    Уход за молодыми сеянцами туи

    В первом сезоне молодым саженцам потребуется своевременное орошение. Для ростков одинаково опасно пересыхание верхнего слоя грунта и заболачивания.

    Для нормального роста нужно правильно ухаживать:

    • своевременно поливать;
    • подкармливать 2 раза в месяц;
    • поддерживать оптимальное освещение и температуру.

    Рассаживают по отдельным горшкам тую, выращенную из семян, только в том, случае, если посадки слишком загущенные.

    Поддержка температурного режима

    Оптимальной температурой для выращивания туи из семян является интервал – от 17 до 23 °С при уровне влажности не менее 40 %. Лучшим местом для установки контейнеров с рассадой в доме являются северные или западные подоконники. В зимнее время в период покоя температура в комнате не должна превышать +15 °С.

    Уход за посеянными туямиУход за посеянными туями

    Летом контейнеры, в которых посажены семена, можно вынести на улицу. Устанавливают их в тени деревьев, чтобы на молодые саженцы не падали прямые лучи солнца.

    Выбор освещения

    Так туя является хвойным деревом, поэтому не любит находиться под прямыми солнечными лучами. Если будет попадать много яркого солнечного света, то молодые деревья приостановят рост и могут погибнуть.

    Особенно важно держать емкости с всходами первое время в тени, так как из-за яркого освещения ростки могут быстро вытянуться. Важно, чтобы первоначально укрепилась и сформировалась корневая система.

    Сеянцы туиСеянцы туи

    На подоконнике ящикам обеспечивают рассеянное освещение. Целесообразно вообще не ставить ящики прямо на окно, а расположить немного на отдаление от подоконника в тени. Для молодых неокрепших саженцев туи прямые солнечные лучи могут быть губительными.

    Подкормка сеянцев

    После появления всходов необходимо первое время воздержаться от желания подкормить. Если при посадке использовали питательный грунт, то первые 10-15 суток внесение подкормок не потребуется.

    Чтобы туя быстро росла и правильно развивалась, требуется регулярно в дальнейшем подкармливать посадки. Идеальным вариантом являются комплексные минеральные удобрения с большим содержанием калия и фосфора. Хорошо, если в составе удобрений будут присутствовать цинк, марганец, молибден.

    Подкормка сеянцевПодкормка сеянцев

    В инструкциях большинства подкормок указаны пропорции для полива взрослых растений. Поэтому для молодых ростков количество вещества уменьшают в два раза. Подкармливают тую с промежутком в 2 недели с начала весны до конца осени.

    Особенности ухода на второй год

    Развивается туя первые годы очень медленно. Ко второму году саженцы достигают только 15-18 см. Правила выращивания не изменяются. Молодые саженцы оставляют дома или выносят на улицу в летний период.

    Основные принципы ухода:

    • вторую зиму туя также остается дома;
    • если саженцы вытянутся до 35-40 см, то кроме полива можно проводить дождевание и опрыскивание кроны;
    • Весной тую следует выносить в горшках на улицу чаще для закаливания.
    Саженцы туи СмарагдСаженцы туи Смарагд

    При активном росте туи можно постепенно начинать формирование кроны, чтобы придать декоративный вид молодым деревцам.

    Пересадка на постоянное место

    Осенью на третий год жизни саженец достигает 40-50 см, его уже можно переносить на постоянное место. Выбирают для посадки светлое и просторное место, где нет сквозняков и ветра.

    Идеально подобрать участок, где солнце не светит целый день. Если растение постоянно будет находиться в тени, высока вероятность, что без света крона потеряет свои декоративные качества.

    Туя влаголюбивая культура, поэтому может прекрасно расти рядом с внутренними грунтовыми водами. Но при этом взрослые растения прекрасно переносят непродолжительные периоды засухи.

    Для правильного и скорого роста туи необходим грунт, состоящий из легкой дерновой земли, перегноя и песка в пропорции 2:1:1. При посадке под каждое дерево добавляют по 0,5 кг комплексного минерального удобрения. Идеальный вариант нитрофоска. Чтобы предупредить застой воды, первоначально следует организовать слой дренажа.

    Подготовка к пересадке туиПодготовка к пересадке туи

    При посадке соблюдают определенные правила:

    1. Размер лунки зависит от земляного кома, где растет саженец. Яму делают в 2 раза шире горшка.
    2. При посадке между растениями оставляют не менее 2 м. Если планируется организовать живую изгородь, то можно оставить между отдельными растениями около 1 м.
    3. Тую опускают в лунку, чтобы корневая шейка была на одном уровне с землей.
    4. Молодой саженец поливают и уплотняют грунт.
    5. Сверху укладывают слой мульчи из торфа или дубовых листьев. Он поможет сохранить влагу.

    Если при посадке туи соблюсти все условия, то молодое растение быстро адаптируется на новом месте. Первое время молодые растения поливают 2 раза в неделю, но не допускают переувлажнения.

    Пересадка туи на постоянное местоПересадка туи на постоянное место

    Сразу после пересадки хвоя может изменить свой окрас, иголки приобретут коричневатый цвет. Это происходит адаптация на новом месте. Явление временное. Саженец через некоторое время восстановится.

    Дальнейший уход

    При правильном уходе после высадки на постоянное место, туя будет прекрасно расти и развиваться.

    Если игнорировать правила агротехники, то выращенное растение может пострадать от вредителей и болезней.

    Для взрослых экземпляров одинаково опасно пересыхание верхнего слоя грунта (засыхание земли глубиной более 3 см может быть губительным) или чрезмерное увлажнение и застой воды. Поливают взрослые деревья по мере необходимости. Увлажнение важно в сухие жаркие летние дни.

    Каждые 15 дней тую подкармливают. Используют минеральные комплексные удобрения или готовые составы для этого растения. Важно соблюдать режим подкормок на протяжении первых двух лет.

    Полив туиПолив туи

    Регулярно следует рыхлить почву, чтобы к корневой системе своевременно поступал кислород. Своевременно удаляют сорняки, так как в них могут прятаться вредители и скапливаться патогенные микроорганизмы.

    Обрезка и формирование

    В процессе роста туе требуется санитарная и формирующая стрижка. В начале сезона, весной, необходимо удалять старые и поврежденные ветви. Оптимальное время – после цветения, чтобы не прекратилась вегетация туи.

    Формирующая обрезка необходима для получения красивой декоративной кроны. Чтобы сохранить нужную форму, стригут побеги до распускания почек. Срезы делают на расстоянии 1-2 см от почки.

    Санитарная обрезка туиСанитарная обрезка туи

    При выполнении обрезки придерживаются правила – за одну стрижку нельзя удалять более 30% объема вегетационной массы.

    Укрытие на зиму

    Несмотря на свою выносливость и устойчивость туям нужно помогать перезимовать. Снижение температуры ниже -10 °С может негативно сказаться на растениях. Если зимой культуру завалит снегом, побеги могут запреть, а крона деформируется. Молодые деревья полностью могут погибнуть.

    Укрытие на зимуУкрытие на зиму

    Дерево на зиму укрывают. Слоем мульчи утепляют корневую систему. В таких целях используют смесь сухих листьев, земли и коры. Также можно взять для мульчирования опилки.

    Крону сверху покрывают крафт-бумагой или мешковиной.

    Болезни и вредители

    Туя – это растение, которое отличается выносливостью и устойчивостью. Дерево редко страдает от болезней и вредителей, даже если выращено дома из семян. Но некоторые заболевания и вредители представляют опасность для туи.

    1. Серая тля. Поражает нижнюю часть кроны, иголки желтеют и опадают. Используют для борьбы Карбофос.
    2. Моль-пестрянка. Небольшая бабочка, которая высасывает сок из растения. Сначала дерево приобретает бурый цвет, а затем сбрасывает хвои и погибает. Для борьбы можно использовать препараты пиретроидной группы (Айвенго, Конкордом, Аккордом).
    3. Ложнощитовка. Небольшие насекомые располагаются с обратной стороны хвои. Питаются соком туи. Для борьбы подходит Карбофос и Актеллика.

    Пострадать растение также может от грибковых болезней:

    1. Фитофтора. Поражает первоначально корневую систему, нижний ярус побегов приобретает бурый цвет.
    2. Ржавчина. На хвое появляется рыжий налет, напоминающий участки с ржавчиной.
    3. Шютте. Сначала побеги приобретают бурый цвет. К ним перестает поступать питание. Они высыхают и погибают.
    Болезни туи Болезни туи

    Чаще всего, грибковые болезни развиваются на заболоченных участках с закисленными почвами. При появлении первых симптомов следует удалить поврежденные побеги, а целые участки дерева опрыскать раствором медного купороса слабой концентрации или другими фунгицидами.

    Вырастить тую из семян можно на подоконнике в домашних условиях. В процессе проблем не возникает, если соблюдать все правила и рекомендации, а также создать молодым саженцам благоприятные условия. Внимание и забота помогут молодым деревцам набрать силу и окрепнуть.

    технология и пошаговое описание, как правильно посадить дерево в открытый грунт, когда лучше сажать

    Туя заслуженно считается одним из самых популярных хвойных растений в озеленении приусадебной территории, поэтому неудивительно, что вопрос посадки и дальнейшего продуктивного ухода за ней интересует многих садоводов, причём не всегда только начинающих. Так когда именно лучше садить дерево, как не ошибиться с выбором места его размещения, и что стоит знать о правилах выращивания культуры — об этом и пойдёт речь в данной статье.

    ПоказатьСкрыть

    Когда лучше сажать

    В плане конкретного времени посадки тую можно отнести к универсальным растениям, поскольку она одинаково хорошо приживается на участке как при весенней, так и при осенней высадке, главное в обоих случаях — соблюдать определённые требования к процессу. Преимуществом посадки саженцев весной считается большее количество времени до наступления зимних морозов, а значит, у молодых неокрепших растений будет время хорошо развить свою корневую систему и спокойнее перенести зиму.

    Для более быстрой адаптации растения на новом месте, при весенней посадке, в грунт посадочной ямы стоит внести примерно 50 г нитроаммофоски.

    Конечно, чтобы всё произошло именно так, не стоит слишком рано высаживать туи, причём даже несмотря на то, что молодые экземпляры обычно хорошо адаптируются на новом месте. Земляной ком при перемещении саженца на новое место роста стоит сохранить, чтобы не обломать находящиеся в нём мелкие корневые отростки.

    Важно! Дозировку удобрения на одно растение стоит рассчитывать с учётом количества туй, высаженных на участке: чем больше у конкретного экземпляра соседей, тем больше питательных веществ ему понадобится для нормального роста и развития.

    При желании, можно высадить тую и осенью, главное: не затягивать с этим процессом до наступления морозов. Оптимальное время осенней посадки — начало сентября-середина октября, поскольку вторая половина сезона практически во всех регионах РФ характеризуется резким похолоданием, возможно, со значительным снижением температуры.

    После посадки растения почву в его приствольном круге необходимо утеплить опавшей листвой или же выложить там слой компоста, в дальнейшем регулярно убирая снежные заносы с неокрепших веток деревца (под тяжестью налипшего снега они часто ломаются).

    Видео: Особенности посадки туи по временам года

    Влияние региона на сроки посадки

    Взрослые туевые деревья — это морозоустойчивые культуры, которые легко переносят зимы в средних регионах России. Однако, в случае с молодыми саженцами, всё не так однозначно, поэтому перед выполнением посадочных мероприятий следует выбрать для этого самое удачное время, в особенности ориентируясь на климатические характеристики конкретного региона проживания.

    Примеры для самых распространённых зон приведены в таблице:

    Регион РФ Рекомендуемые сроки
    Ленинградская область Первая треть августа
    Средняя полоса России, в частности, и Подмосковье Начало сентября
    Юг страны С последних чисел сентября до начала октября
    Сибирь и Урал Не позже середины августа

    Если по каким-то причинам вы не успеете выполнить все работы в срок, постарайтесь сделать это не менее, чем за месяц до наступления предполагаемых морозов.

    Выбор саженца

    Чтобы получить только качественное и красивое взрослое растение туи, стоит уделить повышенное внимание вопросу выбора молодого саженца, покупать который желательно только в специализированных питомниках. Во-первых, в таких местах намного больше шансов приобрести конкретный интересующий сорт, а во-вторых, если в дальнейшем возникнут какие-либо проблемы в процессе выращивания культуры, всегда можно связаться с продавцом и уточнить интересующие вас моменты.

    Важно! Чтобы узнать об истинном состоянии выбранного саженца туи, некоторые садоводы прибегают к небольшой хитрости. Попробуйте аккуратно сжать иголки в руке на пару секунд, а затем отпустить: если они быстро вернутся в изначальное состояние — такое растение можно покупать, с ним всё в порядке.

    Сегодня в продаже встречаются молодые саженцы двух основных типов, каждый из которых будет иметь свои характерные внешние особенности, на которые стоит обращать внимание при их покупке. Растения с закрытым корневищем всегда продаются в контейнере (горшке или какой-либо другой ёмкости) и считаются более рациональным решением из-за повышенной защиты корневой системы в процессе выращивания и транспортировки к месту продажи.

    Более того, такие туи намного проще пересаживать на постоянное место роста (перевалочным способом), главное: извлекать корневище с земляным комом непосредственно перед высадкой на выбранном месте: если оставить открытое корневище дольше, чем на 10 минут, корешки начнут подсыхать, что в дальнейшем отрицательно скажется на жизнеспособности молодого саженца.

    Знаете ли вы? В латинском языке слово «Thuja» имеет древнегреческий корень, который позволяет трактовать слово как «воскурение». Это и неудивительно, ведь в древние времена ветки дерева действительно использовались для кострищ в ритуалах жертвоприношения.

    Туи с открытым корневищем обычно продаются в пакетах и без земляного кома. Конечно, их стоимость намного ниже предыдущего варианта, но при посадке будет больше хлопот, особенно если растение куплено заранее и его ещё нужно где-то хранить.

    Правда, какой бы вариант вам ни приглянулся, важно помнить о некоторых общих правилах выбора качественного саженца туи:

    1. Хорошо, если это будет растение возрастом 3–4 года (такие экземпляры быстрее приживаются).
    2. Все части туи должны иметь свой естественный цвет, без желтизны, слишком сухих или, наоборот, чересчур мягких участков, причём как на побегах, так и на самом стволе.
    3. Желательно, чтобы крона растения имела правильную, симметричную форму, тогда и у взрослой туи она будет пышной и красивой.
    4. Растения с открытым корневищем должны иметь упругие и эластичные корни, без следов плесени, подгнивания или развития болезней (можете даже понюхать корни, чтобы убедиться в отсутствии гнилостного запаха или аромата сырости). Для оценки состояния корневища у закрытого саженца, посмотрите на расположенные в нижней части ёмкости дренажные отверстия: из них не должно торчать корневище, в противном случае можно предположить, что туя очень долго находилась в контейнере и не могла полноценно развиваться из-за тесноты. Естественный окрас здоровых корней — бело-розовый, а вот коричневый оттенок должен насторожить.
    5. Хвоя подходящего для высадки саженца туи в норме имеет насыщенно-зелёный окрас, а исключением могут стать разве что сорта с золотистыми или желтоватыми иголками, что заложено у них на генетическом уровне. Бурый цвет свидетельствует о плохом уходе за молодым растением, особенно если иголки осыпаются.

    Инструкция посадки

    Перед тем как посадить выбранный саженец туи, стоит уделить внимание нескольким основным аспектам процесса, ведь, помимо соблюдения последовательности всех выполняемых действий, важно ещё правильно подобрать место посадки и подготовить посадочную лунку. Разумеется, каждый из них имеет свои особенности.

    Знаете ли вы? Жители Канады часто используют свежие ветки туи как веники для уборки или просто украшения жилья, ведь помимо приятного хвойного аромата, они обладают ещё и полезными летучими соединениями, очищающими воздух.

    Выбор места

    Выбирая участок для высадки хвойного представителя, всегда учитывайте характеристики купленного сорта туи, ведь для крупных экземпляров понадобится намного больше места, чем для карликовых разновидностей. Однако, в обоих случаях выбранная территория должна хорошо освещаться солнечными лучами.

    В тенистой местности растения смогут расти, но их декоративные качества и пышность кроны при этом пострадают: недостаточное освещение делает хвою и побеги редкими и не столь привлекательными.

    Состав почвы в месте выращивания может быть любым, но лучше, если это окажутся плодородные и влагопроницаемые субстраты. Без достаточного количества влаги в грунте растение очень быстро начнёт желтеть и осыпаться.

    При правильном выборе территории и соблюдении всех требований к выполнению самих посадочных мероприятий, дальнейший уход за туей не составит никакого труда, и она всегда будет радовать глаз своим насыщенным зелёным цветом.

    Подготовка ямы

    Посадочную лунку начинают готовить за несколько дней до самой высадки растения, выбирая размеры ямы с учётом параметров земляного кома саженца. В среднем, диаметр такой лунки составляет около 1 м, при глубине 70–90 см (примерно 2 штыка лопаты). Верхний пласт земли нужно отбросить в сторону, чтобы потом смешать с удобрением и обратно вернуть в лунку во время посадки культуры.

    Дренаж

    Хороший дренаж — важное условие при выращивании туи, ведь несмотря на её любовь к увлажнённой почве, застоя воды у корневой системы растения лучше избегать. Оптимальная толщина дренажного слоя — 10–15 см, а на роль материала идеально подойдут битый кирпич, керамзит и другие похожие каменистые породы.

    Засыпаем яму субстратом

    Поверх выложенного дренажа нужно засыпать слой торфяно-песчаной смеси, при необходимости добавляя в неё вещества, полезные для укрепления корневища туи (продаются во многих садоводческих магазинах). Поверх дренажа можно уложить вначале измельчённый лопатой пласт дёрна (травой вниз), затем засыпать слой листьев (толщиной 3–5 см), а затем добавить немного чистой земли и утрамбовать.

    Повторяя данную процедуру несколько раз, вы заполните яму примерно до середины, после чего останется только разместить по центру саженец и засыпать его оставшимся грунтом.

    Посадка саженца

    В целом, технология посадки туи мало чем отличается от аналогичного процесса с другими деревьями, правда, чтобы молодое растение быстро прижилось на участке и пошло в рост, его корневая шейка должна оставаться на уровне земли, не глубже и не выше неё.

    Присыпав землёй точку роста, хвойное растение начнёт загнивать, а если она останется над поверхностью земли, то растение может быстро засохнуть и погибнуть. Определить корневую шейку на саженце несложно: в этом месте корни переходят в стволовую часть растения и окрас поверхности меняется со светло-коричневого на зелёный.

    Пошаговое описание посадочных мероприятий будет состоять из следующих этапов:

    1. Размещение саженца по центру подготовленной лунки.
    2. Его засыпка почвенной смесью, с уплотнением грунта по всему объёму.
    3. Полив и мульчирование земли.

    В качестве питательных веществ при посадке можно внести в грунт готовые калийные или фосфорные минеральные составы в количестве 50–100 г на каждое растение. В дальнейшем подкормки повторяют не чаще одного или двух раз в год, а если растение и без них выглядит здоровым и отличается высокой декоративностью, тогда можно увеличить интервал между процедурами до 1 раза в 2 года.

    Видео: Посадка саженцев туи

    Уход за растением

    После высадки туи все действия при её дальнейшем выращивании сводятся к нескольким основным аспектам: регулярному поливу, периодической подкормке, сезонной обрезке и правильной подготовке молодых, неокрепших саженцев к зимним морозам. При выполнении каждого из этих действий нужно соблюдать определённые требования.

    Полив и подкормка

    Все туи любят влагу, но переувлажнять их не стоит. Полива 1 раз в 7 дней, с расходом на каждое взрослое растение 15–20 л воды, будет вполне достаточно. В засушливый период частоту увлажнения можно повысить до двух раз в неделю, а при близком залегании грунтовых вод к поверхности, наоборот, свести искусственное увлажнение к минимуму. Если туе не хватает влаги, это проявляется в пожелтении верхушечной части или даже осыпании хвои.

    Помимо прикорневого увлажнения, не менее полезным будет еженедельное дождевание из шланга, во время которого с растения смывается вся пыль и грязь. Если на улице очень жарко, эту процедуру необходимо выполнять дважды в день: утром и вечером.

    Удобрять культуру начинают не раньше, чем через год после посадки, используя для этого преимущественно комплексные минеральные составы. Первый раз их заделывают в почву ранней весной (до конца марта), а что касается дозировки, то тут стоит учитывать рекомендации производителя, указанные на упаковке (актуальными в данном случае будут составы вроде «AGRECOL» или «VILA SPRINT»).

    При необходимости садовод может провести и повторную осеннюю подкормку, особенно если туя недавно пересаживалась или была высажена на обеднённых грунтах. Безопасным способом удобрения в данном случае считается подсыпка растения такими веществами, как торф, зола, компост или костная мука, которые нужно просто заделать в землю приствольного круга туи.

    Обрезка и формирование

    В большинстве случаев обрезают хвойное растение несколько раз в год (ранней весной, в июне и августе), начиная с третьего года после высадки на участке. При формирующей обрезке рекомендуется срезать не больше 1/3 длины каждого побега, обязательно замазывая места срезов садовым варом. После весенней обрезки, в течение всего лета, возможно выполнение коррекционной обрезки, что актуально для тех случаев, когда уже срезанные ветви начали расти не в ту сторону.

    Если в декоративных целях требуется создание небольшого и компактного деревца, тогда верхушку туи лучше сразу прищипнуть, тем самым стимулируя рост её боковых побегов и ограничивая высоту. Санитарное удаление побегов проводят в основном весной, но если при подготовке хвойного представителя к зиме садовод заметит сломанные или повреждённые болезнями ветви, их также стоит срезать, обрабатывая раны садовым варом или специальной садовой краской.

    Болезни и вредители

    К основным вредителям туи обычно относят моль-пестрянку, из-за которой отмирают верхушечные побеги культуры, ложнощитовку (питается соком молодых отростков, из-за чего последние гибнут), жука-щелкуна (повреждает корневище растения). Кроме того, нередко на растениях встречается и тля, хотя, в сравнении с предыдущими насекомыми, она становится проблемой намного реже.

    В любом случае, чтобы хвойное растение хорошо росло и развивалось, желательно избавить его от насекомых при первом же их обнаружении, опрыскав деревья раствором инсектицидного препарата (например, «Карбофосом» или «Актелликом»). Нормы применения и способ приготовления готовой к использованию смеси всегда указываются производителем на упаковке с веществом.

    Что касается распространённых болезней туи, то чаще остальных можно обнаружить на ней признаки фитофтороза (разрушает корень культуры и приводит к размягчению стволовой части), фузариоза и побурения побегов, с пожелтением отдельных чешуек хвои.

    Чтобы предупредить развитие данных недугов, часто используется препарат «Фундазол», хотя помочь в лечении недугов может и «Хорус», и «Топсин-М». Опрыскивание насаждений любым из них нужно выполнять только в сухую и безветренную погоду, желательно не менее, чем за 2–3 дня до предполагаемых осадков.

    Как подготовить дерево к зиме

    Взрослые растения туи спокойно переносят зимние понижения температуры практически в любом регионе России, но вот молодые, недавно высаженные саженцы в первые несколько лет выращивания лучше укрывать мешковиной, которая должна защитить их от холода и солнечных ожогов.

    В качестве укрывного материала желательно использовать только тканевые изделия, поскольку полимерные или синтетические варианты не смогут надёжно защитить растения от вымерзания. Сильно затягивать материал на кроне туи не стоит, ведь без хорошей циркуляции воздуха во время оттепелей растение может запреть.

    Чтобы помочь культуре пережить зимние температурные понижения, полезно будет подкармливать деревья перед зимовкой, правильно выбрав питательный состав и пытаясь не перестараться с его количеством (заделка торфа или компоста в грунт неплохо подойдёт для этих целей).

    Корневую систему молодых растений можно дополнительно укрыть опавшими листьями, присыпая сверху почвой. Такой слой не только создаст тепло в толще грунта, но и будет хорошо удерживать влагу, одновременно улучшая состав земли при гниении.

    В целом, при соблюдении всех рекомендаций по посадке и дальнейшему уходу за туей на участке, никаких сложностей выращивания возникать не должно. Если растению будет комфортно на выбранном месте, а из почвы оно сможет получать достаточное количество влаги и питательных веществ, то сможет круглый год радовать глаз своей пышностью и насыщенным зелёным цветом хвои. Именно эти качества больше всего ценят в данной культуре ландшафтные дизайнеры и садоводы.

    они садятся — Traduzione in italiano — esempi inglese

    В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.

    В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

    Это заставляет их чувствовать свое превосходство, когда они садятся с кем-то и полностью их сбивают с толку.

    Il fa sentire superiori quando si siedono con qualcuno lo confondono totalmente.

    У других геморрой возникает потому, что они садятся на чаще, чем следует.

    Другие ottenere emorroidi perché si siedono наиболее часто встречающихся в Quanto Dovrebbero.

    Они входят, они садятся рядом с вами

    Обычно эти дети нуждаются в серьезном хирургическом вмешательстве из-за поздней стадии кариеса, и обычно они впервые садятся в стоматологическое кресло из-за сильной зубной боли и отека.

    Di solito questi bambini hanno bisogno di interventi di chirurgia maggiore a causa della fase avanzata di decposizione, e di solito la prima volta si sono seduti su una sedia a causa di gravi mal di denti e gonfiore.

    Сначала они садятся и говорят: давайте определим клиническую проблему среди определенной группы пациентов.

    Primo, si siedono e dicono, идентифицируйте проблему с клинической информацией, полученной по адресу Certo numero di pazienti.

    Эти две старушки, мужик, , они садятся на этаж в лифте.

    Queste due vecchie signore, amico, si siedono sul pavimento dell’ascensore.

    А затем они садятся в той же форме мясника и слушают Мендельсона и Шуберта.

    Poi si siedono nella stessa uniforme da macellai e ascoltano Mendelssohn e Schubert.

    Я хочу, чтобы вы стояли за ними, поскольку садятся .

    Человек, страдающий этим заболеванием, будет бесконтрольно съедать огромное количество еды каждый раз, когда они садятся за еды.

    Qualcuno chi è afflitto da questa condizione incontrollabile mangiare Massicce Quantità di cibo ogni tempo e ogni si siedono per un pasto.

    Когда садятся, садишься.

    Для директоров в советах директоров важно ожидать от своих руководителей пропорционального состава женщин, когда они собираются раз в год для обсуждения преемственности.

    È важно для использования министраторами консильо аспеттарси да лоро диригенти цитата пропорционально ди донне при si siedono una volta all’anno per parlare di sequence.

    Когда они садятся , они обходят стол и в первый час или около того они ставят изображение каждого игрока в покер.

    Quando si siedono , vanno intorno al tavolo e nella prima ora o in modo da mettere una imagine al posto di giocatore di poker.

    Первое, что делает любой приличный игрок в покер, когда садится за покерный стол, это пытается определить, с каким игроком сидит каждый игрок.

    Первый из них состоит из игроков, играющих в покер, которые находятся в состоянии , начиная с , и это одно из самых известных игр в покере, которые являются типами игроков, играющих роль соблазнителей.

    Они пытаются судить и измерять, поэтому, когда они садятся на , чтобы медитировать, они постоянно не понимают, что правильно, а что неправильно.

    Cercano di giudicare e misurare, così quando si siedono per meditare, sono costantemente confusi su ciò che è giusto e ciò che è sbagliato.

    Садятся , пьют чай и торгуются.

    Садятся ; у них около 20 минут.

    Si siedono e hanno circa venti minuti, poi ricominciano.

    Садятся и говорят как мы.

    Садятся ; у них около 20 минут.

    Когда садятся , они как бы разложены.

    .

    Lamentations 3:63 Когда они садятся и когда встают, смотри, как они издеваются надо мной в песнях.

    Новая международная версия
    Посмотрите на них! Сидя или стоя, они издеваются надо мной в своих песнях. New Living Translation
    Посмотрите на них! Сидят они или стоят, но я являюсь объектом их насмешливых песен. English Standard Version
    Вот, как они сидят и встают; Я — объект их насмешек.Berean Study Bible
    Когда они сидят и когда встают, посмотрите, как они издеваются надо мной в песнях. Новая американская стандартная библия
    Посмотрите на их сидение и подъем; Я их издевательская песня.Новая версия короля Якова
    Посмотрите, как они садятся и встают; I am их издевательская песня. Библия короля Иакова
    Вот, как они садятся и встают; Я их музыка. Христианская стандартная Библия
    Когда они сидят и встают, смотрите, меня издеваются их песни. Современная английская версия
    Что бы они ни делали, они продолжают издеваться надо мной. Good News Translation
    С утра до вечера надо мной смеются. Холман Христианская стандартная библия
    Когда они сидят и встают, смотрите, их песни насмехаются надо мной.Международный стандарт версии
    Смотреть! Сядут ли они или встанут, они издеваются надо мной своими песнями. NET Bible
    Смотрите их с утра до вечера; Я объект их насмешливых песен. New Heart English Bible
    Посмотрите, как они садятся и встают; Я их насмешливая песня. A Faithful Version
    Вот, как они садятся и встают; Я am их издевательская песня. GOD’S WORD® Translation
    Посмотрите на них! Сидят они или стоят, но в своих песнях они смеются надо мной.JPS Tanakh 1917
    Вот, садишься их и встаешь; Я их песня. New American Standard 1977
    Посмотрите, как они сидят и поднимаются; Я их издевательская песня. Король Джеймс 2000 Библия
    Вот, они садятся и встают; Я их музыка. Американский король Джеймс Версия
    Вот, как они садятся и встают; Я их музыка. American Standard Version
    Вот, как они садятся и встают; Я их песня. Брентон Септуагинт Перевод
    , когда они садятся и встают; посмотри им в глаза.Библия Дуэ-Реймса
    Sin. Смотри, как они садятся и встают, Я их песня. Darby Bible Translation
    Вот, как они садятся и встают: Я есмь их песня. English Revised Version
    Вот, как они садятся и встают; Я их песня. Перевод Библии Вебстера
    Вот, они садятся и встают; Я их музыка. World English Bible
    Вы видите, как они садятся и встают; Я их песня. Буквальный перевод молодых
    Их сидение и их вставание. Смотри внимательно, Я их песня..

    Они садятся ▷ Испанский перевод

    Они садятся ▷ Испанский перевод — Примеры использования Они садятся в предложении на английском языке Но когда садятся , они игнорируют вас.Когда садятся , садишься. Cuando se sientan , te sientas.

    Sentarse

    Есть упражнение, которое мне нравится делать со всеми моими пациентами до , когда они садятся , Hay un ejercicio que me gusta que todos mis pacientes hagan antes de sentarse .Когда снова сели за стол , иван ел свою еду и от этого не стало хуже. Cuando volvieron a sentarse a la mesa, iván comió su comida y no sufrió por ello.

    Se sentaron

    Сели на скамейку, которую недавно ремонтировали. Se sentaron en el banco, que fue reparado recientemente.И сели с вами, девушки. Y se sentaron con ustedes.

    Другие примеры предложений

    Садятся и показывают друзьям слайд-шоу. Se sientan y le muestran a los amigos la presentación..

    Deuteronomy 6: 7 и вы должны усердно учить им своих детей и говорить о них, когда вы сидите дома, и когда вы идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете.

    Новая международная версия
    Произведите впечатление на своих детей. Говорите о них, когда вы сидите дома и когда идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете. New Living Translation
    Повторяйте их снова и снова со своими детьми. Говорите о них, когда вы дома, в дороге, когда ложитесь спать и когда встаете.English Standard Version
    Вы должны усердно обучать им своих детей и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете дорогой, и когда вы ложитесь, и когда вы встаете. Berean Study Bible
    And you буду прилежно учить им своих детей и говорить о них, когда вы сидите дома и когда вы идете по дороге, когда вы ложитесь и когда встаете. New American Standard Bible
    Вы должны прилежно учить их своих сыновей и говорить из них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете дорогой, когда ложитесь и когда встаете.New King James Version
    Вы должны усердно учить им своих детей и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете дорогой, когда ложитесь и когда встаете. King James Bible
    И ты усердно учи их своим детям и будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть в доме твоем, и когда пойдешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь. Христианская стандартная библия
    Повторяйте их своим детям. Говорите о них, когда вы сидите в своем доме, когда идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете.Современная английская версия
    и рассказывайте их своим детям снова и снова. Говорите о них все время, будь то дома, идете по дороге, ложитесь спать ночью или встаете утром. Good News Translation
    Обучайте им своих детей. Повторяйте их, когда вы дома и когда вас нет, когда вы отдыхаете и когда вы работаете. Холман Христианская стандартная Библия
    Повторяйте их своим детям. Говорите о них, когда вы сидите в своем доме, когда идете по дороге, когда ложитесь и когда встаете.Международный стандарт версии
    Обучайте им своих детей неоднократно. Говорите о них, сидя у себя дома или идя по дороге, ложась или вставая. NET Bible
    , и вы должны учить их своим детям и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете по дороге, когда вы ложитесь и когда вы встаете. New Heart English Bible
    , и вы должны научить их прилежно к детям твоим и будем говорить о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь.A Faithful Version
    И вы должны усердно учить их своим детям и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, и когда вы идете дорогой, и когда вы ложитесь, и когда вы встаете. GOD’S WORD® Translation
    Повторяйте их своим детям. Говори о них, когда ты дома или в отъезде, когда ложишься или встаешь. JPS Tanakh 1917
    и ты будешь учить их прилежно своим детям, и будешь говорить о них, когда будешь сидеть в своем доме и когда идешь между прочим, и когда ты ляжешь, и когда встанешь.New American Standard 1977
    , и вы должны усердно обучать им своих сыновей и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете по дороге, когда вы ложитесь и когда вы встаете. будет прилежно учить им своих детей и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, и когда идете дорогой, и когда ложитесь, и когда встаете. American King James Version
    И вы будете учить их прилежно к детям твоим и будем говорить о них, когда ты сидишь в доме твоем, и когда идешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь.Американская стандартная версия
    , и ты будешь усердно учить им своих детей и говорить о них, когда ты будешь сидеть в своем доме, и когда пойдешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь. Брентон Септуагинта Перевод
    И ты научишь им своих детей, и ты будешь говорить о них, которые сидят в доме и ходят по дороге, и лежат, и встают. Библия Дуэ-Реймса
    И ты скажешь им своим детям, и ты поразмышляй о них, которые сидят в твоем доме и идут в твой путь, спят и встают.Darby Bible Translation
    , и ты поразишь ими своих сыновей и будешь говорить о них, когда будешь сидеть в доме твоем, и когда пойдешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь. English Revised Version
    and усердно учи им своих детей и будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть в своем доме, и когда пойдешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь. Webster’s Bible Translation
    И ты будешь учить их прилежно к детям твоим и будешь говорить о них, когда ты будешь сидеть в доме твоем, и когда пойдешь дорогой, и когда ляжешь, и когда встанешь.World English Bible
    , и вы должны усердно обучать им своих детей и говорить о них, когда вы сидите в своем доме, когда вы идете дорогой, и когда вы ложитесь, и когда вы встаете.Young’s Literal Translation
    Ты повторял их сыновьям твоим и говорил о них, когда сидел в доме твоем, и когда ходил по дороге, и когда лежал, и когда вставал.

    Крепление водостоков к крыше: Как закрепить водостоки на крыше: инструкция, схемы, пошаговый монтаж

    методы монтажа и нюансы работ

    Столь важный архитектурный элемент конструкции крыши, каким является система водоотведения, должен быть продуман еще на стадии проектирования. Тем более, что современные СниП рекомендуют выполнять установку системы еще до монтажа покрытия кровли. Однако в действительности не все так гладко.

    Иногда обстоятельства вынуждают устанавливать водосточную систему, если кровля уже готова. Соответственно, не лишним будет узнать, как установить водостоки, если крыша уже покрыта.

    В каких случаях водосток устанавливают при финишных работах ↑

    система водоотведения

    Возможно несколько ситуаций, когда возникает необходимость подобного монтажа:

    • Установка водостоков на крыше непосредственно к лобовой доске может быть предусмотрена самим проектом, если потоки воздуха для вентиляции внутреннего пространства поступают через обшивку свесов из перфорированных софитов. Такой способ вентиляции наиболее доступный как по исполнению, так и по стоимости. Однако обеспечить достаточный приток воздуха при этом не получается. Поэтому для повышения эффективности вентилирования водоотводные желоба крепят на ветровые доски на крышу.

    На заметку

    Здесь уместно будет напомнить, что это такое лобовая доска. Так называют продольный щит, закрывающий торцевую часть стропил либо ту часть обрешетки, которая выступает над фронтальной частью чердака либо мансарды. 

    • Водостоки крыши вынужденно крепят по карнизу готовой крыши также в случае покупки недостроенного дома, когда установка водостоков не была предусмотрена бывшим хозяином заранее.

    монтаж водостоков на кровельной системе с выходящей на карнизный свес гидроизоляционной пленки

    • Использование антиконденсатной гидроизоляционной пленки имеет свои особенности. По технологии гидроизоляция выводится на свес карниза, и это становится возможным исключительно, когда водостоки на крышу крепят непосредственно к ветровой доске.
    • Самая распространенная причина, пожалуй, замена физически устаревшей старой системы, которая не в состоянии должным образом справиться со своими функциями.

    Как установить водосток после завершения строительства крыши: популярные методы монтажа ↑

    Крепление к стропилам ↑

    при креплении кронштейнов к стропилам или обрешетке демонтируют край кровельного покрытия вдоль карниза

    Если кровля уже уложена, к примеру, когда пришедший в негодность водосток необходимо заменить на новую систему, кронштейны, как правило, планируется фиксировать именно подобным образом. В начале необходимо снять начальный ряд покрытия кровли. Для этого придется открутить крепежи в этом ряду, затем и в следующем ряду покрытия кровли. Правда, сделать это может быть не всегда удобно, а в некоторых случаях даже невозможно – не каждый материал возможно демонтировать, не нарушив его целостности либо не деформировав его, особенно если покрытие закреплено гвоздями.

    Совет

    Опытные кровельщики часто прибегают к хитрому приему. Чтобы не помять покрытие кровли, под него кладут специальные доски. Затем начинают выкручивать крепежи пассатижами.

    установка кронштейнов на сплошную обрешетку

    Проще всего работать с мягкой кровлей, которая настелена на сплошную обрешетку из фанеры.

    • Нижнюю кромку кровельного покрытия, проходящую вдоль карниза, аккуратно приподнимают и начинают выставлять кронштейны на основу.
    • Их закрепляют на саморезы, ввернув крепежи через фанерную основу в стропильные ноги.
    • Далее гибкую черепицу либо рубероид возвращают на место и фиксируют к обрешетке, используя битумную мастику.

    Вероятность возникновения проблем достаточно высока при работе с шифером. Тем не менее и в этом случае можно проделать что-то в этом роде с этим материалом. Предварительно выстругивают деревянные бруски, повторяющие профиль волны, и вставляют их непосредственно в волны шиферного листа. Крепежи для водостока проходят прямо насквозь листового материала – одновременно через брусок и держатель.

    Кровельное покрытие, выполненное из жесткого материала, следует демонтировать аккуратно. Данная рекомендация особенно важна, когда работают со старым покрытием. Кровельные листы, которые эксплуатировались не один год, можно с легкостью повредить, что повлечет за собой дополнительные расходы.

    Можно попробовать также другой вариант фиксации крюков к стропилам. Кронштейны закрепляют на боковую грань стропильного бруса. Монтажная поверхность держателей изогнута в плоскость по горизонтали (эту операцию можно выполнить и самостоятельно). Подобный вид установки возможен только, когда сечение стропил достаточно большое, к примеру, 12 либо 15 * 5 см. При закреплении кронштейнов важно учитывать, что покрытие кровли должно перекрывать желоб на половину или треть его ширины. Тогда можно не опасаться, что в результате сильных осадков вода перельется за края желоба.

    Совет

    Очевидно, что при монтаже кронштейнов на боковую грань стропила требуется предварительная примерка. В процессе примерки как раз и выяснится, возможен ли подобный вариант установки.

    Лобовая доска – прочная основа ↑

    крепление кронштейнов к ветровой доске

    Тем, кому интересно, как установить водостоки, если крыша уже покрыта, важно знать, что простейший вариант установки – лобовая доска.

    На заметку

    Ее можно легко декорировать, и доска будет выглядеть самостоятельной деталью экстерьера крыши.

    • Длинные держатели применяют, если ветровая доска отличается достаточно большой шириной. Такие кронштейны изготавливают из металла, причем ножка держателя и крюк имеют одну и ту же ширину. Фиксацию к доске осуществляют через отверстия, предусмотренные на монтажной площадке, которая расположена на ножке.
    • Короткие кронштейны можно использовать не только при монтаже на ветровую доску, как длинные, но также стены и торцы стропил. Правда, при этом надежность крепления вызывает сомнения, так как крепеж располагается вдоль волокон древесины.

    Для металлических кровель подбирают короткие крюки, изготовленные из того же материала. Фиксировать их желательно также на металл. Небольшой вес водостоков ПВХ позволяет без каких-либо сложностей закреплять их к ветровой доске из дерева.

    устройство регулируемого кронштейна

    Отдельного упоминания стоят регулируемые варианты кронштейнов, снабженных специальным устройством. Оно сдвигает одну относительно другой части кронштейна, задающие уклон расположения держателя, то есть угла, который образует крюк и основание под крепления. Чтобы получить требуемый угол, достаточно всего лишь подкрутить шурупы для настройки. Такие кронштейны практически незаменимы для использования в сложных условиях, скажем, если ветровая доска расположена наклонно.

    положение кронштейнов по краям лобовой доски

    • При установке отдельных держателей, для начала на ветровой доске отбивают прямую линию, соблюдая уклон в пределах трех— пяти мм/пог. м. в направлении сливной воронки. Отступив от кромки торцевой части ветровой доски (отступ примерно равен 50 – 100 мм), отмечают место фиксации первого кронштейна. После этого на всей линии размечают места установки держателей с шагом не более 0,6 м (в отдельных случаях допустим даже больший шаг, что обязательно отмечается в инструкции). Завершив разметку, приступают к монтажу кронштейнов.

    кронштейны, зафиксированные в общем направляющем профил

    • Достаточная ширина свеса кровли позволяет использовать еще один, очень удобный вариант установки водостоков. Специальные короткие держатели закрепляют на общем металлическом направляющим профиле. Последний, в свою очередь, фиксируют либо на стену дома, либо ветровую доску через предусмотренные на нем специальные отверстия. Направляющей при закреплении сразу же придают требуемый уклон. Таким образом, при установке держателей нет необходимости вымерять их место по высоте.

    правильное положение кронштейна, закрепляемого на лобовую доску

    После чего с ее боковой стороны продевают кронштейны и продвигают вдоль направляющей, расставив их с требуемым шагом. Примечательно, что подобные держатели не нужно закреплять, поскольку они достаточно прочно «сидят» в профиле. Несомненно, это еще одно преимущество подобной крепежной системы.

    «Костыли» как основа ↑

    Иногда ветровая доска в конструкции крыши вообще отсутствует. Тогда прибегают к помощи особых «костылей» из металла либо древесины, закрепленных в стене. Желоба крепят непосредственно к «костылям» на шпильки либо брусья.

    Крепление по краю кровли ↑

    крепление кронштейнов непосредственно к краю кровельного покрытия

    Этот способ оправдан при фиксации системы водостока с крыш вдоль его карниза. Подобный вариант подходит практически для любого материала кровли. Крепление кронштейнов выполняют, применяя струбцины (так называют специальные зажимы).

    кронштейны на волновой кровле крепят только на гребне или в низшей точке волны

    Если систему фиксируют к волновому материалу, то держатели крепят либо в нижнюю, либо верхнюю точку его волны. При этом под лапки струбцин из металла по две стороны кровельного листа желательно укладывать резиновые прокладки. Таким образом можно решить сразу две задачи: немного снизить нагрузку и смягчить сжатие на лист.

    Дополнительные кронштейны ↑

    установка коротких кронштейнов с помощью дополнительных крюков

    При использовании указанного выше варианта установки водостоков можно использовать также короткие крюки, но с одним условием. В дополнение к ним необходимы Г-образные металлические кронштейны. Их длинную часть закрепляют на боковой грани стропила. Что же касается изогнутой полки с монтажной площадкой на коротких частях, то на ней закрепляют короткий держатель из ПВХ. Стоит отметить, что в некоторых случаях это единственная возможность закрепить держатели на ранее уложенную кровлю, не повредив ее. К примеру, если кровля выступает за торцы стропил на карнизном свесе порядка 12–15 см.

    Невидимые кронштейны ↑

    Строительный рынок предлагает также кронштейны, удерживающие желоб сверху, в отличие от традиционного варианта снизу. Они совершенно незаметны после установки. Такие держатели крепят на расстоянии в 400 – 700 мм между ними. При нарушении этого условия велика вероятность значительной деформации желоба, вызванная воздействием значительной нагрузки тяжести льда либо снега.

    Кронштейны, которые используют при установке к обрешетке, либо сверху к стропилу, нужно предварительно изогнуть. Держателю таким образом придают нужную форму, которая позволяет впоследствии идеально подогнать его к уклону ската.

    Подтягивающее крепление ↑

     кронштейн расположен внутри желоба в виде стягивающей перемычки между стенками

    Подвесное крепление менее популярно, чем вышеописанные варианты. Однако в ряде случаев подобная конструкция – единственно возможный способ. На данном типе кронштейна имеются специальные загибы. При монтаже один из них надевают на передний край желоба, второй же подцепляют за задний. Держатель снабжен втулкой, имеющей внутреннюю резьбу. Крепежный элемент вкручивают в стену либо ветровую доску через втулку и верхний участок стенки желоба.

    Как правильно установить водостоки на крыше ↑: другие возможные способы

    ливневка на крыше

    • Кронштейны для крыши мансардного типа можно фиксировать непосредственно на стены после тщательного выполнения замеров и последующей разметки.
    • На подшивке из софитов необходимой ширины кронштейны закрепляют на Г-образные металлические профили, которые прикручены к обшивке из софитов.
    • При отсутствии лобовой доски либо, если софит достаточно узкий, используют специальные штыри из металла, имеющие заостренный конец. Они могут иметь прямую или Г-образную форму. В стене кирпичной кладки или из бетона предварительно просверливают отверстие подходящего диаметра и заполняют его раствором из бетона, затем вбивают штырь. После полного схватывания раствора можно начать установку желобов.

    На заметку

    Выполняя разметку расположения штырей, должен быть обеспечен необходимый уклон в направлении воронки водоотводящей системы.

    © 2020 stylekrov.ru

    правила установки и крепления водостоков


    Монтаж водосточной системы (фото №1)

    Дом без водостоков — как чай, налитый в ситечко: вроде вкусно, но течет не туда. В результате можно повредить стены, цоколь, фундамент и красивую наружную отделку. Поэтому монтаж водосточной системы — обязателен. Работа несложная, и при должном подходе справится с ней даже новичок. Но обо всем по порядку.

    Выбор водосточной системы по материалу

    Задача №1: правильно выбрать и рассчитать водостоки. И вопрос выбора решают не столько личные предпочтения владельца, сколько другие, более объективные показатели:

    • ➠ Климат в регионе (максимально возможный уровень осадков)
    • ➠ Конфигурация, размеры кровли и угол ската
    • ➠ Этажность дома, его возраст и выносливость несущей системы.

    Выбор материала зачастую продиктован целесообразностью. Так, водостоки из меди или титан-цинка не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивной среде, но дорогие.


    Медный водосток (фото №2)

    Чаще всего для изготовления металлического водостока используют сталь:

    • оцинкованную (в последнее время все реже — она подвержена коррозии и недолговечна),
    • покрытую защитным полимерным слоем.


    Стальной водосток. (фото №3)

    Такая система прочна, надежна, подходит для многоэтажных строений. Но имеет ряд нюансов:

    • Металл не стоит использовать в приморских зонах, где в воздухе много солей, а также в районах с развитой промышленностью — активные вещества растворятся в воде, вступят в реакцию с металлом и сократят срок службы водостоков.
    • От металлической системы стоит отказаться, если у вас старый дом, слабая несущая конструкция, фундамент или стропильная система.
    • Металлические водостоки обладают низкой шумоизоляцией. Во время дождя они будут гудеть.

    Популярная альтернатива — пластиковые водостоки.


    Пластиковая водосточная система. (фото №4)

    Они не подвержены коррозии, устойчивы к агрессивному воздействию окружающей среды. Легкие по весу и простые в монтаже — установка водосточной системы из пластика под силу даже неопытному домовладельцу. Не подойдут они разве что для многоэтажных зданий.

    Выбор водостоков по параметрам

    Пропускная способность водостоков определяется диаметром труб и желобов. Эти параметры, как правило, указываются в маркировке. К примеру, могут быть маркировки 100/75, 125/90, 150/110.

    У разных производителей параметры водосточных систем различны. Для их состыковки не обойтись без переходников. Но в этом случае увеличивается риск протечек. Поэтому лучше, чтобы все элементы были изготовлены одной компанией.

    !

    Не пытайтесь соединять элементы водостоков разных производителей — они не состыкуются.

    Чтобы точно рассчитать необходимые размеры водостоков, нужно знать площадь поверхности ската крыши.


    Схема 1. Расчет эффективной площади крыши.

    Если крыша плоская (угол уклона менее 10 градусов), эффективной будет вся ее площадь:

    Е1 = А х С

    Чтобы подобрать размеры труб и желобов, воспользуйтесь приведенной ниже таблицей.


    Подбор диаметра желоба и трубы. (схема №2)

    На выбор места и количества стоков влияет длина свеса кровли. Если она менее 10 м, устанавливается один сток. Если более 10 м — два.


    Количество сливов зависит от длины свеса кровли. (схема №3)

    Из чего состоит водосточная система?

    Перед тем, как переходить к описанию монтажа, давайте познакомимся с водосточной системой поближе.


    Элементы водосточной системы. (схема №4)

    Водосточная система — это:

    • желоб — чтобы собирать с кровли воду дождей и тающего снега;
    • труба — чтобы отводить воду из желобов в канализацию;
    • воронки — чтобы вода из желобов поступала в трубы;
    • заглушки — чтобы закрыть глухие торцы желобов;
    • отводы — чтобы прокладывать трубы по выступам здания;
    • кронштейны — чтобы крепить желоба;
    • хомуты — чтобы крепить трубы.

    Также могут пригодиться угловые элементы, соединительные муфты, защитные сетки и пр. У разных производителей комплект может отличаться.

    К примеру, регулируемый угол желоба в водостоках от «Альта-Профиль» — элемент, при помощи которого можно соединять желоба под разными углами (от 125 до 145 градусов). Он востребован в домах со сложной конфигурацией крыши и позволяет владельцам избежать сложностей с подбором или изготовлением разных угловых элементов.

    Как крепить водостоки?

    Материал и конструктивные особенности конкретной системы того или иного производителя определяют технологию ее монтажа. Например, водостоки из пластика можно монтировать клеевым или бесклеевым способом (при помощи уплотнительных резинок).

    Рассмотрим, как крепить водостоки к крыше бесклеевым способом.

    Для работы потребуются:

    • строительный уровень,
    • саморезы,
    • шуруповерт,
    • дрель,
    • шнур или веревка,
    • универсальная биметаллическая коронка для вырезания отверстий,
    • ножовка по металлу.

    Устанавливать водосточную систему «Альта-Профиль» можно двумя способами:

    • ➠ Горизонтальный: сначала система собирается внизу, а затем переносится на фасад и вставляется в предварительно закрепленные кронштейны. Так удобно делать на небольших домах.
    • ➠ Вертикальный способ — сверху вниз. Водосточная система пошагово собирается на здании. Такой способ используется чаще. Его и разберем подробнее.

    Инструкция по монтажу водосточной системы

    Шаг за шагом рассмотрим, как производить монтаж водостоков.

    Этап 1. Крепление кронштейнов


    Кронштейны для водосточного желоба. (фото №5)

    Мы можем использовать кронштейны из металла и пластика. Выбор определяется тем, к чему крепится желоб.

    Металлические кронштейны — если желоба крепятся к стропилам.

    Как их монтировать? Сначала устанавливаем крайние элементы в 15 см от торца. Между лобовой доской и кронштейном нужно предусмотреть зазор не менее 2 см.

    Между установленными кронштейнами натягиваем шнур. По нему, на удалении 60 см друг от друга, закрепляем все остальные кронштейны. Важно: в сторону слива должен быть легкий уклон. Оптимально, если он будет составлять 3-4 мм на 1 погонный метр.

    !

    Оптимальный уклон желоба: 3-4 мм на 1 погонный метр. Это обеспечивает свободное движение воды в сторону слива.

    Кронштейны из пластика можно использовать, если желоб крепится на лобовую доску. Но предварительно проверяем, что она установлена вертикально, ровно, без искривлений. Точно так же нужно перепроверять кронштейны, которые будут к ней крепиться. От этого зависит качество всей системы.

    Как и металлические, сначала пластиковые кронштейны закрепляем приблизительно в 15 см от торца желоба. Натягиваем шпагат, по которому при помощи саморезов монтируем все прочие кронштейны с шагом 60 см. Важно также обеспечить уклон для естественного движения воды по направлению к трубе.

    Этап 2. Установка желобов


    Установка водосточного желоба. (фото №6)

    Поочередно вставляем желоб в кронштейны. При этом нужно надавить до щелчка.

    Этап 3. Крепление воронки



    Крепление воронки. (фото №7)

    Отверстие под воронку нужно вырезать в цельном желобе (не допускается монтаж воронки в фрагменте желоба).

    Воронка устанавливается в нужном месте. Карандашом отмечаем ее размеры. Затем вырезаем соответствующее отверстие в желобе. Для этого удобно использовать биметаллическую коронку. Работать нужно на малых оборотах.

    Удаляем заусенцы на кромке. Кромку цепляем за задний край желоба и заводим за передний. При этом будет слышен характерный щелчок.

    Место, где устанавливается воронка, с обеих сторон нужно укрепить кронштейнами.

    Этап 4. Установка металлической сетки

    Сетка устанавливается в отверстие воронки. Это опционный, необязательный шаг.

    Этап 5. Монтаж муфт желобов

    При смене температуры пластиковые элементы расширяются и сужаются. Поэтому их нельзя соединять слишком плотно. На оборотной стороне муфты «Альта-Профиль» для этого предусмотрено специальное ограничение с надписью «Stop».

    Кромку муфты цепляем за задний край желоба. Потом заводим передний край за кромку спереди. Раздастся характерный щелчок.

    Чтобы придать системе прочность, с обеих сторон муфты устанавливаем дополнительные кронштейны.

    Этап 6. Монтаж угла желоба

    Устанавливаем кронштейны как можно ближе к углам. В угловой элемент вставляем край одного желоба, затем второго — до щелчка.

    !

    Если угол превышает 90 градусов, можно применить следующее решение. В одном из желобов делаем отверстие. Под нужным углом вставляем второй желоб, а торец закрываем заглушкой.

    Альтернативный вариант — использовать регулируемый угол желоба. Способ применения аналогичен тому, как мы использовали универсальный угол 90 градусов. Сначала вставляем желоб, потом настраиваем необходимый угол и вставляем второй желоб, до щелчка, но не далее, чем до ограничивающей отметки с надписью «Stop».

    Этап 7. Крепление заглушки


    Крепление заглушки. (фото №8)

    Внутри заглушки есть специальные усики, которые прочно фиксируют ее на желобе. С их помощью закрепляем заглушку.

    Этап 8. Монтаж колена трубы


    Колено трубы. (фото №9)

    Колена трубы устанавливаем по направлению стока, таким образом, чтобы угол уклона отличался от вертикального положения.

    Этап 9. Монтаж трубы


    Монтаж трубы. (фото №10)

    Верхний край трубы вставляем в раструб колена. Закрепляем трубу на стене с помощью хомутов, которые располагаем в 180 см (или менее) друг от друга.

    Чтобы трубы были расположены вертикально, нужно убедиться, что кронштейны, которые держат желоба, также установлены вертикально, без отклонений.

    Лишь в нижней части труба может немного отклоняться от вертикали, но в сторону, противоположную стене дома.

    Этап 10. Монтаж хомутов

    Верхний хомут устанавливаем под коленом водосточной трубы.

    Для этого отгибаем часть хомута и таким образом открываем его. Вставляем трубу до характерного щелчка и фиксируем. Защелкиваем хомут и закрепляем саморезом.

    Этап 11. Монтаж муфты трубы

    Чтобы соединить две трубы по длине, используем муфту.

    Этап 12. Установка слива

    Слив устанавливаем в нижней части трубы. Закрепляем саморезами.

    Работа завершена. Теперь вы знаете, как монтировать водосток из пластика. Металлическая водосточная система устанавливается аналогично, но с некоторыми нюансами.

    Монтаж металлической водосточной системы

    Не будем пошагово разбирать весь алгоритм. Он такой же, как и у пластиковых систем. Рассмотрим лишь некоторые особенности.

    Чтобы вырезать воронку в желобе, используем ножницы по металлу. Распиливание при помощи болгарки может повредить защитный слой — в результате появится ржавчина, и срок службы водостоков сократится.

    Для металлических водосточным систем используем только металлические кронштейны. Уклон желобов должен быть такой же, как и для пластиковой системы, — 4 мм на 1 погонный метр. Расстояние между кронштейнами и торцевыми краями желобов должно также составлять около 15 см. Шаг установки кронштейнов — 60 см. Во всех местах стыка систему нужно усилить дополнительными кронштейнами.

    Правила монтажа водосточной системы


    Пластиковая водосточная система. (фото №11)

    Чтобы водосточная система служила долго и качественно, нужно беспрекословно соблюдать правила монтажа. Акцентируем внимание на нескольких из них.

    1. Правильно подобрать уклон желоба.

    ➠ Как должно быть? 3-5 мм на 1 м желоба.

    Если уклон меньше или кронштейны установлены неровно, система будет засоряться и ее эффективность значительно снизится.

    Если он будет больше, желоба слишком отдаляться от края кровли и вода не будет в них попадать.

    2. Верно выбрать шаг установки кронштейнов.

    ➠ Как должно быть? Установка пластиковой водосточной системы требует, чтобы шаг монтажа кронштейнов не превышал 50 см. Для металлических водостоков — 60 см.

    Если расстояние будет больше, при значительных осадках система может деформироваться или разломаться.

    3. Выбрать правильное положение желобов водосточной системы.

    ➠ Как должно быть? Мысленно проведите линию, продолжающую скат кровли, — она должна быть на 2-2,5 см выше края желоба.

    Иначе снег, сползающий с крыши, может повредить водостоки. Или во время сильных осадков вода будет переливаться над ним.

    !

    Проверяем положение водостоков относительно кровли: чтобы вода попадала в желоб, а снег, сходящий с крыш, — нет.

    4. Тщательно проверить соединение муфты.

    ➠ Как должно быть? Во время монтажа нужно приложить усилия, чтобы сделать систему герметичной.

    Если отнестись к этому невнимательно, возможны протечки.

    Заключение: монтаж пластиковой и металлической водосточной системы

    Монтировать водосточную систему — пластиковую или металлическую — несложно. Но нужно строго соблюдать все правила и требования производителей. Если вы не уверены в своих силах и навыках, доверьте работу профессионалам. Например, монтаж водосточной системы дома от «Альта-Профиль» выполняют сертифицированные бригады, которые прошли обучение у экспертов производителя.

    Как установить водостоки, если крыша уже покрыта? Инструкции по монтажу

    Водосточная система – это важная часть архитектуры, и ее обязательно нужно продумывать еще в проекте. Да и согласно современным строительным нормам и правилам, установку водостоков желательно производить еще перед установкой финишного кровельного покрытия. Но на практике так получается далеко не всегда. Также, в идеальном варианте, первым делом перед покупкой водосточной системы вы должны решить, как именно вы будете крепить желоба: по карнизу, к лобовой доске или к первому ряду обрешетки. Но, к сожалению, некоторые современные производители предлагают кронштейны, которые рассчитаны только на один вид крепления – к лобовой доске.

    Тогда что делать в такой ситуации: крыша уже покрыта и кровельное покрытие уложено, если речь идет о металлических листах, которые закреплены «намертво» или лобовая доска вообще отсутствует? Сейчас мы откроем вам пару секретов!

    Исключительно к лобовой доске чаще всего фиксируют водосток, если приток воздуха для проветривания внутреннего утепления осуществляется через специальные отверстия в подшивке свеса – их еще называют перфорированными софитами. Это самый простой и дешевый способ вентиляции, хотя и не самый профессиональный, ведь для хорошего притока воздуха этого недостаточно. Поэтому опытные кровельщики считают, что более эффективно сделать приток воздуха через зазор, который образуется под обрешеткой.

    В этом случае лобовую доску вам необходимо будет располагать достаточно низко, а кронштейны для желобов фиксировать только на обрешетке. Правда, у такой системы есть недостатки: под тяжестью снега и льда доска можно попросту сломаться. Исходя из этого, решите, какой именно способ подходит вам.

    Также крепеж исключительно к лобовой доске необходим, если водосточная система устанавливается намного позже после возведения дома. Например, вы купили недострой (довольно распространенная ситуация). И, если не трогать дорогой и не понятно по каким конкретно принципам уложенный кровельный материал, то закрепить кронштейны у вас получится только к лобовой доске. Кроме того, также при замене водосточной системы тоже не получится сделать как-то по-другому.

    И третий момент: если вы использовали антиконденсатную гидроизоляционную пленку, ее по правилам необходимо выводить на карнизный свес, а это уже возможно тоже только при креплении водостока прямо к лобовой доске, но не к обрешетке:

    Для закрепления желобов и водосточных труб и вам понадобятся специальные крюки. По строительным правилам, установить вы их можете тремя основными способами: в общий дощатый настил, если речь идет о мягкой кровли, в стропильные ноги и в ветровую доску карнизного свеса:

    Как крепить водосток к крыше — расчет площади и уклона (фото, видео)

    Установка водосточной системы является заключительным этапом кровельных работ, главная задача которого – сбор воды, стекающей со ската кровли во время интенсивного таяния снега или дождя. Выполнять расчет, крепление водостока к кровле должен уметь каждый домовладелец, ведь только таким образом можно уберечь отделку стен, отмостку фундамента от влаги. Готовые комплекты, готовые к сборке, которые продаются в строительных магазинах значительно облегчают процесс монтажа, поэтому с ним справится даже человек без опыта или каких-либо строительных навыков. В этой статье мы расскажем, как крепить водосток к кровле, чтобы он прослужил долгие годы.

    Содержание статьи

    Устройство и функции

    Водосток кровли представляет собой конструкцию, состоящую из водосточного желоба, сливов, а также водоприёмных воронок, которые герметично соединены между собой. Он устанавливается вдоль свесов крыши, чтобы выполнять сбор и транспортировку дождевой и талой воды в специально оборудованное место (ливневую канализацию, канаву или емкость). Чтобы определить количество и размеры элементов водоотведения, выполняют несложный расчет, учитывающий уклон и площади скатов кровли и климатические условия в регионе строительства. Грамотно рассчитанный и установленный водосток выполняет следующие функции:

    1. Обеспечивает организованный отвод талой и дождевой воды с поверхности ската. Жидкость, стекая с крыши попадает в водосточные желоба и сливы, транспортирующие ее в специально отведенные места. Если дом оборудовать системой водоотведения, во время дождя вода с крыши не обольет случайных прохожих.
    2. Оберегает отмостку и фундамент от разрушения. Крепление водостока не дает воде, падающей с высоты кровли, проникнуть в бетон отмостки и фундамента. При контакте с водой в сновании дома со временем образуются микротрещины, чтобы устранить эти дефекты, понадобятся большие вложения денег и труда.
    3. Сохраняет отделку внешних стен. Организованный водосток предотвращает попадание талой или дождевой воды на поверхность фасада дома. Если расчет выполняли правильно, то жидкость не покидает пределы желоба, за счет чего стены сохраняют эстетичный внешний и целостность дольше.
    Устройство системы водоотведения

    Устройство системы водоотведения

    Обратите внимание! Профессиональные кровельщики утверждают, что все скатные крыши нужно обязательно оборудовать системой водоотведения. Исключение можно сделать, если кровельные свесы дома превышают 80-90 см и выходят за пределы бетонной отмостки фундамента. Водосток должен быть установлен при любой площади и уклоне скатов.

    Выбор и расчет

    Перед тем, как осуществить крепление водостока к кровельному свесу, нужно выбрать модель, которая лучше всего подойдет для конкретных условий. Производители предлагают обширный ассортимент комплектующих для сборки систем водоотведения из пластика, меди, оцинкованной стали, они выпускают модели с круглым и прямоугольным сечением. Чтобы водосток работал максимально эффективно, при выборе нужно обращать внимание на следующие аспекты:

    • Диаметр. Чтобы определить диаметр желоба и трубы, которые подойдут для конкретной крыши, нужно выполнить расчет площади скатов. Чем больше кровля, тем больше должен быть, в разумных пределах, размер элементов водоотведения. Выполняя расчет, необходимо учитывать количество осадков, выпадающих в регионе. Площадь водосбора труб и желобов разных диаметров

      Площадь водосбора труб и желобов разных диаметров

    • Материал. Оцинкованные модели монтируют на кровли из металлочерепицы и профнастила, водосточные желоба и трубы из пластика лучше «работают» с рулонными материалами, а медные устанавливают, если покрытие крыши выполняется из этого же металла.
    • Рабочая температура. Пластиковые модели эксплуатируют при температуре от -40 до +50 градусов, а металлические от -50 до +150. Поэтому водостоки из металла считаются универсальными: они выдерживают суровый климат крайнего севера и жару экваториальных стран.
    • Срок эксплуатации. Срок службы элементов водоотведения из пластика составляет 25-30 лет, оцинкованные водостоки служат всего 10-15 лет, а медные сохраняют эксплуатационные качества более 100-150 лет.
    Сравнение разных систем водоотведения

    Сравнение разных систем водоотведения

    Важно! Материал и размер элементов водостока влияют на цену изделий. Самыми дешевыми считаются пластиковые модели, следующее место по стоимости занимают оцинкованные желоба. Стоимость увеличивается также за счет дополнительных функций: окрашивания, покрытия полимерными пленками, обогрев, установки фильтров. Диаметр или количество элементов, которые понадобятся для монтажа, определяет расчет.

    Монтаж

    После покупки водостоков, необходимо выполнить крепление элементов к крыше дома. Оно производится во время кровельных работ. Порядок монтажа зависит от конструкции водостока, он подробно описывается в инструкции, предоставляемой производителем. Чтобы водосточная система прослужила долго, не сломалась в самый неподходящий момент, крепление осуществляют следующим образом:

    1. Сначала выполняют проектные работы. Обмеряют длину свесов крыши, выполняют расчет необходимого количества желобов, сливов, воронок, заглушек, а также кронштейнов.
    2. Осуществляют разметку. Сначала определяют места установки водоприемных воронок, они располагаются посредине или по краям свеса кровли. От этих точек к противоположному углу дома протягивают трассировочный шнур, учитывая, что уклон водостока должен составлять 3-5 градусов. Расчет необходимого количества сливов определяют по числу внешних углов дома. Правила разметки водостока

      Правила разметки водостока

    3. На расстоянии 15 см от места крепления воронок на концы стропильных с помощью саморезов фиксируют кронштейны. После монтажа первого держателя их закрепляют каждые 50-60 см. Чем тяжелее водосток, тем меньше шаг между кронштейнами. Если элементы водостока металлические, то между ними и стропилами прокладывают гидроизоляционный слой. Способы крепления кронштейнов

      Способы крепления кронштейнов

    4. После установки на кровлю кронштейнов устанавливают водоприемные воронки и начинают сборку водосточного желоба. Крепление между элементами из пластика делают с помощью компенсаторов, которые нивелируют линейные изменения размеров желоба при температурных колебаниях. Конец водосточного желоба, который находится напротив воронки, закрывают заглушкой. Схема установки водосточного желоба

      Схема установки водосточного желоба

      Схема сборки водосточных труб

      Схема сборки водосточных труб

    5. К водосточным воронкам присоединяют сливы такой длины, чтобы расстояние от оголовка трубы до грунта не превышало 40-50 см. Трубы вставляют в кронштейны, а затем прикрепляют к стене дома. На конец слива надевают закругленный наконечник, который называют капельник.

    Обратите внимание! После завершения монтажа водосток проверяют на герметичность соединений, соблюдение уклона. Для этого на скат крыши выливают бутылку воды, а затем наблюдают, как она передвигается. Если вся вода достигла ливневой канализации, водосточная система кровли работает правильно. Если часть воды осталась в желобе или протекла через соединительные швы, нужно поработать над устранением дефектов.

    Видео-инструкция

    Установка водостоков для крыши своими руками: монтаж и крепление

    Водосточные системы из поливинилхлорида гораздо легче и практичней устаревших металлических вариантов. С пластмассовыми комплектами значительно проще работать. Несмотря на общие с прежними разновидностями правила установки, они не требуют соизмеримых по тяжести трудовых усилий.

    Правда, выполнить удачный монтаж водостока для крыши своими руками невозможно без учета специфических качеств полимерных изделий. Разберемся, что следует знать и соблюдать самостоятельным установщикам водосточных систем ПВХ.

    Водостоки из поливинилхлоридных элементов конструктивно немногим отличаются от металлических предшественников и прототипов. В выпускаемые промышленностью наборы входят аналогичные детали, из которых монтируют горизонтальные и вертикальные ветки систем. Сборка и установка производится в равное количество этапов и  в сходной последовательности.

    Однако при изготовлении и монтаже водосточных «конструкторов» из ПВХ неукоснительно учитывается специфическое свойство изделий с полимерной основой. Это характерная нестабильность размеров, проявляемая при изменении температурного фона. Пластмассовые детали способны увеличиваться в линейном направлении при нагреве и возвращаться в прежние геометрические границы при охлаждении.

    Предназначенный для работы на улице водосток, естественно, будет охлаждаться зимней порой и подвергаться нагреву жарким летом. Вслед за температурными колебаниями будет удлиняться, затем укорачиваться. Мешать линейным подвижкам, свойственным полимерам, сложно, да и не нужно. К ним надо просто приспособиться. Т.е. учитывать при проектировании и сборке системы указанные качества.

    Для сооружения водосточных контуров из ПВХ выпускают специальные компенсирующие и соединительные детали. Они позволяют основным элементам системы удлиняться и укорачиваться без деформаций и повреждений обещанное производителем количество циклов. В их устройстве учтена возможность некоторого передвижения с последующим возвращением на прежнее место.

    Кроме описанной особенности у полимерной продукции есть еще одно важное качество, которое необходимо учитывать при креплении водостока из ПВХ к крыше. Это склонность к деформации и к провисанию на длинномерных участках, не имеющих под собой опор.

    Для того чтобы довольно гибкие пластмассовые водосточные желоба не провисали, шаг установки держателей под них не может превышать 60 см. Иначе горизонтальные участки между кронштейнами станут прогибаться под тяжестью осадков и от собственного веса. В прогибах накопится грязь и станет застаиваться вода, которая в случае заморозков может банально разорвать полимерный желоб.

    как установить и прикрепить водосток к крыше

    Одним из ключевых этапов обустройства кровельной системы дома является водоотвод. Без его организации невозможно защитить фасад здания от дождя и потоков воды в период таяния снега.

    Как правильно происходит установка водостоков и что учитывать при монтаже конструкции, рассмотрим в статье.

    Содержание статьи:

    Основные моменты при проектировании водостоков

    Вопрос, как будет обустроена водосточная система, должен решаться еще на этапе проектирования постройки.

    При составлении расчетов руководствоваться нужно требованиями действующего СНиПа 2.04.01-85. Такой подход позволит с учетом всех нюансов грамотно подобрать оптимальный вариант исполнения конструкции.

    Предназначение водосточной системыПредназначение водосточной системы

    Ключевое предназначение водосточной системы – собирать и отводить осадки, защищая тем самым стены и фундамент здания от преждевременного разрушения

    Основные моменты, которых стоит придерживаться при проектировании водосточной системы:

    1. Сделав копию чертежа крыши, начертить план расположения элементов водостока.
    2. Просчитать общую площадь кровли и всех ее скатов по отдельности с учетом примыкающих вертикальных стен.
    3. Взяв за основу показания интенсивности дождей в данной местности, определить пропускную способность системы.
    4. В соответствии с полученными значениями определить диаметр монтируемых водосточных труб, количество и сечение сливных воронок, а также частоту их размещения вдоль стены постройки.

    В результате должна получиться система, способная собирать и отводить максимальное количество жидкости.

    На этапе проектирования важно определиться с расположением стояков с тем, чтобы они не нарушали экстерьерную композицию. Чаще всего их размещают по углам здания, но вполне допустим вариант обустройства в созданной эркером нише.

    Если сброс исходящей из водостоков трубы будет осуществляться на отмостку, стояки лучше максимально удалить от входов в подвальные помещения, цокольных вентиляционных отдушин и проложенных возле дома пешеходных дорожек.

    Составляющие водосточной системы

    Система включает две группы деталей – горизонтальной и вертикальной водоотводящей части. Вместе они насчитывают порядка десятка видов конструктивных элементов, каждый из которых выполняет поставленную перед ним задачу.

    Гармония во всемГармония во всем

    Главное при выборе составляющих водосточной системы – подбирать элементы, которые и в конструктивном плане, и по внешнему виду гармонично дополняют общую картину

    Конструктивными элементами водосточной системы выступают:

    • водосточные трубы – ключевые функциональные элементы системы, предназначенные для перемещения масс воды с кровли;
    • желоба – узкие каналы для сбора и перенаправления воды;
    • воронки – конические раструбы в верхней части трубы предназначены для сбора, задержки и отвода стекающей по желобам воды;
    • колена – конструкции в виде коротких загнутых отрезков труб устанавливают с целью изменения направления потока воды;
    • кронштейны – крепежи для фиксации желоба к кровле;
    • уплотнители – доборные элементы обеспечивают прочность крепления в местах сочленений;
    • хомуты – крепежи для фиксации конструкции к фасаду здания.

    При сооружении на длинноскатных крышах дополнительно устанавливают направляющие желоба. Их основное предназначение – снижать скорость потока воды по поверхности кровли.

    Желоб для длинноскатной крышиЖелоб для длинноскатной крыши

    Собранную из направляющих желобов конструкцию располагают практически параллельно относительно конька с тем, чтобы она собирала весь поток дождевой воды, скатывающийся с кровли

    Форма водосточных желобов и кронштейнов может быть любой. Встречаются изделия с круглым и полукруглым сечением, П-образной и трапециевидной формы.

    Различаются желоба и по способу соединения с кронштейном. Проще всего устанавливать системы, предполагающие фиксацию посредством простого защелкивания. Входящие в комплектацию поворотные защелки дают возможность без особых хлопот в случае необходимости замены или выполнения ремонтных работ демонтировать часть желоба.

    Водосборные воронки универсальны, установить их можно в любом месте водосточной системы. Заглушки, закрывающие желоба, бывают двух вариантов исполнения: лево- и правосторонние.

    Галерея изображений

    Фото из

    Составляющие водосточной системы

    Место установки водосборной воронки

    Вертикальные водосточные трубы

    Устройство ливневки для организованного водостока

    Соединение водосточных труб и прокладку отводов воды от цоколя здания невозможно выполнить без задействования колен. Их количество определяется из расчета, что на каждую водосточную трубу требуется устанавливать три колена: одно внизу и два вверху.

    Для фиксации водосточной конструкции к фасаду здания применяют хомуты. Для металлических водопроводов выбирают крепежи с завинчивающимися элементами и длинной шпилькой. Для ПВХ конструкций – пластиковые фиксаторы с двумя точками опоры.

    Варианты выбора типов материала

    Цена водосточной системы зависит от нескольких факторов, одним из которых является материал изготовления. Вариантов материалов, которые можно выбрать при обустройстве водосточной системы, современный рынок предлагает немало. Выбор во многом зависит от внешнего облика здания и эстетических представлений его хозяина.

    Стальная и полимерная конструкцияСтальная и полимерная конструкция

    В домах старой постройки устанавливались водоотводные системы из оцинкованной стали, сегодня же потребители все чаще выбирают конструкции, выполненные из полимеров

    Наибольшее распространение получили изделия, выполненные из полимеров и металла.

    Каждый вид имеет свои достоинства и недостатки:

    • Пластик – легкий, прочный и при этом довольно простой в обработке материал. При невысокой цене он показывает отличные эксплуатационные параметры. Монтаж ПВХ водостоков не вызывает особых сложностей.
    • Оцинкованная сталь – прочный и более долговечный материал, нежели полимер. Для придания изделию более презентабельного вида производители покрывают сталь полимерным покрытием.
    • Алюминий – легкий и удобный в работе материал, срок службы которого достигает свыше полувека.
    • Медь – красивый, долговечный, но при этом довольно дорогостоящий металл. Но он уязвим к разрушающему воздействию электролитических паров. Чтобы минимизировать риск, все элементы системы следует делать из одного материала.

    Поливинилхлорид, применяемый для производства комплектующих, намного легче металла. Это дает возможность устанавливать кронштейны, имеющие меньшее сечение, не утрачивая при этом механическую прочность конструкции. Но при установке ПВХ конструкций следует брать в расчет и линейные колебания размеров.

    Муфты с насечкамиМуфты с насечками

    Чтобы частично компенсировать колебания размеров, производители оснащают желоба специальными муфтами, которые имеют по внутренней стороне насечки

    Компенсирующие муфты дают возможность основным элементам системы укорачиваться и удлиняться без риска деформации. Их применяют и при монтаже металлических желобов несмотря на то, что они имеют гораздо меньшее термическое расширение.

    Материалом для изготовления уплотнителей выступает ЭПДМ резина. Она является современным аналогом каучука.

    Резина для уплотнителяРезина для уплотнителя

    ЭПДМ резина, применяемая при производстве уплотнителей, славится высокой эластичностью и способностью быстро возвращать первоначальную форму даже после продолжительного срока эксплуатации

    Для дополнительной защиты резины и упрощения процесса монтажа уплотнители дополнительно обрабатывают силиконовой смазкой.

    Водосточные трубы выпускают отрезками от одного до четырех метров. Они бывают с прямоугольным и круглым сечением. На их эксплуатационных качествах это никак не отображается. Выбор ограничивается только конструктивным решением водосточной системы и дизайнерским решением фасадной части дома.

    Приобретая водосточные трубы, выполненные из полимерных материалов, учитывайте, что они по всей длине имеют одинаковый диаметр. А потому для соединения их друг с другом потребуется задействовать специальные муфты, что влечет за собой дополнительные затраты. Предлагаем также ознакомиться со статьей, в которой мы рассмотрели все “за” и “против” .

    Расчет необходимого количества элементов

    Это довольно ответственное мероприятие лучше поручить специалистам, продающим водосточные системы, либо же мастерам фирмы, предоставляющим монтажные кровельные услуги. За неимением такой возможности расчет можно выполнить и собственными силами.

    Системы сложной конфигурацииСистемы сложной конфигурации

    Поскольку в частном строительстве многие стараются уйти от типовых вариантов и похожих по конструкции крыш, необходимое количество элементов системы следует просчитывать в индивидуальном порядке

    Основные моменты грамотного расчета:

    1. Желоба. Общая длина каналов должна соответствовать значению длины всех скатов крыши, задействованных для сбора воды. Их состыковку осуществляют с помощью соединителей.
    2. Водоприемные воронки. Их устанавливают по наружным углам здания и дополнительно размещают через каждые 8-12 метров с тем, чтобы общий уклон каналов не был слишком большим.
    3. Водосточные трубы. Количество изделий соответствует числу воронок, а длина – расстоянию от кровли до поверхности земли.
    4. Кронштейны. Количество кронштейнов определяют из расчета, что на каждый метр канала требуется один элемент. Дополнительные держатели потребуются для воронок по центру и стены и в углу дома.

    Количество хомутов напрямую зависит от высоты постройки. Но в любом случае, каждый отдельной устанавливаемый участок трубы закрепляют как минимум одним хомутом. При монтаже водосточной трубы в одноэтажной постройке зачастую достаточно и трех крепежей, расположенных в верхней точке, нижней части и посередине изделия.

    План участков сливаПлан участков слива

    С помощью плана удобно разделять поверхность кровли на равные участки слива, обслуживаемые расположенными рядом водостоками, и просчитывать площади

    При расчете за основу берут то условие, что на 1 кв.м крыши в горизонтальной проекции должно быть 1,5 кв.см площади сечения водостока и воронки. Для примера: площадь сечения трубы D 100 мм составляет 78,5 кв.см. Это усредненное значение.

    В зависимости от того, приходится ли устанавливать систему в регионах с высоким уровнем осадков, либо же, напротив, в засушливых местностях, в расчеты вносят поправки.

    Способы крепления кронштейнов

    Устанавливать кронштейны по правилам стоит еще на этапе, предшествующем укладке кровли. Если же фиксация производится после того, как уложено покрытие, то в качестве крепежей используют обычные короткие крюки.

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Примерка короткого крюка к месту установки

    Шаг 2: Крепление самого высокого держателя

    Шаг 3: Проверка сформированного держателями уклона

    Шаг 4: Фиксация рядовых держателей водостока

    В зависимости от формы кронштейна крепить элементы можно одним из трех способов:

    1. Фиксация к лобовой доске кровли – его применяют при необходимости установки системы на готовую крышу.
    2. Крепление на стропильную ногу – применяют на этапе монтажа, предшествующего укладке кровельного материала.
    3. Фиксация на нижний край настила либо же первую планку обрешетки – используют для кровли, шаг между стропилами которой превышает отметку в 600 мм.

    Кронштейны, предназначенные для фиксации к лобовой кровельной доске, чаще всего входят в комплектацию систем, выполненных из поливинилхлорида.

    Подвесные конструкции для лобовой доскеПодвесные конструкции для лобовой доске

    Подвесные конструкции для фиксации к лобовой доске имеют усиленные вертикальные ребра, благодаря чему могут с легкостью выдерживать весомые нагрузки

    Металлические кронштейны для крепления к лобовой кровельной доске делают более короткими. Если в конструкции кровли не предусмотрена лобовая доска, задействуют комбинированные кронштейны.

    Они оборудованы удлинителями, выполненными из стали. За счет этого их удобно крепить непосредственно на стропильную ногу.

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Разметка длинных кронштейнов с учетом уклона

    Шаг 2: Сгибание длинных металлических кронштейнов

    Шаг 3: Раскладка согнутых кронштейнов по скату

    Шаг 4: Разметка линии крепления держателей

    В случае, если невозможно обеспечить доступ к стропилам, на стену крепят металлические костыли». Они и выступают опорой для дальнейшего крепления металлического желоба.

    Способ фиксации, предполагающий крепление на стропильную ногу, эффективен при обустройстве крыш домов в регионах с обильными осадками. Применяют его и при необходимости отведения воды с крыш, имеющих большую площадь, для укрытия которых применяются тяжеловесные покрытия.

    Монтаж на стропильную ногуМонтаж на стропильную ногу

    При выполнении крепления на стропильную ногу, для повышения надежности между креплениями, выдерживают равноудаленную дистанцию, равную 50-и сантиметрам

    При этом способе крюки заводят за основание и устанавливают на равноудаленном расстоянии, с тем, чтобы обеспечить желаемый уклон желоба.

    Третий способ фиксации, предполагающий крепление на обрешетку, чаще всего применяют при обустройстве кровли, имеющей покрытие из ондулина или металлочерепицы. Его выбирают лишь в том случае, если углубления не могут снизить несущую способность обрешетки в области карниза.

    Монтаж на контррейки обрешеткиМонтаж на контррейки обрешетки

    Для фиксации на контррейки обрешетки применяют комбинированные модели кронштейнов либо металлические длинные крюки, заглубляя их в длинные пазы монтажных планок

    Выбирая третий способ, фиксации важно помнить, что только строгое соблюдение правил монтажа и порядка установки способно обеспечить надежность и долговечность конструкции.

    Технология установки водостоков

    Монтаж оборудования для водостоков осуществляют после завершения облицовочных работ. В том, как подготовить и установить водосток, нет ничего сложного. Монтаж ПВХ системы может выполнить даже начинающий мастер.

    Сборка и установка водосточной системы включает ряд стандартных этапов:

    Галерея изображений

    Фото из

    В идеале водосточную систему устанавливают до укладки кровли. Но в случае со штучным покрытием можно снять нижний ряд черепицы и провести работу

    Перед креплением кронштейнов выбираем оптимальное положение крайних держателей. Они должны обеспечить уклон в сторону водосточной воронки , по ширине желоб должен на 1/3 выступать за край карниза

    Согласно отметке сгибаем ножки двух крайних кронштейнов, расположенных в самой высокой и самой низкой точках водосточного желоба

    После установки двух крайних кронштейнов соединяем их, натянув леску или бечевку. Эта линии нужна для точной разметки рядовых держателей

    Строительным уровням проверяем уклон, создаваемый держателями

    Края желоба, находящиеся возле угла скатов, закрываем заглушками, чтобы предотвратить стекание воды мимо воронки

    Если длина обустраиваемого ската более 3х метров, то наращиваем желоба с помощью соединителя, компенсирующего линейное расширение

    Установленные на кронштейны желоба фиксируем, отогнув язычок держателя

    Шаг 1: Установка дополнительной решетины

    Шаг 2: Примерка кронштейна для определения линии сгиба

    Шаг 3: Установка крайнего держателя для желоба

    Шаг 4: Разметка установки рядовых кронштейнов

    Шаг 56 Проверка правильности уклона

    Шаг 6: Установка заглушки на край желоба

    Шаг 7: Соединение деталей желоба

    Шаг 8: Фиксация желоба язычком кронштейна

    После установки и фиксации желобов в самые нижние точки водосточной системы устанавливают водосборные воронки, к которым подключают водосточные трубы:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 9: Разметка места установки воронки

    Шаг 10: Сверление отверстия в водосточном желобе

    Шаг 11: Крепление воронки на водосточном желобе

    Шаг 12: Подключение водосточной трубы к воронке

    Монтаж горизонтальных элементов

    Набор инструментов, который понадобится при проведении работ:

    • маркировочный шнур;
    • рулетка длиной не менее 3-х метров;
    • ножовка по металлу;
    • универсальная отвертка;
    • молоток;
    • плоскогиб;
    • трубные клещи.

    Некоторые умельцы нарезку металлических желобов и труб выполняют с помощью болгарки. Но это далеко не лучшее решение, поскольку вращающийся диск в процессе работы нагревает полимерное покрытие. А это может послужить причиной повреждения элементов водостока в процессе эксплуатации.

    Последовательность монтажа крепежейПоследовательность монтажа крепежей

    Первым делом монтируют кронштейны, которые предназначены для поддержки водосборных воронок, размещая их на расстоянии в 5-10 см от элементов

    Установку кронштейнов начинают с монтажа крайних элементов. Затем расстояние между водосточными трубами делят на равные промежутки длиной в 60-80 см под установку остальных крюков.

    Чтобы упростить себе задачу, обеспечив равномерный уклон желобов в направлении водоприемных воронок, при разметке лучше натянуть шнур. Пограничные значения величины уклона – от 2 до 5 мм на каждый погонный метр. Для повышения точности установки лучше обозначить несколько ключевых линий, натянув для этого шнурок в два-три ряда.

    Как согнуть крепежный крюкКак согнуть крепежный крюк

    Если работать приходится с металлическими крюками-кронштейнами, перед тем, как крепить, их необходимо изогнуть в соответствии с углом наклона крыши

    В процессе монтажа кронштейнов уклон достигается путем смещения коротких крепежей по вертикали либо же посредством сгибания металлических держателей в расчетном месте.

    Чтобы не нарушить оцинковку и не повредить полимерное покрытие, для сгибания крепежей используют специальное приспособление – плоскогиб.

    Места креплений крюковМеста креплений крюков

    Фиксируют кронштейны на монтажной планке в трех точках, используя для этого самонарезающиеся оцинкованные шурупы, не забывая корректировать по ходу отклонения от заданного шнуром направления

    Сбор водосточной системы можно выполнить одним из двух способов:

    1. Все элементы разложить на земле в горизонтальном положении, а затем вставить собранную конструкцию в зафиксированные по периметру здания кронштейны. Этот способ применим для маленьких домов и небольших площадей отделки.
    2. Традиционный вариант предполагает поэтапную сборку всех элементов системы непосредственно на здании.

    Монтаж водостока должен производиться в порядке «сверху вниз»: сначала устанавливают водоприемники, затем выполняют подсоединение водосточных стояков. Это продиктовано технологическими особенностями водоотводящей системы.

    Этапы последовательной сборки и монтажаЭтапы последовательной сборки и монтажа

    При традиционном поэтапном варианте сборки всех элементов водоотводной системы монтаж конструкции осуществляется строго принципу «сверху вниз»

    Перед тем как крепить водостоки к частям крыши, сначала монтируют воронки, не забывая учитывать возможные температурные расширения. Затем устанавливают желоба, располагая их на 2 см ниже линии, которая условно выступает продолжением свеса. Их выпускают отрезками длиной по 3-4 метра. Желоба, занимающие крайние позиции в линии, скорее всего, придется обрезать.

    При установке желобов стоит помнить, что они должны быть как минимум на треть перекрыты свесом карниза. В идеале перекрытие должно составлять половину собственного диаметра.

    Заведение желоба в крепежиЗаведение желоба в крепежи

    Желоб укладывают в держатели в чуть согнутом состоянии, заводя в пазы крюков сначала дальнюю его сторону, а затем ближнюю, и фиксируя посредством защелкивания

    Завершает линию желобов поворотный элемент, соединитель или заглушка. При состыковке элементов на внутреннюю поверхность наносят слой клея толщиной в 5 мм.

    Важный момент: желоба, выполненные из поливинилхлорида, нельзя соединять в упор. Это может спровоцировать образование трещин и привести к поломке конструкции.

    Обустройство слива и водосточных труб

    Чтобы перейти от воронки к водостоку, задействуют два колена и один прямой участок. Для крыш, имеющих узкие карнизы, переход собирают посредством соединения только верхнего и нижнего колен. Расстояние нижнего колена до стены здания обычно определяется производителем.

    Сборка водосточного стояка начинается с установки воронки, в сторону которой дожен быть сформирован уклон желобов для самопроизвольного стока дождевой воды:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Разметка отверстия для установки воронки

    Шаг 2: Вырезка отверстия под водосточную воронку

    Шаг 3: Фиксация воронки на водосточном желобе

    Шаг 4: Подсоединение углового отвода к воронке

    Воронка – стартовый элемент водосточного стояка, к которому ее и подключают. Для подключения вверху используют два угловых колена, которые могут соединяться между собой, если у крыши узкий карниз, или соединяться с помощью отрезка трубы, если карниз широкий. Далее:

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 5: Разметка траектории водосточной трубы

    Шаг 6: Определение положения нижнего хомута

    Шаг 7: Фиксация крепежа хомутов на стене

    Шаг 8: Сборка и крепление водосточной трубы

    Монтаж водостоков не должен вызвать особых трудностей. Четырехметровые отрезки легко стыкуются между собой с помощью муфт. Соединяют детали, продвигаясь сверху вниз. К нижнему торцу трубы с помощью клея крепят слив.

    При желании собирать дождевую воду в накопительную емкость для использования ее в хозяйственных целях, к водосточной трубе подключают :

    Галерея изображений

    Фото из

    Шаг 1: Разметка места для установки водосборника

    Шаг 2: Распиливание трубы для установки устройства

    Шаг 3: Установка и крепление водосборника

    Шаг 4: Подключение водосборника к емкости для воды

    Если участок оборудован , задача упрощается – водосточную трубу просто выводят в сборный колодец, либо размещают ее в 5-10 см от поверхности лотка.

    Для возможности фиксации водосточного стояка отмечают точки размещения хомутов. Самая нижняя точка должна располагаться непосредственно над сливом. Хомуты стояка затягивают не слишком плотно с тем, чтобы труба в момент линейного расширения могла слегка смещаться вверх или вниз.

    Для того чтобы вода беспрепятственно стекала с крыши в холодное время года, водостоки оборудуют системой обогрева. А как это сделать, читайте в .

    Колено для отвода на отмосткуКолено для отвода на отмостку

    Планируя выполнить отвод воды на отмостку, нижний конец трубы следует оборудовать коленом, которое имеет вынос, расположенный под углом в 45°

    Выводы и полезное видео по теме

    Советы профессиональных монтажников всегда пригодятся, если вы захотите самостоятельно на крыше.

    Советы по организации водоотвода:

    Пример сборки и крепления элементов:

    Спроектировать и установить слив с использованием современно модульной системы под силу любому хозяину. Главное – иметь минимальные строительные навыки и не бояться высоты.

    Появились вопросы по теме статьи? Нашли недочеты или есть ценные сведения, которыми вы можете поделиться с посетителями нашего сайта? Оставляйте, пожалуйста, комментарии в расположенном ниже блоке.

    правила выбора и установки кронштейнов

    Держатели — это базовые детали наружного водостока, обеспечивающие фиксацию его водосборной части. С помощью этих крюкообразных кронштейнов производится монтаж желобов, формируется конфигурация горизонтального водоприемного контура. Мастерам, желающим грамотно собрать и собственноручно установить водосточную систему, стоит ознакомиться со спецификой указанных элементов.

    Для безупречного результата работы надо знать, как грамотно подобрать держатели для водостоков, где и каким образом их следует крепить. В этой статье мы как раз разберемся во всех данных нюансах.

    Держатели для монтажа водосточных систем выпускаются в обширном ассортименте, который предоставляет возможность обустроить водоприемными устройствами крышу любой структуры и конфигурации.

    Их производят для установки пластиковых и металлических желобов, с округлым или прямоугольным сечением, с защитно-декоративным покрытием и без него.

    В изготовлении держателей используют полимерное соединение или стальной сплав. Цвет пластиковых изделий обычно в точности соответствует колеру желоба, если у владельцев дома не было тяги к контрастам в экстерьерной картине. Металлические крюки под желоба представлены оцинкованными вариантами с полимерным защитно-декоративным покрытием или без него.

    Особых конструктивных отличий у кронштейнов, выпускаемых для традиционных типов кровель нет. В их числе три основные разновидности, это:

    • Длинные. Представляют собой элементы в виде крюков с длинной монтажной планкой. Устанавливаются перед укладкой покрытия. Крепятся к стропильным ногам, сплошной обрешетке или ее разреженному аналогу, усиленному вдоль линии фиксации карнизной доской.
    • Короткие. Крюкообразные детали с монтажным основанием, совмещенным с их тыльной стороной. Устанавливаются преимущественно после укладки покрытия, но могут монтироваться и до означенного этапа. Крепятся к лобовой доске, прибитой к торцам стропильных ног. В редких случаях просто к торцам стропилин.
    • Универсальные. Являются сборно-разборной конструкцией из короткого держателя и съемной монтажной планки. Могут использоваться в качестве длинных или коротких кронштейнов в зависимости от этапа работ.

    При проведении установки до этапа укладки кровли универсальные кронштейны применяются в комплектации с монтажной планкой, устанавливаются в соответствии с правилами монтажа длинных держателей. Если фиксация производится после укладки покрытия, крепятся как обычные короткие крюки.

    Кроме традиционных видов на рынке представлены короткие кронштейны с устройством регулировки уклона монтажного основания и держатели для кровель из полимерного поликарбоната. Первая разновидность предназначена для фиксации на верхнем венце бревенчатого сруба или на наклонно расположенной ветровой доске. В качестве примера подобного основания — скошенная внутрь лобовая обшивка крыши веранды или террасы.

    Второй нетрадиционный тип – крюки водостоков для поликарбонатных крыш. Выпускают их с монтажным устройством в виде своеобразной «прищепки» — скобы. При обустройстве крыш с сотовым поликарбонатом одну часть скобы заводят между внешней и внутренней стороной полого пластико

    Архитектурные детали: водостоки и водостоки

    Описание: Желоба для подвешивания формируются из листов длиной от 8′-0 дюймов до 10′-0 дюймов по 20 унций. холоднокатаная медь. Смежные листы соединены швами 1 «внахлест, заклепками и пайкой.

    Расстояние между компенсаторами зависит от конфигурации желоба и толщины материала, см. Таблицу 10B. На внутренних и внешних углах компенсаторы должны быть расположены на расстоянии не более 24 футов от угла.

    Как показано в деталях, существует множество конфигураций сборок желобов.Обычно применяются несколько основных принципов. Для большинства климатических условий расстояние между опорными кронштейнами или ремнями не должно превышать 30 дюймов (0 ° C). Верхний край водостока загнут. Сплошной медный фартук, кромочная планка или планка, выходящая на кровлю и покрывающая минимум 4 дюйма, фиксируется в этой складке и образует капельницу.

    Если используются ремни, требуется арматурный стержень в бортике желоба. Ремешки крепятся через эту арматурную штангу. Арматурные стержни или опорные кронштейны изготавливаются из меди, латуни или бронзы.

    Особые условия: В районах, где существуют суровые ледовые или снежные условия, необходимо принимать специальные меры для учета эффектов водного запаса и веса льда или снега. Цельная конструкция желоба и фартука, как показано на Детале 10.2B, помогает снизить вероятность утечки из-за капиллярного действия, когда лед и снег препятствуют положительному дренажу. Дополнительная опора, также описанная в детали 10.2B, требуется для этих климатических условий.

    10.2А. Литой желоб с подвесным ремнем

    Типичная деталь желоба, подвешенная на лямках.Ремни приклепываются или привинчиваются к внешнему краю у кромки желоба и прикрепляются к крыше двумя латунными винтами. Ремни должны выходить на крышу минимум на 6 дюймов.

    Скачать файл CAD

    Водосточный желоб поддерживается скобами, разнесенными на 30 «O.C. Верхний край желоба загнут на 3/4», чтобы войти в соединение с фартуком. Отдельный фартук выходит на крышу не менее чем на 4 дюйма. Его верхний край прибивается гвоздями с углом наклона 3 дюйма, а нижний конец зацепляется за замок желоба.

    Состоящий из двух частей медный желоб и фартук не подходят для мест с суровыми ледовыми и снежными условиями или сильным ветром.В таких условиях см. Интегральный фартук и желоб в детали 10.2B.

    10.2Б. Кронштейн для подвешивания желоба с медной крышей

    На детали показан рекомендуемый метод использования в районах с сильным льдом и снегом, а также в других условиях. В этом примере показано использование с медной крышей.

    Скачать файл CAD

    Цельный медный желоб и фартук поддерживаются скобами на высоте 30 дюймов. Верхний край желоба выходит на крышу не менее чем на 6 дюймов, загибается и удерживается скобами на расстоянии 12 дюймов.C. Непрерывная стопорная планка припаивается к фартуку, по крайней мере, на 4 дюйма ниже его верхнего края. Нижний край медной крыши зацепляется за стопорную планку.

    20 унций. медные скобы на 30 «O.C. помещаются посередине между скобами.

    Если ширина желоба превышает 6 дюймов или на участках со льдом и снегом, также следует использовать ремни. Они должны выходить на крышу не менее чем на 6 дюймов. Если используется медная крыша, область вокруг шурупов и ленты должна быть припаяна для обеспечения водонепроницаемости.Скобки, ремни и подтяжки расположены попеременно.

    10,2 С. Подвесной желоб с медной облицовкой

    Эта деталь иллюстрирует метод использования подвесного медного желоба в сочетании с монолитной кровлей с медной облицовкой и препятствием для гравия.

    Скачать файл CAD

    Водосточный желоб прикреплен к деревянной панели планками на верхнем крае и поддерживается скобами, расстояние между которыми составляет 30 дюймов. Кронштейны прикреплены к деревянной панели двумя латунными винтами. Установите медные скобы весом 20 унций в середине между скобами. .

    Сплошная медная полоса фартука простирается на крышу максимум на 4 дюйма. Упор из медного гравия крепится к крыше гвоздями, расположенными на расстоянии 3 дюйма в шахматном порядке через краевую планку.

    Также показана дополнительная медная отделка потолка. Он крепится к деревянной панели под кронштейнами желоба.

    10.2D. Кронштейн для подвешивания желоба

    На этой детали изображен желоб, поддерживаемый скобами на асфальтовой кровле с гравийным упором. Кронштейны и распорки, расположенные поочередно, используются для поддержки и усиления желоба.

    Скачать файл CAD

    Чтобы отвести любые капли асфальта, верхний слой рубероида протягивается через задний край желоба.

    10.2E. Литой желоб с подвесным ремнем

    На этой детали показаны медный ограничитель гравия и медный желоб, поддерживаемый ремнями и скобами. Они свободно соединены друг с другом, чтобы желоб мог расширяться и сжиматься независимо от препятствия для гравия. Упор для гравия крепится к крыше по ее заднему краю гвоздями 3 «O.C. Эта деталь не рекомендуется для участков с суровыми снежными и ледовыми условиями.На таких участках используют цельный желоб и деталь фартука. См. Деталь 10.2B.

    Скачать файл CAD

    10.2F. Водосточный желоб на наклонной крыше

    Эта деталь иллюстрирует альтернативный метод крепления медных водостоков на наклонных крышах. Непрерывная медная полоса фартука прикрепляется к желобу с помощью одинарного замкового шва и прибивается к крыше медными гвоздями 12 дюймов. Медные скобы из меди 32 унции поочередно размещаются с медными скобами на 30 дюймов. К этим распоркам прикрепляются ремни, выходящие на крышу не менее чем на 6 дюймов, и привинчиваются к крыше двумя латунными винтами.Между лямками и медным фартуком в местах крепления следует нанести герметик. На внешнем крае желоба требуется планка для жесткости.

    Скачать файл CAD

    Эта деталь не рекомендуется для участков со снегом и льдом.

    10.2G. Расширительные швы

    На желобах должны быть предусмотрены компенсационные швы, чтобы исключить смещение, вызванное тепловыми изменениями. На длинных прямых участках расстояние между стыками должно быть не более 48 футов. Они также должны располагаться на расстоянии не более 24 футов от любого угла.См. Пример расчета расширения в таблице 10.2A.

    Загрузить файл CAD
    Загрузить файл CAD

    На этой детали показаны два типа компенсаторов. Для компенсатора желоба стыкового типа концы желоба соединяются фланцами, затем приклепываются и впаиваются в концы соединяемых секций желоба. Затем поверх компенсационного шва накладывается крышка для улучшения внешнего вида желоба. Установка крышки не должна ограничивать движение секций желоба.

    Крышка компенсатора помещается сверху, поверх фланцев желоба и крышки.

    Для компенсатора желоба внахлест конец желоба утоплен минимум на 2-1 / 2 дюйма в желоб на одной секции желоба и установлен заподлицо с другой. Концы желоба соединяются фланцами, затем приклепываются и впаиваются в секции желоба . Затем заподлицо конец секции желоба вставляется в углубленный конец следующей секции. Затем наверх помещается заглушка компенсатора, аналогично изготовлению компенсатора стыкового соединения желоба.

    Таблица 10.2A. Пример расчета расширения желоба

    60-футовый медный желоб устанавливается при 65 градусах погоды в местности, где максимальный температурный диапазон составляет от 0 до 100 градусов по Фаренгейту.Концы закреплены, потому что они содержат водосточные трубы. Один конец находится у угла, другой у другой стены.

    Деформационные швы должны располагаться на расстоянии не более 48 футов на прямом участке, но не более 24 футов от угла. Соответствие этим ограничениям приводит к образованию двух секций желоба: 36 ‘и 24’. Расчеты должны основываться на размерах более длинной секции.

    Мин. расчетная температура = 0 градусов по Фаренгейту
    Макс. расчетная температура = 100 + 50 (перегрев) градусов F.

    Разница температур сжатия = dTc = 65-0 = 65
    Разница температур расширения = dTe = 150-65 = 85

    Общая формула для расчета изменения длины (см. Таблицу 4.1.3 для дополнительной информации):

    dL = длина x коэффициент расширения. x Изменение температуры
    dL = L x 0,0000098 x dT

    Для более длинной секции:

    Величина сжатия,
    dLc = 36 x 0,0000098 x 65 = 0,0229 ‘= 0,28 дюйма, скажем, 1/4 дюйма

    Величина расширения,
    dLe = 36 x 0,0000098 x 85 = 0,0300 ‘= 0,36 дюйма, скажем, 3/8 дюйма

    Для обеих секций вместе:

    Общее сжатие = dLc x 2 = 1/4 «x 2 = 1/2»
    Общее расширение = dLe x 2 = 3/8 «x 2 = 3/4»
    Общее относительное перемещение = dLc + dLe = 1/2 «+ 3/4» = 1 1/4 «

    Допускается зазор 1/4 дюйма с расширенными головками
    Мин.C = 1/4 «,

    Зазор головок при установке,
    C = Мин. Зазор + полное расширение
    C = 1/4 дюйма + 3/4 дюйма = 1 дюйм

    Клиренс при заключении договора,
    Макс. C = C при установке + полное сжатие
    Макс. C = 1 «+ 1/2» = 1 1/2 «

    Величина перемещения на длинном участке,
    dL = dLe + dLc = 1/4 + 3/8 = 5/8 «

    Допускается нахлест 1/4 дюйма (размер E) с колпачком под верхним углом в расширенном состоянии и зазоры 1/8 дюйма (размер D) в сжатом состоянии,

    Полка каждого верхнего уголка,
    B = D + E + dL = 1/4 «+ 1/8» + 5/8 «= 1»
    Отгиб крышки, также = 1 «

    Общая ширина крышки,
    A = Макс.C + 2 x B + 2 x D
    = 1 1/2 дюйма + 2 x 1 дюйм + 2 x 1/8 дюйма
    = 3 3/4 дюйма

    .

    Как проложить водосточный желоб от верхней крыши до нижней части крыши | Home Guides

    Использование водосточных желобов для отвода воды с крыш верхнего и нижнего этажей продлевает срок службы кровельного материала и снижает вероятность утечек через стены и фундамент. Стоячая вода, а также скопления льда и снега способствуют преждевременному разрушению вашей крыши. Знание того, как правильно установить водосточные желоба и другое водоотводное оборудование, защитит вашу крышу и все, что она укрывает, от дождя и повреждений от протечек.

    Измерьте площадь каждой секции крыши, чтобы рассчитать размер желоба. Крутая крыша, покрывающая дом, имеет большую площадь и собирает больше дождя, чем неглубокая крыша дома того же размера. Для дома с крутой крышей нужны желоба большего размера, чем для дома с неглубокой крышей, так же как для дома в дождливом / снежном климате нужны желоба большего размера, чем для дома в сухом климате. Свяжитесь с местной метеорологической службой для получения информации о количестве осадков в вашем районе. Стандартные 5-дюймовые желоба хорошо подходят для большинства ситуаций, но сильные штормы, большие площади дома и крыши, а также круто скатная крыша могут потребовать слишком больших желобов.Купите достаточно желоба как для верхнего, так и для нижнего края крыши.

    Приобретите водосточную трубу / направляющую в количестве, достаточном для того, чтобы дотянуться от желоба верхней крыши до желоба нижней крыши, а также от желоба нижней крыши до земли. Вода будет течь быстрее всего из верхнего желоба, если водосточная труба ведет к нижнему желобу вертикально. Если ваши желоба часто переполняются из-за сильных штормов, уменьшите скорость потока воды, соединив верхний и нижний желоба с помощью наклонной водосточной трубы, соединенной с желобами с помощью колен водосточной трубы.Это означает, что часть водосточной трубы / направляющей будет лежать поперек нижней крыши под углом, соединяя водосточную трубу с верхней крыши рядом с левым углом дома с водосточным желобом нижней крыши и водосточную трубу рядом с правым. угол дома. Некоторые люди возражают против прокладки водосточной трубы / водостока по крыше по эстетическим соображениям, но это один из действенных способов замедлить поток воды с верхней крыши, удерживая воду от поверхности крыши. Обеспечение отдельных водосточных труб на землю для верхнего и нижнего желобов еще быстрее отводит воду с крыши.Ваша цель — как можно быстрее убрать воду с крыш и подальше от дома.

    Вырежьте отверстия для соединительных муфт водостока перед установкой желобов. Используя нижнюю часть соединительной муфты в качестве образца, отметьте место крепления в том месте, где будет нижний конец желоба. Просверлите отверстия в четырех углах контура, затем вставьте лезвие колеблющейся пилы и прорежьте между просверленными отверстиями. Отполируйте обрезанные края отверстия соединителя напильником. На длинных желобах планируйте вырезать отверстие для водосточной трубы не реже, чем каждые 35 футов.

    Протяните достаточную полоску водонепроницаемого герметика под верхним краем соединительной втулки. Вставьте втулку в отверстие в желобе и надавите, чтобы обеспечить хорошее уплотнение.

    Прикрепите планку водостока к облицовке или краю крыши с помощью гвоздей и ремней водостока. Установите желоб так, чтобы край без водостока был немного выше конца с рукавом. Хорошим ориентиром является высота на 1/2 дюйма на каждые 15 футов длины желоба.

    Повысьте эффективность этого быстрого дренажа с крыши, направляя воду от фундамента, дворовых участков с уклоном к дому и пешеходных дорожек.В идеале водосточная труба должна направлять воду на расстоянии не менее 5 футов. Некоторые домовладельцы направляют более короткие водосточные трубы в подземные трубы и / или сухие колодцы, чтобы отводить воду от фундамента.

    .

    Архитектурные детали: водостоки и водостоки

    Описание: Подвешенные медные желоба обычно поддерживаются латунными или медными кронштейнами или вешалками, расстояние между которыми не превышает 30 дюймов на открытом воздухе в снежных районах или 36 дюймов на открытом воздухе. в неснежных районах. Латунные или медные ремни, используемые в сочетании с латунным стержнем, повышающим жесткость желоба, рекомендуются для желобов шириной более 6 дюймов или там, где существуют суровые ледяные или снежные условия. Подтяжки для придания жесткости желобу сделаны из 20 унций.медь.

    В альтернативном методе поддержки используются латунные ремни, крепящиеся на 32 унции. медные скобы, расстояние между которыми не должно превышать 30 дюймов. В борте желоба требуется латунный стержень жесткости. Этот метод не требует использования скоб.

    Независимо от метода опоры, желоба должны быть подвешены, чтобы перекрывать поток воды с крыши. Обычно это означает, что поверхность, к которой крепится желоб, является вертикальной.

    Особые условия: Показанные детали основаны на желобах прямоугольной формы.Также доступны полукруглые желоба, но они обычно поддерживаются ремнями с пружинными зажимами или специальными кронштейнами.

    10.1А. Кронштейн для желоба

    Кронштейны прикрепляются к внешней стене с интервалом 30 дюймов для обеспечения опоры, необходимой для желоба. Они крепятся двумя латунными винтами в свинцовых гильзах или двумя латунными шурупами для дерева, если имеется деревянная панель. Кронштейны имеют различные формы для соответствовать профилю желоба.В условиях сильного ветра кронштейны должны быть прикреплены к поверхности желоба.

    Скачать файл CAD

    10.1Б. Ремни водостока

    Если ширина желоба превышает 6 дюймов или в районах с суровыми ледовыми или снежными условиями, ремни используются вместе с кронштейнами для обеспечения дополнительной поддержки. Скачать файл CAD

    Ремни водостока должны располагаться на расстоянии 30 дюймов друг от друга и выходить на крышу на 6 дюймов. Шурупы из латуни используются для крепления ремней к кровельной обшивке. Конец ремешка крепится к желобу у борта. Непрерывный латунный стержень жесткости 3/4 «x 3/16» вставлен в бортики желоба для придания жесткости краю желоба и обеспечения лучшего закрепления ремня.

    Когда используется медная кровля, области вокруг винтов и лент должны быть припаяны для обеспечения водонепроницаемости.

    Латунные перемычки для желоба также могут использоваться в сочетании с тяжелыми (32 унции) медными скобами для поддержки желоба. (см. типовое описание выше)

    10,1 С. Распорка желоба

    Стяжки для желоба изготовлены из 20 унций. холоднокатаная медь. Стяжки желоба припаиваются, приклепываются или прикручиваются к верхнему краю желоба для предотвращения растекания.

    Скачать файл CAD

    Если распорки используются в качестве подвесов для поддержки желоба, они должны быть из 32 унций.холоднокатаная медь.

    10.1D. Распорка желоба

    Прокладки водостока, изготовленные из плоской меди размером 1 дюйм x 1/16 дюйма (минимум), устанавливаются в желобах для обеспечения дополнительной прочности. Прокладки желоба крепятся к задней части желоба по верхнему краю и к передней части желоба у кромки.

    Скачать файл CAD

    Для дополнительной информации:

    .

    % PDF-1.5 % 515 0 объект > endobj xref 515 91 0000000016 00000 н. 0000003441 00000 н. 0000003555 00000 н. 0000004752 00000 п. 0000005089 00000 н. 0000005601 00000 п. 0000006126 00000 н. 0000006584 00000 н. 0000006621 00000 н. 0000007039 00000 п. 0000007153 00000 н. 0000007279 00000 н. 0000007626 00000 н. 0000007719 00000 п. 0000008444 00000 н. 0000009115 00000 н. 0000009747 00000 н. 0000009875 00000 п. 0000010474 00000 п. 0000011281 00000 п. 0000011813 00000 п. 0000012264 00000 п. 0000012764 00000 п. 0000012890 00000 н. 0000013727 00000 п. 0000014513 00000 п. 0000015250 00000 п. 0000015376 00000 п. 0000016176 00000 п. 0000016950 00000 п. 0000017318 00000 п. 0000017825 00000 п. 0000021228 00000 п. 0000023877 00000 п. 0000029090 00000 н. 0000029165 00000 п. 0000031401 00000 п. 0000031550 00000 п. 0000031647 00000 п. 0000034741 00000 п. 0000034816 00000 п. 0000034932 00000 п. 0000035081 00000 п. 0000035156 00000 п. 0000035235 00000 п. 0000035352 00000 п. 0000035501 00000 п. 0000035888 00000 п. 0000036115 00000 п. 0000036231 00000 п. 0000036377 00000 п. 0000036452 00000 п. 0000036565 00000 п. 0000036640 00000 п. 0000036954 00000 п. 0000037009 00000 п. 0000037125 00000 п. 0000037249 00000 п. 0000037324 00000 п. 0000037399 00000 п. 0000037711 00000 п. 0000037766 00000 п. 0000037882 00000 п. 0000037957 00000 п. 0000038267 00000 п. 0000038549 00000 п. 0000038624 00000 п. 0000038935 00000 п. 0000039010 00000 п. 0000039379 00000 п. 0000039454 00000 п. 0000040971 00000 п. 0000041046 00000 п. 0000041121 00000 п. 0000041438 00000 п. 0000041493 00000 п. 0000041609 00000 п. 0000041684 00000 п. 0000042051 00000 п. 0000042332 00000 п. 0000050509 00000 п. 0000121742 00000 н. 0000124250 00000 н. 0000126758 00000 н. 0000135039 00000 н. 0000151354 00000 н. 0000154128 00000 н. 0000156902 00000 н. 0000163548 00000 н. 0000174472 00000 н. 0000002116 00000 н. трейлер ] / Назад 3258668 >> startxref 0 %% EOF 605 0 объект > поток h ޜ U [le> utfX ٹ Z * t «((h \ Y`R ص vJw] * XI} е> $ A $ BB4; u! kDO2 / g |.zBw (f ג F9} ho \ zt W + xNjE2̹ | wyǏzn7R4UB! vQ $ R «wk =; w2: 4ͱ #} ܰ * WOrusZ1s @ X ؃ ӝjD) DaeĜi {

    .

    Листовой материал термостойкий: применение негорючих материалов в качестве защитного слоя

    Листовые огнеупорные материалы для печей и каминов

    Поверхности банных печей во время эксплуатации разогреваются примерно до 400 °C. В таком состоянии они интенсивно отдают тепло окружающему пространству. Происходит нагрев поверхностей. И прежде всего разогреваются стены, которые находятся в непосредственной близости от печи. Обычно сделаны они из дерева, которое под действием высоких температур начинает обугливаться. Это грозит возникновением пожара. Чтобы избежать таких неприятностей, в банях используют листовые защитные материалы, из которых изготавливают экраны и обшивку. Помимо того, что они должны быть огнеупорными, эти материалы еще должны обеспечивать определенную эстетичность помещения.

    Когда используют листовые огнеупорные материалы?

    Использовать защитные материалы нужно не всегда, а только в тех случаях, когда не соблюдается пожаробезопасное расстояние от поверхности печи до возгораемых предметов. Если расстояние достаточно велико, то дерево не нагревается настолько, чтобы могло случиться возгорание.

    Современные нормы требуют, чтобы кирпичная печь находилась от стены на расстоянии не менее 32 см, металлическая не футерованная — не менее 1 м, а металлическая футерованная — не менее 70 см.

    Для просторного помещения такие требования вполне выполнимы. Но в небольшой домашней парилке нет возможности обеспечить расстояние в 1 м. Поэтому пожаробезопасности можно достичь только с помощью огнеупорных экранов и обшивок.

    Огнеупорные материалы и способы их использования

    Асбестовый лист

    Асбест — распространенный огнеупорный материал, который выдерживает продолжительное нагревание до 450-500 °С. При этом он почти не теряет свою прочность. Асбест является материалом, слабо проводящим тепло.

    Производится он в разных формах, в том числе и в виде листов. Широко применяется там, где используются печи, для теплоизоляции предметов, склонных к возгоранию, для устройства огнеупорных стен и перекрытий и т. д.

    Листовая сталь

    В печном производстве очень широко используется сталь. Ее применяют в разных видах (уголок, швеллер, проволока и т. д.). Без листовой стали тоже не обойтись. Так, из нее изготавливают элементы печей, листы металла укладывают перед печными дверцами, применяют ее и для духовых камер. В последнем случае сталь должна быть чистой, абсолютно не поврежденной ржавчиной.

    Защитные экраны для печей

    Защитные экраны — это конструкции, служащие для изоляции боковых стенок печей. Они позволяют снизить тепловое излучение. Защитные экраны делают кирпичные и стальные. Преимущественно такие конструкции применяют для металлических печей.

    Печь с металлическим защитным экраном

    Проще всего соорудить защитный экран для печи своими руками можно из листов чугуна и стали промышленного производства. Такие экраны наиболее распространены. Устанавливаются листы на расстоянии 1-5 см от стенок печи.

    Экраны могут быть как боковые, так и фронтальные. Встречаются конструкции печей, которые в защитных экранах не нуждаются. В них уже предусмотрен специальный кожух, снижающий интенсивность теплового излучения.

    Благодаря использованию защитных экранов температура на внешних поверхностях конструкции достигает не выше 100 °С. Это существенно повышает пожаробезопасность и уменьшает дистанцию от экрана до стены помещения до 50 см. С учетом зазора между экраном и стенкой печи безопасное расстояние не превышает 55 см. Защитные экраны удобны и просты в монтаже. С помощью специальных ножек они надежно крепятся к полу.

    Огнеупорные обшивки для стен

    Если стена помещения непосредственно примыкает к поверхности печи, то это приводит к чрезмерному нагреву стены, что может стать причиной пожара. Во избежание воспламенения стены обшивают негорючими материалами.

    Светоотражающая обшивка

    Светоотражающий огнеупорный экран для печей

    Хороший результат дают обшивки, в которых комбинируются негорючие теплоизоляционные материалы и металлические листы. Сначала к дереву стены крепится теплоизоляция, а поверх нее устанавливаются листы металла. Для наружного слоя используют либо нержавейку, либо оцинковку. Однако, с точки зрения экологичности, лучше брать нержавеющую сталь, поскольку есть данные, что при нагревании оцинкованная начинает выделять токсичные вещества.

    Чтобы полученная обшивка была более эффективной, лист стали должен быть отполирован до зеркального блеска. В этом случае тепловые лучи отражаются от металла, и стена нагревается еще меньше. К тому же парилка получает отраженные тепловые потоки, которые являются более мягкими и приемлемыми для человека, чем те, которые исходят непосредственно от печки.

    Для обшивки используют целый ряд теплоизоляционных материалов:

    • базальтовый картон — тонкие листы из базальтового волокна. Этот огнеупорный материал обеспечивает не только хорошую тепло-, но и звукоизоляцию;
    • асбестовый картон — материал, обладающий высокими теплоизоляционными свойствами. Он также отличается огнеупорностью, долговечностью и прочностью;
    • минерит — огнеупорный материал, из которого изготавливают листы, используемые для монтажа защитных экранов для печей и каминов, в том числе в парилках.

    Общая схема использования обшивки выглядит так: стена — зазор (2-3 см) — теплоизоляция (1-2 см) — лист металла. Это позволяет уменьшить расстояние между стенкой печи и стеной помещения до 38 см.

    Зазор в описанной схеме обеспечивается за счет керамических втулок, которые не нагреваются. Если же помещение не позволяет достичь даже указанного минимального расстояния между печью и стеной, обшивка делается с двумя слоями теплоизоляции. Между ними с помощью керамических втулок оставляется зазор 2-3 см. Поверх наружного листа крепится нержавейка.

    Обшивка с облицовкой

    Для придания парилке более эстетичного вида (голое железо на стене смотрится не слишком привлекательно) стены можно покрыть керамической плиткой. Однако если ее положить прямо на дерево, не будет никакой теплоизоляции. Потому используется такая схема обшивки: стена — зазор (2-3 см) — огнеупорный слой — плитка. В этом случае разрешается, чтобы между стенкой печи и стеной помещения было не меньше 15-20 см.

    Обшивка стены с облицовкой в бане

    Для огнеупорного слоя берут такие материалы:

    • огнеупорный гипсокартон — это гипсокартон, в котором есть добавление стекловолокна. Этот материал не боится теплового излучения и не деформируется под его действием;
    • минерит — эффективный огнеупорный материал. Минеритовые огнеупорные плиты характеризуются высокой влагостойкостью, не разрушаются и не гниют;
    • стекломагниевый лист — материал, изготавливаемый из стеклоткани. В качестве вяжущего используется магнезиальное вещество. Обладает хорошей звуко- и теплоизоляцией, стойкостью против влаги и температурных перепадов.

    Нельзя пренебрегать зазором в описанной схеме, поскольку он играет важную роль. Его наличие позволяет свести нагревание деревянной стены до минимума. Использование же облицовки делает вид парилки более привлекательным и дает возможность выдержать дизайн в выбранном стиле.

    Облицовка стен листовым огнеупорным материалом (ПВТН)

    Вермикулитовая плита

    Правильно подобранный материал для обшивки стен обеспечивает высокую пожаробезопасность помещения. Одними из наиболее эффективных для достижения поставленной задачи являются вермикулитовые панели.
    Вермикулитовые огнеупорные плиты для стен находят широкое применение при обеспечении пожаробезопасности различного типа помещений. Их надежность настолько высока, что данный материал используют на предприятиях атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

    Достоинства

    Использование огнеупорных вермикулитовых плит позволяет достичь высоких показателей по:

    • экологичности;
    • огнестойкости;
    • теплоизоляции;
    • звукоизоляции;
    • эстетичности.

    Особенно стоит отметить последний пункт. Специалисты знают, как сложно бывает найти материал, который бы одинаково удовлетворял требованиям пожаробезопасности и эстетичности. Огнеупорные вермикулитовые плиты — это как раз тот материал, который является защитным и одновременно имеет привлекательный внешний вид. Потому его смело можно использовать на видных местах.

    Области применения
    Вермикулитовая плита возле печи

    Отличные эксплуатационные качества позволяют использовать данные огнеупорные плиты в таких направлениях:

    • теплоизоляция каминов и печей;
    • защита от воздействия огня конструкций из различных материалов;
    • обеспечение пожароопасности широкого спектра объектов;
    • обеспечение огнеупорности различных элементов помещений.

    Все это достигается благодаря высокому качеству, надежности и эффективности вермикулитовых панелей, которые являются оптимальным решением для достижения пожаробезопасности помещения.

    Похожие статьи:

    Огнеупорные листовые материалы для печей и каминов

    Краткое содержание

    Огнеупорные листовые материалы для печей и каминовОгнеупорные листовые материалы для печей и каминов

    Огнеупорные листовые материалы для печей и каминов

    Для обустройства отопительных конструкций нужны, в том числе, огнеупорные листовые материалы для каминов и печей, поскольку топочные устройства в процессе эксплуатации разогреваются до высоких температур.

    Только тогда они в состоянии отдать тепло окружающему пространству. При этом осуществляется нагрев поверхностей, особенно стен, которые размещены ближе всего к печи или камину. И, чтобы избежать пожара, из подобных композитов изготавливают также экраны и обшивки, которым следует иметь еще и эстетический вид.

    Виды ОЛМ

    Это, в том числе, асбест и металл.

    Асбестовым листам характерно выдерживание продолжительного  нагревания до +500 °С. Слабо проводящие тепло, они не теряют прочность и употребляются для устройства огнестойких стен.

    Стальные пластины в виде элементов печей и каминов укладываются перед дверцами этих отопительных систем.

    Огнестойкие листовые материалы для печных и каминных защитных экранов

    Защитные экраны из стальных листов в большей степени употребляются для металлических топочных изделий для изоляции их боковых стенок. Они устанавливаются на расстоянии до 5 см от стенок отопительного прибора и снижают тепловое излучение.

    Экраны бывают боковыми и фронтальными. С их помощью понижается  температура на наружных поверхностях топочных систем до +100 °С, что отражается на улучшении пожаробезопасности. Монтаж удобных защитных экранов простой и осуществляется прикреплением их к полу посредством  специальных ножек.

    Боковой защитный экран

    Боковой защитный экран

    Огнеустойчивые стеновые обшивки

    Как вариант, для защиты окружающего пространства от нагревания работающих отопительных изделий является создание теплоотражающей обшивки. Ее обустраивают, чтобы избежать воспламенения в случае, если стена помещения плотно прилегает к печной или каминной поверхности и чрезмерно нагревается.


    Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 1

    Светоотражательная обшивка

    Эффективно использование обшивки, состоящей из огнеупорных листов в комбинации с негорючими теплоизоляционными композитами.

    Огнестойкие листовые материалы крепятся поверх термоизоляции, предпочтительнее для такой обшивки брать листы нержавеющей стали, поскольку оцинкованные при нагревании могут выделять в воздух токсичные вещества. Чтобы защита была более эффективной, стальной лист полируется до зеркальной степени: так тепловые лучи лучше отсвечиваются от металла, и стена нагревается еще меньше.

    Обшивка стены плитами минеритаОбшивка стены плитами минерита

    Обшивка стены плитами минерита

    Существует целый ряд ОЛМ для обшивки:

    • базальтовый картон, выполненный из базальтового волокна, обеспечивает хорошую тепло- и звукоизоляцию;
    • асбестовый картон отличается долговечностью и прочностью;
    • минерит, из его листов изготавливают также защитные экраны для печей и каминов.

    Обшивка с облицовкой

    Облицовка поверхности минеритаОблицовка поверхности минерита

    Облицовка поверхности минерита плиткой из талькохлорита

    Для нее берут такие огнеупорные листовые материалы:

    • огнеустойчивый гипсокартон — он выполнен с добавлением стекловолокна и не деформируется под действием теплового излучения;
    • минерит, для него также характерна высокая влагостойкость и  способность не разрушаться под воздействием повышенной температуры;
    • стекломагниевый лист выполняется из стеклоткани (в ней  магнезиальное вещество выступает как вяжущее), он способен противостоять высоким температурам.


    Жаростойкие экраны для банных печей. Часть 2

    Облицовка стен листовым огнеупорным материалом

    Чтобы обеспечить пожаробезопасное состояние помещения, нужно грамотно подбирать материал для обшивки стен, возле которых располагается отопительная конструкция.

    И вермикулитовые панели причислены к наиболее эффективным ОЛМ. При этом такие плиты применяются для обеспеченности пожаробезопасности в различных помещениях, включая  предприятия атомной и нефтеперерабатывающей промышленности.

    Среди достоинств огнеупорных вермикулитовых плит отмечены их:

    Вермикулитовые плитыВермикулитовые плиты

    Вермикулитовые плиты

    • экологичность;
    • огнестойкость;
    • термоизоляция;
    • шумоизоляция;
    • эстетичный облик, что позволяет их использовать на видных местах.

    Где применяются

    Вермикулитовые панели, благодаря своим отличным эксплуатационным  качествам, могут использоваться на многих направлениях.

    Схема термозащиты стены и облицовки камина вермикулитовой плитойСхема термозащиты стены и облицовки камина вермикулитовой плитой

    Схема термозащиты стены и облицовки камина вермикулитовой плитой

    • Для теплоизоляции каминов и печей.
    • Для защиты от действия огня конструкций из разных материалов.
    • Для обеспеченности противостояния пожароопасности многообразных объектов.
    • Для гарантированной огнеупорности различных предметов в  помещениях, включая печи и камины.

    Вермикулитовые плиты, как представители ОЛМ, монтируются просто и быстро и не требуют для этого профессиональной подготовки. Обработка ими со всех сторон печи или камина обеспечивает защиту помещения от воздействия огня и высоких температур, и потому такие огнеупорные листовые материалы являются оптимальными в решении проблемы, связанной с пожаробезопасностью помещения.

    Все образцы огнеупорных листовых материалов для печей и каминов – современная, высокосортная продукция. Кроме огнезащиты, они снабжают отопительные устройства стойкостью к различного рода повреждениям, в том числе механическим и химическим.

    Видео: Экран для металлической печи – защита деревянных стен

    Негорючие листовые материалы

    Листовые огнеупорные материалы используют для защиты всех предметов от источника пламени. Обычно такую обшивку применяют в саунах, банях или для каминов и печей. Огнеупорные материалы обеспечивают пожарную безопасность. Поверхность печи в бане способна нагреваться почти до 400 градусов, поэтому очень сильно разогреваются все ближайшие поверхности, изготовленные из деревянного материала. Постепенно все предметы из дерева начинают тлеть от высокой температуры, от этого возникает пожар. Чтобы предотвратить такие негативные последствия, выполняют защитную обшивку, и изготавливают специальные экраны из огнеупорных материалов.

    Огнеупорные плиты

    Для чего используют огнеупорные листы и их виды?

    Печки из кирпича должны быть удалены от стен на 0,32 метра, футерованные изделия из стали на 0,7 метров, не футерованные – на один метр. Если помещение имеет маленькие размеры, то соблюдать все правила не представляется возможным, в таких случаях применяют огнеупорные листы, они служат защитой от пожара, при накаливании печи до высокой температуры.

    1. Самым распространенным материалом являются асбестовые листы, они способны выдерживать температуру нагревания до 500 градусов. Этот материал очень слабо проводит тепло, и является достаточно устойчивым к высоким температурам, отличается высокой прочностью. 
    2. Для изготовления и обшивки печей применяют листы из стали, изолируют участки пола, и стен возле печей или каминов, изготавливают защитный экран. При этом лишнее тепло не выходит из печи или камина, листы укладывают на 5 сантиметров от топки. 

    Экраны защитного вида помогают значительно снизить температуру внешней панели отопительного устройства. Расстояние от стен до экрана должно быть минимум 55 сантиметров. В некоторых случаях используют базальтовую вату или панели из вермикулита. Экраны могут быть выполнены из стали или кирпича, их обычно сооружают для печей из металла. Листы располагают до 5 сантиметров от стены печи.

    Обшивка со светоотражающим эффектом

    Отличным выбором являются экраны, в которых скомбинированы листы из металла, и огнеупорная теплоизоляция. Вначале к деревянной поверхности стены прикрепляют теплоизоляционный материал, а сверху фиксируют металлические листы. Для обшивки с внешней стороны используют нержавейку или оцинкованный материал.

    Нержавеющая сталь считается экологически чистым материалом, а оцинковка, нагреваясь, способна выделять токсические элементы. Чтобы отделка имела высокую эффективность, поверхность листа должна быть гладкой, и блестящей, при этом лучи тепла будут отражаться от металла, это снизит нагревание стены. Также в парилке потоки тепла от стали будут более щадящими, и мягкими по сравнению с теми, которые исходят напрямую от печи.

    Чтобы обшить поверхность, можно использовать листы из базальтового волокна, такой материал способствует высокой тепло-, и звукоизоляции. Также высокими свойствами теплоизоляции, прочностью, и долгим сроком службы отличается картон из асбеста. Для изготовления огнеупорных листов, которые используются в банях или парилках с высокими температурами, применяют минерит.

    Зазор между стеной и теплоизоляцией должен составлять от 3 сантиметров, а между теплоизоляцией, и металлом от 1 до 2 сантиметров. Если помещение является малогабаритным, и нет возможности выполнить такие зазоры, то обшивку выполняют с двойной укладкой теплоизоляционного слоя. Сверху, на внешнюю сторону закрепляют лист нержавейки.

    Как выполнить обшивку с облицовкой?

    Обычно железный лист не придает красивый вид парилке, поэтому в качестве облицовки используют керамическую плитку. Но укладка её на деревянный материал приведет к отсутствию теплоизоляционных свойств. Поэтому для обшивки выполняют такие правила: после стены оставляют зазор до 3 сантиметров, затем укладывают огнеупорный материал, и сверху плитку. Между стеной печки. И стеной в комнате должно соблюдаться расстояние от 15 сантиметров.
    Для обшивки стен в банном помещении можно использовать огнеупорный вид гипсокартона, этот материал содержит в составе стекловолокно, поэтому является устойчивым к тепловому излучению, и деформации от высокой температуры.

    Также можно использовать плиты из минерита, этот материал имеет огнеупорные действия, и отличается высокой устойчивостью к влажности, и разрушению, не поддается гниению.
    В качестве обшивки можно применять стекломагниевые листы, которые состоят из стекловолокна. В качестве связующего элемента применяются магнезиальные вещества. Такой материал отличается высокой устойчивостью к влаге, температурным изменениям, и служит отличной звуко-, и теплоизоляцией. При этом поверхность стен из дерева не слишком сильно нагревается.

    Огнеупорные листы

    При использовании облицовочных материалов, парилку и помещения бани можно сделать привлекательными, выдерживая задуманный интерьер. При правильно выбранном материале для обшивки, повышается пожарная безопасность помещения.

    Вермикулитовые плиты

    Самыми эффективными материалами являются панели из вермикулита. Такие материалы отличаются особой надежностью, их применяют даже на предприятия атомной промышленности, это говорит о высокой эффективности огнеупорных свойств.
    Плиты из вермикулита являются экологически чистыми материалами, имеют высокие огнеупорные, теплоизоляционные, и звукоизоляционные свойства. При этом материал имеет эстетичность, что позволяет сделать облицовку красивого вида.
    Огнеупорные плиты из вермикулита позволяют сделать помещение безопасным от пожара, и придать красивый внешний вид поверхности, поэтому его свободно можно применять на самых заметных участках.

    Вермикулит листовой

    Все положительные качества материала дают возможность применять огнеупорный материал для каминов, и печей в домашнем хозяйстве, защиты различных конструкций от огня, обеспечения пожарной безопасности различных объектов.

    Где и каким образом применяются листовые огнеупорные материалы?

    Огнеупорный материал способен обеспечить защиту различных поверхностей от возгорания, поэтому его применяют в помещении, где располагается источник огня. Таким материалом можно обшивать полы, стены, потолки, огнеупорные листы активно применяются в банных помещениях, и там, где высокий риск возгорания.
    Вначале к стене прикрепляют выбранный теплоизоляционный материал, а затем к нему фиксируется огнеупорный лист из металла. Чтобы избежать выделения токсических веществ, лучше применять нержавеющую сталь, она является экологически чистым материалом. Чтобы повысить коэффициент теплового отражения, лист металла должен быть гладким до блеска. Особенно часто такой материал используется в парилках, при этом тепловое излучение становиться мягким для человека.
    При правильно выбранном материале, можно получить не только высокую эффективную защиту от пожарной безопасности, но и придать помещению красивый вид, не нарушая правил интерьера. Если помещение слишком маленькое, и соблюдать расстояние от стен печи до поверхности стен в комнате нет возможности, то в обязательном порядке необходимо использовать огнеупорные листы для защиты от пожара. Использование таких материалов позволяет защитить деревянные, и другие виды поверхностей от возгорания. Наиболее эффективными считаются вермикулитовые плиты, они не только обеспечат высокую защиту, но и придадут комнате привлекательный вид.

    Жаростойкие панели для отделки стен возле печи

    Главная / Монтаж, ремонт, уход / Отделка стен возле печи — какие жаростойкие панели применяются?

    Чтобы не случилось такой неприятности, как пожар, для отделки стен возле печи применяются жаростойкие материалы.  Любой подобный источник тепла нагревает не только воздух в помещении, но и очень сильно разогревается сам и поэтому, окружающие перегородки могут запросто загореться. В нашем случае это стены и пол.

    Варианты отделки

    Создавать изолирующие от тепла конструкции или наносить покрытия такого плана нужно тогда, когда расстояние от стен печей или каминов до защищаемой поверхности будет меньше установленных нормативов. Они таковы: от стен до поверхности печи, сложенной из кирпича должно оставаться не менее 32 сантиметров, до обогревательного устройства из металла – не менее метра, а до футерованных металлических топок – не менее 70 сантиметров. В остальных случаях необходим огнеупорный материал для отделки стен в том месте, где стоит печь и подла под ней. Выполнить оформление можно такими видами покрытий:

    • Отражающими жар внутрь помещения. Как правило, в этой роли выступает лист нержавейки или специальный изолирующий от жара экран из той же нержавеющей стали заводского изготовления.
    • Защищающими поверхность за счет своих характеристик – физических и химических. Здесь выбор больше – огнестойкий ГКЛ, минерит, стекломагниевый лист, различная керамика и керамогранитные плиты.

    Оба варианта отделки достаточно эффективны, но, нередко используются конструкции смешанного типа, включающие в себя как отражающее покрытие, так и внутренний огнеупорный слой. Именно такие решения применяются чаще всего и обеспечивают наивысшую степень изоляции.

    Огнестойкий гипсокартон

    Один из самых простых по исполнению, но, далеко не худший по своим качествам вариант. Листы легко крепить к любой поверхности, они не слишком дорого стоят и после монтажа конструкцию можно будет окрасить в нужный цвет или оформить ее лицевую сторону другим видом декоративных покрытий. Если внешний вид оформление не имеет первостепенного значения, то это – оптимальный вариант.

    Защитные экраны из нержавеющей стали

    Такие жаростойкие панели для отделки стен возле печи применяются очень широко. Благодаря тому, что экран состоит из нескольких слоев, он очень эффективно защищает стены. Конструктив таких панелей представляет собой оболочку из нержавеющей стали, внутри которой находится огнеупорный материал. Комбинация отражающего тепло внешнего слоя и защитного внутреннего позволяет сократить расстояние до защищаемой поверхности от источника тепла до 5 сантиметров.

    Минеритовые плиты

    Один из самых эффективных способов защиты. Девяносто процентов состава плиты, это обычный серый или белый цемент, который служит отличным теплоизолятором. Оставшиеся десять процентов состава – армирующее волокно и минеральный волокнистый материал. Внешне они не всегда красивы и поэтому, их нередко оформляют дополнительно искусственным камнем, плиткой или окрашивают.

    Важно: минерит легко выдержит нагрев до 150 градусов, но, для более эффективной защиты стен лучше оставить между листом минерита и изолируемой поверхностью воздушный зазор. Если это нежелательно или невозможно, то лист минерита монтируется на жаростойкую подложку, увеличивающую эффективность защиты конструкции.

    Кроме того листы могут деформироваться от нагрева и при монтаже двух листов сразу необходимо оставлять небольшие зазоры для температурной деформации.

    Другие варианты

    Можно пойти по другому пути и выстроить защитный экран вокруг источника тепла из камня или кирпича. Однако, такие конструкции довольно громоздки, потребуют некоторых навыков каменщика для сооружения и довольно много времени на монтаж. Поэтому, намного чаще для отделки стен за печью применяется какой–либо листовой негорючий материал из рассмотренных выше.

    Достаточную степень изоляции и очень красивый внешний вид может обеспечить и оформление поверхности терракотовой или керамической плиткой. Однако в этом случае топку придется разместить на расстоянии минимум в 30 сантиметров от стен. Это не особенно много, но, в некоторых ситуациях может стать проблемой. Если эстетика все же важна, в такой ситуации можно создать смешанную защиту: собрать поверхность из негорючего гипсокартона или минерита и отделать ее терракотовой плиткой.

    Огнеупорные материалы для стен вокруг печей

    Во время топки печи или розжига камина их корпус сильно нагревается, передавая эту температуру на окружающие поверхности. В соответствии с техникой пожарной безопасности, необходимо изолировать корпус печи от прилегающих к нему поверхностей с помощью огнеупорных материалов, если не соблюдается безопасное расстояние. Таковым является расстояние, равное 30 см для  кирпичной печки, более 1 метра для металлической и 70 см для металлической футерованной печи. При невозможности рассеивания тепла естественным путем в помещении (особенно маленькой площади), используются огнеупорные материалы для стен вокруг печей.

    Почему нет тяги в банной печи

    Жаростойкие материалы для отделки стен возле печи: виды

    Огнеупорные материалы можно разделить на несколько видов в зависимости от типа сырья:

    • Материалы с органическими элементами, например, пенополистирольные плиты. Показатель огнестойкости не очень высокий, поэтому используются для защиты от небольшого нагрева.
    • Материалы с неорганическими компонентами применяются для изоляции как деревянных стен, так и кирпичных, бетонных. Это каменная вата, базальтовые плиты, стекловолокно, фиброцементные плиты, полипропилен, сотопласты, вермикулитовые панели, вспененный перлит.
    • Материалы смешанного типа: асбестовый картон, асбестоизвестковые и кремнеземные огнеупоры.

    Защитные экраны

    Защитные экраныЗащитные экраны для печи

    Помимо листовых материалов используются защитные огнеупорные экраны, изолирующие боковые стенки печи и устанавливаемые на расстоянии 1-5 см от ее корпуса. От листов их отличает многослойность структуры. Широко распространены экраны из чугуна , а также из нержавеющей стали, в том числе комбинированные с негорючими плитами во внешнем слое. Отшлифованная зеркальная поверхность стального экрана отражает тепло, обладающего более мягкими и щадящими потоками. Плиты внутри экрана скрепляются при помощи жаростойкой мастики, клея, раствора, герметика, обладающих высокими показателями термоустойчивости. Жаропрочная мастика имеет огнестойкий состав, выдерживающий свыше 1100 градусов, также он устойчив к влаге, обладает бактерицидными свойствами, может применяться как облицовочный раствор. Бывают не только боковые, но и фронтальные экраны. Установка такой огнезащиты производится с помощью крепления к полу около печки, сам экран оборудован специальными ножками. Помимо стальных огнеупорных экранов применяются кирпичные в виде стенки, разделяющей корпус печки от возгораемой поверхности. Экран из кирпича устанавливается на расстоянии от 5 до 15 см от стенок печки, и на таком же расстоянии от возгораемой поверхности. Его высота может достигать потолка, а может быть равной высоте печки.

    Обшивка стен

    Огнеупорные материалы для стен вокруг печейОгнеупорные листовые материалы для печей и каминов

    Огнеупорная обшивка стен вокруг печи делится на светоотражающую и с облицовкой. Первый вид обычно состоит из металлических листов с жаропрочными теплоизоляционными материалами. Теплоизоляция крепится к деревянной стене, затем покрывается снаружи листом из нержавеющей стали, отполированной до зеркального блеска. Между обшивкой и деревянной стеной необходимо предусмотреть наличие вентилируемых зазоров размером 2-3 см. При этом огнеупорные листы крепятся через керамические втулки.  В качестве теплоизоляции используются:

    • Минерит
    • Базальтовый картон
    • Асбестокартон

    Если печь стоит в небезопасном удалении от стены, можно использовать двойной слой теплоизоляции, которые закрепляются через втулки и покрываются листом.

    Обшивка с облицовкой придает защищаемой поверхности эстетический вид. В качестве облицовочного материала часто используется керамическая, терракотовая, клинкерная плитка, керамогранит, который крепится к огнеупору. При этом плитка не служит термоизоляцией. Она крепится сверху жаростойкого листа. Для огнеупорного слоя используются:

    • Огнеупорный гипсокартон – это гипсокартон с добавлением стекловолокна. Устойчив к деформациям и сильному тепловому излучению.
    • Минерит
    • Стекломагниевый лист, изготавливаемый из стеклоткани.

    Огнеупорные материалы для футеровки печей

    Шамотные материалы для футеровки печей, а именно, – кирпич и раствор, позволяют создать защитный огнеупорный экран как вокруг топки, так и вокруг корпуса металлической печи. Отличие, которое имеет печной кирпичный экран от футеровочного состоит в том, что футеровка представляет собой защитный кожух, расположенный вплотную к стенкам печи.

    Жаростойкие материалы для отделки стен возле печиНатуральный камень для отделки

    Шамот способен выдерживать температуру до 1300 градусов. На сегодняшний день, помимо кирпича и раствора имеется также шамотная обмазка, клей, мастика, которые можно наносить даже во время работы печки или камина. Их состав включает микроскопические шамотные волокна и связывающие вещества, ими футеруется как вся поверхность печи, так и заделываются отдельные трещины. Кроме этого, для футеровки выпускаются такие материалы, как каолиновая бумага, каолиновый картон, в виде рулонов а также каолиновая вата отдельными кусками.

    Технология монтажа огнеупорного материалажаростойкие материалы для отделки стен возле печи

    Многослойная защитная технология, на примере обшивки стены возле каменки в бане, состоит из последовательности действий:

    1. На стену из горючего материала крепится слой пароизоляции и гидроизоляции. В качестве пароизоляции можно использовать трехслойную пленку, состоящую из фольги, полиэтилена, а также крафт-бумаги для прочности. Она крепится с помощью металлического профиля (вместо металлопрофиля можно использовать деревянные бруски).
    2. Далее монтируется утеплитель, например, фольгированная минеральная вата. Она укладывается внутрь обрешетки таким образом, чтобы фольгированный слой был сверху. Стыки плит минеральной ваты нужно заклеить алюминиевым скотчем.
    3. С помощью саморезов к обрешетке крепятся огнеупорные плиты, например, из фиброцемента. Альтернативой крепления многослойной конструкции является монтаж плит на саморезы через втулку. При этом образуется пространство между плитой и стеной.
    4. После закрепления плит их можно облицевать керамической плиткой для эстетичности. Для этого на саморезы к плитам прикручивается металлическая сетка, на которую впоследствии наносится жаропрочный клей, приклеивается плитка.

    Если монтаж выполнен с соблюдением технологии, вентиляционных зазоров, стена возле печки не будет нагреваться, и не будет создавать пожароопасную ситуацию.

    Бюджетный способ защиты между печкой и деревянной стеной – с использование профильного металла, применяемого для крыши. Для этого понадобятся два листа такого металла и полые трубки. На стенку крепятся полые трубки из металла, к ним монтируется металлопрофиль. Расстояние до пола и потолка должно составлять не менее 10 см. На лист крепятся трубки в то же место, что первые, и снова закрываются листом. Горячий воздух перемещается в зазорах между стеной и полом, стена при этом остается не нагретой.

    Как выбрать лучшие термостойкие материалы?

    Доступно множество различных термостойких материалов, и выбор лучшего обычно зависит от конкретного применения. Стандартные соображения при выборе лучших термостойких материалов часто зависят от источника и интенсивности тепла. Устойчивые металлы, ткань, картон, резина и пластик — все они имеют определенный диапазон температур, на который они рассчитаны. Каждый из этих материалов может быть лучшим в определенных ситуациях и не столь эффективным в других.

    Several kinds of fabric are designed to be heat-resistant. Некоторые виды тканей обладают термостойкостью.

    В общем, большинство термостойких материалов могут выдерживать определенный диапазон нагрева перед разрушением, окислением или горением. Лучшие термостойкие материалы подойдут для конкретных нужд применения.Например, металлы обычно хорошо переносят тепло, в то время как большинство пластиков легко плавятся или изменяются иным образом при гораздо более низких температурах. Продолжительность также имеет значение, и в постоянных конструкциях часто используются более термостойкие материалы, чем во временных.

    Firefighters often wear special heat-resistant materials to protect themselves from high temperatures and direct flames. Пожарные часто используют специальные термостойкие материалы, чтобы защитить себя от высоких температур и прямого огня.

    Жаропрочные металлы обычно используются в условиях высоких температур, поскольку большинство металлов имеют высокие температуры плавления. Например, в кузницах часто используются металлы, которые могут выдерживать более высокие температуры, чем те, которые используются для плавки кованых материалов. В зданиях можно использовать жаропрочные металлы для защиты элементов конструкций в случае пожара.Многие металлы также могут противостоять открытому огню, что часто делает их идеальными для строительства дымоходов и печей.

    Когда требуется большая гибкость, лучшим материалом может быть термостойкая ткань. Существует множество тканей, устойчивых к нагреванию, и многие из них рассчитаны на определенные температурные диапазоны.Например, пожарные часто используют специальные термостойкие материалы, чтобы защитить себя от высоких температур и прямого огня. Термостойкая ткань также может использоваться для создания противопожарных покрытий или обеспечения уровня защиты между сварочным оборудованием и находящимися поблизости легковоспламеняющимися материалами.

    В некоторых случаях термостойкая плита может быть лучше других материалов.Например, термостойкая плита может понадобиться для окружения духовки, где металл или другие материалы могут фактически увеличить угрозу неконтролируемых температур. Термостойкая плита может быть изготовлена ​​из множества различных материалов, включая гипс и асбест, чтобы выдерживать множество различных диапазонов тепла.

    Иногда лучшие термостойкие материалы могут быть из резины или пластика.Относительно низкие температуры плавления и горения этих материалов делают так, что термостойкая резина и термостойкий пластик часто используются в условиях более низких температур. Например, термостойких резиновых перчаток может быть достаточно, чтобы выдерживать воздействие воды высокой температуры, но не прямого контакта с нагревательными элементами.

    .

    жаропрочных листов — Boomle.com

    Сопротивление Нагревательные сплавы для бытовых электроприборов. Content. Это торговая марка heating в компании Sandvik. Это руководство содержит основные технические данные и данные о продукции для наших сопротивлений и

    kanthal.com> Нагрев сопротивления

    Не переживайте! Эти 4 высокотемпературных пластика могут выдержать нагрев

    При выборе пластика , устойчивого к нагреванию , , важно выбрать лучший материал для работы, необходимой для работы. Без сомнения, Vespel ® выдержит нагрев .Этот неплавкий полиимид выдерживает многократные …

    craftechind.com> Не переживайте! Эти 4 банки из высокотемпературного пластика

    Amazon.com: тепло устойчивый пластик лист

    Quilting Creations Heat Resistant Mylar Template Sheet .Quilter’s Rule Heat Resistant Sheets — 100004 шаблонов из майлара 4 шт. / Уп.

    amazon.com> Amazon.ком: термостойкий пластик

    Crafter’s Companion Heat Resistant Ацетат — 12 листов

    crafterscompanion.co.uk> Термостойкий ацетат Crafter’s Companion — 12

    Heat Resistant Sheet — YouTube

    youtube.com> Термостойкий лист —

    10+ ТЕПЛОСТОЙКОСТЬ УСТОЙЧИВОСТЬ ЛИСТ ТОП-поставщик из России, Казахстана…

    Heat Resistant Лист из России. Автор: Ирина Куликовская vk, 01.10.2020 Образование: МГУ Не говорите людям, как надо делать, говорите, что делать, и позвольте им удивить вас своими результатами.

    exportv.ru> 10+ ТЕРМОСТОЙКИЙ ЛИСТ ТОП поставщик от

    Жаростойкая Стойкая Аустенитная нержавеющая сталь

    Жаростойкая Аустенитная нержавеющая сталь с отличной стойкостью к окислению Стойкость широко используется для таких высокотемпературных применений, как правило, с высоким содержанием хрома и высоким содержанием хрома. -Ni стали, включая JIS SUS 310S (25…

    nipponsteel.com> Термостойкая аустенитная нержавеющая сталь

    Heat Resistant Наклейки в рулонах обоев и листов на продажу | eBay

    Heat Resistant Кухонные наклейки Самоклеящиеся обои Водонепроницаемые с защитой от масла NEW. Кухонные наклейки из алюминиевой фольги Heat Resistant для настенных печных шкафов.

    ebay.co.uk> Термостойкие наклейки в рулонах обоев и

    Теплостойкость Устойчивость Стекло Листы | Продукты и поставщики | Engineering360

    Найти Heat Resistant Glass Sheets связанных поставщиков, производителей, продуктов и спецификаций на Resistant к воде, фрикционному теплу и СОЖ.Используется с орбитальными шлифовальными машинами или для ручной отделки.

    globalspec.com> Листы термостойкого стекла | Продукты &

    .

    Как правильно установить проточный водонагреватель: Установка проточного водонагревателя своими руками: пошаговый инструктаж

    Особенности монтажа проточного водонагревателя для квартиры: материалы, технология монтажа, рекомендации

    Прибор проточного водонагревателяНаличие горячей воды является обязательным условием комфортного проживания человека. При её отсутствии он испытывает определенные неудобства. В наши дни в любой квартире имеется как холодная, так и горячая вода. Однако нередко случаются перебои в снабжении последней. Это заставляет человека задумываться о том, как ликвидировать дефицит с горячей водой и обеспечить ее бесперебойную подачу. Чаще всего выбор делается в пользу приобретения прибора для нагрева воды. На рынке сегодня предлагается большой выбор агрегатов.

    Модели различаются не только своей ценой, но и преимуществами, а также особенностями использования. Одним из самых востребованных видов устройств является электрический водонагреватель. Модели таких установок доступны на рынке в большом разнообразии. Востребованы потребителями водонагреватели проточного типа. Использование в своем жилище такой установки обеспечивает быстрый нагрев воды, когда она отсутствует в кране. Вода нагревается до нужной потребителю температуры и производится в достаточном количестве. Это позволяет не переживать по поводу отключения горячей воды в централизованной системе водоснабжения.

    От водонагревателя накопительного типа такие установки имеют определенные отличия. Одна из особенностей состоит в нюансах их подключения. Чтобы они могли эффективно работать, необходимо правильно выполнить монтаж кабелей. Неверным решением является подключение проточного водонагревателя к обычной розетке. Грамотный монтаж предполагает подсоединение кабелей от бойлера непосредственно к сети в доме. Как правильно должна производиться установка этого оборудования и какие сложные моменты возникают в процессе этой работы — об этом пойдет речь в этой статье.

    Основные этапы монтажа оборудования

    Если вы приобрели электрический водонагреватель проточного типа и хотите его подключить, то следует знать, что процесс установки этого оборудования включает 3 основных этапа:

    • Выбор проточного водонагревателя в домпервый этап предполагает монтаж установки на стене в выбранном месте в квартире;
    • на втором этапе осуществляется подключение агрегата к электрической сети;
    • завершение работы осуществляется путем подсоединения установки к водопроводу и выполнения монтажа к прибору всех необходимых насадок.

    Если вы не имеете опыта в монтаже водонагревателя, то лучше обратиться к специалистам, чтобы избежать ошибок и обеспечить качественную установку. В этом случае вы не столкнетесь с проблемами при использовании прибора.

    Материалы для монтажа водонагревателя

    Если вы твердо решили выполнить монтаж электрического водонагревателя своими силами, то к предстоящей работе следует подготовиться. Прежде всего, необходимо позаботиться о наличии определенных материалов и инструментов.

    Материалы и инструменты:

    • Дрель. Кроме нее в вашем распоряжении должно быть специальное сверло, предназначенное для работы по бетону.
    • Саморезы, дюбели. Они будут использоваться в качестве крепежа агрегата на стене.
    • Трехжильный медный провод с двойной изоляцией. Сечение кабеля не должно быть меньше 2,5 кв. мм. Подходящее сечение кабеля для этого оборудования может рассчитать только специалист. Если каких-то указаний касаемо сечения кабеля в инструкции к оборудованию производитель не указал, то необходимо обратиться к электрику.
    • Отвертка, молоток.
    • Газовый ключ.
    • Фум-лента.
    • Плоскогубцы и рожковый ключ на 22.
    • Металлопластиковая труба. Она потребуется для подключения водонагревателя.
    • Фитинги, краны, а кроме них вентили и тройники.

    Нюансы установки водонагревателя

    Правила подключения водонагревателяСовременные установки для нагрева воды устроены таким образом, что их монтаж на поверхности можно производить выше уровня головы человека. Это даст возможность избежать заполнения устройства водой и его перегрева, что чревато потерей работоспособности агрегата. Устройство современного бойлера таково, что его установка должна производиться ровно. Недопустимым является наличие перекосов и неровностей.

    Если говорить подробнее о монтаже электрического проточного водонагревателя, то отметим, что работы по его установке отличаются повышенной сложностью. Во время работ внимание необходимо уделить не только подсоединению труб водопровода, но и электрической проводки.

    Основная проблема заключается в том, что к обычной розетке бойлер проточного типа подключать нельзя. Используется отдельный кабель, посредством которого его подпитывают к щитку. Эта работа очень сложная, поэтому для подключения к электрической сети водонагревателя лучше пригласить квалифицированного специалиста, который имеет опыт и знает, как все нужно выполнять правильно.

    Первое, на что должен обратить внимание каждый человек, который собирается подключить бойлер – узнать, рассчитана ли электрическая проводка в вашем доме на дополнительную нагрузку в виде электрического бойлера. Все дело в том, что количество бытовой техники в наших домах сегодня заметно больше, чем было еще три десятилетия назад, когда прокладывалась проводка. Поэтому, выполняя монтаж подобного оборудования с высокой мощностью, необходимо принимать во внимание, справится ли электрический щиток, установленный в вашем доме, с такой нагрузкой.

    Чтобы во время эксплуатации электрического бойлера не возникло проблем с электрической проводкой, необходимо произвести работы по ее реконструкции и выполнить замену питающего электрокабеля. Следует установить новые автоматы для ввода и отходящих линий. На вводе необходимо разместить автоматы, рассчитанные на 50-63 Ампера. Для запитания электрического водонагревателя лучше использовать трехжильный кабель. Кроме этого, необходимо правильно выполнить работы по установке УЗО.

    Подключение к водопроводу

    Как правильно установить проточный водонагревательКроме подключения к электросети, не менее важным моментом при установке электрического бойлера является его подсоединение к системе водоснабжения. Когда выполняются работы по монтажу такого оборудования, сначала занимаются электропроводкой, потом переходят к подключению к сети водоснабжения. По трубам водонагревателя будет поступать вода, которую не будет нагревать прибор.

    Есть два варианта подключения к водопроводу, которые чаще всего применяются в настоящее время:

    • постоянный;
    • временный.

    Если выбор пал на создание временного соединения, то в этом случае можно для подключения использовать головку от душевого шланга. Во время монтажных работ она присоединяется к отверстию агрегата. Стрелкой, ведущей внутрь устройства, необходимо отметить этот участок. Потом на душе необходимо переключить смеситель, чтобы в проточный нагреватель был направлен поток холодной воды. К выходу идет душевая насадка, которая входит в комплект к оборудованию. Использовать при подключении к водоснабжению следует только ее.

    У насадки имеются тонкие сопла, которые дают возможность для экономии воды во время водных процедур. А это означает, что, используя насадку, вы уменьшите расход электрической энергии. Когда выбирается постоянный способ подключения, то применяются насадки, которые входят в комплект. Водопроводные трубы присоединяются при помощи специальных фитингов. Когда это сделано, выполняют закрепление насадок к выходам. Многие современные модели водонагревателей имеют возможность для выставления определенной температуры воды, которая будет поступать потребителю. В этом случае нагрев будет осуществляться мгновенно.

    Следует знать, что недопустимой является эксплуатация проточного бойлера, если в системе водоснабжения отсутствует вода. Установленный в агрегате ТЭН должен постоянно омываться, иначе он перегорит. А если это случится, то возникнет необходимость в его замене.

    Рекомендации по подключению проточного водонагревателя

    Чтобы избежать ошибок при подключении электрического бойлера, необходимо следовать рекомендациям специалистов.

    • Проточные водонагреватели для домаКогда выполняется подключение аппарата проточного типа, то во время установочных работ необходимо использовать листья насадки, которые входят в комплект к агрегату. Осуществлять подключение к установке своих кранов и других приспособлений, которые не входят в комплект, запрещено. Все дело в том, что «родные» насадки отвечают всем требованиям по электробезопасности. А вот краны, которые у вас имеются дома, им не соответствуют. Поэтому необходимо правильно подходить к решению задачи выбора электрического водонагревателя и приобретать устройство того типа, которое вам необходимо. В настоящий момент в продаже предлагаются бойлеры проточного типа, основным предназначением которых является использование для душа. Доступны и устройства, которые можно применять для обеспечения горячей водой ванной комнаты и кухни.
    • Выбирая нагреватель для дома, во внимание необходимо принимать такой его параметр, как мощность. На рынке потребителям предлагаются различные модели. Проточно-накопительный прибор имеет небольшую мощность. На выходе он может возвращать поток в общую систему водоснабжения. При установке таких систем в городских квартирах обычно не возникает проблем. На большую мощность рассчитаны напорные модели проточного типа. Работы по их монтажу может выполнить только специалист. Они являются идеальным решением для частных домов. В квартирах их используют крайне редко.
    • Выполняя работы по установке водонагревателя, необходимо помнить, что их монтаж должен производиться к источнику тока 20-40 А. Поэтому во время установочных работ необходимо следовать всем рекомендациям, содержащимся в инструкции, которая прилагается к бойлеру.

    Рекомендации по электрической части

    Есть ряд общих правил, которые распространяются на все проточные нагреватели без исключения. Их следуют знать и им необходимо следовать.

    • Установка и подключения водонагревателяЕсли вам необходимо подключить бойлер, то во время работ следует использовать отдельный кабель, который нужно запитать к щитку. К обычной розетке подключать агрегат нельзя. Для выполнения монтажных работ не обойтись без трехжильного кабеля, у которого должен быть ноль, заземление, фаза. Большое значение имеет сечение кабеля. Его необходимо определить правильно. Если вы не имеете в этом навыков, то лучше обратиться к электрику.
    • При подключении проточного водонагревателя к электрической сети лучше всего использовать медный кабель. Он дороже, чем другие, зато его использование положительно отразится на качестве монтажа. Например, если в квартире устанавливается проточный водонагреватель на 27 ампер, то у используемого алюминиевого кабеля сечение должно быть не менее 4 кв. мм. Если же выбран медный кабель, то будет вполне достаточно изделия с сечением 2,5 кв. мм. При этом он будет служить долго и обеспечит безопасность работы оборудования.
    • Выполняя установку бойлера, необходимо не забывать про монтаж УЗО. Нелишним будет и установка специального дифференцированного выключателя. Он выполняет такие же функции, что и УЗО. Какие устройства будут подходящими при установке водонагревателя, можно найти в инструкции к конкретной модели.

    Заключение

    Если у вас возникают периодические перебои с подачей горячей воды, то избавиться от этого неудобства можно, если установить водонагреватель проточного типа. Он обеспечит вашу квартиру горячей водой в достаточном количестве. Правильно выбрав электрический водонагреватель, необходимо и грамотно подойти к его монтажу.

    Имейте в виду, что бойлер является технологически сложным устройством, а его подключение отличается от большинства других приборов. Принимать решение о его установке своими силами можно лишь в том случае, если вы осведомлены обо всех нюансах выполнения этих работ. Если вы не имеете опыта в этом деле, то лучше обратиться к специалисту. В этом случае будет обеспечена безопасность использования бойлера, длительный срок его эксплуатации и отсутствие проблем в процессе пользования установкой.

    Способы установки проточного водонагревателя в ванной своими руками

    Содержание статьи:

    Отсутствие горячей воды приносит серьезные неудобства. Приобретение водонагревателя позволяет обеспечить автономную подачу кипятка. Компактность, неограниченный объем потребляемой воды, наличие системы регулирования температурного режима, эстетичный внешний вид – преимущества прибора проточного типа.

    Особенности проточного водонагревателя

    Схема проточного водонагревателя

    Отличие современной модели устройства – нагрев воды в момент использования. Проточный водонагреватель представляет пластиковый или металлический корпус с нагревательным элементом, датчиком потока. Включение дополнительных систем безопасности препятствует перегреву прибора. Основные характеристики проточного устройства:

    • размер;
    • вес;
    • тип нагревательного элемента;
    • потребляемая мощность;
    • скорость нагрева.

    Модель проточного типа отличается компактными размерами, поэтому идеально подходит для небольших внутренних помещений. Вес оборудования не превышает 1 килограмма. У электрического водонагревателя большая потребляемая мощность, от которой зависит объем горячей воды за определенный отрезок времени. Для обеспечения кипятком всей квартиры расходуется более 7 кВт. Скорость нагрева зависит от мощности устройства: прибор от 10 до 27 кВт способен предоставить горячую воду в течение нескольких минут.

    Принцип функционирования устройства проточного типа заключается в поступлении холодной жидкости в корпус, взаимодействии с нагревательным элементом. При прохождении через ТЭН вытекает вода заданной с помощью пульта или кнопок управления температуры – от 40 до 60 градусов.

    Популярные модели

    При выборе оборудования проточного типа необходимо учитывать мощность, от которой зависит скорость и время нагрева воды. Для регулярного принятия душа, мытья в ванной понадобятся приборы не менее 6 кВт. Модели 3-4 кВт можно поставить в летних домах, на даче. Для расчета мощности важно определить максимальное количество человек, которые будут пользоваться горячей водой, число кранов, температуру.

    Критерии, по которым модели оборудования отличаются — тип нагревательного элемента, принцип функционирования, система управления. Основные виды проточных водонагревателей:

    • открытые;
    • закрытые;
    • напорные;
    • безнапорные;
    • гидравлические;
    • электронные.

    Открытый тип водонагревателя – встроенная в металлический или пластиковый корпус проволочная спираль, закрытый – заключенный в латунную колбу ТЭН с регулятором температуры. Модель с медной трубкой, внутри которой расположена спираль, меньше подвержена образованию ржавчины и накипи.

    Напорный нагреватель, представляющий небольшой накопительный резервуар, устанавливается на входе системы водоснабжения. Такая модель может обеспечивать кипятком несколько смесителей. Мощное устройство начинает функционировать, когда вода проходит через нагревательные детали под напором. Преимущества – быстрый поток кипятка, высокая скорость нагрева. Минусы – большой расход электроэнергии, обеспечение хорошей проводкой.

    Безнапорный прибор отличается простой конструкцией, невысоким внутренним давлением. Устройство монтируется только на один кран, через который проходит незначительный объем кипятка. Преимуществом является низкая нагрузка на электропроводку. Минусы – маленькая мощность, слабый поток горячей воды.

    Оборудование с гидравлическим (механическим) управлением характеризуется отсутствием регулирования мощности и режима сохранения указанных показателей или возможностью ступенчатого переключения параметров нагревательной детали. Слабый напор проточной жидкости – причина прекращения нагрева. Электронное управление обеспечивает подачу горячей воды в зависимости от объема циркулирующей жидкости и заданных значений температуры. Установление оптимального режима сокращает потребление электроэнергии.

    Кроме технических характеристик, при выборе водонагревателя проточного типа важно учитывать удобство при применении, систему безопасности. Основные параметры – защита от перегрева, индикатор включения, фильтр. Наличие дополнительных элементов комплектации (фитинг, электрический провод, насадка для душа) обеспечит комфортное использование.

    Способы подключения

    Фиксация конструкции на стене

    Перед применением важно знать, как подключить проточный водонагреватель самостоятельно в домашних условиях. На выбор способа монтажа влияет система установки, наличие элементов комплектации и запасных деталей, условия для гарантийного обслуживания. Для введения в эксплуатацию бойлера или газовой колонки рекомендуется воспользоваться услугами профессионального мастера. Прежде чем закрепить устройство, нужно определить толщину стены, давление в системе водоснабжения, оценить состояние проводки. Установка электрического проточного водонагревателя происходит следующим образом:

    1. Проверить электросеть: переменный ток с напряжением в 220 Вт, трехжильный кабель из меди с диаметром 3х2,5 мм, защита 30 А, обязательное заземление.
    2. Выбрать место, куда подключать прибор.
    3. Закрепить устройство.
    4. Подсоединить к электричеству.
    5. Подключить воду.

    После проверки электропроводки выбирается место присоединения водонагревателя: над или под раковиной, сбоку от смесителя. Если в комплектации к прибору идет шланг с насадками, нужно устанавливать точку фиксации дополнительных деталей. Главный фактор при определении места – доступность к блоку управления для регулирования напора, температуры. Для обеспечения кипятком кухню, ванную комнату, душевую подключаться рекомендуется к загруженной точке водоразбора или стояку. Маломощные или безнапорные оборудования фиксируются возле используемого крана.

    Основные виды креплений для проточного устройства – специальные петли и кронштейны, которые должны устанавливаться в отверстия в стене. Элементы уже входят в начальную комплектацию. Устанавливать проточный водонагреватель нужно в горизонтальном положении относительно плоскостей во избежание образования воздушных пробок, неполного заполнения водой нагревательных приборов, что приводит к поломке устройства. Этапы монтажа:

    1. Поставить водонагреватель на отметку выключения.
    2. Обозначить место для отверстий с помощью монтажной пластины, которая входит в комплектацию к товару.
    3. Просверлить дрелью дыры в стене.
    4. Вставить дюбеля, вкрутить шурупы.
    5. Открыть панель устройства, проделать отверстие для поступления воды.

    После монтажных работ начинается соединение конструкции к электропитанию с помощью установки кабеля, идущего в комплекте, в специальное отверстие за резиновой заглушкой на задней панели водонагревателя. Перед подключением необходимо зачистить провода, вставить фазу, ноль и заземление в распределительную коробку и зафиксировать крепежными винтами. Без заземления, щитка с автоматическим устройством отключения закреплять прибор, проводить электричество запрещено.

    Способ подключения к водопроводу зависит от модели оборудования. Маломощные виды, которые устанавливаются на одну точку подачи жидкости, оснащены душевой насадкой для выхода кипятка. Гибкий шланг со скрученной лейкой или стационарная металлическая, пластиковая труба присоединяется к свободному выпускному отверстию, откручивается рядом расположенный вентиль.

    Для мощных водонагревателей используются отводные переходники, которые соединяют 4 вентиля в трубах с горячей и холодной водой. Для нагрева и циркуляции жидкости клапаны, установленные на приборе, должны быть открыты, вентили, расположенные на трубах – закрыты. Подключить оборудование можно к центральной системе водоснабжения, бойлеру, даже бассейну или колодцу с очистительным фильтром.

    Основные виды поломок

    Принцип работы водонагревателя проточного

    Типы неисправностей проточных водонагревателей:

    • неисправность электропроводки;
    • появление ржавчины, накипи на нагревательных элементах;
    • перегрев оборудования;
    • износ ТЭНа или проволочной спирали;
    • установки высоких температурных показателей при низком давлении в водопроводе.

    Проточные водонагреватели обладают высокой мощностью, поэтому для установления прибора требуется прокладывание отдельной линии передач. Причина поломок при отсутствии монтажа электросети – скачки напряжения. Во избежание выхода проточного устройства из строя перед использованием нужно проверить давление и напор воды, запрограммировать температуру нагрева, установить защитные фильтры. В случае поломки рекомендуется обратиться к профессиональным мастерам.

    Отзывы покупателей

    Сколько может стоить проточный водонагреватель, зависит от модели товара. Цена оборудования большая из-за потребляемой мощности. Приборы «Термекс», «Эван», «Электролюкс» отличаются компактными размерами, высокой скоростью нагрева, дополнительными встроенными элементами для безопасного использования. При выборе водонагревателя нужно обращать на технические характеристики модели.

    Проточный тип устройства для нагрева воды пользуется спросом из-за частых отключений в летний период. Мощные электроприборы требуют тщательной подготовки к проведению монтажных работ для правильного подсоединения. Соблюдение условий эксплуатации, своевременная диагностика неполадок увеличит срок службы водонагревателя.

    Как подключить проточный водонагреватель, необходимые инструменты

    Не каждый дом или даже квартира могут быть подключены к центральной системе горячего водоснабжения, поэтому у владельцев жилой недвижимости возникает необходимость устанавливать разные приспособления, обеспечивающие постоянное наличие горячей воды в доме. Отличным выбором для этого считается установка проточного водонагревателя, выступающего в качестве качественного, надежного и долговечного оборудования, нагревающего воду при процессе ее поступления в сантехнические приборы. Данные устройства представлены на рынке во многих видах, отличающихся мощностью, внешним видом, размерами, стоимостью и иными параметрами. Важно грамотно выбрать изделие, а также знать, как подключить проточный водонагреватель к основным сантехническим приборам дома. Выполнить все процессы несложно, поэтому допускается реализовать их своими руками. Следует отличать проточный нагреватель от накопительного, так как они по-разному подключаются к системе электроснабжения.

    Необходимые инструменты и материалы

    Подключение проточного водонагревателя должно производиться с использованием подходящих инструментов и материалов. Весь процесс делится на три крупных этапа:

    • подключаемый элемент монтируется на выбранное место на стене жилого помещения;
    • он подключается к электричеству;
    • далее подсоединяется к системе холодного водоснабжения.

    Схемы проточных водонагревателей разного вида обладают практически одинаковыми параметрами, поэтому для установки любого типа требуются инструменты и материалы:

    • для монтажа конструкции требуется дрель, оснащенная подходящими сверлами, причем их выбор зависит от того, из какого материала выполнена стена помещения, где планируется выполнять монтажные работы, так как стандартные сверла для бетона не будут подходить для плиточного покрытия;
    • для крепежа устройства требуются дюбели с саморезами;
    • для подключения к электричеству требуется медный провод с тремя жилами, оснащенный качественной двойной изоляцией, причем сечение должно быть минимально равно 2,5 кв мм;
    • молоток, отвертки, газовый ключ, плоскогубцы, рожковый ключ;
    • для герметизации различных соединений применяется ФУМ лента;
    • для подключения проточного водонагревателя к системе холодного водоснабжения требуется труба, причем оптимальным выбором считаются металлопластиковые изделия.

    Инструменты и материалы

    Проточный электрический водонагреватель

    При процессе выбора места расположения конструкции учитывается, что она должна быть на уровне головы взрослых людей, чтобы предотвратить перегрев оборудования или его заполнение водой.

    Этапы подключения проточного водонагревателя

    После подготовительных работ можно приступать к непосредственному монтажу. Он делится на несколько крупных этапов, причем каждый из них является значимым и важным, так как от грамотного выполнения всех задач зависит идеальный результат работы.

    Выбор места

    Первоначально важно определиться с местом расположения оборудования. Установить проточный водонагреватель надо правильно, поэтому при выборе места монтажа учитываются рекомендации специалистов:

    • важно, чтобы пользоваться конструкцией было удобно для непосредственных пользователей, так как обычно на внешней панели располагаются разные кнопки для управления бойлером;
    • не допускается, чтобы на прибор попадала влага во время работы, так как это может стать причиной короткого замыкания, а также поломки дорогостоящего оборудования;
    • во время выбора места учитывается удобство подводки к водонагревателю электрической проводки и труб холодного водоснабжения;
    • допускается выполнять установку на любую стену, так как проточные изделия не обладают большими размерами, поэтому на стену не будет оказываться существенное воздействие.

    Варианты расположения водонагревателя

    Как только оптимальное месторасположения для установки проточного водонагревателя своими руками будет выбрано, наносится на него разметка. Для этого необходимо пользоваться уровнем и карандашом.

    Нанесению разметки уделяется много внимания, так как не допускается, чтобы нагреватель воды был установлен с какими-либо перекосами или неровностями, поскольку это негативно скажется на эффективности его применения, а также на сроке его службы. По крышке изделия отмечаются на стене места расположений отверстий для крепления. После этого с помощью дюбелей и саморезов конструкция прикрепляется к стене помещения при ориентации на заранее нанесенную разметку.

    Чаще всего проточные водонагреватели выпускаются в комплекте со всеми необходимыми элементам для крепежа, но нередко приходится сталкиваться с тем, что дюбеля являются чрезмерно короткими, поэтому невозможно прикрепить оборудование к стенам, на которых имеется значительный слой из штукатурки. Поэтому придется дополнительно покупать подходящие крепежи.

    Устройство проточного водонагревателя

    Нюансы подключения

    Подключение к водопроводу

    Далее следует разобраться, как подключить проточный водонагреватель в квартире к системе холодного водоснабжения. Для этого выбирается один из возможных методов. Простой метод используется обычно новичками. Он предполагает, что откручивается первоначально с душевого шланга лейка, после чего он прикрепляется к входу воды в оборудование. Смеситель далее устанавливается в положение душ, после чего можно пользоваться обогревателем по его назначению. Если перекрывается ручка в положение кран, то будет поступать из крана холодная вода. Такой метод обычно применяется для временного решения проблемы, связанной с отсутствием горячей воды в квартире, например, когда произошла поломка в централизованной системе. Для основного способа получения горячей воды он считается неподходящим.

    Второй достаточно сложный метод предполагает выполнять установку бойлеров, использующихся в качестве основных элементов для получения горячей воды. Для этого применяется отвод, предназначенный для подключения стиральной машины. Приобретается тройник, а также подготавливается фум лента. После прикрепления тройника к отводу, устанавливается кран, позволяющий регулировать поступление холодной воды к водонагревателю, а также это облегчит управление устанавливаемой температуры в оборудовании. Во время выбора места расположения крана учитывается, что он должен находиться в доступном и удобном месте, а также не допускается, чтобы его перекрывали какие-либо коробы или иные элементы. К этому крану от водонагревателя прокладывается трубопровод, причем чаще всего для этого используются металлопластиковые трубы. Допускается применять пластиковые трубы или пользоваться гибкой подводкой.

    Для эстетичного внешнего вида всего помещения желательно прокладывать трубы таким образом, чтобы они не были видны, а если это сделать невозможно, то они закрываются коробами.

    Таким образом, разобравшись в том, как подключить проточные водонагреватели к системе водоснабжения, каждый владелец жилой недвижимости сможет легко справиться с этим процессом своими силами. Если для подключения используются трубы, то все резьбовые соединения должны оставаться в свободном доступе, поэтому их нельзя замуровывать в стены или закрывать какими-либо герметичными и целостными конструкциями.

    Подключение к смесителю

    Монтаж к водопроводу

    Следует использовать обратный клапан

    Подключение к электричеству

    Как установить проточный нагревательный прибор? Для этого надо не только подключить его к холодному водоснабжению, но и к электричеству. Большинство современного оборудования являются мощными устройствами. Их мощность может варьироваться от 3 до 9 кВт. Поэтому для их грамотного монтажа желательно выделить отдельную электрическую линию, оснащенную автоматом УЗО, чтобы в случае какого-либо непредвиденного перебоя в сети прибор автоматически отключался от электричества. Не допускается для такого мощного электрического прибора пользоваться обычными розетками, так как чаще всего в них заземление является некачественным.

    Расположение розетки в ванной комнате

    Розетка для ванной комнаты

    Так как выделяется для оборудования отдельная электрическая линия, желательно все работы проводить в процессе осуществления капитального ремонта в доме или квартире. Для этого все провода прячутся в штробах, сделанных в стенах помещений. Желательно укладывать все кабеля в специальные коробы, обеспечивающие защиту от возгорания. Непременно выбирается качественная розетка, обладающая хорошим заземлением.

    При подключении проводов к зажимам обязательно учитывается правильная фаза. Подключение прочного водонагревателя к электричеству непременно осуществляется до того момента, пока поступит вода. Сам процесс работы с электрической проводкой считается достаточно сложным, поэтому если у владельца помещения отсутствует опыт работы, то желательно доверить процедуру специалистам. Схема подключения является простой только для квалифицированных электриков.

    Для грамотного монтажа рекомендуется следовать советам специалистов:

    • во время работы используются только те насадки, которые продаются в комплекте к оборудованию;
    • подключать прибор следует непосредственно к электрощиту дома, поскольку если выполнить этот процесс к обычной розетке, то возможны разные проблемы в электроснабжении дома;
    • для работы рекомендуется выбирать медный кабель, обеспечивающий высокое качество установки;
    • обязательно монтируется УЗО в качестве предохранительного автомата, так как приходится работать с мощным и сложным устройством;
    • желательно изначально выбирать такое место установки, которое будет оптимальным не только для использования прибора по назначению, но и для его подключения к разным системам, чтобы в процессе работы не возникали сложности;
    • нельзя, чтобы под нагревателем располагалась кухонная плита или холодильник, а также другое электрическое оборудование, так как если в процессе эксплуатации возникнет протечка, то могут сломаться приборы, а также нарушится проводка в квартире.

    Таким образом, если следовать основным рекомендациям специалистов, то обеспечивается быстрая и качественная установка. При точном следовании инструкции не будет возникать никаких проблем, а также уже в процессе эксплуатации прибора не будут образовываться какие-либо сложности.

    Схема подключения электропитания

    Схема заземления

    Частые ошибки

    Подсоединить проточный водонагреватель на самом деле очень легко к разным коммуникационным системам, однако если не разобраться в этом вопросе заранее, а также не обладать опытом работы, то велика вероятность допустить несколько серьезных ошибок. Они негативно влияют на работоспособность и срок службы всего оборудования.

    Наиболее частыми ошибками являются:

    • такое мощное оборудование подключается к имеющейся электрической системе без выделения отдельной линии, что приводит к перезагрузке системы, так как она не может справиться с такой нагрузкой, поэтому часто выбивает пробки, а также наблюдается нестабильность работы разных электрических приборов;
    • включение прибора производится до его подключения к водопроводной системе, что может привести к нарушению его работы;
    • для его подсоединения к водопроводу используются неподходящие трубы или иные элементы;
    • трубы прокладываются удобным способом, однако не учитывается, что они существенно портят внешний вид любого помещения, поэтому после установки нагревателя может ухудшиться интерьер комнаты;
    • неправильно рассчитывается мощность прибора, поэтому из крана течет холодная или горячая вода, что приводит к отсутствию комфортности в его постоянном применении по назначению;
    • неправильно были соединены электрические провода, поэтому возникают короткие замыкания или иные проблемы в работоспособности оборудования;
    • неграмотно выбирается месторасположения водонагревателя, поэтому появляются сложности и неудобства в процессе его использования, связанные с отсутствием возможности для свободного регулирования его функций.

    Таким образом, каждый человек, который самостоятельно устанавливал проточный водонагреватель своими силами, сталкивался с определенными сложностями, поэтому чтобы предотвратить возможные ошибки, рекомендуется предварительно тщательно изучить правильную инструкцию. В результате обеспечивается грамотная установка прибора, гарантирующего постоянное поступление в жилую недвижимость теплой воды. Это существенно повышает комфортность проживания в любой квартире или доме, в котором отсутствует подключение к центральному горячему водоснабжению. Нередко устанавливается проточный водонагреватель в качестве вспомогательного источника горячей воды в случае, если будут проблемы в центральной системе.

    К электропитанию нужно подключать оборудование внимательно

    Подключите нагреватель к водопроводу

    Особенности монтажа

    Видео

    Как подключить проточный водонагреватель — статья от пользователя ОБИ Клуба

    Отключение горячей воды летом для многих неприятный этап. Кто-то легко переносит прохладный душ. Но большинство привыкли к теплой воде и, за неимением водонагревателя, они вынуждены приспосабливаться. На сегодняшний день есть много лайфхаков, как помыться в теплой водичке, когда ее отключили: можно сходить к родственникам, в бассейн и фитнес-центр. Но самые предусмотрительные устанавливают дома водонагреватели. В данной статье рассмотрим проточные водонагреватели. Это устройство выручит не только в период профилактических работ отопительной системы, но и на дачном участке, если не устроена система горячего водоснабжения. Ниже обсудим критерии выбора проточного водонагревателя. Расскажу подробно, как подключить и какое требуется техническое обслуживание.

    Как выбрать проточный водонагреватель

    Проточный водонагреватель – устройство, в котором мгновенно нагревается вода во время движения. В домах, где нет горячего водоснабжения, устанавливают электрические водонагреватели с баками. Это конечно удобнее для постоянного ежедневного использования. Но при нерегулярном, сезонном, использовании вполне подойдут компактные устройства.

    Проточный водонагреватель состоит из корпуса, внутри которого находится небольшой резервуар для воды и нагреватель. Проходя через этот резервуар, вода нагревается до нужной температуры на выходе. Чтобы проточный водонагреватель хорошо нагревал воду и прослужил много лет, при выборе учитывайте следующие технические характеристики:

    • Размер проточного водонагревателя. Практически все модели компактные и не занимают на стене много места. Их можно установить под мойку, над ванной, или между ними, а так же вместо обычного смесителя.
    • Корпус проточного водонагревателя. Обращайте внимание, из какого материала он сделан. Помните, что изнутри он подвергается воздействию высоких температур. Дольше всех прослужит эмалированный корпус. Медный также хорошо выдерживает резкие перепады температуры и воздействие агрессивных веществ. Пластиковый корпус самый дешевый, но не надежный и быстро ломается.

    • Мощность проточного водонагревателя. Приборы мощностью от 3,3 кВт до 27 кВт быстро нагревают большое количество воды. Чтобы рассчитать нужный показатель, определите необходимый расход воды и умножьте его на 2. В среднем для ванной подойдет водонагреватель мощностью 20 кВт, а для кухни достаточно и 10 кВт.
    • Производительность проточного водонагревателя. Этот показатель определяет, сколько и за какое время нагреется воды. Самые маломощные приборы нагревают до 5 л воды за 30 секунд. При выборе учитывайте, что в среднем, на мытье рук уходит 2-4 л/мин, а на принятие ванной 8-10 л/мин воды. Если семья большая, то и нагреватель стоит выбирать мощный.

    • Управление проточным водонагревателем. Самые современные водонагреватели оборудованы электронной панелью управления, на которой выставляется нужный напор и температура воды. Производителями предусмотрено три режима: экономичный, минимальный и максимальный. Бюджетные водонагреватели оборудованы обычным переключателем, а в некоторых моделях его и вовсе нет. Недостаток таких устройств в том, что при маленьком напоре воды они не включаются.
    • Тип проточного водонагревателя. Водонагреватели напорные работают под давлением. Они поддерживают нужную температуру и могут обслужить сразу несколько точек водоотведения. Безнапорные устройства небольшой мощности от 2 до 6 кВт работают при атмосферном давлении в системе. Их устанавливают в одну точку, они просты в эксплуатации, и могут работать даже при низком давлении воды. Но выше 30 градусов они воду не нагреют.

    Перед покупкой ответьте на несколько вопросов. Сколько человек и как регулярно будут пользоваться? Насколько просторно помещение? Надежна ли электропроводка? Только после этого выбирайте подходящее оборудование.

    Правила подключения проточного водонагревателя

    Для подключения проточного нагревателя используйте следующие инструменты: дрель, строительный уровень, дюбели с саморезами, отвертки, молоток, плоскогубцы, герметик. Весь процесс выполняется в три основных этапа.

    • Монтировать водонагреватель на стену. Определитесь с местом, где установить прибор. Не допускайте, чтобы на него попадала вода, это приведет к поломке. Но для пользования он должен быть размещен удобно. Учитывайте возможности электропроводки и теплопотери. Чем ближе устройство к крану, тем дольше остывает вода. Уровнем проверьте, ровная ли стена. Карандашом отметьте контур прибора и точки креплений. Просверлите отверстия в стене, и зафиксируйте водонагреватель.
    • Подключение водонагревателя к водопроводу. Есть два способа: простой и сложный. Первый используют новички, которые пользуются прибором только на время отключения горячей воды. На душевом шланге откручивается лейка, и присоединяется ко входу воды в нагреватель. В обычном режиме из крана течет холодная вода. В режиме душ – через водонагреватель выходит горячая. Второй способ сложнее, но его я рекомендую, как более удобный и профессиональный вариант. В систему отвода водоснабжения устанавливается тройник и кран, который регулирует поступление холодной воды к водонагревателю. Из металлопластиковых труб прокладывается трубопровод от прибора к крану. К выходу из прибора подсоединяется смеситель или душ.

    • Подключение к сети. Для мощного водонагревателя не допускается пользоваться обычными розетками. Поэтому во время монтажа для них выделяют отдельную электрическую линию с предохранителями, для защиты от замыкания и проблем с проводкой по всему дому. Не подключайте в эту розетку проточник напрямую. Не забудьте во время работы обесточить помещение и заземлить прибор.

    Самое главное в подключении водонагревателя, если у вас нет опыта или вы не знаете, как выполнять монтаж оборудования, – возможность пригласить мастера. А для подключения прибора к электросети вызовите электрика.

    Уход и техническое обслуживание проточного водонагревателя

    Для того, чтобы любое оборудование долго и хорошо работало, требуется уход и профилактическое обслуживание. Поэтому соблюдайте следующие правила ухода и эксплуатации проточного водонагревателя.

    • Нельзя использовать маломощный водонагреватель вместо смесителя. Он не рассчитан на такое давление и быстро выходит из строя. Выход воды должен идти через душевую насадку в комплекте. Прежде чем включить прибор, откройте кран холодной воды.
    • Запрещается включать водонагреватель на сухую. Только открыв холодную воду, и убедившись, что она поступила в резервуар, включайте прибор. В противном случае ТЭНы выйдут из строя.
    • Отключайте в обратном порядке: сначала водонагреватель, потом закрутите кран.

    • Регулярно прочищайте душевую насадку. Со временем в ней собираются кусочки грязи и накипи. Из-за этого вода течет слабой струей, а прибор из-за перенапряжения перегревается и может расплавиться.
    • Следите за состоянием нагревательного элемента и вовремя его меняйте. Иначе вода перестанет нагреваться до нужной температуры.
    • При поломке и технических неисправностях водонагревателя вызывайте специалиста. Следите за гарантийными сроками обслуживания.

    Выполнение этих простых требований позволяет водонагревателю работать без перебоев и поломок.

    Водонагреватели проточного типа пользуются спросом, и получают за свою работу хорошие отзывы. Компактное устройство имеет достаточно преимуществ. Это производство неограниченного количества горячей воды, не сложная установка и эксплуатация, вода не застаивается в резервуарах, а стоимость остается доступной для многих.

    12.08.2020

    Подписаться на рассылку

    Установка проточного водонагревателя — особенности монтажа

    монтаж проточника

    В теплое время года коммунальные службы интенсивно занимаются ремонтом инженерных коммуникаций.

    А для городских жителей наступает период отключений горячей воды.

    Это явление создает дискомфорт в повседневной жизни – ведь к удобствам человек привыкает быстро, и любые лишения в этом плане переносит весьма болезненно. Спасти ситуацию поможет установка проточного водонагревателя.

    Инструменты

    Установить проточный водонагреватель можно двумя путями:

    • пригласить специалиста;
    • выполнить все работы самостоятельно.

    В первом случае ваши заботы ограничиваются покупкой водонагревателя и смесителя. Все остальное профессионал носит с собой. Вам надо будет обеспечить ему доступ в квартиру и принять у него работу.

    Если же вам больше нравится все делать самому, приготовьте набор инструментов:

    • дрель: ее мощность должна быть достаточной для сверления отверстий в бетонной стене;
    • сверло по бетону: диаметр выбирайте в соответствии с аналогичным параметром шурупов и дюбелей;
    • медный электрический провод: сечение выбирайте по мощности водонагревателя;
    • защитный автомат;
    • водопроводный ключ;
    • отвертка или шуруповерт;
    • пассатижи.

    Еще вам понадобится лента ФУМ. Для обвязки водонагревательного прибора купите заранее гибкий шланг: с его помощью соединяют нагреватель и водопровод. Запаситесь и вентилем – его надо будет установить на входе в водонагреватель, чтобы иметь возможность отсечь прибор от воды в случае необходимости.

    Подготовительные работы

    Подготовка к монтажу начинается с проверки электросети. Собственно, сделать это надо еще до момента приобретения прибора. Иначе вы можете потратить деньги впустую – купите мощный водонагреватель, а потом выясните, что сети вашей квартиры его просто не потянут.

    бойлер на стенеВ магазинах продаются водонагреватели проточного типа мощностью от 3 до 27 кВт.

    По количеству фаз проточники делятся на:

    • однофазные: их мощность не превышает 8 кВт. Эти приборы пригодны для установки в квартирах;
    • трехфазные – на 12-27 кВт. С их помощью можно обеспечить горячей водой загородный дом или общественное здание.

    Обычно в городских квартирах устанавливают водонагревательный прибор мощностью 6 кВт.

    Для его работы потребуется тока 27 А. В старых домах электросчетчики рассчитаны на 32-40 А.

    Но ведь в доме будет работать не только проточник: в быту используется большое количество электроприборов.

    Если маломощный прибор выдержит старая проводка, то под мощный водонагреватель вам придется прокладывать новую.

    Поэтому под водонагреватель прокладывается отдельный кабель соответствующего сечения.

    Например, для прибора мощностью 6 кВт этот параметр составит 4 мм2. Для семи-восьмикиловаттного потребуется кабель сечением 5 мм2. Под более мощное устройство – 13-16 кВт – прокладывается линия сечением 10-16 кВт.

    Проверить допустимую мощность сети можно следующим образом:

    1. Выясните, какой автоматический выключатель установлен перед электросчетчиком – на вводе в квартиру.
    2. Перемножьте две величины: номинальный ток автомата и рабочее напряжение сети.

    Так, при автомате на 16 А допустимая мощность составит:

    16 х 220 = 3520 (3,52 кВт).

    Место установки прибора

    Далее определитесь с местом установки нагревателя. На это решение большое влияние оказывает тип прибора. Безнапорные нагреватели устанавливают в точке водоразбора – над раковиной или под ней, либо сбоку от крана. При этом желательно разместить электроприбор таким образом, чтобы исключить возможность заливания его водой. Хотя модели в исполнении IP24 и IP25 имеют хорошую влагозащиту.

    установка над раковиной

    Водогрей

    Место установки должно выбираться таким образом, чтобы включение, механическая регулировка напора и температуры не доставляли пользователю неудобств.

    Если вы планируете провести стационарную установку нагревателя, проверьте состояние трубопровода.

    Сверление отверстий под кронштейны

    Завершается подготовительный этап сверлением отверстий и установкой в них дюбелей.

    кронштейныКронштейны для подвешивания водонагревателя входят в комплект, так что вам остается только разметить по ним места крепления.

    Делается это так:

    1. Возьмите в руки уровень и карандаш, и отметьте место установки проточника.
    2. Снимите верхнюю крышку с прибора, приложите к стене, выводя уровнем горизонталь и отмечая центры будущих отверстий.
    3. При помощи дрели просверлите отверстия под крепеж.
    4. Установите дюбели и шурупами прикрепите водонагреватель к стене.

    Заводская поставка проточников обычно комплектуется крепежными изделиями. Но в некоторых случаях они не подходят – например, при навешивании прибора на стену с толстым слоем штукатурки. Поэтому заранее определитесь, какой длины метизы вам нужны и купите их отдельно.

    Порядок установки оборудования

    Проточный водонагреватель устанавливается в следующем порядке:

    1. Прибор монтируется в штатное положение.
    2. Производится его подключение к электроснабжению.
    3. Выполняется обвязка водопроводной трубой.
    4. Проводятся испытания водонагревательного узла на работоспособность.

    Перед подключением нагревателя к электросети следует принять меры безопасности. Пренебрежение этим правилом может привести к получению электротравмы.

    Подключение водонагревателя

    Перед подключением проверьте положение прибора. Он должен быть ориентирован строго по вертикали и горизонтали. Малейшее отклонение может привести к поломке: ТЭН не будет полностью покрыт водой и быстро перегорит.

    Если проверка дала положительные результаты, можете приступать к его подключению к инженерным коммуникациям.

    К электрической сети

    Процесс подключения водонагревателя к электроснабжению производится в следующем порядке:

    1. Обесточьте сеть.
    2. Пропустите электрический кабель через отверстие в задней стенке водонагревателя (оно прикрыто резиновой заглушкой). Эту операцию следует выполнять до навешивания прибора на стену.
    3. Зачистите концы проводов и вставьте их в клеммную коробку, ориентируясь по цветовой маркировке.
    4. Надежно зафиксируйте каждый провод, тщательно затянув крепежные винты.

    Провода заземления маркируются желто-зеленым цветом. Синий или голубой соответствует нулю, а белый, коричневый или красный – фазе. Объединение заземления с нулем недопустимо – такое действие опасно для жизни.

    подключение к сети

    Подключение бойлера к электросети

    Включение водонагревателя в стандартную розетку запрещено – в большинстве случаев они не заземлены. Для подключения водонагревателя выделяют отдельную линию, снабженную отдельным УЗО для аварийного отключения.

    Подключая провода к винтовым зажимам, соблюдайте фазировку:

    • L, A, P1 – фаза;
    • N, B, P2 – нуль.

    Практика показывает, что для обеспечения безопасности пользователей одного автомата недостаточно. В дополнение к нему необходимо установить УЗО на ток 32 А с дифференциальным током отключения 30 мА.

    Не допускайте включения пустого проточного водонагревателя: предварительно заполните его водой. Сначала выключите его, откройте кран, и дождитесь , пока из него вместо горячей не пойдет холодная вода. Прибор можно включить через несколько секунд.

    К водопроводу

    Практикуются два способа подключения водонагревателя проточного типа к водопроводу.

    Первый из них целесообразно применить в случае, если вы планируете использовать прибор только в периоды отключения центрального горячего водоснабжения.

    Соединение водопроводной трубы и нагревателя осуществляется посредством душевого шланга (без лейки).

    Ручка смесителя в этом случае будет играть роль переключателя между краном смесителя и водонагревателем:

    • в положении включения душа вода будет подаваться в нагреватель:
    • в положении «кран» вода будет поступать к водоразборной точке из системы водоснабжения.

    Как только возобновится централизованное обеспечение горячей водой, отсоедините шланг от нагревателя, прикрутите к нему душевую лейку – и пользуйтесь услугами коммунальщиков.

    Второй способ называют стационарным. Он требует присутствия в монтажной схеме отдельного вентиля, предназначенного для отсекания проточника от водопровода. Подключить проточник можно через отвод для стирального автомата. Для этого вам понадобится тройник и и ФУМ лента (или нитки).

    Вентиль монтируется сразу после тройника. Но обратите внимание на его положение: если им будет неудобно пользоваться – сместите его в наиболее подходящее место.

    Трубопровод от крана до проточника можно смонтировать из труб ПВХ, металлопластиковых. А можно задействовать и гибкую подводку. Вновь смонтированный водопровод можно прикрепить к строительным конструкциям скобами или спрятать его в стену либо в пол.

    Заключение

    Производители проточных водонагревателей позаботились о том, чтобы процесс их подключения был максимально простым и удобным. Но если у вас нет опыта электрика, лучше пригласите специалиста: иначе вы будете рисковать своим здоровьем и жизнью, выполняя незнакомые для себя операции. Проще обстоит дело с водой- здесь вы можете смело пробовать свои силы – если не боитесь гнева “затопленных” соседей.

    Как установить проточный водонагреватель (подключить, подсоединить) — установка в ванной, на кухне, электрический, самому своими руками в квартире, схема, на даче

    Проточный или скоростной водонагреватель — особый вид бытового устройства, способного мгновенно подготовить водопроводную воду для системы ГВС. Наиболее популярные проточные аппараты работают за счет использования электрического или газового энергоносителя. В такой модификации устройства процесс нагревания воды происходит в высокоскоростном режиме.

    Такие устройства относятся к сложной технике, поэтому перед тем как установить проточный водонагреватель самому, нужно изучить заводскую инструкцию и знать требования безопасной эксплуатации.

    Монтаж электрической модели

    Для того чтобы мгновенно нагревать горячую воду, потребуются мощные электронагревательные устройства от 3 до 27 кВт.

    Внутриквартирные электрические линии не рассчитаны на такую нагрузку, поэтому потребуется отдельная питающая линия на скоростной нагреватель с устройством защитного отключения УЗО, чтобы выключить аппарат в аварийном режиме.

    Проверка электросети

    Перед тем как устанавливать электрический проточный нагреватель выполняют проверку внутриквартирной электрической линии на возможность работы с ТЭНами. Производитель оборудования в обязательном порядке указывает допустимые параметры сети и минимально допустимое сечение провода в заводской инструкции.

    Если существующая проводка не соответствует им, потребуется ее реконструкция, в этом случае нужно будет согласовать свои замену электрических сетей с региональным отделением Энергонадзора. Для включения большинства проточных аппаратов потребуется бытовая электросеть 220 В, 3-жильный силовой кабель с медными токожилами 2.5 мм2 и УЗО на 30 А.

    Важно! По требованиям ПТЭ скоростной электрический нагреватель заземляют.

    Место для установки

    Место установки будет зависеть от модификации устройства. Оно намного компактнее по сравнению с бойлером, поэтому особых проблем с такой установкой нет. Главное условие монтажа — доступность управляющего блока.

    Модели, имеющие защиту IP 24 и IP 25 от брызг воды, допускается устанавливать в точке непосредственного водозабора в ванной или на кухне.

    Крепление на стену

    Крепление выполняется в строгом соответствии со схемой, обозначенной в заводской инструкции. Для этого в комплекте поставляются специальные кронштейны, которые закрепляются анкерами на стенке.

    Проточные электрические водонагреватели не имеют большого веса, поэтому особых требований к прочности стен нет, но важно, чтобы соблюдалась идеальная горизонтальность, чтобы нагревательные элементы всегда находились под водой, а не под воздушной пробкой, во избежание их перегрева.

    Алгоритм установки проточного водонагревателя на стене своими руками:

    1. Устанавливают выключатель проточного аппарата в положение «выкл».
    2. С помощью монтажной планки определяют места отверстий на стенке.
    3. Электродрелью просверливают отверстия нужного диаметра.
    4. Вставляют дюбеля и закручивают шурупы.
    5. Закрепляют корпус на стене.

    Важно! Далее аппарат открывается, и подготавливаются точки подключения к электросети и водопроводу. Подсоединение к электропитанию выполняются в строгом соответствии с правилами техники безопасности при эксплуатации бытовых электроустановок.

    Подключение к электросети

    Для того чтобы правильно и безопасно подключить электронагреватель, необходимая специальная группа допуска по электробезопасности, если у собственника ее нет, лучше пригласить специалиста. Перед тем как начинают собирать электрическую схему проточного устройства убеждаются, что сеть обесточена.

    Далее отдельный кабель запитывают через автомат из домового щитка, прокладывают его в помещении к точке установки прибора и вставляют электрокабель через специализированное отверстие на обратной перегородке, спрятанное прорезиненной заглушкой.

    Подключение проводов выполняют по электросхеме, указанной заводом-изготовителем, с соблюдением фазировки при соединении кабеля винтовыми зажимами. Зачищают его концы и вставляют 3 провода в клеммную коробку. Крепежные винты затягивают прочно, чтобы обеспечить надежный электроконтакт, тогда провода не будут греться.

    Подключение воды

    Подключение водыПодключение проточного водонагревателя

    Это самый простой этап монтажа. Водонагреватель имеет два отверстия в корпусе для входа и выхода воды. Для того чтобы подсоединить по временной схеме подключения, допускается взять вход от душевого шланга, закрепив патрубок к смесителю.

    Для стационарного размещения выполняют прямое подключение аппарата в системе холодного и горячего водоснабжения дома с применением тройника с запорным вентилем и стандартным металлическим шлангом в оплетке. Это повысить надежность системы, поскольку появится возможность перекрывать воду для ремонта.

    Монтаж газовой модели

    Монтаж газовой колонки или газового проточного водонагревателя выполняют только после согласования с газовыми службами с изготовлением проекта газоснабжения дома или квартиры.

    Намного проще выполнить подключение, если новая модель колонки по параметрам будет соответствовать старой. Несмотря на то, что для подключения газового водонагревателя необходимо приложить большие организационные усилия, этот метод получения ГВС более предпочтителен в связи с низкой ценой на газ и высокой скоростью нагрева.

    Согласование

    Согласование подключения газовой колонки начинают с изготовления проекта газоснабжения с детальным описанием модели устройства, отвода дымовых газов, системы газоснабжения и защиты, а также установки газового счетчика. Проект должна выполнять компания, имеющая право на соответствующий вид работ, а согласовывается он с газовой службой, архитектурой, пожарниками, СЭС и эксплуатационной жилищной компанией.

    Согласования будут выполнены, если проект будет соответствовать СП 42-101 от 2003 года и СНиП 42-01 от 2002 года. При этом объем помещения для установки должен превышать 7,5 м3, а высота свыше 2 м, с обязательной трехкратной естественной циркуляцией воздуха.

    Демонтаж старой газовой колонки

    Для того чтобы произвести демонтаж газовой колонки, приглашают представителя горгаза, чтобы он перекрыл подачу газа на старый аппарат.

    Далее работы по демонтажу проводят самостоятельно: откручивают гайку на газовом гибком шланге или отсоединяют металлическую трубу и заменяют ее на современный гибкий шланг с новой запорной арматурой. По завершении демонтируют дымовую трубу и снимают колонку со стенового крепления.

    Установка нового устройства

    Установка нового устройстваУстановка газового водонагревателя

    Перед установкой новой колонки проверяют работоспособность дымовентиляционных каналов, дымовой трубы, при необходимости очищают их от сажи и пыли. Продумывают схемы подключения водяной линии от колонки, обычно на кухне и в ванной комнате и протягивают трубную разводку с установкой запорно-распределительной арматуры.

    По имеющемуся в комплекте набору креплений уточняют месторасположение колонки, и готовят отверстия под анкера. Закрепляют на стенке корпус, снимают лицевую панель и проводят подключение колонки по дымовому каналу, газовой и водяным трактам в соответствии со схемами, указанными заводом-изготовителем.

    Важно! К синему патрубку подключается входная холодная вода, а к красному — выходная горячая линия ГВС. Подключение к газовой трубе выполняет представитель горгаза с проверкой работоспособности собранного аппарата.

    Современные проточные водонагреватели сегодня становятся незаменимыми устройствами бытового горячего водоснабжения в квартире и на даче. Наиболее простыми считаются электрические скоростные водонагреватели, но себестоимость такого нагрева ГВС в разы превышает стоимость горячей воды, полученной в газовой колонке.

    Полезные статьи, новости и обзоры на нашем канале Яндекс Дзен

    Перейти

    Установка проточного водонагревателя своими руками

    Здесь вы узнаете:

    Проточный водонагреватель позволяет быстро решить проблему с организацией горячего водоснабжения. Он мгновенно подогревает воду, даря возможность принять душ или помыть посуду. Можно ли установить проточный водонагреватель на кран своими руками и что для этого нужно? Справиться с данной задачей сможет любой человек, умеющий держать в руках инструменты.

    Установку нагревателя воды регистрировать не нужно – вопросы с монтажом водяного оборудования потребители решают самостоятельно. Поэтому нам ничто не мешает выбрать подходящую модель и смонтировать ее в ванной комнате или на кухне. Какие-либо специальные инструменты для этого не понадобятся, как не понадобится и помощь профессионального сантехника.

    Инструменты и материалы

    Установка нагревателя своими руками начинается с подходящей модели. Нужно учесть, сколько точек водоразбора будет подключаться к прибору – от этого зависит мощность нагревателя. Также следует обратить внимание на состояние электропроводки в квартире. Помните, что она не предназначена для подключения электроприборов мощностью выше 2 кВт. Если планируется использовать мощный нагреватель воды, следует провести к нему отдельный провод с автоматом УЗО.

    На следующем этапе выбирается место установки. Здесь требуется соблюдение следующих условий:

    • Место должно быть сухим – убедитесь, что на устройство не будет попадать вода. В противном случае он может выйти из строя или вызвать поражение электрическим током;
    • Наличие доступа для обслуживания и настройки – не прячьте прибор в труднодоступные места. Помните, что его нужно периодически осматривать на предмет протечек. Также должна быть возможность беспрепятственно отрегулировать температуру – некоторые модели оснащаются плавными или ступенчатыми регуляторами.

    Также нужно помнить о возможных тепловых потерях – проследите, чтобы водонагреватель располагался как можно ближе к точкам водоразбора.

    Инструменты и материалы для установки проточного водонагревателя

    Инструменты и материалы, необходимые для установки водонагревателя

    Теперь поговорим о материалах и инструментах. Нам понадобятся:

    • Дрель со сверлами – нужно просверлить в стенах отверстия для крепления;
    • Пластиковые дюбели или деревянные чопики – в них будут закручиваться крепежные саморезы;
    • Пластиковые или металлические трубы – по ним будет течь вода. Мы рекомендуем выбрать пластиковые трубы, так как работать с ними намного легче;
    • Тройники и краны – они обеспечат «правильное» подключение оборудования;
    • Фум-лента – с ее помощью мы будем герметизировать подключения;
    • Провода и автомат УЗО – с их помощью выполняется подключение мощных водонагревателей.

    Если есть возможность, можно использовать для подключения проточного водонагревателя своими руками гибкие шланги различной длины. Благодаря этому вы избавитесь от возни с металлическими и пластиковыми трубами.

    В некоторых случаях можно обойтись без тех или иных инструментов и материалов, так как схем подключения довольно много. Также во внимание принимается расположение труб и точек разбора воды.

    Крепление и подключение

    Схема подключения проточного водонагревателя

    Схема подключения проточного водонагревателя с тремя точками водозабора.

    В нашем обзоре мы рассмотрим процесс установки выбранного вами проточного электрического водонагревателя своими руками в систему с несколькими точками водоразбора – это будут душ, умывальник и раковина на кухне. Также предполагается, что квартира уже подключена к горячему водоснабжению, но нужно его продублировать (актуально в летний период, когда выполняются плановые работы по ремонту систем водоснабжения).

    Для начала нам нужно определиться с местом установки – схема подключения проточного водонагревателя в квартире должна быть такова, чтобы горячей водой смогли воспользоваться все потребители. Поэтому мы будем устанавливать нагреватель воды там, где поблизости проходят трубы с горячей и холодной водой.

    Размечаем отверстия для крепления проточного водонагревателя

    С помощью карандаша размечаем отверстия для крепления нашего нагревателя воды

    Берем в руки карандаш и размечаем на стене места, где мы будем сверлить отверстия под дюбели – для этого нужно глянуть на заднюю стенку водонагревателя, где находятся монтажные отверстия. После этого берем в руки дрель и приступаем к сверлению. В готовые отверстия загоняем дюбели, затем с помощью отвертки закручиваем шурупы и вешаем на них нагреватель воды.

    В отдельных моделях нужно снять переднюю крышку и закрепить прибор шурупами изнутри. Необходимости в использовании мощных шурупов или анкерных болтов нет – в отличие от накопительных водонагревателей, проточные модели весят очень мало.

    Схема подвода холодной воды к проточному водонагревателю

    Для подключения холодной воды к проточному водонагревателю необходимо к крану, идущему от стояка, (если крана нет, то его необходимо врезать) присоединить тройник. К одному выходу тройника подключаем старую систему водопровода, а ко второму, через еще один кран, подключаем нагреватель воды.

    На следующем этапе подводим холодную воду. Для этого врезаем в трубу кран, а после него – тройник. Кран необходим для полного отключения всей системы от водопровода (как правило, он уже есть в квартире). От тройника делаем отвод к нагревателю воды, для герметизации подключений используем фум-ленту. В отводе к нагревателю желательно установить еще один кран.

    С выхода водонагревателя горячая вода отправляется к точкам водоразбора. Врезаем в трубу с горячей водой тройник, перед ним ставим кран, который будет отсекать центральное горячее водоснабжение. На трубе, ведущей от нагревателя к водопроводу, ставим еще один кран (все делается по аналогии с входными трубами).

    Схема подвода электричества к проточному водонагревателю

    Подключаем проточный водонагреватель к домашней электросети через УЗО.

    На следующем этапе выполняем подключение к электрической сети. Так как у нас имеется несколько точек водоразбора, то водонагреватель нужен мощный. Следовательно, нам нужно проложить от электрического щита отдельный многожильный провод с сечением не менее 6 мм – посредством такого провода подключаются нагрузки до 10 кВт (при максимальном токе до 40 А). Не забываем установить на этот провод дополнительный автомат УЗО.

    Если у вас нет опыта работы с электрическими щитами и электропроводкой, пригласите опытного специалиста. Работая с электрическим щитом, не забывайте соблюдать правила техники безопасности.

    Как только все будет готово, можно приступать к тестированию системы. Нужно удостовериться, что наши соединения не имеют протечек. Перед включением проточного нагревателя воды следует убедиться, что в трубах имеется вода – включать нагреватель в «сухом» состоянии нельзя, так как это приведет к его выходу из строя.

    Как пользоваться всей этой системой?

    В летний период, когда горячего водоснабжение нет, нужно перекрыть подачу горячей воды и открыть краны на входе в водонагреватель и на его выходе. После этого включаем автомат УЗО и устанавливаем требуемую температуру нагрева (если есть подобные регулировки). Помните, что при использовании сразу двух точек водоразбора температура воды может несколько меняться.

    При восстановлении централизованной подачи горячей воды, нужно отключить автомат УЗО, перекрыть краны на входе в водонагреватель и на выходе, после чего открыть кран подачи горячей воды из центрального водопровода. В случае повторных перебоев с горячим водоснабжением, мы сможем опять переключиться на проточный водонагреватель.

    Схемы подключения

    Мы уже знаем, как установить проточный водонагреватель своими руками и обеспечить его правильное подключение. Теперь мы кратко пробежимся по основным схемам подключения.

    Варианты подключения электрических проточных водонагревателей

    Три варианта использования электрического водонагревателя:
    1. Кран-водонагреватель — устанавливается прямо на мойку или умывальник.
    2. Ко входу устройства подключается шланг от лейки душа, а к выходу шланг с лейкой.
    3. Ко входу устройства подключается холодная вода от стояка через мягкий шланг, к выходу, с помощью специального тройника, кран для умывальника и лейка для душа.

    В некоторых случаях горячая вода нужна исключительно для мытья посуды. Здесь мы можем установить кран-нагреватель, например Делимано, или водонагреватель прямо у крана, в разрыв трубы. Но можно поступить проще, выбрав модель со встроенным краном с лейкой – такие водонагреватели устанавливаются прямо над раковинами. Подключение выполняется через тройник или вместо крана (в этом случае достаточно снять кран и прикрутить к нему гибкий шланг, через который будет поступать вода в нашу систему).

    Следующая схема подключения проточного водонагревателя в квартире является временной. Для этого откручиваем душевую лейку и подключаем душевой шланг прямо к нагревателю. К выходу прибора подключаем еще один шланг с лейкой – теперь можно принимать душ. Как только подача горячей воды из водопровода будет восстановлена, систему можно привести в первоначальный вид.

    Если в доме вообще нет горячего водоснабжения, но нужно организовать горячую воду в душе, мы можем выполнить прямое подключение к трубе с холодной водой, а к выходу прибора подключить шланг с душевой лейкой. В некоторых случаях сюда ставится небольшой тройник, позволяющий переключать выход горячей воды в душевую лейку или в кран.

    Правильный способ установки водонагревателя | Руководства по дому

    Всем привет. Я Джошуа Клемент. и сегодня я собираюсь поговорить с вами о том, как правильно установить водонагреватель. Если вы не подключите водонагреватель должным образом, ваша холодная вода действительно может закачиваться в носик для выхода горячей воды. И это на самом деле немного скомпрометирует вашу систему. Туда, где, когда вы включаете горячую воду, вы просто получаете поток холодной воды. Потому что вы подключили его не к тому патрубку.Первый шаг — установить запорный клапан на входящей линии холодной воды. Таким образом, вам не придется перекрывать всю воду в доме для обслуживания вашего водонагревателя. Все, что вам нужно сделать, это просто подойти сюда и перекрыть подачу воды из холодного трубопровода только к водонагревателю. Оттуда выходят два соска: один от холода, а другой от горячего. Вы должны убедиться, что вы нанесли здесь резьбу для труб или замазку для труб. Таким образом, он герметизирует его, и у вас не будет утечек из этих потоков.Убедитесь, что все ваши соединения действительно хорошо герметизированы, независимо от того, используете ли вы припой и медь, Pex и опрессовку или даже CPVC и клей. Все должно быть герметично закрыто, чтобы не было протечек. Затем, конечно, у вас будет выходить горячая вода, которая будет поступать в ваши смесители и ванны, в раковины, в посудомоечную машину и тому подобное. Далее мы поговорим о поп-офф. Многие люди игнорируют вытяжку и не сливают ее должным образом. Это здесь для того, если внутри водонагревателя создается слишком большое давление.Это прямо здесь, на самом деле лопнет и позволит воде вытечь. Таким образом, это не бомба, которая ждет, чтобы взорваться под сильным давлением. Еще одна вещь, которую он делает, это то, что если вы создаете слишком много тепла в водонагревателе, это фактически также контролируется температурой и отключается. Таким образом, вы опять же не создаете бомбу. Вы должны убедиться, что вы подключили его к трубе и поместили в канализацию. Таким образом, если он когда-нибудь выскочит, вы будете сливать его с гипсокартона или подвальных помещений, которые могут вызвать плесень.И последний шаг к установке вашего водонагревателя — электрический. Вы же не хотите сначала установить электричество, а потом возиться со всеми трубами и водой. На всякий случай кто-нибудь идет сзади и включает выключатель. На водонагревателе у вас 220, который. есть линия 110 и линия 110. На вашем водонагревателе у вас то же самое. Один подключится к этому, один подключит к этому. На самом деле не имеет значения, какой из них вы подключите к другому, потому что они оба горячие провода и рассчитаны на 110.Итак, здесь мы возьмем черные и вытащим их вместе, используя только стандартную проволочную гайку. Положите его туда и затяните. После того, как мы затянем, я собираюсь немного потянуть его, просто чтобы убедиться, что оба провода надежно закреплены. Затем мы продолжим и подключим другой. Тогда у нас есть основание. Заземление — это сплошной медный провод, который выходит из рукава, и вы подключаете его к так называемому винту заземления. Винты заземления обычно зеленого цвета. Убедитесь, что вы обернули это там.После этого я возьму провода и заправлю их обратно в маленькую полость. А затем мы наденем крышки и затянем эти винты. Знание того, как правильно подключить водонагреватель, сэкономит вам много времени и денег от вызова сантехника. И пытаюсь возиться, не зная, как именно все сцепляется. Спасибо всем за просмотр и удачи в этом проекте.

    .Требования к коду установки водонагревателя

    (не игнорируйте их!)

    Примечание. Этот пост может содержать партнерские ссылки. Это означает, что мы можем получить небольшую комиссию за совершенные покупки бесплатно для вас.

    Водонагреватели настолько распространены, что мы часто забываем, насколько они опасны. Как и их предшественник, бойлер, водонагреватель имеет все более высокий риск взрыва, если он не установлен и не обслуживается должным образом.

    Эти взрывы достаточно мощные, чтобы сровнять с землей гараж или дом и нанести ущерб вокруг него.По этой причине существует большое количество требований по установке водонагревателя, которые необходимо соблюдать при установке или замене водонагревателя.

    Иногда бывает сложно соблюдать код. Требования кодов могут сильно различаться от штата к штату, и даже местные или окружные коды могут сыграть свою роль.

    Нарушение этих кодов может привести к серьезным штрафам или нарушению гарантии на ваш водонагреватель. Хуже того, нарушение кодекса может подвергнуть вашу семью и дом серьезному риску.

    Может ли домовладелец установить водонагреватель?

    water heater install

    water heater install

    Ответ на этот вопрос утвердительный, хотя и с некоторыми важными соображениями. Самая большая проблема заключается в том, не нарушит ли гарантия при самостоятельной установке.

    Во-вторых, для правильной установки водонагревателя требуется много разных навыков. У вас есть все необходимые навыки для монтажа своими руками? Проблемы с установкой водонагревателя, как минимум, вызовут некоторое разочарование, но также могут стать опасными.

    Гарантии

    Многие компании по производству водонагревателей, такие как AO Smith, одобряют претензию по гарантии только в том случае, если водонагреватель был установлен квалифицированным специалистом. Прочтение этих гарантий перед покупкой водонагревателя поможет вам сразу же не сделать условия недействительными.

    См. Также: Сравните гарантии на водонагреватель

    Проверка навыков

    Водонагреватель — это гораздо больше, чем просто резервуар. Чтобы правильно его установить, вам потребуются различные навыки.При замене существующего устройства на аналогичную модель требования становятся немного менее жесткими, хотя все же требуется определенная степень квалификации. Основные навыки, которые вам понадобятся:

    • Сантехника — Наиболее важные навыки необходимы для работы с газовыми и водопроводными линиями, установки арматуры и обеспечения отсутствия потенциальных утечек или проблем с давлением.
    • Электрооборудование — Даже газовые водонагреватели имеют электрические детали, и их необходимо подключить к коробке выключателя.
    • Плотницкие работы — Хотя вы не будете работать с деревом, вам необходимо знать уровни (чтобы обеспечить ровное основание) и, возможно, потребуется прикрепить трубы к потолочным балкам. Точно так же вам может потребоваться манипулировать гипсокартоном или другими поверхностями в готовом подвале.

    Требуется ли разрешение на замену водонагревателя?

    water heater permit application

    water heater permit application

    Практически во всех случаях для замены существующего водонагревателя потребуется одно или два разрешения. В некоторых редких случаях может также потребоваться третье разрешение.

    Разрешение на водонагреватель

    Первое разрешение — на сам водонагреватель. Это так же просто, как обратиться в местный отдел планирования или строительства и попросить его.

    Сколько стоит водонагреватель? Вам нужно всего лишь 20–100 долларов из кармана, а не несколько сотен долларов на вызов сантехника.

    Разрешение на водонагреватель — это фактически запрос на осмотр. Разрешение часто сопровождается информацией, которая поможет вам безопасно установить обогреватель в соответствии с местными правилами.

    После установки приедет инспектор, чтобы убедиться, что нагреватель установлен правильно. Это может не только сэкономить деньги, но и потенциально спасти вам жизнь, если установка была произведена неправильно.

    Общие вторичные разрешения

    Помимо разрешения на водонагреватель, в некоторых районах также может потребоваться разрешение на электричество или водопровод, в зависимости от типа водонагревателя. Многие водонагреватели, особенно традиционные электрические, требуют изменения проводки и, возможно, коробки выключателя.

    Между тем, для изменения газопровода и водопровода может потребоваться разрешение на водопровод из-за деликатной и потенциально опасной работы. Утечка газа может легко вызвать взрыв, поэтому это разрешение гарантирует, что инспектор проверит наличие любых потенциальных проблем.

    Дополнительные разрешения

    В старых домах (и некоторых новых) могут потребоваться дополнительные разрешения до установки водонагревателя. Эти разрешения предназначены для случаев, когда могут потребоваться строительные работы, такие как создание ровной платформы в подвалах, где установлен фундамент, или установка шкафа для безбаковых моделей.

    В большинстве случаев вам не нужно беспокоиться об этих разрешениях, и в некоторых регионах эти соображения могут уже быть включены в разрешения на водопровод или электричество.

    Требования к кодам установки водонагревателя

    Есть несколько кодов, с которыми вы, вероятно, столкнетесь независимо от вашего местоположения. Эти коды касаются общих проблем безопасности. Жители Калифорнии также столкнутся с дополнительными кодами, действующими на территории штата. Из-за сложности кода имеет смысл заплатить профессиональному сантехнику за правильную установку.

    Некоторые общие коды

    • Нижняя плата — Электрические водонагреватели требуют изоляции при размещении в неотапливаемом помещении для предотвращения потерь тепла. Нижние панели представляют собой буфер, сделанный из термостойкого материала R-10 или лучшего качества, который увеличивает эффективность вашего электрического нагревателя.
    • Специальная остановка подачи воды — Этот клапан позволяет перекрыть подачу воды в резервуар без ущерба для использования в остальной части дома. Это полезно для обслуживания и очень важно во время кризиса.
    • Дренажный поддон — Хотя это всегда хорошая идея, в большинстве случаев требуется дренажный поддон с дренажной линией под ним. Это снижает риск повреждения водой из-за утечек и помогает при промывке.
    • Ремни для защиты от землетрясений — В районах, подверженных землетрясениям (а некоторые из них нет), необходимо закрепить водонагреватель ремнями, чтобы предотвратить повреждение во время землетрясения.
    • water heater expansion tank code water heater expansion tank code Расширительные баки — Некоторые системы считаются «закрытыми», что означает, что обратный поток заблокирован.Когда вода нагревается, она создает давление, которое может вызвать нагрузку на обогреватель и другие участки водопровода. Расширительные баки необходимы, если ваша система не прошла испытание на давление воды PSI.
    • Расположение — В случае газовых или пропановых обогревателей местоположение вашего обогревателя может быть ограничено. Эти ограничения призваны снизить риск отравления CO.
    • Правильная вентиляция — Газовые и пропановые обогреватели выделяют окись углерода, которую необходимо удалить наружу. Эти вентиляционные отверстия должны быть изготовлены из подходящих материалов и не допускать попадания горючих материалов.
    • Отстойник — Во многих местах требуется установка отстойника как можно ближе к входному отверстию для газа. Эти ловушки предотвращают попадание осадков и влаги в камеру обжига.
    • Клапан T&P — Клапан сброса температуры и давления является важным предохранительным устройством, которое срабатывает, когда температура в резервуаре превышает 210 градусов по Фаренгейту или 150 фунтов на квадратный дюйм. Во многих регионах требуется, чтобы клапан T&P выводился наружу для дополнительной безопасности, а в некоторых может даже потребоваться два клапана для резервирования.
    • Регуляторы давления воды — Если давление превышает 80 фунтов на квадратный дюйм, требуется клапан регулирования давления. Он снижает давление и снижает риск растрескивания футеровки или повреждения водопровода.

    Требования Кодекса Калифорнии

    Закон Калифорнии включает множество дополнительных ограничений для широкого спектра материалов и профессий, направленных на обеспечение максимальной безопасности. Нормы Калифорнийского водонагревателя являются частью более крупного Сантехнического кодекса штата Калифорния и имеют несколько очень специфических ограничений.

    Вы можете просмотреть полный код водонагревателя здесь.

    Похожие сообщения:
    .

    Думаете о модернизации до безрезервуарного водонагревателя? Перед тем как сделать это, изучите плюсы и минусы установки

    .

    Идеи и советы по ремонту и обслуживанию дома

    Думаете о модернизации до безрезервуарного водонагревателя? Прежде чем сделать это, узнайте о плюсах и минусах установки: стоимость, требования и обслуживание.

    Если пришло время заменить водонагреватель, возможно, вы подумываете об установке у себя дома модели без бака.Чтобы помочь вам принять правильное решение о том, какой тип установить, мы объясним, как работают безрезервуарные водонагреватели, и укажем на некоторые из их преимуществ и недостатков.

    Как работают водонагреватели без резервуаров

    Водонагреватели без резервуаров — также известные как водонагреватели по требованию, по требованию или проточные водонагреватели — нагревают воду напрямую, без необходимости хранить воду. Безбаковый нагреватель имеет датчик расхода, который активируется всякий раз, когда открывается кран с горячей водой. Затем устройство нагревает воду с помощью газовой горелки или электрического элемента и направляет воду туда, где она нужна в вашем доме.Поскольку нет резервуара, который необходимо пополнять, вам не нужно беспокоиться о том, что у вас закончится горячая вода. Как только вы закрываете кран горячей воды, устройство определяет, что поток воды остановился, и отключает нагревательный элемент.

    Преимущества водонагревателей без резервуаров

    • Они меньше, чем обычные водонагреватели, монтируются на стене и не занимают место на полу. Их размер может сделать их особенно привлекательными в домах, где квадратные метры очень важны.
    • Они помогут вам сэкономить на расходах на электроэнергию.По данным Министерства энергетики США, на отопление воды приходится около 30 процентов семейных счетов за электроэнергию. Использование безрезервуарного водонагревателя может снизить эти расходы до 50 процентов, что дает среднегодовую экономию в 80 долларов.
    • Они долговечны и с меньшей вероятностью выйдут из строя, что приведет к потенциально катастрофическим наводнениям в вашем доме. Средний срок службы безрезервуарных водонагревателей примерно в два раза больше, чем у обычных водонагревателей — 20 лет и более.

    Недостатки безрезервуарных водонагревателей

    • Безбаковые установки дороже.Электрический безбаковый обогреватель будет стоить от 500 до 700 долларов, примерно так же, как и традиционная модель с резервуаром, в то время как стоимость газового безбаквального обогревателя составляет от 1000 до 1200 долларов. Помимо первоначальной стоимости, в среднем по стране стоимость установки безбаквального агрегата составляет немногим более 1700 долларов. Во многих случаях существующие трубопроводы необходимо удлинить или переместить, а для газовой установки необходимо установить безопасную вентиляцию, чтобы предотвратить накопление окиси углерода внутри дома. Даже с учетом экономии на счетах за электроэнергию многим домовладельцам требуется около 20 лет, чтобы полностью окупить эти расходы.
    • «Без бака» не означает «горячая вода мгновенного приготовления». Вопреки распространенному мнению, водонагреватель без резервуара не обязательно подает горячую воду в ваш кран быстрее, чем обычный водонагреватель. Фактически, безтанковый юнит может быть медленнее. Нагревательному элементу бака-бака требуется время, чтобы сначала нагреть воду перед подачей ее в кран.
    • Расход горячей воды ограничен мощностью агрегата по нагреву воды. Обычно горячая вода течет из нагревателя без бака со скоростью 2-5 галлонов в минуту, и этого может быть недостаточно для нескольких одновременных применений горячей воды в вашем доме.Например, одновременное принятие душа и включение посудомоечной машины может растянуть безбаковый водонагреватель до предела. Если вы живете в семье, состоящей из нескольких человек, сравните модели без резервуаров, обращая особое внимание на расход каждой модели в галлонах в минуту (GPM). Чем больше людей и чем больше возможностей одновременного использования, тем больше должен быть GPM. Одним из решений является установка нескольких баков без резервуаров для удовлетворения потребностей большого домохозяйства, но это может стать очень дорогостоящим.
    • Во время отключения электроэнергии безбаковые агрегаты не производят горячую воду.В отличие от обычных водонагревателей в таких аварийных ситуациях нет резервного источника горячей воды.
    • Бесконтактные агрегаты подвержены выходу из строя из-за жесткой воды. Жесткая вода проблематична для всех водонагревателей, но особенно для баков. Их следует полностью опорожнять, а фильтры заменять ежемесячно. Их также необходимо регулярно промывать. (Резервуары необходимо промывать только раз в год или около того.) Если вы не предпримете этих действий, жесткая вода может разрушить безбаковый водонагреватель всего за два года.Кроме того, несоблюдение этих требований к техническому обслуживанию может привести к аннулированию гарантии производителя.
    • Безбаковые агрегаты сложны. Изучите внутреннюю работу типичного безрезервуарного агрегата. Вы можете быстро увидеть, сколько потенциально может пойти не так, как надо, со всеми замысловатыми технологиями безрезервуарных водонагревателей.

    Газовый или электрический

    Бесконтактные электрические водонагреватели дешевле, чем газовые версии. Установка проще и дешевле, и их, как правило, не так сложно обслуживать, как газовые модели.Однако очень немногие из них могут обслуживать сразу несколько точек.

    Газовые установки доступны в большом количестве моделей и размеров как для домашнего, так и для коммерческого использования и имеют мощность от 130 000 до 380 000 БТЕ. Больше БТЕ означает большую мощность нагрева. Однако имейте в виду, что большинство обычных водонагревателей для газовых баллонов не было установлено с учетом модернизации без резервуаров. Следовательно, газовый трубопровод, счетчик и основная линия к счетчику в вашем доме могут иметь неправильные размеры, что потребует дорогостоящей реконфигурации и установки.Газовые агрегаты также требуют безопасной системы вентиляции, а электрические агрегаты — нет.

    Как для газовых, так и для электрических моделей, общая энергоэффективность безбаквального водонагревателя измеряется с использованием рейтинга коэффициента энергии (EF). Этот рейтинг EF основан на процедурах тестирования, разработанных Министерством энергетики США. Сегодня энергетический коэффициент безбаквального водонагревателя составляет от 0,64 до 0,91 для моделей с газовым обогревом и до 0,99 для электрических моделей. Чем выше коэффициент энергии, тем эффективнее водонагреватель.

    Для семьи из одного или двух человек, вероятно, подойдет безбаковый электрический агрегат. Для больших домов, вероятно, лучше всего подойдет газовый водонагреватель без резервуара.

    Защита водонагревателя

    Как бы вы ни решили удовлетворить потребности вашего дома в горячей воде, вы также захотите защитить свои вложения в водонагреватель. Это означает выполнение рекомендованного производителем профилактического обслуживания водонагревателя, периодического осушения резервуара (или трубопроводов) для удаления вредных отложений и накипи.Чтобы еще больше минимизировать затраты, связанные с ремонтом и заменой вашего водонагревателя, подумайте о покупке American Home Shield® Water Heater Home Warranty . Наши гибкие планы могут помочь вам защитить ваш дом, а также ваш семейный бюджет.

    .Газовый проточный водонагреватель

    — Скачать PDF

    бесплатно

    Газовые водонагреватели мгновенного действия E-gas

    E-gas Instant Gas Water Heaters Проверенный выбор! Учебное и информационное руководство по газовым водонагревателям мгновенного действия E-gas: Существуют важные функциональные и эксплуатационные различия между обычным гейзером с горячей водой и

    Дополнительная информация

    orlando РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

    orlando OWNER S MANUAL orlando РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 2 Руководство по сборке и эксплуатации Orlando 30 мбар — ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ БАРБЕКЮ 1.2. 3. Неправильная установка, регулировка, изменение, обслуживание или ремонт может привести к травмам или повреждению имущества.

    Дополнительная информация

    Получите максимум от урны

    Getting the best from your urn 444448538 Standard 444448539 Deluxe Получите максимум от урны Удалите с урны всю пластиковую пленку перед использованием. Вода в урне возникла в результате тестирования и считается нормальным явлением. Урну необходимо использовать на квартире

    Дополнительная информация

    Сан-Хосе РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

    San josé OWNER S MANUAL San josé РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Руководство по сборке и эксплуатации San josé 30 мбар — ПОРТАТИВНЫЙ ГАЗОВЫЙ БАРБЕКЮ 1.2. 3. Неправильная установка, регулировка, изменение, обслуживание или ремонт может привести к травмам или повреждению имущества.

    Дополнительная информация

    Проточный газовый водонагреватель

    Instantaneous gas water heater Проточный газовый водонагреватель Модели W 125 … T1 при эксплуатации и обслуживании Проточный водонагреватель Bosch — это высокоэффективный и компактный ответ на ваши потребности в нагреве воды. Все Bosch

    Дополнительная информация

    Инструкция по эксплуатации

    Operating instructions 6302 6959 02/2006 RU Для пользователя Руководство по эксплуатации Logano G215 WS Газовые и газовые котлы Внимательно прочтите перед использованием.Обзор Нормы и директивы Установка: газовая установка 90/396 / EEC

    Дополнительная информация

    Инструкция по установке

    Installation Instructions GC 3 (ТРИ ПЕЧИ) Инструкции по установке ПОМНИТЕ: при замене какой-либо детали на этом приборе используйте только запасные части, которые, как вы можете быть уверены, соответствуют требованиям безопасности и производительности, которые мы требуем.

    Дополнительная информация

    УХОД ЗА ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ

    CARING FOR YOUR WATER HEATER http: // водонагреватель.org / Troubleshoot-rheem-tankless-water-heating.html Осмотр водонагревателя УХОД ЗА ВАШИМ ВОДОНАГРЕВАТЕЛЕМ Система вентиляции (только прямая вентиляция) Необходимо проверить систему вентиляции

    Дополнительная информация

    ТЯЖЕЛЫЙ ГАЗ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ

    HEAVY DUTY STORAGE GAS Технология дымохода Multi-Fin. Заслонка дымохода экономит энергию. Электронное управление. ТЯЖЕЛЫЕ УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ НАДЕЖНОСТЬ ГАЗА. Дополнительная информация

    Инструкция по эксплуатации

    Operating instructions 6300 9681 02/2006 RU Для пользователя Руководство по эксплуатации Logano GE315 Котел для жидкотопливных / газовых струйных горелок Внимательно прочтите перед использованием.Руководство по эксплуатации Logano GE315 Уважаемый покупатель,

    Дополнительная информация

    Бесконтактный водонагреватель

    Tankless Water Heater Водонагреватель без резервуара ИНФОРМАЦИЯ РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ Модели WGRTNG199 / WGRTLP199 WGRTCNG199 / WGRTCLP199 ВНИМАНИЕ: Westinghouse оставляет за собой право вносить изменения или обновления продукта без предварительного уведомления и не будет

    Дополнительная информация

    Алюдизайн К А Т А Л О Г

    Aludesign K A T A L O G Aludesign K A T A L O G plynové radiátory ДИЗАЙН В результате многолетнего опыта и технологических исследований, GAZELLE TECHNO сегодня является общепризнанным газовым радиатором *.Полностью обновлен

    Дополнительная информация

    Нагреватель HeatSource HS1800

    HeatSource HS1800 Heater Обогреватель HeatSource HS1800, инструкция по установке и эксплуатации, Propex Heatsource Ltd, блок 5, Second Avenue Buisness Park, Milbrook, Southampton, SO15 OLP Тел: 023 8052 8555 Факс: 023 8052 8800 Веб-сайт:

    Дополнительная информация

    СФ15К СФ05КСС, СФ10КСС

    SF15K SF05KSS, SF10KSS Руководство по эксплуатации продукта Speedflow SF05K, SF10K и SF15K SF05KSS, SF10KSS и SF15KSS Невентилируемый водонагреватель с нижней опорой V15.6/6 Версия 3.2, январь 2015 г. Благодарим вас за покупку безвентиляторной системы Hyco Speedflow

    . Дополнительная информация

    IH 17025 E Остров Сигма 90

    IH 17025 E Sigma Island 90 ИНСТРУКЦИЯ ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ Кухонная вытяжка Тип: IH 17025 E Sigma Island 90 Уважаемый покупатель! Теперь вы пользуетесь вытяжкой для кухни нового поколения типа IH 17025 E Sigma Island 90. Эта вытяжка

    Дополнительная информация

    6720646148-11 / 2010 США / Калифорния

    6720646148-11/2010 US/CA 6720646148-11 / 2010 US / CA (en) Для пользователя Инструкция для пользователя Конденсационный газовый котел Logamax plus GB162- L.B. 80 квт / 100 квт Пожалуйста, внимательно прочтите перед эксплуатацией. Это руководство доступно на английском языке

    . Дополнительная информация

    Инструкция по эксплуатации

    Operating instructions Инструкция по эксплуатации Газовые конденсационные котлы MGK-130 MGK-170 MGK-210 MGK-250 MGK-300 Wolf GmbH Postfach 1380 D-84048 Mainburg Tel. +49 8751 / 74-0 Факс +49 8751/741600 Интернет: www.wolf-heiztechnik.de Документ

    Дополнительная информация

    Baxi Combi 80e и 105e

    Baxi Combi 80e & 105e Baxi Combi 8e и 15e Храните эти инструкции в надежном месте.Если вы переедете в дом, передайте его следующему жильцу. Газовый настенный комбинированный котел Инструкция по эксплуатации Natural

    Дополнительная информация

    МГНОВЕННЫЙ ГАЗ

    INSTANTANEOUS GAS FIRED МГНОВЕННЫЙ ГАЗ Celt Star C Britony II T Britony FlexiFlue Горячая вода по запросу Проточные газовые водонагреватели Мгновенное приготовление горячей воды от мирового лидера Еще в 1925 году Chaffoteaux & Maury изобрели

    Дополнительная информация

    Контроль предела перегрева

    Overheating limit control Электрическая каменка Pahlén Maxi Heat с цифровым управлением — это компактная и эффективная каменка для бассейнов.Он состоит из армированного стекловолокном полипропиленового бака с резистивным нагревателем

    Дополнительная информация

    Сборка и инструкция

    Assembly and instructions Сборка и инструкции Franke Minerva 3-в-1 кран для чайника Сохраните для справки Примечание: для использования только с нагревательным баком Franke ВВЕДЕНИЕ кран для чайника подходит для подачи кипящей воды (100 C) и

    Дополнительная информация

    ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 16NG50 / 16LP50, 16NG60 / 16LP60, 20NG50 / 20LP50, 20NG60 / 20LP60, 26NG50 / 26LP50, 26NG60 / 26LP60

    INSTALLATION INSTRUCTIONS FOR MODELS 16NG50/16LP50, 16NG60/16LP60, 20NG50/20LP50, 20NG60/20LP60, 26NG50/26LP50, 26NG60/26LP60 ГАЗОВЫЕ НАГРЕВАТЕЛИ НЕПРЕРЫВНОГО ПОТОКА ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 16NG50 / 16LP50, 16NG60 / 16LP60, 20NG50 / 20LP50, 20NG60 / 20LP60, 26NG50 / 26LP50, 26NG60 / 26LP60 2 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ ВАЖНО

    Дополнительная информация

    Оборудование для обогрева ископаемого топлива

    Fossil fuel heating equipment Принципы работы с оборудованием, работающим на ископаемом топливе, и методы поиска и устранения неисправностей Примечание по применению Это руководство по применению было написано, чтобы дать вам понимание основных принципов нагрева ископаемого топлива

    Дополнительная информация .

    Типром м гидрофобизатор отзывы: 6 лучших гидрофобизаторов — Рейтинг 2020

    Инструкция по использованию средств «Типром»

    О ПРЕДЛАГАЕМЫХ ПРОДУКТАХ


     Очиститель кислотный «Типром Плюс» представляет собой раствор неорганической кислоты с добавлением комплексообразователей и предназначен для очистки кирпичных поверхностей, натурального и искусственного камня, бетона, штукатурки от солевых отложений (высолов), остатков цементного раствора и стойких атмосферных загрязнений.

    Составы гидрофобизирующие «Типром У» и «Типром М» предназначены для поверхностной обработки различных пористых строительных материалов с целью их гидрофобизации и придания грязеотталкивающих свойств, что приводит к повышению их атмосферо- и коррозионной стойкости, увеличению межремонтных сроков фасадов зданий, долговечности конструкций из керамического и силикатного кирпича, бетона, газо- и пенобетона, штукатурки, черепицы, известняка, гипса, природного камня, тротуарной плитки и др. строительных материалов. Составы представляют собой раствор смеси силанов и силоксанов в органическом растворителе. Составы обладают высокой проникающей способностью на глубину до 20 мм, создавая водоотталкивающий паропроницаемый слой.

    «Типром У» после обработки не изменяет внешний вид, «Типром М» создаёт эффект «мокрого камня». Перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта.

    В соответствии с таблицей производителя водопоглощение обработанного гидрофобизатором бетона снижается в 3 раза, кирпича — в 20 раз.

    ПЕРЕД НАНЕСЕНИЕМ СОСТАВА «ТИПРОМ»


    Для предотвращения появления высолов, повторных высолов, необходимо выполнить следующие работы:
    • отремонтировать кровлю и установить систему водоотвода – водосточные трубы, металлические сливы с капельниками;
    • отремонтировать гидроизоляцию подземной части ограждающих конструкций и отмостки; 
    • заполнить и расшить швы кирпичной кладки или облицовки;
    • просушить стены на всю толщину.

    ОЧИСТКА ОТ ВЫСОЛОВ


    Очистка от высолов включает в себя следующие операции:
    • очистка избытка высолов сухой щеткой;
    • нанесение очистителя фасадов на обрабатываемую поверхность валиками или кистями в течение 1 – 3 мин. ; при нанесении необходимо не допускать подтеков;
    • выдержка обработанной поверхности до полного высыхания в течение 3-24 часов в зависимости от погоды;
    • удаление продуктов реакции сухой щеткой или влажной ветошью

    При очистке от атмосферных загрязнений или цементных пятен возможна промывка водой под давлением 100 бар. При большой загрязненности, когда после применения реагентов на поверхности остались участки с загрязнениями, проводится повторная обработка по той же технологии.

    Через 1 – 2 суток после очистки, для защиты фасадов от промокания и связанных с этим повторных высолов выполняется пропитка гидрофобизатором.

     

    НАНЕСЕНИЕ ГИДРОФОБИЗИРУЮЩЕГО РАСТВОРА


    До проведения работ по гидрофобизации поверхностей необходимо защитить пленкой, плотной бумагой и т.п. все неадсорбирующие поверхности (пластик, стекло, металл) от попадания гидрофобизаторов. В случае попадания на такие поверхности гидрофобизаторов, поверхности необходимо промыть водой, либо очистить ветошью в течение 1 часа.

    Нанесение на поверхность выполняют кистями, валиками, распылителями в 1 – 3 слоя, до полного насыщения основания, мокрым по мокрому (последующий слой наносится сразу, как только поверхность впитала предыдущий, но не успела высохнуть), не допуская подтеков. Приемлемыми являются также любые устройства для подачи жидкостей (например, безвоздушный краскораспылитель). Гидрофобизаторы не следует наносить в виде аэрозоля. Водоотталкивающие свойства проявляются через 24 часа.

    Гидрофобизатор Типром М 5 л

    Гидрофобизатор Типром М 5 л   Гидрофобизатор Типром М представляет собой готовый к применению кремнийорганический состав на органическом растворителе. Средство рекомендуется для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»). Не рекомендован для обработки горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием во…

    Читать далее
    Материал основания
    Дерево, Бетон, Кирпич, Натуральный камень
    Объекты применения
    Для фасада, Для стен
    Температура применения ?

    Температура окружающей среды, при которой не изменяются эксплуатационные свойства.

    -5 — +30 C
    Тип
    Гидрофобизатор
    Тип применения
    Для наружного применения

    Гидрофобизатор Типром К люкс

    Гидрофобизирующая жидкость

    Типром К Люкс

    ТУ 2229-113-32478306-2004

    Описание материала

    Готовый к применению кремнийорганический состав.
    Для придания водогрязеотталкивающих и антисептических свойств различным видам
    кирпича, бетона, штукатурки, натурального и искусственного камня, шиферу, дереву и
    другим строительным материалам.

    Особенности:

    — не снижает паропроницаемости и не изменяет внешний вид обработанного материала;
    — проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину 1,0 – 10мм;
    — антисептические свойства обеспечиваются на всю глубину пропитки;
    допускается обработка влажной поверхности;
    — срок службы покрытия не менее 10 лет.

    Показатели:

    — препятствует появлению повторных высолов;
    — увеличивает атмосферостойкость кирпичных фасадов, столбов, заборов, цоколей, балконов,
    козырьков, парапетов, отливов, откосов, тротуарной плитки;
    — препятствует обледенению и загрязнению поверхности;
    — придает материалу высокую щелоче- и коррозионную стойкость;

    Рекомендации по нанесению материала:

    Наносится на чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев (с
    интервалом не более 10 минут) до полного насыщения поверхности при температуре
    окружающего воздуха от +5 С до +300 С.
    Водоотталкивающие свойства достигаются в течение 24 часов.

    Расход готового раствора:

    150-300 мл/м2 – в зависимости от пористости поверхности.

    Технические характеристики

    Внешний вид Жидкость белого цвета
    Плотность, г/см3 0,9-1,10
    Реакция среды (pH) 5,5-9,5
    Снижение водопоглощения:
    — бетона, раз, не менее 3
    — кирпича, раз, не менее 20

    Упаковка

    Полиэтиленовые канистры 1 и 5 л.

    Хранение

    Гарантийный срок хранения 9 месяцев при температуре от +5 до +300С в ненарушенной
    заводской упаковке.

    Меры безопасности

    Неабсорбирующие поверхности (стекло, пластик, металл) и растения защищать от попадания.
    Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки.
    При попадании в глаза или на кожу промыть водой.

    Сертификаты

    Гидрофобизатор Типром М 5 л в Санкт-Петербурге за 1 655. 24 руб. в наличии

    Гидрофобизатор Типром М 1 л — это модификатор цвета (эффект «мокрый камень») со свойством гидрофобизации, используемый для придания водогрязеотталкивающих свойств облицовочному кирпичу, натуральному и искуственному камню, дереву и другим строительным материалам. Гидрофобизатор кремнийорганический создает на поверхности капилляров материалов тонкую кремнийорганическую пленку (полимер), которая придает водозащитные свойства. Применяется для поверхностной обработки мелкопористых минеральных материалов (натурального камня, облицовочного кирпича, бетона) и дерева с целью модификации цвета поверхности (создание эффекта «мокрого камня»). Гидрофобизатор Типром М поставляется в виде готового к применению кремнийорганического состава на органическом растворителе. Не рекомендован для обработки горизонтальных поверхностей, долгое время находящихся под воздействием воды (тротуарная плитка).

     

    Гидрофобизатор Типром М 5 л преимущества:

    • не снижает паропроницаемости обработанного материала;

    • проникает внутрь обрабатываемого материала на глубину до 15 мм;

    • придает поверхности «мокрый» эффект;

    • усиливает насыщенность цвета поверхностного слоя;

    • препятствует появлению повторных высолов;

    • маскирует уже имеющиеся легкие солевые налеты;

    • увеличивает атмосферостойкость фасадов, столбов, заборов, цоколей и т. д.; 
      тротуарной плитки;

    • придает материалу высокую щелоче- и коррозионную стойкость;

    • срок службы модифицированного слоя не менее 2 лет.

    Гидрофобизатор Типром М 5 л технические характеристики:

    Внешний видПрозрачная жидкость от желтого до коричневого цвета
    Плотность, г/см30,70-0,95
    УпаковкаПолиэтиленовая канистра 5 л
    Массовая доля кремния, не менее %0,6
    Водонепроницаемость, мм. вод. ст.50

    Наступление водоотдалкивающего эффекта, ч

    24
    Гарантийный срок хранения, мес9
    ТУТУ 2229-100-32478306-2003

    Расход:

    150-250 мл/м2, в зависимости от пористости обрабатываемой поверхности.

    Рекомендации по нанесению материала:

    Наносить равномерно на сухую и чистую поверхность при помощи кисти, валика, распылителя в несколько слоев до полного впитывания поверхности (с интервалом не более 10 минут) при температуре от -5 до +30 С.

    Ввиду многообразия отделочных поверхностей, для оценки «мокрого эффекта» перед началом работ рекомендуется пробная обработка небольшого участка с последующим наблюдением эффекта в течение 3-5 дней. Практика показывает, что этого времени достаточно для окончательного формирования модифицирующего слоя.

    Хранение:

    Гарантийный срок хранения 9 месяцев при плюсовой температуре в ненарушенной заводской упаковке. Допускается перевозка при температуре не ниже -50 С.

    Меры безопасности:

    Во время работы применять защитные очки, резиновые перчатки. При попадании в глаза промыть водой. Беречь от детей и животных. Неадсорбирующие поверхности (окна, пластик, металл) и растения защищать от попадания.

    Коммерческие репелленты от комаров и проблемы их безопасности

    1. Введение

    Паразиты с древнейших времен [1] представляют серьезную угрозу для миллионов людей и животных во всем мире, которые вызывают хронические изнурительные, периодически приводящие к инвалидности болезни и несут ответственность за огромные финансовые потери [ 2, 3, 4, 5, 6]. Комары ( Diptera : Culicidae ) [7, 8] входят в их число, поскольку они могут действовать как переносчики серьезных паразитов и патогенов, включая малярию, филяриатоз и важные арбовирусы, такие как денге, желтая лихорадка, чикунгунья, Западный Нил. вирус и вирусы Зика [9, 10].Борьба с комарами и личная защита от укусов комаров являются наиболее значимыми мерами по борьбе с рядом опасных для жизни заболеваний, передающихся исключительно через укусы кровососущих комаров. Репелленты появились еще в древности; фараон Снеферу, правивший примерно с 2613 по 2589 год до нашей эры и основатель четвертой династии Египта, и Клеопатра VII, последний фараон древнего Египта, использовали надкроватные сетки в качестве защиты от комаров; Древние египтяне использовали эфирные масла (ЭМ) для отпугивания насекомых, получения лечебных преимуществ, ухода за красотой и духовного совершенствования буквально во всех аспектах своей повседневной жизни [1].Растения, отпугивающие насекомых, традиционно применялись на протяжении тысячелетий различными цивилизациями [11]. Такие растения использовались в различных формах, таких как повешенные ушибленные растения в домах, неочищенные фумиганты, где растения сжигали для отпугивания комаров, и масляные составы, наносимые на кожу или одежду [12]. Дым, несомненно, является наиболее широко используемым средством отпугивания комаров, обычно путем сжигания растений в сельских тропиках и использования спиралевидных благовоний, таких как Катори Сэнк — архетипа влажного японского лета [13].

    Комары считаются серьезным препятствием для индустрии туризма и социально-экономического развития развивающихся стран, особенно в тропических и эндемичных регионах [14]. Проблемы с комарами древние, как пирамиды, и присутствие малярии в Египте примерно с 800 г. до н.э. было подтверждено с помощью методов на основе ДНК, и были обнаружены антигены, продуцируемые Plasmodium falciparum , ведущие к тертианской лихорадке у мумий всех периодов. , и все мумии на момент смерти болели малярией [1].Геродот отметил, что строителям египетских пирамид (около 2700–1700 гг. До н.э.) почти наверняка давали большое количество чеснока для защиты от малярии [1]. Несмотря на недавние значительные усилия по борьбе с трансмиссивными заболеваниями, одна малярия вызывает 250 миллионов случаев в год и 800 000 смертей, включая 85% детей в возрасте до 5 лет [15]. Глобальное потепление переместило комаров на некоторые умеренные и более высокие высоты, затронув людей, которые уязвимы для таких болезней [16].В последнее время малярия представляет собой серьезную проблему в Африке, но в Египте с ней хорошо справляются [1]. В преддверии разработки и коммерческого успеха синтетических инсектицидов в середине 1930–1950-х годов ботанические инсектициды были ведущим оружием в борьбе с насекомыми. Синтетические инсектициды отличаются эффективностью, быстротой действия, простотой применения и невысокой стоимостью. Поэтому они загнали в тень многие естественные методы борьбы, такие как растения, хищники и паразитоиды [8, 17, 18]. Инсектицидная обработка стен домов, в частности, может обеспечить очень полезное снижение заболеваемости комарами, но такие меры требуют финансовых и организационных затрат, но бедные сельские районы в эндемичных регионах не имеют достаточных ресурсов для таких дорогостоящих защитных мер. Из-за проблем, связанных со здоровьем и окружающей средой [8, 17], существует острая необходимость в определении новых неопасных стратегий борьбы с переносчиками болезней, которые заменят вредные химические инсектициды и репелленты. Вакцины или другие специфические средства лечения арбовирусов, передаваемых комарами, отсутствуют; поэтому избегание укусов комаров остается первой линией защиты [9, 18]. Следовательно, настоятельно рекомендуется использовать репелленты от комаров (MR) на открытых участках кожи.

    Репелленты от насекомых обычно работают, создавая пароизоляцию, удерживая комаров от встречи с поверхностью кожи.Репелленты от насекомых использовались против кусающих членистоногих на протяжении тысячелетий. Было обнаружено, что несколько видов приматов смазывают свою шерсть растиранием многоножек и растений, как Citrus spp., Piper marginatum и Clematis dioica . Капуцины с клиновидной шляпкой ( Cebus olivaceus ) терлись многоножкой Orthoporus dorsovittatus о свою шерсть в период максимальной активности комаров [19]. Такие многоножки содержат бензохиноны и химические вещества, отпугивающие насекомых, и была выдвинута гипотеза, что помазание предназначалось для отпугивания кусающих насекомых.Лабораторные исследования выявили значительный репеллентный эффект бензохинонов против Aedes ( Stegomyia ), aegypti (комара желтой лихорадки) и Amblyomma americanum (клеща-одиночки). Такое помазание для отпугивания членистоногих, питающихся кровью, также распространено среди птиц, и это может быть генетически выражено как «расширенный фенотип», поскольку имеет очевидное адаптивное преимущество. Доказательством этого является тот факт, что бензохиноны, нанесенные на фильтровальную бумагу, вызвали помазание у капуцинов, рожденных в неволе [12].Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) также рекомендует репелленты для защиты от малярии, поскольку устойчивость Plasmodium falciparum к противомалярийным препаратам, таким как хлорохин, увеличивается. Большинство коммерческих MR готовятся с использованием не поддающихся биологическому разложению синтетических химикатов, таких как N , N -диэтил-3-метилбензамид (DEET), диметилфталат (DMP) и аллетрин, которые могут привести к окружающей среде и, следовательно, неприемлемые риски для здоровья в случае их повышенного воздействия. В связи с растущей заботой об общественной безопасности желательно возобновление интереса к использованию натуральных продуктов растительного происхождения, потому что натуральные продукты являются эффективными, экологически чистыми, биоразлагаемыми, недорогими и легко доступными [7, 8, 13, 17, 20]. Применение репеллентов — надежное средство индивидуальной защиты от раздражения и патогенных инфекций не только для местного населения, но и для путешественников в зонах риска заболеваний, особенно в тропических странах; поэтому в этой главе основное внимание уделяется активам и обязательствам, безопасности и перспективам синтетических и природных MR, которые потенциально могут предотвратить взаимодействие комаров с хозяевами, тем самым играя важную роль в сокращении передаваемых комарами болезней при правильном и постоянном использовании.

    2. Синтетические репелленты

    Была рассмотрена история синтетических репеллентов [12]; до Второй мировой войны MR были в основном на растительной основе, причем масло цитронеллы было наиболее широко используемым соединением и стандартом, по которому оценивались другие. В это время начинается появление синтетических химических репеллентов. Было всего три основных репеллента: диметилфталат, открытый в 1929 году, Indalone® (бутил-3,3-дигидро-2,2-диметил-4-оксо-2 H -пиран-6-карбоксилат), запатентованный в 1937 году, и Rutgers. 612 (этилгександиол), который стал доступен в 1939 году.Позже и для военного использования использовались 6-2-2 M-250 (смесь шести частей DMP и двух частей Indalone® и Rutgers 612) [13]. Событие Второй мировой войны стало первым толчком в разработке новых репеллентных технологий, поскольку театры военных действий в Тихом океане и Северной Африке представляли серьезную угрозу болезней для военного персонала союзников. С 1942 по 1947 год в различных исследовательских учреждениях было протестировано более 6000 химикатов, что привело к выявлению нескольких успешных химических репеллентов.Такая грандиозная цель привела к появлению нескольких независимых исследовательских проектов, которые неизбежно выявили один из самых эффективных и широко используемых на сегодняшний день репеллентов от насекомых — ДЭТА. С тех пор было синтезировано несколько соединений, основанных на предыдущих исследованиях, которые идентифицировали амидные и имидные соединения как очень успешные репелленты контакта. Среди них — пикаридин, сложный эфир карбоксилата пиперидина, и IR3535, которые в настоящее время считаются конкурентами DEET в некоторых биотестах на репеллентность [21]. Химическая структура некоторых синтетических репеллентов показана на рисунке 1.

    Рисунок 1.

    Химическая структура некоторых синтетических репеллентов.

    2.1 ДЭТА

    ДЭТА ( N , N -диэтил-3-метилбензамид) — стандартный и наиболее эффективный компонент репеллента широкого спектра действия с долгосрочным действием на комаров, клещей, а также на укусы. мухи, чиггеры и блохи. ДЭТА был открыт Министерством сельского хозяйства США в качестве репеллента от комаров и запатентован армией США в 1946 году. Он был разрешен для публичного использования в 1957 году, и с тех пор он является стандартным репеллентом от некоторых насекомых и членистоногих [14]. ДЭТА — наиболее изученный репеллент от насекомых, который в основном используется в качестве положительного контроля для сравнения эффективности многих репеллентов. ДЭТА имеет дозозависимый ответ: чем выше концентрация, тем дольше защита. ДЭТА, 20-25%, — это обычная концентрация, используемая в коммерческих продуктах. Более короткое время защиты зависело также от смеси [14]. Фактически, ДЭТА играет ограниченную роль в борьбе с болезнями в эндемичных регионах из-за его высокой стоимости, неприятного запаха и неудобства непрерывного нанесения на открытую кожу в высоких концентрациях [22, 23].

    2.2 Перметрин

    Перметрин представляет собой пиретроидный инсектицид, полученный из растения Chrysanthemum cinerariifolium . Он был зарегистрирован в США в 1979 году как репеллент и инсектицид. В последнее время это самый распространенный инсектицид, доступный для использования на тканях, таких как одежда, надкроватные сетки и т. Д., Благодаря своей исключительной роли контактного инсектицида, вызывающего нервную токсичность, а также репеллента от насекомых [7, 8, 13, 17]. Защита от широкого круга кровососущих членистоногих с незначительными проблемами безопасности сделала одежду, обработанную перметрином, важным методом защиты от членистоногих, особенно при использовании в сочетании с другими стратегиями защиты, такими как нанесение репеллентов местного действия [13].

    2.3 Пикаридин

    Пикаридин (2- (2-гидроксиэтил) -1-метилпропиловый эфир 1-пиперидинкарбоновой кислоты) представляет собой бесцветный аналог пиперидина почти без запаха, который был разработан компанией Bayer в 1980-х годах посредством молекулярного моделирования [12]. Он также известен как KBR 3023, икаридин, гидроксиэтилизобутилпиперидинкарбоксилат и сек -бутил-2- (2-гидроксиэтил) пиперидин-1-карбоксилат. Среди его торговых наименований — Bayrepel и Saltidin. Пикаридин впервые появился на рынке в Европе в 1990-х годах, а затем в США в 2005 году [24, 25].Эффективность пикаридина такая же, как у ДЭТА, и, в частности, было обнаружено, что спрей 20% пикаридина защищает от трех основных переносчиков комаров: Aedes , Anopheles и Culex в течение примерно 5 часов с большей эффективностью, чем у DEET. . Поэтому повторное нанесение необходимо каждые 4–6 ч [13]. В Австралии препарат, содержащий 19,2% пикаридина, обеспечивает защиту, аналогичную 20% ДЭТА, против Verrallina lineata [26]. Тот же состав обеспечивал> 95% защиту от Culex annulirostris в течение 5 часов, но только 1-часовую защиту от Anopheles spp.[26]. Пикаридин в концентрациях 2–13% об. / Об. в 90% этаноле показал лучшую защиту от анофелинов в Африке, чем сопоставимые препараты, содержащие ДЭТА [27]. Полевые исследования против комаров в двух местах в Австралии показали, что состав 9,3% обеспечивает только 2-часовую защиту от V. lineata [26,

    Отталкивание воды и масла | DAIKIN Chemical Europe GmbH

    Водоотталкивающая пропитка Unidyne:

    Unidyne обеспечивает прочную водоотталкивающую способность (DWR), маслоотталкивающую способность и свойства удаления пятен для текстильных и нетканых материалов, сохраняя при этом воздухопроницаемость и оригинальную мягкость ткани. Все марки продуктов Unidyne на основе фтора — это без ПФОС
    и без ПФОК C6-фторированные полимеры (предел обнаружения ПФОК: 5 частей на миллиард). Также доступны нефторированные водоотталкивающие средства, не содержащие ПФУ.

    Наша опытная команда технической поддержки может помочь вам найти продукт нужного сорта и оптимальную концентрацию для вашей ткани и требований к характеристикам, а также поддержать ваши технические запросы. Поиск идеального соответствия вашим требованиям помогает снизить производственные затраты
    и повысить эффективность производства.

    Текстильные аппликации

    Обработка текстиля Unidyne обеспечивает все типы тканей:

    • прочная водоотталкивающая способность (DWR),
    • маслоотталкивающая способность и
    • Репеллентность IPA / репеллентность спирта

    Совместимы со многими другими принадлежностями для ванн.

    Unidyne сохраняет первоначальную воздухопроницаемость и мягкость ткани.
    Легко наносится на одежду, технический текстиль и обивку.

    • OEKO-TEX® Standard 100 соответствует требованиям при использовании согласно техническому паспорту
    • Имеются марки низкотемпературного отверждения
    • Имеются неионные, слабокатионные и анионные марки

    Применение нетканых материалов

    Unidyne обеспечивает практически все нетканые материалы:

    • барьерные свойства для хирургической одежды , фильтров, вкладышей и т. Д.
    • Дизель-репеллент
    • Отталкивание растворителей
    • Устранение пятен / загрязнение / легкость очистки

    Unidyne можно использовать в:

    • Медицинские: халаты хирургические, медицинские простыни, пакеты, защитные маски (маски для лица, маски FFP2, маски FFP3), салфетки стерилизационные
    • Фильтрация: автомобильные топливные и масляные фильтры, фильтры для бассейнов, фильтры для кондиционеров
    • Автомобильная промышленность: формованные накладки капота, сепараторы аккумуляторных батарей, защитные накладки на потолок.

    Наши стандарты тестирования

    Водоотталкивающие свойства:

    • Испытание на распыление AATCC 22
    • AATCC 127 испытание гидростатическим давлением (водяной столб)
    • ISO 9865: 1991 Испытание ливневого дождя Bundesmann

    Маслоотталкивающая способность:

    Стойкость к жидким химикатам:

    • ISO 6530: 2005 Тест водостока

    Все испытания стандартизированных тканей проводятся в нашей лаборатории Oss.
    Характеристики могут отличаться от ткани к ткани.Чтобы узнать, как Unidyne работает с вашей тканью, наша группа технического обслуживания может провести тесты с образцами ткани, которые вы предоставите.

    Мартексин оригинальный вощеный хлопок, тяжелая утка из мартексина, коммерческие водоотталкивающие утки

    Ткань : 18 унций / кв. Ярд до отделки, ~ 24,12 унций / кв. Ярдов после отделки
    612 GSM до отделки, ~ 820 GSM после отделки
    100% хлопок
    3-слойная пряжа основы
    3-слойная пряжа для наполнения 22,24 долл. США / ярд до оптовой скидки

    5.5 унций Martexin Original Wax Cotton / Nylon «Oxford Weave»

    Ткань : 5,5 унций / квадрат до отделки, ~ 7,43 унций на квадрат после отделки.
    187 GSM до окончания, ~ 253 GSM после окончания.
    80% хлопчатобумажная основа 2-х слойная пряжа
    20% нейлоновая филаментная пряжа
    13,92 $ / ярд ( Сделано в U S A )
    до оптовой скидки

    6.25 унций Martexin Original Wax «Plain Weave»

    Ткань : 6,25 унции / квадратный ярд до отделки, ~ 8,44 унции / квадратный ярд после отделки.
    212 GSM до окончания, ~ 287 GSM после окончания.
    100% хлопок
    2-х слойная пряжа $ 12,80 / ярд до оптовой скидки

    Оригинальная восковая парусиновая ткань Martexin «Oxford Weave» 7 унций

    Ткань : 7 унций / квадрат до отделки, ~ 9. 45 унций / квадратный ярд после отделки
    .
    238 GSM до окончания, ~ 321 GSM после окончания.
    100% хлопок
    Однослойная пряжа
    10,29 долл. США / ярд до оптовой скидки

    Оригинальная восковая палатка Martexin «Обычное плетение», 8,25 унции

    10,10 унций Martexin Original Wax Army Duck «Plain Weave»

    Ткань : 10.10 унций / квадратный ярд до отделки, ~ 13,54 унций / квадратный ярд после отделки
    343 GSM до отделки, ~ 460 GSM после отделки.
    100% хлопок
    2-слойная пряжа 14,99 долл. США / ярд без учета оптовой скидки

    Оригинальный воск Martexin, армейская утка «полотняного переплетения», 11,25 унции

    Ткань : 11,25 унций / квадратный ярд до отделки, ~ 15,18 унций / квадратный ярд после отделки
    382 GSM до отделки, ~ 516 GSM после отделки.
    100% хлопок
    2-х слойная пряжа $ 15.69 / ярд до оптовой скидки

    # 10 (14,7 унций) Duck Martexin Original Wax «Plain Weave»

    Ткань : 14,7 унций / квадратный ярд до отделки, ~ 19,84 унций / квадратный ярд после отделки
    500 GSM до отделки, ~ 675 GSM после отделки.
    100% хлопок
    Крученая пряжа
    16,54 $ / ярд до оптовой скидки

    Водоотталкивающий агент Heavy Martexin

    # 8 (18 унций) Утка с водоотталкивающим покрытием из плотного мартексина «Обычное плетение»

    Ткань : 18 унций / квадрат до отделки.
    612 GSM до отделки
    100% хлопок
    Крученая пряжа $ 9,35 / ярд до оптовой скидки

    Ткань : 8,25 унций / квадрат до отделки, ~ 11,14 унций / квадрат после отделки.
    281 GSM до окончания, ~ 379 GSM после окончания.
    100% хлопок
    2-х слойная пряжа
    14 $.20 / ярд до скидки за объем

    18 унций Martexin Original Wax Filter Twill

    # 8 (18 унций) Duck Martexin Original Wax «Plain Weave»

    GSM до окончания, ~ 820 GSM после окончания.
    100% хлопок, крученая пряжа $ 18,61 / ярд до оптовой скидки
    Водоотталкивающее покрытие Heavy Martexin обеспечивает твердую, но гибкую руку с исключительными водоотталкивающими свойствами.
    экологически вредные фторполимеры или формальдегид. Водоотталкивающий агент не наносится на поверхность, вместо этого ткань
    полностью пропитана нашей собственной отделкой. На основе воска, поэтому его очень легко резать и шить.
    НД № 7 (Оливковое масло) ~ 58 дюймов конечной ширины с CCC-D-950, тип I, класс A

    Чан, окрашенный и водоотталкивающий, обработанный в соответствии с CCC-D-950 тип I, класс A.Это
    — традиционный процесс обработки ткани и отделки, используемый правительством США для экипировки предметов, таких как вещевые сумки
    , до перехода на нейлон. Кубовые красители считаются лучшими красителями для хлопка,
    обладают отличной стойкостью к свету, хлорному отбеливателю, стирке, срезанию, истиранию и т. Д. Они также
    шитье (пробивка иглой) и истирание поверхности во время использования конечного изделия.

    $ 8.25 / ярд до скидки за объем

    Окрашенный в коммерческих целях водоотталкивающий агент

    10 унций. Утка с одинарным наполнением с водоотталкивающим средством для коммерческого использования

    Ткань : 10 унций / квадрат до отделки.
    340 GSM до отделки
    100% хлопок
    Однослойная пряжа 4 доллара США.17 / ярд до скидки за объем

    10,10 унций. Армейская утка с водоотталкивающим средством для профессионального использования

    Ткань : 10,10 унций / квадратный ярд до отделки.
    343 GSM до отделки
    100% хлопок
    2-слойная пряжа $ 6,72 / ярд до оптовой скидки

    # 10 Утка с водоотталкивающим средством промышленного производства

    Ткань : 14,7 унций / квадратный ярд до отделки.
    500 GSM до отделки
    100% хлопок
    Крученая пряжа $ 6.39 / ярд до скидки за объем

    # 8 Утка с водоотталкивающим средством промышленного производства

    Ткань : 18 унций / квадрат до отделки.
    612 GSM до отделки
    100% хлопок
    Крученая пряжа 7,64 долл. США / ярд до оптовой скидки
    Ткань с маркировкой « Martexin » является одним из наших лучших продуктов. Эти товары, как правило, мерсеризованы и окрашены в
    реактивными красителями для наилучшего проникновения красителя, интенсивности и яркости цвета с практически отсутствием видимых трещин, потеков и т.п. или имеет технические возможности для обработки до таких уровней качества, которые превышают требования рынка / клиентов
    . У нас более низкий уровень качества, который называется « Commercial », поскольку он соответствует коммерческим требованиям в большинстве случаев.Наши ткани « Commercial » окрашиваются прямыми красками с последующей обработкой для предотвращения кровотечений, они имеют конкурентоспособную цену
    и хорошо подходят для менее требовательных применений. Мы также предлагаем крашение в ванне для обеспечения исключительной светостойкости
    и устойчивости к хлору, как того требует большинство государственных требований . Кубовые красители не обеспечивают наилучшего внешнего вида или проницаемости красителя, но очень долговечны.

    10.10 унций Martexin Original Wax Army Duck «GRIDWAX»

    отделка
    343 GSM до отделки, ~ 460 GSM после отделки.
    100% хлопок
    2-слойная пряжа 14,99 долл. США / ярд без учета оптовой скидки

    10. 10 унций Martexin Original Wax Army Duck Poppin ‘Wax

    Ткань : 10,10 унций / квадратный ярд до отделки, ~ 13,54 унций / квадратный ярд после отделки
    343 GSM до отделки, ~ 460 GSM после отделки.
    100% хлопок «полотняного переплетения»
    Сделано по U S A
    СЕКУНД 15-30% СКИДКА
    (следы швов, складки, рваные кромки, обесцвеченная кромка, небольшие пятна или другие изолированные дефекты Некоторые метры могут быть 1-го качества
    ). Они превосходны, если вы можете устранить дефект или использовать их для образцов или предметов меньшего размера.

    Чистая отделка, окрашенная в коммерческих целях

    7 унций. Утка с одинарным наполнением и чистым покрытием

    Ткань : 7 унций / квадрат
    100% хлопок
    Однослойная пряжа 2,83 долл.