Рубрика: Разное

Биде виды: Как выбрать биде и не разочароваться? Переходи и узнай секреты

Окт 30, 2021 автор Разное

Виды биде: выбор наиболее подходящего

Современная просторная туалетная комната немыслима без наличия в ней такого средства личной гигиены, как биде. И те, кто ранее не имел дела с данным видом сантехники, на стадии ремонта могут задаться вопросом о том, как подобрать биде подходящего типа и размера. В нашей статье мы рассмотрим, какие существуют виды биде в зависимости от их функционала, размеров и других особенностей, а также дадим советы по выбору изделия под конкретные условия.

Современный санузел сложно представить без наличия в нем биде

Разновидности биде

Материал изготовления

Как и в случае с унитазами, биде чаще всего изготавливают из санфаянса и санфарфора. Следует сразу отметить, что принципиальной разницы между двумя материалами нет, поскольку санфаянс, покрытый качественной глазурью, будет сложно отличить от санфарфора даже профессионалу. При этом санфарфор из-за более сложной технологии производства несколько дороже.

Единственным существенным различием между ними является степень пористости – большая у фаянса и меньшая у фарфора. Чем выше пористость, тем больше гигроскопичность материала и, соответственно, выше способность к сопротивлению поверхности ржавчине и грязи. Другими словами, на фарфоровой поверхности ржавые потеки и скопления грязи (а вместе с ними и запаха) будут образовываться в значительно меньшей степени.

Таблица свойств наглядно демонстрирует положительные и отрицательные качества сантехнического фаянса и фарфора

Что касается долговечности материалов, то срок эксплуатации для санфарфора составляет 50-60 лет, для санфаянса – 30-40 лет. Здесь речь идет скорее о моральном устаревании изделий из данных материалов, чем об их сроке службы, поскольку ремонт с заменой сантехники в среднем производится не реже раза в 15 лет.

Не следует выбирать самое дешевое биде, так как зачастую такие изделия производят из низкокачественного фаянса. Такой материал потребует более частого и трудоемкого ухода.

Габариты биде

Размеры биде обычно подбирают исходя из габаритов самой туалетной комнаты. В просторной комнате гармонично смотрится крупная сантехника, тогда как миниатюрная лучше подойдет для небольшой уборной.

В целом же большинство биде представлены в следующих размерах:

  1. Ширина – 330-400мм.
  2. Высота. Напольные биде – 400мм, подвесные около 300мм и устанавливаются на высоте в 400мм от чистовой отделки пола.
  3. Длина (глубина) ­– 520-560мм.

Расстояние между биде и унитазом зависит также от просторности туалета. Оптимальным же считается отступ в 300-450мм от края одного до края другого прибора или 600-900мм по осям.

Подвесное или напольное биде

Помимо прочего, биде также различаются по способу монтажа. Существуют напольные и подвесные биде. Первые по аналогии с обычным унитазом устанавливают на пол и крепят к нему же, вторые монтируют при помощи специальных инсталляций.

Монтаж подвесного биде производится при помощи специальной инсталляции, монтируемой в стене за отделкой

Напольные биде – более практичный вариант и не требовательный к условиям монтажа.

Подвесные изделия являются современным выбором с точки зрения дизайна, однако для их крепежа требуется наличие надежной стены (тонкие перегородки попросту не выдержат вес биде и пользователя). Однако и здесь есть исключения. Существуют инсталляции, которые обеспечивают частичный перенос нагрузки системы подвесного биде со стены на пол, что позволяет монтаж сантехники на перегородках со средней несущей способностью (например, перегородки из газо- и пеноблока).

Виды смесителей для биде

Внешне и по функционалу смесители для биде практические не отличаются от обычных, предназначенных для раковины. Отличие состоит лишь в том, что здесь, как правило, имеется специальный аэратор на шариковом шарнире, закрепленный на носике смесителя. Аэратор обеспечивает возможность регулировки направления водяной струи.

из чего состоит и как работает сантехническое устройство

В современном обществе люди больше всего ценят комфорт и тщательно следят за гигиеной, способной избавить от множества болезней. Для гигиены интимных мест после справления естественных нужд используется такое устройство, как биде. Схема биде, прилагаемая к сантехническому изделию,  позволяет установить устройство своими силами.

Устройство для гигиены интимных мест

Устройство и принцип работы биде

Конструкция биде достаточно проста. Устройство состоит из следующих элементов:

  • чаши сантехники, которая может быть изготовлена из различных материалов: санфаянса, фарфора, стекла, нержавеющей стали и так далее. Наибольшей популярностью пользуются фарфоровые и санфаянсовые сантехнические устройства;
  • слива, соединенного с канализационными трубами;
  • крана, дополненного смесителем и соединенного с водопроводными трубами.

Основные элементы сантехнического изделия

Более современные и дорогие модели гигиенической сантехники дополняются различными функциями:

  • сушка;
  • подогрев виденья;
  • автоматическая регулировка воды;
  • дезодорирование;
  • автоматическое определение присутствия пользователя;
  • массаж и так далее.

Дополнительные способности сантехнического устройства

Как работает биде? Для использования устройства необходимо:

  1. удобность сесть на сантехническое изделие;
  2. включить и отрегулировать температуру поступающей воды. При включении вода будет подаваться из специальной форсунки, направленной на половые органы пользователя;
  3. после омовения выключить устройство.

Разобраться с функциональностью установленного в туалетной комнате биде может любой пользователь самостоятельно.

Разновидности биде и их особенности

Современные биде могут быть:

  • отдельно стоящими сантехническими устройствами;
  • устройствами, совмещенными с унитазом.

Отдельно стоящие биде

Биде как отдельное сантехническое изделие устанавливается в туалетных комнатах при наличии достаточного свободного пространства. Отдельные биде могут быть:

  • напольными;
  • подвесными.

Напольные конструкции являются самыми популярными среди пользователей, так как отличаются простотой монтажа.

 

Биде, установка которого производится на пол

Подвесные конструкции отличаются большей компактностью, но установка такого устройства, как правило, производится квалифицированным мастером, так как для этого требуется монтаж дополнительного оборудования – инсталляции, встраиваемой в стену.

Биде, устанавливаемое на специальное устройство

Еще одним фактором, влияющим на выбор напольной сантехники, является стоимость. Цена подвесного биде значительно выше, чем напольной конструкции.

Совмещенные биде

Если пространство туалетной комнаты не позволяет установить дополнительной сантехническое устройство для гигиены, то применяются совмещенные биде, которые выпускаются следующих видов:

  • унитаз с функцией биде;
  • гигиенический душ;
  • крышка-биде.

Унитаз биде – это стандартное устройство, дополненное смесителем и форсункой для подачи воды. Как правило, такая конструкция не отличается по размерам от стандартного унитаза и не требует наличия дополнительного пространства в помещении.

Стандартный унитаз с дополнительной функцией биде

Гигиенический душ – это небольших размеров лейка, соединенная шлангом через смес

Как выбрать биде: советы эксперта

Оформление ванной комнаты, а в частности оборудование санузла, всегда предполагают много вопросов относительно выбора ванны, раковины, унитаза. Когда же речь заходит о биде, вопросов — минимум. Хватит мыслить стереотипами. Биде – это предмет гигиены, правильно выбирая который вы заботитесь о здоровье семьи. Разобраться в разновидностях биде, нам помогли эксперты сантехнического направления компании АГРОМАТ. 

Вопрос, какую сантехнику устанавливать, в первую очередь зависит от площади и количества сантехнических помещений в одном проекте.  В больших коттеджах или квартирах индивидуальной планировки, все в руках заказчика. В таких проектах обычно обустраивают 1-3 гостевых санузла, которые чаще всего биде не предусматривают. Наиболее уместное решение – биде в санузле, которым будут пользоваться непосредственно хозяева квартиры.

Унитаз с функцией биде

Если же размеры санузла не позволяют разместить два предмета (унитаз и биде), проблемы гигиены можно решать разными комбинированными вариантами. Наиболее компактный – унитаз с функцией биде. Его плюсы – те же функции при экономии места. С другой стороны, это недешевая сантехника, а размеры унитаза-биде все же превышают размеры стандартного унитаза. В таком случае, производители предлагают устройства, придающие функции биде обычному унитазу. Например, гигиенический душ на гибком шланге, который не уменьшает размеры унитаза.

Крышка-биде

Одна из последних разработок – крышка-биде. Это сложное устройство, оснащенное электроникой. Крышки-биде внешне напоминают обычные сиденья, которые крепятся на унитаз сверху и «легким движением руки» превращают его в биде. Простейшие крышки не требуют много времени на установку: к ним нужно просто подвести воду. Более дорогие модели требуют подключения к электросети, так как имеют набор дополнительных функций: плавное поднимание и опускание крышки, подогрев воды и сиденья, фен, гидромассаж, очистка и ароматизация воздуха.  

В магазинах АГРОМАТ представлены модели биде в разных ценовых категориях от таких брендов, как IDO (Финляндия), KOLO (Польша), Gustavsberg (Швеция), Devon & Devon (Италия). А также унитазы-биде и крышки-биде от INAX (Япония), GEBERIT (Швейцария) и др.

Санфаянс или санфарфор – какой материал выбрать

Наиболее распространенными материалами для производства биде являются санфаянс и санфарфор. При этом, цена на последние значительно превышает первые. Это объясняется более дорогостоящей технологией производства фарфоровых биде и, конечно же, более длительным срок годности. Однако, об этом можно не беспокоиться. Визуально отличить биде из санфарфора от биде из санфаянса практически невозможно, особенно если они покрыты качественной глазурью.

Срок службы фаянсовых биде 30–40 лет, а фарфоровых — около 50–60. Поэтому, ваше биде скорее устареет в дизайне, чем разрушится.  

Совет эксперта!

Современные покрытия, разработки которых есть практически у каждого производителя, существенно облегчают уход за сантехническими изделиями. Благодаря специальным средствам, нанесенным на поверхность керамики, капли воды образуют маленькие шарики и скатываются в слив, не оставляя следов. Конечно, мыть сантехнику все равно придется, но можно будет отказаться от применения абразивных чистящих средств. К примеру, известный бренд Villeroy&Boch (Германия) в покрытие добавляет кристаллы ионизированного серебра, которые обеспечивают дополнительный противомикробный эффект 

Установка и подключение биде

Существуют две основные группы: подвесные и напольные биде. Первые более компактны, не затрудняют уборку, оставляя свободным пол, и внешне выглядят легче вторых. Напольные, в свою очередь, смотрятся устойчивее и надежнее. Немаловажная деталь – установить подвесное биде намного сложнее, чем напольное, поэтому, даже если подвесное биде стоит дешевле напольного, установка уравнивает их в цене. Подключение изделий как первых, так и вторых групп несложно. В напольном биде делают стандартное подключение горячей и холодной воды, в подвесном все монтажные элементы крепятся на инсталляцию – специальную конструкцию, спрятанную в стене. Слив выводится в канализацию точно так же, как и унитаз, только диаметр сливного отверстия несколько меньше.  

Форма и дизайн

Диапазон форм и дизайна биде огромен: начиная от овальной чаши, наиболее удобной, практичной, заканчивая дизайнерскими изысками. Прямоугольные и геометричные формы биде более уместны в санузлах в стиле минимализма. Естественно, что подбирается оно со всей сантехникой санузла и решается в одном стиле. Дизайнерские находки не обходят своим вниманием и крышки-биде. Например, производители оснащают свои изделия цветной подсветкой.

Смесители для биде идут с головкой, которая вращается на 360 градусов. В стандартных биде смесители подбираются отдельно, кроме тех случаев, когда унитаз производится с функцией биде.

Для чего необходимо устанавливать биде

С этого, возможно, следовало бы начать, но, как говаривал Штирлиц, «лучше всего запоминается последняя фраза». По статистике, только 30% украинских клиентов, приобретающих сантехнику, покупают биде. К слову, в Испании – 80 %.

Часто можно услышать о неприспособленности наших санузлов для этого вида сантехники: нет места или сложно подвести коммуникации. В любом случае, как мы писали выше, есть выход. Также и дороговизна не является серьезной причиной, поскольку биде – один из самых дешевых предметов сантехники из всего, что нужно в ванную комнату. Все-таки, главная причина – незнание, для чего нужно биде. Не стоит отказывать себе, любимому, в комфорте, чистоте и, в конечном счете, здоровье. В этом и заключается смысл того, чтобы купить биде.

Немного истории

Несмотря на то, что известное нам слово биде французского происхождения, первые сведения о нем относятся к античным временам. А именно раскопки древнегреческих городов позволили археологам говорить о специальных помещениях в частных домах рядом с туалетом. Это была комната скромных размеров, отделанная мрамором и мозаикой, с углублением в виде небольшой ванночки глубиной от 20 до 25 см. Это и был прообраз первого биде.

Позже, в ХVI веке, биде пришло во Францию и имело вид зауженной посередине фаянсовой ванночки, изготовленной из металла. Позже ванночки делали из серебра и фарфора с подставками на изысканных ножках из редких сортов дерева. Франция стала законодательницей моды в этом вопросе.

Современные черты биде приобрело в конце XIX века, когда появились слив в канализацию, подвод горячей и холодной воды, а также классическая форма чаши.

Общая характеристика биде. Зачем оно нужно и как им пользоваться?

Биде — универсальный предмет личной гигиены, пользующийся огромной популярностью во многих странах мира. На отечественном же рынке сантехнического оборудования это устройство является еще малоизученным и часто вызывает к себе большое недоверие.

Основанием такому предвзятому отношению служит элементарная неосведомленность о предназначении биде и способах его использования. Чтобы избежать возможных конфузов, вызванных неумением обращаться с данным видом сантехники, предлагаем подробнее ознакомиться с его функциональными свойствами и методом практического применения.


Назначение биде

По своему внешнему виду биде очень напоминает унитаз. Поэтому многие, кто никогда раньше не сталкивался с таким явлением, ошибочно принимают его за уринал (писсуар) или питьевой фонтан. Между тем биде представляет собой самостоятельное сантехническое устройство, выполненное в виде низкой раковины или небольшой ванночки со смесителем для подачи горячей и холодной воды.

Основная функция, для чего нужно биде в туалете — это гигиенический уход за наружными половыми органами и анусом. Но область применения устройства не ограничивается только подмыванием. Конструкция биде позволяет эффективно использовать сантехнику и в других целях, например:

для мытья рук и ног;

в качестве удобной и безопасной альтернативы проведения стандартных гигиенических процедур для маленьких детей, людей с ограниченной координацией двигательного аппарата и стариков;

для проведения лечебного массажа или деликатного очищения анальной зоны при наличии геморроя, отечности, воспалений и микротравм.

По своему значению, биде ничем не уступает ванне или душу, являясь универсальным решением в вопросе поддержания ежедневной чистоты тела. Особенным удобством, в этом смысле, отличаются электронные крышки Sato, созданные специально для малогабаритных ванных помещений и санузлов, в которых довольно часто нет места для биде.

Sato DB300 подходит под практически любой тип унитаза, а его регулировка осуществляется в автоматическом режиме. Такая эргономичность биде делает его управление понятным даже детям и позволяет эффективно поддерживать чистоту тела после каждого посещения туалета.

Немного об истории появления биде

Устройство имеет многовековую историю, уходящую корнями в далекие XVII–XVIII столетия. Но до сих пор точно не известно, кто же является автором этого изобретения и зачем было создано биде. Предполагают, что придумал его придворный мебельщик французской королевской семьи Кристоф де Розьес. Внешний вид первых «безбумажных туалетов» напоминал обычный стул с вмонтированным в него резервуаром для подмывания. Устройство получило название по способу своего применения и в переводе с французского дословно означает «маленькая лошадка» или «сидеть верхом».

С появлением в XIX веке трубопровода и канализации, биде вместе с ночной вазой переместились из спальни в ванную комнату, став неотъемлемыми атрибутами ежедневного туалета. И сегодня, с развитием гигиенической культуры, уже мало у кого возникает вопрос о том, зачем нужно биде и как им пользоваться? Даже в тех странах, где только начинают знакомство с этим устройством, популярность сантехники растет в геометрической прогрессии. Так, самыми активными пользователями биде в мире являются жители Японии, Южной Кореи, Турции, Франции, Италии, Греции, Португалии, Среднего Востока, Латинской Америки и некоторых частей Азии.


Какими бывают биде?

По дизайну, конфигурации и в зависимости для чего предназначено биде, выделяют следующие типы данного устройства:

Совмещенное. Интегрированный вариант, отличающийся ценовой доступностью и высокой эргономичностью в условиях критической нехватки пространства. Производится сантехника в виде унитазов-биде, гигиенических леек и электронных крышек-биде, таких как, например, Sato DB 500.

Отдельно расположенное. Классическое биде с вмонтированным в него смесителем воды. Имеет несколько режимов интенсивности подачи струи — обычный, насыщенный воздухом, мягкий, пульсирующий.

Напольное. Имеют аналогичный унитазу способ установки. Выпускается в комплекте с фонтанчиком и смесителем.

Настенные. Компактные и прочные. Смеситель в комплектацию не входит.

Подбирается биде всегда исходя из того, для чего будет нужно данное сантехническое приспособление.

Достоинства биде

Гигиенический уход за отдельными частями тела, без необходимости приема ванны или душа.

Экономичный и рациональный расход воды при ежедневном соблюдении личной гигиены.

Безопасный метод очищения тела для уязвимых слоев населения — инвалидов, детей, пожилых людей.

Компактность системы инсталляции.

Долговечность и надежность.

Простота технического обслуживания устройства.

Эстетичный внешний вид и гармоничное сочетание со всеми элементами ванной комнаты.

Принцип использования

Инструкция по применению биде простая и предусматривает определенный порядок действий. Для правильной эксплуатации устройства следует:

Перед использованием биде отрегулировать напор и температуру воды в смесителе до комфортного уровня.

С целью эффективного очищения тела применять специальное туалетное мыло или гель.

После завершения процедуры обязательно осушить мокрые участки чистым полотенцем или бумажной салфеткой.

Биде запрещено применять в качестве унитаза. К нему подходят только для проведения очищения гениталий и только после испражнений!

Некоторые конструкции биде оснащаются воздушными осушителями, что делает использование сантехники удобным и гигиеничным. Садиться на биде можно в любом направлении, в зависимости от личного комфорта.

Критерии правильного подбора биде

Определение перед покупкой зачем нужно биде и с какой целью оно будет использоваться.

Выбор материала устройства и способа его монтажа относительно планировки помещения ванной комнаты.

Соответствие размера приобретаемого изделия вашему санузлу.

Возможность подключения биде к канализации и определения в связи с этим оптимальной системы смыва.

При грамотном подходе к выбору и установке биде, устройство сделает ритуал повседневного туалета в приятной и быстрой процедурой.

Как правильно пользоваться биде? 35 фото Как использовать мужчинам и женщинам, как садиться и мыться, правила пользования в больнице и дома

Соблюдение правил гигиены – это залог здоровья. Это известно каждому и, видимо, поэтому в нашей стране биде набирает все большую популярность. Если раньше его установка вызывала лишь непонимание и считалась излишеством, то сегодня все больше людей по достоинству оценивает возможность омовения после посещения туалета.

Что это такое?

Биде – это сантехническое устройство внешне схожее с унитазом, но оснащенное форсунками, предназначенное для осуществления гигиенических процедур после посещения туалета. Из форсунок под напором подается вода. Омовение половых органов и ануса позволяет снизить вероятность воспалительных заболеваний мочеполового канала, органов малого таза.

Подмывание рекомендовано при геморрое, поскольку струи воды производят мягкий массажный эффект. Кроме того, использование бумаги при данном заболевании не рекомендовано, поскольку приносит боль и дискомфорт. Подмывание позволяет решить данную проблему.

Упоминания о первых устройствах, имеющих аналогичное назначение, относится к XVII веку. Первые биде представляли собой ванночки, наполненные водой, которые использовались во Франции.

Для чего нужно?

Как уже говорилось, основное назначение биде – это подмывание половых органов после посещения туалета. Устройство упрощает процедуру омывания, помогает поддерживать личную гигиену. Немаловажно, что людям с ограниченными физическими возможностями, а также пользователям преклонного возраста гораздо проще и удобнее использовать биде, а не туалетную бумагу. В качестве профилактики образования узлов геморроя также показано применение биде.

Биде удобно и для подмывания младенцев. При наличии душевой лейки устройство используется для чистки санузла, наполнения ведер водой, чистки лотков домашних животных. При необходимости в биде можно ополоснуть ноги или руки, правда, при условии, что чаша биде тщательно и регулярно дезинфицируется.

Главным преимуществом биде является его многофункциональность, практичность, простота эксплуатации и монтажа. Среди недостатков можно отметить необходимость выделять под устройство место в санузле. Впрочем, этот минус легко нивелировать, используя совмещенные с унитазом биде. Высокая стоимость автоматических устройств оправдывается тем комфортом и пользой, что несет эксплуатация агрегата.

Виды и модели

Выделяют отдельно стоящие биде и устройства, вмонтированные в унитаз. В зависимости от метода установки выделяют напольные и подвесные конструкции. Особенностью последних является наличие инсталляции, рамы в стене, к которой крепится биде и его конструктивные чаши. Пользователю заметны лишь чаша биде и панель управления или душевая лейка. Напольные конструкции представляют собой привычную чашу на «ножке». Несмотря на то что первые выглядят привлекательно и визуально занимают меньшее пространство, напольные варианты популярнее. Это обусловлено их более низкой стоимостью и простотой монтажа.

В зависимости от особенностей управления выделяют несколько видов биде.

  • Механические или ручные. Настройка показателей работы в первую очередь температуры воды регулируется вручную.
  • Автоматические, управление которыми осуществляется посредством панели управления или пульта ДУ. Как правило, такие устройства оснащаются термостатом, обеспечивающим постоянство температуры и напора воды в соответствии с установленными пользователями параметрами.

Отдельно стоит сказать о моделях, предназначенных для малогабаритных изделий. Все они предполагают отказ от отдельной чаши биде в силу ограниченности свободного пространства, поэтому функция биде, так или иначе, передается унитазу.

Выделяют следующие модели:

  • унитаз со встроенным биде – ободок унитаза оснащается форсунками;
  • крышка-биде – струи воды подаются из форсунок, расположенных в крышке сиденья. Такая крышка устанавливается на обычный унитаз;
  • обычный унитаз, оснащенный гигиеническим душем со смесителем.

Подаваемая струя воды может иметь несколько режимов, среди наиболее популярных стоит отметить следующие:

  • обычная;
  • интенсивная;
  • пульсирующая;
  • мягкая;
  • обогащенная кислородом.

Количество форсунок в разных устройствах может быть различным. Их количество является одним из факторов, обуславливающим стоимость изделия.

Если говорить о материале изготовления, то наиболее востребованными считаются такие модели биде, как:

  • фарфоровые;
  • фаянсовые.

Оба варианта считаются достойными, правда, фарфор отличается чуть более высоким качеством и более продолжительным сроком службы (до 50 лет). Он обладает более гладкой, лишенной пористости фактурой, что способствует отталкиванию загрязнений. Естественно, и стоит фарфоровая модель дороже. Период эксплуатации фаянсового аналога – составляет до 30–40 лет.

В зависимости от размеров устройства выделяют три разновидности.

  • Средняя или стандартная конструкция имеет ширину 460 мм, справедливо заметить, что она в большинстве моделях неизменна, длину изделия 496 мм и длину чаши 271 мм.
  • Удлиненная. Длина биде составляет 528 мм при длине чаши 304 мм.
  • Укороченная. Длина чаши составляет 470 мм, а ширина чаши – 245 мм.

Отдельно стоящие биде отличаются также типом выпуска.

Как и унитазы, они имеют следующие разновидности выпуска:

  • горизонтальные;
  • косые;
  • вертикальные.

Наконец, устройства могут оснащаться такими опциями, как:

  • автономный подогрев воды;
  • гидромассаж;
  • теплый обдув или функция фена;
  • термостат;
  • подсветка;
  • подогрев сиденья.

Инструкция к применению

Пользоваться биде следует после каждого посещения туалета. Каких-то специальных требований использования не существует, главное, чтобы было удобно. Большинство пользователей предпочитают садиться лицом к устройству, однако, это зависит от разновидности моделей.

Современные модели имеют несколько режимов работы, в том числе в соответствии с гендерной принадлежностью пользователя. Это позволяет женщинам и мужчинам быстро и с комфортом подмыться. Некоторые люди перед тем как подмываться, пользуются туалетной бумагой, в то время как другие – сразу используют биде. Как правильно, решать только пользователю. Единственно, что медики рекомендуют использовать мыло.

Прежде чем использовать устройство, следует проверить температуру и напор воды. Это позволит избежать ожогов и разбрызгивания водной струи. Рядом с устройством следует разместить полотенца. С точки зрения гигиенической безопасности, это должны быть одноразовые полотенца или салфетки. После использования салфетки нельзя выбрасывать в биде. В противном случае не избежать засора сливного отверстия. Стоит поставить рядом с биде специальную урну. Многие модели оснащены функцией сушки и теплого обдува, что позволяет отказаться от использования полотенец.

Важно! Пользование биде не заменяет принятия души или ванны. Они нередко размещаются в больнице и роддоме, где нет полноценного душа, позволяя поддерживать личную гигиену.

Биде особенно необходимо для ухода за женскими половыми органами. Регулярное подмывание является лучшей профилактикой заболевания половых органов, позволяет поддерживать их чистоту во время менструации, после полового контакта. Как показывается практика, женщине удобнее сидеть лицом к биде. Мужчины, напротив, располагаются обычно спиной к биде. После каждого использования желательно ополоснуть чашу, используя дезинфицирующий состав.

Как сделать из унитаза?

Превратить обычный унитаз в биде можно, оснастив его гигиеническим душем или купив сиденье-биде. Такие варианты обычно актуальны для малогабаритных помещений, где на установку отдельной чаши просто нет места. Еще один вариант в данном случае – это установка унитаза с функцией биде. Однако он требует демонтажа предыдущего устройства и установку нового, что может быть неудобно.

Самым простым и доступным вариантом является гигиенических душ. Он представляет собой душевую лейку и смеситель, устанавливаемый на стене рядом или позади с унитазом. Смеситель подключается к раковине или системе водоснабжения. Душевая лейка оснащается кнопкой, нажав на которую удается включить воду.

Крышка-биде представляет собой сиденье, которое устанавливается на унитаз и также позволяет подмываться сразу после туалета. Она имеет встроенные форсунки, которые могут быть встроенными (неподвижными) или выдвигающимися. Последние, согласно отзывам пользователей, удобнее в использовании. Форсунки оснащены автоматической системой дезинфекции после использования, что гарантирует гигиеничность и безопасность устройства.

Большинство крышек относятся к категории smart и имеют множество дополнительных полезных функций. Среди них стоит выделить подогрев сиденья и его подсветка, система самоочищения, антибактериальное покрытие, функция обдува теплым воздухом. Система микролифт обеспечивает плавное опускание крышки после использов

виды, унитаз биде, крышка биде, смесители

Биде – сантехническое устройство, главное предназначение которого — гигиенические процедуры после посещения туалета. Также используется как ванная для малышей, как низенькая раковина для самых маленьких.

Стоит обратить внимание, что биде – это не унитаз, а именно разновидность гигиенической сантехники. Но его можно установить как отдельно, так и на унитазе (крышка-биде).

Использование биде как маленькой раковины очень удобно для беременных женщин и женщин в период менструации. После каждого приема туалета вы с легкостью можете принять душ для нижней части тела не заходя в обычную ванную, душевую кабинку. А это, как-никак, экономия времени, водных и электрических ресурсов, а в итоге и материальных.

Так же биде станет удобным приспособлением пожилым людям и людям с ограниченными физическими возможностями!

Садиться на биде можно в разных позах – лишь бы вам было удобно. На самом деле не важно: передом к смесителю вы сядете или нет – биде работает в том же режиме и без сбоев. Кроме интимной гигиены, биде также можно использовать для мытья рук или ног. В случае крышки-биде на унитазе – это возможность помыться, что имеет более гигиенично чистый результат, нежели использование туалетной бумаги.

Мыло и полотенце (тканевое, бумажное) лучше размещать недалеко от себя. После каждой процедуры приема «душа», биде нужно тщательно промыть, чтобы сохранить его гигиенически чистым. Согласитесь, это не всю ванную мыть и чистить.

Биде не занимает много места, это многофункциональное приспособление, очень простое и удобное в пользовании.

Виды

Биде бывают различными. Классическими моделями считаются напольные и подвесные раковины.

Новшеством в данной санитарно-гигиенической сантехнике считается гигиенический душ Бидетта – более компактный и удобный вариант. Это своего рода смеситель, который прикрепляется к душу или раковине, а используется в случае невозможности установить отдельное, обособленное биде.

Особой конструкцией считается крышка биде для унитаза: она похожа на обычную крышку-сидение унитаза, но в то же время оснащена смесителем и исполняет те же функции, что и отдельное биде. Могут быть на электрическом управлении, с подогревательным элементом, что спасает ситуацию с отсутствием горячей воды.

Основная классификация биде выглядит так:

  • простые;
  • с потоком воды, направленным вверх;
  • крышки-биде.

Современные конструкторские разработки делают использование биде еще более удобным. Именно автоматический смеситель, сенсорные датчики движения и функция сушки – новое слово в санитарно-гигиенической сантехнике.

Для чего необходимо биде?

Отвечая на этот вопрос, вспомним предыдущие разделы и систематизируем уже имеющиеся знания. Итак, биде нужно для:

  1. Подмывания нижней части тела (внешних половых органов и ануса), вместо использования туалетной бумаги.
  2. Мытье рук, ног, различных частей тела.
  3. Купание маленьких детей.

Подмывание, например, прохладной водой, не только очищает кожу, но и имеет профилактическое назначение: профилактика геморроя. Биде является полезнейшим приспособлением в поликлиниках, где некоторые пациенты по той или иной причине не могут принимать обычный душ в случае его отсутствия.

Также биде — широко используемое приспособление в детских летних лагерях, что позволяет родителям быть более уверенными в том, что их ребенок в любых обстоятельствах сможет позаботиться о собственной гигиене.

Мыть руки или ноги в биде удобнее, чем тянуться к раковине или набирать воду в таз, ванную, принимать душ. А для семей, где есть маленькие дети, биде вообще становится универсальной ванночкой-раковиной! Больше не нужно хранить на балконе детские ванночки, которые и поставить в квартире, зачастую, негде.

После каждой процедуры туалета необходимо проделать всем известные гигиенические операции. И раньше, и сейчас это можно делать при помощи бумаги, но более удобным и гигиенически правильным способом является подмывание.

Последовательность действий:

  • если крышка биде является встроенной в унитаз или вы имеете дело с электронным унитазом – оставайтесь на нем, принимая самую удобную для вас позу – лицом или спиной к стене;
  • если настройка биде производится вручную, включите смеситель и выберите для себя оптимальную температуру воды. Автоматический смеситель самостоятельно все настроит;
  • получив нужную температуру, подмываетесь с мылом (гелем), по желанию очищая не только область половых органов и ануса, но и другие части тела;
  • если ваше биде поддерживает функцию сушки – воспользуйтесь ею, если нет – используйте полотенце или салфетки;
  • когда вы уже закончили гигиенические процедуры над собственным телом, нужно промыть саму раковину.

Если говорить о более конкретных инструкциях по эксплуатации, то их можно узнать непосредственно у работников, устанавливающих биде, и брошюрах, которые есть в комплекте с купленным биде.

Смеситель

Смеситель для биде почти не отличается от смесителей для ванн и умывальников. Единственное их отличие – это поворотный аэратор, которым регулируется направление водной струи.

Смесители могут быть следующих видов:

  • с использованием одного вентиля;
  • двух вентилей;
  • джойстика;
  • двухрычажный;
  • однорычажный;
  • термостат;
  • электронный.

Регуляторы температуры воды для биде изготовляются из таких материалов:

  1. Латунь.
  2. Нержавеющая сталь.
  3. Металл.

Для тех, кто хочет самостоятельно пристроить биде в своей ванной комнате, существуют следующие варианты собственноручной установки биде, с учетом типа биде.

Среди характеристик, на которые нужно обратить внимание при покупке биде особое значение имеют размеры деталей, градус поворота вентиля, размеры картриджа, литраж и прочее.

Собственноручная установка биде простого типа происходит по такой схеме:

  • Устанавливаем смеситель. Процесс аналогичен монтажу смесителей для раковины или ванны.
  • Монтируем сливной сифон. Патрубок устанавливается с использованием винта и прорезиненной прокладки (желательно, выполнен из пластика). С помощью накидных гаек присоединяем к нему сифон.
  • Проводим разметки на тех поверхностях, где предположительно будет установлено биде.
  • Смеситель подключаем к водопроводу, используя гибкие шланги, а сифон – с помощью гофрированного шланга. Все это проделываем прежде, чем прикрепим биде к полу.
  • После испытания и подключения, биде прикрепляется к полу с помощью винтов большой длины, на которых должны быть пластиковые пробки.

Установка подвесного биде

  • Делаем нишу в стене для установки инсталляции.
  • Собранные вместе по заданному в инструкциях алгоритму коробку управления и регулятор воды вместе с рамой крепим к поверхностям стены и пола. Зашиваем гипсокартонном.
  • Чаша биде прикрепляется длинными шпилеобразными прутами и размещается не прикасаясь к полу.

Монтаж биде с потоком воды, направленным вверх (с «фонтанчиком»)

  1. Установка регулятора воды.
  2. Присоединение к водопроводу и канализации.
  3. Напольный монтаж.

Монтаж крышки-биде

  1. При сборке и монтировании унитаза с биде нужно собрать и прикрепить смеситель к дырке.
  2. Двумя винтами крепим крышку биде к унитазу.

Установить биде собственноручно не составляет особого труда. Следуя инструкциям и предварительно рассчитав место расположения биде в ванной комнате, можно создать все удобства для комфортных гигиенических процедур.

Крышка-биде на унитаз

Основным преимуществом крышки-биде перед стандартным биде – это экономия места в санузле. Так, разместив биде, на унитазе, вы не только получите универсальное сантехническое устройство, но и не займете лишние полметра ванной комнаты, которые иногда очень даже необходимы.

Современные крышки-биде оснащены сенсорными датчиками и автоматическим аппаратом управления. Вы можете управлять подогревом воды, направлением струи, напором. Также есть функция сушки – еще более гигиеничный процесс подмывания, уменьшение вероятности кожных раздражений. Последнее обстоятельство немаловажно для людей, которые страдают геморроем.

Важно! Устанавливая крышку биде на унитаз, главное — не ошибиться с размерами. Перед покупкой крышки нужно предварительно снять размеры вашего унитаза, а дальше дело за малым – консультанты магазина помогут подобрать оптимальный вариант крышки-биде.

Человек, который однажды уже пользовался биде, останется «поклонником» этого устройства навсегда — проверено.

Как правильно использовать любой вид биде — с изображениями

Биде (произносится как buh-day ) — это умывальник, используемый для мытья себя после посещения туалета. Биде распространены в Европе, Азии и Южной Америке, поэтому, если вы когда-нибудь путешествовали по миру, вы наверняка видели такое.

Если вы когда-нибудь задумывались о том, как правильно пользоваться биде, сейчас самое время узнать об этом, поскольку они становятся все более популярными в Соединенных Штатах.

Биде существует в большем количестве форм, чем когда-либо, и отчасти поэтому они становятся все более популярными.Поскольку в современных ванных комнатах повсюду востребованы различные модели биде, вы никогда не сможете предсказать, где вы можете встретить портативное или встроенное биде.

Отдельностоящее биде

Это традиционный тип биде. Рядом с обычным унитазом ставят отдельно стоящие биде, они выглядят как большая низкая раковина. Отдельностоящие биде иногда наполняются водой, которая поднимается к поверхности чаши, и они могут быть оборудованы форсунками.

Ручное биде

Ручное биде, также называемое душем для биде или распылителем для биде, представляет собой сопло, которое остается прикрепленным к унитазу.Этот тип биде устанавливается вручную рядом с вашим личным пространством для очистки гениталий и ануса после посещения туалета, полового акта или для освежения. С помощью ручного биде вы контролируете положение струи воды.

Встраиваемое биде

Встраиваемое биде — это унитаз, оборудованный функцией биде. После смыва унитаза с помощью встроенного биде унитаз может автоматически выпускать вертикальную струю воды для вашего очищения.

Биде с теплой водой

Биде с теплой водой может быть встраиваемым, отдельно стоящим или с распылителем.Биде с теплой водой просто подключается к системе труб с горячей водой или имеет встроенный подогреватель воды, который обеспечивает более теплый струйный поток на ваш зад, когда вы его используете.

Если вы видите биде «в дикой природе», составьте план того, как вы собираетесь его использовать, прежде чем пытаться. Попробуйте включить форсунку или промыть встроенное биде, чтобы увидеть, откуда будет идти струя воды и насколько сильным будет давление воды.

  • Проверьте биде, прежде чем использовать его.Выясните, откуда будут исходить струи воды, чтобы подготовиться.
  • Когда вы впервые используете биде, сначала очистите его туалетной бумагой, прежде чем использовать спрей для биде.
  • Для работы с биде не нужно использовать мыло. Некоторые люди действительно используют биде как мини-душ после дефекации, полового акта или для того, чтобы освежиться, но это не обязательно.
  • Перед включением форсунок биде убедитесь, что никакие предметы одежды (например, нижнее белье, брюки и рубашки в стиле туники) не мешают.
  • Вы можете заметить полотенце, висящее на расстоянии вытянутой руки от биде. Имейте в виду, что это для вытирания рук, никогда не для тыла.
  • Для достижения наилучших результатов с насадкой для биде не забывайте отключать Т-образный клапан после каждого использования, без исключений. Если вы забудете выключить его, это может привести к негерметичному креплению.
  • Если у вас вульва, обязательно направляйте воду спереди назад, чтобы избежать попадания бактерий в вульву.

Биде может быть отличной альтернативой туалетной бумаге, но это не означает, что с их использованием нет недостатков или рисков.Биде определенно подходят не всем, и если у вас ослабленная иммунная система, вы можете немного подождать, прежде чем попробовать что-то одно.

Если у вас мужские гениталии, использование биде перед дефекацией может вызвать ощущение зуда в анусе. Исследование, проведенное в 2016 году в Японии, прочно увязало использование биде до его исключения, а не простое использование после него, с симптомами зуда.

Если у вас женские гениталии, использование биде может увеличить риск бактериального вагинита.По крайней мере, одно исследование продемонстрировало, что использование биде с теплой водой ухудшает естественный баланс флоры во влагалище.

Электрические биде с горячей водой также несут в себе общий риск бактериального заражения, согласно исследованию, проведенному в 2017 году в больницах.

Биде может потребовать некоторого привыкания, но многим они настолько нравятся, что решают перейти на него навсегда. Если вы хотите попробовать использовать биде, внимательно осмотрите оборудование и убедитесь, что вы готовы к струям воды.

Людям с такими заболеваниями, как геморрой или синдром раздраженного кишечника (СРК), может быть полезно попробовать биде.

Биде — Википедия

Биде Achttiende-eeuws в Гебруике.

Een bidet is een laag geïnstalleerd onderdeel van het sanitair een type wasbak voor het wassen van de uitwendige geslachtsorganen of de anus. Het woord is afkomstig uit het Frans.

Биде is een Frans zelfstandig naamwoord met als etymon * bid- .De term duidt een klein sterk paard aan, en dikwijls meer bepaald een koerierspaard . Het Dictionnaire de l’Académie vermeldt in zijn 4de uitgave (1762) de afgeleide betekenis Een kleerkast die voor de reinheid dient , waarmee de Académie française voor het eerst de ontes gekorende . Met deze betekenis, een metafoor van de schrijlingse houding (als een ruiter te paard) waarmee men zich over dat bidet zet, heeft de term zich vanaf 1751 verspreid over de naburige talen (» Französisches Etymologisches ‘Wörter -354a).

De bidet zou een uitvinding zijn van Franse meubelmakers op het einde van de 17e eeuw of het begin van de 18e eeuw, hoewel geen exacte datum от uitvinder gekend. Er bestaan ​​theorieën dat de uitvinder Christophe Des Rosiers zou zijn, meubelmaker van de Franse koninklijke familie.

Tegen het begin van de 20e eeuw was, dankzij verbeteringen in het sanitair uit de victoriaanse tijd, de bidet (en de nachtpot) verhuisd van de slaapkamer naar de badkamer.

In de jaren zestig werd de elektronische bidet geïntroduceerd, een hulpmiddel that men op bestaande toiletten plaatste en geschikt was for badkamers die te klein waren voor zowel een toilet als een bidet.Ook zijn er toiletten waar dit al geïntegreerd is, het douchetoilet.

Bidets worden vooral gebruikt voor het wassen en reinigen van de uitwendige geslachtsorganen en de anus, en ook voor de huid rondom. Биде komen echter ook van pas om andere delen van het lichaam te wassen; ze zijn bijvoorbeeld erg praktisch voor het wassen van de voeten. Hoewel ze enigszins op een toilet lijken, dient een bidet eerder met een wastafel of bad vergeleken te worden. Биде написано на языке dat opzicht zelfs gebruikt als praktisch babybad. Voor mensen met fysieke beperkingen voor wie het moeilijk is in bad te gaan, die bang zijn om uit te glijden in de douche, is het bidet een uitstekend hulpmiddel om toch de persoonlijke lichaamshygiëne te onderhouden. Биде komen dan ook erg van pas voor bejaarden en mindervaliden en voor mensen met aambeien.

Gebruikers die niet vertrouwd zijn с биде, verwarren deze soms с писсуарами, унитазом, voetenbadjes zelfs drinkfonteintjes. De gebruiker dient naar het toilet te gaan voor hij het bidet gebruikt; een bidet dient immers om je te wassen nadien.Over het algemeen wordt men verondersteld op het bidet te zitten met het gezicht naar de kraan en straalbuis gekeerd. Het kan echter even efficiënt, en voor sommigen aangenamer zijn, om met de rug naar de kraan en de muur gekeerd te zitten.

Биде Bestaan ​​в Verschillende vormgevingen. Veel bidets hebben én kraan die (meestal теплая) вода встретила druk doet stromen в een bassin. Het bassin kan met een stop afgesloten worden zodat het kan vollopen, мужчин kan het water laten wegvloeien. Andere bidets hebben een straalbuis die een boog water in de lucht spuit. Deze waterstraal moet dan op de schaamstreek terechtkomen.

Er bestaan ​​ook bidets in de vorm van een straalpijp, die aan een besta, и туалетная среда исследована, die deel uitmaken van het toilet zelf. In dit geval blijft het gebruik beperkt tot het reinigen van de anus en de genitaliën. Sommige van deze биде hebben twee waterbuisjes. Het korte buisje dient dan voor het wassen van de streek rond de anus, terwijl het langere de vrouwen toelaat de vulva te wassen.Deze moderne bidets worden dan vaak elektronisch bediend in plaats van met een Традиционный краан. Sommige hebben dan zelfs een element onder de zitting dat opwarmt, zodat men kan drogen na het wassen.

Hoewel het gebruik van het bidet veronderstelt dat men de geslachtsorganen en anus aanraakt met de hand na toiletgebruik, kan dit hygiënischer zijn dan het gebruik van toiletpapier. De meeste mensen die het bidet gebruiken, maken overigens van beide methodden gebruik en vegen eerst met toiletpapier vooraleer men zich wast aan het bidet.

  • Een bidet: deze vorm komt часто посещают Европу

биде — Traduzione на итальянском языке — esempi inglese

В базе al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole volgari.

В base al termine ricercato questi esempi potrebbero context parole colloquiali.

Специализируюсь на установке биде VIP .

Специальная установка без биде dei vip.

Безбарьерная ванная комната с душем, туалетом и биде .

Bagno Privo di Barriere architettoniche con doccia, WC e , биде .

Это как биде , но задом наперед.

È типо un bidè , ma al contrario.

Есть даже биде с вертикальным душем.

C’è anche il bidè con l’acqua verticale.

Впоследствии есть ванная комната с душем, туалетом и биде .

Последовательно ванная комната с душем, биде WC .

Чувак, я использовал биде от Jay-Z .

Амико, вы можете использовать биде di Jay-Z.

Чувак, я использовал биде от Jay-Z .

Чувак, Ho usato биде di Jay-Z.

Конечно же это японское биде .

Ovvio che sia un биде giapponese.

Конечно у вас есть японское биде .

È ovvio che tu abbia un bidet giapponese.

Мы обыскали их комнату от шкафа до биде .

Abbiamo perquisito la stanza, dal guardaroba al bidè .

Я сомневаюсь в биде , Гарри.

Ci sto ripensando sul биде , Harry.

В ванной комнате ванна и биде .

Il bagno dispone di vasca e биде .

В ванной комнате двойная раковина, душевая кабина, керамическая плитка, биде, .

Bagno con doppio lavello, докча, пиастрель из керамики, биде .

В числе удобств кондиционер и 1 ванная комната с биде .

Система кондиционирования воздуха и 1 ванная комната с биде .

Раковина из гранита стоит между биде , , туалетом и душем.

Al lavabo, impreziosito dal granito sardo, si aggiungono , биде , туалет и ящик doccia.

Двухместный номер с душем, туалетом, , биде, , спутниковым телевидением и телефоном, но без балкона.

Piccola camera matrimoniale con doccia, wc, bidet , tv digitale e telefono, ma senza balcone.

Санузел совмещенный с раковиной, унитазом, биде, , стеклянной душевой кабиной.

Bagno con box-doccia in cristallo, lavabo, wc, биде .

Я полагаю, что биде использовалось для быстрого мытья посуды после сиесты-трески.

Forse il bidè veniva usato per una veloce lavata dopo la siesta-tresca.

1 маленькая ванная комната с туалетом, , биде, и душем. На окнах есть москитные сетки.

1 Piccolo Bagno Con Wc, Биде E doccia Con tenda.Le finestre sono munite di zanzariere. .

Металлический навес для мангала: Навес для мангала своими руками. Делаем мангал с навесом

Окт 30, 2021 автор Разное

Навес для мангала своими руками. Делаем мангал с навесом

Конструктивные особенности

Любой навес для барбекю состоит из опорных вертикальных столбов и крыши. Это может быть отдельно стоящее строение, конструкция на отдельной площадке, примыкающая к дому, хозблоку, бане, гаражу, беседке, либо моносооружение, обычно мобильное, где крыша и мангал соединены между собой стойками.

Размер навеса для барбекю напрямую связан с размером печи. Это может быть маленькое укрытие только над очагом, либо полноценная крыша с местом для отдыха.

Навесы для барбекю, фото мобильной кованой конструкции

Каркас навеса для мангала – материалы

Каркас – это опора навеса для мангала, она должна быть прочная, огнеупорная, жаростойкая, простая в уходе, не реагировать на дельты температуры и перепады влажности. Но вместе с тем красивая и гармонично вписываться в общий архитектурный ансамбль участка. Здесь можно выделить 3 вида навесов для барбекю:

  • Деревянные из бруса, оцилиндрованного бревна, стволов деревьев. Такие сооружения прекрасно вписываются в любой ландшафтный дизайн. Построить деревянный навес для барбекю своими руками достаточно просто, не требуется специальных навыков и оборудования, материал легко обрабатывается бытовыми инструментами. К недостаткам можно отнести недолговечность, пожароопасность и гниение дерева, его поражают грибки, отдельно подчеркнем уязвимость перед грызунами и насекомыми. Чтобы продлить срок эксплуатации и сохранить эстетику, деревянный каркас для навеса барбекю необходимо тщательно обработать огнестойкими и антисептическими средствами, дополнительно прогрунтовать и покрасить.

Навес для мангала, фото деревянной постройки в рустикальном стиле

  • Металлические: кованые, сварные, сборные. Это самый востребованный вид навесов над мангалом. Главное преимущество – долговечность и пожаробезопасность материала. Если в хозяйстве есть сварочный аппарат, а у вас навыки работы на нем, по сути, навес для барбекю из металла – это недорогое, простое и очень надежное сооружение, которое прослужит не один десяток лет. Но металлический навес для мангала подвержен коррозии, нагревается от УФ-лучей и огня. Каркас необходимо обработать антикоррозийным средством, покрыть грунтом и краской, здесь хорошо себя зарекомендовали составы с молотковым эффектом.

Навес над мангалом, фото переносной сварной конструкции из круглой трубы и профнастила

  • Каменные, бетонные, кирпичные – такие условно можно отнести к капитальным сооружениям. Чтобы построить навес для мангала из кирпича или камня потребуется, навыки в кладке вертикальных столбов, значительные временные и трудозатраты, а также некоторые неудобства при работе с раствором. Но такой навес над барбекю самый долговечный, совершенно не боится огня и не нагревается от солнца, не нуждается в финишной отделке, в процессе эксплуатации не требуется дополнительного ухода.

Полезно знать: Если вы решили построить мангал своими руками с навесом из камня или бетона, стену за печью лучше сделать глухую, а также предусмотреть парапет с 3 сторон, так вы защитите помещение от ветра, а впоследствии постройку можно застеклить. 

Фото барбекю из кирпича под навесом, для такого сооружения рекомендован ленточный или плитный фундамент

Как и из чего лучше сделать крышу для навеса над мангалом

Крыша навеса для мангала может быть одно- или двускатная, арочная, вальмовая, купольная, конусная и даже фигурная криволинейная. Выбор формы зависит от кровельного материала и ваших возможностей. Проще всего своими руками сделать односкатный и арочный навес для барбекю.

Полезно знать: Труба над мангалом должна быть защищена от непогоды дымосборником и возвышаться над уровнем крыши на 1-1,5 м, это обезопасит от пожаров и не позволит дыму попадать внутрь навеса. 

Односкатная крыша – самый простой способ защитить барбекю от осадков

В качестве кровельного материала для навеса барбекю чаще всего используют профнастил, рубероид, для арочных конструкций идеальным решением служит цветной поликарбонат. Для сложных, больших пристроек – металлочерепица, мягкая кровля.

Профнастил – это рифленые металлические листы, покрытые прочным полимером, защищающим материал от ржавчины, выгораний, вредных химико-биологических воздействий окружающей среды. Не боится огня, что важно для постройки вокруг барбекю. Огромная цветовая палитра позволяет подобрать листы практически под любой стиль архитектурного ансамбля на участке.

Крышу над барбекю рекомендуется делать из профнастила толщиной 0,5 мм

Совет: Если навес для барбекю – это пристройка к какому-либо сооружению, то выбирайте для кровли материал идентичный основному строению.

Поликарбонат более универсален относительно профнастила. Для кровли над барбекю лучше подходит сотовый поликарбонат, с ребрами жесткости внутри, толщиной 6-12 мм. Материал слабогорюч, плавится, но почти не поддерживает горения, а монолитно-литые листы вообще не горят. Материал легкий, практически не создает нагрузку на опоры.

Материал гнется, поэтому из него легко своими руками можно сделать крышу над барбекю не только с прямым уклоном, но и арочную, криволинейную, сложной формы, с несколькими изгибами, что открывает широкие горизонты для дизайна пристройки к мангалу.

Навес для мангала из поликарбоната выглядит легко и невесомо, благодаря прозрачности материала

Мангал и его разновидности

Чтобы разобраться в вопросе, необходимо иметь представление обо всех исходных условиях. Тут мы упираемся в сам мангал. В классическом понимании — это металлический ящик, высотой 15-20 сантиметров, где мангальщик разжигает угли и на них уже готовит кушанье.

Такую же конструкцию, но из кирпича, принято называть «барбекюшница». Приготовленное там мясо проходит ту же термическую обработку и не отличается по вкусовым качествам от пожаренного на мангале.

И, наконец, третья посудина, подходящая для приготовления шашлыка, называется тандыром. Представляет собой огромный керамический кувшин с топкой у основания. Шампура с мясом опускаются внутрь емкости, где происходит готовка.

Общее у жаровен одно — это источник открытого пламени. Оно может быть залито дождем или послужить причиной пожара. Но есть отличия. Тандыр и каменный мангал — стационарные зоны. Эти жаровни не положишь в багажник, не возьмёшь на природу, тогда как металлические (железные) конструкции более мобильны. А потому мы сразу отметаем все «карманные» варианты, останавливаемся на стационарных.

Виды навесов для мангала

Итак, необходимо построить «крышу» для кирпичной или стальной жаровни, что хозяева планируют расположить в саду. Конструкция зависит от того, какой нужен навес: на шашлык чтобы не капало или за ворот. Тут традиционно можно выбрать два пути:

  • Соорудить настоящий павильон, где удастся расположить уличный мангал и целую кухню с техникой, обеденным столом. Это удобно, особенно когда под готовкой шашлыка подразумевается коллективный процесс, осуществляемый энным количеством кулинаров.
  • Изготовить навес для барбекю в виде небольшого козырька, защищающего саму жаровню, в идеале — того, кто возится у шампуров.

В первом случае придется неплохо вложиться: залить ленточный или монолитный фундамент, смастерить капитальную крышу, позаботиться о вытяжке или полноценном дымоходе (трубе). Летняя кухня — серьезное сооружение, с его постройкой проблемы возникают на этапе выбора подходящего участка земли.

Во втором варианте слишком больших трат не предвидится. Навесы под шашлычную для дачи никого не загнали в кредиты. Но тут необходимо понимать, что в этом случае без беседки или открытой веранды все равно не обойдешься. Подобная летняя столовая у вас либо уже есть, либо ее постройкой рано или поздно придется заняться.

Не менее интересно, чем устройство, деление навесов для шашлыка по виду применяемых материалов. Теоретически в качестве таковых может использоваться камень, дерево, металл. На практике брус (доска) не могут контактировать с огнем.

Они применяются при обустройстве просторных навесов для приготовления шашлыка (читай, летних кухонь) в комбинации с каменными фартуками, ограждающими пиломатериал от губительного для него соседства с огнем.

На улице, под деревянным просторным навесом, при большом желании можно построить даже русскую печь, но стоит ли?

Посмотрите на навесы над барбекю-площадкой. В них кирпич или булыжник всегда соседствуют с рейкой или брусом.


Совсем другая история у металлических навесов на очаг. Если посмотрите на фото, то увидите негромоздкие, самодостаточные конструкции. Они практически всегда обходятся без камня, а дерево используется для декора и функциональных вставок, но в таком незначительном количестве, что не может стать первопричиной пожара. Изготовлением конструкции мы сейчас займемся.

Навес своими руками

На рынке представлено множество моделей навесов, которые устанавливают над дачным мангалом. Но практически всегда за них просят больше, нежели те стоят. А потому предлагаем сэкономить, изготовив подобную защиту от осадков своими руками. Смысловую часть процесса отобразим графически, а потому следите за фотосхемами.

Важно иметь необходимый набор инструментов, уметь ими пользоваться. Потребуются:

  • электросварочный аппарат;
  • трубогиб;
  • электродрель;
  • болгарка;
  • рулетка;
  • угольник;
  • маркер;
  • кисточка (краскопульт).

Из материалов:

  • листовой материал толщиной 10 мм;
  • листовая сталь толщиной 1,3 мм;
  • профильная труба сечением 40×40 мм;
  • профильная труба сечением 40×20 мм;
  • профильная труба сечением 30×20 мм;
  • прут стальной сечением 10×10 мм;
  • деревянная столешница.

Берем профиль 40×20 мм. Изгибаем его трубогибом таким образом, чтобы на отрезке 1750 мм глубина прогиба составляла 180 мм. Заготовок вам понадобится две. Дальше от трубы 40×40 мм отпилите еще два отрезка длиной 1750 мм, соедините все это дело в две стойки.

Чтобы придать конструкции рабочую жесткость, приварите по две перемычки. Для них возьмите все тот же профиль сечением 20×40 мм

Для придания конструкции объема соедините стойки двумя штангами из сорокового профиля и одной — из трубы сечением 40×20 мм. Размеры и расположение указаны на схеме.

Обрисовать контуры кровельной части навеса помогут две дуги размахом 2 метра и глубиной прогиба 450 мм. С тыльной стороны конструкцию нужно связать штангой длиной 1320 мм, но с лицевой этого себе позволить нельзя.


В качестве обрешетки используйте профиль меньшего сечения, например, 30×20 мм (20×20 мм). Понадобится 4 обрезка.

Обратите внимание: с той стороны, где будет мангал, мы расположили три обрешетины, а с противоположной — одну. Смысл подобной «экономии» прояснится лишь после установки «шапки». На самом деле это не эксклюзивный атрибут декора, а своеобразный дымоход.

После того как обварите каркас листовой сталью, картина получится такая.

Следующий материал, с которым придется работать, — металлический прут сечением 10×10 мм. Сначала изготовьте из него обвязку.

И зашейте ее вот таким незамысловатым узором.

Пришло время установить заранее подготовленный мангал из сантиметровой стали.


Теперь надо сровнять все сварные швы и покрыть конструкцию жаростойкой краской.

Установите столешницу и прианкерьте навес к покрытию террасы. Работа сделана. На сегодня мы говорим — до скорых встреч на страницах блога «Современная усадьба».

Преимущества и недостатки барбекю с крышей

Размещение печи под крышей позволит отдыхать на природе в моменты непогоды, но есть другие плюсы и минусы барбекю под навесом, которые замечаются уже после возведения и использования такой конструкции.


Фото 1. Барбекю из кирпича под навесом простейшей формы. Крыша над барбекю, как видно на фото, накрывает и довольно просторное пустое пространство, где будет хлопотать повар.

Преимущества барбекю под навесом

  • Тепло от печи будет равномерно обогревать отдыхающих в холодный вечер.
  • Всем желающим удобно наблюдать за пламенем.
  • Отличное дополнение к оформлению приусадебного участка, а красивая печь, созданная своими руками — гордость хозяина.

Недостатки барбекю под крышей

  • Во время приготовления еды под закрытым навесом людям будет жарко, а чтобы избежать этого, им нужно или выходить на улицу во время приготовления или расположить стол дальше 3 метров от печи.
  • Обычно рабочая зона на расстоянии 1—1,5 м быстро загрязняется, а убирать во время приготовления никто не захочет. Поэтому нужно размещать сидячие места на расстоянии не меньше 3 м от рабочей зоны.
  • Нельзя выстелить пол деревом или другим легковоспламеняемым материалом, так как по полу рассыпаются искры. Придется заливать пол бетонным раствором или выкладывать тротуарной плиткой.
  • Чтобы избежать заполнения дымом закрытого навеса, нужно устанавливать печь с бездымной конструкцией и размещать отдыхающих на расстоянии больше 3 м от зоны приготовления пищи.

Желательно учесть эти особенности возведения навеса для барбекю при рисовании его чертежа. Выбор стиля буд

Навес над мангалом. Спрячьтесь под него и жарьте с удовольствием

Какие бывают навесы для мангала: варианты исполнения

Особенности и достоинства

Конструкция навеса может быть небольшой, расположенной прямо над мангалом, либо высокой, на опорах, покрывающей зону отдыха и место приготовления пищи.


Навес для мангала обычно строят отдельно, но на местности, подверженной частым ветрам, некоторые пристраивают его к дому, хозблоку или другим постройкам, что по технике безопасности делать запрещено. В подобных районах у печи с барбекю лучше выстроить одну или несколько стен, которые решат проблему с ветром и сделают навес более комфортным. Высота крыши такой постройки должна быть не менее двух метров, материал для опор выбирают огнестойкий. Деревянные столбы пропитывают специальным защитным раствором и устанавливают их на максимально возможном расстоянии от открытого огня.


Крыша над головой во время отдыха с шашлыками защитит от климатических неожиданностей. А если навес сделать оригинальным и расположить его у тенистых деревьев, отдых в таком месте станет приятным и незабываемым.

Виды и типы навесов для зоны барбекю

С мангалом определились, теперь дело за подходящей конструкцией навеса. Если беседка и навес с мангалом будут располагаться рядом, их желательно строить в одном стиле, как дополнение друг к другу. Если нет, тогда хорошо подумайте, с каким именно материалом вы готовы работать, а о мы расскажем о некоторых тонкостях и нюансах.

Простые минималистичные конструкции

Начнем с того, что готовые конструкции мангал + навес в виде компактных устройств не слишком практичны в жизни. Да, их легко установить в нужной части сада, перенести, если потребуется. Но обычно весь их неказистый вид говорит о том, что на что-то большее у хозяина дома пока нет времени, и он решил ограничиться продуктом массового производства. Поэтому мы советуем либо приобретать сразу качественный комплекс, либо закатать рукава, выделить выходной-два и поставить нормальный навес, который не только защитит от непогоды, но и красиво впишется в окружающий ландшафт.

К слову, сегодня немало умельцев пытаются приделать на мангал согнутый лист металла, или приобрести нечто подобное уже в готовом виде. На самом деле нет никакого смысла устанавливать маленькую крышу-козырек. Да, возможно мангал будет защищен, но ведь важен и ваш комфорт. Вы ведь не продолжите жарить шашлык, стоя под зонтом?

Кроме того, полноценный навес легко украсить и разнообразить самыми разными элементами, которые смогут придать ему индивидуальность. Это и кованные элементы, и подсветка, и декор. Все это не только создает уют: готовя у мангала, человек отдыхает не столько физически, сколько эмоционально.

Металлочерепица и профилированные листы

Самый простой, можно сказать грубый вариант домашнего изготовления навеса — согнуть металлический лист:

Такие железные крыши жаростойки, выдерживают «адские» условия летней жары и пекла от углей, но шумят от дождя. Кроме того, со сварочным аппаратом работать умеют не все. Это – дополнительные затраты на наем специалиста и не всегда красивые швы.

Также простые железные крыши иногда выглядят слишком просто и безвкусно. В противовес им более надежные тяжелые кованые навесы идеально гармонируют с простым черным мангалом, даже сваренным вручную из того же газового баллона. Их витые элементы как раз дополняют и обогащают общий дизайн, и самодельная жаровня уже не выглядит неказисто. А на садовом участке кованый металл смотрится всегда отлично, какой бы ландшафтный дизайн у вас не был реализован:

Еще на крыше навеса вполне стильно будет смотреться металлочерепица и профнастил. При этом профнастил отлично выглядит именно на односкатной крыше навеса:

А вот металлочерепица больше подходит для двускатной крыши:

Мягкое битумное покрытие

Если у вас нет опыта в кровельных работах, поставьте простой каркас и покройте его крышу гибкой черепицей. Сам навес получается уютным и удачно вписывается в любой уголок сада, ведь обычно расцветки гонтов делают по мотивам природы:

Вот замечательный вариант с шестиугольной крышей:

Но некоторые переживают, не загорится ли битумный материал от случайной искры? На самом деле в такое кровельное покрытие от ведущих производителей включают специальные химические элементы, которые замедляют возгорание, хотя проблема полностью не решается.

Сотовый и монолитный поликарбонат

Подойдет для такого навеса и  поликарбонат. Он гнется и создает красивые арочные формы, не дает сплошной тени и смотрится всегда уместно. При этом монолитная структура на первый взгляд не будет отличаться от стекла и пропустит максимальное количество солнечных лучей, но в жару под ней будет не комфортно, если только не подобрать удачную тонировку. А вот сотовая, с ячейками, хотя и не обладает нужной прозрачностью, хорошо рассеивает свет и придает ощущение воздушности:

Что касается цвета прозрачного навеса, то здесь пусть все решает ваш вкус. Единственное, что крайне не рекомендуется – это устанавливать навес синих оттенков. Такую ошибку уже допускали не раз при устройстве крытых продуктовых рынков: мясо под таким освещением кажется несвежим и вид имеет ужасный. Поэтому не стоит портить себе аппетит только из-за неудачного дизайна.

Лучше, если цвет крыши будет ярким, как желтый или оранжевый. А с черным металлом также будет отлично сочетаться поликарбонат дымчатого или холодного серебристого цвета:

А вот от ядовитых “кислотных” вариантов лучше отказаться — на фоне растительности будет выглядеть как что-то дешевое и неестественное.

Причем поликарбонат только на первый взгляд кажется хрупким. На самом деле он не только радует стойкостью к погодным условиям, но и спокойно выдерживает температуры от -40 до 120°С. Что для мангала вполне достаточно.

Материалы покрытия

Форма крыш для навесов выбирается произвольно. Все зависит от предпочтений владельца мангала. Крыша может быть простейшей односкатной, а может быть и сложной куполообразной. Главное, чтобы она служила надежной защитой от осадков, не задерживала их, и не требовалось дополнительного укрытия.

Для крыш чаще всего используют следующие материалы.

Дерево

Древесина – очень распространенный и доступный материал для изготовления крыш в конструкциях навесов для казана, хотя и требует дополнительной обработки специальными растворами. Такие крыши легко монтируются и очень просты по своей конструкции. Как правило, их делают односкатными или двухскатными. Пример крыши из дерева, деревянный вариант которой может выглядеть следующим образом:

Недостатки – весьма скромная долговечность и потребность в систематическом уходе. Но в большинстве случаев крытый древесиной навес для мангала многих вполне устраивает.

Металл

Это второй по популярности материал для крыши навеса для мангала. Листовой металл очень изящно выглядит и является надежной защитой участка функционирования мангала. Крыша из металла, металлический вариант которой может выглядеть так:

Металлический вариант долговечен, достаточно экономичен, огнеупорен и надежен. Но имеет большой вес и быстро нагревается на солнце.

Металлопрофиль

Профнастил тоже отлично подойдет для устройства крыши над мангалом. Он замечательно сочетается с любыми материалами и обладает определенными преимуществами:

  • Материал долговечен.
  • Имеет небольшой вес.
  • Он устойчив к атмосферным воздействиям.
  • Легко обрабатывается и монтируется.
  • Очень прочен и огнестоек.
  • Имеет обширную гамму расцветок.
  • Легко вписывается в любой ландшафт.
  • Является достаточно бюджетным вариантом.

Вариант навеса для мангала, где крыша выполнена из профнастила, представлен на этом фото:

К недостаткам можно отнести быстрый нагрев конструкции, недостаточная гибкость и полная светонепроницаемость крыши.

Поликарбонат

Этот современный полимерный материал для кровли быстро стал весьма популярным у населения. Материал обладает массой преимуществ:

  • Завидная долговечность.
  • Надежность и устойчивость к атмосферным воздействиям.
  • Элементарно монтируется, так как он легкий, гибкий и пластичный.
  • Светопроницаем.
  • Относится к негорючим материалам.
  • Относительно недорог.

Вариант практического воплощения крыши из поликарбоната показан на фото:

Недостатков у этого замечательного материала практически нет.

Создание своими руками


Многие предпочитают создавать мангал с крышей своими руками. В этом случае можно создать действительно хорошую модель, аналоги которой найти будет невозможно. Если вы обладаете определёнными строительными навыками, то создать такую конструкцию будет нетрудно.

Составлять чертёж конструкции в этом случае лучше всего будет профессионалам. Которые смогут с точностью определить все параметры устройства и учесть все требования хозяина. Это исключит возможность переделывания изделия в будущем.

Постоянное расположение любого устройство будет предполагать создание крепкого фундамента. Мангал с крышей в этом случае не будет исключением. Ножки лучше всего будет глубоко погрузить в основание —это поможет придать особую надёжность и фиксацию конструкции.

Аккуратность проведения работ по сварке повлияет на качество и внешний вид готового изделия. Все швы нужно хорошо зачистить специальным препаратом, который не даст возникнуть коррозии.

При использовании мангала пользователь может выявить некоторые недочёты расчётов, которые можно легко исправить. Чтобы не допустить поломки устройства, в процессе создания конструкции следует использовать метал только лучшего качества, на котором не будет никаких дефектов.

Толщина металлического листа окажет влияние на время использования готовой конструкции. Такой металл при периодическом воздействии огня и перепадах температуры также может сильно ухудшить свои характеристики.

В самом мангале нужно обязательно создать отверстия определённого размера. Они помогут создать определённую тягу при горении дров. Помимо этого, можно сделать специальные прорези для создания более надёжного крепления шампуров при жарке пищи.

Следуя заранее нанесённой разметке, на металле нужно вырезать фрагмент будущей конструкции. При этом с каждой стороны нужно оставить по 3−4 дополнительных сантиметров стыков. С помощью специальных болтов сварочного устройства происходит сборка мангала с креплением главных частей друг к другу.

По окончании сборки можно начать крепление крыши на мангал, что предполагает применение дополнительных прутов и уголков для создания надёжного каркаса. Высота стоек будет определена индивидуально в зависимости от выбранного варианта конструкции. Наилучшей альтернативой простому мангалу станет устройство с монтированной крышей.

Строение крыши


Так как крыша будет устанавливаться на не совсем простом объекте, то ей придётся выдерживать особую нагрузку, например, высокие температуры либо обволакивание дыма.

Мангал, как главный атрибут для комфортного отдыха за городом, существует почти у каждого дачника. Он может покупаться по случаю либо создаваться по вдохновению. В любом из этих случаев вам останется лишь немного улучшить устройство, создав на нём надёжную крышу.

Для установки такого устройства лучше всего использовать лишь прочные материалы. Жар, идущий снизу, будет провоцировать процесс образования своеобразного конденсата сверху, поэтому приоритет нужно отдавать материала, которые будут обладать следующими качествами:

  • влагостойкость;
  • жаростойкость.

Лучше всего реагирует на перепады температуры и повышенную влажность профнастил. У листа из металла такого класса есть особое полимерное покрытие, которое не даёт ему ржаветь и добавляет особой красоты. Вы сможете найти профнастил именно в том цвете, который будет хорошо смотреться с общей стилистикой участка.

Опорный каркас для такой крыши можно создать, сварив металлический профиль и трубы. Хорошая крыша получится из:

  • металлочерепицы;
  • шифера;
  • керамочерепицы.

Сотовой карбонат же для этого использовать не стоит. От воздействия высокой температуры он может просто загореться.

Какого размера создать крышу для мангала — решать только вам. Сам показатель будет зависеть от того, какие именно задачи на неё нужно возложить. В любом случае крыша должна превышать общую площадь оборудования. Только так она сможет полностью защитить угли, а также пищу от воздействия дождя и ветра. Лучше всего будет выбирать материал с некоторым запасом.

Какой именно использовать материал — можно рассчитать по специальному рабочему чертежу, если. Без создания плана все деньги могут быть потрачены просто так. Хотя на самом дачном участке всегда найдётся применение даже самым маленьким обрезкам современных кровельных материалов.

Если говорить о формах крыш над мангалом, то они могут быть самыми разными:

  • односкатный;
  • полукруглый;
  • арочного вида;
  • двускатный.

Каждый представленный вариант будет хорош в использовании по-своему. Крыша может создаваться капитальной либо облегочной, с трубой или же без неё. К созданию трубы стоит присмотреться тщательнее. Труба, находящаяся над жаровней, поможет улучшить качество тяги и защитит от слишком едкого дыма. Он не будет воздействовать на глаза готовящего пищу, и гостей, которые сидят поблизости. На создание пирамидального типа дымосборника хватит всего двух метров широкой трубы.

Решая, какую именно форму крыши выбрать, нужно помнить, что она должна хорошо смотреться в архитектурном строении самого участка. Особо важным этот факт становится для стационарных конструкций, которые будут находиться во дворе круглый год.

Как установить конструкцию

При особом желании можно создать стационарную конструкцию, не перемещая её по участку. Это является важным фактом, так как пространство возле мангала можно хорошо украсить, создав для этого неповторимый экстерьер, а именно:

  • установить рядом с мангалом уютную беседку;
  • выложить своеобразную дорожку из камней, кирпича либо плитки;
  • установить дополнительные лавки для отдыха;
  • посадить цветы и кустарники на некотором расстоянии.


В зависимости от того, какого размера будет установленное устройство, определяется участок его постоянного расположения. В непосредственной близости с самим домом такую конструкцию устанавливать не стоит. Дым при готовке может проникать в жилое помещение.

При определении с местом размещения мангала для готовки нужно помнить о том, что сырые продукты и уже готовую пищу переносить на дальние расстояния не следует. Запах от рыбы и мяса может выветриться ещё при переносе блюда на стол.

Мангал с крышей также должен обладать дворницей, где будут находиться запасы дровишек. Помимо этого, в такой конструкции есть все нужные полки, на которые можно поставить не только мясо, но и кухонную посуду и другую утварь, необходимую в приготовлении блюда. Сам мангал будет эксплуатироваться годами и не даст конструкции покрываться ржавчиной ранее установленного срока.

Как выбрать конструкцию

Есть несколько критериев, которые нужно в обязательном порядке учитывать при выборе устройства. При создании конструкции нужно учесть:


  1. Количество человек. Если в вашей семье присутствует от двух до трёх человек, то подойдёт самая простая конструкция (может, даже портативная).
  2. Вес. Если мангал планируется переносить с одного места на другое, то чем он будет меньше весить, тем лучше для пользователя. Если же он будет находиться на одном месте, то это может быть и довольно тяжёлое изделие, которое будет обладать сразу несколькими надёжными точками опоры. Так с ним будет намного проще работать.
  3. Вид прибора. Если вам важен такой фактор в устройстве, то лучше всего будет воспользоваться кованными мангалами, так как в этом случае ковка— это главный фактор.

Если же говорить о других критериях, то они будут не такими важными, так как не будут играть особой роли в конструкции и её использовании. Хотя выбирать предстоит самому пользователю, поэтому решать будут ли в конструкции дополнительные детали — только ему.

Установка ножек


Мангал, сделанный своими руками, хорош своей оптимальной высотой. При создании к жаровне можно будет прикрепить ножки совершенно любой высоты. При готовке с такими параметрами вам не придётся согинаться либо переворачивать шампуры присев на корточки. Определить оптимальную высоту ножек можно с помощью теста. Для этого берётся рулетка, одной ногой заступают на начало ленты, а после становятся прямо и сгибают руки в локтях почти под прямым углом. Такой показатель нужно зафиксировать.

От полученного показателя нужно и выбирать высоту жаровни, с помощью него вы получите нужную длину ножек. Установка лёгкого навеса на мобильном мангале будет лучшим вариантом. Такой навес хорошо защитит от воздействия внешней среды и не даст скапливаться едкому дыму поблизости с мангалом. У крыши навесного типа можно будет изменять угол наклона, а также регулировать общую высоту.

Мангал под крышей своими руками

Сделать мангал можно из разных, порой самых неожиданных материалов и предметов, но именно с крышей лучше всего выглядят конструкции из кирпича, камня, металла.

Кирпичный вариант

Это стационарно устанавливаемый объект, поэтому надо хорошенько продумать, на каком участке придомовой территории его разместить. Кирпичный мангал один под крышу ставится редко. Обычно, его совмещают с крытой беседкой, площадь которой разбита на зоны. Вместо громоздкой печи, лучше поставить небольшую жаровню, скомбинированную с барбекю.

Крыша для мангала из кирпича

В беседках закрытого типа мангал может сочетаться с камином и поверхностями для готовки в кастрюлях.

Мангал в беседке закрытого типа

Кирпичный мангал требует обустройства фундамента, поэтому первым шагом в его строительстве будет подготовка ямы для его залива. На дно выкопанной траншеи заданных параметров насыпают семисантиметровый слой песка. Далее укладывается армированная сетка и ставится опалубка. Теперь можно залить бетон. Надземная часть фундамента должна составлять до 10 см. По завершении заливки, его оставляют застывать на несколько недель.

Устройство фундамента для кирпичного мангала

Важно! Фундамент заливается не только под будущим очагом, но и по периметру обустраиваемой под одной крышей с ним беседки.

Когда процесс сушки завершится, опалубку снимают и занимаются гидроизоляцией фундамента. Делается это путем накрытия последнего полотном рубероида. Вот теперь все готово к выгонке основной части мангала.

Первые два цокольных ряда кирпича кладутся сплошным слоем, после чего тип кладки может измениться в соответствии с задуманным рисунком.

Топочная часть мангала выгоняется из жаростойкого кирпича, положенного на песочно-глиняный раствор. На остальных участках объекта работают цементно-песочным составом. Когда мангал будет готов можно перейти к созданию площадки под беседку и установке крыши. Опорные столбы под последнюю также можно выложить из кирпича или использовать в этом качестве деревянные бревна, металлические трубы.

Схема мангала из кирпича

Форму крыши выбирают в соответствии со своим видением будущего объекта, однако, будет совсем неплохо, если вы сумеете вписать ее в окружающую обстановку.

Крыша неправильной формы для мангала

Осталось все красиво оформить. Декор мангала можно выполнить керамической плиткой. Полы беседки лучше покрыть тротуарной плиткой. В более экономичном варианте допустима стяжка.

Отделка камина керамической плиткой

На крышу берут металлопрофиль или более симпатичную металлочерепицу.

Каменный вариант

«При кладке каменных стен нужно пользоваться отвесом, чтобы не «завалить» вертикаль и не перекосить объект, как Пизанскую башню, вот только стоять он, в отличие от этого чуда архитектуры, будет вряд ли»

Еще более долговечным и экзотическим вариантом стационарного мангала под крышей является каменный очаг. Поскольку это очень тяжеловесная конструкция, то ставить ее нужно тоже на прочный фундамент.

Каменный мангал-очаг для дачи

Разметить место под него поможет строительный шнур. Затем по периметру разметки копается яма, глубиной примерно на штык лопаты. В подготовленный ров закладывают арматуру и заливают её бетонным составом. После становления фундамента на нем начинают сооружать надземную часть мангала. Его цокольная часть будет состоять из трех уровней. Первые два пролета станут местом хранения дров, третьему же отведена роль шкафчика. При кладке каменных стен нужно пользоваться отвесом, чтобы не «завалить» вертикаль и не перекосить объект, как Пизанскую башню, вот только стоять он, в отличие от этого чуда архитектуры, будет вряд ли.

Конструкция очага из камня

Средняя часть – место для обустройства жаровни. Здесь нужно поработать огнеупорным материалом. Сверху нее можно установить решетку под барбекю.

Место вокруг мангала оформляется бутовым камнем. Границы мощеной площадки можно расширить, тогда у вас появится возможность поставить под одну крышу с объектом еще и столик со стульями.

Мощеная камнем площадка перед мангалом

Все бетонированные участки конструкции штукатурят, а внутреннюю часть стенок мангала в зоне жаровни выкладывают специальной плиткой, которую легко будет отчистить после эксплуатации очага.

Завершающим этапом станет установка крыши. Крепится она на уголки, опирающиеся на сам мангал и пол возле него.

Установка крыши с вытяжной трубой

Мангал из трубы

Это, пожалуй, самый простой и бюджетный в воссоздании вариант из всех перечисленных. Вы не поверите, но из простого куска трубы большого диаметра можно сделать безотказный в работе, долговечный и очень эстетично выглядящий мангал.

Мангал из трубы

Беседки

Беседку обычно решают построить в стороне от основного жилища. Это строение с четырьмя стенами, крышей и фундаментом.

Вариант такой зоны барбекю на участке может быть самым затратным, даже если обойтись без мастеров и все сделать своими руками. Но, скорее всего, эта пристройка будет и самой красивой.

Навес для мангала – особенности стационарных и переносных конструкций, варианты материалов для каркаса и крыши, как сделать своими руками?

Подбирая самый удобный для себя навес для мангала, важно позаботиться о его функциональности. Конструкция должна нравиться владельцам и идеально вписываться в окружающий экстерьер. Помимо этого важно обеспечение комфорта во время пикника в любую погоду.

Виды навесов для мангала

Владельцы частного участка, принимая решение создать зону для приготовления пищи на открытом огне, стремятся уберечь ее от атмосферных явлений. В этом помогут навесы для барбекю и мангалов. В настоящее время есть несколько разновидностей навесов, которые разделены на две категории:

  • переносные;
  • стационарные.

Помимо этого навес для мангала бывает следующих видов:

  1. Отдельно стоящие или пристроенные. Первый вариант располагается обособленно, а второй непосредственно к стене дома или над входом.
  2. Прямые или наклонные. Изделия могут быть односкатными или двускатными. Форма может быть разной.
  3. Декоративные или функциональные. Задача первого вида – дополнить ансамбль участка, а вторые возводят для защиты от погодных условий, к тому же они отличаются простотой и лаконичностью конструкции.

Стационарный навес для мангала

Сооружения больших размеров, которые включают тяжелые элементы или применение стройматериалов. Стационарный навес для барбекю на даче наделен такими преимуществами:

  • долговечность;
  • безопасность использования;
  • теплоемкость;
  • внушительность конструкции.

К недостаткам стационарного навеса для мангала можно отнести:

  • высокую стоимость;
  • большой вес;
  • отсутствие мобильности;
  • трудности с выбором оптимальной зоны расположения.

Переносной навес для мангала

Схема конструкции разборного варианта проста и не нуждается в применении сварных или малярных работ. Все элементы заводского изготовления крепятся на болтах и сразу готовы к эксплуатации. Разборный навес для мангала наделен следующими преимуществами:

  • легкостью;
  • многоцелевым использованием;
  • высокими светопропускными способностями;
  • имеет разные размеры;
  • мобильностью;
  • быстротой сборки.

К недостаткам относят следующие моменты:

  • плохую прочность;
  • небольшую площадь укрытия.

Каркас для навеса для мангала

Данная часть самая важная, потому что отвечает за устойчивость конструкции и срок ее службы. Навес для барбекю может быть собран из таких материалов:

  • дерева;
  • металла;
  • камня.

Деревянный каркас для навеса

Для опор используют бревна, брус и стволы деревьев. Такое строение выглядит красиво и подходит для любой местности, а особенно для участка с наличием растительности. Данный навес для коптильни и мангала имеет следующие преимущества:

  • простоту сборки;
  • эстетичность конструкции;
  • экологичность используемых материалов.

К недостаткам можно отнести:

  • подверженность огню и гниению;
  • восприимчивость к большим перепадам температур;
  • разрушение под воздействием повышенного уровня влажности;
  • плохую устойчивость без бетонирования опор;
  • подверженность нападению грызунов и насекомых.

Популярные следующие виды навесов для мангала:

  1. Легкая конструкция, в виде беседки состоящая из опор и крыши.
  2. Полноценный навес большого размера со сплошной стеной.
  3. Небольшая крыша на тонких опорах.
  4. Деревянный навес для мангала с вытяжкой.
  5. Полноценный навес, защищающий мангал от осадков и солнца.

Металлический каркас для навеса

Это универсальное строение, которое сможет прослужить долгое время. Железные опоры можно скомбинировать с любым видом кровли. Можно сделать сложную конструкцию или простой навес для мангала, все зависит от умений или финансового положения. Металлический каркас имеет ряд преимуществ:

  • высокая надежность и прочность;
  • отсутствие гниения материала;
  • красивый внешний вид;
  • долгий период эксплуатации.

Среди недостатков можно выделить:

  • стоимость;
  • требуется обработка от коррозии.

Металлический каркас может быть собран в таких конструкциях:

  1. Имитация кованой беседки на столбах.
  2. Простой навес исключительно над мангалом.
  3. Полностью металлический навес для мангала с полками для мелочей по бокам.
  4. Железные опоры с ровной крышей над местом для приготовления пищи.
  5. Мини-каркас с крышей в виде арки из поликарбоната.

Кирпичный каркас для навеса

Распространено капитальное строение из бетона, кирпича или камня. Кирпичный каркас смотрится дорого и красиво. Оно может играть роль беседки, где приятно посидеть в кругу семьи или отмечать небольшие праздники. Для возведения требуется иметь навыки в кладке вертикальных столбов. Среди преимуществ данного каркаса выделяют:

  • надежность и долговечность;
  • не подверженность огню, гниению и коррозии;
  • отсутствие реакции на воздействие ультрафиолета;
  • материал не требует отделки.

К недостаткам относят:

  • высокую стоимость;
  • сложность возведения.

Кирпичный каркас может выглядеть следующим образом:

  1. Полноценная беседка с навесом для мангала.
  2. Сплошные кирпичные стены вокруг мангала.
  3. Полноценная крыша на кирпичных столбах.
  4. Кирпичные подпорки и невысокие перемычки, задние стенки полностью сплошные.
  5. Две сплошные кирпичные стены и деревянные столбы на бетонном основании.

Крыша для навеса для мангала

Конструкции кровли выбирают в зависимости от финансовых возможностей и предпочтений. Она может быть арочной, одно- или двухскатной, куполообразной, вальмовой, главное, чтобы был уклон, который не будет задерживать осадки. Находясь в поиске информации, из чего сделать навес для мангала, рекомендуется обратить внимание на следующие материалы:

  • дерево;
  • металл;
  • поликарбонат;
  • профнастил.

Металлический навес для мангала

Крыша может быть приварена в виде небольшого навеса над рабочей зоной или выполнена в виде террасы на опорах. Навес из металла для барбекю монтируется с помощью сварочного аппарата. К достоинствам относят:

  • огнестойкость;
  • долговечность;
  • высокий уровень защиты.

Железная конструкция имеет свои недостатки:

  • большой вес;
  • нагрев от солнечных лучей или огня;
  • высокий шум от дождя.

К популярным вариантам можно отнести:

  1. Высокая двухскатная крыша на ножках-стойках.
  2. Небольшая конструкция над металлическим мангалом.
  3. Квадратный навес для зоны барбекю на опорах украшенных ажурной лианой.
  4. Крыша из нескольких частей как продолжение мангала.
  5. Сплошная крыша в виде арки на тонких ножках.

Деревянный навес для мангала

Природный материал не только отличается экологичностью, но и дает устойчивую тень в летнюю жару. Деревянный навес-каркас для мангала выделяется следующими достоинствами:

  • легкость установки;
  • органично вписывается в природный ландшафт.

К недостаткам можно отнести:

  • неустойчивость к внешней среде;
  • легкость воспламенения;
  • дополнительные траты на пропитку.

К интересным вариантам можно отнести следующие конструкции:

  1. Доски, уложенные ребрами параллельно друг другу.
  2. Навес угловой для мангала.
  3. Ровная конструкция, собранная под небольшим углом.
  4. Крыша, дополняющая стены из длинных досок.
  5. Деревянные рамы с движимыми полосками ткани.

Навес из поликарбоната для мангала

Использование для обустройства конструкции из гибкого листового кровельного материала предполагает возведение стационарного каркаса. Такие мангалы с навесом для дачи украсят участок. К преимуществам навеса из поликарбоната можно отнести:

  1. Легкость и гибкость конструкции.
  2. Прочность структуры.
  3. Светопроницаемость в отличие от других материалов.
  4. Безопасность материала относительно образования осколков и горючести.
  5. Легкость в плане монтажа.

Среди недостатков выделяют:

  1. Низкая абразивная стойкость, даже наименьшие царапины будут оставаться на поверхности.
  2. Со временем оттенки покрывающие поверхность тускнеют.
  3. При нагреве поликарбонат сильно расширяется.

Можно выделить следующие популярные варианты конструкций:

  1. Дугообразный вид на металлической опоре.
  2. Кованый навес для мангала, в котором совмещен поликарбонат с металлом.
  3. Крыша ровной конструкции под углом.
  4. Дугообразный вариант, расположенный в передней части мангала.
  5. Навес, напоминающий крышу дома.

Навес для мангала своими руками

Строительство подобной конструкции требует выполнения поэтапных действий. Главные из них следующие:

  1. Распланировка. Подготавливают участок, его размечают, подводят водопровод и электричество.
  2. Фундамент. Можно использовать несколько вариантов: кладка из кирпича, цельная заливка.
  3. Несущие стены. Их возводят из кирпичей или заменяют столбами из деревянных брусьев. Навес для мангала из металла своими руками потребует помощи сварочного аппарата, который скрепит части.
  4. Рама для кровли. Собирают раму в зависимости от предполагаемых нагрузок на нее.
  5. Обустройство крыши. Конструкцию выбирают в зависимости от размера навеса и материала, из которого планируют ее сделать.

 

Навес для барбекю Blooma, сталь, 246 х 142 х 210 см

Выбранный магазин

Москва, Новорязанское ш.
  • Москва, Новорязанское ш.
    г. Котельники, Новорязанское шоссе, д. 5
    Как добраться
  • МО, г. Одинцово
    г. Одинцово, ул. Восточная, 19
    Как добраться
  • МО, г. Щелково
    г. Щелково, Пролетарский проспект, д. 20
    Как добраться
  • МО, г. Электросталь
    Московская обл., Ногинский р-н.,пос. Случайный, массив 1
    Как добраться
  • Москва, г. Щербинка
    г. Щербинка, ул. Восточная, д. 8
    Как добраться
  • С.-Петербург, Дальневосточный пр.
    Дальневосточный проспект, д. 16, к. 2
    Как добраться
  • С.-Петербург, Пулковское ш.
    Пулковское ш., д. 17, стр. 1
    Как добраться
  • Казань
    Советский район, проспект Альберта Камалеева, д. 44
    Как добраться
  • Самара
    Московское ш., 18 км, д. 27a
    Как добраться
  • Краснодар, ш. Нефтяников
    ул. Шоссе Нефтяников, д. 40
    Как добраться
  • Ростов-на-Дону
    ул.Малиновского, д.23 Д
    Как добраться
  • Пермь
    Индустриальный район, ул. 2-я Казанцевская, д. 11
    Как добраться
  • Воронеж
    пр. Патриотов, д. 45г
    Как добраться
  • Нижний Новгород
    ул. Бетанкура, д. 1 ТРЦ «Седьмое небо»
    Как добраться
  • Челябинск
    ул. Труда, д. 203, ТРК Родник
    Как добраться
  • Екатеринбург
    ул. Шефская, д. 107
    Как добраться
  • Саратов
    Вольский тракт, д.2, ТЦ «Happy Молл»
    Как добраться
  • Оренбург
    Шарлыкское ш., д. 1, молл «Армада»
    Как добраться

кованые мангалы с крышей от 7500 руб. Скидки до 50%

          Наша компания занимается производством кованых изделий , мангалов  с 2008 года. За эти годы клиенты смогли оценить высокое качество нашей продукции и привлекательные финансовые условия сотрудничества с нами, в качестве партнеров. Мы, в свою очередь, внимательно прислушивались к мнению и пожеланиям пользователей нашей продукции и постоянно старались усовершенствовать её.

В данный момент мы выпускаем мангалы, а также множество других изделий для отдыха за городом и на природе под брендом MangalMan.

Собственное производство, технологические возможности и уникальные наработки в данной сфере позволяют нам производить качественную продукцию, которая будет служить Вам не один год.

Преимущества нашей продукции

●      Мы единственная компания в центральной России, производящая мангалы с использованием станка плазменной резки с ЧПУ. Это позволяет нам добиться максимальной точности производимых изделий, сокращения сроков производства и быстрого масштабирования под растущий рынок, за счет механизации труда.

●      Наши мангалы имеют идеальные параметры для удобного приготовления на них, так как спроектированы с учетом советов людей, знающих о приготовлении мяса на огне не по наслышке;

●      При сварке мы используем аргон, который позволяет добиться максимальной прочности сварного шва;

●      Все наши изделия имеют сборно-разборную конструкцию, что позволяет их быстро разбирать и удобно перевозить

MangalMan в цифрах:

  • 1.     Опыт работы на рынке производства мангалов и кованых изделий- 12 лет;
  • 2.     Более 1000 наименований различной продукции;

3.     Более 100 000 произведенных мангалов и более 300 000 других кованых изделий

Помимо основной деятельности по изготовлению мангалов, мы производим такую продукцию как:

— крышки для мангалов;  шампура, казаны дровницы

— беседки , столы, скамейки , 

— ворота , калитки , навесы , крыльцо , заборы

 — качели , фонари, декоративные изделия и т.д.

 Выполняем любые работы по чертежам заказчика! Создайте предмет интерьера своей мечты!

С Уважением, команда MangalMan!

Отзывы о

электрические навесы — интернет-магазины и отзывы на электрические навесы на AliExpress

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, где приобретается электрический тент. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот электрический электрический купол должен в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили электрический навес на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в электрическом навесе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести электрический капюшон по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

Металлический навес над головой | Навес АЗС | Розничная торговля нефтью навес

Группа 6 Создано с помощью Sketch.
  • Товары следующий

Барбекю | Переносные угольные газовые грили

ИКЕА
  • Товары
  • Номера
  • распродажа
ИКЕА Поиск

509 Превышен предел пропускной способности

509 Превышен предел пропускной способности Сервер временно не может обслуживать ваш запрос из-за того, что владелец сайта достиг своего ограничение пропускной способности.Пожалуйста, повторите попытку позже.

Замки навеса

  • Выбор самолетов
  • Новые поступления
  • ТОВАРЫ БЕСПЛАТНОЙ ДОСТАВКИ
  • Горячие предложения
  • Купить по типу самолета
    • RC Jets
    • RC Warbirds
    • RC Bi-Planes
    • RC Bi-Planes
    • / Масштаб
    • RC планеры
    • RC Aerobatic & 3D
    • Модели БПЛА и RC Дроны и квадрокоптеры с дистанционным радиоуправлением
  • Электрические самолеты — RTF
    • Магазин по марке
      • AirField RTF
        • Airfield RC Warbirds (RTF)
        • AirField EDF Jets RTF
        • Airfield RC Aerobatic
        • AirField RC Scale Trainers (RTF)
        • Airfield RC Gliders RTF
        • Airfield RC Twin Engine RTF
      • AeroSky RTF
      • AirWing RTF
      • Exceed RC (RTF)
        • Exceed RC EDF Jets (RTF)
        • Тренажеры Exceed RC RC RTF
      • Tech One RTF 9002 0
      • TEX RTF
    • По каналам
      • 6 каналов RTF
      • 5 каналов RTF
      • 4 канала RTF
      • 3 канала RTF
      • По типу
        • EDF Jets (RTF)
          • Превышено RC EDF Jets (RTF)
          • AirField EDF Jets RTF
          • Art-Tech EDF RTF
        • RTF Electric Warbirds
          • Airfield RC Warbirds (RTF)
          • Art-Tech Warbirds RTF
          • AirWing Warbird RTF
          • TEX Warbird RTF
        • Гидросамолеты RTF
          • Гидросамолеты Art-Tech RTF
        • RTF BiPlanes
          • Art-Tech BiPlanes RTF
          • AirWing Tri-Plane RTF
        • Тренажеры RTF
            Air
          • Aero RCSky Sky Trainer
            • Scale
          • Тренажеры (RTF)
          • Art-Tech Airplanes RTF
          • Exceed RC RC Trainers RTF
          • Tech One Trainer
          • TEX Trainer
        • RTF планеры
          • AeroSky Glider RTF
          • Аэродромные планеры RTF
          • AirWing RC планеры RTF
          • Art-Tech RC планеры RTF
        • RTF двухмоторные самолеты
          • AirWing Twin-Engine RTF
          • Airfield RC Twin Engine RTF
        • RTF Aerobatic & 3D
          • Art-Tech 3D Aerobatic RTF
          • AeroSky 3D Aerobatic RTF
          • Airfield RC Aerobatic
          • TEX Aerobatic
    • Электрические самолеты — Магазин ARF
      • AirField RC ARF
        • Airfield RC EDF Jet (ARF)
        • Airfield RC Warbirds (ARF)
        • Airfield RC Trainers (ARF)
        • Airfield RC Gliders ARF
        • Аэродромные двухмоторные ARF
      • AeroSky ARF
      • AirWing ARF
      • Exceed RC (ARF)
      • Art-Tech (ARF)
        • Art-Tech EDF ARF
        • Art-Tech Warbirds ARF
          • 900 17 тренажеров Art-Tech RC ARF
        • Art-Tech RC Gliders ARF
        • Art-Tech RC Seaplane ARF
        • Art-Tech BiPlanes ARF
        • Высший пилотаж 3D ARF
      • Tech One ARF
      • TEX ARF
    • Сортировать по каналам
      • 6+ каналов
      • 5 каналов
      • 4 канала
      • 3 канала
    • Сортировать по типу
      • EDF Jet (ARF)
        • Airfield RC EDF Jet (ARF)
        • AirWing RC Jet ARF
        • Art-Tech EDF ARF
        • Dynam EDF Jets (ARF)
        • Exceed RC (ARF)
        • CMP EDF Jet (ARF)
      • ARF Electric Warbirds
        • Airfield RC Warbirds (ARF)
        • Art-Tech Warbirds ARF
        • AirWing RC Warbird
        • Dynam RC Warbirds (ARF)
        • TEX Warbird
      • Гидросамолеты ARF
        • Art-Tech RC Гидросамолет ARF
      • ARF BiPlanes
        • CMP Bi-Planes ARF
        • Art-Tech BiPlanes ARF
        • Dynam Bi-Plane ARF
      • Тренажеры ARF
        • AeroSky Trainer
        • Airfield RC Trainers (ARF)
        • Art-Tech RC Trainers ARF
        • Dynam RC Trainers (ARF)
        • Tech One Trainer
        • TEX Trainer
      • Планеры ARF
        • Нитропланы Top RC Hobby Lightning 1500 мм Складной опор Бесщеточный электрический планер RC Планер ARF Почти готов к полету
        • AeroSky Планер ARF
        • Аэродромный планер ARF
        • AirWing RC Glider ARF
        • Dynam RC Gliders ARF
        • Tech One Popwing
      • ARF Twin-Engines
        • Airfield Twin-Engines ARF
      • ARF Aerobatic & 3D
  • Электрические самолеты — KIT
    • По марке
      • Комплекты для пилотирования аэродрома
        • Комплект для пилотажного полета для аэродрома
        • Комплекты для пилотирования аэродрома
        • Комплекты для аэродрома RC EDF Комплекты
        • Комплекты для обучения радиоуправлению для аэродрома
        • Комплект для двух двигателей для аэродрома
      • Комплекты для квадрокоптера
      • AirWing RC
      • Exceed RC (комплект)
      • Комплект Tech One
    • По каналам
      • 3 канала
      • 4 Каналы
      • 5 каналов
      • 6+ каналов
    • По типу
      • KIT Electric Warbirds
        • Airfield RC Warbird Kit
        • AirWing RC Warbird Kit
      • 3D Acrobatic / Sport Racer
      • EDF Jets (комплекты из пеноматериала) )
        • Комплекты аэродромных RC EDF
        • AirWing RC EDF Kit
        • Комплекты Exceed RC EDF
      • Планеры
      • БПЛА / Хищники
      • Тренажер и самолеты BiPlanes
  • Самолеты с радиоуправлением на нитро-газе
    • Искать по типу
      • Nitro RC Jets
      • Nitro RC 3D Aerobatic
      • Nitro Trainers
        • Low-Wing Nitro RC Trainer Самолеты
        • High-Wing Nitro RC Trainer самолетов
      • Nitro Scale Models
      • Nitro Warbirds
      • Nitro Seaplanes
      • Nitro RC BiPlanes
      • Nitro RC Twin Engines
    • Магазин по размеру двигателя
      • .15 ~ .35
      • .40 ~ .52
      • .60 ~ .70
      • .90 ~ 1,40
      • 20cc ~ 100cc
      • 85cc ~ 100cc
    • Сортировать по брендам
      • CMP
      • NitroModels
        • Nitro Модели Комплекты EDF
    • Двигатели
    • Принадлежности и обновления
      • Термоусаживаемые трубки
      • Провода и аксессуары для проводов
      • Стальные оси
      • Козырьки
      • Замки навеса
      • Металлические подъемники
      • Рычаги управления / Рога
      • Покрытие Пленки
      • Капоты
      • Наклейки
      • Ушные пластины
      • Крепления двигателя
      • Поплавки
      • Топливные баки
      • Шестерни шасси
      • Светодиодные фонари
      • Стопоры рычажных механизмов
      • руководства
      • Пилоты
      • Винты
        • Пластиковые пропеллеры
        • Гребные винты
      • Втягивающее устройство и шасси
      • Резиновые ленты
      • Резиновые вставки
      • Винты
      • Алюминиевые вертушки
      • Пластиковые спиннеры
      • Ремешки (Nyton)
      • Крепления хвостовых колес
      • Пружины крепления хвостовых колес
      • Трубки
      • Стальные провода
      • Держатели проводов
      • Резиновые полиуретановые колеса
      • Super Light 5-спицевые колеса
      • Super Light 6-спицевые колеса
      • Super Light Wheels
      • Колесные адаптеры
      • Убирающиеся колеса (передние)
  • RC UAV & Drones
    • FPV Racing Drones
    • DRONES
    • ГОТОВ К ЛЕТУ
    • ПОЧТИ ГОТОВ К ЛЕТУ
    • БПЛА Коптер RTF
    • БПЛА Коптер ARF
    • БПЛА Коптер Комплект
    • Органы управления автопилотом
    • Arduino
    • Аккумулятор
    • Кабели
    • ESC
    • GPS
    • Подвес
    • AeroSky Motor
    • T-Motor for Multi-Rotor
  • Propel ler
  • Radio Systems
  • FPV Video / OSD / Camera
  • Wireless Data / Telemetry
  • UAV Copter Spare Parts
  • UAV & Drone CASES
  • FPV Racing Drones
  • RC Helicopters
  • RC Quadcopters
    • New Quadcopters Дроны с камерами (FPV WIFI + БОЛЬШЕ)
    • Наборы квадрокоптеров
  • RC Робототехника и DIY
    • Arduino
    • Наборы роботов
    • Аксессуары
  • Лучшие бренды
    • AirField RC
      • AirField RTF
        • Airfield RC Warbirds (RTF)
        • AirField EDF Jets RTF
        • Airfield RC Aerobatic
        • AirField RC Scale Trainers (RTF)
        • Airfield RC Gliders RTF
        • Airfield RC Twin Engine RTF
      • AirField RC ARF
        • Airfield RC EDF Jet ( ARF)
        • Airfield RC Warbirds (ARF)
        • Airfield RC Trainers (ARF)
        • Аэродромные RC планеры ARF
        • Аэродромные двухдвигательные комплекты ARF
      • Комплекты аэродромного пилотажа
        • Аэродромный пилотажный комплект
        • Аэродромные комплекты Warbird
        • Аэродромные комплекты EDF
        • Аэродромные комплекты радиоуправляемых машин
        • Комплект двухдвигательных аэродромных двигателей
      • Аэродромный аэродром -RC Parts
      • Архивы
    • Dynam
      • Электроника и обновления
        • Dynam RC Airplane Combos
        • Dynam EDF Combo
        • Dynam RC Helicopter Combos
        • Dynam Motor
        • Dynam ESC
        • Dynam Servos
        • Dynam Gyro
        • Dynam Radio
      • Dynam Spare Parts
      • Запчасти для вертолетов
    • Exceed RC
      • Exceed RC (ARF)
      • Exceed RC (комплект)
      • Exceed RC Helicopters
      • Exceed RC Spare Parts
      • Exceed RC Upgrades
        • Моторы Exceed RC
        • Exceed-RC ESC
      90 020
    • Tech One
      • Tech One ARF
      • Tech One Kit
      • Tech One Spare Parts
        • Tech One Mercury 02A402 Запасные части
        • Tech One MXS 02A103 Запасные части
        • Tech One Yak55 Запасные части
        • Tech One Extra 300 Spare Запчасти
        • Tech One Armonia 02A702 Запасные части
        • Tech One Metis 02A703 Запасные части
        • Tech One SU29 02A403 Запасные части
        • Tech One SBACH 02A404 Запасные части
        • Tech One Mini Popwing Запасные части
        • Tech One Swift 02A004 Запасные части
        • Tech One Trainer 02A006 Запасные части
        • Tech One SU31 02A003 Запасные части
        • Tech One Tempo 02A005 Запасные части
        • Tech One P40 02A601 Запасные части
        • Tech One Yak54 02A008 Запасные части
        • Tech One Popwing 02A100 Запасные части
        • Tech One Extra330 02A002 Запасные части
        • Tech One Yak54 02A-007 Запасные части
        • Tech One P51 02A017 Запасные части
        • Tech One BF109 02A-018 Запасные части
        • Tech One Extra300 02A704 Запасные части
        • Tech One Extra 300 Запасные части
        • Tech One Armonia 02A702 Запасные части
        • Tech One Metis 02A703 Запасные части
        • Tech One Malibu-II 02A014 Запасные части Запчасти
        • Tech One Blue Fox 02A-406 Запасные части
        • Tech One Venus Spare Parts
        • Tech One Neptune Spare Parts
        • Tech One Katana Spare Parts
        • Tech One Saturn Spare Parts
    • AeroSky
      • AeroSky RTF
      • AeroSky ARF
      • Комплекты для квадрокоптеров
      • Запасные части AeroSky
    • Fly-Sky Radio
    • Зарядные устройства Thunder
    • Зарядные устройства Sky
    • Солнечные сервоприводы
    • HobbyWing
      • HobbyWing FlyFun ESC
      • Hobby20ing
      • HobbyWing SkyWalker ESC
      • HobbyWing Pentium ESC
    • Tacon BigFoot Airplane Bru shless Motors
    • Air-Wing
    • Art Tech
    • CMP
    • Mini Air
    • PROJET
    • Tex RC
      • TEX RTF
      • TEX ARF
    • Детали и обновления
    • Электроника
      • ESC
        • Exceed-RC ESC
        • HobbyWing
          • HobbyWing FlyFun ESC
          • HobbyWing Platinum ESC
          • HobbyWing SkyWalker ESC
          • HobbyWing Pentium ESC
        • Dynam ESC
        • Gens Ace 1217 или меньше -20A
        • 25A-40A
        • 45A-70A
        • 80A-150A
        • Карта программирования
        • Комбинированные пакеты ESC
        • Аэродромные ESC Руководства
      • UBEC
      • Сервоприводы
        • Солнечные сервоприводы
        • Сервоприводы T-Pro
        • EXI Servos
        • Dynam Servos
        • Walkera
        • E-Sky
        • Стандартные сервоприводы
        • Цифровые сервоприводы
        • Metal Gear Servo
        • Удлинитель сервопривода
        • Детали сервопривода
        • Рупоры / шестерни сервопривода
      • Motors
        • Astron Motors
        • AeroSky Motors
        • Tacon BigFoot Самолет Бесщеточные двигатели Exceed
        • Exceed-RC
            RC Elite Series
          • Exceed RC Optima Бесщеточные двигатели
          • Exceed RC Legend Seriers
          • Exceed RC Helium Series
          • Exceed RC Rocket Series
        • Raiden
        • Gens Ace Motors
        • Dynam Motor
        • T-Motor
        • EDF Двигатели
          • Электроника и модернизация
          • Tacon BigFoot Самолетные бесщеточные двигатели
          • Leopard
        • Блоки EDF
        • Микро-двигатели
        • Крепление двигателя
        • Двигатель размера 200-300
        • 350-480 Двигатель размера
        • Двигатель размера 500
      • Симулятор полета
      • FPV камеры
      • Гироскоп
      • Радиосистемы
        • 10 каналов
        • 9 каналов
        • 6 каналов
        • 4 канала
        • 3 канала
        • iPhone / Android RC
      • Измеритель / тестер
      • Провода и провода Аксессуары
      • Радиоуправляемая система освещения самолета для посадочного места
      • Радиоуправляемая посадочная система с металлическим втягиванием
      • Светодиодные фонари
    • Двигатели
      • Astron Motors
      • AeroSky Motors
      • Tacon BigFoot Airplane Brushless Motors
      • Exceed-RC
        • Exceed RC Elite Series
        • Exceed RC Optima Бесщеточные двигатели
        • Exceed RC Legend Seriers
        • Exceed RC Helium Series
        • Exceed RC Rocket Series
      • Raiden
      • Gens Ace Motors
      • Dynam Motor
      • T-Motor
      • EDF Motors
        • Электроника и модернизация
          • Dynam RC Самолет Комбо
          • Dynam EDF Combo
          • Dynam RC Helicopter Combos
          • Dynam Motor
          • Dynam ESC
          • Dynam Servos
          • Dynam Gyro
          • Dynam Radio
        • Tacon BigFoot Самолетные бесщеточные двигатели
        • Leopard
      • Единицы EDF
      • Micro Двигатели
      • Крепление двигателя
      • 200-300 Размер Двигатель
      • 350-480 Размер Двигатель
      • 500 Размер Двигатель
    • Радиосистемы
      • 10 каналов
      • 9 каналов
      • 6 каналов
      • 4 канала
      • 3 Канал
      • iPhone / Android RC
    • Двигатели
    • Аккумуляторы
      • Gens Ace
      • A123 LiFe аккумуляторы
      • NiMH аккумулятор
      • LiPo Application Guide
        • Gens Ace
      • LiPo Safe Bag
      • Балансировщики / Тест LiPo
      • TX Аккумуляторы
    • Зарядные устройства
      • Зарядные устройства Thunder
      • Зарядные устройства Gens Ace
      • Зарядные устройства Sky
      • Зарядные устройства NiMH AA / AAA
      • LiPo Safe Bag
      • Балансировщики / проверка LiPo
      • Блок питания переменного тока / адаптеры и аксессуары
    • Камеры FPV

    сделок в Великобритании для навесов крыльца

    Door Canopy — практичный и стильный дверной аксессуар

    Навес может добавить элегантности вашему входу в дом и идеально подходит для защиты от влажных погодных условий, а также укрытия от солнечных лучей в жаркий день.

    Дверные навесы — от дешевых до роскошных моделей — продаются во многих крупных магазинах Великобритании, включая Coopers of Stortford, Gardens & Homes Direct, Argos, Easylife, Amazon, Tesco, Ebay, Waltons, B&Q, Homebase и Garden Street.

    Здесь вы найдете большинство ведущих брендов дверных навесов, включая Jago, Easy Fit, Palram, Popamazing, TecTake, Richard Burbidge, Superroof, Coopers, Aquila, Palram, Greenhurst, Songmics, Tornillo, Gablemere, Miento, chinkyboo, Woodside. и за пределами моды.

    Установка дверного навеса в передней части дома дает множество преимуществ — эти привлекательные особенности особенно привлекательны, если конструкция крыльца в натуральную величину не является для вас реалистичным вариантом.

    Например, крыльцо будет исключено, если ваша собственность примыкает к тротуару или общественной зоне. Существует также проблема затрат — крыльцо будет стоить значительно дороже с точки зрения затрат на строительство, материалы и аксессуары.

    Навес двери обеспечивает защиту вашего дома от снега, дождя и ветра в холодные зимние месяцы, но он также может обеспечить долгожданное укрытие, укрытие и тень от солнца в жаркий летний день.

    Хорошо подобранный навес для навесной двери может добавить элегантности и стиля входной зоне или крыльцу вашего дома, особенно если у вас несколько оголенный фасад. Некоторые люди даже предпочитают установить навес над окном в своем доме.

    Они также служат своего рода укрытием от дождя для звонящих к вам домой — почтальону или доставщику посылок гораздо приятнее заполнять все необходимые документы под прикрытием.

    И, конечно же, хорошо быть под прикрытием, когда вы возитесь за ключом от входной двери, когда приедете домой в сырую и ветреную погоду.Нет ничего хуже, чем войти в холодный холл и окунуться в дождевую воду.

    Навес — это не просто аксессуар для входных дверей в частный дом — он очень универсален и может стать долгожданным дополнением к витрине магазина, торговой или коммерческой недвижимости. И они также могут быть установлены над задней дверью в патио в саду, над окном в вашем доме или даже, например, над статичным дверным проемом для дома на колесах.

    Навесы, как правило, очень прочные и могут противостоять реальным ударам от проливного дождя, сильного ветра и снегопадов.

    Некоторые люди предпочитают устанавливать электрический свет под навесом, что очень удобно, когда они уезжают или прибывают в вашу собственность после наступления темноты. Большинство источников света можно оснастить датчиком движения, чтобы они включались при обнаружении движения.

    Выберите стиль навеса, который дополнит ваш дом

    Существует множество стилей навеса на выбор, включая модели с плоским верхом из стекловолокна или с эффектом свинца, консольные навесы из поликарбоната, арочные открытые двускатные навесы, облицованные плиткой, и навесы с двойным шатром и скатом с эффектом плитки.

    Они доступны с одинарными, двойными или тройными секциями в зоне основного навеса — так что есть что-то, что подходит для большинства входов.

    В прошлом дверные козырьки традиционно изготавливались из дерева или бетона, как они все еще используются во многих странах, включая Индию, где их называют «солнцезащитными навесами».

    Сегодня вы можете выбирать из широкого спектра материалов, включая металл, упрочненный пластик, акрил, нержавеющую сталь, алюминий с порошковым покрытием, стекловолокно, ПВХ и плексиглас — недавним и популярным выбором является полиэстер, армированный стекловолокном (GRP).

    Некоторых привлекает простой и чистый стиль навеса со стеклянной столешницей, а другим нравится деревенский шарм и домашний вид балдахина с плиточным верхом.

    Все зависит от личного вкуса и желания иметь навес, который улучшит общий вид входа в ваш дом и хорошо сочетается с окружающими конструктивными элементами.

    Не торопитесь, выбирая навес, чтобы убедиться, что вы покупаете тот, который идеально подходит для ваших нужд, и не забудьте прочитать отзывы других клиентов, которые покупали ранее.

    Акриловые козырьки обычно предназначены для коммерческих помещений, но они также производятся для жилых помещений.

    Ключевая фраза в новейшей технологии дверных навесов — низкие эксплуатационные расходы. Фактически, если не считать периодического полоскания из шланга, в основном для того, чтобы они выглядели чистыми, не будет преувеличением назвать их нулевым обслуживанием.

    Для потребителя, который предпочитает классический вид и скептически относится к остекленным акриловым навесам, отличный выбор — сделанный на заказ дверной навес из шифера или плитки, поддерживаемый рамой из полистирола (высокой плотности).

    Также стоит рассмотреть ассортимент стеклопластиков, который не похож ни на стекло, ни на полиэстер, и представлен в разных формах, размерах и цветах — так что действительно есть что-то, что подойдет для большинства домов.

    Они могут быть изготовлены по индивидуальному заказу для закрытия эркеров в дополнение к двери, а крыша может быть зубчатой, стандартной или декоративной. Этот тип дверного навеса довольно дорогой, его цены варьируются от 250 фунтов стерлингов и выше, однако, если вы хотите купить дешевый навес из поликарбоната, есть другие варианты, изготовленные из альтернативных материалов, которые стоят менее 50 фунтов стерлингов.

    Некоторые люди решают нанять компанию, которая изготовит для них дверной навес по индивидуальному заказу после обследования на месте, но люди могут найти то, что они ищут, в различных «готовых» наборах навесов, которые доступны в нескольких распространенных размерах и обычно поставляется с буклетом с инструкциями для самостоятельного изготовления.

    Установка дверных козырьков — не такая уж сложная задача, если вы уделяете внимание деталям установки. Многие гордятся тем, что они «легко подходят» и подходят для всех, кто владеет базовыми навыками DIY.

    Навес, который не выровнен идеально горизонтально по отношению к верхней части двери, может сделать ваш дом неописуемо уродливым, поэтому лучше обратиться к профессионалу, если вы считаете, что ваши навыки DIY не подходят для этой работы, особенно если установка навеса из бруса. Если у вас есть дрель и у вас есть надежная пара глаз, вы можете легко отремонтировать большинство навесов из поликарбоната, упрочненного пластика или стекловолокна, которые поставляются в виде полного комплекта.

    Как упоминалось ранее, существует множество типов дверных навесов из различных материалов, включая дерево, алюминий, шифер, волокно, ПВХ, стеклопластик, поликарбонат и даже полотно, и в широком диапазоне цветов и дизайнов.Белый, серый, коричневый, черный, бежевый, кремовый и синий — одни из самых популярных цветов.

    Навесы доступны во многих различных стилях, чтобы соответствовать любому дому — есть несколько стильных современных вариантов, доступных для современной собственности, а также навесы в викторианском, винтажном и деревенском стиле для более старой собственности. Более старые дома поддаются деревянному навесу с шиферной черепицей, чтобы дополнить кровлю основного дома.

    Стиль и материалы зависят от личного выбора и являются лучшим вариантом для вашей собственности, но одно можно сказать наверняка.

    Как вырастить на даче лилии: правила посадки и ухода + секреты садоводов

    Окт 30, 2021 автор Разное

    где, как, когда и с чем сажать

    На чтение 6 мин. Опубликовано

    Приобретая лилии, важно сразу разобраться в групповой принадлежности сорта. От этого зависят все тонкости, касающиеся ухода за растениями. Причем различия бывают очень серьезными, поэтому грести под одну гребенку – не лучшее решение и гарантированный способ остаться без красоты на приусадебном участке. Но есть и общие пожелания по условиям выращивания, о них и поговорим далее.

    Приобретая лилии, важно сразу разобраться в групповой принадлежности сорта
    136
    Основополагающие вопросы:

    • Пожелания по месторасположению цветника.
    • По способу посадки.
    • Времени.
    • Возможным и запрещенным соседям.

    Где сажать

    Здесь все просто. Растения любят солнце и не выносят затемненные места. Поэтому выбирайте открытые клумбы. Важно, чтобы они хорошо проветривались, но были защищены от сквозняков и капризов непогоды — высокие стебли легко ломаются сильными ветрами. Не подойдут для них и места, заливаемые дождями, низины, в которых скапливаются талые воды. Желательно клумбу, предназначенную для посадки, понять повыше и защитить бортиками от размывания.

    Пересадка лилий

    Обязательно учитывайте предыдущие посадки. Если на участке росли гладиолусы, тюльпаны, он будет плохим выбором, потому что у растений одинаковые болезни с лилиями. Идеальное решение – сажать их после бархатцев. Эти цветы оздоравливают почву, способствуют гибели вредителей.

    Что касается грунта, то здесь надо учитывать сорт, потому что разбежка в выборе почв колоссальная. Белые гибриды нуждаются в щелочных, трубчатые – в нейтральных, Мартагоны и Восточные требуют кислых. Ошибка будет стоить красивого цветения и правильного развития растений.

    Как сажать

    Лилии относятся к не самым требовательным растениям. Если правильно выполнить все условия посадки, цветы будут чувствовать себя хорошо. Опытные садоводы советуют перед помещением луковиц в грунт на постоянное место протравить их в легком растворе марганцовки. Эта процедура защитит будущее растение от многих болезней.

    Сажаем лилии весной

    Под луковицу имеет смысл подсыпать речной песок, после чего поместить ее в лунку и сверху снова добавить песка и уже далее накрыть почвой. Также их полезно опудривать древесной золой перед посадкой.

    Цветы любят хорошее заглубление, это защищает луковицы от вымывания и вымерзания. Если у посадочного материала донцевые корни, его надо сажать на глубину не менее трех луковиц. Сорта со стеблевыми корнями требуют еще более серьезного «закапывания». Поэтому не бойтесь перестараться. Хорошая глубина – гарантия того, что ваши посадки переживут даже продолжительную засуху. Мульчирование торфом или компостом помогает поддерживать идеальные условия.

    Некоторые сорта нуждаются в дополнительных удобрениях. Так, Марангам понадобится торф, Трубчатым – древесная зола с известью и костной мукой, а Восточные гибриды по достоинству оценят компост, перемешанный с торфом.

    Внесение удобрений

    Работы в этом направлении начинаются на этапе подготовки почвы к посадке. На один метр квадратный понадобится внести:

    • ведро торфа;
    • древесную золу – 4 стакана;
    • суперфосфат – 100 г;
    • сульфат калия – 100 г.
    Садовые лилии

    В дальнейшем подкормка подводится по следующей схеме:

    • в весенний период, когда у растений отрастают стебли, дважды с двухнедельным перерывом. Требуются азотные удобрения плюс микроэлементы;
    • в период формирования бутонов, приходящийся на лето, вносят калийные препараты.

    Когда начинается цветение, подкормки надо прекратить. Исключение – для комплексного удобрения «Фертика универсал», которое вносят на стуке июля и августа единовременно.

    Когда сажать

    Ответ на этот вопрос зависит не только от климатических условий, но и от погоды в конкретный сезон. Если говорить «по учебнику», то оптимальное время для посадки – конец лето и начало осени. Но по факту это самый опасный период, когда невозможно предугадать капризы ночных заморозков, осенних похолоданий и бесконечных дождей. Луковицы, залитые водой, попросту сгниют, будут вымыты на поверхность. Часто они становятся добычей мышей, которые зимой ищут пропитание.

    Лилии в саду

    Избежать проблемы помогает утаптывание снега (если он есть, потому что наши зимы преподносят разные «сюрпризы»). Также хорошо защищают луковицы специальные пластиковые контейнеры – высаживать растения надо в них. Как вариант – сеточки для овощей из супермаркетов.

    Опытные садоводы на собственном опыте определили идеальное время для посадки – лето, когда они цветут. Удивительно, но при этом можно использовать не луковицы, а растения с бутонами, приобретенные в специализированных магазинах. Во-первых, они гарантированно здоровы. Во-вторых, вы сразу увидите, что именно купили, а не будете верить на слово. Приживаемость же у лилий, высаживаемых во взрослом состоянии, стопроцентная!

    С чем сажать

    Героини статьи цветут великолепно, но стебли у них невзрачные и малопривлекательные. Поэтому задача соседей этих растений в том, чтобы подчеркнуть красоту бутонов и прикрыть все остальное. Обычно для этого выбирают низкие экземпляры с обильным ярким цветением в тон или, наоборот, резко контрастирующим. Важно, чтобы они хорошо себя чувствовали в комфортных для лилий условиях, потому что королевская красота на фоне жалких и блеклых соседей будет меркнуть.
    137″]

    Идеально сочетаются с лилиями флоксы. У них одно время цветения и множество оттенков, позволяющих создавать великолепные композиции.

    То же самое касается эхинацеи пурпурной, тысячелистника обыкновенного.

    Ажурные метелки астильбы рядом с лилиями создают впечатление шикарного букета на месте цветника.

    Садовые герани сами по себе кажутся довольно невзрачными, но прекрасно справляются с ролью укрытия для стеблей лилий.

    Практически любые растения с мелкими цветками – великолепный фон для лилий.

    Разноцветные дельфиниумы могут стать хорошими соседями лилий, если грамотно проработать сочетание оттенков. Например, можно посадить белые рядом с голубыми, розовыми, пурпурными.

    Хорошо сочетаются с лилиями и любые ярке однолетники, которые можно легко менять в зависимости от собственных пожеланий.

    Никогда не помещайте лилии рядом с лилейниками. Последние будут казаться очень невзрачными на фоне впечатляющих соседей.

    Никогда не помещайте лилии рядом с лилейниками

    Не лучшая пара для лилий – розы. Во-первых, они хороши сами по себе и отвлекают внимание друг от друга. Во-вторых, розам нужен навоз, а лилии строго против него.

    Не сочетается и аромат лилий с тонким запахом роз. По этой же причине надо быть осторожными, высаживая рядом разные сорта лилий – они могут создать удушающие композиции запахов.

    Не высаживайте лилии на клумбах в природном стиле. Они теряются и смотрятся неестественно в таком окружении.

    Приведенные рекомендации помогут вам подобрать и создать идеальные условия для своих лилий. Не забывайте вести наблюдения за цветником, чтобы корректировать ошибки и улучшать его.

    посадка и уход в открытом грунте, про выращивание лилий на даче, правильный уход за цветами, правилах пересадки и способах размножения лилий

    Происходят посадка лилий и уход в открытом грунте достаточно просто, без особенных усилий. Лилии имеют высокие стебли и блестящие листья разнообразной формы.Многие садоводы-любители предпочитают посадить на даче разные виды лилий. Для выращивания на даче рекомендуется приобретать сразу несколько сортов, чтобы создавать яркие цветники.

    Уход в открытом грунте

    Уход за лилиями включает в себя несколько основных аспектов:

    • своевременное орошение;
    • выбор места, обеспечивающего оптимальный солнечный режим;
    • внесение удобрений и подкормок.

    Цветы в саду нужно поливать осторожно, следя за влажностью почвы. В периоды засухи увлажнение следует усилить, во время дождей — уменьшить или совсем прекратить. Лилии предпочитают влажную почву, но не терпят застоя воды. Оптимальным временем для полива является раннее утро, причём к полудню верхний слой грунта должен подсохнуть.

    Фото: © archcitygardener.com

    Восточные и азиатские сорта предпочитают солнечные места. Трубчатые лилии любят, когда солнце освещает только соцветия, а приземные участки остаются в тени. В первый год после высадки нужно обрезать все цветочные бутоны, этот период необходим растению, чтобы окрепнуть, а любое цветение ведёт к истощению луковицы. Ослабленные лилии могут не перенести зимних холодов. Не стоит забывать и про уход после цветения. Завядшие цветки нужно аккуратно отделить от стебля, не повреждая его и листья. Период после цветения важен для растения, так как именно в этот промежуток времени луковицы готовятся к зимовке, накапливая питательные вещества. Полив прекращать не стоит. Чтобы уход за цветами на даче не был чересчур трудоёмким, нужно подобрать группу лилий, которым подойдёт климат и не понадобится большое количество подкормок. Уход за лилиями в холодном климате будет проще, если посадить “азиатские гибридные”. Они хорошо переносят низкие температуры.

    Фото: © gardensonline.com.au

    Для выращивания и ухода в умеренном климате подходят лилии американской группы. Эти цветы неприхотливы. Наиболее подходящими для посадки в южной части России являются «восточные гибридные». Они подвержены разнообразным поражениям корневой системы при застое влаги в грунте, а тёплый климат не позволяет воде задерживаться в почве. Выращивание садовых лилий также предполагает их размножение. Опытные садоводы рекомендуют проделывать процедуру деления луковичного гнезда через каждые 5 лет.

    Как правильно посадить: на какую глубину и по какой схеме

    Опытные садоводы знают, что очень важно правильно посадить лилии, чтобы они окрепли и в последующем дали пышное цветение. Посадка лилий и уход в открытом грунте должны осуществляться аккуратно, с учётом особенностей растения.

    «Важно обработать перед посадкой луковицы слабым раствором марганцовки или фундазолом. Это необходимо для удаления патогенных микроорганизмов».

    Как определиться с местом для высаживания

    Место, на котором следует посадить лилии, определяется сортом растения. Одни предпочитают хорошо освещённые пространства, другие — полутень. Но ясно одно: растения должны быть размещены на той части садового участка, где не застаивается вода. Цветоводы также рекомендуют обустраивать дренаж клумбы.

    Выбираем лучшее время для посадки

    Сажать лилии можно как в весеннее, так и в осеннее время. Оптимальным временем посадки станет осень. Лучше сажать цветы именно в «золотой сезон», так как значительно упрощаются сами посадка и уход, они не потребует больших затрат. Растения, посаженные в конце августа, укоренятся осенью и пустят крепкие зелёные ростки весной. Лилии весенней посадки, пройдя стадию роста, подвержены риску не накопить достаточно полезных веществ для зимней спячки к наступлению первых холодов.

    Фото: © wshg.ne

    Уход за цветами после весенней посадки включает полив и внесение подкормок. Так же рекомендует огородить место, на котором расположены лилии, чтобы вода не текла в пространства между рядов.

    Какую почву любит красавица

    Любой сорт лилий предпочитает плодородные, богатые минеральными веществами, почвы. Посадка и уход за цветами, растущими в таком грунте, не очень сложны. Для растений необходимы почвы, хорошо пропускающие влагу, поэтому при посадке добавляют перегной, торф, крупный песок (1 ведро на 1 кв. м). Лилии совсем не переносят суглинков и солончаков, поэтому в такой грунт нужно в обязательном порядке добавлять торф, перепревшую органику и комплексные минеральные удобрения.

    Выбираем только здоровые луковицы

    Здоровые луковицы гарантируют, что у садовода не возникнет проблем при пересадке и уходе в открытом грунте.

    Фото: © michaelswoodcraft.wordpress.com

    Здоровый посадочный материал на ощупь плотный, без участков, поражённых гнилью. Размер нормальной луковицы составляет не менее 3-4 см в диаметре (приведены минимальные размеры), лучше — 6-7 см. Луковицы должны иметь не менее 2-ух ростков и несколько корешков. Цвет луковицы бывает самым разнообразным: от желтоватого до фиолетового.

    На какую глубину и по какой схеме сажать

    Луковицы необходимо сажать на глубину, превышающую размеры посадочного материала в 3 раза. Обычно крупные экземпляры сажают глубже, чем небольшие луковицы. Глубина посадки в основном зависит от размера самой луковицы. Глубоко сажать не стоит, ведь тогда ростку понадобится намного больше времени, чтобы пробиться к поверхности.

    «Стоит учитывать, что во время весенней посадки луковицы погружают на минимальное расстояние, а чаще — просто присыпают землёй».

    Кустовые лилии сажаются на глубину около 1,5 см. Уход за кустовой лилией после посадки заключается только в поддержании достаточного уровня влажности и рыхлении грунта, предотвращающем гниение луковицы.

    Технология и схема посадки луковиц в открытый грунт

    Как уже было сказано ранее, для лилий возможна посадка как осенью, так и весной. Перед посадкой луковицы следует выдержать в растворе марганцовки или какого-либо антисептика. Из удобрений необходимо внести «Аммофоску», «Агриколу», «Нитрофоску», «Нитрофос», «Карбоаммофоску» или «Диаммофоску» (какое-то одно на выбор), если почва песчаная. Луковицы нужно располагать на расстоянии не менее 10-ти см друг от друга.

    Фото: © bdlilies.blogspot.co.ke

    Важно знать, что к лилиям нельзя подсаживать некоторые другие луковичные цветы (гладиолусы, тюльпаны), но можно нарциссы и фритиллярии. Рекомендуется рядом посадить на клумбе флоксы, астры, люпин, бархатцы, алиссум. Заполнить клумбу, на которой уже отцвели лилии, можно петунией или календулой.

    Посадка весной

    Весной лилии сажают в грунт, как только земля прогреется, примерно после 20-го апреля и до 15-го мая. При первичной посадке рекомендуют посадить лилию луковицей. Это наиболее безопасный способ размножения цветка. Будущий росток будет получать питательные компоненты из луковицы, причём именно весной посадочный материал наиболее здоров. А растения, размноженные чешуйками или дочерними луковичками, дадут первые цветы по истечении минимум 2-3 лет после посадки. Также весной принято пересаживать лилии — в те же сроки, что и первичная посадка.

    Весенняя посадка наиболее благоприятна для ОА-гибридов, Мартагон, Кандидум, американских гибридов.

    Посадка осенью

    Осенняя посадка популярнее, весенней. В этот период высаживают только луковицы. Высадка осенью имеет как преимущества, так и недостатки. Достоинства:

    • луковицы укоренятся и окрепнут;
    • дадут крепкие ростки весной;
    • привыкнут к новой почве;
    • риск повреждения луковицы минимален;
    • осенняя посадка подходит подавляющему большинству сортов.

    Фото: © americanmeadows.com

    Недостатки:

    • некоторые луковицы рискуют погибнуть от сильных морозов;
    • посадочный материал может стать пищей для мелких грызунов;
    • цветам необходимо утепление.

    Сажать лилии лучше тогда, когда температура воздуха уже не поднимается выше 12°С. При более низких температурах активнее развивается корневая система, а при более высоких — ростки и побеги. Осенняя посадка особенно подходит азиатским, восточным, орлеанским, трубчатым гибридам и таким сортам лилий как «диззи» и «кассандра», так как они способны выдерживать морозы до –34°С.

    Фото: коллаж © Восадули.ру

    Также лилии можно сажать летом, примерно в конце августа, соблюдая ту же технологию посадки. Летняя посадка актуальна для тех районов, в которых быстро холодает, например, Сибирь.

    Способы размножения цветка

    Существует шесть способов размножения лилий: делением луковичного гнезда, чешуйками, дочерними луковичками, черенками, бульбочками и семенами. Через каждые 5 лет производят деление гнезда лилейных луковиц, потому что их сгущение приводит к прекращению цветения. Процедуру производят весной, когда почва достаточно прогреется. При хорошем уходе разделённые луковицы дадут цвет уже через год. Чешуйки — наросты рыхлой структуры на материнской луковице. Весной их снимают с луковицы-мамы и высаживают в тёплый песчаный грунт. К наступлению осени из чешуек образуются полноценные луковицы. 

    Дочерние луковицы характерны не для каждого сорта цветов. Луковицы-дети располагаются на части стебля, находящейся в земле. Для размножения эти луковички аккуратно отделяют и высаживают весной. Первые цветы они дадут не ранее, чем через 2 года. Для размножения черенками используют листья и стебли. Посадочный материал приготавливают путём аккуратного отделения листа от стебля, с сохранением небольшой части побега на листе или отделением всего стебля от луковицы. Черенки нужно выдержать не менее 6-ти часов в веществе, стимулирующем рост. Затем нужно под наклоном посадить черенки в контейнер с дренированным грунтом, чтобы половина черенка находилась в субстрате, а вторая — лежала на поверхности. После этого производится полив. Посаженные черенки следует укрыть полиэтиленовой плёнкой или стеклом и ежедневно проветривать. Через некоторое время на черенках образуются луковички-детки, которые нужно отделить и высадить на доращивание. Примерно через год из них образуются нормальные луковицы. Размножение бульбочками актуально для тех видов, которые способны образовывать их в пазухах листьев. Созревшие почколуковицы самостоятельно отделяются от растения и укореняются в почве, либо их можно собирать и высаживать в горшки для доращивания. Через 3 года из них образуются полноценные луковицы.

    Фото: © unplugging.us

    Размножение семенами — очень трудоёмкий процесс. Есть в этом способе и свой плюс — то, что свежесобранные семена дают первые всходы быстрее, чем покупные. Размножение семенами считается наиболее подходящим для азиатских гибридов. Сбор посадочного материала производят, когда семенные коробочки приобретут бурый цвет. Сеять семена следует в неглубокие контейнеры с субстратом, богатым гумусом и хранить в холодильнике до появления первых ростков. После проросшие семена высаживаются в горшки. Луковицы образуются не ранее чем через 5 лет.

    Способы выращивания рассады

    Проращивание лилий в горшках нужно начинать в конце марта. Луковицы сажаются неглубоко. В подкормке в этот период растения не нуждаются. Полив должен быть нечастым, примерно раз в 5-7 дней.

    Фото: © andrewbabicz.wordpress.com

    Пересадку в открытый грунт нужно осуществлять, когда появится третий листик. Лунка для посадки должна иметь размер луковицы. Дальнейший уход осуществляется по классической схеме.

    Правила удобрения

    Принято удобрять лилии подкормками, содержащими фосфор и калий (примеры приведены выше) непосредственно при посадке. Весной рекомендуется подкармливать растения аммиачной селитрой, являющейся азотным удобрением. Это особенно необходимо, если в прошлом году лилии получились низкорослыми. Летом желательно производить подкормку золой, суперфосфатом, калиймагнезией для пышного и яркого цветения.  Подкормка производится не менее четырёх раз за сезон.

    Фото: © bdlilies.blogspot.co.ke

    Правильное обрезание после цветения

    Первым делом после цветения необходимо аккуратно удалить увядшие бутоны. Это производится стерилизованным инструментом: острыми ножницами или секатором. Сразу же удалять стебли не стоит. Их следует срезать только в начале осени.

    Популярные сорта

    Одним из популярных и красивейших сортов являются лилии «детройт». Они отличаются ярко-красными крупными цветами и высокими стеблями. Время цветения приходится на первые два летних месяца. Одними из самых необычных лилий являются цветы сорта «тинос». Они имеют неординарную для лилий форму лепестков — закруглённую. В сердцевине цветы окрашены в бордовый и оранжевый цвета, к краям лепестков тон светлеет вплоть до молочного. Цветки очень крупные, в диаметре превышающие 16 см, стебли одни из самых высоких — до 120 см.

    Фото: коллаж © Восадули.ру

    «Мапира» являются высокорослыми (до 120 см) растениями с крупными цветками (до 18 см в диаметре). Окрас цветка всегда привлекает взгляды, обычно это цвета от тёмно-бордового до шоколадного или чёрного с яркими апельсиновыми тычинками. Цветение приходится на июль. Сорт «марлен» отличается склонностью к мутациям, вследствие которых на одном растении образуются около ста цветочных бутонов. Но обычно на одном кусте образуется до 15-ти бутонов. Окрас — светло-розовый, цветение приходится на июль. Лилии «голден стоун» отличаются лимонно-жёлтой окраской с бордовыми или коричневыми пятнами в сердцевине. Имеют звёздчатую форму цветка, диаметр его — 20 см. Цветение приходится на июль.

    Фото: © garden.org

    Как защитить цветок от вредителей и болезней

    Лилии часто поражаются лилейной мухой, луковичной мухой, тлёй и корневым луковичным клещом. Со всеми вредителями помогут справиться инсектициды, например, «Агравертин», «Инта-Вир», «Танрек», «Фитоверм». Для защиты от лилейной мухи нужно производить опрыскивание во время образования бутонов. Во время вегетации растение опрыскивается для борьбы с клещом. Чтобы предохранить лилии от луковичной мухи, необходимо внести инсектицид при посадке. При появлении тли растение следует опрыскать специальным препаратом.

    Фото: © phipps.conservatory.org

    Цветы поражаются гнилью (ботритисом), плесенью, грибками (фузариоз). Основными мерами борьбы с болезнями является полив фунгицидами и внесение в почву раствора коллоидной серы перед посадкой.

    Главные ошибки при выращивании

    Начинающие садоводы очень часто совершают ошибки при уходе и/или посадке лилий.

    1. Выбор низинного участка для посадки. Вода будет застаиваться, а лилии этого не любят.
    2. Высокая концентрация подкормок. Растениям действительно нужны удобрения, но в малых дозах и в несколько приёмов.
    3. Неправильный полив. Поливать лилии следует регулярно, но не слишком часто, чтобы вода не застаивалась. Воду рекомендуется лить только под корень.
    4. Внесение свежего навоза при посадке. В таком удобрении содержатся патогенные микроорганизмы, из-за которых растение заболеет. Свежий навоз вызывает ожоги.

    Цветы семейства лилейных — одни из самых красивых садовых растений. Благодаря обилию сортов каждый цветовод сможет подобрать подходящий для именно его сада. В уходе лилии не капризны, поэтому вырастить цветы на своём участке не так сложно даже начинающему цветоводу.

    посадка и уход в открытом грунте

    Многие садоводы восхищаются лилиями. Это многолетние растения и за ними просто ухаживать. Они неприхотливые и прекрасно адаптируются к разным условиям обитания.

    Главное, правильно присматривать за цветком, размножать, высаживать в прогретую землю. Если придерживаться рекомендаций опытных садоводов, то вскоре в палисаднике зацветут лилии и порадуют пёстрыми цветами.

    Содержание статьи

    Посадка лилий

    Как известно, лилии можно сажать и весной, и в середине осени – все зависит от пожелания цветовода. Главное, чтобы температура почвы была средней и достаточным полив, тогда цветы приживутся. Специалисты рекомендуют высаживать лилии на юге РФ в октябре.

    Когда огородник выбирает сорт, он должен прочесть инструкцию. Многие сорта лилий высаживают не осенью, а только весной и это нужно учитывать.

    Куда посадить цветы?

    До высаживания лилий нужно определиться с местом. Цветам нравится, когда на них попадает много солнца, они не любят сквозняков. Если решили разбить цветник у дома, требуется обдумать, в какой его часто днём бывает солнечно, туда и следует сажать цветы.

    Избранный участок, нужно хорошенько перекопать, выбирая и выбрасывая корни сорных трав. Лилии неприхотливые цветы и их можно высаживать вместе с другими на клумбе. Главное, чтобы рядом не росли более высокие саженцы и не загораживали им доступ к солнечному свету.

    Из-за того, что лилии плохо себя чувствуют в тени, их не рекомендуют высаживают под большими кустарниками, у деревьев. Огородник выбирает для цветов подходящий открытый, без лишних сквозняков участок, на котором цветы будут отменно расти, и радовать глаза, и душу.

    Как подготовить землю?

    Растения плохо переносят недостаток влаги. Если огородник живёт в такой местности, где летом сильно жарко, то лилии нужно обязательно поливать.

    Цветы любят плодородные почвы. Следует избегать солончаков или суглинистых земель. Селекционеры вывели сорта, которые отлично растут и в заболоченных местах.

    Лучше всего, когда для лилий подготовлена почва и в яму уложены слоями:

    • гравий;
    • песок;
    • плодородный слой грунта.

    Неважно в какую землю высажены и где растут цветы, их обязательно нужно подкармливать. Лучше всего:

    • торфом;
    • перегноем;
    • компостом перепревшим. Требуется на 1 м2 — 1 ведро.

    Если в грунте много песка, то лучше всего удобрить его фосфором, с калием. Эти удобрения добавляют до посадки. На 1 м2 требуется 100 г.

    «Важно! Отлично удобрив грунт, огородник обеспечит подкормку лилиям на 2 или 3 г.»

    Лилии лучше всего переносят слабокислые или щелочные грунты. Если почва слишком кислая, её нужно нейтрализовать золой. Она способствует дренажу земли.

    На 1 м2 можно внести мела, с известняком. На 1 м2 от 200 до 300 г.

    Как посадить цветы в открытую почву

    В весенний период лилии можно высаживать в почву, когда она прогрелась, но ещё не наступила засуха. Для каждой из областей России сроки посадки луковиц в открытый грунт свои.

    Луковицы цветов можно подготовить:

    • перебрать посадочный материал, выбрасывая испорченные луковицы;
    • из лучших луковиц нужно убрать чешуйки;
    • луковицы требуется промыть в слабом (розовом) растворе марганцовки либо фундазола. Эти препараты убивают вредные бактерии.

    На фото изображён росток цветка. Он пробился к свету и активно будет расти.

    От типа грунта зависит, насколько глубоко нужно сажать луковицу:

    • Если грунт тяжёлый, а луковица маленькая, то прикапывают её на глубину от 5 до 6 см. Средние и большие луковицы — на глубину от 13 до 16 см.
    • При рыхлом грунте посадочный материал прикапывают на 2 или 4 см глубже 13-16 см.

    Высаживать нужно лучшие луковицы, с развитыми и без повреждения корнями. После процедуры вносятся минеральные, с органическими удобрениями.

    Когда посадка производится осенью, сверху на участок укладывается осенняя листва, которую присыпают землёй. Благодаря лиственному слою, луковицы не замёрзнут в почве зимой.

    Об уходе

    Очень важно следить за влажностью почвы, на которой растут цветы. Летом в жару их нужно чаще поливать, смотреть, чтобы грунт не высыхал. Когда идут дожди, полив не нужен.

    Поливать требуется «под корень». Если вода будет распыляться далеко от корней, лилии могут недополучать необходимой влаги. Поливая растения, их можно подкармливать. Как часто, читайте в инструкции.

    Когда летом постоянно идут дожди, лилии специально не поливают. На 1 г. жизни лилии слабые, и чтобы цветы не вытягивали из них соки, бутоны отрывают. Если этого не сделать, цветы станут слишком слабыми и погибнут зимой.

    Огородник ещё успеет полюбоваться цветущими лилиями на 2 и 3 г. их жизни. На 4 г. цветов будет меньше. Это происходит из-за истощения почвы, которой требуется подкормка. На 5 г. роста кусты лилий рассаживают.

    «Совет! Для лилий нужны подпорки, иначе, под весом стеблей они могут сломаться.»

    Как цветы размножаются и их пересадка

    Как размножают лилии? Делят их на луковицы и сажают в землю, когда растения 4 или 5 лет растут на одном месте, у них вырастает много луковичных гнёзд. Если лишние не пересадить, лилии на этом месте не будут цвести.

    Большую луковицу разделяют на дольки и сажают каждую в свою лунку. Если луковицы прижились, то цветы можно ожидать через 1 г.

    На фото схематически изображено, как размножаются цветы. Всё просто и ясно: луковицами и чешуйками.

    Существуют такие сорта лилий, у которых немного выше основы основной луковиц растут детки. Их аккуратно отрывают и высаживают в землю, чтобы дорастить. Цветы из таких луковиц вырастут на 2 или 3 г. жизни растения.

    Лилии можно размножать и чешуйками. Это сложнее, чем луковицами. Наросты на матери-луковице аккуратно отрывают и высаживают в песчаную почву. Если посадить в весенний период, то на осень вырастет посевной материал — луковицы.

    Какие из лилий самые популярные?

    Когда огородник выбирает какие сорта лилий выращивать на даче или в деревне, он самостоятельно читает журналы, в интернете, спрашивает мнение товарищей. Слева изображен сорт Азиатский, справа — Кандидум.

    Поговорим подробнее о популярных цветах:

    • Морозостойкие и неприхотливые Азиатские цветы. Они красивые белые, но бывают и жёлтыми, оранжевыми, розовыми, цветными. Сильно пахнут.
    • Прихотливые в выращивании Кандидумы. Форма у цветов трубчатая или воронковидная. Бывают жёлтыми или белыми. Аромат приятный, сильный.
    • Гибридные Американские цветы охотно разводят в средних областях РФ. Лилии средней прихотливости к содержанию. Форма у них чалмовидная, а цвет сиреневый или розовый с красивыми и яркими красными точками.
    • Гибридные Восточные цветы к холодам и ветрам устойчивый, а вот от вирусов и грибков могут пострадать. Цветы бывают разных форм и цветов. Их разводят на юге РФ и в средних областях.

    В этих 4 группах лилий много сортов. У них похожие параметры. При выборе нужно ориентироваться на свою область, насколько в ней холодно зимой и жарко летом, а сорт можно выбирать на свой вкус.

    Слева изображён Американский цветок, а справа Восточный. Оба сорта красивые и на любителей.

    В видео показано, как сажать лилии осенью:

    Если знать определённые правила посадки, и ухода за лилиями, то выращивать их просто. Огородники выбирают сорта, цвета лилий на свой вкус и наслаждаются красотой и ароматом цветов.

    Как вырастить лилию на даче, если вы ничего в этом не понимаете? Советы профессиональных цветоводов

    Лилии на дачном участке: выращиваем правильно

    Лилии – это цветы, которые не оставляют никого равнодушным к своей красоте и аромату. Они имеют разнообразную расцветку – от насыщенных до бледных тонов. Зацветают в июне и цветут, нередко, до конца сентября. Лилии, выращиваемые на дачных участках, завозят, главным образом, из-за границы, чаще из Голландии. Наибольшей популярностью пользуются азиатские разновидности, которые хорошо приживаются и в регионах с холодным климатом. Как же вырастить лилии на дачном участке? Предлагаем вам узнать мнение опытных цветоводов.

    Лилии на дачном участке

    Лилия: выбор сорта и время посадки

    Перед тем, как начать выращивать лилии, нужно выбрать подходящие и понравившиеся сорта, которые подразделяются на девять групп. Каждый обладает своими индивидуальными особенностями. Сорта цветов подразделяются по срокам цветения (ранние, поздние, среднепоздние), по высоте стебля (высокие, низкие, средние). Также, имеет значение и степень разрастания. При высокой скорости размножения, придется часто делить гнезда и рассаживать луковицы. Кроме того, разные сорта подвергаются неодинаковым болезням. Те виды, которые более всего подвержены поражению, лучше высадить на отдельный участок, а размножать их стараться семенами. Растения, выращенные таким образом более устойчивы к фитофторозу и имеет неплохой иммунитет. Согласно всем нюансам, расположение лилий на клумбе, имеет немаловажное значение. Опытные садоводы советую учитывать и цветовое сочетание растений в цветнике.

    Начинающие цветоводы, нередко считают, что выращивание лилий, процесс непростой и не каждому под силу. Но, при соблюдении необходимого ухода, можно наслаждаться их цветением и ароматом самим и радовать гостей. Производить посадку лилий рекомендуется осенью. Наиболее часто, их высаживают в сентябре, но в некоторых регионах, с более теплым климатом, можно делать это и до середины октября, главное, чтобы луковица успела укорениться.

    Луковицы, посаженные осенью, успеют адаптироваться и подготовиться к зимовке на новом месте. Лилии, высаженные в это время, зацветают раньше и обильнее цветут, чем те, которые посажены весной.

    Как купить хорошие клубни лилий?

    • здоровые луковицы имеют неповрежденное донце и плотную структуру, без каких-либо пятен;
    • при наличии корешков, они не должны быть сухими или подгнившими.

    При использовании собственного посадочного материала, перед посадкой его нужно перебрать и отбраковать больные и подгнившие экземпляры. При наличии небольшого количества сухих корешков, их нужно обрезать, а также укоротить слишком длинные здоровые корни.

    Посадка лилий

    Здоровый клубень должен быть свежим, не иметь длинных (более 10 см) зеленых ростков, сухих корней и чешуи. Если после приобретения, нет возможности сразу произвести посадку растений, то их кладут на хранение в полиэтиленовый пакет, в котором проделывают отверстия для вентиляции. В пакете посадочный материал, нужно переложить влажным торфом, опилками, сфагнумом.

    Для профилактики болезней и защиты от вредителей, луковицы рекомендуется обработать в карбофосе (на один литр воды достаточно 5 мл средства) или растворе марганца (5 г порошка на 10 л воды). Если клубни мелкие (до 10см), то они могут не дать цветов в первый сезон. Кроме луковиц, можно произвести дезинфекцию места, подготовленного для посадки растений. Для этого клумбу поливают раствором формалина (1%), из расчета одно ведро на метр квадратный. После этого почву следует перекопать и накрыть пленкой или брезентом на 5-8 суток. Подобный метод поможет уничтожить грибок в земле, а также взрослых особей и личинок вредителей (медведки, майского жука, проволочника).

    Правила посадки лилий

    Перед тем, как высаживать цветы, необходимо для их разведения определить участок. Сорта с крупными соцветиями, хорошо смотрятся на отдельной клумбе, а мелкие, рекомендуется сочетать с другими цветами и растениями (розы, флоксы, пионы). Немаловажное значение имеет и освещенность участка. Есть сорта, которые любят полутень, а некоторым необходимо солнце. Лилии хорошо растут на рыхлых, питательных почвах. При этом, грунтовые воды не должны быть рядом с поверхностью, иначе клубни сгниют в земле. Перед высадкой клубней, нужно перекопать весь участок, где предполагается выращивать цветы.

    Для того чтобы правильно посадить лилии, необходимо:

    1. На выбранном месте выкопать ямку, глубиной от 13 до 20 см и диаметром до 4 см. Конкретный размер зависит от величины клубня и от качества почвы. Стандартную глубину делают такой, чтобы она была равной тройной высоте луковицы. Мелкие луковички не следует сильно заглублять, и если тяжелый грунт, то посадка, также, должна быть не глубокой. При посадке высоких гибридных сортов, глубину рекомендуется увеличить в 2 раза. При недостаточной глубине, имеется риск возникновения заболеваний.
    2. На дно лунок насыпают дренажный слой (керамзит, мелкие камешки), а сверху — небольшое количество песка, смешанного с золой, и укладывают луковицы, аккуратно расправив корешки.
    3. После этого, посадочный материал засыпают землей и несильно утрамбовывают.
    4. Рядом с луковицей можно сделать углубление по размеру пальца и вложить в него удобрение в гранулах. Все это присыпать древесной золой или торфом.

    Осуществляют полив, если стоит сухая погода и грунт не влажный. При сырой почве, поливать не надо. Не следует вносить слишком много органических удобрений, например, навоз. Их переизбыток приведет к обильному росту зеленой массы и при этом мелким соцветиям.

    Лилии таких сортов как «Восточная», «Тигровая», «Азиатская», «Генри», хорошо растут на слабокислых грунтах. Сорт «Зонтичная» и подобные, предпочитают слабокислую почву. Если растения высажены на участке, где бывает весенний застой воды, а поменять место нет возможности, то при посадке, следует уложить на дно лунок больший дренажный слой. При бедной почве, полезно внести перегной или компост, такой как «Пикса», «Богатырь». При посадке цветов на солнечном участке, без малейшей тени, нужно проводить мульчирование, например опилками, а рядом посадить другие цветы – ромашку, лен, колокольчики, что поможет сохранить почву влажной.

    В конце осени, посаженные растения, нужно подготовить к зимовке. Если зимы морозные, по посадки лучше укрыть. Для этого можно использовать торф, опавшие листья или любой нетканый материал. Не следует применять солому или сено, так как могут завестись грызуны и испортить луковицы.

    Даже в теплых регионах, если морозы уже наступили, а снега выпало недостаточно (слоем менее 10 см), то посадки рекомендуется засыпать слоем хвои, торфа или даже опавшими листьями. Но, важно, с началом таяния снега, убрать слой мульчи. Если сделать это слишком поздно, то ростки, из-за отсутствия света, проникновению которому мешала мульча, будут бледными и слабыми. Не следует для укрытия посадок использовать пленку, так как она провоцирует парниковый эффект, что не полезно растениям.

    Осенью не только сажают новые клубни, но и производят пересадку цветов с одного места на другое. Данную манипуляцию осуществляют спустя месяц, после окончания периода цветения. За это время растения успеют отдохнуть. Пересаживают лилии по тому же принципу, что и посадка клубней. Начинающим садоводам можно для начала попробовать высадить лилии сорта «Мартагон», которые имеют достаточную устойчивость к заболеваниям и заморозкам.

    Как вырастить лилию на даче, если вы ничего в этом не понимаете? Советы профессиональных цветоводов

    Лилия — королевский цветок, она красива и имеет нежный аромат. Лилии требуют особого ухода. Многие люди считают, что выращивание этого цветка это трудоемкий и сложный процесс, но знание всего нескольких правил посадки, существенно облегчит уход за прекрасным растением.

    Перед тем как посадить лилию на даче в грунт, необходимо правильно подобрать место посадки.

    Есть 3 основных фактора, влияющих на выбор места посадки:

    Эти цветы не слишком притязательны в выборе состава почвы. Им подойдет слабокислая, нейтральная и слегка щелочная среда. Если почва песчаная или глинистая, лилии тяжело будет расти, а точнее она совсем расти не сможет. Поэтому такой грунт необходимо разбавить и удобрить (перегной очень хорошо подойдет).

    Лилию не зря называют королевским цветком. Она хрупка и нежна. Ей не подойдут места, которые сильно обдуваются. Но также нужно понимать, что сильно влажный воздух может нанести непоправимый вред луковице растения.

    Лилии любят освещенные места. Но бывает так, что все солнечные места заняты и осталось только затененное место. Для таких участков специально были созданы сорта, такие как карликовая лилия, оранжевая, даурская, длинноцветковая и еще несколько видов. Необходимо проконсультироваться с продавцом.

    Когда определились с местом посадки и качеством грунта можно приступать, соответственно, к посадке. Естественно, что в дальнейшем за растением необходимо ухаживать.

    Правильный полив

    Если растение не поливать, оно засохнет, но если его залить, то оно начнет гнить и также погибнет. Важно подобрать правильный полив.

    Когда луковица только посажена и начинает прорастать, ей требуется довольно частая и сильная поливка. Как только начинают завязываться бутоны, необходимо снизить полив до среднего полива 1-2 раза в неделю. После периода цветения снова усиливаем полив, чтобы помочь луковицам впитать достаточное количество полезных веществ из почвы для легкой зимовки.

    Внесение удобрений

    Первая подкормка вносится, естественно, при посадке растения. Во время первой подкормки нет необходимости в сильных препаратах. Будет достаточно к перегною добавить немного древесной золы. Вторая подкормка будет проходить, когда растение достигнет роста 15 сантиметров. Тогда можно будет использовать химические препараты.

    Виды удобрений

    Сейчас на рынке огромное количество различных удобрений. Каждому растению требуются свои микроэлементы и минеральные вещества. Как же выбрать?

    — Нитроаммофосфат (универсальное средство, содержит в себе все полезные элементы)

    — Настой коровяка (самый распространенный вид удобрения, главное не перестараться)

    — Фосфорные (первостепенный вид удобрения, полезен для развития растения, улучшает холодоустойчивость)

    — Калийные (необходимы для борьбы с различными болезнями цветка)

    — Азотные (опасный вид удобрений, может вызвать ожог растения. К этим видам относятся селитра и мочевина)

    И конечно же, перед зимовкой, растение следует обрезать. Но также важно правильно подобрать время обрезки. Ни в коем случае нельзя обрезать лилию сразу после цветения. Почему? Луковица собирает все нужные вещества, которые помогут пережить зиму с минимальными потерями. Лучшего всего обрезку проводить осенью. Обрезается растение на расстоянии примерно 10-15 см от земли. Обрезанные стебли лучше всего сжечь, чтобы насекомые и вредители не попали в грунт и не навредили луковице.

    Если придерживаться этих правил, то лилия наградит за усердие красивым цветением и легким нежным ароматом. Растение не один год будет радовать глаз и вызывать зависть соседей.

    Как вырастить лилии на садовом участке

    Лилии – очень красивые, женственные и изысканные цветы. Выращивать эти цветы достаточно просто. Эти цветы очень выносливы к факторам внешней среды и цветоводы их с удовольствием выращивают. Такая особенность характеризует все луковичные растения. В статье рассказывается о том, как вырастить лилии на садовом участке, правилах посадки, полива, ухода и т.д.

    как вырастить лилии

    Где хорошо растут лилии

    Изначально сорта лилий стали выводить из диких видов, которые комфортно растут в лесах и по берегам рек. Прекрасные лилии отлично переносят засушливые условия, но для них ни в коем случае не подойдут почвы с близким залеганием грунтовых вод.

    Для лилий лучше выбирать легкие почвы. На тяжелых почвах растения плохо развиваются. Лилии намного легче переносят бедные гумусом участки, нежели жирные насыщенные черноземы.

    Такие предпочтения у лилии в связи с тем, что ее луковицы для своего развития требуют много воздуха и мало влаги. В переувлажненных почвах луковицы чувствуют себя некомфортно, часто даже загнивают.

    Хранение луковиц и посадка

    Очень важно правильно хранить луковицы, для того чтобы ко времени посадки они были в хорошем состоянии. Луковицы следует поместить в прохладное помещение, для того чтобы они не проросли раньше необходимого срока. Перед посадкой следует обработать их химическими препаратами против болезней и вредителей.

    Выбирайте для посадки луковиц солнечные участки. Положительно влияет на развитие растение мульчирование почвы. Если вся почва в вашем саду тяжелая, то необходимо применить такой прием, как пескование. В почву добавляется песок и перепревшие органические удобрения. Все эти компоненты тщательно перемешиваются.

    Если вы решили заняться выращиванием этих красавиц цветов, то вам пригодится ускоренный способ размножения лилий.

    Способы посадки лилий

    Часто лилии высаживают группами. В этом случае, луковицы сажают на расстоянии 10-15 см друг от друга. Следующую группу располагайте не менее чем через 30-40 см. В этом случае площадь питания будет достаточная, для нормального прорастания луковиц.

    Еще один вариант – это высадка рядами. В ряду, между луковицами соблюдайте расстояние 10-15 см. Самые большие луковицы помещают в почву на глубину 15 см, более мелкие – 10 см, а совсем маленькие – 7 см.

    Луковицы лилий можно высаживать в любое время года, но лучшая пора – это осень. Это связано с тем, что при высоких температурах растет лишь надземная часть растения, а корни предпочитают низкие положительные температуры. Лилии нуждаются в пересадке.

    Пересадка лилий

    Особенно важно отделять «деток» от основной главной луковицы. Пересадка предохраняет луковицу от развития болезней. Если вдруг вы заметили на ней признаки болезни, то сразу же отделите больные чешуйки, а также обработайте подходящим химическим препаратом. Если же луковица полностью поражена болезнью, то немедленно удалите ее, изолируя от других растений.

    Сорта лилий без пересадки

    Выведено большое количество видов и сортов лилий, которые отлично себя чувствуют и без пересадки. На главной луковице образуются большое количество мелких, что не мешает росту растения. Не следует высаживать луковицы в жаркую погоду.

    На перезимовку лилии должны отправиться богатыми питательными веществами, в противном случае луковицы просто не смогут перенести неблагоприятные условия и погибнут за зиму. В связи с этим необходим тщательный уход в осенний период. Не забывайте рыхлить почву, а также подкармливать растения микроэлементами.

    Полив необходим не меньше. В жару необходимо обильно поливать лилии. Ухаживая за растением, рыхлите почву и добавляйте органические удобрения.

    Можно посадить лилии совместно с другими цветами и создать долго цветущую клумбу.

    Болезни лилий

    Лилии часто повреждаются заболеваниями. В период бутонизации самой распространенной болезнью является серая гниль. Она поражает растение во время резких перемен погоды, когда после постоянных дождей начинает светить солнце. Реже на лилии проявляются вирусные заболевания. Признаками такой болезни являются деформация листьев, а так же появление нездоровой окраски цветков.

    Читайте далее, как выращивать гибриды восточных лилий.

    Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Выращивание лилий в открытом грунте: правила и советы

    Лилии – многолетние, луковичные растения семейства Лилейных, распространены в Азии, в Европе и на американском континенте. Популярность растения связана с красивым цветением и сортовым разнообразием, но лилии требуют особого ухода. Рассмотрим процесс выращивания лилий в открытом грунте подробнее.

    Выбор участка для выращивания лилий

    Выбор участка зависит от сортовой принадлежности лилии. Например, Азиатские сорта хорошо развиваются на солнечных участках, хотя и в полутени могут ощущать себя вполне комфортно. Азиатские лилии отличаются морозоустойчивостью, неприхотливостью в уходе, быстро разрастаются.

    Японской, Великолепной, Красноватой и Мозолистой лилии подходит полутень. Эти сорта предпочитают, чтобы верхняя часть стебля находилась на солнце, а нижняя – в тени, и не переносят даже малейших заморозков. По этой причине к лилиям этих сортов часто подсаживают декоративные травы или невысокие клумбовые цветы в качестве бордюра. Распространены они в южных регионах. В средней полосе их выращивают в теплицах.

    Неприхотливы в уходе трубчатые виды лилий. Именно им отдают предпочтение дачники. Трубчатые виды практически не болеют, не повреждаются насекомыми и адаптируются в любых климатических условиях.

    Если луковицы лилий из садового питомника, обязательно проконсультируйтесь со специалистами о тонкостях ухода.

    У всех сортов лилий есть и общие требования к условиям произрастания:

    • участок с легким, питательным грунтом;
    • лилии не должны располагаться в тени деревьев;
    • участок должен быть дренированным, без застоя влаги;
    • желательно огородить лилии заслоном от сквозняков.

    Заслон может быть естественного или искусственного происхождения. К искусственным заслонам относятся стены жилых и хозяйственных построек, к естественным – садовые деревья или другие высокорослые растения.

    Подготовка почвы

    К подготовке участка под лилии необходимо подойти ответственно, ведь эти цветы растут без пересадки 3 – 5 лет. Лилии предпочитают легкие черноземы, поэтому при подготовке участка, возможно, придется корректировать структуру грунта.

    Тяжелые почвы облегчают внесением торфо-перегнойной смеси с песком. Все компоненты берутся в равных количествах и вносятся при перекопке. Для истощенных грунтов понадобится 4 кг перегноя/1 мІ, для подзолистых – 8 кг/1 м2.

    В основном, лилии предпочитают нейтральные грунты, но существуют виды, которым необходима слабощелочная или подкисленная почва. Перед покупкой конкретного сорта проконсультируйтесь со специалистом по этому вопросу.

    Если почва богата гумусом, органические удобрения можно заменить минеральными добавками: 30 мл суперфосфата/30 мл мочевины/15 мл нитроаммофоски/1 м2.

    Перекопка выполняется на глубину 40 см (штык лопаты). Почву под лилии готовят заранее. Если планируется весенняя посадка, внести удобрения нужно осенью, и, наоборот, для подзимней посадки удобрения вносят весной.

    Сроки весенней и осенней посадки

    Однозначно сказать, когда лучше сажать лилии, не способны даже специалисты. В весенней также, как и в осенней посадке есть свои достоинства и недостатки.

    Весенняя посадка

    Преимуществом весенней посадки становится сохранность посадочного материала. Риск размокания, загнивания и вымерзания луковиц минимален. Восточные сорта и трубчатые гибриды сажают ранней весной в марте, сразу после схода снега. Тибетские и тигровые виды сажают в последнюю неделю марта, а махровые гибриды – в первую неделю апреля, но, конечно сроки зависят от региона произрастания.

    Осенняя посадка

    Осеннюю посадку предпочитают большинство цветоводов, так как она имеет свои плюсы:

    • отсутствие летнего зноя;
    • нет необходимости в регулярных поливах;
    • вредители не представляют угрозы;
    • лилии раньше зацветают;
    • экономия времени весной, когда на участке много работы.

    Осенью можно регулировать сроки посадки. Луковицы высаживают в конце сентября – середине октября. Главное – до наступления заморозков должно быть не менее месяца, чтобы луковички успели укорениться.

    Сажаем лилии

    Посадку лилий можно проводить по нескольким схемам, кроме того, посадочный материал требует тщательного отбора и определенной подготовки.

    Как выбрать здоровые луковицы

    Предпосадочная подготовка луковиц начинается с их осмотра и тщательного отбора. Подгнившие экземпляры или луковицы, на которых просматриваются грибковые очаги, удаляют.

    Здоровые луковицы имеют:

    • покровные чешуйки равномерного окраса, белого или сливочного оттенка, без видимых пятен и вкраплений;
    • хорошо развитые корешки длиной 3 см – 5 см.

    При недостаточном количестве посевного материала можно попробовать пролечить луковицы препаратами «Фундазол» и «Карбафос», предварительно зачистив пораженные участки. Такие луковицы высаживают отдельной группой, чтобы не заразить здоровые лилии.

    Отобранный материал перед посадкой выдерживают на протяжении 20 – 30 минут в теплом растворе марганцовки для дезинфекции. Перед замачиванием с луковиц аккуратно удаляют верхние чешуйки.

    Если проводится весенняя посадка лилий, луковицы предварительно проращивают в контейнерах, которые наполняют продезинфицированной плодородной землей с участка либо промышленной почвосмесью специально для лилий.

    Посадка луковицами

    Посадка лилий луковицами проводится по нескольким схемам: однострочной ленточной посадки, двухстрочной и трехстрочной.

    1. В первом варианте луковицы сажают в один ряд с расстоянием между лунками 10 см – 15 см и расстоянием между рядами не менее 50 см.
    2. Двухстрочная схема предполагает две ленты луковиц с расстоянием между ними и лунками под луковицы не менее 15 см – 25 см. Междурядье должно быть не менее 70 см. Этот способ применяется для высокорослых лилий.
    3. По трехстрочной схеме оставляют между лунками под луковицы и между строчками по 15 см, а в междурядье 70 см. Схему выбирают в зависимости от сорта, размера участка и общей цветочной композиции.

    Как правильно сделать лунку и посадить луковицу:

    • Глубина лунки составляет двойной диаметр высаживаемой луковицы.
    • На тяжелых грунтах на дно лунки насыпают немного мелкого гравия или керамзита для дренажа.
    • На супесчаных и песчаных почвах закладывают смесь перегноя и плодородной почвы.
    • Луковицу помещают в лунку, слегка вдавливая корешки в грунт.
    • Лунку засыпают и утрамбовывают так, чтобы оставалось небольшое углубление для подкормок и полива.

    Для защиты от вредителей и болезней лунку опудривают небольшим количеством древесной золы.

    В осеннюю посадку луковицы заглубляют на несколько сантиметров ниже и защищают специальной оплеткой из пластика от грызунов. Теплолюбивые сорта можно прикрыть от заморозков слоем мульчи высотой 30 см из сена, листвы или соломы. Опилки использовать не рекомендуется, так как древесина закисляет почву.

    Сажаем лилию семенами

    Через семена не передаются болезни. Этот способ размножения безопасней, но намного длительней. Чтобы вырастить из семян цветущие лилии, понадобится в среднем 3 – 4 года.

    Семена собирают у здоровых цветов или покупают в магазине. Перед посадкой необходимо определить, к какому виду семена относятся: быстро или медленно прорастающим. Быстро прорастающие взойдут уже на первый год. Медленно растущие к осени дают лишь небольшую луковичку.

    Посаженные семена прорастают неравномерно, часть может взойти в первый год, часть – только в будущем сезоне.

    Сеять можно в открытый грунт, но посев в контейнеры увеличивает всхожесть семян.

    Если семена высаживаются сразу в грунт, важно выбрать участок, где ранее не высаживались никакие луковичные культуры. Сев выполняется ленточным способом. Расстояние между строчками должно быть не менее 15 см. Загущенная посадка приведет к развитию инфекций и гибели неокрепших всходов.

    Медленно растущие сорта высаживают под зиму сразу после сбора семян. На грядку за месяц до посадки вносится перегной, а перед наступлением заморозков почва мульчируется для сохранения тепла листвой или сеном. С началом вегетативного сезона лилиям понадобится стандартный уход: полив, рыхление, прополка и подкормка.

    В контейнеры закладка семян выполняется в последние дни февраля – первую декаду марта. На дно контейнеров укладывают керамзит, на него почвенную смесь для лилий: торф, перегной и плодородную землю в равных количествах. Перегной можно заменить перепревшим растительным компостом.

    В домашних условиях семена прорастают приблизительно через 20 дней, оптимальная температура для рассады лилий +18°C – +25°C. За всходами ухаживают вплоть до сентября, после чего получившиеся луковички отсаживают в незащищенный грунт.

    Правила ухода за лилиями

    Пышных бутонов у лилий можно добиться, соблюдая обычные правила ухода:

    1. В первый год лилиям не нужна весенняя подкормка.
    2. Удобрения вносятся разово за сезон, после цветения. Но это лишь в том случае, если перед посадкой вносилось удобрение.
    3. Перед началом цветения высокорослые сорта рекомендуется подвязать.
    4. После цветения засохшие бутоны удаляют.

    Поливы

    Лилиям необходим умеренный полив. Застой воды приведет к загниванию луковиц, недостаток – к засыханию листьев и неправильному развитию цветоноса.

    Наибольшее количество влаги необходимо весной, в начале вегетационного сезона, когда растение наращивает зеленую массу.

    Летом поливы сокращают. Поливают на глубину залегания луковиц по мере подсыхания грунта у нижних листьев. Чтобы продлить сроки цветения, поливы снова сокращают до 1 – 2 раз за неделю. После окончания цветения полив снова увеличивают, чтобы луковицы могли запасти питание на зиму.

    Подкормки

    У однолетних растений единственная подкормка выполняется после цветения комплексными удобрениями или с применением калийно-фосфорных агрохимикатов.

    У растений возраста 2 – 4 лет первая подкормка выполняется после схода снега в марте азотными удобрениями, например, аммиачной селитрой: 20 г/1 мІ цветника.

    Можно использовать настой коровяка слабой концентрации, чтобы не навредить луковицам.

    Вторая подкормка приходится на период формирования бутонов. Удобно использовать комплексные составы аммофоски или нитроаммофоски из расчета 30 мл удобрения/10 л. Третья подкормка – после цветения: 30 г суперфосфата/30 г калийной соли/1 м2.

    Как правильно срезать цветы

    Обычно лилии не срезают и оставляют цвести на клумбе, чтобы укрепить луковицы и обеспечить обильное цветение на будущий год. Но иногда хочется составить букет и украсить лилиями комнату или гостиную.

    Чтобы уменьшить негативное воздействие обрезки, необходимо научиться правильно срезать цветы:

    • срезайте лилии только в утренние часы или с наступлением сумерек, днем срезать цветы можно только в пасмурную погоду;
    • для срезки используйте стерильный инструмент, для обработки ножа используется спирт или аптечный раствор йода;
    • не срезайте стебель у самого основания, оставьте треть стебля и прилегающие листья для полноценного питания луковиц;
    • срез выполняйте под углом, после полива или осадков вода не будет застаиваться на стебле.

    Сроки пересадки

    Большинству лилий пересадка потребуется приблизительно 1 раз за 3 – 5 лет. Но некоторые сорта, например, Мартогон пересаживают раз за десятилетие. А распространенные разновидности Трубчатых, а также Азиатских лилий рассаживают через год, настолько быстро разрастаются эти гибриды.

    Рассаживают загущенные посадки весной или по окончании вегетационного периода осенью, все зависит от климата и сортовой принадлежности выращиваемых лилий. Цветоводы больше любят осеннюю пересадку, когда луковицы находятся практически в состоянии полного покоя.

    Но что делать с Азиатскими и Трубчатыми гибридами, которые отцветают за месяц до наступления первых заморозков и просто не успеют прижиться? В этом случае пересадка выполняется весной, когда почва прогреется до температуры +10°C, а среднесуточная температура воздуха будет не менее +15°C.

    В расчет сроков посадки берется и регион выращивания. В средней полосе осенняя пересадка выполняется в конце августа – первой половине сентября, в южных областях работы можно перенести на октябрь месяц, а в северных – проводится сразу после цветения.

    Азиатские сорта совершенно не ограничены в сроках весенней пересадки. Пересаживают их с начала весны вплоть до времени цветения. Обильно полейте лилию после пересадки и оборвите бутоны для улучшения приживаемости.

    Размножение чешуйками

    Самым распространенным методом размножения у лилий является вегетативный – луковицами. Меньше распространено выращивание из семян. Но существует еще один нестандартный метод – размножение чешуйками, кода луковицу разделяют на чешуйки и высаживают в грунт. Обильный полив способствует прорастанию и развитию полноценного растения.

    Особенности выращивания после выгонки

    Причин, почему не цветут лилии, может быть несколько. Палящее солнце, недостаточный полив, нерегулярная подкормка, поврежденные болезнями луковицы для посадки. Все эти проблемы можно скорректировать, пересадив растение, увеличив полив и вовремя внося удобрения.

    Следует отметить, что в первый год лилии могут не цвести вовсе или формировать небольшое количество бутонов. Это нормальное явление, причиной которого становится недостаточное укоренение и развитие луковиц.

    Несмотря на отсутствие бутонов, необходимо выполнять обычный уход за лилиями: подкормить в конце вегетативного периода, вовремя поливать и рыхлить почву. При должном уходе на второй год лилия обязательно порадует красивыми бутонами.

    Новички в цветоводстве считают лилию сложным для выращивания цветком. Вы могли убедиться, что уход за лилиями не сложнее, чем за другими луковичными растениями. Подберите несколько сортов с различными сроками цветения, и красавица-лилия будет украшать ваш сад все лето.

    Выращивание лилий в контейнерах и горшках – все, что вы хотели знать

    Добавление статьи в новую подборку

    Многие лилии можно выращивать в домашних условиях в горшке. Но чтобы добиться пышного цветения, необходимо учесть важные особенности этих растений и правильно ухаживать за ними.

    Лилия в горшке летом отлично украсит подоконник, балкон или террасу. Главное, чтобы там было много солнечного света, иначе цветки потеряют свою декоративность. А еще растение нуждается в доступе свежего воздуха, поэтому в хорошую погоду его рекомендуется выносить в сад.

    В горшке может вырасти любая лилия, но цветоводы отдают предпочтение азиатским и восточным гибридам. В настоящее время выведены и специальные горшечные сорта (например, Гарден Пати, Мисс Рио). Они вырастают невысокими (до 30-40 см).

    Каким должен быть горшок для домашней лилии

    Для выращивания лилии в домашних условиях можно использовать тару практически любого вида: обычный цветочный горшок, просторный керамический вазон, пластмассовый ящик. Размер контейнера зависит от количества луковиц, которые вы планируете посадить в него, и сорта лилии.

    Горшок должен быть достаточно просторным и глубоким, чтобы растение могло правильно развиваться. Чем выше цветок, тем шире и глубже должна быть емкость. Также нужно учесть, что для лилии не подойдет слишком легкая тара. В противном случае контейнер может упасть под тяжестью высокого стебля и цветка. Если емкость сделана из тонкого пластика, для утяжеления на дно следует положить увесистый дренаж (например, гальку).

    При высоте стебля в 1,5 м высота стенки горшка должна быть не менее 35-40 см. Объем посадочного места для одной луковицы – 16 кв.см. Таким образом, в горшок диаметром около 40 см можно посадить 3-4 луковицы. Посадка в отдельные горшки практикуется редко, т.к. луковицы лилии активно наращивают деток, пока все необходимое пространство земли не будет заполнено, и до этого момента не зацветают.

    Подготовка лилии к посадке

    Для выращивания лилии идеально подходит смесь дерновой земли с перегноем или компостом в пропорции 1:1. Чтобы упростить себе задачу, можно купить готовый грунт для этих цветов. Но учтите: перед посадкой любую землю нужно пролить раствором марганцовки или кипятком для обеззараживания.

    Луковицы тоже нужно предварительно подготовить. Их сначала опускают в розовый раствор марганцовки на 1-2 часа, а затем замачивают в любом стимуляторе роста (например, Эпине) в течение 10-12 часов. Но если вы не спешите получить цветущее растение, можно обойтись без последней процедуры.

    Луковицы можно сажать в любое время, но лучше сделать это в те же сроки, что и при посадке в открытый грунт (в апреле) или немного раньше (в начале марта). Тогда в конце весны – начале лета вы уже сможете полюбоваться цветением очаровательных лилий.

    Как посадить лилию в горшок

    На дно емкости насыпают дренаж (морскую или речную гальку, битый кирпич, керамзит) слоем 5 см, а поверх него – заранее подготовленный плодородный грунт слоем 10 см. На поверхности земли раскладывают луковицы донцем вниз, расправляя корни. Сверху насыпают плодородную почву слоем около 20 см. После чего медленно поливают землю теплой водой, чтобы она равномерно пропиталась влагой.

    При посадке луковиц лилии в горшок учтите, что землю не насыпают доверху. До края тары должно оставаться около 7 см, поскольку по мере роста стебля в горшок нужно будет досыпать почву, которая прикроет разросшиеся корни.

    Как ухаживать за лилиями в горшке

    Уход за лилией в горшке несложный, но без некоторых процедур невозможно добиться обильного цветения. После посадки луковиц грунт в горшке поливают по мере подсыхания земляного кома (обычно раз в 3 дня). До появления ростков растения желательно держать в прохладном месте (при температуре 10-15°С).

    После прорастания лилии можно подкормить органикой, но это необязательно, если при посадке вы использовали плодородный грунт. Если лилия получает достаточное количество света, но все равно растет очень медленно, ее нужно опрыскать раствором со стимулятором роста. Эту процедуру рекомендуется проводить 1-2 раза в неделю. Она стимулирует не только рост побегов, но и закладку цветочных почек.

    Когда стебли достигнут высоты 10 см, в горшок подсыпают землю. После чего уход за растениями сводится к своевременным поливам и рыхлению грунта на глубину около 5 см, чтобы к корням поступал воздух.

    Один раз в неделю лилию полезно подкармливать жидким комплексным удобрением для цветущих растений (по инструкции к конкретному препарату).

    В возрасте 1 месяца при хорошей погоде лилию можно выносить в сад или на балкон, но растение нужно приучать к этому постепенно. В первый день цветок должен “дышать” свежим воздухом не более 30 минут, а когда растение привыкнет, его можно оставлять на улице до 10 часов. В теплое время года лилии забирают домой только на ночь, ведь температура воздуха ниже 10°С тормозит процесс закладки цветочных почек.

    До момента формирования бутонов листья лилии полезно ежедневно опрыскивать водой комнатной температуры. Но в это время на растения не должны падать солнечные лучи. Иначе могут возникнуть ожоги. Можно продолжать опрыскивания и после распускания цветов, но важно следить, чтобы капли воды не попадали на лепестки. Кроме того, во время цветения высокорослым лилиям могут понадобиться опоры, которые помогут стеблям удерживать тяжелые цветки.

    Что делать, когда лилия в горшке отцвела

    После высыхания и опадания бутонов сокращают поливы до 1 раза в неделю, а листья перестают опрыскивать. В это время важно, чтобы все накопленные в листьях и стеблях питательные вещества перешли в луковицы, поэтому ни в коем случае нельзя обрезать надземную часть лилии сразу после окончания цветения. Необходимо дождаться, когда листья и стебли сами пожелтеют и высохнут.

    После отмирания надземной части луковицы перестают поливать, а спустя 2 недели их выкапывают и укладывают на хранение. Нет смысла оставлять лилии в этом горшке, поскольку почва в нем уже истощена. В следующем сезоне она не сможет обеспечить луковицы необходимыми питательными веществами.

    Деток лучше посадить в отдельную емкость для доращивания, а взрослые луковицы промывают под теплой водой, стебель обрезают на высоте до 5 см, укладывают их в емкость с раствором марганцовки и держат там 30 минут. После чего просушивают на свежем воздухе в течение 2-2,5 часов. Затем в полиэтиленовый пакет помещают слегка увлажненный мох, торф или опилки и кладут туда луковицы (по 1-2 штуки).

    Пакет хранят в холодильнике или подвале при температуре около 5°С до следующей весны.

    Некоторые цветоводы оставляют луковицы в горшках, но такой способ хранения менее предпочтительный: посадочный материал может заболеть, пересохнуть или загнить, а вы этого не увидите. К тому же весной луковицы все же лучше пересадить в свежую землю, хотя менее привередливые лилии могут в следующем сезоне прорасти и даже зацвести в этом же грунте. Но цветоводы, которые не любят рисковать, обычно хранят луковицы лилий в прохладном месте в пакете с влажным субстратом.

    Как вырастить самые красивые лилии всем на зависть

    Посадка, выращивание и уход за “божественным” цветком в открытом грунте

    Много веков назад, древние греки считали, что белая лилия — символ чистоты, невинности и утонченной красоты. Легенда гласит: мать богов Гера нашла, спрятанного от нее, младенца Геркулеса, сына Зевса и смертной женщины. Пожалев малыша она хотела дать ему молока, но мальчик укусил ее за грудь. Молоко разлилось по небу и потекло Млечным путем. Несколько капель божественного молока упали на землю и проросли прекрасными белыми лилиями.

    Как же простому садоводу вырастить этот божественный цветок?

    Содержание

    Оптимальные сроки посадки лилий весной в открытый грунт

    Как и многие виды растений лилии можно высаживать в открытый грунт и осенью и весной. Возможно только собственный опыт подскажет вам, как лучше поступить. А мы рассмотрим, как сажать лилии в открытый грунт весной и преимущества этого способа.

    Белые лилии в саду

    Первое условие, это стабильная теплая погода. Нежная лилия боится ночных заморозков, земля должна прогреться и просохнуть от излишней весенней влаги на глубину посадки.

    • В средней полосе России высаживать лилии весной можно уже в середине мая.
    • Для теплых Кубани, Северного Кавказа и Украины – середина апреля самое время.
    • Северные области европейской России, а также Урал и Сибирь готовы к посадкам в конце мая.

    Если сажать луковицы лилий весной это убережет их от вымерзания.

    На заметку! При правильной агротехнике выращивания лилии успевают укорениться в открытом грунте и дадут богатый цвет в первое же лето.

    Сажаем цветы в грунт

    Выращивание лилий в открытом грунте не такое уж и хлопотное дело. Главное соблюдать простые правила агротехники. Но прежде всего необходимо правильно подготовить посадочный материал.

    Посадка луковиц лилий весной в открытый грунт

    Выбор и подготовка посадочного материала

    При покупке луковиц обратите внимание на внешний вид. Упругая, ровного цвета без пятен, с живыми корешками, размером в диаметре не менее 3 см — вот какая должна быть здоровая луковица. Маленькие луковички, скорее всего не дадут полноценных кустов, которые смогут цвести в этом же году. Если сажать их в осень они не переживут зимних холодов.

    Размеры луковиц лилий

    Допустим посадочный материал ваш собственный или был куплен задолго до посадки, необходимо его правильно сохранить. Прохладное, сухое, темное место найдется в подвале дома или в холодильнике квартиры. Регулярно проверяйте деток, не исключено: могут прорасти раньше времени. Росток надо сохранить, можно посадить его в цветочный горшок на окошке. Когда придет время, высаживаем луковицы лилий в открытый грунт.

    Перед высадкой важно защитить посадочный материал от болезней:

    • Луковицы выдерживают в слабом растворе марганца около 30 мин.
    • Даже если есть следы заражения, семена еще можно спасти. Тщательно промыть и ненадолго замочить в растворе карбофоса (на ведро воды 1 ст.л. вещества).
    • Накрыть прозрачными пластиковыми бутылками, как парником, только что посаженные растения.
    • При покупке обязательно узнайте сорт, от этого зависит агротехника выращивания лилий и следовательно качество будущих цветоносов.

    Подбор места для посадки и подготовка почвы

    Подготовленная почва для посадки лилий

    Самое лучшее место в саду для лилий это солнечная полянка, защищенная от сквозняков. Спертый воздух вредит растениям. Если цветы растут в теплице, регулярное проветривание, важная часть агротехники. Лилии могут соседствовать с любыми цветами, это зависит только от ландшафтных предпочтений хозяина сада.

    Место выбрали, теперь подготовим почву. Осенняя посадка или весенняя, усилия примерно одинаковые. При весенней посадке грунт должен хорошо прогреться.

    • Перекопать почву на глубину штыка лопаты.
    • Лилии не любят «плавать», значит нужен хороший дренаж. Гравий, речная галька, мелко толченые черепки, битый кирпич, керамзит, ракушки. Это станет еще и дополнительной защитой от медведки.
    • Можно обогатить почву комплексными минеральными удобрениями. Если участок пустовал, то земля отдохнувшая и не нуждается в излишней минерализации.
    • А вот древесная зола (грунт под лилии должен быть щелочным) будет кстати. 100-200 гр на 1 кв.м. Заменить ее может доломитовая мука.
    • Песчаную, легкую почву надо перемешать с торфом. Утяжелить ее. Иначе влага будет слишком быстро уходить (1 ведро на 1 кв.м).
    • Плотную почву хорошо разбавить торфом и речным песком (2 ведра смеси на 1 кв.м).

    Отношение к освещению и ветру

    У цветов, как и у людей свои предпочтения. Мартагоны и Восточные лилии гибриды любят неглубокую тень. Азиатские лилии и ЛА-гибриды предпочитают солнце и страдают от притенения. Остальные сорта лилий нуждаются в хорошем освещении. Не лишним будет напомнить о нежности вашего любимца. Лилиям противопоказаны сквозняки. Не нравится им и застоявшийся воздух, хотя в саду трудно найти такое неблагоприятное местечко.

    Схема и глубина посадки луковиц

    Наступил самый важный момент. Как правильно посадить лилии в открытый грунт?

    Схема и глубина посадки луковиц лилии

    • В первую очередь обращаемся к требованиям вида. Выбор места, освещение, полив, удобрения. Например: лилию сорта «Кандидум» нельзя сажать глубоко, не более, чем на 2-3 см. Также по срокам высадка в открытый грунт только весной.
    • Выкопать в подготовленной почве, лунки для посадки. Между растениями достаточно оставить расстояние в 20-30 см. Если растение выращивается на срез, оставляем больше.
    • Сорта лучше не смешивать. Рядом с рослыми растениями установить опору, к которой потом можно будет привязать стебель. Лучше это сделать сразу, чтобы впоследствии не повредить растение.
    • Закапывают луковицу на глубину 3х собственных размеров. Если сорт высокорослый то глубже.
    • Большие луковицы также сажают глубже, для хорошего укоренения.
    • Высадка проросших лилий радикально не отличается.

    Совет опытных цветоводов: оборачивайте при посадке луковицы болотным мхом. Сфагнум обладает «волшебными» качествами: обеззараживает почву и улучшает ее структуру. Удерживает влагу, не больше и не меньше, а сколько надо. Налаживает воздухообмен и уничтожает болезнетворные вирусы и бактерии.

    Ухаживать за лилиями, как и за другими цветами, достаточно просто. Уход состоит из нескольких основных пунктов.

    Полив и прополка

    Уж в чем, а в поливе аристократичные лилии не привереды. Главное соблюдать несколько правил:

    • Поливать регулярно, не допуская застоя влаги. Это приводит к гниению и появлению болезней.
    • Не пересушивать. Любое нарушение режима полива, особенно в период цветения, ведет к гибели бутонов.
    • Поливать лучше утром или днем. Стараемся лить воду под корень, не затрагивая листья. Чтобы не провоцировать появление болезней или ожогов в жаркую погоду.
    • Мульчировать хвоей или опилками. Слой мульчи задерживает влагу, не позволяя пересыхать грунту.

    Лилии в поле

    Конечно же важна и регулярная прополка. Сорняки живут как паразиты, питаясь тем, что им не предназначено. В этих дебрях разводятся брюхоногие слизни и другая вредная живность. Да и вид у такой клумбы весьма неэстетичный.

    Внесение удобрений и подкормок

    Все растения в саду нуждаются в заботе и подкормке. Цветы особенно, ведь мы не собираемся их есть, а значит можно более активно применять минеральные удобрения. Если грунт, в который высаживают луковицы лилий хорошего качества, то перед посадкой удобрение можно не использовать.

    Первая подкормка проводится в период появления бутонов азотно-калийно-фосфорным удобрением (нитроамофоска). Благодаря этому растение получает силы для пышного и продолжительного цветения.

    Подкормка минеральными удобрениями

    Следующая подкормка в период бурного цветения (комплексные минеральные удобрения). Лилии любят и органические удобрения (кроме свежего навоза: это все равно, что серной кислотой полить) и минеральные.

    • Норма для органических удобрений: ведро перегноя на 1 кв.м. Сразу можно добавить суперфосфат (100 г на 1 кв.м).
    • Очень полезна древесная зола, ее можно использовать несколько раз за лето, в комплексе с другими добавками (также 100 г на 1 кв.м.).

    На заметку! Перед подкормкой кусты надо хорошо прорыхлить и полить, чтобы не обжечь луковицы.

    Не помешает удобрить лилии и на сон грядущий. К холодам луковицы активно запасаются питательными веществами и фосфорно-калийная помощь в этот момент не будет лишней. Поздней осенью хорошо бы посыпать клумбу с лилиями компостом, толстым слоем примерно 10-15 см. Это и теплое одеяло и витамины ранней весной.

    Весенняя подкормка лилий

    Защита от болезней и вредителей

    Как и любое растение в саду лилии подвергаются опасности из-за вредителей и болезней. Самые большие неприятности доставляют:

    • Красный лилиевый жук, он же лилейная трещалка, он же жук-пискун, он же пожарник. Имеет ярко-красный камзол и черную головку. Этот жук большой оригинал, при опасности он пронзительно свистит. Большая обжора, как и его личинки. Они появляются уже в мае.

    Красный лилейный жук

    При появлении первых листочков необходимо внимательно осматривать растение. Собирать жуков вручную и уничтожать. Если этого мало, помогут инсектициды: «Бифентрин», «Сонет», «Актара».

    На заметку! Если растение выращивают на срезку, например на продажу, лучше использовать биологические препараты: «Битоксибалин» или «Фитоверм». При их использовании тщательно изучите инструкцию и соблюдайте меры личной безопасности.

    • Распространены в садах и очень опасны тля и паутинный клещ. Являются переносчиком вирусных и грибковых заболеваний. Эффективно бороться с этой напастью помогают инсектициды: «Карбофос», «Инта-Ц-М».
    • Мыши и суслики. Грызуны любят лакомиться луковицами лилий. Для них расставляют ловушки с приманкой. Оригинальный способ советуют опытные садоводы: высаживая луковицы лилий обмазать их пахучей и безвредной для растений мазью Вишневского. Резкий запах отпугнет непрошенных гостей.
    • Ботритис (серая гниль) — опасная грибковая болезнь. Признаки – коричневые пятна, которые появляются сначала на листьях, потом на цветах. Растение замедляется в росте, чахнет, теряет красоту. Дождливая погода, чрезмерный полив, резкие перепады температуры — союзники серой гнили. Болезнь зимует на луковицах и в растительных остатках в саду. При первых же признаках болезни срочно обрабатывайте лилии фунгицидами: «Дискор», «Оксихом».

    Ботритис (серая гниль) на лилиях

    • Ржавчина. На листьях лилий появляются мелкие рыжие пятнышки, это споры грибка. Постепенно листья засыхают, растение гибнет. Пораженные участки удаляют и уничтожают. Куст обрабатывают «Прогнозом». Сажать Лилии на этом участке можно не раньше, чем через 3 года.
    • Фузариоз. Грибковое заболевание. Гнездится в почве. В первую очередь поражает корневую систему растения. Признак болезни: пожелтевшие и засохшие нижние листья. Прежде всего необходимо, чтобы был здоров посадочный материал. Выдерживаем луковицы в растворе марганцовки. Не допускать застоя влаги.

    Обрезка

    Лето подходит к концу, наши прекрасные лилии отцвели. На повестке вопрос, что делать со стеблями дальше? Оставить или срезать? В отличии от других луковичных цветов, например тюльпанов, надземная часть которых довольно быстро отмирает после цветения, лилии продолжают активно расти. Этот процесс формирует здоровые, жизнеспособные клубни. Остается подождать естественного конца.

    Листья облетят и в сентябре стебли надо будет обрезать на расстоянии 10-15 см над землей. Если в процессе цветения вы срезаете цветы для букета выбирайте стебли, на которых около пяти бутонов. Значит луковица уже сформировалась и достигла большого размера. Не стоит срезать под самый корень, дайте растению возможность реабилитироваться.

    Лилии отцвели. Что делать дальше?

    Выкапывать на зиму или нет? Вот в чем вопрос. Зависит это от сорта и от суровости зимы. Мягкая зима позволит перезимовать под укрытием из соломы или опавших листьев. Суровая зима никого не пожалеет, тогда прячем луковицы в сухое прохладное место, например в холодильник (если вы живете в квартире).

    Сорт лилий тоже важен:

    • Азиатские сорта (Афродита, Голден стоун) выкапывают в середине августа,
    • Восточные гибриды (Кобра, Баракуда) в начале сентября,
    • ОТ — гибриды (Ориенталей, Анастасия) в конце августа.

    На заметку! Существует мнение, что сорта Трубчатых лилий (Уайт Пленет, Регале) стоит выкапывать обязательно, т.к. они не переживут зиму даже под хорошим укрытием.

    Но есть и другой опыт. Многолетники могут расти 4-5 лет на одном участке. Дольше не стоит, почва истощается, накапливаются болезни, мельчают луковичные детки. Азиатские сорта могут спокойно расти 10-12 лет на одном месте.

    Если выкапываем то:

    • Луковицы тщательно и осторожно очищаем от земли.
    • Промываем в проточной воде.
    • Подозрительные: подгнившие, мягкие, поврежденные удаляем.
    • Здоровые луковицы замачивают на 1 час в марганцовке или карбофосе.
    • Хорошо просушивают в тени. Клубни лилий к зимовке готовы.

    Что делать с лилиями осенью

    Советы по выращиванию лилий от опытного садовода

    Заключение

    Даже если вы неопытный садовод — любовь к цветам, знания и здравый смысл помогут вам вырастить прекрасный оазис. Яркие краски, прекрасные ароматы и восхищение плодами вашего труда вознаградят вас за все переживания, затраты и тяжелый труд. Надеемся мы достаточно осветили тему: посадка лилий и уход за ними в открытом грунте. Всем красивого и благоухающего урожая!

    Нашли ошибку и хотите внести уточнение? Выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

    Как вырастить лилии — Сага

    Лилии — сложная группа растений, но вы можете разделить их на два разных типа: азиатские и восточные.

    Восточные лилии

    Если вам нужен пьянящий аромат, вам нужно вырастить восточные лилии, у которых большие широкоформатные цветы в сочетании розового, белого или карминного цветов. Их округлая или овальная листва бывает редкой, но такие сорта, как белая «Касабланка» и розовая «Love Story», создают яркое зрелище.

    Лилии нуждаются в кислой почве, поэтому большинству садоводов приходится выращивать восточные лилии в контейнерах с вересковым компостом, а не в земле.

    Азиатские лилии

    Азиатские лилии не имеют запаха, и их цветки, как правило, меньше по размеру. Однако они бывают ярких цветов, включая ярко-желтый, огненно-оранжевый, темно-красный и почти черный. На щелочной почве они быстро размножаются и очень выносливы. Эти универсальные растения хорошо себя чувствуют в щелочной почве или в контейнере, заполненном компостом на основе торфа или кокосового волокна.

    Где сажать лилии

    В горшках

    Всем луковичным растениям нужна хорошая рыхлая, хорошо дренированная почва. Выращивание лилий в контейнерах работает хорошо, потому что их короткие корни не смогут проникнуть в тяжелую глинистую почву, и слизни не будут проблемой. Глиняная почва зимой тоже остывает, а лилии ценят тепло.

    В земле

    Если лилии сажают в землю, либо сажайте их на склоне, чтобы вода стекала, либо при посадке добавьте крупную крупу.

    Их идеальное положение — ноги в тени и голова на солнце.

    Когда сажать

    Обычно лилии лучше всего высаживать осенью, когда луковицы достигают своего пика. Это дает им время закрепиться до следующего лета. Однако, если весной вы найдете большие луковицы хорошего качества, вы можете их посадить, но не покупайте проросшие.

    Большинство лилий хорошо себя чувствуют в контейнерах, хотя пыльца оставляет пятна на одежде, поэтому уберите их. Они будут хорошо себя чувствовать в течение двух лет, но, как и тюльпаны, лучше всего заменить луковицы и начать заново, особенно сейчас, когда лилии представляют собой проблему.

    Как сажать

    В горшках

    Многие лилии хорошо растут в горшках, хотя вам придется уравновешивать более высокие сорта с более крупными и устойчивыми горшками.

    Посадите не менее семи или девяти луковиц в каждый горшок, чтобы они устроили шоу.

    Добавьте вермикулит в компост при посадке: этот изолятор нагревает компост (способствует развитию корней), а также способствует дренажу. Также добавьте удобрение с медленным высвобождением, такое как Osmocote.

    В земле

    Добавьте в почву много перегноя (садовый компост или суглинок Джон Иннес № 2) при посадке.

    Глубина посадки варьируется от шести до восьми дюймов, в зависимости от сорта.

    Лейки

    Держите горшки влажными, но не поливайте и не перекармливайте их. Лилии терпеть не могут быть мокрыми. Поставьте горшок на ножки, чтобы вода могла стекать.

    Старайтесь при поливе не разбрызгивать листву. Восточные сорта следует поливать мягкой дождевой водой, так как водопроводная вода имеет щелочную реакцию.

    Зимующие лилии в горшках

    Если вы хотите перезимовать, держите их как можно более сухими, поместив их в теплицу или положив горшки набок.

    Вредители

    Луковицы лилий не имеют защитной оболочки: их восковая мякоть подвергается воздействию погодных условий, и такие вредители, как слизни, могут атаковать их.

    Кувшинок

    Эти ярко-красные жуки опустошают листву лилий, но весной они часто появляются и на фритилляриях. Уничтожьте все, что увидите.

    Жук алой лилии, Lilioceris lilii, был впервые замечен в 1939 году, когда колония была зарегистрирована в частном саду в Чобхэме в графстве Суррей. С тех пор он распространился по стране, и RHS сообщает, что до четверти садоводов-любителей испытали их на себе.

    Чтобы избежать появления лилий, Садоводство предложило обрабатывать лилии как однолетние и покупать луковицы в холодильнике в конце мая. К тому времени, когда они переходят в лист, жуки становятся менее распространенными.

    Натурализация лилий

    Некоторые лилии можно оставить для размножения в саду.

    Мартагон (Lilium martagon)

    Мартагонская лилия процветает в пятнистой тени под лиственными деревьями, и, если она будет счастлива, эта скромная тюркская лилия самоцветает, давая смесь белых и темно-бордовых цветов.Это была одна из первых лилий, которые были выращены в британских садах, и Джерард описал ее в 1596 году. Ее общее название происходит от стиля тюрбана «мартагон», принятого турецким правителем султаном Мухаммедом 1, а название «тюркская шапка» уже использовалось. к шестнадцатому веку.

    Lilium martagon имеет самый широкий ассортимент среди лилий, следовательно, она одна из самых простых в выращивании. Лучшая колония находится в парке Спетчли недалеко от Вустера. На четверти мили между домом и озером их тысячи.Первоначальные семена почти наверняка были посеяны Эллен Уиллмотт в 1880-х годах. После того, как вы установили несколько, оставьте их для самосева.

    Царственная лилия (Lilium regale)

    Эта высокая белая лилия зарекомендовала себя как сильное садовое растение, но лучше всего ее выращивать в теплом и солнечном месте. Его часто ставили под окнами коттеджа, так что запах проникал в комнату, и он отлично выживает в заброшенных садах, даже на плохой почве. Не кормите, предпочитает скромный рацион.

    Царская лилия была впервые обнаружена растущей в долине Мин (между Маосинь и Сонгпан) в 1903 году Эрнестом «Китайцем» Уилсоном. Сотни росли на склоне холма. Уилсон записал, что «цветы этой лилии превращают пустынную и уединенную местность в настоящий цветник». Он останавливался в деревне Сиан Су Цяо 3 сентября 1910 года и написал: «Я определенно устал от странствий и с нетерпением жду конца». На следующее утро группа Уилсона уехала в хорошем настроении, но Уилсон внезапно заметил, что его собака перестала вилять хвостом.Через несколько секунд произошло сильное камнепадное падение, и Уилсон получил сложный перелом правой ноги и был вынужден использовать собственный штатив в качестве шины. Его нужно было отнести в безопасное место, и навсегда после этого он упомянул свою «лилийную хромоту». Его карьера коллекционера растений закончилась. Однако Lilium regale зарекомендовала себя как садовое растение с большим успехом.

    Отличные легкодоступные сорта

    Разноцветные азиатские лилии для щелочной почвы

    ‘Grand Cru’ AGM
    Желтая лилия с красным пятном в центре (100 см).

    ‘Orange Electric’
    Белый с ярко-оранжевым звездным центром, переходящим в абрикосовый (75 см).

    ‘Elodie’
    Полумахровые мягко-розовые с легкими крапинками темно-бордового цвета (80 см).

    Виды лилий / гибридов

    ‘Black Beauty’
    Цветки бордово-красные с зеленым зевом. Эта жесткая лилия хорошо приживается в земле и, кажется, устойчива ко многим почвам (110 см).

    Восточные лилии ароматные для кислой почвы

    ‘Casa Blanca’ AGM
    Большой восковой чистый белый (120 см)

    ‘Венесуэла’
    Белый с желтыми жилками (90 см)

    ‘Little John’
    Одинарный розовый с более темно-розовыми жилками (45 см).

    Как вырастить ландыши

    В прямом эфире
    Помогите! Я разрушил свой дом
    В прямом эфире
    Помогите! Я разрушил свой дом
    В прямом эфире
    Помогите! Я разрушил свой дом
    В прямом эфире
    Помогите! Я разрушил свой дом
    В прямом эфире
    Помогите! Я разрушил свой дом
    В прямом эфире
    Помогите! Я разрушил свой дом
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Город ветров реабилитации
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Охотники за домом
    В прямом эфире
    House Hunters International
    В прямом эфире
    Охотники за домом
    В прямом эфире
    House Hunters International
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Охотники за домом
    В прямом эфире
    House Hunters International
    В прямом эфире
    Охотники за домом
    В прямом эфире
    House Hunters International
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп
    В прямом эфире
    Флип или флоп В тренде
    HGTV Городской оазис 2020
    Fixer к Fabulous
    Центральные украшения на День Благодарения
    2021 Цветовые тренды
    Идеи для хранения на маленькой кухне
    Комнатные растения для слабого освещения
    Показывает
    • Особняки со скидкой
    • Брат против.Родной брат
    • Знаменитость I.O.U.
    • Кристина на побережье
    • Fixer to Fabulous
    • Флип или флоп
    • Листать 101
    • Хорошие кости
    • Помогите! Я разрушил свой дом
    • Родной город
    • Любите это или перечислите
    • Братья по собственности: Forever Home
    • Остров Реновации
    • Рок блок
    • Правила дома для отпуска
    • Город ветров реабилитации
    • См. Полное расписание
    • Смотреть все сезоны
    Увидеть больше в шоу дизайн
    • Украшения
    • Ремоделирование
    • Идеи по комнатам
    • Главная Туры
    • Стили дизайна
    Узнать больше в дизайне На открытом воздухе
    • Сады
    • Цветы и растения
    • Ландшафтный дизайн и ландшафтный дизайн
    • Открытые пространства
    • Обуздать апелляцию
    Увидеть больше на открытом воздухе Живущий
    • Семья
    • Уборка и организация
    • каникулы
    • Развлекательный
    • Путешествовать
    • Недвижимость
    Увидеть больше в жизни Как
    • Обустройство дома
    • Ремесла
    • Сделай сам
    • Апсайклинг
    • HGTV ручной работы
    См. Больше в разделе «Как сделать» Лотереи
    • HGTV Urban Oasis 2020: войдите сейчас
    • HGTV Дом мечты
    • Умный дом HGTV
    Увидеть больше в лотереях Магазин

    Как выращивать лилии


    Наша любимая лилия всех времен — мускусные палочки «Жемчужной Джессики».Фото — Линда Росс

    Что касается летнего сада, то здесь трудно обойтись без лилий, и теперь по всей стране распускается новая связка лилий.

    Так называемые садовые лилии были разработаны, чтобы лучше соответствовать условиям сада, чем традиционные цветы, ориентированные на флористов. Их цветы на этих новых сортах обращены в сторону и немного вниз, чтобы цветы не наполнялись водой и не погибали.

    Результат — более продолжительное зрелище в саду.Эти растения были выведены в США, Голландии и Тасмании, и Van Diemen Quality Bulbs сыграли инструментальную участвовать в их доступности. Здесь изображена «Жемчужина Джессика». Также обратите внимание на «Kushi Maya», кремовый с бордовым центром, и «Robert Swanson ’, чьи желтые цветки вспыхивают красным.

    Позиция

    Выберите хорошо освещенное место, которое остается относительно прохладным и имеет хорошую циркуляцию воздуха. В теплом климате найдите место, которое обеспечит некоторую защиту от летних полуденное солнце.

    Почва

    Луковицы могут загнить, если почва слишком влажная, поэтому в горшках выбирайте хорошо дренированную смесь и не ставьте блюдца под горшки. В саду найдите хорошо дренированное место и добавьте много компоста.

    Мульча

    Солома или сахарный тростник на глубину 5-10 см сохранят корни прохладными и сохранят влагу.

    Уход

    Лилии не требуют много подкормки. Начните с удобрений общего назначения при посадке, а затем используйте подкормку с высоким содержанием азота, например, Thrive when листва. появляется и дает пищу луковицам Йетса в виде цветков.

    Не забывайте регулярно поливать, когда начинает прорастать листва. Срезайте старые стебли, когда они отцветут. Нет необходимости поднимать лампочки за конец вегетационного периода, если они не стали перенаселенными.

    Купите садовые лилии онлайн в магазине Van Diemen Quality Bulbs по адресу www.vdqbulbs.com.au
    Текст: Шейн Нил

    Статьи по теме

    Об этой статье

    Дата: 24 февраля 2015 г. Автор: Шейн Нил Члены

    Garden Clinic могут пообщаться с нашими дружелюбными садоводами.

    Телефон 1300 133 100 (10.00 — 14.00)
    Написать сейчас
    Не забудьте указать свой номер участника на карте.
    Скоро поговорим, Грэм Росс

    Советы Алан Титчмарш по выращиванию ландыша

    В саду есть некоторые растения, которые прекрасно справляются с этим, почти не требуя суеты и беспокойства. Те, которые поступают так, а также дарят нам ароматные цветы, следует беречь.

    Один из них — ландыш. Вы найдете горшки этой маленькой красоты в детских садах и садовых центрах прямо сейчас, с ярко-зелеными завитками листьев, которые только начинают распускаться из компоста. В центре этих свитков листьев рано или поздно вырастет хрупкий цветочный стебель, вдоль которого расположены крошечные белые колокольчики. И духи! Это действительно завораживает. Цветы открываются в апреле и мае и являются долгожданным дополнением к любому саду, а не только к тем, что окружают соломенные коттеджи с картинками.

    Ботаническое название растения Convallaria majalis, с незапамятных времен оно является основным продуктом многих дачных садов. Побеги появляются из корневищ (подземных стеблей), которые прижимаются к поверхности почвы, и, по какой-то непонятной причине, на стадии бутонов побеги всегда называют «косточками».

    Ландыш полезен как почвопокровник в тенистых местах. Он предпочитает пятнистую тень, но в экстремальных обстоятельствах может мириться с довольно тяжелым мраком, хотя его способность к цветению немного снижается, когда условия действительно мрачные.

    Неважно, садитесь ли вы на кислой или щелочной почве, тяжелой или легкой, растение действительно не возражает, и я даже видел, как оно возится по сухой, обедненной земле у подножия стены дома.

    Если вам нравится срезать цветы для дома, но вы всегда чувствуете себя виноватым из-за того, что ограбили сад, ландыш имеет то преимущество, что он является одним из тех растений, которые вы не видите там, где срезали. Снимите пару листьев и стебель цветка с земли, и вы не оставите неприглядной щели.

    Еще лучше на своем огороде или участке вырастить ряд специально для срезки, а во время цветения вы можете срезать и собрать абсолютную пригоршню, связав их в большой букет с мотком рафии.

    Французы особенно любят «мугуэ» — их название растения — и продают его толстые пучки 1 мая, в День труда, как амулет или талисман на удачу. Вы увидите, как много людей гуляют по тротуарам Парижа 1 мая с букетом ландышей в руках, купленных в уличных киосках в этот один день в году, когда они имеют особую ценность.

    Вы можете сделать лучше, и дать ландышу дом в своем саду круглый год. Он этого заслуживает.

    Не пропустите колонку Алана о садоводстве сегодня и каждый день в Daily Express. Для получения дополнительной информации о его ассортименте садовой продукции посетите alantitchmarsh.com.

    Как обрезать черенки за 6 простых шагов

    Предоставлено: Джейсон Ингрэм.

    Узнайте, как бесплатно обрезать черенки, чтобы создать новые растения, с помощью этого простого руководства из шести шагов от Глина Джонса , бывшего главного садовника в поместье Хидкот.

    На шестой день нашего 30-дневного конкурса «Садоводство» узнайте, как срезать ваши любимые садовые растения, чтобы выращивать их бесплатно.

    Шаг 1: Отрежьте стебли шалфея на отрезки длиной 10 см. Кредит: Джейсон Ингрэм

    Как забирать черенки

    1. Время правильно

    Если вы хотите собрать черенки родительского растения, например шалфея, ранняя весна — лучшее время для этого. Это простой и эффективный способ пополнить запас растений.

    Лучше всего обрезать черенки рано утром, когда материнское растение еще набухло, то есть полно воды. Это гарантирует наилучшие шансы на укоренение.

    Фото: Джейсон Ингрэм
    2. Инструкция по резке

    Воспользуйтесь чистым секатором или острым ножом, чтобы отрезать несколько здоровых стеблей до длины примерно 10 см.

    Обрежьте стебли чуть ниже узла (или сустава листа). Здесь наибольшая концентрация покоящихся корневых почек.

    Шаг 3. Осторожно обращайтесь с черенками.Предоставлено: Джейсон Ингрэм
    3. Обращайтесь осторожно

    Обращайтесь с подготовленными черенками очень осторожно, в идеале за лист, чтобы не повредить стебель.

    Шаг 4: Полейте компост перед посадкой черенка. Кредит: Джейсон Ингрэм
    4. Подготовка питательной среды

    Подготовьте легкий открытый компост и обильно полейте его перед посадкой. В Hidcote мы используем смесь из 70% кокосового волокна и 30% перлита (или вермикулита).

    Шаг 5: Используйте лопатку, чтобы вставить черенки.Кредит: Джейсон Ингрэм
    5. Черенки растений

    С помощью лопатки или карандаша вставьте черенки чуть ниже излома листа, следя за тем, чтобы горшок не переполнялся.

    В одном горшке можно выращивать на нескольких черенках. Предоставлено: Джейсон Ингрэм
    6. Разместите горшок

    Поместите горшок в нагретый пропагатор с колпаком или накройте прозрачным полиэтиленовым пакетом. Место на светлом, но не прямом, солнце.

    Если вы собираетесь черенковать, это отличный способ размножения в начале сезона.Если вы хотите узнать, как делать обрезки хвойных или мягких верхушек в конце года, летом, посмотрите наше пошаговое видео-руководство.

    Не забудьте поделиться с нами своими успехами, используя хэштег # 30daygardenchallenge.

    Вам также может понравиться:

    IELTS Writing Task 2 Образец 45

    IELTS Writing Task 2 Пример 45 — Детям лучше расти в сельской местности, чем в большом городе

    Подробности
    Последнее обновление: вторник, 4 октября 2016 15:09
    Написано IELTS Mentor
    Хиты: 121821

    IELTS Writing Task 2 / IELTS Essay:

    На это задание нужно потратить около 40 минут.

    Детям лучше расти в деревне, чем в большом городе.

    Вы согласны или не согласны?

    Используйте конкретные причины и примеры для разработки своего эссе.

    Вы должны написать не менее 250 слов.

    Модель Ответ 1:
    Некоторые люди считают, что детям лучше расти в сельской местности, чем в большом городе. Однако другие люди думают, что большой город дает больше возможностей и хорош в долгосрочной перспективе.Лично я считаю, что по нескольким причинам детям лучше расти в городе, который предлагает множество преимуществ.

    Прежде всего, ребенку очень важно расти в здоровой среде. Детям нужен свежий воздух, не загрязненный огромным количеством машин и заводов современного города. В деревне они могут проводить больше времени, занимаясь спортом и гуляя со своими друзьями. Ученые говорят, что теперь дети проводят за телевизором столько же времени, сколько и в школе.Возможно, возможность присоединиться к своим друзьям поиграть изменит эту пропорцию. Еще одним важным аспектом этого является то, что у родителей будет больше времени проводить со своими детьми в результате устранения пробок и сокращения времени вождения в целом.

    С другой стороны, у детей есть преимущества, живущие в большом городе. Например, у них больше возможностей выбирать из того, чем они хотят заниматься. Они могут посещать балетную школу, школу искусств, гимнастику и т. Д.В долгосрочной перспективе это им хорошо. Они будут лучше подготовлены к жизни в «реальном мире», и у них будет больше шансов сделать хорошую карьеру и добиться успеха. Кроме того, в большом городе обычно много развлекательных центров с кинотеатрами и игровыми станциями. В детстве мне нравилось ходить с родителями в кинотеатр на премьеру.

    Еще одна причина выбрать большой город для ребенка заключается в том, что в городе лучше условия жизни и услуги, такие как медицинские, стоматологические и т. Д.Мой друг какое-то время жил в деревне, и однажды ему и его семье пришлось ехать на пару часов до ближайшего медицинского центра, когда его ребенок сильно кашлял.

    Подводя итог, я согласен с теми людьми, которые хотят вырастить своих детей в городе. Обилие возможностей, предлагаемых городом, помогает детям находить то, что им действительно нравится, и быть в этом лучшими. Более того, несмотря на загрязнение воздуха, дети получают более качественное медицинское обслуживание, что полезно для их здоровья.

    (примерно 394 слова)

    (Этот типовой ответ подготовлен разработчиком сайта.Однако обратите внимание, что это только один пример из многих возможных ответов. Вы должны уловить основные моменты этого эссе и систематизировать их в своем собственном стиле)

    Модель Ответ 2:
    Воспитание молодого поколения в большой город не так хорош, как деревня. Я частично не согласен с этим утверждением. На мой взгляд, города — лучшее место для воспитания детей и жизни. Однако у городов есть недостатки, о которых мы поговорим в этом эссе.

    Многие люди предпочитают жить в больших городах, а не в сельской местности, потому что они предпочитают жить в мегаполисе, а не в отдаленных районах.Такая хорошая выгода — это работа. Люди, живущие в городе, легко могут устроиться на работу по разным профессиям.

    Другой причиной является легкая доступность транспортных услуг, большие сложные сетевые карты автобусов и поездов, охватывающие почти все пригороды города, что может сэкономить много драгоценного времени, потраченного на путешествие на собственном автомобиле, что более удобно и экономно, когда ваши дети ходят в школу. И вы будете знать, где они.

    Однако стоимость жизни в городе обычно намного выше, чем в сельской местности.Жителям городов приходится платить дороже за жилье, транспорт и даже еду. Кроме того, в больших городах есть некоторые социальные проблемы, такие как высокий уровень преступности и бедности по сравнению с деревней. Кроме того, качество воздуха в городах часто оставляет желать лучшего из-за загрязнения от транспорта, а улицы и системы общественного транспорта обычно переполнены. В результате городская жизнь может быть нездоровой и вызывать у наших детей стресс.

    Проанализировав эссе, мы можем сделать вывод, что эти моменты являются важными факторами при рассмотрении проживания в городской или сельской местности.Кроме того, развлекательные заведения, развитая инфраструктура и жизнь в соответствии с последними тенденциями — другие причины для проживания в городах.

    [by — Ice]

    Модель Ответ 3:
    Сегодня дети преимущественно живут в деревнях и в сельской местности, но многие другие живут в больших городах. Это можно увидеть с точки зрения их семьи, увлечений, интересов и, несомненно, образа жизни. Считается, что сельские дети более умелые, чем дети, живущие в больших городах.Это будет доказано анализом образа жизни детей как в сельской местности, так и в большом городе в этом эссе.

    Во-первых, это общеизвестный факт, что проживание в изолированных деревнях может улучшить здоровье детей, а значит, и их физическое развитие. Например, если дети постоянно работают по дому и занимаются садоводством, они будут здоровыми. Этот пример ясно показывает, что упорный труд не только улучшает здоровье, но и разнообразит образ жизни. Из этого можно сделать вывод, что проживание в деревнях ускоряет физическое развитие и улучшает навыки, необходимые им в будущей жизни.

    Во-вторых, можно не сомневаться, что сельские дети могут адаптироваться и развиваться в больших городах, насыщенных множеством мест. Например, они могут посещать и чувствовать этнические места, рестораны, стадионы, несмотря на адаптацию. На примере видно, что сельские дети медленно адаптируются к кипящей городской жизни. Таким образом, было бы лучше жить недалеко от больших городов.

    Проанализировав области обоих образов жизни, можно сделать вывод, что сельские дети здоровее, чем дети больших городов.Как было показано, навыки сельских детей основаны на домашней работе, хотя деревня не является идеальным местом для развития жизненных навыков. Прогнозируется, что в будущем дети будут жить в деревнях.

    [by — Mama]

    Образец ответа 4:
    В настоящее время люди говорят, что детей нужно выращивать в сельской местности, а не в большом городе. Я категорически не согласен с этой рубрикой, потому что в больших городах качество образования и медицины лучше, чем в сельской местности, а огромный выбор занятий делает город более удобным местом для питания ребенка.

    Во-первых, детей должны обучать квалифицированные учителя, но сельская местность не может создать такие условия для обучения, а многие их учителя даже не получили университетского образования. Хорошее образование — залог успеха в будущем. Но не только хорошее будущее зависит от образования детей, оно также зависит от надлежащего лечения и медицинских возможностей.

    Вышеупомянутое лекарство, одно из самых необходимых в воспитании детей.Без вакцинации маленькие дети могут заболеть или даже умереть от смертельных болезней. Чтобы этого не произошло, в городах почти каждый месяц ребенок проходит медицинский осмотр и ему делают необходимые уколы.

    Кроме того, в настоящее время развитие больших городов сильно отличается от развития сельской местности, и это еще один повод растить детей в больших городах. Лучшие условия для детей при выборе работы, они могут выбирать любую профессию, которую они хотят, например, быть пилотом, они могут реализовать свою мечту в городе, но во многих сельских районах аэропортов нет.

    В заключение, сельская местность — не лучшее место для воспитания детей, да и большие города тоже. Но, на мой взгляд, питание детей должно происходить в городе в связи с высоким уровнем образования и медицины, большим выбором работы.

    [автор — Акмал Шарипов]

    Образец ответа 5:
    Городская жизнь значительно улучшилась с развитием технологий, и он предоставляет своим жителям современные удобства и услуги.Некоторые люди утверждают, что дети более восприимчивы к новому опыту обучения, который можно практиковать только в городах. Дети могут наслаждаться высоким уровнем образования, современными библиотеками, парками и многими другими технологическими услугами, проводя свою жизнь в городах. Однако другие утверждают, что сельская местность является экологически чистой и обеспечивает большие физические нагрузки, которые являются обязательными для здоровья детей. Я твердо верю, что жизнь в городе имеет неоспоримое позитивное воздействие на детях.

    Образование играет ключевую роль в жизни детей.Учебные заведения в городах оснащены современными методами обучения и имеют более квалифицированных и подготовленных специалистов, которые помогают студентам существенно улучшить свои знания и информацию по предмету. Кроме того, Интернет и мобильный телефон стали неотъемлемой частью повседневной жизни детей и более распространены в городах. Новые технологические достижения также помогают детям получать более высокие оценки, проводя исследования в Интернете и используя другие позитивные методы использования этих технологий.

    Однако часто можно увидеть, что дети в деревнях более здоровы и менее подвержены болезням. Некоторые из причин — чистая окружающая среда и отсутствие загрязнения на их территории и поблизости. В дополнение к этому, они больше заинтересованы в физических играх и принимают участие в занятиях, требующих тяжелой работы и силы, что помогает им оставаться активными и в хорошей форме.

    Розетки для витой пары: распиновка, инструкция по подключению, характеристики

    Окт 30, 2021 автор Разное

    устройство и конструкция, технические характеристики и разновидности

    Содержание статьи:

    Розетки RJ 45 – это устройства, которые отличаются от классических электророзеток наличием витой пары. Такие приборы также называют интернет-розетками. Они являются обязательным элементом кабельной системы в современных домах. Установка розетки не вызывает особых сложностей даже у новичка, но нужно учитывать ряд нюансов при подключении.

    Конструктивные особенности

    Элементы внешней розетки RJ-45

    На рынке представлены разные модификации интернет-розеток. Независимо от модели устройство имеет следующие элементы конструкции:

    • декоративная крышка;
    • основание;
    • микросхема;
    • конвекторы для витой пары;
    • стяжка для закрепления провода;
    • разъем.

    У современных моделей с увеличенным функционалом могут быть и другие детали в конструкции.

    Внешне розетка rg45 похожа на телефонную. Их основное визуальное отличие заключается в количестве разъемов – интернет-розетка имеет 8 разъемов, в то время как у телефонного устройства их всего 4.

    Виды и технические характеристики

    Накладные и внешние розетки RJ-45

    Параметры розетки зависят от следующих аспектов:

    • число портов;
    • исполнение корпуса;
    • категория.

    Чаще всего применяются модели с количеством портов от 1 до 4. Есть возможность увеличения количества путем использования патч-панели. Но на практике такое почти не применяется, так как использовать несколько контактов неудобно. Для установки в домах и офисных помещениях применяются однопортовые и двухпортовые модели.

    Исполнение не влияет на технические характеристики и схему устройства, это лишь способ классифицировать прибор по виду монтажа. Выделяют внешние и внутренние розетки. Выбор того или иного способа установки зависит от типа электропроводки в доме. Розетка rj 45 накладная используется при открытом типе проводки. Она проста в установке и не требует штробления стен. Внутреннюю модель нужно будет встраивать в стены. В отдельную категорию выделяются розетки, которые монтируются в коробке. Они одновременно являются настенными и внутренними.

    Категория розетки напрямую зависит от параметров используемого кабеля. Скорость передачи данных, возможность использования новейших сетевых технологий – это все оказывает влияние на технические характеристики интернет-розетки. Зависимость параметров прибора от характеристик и категории кабеля можно посмотреть в специальных таблицах.

    Модели с обозначением ниже 5е почти не применяются. При выборе важно учитывать, что категория розетки не должна быть ниже категории кабеля. В ином случае есть риск снижения скорости передачи данных.

    Распиновка розетки

    Распиновка разъемов RJ-45

    Розетка информационная rj 45 удобна тем, что ее распиновка написана на самом устройстве рядом с контактной группой. Есть 2 стандарта маркировки – T568A, T568B. Их также называют прямой и перекрестной. Прямая распиновка применяется для объединения конечного потребителя (например, ноутбук, телевизор) с роутером. Для соединения двух устройств с  аналогичным функционалом применяется перекрестная распиновка. Их отличие заключается в соединении пинов – в прямой цвета совпадают друг с другом, а в перекрестной TX и RX меняются местами.

    При монтаже следует заранее узнать, какая распиновка используется в помещении. Нарушение стандартов локально-вычислительной сети грозит сбоем подключения. Узнать используемый в доме стандарт можно по разъему кабеля провайдера.

    Подключение розетки RJ 45

    Прежде чем начать монтаж и подключение, нужно подобрать подходящие инструменты. Для облегчения установки существует специальное приспособление для заделки на витую пару. Это универсальный экстрактор, который обрезает остатки провода и прессует кабель. Если провод был установлен некорректно, у экстрактора есть отвертка и крючок, с помощью которых можно достать кабель и повторить установку. Также потребуется прибор для зачистки изоляции. Использовать канцелярский нож не рекомендуется – высок риск повреждения жил.

    Схема подключения интернет-розетки

     

    Перед началом установки нужно провести подготовку посадочного места и проложить провода. Затем нужно следовать приведенному алгоритму:

    1. Зачистить концы кабеля на 4-5 мм. Если жилы были повреждены, их следует обрезать и снова аккуратно зачистить.
    2. Разровнять пары жил.
    3. Разобрать электророзетку, сняв с нее лицевую панель. Она закрепляется обычно с помощью фиксирующих винтов. Фиксаторы могут быть другими, все зависит от конструкции. Способ закрепления можно найти в инструкции.
    4. Зафиксировать провода с помощью специальной стяжки.
    5. Установить кабели в фиксатор, соблюдая нужную маркировку.
    6. Сделать запрессовку и удаление лишних частей кабеля с помощью экстрактора. Запрессовка обязательно должна осуществляться профессиональным прибором, иначе может произойти потеря контакта. При покупке розетки нужно обратить внимание на ее комплектующие. Крупные производители часто кладут простейший экстрактор в набор к устройству.
    7. Установка модуля на место.
    8. Фиксация лицевой панели.

    Финальным шагом будет проверка работоспособности собранной системы. Протестировать розетку можно как с помощью специального тестера, так и путем подключения к компьютеру и проверки соединения.

    Полезные советы

    STP и FTP кабели используются в оборудовании с заземлением

    Существуют специальные виды кабелей – экранированные. Подобные провода нужно подключать к розетке с экраном. Если использовать обычную интернет-розетку, произойдет падение скорости передачи данных. По этой же причине нельзя использовать STP и FTP кабели для оборудования без заземления.

    В локально-вычислительной сети нельзя использовать удлинение проводов с помощью скрутки. Этот метод является ненадежным. Оптимальный способ наращивания кабелей – через специальные соединители.

    В быту лучше не использовать приборы более чем с двумя портами. Это неудобно в эксплуатации и приводит к запутыванию проводов. Рекомендуется установить несколько розеток в разных частых помещения. Также можно поставить розетку внешнюю двойную rj 45.

    Основные ошибки

    Не допускается раскручивание витой пары более чем на 13 мм

    Монтаж розетки rg 45 не вызывает сложностей, если его выполнять внимательно. Но есть ряд ошибок, которые специалисты допускают чаще остальных.

    • Несоблюдение стандартов подключения. Если устройство не работает и появляются проблемы, нужно проверить соблюдение маркировки. Это самая распространенная ошибка, она решает около 90% проблем с подключением.
    • Отрезание жил до закрытия крышки. Если отрезать лишние части до того как была установлена крышка, провода могут вывалиться. В этом случае придется заново выполнять процедуру монтажа.
    • Зачистка изоляции более чем на 13 мм. Большие незаизолированные части жил приводят к падению скорости передачи и ухудшению качества сигнала.

    Установить интернет-розетку самостоятельно несложно. Важно лишь соблюдать инструкцию по подключению, выполнять все шаги внимательно и аккуратно.

    монтаж и проверка подключения, варианты применения

    Для обеспечения бесперебойного проводного интернета, достаточно с умом проложить кабель и вмонтировать правильную розетку. Внутри розетки находятся жилы интернет-провода. От того, как была подключена интернет-розетка, зависит скорость интернета.

    Что такое интернет-розетка

    Специальный разъем, рассчитанный для проводки кабеля витая пара. Сама проводка состоит из восьми отдельных проводков из меди, которые переплетаются в четыре пары. Эта система позволяет передавать скоростной инет без перебоев. Ответный разъём имеет название RJ-45/8p8c.

    Классификация информационных розеток

    Специалисты компьютерной области группируют сетевые гнезда по трем характеристикам:

    • Число доступных разъемов (одинарные, двойные, терминальные и комбинированные).
    • Способность пропускать канал с информацией.
    • Принцип установки (внутри стены, поверх стены).

    Для чего используют интернет-розетки

    Для соединения с сетью мастер прокладывает длинный электрокабель, который присоединяется к щитку, а второй конец подключает к компьютеру. Спрятать провод можно в плинтус или сложить за мебелью. А что делать, если речь идет не об одной технике, требующей соединения (телевизор, приставка…)? Исходя из этого, лучше подумать на будущее, как подключить интернет-кабель, и провести скрытую проводку.

    Важно! Для обычного роутера характерно 4 выхода. Отталкиваясь от этого, нужно проложить такое же количество сетевых шнуров в комнаты. Обжатые концы собрать воедино и подключить к LAN порту.

    Варианты применения интернет-розеток

    Область использования информационной розетки весьма обширная. Широко востребованы они в специализированных помещениях:

    • в офисах и аудиториях;
    • интернет-клубах и электронных библиотеках;
    • мастерских для ремонта и обслуживания гаджетов и компьютерной техники.

    Обратите внимание! Наличие разъемов под витую пару является обязательным условием для серверных помещений. За счет этого обеспечивается подсоединение компьютерных станций для работы.

    Быстрое развитие техники, обусловлено потребительскими потребностями. Очень востребованы поисковые инструменты в сфере образования, начиная от садика и заканчивая институтом.

    Для работников, занимающихся компьютерами и прочей техникой для офиса, наличие такого рода гнезда обязательно.

    Еще одним примером, где их монтаж считается обязательным условием, — это корпоративные или государственные службы (банки, хранилища, суды и прочее). Таким образом, максимально предотвращается утечка информации.

    Стандарты подключения

    Внутри сетевого кабеля находится восемь проводков (скрученные в четыре пары). На конце витой пары расположен коннектор, он называется «Джек». Внутри (8Р8С) находятся разноцветные жилки.

    Другие электропровода имеют похожие коннекторы. Отличительной чертой является месторасположение. С недавнего времени разработано два вида подключения:

    • TIA/EIA-568-B;
    • TIA/EIA-568-А.

    Широко известен и востребован первый вариант. Для инет сети используют двухпарный (до 1 ГБ/с) или четырехпарный (от 1 до 10 ГБ/с) кабель.

    Обратите внимание! На сегодняшний день скорость вхождения может достигать 100 МБ/с. Разработчики с каждым днем усовершенствуются, поэтому стоит задуматься о новинках и проложить кабель из четырех пар.

    Схема подключения по цветам

    Для подключения интернет-розетки разработано две схемы. Детальнее следует разобрать второй вариант — T568B. Первая схема практически не используется.

    Обратите внимание! Для частных домов и квартир применяют электрокабель, обеспечивающий скорость до 100 МБ/с. Информационные гнезда и коннекторы рассчитаны на четырехпарные кабеля, их стоит прокладывать для удобства.

    Используя двухпарный кабель, первые три электропровода укладываются, отталкиваясь от схемы «В», зеленый цвет присоединяется к контакту под номером шесть. На фото подробно можно рассмотреть схему подключения интернет-кабеля.

    Прокладка кабеля в стенах

    Процесс монтажа проводки внутри стены — это решение непростое, но правильное. Главным достоинством является отсутствие шнуров под ногами и аккуратный вид комнаты. К недостатку относится проблематичное устранение неполадок, в случае необходимости.

    Важно! Неэкранированная пара изготавливается из меди. Металл чувствителен к электромагнитным помехам. Необходимо соблюдать расстояние между проводкой для компьютера и электричества. Оно должно составлять не меньше 50 см.

    Алгоритм действий:

    1. Разметка трассы. Сетевой кабель ограничен по радиусу изгиба, стоит это учитывать при планировке штробы. Каждый кабель имеет технические характеристики, с которыми нужно ознакомиться перед использованием.
    2. Подборка кабеля. Надежность — главное достоинство. Для подключения сети лучше приобрести UTP 5 категории. Основные требования к кабелям: радиус изгиба, растягивающие усилие, гарантия качества.
    3. Монтаж. Кабель следует спрятать в гофру. Диаметр гофрированной трубы должен быть больше, чем у проводки. В штробе закрепляется при помощи гипсовой стяжки.

    Монтаж и подключение сетевой розетки

    Витую пару маскируют в канале или прячут в плинтусе. 8 сантиметров нужно отступить от края, затем удалить оболочку.

    Для начала разбирается корпус, а потом отсоединяется лицевая часть.

    Обратите внимание! На обратной стороне расположена схема подключения (два вида «А» и «В»). Следует подключаться, используя второй способ.

    Следующее, что необходимо сделать — обжать провода в клеммах. Используя зажим, надо зафиксировать провод и проверить сигнал. Для этого подойдет планшет или телефон.

    Убедившись в исправности, лишняя часть обрезается и собирается весь механизм. Достаточно просто соединить две части. Закрепить в/на стене, проверить работу.

    Подключение RJ-45 проводом на две витые пары

    Вся подготовка идентична предыдущему варианту. Для коммутирования понадобится всего четыре проводника. Придерживаясь схемы, задействуются контакты. После обжима производится сборка и установка, а затем — проверка сигнала.

    Обратите внимание! Провод с двумя витыми парами применяется для передачи информации со скоростью не больше 1 Гб/с. Если скорости недостаточно, придется по новой проложить кабель и выполнить все работы по монтажу.

    Осуществление обжима проводов на контактах розетки

    Работа системы напрямую зависит от обжима. Не стоит производить зачистку тонких проводков. Контакты так устроены, что плотно заведенный проводник разрезает изоляцию и дает коммутацию с медной жилой.

    Подключение сетевого кабеля к розетке

    Информационные гнезда делят на два вида:

    • Внутренние. Монтируется вглубь стены короб, затем фиксируется контактная часть и маскируется все панелью.
    • Наружные. Корпус монтируется поверх стены.

    Обратите внимание! Розетки различают по количеству точек подключения (одинарные, двойные).

    Как подключить настенную розетку

    В середине находится обозначение с правильным соединением проводов. Корпус следует прикрепить к стене входным отверстием для компьютера вниз, а кабеля вверх. На 5 см снимается изоляция с витой пары. Главное, чтобы не зацепить изоляцию проводников.

    На плате находится пластиковый хомут. В него заводится проводник и подсоединяется так, чтобы зачищенный кусок находился ниже хомута.

    К микроножкам подводятся провода нужного цвета. В момент, когда проводник проходит ножи, будет слышен характерный щелчок.

    После распределения всех проводников лишние кусочки обрезаются, и одевается крышка.

    Как подключить внутреннюю розетку

    Первое действие — разобрать корпус, повернув крыльчатку. После этого снимается пластина, на которой контакты. Третий шаг — обжим клемм. Провода следует закрепить зажимом и провести предварительную проверку. Если все работает, удаляется лишнее и все собирается. Последним этапом будет закрытие лицевой панелью внутренностей.

    Прокладка «витой пары»

    Если помещение строится с нуля, тогда все просто. Витая пара прячется в гофре, затем укладывается с другими коммуникациями. Не стоит забывать о количестве проводков, которые заводятся. Диаметр также важен (+25 % от общей суммы).

    Если ремонт происходит путем создания новых каналов, стоит учесть, из чего сделаны стены комнат.

    Обратите внимание! Работая с бетонной стеной, следует помнить, что пыли и грязи будет много. Предварительно нужно будет освободить комнату от посторонних предметов и подготовить одежду для работы: плотную верхнюю одежду, головной убор, очки, перчатки, респиратор и ботинки.

    Глубина канала штробы составляет 35 мм, а ширина — 25 мм. Делаются они только под углом 90%.

    Подключение розеток Legrand

    Для подключения разъемов и гнезд применяют витую пару. Каждая жила имеет свой цвет. Почти все локальные сети применяют для соединения разъема RJ-45.

    Процесс подключения данной модели ничем не отличается от других. Можно использовать схему «А» или «В».

    Первый шаг — добраться до коннектора. А дальше все как обычно: после установки розетки в посадочное гнездо, закрепить ее винтами.

    Подключение интернет-розетки Schneider

    Французские модели фирмы Schneider, позволяют подключиться сразу двум компьютерам. Для этого понадобятся пассатижи, нож (канцелярский), обжим.

    При помощи ножа нужно снять верхний слой изоляции (4 см от конца). На двух кабелях зачистить кончики, и по очереди подсоединить их к клеммникам. После этого зажимаются клеммы, а затем прикрепляется на свое место.

    Ошибки при подключении

    В процессе установки и подключения многие допускают ошибки. Вот некоторые из них:

    • Не был проверен тип соединения. Следует внимательно проверить кроссировку коннектора, после этого приступать к распределению проводов.
    • Во время зачистки была нарушена целостность провода.
    • Лишний длинный провод может влиять на работу. Для работы достаточно 20 см.
    • Если все сделано правильно, но результата нет, значит сама розетка неисправна.

    Обратите внимание! Зная, как правильно подключать интернет-розетки, можно самостоятельно менять домашнюю сеть. Главное правило — следовать схеме и не перепутать цвета.

    Установить их не составит особого труда, а конечный результат приятно порадует.

    Подгорнов Илья ВладимировичВсё статьи нашего сайта проходят аудит технического консультанта. Если у Вас остались вопросы, Вы всегда их можете задать на его странице.

    Похожие статьи

    Как подключить витую пару к розетке? Витая пара для интернета

    В правильном алгоритме подключения розетки для доступа в интернет заинтересованы и домашние мастера, и профессиональные инженеры-строители. Ведь от этого зависит и функциональность, и скорость работы. В статье мы пошагово разберем, как подключить витую пару к розетке. Также представим советы специалистов в данной области.

    Интернетный кабель

    Как подключить витую пару к розетке? Пошаговый алгоритм решения задачи начинается со следующего:

    1. Установите в слаботочном щите роутер. Он подключается к стандартной силовой розетке 220 В.
    2. Далее следует в отдельной штробе или кабельном канале (естественно, не связанном с силовыми линиями) проложить четырехпарный кабель UTP серии 5E. Иное его название — «витая пара». Оно объясняется просто: провода внутри кабеля скручены в своеобразные косички по двое. Делается это производителем не просто так: создано для уменьшения влияния помех.
    3. Что же с выбором витой пары для интернета? Указанная нами, к примеру, допускает скорость соединения до 1 Гб/сек на промежутках до 100 м. Более подробные технические характеристики продукции вы можете получить у продавца, на официальном сайте изготовителя.
    4. Важно определиться с типами витых пар — экранизированной и неэкранизированной версией. Экраном выступает фольга. Это применимо для сетей, где есть нормальное заземление.
    5. Отметим, что на кабель типа 5Е (четыре пары проводов) подключаются только две интернет-розетки. Две пары тут будут задействованы по отдельности.
    6. Как подключить витую пару к розетке? Следующим шагом ведем монтаж кабеля от щита с роутером до подрозетника. Необходимо задействовать цельный отрезок витой пары.
    7. В заключение кабель заводится в монтажную коробку. Мастер обязательно оставляет необходимый запас — от 15 см и длиннее.

    Установка розетки

    Переходим теперь к монтажу интернет-розетки:

    1. Первым делом с розетки снимается накладка. Для удобства монтажа легче всего достать суппорт.
    2. Если конструкция розетки позволяет, то вы можете сначала установить рамку на подрозетник. Благодаря пазам в ней (стандартной рамке) горизонтальность положения легко регулируется.
    3. Закрутите конструкцию винтиками 3*25 мм.
    4. Рекомендуется проверить строго горизонтальное положение конструкции специальным уровнем электрика Pocket Electric. Если соответствие строгое, то можно подтянуть затянуть винты. Отметим, если рамка из алюминиевого сплава (что крепче предыдущих по конструкции), то он будет магнититься к уровню (последний мастеру придется держать рукой на весу).
    5. Как проводится монтаж розетки для интернета витой парой? Следующий этап действий — «откусить» и оставить в подрозетнике запас провода длиной не меньше 15 см.
    6. Теперь осторожно снимите верхний слой изоляции с витой пары. Чтобы не повредить жилы кабеля, советуем проводить процедуру специальным инструментом — стриппером. Если вы не новичок в этом деле, то аккуратно справиться с задачей сможете и обычным канцелярским ножом.
    7. Какая максимальная длина зачищенной поверхности? Порядка 2,5 см. Не забудьте также осторожно обрезать ножницами лишний отрезок нити между проводами. Зачем она нужна здесь? Нить применяется для облегчения вскрытия внешних оболочек кабеля на большой длине. Отсюда и ее название — разрывная нить. Например, в телефонных кабелях она будет разделять повивы и пучки.
    8. Далее следует аккуратно расплести по отдельности жилы-проводки.
    9. Достаньте внутреннюю часть розетки — ту, что имеет контакты.
    10. Для соединения витой пары следует быть вооруженным инструкцией к розетке. Она идет либо в комплекте, либо доступна на сайте производителя устройства.

    Стандарты подключения

    Как подключить витую пару к розетке? Следующим этапом вам нужно открыть крышку ее (розетки) контактной части и скрупулезно изучить маркировку. Помните, что каждую розетку вида RJ45 можно подключить двумя способами:

    • Тип А. Расположение цветов: бело-оранжевый, ярко-оранжевый, бело-зеленый, голубой, бело-голубой, зеленый, бело-коричневый, насыщенный коричневый.
    • Тип В. Расположение цветов: бело-зеленый, зеленый, бело-оранжевый, голубой, бело-голубой, оранжевый, бело-коричневый, насыщенный коричневый.

    Схема подключения

    Как правильно произвести соединение витой пары с контактами розетки? В большинстве случаев мастера выбирают второй вариант — В. Разобраться, куда подключать провода, просто — нужно внимательно осмотреть корпус розетки. Там производитель указывает, какой стандарт какому конкретному контакту соответствует.

    В качестве примера разберем Unica:

    • Протокол типа А тут будет относиться к верхней цветовой маркировке. Соответственно, при подключении надо ориентироваться на данные оттенки.
    • Протокол типа В, логически, — нижняя цветовая маркировка.

    Если вы разобрались со стандартами и типами подключения, то фактически преодолели самый сложный этап работы. Дальнейшее соединение витой пары уже не будет вызывать трудностей.

    Выбранный нами протокол В соответствует цветовой схеме стандарта EIA/TIA-568B. На одной стороне зажима вы будете наблюдать цвета:

    • Бело-оранжевый.
    • Ярко-оранжевый.
    • Бело-зеленый.
    • Ярко-зеленый.

    На другой стороне следующие цвета:

    • Ярко-синий.
    • Бело-синий.
    • Бело-коричневый.
    • Насыщенный коричневый.

    Прокладка кабеля «витая пара» была произведена нами заранее. На данном этапе работ вы предпринимаете следующее:

    1. Пропустите провод через крышку. Напомним, что его слой изоляции уже должен быть снят на 2,5 см. Под самую стенку подрозетника в данном случае зачищать не нужно! Отрезок с отсутствием изоляции должен быть самой минимальной длины. И это не просто слова. Количество повивов на 1 м кабеля строго рассчитывается и регламентируется.
    2. Теперь осталось вставить все расплетенные провода по контактным пазам розетки.
    3. Затем защелкните крышку. Именно на этом этапе рекомендуется срезать выступающие кончики проводов-жил.
    4. Остановимся на главном преимуществе интернет-розеток. Снимать изоляцию с самих жил, а также «заголять» их до медного провода не нужно! Если присмотреться, то внутри подобной розетки уже установлены ножи. В чем же их предназначение? После того как вы захлопните крышку, автоматически эти инструменты перерезают изоляцию, в результате чего и устанавливается контактное соединение. Именно поэтому в некоторых инструкциях производителем указано, что использование обжимок запрещено. Дело в том, что кроссователь уже включен в конструкцию: крышка закрывается, ножи срезают провода, укладывая их на нужную глубину разъема. Вот так все просто и функционально.
    5. Фактически розетка уже подключена. Осталось вставить ее в суппорт, разъем под витую пару.
    6. Теперь дело за малым: установите лицевую панель и (при наличии) декоративную рамку.

    Подключение к роутеру, проведение обжима коннектора

    Мы в целом разобрались, как работать с внутренней витой парой при подключении розетки. Переходим к следующему этапу работ. После монтажа интернет-розетки мастер обращается к подключению витой пары к роутеру, расположенному в коммутационном щите.

    Это следующий алгоритм действий:

    1. С противоположного розетке конца кабеля снимают небольшой участок изоляции — не более 2-3 см.
    2. Далее расправьте, «распушите» жилы.
    3. Вставлять их будем по уже приведенному выше стандарту В.
    4. Будьте внимательны, расположение цветов нужно считать слева направо: бело-оранжевый, ярко-оранжевый, бело-зеленый, голубой (синий), бело-голубой, ярко-зеленый, бело-коричневый, насыщенный коричневый.
    5. Когда же применяется стандарт А? Как инструмент для витой пары, он необходим только для соединения двух компьютеров между собой. Алгоритм действий тут несколько иной: один конец кабеля обжимается по типу В, другой — по типу А.
    6. Кстати, приведем профессиональные формулировки. Как обжимать витую пару «8 жил» интернет-соединения? Патч-корд — это обжатие обоих концов кабеля по одному и тому же стандарту — АА или ВВ. Кросс — тот случай, когда они поменяны местами (АВ или ВА).
    7. Обратим ваше внимание на то, что при подсоединении к роутеру зачищать проводки кабеля снова не следует. Вам лишь нужно вставить их до упора в коннектор.
    8. Идем дальше. Коннектор с проводками спрессовывается специальным устройством — кримпером. Впрочем, многие мастера заменяют его острием ножа или тонкой отверткой. При использовании подручных средств будьте осторожны: коннектор легко повредить.
    9. Отметим, что витые пары 5Е и cat6 в коннекторе типа RJ45 обжимаются по единому принципу. Никакой другой «вилки» вам здесь не потребуется. В чем же различие? Это скорость передачи данных. Соответственно, у cat6 эта характеристика будет выше.

    Проверка подключения

    С одной стороны кабеля мы выполнили монтаж интернет-розетки, с другой — обжим коннектора. Далее желательно проверить как само подключение, так и целостность соединений. Можно здесь ограничиться даже недорогим прибором китайского производства.

    Устройство состоит из двух частей. Первая — генератор сигнала, который производит подачу импульса по определенным кодам. Вторая — приемник данных импульсов.

    Генератор подключается мастером в месте установке роутера, а приемник — непосредственно в саму интернет-розетку. Следующим этапом подаются импульсы. Мастер сравнивает их:

    • Поочередно загораются зеленые лампочки на корпусе прибора. Система работает исправно.
    • Одна или более лампочек не горят. Где-то в системе наблюдается короткое замыкание либо обрыв. В первую очередь, в неполадках «обвиняется» плохой контакт в коннекторе. В большинстве случаев именно там полностью не срезается изоляция с одной из жил, в результате чего не устанавливается соединение.

    После того как вы проверили проделанную работу, достаточно вставить коннектор в роутер, подключить компьютер к сети, после чего тестировать интернет.

    Подключение телефонного четырехжильного кабеля

    Нередко возникает и такая ситуация: розетка создана под стандарт «8 жил», а в вашем доме для интернета используется только четырехжильный телефонный кабель. Как быть в этом случае?

    Если вы просто начнете соединять контакты с проводами по цветам, это ни к чему не приведет. Сигнал попросту не пройдет, даже если вы скрупулезно совместите цветные проводки с соответствующими по оттенку разъемами. Мастера объяснят это тем, что для действенной передачи сигнала необходимо использование контактов 1-2-3-6.

    Объясним, как это сделать на практике:

    1. Заведите два проводка жилы на контакты 1-2. Делается это так: бело-оранжевый провод к бело-оранжевому контакту, оранжевый проводок к оранжевому контакту.
    2. С другой стороны будем заводить жилы на оставшиеся контакты 3-6. Это делается так: бело-синий проводок к бело-зеленому контакту, голубой (синий) проводок — к зеленому контакту.

    Лишь в таком случае возможна беспроблемная работа системы. Здесь важными будут уже не цвета, а именно позиции. Разные оттенки используются производителем для того, чтобы вам было визуально легче различать местоположение одной и той же жилы на противоположных концах витой пары.

    Важно иметь в виду и другую особенность. Использование четырех проводов (двух пар в кабеле) делает возможной максимальную скорость передачи данных в 100 Мбит/сек. А вот если вам необходимо подключение к гигабитной сети (до 1 Гбит/сек), то нужен уже восьмижильный кабель.

    В заключение повествования хотелось бы разобрать три самые распространенные ошибки, что допускают как начинающие, так и опытные мастера при установке интернет-розетки.

    Ошибка № 1

    Самая распространенная ошибка — это неправильное положение жил по протоколу в коннекторе и самой розетке. Как это выглядит? Мастер мог перевернуть их на 180°.

    Проверку ошибки можно исполнить более внимательным изучением информации на корпусе интернет-розетки, знакомством с цветовой окраской самих жил.

    Проще всего выявить неточность подключения с помощью специального тестера с приемником и генератором. Он будет показывать ошибку так: лампочки станут загораться не поочередно (от 1-8), что типично для нормальной работы, а в произвольном, рандомном порядке.

    Ошибка № 2

    Вторая по популярности ошибка с первого взгляда незначительна. Как вы помните, мы рекомендовали при монтаже интернет-розетки обрезать проводки после захлопывания крышки. Некоторые мастера торопятся и укорачивают жилы до этого момента — сразу после укладки проводков в соответствующие прорези.

    В таком случае жила может случайно выпасть из разъема до захлопывания. Вставить ее обрезанной обратно уже будет проблематичным. Нередко выход из проблемы — это проведение новой зачистки и повтор цикла подключения по новому кругу.

    С большими проблемами встречаются те мастера, кто оставил запас кабеля «витая пара» в монтажной коробке слишком маленьким — менее 15 см.

    Ошибка № 3

    Последний пример некачественной работы — это зачистка внешней изоляции кабеля на большее, чем 2,5 см расстояние. То есть практически до стенок подрозетника. Опытные мастера допускают такую ошибку порой даже автоматически, так как в сетях 220 В необходимо именно таким образом зачищать изоляцию.

    Итогом будет заметное ухудшение качества сигнала и скорости передачи данных. Решить вопрос можно только, переделав всю работу заново.

    Отсюда совет бывалых мастеров: не расплетайте «косички» жил вплоть до места среза изослоя. Не нужно использовать для этого и такой грубый инструмент, как отвертка. Лучше всего аккуратно раздвигать жилы пальцами на такую длину, которая бы позволяла проводкам зайти в прорези.

    Мы с вами «от и до» разобрали, как подключить кабель «витая пара» к розетке и коннектору для создания интернет-соединения между роутером и компьютером. Как вы убедились, процесс несложный. Самый трудный этап: разобраться, какая жила с каким контактом соединяется в самой розетке по существующим стандартам. Просим вас также обратить внимание и на распространенные ошибки мастеров.

    Как выбрать витую пару для подключения к локальной сети?

    Здесь вы также найдете объяснение таких терминов, как: UTP, FTP, U / UTP, F / UTP, cat 5e, cat 6, cat 6a, cat 7, cat 7a, LSZH (LS0H, LSOH). Также сравнение стоимости установки в категориях 5e, 6A и 7.

    ВЫБОР КАБЕЛЯ

    Итак, вы планируете построить сеть, закончить дом или квартиру и задаетесь вопросом, как выбрать кабельную разводку, чтобы Интернет работал так, как вам нравится? Кабель витая пара — это основа компьютерной сети.Профессионалы называют это монтажным кабелем или структурной проводкой, но большинство людей называют это сетевым или компьютерным кабелем. Независимо от того, как они называются, они бывают самых разнообразных, которые различаются по категории, экранированию или изоляции. Ниже я рассмотрю все эти параметры и многое другое, поэтому после прочтения этой стены текста вы будете точно знать, что вам нужно с точки зрения этих кабелей.

    Начнем с категорий конструкционного кабеля. С тех пор витая пара претерпела несколько этапов эволюции, и вы можете быть уверены, что это даже не окончательная форма.Мы не войдем в темные века, поэтому пока вы можете предположить, что современные кабели соответствуют требованиям категории не менее 5e , что означает класс D . Далее — на рынке вы также можете найти категория 6 (класс E) , 6A (класс EA) , категория 7 (класс F) и категория 7A (класс FA) , а в стадии разработки вы можете прочитать о категориях 8.1 и 8.2 (I и II классы) .

    КАТЕГОРИИ

    Чтобы сеть соответствовала ограничениям категории, это означает, что все элементы, такие как патч-панели и вилки, должны соответствовать категории.

    Хорошо, но что конкретно означает «категория»? Отложив в сторону научно-технические параметры и глядя с точки зрения пользователя, вы можете сказать, что эта категория сообщает вам, насколько быстро и на какое расстояние вы можете отправлять данные через свою локальную сеть. Эта скорость тесно связана с частотой, на которой работает канал передачи нашей сети. И это здесь важно — все элементы сети должны соответствовать требованиям категории, иначе она будет масштабирована до установленного компонента низшей категории. Измерения, подтверждающие соответствие сети категории, проверяют все ее каналы, а не только кабели.

    После получения всех компонентов LAN правильной категории, которую мы хотим построить, следующим шагом будет исправление обжима (установки) проводов в разъемы. Если это делается по книге — у сети есть шанс соответствовать категории.

    А пока вернемся к конструкционным кабелям. Ниже вы можете увидеть таблицу характеристик и возможностей с точки зрения пользователя:

    Категория Толщина кабеля и тип штекера Частота Скорость / Стандарт / Расстояние
    5e 24AWG (0,51 мм) / 8P8C RJ-45 100 МГц 100Mbit — 100Base-TX или 1Gbit — 1000Base-T на расстояние до 100м (включая патчкорды, соединяющие устройства).Обратная совместимость с cat3.
    6 23AWG (0,585 мм) / 8P8C RJ-45 250 МГц 1 Гбит — 1000BASE-T и 1000BASE-TX, 10 Гбит — 10GBASE-T. В случае 1 Гбит до 100 м (включая патчкорды, соединяющие устройства). В случае 10Gbit — 37-55м. Обратно совместим со всеми категориями.
    6A 23AWG (0,585 мм) / 8P8C RJ-45 500 МГц 1 Гбит — 1000BASE-T и 1000BASE-TX, 10 Гбит — 10GBASE-T.В случае 1 Гбит до 100 м (включая патчкорды, соединяющие устройства). 10 Гбит до 100 м (очень требовательная установка). Обратно совместим со всеми категориями.
    7 — правильно класс F 23AWG (0,585 мм) экранированный / GG45 (обратно совместим с RJ-45) или TERA. Только S / FTP. 600 МГц Как указано выше. Дополнительно соответствует стандартам ISO / IEC 14165-114. Вилки GG45 обратно совместимы со всеми категориями. В случае использования TERA необходимо использовать гибридный патчкорд.
    7А — правильно класс FA 23AWG (0,585 мм) экранированный / GG45 (обратная совместимость с RJ-45 или TERA. Только S / FTP. 1000 МГц Как указано выше. + 40Гбит до 50м и 100Гбит до 15м. Может использоваться в установках CATV.
    8 (8.1 и 8.2) — в разработке 8P8C RJ-45 1,6–2 ГГц 25 i 40 Гбит до 30 м (канал), обратная совместимость с 6a и старше

    На этом этапе хотелось бы отметить важную вещь.За стандартизацию кабельных систем отвечают две организации: Ассоциация телекоммуникационной индустрии (TIA) и Международная организация по стандартизации (ISO). Обе сертифицированы категории 5e, 6 и 6A. Категории 7 (класс F) и 7A (класс FA) сертифицированы только ISO, так как TIA не подтвердило их в качестве стандарта.

    ЭКРАН

    Самый популярный вид структурного кабеля — неэкранированный, обычно называемый UTP (неэкранированная витая пара). Это наиболее распространенный тип, используемый в большинстве сетей.Другими типами являются FTP (за исключением фольгированной витой пары), которая защищена фольгой, и STP (экранированная витая пара), которая экранирована фольгой и дополнительной плотной сеткой вокруг пар. В таких проводах отдельные пары никогда не экранировались — весь кабель. Также иногда вы можете встретить SFTP и S-STP, у которых тоже были экранированные одиночные провода. Все это может сбивать с толку при первом знакомстве.

    ISO / IEC 11801: 2002 нормализованные беспорядочные имена этих кабелей:

    • U / UTP — витые пары неэкранированные, ранее UTP
    • F / UTP — витые пары экранированные, ранее FTP
    • SF / UTP — витая пара, экранированная фольгой и сеткой, ранее STP
    • U / FTP — витая пара с экраном из фольги на каждой паре, но не целиком
    • F / FTP — витая пара с экраном из фольги на каждой паре и весь кабель с дополнительной фольгой
    • S / FTP — витая пара с экраном из фольги на каждой паре и весь кабель с дополнительной сеткой
    • SF / FTP — витая пара с экраном из фольги на каждой паре и весь кабель с дополнительной фольгой и сеткой

    Как видите, часть кодов перед «/» говорит об экранировании всего провода, а вторая часть — об отдельных парах.

    Кабель

    UTP используется в большинстве сетей, но иногда, когда кабели необходимо защитить от внешнего электромагнитного поля, необходимы экранированные провода. Это особенно важно в сетях 10 Гбит / с — построенных по категориям 6A и 7 / 7a. В случае второго варианта выбора фактически нет, поскольку ограничение категории требует использования кабелей S / FTP. В случае категории 6А обычно используется кабель F / UTP. Кошка. Экранированный кабель 5e используется в основном в промышленных сетях, которые размещаются вблизи инфраструктуры, генерирующей сильное электромагнитное поле.

    ВНУТРЕННИЙ ЭКРАН

    Последний параметр витой пары — внешняя изоляция. Обычно бывает двух типов:

    • PCV (PCW) — поливинилхлорид — довольно мягкий на ощупь.
    • LSZH (LS0H lub LSOH) — Low Smoke Zero Halogen — более грубый и менее комфортный на ощупь

    Разница между ними в том, что они по-разному реагируют на высокие температуры. Первый при воспламенении дает намного больше дыма и токсичных газов, а ЛСЖ безопасен для окружающей среды.Это заставляет использование LSZH часто предписывать законом в определенных типах зданий.

    В КОНЦЕ, ЧТО ВЫБРАТЬ

    ЕСЛИ МЫ УСТАНАВЛИВАЕМ НЕСКОЛЬКО КАБЕЛЕЙ В ДРУГОМ ДРУГЕ, ИЛИ ОНИ ПРОХОДЯТ ЧЕРЕЗ ВЫСОКОЕ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЕ ПОЛЕ, СТОИТ ИНВЕСТИРОВАТЬ В СТРУКТУРНЫЙ КАБЕЛЬ F / UTP.

    Выбор зависит от нескольких факторов .

    Бюджет — это ключ — если все, что вас волнует, это цена, есть только один выбор: категория 5e. Не только кабели, но и все элементы кат.Сеть 5e, такая как патч-панели, вводы, замковые камни, будет самой дешевой из имеющихся. Кроме того, это дешевле в установке и, возможно, проще всего, поскольку кабели мягкие и гибкие. Категория 5e почти обеспечивает гигабитное соединение, достаточно широкое для большинства пользователей, как дома, так и в офисе, где объем передаваемых данных не так велик.

    Need for speed — в этом случае, если вы не боитесь технических сложностей, дороговизны и у вас сложное оборудование, вы можете использовать конструкционные кабели категории 7 или 7а.Точнее, кабели класса F или FA. При тщательном размещении и установке вы получите сеть, способную обрабатывать 10-гигабитные соединения сегодня и до 40 Гбит в будущем (для ограниченной длины). Сама установка более сложна, так как необходимо использовать кабели S / FTP, все это необходимо проверить на соответствие категории, чтобы убедиться, что оно работает правильно. Кроме того, для классов F и FA используются специальные и дорогие замковые камни и оборудование, а в случае вилок TERA необходимо использовать гибридные патч-корды.

    Производительность за свои деньги — считаю лучшим выбором здесь категория 6А.Установка сложнее, чем 5e (более жесткие кабели, менее гибкие, более хрупкие), но сеть сможет передавать данные со скоростью 10 гигабит. Конечно, его необходимо измерить после завершения на соответствие категории, и стоит использовать кабели F / UTP, если присутствуют сильные электромагнитные поля.

    Профессиональная установка должна завершаться в стойке. Патч-панель внутри должна быть закреплена устойчиво, а лишний кабель должен быть проложен снизу шкафа, а еще лучше — в цоколе.

    СЕТЕВЫЕ РАСХОДЫ НА КАТЕГОРИЮ — 5e, 6A и 7.

    Несмотря на всю техническую и производственную составляющую, о которой мы можем говорить, обычно все сводится к цене данной сети. Само по себе оборудование легко сопоставимо, но работа, необходимая для того, чтобы собрать все вместе, — это совсем другое дело, и это может повредить больше всего. Это необходимо учитывать при выборе категории.

    Переходя от теории к практике, ниже вы найдете таблицу затрат для небольших 24-портовых сетей по категориям. Присутствуют только элементы, которые отличаются друг от друга, такие вещи, как стоечный шкаф или монтажные коробки, остаются неизменными в каждом варианте, поэтому они не включены.Средняя длина канала 63 м. Вы спросите, почему 63м? Это потому, что его проще посчитать — кабель витой пары обычно продается в 305-метровых коробках, а это дает нам около 5 из них, в среднем всего 1500 метров. И это не какая-то дикая фантазия, такая длина вполне реальна даже в здании небольшой компании.

    Затраты на 24-портовую сеть:

    Категория 5e UTP Категория 6A UTP Категория 7 S / FTP
    Патч-панель 20EUR 46EUR Открытая патч-панель — 40 евро + 24 ключа — 630 евро = 670 евро
    24-кратное трапецеидальное искажение 1 EUR / штука = 24EUR 2EUR / штука = 48EUR 27EUR / штука = 648EUR
    5 коробок витой пары (1525м) 0,2EUR / м = 305EUR 0,45EUR / м = 686,25EUR 0,6EUR / м = 915EUR
    Всего 349EUR 780,25EUR 2233EUR
    100% 223% (5e) 640% (5e) 286% (6A)

    На основе розничных цен на март 2016 г.

    Как видите, сравнение категорий соответствует моей предыдущей оценке. Категория 7 почти в три раза дороже категории 6A, а по сравнению с 5e она в шесть раз выше! И это становится еще хуже, если принять во внимание такие вещи, как затраты на часы работы по установке или инструменты — те, что для категории 7, могут стоить пару сотен евро.

    Итак, вопрос «а оно того стоит?» — каждый должен сам задать вопрос. С моей точки зрения, 6А — лучший вариант.

    Надеюсь, что вы уже знаете, какую категорию выбираете для себя, и насколько важно правильно выбрать компоненты для локальной сети.

    Не стесняйтесь читать любое другое Руководство и использовать нашу базу знаний .

    Патч-панели, замковые камни и кабели LINKBASIC вы найдете в разделе ПРЕДЛОЖЕНИЕ:
    Категория 5e | Категория 6 | Категория 6А | Патч-панели и вводы без розетки

    Кабель витой пары

    • f
    • т
    • пер.
    • Дом
    • Ява
    • С
    • C ++
    • HTML
    • CSS
    • JavaScript
    • SQL
    • PHP
    • Perl
    • Питон
    • C #
    • Objective-C
    • подсказок
    • Основы компьютерных сетей
    • Домашняя компьютерная сеть
    • Применение сетей
    • Совместное использование по сети
    • Доступ к удаленной базе данных
    • Средства связи
    • Развитие сетей
    • Арпанет
    • Интернет
    • Промежуток
    • Элементарная терминология сетей
    • узлов (рабочих станций)
    • Сервер
    • Блок сетевого интерфейса
    • Методы сетевой коммутации
    • Методы сетевой коммутации
    • Переключение цепей
    • Переключение сообщений
    • Коммутация пакетов
    • Средства сетевой передачи
    • Средства сетевой передачи
    • Кабель витой пары
    • Коаксиальный кабель
    • Оптические волокна
    • По сравнению с управляемыми носителями
    • Микроволновая печь
    • Радиоволна
    • Спутниковая микроволновая печь
    • Инфракрасный
    • Лазер
    • Условия передачи данных
    • Условия передачи данных
    • Канал данных
    • бод
    • бит в секунду
    • Пропускная способность
    • Скорость передачи данных
    • Типы сетей
    • Типы сетей
    • Локальная сеть
    • Городская сеть
    • Глобальная сеть
    • Персональная сеть
    • Сетевые топологии
    • Сетевые топологии
    • Соединение точка-точка
    • Звездная топология
    • Шина или линейная топология
    • Кольцевая или круговая топология
    • Топология дерева
    • Топология графа
    • Топология сетки
    • Полностью подключено
    • Сетевые устройства
    • Сетевые устройства
    • Модем
    • RJ-45
    • Ethernet-карта
    • Ступица
    • Переключатель
    • Повторитель
    • Мост
    • Маршрутизатор
    • Шлюз
    • Дизайн локальной сети
    • Дизайн локальной сети
    • Контрольные списки сетевых компонентов
    • Протоколы связи
    • Протоколы связи
    • Протокол передачи гипертекста
    • Протокол передачи файлов
    • TCP / IP
    • SLIP / PPP
    • Беспроводные / мобильные вычисления
    • Беспроводные / мобильные вычисления
    • GSM
    • CDMA
    • WLL
    • GPRS
    • Сети 1G, 2G, 3G, 4G
    • 3G и EDGE
    • 4G и LTE
    • SMS
    • Чат
    • Видеоконференцсвязь
    • Передача голоса по Интернет-протоколу
    • Wi-Fi
    • Точки доступа Wi-Fi
    • WiMax
    • Термин и концепция межсетевого взаимодействия
    • Термин и концепция межсетевого взаимодействия
    • Интернет
    • Telnet
    • Веб-браузер и сервер
    • Веб-сайты, адреса и страницы
    • URL-адреса и доменные имена
    • Веб-хостинг
    • Интернет 2.0
    • Веб-скриптинг
    • Программное обеспечение с открытым исходным кодом
    • Программное обеспечение с открытым исходным кодом
    • OSS и FLOSS
    • GNU
    • ФСФ
    • OSI
    • W3C
    • Собственное программное обеспечение
    • Бесплатное программное обеспечение
    • Условно-бесплатное программное обеспечение
    • Сетевая безопасность
    • Сетевая безопасность
    • Печенье
    • Хакеры и взломщики
    • CyberLaw
    • Киберпреступления
    • Права интеллектуальной собственности
    • Вирусы
    • Вирусы
    • Как распространяется компьютерный вирус?
    • Ущерб, причиненный вирусами
    • Троянские кони
    • Черви
    • Спам
    • Защита от вирусов
    • Пройти онлайн-тест
    • Зарегистрироваться сейчас
    • Страница входа в систему
    • Весь список тестов

    Кабели витой пары по лучшей цене — Отличные предложения на кабели витой пары от мировых продавцов кабелей витой пары

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кабелей витой пары.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя витая пара скоро станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили витую пару на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кабелях витой пары и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести кабели для витой пары по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    ISO / OSI Ethernet-Verkabelung / Protokoll 2 Twisted Pair, Glasfaser, Koaxial 1 IP (ненадежный) / ARP 3 TCP надежный 4 UDP = IP + PORT + ненадежная контрольная сумма.

    Презентация на тему: «ISO / OSI Ethernet-Verkabelung / Protokoll 2 Twisted Pair, Glasfaser, Koaxial 1 IP (ненадежный) / ARP 3 TCP надежный 4 UDP = IP + PORT + ненадежная контрольная сумма.»- стенограмма презентации:

    1 ISO / OSI Ethernet-Verkabelung / Protokoll 2 Twisted Pair, Glasfaser, Koaxial 1 IP (ненадежный) / ARP 3 TCP надежный 4 UDP = IP + PORT + ненадежный Checksum API Berkeley Sockets SOCK_STREAMSOCK_DGRAM

    2 (TCP / UDP) -IP = 5-Tupel: (SendAddr, SendPort, Protokoll, RecvAddr, RecvPort)

    3 write () socket () bind () listen () accept () read () API-интерфейс Aufrufe: TCP UDP socket () connect () write () read ()

    4 API-Aufrufe: TCP UDP socket () bind () listen () accept () read () write () socket () connect () write () read () socket () bind () recvfrom () sendto () сокет ( ) sendto () recvfrom () bind ()

    5 InternetDomain, UnixDomain InternetDomain = (двунаправленный) Kommunikation zwischen Rechnern UnixDomain = (двунаправленный) Kommunikation auf EINEM (Unix-) Rechner

    6 UNIXDomain 3er Tupel: (Протокол, сервер-процесс, клиент-процесс) Внутренние функции обмена данными Dateisystems!


    7 socket () bind () listen () accept () recv () send () socket () connect () send () recv () UNIXDomain

    8 Комбинация bind () socket () AF_INETAF_UNIX SOCK_ STREAM SOCK_ DGRAM TCP / IP STANDARD UDP / IP STANDARD надежный / 1 Rechner ненадежный / 1 Rechner

    .

    Как очистить воду в колодце от запаха: Очистка Воды Из Колодца + Донный Фильтр + Видео

    Окт 30, 2021 автор Разное

    Обеззараживание (Дезинфекция) Воды В Колодце Своими Руками

    Чистота – залог здоровья

    Колодец – самый доступный источник питьевой воды в малонаселенных районах, куда не дотянулись централизованные сети водоснабжения. Да и вкус воды из него не сравнится с той, что течет из крана.
    Но это не значит, что она чистая и безопасная для употребления. О том, как проверить качество воды в колодце, и что делать, если оно окажется низким, расскажем в этой статье.

    Определяем качество

    Исследование воды из колодца должно проводиться регулярно, особенно если пользуются им редко или только в течение летнего сезона. Один раз в год – обязательно.
    Необходимость в этом может возникнуть и в случае явного ухудшения качества воды – изменения её прозрачности, цвета или запаха.

    Причины, по которым может испортиться вода

    У чистой колодезной воды врагов достаточно много.

    Это могут быть:

    • Весенний паводок, затапливающий колодец и приносящий в него различные загрязнения.
    • Сточные воды, просочившиеся в грунт
    • Применяемые в сельском хозяйстве, различные химикаты.
    • Случайно попавшие внутрь трупы птиц и животных.

    Как самостоятельно определить, что вода испортилась

    Сомнения в том, можно ли пить воду из колодца, должны возникнуть в следующих случаях:

    • Она стала мутной, после отстаивания на дне емкости появляется осадок. Причиной может быть разгерметизация швов или частичное разрушение стенок колодца, в результате чего попадают частицы грунта.

    И без анализа видно, что вода нуждается в очистке

    • Появление бурого или желтого оттенка. Это может произойти из-за повышенного содержания в воде железа, попадания в неё частичек глины и других причин. Причину поможет выяснить экспертиза воды из колодца.

    Обратите внимание. При выявлении железа обеззараживание не потребуется, да оно и не решит проблему. В этом случае поможет фильтрование или специальная система водоподготовки.

    • Изменение цвета на зеленоватый говорит о так называемом цветении. Это процесс размножения водорослей и различных микроорганизмов, который активизируется под воздействием солнечного света. Так происходит, когда шахта колодца всегда остается открытой, поэтому её необходимо снабдить крышкой или навесом.
    • При появлении черного оттенка нужно бить тревогу: он говорит о наличии в колодце органических загрязнений, которые гниют и разлагаются, заражая воду. Простым обеззараживанием в этом случае не обойтись – сначала нужно тщательно вычистить дно и стенки колодца.

    Такая вода не пригодна для употребления

    • Появление постороннего запаха – следствие попадания в водоносный слой нефтепродуктов, соединений железа, других химических веществ. Запах сероводорода явно указывает на идущие в колодце процессы разложения органики.

    В любом из перечисленных случаев необходима проверка качества воды из колодца. И даже если вас ничто не настораживает, проводить её желательно каждый год.

    Вообще состав воды в подземных источниках меняется постоянно в зависимости от смены сезона, проведения вблизи ландшафтных или мелиоративных работ. Попадание в неё вредных загрязнений наиболее вероятно во время активного таяния снегов и паводка. Поэтому делать анализ лучше всего именно по окончании этого периода.

    Куда обращаться для экспертизы

    Существует несколько организаций, где проверить качество воды из колодца можно бесплатно или за определенную плату. Цена зависит от вида анализа – он может быть сокращенным, полным или направленным на выявление определенных веществ.

    Такими исследованиями занимаются:

    • Санэпидемстанции;
    • Отделения водоканала;
    • Специальные лаборатории;
    • Фирмы, осуществляющие продажу фильтров.

    Специалисты, которыми была проведена проверка качества воды из колодца, должны оформить полученные результаты в виде протокола исследования и выдать заключение о её пригодности.

    Выбирайте лабораторию с современным оборудованием

    Для справки. По желанию заказчика также могут быть даны рекомендации по очистке, видам фильтров, входящих в систему водоподготовки.

    Чистим колодец и обеззараживаем воду

    Если в результате исследования оказалось, что ваши подозрения были не беспочвенны, и вода, действительно, содержит в себе вредные, опасные для здоровья примеси, следует подумать о том, как это исправить.

    Сразу следует сказать: перед тем как обеззараживать воду в колодце, нужно убедиться, что причиной её загрязнения не является попадание в водоносный слой стоков промышленных или сельскохозяйственных предприятий. В этом случае любые мероприятия по её очистке будут бесполезны, так как в колодец постоянно будет поступать вода плохого качества.

    Выходом из такой ситуации станет бурение артезианской скважины или монтаж качественной системы водоочистки.

    Очистка колодезной шахты

    Так как причиной бактериального заражения чаще всего является загрязнение колодца извне и разложение в нем органического мусора, то простым обеззараживанием не обойтись – нужно устранить источник гниения. А для этого необходима тщательная чистка всей колодезной шахты и проведение мероприятий по недопущению подобной ситуации впредь.

    Инструкция по очистке включает в себя несколько этапов:

    • Полное откачивание воды для получения беспрепятственного доступа к дну и стенкам. Производится с помощью мощного дренажного насоса.
    • Механическая чистка колодезной колонны, на стенках которой образуется слизь, являющаяся дополнительным рассадником бактерий. Осуществляется вручную скребками и жесткими щетками.

    Совет. Слизь чаще образуется на деревянных стенках колодца. Поэтому колодезную колонну рекомендуется возводить из неорганических материалов – железобетонных или пластиковых колец.

    • Очистка дна от мусора, ила.
    • При необходимости осуществляется ремонт колодца своими руками – заделка швов и трещин, укрепление колодезных колец металлическими скобами, препятствующими их смещению относительно друг друга.

    Специалисты справятся с чисткой и ремонтом лучше и быстрее

    После этих мероприятий можно приступать к обеззараживанию.

    Порядок проведения дезинфекции

    Использование хлора

    Для дезинфекционных операций  чаще всего используется хлор, но не чистый, а относительно безопасные его соединения. Перед тем, как продезинфицировать колодец его стены, протираются раствором, приготовленным из 20 граммов хлорной извести и одного литра воды.

    Совет: Заменить хлорную известь можно применив хлорсодержащую бытовую химию, типа «Белизны». Дезинфицирующий раствор готовится из расчета 500 мг этого средства на 10 литров воды.

    На стенки раствор наносится любым способом:

    • Кистью или распылителем.
    • Тряпкой, намотанной на палку.
    • Валиком.

    Единственное условие, чтобы поверхности конструкции слоем раствора с хлором покрылись равномерно. Хлор обладает резкий характерный запах, поэтому при работе необходимо использовать марлевую повязку, а лучше респиратор, для защиты дыхательных путей.

    Совет: Раствор готовится только в холодной воде. Это связано с тем, что хлор под воздействием тепла улетучится, а значит, будет потерян дезинфицирующий эффект.

    После наполнения водой ее тоже нужно очистить.

    Раствор готовится следующим образом:

    • 200 граммов извести растворяется в одном литре колодезной воды.
    • Смесь хорошо смешивается в емкости и плотно закрывается крышкой.
    • Раствор отстаивается для погашения извести. Прозрачный верхний слой сливается, остальное перемешивается и выливается в колодец.

    Альтернативным рецептом дезинфекции воды в колодце является использование «Белизны». Цена состава несколько выше, но и способ применения намного проще. В этом случае на каждое кольцо воды выливается один литр этого средства.

    Вода перемешивается одним из способов:

    • длинной палкой;
    • несколько раз, выбрав и вылив в колодец ведро с водой;
    • наполненное ведро поднимается над поверхностью и опускается вниз;
    • кольцевая прокачка воды, при этом насос опускается  вместе с концом подведенного к нему шланга.
    • Отверстие закрывается плотной тканью или полиэтиленом примерно на 24 часа, иногда достаточно всего 12 часов. Процедура обеззараживания полностью повторяется на следующий день, в воду выливается новый раствор, перемешивается, накрывается и все, как и ранее. Пользоваться водой из колодца в это время нельзя ни в коем случае.
    • Заключительным этапом считается откачка воды. Эту операцию, возможно, необходимо будет провести несколько раз, пока не выветрится запах хлора или ослабеет до терпимого уровня.
    • Чистой водой ополаскиваются стенки.

    Совет: Первые две недели воду из такого колодца лучше кипятить.

    • Для того, чтобы убедится в чистоте воды необходимо провести ее анализ после дезинфекции.

    Дезинфекция колодца раствором марганцовки

    Щадящим методом считается дезинфекция колодца марганцовкой.

    Перед тем как дезинфицировать колодец необходимо:

    • Приготовить раствор. Для этого в 10 литрах воды растворяется одна чайная ложка перманганата кальция.
    • Все тщательно перемешивается.
    • После этого готовый раствор выливается в колодец.
    • Затем воду нужно откачать несколько раз.
    • На дно шахты опускается капроновая сетка с кремниевой крошкой. Она должна постоянно находиться в воде.

    Профилактика загрязнения воды

    Прежде чем обеззараживать воду в колодце, выполните некоторые мероприятия, которые предотвратят попадание в него загрязнений.

    Итак:

    • Устройство глиняного замка. Выкопайте вокруг колодца траншею шириной 50 см и глубиной 1,5-2 м и плотно забейте её глиной, сделав уклон.
      Такой замок не пропустит сквозь себя влагу, предотвращая загрязнение почвы и проникновение её частичек в колодец через швы между кольцами.

    Фото строящегося колодца с устройством глиняного замка

    • Устройство донного фильтра. Его делают из слоя кремневого гравия толщиной 10 см или из минерала вулканического происхождения цеолита толщиной 20 см.
      Перед засыпкой гравий промывают чистой водой.

    Для справки. Если вы не знаете, как смягчить воду из колодца, не занимаясь её кипячением или фильтрованием, кремневый гравий частично решит и эту проблему.

    • Оборудование домика для колодца или изготовление крышки. Они не допустят попадания в шахту пыли и грязи извне и защитят воду от прямых солнечных лучей.

    Эти простые меры позволят вам реже заниматься ремонтом и чисткой колодца, чтобы поддерживать качество воды на должном уровне. Правда, донный фильтр тоже нуждается в периодической замене.

    Заключение

    Всем известно, что качество воды влияет не только на наше здоровье, самочувствие и внешний вид, от него зависит вкус приготовленных блюд и напитков. Поэтому обязательно узнайте, где проверить воду из колодца в вашей местности, и делайте это регулярно.

    При обнаружении в ней опасных загрязняющих веществ обязательно проведите чистку и обеззараживание источника. Как это сделать, вы теперь знаете, но можете для получения более развернутой информации посмотреть видео в этой статье.


    полезные советы. Как очистить колодец и воду Слизни в колодце что делать

    Невозможно себе представить дачу или просто бабушкин старый домик, возле которого не было бы колодца с водой. Вода в колодце, по идее, должны быть чистой, без каких-либо примесей, но на деле это далеко не так. К сожалению, любая вода имеет свои недостатки. Но ее можно почистить, главное знать ответ на вопрос, как происходит очистка воды из колодца, и все будет хорошо.

    Причины, по которым вода становиться мутной

    Для того чтобы понять факторы, которые влияют на качество воды, в первую очередь, вы должны тщательно осмотреть сам колодец. Вероятные причины:

    1. Разгерметизация колодезных колец в местах соединения, поэтому элементы грунта, а также талые воды получили открытый доступ внутрь шахты колодца.
    2. В случае, если участок уже был приобретен с имеющимся колодцем, причина может крыться в том, что его неправильно возвели или эксплуатировали. Например, если колодец был построен на плавающих грунтах — растворенный водой песок под давлением может проникнуть внутрь шахты колодца, тем самым, сделает воду мутной.

    Кроме этого, муть в воде появляется и в результате таких факторов:

    • на стенках колодца происходит процесс накопления известковых слоев и прочих частиц;
    • технические факторы, а именно: появление трещин внутри бетонных колец или их смещение;
    • если внутрь шахты колодца попал зверек или птица, вода может не только загрязниться, но и стать совершенно непригодной;
    • редкое использование содержимого колодца приводит к застою, мутности, а также протуханию воды;
    • талые воды внутрь колодца могут проникнуть вследствии разрушения глиняного замка либо же его полного отсутствия;
    • также причиной заиливания воды является неверное расположение насоса, который во время работы поднимает всю грязь со дна, тем самым ухудшая показатели воды.

    Как только вы выяснили причину, станет понятно, какая очистка воды из колодца подойдет в вашем случае.

    Пошаговая очистка воды из колодца

    Если вода не только стала мутной, но и обрела нехарактерный для себя привкус и запах – вы должны отнести ее в лабораторию для проверки. Соединения железа, мелкие элементы песка, грунта, сероводород, глины, изотопы тяжелых металлов, а также различные колонии бактерий – все это был неполный перечень того, что может обнаружиться специалистами.

    Основные шаги очистки:

    1. Для того чтобы очистить воду, вы должны привести в порядок всю поверхность стен и дна самого колодца. Именно поэтому на первом этапе вы обязаны откачать всю воду.
    2. Далее произведите осмотр всех поверхностей, одновременно определите сложность загрязнения.
    3. Осуществите механическую очистку стенок от ила, грязи и налета, используя скребки либо губки.
    4. Нижний слой щебня промойте и удалите, чтобы заменить его свежим.
    5. На финальном этапе установите необходимый фильтр для очистки воды из колодца.

    Как и от чего чистить воду?

    1. Владельцам колодцев чаще всего приходится проводить очистку именно от железа. Данная чистка проводится несколькими способами при помощи реагентных и безреагентных фильтров.

    Важно! Если концентрация железа в воде более чем 1 мг/л, вы будете ощущать характерный привкус, а во время стирки остаются характерные следы на белье. Также на поверхности стен колодца вы можете увидеть пятна бурого оттенка.

    1. Чтобы очистить воду из колодца от осадков глины, можете использовать фильтр механической очистки. Таким образом, сетчатый пластиковый фильтр накапливает мелкие растворенные элементы глины на дне фильтра.
    2. Используют сменные патронные фильтры, а также наиболее продуктивные – напорные устройства. Благодаря им возможна очистка воды из колодца от различных органических добавок.

    Важно! Уголь в картриджах фильтров изготавливается чаще всего из кожуры кокосов — он более эффективен, нежели из березы.

    Как проводить дезинфекцию воды?

    В случае, если лабораторные исследования утверждают, что без дополнительной дезинфекции воду использовать не разрешается, то вы обязаны провести целый ряд специальных мероприятий:

    1. Сначала вы должны будете провести механическую очистку с последующей дезинфекцией поверхностей.
    2. Затем несколько раз подряд продезинфицировать воду.

    Хлорная дезинфекция

    Дезинфекция поверхностей колодца:

    1. Выполнив полную механическую чистку колодца, на поверхность стен и крыши нанесите сп

    Очистка воды из колодца до питьевой на vodatyt.ru

    Автор Петр Андреевич На чтение 5 мин. Просмотров 140 Обновлено

    Нечистая водичка приводит к пищевым отравлениям и болезням, поэтому очистка воды из колодца – обязательная процедура. Комплексные многоступенчатые фильтрационные станции стоят дорого, и чтобы сэкономить, нужно знать качественный состав примесей в воде. 

    Пошаговая инструкция по очистке колодца

    При зачистке загрязнений нужно придерживаться технологии. В таком случае очистка колодезной воды на даче может быть произведена собственными руками, причем столь же качественно, как если привлечь к работе специализированную бригаду. Но на первом этапе необходимо выявить проблему и ее масштабы.

    Анализ воды из колодца

    Для санитарно-эпидемологической экспертизы необходимо отобрать пробы и передать их в специализированную лабораторию. При отборе нужно придерживаться следующих правил:

    1. Забор производится до и после системы очистки воды из колодца, если таковая уже установлена и эксплуатируется.
    2. Используется чистая тара объемом до полутора литров. Бутылки из-под сладких напитков и минеральной воды не подходят.
    3. Чтобы результаты экспертизы были достоверные перед отбором проб воду нужно спустить в течение четверти часа.
    4. Мыть посуду бытовыми средствами для мытья посуды также запрещено.
    5. Отбор проводят неспешно, чтобы кислород не стал катализатором реакций, что приводит к искажению результатов анализа.
    6. После отбора посуда плотно закупоривается, и прячется в темное место, так как свет провоцирует изменения в составе и росту числа бактерий и микрофлоры.
    7. Пробы должны поступить специалистам не позднее трех часов после отбора. В противном случае ее можно хранить трое суток в холодильнике, но без заморозки.

    По результатам экспертизы определяют способ очистки воды из колодца на даче. От вердикта, предоставленного сотрудниками лаборатории, зависит выбор фильтра. Если требуется механическая зачистка, необходимо позаботиться, чтобы работы производились безопасно.

    Безопасность при чистке колодца

    Об этом нужно побеспокоиться еще до того, как очистить воду из колодца, на этапе подготовки. Самостоятельно работать нельзя. Потребуется помощник. Спуск внутрь колодезного пространства производится с использованием монтажного пояса и прочего оборудования, гарантирующего безопасность. Электроприборы использовать нельзя, чтобы исключить риск поражения током.

    Очищать стенки колодца от налета нужно в маске (респираторе), перчатках и закрытой одежде. Это чтобы бактерии не попадали на кожу и слизистую оболочку рта, глаз и т.д. А если используется дренажный насос с фильтром для очистки воды в колодце не должно быть людей. Применять химические элементы и гидропломбы нужно с осторожностью, соблюдая технологию. Удаление химических элементов требует специализированного подхода.

    От железа и марганца

    В первую очередь выявляется источник проблемы. Если металл изначально содержится в источнике, очистка воды от железа из колодца производятся при помощи специального фильтра. Марганец может формировать нерастворимые соединения, которые улавливаются наполнителем фильтрационной станции. Если других загрязнений нет, удалить из колодца железо будет достаточно.

    От извести

    Отстаивание – неэффективный метод решения проблемы. Чтобы удалить из водного раствора соли кальция используют коагуляцию, кипячение, фильтрацию. Специализированные фильтрационные станции улавливают частицы от 5 мкм и более. В качестве абсорбента в рабочую камеру с системой автоматической промывки засыпают активированный уголь, кварцевый песок, шунгит.

    От песка и глины

    В загородном доме до питьевой воды докопать несложно. Некоторые забывают на дно уложить гальку, что и приводит к появлению этих загрязнений. Очистное оборудование донного типа решит проблему, равно как и сетки, установленные на заборник помпы. Данное оснащение требует периодической очистки. В продаже имеются фильтры с системой автоочистки.

    От нитратов

    Фильтр денитратизатор – специализированное обсорбционное оснащение, улавливающее данные химические соединения, вредные для человека. Оборудование на основе обратного осмоса – не менее эффективный способ очистки. Стоимость оснащения великовата, но вред, которые могут принести нитраты, настолько велик, что купить его означает спасти здоровье.

    От бактерий и вирусов

    Антибактериальная очистка производится с применением химических элементов. Стенки колодца обрабатывают марганцовкой, а в воду вводят раствор хлора. Естественно, после таких процедур нужно дать возможность источнику восстановиться, а для безопасного использования воды для питья, нужно установить многоступенчатую систему очистки.

    От сероводорода

    Многие не знают, как очистить воду в колодце от неприятного сероводородного запаха. А достаточно удалить со дна илистый осадок, а стенки зачистить от микроорганизмов. Щели, трещины и отверстия в стенках заделываются. Герметичность исключает попадание сероводорода из грунта.

    Очистка воды до питьевого уровня

    Механическая зачистка от мусора и отложений, нужна не реже раза в два года, а лучше каждый год.

    Кроме этого используются антибактериальные и химические методы борьбы с вредными включениями. Комплексное решение – установка многоступенчатой системы очистки, которая на каждом этапе выполняет определенную работу, улавливая твердые частицы, летучие элементы, химические соединения, а также уничтожает бактерии и ликвидирует последствия их жизнедеятельности.

    Подбираем систему очистки колодезной воды

    Выбор типа оборудования определяют результаты экспертизы качества воды. Комплексные фильтрационные станции стоят дорого, и использовать их на даче нецелесообразно. Поэтому устанавливают узконаправленные фильтры, которые ликвидируют загрязнения, выявленные в результате анализа контрольных проб. В некоторых случаях достаточно установить донные сетчатые элементы, вымостить дно обработанным термически песком и галькой.

    В других случаях без фильтрационных установок не обойтись.

    Альтернатива – настольный фильтр-кувшин со съемными элементами.

    Картридж нужно менять регулярно в соответствии с регламентом. Много жидкости он не переработает, но обеспечить себя и членов семьи питьевой водой можно. Различают четыре типа улавливающего оборудования:

    • механическое;
    • сорбционное;
    • ионообменное;
    • обратного осмоса.

    Выбор зависит от поставленных целей. Главное, чтобы пропускной способности и производительности было достаточно для решения бытовых задач. Сказать точно, какой фильтр поставить в систему водоснабжения, смогут сотрудники лаборатории, которые производили анализы контрольных проб.

    Полезно1Бесполезно

    ✦Как очистить воду из под крана в домашних условиях ✦ 3 способа ✦

    В известном советском довоенном фильме есть веселая песенка! Вот несколько строк: ― «почему я водовоз? – Удивительный вопрос! Потому что без воды и не туды и не сюды…». Сегодня мало кто вспомнит, что это была за интересная профессия, мы давно привыкли, что вода, как будто без участия человека приходит в наши квартиры. Но вот пить такую воду нельзя. Как очистить воду из под крана в домашних условиях, что лучше выбрать, промышленный фильтр или народные способы, какую пользу принесет талая вода, как ее приготовить, обо всем по порядку от нашего автора Людмилы.

    Долгий путь воды ─ от колодца до крана

    Знакома ли Вам ситуация, когда после очередного неутешительного диагноза, который ставят врачи вашим знакомым, соседям, сотрудникам или их детям звучит неутешительное … «такая экология…». Не вдаваясь в дискуссию, определим, что значит это красивое современное слово для нас и нашего здоровья.

    Это в первую очередь вода, которую мы пьем и воздух, которым мы дышим. И очистить воду из под крана в «отдельно взятой квартире» и «для отдельно взятой семьи» по силам каждой хозяйке. Простые способы, небольшие вложения и Вы защитите себя и свою близких от серьезных проблем. В воде из под крана практически в каждом городе находят компоненты, которые постепенно разрушают организм, это:

    • тяжелые металлы;
    • гормоны;
    • гербициды;
    • сульфаты и сульфиды;
    • радиоактивные элементы и пр.

    Нельзя сказать, что в этом виноваты старые трубы и плохая система очистки воды, здесь все в комплексе. Грунтовые воды уже не имеют кристальной чистоты, изношенные водопроводные трубы и очистка хлором, который обеззараживает воду и предохраняет нас от таких страшных болезней, как чума и холера, но разрушает мышечную ткань и провоцирует появление бронхита и астмы.

    Как очистить воду из под крана — 5 мифов, которые разрушают ваше здоровье

    В стремлении насытить свой организм полезными продуктами и чистой водой? сформировалось достаточно большое количество мифов, которые поддерживаются недобросовестными производителями. Какие мифы ходят вокруг того, какую воду можно считать очищенной и вокруг способов очистки.

    Миф 1. Воду нужно кипятить

    Многие уверены, что кипяченая вода более полезна для организма, чем простая вода с источника. На самом деле это не так. При температуре 100 градусов многие болезнетворные микроорганизмы не уничтожаются, а вот витамины разрушаются полностью.

    Кипячение никак не влияет на содержание в воде нефтепродуктов и тяжелых металлов. Если в воде есть цинк, то вы можете кипятить воду хоть до рассвета следующего года, металл в ней останется.

    При кипячении выпадают в осадок необходимые для нашего организма соли кальция и магния. Приготовьтесь восполнять их нехватку покупкой минеральных комплексов.

    Хлор, который используют как первый обеззараживатель при промышленной очистке воды, при кипячении никуда не улетучивается, это миф, но превращается в токсичное хлорорганическое соединение, которое постепенно разрушает толстый кишечник, провоцируя рак. Но поскольку организм борется, то все последствия мы наблюдаем не сразу после того, как попили чай, а через несколько десятков лет. А к этому времени срабатывает следующий стереотип: «Старость пришла…»

    Миф 2. Магазинный фильтр очищает воду на 100 %

    Безусловно, фильтр снижает содержание в воде вредных примесей, но полностью очищенной такую воду все равно не назовешь. При этом необходимо систематически чистить фильтр, а если использовать фильтр на основе осмоса, то происходит обессоливание воды из под крана. Если постоянно пить такую воду нарушается солевой баланс организма, что так же не способствует здоровью.

    Самым продуктивным остается угольный фильтр, конечно если во время менять картридж, поскольку промыть и очистить угольный фильтр самостоятельно достаточно сложно. 

    Миф 3. Очищенная вода — это вода после отстоя

    Отстаиванием действительно можно сократить содержание хлора в воде из под крана. И пить лучше отстоянную воду, чем ту, которую вы только что набрали с водопровода. Но запомните, при отстое тяжелые металлы опускаются вниз, а нефтепродукты всплывают. Наверняка, Вы замечали это когда оставляли воду на некоторое время, например, в ведре. Через час на поверхности появляется красивая радужная пленочка ― это нефтепродукты, которые «благополучно» проникли в грунтовые воды.

    Лучшее решение — отстоять воду и слить верхнюю часть, не взбалтывая емкость. Но кто из нас будет тратить на это время, ведь сколько воды нам необходимо ежедневно?

    Миф 4. Серебро полностью очищает воду

    Серебру давно приписывают целебные свойства, легенда о том, как Александр Македонский спас себя от дифтерии, потому что пил воду из своего серебряного шлема написана в учебниках истории. Но научно ни медики, ни химики лечебных свойств в воде, которая простояла сутки в серебряной посуде не находят и очищенной такую воду никак не назовешь. В воде остаются все тяжелые металлы, пестициды, часть бактерий. Но серебро способствует очень быстрому выходу хлора из воды и уничтожает некоторые виды бактерий.

    Миф 5. Вода из родника очищает организм

    Это правда только в том случае, если родник питается из чистого грунта. Вода, проходя не один десяток километров не встречает в почве никаких химических примесей и выходит на поверхность чистой и незамутненной. К сожалению, состояние экологии таково, что чистой может считаться вода из артезианских скважин, но не из родников.

    Как выбрать универсальный фильтр для воды в магазине

    Универсальный магазинный фильтр самый простой способ обеспечить свою семью чистой водой хотя бы для питья.  Магазины предлагают следующие типы фильтров.

    Фильтр-кувшин. Его основные достоинства — делает воду мягче, удаляет неприятный запах и вкус, очищает от ржавчины, хлора и других примесей.

    Насадка на кран. Его основные достоинства – по словам экспертов и потребителей очищает лучше кувшина, но требует больше места. Фильтр состоит из активных абсорбентов, главным из которых выступает активированный уголь.

    Фильтр под мойку (еще имеет название – проточный). Очищает лучше и имеет несколько ступеней очистки. Значительно дороже фильтра-кувшина и насадки на кран. Как правило, продается в специализированных магазинах и требует постоянного обслуживания.

    Фильтр обратного осмоса. Аппарат полностью удаляет вредные примеси и очищает воду до природного, естественного состояния. Вода, очищенная таким фильтром сохраняется намного дольше обычной, пища, приобретает другой вкус. Из недостатков фильтра считается высокая стоимость аппарата и сложность чистки.

    Как правильно чистить фильтр

    Когда приобретаешь фильтр для воды, где то за пределами сознания понимаешь, что будешь его чистить, но по себе знаю, что время чистки всегда приходит неожиданно. Вроде бы вчера еще все было хорошо, а сегодня уже пора чистить.

    Надо понимать, что конструкции фильтра бывают разборными и не разборными. Первые легко разбираются и чистятся, более подробно можно прочитать в инструкции по эксплуатации. Со вторыми сложнее, часто в комплекте нет запасного фильтра, а отработанный состав уже не фильтрует воду, но делает ее еще более опасной.

    Итак, разборный фильтр – разбирается, очищается, промывается и собирается. Главное, в сборке – правильно установить прокладку, чтобы фильтр не давал течь.

    Как очистить неразборной фильтр для воды или картридж, зависит в первую очередь от типа картриджа.

    1. Картриджи сетчатые из металлической или пластиковой сетки очищаются при промывке, после его извлечения из корпуса фильтра.
    2. Полипропиленовые картриджи не подлежат промывке и очистке, требуют замены по мере загрязнения.
    3. Угольные картриджи из прессованного угля также требуют замены. Угольные картриджи с насыпным гранулированным углем регенерировать и промывать нельзя, можно удалить отработанный уголь, насыпать в емкость новый очиститель.
    4. Ионообменные картриджи серии Fe также не регенерируются, их необходимо менять после окончания ресурса.

    Польза талой воды — секреты с холодильника

    Действительно, талая вода очищает организм. Это очищение происходит медленно и совсем не так, как предполагают многие люди. Правильнее будет говорить, что организм перестает отравлять некачественная вода, и он запускает естественные процессы очищения. Например, легкие всегда самоочищаются, но курильщики заполняют свои легкие таким количеством канцерогенов, которые ткани не в силах выбросить из организма и постепенно перерождаются.

    Вам стоит подумать

    Талую воду нужно правильно готовить. Если вы будете просто замораживать  и размораживать воду из под крана, и пить ее, польза от такого очищения будет равна нулю.

    Как приготовить талую воду

    1. Наливаете в стеклянную посуду воду из под крана, заполняя кастрюльку на ¾.
    2. Оставляете ее на час на столе, 50% хлора за это время выветрится.
    3. Ставите емкость в морозильник. В зависимости от температуры камеры наблюдаете пока на поверхности кастрюльки не образуется первый лед.
    4. Пробиваете ледовую корку и сливаете воду, первый лед выбрасываете, он содержит дейтерий, его употреблять нельзя. 
    5. Оставшуюся воду сливают и замораживают полностью.

    После замерзания Вы увидите, что лед не однородный, есть прозрачные куски а есть белый лед. Именно в белом льду замерзли все тяжелые металлы и примеси. При разморозке, эта часть льда будет таять последней.

    Затем глыбу льда начинают размораживать, но не полностью, а только пока не растает прозрачная часть. Остальной белый лед необходимо выбросить, даже если он занимает большую часть кастрюльки.

    Полученная талая вода очищает организм и имеет особенный вкус, который Вы уже не спутаете ни с чем. Многие называют этот вкус чистотой.

    Простой способ, как очистить воду из под крана от хлора

    Единственный способ, который я использую это отстаивание воды в посуде с широким горлом. Самым удобным окажется эмалированное ведро. Но учитывая размеры наших кухонь, куда поставить это ведро? Это оказывается первой причиной, почему мы используем компактные фильтры на краны.

    Кроме этого учтите, что ведро необходимо раз в два дня чистить пищевой содой и никогда не сливать остаток воды с осадком.

    Что нам остается? Продуктивным и безопасным способом остается использовать фильтр для воды с угольным картриджем и во вовремя менять.

    Пишите, делитесь своими советами, ждем Ваших рецептов как очистить воду из под крана быстро и не затратно. И напоследок видео с домашними рецептами. Не оставайтесь равнодушными, пишите и комментируйте.

     

    ===================================================================== =====================================================================

    Почему вода в колодце пахнет сероводородом, болотом, как убрать запах

    . 

    Вода – это основа жизни на планете, поэтому от ее качества зависит не только комфорт человека, но и его здоровье. Появление неприятных ароматов в скважине является важным сигналом, на который нужно обязательно обратить внимание. В кратком обзоре расскажем, почему вода в колодце пахнет сероводородом и как избавиться от этой напасти.

    Снижение качества жидкости в скважине является одной из распространенных проблем

    Причины запаха

    Отсутствие центрального водоснабжения заставляет соотечественников искать эффективные способы доставки жидкости. Одним из самых распространенных и хорошо себя зарекомендовавшим стал колодец. При минимальной затрате сил и финансов можно обеспечить семью влагой, а растения поливом.

    Снижение качества жидкости в скважине является одной из распространенных проблем, с которыми сталкиваются хозяева земельных участков. Пить такую воду не рекомендуется, так как она станет причиной отравления или болезней. Почему же появляется неприятный запах?

    1. Механическое загрязнение. Отложения на стенках и дне ила, мелких частиц песка становится причинной гнилостных процессов, что влияет аромат из скважины.
    2. Сероводород. Летучий газ появляется в результате разложения протеиновых остатков. Продуктами распада питаются бактерии, которые распространяют амбре тухлятины вокруг себя. Отсутствие кислорода – это отличная среда обитания для микроорганизмов, поэтому часто их популяция увеличивается в глубоких колодцах.
    3. Органическое заражение. Размножение водорослей с последующим отмиранием приводит к появлению неприятного запаха воды.
    4. Попадание химических веществ. Избыток определенных элементов делает жидкость вонючей. Если помимо сероводорода присутствует аромат нефти, хлора, тогда это сигнализирует о загрязнении. В промышленных регионах часто происходит проникновение отходов в подземные воды.

    «Дно, ил, стенки нечищеного колодца или скважины – это все места для развития таких очагов инфекций. А также запах могут образовывать водоносные пласты, к которым нет доступа воздуха. Потому как раз вода пахнет сероводородом чаще всего непосредственно в глубокой, тщательно выбуренной, гордо именуемой артезианской, скважине».

    Определение источника заразы производят только в лаборатории. Специалисты института проводят бактериологический анализ, который помогает выявить виновника вони в колодезной воде. Помните: сероводородная жидкость обладает максимальным окислительным действием, поэтому она опасна для организма. Если выпить подобную влагу, тогда в теле нарушаются обменные процессы.

    Способы очистки

    Избавиться от вредного летучего газа очень важно. Если хозяин заботится о здоровье своей семьи, тогда обязательно нужно обеспечить чистой и вкусной водой. Дополнительно зараженная жидкость приводит к активизации коррозии, что негативно отразится на работоспособности автоматической стиральной машины или чайника.

    1. Химический. Специальный окислитель разрушает молекулы сероводорода. После обработки влага поступает в фильтр с зернистым и угольным наполнителем.
    2. Физический. Принудительная аэрация воды в безнапорном дегазаторе выветривает посторонний газ. Вещество разлагается при соприкосновении с кислородом.
    3. Биохимический. Является комплексным соединением первых двух способов, при котором проходит окисление при помощи хлора с последующей продувкой воздухом. Дополнительно проводится каталитическое изменение на ионитах и прогонка через фильтрующую систему очистки.

    Избавиться от вредного летучего газа сероводорода очень важно

    Если после всех процедур неприятный запах воды из колодца сохраняется, тогда рекомендуем почистить скважину. Многие хозяева даже не догадываются, что на стенках образуется слизь и в ней активно размножаются бактерии. Если не убирать, тогда на дне скапливается толстый слой ила и мусора, влияющий на качество и вкус жидкости. Регулярная профилактическая уборка избавляет от проблем. Что делать?

    С помощью мощного насоса откачивают воду из скважины. Это облегчит очистку поверхности колонны механическим способом с добавлением химических препаратов. Обязательно убирают скопившийся мусор и грязь в основании колодца. Помните: все процедуры нельзя проводить самостоятельно, так как ядовитые испарения опасны для жизни, особенно в замкнутом пространстве.

    Внимательно осмотрите стены скважины, так как трещины и отверстия в швах пропускают опасные соединения и сор. Все дыры тщательно заделывают и устанавливают металлические скобы, защищающие структуру от смещения колец.

    Обязательно меняют донный фильтр. Для этого используют природный сорбенты. Цеолит удаляет органические соединения и тяжелые металлы. Эконом-вариант – это кремниевый гравий. Высокой степенью абсорбции отличается шунгит. Толщина каждого слоя не менее 15 см. Перед использованием все компоненты тщательно промывают и укладывают на дно. Уже через неделю вы заметите улучшение вкусовых качеств воды.

    На завершающем этапе очистки нужно обеззаразить колодец. Для этого стены и основание скважины обрабатывают хлорной известью, а потом закрывают крышкой на 12 часов. Такой метод позволит избавиться от бактерий и неприятного запаха. Жидкость в этот период использовать нельзя, так как можно отравиться. Откачивают насосом до окончательного исчезновения запаха хлора.

    Если по заключениям СЭС вода не соответствует санитарным нормам, тогда рекомендуем позвать специалистов, которые очистят воду при помощи дозирующих патронов. Количество активного вещества зависит от степени загрязнения, поэтому установку и замену оборудования лучше доверить профессионалам.

    Запах сероводорода в колодце – это сигнал хозяину, что внутри происходят опасные изменения. Избавляться от жуткой вони нужно немедленно. Наши рекомендации помогут эффективно очистить скважину, а также предупредить появление в воде неприятных ароматов.

    Полное руководство по удалению запахов бензина из всего

    Какими бы осторожными ни были домовладельцы, утечки и разливы бензина все же случаются. От опрокидывающихся запасных банок в гараже, протекающих газонокосилок, бензопил и даже автомобилей — есть случаи, когда запахи газа просто не поддаются контролю. Запах бензина не только неприятен, но и представляет серьезную опасность для здоровья, если его не лечить. Понимание того, как удалить запахи бензина, может не только сохранить ваши активы в целости, но и подготовить вас к тем несвоевременным случаям, когда бензин попадет на вашу одежду или вещи.

    Что делает бензин таким пахучим?

    Трудно ошибиться по запаху бензина. Бензин обладает уникальным и острым запахом, который может сохраняться в течение нескольких дней или недель. Мы слышали истории о гормонах, которые слишком остроумно пахли бензином, в результате чего они выбрасывали или заменяли предметы из-за оскорбительного резкого запаха. запах.
    Сильный запах бензина исходит от углеводородов, эти органические соединения также содержатся в обычных предметах домашнего обихода, таких как клей, краска и чистящие растворы.Хотя углеводороды приносят немало пользы, они также могут нанести вред вашему здоровью и принадлежности, если о них не позаботиться должным образом.

    Один из наиболее распространенных и неприятных углеводородов называется бензол, бесцветная и очень легковоспламеняющаяся жидкость. Даже в самой маленькой концентрации бензол легко узнать по сладковатому запаху. Бензол и метан делают пары бензина такими сильнодействующими и опасными, поскольку длительное воздействие углеводородов может создать серьезные риски для здоровья.

    Опасность запаха бензина для здоровья

    Поскольку вещество является токсичным, существует множество рисков для здоровья в результате вдыхания или физического контакта с газовыми парами. Отравление газом может затронуть почти все основные органы тела, поэтому устранение запахов бензина имеет решающее значение для вашего здоровья.

    Некоторые общие симптомы отравления бензином включают:
    • Затрудненное дыхание
    • Чувство жжения в пищеводе
    • Боль в животе и рвота
    • Потеря зрения
    • Боль или жжение в горле
    • Головокружение
    • Сильные головные боли
    • Усталость и слабость
    • Потеря сознания
    • Раздражение или жжение кожи

    Помимо этих проблем со здоровьем, существует несколько более серьезных долгосрочных рисков для здоровья, связанных с вдыханием паров бензина.Поражение легких и рак — распространенные проблемы, связанные с длительным вдыханием бензина. Было также обнаружено, что небольшие газовые двигатели повышают риск отравления угарным газом, что может вызвать необратимое повреждение мозга и даже смертельный исход.

    Действуют ли домашние средства против запаха бензина?

    В Интернете можно найти множество домашних средств, позволяющих избавиться от запаха бензина. Многие методы самостоятельной уборки включают сочетание следующих предметов домашнего обихода:

    • Белый уксус
    • Ваниль
    • Лимонный сок
    • Пищевая сода
    • Соль
    • Медицинский спирт
    Хотя они могут работать для краткосрочного облегчения, на самом деле, хотя запахи могут быть уменьшены или временно замаскированы, эти домашние средства не могут навсегда избавиться от запаха бензина.Чтобы полностью нейтрализовать и устранить запахи бензина, необходим более тщательный подход.

    Как избавиться от запаха бензина

    Удаление запаха бензина с рук — довольно сложный процесс. Бензин может вызвать раздражение и сыпь, а удаление запаха может усугубить эти проблемы. Аллергия и чувствительность кожи не только делают запах бензина более неприятным и болезненным, но также могут значительно усложнить удаление.

    Поскольку руки касаются нескольких поверхностей в течение дня, включая пищу и воду, оставшиеся пары бензина на руках могут быть особенно опасными.Опасные химические вещества, содержащиеся в запахе бензина, могут легко переноситься на поверхности по всему дому, распространяя запах и делая удаление еще более сложным.

    Запах бензина на руках может быть серьезной проблемой для здоровья. Попадание паров бензина на кухонную утварь, белье, продукты питания или питьевую воду увеличивает вероятность вдыхания или даже проглатывания вредных углеводородов в бензине.

    Мыло и дезодорант для рук OdorKlenz для удаления запаха бензина

    Вместо того, чтобы просто маскировать запах бензина с помощью домашних средств, удаление токсичных паров можно осуществить с помощью безопасного нейтрализующего дезодоратора, такого как мыло и дезодорант для рук OdorKlenz.Мыло и дезодорант для рук OdorKlenz содержат безопасные природные минералы земли, которые воздействуют на химический состав запахов бензина, нейтрализуя их в источнике, без использования маскирующих агентов или токсичных химикатов.

    Мыло и дезодорант для рук OdorKlenz Преимущества и особенности

    • Кастильское мыло:
    • Растительный глицерин
    • Оксиды металлов, нейтрализующие запах: Запатентовано и безопасно для рук

    Оксиды металлов внутри мыла и дезодоранта для рук OdorKlenz воздействуют на запах в источнике без использования вредных химикатов, которые могут высушить кожу или вызвать аллергическую реакцию, и, что лучше всего, в процессе не используются маскирующие вещества или ароматизаторы, поэтому нет никаких шансов на возвращение запаха после контакта.Это фундаментальное различие между домашними средствами и дезодорантом для рук и мыла OdorKlenz: вместо того, чтобы временно маскировать запахи, это очищающее средство полностью уничтожает их, устраняя возможность появления стойких запахов. В сочетании процесс стирки разрушает и устраняет запахи в их основе с помощью процесса, называемого нейтрализацией абсорбции, что делает его отличным вариантом для удаления запаха бензина с рук.

    Как избавиться от запаха бензина из одежды

    «Синие воротнички» и механики, которые постоянно работают на машинах и машинах, подвергаются высокому риску попадания запаха бензина на одежду.На самом деле, для некоторых контакт с бензином просто является частью работы. Независимо от того, происходит ли это каждый день или раз в год, избавиться от запаха бензина из одежды может быть непросто, поскольку одежда впитывает и впитывает жидкости, бензин может дольше оставаться в волокнах одежды. Хотя для устранения запаха бензина обычно используются бытовые моющие средства, эти моющие средства являются лишь временным решением застарелой проблемы. Моющие средства хорошо подходят для удаления грязи и сажи с одежды, но когда дело доходит до химических запахов, таких как запах бензина, традиционные моющие средства просто маскируют запахи и не подходят для удаления запаха бензина.

    Лучшее моющее средство от запаха бензина

    Для удаления запаха бензина с одежды и постельного белья лучшим моющим средством является добавка для стирки OdorKlenz, которая разрушает сложную структуру запахов бензина и нейтрализует их в источнике без использования маскирующих агентов или токсичных химикатов.
    Линия для стирки OdorKlenz не просто маскирует запахи, а полностью устраняет неприятные запахи. Добавки OdorKlenz для стирки не только удаляют запах бензина с одежды, но также могут удалять:
    • Плесень и грибок
    • Духи и ароматы
    • Запах пота и тела
    • Запахи домашних животных и мочи
    • Затхлый или влажный запах
    • Дым и табак

    Для тех, кто чувствителен к химическим веществам или ароматизаторам, использование добавки OdorKlenz является безопасным и эффективным решением для постоянного удаления запахов бензина с одежды и вещей.

    Как избавиться от запаха газа в автомобиле

    Запах бензина внутри вашего автомобиля может быть потенциально опасным как для самого автомобиля, так и для вашего здоровья. Причины запаха бензина в вашем автомобиле могут быть самыми разными: от переполненной крышки бензобака, негерметичной канистры или даже утечки из инжектора или топливного бака.
    Вне зависимости от причины, запах бензина внутри автомобиля может вызвать нежелательные побочные эффекты. Вдыхание паров газа в течение длительного времени может создать следующие риски для здоровья:
    • Головокружение
    • Потеря сознания
    • Сильные головные боли
    • Раздражение легких, пищевода и горла
    • Потеря зрения
    • Затрудненное дыхание
    • Сильная усталость & слабость

    Как водитель, эти риски для здоровья могут создавать серьезные проблемы на дороге, приводя к авариям или даже смертельному исходу.Если в машине есть запахи бензина, их необходимо удалить как можно быстрее и эффективнее, как в целях личной, так и общественной безопасности.

    Удаление запахов может быть сложной задачей, особенно если бензин просочился на ковер или обивку. Существует множество промышленных чистящих средств и домашних средств, которые, как утверждают, удаляют запах бензина из автомобиля, хотя они в значительной степени неэффективны. В чистящих средствах и домашних средствах ароматизаторы и духи используются для маскировки запахов, а не для их удаления.
    Без полного удаления запахов бензина пары будут появляться снова и продолжать выделять в воздух вредные химические вещества, создавая значительный риск для здоровья как водителей, так и пассажиров.

    Лучшее средство для удаления запаха бензина

    Средство для устранения запаха бензина от автомобиля OdorKlenz Source Odor Treatment является одним из лучших дезодорантов на рынке. Его можно использовать на коврах, тканях, обивке и других водобезопасных и извлекаемых поверхностях. Поскольку в нем не используются маскирующие вещества, ароматизаторы или агрессивные химические вещества, средство OdorKlenz Source Odor Treatment является безопасным, эффективным и экологически чистым решением для устранения стойких запахов бензина.

    Вместо того, чтобы полагаться на ароматизаторы или маскирующие вещества для временного скрытия неприятных запахов, он предлагает постоянное и тщательное решение с помощью запатентованной технологии нейтрализации запахов.Это означает, что средство OdorKlenz Source Odor Treatment разрушает основную химическую структуру запахов бензина, обеспечивая полное устранение запахов.

    Средство OdorKlenz Source Odor Treatment — идеальное решение для комплексного, безопасного и эффективного устранения запаха бензина в салоне автомобиля.

    Как избавиться от запаха бензина в моем доме

    Наличие запаха бензина в доме — особенно серьезная проблема. Мы проводим около 90% времени в помещении, а это означает, что качество воздуха в помещении оказывает огромное влияние на повседневное здоровье.Запах бензина может не только быстро ухудшить качество воздуха в помещении, но также может представлять серьезную опасность для здоровья взрослых, детей и домашних животных.
    Бензол — это химическая добавка, содержащаяся в бензине, и вдыхание бензола может вызвать серьезные проблемы со здоровьем, в том числе:
    • Лейкемия и другие раковые заболевания крови
    • Анемия
    • Ограниченная функция иммунной системы
    • Повреждение костного мозга
    • Учащенное сердце рейтинг
    • Хромосомные повреждения
    • Ограниченная функция центральной нервной системы
    • Пониженная масса тела при рождении

    В тяжелых случаях центральная нервная система может быть поражена настолько серьезно, что вызовет дыхательную недостаточность, что приведет к смерти.Дети и домашние животные особенно восприимчивы к негативному воздействию бензола на здоровье, что вызывает острую необходимость как можно быстрее и эффективнее удалить запах бензина из дома.

    Поскольку запах бензина исходит от химических источников, запах бензина в доме со временем может стать коррозийным. Постельное белье и обивка особенно подвержены коррозии из-за запаха бензина, так как они легко впитывают химические соединения.
    Помимо химической коррозии, присутствие запахов бензина часто может не оставлять домовладельцев иного выбора, кроме как выбросить и заменить предметы домашнего обихода, которые сохраняют резкий запах бензина.Таким образом, удаление запаха бензина из дома — это не только защита качества воздуха и здоровья в помещении, но и обеспечение сохранности предметов домашнего обихода.

    Устранение запаха бензина в доме — сложная задача. Спреи и чистящие средства просто маскируют запахи, а не устраняют их полностью, в результате чего вредные углеводороды остаются в воздухе и оседают на обивке, мебели, коврах и многом другом.

    Для тщательной очистки воздуха и удаления переносимых по воздуху загрязняющих веществ OdorKlenz предлагает два решения: мобильная воздушная система OdorKlenz и фильтр OdorKlenz-Air для HVAC, которые можно использовать одновременно или по отдельности, в зависимости от серьезности ситуации, для восстановления качества воздуха в помещении.

    Очистители воздуха — фильтрация, газообразные загрязнители

    В качестве портативного устройства для очистки воздуха мобильная воздушная система OdorKlenz является отличным вариантом для тех, кто хочет восстановить или улучшить качество воздуха в помещении, удаляя при этом вредные или потенциально опасные химические запахи и неприятные запахи.

    Блок очистки воздуха поставляется с запатентованным воздушным картриджем, который содержит запатентованную смесь материалов, которые поглощают неприятные запахи, такие как пары бензина, и пропускают их через запатентованный процесс деструктивной адсорбции, который, скорее, разрушает химический состав в источнике. чем замаскировать их через духи или запахи.
    Мобильная воздушная система OdorKlenz достаточно универсальна для удаления запахов бензина, но не ограничивается только запахами и запахами бензина, а сосредоточена на удалении широкого спектра запахов, включая запахи от приготовления пищи, парфюмерию, краску, летучие органические соединения, запахи новых ковров, домашних животных и т. Д. запахи плесени и плесени, а также бытовая химия.
    Запахи расщепляются, нейтрализуются и улавливаются OdorKlenz-

    Картридж OdorKlenz-Air — Воздушный фильтр, устраняющий химический запах

    Для домовладельцев, которые предпочитают использовать существующую систему HVAC для улучшения качества воздуха в помещении, картридж OdorKlenz-Air станет отличным дополнением к любой системе кондиционирования или отопления.
    После установки воздушный картридж работает вместе с вашей системой HVAC, чтобы отфильтровать любые загрязнения, прежде чем нагретый или охлажденный воздух будет распространяться по всему дому.

    Запахи отрицательно влияют на качество воздуха в помещении, ухудшая здоровье и общее качество жизни в доме. Для борьбы с неприятными запахами картридж OdorKlenz-Air удаляет загрязнители из воздуха без использования вредных химикатов, ароматизаторов или маскирующих агентов.
    Для здоровья всего дома за счет улучшения качества воздуха в помещении картридж OdorKlenz-Air является ценным дополнением к любой существующей системе HVAC.

    Заключение
    Решение проблемы запаха бензина требует глубокого подхода, который невозможно решить с помощью бытовых чистящих средств или домашних средств. Независимо от того, удаляет ли запах бензина с рук, одежды, автомобилей или из дома, эффективное удаление требует расщепления химических соединений, содержащихся в запахах.
    К счастью, продукты OdorKlenz позволяют полностью и навсегда устранить неприятные запахи, улучшая здоровье и общее самочувствие любого домовладельца и его семьи.

    Рекомендуемое нами решение…

    [show_product_inpage product_id = 49]

    Добавка для стирки OdorKenz предлагает важный шаг в устранении запахов с ваших тканей. Будьте уверены в гардеробе без запаха и верьте, что ваше постельное белье не будет иметь каких-либо неприятных запахов. Идеально подходит для удаления любых запахов ткани, включая запах дыма, жира, тела, плесени, отдушек, химикатов, мочи или затхлых запахов. Просто добавьте от 1/4 до 1/2 стакана в загрузку белья, смешав с обычным стиральным порошком без запаха.

    • Содержит Нет Маскирующие агенты или ароматизаторы
    • Безопасно для Все Моющиеся ткани
    • Обеспечивает Полное устранение запаха . Попрощайтесь с неприятными запахами в одежде навсегда!

    Мы уверены, что наша технология OdorKlenz значительно уменьшит запахи в вашем доме. Если она не оправдает ваших ожиданий, мы вернем вам деньги в течение 30 дней с момента покупки!

    Нажмите ниже, чтобы купить СЕЙЧАС!

    Послушайте, что о нас говорят…

    «Пролил немного газа на мои спортивные штаны, когда готовился к стрижке, и этот материал действительно отлично работает, он удалил запах из штанов всего за одну стирку, и я выстирал их один, без другой стирки, чтобы проверить это, и я должен сказать Я очень впечатлен производительностью этой добавки для стирки, я настоятельно рекомендую ее от любых неприятных запахов от белья, которые невозможно устранить простой стиркой.”

    Лиза Ябби — ⭐⭐⭐⭐⭐

    «Мой муж — дизель-механик, и, к сожалению, я стираю его грязную одежду. Он жаловался на запах дизельного топлива (это было после их мытья), поэтому я нашла OdorKlenz в Интернете. Это потрясающе. Больше нет запаха на его одежде и в моей стиральной машине. Я люблю этот продукт. Он работает как ничто другое ».

    Жан Ж.- ⭐⭐⭐⭐⭐

    «Я использовал это для более сложных вещей, и оно отлично работает!»

    Лори С.-

    7 советов по очистке ковра от плесени

    Как бы вы ни старались не обращать на это внимания, затхлый ковер, заполненный плесенью, будет трудно игнорировать. Но это не только отвлечение, это угроза безопасности для вас и всех на территории, которая может вызвать серьезные проблемы со здоровьем. Продолжение процесса очистки также приведет к распространению повреждений, возможно, даже к тому, что ковер станет незаменимым.

    С другой стороны, избавиться от плесневого запаха из ковра относительно просто.Особенно, если территория была затоплена, избавиться от запаха следует прогулкой в ​​парке. Вот несколько советов, как избавиться от плесени и затхлого запаха ковра.

    1. Высушите место.

    Затхлый, землистый или сырый запах — как бы вы его ни называли — является результатом избытка влаги. Таким образом, место было определенно влажным, прежде чем начался запах. Если в этом районе все еще есть повреждения, вызванные водой, высушите его как можно лучше или позвоните в профессиональную компанию по уменьшению ущерба от воды. Но имейте в виду, что они могут сообщить вам, что ковер нужно будет заменить, если ковер был сильно затоплен.

    2. Пропылесосьте область.

    Как только ковер полностью высохнет, удалите оставшийся мусор, пропылесосив область. Пылесос большего размера должен собирать больше пыли.

    3. Нанесите смесь уксуса и воды на ковер.

    Чтобы удалить плесень и затхлый запах, нанесите смесь уксуса и воды на пораженный участок ковра.

    Уксус — отличное домашнее средство от стойких запахов. В зависимости от количества плесени на ковре, смешивайте один стакан белого уксуса на каждые два стакана воды.Вылейте смесь в распылитель и распылите на ковер, создав легкий туманный слой. Просто имейте в виду, что слишком много смеси может вызвать дополнительный рост плесени.

    4. Добавьте много пищевой соды

    Одной из многочисленных удивительных особенностей пищевой соды является то, что она является одним из лучших нейтрализаторов запаха. Вы также можете быть уверены, что он не повредит ковер и не причинит вред вашим питомцам.

    5. Подождите.

    Дайте пищевой соде смешаться со смесью уксуса и воды в течение как минимум нескольких часов; чем дольше вы ждете, тем лучше.Рекомендуется оставить на ночь.

    6. Использование перекиси водорода в качестве альтернативы

    Если у вас все еще есть плесень и затхлый запах на ковре, попробуйте использовать смесь воды и перекиси водорода. На каждую часть перекиси водорода используйте пять частей воды. Это также отличное средство для удаления спор плесени и затхлого запаха.

    7. Использование шампуня с пеной для ковровых покрытий в качестве альтернативы.

    Самое замечательное в удалении плесени, плесени и затхлых запахов — это то, что существует множество решений, которые можно применить.Если и пищевая сода, и перекись водорода не справляются со своей задачей, возьмите в магазине бутылку шампуня для ковровых покрытий.

    Добавьте достаточное количество шампуня в пораженный участок, втирая его губкой. Затем дайте шампуню впитаться не менее 20 минут — вы действительно хотите, чтобы он высох. После этого пропылесосьте шампунь и оставшийся мусор.

    Для особо стойких запахов: позвоните профессионалам

    Если ничего не помогает, обратитесь к профессионалам ServiceMaster by Mason, чтобы удалить затхлый запах и плесень с вашего ковра.

    Многие пятна, плесень и затхлый запах можно удалить с помощью продуктов в домашних условиях, другие потребуют дополнительных усилий.

    Если вы чувствуете, что исчерпали все силы или просто не хотите с этим справляться, вы можете обратиться к специалистам по устранению плесени. Эти техники будут применять продукты коммерческого класса, используя средства индивидуальной защиты (СИЗ), чтобы раз и навсегда избавиться от плесени и затхлого запаха ковра.

    Они также будут использовать систему, установленную на грузовике, для

    Как удалить запахи домашних животных в доме

    Мы все любим своих домашних животных, но нам не всегда нравятся запахи, которые они оставляют, верно?

    С домашними животными так весело, но держать пушистого друга означает, что вам также нужно проявлять особую осторожность, чтобы поддерживать чистоту в вашем доме.Устранение запаха домашних животных занимает одно из первых мест в списке домашнего ухода! Узнайте, как избавиться от неприятного запаха собаки, кошки и избавиться от запаха домашних животных с минимальными усилиями в этом удобном руководстве!

    Запах домашних животных в вашем доме: откуда он?

    Если вы хотите узнать, как удалить запах мочи собаки и как избавиться от других неприятных запахов домашних животных, вам нужно в первую очередь подумать, откуда они берутся, чтобы точно знать, где чистить.

    Это может быть детективная работа, но вот несколько подсказок, с чего начать расследование. Запах домашних животных может исходить от:

    • Подносы для домашнего мусора
    • Грязные клетки или резервуары
    • Мягкая мебель, в которой домашние животные долгое время сидели или лежали
    • Выпадение волос и соложение
    • Маркировка пота и запаха
    • Проблемы со здоровьем домашних животных

    Удалите запах домашних животных из своего дома:

    Нашли источник? Пришло время действовать:

    • Регулярно опорожняйте подстилки, клетки и цистерны.
    • Дезинфекция, где возможно, чтобы держать в страхе вонючие микробы.
    • Регулярно чистите мягкую мебель и постельные принадлежности (см. Ниже).
    • Часто пылесосит мягкую мебель, ковры и полы, чтобы убрать волосы.
    • Мытье кафельных, деревянных или линолеумных полов дезинфицирующим средством для удаления пота и выделений, оставляющих следы запаха.
    • Проводите вашего питомца на регулярные осмотры у ветеринара, чтобы выявить основные проблемы со здоровьем.

    Как удалить запах домашних животных из мягкой мебели

    Сложно узнать, как удалить запах собаки и других запахов домашних животных из мягкой мебели, поскольку кошки и собаки любят проводить много времени, сидя или лежа на удобных стульях и диванах.Но если вы будете использовать простой метод, описанный ниже, хотя бы раз в неделю, скоро все будет под контролем:

    1. Тщательно пропылесосьте стул или диван. Избавьтесь от волос и мусора, приставших к поверхности ткани.
    2. Посыпьте любимое место вашего питомца пищевой содой. Оставьте на ночь, чтобы он впитал неприятный запах.
    3. На следующий день пропылесосьте пищевую соду. Осмотрите область на предмет очевидных пятен, которые могут вызывать запах.
    4. Пятна Обработайте пятна влажной чистой тканью и жидким моющим средством. Промокните вместо того, чтобы тереть пятно, чтобы удалить всю грязь.
    5. Удалите все остаточные запахи с помощью имеющегося в продаже дезодоратора . Обычно они предназначены для мягкой мебели.

    Как удалить запах кошачьей мочи с постельного белья и одежды

    Самый простой способ добиться приятного и свежего запаха постельного белья и одежды — это положить их в стиральную машину с помощью высококачественного моющего средства, такого как Breeze.По возможности:

    • Стирайте пуховые одеяла, наволочки и одеяла в стиральной машине в соответствии с этикеткой по уходу и инструкциями на боковой стороне бутылки с моющим средством.
    • Уксус нейтрализует неприятный запах. Если запах не исчезнет, ​​постирайте пораженную одежду раствором уксуса, смешанного с водой.
    • Если возможно, отнесите любые крупные вещи, например, коврики, в местную химчистку . Особенно, если ваш пушистый друг попал в аварию и вам нужно убрать запах собачьей мочи.

    Удаление запаха воды с лучшим соотношением цены и качества — Отличные предложения по удалению запаха Удалите воду из глобального запаха Удалите воду продавцы

    Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для удаления запаха водой. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта вода для удаления запаха в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что узнали запах воды на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в удалении запаха водой и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы согласитесь, что вы получите воду для удаления запаха по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Кадмий

    в колодезной воде Как удалить

    Опубликовано 28.10.2016

    Кадмий — токсичный металл, который в естественных условиях встречается в металлических рудах, нефти и угле, и он часто выделяется в результате вулканической активности.Когда эти типы природных явлений вступают в контакт с кислой водой с низким содержанием растворенных твердых веществ, в грунтовых водах могут достигаться значительные концентрации кадмия.

    «Кадмий также может загрязнять питьевую воду из-за коррозии оцинкованных труб и кадмийсодержащих припоев».

    Кадмий используется во многих продуктах, включая металлические покрытия, батареи, электрические компоненты и пигменты. Загрязнение почвы и грунтовых вод кадмием часто связано с промышленной деятельностью, связанной с кадмием, а также с выщелачиванием свалок.

    Кадмий также может загрязнять питьевую воду из-за коррозии оцинкованных труб и кадмийсодержащих припоев. Загрязнение кадмием из труб и фитингов может быть более серьезной проблемой, если вода кислая и с низким содержанием растворенных твердых частиц.

    Кадмий и здоровье человека

    Воздействие кадмия в питьевой воде может привести к ряду различных проблем со здоровьем. Долгосрочные проблемы со здоровьем включают повреждение почек, печени и костей, а краткосрочные эффекты могут включать тошноту, рвоту, диарею, мышечные спазмы, слюноотделение, сенсорные нарушения, повреждение печени, судороги, шок и почечную недостаточность.

    Для питьевой воды Агентство по охране окружающей среды США (USEPA) установило максимальный уровень загрязнения (MCL) и целевой уровень загрязнения (MCLG) для кадмия 0,005 миллиграмма на литр (мг / л или частей на миллион) в муниципальной воде. поставки. MCLG — это уровень кадмия в питьевой воде, при котором вероятность неблагоприятного воздействия на здоровье отсутствует, с достаточным запасом прочности. Для обнаружения кадмия в воде требуется химическое тестирование.

    Интересный факт: хотя кадмий токсичен для человека, он является важным питательным веществом для некоторых микроскопических морских организмов.

    Как удалить кадмий

    Кадмий можно удалить из питьевой воды одним из нескольких различных методов, включая кислотно-катионную смолу, обратный осмос, дистилляцию и смягчение известью. Обратный осмос работает, проталкивая воду через мембрану, которая позволяет молекулам воды проходить, но блокирует более крупные ионы, например, связанные с железом и кадмием. В домах небольшие системы обратного осмоса (так называемые системы для установки в точке использования) обычно располагаются рядом с кухонной мойкой.

    Хотя системы обратного осмоса экономичны, старые системы могли только производите ограниченное количество очищенной воды каждый день.Теперь значительный последние усовершенствования мембранных элементов позволяют создавать системы, производящие 100 или более галлонов в день. На вкус воды также может повлиять удаление минералов.

    Системы дистилляции работают за счет удаления из воды большей части растворенных твердых частиц путем дистилляции. Доступны небольшие системы, которые можно разместить на кухонном столе, но эти системы ограничены производством относительно небольшого количества воды в день. Кроме того, стоимость их использования выше, чем у систем обратного осмоса, поскольку они используют электричество для кипячения воды.

    Ионообменные фильтры удаляют ионы кадмия, адсорбируя их на минеральных частицах или смолах. Это происходит в фильтрующих картриджах, которые могут быть частью систем в точках потребления (возле кухонной мойки) или в системах входа, которые обрабатывают всю воду, поступающую в дом. Фильтры в системах фильтрации необходимо периодически заменять, чтобы со временем поддерживать их эффективность.

    Кислотно-катионообменные смолы используются в умягчителях воды. Сильные кислотные катионообменные смолы предназначены для снижения жесткости воды за счет удаления ионов кальция и магния.Этот процесс также удалит кадмий, пока смола все еще обладает способностью удалять твердость. Слабокислые катионообменные смолы удаляют кадмий, но они удаляют меньше более распространенных ионов кальция и магния. Из-за этого картриджи со слабокислой катионообменной смолой удаляют кадмий в течение более длительного периода времени.

    Умягчение извести включает добавление известковой воды (гидроксида кальция) для повышения pH воды. Умягчение извести обычно используется для уменьшения жесткости воды (связанной с растворенным кальцием и магнием).Поскольку кальций и магний осаждаются в виде твердых частиц, удаляется также и кадмий.

    простых и естественных способов удаления и уменьшения запаха мочи

    шагов, которые вы можете предпринять, чтобы предотвратить и уменьшить запах мочи

    1. Пейте достаточно жидкости

      Многие люди беспокоятся о питье жидкостей, потому что боятся, что это повысит их шансы на вытекание. Однако обезвоживание приводит к концентрированию мочи с сильным запахом. Старайтесь выпивать от шести до восьми стаканов воды (или, если у вас проблемы с гидратацией, пить чистый бульон) в день; ваша моча должна быть разбавлена, и ее запах уменьшится.

    2. Сдать экзамен

      Пройдите обследование на наличие инфекции в мочевом пузыре или мочевыводящих путях. Инфекция может придавать мочу более сильный или даже неприятный запах.

    3. Включите

      Попробуйте изменить свой рацион; продукты и напитки, такие как кофе и спаржа, могут придавать моче характерный резкий запах.

    4. Напиток с клюквенным соком

      Клюквенный сок повышает кислотность мочи, что может уменьшить неприятный запах.

    5. Принимайте дезодорирующие таблетки

      Внутренние дезодорирующие средства помогают нейтрализовать запах мочи.Таблетки витамина С также могут дезодорировать мочу, но они также могут отрицательно взаимодействовать с другими лекарствами или методами лечения, поэтому посоветуйтесь с врачом перед употреблением таблеток.

      • Не заменяйте таблетки витамина С соком цитрусовых и / или фруктами — цитрусовые обладают естественной кислотностью и могут вызывать только сильный запах или раздражение.

    Статья по теме: В пути: поиск решений недержания

    Другие способы борьбы с запахом

    1. Держите себя в чистоте

      Соблюдение гигиены и ежедневное ношение свежего нижнего белья могут творить чудеса в борьбе с запахом.После каждого эпизода недержания осторожно и тщательно мыться.

    2. Средства при недержании, уменьшающие запах

      Многие люди сначала заменяют менструальные прокладки, а не покупают продукты, специально предназначенные для улавливания и удержания влаги и запаха мочи. Многие продукты, используемые при недержании, предназначены для предотвращения образования запаха. Избегайте парфюмированных продуктов, которые только маскируют запахи.

    3. Тщательно промойте устройства для сбора мочи

      Дезинфицируйте любые устройства многоразового использования имеющимися в продаже чистящими средствами или раствором из 1 части уксуса и 2 частей воды.Избегайте использования отбеливателя, который также не растворяет кристаллы мочи.

    4. Часто стирайте простыни и грязную одежду

      Используйте белый уксус или пищевую соду, чтобы увеличить количество обычного моющего средства. При использовании белого уксуса дважды промойте одежду и постельное белье холодной водой.

    5. Освежители воздуха

      В ванных комнатах и ​​других местах, где запах мочи может быть более заметным, попробуйте использовать освежитель воздуха, который устраняет запах, а не приторный запах духов, который только маскирует запахи.

    6. Все еще не может найти источник запаха? Попробуйте использовать черный свет

      Удивительно, но вы можете найти ранее загрязненные участки с черным светом. Моча светится на свету.

    Статьи по теме:

    Источники:

    .

    Почему потеет пластиковое окно внутри: Почему запотевают пластиковые окна внутри: стеклопакета, внутри, между стекол, дома, квартиры, помещения, как с этим бороться | РемонтСами!

    Окт 29, 2021 автор Разное

    Запотел стеклопакет внутри: что делать

    С появлением пластиковых окон жизнь людей стала немного проще. Не приходится постоянно красить рамы, замазывать щели, утеплять на зиму. Достаточно просто один раз потратиться на хорошее окно и все – жизнь прекрасна.

    Но далеко не всегда все складывается радужно. Бывает, что стеклопакеты, от которых ждешь верной службы, начинают подводить. Проблем много: из окна дует, оно плохо открывается, не регулируется. Но чаще всего людям приходится сталкиваться с проблемой запотевания окон.

    В большинстве случаев такое происходит из-за влажности в помещении, плохой вентиляции. Но как быть, когда пластиковое окно потеет внутри стеклопакета? Каковы причины такой ситуации? И как с ней справиться?

    Почему потеют окна внутри стеклопакета?

    Бывают ситуации, когда стеклопакет потеет между стеклами, а не изнутри помещения (как обычно случается). В этом случает конденсат нельзя вытереть, ведь конструкция этого не позволяет.

    Причин того что пластиковое окно потеет внутри стеклопакета не так много:

      • Разгерметизация.
      • Пластиковое окно собрано и установлено неправильно.

    Давайте рассмотрим каждую проблему отдельно, дабы не только выяснить, почему стеклопакет потеет, но и найти решение проблемы.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 1

    Самая распространенная причина того, что между стеклами появляется конденсат – разгерметизация. Ведь если на окнах появилась влага, значит, она откуда-то пришла, так? Следовательно, стекла не герметичны.

    В первую очередь такое происходит с бракованными стеклопакетами. В этом случае Вы должны обратиться к компании, которая изготавливала и устанавливала Ваше пластиковое окно. По договору, она должна заменить бракованный товар на новый. Это не сложно, меняется не вся конструкция, а лишь сам стеклопакет.

    Штапики следует вытащить, конструкцию заменить, и поставить штапики на место.  Вот и все, Ваше окно не должно потеть. Не стоит делать эти работы самостоятельно, ведь за окно отвечает производитель и установщик. Они должны произвести замену по гарантии.

    Разгерметизация может наступить и по другой причине. Например, если в стекло что-то ударило. Возможно, больших трещин, сколов не будет, но это не значит, что герметичность на уровне. В таком случае окно потеет между стеклами, в зимнее время конденсат может замерзать, тем самым принося еще больший урон.

    Установка на пластиковые окна дополнительных аксессуаров тоже может стать причиной запотевания. Например, некоторые виды жалюзи крепятся прямо к раме. Тут и возникает разгерметизация. Справиться с этим после сверления практически невозможно, ведь конструкция уже испорчена. А вот если заранее подумать и прикупить подходящий герметик, то можно и не нанести вреда пластиковому окну.

    Почему потеют окна внутри стеклопакета – причина № 2

    Второй причиной того, что стеклопакет потеет внутри, может стать неправильная сборка или установка окна. К примеру, некоторые производители экономят на силикагеле, который помещается между двумя оконными стеклами.

    Этот самый силикагель поглощает лишнюю влагу, которая имеется в воздухе между стеклами (если, конечно, по технологии между ними должен быть воздух). Если же его нет (силикагеля), или его мало, или он некачественный, то вскоре после установки окно начнет запотевать изнутри.

    Пластиковое окно потеет внутри стеклопакета и при неправильном монтаже. Ведь в этом случае возможно смещение всей конструкции, и, как следствие, разгерметизация. В обоих случаях решение проблемы одно – полная замена пластикового окна.

    Производитель и установщик по договору несут ответственность за качество изделия и выполненные работы. Именно по этой причине не стоит заниматься установкой самостоятельно. Лучше доверить дело профессионалам, которые сделают работу с соблюдением всех необходимых норм.

    Потеют стеклопакеты: что делать?

    Как уже было сказано выше, если потеет стекло внутри стеклопакета, решение одно – замена. Если дело в разгерметизации – то подойдет замена самого стеклопакета. А если это брак во всей конструкции или же следствие неправильной установки, то придется менять все окно целиком.

    Если по какой-либо причине вы не можете обратиться к производителю или установщику (например, нет договора, или гарантия закончилась, и денег на ремонт нет), то можно попробовать самостоятельно починить и заменить стеклопакет.

    Потеет стеклопакет внутри между стеклами: как исправить

    Для этого нужно снять штапик. Затем следует аккуратно вынуть стеклопакет из оконного профиля, найти место разгерметизации и расчистить его.
    Далее необходимо просушить стеклопакет, чтобы излишняя влага ушла. Для этого отлично подойдет фен, причем не обязательно строительный.

    Теперь необходимо сделать стеклопакет герметичным. Тут понадобится хороший герметик. Если Вы владелец машины, то у Вас наверняка найдется таковой. Если же нет, тогда придется прикупить. Все же это дешевле, чем покупать готовый стеклопакет.

    Вот и все. При желании можно заменить и силикагель, чтобы влага, которая могла остаться после просушки, впиталась в него и больше Вас не беспокоила. Для этого в алюминиевой рамке просверливаем отверстие (в однокамерном стеклопакете – одно, в двухкамерном – два). Действовать нужно максимально осторожно, чтобы не просверлить рамку насквозь. Если хотите, воспользуйтесь ограничителем.

    Высыпаем старый силикагель и засыпаем новый. Чтобы было удобнее, можно сделать воронку из небольшого листа бумаги. Постарайтесь полностью заполнить раму.

    Ну и не забудьте про герметизацию всех отверстий.

    Последний шаг – вставляем стеклопакет на место и закрепляем штапики. Теперь Вас не будет беспокоить тот факт, что стеклопакет потеет изнутри. Никакие холода и шумы с качественными окнами Вам не страшны.

    Смотрите также:
  • Дачную амнистию продлят?
  • Действительно ли цветы очищают воздух в квартире?
  • Можно ли углубить колодец до скважины?
  • Как узнать, где на участке бурить скважину или копать колодец?
  • Нужно ли согласие соседей, если хочешь разводить живность на даче?
  • Чем для дачников может обернуться закон о лесе?

    • Потеют окна: причины и способы устранения проблемы

    Многие сталкиваются с проблемой образования конденсата внутри и снаружи стеклопакета, установленного в квартире или частном доме. Однако не все знают причины возникновения и способы устранения данной проблемы. Когда окна часто потеют, это не только портит внешний вид оконной конструкции, но и представляет угрозу появления и распространения грибковых образований и плесени. В данной статье пойдет речь о методах борьбы с конденсатом на стеклах.

    Что такое конденсат?

    Конденсат представляет собой продукт преобразования пара в жидкое состояние. Выглядит данное явление как скопление капель воды на поверхности. В случае запотевания окон жидкость на поверхности стекла оседает обычно в довольно большом количестве. Капли воды постепенно собираются и стекают вниз, образуя на подоконнике лужу или мокрое пятно.

    Конденсат всегда приводит к избыточной влаге, что, в свою очередь, может спровоцировать появление грибка и плесени на откосах или подоконнике. Чаще всего окна в частном доме или в квартире текут зимой. Объяснить скопление жидкости на поверхности стекол можно при помощи такого понятия в физике, как «точка росы».

    «Точка росы» измеряется в градусах и отражает показатель температуры, до которого необходимо охладиться воздуху, чтобы пар начал преобразовываться в жидкость. На кухне при приготовлении пищи нередко можно наблюдать оседание конденсата на холодных поверхностях.

    Если изнутри в квартире на стеклах образуется конденсат, в первую очередь необходимо обратить внимание на температурно-влажностный режим в помещении.

    Почему запотевают стекла?

    В первую очередь на образование конденсата на окнах влияет микроклимат в самом помещении. Существуют определенные нормы температуры и влажности, которые зачастую из-за каких-то факторов нарушаются. Оптимальная температура в жилом помещении должна составлять порядка 18-23 градусов Цельсия при влажности воздуха не более 50%. При этом необходимо организовать хорошую вентиляцию.

    Вентиляция в квартирах в основном представлена вытяжкой в санузле и на кухне, а вот в других комнатах ее чаще всего нет. В жилых комнатах и на балконе роль вентиляционных каналов играют щели между оконной рамой и стеной. Однако в основном это касается старых окон из дерева, так как металлопластиковые конструкции отличаются превосходной герметичностью.

    Проблема запотевших окон не имеет универсального решения, так как причин возникновения конденсата довольно много. Данная проблема может быть вызвана рядом факторов.

    • Плохая вентиляция в помещении.
    • Высокий уровень влажности в комнате, что в первую очередь может быть вызвано обыденными действиями. Например, на кухне влажность повышается из-за приготовления пищи. В некоторых комнатах могут быть установлены сушилки для белья. Мокрые вещи также влияют на уровень влажность в комнате.
    • Тип стекла. Однокамерные стеклопакеты не обеспечивают должного уровня теплоизоляции, и устанавливать их в жилых помещениях не рекомендуется.
    • К временным причинам образования конденсата относятся ремонтные работы. После отделки должно пройти некоторое время, чтобы в комнате нормализовался микроклимат.
    • Неправильная установка оконной конструкции.
    • Заводской брак самой оконной конструкции.
    • Температурный режим в помещении.
    • Наличие на подоконнике большого количества комнатных растений.

    Некоторые причины возникновения конденсата требуют более детального рассмотрения.

    Заводской брак

    Качество пластиковых окон зависит от производителя. Не все конструкции одинаково хорошо выполняют свои функции. При обнаружении конденсата на стеклах необходимо осмотреть оконную конструкцию на наличие дефектов.

    Брак может быть выражен в следующем:

    • щели в оконных створках;
    • деформированная рама;
    • трещины на стеклах;
    • плохо прикрепленная фурнитура.

    Информация об ответственности за наличие заводского брака должна присутствовать в договоре с фирмой, которая поставляла окна. Чаще всего проблема устраняется за счет производителя путем замены неисправных элементов.

    В случае повреждения стеклопакета его необходимо полностью заменить. Перекрытие трещин при помощи клеящего состава даст только временный эффект и, кроме того, испортит внешний вид стекла. Данный дефект чаще всего обусловлен неправильной транспортировкой оконной конструкции, и в ответе за него также поставляющая фирма.

    Комнатные растения

    Некоторые виды цветов, которые предназначены для выращивания дома в горшках, обильно выделяют в воздух влагу. При наличии большого количества таких растений на подоконнике создается эффект теплицы, что способствует образованию конденсата. Проверить, действительно ли цветы являются причиной запотевания окон, достаточно просто – необходимо на некоторое время освободить подоконник, и перенести горшки в другое место. Если конденсат исчез, то возвращать растения на прежнее место не нужно.

    Подоконник

    Слишком большой и плотный подоконник может препятствовать хорошему обогреву оконной конструкции. Тепло от радиатора отопления будет просто не поступать к стеклопакету. Замена подоконника или несколько отверстий в нем помогут решить данную проблему. Тепло от батарей будет устранять излишки влаги и препятствовать ее оседанию на стеклах.

    Шторы

    Плотные длинные шторы, как и большой подоконник, могут блокировать распространение тепла от радиаторов отопления. Особенно актуальна данная проблема в зимний период. В данном случае рекомендуется открыть батарею, и для этого необязательно полностью отказываться от штор. Достаточно будет заменить их на более короткий вариант, чтобы пространство внизу под окнами оставалось свободным и не перекрывалось тканью.

    Виды

    Все оконные конструкции можно условно разделить на несколько видов. Классифицировать окна можно по следующим критериям:

    • материал изготовления;
    • место установки;
    • способ открывания;
    • форма.

    Основной фактор, который нужно учитывать при диагностике проблемы образования конденсата и ее устранении – место монтажа конструкции. Довольно часто запотеванию подвергаются мансардные окна. Прежде всего, это связано с особенностями чердачного помещения.

    Под оконными конструкциями обязательно должен быть установлен радиатор отопления, а на самой мансарде должна бесперебойно функционировать система вентиляции. Так как чердачное помещение расположено на последнем этаже здания под крышей, влага с нижних этажей поднимается именно туда.

    При неправильном утеплении крыши и плохой вентиляции уровень влажности на мансарде будет довольно высок, что приведет к оседанию конденсата на окнах.

    Особенно часто конденсат на окнах оседает в неотапливаемых помещениях. Это происходит из-за потерь тепла отапливаемых комнат, которые граничат с помещением без отопления. В данном случае излишки влаги довольно часто замерзают и превращаются в лед.

    Частой причиной запотевания окон на лоджии или балконе является плохое утепление данных помещений, когда стены сильно промерзают в холодное время года. Для более качественной теплоизоляции рекомендуется произвести отделку специальными плитами с внешней стороны балкона.

    Данный способ отделки довольно дорогостоящий и сложный, поэтому чаще всего тепло- и пароизоляцию осуществляют с внутренней стороны.

    Материалы

    Причина образования конденсата, а также способы его устранения также зависят от того материала, из которого были изготовлены окна. По данному критерию можно выделить несколько видов оконных конструкций.

    • Деревянные окна по некоторым показателям уступают пластиковым конструкциям. Однако многие ценят их за эстетичность и экологичность натурального материала. А также оконные конструкции из дерева широко распространены в деревенских домах.
    • Пластиковые конструкции производятся из высококачественного поливинилхлорида. В настоящее время окна из ПВХ и стеклопакета используются довольно редко, так как им на смену приходят более прочные конструкции с укрепляющими стальными элементами.
    • Металлопластиковые конструкции отличаются от окон ПВХ внутренним металлическим каркасом. Такой каркас обеспечивает хорошую прочность оконной конструкции.

    Дерево

    Причина запотевания деревянных оконных конструкций чаще всего кроется в высоком уровне влажности и температуры внутри помещения, когда снаружи холодно. Различие в температурах провоцирует появление конденсата. Если между оконной рамой и стеной имеются не заделанные щели, холодный воздух будет проникать через них в помещение, что, в свою очередь, повысит влажность в комнате.

    Без должного утепления за зиму деревянные окна могут впитать в себя много влаги, вследствие чего набухнут, при потеплении их будет очень проблематично открыть. Чрезмерная заделка конструкций при помощи герметизирующих составов приведет к такому же эффекту, так как нарушится естественный воздухообмен.

    Во многих загородных домах используется газовое отопление, что также влияет на уровень влажности внутри помещения. В процессе горения газ выделяет влагу, которая впоследствии преобразуется в жидкое состояние и оседает на различных поверхностях.

    ПВХ

    О распространенных причинах запотевания окон говорилось ранее. Все рассмотренные случаи в основном касаются именно окон из ПВХ. Но также стоит отметить, что в отличие от деревянных оконных конструкций пластиковые окна очень герметичны.

    Такое преимущество, в свою очередь, часто служит причиной появления конденсата. Отсутствие зазоров и щелей, а также плотно прилегающие друг к другу элементы конструкции препятствуют естественной циркуляции воздуха, из-за чего на стеклах может начать скапливаться влага.

    Металлопластик

    Технические характеристики металлопластиковых окон нисколько не уступают показателям конструкций из ПВХ, и даже имеют некоторое превосходство. Причины возникновения конденсата на окнах с внутренним металлическим каркасам такие же, как и у конструкций из поливинилхлорида.

    В данном случае, чтобы предотвратить запотевание стекол, необходимо позаботиться о хорошей вентиляции в помещении.

    Что делать?

    Прежде чем принимать какие-то меры по устранению конденсата на окнах, необходимо установить причину его появления. Наиболее точные результаты можно получить при помощи тепловизора, который покажет, на каком именно участке происходят тепловые потери. Однако не у всех есть возможность воспользоваться данным прибором, и поэтому приходится принимать сразу несколько мер по устранению наиболее вероятных причин запотевания окон.

    Чем обработать?

    В борьбе с запотевшими окнами можно прибегать и к специальным составам для обработки стекол. Такие средства можно приобрести в магазине, или изготовить аналог самостоятельно. Скопления жира на поверхности стекол могу являться одной из причин появления конденсата. Для обезжиривания окна потребуется спиртосодержащий состав.

    Сначала стекло очищается от загрязнений раствором из воды и средства для мытья посуды. Далее его необходимо насухо протереть мягкой ветошью или удалить остатки воды при помощи резинового скребка. Сухую поверхность обрабатывают спиртом.

    В качестве профилактических мер по запотеванию и обледенению конденсата можно применять обработку стекла смесью из соли и воды. В данном случае необходимо приготовить раствор из расчета одной столовой ложки мелкой соли без горки и четырех литров чистой воды. Полученный состав наносят на чистые стекла. В том случае, если после обработки и высыхания на поверхности появились белые разводы, то концентрацию раствора необходимо уменьшить и провести процедуру еще раз.

    Глицерин позволяет сформировать на поверхности стекла влагоотталкивающую пленку, поэтому очень эффективен в борьбе с конденсатом. Средство сначала необходимо ввести к медицинскому спирту таким образом, чтобы соотношение веществ составляло 1 к 10 соответственно. Полученным составом необходимо намазать стекла с внутренней стороны помещения.

    Внутри стеклопакета

    Не всегда окна запотевают с внутренней или наружной стороны помещения. Влага также может скапливаться между стекол в двойном стеклопакете. В данном случае наличие конденсата чаще всего говорит о неисправности самой оконной конструкции, так как проблема возникает в связи с плохой герметичностью стеклопакета. Устранить проблему, связанную с заводским браком, можно, только заменив стеклопакет.

    В качестве альтернативного метода устранения конденсата можно осуществлять регулярное проветривание помещения. Таким образом, удастся снизить разницу между температурами внутри и снаружи здания.

    В некоторых случаях между стеклами в оконной конструкции скапливается не конденсат, а затекает вода, что говорит о неисправности резиновых уплотнителей, которые необходимо заменить.

    На мансарде

    Чтобы устранить конденсат на мансардных окнах, прежде всего необходимо проверить правильность установки радиаторов отопления и системы вентиляции. И также следует убедиться, была ли установлена пароизоляция кровли, в случае ее отсутствия – произвести монтаж.

    Еще одним действенным методом борьбы с конденсатом на мансардных окнах является установка вентиляционного клапана.

    Со стороны комнаты

    Чаще всего конденсат на стеклах образуется именно со стороны комнаты. Методы борьбы будут зависеть от причины его возникновения. В первую очередь можно попробовать самые простые способы, например, регулярное проветривание. А также следует убедиться, что запотевание стекол не связано с системой вентиляции. Если вентиляционный канал оказался забитым, его требуется прочистить.

    Еще одной распространенной причиной образования конденсата является температурный режим в помещении. Если отсутствует хорошая теплоизоляция, то запотевание окон практически неизбежно.

    Особое внимание стоит уделить оконным откосам, а также участкам, прилегающим к оконной конструкции.

    Не стоит забывать о том, что излишняя влага внутри помещения будет оседать на стеклах в виде конденсата. Источником высокой влажности могут быть вполне привычные бытовые действия или предметы. При запотевании окон со стороны комнаты рекомендуется снизить показатели влажности. В первую очередь из комнаты рекомендуется убрать все или хотя бы большую часть источников влаги:

    • комнатные растения;
    • аквариумы;
    • бельевые сушилки;
    • увлажнитель и очиститель воздуха.

    Снаружи помещения

    Иногда стекла запотевают не внутри помещения, а снаружи. Это происходит вследствие разницы температур на улице и в комнате. Полностью устранить данную проблему невозможно, если речь не идет о неотапливаемых помещениях. Простым решением в данном случае будет использование специальных средств для нанесения на поверхности стекол.

    Такие составы обладают водоотталкивающими свойствами и предотвращают оседание влаги на окнах. Технология нанесения гидрофобного средства довольно проста и заключается в следующем:

    • стекло необходимо помыть и обезжирить;
    • протереть стекло, чтобы поверхность стала сухой и без разводов;
    • распределить водоотталкивающую смесь, при этом удобнее всего использовать средства в аэрозольных баллонах;
    • еще раз вытереть стекло насухо чистой и мягкой тряпкой.

    Чтобы избавиться от конденсата на окнах, можно также использовать магазинные средства специального назначения. Водоотталкивающие составы чаще всего выпускаются в виде спреев, что облегчает их нанесение на поверхность стекол.

    Специальные приборы

    Бороться с конденсатом на окнах можно не только методом замены стеклопакета или при помощи подручных средств. На современном рынке можно приобрести устройства специального назначения для улучшения микроклимата в помещении.

    Однако перед покупкой прибора того или иного назначения необходимо выявить причину образования конденсата на окнах. Температуру в помещении можно измерить обычным термометром, а влажность воздуха – гигрометром.

    Если проблема связана с повышенной влажностью, то можно приобрести бытовой осушитель воздуха. Прибор функционирует по принципу забора влажного воздуха, его охлаждения и вывода в жидком состоянии в специальную емкость или наружу здания. Бытовые устройства оснащены лотком для сбора конденсата.

    Согласно отзывам покупателей осушители великолепно справляются со своей задачей, что позволяет поддерживать уровень влажности в норме.

    Зачастую проблемы связаны не только с влажностью воздуха в комнате, но и с температурным режимом. В холодное время года радиаторы отопления не всегда справляются с обогревом помещения должным образом. При температурах ниже 18 градусов рекомендуется организовать дополнительный обогрев помещения.

    Для быстрого достижения оптимальных температур в комнате можно использовать бытовой тепловентилятор. Прибор за короткое время нагревает воздух до нужной температуры. Некоторые модели устройств могут также выполнять функцию обычного вентилятора.

    Когда проблема образования конденсата связана с плохим проветриванием помещения, можно установить приточную вентиляционную систему. Современные конструкции часто оснащены функцией подогрева воздуха, что предотвращает поступление холода с улицы и промерзание системы. Для квартиры достаточно будет установить компактную приточную вентиляцию.

    Советы

    • Прежде чем принимать какие-либо меры по устранению конденсата на стеклопакете, необходимо выяснить, почему же происходит скопление влаги. На первый взгляд кажется, что причина запотевания окон кроется в неверной установке конструкции. Однако неправильный монтаж – не самая частая причина образования конденсата, поэтому важно учитывать все возможные факторы.
    • Нелишним будет обратить внимание на место установки радиаторов отопления, а также на их качество. Если батарея расположена далеко от оконной конструкции, то устранить проблему запотевших окон без переноса радиатора вряд ли получится. Холодная стена под подоконником будет служить причиной образования капель влаги на стеклах.
    • Большую роль в устранении или предотвращении появления конденсата на окнах играет вентиляция в квартире. Система вентиляции должна функционировать без сбоев, для чего ее периодически требуется прочищать.

    Проверить ее работоспособность довольно просто при помощи небольшого источника огня, которым может быть обычная зажигалка или спички. Пламя необходимо поднести к вентиляционному каналу, и если оно отклониться – то все работает исправно.

    О том, как устранить запотевание окон, смотрите в следующем видео.

    Как предотвратить запотевание пластиковых окон осенью и зимой?

    Для осенне-зимнего периода наиболее распространенной проблемой является появление на ПВХ окнах в домах и квартирах маленьких капелек воды, которыми порой покрыт весь стеклопакет. Каковы причины образования конденсата и как эффективно бороться с запотеванием пластиковых окон осенью и зимой, расскажет портал ОКНА МЕДИА.

    Следует учесть, что наиболее часто запотевание пластиковых окон не является результатом неправильного монтажа. Этот дефект в редких случаях подлежит рекламации в адрес установщика или изготовителя окон. Установщику или компании, которая утепляла дом, можно сообщить о проблеме запотевания только тогда, когда влага выступает местами, появляются пятна на внутренних поверхностях стеклопакетов, а зимой на окнах образуется иней. На самом деле это происходит в результате появления тепловых мостов, а они в свою очередь являются следствием плохой теплоизоляции окна или стены.

    Что является первопричиной запотевания пластиковых окон?

    Запотевание окон является естественным явлением, которое связано с высокой влажностью и большой разницей температур внутри и снаружи здания, поэтому чаще всего возникает в осенне-зимний период. Наиболее распространенной причиной запотевания пластиковых окон является недостаточная замена отработанного воздуха в помещениях, в которых «производится» водяной пар. Люди способствуют образованию конденсата на пластиковых окнах посредством повседневной деятельности, такой как приготовление пищи, стирка и глажка.

    Избыточная влага из комнатного воздуха должна удаляться наружу, в противном случае происходит природная конденсация водяных паров, что приводит к запотеванию пластиковых окон. Конденсация пара на окнах происходит, когда относительная влажность превышает 60% при разнице температур внутри — снаружи на 20°.

    Какие могут быть последствия запотевания пластиковых окон?

    Повышенный уровень влажности в интерьере имеет очень негативное и опасное воздействие, как на наш дом, так и наше здоровье. Это происходит потому, что он вызывает:

    • Образование плесени на стене вокруг окон, которая может привести к структурным повреждениям конструкции дома и уничтожить меблировку и отделку;
    • Неприятный запах в квартире или доме;
    • Приступы мигрени у членов семьи, заболевания органов дыхания;
    • Снижение концентрации, что особенно заметно у детей школьного возраста.

    Как предотвратить запотевание пластиковых окон?

    Рекомендуемая влажность воздуха в жилых помещениях составляет 40-50%. Увеличение этого уровня

    Запотевание пластиковых окон: 7 эффективных советов

    Пластиковые окна появились относительно недавно, но современный человек вряд ли станет рассматривать окна из другого материала, выбирая их для своего нового жилища или ремонтируя старое. И это неудивительно, ведь конструкции ПВХ обладают множеством положительных качеств: сохраняют тепло в доме, не пропускают уличный шум, за ними легко ухаживать и смотрятся они презентабельно.

    Однако счастливые хозяева новых пластиковых окон иногда высказывают свое возмущение, которое звучит примерно так: «Поставили дорогущие окна, а тут вода по стеклам и постоянная влажность…» Мы – компания «ЭлитБалкон», эксперт по ремонту балконов и их остеклению, прекрасно понимаем недовольство таких клиентов. Поэтому решили написать статью, в которой раскроем причины появления конденсата и познакомим с самыми действенными советами по его устранению.

    Потеют окна: причины

    «Плачущие» стекла возникают не только в холодный период времени, но и летом. И хотя металлопластиковые конструкции радуют своей практичностью и красотой, использование современных герметиков порождает возникновение некоторых проблем, главная из которых – отсутствие естественной вентиляции. Это правда, что деревянные окна «дышали». Но делали это они не по своей воле, а в результате старости и примитивногоизготовления.Сегодня на лицо технический прогресс, а окна потеют. Почему?

    Причины выпадения конденсата на окнах ПВХ:

    Причина №1.Повышена влажность. В помещении, особенно на кухне, постоянно влажно и сыро. Происходит это по причине недостаточной циркуляции воздуха. Необходимо проверить работу вытяжки и вентиляционной системы. Ситуация может усугубляться во время использования плиты для сушки белья на кухне.

    Причина №2.Нарушение работы отопительных приборов. Например, в помещении прохладно из-за недостаточного нагрева радиаторов, а на улице в это время повышена влажность. Итог – запотевание окна. Иногда доступ тёплого воздуха от радиатора к окну перекрыт чрезмерно широким подоконником. В результате этого нижняя часть окна покрывается капельками воды.

    Причина №3.Неправильная установка.Если в результате монтажа были допущены ошибки – нарушена герметизация или окно установлено с перекосом, тогдапроникновению холодного воздуха в помещение не избежать.

    Причина №4.Некачественные материалы. Самый распространённый недостаток – плохая фурнитура, из-за которой створки закрываются неплотно.

    Причина №5.Несоответствие стеклопакета и назначение помещения. Если в жилом, хорошо отапливаемом помещении установить одно- или двухкамерный стеклопакет, то образование конденсата неизбежно. Чтобы подобрать подходящий стеклопакет, воспользуйтесь помощью нашего мастера.

    Причина №6. Неотрегулированные створки. Окна требуют обслуживания два раза в год – осенью и весной. Если этого не сделать, то во время перепада температуры на улице неотрегулированная створка может быть причиной возникновения конденсата.

    Причина №7.Некачественный уплотнитель. Уплотнитель – это обязательный элемент окна ПВХ. Он идёт по периметру створок. Дешёвый уплотнитель быстро приходит в негодность, переставая выполнять свои защитные функции.

    Причина №8.Засор дренажей. Внизу окна расположены дренажные отверстия, по которым стекает вода в процессе проветривания. Если отверстия засорились, то вода окажется на подоконнике.

    Мастера «ЭлитБалкон» провели

    Что Делать Если Потеют Окна в Доме? Причины, Способы Решения

    ЭкономияSavedRemoved 0

    Пластиковые окна полностью герметичны, и могут гарантировать тепло и уют в вашем доме. Единственная проблема связанная с их герметичностью — когда потеют окна. Почему конденсат появляется, и как предотвратить запотевание окон?

    Читайте также: Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи

    В чем проблема

    В чем вообще заключается проблема запотевших окон? В целом, конденсат появляется на окнах в результате резкого перепада температуры. Обычная физика может это объяснить, а точнее перехода жидкости из газообразного состояния в жидкое.

    Когда в воздухе сильно много пара, при столкновении с холодными поверхностями он превращается в жидкость. Самая холодная точка в доме — окно, поэтому именно там появляется конденсат.

    Окна запотевшие снаружи. Такая ситуация встречается крайне редко

    Как ни странно, но запотевать окна могут по разному.

    Вот несколько самых распространенных сценариев:

    • конденсат появляется с наступлением холодов. Эта ситуация самая распространенная, конденсат образуется при снижении температуры до определенного уровня. Когда температура воздуха поднимается, окна перестают потеть
    • окна потеют на кухне. Это закономерно, ведь на кухне постоянно готовят. Температура в комнате постоянно меняется, что и приводит к запотеванию окна
    • окно потеет только в одной комнате. Эта проблема возникает из-за определенных особенностей самого помещения, или из-за проблем непосредственно с этим окном
    • окно потеет только утром. Ближе к обеду конденсат полностью исчезает, а окно остается сухим
    Читайте также: Пластиковые окна в деревянном доме: описание основных характеристик, как установить своими руками, фото и видео инструкция

    Почему потеют окна

    Чтобы понять как решить проблему с запотеванием окон, нужно выяснить, какие причины могут привести к этому.

    Цветы на подоконника – одна из самых распространенных причин конденсата на окнах

    Как правило, эта проблема проявляется по ряду следующих причин:

    1

    Высокий уровень влажности в комнате. Эта проблема часто вызывает запотевание окон в кухне или ванной. Если в комнате повышенная влажность, на окнах образуется конденсат. Частая готовка еды приводит к ухудшению ситуации, неисправная вентиляция или вытяжка, сушка белья после стирки.

    2

    Плохая циркуляция тепла из различных источников отопления. Эта проблема чаще проявляется осенью или весной, когда на улице все еще холодно и влажно, а в помещении температура недостаточно высокая. В нижнюю часть подоконника, особенно если он широкий, не попадает теплый воздух, и в этом месте образуется конденсат.

    3

    Неправильно установленные окна. Опытные монтажники выполняют эту работу в соответствии со всеми нормами, поэтому проблем не возникает. Те, кто берет за работу меньше не могут гарантировать качественный результат, они как правило торопятся и выполняют установку с отклонениями от нормы. В таких ситуациях конструкция не полностью герметична, и холодный воздух может проникать в середину помещения. Еще одна проблема во время установки — несоответствие уровню. Со временем оконная рама перекашивается и герметичность нарушается. Это может вызвать проблемы не только в образованием конденсата, но и работы окна в целом: открыванием створки, работе фурнитуры и т. д. При самостоятельной установке сценарий примерно тот же, без опыта, если что-то пойдет не по плану вы даже не будете знать об этом, пока не появятся первые признаки проблемы.

    4

    Некачественный стеклопакет. Эта проблема тоже часто возникает из-за желания сэкономить. Плохая изоляция или неисправная фурнитура в окнах допускает проникновение холодного воздуха, в следствие чего образуется конденсат.

    5

    Двухкамерный стеклопакет. Эта так называемая система холодного остекления, которая используется только для нежилых помещений. Такая конструкция не обладает достаточными теплоизоляционными свойствами, что и приводит к появлению конденсата.

    6

    Фурнитура отрегулирована не правильно. Во время сезонных изменений температуры профиль может расширяться и сужаться. Поэтому фурнитура окна регулируется в соответствии с сезоном. В противном случае может быть нарушена герметичность окна и оно начнет потеть.

    7

    Утеплитель протерся или изначально был некачественный. Все оконные конструкции оснащены уплотнителем, который расположен по контуру створки. Он имеет свойство изнашиваться со временем или твердеть. В дешевых моделях это происходит быстрее, поэтому окно «потеет».

    8

    Засоренные дренажные отверстия. Найти их можно в нижней части открывающейся створки. Их предназначение заключается в том, чтобы пропускать воду стекающей по внешней стороне стекла, когда створка находится в режиме проветривания. Когда дренажные отверстия забиты вода стекается на подоконник внутри помещения.

    9

    Растение на подоконнике. Если цветы стоят очень близко к окну, есть высокая вероятность, что начнет образовываться конденсат. Растения выделяют влагу, или она испаряется после полива.

    Читайте также: Как избавиться от муравьев в доме или в квартире: причины их появления, действующие средства для борьбы с ними и профилактические меры

    Понятие точка росы

    Точка росы — температура, при которой вода из газообразного состояния превращается в жидкость. Эта точка находится в тепло изоляционном слое стены, и находится на разных уровнях в разных ситуациях. Визуально обнаружить эту точку нельзя, она отмечается только на графике.

    Точка росы прямопропорциональна уровню влажности в комнате

    Самое главное правило, что конденсат образовывается из-за температурного режима и влажности. Чем ниже влажность в комнате, тем ниже точка росы.

    Факторы, которые влияют на точку росы:

    • температура на улице
    • толщина стены
    • температура в комнате
    • влажность в помещении
    • влажность на улице
    Читайте также: Веранда пристроенная к дому – расширяем жизненное пространство: проекты, советы как создать своими руками (200 оригинальных фото идей)

    Почему нужно удалять конденсат

    Полная герметичность пластиковых окон может нарушить естественный микроклимат в помещении. Если деревянные конструкции могут «дышать», то полностью герметичные окна ПВХ препятствуют естественной циркуляции воздуха.

    Конденсат – одна из причин появления грибка

    Если на окнах образуется конденсат, значит микроклимат в комнате неблагоприятный для человеческого здоровья. Из-за этого в помещении могут развиваться болезнетворные бактерии, грибок и плесень.

    Для человека идеальными условиями проживания считается 20-22 градуса тепла и 30-45% влажности в комнате. Конденсат на окнах, это первый признак того, что атмосфера в помещении не соответствует этим требованиям. Чтобы вернуть в комнату благоприятную атмосферу, эту проблему нужно устранить.

    Читайте также: Изготовление теплицы своими руками из профильной трубы и поликарбоната: полное описание процесса, чертежи с размерами, полив и обогрев (Фото & Видео)

    Конденсат и деревянные окна

    Как правило, в домах с деревянными окнами о проблеме запотевания не знают. Это связано с самой структурой дерева, которая позволяет воздуху циркулировать и они не на столько герметичны, как пластиковые. Так в помещении сохраняется нормальный уровень влажности.

    Деревянные окна потеют редко, но при появлении этой проблемы нужно срочно принимать меры

    Современные оконные конструкции герметичны полностью. С одной стороны это хорошо, ведь в комнате становится на много тише и теплее после их установки. Это не дает воздуху циркулировать, как это было задумано изначально.

    Чтобы избавиться от появления конденсата иногда достаточно просто ежедневно проветривать помещение. Это поможет естественной циркуляции воздуха, и предотвратит запотевание. Кроме того, в некоторых современных оконных системах есть специальный каналы для микропроветривания. Но потеть могут и деревянные окна, но почему это происходит?

    Почему потеют деревянные окна?

    С помощью тепловентилятора можно организовать обдув запотевших окон

    Как и в других случаях, первая причина образования конденсата — избыток влажности в комнате. Если влажность воздуха больше 50%, это сразу отражается на запотевших окнах.

    Избавиться от конденсата на окнах — организовать их обдув теплым воздухом. Для этого можно использовать теплопушку, тепловентилятор, осущитель воздуха и т. д.

    Неправильная установка радиаторов тоже может стать причиной этой проблемы. Если радиатор находится далеко от окон, полностью избавиться от проявления росы, скорее всего не получится. Для нормальной циркуляции воздуха радиатор придется поставить на правильное место. Кроме того, холодная стена, не прогревающаяся радиатором, тоже будет причиной образования инея на окне.

    Читайте также: ТОП-50 Декоративных растений очищающих воздух в нашем доме или квартире (50+ Фото & Видео) +Отзывы

    Конденсат между стеклами, что делать

    Если конденсат внизу пластикового окна, или по всей его поверхности с внутренней стороны окна, это привычное дело, то запотевшие окна изнутри встречаются куда реже. Чаще всего это происходит из-за разгерметизации конструкции.

    Конденсат внутри стеклопакета

    Это может произойти по следующим причинам:

    • изделие было выпущено с браком. Такое бывает, когда при покупке хотят сэкономить и покупают окна у не проверенного производителя. Еще причиной может стать нарушение технологии изготовления окон
    • повреждение окна во время перевозки. Если при транспортировке изделия образовались сколы или трещины на окне, газ или сжатый воздух, которые наполняют пространство между стеклопакетами, мог выйти. Еще мог быть снять слой герметизирующего герметика
    • если владелец окон провод

    Почему потеют пластиковые окна – основные причины и способы устранения проблемы

    Многие владельцы пластиковых окон замечали, что конструкции ПВХ начинают потеть.  Из-за образующегося конденсата на стеклопакетах освещенность в помещении значительно ухудшается, возникают проблемы с обзором из окон. Причина может заключаться в микроклимате в помещении, также во внешней погоде, ошибках при установке конструкции и других распространенных факторах, которые тоже заслуживают внимания. Но при этом вопрос, почему потеют пластиковые окна, сегодня остается достаточно актуальным.

    Выглядят наиболее распространенные случаи запотевания окна ПВХ следующим образом:

      — Запотевание оконных конструкций в зимний период, в течение сезона холодов.

      — Появление конденсата на кухонных окнах.

      — Металлопластиковые окна потеют утром, примерно до полудня.

      — Появление конденсата на окне лишь в одной комнате, когда в остальных помещениях подобной проблемы вовсе не возникает.

    Следует отметить, что протирать окно в данном случае будет практически бессмысленно, поскольку оно вновь запотеет. Для избавления от проблемы запотевания необходимо понимать существующие причины образования конденсата, чтобы эффективно избавиться от них.

    Подробнее о процессе образования конденсата, почему потеют пластиковые окна

    Запотевание, фактически, предполагает появление воды на оконной поверхности. Подобная вода, появившаяся на окне, и называется конденсатом. Образование конденсата происходит в случаях, когда температура в помещении оказывается выше по сравнению с температурой воздуха около окна. Зависит появление конденсата и от степени влажности непосредственно в помещении. Поэтому при более высокой влажности и холодном стеклопакете значительно возрастает вероятность запотевания окон.

    Распространен сегодня и вопрос о том, почему потеют пластиковые окна, если деревянные вовсе никогда не сталкивались с подобной проблемой. Но важно понимать, что у советских деревянных профилей расстояние между внутренним и внешним слоями было значительно, поэтому у стекла со стороны помещения температура оказывалась выше по сравнению с наружным. Но это не может свидетельствовать о том, что деревянные окна имеют большую теплоизоляцию по сравнению со своими пластиковыми аналогами.

    Почему потеют пластиковые окна, как можно бороться с подобной проблемой?

    Могут быть различные причины запотевания стеклопакетов, на которые качество проведенного монтажа и производства окон повлиять не может:

    — Комплектация окна с использованием однокамерного, тонкого стеклопакета. Стандартный стеклопакет, для которого не используются технологии энергосбережения, практически гарантированно приведет к появлению конденсата зимой. Решить данную проблему можно лишь заменой стеклопакета. Важно учитывать, что это не предполагает полную замену всего окна в целом – достаточно лишь произвести замену стеклопакета.

    — Проблемы с вентиляцией в помещении. В таком случае следует проверить вентиляционные решетки и каналы, а также прочистить их в случае необходимости.

    — Подоконник находится прямо над батареей. При таком нахождении подоконника значительно затрудняется циркуляция для теплого воздуха в помещении, поэтому в результате становится причиной контраста температур, возникает конденсат. Избавиться от такой проблемы можно благодаря уменьшению глубины подоконника, в дальнейшем установкой дополнительного обогревателя, предназначенного для стекла, и выносом батареи на большее расстояние по отношению к стене.

    — Окна не были переведены на зимний режим. В частности, используются в летнем режиме, с меньшей теплоизоляцией. Подобная ситуация приводит к низкой температуре с внутренней стороны стекла. Для решения проблемы необходимо перевести окна непосредственно на зимний режим.

    — Установлены на подоконнике растения, выделяющие влагу. В таком случае рекомендуется переставить данные растения в другое место.

    — Отсутствие проветривания в помещении. Независимо от типа окон, требуется ежедневное проветривание комнаты минимум в течение десяти минут.

    — Ошибки при установке окон. В частности, небрежное выполнение работ монтажников может привести к появлению продуваний, которые приводят к снижению температуры стеклопакета. Для устранения данной проблемы необходимо избавиться от существующих продуваний.

    Отдельного внимания заслуживает проблема сильного запотевания ластиковых окон на кухне. Для этого помещения характерна высокая температура и влага, поэтому важно внимательно подходить к подбору предпочтительных пластиковых окон. Отличным выбором для кухонного помещения можно считать установку двухкамерного стеклопакета.

    При появлении конденсата между окнами, можно утверждать о явном дефекте установки или непосредственно самого окна. В таком случае следует обратиться в компанию, которая занималась установкой пластикового окна.

    Потеют пластиковые окна – что делать и кто виноват?

    В запотевании пластиковых окон производитель или монтажники виноваты лишь в 4-5% всех случаев. Обычно проблема заключается в перечисленных ранее пунктах. Следует регулярно проветривать помещение, обеспечивая качественное отопление, не ставя на подоконник растения или купить клапан климат-контроля, установив который Вы навсегда забудете как потеют пластиковые окна.

    Смотрите видео: Климат-контроль в пластиковых окнах

     

    Компания Открытые окна устанавливает клапан климат-контроля как на новые, так и на уже установленные пластиковые окна. Чтоб заказать данную услугу или купить вентиляционный клапан климат-контроля звоните (056) 789-37-67, (099) 1234-000, (096) 506-81-37 или подходите в наши салоны или отправьте заявку. 

    Шесть визуализаций данных, объясняющих проблему пластика | Глобальные идеи | DW

    Каждый кусок пластика, который когда-либо производился, существует и сегодня. Он больше не находится в том же месте и, вероятно, неузнаваем, но он определенно все еще там, просто больше не видим для большинства из нас. По мере роста мирового производства пластика увеличивается количество «невидимого» пластикового мусора где-то в мире.

    Сколько пластика мы производим и используем?

    С момента изобретения производство пластика росло почти в геометрической прогрессии.Сегодня 4 процента мировой нефти идет непосредственно на ее производство, а еще 4 процента используется для обеспечения необходимой энергии для производства пластика.

    Уже одно это делает пластик не особо экологически чистым. Кроме того, много пластика используется для изготовления одноразовых товаров, а не долговечных.

    Сегодня пластмассовые изделия всех форм и размеров существуют во всем мире. Но хотя средний человек использует 45 килограммов (99 фунтов) пластика в год, между разными географическими регионами существуют огромные различия.

    С долей в 26 процентов Китай может быть крупнейшим производителем пластика в мире, но крупнейшим потребителем пластика является соседняя Япония. Люди, живущие в островном государстве, имеют потребление, которое превышает даже потребление во всей остальной Азии и Африке вместе взятых.

    Что происходит с пластиковыми отходами?

    В зависимости от страны немногим более 22–43 процентов пластиковых отходов попадает на свалки.

    Сколько пластикового мусора в среднем перерабатывает страна, не регистрируется стандартизированным образом во всем мире.В защиту крупного потребителя пластика в Японии следует сказать, что уровень переработки в ней, составляющий 77 процентов, является одним из самых высоких в мире. Многие страны даже близко не приблизились: Европейский Союз, который часто является пионером в решении экологических проблем, перерабатывает только 26 процентов своего пластикового мусора.

    Однако есть вторичная переработка — и есть вторичная переработка. ЕС, например, экспортирует половину своего пластикового мусора за границу, большую часть — в Китай. Никто не знает, что с этим там происходит.Согласно отчету Международной ассоциации твердых отходов, нет достоверной информации о том, что происходит с импортируемым материалом, когда он попадает в Китай.

    Ясно одно: не весь пластиковый мусор остается на суше. Часть его попадает в океан, где причиняет ущерб на сумму не менее 13 миллиардов долларов (около 12,3 миллиарда евро) в год.

    Немногим менее половины пластикового мусора в океане происходит из прибрежных регионов всего пяти стран: Китая, Индонезии, Филиппин, Вьетнама и Шри-Ланки.

    Куда в океане попадает пластик и какое влияние он оказывает?

    Пластиковые частицы можно найти на поверхности, в глубине, в отложениях и в воде океана — где угодно между южной частью Тихого океана и дрейфующими льдами Арктики.

    Независимо от того, где находится пластик в океане, одно можно сказать наверняка: его количество слишком велико, а большинство частиц слишком мало, чтобы можно было собрать его все.

    Что делает еще более актуальным один вопрос: какое влияние оказывает пластик там, где он находится? В конце концов, пластик встречается с различными формами жизни на каждой глубине океана.Исследование, проведенное в 2014 году, показало, что 267 различных видов либо проглотили пластик, либо запутались в нем.

    Некоторые пластмассовые изделия очень легкие и поэтому плавают на поверхности, но большинство пластмассовых изделий имеют более высокую плотность, чем морская вода, и опускаются на землю. Ожидаемый срок службы продуктов является приблизительным, так как эмпирических данных еще нет.

    Пластик уже давно b

    Simple English Wikipedia, бесплатная энциклопедия

    Пот или пот — это жидкость, выделяемая кожей, когда тело горячее.Пот вырабатывается потовыми железами под поверхностью кожи. Он выходит из крошечных отверстий на коже, называемых порами. Пот в основном состоит из воды, но он также содержит соли.

    Тело охлаждает пот. Это часть терморегуляции тела. Пот забирает тепло у тела при испарении (превращается в газ).

    Некоторые люди думают, что от пота плохо пахнет. Многие люди используют специальные спреи, чтобы этого не происходило. Дезодоранты скрывают запах пота.Антиперспиранты предотвращают потоотделение.

    Потовые железы в нашей коже содержат две разные группы потовых желез: апокриновые потовые железы и мерокриновые потовые железы.

    Пот или пот — это способ вашего тела охладиться, независимо от того, исходит ли это дополнительное тепло от трудолюбивых мышц или от чрезмерной стимуляции нервов. У среднего человека на коже более 4 миллионов потовых желез. Потовые железы распределены по всему телу, кроме губ, сосков и наружных половых органов.Потовая железа находится в слое кожи, называемом дермой, вместе с другим «оборудованием», таким как нервные окончания, волосяные фолликулы и так далее.

    Потовая железа представляет собой длинную, свернутую спиралью, полую трубку клеток. Скрученная часть дермы — это место, где образуется пот, а длинная часть — это канал, который соединяет железу с отверстием или порой на внешней поверхности кожи. Нервные клетки симпатической нервной системы связаны с потовыми железами. Есть два типа потовых желез:

    • Эккрин — самый многочисленный вид, который встречается по всему телу, особенно на ладонях, подошвах стоп и лбу.Они меньше по размеру, активны с рождения и выделяют пот без белков.
    • Апокринные — в подмышечных впадинах и анально-генитальной области. Они больше, чем эккринные железы, и обычно заканчиваются волосками, а не порами. Также они ничего не делают до полового созревания.

    Мы постоянно потеем, даже если не замечаем этого. Потоотделение — это основной способ избавиться от лишнего тепла, которое вырабатывается метаболизмом или работающими мышцами.Количество выделяемого пота зависит от нашего эмоционального состояния и физической активности. Пот может образовываться в ответ на нервную стимуляцию, температуру горячего воздуха и / или упражнения. Во-первых, давайте сконцентрируемся на том, как пот образуется в эккринной потовой железе.

    Когда потовая железа стимулируется, клетки выделяют жидкость (первичная секреция), которая похожа на плазму, то есть в основном это вода, с высокой концентрацией натрия и хлорида и низкой концентрацией калия, но без белков и жирных кислот, которые обычно содержатся в плазме.Источником этой жидкости являются промежутки между клетками (интерстициальные пространства), которые получают жидкость из кровеносных сосудов (капилляров) дермы. Эта жидкость проходит от спиральной части вверх по прямому каналу. Что происходит в прямом воздуховоде, зависит от скорости выделения или потока пота:

    • Низкое потоотделение (покой, прохладная температура) — клетки в прямом канале реабсорбируют большую часть натрия и хлора из жидкости. Это происходит потому, что для реабсорбции достаточно времени.Кроме того, вода осмотически реабсорбируется. Так что снаружи не так много пота. Также состав этого пота значительно отличается от первичного секрета. Не так много натрия и хлорида, зато больше калия.
    • Высокое потоотделение (упражнения, высокая температура) — Клетки в прямой части не имеют достаточно времени для реабсорбции всего натрия и хлоридов из первичного секрета. Таким образом, много пота выходит на поверхность кожи, и его состав близок к первичному секрету, но не в точности.Концентрации натрия и хлорида примерно вдвое меньше, а калия примерно на 20 процентов выше.

    Таким же образом пот вырабатывается в апокриновых потовых железах. Однако пот апокриновых желез также содержит белки и жирные кислоты, которые делают его гуще и придают более молочный или желтоватый цвет. Вот почему пятна подмышками на одежде выглядят желтоватыми. Пот сам по себе не имеет запаха, но когда бактерии на коже и волосах метаболизируют белки и жирные кислоты, они производят неприятный запах.Вот почему дезодоранты и антиперспиранты наносятся на подмышки, а не на все тело.

    Максимальный объем пота, который может выделять человек, не приспособленный к жаркому климату, составляет около одного литра в час. Удивительно, но если вы переедете в жаркий климат, такой как американская пустыня на юго-запад или тропики, ваша способность производить пот увеличится примерно до двух-трех литров в час в течение примерно шести недель! Это максимальная сумма, которую вы можете произвести.

    Когда пот испаряется с поверхности вашей кожи, он удаляет излишки тепла и охлаждает вас.На самом деле это связано с одним изящным принципом физики, который звучит так. Чтобы преобразовать воду из жидкости в пар, требуется определенное количество тепла, которое называется теплотой испарения. Эта тепловая энергия увеличивает скорость молекул воды, так что они могут улетать в воздух. Для воды это значение составляет 540 калорий / грамм или 2,26 x 106 джоулей / килограмм. Итак, если вы можете произвести один литр пота, который равен 1000 г или 1 кг (плотность воды составляет 1 г / мл или 1 кг / л) за один час, то из вашего тела можно вывести 540 000 калорий тепла. .Это крайний пример использования максимального количества пота, которое может выделить человек. Обычно пот не испаряется, а стекает по коже. Кроме того, не вся тепловая энергия, производимая телом, теряется с потом. Некоторые из них напрямую излучаются кожей в воздух, а некоторые теряются через дыхательные поверхности легких.

    Основным фактором, влияющим на скорость испарения, является относительная влажность окружающего воздуха. Если воздух влажный, значит, в нем уже есть водяной пар, вероятно, близкий к насыщению, и он больше не выдерживает.Поэтому пот не испаряется и охлаждает тело не так эффективно, как при сухом воздухе.

    Наконец, когда вода в поте испаряется, она оставляет на коже соли (натрий, хлорид и калий), поэтому ваша кожа имеет соленый вкус. Потеря чрезмерного количества соли и воды из вашего тела может быстро привести к обезвоживанию, что может привести к проблемам с кровообращением, почечной недостаточности и тепловому удару. Поэтому важно пить много жидкости, когда вы тренируетесь или находитесь на улице при высоких температурах.Спортивные напитки содержат соли, которые заменяют те, которые теряются с потом.

    Потоотделение связано с эмоциональным состоянием. Поэтому, когда вы нервничаете, тревожитесь или боитесь, в вашем теле усиливается активность симпатических нервов, а также увеличивается секреция адреналина надпочечниками. Эти вещества действуют на ваши потовые железы, особенно на ладонях и подмышках, вызывая пот. Таким образом, вы чувствуете «холодный» пот. Кроме того, повышенная активность симпатических нервов в коже изменяет ее электрическое сопротивление, которое является основой кожно-гальванической реакции, используемой в тестах на детекторе лжи.

    Почему от музыки мучает дрожь?

    Когда в вашем плейлисте есть все правильные аккорды, ваше тело может отправиться в физиологическую прогулку. Ваш пульс увеличивается. Ваши зрачки расширяются. Повышается температура вашего тела. Кровь перенаправляется к вашим ногам. Ваш мозжечок — средство управления движением тела — становится более активным. Ваш мозг наполняется дофамином, и по спине пробегает дрожащий холодок.

    Около 50 процентов людей испытывают озноб при прослушивании музыки.Исследования показывают, что это связано с тем, что музыка стимулирует древний путь вознаграждения в мозгу, побуждая дофамин наводнять полосатое тело — часть переднего мозга, активируемую зависимостью, вознаграждением и мотивацией. Музыка, похоже, может влиять на наш мозг так же, как секс, азартные игры и картофельные чипсы.

    Как ни странно, уровень дофамина может достигать пика за несколько секунд до особого момента песни. Это потому, что ваш мозг хорошо слушает — он постоянно предсказывает, что будет дальше.(С точки зрения эволюции, это удобная привычка. Хорошие прогнозы необходимы для выживания.)

    Но музыка — это хитрость. Это может быть непредсказуемым, дразня наш мозг и заставляя эти триггеры дофамина угадывать. И именно здесь может появиться озноб. Потому что, когда вы, наконец, слышите этот долгожданный аккорд, полосатое тело вздыхает от пропитанного дофамином удовлетворения, и — БАМ — вы получаете озноб. Чем больше нарост, тем сильнее озноб.

    Серые области

    Но есть и конкурирующие теории.Нейробиолог Яак Панксепп, например, обнаружил, что грустная музыка чаще вызывает озноб, чем веселая. Он утверждает, что меланхолическая мелодия активирует древний механизм, вызывающий озноб — реакцию бедствия, которую испытывали наши предки, когда они разлучены с семьей. Когда баллада вызывает у нас ностальгию или тоску, этот эволюционный дизайн срабатывает.

    Что интересно в теории Панксеппа, так это то, что озноб не огорчает большинство людей. Опыт исключительно положительный.Недавние исследования показывают, что грустная музыка на самом деле вызывает положительные эмоции — печаль, переживаемая через искусство, более приятна, чем печаль, которую вы испытываете из-за плохого рабочего дня.

    А это может намекнуть на другую теорию. Миндалевидное тело, обрабатывающее ваши эмоции, уникальным образом реагирует на музыку. Мрачная мелодия может вызвать реакцию страха в миндалевидном теле, из-за чего ваши волосы встанут дыбом. Когда это происходит, ваш мозг быстро оценивает, есть ли реальная опасность. Когда он понимает, что не о чем беспокоиться, реакция страха становится положительной.Страх утихает, но холод остается.

    Все идет

    Вы можете почувствовать дрожь от любого жанра, будь то Моцарт, Мадонна, танго или техно. Важна структура, а не стиль. Чаще всего мурашки по коже возникают, когда случается что-то неожиданное: входит новый инструмент, меняется форма, внезапно гаснет громкость. Все дело в элементе неожиданности.

    Ну, может быть.

    Самый сильный озноб может возникнуть, когда вы знаете, что будет дальше.Когда наши ожидания оправдываются, прилежащее ядро ​​становится более активным. Это связано с той побуждающей к допамину угадайкой, в которую любит играть наш мозг. В результате, быть знакомым может усилить острые ощущения от холода. (Возможно, поэтому 90 процентов музыкантов сообщают о ознобе.)

    Ваша личность тоже имеет значение. Ученые из UNC Greensboro обнаружили, что люди, которые более открыты для нового опыта, с большей вероятностью почувствуют дрожь по позвоночнику (возможно, потому, что открытые люди с большей вероятностью будут играть на инструментах).

    На что можно клеить жидкие гвозди: Как хранить (сохранить) жидкие гвозди во вскрытой упаковки, если использовали не весь клей?

    Окт 29, 2021 автор Разное

    Можно ли клеить гипсокартон на жидкие гвозди?

    Монтаж гипсокартонных листов может быть выполнен различными способами. Если установка гипсокартона осуществляется на ровную гладкую поверхность, то надёжная фиксация данного материала может быть выполнена с помощью различных клеевых составов. Одним из эффективных методов монтажа ГКЛ является установка на жидкие гвозди.

    Приобрести жидкие гвозди для гипсокартона можно в любом магазине стройматериалов. Но прежде чем отправляться за покупкой, необходимо точно знать, что собой представляет этот вид клея.

    Что такое жидкие гвозди

    Жидкими гвоздями называется клей, в составе которого имеется мелкофракционный наполнитель. Благодаря наполнителю удаётся надёжно скрепить многие пористые материалы, в том числе и гипсокартон. Кроме наполнителя, клей содержит растворитель, который после нанесения состава начинает интенсивно испаряться, поэтому работы должны выполняться в хорошо проветриваемом помещении.

    Этот вид клея отличается высокой склеивающей способностью, за что и получил своё название. Если все работы производятся по инструкции, то склеенные материалы очень сложно отделить друг от друга после высыхания клея.

    Наиболее часто это средство используются для приклеивания тяжёлой керамической плитки, но также его применяют для соединения дерева, кирпича, стекла, пластика, пробки в любых сочетаниях. Склеенные материалы отлично переносят повышенную влажность и температуру, поэтому использовать этот вид клея можно для монтажа гипсокартонных листов в ванной комнате и на кухне. Схватывается такой клей за 20-40 минут, а окончательно высыхает за 1 сутки.

    Как правильно клеить гипсокартон на жидкие гвозди

    Монтаж гипсокартона начинают подготовки основания. Стена должна быть очищена от грязи и пыли, а при наличии трещин и выбоин поверхность должна быть зашпаклёвана.

    Когда основание полностью высохнет после чистки или выравнивания, на поверхность материала наносятся жидкие гвозди для гипсокартона. Лист со значительным усилием прикладывается вплотную к стене. Чтобы клей достаточно хорошо схватился, материал выдерживают в таком положении несколько минут.

    При нанесении этого вида клея на лист гипсокартона нет необходимости в покрытии клеем всей поверхности листа. Достаточно нанести клей тонкой полосой на расстоянии 2,5 см от края, а на середине нанести клей полосами или змейками на расстоянии 20-30 см друг от друга.

    Возможно также точечное нанесение клея на поверхность гипсокартона с шагом около 20 см. Сохнет такой клей очень быстро, но в течение 10-20 минут возможна корректировка.

    Монтаж ГКЛ на этот вид клея является очень быстрым и надёжным. Для такого способа установки листа не нужно устанавливать профили или делать деревянную обрешётку. Прочность соединения также является очень высокой, но от установки гипсокартона на потолок таким способом следует воздержаться.

    Смотрите также:
  • Красивая спина тоже дело
  • Чем занять ребенка в дождливую погоду?
  • Маска для волос яичная
  • Маска для волос против выпадения в домашних условиях
  • Горнолыжные курорты Австрии: Насфельд (Nassfeld)
  • Рейтинг самых больших собак

    • инструкция по применению, монтаж, технические характеристики

    Клеевые составы

    Инструкция по применению жидких гвоздей почему-то очень часто игнорируется не только новичками, но и опытными мастерами. Это приводит к повреждению склеиваемых поверхностей или попаданию состава на кожу. Чтобы подобные неприятности обходили вас стороной, стоит внимательно изучить правила применения клея.

    1

    Жидкие гвозди – области применения материала

    Состав представляет собой специальный монтажный склеивающий материал, который применяется профессионалами в строительстве и других сферах. Он отличается от ближайшего аналога (клея Момент) своим составом. Клей жидкие гвозди состоит из большого количества мелкофракционных наполнителей, которые вместе гарантирует надежное схватывание двух и более поверхностей. После склеивания жидкими гвоздями изделие способно выдержать довольно большие нагрузки.

    Если изначальная пластичность состава очень мала, то для повышения этого показателя можно добавить в него определенное количество белой глины. Правда, после этого сила фиксации материала немного снизится.

    Жидкие гвозди

    Впервые состав был использован в 1968 г. для склеивания двух деревянных перегородок. После этого материал совершенствовался, в результате чего клей стал лучше удерживать массивные изделия. В наши дни такой состав, как жидкие гвозди Момент Монтаж, используется в строительной сфере для работы с самыми разными объектами. Из-за этого нередко этот материал и его аналоги называют универсальным клеем. В большинстве случаев клей применяют для работы с такими материалами:

    • древесина;
    • гипсокартон;
    • пластик;
    • стекло и оргстекло;
    • алюминий;
    • натуральная пробка.

    В определенных случаях составы для склеивания даже играют роль герметиков. Применяя их, можно качественно загерметизировать санузлы, окна, дверные коробки и некоторые другие изделия, широко используемые в строительной отрасли. Помимо строительной сферы, жидкие гвозди широко используются и при ремонтных работах. Зачастую они применяются для приклеивания обоев из бамбука или других тяжелых пород древесины. Для оклейки нужно нанести клей на обратную сторону отделки, приложить обои к стене и несильно простучать по ним рукой.

    После этого очень важно не забыть снять отделку и подождать засыхания клея. Через 5–7 минут обои можно ставить обратно. Конечно же, часть состава вылезет из-под планок. Однако сразу же удалять клей не нужно, это будет гораздо легче сделать после того, как он высохнет. С помощью жидких гвоздей можно установить и керамическую плитку. При этом надежность фиксации будет даже выше, чем при использовании традиционных составов для плитки. Вместе с тем позволить себе применять клей вместо плиточного герметика могут не все, так как это довольно дорого.

    2

    Как работать с составом – правильный алгоритм

    Перед тем, как использовать жидкие гвозди Момент Монтаж, стоит обязательно ознакомиться с инструкцией по применению. Это позволит сэкономить время и выполнить работу с максимальной точностью. Прежде, чем начать нанесение клеящего состава, рабочие поверхности необходимо очистить и тщательно обезжирить. В результате на покрытии должны полностью отсутствовать пыль, жир или грязь. Поверхности должны быть сухими. Для нанесения клея воспользуйтесь специальным пистолетом. С ним работа пройдет быстрее.

    Способ нанесения жидких гвоздей

    В зависимости от текстуры покрытия, наносить состав необходимо точками или тонкими полосками, расположенными отдельно друг от друга. Сразу после этого приложите склеиваемые поверхности друг к другу и крепко прижмите. Если вы работаете с массивными изделиями, то для фиксации можно воспользоваться деревянной или резиновой киянкой. Однако если вы применяете жидкие гвозди для склеивания дерева, то лучше обойтись без ударных инструментов, чтобы не повредить структуру древесины.

    После склеивания потребуется подождать. Если вы клеите деревянные или пластиковые поверхности, то они схватятся уже через 10 минут после нанесения состава. В случае с алюминиевыми поверхностями придется подождать более 20 минут. В конце нужно удалить остатки высыхающего клея. С этим легко справится ацетон  или любой другой растворитель.

    3

    Основные плюсы и минусы составов для склеивания

    Жидкие гвозди, инструкцию которых мы изучили, как и любой другой строительный материал, имеют свои достоинства и недостатки. С ними также стоит ознакомиться, причем сделать это лучше перед покупкой клея. Среди плюсов материала можно отметить его абсолютную безопасность по отношению к любым рабочим поверхностям. Используя состав, можно не переживать, что в дальнейшем на покрытии образуется ржавчина. Клей также не вредит здоровью человека, он отлично переносит перепады температуры и скачки влажности.

    Жидкие гвозди при монтаже напольного покрытия

    Еще одним достоинством состава является его быстрое застывание. Из-за этого клей обрел популярность не только среди профессиональных строителей, но и в кругу любителей. В процессе применения состава не требуется использовать ударные инструменты типа габаритных кувалд. Нужна только киянка, и то исключительно при работе с большими изделиями. Одно из главных достоинств жидких гвоздей – прочность после склеивания. Любой из вышеперечисленных материалов будет надежно и долго удерживаться на основании. Даже при работе с шероховатыми покрытиями клей покажет себя, как надежный фиксатор.

    Недостатков у состава гораздо меньше. Однако они все же есть, и их изучение не стоит игнорировать. Первым из минусов считается острый неприятный запах. Из-за него мастера вынуждены надевать респираторы. Особенно это актуально при длительной работе с составом. Второй минус заключается в неудобстве для новичков. Если вы впервые работаете с жидкими гвоздями, то перед нанесением стоит потренироваться с теми покрытиями, которых не жалко.

    Использование с деревянными материалами

    Отдельно стоит поговорить о жидких гвоздях на водной основе. Этот клей также имеет неприятный запах, его не рекомендуется использовать при работе с металлом. Кроме того, состав сильно разрушается при воздействии низких температур. Для того чтобы клей быстрее высох, требуется использовать специальный подогрев. В противном случае ждать придется очень долго.

    4

    Свойства материала – почему клей так популярен у строителей?

    Жидкие гвозди нашли свое применение в разных сферах строительства не зря. Этот состав обладает отличными техническими характеристиками, благодаря которым заметно выделяется среди других аналогичных материалов. Во-первых, клей обладает повышенным уровнем прочности. После окончательного затвердения он может годами удерживать два стальных листа даже при воздействии на них различных погодных факторов. Во-вторых, состав имеет отличную адгезию, что положительно влияет на время схватывания двух поверхностей между собой.

    Жидкие гвозди для приклеивания плитки

    В-третьих, клей хорошо противостоит коррозии. Это особенно важно при работе с металлическими профилями и алюминиевыми листами. В-четвертых, из-за своего состава материал не оказывает плохого воздействия на покрытие и не разъедает его. Среди свойств клея также можно выделить простоту его применения. Нанести состав сможет даже новичок, предварительно потренировавшись на ненужном изделии. Стоит также отметить экономичность состава. Одной банки жидких гвоздей хватит на очень долгое время. Даже для склеивания предметов весом по 25 кг хватит нескольких полосок состава.

    5

    Очистка поверхности от жидких гвоздей – новичкам на заметку

    Разобравшись в том, что такое жидкие гвозди, и изучив их технические характеристики, рассмотрим, как удалить пятна застывшего состава. В любом случае навыки по очистке пригодятся, ведь клей широко используется не только в строительстве, но и при мелком ремонте. Чтобы быстро удалить пятно, потребуется:

    • растворитель;
    • специальный очиститель;
    • скребок;
    • вода;
    • губка.

    Жидкие гвозди в качестве герметика

    В том случае, если вы совсем недавно обнаружили пятно, и оно еще не успело высохнуть, для его удаления будет достаточно применить теплую воду с разбавленными в ней несколькими каплями минерального растворителя. Эта смесь довольно эффективна и безопасна для большинства типов покрытий, от лакированного дерева до глянца.

    Если же пятно успело полностью застыть, то для его удаления потребуется использовать более сильный очиститель. Его можно приобрести в любом магазине товаров для строительства. Подготовив средство, нужно окунуть в него губку, приложить ее к пятну клея и удерживать так на протяжении 20–30 секунд. Далее откладываем губку и начинаем тереть пятно скребком. Делать это необходимо крайне аккуратно, чтобы не повредить поверхность. Также не забывайте, что окунать губку в очиститель необходимо, только предварительно надев перчатки. Не стоит сжимать губку руками, стараясь выдавить из нее очиститель, иначе он может брызнуть вам в глаза.

    Удаление жидких гвоздей

    Учтите, что хоть жидкие гвозди и выдерживают перепады температур, они совершенно не переносят воздействие солнечных лучей. Этим можно воспользоваться при удалении застывшего пятна. Перед тем, как нанести на покрытие очиститель, установите запачканное изделие под солнцем и оставьте там на несколько часов. После этого можно прикладывать губку с очистителем и соскребать клей.

    6

    Лучшие марки клея – подбираем состав для определенных материалов

    Конечно, полезные советы по эксплуатации клеящего состава можно прочесть на его упаковке. Но что делать,  если вы пришли в магазин, и вам нужно выбрать клей, который оптимально подойдет для конкретного материала. Далеко не все продавцы компетентны в таких вопросах. Поэтому стоит рассмотреть самые качественные составы, которые хорошо зарекомендовали себя в определенных случаях.

    Самый популярный состав

    Одним из наиболее популярных среди покупателей составов считается Особопрочный Момент Монтаж производства компании Henkel. Это хороший клей, который подходит для фиксации тяжелых видов облицовочных материалов: натурального камня, древесины, металлического сайдинга. Но если для работы вы используете такие материалы, как полистирол, то этот клей вам не подойдет. В подобных ситуациях стоит купить состав Суперсильный Момент Монтаж, изготовленный на водной основе. Не забывайте, что жидкие гвозди такого типа не подойдут для тефлона и полиэтилена.

    Для работ внутри дома вне конкуренции состав LN601 от производителя Macco. Этот клей с неопреновой основой отлично подходит для многих заданий при строительстве и ремонте. Он одинаково хорошо склеивает фанеру, натуральное дерево, ДСП, металлические и пластиковые молдинги. Вместе с тем этот состав не сможет справиться с монтажом керамической плитки и зеркал. Из-за этого покупать его для ремонта ванной комнаты нет смысла.

    Еще один клей, который станет надежным помощников при ремонте и строительстве – это состав Multi-Purpose российской компании Titebond. Он также изготавливается на неопреновой основе и подходит для облицовки стен металлом, пластиком, древесиной, ДВП, ДСП и керамикой. Благодаря хорошей адгезии с кирпичными и бетонными стенами этот клей удерживает даже самую тяжелую отделку. Единственная область, где не используются такие жидкие гвозди – это бассейны. Кроме того, он не подходит для работы с полистиролом.

    Специалисты часто имеют свои мнения по поводу того, какой клей можно использовать при работе с определенными материалами. Исходя из слов профи, для монтажа керамики идеально подходят водорастворимые быстросохнущие составы Титан WB-50 или Solvent Free. Они отлично переносят воздействие несильных вибраций и влаги. С целью приклеивания зеркал оптимальными станут клеи, в состав которых не входят вещества, растворяющие амальгаму. Среди них стоит выделить LN-930 и Zigger 93. При ремонте ванной комнаты рекомендуется применять составы с повышенной устойчивостью к влаге. Среди таких выделяются Nail Power и Tub Surround.

    какие бывают, как выбрать и использовать

    Содержание статьи:

    Для склеивания и приклеивания различных строительных изделий и конструкций используют готовые клеящие составы под названием жидкие гвозди. О них в этой статье.

    Вступление

    Прежде чем приобретать определенный вид жидких гвоздей, необходимо тщательно изучить состав продукции.

    Про жидкие гвозди

    С помощью жидких гвоздей можно соединять разнообразные материалы, например, древесину, пластик, стеклянную поверхность или гипсокартон, керамическую плитку.

    В ремонте кухни жидкие гвозди чаще используются для приклеивания кухонной панели над рабочей поверхностью кухни, так же при установке нового подоконника и других монтажных работах.

    Плюсы

    Использование жидких гвоздей для крепления чего-либо, в отличие от использования механического крепежа имеет ряд преимуществ:

    • Во-первых, это быстро;
    • Во-вторых, не нужно повреждать поверхность крепления и само изделие;
    • В-третьих, не нужно дополнительного инструмента (дрели, перфоратора) для крепления;
    • В-четвертых, на жидкие гвозди можно закрепить изделия, не крепящие на шурупы. Например, зеркала или стеклянный фартук на кухню.

    Минусы

    Есть у жидких гвоздей отрицательные качества, о которых нужно знать:

    • Во-первых, они не прозрачные;
    • Во-вторых, жидкие гвозди сравнительно долго сохнут и на время схватывания изделие нужно придерживать  на поверхности;
    • В-третьих, при высыхании видимые остатки жидких гвоздей начинают желтеть.

    Состав жидких гвоздей

    Большое значение на работу и использование жидких гвоздей имеет их химический состав. Состав клея определяет его характеристик и применение.

    По составу жидкие гвозди подразделяются на органо- и водорастворимые.

    Водорастворимые или полимерные гвозди изготавливают на основе полиуретана или акрила. Чаще в их названии вы увидите прилагательное «акриловые». Эти составы не пахнут, излишки легко смываются теплой водой, инструмент и руки легко моются, они не горят. Однако акриловые жидкие гвозди боятся воды, влажности, морозов и не могут наноситься большим слоем.

    Клеи на основе синтетических вяжущих, каучука или смолы, образуют прочную кристаллическую решетку, даже при нанесении толстым слоем. Однако подобные клеи сильно пахнут и смываются только растворителями. Вряд ли вы будете их поджигать, но они хорошо горят, хотя и не боятся морозов.

    Неопреновые составы

    Отдельно выделяются, так называемые неопреновые жидкие гвозди. В их основе выступает вяжущее вещество хлоропреновый каучук, она же вспененная резина.

    Этот клей относятся к универсальным составам, которым можно приклеить любое изделие к любой поверхности в любых условиях дома или улицы.

    Основным условием склеивания является адгезия (впитываемость) хотя бы одной склеиваемой поверхности. Например, можно приклеить стекло к бетонной стене, но нельзя склеить два стекла друг с другом.

    Неопреновые клеи обладают всеми недостатками органорастворимых клеев. Они сильно пахн

    Жидкие гвозди: применение и монтаж с их помощью, другие способы крепежа в доме | Своими руками

    При выяснении причин развода мы часто слышим такую фразу «не вбил ни одного гвоздя», и коль скоро такая причина существует (хотя истинной она является далеко не всегда) постараемся ее заранее устранить, тем более что обычными то уже мало кто пользуется, а жидкие гвозди, о которых пойдет речь в этой статье, и забивать то не надо. Параллельно с ними рассмотрим другие способы монтажа различных подвесных деталей ,панелей и прочего на стены выполненные из разных материалов, в том числе и из излюбленного многими домашними мастерами гипсокартона.

    Сегодня на строительном рынке самыми распространёнными крепёжными элементами являются жидкие гвозди и разнообразные дюбели с шурупами. При выборе крепежа важно учитывать поверхность стены, степень и вектор нагрузки.

    Жидкие гвозди, являясь, по сути, очень сильным клеем, просты в использовании, позволяют работать поздно вечером, не беспокоя соседей звуком перфоратора, однако требуют времени на высыхание и рассчитаны на нагрузку не более 10-15 кг. На наш взгляд, лучшее применение жидким гвоздям – укладка ламината, крепление лепнины, а также другие отделочные работы.

    В разнообразии дюбелей и шурупов легко запутаться, но основной ориентир здесь – их диаметр. Чем больше предполагаемая нагрузка, тем больше должен быть диаметр дюбеля. В стандартной ситуации достаточно 7-10 мм – крепления такого диаметра выдержат и книжную полку, и бытовую технику.

    При выборе системы крепления учитывают также тип стен, для которых она предназначена. С особым вниманием следует относиться к гипсокартонным конструкциям. Как правило, они не рассчитаны на монтаж, например, кухонных полок и тем более спортивного инвентаря

    Материалы из которых сделаны стены

    1. Перегородочный пеноблок характеризуется малой плотностью и лёгкостью обработки (пилится ручной пилой). Его составные компоненты – цемент, песок, пенообразователь, вода. Близкое родство с бетонными стенами позволяет крепить его к несущим конструкциям на цементно-песчаный состав.
    2. Пазогребневой блок отличается характером соединения «паз-гребень». придающим дополнительную жёсткость. Материал изготовления – гипс со связующим. Обладает высокой прочностью и гигроскопичностью, то есть способностью поддерживать нормальную влажность.
    3. Гипсокартон, или сокращённо ГКЛ, представляет собой панель из гипса, покрытую с обеих сторон слоями картона. Обычный лист отделан серым картоном, влагостойкий – зелёным. Легко режется и сверлится.
    4. Бетон, кирпич характеризуются высокой твёрдостью и прочностью. Кирпич бывает полнотелым и пустотелым. Пустотелый обладает меньшим весом, лучшей тепло- и звукоизоляцией, однако требует использования специального крепежа.

    Для эксперимента были выбраны товары: ламинированная полка, деревянные и металлические кронштейны, дюбели, шурупы, жидкие гвозди. Сначала полку крепили к пазогребневому блоку, затем к пенобетонному блоку и, наконец, к листу гипсокартона.

    Если шурупы плохо держатся в своих гнездах, то когда-нибудь навесные полки, вешалки, карнизы могут попросту упасть. А ведь для качественного монтажа только и требуется, что подобрать крепёжные материалы, соответствующие свойствам стен и характеру нагрузки. Это мы и пытались проделать с максимальной наглядностью

    Сразу оговоримся: наш эксперимент носил скорее познавательный характер. В первую очередь он адресован тем, кто по старинке продолжает шуметь дрелью даже при необходимости крепления таких лёгких предметов, как картины или плинтусы, игнорируя или просто не зная об альтернативных возможностях.

    Вешать или не вешать

    Квартиры, в которых мы живём, как правило, имеют стены разной природы. Несущие стены, что ясно даже из их названия, отвечают за прочность здания и, соответственно, характеризуются таким свойством, как высокая твёрдость. В основном их возводят из железобетона или кирпича. Вбить гвоздь в эти материалы нереально. Для крепления же посредством дюбеля и шурупа потребуется отверстие, высверленное перфоратором или ударной дрелью, а такой инструмент найдётся не в каждой семье. Если же сверло вдруг упрётся в арматуру железобетона, попытку придётся повторить в другом месте.

    К счастью, твёрдые несущие конструкции встречаются не по всей квартире. Комнату от комнаты часто отделяет ненесущая перегородка. В городских домах вариантов её исполнения несколько.

    Например, в старых зданиях можно встретить перегородки из доски, дранки и толстого слоя штукатурки, а также из шлакоблоков. В панельных и блочных домах советского периода перегородки в основном выполнены из бетона.

    А в современном строительстве для возведения межкомнатных перегородок применяют пеноблоки, пазогребневые блоки, гипсокартон и в редких случаях кирпич.

    Ссылка по теме: Монтаж перегородок из гипсокартона на деревянном каркасе
    Все перечисленные материалы имеют различия и требуют использования определённого типа крепежа. Например, для гипсокартона применяют дюбель-бабочку. Для крепления в бетоне вбивают пластиковый дюбель, на потолке используют анкеры и т. д. Существуют и универсальные дюбели. В разных материалах они ведут себя по-разному: в твёрдом теле создают распор, в пустоте скручиваются в узел. Однако, чтобы повесить полку или закрепить карниз, знаний о свойствах стен и крепежа недостаточно.

    Адгезия

    Трудности создания крепёжного узла традиционным способом побудили нас испытать более простой, но менее популярный способ. А именно – использовать для крепления полки строительный клей, называемый также жидкими гвоздями. Область его применения достаточно широка: металл, керамика, оргстекло, камень, древесина, пластик.

    Перечисленные материалы обладают разными свойствами, но все без исключения являются плотными и однородными по структуре. Само соединение характеризуется виброустойчивостью и эластичностью – качествами, не присущими традиционному способу крепежа. Однако альтернативный метод требует подготовки поверхности, а именно – её тщательной очистки.

    В жилом помещении подготовка потребует освобождения рабочего участка от слоев обоев и штукатурки, что не всегда можно проделать без ущерба для внешнего вида стен. Другое дело – ремонтные работы. В этот период жидкие гвозди успешно используют для крепления плинтусов, розеток, карнизов и т. п.

    В рекомендациях относительно сферы применения производители, как правило, перечисляют ассортимент отделочных элементов, но не опорные кронштейны. Видимо, несмотря на теоретическую прочность клеевого соединения на отрыв, достигающую 80 кг/см2, площадь крепления, характер нагрузки и подготовка поверхностей тоже имеют существенное значение.

    Возможно, производители слегка перестраховываются. В любом случае эксперимент с креплением карниза или стеновой панели не был бы таким наглядным, как крепление полки. Всякий раз мы нагружали возводимые конструкции кирпичами, масса которых не нуждается в комментариях.

    Пробовали в течение нескольких первых минут монтажа корректировать положение соединяемых деталей. Получалось! Через десять минут происходит схватывание состава, и попытки что-либо изменить уже бесполезны. Полное же отвердевание наступает спустя как минимум сутки. Поэтому для проведения эксперимента понадобилось два дня.

    Монтажный клей (жидкие гвозди)

    Для справки: что такое «жидкие гвозди»

    Своё название монтажный клей получил от американского бренда Liquid Nails (в переводе с английского – жидкие гвозди), появившегося в США в середине прошлого века. Основными компонентами первых жидких гвоздей были синтетический каучук, особый вид глины, обладающий повышенной пластичностью, и толуол. Каучук обеспечивал высокую адгезию, глина придавала соединению эластичность, толуол ускорял отвердевание состава. Современные жидкие гвозди уже не содержат токсичной химии и безопасны для применения в быту.

    У картриджа срезали выступ и закрепили носик с колпачком (1). Носик имеет форму конуса, что позволяет дозировать нанесение клея. Чем короче конус, тем больше расход клея. Клей нанесли змейкой на кронштейны (2) и прижали их к пазогребневому блоку в предварительно размеченных местах крепления (3). Оставили до полного отвердевания. Спустя сутки на кронштейны положили полку (4), а сверху три кирпича. Полка держала нагрузку (5)

    Фото 1. Монтаж полки на клей “жидкие гвозди”  согласно инструкции по применению

    Монтаж на дюбели

    Для справки – дюбель изнутри

    Дюбель держится в стене за счёт силы трения, возникающей в процессе установки в него винта или шурупа. Требуемая длина шурупа складывается из трёх величин: глубины анкеровки, диаметра шурупа , толщины закрепляемого элемента. Чтобы обеспечить необходимый распор дюбеля, кончик шурупа должен выступать из него после закручивания на величину одного своего диаметра. Глубина же отверстия  должна быть чуть больше глубины анкеровки. чтобы буровая мука, образующаяся при сверлении, скапливалась в свободном пространстве и не влияла на прочность сцепления дюбеля с материалом основания. Подбирать шуруп надо так, чтобы его резьба целиком находилась в стене. Если шуруп ввёрнут резьбовой частью в две разные детали, между ними образуется зазор.

    Фото 2. Монтаж с помощью дюбелей

    Фото слева. С помощью шуруповёрта в пазогребневом блоке проделали отверстия диаметром, равным диаметру дюбелей (1). Вручную вставили дюбели в отверстия (2). Кронштейны придерживали так. чтобы их крепёжные отверстия совпали с макушками дюбелей, затем закрутили в них шурупы (3), по два на кронштейн. Сразу же по окончании монтажа полку нагрузили кирпичами – она держала нагрузку (4, 5)

    Фото справа. Работа с пористым блоком пенобетона прошла аналогично. Жидкие гвозди наносили на тыльную сторону кронштейнов (1) и прижимали к поверхности (2). Шуруповёртом высверливали отверстия (3), вставляли дюбели (4), вкручивали шурупы (5). Обращаем внимание, что ударной дрелью высверливать отверстия в пенобетоне не рекомендуется

    Читайте также  подробнее о пенобетоне

    Монтаж на гипсокартон

    Монтаж на жидкие гвозди

    Фото 3. Для работы с гипсокартоном использовали те же универсальные жидкие гвозди. На оборотную сторону кронштейна состав нанесли змейкой (1). Кронштейны по очереди с силой прижали к листу гипсокартона (2). По окончании времени отвердевания кронштейны выдержали полку и первый кирпич (3). Незамедлительно положенный второй кирпич привёл к обрушению конструкции (4)

    Крепление на дюбель бабочку

    Фото 4. В просверленное сквозное отверстие в гипсокартоне (1) вставили дюбель-бабочку, сложив ей крылья (2). Крепёжные отверстия кронштейнов совместили с отверстиями и. пользуясь шуруповёртом, закрутили шурупы (3). С обратной стороны листа дюбель-бабочка расправила крылья создав упор (4). Полка выдержала нагрузку и в один кирпич (5), и в три кирпича (6)

    Читайте также: Отделка квартиры и работа с гипсокартоном

    Результаты теста крепежных, монтажных материалов из разряда “что крепче”:

    Подводя итог монтажным экспериментам, отметим, что клеить на жидкие гвозди оказалось проще, чем создавать дюбельные узлы. В первом случае ни опыт работы, ни физическая сила не требуется. Кроме того, пока клей не схватился, есть возможность корректировать погрешности замеров. Зато в случае традиционного способа крепления подготовка поверхности не нужна, тогда как для клеевых составов она является частью технологии монтажа. Мы на собственном опыте убедились, что нельзя клеить на неоднородные по структуре поверхности, например, на стену, покрытую обоями, или гипсокартон. Поэтому, если затруднительно снять с поверхности слой декоративной отделки, стоит надеяться лишь на дюбель с шурупом. С другой стороны, клей даёт возможность закрепить нестандартный декор, не имеющий «ушей» под шурупы. Словом, в каждом случае есть свои нюансы.

    Опытным путём было установлено, что в случае однородных поверхностей жидкие гвозди выдерживают нагрузку так же хорошо, как стальные шурупы в союзе с пластиковыми дюбелями

    В случае поверхностей, неоднородных по структуре, применение клеевых составов имеет ограничение по весу монтажных элементов. Дополнительная же нагрузка, в нашей ситуации в виде кирпичей, оказалась недопустимой.

    На заметку:

    Для крепления на стены небольших зеркал, фотографий, плакатов, детских рисунков и прочих предметов весом до 900 г существуют специальные изделия, такие как монтажная лента, квадраты на вспененной основе и прозрачные двусторонние удаляемые квадраты Scotch®. Они просты в обращении. Могут использоваться как для временного, так и для постоянного крепления к большинству поверхностей. Монтажная лента на вспененной основе прекрасно держится на рельефных поверхностях, например, изгибах карниза.

    Размер одного прозрачного квадрата: 17 х 17 мм, выдерживаемый вес до 200 г, при удалении такой крепёж не оставляет следов на поверхности.

    Автор: Т. Гронская. Фото В. Нефедова ,А.Булатова

    ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРИЦ, И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВО. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.

    Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»

  • Коврик из веревки (каната) своими руками Как сделать своими руками коврик. ..
  • Тропический душ в потолке своими руками – пошаговое фото ТРОПИЧЕСКИЙ ДУШ СВОИМИ РУКАМИ На заключительном…
  • Декор стены – “татуировка” своими руками Как декорировать стену шнурами Большие окрашенные…
  • Амфора для сада своими руками – мастер класс Амфора как у греков своими…
  • Пристеночный парник возле теплицы своими руками Пристенный парник на основе высокой…
  • Шторки для ванной своими руками (если новая ниже) УСТАНОВКА ВАННОЙ НА РАЗНОЙ ВЫСОТЕ…
  • Приспособление для складывания одежды своими руками УДОБНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ДЛЯ СКЛАДЫВАНИЯ ОДЕЖДЫ Чтобы…

    Подпишитесь на обновления в наших группах и поделитесь.

    Будем друзьями!

    • Жидкие гвозди – крепление намертво — журнал «Рутвет»

    Словосочетание «жидкие гвозди», как правило, ассоциируется у людей, далёких от вопросов ремонта, с металлическим крепежом, который для чего-то расплавили. На деле же, это просто тягучая смесь, способная крепко-накрепко соединить нужные детали и вовсе не подверженная коррозии. По сути, это обычный строительный клей, но очень надёжный.

    Жидкие гвозди используют в тех случаях, когда скрепление должно быть максимально прочным, но обычный крепёж, например, шурупы, использовать нельзя, а также в тех случаях, когда нужно сохранить в первозданном виде внешний вид какого-либо изделия. Например, когда нужно зафиксировать на стене большое и тяжёлое, но хрупкое зеркало.

    Плюсы жидких гвоздей

    Главное преимущество жидких гвоздей над другими способами крепежа в том, что прочного соединения можно добиться даже в тех случаях, когда поверхности не полностью прилегают друг к другу. По словам специалистов, при этом склеенные плоскости выдерживают серьёзное давление – до восьмидесяти килограммов на сантиметр в квадрате.

    Благодаря своему мелкофракционному наполнителю этот вид крепежа используется, когда нужно скрепить материалы пористые по своей структуре. Кроме того, жидкие гвозди применяют, чтобы соединить стеклянные изделия, дерево, пластик, алюминий и какие-то керамические вещи, а также бетон, пенопласт, гипсокартон. Можно склеивать, как однородные, так и разнородные материалы – этот клей универсален. Кроме того, его можно красить. Так что применение жидких гвоздей в домашних условиях под силу любому.

    Самоучитель: как выровнять стены в квартире. Из доступных вариантов выбирай свой.Как клеить обои в углах, читайте в этой статье.

    Работать с жидкими гвоздями удобно и просто. Плюс не приходится нервировать соседей, так как можно всё делать очень тихо. Представляя собой непроницаемый высококачественный клей для внутренних работ, он очень эластичен и способен перекрыть швы и щели толщиной почти в десять миллиметров. Кроме того, жидкие гвозди дают возможность в течение десяти минут немного подправить положение склеиваемых поверхностей. Именно столько обычно требуется времени, прежде чем клей «схватится».

    Виды и «противопоказания»

    Опытные мастера ремонта выделяют два вида жидких гвоздей: экологичные, сделанные на водной основе и те, что произведены с помощью органического растворителя.

    • Первый вид (основой для такого клея является специальный акрилатный латекс) хуже переносит перепады температур. Если бросать их «то в жар, то в холод», клеевая основа может разрушиться. Особенно следует опасаться низких температур.
    • Есть у них и ещё один недостаток – работать с ними, значит мириться с тем, что на крепёж уходит больше времени. Впрочем, процесс можно ускорить, если просто хорошенько нагреть поверхности перед склеиванием.
    • Специалисты уточняют, что важно не применять клей жидкие гвозди во влажных помещениях. Его основа, скорее всего, подведёт очень скоро, не выдержав «испытания водой». Не стоит надеяться на этот вид крепежа во время работы с металлическими деталями или мокрым деревом.
    • Противопоказано использование жидких гвоздей за пределами помещения. Их не используют для склеивания кусков мрамора и фрагментов искусственного гранита. Не лучшим помощником они будут и во время настилки полов.

    Опасный запах

    • На контрасте с ними, жидкие гвозди, созданные на основе органического растворителя – синтетического каучука – значительно функциональнее. Их можно использовать, склеивая любые материалы в любых помещениях. Более того, они надёжно держатся даже, если температура постоянно «скачет».
    • Единственным очевидным недостатком является резкий запах, который имеют жидкие гвозди на основе органического растворителя. Из-за этого применение жидких гвоздей невозможно в комнате с маленькими детьми или беременными женщинами.
    • Опытные мастера ремонта знают, что помещение должно быть хорошо вентилируемым, иначе в процессе работы можно подорвать своё здоровье или банально обеспечить себе головную боль.
    • Кроме того, работать с таким клеем нужно в перчатках, избегая его попадания на кожу, что несколько осложняет задачу. Зато высохшие жидкие гвозди так же, как и их «твёрдый собрат», не воспламеняются.

    Как пользоваться

    Чтобы прочно закрепить детали, нужно нанести жидкие гвозди тонкими полосками, змейкой или точками. Делается это с помощью специального монтажного пистолета (похожего на огромный шприц), в который вставляется «флакон», внешне напоминающий упаковку герметика. Стандартно он вмешает в себя 310 миллиграммов вязкой жидкости.

    Щедро поливать клеем склеиваемые поверхности не стоит. Достаточно даже небольшой капли, чтобы крепление было надёжным. Нужно лишь придавить деталь к поверхности и немного повернуть её, чтобы размазать клей. Есть и видео применения жидких гвоздей.

    Само собой, обе рабочие поверхности перед началом склеивания нужно не только очистить от загрязнений, но и обезжирить. Сохнут жидкие гвозди от десяти минут до получаса (это зависит от производителя). Процесс полной полимеризации занимает примерно 18 часов. То есть по прошествии этого времени клей окончательно затвердеет.

    Однако стоит учитывать, что предварительно очищенные и тщательно высушенные детали схватываются «намертво», так что разделить их в последствие будет весьма затруднительно. Чтобы избавиться от слоя этого строительного клея придётся использовать минеральные растворители. Так что можно сказать, что жидкие гвозди практически не дают права на ошибку.

    Это особенно актуально, когда клеем промазывают самый край изделия и при давлении излишки выступают уродливыми «волнами». Лучше сразу стереть их, а ещё лучше отступать от края, чтобы такой неаккуратности не допускать. В последствие жидкие гвозди могут потемнеть или пожелтеть, сильно испортив внешний вид ремонта.

    Соблюдая эти простейшие правила, вы можете рассчитывать на то, что жидкие гвозди вас не подведут. В самом деле, на сегодняшний день это один из самых надёжных видов строительного клея.

    Чем приклеить к бетону пластик, металл, резину, гипсокартон и рубероид?

    Строительные работы требуют приклеить к бетону различные материалы: пластик, гипсокартон, резину, металлы. Технология склеивания развивается, прочность соединений сохраняется десятилетия, важно придерживаться этапов работ, применяя качественные материалы.

    Технология соединения

    Основные этапы склеивания бетона с различными материалами включают идентичные этапы, которых нужно придерживаться для получения надежного крепления.

    Вернуться к оглавлению

    Подготовительные процессы

    Очистить бетонную плоскость от пыли и грязи. Новые поверхности не требуют большой подготовки. Пыль убирают влажной щеткой. Ремонт предполагает зачистку от остатков клеевых смесей. Значительные перепады требуют дополнительного выравнивания слоем цементного раствора или штукатурки.

    Вернуться к оглавлению

    Грунтовка

    После грунтования бетона увеличивается адгезия его поверхности.

    При склеивании бетона с разнообразными материалами грунтуют бетон! Увеличивается адгезия цементной поверхности, изначально невысокая. На строительном рынке присутствует несколько типов грунта:

    • универсальный;
    • глубокого проникновения;
    • специализированные.

    Новую бетонную плиту достаточно обработать грунтовкой универсальных способностей. Старые бетонные плоскости требуют глубокого проникновения, связывающего молекулярные группы, потерявшие прочность. Акриловые грунтовочные составы ─ оптимальный выбор, безопасный и практичный. Грунт на полистирольной основе имеет высокую токсичность, используется только промышленным способом.

    Вернуться к оглавлению

    Клеевые смеси

    Выпускается большое количество клеевых составов для работы с различными материалами. Сухие, жидкие, предназначенные для определенных поверхностей ─ выбор сложный. Бетонные плоскости имеют пористую структуру, универсальные смеси служат наиболее подходящим вариантом для приклеивания пластиков, резины, фанеры. Если соединения будут подвергаться воздействию высокой влажности, перепаду температур, лучше использовать продукты, содержащие модификаторы глубокого воздействия.

    Используют готовые смеси, клеевые составы готовят непосредственно перед началом работ, точно придерживаясь инструкции, указанной на упаковке:

    • заполнить емкость водой;
    • постепенно высыпать сухой состав, равномерно помешивая, чтобы избежать комков;
    • оставить на десять-пятнадцать минут отстаиваться;
    • тщательно помешать повторно.

    Используя миксер или дрель, полностью погружают вращающиеся плоскости, исключая разбрызгивание смеси.

    Вернуться к оглавлению

    Процедура склеивания

    Зависит от вида материала, назначения поверхности. Ровная плоскость и плотность прилегания ─ гарантия качественного соединения и долговечности использования.

    Вернуться к оглавлению

    Особенности работы с разными материалами

    Строительные, ремонтные работы предполагают применение разных материалов: пластика, металла, резины, гипсокартона. Утепление помещений выполняют пенополистирольными плитами. Существуют определенные особенности работы с разными строительными материалами.

    Вернуться к оглавлению

    Пластик

    Пластик клеится к бетону с помощью жидких гвоздей.

    Пластиковые панели, плитка ─ популярный отделочный материал. Им оклеивают стены и пол. Клейкое соединение предполагает легкую замену пришедшей в негодность поверхности без демонтажа всей площади. Подготовка к оклеиванию стандартная. Главный вопрос состоит в том, чем приклеить пластик к бетону. Существуют специальные клеевые составы для соединения пластиковых панелей и бетонных плит. Оптимальный вариант ─ точечный, с применением жидких гвоздей. Надежное соединение обеспечит клей герметик, фугницидные противогрибковые элементы позволяют использовать состав во влажных помещениях.

    Вернуться к оглавлению

    Рубероид

    Рулонный материал, используется для устройства мягкой кровли, гидроизоляции поверхностей. Первое условие установки на бетон ─ сухая поверхность плит! Влага создаст отталкивающий слой, отрицательно влияющий на прочность соединения, приклеить рубероид к бетону станет невозможно. Клеевой состав обязательно включает битумный компонент. Способ нанесения мастики ─ горячий или холодный. Рулон раскатывают на равномерно распределенный к

    Клей для дерева Vs. Жидкие гвозди | Home Guides

    Автор: Кэти Адамс Обновлено 14 декабря 2018 г.

    Клей для дерева и жидкие гвозди — невероятно универсальные клеи, полезные для различных типов проектов. Однако, помимо того, что они являются адгезивами, они не очень похожи друг на друга, с разной прочностью, временем высыхания и методами очистки. Жидкие гвозди также являются продуктом определенной торговой марки, а клей для дерева — это общий вид клея, выпускаемый многими производителями.

    Время высыхания

    Одним из основных различий между столярным клеем и жидкими гвоздями является рекомендуемое время высыхания.Клей для дерева схватывается всего за 15 минут для основного соединения древесины, но требуется 24 часа, прежде чем прикладывать какие-либо нагрузки к склеиваемой области. Liquid Nails рекомендует закреплять или зажимать склеенные поверхности в течение 24 часов, при этом для полного отверждения до максимальной прочности потребуется целая неделя.

    Безопасность и дым

    Клей для дерева — безопасное вещество, не выделяющее вредных паров, как школьный клей. Некоторые разновидности считаются безопасными для использования в пищевых продуктах, например, разделочные доски. Жидкие гвозди, содержащие ингредиенты на основе растворителей, при намокании выделяют пары, требующие вентиляции.Согласно веб-сайту Liquid Nails, растворители легко воспламеняются и токсичны до высыхания, но безопасны после этого. Некоторые разновидности Liquid Nails не выделяют резких паров; они обычно изготавливаются на основе латекса. В инструкциях на упаковке и предупреждениях подробно описаны особенности выбранного вами жидкого гвоздя.

    Удаление с кожи

    Клеи для дерева имеют латексную основу и смываются водой с мылом. Ополаскивание рук в воде удаляет влажный клей, в то время как протирание или соскабливание клея пальцами подходит для высохшего столярного клея.Liquid Nails выпускается как на основе растворителя, так и на основе латекса. Версия с растворителем требует втирания в пораженный участок кожи вазелина или минерального масла, в то время как латексные версии смываются водой с мылом.

    Использует

    Клей для дерева, как следует из названия, предназначен для приклеивания одного куска дерева к другому, как при сборке мебели. Клей впитывается в пористую древесину, обеспечивая еще лучшее сцепление. Масляные породы дерева, такие как тик, красное дерево или кедр, требуют шлифовки или протирания ацетоном перед использованием столярного клея для лучшего уплотнения.Liquid Nails предлагает столько версий, что существует практически для любого типа вещества, такого как дерево, кожа, пена, металл, керамика или стекло.

    обзоры на жидкий клей для ногтей

    — интернет-магазины и отзывы на жидкий клей для ногтей на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место, чтобы купить жидкий клей для ногтей. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress.У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот жидкий гвоздь с лучшим клеем вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили жидкий клей для ногтей на AliExpress.С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не знаете, как клей для жидких ногтей, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место, чтобы сравнить цены и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести liquid nail nail по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

    Как открыть бутылку с лаком для ногтей, которая заклеена и чем поможет резинка?

    ВЫ могли бы подумать, что единственная проблема, когда вы красите ногти, — это борьба за то, чтобы лак не растекался.

    Но иногда вы даже не можете зайти так далеко, так как бутылка заклеивается и, что бы вы ни делали, она не сдвинется с места.Вот что надо делать.

    1

    Нет ничего более раздражающего, чем то, что ваше сердце настроено на один цвет лака для ногтей, но бутылка кажется закрытойКредит: Alamy

    Как я могу открыть склеенную бутылку лака для ногтей?

    Существует гениальный совет, который позволит вам сделать себе маникюр с лаком, который вы хотите, даже если кажется, что снять крышку практически невозможно.

    Подсказка стала известна, когда Сэм Чапман, половина гуру макияжа на YouTube Pixwoo, рассказала своим подписчикам, как она пыталась открыть один из полиров своей коллекции более четырех месяцев.

    Она зашла в Twitter и разместила фотографию ярко-красного лака с подписью: «Этот полироль — мой враг.

    «4 месяца я пытался открыть его. Он сидит на моем столе и насмехается надо мной.

    Этот лак — мой враг. 4 месяца пытаюсь открыть. Он сидит на моем столе и насмехается надо мной. Я никогда так не хотел пользоваться лаком. 🖕 pic.twitter.com/81Wk1wXfXP

    — Сэм Чепмен (@Pixiwoos) 27 апреля 2017 г.

    «Я никогда так не хотел пользоваться лаком.«

    После этого ее завалили предложениями о том, как оторвать бутылку.

    Один особый совет заключался в том, чтобы обернуть резинку вокруг верхней части бутылки, а затем снова попытаться отвинтить крышку, крепко держась за нее.

    И этот взлом решил проблему, поскольку Сэм позже написал в Твиттере, чтобы доказать, что подсказка сработала.

    Спасибо даме, которая рассказала мне о резинках. Этот полироль кажется метафорой моей жизни. Я всегда хочу то, чего не могу иметь…1 / 2 pic.twitter.com/IXtalYyqqC

    — Сэм Чепмен (@Pixiwoos) 27 апреля 2017 г.

    Следом за изображением того же лака, теперь открытого, она добавила: «Спасибо даме, которая рассказала мне о резинках.

    «Этот лак стал метафорой моей жизни.

    «Я всегда хочу того, чего не могу иметь, и теперь, когда у меня есть это, я готовлюсь к сокрушительному разочарованию».

    ВЫРЕЗАТЬ

    Разрешено ли передвижным парикмахерским работать во время второй блокировки?

    LIP SERVICE

    Подтяжка лица влагалища в моде… вот краткое описание процедуры

    MANI-CURSE

    Ноготь сорвался, когда салон использовал незаконный «клей» — я больше никогда не получу маникюр

    NAILED IT

    Ногти и прически осень 2020: ключевые тенденции моды для следовать

    Прикол!

    Как удалить гель-лак в домашних условиях и как снять акрил без салона

    СКАЗАТЬ ЗУБ

    Стоматологи раскритиковали тренд TikTok, где пользователи стачивают зубы с помощью NAIL FILE

    Какие еще уловки можно использовать?

    Еще один изящный трюк, который работает и с банками, — это опустить предмет под горячую воду.

    Как подключить лампочку к выключателю схема: схема, смешанное подключение, плюсы и минусы

    Окт 29, 2021 автор Разное

    схема, смешанное подключение, плюсы и минусы

    Содержание статьи:

    При размещении сетевых осветительных приборов (ламп или светодиодных лент) сомнений в том, как подключать их между собой, как правило, не возникает. Если они рассчитаны на напряжение 220 Вольт, традиционно применяемый способ включения – соединение в параллель. Последовательное подключение лампочек используется лишь в редких случаях, когда на их основе делаются гирлянды, например. Другая распространенная причина применения этого способа – желание повысить срок эксплуатации осветительных изделий, используя их на неполную рабочую мощность.

    Последовательное соединение

    Последовательная схема подключения

    Нетиповое последовательное подключение лампочек к сети 220 Вольт отличается следующими характеристиками:

    • через все включенные в цепь осветительные элементы течет одинаковый ток;
    • распределение падений напряжений на них будет пропорционально внутренним сопротивлениям;
    • соответственно этому распределяется мощность, расходуемая на каждом осветителе.

    При последовательном соединении лампочек в схеме с общим выключателем рассчитанные на 220 Вольт осветители будут гореть не в полную силу.

    При установке в цепочку двух лампочек накаливания с различной мощностью P ярче горит та из них, что обладает большим сопротивлением, то есть менее энергоемкая. Объясняется это очень просто: из-за большего внутреннего сопротивления напряжение на ней будет более значительным по величине. Поскольку в формулу для P этот параметр входит в квадрате P=U2/R – то при фиксированном сопротивлении на ней рассеивается большая мощность (она горит ярче).

    Преимуществом последовательного включения ламп является более щадящий режим работы из-за меньшей мощности, потребляемой на каждой из них. Во всех остальных отношениях такой способ подсоединения нежелателен, поскольку его отличают следующие характерные недостатки:

    • при выходе из строя одной лампы обесточивается вся цепь, так что осветительная линия полностью перестает работать;
    • при установке различных по мощности лампочек они дают разное свечение;
    • невозможность использования последовательной схемы при соединении энергосберегающих ламп (для них нужно полное напряжение 220 Вольт).

    Последовательный вариант оптимально подойдет для создания «мягкого света» в светильниках-бра или при изготовлении гирлянд из низковольтных светодиодных элементов.

    Параллельное включение

    Параллельное соединение лампочек

    Классическое параллельное подключение ламп отличается от последовательного способа тем, что в этом случае ко всем осветителям прикладывается полное сетевое напряжение.

    При параллельном подключении лампочек через каждое из ответвлений протекает «свой» ток, зависящий от сопротивления данной цепочки.

    Проводники, подводимые к цоколям и патронам ламп, подсоединяются к одному проводу в виде параллельной сборки. К бесспорным преимуществам этого метода относят следующие его особенности:

    • при перегорании одной из лампочек остальные продолжают работать;
    • в каждой из ветвей они горят в полную мощность, поскольку ко всем одновременно приложено полное напряжение;
    • допускается использовать энергосберегающие лампочки;
    • для подключения к сети достаточно вывести из комнатной люстры нужное количество фазных проводников и оформить их в виде коммутируемой группы.

    Недостатков у этого метода практически нет, за исключением большого расхода проводников при сильно разветвленных цепях. Без проблем можно подключить несколько лампочек к одному проводу за счет использования принципа разводки. Типовая схема параллельного соединения лампочек с выключателем ничем особым не отличается от обычного включения. В этом случае в нее дополнительно вводится клавишный переключатель.

    Законы смешанного соединения

    Смешанное соединение

    Смешанное включение осветителей описывается следующим образом:

    • В его основе лежит параллельное соединение нескольких электрических ветвей.
    • В некоторых из ответвлений нагрузки включаются последовательно в виде ряда лампочек, располагающихся одна за другой.

    В отдельные параллельные ветви допускается подключать различные типы потребителей, включая лампы накаливания, а также галогенные или светодиодные источники.

    При рассмотрении особенностей смешанного соединения обязательно учитываются следующие закономерности:

    • Через каждый из последовательно включенных участков цепи протекает один и тот же ток.
    • При прохождении через звено с параллельно включенными потребителями он разветвляется, а на выходе снова становится однолинейным.
    • С увеличением количества элементов в рабочей цепи абсолютная величина тока в ней уменьшается.
    • Напряжение на одном звене равно произведению токовой составляющей на общее сопротивление ветви (закон Ома).
    • При росте числа элементов в цепи напряжение на каждом из них соответственно уменьшается.

    Смешанный способ подключения имеет ряд преимуществ, определяемых достоинствами каждой из двух основных схем соединения. От последовательного он «унаследовал» его экономичность, а от параллельного – возможность работать даже при выходе из строя элемента в одной из комбинированных цепочек.

    Рекомендуется при использовании смешанной схемы группировать в последовательные цепи лампы одинаковой мощности, а в параллельные ветви ставить осветители с различным энергопотреблением.

    Типы ламп и схемы подключения

    Перед монтажом различных видов осветительных приборов желательно ознакомиться с принципом работы и их внутренним устройством, а также с особенностями схемы включения в питающую сеть. Также важно знать, что каждая из разновидностей способна работать длительное время лишь при строгом соблюдении правил эксплуатации.

    Люминесцентные лампы

    Люминесцентные лампы часто устанавливают в служебных помещениях

    Помимо традиционных ламп накаливания для освещения служебных и частично бытовых пространств нередко применяются их люминесцентные трубчатые аналоги. Они чаще всего устанавливаются на следующих объектах:

    • в цехах и на конвейерных линиях промышленных производств;
    • в административных зданиях и в различных боксах;
    • в гаражах, торговых залах и подобных им местах общественного пользования.

    Значительно реже они используются в домашних условиях – иногда ставят на кухне для организации подсветки рабочей зоны.

    Особенностью люминесцентных осветителей является невозможность прямого подключения к сети 220 Вольт, так как для пробоя газового столба требуется высокое напряжение. Для их включения используется особая электронная схема, в состав которой входят такие элементы запуска как дроссель, стартер и высоковольтный конденсатор (в некоторых случаях он не обязателен).

    В последние годы неэкономичные и сильно гудящие во время работы дроссельные преобразователи заменяются так называемым «электронным балластом». Порядок его подключения обычно указывается в виде схемы, изображенной на корпусе прибора.

    При использовании электронного адаптера подключается одна газоразрядная лампа, либо устанавливается сразу две штуки, соединенные последовательно.

    Галогенные источники и светодиодные лампы

    При монтаже подвесных потолков традиционно устанавливают галогенные лампы

    Осветители первого типа традиционно устанавливаются при монтаже подвесных и натяжных потолков. Они также идеально подходят при необходимости освещения зон с повышенной влажностью, так как выпускаются в нескольких модификациях. Одно из них рассчитано на работу от 12-ти Вольт. Для их получения в районе потолочных перекрытий устанавливается преобразователь, рассчитанный на соответствующее выходное напряжение.

    Для светодиодных ламп характерно наличие встроенного драйвера, позволяющего получать нужное напряжение питания (12 или 24 Вольта). Образцы светодиодных осветителей, рассчитанные на работу от 220 Вольт, включаются подобно лампам накаливания. Но в отличие от обычных осветителей включать их в виде последовательной цепочки не рекомендуется.

    Важно правильно подбирать тип ламп для определения нужного порядка их подключения. Не допускается соединять в последовательную цепочку энергосберегающие осветители, при монтаже люминесцентных и галогенных светильников руководствуются схемами их включения. При пониженном сетевом напряжении энергосберегающие лампы быстро выходят из строя, а люминесцентные осветители могут совсем не загореться.

    Схема подключения лампочки через выключатель — советы электрика

    Организация освещения с двумя лампочками и одним выключателем

    Часто при электромонтаже освещения зданий необходимо сделать так, чтобы лампы одного из помещений включались с двух выключателей. Обычно так устроена разводка на лестничных маршах. Выключатели такого вида называются проходными и наиболее сложны в монтаже. Но в обычной квартире нужды в подобных схемах нет.

    Наиболее используемым в жилых помещениях является вариант, при котором несколько ламп включаются одновременно с одного выключателя. Это может быть и точечная подсветка с тремя и более светильниками, а возможно и несколько светодиодных лент. И вот тут при отсутствии знаний такого монтажа возникают трудности, хотя особых сложностей в этом нет.

    Необходимо рассмотреть несколько возможных схем подключения потребителей, чтобы понять суть такой работы. К тому же и двойные выключатели имеют свои особенности подключения.

    Обычный выключатель на одну лампу

    Схема подключения лампы к обычному выключателю

    Начинать следует с наиболее простого варианта, а потому имеет смысл начать с азов.

    При монтаже выключателя нужно помнить, что ставится он на разрыв фазного провода, следовательно, ноль будет идти напрямую на источник света. При установке выключателя на нулевой, контакты устройства могут быстро прогореть.

    Наверняка многие замечали, что при плохом контакте в розетке чаще всего подгорает ноль. Происходит это по причине большей нагрузки при прохождении тока именно на нулевом контакте.

    Еще одна причина разрыва выключателем именно фазного провода – это возможность быстрого снятия напряжения с потребителя при возникновении внештатной ситуации, в то время как разрыв нуля не обеспечит обесточивания, а лишь разъединит цепь.

    Главное правило – выполняются работы по монтажу электропроводки, выключателей и светильников строго при полностью снятом напряжении. При невозможности определения фазного провода по цвету допускается кратковременная подача электроэнергии с целью «прозвона». При этом необходимо предварительно убедиться в отсутствии замыканий оголенных проводов.

    Подключение двух ламп на один выключатель

    Как подключить две лампочки к одному выключателю, можно понять по той же схеме монтажа, различий практически нет. Нулевой провод идет напрямую от распределительной коробки последовательно через все источники света. Фазу, проходящую через выключатель, нужно подсоединить ко вторым контактам ламп. Такое подключение называется параллельным.

    Обязательно следует следить за тем, чтобы соединительные контакты проводов были скреплены надежно. По возможности желательно использование клеммных колодок, где соединение происходит посредством винтов, либо колодок типа WAGO, где провод зажимается при помощи пружины.

    Также нужно знать, что при скрутке проводов не допускается соединение меди с алюминием, т. к. это грозит окислением и в результате ослаблением и нагревом контакта.

    Схема подключения двух и более ламп к обычному выключателю

    Таким образом обеспечивается подключение двух и более источников света к одному выключателю. На каждом из них есть маркировка предела нагрузки. Ее следует учитывать при подсчете общей мощности подключаемых ламп (схема подключения двух и более ламп показана выше).

    Двухклавишный выключатель

    Применение двухклавишного выключателя возможно в помещениях с раздельным освещением при подключении многорожковой люстры или раздельного санузла, где между дверями в ванную и туалет он и располагается. Естественно, не имеет смысла установка двух обычных выключателей рядом, если есть возможность размещения более компактного устройства.

    Раздельное освещение помещения

    Такое освещение чаще всего применяется в офисных помещениях, где возле окна больше естественного света, но в то же время рабочий день зимой недолог. Схема подключения в этом случае не сложна, но требует определенных знаний.

    Схема подключения двухклавишного выключателя

    Выключатель устанавливается также в разрыв фазного провода. Такие устройства имеют один контакт для ввода и два контакта выхода напряжения. Фазы, прошедшие через выключатель, распределяются по светильникам в зависимости от проекта или пожеланий хозяина.

    Ноль же идет общий на все световые приборы помещения. Тогда при включении одной из клавиш питание будет подаваться только на подключенные к этой фазе приборы, в то время как остальные работать не будут. По подобной схеме подключаются и приборы освещения раздельного санузла.

    Многорожковая люстра

    При подключении многорожковой люстры через двухклавишный выключатель необходимо наличие трехжильного провода. Одна из жил укорачивается с таким расчетом, чтобы ее можно было завести в распределительную коробку (обычно над выключателем), а две другие доставали до самого устройства включения.

    Как и в предыдущем случае, на прерыватель подается фаза, а отходящие провода фиксируются в клеммниках выключателя.

    В комплектности самой люстры присутствует вывод из трех проводов, один из которых нулевой, а два других, фазных, подключены (на примере пятирожковой) к двум и трем источникам света соответственно.

    Прямой ноль из распределительной коробки идет на нулевой контакт, а выходящие из выключателя провода соединяются с фазными от люстры.

    Схема подключения пятирожковой люстры

    В итоге получается такое подключение, при котором, если действовать поочередно, нажатие одной из клавиш устройства обеспечивает включение лишь двух лампочек, а при нажатии другой включается три, ну а при необходимости более сильного освещения можно включить обе клавиши.

    Таким образом, при помощи такого прерывателя производится три варианта интенсивности освещения, чем обеспечивается разнообразие подсветки.

    В продаже существуют и выключатели, у которых три клавиши. Схема их монтажа немного сложнее, но подобна приведенным выше. С их помощью можно реализовать больше вариантов освещения.

    Подключение от розетки

    Но бывают случаи, когда необходимо подключить дополнительный светильник с отдельным выключателем. Тогда возможен монтаж проводки от существующей розетки.

    Выбор способа ведения (наружный или внутренний) сейчас разбирать не имеет смысла, к данной теме это не относится. Логичнее рассмотреть варианты подключения.

    При установке одноклавишного выключателя никаких сложностей не возникает, нужен лишь двухжильный провод и непосредственно само устройство включения.

    Обратите внимание

    Если прерыватель напряжения устанавливается над розеткой, то из нее выводится нулевой и фазный провода. Фаза прерывается внутри выключателя, при этом ноль остается целым. Остальное световое оборудование, подключающееся к схеме, питается согласно вышеприведенным схемам.

    Схема подключения от розетки

    При подобном монтаже двухклавишного выключателя потребуется три жилы провода (на выходе – ноль, фаза, фаза), а если клавиши у прерывателя три, то нужно 4 жилы (ноль и 3 фазы).

    Подключение ламп с преобразователем

    В наши дни при освещении помещений точечными потребителями возможно их подключение как в сеть с напряжением 220 В, так и через преобразователь на 12 В. Такие устройства к тому же обеспечивают задержку включения на пару секунд, после чего плавно подают нагрузку на приборы.

    Эта схема как нельзя лучше подойдет при условии, что в качестве потребителей установлены лампы накаливания или галогенные, т. к. удаление скачков напряжения способствует увеличению срока службы световых приборов.

    В случае использования такого преобразователя выключатель монтируется в цепь до него, и на это есть причины.

    Подключение лампы с преобразователем

    Во-первых, пониженное напряжение имеет большую силу тока, в то время как прерыватели на подобное не рассчитаны. Проще говоря, контакты выключателя или отгорят, или «залипнут».

    А во вторых, как уже говорилось, у преобразователя есть задержка подачи напряжения, обеспечивающая плавный розжиг лампы. И если включить прерыватель в схему после него, то ни о каком плавном пуске говорить не приходится. Электричество будет поступать резким скачком сразу после нажатия клавиши.

    А значит и толку от преобразователя будет не больше, чем от обычного трансформатора.

    При установке двухклавишного выключателя необходимо добавление второго преобразователя, который будет запитан от второй линии. При этом, как и в предыдущих схемах подключения, нулевой провод будет общим.

    Также не стоит забывать, что все подобные приборы имеют свое ограничение мощности подключаемых потребителей и увлекаться с численностью светильников при подобном монтаже не стоит.

    Что же в итоге?

    Если обдуманно подойти к вопросу подключения, то каких-то особых сложностей такая работа не составит. Главное – не пренебрегать вопросами безопасности при проведении электромонтажных работ. Необходимо помнить, что все работы проводятся только при отключенном напряжении, ведь 220 вольт – опасный ток, удар которого может привести к летальному исходу или серьезным повреждениям организма.

    Если же имеются хотя бы малейшие сомнения в том, что самостоятельный монтаж возможен, лучше обратиться за помощью к специалисту. Ведь при плохом качестве соединений возможно возгорание проводки и, как следствие, пожар в доме или квартире. А потому, как говорится, «семь раз отмерь – один раз отрежь».

    Источник: https://LampaGid.ru/elektrika/montazh/2-lampy-1-vyklyuchatel

    Инструкция как подключить лампочку через выключатель

    Как правило, выполнение монтажных работ и непосредственное подключение лампочки через выключатель вызывает огромное множество вопросов у большинства начинающих мастеров. Но по мнению специалистов, в данном процессе нет ничего сложного.

    Главное, что необходимо помнить – это то, что работа ведется с электрическим током, следовательно, нужно максимально тщательно подойти к вопросу безопасности. Об устройстве электродвигателя читайте здесь:
    https://howelektrik.

    com/elektrooborudovanie/elektrodvigateli/ustrojstvo-i-princip-raboty-elektrodvigatelya.html.

    На картинке показана схема подключения лампочки

    Что нужно знать при монтаже?

    При монтаже необходимо знать следующие моменты:

    • Тип используемых проводов;
    • Их максимальные показатели тока и напряжения;
    • Тип сети;
    • Условия и схему прокладки проводов;
    • Необходимо определиться с используемым оборудованием и не забывать о безопасности.

    Чтобы самостоятельно выполнить монтаж лампочки через выключатель необходимо будет использовать следующие материалы и инструменты:

    • Отвертку обыкновенную;
    • Отвертку с индикатором;
    • Паяльник;
    • Зажимы;
    • Винтовые соединения;
    • Провода;
    • Болты и шурупы;
    • Пассатижи;
    • Штукатурку или ВОЛМУ;
    • Шпатель;

    Стоит отметить, что список может меняться в зависимости от использования соединительных элементов и типа прокладки электрической проводки.

    Подключение лампочек через выключатели разных типов

    На данный момент выполнить подключение лампочки через выключатель можно различными способами. Причем при этом могут быть использованы следующие схемы:

    • Розетки и лампочки через выключатель – этот вариант является стандартным. При подключении внимание стоит уделить клеммам, заземлению и занулению.

      • На картинке схема подключения розетки и лампочки через выключатель

    • Одноклавишного – в данном случае важно не запутаться в цветовом обозначении подводящих проводов.

      • На изображении схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке

    • Как подключить две лампочки к одному выключателю?Схема подключения двух лампочек к одному выключателю на рисунке
      • Выполнить подсоединение проводов к боковым клеммам выключателя;
      • Вывести обе лампочки;
      • В распределительном коробе «соединить» их через самозажимные элементы в одну систему.

      Схема подключения двух лампочек к одному двухклавишному выключателю на картинке

      Главная проблема такого соединения – это вероятность понижения напряжения и риск перегорания одной из лампочек. Чтобы не запутаться, необходимо использовать схему подключения одноклавишного выключателя на две лампочки.

      Ознакомиться с руководством как выбрать детектор скрытой проводки и как им пользоваться можно здесь.

    • три лампочки к одному выключателю:

      На схеме показано как подключить три лампочки к одному выключателю

      • Все манипуляции схожи с выполнением подключения двух лампочек через выключатель, но есть один момент.
      • Присоединение лампочек через самозажимные элементы выполняют последовательно. При этом всю систему собирают поэтапно и выводят на общий провод.

      Схема подключения трех лампочек к одному выключателю

      Внимание! Прежде чем приступить к выполнению монтажных работ нужно изучить схему и инструкцию по монтажу.

    • 4 лампочки к одному выключателю:
        На фото показана схема подключения 4 лампочек к выключателю
      • Проверить отсутствие тока в сети;
      • Выполнить подключение клемм выключателя к выходящим из стены проводам. Все делать в соответствии с цветными метками.
      • Лампочки подключать в систему парами –последовательно и после вывести параллельно. Для подключения стоит использовать самозажимные соединения.

        • На картинке показаны различные схемы подключения ламп к выключателю

      • Предварительно изучить принципиальную схему.

    Чтобы максимально упростить процесс подключения лампочек через выключатель, необходимо использовать данный видео материал.

    Как подключить двойной выключатель на две лампочки

    На фото показан процесс подключения двух ламп к двухклавишному выключателю

    По мнению опытных специалистов недопонимание в вопросе монтажа данного оборудования по большей части вызывает отсутствие примера.

    Ведь что фактически имеет человек, который пытается самостоятельно разобраться с электрической схемой и понять принцип ее работы? он видит, что где-то в районе потолка имеется распределительный короб, к которому подводятся провода, идущие от выключателя.

    Причем необходимо отметить, что все выше перечисленное спрятано где-то глубоко в стене.

    Итак, чтобы выполнить подключение двухклавишного выключателя, который предназначается для двух ламп, необходимо будет пользоваться специальным схематическим исполнением.

    Важно

    Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки представлена ниже.

    Схема подключения двухклавишного выключателя на две лампочки на изображении

    Выполнить подключение можно пошагово:

    1. Необходимо обесточить помещение.
    2. Затем следует определиться с выходящими проводами. Причем это касается как тех проводов, которые выходят из стены, так и тех, что подведены к распределительному коробу.

      В соответствии со стандартами каждая электрическая система имеет провод, отходящий на ноль, заземление и фазовые провода. Все эти бытовые магистральные элементы выполнены в определённом цвете. Чтобы разораться где из них какой, можно заглянуть в щ

    монтаж и схема. Полное руководство

    Во время капитального ремонта или строительства объекта нужно заранее продумать о том где будут находиться осветительные приборы и выключатели. Если вы уже определились с местом их расположения, то пора задуматься о том как всё это соединить вместе и заставить правильно и исправно работать долгие годы.

    Общие замечания по монтажу электропроводки

    1. Монтаж и подключение электроустановочных приборов, то есть розеток и выключателей, производится только при отключенной электросети.
    2. Электропровод укладывается только по прямой линии, как в горизонтальном, так и в вертикальном направлениях.
    3. Если здание деревянное, то электропровод укладывается поверх стены. Непосредственное соприкосновение электропровода и поверхности стены не допускается. Он заводится или в гофру, или монтируется на специальных изоляторах, которые сделаны из непроводящих ток материалов.
    4. В каменных строениях, кирпичных, панельных, монолитных домах, электропроводка закладывается под штукатурку.

    Электропровод состоит из токонесущих жил и оболочки. Жил в электропроводе может быть две и более. Обычно используют двух и трехжильные провода. Одна из жил служит для создания непрерывной сети. Напряжение на нее не подается. Ее называют пустой или нулевой фазой. Остальные жилы называются рабочими фазами или жилами. Она или они и подают электроэнергию к электроприборам.

    Инструменты и материалы для монтажа

    Какие материалы и инструменты нам понадобятся для монтажа и подключения выключателя к электролампочке?

    • Выключатель.
    • Электропровод. В нашем случае не важно, какой электропровод будет использован, медный или алюминиевый. Но, если вся электросеть квартиры или дома выполнена из медного провода, то нужно ставить медный. Если из алюминиевого, то алюминиевый.
    • Распределительные коробки. Они используются для укладки соединений электросети. Не бойтесь ставить распределительные коробки. При использовании коробок уменьшается вероятность нарушения целостности соединений, а значит, снижается риск возникновения короткого замыкания.
    • Электроиндикаторная отвертка. Она нам понадобится для определения рабочей и нулевой фаз в электропроводе, для проверки наличия тока в сети.
    • Кусачки. Они будут нужны для разрезания провода.
    • Плоскогубцы. С их помощью делаются более крепкие скрутки проводов.
    • Изолента и сизы. Соединения проводов, оголенные концы должны быть заизолированы. Их обвертывают изолентой, затем надевают на соединение сиз. Он представляет собой колпачок и обеспечивает надежность соединения.
    • Крепежный элемент. При работе на деревянных поверхностях понадобятся хомуты. С их помощью гофра крепится к стене. При монтаже провода на каменной поверхности нужны будут клипсы, хомуты, саморезы, дюбеля. Но самым надежным крепежным элементом до сих пор считается вырезанная из алюминиевой банки полоска с гвоздем посередине.
    • Подрозетник. Представляет собой стальное или сделанное из полимерных материалов устройство, по форме напоминающее стакан. Предназначен подрозетник для установки выключателя или розетки.
    • Перфоратор. Он понадобится для того, чтобы вскрыть штукатурку, иначе говоря, проштробить, сделать отверстия. Если выключатель ставится на новом месте или в первый раз, то нужна будет еще и фреза размером с дно подрозетника. С ее помощью в стене делают отверстие, в которое потом ставят подрозетник.

    Определяемся с видом нужного нам выключателя

    Конструкция выключателя представляет собой корпус, в котором установлена колодка с токопринимающими элементами и прерывающее устройство. Чаще всего используется клавишное прерывающее устройство. Клавиш в выключателе может быть одна или несколько. В основном используются одно и двух клавишные выключатели.

    Выключателей существует несколько видов:

    Нет необходимости описывать каждое устройство в отдельности. Поскольку монтаж их не имеет принципиальных отличий от монтажа одноклавишного выключателя. Нам для подключения лампочки именно он и понадобится. Вернемся еще раз к его конструкции.

    Колодка такого выключателя оснащена двумя контактами и одной прерывающей клавишей. В конструкции может быть предусмотрен механизм для закрепления колодки в подрозетнике. Обычно он представляет собой два металлических лепестка, положение которых регулируется с помощью винтов. В свободном положении лепестки опущены, в раскрытом упираются в стенки подрозетника.

    Разъяснение схемы подключения для упрощения понимания

    Опишем схему подключения выключателя, работающего с одним осветительным прибором, в нашем случае с лампочкой. Надо сказать, что выключатель всегда ставится на рабочую жилу, фазу. То есть он прерывает подачу электроэнергии на лампочку. Оставлять ее под постоянной нагрузкой опасно.

    В распределительную коробку заводят провода общей квартирной электросети, провода, идущие от выключателя и провода, которые идут от электропатрона лампочки. Один из проводов патрона соединяется с нулевой жилой общей электросети, второй с жилой провода, идущего от выключателя. Вторая жила провода выключателя соединяется с рабочей фазой общей электросети. Таким образом, рабочая жила патрона соединяется с рабочей жилой электросети через выключатель. При включении выключателя нагрузка подается на лампочку, при выключении прерывается.

    Разметка мест установки электроприборов

    Перед началом монтажных работ нужно разметить, как будет расположен выключатель, электропровод на стене, потолке, где будет установлена лампочка. Возможно, она будет стоять не на потолке, а на одной из стен. Выключатель ставится возле двери, ведущей в комнату, на расстоянии примерно 30 см. Если комната проходная, то возле дверного проема, ведущего в смежную комнату, примерно на расстоянии 25 – 30 см. Выключатель может быть установлен на высоте от пола, начиная от 30 см и до 1,6м.

    Если монтируем дополнительную лампочку на стену, то выключатель ставится на уровне розеток. После того, как отметили местоположения выключателя, ведем прямую линию вверх под потолок. В этом месте нужно будет поставить распределительную коробку. На потолке отмечаем центр комнаты. Здесь будет установлена колодка, на которую устанавливается провод с электропатроном. От нее ведем прямую линию к стене с выключателем.

    По стене ведем еще одну линию к месту, где будет стоять распределительная коробка. Кстати, в месте соединения проводов, идущих по стене и по потолку, тоже нужно установить распределительную коробку. Затем замеряем длину провода, нарезаем отрезки и приступаем к монтажу.

    Выполняем монтаж выключателя своими руками

    Монтаж начинается с установки выключателя. Если монтируем его на деревянной поверхности, то сначала ставится плашка, сделанная из не проводящего электричество материала, например, пластмассы или хорошо просушенного дерева. Затем устанавливается распределительная коробка. Потом подсоединяем к выключателю провод, заводим его в гофру и крепим к стене.

    На потолке устанавливаем специальную колодку, имеющую два токопринимающих контакта. Она устанавливается также на плашку. В дальнейшем к этой колодке будет подключен провод с лампочкой. Отрезок провода, предназначенный для потолка, заводим в гофру и ведем к стене с выключателем. На стене заводим его в отдельную распределительную коробку. Берем еще один отрезок провода, заключаем его в гофру и ведем к основной распределительной коробке. Естественно, все отрезки скрепляем со стеной и потолком.

    Потом к колодке на потолке подсоединяем провод с электропатроном и лампочкой. Обычно такие колодки оснащены винтовым соединением. Конец оголенного провода может вставляться клемму, а затем прижиматься болтом. Может соединяться и непосредственно болтом, то есть концы проводов наматываются на болт и прижимаются им. Дальше скручиваем концы проводов в первой распределительной коробке. Для более крепкой скрутки можно использовать плоскогубцы.

    Скрутки тщательно изолируем и накрываем сизами. Затем отключаем подачу электроэнергии и раскрываем концы общей электросети. Снова включаем электричество. Находим с помощью электроиндикаторной отвертки нулевую фазу общей сети. При прикосновении к рабочей жиле индикатор отвертки загорается. При прикосновении к нулевой – нет. Отмечаем нулевую фазу и отключаем электричество.

    Соединение проводов в распределительной коробке

    Заводим все концы в распределительную коробку, то есть провода общей сети, провода выключателя и провода электролампочки. Соединяем их. Один конец провода от электролампочки присоединяется к нулевой жиле общей сети, второй – к одному из концов проводу выключателя. Оставшийся свободный конец провода выключателя подключается к рабочей жиле общей сети.

    Все соединения крепко скручиваем с помощью плоскогубцев и изолируем изолентой. Сверху на соединения надеваем сизы. Подключаем электроэнергию. Включаем, проверяем. Если лампочка загорается, закрываем коробки и пользуемся. Если нет, проверяем соединения. О возможных неисправностях мы поговорим чуть ниже.

    Особенности монтажа проводов под штукатурку

    Монтаж выключателя в каменном строении имеет некоторые отличия от монтажа в деревянном доме. Электропроводка в таких зданиях закладывается под штукатурку. Если монтаж выключателя производится на оштукатуренной стене, то ее штробят, то есть с помощью перфоратора в штукатурке прокладывают канал для укладки провода и установки подрозетника. Штукатурку снимают до каменной стены. Все остальные действия при монтаже на оштукатуренной стене точно такие же, как на стене неоштукатуренной.

    Прокладка электрики в бетонные стены без штукатурки

    Если монтаж производят на голой неоштукатуренной стене, то сначала с помощью перфоратора, оснащенного фрезой, делают выемку под установку подрозетника. Он крепится в этой выемке с помощью дюбелей или алебастра. Провод крепят к стене с помощью хомутиков, клипс или с помощью описанного выше самодельного крепежа. Крепеж жалеть не надо. Ставить его нужно на расстоянии не более 20 см друг от друга. Распределительные коробки так же крепятся к стене с помощью саморезов и дюбелей.

    Желоба в плитах — помощники электрика

    Плиты перекрытия в каменных домах имеют внутри желоба. Электропровод к лампочке, размещенной на потолке, идет по одному из таких желобов. Для этого с помощью перфоратора пробивают два отверстия. Одно — в точке входа провода в плиту. Другое – в месте, где будет расположена колодка для монтажа патрона и лампочки. Колодка, к которой будет прикреплен электропатрон с лампочкой, ставится на плашку.

    Если плашка деревянная, то она просто приклеивается к поверхности потолка. Если сделана из других материалов, то ее либо клеят, либо скрепляют с потолком саморезами. С выключателя снимают корпус, соединяют с проводом и закрепляют в подрозетнике. Для этого на колодке выключателя есть крепежный механизм. Болты в механизме закручивают так, чтобы выключатель стоял в подрозетнике прочно и не качался.

    Затем скручивают все соединения, изолируют их. Потом отмечают нулевую жилу общей сети и отключают электроэнергию. Дальше подключают выключатель и лампочку к общей сети по вышеописанной схеме. Нулевая жила рабочей сети соединяется с нулевой фазой лампочки. Концы провода выключателя соединяются с рабочей жилой общей сети и с рабочей жилой лампочки. Тщательно изолируют и включают электроэнергию. Включают выключатель и проверяют. Горит, можно пользоваться. Нет, проверяем соединения. После окончания монтажа поверхности штукатурят.

    До начала штукатурных работ выключатель снимают. Ставят его окончательно после отделки поверхности стены. На время ее проведения оголенные концы изолируются. А подрозетник чем-нибудь закрывается.

    Установка лампочки на стене

    Монтаж выключателя для лампочки, установленной на стене, ни чем принципиально не отличается от вышеописанного монтажа. Если на стене нет установленной распределительной коробки и проложенного провода, то придется тянуть его от общей распределительной коробки. А схема подключения та же. Ставим коробку, в нее заводим провода от общей сети, выключателя и настенного прибора, соединяем лампочку с нулевой жилой общей сети, выключатель с рабочей жилой лампочки и общей сети. После окончания монтажа гофру, в которую уложен провод, стоит закрыть декоративным коробом.

    Возможные неисправности

    Если после монтажа лампочка не загорается, то, возможно, что плохо скручены провода. Нужно проверить соединения. Для этого нет нужды проверять каждое. Начинать надо с проводов, входящих в выключатель. Берем индикаторную отвертку и проверяем, поступает ли на выключатель электричество. Прикоснемся отверткой к по очереди к концам провода, входящего в выключатель. Если индикатор не горит, то неисправность в соединении с общей сетью.

    Еще раз скрутим провода, соединяющие рабочие фазы выключателя и общей сети, предварительно, отключив электроэнергию. Проверим еще раз. Если ток подается, а лампочка все равно не горит, то неисправность или в выключателе, или в остальной электрической цепи.

    Если выключатель исправен, то индикатор должен загораться при прикосновении к обоим его контактам. Если индикатор горит только на одном из контактов, то неисправен выключатель. Лучше его сразу заменить. Бракованная вещь долго не проработает. Если выключатель исправен, проверяем каждое соединение, пока не найдем неисправность.

    Подробное объяснение в видео формате

    Лучшие схемы подключение выключателя своими руками. Инструкция как установить 1, 2, 3 клавишные выключатели

    С развитием человечество изобрело незаменимую вещь: электричество, без него тяжело представить себе современную жизнь. Благодаря этому в каждом помещении всегда устанавливают помимо розеток, выключатели для света. Выключатель – сооружение, которое механически замыкает/размыкает электрическую цепь, что позволяет включаться или выключаться лампочке.

    Краткое содержимое статьи:

    Разделение выключателей на виды

    Перед тем, как раскрыть тему подключения выключателя, рассмотрим какие их варианты предусмотрены производителями.  Бытовые выключатели подразделяют на несколько видов:

    С одной клавишей включения/выключения

    Данный тип выключателя более примитивный по строению. В нем находиться действующий модуль с комплектом контактов; крепления, выполненные в виде металлических усиков; корпус; подвижной клавиши включения.

    Основные составляющие обычно выполняются из металла для улучшения контакта. Иногда встречаются корпусы выключателей, произведенные из керамики. Такие элементы более устойчивы к электрическим нагрузкам и выдерживают около 32 А. Но чаще корпус выключателя делают пластиковым. Такое сырье дешевле керамики, но на него ниже должна быть нагрузка (не более 16 А).

    Данный тип выключателя подбирают, если осветительный прибор на одну лампу. Возможно выделить подтип в выключателях с одной клавишей: выключатели с подсветкой. В корпусе имеется светодиодная лампочка, которая помогает обнаружить выключатель в полностью темной комнате.

    Когда же применяют выключатели? Если в помещение источники света не требуют подключения непосредственно в сеть с помощью шнура, то в ней устанавливают настенный выключатель. Они предусмотрены для люстры на потолке или светильников на стене

    Перед тем, как подобрать выключатель, необходимо учитывать влажность в комнате. Для комнат с повышенной влажностью стоит подбирать выключатели с более высокой степенью защиты (IP 40).

    Выключатели с несколькими клавишами (обычно их количество не превышает трех)

    В целом строение таких выключателей похоже на строение одноклавишных. Главное отличие в том, что индивидуальная клавиша замыкает/размыкает свой индивидуальный прибор освещения. Для больших помещений разработаны выключатели с большим количеством клавиш. Примеры таких выключателей можно изучить на фотографиях в специальной литературе или в интернете

    Выключатели с установкой на поверхности стены

    Такие выключатели хорошо заметны и используются в том случае, если электропроводка идет поверх стены.

    Выключатели с установкой внутри стены

    Такой тип выключателя устанавливают в современных квартирах, где электропроводка запрятана в стене. Эти выключатели гармонично вписываются в интерьер и не привлекают к себе внимание.

    Так же сейчас получил распространение выключатель – пульт ДУ. Современные приборы освещения идут совместно с пультами. Они позволяют настроить нужный поток и оттенок света.

    В пультах предусмотрены функции включения всех лампочек осветительного прибора или наоборот, создать приглушенную атмосферу за счет погашения части лампочек.

    Как выбрать место размещения выключателя

    Прежде, чем начать установку выключателя, стоит определиться с местом его размещения. Необходимо взвесить все плюсы и минусы его расположения. Наиболее распространено расположение выключателей возле двери. Это удобно, когда при выходе или входе можно управлять светом во всей комнате. На возможны и другие варианты. Например, выключатели располагают у изголовья кровати.

    До того, как начинать установку выключателя, необходимо разобраться со схемой его подключения. Следует учитывать нормативные регламенты по установке: выключатель нельзя располагать ближе шестидесяти см от душевой кабины и хотя бы полметра от газового ответвления.


    Согласно им, так же нужно отступить от дверей около 10 см и почти метр от пола. В комнатах с повышенной влажностью и большими перепадами температурного режима, стоит избегать установку выключателей.

    Инструкция для подключения выключателя в помещении

    До начала монтажных работ нужно изучить инструкцию по подключению выключателей и подготовить весь необходимый инвентарь: ножик, плоскогубцы, отвертка, индикатор напряжения, перчатки и очки. После того, как инструменты приготовлены, можно приступать к монтажным работам.

    Самое первое, что необходимо сделать, нужно обесточить квартиру. При этом нужно обесточить всю квартиру, а не только комнату, в которой планируется монтаж выключателя.

    Теперь стоит воспользоваться индикатором напряжения и обследовать всю проводку, чтобы подтвердить ее безопасность и не получить разряд тока.

    Вторым этапом при монтаже выключателя идет непосредственное подготовление места, где будет располагаться выключатель. Это место следует тщательно очистить от красочного слоя, убрать пыль и грязь. Они не позволят установить выключатель надлежащим образом, выровнять по уровню.

    Если выключатель после покупки, его предварительно необходимо раскрутить с помощью отвертки. Нужно освободить коробку от внутренних составляющих. Это облегчит процесс подключения электропроводов к замыкающим контактам выключателя.

    Приступаем непосредственно к присоединению проводки к выключателю. С помощью плоскогубцев следует устранить ненужные провода, оставляем не больше пятнадцати см. Такого размера проводов хватит для того, чтобы удобно было монтировать выключатель. Если размер проводки будет превышать указанную длину, они не скроются внутри коробки выключателя.

    После того, как убрали ненужные провода, возможно начать выполнять довольно важный этап. Благодаря плоскогубцам нужно зачистить около двух см проводки, убрав внешнюю изоляцию.


    Если промежуток очищенных проводов сделать больше, при эксплуатации выключателя есть вероятность возникновения замыкания. Для удобства подсоединения проводов к контактам, их лучше согнуть.

    Непосредственное подключение выключателя

    Как правильно подключить выключатель можно узнать из различных источников литературы. Стоит обратить внимание, что внутри проводки располагаются провода, отличные по цвету. Обычно это коричневый провод, который отвечает за фазу. И желто – зеленый провод, который отвечает за заземление. При подсоединении проводов к контактам, важно не перепутать их.

    Можно выделить отличие при монтаже выключателей с одной или несколькими клавишами. Основное правило: коричневый провод присоединяют к разъединителю со значком L.

    Помещенные провода нужно зажать винтиками, которые идут в наборе с каждым выключателем. Обязательно проверьте надежность закрепленных проводов. Если кончики проводки будут недостаточно зажаты, контакт будет прерываться и выключатель не будет функционировать.

    Промежуток подключенной проводки стоит сложить таким образом, чтобы они поместились в коробке выключателя. Во время расположения проводов нужно оставить место, чтобы поместился сам выключатель. Приложив корпус выключателя, его можно слегка зафиксировать шурупами. Их не нужно закручивать до конца, для начала выключатель нужно выровнять.


    Выравнивать выключатель можно с помощью уровня, который приготовили заранее. После того, как выключатель выровнен, нужно обязательно закрутить шурупы посильнее. Главное не срезать резьбу на шляпке шурупа, при необходимости это будет препятствовать его демонтажу.

    Завершающим этапом идет процесс установки корпуса и клавиши выключателя. Эта процедура выполняется руками, слегка прижав эти детали к тем местам, на которых они находились в самом начале.

    Если после включения электроэнергии в квартире, в комнате включается свет при помощи установленного выключателя, значит подключение прошло успешно.

    Благодаря подробной статье можно убедиться в том, что монтаж выключателя своими руками вполне возможен. Главное все подготовить и тщательно следовать инструкции.

    Фото – инструкция как подключить выключатель своими руками


    Как подключить две лампочки к одному выключателю: схема, видео, инструкция

    Последовательное и параллельное подключение двух и более источников света

    Для того чтобы подключить самую простую лампочку накаливания, как в принципе и любую другую, нужно подключить её один контакт к фазе, а другой к нулю, самому распространённому в бытовых условиях стран СНГ переменному напряжению 220 вольт.

    Параллельное подключение устройств освещения подразумевает под собой подключение двух и более источников светового потока в параллель, то есть одни контакты ламп подключаются только к фазе, а все другие только к нулю, как показано на рисунке 1.

    Через каждую лампочку пройдёт ток, который будет зависеть от её мощности, так же как и яркость светового потока, излучаемого ими, будет тоже зависеть от мощности каждой лампы. Естественно, что ток I будет равен сумме всех трёх токов, поэтому диаметр сечения основных проводников следует выбирать согласно ему. Это подключение считается самым распространённым и приемлемым, так как к нему можно будет, при необходимости в будущем, добавлять источники света и они не будут влиять на уже установленные.

    При последовательном соединении, изображённом на рисунке, ток, протекающий по одной лампочке, будет зависеть от мощности, каждого источника света, а напряжение на них будет разделено на количество ламп и при данном входящем напряжении 220 вольт, будет равняется 110 вольт на каждом источнике света.

    Такое подключение нужно обязательно выполнять со светильниками, которые имеют равную мощность. Рассмотреть это можно на примере двух ламп накаливания. Так как если подключить одну лампу 20 Ватт, а другую, например, на 200 Ватт, то лампа с меньшей мощностью тут же выйдет из строя, так как по ней пройдёт ток такой же, как и во второй лампе мощностью 200 Ватт, а это в 10 раз больше её номинала. Такое подключение может быть использовано для увеличения срока службы ламп накаливания, например, в подъездах и на лестничных клетках. Подключив две лампы на 220 вольт и мощностью, например, по 60 Ватт, они будут гореть вполсилы и прослужат очень долго. Нужно учесть, что это возможно только при подключении ламп накаливания. Последовательное подключение двух и более светодиодных ламп (светильников) и экономичных ламп нецелесообразно, так как они и так обладают довольно большим сроком службы.

    Подключение лампы на один выключатель или на несколько

    Как подключить лампу через выключатель? Главным нюансом при подключении является то, что нулевой провод питания непосредственно подключается к сети 220 вольт, а через выключатель разрывается фаза. Это делается для того чтобы можно было смело решать проблемами с патроном осветительного прибора, отключив лишь выключатель. Если подключение двух выключателей выполнить последовательно, то только при нажатии обеих клавиш лампа загорится. Такие виды подключения выключателей освещения очень редко используются, только при определённых индивидуальных условиях.

    Интереснее является подключение так называемого проходного выключателя.

    Суть такой схемы подключения одной лампы заключается в том, что включение и отключение лампы может быть произведено как от первого, так и от второго выключателя, вне зависимости в каком положении каждый из них. Например, это удобно, допустим, в длинном коридоре при входе в него человек нажимает на клавишу выключателя 2, и спокойно идёт по освещённому помещению, дойдя до конца коридора, не нужно возвращаться для выключения света, а можно лёгким нажатием выключателя 1, установленного в конце коридора, произвести отключение данного источника света. При таком подключении фаза тоже проходит через выключатели.

    Усовершенствование освещения путём установки датчика движения

    Главная функция установки датчика движения и подключения его к системе освещения, это автоматическое включение освещения без нажатия на клавишу выключателя освещения. То есть человек зашел помещение или в зону срабатывания датчика и свет включился, после ухода свет самостоятельно (автоматически) выключился. При выборе датчика движения необходимо в первую очередь учесть максимальную мощность ламп освещения.

    Схема подключения датчика движения тоже не вызывает особых сложностей. Её можно устанавливать как с выключателем, так и без него. Просто при включении контакта выключателя датчик движения выводится из сети освещения, и осветительный прибор включается напрямую без датчика.

    В любом случае работая с напряжением обязательно выполнять требования техники безопасности, а в частности:

    • проверять наличие и отсутствие напряжения на токоведущих элементах, к которым человек дотрагивается при монтаже;
    • автоматы питания освещения должны быть под замком;
    • работы производить исправным инструментом.

    Применение разветвительной коробки

    Кабели, провода не идут напрямую от щитка к электроприборам, от выключателей к лампочкам. Все отходящие, приходящие линии электрооборудования встречаются в специфических монтажных узлах, называемых разветвительными коробками. Там они связываются определенным образом.

    С правилами установки разветвительных коробок, называемых также распаечными, ответвительными, на сленге электриков распаячными, ознакомит следующая статья. Рекомендуем ознакомиться с полезным материалом.

    Чаще всего коробки имеют внутри пустое пространство. Провода разных линий между собой тогда соединяются при помощи скруток. Чтобы обеспечить надежность, рекомендуется хвостики соединений обрабатывать особой сваркой. Медные жилы возможно просто пропаивать.

    Перед укладыванием вовнутрь открытые контакты изолируются друг от друга ХБ изолентой. Можно на скрутки проводов навинчивать специальные изолирующие зажимы. Здесь лента-изолятор уже не понадобится.

    Если коробка снабжена винтовыми клеммами, контакты тогда выполняются с участием них. Такие устройства позволяют соединять алюминиевые проводники и медные. Клеммы могут использоваться зажимные, но это при наличии места, достаточного для укладки соединенных ими концов проводов.

    Меры безопасности при установке

    Вот набор некоторых стандартных правил, позволяющих избежать неприятностей при монтаже осветительных приборов:

    1. Выключатель нельзя устанавливать на «ноль», им всегда должна разрываться «фаза». Только в этом случае выключатель в положении «выкл.» позволяет производить любые ремонтные работы со светильником, вплоть до его замены, не обесточивая весь дом.
    2. При выполнении соединения проводов в разветвительной коробке «вскрутку» ни в коем случае нельзя соединять между собой алюминиевые и медные провода. Металлы с разными потенциалами образуют гальваническую пару, контакт со временем ослабнет, начнёт «искрить». Иногда это приводит к пожарам.
    3. Перед началом работ стоит запастись пробником для определения фазного провода и, на всякий случай, толстыми резиновыми перчатками.
    4. Не стоит заклеивать открытую проводку (хоть в двойной изоляции, хоть в тройной, безразлично) бумажными обоями, другими горючими отделочными материалами.
    5. Не стоит пользоваться б/у проводкой. Неизвестно, каким нагрузкам подвергалась она в прошлом, а проверить состояние каждой жилы внутри оплётки на всём протяжении невозможно.

    Вариант соединения с преобразователем

    Вместо подключения двух лампочек к сети на 220 В, можно провести соединение осветительных приборов с сетью при помощи преобразователей частот на 12 В. Подобные устройства проводят электрический ток к нескольким светильникам с небольшой паузой на 1-2 секунды. При этом приборы освещения получают электричество плавно, без резкого увеличения нагрузки.

    Когда можно подключить преобразователь:

    • для подачи тока на лампы накаливания;
    • для обеспечения электричеством галогенных лампочек.

    Переключатель устанавливается в цепь до преобразователя. В противном случае, контакты могут перегореть. Это должно происходить постольку, поскольку сила тока больше при низком напряжении. Кроме того, преобразователь обеспечивает небольшую задержку поступающего напряжения. Если прерыватель добавлять после выключателя, то не будет обеспечен постепенный, плавный запуск лампочек. Таким образом, теряется весь смысл включения преобразователя в схему.

    Если монтируется двухклавишный переключатель, то понадобится подключить 2 преобразователя. Питание к нему должно будет поступать через вторую линию. «Нуль» останется общим.

    Последовательное соединение

    Подключить точечные светильники можно последовательно, хотя это — не лучший выход. Несмотря на то, что этот тип соединения требует минимального количества проводов, в быту он практически не используется. Все потому что имеет два существенных недостатка:

    1. Лампы светятся не в полную силу, так как на них подается пониженное напряжение. Насколько пониженное — зависит от количества подключенных лампочек. Например, подключено к 220 В три лампы — делить надо на 3. Это значит, что на каждый светильник приходит по 73 В. Если подключено 5 ламп, делим на 5 и т.д.

    Принцип последовательного соединения

    Именно по этим причинам такой тип подключения применяется исключительно в елочных гирляндах, где собрано большое количество маломощных источников света. Можно, конечно, первый недостаток использовать: подключить последовательно к сети 220 В лампочки на 12 В в количестве 18 или 19 штук. В сумме они дадут 220 В (при 18 штуках 216 В, при 19 — 228 В). В этом случае не понадобиться трансформатор и это плюс. Но при перегорании одной из них (или даже ухудшении контакта), искать причину придется долго. И это большой минус, который сводит на нет все положительные моменты.

    Схема последовательного соединения лампочек (точечных светильников)

    Если вы решили подключить точечные светильники последовательно, сделать это просто: фаза обходит все светильники один за другим, ноль подается на второй контакт последней лампочки в цепи.

    Если говорить о фактической реализации, то фаза от распределительной коробки подается на выключатель, оттуда — на первый точечный светильник, со второго его контакта — на следующий…. и так до конца цепочки. Ко второму контакту последнего светильника подключается нулевой провод (нейтраль).

    Схема последовательного подключения точечных светильников через одноклавишный выключатель

    У этой схемы есть одно практическое применение — в подъездах домов. Можно параллельно подключить две лампочки накаливания к обычной сети 220 В. Они будут светиться в пол накала, но перегорать будут крайне редко.

    Иные схемы

    Иногда возникает надобность в подключении 3 лампочек к двухклавишному выключателю. При этом схема предусматривает, что от одной клавиши будет запитываться две лампы, а от другой – третья.

    Здесь особенность заключается не только в том, чтобы все соединить в распределительной коробке, нужно еще правильно подключить лампочки.

    В целом схема подключения трех ламп не отличается от вышеописанной (все соединения в распределительной коробке – такие же, как и при подключении двух ламп к двухклавишному рубильнику).

    Единственное, одну из создаваемых ветвей придется разделить между двумя лампами.

    То есть, к каждому из двух патронов придется подвести фазную и нулевую жилу. Как это сделать – показано на схеме.

    Та же особенность относится и к схеме подключения двух ламп к одноклавишному прерывателю.

    То есть, вся особенность создания ветки сводится к тому, чтобы сделать подвод фазы и ноля к двум патронам.

    Не обязательно, чтобы ламп, подключаемых к одной клавише — одна или две. Ниже представлены несколько схем подключений, подразумевающих наличие 3-5 ламп.

    Первая из них – с одноклавишным рубильником:

    Вторая схема – с двухклавишным выключателем и большим количеством ламп:

    Здесь читайте: Как правильно проводить монтаж электропроводки.

    Как видно – все схемы между собой сходны, поэтому правильно сделать подключения освещения не должно составить труда. Но главное при этом – соблюдение правил техники безопасности.

    Устройство выключателя

    Основной элемент переключателя — рабочая часть, монтируемая в подрозетник. Представляет собой конструкцию из металла с прикрепленным приводом. С помощью привода осуществляют включение и отключение устройства. Привод — подвижный контакт, осуществляющий замыкание и размыкание электроцепи между двумя статичными контактами.

    Первый контакт называют входящим: соединяется с фазой из электросети. Второй контакт (выходящий) соединяется с фазовым проводником, идущим от осветительного прибора. При корректном расположении переключателя оба неподвижных контакта изначально находятся в разомкнутом состоянии. При нажатии на кнопку устройства подвижный контакт провоцирует замыкание обоих неподвижных. В результате по замкнутой цепи их электросети к лампочке поступает ток, и та загорается.

    Чтобы обеспечить безопасность, рабочая часть переключателя находится в корпусе из материала-диэлектрика. Корпуса изготавливают из пластика или фарфора.

    Другие составляющие переключателя — рамка и клавиши. Эти элементы обычно производят из пластика. Клавиши фиксируют на приводе рабочей части. Передвигаясь вследствие нажатия, клавиша изменяет положение контакта, что приводит к включению или выключению света.

    Рамка предназначена для предотвращения случайного прикосновения человека с контактами переключателя. Иными словами, рамка выступает в качестве барьера между находящимися под напряжением элементами и человеком. Фиксация рамки осуществляется винтами или защелками, выполненными из пластика.

    Единственное отличие двухклавишного устройства от одноклавишного — наличие пары выходящих контактов. Каждый контакт связан с проводником фазы одной из ламп.

    Схема с двухклавишным выключателем

    Перед тем, как соединить провода в схему, у вас должны быть установлены:

    Два светильника на одну лампочку. Например, один на кухне, второй в коридоре.
    Распределительная коробка под потолком (ниже уровня потолка на 15-30 см). Если в помещении уже есть распределительная коробка, вы можете задействовать её. Главное, чтобы там не было много коммутации и вам удобно работалось.
    Подрозетник для двухклавишного выключателя. Как правило, его устанавливают на расстоянии 90-100 см от уровня полов.
    Между всеми этими элементами должны быть проложены провода в штробах

    Обратите внимание, что в случае с двухклавишным выключателем от распределительной коробки к нему должен подходить провод трёхжильный.

    Теперь нам надо всё это электрически увязать, чтобы от источника питания на лампочки приходило напряжение.

    В распределительную коробку приходят две жилы провода из питающей сети – ноль и фаза. При помощи индикаторной отвёртки определите фазную жилу. Прикоснитесь отвёрткой поочерёдно к обоим жилам. Если вы прикоснётесь к нулю, индикаторное окошко светиться не будет. Если окошко засветилось, значит, вы нашли фазную жилу. Аккуратно наметьте её изоляционной лентой.

    Теперь для производства соединений обесточьте своё рабочее место. Нужно отключить автомат, которым подаётся напряжение. Сейчас во многих домах и квартирах монтируют целые щитки, в которых расположены автоматы, отключающие соответственно каждую комнату. Если у вас такого пока нет, значит, вам придётся отключить водной автомат на квартиру. Проверьте отсутствие напряжения и приступайте к работе.

    В подрозетник заведены три жилы провода. Зачистите на них изоляционный слой на 1 см (это делают при помощи ножа). Одну жилу подсоедините на входящий контакт выключателя, её второй конец в распределительной коробке соедините с фазным проводом питающей сети. Две другие жилы подключите к двум выходящим контактам выключателя. Соответственно, их вторые концы соедините в распределительной коробке с фазными жилами от одного и второго светильника.

    Теперь можете расположить рабочую часть выключателя в подрозетнике, зафиксировать, установить защитную рамку и клавиши.

    В распределительной коробке будет ещё одно соединение, нулевые жилы, идущие от светильников, подключите к нулю из питающей сети.

    В патронах светильников есть два контакта – один боковой для подсоединения нулевой жилы, и центральный, к нему подключается фаза. Выполните эти подсоединения.

    Проверьте, чтобы все контакты были надёжными, а вот заизолировать места скруток советуем вам уже после того, когда убедитесь, что выключатель работает правильно. Для проверки собранной схемы подайте напряжение на квартиру (то есть включите вводной автомат). Обе клавиши коммутационного аппарата у вас находятся в отключенном положении, лампочки на кухне и в коридоре не горят. Нажмите одну клавишу – загорелся свет на кухне, включите вторую – появился свет и в коридоре. Также поочерёдно отключите первую и вторую клавиши, свет погас сначала на кухне, потом в коридоре. Всё работает верно.

    Снова отключите вводной автомат и заизолируйте при помощи изоляционной ленты места скруток в распределительной коробке, можете сверху ещё надеть ПВХ трубочки.

    Подробно схема с двойным выключателем рассматривается в этом видео:

    Схема подключения одноклавишного выключателя к лампочке

    Прежде всего, к автоматическому выключателю необходимо подвести питание. После этого, схема подключения выключателя и лампочки выполняется поэтапно. Провода в используемом кабеле, как правило, синего и черного цвета, а также желтого, на который нанесена зеленая полоса. Для нуля используется синий провод, для заземления желтый, а черный предназначен для фазы. Цвета проводов при всех подключениях должны обязательно соблюдаться в определенном порядке. Зачищенные провода вставляются в контактные клеммы и зажимаются специальными винтами. Ко всем остальным узлам подключение производится таким же образом.

    При подключении светильника, также осуществляется подготовка проводом. В данном случае, заземление не используется, а задействуются только провода нуля и фазы. После подготовки, провода подключаются непосредственно к патрону и к выключателю. После этого, схема приобретает законченный вид.

    Для проверки работоспособности схемы, в патрон необходимо вкрутить лампочку. На автоматический выключатель подается напряжение, после чего, он включается. Правильность всех соединений предварительно проверяется индикатором. После нажатия на клавишу выключателя, лампочка должна загореться, значит, вся схема выполнена правильно.

    Разница между параллельным и последовательным соединением ламп

    Если любые лампочки включены параллельно друг к другу и соответственно последовательно с выключателем, то напряжение на каждой из них будет равным и таким способом можно соединять источники света разной мощности. Главное условие — это то что рабочее напряжение, при котором они нормально работают, должно быть равно напряжению источника питания. Если в этом случае применяется понижающее устройство с системой выпрямления, то размыкающий контакт должен рассоединять цепь перед преобразователем, как показано на рисунке.

    В данном случае несущественно, будет включаться два или три источника света. Чаще всего это галогенные и светодиодные лампы, рассчитанные на пониженное напряжение 12 или же 24 Вольта.

    При последовательном соединении ситуация кардинально меняется. Напряжение питания будет разделено на количество лампочек, то есть если сеть 220 Вольт, то на двух подключенных в последовательную цепь, источниках искусственного света, напряжение будет равно примерно 110 Вольт. Это нужно учесть при их выборе и покупке. Ещё один нюанс при таком соединении связан с мощностью каждого из них. Она должна быть одинакова или же максимально близка друг к другу, т.к. при таком соединении ток одинаковый на всех участках цепи. Если одна лампа будет мощностью 500 Вт, а другая 50 Вт, то в лампочке с меньшей мощностью, связанной одним проводом друг с другом, всё равно будет протекать больший ток, соответствующий самой мощной нагрузке. Лампочка с меньшей мощностью мгновенно перегорит. Это правило действуют на все виды источников ламп, от накаливания до светодиодных.

    Если нужно подключить с сети или с розеток светодиодный источник света, то зачастую он состоит из так называемого драйвера, устанавливаемого внутри корпуса лампочки. Он выполняет сразу несколько функций: выпрямительную и понижающую. Для последовательного подключения данные осветительные приборы не предназначены, только для параллельного.

    Для люминесцентных источников дневного света, как с электронным пусковым устройством, так и со стартером, последовательное подключение встречается чаще всего в растровых светильниках, так как позволяет с помощью одного дросселя и двух стартеров обеспечить стабильную работу. При этом сам стартер выбирается на 127 В с расчётом рабочего напряжения стандартной сети 220 Вольт. Выключатель в этой схеме используется обычный одноклавишный и разрывает своим контактом тоже фазный провод.

    Что же касается параллельного подключения нескольких люминесцентных светильников или же компактных ламп, работа которых основана на свечении люминофора, нанесённого на стеклянной трубке, то в этой ситуации можно подключать какое-либо количество к одному выключателю как одноклавишному, так и двухклавишному. Главное, при этом учесть мощность всех источников света, от которой напрямую зависит ток в их цепи. У любого выключателя он ограничен и указан в техническом паспорте, на упаковке или же корпусе. Если, допустим, указан ток 5 А, то превышать его значение не стоит, так как это очень быстро приведёт в негодность сам размыкающий контакт.

    Чтобы полностью разобраться с последовательным и параллельным подключением лампочек, рекомендуем просмотреть видео:

    Правила техники безопасности

    Для того чтобы в процессе установки двухклавишного выключателя не возникало никаких непредвиденных ситуаций, необходимо стараться соблюдать основные меры предосторожности. Они помогут избежать каких-либо травм и снизят вероятность поломки устройства

    Основные правила безопасности:

    1. Любые работы с электричеством могут проводить только люди, обладающие достаточными знаниями и опытом. В противном случае вероятность получения какой-либо травмы значительно возрастёт.
    2. Проводить мероприятия по установке выключателя можно только после отключения электропитания в помещении. При этом следует позаботиться о том, чтобы никто случайно не смог включить электричество.
    3. Перед тем как прикасаться к оголённым проводам, нужно проверить их специальной индикаторной отвёрткой на наличие напряжения.
    4. Запрещено браться руками за два оголённых провода, даже если они отключены от электросети.
    5. Нельзя прикасаться к проводам влажными руками. То же самое касается и других элементов конструкции, способных проводить электрический ток.
    6. Любые профилактические, монтажные или ремонтные мероприятия можно проводить только с применением инструментов, оснащённых изолированными ручками.
    7. Специалисты рекомендуют тщательно изолировать все потенциально опасные места. Это простое действие поможет избежать случайного соприкосновения контактов, которое станет причиной короткого замыкания.
    8. Запрещено до окончания монтажных работ включать электропитание в комнате.
    9. Одежда и обувь не должны создавать дискомфорта и отвлекать мастера от процесса монтажа.
    10. Во время тестирования установленного выключателя следует быть предельно осторожным и не забывать о правилах безопасности.

    Таким образом, установить двухклавишный выключатель сможет практически каждый желающий. А при условии соблюдения советов профессионалов и правил техники безопасности все пройдет быстро и гладко.

    Две лампы на один переключатель

    Схема подключения нескольких лампочек к выключателю:

    1. Обесточьте систему. Зачищенные провода соединяем с контактами аккуратно, соответственно изложенным выше принципам.
    2. В монтажную коробку от общей сети поступают ноль и фаза. Идущий оттуда ноль должен пройти через все лампы. Выводим его прямо на светильники, минуя выключатель.
    3. На центральные контакты цоколей отправляется фаза, пропущенная через коммутатор. Она заходит из сети в распределительную коробку, проходит через вход на выключателе.
    4. Затем фаза выводится через исходящие контакты на приборе.
    5. Оттуда отправляем фазу идти через две лампы. Выводим ее из выключателя через два раздельных кабеля.

    При составлении цепи, нужно обязательно рассчитать общую мощность лампочек. Каждая из них должна иметь маркировку, указывающую на предел возможной нагрузки.

    Чтобы надежнее скрепить контакты, нужно использовать клеммные зажимы винтового или пружинного типа.

    Не стоит пытаться подключить между собой разные виды металла. Медь и алюминий, оказавшись в скрутке, начнут окисляться. В результате контакт перегреется и станет разболтанным.

    Устройство выключателя

    Рабочая часть выключателя представляет собой тонкий металлический каркас с установленным на нем приводом. Каркас монтируется в подрозетник. Привод – это электрический контакт, то есть приспособление, на котором и происходит соединение электропроводящих проводов. Привод на выключателе подвижен, и его положение определяет замкнутость или разорванность цепи. При замкнутой цепи электричество включено. Разомкнутая цепь делает невозможной передачу тока.

    Привод обеспечивает поступление электричества или преграду на пути сигнала, передающегося между двумя неподвижными контактами:

    • входной контакт идет на фазу от электропроводки;
    • выходящий контакт соединяется с фазой, уходящей на светильник.

    Обычное положение контакта на приводе подразумевает, что коммутатор выключен. Неподвижные контакты в это время разомкнуты, освещения нет.

    Нажатие управляющей кнопки на коммутаторе замыкает цепь. Подвижный контакт меняет свое положение, и неподвижные части становятся связаны между собой. По этому пути, сеть напряжения передает электричество на лампочку.

    Чтобы обеспечить безопасность системы, рабочая часть должна быть помещена в корпус из материалов, не способных проводить электрический ток. В выключателе такими материалами могут быть:

    Другие элементы конструкции защищают непосредственно пользователя:

    1. Управляющая клавиша позволяет одним касанием менять состояние цепи, замыкая и размыкая ее по желанию человека. В результате легкого нажатия, свет в помещении включается или отключается.
    2. Рамка полностью изолирует контактную часть, что исключает случайные прикосновения и удары током. Она крепится на специальные винты, а затем садится на спрятанные защелки.

    В качестве основного материала их изготовления, эффективно используется пластик.

    Условия безопасности

    Монтажные работы проходных выключателей являются возможными как при открытой, так и при скрытой системе проводки.

    Монтаж можно осуществлять и самостоятельно, только при этом следует соблюдать необходимые правила безопасности:

    1. Прежде чем приступить к монтажным работам, требуется обесточить квартиру.
    2. Необходимо правильно определиться с расположением фазы и нуля.
    3. Провода следует соединять аккуратной скруткой, при этом обжимая и изолируя их.
    4. На поверхностях рекомендовано жестко закреплять электрофурнитуру и ответвительную коробку.
    5. Исходя из мощности потребляемой электроэнергии, нужно определить параметр мощности осветительного прибора и подобрать трехжильный кабель требуемого сечения.

    В связи с конструкционной особенностью, на клавишах дублирующих электровыключателей отсутствует определенное положение «включено» или «выключено». Исходя из положения электрических контактов другого выключателя, двум соединительным узлам данной системы соответствует положение «замкнуто» или «разомкнуто». Поэтому при выключенном свете клавиша каждый раз будет находиться в разном положении. Такая особенность не является проблемой — к ней можно быстро привыкнуть.

    Виды ламп для использования дома

    Ламповый прогресс не отстает от выключателей. Их многообразие также впечатляет.

    Но и здесь определяются некоторые более ходовые виды:

    1. Лампы накаливания – укоренившиеся домашние источники света в округлой стеклянной колбе с вакуумом и вольфрамовой спиралью внутри.
    2. Лампы галогенные – те же лампы накаливания, наполненные специальным газом. Он повышает сроки службы, минимизирует размеры их колб. Недостаток – при установке нельзя трогать стекло колбы руками.
    3. Лампы люминесцентные дневного света – распространенные в домашних условиях не очень, но тоже традиционные световые устройства (далее просто «лампы дневного света»).
    4. Лампы энергосберегающие светодиодные, исходя из названия, используют свечение групп светодиодов. Могут закрепляться в обычные вкручивающиеся патроны (далее просто «светодиодные лампы»).

    Энергосберегающие люминесцентные лампочки все больше подменяют привычные. Принцип работы подобен действию ламп дневного света. Вкручиваются, как лампы накаливания (далее просто «энергосберегающие лампы»).

    Пару слов об электрическом токе

    Не «загружая» теорией и сложными физическими понятиями, напомним элементарные азы электрики. Бытовая электрическая сеть имеет напряжение 220 В, тип тока – переменный. Что это значит? Один из контактов, «фаза», имеет постоянно меняющийся потенциал с «+» на «−» (50 циклов в секунду), а другой «ноль» служит своеобразным аккумулятором, позволяя электронам то накапливаться в избытке, то перетекать обратно.

    Каждая лампа имеет два контакта: цокольный и центральный. Для того чтобы наш осветительный прибор начал работать, ноль и фазу необходимо подключить к этим двум контактам. Причём в случае с переменным током и обычной бытовой лампой полярность не играет никакой роли.

    Но расположение «ноля» и «фазы» знать всё же необходимо. Существует специальный прибор — «пробник», с помощью которого определяется, какой из проводов фазовый. Это необходимо иметь в виду для правильного включения в схему размыкающего устройства – выключателя. Он обязательно должен разрывать «фазу», таковы требования безопасности.

    Выводы и полезное видео по теме

    Видео представят практические приемы работы.

    ВИДЕО №1 покажет пример простого подключения выключателя и лампочки:

    ВИДЕО №2 поможет освоить навыки соединения и изоляции проводов:

    ВИДЕО №3 расскажет, как подключать люстры и не только:

    Производители на одном месте не топчутся. Все новые, более хитроумные осветительные приборы придумывают они. Но каким бы космическим ни казался светильник, всегда найдется простой способ его подключить. Основные схемы, правила соединения лампочек с выключателями, условия безопасного проведения электромонтажных работ останутся типовыми долгое время.

    Хотите поделиться опытом самостоятельного электромонтажника, интересными и полезными нюансами подключения, нашли недочеты в представленном материале? Ждем ваших комментариев. Пишите, пожалуйста, в расположенном ниже блоке, размещайте фото по теме, задавайте вопросы.

    схемы подключения люстры к одиночному и двойному выключателю

    Совсем не обязательно вызывать на дом профессионального электрика, чтобы подключить новую люстру к выключателю. Одно- или двухклавишному – не имеет значения. Это достаточно несложная работа, которую можно качественно выполнить и самостоятельно, сэкономив при этом средства. Главное, придерживаться пошаговой инструкции, прислушиваться к советам и четко выполнять рекомендации, данные специалистами в области электромонтажа.

    Подключение люстры

    Какова бы ни была люстра, принцип подключения для таких осветительных приборов практически одинаков. И он достаточно прост. Причем, не важно — требуется подключить люстру к одиночному выключателю или к двойному. Монтаж, конечно, отличается, но и то, и другое несложно.

    Итак, любая лампочка горит, если к ней подведены два обязательных провода:

    • фазный;
    • и нулевой.
    А люстра — та же лампочка, и чтобы ее подключить, один проводник из распределительной коробки надо присоединить к люстре напрямую, а второй тоже к ней, но уже с разрывом, роль которого исполняет выключатель. И ни в коем случае через этот выключатель нельзя пускать проводник нулевой. Техникой безопасности строго предписывается вести его исключительно напрямую — из распределительной коробки к лампе (люстре). Безо всяких разрывов!

    Перед началом подключительных мероприятий следует убедиться, что электромонтажники, которые вели монтаж проводки, изначально правильно расцветили провода:

    • рабочий ноль-проводник должен быть синим или голубым;
    • защитный ноль-проводник — желто-зеленым.
    Чтобы проверить, правильно ли были обозначены проводники мастерами, надо, вооружившись индикаторной отверткой, взглянуть, где из распределительной коробки (или прямо из потолка) выходит ноль, а где — фаза.

    Тут все просто: если при прикосновении к проводу датчик индикатора загорелся, значит это фаза, нет — ноль. Перед процедурой индикатор отвертки можно проверить на любом объекте под напряжением — в розетке или этажном щитке, например.

     

    От потолка провода могут идти по-разному:

    1. Два проводника — нулевой и фазный. Значит, включать или выключать можно будет только все лампы на люстре одновременно.
    2. Три проводника — один нулевой плюс два фазных. Если схема такова, то есть возможность (при наличии двухклавишного выключателя) распределить ламповое включение ступенчато, когда загораться и гаснуть будут лишь несколько ламп осветительного прибора (по желанию пользователя) или же все лампы сразу.

    3. Пара двужильных проводов. Тогда на люстре ламповое включение тоже можно распределять.
    4. Три двужильных провода — возможностей для лампового распределения не будет. Третий, желто-зеленый провод — просто защитный ноль-проводник, отвечающий за заземление.

    Как подключить люстру

    Подключение различных люстр возможно к различным же выключателям:

    • одноклавишным;
    • и двухклавишным.

    Подключение через выключатель с одной клавишей

    Самая простая схема подключения люстры — это когда из отверстия в потолке выходит проводная пара. Процесс подключения тогда предельно прост: провода соединяются меж собой попарно, и все. Даже последовательность такого соединения не важна. То есть синий ноль-провод в распределительной коробке напрямую подсоединяется к ноль-проводу, но уже в люстре. А коричневого цвета фаза-провод от источника питания все в той же распределительной коробке идет сначала на выключатель, а затем к точно такому фаза-проводу, но уже в светильнике (люстре).

    Соединять провода надо с использованием винтовых клеммовых зажимов. Скрутить проводную пару можно и пассатижами, но обязательно нужно будет изолировать концы проводов при помощи специальных колпачков. Таковы обязательные требования техники безопасности.

    А вот изоленту (или ПХВ-ленту), которой многие привыкли «заматывать» провода, лучше не использовать. Она точно рассохнется со временем, и, естественно, пострадает качество выполненной изоляции.

    В люстрах определенной конструкции не предусмотрено предварительного объединения ламп, и тогда проводные пары идут от каждой из лампочек.

    Когда люстра больше, чем в одну лампу, с ее подключением не бывает проблем. Ноль-провода люстры собираются, соединяются и потом подключаются к сетевому ноль-проводу. То же самое и с фазами, но они от выключателя подключаются к фаза-проводу.

    Процесс подключения — это скручивание одноцветных проводов. А затем получившиеся скрутки соединяются с проводами, направляющимися по потолку к одноклавишному выключателю.

    Видео-инструкция по подключению одноклавишного выключателя представлена ниже:

    Подключение через выключатель с двумя клавишами

    Многих сегодня интересует вариативность регулирования степени освещенности разных помещений в квартире или загородном доме. Поэтому вопрос, как подключить люстру к двойному выключателю, позволяющему включать лампы люстры не только разом, но и поэтапно, может быть особенно актуален.

    Начнем с того, что практически вся проводка в городских квартирах или загородных особняках теперь выполняется именно с использованием трехжильного кабеля, в котором находятся провода в разноцветных оплетках. А к монтажному месту любой люстры подходят также три разноцветных провода от двухклавишного выключателя. И сначала необходимо определить, каково назначение каждого из этих проводов.

    Понятно, что один — ноль-провод, и он общий для всего комплекта светильниковых ламп. А два других — фазные, проходящие через разные клавиши выключателя.

    Сегодня не существует, к большому сожалению, четкой цветовой электросхемы, которой бы придерживались все электромонтажники. Поэтому и провода разных фирм оплетены по-разному. Значит, перед тем, как соединять имеющиеся провода, надо четко выяснить их назначение. Сделать это можно с помощью специального индикатора (или индикаторной отвертки – тоже хороший инструмент). И обязательно при включенных клавишах выключателя. Там, где индикатор обнаружит напряжение, будет фаза, где нет — нулевой проводник.

    Если в доме не найдется индикатора, процесс незначительно, но усложнится. Придется обесточивать помещение полностью, разбирать выключатель. Точнее, достаточно будет только снять с него крышку, чтобы увидеть, какого цвета и от какой клавиши провод идет непосредственно к люстре. Нулевой проводник, естественно, не проходит ни через какие клавиши.

    В принципе, подключение люстры через двухклавишный выключатель похоже на процесс ее подключения и через одноклавишный. Различие лишь в том, что фазные ламповые проводники делятся на 2 секции. И по одной скрутке от каждой ламповой группы подключаются (вместе) к ноль-проводнику. Оставшаяся пара скруток подсоединяется (по отдельности) к оставшейся паре проводов.

    Подключение люстры к двойному выключателю дает пользователю возможность регулировать освещенность помещения, зажигая лампы светильника ступенчато.

    Краткая видео-инструкция по подключению двухклавишного выключателя приведена ниже:

    Несколько люстр на одном выключателе

    Возможен и такой вариант освещения жилых и коммерческих помещений. Он идеален там, где одновременно приходится включать несколько осветительных приборов в одной или сразу нескольких комнатах.

    Подключение выполняется следующим образом: люстры (или группа светодиодных/галогенных ламп (если галогенных, то с установкой понижающего трансформатора)) подключаются параллельным соединением. При этом каждый из светильников:

    • подключен к выключателю через отдельную распределительную коробку;
    • или размещение происходит в единой распределительной коробке.

    Все зависит от того, какая будет выбрана схема электрической проводки.

    Подключение одной люстры сразу на два выключателя

    Чтобы реализовать на практике электросхему подключения люстры или же группы галогенных (с установкой дополнительно понижающего трансформатора)/светодиодных ламп с 2 различных выключателей, потребуются особые «проходные» выключатели, которые конструкционно отличны от обычных. Кроме того, в их монтажной схеме есть три контакта:
    • общий вывод к фазовому проводу или напрямую к люстре;
    • пара вспомогательных контактов для соединения выключателей между собой.

    Такой вариант электрораспределения необходимо тщательнейшим образом продумать заранее (и если в квартире или офисе ремонт, то еще до начала ремонтных мероприятий). А иначе потребуется ни больше ни меньше как проложить еще одну проводку в помещении. Ну, и последующий косметический ремонт сделать, разумеется.

    Техника безопасности при монтаже люстр с подключением к выключателям

    Тем, кто собрался самостоятельно подключать люстру к любому из вышеописанных выключателей любым из вышеописанных способов, стоит лишний раз напомнить, что монтажные работы по установке светильников и качественному подключению выключателей должны проводиться с соблюдением техники безопасности. И следующие правила являются обязательными для исполнения:

    1. Любые электро-мероприятия проводятся только при полном обесточивании соответствующей ветки проводки (и не надо довольствоваться положением «выкл» на выключателе, лучше перевести в соответствующее положение автоматы электрощитка).
    2. Нельзя соединять скруткой провода медные с алюминиевыми. Это чревато пожаром.
    3. Необходимо не допускать соприкосновения проводов, находящихся под напряжением и разомкнутых для тестирования.
    4. Требуется внимательно следить за проводной маркировкой, когда нужно подключить люстру к одиночному выключателю, а тем более, к двухклавишному. Нулевой провод всегда помечен литерой «N», фаза — литерой «L».
    5. Определять, на каком из проводов находится фаза, а на каком ноль, следует с помощью специальной индикаторной отвертки. И касаться ею оголенных кончиков проводов надо строго поочередно.
    6. На период тестирования проводов электроэнергия подключается, но сразу после окончания процесса нужно обязательно снова обесточить необходимый монтажный участок.
    7. Соединение проводов надо проводить с использованием специальных клеммных зажимов или методом скрутки с обязательной последующей изоляцией кончиков проводов защитными колпачками.

    В принципе, самостоятельно подключить любую люстру несложно и недолго. А главное – недорого! Надо только четко следовать инструкции и не торопиться. Тогда все непременно получится, и люстра будет освещать помещение так, как этого хочется людям, там живущим или работающим.

    Загрузка…

    Как подключить свет к выключателю — Электричество для всех: базовые уроки

    Из этого видео вы узнаете, как подключить лампу с помощью простого выключателя.

    Выключатель позволит включить питание лампочки на расстоянии.

    Перед любым вмешательством в электрическую сеть отключите питание соответствующей сети.

    Для подключения простого выключателя вам потребуются инструмент для зачистки проводов, кусачки, отвертка, выключатель, лампочка и патрон.

    Эта установка выполняется в два этапа, как мы объясним.

    ШАГ 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

    ШАГ 1. ПОДКЛЮЧЕНИЕ ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ

    Renvoi à la vidéo «Raccorder un interrupteur simple»

    Чтобы узнать, как это сделать, посмотрите видео «Как подключить простой коммутатор»

    ШАГ 2: ПОДКЛЮЧИТЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ ЛАМПЫ

    ШАГ 2: ПОДКЛЮЧИТЕ РОЗЕТКУ ДЛЯ ЛАМПОЧКИ

    Снимите патрон лампы.

    Ослабьте внутри три винта для проводов.

    В месте, предусмотренном для лампы, вы найдете три электрических провода: два провода питания и зеленый и желтый провод заземления.

    Поместите основание патрона лампы на кабель.

    Обрежьте все лишнее с проводов.

    Снимите пластик с концов электрических проводов.

    Поместите зачищенный конец зеленого и желтого проводов в среднюю клемму, а два других провода — справа и слева.

    Если у вас есть неметаллические материалы и оборудование, в подключении зеленого и желтого заземляющих проводов нет необходимости.

    Затяните три винта.

    Убедитесь, что провода надежно прикреплены, потянув за них.

    Снова соедините патрон лампы, правильно вставив вилки в керамический фитинг.

    Ввернуть лампочку.

    Чтобы узнать больше об установке лампочки, просмотрите «Как заменить лампочку».

    Теперь вы знаете, как подключить лампу с помощью простого выключателя.

    Как запитать лампочку от последовательной цепи

    Как запитать лампочку от последовательной цепи — Snapguide
    1

    Я покажу вам, как запитать лампочку, используя последовательные цепи.Радоваться, веселиться!

    2

    Сначала возьмите держатель батареи.

    3

    Потом берем аккумулятор и вставляем.

    4
    5
    6

    Подсоедините зажим «крокодил» к медному проводу.

    7

    Подключите другой конец к другой батарее.

    8

    Возьмите еще одну батарею и еще один зажим из крокодиловой кожи и прикрепите их к другому концу.

    9

    Подсоедините один из зажимов типа «крокодил» к батарее.ПРИМЕЧАНИЕ. Подключите второй провод к аккумулятору, который НЕ подключен к зажиму типа «крокодил». Иначе произведет ужасный шок.

    10

    Подсоедините другой зажим типа «крокодил» к ТРЕТЬЕЙ батарее, которая была подключена. Затем подсоедините еще один зажим «крокодил» к единственному другому аккумулятору, который не был подключен.

    11

    Подсоедините два зажима типа «крокодил» к лампочке.

    12

    Переверните патрон с лампочкой в ​​нем.

    13

    Надеюсь, этот снэпгайд был для вас информационным. Радоваться, веселиться!

    горячие клавиши: предыдущий шаг следующий шаг

    НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО НРАВИТСЯ ЭТО РУКОВОДСТВО

    © 2020 Brit Media, Inc.

    Все руководства © 2020 их авторы

    Перейдите в Snapguide в браузере на рабочем столе.

    В настоящее время мы поддерживаем последние версии:
    Chrome, Safari, IE или Firefox.

    Или загрузите наше бесплатное приложение для iOS.

    Как к

    {{50 — данные.title.length}}

    Начни делать свой гид

    Как использовать реле

    Просмотры сообщений: 3093

    Реле — это переключатель с электрическим управлением. Ток, протекающий через катушку реле, создает магнитное поле, которое притягивает рычаг и изменяет контакты переключателя. Ток катушки может быть включен или выключен, поэтому реле имеют два положения переключения, и они являются переключателями с двойным ходом (переключающими).

    Переключатели реле обычно помечены как COM (ПОЛЮС), NC и NO:

    COM / POLE = Общий, NC и NO всегда подключаются к нему, это подвижная часть переключателя.

    NC = нормально замкнутый, COM / POLE подключен к нему, когда катушка реле не намагничена.

    NO = нормально разомкнутый, к нему подключен COM / POLE, когда катушка реле НАМАГНИЧЕНА, и наоборот.

    Реле, показанное на рисунке, является электромагнитным или механическим реле.

    Рис.Реле и его условное обозначение

    В реле 5 контактов. Два контакта A и B — это два конца катушки, которые находятся внутри реле. Катушка намотана на небольшой стержень, который намагничивается всякий раз, когда через нее проходит ток.

    COM / POLE всегда подключен к контакту NC (нормально подключенный). Поскольку ток проходит через катушки A, B, полюс подключается к нормально разомкнутому контакту реле.

    Вот пример,

    Прежде всего попробуйте следующую схему.

    Это цепь датчика темноты.

    Рис. Датчик темноты на двух транзисторах

    Компоненты для этого эксперимента доступны на buildcircuit.net.

    Выход этой схемы: Когда вы блокируете свет, падающий на LDR, схема включает светодиод-D1.

    Теперь замените LED-D1 и R2- 330R реле и диодом.

    Измените конфигурацию цепи, как показано на рисунке ниже:

    Примечание: в R3 вы можете оставить любой резистор от 330R до 4.7К, этот резистор предназначен для чувствительности датчика темноты.

    Следующая схема также работает как датчик темноты. Когда вы блокируете свет, падающий на LDR, реле активируется, и полюс реле подключается к контакту NO, который в конечном итоге подает питание на светодиод-D1.

    Рис. Датчик темноты на двух транзисторах и реле.

    Датчик освещенности с использованием реле и транзисторов

    В этом случае конфигурация реле была изменена.Здесь NO (нормально открытый) терминал оставлен открытым. В нормальном случае светодиод D1 остается включенным. Когда свет, падающий на LDR, прерывается, полюс реле подключается к клемме NO. Следовательно, клемма NC (нормально подключенная) не получает питания, и это выключает светодиод D1-.

    Рис. Датчик освещенности на двух транзисторах и реле.

    Подключите к COM (полюс) и NO, если вы хотите, чтобы коммутируемая цепь была включена, когда катушка реле включена.

    Подключите к COM (полюс) и NC, если вы хотите, чтобы коммутируемая цепь была включена, когда катушка реле выключена.

    Все компоненты, необходимые для этого эксперимента, можно купить на buildcircuit.net.

    РАБОТА С 220В

    ВНИМАНИЕ: ЕСЛИ ВЫ НОВИНКА, НЕ ИГРАЙТЕ С 220 В переменного тока. ПОЗВОНИТЕ ДЛЯ ПОМОЩИ ОПЫТНОГО ЧЕЛОВЕКА.

    Рис. Схема датчика темноты для светильников с питанием 220В.

    Реле можно использовать для включения света, работающего от сети переменного тока 220В. Лампа с питанием от сети переменного тока должна быть подключена к реле, как показано на рисунке выше.

    Рис. Соединительные провода реле

    На следующем видео показан готовый прототип.

    ДИОД ЗАЩИТЫ РЕЛЕ

    Рис. Защитный диод в цепи

    Транзисторы и ИС должны быть защищены от кратковременного высокого напряжения, возникающего при отключении катушки реле. На схеме показано, как сигнальный диод (например, 1N4148, 1N4001 или 1N4007) подключается «в обратном направлении» через катушку реле для обеспечения этой защиты.

    Ток, протекающий через катушку реле, создает магнитное поле, которое внезапно исчезает при отключении тока. Внезапный коллапс магнитного поля вызывает кратковременное высокое напряжение на катушке реле, которое с большой вероятностью может повредить транзисторы и ИС. Защитный диод позволяет индуцированному напряжению пропускать кратковременный ток через катушку (и диод), поэтому магнитное поле исчезает быстро, а не мгновенно. Это препятствует тому, чтобы индуцированное напряжение стало достаточно высоким, чтобы вызвать повреждение транзисторов и микросхем.

    ОБЩИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕЛЕ

    06VDC — означает, что напряжение на катушке реле должно быть 6V-DC.

    50/60 Гц — реле может работать при переменном токе 50/60 Гц.

    7A, 240VAC — Максимальный переменный ток и напряжение переменного тока, которые могут быть пропущены через NC, NO и полюсные контакты / клеммы реле.

    Еще один пример (обновление 19.3.2014)

    05VDC — Это означает, что вам нужно 5V для активации реле.Другими словами, это означает, что напряжение на катушке реле должно быть 5 В постоянного тока.

    10A 250VAC 10A 125VAC — Максимальный переменный ток и напряжение переменного тока, которые могут быть пропущены через NC, NO и полюсные контакты / клеммы реле. В некоторых странах есть стандарт питания 220 В переменного тока, поэтому он работает и в этих странах.

    10A 30VDC 10A 28VDC- Максимальный постоянный ток и напряжение постоянного тока, которые могут быть пропущены через NC, NO и полюсные контакты / клеммы реле.

    Советы:

    — Если вы используете реле 5-6В, используйте источник питания 6В.

    — Если вы используете реле на 9 В, используйте источник питания 12 В.

    Купите компоненты для всех экспериментов, опубликованных на этой странице buildcircuit.net.

    Как заменить выключатель света на диммер

    2. Дом и сад
    3. Товары для дома
    4. Освещение
    5. Как заменить выключатель света на диммер

    Замена стандартного однополюсного или трехпозиционного переключателя с диммерным переключателем ничем не отличается от замены стандартного переключателя.Помните: диммерные переключатели не работают с большинством люминесцентных светильников, а для низковольтного освещения требуются специальные низковольтные диммеры.

    Проверьте мощность приобретаемого вами регулятора яркости. Большинство диммерных переключателей могут выдерживать мощность 600 Вт. Подсчитайте количество лампочек, которыми управляет переключатель, и сложите максимальную мощность лампы, разрешенную для светильника. Например, если переключатель управляет осветительной арматурой, которая вмещает до двух 100-ваттных ламп (всего 200 Вт), у диммера на 600 ватт не будет проблем, но цепочка из семи утопленных ламп может перегрузить диммер.

    Чтобы заменить стандартный переключатель на переключатель света, выполните следующие действия:

    1. Выключите питание переключателем на цепи или панели предохранителей.

    2. Отвинтите и снимите пластину переключателя; затем используйте тестер напряжения, чтобы убедиться, что цепь не работает.

    3. Выкрутите выключатель из распределительной коробки и вытащите его с присоединенными проводами.

    4. Снимите провода со старого переключателя.

      Диммерные переключатели обычно подключаются к домашней проводке с помощью коротких отрезков провода, выходящих из корпуса переключателя, а не с помощью винтовых клемм.

    5. Используйте соединители (гайки), поставляемые с приспособлением, чтобы прикрепить черные провода, выходящие из переключателя диммера, к цветным проводам, которые были прикреплены к клеммам на старом переключателе.

      Сначала скрутите провода вместе, а затем накрутите гайку для проводов.

    6. Вставьте новый выключатель обратно в электрическую коробку и привинтите его.

      Корпус диммера больше заменяемого переключателя. Не заставляйте его просто так.Часто вам нужно сначала изменить положение или лучше организовать провода, чтобы освободить для них место.

    7. Закрутите панель переключателя.

    8. Наденьте ручку управления, если она есть, на вал, выступающий из переключателя.

    9. Включите питание.

    В чем разница между последовательными и параллельными схемами | EAGLE

    О нет! Почему не горят рождественские огни? О, вы думали, что было бы забавно вытащить одну из лампочек, а теперь все пошло прахом! Если вы один из тех неудачников, которым удалось затемнить всю свою световую установку, не расстраивайтесь, вы не одиноки.Каждый год миллионы огней по всему миру гаснут, чтобы получить один важный урок — научить вас разнице между последовательными и параллельными цепями!

    Во-первых, основы

    Прежде чем мы углубимся в разницу между последовательными и параллельными цепями, давайте рассмотрим некоторые основные термины, которые мы будем обсуждать.

    • Текущий. У электричества есть работа, и когда электроны движутся по цепи, действует ток.
    • Схема. Если это замкнутый непрерывный путь, то по нему будет течь электричество. На этом пути электричество может творить массу удивительных вещей, например, приводить в действие ваш смартфон или отправлять людей в космос!
    • Сопротивление. Это то, с чем сталкивается электричество, когда оно течет по физическому материалу, будь то медный провод или простой старый резистор. Сопротивление ограничивает прохождение электрического тока.

    Ниже вы найдете изображение простой схемы, которая включает в себя аккумулятор, выключатель и лампочку.

    Самая простая из схем питания лампочки от аккумулятора.

    Сезон серии

    Давайте вернемся к нашим рождественским огням, чтобы понять, как именно работает схема, соединенная последовательно. Допустим, у вас есть цепочка огней, соединенных одна за другой. Если вы посмотрите на схему, это будет выглядеть примерно так:

    Ваши рождественские гирлянды последовательно, обратите внимание, что все гирлянды соединены друг за другом. (Источник изображения)

    Что будет делать ток, когда мы подключим наш светильник к розетке? Давайте проследим за потоком:

    • Включение. Когда мы подключаем наши рождественские гирлянды, ток начинает течь из розетки.
    • Течет. Затем он движется по жиле медной проволоки и сквозь наш рождественский свет, заставляя их ярко светиться.
    • Возвращаюсь домой. Когда ток достигает конца нашей светящейся нити, он направляется к земле, чтобы немного отдохнуть, и цикл продолжается.

    Неважно, какие компоненты вы размещаете в последовательной цепи, вы можете смешивать и сочетать конденсаторы, резисторы, светодиоды и несколько рождественских гирлянд, и ток все равно будет течь одинаково от одной части к другой .

    Вот здесь, как правило, гаснут рождественские огни. Что произойдет, если вы выдернете одну из этих лампочек в своей цепочке огней? Если ваши фары похожи на наши, то все они выключены! Почему это? Подумайте об этом: если ток течет от света к свету, и вы нарушаете эту связь, вы перекрываете путь, по которому пытается течь электричество. Это называется обрывом цепи .

    Ток и сопротивление в серии

    Существует фундаментальный закон Вселенной, который следует помнить о том, как ток и сопротивление работают в последовательной цепи:

    Чем больше работы (сопротивления) выполняет последовательная цепь, тем больше уменьшается ее ток.

    Имеет смысл, правда? По мере того, как вы добавляете в цепь большее сопротивление, например, рождественские гирлянды или даже резистор, тем больше работы требуется для вашей цепи. Допустим, вы взяли схему, которую мы представили в начале этого блога, с одной лампочкой. Итак, что произойдет, если вы добавите еще один источник света в эту схему? Обе лампочки будут сиять так же ярко? Неа. Когда вы подключаете вторую лампочку, обе лампы станут одинаково тусклыми, потому что вы добавили большее сопротивление вашей цепи, что уменьшает ток.

    Добавление еще одной лампочки последовательно уменьшает ток , потому что у нашей батареи теперь больше работы!

    Но как узнать, какое сопротивление у вас в последовательной цепи? Вы просто складываете все различные значения сопротивления вместе. Например, в схеме ниже у нас есть два резистора, каждый по 10 кОм. Чтобы получить общее сопротивление в этой цепи, просто сложите все числа вместе. Это 10 кОм + 10 кОм, что составляет 20 кОм общего сопротивления.

    Сложить наши резисторы в последовательную цепь легко, просто сложите каждый из них вместе.

    И какой у вас будет ток в этой цепи на основе такого сопротивления? Вот как это понять.

    • Используя наш проверенный треугольник закона Ома, мы получаем уравнение, которое нам нужно использовать: I = V / R или ток = напряжение, деленное на сопротивление.
    • Подставляя известные нам числа, получаем I = 10V / 20k. Через нашу цепь проходит 0,5 миллиампер (мА)!
    • Что, если бы мы вынули один из резисторов? Теперь наше уравнение I = 10 В / 10 кОм, и мы увеличили наш ток до 1 миллиампер (мА) за счет уменьшения сопротивления.

    Параллельная работа

    Итак, разве не было бы здорово, если бы вы вытащили одну из лампочек в своей нити рождественских гирлянд, а остальные остались включенными? Если бы все ваши рождественские огни были соединены параллельно, то они вели бы себя именно так!

    В параллельной цепи представьте, что все ваши огни соединены вместе. Но вместо того, чтобы каждую лампочку подключать одну за другой, все они подключаются отдельно в своих цепях, как на изображении ниже.Как видите, каждая лампочка имеет свою собственную мини-схему, отдельную от другой, но все они работают вместе как часть более крупной схемы.

    Ваши рождественские огни теперь параллельны, обратите внимание, как каждый свет имеет свою собственную цепь. (Источник изображения)

    Но как протекает ток в такой цепи? Он не следует просто по одному пути; он следует за всеми сразу! Вот почему это круто. Представьте, что вы выдергиваете одну из лампочек в такой схеме.Вместо того, чтобы останавливать всю работу рождественского светильника, остальная часть цепи будет продолжать течь, потому что каждый свет не зависит от источника света до или после него в качестве источника электричества.

    Параллельный ток и сопротивление

    Когда цепь подключена параллельно, ток и сопротивление начинают делать некоторые странные вещи, которых вы, возможно, не ожидали, вот что вам нужно запомнить:

    В параллельных цепях, когда вы увеличиваете сопротивление, вы также увеличиваете ток, но в результате ваше сопротивление уменьшается вдвое.

    Подождите, что? Звучит безумно! Но подумайте об этом в отношении рождественских огней. По мере того, как вы добавляете больше разноцветных огней в свою схему, вам нужно потреблять больше тока для питания всех этих огней, верно? И поэтому начинает происходить волшебство: чем больше источников света вы добавляете, тем выше поднимается ваш ток, но этот увеличенный ток оказывает противоположное влияние на ваше сопротивление.

    Это может быть немного сложно для понимания, поэтому давайте рассмотрим простой пример.Проверьте схему ниже:

    Здесь у нас есть параллельная схема с двумя резисторами 10 кОм и батареей 10 В.

    Здесь у нас есть батарейный источник 10 В и два резистора 10 кОм, которые подключены параллельно. Теперь, поскольку каждый резистор имеет свою собственную схему, нам нужно выяснить, какой ток каждый будет использовать:

    • Возвращаясь к нашему треугольнику закона Ома, мы знаем, что уравнение, которое нам нужно использовать, это I = V / R, или ток равен напряжению, деленному на сопротивление.
    • И вставляя наши числа, мы получаем I = 10 В / 10 кОм, что составляет 1 мА.Но это только одна из двух схем резистора; Теперь нам нужно удвоить ток, чтобы получить общее значение для всей цепи, которое составляет 2 мА.
    • Теперь, что происходит с нашим сопротивлением в два ампера? Мы можем использовать закон Ома, чтобы выяснить это с R = V / I, что составляет R = 10 В / 2 мА = 5 кОм. Поскольку мы удвоили наш ток, наши оригинальные резисторы 10 кОм теперь дают только половину сопротивления!

    Да, все это довольно безумно, не так ли? Это просто один из законов Вселенной.

    Как на самом деле работают рождественские огни

    Так как же твои рождественские огни действительно работают? Вот подсказка — они не на 100% последовательны или не на 100% параллельны, они оба! Эти умные инженерные эльфы решили, что самый эффективный способ заставить ваши рождественские огни работать — это соединить несколько серий огней параллельно. Посмотрите на изображение ниже, чтобы понять, что мы имеем в виду:

    Многие из сегодняшних рождественских гирлянд соединены последовательным / параллельным соединением.(Источник изображения)

    Вот почему этот последовательный / параллельный гибрид хорош — если вы выдернете один свет, выключится только одна часть ваших фонарей, а не все. Это потому, что вы затронули только одну из последовательных цепей в вашей более крупной параллельной цепи. Но почему инженерные эльфы просто не зажгли все огни параллельно? Для этого потребуется тонна проводов, и Санта должен следить за своими производственными затратами, как и мы!

    Но подождите, вы можете вспомнить тот год, когда у вас перегорел свет, но остальные лампы продолжали работать, что там произошло? Вы можете поблагодарить этот небольшой фокус на так называемом шунте .Это маленькое устройство позволяет току продолжать движение по цепи даже после того, как лампа перегорела. Как так? Давайте подробнее рассмотрим одну из ваших рождественских гирлянд ниже:

    Шунтирующий провод поддерживает движение электричества даже после того, как лампа перегорела. (Источник изображения)

    Видите провод, который обвивает нижнюю часть фонаря? Это шунт, и на нем есть покрытие, которое предотвращает прохождение электричества через него, пока свет работает правильно.Но когда верхний провод перегорает, повышение температуры приводит к плавлению покрытия шунтирующего провода, позволяя электричеству продолжать проходить от одного вывода к другому, и ваши рождественские огни продолжают работать!

    Дар дарения

    Вот тебе подарок на год! Теперь у вас есть новые знания о разнице между цепями, соединенными последовательно и параллельно, и о том, как они работают вместе, чтобы ваши рождественские огни сияли ярко.

    Цепи, соединенные последовательно, проще всего понять, поскольку ток течет в одном непрерывном плавном направлении.И чем больше работы у вас будет выполнять последовательная цепь, тем больше будет уменьшаться ваш ток. Параллельные схемы немного сложнее, они позволяют подключать несколько схем, работая по отдельности как часть более крупной схемы. Из-за этого интересного соединения, когда вы увеличиваете сопротивление в параллельной цепи, вы также увеличиваете ток!

    Если вы все еще не можете осмыслить все это, то вот отличное видео от Bozeman Science, которое упрощает понимание:

    А если вы все еще заблудились, то, возможно, вы достигли своего лимита на гоголь-моголь.Готовы разработать собственные схемы сегодня? Попробуйте Autodesk EAGLE бесплатно!

    18 Электрические схемы Подключение лампочки Что вам понадобится  три лампочки  количество соединительных проводов  аккумулятор Что делать 1. Попробуйте подключить.

    Презентация на тему: «18 электрических цепей Подключение лампочки. Что вам потребуется  три лампочки  количество соединительных проводов  аккумулятор. Что делать 1. Попробуйте подключить.» — стенограмма презентации:

    1 18 Электрические схемы Подключение лампочки Что вам понадобится  три лампочки  количество соединительных проводов  аккумулятор Что делать 1.Попробуйте подключить лампочки, чтобы они все горели.

    2 Что делать 2. Нарисуйте все конструкции, нарисовав соединительные провода.

    3 Что делать Подумайте …  У всех ли вас одинаковый дизайн? Если нет, сколько дизайна вы можете найти? 3. Подключите схему, которую вы разработали, и посмотрите, работает ли она. Есть 4 возможных дизайна. В каком дизайне лампы самые яркие? В каком дизайне они самые тусклые? Луковицы соединены параллельно с 3 ветвями. Луковицы соединены последовательно

    4  Как вы думаете, в какой конструкции аккумулятор прослужит дольше всего? Лампочки соединены последовательно. В каком дизайне он будет работать быстрее всего? Луковицы соединены параллельно 3 ветками.  Что происходит, когда вы снимаете одну из лампочек? При последовательном включении все лампочки гаснут.

    Печь отопительная кирпичная для дома: Лучшая кирпичная печь для дачи своими руками

    Окт 29, 2021 автор Разное

    Лучшая кирпичная печь для дачи своими руками

    Кирпичная печь для дачи: основные виды, преимущества, недостатки

    Свернуть

    Кирпичные печи идеально подходят для отопления частного дома или дачи. Они не только эффективно прогревают помещение, но и создают в нем неповторимый домашний уют.

    Особенности кирпичных печей

    Основной функцией, для которой производится кладка устройства, является обогрев помещения. Кирпич является тем материалом, который способен накапливать тепло, а потом отдавать его на протяжении длительного времени.

    Кроме обогрева, печное устройство для дома имеет несколько особенностей, которые отличают его от печей для других помещений (бань и тд.). Оно может использоваться для:

    • приготовления пищи;
    • обогрева лежанок для сна;
    • просушивания одежды и обуви;
    • создания особенной атмосферы в помещении.

    При выборе печного обогревательного устройства следует обратить внимание на потребности помещения в тепле.

    Если вы хотите сделать печь для жилого дома, то нужно учесть то, что она будет использоваться очень часто и ее мощность должна быть максимальной. Для обогрева небольшой дачи или комнаты с маленькой площадью может быть использована небольшая кирпичная печь для дачи.

    При выборе наиболее оптимальной печи, нужно решить, для каких нужд она будет использоваться.

    Пример кирпичной печи

    Обратите внимание

    Различают три основных типа: отопительные, варочные и отопительно-варочные агрегаты.

    1. Первый тип используют исключительно для обогрева помещений. Их конструкция достаточно проста. Она включает топку, зольник и дымоход. Сделать такую печь может даже новичок.
    2. Кирпичные варочные печи. Их устанавливают на дачах и домах, где есть другой вид отопления – газовый или электрический. А печь из кирпича используется в целях экономии, ведь дрова намного дешевле газового топлива или электричества.
    3. Наиболее универсальными и популярными остаются модели, которые относятся к последнему типу. Такие обогревательные устройства можно использовать как для обогрева помещения, так и для приготовления различны блюд. Они имеют варочную панель, которую также можно использовать для подогрева воды.

    к содержанию ↑

    Обзор кирпичных печей

    Существует множество моделей печных устройств, которые различны как за своей формой, так и за функциями. Наиболее популярными являются русская, голландская и шведская печные агрегаты. Им немного уступают финская, печь Кузнецова и экономка.

    к содержанию ↑

    Русская печь

    Это многофункциональная конструкция с большими габаритами является одной из наиболее давних моделей. В прошлые времена она была очень распространена: в каждом доме наличие красивой русской печи являлось обязательным.

    Русская печь

    Основными преимуществами являются:

    • возможность обогрева помещения, лежанок;
    • приготовление пищи;
    • использование в качестве сушильного устройства для одежды и обуви;
    • при регулярном нагреве обеспечивает ровную продолжительную температуру;
    • создает особый русский колорит, станет главным украшением любого помещения.

    Несмотря на свои преимущества, такие кирпичные печи для дома на дровах имеют несколько недостатков:

    • массивность требует установки прочного фундамента;
    • занимает значительную площадь в помещении;
    • необходимость регулярной чистки;
    • сложность в монтаже;
    • КПД составляет всего 60 процентов.

    к содержанию ↑

    Голландка

    Еще одной очень популярной моделью является печь-голландка. Это конструкция, по виду напоминающая колону, очень понравилась владельцам дачных и небольших по размерам помещений. Ее высота значительно превышает ширину, поэтому голландская модель занимает немного места.

    Голландская печь

    Преимущества печи из кирпича для дачи на дровах голландского типа:

    • компактность;
    • небольшая стоимость материала для кладки;
    • возможность быстрого нагрева из-за тонких стенок;
    • длительные перерывы между топками не влияют на качество обогрева;
    • можно натопить помещение средних размеров.

    Недостатки данной модели:

    • сравнительно низкий КПД, который равняется 40 процентам;
    • требует регулярной чистки зольника. При отсутствии должного ухода тяга может ухудшиться;
    • требует постоянного внимания во время топки и некоторых навыков поддержания огня.

    к содержанию ↑

    Шведка

    Эта модель разработана с учетом холодного климата северных стран, поэтому она идеально подходит для нашего региона.

    Печь «Шведка»

    Преимущества данной модели:

    • компактность;
    • высокая производительность;
    • быстрый нагрев;
    • возможность обогрева смежных помещений.

    Недостатки:

    • цена возведения из-за использования шамотного кирпича повышается;
    • потребность в хорошей теплоизоляции для избегания потери тепла через пол;
    • не подходит для домов и участков, отопление которых происходит редко. При полном остывании и нечастом нагреве кладка печи может нарушиться.

    к содержанию ↑

    Экономка

    Это маленькая русская кирпичная печь для дачи или дома может быть установлена даже в небольшом помещении. Ее конструкция очень проста, но печь можно использовать и для приготовления пищи. Данная модель приобретает все большую популярность, ведь ее габариты способствуют рациональному использованию пространства.

    Экономка

    Преимущества печи-экономки:

    • не занимает много места;
    • хорошо отапливает помещение;
    • можно приготовить пищу.

    Недостатки:

    • нельзя одновременно топить два топливника;
    • требует постоянной уборки золы;
    • требуется время для нагрева;
    • для лучшего горения нужно использовать дрова приметно одинаковой толщины.

    к содержанию ↑

    Печь «Финка»

    Такое отопительное устройство отличается от других видов особой конструкцией: один корпус топки находится внутри другого.

    «Финка»

    Преимущества печного агрегата:

    • высокая эффективность теплоотдачи;
    • простота в изготовлении;
    • невысокая стоимость;
    • быстрый нагрев;
    • безопасность и экологичность.

    Недостатки данного вида печного устройства:

    • сравнительно большие габариты;
    • необходимо тщательно следить за количеством топлива в топке.

    к содержанию ↑

    Печь Кузнецова

    Свое название отопительное устройство получило благодаря имени разработчика Кузнецова. Принцип действия такого агрегата основан на движении свободных газов.

    Печь Кузнецова

    Преимущества:

    • отличная тепловая эффективность;
    • полное сжигание топлива;
    • отсутствие сажи;
    • небольшое количество материала для кладки.

    Недостатки:

    • сложность в монтаже из-за конструкции;
    • высокие требования к материалу;
    • требуются некоторые навыки для топки такого устройства.

    к содержанию ↑

    Другие модели печей

    Кроме вышеперечисленных моделей существуют и другие, менее распространенные:

    • Печь В. Быкова, которая подходит только для обогрева небольшого помещения;
    • Двухколпаковая печка Подгородникова, которую можно топить как углем, так и дровами.

    к содержанию ↑

    Где лучше установить?

    Место, на котором размешена печь в доме или даче, имеет важное значение. Наиболее оптимальным вариантом является обустройство печи возле стены со смежным помещением.

    При таком размещении вы можете отопить несколько небольших помещений с помощью одного обогревательного устройства. И в этом случае нет необходимости устанавливать несколько обогревательных конструкций в одном доме.

    Не стоит устанавливать печь возле стены, которая является наружной. При таком отоплении часть тепла будет выходить наружу, а это приведет к нерациональному использованию топливных ресурсов.

    При выборе места установки нужно учитывать различные факторы:

    • Высоту потолков;
    • Площадь под основание;
    • Место выхода дымоходной трубы — оно не должно быть вблизи балки перекрытия или стропильной системы дома.

    Неплохой вариант установки

    Выбор места для установки печи является одним из самых важных этапов. Если допустить ошибку уже в этот период, то даже самая правильная к

    Отопительно-варочная печь: схема, чертежи, варианты

    Отопительно-варочные печи начали складывать еще тысячи лет назад, ни один сельский дом не обходился без этого очень важного для человека строения, по другому тогда было просто не выжить.

    Городские владельцы частных усадеб тоже в последнее время все чаще устанавливают это полезное сооружение, так как благодаря своим функциям печь и сегодня не потеряла свою актуальность.

    Но если раньше профессия печника была чуть ли не на уровне магии и эзотерики, то сегодня сложить отопительно-варочную печь своими руками может любой желающий, просто посмотрев видео по кладке в интернете и купив нужные смеси и кирпичи в магазине!

    Отопительно-варочная печь

    Даже если в доме устроено газовое или электрическое отопление, в холодные осенние или весенние дни не хочется включать всю его мощность, и печь становится надежным подспорьем. Достаточно забросить несколько поленьев в топку — и в доме станет уютно и тепло.

    К постройке этого сооружения нужно подойти со всей ответственностью, так как печь устанавливается на многие десятилетия, и исправить некачественную работу будет чрезвычайно сложно. Если в конструкции будет допущена ошибка, придется разбирать ее всю, до неверно сложенного ряда, а сделать это после застывания раствора будет проблематично.

    Существуют печи для одно- и двухэтажных домов. Принципиально они отличаются только своей высотой, и, соответственно, количеством рядов в порядовой схеме. Для примера будет рассмотрена высокая отопительно-варочная печь для двухэтажного строения.

    Начинаем строить отопительно-варочную печь своими руками, что нужно подготовить?

    Немаловажным является процесс расчёта, выбора и подготовки требуемых для выкладки печи материалов. Рассматриваемая схема относится к сооружению с размерами 90 × 90 см в основании, а высота до потолка первого этажа — 2,10 м.

    • красный кирпич марки М150 — 1085 шт. ;
    • силикатный или шамотный кирпич для топки — 150 шт.;
    • песок – 80—100 ведер;
    • глина – порядка 200 кг;
    • металлический уголок 50×50 мм и 4040 мм;
    • стальная проволока Ø 2мм — 25 м;
    • металлический лист ГК— 4 мм 1,5 × 1,5 м;
    • рубероид 1 × 3 м;
    • асбестовый шнур Ø 5 мм — 10 м;
    • изоляционный материал для стен.

    Для фундамента:

    • песок;
    • цемент;
    • арматура;
    • щебень;
    • доски для опалубки.

    Кроме этого, необходимо приобрести чугунные детали:

    • колосниковую решетку — 1 шт.;
    • варочную панель с двумя конфорками — 1шт.;
    • задвижки — 3 шт.;
    • дверцу топочную и поддувальную по 1 шт.;
    • дверцы для чистки — 5 шт.

    После подготовки материалов и инструментов, можно приступать к устройству основания печи.

    Фундамент

    Учитывая массивность постройки, фундамент заглубляется не менее, чем на 80 см, но при его устройстве нужно учитывать климатические особенности региона, т. е. промерзание почвы в зимнее время, а также ее состав. Справиться об этом можно в региональном отделе архитектуры или просто у местных опытных строителей.

    Примерная схема фундамента

    • Котлован для фундамента под такую печь должен иметь форму квадрата 1,2 × 1,2 м.
    • Дно ямы выравнивается, тщательно утрамбовывается и выстилается подушкой из песка толщиной 10 — 15 см.
    • Следующим идет слой щебня — порядка 15—20 см.
    • После того, как щебень будет уложен и утрамбован, устанавливается опалубка. Выкладывается и обвязывается арматурная сетка, которая должна проходить через всю толщину фундамента.
    • Фундамент обычно заливают в несколько приемов, причем, первые слои могут состоять из раствора, сделанного из цемента и гальки. Верхний слой будет заливаться бетоном из песка и цемента, с пропорцией раствора 3:1 (при марке цемента 400).
    • Учитывая толщину и массивность фундамента, он должен застывать достаточно длительное время, вплоть до трех недель.
    • Когда основание будет полностью готово, с него снимают опалубку и застилают верхнюю поверхность гидроизолятором – 2—3 слоями рубероида. На нем и будет производиться кладка первого ряда.

    Пошаговый процесс кладки отопительно-варочной печи + порядовка

    Конструкция отопительно-варочной печи намного сложнее каминной, поэтому порядовые схемы должно соблюдаться очень строго.

    Так как фундамент больше по площади, чем основание печи, на закрепленной гидроизоляции нужно разметить контуры первого ряда. По этим разметкам и по предоставленной схеме начинают выполнять кладку.

    Если печь не будет отделываться декоративным материалом, то расшивка швов делается сразу, по свежему раствору.

    Начальный этап выкладки на гидроизолированный фундамент

    Показанный на фото фундамент не принадлежит к описываемой печи, но на рисунке хорошо видно, как укладывают первые ряды на гидроизоляционный материал.

    Базовая схема с вертикальными разрезами

    На порядовых и вертикальных схемах можно рассмотреть раскладку каждого ряда и установку всех чугунных элементов, которые необходимы для нормального функционирования отопительно-варочной печи.

    Нужно помнить, что дымоходные вертикальные каналы не должны быть сильно заужены, и не могут быть меньше, чем 13 × 13 сантиметров.

    Порядовая схема выкладки отопительно-варочной печи

    • В данной модели печи с первого же ряда начинают предусматривать в схеме кладки камеру поддувала.
    • При выкладывании второго ряда, устанавливается поддувальная дверца, которую предварительно обматывают асбестовым шнуром.

    Как устанавливают дверцы

    • На данном фото хорошо видно, как устанавливаются дверцы. К ним закрепляется стальная проволока и временно для устойчивости прижимается кирпичами. Когда она будет полностью обрамлена кладкой, тогда проволоку можно будет отогнуть в стороны.
    • На четвертом ряду обозначаются отверстия для циркуляции масс прогретого воздуха.
    • На пятом — укладывают колосниковую решетку топки.
    • Стенки топки и его порог выкладывают силикатным кирпичом.

    Так выглядит печь на первом этаже

    • На шестом ряду устанавливают топочную дверцу, также обернутую асбестовой веревкой, по такому же принципу, как и поддувальную.
    • С шестого по десятый ряд работа идет по схеме — нужно очень внимательно следить за конфигурацией отверстий для внутренней циркуляции воздуха.
    • Хорошо будет, если десятый ряд будет скреплен сваренной из уголка рамой. А на одиннадцатом ряду на асбестовую прокладку укладывается варочная панель.
    • С двенадцатого по шестнадцатый ряд работа идет по схеме.
    • На семнадцатом ряду над варочной плитой укладывается уголок, на котором будет лежать следующий, восемнадцатый ряд кладки.
    • Восемнадцатый ряд замыкает обрамление камеры над плитой.
    • С девятнадцатого по двадцать третий ряд кладка идет по схеме — на этих уровнях формируется сушильная камера. На девятнадцатом устанавливают дверцу для чистки.
    • На двадцать четвертом ряду для укладки потолка сушилки сначала снова укладывают металлический уголок, а на него — следующий почти сплошной ряд. На двадцать пятом устраивают дверцу для чистки.
    • С двадцать шестого по двадцать девятый ряд работают по схеме.
    • На тридцатом ряду укладывают две задвижки.
    • Далее, по тридцать восьмой ряд, кладка выполняется согласно схеме, а следующие ряды — это уже часть печи, которая выходит на второй этаж.
    • Часть печи, выходящая на второй этаж, на порядовке имеет отдельную нумерацию рядов с первого по тридцать второй, и кладка осуществляется по схеме.

    Она же — на втором этаже

    • На втором-третьем ряду устанавливается дверца на отверстие для чистки, а на двадцать седьмом устанавливается еще одна дымоходная задвижка.
    • Часть печи, расположенная на втором этаже, имеет форму широкого дымохода с задвижкой и камерой для чистки. Она переходит в форму узкой трубы лишь на тридцатом ряду, под самым потолком второго этажа.
    • Далее труба выходит на чердак, а затем ее оголовок на крышу.
    • Сверху на трубу надевают зонтик, который предохранит от попадания вовнутрь влаги и пыли.

    Нужно отметить, что эта модель печи подойдет и для одноэтажной постройки, для этого нужно применить схему первого этажа, переходящую в дымовую трубу.

    Мастер-класс по сооружению отопительно-варочной печи от опытного печника станет дополнительным подспорьем в работе (смотри видео)!

    Видео: Отопительно-варочная печь 2,5х6 кирпичей

     

    Популярные модели печей

    Разработано немало моделей отопительно-варочных печей, предназначенных для разных помещений. Если дом просторный, то можно выбрать конструкцию больших размеров, которые имеют дополнительные функции, например, имеющую водогрейный бак, сушилки для обуви, места для дров и духовку.

    Если площадь ограничена, то выбирается компактный вариант с самыми необходимыми функциями, которые позволяют обогреть дом и приготовить пищу.

     Также нужно обратить внимание на внешний вид конструкции, так как это сооружение должно еще и украсить интерьер комнаты, а не делать сделать его неприглядным.

    Если рассматривать более трудоемкие модели печей — обязательно посмотрите порядовки печей Кузнецова. Если вы не боитесь грандиозных задач — можете смело выбирать данный вариант, так как в итоге у вас получится просто шикарное сооружение, посмотрите на это фото:

    Отопительно варочная печь Кузнецова

    Компактное узкое сооружение

    Такая печь не займет много места, так как это компактный вариант. Она выполнит все основные задачи в полном объеме: отопит две комнаты и всегда предоставит возможность приготовить пищу или согреть воду.

    Кирпичная кладка хорошо сочетается с деревянной отделкой стен по цветовой гамме и фактуре.

    Печь не выделяется и не является в этом конкретном помещении центром притяжения внимания — она построена только для того, чтобы выполнять определенные функции, но никак не для декоративного украшения интерьера.

    И хорошо согреет, и еду приготовит

    Данный вариант согреет также две комнаты, поможет в приготовлении обеда и справится с выпечкой. Для этого в печь встроена духовка, которая расположенной рядом с топкой.

    Очень аккуратно сделанная расшивка швов между кирпичами делает печь элегантной и способной украсить интерьер помещения.

    Стеклянная дверца, установленная на топке, позволяет использовать печь, как камин, и, пододвинув к ней кресло, наслаждаться теплом в дождливый или пасмурный вечер.

    Отличное дополнение к варочной печи — духовка

    Более массивная конструкция печи подойдет для большого зала. В данном варианте предусмотрена духовка и варочная панель. Идеально устроенная кладка позволяет печи стать центром внимания и украшением просторной комнаты.

    Еще один несложный в исполнении вариант

    Можно остановить свой выбор и на этой печке — она как нельзя лучше подойдет для небольшой комнаты и принесет в нее уют и тепло. Немногочисленные, но самые необходимые функции, сделают печь незаменимым помощником. На верхней ее плоскости можно высушить обувь и одежду, а поставив рядом с печью топчан, быстро согреться, придя с мороза.

    В данной подборке представлены в основном маленькие или средней величины варианты, но существуют и большие русские печи, которые используют, как лежанку, пекут в ней хлеб, готовят на плите обеды и всегда в зимнее время имеют горячую воду во встроенном металлическом баке. Можно сказать, что это сооружение выполняет все жизненно необходимые для человека и его повседневного комфорта функции.

    В любом случае, прежде чем приступать к работе, нужно все просчитать и продумать, определить место для сооружения печи, предусмотреть все меры по ее безопасной установке и эксплуатации.

    Источник: https://kamin-expert.ru/bez-rubriki/otopitelno-varochnyie-pechi-svoimi-rukami.html

    Отопительно-варочная печь — проекты и чертежи лучших кирпичных отопительно-варочных моделей (100 фото)

    На современном рынке отопительного оборудования представлен широкий ассортимент на любой вкус и кошелёк. Предложенный ассортимент сможет удовлетворить даже самого капризного покупателя.

    Во многих регионах нашей страны остаются популярными старые, проверенные отопительно-варочные печи из кирпича. Их можно строить по многочисленным чертежам и осуществлять в жизнь все самые смелые фантазии.

    • Как можно было догадаться, сегодня речь пойдёт об отопительных печах.

    Варочные печи из кирпича

    Повторимся, данные печи популярны в нашей стране. Ими грелись наши бабушки и дедушки в самые холодные времена. Они отличаются от всех других неимоверной долговечностью и мощностью.

    Печь из кирпича может обеспечить тепло по всему дому за считанные часы. Также в ней можно готовить множество вкуснейших блюд самой разной сложности.

    Как пр

    печное отопление дровами на даче.

    Знаете, чего не хватает человеку в городе? Покоя и открытого огня, тихо потрескивающего в очаге. Простая печь отопительная дровяная для дома или дачи полезнее для душевного здоровья, чем самые красивые современные радиаторы. Она согреет в ненастный день, накормит вкусными пирогами, напоит душистым чаем, «янтарным блеском» озарит комнату. Поставьте в доме печку на дровах, у вас будет собственный источник тепла и умиротворения.

    Печное отопление – это простой способ обогрева помещений, рассчитанный на разный вкус и достаток. В холодный день создают уют и незамысловатая буржуйка, сделанная своими руками, и камин от известного бренда.

    Дровяные печи могут сильно различаться по внешнему виду или конструктивным особенностям. Какой отопительный прибор лучше выбрать? Давайте разбираться.

    Виды дровяных печей

    Из большого разнообразия дровяных печей можно выделить наиболее известные:

    • Традиционные кирпичные печи: русская, голландская, шведка – надежные, практичные конструкции с извилистым дымоходом и высокой трубой, известные сотни лет. Они долго нагреваются, но еще дольше остывают. Как правило, совмещают в одном устройстве варочную функцию с отопительной. К сожалению, сейчас мало умельцев, способных сложить из кирпичей энергоэффективную дровяную печь. Без регулярного обслуживания быстро выходят из строя.

    • Железные или чугунные дровяные печи по функционалу делятся на две группы: отопительные или отопительные с варочной панелью. Благодаря своей малогабаритности, небольшому весу, быстрому разогреву популярны среди дачников или хозяев в домах частного сектора. Используются в качестве основного или дополнительного отопительного прибора. Пригодны для сезонной работы. К недостаткам можно отнести то, что они быстро остывают и требуют больших объемов дров.
    • Камины или комбинированные дровяные печи-камины с дымоходом. Изготавливаются из различных материалов: камень, кирпич, металл. Отличительной чертой является открытая топка, которая позволяет любоваться игрой танцующего пламени на дровах. Это опасное развлечение в деревянном загородном доме. Избежать пожара помогают модернизированные отопительные устройства, оснащенные стеклянными дверцами из жаропрочного стекла или керамики, выдерживающими температуры до 750 градусов. Однако классический камин плохо справляется с функцией отопления помещения. Холодными зимними ночами хочется, чтобы тепло было не только напротив очага, но и в самых удаленных уголках дома.
    • Инженерные отопительные устройства, использующие дрова совместно с дополнительными источниками или аккумуляторами тепла, разработанные учеными или печниками практиками. К ним относятся дровяные печи со встроенным водяным контуром, газогенератором или воздуховодом. Как правило, имеют небольшие габариты, отличаются высоким КПД. Теплоотдача некоторых моделей превышает 80%.

    Место печи в доме

    Современные дровяные металлические печки или камины практичны и экономичны. При этом производители стараются сделать свои модели не только удобными для отопления, но и украшающими интерьер.

    От правильного выбора места дровяной печи в доме зависит эффективность ее использования, простота обслуживания, безопасность эксплуатации. При установке учитывайте мнение специалистов:

    • выбирайте отопительное устройство, соответствующее по мощности размеру помещения: достаточным считается 1 кВт мощности на 10 кв. м отапливаемой площади; слабый прибор не прогреет дом; слишком мощный для отопления небольшого помещения – перегреет. Если наружная поверхность стенок разогревается выше нормативной температуры 90-120оС – это становится некомфортно и опасно;
    • располагайте ближе к центральной части дома, чтобы дымоход выходил на крыше как можно ближе к коньку – это позволит сделать трубу оптимальной высоты: чем выше, тем лучше тяга;
    • устанавливайте возле внутренних стен помещения или используйте как перегородку, чтобы тепло со всех сторон шло на обогрев смежных комнат, а не наружной стены дома;
    • входная дверь не должна располагаться напротив топки, иначе значительная часть тепла будет рассеиваться;
    • по нормам безопасности корпус и дымоход отопительного устройства должны располагаться в стороне от центральных или внутридомовых коммуникаций: водопровода, газопровода;
    • учитывайте вес: изделия весом более 400 кг требуют установки на бетонной подушке или фундаменте.

    Как правило, кирпичная дровяная печь прогревает до комфортной температуры комнату площадью более 100 м. кв. Металлические – эффективны для отопления помещений площадью 20-30 м. кв. Поэтому в многокомнатных частных домах устанавливают неско

    Самая лучшая и экономичная кирпичная печь для дома и бани

    В загородном или дачном домике, чтобы комфортно проживать в период осенне-зимних холодов, обязательно необходимо оборудовать систему отопления. Поэтому многие владельцы задумываются, какая самая лучшая и экономичная кирпичная печь, а может быть достаточно камина или металлической конструкции. Если площадь постройки небольшая, то следует рассматривать компактные изделия, а для масштабных домов идеальными будут современные энергосберегающие варианты отопительных приборов.

    Если обратиться к аутентичным каменным сооружениям, то они имеют значительные габариты, большой вес и занимают много полезного пространства. Хотя они и прекрасно подходят для отопления дома. Как же сделать правильный выбор и не потратить время и деньги впустую, обо всем этом мы постараемся рассказать в этой статье.

    Аккуратно сложенная кирпичная конструкция

    Выбор для дачного дома

    В настоящее время в магазинах отопительных приборов представлен широкий ассортимент продукции, которую принято устанавливать в домах загородного типа. Каждая модель по-своему будет эффективной, если ее выбор сделан с учетом технических характеристик и условий эксплуатации.

    В зависимости от индивидуальных требований домовладельцев, изделия имеют ряд определенных отличий, например, печь-камин может быть:

    1. прямоугольной;
    2. круглой;
    3. треугольной;
    4. квадратной;
    5. в форме буквы «Т».

    Есть еще оригинальные комбинированные печи. Такие сооружения характеризуются тем, что обладают отопительной функцией в комплексе с возможностью приготовления пищи на своей поверхности, а это очень удобно для небольших дачных домов.

    Суть заключается в реализованной возможности переключения режимов, то есть, конструкция может одновременно выполнять обе опции, или работать с ними по отдельности. Такое сочетание действительно наилучшее, поскольку в теплое время года есть возможность экономить топливо.

    Возведение печи на этапе строительства дома

    Говоря о том, какая печь лучше в каждом конкретном случаев, в первую очередь нужно уделить внимание площади, которую планируется отапливать. Возможно, обогреву подлежит одна или две комнаты, а остальные использоваться не будут. В этом случае придется озадачиться составлением плана дачного дома, где будет описано, как устроена система отопления.

    Итак, чтобы ответить на вопрос: как выбрать печь для дачи исходя из площади, следует выполнить определенный расчет. В среднем на протяжении 60 минут 1 м3  помещения утрачивает около 60 Ккал тепла. При этом 1 м2 печи в течение такого же времени отдает 500 Ккал тепла. Исходя из этого, напрашивается вывод, что для отопления домика в 35 квадратов потребуется печь всего в 1 м2 площади.

    Зачастую дачной постройкой пользуются в летний период, когда тема отопления не актуальна. Однако при эксплуатации жилья и в холодное время года необходимо сделать так, чтобы комнаты прогревались в максимально короткие сроки, долго держали тепло и потребляли мало топлива.

    В этом случае кирпичные печи не справятся с поставленной задачей, поэтому лучше затратить немного больше финансов и приобрести готовую чугунную конструкцию, где присутствует система длительного горения.

    Тонкости выбора

    Уже многие годы актуальным для владельцев загородных построек является вопрос относительно того, какая печь лучше – металлическая или кирпичная. При возведении конструкции второго типа ее придется оборудовать калориферами. С их помощью в начале растопки уровень теплоотдачи будет максимальным, что позволит быстрее создать в комнате комфортную температуру.

    Размещение печки под лестницей

    Для владельцев домов, которые желают выбрать печь для дачи с тем условием, что помещение используется только в летнее время, нужно отдавать предпочтение конструкциям с тонкими стенами. В них кладка обычно выполнена в четвертую часть кирпича.

    В последнее время все больше можно встретить такую комбинацию системы отопления для дачного дома, где печь доукомплектована камином. В этом случае сначала выполняют растопку камина, прогревая комнаты,  и лишь потом делают закладку печи, которая на протяжении 12 часов может поддерживать тепло в доме небольшой площади.

    Чтобы четко для себя понимать, какая печь идеально подходит под требования, стоит перед приобретением учитывать ряд конструктивных особенностей всех рассматриваемых моделей.

    Именно поэтому, чтобы решить, какую печь выбрать, нужно знать ответы на ряд следующих вопросов:

    • Предпочтительная форма изделия.
    • Основной материал изделия.
    • Какой вид топлива наиболее дешевый в конкретном регионе.
    • Придется ли на печи готовить еду.
    • Желаемая толщина стенок у конструкции.
    • Предпочтительная система каналов внутри печи.
    • Как будет возводиться дымоходная труба.

    Печь и камин в одной конструкции

    Если планируется приобретать печь для дачи на дровах, тогда она должна отвечать таким параметрам:

    1. Легкость и простота в эксплуатации и обслуживании.
    2. Отличаться хорошей теплоотдачей среди конкурентов.
    3. Конструкция должна быть выполнена из качественных материалов, что повысит ее прочность и долговечность.
    4. Печь на дровах в течение максимально длительного времени должна поддерживать комфортную температуру в помещении.
    5. При высоком уровне качества стоимость конструкции должна быть минимальной.
    6. Дровяная печь должна работать не только на поленьях, но еще и на древесных отходах, топливных брикетах.

    Согласно этим критериям можно сделать действительно правильный выбор, о котором владелец вряд ли пожалеет в будущем.

    Вариант для бани

    Большинство современных владельцев загородных и дачных домов сооружают на своем участке бани, которые также предусматривают установку печи. В этом вопросе стоит хорошо разбираться и не принимать скоропостижных решений. Поэтому перед тем как мы выберем правильную печь, рассмотрим их основные характеристики.

    Многие печники сходятся в едином мнении, что для бани больше всего подходит печь-каменка. Однако такая конструкция может монтироваться исключительно на залитый ранее фундамент. Это необходимо потому как исходный вес сооружения составляет около 700 кг. Такое подходит не для каждой бани, ведь иногда парилки бывают очень маленького размера.

    Банный вариант печи

    Подобные печи для дачи способны нагонять температуру до 600°С градусов, при том, что растапливать ее будут около четырех часов. Недостатком сооружения, естественно, является значительная масса, а также большие габариты, съедающие полезное пространство. Но при этом они способны отапливать не только парилку бани, но и прилегающее помещение, что очень актуально в холодное время года.

    Если нужно отопить сооружение более современным методом, тогда выбирают конструкции, изготовленные из качественной стали или чугуна. Стоимость таких изделий приемлемая, а уровень поддержания тепла достаточный, а если выполнять закладку камней в специальный резервуар, то тепло будет отдаваться значительно дольше и равномернее.

    Выбор печи производится из расчета, что на каждый квадрат пространства необходим 1кВт мощности. Если требуется еще увеличить период поддержания высокой температуре в парилке, тогда металлические печи обкладывают кирпичом.

    Помимо этого современные бани могут оснащаться электрическими изделиями. Подобные модели легки в эксплуатации, имеют функцию регулирования тепла, таймер включения и отключения, а также не требуют возведения дымохода, при этом умеют поддерживать комфортный уровень влажности.

    В заключение стоит сказать, что для дома или дачи каждый должен самостоятельно выбирать отопительный прибор, ведь идеальной формулы не существует, и то, что подходит одному, может быть совершенно не приемлемым для другого.

    Виды печей из кирпича для дома: что сейчас актуально

    Виды печей из кирпича для дома имеют множество характеристик, благодаря которым можно подобрать модель для любого дома и интерьера. Печь можно использовать не только в качестве обогревателя, но и как предмет декора. Нередко ее дополняют плитой для приготовления пищи и даже предусматривают на ней спальное место.

    Кирпичная печь обогревает и украшает загородный дом, также в ней можно готовить и использовать ее в качестве спального места.

    Комплектация печей

    Все модели печей имеют несколько общих элементов. Любая кирпичная печь состоит из:

    • основания;
    • топки;
    • поддувала;
    • колосниковой решетки;
    • дымоходного канала.

    Фундамент представляет собой сплошную плиту либо цельную, либо состоящую из бетонных блоков и кирпичей. Основа на 5 см должна выходить за пределы печи, а также не быть связанной с фундаментом самого здания. Камера топки — это вместительное пространство, где происходит сжигание дров, посредством чего вырабатывается тепло. Ее размер строго определен нормами и должен соответствовать типу печи. В противном случае существует риск того, что вырабатываемого тепла будет недостаточно или, наоборот, слишком много.

    Схема основания под кирпичную печь.

    Поддувало представляет собой камеру небольшого размера, ее располагают ниже топки. Приспособление необходимо для обеспечения притока свежего воздуха в топку и сбора золы. По габаритам оно должно соответствовать размерам камеры сгорания. Поддувало нуждается в постоянном уходе, так как имеет свойство периодически загрязняться, что приводит к снижению тепловых свойств всей печи.

    Элементом, соединяющим камеру топки и поддувало, является колосниковая решетка. Она представляет собой массивную конструкцию из чугуна, на которую помещаются дрова либо уголь. Через нее из зольника поступает свежий воздух, а из топки ссыпается зола.

    Дымоход представляет собой тоннель для вывода дыма и угарного газа. Благодаря тяге эта смесь веществ выводится наружу, разогревая при этом стены печки. Существует 2 вида систем дымоходных каналов: колпаковая и канальная. Зависит тип системы от конструкции всего сооружения.

    Классификация кирпичных печей по назначению

    Существует несколько классификаций печей для дома. Различаются они в основном своей конструкцией. Кирпичная печь может быть следующей вариации:

    • варочная;
    • отопительная;
    • банная.

    Отопительная печь — это наименее востребованный вид среди владельцев загородных домов. Это связано с узким предназначением таких изделий, в основном она используется только для обогрева здания. В настоящее время большинство домов оборудованы системой водяного отопления, в связи с этим печи, которые могут исключительно разогревать помещение и ни на что большее не способны, отошли в прошлое, сейчас можно редко встретить такое сооружение.

    Схема отопительно-варочной печи.

    Отопительные керамические печи имеют свою классификацию:

    1. Конструкции с высокой теплоотдачей. Такие модели могут хорошо и быстро разогреть воздух в помещении.
    2. Конструкции с различной продолжительностью растопки. Изделия, относящиеся к этой разновидности, обладают различным временем, отведенным на прогорание топлива и разогрев здания.
    3. Модели с высокой теплопроводностью материала изготовления, возводятся из сырья, способного максимально быстро отдавать тепло.

    Такая печка занимает много места, выполняя при этом только одно «действие». Кроме того, громоздкий вид обуславливает большое количество расходуемых при возведении кирпичей, а также значительных временных затрат.

    Варочно-отопительная модель из кирпича обладает иным набором функций по сравнению с предыдущей. Кроме обогрева помещения, конструкция используется еще и для приготовления пищи. Ее производительность на 50% выше обычного духового шкафа. Такие печи с духовкой и плитой в состоянии обогреть помещение. Дополнительно конструкции можно оборудовать котлом, предназначенным для парового отопления.

    Варочные и банные кирпичные модели

    Варочная печь с духовкой и плитой, как и предыдущая разновидность, не обладает 100% функцией отопления. Конструкция может обогревать помещение, но только небольшого размера. К преимуществам печи с духовкой и плитой можно отнести небольшие габариты, что значительно сокращает количество строительного материала, требуемого на ее возведение.

    Конструкция проста, времени на возведение много не требуется.

    При желании построить печь с духовкой и плитой можно самостоятельно, не привлекая специалистов. Важно только учитывать, что правильное расположение щитков в таком изделии имеет принципиальное значение.

    Банная печь из кирпича предназначена для банных процедур. Плюсом такой печи является то, что кирпич способен на протяжении длительного времени после нагревания сохранять тепло. По своей эффективности такие конструкции уступают банным печам, изготовленным из металла. Пользуются спросом и специальные виды печей, предназначенные для обогрева технических помещений, просушки влажного белья.

    Конструктивное разнообразие кирпичных печей

    Печь банная из кирпича.

    Кирпичные печи имеют несколько разновидностей, различающихся по конструкции:

    1. Русская печь. Конструкция такой модели включает жаровню для приготовления пищи и место, где можно спать. Жаровня печи имеет название горнило. Приготовленные в нем блюда обладают приятным ароматом и вкусом, несравнимым с едой, сваренной на электрической или газовой плите. Такое изделие отличается большими габаритами, из-за чего русская печь будет занимать много места в помещении. Одним из преимуществ конструкции является наличие специальных отделений под хранение кухонного инвентаря. Кроме того, приготовленное блюдо можно длительное время сохранять в горячем виде, оставив их в горниле.
    2. Шведка имеет гораздо меньшие габариты по сравнению с русской моделью. Чаще всего ее располагают таким образом, чтобы жарочная поверхность находилась в кухне, а остальная часть — в жилом помещении. Данную разновидность принято относить к варочно-отопительному виду в связи с тем, что на ней возможно готовить пищу и прогревать помещение. Главным минусом такой модели является высокий уровень пожароопасности, однако владельцы монтируют специальное оборудование, снижающее риск возникновения пожара.
    3. Голландка обладает исключительно отопительными функциями. Ей свойственен высокий уровень теплоотдачи. Отрицательными качествами такой печи являются большие расходы на возведение, поскольку материал, из которого она изготавливается, очень затратный.

    Различные виды кирпичных печей обладают разными свойствами и характеристиками.

    Выбор подходящей модели должен основываться на потребностях хозяина дома и габаритах помещения.

    чугунные, стальные или кирпичные, как выбрать печь для отопления дома. Полезная информация.

    Когда перед владельцами загородного дом или дачи встает вопрос отопления своей недвижимости, среди многообразия видов печей и обилия терминов, многие теряются и испытывают муки выбора — какую печь выбрать, что бы служила долго, хорошо отапливала дом, и главное — была по оптимально доступной цене и без лишних переплат!

    В настоящее время выбор вариантов отопления представлен огромным количеством вариантов печей отечественных и зарубежных производителей, имеющих различный функционал, работающих на различных видах топлива, — и конечно же разных по цене. Мы решили изложить всю основную информацию о печах и каминах, терминах связанных с печным отоплением, которые дадут ответы на часто задаваемые вопросы и помогут выбрать оптимальную печь для отопления дома.

    Печи по видам назначения

    Прежде всего печи разделяют по назначению – банные и отопительные. Тут все ясно из названия – банные предназначены для отопления парного помещения в бане, ну а отопительные печи конечно же используются для отопления различных жилых, производственных и других помещений.

    Печи по видам используемого топлива

    Все отопительные приборы, в том числе и печи можно разделить по видам используемого топлива:

    Твердотопливные – работающие на дровах, угле. Это наиболее доступное и менее дорогое по сравнению с другими видами топливо. Поэтому и дровяные печи-камины наиболее распространены в настоящее время.

    Электрические – тоже удобные, однако в современных условиях отапливать дом электричеством дорогое удовольствие. Чаще всего печи, котлы, а так же конвекторы работающие на электричестве устанавливают в дополнение к другим, основным источникам тепла, для периодического использования.

    Газовые – основной проблемой является доступность — наличие газофикации. Отопительный прибор, работающий на газе, более выгодное решение в отличии электрического, однако все же обходится дороже обычного дровяного отопления.

    Жидкотопливные, на пример дизельные, даже не стоит рассматривать, так как отопительные приборы, работающие на жидком топливе, очень редко используются для отопления жилищ, что не удивительно в связи высокими с ценами на дизельное топливо.

    По видам материала изготовления: кирпичные, стальные и чугунные печи

    Отопительная кирпичная печьЧугунная печь-камин

    Так же печи подразделяются в зависимости от материала изготовления: кирпичные и металлические: чугунные и стальные.

    Преимущества и недостатки кирпичных печей
    Кирпичные печи – идеальны для отопления дома в условиях постоянного проживания. Печь из кирпича обладает большой массой и тепловой емкостью. Долго накапливает тепло, зато долго остывает, держит и отдает тепло в помещения дома.

    Однако, строительства кирпичной печи дорогое удовольствие – для возведения печи потребуется привлечение специалистов печников, и большое количество строительных материалов: шамотного и облицовочного кирпича, смесей, чугунного печного литья: колосниковых решёток, дверок, печных плит и др. Да и сам процесс строительства печи – занимает от семи и более дней.

    Преимущества и недостатки чугунных и стальных печей

    Металлические: чугунные и стальные печи все-таки имеет некоторые преимущества перед кирпичными, несмотря на то, что данные печи мене теплоемки, быстрее остывают, но зато быстрее разогреваются и быстрее отапливают помещение.

    Выбор металлической печи более предпочтителен в условиях периодического проживания в загородном доме или дачи. Для примера — когда приезжаете на выходные дни на дачу и необходимо быстрее отпить остывшие за неделю помещение. В таких условиях кирпичная печь долго будет разогреваться и входить в режим, и возможно тепло станет только тогда, когда уже надо будет уезжать.

    Кроме того, монтаж металлической печи и дымохода стоит дешевле, так как это менее трудоемкий процесс. Такие печи не требуют фундамента, и обычно установка печи и дымохода специалистами производится в течении одного дня.

    Печь из чугуна имеет ряд преимуществ перед стальной печью. Раскаленная стальная поверхность печи, взаимодействуя с воздухом в помещении выжигает кислород – это затрудняет дыхание и может плохо сказываться на самочувствии. Особенно данная проблема присуща дешёвым стальным печам, без футеровок и облицовок. В отличии от стальных, чугунные печи, не выжигают кислород, сохраняя атмосферу в помещении комфортной для дыхания.

    Чугун более теплоемкий и дольше держит тепло. Так же чугун более прочный материал, и в отличии от стали при нагревании не подвержен деформации. Чугунная печь как правило служит дольше. Например в настоящее время во многих домах стран Северной Европы можно увидеть действующие раритетные модели чугунных печей-каминов, которые были приобретены в прошлом веке и служат уже нескольким поколениям.

    Однако печь изготовленная из прочной жаростойкой стали, футерованная шамотом может тоже служить очень долго и быть практически не убиваемой. К тому же сталь боле гибкий материал, который позволяет изготовить печи различной формы и конструкции, такой формы, которую невозможно изготовить из чугуна. Поэтому многие современные камины, имеющие отличное качество и длительный срок службы, так же изготавливаются из стали.

    Основные функции, виды и различия отопительных дровяных печей

    Учитывая, что целью данной статьи прежде всего помощь в выборе печи для отопления дома, основное внимание уделим и поговорим о видах и различиях отопительных дровяных печей по их назначению:

    • Печи-камины — это печи со стеклом, которые по мимо отопления дают прекрасную возможность любоваться огнем, создают атмосферу комфорта и уюта в Вашем доме.
    • Варочные и отопительно-варочные печи – это печи с плитой, варочной поверхностью, духовкой, плитой под казан, тандыры — предназначены для отопления и приготовления пищи. Такие печи незаменимы и удобны на даче, так как во время отопления дают возможность так же приготовить или разогреть пищу.
    • Печи с водяным контуром – эти печи имеют теплообменник, который дает возможность подогреть воду и подключить контур водяного отопления.
    • Печи в облицовке – печи имеющие наружное покрытие из различных теплоаккумулирующих материалов, на пример из природных материалов: талькомагнезита, талькохлорита, песчаника, змеевика и других. Облицовка печи улучшает отопительные возможности печи-камина, такие печи накапливают, сохраняют тепло и долго поддерживают, постепенно возвращают его.
    • Футерованные печи – печи у которых внутренние стенки покрыты жаростойким или теплоаккумулирующим материалом: шамотом или вермикулитом. Благодаря футеровке уменьшается негативное воздействие на стенки топки, повышается температура в топке, и как следствие КПД и отопительная эффективность печей.
    • Конвекционные печи – эти печи устроены особым образом, благодаря которому образуются конвекционные потоки воздуха. Основной особенностью конвекционных печей является наличие некоторого пространства между стенок печи для циркуляции воздуха. Нагреваясь от стенок печи, горячий воздух устремляется в верх и замещается холодным – так образуются конвекционные потоки. В отличии от обычных, лучистых печей, которые просто нагревают окружающий воздух, конвекционные из-за циркуляции воздуха нагревают помещение гораздо быстрее.
    • Печи длительного горения – печи способные долго работать на одной закладке дров -до 5 — 8 часов. Основной особенностью таких печей является высокая герметичность камеры сгорания топки, и возможность регулировать подачу воздуха. При уменьшении подачи воздуха в топку печи, происходит снижение уровня кислорода, уменьшается интенсивность пламени и скорость сгорания дров.
    • Печи с двойным дожигом — “Clean Burn” — печи с двойным дожигом или печи чистого горения, так же имеют особое устройство топки – с забором, подогревом и подачей в топку предварительно подогретого воздуха. Поступающий в топку дополнительный кислород смешивается с дымовыми газами, и в результате происходит более полное, эффективное и красивое сгорание топлива. Функцию “Clean Burn” часто так же называют – красивое горение, так как такие печи-камины имеют красивую, завораживающую игру огня.
    • Печи с подводом воздуха – печи имеющие возможность забора, подвода и подачи в топку воздуха с улицы или смежных помещений, например из подвала. В данном случае кислород не забирается из отапливаемого помещения, а поступает “из вне”, при этом кислород в помещениях остается на комфортном для дыхания уровне. Особенно, использование подвода воздуха к печам и каминам актуально в современных, энергоэффективных домах, с высоким уровнем герметичности.

    Если у Вас остались какие-либо вопросы, и возникли сложности с выбором печи или камина, специалисты Печного центра Ясенево могут помочь Вам выбрать печь с необходимым функционалом, наиболее подходящую для работы в Ваших условиях. В каталоге печного центра представлен большой выбор печей и каминов различных брендов и производителей, Тут Вы сможете выбрать и купить печь цена которой будет на выгодном уровне, без ожидания сроков поставки.

    Отзывы о кирпичной печи

    — интернет-магазины и отзывы на кирпичная печь

    на AliExpress

    Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для кирпичной печи. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

    Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

    AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя кирпичная печь собирается в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили кирпичную печь на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

    Если вы все еще не уверены в кирпичной печи и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

    А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести brick cabin по самой выгодной цене.

    У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

    Руководство по эффективному отоплению дровяной печью

    Победите холодные места с лучшим вентилятором для дровяной печи!

    Разве не раздражает переход из этого удобного положения, потому что сидеть рядом с плитой слишком жарко, и вам нужно подойти ближе к плите, потому что сидеть далеко холодно?

    Итак, после нескольких недель поисков вы купили лучшую дровяную печь или печь на гранулах на рынке, и вы заплатили за нее хорошие деньги.Но разве вы купили дровяной вентилятор вместе с печью?

    Если вы не получите вентилятор, вам придется платить больше за дровяное топливо. Как бы болезненно это ни звучало, печь оставляет в доме холодные точки, потому что она только нагревает окружающий воздух, а это означает, что вы чувствуете тепло только сидя рядом с плитой, а в самой дальней части комнаты будет холоднее, чем в остальной части комнаты. .

    Лучший вентилятор для дровяной печи без электричества

    Что делает вентилятор для дровяной печи?

    Иллюстрация: dhgate.com

    Как указано выше, вентилятор печи, который регулирует циркуляцию горячего воздуха в вашем жилом помещении, увеличит эффективность печи и легко нагреет весь дом.

    Существуют разные типы вентиляторов, но все они позволяют создавать более теплое пространство. Лучше всего то, что правильный вентилятор прост в использовании, привлекателен и прост в обслуживании.

    Но обогрев дома — это еще не все, чего можно ожидать от вентилятора: отличный вентилятор улучшает циркуляцию воздуха, снижает затраты, увеличивает поток воздуха и повышает комфорт.

    Как это работает?

    Вентиляторы активированы нагревом. Это означает, что тепло приводит в движение вентилятор. После того, как вы зажжете дрова, основание вентилятора должно достичь определенной температуры (зависит от типа используемого вентилятора) для преобразования тепловой энергии в электрическую с помощью термоэлектрического двигателя, который вращает лопасти.

    Вращение лопастей приводит к вращению вентиляторов, которые втягивают воздух. Когда лопасти вращаются, тепло распространяется по всей комнате, и оно не просто поднимается вертикально или нагревает потолок.

    Самое приятное то, что вентилятор будет работать автоматически. Благодаря вентилятору мощность вашей печи увеличивается, и вы просто можете использовать меньше топлива, потому что вся комната достаточно теплая.

    Обратите внимание, что разница температур в комнате вызывает больше тепла

    Некоммерческая услуга в поддержку ответственного отопления дома дровами

    Да, это можно сделать, но это непросто, дешево и без риска.

    Поскольку цены на нефть, газ и электроэнергию растут, мы получаем больше почты здесь, в woodheat.org спрашивает о отоплении воды дровяными печами. Это сложный вопрос, и, хотя мы понимаем интерес и имеем некоторый соответствующий опыт, мы не хотим никого вводить в заблуждение. Помня об этом, обратите внимание, что это не семинар о том, как нагревать воду с помощью вашей дровяной печи.

    Системы лучистого отопления для пола в наши дни в моде благодаря очень успешным маркетинговым кампаниям поставщиков оборудования. Первое, что нужно сказать, это то, что дровяная печь, оснащенная ретро, ​​не является подходящим устройством для нагрева воды для обогрева пола.Вы никогда не получите достаточно тепла от дровяной печи, чтобы удовлетворить потребности в лучистом отоплении. Если вам повезет, вы получите достаточно горячей воды для стирки. В Европе есть обогреватели, которые частично предназначены для использования в качестве бойлеров, и они могут быть эффективными, но мы не видели подобных продуктов в Северной Америке. Наш совет — забудьте о попытках обогреть отдаленные помещения теплом, которое вы можете получить от дровяной печи. Теперь перейдем к обсуждению систем ГВС.

    Поучительная история от одного из наших корреспондентов.

    «Мой коллега установил теплообменник в топку своей печи. Без надлежащего контроля он быстро создал пар под высоким давлением, и вскоре паяные соединения стали выходить из строя, и система развалилась, что выглядело как несколько небольших взрывов. Его решение? В следующий раз, черт возьми, вместе. Он держался вместе, но от него возвращался пар обратно к его артезианскому колодцу, и у него был красивый гейзер сзади. Правдивая история ». Скотт

    В этом случае давление должно было куда-то упасть.Без места для расширения возможный взрыв может привести к травмам или смерти.

    Мы собрали пять примеров систем ГВС, чтобы дать вам представление о дополнительных подходах и принципах их работы.

    Этот первый пример показывает последствия плохого проектирования и эксплуатации системы. На фотографиях справа и снизу изображена плита, взорвавшаяся осенью 2005 года на острове Принца Эдуарда в Канаде. Справа видно, что секция топки / зольника оторвалась от секции печи.Это показывает, что происходит, когда вода превращается в пар, и ему некуда расширяться. Коллектор ГВС в данном случае представлял собой чугунный ящик, встроенный в топку и предлагавшийся производителем печи в качестве принадлежности.

    Вид спереди на кухонную плиту, видно, как топка унесена ветром из духовки.

    На фото справа показано, почему взорвался коллектор. Красные стрелки указывают на закрытые шаровые краны на подающей и обратной трубах коллектора.Насколько мы понимаем, новые арендаторы разожгли свой первый костер в сезоне, не зная, что нужно сначала открыть шаровые краны. Этого взрыва не произошло бы, если бы система была спроектирована правильно с размещением устройства сброса давления между коллектором и любым шаровым краном или другим запорным устройством. Также, по нашему мнению, дровяные системы горячего водоснабжения не должны использоваться в арендуемом жилье.

    Фотография предоставлена: Пэт Джей, Capital Chimney Sweeps, PEI, Canada

    Взгляд за печкой с указанием причины взрыва: закрытые шаровые краны.

    Вот серия из трех фотографий аккуратной и эффективной установки на другую кухонную плиту, Heartland Sweetheart. Этот находится в новом автономном доме из тюков соломы. Справа — трубы от водонагревателя до и от коллектора ГВС в печи. Это система с гравитационной конвекцией, в которой вода, нагретая в коллекторе, поднимается конвекцией в резервуар для хранения, установленный выше. Поэтому установщик использовал трубу 3/4 дюйма и колена под 45 градусов.

    		 Водопроводные трубы к коллектору и резервуару горячей воды и обратно.

    Так выглядит коллектор в топке печи. Наличие коллектора в топке действительно влияет на горение, охлаждая огонь. Обычно такой способ отвода тепла от топки — не лучшая идея, потому что это может привести к дымному пожару и слишком большому количеству креозота. Однако обратите внимание, что футеровка топки из кирпича имеет светлый цвет, что говорит о том, что горение было горячим и относительно чистым.Пользователь этой печи знает, что она должна быть горячей, чтобы избежать креозота. Она никогда не выключает плиту и не пытается прогореть всю ночь. К счастью, ее дом настолько энергоэффективен, что короткие горячие огни — все, что ей нужно, чтобы согреть небольшой дом.

    		Коллектор заправлен сзади топки.

    Вот снимок аккуратной установки сантехники в подсобном помещении за печной установкой (сделанный лежа на спине).Синяя штука на полке — это напорный бак, а белая штука над ней — бак для горячей воды. Так должна выглядеть гладкая система конвекционного потока.

    		Аккуратный монтаж за стеной в подсобном помещении. Это свидетельствует о хорошем планировании и установке.

    Это задняя часть кухонной плиты Waterford Stanley с коллектором, изготовленным на заказ, показанная на следующей фотографии.Латунное устройство на тройнике отводящей трубы представляет собой автоматический воздухоотводчик. Подающая и обратная трубы к коллектору спрятаны за задний щиток печи и едва видны на выходе из него слева от

    Как делать каменные кирпичи в Minecraft

    В этом уроке Minecraft объясняется, как создавать каменные кирпичи, со скриншотами и пошаговыми инструкциями.

    В Minecraft каменные кирпичи — один из многих строительных блоков, которые вы можете сделать.В процессе крафта будет создано 4 каменных кирпича за раз.

    Давайте узнаем, как делать каменные кирпичи.

    Поддерживаемые платформы

    Stone bricks доступен в следующих версиях Minecraft:

    * Версия, в которой он был добавлен или удален, если применимо.
    ПРИМЕЧАНИЕ. Pocket Edition (PE), Xbox One, PS4, Nintendo Switch и Windows 10 Edition теперь называются Bedrock Edition. Мы продолжим показывать их индивидуально для истории версий.

    Где найти каменные кирпичи в творческом режиме

    Определения
    • Платформа — это подходящая платформа.
    • Версия (и) — это номера версий Minecraft, где элемент можно найти в указанном месте меню ( мы протестировали и подтвердили этот номер версии ).
    • Расположение меню «Креатив» — это расположение элемента в меню «Креатив».

    Материалы, необходимые для изготовления каменных кирпичей

    В Minecraft это материалы, которые вы можете использовать для изготовления каменных кирпичей:

    Как крафтить каменные кирпичи в режиме выживания

    1.Откройте меню крафта

    Во-первых, откройте свой верстак, чтобы у вас была крафтовая сетка 3×3, которая выглядела так:

    2. Добавьте предметы для изготовления каменных кирпичей

    В меню крафта вы должны увидеть область крафта, которая состоит из сетки крафта 3×3. Чтобы сделать каменные кирпичи, поместите 4 камня в сетку крафта 3×3.

    При изготовлении каменных кирпичей важно, чтобы камни располагались в точном соответствии с рисунком ниже. В первом ряду должен быть 1 камень в первом ящике и 1 камень во втором ящике.Во втором ряду должен быть 1 камень в первом ящике и 1 камень во втором. Это рецепт крафта каменных кирпичей в Minecraft.

    Теперь, когда вы заполнили область крафта правильным узором, каменные кирпичи появятся в поле справа.

    3. Переместите каменные кирпичи в инвентарь

    После того, как вы создали каменные кирпичи, вам нужно переместить новые предметы в свой инвентарь.

    Поздравляем, вы сделали каменные кирпичи в Майнкрафте!

    Идентификатор и название предмета

    .

    Домофон принцип работы: необходимое оборудование, схемы подключения, порядок монтажа

    Окт 29, 2021 автор Разное

    Slinex, Dahua, Hikvision, ARNY и BAS-IP