Название мхов: низшие растения, характеристика представителей класса, использование в аквариумистике

Июл 9, 2021 автор Разное

Что такое мхи? Строение, размножение, виды мхов, их значение и применение

Чтобы разобраться, что такое мхи, нужно изучить древнейшую группу растений. Группа эта — высшего типа, обособленная и многочисленная. В наше время на всей планете существует почти 30 тысяч разновидностей мхов.

Классификация

Ботаники открыли и исследовали все известные виды мохообразных растений, классификация которых базируется на различиях в морфологическом строении, способах распространения и строении споровых коробочек. Отдел моховидных условно можно подразделить на такие классы: лиственные, печёночные и антоцеротовые мхи.

Лиственные мхи

Что такое мхи лиственные? Их иначе называют бриопсидами. Это многочисленный класс, насчитывающий около 15 тысяч видов. Представители данной группы признаны самыми высокоразвитыми из всех растений этого отдела. Бриопсиды очень разнообразны, причем как по форме, так и по габаритам. Иногда они достигают значительных размеров. Наиболее жизнеспособный этап их существования — гаметофит. Выглядит растение как стебель с однослойными листьями, расположенными по спирали. Размножаются бриопсиды спорами. Распространены они в тундре, болотистых и влажных местностях. Представители: кукушкин лен, мох сфагнум.

Печеночные мхи

Что такое мхи печеночные (печеночники)? Они насчитывают около 8,5 тыс. видов и подразделяются на два подкласса: маршанциевые и юнгерманниевые печёночники. Преобладающая жизнеспособная стадия — гаметофит. Внешне растение напоминает уплощенный «стебель» с листьями, расположенными вдоль. Размножается спорами при помощи элатеры (специальной пружинки). Печеночники распространены в тропическом и умеренно-влажном климате. Типичные представители: блефарострома волосолистная, маршанция полиморфная, барбилофозия плауновидная, птилидиум реснитчатый.

Антоцеротовые мхи

Что такое мхи антоцеротовые? Этот класс мхов специалисты часто расценивают как подкласс печеночных мхов. Он включает в себя почти 300 видов.

В жизненном цикле преобладает стадия спорофит.

Внешне растение выглядит как розеткоподобное или лопастное слоевище. Эти мхи встречаются в климатических зонах умеренного влажного и тропического типа. Представитель класса — антоцерос.

Обобщенная характеристика мхов

Итак, что такое мхи? Это – низкорослые растения, высота которых может варьироваться от 1 мм до 60 сантиметров. Растут они на стволах деревьев, на стенах домов, на земле, в пресных водоемах и болотах. По причине непереносимости соли растения не встречаются в морях и на засоленных почвах. Чаще всего строение мхов весьма простое – стебли и листья. А вот корни у рассматриваемых растений отсутствуют вовсе. Воду и полезные вещества они впитывают ризоидами или всем телом. Адаптация к наземному существованию привела к тому, что у мхов появились покровные и механические ткани, а также новые клетки, выполняющие проводящую функцию. Растение это многолетнее, чаще всего небольшого размера (высотой всего несколько мм), реже крупное (до 60 см). Тело его выглядит как слоевище (антоцеротовые или отдельные печеночники) или же разделяется на “стебель” и “листья”. Прикрепление к субстрату и всасывание воды осуществляется выростами клеток, так называемыми ризоидами (у них, как правило, отсутствует проводящая система).

Строение мхов сфагновых также не отличается замысловатостью. Это крупные светло-зеленые или немного красноватые куртинки. У них прямостоячие “стебли”, с расположенными пучковидно олиственными “ветвями”. Без ризоидов стебель мха прямостоячий (постепенно отмирающий снизу), облиственный в несколько рядов, с многочисленными облиственными боковыми отростками, которые собраны на верхушке стебля в плотную головку. На протяжении остального стебля ветви собраны пучками. Последние состоят из 3-13 ветвей, свисающих и отстоящих от стебля. На верхушке “ветки” укорачиваются и собираются в плотную головку. Бесцветные водоносные клетки с порами составляют наружный слой “стебля”.

Однослойные “листья” сфагнума включают клетки двух видов: фотосинтезирующие и водоносные. Первые имеют червеобразную форму и содержат хлоропласты, расположенные между водоносными клетками. Таких клеток много, что позволяет сфагнуму всасывать большой объем воды. Спорофит сфагнума представляет собой коробочку округлой формы, в которой появляются споры, с крышечкой. Когда споры созревают, увеличивается давление внутри коробочки, вследствие чего крышечка открывается, и созревшие споры выбрасываются наружу. Этот процесс протекает в теплую погоду для лучшего распространения спор.

Что такое мхи зеленые? К ярким их представителям можно отнести кукушкин лен. Его “стебель” покрывают жесткие, темно-зеленые шиловидные “листья”. Он имеет ризоиды и вырастает до 30-40 см. Листья мха отогнутые и прямоотстоящие, с удлиненным пленчатым влагалищем и жилкой, выступающей из верхушки. “Стебель” обладает примитивной проводящей системой и раздельнополыми гаметофитами. Верхушка «стеблей» завершается антеридиями и архегониями. Из зиготы после оплодотворения развивается спорофит, который представляет собой коробочку на длинной ножке для созревания в ней гаплоидных спор. Коробочка прикрыта опадающим колпачком с тоненькими, опущенными волосками, подобными льняной пряже. Коробочка мха подразделяется на крышечку, шейку и урночку. Внутри коробочки «спрятана» колонка, наполненная бесплодными клетками. Вокруг колонки располагается спорангий. Урночка и крышечка граничат с кольцом, состоящим из клеток с утолщенными стенками. Это кольцо отвечает за сбрасывание урночки и ее отделение от крышечки.

Способы размножения мхов

Половое поколение в жизненном цикле растения преобладает над бесполым. Органы размножения мха образуются непосредственно на его теле. Это упомянутые выше архегонии и антеридии. Архегонии ответственны за формирование и развитие одной неподвижной женской гаметы, а антеридии – за множество гамет мужских. В оплодотворенной женской гамете (условие — наличие воды) начинает развиваться бесполое поколение мха – спорофит. Это своеобразная коробка на ножке, прикрепленная к телу мха. Она содержит много спор, которые способны прорастать при благоприятных условиях, образуя новое растение. Некоторые виды способны размножаться вегетативным способом. При этом от взрослого организма отделяется таллома, которая прикрепляется в непосредственной близости к растению, и начинает самостоятельное существование и размножение.

Распространение мхов

Сложнее определить, где нет мха, чем рассказать, где растет мох. Этот представитель флоры распространен почти везде – от тропиков до полярных областей. В тропических регионах мох растет преимущественно в гористой местности и в лесах, т. е. там, где преобладает повышенная влажность воздуха. Иногда почва, покрытая мхами, встречается и на засушливой территории, так как растение это обладает способностью временно останавливать свою жизнедеятельность в сухой период, а с появлением влаги возобновлять ее. В основном же, мхи преобладают в умеренном и субарктическом поясах северного полушария.

Мох и его значение

Значение мхов в природе огромно. Во-первых, благодаря этим представителям растительного мира регулируется ландшафтный водный баланс, ведь они способны аккумулировать в талломе большие запасы влаги. Во-вторых, растение мох создаёт особый биоценоз, особенно на таких территориях, где оно полностью покрывает почву. Кроме того, данная группа обладает свойством накапливать и удерживать радиацию. Значение мхов для животных также велико, ведь мохообразные являются основным видом корма для некоторых особей. Да и в жизнедеятельности человека это растение также играет немаловажную роль. Так, многие виды эффективно применяются в фармакологии. А торф, образующийся после отмирания мхов, используется в качестве топлива.

Виды мхов и места их обитания — Огород, сад, балкон

Когда цветущих растений еще не существовало в природе, он уже радовал глаз… динозавров.

Лес, покрытый мхом, напоминает нам о первобытных временах. Его слой всего в несколько сантиметров создает ощущение плотного зеленого ковра, укрывающего все вокруг.

Мох-суперстар: классы и виды

Первые мхи на нашей планете появились более 400 миллионов лет тому назад, задолго до цветковых растений. Как и папоротники, эти растения размножаются спорами. В мире насчитывается около 18 000 видов мхов, объединенных в три класса.

Старейший из них — печеночные мхи. Самый известный представитель этой группы — блефаростома волосолистная с ее характерной плоской, разлапистой формой. Большинство мхов-печеночников имеет и стебли, и настоящие листья.

Блефаростома волосолистная чаще всего растет на почве, а также на валежнике, пнях и камнях по берегам ручьев и рек, образуя плотные или рыхлые, в смеси с другими мохообразными, дерновинки и даже целые ковры.

Большой класс составляют так же бриофиты. Они все разделены на порядки сообразно с устройством их стеблей, листьев и способом закрепления в почве. Мхи образуют «подушки» высотой от миллиметров до нескольких сантиметров, а иногда покрывают огромные территории плотным газоном из живых растений и их отмерших частей слоем толщиной до 1-3 м и более.

Второй не менее обширный класс — антоцеротовые мхи, внешне напоминающие печеночников. Свое название они получили от греческих слов anthos — цветок и keros — рог, так как форма растений представляет собой темно-зеленую пластинчатую розетку (слоевище) диаметром 1-3 см, плотно прилегающую к почве, и многочисленные роговидные выросты (спорогоны) высотой до 2-3 см.
Гипнум кипарисовый относится к одному из наиболее часто встречающихся видов. В лесу он может покрывать очень большие площади, но и в обжитых местах, на стенах и крышах домов ему тоже найдется место. На картинке хорошо видны длинные стебельки со споровыми коробочками.
Листостебельный мох кукушкин лен внешне напоминает веточку хвойных растений. Его длина может доходить до 15 см, именно кукушкин лен часто выстилает почву в лесу.
Тортула стенная образует маленькие подушечки и растет на известняковых камнях, в том числе и на стенах домов из такого материала.

У некоторых мхов коробочки со спорами иногда бывают похожи на цветы, как, например, у этого политрихума можжевельникоподобного.
Циррифиллум волосконосный образует рыхлые светло-зеленые дерновинки. Он предпочитает известковую почву, богатую питательными веществами. Циррифиллум можно обнаружить в лесах и зарослях кустарника. Впрочем, в саду ему тоже найдется место.
Хилокомиум блестящий наиболее часто встречается в лесах, хотя луга, обочины дорог и каменоломни нередко дают ему приют. В процессе роста образует каскады, состоящие как бы из отдельных этажей.

Сфагнум волосистый растет прежде всего на болотах и во влажных лесах. Высота растений не превышает 20 см. Этот мох может иметь беловато-зеленую, бурую, красноватую или желтую окраски.

Антоцерос гладкий — один из немногих видов из рода антоцеротовых мхов, обитающих в северных широтах. Этот мох часто первым появляется на влажной почве после прополки на грядках, в цветниках и особенно в бороздах.

Где живут мхи
На скалах и камнях мхи чувствуют себя вне конкуренции: ведь цветковым растениям здесь нет места. Высокая влажность и регулярные подъемы воды в ручьях также способствуют распространению «зеленых и пушистых».
Для многих видов идеальным местом жительства являются деревья, особенно гнилые. В то же время в отличие от грибов мхи не являются паразитами.

Мхи обычно растут там, где цветковые растения не могут укорениться: на скалах, на болотах, у ключей и вдоль русла ручьев, на деревьях. Дело в том, что у мхов отсутствует корневая система. Воду и питательные вещества они получают непосредственно из влажного воздуха или осадков. В тканях мхов есть специальный вид клеток, которые долго сохраняют влагу. При длительной засухе растения впадают в состояние покоя. Они меняют цвет и снижают интенсивность обмена веществ почти до нуля. В то же время им бывает достаточно всего лишь нескольких капель влаги, чтобы выйти из состояния анабиоза.
Наиболее часто мхи встречаются во влажных тенистых местах. Однако некоторые виды вполне приспособились к сухим и солнечным местам обитания, например тортула стенная. Ее листочки заканчиваются прозрачными волосками, которые отражают солнечные лучи и защищают растение от чрезмерного освещения. Среди мхов встречаются и другие стратегии выживания: антоцеросы часто живут в симбиозе с синими водорослями, которые фиксируют азот воздуха и передают его мху. Сфагнумы способны создавать кислую среду и так препятствовать появлению рядом с собой грибов, бактерий и растений-конкурентов.
Хотя на вид мох почти незаметен, его роль в экосистемах очень велика. Поскольку он способен впитывать и удерживать много влаги, то играет существенную роль в регулировании водного баланса лесов и болот и уменьшает почвенную эрозию на открытых местах. А без мха сфагнума было бы невозможно образование торфа на болотах.
Плотный зеленый ковер мха дает надежный приют множеству маленьких обитателей лесов и болот — насекомых и мелких животных.

Мох в вашем саду
Эти растения предпочитают тенистые, влажные уголки на стенах, возле фонтанов и у корней деревьев. Зеленая «патина» придает скульптурам таинственное очарование, а вот на газонах мох редко бывает желанным гостем. Мхи, образующие сплошной зеленый ковер, растут на старых, неухоженных газонах, а также накислых, плотных почвах.
Упорство, с которым мох распространяется по саду, напрямую связано с его способностью не только к споровому размножению, но и к вегетативному, особенно у листостебельных видов. Так что из каждого клочка мха, выпавшего из-под ножа газонокосилки, может вырасти полноценное новое растение. Благодаря этому свойству у вас получится почти без труда заселить часть своего участка «пушистыми» обитателями.
Мох обрезают на 5-10 мм и эти крохотные кусочки разбрасывают по поверхности заранее увлажненной почвы.
В конце процесса участок должен быть закрыт обрезками мха как минимум на 10%.
После этого все хорошенько придавливают и первые недели усиленно увлажняют. Землю перед «посевом» можно заменить песком или галькой из лавы.
Источник
Представители мхов, подготовка к ЕГЭ по биологии
На примере кукушкина льна в прошлом разделе мы изучили общее строение и жизненный цикл мохообразных. Здесь, в новом разделе, мы сосредоточим внимание на важных особенностях, которые свойственны различным представителям отдела моховидных. Начнем с классификации.
Сфагнум
Сфагновые (торфяные) беловато-зеленого цвета мхи растут на торфяных болотах.
Стебель сфагновых мхов ветвится, от него отходят боковые веточки, образующие на верхушке подобие головки. Сфагнум растет верхней частью, а нижняя — отмирает, формируя залежи торфа. Это происходит в результате сложения ряда факторов:
Переувлажнение почвы
Сфагнум приводит к переувлажнению почвы — масса накопленной воды может в 20-25 раз превышать массу мха.
Неполное разложение
В глубине болота практически отсутствуют фотосинтезирующие бактерии, вода стоячая, не перемешивается, что приводит к очень низкой концентрации кислорода — отмершие части растения разлагаются не полностью.
Кислая среда
Сфагнум выделяет в переувлажненную почву органические кислоты, которые создают кислую среду и препятствуют быстрому разложению нижних отмирающих частей растения.
Фотосинтезирующую (ассимиляционную) функцию берут на себя боковые веточки сфагнума, кроме того, близко расположенные растения мха поддерживают, помогают друг другу удерживать вертикальное положение, за счет сплетающихся боковых веточек.
Листья сфагнума мелкие, однослойные, обладают гигроскопическим свойством за счет наличия водоносной ткани — совокупности крупных мертвых клеток. Через поры в эти клетки (водоносные клетки) поступает вода и прочно удерживается там.
Каждая водоносная, мертвая, клетка окружена живыми — несколькими хлорофиллоносными, фотосинтезирующими клетками. Водоносные клетки занимают около 70% от всей поверхности листа.
Ризоиды у сфагнума отсутствуют, он впитывает влагу всей поверхностью тела.
Маршанция
Относится к классу печеночные мхи. Распространена на земле повсеместно, включая Антарктиду. Нередко, в обход конкуренции с другими растениями, занимает незанятые территории — скалы, пожарища. Слоевище лентовидно стелется, имеет вид зеленого лопастного листка . Произрастает в сырых, влажных местах. Особенно распространено в тропиках.
От нижней стороны слоевища к субстрату крепятся ризоиды. На верхней стороне слоевища расположены «выводковые корзиночки», где образуются органы вегетативного размножения — выводковые почки.
Олений мох
Хочу особо отметить, что олений мох — не мох! Это лишайник, который своим хитрым названием часто сбивает с толку 🙂
Олений мох (ягель) распространен в арктической части Евразии, в Гренландии, Северной Америке, Тибете. Служит кормом для северных оленей, коров, свиней и овец.
© Беллевич Юрий Сергеевич 2018-2020
Данная статья написана Беллевичем Юрием Сергеевичем и является его интеллектуальной собственностью. Копирование, распространение (в том числе путем копирования на другие сайты и ресурсы в Интернете) или любое иное использование информации и объектов без предварительного согласия правообладателя преследуется по закону. Для получения материалов статьи и разрешения их использования, обратитесь, пожалуйста, к Беллевичу Юрию.

Мхи и лишайники: виды и название мхов
Мхи и лишайники — это древнейшие представители растительного мира на земле, появившиеся более 300 млн. лет назад. Почти все виды мхов используются в медицине, как незаменимые источники лекарств, а некоторые применяют даже в строительстве, благодаря их низкой теплопроводности. Наука, занимающаяся изучением моховидных, называется бриологией, она насчитывает около 10 000 типов и 100 семейств.
Сфагновые мхи
Среди всех видов мхов наиболее известен сфагнум. Чаще всего его можно встретить в болотистой местности. При детальном рассмотрении видно, что нижняя часть сфагнума выглядит сухой и желтоватой, в то же время верхняя — влажная и зеленая. Происходит это из-за недостатка кислорода и питательных веществ. Отмершая часть мха разлагается и превращается в торф, который служит удобрением для сфагнума, и одновременно с этим используется людьми в производстве топлива. Представителями этого вида являются:
Сфагнум балтийский.
Береговой.
Оттопыренный.
Прорезной и другие.
Все разновидности сфагнума, которых насчитывается более 300, обладают массой полезных свойств. Они широко используется в медицине, благодаря способности обеззараживать раны и вытягивать из них гной. Сфагново-марлевые повязки накладывают на участки кожи, которые подверглись ожогам или обморожению. При наложении шины на поломанную конечность мох можно использовать в качестве материала, препятствующего трению повязки о кожу, и при этом оказывающего увлажняющий эффект.
Сфагнум
Вдобавок ко всему сфагнум обладает противогрибковыми свойствами. Стельки, сделанные на его основе, будут способствовать меньшему потоотделению. Сфагнум отлично впитывает жидкость, и способен вобрать в себя воды в 20 раз больше своей массы. Благодаря этому свойству он справляется с кровотечением даже лучше, чем вата, так как при высыхании не образует корки, позволяя коже дышать.
Сфагнум используют и в строительстве домов из древесины. Им закрывают все стыки и щели между бревнами, что способствует сохранению температуры в помещении. Баня, построенная по такому принципу, простоит гораздо дольше и будет отлично держать тепло. Садоводы применяют сфагнум для удобрения своих растений. Измельченный и перемешанный с почвой мох, сделает ее во много раз плодородней. А если положить на дно цветочного горшка пропитанный водой сфагнум, можно смело не поливать растение несколько недель, не боясь, что оно засохнет.
Вырастить сфагнум в домашних условиях достаточно сложно, однако при желании — вполне реально. Для более эффективного роста необходимо создать условия, максимально похожие на естественную среду. Для болотистого сфагнума подойдет темное и сырое место, а для лесного мха — светлое и в меру влажное. Ни тот ни другой не терпит переизбыток минералов как в воде, так и в почве. Поэтому поливать его лучше дистиллированной или дождевой водой, а в качестве земли можно использовать опилки.
Печеночные мхи
Печеночники — это отдельный класс моховидных, включающий в себя несколько подвидов. Свое название они получили благодаря необычной форме, напоминающей печень. Водятся печеночники преимущественно в местах с тропическим или же субтропическим климатом. Представители этого вида чаще всего имеют длинный стебель и листья.
Печеночный мох Scapania nemorea
Одним из самых красивых видов печеночников считается — пеллия. Это крайне редкое растение можно встретить только в болотистой местности Таиланда или Китая. Чтобы вырастить его в домашних условиях, понадобится аквариум, так как средой его обитания являются водоемы. Мох пеллия способен расти на древесине, песке и даже камне, однако он плохо крепится из-за отсутствия необходимых ворсинок, поэтому самым лучшим решением будет закрепить его самостоятельно леской или нитью. Разросшаяся колония уже будет в состоянии сама поддерживать себя. Следует учитывать, что стебли пеллии очень ломкие, поэтому там, где растет мох, не должно быть крупных и тем более растительноядных рыб. В целом пеллия может стать отличным украшением аквариума, если правильно за ней ухаживать.
Цветки печеночников активно используются в медицине. Из них делают антибактериальные средства и лекарства от мигрени. Высушенные побеги мха растирают в порошок и добавляют в еду по несколько грамм. Настойки с добавлением печеночника способствуют лучшему пищеварению, выведению из организма желчи, усиленному потоотделению.
Печеночники способны размножаться как половым, так и вегетативным способом. Некоторые виды мха могут размножаться исключительно спорами. Благодаря тому, что печеночники — это всеобъемлющий класс, в который входят мхи и лишайники различных типов, большинство представителей вида могут кардинально отличаться друг от друга.
Листостебельные мхи
В этот класс входят более 10 тыс. разновидностей мхов. Самым известным его представителем является известный всем из школьной программы кукушкин лен. Найти его можно почти в любом лесу. Внешне кукушкин лен похож на маленькое деревце, так как растет преимущественно ввысь и имеет много острых листиков. В благоприятных условиях колония мха способна разрастись до невероятных размеров, не давая пробиться другим растением. Однако в естественной среде такое встречается достаточно редко, например, когда мох попадает на только что выгоревшую почву, на которой еще ничего не успело вырасти. Если посадить кукушкин лен у себя в саду, в будущем его придется долго и нудно выдергивать.
Кукушкин лен
Когда цветки мха начинают цвести, на самой верхушке стебелька появляется маленькая коробочка с семенами, закрытая крышечкой. Созревшая коробочка открывается, а ветер разносит семена, из которых потом вырастут новые побеги. В связи с тем, что кукушкин лен достаточно агрессивный вид, способный активно разрастаться в условиях влажной почвы и хорошего освещения, среди лесников оно считается вредителем.
Издревле кукушкин лен является незаменимым в строительстве деревянных избушек и бань. Связано это с тем, что он наиболее распространен среди всех видов мхов, к тому же у него длинные стебли, от 10 см до 1,5 м. Высушенный кукушкин лен связывают в прочную сеть толщиной от 2 см и укладывают между бревнами.
Андреевые мхи
Мхи, относящиеся к этому классу, обитают в холодных местах с температурой от -5°С. Они достаточно жесткие, маленькие и имеют прямые листья. Тонкие ворсинки мхов позволяют им проникать и укоренятся в порах камней, образуя своеобразные подушечки, поэтому чаще всего их можно встретить на поверхности скал и гранитных почвах.
Всего вид насчитывает около 100 представителей, среди которых дикранум многоножковый и родобриум розетковидный. На территории России встречаются только 10 видов. Размножаются преимущественно вегетативным путем.
Дубовый мох
Эверния сливовая, или, как обычно ее называют, дубовый мох, обитает в местах с умеренным и северным климатом, прорастая в горных лесах на ветвях и стволах дуба, пихты, сосны или ели. Дубовый мох имеет кустовидное, мягкое слоевище и способен менять свой цвет в зависимости от условий. Так, например, во время засухи он может быть темно-красного или же светло-желтого цвета, а в теплую летнюю погоду — бледно-белого или голубого.
Эверния сливовая или дубовый мох
Дубовый мох обладает сильными аллергенными свойствами, однако, несмотря на это, его разрешено в малых количествах использовать в производстве духов. Терпкий хвойный запах очень востребован среди парфюмеров. Раньше травники применяли его для отпугивания волков и лис. В народной медицине дубовый мох тоже ценится, ведь настойка из его масла способна вылечить массу болезней.
Использование в декоративных целях
Мхи и лишайники еще с древних времен широко применялись в японских садах. Заросли мха придают скульптурам и зданиям величественный, искусственно состаренный вид. Уже сейчас на многих участках можно увидеть целые композиции с его использованием. На самом деле мхи и лишайники не очень прихотливые растения, поэтому высадить их самостоятельно сможет даже тот, кто совсем не знаком с садоводством.
Для тех, кто совсем не разбирается в видах мха, лучше всего приобрести его в питомнике. Разбирающиеся в этом люди подскажут какой тип лучше взять. Если поблизости такого нет, можно заказать в интернет-магазине или же договориться с садоводом, который занимается разведением моховидных растений.
Использование для декорирования
На газоне мох будет смотреться не хуже обычной травы. Перед посадкой почву следует очистить от других растений, а также выровнять. Если земля имеет бугры и впадины, мох только подчеркнет их. Для экономии можно разделить его на небольшие кусочки и высаживать на расстоянии нескольких сантиметров. Если он приживется, то обязательно заполнит все участки. После посадки мох следует придавить чем-нибудь вроде доски, чтобы он плотнее вошел в землю.
Разводить мох на поверхности гладких камней немного сложнее. Ему необходимо время, чтобы как следует зафиксироваться. Однако с пористыми камнями все намного легче. На них растение чувствует себя как нельзя лучше. Первое время после посадки мох нуждается в большом количестве влаги. Поливать его необходимо каждый день на протяжении месяца. Чтобы не повредить еще не до конца прижившийся мох, лучше использовать насадку-распылитель для шланга или обычную лейку. В качестве удобрения подойдет кефир, так как в нем достаточное количество бактерий, которые положительно влияют на рост.
Декор стены
Также можно приготовить в блендере специальную смесь из молока и мха. После необходимо залить полученный коктейль в пульверизатор или в обычную банку. Такой раствор является настоящей живой краской, которая пользуется большой популярностью среди ландшафтных дизайнеров.
Заключение
В целом мхи и лишайники — это удивительные виды растений, имеющие массу применений. Так, например, лекарства, сделанные на их основе, отличаются высокой эффективностью, а архитектурные сооружения, обросшие мхом, всегда выглядят изящно и аутентично. Спустя много тысяч лет люди до сих пор открывают все новые свойства этих удивительных творений природы, которые уже стали просто незаменимыми для человека.
Мхи — виды мхов с названиями и фото
Мхи относятся к отделу высших растений и представляют собой небольшие по величине организмы, плохо приспособленные к жизни на суше.
Лишь незначительное число мохообразных, обитающих в воде, достигает в длину более 50 см.
Отдел моховидные
Мхи или моховидные являются одной из древнейших форм растительной жизни на Земле. Существует мнение, что предками мхов явились древние вымершие растения – псилофиты.
А первые находки мохообразных относятся к карбону.
По данным ученых, число видов составляет примерно 20 тысяч.
Основные признаки этих растений: наличие стеблей и листьев, отсутствие корневой системы. Мхи распространены повсеместно на территориях с повышенной влажностью.
Их изучением занимаются ученые, называющиеся бриологами, а наука по изучению моховидных – бриология.
Строение мха
Мохообразные относятся к многоклеточным растениям, тело которых состоит из листьев и стебля или относится к слоевищным формам. Корни отсутствуют.
Крепление организмов к поверхности осуществляется с помощью ризоидов. Но бывают растения, у которых образования, выполняющие роль корня, отсутствуют.
Строение мхов сравнительно просто. Их тело состоит из основной или ассимиляционной ткани, включающей в себя хлоропласты, и покровных, запасающих, механических, проводящих тканей.
Цикл развития мха
Мхи относятся к растениям, развитие которых связано с регрессом спорофита и превосходством гаметофита. И это служит особенностью, объединяющей различные виды мохообразных.
Спорофит включает коробочку и ножку, расширяющейся частью внедряющейся в ткань гаметофита. Таким образом происходит питание спорофита.
Спорофит необходим для образования спор, прорастающих в благоприятной среде. Как только спора вырастет, наступает период созревания гаметофита. Начинается рост протонемы, представляющей собой нитчатое или пластинчатое образование.
На протонеме появляются почки, из них происходит формирование пластинчатых слоевищ или листостебельных побегов. Далее следует развитие органов полового размножения (гаметангий), женских половых органов – архегоний и мужских – антеридий.
Размножение мхов
Мхи размножаются с помощью спор. Орган размножения – спорогон. Схема процесса проста. На развивающейся протонеме появляются ризоиды, служащие для прикрепления к поверхности, и почки. Из почек созревают новые организмы, называемые гаметофитами.
Мхи с мужскими и женскими органами полового размножения на одном растительном организме называются однодомными.
Двудомные мохообразные представляют собой отдельно растущие побеги антеридии и архегонии. Гаметангии образуют отдельные группы. Для оплодотворения достаточно капель воды, падающих с антеридии на женский побег.
Внутри архегонии появляется зигота, из нее по прошествии примерно 12 месяцев образуется спорофит. На растении мха спорофит можно заметить весной или в начале лета. Он похож на булавочку рыжевато-бурого цвета.
Листостебельные мохообразные размножаются вегетативно. Оторванные части стебля с листьями в благоприятных условиях прикрепляется к основанию ризоидами и начинает расти самостоятельно.
Виды мхов с названиями и фото
Современная классификация мохообразных, основанная в первую очередь на внешнем строении, выделяет 3 класса. Ниже приводится краткая характеристика и примеры основных моховидных:
Антоцеротовые, распространенные в тропической и субтропической климатических зонах. Растение состоит из слоевища, схожего по форме с блюдцем, и ярко-зеленой свечи, расположенной в центре.
Печеночные – низшие растения, названные так за схожесть растения с печенью. Среда обитания – влажные скалистые образования и берега рек.
Маршанция многообразная
Типичный представитель – маршанция многообразная, риччия.
Листостебельные, зеленые (яванский, кукушкин лен) – наиболее крупный класс мохообразных, включающий 3 подкласса:
бриевые;
сфагновые, включающие более 300 видов и отличающиеся ветвящимся стеблем и отсутствием ризоидов. Представитель – сфагнум;
андреевые (андрея скальная и андрея холодная) произрастают в горах и арктических областях и отличаются черно-зеленым или красно-бурым цветом побегов.
Такакиевые мхи являются единственным родом одноименного семейства и широко распространены на Тихоокеанском побережье и юге, юго-востоке, востоке Азии. Представители – такакия рожковолистная и такакия лепидозиевидная.
Гипновые мохообразные произрастают повсеместно и отличаются разнообразием форм. Типичный представитель – гипнум кипарисовый.
Значение мхов в природе и жизни человека
Роль мхов в природе и жизни человека очень важна. Сферы использования многообразны. Мхи служат источником пищи для животных, являются источниками фотосинтеза.
Торф, образовывающийся из мохообразных, применяется для изготовления горючих веществ, метанола, парафиновых и красящих веществ. Некоторые разновидности растений используются в косметической промышленности и грязелечении.
Мохообразные служат защитой почв от эрозии и способствуют регулированию водного баланса.
Интересные факты о мхах
Мхи – это уникальные по многообразию растения, при изучении которых открываются различные интересные факты:
Сфагновый мох способен впитать в себя количество воды, намного превышающее собственный вес растения. Влага скапливается в особых водоносных клетках и расходуется лишь в засушливый период.
Мхи способны восстанавливаться к жизни даже после длительной заморозки. Это научно доказано, когда растение возрастом около 1530 лет, добытое в Антарктиде, проросло в благоприятных условиях инкубатора.
Благодаря декоративным качествам мхи активно используются в ландшафтном дизайне.
Моховидные при наличии влажности могут распространяться повсеместно.
Сфагнумы широко применяются в медицине, а во время Второй мировой войны прикладывались на раны в качестве первой помощи.
В Мексике мхи служат рождественскими украшениями, а на Руси некоторые виды использовались в строительстве для конопатки.
Известны факты, когда во время голода в Финляндии моховидные применялись при приготовлении хлеба. В наши дни некоторые сфагновые используются при изготовлении виски.
Мохообразные способны к накапливанию и удерживанию радиоактивных веществ.
Лесные мхи | Лесная кладовая
Здравствуйте, дорогой читатель!
Лесные мхи многочисленны и разнообразны. И неплохо знакомы всем, кто хоть однажды бывал в лесу. Не по названиям… Просто, задавшись иногда вопросом, что за растение перед нами, не очень похожее на обычную травку, мы уверенно говорим: «А это мох!»
Иногда, правда, путаем их с лишайниками, но отнюдь не в пользу последних: называем некоторые лишайники мхами. Наоборот – никогда!
О названиях мхов
Любопытно, что русских названий большинство мхов не имеет. Редкие исключения, вроде кукушкина льна, только подтверждают правило (но этому мху будет посвящена отдельная статья). А в любом справочнике Вы найдете сфагнум и мниум, бриум и политрих в разных вариациях. А то и более заковыристые имена.
Это, конечно же, латинские научные названия, данные мхам разных видов, родов, семейств, классов при их научном описании.
О чем это может говорить? Видимо, о том, что лесные мхи, несмотря на многочисленность, большого значения в жизни людей не имели. Иногда ведь у какой-то простенькой травки, но важной чем-то, могут быть десятки имен в разных местностях.
Нет, имели значение для наших предков и мхи! Главным образом, как строительный материал. Ведь некоторые виды мхов — прежде всего кукушкин лен и сфагнум – использовались (и используются) для конопатки деревянных домов и строений.
Но в этом случае хватало названий, больше похожих на технические термины: белый мох, красный мох, долгомошник, «железняк» и т.д.
Политрих можжевельниковый — обитатель сухих сосновых боров и пустошей

Мхи – интереснейшие лесные растения
История мхов насчитывает сотни миллионов лет. Пожалуй, именно представители этой группы растений ближе других по строению и жизненному циклу к растениям – первопоселенцам суши, появившимся на Земле в середине палеозойской эры.
Правильнее, впрочем, говорить не о мхах, а о моховидных (или мохообразных). Ведь более-менее знакомые нам настоящие мхи – лишь часть, пусть и значительная, большого отдела растительного царства, включающего еще и ряд близких к ним организмов.
Информация для самых любознательных
Отдел моховидных (Bryophyta) насчитывает более 20 тысяч видов растений. Произрастают они во всех природных зонах, на всех материках Земли, включая Антарктиду.
Отдел подразделяют на три класса: антоцеротовые (Anthocerotae), печеночники (Hepaticae) и мхи (Musci). Первые два класса называют еще низшими мхами.
Наиболее многочислен и разнообразен третий класс моховидных, именуемый часто настоящими мхами. Класс мхов делят на три подкласса: сфагновые, андреэевые и бриевые.
Наибольшее число видов мхов встречается во влажных тропических лесах. Но и лесная зона умеренных широт, горные районы, а также тундры и лесотундры, занимающие в северном полушарии обширные площади, предоставляют для них весьма подходящие условия
Жизнь лесных мхов
На вопрос – где растут лесные мхи? – ответ прост: да, собственно, везде. В любых лесах – хвойных, лиственных, смешанных. На любых типах почв. На болотах. На деревьях, камнях, скалах. На лугах. Даже на крышах и стенах домов.
В наземном покрове ельника зеленомошника мхи преобладают
Принадлежат они в большинстве своем к классу настоящих мхов, хотя встречаются и низшие мхи – печеночники и антоцеротовые.
В отличие от других высших растений мхи никогда не имели древовидных форм. Сотни миллионов лет они существуют как многолетние споровые травы. И причина довольно проста – у мхов нет настоящих корней, лишь корнеподобные выросты – ризоиды.
Это, конечно, ограничивает поступление воды и минеральных веществ из почвы. Поэтому воду мхи впитывают также всей поверхностью тела. Но зато они способны жить практически везде – был бы только достаточно влажный воздух.
И место поселения для них тоже не очень-то важно. Почва, камень, дерево для мхов – прежде всего субстрат для прикрепления.
В жизненном цикле мхов, как и плаунов, и папоротников, чередуются два поколения – гаметофит и спорофит. Но здесь есть и важные отличия.
Из споры вырастает новое растение. Это гаметофит – через много-много лет на нем появятся половые клетки: яйцеклетки и сперматозоиды. Медленно, очень медленно растет новый организм, за год увеличиваясь на считанные миллиметры.
И вот уже можно различить стебелек, листоподобные выросты, ризоиды. Наконец, в специальных органах – антеридиях и архегониях – созревают половые клетки. Нужно отметить, что у разных видов мхов развиваться они могут как на одном растении (однодомные мхи), так и на разных (двудомные).
Для перемещения сперматозоидов нужна капельно-жидкая вода. Если мох растет не погруженным в нее, то нужен дождь или хотя бы роса. После слияния половых клеток яйцеклетка превращается в зиготу, из которой вырастает организм нового поколения – спорофит.
Мох птилий гребенчатый
Правда, у мхов его называют спорогоном. И представляет он не самостоятельное растение, а паразита на теле гаметофита. Это всего лишь тонкая ножка с коробочкой – спорангием на конце. Внутри зреют споры. И есть крышечка, которая сбрасывается, когда наступит время их рассевания.
Как видите, в жизненном цикле мхов преобладает гаметофит, а не спорофит, как у папоротников и плаунов.
Кукушкин лен, или политрих обыкновенный
У низших мхов, например, печеночников, все происходит похоже. Вот только на отдельные органы – стебли и листья – побеги их не делятся. Там есть лишь более-менее рассеченное слоевище (таллом) и ризоиды.

Значение лесных мхов в природе и в жизни человека
Лесные мхи – важный компонент природных комплексов. Как любые фотосинтезирующие растения, они усваивают неорганические вещества и создают органику.
Позвоночные животные мхов не едят. А вот многие беспозвоночные – с удовольствием. В куртинках мхов возникают настоящие природные сообщества, со своим микроклиматом, со своей фауной.
Нетребовательные к условиям обитания, мхи заселяют новые участки одними из первых. Это участки с нарушенной почвой, пожарища, вырубки, песчаные дюны и так далее. Отмирая, эти растения, вместе с другими первопоселенцами, дают начало почве.
Запасы торфа на болотах также появляются благодаря мхам. В его образовании участвуют прежде всего сфагнумы.
Мох сфагнум в сосновом бору — признак заболачивания
Конечно же, моховой покров часто препятствует прорастанию семян деревьев (как с этим «борются» плауны, я уже писал здесь). Такое сомнительное, с нашей точки зрения, явление, как заболачивание леса – тоже «заслуга» мхов.
Иногда эти растения приносят нам и непосредственный вред, поселяясь там, где нас это не устраивает: на крышах и стенах домов, на стволах плодовых деревьев. Правда, вред этот не так уж велик, как это нам порой кажется. Ведь это же не грибы! И ничего «разрушить» они просто не в состоянии.
Ну, вырос мох на стене вашего дома – соскребите его, обработайте место антисептиком. И устраните причину – чаще всего это неудачно расположенная водосточная труба.
А бороться со мхами (как и с лишайниками) на стволах плодовых деревьев я просто не советовал бы – больше вреда дереву можно нанести «соскребанием» этих якобы «паразитов». Впрочем, стволы яблонь обычно белят известью. Думаю, этого достаточно, чтобы и со мхами «бороться»…
Некоторые виды мхов человек использует при строительстве. Известны антисептические свойства сфагнов. Кукушкин лен применяет народная медицина. Да и изучены свойства многих мхов пока недостаточно. Возможно (даже наверняка!) лесные мхи еще не раскрыли до конца те свои тайны, что принесут нам много пользы.
Благодарю за внимание! Всего Вам доброго!
С уважением, Александр Силиванов
Жду Ваш комментарий!
Подписаться на новости? Кликните по картинке!

Мхи (тип Bryophyta) — мохообразные
Классификация и идентификация
Отправной точкой является схема классификации мхов, изложенная в документе, приведенном в следующей кнопке «Справочная информация». Эта классификация основана на сочетании молекулярных, морфологических (макроскопических и микроскопических) данных и данных о клеточной структуре и для краткости на этой веб-странице будет обозначаться как 2000 классификация . Он обеспечивает хорошую основу для краткого изложения принципов классификации мхов и сопоставления с некоторыми выводами более поздних исследований.
В схеме классификации 2000 тип Bryophyta разделен на шесть классов: Takakiopsida , Sphagnopsida , Andreaeopsida , Andreaeobryopsida , Polytrichopsida и Bryopsida . Ряд бриологов утверждают, что Takakiopsida и Sphagnopsida настолько непохожи на любые другие мхи, что эти два класса фактически должны составлять отдельные типы. Те, кто придерживается этой точки зрения, тогда будут иметь два дополнительных типа, Takakiophyta и Sphagnophyta , с уменьшением класса Bryophyta с шести до четырех.Заметьте, что все согласны с тем, что группы «Takakia» и «Sphagnum» заметно отличаются от всех других мохообразных. Споры ведутся о том, заслуживают ли эти две группы отдельного разделения. В этих дебатах неявно присутствуют два разных взгляда на историю эволюции.
Классы 2000 классификации сильно различаются по размеру. Около 95% всех видов мхов относятся к классу Bryopsida, тогда как Takakiopsida содержит только один род, Takakia , всего с двумя видами.Неудивительно, что большинство попадающихся мхов относятся к классу Bryopsida. Внутри класса Polytrichopsida представители класса Polytrichales обычно имеют очень устойчивые гаметофиты, которые легко заметить. Хотя Polytrichales намного меньше по численности, чем Bryopsida, они широко распространены. В следующих двух разделах будут приведены некоторые примеры Bryopsida и Polytrichales, показывающие некоторые разновидности в каждой группе, а также некоторые классификационные особенности, которые можно найти в этих группах.Страница заканчивается обзором и некоторыми комментариями обо всех классах, составляющих тип Bryophyta.
Класс Bryopsida

Goniomitrium acuminatum
Учитывая большие размеры этого класса, неудивительно, что существует значительное разнообразие как гаметофитов, так и спорофитов его членов.
Гаметофиты Goniomitrium acuminatum (Pottiaceae, Pottiales) (справа) вырастают всего до нескольких миллиметров в высоту, а короткостебельные сферические капсулы спор составляют всего 1-2 миллиметра в диаметре.На прилагаемой фотографии преобладают незрелые спорофиты. В отличие от этого виды Papillaria (Meteoriaceae, Hypnales) могут расти как занавески и достигать более метра в длину.
Гаметофиты мхов семейства Pottiaceae обычно представляют собой короткостебельные кустистые растения, часто растущие стадно и в суровых, открытых местообитаниях. Примерами, кроме Goniomitrium , являются Tortula princeps и Trichostomum brachydontium . Это не означает, что все короткостебельные кустистые мхи в суровых средах обитания являются представителями Pottiaceae. Gigaspermum repens (Gigaspermaceae, Funariales) — хороший контрпример. Также не все представители Pottiaceae имеют короткие пучковые гаметофиты. Стебли Triquetrella papillata могут вырастать до нескольких сантиметров в длину и разветвляться, так что гаметофиты разрастаются как коврики на земле. Тем не менее, длинные стебли, похожие на матовый рост, гораздо более характерны для отрядов Hookeriales и особенно Hypnales. Последний представляет собой крупный заказ, насчитывающий несколько тысяч видов.Название отряда происходит от рода Hypnum (в семействе Hypnaceae), и вот небольшой, но плотный коврик из Hypnum cupressiforme . На этой фотографии показан рыхлый коврик из Brachythecium salebrosum (Brachytheciaceae, Hypnales), растущий на пышной лужайке в Старом здании парламента в Канберре, а здесь хорошо развитый коврик из Thuidium cymbifolium (Thuidiaceae, Hypnales), растущий на придорожной набережной. на острове Норфолк. На примере Papillaria вы уже видели, что члены Hypnales могут расти как занавески, а не ограничиваться матовым ростом.
В каждом из Gemmabryum dichotomum (Bryaceae, Bryales) и Tayloria gunnii (Splachnaceae, Splachnales) устье капсулы со спорами окружено перистомными зубцами , которые могут помочь в РАСПРОСТРАНЕНИИ спор. У большинства представителей Bryopsida есть капсулы со спорами с перистомными зубцами. У Gemmabryum dichotomum зубы хорошо развиты, а у Tayloria gunnii они довольно маленькие. Напротив, в капсуле со спорами Physcomitrium pyriforme (Funariaceae, Funariales) отсутствуют перистомные зубы.Классификация 2000 использует природу (или отсутствие) перистомных зубов, чтобы помочь определить порядки мха. Одна из капсул со спорами Gemmabryum dichotomum все еще находится в процессе сбрасывания своей operculum , колпачка, закрывающего устье капсулы в развивающихся капсулах со спорами. Вы можете увидеть кольцо , соединительное кольцо ткани между крышечкой и капсулой, которое сбрасывается. Классификация 2000 явно использует наличие хорошо дифференцированного кольцевого пространства, чтобы помочь определить некоторые отряды мха.
Class Polytrichopsida, заказать Polytrichales
Как отмечалось выше, гаметофиты представителей Polytrichales обычно довольно устойчивы. Polytrichaceae — единственное семейство в этом отряде. Стебли гаметофитов могут быть от нескольких сантиметров в высоту до более 60 сантиметров у некоторых видов. Стебли некоторых водных мхов могут быть довольно длинными, но Polytrichales — это наземные мхи с отдельно стоящими стеблями. Вот фото нескольких растений из рода Dawsonia .Вот масса из растений Даусония с человеческим масштабом. Есть некоторые крепкие мхи, которых нет в Polytrichales. Один из них — тропический род Spiridens (Spiridentaceae, Rhizogoniales, Bryopsida), стебли которого могут достигать более 30 сантиметров в длину. Однако стебли Spiridens растут горизонтально или слегка маятниково, в отличие от вертикального роста у Polytrichales. Spiridens иногда встречается на почве, но гораздо чаще встречается на растениях.
Нервы присутствуют в листьях Polytrichales и, как правило, это стенковидные разрастания, называемые ламеллами , которые проходят вдоль длинного нерва. На прилагаемой диаграмме показано поперечное сечение листа вида Aloina rigida . Центральная коричневая часть толщиной в несколько клеток — это нерв. На каждой стороне нерва лист толщиной всего в одну клетку изогнут внутрь. Каждая зеленая «колонна» обозначает одну ламель. Помните, что это поперечное сечение, поэтому каждая зеленая «колонна» продолжается назад в экран и вперед за пределы экрана, образуя ламель в виде стены.Среди политрихалов различаются такие особенности, как форма листа, изгиб листа, форма и расположение ламелей. Это помогает различать виды. Схема взята из Tafel 16 в книге W. Migula Kryptogamen-Flora von Deutschland, Deutsch- Österreich und der Schweiz: Band 1: Moose , опубликованной в Берлине в 1904 году.
Споровые капсулы Polytrichales имеют перистомные зубы, но не всегда в виде простых зубов. У некоторых родов, таких как Polytrichum , вершины перистомных зубов прикреплены к белой дискообразной эпифрагме .У Dawsonia зубцы перистома длинные и несколько волосковидные.

Polytrichum juniperinum капсулы с эпифрагмами

Dawsonia sp. капсула с волосовидными зубцами перистома
Краткое изложение классификации мха
Следующая таблица дает вам сводку классов Bryophyta согласно классификации 2000 .После названия каждого класса серый текст дает некоторую информацию о характеристиках членов этого класса. Серый текст никогда не является полным описанием класса, но для первых четырех классов вы сможете увидеть некоторые легко описываемые различия внутри этой группы из четырех и между этими четырьмя и двумя оставшимися. Для каждого класса (кроме Bryopsida, где слишком много отрядов) есть также список отрядов и сводка количества семейств, родов и видов.Для более подробного обсуждения классификации мхов см. Страницу о мхах на веб-сайте «Древо жизни».
тип: Bryophyta
класс: Takakiopsida
Капсула, поднятая на щетинке , состоящей из ткани спорофита.
Капсула открывается через одинарный продольный спиральный разрез.
заказ: Takakiales (1 семейство, 1 род, 2 вида)
класс: Sphagnopsida
Капсула, поднятая на псевдоподии , которая состоит из ткани гаметофита.
Капсула открывается с помощью крышки.
Порядок
: Sphagnales (1 семейство, 1 род, от 100 до 300 видов)
отряд: Ambuchananiales (1 семейство, 1 род, 1 вид)
класс: Andreaeopsida
Капсула, поднятая на псевдоподиум.
Капсула открывается по нескольким вертикальным линиям расхождения.
заказ: Andreaeales (1 семейство, 2 рода, до 100 видов)
класс: Andreaeobryopsida
Капсула, поднятая на псевдоподиуме.
Капсула открывается по нескольким вертикальным линиям расхождения.
отряд: Andreaeobryales (1 семейство, 1 род, 1 вид)
класс: Polytrichopsida
Капсула приподнятая на щетинке.
Капсула открывается с помощью крышки.
Капсула с перистомными зубцами (кроме одного рода).
Перистомные зубы нематодонты . (См. Определение ниже.)
Нерв в листе присутствует (кроме одного рода).
Порядок
: Tetraphidales (3 семейства, 4 рода, не более примерно 50 видов)
Порядок
: Polytrichales (1 семейство, 23 рода, несколько сотен видов)
Гаметофит обычно очень устойчив.
Лист с нервом и обычно с ламелями вдоль нерва.
класс: Bryopsida
Капсула сидячая или приподнятая на щетинке.
Капсула обычно открывается с помощью крышки,
но распадом на очень немногие роды.
У большинства родов капсулы имеют перистомных зубцов.
Перистомные зубы артродонтные . . (См. Определение ниже.)
Гаметофиты от мелких до крепких.
Листья с нервами или без них.
16 отрядов, 107 семейств, около 880 родов, около 12000 видов
Нематодонты и артродонты

артродонтный перистом
Зубы нематодонтического перистома состоят из целых мертвых клеток и равномерно утолщены, тогда как зубы артродонтического перистома утолщены по-разному и сформированы из частей мертвых клеток,
У большинства мхов есть артродонтозные перистомные зубы, и пример артродонтозного перистома показан на прилагаемой фотографии.Вот крупный план одного зуба. Зубы артродонтического перистома обладают значительной гибкостью и могут скручиваться или раскручиваться в ответ на изменение влажности.
Предлагаемая доработка
Основываясь на обзоре морфологических данных и данных ДНК, авторы статьи, приведенной в следующей справочной кнопке, предложили пересмотренную классификацию мхов. Большинство предлагаемых изменений — это уровень порядка или ниже в классе Bryopsida. Однако они предложили следующие изменения к классу Polytrichopsida.Семейство Buxbaumiacae (только с одним родом Buxbaumia ) будет помещено в отдельный отряд Buxbaumiales в классе Bryopsida. В классификации 2000 г. это семейство входило в отряд Tetraphidales. Каждая из оставшихся двух семейств Tetraphidales будет составлять новый класс, создавая:
класс: Oedipodiopsida
класс: Tetraphidopsida
Это оставит класс Polytrichopsida только с одним порядком Polytrichales с одним семейством Polytrichaceae.В классификации 2000 класс класс Polytrichopsida включал четыре семейства с устьями капсул со спорами, имеющими следующие характеристики:
Oedipodiaceae Зубы без перистома, капсула во рту гладкая
Tetraphidaceae Четыре зубца перистома, расположенные на одной круговой линии
Polytrichaceae 16-64 перистома зуба в одну круговую линию
Buxbaumiaceae Один или несколько рядов зубов, концентрических вокруг усеченного гофрированного конуса
В пересмотренной классификации этот один смешанный мешок был разделен на более однородные группы.
Строение устья капсулы у Buxbaumiaceae — одно из самых сложных у мхов, и виды семейства Diphysciaceae имеют похожие устья капсул. Интересно, что в классификации 2000 семейство Diphysciaceae было помещено в порядок Diphysciales в классе Bryopsida. Это размещение было основано на тщательном исследовании как тонкой структуры перистома, так и молекулярных данных. В прошлом веке мы стали свидетелями значительных дебатов по поводу классификации Buxbaumiaceae и Diphysciaceae, при этом дискуссии были сосредоточены на том, является ли сложный перистом более нематодонтной, более артродонтной или промежуточной формой.Обратите внимание, что в пересмотренной классификации Buxbaumiaceae и Diphysciaceae помещены в класс Bryopsida, но они помещены в разные подклассы.
Авторы пересмотренной классификации также предложили пять суперклассов , на данный момент пронумерованных римскими цифрами и определяемых следующим образом:
Суперкласс I (содержащий класс Takakiopsida)
Суперкласс II (содержащий класс Sphagnopsida)
Суперкласс III (содержащий класс Andreaeopsida)
Суперкласс IV (содержащий класс Andreaeobryopsida
Суперкласс V
класс: Oedipodiopsida
класс: Polytrichopsida
класс: Tetraphidospida
класс: Bryopsida
Это ясно показывает, что, по мнению авторов, классы Oedipodiopsida, Polytrichopsida, Tetraphidospida и Bryopsida более тесно связаны друг с другом, чем любой из них с каким-либо из Takakiopsida, Sphagnopsida, Andreaeopsida или Andreaeobryopsida.
Исследователи обнаружили свойства, подобные каннабису, в определенном типе мха
Исследователи обнаружили, что соединение, обнаруженное в некоторых видах мохоподобных растений, называемых печеночниками, обладает свойствами, аналогичными ТГК из каннабиса. Юрг Герч из Бернского университета в Швейцарии и группа исследователей недавно опубликовали свои выводы в журнале Scientific Advances.
Некоторые виды печеночников рода Radula производят вещество, известное как перротетинен, или ПЭТ, химическое вещество, впервые обнаруженное в 1994 году.Герч и его команда определили, что ПЭТ очень похож как по структуре, так и по действию на ТГК.
«Legal High» доступен в Интернете
В своем отчете об исследовании исследователи отметили, что один вид растения, произрастающий в Новой Зеландии и Тасмании, R. marginata, , собирался в дикой природе и сушился для продажи на Интернет как легальный кайф. По словам Герча, команда смогла получить образцы растения для своих исследований у продавцов благовоний.
Даниэле Пиомелли, профессор анатомии и нейробиологии Калифорнийского университета в Ирвине, не принимал участия в исследовании.Он приветствовал работу команды в интервью Scientific American .
«Исследования, основанные на любопытстве, могут привести к интересным результатам», — сказал Пиомелли. «Это солидная работа, очень достоверная, показывающая, что этот тип печеночника содержит соединения, которые по своей структуре и фармацевтической активности схожи с психоактивными каннабиноидами растения каннабис».
Для проведения исследования ученые синтезировали ПЭТ на основе полученных образцов. Затем они сравнили действие ПЭТ и ТГК и обнаружили, что он связан с теми же рецепторами в мембранах клеток мозга.Также было обнаружено, что и THC, и PET неактивны в отношении других специфических рецепторных сайтов.
Лабораторные мыши, забитые камнями в ПЭТ
Исследователи также обнаружили, что ПЭТ и ТГК оказывали схожее действие при введении лабораторным мышам, хотя ПЭТ был менее эффективен. Под действием обоих веществ мыши двигались медленнее и имели более низкую температуру тела.
Но группа ученых также отметила разницу в том, как эти два химических вещества влияют на простагландины, молекулы, связанные с воспалением.ПЭТ снижает уровень простагландинов, а ТГК — нет. Майкл Шафрот, научный сотрудник Исследовательского института Скриппса и один из соавторов исследования, сказал, что эти химические вещества участвуют в нескольких биологических процессах.
Потенциальная лекарственная ценность
«Эти простагландины участвуют во многих процессах (таких как) потеря памяти, нейровоспаление, выпадение волос и сужение сосудов», — сказал Шафрот. Это делает ПЭТ «очень интересным для применения в медицине, поскольку мы можем ожидать меньшего количества побочных эффектов при сохранении фармакологически важных эффектов.
Из-за низкой активности и увеличения доступности легального каннабиса, Radula , вероятно, не является жизнеспособным продуктом для рекреационного использования. Но мхи и подобные растения, вместе известные как мохообразные, могут предложить неизведанные фармакологические возможности. По словам Герча, дальнейшие исследования свойств ПЭТ могут привести к лечению воспалительных заболеваний, таких как рассеянный склероз.
«На сегодняшний день мохообразными немного пренебрегают с точки зрения биоразведки», — сказал Герч.«Я думаю, это отличный пример того, что печеночники могут производить натуральные продукты, полезные для человека».
Однако, поскольку мохообразные не размножаются из семян, «выращивание и воспроизводство видов Radula , содержащих каннабиноид, может оказаться сложной задачей», — сказал Герч.
Моховые растения и многое другое
Споры мха — это небольшие одноклеточные упаковки, которые играют решающую роль в создании новых популяций. Эти крошечные единицы уносятся ветром и затем приземляются в подходящем месте, превращаясь в новое моховое растение.Они позволяют мхам распространяться по всему земному шару.
Есть две стратегии высвобождения спор.
Xerochastic = капсулы открыты, и споры высвобождаются в сухих условиях .
Hygrochastic = капсулы открыты и споры высвобождаются в условиях влажности влажных .
Можно ожидать, что растения с разными стратегиями высвобождения спор также имеют разные типы спор.Возможно, те, которые высвобождаются во влажных условиях, будут развиваться быстрее, а те, которые высвобождаются в сухую погоду, имеют более долгосрочное хранилище энергии, чтобы увеличить свою выживаемость, пока условия не станут хорошими для роста.
В недавнем исследовании Нагоре Медина исследовал вопрос о том, имеют ли споры разные характеристики между ксерохастическими и гигрохастическими видами у семи близкородственных видов Orthotrichum . Она использовала трансмиссионную электронную микроскопию, чтобы изучить ультраструктуру спор, чтобы определить, есть ли какие-либо различия между видами.
Она обнаружила, что два гигрохастических вида, которые рассеиваются во влажных условиях, имеют немного меньшее количество липидов внутри. Думайте о липидах как о накопителе жира, который помогает спорам пережить трудные времена, когда они не производят новую пищу. Это указывает на то, что эти споры менее подготовлены к долгосрочному выживанию в мире до роста.
Также гигрохастические виды имеют более высокую долю двухклеточных спор. Обычно споры представляют собой всего лишь одну клетку, как я упоминал ранее, но, конечно, в биологии всегда есть исключения из правил.Жизнь такая великолепно запутанная! Они интерпретируют двухклеточные споры как признак раннего прорастания. Представьте, что эти споры готовы упасть на землю в росте. Они настолько подготовлены, что уже начали делиться, чтобы производить больше клеток.
Примеры такого различия спор видны на изображениях ниже. Двое слева имеют двухклеточные споры. Через середину споры проходит тонкая линия с надписью «CW», указывающая, где образовалась новая клеточная стенка, разделяющая две клетки с обеих сторон.Каждая спора справа состоит только из одной клетки.
Из Medina & Estébanez, 2014. Поперечные срезы спор.
Два гигрохастических вида слева. Справа два ксерохастических вида.
Вверху слева: Рисунок 1C. Внизу слева: Рисунок 4C. Вверху справа: рис. 6D. Внизу справа: рис. 7D.
Это основные различия, которые они обнаружили между спорами гигрохастических и ксерохастических видов.К сожалению, никаких других существенных различий между спорами обнаружено не было. Но так иногда бывает с наукой. Ученые выдвигают интересную гипотезу, которая предсказывает определенную закономерность, и вы обнаруживаете немного данных, подтверждающих ваш прогноз, но не настолько, насколько вы надеялись сделать очень убедительный вывод. Вместо этого есть немного доказательств, подтверждающих вашу идею, которых может быть достаточно, чтобы вы попробовали следующий эксперимент, чтобы увидеть, куда вас приведут исследования.

Степлер 140 тип: Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Июл 9, 2021 автор Разное

Скоба тип 140

При строительных и производственных работах, а так же в быту, часто используются скобы для ручных степлеров тип 53. Однако, в этой статье, мы хотим обратить ваше внимание на другой тип скоб, который, в ряде случаев, гораздо лучше подойдет для выполнения поставленных задач.

Обивочная скоба тип 140 (она же PF) предназначена для крепления ткани, нетканых материалов и мембран к дереву или древесным плитам. Ее спинка шире, чем у скобы тип 53, что обеспечивает более плотное прилегание материала к поверхности и предотвращает его разрыв. Такая скоба не повредит материал, например, полиэтилен. По этой причине, данную скобу применяют в работах по перетяжке ткани на мягкой мебели, особенно, если речь идет о тонких тканях. В строительстве ее можно использовать для сшивания изоляционных и облицовочных материалов, рубероида и ковровых подложек. Так же с ее помощью удобно крепить рекламные выставочные материалы – плакаты и перетяжки, и крепить несъемные тенты на автомобили.

Для применения скобы 140 существует несколько типов инструментов.

Механический ручной степлер – самый распространенный вид степлеров. Применяется для обивки тканью мебели и элементов интерьера, устройства теплиц, фиксации бумажной и пленочной рекламы. За счет своей автономности идеально подходит для бытового применения и для начинающих мебельщиков. Основными преимуществами такого типа инструмента является простота в использовании, низкая стоимость и удобство использования в труднодоступных местах. Минусом является самая низкая из всех представленных вариантов мощность забивания скобы, поэтому при работе с твердыми материалами скобы могут забиваться не до конца.

Механический степлер-молоток. Автономный, надежный — хороший помощник в быту или в мелких мастерских. Ударная функция обеспечивает равномерную работу и одинаковую силу удара на каждый крепежный элемент. Будет удобен для работ, как с мягкой, так и с твердой древесиной там, где не требуется высокая точность забивания – кровельные работы и крепление пароизоляционных материалов. Часто используется для фиксации пленок и мембран к дереву в строительстве.

Пневматический степлер. Подобные степлеры под скобу тип 140 отсутствуют на широком рынке, однако могут быть интересны тем, кто использует эту скобу в больших количествах. DNPF16 является лучшим приобретением для домашнего мастера, строителей-отделочников и небольших производств. За счет компактности и небольшого веса позволяет быстро и эффективно выполнять крепежные работы. По силе удара пневмостепплер DNPF превосходит все механические аналоги, поэтому если вам приходится часто иметь дело с твердой древесиной, этот степлер – лучший вариант. При рабочем давлении 4-7 бар, он с легкостью прибивает в твердую древесину даже скобу с длинной ножки 16мм, обеспечивая тем самым надежное крепление.

Подводя итоги: если Вам нужно надежно прикрепить ткань или нетканый материал к деревянной основе, то Ваш выбор скоба тип 140. А выбирая инструмент для нее, стоит исходить из задач которые перед вами стоят. В нашем магазине pneumoexpert.ru вы всегда найдете полный ассортимент скобы 140, а так же все вышеперечисленные варианты инструментов.

Школа инструмента » Как выбрать скобы для строительного (мебельного) степлера

Большинство механических скобозабивных пистолетов (степлеров) имеют универсальный магазин, позволяющий использовать расходные материалы разных размеров. Наиболее часто говорят о типе скобы. Под типом скобы понимают форму и толщину проволоки, из которой скоба изготовлена.

Наиболее распространенный вид крепежа для строительных текеров-П-образная скоба:

— тип А/3/53/530 У каждого производителя собственная маркировка. Через дробь перечислены самые популярные обозначения. (рис. 1 толщина проволоки «a«=0,75 мм, ширина «b«=11,4 мм, высота от 4 до 18 мм). У торговых марок Rapid, Stayer, Зубр скобы и степлеры 53 типа маркируются красным цветом. Универсальная скоба для широкого спектра работ.

— тип G/4/140/11, (рис. 1 толщина проволоки «a«=1,25 мм, ширина «b«=10,6 мм, высота от 6 до 14 мм). Толщина проволоки больше, а ширина скобы меньше, чем у 53 типа, жесткость выше. Скобы 140 типа чаще используют профессионалы. Цвет степлера и скоб 140 типа — зеленый.

— тип H/13/19, (рис. 1 толщина проволоки «a»=0,7 мм, ширина «b»=10,6 мм, высота от 4 до 14 мм). Прямоугольные скобы из тонкой проволоки используется для крепления тонких материалов и материалов не несущих высоких нагрузок. Скобы 13 типа обычно используют художники, оформители, так как тонкая скоба наименее заметна. Также «желтые» скобы используют для различных хобби.

— тип С/14/606/55 (рис. 1 толщина проволоки «a«=1,10 мм, ширина «b«=5,8 мм, высота от 12 до 25 мм). Узкая скоба из толстой проволоки и длинной «ножкой» применяется с электрическими скобозабивными пистолетами. Высокая надежность крепления достигается при использовании мощных электрических степлеров.

— тип 53F/D (рис. 1 толщина проволоки «a»=1,25 мм, ширина «b»=11,30 мм, высота от 4 до 18 мм). Скобы типа 53F предназначены для крепления материала к поверхностям с помощью пневматического степлера. Используется для надежного крепления проволочной сетки, тонкого металла, бумаги, текстильных, картонных, деревянных и других материалов.

Для крепления низковольтного кабеля используют полукруглую скобу:

— тип S или 28, (толщина проволоки 1,25 мм, диаметр кабеля 4,5 мм, высота от 9 до 11 мм). Скобы 28 типа используются при прокладке локальных вычислительных сетей, монтаже всевозможного коммуникационного оборудования и др.

— тип L или 36, (толщина проволоки 1,25 мм, диаметр кабеля 6 мм, высота от 10 до 14 мм). Скобы 36 типа необходимы при прокладке телевизионного кабеля, сети интернет и т. п. Кабельные скобы бывают оцинкованные и окрашенные в белый цвет.

Гвозди для степлеров:

— тип E/8/300/47-48 (толщина 1,10 мм, шляпка 2,00 мм, высота от 10 до 16 мм). Гвозди, наряду со скобами, используются в ручных и электрических тэкерах.

Скобы для строительного или мебельного степлера — основные характеристики и обозначения у разных производителей:

Ручной инструмент — Степлеры — скобы

Рукоятка с храповым механизмом 1/4» с ручкой из двух материалов
Держатель для вставок 1/4» с фиксирующим кольцом
Шарнир карданный 1/4»
Рукоятка Т-образная скользящая 1/4»
Рукоятка отверточная 1/4»
Головки торцевые 1/4»: 4.5, 5, 5. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 мм
Головки торцевые удлиненные 1/4»: 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 мм
Рукоятка с храповым механизмом 1/2» с ручкой из двух материалов
Удлинитель 1/2» 250 мм + интегрированный переходник 3/8»F — 1/2»M
Головки торевые 1/2»: 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32 мм
Головки торцевые 1/2» удлиненные: 14, 15, 17, 19 мм
Головки торцевые 1/2» свечные: 16, 21 мм
Удлинитель 1/2»: 125 мм
Шарнир карданный 1/2»
Держатель вставок с шестигранным хвостовиком 5/16» 1/2» с фиксирующим кольцом

Одинакова удобна для правшей и левшей;
Эргономичный пояс с мягкими вставками с «дышашей» сеткой для максимального комфорта даже при большой нагрузке;
Пряжка с двумя фиксаторами обеспечивает надежное соединение и выдерживает большую нагрузку;
Полностью регулируемый ремень для подгонки под любой размер;
Стальные петли для использования с подтяжками;
Множество карманов и петель различного размера для максимальной организации размещения инструмента и мелких деталей;
Большой карман на молнии для кошелька, ключей, мобильного телефона и т. д.;
Прочная полиэстеровая ткань с плотностью плетения 1200 денье;
Дно усилено вставкой из ПВХ для защиты от износа;
Специальный внешний карман для отверток.

Рюкзак для инструмента »FatMax» с колесами.

Ручка для транспортировки
Конструкция рюкзака предусматривает возможность как ношения на спине, так и транспортировки его на колесах
Прочная износостойкая нейлоновая ткань 600 x 600 денье
Легкосъемный разделитель со множеством карманов для различных инструментов
Жесткая форма, может сохранять вертикальное положение в открытом состоянии, обеспечивая хороший доступ ко всем инструментам
Отдельное прочное отделение для электроинструмента или ноутбука
Сетчатое отделение и множество петель на внешней стороне для дополнительного размещения вещей с обеспечением к ним быстрого доступа.
Молния с двумя замками для возможности открывания с любой стороны
Легкий доступ к личным вещам, хранящимся в различных отделениях

размеры. Скобы типа 53 и 140. Маркировка. Как подобрать скобы и как их заменить?

В повседневной жизни широкое применение имеет мебельный степлер. Он позволяет производить ремонт в квартире, чинить мебель и многие другие мелочи. Степлер использует в своей работе специальные пластинки – скобы. Чтобы ремонт или починка была эффективной, следует правильно их выбрать, а для этого нужно разбираться в особенностях и многообразии этих расходных материалов.

Обзор видов

Существует огромный ассортимент скоб на современном рынке – в самом обычном строительном магазине можно найти как минимум 5 разновидностей товара. При их выборе важно учитывать особенности степлера и тип материала, который будет скрепляться. В основном скобы для мебельного степлера различаются по нескольким характеристикам.

Глубина. Этот параметр варьируется от 4-х до 14 мм, самые маленькие предназначены для скрепления тонких материалов, большие же используются для более объемных деталей.

Тип. Обычно используются типы 53 и 140, но также можно найти 300, 500 и некоторые другие.

Размер. Различны параметры высоты, ширины и толщины.

Форма. Может быть U-, П- или Т-образная.

Материал изготовления. Различают ржавеющие и нержавеющие, жёсткие и мягкие, дешёвые и дорогие.

С заточками ножек и без. Еще один важный параметр, от которого зависит качество и скорость скрепления деталей.

Производители скоб стараются привлечь покупателей и выпускают различные виды, комбинируя их характеристики в случайном порядке и по желанию клиента. Однако даже если одна фирма очень популярна, и вы всегда приобретали их скобы для работы с деревом, это не значит, что за изделием для металлических элементов тоже нужно идти к ним.

Важно смотреть не на производителя или название, а на конкретные особенности.

Чтобы без проблем найти нужный вариант, необходимо обратить внимание на маркировку скоб. Маркируются они по типу и размеру:

53, 53F, 50 – это П-образные;

J – Т-образные;

S, L – в виде дуги, U-образные.

Размер и ширина обозначаются после типа. Например:

53F 11.3х1.25 – это П-образная скобас шириной 11.3 мм и толщиной в 1.25 мм;

J 1.8х1.7 – Т-образная скоба, у которой 1.8 мм ширина, а 1.7 мм толщина.

По форме

Скобы различаются по форме. Выбор формы зависит от параметров степлера и целей использования.

П. Такая форма считается универсальной и чаще всех применяется на практике. Она подходит для большинства задач, требуемых от степлера.

U. Эта форма имеет дугообразный вид. Тоже довольно часто применяется на практике. В основном используется для скрепления проводов. В таком случае дуговая форма позволит не повредить провод.

Т. Своей формой эти скобы напоминают гвозди. На практике применяются редко, ведь цена на них довольно высокая, сила крепежа слабая. Используются для крепления фанеры, тонкого дерева, ДСП.

По размеру

Важным пунктом в выборе скоб является размер. В него входят такие характеристики, как тип, ширина, толщина, высота, глубина. Начнём с типов.

Тип 13 – также для лёгких материалов. Такой тип используется, если от скрепляемого материала не требуется высоких нагрузок.

Тип 53F – подвид типа 53, но чуть более толстый. Способен соединить несколько тонких слоёв.

Тип 140 – не портит внешний вид. Как и типы 53, 53F, используется для скрепления тонких материалов. Имеет меньшую ширину и такую же или большую толщину.

Тип 300 – подходят для соединения материалов из пластика, дерева, ДВП листов. Имеют форму гвоздей.

Тип 500 – тоже используются для скрепления деревянных или пластиковых заготовок. Отличаются своей незаметностью благодаря форме шпилек.

Тип 28 – для кабелей. Имеют дугообразную форму, благодаря чему не портят провод.

Различают размеры скоб по ширине, высоте, толщине:

ширина – 1.26 мм, 1.45 мм, 4.5 мм, 6 мм, 10 мм, 11.3 мм, 11.4 мм, 12.3 мм, 12.9 мм;

толщина – 0.7 мм, 0.72 мм, 0.75 мм, 1 мм, 1.25 мм, 1.8 мм;

высота – 4 мм, 6 мм, 8 мм, 10 мм, 11 мм, 12 мм, 14 мм, 19 мм, 23 мм, 30 мм.

Размер скобы определяет и её глубина. Этот показатель варьируется от 4-х до 14 мм. Здесь главное, знать, на какую максимальную глубину может забивать ваш степлер.

Как правило, наибольший показатель имеют ручные степлеры.

Материалы изготовления

Скобы изготавливаются из разных материалов. Именно от этого будут зависеть физические свойства изделия. Материалы изготовления делятся на подверженные коррозии (ржавеющие) и не подверженные коррозии (нержавеющие).

К первому виду относится сталь. Она бывает закалённая и без прокаливания. Первая будет стоить дороже, но она же и прочней. Оба варианта ржавеют, то есть подвержены коррозии. Преимущество стали в её прочности. Используют скобы из такого материала для скрепления твёрдых каркасов, подверженных постоянной нагрузке.

Из нержавеющих материалов изготовления можно выделить алюминий и медь. Медь – довольно дорогой материал, а также очень мягкий. Алюминий же выделяется своей дешевизной, но невысокой жёсткостью. Медь подходит для помещений с повышенной влажностью. Алюминий используется с мягкими материалами, например, с сосной. С более твёрдым и жёстким каркасом алюминиевые и медные скобки будут загибаться.

А также используется нержавейка с покрытием цинка, но можно найти скобы и без него. Такой вид является наиболее популярным за счёт своей низкой цены и большой жёсткости скоб.

Какие скобы лучше выбрать?

Среди множества различных видов скобок для мебельного степлера нельзя выделить самые лучшие и эффективные. Для качественного ремонта необходимо подобрать такие скобы, которые подойдут для конкретного степлера и ситуации.

В первую очередь надо узнать, какие скобы может использовать ваш степлер. Узнать это можно в паспорте инструмента. Разные степлеры могут использовать скобки с разными размерами, формами.

А также стоит определиться с формой скобок. Для простых задач рекомендуется брать виды П, для крепления круглых или имеющих форму цилиндра деталей, например, проводов или кабелей, лучше взять скобы формой U. Т-образные рекомендуется брать лишь в тех случаях, когда нужно проколоть крепкие детали.

Материал скоб тоже играет большую роль. Алюминиевые скобы лучше подойдут для простых целей, они самые дешёвые и практичные за свою цену. Медь лучше использовать в тех помещениях, где повышенная влажность. Такой материал за счёт своего цвета может использоваться и в тех местах, где скобы слишком сильно видно. Они придадут больше эстетизма изделию. Сталь или нержавейку используют для крепления жёстких деталей. Они будут самыми дорогостоящими и надёжными.

При выборе стальных скоб лучшим вариантом будут прокалённые изделия. Они могут стоить дороже, но будут гораздо крепче своих непрокалённых аналогов.

Стоит также обратить внимание на тип ножек: они могут быть заточенные и незаточенные. Рекомендуется брать с заточенными ножками. Для ручного степлера они облегчат задачу вбивания скоб, для электрического – продлят его жизнь. Затупленные концы не сыграют большой роли при работе с тонкими материалами, однако сильно почувствуются при монтаже деталей пожёстче.

Цена на скобы очень сильно варьируется. Здесь надо понимать, что чем выше цена, тем ниже вероятность брака. Следует это учитывать: при покупке дешёвых скоб их нужно брать больше, при покупке дорогих можно запас брать очень маленький.

Важно выбрать правильную глубину скоб. Для простых задач скобы с большой глубиной не требуются. Однако при необходимости стоит знать, какую длину сможет забить ваш прибор. Самые дешёвые степлеры забивают не больше 8 мм, более дорогие и продвинутые – до 14 мм. Надо понимать, что чем большая глубина, тем большую нагрузку смогут выдержать скобы.

Как вставить и заменить?

Для того чтобы заменить скобы в мебельном степлере, нужно выполнить ряд действий.

Заблокировать степлер предохранителем. Это защитит от несчастных случаев.

После этого нужно снять магазин, или открыть крышку степлера.

Затем следует достать стержень с толкательной пружиной или, по-другому, толкательный механизм.

Следующий шаг – повернуть рейку скоб остриём против рукоятки и засунуть в паз.

Когда все будет готово, потребуется восстановить набор скобки в магазин, закрыть и зафиксировать крышку.

После всех этих действий можно снять предохранитель, и приступить к работе.

Скобы для мебельного степлера различаются по многим характеристикам и обладают разными параметрами. При выборе стоит учитывать цели покупки скоб и возможности степлера, а также учесть все особенности, указанные производителем на упаковке. Фирма, у которой вы планируете приобрести скобы – не последний критерий отбора, лучше всего изучить отзывы, а потом делать выводы. После покупки необходимо прочитать инструкцию по замене скоб и, следуя ей, произвести заправку. Правильно выбранные и установленные скобы облегчат работу, поэтому к делу стоит подойти со всей ответственностью.

Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм

Описание товара

RR: 10

Вес: 0.627

Вес (кг): 1

Гарантия (лет): 2

Длина (см): 18

Емкость магазина (количество скоб): 90

Кол-во коробок, из которых состоит товар: 1

Короткое наименование товара для клиента: Степлер ручной Тип140(6-14мм) DEXTER

Максимальная глубина забивания гвоздей (мм): 14

Максимальная/минимальная длина скоб (мм): 6-14

Максимальное число ударов в минуту: 75000

Материал: Пластик

Описание: Степлер ручной DEXTER (тип 140, 6–14 мм) необходим для фиксации мягких материалов к основанию из древесины или фанеры. Купить его вы можете для обшивки тканью мебели, фиксации к стропильной системе пароизоляции и т. д. Устройство работает со стандартными

Основной материал: Металл

Преимущество товара: для скрепления скобами

Регулировка мощности: Да

Регулировка силы удара: Да

Рекомендованные скобы (рыночный стандарт): 140

Содержит древесину: Нет

Специфический режим прямой доставки: Нет

Страна производства: Индия

Тип крепления: Острая скоба

Тип продукта: Вручную,Ручной сшиватель

Топ 1000 ADEO: Нет

Упакованный продукт: вес (кг): 0.627

Упакованный продукт: высота (см): 11

Упакованный продукт: глубина (см): 27

Упакованный продукт: ширина (см): 4

Ценник: 1

Язык инструкции: Не определено

Язык упаковки: Английский| Французский| Греческий| Итальянский| Польский| Румынский| Португальский| Русский| Испанский| Украинский

Степлер ручной DEXTER (тип 140, 6–14 мм) необходим для фиксации мягких материалов к основанию из древесины или фанеры. Купить его вы можете для обшивки тканью мебели, фиксации к стропильной системе пароизоляции и т. д. Устройство работает со стандартными техническими скобами П-образной формы толщиной 1,25 мм. Конструкция проста в обращении и недорого стоит. Данный ручной степлер выпускается под маркой DEXTER, принадлежащей «Леруа Мерлен», так что у нас его можно приобрести по очень выгодной цене. Преимущества: Простой и безопасный механизм позволяет работать с ним даже неопытному мастеру. При помощи скоб высотой до 14 мм можно фиксировать даже толстую обивку и утеплитель. Удобная ручка помогает работать быстро и не натирает руку.
Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм от leroymerlin.ru — интернет-магазин строительных товаров и изделий для домашних, садовых и ремонтных работ. Основной офис находится в городе Москва. Вы можете купить Строительные степлеры от производителя DEXTER на сайте интернет-магазина leroymerlin.ru с доставкой по всей России.
Ручные степлеры большой емкости Staplex Ручные степлеры
Первый в мире и крупнейший производитель электрических степлеров с 1949 года!
Staplex® большой емкости Ручные степлеры
Staplex® Heavy Duty HD-150P Ручной степлер большой емкости
Лучший в мире тяжелый емкость ручного степлера!
Сшивание до 140 листов 20 фунтов.бумага или аналог!
Использует 6 размеров скоб: HO- «, HO-3/8», HO- «, HO-5/8″ и HO- » плюс Тип RLD
«Выдвижной» фронт загрузка
Ручка с плечом делает сшивание быстро и легко!
Глубина горла 4 дюйма
Регулируемая боковая направляющая и фиксирующие ограничители для аккуратного сшивания скоб!
Супер прочный, устойчивый к заклиниванию, все стальной скобовый механизм
Скрепочная бумага гофрированная, пластик, ткань, картон или что угодно!
Весы 4‑ фунты.(2,1 кг), базовый размер: ширина 4‑ «(11,4 см), 13 дюймов (32,5 см) в длину
Использует Staplex Type HO-1/4, HO-3/8, HO-1/2, HO-5/8, HO-3/4 и Тип RLD 9/32 «высокоскоростные скобы. (емкости см. Ниже)
Также в наличии:

Модель HD-150PL с большой стрелой Ручной степлер большой емкости
для глубины сшивания к 9.8 дюймов (25 см)
другие характеристики такие же, как у HD-150P
Весит 6,4 фунта. (2,9 кг), базовый размер: ширина 5 ‑ дюймов (14 см), длина 18–7 / 8 дюймов (47,9 см)
Использует тип Staplex HO-1/4, HO-3/8, HO-1/2, HO-5/8, HO-3/4 и высокоскоростные скобы типа RLD.
Модели:
HD-150P Тяжелый груз Ручной степлер
HD-150PL с большой стрелой Ручной степлер большой емкости, 9.Вылет 8 дюймов (25 см)
Высокоскоростные скрепки Staplex для модели HD-150P и HD-150PL (1000 в коробке, кроме типа RLD):
Тип HO-1/4 1/4-дюймовые высокоскоростные скобы (до 20 листов)
Тип HO-3/8 3/8 «высокоскоростные скобы (От 20 до 50 листов)
Тип HO-1/2 1/2 «высокоскоростные скобы (От 50 до 80 листов)
Тип HO-5/8 5/8 «высокоскоростные скобы (От 80 до 100 листов)
Тип HO-3/4 3/4 «высокоскоростные скобы (От 100 до 140 листов)
Тип RLD, толстая проволока 9/32 « Высокоскоростные скобы (до 20 листов)
(Грузоподъемность указана как 20 фунтов.[75 г / м ²] бумага или эквивалент.)

Staplex® HD-250 Компактный ручной степлер сверхвысокой емкости

Сшивание до 200 20 фунтов.бумага или аналог!
Использует 6 размеров скоб: 1/4 «, 3/8», 1/2 «, 5/8», 3/4 «и 1»
Компактный размер и вся металлическая конструкция делает его отличным из чертежей и чертежи
С кредитным плечом ручка для быстрого и легкого сшивания!
2-1 / 2 (6.4 см) глубина горла
Регулируемый упор для аккуратного сшивания скоб!
Скобы бумага, гофрированный, пластик, ткань, картон или виртуальный что-нибудь!
Весов 2,2 фунта (1 кг), базовый размер: 2-5 / 8 (6,7 см) в ширину, 10-3 / 4 дюйма (27,3 см) длинная
использует Тип степлера HO-1/4, HO-3/8, HO-1/2, HO-3/4 и HO-1 High Speed Скобы.
Модель:
HD-250 Ручной степлер особо большой емкости
Высокоскоростные скрепки Staplex для модели HD-250 (1000 штук в коробке)
Тип HO-1/4 1/4-дюймовые высокоскоростные скобы (до 20 листов)
Тип HO-3/8 3/8 «высокоскоростные скобы (От 20 до 50 листов)
Тип HO-1/2 1/2 «высокоскоростные скобы (От 50 до 80 листов)
Тип HO-5/8 5/8 «высокоскоростные скобы (От 80 до 100 листов)
Тип HO-3/4 3/4 «высокоскоростные скобы (От 100 до 140 листов)
Тип HO-1 1 » Высокоскоростные скобы (От 140 до 200 листов)
(Грузоподъемность указана как 20 фунтов.[75 г / м ²] бумага или эквивалент.)

Staplex® Heavy Ручной степлер повышенной емкости Duty HD-350
Сшивание до 185 листов 20 фунтов.бумага или аналог!
Использует 6 размеров скоб: «, 3/8», «, 5/8», «и 1 »
Ручка с плечом делает сшивание быстро и легко!
Длинные 4-1 / 4 дюйма (10.8 см) глубина горла
Регулируемая боковая направляющая и фиксирующие ограничители для аккуратного сшивания скоб!
Самоочищающаяся стальная скоба механизм
Скрепочная бумага гофрированная, пластик, ткань, картон или что угодно!
Весы 7‑ фунты.(3,5 кг), базовый размер: ширина 3‑ «(9,4 см), 13 дюймов (32,5 см) в длину
Использует Staplex типа HO-1/4, Высокоскоростные скобы HO-3/8, HO-1/2, HO-5/8, HO-3/4 и HO-1.
Модель:
HD-350 Ручной степлер сверхвысокой емкости для тяжелых условий эксплуатации
Высокоскоростные скрепки Staplex для модели HD-350 (1000 штук в коробке)
Тип HO-1/4 1/4-дюймовые высокоскоростные скобы (до 20 листов)
Тип HO-3/8 3/8 «высокоскоростные скобы (От 20 до 50 листов)
Тип HO-1/2 1/2 «высокоскоростные скобы (От 50 до 80 листов)
Тип HO-5/8 5/8 «высокоскоростные скобы (От 80 до 100 листов)
Тип HO-3/4 3/4 «высокоскоростные скобы (От 100 до 140 листов)
Тип HO-1 1 » Высокоскоростные скобы (От 140 до 185 листов)
(Грузоподъемность указана как 20 фунтов.[75 г / м ²] бумага или эквивалент.)
Gabelstapler-Teile & -Zubehör 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster motofluid.by
Gabelstapler-Teile & -Zubehör 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Motofen Gabelstapler Reifen Stapler.от
140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster
140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster, Finden Sie Top-Angebote für 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster bei, Kostenlose Lieferung für viele Artifenstapler Gabelstapler, 140-9 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster, Business & Industrie, Transport & Logistik, Wareneingang & -ausgang, Gabelstapler-Teile & -Zubehör, Stapler-Reifen.
140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster
Finden Sie Top-Angebote für 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster bei. Kostenlose Lieferung für viele Artikel! Artikelzustand :: Neu: Neuer, unbenutzter und unbeschädigter Artikel in nicht geöffneter Originalverpackung (soweit eine Verpackung vorhanden ist). Die Verpackung sollte der im Einzelhandel entsprechen. Ausnahme: Der Artikel war ursprünglich in einer Nichteinzelhandelsverpackung verpackt, z.B. unbedruckter Karton oder Plastikhülle. Weitere Einzelheiten im Angebot des Verkäufers. Alle Zustandsdefinitionen aufrufen: Ausländisches Produkt:: Nein, Marke:: EMRALD: Modifizierter Artikel:: Nein, Herstellernummer:: nicht zutreffend: Herstellungsland und -region:: Indien, AngebotspaketAN::

140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster
10x МП16А / МП16А / РОССИЙСКИЙ ВОЕННО-НЕМЕЦКИЙ ТРАНЗИСТОР.Proxxon Slim Line Doppelmaulschlüssel 11 teilig 23802. 100 Blatt DIN A6 270 г / м² Fotopapier hochglänzend und wasserfest von LabelOcean, Rundfeile ÖBERG 168-6-3.5-6-OB aus Karbon- / Chrom-Spezialstahl KettensägenfeileD, 100 St 120 ° 1,6 x 0,8 x 0,6 мм L0100, New Holland Getriebeschalter TS115 TS115A TS110A 87369251 Zustandschalter. Tegometall Rückwand Rundlochung in weiß h55 Lochrückwand Länge 100 cm, 2019 Neu Sicherheitsschuhe Arbeitsschuhe Halbschuh Atmungsaktiv Stahlkappe.Переносная мембрана для двигателя Perkins Eicher Landini MF Granit 3802567. EPROMS AM27C010-12 Новые Старые запасы 5 шт., 1 шт. RT134012 Relais elektromagnetisch SPST-NO USpule 12VDC 12A / 250VAC. Высоковольтный керамический конденсатор 50 кВ 102 222 251 К № Q4357 ZX. Drehzahl: 6600 об / мин Trennscheibe Diamant 230 мм с турбонаддувом Achsmaß: 22,23 мм Макс. 10X12 V Stecker + Buchse 2,1×5,5 мм DC Power Stecker Jack Адаптер Stecker CCTV CJ.25 / 80 Stück Horizont Band Isolator RANGER I-40 FIX PLUS для Band Seil Litze. 10 шт. Гнездо SMA к гнезду SMA в последовательном соединителе коаксиального адаптера RF.Тестовая плата для разработки Atmega 8/48/88/168/328 Bausatz Kit ohne Microcontrol., Ölschauglas M 48 x 2,5 Alu Ölstandmesser Sichtglas Ölauge Ölstandsanzeige. Тип 173E rund Ø 27.0, Hurrican от Rhodius Trennscheibe Ø230 x 2,0 x 22,23 мм Metalltrennscheibe Inox, SFU1204 L800 мм gewalzte Kugelschraube C7 mit 1204 für BK / BF10 endbearbeitete CNC, 10x Ring Gel Kabelschuhe M5 5-6,0 мм Aderendhülse, THM B Lötspitze 2,4 x 0,8 мм; für Weller .WTP90.
140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster
Finden Sie Top-Angebote für 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster bei, Kostenlose Lieferleung fürtiferleung.
RT-KGR0014 Ручной степлер — Торговля, 6-10 мм
Основной материал
ДСП
Древесина
Гипсокартон
Ориентированно-стружечная плита
Древесина
Дерево
Приложения
Для тяжелых столярных, строительных и отделочных работ
Загрузки
Нужны документы на другой товар? Посетите нашу техническую библиотеку.
пойти в библиотеку
HD 23S17 Степлер Kangaro, емкость сшивания: 140 листов, 1050 рупий / шт.
HD 23S17 Степлер Kangaro, емкость сшивания: 140 листов, 1050 рупий / штука | ID: 21986004988
Спецификация продукта
Бренд Kangaro
Емкость сшивания 140 листов
Емкость загрузки 100 скоб
100 скоб
90/403 9/0006 Номер модели HD 23S17
Заинтересовал этот товар? Получите актуальную цену от продавца
Связаться с продавцом
Изображение продукта
О компании
Год основания 1982
Юридический статус Фирмы Физическое лицо — Собственник
Характер бизнеса Оптовый торговец
Количество сотрудников До 10 человек
Годовой оборот Rs.1-2 крор
Участник IndiaMART с июля 2011 г.
GST19ADUPD0651K1Z9
Основанная в 1982 году, Satyanarayan Type Foundry — выдающийся оптовый торговец и производитель, предлагающий огромную партию чернил для струйных принтеров , степлеров и прочего . Безмерно известные в отрасли благодаря их точности, они представлены нами в стандартных формах нашим клиентам.Они тщательно проверяются, чтобы сохранить их оптимальное качество.
Вернуться к началу 1 Есть потребность?
Получите лучшую цену
.

Как сделать речку для поделки: Как сделать воду из эпоксидной смолы, мини пруд, водопад

Июл 9, 2021 автор Разное

Как сделать воду из эпоксидной смолы, мини пруд, водопад

Мастера, работающие с эпоксидной смолой, не перестают удивлять нас своими шедеврами. Казалось бы, сфера применения этого неказистого материала давно уже изучена, но с течением времени появляются все новые и новые, причем самые неожиданные идеи. Сейчас речь пойдет не о конкретном изделии, а о целом направлении. Оно развивалось постепенно, так как основывалось исключительно на опыте любознательных экспериментаторов. Это направление, в котором имитируется вода, водоемы и все то, что с ними связано.

Вода — одна из природных субстанций, стихий, на которую, согласно известной поговорке, можно смотреть вечно. Кстати, поговорка, пришедшая к нам из Англии, начинается так: «There are three things you can watch forever: fire, water…».

Кто автор этого перла и как заканчивается фраза, никто доподлинно не знает. Тем не менее, мы соглашаемся уже с первой частью высказывания. Действительно, картины, на которых изображены водоемы, погружают нас в атмосферу некой эйфории, заставляя безотрывно любоваться природной красотой, поражаясь ее одновременному спокойствию и мощи.

Изделия с водоемами

Эпоксидная смола не просто позволяет с легкостью сделать имитацию водоема или сосуда с водой. Такие инсталляции если не самые многочисленные, то популярные.

Во-первых, эпоксидная смола в первозданном виде имеет такие же оптические показатели, как и вода. Она бесцветна и прозрачна, поэтому, собственно говоря, ничего выдумывать не нужно.
Во-вторых, остается только подчеркнуть тематику и внести определенный декор, чтобы «безжизненное» вещество превратить в подводное царство.

Проходя через толщу воды, солнечные лучи рассеиваются так, что красный участок спектра излучения отсекается и нам в глаза попадает преимущественно коротковолновое излучение. Поэтому воду мы видим голубой, а на картинах рисуем в синих тонах. При этом, она не теряет своей прозрачности. Еще один прием, позволяющий сделать воду из смолы – добавить синий краситель.

Часто можно наблюдать море или океан в период его волнения. Во время шторма на берег выбрасываются мощные волны, которые, разбиваясь, превращаются в пену, что тоже можно запечатлеть. В помощь придут навыки рисования, белая краска и строительный фен. Высшим пилотажем считаются работы, в которых присутствует натуральная пена (отдельные участки смолы вспениваются). Есть еще несколько приемов, подчеркивающих водную тематику, но они будут раскрыты немного позже. Пока же следует остановиться на том, какие изделия из смолы содержат в себе водоемы.

Прозрачная эпоксидка может быть использована лишь при создании небольших объемов. Здесь имеется в виду, что из такого материала делают линзы, кулоны, подвески, внутри которых застыли ракушки, водоросли или рыбки. Также прозрачную смолу уместно применять, если необходимо сделать мини пруд. Он размещается в столешнице, на отдельно панно, на барной стойке, в сиденье стула или табурета. Словом, все зависит от замысла мастера.

Если вода – всего лишь украшение, то есть, дополнительный атрибут, значит ее имитируют доступным способом в любом изделии из эпоксидки. Если же имитация воды из эпоксидной смолы является самоцелью, то для творчества выбираются картины, декоративные панели, а многие заливают пруд в специальную керамическую посуду и в таком виде оставляют застывшую смолу.

Подкрашенная смола больше подходит для заливки столешниц. На больших площадях можно создавать целые диорамы. В качестве декора используются натуральные материалы (камень, песок, ракушечник).

Отдельную категорию представляют собой столешницы с имитацией реки. Рисование картин эпоксидной смолой часто сводится к созданию абстракций, так как управлять слоями смолы очень сложно. В этой абстракции морская тематика занимает премиальное место. Любое сочетание белого и синего цвета уже дает ассоциации, связанные с морями и океанами.

Линзы с водой

Приведем несколько примеров, как создаются шедевры. Это не мастер-класс, а всего лишь обзор, поэтому, несмотря на кажущуюся простоту выполнения работ, заниматься творчеством из эпоксидки очень сложно. Многие предпочитают купить готовые шедевры. В данном пункте мы рассмотрим ряд поделок, принцип создания которых предполагает заливку прозрачной смолы в силиконовый молд.

Главная задача мастера заключается в том, чтобы подобрать подходящий декор и разместить его внутри линзы. Такие элементы морской тематики, как камешки, ракушки или пластмассовые рыбки в жидкой смоле осядут на дно, поэтому в процессе заливки их различными способами стараются удержать на весу.

Если камешки и ракушки и должны находиться на дне, то морские обитатели (искусственные, естественно) создают эффект плавания. Для этого потребуется послойная заливка.

Мини пруд с рыбками

Данное изделие пользуется необычайной популярностью. Причем эта популярность растет как среди покупателей, так и среди самих мастеров. Приведем пример, позволяющий реализовать одну из идей. Главная сложность, с которой предстоит столкнуться мастеру, заключается в том, что необходимо создать объемную фигуру рыбки. Здесь есть два принципиальных подхода. Первый предполагает рисование, а второй – наклеивание готовых картинок. Сам же алгоритм работ практически не меняется.

Сначала заливается первый слой смолы. В него укладываются камешки, ракушки, песок, растительность и прочий подобный декор.
Чтобы сделать или нарисовать рыбку в объемном виде, необходимо ее мысленно «рассечь» горизонтальными плоскостями на разной высоте. Например, первое сечение выполняется на уровне брюшных плавников, второе – на уровне боковой линии, а третье – на уровне спинного плавника. Каждое сечение прорисовывается в отдельном слое смолы. Сначала рисуются грудные и брюшные плавники. Чтобы они заняли свое место, необходимо разметить их расположение с помощью заранее приготовленного шаблона в форме рыбки. Затем сверху заливается слой смолы толщиной 0,5-1 мм.
После застывания слоя рисуется корпус, голова и хвост. Снова следует заливка слоя. В верхнем слое может прорисовываться хвост и спинной плавник. Здесь четкого разделения нет. Необходимо понимать, что чем больше сечений сделано, тем более качественной получится объемная фигура. Если одни рыбки начнут формироваться со второго слоя, в другие – с третьего или с четвертого, то возникнет иллюзия, что они плывут на разной глубине.

К сожалению, не каждый обладает художественными данными, тем не менее, рыбки в эпоксидной смоле – поделка, доступная всем. Можно в интрнет-магазине заказать заготовки в виде наклеек и приступать к заливке. Эти наклейки уже вырезаны по контуру. Остается только формировать слои смолы.

Считается, что более качественным является изображение, полученное при помощи красок и кисточки. Если при покупке шаблонов придется согласиться с предложенным числом слоев, то рисунком можно добиться потрясающего эффекта.

Стол-река

Данный прием реализуется в изготовлении столешницы. Принцип его заключается в том, что основу столешницы составляют два слэба, то есть, продольного спила ствола дерева, которые уложены на некотором расстоянии друг от друга. Пространство между слэбами заполняется подкрашенной в синий цвет смолой. Финишная заливка производится прозрачной эпоксидкой.

Слэбы имитируют берега, а синяя прослойка – реку. Для более красочного образа края слэбов украшают песком или ракушками. В этом плане существует множество вариаций. Точно так же создаются и стоячие водоемы. Если добавить растительность, то можно получать картины озер и прудов.

К рассмотренной категории изделий следует отнести и композиции с изображением морских глубин. Принцип остается тем же, но определенная вариация позволяет коренным образом изменить визуальное представление. Суть заключается в том, что спилы древесины или листы фанеры выкладываются послойно так, чтобы каждый более верхний слой был по площади меньше предыдущего нижнего. Таким образом, формируется некое подобие морского каньона.

Смола заливается отдельными порциями. Чем больше имитируемая глубина, тем темнее должен быть оттенок. Результат похож на картину распределения глубин в географических картах, но искусственные каньоны добавляют композиции реалистичности.

Картины

Из эпоксидной смолы можно создавать настоящие произведения искусства. Техника Resin Art, известная, как рисование эпоксидной смолой, позволяет художникам проявить свое творчество. При использовании более вязкого материала мастер может накладывать слои смолы разного цвета, не опасаясь перемешивания пограничных участков. Такие свойства компаунда натолкнули на мысль о создании картин.

Зачастую формирование изображений не требует наличия особых художественных навыков. Необходимо только лишь понимать сочетание цветов.

Само же изображение получается абстрактным, но встречаются и картины вполне реалистичные. Морская тематика в искусстве Resin Art стала доминантным направлением.

Море заливается эпоксидной смолой, подкрашенной в синий цвет. Берег насыпается мелким песком с ракушками. Имитация волн у берега достигается путем нанесения разводов белой краской или вспенивания смолы на отдельных участках. Более профессиональные мастера создают рельефные картины. В них не просто прорисовываются волны, но и видна на поверхности их форма. Подручным инструментом для рисования картин служит фен. Поток горячего воздуха подогревает смолу и одновременно приводит в движение подкрашенные слои. Нагоняя один цвет на другой, можно получать различные эффекты.

Получение реалистичных диорам

Очень интересно смотрятся изделия, представляющие собой диораму, на которой вода имитирована настолько реалистично, что порой забываешь о природе ее происхождения.

Сначала из пластилина изготавливается клише. На поверхности плиты формируется рельеф в виде волн.

Волновая поверхность может быть представлена в виде прямых линий или окружностей. Затем на это клише заливается гипсовый состав. После его застывания заготовка окрашивается в зелено-коричневый цвет. Именно этот цвет имеет вода в реальном пруду, луже или болотце.

Момент истины наступает после заливки смолы. Сначала она образует ровную поверхность, но после того, как она начинает застывать, основу немного наклоняют, и смола стекает к одному из краев заготовки, повторяя очертания волновой поверхности.

Если эпоксидка будет слишком жидкой, то она снова образует горизонтальную гладь. Необходимо «подловить» такой момент, чтобы смола приняла волнообразный рельеф и застыла в этом состоянии.

Мастер-класс смотреть онлайн: Создаем имитацию снега и инея

Я хотела бы рассказать об известных мне способах имитации инея и снега. Все они изобретены не мной, я только нашла информацию на просторах интернета, скомпилировала и опробовала на себе. Конечно давно разработаны различные текстурные пасты, идеально создающие снега и прочие эффекты, но цены довольно высоки, а тем не менее есть и более бюджетные варианты из подручных средств.

Итак, способ первый (не из совсем подручных средств), но очень простой – для него нам понадобиться всего два компонента – клей ПВА и белый флок.

Скажу откровенно, белого флока к сожалению у меня нет, и поэтому с ним я не работала. Но есть зеленый, нескольких оттенков – он замечательно справляется с имитацией летних лужаек:

Флок – это очень мелко нарезанный ворс. Вообще материал очень интересный и универсальный, а для моделистов просто незаменимый. Ворсинки бывают разной длины, разные сочетания цветов дают различный эффект.

Где приобрести: встречала и у нас на Ярмарке, и в магазинах для моделистов. Использование: обильно смазываем поверхность клеем и сыплем сверху флок (можно просеивать через ситечко). Предварительно поверхность лучше покрасить в белый для снега или в зеленый/ коричневый для луга. Лишнее просто стряхиваем и ссыпаем обратно в пакетик – безотходное производство! Когда клей подсохнет останется ровный слой снега (или травы). Для снегов флок нужно брать максимально коротенький, для травки можно подлиннее – смотря какой эффект хотите получить. Единственный минус – слой получается довольно тоненьким, так что больших сугробов из него намести не получится.

Способ второй, тоже очень легкий. Всего три компонента: опять же ПВА, ножницы и пенополиэтилен, который наверняка найдется в каждом доме и часто используется в упаковках. Толщины пенка бывает разной, нам это не принципиально.

Все элементарно – нарезаем пенку как можно более мелкими кусочками, чем мельче, тем правдоподобнее будет снег.

Далее смазываем нужную нам поверхность ПВА и сыплем получившуюся крошку. Я окунула в клей палочку и обваляла ее в «снегу»:

Можно создавать такой эффект инея на сухих ветках. Снежок получается очень легкий и пушистый.

И третий способ, пожалуй самый трудоемкий, покажу его на примере одной своей работы, для него нам понадобиться:

1 – клей ПВА

2 – белый акрил (у меня фирмы «Ладога»)

3 – блестки для маникюра

4 – губка

5 – сода

6 – палочка для перемешивания и нанесения

7 — емкость для смешивания, у меня она уже с водой

8 – и собственно сама поверхность, которую нужно задекорировать (у меня это деревянная подставка)

Сначала, для создания совсем уж морозного эффекта, нанесем на боковые части подставки иней.

Для этого возьмем немного белого акрила, окунем в него губку, слишком много краски набирать не нужно, губка должна быть суховатой, лишнее с нее можно стереть о бумажку.

И легкими похлопывающими движениями наносим губкой акрил. Изменяя силу нажатия губки, получаем различный эффект – где то инея поменьше и он виден хуже, где то более четко, почти совсем закрывая дерево:

Итак, подставка покрыта инеем:

Теперь начинаем готовить снег.

В плошку для смешивания нам нужно добавить воду, клей ПВА, белый акрил и соду. ПВА со временем может дать желтизну, как раз белый акрил нужен для того, чтобы этот нежелательный эффект предотвратить. Ну очень грубая пропорция воды, акрила и клея — 2:1:1. Соду я потом сыплю на глаз. В зависимости от пропорций получается разный снег – если добавить побольше соды, то снежок получится более сухой и рыхлый. Если побольше воды и клея – то снег будет подтаявшим, мартовским. Вообще четких пропорций нет, тут надо поэкспериментировать и вывести наиболее удачное для вас соотношение:

Все тщательно перемешиваем:

Затем аккуратно выливаем содержимое на подставку и палочкой разравниваем, следим чтобы смесь не стекала. Я перевернула поставку необработанной стороной, чтобы сцепление было покрепче.

Мне показалось, что смесь жидковата, поэтому я еще посыпала соды в состав, уже прямо на подставке:

И опять же палочкой аккуратно перемешиваем:

Смесь получается очень податливой, можно формировать небольшие холмики, впадины и т. д. Я все размазывала палочкой, но можно использовать различные шпатели для придания снегу нужной формы.

Когда поверхность будет сформирована, можно придать снегу более искристый вид. Для этого макаем пальчик в блестки и аккуратно сыпем их на еще не засохшую поверхность:

Полное высыхание наступит примерно через сутки. Вот так выглядит уже высохшая смесь:

В данной подставке я использовала еще маленькие елочки, и их тоже укутала снежком:

Снежок получился довольно прочным, не осыпается (конечно если специально его не отковыривать)!

Таким снежком можно декорировать подставки, тарелки, миниатюры, да в общем все, что подскажет Вам фантазия!

Это мой первый мастер-класс, немного запоздалый, так как на дворе уже весна, но я все же надеюсь, что для кого-нибудь он окажется полезным.

PS: Спасибо за внимание! В следующий раз расскажу об имитации камней и скал, не пропустите!

Новогодняя поделка «Заснеженный пруд» своими руками. Мастер-класс и фото

Друзья, принимайте мою первую новогоднюю поделку этого сезона — «Зимний пруд». Сейчас уже и не вспомню, что натолкнуло меня на эту идею, вроде бы ничего подобного в интернете не видела. Льщу себя надеждой, что это мое личное изобретение, но не уверена) Знаете, бывает так: видел когда-то давно — понравилось, а потом время прошло — уже и забыл, а в памяти ведь где-то отложилось. А когда понадобилось — пожалуйста! Честно говоря, некая доля сомнений (стоит ли внимания поделка из травы?) все же была, в какой-то момент хотела даже не делать прудик. Но потом решила — будь что будет! А когда уже сделала, оглядела свое творчество — понравилось)
Вот и подумала — а пусть в нашей предновогодней копилке идей их будет как можно больше, как мне думается, всякая найдет своего ценителя.

Что понадобится для работы
Материал, имитирующий замерзшую воду. Самое лучшее, что можно приспособить – зеркало. Но дети принимали такое активное участие в подготовительных работах, с таким энтузиазмом тянули заготовку каждая в свою сторону, что я решила не рисковать — далеко ли до беды. А вот если маленьких детейв доме нет – берите зеркало. После праздника его будет легко привести в первоначальный вид. Можно взять фольгированный картон, или пустить в дело упаковочную фольгу — купить немного в цветочном магазине или в отделе подарков — там есть из чего выбрать). Подойдет даже от шоколадки, просто нужно аккуратно разгладить ее.
Пластилин. Лучше всего — белого цвета. Если в наличии есть пластилиновый ком невообразимого сочетания цветов (результат детского творчества), берите любой, но все же наличие хотя бы маленького кусочка белого очень желательно (зачем — речь пойдет позже).
Растения. Вот где можно дать себе волю! Подойдут любые сухие травы, веточки, соцветия, хвойные иголки. Главное — чтобы они были мелкими, гармонично (насколько это возможно) сочетались с размерами прудика. Как раз с сухой травой у меня образовалась проблема) На улице тепло, как весной: молодая свежая травка так и сверкает под солнцем, одуванчики цветут, на некоторых деревьях до сих пор зеленеет листва зеленеет. Еле-еле отыскала немного сухостоя, а букетик кермека у меня с лета был припасен.

Подставка. У меня в запасе были пробковые, еще в упаковке. Что еще можно приспособить: плотный (чтобы он не гнулся под тяжестью пластилиновых «сугробов») картон, дощечку, лист пенопласта. Да хоть одноразовую пластиковую тарелочку возьмите — края всегда можно чем-нибудь задекорировать.
Соль. Я взяла обыкновенную крупнокристаллическую, думаю, ее с успехом можно заменить на сахар или мелкую соль. Рассматривался и вариант натертого на терке пенопласта, но отпал в полуфинале: во-первых, он не отражает свет, а мне хотелось, чтобы мой «снег» хоть чуть-чуть походил на настоящий, пусть самую малость, но поблескивал. Во-вторых, мне не нравится звук, который издает натираемый пенопласт. Не скажу, чтобы я сильно страдала от него, но если есть возможность обойтись без этого удовольствия, не премину воспользоваться ею. Справедливости ради замечу, что пенопласт в работе гораздо удобнее соли — он проще приклеивается, лучше держится, легкий — травки в веточки не согнутся.
Клей ПВА, кисточка, пинцет, зубочистка.

Последовательность действий
Сначала вырезаем из картона круг (или любую другую форму для будущего прудика). Если у вас мягкая фольга, наклейте ее на плотный картон.

Разминаем пластилин до мягкости, и старательно изображаем по краям водоема сугробы. С одного края повыше, с другого – пониже, чтобы они не заслоняли обзор.

Расстилаем кусок ткани (старую наволочку, разовую скатерть — что не жалко выпачкать в клей). Ставим нашу заготовку, набираем в горсть соль и щедро обсыпаем пластилиновые холмики. Я немного прижимала ее, чтобы она немного впечаталась в пластилин. Пока что заготовка выглядит не очень, но не пугайтесь)
Затем наливаем в маленькую удобную емкость клей, берем кисточку и, щедро набирая на нее ПВА, промазываем пластилиновые бортики — «сугробы». Снова обсыпаем солью. Вот на этом этапе я и пожалела, что у меня под рукой не оказалось пластилина белого цвета. Вместо белоснежных пушистых холмиков сугробы выглядели как бублик, посыпанный сахаром. Пришлось места, где проглядывал пластилин, снова мазать и обсыпать. Лишняя работа.
Когда на сугробах будет достаточно (на ваш взгляд) снега, отставьте пока будущий пруд в сторонку.

Украшение растений
А вот теперь начинается интересное! Набираем на кисточку немного клея и легонько промазываем кончики иголок, колосков, соцветий, листиков. Сразу обмакиваем их в кучку соли. Немного отряхиваем лишнюю (она все равно потом осыплется), ставим заготовки в пластилиновые подставки.
Да, чуть не забыла: нижнюю часть веточек (примерно 1 см) очищаем от иголок и листьев, чтобы в дальнейшем легко вставить их в пластилин.

Соединяем все части воедино
Очень увлекательный процесс! Мне даже стало жаль, что мой пруд такого маленького размера – я была готова украшать его берега заснеженными растениями бесконечно) Веточку кермека, как самую высокую, я сразу определила на задний план. А вот с остальными пришлось повозиться: несколько раз меняла их местами, прежде чем общий вид мне понравился.
Когда все было готово, возникла новая проблема — как сфотографировать, чтобы максимально достоверное передать скромную красоту поделки. Хотелось, чтобы было видно, как отражаются растения (представляете, как было бы красиво, будь вместо фольги зеркало!).
Как будет смотреться поделка, если разместить ее почти на уровне глаз.
И несколько советов, чтобы облегчить процесс работы тем, кому идея покажется стоящей внимания:
заготовки с крепкими стеблями можно сразу вставлять в пластилин, только нажим должен быть плавный, от резкого стебли могут сломаться;
для тоненьких стебельков предварительно подготовьте «посадочную ямку»)) зубочисткой. Поставив в нее заготовку, зубочисткой же слегка прижмите пластилин вокруг стебелька, чтобы она не клонилась. Даже если соль осыпалась, не волнуйтесь – все потом можно поправить: снова капнуть клея и подсыпать соли;

когда растений установлено много, но между ними нужно добавить еще, возьмите пинцет – так вы не помнете те, что уже на своем месте.

Готовую поделку осторожно перенесите на подставку, чистой сухой кисточкой сметите соль с глади пруда к краям. Все)
Самое время вдоволь полюбоваться неописуемой красотой, которую, между прочим, мы создали своими руками практически из ничего)
Поделки из ваты своими руками: 10 пошаговых мастер-классов
Вату можно использовать не только в медицинских целях. Она является прекрасным материалом для изготовления различных поделок. В этой статье мы рассмотрим: как сделать поделки из ваты своими руками.
Маска овечки
Вам понадобится: вата, бумажная тарелка, ножницы, клей, картон.
Мастер-класс
Вырежьте серединку бумажной тарелки.
Скатайте ватные шарики.
Обклейте шариками тарелку.
Вырежьте ушки из картона, затем приклейте их.
Примерьте маску.
Маска овечки из ваты готова!
Облака
Вам понадобится: много ваты и синтепуха, бумажные фонарики больших, средних и маленьких размеров, проволока, ножницы, клеевой пистолет, стремянка.
Мастер-класс
Возьмите небольшой бумажный фонарик.
Обклейте его ватой и синтепухом со всех сторон.
Когда Вы поймёте процесс работы и у Вас получится облачко, то приступайте обклеивать фонари больших размеров таким же способом.
К каждому облаку прикрепите прозрачную проволоку.
Возьмите стремянку, помощника и прикрепите облака к потолку на разном уровне, используя проволоку.
Облака из ваты готовы! Рекомендую к просмотру данное видео!
Снеговик
Вам понадобится: 3 пластиковых крышки, вата, белый фоамиран, зелёный фетр, ножницы, пуговки, чёрная краска, клеевой пистолет.
Мастер-класс
Вырежьте 3 круга белого фоамирана диаметром пластиковых крышек.
Приклейте фоамиран на пластиковые крышки.
Склейте крышки между собой, сформировав снеговика.
Обклейте 2 круга кусочками ваты.
Приклейте 3 пуговки к тельцу снеговика.
Приклейте 3 оранжевых пуговки в качестве носа-морковки.
Нарисуйте точечно чёрной краской глазки и ротик снеговичку.
Сделайте из зелёного фетра шарфик, затем завяжите его в области шеи снеговика.
Снеговик из ваты готов! Ещё больше снеговиков Вы найдёте ЗДЕСЬ. Рекомендую к просмотру данное видео!
Зайчик
Вам понадобится: вата, белый картон, ножницы, розовый карандаш, клей, декоративные глазки, розовый помпон в качестве носика, клей.
Мастер-класс
Скатайте из ваты шарик.
Вырежьте ушки из картона.
Раскрасьте ушки розовым карандашом, как показано на изображении.
Приклейте 2 кусочка ваты на нижнюю часть шарика.
Приклейте глазки и носик.
Сформируйте тельце из ваты и приклейте к голове.
Скатайте шарик из ваты и приклейте в качестве хвостика.
Подготовьте 4 кусочка ваты, сформируйте лапки, затем приклейте их.
Зайчик из ваты готов!
Дед Мороз
Вам понадобится: вата, палочки от мороженного, красный фетр, декоративные глазки, красный помпон, клеевой пистолет, краска телесного цвета, кисточка, ножницы.
Мастер-класс
Разместите 2 палочки горизонтально – параллельно, как показано на изображении.
Приклейте остальные 7 палочек.
Покрасьте заготовку в телесный цвет и дождитесь высыхания.
Приклейте глазки и носик по центру заготовки.
Скатайте шарики из ваты и приклейте их в качестве бороды.
Вырежьте шапку из красного фетра, затем приклейте её.
Приклейте полосочку ваты к нижней части шапки в качестве опушки.
Скатайте шарик из ваты и приклейте в качестве помпона.
Дед Мороз из ваты готов! Также просмотрите: 19 способов как сделать ДЕДА МОРОЗА. Рекомендую к просмотру данное видео!
Как сделать цветок хлопка своими руками | Веточка хлопка | DIY Cotton Stems

Watch this video on YouTube
Поросёнок
Вам понадобится: вата, розовая краска, кисточка, картон и бумага розового цвета, клей, мягкая проволока розового цвета, ножницы, декоративные глазки.
Мастер-класс
Вырежьте круг из картона.
Скатайте шарики из ваты.
Покрасьте шарики и приклейте их, заполнив весь круг.
Вырежьте 2 треугольничка и приклейте их в качестве ушек.
Сделайте поросёнку пятачок, затем прикрепите его в центр круга.
Приклейте декоративные глазки.
Возьмите отрезок мягкой проволоки, оберните его несколько раз вокруг пальца и прикрепите его в качестве хвостика.
Поросёнок из ваты готов!
Цыплёнок
Вам понадобится: вата, бумага жёлтого и оранжевого цвета, ножницы, клей, жёлтая краска, кисточка, декоративные глазки, карандаш.
Мастер-класс
Вырежьте овал из жёлтой бумаги.
Скатайте шарики из ваты, затем приклейте их.
Покрасьте вату жёлтой краской и дождитесь высыхания.
Вырежьте лапки и клювик из оранжевой бумаги.
Обведите ладошки на жёлтой бумаги, затем вырежьте их.
Приклейте ладошки в качестве крылышек.
Приклейте декоративные глазки, клювик и лапки цыплёнку.
Цыплёнок из ваты готов! Рекомендую к просмотру данное видео!
Летние поделки своими руками. Цыпленок из картона и ваты. Простые поделки из картона и ваты.

Watch this video on YouTube
Картина
Вам понадобится: вата, краситель, клей, лист картона, миски, вода.
Мастер-класс
Налейте немного воды в каждую ёмкость и добавьте несколько капель красителя.
Поместите кусочки ваты и помешайте руками, чтобы кусочки окрасились со всех сторон.
Вытащите вату, отожмите её и выложите высыхать.
Приклейте кусочки ваты, создав радугу, небо, облака, цветы, гусеницу и бабочку ориентируясь по фото-инструкции.
Картина из ваты готова!
Венок
Вам понадобится: вата, заготовка для венка, клеевой пистолет, дождик.
Мастер-класс
Порвите вату на кусочки одного размера.
Приклейте кусочки ваты на заготовку для венка. Стоит отметить, что работу нужно делать аккуратно – размещая кусочки ваты рядами.
Украсьте венок дождиком, завязав бантик.
Венок из ваты готов!
Космос в банке
Вам понадобится: вата, стеклянная банка, акриловые краски розового, фиолетового, бирюзового и голубого цвета, 4 пластиковых стаканчик, вилка, голографические звезды, блёстки.
Мастер-класс
Поставьте 4 стакана и наполните их на половину водой.
Добавьте краску в воду и тщательно перемешайте.
Поместите куски ваты на дно банки.
Залейте вату бирюзовой краской, а затем добавьте блёстки.
Поместите следующий слой ваты, добавьте голографические звёзды, блёстки и другой оттенок краски. Таким образом, заполните всю банку.
18 поделок для детей
Гребите, гребите, гребите на лодке и посмотрите, сможете ли вы заставить ее плавать!
Какой ребенок не любит конструировать, украшать и пытаться управлять лодкой, которую они сделали с нуля? Это одно из тех классических летних занятий, которые должен попробовать каждый ребенок! Я собрал коллекцию из 18 поделок для детей, чтобы сделать этим летом! Они простые и недорогие, с использованием материалов, которые есть у вас дома! Вашим детям понравится строить эти лодки, и самое главное — посмотреть, смогут ли они спустить их на плаву в раковине, бассейне или пруду!
Лодочки из клейкой ленты и губки — детям понравится плавать в них в ванне!
Плавайте на лодке с коробкой для сока вокруг детского бассейна! Какой забавный проект по переработке вторичного сырья!
Вы не поверите, из чего сделаны эти милые восковые лодочки!
Отправьте сову и кошечку в море на этой милой маленькой лодке цвета гороха.
Детство не будет полным без создания простой, но классической поделки из бумажного кораблика.
Эти блестящие пробковые лодки так легко сделать, и они так красиво выглядят!
Простую парусную лодку весело украшать, и в ней хорошо используются вторсырья.
Эти мини-майские цветы идеально подходят для плавания по водной поверхности.
Сделайте самоходный буксир из пластикового контейнера и нескольких простых принадлежностей.
Детям постарше понравится мастерить и украшать эти крохотные картонные каноэ.
Арррр, Матей! Пиратский корабль из губки делает купание веселым.
Лодки из картонных коробок для молока или сока идеально подходят для плавания в небольших помещениях!
Эти очаровательные лодки из орехового дерева отлично подойдут для спуска по течению.
Персонализируйте простую бумажную гребную лодку с веслами и всем остальным.
Сделайте парусник из жести и смотрите, как он плывет по реке из оловянной фольги!
Эта картонная парусная лодка может быть сделана в миниатюре или достаточно большой, чтобы маленький мог играть.
Парусник с корзиной для белья предоставляет бесконечные возможности для ролевых игр.
Корабль из бумажных тарелок можно легко украсить в соответствии с любой морской тематикой.
Корабль Эй!
Как приручить существ (и сделать батарейки) в Craftopia
Нет инструкций, как делать эти важные вещи в игре. Вот как ловить существ и делать батарейки в Крафтопии.
Craftopia — сложная игра, в которой игрокам нужно найти свой собственный путь в опасном мире, полном диких существ.Приручение этих зверей — лишь первый шаг к значительному сокращению задач, поставленных перед игроками. Игра во многом похожа на Pokemon в некоторых отношениях из-за того, насколько важны эти животные для прогресса.
Связанный: Как получить световой меч в Крафтопии (легкий путь)
Захват животных необходим для создания батарей. Батареи можно использовать для питания домов и изготовления специальных предметов, которые игрок может использовать и делиться со своими товарищами. К сожалению, в игре не так много инструкций, как делать эти важные вещи. Вот как ловить существ и делать батареи в Craftopia.
Как поймать существ в Craftpoia
Чтобы поймать и приручить животных, игрокам нужно будет создать призму монстра. Призмы-монстры — это небольшие коробки, которые можно бросить в животное, чтобы поймать его. Их легко сделать, так как их изготовление стоит всего 3 железных слитка и 2 песка.
Теперь, когда призма монстра создана, игрокам нужно будет выйти и найти животное, которое они хотят поймать.Хорошее практическое правило — охотиться за относительно медленными животными, такими как жираф или слон. Их не так просто снять, но они не уйдут далеко, если попытаются сбежать, и произведут приличное количество батарей. Игроки должны атаковать животное, пока его здоровье не упадет примерно до 1/3. Полоса здоровья существа станет розовым, когда они будут готовы к захвату.
После этого процесс работает так же, как в игре «Покемон » . Игрокам просто нужно будет бросить в животное призму монстра и надеяться на лучшее. Есть шанс, что даже в ослабленном состоянии животное найдет способ спастись. Игрокам нужно будет нести достаточное количество призм, чтобы повторить попытку, если они потерпят неудачу с первой попытки.
Как сделать батареи в Craftopia
Чтобы сделать Батарейки, игрокам нужно поймать животное и обезопасить Генератор.Генераторы бывают разных размеров, но большинство игроков смогут создать малый генератор на раннем этапе. Чтобы создать небольшой генератор, игрокам понадобится 1 стальной слиток, 1 зубчатое колесо и 5 деревянных бревен. После создания генератора игроки смогут делать 2 или 3 батареи за раз, в зависимости от того, какое животное они поместят внутрь.
Отсюда все, что нужно сделать игрокам, — это поместить животное внутрь Генератора.Животное побежит на колесе Генератора и начнет создавать Батарейки. Это продлится недолго, поэтому игрокам нужно будет иметь под рукой несколько животных или несколько генераторов.
Подробнее: Как
Как сделать поделку «Глаз Бога»
Сделайте простую поделку «Глаз Бога», также известную как Охо де Диос (о-о-о-о-о-о), из пряжи, палок и ножниц. Техника проста, материалы простые, изготавливать их весело, а дети попутно учатся простой технике плетения.
Глаза Бога, родом из народа уичоли в центральном северо-западе Мексики, были созданы как защитные и духовные символы, которые помогли им глубже соединиться с миром природы.
Принадлежности
Пряжа
Палки
Ножницы
Шаг 1. Подключите палки
С помощью небольшого количества пряжи свяжите две палочки вместе.Свяжите пряжу узлом, чтобы она не развязывалась.
Шаг 2: Оберните пряжу вокруг палочек
Крепко прижмите конец пряжи к центру палочек. Оберните нить по часовой стрелке или против часовой стрелки (вы решаете — просто будьте последовательны) вокруг одной из палочек.
Перейдите к следующей палке и снова оберните ее.
Продолжайте двигаться по кругу, оборачивая пряжу вокруг каждой палки по ходу движения.
Если у вас закончилась пряжа или вы хотите сменить цвет, просто завяжите новый кусок пряжи на существующий и продолжайте.
Когда закончите, завяжите вокруг палки узел.
Посмотрите видео, чтобы узнать, как все это сочетается.
Посмотрите видео: Как сделать поделку «Глаз Бога»

Когда вы закончите, вы можете повесить Глаз Бога в каком-нибудь важном месте как символ удачи.
Больше ткачества на TinkerLab
Easy Box Loom Weaving, который дошкольники могут с гордостью сделать с небольшой помощью.
Ткать тарелки из бумаги тоже просто.Вместо палочек вы будете использовать бумажную тарелку в качестве основы. И вы заметите, что мы использовали палочку для мороженого в качестве челнока, чтобы пряжа легко переплеталась. Также мы покажем вам, как превратить ваше плетение в кукольный гамак!
Больше глаз Бога
Если вы умеете разбирать мелкие детали, попробуйте эти крошечные Глаза Бога размером со спичку, которые идеально подходят в качестве подвесок, амулетов или украшений.

Вентилируемые полы в бане: Как сделать вентиляцию пола бане

Июл 9, 2021 автор Разное

Вентиляция под полом в бане

Как выполнить вентиляцию пола в бане

Вентиляция пола в бане — это острая необходимость. Постоянная сырость полового покрытия неминуемо приведет к гниению материала, даже при бетонном основании. А полы с участками гнили, плесени, грибков становятся источником различной заразы и неприятного запаха. Да и долговечность такого элемента будет короткой. Сделать вентиляцию пола бане — это значит, увеличить срок его эксплуатации без ремонта, исключить нездоровое влияние на человеческий организм и обеспечить комфорт банной процедуры.

Гниль на полу в бане свидетельствует о недостатке вентиляции
Особенности проблемы
Пол в бане находится в экстремальных условиях. Активное увлажнение материала идет как снизу (со стороны грунта), так и сверху при эксплуатации заведения. Особенно тяжелые условия создаются в парилке, где насыщенный разогретый водяной пар, контактируя с напольным покрытием, охлаждается и конденсируется. Образующаяся вода проникает внутрь материала, создавая благоприятную среду для различных вредных организмов. Разрушительный процесс ускоряет повышенная температура, которая у поверхности пола может составлять 30-40 градусов.
Не намного лучше условия и в моечном отделении. Здесь на пол льются потоки воды (причем и теплой, и холодной) из душевых кабинок и различных емкостей для поливания. Более того, вода смешана с моющими средствами, что повышает агрессивность воздействия.
Более благоприятная среда возникает в предбаннике и комнате отдыха. Однако и в этих помещениях не следует сбрасывать со счета возможность проникновения пара из парилки через открытую дверь, а также влаги с мокрых ног.
Вентиляция пола в бане предотвращает появление грибка и гнили, а также вытягивает лишний пар
Со стороны почвы увлажнение вызывается естественными условиями. Наиболее опасно наличие высоко расположенных грунтовых вод и подъем уровня воды при длительных осадках, таянии снега и паводковых ситуациях. В принципе для защиты от воздействия этой влаги предназначаются дренажные системы и слои гидроизоляции в конструкции пола, но и они полностью исключить проникновение влаги снизу не могут.
н
Вентиляция пола в бане
Как выполнить вентиляцию пола в бане
Вентиляция пола в бане — это острая необходимость. Постоянная сырость полового покрытия неминуемо приведет к гниению материала, даже при бетонном основании. А полы с участками гнили, плесени, грибков становятся источником различной заразы и неприятного запаха. Да и долговечность такого элемента будет короткой. Сделать вентиляцию пола бане — это значит, увеличить срок его эксплуатации без ремонта, исключить нездоровое влияние на человеческий организм и обеспечить комфорт банной процедуры.
Гниль на полу в бане свидетельствует о недостатке вентиляции
Особенности проблемы
Пол в бане находится в экстремальных условиях. Активное увлажнение материала идет как снизу (со стороны грунта), так и сверху при эксплуатации заведения. Особенно тяжелые условия создаются в парилке, где насыщенный разогретый водяной пар, контактируя с напольным покрытием, охлаждается и конденсируется. Образующаяся вода проникает внутрь материала, создавая благоприятную среду для различных вредных организмов. Разрушительный процесс ускоряет повышенная температура, которая у поверхности пола может составлять 30-40 градусов.
Не намного лучше условия и в моечном отделении. Здесь на пол льются потоки воды (причем и теплой, и холодной) из душевых кабинок и различных емкостей для поливания. Более того, вода смешана с моющими средствами, что повышает агрессивность воздействия.
Более благоприятная среда возникает в предбаннике и комнате отдыха. Однако и в этих помещениях не следует сбрасывать со счета возможность проникновения пара из парилки через открытую дверь, а также влаги с мокрых ног.
Вентиляция пола в бане предотвращает появление грибка и гнили, а также вытягивает лишний пар
Со стороны почвы увлажнение вызывается естественными условиями. Наиболее опасно наличие высоко расположенных грунтовых вод и подъем уровня воды при длительных осадках, таянии снега и паводковых ситуациях. В принципе для защиты от воздействия этой влаги предназначаются дренажные системы и слои гидроизоляции в конструкции пола, но и они полностью исключить проникновение влаги снизу не могут.
нюанс! Вентиляция полов в бане своими руками считается эффективным способом борьбы с проблемой сырости.
Вентиляция в бане своими руками — как организовать ее правильно? Эффективная вентиляция в бане своими руками: модель, схема, монтаж
Как правильно сделать вентиляцию в бане: планировать на этапе строительства
Действительно, далеко не единичны случаи возведения бань без какой бы то ни было вентиляции. На первый взгляд кажется, что поезд уже ушел. Однако на деле всегда есть возможность все исправить, правда, придется смириться с тем, что это влетит в копеечку. Особенно сложно делать забытую вентиляцию в кирпичной бане, где вентиляционные каналы прокладываются в стенах на этапе возведения. Но и в других случаях задача не из легких.
Но что значит планировать на этапе строительства? В первую очередь речь идет о схеме расположения вентиляционных отверстий и каналов, которыми они соединяются с улицей или соседними помещениями (в зависимости от выбора). Исходя из этой схемы, объема помещений и нормативов, рассчитывается диаметр труб, обеспечивающий необходимый газообмен в каждом из банных помещений: парилке, моечной, комнате отдыха, предбаннике, туалете. Если вентиляция принудительная, то рассчитывается мощность вентиляторов.
Если баня уже построена
Возьмем, в качестве примера обычную русскую баню, в которой забыли сделать вентиляционные отверстия. В принципе, если имеются оконца, а топка печи расположена внутри парилки, то можно обойтись вообще без сверления отверстий. Но придется постоянно прибегать к залповому проветриванию и использовать тягу печи в качестве вентиляционной.
Это решит проблему в целом, но есть недостатки, о которых стоит знать:
Открывая окна и двери, мы не столько снижаем температуру в помещении, сколько перегоняем пар в другие помещения (вместо улицы, откуда идет приток, он направляется внутрь и там выпадает конденсат), а потом пар выходит, а температура лишь немного понизилась и восстановится за короткое время.
Для использования печной тяги придется все же проделать отверстия, но только в нижней части двери парной. Тогда через нее пойдет приток из соседних помещений, которые, в свою очередь, будут тянуть сквозь щели с улицы.
Для регулировки вентиляции с помощью печи в ход идут шибер и печные дверцы. Если нужно увеличить воздухообмен, достаточно просто открыть шибер и дверцы топки до упора. Для его сокращения шибер прикрывают, но не полностью, потому что в закрытом виде с непрогоревшими дровами – это гарантия отравления угарным газом.
Кстати, проблема забытой вентиляции в бане из любого материала решается описанными способами. Заменить полностью приточно-вытяжную вентиляцию они не могут, но от заботы дырявить стены избавляют.
Если же такой вентиляции окажется недостаточно, придется сверлить стену.
Специфика вентсистем для бани
Баня нуждается в регулярном обновлении воздуха. Это требование безопасности для людей, принимающих банные процедуры. Также правильное вентилирование позволяет продлить срок службы до 50 лет и более.
Тип вентсистемы подбирается индивидуально и зависит от места расположения, размеров сооружения, и материалов, используемых при строительстве.
Виды вентиляции
Мы достаточно подробно разобрали устройство вентиляции в бане естественного типа, но это не единственный ее вид. Несмотря на то, что чаще всего используется именно она, некоторым людям не подходит такой вариант, а потому они устанавливают принудительное вентилирование помещения.
Работает оно по принципу обычной вытяжки, которые встречаются в квартирах и частных домах. В вентиляционное отверстие устанавливается вентилятор, при помощи которого вы можете регулировать интенсивность движения воздуха в помещении.
Как вы понимаете – такой вариант значительно дороже, да и сложнее в плане установки. Кроме того, вы должны будете позаботиться о том, чтоб вся электроника была полностью защищена от попадания влаги, которой в бане достаточно много. Оба варианта по-своему хороши, но решать только вам.
Конструктивные составляющие системы вентиляции
В бане вентиляция необходима для безопасности людей и обеспечения приемлемых условий эксплуатации материалов самого помещения. Разработка и устройство вентсистемы вовсе не значит, что предстоит потратить громадные деньги на реализацию никому не нужных проектов.
Качественная вентиляция бани вовсе не равнозначна дорогой вентиляции. Все будет зависеть от конкретных условий отдельно взятой постройки
Качественная вентиляция, реализованная в бане, включает в себя проветривание и просушку:
всех помещений;
конструктивов стен;
просушка полов;
вентиляция чердака и подкровельного пространства.
В качестве вентиляционных отверстий на чердаке делают специальные окна, софиты или ставят аэраторы – все зависит от типа крыши и материалов. Просушку кровельного пирога обеспечивают путем устройства вентиляции подкровельного пространства.
Если имеет место утепление, то ставят обязательно контробрешетку, чтобы обеспечить вентиляцию между утеплителем и другими слоями крыши. Ее же используют для вентилирования конструктивов стен, чтобы в толще слоев не образовывался конденсат.
Для просушки полов используют залповое проветривание или оборудуют вентилируемый пол. Такой вариант следует предусмотреть на этапе строительства. Для этого выполняют черновой пол, тщательно залив бетон под уклоном, а чистовой настилают из досок лиственных пород, оставляя между ними небольшие зазоры. Такой пол обеспечивает быстрое удаление излишней влаги.
Важно правильно организовать вентиляцию во всех помещениях бани. Особенное внимание следует уделить моечной/душевой, где повышенная влажность грозит образованием грибка и плесени
В проветривании нуждаются все помещения бани, в их числе:
парилка;
помывочная;
предбанник/комната отдыха;
другие помещения.
Чтобы устроить правильное вентилирование, предстоит выбрать оптимальную схему, подходящую под требования и условия конкретной бани. Важно помнить, что свежий воздух должен поступать во все помещения и удаляться тоже из всех.

Сооружают вентканалы, проделывают приточные и вытяжные отверстия в стенах или монтируют целую систему воздуховодов – все очень индивидуально
Бывалые мастера не рекомендуют прокладывать сложные системы вентканалов, предпочитая остановиться на самом простом решении, подходящим для конкретного случая. Здесь работает правило – чем проще, тем лучше. Да и по цене простой вариант обойдется в разы дешевле.
В грамотно составленной схеме вентиляции приточное и вытяжное отверстие располагают так, чтобы в ходе передвижения воздуха от одного к другому по максимуму охвачено было все пространство.
Вытяжное отверстие в классической схеме располагается в верхней части стены, находящейся напротив приточного отверстия. Приток устраивают возле дровяной печи, благодаря чему стабильно поддерживается горение.
В небольших помещениях каркасных и бревенчатых бань вытяжное отверстие допустимо устраивать на потолке.
В каркасных постройках воздуховод с вытяжкой на потолке устраивают в перекрытии, по которому отводят на улицу. В бревенчатых вытяжку сначала выводят на холодный чердак.
Зависимость вентиляции от материала стен бани
Вентиляционная система для бани прямо зависит от типа самого помещения и материала, из которого оно было построено. Это может быть отдельное сооружение или несколько комнат в давно построенном доме. Первый вариант предпочтительнее – здесь удобно спланировать и устроить вентсистему, выбрав самый недорогой способ.
Если баня примыкает к жилым помещениям, следует особое внимание уделять ее просушке, чтобы обезопасить стены дома от гниения. Также, не нужно забывать, что температура в парилке будет высокой, поэтому прилегающие стены нужно дополнительно сделать жаростойкими.

Чаще всего в части жилого дома устраивают не привычную русскую баню, а сауну, в которой меньше пара и больше жара
В таком случае система вентилирования будет только принудительная. Она обязательно должна учитывать безопасность стен и несущих конструкций жилого дома. Вентсистема такой бани будет являться частью системы всего дома. Вентканалы же могут соединяться с общедомовыми или отдельно выходить на крышу или через стену на улицу.
В зависимости от типа материала бани бывают:
из кирпича;
бревен;
из газоблоков;
бруса;
деревянного каркаса с утеплением.
В кирпичных и каркасных банях вентканалы можно устраивать в стенах, выводя их на крышу или выше. Для притока прокладывают воздуховод, используют вентиляционный клапан или продухи в фундаменте. Обязательно предстоит поставить вытяжной вентилятор для лучшего удаления отработанного воздуха.

Если баня располагается в цокольном помещении, то устанавливают цокольный дефлектор для обеспечения оптимальной тяги
Бани из газоблоков из-за особенностей материала стен оборудуют оцинкованными воздуховодами, покупая готовые трубы. Иногда устраивают вентканал из оцинкованных листов, придав им соответствующую форму и надежно загерметизировав все стыки. Воздуховоды должны проходить поверх стены.
Если в качестве материала использованы бревна, то возможна естественная приточная вентиляция за счет особенностей дерева и технологии сооружения. Когда дерево дышит, есть необходимые зазоры между бревнами, предусмотрены окна во всех помещениях бани, устроены зазоры от пола до нижнего края двери в 2-3 см, сооружение дополнительных каналов вентиляции может не понадобиться.

Живы еще яркие примеры бань, построенных 50 и более лет назад. Они от времени стали еще крепче, а париться в них – одно удовольствие
Но достичь оптимального соотношения между поступающим воздухом и уходящим паром бывает очень сложно. Чтобы избежать сквозняков и не топить всю улицу, часто предпочитают дополнительно утеплить деревянную баню, организовав внутри отверстия с клапанами для удаления/поступления воздуха.
Из чего можно собирать вентиляционную систему?
Установка вентиляции в бане проводится из готовых комплектующих. Их нужно приобретать цельными комплектами, что гарантирует техническую совместимость деталей. Место покупки — любой строительный супермаркет с хорошими ценами и ассортиментом.
Вот основные комплектующие:
вентиляционные решетки нерегулируемые;
потолочные дефлекторы;
регулируемые задвижки и клапаны;
воздуховоды оцинкованные жесткие;
воздуховоды стальные гофрированные;
воздуховоды пластиковые;
соединительная арматура: отводы, тройники фланцы.

Внимание! В парной использование пластиковых комплектующих вентиляционных систем должно быть ограничено.
Не нужно стремиться сделать систему вентиляции намеренно сложной, со многими регулировками. Оптимален функциональный, надёжный подход. При выборе комплектующих нужно помнить, что запас производительности никогда не будет лишним.
Лучше брать воздуховоды диаметром от 100 мм. Жесткие оцинкованные воздуховоды (по типу водосточных труб) самые дешевые и функциональные. Почти все современные системы вентиляции создаются именно на их основе.
Оцинковка прекрасно защищает сталь от любых количеств влаги в воздухе. Оцинкованные воздуховоды служат многие десятки лет в паровых вытяжках кухонь. Ничто не мешает их использовать для вентиляции бани.

Информация. Вытяжка из парного отделения выводится на крышу. Труба воздуховода для нее должна быть предназначена производителем для установки на открытом воздухе. Только при соблюдении этого условия она прослужит долго.
В дачных условиях почти всегда есть много компонентов от других строений, которые можно использовать в новой бане. Необходимо, чтобы они были технически совместимы и не портили функциональности и внешнего вида новой бани.
Нужна ли теплоизоляция воздуховодов?
Теплоизолированные металлические воздуховоды мы видим в системах кондиционирования. Они пошли оттуда. Там основная функция теплоизоляции — предотвращение образования конденсата. В системе кондиционирования по воздуховодам подается воздух, температура которого ниже, чем окружающего воздуха.
С баней все в точности до наоборот. В воздуховодах подается воздух горячее наружного. Как ни странно, это условие обеспечивается не всегда. Например, если длинный приточный воздуховод идет по утепленной мансарде бани, то в нем образуется конденсат, как и в воздуховоде кондиционера. В этом случае наружная теплоизоляция необходима.

Важно. Второе назначение теплоизоляции на воздуховодах — уменьшение уровня шума. Если вы используете вентиляторы, то покупайте воздуховоды с теплоизоляцией. В противном случае вся вентиляционная система будет сильно гудеть.
Выбор схемы
В плане выбора схемы ответ на вопрос “как правильно сделать вентиляцию в бане” неоднозначен, так как есть разные схемы. Физика говорит, что приточное отверстие должно располагаться ниже вытяжного. Какой именно будет между ними разница высот – решать вам. Несмотря на то, что во многих источниках предлагается делать вытяжное отверстие под потолком (но ни в коем случае не на потолке, чтобы не портить чердак конденсатом), есть более продвинутая схема, в которой на одно вытяжное отверстие наружу приходятся два вытяжных внутри. Это просто: ставится труба с двумя отверстиями – пониже за средним полком и под потолком, а выход на улицу у этой трубы один.

Еще схемы различаются тем, на каких стенах делать вытяжку. С приточкой чаще всего вопросов не бывает – она делается под печку, а вытяжку делают и на противоположной, и на той же стенах, и с выходом на улицу, и в смежное помещение.
Устройство вентиляции в бане
Обустраивается правильная вентиляция в бане для каждой комнаты по определенной схеме. Принцип практически одинаков, но существуют нюансы.
Система вентиляции в банях в парилках
Традиционно в парилке устанавливается печь-каменка, которая составляет основу вентиляционной системы. Воздух из парной проходит через поддувало, что обеспечивает его хорошую циркуляцию. Чтобы получить максимальный отток воздушных масс печь следует устанавливать ниже уровня чистового пола, а для запуска процесса вентилирования помещения достаточно слегка приоткрыть форточку или входную дверь. Недостаток такой схемы вентиляции в парилках бань состоит в том, что когда в печи нет процесса горения, циркуляция воздуха прекращается.
Кроме каменки вентиляция в парной обеспечивается дополнительными проемами со специальными заслонками для регулировки воздухообмена. После каждой банной процедуры следует открывать вентиляционные решетки на некоторое время, иначе воздух в помещении будет тяжелым и влажным, к тому же существует риск отравления угарным газом.
Когда идет протопка печи и нагрев помещения вентиляция в парной должна быть закрыта. После того как парилка полностью прогреется вытяжные заслонки можно открыть. Чтобы исключить образование обратной тяги нужно еще на этапе строительства бани сделать так, чтобы вытяжные отверстия были по площади больше приточных проемов.
В том случае если печь установлена не в самой парилке, то используется другая схема вентиляции в парных русских бань. Возле отопительного устройства на высоте 300 мм. от уровня пола делается приточное отверстие, а на противоположной от него стене устраивается вытяжной проем на расстоянии 300 мм. от потолка. Иногда приточное отверстие делают внизу стены за печью для того чтобы поступающий с улицы воздух нагревался от каменки и остывание помещения происходило умеренно. На стене, противоположной от обогревательного устройства, делают 2 отверстия, которые сформируют единый вытяжной короб. Первый проем располагается на высоте 1 000 мм. от уровня пола, а другой под потолком. При такой схеме вентиляции парная прогревается быстрее и соответственно экономится топливо.
Нужна ли вентиляция в бане в парилке?
Да, однозначно, да. Возводят это знаменитое и очень полезное строение с главной целью: оздоровление. Пропаренная кожа пропускает сквозь себя накопившиеся шлаки и грязь, одновременно насыщая тело кислородом, а о каком кислороде идет речь в наглухо запечатанном помещении?
Парная без вентиляции больше похожа на барокамеру с углекислым газом, не пройдет и нескольких минут как невыносимый жар и отсутствие кислорода выгонят тебя из парилки. Устроить отдушину с естественным отводом, принудительной вытяжкой – зависит от технических и твоих возможностей. Главное. Вытяжка от печи, газовая она, дровяная, должна иметь отдельный путепровод.
Чего нельзя применять при вентиляции в парилке?
Откажитесь от применения пластиковых элементов:
гофр;
коробов;
заглушек.
Это то, чего нельзя применять при вентиляции в парилке – они не выдерживают высоких температур, будут оплавляться, выделяя вредные вещества и приобретая неэстетичный вид.
Но в помывочной или предбаннике их применение не возбраняется.
В качестве заглушек отдушин или лючков можно применять только древесину: металл может обжигать от нагрева или подвергаться ржавчине под действием влаги.
Устройство воздухообмена в моечной
Внутри моечной комнаты бани присутствует повышенная влажность. Вентиляцию обустраивают аналогично с приточных и вытяжных окон на стене. Если пол моечной комнаты имеет подпольное пространство, там скапливается основная масса сырости, размножается грибок. Для вентиляции подполья бани ставят стояк из асбестоцементной или ПВХ трубы. Один ее край заводят под пол, другой конец выводят через крышу на улицу. Сверху надевают защитный оголовок. Через вытяжной стояк осуществляется вентиляция подполья, и уходит часть грязного воздуха с моечной комнаты.
Вентиляция в предбанниках
Не меньше от пара страдает предбанник, так как комната соседствует в бане с парилкой. Температура воздуха здесь ниже. Пар сразу конденсирует, стекая потеками воды по деревянной облицовке. Снижают конденсацию усиленным утеплением предбанника. Вентиляцию обустраивают с выводом сырого воздуха через моечную комнату или направляют в санузел.
Совет! Для предбанника эффективнее установить вентиляцию принудительного типа.
Устройство в банях вентиляции полов
Для пола делают естественную или принудительную вентиляцию. Независимо от ее типа, выполняют ряд важных условий:
Нельзя сильно охлаждать пол внутри горячей бани.
Вентиляция после посещения бани должна быстро просушивать пол, но нужно найти золотую середину. Чрезмерно быстрая просушка приведет к появлению трещин на древесине.
Качественную вентиляцию пола можно обустроить только на этапе возведения бани.
Последний пункт обусловлен тем, что при заливке фундамента предусматривают продухи, расположенные на трех разных уровнях. Через окна вентилируется пол с балками со стороны земли. Воздушные потоки снизу не создают сквозняка. Даже на проливном полу с открытыми продухами в бане будет тепло.
Создание воздухообмена в фундаменте бани
Вентиляция фундамента предотвращает впитывание пара в бетон. На морозе конденсат замерзает и разрывает основание. Вентиляционные продухи распределяют равномерно по противоположным сторонам цоколя друг против друга. Если фундамент имеет перемычку, на ней вырезают минимум 3 окна. Минимальный диаметр продухов – 110 мм.
Как сделать правильно вентиляцию в бане
Перед началом изготовления вентиляции разрабатывают план. Согласно выбранной схеме на стенах размечают место для отдушин.
Вентиляционная решетка для бани: выбор и подготовка
Все выходы вентиляции надо в бане закрыть во избежание проникновения птиц и грызунов. На отдушины надевается вентиляционная решетка для сауны, чаще всего изготовленная из пластика. В зависимости от назначения решетки бывают:
Инерционные. Специальное устройство разделяет проходящие воздушные потоки.
Регулируемые. Открытие и закрытие решетки изменяет объем проходящего воздушного потока в одном направлении. Движение воздуха в обратном направлении перекрывается.
Нерегулируемые. Количество проходящих воздушных потоков зависит только от размера отдушины. Отрегулировать движение воздуха нельзя.
Защитные. Решетки наружной установки закрывают воздуховоды от проникновения птиц, грызунов и других инородных тел.
Кроме решеток на длинных воздуховодах вентиляции ставят ревизионные люки с глухой дверцей. Они нужны для доступа внутрь канала при выполнении очистки. Лючки можно врезать в стены или потолок при обустройстве естественной вентиляции.
Монтаж труб
Воздуховоды для вентиляции используют пластиковые или металлические с оцинкованным покрытием. Если надо сделать сложный поворот, применяют гофрированный металлический рукав.
Внутреннюю плоскость подготовленного отверстия обкладывают минватой. Аккуратно вставляют трубу. Между ее стенками и минватой останется маленький зазор. Утеплитель слегка сжимают, отводят край в сторону, вставляют трубку баллона с монтажной пеной и запенивают вокруг воздуховода зазор.
После застывания обрезают выступившие излишки пены. Вокруг трубы и торца вырезанного в облицовке отверстия вновь запенивают зазор. На пену приклеивают утеплитель и пароизоляцию стены.
Стык вокруг воздуховода обрабатывают герметиком. На трубу надевают вентиляционную решетку. Испытывают работоспособность вентиляции.
Проделывание отверстий в стенах
Отверстия вентиляции удобнее прорезать до обшивки стен во избежание повреждения облицовки и нарушения пароизоляции. Если этого не было вовремя сделано, работа усложнится. Делают приточное отверстие и вытяжку для бани своими руками следующим образом:
На облицовке стены бани наносят разметку. В наличии должны быть воздуховоды и решетки, чтобы максимально точно подогнать размер отверстий.
У нарисованного окошка находят центр, ставят отметку. Сверлом длиннее толщины стены просверливают по разметке сквозное отверстие. Со стороны улицы оно обозначит центр окошка.
Вокруг отверстия с наружной и внутренней стороны стены по разметке срезают облицовку. Аккуратно прорезают и отгибают в сторону теплоизоляцию, а также пароизоляцию. Вокруг сквозного отверстия наносят новую разметку на саму стену.
По контуру разметки длинным сверлом сверлят сквозные отверстия, максимально близко друг к другу. Дрель нужно держать строго перпендикулярно стене. При малейшем перекосе сверло с другой стороны стены уйдет за пределы разметки и повредит обшивку бани.
После просверливания по всей линии разметки, берут молоток и зубило. Несильными, но резкими ударами вырубают оставшиеся между отверстиями перемычки. На толстой стене вырубку удобнее осуществлять снаружи и изнутри бани.
Когда все перемычки будут разрушены, серединка выпадет, надо ее только легонько подтолкнуть молотком. Внутреннюю стенку отверстия подчищают широким зубилом, пробуют вставить воздуховод.
Где размещать приточные и вытяжные отверстия
Существует несколько простых правил – где размещать приточные и вытяжные отверстия:
приточное (из которого поступает свежесть) должно располагаться внизу, ближе к полу;
вытяжное – размещается вдали от печи, ближе к потолку.
При этом приточный проем желательно располагать около печи, чтобы в холодное время года воздух немного прогревался перед попаданием в парилку.
Высота, на которой размещаются отверстия, составляет около 30 сантиметров: от пола или потолка.
Эффективной будет установка приточных клапанов в фундамент (под полом). Применение клапанной системы или установка дополнительной защитной решетки на проём обезопасит вас от возможного проникновения грызунов. В этом случае пол лучше стелить с небольшими щелями для более свободного доступа кислорода. Если вы хотите гладкий и ровный пол, то можно обойтись специальными вентиляционными окошками, которые можно закрыть декоративными деревянными решетками.
ВАЖНО! При размещении клапана на фундаменте необходимо обеспечить забор свежести с улицы, а не с подпола, иначе вместе с воздухом будут поступать неприятные запахи.
К числу распространённых схем размещения относятся:
для бань с постоянно работающей печью: входное отверстие напротив печи в 30 сантиметрах от пола, а поддувало топки будет играть роль вытяжки;
для бань с проливными полами: приточное отверстие в 30 см от пола за топкой, а «отработка» уходит после остывание через щели в полу;
расположение обоих отверстий на одной стене: напротив печи, но одно у пола, а второе – у потолка. На выход ставится вентилятор. Оправдано там, где стена с отверстиями обращена к улице.
расположение отверстий на одной высоте, но на противоположных стенах (не выводите в одну линию!), аналогично ставится вентилятор. Считается не очень эффективным, поскольку тепло практически сразу будет выходить вовне, да и просушка помещения будет быстрее за счет открытой двери.
Подробнее узнайте про вытяжку в бане в соответствующем материале.
Как сделать отверстие в стене сруба
Перед началом нужно знать место и размеры будущего отверстия, которое чуточку больше, чем диаметр трубы, потому что вам еще оборачивать трубу теплоизолятором. После этого делается разметка. (Желательно в этот момент иметь под рукой и трубы, и решетки, чтобы по ним можно было контролировать процесс.)
Сверлом для дерева, длина которого должна быть больше, чем толщина стены со всем «пирогом», если он есть, просверливается сквозное отверстие по центру разметки.
После этого с наружной стороны стены чертится окружность нужного диаметра с просверленной дыркой в центре.
Наружная и внутренняя отделка стены аккуратно выпиливается по кругу, освобождая бревно стены.
Тем же сверлом делаются отверстия в бревне по всей окружности размеченного круга. И чем ближе они будут друг к другу, тем проще вынуть внутренний фрагмент потом. Следите за перпендикулярностью сверла плоскости стены.
Долото и стамеска помогут устранить перемычки между высверленными отверстиями. Работу следует делать как изнутри, так и снаружи бани.
Вынув среднюю часть, не заравнивайте края – это лишнее.
Вентиляция басту в бане: схема, устройство и принцип работы
«Басту» — это по сути название шведских саун, где нагрев помещения происходит за счёт грамотно продуманной конвекции воздуха. По названию этих саун, и прозвали вентиляцию. Итог сбалансированного и эффективного воздухообмена следующий:
• свежий и «лёгкий» воздух в парной,
• легко дышать и легко воспринимать высокую температуру,
• сухие полы и другие деревянные элементы отделки,
• отсутствие грибка, плесени и затхлого запаха,
• комфорт и приятное времяпрепровождение в бане,
• долгий период эксплуатации парной без ремонта.
Схема и устройство довольно просты: под печью в полу или в стене (в самом низу) делается приточное отверстие для холодного воздуха. На противоположной от печки стене, устанавливается вертикальный вентиляционный короб.
Этот короб имеет 2 вытяжных отверстия: снизу и сверху. Нижнее для удаления влажного тяжёлого пара, верхнее – для «сброса лишнего жара» и для просушки помещения. Выводится «отработавший воздух» по воздуховоду через чердак на крышу.
Холодный воздух, проходя возле печи, нагревается и перемещается вверх. Верхнее отверстие в коробе во время парных процедур должно быть закрыто (если вам не сильно жарко). Прошедший через всё помещение и немного остывший влажный воздух начинает опускаться вниз. Здесь он засасывается через нижнее отверстие в коробе и удаляется на улицу.
Печь в данном случае играет роль теплового насоса, и воздухообмен происходит естественным образом. Никакая принудительная вентиляция здесь не нужна. Воздушный поток постоянно циркулирует за счёт движения вверх горячего воздуха от печи, поэтому находиться в парной очень комфортно и легко.
Преимущества вентиляции басту
Главный плюс циркуляции с замкнутой верхней частью помещения состоит в том, что воздух прогревается равномернее. Предметы в такой парной тоже нагреваются лучше.
Другие достоинства воздухообмена по принципу басту:
воздух для нагрева поступает свежий — с улицы;
приятный запах в парной;
не нужны дополнительные вентиляционные приборы;
больше пользы для здоровья;
облегченный уход за баней;
большая зона комфорта в парилке.
У системы вентиляции по принципу баста есть три варианта работы вытяжного канала. С открытыми заглушкой и нижним клапаном станет намного суше, и парная получит свежий воздух через вытяжную часть.
С закрытой крышкой и открытым клапаном в парилке будет уменьшаться давление и уходить лишняя влага — это рабочий режим. Без заглушки и с закрытым шибером под горизонтальной вытяжной трубой в парной становится прохладнее и свежее.
Вентиляция Басту своими руками
Итак, здесь нет ничего сложного. Для начала просчитываем и закупаем в строительных магазинах следующие комплектующие:
• Жесткие оцинкованные воздуховоды диаметром от 100 мм. (они применяются чаще всего). Пластик в данном случае не совсем уместен из-за высоких температур в парной
• Соединительная арматура: тройники, фланцы, отводы
• Клапаны и задвижки, которыми можно регулировать или перекрывать воздушный поток
• Возможно понадобятся гибкие гофрированные воздуховоды (всё зависит от вашей конструкции)
• Воздуховоды-сэндвич – они нужны для того, чтобы минимизировать образование конденсата внутри трубы. Устанавливаются на чердаке и на крыше бани
• Вентиляционные решетки по вашему усмотрению
Первым делом нужно обеспечить приток свежего воздуха к печке-каменке. Для этого в полу прорубается вентиляционный канал и монтируется решётка.
На противоположной стене от печи устанавливаем воздуховод на расстоянии полуметра от пола. Через нижнее отверстие будет удаляться тяжёлый влажный воздух. Сверху (под самым потолком) устанавливаем тройник, монтируем вытяжное отверстие с клапаном или регулируемой задвижкой.

Вентиляция басту из пластиковой трубы. Ошибки: вывод в стену, пластик в парной не актуален.
После выхода трубы через потолок, продолжение воздуховода следует сделать утеплённым сэндвичем. Это усилит тягу и сократит образование конденсата особенно в зимний период. Но здесь есть и альтернативный вариант: утеплить трубу самостоятельно минеральной ватой или обычным межвенцовым утеплителем.
На оголовок трубы, который должен быть выше конька крыши, рекомендуется установить дефлектор. Он также усилит тягу и устранит проблемы с вентиляцией в ветреную погоду.

Утеплённый воздуховод
Чтобы не нарушать общий интерьер бани, воздуховоды закрывают подходящим материалом: обшивают доской, вагонкой, обматывают джутовой верёвкой и так далее. Здесь всё зависит от вашей неограниченной фантазии и финансовых возможностей.
Эконом-решение: залповая вентиляция в парной русской бани
Если вы не уверены, что сможете правильно рассчитать размер входов (выходов) или места их размещения, можно воспользоваться давно испробованным способом – эконом-решение: залповая вентиляция в парной русской бани.
Суть её применения заключается в быстром проветривании путем открытых настежь окон и дверей. Их распахивают на короткое время (не более 1-2 минут), для максимального эффекта лучше всего использовать противоположные окно и дверь.
Данный метод не требует никаких финансовых затрат: вы используете те элементы, которые есть в любой бане.
ВАЖНО! Не переусердствуйте с проветриванием, можно сильно выстудить баню. Такой способ особенно хорош для русских бань, которые топятся по-черному.
Необходимость вентиляционной задвижки для бани
При неправильном обустройстве вентиляции недостаток кислорода может стать причиной плохого самочувствия у посетителей парилки. Кроме того, прогретый воздух будет концентрироваться у печи, не прогревая все зоны комнаты. В некоторых случаях, когда воздухообмен происходит слишком быстро, парилка попросту не будет прогреваться. Чтобы регулировать поступление воздуха в помещение, систему оснащают решетками и заглушками.
Задвижки рекомендуется устанавливать не зависимо от выбранной схемы размещения отверстий для воздухообмена в парилке. При этом важно не создать в помещении сквозняк, то есть заглушка должна быть максимально герметичной. Решетка в свою очередь необходима
Система вентиляции в бане — Всё о бане
Вентиляция в бане — устройство и схема. Как сделать вентиляцию в русской бане или сауне своими руками с видео
Вентиляция в предбаннике
Парилка с ее высокой температурой часто окружена функциональными помещениями. Просушить элементы обстановки, поддержать комфортные условия, обеспечить приток обогащенного кислородом воздуха – вот основные функции вентиляции в предбаннике. Если парилка используется круглый год, то надо позаботиться о монтаже вентилятора, идеальный вариант – принудительная (механическая) система с выводом отработанного воздуха через туалет или моечное отделение. Естественный способ – открытее настежь двери и окна – это ненадежный способ проветривания предбанника.
Вентиляция в мойке бани
Правильно установить печь, распределить поток холодного и теплого воздуха так же важно, как и позаботиться о других банных процедурах. Желание помыться, ополоснувшись водой, потребует внимательного подхода к обустройству этого места. Чтобы под полом или в стенах не скапливалась сырость, нужна вентиляция в моечном отделении бани. Самый простой вариант – сделать совмещенную парную и мойку, а если эти помещения раздельные, то потребуется специальное оборудование для удаления конденсата.
Вентиляция в комнате отдыха бани
После активных банных процедур, когда перегретый воздух паровой расслабляет мышцы, хочется отдохнуть. Устройство вентиляции в комнате отдыха бани почти ничем не отличается от общих принципов. При небольшом размере помещения, где есть пару полок, и отсутствии контакта с водой можно с периодичностью устраивать сквозняк. Если же помещение большое, то необходима вентиляция для бани комбинированного вида. Среди новейших технических разработок лучше отдать предпочтение компактным устройствам – проветривателям.
Вентиляция в каркасной бане
Деревянные полы уже за пару лет прогниют, если не позаботиться о вентсистеме и просушке. Даже антисептическая обработка не справится с этим так, как вентиляция в каркасной бане, обеспечивающая приток свежего воздуха. Схема устройства естественной вентиляционной системы включает: каналы, трубу от печи, сквозную выемку, форточки, двери. Отдушина в бане располагается сверху, ближе к крыше, при этом для регулирования потока ее надо снабдить задвижкой или заслонкой. Принудительная вентиляция в бане из каркаса применяется там, где только одна из стен является наружной.
Вытяжка в бане из сруба
Из деревянного бруса получается традиционная русская парилка, и если правильно расположить отдушины, то направление воздушного потока создаст комфортные условия. Чтобы обеспечить полное проветривание, вытяжку в бане из сруба все же придется обустроить. Классический вариант предполагает устройство естественной схемы воздухообмена. Особенность поддувала печи-каменки, шибер с клапаном для дымохода, крепление вентиляторов для ускорения воздухообмена – все это необходимо, чтобы исключить образование слоя конденсата и сквозняка.
Как сделать вентиляцию в бане
Еще на этапе строительства придется предусмотреть создание вентиляционной системы. Как сделать вытяжку в бане, чтобы поддержать микроклимат? Бревна традиционной парилки укладывают с зазором, поэтому щели сруба пропускают свежий воздух, а проветривать можно с помощью сквозняка. Система вентиляции в бане кирпичной, из пеноблока или из других современных строительных материалов, потребует закладки вентсистемы с необходимым количеством приточных и вытяжных отверстий до начала возведения строения. Предпочтение следует отдать комбинированной или механической схеме.
Вентиляция басту
Чтобы сухой пар дарил жаркие объятия, мог обогревать полы и защищать стены от гнили, монтаж вентиляции басту производят так:
В фундаменте здания не нужны специальные отверстия, можно сделать деревянный пол со щелями. Оборудовать помещение стеклянной дверью с тремя навесами, хорошим уплотнителем, защелкой на магнитах.
Установить электрическую печь конвекционного типа, которая обеспечит режим циркулирования воздушных потоков по принципу перевернутого стакана.
Приток сделать под печью, а вытяжное отверстие – под полоком в 30 см от пола. Теплый воздух будет подниматься вверх по коробу под вагонкой и выводиться наружу через отверстие, которое следует сделать на противоположной стене от притока (по диагонали и как можно дальше).
Прогретый воздух заполнит парную, выталкивая холодный к низу. Если сделать канал со смежным помещением, то парилка будет отдавать часть тепла и ему.
Вентиляция сауны
Закладывать основы вентсистемы необходимо на стадии строительства, потому что переделка готового здания обойдется дороже. Краткая инструкция по проектированию вентсистемы бани выглядит так:
Допускается свободное расположение отдушин, поэтому подходит комбинированная или механическая система, включающая вытяжки для бани.
Для непрерывного притока свежего воздуха сделать отдушину на уровне полуметра от пола около печи, а вытяжное отверстие – на противоположной стене.
Обязательно установить регулируемые заслонки (затвор, шибер) на притоке и отводе для поддержания микроклимата.
Вентиляция в русской бане
Чтобы естественная вентиляция в парилке русской бани способствовала оздоровительному эффекту, при обустройстве необходимо придерживаться следующей схемы:
Позаботиться о возможности проветривания: окно, дверь, продухи.
Верхние уровни окна и двери должны совпадать, а выше – это место для теплового кармана. Для залповой вентиляции небольших парных простого проветривания хватит, чтобы быстро обновить воздух.
Печь с дымоходом – это естественная вытяжка для бани: отработанный воздух будет идти по коробу вверх, а приток осуществляться через щели внизу двери.
Для воздухообмена обустроить продухи: вытяжное отверстие под потолком, оборудовать его дверцей (заслонкой), а приток сделать рядом с печкой и установить вентиляционную решетку.
Видео: как правильно сделать вентиляцию в бане
Надежная вентиляция в предбаннике своими руками – как сделать правильно
Полноценное и долговечное функционирование бани любого типа и размеров зависит не только от грамотной постройки здания, его отделки и установки печи, но и от организации вентиляционной системы. Далее в материале с приложенными фото и видео мы расскажем о видах и принципах сооружения вытяжки в различных помещениях бани, построенной своими руками.
Как устроена вентиляция в бане
Циркуляция воздуха в бане, равно как и в любом другом помещении, происходит по законам физики, так что принципиальная схема вытяжки довольно проста.
Для ее обустройства необходимо проделать два вида отверстий:
По приточным каналам внутрь помещения с улицы проникает свежий воздух. Как правило, при проектировании системы вентилирования внутри бани такие отверстия предусматривают практически у самого пола недалеко от печи. Это делается для того, чтобы холодный воздух быстро нагревался от печки и общая температура внутри бани не снижалась.
Для того чтобы накапливающийся внутри помещения угарный газ и перегретый влажный воздух могли выводиться из помещения, предназначены вытяжные отверстия. Их размещают немного ниже уровня потолка напротив приточных каналов с тем, чтобы воздух мог свободно обновляться и не застаивался внутри бани.
Тем не менее, в самом потолке отверстие для вытяжки проделывать не стоит, поскольку в таком случае баня будет охлаждаться очень быстро.
Можно сказать, что сама по себе схема расположения входных и выходных вентиляционных отверстий не представляет большой сложности. Гораздо больше забот доставляет необходимость своевременного и эффективного удаления скоплений угарного газа в парной и одновременное поддержание температуры на высоких значениях, необходимых для комфортного пребывания в парилке.
Кроме того, нужно продумать, как сделать вентиляцию в предбаннике, душевой и комнате отдыха так, чтобы в них было приятно и не холодно находиться во время передышки после парилки. Так что следует заранее проработать схему вентиляции в предбаннике бани, если вы планируете выполнять строительные работы самостоятельно.
Способы устройства воздухообмена
Циркуляция воздуха в бане может быть произведена двумя путями:
Принимая решение, как сделать вентиляцию в предбаннике своими руками, нужно учитывать размер самого помещения и его функциональные особенности.
Естественное вентилирование
Естественное движение воздуха достигается за счет разности температур и давления внутри строения и снаружи. Устраивая такую вентиляцию в предбаннике бани, нужно правильно разместить приточные и вытяжные окна. Оптимально, если холодный воздух будет поступать снизу, через ход, устроенный в 25-35 см от пола в непосредственной близости к печи. Отток отработанного горячего воздуха будет производиться через вытяжку в 15-20 см от потолка.
Стоит отметить, что зачастую подобный вариант воздухообмена не подходит для парилок, поскольку холодный воздух застаивается и накапливается у пола, а самый горячий – у потолка. В этом помещении довольно сложно создать оптимальную циркуляцию воздуха естественным путем, хотя, если очень постараться и грамотно расположить все элементы вентиляционной системы – нет ничего невозможного.
Вытяжка принудительным путем
Заставить воздушные потоки внутри парной в финской или русской бане двигаться можно с помощью механизмов.
Различают два типа систем принудительной вентиляции:
С помощью электроники. Такая система контролирует температуру воздуха, его влажность, и в автоматическом режиме регулирует его подачу и очистку. Однако устройство таких сложных технологичных установок может обойтись достаточно дорого и не вписаться в бюджет.
Комбинированный способ обустройства вытяжки предполагает, что наряду с монтажом отверстий для подачи и вывода воздуха, устанавливаются специальные вентиляторы. Они будут принудительно заставлять воздушные массы двигаться, создавая при этом ощущение естественного воздухообмена.
Как тип здания бани влияет на вид системы вентиляции
Наилучшим образом естественное вентилирование производится в бревенчатых срубах для русской бани, если при ее обустройстве были соблюдены все технологические требования, и воздуховоды установлены в нужных местах.
Если постройка под баню – каркасного типа, то она, как правило, довольно герметична. Следовательно, чтобы обеспечить лучший приток воздуха в парную и полноценное проветривание, желательно в приточном окне установить вентилятор на вдув.
Кирпичные же строения совершенно не способны дышать и не пропускают воздух. В подобной бане вытяжка в предбаннике, парилке и комнате отдыха может быть только принудительной.
Особенности и тонкости проектирования вытяжки
Приступая к проектированию системы вентиляции в предбаннике и других помещениях бани, следует рассмотреть все тонкости и особенности размещения ее отдельных элементов.
Это очень важно, ведь малейшие нарушения в движении воздушных потоков из-за неправильной локализации вентиляционных окон могут спровоцировать плачевный результат. В парилке может скапливаться угарный газ, что грозит проблемами со здоровьем. К тому же могут возникнуть сложности с поддержанием нужной температуры. Читайте также: «Устройство вентиляции в бане – от проектирования до монтажа «.
Следовательно, определиться, как сделать вытяжку в предбаннике, парной и комнате отдыха, нужно на этапе планирования строительства бани.
Сами ходы, по которым воздушные потоки с улицы будут поступать в парилку, предбанник, душевую и комнату отдыха, а отработанный воздух и скопления угарного газа и пара выходить наружу, нужно будет выполнить в процессе строительства каркаса бани. А вот дополнительные элементы в виде решеток, задвижек для контроля над интенсивностью подачи воздуха, а также вентиляторы и прочие механизмы, устанавливают уже в процессе окончательной отделки бани изнутри.
На то, насколько эффективно будет работать вентиляционная система в бане, влияют такие параметры:
принцип размещения окон воздуховодов;
размеры приточных и вытяжных отверстий, которые рассчитывают исходя из объема комнаты, в которой они расположены, и не важно, что это – душевая, комната отдыха, предбанник или парная.
Расчет размеров окон для вентиляции
Производить расчет величины окон для вдува и выдува воздуха нужно, исходя из размеров того или иного помещения бани, то есть для парилки, комнаты отдыха, моечной или предбанника эти показатели будут разными. При этом не менее важно предусмотреть возможность регулировать размер такого окна и, соответственно, мощность воздушных потоков, путем установки специальных решеток и задвижек.
Отметим, что если сделать вентиляционные ходы слишком большими, температуру в помещении будет достаточно сложно поддерживать на оптимальном уровне, что параллельно влечет за собой излишние затраты электроэнергии или топлива. Да и корректировать величину зазора в воздуховоде, на которую нужно открыть задвижку, будет достаточно непросто.
При сооружении вентиляции в предбаннике бани своими руками следует отталкиваться от расчетной величины окна для вдува в 24 см 2 на 1 кубический метр помещения. А вот отверстие для выдува следует изготавливать большего размера, чтобы обеспечить хорошую тягу.
Стоит помнить, что в помещении может накопиться слишком много угарного газа и влажного отработанного воздуха, опасных для жизни человека, если размера окон вытяжки недостаточно для полноценной циркуляции воздушных потоков.
Принцип размещения отверстий для вытяжки
Замещение воздуха в помещении происходит благодаря постепенному подъему подогретых воздушных масс вверх к потолку в направлении вытяжного отверстия, выведению их наружу и поступлению аналогичного объема холодного свежего тяжелого воздуха с улицы через приточное окно.
Желательно, чтобы направление теплых воздушных потоков, поступающих со стороны печи, можно было контролировать. Поэтому целесообразно в парилке размещать сразу два отверстия на вдув. С помощью задвижек на них можно создать направленный тепловой поток, оставляя тот или иной зазор в воздуховодах.
Организация системы вентилирования в русской бане
Насколько эффективно будет функционировать выполненная своими руками вытяжка в предбаннике, парилке и моечной в русской бане, зависит от качества и грамотности разработки проекта.
Хотя воздушные массы в различных помещениях будут разниться по температурным показателям, следует проработать систему вентиляции таким образом, чтобы перепады ощущались как можно меньше и не доставляли неудобства. Читайте также: «Как спроектировать и сделать вентиляцию сауны и бани правильно «.
Очень важно, чтобы изменение температуры воздуха при перемещении из парилки в моечную комнату и предбанник было постепенным. Кроме того, не менее важно, чтобы воздух у пола и на уровне головы не слишком отличался по температуре.
Количество ходов для притока и оттока воздуха, их размер и расположение в помещении напрямую влияют на интенсивность и равномерность циркуляции воздушных масс внутри здания. А дополнительное оборудование значительно упрощает этот процесс.
Схемы обустройства вытяжки для бани
Главной задачей вентиляции в комнате отдыха бани, а также в предбаннике и парилке, является обеспечение постоянного обновления воздуха, сохранение постоянной температуры и влажности, а также вывод угарных газов наружу. Поскольку все комнаты бани постоянно контактируют с высокими температурами и влажностью, они нуждаются в регулярной просушке.
Однако просто проветрить парилку и просушить деревянные элементы – недостаточно. Чтобы древесина не накапливала влагу, в бане должна быть организована постоянная, стабильно работающая вытяжка. Тогда она прослужит намного дольше и сохранит гигиеничность и чистоту.

Система вентилируемого пола
Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в парной, можно обустроить вентилируемый пол.
Для организации такой конструкции потребуется соблюсти ряд условий:
в фундаменте бани должны быть предусмотрены воздушные отверстия;
в дощатом настиле нужно оставить зазоры в 1 см, достаточные для прохождения воздуха;
приточные каналы располагают в параллельных стенах, предварительно защитив их решетками;
чистовое покрытие выкладывают выше уровня поддувала печи, чтобы она выполняла функцию дополнительной вытяжки;
по окончании банных процедур в бане оставляют открытыми все двери до полного высыхания пола.
Воздухообмен в предбаннике
Как предбанник, так и комната для релаксации, не подвергаются агрессивному воздействию высокой температуры и влажности. Поэтому проветривание и воздухообмен в этих помещения сделать проще всего. Тут используется способ естественного вентилирования, либо обустройство дополнительных вентиляторов в вытяжных отверстиях, соединенных с воздуховодами в санузле, тамбуре или парной.
При желании, можно установить электронные проветриватели. Однако для них требуется подключение к электросети и прямой выход на улицу.

Вытяжка в душевой комнате
Как правило, в душевой комнате требуется система принудительного вентилирования с электроприводом, чтобы удалить накопившийся пар и влагу. При этом размеры входного и выходного отверстий делают одинаковыми. Приточный канал берет начало на уровне 2 м над грунтом, а выводящий – заканчивается над кровлей.
Система вентиляции в парной
Одним из основных требований к системе вентиляции в парилке является отсутствие сквозняков. При этом помещение должно быстро нагреваться, а уровень влажности удерживаться на необходимом для банных процедур уровне. В связи с этим оптимальным считается принцип расположения приточных и вытяжных отверстий, заложенных во время строительства.
Интенсивность воздушных потоков можно регулировать с помощью задвижек. Вместе с тем, большой размер помещения требует установки дополнительных вентиляторов на вдув или выдув.
Таким образом, придерживаясь рекомендаций и правил организации вытяжки в бане, а также руководствуясь подсказками на фото и видео, вы сможете правильно и качественно обустроить это строение и пользоваться им в свое удовольствие.
Вентиляция в бане своими руками
Обязательным условием для конструкции бани является наличие в ней грамотно смонтированной вентиляции. Она выполняет одновременно несколько функций. В первую очередь вентиляция в бане обеспечивает стабильный приток кислорода в помещение, что благоприятно сказывается на физическом состоянии посетителей.
Вторая немаловажная задача заключается в проветривании помещения, уберегающем элементы постройки от гниения или чрезмерного увлажнения. Итак, какой должна быть вентиляция в бане, схема и устройство – в нашей статье.
Нюансы организации вентиляции
Разновидности систем
Отделка пола для микроциркуляции
Процесс регулировки
Правильный воздухообмен
Нюансы организации вентиляции
Необходимость проветривания любого помещения, где находятся люди, практически ни у кого не вызывает вопросов. Вместе с тем наличие вентиляции в парилке у многих вызывает недоумение – зачем, ведь главный принцип парилки – чем жарче, тем лучше. На самом деле, это огромное заблуждение. Отсутствие притока свежего воздуха приводит к тому, что банально не хватает кислорода. Как результат – учащенное сердцебиение и дыхание, слабость, головные боли, иногда даже потеря сознания. Итог – даже в парилке должна быть вентиляция.
Традиционно правильная вентиляция в русской бане организовывается по приточно-вытяжному принципу. Чтобы это обеспечить, в помещении формируют несколько каналов, выполняющих определенные функции:
Приток свежего воздуха проводится во все помещения, в том числе и парную естественным или принудительным способом. В первом случае достаточно приоткрыть форточку или дверь, а также сделать специальное отверстие. Для второй ситуации понадобится монтаж вентилятора, подключенного к электропитанию.
Вытяжка организовывается частично по печному поддувалу, если в помещении стоит печь с топкой, или смонтированным окошкам.
Приточные отверстия принято располагать ближе к полу недалеко от печки. Это позволяет поступающему снизу холодному воздуху с кислородом частично подогреться. Таким образом посетители дышат чистым и теплым воздухом в парилке.
Вытяжную систему можно организовать двухуровневую с совмещенными каналами. Первое окно схемы вентиляции в парилке бани монтируют на высоте около полутора метра от пола, а второе совмещают с ним на высоте ближе к потолку. Они соединены между собой гофрированной трубой и при необходимости могут открываться поочередно, чтобы не допустить быстрой утечки теплого воздуха.
Основная задача системы вентиляции в бане заключается в удалении из помещения углекислого газа.
Разновидности систем
При устройстве обязательно учитываются законы физики, по которым теплый воздух легче прохладного, поэтому вытяжные каналы принято располагать выше приточных. Для обеспечения вентиляция в парной бани применяются три схемы:
естественная – переток воздуха возникает вследствие разницы давлений в помещении и за его пределами;
автоматическая – предусматривает наличие приборов, которые контролируют температуру и подачу воздуха;
комбинированная – давление нагнетается искусственно с помощью вентиляторов.
По такому принципу должно вентилироваться помещение
Отточная вентиляция в бане в парилке оснащается дополнительной заслонкой, с помощью которой удастся регулировать вытяжку и объем исходящего воздуха.
Отделка пола для микроциркуляции
Необходимо предусмотреть вентиляцию пола в бане. Эта поверхность находится практически в постоянном контакте с водой, что способствует медленному разрушению ее структуры. Если о ней не позаботиться, то срок службы покрытия вряд ли превысит 4-5 лет.
Для обеспечения длительной эксплуатации пола понадобится соблюдать определенные правила, касающиеся вентиляции в парилке русской бани:
на стадии разработки фундамента необходимо обеспечить вентиляцию пола, сформировав несколько отдушин на противоположных частях цоколя;
обязательно надо позаботиться о наличии отверстий в нижней части стены парилки, чтобы создать приток воздушных масс; защититься от грызунов или других вредителей удастся с помощью крепежа мелкой металлической сетки или решетки;
при строительстве печи уровень чистового покрытия полов должен быть немного выше поддувала, в таком случае такой проход станет дополнительной вытяжкой;
настил дощатого покрытия выполняется таким образом, чтобы между брусом формировался вентиляционный зазор 0,5-1,0 см;
после каждого посещения парилки устраивается естественная вентиляция в бане с открытием всех дверей и окон.
Пол в первую очередь должен проветриваться
В отдельных случаях используют вентиляцию в бане по типу Басту. Для этого приток воздуха обеспечивается под печью, а выход из потолочной области, из угла против входной двери. В процессе применяют короб, который можно купить или собрать из дерева и обшить изнутри металлом или с помощью фольги.
Процесс регулировки
Задумываясь о том, как сделать вентиляцию в бане, не стоит забывать о правильной регулировке. Это обеспечит эффективное ее использование.
Во время начала протапливания печи стоит позаботиться о том, чтобы все блокирующие заслонки были открыты, как на вход, так и на выход воздуха.
После выхода парилки в рабочий температурный режим, вентиляция в русской бане нуждается в регулировке, частичном прикрытии проходных каналов.
Когда станет ощущаться затруднение дыхания или воздух перенасытится углекислым газом, то открывается пошире приточная вентиляция в бане.
В обязательном порядке проводится финальное проветривание после всех процедур.
Не всегда является объективным анализ состояния влажности и температуры «на глазок». Собственные ощущения могут подводить, поэтому в парилке должны быть четкие приборы, показывающие актуальные значения.
Запрещено использовать ртутные термометры для замера температуры. Наиболее востребованными являются спиртосодержащие аппараты или работающие от электричества.
Значение влажности определяется гигрометром. С его помощью удастся определить, не пересушен ли воздух в помещении.
ВИДЕО: Как правильно сделать вентиляцию в бане
Правильный воздухообмен
Определяя, как правильно организовать конвекцию теплого и горячего воздуха, стоит в процессе проектирования и монтажа руководствоваться законами физики. Для реализации этого процесса нежелательно располагать вентканалы напротив друг друга. Такое решение может способствовать быстрому выходу свежего воздуха из помещения. Соответственно, минимизируется циркуляция кислорода, а также появляются сквозняки.
Схема организации вентилируемых элементов
Площадь вытяжки по габаритам должна соответствовать общей площади каналов притока воздуха, либо превышать это значение. Подобное устройство вентиляции в бане создаст хороший приток кислорода.
Пример схемы можно выбрать по такому принципу. Внутри парилки предусматривают два отверстия с габаритами 10х20 см. Первое монтируется на высоте 20 см от пола недалеко от печи или другого источника тепла, а второе – на противоположной стене, на высоте 20 см от потолка. Их можно закладывать на стадии строительства, а можно прорубить впоследствии.
Внутрь отверстий монтируются короба из металла или прочного пластика с негорючими свойствами. Для рубленных бань полость делается из дерева. Защищают оба прохода решетками, а на вытяжку монтируют герметичную заслонку.
ВИДЕО: Баня вентиляция парной автономная самотек
Источники: http://sovets.net/9738-ventilyaciya-v-bane.html, http://banyaspec.com/montazh-i-remont/nadezhnaya-ventilyatsiya-v-predbannike-svoimi-rukami-kak-sdelat-pravilno.html, http://www.portaltepla.ru/banya-i-sauna/ventilyaciya-v-bane-shema-i-ustrojstvo/
Как правильно выполнить непротекающий пол в бане, видео инструкция
Непротекающий пол в бане – это один из распространенных вариантов обустройства напольного покрытия в русской бане. Такая система может выполняться как на деревянной, так и бетонной основе. Она имеет достаточно сложную конструкцию, но экологические и эстетические её преимущества обеспечивают широкое применение. Для удешевления строительства все работы можно осуществить своими руками, но с обязательным учетом всех действующих санитарных нормативов.
Деревянный пол в бане
Сущность конструкции
Одна из основных проблем бани – гниение и разрушение пола под влиянием влаги, накапливающейся в материале. Особенно сильно эти процессы развиваются в древесине, которая до настоящего времени является основным материалом для строительства бани. Для снижения разрушительного воздействия применяются две основные конструкции напольного покрытия, исключающего накопления влаги: проливная и непротекающая разновидность.
На заметку! Наиболее простой способ устранения воды с пола – свободная её протечка в грунт, что и обеспечивается в проливной конструкции путем формирования зазоров между досками напольного покрытия.
Бетонные или деревянные непротекаемые полы в бане имеют значительно более сложную конструкцию, которая обеспечивает герметичность покрытия.
Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении
Таким образом, непротекающий пол в бане своими руками представляет собой покрытие, исключающее проникновение воды в деревянную или иную основу, с системой, способной обеспечить её сток по поверхности пола в местную канализацию или грунт, имеющий хорошую водопроницаемость. В этой конструкции первостепенная роль отводится гидроизоляции. Непротекающий деревянный пол в бане сооружается в парилке и моечном помещении, где вода просто льется на него в большом количестве. В других банных отделениях в усложнении напольной конструкции смысла нет.
Помимо требования герметичности покрытия, к такому полу выдвигается и ряд других требований. Прежде всего, повышается значение теплоизоляции, т.к. стекаемая вода не должна холодить баню. Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям. Наконец, водные потоки не должны приводить к скольжению босых ног, а сушка напольного покрытия должна быть быстрой, чтобы влага не накапливалась на поверхности. Естественно, что повышаются требования к сточной канализации и утилизации. Сливаемая вода должна отводиться от банного фундамента и не накапливаться под полом.
Сток жидкости должен обеспечиваться самотеком, что вызывает необходимость формирования уклонов к сливным отверстиям
Конструктивные особенности
Как сделать непротекающий пол в бане? Типовая его конструкция включает формирование подпола и герметичного напольного покрытия со словными отверстиями, в направлении которых сформирован уклон, достаточный для самотока поды по поверхности. Если грунт под строением достаточно гидроскопичен, грунтовые воды залегают глубоко, баня не используется излишне части, а экологическая обстановка позволяет, то сброс сточной жидкости производится из подпола прямо в грунт. Но и в этом случае следует уложить песчано-гравийную подушку для фильтрации воды.
При твердой, глинистой или каменистой почве под полом устанавливаются лотки, которые принимают воду и направляют на утилизацию в накопительные или фильтрующие колодцы. Главное условие: в подполе, т.е. промежутке между напольным покрытием и грунтом, не должна застаиваться вода. Необходимо также исключение образования конденсата на нижней поверхности пола. С этой целью обеспечивается надежная вентиляция подпольного пространства.
При монтаже пола в разных банных помещениях, обычно, выполняется следующее неписанное правило. Пол в моечном отделении формируется ниже уровня пола (на 8-9 см) в предбаннике и комнате отдыха, для исключения попадания льющейся воды в эти отсеки. В парилке напольная конструкция, наоборот, несколько приподнимается (до 10 см) для сохранения тепла.
Обустройство деревянного пола
Непротекаемый деревянный пол в бане своими руками – один из классических вариантов банного обустройства. Типовая его конструкция выглядит следующим образом:
утрамбованное основание из грунта;
подушка (фильтр) в виде слоя песка и щебня;
гидроизоляция;
лаги из деревянного бруса;
обрешетка;
гидроизоляционная мембрана;
теплоизоляционный слой;
паровая изоляция;
деревянная доска или брус;
финишное напольное покрытие.
Балки для деревянного пола в бане
Для возведения деревянного пола в бане может использоваться лиственница, липа, осина, береза, пихта, ольха, кедр, сосна. Черновой пол и несущие элементы, как правило, изготавливаются из более дешевой древесины, для чего вполне подойдет сосна. Финишное покрытие лучше обеспечивать лиственницей, липой, осиной. Наилучшим материалом для банного пола считается лиственница, но следует учитывать её повышенную стоимость. Древесина перед монтажом должна хорошо просушиться. Для лагов желательно использовать брус размером не более 40-50 мм, т.к. более толстые брусья имеют склонность к деформации.
Подготовительный этап обустройства пола включает снятие плодородного слоя почвы и утрамбовку грунта. Подушка формируется из слоя песка и щебня толщиной 20-25 см и тщательно уплотняется. На неё укладывается гидроизоляция из рубероида, причем он кладется с перекрытием порядка 15-20 см. Подготовка основания пола завершается установкой опорных столбиков и подкладочного бруса.
Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх)
Далее формируется, так называемый, черновой пол. Подкладочные брусья крепятся на столбиках металлическим уголком и закрепляются на фундаменте с помощью анкеров. Затем, на брусья монтируются лаги из бруса размером 40х40 мм. При их установке сразу обеспечивается необходимый уклон в сторону стока, причем уклон должен составлять порядка 10 градусов, для чего обеспечивается разница уровня в 2 см на каждый метр пола. При необходимости упрочнения конструкции применяются дополнительные черепные бруски. Важное условие: все деревянные детали должны быть пропитаны антисептиком.
Между лагами последовательно укладывается гидроизоляционная мембрана, теплоизоляция (обычно минеральная вата) и пароизоляция с фольгированным слоем (фольгой вверх). Слоистые и пленочные материалы крепятся к лагам с помощью мебельного степлера. Места стыка следует заделать липкой лентой. Для этих целей хорошо подходит лента Isofix. Паровая изоляция при укладке заводится на стену на расстояние порядка 20-22 см.
Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки
Финишное напольное покрытие изготавливается из шпунтованной доски толщиной 30-40 мм и шириной 15-20 см. Доски при монтаже плотно подгоняются друг к другу. К лагам они крепятся саморезами или гвоздями, причем шляпки их должны быть утоплены в дерево. На участке слова вырезается отверстие нужного размера. На сливе желательно установить трап. Между черновым полом и финишным покрытием рекомендуется оставлять зазор для вентиляции.
На заметку! При значительной площади банных помещений опорные столбики выполняются в виде столбчатого фундамента.
Для чего роется яма глубиной порядка 40-45 см, дно которой покрывается подушкой из песка и щебня. Бетонный столб заливается в опалубку, в которой монтируется арматура. Такая опора возвышается над поверхностью на 4-5 см.
Если сброс воды нельзя проводить в грунт, то под полом устанавливаются лотки. Вода через сливное отверстие должна попадать в них и отводиться за периметр бани в специальные сборники. На поверхности грунта в этом случае желательно сделать гидравлический замок из слоя глины.
Обустройство бетонного пола
Для повышения долговечности бани нередко в ней возводится бетонный пол. При строительстве такого пола необходимо сразу в окончательном виде спланировать и смонтировать систему водосбора. С этой целью обычно формируется водосборник в виде отводной трубы диаметром 20-25 см, выходящей в сточную канаву. Роль водосборника исполнияет приямок. Так для небольшой парилки площадью 4-4,5 кв.м. нужен водосборник размером 40х40х30 см. Приямок облицовывается бетоном толщиной 4-5 см.
Сам бетонный пол в бане изготавливается в таком порядке. Поверхность грунта выравнивается и уплотняется. Поверх засыпается слой битого кирпича (порядка 10-13 см) и щебня (8-10 см) с тщательным уплотнением. После этого заливается нижний слой бетона толщиной 5-6 см. После его высыхания укладывается гидроизоляция из рубероида, теплоизоляция из керамзита (9-12 см) и армирующая металлическая сетка. Окончательно бетонная стяжка заливается слоем бетона порядка 7-10 см с формированием необходимого уклона и отверстий для слива.
Бетонный пол в бане
На заметку! При подготовке бетонной смеси в неё вводятся добавки для повышения водостойкости материала. Одной из эффективных добавок считается перлит.
Помимо бетонного пола в современных банях применяются и другие конструкции. Высокой надежностью отличается металлический непротекающий пол в бане. В этом случае используются нержавеющие стальные листы или листы из цветных металлов. Главное преимущество – идеальная гидроизоляция. Недостаток – высокая стоимость. В моечном помещении широко применяются полы из керамической плитки.
Непротекающий пол в бане пользуется заслуженным вниманием. Его конструкция значительно сложнее, чем у проливных систем, но надежность существенно выше, что повышает срок службы всего сооружения. Кроме того, эта система просто необходима при предъявлении повышенных экологических требований к стокам.
как сделать своими руками, схема вытяжки для комнаты отдыха
Содержание:
Полноценное и долговечное функционирование бани любого типа и размеров зависит не только от грамотной постройки здания, его отделки и установки печи, но и от организации вентиляционной системы. Далее в материале с приложенными фото и видео мы расскажем о видах и принципах сооружения вытяжки в различных помещениях бани, построенной своими руками.

Как устроена вентиляция в бане
Циркуляция воздуха в бане, равно как и в любом другом помещении, происходит по законам физики, так что принципиальная схема вытяжки довольно проста.
Для ее обустройства необходимо проделать два вида отверстий:
приточные;

выводящие.

По приточным каналам внутрь помещения с улицы проникает свежий воздух. Как правило, при проектировании системы вентилирования внутри бани такие отверстия предусматривают практически у самого пола недалеко от печи. Это делается для того, чтобы холодный воздух быстро нагревался от печки и общая температура внутри бани не снижалась.
Для того чтобы накапливающийся внутри помещения угарный газ и перегретый влажный воздух могли выводиться из помещения, предназначены вытяжные отверстия. Их размещают немного ниже уровня потолка напротив приточных каналов с тем, чтобы воздух мог свободно обновляться и не застаивался внутри бани.

Тем не менее, в самом потолке отверстие для вытяжки проделывать не стоит, поскольку в таком случае баня будет охлаждаться очень быстро.
Можно сказать, что сама по себе схема расположения входных и выходных вентиляционных отверстий не представляет большой сложности. Гораздо больше забот доставляет необходимость своевременного и эффективного удаления скоплений угарного газа в парной и одновременное поддержание температуры на высоких значениях, необходимых для комфортного пребывания в парилке.

Кроме того, нужно продумать, как сделать вентиляцию в предбаннике, душевой и комнате отдыха так, чтобы в них было приятно и не холодно находиться во время передышки после парилки. Так что следует заранее проработать схему вентиляции в предбаннике бани, если вы планируете выполнять строительные работы самостоятельно.

Способы устройства воздухообмена
Циркуляция воздуха в бане может быть произведена двумя путями:
самопроизвольно;

принудительно.

Принимая решение, как сделать вентиляцию в предбаннике своими руками, нужно учитывать размер самого помещения и его функциональные особенности.
Естественное вентилирование
Естественное движение воздуха достигается за счет разности температур и давления внутри строения и снаружи. Устраивая такую вентиляцию в предбаннике бани, нужно правильно разместить приточные и вытяжные окна. Оптимально, если холодный воздух будет поступать снизу, через ход, устроенный в 25-35 см от пола в непосредственной близости к печи. Отток отработанного горячего воздуха будет производиться через вытяжку в 15-20 см от потолка.

Стоит отметить, что зачастую подобный вариант воздухообмена не подходит для парилок, поскольку холодный воздух застаивается и накапливается у пола, а самый горячий – у потолка. В этом помещении довольно сложно создать оптимальную циркуляцию воздуха естественным путем, хотя, если очень постараться и грамотно расположить все элементы вентиляционной системы – нет ничего невозможного.

Вытяжка принудительным путем
Заставить воздушные потоки внутри парной в финской или русской бане двигаться можно с помощью механизмов.

Различают два типа систем принудительной вентиляции:
С помощью электроники. Такая система контролирует температуру воздуха, его влажность, и в автоматическом режиме регулирует его подачу и очистку. Однако устройство таких сложных технологичных установок может обойтись достаточно дорого и не вписаться в бюджет.

Комбинированный способ обустройства вытяжки предполагает, что наряду с монтажом отверстий для подачи и вывода воздуха, устанавливаются специальные вентиляторы. Они будут принудительно заставлять воздушные массы двигаться, создавая при этом ощущение естественного воздухообмена.

Как тип здания бани влияет на вид системы вентиляции
Наилучшим образом естественное вентилирование производится в бревенчатых срубах для русской бани, если при ее обустройстве были соблюдены все технологические требования, и воздуховоды установлены в нужных местах.

Если постройка под баню – каркасного типа, то она, как правило, довольно герметична. Следовательно, чтобы обеспечить лучший приток воздуха в парную и полноценное проветривание, желательно в приточном окне установить вентилятор на вдув.

Кирпичные же строения совершенно не способны дышать и не пропускают воздух. В подобной бане вытяжка в предбаннике, парилке и комнате отдыха может быть только принудительной.

Особенности и тонкости проектирования вытяжки
Приступая к проектированию системы вентиляции в предбаннике и других помещениях бани, следует рассмотреть все тонкости и особенности размещения ее отдельных элементов.
Это очень важно, ведь малейшие нарушения в движении воздушных потоков из-за неправильной локализации вентиляционных окон могут спровоцировать плачевный результат. В парилке может скапливаться угарный газ, что грозит проблемами со здоровьем. К тому же могут возникнуть сложности с поддержанием нужной температуры. Читайте также: «Устройство вентиляции в бане – от проектирования до монтажа».
Следовательно, определиться, как сделать вытяжку в предбаннике, парной и комнате отдыха, нужно на этапе планирования строительства бани.
Сами ходы, по которым воздушные потоки с улицы будут поступать в парилку, предбанник, душевую и комнату отдыха, а отработанный воздух и скопления угарного газа и пара выходить наружу, нужно будет выполнить в процессе строительства каркаса бани. А вот дополнительные элементы в виде решеток, задвижек для контроля над интенсивностью подачи воздуха, а также вентиляторы и прочие механизмы, устанавливают уже в процессе окончательной отделки бани изнутри.

На то, насколько эффективно будет работать вентиляционная система в бане, влияют такие параметры:
принцип размещения окон воздуховодов;

размеры приточных и вытяжных отверстий, которые рассчитывают исходя из объема комнаты, в которой они расположены, и не важно, что это – душевая, комната отдыха, предбанник или парная.

Расчет размеров окон для вентиляции
Производить расчет величины окон для вдува и выдува воздуха нужно, исходя из размеров того или иного помещения бани, то есть для парилки, комнаты отдыха, моечной или предбанника эти показатели будут разными. При этом не менее важно предусмотреть возможность регулировать размер такого окна и, соответственно, мощность воздушных потоков, путем установки специальных решеток и задвижек.
Отметим, что если сделать вентиляционные ходы слишком большими, температуру в помещении будет достаточно сложно поддерживать на оптимальном уровне, что параллельно влечет за собой излишние затраты электроэнергии или топлива. Да и корректировать величину зазора в воздуховоде, на которую нужно открыть задвижку, будет достаточно непросто.

При сооружении вентиляции в предбаннике бани своими руками следует отталкиваться от расчетной величины окна для вдува в 24 см² на 1 кубический метр помещения. А вот отверстие для выдува следует изготавливать большего размера, чтобы обеспечить хорошую тягу.

Стоит помнить, что в помещении может накопиться слишком много угарного газа и влажного отработанного воздуха, опасных для жизни человека, если размера окон вытяжки недостаточно для полноценной циркуляции воздушных потоков.

Принцип размещения отверстий для вытяжки
Замещение воздуха в помещении происходит благодаря постепенному подъему подогретых воздушных масс вверх к потолку в направлении вытяжного отверстия, выведению их наружу и поступлению аналогичного объема холодного свежего тяжелого воздуха с улицы через приточное окно.

Желательно, чтобы направление теплых воздушных потоков, поступающих со стороны печи, можно было контролировать. Поэтому целесообразно в парилке размещать сразу два отверстия на вдув. С помощью задвижек на них можно создать направленный тепловой поток, оставляя тот или иной зазор в воздуховодах.

Организация системы вентилирования в русской бане
Насколько эффективно будет функционировать выполненная своими руками вытяжка в предбаннике, парилке и моечной в русской бане, зависит от качества и грамотности разработки проекта.
Хотя воздушные массы в различных помещениях будут разниться по температурным показателям, следует проработать систему вентиляции таким образом, чтобы перепады ощущались как можно меньше и не доставляли неудобства. Читайте также: «Как спроектировать и сделать вентиляцию сауны и бани правильно».

Очень важно, чтобы изменение температуры воздуха при перемещении из парилки в моечную комнату и предбанник было постепенным. Кроме того, не менее важно, чтобы воздух у пола и на уровне головы не слишком отличался по температуре.

Количество ходов для притока и оттока воздуха, их размер и расположение в помещении напрямую влияют на интенсивность и равномерность циркуляции воздушных масс внутри здания. А дополнительное оборудование значительно упрощает этот процесс.

Схемы обустройства вытяжки для бани
Главной задачей вентиляции в комнате отдыха бани, а также в предбаннике и парилке, является обеспечение постоянного обновления воздуха, сохранение постоянной температуры и влажности, а также вывод угарных газов наружу. Поскольку все комнаты бани постоянно контактируют с высокими температурами и влажностью, они нуждаются в регулярной просушке.
Однако просто проветрить парилку и просушить деревянные элементы – недостаточно. Чтобы древесина не накапливала влагу, в бане должна быть организована постоянная, стабильно работающая вытяжка. Тогда она прослужит намного дольше и сохранит гигиеничность и чистоту.

Система вентилируемого пола
Чтобы улучшить циркуляцию воздуха в парной, можно обустроить вентилируемый пол.
Для организации такой конструкции потребуется соблюсти ряд условий:
в фундаменте бани должны быть предусмотрены воздушные отверстия;

в дощатом настиле нужно оставить зазоры в 1 см, достаточные для прохождения воздуха;

приточные каналы располагают в параллельных стенах, предварительно защитив их решетками;

чистовое покрытие выкладывают выше уровня поддувала печи, чтобы она выполняла функцию дополнительной вытяжки;

по окончании банных процедур в бане оставляют открытыми все двери до полного высыхания пола.

Воздухообмен в предбаннике
Как предбанник, так и комната для релаксации, не подвергаются агрессивному воздействию высокой температуры и влажности. Поэтому проветривание и воздухообмен в этих помещения сделать проще всего. Тут используется способ естественного вентилирования, либо обустройство дополнительных вентиляторов в вытяжных отверстиях, соединенных с воздуховодами в санузле, тамбуре или парной.
При желании, можно установить электронные проветриватели. Однако для них требуется подключение к электросети и прямой выход на улицу.

Вытяжка в душевой комнате
Как правило, в душевой комнате требуется система принудительного вентилирования с электроприводом, чтобы удалить накопившийся пар и влагу. При этом размеры входного и выходного отверстий делают одинаковыми. Приточный канал берет начало на уровне 2 м над грунтом, а выводящий – заканчивается над кровлей.
Система вентиляции в парной
Одним из основных требований к системе вентиляции в парилке является отсутствие сквозняков. При этом помещение должно быстро нагреваться, а уровень влажности удерживаться на необходимом для банных процедур уровне. В связи с этим оптимальным считается принцип расположения приточных и вытяжных отверстий, заложенных во время строительства.
Интенсивность воздушных потоков можно регулировать с помощью задвижек. Вместе с тем, большой размер помещения требует установки дополнительных вентиляторов на вдув или выдув.

Таким образом, придерживаясь рекомендаций и правил организации вытяжки в бане, а также руководствуясь подсказками на фото и видео, вы сможете правильно и качественно обустроить это строение и пользоваться им в свое удовольствие.
Проливной пол в бане
Проливной пол в бане настелить из досок не тяжело. Намного сложнее обустроить подполье для хорошего оттока воды от постройки. Бани обычно строят на ленточном, столбчатом или свайном фундаменте. Для каждого вида основания нюансы настилания пола слегка отличаются. Дополнительно при обустройстве подполья учитывают тип грунта, на котором построена баня.
Пол в русской бане
Для русской бани проливной пол из доски – простое и экономически выгодное решение. Особенностью обустройства напольного покрытия является наличие щелей. Доску укладывают не вплотную, а с маленьким зазором. Вода во время купания уходит через щели под пол. Дальнейший ее путь из бани зависит от обустройства подолья.
Отличается конструкция проливного пола пиломатериалами. Когда древесина была дешевая, использовали толстые доски. Популярными считались пиломатериалы для пола из хвойных пород деревьев. Дольше всего служила лиственница. Толстая доска увеличивала срок эксплуатации пола в условиях повышенной сырости. Без ремонта баня могла простоять более 10 лет. Когда деревянные элементы конструкции прогнивали до критического состояния, их заменяли новыми. Баню из деревянного сруба подпирали домкратами. Нижнюю часть стен обновляли заменой 1-2 венцов. Пол вместе с лагами укладывали новый.
Сейчас цены на пиломатериалы высокие. Даже раз в десятилетие проводить капитальные ремонтные работы пола дорого. Однако на помощь любителям русской бани пришли новые технологии. Разработано множество специальных пропиток и лаков, защищающих древесину от гниения, образования плесени, уничтожения жуками точильщиками. За счет защитных составов увеличивается срок эксплуатации древесины. Доску для настилания проливного пола теперь можно использовать меньшей толщины, что снижает стоимость материала.
Важно! Пропитки выпускают на химической и органической основе. Во избежание отравления доску в парилке бани нельзя обрабатывать составами из первой группы.
Какими должны быть хорошие проливные полы
Особенностью проливного пола бани является наличие щелей между досками. Зазор оставляют в пределах 5-6 мм. Меньшие щели делать нежелательно, так как со временем они быстрее забьются грязью, мылом. Большие зазоры тоже не нужны. Через них из бани будет уходить тепло, а внутрь помещения поступать холодный воздух.
Качество проливного пола зависит от обустройства подполья. В бане небольшой расход воды. Многие хозяева для упрощения организации стоков обустраивают под полом дренаж. Вариант экономически неплохой, если баня стоит на рыхлом грунте. Стекающая через щели проливного пола вода попадает на дренажную подушку из песка и щебня, а дальше она впитывается в землю.
Недостатком дренажного слива является накопление под полом остатков мыла, грязи. Даже при самом интенсивном впитывании воды, сырость все равно под полом долго держится. В таких условиях размножаются болезнетворные бактерии. Баня становится рассадником заразы.
Качественный проливной пол изготавливается из пород древесины, имеющих отличное сопротивление влаге. Оптимально отдать предпочтение лиственнице. Доска и все деревянные элементы конструкции должны быть обработаны защитными пропитками. Обязательно выдержать размер щелей 5-6 мм. Подполье оптимально сделать гидроизолированным от грунта, а сточную воду отводить за пределы бани.
Проливные полы для бань на столбчатых или свайных фундаментах
Для бани столбчатый или свайный фундамент считается лучшим основанием. Достоинство конструкции не только в дешевизне и простоте возведения. Столбы или сваи расположены с определенным промежутком. Нет замкнутого кольца, как в случае с бетонной лентой. Под полом бани образуется идеальное вентилируемое пространство. Даже при организации дренажного слива на рыхлом грунте подполье будет быстро просыхать. Напольная доска не потянет сырость, дольше прослужит, отсутствует риск быстрого распространения плесени.
Важно! Со столбчатым или свайным фундаментом дренажное подполье можно организовать даже на глинистом грунте, плохо поглощающем воду.
Баню возводят на возвышении. Вода должна полностью стекать по склонам и не застаиваться лужами под проливным полом.
Лаги укладывают на столбы, располагаемые по всей площади подпольного пространства бани. Оптимальное расстояние между ними 80 см. Лагами могут выступить отесанные бревна или доска сечением 50х100 мм. Столбы возводят квадратные с размером сторон 400х400 мм. Под каждую опору выкапывают лунку глубиной 600 мм. На дно насыпают песок толщиной 200 мм, заливают водой, трамбуют.
Столбы возводят из шлакоблоков, бетонных блоков или выливают монолитные из бетонного раствора. Все опоры проверяют уровнем, чтобы они возвышались на одинаковую высоту. При выравнивании столбы поднимают цементной стяжкой.
Внимание! Недопустимо использование для возведения столбов красного и силикатного кирпича. Материал быстро разрушается. Проливные полы бани со временем просядут.
Укладку лаг выполняют через полмесяца после возведения столбов. Между деревянными элементами и бетонной поверхностью опоры укладывают гидроизоляцию из двойного слоя рубероида. Края лаг дополнительно фиксируют к нижнему венцу сруба бани монтажными металлическими уголками. После укладки всех элементов прибивают доску проливного пола.
Проливной пол в бане на ленточном фундаменте
В случае с ленточным фундаментом укладка лаг выполняется аналогичным образом на столбы. Сложность возникает с организацией отвода воды. Ленточный фундамент образует корыто. Местами в ленте предусматривают вентиляционные отверстия – продухи. Однако их недостаточно для идеальной вентиляции подпольного пространства, если организовать дренажный слив. В банях с ленточным фундаментом воду желательно отводить за пределы сруба.
Под проливным полом делают бетонную стяжку. Сложный вариант конструкции основан на выдерживании уклона от всех 4 стен к центру пола. В этой точке располагают сливное отверстие, через которое вода по трубопроводу отводится за пределы бани.
Проще вариант тоже подразумевает обустройство стяжки под проливным полом бани, но уклон делают только в сторону одной стены. Лучше направить скат туда, где будет стоять печка. В этом месте пол лучше прогревается, быстрее испаряется влага. Вторым плюсом одного уклона является отсутствие необходимости прокладки дренажного трубопровода. На том участке ленты, куда сделан уклон, пробивают отверстие на пару сантиметров ниже уровня стяжки. В окошко вставляют кусок трубы для отвода воды, зазоры задувают монтажной пеной или заделывают раствором. Если продухи совпадают по уровню со стяжкой, то через них тоже можно организовать отвод воды.
Внимание! Уклон стяжки в сторону одной стены выдерживают из расчета 1 см/ 1 пог. м.
Как сделать проливной пол в бане
Настил досок для проливного пола происходит по одинаковому принципу для бани, установленной на любом виде фундамента. Отличаются подготовительные работы, связанные с обустройством подполья.
Подготовительные работы
Оптимальная высота подполья для бани составляет 200 мм. Нижняя плоскость лаг должна отдаляться от поверхности стяжки или дренажной насыпи минимум 100 мм. Для организации слива под одним уклоном землю разравнивают так, чтобы получился перепад по высоте у противоположных стен. Грунт трамбуют с добавлением глины. Вместо стяжки можно уложить гидроизоляцию из нескольких слоев рубероида. Подойдет толстая пленка или специальная гидроизолирующая мембрана.
Если принято решение пойти по сложному пути, то сначала прокладывают канализационный трубопровод. Слив располагают по центру. Первое основание заливают бетоном, добавляют щебень и усиливают армирующей сеткой. Чистовым слоем выступает бетонная стяжка, которой идеально подгоняют уклоны к сливу со всех четырех сторон.
При обустройстве дренажного дна, сливная яма получается под баней. Углубление делают около 40 см. В яму первым слоем засыпают песок, вторым – щебень. Толщина дренажной подушки минимум 25 см.
Пошаговая инструкция
Все работы по возведению протекающего пола в бане состоят из следующих шагов:
Под лаги устанавливают опорные столбы из блоков или монолита.
Обустраивают слив по выбранному варианту: бетонная стяжка, гидроизоляция рубероидом или дренажная яма. Если в бане под полом организовывать стяжку, то ее желательно тоже покрыть гидроизоляцией. Подойдет обычный битум или специальные мастики. Гидроизоляцией защищают даже бетонные столбики для укладки лаг. Их просто смазывают битумом.
Сверху на столбы укладывают два слоя рубероида. Лаги обрабатывают защитной пропиткой. В идеале их дополнительно обработать битумом. Каждую лагу укладывают на опору, концы фиксируют монтажными уголками к венцу сруба.
Доску начинают укладывать тоже после предварительной обработки защитной пропиткой. В предбаннике на полу зазор не нужен. Щели оставляют только в моечном помещении.
При укладке проливных полов доски можно прибивать к лагам гвоздями или сделать съемные щиты. Если выбран первый вариант, то пару досок у противоположных стен и над сливом оставляют съемные для удобства чистки подпольного пространства от грязи.
Практические советы
Три хороших совета помогут избавиться от сомнительных мифов и упростить укладку в бане проливного пола:
Существует мнение, что доску проливного пола лучше не прибивать. После посещения бани их ставят на ребро для лучшей просушки. Ошибка состоит в том, что по закону вентиляции количество выходящего воздуха из помещения зависит от размеров приточного и отводного отверстия. Поставленные на ребро доски увеличивают приточные зазоры проливного пола. Однако выходное отверстие продухов остается прежнее. Доски быстрее не высохнут, так как сырость остается внутри бани, а забот только прибавится с их обратной укладкой.
Съемные щиты в бане тоже не лучший вариант пола. Просушка древесины будет неравномерная. Если внутри бани плохо будет налажена вентиляция, занесенные щиты проливного пола вновь потянут сырость. Работа бесполезная и трудоемкая. Оптимально под полом в бани организовать эффективную вентиляцию.
Гладко отшлифованная доска нужна только для лицевой стороны проливного пола, чтобы не нахвататься заноз. С тыльной стороны шлифовка не поможет лучшему отторжению влаги. Древесина впитывает сырость одинаково с шершавой и гладкой поверхностью. Лишняя шлифовка уменьшает толщину досок, что снижает прочность и срок эксплуатации проливного пола бани.
За долговечность проливного пола отвечает хорошая вентиляция в бане, а также качественная пропитка деревянных элементов.
На видео представлен пример обустройства пола в бане:
Защита пола от гниения
Защитные пропитки для деревянного пола выпускают на органической и химической основе. Внутри предбанника или отведенного помещения для отдыха температура не повышается больше + 27 ^оС. Полы можно обработать любой синтетической пропиткой. Внутри парилки и моечной комнаты наблюдается совокупность высокой температуры с паром. Химические испарения принесут вред здоровью. Полы в этих комнатах обрабатывают пропитками на органической основе.
Существуют антисептики пропитки на основе фунгицидов. Они хорошо защищают древесину от грибка, но токсичные. Пропитки в бане используют только при условии, что деревянную поверхность предполагается дополнительно покрасить.
Заключение
Проливной пол в бане требует тщательного обустройства. Нарушение технологии приведет к гниению древесины, плюс антисанитария, вредная для здоровья.
Отправить комментарий
Сайт недвижимости номер один в Великобритании для продажи и аренды
burger_menu купить
Продажа недвижимости
Продажа новостройки
Где я могу жить
Оценка имущества
Инвесторы
Ипотека
Аренда
Аренда недвижимости
Студенческая недвижимость в аренду
Где я могу жить
Найти агента
Найти агентов по недвижимости
Цены на дом
Стоимость проданных домов
Оценка имущества
Отчет о сравнении цен
Тенденции рынка
Коммерческий
Аренда коммерческой недвижимости
Продажа коммерческой недвижимости
Реклама коммерческой недвижимости
Вдохновлять
Движущиеся истории
Блог недвижимости
Консультации по недвижимости
Динамика жилищного строительства
За границей
Продажа недвижимости за рубежом
Горячие объекты
Испания
Франция
Помощь и консультация
Продать недвижимость за рубежом
Войти в систему Мое правое движение .
определение вентилируемого The Free Dictionary
Даже подземные своды внизу, теперь освещенные и вентилируемые по наиболее утвержденной современной схеме, были словно по волшебству превращены в кухни, кабинеты для прислуги, ледяные комнаты и винные погреба, достойные великолепия самого большого отеля в мире. Италия, в минувшем периоде семнадцать лет, прошедших с тех пор. Таким образом, Ван Берле должен был иметь превосходно подогнанный внешний вид и, кроме того, большую, просторную и хорошо вентилируемую камеру, где можно было хранить луковицы и саженцы; в то время как он, Бокстел, был вынужден отказаться от этой цели в своей спальне, и, чтобы его сон в той же квартире не повредил его луковицы и саженцы, поселился в жалком чердаке.«Зал плохо вентилируется, и речи, в том числе и мои, слушать не стоит». В-третьих, задние окна второго этажа были открыты каждый раз, когда я их видел — скорее всего проветривать дом, который не мог проветриваться спереди в жаркую летнюю погоду из-за того, что все окна были закрыты. Кроме того, дом был построен у перпендикулярной стены; а в самой стене, укрепленной крепкими бревнами, хорошо дренированной и вентилируемой, мы выкопали две небольшие комнаты.В высокой комнате, плохо освещенной и хуже вентилируемой, расположенной на Португальской улице, в Линкольнс Инн Филдс, почти круглый год сидят один, два, три или четыре джентльмена в париках, в зависимости от обстоятельств, с небольшим письмом. — столы перед ними, построенные по образцу тех, что используются судьями страны, за исключением французской полировки. Они плохо вентилировались и плохо освещались; не было слишком чистым; — и в целом произвел на меня очень неприятное впечатление: мерзкий ветер, который, несомненно, дул через тюремные коридоры, камеры и палаты больниц и проветривал их, а теперь дует сюда, невинный, как шерсть.Мы встретили Trans-Asiatic Directs, трезво кружащих по всему миру вокруг Пятидесятого меридиана на скорости в семьдесят узлов; и выкрашенные в белый цвет плодоводы Ackroyd & Hunt с юга бежали под нами, их вентилируемые корпуса свистели, как китайские змеи. Чиновник сообщил Dawn в субботу, что Шариф был переведен в вентилируемую комнату в здании NAB Thokar Niaz Baig в свете его медицинских отчетов.Йохан Линдквист, доктор философии из Университета Аризоны в Тусоне, и его коллеги изучали структуру и функцию волокон диафрагмы у тяжелобольных пациентов с механической вентиляцией легких и у крыс с нормальной и повышенной податливостью тайтина. .

Наливной пол в квартире как сделать самому: устройство заливного жидкого пола в квартире, отзывы о самовыравнивающемся покрытии, преимущества и недостатки

Июл 9, 2021 автор Разное

пошаговая инструкция и технология изготовления (95 фото и видео)

Самовыравнивающийся наливной пол – это современная технология в строительстве, позволяющая быстро и качественно сделать ровную гладкую поверхность. Для изготовления применяются специальные растворы, позволяющие сделать идеально ровный пол без швов и дефектов. Сделать такой пол можно и самостоятельно, технология достаточно проста.

Содержимое обзора:

Особенности наливных полов
Составы для наливных полов относительно дорогие, поэтому обычно их используют для выравнивания при небольших перепадах высоты. Обычно слой составляет порядка сантиметра. Есть составы и для больших неровностей, позволяющие сформировать слой до 30 см. Однако в силу высокой стоимости этот вариант не пользуется популярностью.
Специальные финишные составы предназначены для сооружения тонких слоев – не более 2,5 см. Причем минимальная толщина может составлять всего несколько миллиметров. Ознакомиться с примерами таких конструкций можно по фото наливных полов, сделанных своими руками.
Обычно мастера используют 2 вида составов – для черновой и чистовой отделки. Причем технологии их использования несколько отличаются. Ровнители имеют пластичную консистенцию и предназначены для применения в значительно более редком состоянии, чем традиционная бетонная смесь.

При больших неровностях наливной пол не всегда эффективен. Составы для толстых слоев не выравнивают пол идеально лишь под воздействием силы тяжести. Поэтому с ними работают посредством маяков. А финишные составы являются нивелирующими и способны под своим весом сгладить неровности.
Функции ровнителей
Ровнителем заливают черновой пол без отделки. Но, перед тем как сделать наливной пол своими руками рекомендуется залить классическую бетонную стяжку. Это более экономичное решение, нежели использование только наливного состава.
Высокими теплоизоляционными свойствами ровнители не обладают, поэтому их используют с традиционными утеплителями. Не все составы подходят для сооружения полов с подогревом. Данная особенность всегда указывается в характеристиках ровнителя.
Заливать ровнителями водяную систему подогрева нужно в несколько слоев. Перед этим трубы необходимо наполнить теплоносителем комнатной температуры.
Рекомендации по применению финишных ровнителей
Технология наливного пола позволяет применять ровнитель почти на всех видах поверхностей. Но, смеси отличаются по данному параметру. Поэтому при выборе необходимо обращать внимание на совместимые материалы.
Наиболее популярны составы на основе цемента или полимерных материалов. Поверхность предварительно нужно подготовить. Слой наливного пола обычно не превышает 5 мм в толщину, соответственно большие перепады лучше заранее убрать.
Ровнитель можно окрашивать с помощью специальных красителей. Имеется даже возможность создания различных узоров. Такое решение актуально для помещений, где наливной пол является уже финишным, а дополнительное напольное покрытие укладываться не будет.
Тонкий финишный слой
Толщина такого слоя не превышает 0,5 см. Заливку необходимо выполнять по свежей стяжке. Это необходимо для обеспечения прочного сцепления между основанием и составом. Перед тем как залить наливной пол такой толщины основу необходимо покрыть грунтовкой.
Для увеличения прочности рекомендуется зашкурить пол крупной наждачной бумагой. Затем пол обрабатывают грунтовкой, после чего можно приступать к заливке ровнителя.
Наливной пол с разделительным слоем
Подходит для любой стяжки и основы из дерева. Толщина наливного слоя составляет 1-2 см. В качестве разделителя между основой и составом применяют промасленную бумагу. Также можно использовать специальные пропитки для гидроизоляции.
Данное решение особенно актуально для деревянных основ, поскольку предотвращает повреждение поверхности из-за подвижек деревянных досок. Также исключается пересыхание из-за впитывания влаги бетоном.
Плавающий наливной пол
Применяется, если в качестве отделочного материала будет использоваться ламинат, паркет, линолеум и прочие покрытия, которым характерно линейное изменение размеров при смене температуры и влажности среды.
Толщина слоя должна быть не менее 2,5 см. Формируется разделительный слой, обычно с помощью бумаги, полиэтиленовой пленки или гидроизоляционных материалов. Между стенами и плавающим полом обязательно монтируется демпферная лента.

Заливка ровнителя
Пошаговая инструкция изготовления наливного пола:
Тщательно очистите основную поверхность и заделайте дефекты (большие ямы, дыры в перекрытиях и т. д.).
Нанесите грунтовку для улучшения адгезии и исключения образования бетонной пыли.
Подготовьте смесь в соответствии с инструкцией от производителя.
Залейте раствор и распределите шпателем, чтобы сформировать ровный слой.
Пройдите по всему раствору игольчатым валиком, чтобы убрать пузырьки воздуха.

После частичного высыхания закройте пол полиэтиленовой пленкой, чтобы предотвратить преждевременную потерю влаги и повреждения из-за сквозняков.
Фото наливного пола своими руками
<noscript><img src='/800/600/https/education-web.ru/wp-content/uploads/2017/04/1477331896_foto3.png.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/bKUa4ckKeyc?feature=oembed» frameborder=»0″ allow=»accelerometer; autoplay; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture» allowfullscreen=»»/>

Также рекомендуем просмотреть:
Самовыравнивающийся наливной пол своими руками: нюансы укладки
И вот вы подошли к укладке напольного покрытия, но вдруг выясняется, что основание неровное. Самым бюджетным и быстрым выходом в этом случае будет использование самовыравнивающегося наливного пола. Пошаговая инструкция и видео из нашего сегодняшнего обзора помогут выполнить его заливку своими руками. Предлагаем разобраться, что такое наливной пол, в чём его преимущества и недостатки, как грамотно выполняется его заливка и с какими проблемами можно столкнуться в процессе эксплуатации.
Выровнять основание своими руками, придерживаясь пошаговой инструкции, несложно
Читайте в статье
Самовыравнивающийся наливной пол – что это такое, преимущества и недостатки
Увидев на полу монолитное покрытие, не каждый сможет сразу сказать, что это такое. Наливной пол формируют с помощью специальных строительных смесей, которые, благодаря своим характеристикам, хорошо растекаются по основанию. В результате получается гладкая ровная поверхность, которую можно использовать в качестве основания для отделочного материала. При формировании многослойной системы можно обойтись без дополнительного напольного покрытия.
Многослойная система позволит сформировать финишное покрытие
К преимуществам самовыравнивающихся систем стоит отнести:
простоту распределения по основанию;
быстрое высыхание;
формирование прочного слоя;
отсутствие в составе токсичных веществ;
биологическую стойкость;
морозоустойчивость.
Возможно формирование бесшовного покрытия на большой площади
Из недостатков следует отметить высокую стоимость и сложность исправления дефектов, которые могли появиться при нарушении технологии заливки наливного пола.
Сформировать идеальную поверхность бывает достаточно сложно
Виды наливных полов
Составы в зависимости от используемого эластомера делятся на:
эпоксидные. Базовый состав серого цвета. При добавлении красящего пигмента возможно сформировать пол любого цвета;
В эпоксидный состав можно добавлять красящий пигмент
полиуретановые. Ударопрочные, эластичные, гигиеничные составы, допускающие колеровку. Бывают одно- и двухкомпонентными;
Полиуретановый пол обладает высокой прочностью
метилметакрилатные. Способны выдержать значительное механическое воздействие и вибрацию;
Метилметакрилатный пол – лучшее решение для производственного помещения
эпоксидно-уретановые, отличающиеся повышенной стоимостью;
полимерцементные.
Для жилого помещения можно подобрать покрытие с подходящим рисунком
Системы могут быть одно- и многослойным. Первый вид используются для формирования пленочного покрытия толщиной до 2 мм. Многослойные покрытия получают с помощью различных наполнителей. При этом дается некоторое время (1-2 дня) для высыхания каждого слоя.
В зависимости от оформления финишное покрытие в квартире может быть:
одноцветным;
разноцветным;
На полу формируется объемное изображение.
3Д покрытие способно стать главным украшением любого помещения
Предлагаем посмотреть видео о 3Д наливных полах своими руками:
Как выбрать смесь для наливного пола: полезные советы
При выборе подходящей смеси для заливки своими руками самовыравнивающего наливного пола следует учитывать:
специфику отделываемой поверхности. Для технических помещений не подойдут составы, которые могут использоваться в жилых комнатах. Также имеет значение месторасположение выравниваемого пола: внутри или снаружи здания;
преследуемую цель. Составы для выравнивания основания отличаются от смесей, позволяющих сформировать финишное покрытие;
характеристики и состояние чернового пола;
условия эксплуатации: наличие прямого контакта с агрессивными веществами, уровень влажности и механического воздействия;
дополнительные требования.
Используемый раствор должен иметь подходящие свойства
При выборе следует учитывать, что:
эпоксидные составы подходят для помещений с высокой проходимостью. Выдерживают значительное механическое воздействие;
полиуретановые могут использоваться для создания объемных рисунков;
метилметакрилатные используются для формирования оснований на промышленных объектах;
эпоксидно-уретановые растворы позволяют сформировать износостойкий пол на большой площади;
полимерцементные используются для выравнивания оснований в помещениях с тяжелыми условиями эксплуатации.
Совет! Выбирая состав для жилого помещения, стоит отдать предпочтение полиуретановой самовыравневающейся смеси.
Назначение помещения – важный критерий при выборе состав
Выбирая производителя, стоит обратить внимание на продукцию:
Knauf. Качественные смеси, представленные в большом ассортименте. Гипсовые составы, содержащие некоторое количество кварцевого песка, могут использоваться в помещениях с умеренным уровнем влажности;
Наливной пол: особенности заливки
23. 07.2020 Прочтёте за 5 мин.
Идеальный ремонт квартиры невозможно представить без ровного полового покрытия. Если предстоит отделка в старом доме, то в первую очередь стоит обратить внимание, прежде всего, на восстановление пола, ведь доски со временем могли перекоситься и начать разрушаться. В новостройках, к сожалению, пол тоже не радует внешним видом.
Чтобы добиться безупречного результата, следует воспользоваться технологией наливного пола. Этот процесс не такой трудоемкий, как кажется на первый взгляд, зато больше никаких проблем с ремонтными работами пола на протяжении ближайших сорока лет не предвидится.
Как залить наливной пол
Для чего стоит использовать наливной пол? У него есть значительные преимущества перед другими покрытиями:
Много времени выделять на работы не придется – максимум день;

Срок эксплуатации длительный;

Можно выбрать нужную цветовую гамму;

Материал не боится влаги, не требует дополнительной защиты от химических моющих средств;

Наливной пол не боится грязи и легко моется;

Это экологически чистое покрытие, не причинит вреда здоровью;

Материал прочный, не боится механических воздействий.

Как залить наливной пол, какое сырье использовать – решает хозяин жилья в зависимости от того, какие цели поставлены.
Если планируется просто выровнять пол, то подойдет цемент. В магазинах стройматериалов для этого приобретают готовую смесь. Добившись ровного покрытия, сверху кладут декоративные материалы.
Для санузлов желательно использовать покрытия из полиуретана, они влагоустойчивые.
В комнатах, в которых, как предполагается, будет много посетителей, а значит воздействие на пол окажется значительным, лучше подойдет метилметакрилат. Эта смесь быстро затвердевает, быстро сохнет, имеет поверхность, препятствующую скольжению, то есть безопасную.
Декоративная отделка квартиры предполагает внесение в интерьер элементов, украшающих жилье. Пол станет произведением искусства, если использовать эпоксидное покрытие. Дизайнеры интерьера рекомендуют дополнить его подсветкой или фотокомбинациями, чтобы придать помещению индивидуальность и особый стиль.
При выборе сырья следует не забывать, что на эксплуатационный период наливного пола влияют:
влажность;

прямое попадание ультрафиолетовых лучей;

большая проходимость помещения;

воздействие химических веществ.

Поэтому, прежде чем думать, как залить наливной пол, нужно четко осознавать, для каких целей предназначается помещение.
Перед основными работами с сырьем, важно правильно пройти демонтажные работы.
Как залить наливной пол на бетонное покрытие? Предварительно убрать мусор, оставшийся после демонтажа декоративного покрытия, которое находилось сверху бетона, очистить от пыли.

Как залить наливной пол на керамические плиты? Здесь демонтаж не требуется. Достаточно только проверить целостность плит, заменить разрушающиеся элементы, закрыть выемки.

Как залить наливной пол на деревянный настил? В этом случае придется повозиться. Половицы могут подгнить, потерять форму, зиять щелями. Бессмысленно делать заливку на такую щербатую поверхность. Прежде следует укрепить половицы, закрыть щели, используя герметик. Подойдет и цементный раствор. Потом все неровности сглаживают, и уже потом, когда подготовительный период окончен, переходят непосредственно к заливке.

Профессионалы советуют использовать перед заливкой кромочную ленту, которую выкладывают по периметру комнаты. Какой толщины предполагается пол, такая лента и должна быть подобрана.
Как залить наливной пол: пошаговая инструкция
1. Дважды прогрунтовать поверхность. Сначала наносят первый слой, выжидают не менее четырех часов, затем повторяют покрытие.
2. Выровнять уровень. Для этого используются маяки. Между маяками промежуток должен быть не менее метра.
3. Приготовить смесь, следуя рекомендациям на упаковке. Хороший раствор будет консистенции сметаны.
4. Смесь наносится равномерными порциями и разравнивается шпателем.
5. Снимаются маяки.
6. Валиком из покрытия изгоняются возможные воздушные пузыри.
7. Покрытие следует оставить на 48 часов для полного высыхания.
8. Когда покрытие высохло, необходимо выполнить работы по его укреплению и препятствованию появления трещин. Делают тонкие разрезы, куда вкладывают уплотнитель и обрабатывают герметиком.
9. Покрытию снова нужно дать высохнуть.
Наливная стяжка пола
Что такое наливная стяжка пола? Это особый слой, который заливается между финишным покрытием и половой основой.
Для чего он нужен:
Выравнивает поверхность;

Повышает прочность;

Позволяет создать нужные уклоны на поверхности;

Обеспечивает звукоизоляцию;

Сохраняет тепло;

Закрывает возможные коммуникационные системы, находящиеся на поверхности.

Наливная стяжка пола считается классическим вариантом. Долгие годы строители использовали именно этот метод для подготовки пола перед финишными работами. Однако поскольку процесс сложный, а для застывания требуется дней тридцать, не меньше, то в последнее время наливная стяжка пола не так популярна. Кроме того, не слишком опытные строители могут допустить ошибки, которые спровоцируют постепенное растрескивание поверхности. Поэтому от такого метода, как наливная стяжка пола, стали постепенно отказываться, заменяя ее сухой.
Однако если есть желание использовать именно классическую технологию, то следует выполнять такие действия:
Закупить стройматериалы: цемент с большой маркировкой, песок, клей ПВА. Можно заменить эти материалы готовой смесью. Смесь готовится непосредственно перед выполнением работ, если подождать, то раствор застынет и станет непригодным.

Поверхность пола размечают, чтобы сделать пол ровным. Нужно определить толщину слоя.

Половое основание чистят, закрывают трещины.

Грунтуют.

Кладут теплоизоляционный слой.

В кухне, санитарных комнатах, ванной требуется уложить также гидроизоляционный слой. Для этих целей подойдет полиэтилен.

Наливная стяжка пола требует установки маяков, которые помогут не ошибиться в выравнивании поверхности и создании нужного слоя стяжки.

Понадобятся направляющие, которые крепятся через метр, при этом промежуток между стеной и направляющими должен быть не менее двадцати сантиметров.

Закрепить прочность направляющих поможет цемент.

Смешать цемент, песок и воду. Песка понадобится в три раза меньше, чем цемента. Консистенция раствора – сметанообразная. Масса не должна иметь комков. Если берут купленную готовую смесь, то ее разводят так, как указано в инструкции на упаковке.

Работы по стяжке проводят с самого дальнего угла. Аккуратно и понемногу выливая смесь, разравнивают так, чтобы не образовалось воздушных пузырей.

Постепенно закрывают всю поверхность до выхода и оставляют на 48 часов. При этом помещение не должно подвергаться сквознякам.

Во время высыхания пола следует время от времени увлажнять поверхность смоченным валиком. Это одно из правил классической технологии, позволяющей добиться качества. Частая ошибка строителей, из-за чего наливная стяжка пола покрывается трещинами, как раз в невыполнении этого правила.

По высохшему полу убирают маяки.

В оставшиеся отверстия кладут грунтовку и замазывают смесью для стяжки.

Заключительным этапом будет процесс шлифовки, чтобы добиться идеальной гладкости поверхности.

Таким образом, наливная стяжка пола, при соблюдении всех требований, позволяет вернуть молодость старому основанию и преобразить половую поверхность в помещении.
Самовыравнивающийся наливной пол
Самовыравнивающийся наливной пол – уникальное изобретение, позволяющее добиться ровной и гладкой поверхности за счет специального выравнивающего вещества, которое добавлено в смесь для жидкой заливки.
Строители хвалят эту технологию за простоту в работе, прочность образуемого покрытия, экологичность. Самовыравнивающийся наливной пол быстро сохнет и не боится перепада температур и мороза. Однако смеси для приготовления таких растворов не из дешевых. Кроме того, опытные ремонтники советуют новичкам сначала немного подучиться, прежде чем приступать к работам на больших поверхностях, поскольку дефекты устранять очень тяжело.
Самовыравнивающийся наливной пол может быть однослойным, а также в несколько слоев. Кстати, однослойному для высыхания требуется времени значительно меньше, чем двуслойному, но и прочность его меньше. Как правило, если стоит цель положить самовыравнивающийся наливной пол в несколько слоев, то, покрыв пол одним слоем, ему дают высохнуть, а уже потом приступают к нанесению очередного слоя. Такие полы хорошо использовать для декоративных финишных работ.
Самовыравнивающийся наливной пол отличается от других:
Составом, позволяющим выравнивать поверхность без использования специальных направляющих. Великая сила притяжения – вот секрет этой технологии.

Финишные работы возможны уже через пять часов.

Раствор способен выравнивать даже поврежденную поверхность, плотно заполняя возможные щели в покрытии.

Как сделать самовыравнивающийся наливной пол: пошаговая инструкция
Очистить помещение от предметов интерьера.

Снять плинтусы.

Демонтировать старый пол.

Очистить от пыли и грязи.

Проверить состав жидкой смеси для заливки пола. Идеальный состав должен быть прочным, не бояться влажности, иметь хорошую способность выдерживать тяжесть, противостоять механическим воздействиям.

Для усиления несущей способности желательно уложить на основание такой материал, как стеклосетка, и зафиксировать. Каждый шаг – через двадцать сантиметров.

Основание закрывается грунтовкой.

Все дефекты устраняются, зачищаются.

По периметру обклеить помещение лентой.

Если самовыравнивающийся наливной пол кладут в помещении с повышенной влажностью, понадобится закрыть основание гидроизоляционным материалом.

Готовится самовыравнивающаяся смесь.

Наносится раствор на пол. Строители рекомендуют класть первый слой в полсантиметра.

Аккуратно разравнивать слой.

Дать высохнуть.

Повторить процесс, положить второй слой.

Оставить сохнуть.

Далее можно проводить декоративные работы.

Какие материалы понадобятся для работы: шпатель, грунтовка, влагомер, строительный уровень, игольчатый валик, валик, ведра для раствора, дрель с насадкой для размешивания раствора.
Правила для приготовления раствора
1. Температура жидкости для залива смеси – не выше 30 градусов.
2. Количество жидкости – 300 миллилитров на килограмм.
3. Для раствора понадобится речной песок.
4. Понадобятся две емкости для замеса. Объем емкостей – по 30 литров. Также нужно приготовить тару для воды, в которой можно будет ополоснуть инструменты.
5. Для замеса лучше использовать миксер со спиралеобразной насадкой, так лучше добиться однородности массы.
6. Сразу всю смесь замешивать нельзя. Берутся небольшие порции, которые используются через несколько минут.
7. Работы начинаются с дальнего угла помещения. Выливается смесь на пол и разравнивается быстрыми движениями.
8. Следом выливается очередная порция и снова разравнивается, и так до тех пор, пока все покрытие не обработано.
9. Возможные пузыри воздуха изгоняются из покрытия игольчатым валиком.
10. Дать покрытию высохнуть, прежде чем продолжить ремонт в квартире, в частности, его декоративную часть.
В какой комнате не нужен наливной пол (в какой комнате лучше не заливать наливной пол)
Опытные строители утверждают: не каждое помещение годится для наливного пола. Даже качественные работы не уберегут от появления трещин, если не соблюдены необходимые требования: нужный температурный режим, уровень влажности, материал основания.
Так в какой комнате лучше не заливать наливной пол, поскольку внешний вид его будет далеко не идеальным, о прочности придется забыть?
Если температурный режим в помещении выше требуемого, то есть выше 30 градусов, то лучше не заливать наливной пол. Жара не будет способствовать нормальному застыванию покрытия, оно будет плавиться. Идеальная температура для проведения работ – 20 градусов.

Если ремонт проходит в квартире без отделки, то следует обратить внимание на черновую заливку пола. В новостройке в какой комнате лучше не заливать наливной пол? Если черновая отделка некачественная, и требуются чистовые работы.

Лучше не заливать наливной пол, если основание покрыто масляными пятнами. Заливка пола запрещается до очистки основания. В противном случае идеальный наливной пол покроется пятнами, проступившими сквозь слой покрытия.

Бесполезно заливать пол в слишком влажном помещении, он не сможет высохнуть.

В погоне за уникальным дизайном помещения многие хозяева квартир, стараясь придать изюминку своему уютному гнездышку, стараются использовать новые строительные технологии. Наливной пол – один из таких методов. Но так ли он нужен в квартире?
В какой комнате не нужен наливной пол с точки зрения дизайнера интерьера?
В детской. Наливной пол холодный, и если его положить еще и на бетонное основание, то вряд ли по нему походишь босыми ногами. Учитывая, что дети любят играть на полу, пользы от сидения на холодной поверхности не будет.

В спальне. Опять главная причина в его холодном покрытии. Вторая причина – дороговизна материала. К чему переплачивать, если можно взять другое экологически чистое покрытие, которое в разы дешевле?

В какой комнате лучше не заливать наливной пол еще – в гостиной в небольшой квартире. Вряд ли в этом помещении постоянно закатываются вечеринки, на которые приходит большое количество людей. Наливной пол, средний срок эксплуатации которого до 30-40 лет, не позволит кардинально изменять дизайн интерьера, а учитывая, что ассортимент наливных полов не имеет богатой гаммы цветовых решений, то стиль помещения придется не менять долгое время, а это негативно влияет на настроение человека с нормальной психикой.

Наливные полы хороши в бытовых помещениях, на уличных участках у дома. Если же есть желание залить наливным полом покрытие в жилых помещениях, то нужно позаботиться о системе полового обогрева. Демонтаж такого покрытия очень тяжелый и затратный по финансам и времени, поэтому, прежде чем приступить к ремонтным работам, нужно хорошенько подумать: нужен ли в доме наливной пол?
Полимерные полы своими руками — как сделать (+фото)
Прочность и износостойкость, эстетичность — это лишь несколько требований, предъявляемых к устройству пола. Благодаря современным строительным технологиям и материалам доступен обширный выбор отделки пола. Наряду с привычным и популярным ламинатом, плиткой, линолеумом и паркетом, в жилища вошел достаточно необычный способ отделки пола — наливные полимерные полы. Полимерные полы можно устраивать на различной основе: цементная стяжка, прочное ДСП, фанера и другие деревянные материалы на прочном основании, металл, после нанесения специальной грунтовки.
В статье мы поговорим о том, как сделать наливные полимерные полы своими руками в квартире, а также в гараже.
Виды полимерных оснований
В основе синтетического покрытия, используемого в домах, квартирах и офисах лежит один из полимеров.
Нанесение эпоксидного пола
Эпоксидная смола — вместе с добавочными компонентами создает прочное, устойчивое к истиранию и химическому воздействию покрытие.
Эпоксидный пол
Полиуретан — гладкий, эластичный пол способен выдержать любую деформацию.
Полиуретан
Метилметакрилатные полы создаются при смешивании акриловых смол и отвердителей. Они обладают высокой устойчивостью к ультрафиолету и влагостойкостью, с помощью красителей создаются уникальные цветовые сочетания. Затвердение пола происходит за 2 часа, а срок службы составляет до 40 лет. При всех положительных характеристиках этот тип наливного пола используется редко, причиной тому стала высокая стоимость и вредные испарения, возникающие в процессе заливки.
Характеристики и преимущества:
Гигиеничность и простота ухода.
Устойчивость к механическим воздействиям.
Бесшовная технология заливки.
Возможность выполнить полимерные полы самостоятельно.
Разнообразие цветовых решений.
Невосприимчивость к химическим реагентам.
Высокая скорость твердения наливного пола сокращает время ремонта.
Долговечность использования.
Подготовка основания
Стяжка пола
Основные требования к подготовке основания — исправление дефектов и очищение поверхности. Если имеется старое покрытие, его необходимо полностью удалить. Всю площадь чернового пола тщательно очищают от мусора и пыли (стоит воспользоваться пылесосом). После уборки существующие дефекты становятся хорошо заметны. Имеющиеся щели и трещины шпаклюются, выступы сбиваются. Оптимальным способом обработки поверхности считается применение шлифовальной машины. Если полимерный пол приходится лить на керамическую плитку, ее поверхность лишают гладкости шкуркой или наждачной бумагой.
Необходимо измерить горизонтальный уровень основания: если его перепад не превышает 4 мм, то можно приступать к изготовлению полимерного пола. При существенных колебаниях уровня поверхность придется выровнять песчано-цементной стяжкой и отложить дальнейшую работу до ее высыхания.
В подавляющем большинстве случаев в некачественной заливке наливного пола виновато плохо подготовленное основание, ставшее причиной отслоения.
Тщательная грунтовка
После высыхания стяжки требуется тщательная грунтовка, которая увеличивает сцепление между основанием и наливным полом, а также уменьшает впитывание полимерной смеси, а, значит, и расход дорогого состава. Грунтовку лучше нанести двумя слоями, сделав между ними перерыв не менее 4 часов. Состав наносится валиком. Чтобы жидкая смесь наливного пола не просочилась около стены, этот участок проклеивают демпферной лентой. Также вдоль периметра комнаты устанавливают деревянные рейки, которые сохранят пространство для температурного шва.
Приготовление раствора
Полимерная смесь
Для работы понадобится:
Дрель с насадкой.
Широкий шпатель.
Валик с игольчатой вставкой на длинной рукоятке.
Большое ведро.
Полимерный двухкомпонентный состав
Пришло время приготовить рабочий раствор. Этот процесс описан в инструкции на упаковке, для получения отличного результата следует строго выполнять рекомендации производителя. Для создания полимерного пола потребуется два компонента, один из которых – отвердитель. Смешивание происходит в большой емкости. В процессе реакции выделяется тепло, поэтому рекомендуется заранее опустить емкость, где производится смешивание в емкость с холодной водой, чтобы несколько замедлить реакцию.
Начинающие мастера могут перемешивать состав в ведре, залив поочередно два компонента. К дрели подбирается насадка с лопаточками, а при работе используется низкая скорость миксера. Процесс смешивания занимает около двух минут.
Монтаж
Заливка пола должна происходить при температуре не ниже +10°C, при более низком значении температуры химические процессы замедлятся, и полимер будет плохо растекаться по поверхности основания. Высокая температура вызовет слишком быстрое отверждение компонентов и не позволит качественно выполнить заливку.
Заливка полимерного пола с помощником
В процессе затвердевания пол не должен подвергаться воздействию сквозняков и прямых солнечных лучей. Верхний слой полимерного покрытия не должен высохнуть прежде, чем остальная масса, иначе появятся трещины.
Жидкий полимер выливают в отдаленном от входа углу и помогают деревянным ровнителем распределиться по поверхности. Работа проводится полосами, без остановок, состав быстро отвердевает в емкости. Хорошо к этому процессу подключить помощника, потому что одному человеку без опыта будет сложно все успеть. В процессе заливки производится прокатывание раствора игольчатым валиком, который убирает пузырьки воздуха. Работа заканчивается у входа в комнату. Ходить по свежему составу не стоит, иначе останутся следы обуви.
Раствор прокатывается игольчатым валиком
После высыхания состава (процесс, в зависимости от полимера, занимает несколько часов или дней) убираются деревянные планки по периметру, а швы заполняются герметиком и закрываются плинтусом. Финишным слоем наливного пола является покрытие двумя слоями лака, он придает поверхности блеск и гладкость, а также повышает износостойкость. Используя различные виды лака: матовый, бесцветный, глянцевый или цветной — можно добиться желаемого эффекта.
Наливной пол в гараже
Наливные полы – это довольно-таки дорогое удовольствие, поэтому для обустройства гаражей используются не так часто. Однако стоимость такой методики окупается высоким качеством готового напольного покрытия.
Преимущества
Среди некоторых достоинств наливных полов стоит отметить:
Устойчивость к агрессивным веществам, которых в гараже много.
Огнеупорность.
Противостоит морозу, истиранию и вибрации.
Простота в уходе.
Наливные полы не пылят.
Длительный срок эксплуатации – до 50 лет.
Красивый внешний вид.
Материал не скользит.
На покрытие можно нанести разметку.
Среди этого большого количества преимуществ есть один недостаток покрытия – цена, которая может быть по карману не всем.
Разновидности
Нередко наливными полами, используемыми для гаражей, называют все защитные полимерные покрытия:
тонкослойные полимерные окрасочные покрытия;
пропитки бетона;
толстослойные полимерные покрытия с песком.
Самый экономный вариант наливного пола – полиуретановая пропитка. Это один из самых надежных видов покрытий для гаража. Внешне напоминает лакированный бетон. Для получения более привлекательного покрытия пола, на него можно нанести цветную разметку.
Технология
Первым делом можно выполнить зачистку черновой поверхности. Если пол был деревянным, то нужно его демонтировать вместе с лагами. Очистив основу от мусора и пыли, вы сможете оценить качество основания пола. Если на нем присутствуют щели и сколы, то это плохой сигнал, свидетельствующий о разрушении материала. Все повреждения стяжки нужно устранить.
В некоторых случаях перед заливкой наливного пола в гараже нужно выполнить цементную стяжку. Это целесообразно, если пол сильно разбит, на нем имеются большие перепады по высоте или при отсутствии стяжки как таковой.
Изготовление
Если вам-таки нужно сделать стяжку, то особенное внимание уделите обустройству гидроизоляции. Кроме того, для улучшения прочностных характеристик пола в гараже, что очень важно в этом помещении, сделайте армирование. Для этого вы можете использовать оцинкованную сетку, уложенную в раствор.
После того как стяжка высохла или было зачищено имеющееся основание пола, его нужно грунтовать. Для чего?
Грунтовка улучшит крепость основания.
Так, обеспечивается сцепление стяжки с полимерным полом.
Защита поверхности от появления/размножения микроорганизмов.
По периметру гаража наклейте демпферную лента, которая будет служить в качестве амортизационного слоя. Делается это на высоту заливки полимерного пола.
Процесс нанесения смеси
Теперь нужно провести установку маяков/направляющих. Если у вас небольшой гараж, то в качестве направляющих можно использовать уголки, трубы или металлопрофиль. Уложите их таким образом, чтобы верхние края направляющих находились в одной плоскости. Для этих целей можно использовать длинные саморезы. Разделите пол на участки квадратной/прямоугольной формы. Вкрутите саморезы в вершины прямоугольников/квадратов. Для этого предварительно нужно рассверлить стяжку и вставить в отверстия дюбеля. Приподнимать маяк нужно по необходимости. Сделайте это при помощи раствора.
Теперь следует приготовить полимерную смесь согласно инструкции, предоставленной производителем. Тщательно перемешайте ее. Для этого можно воспользоваться электрической дрелью со специальной насадкой миксер. Важно, чтобы дрель работала на небольших оборотах, иначе в смеси образуется много воздушных пузырьков. А это отрицательно скажется на качестве полимерного пола.
Полимерный пол в гараже
Заливка полимера выполняется быстро, потому что он быстро сохнет. Поэтому лучший метод выполнения этой работы – готовить смесь с расчета на прямоугольник/квадрат, выставленный по маячкам – залить его и выровнять.
По окончании заливки нужно прокатать массу шипованным валиком. Таким образом, будет удален попавший в полимер воздух и излишки влаги. Эксплуатировать наливной пол можно только полного его высыхания. Время, которое потребуется для этого зависит от температуры в гараже.
Готовый пол
Сушить пол искусственно не стоит. При прогреве помещения на полимере образовывается корка. В таком случае толща наливного пола останется вязкой. Вследствие этого пол в гараже под весом автомобиля со временем попросту просядет.
Работа по устройству полимерного пола имеет множество сложностей и нюансов, но она вполне доступна для выполнения своими силами. В соблюдении технологии поможет обучающие видео.
Видео
Процесс заливки наливного пола можно посмотреть в видеоматериале ниже:
<noscript><img src='/800/600/https/couo.ru/wp-content/uploads/2017/11/tekhnologiya-primeneniya-akrilovogo-nalivnogo-pola-v-remonte-samostoyatelno.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/JzPPVOJs9jw» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Фото
С рисунком
Серый пол с разводами
С фотографией
Пол с заполнителем
Разноцветный пол в кафе
Эффектный пол в квартире
Полимерный пол с 3D эффектом
Белый пол
Черно-белый наливной пол с рисунком
Коричневый пол Муар
Как залить пол в квартире своими руками правильно, поэтапное руководство.
В данной статье рассмотрим основные методы создания идеально ровного пола в квартире. Представлены подготовительные и ключевые стадии. Объясню, какие материалы наиболее эффектны.
Если вам нужно отремонтировать квартиру качественно и по-современному, то не обойтись без замены напольного покрытия. По цене это выгоднее. Да и облик у нового покрытия довольно привлекательный.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Безупречно ровный пол – зачем он нужен?
Даже в новом строении у полов отмечаются перепады. Они могут достигать 10 см. Сегодня панельные плиты укладываются так, что перекрытие между этажами своей гладкой поверхностью направлено к потолку, а бугристой – к полу. И на эту сторону без стяжек можно уложить лишь линолеум. Паркет будет постоянно деформироваться.
Таким образом, пол заливаем по двум основным мотивам:
Укладка напольного покрытия.

Сооружение пола с водяным или электрическим обогревом.

Другое утепление пола.

К сведению

Чтобы получить идеально ровное покрытие, применяем заливку цементным составом. Эту операцию также именуют стяжкой. Она необходима до укладки финишного покрытия. В связи с этим у многих хозяев образуется вопрос, как правильно заливать полы в квартире. Данная технология не представляет собой ничего сверхсложного. Главное – правильно и поэтапно выполнять все операции.

Растворы для идеальной заливки – строительные смеси или бетон? Выбор
В современных условиях залить стяжку пола своими руками вполне осуществимо. И в продаже есть большой ассортимент различных российских и зарубежных ровнителей. Это новаторские средства.
Их главная специфика заключается в том, что их заливают без особой работы с маячками и направляющими.
Их разводим грамотно, по строгой технологии. На них воздействует сила тяжести и натяжения. И они равномерно распределяются по всей рабочей поверхности. Закрывают все неровные участки и бугры. Так проще всего залить полы для получения ровного бесшовного и блестящего покрытия.
Есть и классика – использование цементных составов. Они стоят дешевле. Но технология заливки сложнее. Что выбрать и как залить полы в помещениях, каждый хозяин решает сам, исходя из своего бюджета, целей и объёма работ.
Этапы подготовки, перед тем как делать заливной пол

Для подготовительных и основных работ применяем такой арсенал:
Рейки. Они необходимы для маячков.

Металлическая щётка.

Ёмкость для рабочего состава.

Валик для грунтования.

Тротуарный скребок.

Маленькая кисточка, чтобы покрывать грунтовкой труднодоступные или маленькие зоны.

Шпатель.

Валик игольчатого типа.

Дрель с насадкой для перемешивания раствора.

Грунтовка.

Залить полы в квартире грамотно можно, если действовать строго пошагово. А стадии работ таковы:
Подготовка поверхности. Устранение старого покрытия, очистка от пыли и грязи.

Грунтование.

Гидроизоляция.

Теплоизоляция.

Проверка горизонтальности.

Дальше уже следует сама стяжка. Затем ожидаем высыхания поверхности и укладываем основное покрытие.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Готовим основание – выравниваем и гидроизолируем
Пошагово заливать полы в квартире необходимо. Это важнейшее условие для получения должного результата.
Первый шаг – подготовка основания. Устраняем старое покрытие. Проводим тщательную уборку. Ликвидируем пыль и грязь. Применяем пылесос. Обезжириваем поверхность простым мыльным составом.
Если требуется заливать пол в помещении, не имеющим порожка, создаём его. Для этого применяем рейки. Так исключаем вытекание нивелирующего средства в соседние комнаты.

Важно

До процесса заливки важно снять устаревшие плинтусы. А стыковые участки стена-пол обязательно проклеиваем. Для этого есть хорошее средство – демпферная лента.

Дальше пол в помещении покрывается грунтовкой. Благодаря ей пол лучше схватывается с основанием. Грунтуем в два слоя минимум. Второй слой наносим только после абсолютного высыхания первого слоя. Грунтование продолжается, пока ещё поглощается основанием.
.
Грунтовка усиливает прочность поверхности, её сцепления с будущими материалами.
Когда работаем с классикой (бетонно-песчаным составом), задействуем универсальную грунтовку. В помещениях, скромных по площади, её наносим кистью. В больших помещениях – валик.
До старта прочих работ грунтовка сохнет порядка двух часов.
Основные работы стартуют через сутки после этой операции.
На этой стадии уровень. С ним проходимся по помещению. А на стенах делаем горизонтальные метки. На них будем опираться в процессе заливки
Армирование бетонного пола
Как залить пол в квартире с усиленной стяжкой? Этот вопрос особо актуален при работах на грунте. Его решение – применение арматуры. Мы применяем один из этих вариантов:
Специальная сетка из стали.

Фибрин. Это волокнистый пластик, либо металл. Его добавляем в рабочий раствор.

На стадии армирования разводим проводку, монтируем обогревательные технологии.
Нюансы армирования конструкции пола
Армируем бетонный пол в доме, чтобы конструкция получила мощную оборону от механических воздействий и сильных вибраций. Также это существенно развивает эксплуатационный срок пола.
Мотивы для армирования пола:
Заложение плавающей стяжки по проекту.

Устройство пола по грунту.

Соответствие некоторым строительным нормативам в технологиях тёплых полов.

Пол используется в промышленных целях, на него приходятся колоссальные нагрузки.

Высота бетонного слоя превышает значение 5 см.

Если на напольные конструкции последуют серьёзные нагрузки, отдаём предпочтению металлическому армированию.
На диаметр прутка влияют эксплуатационные условия и нагрузки. Обычно это 0,6 – 1,2 см. Параметры ячеек: 1 х 1 х 2 х 2 см.
Для скрепления сетки применяем сварку или вязальную проволоку. Часто в работе применяем готовые сетки. Они основаны на проволоке ВР-1 и d 2-6 мм. Параметры ячеек находятся в диапазоне 5 х 5 — 2 х 2 см.
При армировании по этому методу заливаем пол в квартире поэтапно и соблюдаем такой порядок:
Позиция сетки – в самой толще бетона. Так сталь защищена от коррозии.

Тщательное очищение основания от мусора и грязи.

Расшивка трещин (если они есть). Их обеспыливание. Грунтование.

Грунтование основания в 2 -3 цикла.

Стелется гидрозащита и звукоизоляция.

Делается разметка – применяется уровень.

Сетка размещается на подставках. Так материал оказывается в гуще бетона. В одну ячейку сохраняем нахлёст.

Соединение стыковых участков с помощью вязальной проволоки.

На армирующий слой крепятся маяки. Здесь не обходится без металлических П-подобных профилей.

Между маяками помещается состав. Он выравнивается правилом.

После отвердения бетона устраняются направляющие. Имеющиеся пустоты заполняются смесью.

На стяжку стелется защитная плёнка. Держится 5-7 дней.

К сведению

Фиброматериал применяем для поверхностей, находящихся в щелочных средах, где температурные параметры не превышают 200 градусов.

Создание опалубки. Работа с направляющими
Укладываем бетоны пол частями – картами. Это участки прямоугольной формы. Их параметры обусловлены двумя факторами:
Совокупной площадью поверхности.

Возможностью заливки состава за один рабочий цикл.

По периметру этих участков ставим опалубку для обозначения чистового пола. Она создаётся из доски 5 х 10 см. В досках предварительно сверлим дырки под арматурные штыри с дистанцией 50 см. Линии опалубки накладываем на узор швов.
Заливаем пол в новом доме по направляющим. В качестве них можем использовать:
металлические профили,

стальные уголки 5 х 5 х 0,3 см,

профильную трубу 4 х 2 х 0,2 см.

Направляющие методом сварки монтируем к арматурным стойкам диаметром 1,2 см. Для контроля над ровностью применяем оптический нивелир.
Все участки, где поверхность примыкает к несущим составляющим, покрываем «Изолоном» плотностью 4 мм. Это демпферная лента, основанная на вспененном полиэтилене.
Так заливаем пол частями. Только до заливки все профили обрабатываем моторным маслом. А черновую основу увлажняем водой.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Укладка гидроизоляции
Как самому залить пол в квартире, если на основании есть значительные щели? Особо уязвимыми считаются участки примыкания стен к перекрытиям. Ещё слабыми считаются зоны у коммуникаций. Здесь укладываем гидроизоляцию.
Для этого задействуем такие виды гидрозащиты:
Плёнки и рулоны. Это самые распространённые виды. Это полимерные мембраны, состоящие из множества слоёв. Также у них есть термоизолирующие свойства.

Жидкие. Это отличные средства для заполнения пор. Получается тонкая водоотталкивающая плёнка

Мастики. Это клеевые плачтиные смеси. Их базисы: это полимеры, смолы, жидкая резина. Мастика образует мощный водостойкий слой.

Порошки. В них используются пластификаторы и вяжущие элементы. Их нужно разводить водой по инструкции.

Уровень поверхности и постановка маяков
Многие хозяева интересуются, как залить пол в квартире качественно и ровно? Для этого обязательно определяем уровень стяжки и ставим маячки (специальные рейки).
Используя уровень, проверяем ровность основания. Уровень задуманного покрытия обозначаем на стенах.
С оштукатуренных зон устраняем штукатурку на 0,25 см выше данной линии. С помощью этих обозначений выявляем самую высокую точку поверхности. Это гарант грамотной заливки.
Здесь рабочий алгоритм таков:
Отмеряем по стене 1 м вверх, считая от порога двери. Чертим линию.

По периметру помещения проводим линию. Её параллельность соблюдаем с помощью уровня.

Вторая параллель чертится на дистанции 1 м под контрольным обозначением.

По углам помещения на нижней черте вбиваем гвозди и натягиваем провод.

Благодаря отметкам на несущих составляющих в новой квартире легче выставлять маячки. Дистанции между маячками соответствуют длине правила. Правило применяем для выравнивания смеси.
От выставления реек зависит финальный результат. После всех работ рейки устраняются. От них остаются выемки, которые несложно залить тем же раствором, что применялся для стяжки.
С ориентирами стяжку гораздо проще залить. И так получаем необходимую ровную поверхность. Маячки ставим даже для работ на незначительной площади.
Вопрос подсыпки
До того, как сделать рабочий состав и залить его на нужную площадь, требуется сделать подсыпку. Это так называемая подушка. Она состоит из трёх слоёв.
Начальный – гравийный. Плотность: 5 -10 см. Его поливаем водой и трамбуем. Для контроля над толщиной слоя обязательно вбиваем прямо в грунт колышки. Ставим их по уровню. Заспав и утрамбовав этой слой, их вытаскиваем.

Второй – песчаный. Плотность -10 см. Регулируем толщину также колышками. Песок поливаем водой и трамбуем с помощью виброплиты.

Щебневый. Толщина – 10 см. Его скрупулёзно разравниваем и делаем плотнее. На поверхности должны отсутствовать острые края. Подходящий щебень имеет фракцию 4-5 см. После уплотнения немного присыпаем его песком и снова трамбуем.

Горизонталь регулируем уровнем
Видео руководство по установке маяков
Создание рабочего состава
Данный состав создать нетрудно. Его разводим в воде строго по инструкции. Перемешиваем, применяя дрель с особой насадкой. Так получаем однородный состав.

Простой рецепт приготовления песчано-цементной смеси таков:
Используются 4 доли перлита. На них наливаем 2 доли воды.

В раствор добавляем воду и цемент по одной доле. Перемешиваем.

Добавляем две доли песка и 10 долей воды.

Перемешиваем состав до состояния пластичной консистенции.

Этот вариант хорош для использования в новом частном доме. Ещё он часто применяется на нижних этажах построек, имеющих много этажей. В квартире он тоже оправдан, если создаётся небольшой слой заливки.
Процесс заливки
Как заливать поверхность имеющегося основания эффективнее? Если уже предусмотрены все меры для выравнивания, то процесс должен быть осуществлён за один день. Это залог однородности состава.
Заливка начинается с дальнего угла комнаты. Для выравнивания слоя применяем правило. Равномерно распределяем материал в границах зафиксированных маяков.
С помощью игольчатого валика устраняем воздух из смеси. Так исключаем возникновение внутренних пустот в ней. Затем стяжку выравниваем окончательно. Повторяем операции до полной заливки основания.
Если у вас возникают некоторые недопонимания, можете посмотреть видео, как заливают стяжку пола своими руками.
Работа по перекрытиям

Как заливать бетонный пол перекрытиям и когда это необходимо делать? Здесь важно знать одну специфику – подсыпка не обязательна.
Сначала изучаем плиту перекрытия. Если на ней есть трещины и сколы, заполняем их ремонтным составом.
При работе с деревянным перекрытием также при необходимости проводим их ремонт.
Любое перекрытие обеспечиваем гидроизоляцией – плотной (200-300 микрон) полиэтиленовой плёнкой.
Далее устраиваем теплоизоляцию. Для этих целей подходят: базальтовая вата. пенополистирол, либо пенополиуретан.
Ставим маяки, делаем заливку состава плотность 10 см. Дальнейшие действия идентичны, как в работе с полом по грунту. Если есть, какие-то непонятные моменты, можете посмотреть видео, как заливают полы в квартире по перекрытиям.
Выбор состава для заливки
Выбор средства для стяжки – очень важный вопрос. И решая, как и чем заливать пол в новой квартире, учитывайте такие факторы:
Цементно-песчаный состав схватывается в течение часа. После чего его выровнять проблематично. Здесь работать нужно дуэтом. Один создаёт смесь. Второй – её заливает и разравнивает.

У готовых составов более жидкая консистенция. Они растекаются, выравниваясь по горизонтали. Так получается более ровная поверхность.

Бетон окончательно отвердевает за 4 недели. А состав за пару дней.

После заливки и выравнивания поверхность защищаем от таких влияний:
температурных скачков,

ультрафиолета,

воздушных потоков.

Её накрываем плёнкой. Это исключает появление трещин в ней.
Чтобы выяснить, готова ли стяжка, можно используем особый опорный компонент. Если стяжка затвердела основательно, убираем рейки – ориентиры. Пустоты заполняем составом.
Бетонный пол шлифуем. После этой операции на основание можно монтировать напольное покрытие.
Полы, залитые нивелирующими смесями, можно нагружать уже через 6-12 часов.
Вид задуманного напольного покрытия диктует определённые условия. После устройства стяжки некоторые недочёты и наплывы можно игнорировать, если будет положена керамическая плитка.

Совет

Если планируется ламинат, паркет или линолеум, применяем смеси с самовыравнивающимся действием. Так поверхность будет идеально ровной с зеркальным отблеском.

Смеси готовим строго по инструкции, выливаем их на пол. Для разравнивания применяем специальную щётку.
После чего обрабатываем поверхность с помощью игольчатого валика. Это мера для устранения воздушных пузырей.
Но хоть основанием и считается готовым, размещать на нём мебель не рекомендую. Это можно сделать через 5-7 дней.
Работа с деревянными полами
Когда в доме нужно убрать деревянные полы и устроить бетонные поверхности, нужно соблюсти такой алгоритм:
Разборка старых полов.

Выравнивание площадки.

Создание подушки.

Устройство утеплителей.

Создание состава и заливка.

Как снимать деревянные полы деревянные залить потом стяжку, рассматриваем подробно по указанным стадиям.
Разборку старых полов ведём, используя фомку. Соблюдаем технику безопасности.

Поверхность очищаем от мусора. Грунт ровняем совковой лопатой.

Создание подушки. Используем щебень с фракцией 2-4 см. Образуем слой в 5 см. Утрамбовываем.

Чтобы компенсировать тепловое расширение всей стяжки, периметр помещения обустраиваем пенопластовыми листами. Пенопласт здесь также является постоянной опалубкой. Толщина одного листа составляет 20-50 см.
Щебневый слой покрываем песчаным слоем плотностью в 10 см.
Утепление организуем с помощью экструдированного пенополистирола толщиной минимум 5 см. Параметры листов: 120 х 60 см.

При укладке их замки скрепляются, получается монолитная поверхность. Данный материал влагостоек, поэтому гидроизоляцию не делаем.
Укладка листов идёт с использованием уровня. В нужных участках подсыпаем песок. Снова проверяем ровность позиций листов.
Работаем в два цикла. Ставим опалубку из доски. Элементы состава и их пропорции таковы:

— цемент: 1 доля,
— песок: 2 доли,
— гранитный отсев: 3 доли.
Если все элементы сухие, в бетономешалку первым отправляет гранитный отсев, следом – песок, последним – цемент. Всё основательно перемешиваем. После чего добавляем воды.
Если песок влажный, в ведро наливаем воду на половину его объёма. Затем следует цемент. Его основательно перемешиваем. Добавляем песок, после – отсев. В заключении – воду, чтобы получить смесь необходимой консистенции.
Смесь получается не жидкой и не очень густой.
Получившийся состав наносим и разравниваем с помощью правила. Плотность стяжки – 4-5 см.
После заливки составу нужно двое суток для отвердевания.
Затем готовим вторую половину помещения. Операции идентичны
Делаем выравнивание свежей стяжки по плотности с предыдущей стяжкой
После полной заливки бетон застывает 2 дня. Затем получается вот такой результат:

К сведению

Стяжка полностью окрепнет через месяц. За этот период её дважды в день поливаем из лейки. На созданном основании можно устраивать тёплые полы или напольные покрытия..

Нюансы наливного пола
Наливной пол – он же жидкий пол является особым составом. Он создаётся на базисе полимерных элементов. До своего застывания он представляет собой очень жидкое средство. Его очень легко лить прямо на приготовленное основание. Жидкость быстро и без нашего вмешательства равномерно распределяется по всему основанию, закрывая недочёты.
Есть такие виды наливных полов:
Цементно-акриловые.

Полиуретановые.

Эпоксидные.

Цементно-акриловый вид обычно используем на промышленных объектах.
Плюсы этого вида:
Мощная устойчивость к влаге и износам.

Приемлемая цена.

Не нужно подготовительных операций до заливки.

Срок службы – 30 лет.

Наличие трещин никак не сказывается на целостности поверхности.

Минусы:
Огромные трудозатраты.

У покрытия нет эластичности.

Полиуретановые виды
Их больше задействуем в жилых помещениях. Их плюсы:
Мощная стойкость к влаге.

Хорошая эластичность.

Солидная устойчивость в мощным нагрузкам и износам.

Быстрое застывание.

Срок службы – 40 лет.

Противомикробное действие.

Минусы:
Опасный запах до полного застывания – риск отравления.

Солидный расход – огромные затраты финансов.

Эпоксидный вид
Он позволяет достичь шедевральных дизайнерских результатов. Его плюсы:
Стойкость к механическим повреждениям.

Легко очищается.

Прозрачность. Под таким полом можно устроить композицию, затем залить всё составом. Подробности, как заливать такой жидкий пол в этом видео:

Заключение
Как залить пол в квартире? Как это сделать в доме? Как достигать идеально ровного покрытия? Эти и сопутствующие вопросы можно решить, строго соблюдая необходимые этапы и технологии работы.
Есть вопросы ?
Звоните! 8 (499) 390-95-97
Наливной пол в доме — за и против, состав полимерных полов, монтаж
Наливной полимерный пол в доме – это отличная альтернатива другим типам покрытий. Они превосходят своих конкурентов: керамическую плитку и ламинат в несколько раз по износостойкости и прочности. К тому же возможности декорирования таких полов огромны.
Разные и оригинальные
Знакомство с наливным полом
Технология монтажа таких полов предусматривает создание прочного глянцевого покрытия методом заливки жидких полимерных составов. Финишный слой отличается по двум признакам:
Используемому материалу. Варианты: эпоксидная смола, полиуретановые и метакриловые составы.
Толщине – в доме рационально заливать покрытие толщиной 2-8 мм.
Верхний слой пола прозрачный, хотя делают его и цветным. Декоративная нагрузка лежит на базовом слое, его создают разными способами. От выбранного варианта зависит эффект, который получится в результате. Варианты декорирования:
Укладывание на основание плоских предметов: монет, пуговиц, гальки, ракушек, кораллов.
Нанесение трафаретного рисунка, абстрактного или предметного.
Наклеивание постера – виниловой пленки, которая изготавливается методом фотопечати. Такие декоративные эффекты зачастую трехмерные.
Обратите внимание! Поступают и проще – заливают на ровное основание окрашенный колером слой полимерной жидкости без декора. Выглядит такой пол оригинально, он получается одноцветным с характерным глянцевым блеском.
Реалистичность покрытия зашкаливает
Преимущества и недостатки
Полимерные полы для квартиры или дома имеют ряд преимуществ:
Прочность. Они стойкие к механическим воздействиям, бытовой химии. Выдерживают без последствий тяжелую мебель из натуральной древесины, в том числе дубовую.
Долговечность. За счет износоустойчивости полы не теряют первоначальный внешний вид по меньшей мере 15-20 лет. В толщу покрытия не проникает влага и грязь, так как оно цельнолитое.
Простота эксплуатации. Поскольку к поверхности пола не пристает пыль, за ним легко ухаживать.
Экологичность. В составе полимера нет токсических веществ. При эксплуатации он также не выделяет вредных компонентов.
Соотношение цена-качество. Дешевыми такие полы назвать нельзя, но учитывая, что их разрешается использовать в любой комнате, причем пару десятков лет, в результате их цена окажется не такой уж высокой.
Эстетичный вид. Напольное покрытие имеет характерный блеск, который впишется в любой дизайн-проект.
Пожаростойкость, высокие тепло- и влагоизолирующие свойства.
Разнообразие вариантов исполнения.
Выполнить заливку можно своими руками, но это задача не самая легкая и требует тщательной теоретической и практической подготовки.
Состав полимерного пола и его типы
По составу наливные полы бывают разные. Первая классификация – по количеству компонентов:
Однокомпонентные – это монохромное покрытие, которое служит основой для декора или единственным слоем. Такой состав тонкий и быстро высыхает.
Двухкомпонентные – это более интересное решение, так как на основу такого пола накладывается декоративная пленка. Сверху на нее заливается прозрачный полимерный состав, который и защищает, и придает объем изображению. Подобные наливные полы для любого дома станут настоящим украшением и изюминкой.
Есть классификация по и составу смеси для наливных полов: полиуретановые, эпоксидные, метилакрилатные и эпоксидно-уретановые.
Яркий пол для яркого дизайна
Полиуретановый
Отличается отменой ударопрочностью. При перемешивании с водой такой состав похож на масляную краску. Так как полиуретановый состав выдерживает сложные условия эксплуатации, его обустраивают в коридорах, холлах, других проходимых помещениях с интенсивной нагрузкой.
Эпоксидные
Это органические полы, которые содержат в своем составе два компонента. Хорошо себя показали в ванной и других помещениях с повышенной влажностью. Подобные полы наиболее распространенные среди наливных, потому что их цена самая доступная.
Другие составы
Метиматеакрилатные подходят для помещений, в которых нет зимой отопления, и промышленных зданий. Эпоксидно-уретановые отличатся высочайшей прочностью и стойкостью к постоянной нагрузке, поэтому используются в любых общественных местах.
Специфика подбора
Наливные полы допускается использовать в частном доме, но только при условии правильного подбора состава для эксплуатации в разных помещениях. Поэтому цена в этом случае не главный критерий. Для прихожей, коридора и кухни рекомендуется подбирать полы, которые выдерживают интенсивные нагрузки. Каждая комната требует своего подхода и подбора состава материала.
Однотонное полимерное наливное покрытие в кухне
Эксплуатационные характеристики
Заливной полимерный пол в частном доме выглядит оригинально. При помощи наливных материалов и изображений высокого разрешения, которые создаются с использованием фотопечати, воплощают уникальные и оригинальные дизайнерские решения.
Ограничений в фантазии выдумке нет. Можно на полу кухни обустроить лужайку с травой и полевым цветами, а в ванной создать морской берег с волнами. Фантазия в руках хозяев. Нет ни одного другого современного напольного покрытия, которое было бы столь разносторонним.
Производители заявляют такие характеристики своих полимерных покрытий:
Монолитная, гладкая поверхность, которая не подвержена усадке, растрескиванию, отслоению.
При изменении температуры не происходит изменения линейных параметров покрытия.
Покрытие прочное, но на нем могут возникать царапины в результате перемещения тяжелой мебели или хождения в обуви.
Покрытия эксплуатирются в диапазоне температур от -30 до + 60, что дает возможность заливать полимерный слой поверх теплых полов.
Полимеры не подвержены поражению грибками и бактериями.
Наливной пол инертный, поэтому на него не влияют агрессивные химикаты, что уж говорить о бытовой химии.
Использование в разных комнатах
Каждая комната в доме имеет свою специфику, поэтому определяясь, стоит ли в ней делать наливной пол, приходится учитывать много критериев.
Детская
Требования к напольному покрытию для детской комнаты высокие, но на первом месте безопасность, ведь ребенок очень подвержен негативным влияниям окружающей среды. Так как наливной пол все же полимерный, нет 100% гарантии, что он не выделяет токсинов, к тому же данный тип покрытия достаточно новый, если сравнивать, скажем, с линолеумом.
Но и это еще не все – ребенок в процессе активных игр наверняка повредит глянцевой блестящее покрытие, ну как минимум его характерный блеск точно уйдет. А это приведет к необходимости проведения ремонта или вовсе замены пола – а это недешево.
К тому же фактор безопасности никто не отменял. Такой пол твердый, а значит, ребенок способен получить травму, упав на него. Закрывать же его мягким ковриком бессмысленно. Поэтому в детской комнате наливной пол – не лучшее решение.
Оригинальная наливная абстракция
Спальня
Для спальни наливной пол использоваться может, но он должен быть спокойных и неброских цветов, без 3D декора, чтобы обеспечить спокойствие и нормальный сон. Поэтому возникает вопрос, есть ли смысл переплачивать, к тому же мучиться со сложным монтажом. Возможно, легче выбрать другой тип покрытия.
Ванная
Это комната, которая будет «благодарна» за наливной пол, ведь он полностью соответствует ее условиям. Тут полу не грозят травмы от мебели или обуви. К тому же он влагостойкий, а это уже отличное качество для самой комнаты. На полимерном слое не заводится плесень. Именно в ванной можно реализовать фантазии относительно трехмерного декора пол прозрачным слоем полимеров.
В ванной под наливным полом допустимо использовать теплый электрический пол, так в помещении станет комфортно и красиво.
Использование полимерных полов в других комнатах
Если есть желание обустроить декоративный пол, в любой комнате в доме, то стоит учитывать ряд факторов:
Декоративный пол может создаваться в помещении с низкой проходимостью, то есть кухня и прихожая – не вариант.
Помещение должно быть больше эстетическим, нежели функциональным. Подходящее решение – это гостиная. На такой пол не настилают ковры – он сам украшает помещение.
Если комната большая, то декоративный рисунок не должен занимать всю площадь – так его сложно воспринимать.
Процесс монтажа
Независимо от комнаты, в которой создается наливной пол, техника монтажа одинаковая:
Подготовка поверхности. Выравнивание, заделка трещин и удаление дефектов. По окончанию работ – удаление грязи и пыли.
Нанесение грунтовки, которая заполняет собой мелкие трещины и окончательно выравнивает пол.
Обустройство слоя гидроизоляции, особенно это важно для пола в ванной.
Заливка полимерного слоя.
Нанесение декора – плоские элементы или фотопленка.
Заливка финишного прозрачного слоя и покрытие полиуретановым лаком по необходимости.
Полимерный пл в загородном доме
Вывод
Построить дом своими руками – лишь половина дела, главное – обеспечить комфортное пребывание в нем. Полимерные полы в доме могут использоваться, но стоит взвешено подходить к выбору материала и места его заливки. Хотя подобные полы и показывают отличные характеристики, он уместны далеко не в каждой комнате в доме.

Вконтакте
Facebook
Twitter
Google+
Средняя оценка оценок более 0 Поделиться ссылкой
Как выбрать вариант наливного дома
Наливные полы становятся все более популярными из-за большого количества положительных сторон их использования и эксплуатации. Это полимер на основе, который способен проникать в каждую пору бетона, обеспечивая высокое качество и надежность покрытия. Его можно использовать не только как финишное покрытие, но и как черновой пол. Все зависит от желаний и фантазий.
Основные характеристики
Полимерный наливной пол Обладает рядом преимуществ, в основе которых лежат технические характеристики.Среди этих свойств мы предлагаем самые основные из них:
По всем этим характеристикам цементный наливной пол заметно отличается от других пород. Сфера также более обычна. Помимо промышленных помещений, прекрасная база под склады и даже в жилых помещениях. На каждом этаже характеристики заполнения будут зависеть от выбранной смеси.
Отделка выполняется очень легко и без особых знаний. Никаких дорогостоящих инструментов не используется, что снижает общие затраты.Главное, устройство полимерных полов в соответствии с инструкцией.
Классификация
Подразделение Наливные полы Может выполняться по многим направлениям. Самый основной из них — состав смеси, используемой для работы. Можно отметить:
эпоксидная.
полиуретан.
метилметакрилат.
цемент.
Они должны быть более подробными, чтобы узнать о свойствах и многих положительных сторонах.Без вреда узнаешь о будущей толщине основания. Это определяется черновыми полами. Когда он будет ровным и на нем нет заметных ямок, нанесите пол тонким слоем, слоем в 1 мм. Более распространены варианты с самовыравниванием. Их толщина 4-5 мм. Если поверхность в таком количестве плохая, что требует качественного выравнивания, то уже надо заливать сильно залитый вариант.
Внешний вид будущего напольного покрытия также играет важную роль при выборе того или иного варианта смеси.Это может быть матовая или глянцевая поверхность. Правда, не все покупатели довольны глянцевой поверхностью, потому что очень быстро она начинает царапаться и теряет всю свою красоту.
Любой наливной пол можно декорировать различными дополнительными элементами, просто укладывать на основание и заливать готовым светопрозрачным раствором. Так что, когда человек задумывается о том, как наливной пол лучше выравнивать пол, выбирайте несколько и все зависит от взглядов, предпочтений и финансовых растрат.
эпоксидная
Среди основных свойств, которыми обладает эпоксидный наливной пол, выделяется не только крепостью, жесткостью, но и хрупкостью. При этом их можно использовать при разных температурах, колебания которых будут в пределах от 0 до 50 градусов. Но вот хрупкость некоторых дисплеев такого пола общей положительной окраски. Это говорит о том, что необходимо приложить усилия, чтобы наливной пол после смешивания шел очень хорошо, так как он не очень гибкий.После высыхания и, при отсутствии техники укладки, могут даже появиться трещины, что ухудшит внешний вид.
полиуретан
Если Вам нужна красота и отличный дизайн поверхности, то подойдет полиуретановый наливной пол, устойчивый к различным механическим воздействиям извне. Кроме того, он способен противостоять любым химическим веществам, оставаясь при этом полностью экологически чистым и безвредным для людей и окружающей среды.
Цветовое решение наливного пола
Любое частое понижение и повышение температуры наполнитель такое напольное покрытие выдерживает длительный период.Но это не мешает их устанавливать в офисных помещениях, а также в квартирах и частном домовладении. Вы можете заполнить не только небольшое пространство, но и большие площади, а точнее торговые центры.
цемент
такого материала, для цемента наливных полов придается качество водостойкости. Это несколько отличается от своего простого гипсового варианта. Эта основа отлично впишется под теплый пол, который все чаще стали обустроить.
Наливная стяжка пола при монтаже способна закрыть многочисленные неровности на плите, достигая даже высоты 8 см.Самое главное выбрать оптимальный состав смеси, применяемый в индивидуальном случае. Если нет выбора своего будущего решения по навыкам, лучше обратиться к специалистам.
Технический наливной пол, предназначенный для укладки под черновое покрытие, покрывающее бетонный материал. Его нельзя наносить в качестве финишного покрытия из-за низких прочностных характеристик. Но как базовый уровень несет в себе полный набор всех функций и задач. Толщина основного слоя может составлять от 10 до 80 мм.
Преимущества наливного пола
Основа наливного пола, выполненная со средней толщиной слоя — цемент. Стойкость увеличивается сразу, но все же слой не может быть последним слоем. Все эти варианты в будущем покрываются либо подходящим слоем, либо выступают в качестве основы для полов. В любом случае шпатлевка цементного пола сохнет в течение 5-6 часов, после чего можно приступать к укладке декоративных элементов пола.
Кто-то думает, можно в бетонный пол добавить воды, и он станет наливным.Изначально и он так выглядит и будет смотреть. Но после высыхания сразу вылезают недостатки — огромная усадка, трещины и прочие негативные последствия. Жидкие полы по текучести соответствуют полимерам, входящим в состав.
гипс
Главное отличие данного варианта устройства финишного покрытия пола — Низкая стоимость. Сам по себе гипс не отличается высоким уровнем цен. Они могут стоить даже дешевле, чем композиции на основе цемента. Практически все производители предоставляют единый состав смеси, для заливки штукатурного наливного пола.Единственное отклонение — альфагипс, это высокопрочный материал.
Может смешиваться и в качестве наполнителя в виде мелкодисперсного кварцевого песка, что, в целом, способствует лучшей растекаемости по поверхности, пластичности. Последнее свойство важно, чтобы после установки не было трещин.
Если применять гипс особой марки, можно получить прочность, превышающую требования строительных норм. Прочность достигнет 30 Н / мм ².
Раствор смеси добавляли в варочную жидкость в необходимом количестве.Очень важно соблюдать пропорции, выставленные производителем. Чаще всего они будут прописаны в самой упаковке готовой смеси. После установки вы можете через несколько часов безопасно и не опасаясь перемещаться по поверхности. Ведущий гипс имеет высокую скорость высыхания.
Главный недостаток штукатурного наливного пола — низкий уровень водонепроницаемости. Среди напольного покрытия в этом случае лучше выбрать плитку, линолеум. Что они не впитывают влагу. А вот помещение, как санузел или специально отведенное для котла помещение, необязательно обустраивать таким образом.
Сроки можно настроить, чтобы быстро провести ремонт. Но не все знают, как использовать наливной пол в такой ситуации. На помощь приходит метилметакриловое покрытие, способное высохнуть в считанные часы. Показатели эластичности и прочности на среднем уровне. Можно устраивать на улицах, работать зимой и в холодное время года при минусовых температурах.
При установке крышки могут возникнуть затруднения, связанные с резким запахом. Если не запастись подходящими средствами защиты, вообще можно отравиться.Этот аромат держится несколько часов, пока наливной пол полностью высохнет. После этого в комнате не останется неприятных запахов. Без вреда даже проветривание помещения, где работает, пока не высохнет.
Двухкомпонентный
Люди с развитием технологий стремятся не стоять на месте, а всегда придумывают что-то новое. Один вариант наливного пола обладает свойствами упругости и прочности, второй — вариант является черновым основанием, а третий — в целом придает безупречный вид тому месту, на которое мало кто обращает внимание.Но мы хотим получить все в одном, то есть купить двухкомпонентный наливной пол.
Так, например, существуют полы на основе эпоксидной смолы и полиуретана. Помимо жесткости готовой версии основы, а также присущей ей пластичности, пришла полиуретановая версия. Они уже могут распределять и выполнять парковочные места, стоянку автотранспорта, на вокзале, в зале ожидания и т. Д. То есть площадь становится намного больше.
Область применения наливных полов
Гипсоцементные в большинстве случаев используются в складских помещениях, а также в качестве чернового пола под полом.Это связано с их относительно невысокой стоимостью, но отличными базовыми выравнивающими качествами. Даже небольшой слой сделает поверхность прочной и надежной, которой прослужит минимум 30 лет. Главное, чтобы была полностью соблюдена технология работы и последовательность действий рабочих.
Когда требуется смесь, выдерживающая химический состав, масла, жиры, не только холодную, но и горячую воду, тогда подойдет цементно-акриловый вариант устройства наливного пола. Смешиваются два компонента: кремнеземный наполнитель и полиакрилатный полимер.Именно они придают готовому раствору такие качества. Дополнительная особенность такого покрытия — шероховатость поверхности, предотвращающая скольжение даже на мокром полу. Область применения — полы в бассейне, ванных, душевых и подобных помещениях.
Существует также двухкомпонентный полиуретановый наливной пол. Второй компонент передает его свойства и характеристики. Самые главные из них — это эластичность и хорошая текучесть, исключающая появление трещин на поверхности после высыхания.
Технические гаджеты
, чтобы правильно, качественно и грамотно выполнить устройство жидких полимерных полов, следует придерживаться определенных правил и требований, последовательности работ. Достаточно будет сделать все по шагам:
Полное очищение поверхности от посторонних предметов, грязи и пыли. Когда работы ведутся на улице — даже асфальт снят, может в будущем негативно сказаться на наливном полу.
Используйте специальные смеси, чтобы устранить неровности и шероховатости.
В определенных ситуациях поверхность грунтуется под наливной пол.
Подбирают емкость подходящего размера, в которой смеиваются все необходимые компоненты для финишного покрытия или технического пола, а также включая необязательные добавки, Компоненты.
залив. Раствор следует вылить в самую высокую точку комнаты, а затем равномерно распределить по поверхности. В этом случае поможет лазерный уровень, который настроит все параметры. Прокатка выполняется с помощью игольчатого ролика.Это позволит регулировать толщину слоя.
При желании частицы можно наносить, а элементы декорации только заливать раствором.
Если это финишный слой, а не черновой пол для укладки напольного покрытия, то спустя 10-12 часов поверхность необходимо покрыть лаком.
Для просушки любого наливного пола будет достаточно суток, но полностью высохнуть может через неделю. Единственное исключение — метилметакрилатные варианты, способные высохнуть до готовности через сутки после укладки.
Наливной пол в качестве выравнивающей стяжки лучше не использовать. На любых таких неровностях смесь затвердевает и образует напоминание, уплотнение. Будет только хуже. К тому же демонтаж наливного пола очень проблематичен и затратен.
потребление
Очень важная смесь, применяемая в работе наливного пола. В него могут входить различные компоненты и добавки, способствующие проявлению определенных свойств и качеств готового раствора.При использовании наливного пола расход основы будет зависеть от различных факторов, в том числе не только от самого фундамента, но и от уклона площади пола. Нельзя отклоняться от минимальных характеристик раствора, готовых к окончательной толщине покрытия. Эти данные должны быть записаны в самой нижней точке. Часто минимальные параметры смеси прописывают непосредственно на упаковке производителя.
Качественная смесь к наливному полу
Если финансы позволяют закупить дополнительные мешки готовой смеси сверх суммы задолженности, это необходимо сделать.Если вовремя не закупить недостающее количество и залить наливной пол, затраты будут намного больше, чем один раз. Короче верхнее покрытие испортится, и его придется наносить заново.
Среди смесей для наливного пола основание скорлайн Т45 выделяется быстросохнущим после укладки. Минимальный ее слой может быть не менее 2 мм, а максимальный — 10 см. Смесь наносилась под любое напольное покрытие, в том числе при устройстве теплого пола.
Для быстрого схватывания наливного пола Основы скорлайн упакованы в отдельные мешки по 20 кг.Если среднюю толщину выбрать в помещении 1 см, то на каждый метр ² потребуется около 13 кг сухого вещества. Каждого килограмма хватает на 0,35 литра воды. Эти индикаторы оптимальны и наиболее применимы в.
При выборе конкретного варианта исполнения приточного этажа следует исходить из того, откуда он попадет, а также какие суммы на него выделяются. Ведь можно сделать черновой набросок напольного покрытия, а также можно выступить финишным покрытием, декорировать различные декоративные элементы.Важно учитывать ассортимент смесей для устройства наливного пола, который готовится в строгой пропорции со всеми компонентами и водой. Самое главное, что в итоге получится действительно гладкая поверхность, способная прослужить несколько десятков лет.

Видео:

Видео:

Видео:

Видео:
отзывов хозяев, плюсы и минусы в квартире, фото
Декоративная шпатлевка для пола уже давно не является чем-то необычным, но пока не прижилась.Он выглядит стильно, оригинально, красиво. Его преимущество — большое разнообразие вариантов, возможность создать разноцветный и даже наливной пол. Какие этажи и этажи плюсов и минусов в квартире?
Наливные полы
Это покрытия из цемента и полимеров, которые наносятся на бетонную основу. Их преимущество — отсутствие швов, прочность, долговечность. Обычно их используют в промышленном строительстве. Но все чаще жидкие полы встречаются в квартирах и домах.
Они бывают двух типов.
Стяжка пола используется как ровная поверхность для укладки ламината или других покрытий. Для него характерен небольшой период застывания. Наливной или наливной пол — это смесь, в которую помимо обычного песка и цемента входят различные пластификаторы пластмасс. Они помогают сделать поверхность ровной. Процесс не требует использования сложных инструментов или инструментов.
Вместо цементного пола для стяжки можно использовать гипс.Как оценивают такие наливные полы собственники? У обоих видов есть свои плюсы и минусы. Гипсокартон намного дешевле. Его, как и цемент, нужно укладывать в несколько этапов по 3 см, доводя до толщины 10 см. Поскольку гипс все же дороже цементной стяжки, его можно использовать только для устранения небольших погрешностей поверхности.
Гипс не любит воду, поэтому на кухне, в ванной комнате лучше дать цемент, а в спальне и холле установить штукатурку.Не совместим с клеевыми смесями для плитки на цементной основе.
Оба типа стяжки высыхают намного быстрее, чем цементно-песчаные.
Напольное покрытие для стяжки нельзя эксплуатировать без финишного покрытия. Она крошится и разрушается, при этом песчано-цементная стяжка может долгое время использоваться без покрытия. Но сохнет гораздо дольше. Все такое покрытие высыхает за 28 дней, а финишный слой можно покрывать через 3 дня.
Отделка — гладкая глянцевая поверхность.
Может иметь различную толщину и процентное содержание песка в своем составе. В зависимости от назначения можно использовать полы с гладкой и шероховатой отделкой. Отзывы владельцев о плюсах и минусах (фото в статье) смотрите в обоих. Гладкие легче чистить, но они могут привести к травмам. Шероховатости не скользят, поэтому их можно использовать там, где есть риск травмирования. Но мыть их сложнее.
Используя разнообразные смеси пигментированных красителей, можно создать невероятное количество различных вариантов шпатлевки нужного цвета и характеристик.Давайте рассмотрим, какое может быть напольное покрытие. Отзывы владельцев о плюсах и минусах каждого из них подробно описаны.
Виды
Полимерный пол с высоким наполнением особенно прочен благодаря кварцевому наполнению. Его коэффициент натяжения достигает 600%. Используется в производстве.
Эпоксидное покрытие прекрасно соединяется с основанием любого типа (бетон, металл, дерево), устойчиво к механическим воздействиям, химическим веществам. Лечит медленно.
Полиуретановый пол самый эластичный, поэтому его используют в помещениях с повышенной температурой и вибрацией.Хуже переносит контакт с химическими веществами.
Метилметакрилатный пол из акриловых смол очень быстро затвердевает, всего за пару часов.
Есть однотонные, с рисунком или рисунком, с залитыми в нем фотографиями, с подсветкой, 3d-изображением, качество матовое или глянцевое, может быть наливным полом. Плюсы и минусы отзывов описывать по-разному. Многие положили в основу ламината наливной пол. Результатом они остались вполне довольны.
Преимущества
Долговечность.Пол прослужит не менее 20 лет. Смесь отлично сцепляется с бетоном, что позволяет получить качественное покрытие.
Герметичность. Не имеет швов, поэтому скапливаться грязи негде.
Имеет небольшую толщину. Высоконаполненная, толщиной до 4 см, тонкопленочная и того меньше.
Абсолютно гладкая поверхность. Состав жидкости уравнивается по законам физики. При большой толщине пола используются маркеры для получения ровной поверхности.
Не скользко.
Долговечный.
Не гнется, потому что мебель не оставляет следов от ножек.
Не горит.
Не пылится на поверхности.
Не гниет.
Не вредит здоровью.
Отзывы владельцев
Плюсы и минусы таких полов говорят о том, что отношение к ним неоднозначное. Все говорят об идеально ровной поверхности такого пола.
Некоторые покупатели задаются вопросом, не скользкий ли пол, так как он очень гладкий.Но хозяева говорят, что пол скользит не больше, чем плитка. Во всяком случае, особых проблем в связи с этим у них нет.
Некоторые жалуются, что пол изменил цвет по сравнению с исходным. Это может произойти, если вы используете дешевый, некачественный состав, что часто делают в кладовых или подвалах. Поэтому покупатели не советуют гнаться за дешевым товаром. Лучше покупать продукцию известных компаний с хорошей репутацией, многие из которых давно работают на рынке.Хорошие отзывы о смесях фирмы «Экотекс», & qu
3D Дизайн полов | Идеи 3D эпоксидного пола
3D наливные эпоксидные полы — новая технология изготовления полов. Невероятно большой выбор цветов и материалов для их создания говорит о том, что этот метод является перспективным и популярным в последнее время.
СЕЙЧАС ПРЕДЛАГАЕМ 3D ПОЛЫ, ДЕКОРАТИВНЫЕ ПОЛЫ, 3D ПОТОЛКИ, 3D СТЕНЫ
ГРУППОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
Что такое наливной эпоксидный пол 3D?
Декоративный пол — это не просто картина, это масштабный арт-объект, который в корне меняет представление о том, как может выглядеть пол.С одной стороны — это поверхность, а с другой — цельное изображение, со всеми оттенками и фактурами. Прочное и долговечное покрытие, по которому человек ходит в комнате, может быть красивым, креативным и неповторимым
.
Разработчики 3D-технологий даже не представляют, насколько разнообразны и интересны их идеи на будущее. Сегодня полимерные стяжки делают в торговых центрах, больших холлах, офисных зданиях, квартирах; многие делают заливку полов своими руками. Объясняется это не только внешней красотой пола, но и его эксплуатационными качествами.
Экологичность . Его структура напоминает декоративный каменный пол. Поэтому никаких едких запахов или дыма от крышки быть не может.
Высокая прочность и долговечность . При правильной установке наполнитель пола долго сохраняет свои свойства. Цвет, блеск и гладкая поверхность со временем не исчезнут и не потускнеют. Шпильки обуви, тяжелая мебель и грязь не нарушат целостность и внешний вид 3D-полов.
Стяжки, не требующие особого ухода. Отсутствие трещин, пустот и небольших зазоров делает покрытие непроницаемым для любой грязи, пыли, воды и химических веществ. Наполнитель полов 3D выдерживает даже длительное воздействие абразивных частиц и хлора. Любая уборка (влажная или сухая) не представляет трудностей и не займет много времени.
Жидкие 3D полы появились сравнительно недавно — всего несколько лет назад. В первую очередь закладывали новые гостиницы, офисы и торговые центры. И многие ошибаются, когда думают, что квартирные декоративные стяжки можно использовать только в ванной или туалете.
На самом деле черновое 3D покрытие подходит для любого помещения. Сегодня заливные полы монтируют не только в общественных учреждениях, гостиницах, банкетных залах и кафе. Это и обычные, и малогабаритные квартиры, и загородные дома, и даже виллы. Благодаря уникальной эстетической и внешней визуализации полимерные стяжки 3D решают многие дизайнерские задачи любого помещения:
В малогабаритных квартирах правильно подобранные цвета и изображения зрительно увеличивают пространство.
В больших помещениях и холле они становятся частью интерьера, его изюминкой.Имитация дерева, камня сложной фактуры, наличие различных материалов (монеты, камни, скульптура, пайетки и др.) Позволяют превратить пол в произведение искусства).
Сфера применения 3D полов:
Общественные и административные здания;
Лестницы, коридоры, детские площадки;
Автомагазины, гаражи, автостоянки;
Торговые центры, магазины, бутики, офисы;
Гостиницы;
Бары, клубы, кафе и рестораны;
Лаборатории, поликлиники, больницы, медицинские центры,
Школы, детские сады и учреждения;
Таунхаусы, вллы, квартиры, частные дома;
Выставочные залы, театры, галереи, музеи;
Бассейны и многое другое.
Многослойная структура и разные способы заполнения декоративного пола стали новым словом в планировке и дизайне любого помещения — от туалета до холла гостиницы и зала ожидания аэропорта.
В различных стилях и направлениях, таких как хай-тек, абстрактный классицизм и даже 3D шпатлевка позволяет реализовать самую неуемную фантазию и дизайнера, и владельца дома.
Как ни странно, многие просто используют 3D-покрытия, чтобы дать волю своему творчеству.
Типы этажей
Монохромный наливной пол может быть как глянцевым, так и матовым цветом, выбранным по международному каталогу цветов Ral (также доступен в металлическом и флуоресцентном цветах), а также распространенным типом украшения монохромного пола порошком его различных Flock ( фишки) и блестит.
Наливной пол с рисунком разной сложности, от графики до экрана эксклюзивные работы художников версии верхнего покрытия может быть глянцевым и матовым
2D пол покрытие, содержащее рисунок всех размеров и форматов, рекомендуется оставить только глянцевое, так как матовость размывает границы изображения, глянцевое финишное покрытие может добавить блеск, который добавит пикантности покрытию
3D-пол , по сути, такой же, как 2D-пол, но выделение при обработке изображения, пропорции изображения изменены (рисунок нарисован в перспективе), и изображение при просмотре под правильным углом становится трехмерным. исполнения чрезвычайно глянцевое покрытие.
Полимерная мозаика напольная конструкция на основе полимерного связующего и минеральных наполнителей, от полудрагоценных камней (мрамор, змеевик, гранит и др.) До полудрагоценных (оникс, топаз, аметист, гранат, и т. д.), исполнение глянцевого, несравненного игрового камня на свет того стоит.
Полы с кварцевым наполнителем , на основе кварцевого песка, окрашенные в разные цвета, версии, глянцевые и матовые
Возможность использования пола в качестве рекламы, информационных киосков, галерей позволила многим компаниям и фирмам создать законченный вид помещения.
Ведь логотип на полу всегда привлекает внимание. И если у него еще есть возможность рендеринга 3D, то это не просто логотип — это пилотаж дизайнерской мысли. Невероятные возможности затопленных полов позволяют использовать в качестве 3D изображения собственные фото или готовые обои. Дома или в офисе такие изображения часто становятся главным звеном в интерьере. Это не пол, чтобы подобрать цвет стен и мебели, под пол подбирается весь интерьер.
Технология устройства декоративных 3D наливных эпоксидных полов.
Пожалуй, вопрос устройства наливного пола самый сложный. Внешняя красота и долговечность покрытия напрямую зависит от того, насколько качественно и качественно выполнены работы по заливке пола. Многие строительные компании сейчас предлагают услуги по монтажу эпоксидных напольных покрытий, но лишь немногие компании знают технологию укладки 3D эпоксидных полов, и найти их не составляет труда.
Вы можете попробовать залить 3D пол своими руками своими руками, но необходимо досконально ознакомиться не только с составом полимеров и красок, но и с самой технологией.Он включает в себя следующие шаги:
Изготовление основы под крышку шпатлевки 3D. Обычно это ровный Крит с идеально ровной поверхностью, без скосов, ямок, трещин. Малейшая неровность или перекос неизбежно приведет к образованию пузырей и трещин на полу.
Отвечает требованиям обработки основания перед нанесением покрытия. Сюда входит тщательное очищение, подготавливающее основание от грязи, песка и пыли. Для лучшего приклеивания наливного и наливного пола фундамент необходимо предварительно обработать грунтовкой.
Строгий контроль влажности основы. Игнорирование этого шага равносильно потере денег. Влажность должна быть минимальной, иначе приклеить полимер к основанию будет непросто, а покрытие покроется трещинами.
Особенности и устройство наливных полов 3D
Самовыравнивающиеся 3D эпоксидные полы — напольное покрытие, на котором не просто есть цифры, а сами по себе рисунки или изображения. Грубо говоря, изображение под полупрозрачным слоем, который, к тому же, тоже пол.Наиболее часто используемые визуальные образы выглядят готовыми к печати. Они печатаются на специальном фотопринтере по заданным размерам. Поэтому для комнаты любого размера можно выбрать понравившийся узор.
Состав эпоксидного пола 3Д следующий:
Двухкомпонентная грунтовка
Двухкомпонентная штукатурка
Самовыравнивающаяся стяжка.
Изображение (фотография, рисунок независимо от туши или бумаги).
Прозрачный двухкомпонентный полимер
Защитный лак.
Также конструкция может включать в себя множество декоративных «мелочей» — монет, фигурок, кусочков материала и т.п. Все это определит будущий общий дизайн и площадь помещения в целом.
Если говорить об особенностях наливного пола, то они должны включать больше технологических заливок, чем конечный результат. Процесс установки занимает много времени и требует терпения. Именно поэтому услуги мастера по укладке декоративного пола иногда обходятся дороже, чем пол.
Компания IMPERIAL INTERIORS предлагает поставку и установку эпоксидных полов различных дизайнов и цветов.
ВИДЕОГАЛЕРЕЯ
1

2

3

Что такое наливной пол?
Выровнять пол не так просто, как может показаться.Это сложный процесс, с которым с трудом справятся даже профессионалы. Но вся сложность значительно упала после того, как на рынке появилась наливная смесь для пола. В настоящее время возможно самостоятельное выравнивание поверхности.
Что такое наливной пол? Это специальный раствор, который наносится на поверхность, чтобы скрыть небольшие дефекты. Применяется перед отделкой пола. Одно из главных преимуществ смеси — простота использования и высокая скорость застывания.Благодаря не слишком большой толщине его часто используют в помещениях с низкими потолками.
Для того, чтобы выровнять пол, вам понадобится набор специальных инструментов: бак для раствора, валик, дрель и насадка. Перед тем как уложить наливную смесь для пола, потребуется очистить поверхность от пыли. Кроме того, в нем не должно быть дырок. После этого пол нужно будет покрыть не слишком толстым слоем грунтовки. Следует понимать, что все это нужно делать качественно. В противном случае результат проделанной работы вас не порадует.
После того, как будут проделаны все первоначальные работы по подготовке поверхностей, стоит перейти непосредственно к приготовлению раствора. Для этого покупная сухая смесь смешается с водой. При этом следуйте инструкциям на упаковке. Следует понимать, что в емкость необходимо сначала долить воду, а затем вылить саму смесь. Чтобы самовыравнивающаяся смесь для пола стала однородной, необходимо ее тщательно перемешать дрелью.С учетом того, что раствор имеет свойство быстро загустевать, использовать его нужно сразу.
Последний этап, после которого будет готов пол в квартире — укладка смеси. Для этого необходимо равными порциями вылить полученный раствор по поверхности.

Как сделать вытяжку в погребе своими руками: Как сделать своими руками и какая должна быть

Июл 9, 2021 автор Разное

Как Сделать Вытяжку В Погребе В Гараже Своими Руками Правильно: Схема + Видео

Вытяжка в гараже из погреба

Вытяжка в гараже из погреба делается в любом случае. Это обеспечит не просто сбережению продуктов питания, но и спасет от разрушения само строение.
Как правильно сделать вытяжку в подвале гаража мы и поговорим сегодня. Здесь в первую очередь надо определится с самой системой вентиляции. Здесь будет влиять и сырость, и площадь помещения.
Для правильно определения варианта вытяжки вы сможете посмотреть фото и видео и сделать правильный выбор.

Принципы организации воздухообмена

Вытяжка из погреба в гараже и грамотно спроектированная система вентиляции позволяет минимизировать негативное влияние повышенной влажности на сберегаемые в погребе продукты питания. Появление в яме конденсата представляет серьезную угрозу для овощей (см.Хранение овощей в погребе: как лучше).

Результатом воздействия влаги в течение длительного периода времени становится гниение запасов провизии, неприятный запах и появление грибка в погребе от которого нужно поскорее избавиться.
Итак:

В холодное время года исходящее от земли и постепенно движущееся вверх тепло приводит к возникновению разницы температур в гараже и погребе. Температура воздуха в овощной яме становится выше, чем в гараже, что способствует появлению избыточной влаги (см.Как высушить погреб в гараже: выбираем вариант).
Она в свою очередь оказывает негативное воздействие на поверхность кузова и металлические детали стоящего в гараже автомобиля. Не допустить появление коррозии можно благодаря установке системы вентиляции в соответствии со строительными нормами и правилами.
Организация воздухообмена может проходить как естественным, так и принудительным путем. Естественная вентиляция функционирует за счет разницы температур, а принудительная — благодаря работающим вентиляторам.

Внимание: Отсутствие системы вентиляции приводит к тому, что хранящиеся в погребе продукты ежедневно подвергаются воздействию выхлопных газов находящегося в гараже автомобиля. Поэтому вместе с выводом спертого воздуха подвала важно обеспечить приток свежего извне.
Такая приточно-вытяжная вентиляция позволит нейтрализовать негативное воздействие присутствующих в гараже испарений машинных масел и токсических веществ на продукты питания.

Выбор оптимальной системы вентиляции

Правильно организованный воздухообмен достигается за счет монтажа приточной и вытяжной труб и является гарантией сохранности запасов провизии в овощной яме под гаражом. По приточной трубе в погреб поступает свежий воздух, а по вытяжной удаляется излишняя влага и токсические вещества.
Приточно-вытяжная вентиляция является наиболее рациональным вариантом и может организовываться одним из двух способов:

Естественный воздухообмен

Основные преимущества такой вентиляции – доступность и легкость выполнения.

Воздухообмен осуществляется через приточную и вытяжную трубы и возможен благодаря разнице температур в погребе и над ним.
Но проблемы возникают и в летнее время года, и в зимнее, когда труба забивается снегом и ее приходится греть. В связи с этим создание системы естественной вентиляции будет выгодным вариантом для владельцев маленьких гаражей, в которых можно обеспечить доступ к трубам.
Вытяжка подвала в гараже такого типа может применяться только в помещениях с не большой площадью.

Принудительный воздухообмен

Вытяжка для погреба в гараже в этом варианте позволит сделать приближение микроклимата в помещении к уличному достигается практически полностью. Система принудительной вентиляции включает в себя две одиночные трубы или одну двустворчатую и мощное вентиляционное оборудование.

Внимание: Выбор в пользу естественной вентиляции будет рациональным, если у вас небольшой гараж. В предусмотренных для стоянки крупногабаритного транспорта помещениях устанавливается исключительно принудительная вентиляция.

Как обеспечить естественную вытяжку

Этот вариант наиболее экономичный. Здесь цена работ будет не высокая и вам не потребуется дополнительного оборудования и затрат на энергоснабжения.

Схема естественной вентиляции подвала гаража

Итак:

Сделав отверстие в кирпичной кладке размером в один кирпич, можно быстро и легко обеспечить воздухообмен в овощной яме под гаражом. Сделанный из блоков на боковой поверхности канал тоже отлично справится с задачей.
Защитная металлическая сетка, установленная на выходе из канала, защитит продукты в погребе от визитов птиц или грызунов (см. также Как избавиться в погребе от мышей и крыс: возможные варианты).
Работа приточно-вытяжной естественной вентиляции погреба осуществляется при помощи двух воздуховодов в разных концах погреба. Организация воздухообмена таким способом подходит как для овощных ям под гаражом, так и для отдельных погребов на открытой местности.
Простота и в то же время надежность конструкции – главное достоинство системы естественной вентиляции. Комбинация приточных и вытяжных труб позволит обеспечить если не идеальную, то приближенную к ней кратность воздухообмена.

Итак, организация приточно-вытяжной вентиляции происходит в несколько этапов:

При монтаже вытяжной трубы надо соблюсти расстояние в 150-200 см от пола до наружного отверстия. Другой конец воздуховода должен выступать над крышей гаража на 40-45 см.
Приточная труба монтируется на противоположной стороне. Максимальная эффективность воздухообмена достигается при условии установки трубы на расстоянии 40-45 см от пола. Противоположный конец трубы следует выводить на 20-30 см.
Во избежание попадания птиц и мелких грызунов нужно перекрыть вентиляционный канал снаружи сеткой, а специальные колпачки защитят помещение от воды во время дождя.

Выбор материалов для труб достаточно большой – жесть, асбестоцемент, поливинилхлорид. Однако на трубах можно сэкономить, сделав вместо приточного воздуховода канал в стене и закрыв его металлической сеткой.

Внимание: При низких температурах важно не допустить замерзания продуктов в погребе. Поэтому разумным решением, позволяющим контролировать процесс воздухообмена, станет установка задвижек.

Особенности принудительной вытяжки

Основное звено в системе принудительной вентиляции — электрический вентилятор. Его работа позволяет добиться установления оптимального температурного режима и влагосодержания воздуха в различное время года.

Схема принудительной вентиляции

Особенностью системы управляемого воздухообмена является установка вентилятора внутри вытяжного воздуховода. Поступление в погреб свежего воздуха при помощи вентилятора обеспечивается вне зависимости от погодных условий.
Существуют и другие способы организации принудительной вытяжки:

Поворотный диффузор-флюгер на приточной трубе. Принцип его работы основан на использовании энергии ветра;
Дефлектор на вытяжной трубе. Его способность создавать область разреженного воздуха поддерживает нужный температурный режим;
Нагревательная лампа в вытяжной трубе. Излучаемое лампочкой тепло будет подниматься по трубе, тем самым организовывая естественную вытяжку;
Механизированная автоматическая вытяжка. Это современная и продуманная система управления воздухообменом, включающая в себя механические устройства и программный комплекс.
Работа моноблока позволяет добиться нужной кратности воздухообмена, но сравнительно высокая стоимость комплекса накладывает определенные ограничения на его использование.

Вытяжка в подвале гаража должна обеспечить надежную подачу свежего воздуха в помещение. Именно к этому надо стремиться.
Здесь все делается своими руками и поэтому цена выполнения работы будет значительно ниже. Самое главное выберите нужный тип вентиляции. Когда есть инструкция, тогда это сделать будет значительно проще.

Принудительная Вентиляция Подвала В Частном Доме: В Каких Случаях Делать
Принудительная вентиляция подвальных помещений
Принудительная вентиляция подвальных помещений иногда бывает крайне важна. Но иногда ее хотят сделать, но просто не знают как сделать естественную правильно.
Принудительная вентиляция подвального помещения не такая сложная задача, но ее цена значительно выше от естественной. В данной статье мы разберемся на сколько вам нужна принудительная вентиляция погреба.
Варианты вентиляции
Если в подвале площадью свыше 40 м² нет разделения на отдельные помещения (с отдельной системой вентиляции для каждого). В таком случае во время крепких морозов нагретый внутренний воздух, перемещаясь по вытяжной трубе вверх, ввиду разницы температур, будет стремиться избавиться от лишней влаги.Она, в свою очередь, осядет в виде конденсата внутри вентиляционной трубы, довольно быстро накапливаясь и образуя слой инея. Ежели холодная погода продлится несколько дней, образовавшийся иней может целиком закупорить вентиляционный канал. Это, безусловно, приведет к полному прекращению движения воздушных масс.
Для подвала, в котором планируется обустроить помещение для длительного времяпрепровождения (игровую либо гостевую комнату, тренажерный зал, сауну, бильярдную). В этом случае принудительная система вентиляции поможет побороть как сырость в погребе, так и ненужные запахи.
Помимо этого, подобная вентиляция подаст такое количество свежего воздуха, которого будет вполне достаточно для дыхания людей, находящихся в помещении.
Различия принудительной и естественной вентиляции
Вентиляция погреба принудительная имеет свои положительные и отрицательные качества. То же самое можно сказать и о естественной (см.Как сделать естественную вентиляцию подвала и все учесть).
Прежде чем вы пойдете на определенные затрать с этими пунктами лучше ознакомится. И после этого уже решать, на сколько надо принудительная вентиляция в погребе.
Вентиляция принудительная Вентиляция естественная
При установке вентилятора всегда можно просто включить нужный тумблер и сделать проветривание более интенсивным. Это будет самым дешевым вариантом.
Всегда можно сделать качественное проветривание, причем на это погода не повлияет. Отсутствие механических деталей исключает поломку и затрат на обслуживание.
Можно не только подогреть или охладить воздух, но и сделать его фильтрацию Вам не надо электропитания.
Одновременный нагрев служит и в качестве обогрева помещения. Есть и недостатки, ее качество работы сильно зависит от погодных условий.
К недостаткам можно отнести необходимость подключения к сети питания. Весьма ограниченны регулировки подачи воздуха.
Есть механические элементы, которые не только ломаются, но и требуют обслуживания. А это затраты. В зимний период приводит к большим потерям тепла.
При перебое света, у вас не будет выполняться вентиляция. В летний период эффективная работа возможна только при открытых окнах.
Такая вентиляция занимает много места и установка каналов довольно сложная, если конечно вы это не делаете на начальной стадии строительства. Вы не сможете применить фильтры при подаче воздуха.
В помещении будет сквозняк, а это довольно не приятно.
Способы устройства
Есть несколько вариантов изготовления принудительно вентиляции. Их вполне можно сделать и своими руками.
Схема установки принудительной вентиляции
С применением одного или пары электрических вентиляторов
Итак:
Ежели вентилятор один, его устанавливают на вытяжную трубу непосредственно со стороны подвала. Разумеется, его включают так, чтобы воздух выдувался им наружу.
Внимание: Вентилятор должен затягивать воздушные массы внутрь вытяжной трубы. Так, механический отток воздуха создает в помещении определенный вакуум, что способствует притоку наружного воздуха посредством приточной трубы.
В большом по площади подвале зачастую устанавливают два вентилятора, помещая второй в приточную трубу. Его задача – нагнетать свежий воздух внутрь помещения.
Необходимо быть крайне внимательным: для изменения направления движения воздушных потоков достаточно простого нажатия переключателя. Следовательно, управлять им несложно, но так же легко ошибиться.
При этом не стоит забывать, что и погреб, и подвал относятся к разряду сырых помещений. Потому здесь нужно использовать электрооборудование, которое рассчитано на определенное напряжение (36 В) и соответствующие ему трансформаторы.
Внимание: Игнорирование этого правила обычно приводит к появлению временных пробоев тока на сам корпус вентилятора.
Второй вариант
Другой способ принудительной вентиляции примечателен тем, что задействует энергию ветра и не нуждается в подключении электричества.
Итак:
Так, над крышей на вытяжной трубе взамен обыкновенной насадки-колпака монтируют специальной формы дефлектор.
В то время как поток ветра направлен на фронтальную часть дефлектора, образуется избыточное давление в его свободном пространстве, а в остальной части, напротив, — разрежение воздушных масс.
Это и образует прибавочную тягу к естественному потоку воздуха. Заменить дефлекторы можно небольшим турбинками (или мини-ветряками).
Трубы, помещенные на вершине, по подобию флюгера, «ловят» воздушные потоки и через гибкий вал или редуктор передают его на механический вентилятор, зафиксированный внутри трубы, вынуждая последний совершать вращения и вытягивать из помещения воздух.
Внимание: при покупке вентилятора должна быть полностью изучена инструкция. Обратите внимание на мощность двигателя. На сколько она вас удовлетворит. Следует брать не впритык, а с запасом в сторону увеличения. Двигатель не должен работать на пределе.
В обоих случаях предусмотрена возможность регулировать скорость движения потока воздуха. Кроме того, не следует забывать: вне зависимости от способа устройства принудительной системы вентиляции, естественный воздухообмен должен быть исключен.
Перед началом работ стоит посмотреть фото и видео. Тогда вы просто лучше поймете, как добиться нужного результата.

схемы и устройство своими руками
Хорошая работа вытяжки в погребе помогает предотвратить образование конденсата на стенах помещения и служит хорошей защитой урожая от загнивания. В современных строительных магазинах сегодня можно найти большой ассортимент товаров, которые помогут наладить систему вентилирования в помещении.
Однако вытяжку можно сделать своими руками и при этом ничего сверхъестественного не потребуется, а также не потребуется тратить лишние деньги. Как правильно обустроить вентиляции вы сможете узнать из этой статьи.
Как сделать вытяжку в погребе
На сегодняшний день имеется несколько вариантов, способствующих организации хорошего микроклимата в хранилище с помощью вентилирования воздуха. Циркуляция воздушных масс может происходить естественным путем или при помощи специальных устройств. Также систему всегда можно дополнительно оборудовать устройствами, которые повысят уровень эффективности воздухообмена (рисунок 1).
Главными элементами системы проветривания являются трубы, которых должно быть две:
Вытяжная служит для вывода воздуха из помещения. Ее устанавливают в верхнем углу, причем она должна быть над коньком на уровне в 0,5 м. В процессе функционирования воздуха в вытяжной трубе может образовываться конденсат, и, чтобы не допустить этого ее стоит утеплить минеральной ватой или прочим материалом.

Приточная необходима для притока свежего воздуха в хранилище и монтируется в противоположном от вытяжной трубы углу. Низ должен находиться на уровне 0,4-0,6 м от пола помещения, а внешний конец должен быть незначительно поднят над уровнем почвы.

Рисунок 1. Схема проветривания подвального помещения
Помимо труб в системе воздухообмена применяются заслонки, дефлекторы, вентиляторы и специальное климатическое оборудование (если в нем есть необходимость).
Естественная вентиляция в погребе
Простым и доступным способом устроить оптимальный температурный режим и приток свежего воздуха является устройство естественной вентиляции (рисунок 2).
При помощи естественного обмена воздуха можно получить такие преимущества:
Невысокая себестоимость конструкции: для монтажа нужно будет приобрести определенные материалы, но их количество небольшое.

Монтаж конструкции можно проводить даже по завершению процесса возведения помещения.

Простая система монтажа конструкции, которая может быть сделана за короткий промежуток времени и небольшими физическими усилиями.

На фоне положительных моментов стоит упомянуть о том, что у этой конструкции есть определенные недостатки. Во время работы естественной вентиляции трудно удержать температурный режим на одном уровне. Также подобная система не будет осуществлять воздухообмен, если температура снаружи хранилища и внутри него будет одинаковой.
Рисунок 2. Схема естественной вентиляции
Если в подвале хранятся продукты, которым нужна определенная температура, то в таком случае лучше всего использовать принудительную систему, которая позволяет регулировать микроклимат в хранилище.
Принудительная система вентиляции
Чаще всего монтаж принудительной системы циркуляции воздуха происходит в двух случаях. Первый – большое хранилище площадью более 40 м. кв. Второй – когда подвал используется не для хранения продуктов, а для других целей (спортивный зал, игровая комната).
При помощи принудительной вентиляции можно обеспечить в помещении стабильный температурный режим и хорошую циркуляцию воздуха, а также предотвратить возникновение грибка и сырости (рисунок 3).
Принудительная система циркуляции имеет такие преимущества, в сравнении с естественной:
Воздухообмен в помещении происходит стабильно и не зависит от температуры на улице и в хранилище.

Возможность подогрева воздуха в помещении и его фильтрация.

При помощи специальных устройств можно самос
Как сделать вытяжку в погребе своими руками: схема, как правильно сделать
Практически в каждом погребе частного дома существует такой неприятный фактор, как повышенная влажность. Она негативно сказывается на предметах, хранящихся в помещении, и на прочности самого фундамента здания. Для контроля уровня влажности и температурного режима в каждом подвале жилого дома вне зависимости от того, частный или многоквартирный, устанавливаются специальные вентиляторы.
Качественная вытяжка в погребе позволяет в полной мере контролировать уровень влажности, обеспечивает требуемый температурный режим и сохраняет фундамент здания в целости и сохранности. Стоит в деталях рассмотреть вопрос, как правильно сделать вытяжку в погребе, и другие сопутствующие моменты.
Существует ряд требований к вытяжке
Требования к вытяжке в погребе
При обустройстве вентиляции необходимо соблюдать определенные условия. Подвал гаража или жилого дома будет считаться полностью функциональным только тогда, когда он соответствует следующим требованиям:
Влажность в помещении – 90 %.
Температура погреба должна быть ниже, чем в жилых и других хозяйственных помещениях дома.
Затемнение. Не бывает погребов, в которые без проблем пробиваются солнечные лучи.
Вентиляция. Каждый погреб должен быть оснащен каналами для работы естественной системы вентиляции. Если же она не справляется со своими прямыми задачами, то ее работа улучшается за счет использования специальных вытяжных и приточных дефлекторов, обеспечивающих принудительное движение воздуха.
Расчет схемы вытяжки в погребе и монтаж вентиляционных труб должен выполняться еще на стадии возведения фундамента строения. Правильная вентиляция в погребе обеспечит идеальный для подвального помещения микроклимат.
В данном видео вы подробнее узнаете о вытяжке:
Виды систем
Прежде чем рассмотреть ответ на вопрос, как сделать вытяжку в погребе, необходимо разобраться в существующих видах вентиляции для погребов. Существует два типа:
естественная;
принудительная.
Вне зависимости от того, планируется ли использование только первого варианта, только второго или же для улучшенного воздухообмена будет использоваться комбинированная система, требуется учитывать следующие рекомендации:
Закладка каналов для будущей вентиляционной системы должна выполняться еще на стадии строительства дома.
Диаметр приточной и вытяжной труб должен быть одинаковым, разрешается использовать для второй более широкий вариант.
Приточка и вытяжка должны располагаться в противоположных стенах помещения.
Отверстие для вытяжки необходимо проделывать как можно выше.
Конструкция естественной вентиляции в погребах гаражей или других хозяйственных помещениях позволяет использовать входные люки в качестве вытяжных отверстий.
Существует несколько видов систем вентиляции
Принудительная
Монтаж принудительной системы вентиляции происходит точно так же, как и обычной естественной. Устраиваются те же самые вентиляционные каналы, за тем исключением, что в них дополнительно вставляются специальные вентиляторы.
В зависимости от необходимой задачи они устанавливаются:
для ускоренного выхода отработанного воздуха – в вытяжном канале;
для обеспечения большего притока свежих воздушных масс в подпол – в приточном канале.
При выборе аппаратуры для устройства принудительной вытяжки в погребе требуется уделять внимание ее мощности. Требуемая производительность вентиляторов рассчитывается исходя из размеров помещения.
Естественная
Самая простая естественная система вентиляции должна иметь как минимум два канала: один для притока, второй для вытяжки. Использование вентиляции только с одной трубой актуально только тогда, когда в качестве отверстия для вытяжки можно использовать что-либо другое. Например, люк в погреб гаража.
Принцип работы такого типа вентиляции основан на разнице температур. Свежие потоки воздуха уличной температуры попадают через приточное отверстие в подвал, тем самым заставляя отработанный теплый воздух пониматься к потолку погреба, где в дальнейшем он выводится через вытяжку. Если эффективности такого способа проветривания помещения недостаточно, то в каналы дополнительно устанавливаются вентиляторы.
Материалы для вытяжки
Материалов, которые в теории сгодятся для использования при создании вентиляционных каналов, очень много. Наиболее распространены:
асбоцемент;
оцинкованная сталь;
пластик.

Трубы, сделанные из асбоцемента, еще называют шиферными за внешнее сходство. Как и пластик, асбоцемент обладает высоким уровнем прочности. Помимо этого, с полимерами очень легко работать. Сделать вентиляционную систему из пластика собственными руками можно достаточно быстро, не обладая какими-либо специфичными техническими знаниями и навыками. Металл, в отличие от описанных выше материалов, облает меньшей долговечностью.
Вентиляторы, использующиеся для создания принудительных систем вентиляции, также подразделяются на несколько основных видов, которые отличаются между собой функциональными возможностями. Существует два основных типа:
Канальные. Обладают средней производительностью, потребляют немного электрической энергии, могут быть установлены в любом участке вентиляционного канала.
Осевые. Вентиляторы такого типа мощнее канальных, они направляют потоки воздуха с улицы в приточные и вытяжные отверстия.
Существует 3 вида материалов для вытяжки
Монтаж вентиляционных труб
Как сделать вытяжку в погребе своим руками? После выбора типа изготавливаемой системы вентиляции и покупки дефлекторов и вентиляторов можно приступать непосредственно к монтажу. Процедура осуществляется в несколько этапов:
В стенах дома сверлятся отверстия для приточного и вытяжного каналов.
Далее устанавливается вытяжной канал. Он может быть установлен вдоль стен, на крыше или под кровлей. При его установке на чердак необходимо учитывать, что окончание трубы должно располагаться над поверхностью чердака, на высоте как минимум в 15 см.
Следом происходит установка приточной трубы. Не стоит располагать ее в непосредственной близости от систем отопления. Канал монтирует от приточного отверстия внутрь помещения. В погребе его выход должен располагаться на расстоянии в 2-5 см от пола.
Возле приточного отверстия с улицы также необходимо установить специальную пластиковую заглушку. Она будет блокировать доступ в вентиляцию насекомым, птицам и животным.
Как сделать расчеты размеров труб
Как для естественной, так и принудительной вентиляции перед монтажом необходимы расчеты диаметров используемых труб и площади воздуховода. Для простой вентиляции для погреба достаточно придерживаться соотношения 26 кв. см на каждый метр площади повального помещения.
<noscript><img src='/800/600/https/r4.mt.ru/r22/photo3736/20903885150-0/jpg/bp.jpeg' /></noscript> com/embed/nw51DeHMX2w» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Расчет диаметра происходит следующим образом:
Находится площадь помещения, условно 5 * 3 = 15 кв. м.
Далее определяется площадь сечения: 15 * 26 = 390 кв. см.
Потом по формуле – корень из площади сечения, умноженной на число Пи, определяется диметр вентиляционного канала: √390⋅3.14 = примерно 35 кв. см.
Устройство приточной трубы
Приток воздуха в подвальное помещение осуществляется за счет воздушных масс, движимых ветром. Поступающий воздух отличается по температуре от находящегося в помещении, за счет чего и происходит его проветривание.
Если поступающих потоков недостаточно для качественной вентиляции, то в приточный канал дополнительно ставят вентилятор. Если же не устраивает скорость вывода отработанных воздушных масс, то он ставится в вытяжную трубу.
Запуск и проверка работы вытяжки
После установки системы вентиляции потребуется проверить ее работу. Делается это очень просто:
К приточному вентиляционному каналу прикладывается лист бумаги. Если он будет колыхаться, то система вентиляции работает хорошо.
Проверка вытяжки происходит аналогичным образом – на расстояние 5 см подносят лист бумаги. Если он начинает отклоняться в сторону вытяжки, то она работает хорошо.
С помощью этих простых способов можно без проблем проверить работу вентиляции. Естественно, что помещение не станет мгновенно сухим после ее установки. Поэтому после монтажа вентиляции, погреб нужно будет хорошо проветрить.
Вытяжка и вентиляция в погребе как и из чего сделать своими руками
Важнейшим условием эксплуатации погреба является наличие качественной вентиляционной системы. Благодаря этому создается микроклимат, в котором овощи хранятся более долгое время. Ведь если помещение проветривается плохо, то воздух там в скором времени становится затхлым и влажным, из-за чего овощи быстро гниют. Если же вентиляция будет чересчур сильной, то образуется сквозняк, из-за которого корнеплоды быстро усохнут. Словом, воздухообмен в данном случае очень важен, поэтому сегодня мы поговорим, как сделать вытяжку в подвале.
Содержание статьи:
Обустройство вытяжки в погребе
Теперь поговорим непосредственно о том, как сделать вытяжку в подвале. Начнем с того, что лучше всего вытяжка функционирует именно в зимний период. Как правило, вентиляция состоит из двух труб – для втягивания и для вытягивания воздуха. К слову, втяжную трубу в подвале можно вообще не использовать – в таком случае свежий воздух будет поступать посредством лаза с лестницей. Это происходит в зимние месяцы, когда морозные массы достаточно много весят. Возникает закономерный вопрос: а почему труба для вытяжки не пропускает внутрь холод?
Вытяжка в погребе
Для этого необходимо разобраться с конструктивными особенностями подвальных вытяжек. Такие системы состоит обычно из трех компонентов, ознакомимся с ними.
Входная труба. Она ведется от линии грунта вниз и достигает подпола. Оптимальным вариантом в данном случае является асбестоцемент. Заканчивается эта труба примерно в 50 сантиметрах от пола погреба. Именно посредством нее воздух будет поступать в помещение.
Выходная труба. Ведут ее от потолка на кровлю. Что касается материала, то он здесь должен быть тем же. Такая труба отличается тем, что она вполне может иметь повороты – это не запрещается. В нижней части выходной трубы оборудуется конденсатосборник (конденсат будет в любом случае скапывать вниз).
Еще один важный элемент вентиляционной системы – это козырек конической формы, расположенный на кровле (также рекомендуется дополнительно установить дефлектор).
К слову, без дефлектора вполне можно обойтись, хотя он необходим для увеличения разряжения на выходе. Ведь вся система функционирует благодаря тому, что давление между кровлей и почвой разное. Сверху дует ветер, образуя разрежение, в то время как в подвале всегда тихо. С давлением там все в порядке. Также стоит отметить, что отверстия в погребе лучше располагать в противоположных углах – так воздух будет циркулировать по максимуму.
Как сделать колпак на дымоходную трубу
Ранее мы рассказывали о том как своими силами сделать колпак на трубу дымохода и какие материалы для этого нужны, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут
Обустройство вентиляции принудительного типа
Обратите внимание! В летнее время температура в подвале ниже, чем на кровле, поэтому система может плохо функционировать. Спасти положение может вентилятор. Проблема может возникнуть с местом его установки, т. к. ни в подвале, ни на крыше его не поставишь – там повышен уровень влажности.
Внутри дома вентилятор тоже не установишь, поскольку тот при работе шумит. Поэтому отличный вариант – на улице, примерно на линии цоколя. Вход следует защитить при помощи москитной сетки и отражателя дождя.
Выходная труба под потолком должна изгибаться, а на повороте устанавливается конденсатосборник – можно и самый примитивный (патрубок и стакан), в то время как горизонтальный отрезок обустраивается клапаном. Здесь вентиляция будет функционировать исключительно в едином направлении, но при условии, что стакан герметичен. Эффективность из-за этого, разумеется, несколько снизится, но зато никаких проблем уже не возникнет.
Видео – Принудительная вытяжка в подвале
Несколько слов о гидроизоляции
Мы уже вкратце рассмотрели основные правила, как сделать вытяжку в погребе, теперь немного поговорим о гидроизоляции. Стены рекомендуется обработать проникающей гидроизоляцией – стоить это будет дорого, зато подвал будет надежно защищен от подземных вод.
Обратите внимание! Грызуны очень любят прогрызать норы в кирпиче. Для защиты от этого неприятного явления можно использовать качественный теплоизолятор, установленный извне. К примеру, эковата – материал весьма дорогостоящий, но грызуны его все равно не едят, поскольку один из компонентов (а именно бора) может вызывать у животных удушье. В крайнем случае, можно под полом утрамбовать песок, бока засыпать керамзитом, а извне уложить геотекстиль.
Конденсат будет образовываться только в летнее время, когда воздух будет поступать непосредственно с улицы (объясняется это тем, что при минусовой температуре влажность отсутствует). В подвале также будет сухо, поэтому на зиму вполне можете убрать мотор. Также отметим, что если вентиляционную систему спланировать еще на стадии строительства, то сам процесс обустройства окажется достаточно простым. Надеемся, что все эти советы были для вас полезными.
Процедура обустройства подвальной вытяжки
О гидроизоляции мы уже достаточно поговорили, поэтому приступаем непосредственно к вытяжке. Она, к слову, во всех погребах выглядит одинаково. Устанавливаются две трубы – входная и выходная – а между ними обеспечивается разность в давлении. Из-за этого воздух циркулирует в том направлении, котором нам и нужно.
Стоит заметить, что в зависимости от того, естественная циркуляция или же она обеспечивается при помощи специализированного оборудования, вытяжка также может быть:
искусственной;
естественной.
В первом случае в погребе используются разного рода вентиляторы. Они могут быть как самодельными (выполненными из кулера процессора), так и «магазинными». Если вентилятор покупается, то крайне важно, чтобы он был рассчитан на эксплуатацию в условиях с повышенным уровнем влажности. Ведь в жилом подвале климат, как известно, кое-как регулируется, а вот погреб – место весьма дикое, где даже грызуны нередко появляются.
Еще одно существенное отличие между этим помещениями заключается в том, что погреб не нуждается в тщательном утеплении, ибо это вполне может нарушить весь принцип его функционирования. Стены с потолком изолировать можно, для чего можно использовать любой утеплитель плиточного типа. Такой ход защитит вас от ряда проблем в будущем.
Теперь непосредственно о прокладке входной и выходной трубы. Сразу оговоримся, что обе процедуры не представляют собой абсолютно ничего сложного. Так, входная труба должна начинаться примерно от поверхности грунта (как внутри дома, так и снаружи), а заканчиваться рядом с полом погреба, примерно в 20-50 сантиметрах от него. Выходная же труба ведется от противоположного угла подвала, точнее, от свода, на кровлю – на максимально возможную высоту. Существуют определенные требования, которые в данном случае предъявляются именно к этому выходу системы на крыше. Ознакомимся с ними.
Оцинкованная труба для дымохода
Ранее мы рассказывали о достоинствах и классификации оцинкованных труб для дымохода, в дополнение к этой статье советуем вам ознакомится с данной информацией читайте об этом тут
Требование №1. Расположение дефлектора
Его следует расположить над самой кровлей. Как правило, вытяжка заканчивается железным «зонтиком», имеющим круглую форму. Этот элемент не имеет особого названия, а предназначается для того, чтобы осадки не попадали внутрь. Данную конструкцию нужно по всей высоту оградить, соорудив цилиндрическое ограждение, диаметр которого был бы в два раза больше. Собственно, это и есть дефлектор. При сильном ветре это устройство будет создавать под «зонтиком» низкое давление, благодаря чему эффективность вентиляционной системы повысится.
Требование №2. Защиты входной трубы
Продолжаем рассказывать о том, как сделать вытяжку в погребе. Входная труба должна быть защищена антимоскитной сеткой и отражателем дождя. Это предотвратит проникновение внутрь насекомых, мелких животных и атмосферных осадков. Как правило, вход обустраивается в нижней части стены, а накрывается подобного рода крышкой.
Видео – Схема вентиляции погреба
Какие материалы можно использовать при создании вытяжки?
На данный момент мы уже выяснили, каким образом должна оборудоваться вытяжка, но, вероятно, вас еще интересует, из чего вообще собирать вентиляционную систему. Есть, по крайней мере, два вида материалом, которые могут быть использованы в данном случае:
асбестоцемент, о котором мы уже упоминали в начале статьи;
полиэтилен.
Что касается асбестоцементных труб, то внешне они выглядят, как шифер. Каждый из этих материалов характеризуется долговечностью (к примеру, полиэтилен может лежать в почве сотни лет, в то время как стекло за это время уже начнет видоизменяться), надежностью и повышенными прочностными показателями.
Хотя экологичность обоих материалов вызывает сомнения – в особенности, полиэтилена, поэтому предпочтение лучше отдавать именно асбестоцементу. Хотя устанавливать асбестоцементные требы достаточно сложно, чего нельзя сказать о мягких полиэтиленовых изделиях. С другой стороны, для монтажа последний потребуется специальный паяльник, который едва ли имеется у каждого в гараже.
Более детальную информацию можете найти в приведенном ниже видеоролике.
Видео – Теория и практика строительства погреба
Какой вентилятор использовать для вытяжной системы?
Данная статья будет не полной, если не рассказать о типах вентиляторов, которые можно использовать для подвальных вытяжек. Сами вентиляторы могут быть двух типов:
осевыми;
канальными.
Сложно определить, отчего они вообще получили такие названия, поэтому расскажем лишь об их предназначении. Так, первые должны устанавливаться на входе (непосредственно на подвальной стене), а вторые – в средней части трубопровода.
Обратите внимание! Существуют еще особые вихревые вентиляторы, известные как «улитки», но использовать их мы не рекомендуем, поскольку они обладают достаточно высокой мощностью, что в условиях обычного погреба, мягко говоря, неуместно.
Для чего вообще нужна вентиляция?
Ознакомимся с основными требованиями, которые предъявляются к описываемым подземным хранилищам.
Температура
Площадь погреба незначительная. Овощи с фруктами, как известно, при слишком низкой температуре также портятся, поэтому оптимальный вариант – температурный диапазон от одного до четырех градусов. К слову, влажность также следует контролировать.
Высота стен
Погреба обустраиваются под землей по той простой причине, что ниже линии грунта температура перманентно положительная. Желательно, чтобы высота потолка составляла как минимум 2,5 метра. Кроме того, продукты должны храниться в специальных отсеках, расположенных не выше чем в 0,8 метра от поверхности пола. Подобного рода конструкции придется менять не чаще чем каждые пять лет.
Месторасположение
Холод опасен тем, что всегда направляется вниз. И если погреб будет хотя бы одной своей стороной прилегать к наружной стене дома, то внутри будет появляться иней. Холодный воздух, в свою очередь, будет опускаться, из-за чего продукты могут испортиться.
Обратите внимание! Также важно, чтобы погреб не выходил за пределы здания.
Влажность
Ошибаются люди, считающие, что плесень не распространяется в условиях низкой температуры. Грибок будет появляться везде, в том числе на продуктах. Существует два способа решения данной проблемы:
изолировать все поверхности еще на этапе строительства;
предотвратить проникновения конденсата внутрь подвала (он может попадать через вентиляционную систему).
А теперь ответим на еще один важный вопрос – почему именно погреб? Дело в том, что температура подземных вод одна и та же вне зависимости от времени года – это плюс четыре градуса. Даже если грунт промерзает, температура вод остается прежней. По этой причине погреб лучше обустраивать под землей.
Заключение
Если навскидку, то приведенной здесь информации о том, как сделать вытяжку в погребе, вполне должно хватить, чтобы вся работа была проведена в максимально короткие сроки. Но проблема конденсата в определенных ситуациях остается, а универсальных способов ее решения, к сожалению, пока нет. Есть, конечно, упомянутые выше конденсатосборники, но речь здесь идет об уровне влажности именно внутри помещения. В идеале на входе должно быть установлено специальное устройство, похожее на испаритель от холодильника, для предотвращения оседания жидкости. Но об этом мы поговорим в одной из следующих статей.
Вентиляция погреба зимой: требования и правила
Во дворах частных домов, как правило, есть погреба. А где же еще хранить запасы овощей, фруктов и всякой консервированной вкуснятины. В таком хозяйственном объекте обязательно должна быть предусмотрена вентиляция погреба зимой. Правильный воздухообмен предотвратит сырость и плесень в помещении. Ведь неконтролируемая постоянная циркуляция воздуха также портит овощи, они становятся вялыми и засохшими. Чтобы максимально улучшить естественный приток свежего воздуха, нужно сделать монтаж приточной и вытяжной вентиляции. Только тогда можно создать нужную температуру и влажность воздуха.
Особенность воздухообмена в погребе зимой
Снаружи воздуховод защищается сеткой
В погребах вентиляционная система состоит из труб, количество их зависит от размера погреба. На небольших площадях достаточно 1 трубы с двумя клапанами-задвижками. С помощью них, можно регулировать выведение воздуха и его поступление.
Вентиляция погреба на зиму требует определенного обслуживания – перед сезонными изменениями рекомендуется утеплить короб минеральной ватой и накрыть гидроизоляционным материалом. Это обеспечит нормальную бесперебойную работу вентиляционной системы.
В морозные дни циркуляция холодного воздуха происходит быстрее, поэтому в помещении может резко понизиться температура. Из-за этого рекомендуется регулировать задвижки на приточной и вытяжной трубе. В сильные морозы задвижки перекрываются. В зависимости от температурных перепадов закрывать ли вентиляцию погреба зимой частично или полностью владелец решает самостоятельно с учетом особенностей конкретного объекта.
Иногда даже при хорошем утеплении вентиляции, зимой на вытяжной трубе может образоваться иней или намерзать конденсат. Естественно это будет препятствовать нормальной циркуляции воздуха. Можно сделать эту часть трубы съемной, чтобы было легче производить очистку. Как вариант на конце трубы можно установить колено.
Монтаж приточно-вытяжной вентиляции своими руками
ПВХ трубы для вентиляции подходят идеально — не боятся коррозии и температурных перепадов
Не так сложно сделать приточно-вытяжную вентиляцию самостоятельно. Рассмотрим погреб размером 6х8 м, и высотой 2 м. В данном случае понадобятся трубы диаметром 180 мм. Этот размер идеально подойдет для заранее предусмотренного отверстия (180х180 мм) в потолочном перекрытии погреба. Важно, чтобы короб, предназначенный для вентиляции, легко состыковался с отверстием в потолке по вертикальной оси. Затем производим его врезку в вентиляционный стояк, находящийся у стены в строго вертикальном положении.
Важно! Вентиляционный канал с ветроулавливателем должен быть поднят выше кровли погреба на 1 метр.
Саму трубу с гладкой внутренней поверхностью можно устанавливать произвольной формы, главное, чтобы она была качественной и быстро не подверглась коррозии. Часто используют материал из оцинковки или асбеста.
Периодически нужно проверять тягу вентиляции
Достаточно легко проверить работает вентиляция или нет, нужно всего лишь поджечь спичку. Если она потухнет, значит, воздухообмена нет, и количество углекислого газа повышено. В такой ситуации, необходимо установить трубы большего диаметра. Для этого достаточно пользоваться простой формулой: 1 м2 площади погреба, должен быть обеспечен 26 см2 площади воздуха.
Естественная вентиляция погреба в гараже
Если погреб находится в подвале, то может использоваться вентиляция двух типов:
принудительная;
естественная.
Последняя хороша тем, что не требует больших финансовых затрат. Ей отдается предпочтение, когда погреб больше 20 м3 в объеме. Естественная вентиляция состоит из приточной трубы и вытяжной. С помощью первого канала с улицы поступает свежий воздух, с помощью второго, подвальный воздух отводится наружу. Чтобы в помещении не было остывших мест и застоя воздуха, необходимо устанавливать трубы в противоположных углах.
Вентканал в стене погреба
В погребе вытяжку делают максимально высоко. Ее можно монтировать 2 способами:
насквозь, через перекрытие гаражного пола с выводом на крышу;
сделать отверстие в стене погреба.
В первом варианте следует, чтобы длина вытяжной трубы был выше коньковой части крыши на 50 см. Наконец, вентканала стоит установить козырек или дефлектор. Он защитит вентиляцию от осадков и пыли, создаст дополнительное разрежение.
Сами трубы можно выбирать из любого материала, чаще, это канализационные пластиковые диаметром 10-20 см. Можно использовать асбестовые. Диаметр вентиляционных каналов рассчитывается по такой формуле: на каждый 1 м2 помещения, должен приходиться 1,5 см диаметра трубы.
Важно! Приточный канал устанавливают на 50 см выше от пола погреба. Желательно закрыть ее вход мелкой сеткой, которая будет препятствовать проникновению вредоносных насекомых и грызунов.
Каналы оснащаются заслонками, чтобы во время морозов можно было легко перекрыть трубы. Важно правильно их установить, заслонки бывают круглыми и прямоугольными. Любой тип вентиляции оборудуется ними, независимо, жилое или хозяйственное помещение.
Комбинированная или принудительная вентиляция
Благодаря такому устройству вентиляции циркуляция воздуха происходит круглый год. Этот тип вентиляции не зависит от погодных условий. Вентилятор устанавливается в выводном воздуховоде. При возможности можно произвести установку сразу в 2 трубы. Работа вентилятора, не расходует много электричества, его мощность приблизительно 100 Ватт, поэтому не стоит пугаться.
Схема монтажа
Схема приточно-вытяжной вентиляции
На конец вытяжного канала устанавливают козырек.
Чтобы обеспечить правильную вентиляцию, необходимо разместить, верхний конец выходящего вентиляционного канала выше над уровнем земли.
Радиус воздуховодов должен быть одинаковым.
При расчете диаметра трубы, нужно использовать формулу: на каждый 1 м3 погреба, находящегося ниже уровня земли, должно приходиться 20 см2 диаметра вентиляционной трубы.
Такой подход применяют и для естественной вентиляции и для принудительной. Чтобы правильно установить вентиляцию, необходимо сначала сделать расчет, а именно, установить площадь погреба и нормы расхода воздуха. Это обеспечивает правильный воздухообмен и позволит в будущем полностью обновлять воздух в погребе каждые 30 минут. Такой уровень циркуляции можно обеспечить, закладывая на каждый 1 м2 пространства 25 см канала.
Важно! После монтажа любого типа вентиляции в трубах не должно быть лишних отверстий, через которые воздух будет проникать в помещение. Щели значительно снижают работу вентиляции, поэтому отсыревший воздух может проникать в гараж. Поэтому конденсат может оседать на деталях автомобиля, что очень нежелательно.
В принципе, устройство вентиляции в погребе – это работа, которую может сделать самостоятельно домовладелец с большим желанием и обычными непрофессиональными инструментами. Начните с проектирования – элементарные чертежи-схемы, расчеты материалов, определение особенностей эксплуатации вентсистемы при различных температурных условиях.
Как очистить вытяжку
Английская компания по обслуживанию недвижимости
Посетите фантастический сервис.com
Категории
Меню
Товары для дома
Категории
Посмотреть все Товары для дома
Электрические наконечники
Охрана и безопасность
Украшение
Сантехника
Garden Advice
Категории
Посмотреть все Садовые советы
Уход за газоном
Правила сада
Благоустройство территорий
Заводы в Великобритании
Руководства по очистке
Категории
Посмотреть все руководства по очистке
Чистка ковров
Очистка духовки
Мытье окон
Разгрузка
Советы по перемещению и упаковке
Категории
Посмотреть все советы по перемещению и упаковке
Переезд за границу
Переезд офиса
Советы по упаковке
Советы по хранению
Проблемы с вредителями
Категории
Посмотреть все проблемы с вредителями
Насекомые
Заражение грызунами
Истории компании
Категории
Посмотреть все истории компании
В центре внимания
Партнеры
Жизнь в условиях изоляции
Поиск Общие селекторы
Только точные совпадения
Только точные совпадения
Искать в заголовке
Искать в названии
Искать в содержании
Искать в содержании
Искать в отрывке
Искать в сообщениях
Искать в сообщениях
Искать на страницах
Искать на страницах
Скрытый
Фильтр по категориям
Все о лужайке
Все о лужайке
Советы по чистке ковров
Советы по чистке ковров
Сумка холодная своими руками — советы ПРОФЕССИОНАЛА | Своими руками
Дома и квартиры современных людей наполнены массой бытовой техники, в частности кухонной.В этой статье мы рассмотрим правила его установки и определим, что можно сделать самому, а что лучше доверить профессионалам.
Стиральная машина
Залог долгой эксплуатации стиральной машины — правильная подготовка места для установки. Он должен включать следующие условия:
Стиральная машина устанавливается в двух-трех сантиметрах от стены. Это позволит избежать повреждения оборудования при вибрации.
Поверхность под машиной должна быть по возможности твердой и ровной. Во время работы техник может скользить по плитке или ламинату, поэтому многие предпочитают оставлять место под стиральной машиной без покрытия. Или им достают специальные накладки на ножки.
Машину необходимо отрегулировать по уровню. Перекос может привести к преждевременному выходу из строя.
Стиральную машину необходимо подключать к водопроводу и канализации согласно прилагаемой инструкции. Также нередки ситуации, когда подключение к водопроводу не герметично закрыто от вибрации.Чтобы в машину не попадали сточные воды, необходимо заводить сливной шланг как можно выше. Обратите внимание на подключение стиральной машины к электросети — розетка должна быть оборудована заземлением. Электрические шнуры машин, как правило, короткие — длиной 1,5-2 м, поэтому они должны располагаться рядом и соответствовать необходимому классу влагозащиты. Специалисты рекомендуют покупать керамические розетки для повышения надежности соединения.
После установки стиральной машины запустите пробный запуск в режиме стирки. Это позволит промыть внутренние компоненты от заводской смазки и мелкого мусора. Соблюдайте все этапы стирки, особое внимание обратите на то, как происходит залив и слив воды, а также отжим и полоскание.
Читайте также: Монтаж установки (монтажного элемента) в ванной
Кухонная техника
Установка бытовой техники на кухне не вызывает проблем, если заранее определиться с ее расположением.Условно кухня делится на зону воды и зону нагрева.
В водную зону входят автомойка и посудомоечная машина (в некоторых случаях стиральная машина). Эти элементы должны быть рядом друг с другом и канализационным стоком. Удаленное расположение последнего может повредить сливной насос устройства.
Горячая зона состоит из плиты, духовки, микроволновой печи, жаровен, тостеров и другой бытовой техники, связанной с обогревом. Специалисты не рекомендуют установку другой бытовой техники рядом с газовой плитой.Газовая плита и духовка располагаются подальше от прохода и как можно дальше от мойки. Присоединение плиты к газовым трубам осуществляется с помощью газовых шлангов в металлической оплетке. Духовки и варочные панели подключаются к специальной розетке, установленной за плитой.
Плиту должен подключать человек, имеющий минимальные электротехнические навыки и имеющий общее представление о правилах эксплуатации электроустановок и работы с электроприборами. При этом следует учитывать, что неправильно выполненные работы могут привести к обесточиванию всего подъезда, выгоранию электропроводки и порче изделия.Кроме того, большинство компаний — дилеров и сервисных центров могут отказать в гарантийном ремонте, если установка производилась не специалистами компании.
Из инструмента вам понадобится:
плоскогубцы с изолированными ручками;
бокорезы (кусачки) с изолированными ручками;
Набор отверток;
индикаторная отвертка;
мультиметр.
После этого необходимо провести отдельную электрическую линию, по которой будет запитываться только электроплита.Тип линии электропередачи зависит от способа подачи электроэнергии на электроплиту. Плиты, рассчитанные на напряжение 220 вольт, подключаются по однофазной цепи; модели, рассчитанные на 380 вольт, могут подключаться по трехфазной или довольно редко двухфазной схеме подключения.
Кроме того, при подключении электроплиты должны соблюдаться следующие требования: питание осуществляется медным кабелем, количество жил которого зависит от схемы подключения; в схеме необходимо предусмотреть установку отдельного автоматического выключателя и устройства защитного отключения; корпус плиты должен быть заземлен — заземление через водопроводные трубы не допускается.
Встраиваемая бытовая техника отличается функциональностью, привлекательным внешним видом и компактностью. При проектировании кухни встроенную технику обычно размещают на уровне глаз или в нижних кухонных модулях.
Самая распространенная ошибка домовладельцев — установка в качестве встроенной технологии, которая для этого не предназначена. Например, установка в нише обычной микроволновки легко может привести к поломке или возгоранию. Поскольку общая мощность бытовой техники велика, то защита от скачка напряжения должна быть соответствующей.Щиток должен быть снабжен предохранителем.
СОВЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ
Николай Емельянов, электрик
Не используйте удлинители!
Самая частая причина коротких замыканий в бытовой технике — использование для ее подключения многочисленных удлинителей и переходников. Учитывая то, что современная бытовая техника имеет большую мощность, необходимо заранее произвести электромонтаж и установить розетки в местах установки бытовой техники.Помните золотое правило — мощность одновременно работающих устройств на одной розетке не должна превышать 4 кВт! Также нельзя подключать оборудование к линиям напрямую.
Поговорим о цене
Стоимость установки встроенных электрогазовых щитов в среднем 2500 руб. Примерно так же и установка духовки. Установка встраиваемой стиральной или посудомоечной машины обойдется в 2000 рублей, на холодильник примерно 2500 рублей и вытяжку -.От 1500 до 3000 руб.
Установка посудомоечной машины своими руками видео
Встроенная техника — ваш невидимый повар
Намного проще сделать нашу жизнь более инновационными моделями плит, духовок, микроволновых печей, холодильников и другой бытовой техники. Попробуем разобраться в тенденциях, связанных со встроенными технологиями.
Экстрактор: тянет и светит
Современные кухонные вытяжки могут быть плоскими или купольными.Особенность плоского рисунка, что он очищает кухню, выводится не через продукты сгорания в систему вентиляции, а благодаря системе фильтрации, засасываемый и выпускаемый очищенным грязным воздухом. Вытяжной колпак имеет коническую конструкцию, которая доставляет истощенный ВОЗ-дух в вентиляционный канал.
Особенно актуальны сейчас встраиваемые вытяжки, наиболее интегрированные в кухонную мебель. Например, в шкаф полностью встроены модели с тремя скоростями и галогенными лампами. Вытяжки нового поколения, как правило, комбинированные — могут работать как по тиражному, так и по оттяжному принципу.Комбинированные вытяжки дороже других видов устройств, но их преимущество сложно переоценить: в жаркое время года они не только очищают воздух над плитой, но и освежают помещение, а в холодное время года сохраняют тепло в помещении. на кухне ограниченная фильтрация воздуха.
Плита: рецепт прилагается
Встраиваемые плиты делятся на три типа: газовые, электрические и комбинированные. Последние объединяют в одном устройстве не только разные типы варочной поверхности и духовки, но даже разные конфорки (одна электрическая, другая — газовая).Отдельно в ряду электрических плит находится индукционная техника. Такая плита нагревает посуду высокочастотным магнитным полем, индуцированным вихревыми токами, и требует специальной посуды.
Чтобы включить конфорку, посуду следует закрыть большую часть ее площади. При извлечении посуды индукционная плита автоматически отключается, поэтому она экономичнее и безопаснее электроплиты. Есть даже модели индукционных плит, которые распределяют мощность между конфорками, добавляя ее там, где это необходимо.Преимущество этой техники — разнообразие программ приготовления.
Читайте также: Раковина для стиральной машины своими руками
Варочная панель: компактная и автономная
Современная варочная поверхность — это оборудование минимального объема, которое врезается в столешницу и не занимает много места. Плоский прямоугольный корпус
Помимо вытяжек новым словом в кухонной технике стали светильники, настольные вытяжки. Преимуществом моделей, устанавливаемых на столешницу, является их близость к источникам дыма и запаха.Необычные вытяжки марки Homeier убережут вас от пригорания и нежелательных ароматов еще до того, как они дадут о себе знать.
легко разместить даже на ближайшей кухне. Самые дешевые варочные панели — из эмали. Их покрытие устойчиво к механическим воздействиям, но с трудом поддается очистке. Панели из нержавеющей стали дороже, их легче чистить, но на них даже пальцы оставят следы.
Хит продаж — варочные поверхности из стеклокерамики. Их преимущества — улучшенная теплопроводность, высокая прочность и удобство использования.Высокотехнологичное оборудование может быть запрограммировано на разное время приготовления и оснащено функцией автоматического уменьшения нагрева. Нагреватели в таких моделях только конфорки, которые могут быть как круглыми, так и овальными (под удатницы).
В зависимости от диаметра посуды зону нагрева можно менять. Гладкую поверхность легко чистить, потому что она не сжигает жир. Управляйте стеклянной панелью с помощью сенсорных кнопок. Ожоги мешают функции индикации тепла: горящий свет указывает на то, что поверхность горячая и может гореть, а по мере остывания индикатор гаснет.
В перерывах между приготовлением пищи варочную панель можно использовать как дополнительную рабочую поверхность. Стоимость варочных панелей из стеклокерамики — от 15 000 до 40 000 руб. Чем выше значение, тем больше функций: инфракрасный датчик температуры нагрева, индикатор кипения датчика остаточного тепла со встроенной блокировкой, автоматическое отключение при попадании постороннего предмета, термообработка пропариванием, автономная работа с сигналом завершения приготовления.
Например, варочная панель EH975SZ11E от Siemens состоит из зон нагрева размером 4 19 20 x см, которые можно объединить в 2 зоны flex Induct ion размером 38 20 x см и трохконтурную зону, расположенную посередине.
Удобство использования соседних зон заключается в том, что в этих зонах практически нет ограничений по расположению посуды. Поскольку варочная поверхность нагревается не варочной поверхностью, а непосредственно дном блюда, этот метод открывает дополнительные возможности для оптимизации процесса приготовления.
Стеклокерамическая панель может быть не только электрической, но и газовой. Новые варочные панели Hard Glass с четырьмя и пятью конфорками от Siemens называют «газом на стекле».Их особенности — безупречный дизайн (выполнен в цвете металлик, черный и белый) и повышенные прочностные параметры. Встроенная техника придаст вашей кухне современный и стильный вид. Тратить имеет смысл.
Ссылка по теме: Установка стиральной машины под умывальник своими руками
Установка духовки и варочной панели — видео
https://www.youtube.com/watch?v=gZhAjE8tk2k
© Автор: Сергей Семенов
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ, ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ.БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Станок для заточки инструмента из двигателя стиральной машины ПОЖАЛУЙСТА ЛУЧШАЯ ШЛИФОВКА ДЛЯ СВОЕЙ …
Мангал из стиральной машины своими руками (фото) Как сделать гриль своими руками …
A стол из барабана стиральной машины своими руками Как сделать стол своими руками…
Как правильно подключить стиральную машину своими руками — фото и инструкция Правильное подключение стиральной машины —…
Как установить стиральную машину в коридоре своими руками Как установить стиральную машину своими руками …
Установка стиральной машины под умывальник своими руками Как установить стиральную машину напрямую …
Мини стиральная машина — установка своими руками Как сделать свою установку…
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
Давай дружить!
Часто задаваемые вопросы о индукционных плитах — более 152 вопросов и ответов
FYI : Некоторые из приведенных ниже ссылок являются партнерскими ссылками, то есть без дополнительных затрат для вас мы получаем комиссию, если вы переходите по ссылке и покупаете.
Да, безусловно, эти индукционные варочные панели — самые безопасные кухонные приборы, которые вы когда-либо использовали.
Безопасность этих варочных панелей заключается в том, что поверхность для приготовления пищи никогда не нагревается, а только сковорода, и это возможно благодаря электромагнитным полям, создаваемым индукционными варочными панелями.
Верите вы или нет, но вы можете сэкономить энергию с помощью индукционной варочной панели; нет лишнего тепла, так как тепло не выходит от горелки вокруг кастрюли.
Индукционные варочные панели энергоэффективны, поскольку они используют до 90% электроэнергии, преобразуемой в тепло, в то время как газовые варочные панели теряют до 60% тепла для приготовления пищи, а это означает, что эффективность этих приборов составляет всего 40%.
Да, индукционные варочные панели легко чистить, потому что продукты или жидкость не проливаются на варочную панель; как вы уже знаете, нагревается только та часть прибора, которая контактирует с кастрюлей или сковородой.Чтобы индукционная варочная панель всегда выглядела великолепно и работала, вам следует регулярно чистить ее.
Индукционные варочные панели используют не электричество напрямую, а электромагнетизм для приготовления пищи.
Это можно объяснить тем, что при включении устройства через катушку протекает переменный ток, способный создавать невидимое магнитное поле.
Пока индукционные варочные панели используют электромагнетизм, и на конфорке нет посуды и не выделяется тепло, такие приборы безопасны для прикосновения, они не нагреваются.
С индукционными варочными панелями готовить так просто и безопасно, и, конечно же, вам больше ничего не понадобится.
Индукционная варочная панель создает электромагнитные волны, но это не означает, что она может причинить вред здоровью человека.
Уровень излучаемого излучения очень низкий, и поскольку эти варочные панели не излучают тепло, нет возможности выделять CO, CO2 или сжигать O2.
Итак, если есть какой-либо негативный эффект от индукционной варочной панели, он незначителен.
Индукционные варочные панели лучше газовых, потому что, во-первых, индукционные приборы безопасны (газовые плиты являются источником огня как источник огня
Как точно делают шоколад?
Шоколадом пользуются миллионы людей во всем мире.Но сколько людей перестают задумываться о том, как производится шоколад?
Если вы когда-нибудь задумывались о том, чтобы стать мастером шоколада, вам понравится узнавать все о пути какао-бобов от растения к вашему вкусу.
СВЯЗАННЫЙ: ЧТО ТАКОЕ РУБИНОВЫЙ ШОКОЛАД? ГДЕ Я МОГУ ПОЛУЧИТЬ ЭТО? И КАК ЭТО СДЕЛАНО?
Как производится шоколад (шаг за шагом)
Весь процесс начинается с самих какао-бобов. Их путь к вашему рту начинается с дерева Theobroma cacao .
Это небольшие деревья, около высотой 4-8 метров , из семейства мальвовых , произрастающих в глубоких тропических регионах Мексики. Их интенсивно собирали в Мезоамерике с древних времен, а остатки какао находили в артефактах, относящихся к периоду раннего формирования (1900–900 гг. До н.э.).
Бобы содержатся в стручках, плод овальной формы, длиной около 5-12 дюймов (13-30 см) . Каждый стручок содержит от 30 до 50 бобов.Каждая фасоль размером примерно с типичную оливку.

Немного не по теме, но знаете ли вы, в чем разница между какао и какао? Что ж …
«Дерево, стручок и бобы / семена обычно упоминаются как« какао », а слово« какао »зарезервировано для бобов после того, как они были ферментированы, высушены и обжарены». — Конфеты Lake Champlain. Примечательная информация, согласны?
Процесс начинается со сбора зерен
Сегодня, как и тогда, сначала нужно собрать зёрна.Какао-бобы содержатся в крупных стручках семян, которые после созревания легко собираются.
Из незрелых стручков получаются бобы с низким содержанием какао-масла и сахара. Это очень важно для создания шоколада, поскольку натуральный сахар, содержащийся в какао-бобах, способствует дальнейшему процессу ферментации.
После удаления стручков с деревьев бобы удаляются из стручков и мякоти в ожидании следующей фазы — ферментации.
Какао-бобы: Источник: Mikkel Houmøller / Wikimedia Commons
Как ферментируется шоколад?
В натуральном виде какао-бобы имеют довольно горький вкус.Его удаляют ферментацией зерен, чтобы придать шоколаду желаемый аромат.
Ферментация, как и при использовании спирта, достигается с использованием натуральных дрожжей и бактерий, которые уже присутствуют в бобах. Процесс довольно прост: бобам позволяют естественным образом бродить в теплой и влажной среде в течение примерно семи дней.
После завершения процесса ферментации бобы удаляют и дают им высохнуть, чтобы предотвратить рост плесени и гниение.
Затем бобы должны быть обжарены.
После высыхания бобы тщательно очищаются и удаляются любые загрязнения, такие как палки, камни или другой мусор.Затем бобы обжаривают, как правило, методом сухой обжарки.
Зерна постоянно перемешивают, чтобы весь урожай равномерно нагрелся. Никаких дополнительных масел или жиров не добавляется, что сохраняет вкус какао-бобов.

По окончании приготовления классический вкус, который мы все знаем и любим в шоколаде, достигается и готов к обработке.
После обжарки бобы можно обрабатывать.
Когда бобы хорошо и равномерно обжарены, с них удаляются оболочка и внутренние ядра.Обычно это достигается растрескиванием и рассеянием (шелушением).
Корпус представляет собой тонкую бумажную оболочку, которая окружает все какао-бобы. Nibs, , с другой стороны, это просто маленькие кусочки тела какао-бобов, которые разбиваются во время процесса веялки.
Эти ядра измельчают в мелкий порошок, богатый твердыми частицами какао и маслом какао. Масло обычно разжижается от тепла трения, когда перья измельчаются.
Полученное тертое какао затем разливают в формы и дают остыть.После застывания шоколад почти готов к употреблению.

Эти блоки, известные как несладкий шоколад или шоколад для выпечки, готовы к продаже или транспортировке. В качестве альтернативы тертое какао можно разделить на два продукта: какао-порошок и какао-масло.
Но есть еще один последний шаг, прежде чем шоколад попадет на полки магазина.
Заключительный этап — смешивание шоколада.
В то время как пекарский шоколад или несладкий шоколад можно использовать как есть, большинство кондитерских изделий требует некоторой формы смешивания.
«Какао тертое, шоколад для выпечки, какао-порошок и какао-масло могут быть смешаны с различными ингредиентами для создания бесконечного количества какао-продуктов». — Ель ест.
Производство шоколадных конфет, с которым вы, очевидно, хорошо знакомы, требует, чтобы тертое какао было объединено с дополнительным маслом какао, сахаром, молоком, эмульгаторами и / или стабилизаторами и другими ингредиентами, такими как ваниль. Эти ингредиенты придают шоколаду гладкость и сладость.
Количество сахара и молока, добавленных в какао, позволяет получить шоколад различной степени от молочного до темного шоколада.У каждой марки шоколада также будут свои ингредиенты и соотношение ингредиентов, которые также определяют его особые фирменные рецепты.
Источник: pxhere
Интересно, что для того, чтобы что-то действительно считалось шоколадом, оно должно быть приготовлено из настоящего тертого какао. Если он содержит гидрогенизированные растительные масла, заменители молока или искусственные ароматизаторы, Министерство сельского хозяйства США (USDA) не разрешает компаниям называть его шоколадом.
Шоколад — это не единственное применение какао-бобов.Их можно и часто используют для приготовления различных пикантных блюд, а также многих продуктов из кожи.
Еще один забавный факт — какое-то время какао-бобы также использовались в качестве валюты ацтеками, которые считали их подарком «бога мудрости» Кецалькоатль. Я имею в виду, кто может их винить?
Шоколад делают из волос?
Возможно, вы не слышали об этом слухе, но, похоже, есть люди, которые действительно верят в него или распространяют его. Путаница в этом вопросе могла возникнуть из-за предполагаемого присутствия L-цистеина (E-920) в некоторых шоколадных продуктах.
«Цистеин — одна из немногих аминокислот, содержащих серу. Это позволяет цистеину связываться особым образом и поддерживает структуру белков в организме. Цистеин является компонентом антиоксидантного глутатиона. Организм также использует цистеин для производства таурин, еще одна аминокислота «. — Kaiser Permanente.

Проблема, как мы видели, в том, что человеческие волосы не используются или не требуются ни на одном этапе процесса изготовления шоколада. Теоретически кондитеры могут добавлять его в процессе смешивания, но обычно это запрещено многими агентствами по стандартизации пищевых продуктов по всему миру.
Это, например, не указано в Общем стандарте Кодекса для пищевых добавок ( GSFA) допустимых уровней пищевых добавок в различных группах пищевых продуктов.
Тем не менее, возможно, что волосы некоторых людей или других животных случайно попадут в партию шоколада, но это очень редко. Фактически, загрязнения любого пищевого продукта избежать невозможно.
По этой причине многие агентства по стандартизации пищевых продуктов имеют уровни допуска для максимального количества загрязняющих веществ во многих группах пищевых продуктов.
Откуда именно возник этот миф, остается только догадываться, но будьте уверены, ваша любимая плитка шоколада прошла различные стадии тщательной и тщательной подготовки. В конце концов, производитель шоколада меньше всего хотел бы, чтобы негативная пресса была связана с дефектными продуктами.
Они также могут столкнуться с серьезными судебными исками со стороны властей и потребителей.
Как сделать букет своими руками
Мастерская для начинающих
Шаг 1 .Выберите цветы, например, розы. Особое внимание уделите бутонам. Слегка сожмите основание бутона большим и указательным пальцами. Свежий бутон должен быть плотным. Его необходимо украсить заворачиванием лепестков (тех, что расположены далеко снаружи). Они меньше остальных, имеют зеленоватый оттенок и неровные края. Нижние листья на стебле должны быть свежими.

Смотреть фото в полном размере
Шаг 2. Подготовьте цветы. Снимаем оберточные лепестки. Очистите 1/3 нижней части стебля от листьев.Отрежьте кончик по диагонали. Собирая букет роз своими руками, лучше использовать острый нож, а не ножницы. Это поможет вам дольше сохранить цветы свежими.

Смотреть фото в полном размере
Шаг 3 . Сформируйте композицию. Хотите сделать его пышным? Выбирайте самые красивые, крупные и раскрытые бутоны. Поместите их в центр букета. Для создания центральной части наложите стебли под листьями друг на друга под небольшим углом.Таким же образом добавьте остальные цветы. Убедитесь, что бутоны расположены на одном уровне. Пересечение стеблей в готовом букете плотно оберните петлей из декоративной ленты. Обвяжите края ленты и сделайте бант.

Смотреть фото в полном размере
Шаг 4 . Упакуйте букет. Вы можете обернуть цветы пленкой, декоративной сеткой, сизалем или тканью и украсить конструкцию лентой. Букет упакован до такой степени, что все стебли роз перевязаны лентой.Поскольку охапка стеблей опускается в воду, там не должно быть упаковочных материалов. Если в букете много цветов с высокими стеблями, его можно обернуть для транспортировки грубой бумагой, но перед презентацией упаковку следует снять. Помните: излишки упаковочного материала, лент и аксессуаров уже не в моде.

Смотреть фото в полном размере
Шаг 5 . Добавки к цветам. В букет можно добавить торт, пушистую игрушку или поздравительную открытку.Напишите короткое приветствие и свое имя на нем. Открытку или визитку можно аккуратно положить в середину букета.

Смотреть фото в полном размере
Букет невесты
Так же можно сделать букет невесты своими руками. Маленькие розочки, наверное, разных цветов — лучший вариант для такого букета. Стебли свадебного букета следует закрепить в оазисе — это надолго сохранит его красоту. If yo
Как сделать свою собственную молочную пену «Food Hacks :: WonderHowTo
Давным-давно в Америке был кофе и был кофе без кофеина.Вот и все. Никаких капучино. Никакого эспрессо. И уж точно никакой Starbucks. Кофе был просто кофе, который вы купили на заправке или в магазине пончиков. Если вы готовили его дома, это был либо металлический горшок, либо растворимый кофе.
Это уже не тот случай, слава богу. Есть множество кофейных вкусов, которые стоит изучить, в том числе то, что мы добавляем в него: молоко, пар, пена и любые подсластители, которые есть в моде. Конечно, некоторые люди думают, что такое разнообразие вкусов кофе — это смешно. Был ли когда-нибудь кто-нибудь, кто требовал тыквенного латте со специями? Видно так.И это может быть неплохо.
Плохо то, что в некоторых заведениях взимается плата за то, что по сути является кофе и молоком. Конечно, молоко нагревается и превращается в пену, но действительно ли это оправдывает дополнительные три доллара, которые взимаются в некоторых местах? Я знаю, что молоко дорогое, но давай!
Есть быстрый способ сделать именно то, за что вы платите, в этой модной кофейне, и для этого вам не понадобится громоздкая кофемашина эспрессо. Вам просто нужны вещи, которые, вероятно, у вас уже есть.И что самое приятное, методы, описанные ниже, полезны независимо от того, есть ли у вас большая кухня или живете в маленькой комнате в общежитии.
Наука о вспенивании молока
Молоко — такая часть нашей жизни, что мы редко задумываемся, что это такое на самом деле. Секреция молочных желез коровы состоит в основном из жиров, сахара, белков и бактерий.
В течение многих лет нам говорили, что молоко полезно для здоровья, оно обогащено витамином D, кальцием и калием, но натуральный сахар в молоке, лактоза, требует для переваривания фермента, которого у многих людей нет.Эти люди известны как люди с непереносимостью лактозы, и для них доступно множество альтернатив, которые близки по вкусу, текстуре и смешиваемости. К ним относятся соевое молоко, миндальное молоко и молоко других животных (например, козье молоко).
Однако в этой статье мы сосредоточимся только на коровьем молоке, поскольку оно содержит жиры, необходимые для вспенивания. Обезжиренное и обезжиренное молоко, по-видимому, лучше всего подходит для пены, но, как правило, ему не хватает кремовой текстуры цельного молока.Все дело в вкусе, и я призываю вас поэкспериментировать с тем «молоком», которое вы любите и можете употреблять.
Жиры в молоке — это только половина уравнения. Не менее важная составляющая — температура молока. При температуре 95 ° F воздух в молоке способен удерживать пузырьки.
Нет термометра? Нет проблем. Лучшее описание, которое я прочитал, чтобы определить температуру около 95 ° F, — это почувствовать чашку руками. Если холодно, это ниже температуры вашего тела. Если жарко, значит, температура вашего тела примерно 98.6 ° F. Если чашка слишком горячая, чтобы ее держать, значит, вы перегрели молоко, и пена не остается.
America’s Test Kitchen рекомендует минутку в микроволновой печи, чтобы нагреть молоко до нужной температуры. Это то, что я делаю каждое утро. Пока молоко нагревается, перемалываю фасоль. Вы также можете нагреть молоко в сковороде или кастрюле, но не забывайте постоянно помешивать, иначе на поверхности появится жирная пленка. Кастрюли и сковороды из нержавеющей стали подходят лучше всего, потому что металл не реагирует, но будьте осторожны, чтобы не обжечь дно.Один сайт рекомендует оставить в кастрюле столовую ложку воды, чтобы молоко не прилипало ко дну.
Если жарко и можно подержать, это подходящая температура.
Наконец, помните, что пенообразование — это, по сути, пузырьки в молоке. Когда мы говорим о вспенивании (или вспенивании), мы находим способ ввести воздух и удержать его в молоке. Наши друзья из Serious Eats объясняют пену как подкатегорию дисперсий, равномерно распределенную смесь одного материала с другим. Когда газ диспергируется в жидкости, это называется пеной, и ее можно измерить.
Если вы когда-нибудь пробовали пинту Гиннеса или сливочный молочный коктейль, то вы ощущали богатую бархатистую текстуру пены размером менее 30 микрон. Пузырьки большего размера могут казаться зернистыми или пузырьковыми.
Имеет значение и вязкость жидкости. Это сила, необходимая для перемещения твердого тела через жидкость. Подумайте о патоке против мыльной воды. Все это не имеет большого значения для вашего кофе, но помните обо всем этом, когда будете готовить пену. С практикой вы сможете увидеть, в чем вы ошибаетесь, просто взглянув.Помните, имеет значение не размер пузырей, а их магия!
Возьмите на восток, возьмите капучинатор
Давайте сначала избавимся от простого. Предположим, вы нагрели молоко до нужной температуры — горячее, но не слишком горячее, чтобы вы не смогли удержать чашку — есть один простой инструмент, который теперь доступен практически в каждом крупном продуктовом магазине, Amazon, Walmart и даже IKEA: ручной вспениватель молока.
Волшебная молочная палочка.
Они варьируются в цене от 6 долларов и выше.Подойдут любые, и они в основном работают как небольшой, но мощный венчик. В кулинарии венчик предназначен для разрушения жидкости и подачи воздуха так быстро, как вы можете взбить рукой. Но с помощью вспенивателя, который работает от батареек, вы можете получить пену за секунды, а затем налить ее в кофе. Также есть электрический вспениватель молока, который выглядит как молочник.
Your French Press Works, Too
Если вам не хватает места или вы хотите приобрести вспениватель, есть другие способы взбить молоко.Один из способов — использовать френч-пресс. Хотя есть некоторые разногласия относительно того, можно ли из френч-пресса приготовить хорошую чашку кофе (я не понимаю, поскольку полученный кофе имеет осадок, который проходит через фильтр и оставляет кофе горьким на вкус), он, несомненно, дает отличное молоко. пена. Вы можете влить нагретое молоко или нагреть молоко в стеклянной колбе. Несколько погружений — и пена готова!
Встряхивайте, пока не приготовите
Возможно, самый простой способ — просто нагреть молоко в банке для микроволновой печи, а затем накрыть ее крышкой.Энергично встряхните его, и вы получите пену. Это особенно полезно, если вы не заботитесь о том, чтобы нанести пену поверх кофейного напитка, как в капучино (что в переводе с итальянского означает «капюшон», где капюшон является слоем молочной пены), и просто хотите получить пенистую консистенцию напитка. молоко в кофе. Я даже купил 32 унций. Мейсонская банка с ручкой и использовал ее как свою кофейную кружку. Я взбалтываю молоко и капаю кофе в пенистое молоко.
Be a Baller
Еще один отличный вспениватель — это заварочный узел для заварки чайных шариков.Это то, в что вы кладете чайные листья и замачиваете в своей чашке.
Отверстия идеально подходят для разделения жидкости и поступления воздуха, только убедитесь, что они чистые, так как остатки чая могут повлиять на пену и вкус.
И я был бы упущен, если бы не упомянул об этом:
Пена — отличное дополнение к коктейлям
Особенно десертные и сезонные напитки. Как бармен, я работал во многих местах, где молочная пена используется в качестве идеальной добавки к кофейным напиткам с добавлением спирта.Только не забудьте сочетать молочный вкус с другими подходящими ароматами. Шоколад, корица и некоторые фруктовые вкусы хороши, но держитесь подальше от горечи и цитрусовых. Любые цитрусовые заставят молоко свернуться, а это довольно мерзко.
Выполняя любой из этих методов с помощью простых инструментов, которые, вероятно, уже есть у вас на кухне, вы открываете мир напитков на основе кофе, которые могут соперничать со всем, за что вы переплачиваете в кафе. И когда вы начнете умножать это на виды вкусов, которые вы можете добавить в свое молоко, или даже на виды заменителей молока на растительной основе, которые существуют, вы даже не моргнете, когда ваш двоюродный брат-веган попросит клубнику. соевый макиатто.Вы просто спросите: «Хочешь с этим дополнительной пены?»
Хотите освоить Microsoft Excel и вывести свои перспективы работы на дому на новый уровень? Начните свою карьеру с нашего пакета обучения Microsoft Excel Premium A-to-Z из нового магазина гаджетов и получите пожизненный доступ к более чем 40 часам инструкций от базового до расширенного по функциям, формулам, инструментам и т.

Кессон для скважины как утеплить: пошаговая технология работ + разбор технических нюансов

Июл 8, 2021 автор Разное

Кессон для скважины — самое полное описание, виды, устройство, монтаж

Автор Монтажник На чтение 21 мин. Просмотров 5.6k. Обновлено 30.10.2020

Водоснабжение из скважины является самым распространенным видом обеспечения водой индивидуальных домов при отсутствии центральной водопроводной магистрали. После бурения она заглубляется под землю ниже глубины промерзания, чтобы получить удобный доступ к устью, установить насосное оборудование и подключить водопроводные трубы, используют глубокую яму с отделанными стенками – кессон для скважины.

Устройство кессона для скважины после ее бурения обычно производят на этапе строительства – для сооружения дома нужно много воды, также необходимы системы очистки и защита скважинного источника в зимнее время от замерзания. При монтаже кессонов используют различные способы установки и материалы, чтобы выбрать оптимальный вариант, следует рассмотреть все их типы с точки зрения себестоимости и удобства дальнейшей эксплуатации.

Рис. 1 Скважина с кессоном и водозаборное оборудование

Что такое кессон и где используется. Санитарные нормы и правила при устройстве

Кессоном называют подземную герметичную камеру, обеспечивающую удобный доступ к устью для установки насоса для скважины и скважинного оголовка, имеющую габариты и глубину погружения под землю, создающие тепловую изоляцию и возможность установки внутрь емкости необходимого насосного оборудования.

Согласно СНиП 2.04.02-84 кессонная яма должна иметь следующие параметры:

Обеспечивать возможность: замеров дебита, статического и динамического уровней, забора проб, проведения профилактических и ремонтных работ насосного оборудования.
Размер обсадной колонны, используемой в кессоне, должен быть на 50 см. больше номинального диаметра напорной трубы (сечения входного патрубка наружного насоса для скважины), погруженной в источник. При использовании погружной модели диаметр обсадных труб и электронасоса принимают равными.
Верхняя часть обсадной трубы в кессонной яме должна выступать над уровнем почвы не менее чем на 0,5 м.
Габаритные размеры кессона определяются из удобства расположения поверхностной насосной станции и мест в нем для автоматики при использовании погружного электронасоса.
Высота подземного кессона определяется из габаритов установленного в нем оборудования, она должна быть не менее 2,4 м.
Установку и выемку насосного оборудования из скважины следует производить через люки, расположенные над устьем скважины с использованием средств механизации.

Рис. 2 Пример обустройства системы скважинного водоснабжения

Какие бывают виды и конструкции кессонов

Кессоны изготавливают из герметичных строительных материалов, устойчивых к воздействию поверхностной влаги земли, непригодными к строительству являются популярные стройматериалы, хорошо впитывающие воду. Производство скважинного кессона осуществляет при помощи следующих стройматериалов:

Кирпич. Наиболее неэффективный метод устройства подземной камеры, помимо слабой устойчивости подземной кирпичной стены к воздействию влаги, давление грунта на боковые стенки со временем может привести к их обрушению. Кладка кирпича под землей является долгим, затратным и опасным для размещаемого оборудования и здоровья способом, поэтому из кирпича кессон делают довольно редко.

Еще одна проблема кирпичной кладки – устройство герметичного люка-лаза для спуска в колодец и защиты оборудования. Придется своими руками сооружать легкую конструкцию из стального листа с откидной крышкой (бетонная плита с люком слишком тяжела), которая будет ржаветь и с большой вероятностью пропускать воду.

Бетонные сооружения. Это трудоемкий метод, обычно перед заливкой выкапывают котлован, покрывают его стенки пленкой и устанавливают внутри опалубку с арматурой. Для замешивания заливаемого раствора из щебня, песка и цемента используют строительную бетономешалку.

Бетонные кольца. Популярный народный вариант благодаря простоте монтажа и невысокой стоимости, для установки бетонных колец даже не понадобится спецтехника – народные умельцы опускают их на глубину до 20 м при помощи ручной лебедки. К тому же вместе с кольцами можно приобрести днище и бетонную крышку с установочным отверстием под люк, который можно приобрести в легком пластиковом варианте.

Рис. 3 Пластиковые трубы для колодцев

Статья по теме:
Как найти воду на участке для скважины – народные и научные способы. Возможно будет интересно почитать расширенную статью про варианты самостоятельного и с привлечением специалистов воды на участке для бурения скважины или рытья колодца.

Стальные емкости. Сварная конструкция из стальных листов отличается малым весом и простотой монтажа, основной недостаток – низкая коррозионная стойкость, которую можно устранить соответствующей гидроизоляцией.

Пластиковые камеры. Современная технология производства скважинного кессона, материал обладает высокой коррозионной устойчивостью, герметичностью, конструкцию легко монтировать в приямке. К недостаткам можно отнести малый полезный объем и самую высокую стоимость в сравнении с другими разновидностями.

Пластиковые трубы. Использование высокопрочных пластиковых труб больших диаметров является современным технологическим способом устройства бытовых глубинных колодцев, в продукции известных производителей гофрированных труб КОРСИС есть типоразмеры с внутренним диаметром 1000 и 1200 мм., позволяющие использовать их для устройства кессонного колодца.

Двухслойные гофрированные трубы из полиэтилена КОРСИС обладают высокой прочностью (имеется несколько классов жесткости), устойчивы к воздействию широкого ряда агрессивных химических веществ и отрицательных температур. К недостаткам оригинальных Корсис можно отнести запредельную стоимость, за один погонный метр которых придется выложить более 300 у. е., к тому же они реализуются отрезками по 6 или 12 м.

На строительном рынке можно найти и более дешевые полиэтиленовые трубы больших диаметров, их стоимость будет в 2-3 раза ниже.

Рис. 4 Полимерпесчаные кольца

Полимерпесчаные кольца. На рынке представлены колодцы для септиков из наборных полимерпесчаных колец, их диаметр составляет 110 см., высота каждого сегмента 20 см., вес 60 кг., в комплект входит верхняя крышка с люком и днище. Колодец собирается соединением элементов шип в паз, для повышения прочности и герметичности стыков используют подходящий к пластику клей или герметик.

К достоинствам полимерпесчаных колец можно отнести простоту монтажа и возможность демонтажа без потери целостности элементов, недостатком является слишком высокая цена одного сегмента (около 25 у.е.) стоимость всего 2-х метрового колодца с крышкой и дном может достигать 500 у.е.

Другие виды материалов. Выше были перечислены наиболее распространенные традиционные виды кессонных камер, фактически для их устройства может быть использован любой прочный влагонепроницаемый строительный материал. Можно сложить стены из железобетонных или металлических сэндвич панелей, укрепленного вертикальными стальными стойками самого плотного Пеноплекса, сделать опалубку и залить ее керамзитобетоном. Вместо кирпичной кладки можно сделать стены из пено- и керамзитобетонных блоков, обладающих легким весом, более низкой теплопроводностью по сравнению с кирпичом, малой водопроницаемостью.

Конструктивно любой вид кессона представляет собой герметичную камеру из различного вида материалов, в нижней части которой имеется отверстие для обсадной трубы, а в боковой части расположены вводы для водопроводных труб, кабеля электропитания. Сверху камеры располагается вентиляционное отверстие и герметичный люк, защищающий от проникновения внутрь влаги, удерживающий тепло и обеспечивающий доступ внутрь для обслуживания насосного оборудования.

Для защиты от воздействия низких температур, устройство кессона должно быть герметичным, а его стена и крыша при необходимости покрыты слоем теплоизоляционного материала.

Рис. 5 Подземные сооружения из блоков

Материалы, из которого производят кессоны и их особенности

При изготовлении кессонов может быть использован любой прочный и водонепроницаемый материал, стандартный размер камеры составляет 1 метр в диаметре и 2 метра в высоту. Кессон, в котором размещается скважина, должен выполнять следующие функции:

Предохранять оголовок скважины и помещенное внутрь насосное оборудование от попадания на них внешних осадков и мусора.
Защищать оголовок от попадания в его устье поверхностных грунтовых вод, которые опускаясь вниз вдоль наружной поверхности обсадной трубы, проникают в источник и загрязняют питьевую воду.
Обеспечивать теплоизоляцию водопроводных труб и размещаемого внутри оборудования от наружного холода зимой, предотвращать замерзание воды в скважине.
Создавать удобную платформу для опускания и выемки насосного оборудования через верхний люк с помощью специальной техники или ручных лебедок.

Рис. 6 Разновидности бетонных колец и их размерные параметры

Кессон из бетонных колец

Кессонная камера из бетонных колец является наиболее распространенным вариантом при бытовом использовании, на рынке представлен широкий ряд колодезных колец различных типоразмеров – их максимальная высота достигает 2-х метров. Если колодец состоит из 2-х элементов, приобретаются изделия с замком шип в паз, позволяющим надежно фиксировать элементы относительно друг друга.

Стандартная маркировка изделий: КС – колодцы стеновые, если имеется замок, добавляется литера З (КСЗ). Многие производители поставляет на рынок модели колец с отлитым дном и верхней крышкой, их маркировка КСД (КД) и КСП (КП) соответственно, поставляемые плиты перекрытий с люком маркируются ПП (плита перекрытия), днище обозначается ПН (плита нижняя).

Размерные параметры колец из 2-х цифр ставятся за их условным обозначением и указывают на диаметр и высоту стенки в дециметрах, их основные особенности:

Бюджетная стоимость. Производитель поставляет на рынок широкий ассортимент колодезных колец по различным ценам, стоимость 2-х погонных метров изделия по высоте диаметром 1 метр составляет 30 – 40 у.е., полный колодец можно собрать из комплектующих меньше, чем за 100 у.е. Основные расходы повлечет транспортировка, разгрузка и установка тяжелых колец с привлечением сторонних рабочих.
Широкий ряд типоразмеров. Для монтажа кессонного колодца можно использовать кольца диаметром 100, 120 или 150 см., их стандартная высота 30, 60 и 90 см. позволяет построить камеру любого нужного размера.
Различные виды. Монтировать колодец можно из различного вида изделий: если использовать конструкцию с готовым дном и верхней крышкой, то достаточно 2 элементов для создания цельной герметичной конструкции. Менее надежный и изолированный вариант – установка в яму днища, колец и верхней крышки отдельно.

Рис. 7 Стоимость колец и вспомогательных элементов из бетона

Простота монтажа. Изготовление кессонов из колодезных колец не представляет особых сложностей, если камера собирается из отдельных стандартных элементов, то вес каждого из них не превышает 560 кг. (КС 10 – 9) – изделия с такой массой можно опустить в яму на веревках или с помощью ручной лебедки. Кольца, сделанные с готовым отлитым днищем или верхней плитой, весят в полтора раза больше, для их установки в яму колодца может понадобиться специальная техника.
Большой вес. При установке колец из-за большого веса следует учитывать возможную усадку грунта под конструкцией, поэтому боковые отводы водопроводных труб нужно размещать спустя некоторое время после установки кессона и учитывать возможное смещение отверстий вниз. Также транспортировка тяжелых бетонных колец, их разгрузка и монтаж с привлечением сторонних рабочих повлекут дополнительные финансовые расходы.
Влагопроницаемость. Бетонная конструкция хотя не пропускает воду, способна напитывать влагу, создавая в камере повышенную сырость – это приводит к ускоренной коррозии металлических деталей насосного оборудования. Для уменьшения влажности в кессоне необходима гидроизоляция бетонной поверхности, которую делают снаружи битумной мастикой.
Высокая теплопроводность. Бетон в зимнее время остывает на морозе и способствует созданию в камере низкой температуры – это может привести замерзанию воды в скважинном источнике. Из-за круглых стенок его довольно сложно утеплить изнутри, поэтому придется принимать меры по нагреву воды в трубопроводе электрическим кабелем.
Большой срок службы. В настоящее время находят изделия из бетона, которые простояли в земле 70 лет – предполагается, что срок службы бетонных колец не меньше, и составляет около 100 лет.

Рис. 8 Металлические кессоны – разновидности

Металлический кессон

Металлические кессоны являются одним из популярных вариантов защиты скважин, изготавливается из стального листа толщиной 3 – 6 мм. методом сваривания. При изготовлении изделия покрываются защитными слоями гидроизоляции как внутри, так и снаружи, швы промазываются два – три раза. Особенности применения металлических кессонов:

Простота монтажа. Установка кессона на скважину и ее обсадную трубу производится сквозь отверстие, вырезанное в днище, а высокая масса обеспечивает его устойчивость в грунте.
Прочность. Металлический кессон не боится высоких нагрузок при подвижках грунта, гибкость стали обеспечивает его целостность после сдавливания, он легко устанавливается в приямок.
Высокий срок службы. Металлический кессон можно эксплуатировать около 50 лет.
Герметичность. Сваренный кессон не пропускает воду, в камере будет всегда сухо, при выборе следует отдавать предпочтение заводским изделиям с полуавтоматической сваркой – это обеспечит герметичность и высокий срок службы сварных швов, которые являются наиболее уязвимым местом металлоконструкций.
К тому же во многих конструкциях металлических кессонов крепление к обсадной трубе из металла производят методом сваривания – это делает кессонную камеру полностью герметичной.
Высокая теплопроводность. Основной недостаток металлоконструкций – намерзание в зимнее время, при установке желательно сделать наружную теплоизоляцию стен пенопластом, внутри камеру можно оклеить вспененным самоклеющимся полиэтиленом (Пенофол).
Конструктивное разнообразие. Из металлического листа можно сварить любую конструкцию подходящего размера, на рынке представлены кессоны квадратной и круглой формы, последние имеют меньше сварных швов и предпочтительнее с точки зрения коррозионной устойчивости. Немаловажным преимуществом металлических изделий являются встроенная внутрь готовая лестница из приваренных к боковым стенкам скоб – в аналогах из бетона и кирпича проблему спуска придется решать самостоятельно.
Приемлемая стоимость. Металлические кессоны выпускают частные фирмы полукустарным способом, их стоимость отличается у разных производителей и в среднем составляет 400 у.е. при использовании стального листа толщиной 4 мм. и 500 у.е. для 5 мм стали (для изделий стандартных размерных параметров 1 м в ширину и 2 м в высоту).

Рис. 9 Стоимость металлических кессонов

Пластиковый кессон

Пластиковые кессоны являются наиболее современными видами из всех изделий своего класса, изготавливаются методом ротоформования из полиэтилена низкого давления, их отличительные особенности:

Высокая герметичность. Полимеры устойчивы к воздействию влаги, при монтаже наверх обсадной трубы одевают резиновые манжеты подходящего размера.
Долговечность. Подавляющее большинство пластиковых моделей выполняют округлой формы, срок службы полимерного кессона составляют около 50 лет.
Простота монтажа. Кессон имеет легкий вес и гильзу под размер обсадной трубы, он легко устанавливается в выкопанную яму двумя рабочими. Во избежание его вскрытия при деформации днища предусмотрены воздушные карманы, в которые засыпают песок или бетонный раствор.
Хорошая теплоизоляция. Пластиковые модели имеют самую низкую теплопроводность и лучше других видов сохраняют тепло в камере, их стандартная толщина стенок 8 мм.
Прочность. Для уменьшения давления грунта на боковые стенки многие модели пластиковых кессонов делают с ребрами жесткости, также при установке обсыпку производят цементно-песчаной смесью, которая при застывании сохраняет свою форму.
Высокая стоимость. Цена пластиковых кессонов доходит до 700 у.е., на рынке можно обнаружить изделия стандартного размера со скидкой стоимостью от 250 у.е.

Рис. 10 Пластиковый кессон – характеристики и стоимость со скидкой

Статья по теме:
Пластиковый кессон для скважины – преимущества, конструкция, выбор и монтаж. Возможно будет интересно более подробно узнать про пластиковые кессоны. Их виды, нюансы выбора и монтажа, популярных марках.

Монтаж кессона

Установка кессонов является довольно дорогостоящей операцией, если посмотреть на прайс-листы выполняемых работ различными фирмами, то доставка, рытье стандартного размера котлована и установка в яму кессонной камеры обойдутся не менее 300 у.е. – по 100 у.е. за каждую из перечисленных операций (не считая выкапывания траншеи для водопровода к дому). Поэтому монтаж кессона своими руками является актуальной задачей для домовладельцев, желающих сэкономить немалые финансовые средства.

Стандартный размер кессонов по высоте составляет 2 м, ширина 1 м – это достаточно для установки оголовка и отводов труб, если в камере размещается гидроаккумулятор или насосная станция, для этого необходимо иметь пространство шириной около 1,5 м.

В зависимости от сложности выполняемых работ, для установки понадобится различный инструмент, не всегда доступный в домашнем хозяйстве, во многих случаях без посторонней физической помощи или привлечения сторонних специалистов не обойтись, если устанавливается кессон для скважины своими руками.

Рис. 11 Монтаж пластиковых емкостей

Монтаж кессона из бетонных колец

Для обеспечения высокой герметичности лучше монтировать конструкцию из отдельного днища или кольца с готовым дном, для верха используют крышку с люком. Перед проведением работ обязательно обрабатывают битумной мастикой все наружные поверхности элементов, установка кессонной камеры из бетонных колец производится в следующем порядке:

Выкапывают котлован стандартной глубиной около 2-х м нужной ширины с запасом для удобного монтажа утеплителя, на дно засыпают песок толщиной около 10 см по горизонтальному уровню.
Прорезают или пробивают в днище отверстие в нужном месте для обсадной трубы, опускают донную плиту на низ котлована – ее использование обязательно из-за большого веса колец и их высокой усадки.
Укладывают по периметру круглой плиты цементно-песчаный раствор, одновременно заделывая им щели около обсадной трубы, затем опускают при помощи спецтехники кольцо на дно (его стандартная высота составляет 90 см.).
Обрезают крепежные ушки, если кольцо имеет замок, его промазывают битумной гидроизоляцией или покрывают монтажной пеной, после чего наверх укладывается следующее. При отсутствии замка все элементы ставят на цементно-песчаный раствор.
Поверх второго кольца укладывается верхняя плита с люком (на раствор или гидроизоляцию), отверстие закрывается легкой пластиковой крышкой.
В пробитые входные отверстия для водопроводных труб и электрокабеля вставляют гильзы, щели замазываются цементно-песчаным раствором и изолируются битумной мастикой.
Так как бетонные кольца обладает высокой теплопроводностью, важно утеплить их снаружи жестким влагостойким теплоизолятором, лучше всего подойдет пенопласт или экструдированный пенополистирол (Пеноплекс). Из плит можно вырезать отдельные сегменты и наклеить на внешнюю поверхность, также тонкие листы из пеноплекса можно согнуть. Не следует использовать для утепления пористые полиэтилены (изолон, пенофол, тилит, пенолин) – они при давлении земли деформируются и затем из-за малой толщины теряют свои теплоизолирующие свойства. Правильный метод утепления колодцев – использование пенопластовой или пенополиуритановой скорлупы, но ее стоимость довольно высока.
По окончании работ бетонный колодец засыпают извлеченным грунтом и устанавливают люк.

Рис. 12 Монтаж бетонных кессонов из колец

Монтаж металлического кессона

Металлические кессоны бывают двух видов – круглые и квадратные, производитель выпускает их с готовой гидроизоляцией и гильзой в днище под конкретный размер наружного диаметра обсадной трубы. Толщина стального листа колеблется в пределах 3 – 6 мм, стандартные размеры камеры составляют по ширине 100, 120 и 150 см с высотой около 200 см.

Установку кессона из металла проводят следующим образом:

Выкапывают котлован нужной высоты с запасом по ширине для утеплителя, на дно укладывают бетонный круг во избежание дальнейшей усадки или уплотняют землю трамбовкой, можно сделать цементно-песчаную стяжку толщиной около 100 мм.
Вваривают в стенки переходные металлические гильзы с резьбой с обеих сторон для подсоединения труб водопровода и вывода на внешний поливочный кран, приваривают гильзу для подключения электрического кабеля.
Обсадная труба обрезается на высоте, на нее опускается кессон с гильзой.
Спускается в скважину насос через оголовок, подключаются все трубы.
Снаружи монтируется жесткая теплоизоляция, при этом исходят из того, что квадратные модели намного проще утеплять гидроизолирующими плитами, но они более подвержены протечкам из-за разгерметизации сварочных швов.
После установки колодец засыпается грунтом.

Рис. 13 Установка металлической емкости

Установка готового пластикового кессона

Отличительная особенность пластикового кессона от других емкостей – более легкий вес и подверженность сдавливанию, поэтому при монтаже применяют специальные меры для устранения этих недостатков, операции проводят в следующей последовательности:

Выкапывают котлован, выравнивают его дно цементно-песчаной стяжкой и погружают на обсадную трубу скважины пластиковую емкость, используя герметичную резиновую муфту.
В воздушные карманы дна емкости насыпают песок или заливают их бетоном, цементно-песчаным раствором (данный вариант используется в некоторых моделях).
Проделывают в боковых стенках отверстия для труб, пропускают через них водопровод и питающий кабель, заделывают щели монтажной пеной.
Размешивают цемент с песком в соотношении 5:1 и засыпают данной смесью пространство между ямой и боковыми стенками – данная скорлупа препятствует сдавливанию стенок грунтом.

Рис. 14 Монтаж кессона для скважины из пластика

Как самому сделать кессон

Устройство кессона своими руками поможет сэкономить довольно существенную сумму, немалая часть который уйдет на доставку и установку камеры в яму с использованием специальной техники. Своими руками можно сделать бетонный и кирпичный кессон, один из вариантов – сварная конструкция из металлических листов, но добиться высокого качества швов в домашних условиях вряд ли получится.

Утепленный кессон из кирпича

Расчеты и обзоры доказывают, что кирпичный кессон с утепленной крышкой является самым бюджетным вариантом. Для его устройства понадобятся остатки кирпича после строительства дома или хозяйственных построек, и небольшое количество цемента с песком. Строительные работы проводят в следующей последовательности:

Вручную или с использованием спецтехники выкапывают котлован необходимого размера с учетом толщины основы и утеплителя, его дно выравнивают, покрывают листами рубероида или иным гидроизолятором, затем заливают бетонным раствором толщиной около 10 – 15 см.
Для удобства кладки при отсутствии необходимых навыков лучше сделать снаружи деревянную коробку соблюдением вертикального уровня из сбитых досок, к которым можно просто прикладывать кирпич без постоянной проверки правильности кладки. К тому же такая конструкция предотвратит давление почвы на боковые стенки кладки в случае осыпания грунта. Еще один из вариантов – использование вместо деревянной коробки плит из Пеноплекса, которые можно прикрепить к вбитым в землю вертикальным брусам – наружная стенка кладки будет опираться на их ровную поверхность, а конструкция получит тепловую изоляцию.
Для укладки разводят цемент с песком в соотношении 1:4, предварительно запасаются гильзами для вывода труб и электрического кабеля (можно использовать одну гильзу для труб и кабеля).
Начинают кладку горизонтальными рядами не забывая вставлять гильзы на нужной высоте, после ее завершения делают внутренние распорки из досок или щитов для более плотного прилегания стен к поверхности плит утеплителя.
Для перекрытия лучше использовать легкий квадратный стальной лист со смещенным от центра лючком и откидной крышкой, который укладывается на монтажную пену поверх кирпичной коробки.
После высыхания кирпичной кладки ее стенки изнутри обрабатывают гидроизоляцией (можно использовать сухие смеси в мешках, которые наносятся на поверхность шпателем или кистью).

Помимо кирпича для укладки стенок используется широкий ряд более легких и менее теплопроводных популярных строительных материалов – шлакобетон, пенобетон, пенополистиролбетон.

Рис. 15 Примеры устройства приямка из кирпичной кладки

Теплый кессон из бетона

Для установки необходимого оборудования можно сделать своими руками герметичную конструкцию из бетона, правда данный метод является наиболее трудоемким и выполним при использовании заказного бетонного раствора или бетономешалки. Также для качественного выполнения работ понадобятся прочные фанерные щиты или плотно пригнанные доски толщиной около 3 см., соотношение цемента и песка берется 1:4 или 1:3,5. Выполнение работ по монтажу бетонного кессона состоит из следующих операций:

Выкапывают яму нужной глубины, стараясь максимально точно соблюдать строгую геометрию куба, ширину берут на 15 – 20 см. больше предполагаемого размера внутренних стенок камеры. Если грунт рыхлый, размеры ямы делают чуть больше.
Уплотняют дно, изолируют его рубероидом или полиэтиленовой пленкой, заливают на поверхность слой бетона толщиной 10 – 15 см.
Вырезают листы утеплителя из Пеноплекса (приобретается наиболее плотный материал) по размеру куба, устанавливают их в пазы друг друга, прислоняя к стенкам камеры, крепят к земляной поверхности, пробивая насквозь штырями арматуры длиной 20 см. с таким расчетом, чтобы отрезок длиной 5 – 7 см. выступал наружу. Одновременно делается подсыпка песка снаружи плит до плотного заполнения всех воздушных полостей – в противном случае утеплитель будет сильно деформирован бетоном. Расстояние между штырями берут в произвольном порядке около 20 – 50 см., также в стенки вбивают монтажные гильзы для водопроводных труб и электрокабеля.

Рис. 16 Разновидности колодезных плит перекрытия

Привязывают или приваривают к арматуре вертикальную прочную сетку толщиной не менее 5 мм, с внутренней стороны делают опалубку.
Для устройства стенок опалубки используют плотно пригнанные доски или щиты, их крепят на вертикальный брус и горизонтальные распорки между противоположными сторонами, для фиксации используют гвозди или саморезы. При монтаже внутренняя сетка должна располагаться посередине на расстоянии 5 – 7 см. от наружной и внутренней поверхностей.
Далее приступают к заливке бетона, лучше использовать бетономешалку – в отличие от заказной машины, это позволит более медленно произвести заливку и лучше осадить раствор.
Так как расстояние между стенками довольно узкое, для осадки применяют метод штыкования или простукивания по внутренним стенкам опалубки, также можно использовать вибрацию от перфоратора по щитам через прокладку.
После заливки приямок накрывают целлофаном во избежание быстрого высыхания и растрескивания бетона, в жаркую погоду его следует регулярно поливать водой, время высыхания составляет 5 -7 дней.
Для устройства верхней крышки используют готовую плиту или делают ее из бетона. Для этого верхние стенки закрывают досками или щитами, укладывают на них прочную сетку или арматуру из толстых стальных прутьев, делают квадратный лаз шириной около 70 см. Затем на вверх наливают бетон толщиной около 10 см., накрывают его пленкой до полного высыхания.
По окончании работ бетонные стены покрывают гидроизоляцией, верхнюю крышку оклеивают изнутри пенопластом или Пеноплексом, входные отверстия труб изолируют монтажной пеной.

Хотя наружная гидроизоляция считается более эффективной, бетонную конструкцию всегда можно утеплить и изнутри. Для этого при заливке в качестве внешней оболочки используют пленку из целлофана, которой покрывают боковые стены ямы, а сам бетон заливают в пространство между внутренней опалубкой и целлофановым изолятором.

Рис. 17 Самодельный кессон из бетона – этапы монтажа

Кессон для скважины – обслуживание и эксплуатация

Правильно собранный кессон редко нуждается в обслуживании, в бетонных и кирпичных камерах может понадобиться дополнительное утепление изнутри или гидроизоляция. Для утепления внутренних стенок взамен традиционных пенопласта и Пеноплекса можно использовать такие изделия из пористых материалов, как вспененный полиэтилен – на него не оказывается давление земли и поэтому эффективность довольно высока.

Из-за наличия сварных швов металлические камеры наиболее часто подвержены потере герметичности – в этом случае их изнутри заваривают специальными дорогостоящими электродами, рассчитанными на сварку в среде с повышенной влажностью.

При устройстве скважин для установки рядом с ними насосного оборудования используют кессонные камеры, изготавливаемые из различных материалов. Лучшим вариантом с точки зрения герметичности и теплоизоляции являются современные модели из пластика, обладающие самой высокой стоимостью, бюджетную конструкцию своими руками можно сделать из бетона, кирпича или строительных блочных материалов – пенобетона, керамзитобетона.

Как утеплить скважину 🛀 на зиму своими руками и обустроить кессон, фото

Обустройство автономного источника водоснабжения в виде скважины является наиболее оптимальным решением проблемы обеспечения водой частных домовладений. Прокачка скважины сразу после бурения позволяет получить кристально чистую воду, но, если мы хотим иметь возможность пользоваться ею круглый год, нужно обеспечить полную инфраструктуру. В нее входит обустройство скважины на зиму и строительство кессона, представляющего собой колодец, защищающий систему от агрессивного влияния окружающей среды. Изготовить кессон для скважины своими руками абсолютно реально.

Скважину можно и утеплить, и украсить одновременно
Для чего нужно обустраивать скважину
Обустройство скважины своими руками включает в себя целый комплекс мероприятий. Правильно организованная инфраструктура и утепление кессона дают возможность защитить трубопроводную сеть, колодец и функционирующее оборудование от промерзания, предотвращает загрязнение внутренних поверхностей ствола шахты.
Благоустройство источника позволяет его облагородить, то есть создать привлекательный внешний вид. Помимо этого создаются условия для удобного обслуживания элементов конструкции системы.
Если в холодное время года возможно резкое понижение температуры окружающей среды, источник водоснабжения необходимо утеплять. Обустраивая скважину, нужно придерживаться следующих рекомендаций:
при высоком уровне расположения почвенных вод, превышающем точку промерзания, защитное сооружение следует располагать над поверхностью земли;
оборудование лучше размещать в отапливаемом помещении при постоянном проживании в доме;
если проживание периодическое, технику следует помещать в подземный кессон, так как в отличие от холодного дома в нем сохраняется плюсовая температура;
подающая воду труба заключается в защитный кожух в почвах, подверженных вспучиванию, кабель электрического питания – в трубу из диэлектрического материала.
В таком кессоне комфортно и оборудованию, и человеку
Без кессона обустройство устья скважины своими руками тоже возможно, в этом случае придется установить адаптер. Скважина с адаптером без кессона — наиболее бюджетный вариант ее обустройства. Как оборудовать такую скважину на даче, можно увидеть на фото.
Методы утепления скважины на зиму
Для утепления скважины на зиму применяются различные методы. Обустройство скважины без кессона осуществляется особенно тщательно. Если перекачивающее оборудование располагается на небольшой глубине, для него выстраивается специальный домик. Утеплить скважину также поможет правильная установка обсадной трубы. При выполнении монтажных работ предусматривают дополнительные меры для обогрева трубопроводной системы.
Кардинальным решением вопроса является обустройство кессонной конструкции.
Если насос неглубоко, делают специальный домик
Для того, чтобы защитить водоносный источник и перекачивающее оборудование от неблагоприятного воздействия внешней среды, над скважиной устанавливают специальное помещение. Если насос находится неглубоко, его располагают над поверхностью земли в виде домика.
Домик для скважины может иметь самую разную конструкцию
Для уменьшения потерь тепла вокруг его стен можно сделать земляную насыпку, немного заглубив таким образом построенный павильончик в почву. Изготовить и качественно утеплить специальный домик вполне возможно своими руками, хотя эстетичность внешнего вида подобного сооружения весьма сомнительна.
Поможет установка обсадной трубы для оголовка
Ствол шахты укрепляется обсадной трубой. Она напрямую сообщается с чистым водяным источником, поэтому внутрь нее не должны попадать наружная пыль, талый снег, а также другие атмосферные осадки. Это чревато появлением в системе вредоносных бактерий, избавиться от которых весьма затруднительно.
Варианты обустройства оголовка скважины
Для предотвращения этого явления обсадная труба герметизируется с помощью стальной крышки, называемой оголовком. В ней проделаны отверстия для прохождения коммуникаций и имеется надежный крюк для насосного оборудования. Все стыковые соединения и монтажные отверстия герметизируются обжимными резиновыми уплотнителями.
Кардинальное решение — оборудовать кессон
Наиболее радикальным способом решения проблемы является оборудование кессона. Он представляет собой расположенную на необходимой глубине утепленную емкость достаточно больших размеров. Помещенное в нее оборудование беспроблемно функционирует вне зависимости от температурных колебаний окружающей среды и погодных условий.
Достигается это качественной термоизоляцией крышки и стенок резервуара. Кроме того, повышается удобство доступа к оборудованию для выполнения его ремонта и технического обслуживания. Низ кессона размещают глубже уровня промерзания почвы, что помогает постоянно поддерживать в нем положительную температуру. Возможны варианты металлической или пластиковой емкости. Своими руками можно отлить колодец из бетона или выложить из кирпича.
Металлический кессон сваривается из стальных листов толщиной не менее четырех миллиметров. К его недостаткам относится подверженность коррозии и необходимость обязательного утепления. К положительным качествам относится высокая степень гидроизоляции.
Пластиковый кессон устанавливается быстро и просто
Резервуар из бетона изготавливается способом заливки бетонной смеси в опалубку или монтажом готовых колец, часто применяющихся для обустройства колодцев. Вследствие того, что этот материал хорошо впитывает воду, ему потребуется обеспечение надежной гидроизоляции.
Кирпич имеет низкую теплопроводность, исходя из этого, изготовленный из него кессон чаще всего не требует дополнительного утепления. Следует только проложить гидроизоляцию со стороны почвы. Такую конструкцию проще всего изготовить самостоятельно.
Пластиковые изделия обладают хорошей водонепроницаемостью, отличаются достаточно небольшим весом и простотой установки. Изготавливаются они промышленным способом и при качественном утеплении могут располагаться на поверхности земли.
Возможно, придется утеплить или обогревать трубопровод
Если в холодное время года температура окружающей среды опускается до резко отрицательных значений, придется утеплить или обогревать трубопровод. Выпускаемые в настоящее время утеплители дают возможность решить эту задачу практически для любых климатических условий. В качестве теплоизоляторов применяются разнообразные материалы, такие, как минеральная вата и базальтовое волокно, пенопласт и пенополиуретан. Все они хорошо выполняют свои функции, но каждый имеет свои эксплуатационные особенности.
Пассивное утепление трубопровода не дает полную гарантию безопасности от промерзания. Его риск значительно увеличивается, если скважина используется не постоянно, а периодически. В этом случае нужно обогревать систему с помощью греющего кабеля. Его можно проложить как по внешней, так и по внутренней поверхности трубы.
Варианты утепления и подогрева водопровода
В первом случае нужно обеспечить максимально плотное прилегание нагревательного элемента к трубопроводу. Кабели для внутренней прокладки должны отвечать всем требованиям электрической безопасности и ни при каких условиях не выделять токсичных веществ в процессе эксплуатации.
Варианты дополнительной защиты на этапе монтажа
При проведении монтажных работ предусматриваются дополнительные варианты защиты. Для того, чтобы можно было законсервировать магистраль, трубопроводная сеть выполняется с уклоном в направлении источника с установкой клапана обратного действия. При выключении перекачивающего оборудования вода из труб самотеком скатывается обратно в шахту, при этом важно, чтобы не было полостей, где она могла бы задерживаться.
Иногда подающую воду трубу помещают внутрь трубы большего сечения. Воздушная прослойка между ними утепляет конструкцию, внешнюю трубу можно ввести в обогреваемое помещение, в этом случае эффективность функционирования системы значительно увеличивается.
Попытки предотвратить замерзание воды увеличением внутреннего давления в трубопроводе обречены на неудачу.
Достаточно вспомнить из школьного курса физики, что температура ее кристаллизации понижается на один градус при увеличении давления на сто тридцать атмосфер, но подобные параметры недостижимы в бытовых условиях.
Делаем кессон самостоятельно
Если мы решили сделать кессон самостоятельно, надо обладать навыками сварщика или уметь класть кирпич. Можно обустроить его из бетонных колец, но, так как они имеют очень большой вес, сделать эту работу самостоятельно не получится, придется воспользоваться погрузочной техникой.
Кессоны из пластика изготавливаются исключительно заводским способом, стоимость их довольно высока. Наиболее просто сделать конструкцию из кирпича или металла. Общая схема обустройства кесонна предполагает выполнение следующих действий:
Вокруг обсадной трубы, которая планируется в геометрическом центре, выкапывается котлован. Его размеры определяются габаритами кесонна.
В дне монтируемой емкости вырезается отверстие, соответствующее сечению обсадной колонны, и конструкция опускается на нее сверху.
Выполняется подводка питающего кабеля и трубопровода.
Изготовленный кессон засыпается грунтом до верхней крышки.
Внутри резервуара обычно размещают перекачивающее оборудование, запорные вентили, измерительные приборы и различные автоматические устройства. Для удобства доступа к техническим устройствам в кессоне устанавливается лестница, и он снабжается легко откидывающейся крышкой.
Бетонная конструкция — самая надежная
Самой надежной в эксплуатации считается конструкция, выполненная из бетона. При ее изготовлении может использоваться монолитный железобетон или кольца диаметром полтора метра. В последнем случае потребуется привлечение рабочих и специальной техники.
Отливка конструкции из бетона
Для обустройства бетонного кессона вокруг обсадной трубы выкапывается котлован глубиной не менее двух метров. Дальнейшая работа выполняется в следующей последовательности:
отступив от краев котлована приблизительно на восемьдесят сантиметров, монтируют армирующий пояс;
сооружают опалубку, устанавливают закладку отверстия для коммуникаций и обтягивают опалубку полиэтиленовой пленкой;
затем заливают бетонный раствор;
после его отверждения проделываются технологическое отверстия для прохода коммуникаций;
оголовок кессона тоже армируют металлической сеткой;
выполняют гидроизоляцию стенок сооружения.
Перекрытие бетонного кессона
Если для строительства кессона применяются бетонные кольца, то перед укладкой их обязательно нужно обработать битумной мастикой, в противном случае они будут пропускать воду и быстро придут в негодность. Монтировать их нужно с максимальным прилеганием сопрягаемых поверхностей. Укладка производится с применением погрузочной техники.
Можно сложить емкость из кирпича своими руками
Шахту из кирпича вполне реально сложить своими руками. Конструкция требует минимального утепления, характеризуется прочностью и надежностью. Резервуару, в зависимости от необходимости, придаются любые формы и размеры. Работа выполняется в следующей последовательности:
Предварительно обустраивают ленточный фундамент. Для этого выкопанную по периметру котлована траншею глубиной в половину метра заливают раствором бетона.
После его отверждения выполняют гидроизоляцию ленточного фундамента.
С углов кессона начинают кирпичную кладку. Ее тщательно контролируют с помощью строительного уровня.
При возведении стен предусматривают технологические отверстия.
Сверху кирпичного колодца устанавливают плиту перекрытия с люком и на ней монтируют оголовок кессона.
Конструкция кессона из кирпича
Котлован для установки кессона вкапывается или точно по его размеру, или с некоторым превышением габаритов емкости. В первом случае кирпич будет плотно прилегать к стенкам ямы, придется меньше работать лопатой, но в оставшиеся полости будут проникать атмосферные осадки. Во втором — после поднятия стенок и отверждения раствора необходимо будет выполнить грунтовую засыпку.
Реально обустроить металлический кессон
Если имеются листы толщиной более четырех миллиметров, реально обустроить своими руками металлический кессон. Для его изготовления необходимо обладать навыками сварщика. Надо стремиться выполнять минимальное количество шовных соединений, так как они подвержены воздействию коррозии прежде всего. Последовательность действий при изготовлении металлического кесонна следующая:
производится раскрой листов по форме резервуара, вырезаются его днище и люк;
в основании проделывается отверстие для прохождения обсадной колонны;
в боковой стенке вырезается отверстие для коммуникаций;
свариваются боковые стенки и днище кесонна;
сверху устанавливают оголовок и крышку на петлях для обеспечения удобного доступа;
все поверхности тщательно очищаются от ржавчины, обезжириваются и грунтуются;
емкость окрашивается и покрывается, например, автомобильным антикором.
Кессон из металлического листа
В резервуаре из металла следует предусмотреть установку ребер жесткости, в противном случае давление почвы может деформировать его стенки. Внутренние поверхности изделия в обязательном порядке периодически вновь подвергаются антикоррозийной обработке и окраске.
Утепление конструкции кессона на зиму
Чтобы надежно утеплить скважину, без специальных материалов не обойтись. Основные части конструкции кессона располагаются под землей, поэтому к материалам для их утепления предъявляются особые требования. Они не должны терять своих эксплуатационных качеств под давлением почвы, сминаться и деформироваться.
Нужны отличные водоотталкивающие свойства, так как при проникновении почвенных вод внутрь утеплителя он будет разрушен при их кристаллизации. Если материал теплоизолятора будет представлять интерес для грызунов, они растащат его по норам или прогрызут в нем ходы, уничтожив, таким образом, его утеплительные качества.
Внешнее утепление кессона из бетонных колец
Утеплять кессон на зиму возможно как с внутренней, так и с внешней стороны. При внутреннем расположении утеплителя на целостность его слоя не оказывает воздействие перемещение почвы и другие неблагоприятные внешние факторы. Чаще всего используется пенопласт или пенополистирол.
С внешней стороны нужно утеплять пластиковые изделия, так как они приобретают хрупкость при резко отрицательных температурах. Теплоизолирующий слой необходимо оберегать от воздействия воды, грызунов и насекомых, иначе он долго не прослужит. При этом цилиндрическая форма кессона требует наименьшего расхода утеплительного материала, однако прямоугольная форма облегчает его монтаж.
Уважаемый читатель! Ваши замечания, предложения или отзыв послужат наградой автору материала. Спасибо за внимание!
Следующий видеоролик тщательно подобран и обязательно поможет восприятию изложенного.
Поделитесь с друьями!
Конденсат в кессоне: истинные причины
Конденсат в кессоне – явление часто встречающееся и крайне серьезное. Последствия его могут быть весьма серьезными, приводя к выходу из строя оборудования, деформации, появлению трещин и коррозионных очагов на металле. Обустройство системы водоснабжения предполагает защиту скважины водозабора от внешних неблагоприятных воздействий.
Причины, приводящие к образованию конденсата в кессоне
Температурные перепады способствуют образованию на внутренних частях свода влажных частиц. Наиболее часто они возникают в зимнее время, когда земля отдает тепло, увлажняя воздух. Появление конденсата в кессоне говорит о проблемах – недостаточными гидроизоляцией и герметичностью помещения. Нарушением герметичности страдают люки и сварные швы, иногда – соединительная часть конструкции.
Конденсат в кессоне может появиться из-за в неудачно подобранного вентиляционного оборудования. Вентиляция делается принудительной (за счет оборудования, обеспечивающего приток воздуха) либо естественной (основанной на разнице температур).
Материалы для обустройства скважин
Для скважин используют железобетонные, металлические или пластиковые камеры.
Железобетон. Самый дорогой вариант монтажа рабочих камер. Используются кольца для колодца круглой формы, толщина стен которых находится в диапазоне 10-15 см. В теплом климате дополнительной изоляции для них не нужно. В холодных регионах колодцы над скважинами требуют утепления, чтобы избежать появления конденсата в кессоне. Используют в качестве утеплителя опилки и листья. Им засыпается пространство между землей и каркасом из армированной сетки, расположенной вокруг сооружения.
Конструкция, собранная из железобетонных конструктивных элементов с крышкой сверху, является наиболее распространенной. Этому способствует высокая скорость и простота монтажа, долговечность эксплуатации. Хорошо гидроизолированный бетон прослужит много десятков лет. Основной недостаток заключается в необходимости работы тяжелой спецтехники. Некоторую трудность может представлять высокие требования к тщательности заделки швов цементным раствором.
Сталь. Металлическое изделие имеет отличную теплопроводность. Утепление монтируется на некотором расстоянии от заглубленной в землю камеры, расположенной вокруг верхней части обсадной колонны. В ходе работы создаются вентиляционные зазоры, улучшающие теплоизоляцию. Сооружение обвязывается сеткой или проволокой, на которые накладывается утеплитель.
Стальные конструкции бывают собранные на каркасе и сваренные из цельнометаллических листов. Второй вариант проще в исполнении, но имеет меньшие ребра жесткости, и, соответственно, меньший вес. Стоимость таких изделий довольно дорога. Зато в отличие от бетона металл не требователен к дополнительному уплотнению, ведь все стыки по умолчанию герметичны. Требуется внешняя гидроизоляция.
Установка производится быстро, за один раз. Плюсом является сопротивление морозному пучению, что актуально для участков, где наблюдается высокий уровень грунтовых вод.
Пластик. Материал дает максимально качественную герметизацию и считается самым практичным в использовании. Модели предусматривают полочки для укладки теплоизоляции. Если их нет, утеплительные материалы фиксируется проволокой. Основное условие – они обязаны быть непроницаемыми для воды. Улучшить защитные функции можно, лишь перекрыв проникновение холодных воздушных потоков и осадков.
Пластиковые камеры появились недавно, но уже зарекомендовали себя как технологичные, влагостойкие, имеющие малый вес и легкие в установке. Бывают цельнолитые, сварные и сборные. Основным достоинством и недостатком является малый вес. В холода пластмассовая конструкция выдавливается из земли под воздействием морозного пучения. Поэтому ее рекомендуется устанавливать в регионах со средним и низким уровнями грунтовых вод.
Во избежание образования конденсата в кессоне следует закрывать утепленные камеры термоизоляционными крышками.
Пластиковая камера позволяет не тревожиться из-за проступающей влаги, а вот для металла присутствие жидкости разрушительно. Сначала образуется пятно коррозии, а затем – точка протечки.
Как избежать конденсата в кессоне
При обнаружении капелек воды на своде необходимо найти причину, по которой конденсат в кессоне выявляется, и лишь затем убрать жидкость. В идеале внутреннее помещение должно быть абсолютно сухим!
Установить причину сложно, т.к. вся система расположена под землей. Лучше до начала работ грамотно выбрать и установить конструкцию, это наиболее адекватный способ избежать появления конденсата в кессоне.
Время от времени помещение надлежит обслуживать и чистить. Для моделей с металлическими стенками толщина стали должна превышать 4 мм. Внешняя часть обязательно обрабатывается антикоррозийными средствами. Внутренняя часть требует нанесения гидроизоляционных материалов. В ходе обслуживания внимательно следует проверять работопригодность вентиляции, прочищая ее. За счет притока воздуха влага уйдет самостоятельно.
Важно безошибочно определить глубину вкапывания емкости. Откидной люк размещается над землей не менее 15 см. Это конструктивно обуславливается требованием защиты от попадания паводков и осадков внутрь. Работу по монтажу должны обеспечивать герметичность стыковки обсадной трубы с емкостью без повреждений.
Рекомендуется изначально доверить установку конструкции профессионалам, которые строго соблюдают техрегламент работ, что страхует от дальнейшего образования конденсата в кессоне.
При проведении монтажных работ выполняется ряд правил.
Глубина заглубления должна быть выше уровня промерзания грунта. В разных регионах она колеблется от 0,5 до 1,5 м.
Чтобы скважина не замерзла, ее утепляют. Соединительные водопроводы «укутывают» самогреющимся кабелем.
Размеры внутренних камер определяются в зависимости от их предназначения. Если планируется размещение внутри лишь кончика обсадной колонны с оголовком, обустраивается небольшая камера.
На дне устраивается подушка дренажа из бетона либо гравия крупного размера.
Конденсат в кессоне не будет появляться, если объект окажется надежно защищенным, при его обустройстве окажутся учтены глубины грунтовых вод и промерзания почвы, а также способы проведения подземных коммуникаций.
Что такое Caisson Foundation | Типы фундамента Caisson
Самый важный момент в этой статье
Что такое Caisson Foundation?
Кессон представляет собой водонепроницаемую конструкцию , которая, как правило, состоит из древесины , стали и железобетона (RCC) и построена в связи с земляными работами для фундамента опор, мостов, доковые конструкции и т. д.
В основном, слово Caisson означает конструкцию коробчатого типа . Это фундамент большого диаметра , который обычно используется в подводном строительстве .
Это призматическая пустотелая коробка для цилиндра, которая сооружается на земле , а затем погружается в землю на желаемой глубине и заполняется бетоном, чтобы сформировать фундамент для конструкции.
Строительство Кессона — это фундамент колодца типа . Кессонный фундамент используется для строительства фундамента Глубина .
Кессонный фундамент широко используется при строительстве опор опор мостов и фундаментов сооружений , построенных в реках или водоемах .
Основными функциями кессонов являются удержание грунта или воды и передача вертикальных и горизонтальных нагрузок на толщу грунта.
Также прочтите: Что такое сырость | Требования к идеальному материалу для гидроизоляции | Материалы, используемые для гидроизоляции
Преимущества кессонов Фундамент
• Земляные работы и процесс бетонирования можно проводить в сухих условиях .
• Кессоны хороши как по боковой, так и по осевой нагрузке .
• Кессон легко адаптируется к различным условиям эксплуатации.
• Кессоны экономичнее традиционного фундамента .
• Кессон можно вставить в любом месте .
• Достаточно прочный, чтобы выдерживать моменты и нагрузки, прилагаемые к конструкции.
• Кессон не требует свайных заглушек, так как заполнен бетоном.
• Кессоны имеют большую площадь поперечного сечения , что помогает противостоять размывающему эффекту.
• Кессоны могут быть расширены до больших глубин в земле .
Недостатки фундамента кессона
• Осмотр и очистка дна кессона затруднены.
• Не хватает квалифицированных рабочих, которые требуются для строительства фундамента Кессона .
• Кессоны нельзя строить на загрязненных участках .
• Кессоны должны быть построены под наблюдением экспертов .
• Может возникнуть опасность для рабочих заразиться болезнями кессона. Поэтому необходим надлежащий контроль здоровья.
• Предел глубины проникновения Кессона до 35 м.
Также прочтите: Требования к хорошему ЦОД | Предотвращение сырости: использование DPC | Методы гидроизоляции
Применение кессонного фундамента в строительстве
• Применяется при устройстве опор мостов в водоемах.
• Кессон также используется при строительстве больших и многоэтажных зданий.
• Кессоны представляют собой платформу для установки оборудования и насосов ниже уровня земли.
• Пневматические кессоны используются при строительстве железнодорожных мостов .
• Кессоны также используются для обеспечения доступа к стволу и туннелям .
Типы фундамента кессона
Форма и размер кессона зависят от конструкции, для которой он построен.Кессоны в основном делятся на три типа.
• Открытый кессон.
• Ящик Кессон.
• Пневматический кессон.
Открытый кессон
Открытый кессон — это полая конструкция коробчатого типа , которая обычно открыта как сверху, так и снизу.
Открытый кессон подходит для песчаных почв и почвы с мягким слоем, где нет твердого или твердого слоя.
Открытый кессон построен из железобетона (Р.C.C) и средняя часть заполнена песком или гравием, а нижняя часть заполнена бетоном, который действует как бетонная пробка .
Конструкция открытого кессона обычно предпочтительна в сухих условиях или в обезвоженной зоне .
Если на площадке невозможно построить кессон в сухих условиях, его сооружают на баржах или стапелях.
По форме открытый кессон классифицируется как
• Открытый кессон одностенный
• Цилиндрический открытый кессон
• Открытый кессон с дноуглубительными скважинами.
Также прочтите: Что такое структурное поселение | Причины структурного урегулирования | Что такое грунт и фундамент Структурное поселение
Box Caisson
Box Caisson такой же, как открытый Caisson. Единственное различие между открытым и бокс-кессоном состоит в том, что нижняя часть бокса закрыта.
Это состоит из дерева, стали и железобетонного бетона (R.C.C). Кессонный фундамент коробчатого типа обычно используется там, где несущий слой почвы доступен на небольшой глубине.
Пневматический кессон
Пневматический кессон открывается с нижней стороны и закрывается с верхней стороны . Пневматический кессон специально используется там, где невозможно построить скважину .
Подходит для глубины воды более 12 м .
В процессе строительства пневматического кессона сжатый воздух используется для удаления воды из рабочей камеры, а фундаментные работы выполняются в сухих условиях .
Процесс строительства пневматического кессона такой же, как и у открытого кессона.
Контроль качества в пневматическом кессоне хорош, потому что работа выполняется в сухих условиях. Пневматический кессон дороже открытого кессона.
Метод строительства фундамента кессона
Существуют различные способы установки кессонов в землю.
Предварительное изготовление кессона
• Во-первых, кессоны, как правило, предварительно собираются рядом со Строительной площадкой или в любом другом подходящем месте.
• После изготовления кессонов они проходят испытания на водонепроницаемость.
• В ходе испытаний кессоны проверяются на предмет утечек и, если обнаруживаются, немедленно ремонтируются.
Также прочтите: Сваи для фундамента | Использование свайного фундамента | Характеристики свайного фундамента
Транспортировка кессона
• Затем кессоны транспортируются в нужное место.
• Транспортировка Кессона должна производиться с соблюдением всех мер предосторожности.
Размещение и погружение кессона
• Очень важно, чтобы кессон был правильно размещен в желаемом месте .
• Окончательное позиционирование кессона осуществляется с помощью буксиров или тросов от плавучего оборудования и якорей или лежаков мертвеца.
• Когда кессон готов, грунт выкапывается из рабочей камеры , в результате чего кессон погружается в землю.
• Традиционно земляные работы производятся вручную, но в настоящее время для земляных работ используются песчаные насосы и другое оборудование. .
• Вынутый грунт удаляется с помощью гидравлической транспортной системы .
• Кессон просел под собственным весом .
• Когда кессон достиг желаемой глубины, рабочая камера полностью заполняется Бетоном. Это предотвращает дальнейшее затопление Кессона.
Балластировка
• После погружения Caisson балластируется .
• Основная функция отвала щебня сбоку от кессона предотвращает его соскальзывание и помогает поддерживать максимальную устойчивость .
Понравился пост? Поделитесь этим с вашими друзьями!
Предлагаемое чтение —
определение кессона в The Free Dictionary
За ней последовала артиллерийская батарея, артиллеристы ехали со скрещенными руками на передках и кессонах. И все же нескончаемая процессия вышла из темноты на юг и перешла в темноту на север, без звука голоса, ни копыта, ни колеса.
В нескольких шагах от машины он обнаружил роту из примерно тридцати отставших, собранных вокруг огромного костра, который они подпитывали досками, крышками кессонов, колесами и сломанными экипажами.
Отставшие, массово стекавшиеся к берегам Березины, к несчастью, обнаружили там огромное количество экипажей, кессонов и всякого рода предметов, от которых армия была вынуждена отказаться при переходе через реку 27-го числа. и 28 ноября.
Найдите людей, которым вы можете доверять, и в тот момент, когда Фурнье перешел мост, сожгите без сожаления хижины, экипажи, кессоны, экипажи — ВСЕ!
Он также мог по блеску штыков, видимых сквозь дым, различать движущиеся массы пехоты и узкие артиллерийские линии с зелеными кессонами.И здесь и сейчас, друзья мои, любой может заверить вас в его чести и всем священном, что НИКОГДА, нет, никогда с тех пор, как на земле были люди, никогда в этом мире не было такого трения армия, кессоны, транспорты, артиллерия и все в таком снегу, как, что и при таких безжалостным sky.Officials и средств массовой информации, собранных на месте на индустриальном западе острова во вторник свидетелем установки окончательного кессона, удерживающей конструкции используется для строительства пристани на первом этапе многомиллиардной схемы.Для завершения работы колонна грузовиков доставила буровую установку, включая стальной кессон шириной 6 футов, который использовался для укрепления стен сухого колодца, когда были установлены постоянные бетонные элементы. неся гроб сенатора, возглавил процессию скорбящих из часовни академии на кладбище после частной службы. Pipetech запустила новую услугу активного управления кессоном после ряда недавних проектов с операторами Северного моря. Решение направлено на снижение затрат при одновременном сохранении поддержание целостности активов на протяжении всего жизненного цикла кессона.M2 EQUITYBITES-4 мая 2017 г. — LivaNova приобретает полное право собственности на компанию Caisson Interventional, производящую медицинское оборудование, и предоставляет полный спектр услуг из одного источника, включая инспекцию, очистку и нанесение покрытий.
caisson insonoris — Английский перевод — Linguee
En option, l’ensemble peut
[…] tre intgr dan s u n кессон insonoris .
kstechniques.com
Как вариант, вся машина может быть
[…] встроенный i n a c omp act звукоизоляция enc los ure .
kstechniques.com
Les ouvertures sur le flanc gauche permettent de disposer d’un grand espace de service avec prs de 4m de vitrines
[…]
rfrigres. Un groupe lectrogne,
[…] установить dan s u n кессон insonoris , p er met au bus […]
de fonctionner de manire totalement autonome.
visibuzz.be
Отверстия на левой стороне могут иметь большую зону обслуживания
[…]
с почти 4-метровой охлаждаемой витриной,
[…] генератор, h ou sed i n a звукоизоляция коробка , все ow s автобус […]
для автономной работы.
visibuzz.be
Dans les nouvelles pompes chaleur air / eau Dimplex, le compresseur est mont sur un socle осциллирующий librement qui est situ dan s u n caisson insonoris .
dimplex.de
Новые Dimplex Тепловые насосы воздух-вода есть компрессор, установленный на свободном качается компрессора базовой пластины, которая расположена в отпаянную акустической камере.
dimplex.de
Cet appareil robuste, dan s u n caisson e n in o x 904 904 904 904 904 904 904 904 e craint pas les грубые условия, при которых enmer et son niveau sonore est минимум.
waeco.com
Закрытый i В изолированном корпусе из нержавеющей стали прочный блок выдерживает суровые морские условия и снижает уровень шума до абсолютного минимума.
waeco.com
Fonctionnement silncieux grce au радиальный вентилятор EC-3D
[…] поворотная ленте e t a u кессон c o mp resseur speculirement bi plex e ins. de
Тихая работа благодаря
[…] тихоходный радиальный вентилятор EC-3D an d thoro ugh ly со звукоизоляцией co mpr essor h ousing
dimplex.de
Pour la rduction du niveau sonore de l’unit de
[…] конденсация , u n кессон a v ec mat ri a u 904 904 9014 904 9014 904 т в наличии.
hoval.fr
Шумопоглощающий кожух f или th e компрессор i s ava il способный уменьшить […]
шум от конденсатора.
hoval.com
L e кессон c o mp ortera un mat ri a u insonor15 minisant14 14 14
halton.be
T he камера статического давления shal l состоит из звукоизоляции ri al из m внутренней ваты.
halton.be
Il existe plusieurs modle s d e caisson s e lo n le type de vibre ur 904
icorabg.com
Есть
[…] различные t yp e из звукоизоляция syst em s в зависимости от вибрации f ee der t o звукоизоляция .
icorabg.com
Disponible en option, un toit protecteur
[…] rabattabl e e t insonoris p r ot ge le conducteur […]
du soleil et de la pluie.
wirtgen.de
T he звукоизоляция , f old-d ow n навес (опция) […]
защищает оператора как от дождя, так и от солнца.
wirtgen.de
L’cran rtroclair et le casque cou te u r insonoris p e rm ettent un travail contr, mme avec unclai…]
бруянт.
trotec.de
Дисплей с подсветкой и звукоизолированные наушники позволяют сосредоточиться на работе даже в условиях плохого освещения и в шумной обстановке.
trotec.de
Un toit rabattabl e e t insonoris , p ro tgeant de […]
la pluie et du soleil, est disponible en option.
wirtgen.de
A звукоизоляция, fo ldi ng ca no py (опционально) […]
доступен для защиты от дождя и солнца.
wirtgen.de
Ситу Булонь-Бийанкур, Cocooning Studio est compos
[…] d’un pla te a u insonoris d e 1 47m et de […]
салонов для монтажа и обслуживания
[…]
qualit, un accueil chaleureux et des solutions, адаптирует все вещи.
telfrance.fr
Апартаменты Cocooning Studio расположены в Булонь-Бийанкур, по адресу
. […] состоит из s ound сцены 1 47 м и постпродакшн […]
номеров и предлагает качественный сервис,
[…]
— теплые решения, соответствующие вашим потребностям.
telfrance.com
En tournant
[…] Lentement, ce вентиляторы rduit considrablement le bruit de dbit d ‘ ai r . Кессон d e c ompres se u r insonoris Compress des bruits […]
де строение; Le респект
[…]
des exigences de la normal EN 14511 en matire de dbits, important ct consomitation de la chaleur et la prsence d’un vaporateur de la grande capacity garantissent des коэффициенты уровней производительности.
dimplex.de
Оптимизация звука
[…] через th e используйте o f медленно работающие вентиляторы типа «совиное крыло» с низким, естественным звуком, герметичный компрессор re ssor корпус с f ree-качающийся comp re ssor опорная плита для so с крышкой […]
звукоизоляция;
[…]
Высокие коэффициенты производительности благодаря соответствию требованиям стандарта EN 14511 для больших объемных расходов на стороне потребления тепла и высокопроизводительного испарителя.
dimplex.de
Локализация
[…] fiable mme dans un environmentnement bruyant grce un casque d’c ou t e insonoris
trotec.de
Надежное расположение даже в шумной обстановке благодаря звукоизолированным наушникам
trotec.de
Le mot eu r , insonoris p a r корпус, энтран […]
un gnrateur lectrique dont la puissance peut tre transmise au moteur
[…]
de propulsion situ au-dessus de l’essieu arrire, aux systmes auxiliaires или au au module de stockage de l’nergie.
scania.com
scania.com
Noise-encapsul at ed en gin e управляет генератором n e lectr ic , […]
, мощность которого передается на установленный маршевый двигатель
[…]
на задней оси, к вспомогательным системам или модулю накопления энергии.
scania.com
scania.com
Par instance, la ncessit d’un studio
[…] d’enregistre me n t insonoris a t rsolue […]
en changeant des crneaux publicitaires
[…]
contre le coteux matriel install dans ce local petit, mais essentiel.
unesdoc.unesco.org
Например, потребность в
[…] звукоизоляция reco rd ing studio was a nответил […]
Рекламный бартер на использованные дорогие материалы
[…]
в крошечном, но бесценном помещении.
unesdoc.unesco.org
Dbut 2010, le Dykasono, un systme d’gout ta g e insonoris e n p vc destin aux immeubles. spcifique aux Pays-Bas.
tessenderlo.com
В Нидерландах в начале 2010 года был запущен Dykasono — звукопоглощающий водоотвод для помещений из ПВХ-полимеров, предназначенный для зданий.
tessenderlo.com
Le plnum se r a insonoris p a r de la fiber polyester […]
диаметром 25 мм для амортизации воздушного потока
[…]
bruit rayonn par le plnum de la bote.
halton.be
Кожух s зал be акустика in sulat ed с […]
Полиэфирное волокно толщиной 25 мм для предотвращения распространения воздушного шума в воздуховод
[…]
и излучал шум через кожух демпфера.
halton.be
Le процесс
[…] est totale me n t insonoris e t n ‘excde pas […]
les 80 дБ (A).
rosler.fr
Система
[…] соответствует и , поэтому -й в […]
уровень шума не превышает 80 дБ (А).
rosler.com
Помпе виданж
[…] huile, резервуар карбюрант de 2000 lts, conta in e r insonoris , a lt ernateur Caterpillar000 Transau LC7024
масляный насос, топливный бак 2000 л, звукоизоляционный контейнер, генератор гусеничный тип LC7024
transauto.be
Dans la Majorit des cas, les consommateurs
[…] […] peuvent tenter de se faire une ide de l’intensit sonore du jouet en appuyant sur ses touches, mais divers facteurs peuvent les Indire en erreur: piles uses, magasin bruyant ou enc or e , is inson , l ai ssant ainsi croire que le son du jouet semble raisonnable.
option-consommateurs.org
В большинстве случаев потребители могут попытаться получить представление о громкости игрушки, нажимая кнопки, но различные факторы (низкий заряд батареи, фоновый шум, шумоподавляющая акустика) могут ввести их в заблуждение, заставив их думать, что уровень громкости приемлемый.
option-consommateurs.org
Le GIE Matriel de Bouygues Construction предлагает новые правила производства для
[…]
после устранения неудобств звук:
[…] компрессор lectr iq u e insonoris , r ac шнур quart de tour […]
pour viter tous bruits de fuites,
[…]
ключей taiement, nouveaux systmes de serrages de banches…
bouygues-construction.com
Консорциум заводов и оборудования Bouygues Construction также регулярно
[…]
представляет новые продукты, нацеленные на
[…] reducin g site noi se : звукоизоляция e le ctr ic co mp ressor, […]
Устройство для быстрой смены навесного оборудования со встроенным вырезом
[…]
для предотвращения шума протечки, специальные гаечные ключи, новые системы для установки опалубки стен и т. Д.
bouygues-construction.com
L e кессон d e g raves est un […]
фильтр простой.
shure.com
T h e сабвуфер i s a s in gle low […]
проходной фильтр.
shure.com
Использовать r l e кессон d e g raves pour […]
isoler un seule band de frquences avant de transmettre le signal vers une sortie.
shure.com
U s e сабвуфер to is ol съел один […] Диапазон частот
перед отправкой сигнала на выход.
shure.com
Mais jusqu’ici, jamais je n’aurais imagin une Saab ayant unhabacle aussi bi e n insonoris , c celdeo Et puis, en prenant le volant de cette 9-3 Aero XWD, je m’attendais ressentir ce ужасный эффект de couple chronique, surtout quand […]
le turbo entrerait en action.
fortieroccasion.com
До сих пор я бы никогда не подумал, что интерьер Saab может быть s тихий a s BMW 335i. Кроме того, когда я впервые сел за руль 9-3 Aero XWD 2009 года, я ожидал, что почувствую непреодолимый крутящий момент, особенно когда включается турбонаддув.
fortieroccasion.com
L e кессон d e p защита […]
est raccord un bras, qui est fix un mur.
axis.com
T корпус c подключен […]
к кронштейну, который монтируется на стене.
axis.com
La foreuse rotative utilis e u n кессон l o ur d avec une Couronne au bout, une tte de forage faonn du piseau, un ciseau типа vide, налей ловушку […]
l’chantillon du Trou.
minelinks.com
В перфораторе используется тяжелая обсадная колонна с башмаком привода внизу, долото в форме долота и песочный насос вакуумного типа для удаления пробы из скважины.
minelinks.com
caisson d’insonorisation — английский перевод — Linguee
Elles disposent d ‘ u n кессон d ‘ insonorisation h ut e ..]
pour le moteur et la pompe.
ittwww.com
T he y h h -qual it y кожухи для обоих двигателей […]
и насос.
ittwww.com
L e кессон d ‘ insonorisation e s t conu avec […]
Единый центр визуализации панно де контроля и бутона искусства.
mingpowers.fr
T he звукоизоляция enc losur e разработан с […]
смотровое окошко панели управления и кнопка аварийной остановки.
mingpowers.co.uk
Le bruit est
[…] абсорбировать pa r l e кессон e t l es matria ux d inson.
tramac.com
E n закрыть d корпус и звукоизоляция ma teri als поглощают n oise.
tramac.com
Матриау
[…] полиэстер inter ne d ‘ insonorisation du кессон
halton.be
I nt erna l sound a ttenuation m at erial of […]
полиэстер
halton.com
Самый лучший вариант для установки
[…] le matri au d ‘ insonorisation p l ac l’intrieu r d 904 904 904 904 904 904 904 c e матрица […]
есть туалетный) залить nettoyer
[…]
les parois internes du caisson.
halton.be
Шумопоглощающий материал ia l в пределах t he plenum c и также должен быть удален ([…]
материал можно мыть), чтобы можно было очистить внутреннюю сторону камеры статического давления.
halton.be
L ‘ insonorisation du кессон p e rm и т. Д. […]
des bruits du flux d’air et du bruit rayonn.
halton.be
T he балансировка pl enum также снижает шум воздуховода.
halton.com
Матриау
[…] полиэстер inter ne d ‘ insonorisation du кессон M O ОПИСАНИЕбыть
I nte rna l sound a tte nuation m at erial of polyester МОДЕЛЬ […]
ОПИСАНИЕ
halton.be
Gonfls l’eau, ces murs sont
[…] hermtiques et procurent u n e insonorisation a c or stique suprieure […]
et ils sont de plus вторсырье.
www2.parl.gc.ca
Расширенные водой стены воздушные
[…] плотно, h пр. upe ri или звукоизоляция qu al iti es an d ровные […]
подлежат вторичной переработке.
www2.parl.gc.ca
L ‘ insonorisation e s t instance et filter bien les bruits […]
амбиантов.
mazdadelaval.com
На ИБП id e, e xemp la ry звукоизоляция ef fe ctiv ely fi lters […]
фоновый шум.
mazdadelaval.com
L e кессон d e g raves est un […]
фильтр простой.
shure.com
T h e сабвуфер i s a s in gle low […]
проходной фильтр.
shure.com
Использовать r l e кессон d e g raves pour […]
isoler un seule band de frquences avant de transmettre le signal vers une sortie.
shure.com
U s e сабвуфер to is ol съел один […] Диапазон частот
перед отправкой сигнала на выход.
shure.com
L e кессон d e p защита […]
est raccord un bras, qui est fix un mur.
axis.com
T корпус c подключенный […]
к кронштейну, который монтируется на стене.
axis.com
La foreuse rotative utilis e u n кессон l o ur d avec une Couronne au bout, une tte de forage faonn du piseau, un ciseau типа vide, pour enlever […]
l’chantillon du Trou.
minelinks.com
В перфораторе используется тяжелая обсадная колонна с башмаком привода внизу, долото в форме долота и песочный насос вакуумного типа для удаления пробы из скважины.
minelinks.com
Dans ce cas, le problme se situe plus
[…] au niveau de l ‘ insonorisation q u e du moteur, […]
puisque les pneumatiques se font aussi entender.
cadillaclaval.com
На самом деле, поскольку дорожный шум тоже агрессивен, проблема, похоже, в
[…] больше о lac k шума в su lation вокруг […]
кабина.
cadillaclaval.com
L ‘ insonorisation f o ur nie en srie rduit l’mission de bruit […]
и защита персонала и устранение неприятностей в окружающей среде.
wirtgen.de
Уровни шума
[…] уменьшен на sta nda rd звукоизоляция wh ich al so pr ot действует на оба […]
Обслуживающий персонал и окружающая среда
[…]
против любого неудобства из-за шума.
wirtgen.de
Условные обозначения, оставшиеся без изменений
[…]
d’ouverture dans le mur, ce qui fait qu’il n’y a pas education de ponts
[…] thermiques et q ue l ‘ insonorisation r e st e intacte.
siedle.fr
Также можно обойтись без проема в стене,
[…] значение t га t изоляция remai ns неповрежденная […]
без создания мостов холода.
siedle.de
l’exception des dommages causs par la collision, les portires et les fentres du
[…]
vhicule semblaient fermer hermtiquement et les jones tanches et
[…] autres lmen ts d ‘ insonorisation t ai ent en bon tat.
tsb.gc.ca
Кроме повреждений в результате аварии, двери автомобиля и
[…] Окна оказались плотно закрытыми
, а все уплотнители и прочее
[…] soun d- изолирующий особенности были в хорошем состоянии.
tsb.gc.ca
La пластинчатая
[…] monocoque trs rigide de l’ancienne Odyssey a t rendue plus rsistante la torsion, ce qui contribue l’amlioration de l ‘ insonorisation insonorisation d
encorehonda.com
Сверхжесткая цельная конструкция Odyssey теперь более устойчива к изгибам, что снижает количество шумов, проникающих в салон.
encorehonda.com
Кессон d e r accordement en tle d’acier […]
гальваника сендзимира, revtement de laine minrale avec voile de doublelure d’un
[…]
ct, lvre d’tanchit en caoutchouc.
trox.fr
T he Статическая камера состоит из s en dzimir […]
оцинкованный стальной лист, футеровка из минеральной ваты, покрытая с одной стороны сеткой, уплотнительная кромка из резины.
trox.fr
Le schage des escargots dan s u n caisson m u ni d’un Venateur afin de […]
Favoriser l’aration.
gireaud.net
Сушка улиток в ящике с вентилятором для вентиляции.
gireaud.net
tes-vous en mesure d’entprendre la
[…] rparatio n d u кессон l a s emaine prochaine?
www2.parl.gc.ca
Вы в состоянии
[…] приступить к ремонту т сосуда ne xt неделя?
www2.parl.gc.ca
Connectez les cbles de haut-parleur s a u caisson d e g rave et aux satellites en vous compant au schma […]
ci-dessous.
ftp.terratec.de
Подключите кабели динамиков к сабвуферу и динамикам-сателлитам, как показано на схеме ниже.
ftp.terratec.de
Un morceau de
[…] nervure intern e d e кессон d ‘ ai le aussi […]
t retrouv au mme endroit.
цб-бст.gc.ca
Деталь o f an i nt нервюр кессона крыла […]
было также найдено в том же районе.
tsb-bst.gc.ca
La chambre de distribution es t u n caisson q u i fait partie intgrante de l’appareil et qui sert distribuer […]
l’air rchauff ou refroidi.
nilan.ca
Камера статического давления представляет собой камеру и и , которая является частью системы для распределения теплого или охлажденного воздуха по птичнику.
nilan.ca
Retire z l e кессон d e b atteries du botier de contrle en relchant le cliquet d’arrt sur le dessu s d 904 904 s d 904 кессон d e b принадлежности.
liko.se
Снимите батут er y ящик f ro m блок управления, ослабив фиксирующее устройство o n верх o f аккумуляторный отсек.
liko.se
Le premier problme relve plus de l ‘ insonorisation q u i est dficiente que du moteur lui-mme.
mazdadelaval.com
Дело не в том, что двигатель громкий; просто в салоне не хватает звукоизоляции.
mazdadelaval.com
Услуги
[…] de consi l e n insonorisation e t e n acoustique […]
intrieure.
publictendering.com
S oun d изоляция a nd r oom ac консалтинг в области звукотехники […]
услуг.
publictendering.com
L ‘ insonorisation e f fi cace du comptiment […]
moteur гарантирует непреодолимое устранение неприятностей, находящихся рядом с машиной.
wirtgen.de
The eff ctiv e звукоизоляция […]
моторного отсека обеспечивает низкий уровень шума в зоне, окружающей машину.
wirtgen.de
Le logiciel se veut un outil de Calculate commode des effets de diffrents ensembles de construction s ur l ‘ insonorisation .
nrc-cnrc.gc.ca
Предполагается, что это программное обеспечение будет использоваться в качестве удобного инструмента для помощи в расчетах влияния различных звуковых d конструкций изоляции .
nrc-cnrc.gc.ca
caisson — Английский перевод — Linguee
Un tracteur chargement frontal a ensuite transport cette
[…] matire dan s u n кессон o u ve rt для питания […]
pour bovins laitiers, afin d’en faire du compost.
www2.parl.gc.ca
Этот материал затем был вытеснен трактором
[…] фронтальная загрузка r внутрь и открытая d воздушная подача […] Бункер
для компостирования.
www2.parl.gc.ca
U n кессон d e b asses qui […]
s’encastre dans la jante d’une roue de secours.
pioneer.fr
Сабвуфер tha t помещается внутри […]
обод запаски.
pioneer.co.uk
Ce configurateur guide l’utilisateur, pas pas, dans
[…] son choi x d e кессон e t d es опоры […]
и подходящие аксессуары.
axis.com
Предоставляет пользователю пошаговое руководство по выбору
[…] правильный ho us ing, кронштейны и re spective […]
аксессуары.
ось.com
Возможны следующие варианты: acier doux ou inoxydable, ave c u n caisson o u ve rt ou ferm.
visionvf.com
Блоки из нержавеющей или мягкой стали доступны в открытом или закрытом исполнении.
visionvf.com
Normalement, l’lment de
[…] chauffe ou de refroidissement est mont de telle faon que les raccordements de la batterie sont placs sous la grille d’extractio n d u кессон — (рис.J3-1).
hoval.fr
Секция нагрева или охлаждения обычно подсоединяется к коробке фильтра таким образом, что соединения e змеевика c находятся под th e извлеките решетку ir (см. Рисунок J3-1).
hoval.com
La couvertur e d e caisson p e ut tre ouverte totalement et le la longueur de corp ca d s ca d e s t de prs de […]
2,3 метра.
jimybeauty.fr
Крышка капсулы может быть полностью открыта, а длина корпуса капсулы y i s составляет около 2,3 м.
jimybeauty.com
L e кессон d e g raves est un […]
фильтр простой.
shure.com
T h e сабвуфер i s a s in gle low […]
проходной фильтр.
shure.com
L e кессон a b so rbe les force de […]
торсионных движущихся частей по циклу зарядки и обслуживания выравнивания осей артикуляции и артикуляции.
bm-cat.ro
T he box section abs orbs to rsional […]
силы, создаваемые в цикле нагружения, с сохранением выравнивания пальцев сцепного устройства и трансмиссии.
bm-cat.ro
Brillant dbut pour la premire glacire Absorption c u n кессон e n a luminium!
waeco.com
Великолепная производительность первого абсорбционного охладителя в алюминиевом корпусе!
waeco.com
Использовать r l e кессон d e g raves pour […]
isoler un seule band de frquences avant de transmettre le signal vers une sortie.
shure.com
U s e сабвуфер to is ol съел один […] Диапазон частот
перед отправкой сигнала на выход.
shure.com
L e кессон d e p защита […]
est raccord un bras, qui est fix un mur.
axis.com
T корпус c подключен […]
к кронштейну, который монтируется на стене.
axis.com
Le capteur plan est constitu essentiellemen t d u кессон , d e l’absorbeur, de l’isolation et de laverture.
new-learn.info
Плоский коллектор состоит в основном из коллекторной коробки, поглотителя, теплоизоляции и крышки e transparent t .
new-learn.info
S’il y a un
[…] проблме пр. c l e кессон , n или s allons […]
Fournir les Matriaux et la maind’uvre method ncessaires le rparer.
beachcomberspas.com
Если происходит сбой , w e wil l подача […]
МТР на ремонт.
beachcomberspas.com
Chacune des six Pair de
[…] pieds repose su r u n кессон d e b ton arm d’acier […]
de huit pieds de diamtre.
cisc.ca
Каждая из шести пар ног сидит на пяти
[…] армированная сталь ed conc ret e caissons, eig ht fe et в диаметре.
cisc.ca
La foreuse rotative utilis e u n кессон l o ur d avec une Couronne au bout, une tte de forage faonn du piseau, un ciseau типа vide, налей ловушку […]
l’chantillon du Trou.
minelinks.com
В перфораторе используется тяжелая обсадная колонна с башмаком привода внизу, долото в форме долота и песочный насос вакуумного типа для удаления пробы из скважины.
minelinks.com
Un panneau escamotable au niveau du sol permet d’accder
[…] Facilement ch aq u e кессон .
cmsdata.iucn.org
Съемная панель в полу обеспечивает
[…] легкий доступ с по eac h коробка .
cmsdata.iucn.org
Кессон d e r accordement en tle d’acier […]
гальваника сендзимира, revtement de laine minrale avec voile de doublelure d’un
[…]
ct, lvre d’tanchit en caoutchouc.
трокс.пт
T he Статическая камера состоит из s en dzimir […]
оцинкованный стальной лист, футеровка из минеральной ваты, покрытая с одной стороны сеткой, уплотнительная кромка из резины.
trox.fr
Le schage des escargots dan s u n caisson m u ni d’un Вентилятор afin de […]
Favoriser l’aration.
gireaud.net
Сушка улиток в ящике с вентилятором для вентиляции.
gireaud.net
tes-vous en mesure d’entprendre la
[…] rparatio n d u кессон l a s emaine prochaine?
www2.parl.gc.ca
Вы в состоянии
[…] приступить к ремонту т сосуда ne xt неделя?
www2.parl.gc.ca
Affaiblissement d’insertion согласно diffrence des puissances acoustiques mesur sans et av e c кессон d e m lange.
schako.de
Вносимые потери как разница уровней звуковой мощности, измеренных с микшерным блоком и без него.
schako.de
Les passagers avaient de l’eau jusqu’aux genoux lorsque la
[…]
pression de l’eau накопление в лесах и суле
[…] le pannea u d u кессон o taient Entreposs […]
les gilets de sauvetage.
tsb.gc.ca
Пассажиры стояли в воде по колено
[…]
, когда давление воды, накопившейся на дне, поднялось
[…] крышка f шкафчик спасательные жилеты […]
были уложены.
tsb.gc.ca
Connectez les cbles de haut-parleur s a u caisson d e g rave et aux satellites en vous compant au schma […]
ci-dessous.
ftp.terratec.de
Подключите кабели динамиков к сабвуферу и динамикам-сателлитам, как показано на схеме ниже.
ftp.terratec.de
Размер s d u кессон e t l a qualit de […]
son clairage ont permis de raliser cette animation ultra raliste.
fr.packshot-creator.com
Размеры io ns th e box a и q ua lity […]
его освещение сделало эту ультрареалистичную анимацию.
eu.packshot-creator.com
Un morceau de
[…] nervure intern e d e кессон d ‘ ai le aussi […]
t retrouv au mme endroit.
tsb-bst.gc.ca
Деталь o f an i nt нервюр кессона крыла […]
было также найдено в том же районе.
tsb-bst.gc.ca
et in cl u t кессон d e v olute carr […]
et une roue pales склоны vers l’arrire.
airex-industrie.com
и включает es квадратный us ing и […]
назад наклоненное колесо.
airex-industrie.com
La chambre de distribution es t u n caisson q u i fait partie intgrante de l’appareil et qui sert distribuer dans la ma maa…]
l’air rchauff ou refroidi.
nilan.ca
Камера статического давления представляет собой камеру и и , которая является частью системы для распределения теплого или охлажденного воздуха по птичнику.
nilan.ca
Le jour, assurez-vous d’tre ex la lumire
[…] vive (solei l o u кессон l u mi neux, au […]
бесоин) налить aider renforcer votre horloge interne.
nytol.ca
В течение дня убедитесь, что вы находитесь на ярком свету
[…] (Sunligh t, или light коробка, при необходимости ) […]
, чтобы помочь установить циркадные часы.
nytol.ca
Avec dispositif de la pression diffrentielle et manchon de
[…] Измерьте dan s l e кессон , p или r raccordement […]
внутренний диаметр 4 мм.
schako.de
Со встроенным устройством измерения перепада давления с измерительным соединением
[…] труба i ns ide t he коробка , f или ho se соединение […]
с внутренним диаметром 4 мм.
schako.de
Retire z l e кессон d e b atteries du botier de contrle en relchant le cliquet d’arrt sur le dessu s d 904 904 s d 904 кессон d e b принадлежности.
liko.se
Снимите батут er y ящик f ro m блок управления, ослабив фиксирующее устройство o n верх o f аккумуляторный отсек.
liko.se
Caissons ▷ французский перевод — Примеры использования Caissons в предложении на английском языке
Caissons ▷ французский перевод — Примеры использования Caissons в предложении на английском языке
Кессон
Такие как свайные фундаменты, глубокие заделки , кессоны и замещение грунта.

Обработка почвы осенью известью: Известкование почвы осенью от сорняков. Применение негашеной извести на огороде от сорняков

Июл 8, 2021 автор Разное

как правильно раскислять почву осенью

Большинство культур хорошо развиваются и плодоносят на нейтральных и слабокислых почвах (pH — 5,7-7). Повышенная кислотность приводит к ухудшению усвояемости питательных веществ и снижению урожайности. Происходит угнетение полезной почвенной микрофлоры, растения чаще болеют.

Определение кислотности грунта на участке

Прежде чем приступать к известкованию, нужно узнать химический состав почвы. Купив в цветочном магазине лакмусовую полоску, обработанную реагентом, можно определить степень закисления в различных уголках сада с помощью прилагаемой шкалы значений.

Народный способ. Взять несколько листьев смородины, прокипятить 3–5 мин. в небольшом количестве воды, охладить. В раствор поместить ком земли с участка. Окрашивание отвара в розовый цвет — реакция на кислую почву, зелёный — на нейтральную, синий — на щелочную.

На повышенную кислотность земли косвенно указывают растения-индикаторы. На кислых грунтах хорошо растут полевой хвощ, мокрица, щавель конский, подорожник.

Общие правила раскисления почвы

Осеннее известкование предпочтительнее: за зиму минерал растворяется, не обжигает корни растений. Совместное внесение извести и удобрений нежелательно. После известкования растения 2–3 недели плохо усваивают фосфор и азот. Микроэлементы калий, марганец, бор и железо, контактируя с известью, превращаются в соединения, недоступные для усваивания. Следует разделять два мероприятия: осенью проводить мероприятия по снижению кислотности почвы, весной — вносить удобрения. Сильнокислые грунты раскисляют раз в 4 года, средне- и слабокислые — раз в 5–8 лет.

Доломитовая мука

Удобрение содержит кальций и магний (недостаток микроэлемента особенно чувствуется на лёгких почвах), разрыхляет тяжёлые глинистые грунты. Доломитовую муку равномерно распределяют по участку, перекапывают на глубину 20 см. Расход удобрения зависит от типа грунта и степени закисления:

кислые почвы — 5 кг на 10 кв. м;
среднекислые — 4,5 кг на 10 кв. м.

Для тяжёлых суглинков норму увеличивают на 20%, на песчаных и супесчаных грунтах уменьшают на 30%.

Известь

Чаще всего используют гашёную известь (пушонку) или измельчённый известняк. Минеральное удобрение в количестве 4 кг на 10 кв. м рассыпают по поверхности земли и, перекапывая, заделывают на глубину 10–15 см. На глинистых грунтах норму увеличивают, на супесях уменьшают.

Гипс и мел

Преимущество известкования гипсом: для его растворения нужна не вода, а кислота. Попадая в кислую почву, гипс вступает с ней в реакцию, когда уровень кислотности снижается, гипс перестаёт растворяться до того времени, когда почвогрунт снова закиснет. Гипс и мел вносят в количестве 3–4 кг на 10 кв. м.

Древесная зола

Органическое удобрение — подходящее средство для раскисления, но не лучшее. Для эффективного раскисления требуется вносить не менее 10 кг на 10 кв. м. Это неразумная трата ценной органики. Нежелательным эффектом может стать переизбыток микроэлементов. Зола чаще применяется для подкормки растений.

Сидераты

Приверженцы органического земледелия раскисляют почву осенней посадкой сидератов. Для этих целей подойдут травы: люпин, фацелия, люцерна, белая горчица. Преимущества сидератов: не нужно рассчитывать норму внесения, посеянные культуры улучшают структуру и плодородие почвы. До наступления заморозков зелёную массу окашивают, заделывают неглубоко в грунт или оставляют на поверхности в качестве мульчи.

Правильное проведение осеннего раскисления почвы на участке — одно из важных агротехнических мероприятий. Оптимальная кислотность грунта — залог успешного роста растений и повышения урожайности.

По мере необходимости

21.43%

Свой ответ в комментариях…

Проголосовало: 28

Мне нравится8Не нравится
ᐉ Как обработать землю известью осенью
Как известковать почву осенью: необходимость, плюсы и минусы, известковые удобрения
Если в почве повышена кислотность, то поможет известкование. Эта процедура не только снижает кислотность, но и насыщает грунт полезными веществами, такими как магний (Mg), кальций (Ca), фосфор(P) и азот(N). После внесения извести почва становится более рыхлой и лучше удерживает влагу. Разберемся, как правильно проводить известкование, и в каких случаях без него не обойтись.
Необходимость в известкования
Почва с показателями кислотности ниже 5,5 нуждается в известковании, ведь многие культуры просто не способны расти и развиваться на кислых грунтах. Самыми чувствительными огородными культурами считаются помидоры и бобовые. Благодаря улучшению структуры почвы полезные вещества будут лучше усваиваться растениями. Ведь, если в грунте наблюдается недостаток кальция и магния, то это:
снижает его воздухопроницаемость;
способствует к уплотнению верхних слоев земли и образованию корки;
увеличивает вязкость субстрата;
повышает количество ядовитых веществ для огородных культур;
В итоге в почве снижается количество полезных микроорганизмов и дождевых червей, которые своей жизнедеятельностью улучшают структуру и состав субстрата. При повышенной кислотности развитие растений замедляется, потому что они не способны поглощать полезные вещества.
Достоинства и недостатки осеннего известкования почвы
Известкуют почву, как осенью, так и весной. Однако чаще вносят известь осенью под перекопку. К плюсам можно отнести то, что в период выращивания растений используются азотные подкормки с содержанием аммония, а все удобрения, в которых он есть в составе, нельзя использовать вместе с известковыми веществами. Также считается, что процедуру нужно проводить не позднее, чем за 21 день до посадки рассады или посева семян.
К минусам известкования осенью можно отнести то, что определенные раскислители грунта нельзя одновременно применять с органикой, которая вносится как раз под перекопку. Также процедуру рекомендовано проводить в сухую погоду, а осенью часто идут дожди.
Какие вещества используют для известкования
Во многом урожайность и вкус плодов зависит от нормального уровня рН в грунте. Его высокие показатели могут мешать усвоению растениями питательных веществ, и как итог культуры отстают в развитии, а плодоношение отсутствует. Для раскисления почвы применяют вещества, которые нейтрализуют почву, а именно:
известь;
доломитовую муку;
древесную золу;
торфотуф;
доменный шлак;
отходы, оставшиеся при производстве сахара;
строительную пыль;
Оптимальная кислотность, и какие бывают виды известкования
Перед тем, как известковать почву, нужно выяснить какая культура будет произрастать на участке. Ведь эта процедура может привести как к улучшению роста и развития растений, так и к ухудшению. Все растения индивидуальные, одни любят кислый грунт, другие слабокислый, а третьи нейтральный. Крестоцветные и свекла не переносят повышенную кислотность, а вот люпин и чай любят кислые грунты. Огурцы, томаты, луковые и бобовые предпочитают почву с нейтральной кислотностью.
Известкование делится на два вида:
Основное проводится всего лишь раз, а поддерживающее один раз в 3-5 лет. Процедуру проводят весной или осенью. Но осенний период для этого подходит больше. По всему участку распределяют нужное количество известкового вещества, в него добавляют подкормки на основе калия или магния и перекапывают почву. Глубина перекопки должна составлять от 15 до 20 сантиметров. Если почву не перекапывать, то эффективность процедуры снижается. Весной известкующий материал вносят за месяц до применения удобрений . Его также равномерно рассыпают по поверхности грунта, а затем проводят поверхностную перекопку.
Почему повышается кислотность грунта
Кислотность грунта это значение, которое означает баланс ионов водорода в составе почвы. Ее определяют по шкале, значения могут варьироваться от 1 до 14. У нейтральных почв, показатель рН показывает 7, на щелочных он 7.
Спровоцировать снижение кислотности может следующее:
чрезмерный полив или выпадение большого количества осадков, это объясняется тем, что вода вымывает соль в глубоко залегающие слои почвы, помимо этого сама вода может быть с повышенным содержанием кислоты;
применения в качестве удобрений компоста, торфа или свежего навоза;
культивирование и заделывание в грунт сидератов, к примеру, горчицы, овса, сурепка;
регулярное использование химических подкормок на основе аммония и сернокислого калия;
Как самостоятельно определить уровень рН в грунте
На кислых грунтах часто разрастаются некоторые сорные растения, к примеру: щучки, полевой хвощ, щавель и ползучий лютик. Если на огороде замечено их большое количество, то определенно рН повышена. Также на то, что грунт кислый указывает белесая прослойка на верхних слоях грунта.
В определении кислотности поможет лакмусовая бумага, ее часто используют как индикатор для определения рН. Точных результатов ждать, конечно, не стоит, но распознать кислая ли среда она может. Некоторые огородники применяют народные методы, к ним относится использование уксусной кислоты, мела или вишневых листьев, но точный результат не гарантирован. Также можно приобрести специальный электронный индикатор со щупом, в применении он довольно прост. Для более детальных анализов почву отправляют на анализ в лабораторию.
Какую известь вносят в почву
Для достижения положительного результата известь нужно тщательно перемешать с землей. По этой причине целесообразно применять известь в порошкообразном состоянии. Негашеная известь комкообразная, и если ее использовать в этом состоянии, можно перенасытить ею почву. Поэтому перед процедурой ее гасят, на 50 кг понадобится 20 литров воды, ее выливают в известь. А после перемешивают, через некоторое время вода впитается, а известь станет порошкообразной и будет готова к применению.
Кислота и щелочь в грунте
Кислоту образуют ионы Н+, к этому больше склонны элементы, которые находятся в таблице Менделеева справа. Щелочные соединения образуются ионами ОН-, обычно это металлы, они расположены слева ближе к краю. Элементы, находящиеся между ними называют амфотерными. Они способны образовывать и щелочи и кислоты. К кислотам относят:
серную;
уксусную;
соляную;
азотную;
синильную;
Алюминий в некоторых случаях способен образовывать щелочь, однако в промышленных масштабах чаще всего применяют соли, где он входит в состав кислотного остатка. Их называют алюминатами.
Показатель водорода
При соблюдении всех условий водорастворимое вещество должно распадаться на ионы. Но на практике все немного сложнее. Основное количество солей, в основе которых находятся щелочные и щелочно-земельные металлы, а также некоторые кислоты распадаются при контакте с водой. А вот уксусная, синильная и кремниевая кислота, а также гидроксид железа являются исключением из правил. Поэтому кислотность в среде зависит еще и от способности вещества распадаться на ионы.
Нейтральной средой обладает вода, в ней количество Н+ равняется количеству ОН-. Таким образом содержание каждого равно 10-7 моль /литр. 7 — это нейтральная среда, а верхняя цифра – показатель водорода.
Ионный баланс
Нельзя не заметить, что не каждая среда должна быть нейтральной. Та среда обитания, в которой живут одни организмы, является губительной для других. Морские обитатели и микроорганизмы находятся в щелочной среде, ее показатели рН 8, болота наоборот имеют повышенную кислотность почвы.
Способы компенсации
Щелочные и земельные металлы при реакции с кислотой образовывают водород и соль. Однако при высокой концентрации этих веществ существуют и другие варианты. Например, натрий при смешивании с большим количеством азота образует натриевую и аммиачную селитру. К щелочноземельным металлам относится барий, магний, кальций и радий, а к щелочным натрий, литий, франций и калий. Однако в чистом виде их в природе не существует.
Чтобы поддерживать нормальный баланс в почве нужно периодически вносить древесную золу и мульчировать почву. Эти процедуры защитят грунт от природных факторов и восстановят количество натрия, калия и кальция. Однако основным способом компенсации кислотности является известкование почвы, делать это лучше осенью. Так как весной нужно внести удобрения, а одновременно с известью их использовать не рекомендуется.
Дозировка известковых материалов в зависимости от кислотности грунта
Перед тем как проводить известкование почвы осенью, нужно изучить нормы внесения разных веществ. Ведь известковые материалы могут отличаться концентрацией. А переизбыток вещества также может отрицательно сказаться на развитии растений.
Гашеная известь (пушонка)
Если уровень рН менее 4, то на 10 м. кв. понадобится 5-6 кг вещества, при повышенном содержании кислотности на 10 м. кв. хватит 4-5 кг. В грунт с показателями рН от 4 до 5 вносится 3-4 кг на 10 м. кв. Для слабокислых грунтов на 10 м. кв. будет достаточно 2-3 кг извести.
Что касается других веществ, то содержание извести в них немного другое. Рассчитать необходимую пропорцию можно при помощи алгоритма:
Для начала нужно узнать норму извести для почвы.
Показатель умножить на сто.
Полученный результат поделить на процент содержания в веществе извести.
Соотношение извести в веществах в процентах
Если нет возможности измерить кислотность почвы можно обойтись и без этого. Для глинистых грунтов на 10 м. кв. вносят 6-7 кг извести, на суглинки на те же 10 м. кв. берут 5 кг, а для известкования песчаных почв хватит 3 кг вещества.
Обработка почвы в теплице
Многие огородники выращивают овощи в теплице, но не понимают для чего известковать почву и когда это делать. Даже качественный грунт с нейтральной кислотностью может стать кислым. А для некоторых овощей это не приемлемо, они просто перестанут давать урожаи даже с условием внесения удобрений. При длительном выращивании культур в почву попадает вода, которая может иметь повышенную кислотность, да и некоторые подкормки способствуют повышению показателей рН.
При высокой кислотности растения будут не способны получать с грунта калий и магний и будут плохо расти. Чтобы урожай был стабильным периодично необходимо проводить известкование, лучшим периодом для этого считается осень. Чаще всего в укрытии применяют доломитовую муку. Она не только раскисляет почву, но и имеет в своем составе необходимые элементы для нормального развития культур. Сама процедура ничем не отличается от известкования открытого грунта. Главное соблюдать нормы внесения.
Заключение
Состояние почвы немаловажная составляющая получения достойного урожая. Для каждой культуры оптимальный баланс рН разный. Большая часть растений любит нейтральные грунты, поэтому регулярное известкование просто необходимо. Сама процедура не займет много времени, но предварительно нужно рассчитать дозировку применяемого вещества.
Известкование почвы осенью — зачем и как проводить
Каждый опытный земледелец знает, что для получения хорошего урожая со своего участка, необходимо учитывать кислотность почвы. Изначальная кислотность зависит от вида почвы, но агротехнические работы приводят к постепенному снижению этого параметра. Поэтому периодически заниматься известкованием земли нужно обязательно.
Почему повышается кислотность почвы
Кислотность (pH) почвы — это величина, указывающая на баланс ионов водорода в почве. Для его определения принята шкала от 1 до 14 единиц, в которой pH=7 соответствует нейтральным почвам, для кислых почв этот показатель ниже, а для щелочных выше.
Снижение уровня pH происходит под влиянием следующих факторов:
обильные осадки и полив, которые вымывают соли в более глубокие слои почвы, кроме этого, и сама вода может быть кислой;
внесение торфа, компоста, свежего навоза, опилок, перепревшей хвои;
выращивание и заделка в почву некоторых сидератов, таких как белая горчица, рапс, овёс, сурепка;
постоянное использование таких минеральных удобрений, как аммиачная селитра, сульфат аммония, сернокислый калий.
На шкале указывается начальная кислотность, свойственная основным видам почв
Какие признаки указывают на повышенную кислотность
У растений, не приспособленных к росту на кислых почвах, при снижении pH нарушается режим питания, они плохо усваивают азот, фосфор, калий и другие элементы. Растения хуже растут, у них снижается урожайность. Определить кислотность участка помогают сорняки: на слабокислых и кислых почвах хорошо растут пырей, осот, одуванчик, подорожник, вереск.
Более точно значение pH определяется с помощью лабораторного анализа. Наиболее простым и доступным средством для его самостоятельного проведения является комплект лакмусовых бумажек, который можно приобрести в специализированных магазинах. С исследуемого участка производится забор почвы на глубину около 12 см, перемешивается с водой в пропорции 1:5. Лучше, если вода будет дистиллированная. Когда земля осядет, в раствор помещают лакмусовую бумажку, после изменения цвета производят сравнение с шаблоном.
С помощью такого набора можно определить кислотность почвы
Видео: как определить кислотность почвы в домашних условиях
Известкование почвы осенью
Известкование — эффективный способ повышения уровня рН. Наиболее подходящим периодом для её проведения является осень после сбора урожая с грядок. Время проведения работы выбирают так, чтобы земля была влажная, но её можно было легко рыхлить граблями.
Для известкования можно использовать различные вещества, содержащие кальций. К ним относятся:
известняк (ракушечник) — осадочная порода с большим содержанием карбоната кальция;
мел — разновидность известняка;
негашёная известь — окись кальция;
гашёная известь(пушонка) — гидрооксид кальция, работа с веществом требует повышенных мер безопасности;
доломитовая мука — удобрение, получаемое из карбонатных пород методом размалывания;
цемент — строительный материал, имеющий в составе значительное количество известняка.
Сколько именно вносить известкующего материала, зависит от вида и кислотности почвы.
Как правильно известковать почву осенью и весной?
После того как будет собран урожай овощей и фруктов, необходимо позаботиться о состоянии почвы на дачном или земельном участке. Грамотная садовая обработка повышает плодородие, помогает бороться с разнообразными болезнями, сорняками и вредителями. Недостаток известковых веществ в кислой почве приводит к снижению количества полезных химических элементов, а также ухудшает их усвоение растениями и деревьями. Известкование с применением специальных известковых удобрений, позволяет не только улучшить качество питательной среды, но и делает растения невосприимчивыми к патогенам и насекомым.
Известкование почвы — это мелиорация кислых пахотных слоев, необходимая для усвоения растениями вносимых удобрений, почвообразования и плодородия. В качестве удобрений используются следующие минеральные элементы:
известняк;
доломит;
кальцит;
гашеная известь;
отходы после производства сахара.
Процедура известкования включает замещение в поглощающем почвенном комплексе (ППК) ионов водорода и алюминия на химические соединения магния либо кальция, входящих в состав удобрений.
Прежде чем приступать к известкованию грунта на участке, следует определить уровень его кислотности. Ведь для достижения желаемого результата, требуется правильный расчет соотношения удобрения на объем обрабатываемого почвенного комплекса. Лучше всего, если потребность будет выявлена в ходе специальных агрохимических анализов, на основании которых можно будет установить точные показатели кислотности почвы и присутствие в ней гумуса.
Больше всего в обработке нуждаются следующие виды грунта:
лесные серые;
красноземные;
болотные торфяные;
дерново-подзолистые.
Кислые почвы обладают характерным белесым оттенком. Во время перекопки он будет заметен не только на поверхности земли, но и на внутренних слоях. Стоит учитывать, что почва может быть кислой лишь в отдельных местах, а не на всем участке. Если на приусадебных сотках произрастают такие растения, как полевой хвощ, мята, вереск, щавель, подорожник, то, скорее всего, почва будет кислой.
Повышенный уровень pH почвы легко узнать посредством индикаторной бумаги, продающейся в магазинах, которые торгуют семенами и удобрениями. В набор входит фильтровальная бумага в виде полосок, пропитанных специфической смесью. Для более точного результата, забор проб осуществляется на разной глубине и в нескольких местах.
Необходимо взять немного земли, положить ее на середину чистой марли. Концы марли крепко завязывают и опускают в дистиллированную воду. Соотношение воды и грунта — 1 ч. ложка почвы на 5 ч. ложек воды. Спустя 5 минут, индикаторная полоска опускается в полученный раствор на 3 секунды. Можно просто капнуть темную жидкость на бумагу. Дальше, проводят сравнение полученного цвета со шкалой, указанной на обратной стороне упаковки. Показатели pH почвы:
3–4 — сильнокислая;
4–5 — кислая;
5–6 — слабокислая;
7 — нейтральная;
8–9 — сильнощелочная.
Исходя из результата проверки, используют мелиоранты — средства, которые улучшают плодородность кислых почв. Главная цель известкования — снизить показатель кислотности пахотного слоя, создав, таким образом, оптимальные условия для нормального роста зеленых насаждений.
Особенности внесения удобрения в почвенный комплекс
Количество известковых удобрений, предназначенных для обработки кислой почвы, рассчитывается в соответствии с некоторыми факторами:
1. Закисленности грунта и его состава.
2. Периода между предыдущим и последующим внесением удобрений.
3. Разновидности минеральных подкормок и глубины их внесения.
Наиболее распространенным химическим удобрением является молотый известняк. Схожими свойствами обладает известь пушонка, молотый доломит, озерная известь, доломитовая мука. Обычно землю известкуют на глубину до 20 см. Однако внесение в недостаточном объеме предусматривает уменьшение этого значения до 4–6 см.
Проводить процедуру известкования желательно не чаще 1 раза в 5 лет. Наилучшим периодом для повышения плодородия пахотного слоя считается осень с весной. Внесенное удобрение меняет структуру и уровень кислотности грунта, однако, спустя 5–6 лет все параметры приходят к изначальному результату. По этой причине известкование проводят с определенной регулярностью.
Благотворно действуют на развитие растений и деревьев известковые почвы и комплексы удобрений с разным сочетанием полезных компонентов. Поскольку сильнокислые почвы содержат малое количество магния, то для процедуры лучше использовать подкормки, в которые входит этот элемент.
Эффект от внесения удобрения будет более выраженным, если соединить его с органическими и химическими составами такими, как навоз, калийные удобрения, борные комплексы, суперфосфаты.
Осеннее известкование требует предварительной подготовки извести. Для понижения кислотности субстрата подходит известь пушонка, мергель, гашеная известь. Оптимальным периодом для внесения полезных элементов считается конец лета или ранняя осень. В это время проводятся работы по подготовке участка к зимним холодам.
Кроме этого, обработка пахотного слоя осенью обладает рядом преимуществ. Во-первых, улучшаются показатели физико-химического состава грунта на приусадебном участке. Во-вторых, это позволяет почве активнее усваивать питательную смесь. Вдобавок известкование почвы ранней осенью способствует повышению биологических качеств субстрата.
Прежде чем вносить полезные вещества на участок, нужно выяснить, насколько богата земля известковыми отложениями. Если уровень pH будет ниже 4–5, значит, участку требуется известкование. Показатель в пределах 5–6 предполагает умеренное внесение удобрений. Значение выше этого уровня указывает на щелочную среду, поэтому удобрять его не нужно.
Применение в огороде извести пушонки защищает растения от болезней и вредителей. Помимо этого, пушонка используется в качестве подкормки. В состав продукта входит мел, переработанный известняк, карбонатные элементы. На вид — это белое порошкообразное вещество, хорошо растворяющееся в воде. Для человека известковая пушонка полностью безопасна, поскольку относится к органическим веществам.
Изготовить пушонку можно и в домашних условиях. Для этого понадобится известковый порошок и холодная вода. Компоненты смешивают в пропорциях, обозначенных на упаковке, после чего оставляют на несколько минут. В это время происходит химическая реакция, в результате которой известь начинает плавиться и трансформироваться в безопасное для растений и деревьев состояние.
Затем гашеную смесь смешивают с землей. Удобрение равномерно распределяют по всему участку, рыхлят и аккуратно перекапывают землю, заделывая смесь на 20 см в глубину. При этом следует придерживаться установленных норм и правил:
1. Для глиняного и тяжелого субстрата потребуется 500–750 г/м2.
2. Глинозем, легкая почва, суглинок — 400–600 г/м2.
3. Легкий грунт с большим содержанием песка — 250–450 г/м2.
Передозировка питательных элементов губительно действует на растения. Щелочная среда не позволяет им в полной мере усваивать все макроэлементы и микроэлементы, в том числе кальций.
Чтобы собрать богатый урожай, важно, своевременно повысить питательные качества грунта, для чего производят известкование почвы. Обычно эта процедура выполняется в осенний период. Однако если по некоторым причинам это сделать не удалось, можно удобрить грунт весной, но не позже чем за 3–4 недели до начала посевных работ.
Весеннее известкование предполагает внесение умеренного количества удобрения. Вместе с тем расчет должен быть такой, чтобы полезных веществ хватило на несколько лет вперед. Подобное раскисление считается более действенным, поэтому его нередко применяют опытные садоводы. В этом случае глубина, на которую требуется внести известь, предназначенную для огорода, не должна превышать 4–6 см.
Расчет количества удобрения основывается на механическом составе грунта, уровне его кислотности и глубине внесения известковой подкормки. Для слабокислой среды вполне достаточно 300 грамм на кв. метр. Более кислая почва подразумевает увеличение этого показателя.
Поскольку известь медленно растворяется в земле, ее добавляют перед первым рыхлением пахотного слоя и до внесения органики с химическими удобрениями. Эффект от процедуры будет заметен через 2–3 года.
Как правило, известкование применяют для понижения кислотности субстрата и повышения уровня кальция. Однако внесение извести также влияет на некоторые другие параметры:
обогащение грунта магнием и прочими микроэлементами;
низкая аккумуляция растениями токсичных веществ;
разрыхление структуры субстрата;
размножение полезной почвенной микрофлоры.
Бактерии, улучшающие развитие растений, в кислом почвенном комплексе практически не размножаются. Их вытесняют вредные для различных сельскохозяйственных культур вещества и бактерии.
Во время основного известкования почвы используются полные дозы действующих компонентов для повышения уровня pH до нормального значения. Повторная обработка известью помогает сохранить на участке оптимальный показатель реакции среды и предотвратить разрушение плодородного слоя. Периодичность каждого последующего внесения зависит от севооборота и от первоначальной дозы известкования. Внесение половинных доз, а также частое использование минеральных комплексов, повышают кислотность почвы.
Своевременное известкование позволит собрать щедрый и экологически чистый урожай сельскохозяйственных культур. Более подробно информация рассматривается в книге Виктора Барсукова «Почвы – их типы, свойства, классификация, улучшение, известкование».
Вся информация на сайте предоставлена в ознакомительных целях.
Полное или частичное копирование информации с сайта без указания активной ссылки на него запрещено.
Источники:
http://ogorod-bez-hlopot.ru/kak-izvestkovat-pochvu-osenyu.html
http://dacha.help/ovoshchi/vnesenie-izvesti-v-pochvu-osenyu
http://naogorode.net/izvestkovanie-pochvy-osenyu/
Внесение извести в почву осенью без перекопки
Необходимость известкования
Потребность во внесении известковых материалов возникает с кислой и сильнокислой реакцией, практически при рН ниже 5,5. Причём целесообразность во внесении этих так называемых агромелиорантов связана не только с необходимостью нейтрализации почвенной кислотности, но и в повышении содержания в почве кальция, а на некоторых землях и магния.
Актуальность обогащения почвы этими элементами объясняется как физиологической потребностью растений в этих питательных элементах, так и участием их в образовании структуры почвы. Проявляется это следующим образом: земля представляет собой коллоидную систему, частицы которой в норме должны находиться в так называемом скоагулированном (свернувшемся) состоянии, а для этого требуются ионы кальция и магния, количество которых должно быть пропорционально ёмкости поглощения, зависящей от механического состава почвы, количества и качества гумуса.
Если кальция и магния недостаточно, то частички почвы находятся в пептизированном (как бы во взвешенном состоянии). При этом почва заплывает, а это сопровождается уменьшением объема пор, то есть в почве становится меньше воздуха (а значит, корни могут задыхаться), повышенной склонностью к образованию почвенной корки, повышением липкости и вязкости почвы, что ведет к утяжелению её обработки.
Тем, кто забыл о сути кислотности можно напомнить, что природные среды бывают кислыми, нейтральными и щелочными, а кислая среда подразумевает избыток ионов водорода (H+). Наиболее актуально известкование под культуры, наиболее чувствительные к почвенной кислотности, например бобовые, томаты.
Визуально на повышенную кислотность земли могут указывать слабое развитие культурных растений с одновременной распространённостью некоторых сорняков – индикаторов:
На повышенную кислотность могут указывать также сильное развитие подзолистого горизонта, имеющего белёсую окраску, заплывание пахотного горизонта, бесструктурность почвы и частое образование корки.
А наиболее точно уровень рН можно определить с помощью рН-метра или полосок индикаторной бумаги, которую следует обмакнуть в вытяжку почвы. Как правило, известкование требуется на подзолистых, дерново-подзолистых и торфяных почвах.
Плюсы и минусы известкования осенью
В принципе известковать почвы можно как весной, так и осенью. Осеннее известкование чаще рекомендуется из-за того, что осенью многие делают перекопку почвы. Одним из доводов в пользу известкования осенью является несовместимость многих известковых материалов с аммоний содержащими азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой, сульфатом аммония, аммофоской.
Ведь внесение азотсодержащих удобрений рекомендуется весной. Кроме того, осенью проще выбрать конкретное время для известкования, поскольку весной, по мнению некоторых специалистов, известковать следует за 3 недели до посева.
Минусом же осеннего известкования может быть несовместимость раскислителей с некоторыми органическими удобрениями, которые часто вносятся осенью. При выборе времени вынесения, кроме выбираемых удобрений, важно учитывать реакцию растений на повышение содержания кальция и изменение реакции почвы, погодные условия, поскольку разбрасывать известковые материалы лучше на сравнительно сухую почву.
Как известковать?
Известкование обычно сводится к равномерному распределению известкового материала по поверхности земли с дальнейшей заделкой в почву в процессе рыхления или перекопки. В условиях коллективного садоводства требуемое количество агромелиоранта удобнее всего отмеривать стаканами или банками, например, пол-литровыми.
Пошаговые инструкции:
На ровную поверхность земли рассыпается негашеная известь;
После опрыскивается водой;
Через 20 минут часть извести погасится и высохнет;
Получившуюся муку нужно собрать, а оставшиеся комки увлажнить.
Для своевременного раскисления почвы важно правильно подобрать известковый материал. К таковым относятся:
гашеная известь,
известняковая мука (доломитовая),
агромел.
Зола древесная
Кроме типичных известковых материалов, в качестве раскислителя почвы можно рассматривать и золу. Несмотря на название, собственно гашеная известь для раскисления почв применяется в меньших масштабах, возможно из-за более высокой себестоимости производства и цены.
Если сравнивать известняковую муку с доломитовой, то последняя имеет некоторое преимущество, наиболее актуальное для легких почв, заключающееся в присутствии магния. А что касается мела, то его основное отличие от молотого известняка или доломита в меньшем размере частиц, что ускоряет его взаимодействие с почвой и обеспечивает более быстрое раскисление.
Перед началом известкования важно определить уровень рН и механический состав вашей почвы, поскольку их следует учитывать при выборе дозы известнякового материала. Что касается определения мехсостава, то его следует определять по связности, а не по цвету.
Таблица — ориентировочные нормы внесения в почву известкового материала
Земля по мехсоставу Количество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
4,5 4,6 4,8 5,0 5,2 5,5
Песок 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 1,0
Супесь 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,5
Легкий суглинок 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,5
Средний суглинок 5,5 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0
Тяжелый суглинок 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5 4,0
Глина 7,0 6,5 6,0 5,5 5,0 4,5
Передозировка
Возможный вред от неё зависит от вида агромелиоранта, культуры, которая будет расти на свежепроизвесткованной почве. Обычно негативные последствия бывают при использовании гашеной извести, которая часто обжигает растения, поскольку является щелочью, ведь остальные, являются карбонатами.
Что касается особенностей культур, то чаще всего от избыточного известкования страдает картофель. Это проявляется в повышенной восприимчивости к парше и снижении содержания крахмала. Эти последствия, особенно последнее чаще проявляется при недостаточной обеспеченности калием.
Каждый опытный земледелец знает, что для получения хорошего урожая со своего участка, необходимо учитывать кислотность почвы. Изначальная кислотность зависит от вида почвы, но агротехнические работы приводят к постепенному снижению этого параметра. Поэтому периодически заниматься известкованием земли нужно обязательно.
Почему повышается кислотность почвы
Кислотность (pH) почвы — это величина, указывающая на баланс ионов водорода в почве. Для его определения принята шкала от 1 до 14 единиц, в которой pH=7 соответствует нейтральным почвам, для кислых почв этот показатель ниже, а для щелочных выше.
Снижение уровня pH происходит п
Осенняя подготовка почвы на Supersadovnik.ru

Грядки необходимо очистить от крупных сорняков, сухой ботвы, плодов и другого мусора. Лучше всего начинать осеннюю обработку почвы одновременно с уборкой урожая или при первой возможности после нее. Не откладывайте надолго: на гниющих растительных остатках вызревают споры болезнетворных грибов, заражая почву и готовясь к успешной зимовке. Этому способствуют дожди, а в ясную погоду — туман и ночная роса.
В популярных статьях по садоводству часто пишут, что ботву томатов и другие растительные отходы и признаками инфекций нужно не закладывать в компост, а сжигать. Но это не обязательно: в толще компоста нет подходящих условий для развития патогенов, вызревший компост безопасен для садовых растений.
Осенняя обработка почвы для профилактики болезней и вредителей
Разрыхление верхнего слоя почвы
Сразу после уборки растительных остатков как можно раньше порыхлите грядки на глубину 3-4 см, чтобы разрушить почвенную корку.
Это нужно сделать до устойчивого похолодания. Рыхление провоцирует прорастание семян сорняков. Чем больше их успеет взойти к осени, тем лучше. После осенней перекопки почвы всходы погибнут, это сократит работу по прополке в следующем сезоне.
Осенняя перекопка почвы
Нужно ли перкапывать почву осенью?
Осенняя перекопка полезна не для всех видов почвы. На песчаной рассыпчатой почве она не дает положительного эффекта, а для тяжелой глинистой почвы исключительно полезна.
Перекопка улучшает структуру глинистой почвы. В ней образуются поры, воздушные пустоты, куда проникает кислород. Он очень важен для дыхания корней и усвоения питательных веществ растениями. При недостатке кислорода питательные элементы переходят в недоступную для растений форму, и продуктивность растений снижается.
Осенняя перекопка почвы снижает зараженность огорода вредителями и болезнями. Она разрушает ходы и гнезда вредителей, открывает доступ к ним холодному воздуху. Вывернутые на поверхность комки лучше промерзают, это способствует их частичному обеззараживанию.
При перекопке уменьшается количество однолетних сорняков. Мелкие всходы сорных растений легко погибают после перекопки, что облегчит вам прополку в следующем сезоне.
Рационально используется снеговая влага. На бугристой поверхности грядки после перекопки скапливается больше снега. При этом когда снег подтаивает, вода не стекает по сторонам, а поступает в образовавшиеся после перекопки поры, скважины и впитывается глубоко в почву. Таким образом весной огородные овощи могут использовать для роста запасы биологически активной снеговой влаги.
Успейте завершить перекопку до начала затяжных дождей: когда земля промокнет на глубину 10 см и больше, перекапывать ее уже нельзя, так как при этом вы будете утаптывать почву, и это нарушит ее структуру. Как правило, опытные огородники стараются успеть с перекопкой к началу октября.
Перекопайте грядки на глубину примерно 15-20 см, по возможности переворачивая комки, чтобы всходы сорняков оказались внизу. Тщательно разбивать комки и разравнивать грядку не нужно: на неровной поверхности будет лучше скапливаться снег и вода.
Какие удобрения и добавки можно вносить в почву осенью
Навоз. Можно ли вносить навоз осенью?
Если вам негде хранить и компостировать большое количество навоза, можно купить его осенью и часть сразу внести в парники и на грядки, а часть заложить в кучу для созревания. Допускается внесение свежего навоза при осенней подготовке почвы под посадку огурцов и других тыквенных культур (кабачки, тыквы, дыни), а так же укропа, сельдерея, поздней капусты. Если в навозе много соломы или опилок, в первый год после его внесения овощам требуются азотные подкормки, так как грубые органические материалы при перепревании будут связывать азот. Максимальную отдачу от внесения свежего навоза вы получите через сезон, когда на удобренные навозом места сможете посадить те же тыквенные культуры, капусту, зелень, свеклу, редис.
навоз в огороде
В навозе обычно много семян сорняков. Поэтому удобно вносить его не весной, а осенью: большая часть сорняков успеет взойти, и вы сможете уничтожить их рыхлением еще до посадки основной культуры. К тому же при осеннем внесении за зиму навоз пропитывается влагой, постепенно начинает преть и хорошо смешивается с почвой.
Как вносить компост и навозный перегной в почву
Созревший навоз и компост можно вносить в почву как весной, так и осенью. У каждого способа есть свои достоинства и недостатки. При осеннем внесении часть питательных веществ вымывается талыми водами, зато органические материалы достигают оптимальной влажности, и потом легко смешиваются с почвой. Поэтому выбирайте тот способ, который удобнее.
Обычно под малину, смородину, клубнику, яблони и другие многолетние плодовые культуры перепревший навоз и компост вносится во время рыхления после сбора урожая. Многолетние цветы тоже удобряют разложившимися органическими удобрениями осенью. При этом удобрения можно не смешивать с почвой, а раскладывать как мульчу — зимой она сыграет роль утеплителя. Огородные грядки удобнее осенью лишь грубо перекопать, не разбивая комков, а перегной или компост внести весной под посадку овощных культур. В целях экономии можно ограничиться заправкой органическими удобрениями лишь лунок для посадки рассады и бороздок при посеве семян.
Как правильно заготовить и вносить в почву навоз
Торф
Содержит мало питательных веществ, но хорош как почвоулучшающая добавка. Низинный торф разрыхляет тяжелую глинистую почву и повышает влагоемкость песчаной. Сухой торф плохо смачивается и очень медленно пропитывается водой, из-за этого иногда сложно равномерно распределить его в почве. Удобно, если есть время, вносить торф с осени. Если у вас на огороде слабо окультуренная очень тяжелая почва, пригодится такой совет: внесите 4-5 л (полведра) торфа на 1 м2 с осенней перекопкой, затем весной — еще столько же торфа или перегноя и еще раз перекопайте. Это упростит равномерное перемешивание органического материала с почвой, будет легче разбить крупные комки глины.
Что можно выращивать на участке с торфяной почвой
Осеннее известкование почвы: известь, мел, зола, доломитовая мука и другие известкующие добавки
Известь-пушонку вносят в почву только осенью, так как она замедляет усвоение фосфора. Чтобы избежать вреда для растений, нужно, чтобы после от внесения до начала активной вегетации прошло несколько месяцев.
доломитова мука, известь, зола, яичная скорлупа
Сейчас для снижения кислотности почвы чаще используют не известь, а доломитовую или известняковую муку, мел, золу. Все эти добавки можно вносить в почву в любое время. Часто это делают весной: во время тщательного рыхления и разравнивания гряд проще распределить небольшое количество известкующего матриала в почве. Золу желательно вносить только весной — она содержит растворимые в воде питательные вещества, которые теряются при вымывании талыми водами.
Доломитовая мука: нормы внесения и правила использования
Минеральные удобрения
Для более рационального расхода минеральных удобрений на огороде лучше вносить их весной, непосредственно перед посевом или посадкой овощей. Под многолетние культуры необходимо вносить минеральные удобрения осенью.
Вопреки распространенному убеждению, в осенние удобрения должны входить не только фосфор и калий, но и обязательно азот (хотя и в другой пропорции по сравнению с летними удобрениями).
После листопада обмен веществ у многолетних культур замедляется, но не останавливается полностью. Многие растения продолжают потреблять азот и запасют его для интенсивного роста весной. Усвоение азота в холодной почве идет очень медленно, а потребность в нем весной, особенно у плодовых деревьев, очень велика, и весеннее внесение удобрений не может покрыть ее.
минеральные удобрения
Осенью можно вносить азотные, фосфорные и калийные удобрения по отдельности, но удобнее пользоваться сбалансированными осенними минеральными комплексами — они есть в ассортименте почти у каждого производителя удобрений.
Популярные минеральные удобрения для внесения в почву осенью
Сад и огород. Осень, «Фертика»
Комплексное гранулированное удобрение рекомендуется для плодовых и декоративных деревьев и кустарников, луковичных культур, многолетников. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям осенью (NPK 4,8:20,8:31,3+микро). Эти элементы обеспечивают хорошую приживаемость саженцев после посадки, формирование мощной корневой системы, полному вызреванию побегов, успешной перезимовке растений и лучшему развитию плодовых почек. На бедных почвах и в районах с малоснежными зимами почву нужно заправить удобрением с осени. Удобрение равномерно распределяют по участку и проводят перекопку почвы – 50-60 г на 1 кв. м почвы.
СОТКА Осеннее, «Русагрохим»
Комплексное гранулированное удобрение с микро- и макроэлементами. Содержит повышенное количество фосфора и калия, которые особенно необходимы растениям в осенний период, обеспечивает хорошую приживаемость саженцев после посадки и развитие мощной корневой системы. Повышенное содержание фосфора и калия увеличивает содержание витаминов и сахаров в плодах, способствует полному вызреванию побегов и, в целом, улучшает перезимовку растений. Обеспечивает хорошие условия для укоренения и дальнейшего развития луковичных растений.

Агрикола палочки, «Техноэкспорт»
Агрикола палочки — уникальный продукт длительного действия. Они позволяют растениям постепенно, в течении двух месяцев, усваивать элементы питания без риска передозировки.
Гарантийный срок хранения не ограничен!

Осеннее удобрение, «Фаско»

Комплексное удобрение «Фаско» специально разработано для подкормки растений в конце вегетационного периода, что особенно важно для многолетних культур. Преобладание в составе фосфора и калия стимулирует закладку плодовых почек, способствует вызреванию побегов, тем самым повышает зимостойкость растений и улучшает рост корней.

Осенняя обработка почвы | Статья об осенней обработке почвы по The Free Dictionary
Осенняя вспашка, или летне-осенняя обработка почвы под посев яровых культур на следующий год.
В Восточной Европе осенняя обработка почвы применялась еще во времена Киевской Руси. В мелких крестьянских хозяйствах дореволюционной России, как и в первые годы Советской власти, преобладала весенняя вспашка. В Западной Европе осенняя обработка почвы получила распространение с начала 19 века. Осенняя обработка почвы в СССР получила широкое распространение в крупном социалистическом сельском хозяйстве, в совхозах и колхозах.
Почва, вспаханная до наступления зимы, хорошо впитывает осенние осадки и лучше впитывает талую воду; В нем накапливаются доступные растениям питательные вещества, образованные жизнедеятельностью аэробных бактерий. Осенняя обработка почвы позволяет успешно уничтожить многочисленные сорняки, засорение почвы вредителями, зимующими в растительных остатках и верхних слоях почвы, а также болезнями сельскохозяйственных культур. Это также способствует раннему планированию весенних полевых работ, уменьшая их интенсивность.
Осенняя обработка почвы проводится после уборки предыдущего урожая; после зерновых и других культур сплошного возделывания стерня сначала обрабатывается мелкой обработкой, а через 15–20 дней, когда появляются всходы сорняков, происходит вспашка почвы. При вспашке вносятся органические и минеральные удобрения, а на кислых почвах — известь. Основная процедура при осенней обработке почвы — вспашка отвальным плугом, при которой почва легче крошится и получается более ровная поверхность.В подзолистых почвах вспашка производится на глубину не менее 22–23 см с применением различных способов заглубления пахотного слоя. На плодородных почвах (например, черноземе, каштане, орошаемом серо-коричневом подзолистом) глубина вспашки часто достигает 35 см. Ранняя зяблевая вспашка, начатая в августе, значительно увеличивает урожай сельскохозяйственных культур, особенно в засушливых районах и в нечерноземной полосе.
Поля под многолетними травами вспахиваются на всю глубину, не перекручивая стерню.Более мелкая обработка почвы (до 12–16 см) вспашными плугами применяется для вспаханных культур при бережном обращении с ними и при отсутствии многолетних сорняков; в регионах, подверженных зимней эрозии (Северный Казахстан, Западная Сибирь), безотвальная обработка почвы дает хорошие результаты. Поле, обработанное зяблевой вспашкой, обычно оставляют на зиму нетронутой. Исключение составляют некоторые районы Восточной Сибири и Дальнего Востока, где почва сильно пересыхает в случае бесснежной или ветреной зимы, а также некоторые степные районы, особенно на юге Украины и Северном Кавказе, где иногда выпадает боронование и возделывание поля с зяблевой вспашкой используются для борьбы с сорняками.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Мальцев Т.С. Вопросы земли . М., 1955.
Бараев А.И. Перспективы развития зернового хозяйства в районах освоения целинных и залежных земель Казахстана. Тр. научно-исследовательского ин-та зернового хозяйства , 1961, т. 1.
Земля . Под редакцией С. А. Воробьева. Москва, 1972.
Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.
.
Статья о обработке почвы по The Free Dictionary
(обработка почвы), практика обработки почвы для повышения ее плодородия и создания лучших условий для роста растений. Обработка почвы разбивает верхний слой почвы на рыхлые мелкие комки и улучшает водный, воздушный и тепловой режимы почвы. В почве активизируются микробиологические процессы, поля очищаются от сорняков, вредителей и возбудителей болезней. Во время обработки почвы в почву вносятся удобрения. Выбор метода обработки почвы определяется климатическими условиями, биологическими особенностями выращиваемых культур и предполагаемым использованием растений.Эффективность обработки почвы во многом зависит от свойств почвы.
Одной из основных процедур обработки почвы является переворачивание слоев почвы, различающихся по агрономическим свойствам. Например, пыльный бесструктурный верхний горизонт почвы покрыт структурированной почвой нижнего горизонта. Процедура распространяется на пожнивные остатки, дерн, удобрения, сломанные семена сорняков и остатки вредителей и болезней сельскохозяйственных культур. Почва переворачивается вспашкой и трением.
Обработка почвы также включает дробление или крошение больших масс почвы на небольшие комки, которые увеличивают пористость и аэрацию почвы. В результате усиливается биологическая активность и накапливаются питательные вещества для растений. Эта процедура разрушает почвенную корку, которая в противном случае препятствовала бы росту растений и увеличивала потерю воды. Это делается отдельно или одновременно с другими операциями (переворачиванием или переворачиванием). Поверхность почвы рыхлится боронованием. Почвы на глубине 10–12 см рыхлят культивацией, а на глубине 20 см и более обрабатываются плугами со снятыми отвалами, глубокорыхлителями и другими орудиями.Почву можно переворачивать и рыхлить одновременно с помощью плугов с лущильными сошниками и трения. Крошение и частичное переворачивание достигается вращением почвы.
Inversion создает равномерный слой с равномерным распределением органических веществ, неорганических удобрений, извести или гипса. Эта процедура применяется при глубокорыхлении. Переворачивание осуществляется плугами без сошников, а также орудиями, которые рыхлят почву, но не переворачивают ее.
Уплотнение почвы — сжатие частиц почвы — увеличивает капиллярную пористость и уменьшает некапиллярную пористость.Глыбы почвы разламываются, вспаханная земля несколько оседает. Меньше аэрация почвы и меньшее испарение влаги. Создаются лучшие условия для прорастания семян. Почва уплотняется катками.
Выравнивание обеспечивает лучшие условия для посева, ухода и сбора урожая. Это также снижает испарение воды из почвы. Выравнивание достигается боронованием, культивацией, прикатыванием и выравниванием. На орошаемых участках поверхность почвы выравнивается. Удаление сорняков может выполняться одновременно с ранее упомянутыми процедурами или может проводиться отдельно с использованием различных культиваторов.В условиях избыточного увлажнения создаются борозды, гребни и кроны борозд, регулирующие воздушный, тепловой и питательный режим почвы. Они также используются на полях, подвергшихся водной эрозии. Они задерживают талые воды и препятствуют вымыванию почвы. Борозды также важны в поливном земледелии (полив по бороздам).
Различают основную, специальную и поверхностную обработку почвы. Основная обработка почвы состоит из обычной вспашки. Специальная обработка почвы включает посев плуга, глубокое рыхление, рыхление, вспахивание кротов, долбление и укладку склонов.Поверхностная обработка почвы включает в себя прикатывание, боронование, выравнивание, трение, дискование, культивацию, окучивание и создание борозд. Различные последовательно выполняемые процедуры обработки почвы составляют систему обработки почвы. В СССР существуют системы обработки почвы для яровых и озимых культур, для земель, подверженных водной и ветровой эрозии, для вновь освоенных земель, для орошаемых земель.
Система обработки яровых и озимых культур состоит из основной, предпосевной и посевной обработки почвы. Основная обработка почвы под яровые культуры проводится летом и осенью года, предшествующего посеву.Сорные почвы, с которых собраны зерновые культуры, после прорастания сорняков подвергаются стерневой обработке и зяблевой вспашке. Почву в регионах с продолжительной теплой осенью обрабатывают два-три раза по мере прорастания сорняков. Для озимых культур основную обработку почвы начинают осенью, предшествующей посеву (чистый пар), или весной и летом года посева озимых культур (ранний, многослойный, сидеральный и полосовой). Предпосевная обработка почвы проводится весной для яровых культур и весной-летом для озимых.Обработка почвы преобладает над предпосевной обработкой яровых и озимых культур; процедуры включают боронование, культивацию и прикатывание. Для картофеля, хлопка и некоторых других культур также используется глубокое рыхление почвы. В регионах с достаточным или избыточным увлажнением поля с зяблевой вспашкой переполняют. Посевная обработка почвы охватывает период от посева до уборки урожая и состоит в основном из прикатывания почвы, боронования насаждений, междурядной обработки почвы и окучивания.
Обработка земель, подвергшихся водной и ветровой эрозии, включает специальные процедуры.Для борьбы с водной эрозией применяют глубокую вспашку плугом-глубокорыхлителем, а также глубокое рыхление плугом без отвала. Все виды обработки почвы производятся поперек уклона (по горизонтали), то есть перпендикулярно направлению стока воды. На склонах выше 2 ° процедуры включают в себя забивание подзимнего пара, долбление, долбление и другие методы удержания влаги. Для предотвращения ветровой эрозии проводится безотвальная обработка почвы рыхлителями с сохранением стерни.
В различных природных зонах СССР используются различные системы обработки почвы для вновь освоенных земель.Так, в северо-западных и северных районах Нечерноземной зоны система освоения целинных земель, многие из которых подверглись мелиорации, включает вспашку специальными мощными плугами с винтовыми отвалами или кустарниковыми плугами, дискование тяжелыми боронами. , и ротационная обработка болотными фрезами. В лесостепной и степной зонах, где в целом земля очень плодородна, используются различные виды глубокой вспашки, дискования и обработки почвы.
Система обработки почвы в условиях орошения определяется типом орошения.В необходимых случаях при вспашке поле подготавливают для полива водопровода; после того, как вода будет подана, с наступлением физического созревания почва снова обрабатывается осенью, чтобы сохранить влагу и уничтожить сорняки. Обработка почвы включает выравнивание поля, осеннюю культивацию, создание временной оросительной сети, предпосевную культивацию, уход за растениями и подготовку почвы к повторному посеву.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ
Zemledelie , 2nd ed.Под редакцией С. А. Воробьева. Москва, 1972.
Теоретические вопросы обработки почв . Ленинград, 1968.
Большая Советская Энциклопедия, 3-е издание (1970-1979). © 2010 The Gale Group, Inc. Все права защищены.
.
6319 Фотографии Autumn Lime — бесплатные и лицензионные фотографии из Dreamstime
Шесть осенних листьев липы с высоким разрешением. Изолированные на белом фоне
Самокат Lime с осенними листьями. Самокат Lime припаркован на тропинке в окружении осенних листьев
Липа осенью. С голубым небом
Опавшие осенние листья липы.Крупным планом
Осень на Лайм-Авеню. Farm Driveway между Yelvertoft и West Haddon, Нортгемптоншир
Осенние листья лайма на цветном фоне. Осенние листья лайма на цветном фоне
Осенняя парковая площадка с сухими оранжевыми листьями липы, разноцветными листьями. Тропинка в осеннем парке с сухими оранжевыми листьями липы, разноцветными листьями
Закройте желтые осенние листья липы липы.Над голубым небом, низкий угол обзора
Осенний фон с яркими листьями липы. Яркая крона, ветви и ствол. Желтые и оранжевые листья на синем фоне. Сезонные обои
Аллея осенних лип. С опавшими осенними листьями
Горячий ромовый пунш, осенне-зимний согревающий алкогольный коктейль с темным ромом, портвейном, медом, соком лайма, черным чаем, корицей и гвоздикой.В высоком стакане на марке
Осенний парк, мощеная каменная дорожка с сухими оранжевыми листьями липы, разноцветными листьями. Осенний парк мощеная дорожка с сухими оранжевыми листьями липы, разноцветная
Желтые осенние листья лайма на белом фоне. Яркие листья дерева в осенней раскраске
Набор иконок с изображением ягод, овощей и осенних листьев на белом фоне.Акварельные растения: перец, лайм, че. Орехи, авокадо, клубника
Четыре осенних листа липы с высоким разрешением. Изолированные на белом фоне
Сушеный опавший осенний лист липы вырезанный. На белом фоне
Осенние липы. На фоне голубого неба
Осенние липы.На фоне голубого неба
В лес пришла ранняя осень. Лаймово-желтые листья и сухие семена клена падают на траву. Получается красивый, яркий
Шесть осенних листьев липы с высоким разрешением. Изолированные на белом фоне
Горячий ромовый пунш, осенне-зимний согревающий алкогольный коктейль с темным ромом, портвейном, медом, соком лайма, черным чаем, корицей и гвоздикой.В высоком стакане на марке
Осенняя листва липы на фоне неба. Осенняя листва липы против голубого неба
Четыре осенних листа липы с высоким разрешением. Изолированные на белом фоне
Композиция из осенних фруктов, желтой длинной дыни, зеленого цельного лайма и небольшой веточки. Мяты на белой скатерти со складками
Опавшие осенние листья липы.Крупным планом
Горячий ромовый пунш, осенне-зимний согревающий алкогольный коктейль с темным ромом, портвейном, медом, соком лайма, черным чаем, корицей и гвоздикой. В высоком стакане на марке
Текстура, фон, узор. Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете. липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор.Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете. липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор. Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете. липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор. Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете.липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор. Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете. липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор. Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете. липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор.Осенние листья лип на дереве желтые. Снято при встречном свете. липа, липовый, искусственный, гр. Ounterfeit, stumer, липа
Текстура, фон, узор. Осенние листья лип на дереве желтые. Сфотографировал
.
Осенние листья лайма. Изображение листьев, фон
Похожие изображения
Шесть осенних листьев липы с высоким разрешением
Самокат Lime с осенними листьями
Осенние листья липы с подсветкой
Осенний парк с сухими оранжевыми листьями липы, разноцветный лист
Крупный план желтые осенние листья липы липовые листья
Осенний фон с яркими листьями липы
В лес пришла ранняя осень.Лаймово-желтые листья и сухие семена клена падают на траву. Получается красивый, яркий
Опавшие осенние листья лайма
Осенние листья
Бергамот кафр лайм листья свежие ингредиенты травы, изолированные на белом фоне
Липы с золотыми листьями осенью
Листья липы или лайма Tilia осенних цветов.
Желтые ярко-липовые листья на осеннем дереве на размытом фоне осеннего парка
Желто-зеленые листья и красные ягоды на ветках барбариса осенью
.

Какой стороной класть теплый инфракрасный пол: Как правильно установить инфракрасный теплый пол

Июл 8, 2021 автор alexxlab Разное

Как правильно установить инфракрасный теплый пол

Содержание

Какой стороной вниз укладывать инфракрасную пленку?

Какое расстояние должно быть между полосами инфракрасной пленки?

Какую подложку можно использовать под инфракрасный теплый пол?

Какие существуют способы подключения инфракрасного теплого пола к питающим проводам?

Как правильно установить термодатчик?

Какую площадь инфракрасного теплого пола можно подключить на один терморегулятор?

Как соединять между собой отрезки инфракрасной пленки?

Можно ли включать инфракрасный теплый пол без терморегулятора?

Какая максимальная температура нагрева инфракрасного теплого пола?

Нужно ли ставить УЗО в систему?

Можно ли устанавливать инфракрасную пленку на потолок, стены?

Какой стороной вниз укладывать инфракрасную пленку?

Инфракрасная пленка укладывается на базовую поверхность медными шинами вниз. Например на пленочном теплом поле марки RexVa, медные шины явно просматриваются с одной стороны и не видны с другой. У других марок теплого пола, имеющих прозрачную ламинацию, можно провести пальцем поперёк медной шины. Если вы чувствуете выступ медной шины, то это низ, если выступа не чувствуется, тогда верх.

В любом случае, если установить инфракрасную пленку наоборот, ничего страшного не случится, работать и греть она будет также. Такая рекомендация по укладке исходит из того, что верхний слой у некоторых видов инфракрасной пленки делают из более износостойкой ламинации, RexVa, например. А так же, слега выступающая ламинация над медной шиной может быстрее истираться, но если вы делаете теплый пол в квартире, а не в офисе с большой проходимость, то подвергнуть инфракрасную пленку сильному износу у вас не получится.

Какое расстояние должно быть между полосами инфракрасной пленки?

Во многих руководствах рекомендуют оставлять расстояние между отрезками инфракрасной пленки от одного до нескольких сантиметров. На самом деле это увеличивает мостик холода достаточно сильно, чтобы его можно было ощущать ногами. Учитывая то, что по краям пленки имеются полосы шириной 1-2 см., которые не греют, получаем достаточно приличную не прогреваемую площадь. Линолеум, ламинат или ковролин не передают тепло от места нагрева в стороны, в отличии от стяжки или плитки.

Лучше всего сделать расстояние между полосами инфракрасной пленки минимальным и закрепить пленку на подложке, что бы исключить смещение полос и их пересечение.

Какую подложку можно использовать под инфракрасный теплый пол?

Классическая рекомендация — использовать отражающую теплоизоляцию на основе вспененного полиэтилена с лавсановым отражающим слоем. Лавсан — это полимерная пленка, она не проводит электричество, а в случае укладки в стяжку не разъедается щелочной средой раствора или бетона.

На практике можно использовать и обычную подложку под ламинат, без отражающего слоя, или пробку и любую другую подложку, если она уже куплена. Да, отражающий слой предпочтителен, в любом случае, если не охота тратиться вновь, можно оставить что есть. Главное не укладывать пленку на голое основание, потери тепла и электричества, в таких случаях, возрастают.

Какие существуют способы подключения инфракрасного теплого пола к питающим проводам?

Для подключения инфракрасной пленки продаются специальные монтажные комплекты. Такие комплекты включают в себя два специальных зажима, их ещё называют «крабиками» или «крокодилами», правильное название — клипса и 6 отрезков битумной изоляции размером 5х5 см.

Так же, может использоваться комплект с той же битумной изоляцией (она иногда может выглядеть по разному) и с подключением на основе люверсов. Это два кольцевых наконечника и два комплекта люверсов папа-мама.

При использовании комплекта с люверсами, соединение получается немного меньше по толщине. А вот обжимать такой комплект лучше специальным инструментом. Хотя, если вы можете гнуть пятаки пальцами, то обожмёте и обычными плоскогубцами. Клипсы из первого комплекта, легче обжимаются плоскогубцами, чем люверсы.

Нужно учитывать, что при подключении вышеуказанными комплектами, необходимо устанавливать клипсы или наконечники между ламинацией и медной шиной.

Кроме того, подключить силовые провода к теплому полу можно пайкой. В этом случае, слой ламинации срезается с медной шины, шина слега зачищается острым ножом. Пайку производят с применением канифоли, кислоту применять нельзя, иначе, в последующем, будет окисление места пайки.

Как правильно установить термодатчик?

С монтажом термодатчика постоянно происходят казусы. То его в стяжку замуруют, то гофротрубу проложат так, что заменить невозможно, ну не проходит датчик через все изгибы.

Правильный монтаж гофротрубы показан на фото.

Замечу, что гофротруба предназначена только для установки термодатчика. Силовые провода, как видно на фото монтируются в штробе. В любом случае, термодатчик устанавливается так, чтобы его можно было заменить с минимальными усилиями и без капитальной разборки финишного покрытия.

Какую площадь инфракрасного теплого пола можно подключить на один терморегулятор?

Этот вопрос не сложный. Чтобы разобраться какую площадь инфракрасного теплого пола потянет один терморегулятор, надо знать мощность одного квадратного метра. Далее перемножаем площадь пленки на мощность и получаем ватты на всю имеющуюся площадь теплого пола. К примеру:

Имеем отрезок инфракрасного теплого пола метровой ширины, длина 5 метров, соответственно площадь 5 м2, мощность 220 Вт/м2

Считаем: 5м2*220Вт = 1100 Вт или 1,1 кВт.

Смотрим инструкцию к терморегулятору, к примеру он тянет 3,6 кВт или 3600 Вт соответственно. У нас более чем в 3 раза меньше — 1,1 кВт, проходим.

В случае с инфракрасным пленочным полом мощность которого 220 Вт/м2, есть более простой способ. У него 1 м2 по силе тока равен 1 амперу. Ампер, это сила тока, рассчитывается делением мощности на напряжение. В нашем случае, мощность 220 Вт делим на напряжение сети 220 вольт и получаем еденицу, т.е. 1 ампер.
На терморегуляторе кроме поддерживаемой им мощности (в ваттах) есть и допустимая сила тока которая измеряется в амперах (А). Как правило, большинство терморегуляторов рассчитаны на 16 ампер, можно уточнить в инструкции, бывают и на 2 А и на 4 А и на 30 А.

При расчетах есть одна тонкость, нельзя нагружать терморегулятор на полную мощность, надо оставлять запас. Из практики, не нагружайте 16-ти амперный терморегулятор более чем на 12-13 ампер.

Получается, что максимальная площадь инфракрасного теплого пола (при 220 Вт/м2), 12-13 м2 на один 16-ти амперный терморегулятор.

Как соединять между собой отрезки инфракрасной пленки?

Соединение проводами отрезков или полос теплого пола производят при помощи монтажных комплектов, в частности клипс. Провода для соединения выбирают мягкие многожильные, например марки ПуГВ (ПВ3), сечением 1,5 или 2,5 мм².

Сама схема подключения довольно проста и представляет собой параллельное подключение всех полос инфракрасной пленки.

Про установку термодатчика я говорил выше, скажу лишь, что сам датчик должен располагаться в любом месте области нагрева/

Можно ли включать инфракрасный теплый пол без терморегулятора?

Да, можно. Подключение инфракрасного теплого пола без терморегулятора не повредит ему. Можно подключить инфракрасную пленку напрямую в сеть и проверить правильность монтажа. После подключения, в течении 1-2 минут пленка нагреется и можно будет убедиться в правильности монтажа.

Какая максимальная температура нагрева инфракрасного теплого пола?

Максимальная температура нагрева инфракрасной пленки зависит от того, как она установлена и внешних условий, в частности температуры в помещении, величины теплопотерь и т.п.

В наших экспериментах, разогрев инфракрасной пленки без применения терморегулятора, достигал 100 градусов. Условия — теплое помещение, отрезок пленки лежит на утеплителе с отражающим слоем, сверху накрыт чем нибудь плотным и плохо проводящим тепло. Нужно учесть, что такие условия, скорее исключение, чем практика. В реальной эксплуатации, температура инфракрасного теплого пола, всегда будет ограничена терморегулятором и внешней температуры.

Ниже можно посмотреть фото температуры инфракрасного теплого пола установленного в прохладном помещении.

Температура пола в помещении

Температура стены в помещении Температура потолка в помещении Температура пленочного пола между картоном на полу Температура пленки на внутренней поверхности стола. Пленка установлена под столешницей без теплоизоляции с обеих сторон Температура измерялась через 30 минут после включения. Терморегуляторы не установлены, пленочный пол подключен напрямую в сеть.
Нужно ли ставить УЗО в систему?
Вопрос установки УЗО лучше адресовать профессиональному электрику. По современным требованиям установка УЗО обязательна и лучше это сделать если есть возможность. В тоже время, монтаж и подбор УЗО зависит от типа электросети и вот тут грамотный электрик подскажет решение.

Можно ли устанавливать инфракрасную пленку на потолок, стены?
Да, можно. Более того, в ряде случаев, это единственный способ монтажа инфракрасной пленки. Конечно, теплый пол более комфортен для человека и в тоже время, потолочное или настенное отопление, так же неплохой вариант обогрева жилья.
Какой стороной укладывать пленочный теплый пол? Где низ, а где вверх?

2019-06-20 16:29:09   4
    При укладке пленочного пола очень часто возникает этот вопрос:
какой стороной укладывать пленочный теплый пол?
где верх, а где низ у этой пленки и как ее правильно уложить?
    Дело в том, что низа и верха у нее нет, и вы можете укладывать ее как угодно.

Тепло от нагревательных элементов равномерно распределяется в обе стороны, для того чтоб оставить выработанное тепло в комнате, под пленку укладывают теплоизолятор с отражающим покрытием. Таким образом — достигается наилучший результат по экономичности всего теплого пола.
    В идеально правильном исполнении получается, что чем больше утеплителя вы используете, тем меньше тепла уйдет в бетонные перекрытия и тем меньше будет расход электроэнергии. Особенно это актуально для балконов и помещений с большим количеством остекления.
    Однако верх и низ у пленки все таки имеется, и вы это поймете в процессе ее монтажа. Разворачивая рулон, обратите внимание на маркировки и надписи, они должны читаться с лево на право, это и есть верхняя сторона.
    Монтировать ее таким образом очень легко и просто, так как изгиб рулона направлен вверх и отрезав нужный кусок, он расправляется и аккуратно ложится на пол. Если делать монтаж читаемой стороной вниз, то при отрезании с рулона куска, он пытается принять прежнюю скрученную форму и края приходится приклеивать скотчем к полу или придавливать тяжелыми предметами.
    Использование скотча при монтаже таких полов осень правильный подход. Все отрезки прикрепляют к полу и скрепляют между собой, тоже проделывают и кабелем питания. После укладки сверху ламината, ковролина или линолеума можно не переживать что пленка сдвинется и провода от нее отойдут (это основная опасность). Особенно это актуально для детских комнат и помещений, где пол подвергается усиленным нагрузкам.
    Поэтому вопрос низа и верха маловажен, а правильно и качественно подключить контактные клеммы, это гарантия безопасности и качественной работы пола на долгие годы.
    Подытожим: какой стороной укладывать пленочный теплый пол? — той, что б надписи читались с лево на право.
    Ниже представлено короткое, но очень полезное видео на эту тему.

Установка пленочного теплого пола: какой стороной, правильное подключение
Теплые полы получают все большее распространение среди владельцев частных домов, городских квартир. Особенно среди последних, т. к. использование водных нагреваемых полов в городских квартирах категорически запрещено. Практика показывает, что электрические полы обладают большими преимуществами, одно из которых заключено в том, установка пленочного теплого пола в частном доме или городской квартире может быть сделана самостоятельно, без вовлечения сторонних мастеров. Это существенно удешевляет процесс. Попробуем понять, что требуется выполнить для того, чтобы смонтировать пол своими руками, в т.ч. какой стороной класть пленочный теплый пол и как это сделать.
Подготовительные работы
Предварительные процедуры разделяют на две части – расчет и приобретение требуемых материалов, а также подготовку напольного покрытия в помещении. Существует простой способ расчёта тепловой мощности нагреваемого пола, по сути, он равен произведению площади обогрева на коэффициент потребления электрической энергии Вт/кв.
После выполнения указанного расчета стает известно, какое количество мощности необходимой для обогрева одного кв.м помещения. Перемножив площадь комнаты на полученный результат, станет известна суммарная мощность, достаточная для нагревания помещения. После можно отправляться в магазин для подбора нагреваемого пола. На упаковке указаны его силовые параметры.
Устройство пленочного теплого пола не отличается сложностью и напоминает слоеный пирог, состоящий из тепловой, гидравлической изоляции и армирующей сетки. При покупке теплого пола лучше подстраховаться и приобретать продукцию от известных изготовителей. Кроме этого продавец обязан по первому требованию показать сертификаты безопасности и гигиеничности. Дело в том, что востребованность этой продукции привела к тому, что на рынке присутствует много поддельной продукции, использование которой небезопасно.
Установку пленочного теплого пола начинают с соответствующей подготовки поверхности. Она производится в несколько операций. Во время первой выполняется зачистка поверхности от пыли и мусора. Во время второй сооружают пласт гидравлической изоляции. Этот слой должен заходить на стену на высоту 100 мм. Нельзя забывать и о компенсирующей ленте, она восполняет тепловое расширение во время нагревания.
Тепловая изоляция нужна для того, чтобы вырабатываемая энергия не уходила в пол. Она может быть изготовлена из фольгированной подложки, например, из пенофола. Такой изоляции достаточно, если пол будет использоваться для хождения по нему. Если нагреваемый элемент применяется как средство основного нагревания, то придется укладывать экструдированный пенополистирол толщиной 20-50 мм. Поверх такого теплоизолятора может быть смонтирован армирующий пласт, как правило, это специальная сетка.
Порядок укладки пленочного теплого пола
Технология укладки не отличается высокой сложностью и это позволяет выполнить монтаж нагреваемого пленочного пола самостоятельно.
Порядок укладки выглядит примерно так:
Для включения пленочного теплого пола разрешено применять только те материалы, что названы в руководстве по применению. Силовой кабель прокладывают от щитовой, где его соединяют с отдельно стоящим прибором, до точки, где будет смонтирован термический регулятор.
Если тепловая конструкция монтируется в помещении с повышенной влажностью, то армирующий настил (сетка) должен быть заземлен. Для включения заземления применяют провод, изготовленный из меди. В щитовой монтируют прибор защитного выключения (УЗО) с порогом срабатывания в 30 мА.
Термопленку устанавливают по бетонной стяжке. Ее лицевая поверхность должна быть ровной. Рулоны пленки раскатывают по длине комнаты, это требуется для уменьшения числа соединений. Электрические клеммы пленки должны быть ориентированы в направлении регулятора температуры.
Для закрепления нагревателя применяют крепежные кольца, но можно использовать скотч. Это требуется для предупреждения движения покрытия.
Для соединения электроконтактов пленки используют пайку или при помощи наклепок к полосе, изготовленной из меди. После соединения все должны быть изолировано.
Сверху нагреваемого настила укладывают пленку из полиэтилена толщиной 0,5 мкм. Полосы укладывают внахлест, а стыкуют между собой при помощи скотча.
Поверх пленочного нагреваемого пола настилают рукав из полиэтилена размером не меньше 0,5 мкм. Соседние полосы укладывают с нахлестом и соединяют скотчем.
Для защиты провода в точках пересечения линии стыка плит перекрытия применяют гофрированную трубу.
Для установки встраиваемого терморегулятора требуется высверлить глухое отверстие, для этого подойдет сверло-коронка. От пола до установочного отверстия прокладывается штроба и в нее укладывается гофра, а по ней протягивают силовой кабель и провод от термодатчика.
Проводка от термодатчика и автомата установленного в щитовой соединяется с зажимами, обозначенными в руководстве по использованию.
Установка пленочного теплого пола своими руками показана на видео, которые представлено ниже.
Какой стороной укладывать пленочный пол
Часто в ходе установки нагреваемого пола встает вопрос: какой стороной стелить пленочный теплый пол?
По большей части установку ИК пола выполняют так, чтобы фирменные метки смотрели вертикально вверх.
Требуется так же помнить и о точках стыковки кабелей и шин. Если все же электрические контакты выступают вверх, то придется пленку перевернуть на другую сторону.
Монтаж регулятора температуры
Присутствие терморегуляторов в отопительной системе — это необходимость. Объясняется тремя причинами:
Их присутствие обеспечивает стабильное поддержание удобной температуры в комнате, причем существует возможность в каждом помещении определить свою степень температуры.
Монтаж этих устройств позволяет получить значительную экономию затрат на поддержание требуемой температуры, особенно если разговор идет об отопительной системе.
Терморегулятор, установленный в отопительной системе, позволяет сглаживать перепады температур, сопровождающие такие системы.
Установка терморегуляторов начинается с их выбора и покупки. При выборе требуется знать, что на температурный режим может влиять:
сквозняк;
наличие объектов, поглощающих тепло и пр.
Конструкция терморегулятора состоит из датчика и клапана, работающих без использования внешних источников питания.
Существует два вида терморегуляторов – встраиваемые и внешние. Они различаются способом установки – первые устанавливают непосредственно в стену, второй тип на ее поверхность. Расстояние от места установки регулятора лежит на дистанции одного метра.
Размеры встраиваемого регулятора позволяют его устанавливать в подразетники. Для монтажа потребуется:
перфоратор, оснащенный сверлом коронкой и штробой;
гофрированный рукав.
Подключение и проверка работоспособности
При подключении необходимо руководствоваться требованиями, изложенными в инструкции по использованию. Как правило, в ней показана принципиальная электросхема подключения нагревателя к сети подачи электричества и показано, как правильно подключить пленочный теплый пол.
После того, как подключение произведено, требуется протестировать правильность функционирования пола.
В практической деятельности применяют два способа. Для первого применяют мультиметр (тестер), второй, так называемый народный или дедовский.
При использовании первого способа потребуется настроить прибор на замер сопротивления. Если в процессе замера на индикаторной панели высветится ноль, то это значит, что в системе отопления произошло короткое замыкание.
Если на панели прибора показано значение, стремящееся к бесконечности — это значит, что случился обрыв, чаще всего он происходит в точке соединения проводов или панелей.
Когда результаты замера сопоставимы с паспортными данными, это может означать что пол исправен и готов к использованию.
При использовании народного метода нет необходимости в использовании приборов измерения. Для этого плёнку подключают к сети напрямую, мимо терморегулятора. Придется проделать следующие манипуляции:
Отключить энергию.
Подключить пленку.
Включить нагреваемый пол и если через 30 – 40 минут он станет теплым, то все в порядке, если нет, то требуется искать обрыв.
Перед тем как начать тестирование требуется понять, как соединить пленочный теплый пол между собой.
Внимание! Если при подключении теплого пола напрямую срабатывает устройство защиты, то, вполне допустимо, имеется короткое замыкание или иная неполадка.
Соединение пластин пленочного пола между собой
На потребительском рынке систем отопления пленочные полы стали востребованы. Они представляют собой один из многочисленных вариантов нагрева помещений. Причина резкого роста популярности этих изделий вызвана тем, что они отличаются дешевизной, простотой сборки, надежностью и безопасностью при эксплуатации. Это особенно важно для домов и квартир.
Такой нагреваемый пол работает от типовой сети в 220 В. Пленки соединяют по параллельной схеме. Она подключения изложена в руководстве по применению.
Кроме термопленки в состав комплектации включены:
Битумная бумага.
Зажимы для соединения пленки и сети.
Провода, имеющие сечение достаточное для подачи тока требуемой величины.
Изоляция из битума требуется для закрытия разрезов шины и открытых электроконтактов, не используемых при включении нагревателя к сети. Главное не допускать формирования пузырей, наполненных воздухом между изоляцией и шиной.
Достоинство битумного изолирования заключено в том, что при включении в сеть оно разогревается и обретает очертания изолируемого соединения. Таким образом происходит максимальная герметизация стыка.
В каждой точке соединения проводов и медной шины монтируют контактную клипсу. Установку осуществляют следующим образом – одна сторона должна входить внутрь пленки, вторая половина оставаться снаружи, сверху медной полосы. Потом выполняют обжимку, для этой операции применяют пассатижи. По окончании этой операции полосы пленки закрепляют скотчем. Это позволяет не допустить их смешения при продолжении дальнейших работ.
Концы проводов связывают с клипсами обжимом. Каждое соединение требуется закрыть битумной бумагой.
Особенности укладки под плитку
ИК нагреваемый настил допустимо укладывать под различные виды финишного напольного покрытия. Разберемся с порядком укладки теплого пленочного пола под плитку. Существует несколько методик, рассмотрим одну из них.
Отдельные производители выпускают готовые детали, соединенные из двух листов водоупорного гипсокартона. В таком пакете один лист смещен относительно другого в перпендикулярном направлении на 50 мм. Общая толщина этого элемента 2 см. Такие конструкции могут быть использованы для обустройства оснований под чистовые напольные настилы. Они могут быть уложены на полы любого типа (деревянные, бетонные и пр.)
Отличие такого способа настила от традиционного заключается в том, что вместо засыпки из керамзита пленку закрывают листом гипсокартона. Для повышения надежности соединения через листы и пленку пропускают саморезы.
Таким образом возможна укладка инфракрасного пленочного нагреваемого пола под плитку.
На основании вышесказанного можно сделать обобщение- укладка пленочного теплого пола инфракрасного, которая не отличается сложностью, позволяет обеспечить в частном доме или городской квартире приемлемые температурные условия, что весьма актуально в большинстве регионов.
10 ошибок при монтаже плёночного тёплого пола
1. Углубление для клемм в полу
Практически все забывают сделать углубление в черновом полу. Именно в полу, а не в мягкой подложке. Толщины подложки 100% не хватит для скрытия клеммы. А если клемму не утопить ниже чистового покрытия – постепенное давление сначала оголит ее от изолирующей мастики, а затем скорее всего, перекусит медную шину. В лучшем случае полоса инфракрасной пленки просто перестанет работать, в худшем при плохом контакте клеммы с шиной — сильно возрастет сопротивление и это место будет очень сильно и быстро нагреваться, что может привести к повреждению конечного покрытия. Обязательно делайте углубления в черновом полу для клемм и датчика температуры. Его тоже необходимо спрятать, чтобы не раздавить.
2. Всегда лучше паять
Несмотря на то что самым распространенным способом монтажа пленочного теплого пола являются медные клеммы и люверсы – самым надежным считается пайка медного провода непосредственно к медной шине. На самом деле и медными зажимами можно надежно обжать пленочный тёплый пол, но вот грамотно смонтировать всю систему дальше почему-то многие забывают. Пайка имеет большую площадь соприкосновения и меньшую толщину, поэтому даже, если вы где-то неправильно смонтируете плёночный теплый пол, шанс, что пленка выйдет из строя намного меньше.
3. Монтаж проводов в подложке
Почти все наши клиенты уверены, что прорезать теплоотражающую 3мм тровую подложку и уложить в прорезь провода – этого достаточно. Абсолютно не верно и очень опасно. Монтажные провода, а это как правило ПуГВ (Провод установочный гибкий винил хлоридный) имеет 1 слой не очень толстой изоляции. И давящее на него напольное покрытие, а оно поверьте мне давит, со временем может износить и так довольно тонкую изоляцию. Так же абсолютно категорически запрещено монтировать провода внахлест.
4. Неправильный монтаж датчика температуры
Часто к нам заходят люди и говорят, что теплый пол у них очень сильно греется. Начинаем выяснять – оказывается датчик температуры уложили на каком-то расстоянии от теплого пола. Либо под подложку. При таком монтаже терморегулятор неправильно считывает температуру, т.к. в пленочный теплый пол нагревает поверхность непосредственно там, где располагается. И тепло через ламинат не расходится ни на 1 см.
5. Использование дополнительных подложек
Редко, но все же бывает, что люди устанавливая теплый пол – сначала укладывают теплоотражающую подложку, на нее инфракрасный теплый пол и сверху еще укладывают вспененную подложку для укладки ламината. Этого делать не стоит. Вспененная подложка сверху теплого пола будет препятствовать теплообмену, а вот какой-то полезной функции она абсолютно не несет. Теплоотражающий слой выполняет также и функцию мягкой подложки под ламинат. Сверху больше укладывать ничего не надо.
6. Использование промышленной пленки
На многих сайтах и видео в интернете на схемах послойной укладки инфракрасного теплого пола указывают, что необходимо прокладывать дополнительно промышленную плотную полиэтиленовую пленку, аргументируя это тем, что она дает дополнительную гидроизоляцию. Непонятно о какой гидроизоляции идет речь. Само полотно теплого пола ламинировано толстым слоем термостойкого полиэтилена и влагу через себя не пропускает, а все соединения герметизируются специальным бутил каучуковым скотчем, который влагу так же не пропускает. Поэтому не стоит лишний раз тратить свои деньги впустую.
7. Настройка программируемого терморегулятора
Одна из самых распространенных ошибок при монтаже программируемого терморегулятора для пленочного теплого пола – то что строители, которые подключали терморегулятор, или же сам владелец – не производят первичную настройку программируемого терморегулятора после 1-го включения. А это очень Важно! Ведь, как правило, в программируемых терморегуляторах два датчика температуры (воздушный для регулирования температуры воздуха в помещении и Выносной для теплого пола) и какой датчик использовать для регулирования температуры – задается в настройках терморегулятора. С завода скорее всего включен датчик воздуха, что не подходит для регуляции температуры теплого пола. Обязательно стоит переключить в настройках на использование выносного датчика для теплого пола. Иначе Ваш пол будет работать не адекватно, сильно разогреваясь он будет пытаться прогреть весь воздух в помещении до заданной температуры.
8. Теплого пола лучше меньше чем больше
Некоторые покупатели, при спорном варианте укладки: положить чуть меньше теплого пола, тогда в каком то месте не будет прогреваться пол, или же положить чуть больше, но тогда небольшая часть теплого пола будет располагаться, например под шкафом, выбирают чаще второй. Не стоит этого делать, ведь небольшой кусочек теплого пола под шкафом может знатно потрепать Вам нервы, повредив конечное покрытия из-за перегрева. А вот недостающий необогреваемый участок (это как правило не больше 20 см) Вы бытовом использовании, вы скорее всего просто не заметите.
9. Саморегулирующаяся пленку ВЕЗДЕ закладывать нельзя
Практически все клиенты, которые приходят к нам за саморегулирующимся пленочном теплым полом уверены, что эту пленку можно раскладывать на 100% площади помещения. Так сказать от угла до угла. Делать этого не стоит, т.к. хоть пленка и саморегулирующаяся и умеет менять свое сопротивление и тепловыделение в зависимости от температуры нагрева, она при сплошном запирании все равно нагреется до +60 — +70. Да, себя она не в коем случае не расплавит, а вот повредить конечное покрытие сможет. Со временем при таком нагреве любой материал потеряет свои первоначальные свойства – ламинат рассохнется, линолеум изменит цвет и т.д.
Самрег пленка дает Вам бОльшую пожаробезопасность, но смонтировать ее все равно придется , обходя глухую мебель.
10. Теплоотражающая подложка не фольга, а лавсан
Часто Наши клиенты отказываются покупать теплоотражающую подложку, которую Мы предлагаем приобрести для монтажа пленного теплого пола, аргументируя это тем, что точно такая же алюминиевая подложка осталось после утепления дома, или они уже купили в строительном магазине. Мы конечно не против, зачем клиенту переплачивать за ненужный ему материал? Однако стоит обратить внимание – правильная ли у Вас подложка. Именно алюминиевую подложку использовать с пленочным теплым полом использовать строго запрещено, т.к. она проводит электрический ток. И после монтажа такой подложки как минимум вся система будет гудеть. Будет происходить процесс, называемый электро-магнитной индукцией. Простыми словами: подложка с алюминиевым токопроводящим слоем будет вибрировать, создавая низкочастотный гул. К тому же, со временем, при неправильном монтаже, гидроизоляция токоведущих соединений с пленочным теплым полом могу просто протереться и начать соприкасаться с токопроводящим слоем, создавая короткие замыкания. Поэтому, используйте всегда только теплоотражающую подложку на основе лавсанового отражателя. Выглядит как фольга, но вот ток не проводит. В составе полимерный отражающий материал.
Проверить какой у Вас теплоотражатель легко – Мегомметром или тестером протыкаете пленку в двух местах и ставите в тестере на «прозвон». Если зазвенит, значит токопроводящая и использовать нельзя. В составе полимерный отражающий материал.
На сегодня, пожалуй всё. Если у Вас есть вопросы – присылайте пожалуйста нам на почту [email protected] или пишите в VK.
Какой стороной класть теплый пол и комплектующие
Какой стороной укладывать пленочный теплый пол

В большинстве случаев укладка пленочного теплого пола производится фирменными надписями с разметкой вверх.
Однако обратите внимание на места соединений проводов и токопроводящих шин греющей пленки. Места не должны выступать вверх и мешать дальнейшей укладке теплораспределяющего слоя или финишного напольного покрытия. Если коннекторы выступают, то следует перевернуть греющую пленку надписями вниз и сделать вырезы в теплоизоляционном слое.
Укладывать инфракрасную греющую пленку с заземляющим слоем Marpe Plus необходимо заземляющим слоем с нанесенными фирменными надписями вверх. При этом заземляющий слой подсоединяется к отдельному проводу с помощью коннектора.
Какой стороной укладывать подложку (теплоизоляционный слой Marpe)

Теплоизоляционная подложка MARPE Heating Film изготавливается из химически сшитого твердого вспененного полиэтилена с закрытой пористой структурой, что обеспечивает теплоизолирующие свойства и сохранение формы без сжатия на длительное время.
Укладывается теплоизоляционная подложка разметкой и надписями вверх, а неметаллизированным отражающим слоем вниз.
Какой стороной укладывать теплораспределяющий слой Marpe

Теплораспределяющий слой Eco-Board имеет однородную структуру (базальтовая крошка и полимеры), сторона его укладки не имеет значения. Для удобства мы рекомендуем класть теплораспределяющий слои фирменными надписями вверх.
Монтаж теплоизоляционных слоев и прочих комплектующих сторонних производителей выполняется в соответствии с инструкцией изделия, а сторона укладки зависит от материала их изготовления.

Возврат к списку
инструкция по монтажу, расход энергии
Одним из самых эффективных источников обогрева помещений считается пленочный теплый пол. В нашей статье ознакомимся с особенностями и принципом работы такой конструкции, узнаем расход электроэнергии, а также виды напольного покрытия, которые подойдут для данного источника обогрева.
Содержание статьи:
Что собой представляет
Основной особенностью пленочного пола считается отсутствие мокрых работ при укладке пленки, то есть, в устройстве цементно-песчаной стяжки нет необходимости. Укладка полотен может проводиться даже неопытным строителем за сравнительно короткое время на любые выровненные или изогнутые поверхности.
Инфракрасный пол быстро решает проблему экстренного прогрева помещений. Тепло от обогревающих элементов поступает сразу после включения системы в электрическую сеть. Пленка обладает высоким запасом прочности и безопасности, она может укладываться фактическим под большинство напольных покрытий и даже под ковер.
Сама конструкция состоит из нескольких нагревательных матов, встроенного датчика и термостата, при помощи которого производится регулировка температуры нагрева. Если мощность обогревательной системы превышает 2 кВт, ее подключают к электрическому щитку через отдельный кабель.
Существует также переносной вариант теплого пола, он тоже укладывается под напольное покрытие. Такие изделия тоже устроены аналогичным образом. Датчик температуры здесь располагается между обогревательными элементами, провода этого прибора подсоединяют к контактам терморегулятора. Последнее приспособление устанавливается на любом удобном участке стены. Оно служит для слежения за показаниями датчика и корректировки температуры в соответствии со значениями заданными пользователем.
Система начинает работать при подключении к электросети в 220 вольт. После установки терморегулятора в нужном диапазоне пленка начинает излучать тепло, которое напоминает по ощущениям естественный солнечный свет. Этот поток благоприятно влияет на здоровье человека, обогревает окружающие предметы, а не воздух, как радиаторная система отопления. Чтоб выделяемое тепло не передавалось соседям снизу, под пленку укладывают теплоотражающую подложку.
Расход электроэнергии
В последнее время сохраняется тенденция к постоянному подорожанию энергоносителя, поэтому вопрос с расходом электроэнергии для автономных отопительных систем остается актуальным для многих пользователей. При покупке пленочного теплого пола многие интересуются у консультантов о том, сколько придется платить за такое отопление. Для определения финансовых затрат необходимо ознакомиться с потреблением энергии теплым полом.
Подсчитать энергоэффективность рассматриваемых отопительных систем достаточно сложно, так как каждая модель пленки будет иметь свою мощность (выраженную в ватах или киловаттах), а также собственные потери тепловой энергии. Также нужно учесть вид и качество утеплителя, количество окон и дверных проемов. Реальный расход электроэнергии будет немного отличаться от расчетного, ведь терморегулятор и датчик дают возможность сократить время на обогрев помещений. То есть система будет работать не более 70% от расчетного времени.
На правильность подсчета расхода электроэнергии повлияют:
Общая полезная площадь загородного дома или квартиры. В данном случае затраты будут составлять только 70 или 80% от указанного параметра, ведь инфракрасную пленку не укладывают под громоздкую мебель. В обогреве помещений в этих местах нет никакой необходимости.
Присутствие в системе терморегулятора и термодатчика. Эти два прибора в системе теплого пола снижают затраты на отопление.
Наличие качественных теплоизоляционных материалов.
Максимальный расход энергоресурсов наблюдается в момент запуска отопительной системы.
Расход энергоресурсов будет зависеть от вида отопительной системы. Если пленка используется в качестве временного источника нагрева, то каждый квадратный метр площади обогревающих приборов расходует до 160ватт в час. В случае когда теплый пол считается основным источником нагрева, его мощность может возрастать до 200…400 ватт/м2. Максимальные расход наблюдается на этапе прогревания помещения, затем энергопотребление падает. В общем, потребность в энергоресурсах вычисляется исходя из площади помещений с теплым полом.
Под какие покрытия подойдет
Инфракрасный теплый пол прекрасно сочетается фактически с любым видом напольного покрытия. Пленка идеально подойдет под ламинат (если использовать правильные классы ламината), линолеум, пробковое покрытие, ковролин, паркет. Такая отопительная система может укладываться и под плитку, но для обогрева керамики лучшим вариантом станет использование кабельного теплого пола. Как утверждают эксперты, пленочные конструкции абсолютно безопасны при укладке на основание из дерева. В данном случае существует минимальная вероятность возгорания материала.
Нагрев пленки происходит до температуры в +50 градусов, эти показатели вполне безопасны для дерева и других поверхностей. Инфракрасный теплый пол прекрасно сочетается с линолеумом, но рассматриваемый материал нужно укладывать на заранее выровненную жесткую поверхность, например листы фанеры или ДВП. Далее происходит монтаж специальной теплоотражающей подложки и финишного покрытия. Хорошим вариантом отделки считается использование ламината. Ламинированные панели тоже укладываются поверх подложки, они имеют устойчивость к высокой влажности и резким перепадам температур.
Как выбрать линолеум для квартиры, который подошел бы и для теплого пола, читайте по ссылке.
Еще одним вариантом напольного покрытия для пленочного пола считается кафель. Такие изделия имеют высокие показатели теплопроводности, что в конечном итоге улучшает эффективность отопительной системы. Для повышения комфорта теплый пол укладывается в таких помещениях, как кухня, ванная комната и коридор.
Монтаж пленочного пола своими руками
Не всякий хозяин городской квартиры или загородного дома знает как положить пленочный теплый пол. Необходимо понимать, что для создания подобной системы нагревательные элементы необходимо монтировать на основание сухим способом без использования цементно-песчаной стяжки или клеевой смеси. Далее ознакомимся с процессом укладки пленки более подробно.
Подготовка поверхности пола
На данном этапе работ необходимо подготовить базовую поверхность. На основании не должно быть острых трещин и сколов, острых выступов, которые могут повредить пленку. Дефектные места заделывают раствором и дожидаются его высыхания. Следует помнить, что нагревательные элементы укладываются вдоль длинной стороны комнаты в свободных от мебели местах. После высыхания базовой поверхности проводится монтаж подложки с теплоотражающим слоем. Места стыкования этого материала скрепляют строительным скотчем.
Укладка нагревательной пленки
Как мы уже говорили, монтаж термопленки производится по большей стороне помещений. Это дает возможность укладки максимального числа цельных полос и уменьшает количество подводящих проводов. Пленку необходимо уложить на подготовленную поверхность, таким образом, чтоб лицевая сторона оказалась сверху, медная шина внизу. Места с выведением проводов должны находиться под плинтусом или на краю напольного покрытия.
Для предотвращения сдвигания в дальнейшем нагревательная пленка фиксируется к теплоизоляции при помощи скотча. Чтоб сделать обогрев поверхности равномерным листы нужно укладывать с минимальными зазорами. При этом наложение отдельных фрагментов пленки друг на друга не допускается.
Все провода подключаются методом спайки с шинами или с использованием специальных заклепок. После этого приступают к изолированию участков, где пленка была заранее разрезана. Каждое изделие необходимо изолировать в 6 участках (обе стороны пленки, соединение контактного зажима и провода, соприкосновение медной полосы с линией, контакты проводов).
Установка терморегулятора
Монтаж этого прибора проводится в соответствии с инструкцией, которая к нему прилагается. Перед проведением подобных работ необходимо ознакомится с сопровождающей документацией и убедится, что суммарная мощность элементов обогрева не превышает мощности терморегулятора. Подключение указанного прибора должен проводить квалифицированный специалист к отдельному УЗО с номинальным током на срабатывание не больше 30ма.
Соединение всех элементов
Желательно, чтоб установка терморегулятора проводилась в непосредственной близости к существующей электропроводке в месте, которое не загромождено мебелью или габаритной бытовой техникой.
Этот прибор может устанавливаться стационарно, или подключаться в розетку при помощи специальной вилки.
На следующем этапе работ приступают к монтажу датчика. Чувствительная часть этого элемента располагается в месте получения заданной температуры нагрева, которая устанавливается на терморегуляторе. Отключение терморегулятора и всей обогревающей системы будет производиться во время достижения номинального значения тепла на датчике. Крепление указанной детали к пленке осуществляется посредством изоленты или другого изолирующего материала. Если в качестве финишного покрытия будет использоваться ламинат или паркет, то датчик устанавливают на участке с минимальной нагрузкой на покрытие, что предотвратит его разрушение во время эксплуатации теплого пола.
Пробный запуск
После проведения всех монтажных работ нужно проверить работоспособность системы. Для этого включаем терморегулятор в сеть, выставляем необходимую температуру и приступаем к проверочным работам. Для начала нужно проверить прогревание каждой полосы. В местах соприкосновения медной шины и подводящих проводов не должно быть признаков искрения. После проверки теплый пол накрывают плотной полиэтиленовой пленкой, которая будет используется в качестве гидроизоляции, затем приступают к укладке выбранного напольного покрытия.
Укладка напольного покрытия на теплый пол
Ранее мы уже говорили о том, что инфракрасный теплый пол может укладываться под любые типы покрытий, хотя самым распространенным из них считается ламинат или керамическую плитку. В последнем случае связывающим слоем служит клеевая смесь толщиной до 2 миллиметров с армирующей сеткой. Такая конструкция покрытия позволит равномерно разделить тепло по всей поверхности и создаст жесткую прослойку для предотвращения повреждения самой пленки.
Перед тем как стелить ламинат на обогревательные элементы настилают подложку или плотную полиэтиленовую пленку, после этого можно проводить монтаж доски. С мягкими напольными покрытиями, например, ковролином или линолеумом дела предстоят чуть-чуть сложнее. Для начала нужно уложить основание или фанеры или плит осп, а затем настилают финишное покрытие. Крепление выравнивающего слоя к черновому полу происходит при помощи дюбелей, гвоздей или саморезов (в зависимости от типа основания).
Отзывы об использовании
Форумчане и другие пользователи интернета оставили многочисленные отзывы об использовании пленочного теплого пола, вот некоторые из них:
Отзыв №1
Установил в загородном доме в кухонном помещении теплый пол с отражающим экраном (мощность обогревающего элемента 150вт/м2), напольное покрытие кафель. Приобретением доволен, так как использование терморегулятора позволяет минимизировать затраты энергоносителей. Во время моего отсутствия на даче включаю систему через конденсаторы и механическое реле (программирует не более 3 часов работы в сутки).
Это позволяет всегда поддерживать минимальную плюсовую температуру в помещении (зимой она не опускалась ниже +3 градусов). Теплый пол эксплуатирую на протяжении 5 лет, претензий к его работе нет. Единственным недостатком считается необходимость отдельного подключения с использованием УЗО.
Отзыв №2
Наша спальня находится в угловой части панельного дома, в этой комнате есть большое окно, поэтому в зимнее время года приходилось спасаться от холода использованием обогревателей. Вскоре мы узнали, что такая бытовая техника сушит воздух, поэтому мы отказались от обогревателей и заказали укладку теплого пола. Эту систему эксплуатируем более 3 лет, недостатков не обнаружили.
Отзыв №3
Живу в многоэтажке на первом этаже с неотапливаемым подвалом, поэтому постоянно ощущаю дискомфорт от хождения по холодному напольному покрытию. Увидев рекламу в интернете, решился на установку ИК пола от производителя Термо Дар. Заказал товар и услуги по монтажу. Приобретением доволен, квартира нагревается быстро, сырость отсутствует. Еще одним преимуществом этого изделия считается 15 летняя гарантия. Единственным минусом можно назвать невозможность самостоятельной установки обогревательных элементов.
Отзыв №4
Заказали теплый пол от марки Калео. На протяжении зимы эта обогревательная система была включена на 24 градуса, когда на дворе становилось слишком холодно, переключали на +26. Вся семья ходила по комнатам босиком. Из минусов эксплуатации покрытия определили изменение цвета напольного покрытия под нагрузкой (на линолеум поставили мешок с ненужными вещами). Напрашивается вывод – теплый пол не выдерживает высоких нагрузок, поэтому его нельзя стелить под мебелью.
Полезная статья? Добавьте к себе в закладки!
Инфракрасный теплый пол своими руками

Каждый дом должен быть теплым. Осуществить это можно разными способами: при помощи централизованного, печного и других видов отопления. Все чаще владельцы жилья выбирают в качестве отопительной системы инфракрасный пленочный теплый пол, практичный и очень эффективный вариант.
Принцип работы и преимущества такой системы
Сама по себе система греющих полов далеко не нова. Вплоть до недавнего времени широко использовалось две разновидности конструкции: водяной и электрический пол. В первом случае в качестве теплоносителя использовалась горячая вода, циркулирующая в трубах, уложенных под напольное покрытие. Во втором помещение обогревал электрический кабель, так же проложенный под полом.
Каждая из них недостаточно проста в монтаже и имеет существенные недостатки, чего не скажешь о новой системе инфракрасного греющего пола. Его главное отличие – в применении для обогрева инфракрасного излучения, что позволяет нагревать предметы в помещении, от которых тепло распространяется в воздух.

Инфракрасный греющий пол — лучшее решение для тепла в доме, но никакая система теплых полов не заменит полноценное отопление!
Основой для излучения служит особая карбоновая паста, запаянная внутрь пленки из полиэстера. Поэтому систему еще называют инфракрасный карбоновый теплый пол. Принцип работы конструкции достаточно прост: по медным проводникам к излучателям подается напряжение, которое их активирует. Серебряное напыление не позволяет стыкам токоведущих контактов подгорать. Подключают систему к электрической сети через терморегулятор. Инфракрасные греющие полы имеют множество достоинств:
Низкое энергопотребление за счет очень высокой теплопроводности карбона. Траты на электроэнергию существенно ниже, чем при отапливании помещения другими способами.
Возможность установки практически под любое известное финишное покрытие, даже под натяжной потолок. Могут монтироваться на вертикальных, наклоненных под любым углом и горизонтальных поверхностях.
Простота установки. Не требуется обязательная укладка в клей для плитки или стяжку. При необходимости монтаж инфракрасного пленочного теплого пола можно без проблем осуществить самостоятельно.
Высокая надежность, что обеспечивается параллельным соединением элементов. При повреждении участка греющей полосы остальные продолжают исправно функционировать.
Возможность быстрого демонтажа и повторного монтажа, что особенно удобно при переезде или любой перепланировке помещения.
Максимальная безопасность для человека.
Узнайте о преимуществах и недостатках монтажа тёплого пола под линолеум: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/vodyanoj-infrakrasnyj-teplyj-pol-pod-linoleum.html.
Порядок работ по укладки и монтажу
Работы по установке достаточно просты. Они проводятся в несколько этапов.
Этап #1 — подготовка основания
Инфракрасный греющий пол достаточно требователен к состоянию поверхности, на которую его укладывают. Она должна быть абсолютно чистой и ровной. Допустимый перепад высоты составляет не более чем 3 мм. Профессионалы рекомендуют воспользоваться уровнем для проверки горизонтальности поверхности. Если есть необходимость, поверхность выравнивается, хорошо просушивается и тщательно очищается от пыли. Для этих целей лучше воспользоваться пылесосом. Только после этого начинается установка теплого инфракрасного пола.
Первым монтируется гидроизоляционный слой, необходимый для защиты системы от влаги. Следующей укладывается теплоизоляция. Некоторые «умельцы», считают, что это лишнее. Однако изоляционный слой позволяет избежать теплопотерь от излучения, уходящего вниз, и, тем самым, увеличить эффективность системы и снизить энергопотребление. Материалы для теплоизоляции существуют разные. Профессионалы рекомендуют укладывать техническую пробку в том случае, если для финишного покрытия выбрана плитка. Под остальные напольные покрытия можно монтировать любую специальную изоляцию. Материал укладывается металлизированной стороной вверх, расправляется и проклеивается скотчем на стыках.

Схема укладки инфракрасного теплого пола под линолеум или ковролин
Этап #2 — составление схемы укладки
Непосредственно перед тем, как начать монтаж, определяют место расположения терморегулятора, оптимальным считается 15 см от уровня пола. Затем составляют схему укладки пленки. При этом обязательно учитывается, что система не монтируется под стационарной крупной мебелью и бытовыми приборами. Первый ряд укладывается на расстоянии не менее 10 и не более 40 см от стен. Еще один нюанс: если планируется, что греющий пол будет единственной отопительной системой, он должен занимать не меньше 70% от площади помещения, если же это будет дополнительный обогрев, то 40%.
Этап #3 — укладка и подключение системы
Полиэстеровая инфракрасная пленка раскладывается на теплоизоляцию в соответствии с составленной схемой. При необходимости ее можно разрезать по намеченным линиям. Греющий пол укладывается медными сторонами контактов вниз в направлении стены, на которой находится терморегулятор. К краю медной полосы подсоединяются контактные зажимы, затем подключаются провода. Участки разрезов пленки и места соединения зажимов и проводов обязательно изолируются специальной битумной мастикой. Нужно учитывать, что большая длина полотнищ нагревательных элементов предполагает меньшее число контактов. Однако максимальная длина полосы не должна превышать восемь метров. Часть контактных зажимов располагают на токонесущей поверхности, а остальные – внутри пленки.
Сначала к нижней стороне пленки подключается термодатчик, который необходимо хорошо изолировать. После окончания укладки материала и соединения всех проводов и контактов производится установка терморегулятора. Лучше всего подключать его стационарно, хотя можно и установить как стандартный электроприбор при помощи розетки. Практика показывает, что основную часть проводов, соединяющую пленку с терморегулятором, лучше пропустить под плинтусом. Затем проводится подключение инфракрасного теплого пола к электросети.

В целях безопасности укладка инфракрасного теплого пола должна производиться на расстоянии не менее полсантиметра от одного до другого полотнища

Греющие полосы инфракрасного теплого пола подключаются параллельно

Вполне возможно, что у вас будет другая распределительная коробка, но принцип разводки как правило один и тот же
Подробнее можно посмотреть на видео:

Этап #4 — тестирование после монтажа
Перед тем, как приступить к монтажу напольного покрытия, необходимо протестировать систему. Нормальное функционирование характеризуется отсутствием искрения, перегрева на участках соединения контактов, пленка должна прогреваться равномерно. Если тест прошел успешно, греющий пол накрывается дополнительным слоем полиэтиленовой пленки и начинается монтаж финишного напольного покрытия.
Если вы планируете укладывать ламинт поверх системы тёплого пола, то обратите внимание на пошаговую инструкцию в нашем следующем материале: https://aqua-rmnt.com/otoplenie/teplyj-pol/teplyj-pol-pod-laminat.html.
Можно с уверенностью утверждать, что инфракрасный теплый пол своими руками – это вполне реально. Даже если нет навыка укладки, можно предварительно познакомиться с инструкцией по монтажу, прилагающейся к системе, найти специализированные сайты в интернете и изучить всю необходимую информацию. Грамотно установленный греющий инфракрасный пол принесет тепло и уют в каждый дом.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Инфракрасное отопление и теплый пол

Нас часто спрашивают, порекомендуем ли мы полы с подогревом или инфракрасные панели, особенно в отношении ванных комнат. Это очень разные технологии, и суть в том, что все зависит от того, делаете ли вы это только для комфорта или хотите также учитывать текущие расходы!
Что такое теплый пол?
Напольное отопление может быть «влажным» или «сухим». Чтобы объяснить это очень просто, эти системы распространяют тепло по поверхности пола, либо перекачивая теплую воду по трубам под полом, либо генерируя тепло с помощью электрических катушек.Идея в том, что тепло поднимается и нагревает всю комнату, в отличие от обогрева с боковых сторон комнаты радиаторами. Это популярный выбор для ванных комнат, потому что он согревает ноги в той части дома, где обычно нет коврового покрытия, и в результате может быть холодно!
Есть две другие основные причины, по которым люди выбирают эту технологию: она незаметна, компактна и довольно эффективна при правильном использовании. Он эффективно согревает без необходимости использования уродливых и громоздких радиаторов, так как энергия малой мощности равномерно распределяется по большой площади поверхности.Теоретически это более низкое энергопотребление делает его эффективным.
Установка теплых полов
Установить теплый пол — дело не очень быстрое и может быть довольно неудобным. В зависимости от того, какой тип вы выберете, установка обычно занимает от нескольких дней до недели, и в это время вы не сможете использовать комнату! Если вы решили установить пол с подогревом на первом этаже (и в зависимости от системы), возможно, придется выкопать грунт вниз, а затем заново уложить пол.Если вы устанавливаете его наверху, увеличенная высота пола может означать, что вам нужно поднять двери и плинтусы. Установка начинается примерно с 75 фунтов стерлингов за квадратный метр, в зависимости от выбранной вами системы и конструкции помещения.
Преимущества инфракрасного излучения над полом с подогревом
Намного дешевле купить и установить. Инфракрасная система с меньшей мощностью будет стоить примерно вдвое дешевле, чем система напольного отопления, обеспечивающая сопоставимый уровень тепла.
Бежать дешевле. Это связано с тем, что инфракрасное излучение нагревается за счет излучения, поэтому оно более целенаправленное — тепло не теряется из-за сквозняков.
Направляет тепло прямо на вас, а также на ткань здания и его содержимое. Если разместить панели на потолке, они нагреют пол и все остальное!
Не создает душной атмосферы.
Проникает в стены, пол и другие поверхности и помогает высушить их.
Если все пойдет по плану, обслуживание будет минимальным.
Намного проще установить — не мешает дому.
Тепло остается в стенах и мебели (тепловая масса) и продолжает излучаться после выключения обогревателей. Тепло легче теряется с подогревом пола, который работает в основном за счет конвекции и поэтому подвержен сквознякам.
Надеюсь, это дало вам отправную точку для принятия решения, какой вариант выбрать! В принципе, теплые полы следует устанавливать как роскошь, а не как средство экономии энергии.Скорее всего, это не окупится за счет экономии на счетах за отопление, но согреет ваши ноги! Однако инфракрасный порт — удобный источник тепла и более эффективный вариант. Это также поможет высушить вашу ванную комнату и предотвратит образование влаги!
.
7m2 Углеродный Инфракрасный Электрический Пленочный Нагреватель для Теплого Пола 50см 80см 100см Под Теплыми Пленками для Пола | |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).
Ширина: 50см, 80см, 100см
Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.
Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:
https://www.aliexpress.com/item/4000989870531.html
Нагрев с использованием нагревательной пленки
Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к типу конвективного нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой нагрева с отличным энергопотреблением. эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам или полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение, излучая большое количество инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенного кислорода в помещение для конвекции и теплового излучения.
Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:
Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Электромонтаж нагревательной пленки, две схемы подключения:
1.Нагревательная пленка
2. Питание нагревательной пленки.
3. Датчик температуры пола.
4. Термостат
5. Мощность всей установки

Этапы подключения для нагревательной пленки:
Общие шаги по установке >>>>
Вопросы и ответы:
Q1: Сколько электроэнергии потребляет нагревательная пленка в час?
A1: Обычно расход энергии на 1 квадратный метр нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч.
Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?
A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны дальнего инфракрасного диапазона составляет 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм), что в медицине называется волной света.
Q3: На какие полы можно укладывать нагревательную пленку?
A3: Нагревательная пленка подходит для установки под различными напольными покрытиями, такими как деревянный пол, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковер, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Его также можно прикрепить к стене и потолку, стене или под полом.
Q4: Сколько квадратных метров нагревательной пленки необходимо для помещения?
A4: Обычно требуется 70–80% площади, например, если ваша комната составляет 10 м2, вы можете использовать 7–8 м2 для покрытия этой площади. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками. и сохраняет расстояние 10 ~ 20 см между дорогой и пленкой.
Максимальная длина пленки для одного ряда. Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.
>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)
1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:
2) Маршированные комнатные термостаты:
Термостат управления мобильным приложением Wifi — — — — >>
Сертификаты компании Minco:

.
50cm x 200cm Новая концепция Теплый пол Стена Потолок Плоское Удобное отопление Дальний инфракрасный луч Пленка для обогрева пола | |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).
Ширина: 50 см
Примечание: заказ включает только нагревательные пленки.
Добавьте 1 доллар США по следующей ссылке, чтобы получить 2 зажима и 4 изоляционные пасты вместе:
https://www.aliexpress.com/store/product/1-USD-For-2-pcs-clips-4-pcs-insulation-pastes-Heating-Film-Connection-Accessories/1113643_33011068295.html?spm=2114.12010614. 8148356.3.2bbc2c8dpgt1Mb
Нагрев с использованием нагревательной пленки
Нефтяные, газовые электрические обогреватели относятся к типу конвективного нагрева посредством первичного нагрева, но нагревательная пленка представляет собой метод лучистого нагрева, который излучает дальние инфракрасные лучи, нагретые вторично от углеродного полупроводника, чтобы быть сверхэнергосберегающей системой нагрева с отличным энергопотреблением. эффективность, нагревает объект с помощью легкой и тонкой пленки, которую можно прикрепить к стенам или полу, и может свободно использовать пространство, чтобы стать новым материалом мечты.Это безопасная, полубесконечная система обогрева, которая очищает воздух в помещении, обеспечивает приятный обогрев и сглаживает кровообращение, излучая большое количество инфракрасных лучей и анионов, используя только электричество, чистую энергию, не потребляя растворенного кислорода в помещение для конвекции и теплового излучения.
Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.

Реальные фотографии товаров:
Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Электромонтаж нагревательной пленки, две схемы подключения:
1.Нагревательная пленка
2. Питание нагревательной пленки.
3. Датчик температуры пола.
4. Термостат
5. Мощность всей установки

Этапы подключения для нагревательной пленки:
Общие шаги по установке >>>>
Вопросы и ответы:
Q1: Сколько электроэнергии потребляет нагревательная пленка в час?
A1: Обычно расход энергии на 1 квадратный метр нагревательной пленки в час составляет около 0.1 ~ 0,15 кВт.ч.
Q2: Безопасна ли нагревательная пленка для человека?
A2: Да, это безопасно и полезно для здоровья человека, длина волны дальнего инфракрасного диапазона составляет 8 ~ 15 мкм (около 9,5 мкм), что в медицине называется волной света.
Q3: На какие полы можно укладывать нагревательную пленку?
A3: Нагревательная пленка подходит для установки под различными напольными покрытиями, такими как деревянный пол, ламинат, напольная плитка, мрамор, ковер, микрокристаллический камень, кожа для пола и т. Д.Его также можно прикрепить к стене и потолку, стене или под полом.
Q4: Сколько квадратных метров нагревательной пленки необходимо для помещения?
A4: Обычно требуется 70–80% площади, например, если ваша комната составляет 10 м2, вы можете использовать 7–8 м2 для покрытия этой площади. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками. и сохраняет расстояние 10 ~ 20 см между дорогой и пленкой.
Максимальная длина пленки для одного ряда.Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.
>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)
1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:
2) Маршированные комнатные термостаты:
Термостат управления мобильным приложением Wifi — — — — >>
Сертификаты компании Minco:

.
Hot 5m2 инфракрасная пленка для обогрева пола и стен с аксессуарами Коврик для домашнего обогрева AC220V 110 Вт / м WiFi Дополнительно | |
>>> Технические характеристики:
Рабочее напряжение: 200 ~ 240 В, 50/60 Гц
Номинальная мощность: 220 Вт / м2
Максимальная температура поверхности: 52 ° C
Толщина: 0,338 мм (нагревательная пленка 0,25 мм не подходит для теплых полов).
Ширина: 50 см
В комплект входит: нагревательная пленка 5м2
1 термостат (3 м сенсорный кабель в комплекте)
Зажимы 10 шт.
Изоляционная паста 1 м
1 рулон изоляционной изоленты

Превосходство системы нагревания пленки:
Инфракрасное отопление — один из самых здоровых и современных методов обогрева, который использует те же тепловые свойства, что и само солнце.Инфракрасные лучи напрямую нагревают людей, стены и предметы, а затем от них нагревается воздух. При традиционном радиаторном отоплении он приводит к нагреванию и сушке воздуха. Теплый воздух поднимается вверх и нагревает сначала верхнюю часть комнаты, а затем расположенные ниже предметы, людей и т. Д.
— Инфра-панели имеют КПД 98%, средняя экономия энергии 30%.
— Инфракрасное отопление не вызывает рассеивания пыли
— Создает здоровую среду, уничтожает бактерии
— Обеспечивает равномерную температуру во всем помещении
— Чистая, бесшумная, не требующая обслуживания работа и экономия места
— Простота управления и эксплуатации с термостатами
— Простая установка, нет необходимости переделывать пол или стены
При использовании инфракрасного обогрева температура воздуха обычно ниже на 3-4 ° C, как в помещении с традиционным обогревом, чтобы добиться сравнимого ощущения тепла.Понижение температуры воздуха на 1 ° C позволяет сэкономить до 5-6% энергии.
Реальные фотографии товаров:
Примечание: на пленке теперь есть этикетка «Newly Produced»: «HEATINGBRO», старая этикетка «WORLD ELECTRON» и новая этикетка «HEATINGBRO» будут отправлены по адресу randon. Характеристики пленок точно такие же, разница только в этикетках. Спасибо за заботу 🙂

Схема подключения нагревательной пленки
1.Нагревательная пленка
2. Питание нагревательной пленки.
3. Датчик температуры пола.
4. Термостат
5. Мощность всей установки
Подключить
Общие шаги по установке
>>> Напоминание:
1. При установке не перекрывайте каждую пленку. Всегда соблюдайте расстояние 1-3 см между пленками.
2. Максимальная длина пленки для одного ряда.
Модель 50 см: 12 ~ 13 м; Модель 80 см: 7 ~ 8 м; Модель на 100 см: 5 ~ 6 м.

>>> Установочные детали (Нажмите на картинку, чтобы купить)
1) Аксессуары для установки нагревательной пленки:
Рекомендуемые комнатные термостаты:
Щелкните изображение, чтобы проверить — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — >>>
Термостаты, управляемые мобильным приложением Wi-Fi >>>
Примечание: этикетка на пленке шириной 50 см теперь «HEATINGBRO», ширина 80 см и 100 см по-прежнему «WORLD ELECTRON».Характеристики такие же.
.

Электрические конвекторы нужны для создания комфортного климата в помещении в холодное время года при плохом центральном отоплении в квартирах, а так же необходимы там, где нет альтернативного способа отопить помещение — дачах, домах, ларьках, павильонах.

Такая конструкция во много раз увеличивает площадь взаимодействия с воздухом. Температура рабочей поверхности ТЭНа во включенном состоянии, колеблется от 60 до 100 С. Конвектор не пересушивает воздух и не сжигает кислород.

Конвекция (от лат. convectiō — «перенесение»). Принцип действия конвектора прост. Согласно законам физики, холодный воздух опускается вниз, попадает в нижнюю решетку конвектора. Двигаясь, воздух проходит через нагревательные элементы.

При конвекции нижние слои воздуха нагреваются, становятся легче и поднимаются в верхние слои. Верхние слои остывают, становятся тяжелее и опускаются вниз, после чего процесс повторяется снова и снова. Постоянное движение воздуха позволяет создать комфортную температуру в помещении.

Стоит отметить: несмотря на то, что у настенных конвекторов мощность нагревательного элемента более высокая, максимально быстро и равномерно воздух в помещении нагревают именно конвекторы напольные. Однако, учтите, установка конвектора напольного более сложна, чем конвектора настенного.

Защитный металлический корпус конвектора нагревается до 45-65 0 С, при которой не возможно обжечься. Эргономический дизайн исключает острые углы, что позволяет свести до минимума риск получения травм. Такие характеристики позволяют установку конвектора в детских комнатах.

Главное правило для подключения конвектора – это обеспечение автономного питания для каждой отдельной панели. Сечение провода в зависимости от потребляемой мощности: до полутора киловатт — сечение проводника 1,5 мм 2 , свыше полтора киловатта — сечение проводника 2,5 мм 2.

Электрический конвектор – это отличный альтернативный вариант для создания теплой и комфортной атмосферы в доме. Покупка конвектора будет уместной в том случае, если вам нужно отапливать частный дом, или же в вашей квартире имеются проблемы с отоплением.

Существует большое количество разновидностей, производителей и моделей, но оптимальным и самым популярным вариантом считаются конвекторы отопления электрические с терморегулятором настенные. У них есть масса преимуществ, о которых мы поговорим ниже.

Во-первых, не стоит путать конвектор с радиатором. Неопытные пользователи часто ошибаются в терминах и принимают один прибор за другой. Радиатор – это обогревательный прибор, который нагревает окружающую среду за счет того, что нагревается сам.

Основное преимущество настенного конвектора перед радиатором состоит в удобстве монтажа и небольшом объеме занимаемого пространства. Устройство устанавливается на стену в любом удобном месте, поэтому нет опасности об него споткнуться, не нужно прокладывать кабели и трубы, не нужно подводить теплоноситель.

Еще один небольшой минус – неравномерная температура в помещении при использовании конвектора. По законам физики, теплый воздух скапливается вверху, а холодный – внизу, а при большой высоте потолков это может быть очень существенным нюансом.

Напольный конвектор – удобен тем, что его всегда можно установить поближе к источнику электропитания, а при желании напольный агрегат легко переносится в другую комнату или передвигается в другой угол. Недостаток вытекает из достоинства – такой конвектор проще опрокинуть или споткнуться об него. Особенно это неудобно, если у вас в доме есть маленькие дети или домашние животные.
Настенный вариант – крепится на стену. Самое популярное место для монтажа – это стена под окном. Таким образом, холодный воздух от оконного проема сразу же нагревается, предотвращая возникновение сквозняков. Кроме того, с таким расположением конвектора окно не будет запотевать из-за тепловой завесы.
Встроенный в пол конвектор. Главным достоинством такого варианта конструкции является ее невидимость. Она монтируется под напольное покрытие и закрывается сверху решеткой. Минус – установить такой конвектор можно только в процессе ремонта пола, иначе придется полностью снимать покрытие.

Конвекторы отопления электрические с терморегулятором настенные всегда оснащены металлическим корпусом, внутри которого расположены нагревательные элементы. Их работа регулируется термостатом, который может быть электронным или механическим.

При такой конструкции нагревательного элемента и форме конвектор может работать с температурой от 600 до 1000 градусов по Цельсию. Достоинство при этом состоит в том, что воздух не пересушивается, поэтому не нужно дополнительно приобретать увлажнитель.

Работа конвектора – это банальная физика. Холодный воздух опускается вниз, проходит через нагревательный элемент, становится теплее и легче, поднимается вверх. Когда теплые воздушные массы остывают, то они снова опускаются, и процесс повторяется.

Полезный совет! Вне зависимости от того, какой лучше электрический конвектор приобретать, устанавливать его всегда следует как можно ближе к полу, но не впритык. Так образом через нагреватель будет проходить максимальный объем холодного воздуха.

Перед покупкой, один из наиболее часто возникающих вопросов – это тип термостата. Он может быть механическим или электронным. Агрегат с механическим термостатом обойдется вам в меньшую сумму денег, однако минусов у него будет довольно много.

Например, конвектор с механическим термостатом не отличается точностью при установке температурного режима, а также не может так быстро среагировать на понижение температуры в комнате, как электронный. Это означает, что всегда комфортной температуры ждать не стоит.

Однако при похолодании в комнате такой обогреватель моментально отреагирует и начнет нагревать воздух. Точность настройки температуры у него гораздо выше. Кроме того, существуют термостаты с программируемым режимом обогрева, где можно задать почасовую температуру. Это очень удобно, если, например, вы ложитесь спать и не хотите проснуться в прохладной комнате.

Конвектор – это электрический прибор, а это значит, что его использование подразумевает соблюдение определенной техники безопасности. Существует ряд рекомендаций, которых стоит придерживаться, если у вас в доме есть конвектор:

соблюдение этих простых правил не только обеспечит продолжительную и бесперебойную работу техники, но и вашу безопасность. Ведь большинство пожаров случается именно из-за нарушения правил техники безопасности по пользованию электроприборами.

Если вам нужны надежные и качественные электрические конвекторы отопления, отзывы покупателей советуют обратить внимание на продукцию фирмы Делонги. Основное их преимущество – это демократичная цена, однако качество находится на высоком уровне.

Состоит конвектор из нагревательной части, заключенной в корпус со щелеобразным отверстием в нижней части и жалюзи в верхней. Данная конструкция дает возможность воздуху беспрепятственно проходить внутри. Естественная конвекция нагревает воздух без его осушения. Такие конвекторы применяют для обогрева в домах, квартирах или офисах.

Настенные конвекторы устанавливают в тех же местах, где обычно устанавливают водяные радиаторы— под окнами, с целью создания заслона от холодного воздуха, идущего от окна и создавая своего рода теплоизоляцию окна. Данный способ является самым энергосберегающим.

Основным недостатком электрического конвектора являются затраты на электроэнергию. Потребление электроэнергии напрямую зависит от возможных потерь тепла в помещении — двери, тип стеклопакетов, площадь окон, размеры и качество утепления помещения.

Конвектор подбирается под площадь помещения из расчета 80−100 Вт на 1 кв. м. Например, если площадь помещения 10 кв. м., то вам понадобится прибор мощностью 1000 Вт. Если в помещения потолки выше обычных от 2,4 до 3 м, то мощность необходимо увеличить в 1,5−2 раза. Если конвектор будет использоваться как дополнительный источник тепла, тогда коэффициент мощности уменьшается.

При выборе необходимо учитывать такой критерий, как тип термостата — механический или электронный. Настройка механического термостата проводится вручную на кнопочной или дисковой панели, такие модели обычно стоят дешевле на 25−30%. Но в работе они не так точны, как электронные.

Выпускают еще один тип термостатов — программируемый. Настройка работы этого термостата очень гибка и может выполнять задание почасового уровня поддержания температуры в помещении. Например, в случает отсутствия жильцов задается температура +12С, а перед возвращением — +22С. Таким образом достигается экономия электроэнергии.

Поверхность электрического конвектора во время работы сильно не нагревается, поэтому обжечься об него невозможно. Этот факт очень важен для семьи, имеющей детей. Также эта особенность позволяет встраивать прибор в стену или пол.
Большое помещение можно обогревать как конвектором, так и радиатором. Конвектор в данном случае будет более безопасным и эффективным в плане скорости обогрева, но у него не всегда достаточно для этого мощности, а радиатор обеспечит качественный и равномерный прогрев помещения. Радиаторы проще очистить от пыли, т. к. форма корпуса у них более простая.

Конвекторы для частного дома выбирают владельцы, желающие обеспечить себе комфортную температуру в доме, вне зависимости от капризов погоды. Электрические модели не имеют ограничения на применение в жилых помещениях, они удобны, практичны, но чаще всего рассматриваются в качестве вспомогательного источника тепла. Например, в зданиях с сезонным проживанием, или при отсутствии постоянного доступа к более дешевым энергоресурсам.

Какой электрический конвектор лучше выбрать для основного отопления загородного дома зимой? Чем различаются напольные и настенные модели, каким производителям можно доверять? Принимая решение о покупке конвектора, стоит изучить все аспекты его эксплуатации. Иначе добиться комфортной температуры в доме будет довольно сложно.

Высокий уровень безопасности. Нагревательный элемент закрыт, а внешний короб не нагревается выше +60 градусов Цельсия, что сопоставимо с классической батареей отопления. Конвектор безопасен и для детей, и для домашних питомцев. Встроенная автоматика отключит прибор в случае непредвиденной ситуации.

Явных недостатков у конвекторов нет. Но они заметно дороже классических масляных обогревателей, при постоянном использовании такое отопление тоже требует серьезных расходов. Есть и определенные требования к электросети. Если суммарная мощность оборудования превысит 5 кВт, придется подключать линию на 380 V.

Электрические конвекторы для частного дома выбирают за высокую энергоэффективность и простоту ввода в эксплуатацию. Им не требуется соединение с котлом, прокладка трубопроводной системы. Все необходимое уже есть в комплектации прибора. Но если использовать конвектор для основного отопления зимой, придется точно рассчитать мощность приборов для всего здания, поскольку нагрузка на сеть имеет лимит в 5 кВт, и при его превышении можно просто остаться без света, или получить короткое замыкание.

Электрообогреватели, использующие в своей работе принцип конвекции, представляют собой технику, в которой воздух пропускается через решетчатое основание прибора, подвергаясь воздействию тепла. Под влиянием естественных физических процессов нагретые воздушные массы поднимаются. Холодный воздух, вытесняясь, перемещается вниз, и попадает в конвекционный круговорот. Процесс воздухообмена непрерывен, и для него не требуются дополнительные приспособления вроде вентиляторов.

Разновидности
Все разновидности электроконвекторов можно поделить на группы по способу их установки — это важный фактор, влияющий на удобство применения техники для обогрева загородного дома. Выделяются 3 основных типа.
Напольный
Самый мобильный вариант, может иметь колесики для легкого перемещения, а также стационарные ножки. Для их размещения не требуется значительных усилий. Модель просто устанавливается на основание в выбранной части комнаты. Рекомендуется располагать конвектор вдоль стены с окнами или рядом с проемом, устраняя возможные теплопотери.
Чтобы конвекция протекала эффективно, нужно устанавливать прибор так, чтобы его решетки не перекрывались предметами мебели, домашним текстилем.

Что выгоднее электрокотел или электроконвекторы
Время на прочтение: 6 мин.
Сегодня будем рассуждать о том, чем же все-таки лучше отапливать свой загородный дом, если энергоноситель — электричество.
Есть два варианта:
Содержание статьи
Продукция Белорусского производства -ТЕПЛОПИТБЕЛ для отопления дома, дачи, квартиры, административных и производственных помещений. Для льготного отопления.
Электрический котел, который греет теплоноситель и отдает его в радиаторную сеть.
Выбор между этими вариантами вызывает много вопросов и целую бурю эмоций. Одни люди спрашивают, что же все-таки лучше использовать котел с радиаторами или электроконвекторы, другие прямо утверждают, что только идиоты могут приобретать электрокотел, когда достаточно будет развесить электропанели, потому что трубы в разы дороже проводов, приводят еще различные аргументы на эту тему, но все эти доводы не обоснованы. Попробуем разобраться в этой статье.
Электрический котел или электроконвектор
Однозначного ответа на вопрос, что лучше использовать электрический котел или электроконвекторы нет, крайние взгляды на этот вопрос не приемлемы, потому что, существуют конверторы, существуют электрокотлы, их выпускают в достаточном количестве и в достаточном количестве они покупаются людьми, значит имеет право на существование и тот и этот подход.
Белорусский завод производитель энергосберегающих обогревателей
Когда использовать электрокотел, а когда конвекторы
Установлены четкие границы 4 и 6. Что это означает? Если отопительных приборов 4, это совсем небольшой дом, то заводиться с электрокотлом и радиаторной гидравлической сетью нет никакого смысла, легче и проще обойтись электроконвекторами. Если приборов 5 — это граница раздумий, можно уже приобрести электрический котел или все-таки посмотреть в сторону конвекторов, а если отопительных приборов становиться 6, то начиная с этого количества, рекомендуется однозначно электрокотел.
Откуда взялось это деление 4-6 приборов и откуда вообще пошла практика использования электрических котлов в системах отопления, все просто из экономической эффективности. Только когда приборов мало, эта экономическая эффективность малозаметна, а когда становится много, она становится уже существенной, но она не лежит на поверхности, ее нужно разъяснять, эту экономическую эффективность. Те Господа, которые шумят по поводу того, что котел электрический никогда и нигде не нужен, им эту эффективность еще не разъяснили.
Белорусский завод Теплопитбел-энергосберегающие обогреватели, конвекторы и электрические батареи для льготного отопления дома.
Об эффективности
Основной постулат центральный котел электрический более эффективен, чем отдельно взятые конвекторы, несмотря на то, что он дорогой, а электропанели дешевые.
Электроконвектор представляет из себя высокоомную спираль с большим сопротивлением, накрученную на керамическое основание и помещенная в металлический корпус.

КПД что у котла, что у конвекторов одинаковое 98-99%. Откуда берется эта экономическая эффективность не совсем ясно.
Для пояснения воспользуемся одной известной формулой:
Снижение температуры воздуха в помещении на один градус приводит к экономии энергоносителя в размере 6%
Формула достаточно механистическая, плюс ко всему она не учитывает температуру наружного воздуха, но тем не мение пользоваться ей можно.
Что означает данная формула, а то что если мы перегрели воздух в помещении на 2 градуса, то мы потеряли 12% энергоносителя.
В чем экономическая эффективность электрокотла, по сравнению с конвекторами? Когда мы подбираем себе отопительные приборы, мы рассчитываем их мощность на самое холодное время года и к этой мощности прибавляем 10-15% на всякий случай. Это обычная практика. Котел подбирается с небольшим запасом. С конвекторами немного сложнее, потому что они подбираются не на все теплопотери дома, а отдельно по теплопотери каждого помещения в котором эти электропанели будут устанавливаться и плюс еще небольшая неприятность в том, что шаг мощности конвекторов достаточно большой. Не возможно взять конвектор с мощностью 1070 ватт или 1125 ватт, мы можем взять киловатт, киловатт двести, полтора киловатта, два киловатта и так далее.
Энергосберегающий конвектор Теплопитбел-Белорусский завод.
Когда мы выбираем конвекторы, то по сравнению с котлом для одного и того же дома они будут иметь мощность более, чем котел на 2-4 киловатта, если за пример взять дом в 200 квадратных метров.
Что происходит во время работы
Минус 28 градусов, самая холодная пора у нас за весь отопительный сезон. Когда температура ниже, мы можем установить в котле мощность, которая будет покрывать теплопотери дома, для заданной температуры на улице, т.е. мы не будем перегружать помещение. Когда на улице минус 28 градусов, мы ставим 14 квт мощность котла, когда минус 10, ставим 6квт, на этих киловаттах, котел будет подогревать теплоноситель ровно столько сколько требуется для обеспечения теплопотери дома.
Регулятор на конвекторе устроен таким образом, что он может регулировать только температуру воздуха в данном отдельном помещении, но он не может регулировать мощность электроконвекторов, по-этому когда конвектор включается, он выдает все свои 2 киловатта, а если у нас помещение при минус 10 теряет 500 ватт, то 2 киловатта очень быстро перегревают воздух. Конвектор включится, только когда увидит, что воздух достаточно нагрелся. Это означает, что он будет уже перегрет на 2 градуса, вот эти 2 градуса перегрева будут приводить к тому, что мы будем терять энергоноситель отдавая лишнее тепло на улицу.
Кроме этого электрический котел можно интегрировать вместе с бункерной емкостью. По скольку у нас есть гидравлическая система и эту буферную емкость мы будем заряжать по дешевому ночному тарифу, чтобы днем котел не включался вовсе. В электрическом конвекторе мы никаким образом запастись мощность ночью не можем.
Электрокотел Bosch
И третья особенность, которая допускается при использовании электрического котла, и невозможно при использовании электроконвекторов — очень часто люди выбирают комбинированные системы отопления, электрический котел и дровяной, электрический для удобства, дровянной для того, чтоб отапливаться дешевле. Днем топится дровами, ночью включается электрокотел по недорогому тарифу. Мы не можем электрические конвекторы интегрировать никаким образом гидравлическую систему, где у нас стоит дровяной котел.
Три причины, которые приводят к тому, что электрический котел более привлекательный в использовании в частном доме, чем отдельные электроконвекторы. Кроме этого есть технические сложности, которые сопровождают использование конвекторов.
Таких технических сложностей три:
Самая неприятная — повышенная мощность суммарная электрических конвекторов. Так как мы отбираем конвекторны не под теплопотери всего дома целиком, а под теплопотери каждого отдельного помещения, в результате у нас получается превышение необходимой мощности, как минимум на 24 квт, куда девать их и чем обеспечивать не известно, потому что мощность разрешенная у нас не безгранична у нас возникают проблемы с вводным автоматом. Когда у нас включаются все конвекторы на ту мощность, которая нам не нужна, но отрегулировать мы ее не можем, сделать меньше, плюс к этому у нас работают стиральные машины, чайник, телевизор, вводной автомат может выбивать. Бороться с этим можно только одним способом , ходить и выключать из обогрева те или иные помещения, а это не удобно, потому, что там холодно и надо контролировать, чтоб они не промерзли окончательно и на гране промерзания надо будет приходить и включать отопление в этом помещении вновь. Это большие хлопоты, где-то, что-то
мы обязательно упустим , за всем уследить не возможно.
Электрическая сеть. Тот кто полагается, что развесив конвекторы по дому и воткнув их в ближайшую розетку вы сделали все, что требуется, глубоко ошибается. Если вы записываете мощные электрические приборы, которые будут работать в течение 5-6 часов, будьте любезны, подведите к каждому отдельному конвектору отдельный кабель, потому что, если у вас будет линия на которой будут висеть дополнительные электрические приборы там будут соединения, соединения которые в течение долгого времеми испытывают высокую нагрузку, могут начать греться и никто не даст гарантии, что там все выполнено качественно или что там со временем, что-то не окислилось. Высока вероятность перегорания провода, в последствии — пожара.
Последняя сложность — это невозможность управлять конвекторами удаленно, так как мы можем управлять электрическим котлом по смс. Точнее управлять можно, но для этого все конвекторы нужно объединить в единую сеть, подсоединить к устройству, которое будет принимать наши удаленные команды. В электрическом котле это все уже есть. По- этому, по стоимости электрические конвекторы схожи с радиаторами и электрической сетью которую нам нужно будет подвести к каждому конвектору. Электрокотел будет сопоставим по своей цене с умным домом который управляет сетью электроконвекторов. С точки зрения первоначальных затрат, конвекторы выигрывают только, если они втыкаются просто в розетки. Во всех остальных случаях цена конвекторов и котла с гидравлической сетью приблизительно одинаковы. Чуть дороже котел, но его мнимая дороговизна, окупается в первый же год эксплуатации по тем трем особенностям, которые мы описапли выше.
Вывод
И конвекторы и электрокотлы имеют право на жизнь.
Электрокотел или конвекторы. Что выгоднее для обогрева дома?
Надежная система отопления нужна в любом доме. Но в российских реалиях этот вопрос важно решить, как можно скорее. Желательно на этапе проектирования и строительства. Тогда любые зимние холода будут только в радость. У владельцев загородных домов и дач есть два варианта. Установить электрокотел или отопительный конвектор. Оба решения пользуются спросом, поэтому мы сравнили их преимущества. В статье вы найдете всю необходимую информацию, чтобы выбрать вариант, который подходит вашему дому.
Электрокотлы для обогрева
Электрокотел – экономичный способ для организации обогрева жилища. К нему подключается система водяного отопления. Вместо воды по трубам котла может циркулировать электролит. Рассмотрим особенности классических отопительных систем.
Нагревательный элемент и простейшее пусковое оборудование – все, что нужно, чтобы организовать подобное в доме. Более современные котлы имеют также датчики температуры и систему дистанционного управления. Ряд производителей предлагает даже возможность включать и выключать отопление с помощью приложения для смартфона. Это что-то вроде системы «умный дом», но локально для обогрева. Удобно, если речь идет о даче, где вы бываете только на выходных и праздниках. Это сократит расходы на электричество и обезопасит дом.
Есть три разновидности электрокотлов по принципу нагрева теплоносителя.
ТЭНовые электрокотлы
Первый вид – ТЭНовые. ТЭН – это изогнутая металлическая труба, которая нагревает воду в котле. Она имеет сложное внутреннее устройство, но довольно простой принцип работы. Ток подается на клеммы и проходит по спирали. Это разогревает наполнитель внутри трубы, а она нагревает воду. Система изоляции и герметизация предотвращает контакт тока с водой. И все же аварии иногда случаются. ТЭНы не особо износостойки и требуют постоянного осмотра.
Электродные котлы
Второй вид электрокотлов – электродные котлы. Они отличаются высокой пожарной безопасностью. Теплоноситель в них является элементом электрической цепи. Если он вытекает, то цепь просто размыкается. Электрокотел отключается и не создает угрозы возгорания.
Индукционные котлы
И, наконец, третий вид – это индукционные электрокотлы. Среди вариантов с использованием жидкого теплопроводника они считаются наиболее современными и безопасными. Конструкция такого агрегата не предполагает непосредственного соприкосновения нагревательного элемента с водой.
Однако индукционный котел дороже и сложнее в устройстве.
Итак, какой бы котел вы ни выбрали, горячая вода по трубам попадает в батареи. В домах старой постройки еще можно найти тяжелые образцы из чугуна. В новострое используют стальные или алюминиевые батареи. Они очень быстро нагреваются и делают воздух в комнате теплее.
Чем классические электрокотлы удобны?
Преимущества:
Они интуитивно понятны и просты. На них всего один выключатель и датчик температурного режима. С такой системой без труда разберется взрослый, ребенок и пожилой человек.

Они довольно быстро поднимают температуру в помещении до нужного уровня. Выставляете заранее комфортные параметры, ждете несколько минут, и вот уже в комнате стало тепло и уютно.

Котел можно включать сразу. Зимой этот вопрос особенно актуален. Не нужно ждать, пока дом нагреется от камина или печи.

Электрокотлы безопасны. Это не газовое отопление, которое требует повышенного внимания. Угрозы взрыва нет.

Использование электрокотла на электрическом питании освобождает вас от необходимости решать вопрос с дровами или другим топливом в доме. Оно просто не потребуется.

Такая система отопления идеально подходит для владельцев домов, не подключенных к газовым магистралям.

Есть ли минусы? Да, и вот какие:
Отопительную систему на основе электрокотла нужно монтировать на этапе строительства дома. В готовом жилье тоже можно, но ремонт неизбежен.

Перебои с электричеством приведут к отключению отопления. Это особенно актуально для домов в садовых товариществах.

Накипь, которая со временем образуется в котле, снизит его эффективность. Периодически ее предстоит удалять.

Чем больше площадь дома, тем выше расходы на электроэнергию.

Разная температура в комнатах возможна только, если вы заранее развели отопительные трубы.

Четвертый пункт, пожалуй, самый существенный. В целях экономии рекомендуем внимательно просчитывать всю полезную площадь жилья, которую предстоит обогревать. Чердаки, подсобки, крытые веранды, как правило, оставляют холодными.
Электроконвекторы для отопительной системы
Конвекторы – это электрические батареи, в которых воздух нагревается естественным образом, проходя сквозь нагревательный элемент. Достаточно закрепить такую батарею на стене и включить в розетку.
Система управления конвектором расположена прямо на его корпусе. А воздушные нагревательные элементы спрятаны внутри. Сначала нагревается воздух в непосредственной близости от конвектора, а потом остальной. Теплый поднимается вверх, холодный опускается вниз и попадает в конвектор. Кнопки электроконвекторов позволят вам выставить нужную температуру или задать режим работы батареи. Например, «антизамерзание».
По принципу организации управления конвекторы делятся на механические и электронные. Первые имеют на корпусе пару «колесиков», покрутив которые можно «прибавить» или «убавить» температуру. А вторые разрешают контролировать уровень нагрева вплоть до 1-2 градусов.
Существует предубеждение, что отопление с помощью конвекторов слишком дорогое. Но на деле выходит, что при одинаковой квадратуре электрические нагреватели экономнее на 5-10%.
Из других преимуществ электроконвекторов отметим:
Предельно простой монтаж. Никаких труб и проводов. Вы просто крепите электрическую батарею на стену и подключаете к сети. При необходимости вы сможете снять конвектор, не нарушая внешнего вида помещения.

Отсутствует вероятность прорыва трубы с водой или теплоэлементом, так как их на конвекторах просто нет.

Каждый конвектор можно настроить на свой температурный режим. В спальне можно сделать теплее. А в гостиной чуть прохладнее.

Задняя стенка такой батареи почти не нагревается. Все отверстия для воздухообмена находятся спереди. Можно крепить конвектор очень близко к стене, не опасаясь возгорания.

Электроконвекторы подходят даже для детской. Батарея нагревается, но не обжигает при касании.

Конвекторы безопасны для экологии и здоровья. Они не окисляют воздух и не выделяют вредных примесей.

Из минусов:
Потребление электроэнергии станет основной статьей расходов на обслуживание конвектора.

Время полного прогрева помещения зависит от площади. Чтобы комната быстрее нагрелась, закройте дверь.

Однако, несмотря на все это, электрические конвекторы бьют рекорды популярности среди владельцев загородных коттеджей и домов.
Электрокотлы или конвекторы: резюме
В заключение хотелось бы еще раз обратить внимание на то, что, выбирая отопительную систему, вы фактически выбираете уровень затрат на ее монтаж и регулярное обслуживание. А еще безопасность и комфорт всей семьи.
На этапе строительства дома важно решить, какой тип отопления вам подходит. Электрокотел или конвектор. Готовый дом или дом в регионе без газового покрытия однозначно потребует системы из конверторов. Как и небольшой дачный домик, которым вы пользуетесь время от времени.
Тщательный просчет необходимой мощности и общей квадратуры позволят избежать лишних трат и выбрать оптимальный вариант. Пусть в вашем доме всегда будет тепло и уютно!
Электрические нагреватели Производители Поставщики | Справочник IQS
бизнес Отраслевая информация
Ассоциации электрических и электронных компонентов Выставки электрических и электронных компонентов
Электрические обогреватели
Электронагреватели — это оборудование, используемое для производства тепла. Использование электрических обогревателей в промышленности, торговле и производстве потребительских товаров широко распространено и разнообразно; количество различных конфигураций и областей применения обогревателей растет почти ежедневно.Некоторые разновидности утеплителя очень похожи друг на друга. Например, ленточные нагреватели и ленточные нагреватели отличаются друг от друга только тем, что ленточные нагреватели обычно немного меньше и более гибкие, чем ленточные нагреватели.
Разнообразие электрических обогревателей на рынке поражает, иногда они сочетаются друг с другом, а иногда нет. Патронные нагреватели иногда квалифицируют как погружные, но не всегда. Иногда название нагревателя описывает его использование, как в случае с барабанными нагревателями.В других случаях название нагревателя описывает его конфигурацию, как в случае с трубчатыми нагревателями. Некоторые термины нагревателя могут использоваться как синонимы; как воздухонагреватели, так и канальные обогреватели используются в системах с фильтром HVAC для нагрева воздуха, хотя отдельно стоящий обогреватель можно также рассматривать как воздухонагреватель, но не канальный обогреватель. Оба могут быть описаны как циркуляционные нагреватели, хотя некоторые циркуляционные нагреватели используются для нагрева жидкостей в системе локализации. Все эти нагреватели можно рассматривать как технологические нагреватели, в зависимости от их использования, и все они, вероятно, будут иметь проволочные или спиральные нагревательные элементы с керамическим, минеральным или другим изоляционным материалом.Несмотря на кажущуюся взаимозаменяемость терминов и путаницу, которую она может вызвать, каждая разновидность вносит свой вклад в важный промышленный процесс или коммерческое использование, а также в некоторые цели в контексте потребительских товаров.
Электрический нагреватель — это любое электрическое устройство, используемое для создания тепла. Они используются в самых разных контекстах. При производстве и промышленной обработке электрические нагреватели могут обеспечивать локализованное тепло в области внутри машины, чтобы помочь формировать или плавить материалы, нагревать резервуары с жидкостью, излучать нагревать воздух или сохранять расплавленное состояние вещества.Для этих целей часто используются ленточные и ленточные нагреватели, а также картриджные и воздухонагреватели. Например, при экструзии металла, пластмассы и резины трение, возникающее как естественное выражение процесса экструзии, не всегда выделяет достаточно тепла для пластификации материалов, предназначенных для экструзии. Нагреватели можно использовать в качестве дополнения для создания и поддержания пластификации материала, что способствует более эффективному процессу и помогает производить экструдированный продукт более высокого качества.Тепло также является неотъемлемой частью многих других производственных процессов. В упаковочной, пенопластовой, металлической и пищевой промышленности картриджные нагреватели чаще всего вставляются через отверстие нестандартного размера в детали оборудования, требующие локального или высокотемпературного нагрева. Излучающие нагреватели, такие как погружные нагреватели и трубчатые нагреватели, используются для нагрева жидкости или воздуха в водоочистных сооружениях, жилых помещениях, коммерческих зданиях и во многих других областях.
Каждый электронагреватель состоит из нескольких частей, необходимых для выработки электрического тепла.Электрический нагрев — это процесс преобразования электричества в тепловую энергию. Электрический заряд обычно переносится электронами, протекающими через среду. Когда такая среда соединяется с электрически стойким материалом, электроны сталкиваются с атомными частицами резистора, заставляя их вибрировать. Заметное выражение этой вибрации — тепло. В случае электрического обогрева резистор называется нагревательным элементом. Состав и конфигурация нагревательного элемента варьируется.Спиральные нагреватели могут представлять собой простой металлический резистор, свернутый в спираль. Другие могут иметь сложные конфигурации и усовершенствованные керамические изоляторы для максимального тепловыделения, прямого распределения тепла и иного более эффективного управления качеством тепла. Электронагреватели нагревательные элементы нужны только для выработки тепла, но большинство из них имеют какую-то изоляцию, и почти все они имеют оболочку из нержавеющей стали, алюминия, никеля или другого материала для улучшения характеристик и продления срока службы.Изоляция необходима во многих типах электрических нагревателей для удержания и поглощения электрической энергии, чтобы она могла выделяться в виде тепловой энергии окружающими катушками или материалами.
Керамика является наиболее распространенным типом изоляции, хотя электрические нагреватели также могут быть снабжены изоляцией из минеральной, слюдяной или стекловолокна, в зависимости от требований применения нагревателя. Излучающие типы электронагревателей передают тепло от керамических сердечников или целых нагревательных элементов путем перемещения тепла через воздух с помощью вентиляторов, как в случае с обогревателями, или через системы воздуховодов горячего воздуха, как в случае с канальными обогревателями.Для каждого применения электрических нагревателей требуются стандарты состава материала, температурной мощности и мощности. Неэлектрические системы отопления могут включать уголь, дрова, газ или воду, хотя большинство этих альтернатив гораздо менее энергоэффективны, чем производство электрического тепла. Например, электрические водонагреватели более экологически безопасны и экономичны, чем другие методы отопления. Безопасность — еще одна важная проблема при покупке обогревателя. Разные обогреватели по-разному реагируют на разные среды и применения.Успешные профессионалы отрасли тщательно выбирают электрические обогреватели, основываясь на четком знании условий эксплуатации, в которых будет использоваться электрический обогреватель, и того, для каких задач он будет применяться.

Производители электрических нагревателей — WATTCO
Производители электрических обогревателей — Уланет
Производители электрических нагревателей — Hotwatt, Inc.
Производители нагревателей — Hotwatt, Inc.

Как работают обогреватели
Нагреватели оснащены проводом с высоким сопротивлением, преобразующим электрическую энергию в тепловую. Он работает так же, как резисторы в быту и в промышленности; препятствуя прохождению тока или препятствуя ему. Первые нагреватели имели форму колбы, в которой ток пропускался через тонкую проволоку, нить накала, которая давала белое свечение, сопровождаемое теплом.
Большинство ламп накаливания высокой мощности рассчитаны на 100 Вт, но их тепло едва достигает пользователя. С этой целью для изготовления нагревателей потребуется проволока с высоким сопротивлением, такая как хромель, для образования нагревательного элемента.
Типичные тепловыделяющие элементы выполнены в виде катушек, лент или полос проводов, которые выделяют тепло, как нить накаливания лампы. Они используются во многих приложениях дома и в промышленности. Эти элементы либо на основе железа, либо на основе никеля. Элементы на основе никеля обычно представляют собой нихром или хромель, сплав никеля и хрома.В нихроме никель составляет около 80 процентов сплава.
Нихром
является предпочтительным, так как его температура плавления находится в диапазоне от 1400 до 2550 градусов по Фаренгейту, он не окисляется, только слегка расширяется при нагревании и имеет оптимальное сопротивление. Конечно, большинство приложений используют нихром.
Существуют и другие формы элементов производства тепла, используемых в промышленности и в домах.
Голая никель-хромовая проволока (NiCr) или лента, которая может использоваться как прямая, так и спиральная.Обычно это используется в тостерах и фенах.
Металлические или керамические дорожки с трафаретной печатью, нанесенные на металлические пластины с керамической изоляцией. Они часто встречаются в чайниках и другой бытовой технике.
Герметичные элементы Clarod: это никель-хромовая проволока с керамической связкой, запаянная внутри металлической оболочки. Они могут быть с прямыми или изогнутыми стержнями и обычно используются в кофеварках, духовках и электрических плитах.
Тепловые лампы: это мощные лампы накаливания, излучающие инфракрасный свет вместо белого.Их используют в обогревателях и мармитах.
Керамика PTC, сокращение от Керамика с положительным тепловым коэффициентом: этот тип керамики становится очень резистивным при превышении заданного температурного порога, зависящего от состава. Это свойство позволяет материалу действовать как собственный термостат, так как температура проходит, когда он холодный, и останавливается, когда он горячий.
В отраслях, где требуется большое количество тепла, например при плавлении металлов и пластмасс, используются металлические сплавы, карбид кремния и дисилицид молибдена.
Керамика являются наиболее распространенными типами изоляции, хотя электрические нагреватели также могут быть снабжены изоляцией из минеральной, слюдяной или стекловолокна, в зависимости от требований применения нагревателя. Излучающие электрические нагреватели передают тепло от керамических сердечников или целых нагревательных элементов, перемещая тепло через воздух с помощью вентиляторов, как в случае с обогревателями, или через системы воздуховодов горячего воздуха, как в случае с канальными нагревателями .
История электрических обогревателей
Ранние формы электронагревателей использовали лампочки.Конечно, следует отдать должное Томасу Эдисону, который изобрел лампочку в 1880 году. Однако нагреватели должны были быть долговечными и производить относительно больше тепла для различных применений, поэтому требовалось использование провода с высоким сопротивлением. Альбер Лерой Марш разработал хромель, первый сплав, который будет использоваться в этих нагревателях. Хромель, также называемый нихромом, был до 300 раз прочнее, чем другие сплавы , разработанные в то время.
Сплав может нагреваться до более чем 1400 градусов Цельсия и устойчив к коррозии.Это произвело революцию в электротехнике.
В начале 1890-х годов американская компания General Electric начала производство первых обогревателей. В этих обогревателях использовалась удлиненная стеклянная колба, их производили две компании, одну из которых возглавлял Томас Эдисон.
Великобритания и технология нагревателей
В Великобритании Герберт Джон Доусинг в 1891 году разрабатывал полностью электрический метод приготовления пищи, основанный на модели с длинной цилиндрической колбой. Хотя конструкция была примитивной, она была наиболее близка к современным нагревателям.У устройства была медная подложка, чтобы уменьшить излучение тепла в комнату. Ему приписывают домашнее отопление в Великобритании.
В 1912 году портативное отопление начало набирать обороты. Чарльз Реджинальд Беллинг открыл собственный бизнес по производству обогревателей. Ранние модели обогревателей были в виде настольных ламп.

Электрические обогреватели в 1900-х годах
Лучистое отопление стало популярным после Второй мировой войны. В эту эпоху был изобретен нагреватель для бара, также известный как электрический камин.В модулях лучистого обогревателя использовались стержни спиральной проволоки, которая давала оранжевое свечение, когда через них проходил ток.
Большинство произведенных единиц были переносными электронагревателями. Однако отряды не были полностью безопасными, так как они могли быть сбиты с толку и начать возгорание, или пытливые пальцы могли обжечься. Сегодня нагреватели для бара все еще производятся, но с более высокими стандартами безопасности.
В 1960-х годах спрос на электроэнергию привел к развитию накопительных нагревателей, которые позволили тем, кто работает в различных отраслях, и тем, кто живет в домах, получать тепло при меньшем потреблении энергии.
Современное производство тепла сосредоточено на использовании интеллектуальных технологий для управления производством лучистого тепла. Приложения в разных отраслях применяются пульты дистанционного управления и цифровое программирование. Это повысило энергоэффективность, сделало устройства более портативными и позволило использовать их в отраслях, где требуется большое количество тепла.

Способы повышения эффективности электрических обогревателей
Отопительные приборы необходимы для любого производственного процесса.Еще до промышленной революции различные типы систем отопления использовались для производства товаров и в некоторых других процессах. Однако, если мы посмотрим назад на основные преобразования в структуре и мощности промышленных систем отопления, мы обнаружим, что большинство изменений произошло после 1970-х и 80-х годов. Электрические обогреватели пришли на смену своим традиционным аналогам, работающим на угле, что снизило нашу общую зависимость от древесины и угля. Этот сдвиг, несомненно, замедлил распространение загрязнения, вызванного промышленными процессами.
Индукционные системы
Industries быстро внедряет системы индукционного нагрева в свои процессы благодаря множеству преимуществ, предлагаемых этими передовыми системами. Мы поговорим о преимуществах, предоставляемых этими приборами, в следующих разделах статьи, но прежде давайте разберемся с особенностями современных индукционных систем.
Индукционный нагрев появился в промышленности в 1980-х годах. Однако именно в течение последнего десятилетия индукционный нагрев стал известен благодаря своей интеллектуальной системе управления и обещанию помочь отраслям экономить тысячи долларов каждый месяц.
В большинстве современных индукционных нагревателей используются вихревые токи и металл, проводящий электричество, для выработки энергии, необходимой для промышленных процессов. С помощью металлической детали и автоматической панели управления устройства обеспечивают равномерный нагрев и помогают значительно сэкономить на энергопотреблении.
Внедряя индукционный электрический нагреватель в свой производственный процесс, вы можете повысить эффективность работы, снизив при этом избыточное потребление энергии. Ознакомьтесь с некоторыми из самых больших преимуществ индукционных нагревателей в следующих параграфах.
Снижение пламени и загрязняющих веществ
Когда вы используете традиционные виды топлива, такие как уголь, древесина или нефть, загрязнение является обычным результатом ваших производственных процессов. Смог, пар, дым, химические вещества, вредные газы и т. Д. Являются одними из наиболее распространенных выбросов в результате промышленных процессов. Используя индукционные электрические нагреватели, вы можете значительно снизить уровень пламени и других загрязнителей на вашем предприятии. Фактически, индукционные системы не испускают пламени, что делает их широко популярными нагревательными приборами в промышленности.
Простая регулировка нагрева
В системах электрического отопления используется электромагнетизм для выработки энергии в соответствии с действующей промышленной технологией. Любая температура может быть достигнута путем регулировки элементов управления системой. Вы можете легко отрегулировать температуру на выходе отопительного прибора.
Универсальность процесса
Вы можете использовать индукционные электронагреватели практически в любом процессе. У вас есть возможность настроить катушки, чтобы они соответствовали требованиям любой формы и размера.Кроме того, одно устройство может использоваться в качестве источника тепла для различных приложений. Однако; вам нужно будет проверить емкость устройства, прежде чем делать такие настройки.
Помимо этих функций, электрические нагревательные устройства могут быть спроектированы и заказаны в соответствии с вашими потребностями. Они удобны и мобильны, и не будут иметь никаких ограничений из-за своего размера. Вы можете получить индукционный нагреватель даже небольшого размера без ущерба для прочности и тепловой мощности.

Важные советы, которые следует учитывать при обслуживании электрического нагревателя
Для того, чтобы ваши промышленные отопительные приборы работали эффективно и экономично, необходимы две вещи: правильная установка и надлежащее обслуживание.Регулярное техническое обслуживание обеспечивает эффективную работу вашего обогревателя, а также снижает риск частых ремонтов и замен, которые влияют на ваши общие расходы.
Министерство энергетики предлагает чистить электрические обогреватели дважды в год. Ряд производителей также рекомендуют производить чистку отопительных приборов каждые шесть месяцев, если вы ожидаете долгой и бесперебойной работы. Однако это предложение нереалистично для отопительных приборов, которые активно работают днем и ночью.Текущее обслуживание следует выбирать в зависимости от частоты использования машины.
Очистка улучшает производительность вашего технологического оборудования и повышает качество вашего завода и оборудования. Это особенно актуально для процессов, требующих постоянного уровня температуры. Техническое обслуживание гарантирует, что обогреватель обеспечивает необходимое тепло для производственного процесса.
Независимо от того, устанавливаете ли вы электрический нагреватель или какой-либо другой, например ленточный нагреватель, ленточный нагреватель или трубчатый нагреватель, следующие советы помогут вам выполнить эффективное и первоначальное обслуживание вашей машины.Этим советам также можно следовать при уходе за домашними обогревателями.
Отключить питание
Вы не можете чистить электрический обогреватель, когда он включен. Выключение обогревателя — это первый шаг в процессе обслуживания. С помощью вольтметра убедитесь, что к устройству не поступает электричество и нагреватель полностью выключен.
Осторожно снимите термостат
Если в вашем обогревателе есть термостат, его следует сначала снять после отключения питания.Будьте осторожны при снятии решетки. Найдите ручку или винт, которым термостат крепится к нагревателю. Многие пользователи снимают термостат неточно, что приводит к повреждению устройства.
Пылесосом очистите нагреватель
Используйте пылесос , чтобы выдуть мусор из нагревательного прибора. Если у вас нет пылесоса, вы можете использовать фен для удаления грязи с углов и сторон нагревателя. Эксперты предлагают никогда не использовать сжатый воздух для удаления мусора, поскольку этот процесс может увеличить образование потенциально воспламеняющихся элементов.Еще один совет по безопасности от http://energy.gov: убедитесь, что вентиляторы нагревателя не двигаются, когда вы выдуваете мусор из нагревателя.
Аккуратно очистите решетку
Используйте теплый мыльный раствор, чтобы удалить всю пыль и грязь с гриля. Замочите решетку в этом растворе на 10 минут, чтобы размягчить мусор перед окончательной очисткой.
Осторожно замените решетку
После того, как вы очистили решетку, дайте ей полностью высохнуть. Повторная установка влажного гриля может серьезно повредить нагреватель и электрические цепи.Осторожно установите термостат на нагреватель, вставьте винт и затяните его.
Теперь включите источник питания и дайте термостату поработать несколько минут, прежде чем включить. Посмотрите, нет ли каких-либо изменений в уровне шума или нагрева. Если вы заметили изменение, было бы идеально обратиться в службу ремонта электрического нагревателя.

Электрические нагреватели и их стоимость
При проектировании электрических обогревателей, будь то водонагреватель без резервуара или гаражный обогреватель, компании-производители считают, что периодическое или неполное дневное использование будет более энергоэффективным, чем использование всего здания.При использовании в промышленности эти устройства относительно рентабельны.
Конечно, большинство агрегатов, устанавливаемых в приложениях, спроектированы с автоматическим отключением, за исключением воздухонагревателей, которые снижают потребление энергии. Программируемый характер устройств и использование в них инфракрасных датчиков позволяет современным обогревателям экономить больше энергии.

Различные типы промышленных обогревателей
Электронагреватели — важные промышленные и бытовые устройства, в которых для производства тепла используется электрический ток.В этих приборах используется электрический резистор, который поддерживает теорию джоулева нагрева. Согласно этой теории, ток преобразуется в тепловую энергию при прохождении через электрический резистор. В большинстве современных электронагревателей проволока элемента изготавливается из нихрома. Существуют различные типы электронагревателей, которые используются в промышленности и в домашнем хозяйстве. Описание различных типов промышленных обогревателей приведено ниже.
Погружные нагреватели
используются в различных отраслях промышленности, включая пластик, , пищевую промышленность и т. Д.Эти системы отопления используются для нагрева жидкостей, хранящихся в больших контейнерах, резервуарах или резервуарах. Эти нагреватели, работающие по принципу прямой теплопередачи, могут использоваться в процессах, требующих быстрой и высокой регулировки температуры.
Более того, если у вас жидкости с разными характеристиками, то электронагреватели — очевидный выбор. Погружные нагреватели хорошо работают с жидкостями, имеющими разные свойства. Аспект, который делает погружные нагреватели фаворитом многих отраслей промышленности, заключается в том, что они не нуждаются в частом ремонте и обслуживании.Погружные нагреватели подразделяются на фланцевые, резьбовые, циркуляционные и боковые. Многие современные погружные нагреватели работают на электричестве, тогда как в моделях более ранних поколений в качестве топлива использовалась нефть.
Трубные нагреватели спроектированы и сконструированы для встраивания в трубы диаметром два и три дюйма. Эти крошечные устройства хорошо работают, оставаясь установленными внутри трубы. Идеально используемые для применений, требующих медленного и слабого нагрева, трубчатые нагреватели широко используются для обработки воска и гудрона.Они также используются для подачи тепла при обработке высококоррозионных материалов. Интересной особенностью этих устройств является то, что они фактически не касаются жидкости, которую должны нагревать. Следовательно, эти обогреватели не следуют принципам прямой теплопередачи. Фактически они работают на косвенную теплопередачу. Элемент внутри трубы передает тепло жидкости. Поскольку нагреватель не погружается в жидкость, трубчатые нагреватели не требуют частого обслуживания.
Патронные нагреватели предназначены для нагрева твердых тел — обычно твердых тел на основе металлов.Эти приборы работают при очень высоких температурах, потому что температура плавления или нагрева металлов обычно очень высока. Патронные нагреватели вставляются в форму и осуществляют термосвязь для контроля их температуры. Обеспечивая точный нагрев и контроль температуры, эти нагреватели используются для двигателей или гидравлического масла, коробок передач , и систем на водной основе. Патронные нагреватели также используются в пищевой промышленности и лабораториях. В картриджных нагревательных устройствах для передачи тепла используются токопроводящие провода.
Канальные обогреватели
обычно используются в системах вентиляции с воздушным потоком, системах комфортного обогрева и некоторых технологических процессах отопления на коммерческих и промышленных объектах. Домашние печи также основаны на этой технологии. Двигатели канальных нагревателей можно разделить на три категории: трубчатые, открытые змеевики и оребренные трубчатые канальные нагреватели.

Конструкция нагревательных элементов
Элементы для производства тепла разработаны для самых маленьких применений по производству тепла, таких как котлы, для самых больших применений, таких как плавильные агрегаты.При проектировании этих агрегатов инженеры учитывают до 30 различных факторов. Когда электрическая энергия проходит через установку для производства тепла для нагрева воздуха или нагрева воды, на ее характеристики будут влиять ток в амперах и напряжение в Вт для бытовых применений и кВт для применений в промышленности.
На рабочие характеристики также влияют длина и диаметр используемого элемента, материал элемента и рабочая температура. Для каждого типа элемента необходимо учитывать определенные факторы, в том числе длину, растяжение и шаг.Для ленточного элемента толщина, ширина, вес и площадь поверхности имеют ключевое значение при проектировании элементов, выделяющих тепло.
Элементы производства тепла не будут работать изолированно, их нужно будет интегрировать в другой прибор. То, как элемент используется или неправильно, также будет определять конечную производительность. Это включает в себя то, как элемент будет соотноситься с изоляторами, в которые он встроен. Размер и толщина элементов будут определяться производимым прибором.Например, элемент, который будет использоваться в конвекционном нагревателе, отличается от элемента, используемого в паяльнике.
Расширение материала элемента будет определять его реакцию при опоре между изоляторами. Некоторые элементы могут провиснуть и вызвать проблемы.
Вышеуказанные и многие другие факторы должны быть сбалансированы, чтобы обогреватель работал оптимально без каких-либо проблем с безопасностью.

Производство тепла в промышленности
Производство электрического тепла было принято в различных отраслях промышленности благодаря тому, что этот вид чистого тепла не приводит к образованию дыма.Электрическое нагревание легко применяется именно в том месте, где это необходимо. В промышленности обычно наблюдается высокая концентрация энергии на единицу объема и на единицу площади. Эти агрегаты могут быть любого размера и, следовательно, могут использоваться в любом месте перерабатывающего предприятия. Учитывая высокую скорость срабатывания, эти нагреватели приводят к быстрому циклическому массовому производству оборудования.
Перенос электроэнергии к точному месту использования является относительно дорогостоящим. Проектирование системы для промышленного использования начинается с определения необходимой температуры и тепла, а также наиболее осуществимых методов передачи тепла внутри установки.
К наиболее распространенным методам теплопередачи относятся:
Проводимость
Конвекция
Излучение
Электрические поля
Магнитные поля
Industries применяет обогреватели различной формы в зависимости от их потребностей. Вот некоторые из наиболее распространенных методов:
Производство тепла сопротивлением
Производство тепла электрической дугой
Производство индукционного тепла
Производство тепла посредством диэлектрика
В некоторых случаях тепло от нагревателя передается непосредственно на заготовку, например, при дуговой сварке.В других случаях тепло вырабатывается нагревателем и передается любым из перечисленных выше методов. В промышленности требуется низкотемпературное тепло около 400 градусов по Цельсию, средняя температура около 1150 градусов по Цельсию или высокая температура выше 1150 градусов по Цельсию. Высокие температуры необходимы при производстве нержавеющей стали, плавке, сварке, резке и пайке среди других областей применения.

Что следует учитывать при выборе электрического нагревателя для промышленного использования
Промышленные обогреватели — это мощные и хорошо контролируемые устройства, характеристики которых выходят далеко за рамки обогревателей, используемых в жилых домах.Энергия, энергия или топливо, которые они потребляют, больше, чем потребление бытовых приборов для обогрева и охлаждения. Эти большие затраты энергии увеличивают конечную стоимость производства, когда промышленные обогреватели используются на производственном предприятии.
Более того, некоторые процессы и производства полностью зависят от производительности электрического нагревателя при использовании вместе с другим заводским и производственным оборудованием. Выбор неправильного отопительного прибора может существенно повлиять на качество продукции.Поэтому выбор подходящего отопительного прибора становится неизбежным для любого дальновидного бизнеса.
При выборе промышленной системы отопления учитывайте следующие критерии.
Типы электрических обогревателей : По сути, существует четыре типа промышленных обогревателей: электрические, лучистые, инфракрасные и нефтяные. Из всех этих типов приборы на нефтяной основе производят самый высокий уровень загрязняющих веществ и дыма, а электрические версии — самый низкий.
Электрические нагреватели : Это самые простые в эксплуатации и простых в установке устройства, а также наиболее популярные промышленные нагреватели.Электрические обогреватели можно использовать в домашних, коммерческих и промышленных целях. Эти машины питаются от электрической энергии, которая преобразуется в тепло в соответствии с теорией преобразования энергии Джоуля. В конструкцию электрических обогревателей также входит вентилятор, который распределяет тепло по области или применению, для которых он используется.
Излучающие обогреватели : Если промышленное применение требует простого и равномерного обогрева, лучистые обогреватели являются наиболее подходящим выбором. Эти машины работают по принципу излучаемого тепла, чтобы излучать энергию во все, что находится в пределах их досягаемости.Чем ближе вы будете, тем больше тепла вы почувствуете.
Инфракрасные обогреватели : Инфракрасные обогреватели аналогичны лучистым обогревателям. Однако они обеспечивают обогрев только той области, которая была определена как цель. В инфракрасных обогревателях не используются вентиляторы, поэтому вы можете быть уверены, что ваши производственные процессы не распространяются излишним шумом.
Нагреватели на нефтяной основе : Эти обогреватели можно назвать традиционными нагревательными приборами, несмотря на то, что они используются в большом количестве процессов в настоящее время.Вереск на нефтяной основе использует газ, дизельное топливо и керосин в качестве топлива, и они выделяют большое количество химикатов, дыма, смога и различных загрязняющих веществ в окружающую среду.
Потребляемая мощность : Поскольку мы говорим о критериях выбора промышленных обогревателей, было бы разумно рассмотреть потребляемую мощность или мощность устройства, в которое вы инвестируете. Вам необходимо обсудить требования к мощности вашего технологического оборудования с вашим инженеры и поставщики. Убедитесь, что вы инвестируете в машину, которая была оценена как очень энергоэффективная.
Соображения по безопасности : Кроме того, важно помнить о безопасности ваших работников и оборудования. При выборе электрического обогревателя идеальные функции включают автоматический переключатель опрокидывания, датчик защиты от перегрева, приятный на ощупь внешний корпус, регулируемые жалюзи, ручку для переноски и колеса, а также многие другие удобства, связанные с дизайном, которые способствуют безопасности пользователей.

Выбор подходящего производителя
Есть много компаний, производящих обогреватели, которые создают обогреватели для обычных применений, таких как чайники и домашние системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, а также индивидуальные обогреватели по запросу клиентов.Предпочтение отдается компаниям, предлагающим индивидуальные обогреватели.
При запросе системы отопления клиенты будут указывать мощность и напряжение, материал тепловыделяющего элемента, размер, включая длину, ширину и диаметр, стили, спиральные или прямые и многое другое. Для нагревателей горячей воды потребуется меньшая мощность, чем для промышленных нагревателей. Общая стоимость установки будет зависеть от факторов, указанных клиентом.
Хорошая компания должна учитывать потребности клиента, спроектировав единицу вместе до тех пор, пока все потребности не будут удовлетворены.

Типы электрических нагревателей
Воздухонагреватели — это электрические нагреватели, используемые для нагрева воздуха в замкнутом объеме или в тандеме с системой вентиляции для распределения по всему зданию.
Ленточные нагреватели — это небольшие электрические нагреватели, которые можно прикрепить к трубам, трубкам и соплам для подачи тепла на небольшой площади.
Патронные нагреватели — это небольшие электрические нагреватели, которые можно вставлять в оборудование для обеспечения тепла на небольшой площади; они часто используются во время экструзии и других процессов термоформования.
Керамические обогреватели — это электрические обогреватели, спирали нагрева которых или другие материалы нагревательных элементов изолированы керамическими материалами.
Циркуляционные нагреватели — это электрические нагреватели, используемые для нагрева циркулирующего объема жидкости или газа в замкнутом пространстве.
Спиральные нагреватели — это электрические нагреватели, характеризующиеся формой и составом их нагревательных элементов, которые представляют собой спиральные металлические ленты или другие подобные материалы.
Нагреватели барабанов — электрические нагреватели, используемые для нагрева барабанов; большие количества промышленных химикатов, воды и даже пищевых продуктов, таких как шоколад (которые часто хранятся или отправляются в бочках), можно нагревать с помощью барабанных нагревателей.
Канальные нагреватели — это электрические нагреватели, используемые в тандеме с другими компонентами HVAC для обеспечения теплом здания.
Пленочные обогреватели используются во многих отраслях промышленности, и их можно найти в таких продуктах, как обогреватели автомобильных аккумуляторов, шкафы, устройства для размораживания, теплообменники, лабораторное оборудование, инкубаторы, потолочные панели и стеновые панели.
Погружные нагреватели — это электрические нагреватели, которые можно погружать в жидкости и некоторые твердые тела и сохранять свою функциональность; их можно использовать для эффективного и безопасного нагрева больших объемов жидкости.
Каптоновые нагреватели — это тип электронного нагревателя, в котором для герметизации цепей отопления используется полиимидная пленка. Этот тонкий, сверхгибкий и легкий материал делает нагреватели Kapton отличным решением для компактных приложений.
Технологические нагреватели — это электрические нагреватели, используемые для термической обработки или иной обработки сырья с помощью тепла; Технологические нагреватели могут использоваться при обработке поверхностей, формовании сырья и во многих других промышленных применениях.
Силиконовые нагреватели — это гибкие нагреватели с внутренним проволочным элементом и корпусом из силиконовой резины.Эти прочные обогреватели могут работать при температуре до 450 градусов по Фаренгейту. Силикон хорошо работает в средах с быстрыми перепадами температуры и обладает высокой устойчивостью к влаге и химическим веществам.
Ленточные нагреватели — это небольшие электрические нагреватели, отводящие контролируемое количество тепла на небольшую площадь; они могут быть прикреплены к оборудованию, которое они нагревают при контакте, или их можно использовать для нагрева небольших объемов воздуха.
ТЭНы трубчатые — электронагреватели трубчатой формы.

Термины для электрических нагревателей

Переменный ток — Сокращение от «переменного тока». Переменный ток характеризуется периодическим изменением направления электрического тока в обратном направлении.
Керамика — Неметаллические, неорганические, часто кристаллические материалы, используемые в электрических нагревателях в качестве изоляционных материалов.
Conduction — Передача тепла. Атомные частицы объекта вибрируют при нагревании; существует линейная зависимость между температурой и интенсивностью вибрации.Когда эти вибрирующие частицы вступают в контакт с другими частицами, они передают свою энергию. Энергия может передаваться между любым состоянием материи посредством проводимости.
Конвективная теплопередача — Передача тепла между жидкостями из-за движения этих жидкостей. Вместо прямой передачи (кондуктивной передачи тепла) тепло в жидкостях и газах рассеивается по мере движения молекул.
DC Current — Сокращение от «постоянного тока». Постоянный ток характеризуется однонаправленным потоком электричества.
Опреснение — Процесс удаления соли из соленой воды.
Воздуховоды — Каналы, используемые для направления отфильтрованного или прошедшего термическую обработку воздуха по всей площади.
Электрический ток — Движение электрического заряда через проводящую среду.
Электрополировка — Используется для удаления нежелательного материала с поверхности во время чистовой обработки.
Экструзия — Формовка сырья в полезный продукт с помощью фильеры.Пластик, металл, эластомеры и другие материалы можно формовать в непрерывные профили путем экструзии.
Heat — Передача энергии между объектами; тепло — это выражение столкновения атомных частиц друг с другом.
HVAC — Аббревиатура от Heeding, Ventilating and Air Conditioning; Оборудование HVAC — это любой инструмент или компонент, используемый в любом процессе HVAC.
Incoloy — запатентованный суперсплав, характеризующийся высокими прочностными качествами.
Изоляция — Неэлектропроводящий материал, используемый для покрытия электропроводящих материалов. В электрических нагревателях изоляторы используются для увеличения эффективности нагревателя и защиты нагревательных элементов от повреждения.
Литье — Формование сырья в полезный продукт с помощью мод. Пластмассу, металлу, эластомерам и другим материалам можно придать сложные, прерывистые формы посредством формования.
Корпуса NEMA — Корпуса, изготовленные в соответствии с различными стандартами, установленными Национальной ассоциацией производителей электрооборудования; в этих корпусах размещается электрическое оборудование различной чувствительности и чувствительности.Соответствующие номера NEMA указывают на предполагаемое использование данного корпуса.
Радиация — Путешествие энергетических частиц и волн. Примеры излучения включают видимый свет, радиоволны и тепло, выделяемое нагревательной спиралью.
Термостат — устройство регулирования температуры, в котором для управления нагревательным и охлаждающим оборудованием используется комбинация термометра и механических частей.
Ватт — Единица измерения силы электрического тока.
Дополнительная информация об электрических обогревателях
Информационное видео по электронагревателям

.
вариантов электрического отопления | Электрические обогреватели для вашего дома

Хотя большинство домов отапливается принудительным воздухом или горячей водой, электрическое отопление может иметь смысл при определенных обстоятельствах. Например, если вы живете в районе, где электричество дешевле, чем газ / мазут (очень редко) или расширение воздуховодов центрального отопления нецелесообразно, электрическое отопление может быть разумным выбором.
Имейте в виду, что электричество, вероятно, является самым дорогим и наименее экологически чистым методом отопления.В большинстве случаев печи и тепловые насосы являются наиболее экономичным и экологически безопасным вариантом. Если у вас нет газового подключения к дому, возможно, это стоит вложенных средств. Поговорите с профессиональным специалистом по HVAC, чтобы выбрать лучшую систему отопления для вашего дома.
Опции электрического обогрева
Несмотря на свои недостатки, электрический обогреватель зачастую оказывается простым и удобным вариантом обогрева. Доступны несколько систем электрического отопления:
Электрический резистивный нагрев
Нагрев резистивного типа включает прохождение электричества через элемент, который преобразуется в тепло.Хотя 100% электроэнергии преобразуется в тепло, электроэнергия, скорее всего, поступает от генераторов, работающих на угле, газе или нефти. Только около 30% энергии топлива используется для выработки электроэнергии (Министерство энергетики США). Это делает нагрев электрическим сопротивлением менее эффективным и более дорогим, чем традиционные приборы для сжигания.
Электрический резистивный обогреватель обычно бывает в форме переносных обогревателей, панелей плинтуса, соединенных с самой нижней частью стены, или электрического «лучистого» обогрева полов, стен и потолков.
В обогревателях для плинтусов используются нагревательные элементы в металлических трубах. Передача тепла обеспечивается алюминиевыми ребрами. Когда холодный воздух падает на пол, он вытесняется конвекцией. Круговой процесс повторяется, чтобы внутри было тепло.
Электрические настенные обогреватели используют нагревательные элементы и отражатели для создания тепла и вентилятор для его перемещения по комнате. Они подключаются непосредственно к электрической системе и могут быть установлены в стены или потолок.
Лучистое отопление подает тепло непосредственно на панели в стенах или потолке. Тепло передается в комнату через инфракрасное излучение, подобное теплу, исходящему от горячей плиты. В дополнение к электрическому лучистому отоплению, существуют также варианты лучистого пола с воздушным и водяным (водяным) обогревом.
В случаях, когда расширение центральной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нецелесообразно или экономически нецелесообразно, хорошим выбором может быть электрическое сопротивление.
Тепловые насосы
Тепловые насосы извлекают тепло из наружного воздуха с помощью хладагента и электричества. Тепловой насос — это в основном кондиционер, который также работает в обратном направлении (см. Тепловой насос и кондиционер).
В качестве более энергоэффективного и менее дорогого решения для отопления, использующего электричество, а не топливо, рассмотрите тепловые насосы. По данным Министерства энергетики США, тепловые насосы могут «легко сократить потребление электроэнергии на 50% по сравнению с электрическим нагревом сопротивлением».”
Есть два основных типа тепловых насосов:
Компрессионные тепловые насосы, работающие от электричества.
Абсорбционные тепловые насосы, которые могут работать на электроэнергии или топливе для сжигания, например, природном газе.
Поскольку тепловые насосы передают тепло, а не производят его, они имеют гораздо более низкие эксплуатационные расходы, чем другие системы отопления.
Электропечи
Если у вас нет существующей топливной магистрали, идущей в дом, вы можете использовать печь с электрическим приводом.Электрические печи, как правило, дороже, чем другие системы электрического отопления, так как возникают дополнительные потери энергии из-за утечек в воздуховодах и распределения.
Воздуходувка направляет воздух через нагревательные элементы, также известные как катушки электрического сопротивления, для передачи тепла через воздуховоды. Для предотвращения перегрузки контура нагревательные элементы работают поэтапно. Чтобы предотвратить перегрев, ограничительный контроллер отключит печь в таких случаях, как блокировка воздушного потока или поломка электродвигателя вентилятора.
Одним из преимуществ электрических печей является то, что не требуется дымохода или дымохода для отвода продуктов сгорания, таких как окись углерода.Это может удешевить установку; однако высокая стоимость электроэнергии в большинстве регионов компенсирует авансовые сбережения.
Как и в любой другой системе принудительной подачи воздуха, важно регулярно менять воздушный фильтр.
Изоляция
Надлежащая изоляция необходима для всех систем отопления, но особенно для обогревателей, использующих электричество. В домах, в которых используется электрическое отопление, необходима дополнительная изоляция. Поскольку тепло поднимается, важно иметь надлежащую изоляцию на чердаке, где происходят большие потери тепла.
Если вы добавляете электрическое отопление в свой гараж, сначала изучите несколько советов по отоплению и изоляции гаража.
Независимо от того, какой тип системы отопления вы выберете для своего дома, важно поддерживать оптимальную работу. В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его самостоятельным обслуживанием отопления. Как всегда, будьте особенно осторожны с электричеством (см. Контрольный список по электробезопасности HVAC).
Service Champions известна своим дружелюбным и своевременным обслуживанием на дому в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.
Если у вас есть какие-либо вопросы об электрическом отоплении, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:
Плезантон: (925) 308-5025
Роклин: (916) 231-9469
Сан-Хосе: (408) 572-8065
Конкорд: (925) 392-1212

В то время как большинство домов отапливается принудительным воздухом или горячей водой, электрическое отопление может иметь смысл при определенных обстоятельствах. Например, если вы живете в районе, где электричество дешевле, чем газ / мазут (очень редко) или расширение воздуховодов центрального отопления нецелесообразно, электрическое отопление может быть разумным выбором.
Имейте в виду, что электричество, вероятно, является самым дорогим и наименее экологически чистым методом отопления. В большинстве случаев печи и тепловые насосы являются наиболее экономичным и экологически безопасным вариантом. Если у вас нет газового подключения к дому, возможно, это стоит вложенных средств. Поговорите с профессиональным специалистом по HVAC, чтобы выбрать лучшую систему отопления для вашего дома.
Опции электрического обогрева
Несмотря на свои недостатки, электрический обогреватель зачастую оказывается простым и удобным вариантом обогрева.Доступны несколько систем электрического отопления:
Электрический резистивный нагрев
Нагрев резистивного типа включает прохождение электричества через элемент, который преобразуется в тепло. Хотя 100% электроэнергии преобразуется в тепло, электроэнергия, скорее всего, поступает от генераторов, работающих на угле, газе или нефти. Только около 30% энергии топлива используется для выработки электроэнергии (Министерство энергетики США). Это делает нагрев электрическим сопротивлением менее эффективным и более дорогим, чем традиционные приборы для сжигания.
Электрический резистивный обогреватель обычно бывает в форме переносных обогревателей, панелей плинтуса, соединенных с самой нижней частью стены, или электрического «лучистого» обогрева полов, стен и потолков.
В обогревателях для плинтусов используются нагревательные элементы в металлических трубах. Передача тепла обеспечивается алюминиевыми ребрами. Когда холодный воздух падает на пол, он вытесняется конвекцией. Круговой процесс повторяется, чтобы внутри было тепло.
Электрические настенные обогреватели используют нагревательные элементы и отражатели для создания тепла и вентилятор для его перемещения по комнате.Они подключаются непосредственно к электрической системе и могут быть установлены в стены или потолок.
Лучистое отопление подает тепло непосредственно на панели в стенах или потолке. Тепло передается в комнату через инфракрасное излучение, подобное теплу, исходящему от горячей плиты. В дополнение к электрическому лучистому отоплению, существуют также варианты лучистого пола с воздушным и водяным (водяным) обогревом.
В случаях, когда расширение центральной системы отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха нецелесообразно или экономически нецелесообразно, хорошим выбором может быть электрическое сопротивление.
Тепловые насосы
Тепловые насосы извлекают тепло из наружного воздуха с помощью хладагента и электричества. Тепловой насос — это в основном кондиционер, который также работает в обратном направлении (см. Тепловой насос и кондиционер).
В качестве более энергоэффективного и менее дорогого решения для отопления, использующего электричество, а не топливо, рассмотрите тепловые насосы. По данным Министерства энергетики США, тепловые насосы могут «легко сократить потребление электроэнергии на 50% по сравнению с электрическим нагревом сопротивлением».”
Есть два основных типа тепловых насосов:
Компрессионные тепловые насосы, работающие от электричества.
Абсорбционные тепловые насосы, которые могут работать на электроэнергии или топливе для сжигания, например, природном газе.
Поскольку тепловые насосы передают тепло, а не производят его, они имеют гораздо более низкие эксплуатационные расходы, чем другие системы отопления.
Электропечи
Если у вас нет существующей топливной магистрали, идущей в дом, вы можете использовать печь с электрическим приводом.Электрические печи, как правило, дороже, чем другие системы электрического отопления, так как возникают дополнительные потери энергии из-за утечек в воздуховодах и распределения.
Воздуходувка направляет воздух через нагревательные элементы, также известные как катушки электрического сопротивления, для передачи тепла через воздуховоды. Для предотвращения перегрузки контура нагревательные элементы работают поэтапно. Чтобы предотвратить перегрев, ограничительный контроллер отключит печь в таких случаях, как блокировка воздушного потока или поломка электродвигателя вентилятора.
Одним из преимуществ электрических печей является то, что не требуется дымохода или дымохода для отвода продуктов сгорания, таких как окись углерода.Это может удешевить установку; однако высокая стоимость электроэнергии в большинстве регионов компенсирует авансовые сбережения.
Как и в любой другой системе принудительной подачи воздуха, важно регулярно менять воздушный фильтр.
Изоляция
Надлежащая изоляция необходима для всех систем отопления, но особенно для обогревателей, использующих электричество. В домах, в которых используется электрическое отопление, необходима дополнительная изоляция. Поскольку тепло поднимается, важно иметь надлежащую изоляцию на чердаке, где происходят большие потери тепла.
Если вы добавляете электрическое отопление в свой гараж, сначала изучите несколько советов по отоплению и изоляции гаража.
Независимо от того, какой тип системы отопления вы выберете для своего дома, важно поддерживать оптимальную работу. В дополнение к профессиональному ежегодному обслуживанию, вы также захотите дополнить его самостоятельным обслуживанием отопления. Как всегда, будьте особенно осторожны с электричеством (см. Контрольный список по электробезопасности HVAC).
Service Champions известна своим дружелюбным и своевременным обслуживанием на дому в районах Ист-Бэй, Саут-Бэй и Сакраменто.
Если у вас есть какие-либо вопросы об электрическом отоплении, не стесняйтесь спрашивать чемпиона:
Плезантон: (925) 308-5025
Роклин: (916) 231-9469
Сан-Хосе: (408) 572-8065
Конкорд: (925) 392-1212
.
Что такое электрическое отопление? (с иллюстрациями)
Электрическое отопление в большинстве случаев представляет собой лучистое отопление. В системе электрического отопления используются электрические катушки, установленные внутри металлических коробов, которые проходят вдоль плинтусов стен здания. Это часто приводит к общепринятому названию «нагреватели плинтуса» для всех систем электрического отопления. Подобно змеевикам в тостере или плитке, змеевики нагреваются, когда термостат считает необходимым обогреть комнату, а электрическая нагревательная панель излучает тепло в комнату.
Системы электрического отопления обычно легче обслуживать, чем другие типы систем отопления.
Лучистое отопление дает совершенно иное ощущение, чем тепло от системы с принудительной подачей воздуха. В системе лучистого электрического отопления тепло или тепло остается постоянным, пока он включен, и не подвержен резким тепловым ударам, за которыми следуют периоды отсутствия тепла.Многие пользователи электрического отопления сравнивают его с сжиганием дров, при котором тепло стабильно и постоянно. Во многих электрических системах холодная комната может быть нагрета до температуры намного быстрее, чем аналогичная комната, использующая принудительное воздушное тепло. В системе воздушного отопления печь запускается и ей необходимо достичь определенной температуры, прежде чем включается вентилятор и направляет теплый воздух в комнату.
В очень холодном климате электрические змеевики часто устанавливают под бетонным полом гаража.
Многие дома с напольным покрытием из керамической плитки или камня предпочитают размещать электрические нагревательные элементы под полом. Это создает систему лучистого отопления, которая нагревает змеевики под полом и позволяет теплу подниматься через пол в комнату. Устранение холодного пола босиком — хороший вариант в более прохладном климате.Многие пользователи этого типа системы отопления утверждают, что, сохраняя пол в тепле и устраняя холодные ноги, они фактически снижают расходы на отопление за счет отключения системы.
В очень холодном климате электрические нагревательные змеевики часто размещают под бетонным полом гаража.Используя низкий уровень нагрева, лучистое тепло, текущее вверх и наружу от пола гаража, фактически помогает автомобилям при холодном утреннем запуске. Предотвращение скопления льда и снега на цементном полу также является дополнительным плюсом. В полной мере используя естественное восходящее движение тепла, тепло, исходящее от пола гаража, также сохраняет внутреннюю часть автомобиля более теплой и ускоряет время прогрева автомобильного отопителя.
Электрический обогреватель обычно менее подвержен прерываниям из-за сломанных частей, поскольку у него практически нет движущихся частей, которые могли бы сломаться.Обслуживание этих систем также обычно минимально. При установке на плинтусах требуется лишь периодическая очистка агрегата от пыли, а для систем напольного отопления практически не требуется техническое обслуживание.
Электрический обогрев поможет сохранить пол в тепле и избавит от холода..
Производители электрических нагревателей | Поставщики электрических нагревателей
Список производителей электрических нагревателей
Применения
Электрические нагреватели широко используются во многих отраслях промышленности, где они обеспечивают тепло по разным причинам. Например, в промышленных и производственных процессах они могут обеспечивать теплом резервуары с жидкостью, помогать формировать или плавить материал или излучать тепло в воздухе для сохранения расплавленного состояния вещества. Точно так же в процессах экструзии электрические нагреватели иногда дополняют естественное трение для создания и поддержки пластификации материала.Другие процессы, в которых используются электрические нагреватели, включают упаковку, изготовление пенопласта, изготовление металла, обработку пищевых продуктов и очистку воды. Они также обеспечивают отопление для комфорта как жилых, так и коммерческих зданий.
История
В начале 1890-х годов американская компания General Electric начала производство первых нагревателей. В этих обогревателях в качестве нагревательного элемента использовались удлиненные стеклянные колбы, которые были изобретены всего за десять лет до этого. Они были похожи на настольные лампы.Самые первые электрические обогреватели работали с использованием лампочек, которые были изобретены Томасом Эдисоном в 1880 году. Хотя эти обогреватели действительно обеспечивали тепло, они не были ни долговечными, ни особенно прочными. К тому же они не были особо универсальными. Чтобы исправить ситуацию, Альберт Лерой Марш изготовил сплав хромель. Хромель, также известный как нихром, был первым сплавом, использованным в качестве нагревательного элемента. Хромель, который в 300 раз прочнее других современных сплавов, может нагревать его до 1400 ℃ и устойчив к коррозии.Обогреватели с хромелевыми нагревательными элементами были способны создавать и рассеивать тепло более эффективно, чем лампочки.
Тем временем в Великобритании на основе лампового нагревателя Хеберт Джон Доусинг разработал полностью электрическую систему приготовления пищи. Он имел медную основу, которая позволяла тепловому излучению постепенно проникать в комнату. Дебютировав своим изобретением в 1891 году, Даусинг считается отцом домашнего отопления в Великобритании.
Еще одним изобретением конца 19 века стал электрический водонагреватель, разработанный норвежским инженером-механиком Эдвином Руудом.Его модель отличалась автоматическим электрическим подогревом накопленной воды. Первоначально работая в компании по производству топлива и газа в Питтсбурге, он в конце концов основал свою собственную компанию Ruud Manufacturing Company в 1897 году. Его компания по производству водонагревателей успешна и по сей день.
В 1912 году производители начали выпуск переносных обогревателей. Одним из первых производителей портативной отопительной техники был Чарльз Реджинальд Беллинг. Первый патент на центральное отопление был выдан Элис Паркер в 1919 году.У нее был газовый обогреватель. В 1935 году другой изобретатель добавил к этой весьма успешной модели электрический вентилятор и воздуховоды, создав первый настенный конвекционный обогреватель с принудительной конвекцией.

Картридж и погружные нагреватели — Backer Hotwatt, Inc.
После Второй мировой войны были изобретены лучистые нагреватели и стержневые нагреватели, также известные как электрический огонь. Для работы лучистые обогреватели полагались на бруски спиральной воды. Когда через них проходил ток, провод светился оранжевым. Сегодня мы все еще используем лучистые обогреватели.Однако они не совсем такие, как первые. В частности, теперь у них другие стандарты безопасности. Это потому, что первые нагреватели для бара, которые обычно были портативными, было легко опрокинуть. Результатом этого часто был пожар и / или травма.
В 1960-х годах был разработан накопительный нагреватель, который использовался в домашних условиях и в промышленных условиях для обеспечения того же количества тепла при меньшем потреблении энергии. В 70-х и 80-х годах наблюдалось более интенсивное использование электрического тепла, поскольку системы были реструктурированы и рассчитаны на большую мощность.Современные системы электрического отопления контролируют производство тепла с помощью интеллектуальных технологий, таких как цифровое программирование и дистанционное управление. Электрические обогреватели не только упростили и повысили эффективность обогрева, но и снизили уровень загрязнения, поскольку они уменьшили нашу зависимость от древесины и ископаемого топлива.
Дизайн
Производственный процесс
Для изготовления электрических нагревателей производители должны изготовить или собрать нагревательные элементы, экранирующие или кожухи и изоляционные материалы.Нагревательные элементы выделяют тепло. Это могут быть простые катушки или они могут состоять из сложных форм с усовершенствованными керамическими изоляторами для контроля качества нагрева. Выбор конструкции нагревательного элемента делает производитель. Экранирование (оболочка) улучшает характеристики и продлевает срок службы. Изоляция сохраняет и поглощает электрическую энергию, так что она может выделяться в виде дополнительной тепловой энергии.
Материалы
Почти все электрические нагреватели имеют оболочку из черных или цветных металлов, таких как никель, нержавеющая сталь, алюминий или другой проводящий материал.Производители выбирают материалы, которые лучше всего продлят срок службы и улучшат характеристики. Из всех изоляционных материалов, таких как минералы, слюда или стекловолокно, наиболее распространенные типы изоляции сделаны из керамики или с ней.
Соображения по конструкции и индивидуальная настройка
Помогая вам выбрать систему или проектируя для вас систему электрического обогрева, поставщики электронагревателей учитывают ряд различных факторов. Во-первых, они рассматривают, что вам действительно нужно для обогрева (здание? Комната? Вода?). На основании этого они набрасывают базовую конфигурацию.Затем они думают о конкретных требованиях, таких как рабочая температура, эффективность работы, срок службы нагревателя и допустимая / безопасная удельная мощность. Кроме того, используйте спецификации вашего приложения для расчета требований к мощности при запуске системы, требований к мощности для обслуживания системы и рабочих тепловых потерь. Они также учитывают среду, в которой будет работать ваш обогреватель. Наконец, они используют всю эту информацию, чтобы решить, какой материал нагревательного элемента, тип электрического нагревателя, размер, количество и система управления подойдут вам лучше всего.
Типы
На рынке доступно удивительное разнообразие обогревателей, в том числе кроссоверы, разнообразие которых продолжает расти с каждым днем. Другие разновидности включают: ленточные нагреватели, ленточные нагреватели, технологические нагреватели, картриджные нагреватели, радиационные нагреватели, погружные нагреватели, циркуляционные нагреватели, трубчатые нагреватели, воздухонагреватели, барабанные нагреватели и водонагреватели.
Ленточный нагреватель
Ленточный нагреватель — это небольшой электрический нагреватель, который можно прикрепить к соплам, трубам и трубкам для локального нагрева.Обычно он обеспечивает теплопроводность, но может также обеспечивать конвекционный нагрев воздуха. Ленточные нагреватели могут достигать температуры примерно от 300 ℉ до 1400. Ленточные нагреватели, также известные как цилиндрические нагреватели или поворотные кулаки, лучше всего подходят для использования в процессах формования пластмасс и металлов, таких как экструзия. Их также можно использовать для очистки от льда желобов и желобов.
Ленточный нагреватель
Ленточный нагреватель — это небольшие нагреватели, известные своей прочной конструкцией и низкой стоимостью. Для работы они могут быть прикреплены к оборудованию зажимами или болтами для непосредственного отвода тепла.Они также могут обогревать небольшие помещения внутри вольеров. Ленточные нагреватели обычно прямые и плоские, как линейка, но часто также имеют ребра, которые обеспечивают более полное тепловое излучение в воздух. Производители также могут производить нагреватели с круглой лентой для использования вокруг цилиндрических объектов, таких как трубки. Чаще всего их используют для оттаивания, запекания, формования плит, защиты от влаги, сушки, плавления, экструзии и нагрева на воздухе. Ленточные нагреватели и ленточные нагреватели были бы совершенно одинаковыми, если бы не тот факт, что ленточные нагреватели обычно немного меньше и более гибкие.
Технологический нагреватель
Технологический нагреватель — это электрические нагреватели, используемые для термообработки, обработки поверхности, формования и общей обработки сырья.
Патронный нагреватель
Патронный нагреватель малый и цилиндрический. Они сконструированы таким образом, что их можно вставлять в небольшие отверстия, просверленные в металлических деталях и материалах, где они обеспечивают внутренний нагрев. Тепло, которое они выделяют, может быть локализованным или излучаться по всей внутренней части того, в что они вставлены.Обычно картриджные нагреватели используются в таких производственных процессах, как экструзия, термоформование, формование пресс-форм, пластмассовое формование, формование резины, этикетирование, высечка, запечатывание, горячая штамповка, нагрев жидкости и печать. Вы можете найти их внутри оборудования, такого как полупроводники, плиты, горячие плиты и машины для упаковки в термоусадочную пленку.
Излучающий обогреватель
Излучающие или излучающие обогреватели работают с использованием принципов лучистого тепла для излучения тепловой энергии. Они прямолинейны и нагревают все в пределах своего диапазона.
Погружной нагреватель
Погружной нагреватель — это тип лучистого нагревателя. Они нагревают жидкости и некоторые твердые тела при погружении в них. Подобно патронным нагревателям, они нагревают пространство вокруг себя. Погружные нагреватели — это безопасные и эффективные инструменты для нагрева больших объемов жидкостей.
Циркуляционный нагреватель
Циркуляционные нагреватели, как следует из их названия, представляют собой электрические нагреватели, которые нагревают жидкость или газ, циркулирующие в замкнутом пространстве.
Трубчатый нагреватель
Трубчатые нагреватели названы в честь их трубчатой формы. Они состоят из нагревательного элемента змеевика, связующего нагревательного элемента, в котором заключена змеевик, и порошка оксида магния, который окружает связующее. Их можно устанавливать или монтировать на самые разные предметы и системы. Они проводят тепло посредством излучения, конвекции или теплопроводности.
Воздухонагреватель
Воздухонагреватели одинаково нагревают воздух в жилых, коммерческих и промышленных помещениях.Они могут делать это в замкнутом пространстве, как обогреватели, или они могут обогревать большие помещения как часть более крупной системы вентиляции. Кроме того, их можно использовать для нагрева воздуха в производственных и упаковочных процессах, таких как термоусадочная упаковка. Когда воздух проходит через воздуховоды, они также известны как канальные нагреватели. Они работают гравитационным или воздушным способом.
Барабанный нагреватель
Барабанный нагреватель — это промышленные нагреватели, используемые специально для нагрева промышленных барабанов. Бочки, которые они нагревают, обычно содержат воду, химические или пищевые продукты, которым необходимо поддерживать определенную температуру во время хранения и / или транспортировки.
Водонагреватель
Водонагреватели, как и следовало ожидать, используются для нагрева воды. Существует несколько типов нагрева воды, в том числе: резервуары для хранения воды, безбакерные нагреватели, солнечные водонагреватели, геотермальное отопление, нагрев воды самотеком, отопление в точках потребления и централизованное отопление.
Преимущества
Среди множества преимуществ электронагревателей можно выделить: универсальность, экологичность, энергоэффективность, безопасность и надежность.
Универсальность
Во-первых, электрические обогреватели обладают большой универсальностью. Их можно использовать для одного небольшого приложения, одного большого приложения или нескольких приложений. Вы можете регулировать змеевики по форме или размеру в зависимости от требований приложения, и у вас есть много вариантов для нагрева различных сред (вода, масло, воздух и т. Д.).
Экологичность
Далее, электрические обогреватели намного лучше для окружающей среды, чем традиционные методы обогрева, такие как отопление на нефти, природном газе, угле или дровах.Эти традиционные процессы создают загрязнение в виде выбросов CO2, смога, дыма, дыма, пара, химикатов и вредных газов. Электрические обогреватели не производят ни одного из этих загрязнителей. Электрические обогреватели делают воздух чище для вас, чище для ваших рабочих, членов семьи и друзей и чище всю планету. Это то, что мы можем сделать!
Энергоэффективность
Электрические обогреватели не только лучше для здоровья и качества воздуха, но и более энергоэффективны, чем их традиционные аналоги.Вся энергия, которую использует электричество, преобразуется непосредственно в тепло. Это контрастирует с нагревателями на топливе, которые расходуют энергию через дымоход. Такой уровень энергоэффективности благоприятен для окружающей среды, а также обеспечивает значительную экономию энергии и эксплуатационных расходов.
Безопасность и надежность
Поскольку электрические обогреватели не сжигают топливо, они по своей природе намного безопаснее своих старых аналогов. Они не подвержены риску взрыва, пожара и отравления оксидом газа.Кроме того, они не представляют опасности утечки. Наконец, поскольку у них нет движущихся частей, которые могут изнашиваться или ломаться, они намного надежнее. В среднем электронагреватели служат не менее 15 лет.
Принадлежности
Возможные принадлежности для вашего электронагревателя включают: термостат, термопару, прокладки, уплотнения, перегородки и дистанционные регуляторы температуры.
Установка
Электрический нагреватель очень прост в установке.Он просто требует подключения к электрической цепи, поэтому его часто можно установить за короткий промежуток времени. Поскольку обогреватели могут работать как автономные блоки или как система, легко и дешево добавить обогреватели в систему в любое время, если позволяет бюджет.
Правильный уход
Очистка и техническое обслуживание
Самая большая угроза здоровью электрических обогревателей — это загрязнение с последующим чрезмерным температурным циклом. Чтобы обогреватель оставался довольным, регулярно проверяйте его, чтобы убедиться, что он не загрязнен, а также ведите журнал температурных циклов, чтобы не переусердствовать.Также избегайте чрезмерных движений.
Оптимизация производительности
Чтобы оптимизировать производительность вашего нагревателя, убедитесь, что вы работаете с наилучшим материалом оболочки, максимальной температурой оболочки и удельной мощностью для работы. Совместимость — ключ к успеху.
Стандарты
В зависимости от типа обогревателя, который вы планируете приобрести, существуют различные федеральные / международные / отраслевые стандарты, которым должна соответствовать ваша система. Например, бытовые водонагреватели в США должны соответствовать стандартам эффективности Министерства энергетики.Стандарты, относящиеся к водонагревателям, зависят от мощности водонагревателя. Точно так же обогреватели, используемые в США, должны соответствовать нормам EPA по выбросам. Стандарты также могут отличаться в зависимости от штата. Другие стандартные сертификаты кодов, которые вы, возможно, захотите изучить для своего обогревателя, включают сертификаты, выпущенные ANSI, NFPA и ANSI / NFPA вместе взятые (Национальный электрический кодекс, ANSI / NFPA 70). Для получения дополнительной информации обратитесь к местным органам власти и / или экспертам отрасли.
На что следует обратить внимание
Чтобы получить максимальную отдачу от электрического нагревателя, рассмотрите требования вашего приложения, которые будут определять состав материала, а также требуемую мощность и температурную мощность.Различные обогреватели по-разному реагируют на среду, в которой вы их устанавливаете, или задачи, которые вы им ставите. В целях безопасности и успеха четко сообщите поставщику услуг о намерениях и требованиях к вашему приложению. Также важно, чтобы вы связались с поставщиком качественных услуг, иначе все ваши усилия окажутся несостоятельными. Найдите подходящего поставщика, прокрутив страницу вверх и изучив информацию о многих производителях и поставщиках электрических обогревателей, которых мы там перечислили. Все, с кем мы работаем, опытны и заслуживают доверия.Выберите несколько, возможно, трех или четырех человек, в которых вы больше всего заинтересованы, а затем обратитесь к ним индивидуально со своими вопросами и спецификациями. Сравните и сопоставьте не только факты разговоров, но и их тона. Важно, чтобы вы выбрали производителя, который не только может обеспечить чистую прибыль, но и готов много работать, чтобы вы остались довольны. Как только вы определили, что это за компания, приступайте к проекту. Удачи!
Информационное видео по электрическим нагревателям

.

Бренд	Kangaro
Емкость сшивания	140 листов
Емкость загрузки	100 скоб
100 скоб
90/403 9/0006	Номер модели	HD 23S17

Вентиляция принудительная	Вентиляция естественная
При установке вентилятора всегда можно просто включить нужный тумблер и сделать проветривание более интенсивным.	Это будет самым дешевым вариантом.
Всегда можно сделать качественное проветривание, причем на это погода не повлияет.	Отсутствие механических деталей исключает поломку и затрат на обслуживание.
Можно не только подогреть или охладить воздух, но и сделать его фильтрацию	Вам не надо электропитания.
Одновременный нагрев служит и в качестве обогрева помещения.	Есть и недостатки, ее качество работы сильно зависит от погодных условий.
К недостаткам можно отнести необходимость подключения к сети питания.	Весьма ограниченны регулировки подачи воздуха.
Есть механические элементы, которые не только ломаются, но и требуют обслуживания. А это затраты.	В зимний период приводит к большим потерям тепла.
При перебое света, у вас не будет выполняться вентиляция.	В летний период эффективная работа возможна только при открытых окнах.
Такая вентиляция занимает много места и установка каналов довольно сложная, если конечно вы это не делаете на начальной стадии строительства.	Вы не сможете применить фильтры при подаче воздуха.
	В помещении будет сквозняк, а это довольно не приятно.

Земля по мехсоставу	Количество раскислителя, кг/10 м2, при рН солевой вытяжки до
Земля по мехсоставу	4,5	4,6	4,8	5,0	5,2	5,5
Песок	3,0	2,5	2,0	1,5	1,0	1,0
Супесь	3,5	3,0	2,5	2,0	1,5	1,5
Легкий суглинок	4,5	4,0	3,5	3,0	2,5	2,5
Средний суглинок	5,5	5,0	4,5	4,0	3,5	3,0
Тяжелый суглинок	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5	4,0
Глина	7,0	6,5	6,0	5,5	5,0	4,5


Производители электрических нагревателей — WATTCO	Производители электрических обогревателей — Уланет	Производители электрических нагревателей — Hotwatt, Inc.	Производители нагревателей — Hotwatt, Inc.

Рубрика: Разное

Название мхов: низшие растения, характеристика представителей класса, использование в аквариумистике

Что такое мхи? Строение, размножение, виды мхов, их значение и применение

Классификация

Лиственные мхи

Печеночные мхи

Антоцеротовые мхи

Обобщенная характеристика мхов

Способы размножения мхов

Распространение мхов

Мох и его значение

Виды мхов и места их обитания — Огород, сад, балкон

Мох-суперстар: классы и виды

Где живут мхи

Мох в вашем саду

Представители мхов, подготовка к ЕГЭ по биологии

Сфагнум

Маршанция

Олений мох

Мхи и лишайники: виды и название мхов

Сфагновые мхи

Печеночные мхи

Листостебельные мхи

Андреевые мхи

Дубовый мох

Использование в декоративных целях

Заключение

Мхи — виды мхов с названиями и фото

Отдел моховидные

Строение мха

Цикл развития мха

Размножение мхов

Виды мхов с названиями и фото

Значение мхов в природе и жизни человека

Интересные факты о мхах

Лесные мхи | Лесная кладовая

О названиях мхов

Мхи – интереснейшие лесные растения

Информация для самых любознательных

Жизнь лесных мхов

Значение лесных мхов в природе и в жизни человека

Подписаться на новости? Кликните по картинке!

Мхи (тип Bryophyta) — мохообразные

Классификация и идентификация

Класс Bryopsida

Class Polytrichopsida, заказать Polytrichales

Краткое изложение классификации мха

тип: Bryophyta

Нематодонты и артродонты

Предлагаемая доработка

Исследователи обнаружили свойства, подобные каннабису, в определенном типе мха

«Legal High» доступен в Интернете

Лабораторные мыши, забитые камнями в ПЭТ

Потенциальная лекарственная ценность

Моховые растения и многое другое

Степлер 140 тип: Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм в Москве – купить по низкой цене в интернет-магазине Леруа Мерлен

Скоба тип 140

Школа инструмента » Как выбрать скобы для строительного (мебельного) степлера

Ручной инструмент — Степлеры — скобы

размеры. Скобы типа 53 и 140. Маркировка. Как подобрать скобы и как их заменить?

Обзор видов

По форме

По размеру

Материалы изготовления

Какие скобы лучше выбрать?

Как вставить и заменить?

Степлер ручной тип 140 Dexter под скобы 6-14 мм

Описание товара

Ручные степлеры большой емкости Staplex Ручные степлеры

Первый в мире и крупнейший производитель электрических степлеров с 1949 года!

Staplex® большой емкости Ручные степлеры

Staplex® Heavy Duty HD-150P Ручной степлер большой емкости

Staplex® HD-250 Компактный ручной степлер сверхвысокой емкости

Staplex® Heavy Ручной степлер повышенной емкости Duty HD-350

Gabelstapler-Teile & -Zubehör 140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster motofluid.by

140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster

140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster

140 / 55-9 Степлер Gabelstapler Reifen Staplerreifen Gabelstaplerreifen Greckster

RT-KGR0014 Ручной степлер — Торговля, 6-10 мм

Основной материал

Новогодняя поделка «Заснеженный пруд» своими руками. Мастер-класс и фото