Тюльпаны в ландшафтном дизайне

Традиционно описываемую культуру сажают на клумбах. В одной ландшафтной композиции могут присутствовать растения с цветками одинаковой цветовой гаммы либо различных оттенков.

Часто описываемую культуру выращивают в массивах-насаждениях, где также помещают другие луковичные, например, нарциссы, мускари, гиацинты.Распространённые способы применения описываемого растения — в миксбордерах, рабатках, на альпийских горках, каменистых садах, в бордюрах.

Знаете ли вы? В наши дни 92% всей международной торговли луковицами тюльпанов контролируют Нидерланды. В этом же государстве размещены 88% всех тюльпановых плантаций.

Ландшафтные дизайнеры рекомендуют выращивать описываемую культуру следующими способами:

1. В группах: в одной цветовой гамме, с использованием контрастных оттенков, с плавным переходом от светлых к насыщенным цветам.
2. По высоте: цветки размещаются таким образом, чтобы ни один из них не заслонял соседнее растение, либо ступеньками — на заднем фоне расположены высокорослые, в центре — среднерослые, на переднем плане — низкие.
3. В контейнерах: горшки можно установить при входе в жилище либо расставить по территории сада.

Тюльпаны в саду, на дачном участке

При культивировании на садовых участках описываемые цветы высаживают в приствольных кругах плодовых деревьев (яблонь, вишен, слив) и кустарников. Если же такой вариант не подходит, то следует отделить для этой культуры отдельную территорию. Многие годы в садах используют также рядовую посадку. Для этого садовый участок разделяют на зоны и в каждой из них в ряд высаживают один сорт.

Знаете ли вы? Впервые культивированием тюльпанов стали заниматься жители ближневосточных стран. В XI столетии это растение являлось символом культуры племени сельджуков.

Поскольку с тюльпанами сочетаются многолетние луки, хорошо на грядках объединить эти культуры. Если территория дачи большая, то описываемой культуре можно отвести отдельный угол в глубине сада. Весной, во время цветения, он станет ярким пятном на фоне молодой листвы деревьев, а летом, после утраты декоративности, будет скрыт за зеленью крупных растений.

Ещё один интересный элемент — разноуровневая клумба. Она делается путём высаживания на заднем плане высокорослых сортов, по центру — среднерослых, а спереди и по краям — карликовых.

Возможно высаживать тюльпаны и в виде извилистой дорожки. Для такого элемента подойдут цветы одного сорта и тона либо одного сорта, но контрастных оттенков. По краям следует сделать посадку растений с мелкими растениями, оттеняющими тюльпановую дорожку.

Где лучше сажать тюльпаны

На дачном участке культура обычно занимает место на клумбе перед окнами или центральным входом. Также её высаживают около искусственного водоёма.

Видео: Необычная посадка тюльпанов

C чем сочетаются тюльпаны

В групповых посадках описываемую культуру рекомендуют выращивать вместе с такими растениями:

• хостой и другими многолетниками, обладающими листьями крупного размера;
• лилейниками;
• флоксами;
• геранью;
• миндалём степным, магонией падуболистной, спиреей японской и другими декоративными кустарниками;
• сиренью обыкновенной;
• нарциссами;
• гиацинтами;
• папоротниками;
• мускари;
• злаковыми;
• хвойными.

Очень эффектно смотрятся эти растения при посадке на фоне гладко подстриженного газона. Нередко используют их и для бордюров — в такой композиции применяют сочетание тюльпанов с другими растениями, как правило, цветущими почвопокровными, а также высокими многолетними, которые способны «прикрыть» цветы после утраты ими декоративности.

При составлении бордюрных композиций с участием тюльпанов, чтобы продлить её декоративность, растения с коротким сроком цветения высаживают в корзинки, которые после цветения извлекают. А на их место помещают более «поздние» однолетники.

Схемы посадки тюльпанов

Существует множество примеров, как оригинально и красиво посадить описываемые цветы. Ниже подобраны наиболее популярные из них.

Схема 1. Форма композиции: прямоугольная, квадратная, круглая, угловая.	Растения: туя западная Смарагд, магония падуболистная, хосты, тюльпаны со средним сроком цветения, желательно с махровыми лепестками жёлтого или оранжевого цвета (Monte Carlo, Sensual touch).
Схема 2. Форма композиции: рабатка.	Растения: Дарвиновы гибриды, простой ранний тюльпан, Рембрандт-, Триумф-тюльпан, мускари армянский.
Схема 3. Форма композиции: удлинённая клумба.	Растения: хоста, очиток, лиатрис, тюльпан, пион, вербейник точечный, герань корневищная, гайлардия, крокус.
Схема 4. Форма композиции: круглая клумба приподнятая.	Растения: ель канадская Коника, роза ругоза, бересклет Форчуна, самшит, можжевельник, ирис, хоста, лаванда, лилейник гибридный, тюльпан, барбарис японский.

С чем посадить тюльпаны, чтобы клумба цвела всё лето

Можно подобрать декоративные растения таким образом, чтобы участок выглядел декоративным на протяжении длительного периода. Это достигается путём посадки рядом культур с разными сроками цветения и различной высоты.

Таким образом, когда отцветут соцветия у одних растений, распустятся бутоны у других. Такой очерёдности можно добиться, если высаживать на клумбу цветы с ранним, средним и поздним сроками цветения, а также подобрать травянистые культуры с длительным сроком сохранения декоративности листьев.

Важно! На одном и том же участке тюльпаны следует выращивать не более четырёх–пяти лет. Чтобы в дальнейшем они продолжали радовать обильным цветением, их нужно пересаживать в другое место.

Чтобы цветник и в дальнейшем оставался декоративным, можно посадить такие растения:

• хосту;
• астильбу;
• бруннеру;
• незабудки.

Именно эти растения начинают цвести, когда бутоны тюльпанов усыхают. Если производится выкапывание луковиц, то на их место можно высадить сальвию, астру, бархатцы, лобелию, агератум.

Итак, использование тюльпанов на участке позволяет получить красивые и оригинальные декоративные композиции. Необычные схемы посадки можно придумать самостоятельно либо воспользоваться уже готовыми решениями. Чтобы цветы были здоровыми и хорошо росли, необходимо осуществить правильную посадку и производить своевременный качественный уход.

Тюльпаны с другими растениями: гармоничные сочетания

Итак, у вас есть новый дачный домик, а вокруг него… пустота. Чахлые островки какой-то зелени, коряги и унылая серая земля. И вы в задумчивости почёсываете голову: с чего начать благоустройство участка? С разработки плана, конечно! Ведь с идеями вы…

Мечта многих дачников — сад, который растет и цветет «сам по себе», не требуя ухода, без всяческих забот с подкормками, обрезками, поливами. И дело не в том, что мы ленивы — просто времени мало, а хочется на даче не только ударно потрудиться, но и…

Я охотно использую в своем саду камни. Мне нравится сочетать их с разнообразными растениями, подбирать и комбинировать. Как такового рокария (каменистого садика, или горки) у меня пока нет, но в разных уголках сада есть небольшие композиции. И…

Зеркало в саду сделает его интереснее, глубже, расширит границы. Они могут размножить особо удачные композиции. Наверняка у вас в саду есть немного темные места. У стены дома, сарая или просто в углу забора. Если вы повесите или установите там…

В чем разница между перспективой и видом? Вид является более широким ландшафтом или садом из выгодной позиции. Перспектива — это «оформленный вид», который подчеркивает свои лучшие качества. Используя специально подобранные растения, здания и…

Если ваш сад кажется однотонным и унылым, что мешает сделать его немножко ярче, не дожидаясь следующего сезона? При желании в саду можно создать целое произведение ландшафтного искусства, точечно разбавив общий фон растениями ваших любимых…

Какие цветы посадить с тюльпанами, чтобы цвели все лето. Как замаскировать отцветшие нарциссы и тюльпаны?

Какие цветы посадить с тюльпанами, чтобы цвели все лето. Как замаскировать отцветшие нарциссы и тюльпаны?

Луковичные цветы (нарциссы, тюльпаны, лилии, крокусы, гиацинты) – настоящее украшение нашего весеннего сада, поэтому их всегда хочется посадить на самом видном месте.

Все бы хорошо, но есть одна серьезная проблема: когда такие растения отцветают, луковица остается в земле, а на поверхности образуется непрезентабельное «пустое» место.

Если поверх насадить многолетние цветы, то могут возникнуть проблемы с последующей выкопкой луковиц. Если посадить однолетники, то, опять же, какие?

Ноготки и настурции хорошо прут, но под ними накапливается большое количество влаги – а это явная угроза загнивания оставшимся в земле луковицам. Что же предпринять? Вот несколько рекомендаций:

1. Поскольку все луковичные рано или поздно нужно будет копать (кто бы что не говорил!), все что угодно поверх них сажать нельзя. Корневая система верхних «соседей» должна быть неглубокой и не сильно развитой. Грубо говоря, совсем не следует над нарциссами насаживать арункусы, пионы или дармеру…
2. В номере журнала «Мой прекрасный сад» (5/99) рекомендуют совместить тюльпаны с замещающими их: гипсофилой (качимом метельчатым), осенней новобельгийской астрой или геранью.
3. Можно над нарциссами посадить шиловидные флоксы. Когда цветение нарцисса закончится, а его листва начнет приобретать непрезентабельный вид, нужно будет спрятать все безобразие под «ковром» флоксов. При выкопке просто осторожно соберите веточки флокса вверх, выкопайте луковицы и опустите покров назад. На рыхлых почвах операция не доставит абсолютно никаких лишних хлопот.
4. Тюльпаны удобно сажать в небольшие контейнеры (наполнение: луковицы внизу, сверху земля). Когда эти луковичные растения отцветут, поверх них можно будет посадить подготовленные бархотки. В момент, когда контейнер нужно будет извлечь, просто аккуратно вытащите бархотку из земли вместе с хорошим прикорневым комом (корни этого растения хорошо удерживают землю), а по окончании процедуры поместите ее обратно. При последующей закопке контейнера все проделывается по аналогичной схеме. Бархотки будут продолжать отлично цвести и не станут чаще болеть от таких манипуляций.
5. В качестве засухоустойчивого растения-компаньона, не требующего обильного полива, можно порекомендовать эшшольцию (я вообще ее советую всем знакомым; днем цветы открыты солнышку, а к вечеру – «дом на замке»). Семена растения подходят для подзимнего посева.

10 многолетников цветущих все лето.

.Шалфей дикий (шалфей дубравный) — многолетнее травянистое растение

Сальвия дубравная Роуз Квин (Р9) (соцветия розовые)

Сальвия дубравная Виола Клоуз

Salvia nemorosa ‘Amethyst’

3. Армерия приморская (Armeria maritima)

Подушковидный многолетник высотой до 20 см с яркими нарядными цветами, которые раскрываются с мая до конца августа. В продаже есть сорта: «Alba», «Rosea Compacta», «Splendens Perfecta», «Дюссельдорфер Штольц» — с белыми, розовыми, карминно-красными и темно-красными цветками, соответственно.

Армерия приморская — растение неприхотливое, зимостойкое, предпочитающее легкие песчаные почвы тяжелым глинистым. Прекрасно смотрится в контейнерной посадке, в цветниках и каменистых садиках.

Армерия приморская Спленденс

Armeria Armada White

Армерия приморская / Armeria maritima

4. Гипсофила метельчатая (Gypsophila paniculata)

Многолетнее растение, которое образует привлекательный ажурный кустик высотой от 35 до70 см. Цветет с июня до середины августа некрупными цветками, которые собраны в метельчатые соцветия. Среди сортов, доступных цветоводам, наиболее популярными являются низкорослые многолетники цветущие все лето с махровыми цветами: «Rosy Veil» и «Rosenschleier».

Гипсофила метельчатая, благодаря своей неприхотливости очень востребована. Используется при создании различных видов цветников, выращивается для срезки.

Гипсофила метельчатая.

Гипсофила ФЛАМИНГО (розовая,махровая)

5. Лапчатка кустарниковая (Potentilla fruticosa)

Эффектное растение, высотой до 150 см, требовательное к уровню влажности, света, тепла. Сорт «Abbotswood» может похвастаться обилием нежных белых цветов, покрывающим куст с июня до октября.

Какие цветы посадить, чтобы цвели с весны до осени. Для дачи в цвету с весны до осени

Чтобы на даче не переставали цвети цветы нужно правильно выбрать растения для нашего сада.

Кустарники. Вдоль изгороди можно посадить калину и рябину.

Кустарники совершенно неприхотливые и красивые, сохраняющие свою красоту в течение всего лета, до поздней осени.

И цветут уже в мае.

В начале июня вас порадует цветением сирень, пишет Татьяна.Только посадите ее на солнечное место.

А вот жимолость выдержит и полутень, да еще вдобавок к ароматным, нежным цветам подарит самые ранние ягоды.

Для чубушника подойдет солнечное и обязательно безветренное место. Цветет чубушник обильно и долго. Если вы хотите, чтобы сад был наполнен ароматом, выбирайте немахровые сорта чубушника, а если аромат вам без надобности, посадите роскошные махровые сорта.

Все эти кустарники не требуют сложного ухода, многочисленных подкормок.

О цветах

Луковичные Галантус, крокус, пушкиния, мускари, пролеска, нарциссы ,  годами растут на одном месте, не требуя бесконечных выкапываний, посадок.

Уж раз в три-четыре года даже отъявленные лентяи разделят загущенные посадки.

Причем, подобрав сорта, можно добиться цветения луковичных с ранней весны до поздней осени. Например, крокусы делятся на ранневесеннецветущие, весеннецветущие и осеннецветущие.

К первой группе относятся крокусы императорские (полосатые, лилово-белые), узколистные (с бронзовыми и золотыми лепестками) и золотисто-цветные (густо-желтые и лиловые с белым).

Во вторую группу входят крупноцветковые гибриды с голубыми, желтыми, лиловыми цветками (Крошка Доррит, Пиквик).

К осеннецветущим крокусам относится крокус Прекрасный, с белыми, сиреневыми и лиловыми цветами, зацветающими в сентябре.

Ранней весной будут радовать глаз нежные, изящные цветы галантусов и кандыка, ярко-синие мускари и пушкинии. Пролеска, с ярко-голубыми, белыми, розовыми, лиловыми цветами, тоже может цвести с весны до осени, если посадить разные сорта: пролеска перуанская цветет в конце мая — начале июня, испанская — в июне, осенняя — в июле-августе.

Все луковичные любят солнечные места с хорошо дренированной почвой. Только пролески выдерживают полутень и умеренно влажные почвы.

Многие лилии также не требуют бесконечных выкапываний и посадок. Поделить их раз в 4-5 лет  несложно.

С многолетниками тоже особых хлопот не предвидится. Подкормить после зимы, перед цветением и после цветения, разделить корневища раз в несколько лет под силу даже ленивым.

Смело рассаживайте у себя на участке ландыши, пионы, дицентру, ирисы, флоксы, астильбу, рудбекию (в том числе Золотой шар), дельфиниум и топинамбур. Можно посеять однолетники: космею, календулу, настурцию, васильки и т.д. Чтобы избежать лишних перекопок и рыхлений, используйте в цветнике мульчу. Да и поливать лучше не каждый день понемножку, а пусть раз в две недели, но основательно. При создании цветника непрерывного цветения не забывайте самые высокие цветы размещать на заднем плане: Клумбы непрерывного цветения в схемах

Цветник непрерывного цветения представляет собой участок земли, где цветы цветут с ранней весны до поздней осени.

Клумбы непрерывного цветения неувядающее украшение сада.

Низкорослые однолетние цветы цветущие все лето. Однолетники или многолетники — критерии выбора

Многие садоводы лучшим вариантом украшения своих участков считают однолетние невысокие цветы для клумбы, которые:

1. Быстро (в сезон высадки) позволяют облагородить территорию составлением прекрасной композиции.
2. Имеют невероятное количество разновидностей, что дает возможность подобрать экземпляры для любых зон на участке: солнечных и тенистых, засушливых и переувлажненных, с плодородной почвой и бедной.
3. Не нуждаются в особом уходе, подкормках, частом поливе летом.
4. Дают простор творческим натурам для увлекательных экспериментов с ежегодным обновлением садового дизайна.
5. Допускают исправление оплошностей в подборе сортов, цветовой гаммы уже в следующем сезоне.
6. Подходят для выращивания садоводами-новичками, поскольку в большинстве своем неприхотливы.

Яркая клумба из однолетников

Поклонники многолетников ссылаются на неоправданные потери времени, средств, сил при ежегодном подборе растений для клумбы, хлопотах с рассадой или высевом семян в грунт. Разумеется, многолетние низкорослые цветы для клумбы, цветущие все лето, дают возможность на несколько лет избежать этих забот. Но постепенно они утрачивают декоративность, и раз в 5-7 лет их приходится обновлять, затрачивая при этом больше усилий, чем на посадку однолетников.

Многолетники позволяют создавать цветники, обладающие особым шармом, однако такой яркостью и разнообразием, как однолетники, они не радуют. Спорным также является довод, что под ковриками многолетних насаждений не могут развиваться сорняки. Да, под густыми куртинами прорастание семян сорняков, развитие взошедших сорняков подавляется. Но если уж они умудрились пробиться к солнцу, уничтожить их намного сложнее, чем в посадках однолетников.

Многолетник обриета

Отдать предпочтение однолетним или многолетним цветам, а возможно, их комбинации, — ваш выбор. В любом случае нелишне будет поближе познакомиться с некоторыми их видами.

Клумба из многолетников цветущая все лето. Приемы для создания клумбы цветущей все лето

Клумба, которая предполагает непрерывное цветение в течение всего дачного сезона от весны до осени, никогда не будет выглядеть одинаково эффектно на протяжении всего этого времени.

Гораздо лучше создать клумбу, которая максимально роскошно выглядит в один сезон, например летом. А затем продлить сезон цветения для этой клумбы добавив в нее более ранние или поздние цветущие растения. Это даст вам красивую клумбу, которая будет цвести с апреля по октябрь, с максимальным пиком на июнь-август.

Клумбы, цветущие все лето часто содержат пионы, розы, георгины, флоксы. Если подобрать их в одном тоне, например, розовом, то для весны на эту клумбу можно добавить бледно-лиловые тюльпаны и гиацинты, а для осеннего цветения использовать розовые многолетние астры.

Привлекательный вид клумбе с марта по май может создавать листва таких многолетников как гортензия и буделея, которые зацветут только в конце лета — это позволит использовать эти цветы в общей композиции клумбы на протяжении двух сезонов. Это будет особенно эффектно, если вы добавите к ним неприхотливые садовые папоротники.

Для позднего цветения клумбы, можно добавить в ее состав и неприхотливые однолетники, такие как космею, сальвию, цинию — они будут цвести до поздней осени. Так ваша клумба будет яркой и красивой с середины апреля до середины октября.

А если вы добавите на клумбу декоративные травы, то клумба сохранит свою привлекательность до первых заморозков.

Видео клумба цветущая все лето

Что посадить на клумбе с тюльпанами. Варианты весенних клумб

Что посадить на клумбе с тюльпанами. Варианты весенних клумб

В том случае, когда вы предполагаете разместить цветник в полутени садовых деревьев или кустарников, возьмите бадан, нарциссы, ландыши и бруннер.

Ландыши, очаровательные и утонченные, обладающие неповторимым ароматом , высаживают с учетом того, что их корневая система имеет свойство пускать глубокие корни. Поэтому их посадки следует ограничивать по разрастанию и располагать в тени на достаточном расстоянии от других растений. Так вы обеспечите им более длительный период цветения. В наше время селекционеры создали много адаптированных к садовой культуре сортов этих растений в цветовой гамме от белых до нежно-розовых, с крупными цветками.

Нарциссы, гиацинты и тюльпаны можно высаживать сплошными посадками в виде полосок, бордюров, массивов, партеров . При этом луковицы высаживают настолько густо, чтобы при цветении образовался газон однотипных растений или ковер в виде орнамента из растений разных сортов и окрасок.

Хорошо смотрится соседство тюльпанов с нарциссами, мускарями и гиацинтами. Такие клумбы наиболее часто украшают наши улицы и парки. По окончании цветения луковичные следует в обязательном порядке выкопать и пересадить в запасные гряды или специальные контейнеры с тем, чтобы дать растениям закончить процесс вегетации.

Отдельное место в ландшафтном дизайне занимают альпинарии . Такие посадки способны обеспечить цветущие растения с ранней весны до поздней осени.

Для того чтобы создать альпийский луг или горку берут в качестве почвопокровных растений – шиловидный флокс, вечнозеленый иберис, скальный бурачок, растопыренный арабис, камнеломки, примулы, хохлатки. В качестве красивоцветущих берут специальные низкорослые с мелкими цветками сорта крокусов, пролесков, гиацинтов, мускарей, хионодоксов, галантусов, нарциссов, пушкиний, тюльпанов.

Что посадить после нарциссов. Посадка нарциссов: особенности и правила

Нарциссы относятся к сравнительно неприхотливым растениям, они охотно произрастают почти на всех видах почв. Но, если неудачно подобрать место для посадки, то созерцать здоровые растения с пышным цветением не удастся. Разумеется, охотнее они будут произрастать на плодородном легком грунте.

Важно! Перед весенней посадкой посадочный материал необходимо несколько месяцев выдерживать при температуре не выше +3 градусов, в противном случае растение попросту погибнет в открытой почве или не станет цвести.

Чтобы успешно вырастить нарциссы на своих клумбах, необходимо регулярно пересаживать растение на новое место, иначе луковицы будут развиваться и теснить друг друга. Если ничего не предпринять, цветок начинает чахнуть. Оптимальная частота пересадки — один раз в 4-5 лет.

В каком месяце лучше производить деление куста? Наиболее подходящий месяц — август. На данном этапе цветы практически не имеют корневой системы, поэтому процесс перенесут легко. Если луковицы начали формировать корешки, выкапывать растение надо очень осторожно.

Луковичные гнезда делят с минимальной травматизацией материнского клубня и пересаживают на новое место. Если сразу высадить нарциссы не представляется возможным, необходимо молодые луковицы хранить в темном сухом месте, не допуская пересыхания корешков.

Оптимальная глубина залегания луковицы при посадке — приблизительно три диаметра той самой луковицы. Высаживая нарциссы осенью, в почву предварительно необходимо внести комплекс минеральных и органических удобрений.

Посадка нарциссов

Глубина залегания клубней, как правило, варьируется от 10 до 25 см. Все зависит от состава почвы и размера луковицы. Например, если почва легкая, то углубить посадочный материал можно и на 25 см, а вот если грунт тяжелый, то не более 10 см.

Помимо этого, от размера луковиц будет зависеть расстояние между лунками. Минимальный интервал между ними — 10 см, в противном случае растения попросту будут друг друга душить и мешать развиваться. Наиболее оптимальное расстояние между клубнями — 20 см.

Перед посадкой необходимо подготовить грунт, обязательно провести глубокую перекопку, а после внести туда удобрения, песок.

Важно! Для создания дополнительного дренажного слоя на дно каждой посадочной ямы следует насыпать немного песка.

Заложенные в ямы клубни засыпаются землей, осторожно утрамбовываются и обильно поливаются водой. При похолодании посадку немедля надо замульчировать.

Соседи тюльпанов. Как красиво посадить тюльпаны

Весенние тюльпаны очень красиво смотрятся на грядках, даже посаженные рядами или между другими растениями. Но если вы хотите, чтобы ваши первоцветы смотрелись особенно роскошно, посадите их необычно. В этой статье мы рассмотрим несколько примеров оригинальных посадок тюльпанов и расскажем о некоторых хитростях их размещения в земле.

1

Как правильно посадить тюльпаны, чтобы цветочные грядки всегда была красивыми

Если вы уже выращиваете тюльпаны на своем садовом участке или под балконом, то наверняка знаете о проблеме сухих листьев.

Агротехникой выращивания луковичных предусмотрено, что выкапывать их из земли нужно после полного увядания и высыхания листьев. Сразу же после цветения выкапывать тюльпаны не рекомендуется – луковицам еще нужно время для дозревания в земле.

Получается, что после буйного цветения грядка еще с месяц выглядит не очень аккуратной, потому что на ней засыхают листья тюльпанов.

• Чтобы сухие листья не портили картину всего сада, тюльпаны и все остальные луковичные высаживайте в специальные пластиковые контейнеры-корзины. Они бывают разных форм и размеров и выбор их зависит от того, где и в каком порядке вы хотите посадить тюльпаны.
• После того, как высаженные в контейнеры тюльпаны отцветут, вы можете очень аккуратно, не повреждая ком земли, выкопать емкости с луковицами и закопать их в укромное место, где увядающие листья не будут портить картину участка.
• Пересадка вместе с комом абсолютно не повредит луковицам и они спокойно созреют.
• Контейнеры для луковичных стоят абсолютно не дорого, но вы можете их соорудить их и самостоятельно из больших пластиковых бутылок. Примеры использования бутылок для посадки тюльпанов смотрите в
• Перед посадкой тюльпанов нарисуйте схему их размещения на листе бумаге. Не забудьте также рассчитать и количество луковиц, которые вам потребуются для той или иной композиции.

2

Как красиво посадить тюльпаны, чтобы клумбы выглядели необычно и оригинально

Большими цветовыми пятнами

Очень красиво смотрятся цветочные клумбы, на которых цветы посажены большими группами. Выберите тюльпаны разных сортов и цветов и посадите их большими группами, смыкающимися друг с другом. Сорта тюльпанов выбирайте одного срока цветения и одной же высоты.

Ниже вы видите пример большой группы тюльпанов, составленной из растений одной цветовой гаммы, но разной формы и окраски.

Извилистой дорожкой

Прекрасно и очень необычно смориться своеобразная цветочная дорожка. Тюльпаны в такую клумбу садите одного сорта и обязательно оттените их цветами контрастного цвета. Мелкие цветочки лучше садите такие, которые будут цвести целое лето. На место тюльпанов потом можете высадить какие-либо другие цветы и дорожка вас будет радовать весь сезон.

А вот такая же дорожка, но составленная только из одних тюльпанов, контрастных по цвету.

Стандартные круглые клумбы с тюльпанами могут выглядеть очень оригинально, если между высокими однотонными цветами вы посадите низкие разноцветные маргаритки или низкорослые ромашки.

А эта круглая клумба совершенно очаровательно выглядит из-за того, что на ней растут тюльпаны ботанические. Так называемые ботанические сорта выглядят более крепкими из-за их небольшой высоты и мощных цветоносов.

Вы можете разбавить общую компактную картину несколькими высокими цветущими растениями. В данном случае – это рябчик обыкновенный.

По цвету он может совпадать с цветом тюльпанов или быть совершено противоположного оттенка.

Еще один пример круглой клумбы с тюльпанами, которая одновременно служит и ограждением для дерева.

В различные контейнеры

Цветущие тюльпаны в керамических горшках для домашних цветов украсят вход в ваш дом.

Большие емкости с цветущими луковичными замечательно смотрятся вдоль садовых дорожек. Их также расставьте по всему саду.

Эти тюльпаны в деревянных ящиках украсят и ваш участок, и будут прекрасно смотреться на веранде или в патио.

А вот пример использования совершенно необычного предмета для высадки в него тюльпанов. В данном случае – это старая деревянная лодка. Таким же образом можете использовать плетеные корзины, бабушкины чугунки, ведра или бочки. Старые предметы обязательно покрасьте или обработайте олифой.

Нарцисс в дизайне двора и участка: 48 ландшафтных идей

Нарцисс чрезвычайно популярен, как в дизайне двора и участка, так и для составления букетов. Легко поддается селекции, благодаря чему на сегодняшний день выведено огромное разнообразие форм.

Неприхотливые растения приспосабливаются практически к любым условиям и радуют своих хозяев прекрасными цветами. Гордая красота нарцисса отражена даже в легенде о его происхождении — прекрасный юноша так долго любовался своей красотой в отражении воды, что умер с голода и на его месте вырос не менее красивый цветок.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.

30.

31.

32.

33.

34.

35.

36.

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

СМОТРИТЕ ТАКЖЕ:

Все изображения получены через Google изображения, Yandex картинки, Pinterest или где указано иное.

P.S. Понравился нарцисс в дизайне двора и участка? Жмите на кнопку “Нравится” и поделитесь с друзьями!

P.P.S. Подпишитесь на сообщество журнала “Живу за городом” в Facebook

Вам точно понравится:

Какие композиции из луковичных растений можно создать в саду

Луковичные растения в вашем саду

Не существует, наверно, такого дачного участка, где бы не росли луковичные растения Это объясняется не только их красотой и простотой ухода за ними, но и тем, что при помощи луковичных можно каждый год создавать новые луковичные композиции, сочетая их как друг с другом, так и с любыми другими растениями.

Тюльпаны, крокусы, гиацинты, нарциссы… Луковичных растений очень много, при этом они различаются не только формой цветов, высотой и окрасом лепестков, но в первую очередь временем цветения. Прелесть их в том, что они на протяжении всего сезона сменяют друг друга, и при желании можно создавать «перетекающие»  композиции из луковичных растений, которые декоративны до самой осени.

Среди луковичных растений практически не встречается цветов, сложных в уходе, большинство из них растет без всяких проблем и сложностей, и единственные хлопоты — это периодическое рассаживание при сильном загущении. Кроме того, луковицы сортовых тюльпанов желательно ежегодно выкапывать, чтобы цветки не становились мелкими.

Про любую разновидность луковичных растений, от тигридий и мускари до рябчиков и лилий, можно говорить очень долго. Все они разные, но их объединяют нежная красота и простота в уходе. Практически ни одно из луковичных растений не требует сложной агротехники и, что самое главное для нашего сурового климата, все они без труда зимуют в открытом грунте.

Если вы выберете качественный посадочный материал (это самое главное!) и создадите композиции с  луковичными и первоцветами на подходящее для них место, они будут прекрасно расти и радовать вас на протяжении долгих недель.  Но если проявить немного фантазии, распланировать клумбы и рассадить цветы в сочетании друг с другом, можно создать композиции, которые назовут настоящим искусством. Ведь ландшафтный дизайн, частью которого является создание цветников — это творчество!

Что нужно знать о луковичных растениях

Прежде чем вы приступите к высаживанию посадочного материала и воплощению своих фантазий, нужно уяснить некоторые тонкости ухода за луковичными композициями, чтобы не расстраиваться, глядя, во что они превращаются. Любое, даже неприхотливое растение можно погубить, если не соблюдать агротехнику и не создать ему подходящие для роста условия.

Поэтому учтите, что при воплощении своих дизайнерских идей все-таки нужно придерживаться некоторых правил.

1. Луковичные не терпят переувлажнения. Практически все луковичные очень плохо переносят излишнюю влагу. Этим растениям противопоказано высаживание в глинистые почвы, которые плохо пропускают воду, близкое залегание грунта или расположение клумб и цветников в низинах, где скапливается вода.

Обязательно учитывайте эти обстоятельства при подборе места для посадки и не сажайте луковичные рядом с растениями, которым нужен полив, например, с каннами или болотными ирисами.

2. Луковичные очень страдают от грызунов. Речь даже не о насекомых, которые тоже могут испортить посадочный материал, с ними справится как раз проще. А вот мыши-полевки, которые с великим удовольствием погрызут зимой сочные луковки, могут стать настоящим бедствием для любителей тюльпанов.

Поэтому с грызунами на участке нужно бороться всеми доступными способами. Как вариант, можно высаживать луковицы в контейнерах — тогда острые зубы мелких вредителей им не страшны. Или выбирать цветы, которые мыши не любят — нарциссы, мускари, рябчики. А вот тюльпаны и крокусы погрызут первыми.

3. Помните о питании луковиц. Практически у всех луковичных растений после цветения начинают понемногу увядать и желтеть стебли и листья. Выглядит это некрасиво, однако до полного увядания трогать их нельзя — именно в летний период, высыхая, они отдают необходимые луковице для хорошей зимовки и цветения на следующих год питательные вещества.

Поэтому нужно очень внимательно выбрать партнеров для этих растений, которые будут скрывать желтеющие стебли до того момента, когда их можно будет удалить.

4. Соблюдайте условия ухода, которые требуются луковичным в зависимости от вида.
Например, луковицы тюльпанов нужно ежегодно выкапывать, иначе с каждым годом цветки будут все меньше, пока цветение не прекратиться. А нестабильно зимующие цветы (например, восточные лилии) требуют дополнительного качественного укрытия.

Какие бы луковичные композиции  в своем саду вы ни создавали, обязательно нужно соблюдать данные условия — только в этом случае можно надеяться на хороший результат.

Идеи композиций с луковичными растениями

Существует огромное количество самых разных возможностей для высаживания в цветниках луковичных — от создания композиций одинаковых культур в одной цветовой гамме до клумб, в которых сочетаются самые разные растения и формы.Давайте попробуем рассмотреть наиболее распространенные композиции с луковичными и первоцветами, на базе которых можно варьировать бесконечное количество цветочных сочетаний.

Групповые посадки на газоне

Самое просто и в то же время чрезвычайно эффектное решение — это высаживание луковичных растений группами на газоне, не сочетая с другими многолетниками. Если вам по душе природные сады, этот вариант обязательно подойдет.

Вообразите, что ранней весной, сразу после того, как сойдет снег, на вашем участке начинают распускаться подснежники, мускари и рябчики, постепенно сменяя друг друга, а в саду расцветают тюльпаны, крокусы, гиацинты и нарциссы. Это выглядит не только очень красиво, но и совершенно естественно, как будто вы смотрите на цветущий луг.

При этом с каждым годом посадки будут все более декоративными и яркими, потому что луковичные растения имеют свойство разрастаться.

Цветочные речки

Если у вас на участке течет ручей, то вы можете создать вдоль него великолепные посадки, высаживая луковичные, повторяющие изгибы русла. То же самое можно сделать, если у вас  имеется искусственный ручей, заполненный галькой или мелкими камнями.

Если такими элементами ландшафтного дизайна вы еще не обзавелись, отлично будет смотреться «ручеек» из цветов, высаженных на участке — лучше всего подойдут для этих целей голубые быстро разрастающиеся мускари.

Сделав из них удлиненный изогнутый цветник, пусть даже сначала он будет совсем узким, через несколько лет вы не узнаете «русла» — яркие цветы заполнят посадку и создадут эффект бегущей реки.

Разумеется, можно использовать самые разные оттенки этих замечательных весенних цветов. По бокам можно выложить «русло» крупными валунами, и это придаст композиции еще больше естественности.

Цветочный микс на бордюрах

Отличная идея — сделать из луковичных яркие бордюры. Они будут прекрасно смотреться, например, вдоль дорожек в саду, обрамляя их в виде ярких красивых лент. Можно высаживать как растения одного цвета и вида, так и сочетать совершенно разные.

Подобное обрамление можно делать возле забора, в палисаднике, у парадного крыльца дома, возле беседки — везде, где хочется добавить красоты и декоративности.

Только постарайтесь не высаживать в композициях из луковичных растений цветы, которые не требуют ежегодного выкапывания луковиц, рядом с тюльпанами, иначе их корневая система будет постоянно повреждена в результате манипуляций с посадочным материалом. Ни одно растение не будет хорошо себя чувствовать, если постоянно тревожить его корни.

Контейнерное выращивание

Отличное решение для небольшого сада иди для внутреннего дворика, террасы или пристройки — это выращивание луковичных в контейнерах. Мало того, что подобное решение чрезвычайно упрощает уход за цветами — отцветающие растения можно просто убирать в дальние уголки сада, заносить на зиму в помещение, менять их местами, постоянно выбирая новые декоративные решения — растения в контейнерах выглядят вдвойне интересней благодаря красивым емкостям, в которые их высаживают.

Однако любителям такого оформления нужно учитывать, что при всем удобстве растения в контейнерах требуют повышенного внимания — и поливать, и удобрять их из-за ограниченного для корней пространства придется значительно чаще.

Если вы высадили ваши луковичные в открытый грунт, они прекрасно будут чувствовать себя без полива, да и вносить в почву удобрения не требуется, во всяком случае, часто. А вот при выращивании цветов в горшках без этих процедур вам просто не обойтись. И полив, и подкормка должны быть обеспечены. «Воткнуть луковицу в землю и забыть про нее» не получится.

Если у вас категорически нет времени на уход за цветами в контейнерах, можно рекомендовать так называемый «нижний полив». Горшки просто устанавливают в поддоны с водой, разведя в ней немного жидкого удобрения для цветущих растений. Цветы сами берут столько влаги, сколько им нужно через отверстия в горшках, и никаких проблем с уходом у вас не возникнет.

Разумеется, на дно горшков нужно класть щебень или специальные камни для дренирования — это поможет луковицам не переувлажниться.

Сочетания луковичных с другими многолетниками

Луковичные растения можно высадить в любом цветнике, сочетая их с самыми разными культурами, сходными с ними по агротехнике. Самое главное — не высаживать тюльпаны слишком близко к растениям, которые долгое время могут расти на одном месте, с разветвленной коневой системой. В противном случае вы будете тревожить корни, ежегодно выкапывая ваши тюльпаны, что не пойдет на пользу многолетникам.

Именно крепкая и здоровая корневая система — залог хорошего здоровья и длительного декоративного цветения. Об этом всегда нужно помнить, если возникает желание потревожить корни цветка.

Тюльпаны и мускари

Других ограничений нет — все остальные цветы можно смело высаживать даже рядом с розами, они будут замечательно украшать цветник весной, пока остальные растения только начинают просыпаться. А затем растущие многолетники скроют своими пышными побегами засыхающие стебли.

Кстати, и тюльпаны можно высаживать возле роз, только помещайте их в контейнеры — тогда при извлечении луковиц из земли корни многолетников не будут страдать. Конечно, высаживать нужно не «впритык».

Отлично выглядят низкорослые луковичные на переднем плане цветника, а высокие — немного дальше, чтобы они хорошо просматривались и придавали композиции объем и некую «слоистость». Такие клумбы очень красиво выглядят и декоративны уже ранней весной.

Луковичные в приствольных кругах

Еще одно очень интересное декоративное решение — это создание композиций из луковичных растений в приствольных кругах деревьев.

Весной, когда ветви деревьев еще не покрыты листьями, растениям будет достаточно света и они будут прекрасно себя чувствовать в таких местах. При этом пустые приствольные круги с такими соседями выглядят гораздо интереснее, чем просто голая перекопанная земля или мульча, оставшаяся после зимы.

Однако при таком высаживании существуют некоторые ограничения.

Во-первых, не следует сажать цветы (причем не только луковичные, но и вообще никакие другие) в приствольные круги совсем молодых деревьев, которые вы приобрели совсем недавно. Корневая система у них еще не до конца сформировалась, и совершенно не нужно, чтобы саженцы конкурировали с кем-то за воду и питание.

Во-вторых, не следует высаживать луковичные, как и другие растения, в приствольные круги плодовых деревьев. Падающие яблоки, груши или сливы будут повреждать цветы, а во время сбора урожая вы просто их вытопчете, как бы ни старались собирать свои яблоки аккуратно.

Кроме того, многие дачники привыкли перекапывать почву под своими деревьями каждую очень, что, безусловно, делает невозможным высаживание под ними растений.

А вот под такими деревьями, как черемуха, высокая гортензия, рябина и подобные, луковичные очень даже хорошо будут себя чувствовать и прекрасно смотреться, оживляя просыпающийся весенний палисадник.

Ничуть не хуже луковичные будут выглядеть в саду камней, в рокариях, на альпийских горках и в рутариях, среди композиций из коряг и веток интересной формы. Они придадут изящества и яркости любой клумбе, оживят скучные участки сада и станут настоящим украшением любого уголка.

Заключение

Как видите, вариантов высаживания луковичных растений в садах и создания интересных композиций с ними существует множество. Соблюдая простые правила ухода, режим полива и выбрав подходящие для композиций места, можно добиться завораживающей красоты цветника.

В создании композиций с луковичными растениями вы ограничены только своей фантазией. Высаживая луковичные, придумывайте свои схемы, определяйте свои правила и следуйте только собственному вкусу. Это ваш кусочек земли, и только вы знаете, каким вы хотите его видеть.

Читайте еще больше на нашем канале в Яндекс.дзен!

Автор статьи: Наталья Кудрявцева

25 красивых идей для клумбы

Его Величество — Клумба — это украшение любого двора. Эти участки, предназначенные для выращивания цветов, дарят нам месяцы прекрасных цветов и ароматов и позволяют нам проявить все свои садовые творческие способности, создавая их

Но пустая грядка в начале сезона посадки может стать настоящей проблемой. Пустой задний двор, на котором еще не было кровати — тем более. Зачем?

Ну а клумбы не так уж и легко спланировать и построить.Образ, который у вас в голове, может кардинально отличаться от того, что вы получите после выкапывания и посадки, особенно если у вас нет опыта. Лично мне потребовались годы, прежде чем моя клумба стала выглядеть больше, чем просто букет красивых цветов, которые беспорядочно растут на одном участке.

К счастью, в наши дни у вас есть множество ресурсов, подобных этому, которые вдохновят вас и помогут найти то, что соответствует вашему вкусу.

В этой статье вы найдете подборку классических наземных кроватей различных стилей, а также приподнятых кроватей , включая множество идей для вторичного использования.

Прежде чем погрузиться в творческий мир классических клумб, давайте узнаем кое-что о кромке клумбы — очень важном элементе дизайна любой клумбы.

Примеры окантовки клумбы

Кромка цветочной клумбы будет определять внешний вид вашей клумбы почти так же, как и растительность, которую она будет содержать. Форма вашего сада также может зависеть от стиля окантовки, и наоборот. Вот почему важно учитывать все доступные варианты. Вот некоторые из самых распространенных.

Без окантовки

Поскольку сообщество цветочных клумб сильно выделяется на фоне того, что их окружает, будь то трава, бетон или гравий, создание кромки не является обязательным. Клумба создает собственный естественный край. Даже если какое-то растение переполнится своей грядкой — оно может выглядеть очаровательно.

Однако отсутствие края может создать некоторые проблемы, например сложное кошение. Кроме того, край — это то, что может придать дополнительную привлекательность, поэтому рассмотрите следующие способы его создания.

Окантовка с бордюрами

Один из типичных способов окантовки клумбы — использование

метров клумбы с Stockvideoklipp på (helt royaltyfria). оптимальная интеграция. Överväg att uppgradera. Läs mer. BilderHem bilderUtvalda samlingarFotonVektorerOffset-bilderKategorierAbstraktDjur / naturlivKulturBakgrunder / texturerSkönhet / modeByggnader / sevärdheterAffärer / finansKändisarRedaktionelltUtbildningMat оч dryckSjukvård / medicinHögtiderIllustrationer / clipartIndustrielltInteriörerÖvrigtNaturFöremålParker / utomhusMänniskorReligionVetenskapSkyltar / symbolerSport / fritidTeknikTransportVektorerVintageAlla kategorierVideoHem videoUtvalda samlingarShutterstock SelectShutterstock ElementsKategorierDjur / naturlivByggnader / sevärdheterBakgrunder / texturerAffärer / finansUtbildningMat оч dryckSjukvårdHögtiderFöremålIndustrielltKonstNaturMänniskorReligionVetenskapTeknikSkyltar / symbolerSport / fritidTransportRedaktionelltAlla kategorierRedaktionelltRedaktionellt startsidaUnderhållningNyheterKungligheterSportMusikStartsida MusikPremiumBeatVerktygShutterstock EditorMobilapparPlugin -programBildstorleksändrareFilkonverterareKollageverktygFärgschemanFöretagPriser

Logga в

Registrera dig

Meny

Videor

• Alla bilder
• Foton
• Vektorer
• Illustrationer
• Redaktionellt

Мир садовников: как сажать нарциссы и тюльпаны

Многие люди могут не иметь места для выращивания срезанных цветов, например нарциссы или тюльпаны, но тем, кто это делает, стоит попробовать, поскольку, по словам Монти, это «отличный способ сохранить сад в помещении в течение всего сезона».

Нарциссы можно выращивать как срезанные цветы, а это значит, что луковицы можно сажать гораздо ближе друг к другу, чем обычно.

В принципе, как и все луковицы, нарциссы предпочитают хороший дренаж и где-то не слишком сухие, но они также довольно легко приспосабливаются и не беспокоятся о том, где они растут.

Монти добавил: «Пока они получают хорошее солнце, они будут расти в большинстве мест».

Выберите нарциссы «Глаз фазана», если хотите, чтобы они также шли с ароматным ароматом.

Тюльпаны можно сажать точно так же, хотя октябрь для посадки тюльпанов немного раньше.

Если они будут посажены после ночи костра и до Рождества, риск пожара тюльпанов будет меньше.

Тюльпановый огонь — грибковое заболевание тюльпанов, при котором образуются коричневые пятна и скрученные, увядшие и деформированные листья.

Грибки погибают от холода, а это значит, что риск их поражения гораздо меньше.

Чтобы посадить луковицы нарциссов и тюльпанов, сначала выкопайте траншею, а затем на дно траншеи добавьте немного песка.

Если добавить на дно песка, это обеспечит хороший дренаж.

Луковицы следует посадить прямо на песок — посадите их близко, как обычно.

Монти сказал: «Тюльпаны цветут очень поздно, они не начнут цвести до середины мая, но тюльпаны Королевы ночи — очень эффектный цветок».

Тюльпаны Queen of Night имеют темный цвет, не совсем черный, но с «сливовыми нотками», по словам Монти.

После посадки луковиц траншею можно засыпать.

В предыдущем выпуске «Мира садовника» Монти рассказал, почему недостающий ингредиент в вашем саду не имеет ничего общего с растениями.

Посадка луковиц тюльпанов в огороде

Не знаю, как вы, но мне никогда не найти достаточно места для всех тюльпанов, которые я хочу вырастить. Есть так много цветов, стилей и времен цветения. Так много творческих комбинаций ждут своего часа. Посадка луковиц тюльпанов идет быстро. Моя задача — найти места, где можно разместить их все.

У меня дома тюльпаны заправлены во все доступное место на грядках из многолетников и в бордюрах кустарников. Я также сажаю их возле входной двери, вдоль парадной дорожки и в горшках на зиму. Когда наступает сезон тюльпанов, общий эффект великолепен: повсюду яркие всплески.

Тем не менее, я все еще жажду большего. Тюльпаны выглядят так потрясающе, когда их высаживают сотнями, и я действительно жажду больших цветных блоков, как вы видите в общественных садах.

Прошлой осенью я вдруг подумал… почему я не сажаю луковицы тюльпанов в огороде? Это лучшая почва на участке — богатая, рыхлая и хорошо дренированная — рай для тюльпанов. Итак, вот что я сделал:

В первую грядку я посадил 100 гибридов Дарвина. Я удалил 6 дюймов почвы и сложил ее на брезенте у дороги. Затем я покрыл зону посадки смесью измельченных раковин устриц, хлопьев красного перца и гранулированного чеснока. На клумбах он оказался довольно эффективным средством отпугивания грызунов.Тюльпаны были размещены на расстоянии около 6 дюймов по центру, а затем почва была отодвинута сверху.

С гранулированным отпугивающим средством вокруг луковиц и 30-дюймовым забором для кроликов вокруг огорода, я был уверен, что в мае будет хорошая демонстрация цвета. Так и было.

Я также посадил около 100 луковиц тюльпанов Triumph в другую грядку, прямо за забором для кроликов. Эти луковицы не обрабатывались скорлупой устриц / чесноком / красным перцем.Вместо этого я положил лист металлической ткани поверх почвы (после посадки), прижал его парой больших камней и оставил там, пока не увидел, как весной появляются зеленые побеги. Если у вас возникли проблемы с выкапыванием луковиц белками и бурундуками, этот метод, вероятно, подойдет для любой приподнятой грядки.

Результаты были одинаково успешными. У меня было много цветов для срезки, и мне не нужно было беспокоиться о том, чтобы уменьшить яркость на моих клумбах. Это было именно то, на что я надеялся.

Как вы можете видеть на фотографии ниже, у меня есть много возможностей, чтобы развить эту идею…

Справа вы можете видеть, что холодостойкая салатная зелень уже взошла и начала расти к моменту цветения тюльпанов, но еще слишком рано, чтобы сажать любителей тепла, таких как помидоры, перец, фасоль, огурцы и кабачки.

После того, как тюльпаны начали терять лепестки, я использовал садовую вилку, чтобы выкопать растения — луковицы и все такое. Садовнику всегда нелегко выбросить прекрасные растения, но я наслаждался 200 большими красивыми цветами меньше, чем мы потратили бы на ночь.Те креветки, которые вы покупаете в продуктовом магазине, стоили бы намного дороже. В этом году мы предлагаем несколько сортов тюльпанов оптом, так что вы можете получить 100 луковиц всего за 33 доллара.

Мой огород дал мне достаточно тюльпанов, чтобы сделать несколько очень экстравагантных цветочных композиций для себя (!) И много других, чтобы поделиться с людьми, которые останавливались. Кроме того, мне было весело наблюдать, как растения выходят из почвы и начинают цвести.

В этом году я меняю цветовые схемы.Пока что я остановился на Summer Night Mix , Parade of Pink и целой кровати Queen of Night . В этом году мы предлагаем оптом Queen of Night !

Если вы садитесь на приподнятых грядках, на грядке 3 × 6 или 4 × 6 легко поместятся 100 тюльпанов. Так что, когда вы будете вырывать овощи этой осенью, положите немного тюльпанов!

Хотите узнать больше о ваших возможностях и о том, как расширить шоу? Взгляните на это слайд-шоу: тюльпанов от Bloom Time .Посетите www.longfield-gardens.com , чтобы купить все наши тюльпаны (более 130 сортов!).

Выбор весенних луковиц для клумб и бордюров

2. Дом и сад
3. Садоводство
4. Цветочное садоводство
5. Выбор весенних луковиц для клумб и бордюров

Национальная ассоциация садоводов, Боб Бекстром, Каран Дэвис Катлер, Кэтлин Фишер, Филип Жиру, Джуди Глаттштейн, Майкл Маккаски, Билл Маркен, Чарли Нардоцци, Салли Рот, Марсия Татро, Ланс Уолхейм, Энн Уитман

Гиацинты, нарциссы и тюльпаны отлично подходят для весенних цветочных бордюров.Garden b заказы , какими бы формальными они ни были, менее жесткие, чем , высаженные из дизайнов (где вы сажаете много одинаковых вещей небольшими группами). В бордюрах вы обычно сажаете группу из десяти луковиц, а не многие другие, используемые в схеме рассадки.

Беспорядочная комбинация нескольких разных видов лампочек будет выглядеть мутной и будет иметь более слабый эффект, чем если бы вы посадили блоки одного вида.

Вот несколько луковиц, которые отлично смотрятся в грядках и бордюрах:

• Корона империал (Fritillaria imperialis) — потрясающее дополнение к многолетнему бордюру.При росте около 91 см коронные империалы действительно выделяются, а венок из крупных оранжевых цветов, увенчанный ананасовым пучком листьев, достаточно необычен, чтобы действительно привлечь внимание. Посаженные поодиночке, корона империал похожа на восклицательный знак. Три-пять таких больших луковиц делают яркое заявление; больше действительно щедро.

• Декоративный лук, Allium вида и культурных сортов, является прекрасным дополнением к краю поздней весны.Более короткие, такие как Allium christophii или Allium karataviense , очаровательны с выносливыми геранями. Более высокие, такие как сорта Allium aflatunense или Allium giganteum , величественны с более крупными многолетними растениями и / или декоративными травами. Поскольку их цветы создают такое хорошее зрелище (а луковицы стоят немного дороже, чем тюльпаны и нарциссы), группы от трех до пяти человек могут быть очень красивыми.

• Гиацинты идеально подходят для схем рассадки.Их цветы собраны массами на жестких формальных шипах, которые кажутся идеальными для формального дизайна. С мягким или темно-синим, от бледно-розового до темно-красного, от холодного белого до кремово-желтого или мягкого оранжевого цвета, вы можете создавать узоры или рисунок из геометрических блоков, ритмических кривых, полос, квадратов или кругов. Луковицы остаются год за годом, и хотя цветение может быть несколько меньше после первого года, этого все же достаточно, чтобы удовлетворить всех, кроме самого критичного садовода.

• Нарциссы достаточно изящны для бордюров, достаточно выразительны для постельных принадлежностей.Множество золотых нарциссов — верный признак весны, даже если вы никогда не заучивали стихотворение Вордсворта в начальной школе! Выбирайте большие и высокие нарциссы для рассады; они создают более выразительный вид, чем миниатюрные нарциссы. Хотя нарциссы имеют ограниченный цветовой диапазон — желтый, белый и двухцветный желтый и белый, желтый и оранжевый или белый и оранжевый, — разница достаточно, чтобы быть очевидной.

  Никогда не покупайте смеси ни для каких целей. Конечно, купите несколько разных видов нарциссов, но не смешивайте их в одной группе.Таким образом, вы можете контролировать, что и где происходит, а не оставлять все наугад.

• Тюльпаны просто великолепны для постельного белья. Благодаря их буйной цветовой гамме от мягких пастельных тонов до ярких, вы можете создать цветной ковер. Обычно вы сажаете клумбы тюльпанов блоками или группами одного цвета. Соседняя группа может быть родственным цветом для создания тонкого эффекта или сильно контрастирующей для более динамичного результата. Сложнее пересадить два разных тюльпана для получения эффекта смешивания цветов, скажем, фиолетовый с более мягким розовым или желтый с персиковым абрикосом.Тюльпаны могут быть несколько разной высоты, но цвести они должны одновременно. Вы можете высадить любые из культивируемых сортов (культурных сортов) тюльпанов. Однако избегайте исходных диких типов; они просто плохо работают в постели.

  Тюльпаны лучше всего цветут в первый год их посадки. Если вы стремитесь к пышной демонстрации тюльпанов для подстилки, вам придется проявить экстравагантность. Выбросьте луковицы, которые закончили цветение, и сажайте новые луковицы каждый год. Метод этого безумия заключается в том, что каждый год вы можете менять цвета и дизайн в соответствии с вашими предпочтениями.

Содержание материала

Что важно для собачьего дома

Не нужно быть собаководом, чтобы понимать отличие декоративной комнатной собачки от крупного сторожевого пса.

Есть тонкости, которые важны и для тех, и для других животных:

• Собаке должно быть комфортно и безопасно в домике. Не должно быть слишком тесно, в то же время много простора вызовет у животного дискомфорт;

• Уличная будка должна как минимум не портить придомовой ландшафт, в комнатной (например, для чихуахуа) должно быть удобно прибираться;
• Будка может быть рассчитана не на одну, а на две или даже три собаки. Часто их размещают во дворе. Строение должно быть капитальным, защищённым от промерзания и продувания ветром;

• Хорошо, когда собака может и спрятаться внутри будки, и лечь у её входа под крышей;

• Место для конуры следует грамотно выбрать. Если пёс сторожевой, находясь в своем домике, он должен видеть охраняемое пространство.

Принцип расчёта размеров будки

Всех собак разделяют на три категории. За основу классификации взяли размеры животных в холке. Усреднённые параметры собачьей конуры:

Будка для собаки своими руками — чертежи

В таблице, размещённой выше, указаны средние значения формата конуры, но иногда ведь и щенок дворняги может вымахать в неожиданно большое животное.

Поэтому схема постройки будки для собаки рассчитывается в зависимости от конкретных размеров пса в холке — с небольшим запасом, чтобы ему не было тесно.

Прежде, чем подбирать материал для строительства будки, можно выбрать вариант из готовых чертежей.

Пропорции постройки и её эстетичность требуют особого внимания.

Смотрите в видео: готовый чертеж деревянной собачьей конуры.

Из чего можно построить

Самым распространённым и комфортным для животных материалом является дерево. К тому же выбор его весьма разнообразен. В ход может пойти точно такой же материал, как и для строительства дома для человека.

Это могут быть брёвна, брусья в виде сруба или каркаса, обшитого фанерой или доской, а и даже детали от какого-нибудь старого шкафа.

Можно использовать и полимерную древесину, ведь ДПК по сравнению с натуральным деревом служит гораздо дольше.

Однако учитывая суровые климатические условия некоторых регионов, многие хозяева предпочитают строить для собаки капитальный дом из кирпича, бетонных блоков, и даже камня.

Эти материалы более холодные, чем дерево, но зато кладку не будет продувать. А сделать стены более тёплыми можно, взяв пустотный кладочный материал. Стенки для комфорта утепляют снаружи и стелят на пол доски.

Летом в такой будке собаке будет легче спасаться от жары, что очень актуально для южных регионов.

Читайте на нашем сайте: как выбрать будку и домик для собаки.

Строительство каркасной будки

Можно любить до умопомрачения своего питомца и не жалеть на него никаких денег. Но в большинстве случаев люди предпочитают недорогие постройки, сооружаемые по каркасной технологии.

Скачать готовый проект, как в случае с домом для человека, не получится. Однако простая схема прекрасно поможет со сборкой.

Главное — представлять себе структуру конуры в целом.

Схемы построения каркаса

Для наглядности ниже представлено 2 основных варианта:

1. С односкатной крышей.

2. С двухскатной крышей.

Пошаговая сборка конуры с плоской крышей

Поэтапная сборка утеплённой каркасной будки из бруса и доски:

Шаги, фото для наглядности	Инструкция
Шаг 1 – основание будки	Сначала надо рассчитать размеры конуры в плане. После этого собирают щит из бруса и доски – основание для постройки. Если ширина будки, например, 120 см, понадобится два толстых бруса 150*50 мм такой же длины на полозья. Примечание: для подшивки можно взять или доску 150*25 мм или влагостойкую фанеру толщиной 22 мм соответствующего формата.
Шаг 2 — лаги	Для утепления пола по его периметру делают бортики из брусков. Подойдет брус сечением 50х50 мм. Соединив по периметру щита 4 бруска, можно укладывать теплоизоляцию в углубление.
Шаг 3 – утепление пола	Лучше, если это будет пенопласт, так как минвата аллергенна и может вызывать у собаки зуд. Толщина плиты, как и размер бруска, 50 мм. По периметру не должно оставаться никаких зазоров.
Шаг 4 – покрытие пола	Теперь утеплитель нужно закрыть слоем доски. Её размер подбирают произвольно, чаще это вариант шириной 100-150 мм и толщиной 15-20 мм.
Шаг 5 – первая пара стенок	Теперь по этому же принципу изготавливают стенки. По высоте будки попарно выставляют вертикальные стойки с нашитыми на них досками или фанерой.
Шаг 6 – вторая пара стенок	В одной из стенок формируют входное отверстие.
Шаг 7 – сборка короба	Стенки прикрепляют в основанию на шканты с промазкой клеем, можно для надёжности закрепить соединение снаружи стальными уголками.
Шаг 8 – утепление стенок	Стенки устанавливаются так, чтобы углубления, образуемые брусками, оказались снаружи – в них так же закладывают утеплитель.
Шаг 9 – наружная обшивка	Затем нашивают внешний слой облицовки стенок, таким образом теплоизоляционный материал окажется внутри конструкции.
Шаг 10 — перекрытие	Той же доской, что и на полу, перекрывают пролёт от стенки к стенке.
Шаг 11 – верхняя обвязка	Ею же делают обвязку по периметру.
Шаг 12 – формирование углубления под утеплитель	Поверх обвязочной доски монтируют ещё бруски 50*50 мм. За счёт разницы в ширине образуется ступенька, на которой укладывают фрагмент утеплителя. Под ним за счёт толщины нижней доски получится вентилируемый зазор.
Шаг 13 — лобовая доска	Вдоль брусков набиваюте лобовую доску, как показано на картинке.
Шаг 14 – обшивка крыши	Остаётся только закрыть утеплитель крыши обшивкой – и можно красить будку.

Видео: выбор и строительство будки

Подведем итоги

Предложенный вариант будки достаточно прост. Но постройка может иметь и другую структуру. В основном варьируется форма крыши, которая бывает подъёмной или имеет два ската с тем или иным углом наклона.

Внешний обшивочный материал тоже может использоваться разный в зависимости от желаемого дизайна.

чертежи, как построить утепленную, фото

Древесина, применяемая для упаковки и перевозки строительных материалов, – транспортная тара, отличается хорошим качеством. Ее часто используют для изготовления нужных в хозяйстве вещей: садовой мебели, предметов дачного интерьера, вазонов, оград. Также может получиться будка для собаки из поддонов. Изделие будет прочным и долговечным, экологически чистым, при правильном изготовлении – удобным и теплым для питомца.

Новые или бывшие в употреблении паллеты после использования по своему прямому назначению не теряют качества, их часто применяют в хозяйстве

Как определить размер будки и лаза

При изготовлении конуры для крупной собаки поддоны практически не придется распиливать. На глаз жилье для питомца не построить, необходимо снять с животного мерки.

Для этих целей понадобятся следующие параметры:

• длина животного в лежачем положении с вытянутыми лапами + 15 см – это глубина конуры;
• высота собаки в холке + 10 см – это ширина изделия;
• рост собаки в стоячем положении от кончиков лап до основания шеи – это высота входного лаза;
• обхват грудной клетки собаки в самом широком месте, разделенный на 3,14 – это ширина лаза;
• рост собаки в холке + 10 см – это высота будки.

Измеряют взрослую, половозрелую особь следует в спокойном состоянии

Чертежи будок для собак из поддонов

Существуют два варианта сборки собачьей будки из паллетов. Первый предполагает разборку поддонов на составляющие – рейки и брус. Впоследствии из такой древесины изготавливают каркас конуры. Затем стенки изделия зашивают фанерой или досками.

Каркас из отработанной древесины обходится недорого, при этом он прочный и качественныйМатериал для обшивки выбирают по своему усмотрению: ОСБ, фанера, доски, оставшиеся после разборки поддона

Во втором случае паллеты используют полностью. Целый поддон будет хорошим и теплым полом в будке. Его нужно сначала обклеить пенопластом, сверху обшить ОСБ.

Количество паллетов, необходимое для постройки будки, зависит от размера собаки

Для возведения стен используют поддоны целиком или только рамки от них.

Паллеты можно разобрать на составляющие, из полученных реек при помощи уровня выставить угловые опорные стойки

Какие инструменты и материалы потребуются

Чтобы построить собачью конуру, кроме 5-6 деревянных паллетов (для особи среднего или крупного размера) необходимо подготовить строительный инструмент.

Оборудование, которое понадобится в процессе:

• электролобзик с пилкой, предназначенной для разделки древесины;
• циркулярная пила;
• шлифовальная машинка с набором наждаков различной зернистости;
• электрическая дрель с насадкой для проволочной щетки;
• шуруповерт;
• угольник столярный;
• струбцины и зажимы столярные;
• наборы сверл по дереву и металлу;
• линейка для разметки и замеров;
• строительная рулетка;
• ножовка по дереву и металлу;
• саморезы;

Из расходных материалов, кроме поддонов, понадобятся утеплители: пенопласт, экструдированный пенополистирол, пленочная гидроизоляция (пароизоляция). Также нужно подготовить брус 40Х40, его берут примерно 2,5 м.

Крышу делают скатной, покрывают листами металлического профнастила или гибкой (битумной) черепицей.

Какие поддоны лучше использовать

Для строительства предпочтительно взять паллеты, не бывшие в эксплуатации, но и отработанный материал также не стоит списывать. Просто выбирают изделие, которому не больше двух лет. В приоритете это чистая древесина без следов краски, горюче-смазочных материалов, шпаклевки. От тары, в которой хранили и перевозили химические вещества, лучше отказаться. Старые паллеты предварительно обрабатывают паяльной лампой, зачищают наждаком.

Чем лучше утеплять

Будки для собак из поддонов утепляют пенополистиролом, как показано на фото ниже. Это относительно безопасный для здоровья животного материал.

Пенополистирол является водонепроницаемым, хорошо сохраняет тепло, не крошится, не деформируется даже при длительной эксплуатации

Минеральную вату лучше не использовать, так как ее частицы могут попасть в конуру животного, вызвать у него раздражение. Но у этого проверенного годами материала есть неоспоримые достоинства: он хорошо пропускает воздух, при этом сохраняет тепло.

Важно! Если в работе применяют минеральную вату, ее тщательно заделывают в стенах постройки.

Как построить простую будку для большой собаки из поддонов своими руками

В работе удобно использовать поддоны размером 1 м 20 см на 80 см. В зависимости от проекта и размера животного их понадобится до восьми штук.

Пол

Паллет переворачивают вниз, устанавливают на выступающие опорные рейки.

В горизонтальном положении конструкция более устойчива, на последнем этапе работы ее боковины легко обшить облицовочным материалом

Пространство между рейками заполняют подходящими по размеру досками так, чтобы получилась сплошная площадка.

Поддон, оббитый досками, – отличный вариант днища будущей конуры

На поверхность крепят листы пенопласта или полистирола. Сверху их зашивают фанерой или ОСБ.

Стены

По углам напольной площадки набивают брус 40Х40 или каркасные рейки поддонов. Их длина должна равняться высоте конуры.

Каркас крепят саморезами, для прочности брус на стыках фиксируют металлическими строительными уголками

Каждый пролет зашивают утеплителем, его толщина, зависит от ширины углового бруса. Материал просто вставляют в деревянную рамку.

В теплых регионах стены будки можно просто обшить досками изнутри и ОСБ снаружи.

В процессе работы с лицевой стенкой оставляют пространство для лаза.

Зимой над лазом крепят фетр, войлок или другую плотную ткань, которая защитит вход от продувания ветром

Крыша

Крышку для конуры можно сделать плоской из листа ОСБ. Изнутри его утепляют, подшивают брусом. Если верхняя часть будки для собаки не имеет скатов, ее лучше сделать съемной или открывающейся, на петлях. В этом случае почистить конуру питомца, сменить подстилку не составит труда.

Внутренняя площадка крышки должна быть равной внутреннему периметру будки – так крыша плотно «сядет» сверху конструкции

Готовое изделие будет выглядеть так:

Нижнюю часть конуры для собаки лучше зашить досками вкруговую, чтобы зимой не задувал ветер, не наносило снег

Как показывает практика, крышу лучше сделать односкатной или двускатной, покрыть листом профнастила битумной или керамической черепицей. Это увеличит срок службы листа ОСБ. Каркас такой конструкции также делают из бруса.

Крышу можно утеплить, зашить фанерой, накрыть металлическим листом, так осадки не будут попадать внутрь конуры

Как сделать утепленную будку для собаки из поддонов своими руками

Для изготовления собачьей конуры таким способом понадобятся примерно четыре поддона. Самый крепкий и прочный из них выбирают для основы конструкции.

Пол, стены

Все паллеты разбирают на плоские заготовки. Один поддон оставляют в первозданном виде, из него делают днище. Оставшиеся разобранные паллеты используют для обшивки боковин.

Чтоб сделать стандартную конструкцию, понадобятся в среднем 3-4 поддона

Стены и пол внутри обшивают гидроизоляцией, поверх этого слоя укладывают утеплитель.

Внутри будку для собаки облицовывают отшлифованными досками или листами фанеры

Зимой лаз для собаки будет служить еще и вентиляционным отверстием.

Важно! Нельзя тщательно закупоривать конуру, чтобы не создать эффект термоса: собаке будет трудно дышать, на стенах может собираться конденсат.

Крыша

Из оставшегося поддона собирают двускатную крышу. Она не должна быть тяжелой и громоздкой.

Стыки реек в верхней части закрывают металлическими уголками или коньком

Внутреннюю и наружную части конструкции зашивают досками или фанерой, между слоями укладывают утеплитель.

Предпоследним слоем на крыше вступает рубероид, на него крепят другое, более прочное покрытие

Битумная черепица – практичный, долговечный материал. При этом она достаточно легкая, что в разы снижает риск травматических ситуаций как при работе с керамической черепицей.

Битумное покрытие хорошо и эстетично смотрится, будка для собаки выглядит аккуратно

Важно! Стены из ОСБ, фанеры или доски устойчивы к влаге, но их лучше покрыть лаком или краской. Это продлит срок службы изделия.

При желании будку для собаки накрывают листом профнастила. Этот материал долговечный и прочный, хорошо смотрится.

Кровельный профлист – недорогой, износостойкий материал, который полностью соответствует декоративно-защитным качествам

Заключение

Будка для собаки из поддонов – простая конструкция, с работой над которой справится даже неопытный мастер. Габариты изделия зависят от размеров питомца, от них отталкиваются и при выборе поддонов. Для крупного животного их может понадобиться до десяти штук, для мелкого – три или четыре. В итоге будка получается, просторной, теплой, долговечной. В регионах с холодными зимами конуру лучше утеплить.

чертежи и схемы, домашняя и уличная, утепление

Собачий домик — это важная составляющая уличного содержания питомца. В нём собака согревается в холодную погоду, укрывается от ветра и дождя и просто отдыхает. Прежде чем переходить к строительству будки для собаки своими руками, следует тщательно продумать её конструкцию, составить необходимые чертежи и схемы. Важно и грамотно рассчитать габариты, ведь животному придётся проводить в своём жилище бо́льшую часть времени, поэтому оно должно быть максимально комфортным и вместительным.

Как определиться с габаритами домика

Самым первым этапом при строительстве будки для собаки своими руками будет определение её размера, который должен соответствовать габаритам животного. И в данном случае первостепенную роль играет порода: крупная, средняя или мелкая. Приблизительные размеры будок для отдельных разновидностей четвероногих:

Но ориентироваться нужно на фактические габариты, особенно если они имеют отклонения от стандарта. Поэтому пригодятся следующие формулы, по которым рассчитывается высота и длина будки:

• высота будки = высота питомца в холке + 5 см;
• длина (глубина) будки = размер собаки от кончика хвоста до пальцев передних лап, вытянутых вперёд в положении лёжа + 5 см;
• ширина входа = ширина грудной клетки питомца + 5 см;
• высота лаза = рост в холке + 5 см.

Дешевле будет сделать домик для любимого питомца самостоятельно

Оптимальная форма собачьего жилища — квадратная, чтобы животное могло растянуться на полу не только вдоль, но и поперёк. А вот лаз может быть круглым, квадратным или прямоугольным, главное, чтобы он не мешал свободно входить в будку или покидать её.

Не следует строить слишком просторный дом с запасом или «на вырост». Иначе в зимнее время года животному придётся теплом собственного тела обогревать ещё и лишнее пространство вместо того, чтобы согреваться самому.

Как построить простую будку

Прежде чем приступать к строительству, необходимо составить чертёж. Если конструкция простая, то можно нарисовать схему строения самостоятельно. Для более сложных вариантов следует воспользоваться готовыми чертежами.

Также следует учитывать рекомендации:

• не стоит делать будку слишком тёплой, большинство пород хорошо переносят холод, но очень плохо реагируют на жару;
• у самки, готовой к рождению щенят, вдоль стен домика на высоте 10 см от пола необходимо прибить рейки толщиной 50 мм, чтобы, прижимаясь к стене, она не раздавила потомство;
• для быстрорастущих щенков крупных пород нужно строить будку с максимальными для этой разновидности габаритами;
• какой бы тёплой и уютной ни была будка, в ней обязательно должна находиться подстилка для животного, лучшим вариантом станет не солома или опилки, которые быстро превращаются в труху, а ячменное сено;
• даже если будка очень прочная и надёжная, пристёгивать к ней собаку цепью не следует, это приведёт к быстрому разрушению домика.

Необходимые инструменты и материалы

В качестве материала для строительства будки лучше всего подойдёт древесина сосны или лиственницы. Она при соответствующей обработке прочна и долговечна.

Из инструментов понадобится:

• молоток;
• ножовка;
• шуруповёрт;
• рубанок;
• ножницы по металлу;
• рулетка;
• карандаш.

Понадобятся саморезы, оцинкованные гвозди, бруски 50х50 мм, обрезные доски толщиной 25 мм, вагонка для обшивки, листы фанеры или ДСП, материал для кровли, экологичный утеплитель (минеральная вата или пенопласт), антисептическая пропитка для защиты поверхности древесины от агрессивных внешних факторов. Доски перед использованием необходимо обязательно отшлифовать, чтобы избежать травмирования собаки.

Жилище для питомца из досок

Будка с односкатной крышей просто в изготовлении

Чтобы изготовить домик для питомца необходимо:

1. Сделать основу для будки с размерами 90х70: отпилить пару брусков длиной 70 см, отшлифовать несколько досок длиной 90 см, прикрепить саморезами доски на бруски.
2. Устроить нишу под утеплитель: взять брус с сечением 50х50 мм, отпилить от него две части длиной по 90 см, и две — по 60 см. Прикрепить получившиеся бруски к основе саморезами или гвоздями.                                                                                                                                               
3. Подготовить утеплитель подходящего размера.                                                                                                       
4. Изготовить пол. Для этого потребуются отёсанные доски длиной 90 см, которые нужно уложить поверх утеплителя и прикрутить саморезами к брусу.
5. Сделать боковины на расстоянии 70 см друг от друга. Потребуются доски длиной 65 см, бруски длиной 40 см для скрепления досок. Прикрепить стенки к полу с помощью металлических уголков и саморезов либо горизонтальных брусков.                                                                   
6. Сконструировать переднюю и заднюю стенки домика. Для этого потребуются доски длиной 70 см и бруски — 40 см для соединения досок. В передней стенке вырезать отверстие для лаза нужного размера и формы.                                                                                                                           
7. Скрепить все собранные стенки между собой саморезами.                                                                                 
8. Уложить утеплитель по всей поверхности стен.                                                                                                       
9. Обшить стены досками.                                                                                                                                                           
10. Взять доски длиной 90 см и прикрепить их к стенам так, чтобы образовалась крыша.                                 
11. Распилить брус на части: две по 50 см в длину и две по 90 см. Прикрепить бруски по всему периметру крыши саморезами.
12. Уложить в образовавшуюся нишу утеплитель.                                                                                                         
13. Обшить торцы крыши досками. Поскольку крыша односкатная, предусмотреть уклон назад для стока воды.
14. Обшить утеплитель досками длиной 90 см.                                                                                                                       
15. Покрыть кровлю будки любым подходящим материалом: рубероид, шифер, битум, профнастил. Домик для собаки готов.

Односкатная крыша с уклоном — наиболее предпочтительный вариант для собачьих будок. В домиках с двухскатными крышами тепло удерживается намного хуже.

Если владельцу хочется сделать жилище именно с двухскатной крышей, то необходимо предусмотреть строительство чердака, чтобы потолок в будке был плоский. Чердачное помещение удобно использовать и для хранения игрушек, различных собачьих аксессуаров (поводков, намордников и т. д.).

Утепление собачьего домика

Утеплять будку собаки можно различными способами, каждый из них имеет свои преимущества и недостатки. Необходимо ориентироваться на породу и на то, как питомец переносит морозы. У некоторых собак подшёрсток может быть слишком густым, поэтому в серьёзном утеплении жилища они не нуждаются, у других, напротив, кожные покровы недостаточно защищены от неблагоприятной внешней среды.

Это пригодится и в том случае, если климат в местности проживания слишком суровый. Нелишним будет утеплить домик, чтобы обеспечить защиту от сильных ветров и сырости.

Электрический обогрев

Большинство питомцев приспособлены прекрасно переносить минусовые температуры в сухом и укрытом от сквозняков домике

Такой способ утепления мог бы поддерживать температурный режим в будке на одном и том же уровне. Но собаки, содержащиеся в будке, не нуждаются в установке каких-либо дополнительных систем отопления (радиатор, тёплый пол), ведь они могут нанести вред здоровью.

Если будка будет отапливаться, животное, выходя из неё, подвергнется резкой смене температурных режимов. Это способно вызвать простудные заболевания, несвоевременную линьку, а также выпадение шерсти и подшёрстка из-за чрезмерной сухости воздуха. Питомец рискует добраться и до элементов электрообогрева, а возгорание может произойти даже при коротком замыкании по причине попадания влаги.

Минеральная вата

Стандартная минеральная вата – утеплитель, создающийся из стекла путем нагревания и вытягивания тонкого волокна

Данный теплоизолятор вполне экологичен и безопасен для животного. Но при его применении есть определённые нюансы, которые следует учитывать:

• минеральная вата способна впитывать влагу, поэтому при её укладке ещё на этапе строительства необходимо использовать пароизоляционную плёнку, которая защитит утеплитель от намокания;
• между стеной и утеплителем специалисты рекомендуют поместить перлит, он защитит дыхательные пути животного от раздражения;
• в случае использования минваты, стены конструкции нужно делать более толстыми.

Пенопласт или пенополистирол

Это более дешёвый вариант, но он имеет в своём составе вредные химические вещества (стирол) и выделяет неприятный запах, что может не понравиться питомцу. А мелкие грызуны очень любят устраивать гнёзда в этом материале, поэтому его потребуется защитить при укладке.

Но пенопласт и пенополистирол обладают и массой достоинств:

• не впитывают влагу;
• не деформируются со временем;
• просто монтируются.

Войлок и подручные средства

Чаще всего войлок используется для утепления небольших строений, так как на сегодняшний день многие люди не могут позволить себе дорогостоящий изоляционный материал

Этот натуральный утеплитель не боится сильных ветров и морозов, обладает высоким уровнем паропроницаемости. Он очень прост в монтаже, достаточно сделать отрезы нужного размера и прикрепить их к внутренней стороне стен с помощью мебельного степлера и скоб.

Самый простой вариант утепления — старые одеяла и фуфайки. Но такая защита ненадёжна и недолговечна, поскольку собаки могут её быстро сгрызть.

Экономичный вариант: конура из поддонов

Для надежности можно уложить жёсткое кровельное покрытие

Для строительства конуры можно использовать и подручные материалы — старые деревянные поддоны. Алгоритм действий:

Разобрать поддоны на доски. Оставить один паллет целым, чтобы сделать из него основание будки.           

На поддон уложить лист пенопласта в качестве утеплителя, а сверху прикрутить саморезами плиту ОСБ.

                                                                                                                                                                                                            По углам и центру длинных сторон поддона прибить стойки из бруса сечением 50х50 или 40х40 см.           

Из бруса сделать обвязку каркаса (раму).

Отшлифовать доски от разобранных поддонов наждачной бумагой, обшить ими деревянный каркас.

В получившиеся ячейки уложить пенопласт толщиной 20 мм.

На лицевой стороне будки собрать лаз из бруса нужного размера и формы, утеплить оставшиеся ячейки пенопластом.

Формируем внешнюю обшивку будки с помощью отделки каркаса плитами ОСБ.

Для крыши из бруса сделать раму, обшить её изнутри доской. В ячейки уложить утеплитель и закрыть его сверху плитой ОСБ большего размера, чтобы получился козырёк.

Будка готова, остаётся только заняться внешней отделкой.                                                                                            

Домашняя альтернатива: домик из картона

Чтобы будка для собаки не казалась скучной и простой, её можно оклеить кусочками обоев, ткани или разрисовать красками

Картонный домик не подойдёт для уличного содержания собаки, но он очень понравится маленькому домашнему питомцу в качестве укромного уголка, где он смог бы уединиться и отдохнуть. Порядок действий:

1. Побрать квадратную картонную коробку подходящего размера. Отрезать от неё верхнюю часть и сложить дополнительные листы картона так, чтобы получилась двускатная крыша.                                                                                                                                                                                                 
2. Прорезать лаз, по желанию — дополнительное окошко сбоку.                                                                               
3. Украсить по своему усмотрению.                                                                                                                                                       

Чтобы изготовить будку для собаки своими руками, не нужно быть профессиональным столяром. Её можно легко сделать из подручных материалов: обрезных досок, старых паллетов и даже обычного картона. Но даже в таком лёгком деле есть свои нюансы: домик должен идеально подходить под породу и размер питомца, а в качестве утеплителя необходимо выбирать прочный и экологичный.

Будка для собаки своими руками: советы кинолога

Фотографии будок, которыми пестрит интернет, подкупают своей красотой и оригинальностью, но большая часть из них совершенно не соответствуют реальным потребностям животных. В то же время именно функциональность — главное, на что нужно равняться при изготовлении конуры для питомца. Об эстетике здесь задумываются в последнюю очередь.

Для написания этого материала мы поговорили с человеком, который более 30 лет работает со служебными собаками. Он поделился своим бесценным опытом создания и грамотного обустройства будок и рассказал много интересного об уходе за питомцами, которых держат на улице. На основе этих рекомендаций мы подготовили несколько чертежей собачьих будок.

Каких размеров должна быть собачья будка

Габариты конуры рассчитывают исходя из размеров питомца. Для маленьких и больших собак работает один и тот же принцип: будка не должна быть чрезмерно тесной и в то же время слишком просторной. Это особенно важно для четвероногих, которые живут на улице круглогодично, ведь зимой обогрев конуры происходит исключительно за счет собственного тела животного. Если сделать будку слишком большой, собака будет избыточно тратить энергию и не факт, что по итогу сможет нормально обогреть свое жилье.

Итак, конура должна быть такой, чтобы собака могла свободно стоять, лежать и разворачиваться — лишнее пространство только во вред. Для расчета правильных габаритов будки кинологи используют универсальный алгоритм, который мы отобразили на схеме.

Промеры собаки:

• h – высота в холке
• L – длина туловища
• H — высота в холке + длина шеи

Размеры будки:

• Высота внутреннего пространства: H + 10 см.
• Ширина: высота в холке (h).
• Длина будки: длина туловища (L) + 10-15 см.

Размеры лаза:

• Верхняя граница лаза: на уровне высоты в холке (h)
• Нижняя граница лаза: в 10-15 см от пола.
• Ширина лаза: ширина груди + 3-4 см.

Большой лаз, как и избыточная квадратура, затрудняет прогревание в зимнее время. Сам вход обязательно смещают к краю. Об этом мы еще поговорим немного позже.

С размерами все понятно. А что насчет самой конструкции?

Здесь хозяевам питомцев следует держать себя в руках и руководствоваться исключительно прагматизмом. Красота и оригинальность не то, что нужно собаке.

В плане конструкции лучше остановиться на варианте с плоской односкатной крышей. Во-первых, в этом случае вы уменьшите квадратуру внутреннего пространства при сохранении полезной площади. За счет этого, как мы уже говорили, собаке будет проще обогревать свою конуру зимой. Во-вторых, односкатную крышу легче сделать съемной или откидной. Это нужно для того, чтобы без лишних сложностей время от времени убирать будку или обрабатывать ее от паразитов. Наконец, не следует списывать со счетов того факта, что многие служебные породы любят забираться наверх и обозревать охраняемую территорию. Плоскую крышу делают с небольшим наклоном назад, чтобы обеспечить естественный сток воды.

Будки с двускатной крышей выглядят не так скучно и все-таки больше ассоциируются с жилищем. В конструктивном плане с ними чуть больше мороки, но все мы знаем, чего требует красота. Изолировать крышу лучше обычным рубероидом, который укладывают в несколько слоев на деревянную обрешетку. В принципе, этим можно и ограничиться. Два-три слоя рубероида без дополнительных пропиток будут нормально защищать от дождя и снега, но для большей долговечности, конечно, лучше обшить верх шифером или другим кровельным материалом.

О размерах лаза мы рассказали выше. Теперь о его особенностях. Его размещают не по центру, а смещают к одному из краев. Зачем это делать, думаем, понятно: у собаки появляется уютный уголок, в котором она может спрятаться от ветра, дождя и снега. Над входом желательно сделать козырек, чтобы в конуру не заливал косой дождь. Зимой лаз лучше завешивать отрезом тяжелой ткани.

А вот чего точно не нужно делать — это глухой дверцы, запирающейся снаружи. Действительно, часто бывают такие ситуации, когда нужно изолировать пса, например, если приходят посторонние люди. Но запирать его в душной будке — это варварство. К тому же он должен привыкать видеть посторонних и адекватно реагировать на них. Альтернативой может стать цепь, но любой понимающий хозяин, который любит своего пса, будет прибегать к этому в самую последнюю очередь. Лучший (и самый человечный) вариант решения проблемы — это небольшой вольер, в котором вы сможете закрывать пса, когда приходят гости.

Какая технология оптимальная

Строить будку лучше всего по каркасному принципу. Для этих целей оптимален брус 50х50 мм. Из него строят каркас, который снаружи обшивают доской. К слову, для внешней обшивки отлично подходят сосновые доски из поддонов. Ими же обшивают пол и делают обрешетку крыши. Изнутри стены закрывают тонкой фанерой — можно и досками, но это съест лишнее внутренне пространство. Желательно использовать фанеру марки ФК или ФБ, она довольно водостойкая и не выделяет токсичных фенольных соединений. Больше о тонкостях выбора фанеры читайте здесь. Опять-таки заморачиваться с внутренней обшивкой имеет смысл, если вам нужна теплая будка.

Об утеплении

Воздушная полость между деревянной и фанерной обшивками служит отличным теплоизолятором. Для средней полосы ее будет более чем достаточно. Если вы проживаете в регионах с суровыми зимами, можно подумать о дополнительном утеплении. Для этого в полость стен закладывают пенопласт или минеральный утеплитель. Крышу в таком случае тоже лучше утеплить. Если она планируется двускатной, можно просто сделать фанерное перекрытие, таким образом, получится подобие чердака с изолирующей воздушной прослойкой. Будку следует установить на кирпичах или поднять на лагах — это снизит теплопотери, а сама конура не будет разрушаться от контакта с землей.

Нужно ли что-то внутри будки?

Избыточная забота о питомце, приученного к будке, часто имеет обратный эффект. Тряпки и подстилки, укладываемые в конуру, чтобы собаке было теплей, становятся именно такой медвежьей услугой. В них заводятся блохи и другие паразиты, которые досаждают псу. Если будка сделана так, как мы в общих чертах рассказали выше, класть туда ничего не нужно. Холодной зимой в качестве исключения можно застелить пол соломой, и то, это нужно далеко не всем собакам. Заботу о питомце лучше проявить по-другому. Например, заранее продумать расположение конуры, чтобы не ставить ее входом на север, или сделать перед будкой деревянный настил, чтобы собака тащила меньше грязи внутрь своего жилища.

А если на улице сильный минус. Нужно ли забирать собаку в тепло?

Для начала определимся, о каких собаках идет речь. Думаем, что в большинстве случаев — это как минимум средние породы весом от 10 кг. Домой в морозы таких собак лучше не брать. Даже когда на улице –20 °C, даже когда –30 °C и ниже. Забирая собаку в тепло — не важно в дом или сарай — вы оказываете ей все ту же медвежью услугу.

Переживать за питомцев не стоит. Природа сделала их более совершенными в плане приспособленности к внешним условиям. По мере наступления холодов их организм активно перестраивается: у животного растет подшерсток, оптимизируются биохимические процессы таким образом, чтобы нужная часть энергии уходила на обогрев. Собирая животное в тепло, вы нарушаете работу этого тонкого механизма, что оборачивается стрессом и дискомфортом для собаки. Лучшее как вы можете проявить заботу в такой ситуации — это правильное питание. В холодное время года рацион нужно делать более калорийным или вводить дополнительную кормежку.

Как построить правильную будку. Обещанные два чертежа

Все рассказанное выше мы постарались учесть в двух проектах. Первый вариант — это односкатная конструкция без каких-либо излишеств. Вторая будка более замысловатая, но при этом в ней учтено все, о чем говорилось выше. Размеры конуры рассчитываются под конкретную собаку: по принципу, описанному в начале статьи.

Классическая односкатная конура (листайте вправо)

Двускатная будка с крытой терраской (листайте вправо)

Будка для собаки своими руками: фото, видео, чертежи

Для многих проживание в частном доме немыслимо без четвероного охранника, поэтому переезд начинается прежде всего с выбора пухлого щенка. Не важно, какой породы ваш питомец, в любом случае ему нужно где-то жить. Некоторые содержат четвероногих друзей в доме и считают, что будка им совсем не нужна, но это ошибочное заблуждение.

В теплое время года собаки любят проводить время на свежем воздухе независимо от погоды. Собственное жилище всегда укроет от жары и дождя, а значит, сохранит здоровье. Если собака уличного содержания и путь в дом ей закрыт, будка просто необходима, ведь и в летний зной, и в зимнюю стужу ваш питомец находится на улице. Домик для собаки можно заказать, купить уже готовый или сделать своими руками. Последний вариант позволит вам создать оригинальное и уютное жилище для друга семьи.

Собака — сторож частного дома и дачи. Как построить для нее надежное жилище

В частных домах пес исполняет роль охранника или живого звонка. Для этого будку располагают так, чтобы из конуры было видно, кто входит в калитку. Так собака может вовремя оповестить хозяина об опасности или пришедших гостях. Конечно, можно поселить пса под крыльцом или просто под навесом, но в этом случае надежной охраны вы, вероятнее всего, не получите. Все дело в том, что пес может облюбовать место, с которого вход на территорию не просматривается, и просто вовремя не увидеть визитеров. Поэтому собственное жилье для собаки — необходимость не только для четвероногого охранника, но и для его хозяина. Прежде чем приступить к организации жилища для вашего питомца, нужно решить несколько подготовительных вопросов:

• будет ли это будка или вольер с домиком;
• планируется держать питомца на привязи или на свободном выгуле;
• где размесить домик;
• какие материалы использовать для сооружения конструкции.

Удобная будка должна соответствовать размерам пса и защищать от самых разных погодных условий. Крупные щели между досками или слишком широкий вход теплу и комфорту не способствуют. Не стоит строить большое жилище для миниатюрной собаки: ей будет холодно и неуютно. Аналогичное правило действует для служебного пса больших размеров: ему нужен домик, в котором можно полностью спрятаться, но не слишком просторный. Кроме того, жилье должно быть конструкционно безопасным: никаких  торчащих гвоздей, необработанной древесины, оставляющей занозы в мягких подушечках лап, и других неожиданностей быть не должно.

Прежде чем приступить к строительству будки, хорошо обдумайте каждый момент от ее расположения до материалов. Это очень важно, ведь в будке пес будет проводить большое количество времени и ему должно быть удобно. Запросы у животного скромные и выполнить их совсем несложно. В ответ вы получите бдительного охранника и бесконечную собачью благодарность.

Как выбрать местоположение для собачьей будки

Первое, чем нужно руководствоваться при выборе места для будки, — создание хорошего обзора. Собака, находясь в своем жилище, должна видеть вход на территорию и желательно главный вход в человеческое жилье. Это поможет псу исполнять свои обязанности по охране.

Следующий пункт — выбор места по характеристикам комфортности. После того как вы нашли участок с хорошим обзором на охраняемые точки, выберите на нем сухое возвышенное место в тени. Возвышенность поможет избежать затопления будки при сильной непогоде в летний период, а падающая тень предохранит собаку от перегрева в жару. Тепловой удар нередкое явление, которое может привести к гибели четвероногого друга. Не забывайте оставлять миску с прохладной водой в свободном доступе.

При размещении будки нелишним будет позаботиться о том, чтобы вход был защищен от порывов ветра и палящих солнечных лучей. Для этого учтите преобладающее направление ветра в вашей местности с учетом размещенных на участке построек. Обычно вход в будку размещают с южной стороны. Это предотвращает задувание холодного ветра и попадание снега.

Заранее подумайте о том, на что поставить собачью будку. Просто разместить на земле можно, но не желательно. Лучшим решением будет соорудить импровизированный фундамент — так теплее и суше. Будка должна быть приподнята над землей примерно на 5–10 сантиметров. Для этого подойдет:

• кирпич;
• плитка;
• деревянные бруски. 

При размещении на кирпичах не забудьте о гидроизоляции, например, из рубероида.

Из каких материалов можно построить будку для собаки

Идеальный материал для собачьей будки — производные из древесины. Зимой она отлично поддерживает тепло, а летом не нагревается. Главное качественно соединить доски на стыках и не оставить больших щелей, тогда у вашего питомца будет идеальное жилище.

Еще один удачный вариант — будка из фанеры, ОСП или ДВП. Домик из таких материалов убережет жильца от перегрева в жару и поспособствует сохранению тепла в минусовые температуры. Однако если ваш климат предполагает сильные морозы, такое жилище лучше  утеплить минеральной ватой или пенопластом. 

Нередко хозяева сооружают крупным сторожевым псам жилище из кирпичей, и нужно сказать, что зря. Летом в таких будках очень жарко, а зимой холодно, ведь отогреть остывший кирпич теплом тела и дыханием собаки невозможно. Поэтому если вы не собираетесь делать в будке отопление и ставить ее в густую тень, то следует забыть о каменном доме для питомца.

Как определить размер собачьей будки

Жилье для собаки должно не только правильно располагаться, но и быть уютным. Чтобы собака чувствовала себя хорошо, внутренняя площадь конуры должна позволять ей ложиться и выпрямлять лапы. Не следует делать слишком большую будку: животное будет мерзнуть и чувствовать дискомфорт. Предки современных собак жили в норах, которые соответствовали размерам своих жильцов. Этому требованию и должна соответствовать будка.

Рассчитать правильную величину будки очень просто. Представленная схема позволит вам сделать это за несколько минут. Правда, прежде чем приступать, вам потребуется померить свою собаку.

На схеме буквами отмечены следующие параметры:

• H – высота от пола до головы равна ширине и высоте будки;
• L – длина собаки от кончика носа до крупа равна глубине будки; 
• а – ширина грудной клетки плюс 5 см равна ширине лаза будки; 
• h – высота собаки от пола до холки минус 5 см равна высоте лаза будки.

Промеры животного можно провести простым швейным сантиметром. Этот способ подойдет при условии, что ваша собака уже выросла. Если перед вами щенок, то действовать нужно исходя из его будущих размеров.

С собакой из питомника будет проще, ведь примерные размеры любой породы можно найти в интернете, а вот предсказать будущие размеры щенка без родословной сложнее. Придется действовать наугад, ориентируясь на размеры матери щенка. Если мать неизвестна, определить предполагаемый размер можно интуитивно. Для этого взгляните на щенка и оцените его анатомию. 

• Очень крупную собаку видно с раннего детства. Такое животное имеет тяжелый костяк, несоразмерные к величине тела лапы и крупную голову.
• Пес среднего размера может иметь широкий формат, но его телосложение будет легким, а голова соразмерна телу.
• Маленькие собаки отличаются тонкими конечностями и имеют узкую морду. 

Кроме визуального определения будущего размера щенка, можно взвесить малыша и провести аналогию с весом в таком же возрасте породистых собак.

Схемы и чертежи собачьей будки своими руками. Видео

Прежде чем приступить к строительству, нужно определить форму будки и просчитать точные размеры каждой детали. Собачье жилище может иметь разные типы конструкции, например, иметь односкатную крышу с механизмом подъема или выдвижную двускатную. Кроме того, можно сделать в будке два тамбура — теплый и холодный. Чтобы во время сбора будки все получилось как задумывалось, нужно заранее сделать детальный чертеж или воспользоваться готовым.

Для создания особого комфорта питомцу можно сделать будку с холодным тамбуром. В таком домике можно не только спать, но и отдыхать или принимать пищу. Ниже представлен чертеж будки с тамбуром, который подходит для собаки большого размера.

В такой будке питомцу будет комфортно, ведь кроме спального места у него будет место для отдыха, которое находится в тени и хорошо проветривается. Особенно оценят такую будку животные с негустым мехом, которые зимой любят проводить время на улице, но мерзнут на снегу.

Если будка с холодным тамбуром вам не подходит, то можно сделать простой классический вариант прямоугольной будки без излишеств. Приведенные схемы рассчитаны на среднюю по размеру собаку.

Если вы решили изготовить будку из фанеры, то наиболее простой вариант сборки, который легко воплотить в жизнь, представлен ниже.

По указанному чертежу вы можете собрать будку любого размера. Указанные в данном варианте величины подойдут для средней собаки.

Основные рекомендации по строительству будки для собаки

Создать будку для питомца не так уж сложно: достаточно изучить возможные варианты, верно снять промеры и нарисовать проект будки на листе бумаги. Прежде чем приступить к строительству, обратите внимание на основные моменты, которые обязательно нужно учесть при сооружении жилища для собаки.

• Из будки должно быть хорошо видно вход на участок.
• Позаботьтесь о том, чтобы погодные и климатические условия не доставляли дискомфорта собаке при нахождении в домике.
• Стройте будку из материалов с низкой теплопроводностью, например, дерева, чтобы в будке создавался свой микроклимат.
• Сделайте лаз в конуру удобным и не располагайте его слишком высоко или низко.
• Не забывайте о том, что будка должна соответствовать размерам своего жильца.
• Обшейте будку утеплителем, если пес не имеет густого подшерстка, а зимы в вашем регионе холодные.
• Еще на стадии проектирования подумайте о навесе или тамбуре. Дополнительный жилой отсек позволит поставить еду и воду не опасаясь, что их зальет дождем.

Будка для собак своими руками: чертежи, размеры, пошаговые инструкции (фото)

Собакам, которых содержат в частных домах, просто необходим свой собственный домик. В нём питомец сможет спрятаться от плохой погоды или просто отдохнуть.

Конечно, можно приобрести готовую будку, но гораздо интересней и экономней построить убежище для собаки своими руками.

Это далеко не так сложно, как кажется на первый взгляд! Сегодня мы расскажем вам, как построить удобный и надёжный домик для вашего любимца.

Первым делом вооружитесь комплектом необходимых инструментов. Вам понадобятся:

1. Лопата
2. Молоток
3. Пила
4. Строительный карандаш
5. Уровень
6. Рулетка
7. Пила
8. Гвозди или саморезы
9. Антисептическая пропитка
10. Краска

Чертёж

Первый и очень важный этап строительства – это изготовление чертежа. Определитесь с размером будки. Она должна быть просторной и соответствовать габаритам вашего питомца.

Вот ориентировочные размеры:

• Для маленьких собак: 700/550/600 мм (длина/ширина/высота).
• Для средних собак: 1200/750/800 мм.
• Для больших собак: 1400/1000/950 мм.

Для того, чтобы определить размеры лаза для животного, нужно измерить ширину его груди и высоту в холке. Добавьте к этим значениям по 5 сантиметров, и вы получите идеальное соотношение.

При строительстве будки для щенка учитывайте потенциальные размеры взрослой собаки. Используйте материалы, в безопасности которых у вас нет сомнений. Идеальный вариант – выдержанная древесина твёрдых пород.

Для строительства простой будки не обязательно быть высококлассным плотником. С этой задачей способен справится почти каждый.

Вот простейший вариант, с реализацией которого не должно возникнуть проблем:

Строительство будки для собак своими руками

Итак, вы провели все замеры и подготовили чертежи. Можем приступать непосредственно к строительству!

Начните с изготовления каркаса, а именно – рамы днища. Очень важно сделать основу крепкой. Для этого используйте монтажные уголки.

Теперь стоит позаботиться об утеплении пола. Между брусками нужно поместить пенопласт (или другой утеплитель) и зашить пол чистовыми досками.

Дальше приступаем непосредственно к сборке каркаса. Каждый элемент устанавливайте по уровню и фиксируйте оцинкованными гвоздями или саморезами.

Каркас готов! Можно приступать к обшивке стен. Между внутренней и наружной обшивкой целесообразно использовать утеплитель. Для этой цели отлично подойдёт минеральная вата или тот же пенопласт.

Если вы используете гвозди, то проследите, чтобы их шляпки были утоплены в древесине, чтобы собака не поранилась.

Теперь делам крышу будки. Лучше всего изготовить её из листов OSB и покрыть любым не промокающим материалом в рамках вашего бюджета (рубероид, мягкая черепица).

Готовую будку стоит обработать антисептиком и хорошо высушить. После этого можно приступать к покраске домика.

Установка будки – не менее ответственное мероприятие. Подготовьте бетонную площадку или позаботьтесь о том, чтобы пол не соприкасался с землёй. Домик можно установить на вкопанных обработанных брусьях, которые в случае износа легко заменяются.

Конструкция и внешний вид будки должны зависеть исключительно от ваших навыков и бюджета. Домик вашего питомца может стать ещё и отличным украшением участка.

Вот несколько креативных идей

Не забывайте, что будку вы строите именно для своего любимца, поэтому удобство и функциональность – превыше всего!

Желаем успехов в строительстве! Ваш питомец будет вам очень признательным за такой подарок!

А ещё советуем посмотреть трогательную видео-историю от канала Мур.тв!

Понравилось? Обязательно подпишитесь на нас в OK, VK, Дзен и FB

Чертежи собачьего домика

Строительство собачьей будки требует небольшого размышления перед началом проекта, а с Dog House Blueprints эта операция становится намного проще.

Вы должны проанализировать размер вашей собаки, щенок или взрослый? Если это щенок, вы должны учитывать, насколько он вырастет, когда станет взрослым.

Для начала вы можете спросить своего ветеринара, местного заводчика или найти информацию в сети. Это гарантирует, что размер вашей будки для собаки будет правильным.

При определении ширины входа в собачью будку следует оценить ширину груди взрослой собаки в самой большой части и добавить пару дополнительных дюймов, это позволит увеличить вес с возрастом вашей собаки.

Когда ваша собака моложе, входить и выходить из собачьей будки не проблема, примите во внимание, что по мере того, как ваша собака становится старше, ее суставы будут сжиматься, и, возможно, будет труднее входить и выходить.

Если вы заметили, что эти измерения затруднены, я снова порекомендую обратиться к местному заводчику или ветеринару и провести исследование вашей породы в сети.

Следующим шагом в операции является измерение длины собаки по горизонтали, от кончика носа до конца крупа или, если у нее есть длина хвоста до конца хвоста, это даст вам несколько дополнительных дюймов. что обеспечивает больший рост и дополнительную безопасность.

Ваша собака будет в восторге от своего нового дома. когда вы закончите, ваша собака может кататься, вытягиваться и все еще видеть внешний мир. Эта собачья будка защитит вашу собаку от непогоды, и в ней останется место для передвижения.

Чтобы завершить этот проект, вам нужно будет найти место, где можно разместить ваш новый собачий домик. Для начала найдите безопасное место во дворе, на крыльце или террасе, возможно, где-нибудь рядом с вашим задним ходом. Ваша собака по-прежнему будет рядом с домом и сможет гулять по двору.

(ссылки на этой странице являются спонсируемыми партнерскими ссылками, владелец не является добросовестным пользователем этого продукта и получает комиссию за сделанные продажи. Информация на этом сайте является только мнением веб-мастеров.)

Infogalactic: ядро ​​планетарного знания

Собачья будка — это небольшой навес, обычно построенный в форме домика, приют, предназначенный для собаки.Это структура, в которой содержится собака, и она предназначена для обеспечения безопасного места для собак на открытом воздухе. Собачьи будки также используются для других домашних животных, например кролики в закрытых дворах.

Приют

Люди часто строят «дома» для домашних животных, часто напоминающие уменьшенные версии человеческих жилищ, построенных людьми. К ним относятся скворечники, курятники / курятники и собачьи будки ; при этом домашние сельскохозяйственные животные чаще живут в сараях и конюшнях. Собачья будка — это простое жилище для собаки.Строительство домов для домашних животных имеет давнюю традицию. Собачьи будки часто используются, когда собаку содержат на открытом воздухе в саду и на участках вокруг фермы, где собака охраняет имущество владельцев от нежелательных или неожиданных людей или животных. Собачья будка сделана из изоляционного материала (часто из дерева) и закрывается на замок, чтобы предотвратить потерю тепла, за исключением открытого фасада, куда войдет собака. Кровля почти всегда из водонепроницаемого материала. Крыша конуры построена так, чтобы не собирался снег или дождь.Часто владелец питомца должен иметь возможность открыть крышу или снять ее.

• Усадьба Замок — Собачья будка — geograph.org.uk — 1606827.jpg

• Дом для животных с домофоном на Дзялках Лесьне, Гдыня.jpg

• Медвекутя 2 — 2011.07.17.jpg

• Боксер vor seiner Hütte.jpg

См. Также

Внешние ссылки

• Ron Hazelton’s HouseCalls — Включает пошаговые видеоинструкции и бесплатные чертежи для нестандартной будки.
• Все о собачьих будках — Информация о строительстве или покупке собачьей будки, история собачьих будок, терминология собачьей будки и планы постройки собачьей будки.
• Строительство собачьей будки Включает подробные изображения процесса строительства, а также список с материалами и инструментами, необходимыми для проекта.

Список литературы

PoE Heist Blueprints Rewards Рецепт Рецепта, Открытие чертежей 3.12

Чертежи используются для грандиозных ограблений. Они работают как контракты, но могут быть раскрыты дополнительные детали, чтобы открыть новые крылья и наградные комнаты. Они содержат награды, относящиеся к объектам экспериментов.

1. Список чертежей ограбления ПВ

Советы: , поскольку из грандиозного ограбления трудно сбежать, рекомендуется сначала получить Чертеж, затем обновить своего персонажа, а затем заполнить чертеж. Я всегда готовлю грандиозное ограбление, когда уровень моего персонажа как минимум на пять уровней выше уровня области чертежа.

Как фармить Blueprint?

• Выпадает с монстров по всему миру, в том числе в Delves и Labyrinth. Он также выпадает в других областях лиги, таких как Убежища Предательства и Храм Ацоатль
.
• Получите чертежи из контрактов.
Частота выпадения чертежей
• : вы получите доступ к чертежу для грандиозного ограбления примерно один раз за акт или примерно каждые 12 карт.

Купить валюту PoE дешево

• Купите дешевую валюту PoE с мгновенной доставкой со скидкой 5%: ВАЛЮТА .Mulefactory — это надежный веб-сайт с валютой PoE, который предлагает дешевые Сферы Возвышения, Сферы Хаоса, Элементы PoE и т. Д. Платежи: PayPal, Skrill, BitCoin.
• Купите валюту PoE быстро и безопасно со скидкой 3%: AOE . Aoeah — одно из лучших мест для покупки Exalted Orbs. Зарегистрируйте новую учетную запись и получите дополнительную скидку 1%.

2. Как завершить чертеж

2.1 Показать детали чертежа (необязательно)

PoE 3.12 challenge: найдите комнату или крыло на чертеже ограбления.

Чертеж можно передать следующим NPC для проверки его расположения. Изначально показано только одно крыло, а некоторые комнаты с наградами и точки побега будут заблокированы. Вы можете использовать один Раскрытие чертежей и оплату маркеров Разбойника , чтобы раскрыть детали.

В раскрытом чертеже будет указано, какие награды доступны на дисплеях курьеров (комнаты наград Grand Heist), но вы не сможете определить, какие награды будут в сундуках, шкафчиках и боковых комнатах по пути.Любые нераскрытые крылья или комнаты не появятся при выполнении Grand Heist.

2.1.1 Показать комнату

Вы можете открыть одну или несколько комнат за счет валюты Маркера. Сделав это, Вы сможете узнать, какие предметы находятся в комнате. Затем вы можете решить, стоит ли грабить.

2.1.2 Открытое крыло

Вы можете открыть Крыло или все Крыло за счет валюты-маркера. Как правило, он содержит маршрут эвакуации и другие ценные детали.

2.1.3 Какую часть чертежа вам нужно раскрыть, прежде чем вы сможете провести грандиозное ограбление?

Вы можете полностью пропустить раскрытие чего-либо на чертеже и сразу перейти к блокировке персонажей, которых вы будете брать, но при этом вы упустите большую часть ценности чертежа. Вы можете разблокировать столько, сколько хотите или можете себе позволить. Чем больше вы разблокируете, тем больше вы получите от своего грандиозного ограбления.

2.2 Назначьте своих разбойников

чертежей можно перенести в таблицу планирования, чтобы назначить на нее своих разбойников.Для каждого крыла требуется три разбойника с квалификационными навыками. Назначение дополнительных Разбойников увеличит плату, необходимую для выполнения ограбления. Затем вы можете подтвердить планы, чтобы зафиксировать свои планы. После того, как вы подтвердите план, вы не сможете раскрыть дополнительные детали или изменить свои задания Разбойника. Однако вы все равно можете изменить аффиксы Blueprint после того, как подтвердите планы.

2.3 Подготовка к грандиозному ограблению

Отнесите чертеж Адии, Путешественнику.

2.4 Завершить чертеж

Целевым предметом на дисплее Curio будет набор наград из чертежей: экспериментальные базовые типы, реплика уникальных предметов, оружие или бронежилет с чарами, воровские безделушки или валюта (перечисленные в описании предмета) вместо предмета, который можно продать за маркеры разбойника. Вы можете взять только одну до начала Lockdown.

• Зачарованное вооружение. Это чары для оружия и нательных доспехов. Эти чары накладываются на неестественно мощные редкие предметы и влияют на величину модификаторов этих предметов.Некоторые из этих чар настолько сильны, что имеют существенные недостатки.
• Воровские безделушки или валюта. Воровские безделушки дают бонусы к выпадению предметов для ограблений. Брелки могут иметь до четырех аффиксов и могут быть повреждены. Слот для безделушек можно разблокировать, щелкнув скульптуру «Улов» на дисплее сувениров.
• Реплики или экспериментальные объекты. Реплика Уникальные предметы являются результатом попыток воссоздать уникальные предметы легенды, где конечный продукт имеет несколько важных отличий.Они часто подходят для персонажей, совершенно отличных от оригинальных. Экспериментальные базовые типы — это множество новых базовых типов предметов, обладающих экзотическими свойствами, которые отличаются от их аналогов в основной игре.
• Необычные камни. Это камни альтернативного качества. У драгоценного камня может быть до трех альтернативных качеств: аномальное, расходящееся, призрачное. Необычные самоцветы придают еще большую глубину существующим самоцветам умений и поддержки. Каждый существующий камень Path of Exile имеет до трех необычных версий, которые дают бонусы качества, отличные от исходных драгоценных камней.Некоторые просто увеличивают силу камня, в то время как другие полностью меняют, что строит наибольшую выгоду от камня.

3. Рецепт чертежа ограбления PoE

Более подробную информацию о рецептах поставщиков Heist Blueprint вы можете найти в этой статье.

4. Награды за проект PoE

чертежей, что на них должно быть?

Что должно быть включено в ваши планы? Чертежи

Независимо от того, насколько мы проповедуем пользу хорошо составленного контракта, многие люди все равно совершают ошибку, подписывая контракт, в котором не ясно указано, что они получают.Как только проект начнется и возникнет спор, большинство людей обратятся к архитектору за советом. Убедитесь, что ваши чертежи и планы готовы к торгам.

Это может расстроить некоторых архитекторов, но они могут быть основной причиной проблемы. Большинство людей нанимают архитектора, получают свои чертежи и хотят выставить его на торги. Вы еще не готовы!

Если вы планируете какой-либо проект; от переоборудования отдельной комнаты до пристройки чертежи должны содержать ту же информацию.

1. Давайте начнем с «Существующего плана этажа», хотя я управлял своей компанией, я никогда ее так не называл. Он назывался «Демо-план как есть». Причина проста: я не просто включил существующие стены, двери, окна и арматуру. Их нужно детализировать по комнатам. План должен содержать информацию о том, что происходит во всем помещении. Это включает полы, электричество, сантехнику и HVAC. И должно быть ясно, что происходит с этими предметами. Если стена должна быть удалена, она должна быть начерчена пунктирными линиями, и в спецификации стены она будет называться «Демонстрационная стена».

Например:

1. Удалить плинтус и обшивку / утилизировать
2. Удалить гипсокартон / утилизировать
3. Удалить ковер / утилизировать
4. Убрать шкафы / сохранить в гараже
5. Выход / Убрать
6. Переключить / переместить
7. Приточный воздух / Relocate

Если вы думаете обо всем, что необходимо сделать в помещении для завершения проекта, ваша цена сноса, включая механическое оборудование, должна быть точной.

1. Планы фундамента необходимы для нового строительства.На них будет отображаться:
2. Габаритные размеры нового фундамента, включая толщину стен.
3. Колонны и бетонные опоры для балок
4. Размер и расположение балок, а также размер балок перекрытия, расстояние и направление
5. Размеры и расположение аварийных окон или размер и расположение доступа, если это пространство для лазания.
6. Подземный водопровод для сливов пола, будущих ванн, эжекторных или отстойников.
7. Где и как новый фундамент привязан к существующему.

1. На «Плане этажа» вы в основном делаете то же самое, что и на демо-плане «Как есть». На плане этажа должно быть указано расположение всех новых стен, дверей и окон. Тип стены должен быть в расписании стен, двери и окна одинаковы. К сожалению, на этом большинство архитекторов останавливаются. Хотя это может быть хорошо для строителя, строящего особенный дом, это не поможет домовладельцу в ремонте. «План этажа» должен показывать расположение новой сантехники, шкафов, встроенных модулей и т. Д.Этот план должен содержать размеры, которые мы называем строковыми и общими. Строка — это серия размеров вниз по стене, включая отверстия. В целом это всего лишь один конец до другого. И самые важные — «Графики финиша».

План этажа должен содержать графики для:

1. Окна — Показать расположение, производителя, стиль, цвет, оборудование и тип стекла.
2. Двери — укажите местонахождение, производителя, стиль, отделку (краска или морилка), виды и оборудование.
   1. И окна, и двери должны иметь номера позиций, которые совпадают с номерами на плане этажа и фасадах.
3. Марка и отделка корпуса, включая оборудование.
4. График отделки с указанием размеров и стилей отделки — корпус, основание, корона и молдинги
5. График отделки краской — все ли будет серым?
6. Отделка пола и стен — в этом списке будут указаны плитка, ковер, настенная плитка и листелло. Возможно, вам придется нарисовать высоту душевых, чтобы уточнить дизайн.

Вы, как владелец, должны предоставить эту информацию архитектору. Если вы не сделаете этого заранее и попытаетесь пролететь через сиденье своих штанов, вас убьют из-за «приказов об изменении», или вы можете превысить сумму, которую вам дал подрядчик.

1. Как вы могли заметить, я не упомянул электричество, водопровод или HVAC. Все это должно быть по собственному плану. «Механический план» — это то, где вы указываете расположение расходных материалов, возвратов, розеток, отверстий для осветительных приборов или вентиляционных коробок, а также специальных предметов, таких как освещение под шкафом, и где должны быть расположены переключатели для них и т. Д. Они должны быть включены свой собственный план, потому что, если у вас есть план этажа с правильными размерами, слишком сложно разместить все это на одном плане. На механическом плане будут указаны размеры только определенных элементов, таких как напольные розетки и высота розеток.И для этого плана тоже нужны графики.

Сюда должны входить:

1. Спецификация электрооборудования с указанием марки и крепежа, подлежащего развешиванию. Общая мощность помогает.
2. Примечание о цвете и стиле выключателей и розеток (Standard или Decora).
3. Спецификация прибора с указанием марки, модели и отделки каждого из них. Это необходимо для того, чтобы у сантехника и электрика была правильная информация для расчета размеров водопроводов и проводов соответственно. Это также понадобится для оформления шкафов вокруг них.
4. В графике HVAC должен быть указан тип оборудования, который вам нужен, минимальный рейтинг SEER, а также тип и цвет регистров для полов, стен или потолков. Причина, по которой мы говорим минимальный рейтинг SEER, заключается в том, что если позволяет бюджет, вы можете увеличить рейтинг SEER и улучшить работу. Но подрядчик HVAC должен провести расчеты, чтобы правильно определить размер, ИЛИ вы можете попросить стороннего инженера. Как Energy Vanguard.
5. Сантехника — при необходимости укажите конкретные марки, номера моделей, отделку и высоту.

Как вы понимаете, это требует большой работы с вашей стороны, прежде чем вы подадите заявку на участие в торгах, но это сделает весь процесс более рентабельным и быстрым, когда он будет выполнен.

1. Следующие страницы для обсуждения — «Высота» и «Поперечное сечение». Это может быть интерьер или экстерьер.

Внутренние фасады обычно нужны только для таких нестандартных областей, как встроенные элементы, детали стен или детали плитки для душа.

Однако внешние отметки подскажут, что происходит на поверхностях:

1. Сайдинг, кирпич и т. Д.должны называться существующими или новыми для установки.
2. Обрезать вокруг окон и дверей, если они есть.
3. Должны быть показаны розетки и источники света.
4. Элементы кровли, скат, кровля новая или существующая.
5. Необходимо указать существующий или новый уклон, включая верхнюю часть фундамента и линии пола.
6. Необходимо указать высоту стен.
7. Цифры из расписания окон должны быть на окнах и дверях.
8. На окнах и дверях должны быть нанесены поворотные линии, чтобы заказывались правильные.

1. Обычно я не использую специальные обозначения материалов на высотах. Для этого я использую «Секции стен». Таким образом, мне нужно изменить их только в одном месте, если есть изменения, основанные на выборе или бюджете. В поперечных сечениях показаны мелкие детали:
2. Подробная информация о фундаменте с шириной, глубиной, арматурой, размером фундамента и т. Д. Сюда также будут включены любые типы изоляции нижней плиты или стены фундамента и значение R
3. Показана пластина порога, которая должна указывать на тип уплотнителя порога.
4. Будет показана система пола, балка по краю, размер и расстояние между балками, а также материал и толщина чернового пола, IE. ¾ ”T&G CDX Plywood
5. Далее идет сборка стены.
   1. Это вызовет размер стойки 2 x 4 или 2 x 6.
   2. Отделка стен внутри гипсокартона ½ «или 5/8»
   3. Изоляция в стене, войлок R15 или пенопласт R20 с закрытыми порами
   4. Обшивка внешней стены, фанера или пенопласт, толщина и т. д., это вместе с размером стойки очень важно.Это влияет на цену окон и дверей, потому что глубина косяка будет разной.
   5. Отделка стен, будь то кирпич или сайдинг. Это должно быть конкретное: производитель, размер, стиль, цвет и т. Д. IE. Виниловый сайдинг и цементный сайдинг
6. Поднимаясь вверх, вы увидите детали потолка и крыши
   1. Это покажет, является ли крыша ферменной или рамной. На стропильных крышах обычно не упоминается ничего, кроме инженерных разработок компании-производителя стропильных ферм. Крыши с рамным каркасом будут обозначать размеры стропил, шатров, домкратов и коньков.
   2. Также будет вызвана балка перекрытия. Примечание: они также могут быть на плане этажа, если они меняются от области к области из-за пролета.
   3. Также будет вызвана изоляция потолка или крыши.
   4. Покрытие крыши вызывается, как правило, фанера cdx ½ дюйма.
   5. Конкретное кровельное покрытие вызывается, 3 выступа или архитектурное сооружение и т. Д. Это необходимо знать, поскольку оно влияет на конструкцию фермы или размер стропил.
   6. Показан скат крыши.
   7. Показаны материал, размер и цвет потолка, облицовки и желобов.
7. Могут также потребоваться дополнительные чертежи, это могут быть:
   1. Планы крыш, показывающие, где новое встречается со старым, тип кровли, наклон, сверчки или световые люки.
   2. Желоба с указанием расположения водосточных труб и направления потока.
   3. Схемы водопроводных стояков, на которых показаны размеры, типы и направление горячей и холодной воды, а также канализации и вентиляции.

Если ваши чертежи будут полными, я могу вам сказать, предложения, которые вы получите, будут более точными, сэкономив ваше время и деньги.Надеюсь это поможет.

Категория: Подвалы, Ванные комнаты, Настилы, Гипсокартон, Штукатурка, Покраска, Электрооборудование, Фундаменты, Обрамление, Отопление и охлаждение, Изоляция, Совет недели Mighty House, Сантехника, Кровля и водостоки, Сайдинг, Окна, Двери и Отделка Теги: строительство подвала снаружи, отделка подвала, ванная комната, реконструкция ванной комнаты, информация о чертеже, чертеж, чертежи, демонстрация, планы сноса, электрические планы, фасады, планы этажей, пол, фундамент, HVAC, кухня, ремонт кухни, механические планы, новое строительство, реконструкция, реконструкция подбор, перепланировка, проектирование кровли |

Подход Blueprint Genetics к псевдогенам и другим дублированным областям генома

В Blueprint Genetics мы открыто говорим об ограничениях нашей технологии и гарантируем, что вы также знаете о них, включив их в наше всеобъемлющее клиническое заявление.Мы стремимся к разрешению участков, которые сложно отследить, которые трудно проверить, интерпретировать и подтвердить.

Такие области включают высокогомологичные и повторяющиеся области, которые очень сложно отобразить с помощью любой технологии секвенирования следующего поколения. На этой странице перечислены эти клинически значимые участки генома и подход Blueprint Genetics к их работе.

Что такое псевдоген?

Псевдоген — это геномная область, которая имеет высокое сходство последовательности (гомологию) с известным геном, но является нефункциональной (т.е. не дает функционального конечного белкового продукта).Обычно последовательности ДНК псевдогена и его функционального родительского гена идентичны примерно на 65–100%.

Псевдогены имеют тенденцию накапливать больше вариантов, чем их родительские гены, поскольку они не часто подвергаются селективному давлению.

Что такое сегментарная дупликация?

Сегментная дупликация — это область в геноме, в которой последовательность дублирована, и сходство между родительской областью и дублированной областью составляет ≥90% на длине ≥1 килобаз (≥1000 пар оснований).

Псевдогены часто располагаются в областях сегментарной дупликации.

Почему важно знать о псевдогенах при заказе генетического тестирования?

Псевдогены могут усложнить анализ данных последовательности, сгенерированных из NGS, потому что:

• Сегментные дупликации могут быть неотличимы от их родительской области, если лаборатория использует методы короткого считывания NGS (считывания 75-300 п.н. в зависимости от используемой химии и платформы секвенирования).
• Высокие уровни схожести последовательностей затрудняют точное выравнивание считывания (отображение), как показано на рисунке ниже в ( Рисунок 1) . Считывания последовательности, которые соответствуют нескольким геномным позициям, не учитываются при анализе, что вызывает пробелы в покрытии последовательности.
• Если считывания последовательности, содержащие вариант, производный от псевдогена, неправильно сопоставлены с родительским геном, это может привести к ложноположительному вызову варианта.
• Если чтения последовательности, содержащие вариант, полученный из родительского гена, неправильно сопоставлены с псевдогеном, это может привести к ложноотрицательному результату.
• Из-за высокой степени сходства последовательностей может быть сложно разработать специфичные для родительского гена праймеры секвенирования по Сэнгеру.
• Мы вручную конструируем все праймеры Сэнгера при подтверждении вариантов в областях с высокой гомологией и разрабатываем индивидуальные методы подтверждения, используя при необходимости ПЦР с дальним диапазоном.

Рис. 1. Сопоставление операций чтения секвенирования следующего поколения.

Доверие к выравниванию считывания уменьшается, когда гомология последовательностей между областями увеличивается.Считывания последовательностей отбрасываются, если они одинаково хорошо выравниваются по нескольким геномным позициям. Использование большей длины чтения и парного секвенирования улучшает отображение чтения.

На сколько клинически значимых генов влияют области сегментарной дупликации?

Подсчитано, что люди имеют> 10 000 псевдогенов (проект GENCODE). Некоторые гены на панелях Blueprint Genetics и в тестах секвенирования всего экзома имеют псевдогены или другие гомологичные области в геноме.Вариант вызова из данных NGS из этих регионов может быть ненадежным из-за проблем, перечисленных выше. Ожидается, что чувствительность к обнаружению вариантов в генах с псевдогенами будет ниже, чем чувствительность, достигаемая в регионах без псевдогенов или сегментарных дупликаций.

Для наглядности геномные координаты затронутых регионов указаны в таблице ниже. В этой таблице показаны все гены и экзоны на наших панелях, на которые влияет> 90% гомологии на основе данных сегментных дупликаций, извлеченных из базы данных браузера генома UCSC.Кроме того, мы выделяем затронутые гены звездочкой (*) на нашем веб-сайте и в клинических заявлениях, чтобы медицинские работники знали об этом важном ограничении.

Все ли гены со связанными псевдогенами сложно точно проанализировать?

Степень, в которой псевдоген влияет на способность точно обнаруживать и картировать варианты в своем родительском гене, зависит от степени сходства (гомологии) между дублированной областью и родительским геном. Как правило, варианты генов, имеющих 90-98% гомологию с псевдогеном, все еще точно обнаруживаются и картируются.Когда гомология превышает 98%, точное обнаружение и картирование вариантов все еще возможно, однако это становится более трудным и может потребовать специальных методов. Эти более серьезно затронутые экзоны (> 98% гомологии) также выделены в таблице вместе с экзонами, которые полностью исключены из анализа. См. Вопрос: « Что сделала Blueprint Genetics для улучшения нашей способности точно определять варианты в клинически значимых генах с помощью псевдогенов?»

Аналитическая проверка генов с псевдогенами затруднена.

Есть участки генома, в том числе участки с дублированием сегментов, которые замаскированы в наборах данных эталонных образцов. Это чрезвычайно затрудняет аналитическую проверку этих замаскированных областей.

Как для нашей аналитической валидации, так и для контроля качества в ходе испытаний мы используем эталонные образцы ДНК с высококачественными однонуклеотидными вариантами и наборами данных вставок и делеций, предоставленные Консорциумом «Геном в бутылке» (GIAB).

Мы распознаем регионы, которые трудно проверить в наших панелях.Наш конвейер анализа биоинформатических данных помечает варианты, расположенные в этих регионах, и подтверждающее тестирование проводится для всех вариантов, не соответствующих определенным критериям контроля качества, чтобы снизить риски, связанные с потенциальными ошибками, возникающими из замаскированных регионов.

Что сделала Blueprint Genetics для улучшения нашей способности точно определять варианты в клинически значимых генах с помощью псевдогенов?

• Индивидуальный набор для захвата цели и химический состав повышают специфичность и нашу способность различать гомологичные области
• Секвенирование парных концов 2 x 150 п.н. приводит к считыванию с высоким качеством картирования, включая большинство участков генома с сегментарной дупликацией
• Индивидуальный конвейер биоинформатики увеличивает нашу способность отображать точные показания
• При вызове варианта используются только считывания последовательности с минимальным качеством отображения (MQ) 20 (т. Е. Базовая точность вызова> 99%)
• Ручной дизайн праймеров для ПЦР с длинным диапазоном и праймеров для секвенирования по Сэнгеру для подтверждения вариантов в регионах с высокой гомологией

Какие вопросы вы должны задать своей лаборатории по поводу сегментированных регионов?

• Какие шаги вы предприняли, чтобы попытаться устранить гены, затронутые сегментарной дупликацией и псевдогенами?
• Используете ли вы индивидуальные решения для анализа пострадавших регионов?
• Общедоступна ли информация о псевдогенах и тестовых ограничениях? Если да, то где?
• Выделяете ли вы гены, на которые влияют псевдогены, при представлении панельного контента или полного секвенирования экзома?
• Упоминается ли в клиническом отчете возможность псевдогенного вмешательства?
• Какое у вас качество картографии?

Гены, пораженные сегментарной дупликацией

Чертежи собачьей будки | Чертежи собачьей будки — Easy Steps

Проекты Easy Dog House

Строительство собачьей будки требует небольшого обдумывания перед началом проекта, и с Dog House Blueprints эта процедура становится намного проще.Вопрос, который вы должны задать себе, вырастет ли ваша собака или еще щенок?

Вам нужно будет решить, стала ли ваша собака щенком, насколько больше она вырастет, когда станет взрослой. Для начала вы можете спросить местного заводчика, поискать информацию о вашей породе в Интернете или связаться с вашим местным ветеринаром. Когда ваша собака станет больше, это будет гарантировать, что она все еще впишется в собачью будку.

Оцените свою собаку в новом собачьем домике. Измерьте длину вашей собаки от переднего плеча до земли, это даст вам представление о том, какой высоты должен быть вход в собачью будку.Если ваша собака еще не выросла, поищите ее в Интернете, чтобы узнать, какого роста она вырастет, когда вырастет.

Проекты Easy Dog House

При определении ширины входа в собачью будку следует оценить ширину груди взрослой собаки в самой большой части и добавить пару дополнительных дюймов, это позволит увеличивать вес собаки с возрастом.

Убедитесь, что вы приняли во внимание, что по мере того, как собака становится старше, суставы становятся жесткими, и входить и выходить будет не так легко, как в молодости.Если вы заметили, что эти измерения затруднены, я снова порекомендую связаться с местным заводчиком или ветеринаром и поискать вашу породу в сети.

Следующим шагом в операции является измерение длины собаки по горизонтали от кончика носа до кончика крупа или, если у нее есть длина хвоста до кончика хвоста, это даст вам количество дополнительных дюймов, позволяющих для дополнительного роста и дополнительной безопасности.

Вашей собаке понравится новое жилище.Когда вы закончите, ваша собака сможет кататься, растягиваться и по-прежнему видеть внешний мир. Это даст вашей собаке место, где она сможет избежать непогоды и при этом сможет передвигаться внутри своего нового жилища.

Вашим последним шагом в этой процедуре будет поиск места для вашей новой собачьей будки.

Турецкая баня – это маленький уголок восточной культуры, в котором можно поднять настроение и улучшить самочувствие. Ведь в парной можно отдохнуть, расслабиться после трудного рабочего дня или тренировки в тренажерном зале, очистить кожу, вывести шлаки из организма и даже устроить сеанс ароматерапии. Температура в хамаме не высокая, воздух влажный и приятный, а стены, пол и лежаки с подогревом. Эти особенности выгодно выделяют его из числа других видов бань.

Польза и вред турецкой бани — видео:

Как правильно париться в турецкой бане?

В турецкой бане можно находиться достаточно длительное время. Частые посещения хамам не запрещены и даже рекомендуются многими специалистами. Влажность внутри парной оказывает благоприятный эффект на тело и кожу человека. Она «не обжигает», а значит париться в хамам это еще громко сказано, скорее распариваться будет правильным описанием вашего нахождения в парной.

Посещение хамама схоже с неким ритуалом и для получения оздоровительно-расслабляющего эффекта все процедуры нужно делать последовательно:

1. Для начала требуется ополоснуться под проточной водой.
2. Затем нужно расположиться на теплом и удобном лежаке. Время лежания должно составлять не менее 20 минут. Это позволит постепенно и приятно прогреться всему телу. При этом поры кожи откроются, а мышцы расслабятся.
3. Следующий этап – очищение. Чтобы очистить открывшиеся поры от грязи и удалить ороговевшие чешуйки кожи используют специальные жесткие мочалки. Кроме очищающего действия они оказывают и легкий массажный эффект.
4. После очищения необходимо еще раз обдать тело водой и приступить к намыливанию. Надо отметить, что мыльная пена в хамаме невероятно приятная и воздушная.
5. На следующем этапе наступает время массажа. Это самая приятная и расслабляющая процедура в турецкой бане. Массаж делают очень нежный и расслабляющий каждую мышцу тела.
6. После массажа пену можно смывать и просто наслаждаться отдыхом в умиротворяющей атмосфере хамама. Можно окунуться в бассейн, если есть такая возможность.
7. Завершающим этапом времяпрепровождения в турецкой бане является традиционное чаепитие. Чай заваривают из целебных трав и пьют его в специально отведенной для этого комнате.

Травяной чай способствует восполнению запаса потерянной в процессе посещения хамам жидкости. Происходит это за счет активного дыхания в парной и составляет порядка 2% от веса человека.

Чем полезен хамам?

Атмосфера в хамаме поистине исцеляющая и многие считают его панацеей от всех бед. Но так ли это на самом деле и для всех ли полезна турецкая баня? Какую пользу играет хамам для здоровья и действительно ли помогает похудеть женщинам?

Польза турецкой бани

Настоящий турецкий хамам действительно очень полезен и в большинстве случаев значительно улучшает самочувствие. Так зачем же ходить в хамам?

Под его воздействием с организмом человека происходит следующее:

• Поры кожи глубоко очищаются.
• Из организма выводятся все токсины.
• Укрепляется иммунитет.
• Нормализуется сон, улучшается настроение.
• Улучшается обмен веществ.
• При лишнем весе ускоряется процесс похудения (особенно важно женщинам).
• Нормализуется давление.
• Стабилизируется тонус мышц.
• Улучшается мозговое кровообращение.
• Ускоряется восстановление после стресса.

Вред от посещения хамам

Микроклимат в хамаме, созданный температурой в 45-50 градусов и влажностью, близкой к 100% вполне приемлем и комфортен для человеческого тела и организма в целом. Но и он имеет свои отрицательные стороны. Хоть температура в помещении турецкой парной и не очень высокая, но все же под ее воздействием может случиться перегрев. Особенно опасно, если перегревается голова. Да и слишком влажный воздух тоже имеет свои минусы, так как тоже способствует перегреву. При сильном кашле или простуде так же не стоит ходить в парную турецкой бани.

Противопоказания к посещению

Какими бы целебными свойствами не обладал хамам, противопоказаний к его посещению имеется целый список.

Воздержаться от пребывания в турецкой бане необходимо в таких случаях:

1. Во время беременности. От тепловых процедур в этот период стоит воздержаться, так как это может негативно отразиться на ребенке. Особенно в тех случаях, если у будущей мамы есть хронические заболевания.
2. При тяжелых заболеваниях легких. Так как влажный воздух не самым лучшим образом отражается на нездоровой дыхательной системе.
3. При вирусных заболеваниях и повышенной температуре тела.
4. В случае грибковых заболеваний ногтей или кожи. Влага и тепло – это отличная среда для размножения грибка. К тому же такое заболевание заразно и подвергать опасности заражения других посетителей бани не самое благородное дело.
5. Если имеются заболевания сердца и сосудов, так как высокая температура воздуха слишком перегружает сердечно-сосудистую систему человека.
6. При любых онкологических заболеваниях.
7. При наличии неврозов, психозов и неуравновешенных психических состояний. По мнению ученых, жара повышает агрессию и раздражительность. И в этом случае отдых в хамаме просто не пойдет на пользу.
8. При кожных заболеваниях, так как теплый влажный воздух может усугубить их течение.
9. При наличии острых и хронических воспалительных процессов в организме. Сильный кашель или простуда.

Преимущества и недостатки турецкой бани (плюсы и минусы):

Температурный режим сауны и хамама

Современная финская сауна обычно включает предбанник, парилку и душевую. Предбанник имеет наибольшие размеры и традиционно меблирован, так как отдыхающие проводят здесь максимум времени. Под парилку отводится меньшее помещение, так как его легче нагреть до необходимой температуры. Здесь устанавливаются полки в несколько ярусов. Финская сауна, с окнами или без, по желанию клиента, оснащается специальной системой вентиляции. С равным успехом используются как электрические печи, так и дровяные печи-каменки.

Классическая турецкая баня представляет собой отдельное здание с шестью помещениями и техническим отсеком для оборудования. В центре хамама находится раздевалка, где поддерживается температура воздуха около +35 °С. От раздевалки лучами расходятся пять помещений с разными температурами (от +60 до +100 °С). Первая комната предназначена для мытья. Второе помещение – это парная, в центре которой находится мраморный лежак для массажа, а вдоль стен располагаются скамьи. Температура в помещениях поддерживается за счет нагрева поверхности стен, пола и лежанок, для чего используется электрическая или водяная системе обогрева, монтируемая на этапе строительства хамама. Подача пара обеспечивается за счет парогенератора. Оставшиеся помещения занимают бассейны с горячей, теплой и холодной водой, в которых купаются после парилки, постепенно понижая температуру. Но современная турецкая баня – это одно помещение – парная.

Отличия температурных режимов

Основная разница между хамамом и финской сауной заключается в температурном режиме и наличии/отсутствии постоянного влажного пара. В сауне тоже бывает пар, так как периодически на печь-каменку опрокидывается ковш воды, но он быстро испаряется, да и сам процесс не является ключевым и повторяется нечасто. Таким образом, влажность в финской сауне составляет 5-10 %, а температура от +70 до +100 °С. Турецкая баня отличается высокой влажностью до 80-100 % и относительно небольшой температурой от +40 до +45 °С.

Особенности банных процедур

В финской сауне традиционно используют эфирные масла: их разбавляют в воде, которой сбрызгивают камни на печи. Девушки обычно совмещают банные процедуры с косметическими и делают питательные маски для тела и волос, действие которых усиливается при высокой температуре. Отличительной особенностью хамама является мыльный массаж, который выполняют с помощью мыльной пены. После процедуры тело растирают для активизации кровообращения и удаления ороговевших клеток кожи. Затем следуют различные обертывания на основе морской соли, глины, меда и пр.

Продолжительность банных процедур

Находиться в парной финской сауны рекомендуется не более 5-10 минут, а отдыхать между заходами по 20-40 минут. Количество посещений парилки зависит от общего самочувствия, но обычно не более 3 раз в течение всего времени пребывания в сауне. В турецкой бане можно находиться без опасности для здоровья несколько часов, если нет специфических противопоказаний.

Турецкая парная — хамам — TurkishBath

Турецкая парная – хамам, это один из распространенных видов бани, который с каждым годом приобретает все большую популярность. Это не удивительно, поскольку те, кто хоть раз побывал в парной по-турецки, стремятся к тому, что бы построить такую баню у себя дома.

Данный вид банных процедур принципиально отличается от парения в сауне. Прежде всего, стоит обратить внимание на отличия климатических условий, которые создаются специальным оборудованием для обогрева. Используются традиционные отделочные материалы, и, в конце концов, основывается совершенно новая процедура парения.

Содержание:

1. Турецкая парная – хамам (планировка).
2. Оборудование для обогрева хамама.
3. Вентиляция в турецком хамаме и отделочные материалы.

Турецкая парная – хамам (планировка)

Турецкая парная – хамам (планировка)

Классическая турецкая баня состоит из нескольких комнат, у которых разное предназначение и разную температуру. Важно, что пол в турецкой парной обязательно  должен быть теплым, а температура не только умеренно высокой, но и ни в коем случае не обжигающей.

Как правило, в центре просторной парной расположен большой горячий лежак, который чаще всего выполняется из мраморной мозаики или камня. Данное центральное массажное ложе станет гармоничным дополнением  достаточно большого помещения, под стенками которого устанавливается несколько специальных скамей, которые предназначены для отдыха. Кроме того, тут может быть установлен  фонтан для подачи прохладной воды или чаша с корном у одной из стен.

Особенность любого турецкого хамама является потолок, который должен иметь форму купола. К слову, это не является  данью восточным традициям, а скорее технологический прием, применяющийся для того, чтобы поднимающийся пар, сконденсировавшийся в капли, не капал вниз, а спокойно стекал с купола на стены и далее на пол.

В классической восточной бане расположено три бассейна, каждый из которых имеет разную температуру воды, от холодной до горячей. Кроме этого, должно быть место для технического помещения, где и будет размещено все необходимое оборудование, включая парогенератор и узел системы внутреннего обогрева поверхностей хаммама — пола, ложа, отдельных лежаков, скамей.

Современные строительство турецких бань происходит при помощи использования новых технологий, среди которых немецкая технология производства стройматериалов Lux Elements. Материалы представляют собой сравнительно легкий композитный материал, выпускаемый в виде плит, толщиной 88 мм. Такие плиты обеспечивают не только полную звуко-, гидро, но и теплоизоляцию помещения парной. Из этого материала делаются не только стенки турецкой бани, но и изогнутые сидения, и купол потолка.

Оборудование для обогрева хамама

Оборудование для обогрева хамама

Учитывая то, что классическая турецкая парная состоит из нескольких комнат разного предназначения, не сложно представить, что температура в них тоже должна быть разной. В предбаннике температура должна быть около 30-35 градусов. А вот в нишах, расположенных вокруг центрального парильного зала, необходимо, что бы температура постепенно повышалась  от одной ниши к другой. Непосредственно в самих парных отделениях температура может колебаться в пределах 38-60 градусов.

https://www.youtube.com/watch?v=NCnBVL8fxbU

Многие посетители бань отдают предпочтения мягкому пару, который образуется при высокой влажности воздуха и небольших температурах (порядка 40 градусов). Подогрев поверхностей производится при помощи прокладки тонких трубопроводов, в которых циркулирует горячая вода. Заметим, что этот принцип иной, чем так называемые технологии «теплого пола», когда в бетоне укладываются электрические нагревательные элементы. Тем ни менее вода считается  надежней, также при таком способе температуру легче регулировать. В техническом помещении ставится небольшой котел с электроподогревом. От него разводятся два-три контура металлопластиковых труб, которые проводятся под поверхностями парильни. Стены в этом случае прогревать не обязательно — вполне хватает контуров, разведенных под горизонтальными плоскостями пола, ложа и сидений. Стены, сделанные из нового материала, не требуют долгого принудительного прогрева.

Не секрет, что обязательным условием восточной бани является высокая влажность, достичь которую можно двумя способами. Если говорить о традиционной турецкой бане, в ней температура и влажность создаются за счет прогрева поверхностей изнутри, а также испарения воды с этих же поверхностей. Также можно установить небольшой генератор для подачи ароматизированного пара.

Благодаря современной технологии обеспечивается и прогрев поверхностей, и наличие парогенератора. Для того, что бы в хамаме была необходимая влажность необходим  достаточно мощный парогенератор (объем парной в турецкой бане значительно больше, чем в финской или русской).

Этот агрегат оборудован термодатчиком, который дает команду на прекращение подачи пара в помещение хамама, если температура воздуха в нем превышает 55 градусов. Поэтому если система внутреннего прогрева поверхностей обеспечивает более высокую температуру воздуха, то парогенератор просто не включается. В этом случае сооружение близко к традиционному хамаму. Если мы уменьшаем температуру теплоносителя во внутренней системе прогрева полов и ложа, то парогенератор начинает работать и в помещении создается атмосфера паровой кабины, что тоже имеет свои преимущества как косметологического, так и психологического характера.

Вентиляция в турецком хамаме и отделочные материалы

Вентиляция в турецком хамаме и отделочные материалы

Итак, для того, что бы правильно организовать вентиляцию в хамаме необходимо учитывать два важных факта:

• Воздух в хамаме должен обновляться каждые 10 минут, а это означает, что необходимы шесть циклов воздухообмена в час;
• Если вентиляция будет организована в общем цикле с остальными помещениями дома, то вода из парогенератора будет конденсироваться в системе, и может потечь, например, в гостиной или спальне. Для того, что бы этого избежать, можно применить аналогию с бассейном — в хамаме должна быть отдельная система осушения воздуха, связанная с общей системой вентиляции.

Что касается отделочных материалов, сегодня существует огромный выбор, то есть заказчик имеет возможность выбирать от более дешевой, заканчивая эксклюзивной мозаичной плиткой.

Некоторые элементы, как подогреваемый массажный стол и другие детали, могут изготавливаться из цельной мраморной плиты.

Безопасность в жаркую погоду для пожилых людей

Автобус Суйин опоздал. Несмотря на то, что был полдень очень жаркого летнего дня, она решила пройти от продуктового магазина до дома. В свои 72 года — здоровая и активная — Суин думала, что жара ей не сравнится! Тем не менее, пройдя всего один квартал, она почувствовала головокружение и слабость.

Слишком много тепла небезопасно. Это еще более рискованно, если вы старше или имеете проблемы со здоровьем. Важно быстро избавиться от жары. В противном случае вы можете почувствовать замешательство или потерять сознание.Ваше сердце может стать напряженным и перестать биться.

Слишком долгое нагревание может стать проблемой. Это может вызвать несколько заболеваний, все сгруппированные под названием гипертермия (hy-per-THER-mee-uh):

• Тепловой обморок — внезапное головокружение, которое может случиться, когда вы активны в жаркую погоду. Если вы принимаете сердечное лекарство, называемое бета-блокатором, или не привыкли к жаркой погоде, вы с большей вероятностью почувствуете слабость. Отдохните в прохладном месте, приподнимите ноги и выпейте воды, чтобы уйти головокружение.
• Тепловые судороги — это болезненное напряжение мышц живота, рук или ног. Судороги могут возникнуть в результате тяжелой работы или физических упражнений. Хотя температура вашего тела и пульс обычно остаются нормальными во время тепловых спазмов, ваша кожа может ощущаться влажной и прохладной. Найдите способ охладить свое тело. Отдыхайте в тени или в прохладном здании. Пейте много жидкости, но не жидкости, содержащей алкоголь или кофеин.
• Тепловой отек — это припухлость в лодыжках и ступнях при нагревании.Поднимите ноги, чтобы уменьшить отек. Если это не помогает быстро, проконсультируйтесь с врачом.
• Тепловое истощение — это предупреждение о том, что ваше тело больше не может сохранять прохладу. Вы можете чувствовать жажду, головокружение, слабость, несогласованность действий и тошноту. Вы можете сильно потеть. Температура вашего тела может оставаться нормальной, но кожа может казаться холодной и липкой. У некоторых людей с тепловым истощением пульс учащается. Отдохните в прохладном месте и пейте много жидкости. Если вскоре вам не станет лучше, обратитесь за медицинской помощью.Будьте осторожны — тепловое истощение может перерасти в тепловой удар.

Тепловой удар — неотложная медицинская помощь

Если у вас тепловой удар, вам необходимо немедленно обратиться за медицинской помощью. Наибольшему риску подвержены пожилые люди, живущие в домах или квартирах без кондиционеров и вентиляторов. Наибольшему риску подвергаются люди, страдающие обезвоживанием, хронические заболевания или алкоголизм. Признаки теплового удара:

• Обморок (возможно, первый признак) или потеря сознания
• Изменение поведения — замешательство, возбуждение, шатание, ворчливость или странное поведение
• Температура тела выше 40 ° C (104 ° F)
• Сухая покрасневшая кожа и сильный, учащенный пульс или медленный, слабый пульс
• Не потеет даже в жаркую погоду

Кто находится в опасности?

Ежегодно большинство людей, умирающих от гипертермии, достигают возраста 50 лет.Проблемы со здоровьем, которые подвергают вас большему риску, включают:

• Проблемы с сердцем или кровеносными сосудами
• Плохая работа потовых желез или изменения кожи, вызванные нормальным старением
• Заболевание сердца, легких или почек, а также любое заболевание, при котором вы чувствуете слабость во всем или приводит к повышению температуры
• Заболевания, которые лечатся лекарственными средствами, такими как диуретики, седативные средства, транквилизаторы, а также некоторые лекарства для сердца и высокого кровяного давления; они могут затруднить охлаждение тела
• Прием нескольких лекарств, отпускаемых по рецепту; Спросите своего врача, повышает ли вероятность перегрева какие-либо из ваших лекарств.
• Избыточный или недостаточный вес
• Распитие спиртных напитков

Как снизить риск?

Что вы можете сделать, чтобы снизить риск теплового заболевания:

• Пейте много жидкости, например воды, фруктовых или овощных соков. Держитесь подальше от напитков, содержащих алкоголь или кофеин. Если врач посоветовал вам ограничить потребление жидкости, спросите, что делать, когда очень жарко.
• Если вы живете в доме или квартире без вентиляторов или кондиционера, постарайтесь, чтобы в вашем доме было как можно более прохладно.Ограничьте использование духовки. В самое жаркое время дня не закрывайте шторы, жалюзи или шторы. Открывайте окна на ночь.
• Если в вашем доме жарко, постарайтесь в полдень провести время в каком-нибудь месте, где есть кондиционер, например, сходите в торговый центр, в кино, в библиотеку, центр для престарелых или в дом друга.
• Если вам нужна помощь, чтобы добраться до прохладного места, спросите друга или родственника. Некоторые религиозные группы, центры для пожилых людей и региональные агентства по вопросам старения предоставляют эту услугу.При необходимости возьмите такси или вызовите транспорт для пожилых людей. Не стойте на улице в жару в ожидании автобуса.
• Платье по погоде. Некоторые люди считают, что натуральные ткани, такие как хлопок, прохладнее синтетических волокон.
• Не пытайтесь заниматься спортом или много чего делать на свежем воздухе в жаркую погоду.
• Избегайте людных мест, когда на улице жарко. Планируйте поездки не в часы пик.

Если температура или влажность повышаются, или действует предупреждение о загрязнении воздуха, вы подвергаетесь повышенному риску заболевания, связанного с жарой.Будьте осторожны, проверяя прогноз погоды перед выходом на улицу.

Что я должен помнить?

Пожилым людям бывает сложно справляться с жарой и влажностью. Температура внутри или снаружи не должна достигать 100 ° F (38 ° C), чтобы подвергнуть их риску заболевания, связанного с жарой.

Головная боль, спутанность сознания, головокружение или тошнота могут быть признаком теплового заболевания. Обратитесь к врачу или в отделение неотложной помощи, чтобы узнать, нужно ли вам лечение.

Чтобы болезни, связанные с жарой, не переросли в опасный тепловой удар, не забудьте:

• Укрыться от солнца и в прохладное место — лучше всего использовать кондиционер.
• Пейте жидкость, но избегайте алкоголя и кофеина. Вода и фруктовые или овощные соки — хороший выбор.
• Примите душ, примите ванну или смойте прохладной водой.
• Лечь и отдохнуть в прохладном месте.
• Обратитесь к врачу или обратитесь в отделение неотложной помощи, если вам не удается быстро остыть.

В жаркую погоду подумайте о том, чтобы ежедневно навещать пожилых родственников и соседей. Напомните им о необходимости пить много воды или сока, если их врач не рекомендовал иное из-за уже существующего заболевания.В случае сильной жары предложите им пройти в прохладное место, например в торговые центры с кондиционерами, библиотеки или центры для пожилых людей.

Прочтите эту тему на испанском языке. Lea sobre este tema en español.

Для получения дополнительной информации о гипертермии

Этот контент предоставлен Национальным институтом старения (NIA), входящим в состав Национальных институтов здравоохранения. Ученые NIA и другие эксперты проверяют этот контент, чтобы гарантировать его точность, достоверность и актуальность.

Проверено содержание: 15 июня 2016 г.

Рабочие температуры ПК: насколько жарко становится слишком жарко?

Вы беспокоитесь о температуре вашего компьютера? Чрезмерный нагрев может повлиять на производительность вашего устройства и срок службы жесткого диска.

Но как узнать, перегревается он или просто жарко? Какова хорошая температура для вашего центрального процессора (ЦП)? И на какие признаки следует обращать внимание?

Как ваш компьютер выделяет тепло?

Простой факт в том, что тепло — это естественный побочный продукт электричества.Все, что использует энергию для запуска деятельности — будь то компьютер, двигатель автомобиля или наше собственное тело — приводит к передаче тепла. Конечно, количество необходимой электроэнергии зависит от выполняемой задачи.

Компоненты внутри вашего компьютера легко выделяют тепло, особенно ЦП (что такое ЦП?) И Графический процессор (ГП), поскольку электричество передается по цепям и испытывает сопротивление.

Аббревиатуры в вычислительной технике сбивают с толку. Что такое ЦП? А мне нужен четырехъядерный или двухъядерный процессор? А как насчет AMD или Intel? Мы здесь, чтобы помочь объяснить разницу!

Например, при разгоне происходит чрезмерное нагревание.Это когда вы используете процессор с более высокой тактовой частотой, чем предполагают его производители. Как правило, вы можете узнать идеальную тактовую частоту, посетив сайт производителя вашего процессора, но, если вы не разбираетесь в скорости, это не будет иметь большого значения для вас.

Основное преимущество разгона — это более эффективная и быстрая операционная система, но для выполнения задач также требуется более высокое напряжение.Эта большая потребность в электричестве приводит к тому, что ваш процессор выделяет больше тепла.

Игра в игры, просмотр дисков Blu-ray и DVD, копирование, запись и обмен файлами могут вызвать нагрузку на ваш процессор, как и обычное обслуживание системы, редактирование и кодирование.Как вы понимаете, при одновременном выполнении нескольких задач перегрев может стать серьезной проблемой.

Некоторые пользователи пытаются противодействовать этому, используя процесс, называемый понижением частоты; это снижает теплопередачу за счет замены кристалла генератора внутри компонента.Но это, естественно, снижает и эффективность системы. Фактически, если вы хотите, чтобы в вашей комнате было прохладно без кондиционера, вы можете полностью выключить компьютер.

Как определить перегрев ПК

Несмотря на то, что тепло влияет на производительность, температура вашего ПК редко становится достаточно высокой, чтобы нарушить повседневную работу.Однако, если ваш компьютер работает медленно или регулярно зависает, это главный показатель того, что вы превышаете максимальную рекомендуемую рабочую температуру процессора.

Внутренние вентиляторы также могут быть более шумными, чем обычно, что означает, что они работают быстрее, чтобы снизить температуру материнской платы и процессора.Это достигается за счет отвода более горячего воздуха от важных компонентов через радиатор (естественно теплопроводный компонент, обычно сделанный из алюминия) и из корпуса.

В компьютерах есть устройство защиты от сбоев, которое отключает перегретые части для предотвращения необратимого повреждения.В некоторых случаях вся система будет отключена и откажется от полного перезапуска, пока она не остынет. Даже тогда, если есть неисправное оборудование, это может позволить вам ненадолго получить доступ к файлам, прежде чем снова выключиться.

Если у вас есть доступ к внутренней части компьютера, отключите компьютер от электросети и осторожно прикоснитесь к его компонентам.Ожидайте, что они будут довольно теплыми, но ни к чему нельзя прикасаться. Будьте осторожны при этом, чтобы не пораниться или повредить что-нибудь внутри машины.

Это перегрев или просто жарко?

Не паникуйте, если вы слышите, как работают вентиляторы вашего ПК.Это совершенно нормально. Любые сложные задачи, выполняемые процессором, графическим процессором, жестким диском (HDD) и, в меньшей степени, оптическим приводом (DVD или Blu-ray), повышают температуру вашего ПК. Компьютеры обычно выделяют тепло без вредного воздействия.

Конечно, если ваши вентиляторы постоянно работают со значительной шумной скоростью, это признак перегрева.Однако, если вы не слышите вентилятор, это тоже может быть проблемой.

Сломанный вентилятор может быть причиной того, что ваша система слишком горячая, но как еще вы можете определить, слишком ли горячая машина? Ваш главный показатель — производительность вашего ПК.

Вы могли заметить, что он работает медленнее, чем обычно, даже при попытке выполнить базовые задачи, такие как открытие множества вкладок в браузере или одновременный запуск двух программ.Ваш компьютер может выключаться или перезагружаться без предварительного предупреждения. И, конечно, если он полностью зависает и показывает синий экран смерти, что-то определенно не так!

Естественно, проблемы с производительностью не обязательно означают превышение идеальной температуры процессора.Вредоносное ПО также может повлиять на ваш компьютер, поэтому уменьшите этот риск, приняв надежные меры безопасности.

В Windows вы можете проверить, какие приложения наиболее загружают процессор с помощью монитора ресурсов.Просто найдите приложение на своем рабочем столе, и вы увидите, какие программы работают в фоновом режиме (и, возможно, некоторые из них были недавно закрыты). Не волнуйтесь: этот список будет обширным, и это совершенно нормально.

Помимо сломанного вентилятора, плохой воздушный поток, вызванный плохо расположенными компонентами или закупоркой вентиляционных отверстий, также может быть причиной перегрева.Где твой компьютер? Замкнутое пространство может задерживать тепло; в пыльных помещениях вентиляционные отверстия могут забиться. Узнайте больше о том, как тепло влияет на ваш компьютер.

Какая температура должна быть у вашего процессора?

Ваш компьютер рассчитан на работу с максимальной производительностью при комнатной температуре — то есть в комфортабельной комнате, в которой не кажется ни слишком жарко, ни слишком холодно.Легко сказать, но все предпочитают разную температуру!

Так какова нормальная температура компьютера? С научной точки зрения, температура окружающей среды в помещении составляет от 20 ° C / 68 ° F до 26 ° C / 79 ° F, в среднем около 23 ° C / 73 ° F.Все, что превышает 27 ° C / 80 ° F, потенциально может повредить ваш компьютер. Очевидно, летом этого стоит особенно остерегаться.

Холод, конечно, не так опасен, как чрезмерная жара.Не стоит бояться температуры чуть ниже 20 ° C / 68 ° F.

Простой ртутный термометр может дать вам точный измеритель вашей рабочей поверхности.

Рекомендуется следить за своим процессором, доступным через базовую систему ввода / вывода ( BIOS) или унифицированный расширяемый интерфейс микропрограмм (UEFI).По сути, это система, которая дает команду оборудованию загрузить операционную систему сразу после включения компьютера. По необходимости это означает, что у вас есть узкое окно для доступа к BIOS.

Ваш процессор будет работать при более высокой температуре, чем в комнате, поэтому не паникуйте, когда вы его впервые увидите.Что слишком горячее, чтобы процессор мог работать? Вам следует проконсультироваться с документацией вашей системы, поскольку она зависит от того, в каких условиях ваше оборудование должно нормально работать.

Итак, насколько горячим может стать процессор? Как правило, ваш процессор не должен работать при температуре выше 75 ° C / 167 ° F.

Как поддерживать безопасную температуру процессора

Ключевым моментом является поддержание прохлады в среде вашего компьютера.Это может быть так же просто, как открыть ближайшее окно или установить поблизости качающийся вентилятор.

Потенциально простые решения включают изменение окружающей обстановки (например, перенос вашего компьютера или ноутбука в более прохладную комнату летом) и использование баллона со сжатым воздухом для открытия вентиляционных отверстий.

Ноутбуки легче охладить, чем компьютеры, но они также склонны к перегреву из-за меньшего размера радиаторов и более узких вентиляционных отверстий.

Если вы обеспокоены тем, что ваш процессор перегревается, у вас есть варианты, в том числе установка собственного вентилятора, но это не рекомендуется для тех, кто не знаком с внутренней работой.

Если ваш отказоустойчивый удар сработает, снижая риск повреждения компонентов, ваше устройство выйдет из строя.Скорее всего, вам понадобится новый вентилятор для радиатора. Это может быть другой вентилятор, который не работает в достаточной степени, но если вы этого не знаете, не рекомендуется включать компьютер, так как это может привести к необратимому повреждению вашего процессора.

Вы можете относительно просто заменить внутренний вентилятор, но на некоторых моделях снятие корпуса может привести к аннулированию гарантии.Вентиляторы для ноутбуков и планшетов с Windows не могут быть легко заменены. А если у вас недостаточно опыта, нет смысла подвергать риску свои данные. Отнесите это к вашим местным специалистам.

Какая хорошая температура для вашего компьютера?

Что из всего этого следует извлечь? В идеале температура в вашей комнате должна быть около 23 ° C / 73 ° F, но температура, превышающая 27 ° C / 80 ° F, может нанести вред вашему компьютеру.

Какой должна быть нормальная рабочая температура вашего процессора? Ваш процессор не должен быть горячее 75 ° C / 167 ° F и значительно холоднее 20 ° C / 68 ° F.

Есть множество вещей, которые вы можете сделать, чтобы ваш компьютер оставался прохладным, в том числе:

• Обеспечьте хорошую вентиляцию компьютера.
• Удалите пыль с вентиляционных отверстий и вентиляторов.
• Дайте компьютеру время остыть.
• Обратитесь к руководству производителя.

Также важно помнить, что проблемы с чрезмерным нагревом легко исправить, и они возникают редко, если вы не подвергаете свою систему значительной нагрузке.

Следите за происходящим с помощью приложения для мониторинга температуры.Это предупредит вас, если возникнут какие-либо проблемы. А если вам нужно изучить новую систему охлаждения для вашего ПК, ознакомьтесь с нашим списком лучших.

Как фильтровать в Excel для отображения нужных данных

Когда он не смотрит телевизор, не читает книги и комиксы Marvel, не слушает «Убийц» и не зацикливается на идеях сценария, Филип Бейтс притворяется писателем-фрилансером.Ему нравится все собирать.

Подпишитесь на нашу рассылку новостей

Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать технические советы, обзоры, бесплатные электронные книги и эксклюзивные предложения!

Еще один шаг…!

Подтвердите свой адрес электронной почты в только что отправленном вам электронном письме.

Какой должна быть температура процессора моего компьютера?

Обновлено: 30.06.2020, Computer Hope

Подходящая рабочая температура вашего процессора зависит от его производителя, максимальной тактовой частоты, места расположения датчика и программ, которые он выполняет в данный момент. Однако эта страница дает вам общее представление о том, какие температуры допустимы в определенных условиях.

Средние температуры процессора при полной нагрузке

Большинство сегодняшних процессоров для настольных ПК не должны превышать температуру 45-50 ° C в простое или 80 ° C при полной нагрузке.Ниже приведена диаграмма, в которой перечислены многие типы процессоров и их средние температуры при полной нагрузке.

Имейте в виду, что ниже приведены средние значения температуры, чтобы дать вам общее представление о температуре процессора.

Как я узнаю, что мой процессор слишком горячий?

Если процессор становится слишком горячим, может возникнуть одна или несколько из следующих ситуаций:

1. Компьютер работает намного медленнее.

2. Компьютер часто перезагружается.

3. Компьютер случайным образом выключается.

Продолжение использования компьютера с процессором, температура которого превышает его температуру, сокращает срок его службы.

В зависимости от компоновки аппаратного обеспечения вашего компьютера тепловые датчики могут быть расположены не в оптимальном месте. В таком случае заявленная температура может быть не совсем точной. Если температура вашего компьютера приближается к максимуму или у вас возникли проблемы, перечисленные выше, вы можете попробовать следующие рекомендации.

Что я могу сделать, чтобы получить кулер для процессора?

Чем круче процессор, тем лучше он работает. Поэтому, если вы хотите разогнать процессор или он становится слишком горячим, примите во внимание некоторые или все следующие рекомендации.

1. Содержите компьютер в чистоте — Со временем пыль, грязь и волосы могут накапливаться и препятствовать попаданию воздуха в корпус и из него. Убедитесь, что корпус вашего компьютера и вентиляция чистые.
2. Улучшение компьютерной среды — Убедитесь, что компьютер работает в хорошем месте.Компьютер не должен находиться в замкнутом пространстве (например, в ящике или шкафу), если там нет достаточной вентиляции. Со всех сторон компьютера должно быть не менее двух дюймов.
3. Проверьте вентиляторы — Убедитесь, что все вентиляторы компьютера работают нормально. На некоторых материнских платах и ​​компьютерах есть мониторы вентилятора, на которых отображается скорость вращения каждого из них и их правильность работы. В противном случае вам необходимо проверить каждый из вентиляторов на предмет проблем с вращением или прислушаться к ненормальным шумам.
4. Термопаста — Если процессор или вентилятор недавно был заменен или отремонтирован, вы можете очистить его и повторно нанести термопасту.
5. Дополнительные вентиляторы — Рассмотрите возможность установки дополнительных вентиляторов в компьютер. Почти все настольные компьютеры поставляются с радиатором процессора, вентилятором и вентилятором корпуса. Однако в большинстве случаев устанавливаются дополнительные вентиляторы.
6. Альтернативные решения — Более продвинутые пользователи или пользователи, занимающиеся разгоном, могут также захотеть рассмотреть альтернативные решения, такие как решения с водяным охлаждением, для охлаждения своих процессоров.

Мой компьютер отображает температуру в градусах Фаренгейта, а не по Цельсию

Посетите наш конвертер JavaScript Цельсия в Фаренгейты, чтобы преобразовать значение Цельсия в Фаренгейт.

Сторонняя информация

Для получения более подробной информации о используемом вами процессоре обратитесь к документации по продукту или посетите страницу «Электрические характеристики процессора» Chris Hare.

Хамам в турецком — англо-турецкий Словарь

^en Продам хамам

^en Должны ли мы пойти в хамам, Хусейн?

^en Когда мадам заболела, хамам был уже закрыт.

^en Вы когда-нибудь были в «хамаме»?

^en В воскресенье (# октября) сербский писатель Владислав Баяч получил литературную премию Балканика за свой роман Hamam Balkanija на церемонии вручения приза в пятницу # th (Октябрь № rd) по понедельник

^ru Чарши Хамам (турецкая баня на базаре) был построен в 1529 году Рамазаноглу Пири-пашой и является крупнейшим хамамом в Адане.

^en Турецкие хамамы!

^en «Хамам» старый

.

^en Вы когда-нибудь были в хамаме?

^ru Битва началась, когда боевики ИГИЛ вторглись в пригород Тель-Абьяда, штурмовали десятки домов в деревнях Хамам Туркман и Айн аль-Арус и казнили 23 мирных жителей.

^ru «Хамам» — это странные места, где мораль выходит из строя вместе с телами.

^ru Я бы хотел снова открыть баню, «хамам», как здесь говорят

^ru Мой хамам стал заведением в Стамбуле.

^en Мы, наконец, добрались до «хамама»

^en Итак, она научила меня хамам, она научила меня любить все

^en Мы были одни в хамаме

^en Почти каждый день я хожу в хамам.

^en Но вы потеете в хамаме

^{на берегу реки Ирм} рядом с ратушей Сейхан, был построен в 1494 году Рамазаноглу Халил Беем на руинах древнеримской бани.

^en После развода Анита вложила часть денег, полученных от мужа, в хамам.очень «эндер» для женщины в те времена

^en «Хамам» означает турецкая баня.

^en Продайте хамам.

Хамам в турецко-англо-турецком словаре

^en Продать хамам

^en Когда мадам заболела, хамам был уже закрыт.

^en Вы когда-нибудь были в «хамаме»?

^en В воскресенье (# октября) сербский писатель Владислав Баяч получил литературную премию Балканика за свой роман Hamam Balkanija на церемонии вручения приза в пятницу # th (Октябрь № rd) по понедельник

^ru Чарши Хамам (турецкая баня на базаре) был построен в 1529 году Рамазаноглу Пири-пашой и является крупнейшим хамамом в Адане.

^en Турецкие хамамы!

^en «Хамам» старый

.

^en Вы когда-нибудь были в хамаме?

^ru Битва началась, когда боевики ИГИЛ вторглись в пригород Тель-Абьяда, штурмовали десятки домов в деревнях Хамам Туркман и Айн аль-Арус и казнили 23 мирных жителей.

^ru «Хамам» — это странные места, где мораль выходит из строя вместе с телами.

^ru Я бы хотел снова открыть баню, «хамам», как здесь говорят

^ru Мой хамам стал заведением в Стамбуле.

^en Мы, наконец, добрались до «хамама»

^en Итак, она научила меня хамам, она научила меня любить все

^en Мы были одни в хамаме

^en Почти каждый день я хожу в хамам.

^en Но вы потеете в хамаме

^{на берегу реки Ирм} рядом с ратушей Сейхан, был построен в 1494 году Рамазаноглу Халил Беем на руинах древнеримской бани.

^en После развода Анита вложила часть денег, полученных от мужа, в хамам.очень «эндер» для женщины в те времена

^en «Хамам» означает турецкая баня.

^en Продайте хамам.

«Почему у моей жены такая низкая температура тела?» Наш эксперт объясняет, почему одни люди холоднее других

«Почему у моей жены такая низкая температура тела?» Наш эксперт объясняет, почему одни люди холоднее других.

• Между разными людьми существует большая разница в температуре тела
• T Средняя «нормальная» температура составляет 36.8c, но есть некоторые исключения
• Доктор Скурр показывает, как низкая температура тела может помочь вам жить дольше …

Мартин Скурр для Daily Mail

Опубликован: 22:14 GMT, 12 сентября 2016 | Обновлено: 23:06 GMT, 12 сентября 2016 г.

У моей жены, страдающей эпилепсией, очень низкая температура тела — она ​​колеблется от 33 ° C до 35,5 ° C.

Каждый раз, когда она остается в больнице, персонал постоянно проверяет ее и использует Bair Hugger (одеяло, в которое накачивается нагретый воздух) и дополнительные покрытия, чтобы поднять его.

Какая безопасная минимальная температура, или у всех нас разные уровни?

А.

Русская баня

Теперь посмотрим в цифрах, чем отличается баня от сауны (фото обеих парилок есть в нашей статье). Уровень влажности составляет от 50 до 90 процентов. Главный фактор, который действует на тело человека – это, как уже было замечено, пар – влажный и горячий. Температура в русских банях может достигать 80 градусов.

Финская сауна

Здесь за счет применения сухого пара уровень влажности значительно ниже – до 15 процентов. А что касается эффекта сауны, то он основывается на чередовании воздействия горячего сухого пара и холодной воды. Температуры могут доходить до 110 градусов.

Давление воздуха в саунах такое же, как и снаружи. А воздух сухой. Он обладает низким уровнем теплопроводности и прогревается далеко за 100 градусов. Но этот жар очень легко переносится. Кроме того что разница между сауной и русской баней заключается в принципах действия и использовании разного пара, есть отличие и в конструкции. Рассмотрим эти особенности.

Особенности конструкции: русская баня

Зачастую строение располагается отдельно. Традиционно баня возводится из древесины, чаще хвойных пород. Обязательно русская баня включает в себя две комнаты. Это парилка и предбанник, который является и прихожей, и раздевалкой, и комнатой отдыха. Во всех помещениях обязательно есть окно. Оно необходимо для лучшей вентиляции.

В предбаннике имеется печка-каменка, которую топят древесиной. Главным элементом, генерирующим тепло, являются камни – отсюда и название печи, которая обычно возводится в простенке между помещениями. Главная ее часть, а также камни находятся в парилке.

Устройство закрытого типа для лучшей теплопередачи оснащается специальной паровой дверкой. Когда древесина сжигается и дверь закрыта, дым в парилку не попадает. Печь может разогревать камни до весьма серьезных температур. Перед посещением парилки дверь приоткрывают, а помещение разогревают. Закрытую печь нужно топить заранее – примерно от двух до пяти часов перед началом процедуры. За счет свойств камней такая конструкция может поддерживать тепло в течение двух дней.

Разница между баней и сауной заключается в конструктивных особенностях, а точнее в расположении камней. В первом случае они укладываются внутрь печи, поэтому и разогреваются сильней, и остывают очень медленно. В сауне камни кладут на поверхность печи.

Финские сауны

Помещения для них могут быть как отдельными, так и встроенными. Внутри комната отделана так же, как и в русской бане. В качестве материалов используется древесина хвойных пород.

Чем отличается сауна от русской бани, так это конфигурацией помещения. В отличие от русских традиций, в сауне три комнаты. Имеется парилка, предбанник, а также душевая. Что касается парилки, то по площади она меньше, чем в русской бане, не имеет окон, но есть принудительная система вентиляции. Предбанник характеризуется большими размерами.

В первом случае камни уложены сверху печи и специальных экранов. Во втором — находятся в горизонтальном дымоходе, где и нагреваются. Сейчас чаще всего применяют электрические печи. Они имеют массу преимуществ перед традиционными дровяными устройствами. Электрический агрегат быстрее прогревается, умеет в автоматическом режиме поддерживать необходимую температуру, не требует монтажа принудительной системы вентиляции и удаления продуктов сгорания. Электрическая печь может быть закрытого и открытого типа.

Пар

Главное, чем отличается русская баня от финской сауны – это так называемым «легким паром». Для его получения камни поливают водой (они находятся внутри печи). Чем выше температура камней, тем лучше вода дислоцирует, тем мельче частицы пара. Сам воздух будет сухой и горячий одновременно. Процесс конвекции пара отличается в зависимости от того, как установлены печи. У бани они находятся внутри, а у сауны снаружи.

Система вентиляции

Важное отличие и в системах вентиляции. В сауне наиболее оптимально, когда внутреннее и наружное давление одинаковое. Чем баня отличатся от сауны? Традиционный русский вариант функционирует на принципе избыточного давления.

В случае если не будет этой разницы давлений в помещении, то хороший пар получить не удастся. Водяной пар образуется внутри объема печи. Получается небольшой взрыв. Далее пар уходит в парную через проем дверцы. Часть его отражается от стен и бортиков печи, за счет чего избыточное давление увеличивается еще больше. После этого пар выпускают наружу. Так как он самый горячий, то уходит наверх, под потолок.

Веник

Чем баня отличается от сауны, так это веником. Русскую баню трудно представить без веника из дуба или березы. Именно он является главным атрибутом русских парных. Сильные удары веником не нужны. Достаточно только легко им похлопывать.

Влияние на организм

Сухой пар в сауне очень полезен при болезнях сердечно-сосудистой системы в тяжелых и средних формах, при повышенном давлении, заболеваниях мочеполовой системы, а также при наличии камней в почках. Сауна очень полезна при простудных и кожных заболеваниях.

Однако она противопоказана тем, кто страдает от диабета и туберкулеза. Также не рекомендуются данные процедуры людям с высоким давлением, атеросклерозом, тяжелыми нервными расстройствами, с заболеваниями верхних дыхательных путей.

В чем разница сауны и бани? Русская баня людям с заболеваниями верхних дыхательных путей не противопоказана (даже наоборот, полезна). Все это так, потому что в русской бане не раздражаются стенки верхних дыхательных путей, что оказывает позитивное влияние на всю дыхательную систему.

Что строить в доме?

Мы рассмотрели, чем баня отличается от сауны, и теперь можно посоветовать, что же выбрать. В Финляндии сауна есть практически в каждом доме – это главный атрибут финнов. Что касается пользы для здоровья, то и бани, и сауны очень полезны для организма человека. Но если имеются проблемы с сердцем или же возраст достаточно пожилой, то лучше остановиться на русской бане.

Важный вопрос — обустройство вентиляции и строительство печи. Это все необходимо и в сауне, но там печь может быть электрической либо газовой, что сильно упрощает дело. Для строительства сауны необходима канализационная система. Это позволит обустроить помещение бассейном. Для домашней сауны будет достаточно наличия душа. Для обустройства русской бани всего этого не нужно, особенно если рядом расположены колодец и пруд. Баню нужно строить в удалении от других помещений. Чем отличается сауна от финской бани? Хотя бы тем, что для ее строительства нет никаких ограничений.

Заключение

Итак, мы рассмотрели особенности и отличия бани от сауны. Что лучше выбрать для себя, дело сугубо каждого. Однако при постройке определенного объекта нужно учитывать особенности своего организма. Не каждому подойдет тот или иной тип парной.

Чем отличается баня от сауны

Знание различий между баней и сауной поможет сформировать понимание того, какое значение для организма человека имеет их посещение. Чтобы выбрать оптимальное место для водных процедур, рассмотрим, чем отличается баня от сауны.

Чем отличается баня от сауны

Основное и весомое различие — во влажности и температурном режиме. В сауне воздух сухой, влажность обычно не превышает 4–8%, а её превышение более чем на 25% является максимально критической нормой. Допустимая температура колеблется в пределах 80–140°C.

Сауна пришла к нам из Финляндии — статистика показывает, что каждый второй дом или квартира в этой стране имеют сауну

В русской парилке используется исключительно влажный пар с достаточно высокой влажностью — до 70%. За счёт чего температурные пределы в бане почти в 2 раза ниже, чем в сауне. Это связано с тем, что теплопроводимость воздуха высокой влажности несколько выше, нежели сухого. Именно по этой причине, в парилке нагревание тела происходит быстрее в более щадящих условиях для организма.

Главной задачей при посещении сауны или бани мы считаем выведение шлаков из организма через кожу, которое достигается максимальным прогревом тела человека.

Важное отличие русской парной от сауны — в наличии лёгкого пара. Чтобы получить такой пар, нужно быть специалистом банного дела

Помимо температурных показателей, русская парилка и финская сауна имеют ряд других весомых отличий:

• Печь. Наличие печи в русской парилке — ещё один немаловажный момент. В финских саунах отсутствует печь с насыпью камней, здесь используют электрические камины, задача которых — в короткое время обеспечить нужный температурный режим и поддерживать его длительное время.
• Вентиляция. Важный элемент любой бани. Вентиляция в финской парной осуществляется при балансе внутреннего и наружного давления. Русская же баня — парилка с избыточным давлением. На первый взгляд, незначительные различия в показателях сильно не ощущаются, но без этих нескольких миллиметров невозможно достичь сухого перегретого пара в сауне.
• Веник. Является непременным атрибутом русской парилки. При его умеренном использовании наблюдается оздоровительный эффект — усиливается потоотделение, раскрываются поры, стимулируя кровообращение. Для сухой сауны использование веника неприемлемо. Под влиянием высоких температур и пониженной влажности листья веника осыпаются.
• Бассейн. Обязательным и важным элементом сауны является наличие бассейна, оздоровительный эффект которого достигается сменой температурных условий — горячего воздуха и прохладной воды. Наличие бассейна не характерно для русской бани. Однако издавна бани строились вблизи водоёмов.

Отличие бани от сауны на видео

Баня и сауна — лучшие места для отдыха и укрепления здоровья. Несмотря на существенные отличия между ними, времяпрепровождение в них дарит человеку массу положительных эмоций.

Сауна: чем отличается от бани

Хорошая баня — лучше сытного обеда

В современном мире, конечно, значение банных процедур и бани как таковой уменьшилось. Однако для многих владельцев загородных домов её строительство по-прежнему остаётся если не обязательным, то очень желательным мероприятием.

Сегодня есть возможность приобщиться к банным традициям других народов и сделать у себя не только традиционную русскую парную, но и турецкий хаммам, японский онсэн, шведскую басту, греческий тепидариум или лакониум, краксен (альпийскую сенную баню) и ещё множество иных разновидностей.

Наибольшей популярностью из «иностранных» бань пользуется финская сауна. Поэтому многих интересует вопрос: чем сауна отличается от бани и как её построить. Вот про отличия русской бани от финской сауны и пойдёт речь.

Финская сауна и русская баня — «близнецы-братья»

Что перед вами: русская баня или финская сауна?

Но на самом деле именно русская и финская бани имеют одно происхождение и устроены по единому принципу. Этому есть вполне логичное объяснение: климат большей части России и Финляндии очень похож, как и образ жизни народа и строительные технологии. 

Современная суховоздушная сауна, которую часто и называют финской сауной или просто сауной, — это продукт урбанизации и коммерциализации, ничего общего не имеющий с традиционной финской сауной.

Современная сауна

Её создание связано с появлением электрических нагревателей для устройства сауны в многоквартирных городских домах, где нет возможности сделать дровяную печь и дымоход. В сельской же местности Финляндии аутентичная сауна ничем не отличается от русской бани.

Отличия сауны от русской бани

Пар и влажность

Вода и берёзовый веник — атрибуты русской парной и настоящей финской сауны

Поэтому выражение «поддать пару», а также печь-каменка, вода, веники и сам термин «париться» — это атрибуты русской бани и традиционной финской сауны. Современная суховоздушная сауна создана для прогрева тела человека, а не для того, чтобы париться. 

В традиционной же финской сауне, как и в русской бане, уровень влажности приближен к естественной — от 40 до 70%. От влажности зависит и второй параметр, радикально отличающий парную и сухую сауну.

Температура

Сочетание параметров температуры и влажности в суховоздушной сауне

При оптимальной для финской сауны и русской бани влажности в 40-60% (то есть в воздухе содержится 40-60 грамм водяного пара на каждый килограмм) температура воздуха в парной не превышает 45…60°С. И этой температуры вполне хватает даже для тех, кто любит «погорячее», привыкнув к температурам в суховоздушной сауне.

Оптимальная температура в русской бане

Температура и влажность зависят от личных предпочтений парильщиков, от их возраста и состояния здоровья. Создание оптимальных параметров или банных кондиций зависит, в первую очередь, от правильной конструкции банной печи.

Вентиляция

Чтобы восстановить необходимое количество свежего воздуха, требуется приточно-вытяжная вентиляция, причём она должна быть активная, то есть принудительная. В русской бане установка принудительной системы вентиляции не требуется, достаточно обеспечить приток свежего воздуха, а работа печи сама создаст необходимую конвекцию.

Распространённые заблуждения относительно бань

Любая баня должна оказывать благотворное влияние на организм

В результате в условиях очень высокой температуры сухой сауны происходит резкий выброс пара, а из-за слишком сухого воздуха испарившаяся вода практически мгновенно впитывается в пересушенное дерево внутренней отделки. При образовании пара теплопроводность воздуха в такой очень горячей сауне резко повышается, что может грозить посетителям ожогами и другими проблемами. 

Получается ни то ни сё: ни сухой и очень горячей атмосферы суховоздушной сауны, в которой высокая температура легко переносится организмом из-за пониженной влажности воздуха, ни влажной и умеренно горячей русской или финской парной, где нагрев тела происходит постепенно, очень глубоко и тоже не травмирует, а оказывает лечебное действие. Как следствие, помимо экстремального температурного воздействия на организм, в такой бане можно получить и настоящие травмы: ожоги кожи или дыхательных путей, нагрузку на сердце вплоть до его остановки и прочее.

Баня должна быть правильной

Спор о том, какая баня лучше — безоснователен. Каждый выбирает то, что ему больше нравится. Главное, прежде чем начать строить сауну, стоит точно определиться, что понимается под этим названием. И если строится суховоздушная сауна, не стоит пытаться скрестить «бульдога с носорогом» и применять в ней элементы парной — будь то русской или финской. Иначе банные процедуры не только не принесут желаемого наслаждения, пользы для здоровья, но могут оказать и вполне ощутимый вред.

Эти публикации по теме наверняка окажутся не только интересны, но и весьма полезны:

Чем отличается баня от сауны?

В мире существует много разновидностей всевозможных бань и саун. В России баня считалась верным помощником, избавляющим от множества недугов. В Японии она называется «фуро». Есть масса мнений о том, какая из бань наиболее полезна для человека, поскольку в большинстве культур она стала воплощением определенных традиций, где имеются свои ритуалы и способы прогревания и омолаживания организма.

Некоторые люди и сегодня не видят принципиальных различий между сауной и баней. Об их особенностях, преимуществах и недостатках поговорим сегодня.

Конструктивные особенности

Русская баня представляет собой обособленную постройку из хвойной древесины с предбанником и парилкой. Печь выкладывают из кирпича и чугуна.

Финская сауна имеет множество разновидностей парилок:

• сауна-палатка;
• сауна-бочка;
• лесная сауна;
• земляная сауна.

Финская парилка легко устанавливается в квартире, для устройства конструкции используют дерево – кедр или осину. В отличие от бани, здесь всегда есть душ.

Самая большая по размерам парилка находится в турецких банях, поскольку включает в себя техническое помещение, комнаты с разным уровнем нагрева и раздевалку. Подача пара производится при помощи трубы с горячим воздухом. В стенах располагаются трубы с водой. Водяные котлы производят пар и через небольшие отверстия падают его в парилку.

Сауны и бани выполняют одни и те же задачи, поскольку являются помощниками для человека в стремлении быть здоровым и привлекательным. Бани применялись в Древнем Риме, на Руси и представляли собой место для мытья, где организм одновременно контактирует с горячим воздухом и водой разной температуры.

Отличия и схожести

Каждая культура, где присутствует традиционная баня либо сауна, имеет уникальные особенности проведения оздоравливающих процедур, но проводятся они по схожей методике, которая их и объединяет: благодаря пару, из организма через потовые железы выводятся шлаки и другие отравляющие вещества и продукты распада. А от высоких температур разрушается молекулярное строение болезнетворных микроорганизмов, которые в результате погибают.

Помимо эффективности бань и саун в плане оздоровления, они также дарят удовольствие от своеобразного времяпрепровождения, расслабления и отдыха, что, в свою очередь, оказывает исцеляющее воздействие на психологическое здоровье посетителей.

Раньше и бани и сауны отапливались при помощи дров и угля, современные варианты претерпели некоторые изменения, благодаря техническому прогрессу. Хотя русские бани и по сей день топятся дровами, современные сауны в большинстве своем имеют электрические каменки. В банях каменка работает таким образом: камни находятся внутри печи и закрыты дверкой.

Когда нужно увеличить температуру – ее открывают и на раскаленные булыжники выливают воду, за счет испарения воды образуется пар и дверь снова закрывают. От уровня накаленности камней зависит жар в помещении. Камни отличаются хорошими свойствами длительное время сохранять тепло, а закрытая створка только усиливает этот эффект.

В сауне этот процесс несколько иной – камни расположены на открытой поверхности, на них не льют воду, поскольку при высокой температуре легко можно обжечься паром. На электрические модели вообще лить воду запрещено.

Существует турецкий вариант сауны, где влажность составляет около 100%, при температуре 45 °C. Немецкая баня отличается от русской тем, что ее не делят на женскую и мужскую. Обычно помещение разделяется на зоны – в одной находятся бассейны и горки, в другой располагаются парилки. В последней одновременно находятся и мужчины и женщины. Камни в немецкой парилке поливают, дополнительно используя эфирные масла.

Существуют необычные немецкие парилки, например, сауна-кинотеатр либо сауна-планетарий.

Температура и влажность

Главная разница между баней и сауной заключается в паре. За счет разницы в расположении камней, в первом случае он будет влажным, во втором – сухим. Эту разницу очень легко почувствовать, а также увидеть отличие данного показателя, сравнив уровень влажности в двух помещениях: в бане он варьируется в пределах 40- 70%, в сауне оптимальное значение составляет 6-8%.

В банях нормальной температурой является 50-70 °C, в сауне она должна быть не ниже 90 °C. Благодаря низкому уровню влажности в парилке, она без проблем переносится человеком, за исключением случаев, когда есть противопоказания по состоянию здоровья.

Таким образом, получается, что в бане менее жарко и более влажно, а в сауне – наоборот.

Вентиляция

От ее грамотной организации в обоих помещениях напрямую зависит функциональность парилки. Баня также отличается от сауны способом вентиляции помещения. Устройство вентиляции в последней выполняется внутри и снаружи при одинаковом напоре. В банях образуется избыточное давление, за счет чего и происходит образование пара.

Разница в уровне давления благоприятствует образованию легкого пара, в свою очередь, снижается риск нагрева воздуха до слишком высокой отметки. Наиболее горячий пар скапливается вверху, за счет чего на высокой лавке процесс парения происходит интенсивнее.

Атрибуты

Применение веника – принципиальное отличие русской бани. Он обладает прекрасным ароматом, который только усиливается от влажности. А массаж теплым веником не ограничивается лишь расслабляющим эффектом, поскольку полезные компоненты, содержащиеся в растении, при похлопывании проникают через открытые поры в ткани, где они начинают работать как укрепляющие и оздоравливающие соединения. Конечно, немаловажным остается качество сырья, из которого сделали веник для бани.

Существует несколько разновидностей этого неотъемлемого атрибута русской парилки.

• Веник из дубовых веток – основным его свойством является способность выделять дубильные вещества под воздействием высокой температуры. Он рекомендован к применению для посетителей, имеющих различные проблемы с кожей, поскольку благотворно действует на нее. Помимо этого, фитонциды, содержащиеся в коре дерева, обладают укрепляющим действием, направленным на нервную систему и кровеносные сосуды.
• Березовый веник дает возможность дубильным веществам и флавоноидам, которыми богато дерево, проникать под кожу. Березовые листья прилипают к телу, активно впитывая токсины и шлаки, выделяющиеся через поры под воздействием температуры и массажного эффекта от похлопывания веником по кожным покровам. Веник из такого материала советуют использовать в русской бане людям, страдающим разными заболеваниями органов дыхания, а также курильщикам со стажем.

• Веник, собранный из листьев крапивы, – приспособление для опытных и решительных людей. Растение имеет в своем составе большое количество муравьиной кислоты.
• Смородиновый веник делают из ранних побегов этого куста. Он рекомендован людям при гриппе и простудных заболеваниях.
• Хвойные веники, которые собираются из кедра, ели либо пихты обладают ранозаживляющими свойствами, оказывают противовоспалительное действие. Их советуют использовать при сильном кашле. Кроме этого, хвоя улучшает настроение и благотворно влияет на нервную систему.

Для изготовления банных веников часто берут ветки липы, эвкалипта, клена и рябины. Опытные банщики делают комбинированные веники, которые оказывают комплексное действие на человека.

Финская сауна не предполагает использование каких-либо веников, поскольку при воздействии на них сухого пара они попросту распадутся. Иногда ценители этого приспособления пользуются веником в предбаннике помещения финской парилки – эффект от такого применения будет гораздо хуже.

А вот бассейн – неотъемлемый атрибут именной финских саун. Главной его задачей является обеспечение контраста между горячим паром в парилке и прохладой воды.

Русские бани не предусматривают наличие бассейнов, обычно их строят вблизи естественных водоемов либо используют обливание холодной водой из ведра. А купание зимой в проруби после бани – традиционное и исконно русское занятие, в результате чего происходит экстремальный перепад температур, выбрасывается много адреналина, что тоже способствует омоложению организма и получению максимального удовольствия.

Влияние на организм

Основная функция бани заключается в обеспечении прогрева всего организма, за счет чего будет происходить выведение токсинов и шлаков. Этот процесс заключается в потоотделении, с которым вредные накопления испаряются через кожу.

Слишком сильный нагрев чреват шоковым состоянием тканей. Поэтому щадящие условия бани, в сравнении с более высокими температурами сауны, в разы предпочтительнее. За счет более мягкого жара, прогревание в бани происходит постепенно, что исключает риск образования аритмии либо сосудистых спазмов. Такая схема дает возможность получать оздоровительный эффект от бани даже тем посетителям, кто имеет проблемы с высоким артериальным давлением и сердечные заболевания. Русская баня – идеальное место для лечения заболеваний дыхательных органов, за счет ее посещения увеличивается объем легких и регенерируется слизистая оболочка.

Но и финской сауне присущ ряд положительных нюансов – в состоянии стресса все жизненно важные системы организма активизируются, вследствие чего начинается максимальное потоотделение. Для людей с ослабленным здоровьем посещение сауны противопоказано, поскольку в парилке уровень влажности и температура сохраняются одинаковыми. Горячий и сухой воздух могут спровоцировать приступы удушающего кашля, а также пересыхание слизистых.

Помещение сауны и ее сухой жар благотворно влияют на процесс выздоровления при болезнях мочеполовой системы, заболеваниях печени. Посещать сауну больным туберкулезом, нервными расстройствами и гипертонией настоятельно не рекомендуется.

Результатом воздействия сухого пара на кожные покровы является уничтожение бактерий на поверхности кожи, а также смывание кожного сала, которое закупоривает поры и не дает им «дышать». Во избежание загрязнения кожи, сразу после сауны специалисты рекомендуют обязательно принять душ.

Среди отличий можно выделить поведение посетителей в бане и сауне. В первом случае времяпрепровождение отличается большей активностью в парилке, поскольку проводится массаж при помощи веника, нужно время от времени поливать камни водой и поддавать пар, а в сауне можно просто сидеть либо лежать на полке.

В русской бане не рекомендует находиться более 15 минут за один раз. Чтобы дать телу остыть, нужно покинуть помещение на 5-10 минут. В финской парилке проводят до 10 минут с перерывами в заходах по полчаса. Количество посещений не должны быть более 3 раз. В турецкой бане можно париться по несколько часов.

Но какая бы ни была парная, она гарантированно оказывает исцеляющий и укрепляющий эффект на человека, хотя в силу своих особенностей по-разному воздействует на организм.

Что лучше выбрать?

Выбирая между различными вариантами парилок, следует учитывать личные предпочтения. Не последнюю роль, конечно, играет здесь здоровье человека. Баня в разы предпочтительнее, когда рассматривается вопрос с точки зрения оздоравливающих мероприятий. Однако в силу постоянного усовершенствования технологий, процедуры в сауне стали доступны, поскольку существуют альтернативные нагревательные приспособления, с помощью которых легко оборудуется сауна в жилище.

Русскую баню можно построить только в частном доме, где во дворе есть место для подобной постройки. Для сауны не обязательно нужна большая площадь, она может быть очень компактной. Постройка бани требует определенной поверхности и фундамента с обязательной теплоизоляцией помещения.

Главной задачей при постройке сауны или бани является обустройство печи и вентиляции. Однако в варианте обустройства сауны для дома, можно ограничиться использованием газовой или электрической каменки. Строительство сауны предполагает подвод канализации, поскольку в ней будет бассейн, хотя для домашнего пользования вполне подойдет обычный душ.

Для русской бани все вышеперечисленное не нужно, достаточно будет обустраивать ее вблизи колодца или около небольшого водоема.

О том, что такое баня и чем она отличается от сауны, смотрите в следующем видео.

Чем отличается баня от сауны? Устройство бани и сауны

Задумайтесь, что прежде всего приходит вам в голову, когда вы слышите слова «сауна» и «баня»? Наверняка вы представляете себе помещение для мытья, парилку и место для приятного времяпрепровождения в компании друзей. Вряд ли вы задумываетесь о том, что сауна и баня — это не одно и то же. Так чем отличается баня от сауны в общепринятом понимании?

Немного истории

Сегодня считается, что в сауне используется непременно сухой пар, но так было не всегда. Поэтому, отвечая на вопрос о том, чем отличается баня от сауны, стоит немного обратиться к истории.

Раньше настоящая финская сауна ничем не отличалась от классической русской баньки, и топилась она «по-черному». Это значит, что очаг растапливался непосредственно в том помещении, где происходило мытье. Когда дым заполнял все пространство, его выпускали через открытые окна и двери или дополнительное отверстие в крыше. Когда весь дым выходил, доступ в помещение перекрывался, и можно было париться. По рассказам очевидцев, подобные бани там можно встретить и по сей день, но на просторах бывшего СССР считается, что в нынешнее время такой «варварский» способ уже не используется, а финская сауна превратилась в нечто совершенно иное.

Идем париться, имеет ли значение — куда?

Как ни странно, очень многие люди не вполне понимают, в чем же заключается разница. Сауна и баня — заведения, в которых люди принимают гигиенические процедуры. Несомненно, и та и другая парилка чрезвычайно полезны — помогают сбросить вес, очистить организм от шлаков и токсинов.

Однако в бане по причине использования так называемого легкого пара можно не только сидеть или лежать на полке, а проводить время гораздо активнее, чем в сауне. В бане вам придется ходить, поддавать парку, попарить веничком себя или товарища. «Но ведь в сауне тоже можно нагнать ароматного пара», — скажете вы и будете абсолютно правы. Но из-за совершенно иной системы вентиляции такой пар продержится недолго, всего пару минут.

Чем отличается баня от сауны, и чем они похожи

Если рассматривать современные бани и сауны, то сходство у них только одно — там моются. Все остальное там устроено по-разному.

Главное отличие сауны от бани заключается в качестве пара и уровне влажности — в первой горячо и сухо, во второй влажно и тепло. Также различия имеются и в обустройстве самого строения. Баня чаще всего состоит из одного или двух помещений — непосредственно парной и раздевалки, а сауна предполагает наличие минимум трех: предбанника, парилки и душевой или бассейна. Так как в сауне перерывы между заходами в парилку больше, чем в бане, то предбанники обычно оборудованы мебелью, где можно посидеть и пообщаться за чашечкой чая или травяного отвара.

Также можно провести и косметические процедуры — в сауне принято использовать ароматические масла, обертывания и маски. Так как в бане влажность воздуха гораздо выше — в больших перерывах между заходами нет необходимости, поэтому оздоровительные процедуры часто проводятся непосредственно в парной.

Температурный режим и особенности процедур

Как уже было отмечено, температура сауны и бани значительно отличается. Температура финской парилки достигает +110–130˚C, а влажность при этом сохраняется на уровне от 5 до 10%. Находиться в такой парилке можно не более 10 минут за один раз, перерывы между заходами должны быть значительными — минут 30–40.

Температура в классической русской бане гораздо более щадящая, и редко превышает 70˚C, а благодаря высокой влажности (около 60%) находиться в ней гораздо проще. Париться можно до 25 минут, а для охлаждения и отдыха достаточно 10–15 минут.

Еще один пункт, говорящий о том, чем отличается баня от сауны — это использование веника. В русской бане он является обязательным атрибутом, причем для разных целей используются различные веники: березовый — для легкого массажа, а дубовый — для нагнетания пара поближе к телу. Искусство правильного применения веников довольно непростое, и овладеть им по-настоящему под силу далеко не каждому, поэтому хороший банщик ценится на вес золота.

В сауне при температуре +130˚C о венике говорить не приходится — можно получить серьезные ожоги, да и веник быстро пересохнет и сломается.

Как обустроить сауну в доме

Главное отличие сауны от бани заключается в том, что первую можно устроить даже в квартире, со второй же такое невозможно. По некоторым данным, каждая вторая семья в Финляндии имеет в квартире собственную парилку.

Процесс проектирования таких сооружений не так прост, как может показаться на первый взгляд, поэтому если вы никогда не имели подобных навыков, лучше все же обратиться к специалистам.

Наиболее популярным материалом для строительства бани или сауны является древесина.

Какой утеплитель лучше использовать

Для того чтобы ваша баня прогревалась быстрее и дольше сохраняла тепло, при строительстве необходимо предусмотреть качественную изоляцию. В данном случае утеплять необходимо не только стены, но и потолок.

Утеплитель для сауны и бани может быть самым разнообразным:

• минеральная вата;
• стекловолокно;
• пенопласт;
• базальтовая вата;
• пеноизол;
• пенофол и многое другое.

Самыми хорошими принято считать те виды утеплителя, которые имеют фольгированный слой. Такие материалы не впитывают влагу и являются отличными изоляторами.

Продумывая устройство бани, сауны, не забудьте о качественной пароизоляции, иначе любой, даже самый качественный утеплитель может оказаться бесполезным. В нем станет конденсироваться пар, это приведет к потере его изоляционных свойств. Если же при устройстве бани или сауны вы решите и вовсе сэкономить на утеплении стен и потолка, то пар станет просачиваться сквозь щели и конденсироваться между внутренней и внешней стенами — это грозит активным гниением и образованием плесени. Поэтому, чем чаще вы станете пользоваться баней — тем скорее придется делать капитальный ремонт.

Кому в баню путь заказан

В Финляндии есть популярная поговорка о том, что посещение сауны показано каждому, кто может до нее дойти. Но, несмотря на все свои плюсы, сауны и бани имеют и негативные стороны. Например, людям, страдающим некоторыми заболеваниями сердечно-сосудистого характера или астмой, посещать сауну можно только с разрешения врача. Если ваше кровяное давление стабильно поднимается выше отметки 200 мм ртутного столба — посещение бани вам однозначно запрещено! Не стоит посещать баню и при туберкулезе — в горячем влажном воздухе палочка Коха размножается гораздо активнее — вы не только рискуете ухудшить свое состояние, но повышаете риск заражения окружающих. Также противопоказаниями для посещения сауны или бани являются практически все кожные болезни и некоторые заболевания ЦНС: болезнь Паркинсона, эпилепсия, значительные психические расстройства.

Заключение

Еще сто лет назад русская баня, кроме своего прямого назначения, имела и некий сакральный смысл. Там ссорились и мирились, рожали и крестили детей, проводили важные переговоры, гадали на суженого и просили у домового благополучия в семье.

Современные баня, сауна, отзывы о которых чаще всего положительные, потеряли такие «волшебные» возможности, но оставили за собой не менее чудодейственные лечебные свойства. Несмотря на все отличия, главным является одно — посещение любой из них способствует отличному самочувствию, улучшению здоровья, хорошему отдыху и расслаблению. Так что — с легким паром!

отличие финской сауны от русской бани, в чем разница между ними, фото и видео

Содержание:

На протяжении веков люди в России при различных заболеваниях или просто для приятного времяпрепровождения ходили в русскую баню. Сейчас возрос спрос на финскую сауну. Многие люди не видят никакой разницы между сауной и баней, но различия все-таки существуют.

К существенным отличиям бани от сауны относятся:

• влажность;
• атрибуты;
• вентиляция;
• влияние на организм.

Влажность в парилке

Главное, чем отличается русская баня от финской сауны – это различный микроклимат. Воздух в сауне может прогреваться до 100°С, а в бане температура редко поднимает выше 60°С. Однако этот показатель не самый важный, стоит обратить внимание на уровень влажности в парилке (детальнее: «Особенности финской сауны и правила строительства»).

В сауне воздух довольно сухой, его влажность не более 20%. Благодаря такой сухости и малой теплоемкости в парилке температура может подниматься до 100°С и даже выше. И конечно же это в определенной степени влияет на организм человека.

При некоторых заболеваниях к посещению сауны следует относиться с осторожностью, а в некоторых случаях вовсе от нее отказаться. Причина в том, что слишком сухой воздух оказывает отрицательное влияние на слизистую и может вызвать кашель. В сауне организм испытывает сильный стресс, так как пар довольно сухой и воздух не движется.

В русской бане более высокий показатель влажности воздуха. При хорошем прогревании из организма выйдут токсины и шлаки. А чтобы данная процедура была безопасной для здоровья, условия ее проведения должны быть как можно больше соответствовать естественным. В бане следующие показатели: влажность 70%, температура в пределах 50-80°С.

Людям с некоторыми заболеваниями и тем, кто впервые решил провести парные процедуры, лучше посещать баню, так как здесь условия более благоприятные, а именно:

• условия максимально приближены к природным;
• воздух, имеющий высокую влажность, обладает отличной теплопроводностью и обеспечивает глубокое прогревание;
• использование веника улучшает лечебное действие русской бани, и он может заменить массаж;
• баню разрешено посещать людям с некоторыми сердечными заболеваниями, так как отсутствует риск возникновения спазмов и учащения сердцебиения.

А еще чем отличается баня от сауны? Паром, он легкий. Для его получения камни поливаются водой. Пар сделает воздух горячим, который не обжигает, как это происходит в сауне.

При входе в баню камни еще не разогреты до высокой температуры, поэтому их необходимо нагреть в печи. Стены печи должны обладать низкой теплоотдачей, будет неплохо, если печка не будет нагреваться, а только камни. Чтобы не занимать много места в парилке, лучшим вариантом размещения печи является предбанник.

У многих по незнанию получается сырой пар, который является очень густым. В этом случае возникает риск удушья. Воздух и камни должны иметь разную температуру, тогда пребывание в бане будет комфортным. Также стоит учесть, что при сухом воздухе банный веник будет высыхать и соответственно ожидаемый результат не будет получен.

Главные предметы сауны и бани

Многим известно, что разница русской бани и финской сауны заключается также в атрибутах.

Рассмотрим самые важные из них и узнаем можно ли традиционные атрибуты для русской бани применять в сауне и наоборот:

• расположение камней;
• бассейн;
• веник.

Камни в сауне находятся на открытом пространстве и отдают свое тепло. В бане все по-другому: камни располагаются в закрытой печи и сохраняют тепло намного дольше. Дверка печи постоянно закрыта, а открывается только для того, чтобы полить камни водой для увеличения пара.

В сауне всегда имеется бассейн. В него окунаются сразу после выхода из парилки. Быстрая смена горячей среды на холодную оказывает положительное воздействие на организм (прочитайте: «Как сделать бассейн в бане своими руками – возможные варианты»). В некоторых саунах установлены столы для массажа для максимального расслабления.

Бассейн не является характерным атрибутом для русской бани. Дело в том, что бани всегда возводились около водоемов, и после парилки люди окунались в них даже в холодное время года. В наше время бани также оснащаются бассейном или купелью, выполненной из дерева.

Трудно представить русскую баню без веника. Он может быть изготовлен из веток различных деревьев. Перед использованием веник следует замочить в горячей воде. Хлестание веником лучше массажных процедур способно усилить кровообращение, расширить поры и усилить потоотделение.

Кстати, нет никакой взаимосвязи между силой удара веником и получаемым положительным эффектом. Поэтому не стоит им сильно бить, намного важнее дышать ароматами дерева, которые прибавляют энергии и избавляют от отрицательных эмоций.

Воспользоваться веником в финской бане не получится, так как здесь очень низкая влажность и листья быстро высохнут и опадут.

Различия в вентиляции

Еще одно отличие сауны от русской бани заключается в различной организации вентиляции. Вентиляция в сауне снаружи и внутри парилки имеет одинаковый напор. Банная парилка имеет избыточное давление, благодаря чему и создается сухой и перегретый пар.

При повышенном напоре он попадает в парную через небольшое отверстие в печи. Некоторая доля пара возвращается и еще больше повышается давление в печи. Горячий пар поднимается к потолку, а по полу тянет холодом. Также вы можете прочитать, чем хамам отличается от сауны и что из них полезнее для здоровья.

Различное влияние на организм человека

Еще одним моментом, чем отличается сауна от русской бани, является то, что они по-разному влияют на организм. Какая бы ни была парная, она оказывает положительное воздействие на здоровье. Ее посещение способствует расширению пор и наполнению сосудов кровью.

Сухой пар способствует уничтожению бактерий на коже, смывается закупоривающее поры кожное сало. Чтобы кожа снова не вобрала в себя бактерии и грязь, после сауны всегда следует принимать душ.

Не разрешается находиться в сауне длительное время, иначе это может отрицательно сказаться на обмене веществ.

Сауна оказывает следующие положительные действия, но только при соблюдении правил нахождения в парилке:

• расслабление мышц;
• чувство покоя и легкости;
• улучшение общего состояния организма.

Сауна показана людям с расстройствами психики и радикулитом. Русскую баню стоит посещать людям с заболеваниями дыхательных путей, легких и бронхов.

Также позволяет ознакомиться с отличиями бани от сауны википедия. После изучения того, в чем разница сауны и бани, каждый сможет сделать правильный выбор в пользу посещения той или иной парилки. В любом случае оба вида парилки способствуют расслаблению и получению приятного отдыха после рабочего дня.

Объяснение разницы между сауной и паром

Сухая сауна и парная

Сауна против парилки? Классический вопрос. И сухая сауна, и паровая баня производят один и тот же основной эффект — хорошее здоровое потоотделение — но совершенно по-разному.

Людям, страдающим респираторными заболеваниями, парные предлагают некоторые уникальные преимущества (подробности ниже).

В целом, однако, поскольку оба они вызывают потливость и увеличивают кровообращение на поверхности кожи, оба предлагают одинаковые базовые характеристики. Польза сауны.

Паровая баня и сауна: 2 существенных отличия

1. Воздействие влаги в воздухе

В парилке уровень влажности 100%. Такой высокий уровень влажности в воздухе может быть очень успокаивающим и полезным при многих респираторных заболеваниях.

Если вы родитель, возможно, вы помните, как вас просили привести ребенка с крупообразным кашлем в ванную комнату, которую вы наполнили паром от горячего душа — импровизированную паровую баню! Может облегчить кашель.

Пар также очень увлажняет кожу.

С другой стороны, влага является питательной средой для различных бактерий и грибков, поэтому парные необходимо регулярно дезинфицировать. Подробнее об этом ниже.

2. Сам опыт

Некоторым нравится расслабляться на горячем влажном воздухе в туманной и таинственной обстановке. Это вековая практика (см. введение в сауну , и практикуется во всем мире.

Другие, как и члены моей семьи, предпочитают более сухой воздух, считая парные душными!

Поскольку сухая сауна и парная (низкая влажность или высокая влажность) вызывают совершенно разные ощущения, можете ли вы попробовать их обе? Таким образом вы сможете добавить свой личный опыт к фактам, которые вы узнаете ниже.

Общие преимущества сауны и паровой бани

Сухая и мокрая сауны усиливают кровообращение на поверхности кожи и вызывают потоотделение — ключевые стратегии, которые использует ваше тело для поддержания внутренней температуры в безопасном диапазоне.

Вы можете думать о сауне и паровой бане как о одной и той же группе основных преимущества сауны которые возникают из-за вашей внутренней реакции на нагревание тела.

Сауна против парилки — преимущества, уникальные для паровой бани

1.Польза паровой бани для здоровья

Паровая баня отлично подходит для людей с респираторными заболеваниями, некоторые из которых плохо переносят горячий воздух или совсем не переносят его. Это может быть решающим фактором в споре о сауне и парной.

Однако вы должны знать, что некоторые люди с респираторными заболеваниями, которые не переносят воздух в традиционных саунах, хорошо дышат в сауне. FIR (дальняя инфракрасная) сауна . Это потому, что еловые сауны работают при гораздо более низкой температуре.

Вот список более конкретных преимуществ для здоровья:

• Удаляет выделения из слизистой оболочки горла, носовых пазух и легких.
• Снимает симптомы простуды.
• Помогает открыть заложенные носовые ходы.

• Снимает сухость и раздражение в горле и носу, увлажняя воздух.

• Снимает спазматическое (судорожное) дыхание при крупе и астме.

• Снимает дискомфорт при синусите
• Помогает заснуть и увеличивает время, проводимое в фазе быстрого сна (более глубокая восстанавливающая фаза сна).

2. Прочие радости парилки

• Создает приятное увлажняющее действие на кожу.

• Позволяет расслабиться в объятиях парящего тумана.

В парилке вы можете ожидать 100% -ную влажность и температуру около 120 градусов (хотя вам может быть жарче). В традиционной сауне влажность не превышает 10–30%, даже если время от времени вода брызгает на камни для образования пара.

Предпочитаете ли вы сидеть в парном помещении с максимальной влажностью воздуха или в сухом воздухе. Это вопрос личных предпочтений.

Вы из тех, кто любит паровую баню и находит ее максимально расслабляющей?

Вы больше потеете в домашней паровой сауне?

Это сложный вопрос, потому что пар в парилке конденсируется на вашем теле, создавая ощущение, что вы очень сильно потеете.Согласно исследованиям одного врача, посвященным разнице между сауной и парной в области выделения пота, в сухой сауне вы потеете больше!

Эти же исследования также показали, что потеть в парилке нужно на пару минут дольше, чем в сухой сауне.

Если вы подумываете о домашней сауне — проблемы с паровой баней

Практические вопросы сауны и парной — парные:

• Необходимо регулярно чистить и дезинфицировать.

Там, где есть влага, есть плесень и бактерии.Влажная среда является идеальной средой для размножения различных бактерий и грибков — необходимо уделять серьезное внимание поддержанию в ней гигиены. (А если аллергия на плесень способствует появлению респираторных симптомов … ну, вы поняли!)

• Нельзя терпеть так долго.

Сеанс ограничен 10-15 мин., После чего начинается перегрев. Причина этого…

… паровая баня не дает телу охладиться за счет испарения пота на коже — воздух в влажной сауне уже насыщен влагой.Без использования стратегии охлаждения испарением пота ваша внутренняя температура повышается быстрее.

Все протоколы детоксикации в сауне, которые мы видели, требуют длительного пребывания в сауне и указывают на сухую сауну. Если вы планируете серьезно заняться детоксикацией пота, тогда не стоит вопрос о сауне и парной — купите сухую сауну.

Хотя этого можно достичь с помощью парной (выходя, чтобы остыть каждые несколько минут), это увеличило бы количество времени, которое вам нужно было бы каждый день проводить на детоксикации с потом.Также сложнее определить, насколько сильно вы потеете в парилке.

• Большинству из них требуется слив, поэтому их нельзя установить где угодно.

Упущенная выгода — паровые бани:

• Не оказывает такого глубокого эффекта высвобождения токсинов, как инфракрасное излучение. Видеть преимущества инфракрасной сауны.
• Нельзя терпеть так долго.

Паровая баня обычно используется на более короткие периоды времени, чем инфракрасная сауна. Сеанс ограничен 10-15 мин., после чего начинаешь перегреваться. Причина этого…

… паровая баня не дает телу охладиться за счет испарения пота на коже — воздух в влажной сауне уже насыщен влагой. Без использования стратегии охлаждения испарением пота ваша внутренняя температура повышается быстрее.

Все протоколы детоксикации в сауне, которые мы видели, требуют длительного пребывания в сауне (вернитесь вскоре, чтобы прочитать наши предстоящие страницы детоксикации в сауне).

Хотя можно добиться большего количества времени в парной (выходя каждые несколько минут для того, чтобы остыть), это увеличит количество времени, которое вам нужно каждый день проводить на детоксикации с потом.Также сложнее определить, насколько сильно вы потеете в парилке.

Выбор между паром и сауной

Если вы еще этого не сделали, рекомендуем попробовать оба варианта. Посмотрите, что вам больше всего нравится.

Но, если вы планируете долгосрочную детоксикацию в сауне или терапию в сауне, которая включает тепловое воздействие более 15 минут или около того, мы думаем, что вам лучше использовать сауну с сухим теплом, а не парную. Переходите от сауны к парной к преимуществам инфракрасной сауны.

В чем разница между сауной и парной?

И сауны, и парные используют тепло в терапевтических целях, но по-разному. По сути, в сауне используется сухой жар, а в парной — высокая влажность и тепло. Оба открывают поры тела, помогая им выводить токсины через пот, облегчать боль в суставах, улучшать кровообращение, расслаблять купающихся и укреплять иммунную систему. Какой из них использует человек, зависит от личных предпочтений; Например, большинству людей, которые не переносят сухую жару, очень нравится парная, тогда как людям, которым не нравится ощущение влажности, лучше использовать сауну.

В сауне используется каменка или дровяная печь в закрытом помещении для повышения температуры, обычно выше 160 ° F (71 ° C). В традиционной сухой сауне купальщики сидят или лежат в комнате, чтобы впитать тепло, которое повышает внутреннюю температуру тела, стимулирует кровоток и открывает поры.По истечении заданного периода времени купальщица выпрыгивает в холодную ванну или душ, а затем отдыхает при комнатной температуре перед повторным входом в следующий раунд.

Некоторые сауны содержат небольшое количество пара, обычно в виде холодной воды, которая орошается на каменку, или камней, помещаемых на верхнюю часть печи. Часто воду смешивают с эфирными маслами, такими как масло лаванды для расслабления или эвкалипта для облегчения мышечной боли и уничтожения микробов. Кратковременный всплеск влажности, вызванный паром, делает сауну более горячей и может фактически обжечь купающихся, если в комнате слишком жарко, в результате чего пар закипит кожу, с которой соприкасается.По этой причине воду используют экономно.

В парилке поддерживается гораздо более низкая температура, обычно не выше 110 ° F (43 ° C), но влажность поддерживается очень высокой — обычно около 100%.Входящие купальщики обычно сразу же окружаются облаком пара и сидят или лежат на скамейках, чтобы впитать преимущества пара. Более низкая температура делает парные более комфортными для некоторых людей, а также помогает астматикам и другим людям, страдающим от заболеваний дыхания.

Купальщицы, использующие любой из этих видов терапии, должны немедленно выйти, если они почувствуют себя плохо, и им также следует пить много жидкости. Питье жидкости помогает организму выводить токсины через потоотделение, а также предотвращает обезвоживание, которое часто вызывает головокружение и обмороки. Люди, которые находятся в общественной сауне или парной и замечают, что кто-то плохо себя чувствует, должны помочь ему или ей и попросить помощи у обслуживающего персонала.

о чем все это и действительно ли польза для здоровья связана с этой формой терапии?

Сауна представляет собой ванну с сухим жаром и потом и является неотъемлемой частью альтернативных методов лечения, а также большинства гидротерапевтических процедур в мире сегодня. В большинстве оздоровительных клубов и спортзалов есть сауна. Основное различие между турецкой баней и сауной заключается в том, что в турецкой бане используется горячий влажный пар, а в сауне используется более сухой жар.

Тепло в сауне обычно поддерживается на постоянной температуре с относительной влажностью от 15 до 30 процентов.Финны обычно поддерживают влажность в сауне немного выше — около 40 процентов.

Мы включили эту страницу на наш веб-сайт, так как считаем, что при правильном использовании она может быть полезной для здоровья человека, и включает в себя некоторые эфирные масла, которые можно использовать, чтобы сделать сауну еще лучше.

Следует, однако, с самого начала отметить, что некоторые сторонники гидротерапии предпочитают использование турецкой или паровой бани вместо саун, поскольку они считают, что сауна может быть слишком сухой и может вызвать старение кожи, особенно если все инструкции по применению сауну строго не соблюдают.

Имея это в виду, мы хотели бы порекомендовать некоторые эфирные масла для вашей сауны, прежде чем мы продолжим статью о пользе для здоровья сауны как таковой.

У большинства людей запах эвкалипта ассоциируется с сауной, но в Финляндии, на родине саун, запах березы ассоциируется с ними, поскольку березовые поленья традиционно используются для топки саун.

Вы прочитаете позже, основная цель сауны должна заключаться в том, чтобы помочь с устранением отходов, ваш выбор масла для использования должен усилить это использование.

Следующие масла можно использовать отдельно в сауне, самые популярные из которых — эвкалипт, сосна и мята, но чайное дерево, лимон, лаванда, ниаули, шалфей мускатный, кипарис, береза, розмарин, лайм, грейпфрут и бергамот. тоже здорово.

Если вы хотите комбинировать масла, вы можете посмотреть на следующие комбинации:

• Комбинация 1
• Комбинация 2

Чистое неразбавленное эфирное масло ни в коем случае нельзя наносить на перегретые камни в сауне — для разбавления необходимо добавить 4 капли чистого эфирного масла в 1 литр воды, а затем использовать эту ароматизированную воду при обливании камней сауна.

Принято считать, что сауны возникли в Финляндии, хотя «потовая терапия» или «потовые ванны» являются частью многих культурных или народных лекарств.

Логика, лежащая в основе пользы для здоровья от сауны, заключается в том, что сидение в сауне с подогревом имитирует искусственную «лихорадку» и тем самым стимулирует активацию иммунного ответа организма, что, в свою очередь, ускоряет выработку лейкоциты — некоторые исследования показали заметное увеличение во время «искусственной лихорадки».

Кроме того, предполагается, что он способствует выработке интерферона в организме. Интерферон — это антивирусный белок, обладающий мощными противораковыми свойствами.

В европейской гидротерапии сауна обычно используется перед массажем тела, чтобы подготовить мышцы, «расслабив» их и сделав более эластичными для массажа.

Этот порядок обратный в Америке, так же как и в индийской аюрведической системе, где за массажем обычно следует потовая ванна, чтобы помочь вывести токсины, которые могли быть выведены во время сеанса массажа.

Поскольку сауна также ускоряет химические процессы в организме, она также является излюбленным способом очистить организм от накопленных токсинов. Он не только ускоряет процессы в организме, но и стимулирует работу кожи, которая, как самый большой орган, важна для удаления шлаков, и тем самым стимулирует процесс потоотделения и помогает удалять продукты шлаков. По этой же логике используются обертывания.

Во время 15-минутного сеанса в сауне средний человек может потерять от 0.5 — 1,5 литра воды, поэтому важно, чтобы люди пили воду до и после сауны, чтобы предотвратить обезвоживание.

Люди, которые чувствуют начало простуды или гриппа, сообщают, что они могут предотвратить проявление реальных симптомов, приняв сауну. Однако это не может быть хорошей идеей для всех людей, поскольку горячая сауна может вызвать нагрузку на сердце.

Посещение сауны увеличивает частоту сердечных сокращений, и хотя некоторые утверждают, что это увеличивает только частоту сердечных сокращений, а не ваше кровяное давление, мы бы посоветовали людям с повышенным кровяным давлением не посещать сауну, прежде чем проверить целесообразность их использования. интерн.

Во время сауны капилляры расширяются, увеличивая приток крови к коже, и именно этот увеличенный объем капилляров, по мнению некоторых альтернативных практикующих, помогает поддерживать кровяное давление «нормальным» во время сауны. Однако следует подчеркнуть, что людям с высоким кровяным давлением не следует посещать сауну без разрешения их лицензированного практикующего врача.

Температура во время сауны увеличивает температуру кожи примерно на 10 градусов по Цельсию и температуру тела примерно на 3 градуса по Цельсию — «искусственная лихорадка», которая, по мнению многих альтернативных практикующих, помогает уничтожить нежелательные бактерии и вирусы, а также помогает организму переведите свою иммунную систему на более высокую ступень.

Во время сеанса потоотделения вашему телу также потребуется больше кислорода, и сообщается об увеличении до 20 процентов, и с этой более высокой потребностью в легких они могут выводить больше отходов.

Если воздух в сауне слишком сухой — как в большинстве американских саун — слизистые оболочки легких могут стать сухими и поврежденными, и по этой причине лучше обеспечить поддержание определенной влажности.

Некоторые из положительных эффектов сауны также объясняются тем фактом, что брызги воды на перегретые камни вызывают образование в воздухе большого количества отрицательных ионов.В Европе и Советском Союзе были проведены исследования, показывающие, что отрицательные ионы способствуют укреплению здоровья и помогают в решении различных проблем со здоровьем.

К сожалению, некоторые электрические сауны в Америке недостаточно нагревают камни, и обратное достигается с образованием большего количества положительных ионов — а это как раз тот эффект, который вы хотите достичь.

Еще один интересный факт о сауне заключается в том, что тепло помогает организму избавляться от молочной кислоты, которая образуется во время упражнений, и по этой причине может быть хорошей идеей посетить сауну после особенно тяжелой тренировки.Но не забудьте сначала подождать некоторое время после тренировки и принять прохладный душ перед тем, как войти в сауну.

После ванны с потом у финнов обычно останавливается сердце, когда они погружаются в ледяную воду, и хотя сторонники этой практики клянутся положительным влиянием, которое она должна оказывать на ваше здоровье, мы бы предостерегли людей не следовать этой технике, если только у них очень крепкое телосложение.

В некоторых спа-салонах мира после сауны люди обливаются холодной водой из шланга, и, хотя это меньше шока, чем погружение в ледяную воду, и очень бодрящее, не следует практиковать его склонным людям. приступам удушья.Людям, страдающим астмой, также не следует посещать сауну без предварительной консультации со своим практикующим врачом.

Некоторые указания по безопасности сауны

Обычно люди принимают прохладный душ после сеанса в сауне, после чего следует отдых в течение примерно 20–30 минут, прежде чем снова войти в сауну.

Запрещается есть перед сауной или во время сеанса, но необходимо выпить достаточно воды, чтобы восполнить потерю воды в результате индуцированного потоотделения.

Сауны также не показаны беременным женщинам, детям и пожилым людям, а также людям, страдающим пневмонией, любыми другими респираторными заболеваниями,

Если у вас открытая рана или вы чувствуете жар, не ходите в сауну.

Если у вас есть какие-либо проблемы со здоровьем, перед посещением сауны проконсультируйтесь с лицензированным врачом.

Другое применение

.

Геотекстиль — почему он так важен при укладке

В строительстве использование геоткани достаточно популярно, с помощью этого материала оформляют различные промышленные объекты и придают оригинальность ландшафтному дизайну. Вот здесь-то и напрашивается вопрос, для каких целей применяют геотекстиль при обустройстве плиточного настила, и нужен ли он вообще?

Ведь раньше же не использовали такую ткань, и при этом брусчатый настил оставался таким же привлекательным на протяжении долгого времени. С этим не поспоришь, действительно, покрытия из тротуарной плитки всегда служили долго, но с геотекстилем в качестве основания срок службы дорожки еще больше увеличивается. Помимо этого, ухаживать за таким покрытием становится легче.

Дело в том, что использование этого материала дает большое количество преимуществ. Ткань устойчива к гниению и не представляет никакого интереса для насекомых и грызунов, свободно переносит воздействие ультрафиолетовых лучей, и это далеко не все достоинства материала, о них можно говорить долго. Поэтому геоткань обязательно нужно применять для мощения тротуарной брусчатки.

Но если обозначить главные задачи, которые выполняет материал, это в первую очередь придание плиточному настилу надёжности. Уложенная ткань-подложка под тротуарную плитку разделяет собой слои основания и фильтрует влагу, которая поступает в виде грунтовых вод или осадков. Помимо этого, ещё и решается проблема прорастания сорняков. Ведь не зря же строители утверждают, что если геотекстиль при укладке тротуарной плитки не использован, значит, труды и деньги выброшены на ветер.

Преимущества, которые обеспечивает материал

Как мы знаем, материал обладает множеством достоинств, с некоторыми из них мы познакомились выше, но есть и другие.

• Укладка геотекстиля под тротуарную плитку ускоряет отвод воды.
• Предотвращает эрозию почвы.
• Жёсткость конструкции увеличивается в несколько раз.
• Расходы на строительство площадок из тротуарной плитки и затраты на последующий ремонт сокращаются.
• Материал легко и быстро укладывается. он безопасен для почвы и здоровья людей.

Но и это далеко не все преимущества, которые обеспечивает геотекстиль для тротуарной плитки, их ещё много. В отдельности эти плюсы присущи и другим подобным материалам, но всеми ими вкупе обладает лишь геоткань.

 Что следует учитывать, выбирая материал

 Если вы, укладывая брусчатку, решили обустроить под неё основание из геоткани, в этом случае к выбору материала стоит подойти ответственно. На рынке предлагается широкий выбор таких материалов, но далеко не все они хорошего качества.

Расчет тротуарной плитки

Заполните размеры в м:

Стоимость работ:

Расчитать

Новый расчет

Поэтому у многих возникает вопрос, какой геотекстиль нужен, и как его правильно выбрать? При покупке рекомендуется обращать внимание на состав, удлинение и показатели плотности. Давайте поговорим о каждой из этих характеристик подробнее.

• Состав. Лучше, если геоткань на 100% состоит из полипропилена. Такой материал прочен и гарантирует долгое время службы.
• Показатель плотности. У данного материала он составляет 120-300 г/кв. м. Для садовой плиточной дорожки достаточно применить материал с минимальным уровнем плотности – 120 г/кв. м. А вот при строительстве проезжей части понадобится геотекстиль, плотность которого составляет 300 г/кв. м.
• Удлинение. Если удлинение материала больше 100%, тогда могут появиться просадки. Чтобы их избежать, потребуется тщательно выполнить трамбовку всех слоев подушки.

Какая ткань лучше подойдёт под укладку плитки

Эксперты утверждают о том, что под тротуарную плитку укладывается плёнка 150 г/кв. м.  Но если разобраться, то на деле получается, что степень плотности укладочного материала под плитку определяется, исходя от стабильности грунта, на котором выполняется мощение, глубины его промерзания и уровня насыщения влагой.

Чем выше жёсткость и плотность грунта, тем ниже уровень плотности материала. Если нет дренажа, и при этом отмечаются обильные осадки, под укладку брусчатки применяют геоткань плотность которой составляет не меньше 250 г/м2. В зимний период материал такой плотности удержит песок от провалов и взбухания.

Многих интересует вопрос, сколько стоит укладка тротуарной плитки, если используется геотекстиль? Это напрямую зависеть от цены материала. На рынке представлены разные виды геоткани, среди них наиболее востребованы марки Тайпар и Дорнит. Тайпар – материал американского производителя, а Дорнит – российского.

Обе эти марки подходят для укладки тротуарной плитки. Разница между материалами заключается в их стоимости, цена ткани российского производителя в несколько раз ниже, чем импортная. Спросите, почему? А дело в том, что материал импортного производства отличается повышенной механической прочностью и надёжностью

Практически все, для кого на первом месте стоит качество мощения дорожек с помощью дорогой тротуарной брусчатки, а не стоимость расходного материала, выбирают импортную геоткань Тайпар. На практике доказано, что даже лёгкие виды геоткани от американского производителя обеспечивают качественную работу и под брусчаткой, и даже при строительстве асфальтированных автомобильных дорог.

Однако Дорнит от нашего производителя практически ничем не проигрывает американскому Тайпару, правда, лишь при условии, если при мощении тротуарной брусчатки точно выполнены все важные технологические операции и соблюдены рекомендуемые размеры уложенных слоёв щебня и песка.

Внимание! Нередко встречаются случаи, когда мастера, которые выполняют укладку тротуарной плитки, без согласия заказчика, вместо дорогостоящего «американца» укладывали Дорнит, а заказчик узнавал об этом, лишь если происходили форс-мажорные обстоятельства, например, при разборе части уложенной дорожки по причине подведения коммуникаций.

Если вы решили для основания под укладку тротуарной плитки применить дорогостоящий импортный материал, лучше проконтролируйте укладку геотекстильного полотна, так вы лично удостоверитесь, что под брусчаткой уложен качественный и надёжный материал. Если этого не сделать и поверить на честное слово мастерам, то они способны заменить дорогой материал на дешёвый.

Укладка брусчатки с применением геотекстильного полотна

Итак, теперь, когда мы узнали, для чего нужен геотекстиль, и что стоит учитывать при его выборе, давайте узнаем, как правильно уложить такой материал. Сама технология укладки полотна не представляет сложности даже для неопытного человека.  Выполняется эта работа в несколько этапов:

• На первом этапе происходит подготовка основания, на которое потом укладываются полотна. Для этого роют канаву нужной ширины.
• Далее выравнивают и тщательно утрамбовывают дно.
• Геоткань укладывают на дно с припуском. Полотно загибают по краям примерно на 50 см.
• Теперь, когда полотно уложено, поверх него укладывают щебёночный слой, потом снова расстилают геоткань.
• Далее поверх полотна засыпают песок и тщательно утрамбовывают, проливая водой.

Вот и всё – основание под укладку тротуарной плитки готово. Уложенная геоткань не даст смешаться между собой щебёночному, песчаному и грунтовому слою. Помимо этого, полотно препятствует вымыванию песка и грунта из основания.

Использование этого материала позволяет сэкономить деньги, потому что при монтаже тротуарной брусчатки с применением геотекстиля минимизируется расход щебня и песка. Самое главное – выбрать и использовать именно тот материал, который специально предназначен для укладки брусчатки.

Какими материалами можно заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки

Конечно же, полноценной альтернативы геотекстильному полотну не найти. Но иногда встречаются ситуации, когда применение геоткани невозможно, тогда допускается использовать армирующую сетку или рубероид. Применение рубероида обеспечит превосходные гидроизоляционные свойства, а сетка поможет создать качественное армирование.  Вот только такие материалы прослужит значительно меньше времени, чем геополотно. К тому же они выполняют лишь единичные задачи.

Как правильно укладывать геоткань под плитку, вы узнаете из этого видео:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

оценок более 0 Поделиться ссылкой

Геотекстиль под тротуарную плитку: полотно, улучшающее свойство покрытия

Всё чаще применяется в экстерьерном/ландшафтном дизайне геотекстиль под тротуарную плитку – особое полотно/плёнка тканого или нетканого типа из натуральных или (преимущественно) синтетических волокон. Применение описываемого материала столь широко, что на рынке под него сформировался отдельный сегмент стройматериалов.

Зачем нужен

Разберёмся подробно, зачем нужен геотекстиль при укладки тротуарной плитки, какие функции конкретно он выполняет в процессе укладки.

Он играет огромную роль, выполняя множество независимых функций:

• Препятствует сильному размыванию грунта.
• Предотвращает «пучение» на морозе.
• Разделяет слои, не давая им смешиваться.
• Создаёт особую дренажную систему, отводящую воду с верхних слоёв.
• Обеспечивает дополнительную теплоизоляцию.

Многие считают, что на этой плёнке можно сэкономить, но это ошибочное утверждение. Она стоит недорого, большой экономии не выйдет, а свойства покрытия понизятся в некоторых случаях в разы. В ряде ситуаций его применение действительно сложно осуществить, но в остальных оно является настоятельно рекомендуемым.

Преимущества

Использование геотекстиля при укладке тротуарной плитки может обеспечить немало преимуществ, включая следующие:

• убыстрение отвода воды;
• прирост жёсткости конструкции;
• препятствие размыву защищённого плёнкой грунта;
• борьба с эрозией почвы;
• понижение затрат на строительство/последующий ремонт;
• отсутствие вреда для человеческого здоровья;
• максимальную простоту монтажа;
• удлинение в хороших масштабах;
• усиление конструкции в целом;
• борьбу с выносом грунтовых частиц и загрязнением дренажей.

В отдельности эти достоинства присущи и альтернативам материала, но только геотекстиль обладает ими всеми.

Вариации

Есть несколько вариаций данного материала, отличающихся своими свойствами и технологией производства. Попробуем разобраться, какой геотекстиль нужен для укладки тротуарной плитки в вашем случае.

Иглопробивной

Название отсылает к методике соединения волокон из полипропилена/полиэфира. Вода у данного материала пропускается быстро лишь вдоль/поперёк, в процессе работ заливка не обеспечивается и частицы грунта в поры не попадают. Оптимальное решение при дорожном строительстве, дизайне ландшафта, при конструировании дренажных систем.

Термофиксированный

Фиксация волокон жёстким образом происходит при воздействии температуры – тонкие волокна плавятся, прочность на разрыв сильно повышается. Если важна прочность, материал подойдёт оптимально. Хорош он и при необходимости усиленной устойчивости к грызунам, плесени, гниению, грибкам и химии. Но другие свойства ухудшаются. Пример: хуже становится фильтрация, осуществляемая в одном направлении. Так что ориентироваться необходимо по конкретной ситуации применения. При укреплении крыш, фундаментов и гидроизоляции он оптимален.

Вязально-прошивной

Волокна его прошиты специальными нитями, потому всегда есть вероятность распускания с потерей свойств. Материал недорогой, но не очень надёжный, потому применяется в реальных работах реже – за рубежом применение встретить почти нереально. Пример: геотекстиль для тротуарной плитки Геоспан ТН 20 – одна из наиболее популярных моделей такого типа.

Выбор

Чтобы укладка геотекстиля под тротуарную плитку была эффективной, необходимо грамотно подбирать его, ориентируясь на параметры, указанные в прилагающемся сертификате качества.

Наиболее важные:

• Плотность. Рекомендуемая плотность для тротуарной плитки традиционно на уровне 120-300 гр/м2. Чем выше будет нагрузка на плитку, тем больше необходимо выбирать значение.
• Удлинение. Большое удлинение (100-120%) приводит к просадке покрытия. Избегают тщательным утрамбовыванием каждого слоя.
• Состав. Рекомендуется стопроцентный полипропилен, обеспечивающий максимальную прочность и эксплуатационный срок, превышающий век.

Укладка

Рассмотрим как правильно укладывать геотекстиль под тротуарную плитку. Укладка сильно варьируется в зависимости от конкретной сферы применения.

Но при укладке подобного типа примерный алгоритм является всегда одинаковый:

• Поверхность почвы выравнивается. Удаляются заметные камни, корни растений, любой мусор, создающий неровности. При необходимости применяются специальные инструменты.
• Рулон материала раскладывается с соблюдением должной аккуратности.
• Осуществляется прокладывание параллельных отрезков, прокладывание проходит внахлёст, стыки должны заходить на 20-30 сантиметров минимум. Это осуществляется для защиты от проникновения грунта или влаги.
• При помощи горелки слои спаивают. Если задача не столь сложна (пример – укладка небольшой садовой дорожки), края листов можно соединять металлическими/пластиковыми скобами.
• Материал засыпается песком, уплотняется. Поверх песка осуществляется укладка плитки. Укладка плитки осуществляется по технологии, свойственной типу конкретной плитки.

Теперь, когда понятно, как укладывать геотекстиль под тротуарную плитку в общем случае, вкратце коснёмся частных. Если укладка осуществляется на глубине, то первым этапом кладётся песчано-гравийная подушка. Если укладка идёт поверх труб, то предварительно они засыпаются слоем гальки, либо песка. Засыпка идёт до момента, пока поверхность не будет достаточно ровной.

Альтернативы

Повсеместно возникает вопрос, чем заменить геотекстиль при укладке тротуарной плитки – по определённым (нечастым) причинам материал может не подойти. Альтернатив применяется несколько. Первой является эффективный при обеспечении гидроизоляции рубероид, второй является металлическая сетка, применимая в качестве армирующего слоя. Они менее дороги, не подвержены прямому воздействию ультрафиолетовых лучей, но в целом не обладают тем же набором свойств и являются менее долговечными – применение без крайней объективной необходимости не рекомендуется.

Геотекстиль под тротуарную плитку, какой вид выбрать?

Геотекстиль под тротуарную плитку укладывается сегодня часто. Этот материал представлен разными видами. Подбирается он с учетом структуры и целевого назначения. Полотно относится к группе рулонных материалов. Его отличает простота укладки, длительный период службы. Несмотря на использование синтетических материалов при производстве, покрытие не причиняет вред окружающей среде.

Что такое и для чего нужен геотекстиль?

Так называется геоткань, которая характеризуется эластичностью и толщиной в пределах от 0,5 до 5 мм. Она предназначена для укладки под тротуарную плитку. При правильном монтаже влага будет проникать только в одном направлении — со стороны покрытия к основанию, а затем попадать в грунт. При производстве используются следующие виды материалов:

• нейлон;
• полиэстер;
• полиэфир;
• полиамид;
• акрил;
• арамид.

Следует обратить внимание на прошивку ткани. Для этого может использоваться стекловолокно. Основные задачи, которые решаются с помощью геотекстиля:

1. Укладывают подложку, чтобы не росла трава в межплиточном пространстве на дорожке.
2. Предотвращается вероятность перемешивания слоев «пирога» покрытия: щебня, песка, грунта.
3. Усиление (армировка) основания тротуарной плитки.
4. Снижение скорости вымывания песка и почвы вследствие интенсивного слива дождевой воды через щели в покрытии. Геотекстиль позволяет удалять жидкость постепенно, при этом обеспечивается равномерное ее распределение по поверхности, т. к. осадки уходят в грунт через мелкие поры в структуре материала.

Преимущества покрытия:

• повышенная прочность;
• увеличение срока службы дорожки из тротуарной плитки, т. к. при этом не происходит разрушение конструкции;
• высокая степень устойчивости к внешним негативным факторам: перепадам температур, а также ее низким значениям, механической нагрузке;
• отсутствие реакции при контакте с химическими веществами;
• неподверженность воздействию насекомых и грызунов;
• материал синтетический, что делает его более стойким к влиянию влаги, в результате длительного контакта с водой не возникают признаки гниения;
• снижается риск разрушения покрытия при пучении грунта, что способствует сохранению конфигурации дорожки.

Благодаря перечисленным преимуществам выполнять ремонтные работы покрытия потребуется нескоро. Чтобы исключить вероятность разрыва полотна, используются материалы, плотность которых не менее 150 г/м².

Существующие виды

Не рекомендуется укладывать геотекстиль для тротуарной плитки следующих разновидностей: нетканый материал и Дорнит. Он не отличается пластичностью, что может негативно повлиять на срок эксплуатации. Предпочтение отдают тканым материалам. Они намного лучше выдерживают вес конструкции при любой толщине тротуарной плитки и слоя щебня или песка. При этом под воздействием нагрузки геотекстиль не теряет форму, имеет способность восстанавливать ее.

Существует укрывной материал. Используется для защиты насаждений от заморозков. Его плотность варьируется в пределах от 30 до 120 г/м². Этого недостаточно, чтобы эффективно противостоять воздействию механических нагрузок. В результате укрывной материал быстро деформируется. Значит, данная разновидность не должна применяться с целью укрепления основания дорожки.

Вязально-прошивной

Производится из полимерного материала. Технология изготовления основана на переплетении продольных и поперечных нитей. Если правильно выполнить укладку, можно рассчитывать на длительный период эксплуатации. Однако использовать такую ткань допустимо только на территории, где на покрытие не будет оказываться интенсивная механическая нагрузка.

Нужно знать, что при эксплуатации в неблагоприятных условиях материал может потерять свойства: целостность нарушается, что приводит к распусканию покрытия. При производстве закрепление нитей не выполняется. В результате в процессе укладки геотекстиля снижается степень прочности фиксации к почве. Это влияет на срок службы покрытия.

При производстве используются полиэфирные и полимерные материалы. Это разновидность нетканого геотекстиля. Покрытие перфорируется. Для этого используются специальные иглы. Они пробивают текстиль только в 1 направлении. Если правильно выполнить укладку, влага будет уходить в почву, но частицы грунта не проникнут через покрытие по направлению к тротуарной плитке. Такая разновидность предназначена для повышения прочности пешеходных и приусадебных дорожек. При этом покрытие выдерживает оказываемые нагрузки, не деформируется и выполняет основные функции.

Термофиксированный

Данный вид геотекстиля считается наиболее подходящим для использования на участках с повышенной механической нагрузкой, например, парковочной площадке. Особенностью такого покрытия является низкая фильтрующая способность. Это значит, что текстиль хуже пропускает влагу. Однако данное свойство делает покрытие более подходящим вариантом для защиты объектов от воды, например, фундамента, крыши.

Производится термофиксированный текстиль путем сплавления нитей под воздействием высокой температуры. В результате увеличивается прочность материала, он приобретает необходимые свойства. Текстиль этого вида характеризуется существенной толщиной.

Правильный выбор — советы от профессионалов

Строительным правилом укладки тротуара из плиток на участках с небольшими и умеренными нагрузками является необходимость использования покрытия, плотность которого варьируется в пределах 150-250 г/м². При выборе учитывают целевое назначение текстиля, его основные характеристики. Помимо плотности, играет важную роль способность материала пропускать жидкость и задерживать частицы грунта с обратной стороны покрытия. Чем выше механическая нагрузка, тем более плотным и прочным должен быть геотекстиль, а его толщина — увеличена.

Обращают внимание на такое свойство, как способность к удлинению. Чем меньше деформируется покрытие, тем лучше. Это позволяет препятствовать пучению, просадке слоев основания. Если геотекстиль удлиняется больше, чем на 60%, использовать его нецелесообразно, т. к. в этом случае быстрее деформируется дорожка. Учитывают и материал, из которого изготавливается покрытие. Так, предпочтение следует отдавать полипропилену. Он отличается длительным периодом эксплуатации, прочностью.

Технология укладки геотекстиля

Чтобы правильно положить тротуарную плитку на малую или большую площадь, придерживаются инструкции:

• снимается верхний слой грунта, формируют уклон, почва трамбуется;
• устанавливают бордюры;
• внахлест друг на друга настилаются полосы геотекстиля с запасом до 20 см, предусматривается заворот на станки траншей до 30 см, полосы фиксируются по методу спайки с применением строительного фена или с помощью скоб;
• после укладки покрытия насыпают песок толщиной до 3 см, затем он трамбуется;
• сверху формируют слой щебня до 15 см.

Для укладки элементов мощения (плитки) используют гарцовку, которая идет в качестве скрепляющего материала. Это смесь цемента и песка.

От профи: укладка тротуарной плитки на геотекстиль своими руками

16 февраля, 2018. Прочитано 15196 раз(а)

Доброго времени суток, уважаемые читатели нашего журнала.

Меня зовут Ростислав, мне 37 лет, и я – строитель с двенадцатилетним стажем. Начинал я на стройке подсобником — как  и многие. Работал по правилу: «принеси, подай, придержи и не мешай». Но время прошло — я вырос годами и профессионально, приобрёл личный инструмент и начал работать самостоятельно.

Первое моё правило при выполнении какого-либо проекта – это тщательная подготовка материала и инструмента для достижения хорошего конечного результата.

Сегодня хочу с Вами поговорить о красоте Вашего приусадебного участка и рассказать, как этот участок сделать уникальным и единственным в своём роде. В интернете очень много статей на тему как изготовить и уложить тротуарную плитку, но я хотел бы поделиться с Вами собственным опытом — как я за месяц обустроил участок площадью 280м2.

Речь пойдёт о технологии укладки тротуарной плитки.

Тротуарная плитка уверенно заняла свою нишу в декорации приусадебных участков, понемногу вытесняя своих прямых конкурентов —  асфальтирование и бетонирование.

 

Достоинства тротуарной плитки: • Стойкость к температурным перепадам. Благодаря такому свойству данный материал может быть использован в любых регионах независимо от климатических условий; • Экологичность. Для изготовления тротуарной плитки используют  только натуральные компоненты. Опасные соединения не встречаются в современных материалах. Как дополнение можно заметить, что применение такой плитки не способно повредить окружающей среде; • Солнечные лучи никак не меняют структуру материала. Таким образом, под лучами палящего солнца плитка не будет плавиться, чего нельзя сказать об асфальте.

И самое главное достоинство это — естественное дренажирование атмосферных осадков в грунт, без их задержки на поверхности.

Перед тем как приступить к работе, прочитайте эту статью до конца, потому что в конце будут приведены расчёты с которых нам надо будет начать подготовку к выполнению.

Итак, материалы и инструменты:

Материалы

1.Тротуарная плитка.

2. Бордюры: дорожные, тротуарные.

3. Желоба

4. Цемент марки 400.

5. Песок

6. Щебень, фракции 5х20мм.

7. Отсев, среднезернистый

8. Геотекстиль

Инструменты

1.Гидроуровень.

2.Колышки (деревянные или арматурные).

3.Леска.

4.Рулетка.

5.Угловая шлифовальная машина (болгарка)

6.Ручная трамбовка или трамбовочная машина.

7. Бетономешалка.

8. Тачка.

9. Лопата.

10. Резиновый молоток, вес 400грамм.

11. Трубы направляющие 20 – 30мм в диаметр.

12.Правило или ровная рейка 50х50мм

Итак, приступая к работе на объекте, сначала необходимо

ткань и пленка для подложки, какой стороной правильно класть, технология укладки для брусчатки

Сегодня использование тротуарной плитки для различных тем оформления дизайна улиц, парков, придомовых участков практически вытеснило другие технологии оформления пешеходных тротуаров.Производители предлагают самую разную по цене, форме, цвету и сырьевому составу плитку. Она должна долго и надежно служить, при этом сохраняя первозданный вид. В основном цена на данный материал одинаковая, но зависит от производителя. Если производитель импортный, то и стоимость будет выше. Избежать попадания воды под элементы плитки и между ними, прорастание травы и сохранить целостность покрытия позволяет использование геотекстиля в качестве основания. В современной строительной отрасли геоткань применяется при формировании ландшафтного дизайна, а также в оформлении объектов промышленного назначения.

В каких случаях нужен геотекстиль для тротуарной брусчатки

Нужен ли геотекстиль для укладки тротуарной плитки? Многие производители тротуарного покрытия на страницах каталогов своих изделий рекомендуют параллельно использовать геоткани. Это целое направление геосинтетических материалов, которые предназначены непосредственно для строительных и ландшафтных работ на грунтах с различными геологическими показателями.

Преимущества подложки

Предлагаемый ассортиментный ряд подложек обладает следующими качествами:

• Высокая устойчивость к процессам гниения
• Геотекстиль не подвержен разрушительным воздействиям механических и химических факторов.
• Материал недоступен для грызунов и насекомых.
• Геоткани противостоят разрушительному воздействию ультрафиолетовых лучей.

С размерами тротуарной плитки ознакомит данный материал.

Задача пленки

Разработчики и производители предложили действительно уникальный тип материала – пленку, который на сегодняшний день практически незаменим. Основными задачами этого покрытия являются три позиции, позволяющие сделать покрытие надежным и добротным. Его укладка позволяет разделить слои основания, фильтровать влагу, поступающую как в виде осадков, так и почвенные воды, а также полностью устранить проблему разрастания сорных трав.

Геоткань незаменимая прокладка между острыми и грубыми слоями пород, это внутрипочвенная система гидроизоляции. При укладке ткани создается особый тип естественной дренажной системы, которая осуществляет быстрый отвод воды из верхнего слоя почвы.

Вас также смогут заинтересовать схемы укладки тротуарной плитки.

Благодаря исключительному качеству и высоким эксплуатационным свойствам, материалы этой категории стали незаменимы в наиболее серьезных областях строительства. Это создание дамб и защитных сооружений, укрепление дорожных откосов, что подтверждает ее техническую и экономическую целесообразность.

Технология укладки

Укладку тротуарной плитки можно по праву назвать весьма трудоемким и многоэтапным процессом, требующим точного следования основным строительным правилам и требованиям технологии. Если все мельчайшие тонкости не будут соблюдены, через небольшой промежуток времени возникают провалы, неровные участки и расхождение фрагментов плитки.

Соблюдение технологии укладки покрытия является залогом долговечности и эстетичного внешнего дизайна тротуара и архитектурного комплекса в целом. Процесс подготовительных работ можно считать даже более важной частью, чем сама укладка.

Какой стороной класть

Плитка может быть уложена различными типами, среди которых наиболее прочными являются брусчатка и диагональ, они будут служить долгие годы благодаря качественному основанию.

Этапы укладки тротуарной плитки с геотекстилем.

Основанием служат следующие материалы:

• Состав из гравия, песка, щебня или каждый материал в отдельности.
• Геотекстильное покрытие в виде подушки.
• Сложные почвенные условия требуют создания бетонного основания.

Как положить плитку на бетонное основание изложено тут.

Определившись с формами, цветовой гаммой и предпочтительной толщиной тротуарной плитки или художественной брусчатки необходимо приступать к самому процессу всего цикла работ.

Как правильно уложить

Чтобы дорожка или художественное оформление того или иного объекта больших и малых архитектурных форм была настоящим украшением, нужно рассчитать потенциальные нагрузки. Дорожки и площадки, в коттеджах или домах, не испытывают большого давления и основа может быть толщиной около 0,2 м. Шоссе, проезжие дорого с большой интенсивностью движения нуждаются в основе толщиной от 0,3 м до 0,4 м.

О том, как класть тротуарную плитку рассказано в этой статье.

Плотность основания под плитку для дорог с различным предназначением.

Геотекстиль представляет собой синтетическое полотно в несколько миллиметров толщиной, свернутое в рулон. Материал эластичен, отлично ложится на поверхность, очень удобен в работе. Для тех, кто хочет заниматься укладкой плитки собственноручно правильно, необходимо знать несколько обязательных этапов.

Читайте также о способах установки бордюра для тротуарной плитки.

Инструкция:

1. Снятие слоя грунта лопатой. Пласт небольшой, около десяти сантиметров, ткань впоследствии нивелирует все неровности.
2. Создание песчаной подушки толщиной не более пяти сантиметров.
3. Расстилание и кладка геоткани с легким натяжением по длине. Продольные полосы, стандартная ширина которых от 0,8 м до 1,2 м соединяются при помощи промышленного стиплера или заливки на шов расплавленного битума.
4. Поверхность ткани засыпается плотным слоем из щебенки, толщина не более 4 -5 сантиметров.
5. Геоткань простилается повторно аналогично первому слою.
6. Закрепляет ее небольшой слой речного песка, не более 4 сантиметров.
7. Когда все слои хорошо слежались и уплотнились, создавая прочный и надежный комплекс типа «сэндвич», приступают к собственно укладке плитки. Вы также можете ознакомиться с тонкостями технологии укладки тротуарной плитки на песок.

Верхний слой песка увлажняется или покрывается специальным плиточным клеем, кладется на землю. На него укладывают плитку, трамбуют механическим путем с помощью виброплиты или вручную, используя резиновые киянки. Этот участок работы производят под постоянным контролем уровня, чтобы поверхность была ровной.

Только так участок покрытый плиткой, будет долго и надежно эксплуатироваться, не требуя дополнительных ремонтов и реконструкций, затрат денег и рабочей силы.

Технология укладки тротуарной плитки на сухую смесь описана здесь.

Какой геотекстиль лучше выбрать

Современные строительные компании используют несколько видов геопокрытия. Это ассортиментный ряд, состоящий из иглопробивного, термоскрепленного и тканого геотекстиля. В странах Европы наиболее часто применяют иглопробивной тип ткани, который обладает эластичными порами, позволяющими воде не застаиваться, а медленно равномерно фильтроваться и уходить в почву. Что особенно важно в осенне-зимний период и в регионах со сложными климатическими условиями, высокой влажности при значительных перепадах температуры. Всем нашим соотечественникам отлично известны улицы городов за рубежом, чистые и сухие в любую пору года.

Что собой представляет пластиковая плитка для дорожек на даче прочитаете по этой ссылке.

Основные производители и цена

Благодаря популярности этого замечательного гидроизоляционного материала на него значительный спрос. На рынке сегодня работает много компаний и фирм по производству геоткани, которая экономит время, средства и силы строителя. Они предлагают следующие виды текстиля – Дорнит, Авантекс, Геоком, Канвалан. Стабитекс весьма востребован на дачах и при оформлении придомовых территорий. Для покрытий, подвергающихся большим нагрузкам, предлагается покрытие Геопол и Полизон как усиленные аналоги Дорнита.

Основные производители полотна:

• Белоруссия предлагает марки Акваспан и СпанБел.
• Чехия производит Геоютекс низкого растяжения.
• Германия производит высоко прочный Секутекс.
• Великобритания предлагает Террам – материал, стойкий к морозам и высокой влажности.
• США давно широко известны в мире производством Тайпара с повышенными прочностными характеристиками, хорошим растяжением и высокой фильтрующей способностью.

Цены зависят от технических характеристик и эксплуатационных свойств, ширины полотна. У большинства производителей, предлагающих услуги доставки они колеблются в пределах от 0,27 до 1,2 дол. США за квадратный метр + стоимость доставки до места.

Не исключено, что вам будет полезен материал про полимерно песчаную тротуарную плитку.

Видео: как укладывать на землю

На видео – укладка геотекстиля под тротуарную плитку:

Застройщики, которые впервые сталкиваются с проблемами укладки тротуарной плитки, колеблются перед выбором – стоит ли тратиться на приобретение геоткани. Специалисты в области строительства предлагают следующее решение. При возможности стоит обязательно использовать этот современный надежный материал, на порядки повышающий сроки эксплуатации тротуара. Если же таковая отсутствует, то создание качественного основания, тщательное трамбованные каждый слой при помощи виброплиты и все проблемы с ростом сорняков или появлением провалов плитки не возникнут.

Возможно вам также будет интересно прочитать о видах резинового покрытия для дорожек в саду.

Технология укладки тротуарной плитки с геотекстилем

Тротуарная плитка во дворе частного дома или на даче выполняет две функции – эстетическую и утилитарную. Залогом качественной реализации и той и другой, является правильная укладка тротуарной плитки.

Многие доверяют это профессионалам, уповая на то, что они знают свое дело. А так ли это? Всегда ли наемный рабочий выполнит монтаж лучше, чем сам хозяин?

Главное знать, как укладывать тротуарную плитку своими руками.

Хорошим подспорьем станет пошаговая инструкция, в которой помимо очередности работ, будут раскрыты все нюансы этого довольно простого и увлекательного процесса. Где результат проявляется с первой положенной плиткой.

 

Подготовка к укладке тротуарной плитки

Планирование является залогом того, что самодельная дорожка не подведет долгое время.

• Планировка участка. Мало кто решается выложить всё пространство на участке плиткой, точно так же без дорожек, как минимум от калитки к коттеджу и хозпостройкам, трудно обойтись. Идеальный вариант – продумать дорожки к дому и от него к основным строениям на участке. Так и газон сохраняется, и в дождь грязь месить не приходится. Кроме того, не придется выкорчевывать деревья и другие многолетние насаждения.

• Выбор материала. Тротуарная плитка постепенно отвоевывает позиции у других видов дорожного покрытия. Главные преимущества: простота работы, возможность демонтажа покрытия, не «плывет» подобно асфальту от нагрева, не лопается от холода (морозоусройчивая), и не требовательная в уходе. Дорожка, выложенная тротуарной плиткой, пропускает влагу, тем самым, не наносит вред почве и грунту (экологичная).

• Плитка. Выбирая плитку нужно знать, что по способу изготовления бывает вибролитая (возможно самостоятельное изготовление) и вибропрессованная (делается в промышленных условиях). Различается по цвету, толщине и форме. Требует устройства различного по составу основания. Всеми этими факторами определяется технология укладки тротуарной плитки.

Плиточное покрытие дорожек и площадок – параметры

Сравнительный анализ плиточного дорожного покрытия предоставлен в таблице

Назначение дорожки	Вид плитки	Толщина плитки	Требования к основанию	Цена	Возможность сделать своими руками
Пешеходная (дорожки, тротуары, отмостка)	Вибролитая	25-40 мм	Песчаня подушка	Низкая	Есть
Дорожная (подъездная дорожка, место стоянки авто на участке)	Вибролитая	40-60 мм	Песчано-цементная подушка	Средняя	Есть
Промышленная	Вибро-прессованная	60-80 мм	Бетонная, песчання подушка	Высокая	Нет

На выбор основания под тротуарную плитку влияет и тип грунта. Подвижный грунт требует устройства бетонного основания даже под пешеходную дорожку, а плотный позволяет обойтись песчано-цементной подушкой и под автомобиль.

Укладка тротуарной плитки своими руками – пошаговая инструкция

Общие советы и правила, как класть тротуарную плитку правильно:

• обеспечить стоки для отвода воды. Если осуществляется укладка тротуарной плитки на песок, то вода уйдет в зазоры между плиткой, а если на бетонное основание, то поперечный, продольный или поперечно-продольный уклон обязателен. Таким образом, вода, дождевая или талая, не будет собираться между бетоном и плиткой. Следовательно, исключена вероятность вспучивания участков дорожки. Оптимальный уклон тротуарной плитки 1 см на 1 метр. Обратите внимание: зазор для отвода воды должен размещаться между бордюром и плиточным полотном;

• соотнести размер плитки с размерами, отведенными под дорожку. Чем шире дорожка, тем крупнее должны быть плиточные элементы (субъективное мнение), или наоборот, из мелкой плитки. Казалось бы, крупная плитка позволит сделать выкладку быстрой и более простой, но на самом деле, может оказаться иначе. Большие габариты плитки непосредственно отражаются на массе, вес тротуарной плитки 40х40 см – 15-16 кг (в зависимости от толщины). Как следствие, такие плиты трудно подымать, перемещать, выравнивать. Пока подгонишь высоту, придется несколько раз приподнять тяжесть для подсыпания песка;

• проложить (подвести) коммуникации до укладки тротуарной плитки. В противном случае, её нужно будет демонтировать, и собирать заново. Если в коммуникациях пока нет нужды, то можно создать условия для их прокладки впоследствии. Для этого под дорожку в наиболее вероятных местах прохождения будущих коммуникаций рекомендуют укладывать пластиковые трубы диаметром 50 мм;

• слой геотекстиля между грунтом и подушкой основания под плитку позволит избежать прорастания травы между элементами дорожки и их проседание;

  

• монтаж тротуарной плитки не производится во время дождя или сразу после осадков. Почва и уложенная подушка должны просохнуть. Оптимальная влажность основания залог того, что плитка со временем не расползется;

• основание под укладку тротуарной плитки должно быть идеально ровным. Песок, применяемый для засыпки не должен содержать глину или другие примеси;

• выбрать оптимальный размер дорожки. Ширину дорожки разумно подбирать, основываясь на учете размера тротуарной плитки, плюс величина равная сумме зазоров между ней. Таким образом, удастся избежать трудоемких и не всегда красивых подрезаний плитки. Это же относится к узорной выкладке. Однако такой подход возможен только при укладке плитки с правильной геометрией. Использование имитации натурального камня, круговой узор, сложная геометрия не всегда дает возможность обойтись без резки. В этом случае нужно продумать точное месторасположение отдельных целых и подрезанных элементов.

1 этап – Раскладка тротуарной плитки – схемы, узоры, рисунки

Для создания красивой дорожки из плитки нужно сделать правильный эскиз. Чертеж или схема укладки тротуарной плитки поможет не только визуализировать проект, но и рассчитать требуемое количество материала.

На выбор схемы укладки влияет форма (геометрия) плиток (см. фото) и запланированный дизайн раскладки.

Значительные возможности для маневра создает использование тротуарной плитки прямоугольной формы, со стандартными размерами 100х200 мм, типа «брусчатка» или «кирпичик». Они дают наибольшее количество вариантов укладки.

 

 

 

 

 

Традиционные варианты схем укладки тротуарной плитки:

1. Геометрическая укладка. Может быть представлена цветными полотнами или иллюзиями.

Играя цветами и выкладкой плитки можно создать уникальный дизайн садовых дорожек. Примеры на фото (ромб, квадрат, круг, новый и старый город, паркет, шахматка, веер, катушка, бабочка, клиновый лист, шестигранник или пчелиные соты).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

2. Иллюзии 3д – тротуарная плитка с 3D эффектом. Укладка плитки с рисунком, создающим объемное стереоскопическое (трехмерное) изображение – хитрая технология обмана зрения.

 

 

 

 

 

 

3. Хаотичная укладка тротуарной плитки, пример которой предоставлен ниже, схемы в классическом понимании не имеет. Предполагает выкладку плиток в художественном беспорядке. Если плитка однотонная, то при выкладке варьируется размер плиток, если разноцветная – цвета.

 

 

 

 

 

 

4. Художественная выкладка тротуарной плитки, фото которой предоставлено ниже, дает представление о многообразии различных вариантов укладки. Сложность рисунка определяется мастерством или упорством мастера.

2 этап – Подготовка материала и инструмента для укладки тротуарной плитки

Для работы потребуется: песок, цемент, плитка, бордюр. Из инструмента пригодится: капроновая нить, колышки, резиновый молоток, длинное правило, уровень, трамбовка, мастерок, веник. На случай подрезки нужна болгарка с диском для резки бетона. Удобная штука наколенники, ведь работа занимает много времени именно с упором на эти части тела.

3 этап – Разметка под укладку тротуарной плитки

Разметка участка заключается в определение контура будущей дорожки. Место по всему периметру обозначается колышками, между которыми натягивается капроновая нить. Ввиду того, что она служит ориентиром для выкладки плитки ее нужно натягивать строго по уровню.

4 этап – подготовка основания под тротуарную плитку

Для устройства основы нужно снять верхний слой дерна, выровнять ложе, полить водой и уплотнить его с помощью трамбовки. Плотный грунт в таких работах не нуждается. В почве встречаются камни, корни деревьев и кустарников – всё это следует удалить.

 

Примечание. Можно оставить грунт, но тогда дорожка будет намного выше остального покрова на участке, что может привести к ее подмыванию талой или дождевой водой.

Получившееся ложе засыпается дренажным несущим слоем, например, щебнем или гравием высотой в 150-200 мм. Для автомобильной дорожки (площадки) толщина слоя увеличивается до 400 мм. Многие укладывают под гравий и на него геотекстиль, чтобы исключить вероятность размывания подушки грунтовыми водами. Сверху щебня засыпается 20 мм. песка, для выравнивания основания.

5 этап – Технология укладки тротуарной плитки

Пошаговая инструкция

1. Установка бордюра для тротуарной плитки или поребрика

Назначение бордюрного камня – обозначать дорожку и защищать плитку от расползания. Но есть примеры выкладки тротуарной плитки без бордюра.

 

 

 

 

 

 

 

 

 Установка бордюра производится на выровненное основание. Для большей надежности его укладывают на бетонное основание (бетонный замок).

 

 

 

 

 

 

 

 Можно установить пластиковый бордюр для плитки

 

 

 

 

 

 

 

 

 Бордюр может быть установлен вровень с плиткой или выступать на несколько см. Рекомендуется укладывать плитку чуть выше поребрика (бордюра) на 5 мм, это зазор на усадку.

 

 

 

 

 

 

 

2. Подготовка основания под тротуарную плитку

Выделяют три вида основания:

Укладка тротуарной плитки на песок.

В этом случае расстояние между бордюрами (или натянутой нитью при их отсутствии) заполняется песком. Высота песчаного слоя составляет 50-60 мм. Перед работой песок поливают водой с использованием распылителя и оставляют немного просохнуть. Далее его выравнивают и трамбуют. Выкладка производится на влажный, но не мокрый песок.

 Укладка на цементно-песчаную смесь.

На подготовленное на пятом этапе основание, укладывается второй слой песка (30-40 мм), на который укладывается арматурная сетка. Сверху сетка засыпается смесью песка и цемента в соотношении 1:4.

 Укладка тротуарной плитки на бетонное основание.

Состав «пирога» показан на схеме.

Рекомендуем. Подробное описание, 
как уложить тротуарную плитку на бетон – два варианта: устройство новой бетонной основы и на старое (существующее) бетонное основание.

 

Примечание. Выкладка плитки на бетон не лучший вариант. Это связано с тем, что бетонное основание не пропускает влагу. Вода задерживается между бетоном и плиткой и при минусовых температурах приводит к деформированию дорожки.

  

3. Выкладка плитки

Простые правила для качественной и эффективной работы.

Как правильно укладывать тротуарную плитку:

• плитка выкладывается от нижней точки в сторону повышения;

• кладка ведется методом от себя. Т.е., выполняя работы, мастер движется по уже уложенной дорожке, чтобы не повредить утрамбованное и выровненное основание;

• установка плитки круговым способом начинается от центра рисунка.

• начало монтажа приходится на оптически видимую границу, т.е. на то место, куда первым делом падает взгляд: входная дверь, крыльцо, веранда, беседка и т.п.

• плитка раскладывается не ровными рядами, а по диагонали. Так проще выравнивать горизонталь.

Приступая к укладке, первым делом натягивают шнур по ширине дорожки, и по нему ровняют первый ряд плитки. Горизонталь следует проверять уровнем каждые 2-3 ряда.

 

 

 

Плитка укладывается в предназначенное для нее место и устанавливается точно путем легкого постукивания по ней резиновым молотком. Если плитка проваливается под нее подсыпается песок или смесь.

Зазор между тротуарной плиткой обычно составляет 2-3 мм (достаточно для ухода воды). Точные зазоры выдерживаются с помощью крестиков (но, это теория, на практике не встречается).

Некоторые производители предусмотрели наличие ограничителей (дистанционных замков) на плитке, позволяющих выполнять укладку без применения дополнительных приспособлений на одинаковое расстояние друг от друга.

Материал подготовлен для сайта www.moydomik.net

 

Светящаяся тротуарная плитка

Появилась новая технология – тротуарная плитка, светящаяся в темноте. Установка такой плитки, позволит обозначить границы и обезопасить движение по дорожке в темное время суток. Светящаяся краска наносится поверх плитки и является абсолютно безопасной для пользователей и почвы.

 

Еще один вариант декоративной подсветки дорожки – светодиодная тротуарная плитка. В этом случае, в процессе укладки монтируются блоки-кирпичики – светодиодные светильники, работающие от электричества или солнечных батарей.

6 этап — Затирка швов тротуарной плитки

Кроме понимания, как класть тротуарную плитку, нужно знать, чем заделывать швы. Заполнение швов между тротуарной плиткой производится в два подхода. Для начала на уложенную плитку высыпается тонкий слой чистого, просеянного, сухого песка. С помощью веника или щетки засыпка разметается между швами. Затем на дорожку насыпают слой песка (если песчаное основание) или песчано-цементной смеси в соотношении 1:1 (для цементно-песчаного или бетонного основания) и также, с помощью веника заполняют швы (просыпают).

Можно приобрести готовую сухую смесь для заполнения швов тротуарной плитки: М150 (120 руб/25 кг) и Quick-mix PFN (1650 руб/25 кг).

По окончанию работ дорожка поливается водой с использованием распылителя. Полив осуществляется до тех пор, пока на дорожке не образуются лужи.

 

Важно. Расстояние между бордюром и плиткой не бетонируется, а также засыпается сухой смесью.

Примечание. Профессионалы советуют выполнить виброуплотнение швов специальной доской, но пользователи утверждают, что в частном строительстве это излишне.

Уход за тротуарной плиткой

Мало знать, как положить тротуарную плитку, нужно еще обеспечить ей постоянный уход, чтобы она прослужила расчетный период. Простой уход заключается в периодическом подметании и мытье дорожки из тротуарной плитки (для того, чтобы цветная плитка оставалась такой же красивой). В зимнее время для уборки снега не следует использовать металлические лопаты, а для обледенений ломы, ледорубы, а также посыпать дорожку составами антилёд, содержащими соль.

Гидрофобизатор для тротуарной плитки

Пористая структура бетона действует как губка – впитывает воду. Гигроскопичность играет свою пагубную роль именно зимой, когда вода проникает в поры бетона, замерзает, расширяется и разрушает структуру бетонного основания. Как следствие, появление микротрещин, выщербин, раковин, изменение цвета.

Чтобы предотвратить это, используют защитные пропитки – гидрофобизаторы для тротуарной плитки

Гидрофобизирующие составы (материалы, добавки, жидкости) не защищают плитку от выгорания на солнце и истирания, а только пропитывают поверхность бетона и тем самым предотвращают «напитывание» водой (сообщают водоотталкивающее свойство).

 

Чем обработать тротуарную плитку

Некоторые хотят, чтобы тротуарная дорожка блестела, используют эффект мокрой плитки. А другим – наоборот, нравится матовая плитка. В вопросе, чем пропитать плитку – мнения расходятся. Согласно отзывам, применяется Типром М, У, Неомид Н2О Стоп, Неогард, Пенетрон.

Бюджетный вариант – кремнийорганический гидрофобизатор ГКЖ-11 (дешево, не значит плохо). Принцип нанесения простой: разводится водой в пропорции 1 кг концентрата на 25 литров воды, заливается в опрыскиватель и распыляется по поверхности плиточной дорожки. Этого объема хватит на 50-70 кв. м. плитки для обработки в два слоя. Брызгать до тех пор, пока не прекратится впитывание и не появятся капельки на плитке. В результате, плитка будет всё время как смоченная (мокрый эффект), а во время дождя не будет впитывать воду, плюс, повысится морозоустойчивость. Но, имейте в виду, обработка гидрофобизатором ГКЖ не имеет обратного действия, т.е. убрать потом его нельзя. Принцип действия показан на фото «до и после».

Видеоролик, демонстрирующий разницу в водопоглащении бетона, обработанного гидрофобизатором.

 

Пользователи рекомендуют для пропитки бетонной плитки Энесал MP – жидкость, создающая в структуре бетона (в порах) гидрофобный барьер (мембрана), который отталкивает воду, реагенты и соли.

Для создания эффекта «после дождя» (мокрый камень), а также для повышения устойчивости тротуарной плитки к истиранию, рекомендуют защитный состав для пропитки (обработки) бетона – Энеклад КФС (Eneclad CFS). А если в него добавить бронзовую или алюминиевую пудру, то можно надолго закрепить на поверхности нужный цветовой оттенок.

Определяющее значение имеет, каким способом была изготовлена плитка – вибролитье или вибропрессование. Плитка кустарного производства, выполненная путем вибролитья – менее устойчива и быстрее изнашивается, а промышленная (вибропрессованная) прослужит порядка 100 лет.

Совет. Имейте в виду, бетонная (или кирпичная) поверхность, обработанную любым гидрофобизатором нельзя изменить, т.е. после этого ни покрасить, ни приклеить не получится!

Практики рассуждают так, обработка уложенной плитки пропитками выполняется сверху, но вода-то проникает между швами и проникает в «тело» плитки с боков, нижней (тыльной) части.

Build it — Укладка брусчатки

Укладка тротуарной плитки требует значительных физических усилий, но с технической точки зрения это сложнее, чем укладка плитки на стену. Точная разметка и аккуратная укладка, особенно на ранних этапах, помогут вам добиться идеальных результатов.

НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

• Деревянные колышки
• Дух Уровень
• Молоток
• Деревянный прямой край
• Садовый каток
• Щетка

1.УСТАНОВКА ПЛОЩАДКИ

По возможности, планируйте зону мощения так, чтобы ее можно было укладывать только целыми плитами. Это устраняет сложную задачу подгонки режущих блоков. Используйте колышки и веревку, чтобы обозначить периметр мощеного покрытия и проверить размеры, прежде чем копать. Вы можете использовать прямую стену, а также опорную линию и измерять расстояние от нее или оставить гравий от 100 до 150 мм между стеной и мощением. Запас гравия не только экономит время и деньги за счет использования меньшего количества плит, но также обеспечивает место для посадки альпинистов и адекватного дренажа, чтобы стена оставалась сухой.Для защиты здания любое мощение должно быть на 150 мм ниже слоя гидроизоляции. Поскольку тротуарная плитка изготавливается по довольно точным размерам, разметка площади требует всего лишь точного измерения, что позволяет оставить зазор между плитами от 6 до 10 мм. Некоторые плиты отлиты с наклонными краями, чтобы обеспечить конический шов, и их следует смазывать маслом от края до края.

2. ПОДГОТОВКА ОСНОВАНИЯ ДЛЯ МОЩНОСТИ

Тротуарную плитку необходимо укладывать на твердое ровное основание, но глубина и толщина этого основания зависят от типа почвы и предполагаемого использования дорожного покрытия.Уплотните почву садовым катком, затем рассыпьте песок граблями и выровняйте его, соскребая и утрамбовывая брус. Чтобы выдержать более тяжелые нагрузки или если почва состоит из глины или торфа, уложите основание из прочно утрамбованной твердой сердцевины (битые кирпичи или щебень) на глубину от 75 до 100 мм перед тем, как насыпать песок для выравнивания поверхности. Если вы планируете парковать автомобили на тротуаре, увеличьте глубину хардкора до 150 мм.

3. Укладка тротуарной плитки

Шаг 1: Положите каплю размером с кулак под каждый угол и еще одну, чтобы поддержать центр плиты.Если вы собираетесь ездить по плитам, положите сплошной слой раствора толщиной около 50 мм.

Шаг 2: Положите по три плиты за раз, вставив между ними деревянные распорки. Выровняйте каждую плиту, постучав тяжелым молотком, используя брусок для защиты поверхности.

Шаг 3: Проверьте центровку. Измерьте уклон дорожного покрытия, установив опорные колышки вдоль высокой стороны. Вбейте их в землю до тех пор, пока верх каждого из них не будет соответствовать готовой поверхности дорожного покрытия, а затем используйте линейку с упаковкой под одним концом, чтобы проверить падение на плиты.

Шаг 4: Уложите оставшуюся часть плит, каждый раз работая от угла, чтобы стыки оставались прямоугольными. Удалите распорки до схватывания раствора. Не ходите по тротуару два-три дня, пока раствор не схватился. Если вам нужно пересечь площадку, положите доски поперек плит, чтобы распределить нагрузку. Чтобы заполнить промежутки между тротуарной плиткой, нанесите сухую растворную смесь на открытые швы. Удалите излишки материала с поверхности тротуарной плитки, затем сбрызните это место очень мелкой струей воды для уплотнения раствора.Избегайте нанесения сухого раствора, если надвигается сильный дождь; он может вымыть раствор.

ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ ДАЛЬНЕЙШИЕ ВОПРОСЫ, ПОЖАЛУЙСТА, НЕ СТЕСНЯЙТЕСЬ, СВЯЗАТЬСЯ С ВАШИМ МЕСТНЫМ МАГАЗИНОМ BUILD IT STORE

.

Как легко уложить веранду и тротуарную плитку

На первый взгляд кладка патио может показаться довольно простой задачей, но эта задача может быть довольно сложной и трудоемкой. Однако это может оказаться очень полезным проектом, особенно если вы выполнили его на высоком уровне.

Есть несколько вещей, которые вам нужно учитывать при планировании собственного патио; Прочтите руководство, которое поможет вам разобраться в том, что вам нужно знать, и пошаговое руководство, которое может превратить это садовое пространство в ваше садовое блаженство!

---

Пошаговое руководство

Шаг 1: На бумаге

После того, как вы решили, где расположить патио, вам нужно будет нарисовать план области, на которой вы включите все размеры и размеры окружающих ориентиров и предполагаемой площади патио.

Все, что находится в непосредственной близости от внутреннего дворика, должно быть отмечено на миллиметровой бумаге и, конечно же, должно соответствовать масштабу! Если на участке есть какие-либо ориентиры, которые могут повлиять на мощение, их следует отметить, поскольку это может повлиять на выравнивание патио.

Если вы хотите расположить внутренний дворик на двух уровнях, вам нужно будет отметить его местоположение со ссылкой на соответствующие стены и ступеньки. Вы также можете иметь представление о том, как вы хотите оформить свой внутренний двор.

После того, как все будет спланировано до мелочей, вы можете убедиться, что у вас есть все необходимые инструменты для работы.

Шаг 2. Подготовка сайта

Вам нужно будет начать с того, что положите колышки и веревку, чтобы разметить предполагаемую область для строительства вашего патио. Затем вы начнете копать участок на глубину около 15 см, на котором вам нужно будет удалить любой предыдущий газон, растения или даже существующее покрытие, которое у вас есть.

Выкопав этот участок, используйте уровень, чтобы проверить его на наличие слабых мест в почве.Большой ключ к разгадке — если в почве остались следы. Вам следует подумать о том, чтобы заложить больше почвы, чтобы «уплотнить», чтобы выровнять эту область, чтобы у вас не было тонущего патио!

Затем вам нужно будет уложить вспомогательный материал или «хардкор», который послужит основой для вашего патио. Этот материал можно купить у всех хороших строителей. Вам нужно будет выровнять твердый слой с помощью пластинчатого уплотнителя примерно на глубину 5-8 см.

Шаг 3: Подготовка тротуарной плитки

Укладка тротуарной плитки не показалась бы сложной, но обращение с ней и резка — это отдельная история.В зависимости от дизайна вашего внутреннего дворика могут быть разные формы или стили мощения, которые будут различаться по сложности резки и дизайну. Если вы хотите самостоятельно спроектировать и вырезать дорожное покрытие, я бы посоветовал купить дисковую шлифовальную машину и соблюдать правильный протокол безопасности при использовании такого оборудования. Если не нужно много подрезать дорожное покрытие, тогда будет достаточно молотка и зубила.

Шаг 4: Приступаем к укладке строительного раствора

Перед укладкой дорожного покрытия следует нанести слой строительного раствора, который может действовать как стабилизатор почвы и фактически препятствовать росту сорняков.

Строительный раствор должен состоять из пяти частей строительного песка и одной части цемента, который будет служить основанием для укладки брусчатки. Этот слой должен быть на глубине около 5 см поверх хардкора.

На что следует обратить внимание:

1. Если внутренний дворик укладывается рядом со стеной, убедитесь, что внутренний дворик находится на 15 см ниже влагонепроницаемой стены, чтобы дождь не отражался и не ударялся о стену.
2. Дренаж патио и насколько важно это учитывать для участков стока.
3. Помните, что на тенистых или влажных участках патио могут накапливаться водоросли, плесень и зеленая слизь, которые необходимо будет обработать специальным средством для уборки патио.

Шаг 5: Укладка дорожного покрытия

После резки вашей тротуарной плитки убедитесь, что первый кусок, который вы уложите, идеально совмещен с направляющей веревки. Используйте деревянные бруски и молоток, чтобы выровнять и уложить тротуарную плитку в линию.

Убедитесь, что вы оставили зазор в 1 см для линий стыка.Возможно, неплохо было бы сохранить это пространство между плитами из фанеры. Используя спиртовой уровень, убедитесь, что ваш внутренний двор ровный. Кроме того, если вы кладете патио прямо рядом с домом, попробуйте сделать пологий уклон в сторону от дома.

Шаг 6: Подождите 24 часа

Не наступайте на брусчатку в течение 24 часов после укладки патио.

Тогда вам нужно будет заполнить промежутки между тротуарной плиткой. Вы можете заполнить эти промежутки сухим песком или, в качестве альтернативы, вы можете использовать раствор для внутреннего дворика, который будет функционировать аналогично раствору, который вы использовали бы для плитки на кухне или в ванной.Опять же, вы должны убедиться, что все стыки сглажены и обработаны аккуратно.

.