Горизонтальный ветрогенератор своими руками: Как сделать горизонтальный ветрогенератор своими руками: советы экспертов

Как сделать горизонтальный ветрогенератор своими руками: советы экспертов

За последние годы ветроэнергетика укрепила позиции среди других сфер отрасли. Доля этой сферы в общем объеме вырабатываемой энергии стабильно растет, есть сегодня целые страны, применяющие ветрогенераторы в качестве основных устройств для генерации электричества. Так, например, в Дании на 2015 год с помощью ветрогенераторов производилось 42% всего электричества в стране. Чуть отстают от этого государства Португалия (27%), Испания (20%), Ирландия (19%) и Германия (18,8%). Несомненным лидером по развитию ветроэнергетики в стране сегодня является Китай. По данным WindPower Intelligence, мощность установленных ветроэлектростанций в этой стране составляет 171,8 Гвт. За 2017 год страна ввела порядка 19,5 Гвт мощностей в эксплуатацию — это 37% от общего объема мировых мощностей.

Что касается России, то в отношении вопросов, связанных с энергией ветров, наша страна занимает срединное положение. С одной стороны — невероятно большая территория и равнины формируют достаточно ровные ветры. Но есть и другая сторона — ветры в России преимущественно медленные, низкопотенциальные. В некоторых районах, особенно малообжитых, наблюдаются буйные ветры, поэтому возможность построить на участке горизонтальный ветрогенератор своими руками для россиян кажется очень привлекательной.

Кроме того, можно сочетать ветровые установки с другими источниками альтернативной энергии, например, с солнечными электростанциями.

Горизонтальные ветрогенераторы: особенности конструкции

Превосходство горизонтальных ветряков над вертикальными в плане КПД особенно сильно проявляется, если речь идет о промышленных масштабах. Однако количество лопастей у горизонтальных ветряков ограничено, чтобы не увеличивать нагрузку на длинную мачту ветрогенератора. В случае, если речь идет о строительстве конструкции больших размеров, велика вероятность, что в какой-то момент давление на крыльчатку с множеством лопастей станет выше допустимых пределов, и в таком случае мачта просто не выдержит нагрузки, сломается. Именно поэтому промышленные турбины имеют обычно не более трех лопастей.

С конструкциями меньшего размера можно экспериментировать: например, в райцентре Михайловское были созданы горизонтальные ветряки, способные давать заряд при ветре три или даже два метра в секунду.

Еще одна особенность горизонтальных ветрогенераторов — возможность их наведения на ветер. Так как направление ветров над земной поверхностью нестабильно, ось вращения ветрогенератора должна быстро корректироваться при необходимости. Крупные конструкции устанавливаются чаще там, где преобладает единственное направление воздушных потоков, поэтому возможность корректирования оси вращения ограничена. В случае с небольшими ветряками используются специальные механизмы — хвостовики, которые корректируют положение ветрогенератора в автоматическом режиме.

Как построить горизонтальный ветряк своими руками

Чтобы обеспечить частный загородный дом энергией, будет достаточно устройства, мощность которого не превышает 1 кВт. При таких параметрах, согласно законодательству РФ, ветрогенератор можно приравнять к бытовому изделию, соответственно, можно смело строить горизонтальный ветряк своими руками, не заботясь о согласованиях в различных инстанциях — для монтажа подобных конструкций не требуются какие-либо сертификаты.

Пример плана строительства горизонтального ветряка

Если решили создать горизонтальный ветрогенератор своими руками, чертежи — первое, с чего следует начать. После того как на бумаге отдельные элементы сольются в одну понятную, логичную схему, можно приступать к строительству. Горизонтальные ветрогенераторы чаще имеют один и тот же состав элементов: высокая мачта (чтобы доставить ветряк на нужную высоту, где ветру не будут мешать ни строения, ни деревья), крыльчатки с парой-тройкой продолговатых пластиковых лопастей. Также конструкция предполагает использование сопутствующей аппаратуры, хвоста (стабилизатор, который в автоматическом режиме будет поворачивать крыльчатку в соответствии с воздушными потоками).

1. Источник тока. Это могут быть автомобильные , но наиболее простой вариант — установка электродвигателей. Для домашнего ветрогенератора подойдут моторы постоянного тока с 30-100 Вольтами напряжения. Хорошие модели, подходящие для наших целей, выпускает компания Ametek, но можно посмотреть двигатели с подходящими параметрами и у других производителей. Эксплуатируясь в режиме генератора, такие моторы позволяют получить до 50% от заявленного напряжения. Проверить КПД мотора просто — подключите автомобильную лампу на 12 вольт к электрическим выходам и крутаните вал мотора: если технические показатели подходят, лампа загорится.
2. Лопасти. Для изготовления лопастей можно использовать трубу из пластика. Диаметра в 15-20 см вполне хватит для наших целей. Из куска трубы длиной в 60 см можно изготовить четыре лопасти, но для самодельного ветрогенератора будет достаточно трех. Возьмите пластиковую трубу (например, сантехническую), отрежьте нужную длину плюс несколько сантиметров для обработки в дальнейшем. Получившийся обрезок нужно разделить на четыре одинаковые части — по линии оси. Каждый элемент следует вырезать по заранее подготовленному шаблону (шаблоны, чертежи в большом ассортименте представлены на просторах интернета, так что с поиском особых проблем не возникнет). Для того чтобы улучшить аэродинамические показатели лопастей, кромки необходимо аккуратно зашкурить. Лопасти готовы? Теперь их нужно прикрутить к шкиву из пары дисков, а тот, соответственно, — к валу мотора. После того, как лопасти закреплены, нужно торец ступицы закрыть обтекателем из пластика — это делается для того, чтобы улучшить аэродинамику. 
3. Основа для флюгера. Делается из деревянного бруса длиной до 600 мм. Если есть выбор, стоит предпочесть брусок из твердых пород древесины. С одной стороны бруска монтируется электродвигатель, с другой — «хвост» из металлического листа. На нижней поверхности бруска нужно закрепить трубчатый отвод для соединения с мачтой, и чуть подальше высверлить отверстие, через которое в будущем сможете вывести кабель ветряка и подключить его к накопителю электроэнергии.
4. Основание. Для самодельной установки вполне нормальной будет высота в пять-семь метров. Для мачты отличным выбором станет металлическая труба диаметром 50-60 мм. Опору под нижнюю часть можно сделать из толстой фанеры, усилив конструкцию стальным листом. По краям тарелки нужно просверлить 4 отверстия диаметром 12 мм, через них будет осуществляться штыревое крепление к земле. На поверхность опорного основания прикрепляется конструкция из металлических фланцев, патрубков, тройника. Чтобы получить эффект шарнира, резьбовое сочленение между муфтой-тройником и уголками нужно выполнить не до конца — это даст возможность в любой момент спустить или поднять ветрогенератор.  На трубчатый кусок надевается мачтовая труба большего диаметра до упора в ограничитель. Примерно таким же образом нужно соединить верхнюю часть мачты и флюгерную систему ветрогенератора, но в качестве ограничителя в этом случае будут выступать подшипники.
5. Наконец, последний этап — ветрогенераторная установка поднимается на обозначенную высоту (благодаря шарнирному устройству сделать это будет нетрудно), и мачта фиксируется растяжками. Часто в качестве дополнительного оборудования при установке горизонтальных ветряков используются устройства защиты от шквальных ветров. И это оправдано: сильные порывы ветра способны приводить к скачкам напряжения, что может вывести крыльчатку из строя. Для экстренного торможения применяются устройства, которые отводят ось крыльчатки при шквальных порывах от направления ветра.

Еще один момент: горизонтальные ветрогенераторы нуждаются в регулярном обслуживании, так что, если вы решили сделать горизонтальный ветряк своими руками, уделите внимание выбору места расположения. С одной стороны, в этом месте ветер должен быть наиболее сильным и равномерным (такие условия соблюдаются при установке на высоте), с другой стороны, вы должны иметь доступ к конструкции для обслуживания. Не забудьте про необходимость обустройства молниеотвода и заземляющего контура — ваша предусмотрительность поможет защитить конструкцию от поражения молнией.

как сделать самодельное устройство на 220 В (Вольт) для частного дома самому, и чертеж, условия и простая инструкция изготовления

Некоторые природные явления могут стать отличными источниками для выработки альтернативной электроэнергии. Генераторы, работающие от ветра, являются довольно практичными и не очень сложны в построении даже в домашних условиях. Поэтому в данной статье рассмотрим, как в домашних условиях построить ветрогенератор для собственных нужд, какие материалы и инструменты нам понадобятся.

Законность: насколько мощное устройство можно сделать?

Производство и монтаж самодельного ветрогенератора не попадает под статьи административного или уголовного наказания, если его мощность составляет не более 5 кВт. Также налогообложение производимой электроэнергии не предусматривается, так как её ресурсы расходуются на бытовые нужды дома.

По этой же причине для установки ветряка не требуется согласование с местной энергетической компанией. Однако перед изготовлением ветряка следует проверить наличие или отсутствие ограничительных субъектовых и муниципальных нормативно-правовых актов.

Также вопросы могут возникнуть со стороны соседей, которые могут испытывать неудобства, связанные с работой ветряка. Поэтому, если вы собираетесь создать ветрогенератор, то нужно обратить внимание на такие параметры, как:

1. Высота мачты. Существуют определённого рода ограничения на высоту данных построек. Например, постройку с высотой более 15 метров нельзя устанавливать рядом с мостами, аэропортами и тоннелями.
2. Шум от редуктора и лопастей. Необходимо, чтобы эти характеристики не превышали шумовые нормативы. Параметры вырабатываемого шума можно зафиксировать при помощи специализированного прибора, показания лучше задокументировать.
3. Эфирные помехи. Некоторые ветряки могут создать телепомехи, поэтому лучше предусмотреть защиту от них.
4. Претензии экологических служб. Данные организации могут препятствовать в эксплуатации ветряка, если она препятствует миграции перелётных птиц. Но, так как высота самодельных ветряков, как правило, небольшая, то эта проблема не возникнет.

Разновидности

По расположению генератора данный агрегат может быть:

1. Горизонтальной конструкции. В данном устройстве ось вращения располагается параллельно земле, а плоскость лопастей – перпендикулярно. Что позволяет осуществлять свободное вращение вокруг вертикальной оси.

   Принцип действия вертикальных генераторов заключается в перемене направления ветра, который воздействует на хвостовую плоскость, таким образом, ось вращения генератора будет располагаться по вектору движения потока воздуха.

   Внимание! Проблемой в использовании горизонтальных генераторов является присоединение силовых кабелей, так как провода могут наматываться на мачту и рваться. Однако эта проблема также решаема при помощи установки ограничителя.

2. Вертикальной конструкции. В данном варианте ось вращения вала располагается перпендикулярно земле, что позволяет устройству не зависеть от направления ветра. Преимущество данной установки состоит в том, что её чертежи представлены в свободном доступе из технической литературы. Сам генератор не требует установки ограничителей вращения, как в горизонтальных конструкциях.

Эффективная установка роторного типа для частного дома: из чего можно собрать?

Установка данного типа рассчитана на обеспечение электричеством садового домика, хозяйственных построек и подсвечивания в ночное время территории. Для изготовления ветроэлектрической установки роторного типа с максимальной мощностью в 1,5 кВт будет необходим ряд устройств:

• генератор на 12 В.;
• гелиевый или кислотный аккумулятор на 12 В.;
• полугерметичный выключатель-кнопка на 12 В.;
• преобразователь 700 →1500 Вт и 12→ 220 В.;
• автомобильное реле контрольной лампы заряда или зарядки аккумулятора;
• вольтметр;
• болгарка или ножницы по металлу;
• дрель.

Также дополнительно необходимы будут:

• ёмкость из нержавеющей стали или из алюминия большого объёма;
• болты с гайками и шайбами;
• провода сечением 4 мм² и 2,5 мм²;
• хомуты для закрепления генератора на мачте;
• карандаш или маркер;
• рулетка, кусачки, сверло, ключи, отвёртка.

Преимущества и недостатки роторной модели ветряка

Достоинствами роторной модели ветрогенератора являются:

• экономичность;
• элементы легкозаменяемые и хорошо поддаются ремонту в случае поломки;
• отсутствие особых условий для работы;
• надёжность в эксплуатации;
• достаточно тихая работа.

Недостатки также присутствуют:

• производительность ветряка не очень большая;
• ветрогенератор сильно зависит от внезапных порывов ветра, что может даже привести к срыву пропеллера.

Однофазный и трёхфазный

• Генераторы однофазного вида при нагрузке издают вибрационные колебания, причиной которых является разница в амплитуде тока.
• Генераторы трёхфазного вида не издают вибрационные колебания, что увеличивает акустический комфорт при их работе. Это позволяет генератору работать почти бесшумно, к тому же чем меньше вибрации, тем больше он прослужит.

Как видим, при сравнении обоих типов генераторов, лучшие характеристики имеет трёхфазный вид.

Номиналы генерируемого напряжения на 220 Вольт (В)

Самодельным ветрогенераторам на 220 В не нужны дополнительные преобразователи величины напряжения. Однако их работа зависит от силы ветра, поэтому требуется установка стабилизатора на выходе. Ведь при отсутствии ветра, генератор не будет работать. На самодельных ветряках используются мощные электродвигатели, благодаря которым можно установить винт, прикрепив его прямо к валу ротора.

Мощный электродвигатель можно не приобретать за большие деньги, а приобрести уже бывший в употреблении от списанной электроустановки, стиральной машины или пылесоса.

Также можно смастерить ветрогенераторы на основе автомобильного генератора в комплекте с преобразователем напряжения. На выходе образуются 12 или 14 вольт необходимые для питания энергосистемы. Такие конструкции можно использовать и в качестве непосредственного подключения, и в автомобильном режиме. Например, взяв питание напрямую с клемм аккумулятора.

Калькулятор расчёта прогнозируемой мощности

Теоретически мощность ветрового генератора рассчитывают по формуле:

• N – мощность потока воздуха;
• p – плотность воздушных масс;
• S – общая обдуваемая площадь лопастей винта;
• V – скорость воздушного потока.

Стартовый этап изготовления в домашних условиях: как изготовить самому?

Начальный этап производства ветровой установки состоит из следующих действий:

1. Большую ёмкость цилиндрической формы из металла разделяем на 4 равнозначные части, используя рулетку и карандаш.

   В качестве металлической ёмкости могут выступать выварки, вёдра или кастрюли.

2. Затем по намеченным линиям вырезаем болгаркой будущие лопасти, не прорезая их до конца.
3. Займёмся работами по переделке шкива генератора. Для этого на дне кастрюли и в шкиве нужно отметить и проделать симметричные отверстия, в которые будут вкручиваться болты.
4. В зависимости от стороны, в которую будет вращаться ветрогенератор, отгибаем лопасти.
5. На шкиве закрепляем ведро с лопастями.
6. Генератор крепим на мачту, фиксируя его хомутами, затем присоединяем провода и собираем цепь.

   Внимание! Обязательно при сборке цепи нужно зафиксировать в письменном виде схему соединения, цвета проводов и маркировку контактов.

7. Провода закрепляем на мачте генератора.
8. Присоединяя аккумулятор, используем 1 метр провода с сечением 4 мм². Для установки преобразователя также можно использовать данный вид провода.

Инструкция сборки аксиальной ВЭУ на неодимовых магнитах: как собрать своими руками?

Ветроэлектрическая установка на основе неодимовых магнитов представляет собой аксиальный ветрогенератор с безжелезными статорами. Ступицу от старого автомобиля с тормозными дисками можно использовать, как основу аксиального генератора. Её нужно разобрать, тщательно вычистить и смазать подшипники. Затем генератор следует покрасить.

Как разместить и закрепить магниты?

Распределение и закрепление магнитов осуществляется в несколько этапов:

1. Магниты размером 25х8мм размещаются по методу чередования полюсов, то есть у противостоящих магнитов должны быть противоположные полюса. Для этого можно заготовить шаблон-подсказку или нанести сектора прямо на диск, а также сами магниты пометить знаками минус или плюс.
2. Для закрепления магнитов нужно использовать хорошо фиксирующий клей. Для ещё большей удерживающей силы можно использовать эпоксидную смолу, которой залить диск целиком.

   Перед нанесением эпоксидной смолы форму лучше смазать вазелином, воском или средствами на их основе, чтобы она не прилипла к форме.

   Правила наматывания катушки

   1. Намотку можно осуществлять как вручную, так и с помощью специального станочка.
   2. Круглые катушки можно слегка вытянуть, что позволит сделать витки более прямыми. Но важно, чтобы они в размере были чуть больше магнитов или одинаковой с ними величины.
   3. При использовании провода с крупным сечением для намотки катушек, сила тока увеличится, а сопротивление уменьшится.
   4. Форму для статора можно изготовить из фанеры, а сектора для катушек отметить на ней. Бордюром может служить пластилин или плёнка. Стеклоткань, наложенная поверх катушек, повысит прочность конструкции.
   5. Статор, увеличенный при помощи количества витков в катушках, может уменьшить магнитопоток. Это приведёт к подаче меньшего тока на выходе.
   6. Катушки между собой закрепляют в неподвижном состоянии, выводя концы фаз наружу. Эти провода нужно соединить звездой или треугольником.

   Окончательная сборка устройства

   Мачта должна быть длиной около 6-12 метров с забетонированной основой и ветряком, закреплённым на её верхней части. В основание мачты нужно вмонтировать специальное крепление для поднятия и спуска трубы при помощи ручной лебёдки. Оно пригодится в случае поломки ветряка.

   Для изготовления винта используем трубу из поливинилхлорида диаметром 160 мм и длиной 2 метра. Всего из трубы будут вырезаны 6 лопастей. Винт-пропеллер нужно защитить от сильного ветра, используя складной хвост.

   Чертеж простой действующей самоделки

   Далее можно ознакомиться с чертежом ветрогенератора:

   Из чего состоит самодельный шедевр?

   Конструкция ветрогенератора одинакова, не зависимо от выбранной модели, и в неё входят следующие элементы:

   • пропеллер;
   • генератор;
   • инвертор/ регулятор напряжения/ стабилизатор;
   • буферный элемент;
   • мачта.

   Пропеллер

   Пропеллера можно изготовить из следующих материалов:

   • пластиковых бутылок;
   • кулер для воды;
   • алюминиевые листы;
   • жестяные банки или стальные бочки.

   Генератор

   Генераторы, как правило, используются уже готовые из старых электроприборов. Например, автомобильный или электродвигатель из бытовой техники. Генератор также можно попробовать собрать вручную. Вот несколько примеров:

   • ветрогенератор на неодимовых магнитах;
   • перебрать ротор любого генератора;
   • индивидуальная конструкция с обмотками.

   Мачта

   От прочности мачты зависит, насколько долго прослужит вся конструкция. Мачта высотой в 12–15 метров потребует предусмотреть растяжки и противовесы, так как такой высокой конструкции тяжело удержаться и даже сильный ветер может её повалить. Если же высота мачты ниже, то и вес конструкции не будет таким тяжёлым и дополнительные меры предпринимать не потребуется.

   В заключении можно сказать, что ветряные генераторы не очень сложны в конструкции, и их можно сделать в домашних условиях. Они прекрасно подойдут для ветреных регионов, в которых условия созданные природой окупят счета за электричество.

описание эффективного ветряка для слабого ветра и изготовление для него ротора своими руками

Ветряки для слабого ветра

Ветроэнергетика, имевшая невысокую ценность в глазах большинства еще совсем недавно, обретает уверенный подъем и рост. Даже в условиях преобладания слабых и умеренных ветров ведутся серьезные разработки, позволяющие использовать неограниченный природный ресурс с максимальной пользой. Создаются новые, более удачные и эффективные образцы конструкции ветряков, дающие возможность предполагать скорое развитие автономных сельских усадеб.

Единственная проблема — высокая стоимость промышленных моделей, ограничивающая спрос на них у населения. В то же время, дороговизна оборудования способствует самостоятельной разработке и изготовлению собственных образцов, позволяющих производить электричество в тех же количествах, или даже больше.

Европейская часть континента Евразия, исключая прибрежные зоны, имеет преобладающие слабые и умеренные ветра. Использование ветряков обычных горизонтальных конструкций в большинстве регионов малоэффективно. Ресурс устройства в таких условиях используется на ничтожно малый процент, поэтому эффективность крайне низка.

При этом, менее производительные в теории вертикальные модели зачастую выигрывают у горизонтальных, так как имеют более приспособленную для слабых потоков геометрию лопастей, не нуждаются в наведении на ветер, что снижает потери.

Тем не менее, разработки в области горизонтальных роторов продолжаются. Созданы различные устройства, дающие высокие показатели на низких скоростях вращения. Основные направления исследований:

• создание генератора, дающего высокую производительность при низкой скорости вращения
• изготовление оптимальной для слабых потоков конструкции крыльчатки, способной уверенно вращаться при слабом ветре

Решение вопроса возможно только при одновременном развитии в обоих направлениях, так как ветрогенератор представляет собой комплекс оборудования, работающий в единой системе. Слабый элемент в комплексе снижает его эффективность, что вынуждает подбирать оборудования в максимальном соответствии всех узлов и деталей.

Ветрогенератор конструкции Онипко

Интересное решение предложил украинский физик Алексей Онипко. Конструкция горизонтального типа представляет собой пространственную фигуру, внешне напоминающую гигантское сверло. Впервые увидевший этот ротор человек испытывает эстетическое удовольствие, настолько он красив в своей сложности и элегантности. Между тем, устройство предназначено далеко не для декоративных целей.

Крыльчатка начинает вращаться уже при скорости ветра 0,3 м/с, делая устройство необычайно чувствительным. Кроме того, отсутствие разрывов значительно снижает шум, возникающий при работе таких устройств. Ротор Онипко практически бесшумен. Также удачно найдена конструкция, использующая поток ветра в пределах окружности крыльчатки целиком.

Разработка коллектива Онипко (он работает не в одиночку, трудится целый коллектива) получила широкое признание на Западе. Так, в 2013 году конструкция получила Гран-при на Всемирном конкурсе в Нюрнберге, была признана наиболее удачной и эффективной разработкой в мире.

Мировое признание, тем не менее, не способствует пока еще массовому производству ветряка. Разработка находится в стадии подготовки к производству, ведется поиск инвесторов. При этом, отдельные устройства, созданные по схеме Онипко, создаются и успешно работают в некоторых установках.

Принцип работы

Принцип действия ротора Онипко основан на классических аэродинамических посылках. Изменения коснулись самой идеи вращающихся лопастей. Они превращены в сплошное полотно, не имеющее разрывов в плане, но вытянутое в боковом сечении в конус. В результате получается крыльчатка, максимально эффективно контактирующая с потоком ветра.

Площадь контакта имеет наиболее высокую величину из возможных, что позволяет получить высокочувствительный ротор. Параметры спирали оптимальным образом взаимодействуют с потоком, позволяя получить устойчивое вращение при слабых ветрах и вполне уверенно чувствовать себя при скорости ветра, близкой к 40 м/с.

В остальном ветрогенератор Онипко не отличается от обычных устройств подобного типа — крыльчатка воздействует на генератор, который заряжает аккумуляторные батареи. Заряд батарей через инвертор подается на приборы потребления. Единственным дополнением является электронный блок, установленный перед выпрямителем и преобразующий частоту в более удобные для аппаратуры 50-100 Гц. Стандартные параметры тока — 220 В 50 Гц — достигаются при скорости вращения в 150 об/мин.

Согласно расчетным данным, ветрогенератор Онипко способен развивать от 50 до 10000 Вт мощности. При этом, простым увеличением диаметра крыльчатки обойтись невозможно.

По утверждениям разработчиков, каждый типоразмер проходит специальные испытания в аэродинамической трубе и корректируется по итогам испытаний. Это свидетельствует о том, что точной математической модели установки еще не существует, приходится уточнять параметры на практике.

Тем не менее, созданные образцы демонстрируют высокие показатели, признанные всеми специалистами в этой области, что дает основания предполагать скорое теоретическое обоснование и описание формы лопастей. Такое обоснование необходимо для производства, иначе изменение размеров может стать причиной ухудшения аэродинамики ротора.

Противоречивость конструкции

Споры о возможностях конструкции Онипко выдавать заявленные параметры на практике ведутся практически с первых дней появления разработки. Мнения специалистов разделились на горячих сторонников изобретения и не менее убежденных противников. Аргументы приверженцев конструкции уже изложены, поэтому следует прислушаться к доводам противников разработки.

Прежде всего, критике подвергают диапазон скоростей ветра. Здесь аргументы весьма серьезны, так как в расчете мощности крыльчатки участвует квадрат скорости. Слишком малые значения способны настолько снизить эффективность, что никакая конструкция не увеличит ее. Кроме того, все параметры, заявленные конструктором, учтены без нагрузки. Противники конструкции видят в этом единственное объяснение — ротор под нагрузкой вращаться не будет.

Вторым сомнительным моментом представляется утверждение о высоком коэффициенте использования энергии ветра. Здесь крыльчатка рассматривается как вариант парусного ротора с неизменяемой геометрией лопастей. С этой точки зрения ротор Онипко является устройством, предназначенным для использования со строго определенной скоростью потока.

Величина поверхности соприкосновения с ветром также не имеет важного значения, поскольку поток не создает фронтальной нагрузки, а обтекает лопасти, поэтому воздействие косвенное. Отсутствие точных данных о мощности и подтверждающих это мероприятий нет.

Эти доводы относятся к наиболее серьезным и подтверждаемым математически. Противники конструкции также высказывают вполне обоснованные возражения против других утверждений разработчиков конструкции об универсальности крыльчатки, ее огромном потенциале и диапазоне мощности. Если учесть, что расчетный КПД любого ветрогенератора не может превышать 53 %, то многие заявления конструкторов представляются слишком смелыми, преувеличенными.

Основная причина сомнений — закрытость подробной и точной информации по ветряку. Нет промышленных образцов, не существует точной математической модели крыльчатки. Купить готовую установку невозможно, на обращения коллектив создателей устройства реагирует уклончиво и туманно.

По мнению многих, это выглядит довольно странно. Подозревают, что данная разработка не более, чем коммерческий прием, создающий шум из ничего. Тем не менее, существуют ролики, демонстрирующие работу ротора в достаточно сложных условиях. Практика покажет, насколько правы те и другие.

Чертежи ротора

Изобретатель не предоставляет подробные чертежи своих разработок, но в качестве модели для построения лопастей использован принцип математической спирали:

Именно по этой кривой строится каждая из трех лопасть крыльчатки, в сумме образуя сплошную поверхность, близкую по очертаниям при взгляде сбоку к форме конуса. Спираль строится на основе золотого сечения, три лопасти образуют угол между осями в 120°. Конструкторы считают возможным использование множества вариантов изготовления лопастей, главным условием считая использование архимедова винта в качестве основы.

Такое обилие возможностей увеличивает шансы самодеятельных изготовителей ветряков, нуждающихся в создании устройства для своих нужд.

Ветрогенератор Онипко своими руками

Создание ротора Онипко для своих нужд — достаточно сложная задача. Конструкторы в качестве генератора используют мотор-колесо, что имеется в наличии не у всех. Но основная проблема, встающая перед самодеятельным изготовителем — создание сложных криволинейных поверхностей, их точное соединение и качественная балансировка колеса.

Для создателя подобной конструкции наиболее правильным вариантом станет создание качественного шаблона и создание крыльчатки из стеклопластика. Эта методика позволит изготовить легкое и достаточно точно выполненное колесо. Сами разработчики первые рабочие модели создавали из пенопласта и стеклоткани, поэтому наиболее разумно будет последовать их примеру.

Представляется нерациональным создавать ротор малой площади. Учитывая угол наклона потока по отношению к точкам поверхности лопастей, следует создать достаточно большое колесо, способное развивать мощность, соответствующую потребностям генератора. Использование мотор-колеса, которое применили конструкторы, не обязательно, можно приспособить любой тихоходный образец, не создающий значительной нагрузки на валу ротора.

Создание рабочей модели ротора Онипко — сплошной эксперимент от начала до конца. Отсутствие точных данных или чертежей открывает путь для творческой фантазии. Вполне возможно, что кому-нибудь удастся создать модель, полностью подтверждающую заявленные показатели и наглядно демонстрирующую возможности устройства.

Рекомендуемые товары

Ветрогенератор 💨 своими руками — самый простой способ по созданию ветрогенератора

В этой статье мы подробно разберем, как сделать ветрогенератор своими руками. Ведь быт современного человека без электроэнергии – трудно представим. И даже небольшие перебои в подаче электричества становятся порой «парализующим моментом» для нормальной жизни в собственном доме. А такие неполадки, приходится признать, для некоторых загородных поселков или населенных пунктов в сельской местности – увы, не редкость. Значит, необходимо каким-то образом обезопасить себя от неприятностей, обзавестись резервным источником энергии. А если принять в расчет еще и постоянно растущие тарифы, то наличие собственного источника, да еще и работающего практически «забесплатно», становится заветной мечтой многих владельцев домов.

Одним из направлений развития «бесплатной энергетики» в наше время является использование энергии ветра. Многие, наверное, видели впечатляющие картины огромных ветряков, успешно применяемых в некоторых странах Европы – кое-где доля выработанной ветром энергии уже достигает нескольких десятков процентов от общего объема. Вот и возникает соблазн – а не попробовать ли и мне сделать ветрогенератор своими руками, чтобы раз и навсегда получить независимость от электросетей?

Вопрос резонный, но следует сразу несколько охладить пыл «мечтателя». Чтобы создать действительно качественную, производительную установку по выработке электроэнергии, требуются немалые знания в механике и электротехнике. Нужно быть весьма опытным мастером на все руки – предстоит целый ряд операций высокой сложности, требующих точного проектирования  и квалифицированного подхода в исполнении. По совокупности этих причин, как можно судить по обсуждениям на форумах, довольно много «соискателей» либо не получили ожидаемого результата, либо и вовсе отказались от задуманного проекта.

Поэтому в данной статье будет дана обзорная картина, показывающая общие проблемы и направления их решения в процессе создания ветрогенераторов. Можно будет примерно оценить масштабность работ и трезво взвесить свои возможности – стоит ли браться самому.

Что это такое – ветрогенератор? Общее устройство системы

Существует несколько способов получения электрической энергии – за счет воздействия потоком фотонов (световой, например, солнечные батареи), за счет определенных химических реакций (широко применяется в элементах питания), за счет разницы температур. Но шире всего в настоящее время используется преобразование кинетической энергии в электрическую. Это преобразование происходит в специальных устройствах, которые как раз и называются генераторами.

Принцип работы генератора преобразователя кинетической энергии в электрическую, раскрыт и описан еще в XIX веке Фарадеем.

Он заключается в том, что если проводящую рамку разместить в изменяющемся магнитном поле, то в ней будет индуцироваться электродвижущая сила, которая при замыкании цепи приведет к появлению электрического тока. А изменение магнитного потока можно добиться вращением этой рамки в магнитном поле, или создаваемом постоянными магнитами, или появляющегося в обмотках возбуждения. При изменении положения рамки меняется величина пересекающего ее магнитного потока. И чем выше скорость изменения, тем больше показатели и наводимой ЭДС. Таким образом, чем больше оборотов передается ротору (вращающейся части генератора), те большего напряжения можно добиться на выходе.

Схема, безусловно, показана с большими упрощениями, просто для уяснения принципа.

Передача вращения на ротор генератора может осуществляться по-разному. И один из путей найти бесплатный источник энергии, который приведет в движение кинематическую часть устройства – это «поймать» силу ветра. То есть примерно так же, как это удалось сделать когда-то создателям ветряных мельниц.

Таким образом, устройство ветрового генератора подразумевает наличие генерирующего устройства и механизма передачи его статору вращательного движения, то есть ветряка. Кроме того, обязательным условием становится конструкция, обеспечивающая надежную установку системы, так как ее часто приходится размещать на немалой высоте, чтобы полноценной «ловле ветра» не мешали естественные или искусственные препятствия. В ряде случаев используется еще и кинематическая передача, предназначенная для повышения количества оборотов ротора.

Но и это – еще не все. Наличие и скорость ветра – величины чаще всего крайне непостоянные. И ставить потребление выработанной энергии в зависимость от «капризов погоды» — дело неразумное. Поэтому ветрогенератор обычно работает в связке с системой аккумуляции энергии.

Выработанный ток выпрямляется, стабилизируется и через специальное устройство-контроллер или поступает непосредственно на дальнейшее потребление, или перенаправляется на зарядку включённых в схему мощных аккумуляторов. С аккумуляторов через инвертор, преобразующий постоянный ток в переменный нужного напряжения и частоты, питание поступает к точкам потребления. Аккумуляторы становятся своеобразным буферным звеном: если текущая нагрузка меньше текущей (очень зависимой от силы ветра) мощности генератора, или если на протяжении какого-то времени и вовсе не подключены приборы потребления, то идет зарядка батарей. Если нагрузка становится выше вырабатываемой мощности –  батареи разряжаются.

Интересный момент – именно эта особенность ветровой энергетической установки позволяет планировать мощность самого генератора, не исходя из пиковых показателей нагрузки (за это будет отвечать в большей мере инвертор), а отталкиваясь из прогнозируемого потребления энергии в течение определенного периода (например, месяца).

Безусловно, в быту могут использоваться и более простые схемы. Например, ветровая установка просто обслуживает какое-то низковольтное осветительное оборудование и т.п.

Для примера посмотрим вначале на простейшую конструкцию ветрогенератора, которую сможет собрать даже школьник средних классов. Практическое применение такой «электростанции» – не особо широкое, но просто чтобы расширить свое понимание и обрести некоторые навыки – почему бы и нет?

Узнайте, как сделать солнечный воздушный коллектор своими руками, а также ознакомьтесь с подробным руководством, в специальной статье на нашем портале.

Миниатюрный ветрогенератор из старых компьютерных комплектующих

Понятно, что надеяться на сколь-нибудь значимое подспорье в плане экономии электроэнергии с такой «мини-электростанцией» — по меньшей мере наивно. Но задача иногда ставится иначе – создать источник питания для походных условий, например, для подключения небольшого фонаря  подсветки в палатке, для обеспечения работы радиоприемника, для возможности подзарядить гаджеты.

Встречается немало предложений использовать для подобных целей генератор, изготовленный из компьютерного кулера или электромотора от отслужившего свое принтера. Давайте посмотрим, что из этого может получиться.

Но все же найти применение такому мини-ветрогенератору можно – в качестве источника питания дежурного освещения, светового маячка во дворе (в саду) или, опять же, радиоприёмника при выездах на природу.

Ну и плюс опыт выполнения подобных электромонтажных работ – он для многих начинающих вообще бесценен.

Но это, конечно, «игрушки» и пора перейти к более серьезным задачам.

Какие могут быть препятствия к установке личного ветрогенератора?

Прежде чем приступать к реализации такого довольно масштабного проекта, хозяину было бы логичным поинтересоваться, не будет ли к этому препятствий, так сказать, административного плана. Что об этом говорит законодательство?

• А говорит оно то, что если выходная мощность планируемого к установке ветрогенератора не превышает 1 кВт, то это вообще рассматривается, как одна из разновидностей бытовых приборов. То есть никак не попадает ни под какую регламентацию.

А что такое мощность в 1 кВт? Не слишком много, но вполне достаточно, например, для дачного или даже небольшого жилого дома. Если не применять отопительные электрические приборы, электроплиту, бойлер и иную мощную технику, то совокупно на все освещение, питание телевизора, ноутбука, на зарядку гаджетов – с лихвой будет хватать. И даже некоторый домашний электроинструмент, при разумном подходе к одновременному подключению устройств, можно будет использовать.  А с мощной аккумулирующей установкой откроются и более широкие возможности – за счет накопления энергии в периоды, когда потребление отсутствует или минимально.

• Не стоит переживать и хозяевам участков, собравшимся устанавливать более мощную систему. Порог, определяющий необходимость сертификации энергетических установок – 75 кВт. То есть никакие чиновники местной власти не имеют права своим решением потребовать прохождения каких-то разрешительных процедур.

Правда, перед началом реализации проекта стоит все же поинтересоваться особенностями регионального законодательства – нет ли там какой-то лазейки для «чиновничьего беспредела».

• Не облагаются такие электростанции и никакими налогами. Ветер пока что еще остается «бесплатным ресурсом», и если генератор используется исключительно для личного потребления энергии, то претензий к владельцам возникать не должно.
• Иное дело – конструкционные особенности ветряка. Иногда могут быть установлены ограничения на высоту мачты – этим стоит поинтересоваться заранее. Например, вблизи линий электропередач, вышек связи, аэродромов и т.п. Возможны и иные ограничения на высоту индивидуальных построек и сооружений. Иногда претензии приходят и со стороны экологических служб – дескать, самостоятельно установленные мачты могут стать помехой свободному перелету птиц. Маловероятно – но все же…
• Установленный и работающий ветрогенератор не должен стать причиной конфликта с соседями по участку. А вот здесь разнообразие претензий, в том числе и надуманных, бывает очень широким.

— Так, соседям может внушать опасение установленная мачта – что она в случае падения рухнет на забор и их участок. Вполне закономерная претензия.

— Далеко не все ветрогенераторы работают тихо. Наоборот – от некоторых исходит весьма внушительный низкочастотный шум и вибрация. И если хозяева, бывает, с этим готовы мириться, то соседям такой раздражающий фактор – совсем ни к чему. Значит, придется или договариваться, или принимать какие-то меры для недопущения сильного шума, или отказываться от ветряка.

Если вы уверены в своей правоте в этом вопросе, то уровень шума желательно измерить с помощью специального прибора — пригласить для этого специалиста и зафиксировать показатели документально. Появится весомый аргумент при решении возможных конфликтов.

— Не исключены претензии (возможно, что и «высосанные из пальца»), что после запуска такой мини-электростанции у соседей ухудшился прием телевизионного или радиосигнала, снизилось качество мобильной телефонной связи.

— Возможны и иные претензии, степень серьезности которых во многом зависит от уровня «мирного сосуществования» с соседями.

Узнайте, какие автономные электростанции для загородного дома возможно выбрать, в специальной статье на нашем портале.

Как быть? Выход видится один – договариваться заранее, а со своей стороны – постараться смонтировать систему так, чтобы она действительно причиняла минимум беспокойства (для себя же лучше). Если договоренность достигнута, и претензий к работающему вертогенератору у соседей нет, то это будет разумным закрепить каким-то произвольным, но письменным соглашением. Ощущения – дело субъективное, и то что сегодня кажется приемлемым, однажды, в период плохого настроения соседей, может «сменить полярность». И даже если вы будете уверены в том, что предъявляемые претензии надуманные – доказать обратное будет практически невозможно или чрезвычайно сложно.

• Кстати, еще раз вспомним о вибрации. Ветряки с мощностью более 1,5÷2 кВт ни в коем случае не рекомендуется устанавливать на крыше дома. Вибрационное воздействие вполне способно сделать свое «черное дело», постепенно расшатывая стропильную систему с кровлей или даже другие конструктивные элементы здания.
• При выборе места установки ветряка следует не упускать из виду и вопросы личной безопасности. Вращение лопастей даже при умеренном ветре происходит с очень высокой линейной скоростью. Случайно отколовшийся осколок или элемент крепежа может развить скорость более 100 км/час, то есть представлять весьма серьезную опасность для человека.

Насколько выгодной (или наоборот) может оказаться реализация проекта?

Как уже становится потихоньку понятно, проблем с установкой ветровой электростанции – больше, чем хотелось бы. И при этом еще необходимо трезво оценивать реальные условия. Прежде всего – средний уровень ветров, характерных для данной местности. Иногда просто не имеет смысла связываться.

На карте-схеме выше показаны примерные значения среднегодовой скорости ветра по регионам России. Понятно, что эти данные – ну очень ориентировочные. Но их всегда можно уточнить в местной метеорологической службе. Или, наверняка, их знают и в строительных компаниях города (района).

Плюс к этому (точнее сказать – минус) – свободному движению ветра могут мешать естественные (складки рельефа, высокие деревья и т.п.) или искусственные (высокая застройка) препятствия. В таких условиях приходится увеличивать высоту мачты, чтобы «поймать» ветер над препятствием, но это превращается в очень сложную, дорогостоящую и небезопасную технологическую проблему.

Наверное, будет интересно заранее посмотреть, на что можно рассчитывать. То есть какой ожидаемый приток бесплатной энергии возможен в зависимости от мощности генератора и среднегодовой скорости ветра.

Смотрим в таблицу.

(Значения паспортной мощности указаны для скорости ветра в 12 м/с – именно такой показатель очень часто встречается в технических характеристиках установок, предлагаемых в продаже – от него идёт расчет номинальных значений).

Ожидаемое количество выработанной электроэнергии (кВт в месяц) в зависимости от номинальной мощности ветрогенератора и среднегодовой скорости ветра в месте его установки.

И видим, что ожидать каких-то чудес – не приходится.

Например, довольно мощный, недешевый и сложный в установке ветрогенератор паспортной номинальной мощностью в 3 кВт, размещенный на местности, где среднегодовая скорость ветра не превышает 3 м/с, выработает в течение месяца всего 43,2 кВт электроэнергии. И это еще – в лучшем случае, и без учета неизбежных потерь при передаче и преобразовании электрического тока.

Вот и считайте, какова предполагается экономия, выраженная в рублях (с привязкой к местным тарифам), и за какое количество лет ветровая энергетическая установка в таких условиях себя окупит…

Такая таблица хороша в том случае, если известна номинальная мощность приобретаемой готовой модели. А как спрогнозировать мощность, если ветрогенератор планируется изготавливать самостоятельно?

Подсчитать мощность ветрового потока можно по следующей формуле:

W = 0.5 × ρ × Sr × V³

Символами в формуле обозначены:

W — мощность ветрового потока, проходящего через определенную площадь.

ρ — плотность воздуха (можно принять усредненное значение 1,25 кг/м³).

Sr — площадь, с которой «снимается» энергия ветра. В приложении к горизонтальным ветрогенераторам – это площадь ротора, то есть круга, ограниченного длиной лопастей.

V -— расчетная скорость ветра.

Понятно, что далеко не вся энергия, переносимая ветром, будет преобразована в электрическую. Часть воздушного потока расходуется на образование завихрений, на обтекание конструкции. Кроме того, неизбежны потери общего плана, свойственные для любых механизмов – преодоление силы трения, нагрев и т.п. В итоге обычно можно всерьез говорить о полезном использовании всего порядка 30÷40% от потенциала ветрового потока.

Поэтому формулу лучше представить вот в таком виде:

Wg = 0.5 × ρ × ξ × Sr × V³ × ηg × ηr

Разбираемся с добавившимися в формулу величинами:

ξ — это коэффициент использования ветровой энергии. С некоторой долей условности его можно назвать и коэффициентом полезного действия ветрогенератора. В реальных условиях эксплуатации даже для быстроходных установок с лопастями аэродинамического профиля, при номинальных показателях скорости ветра значение коэффициента обычно лежит в пределах 0,35÷0,45. Для расчетов прогнозируемой мощности энергоустановки можно взять усредненное значение — 0,4. Только в некоторых высокотехнологичных ветрогенераторах с практически идеальными аэродинамическими формами лопастей удается достичь значения этого коэффициента в 0,5 или даже несколько выше.

ηg — коэффициент полезного действия самого генератора. Обычно не поднимается выше 0,85.

ηr — коэффициент полезного действия редуктора (если он используется в схеме). Тоже обычно ограничивается показателем 0,9. Если вращение передается на генератор напрямую, без механического преобразования, то эту величину можно оставить равной 1,0.

Вот с этой формулой уже можно подсчитать более приближенные к реалиям показатели мощности планируемого к установке ветрогенератора.

Чтобы облегчить читателю задачу, составлен специальный онлайн-калькулятор, который выполнит расчеты буквально за секунды.

Калькулятор расчета прогнозируемой мощности ветрового генератора

Перейти к расчётам

Обычно расчеты проводят для двух скоростей ветра.

• При указании среднегодовой скорости можно представить, на какое количество выработанной энергии можно рассчитывать в определенный период времени – обычно это исчисляется месяцами или даже полным годом.
• Номинальная же мощность установки обычно вычисляется по так называемой расчётной скорости ветра, которая, впрочем, не должна превышать среднегодовую более, чем в 1.5 ÷ 2.0 раза.

Итак, прежде чем приступать к реализации задуманной установки ветрогенератора, стоит все же просчитать, на что можно рассчитывать при его дальнейшей эксплуатации. В большинстве случаев говорить о реальном режиме экономии материальных средств – неблагоразумно. Затраты на приобретение системы (или комплектующих для ее создания) и ее установку ожидаются немалые, а отдача, как видно по расчетам – не особо впечатляющая.

Иными словами, такой проект можно назвать, скорее, инвестицией в будущее, но никак не ожидать от запуска энергетической установки сиюминутной отдачи. Правильнее, наверное, ее будет рассматривать в качестве вспомогательного источника энергии или резервного, на случаи перебоев в линиях электропередач, если этим грешат местные электросети.

Цены на солнечные модули DELTA

Солнечный модуль DELTA

Иное дело, если по каким-либо причинам подведение ЛЭП к объекту (дому) становится или невозможным, или чрезвычайно затратным. Тогда, действительно, приходится рассчитывать только на автономные источники электроэнергии. В таких ситуациях видится оптимальным сочетание ветрового генератора и дизельной (бензиновой) энергетической установки. При хороших показателях скорости ветра энергообеспечение ложится на ветрогенератор, в периоды штиля или очень слабого ветра придётся переходить на жидкотопливный агрегат.

Кстати, еще одним помощником в общей схеме энергообеспечения дома могут стать и солнечные батареи – этот источник при создании полностью автономной системы тоже никак нельзя сбрасывать со счетов.

Основные узлы и агрегаты самостоятельно создаваемого ветрогенератора

Еще раз повторимся – целью статьи не является публикация точных чертежей и инструкций по самостоятельной сборке ветрового генератора. По мнению автора – это и вовсе сделать невозможно, по крайней мере в полном отрыве от информации о конкретных условиях установки такой системы. А тот массив публикаций в интернете, который преподносится в качестве руководств к созданию ВУЭ своими руками – по большей части таковым не является.

Без расчетов, без детально продуманного проекта, без багажа определённых знаний и умений приступать к такому делу и вовсе не стоит. А проектирование действительно работающей и приносящей ощутимый эффект системы – все же задача для специалистов.

Но народный энтузиазм – неистребим, и многие домашние мастера на свой страх и риск все же стремятся создать такие источники автономного питания. И если желание попробовать собственные силы преобладает, то можно подсмотреть, как это уже пытались сделать другие.

Итак, конструктивно всю систему можно разделить на несколько основных узлов и агрегатов:

• Ветряк с устройством стабилизации положения и с передачей вращательного момента на вал генератора.
• Конструкция, обеспечивающая установку ветряка с генератором на требуемой высоте.
• Собственно, само генерирующее устройство, в котором происходит преобразование вращательного движения в электрическую энергию.
• Электрическая схема, обеспечивающая контроль и дальнейшее использование выработанной энергии.

Электрическую часть «оставим в покое» — здесь вообще отдельный вопрос, требующий очень пристального профессионального рассмотрения. А с остальными попробуем внести некоторую ясность.

Конструкция ветряка

Ветряк – самая заметная часть общей конструкции. Именно ему «поручается» преобразовать поступательно перемещение воздуха (ветра) во вращательное движение ротора генератора. И, как мы видели из расчетов, размеры ветряка напрямую влияют на мощностные показатели энергоустановки — чем больше площадь охватывания ветром, тем больших результатов можно ожидать.

По расположению оси вращения ветряки могут быть горизонтальными и вертикальными.

Ветряки с горизонтальной осью вращения

Ветряки горизонтального исполнения отличаются большим количеством оборотов и более высокими показателями мощности. Опять же, в силу немалой площади, с которой снимается кинетическая энергия ветра.

Лопасти ветряка могут быть жесткими или парусного типа. Но парусные, хотя они зачастую бывают и легче, и проще в изготовлении, не показывают нужных для эффективного ветрогенератора значений скорости вращения. Обычно их применяют в тех механизмах, где важно само стабильное вращение, так сказать, «ради вращения». Классическим примером могут служить ветряные мельницы или помпы.

Кроме того, парусные лопасти не столь долговечны и требуют довольно частного ремонта – перетяжки.

А для выработки электроэнергии оптимальным вариантом все же считаются жесткие лопасти с аэродинамическим профилем. При нормальном ветре за счет сочетания приложения нескольких сил они способны создавать скорость вращения в 1000 и даже более оборотов в минуту.

Кстати, гнаться за количеством лопастей – совершенно бессмысленное занятие. Оптимальную производительность как раз показывают ветряки с  двумя или тремя лопастями. Если посмотреть на многочисленные иллюстрации в интернете, то видно, что преимущественно ветрогенераторы заводского изготовления – трехлопастные.

Можно, безусловно, встретит и другое количество лопастей – есть модели и вообще с одной. Но именно трехлопастные считаются той «золотой серединой», которая обеспечивает и эффективность работы, и высокие скорости, и простоту в балансировке.

А вот возрастание числа лопастей (парадоксально, но факт) только ухудшает показатели ветровой установки. Возникающие завихрения и зоны разряжения воздуха приводят к лишнему торможению вращения. Так что определяющими становятся не количество, а длина лопастей и скорость их вращения.

Несмотря на то что конфигурация лопастей – довольно сложная штука, их успешно мастерят и самостоятельно, например, раскраивая жесткие пластиковые трубы среднего диаметра. Например, канализационная труба, распущенная вдоль на четыре одинаковых сектора, послужит заготовкой для изготовления трех лопастей. (Один сектор останется в запасе – можно из него сделать лекало, чтобы в любой момент по имеющемуся образцу вырезать новую лопасть для замены вышедшей из строя).

Стоят трубы недорого, так что с формами лопастей вполне можно поэкспериментировать. Обычно вначале вырезается и обрабатывается одна лопасть. А в дальнейшем – она уже служит шаблоном для изготовления остальных.

Опытные мастера, уже опробовавшие эту схему, рекомендуют придерживаться определённого соотношения длины лопасти и диаметра предназначенной для ее изготовления трубы – 5:1. То есть, например, для метровой лопасти лучше применить трубу диаметром 200 мм.

Цены на ПВХ трубы

ПВХ труба 200 мм

В интернете можно отыскать уже готовые рекомендуемые лекала для изготовления лопастей из трубы. В таких схемах просчитаны и проставлены оптимальные размеры, и остается только перенести их на заготовки.

Для примера – парочка таких лекал для трехлопастного ветряка разного диаметра:

Чертеж 1 – лопасть из трубы 200 мм для ветряка диаметром 1700 мм

Чертёж 2 – лопасть из трубы 250 мм для ветряка диаметром 2300 мм

Естественно, изготовленные лопасти следует тщательно обработать, придав им обтекаемую форму. В ход последовательно идут напильники, надфили, мелкозернистая наждачная бумага.

Имеет значение и профиль обрабатываемой кромки. По той стороне, которая будет «разрезать» воздух, кромка шлифуется до обтекаемой округлой формы. С противоположной стороны делается заострение на внешнюю сторону – для облегчения схода с плоскости лопасти воздушного потока.

Существует и немало других, правда – более сложных в исполнении, но и более надежных вариантов изготовлении лопастей. Так, хорошими показателями традиционно обладают алюминиевые «крылья», которым может придаваться или такая же, как у трубчатых, изогнутая форма в сечении, или даже коробчатая.

Можно отыскать интересный материал по изготовлению объемных лопастей из стеклоткани с последующей пропиткой эпоксидной смолой. Для этого сначала изготавливается матрица – деревянный шаблон, выполненный точно по форме будущей лопасти.

Затем по этой матрице изготавливаются две стеклотканевые детали одной лопасти, которые впоследствии склеиваются в одну полую, очень легкую и, вместе с тем, прочную деталь. Но это уже, если честно, «высший пилотаж» мастерства, доступный только для опытных мастеров.

Лопасти после тщательно проведенной разметки крепятся к ступице винта – обычно для этого используют резьбовое соединения. А ступица уже будет непосредственно соединяться с валом генератора, или через систему передачи с повышением числа оборотов.

• Важным элементом конструкции ветряка всегда является вся флюгерная часть — поворотная станина, на которой, собственно, и размещаешься сам винт, передача и генерирующее устройство. Естественно, и материал изготовления, и сама сборка должны выдерживать немалые нагрузки, в том числе – и динамические, и вибрационного плана.

В задней части предусматривается хвостовик, который оснащается вертикальной пластиной – килем. Это позволяет правильно позиционировать винт ветряка относительно направления ветра – перпендикулярно ему. Естественно, хвостовик еще и играет роль противовеса – для балансировки всей флюгерной части ветрогенератора относительно оси мачты.

Кстати, в «продуманных» моделях ветрогенератора предусматривается система изменения угла атаки ветра – это позволяет сохранить целостность конструкции при резких порывах или аномально сильном ветре. Один из вариантов показан на схеме ниже.

Сам ветряк (поз. 1) соединён с хвостовиком, оснащенным килем (поз. 2), не жестко, а через шарнир. Кроме того, в конструкцию добавлен еще один элемент – боковая лопатка (поз. 4), которая в точке шарнира жестко соединена с ветряком и расположена перпендикулярно ему. Исходное, нормальное положение роторной части обеспечивается усилием пружины (поз. 5).

Если скорость ветра – в пределах нормы, то ветряк и хвостовик с килем, как им и положено, расположены соосно. И плоскость вращения винта – перпендикулярна направлению ветра.

При усилении ветра лопатка, за счет своей парусности, начинает, растягивая пружину, отклоняться назад, и тем самым ветер попадает на винт уже не перпендикулярно, а под определенным углом. Снижается площадь «контакта», соответственно – и мощность генератора. То есть происходит своеобразное предохранение и конструкции всего ветряка в целом, и генерирующего устройства – от перегрузки и перегорания. При очень больших скоростях лопатка и вовсе выведет ветряк из работы – плоскость вращения встанет параллельно направлению ветра.

Ветряки с вертикальной осью вращения

Такую схему тоже применяют достаточно часто, так как она обладает рядом преимуществ. Ветряки такой компоновки (их обычно называют роторными) очень чувствительны даже к небольшим скоростям ветра. Достоинством является и то, что их работа сопряжена с гораздо меньшим уровнем шума и вибрации, поэтому их зачатую без особой опаски монтируют на крышах, что для осевых ветряков, как мы помним, противопоказано. Мало того, нередко такие ветряки, исполненные «с любовью» и проявлением креативности мышления, становятся даже оригинальным украшением внешнего облика дома.

Вертикальная ось позволяет разместить тяжеловесное генерирующее устройство не на большой высоте, а в более удобном для эксплуатации и регулярного обслуживания месте. Это снимает ряд проблем, касающихся конструкции мачты.

Для самостоятельного изготовления лопастей таких ветряков широко используются разрезанные на сектора емкости – старые металлические или пластиковые бочки, выварки, баки и т.п. Вполне можно применить и обычные листы оцинкованного металла, закрепив их на рамах. Нет особых ограничений по конструкции ступицы с рамами для размещения лопастей.

Одним словом, просторов для творчества, применимого к имеющимся в хозяйстве материалам — здесь намного больше.

Но есть у них и главный недостаток, который во многом перечеркивает достоинства. Просто по своей конструкции такие энергетические установки значительно уступают в показателях мощности осевым горизонтальным. Упоминавшийся выше коэффициент использования энергии ветра при таком расположении ветряка обычно не превышает 0,2, то есть практически вдвое ниже. Да и по показателям скорости вращения они несопоставимы. Линейная скорость такого ветряка у края лопасти просто физически не может быть выше скорости ветра. А при довольно большом радиусе колеса угловая скорость и вовсе получается совсем незначительной.

А для генерирующих устройств количество оборотов зачастую является определяющим моментом, от которого зависит их возможность выработки электроэнергии. Значит, придется применять довольно сложную систему передачи вращательного момента. Это и усложняет конструкцию, и приводит к дополнительным потерям.

Впрочем, немало сторонников и именно у такой схемы – умельцы находят способы минимизировать ее негативные качества.

В контексте данной статьи к этой схеме мы больше возвращаться не станем – она требует и отдельных расчётов (показанный выше алгоритм для нее не подходит), и более глубокого изучения особенностей конструкции. Так что лучше ей отвести отдельную публикацию, которая обязательно появится на страницах нашего портала.  А пока – заполним «вакуум» небольшим видеосюжетом на эту тему.

Видео: Самодельный вертикальный ветрогенератор в работе

Мачта и поворотное устройство

Ветрогенератор должен быть поднят на нужную высоту, и всей флюгерной части необходимо предоставить возможность вращаться в горизонтальной плоскости, следуя за направлением ветра.

• Мачта – один из очень непростых в изготовлении и монтаже элементов конструкции ветрогенератора. Особенно если обстоятельства вынуждают поднимать ветряк с генератором на большую высоту. Саму-то мачту порой установить не так просто – а здесь еще и массивный габаритный груз на верхушке!

Очень удачный вариант – это готовая мачта, специально предназначенная для подобных целей. В ней уже заложена шарнирная или телескопическая конструкция для последовательных действий при монтаже – крепления нижней части и затем – установка верхней части с «полезным грузом» на нужную высоту.

Такие мачты, безусловно, недешевы, но нечто подобное можно смастерить и самостоятельно из труб разного диаметра.

В любом случае мачту, конечно, в грунт не воткнешь и просто на голую землю не поставишь. Значит, ей необходим достаточно мощный фундамент. В процессе его армирования укладывается или закладная гильза, в которую впоследствии будет вставляться труба мачты, или закладные анкеры с резьбовой частью – для последующего соединения с основанием мачты.

После установки мачты она должна сразу же быть дополнительно зафиксирована растяжками. Количество и высота ярусов, количество растяжек в ярусе и удаление точек из крепления определяется специальными расчетами. Это зависит и от высоты мачты, и от материала ее изготовления, и от особенностей местности. Так что этот вопрос лучше не пускать на самотёк, а уточнить у специалистов в местной строительно-монтажной организации. Кстати, противоположный конец каждой растяжки, если он крепится на уровне грунта, потребует и себе отдельного анкерного фундамента. Так что работы предстоит много.

При необходимости большой высоты подъема ветрогенератора порой прибегают к монтажу сложной каркасной конструкции из стального проката. Надо полагать, что в таких случаях без квалифицированного проектирования и вовсе не обойтись. Такие мачты обычно имеют секционную конструкцию и последовательно монтируются от фундамента до верхушки. Хотя может быть и цельная конструкция, устанавливаемая разом.

• Безусловно, должно быть продумано подвижное соединение флюгерной части ветрогенератора с мачтой, на которой он устанавливается – для изменения положения при перемене направления ветра. Конструкция этого вертлюга может быть разной – от подшипникового узла (предпочтительно) до простейших схем «труба в трубе» или «штырь в трубе» (слишком примитивно — не исключено заклинивание).

Часто очень даже подходящие детали для такого соединения можно подыскать на барахолке старых автомобильных запчастей, а то и вовсе в своем гараже. Например, это могут быть старые ступицы колес. Кроме того, полностью готовый узел заводской сборки, с качественной системой подшипников, защищенных от внешнего воздействия, стоит поискать в каталогах – это будет проще и надежнее.

Ветрогенератор своими руками для частного дома

«Нам электричество сделать всё сумеет …» — так пели студенты электротехнических ВУЗов середины прошлого века. В этой юмористической «оде» электричеству отведено много фантастики, но сегодня мы можем с уверенностью сказать, что современный человек без электричества просто пропал бы. Если свечи и могли бы нам заменить «лампочку Ильича», то как быть со всем остальным?

К настоящему времени человеком открыты разные способы получения электрического тока:

• гальванические элементы, в которых химическая энергия преобразуется в электрическую;
• термогенераторы, в которых в электричество преобразуется тепловая энергия;
• солнечные батареи, где в электроэнергию преобразуется солнечная энергия.

Каждый из таких источников имеет свои достоинства и недостатки. Однако преимущественное распространение получили генераторы, в которых механическая энергия преобразуется в энергию переменного электрического тока. Это так называемые индукционные генераторы, действие которых основано на явлении электромагнитной индукции.

Немного истории и теории

Вспомним немного школьный курс физики, из которого нам известно, что явление электромагнитной индукции было открыто в 1831 году английским физиком Майклом Фарадеем. А заключается оно в следующем: при всяком изменении магнитного потока, пронизывающего замкнутый проводящий контур, в этом контуре возникает электрический ток.

То есть в простейшем виде такой генератор выглядит как рамка, помещенная в поле постоянного магнита, вращающаяся под действием механической силы. Однако такой тип генератора переменного тока с неподвижной магнитной системой (индуктором) и вращающимися витками проводника (якорем) применяется очень редко. Связано это с тем, что для отведения тока от движущейся катушки требуются подвижные контакты, а при токе высокого напряжения в таких контактах будет иметь место сильное искрение. Поэтому в подавляющем большинстве индукционных генераторов переменного тока обмотку (якорь), в которой наводится ток, делают неподвижной и называют статором, а вращают магнитную систему (индуктор), который называют ротором. В мощных генераторах магнитное поле создают обычно с помощью электромагнита, питаемого от источника постоянного тока — возбудителя.

Однако с появлением магнитов из сплава неодим-железо-бор, которые по своим характеристикам значительно превосходят другие виды постоянных магнитов, появилась возможность изготавливать ротор генератора на основе постоянных магнитов. Неодимовые магниты, разработанные в 70–80-е годы прошлого века, отличаются высокими и стабильными магнитными свойствами при малых размерах.

Теперь несколько слов о механической энергии, которую генератор преобразует в электричество. Для вращения ротора генератора используются энергия воды (гидрогенераторы), энергия пара (парогенераторы). Существуют генераторы, работающие от дизельных и бензиновых двигателей внутреннего сгорания. Забота же об окружающей среде и об экономии собственных средств заставила человека вспомнить о таком «неутомимом работнике» как ветер. С незапамятных времен люди использовали энергию ветра для движения кораблей и для превращения зерна в муку. Современные ветряные двигатели для электрогенераторов ведут свою родословную именно от ветряных мельниц. Соединив ветряной двигатель (ветряк) с электрогенератором, изготовленным с применением современных магнитов, получим ветрогенератор на неодимовых магнитах — экологически безопасный и экономичный источник электрической энергии.

Чем хорош ветрогенератор

Сегодня даже заядлый скептик не будет оспаривать пользу этого вида источников переменного тока.

Конечно, величины напряжения, мощности и тока, полученных от генератора для ветряка, сделанного своими руками не позволят запитать все электроприборы в достаточно большом загородном доме. Но вот снабдить электричеством небольшой дачный домик, особенно если он расположен далеко от электрической сети, вполне рациональное решение. И даже если только часть потребляемой электроэнергии для дома вы получите от ветряка, то в перспективе экономия будет ощутимой.

Кроме того, сделать генератор для ветряка — это интересная творческая работа, выполнив которую вы по праву сможете гордиться собой.

Из чего состоят ветрогенераторы и какие они бывают?

Обязательными элементами такого ветрогенератора на магнитах являются:

1)    Мачта, на которой установлены ветровое колесо и генератор. Ее высота выбирается исходя их конкретных природных условий и потребностей человека.

2)    Двигатель для ветряка — ветровое колесо с лопастями, которое преобразует движение ветра во вращательное движение вала ротора генератора.

3)    Генератор, вырабатывающий переменный электрически ток, величина которого зависит и от параметров статора и ротора генератора, и от скорости вращения ветрового колеса, дающего движение ротору.

Кроме того в состав системы могут входить ряд вспомогательных устройств, обеспечивающих управление работой системы и улучшающие качество получаемого тока: контроллер, аккумуляторные батареи, преобразователи, стабилизаторы.

В зависимости от направления оси вращения различают два типа ветрогенераторов — вертикальные и горизонтальные.

Горизонтальные (пропеллерные) имеют больший КПД, но они более сложны по конструкции, так как включают систему, ориентирующую пропеллер по ветру. Изготовление таких ветрогенераторов сложнее, а работают они только при достаточно больших скоростях ветра. Кроме того, ветряки с горизонтальной осью вращения требуют достаточно большого пространства, а модели с вертикальной осью вращения значительно компактнее.

Вертикальные ветряки проще по конструкции, дешевле, но их КПД ниже.

Но обратимся к сердцу любого ветряка — электрогенератору переменного тока, ротор которого выполнен на неодимовых магнитах.

Как собрать генератор на магнитах

Собираем ротор

Ротор такого магнитного ветрогенератора конструктивно представляет собой сборку из двух стальных дисков, расположенных параллельно друг другу. Диски жестко скреплены между собой через распорную втулку и установлены на валу, вращение которого обеспечивает турбина ветряка. Можно рекомендовать сделать ротор из автомобильной ступицы в сборе с тормозными дисками. Это надежная и хорошо сбалансированная основа для ротора. Дешевле будет взять б/у ступицу. В этом случае ее необходимо разобрать, тщательно почистить, проверить и смазать подшипники. Можно диски для ротора изготовить самостоятельно из низкоуглеродистой стали. Конечно, можно взять и другой материал, но следует учесть, что при использовании немагнитного материала эффективность генератора значительно снижается.

По периметру каждого диска располагаются магниты. Какие магниты нужны для ветрогенератора? Можно взять дисковые, прямоугольные, но наилучший эффект дают неодимовые магниты-сектора. Их размер и количество могут быть разными в зависимости от вашей цели и возможностей. Однако число пар полюсов магнитов должно быть четным, причем для однофазного генератора их должно быть столько же, сколько и катушек в статоре, а для трехфазного — четыре или две пары на три катушки. Магниты по периметру диска устанавливаются с чередованием полюсов: N–S–N–S…. Для этого предварительно следует изготовить шаблон, где точно обозначить место каждого магнита.

Размеры дисков ротора рассчитываются, исходя из размеров магнитов и их количества. Толщина диска для ротора должна быть порядка толщины магнита.

Магниты приклеиваются к диску суперклеем, а затем диск заливается эпоксидной смолой. Чтобы избежать ее стекания по внутренней и наружной окружности диска делаются бортики из скотча, пластилина или другого подручного материала. Перед тем, как залить диск эпоксидкой рекомендуем пометить на каждом диске по магниту, полюса которых направлены встречно, чтобы затем не перепутать при сборке. При сборке генератора следует следить за тем, чтобы магниты на дисках ротора располагались точно напротив и были направлены противоположными полюсами друг к другу. Схематический чертеж ротора ветряка с распределением магнитных силовых линий представлен на рис. 1.

Рис. 1

Изготовление статора ветрогенератора

Теперь сформированное магнитное поле нужно преобразовать в электричество. Для этого служит статор — неподвижная обмотка из медного провода, расположенная так, чтобы силовые магнитные линии, образуемые магнитами ротора, при его вращении пересекали провода обмотки.

Статор генератора располагается в зазоре между дисками ротора. Состоит он из неподвижных плоских катушек без сердечников. В каждой катушке при пересечении силовыми линиями магнитного поля возникает ЭДС индукции, переменная по величине и направлению. Величина напряжения, значит, и эффективность ветрогенератора, зависят от скорости вращения ротора, от количества витков в каждой катушке, от числа самих катушек и диаметра медного провода, используемого для их изготовления.

Генератор может быть однофазным или трехфазным. Первый проще, но второй предпочтительнее по двум причинам. Во-первых, в ветряке с трехфазной схемой генератора отсутствуют вибрации, которыми в нагруженном состоянии грешит однофазный. Кроме того, трехфазный генератор эффективнее однофазного более чем в 1,5 раза.

Расчет числа и параметров катушек для ротора ведется исходя из числа магнитов, их ширины, выбранного соотношения 4/3, или 2/3 и диаметра провода.

Если для обмотки взять тонкий провод, то катушки статора можно намотать с большим количеством витков, напряжение на выходе генератора будет более высоким, но его нагрузочная способность ниже. При использовании более толстого провода с меньшим сопротивлением в зазоре для статора поместятся обмотки с меньшим числом витков, в результате выходное напряжение будет ниже, но выше нагрузочная способность. Форма катушек определяется формой магнитов, а оптимальной толщиной статора считается величина, равная толщине магнитов. Число витков каждой катушки получается делением общего числа витков обмотки на число катушек, а общее число витков обмотки статора определяется, исходя из ЭДС, величины магнитной индукции, средней скорости вращения ротора.

Намотав катушки, их раскладывают на предварительно подготовленном шаблоне с размеченными секторами, соединяют между собой в зависимости от выбранной схемы. В однофазном варианте все катушки соединяются между собой последовательно. При этом нужно учесть, что токи в соседних катушках будут иметь противоположные направления, поэтому соединяются начало с началом соседней, а конец с концом следующей. Провода от начала первой и конца последней катушек выводятся наружу. При трехфазном варианте между собой соединяются каждая третья катушка. Провода каждой фазы выводятся наружу и впоследствии соединяются звездой или треугольником. Схемы соединения обмоток генератора представлены на рис. 2.

Рис. 2

Для прочности под катушки и на них кладется стеклоткань, и вся конструкция заливается эпоксидной смолой. После ее застывания сверлятся отверстия для крепежных болтов.

Оба диска ротора устанавливаются на валу с двух сторон от статора на расчетном расстоянии, на передний диск ротора крепится ветроприемное устройство.

Заглянем в будущее

Человеческая мысль не стоит на месте и самые распространенные сегодня горизонтальные ветрогенераторы постепенно уступают свое место вертикальным. Связано это с появлением технологии магнитной левитации, или так называемых ветрогенераторов на магнитной подушке. В такой конструкции лопасти крыльев при малых габаритах максимально используют энергию ветра, то есть КПД тут будет значительно выше.

Первенство в применении этой технологии принадлежит китайцам, но сейчас во многих странах мира инженеры работают над созданием мощных ветрогенераторов с магнитной левитацией, позволяющих осуществить переход к источникам возобновляемой энергии в промышленном масштабе.

ветряк и генератор, электрогенератор на 220в, как сделать генерацию для дома – Ремонт своими руками на m-stone.ru

В плане ветроэнергетических ресурсов Россия занимает довольно двойственное положение. С одной стороны, на ее долю приходится огромная площадь, богатая равнинными местами.

С другой — ветры здесь медленные, имеют низкий потенциал. Они могут быть довольно буйными в местах, где проживает мало людей.

В соответствии с этим становится…

Насколько выгодной (или наоборот) может оказаться реализация проекта?

Как уже становится потихоньку понятно, проблем с установкой ветровой электростанции – больше, чем хотелось бы. И при этом еще необходимо трезво оценивать реальные условия. Прежде всего – средний уровень ветров, характерных для данной местности. Иногда просто не имеет смысла связываться.

Карта-схема среднегодовой скорости ветра на территории России

На карте-схеме выше показаны примерные значения среднегодовой скорости ветра по регионам России. Понятно, что эти данные – ну очень ориентировочные. Но их всегда можно уточнить в местной метеорологической службе. Или, наверняка, их знают и в строительных компаниях города (района).

Плюс к этому (точнее сказать – минус) – свободному движению ветра могут мешать естественные (складки рельефа, высокие деревья и т.п.) или искусственные (высокая застройка) препятствия. В таких условиях приходится увеличивать высоту мачты, чтобы «поймать» ветер над препятствием, но это превращается в очень сложную, дорогостоящую и небезопасную технологическую проблему.

Наверное, будет интересно заранее посмотреть, на что можно рассчитывать. То есть какой ожидаемый приток бесплатной энергии возможен в зависимости от мощности генератора и среднегодовой скорости ветра.

Смотрим в таблицу.

(Значения паспортной мощности указаны для скорости ветра в 12 м/с – именно такой показатель очень часто встречается в технических характеристиках установок, предлагаемых в продаже – от него идёт расчет номинальных значений).

Ожидаемое количество выработанной электроэнергии (кВт в месяц) в зависимости от номинальной мощности ветрогенератора и среднегодовой скорости ветра в месте его установки.

И видим, что ожидать каких-то чудес – не приходится.

Например, довольно мощный, недешевый и сложный в установке ветрогенератор паспортной номинальной мощностью в 3 кВт, размещенный на местности, где среднегодовая скорость ветра не превышает 3 м/с, выработает в течение месяца всего 43,2 кВт электроэнергии. И это еще – в лучшем случае, и без учета неизбежных потерь при передаче и преобразовании электрического тока.

Вот и считайте, какова предполагается экономия, выраженная в рублях (с привязкой к местным тарифам), и за какое количество лет ветровая энергетическая установка в таких условиях себя окупит…

Такая таблица хороша в том случае, если известна номинальная мощность приобретаемой готовой модели. А как спрогнозировать мощность, если ветрогенератор планируется изготавливать самостоятельно?

Подсчитать мощность ветрового потока можно по следующей формуле:

W = 0.5 × ρ × Sr × V³

Символами в формуле обозначены:

W — мощность ветрового потока, проходящего через определенную площадь.

ρ — плотность воздуха (можно принять усредненное значение 1,25 кг/м³).

Sr — площадь, с которой «снимается» энергия ветра. В приложении к горизонтальным ветрогенераторам – это площадь ротора, то есть круга, ограниченного длиной лопастей.

V -— расчетная скорость ветра.

Понятно, что далеко не вся энергия, переносимая ветром, будет преобразована в электрическую. Часть воздушного потока расходуется на образование завихрений, на обтекание конструкции. Кроме того, неизбежны потери общего плана, свойственные для любых механизмов – преодоление силы трения, нагрев и т.п. В итоге обычно можно всерьез говорить о полезном использовании всего порядка 30÷40%!о(MISSING)т потенциала ветрового потока.

Поэтому формулу лучше представить вот в таком виде:

Wg = 0.5 × ρ × ξ × Sr × V³ × ηg × ηr

Разбираемся с добавившимися в формулу величинами:

ξ — это коэффициент использования ветровой энергии. С некоторой долей условности его можно назвать и коэффициентом полезного действия ветрогенератора. В реальных условиях эксплуатации даже для быстроходных установок с лопастями аэродинамического профиля, при номинальных показателях скорости ветра значение коэффициента обычно лежит в пределах 0,35÷0,45. Для расчетов прогнозируемой мощности энергоустановки можно взять усредненное значение — 0,4. Только в некоторых высокотехнологичных ветрогенераторах с практически идеальными аэродинамическими формами лопастей удается достичь значения этого коэффициента в 0,5 или даже несколько выше.

ηg — коэффициент полезного действия самого генератора. Обычно не поднимается выше 0,85.

ηr — коэффициент полезного действия редуктора (если он используется в схеме). Тоже обычно ограничивается показателем 0,9. Если вращение передается на генератор напрямую, без механического преобразования, то эту величину можно оставить равной 1,0.

Вот с этой формулой уже можно подсчитать более приближенные к реалиям показатели мощности планируемого к установке ветрогенератора.

Чтобы облегчить читателю задачу, составлен специальный онлайн-калькулятор, который выполнит расчеты буквально за секунды.

Калькулятор расчета прогнозируемой мощности ветрового генератора

Перейти к расчётам

Укажите запрашиваемые значения и нажмите
«РАССЧИТАТЬ ПРОГНОЗИРУЕМУЮ МОЩНОСТЬ ВЕТРОГЕНЕРАТОРА»

КПД генератора

КПД редуктора

Обычно расчеты проводят для двух скоростей ветра.

При указании среднегодовой скорости можно представить, на какое количество выработанной энергии можно рассчитывать в определенный период времени – обычно это исчисляется месяцами или даже полным годом.
Номинальная же мощность установки обычно вычисляется по так называемой расчётной скорости ветра, которая, впрочем, не должна превышать среднегодовую более, чем в 1.5 ÷ 2.0 раза.

Итак, прежде чем приступать к реализации задуманной установки ветрогенератора, стоит все же просчитать, на что можно рассчитывать при его дальнейшей эксплуатации. В большинстве случаев говорить о реальном режиме экономии материальных средств – неблагоразумно. Затраты на приобретение системы (или комплектующих для ее создания) и ее установку ожидаются немалые, а отдача, как видно по расчетам – не особо впечатляющая.

Иными словами, такой проект можно назвать, скорее, инвестицией в будущее, но никак не ожидать от запуска энергетической установки сиюминутной отдачи. Правильнее, наверное, ее будет рассматривать в качестве вспомогательного источника энергии или резервного, на случаи перебоев в линиях электропередач, если этим грешат местные электросети.

Цены на солнечные модули DELTA

Солнечный модуль DELTA

Иное дело, если по каким-либо причинам подведение ЛЭП к объекту (дому) становится или невозможным, или чрезвычайно затратным. Тогда, действительно, приходится рассчитывать только на автономные источники электроэнергии. В таких ситуациях видится оптимальным сочетание ветрового генератора и дизельной (бензиновой) энергетической установки. При хороших показателях скорости ветра энергообеспечение ложится на ветрогенератор, в периоды штиля или очень слабого ветра придётся переходить на жидкотопливный агрегат.

Примерная блок-схема автономной системы энергоснабжения дома с использованием нескольких источников выработки энергии

Кстати, еще одним помощником в общей схеме энергообеспечения дома могут стать и солнечные батареи – этот источник при создании полностью автономной системы тоже никак нельзя сбрасывать со счетов.

4

Принцип работы ветряков – как устроена система?

Независимо от типа ветряка, сам по себе он энергию выработать не может, ему нужен генератор, вращение вала которого будет обеспечиваться лопастями. Если у вас конструкция с горизонтальной осью вращения, для передачи движения на вал понадобится редуктор. Далее подключается контроллер, который преобразует получаемое на катушках генератора электричество в постоянный ток, поступающий затем в аккумуляторы. Далее можно подключить светодиодную лампочку, но если вы хотите зарядить какое-нибудь устройство или подключить ноутбук, понадобится еще и инвертор, который преобразует накопленный батареей заряд в переменный ток.

Следует учитывать, что каждое изменение тока с переменного на постоянный, и наоборот, уменьшает итоговое количество энергии на 10–15 %!

Установка с вертикальной осью вращения удобна тем, что у нее вал может быть довольно длинным, и это позволяет поместить генератор в нижней части мачты, то есть в зоне прямого доступа. Нередко в цепь устанавливают автоматический переключатель, в тех случаях, когда ветряк работает в комплексе с солнечными батареями или водяным колесом. Также в некоторых моделях ставят тормоз, который нужен на тот случай, если аккумулятор полностью заряжен. На лопастях ветряков с горизонтальной осью вращения могут быть предусмотрены шарниры, которые складывают улавливатели ветра при шторме. Очень мощный ветрогенератор на 5 киловатт, сделанный своими руками, иногда дополняется поворотным электромотором, который срабатывает от датчика направления потоков воздуха.

Лопасти

По форме лопасти могут быть:

Крыльчатого вида.
Парусного типа.

Парусные – плоские, это менее продуктивная схема. Они не учитывают аэродинамические силы, а вращаются только под напором ветряного потока.

Только 10 %!э(MISSING)нергии ветра будет преобразована в электрическую.

У крыльчатого типа наружные и внутренние поверхности различаются по площади. Также важно расположить лопасти под углом 6-10 ° к ветру.

Какой материал использовать на лопасти

На старинных мельницах изготавливался тонкий деревянный каркас из жердей с перемычками, на который натягивались полотняные «крылья». Когда ткань ветшала, её заменяли. Как вариант, можно использовать плотные материалы, такие, как брезент.

Для небольшого пропеллера можно сделать пластиковые лопасти, разрезав на части трубу ПВХ.
«Паруса» вырезают из фанеры.
Крупный агрегат можно снабдить лопастями из деревянных досок (не важно, что каждая лопасть будет тяжёлой, главное, чтобы они уравновешивали друг друга).
Можно использовать лёгкий металл, например дюралюминий.

Если ветер в местности порывистый, предпочтительнее делать увесистые лопасти, тогда система будет работать более стабильно.

Диаметр используемой трубы должен ровняться пятой части её длины. Отрезок разрезается вдоль на 4 части, в основании вырезается квадрат 5х5 (это будет место крепления), а затем делается косой срез, заужающий лопасть от основания к концу. Рваный край обрабатывается наждаком.

Как организовать отопление без газа и дров, читайте тут.

Наверняка, вы слышали, что в военные времена выпускали автомобили, которые ездили на дровах. В чем состоит актуальность газогенератора в наше время, читайте в этой теме: https://microklimat.pro/otopitelnoe-oborudovanie/otopitelnye-pribory/gazogenerator-svoimi-rukami.html. А также вы найдете инструкцию по изготовлению агрегата своими руками.

Ветряки своими руками 5 кВт (видео)

Ветроустановка – это безопасное, современное устройство, которое позволяет трансформировать энергию ветра в электричество, необходимое для работы бытовых приборов, систем отопления, водоснабжения, вентиляции. Проведя небольшие расчеты можно построить ветрогенератор без профессиональной помощи. Помочь в этом сможет представленная выше подробная инструкция, картинки и рекомендации по выбору комплектующих!

Парусники

Парусный ветрогенератор известен давно, но мягкие полотнища его лопастей (см. рис.) начали делать с появлением высокопрочных износостойких синтетических тканей и пленок. Многолопастные ветряки с жесткими парусами широко разошлись по миру как привод маломощных автоматических водокачек, но их техданные ниже даже чем у каруселей.

Однако мягкий парус как крыло ветряка, похоже, оказался не так-то прост. Дело не в ветроустойчивости (производители не ограничивают максимально допустимую скорость ветра): яхсменам-парусникам и так известно, что ветру разорвать полотнище бермудского паруса практически невозможно. Скорее шкот вырвет, или мачту сломает, или вся посудина сделает «поворот оверкиль». Дело в энергетике.

К сожалению, точных данных испытаний не удается найти. По отзывам пользователей удалось составить «синтетические» зависимости для установки ВЭУ-4.380/220.50 таганрогского производства с диаметром ветроколеса 5 м, массой ветроголовки 160 кг и частотой вращения до 40 1/мин; они представлены на рис.

Разумеется, ручательств за 100%!д(MISSING)остоверность быть не может, но и так видно, что плоско-механистической моделью тут и не пахнет. Никак не может 5-метровое колесо на плоском ветре в 3 м/с дать около 1 кВт, при 7 м/с выйти на плато по мощности и далее держать ее до жестокого шторма. Производители, кстати, заявляют, что номинальные 4 кВт можно получить и при 3 м/с, но при установке их силами по результатам исследований местной аэрологии.

Количественной теории также не обнаруживается; пояснения разработчиков маловразумительны. Однако, поскольку таганрогские ВЭУ народ покупает, и они работают, остается предположить, что заявленные коническая циркуляция и пропульсивный эффект – не фикция. Во всяком случае, возможны.

Тогда, выходит, ПЕРЕД ротором, по закону сохранения импульса, должен возникнуть тоже конический вихрь, но расширяющийся и медленный. И такая воронка будет сгонять ветер к ротору, его эффективная поверхность получится больше ометаемой, а КИЭВ – сверхединичным.

Пролить свет на этот вопрос могли бы натурные измерения поля давления перед ротором, хотя бы бытовым анероидом. Если оно окажется выше, чем с боков в стороне, то, действительно, парусные ВСУ работают, как жук летает.

Ветрогенератор простой домашний своими руками

Альтернативная энергия, добываемая посредством «ветряной мельницы» — заманчивая идея, охватившая огромное число потенциальных потребителей электричества. Что же, электромехаников разного калибра, пытающихся сделать ветрогенератор своими руками, можно понять. Дешёвая (практически бесплатная) энергетика всегда ценилась на вес золота. Между тем установка даже простейшего домашнего ветрогенератора даёт реальную возможность получить бесплатный ток. Но как сделать домашний ветрогенератор своими руками? Как заставить работать систему энергии ветра? Попробуем раскрыть занавес тайны с помощью опыта бывалых электромехаников.

Основа домашнего ветрогенератора

Тема изготовления и установки самодельных ветряных генераторов очень широко представлена в сети Интернет. Однако большая часть материала – это банальное описание принципов получения электрической энергии от природных источников.

Теоретическая методика устройства (установки) ветрогенераторов уже давно известна и вполне понятна. А вот как обстоят дела практически в бытовом секторе – вопрос, раскрытый далеко не полностью.

Чаще всего в качестве источника тока для самодельных домашних ветрогенераторов рекомендуют выбирать автомобильные генераторы или асинхронные двигатели переменного тока, дополненные неодимовыми магнитами.

Однако оба варианта требуют существенной доработки, нередко сложной, дорогостоящей, отнимающей много сил и времени.

Куда проще и легче во всех отношениях установить электродвигатели, подобные тем, что выпускались прежде и выпускаются теперь фирмой Ametek (пример) и другими.

Для домашней ветрогенераторной установки подходят моторы постоянного тока напряжением 30 – 100 вольт. В режиме генератора от них можно получить примерно 50%!о(MISSING)т заявленного рабочего напряжения.

Следует отметить: при работе в режиме генерации электродвигатели постоянного тока требуется раскручивать до скорости выше номинальной.

При этом каждый отдельно взятый мотор из десятка одинаковых экземпляров, может показывать совершенно разные характеристики.

Поэтому оптимальный подбор электродвигателя к домашнему ветрогенератору логичен при следующих показателях:

Высокий параметр рабочего напряжения.
Низкий параметр RPM (угловая скорость вращения).
Высокое значение рабочего тока.

Так, удачным под установку выглядит мотор производства фирмы Ametek с рабочим напряжением 36 вольт и угловой скоростью вращения — 325 об/мин.

Именно такой электродвигатель используется в конструкции ветрогенератора – установки, что описана ниже в качестве примера домашнего ветряка.

Проверить эффективность любого похожего мотора несложно. Достаточно подключить к электрическим выводам обычную автомобильную лампу накаливания на 12 вольт и крутануть вал мотора рукой. При хороших технических показателях электродвигателя лампа обязательно зажжётся.

Ветрогенератор в домашнем конструкторском наборе

Итак, можно считать, что выбран генератор — главная деталь системы регенерации энергии ветра. Остаётся добавить:

винт на три лопасти,
флюгерную систему,
мачту металлическую,
контроллер заряда АКБ.

Желательно, но не обязательно, соблюсти последовательность производства всех оставшихся частей ветряного генератора. Последовательность – это порядок, который необходим в любом деле для достижения результативности.

Изготовление лопастей пропеллера

Достаточно лёгким и простым видится изготовление лопастей винта генератора из пластиковой трубы диаметром 150-200 мм.

Для описываемой конструкции домашнего ветрогенератора были сделаны (вырезаны) три лопасти. Материал: 152-миллиметровая сантехническая труба. Длина каждой лопасти – 610 мм.

Сантехническая труба изначально отрезается по размеру длины с небольшим запасом на обработку. Затем отрезанный кусок рассекается по осевой линии на четыре одинаковых части.

Каждая часть вырезается по несложному шаблону рабочей пропеллерной лопасти. Все кромки резов необходимо тщательно зачистить – отполировать для лучшей аэродинамики.

Элементы пропеллера ветрогенератора – пластиковые лопасти, закрепляются на шкиве, собранном из двух отдельных дисков. Шкив насаживается на вал мотора и притягивается винтом.

Та часть ступицы, на которой крепятся лопасти, имеет диаметр 127 мм. Другая часть – шестерня, в диаметре имеет размер 85 мм. Обе детали ступицы не изготавливались специально.

Металлический диск и шестерню удалось найти в старом техническом хламе. Но диск был без отверстия под вал, а шестерня имела малый диаметр. Объединением этих деталей в единое целое удалось решить проблему соотношения массы и диаметра.

После закрепления лопастей, осталось лишь закрыть торец ступицы пластиковым обтекателем (опять же для аэродинамики).

Флюгерная основа ветрогенератора

Обычный деревянный брусок (желательно из твёрдых пород) длиной 600 мм подойдёт для флюгерной основы. На одном конце бруска хомутами закрепляется электродвигатель, на другом монтируется «хвост».

Хвостовая часть сделана из листового алюминия – это вырезанный прямоугольный кусок, который попросту устанавливается между наставными брусочками и скрепляется винтами.

Для улучшения свойств долговечности, деревянный брусок рекомендуется дополнительно обработать пропиткой и покрыть сверху лаком.

На нижней плоскости бруска, на расстоянии 190 мм от заднего торца бруса, через опорный фланец закрепляется трубчатый отвод под соединение с мачтой.

Недалеко от точки закрепления фланца, на стенке трубы высверливается отверстие d=10-12 мм под вывод  кабеля  сквозь трубу от ветрогенератора к накопителю энергии.

Основание и шарнирная мачта

Тогда как уже готова флюгерная часть домашнего ветрогенератора, наступает очередь производства опорной мачты. Домашнюю установку вполне достаточно поднять на высоту 5-7 метров. Металлическая труба d=50 мм (внешний d=57 мм) в самый раз подходит под мачту этого проекта ветрогенератора для дома.

Опорная тарелка под нижнюю часть мачты домашнего ветряка сделана из толстой листовой фанеры (20 мм). Диаметр блина 650 мм. По краям фанерного блина, равномерно по кругу и с отступом 25-30 мм просверлены 4 отверстия d=12 мм.

Эти отверстия предназначены под временное (или постоянное) штыревое крепление на грунт. Для прочности установки фанеру снизу можно усилить стальным листом.

На поверхности опорной тарелки прикреплена конструкция, собранная из металлических сантехнических фланцев, патрубков, уголков и муфты-тройника.

Между уголками и муфтой-тройником резьбовое сочленение выполнено не до конца. Это сделано специально, чтобы получить эффект шарнира. Таким образом, подъём или спуск ветрогенератора можно осуществлять без труда в любой момент.

Муфта-тройник центральным отводом соединена с куском трубы, в нижней части которой установлен ограничитель для трубы мачты. Мачтовая труба надевается на трубчатый кусок меньшего диаметра до упора в ограничитель.

Примерно так же соединяется верхняя часть мачты и флюгерная система ветряка. Но там, в качестве ограничителя, внутри мачтовой трубы установлены подшипники.

Так что, для сборки всей мачтовой системы и потребуется, без каких-либо креплений, всего лишь соединить нижнюю и верхнюю части с мачтовой трубой. Затем, благодаря шарнирному устройству поднять ветрогенераторную установку и зафиксировать мачту растяжками.

Удобство шарнирной системы очевидно. К примеру, на случай непогоды ветрогенератор можно быстро «уложить» на землю, сохранив от разрушения и  так же быстро установить в рабочее положение.

Домашний ветрогенератор и схема контроллера

Контроль напряжений и токов, снимаемых с генератора домашней ветряной энергетической установки и подаваемых на аккумуляторные батареи, необходим обязательно. Иначе АКБ быстро выйдет из строя.

Причина очевидна: нестабильность зарядного цикла и нарушения параметров зарядки. Или же следует применять, к примеру, новые аква-аккумуляторы, которым не страшны хаотичные циклы, завышенные напряжения и токи.

Функции контроля достигаются сборкой и включением в конструкцию домашнего ветрогенератора простой электронной схемы. Домашние ветряные установки обычно комплектуются относительно простыми схемами.

Главное назначение схем – управление реле, переключающего выходы ветрогенератора на аккумуляторную батарею или на балластную нагрузку. Переключение выполняется в зависимости от текущего уровня напряжения на клеммах АКБ.

Традиционная для домашних ветряков схема контроллера применялась и в этом случае. Электронная плата с

Информация о самодельных башнях для самодельного ветрогенератора — Сделай сам Энергия США

Для строителя «сделай сам», думающего о ветряных генераторах как о решении для самодельной альтернативной энергии, одним из соображений должен быть башня, на которой будет установлен генератор и лопасти.

Есть несколько стандартных типов башен, используемых для ветрогенерации. Башни для больших ветряных турбин могут быть стальными трубчатыми, решетчатыми или бетонными. Большинство больших ветряных турбин поставляются с трубчатыми стальными опорами, которые изготавливаются секциями по 40-50 футов с фланцами на обоих концах и скрепляются болтами на месте. Башни имеют коническую форму (т.е. с увеличением диаметра к основанию) для увеличения их прочности и экономии на стоимости материалов.Эти башни редко используются домовладельцами, использующими альтернативную энергию.

Решетчатые башни изготавливаются из стальных сварных или болтовых профилей. Основное преимущество решетчатых башен — это стоимость, поскольку решетчатая башня требует вдвое меньше материала, чем свободно стоящая трубчатая башня с аналогичной жесткостью. Основным недостатком решетчатых башен является трудоемкость сборки, а их внешний вид не такой приемлемый, как массивные трубчатые башни.

Большинство небольших ветряных турбин, которые обычно используются для бытовых альтернативных источников энергии, построены с узкими опорными опорами, которые иногда поддерживаются растяжками.Они имеют несколько преимуществ для создателей ветровой энергии своими руками, наиболее очевидным из которых является вес. Большинство строителей самодельных энергетических систем не имеют доступа к оборудованию, необходимому для подъема и поддержки больших и тяжелых башен. Недостатки заключаются в том, что из-за системы опорных тросов доступ вокруг вышек может быть затруднен или неудобен.

Некоторые башни выполнены в различных комбинациях упомянутых выше техник. Одним из примеров может быть многоногая башня, очень похожая на традиционную башню «ветряная мельница» , которую можно назвать гибридом решетчатой ​​башни и башни с оттяжками.

Стоимость башни для ветряной турбины обычно составляет около 20% от общей стоимости системы ветрогенератора. Важно строить башни настолько оптимально, насколько это возможно, чтобы конечная стоимость производимой альтернативной энергии была как можно более разумной. Для большинства самодельных ветрогенераторов достаточно столбовых опор, они рентабельны и надежны при правильной конструкции. Решетчатые башни — второй выбор строителей ветроэнергетики своими руками, так как они относительно дешевы в производстве, обычно требуют около половины количества стали, используемой для трубчатой ​​стальной башни среднего размера, и могут быть собраны на месте.

Поскольку скорость ветра увеличивается при удалении от земли, обычно имеет смысл иметь башню такой высокой высоты, которая является разумной. Очевидно, вы получаете больше энергии от большей ветряной турбины, чем от маленькой, но очевидно, что нет смысла устанавливать 7-футовый ротор на башню высотой менее 10 футов. Кроме того, если мы рассмотрим стоимость большого ротора и большого генератора и коробки передач, было бы, безусловно, напрасно размещать его на небольшой башне, тем более что мы получаем гораздо более высокие скорости ветра и, следовательно, больше энергии с высокой башней.Еще одно соображение заключается в том, что лопасти ротора на турбинах с относительно короткими башнями будут подвергаться очень разным скоростям ветра (и, следовательно, разному изгибу), когда лопасть ротора находится в верхнем и нижнем положении, что приведет к увеличению усталостных нагрузок на турбину. и подшипники.

Каждый фут высоты башни стоит денег и увеличивает сложность установки для строителя ветровой энергии своими руками, поэтому оптимальная высота башни зависит от эффективности и стоимости, что в конечном итоге приводит к цене, которую владелец турбины получает за дополнительную плату. киловатт-час электроэнергии.

Знание некоторых фактов о местных ветровых схемах, динамических нагрузках, создаваемых ветряным генератором на башне, и стоимости материалов — это вещи, о которых должен знать любой производитель ветрогенераторов, выполняющий самодельные работы, прежде чем он решится на использование самодельной ветровой энергии. проект.

Мы — ресурсный и информационный центр по альтернативным источникам энергии, солнечным и ветроэнергетическим системам. Для получения дополнительной информации или если вы хотите начать работу над своей самодельной энергетической системой сегодня, свяжитесь с нами по адресу http: // diyenergyusa.com / energyblog / products /

# # #

Как снизить расходы на электроэнергию с помощью альтернативных источников энергии!

Живите вне сети, используя ветроэнергетические системы и солнечные панели!

Экономьте деньги на счетах за электроэнергию каждый месяц на 95%, узнав, как создавать собственные солнечные системы всего за 200 долларов.

для розеток GFCI

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода.Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнить электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком. Как читать эти диаграммы

На этой странице приведены электрические схемы розеток прерывателя цепи замыкания на землю (gfci).Включены схемы для нескольких gfci, защищенной стандартной дуплексной розетки и защищенного светильника. Также показана проводка для выключателя и розетки gfci в одной коробке. Чтобы подключить автоматический выключатель gfci, перейдите по этой ссылке и подключите комбинированный переключатель gfci по этой ссылке.

Подключение розетки GFCI и выключателя света

На этой схеме показано подключение розетки GFCI и выключателя света в одной розетке — обычное расположение в ванной с ограниченным пространством. Горячий источник подключается к клемме LINE на розетке и к одной клемме переключателя света.Нейтральный и заземляющий провода соединены вместе и идут к каждому устройству в цепи. Эта проводка обеспечивает защиту GFCI в одном месте. Свет и выключатель не защищены розеткой gfci.

Подключение розеток GFCI к защищенной розетке

Эта проводка gfci обеспечивает защиту дуплексной розетки в конце серии. Подключив клеммы нагрузки к последнему разъему gfci, розетка на конце будет защищена и может использоваться так же, как если бы она была одной из розеток gfci.Один прерыватель цепи замыкания на землю в начале цепи можно использовать таким же образом для защиты нескольких последовательных розеток в стене, как показано на схеме ниже.

Розетка GFCI в серии с незащищенной розеткой

На этой схеме показана проводка для розеток прерывателя цепи множественного замыкания на землю с незащищенной дуплексной розеткой на конце цепи. Клеммы нагрузки на gfci не используются, и последняя розетка подключается непосредственно к источнику цепи.При таком подключении каждый GFCI обеспечивает защиту в одном месте, а последняя розетка в серии не защищена от замыканий на землю.

Проводка розетки GFCI для защиты источника света

На этой схеме показано подключение цепи с 2 розетками gfci, за которыми следуют свет и выключатель. При подключении переключателя к клеммам нагрузки на последнем gfci переключатель и свет также защищены от замыканий на землю. Этот метод подключения gfci можно найти в ванной или на кухне, где выключатель может находиться рядом с источником воды.

Метод подключения GFCI с незащищенным светом

На этой схеме показано подключение цепи с 2 розетками gfci, за которыми следуют незащищенный свет и выключатель. Вывод выключателя света подключается непосредственно к источнику, идущему от цепи. При таком способе подключения световая цепь не защищена от замыканий на землю.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Ветрогенераторы для домашнего использования — Самодельная турбина

ОСНОВНЫЕ ФАКТЫ

Если вы живете в ветреной сельской местности со средней годовой скоростью ветра не менее 8-10 миль в час, вполне реально использовать небольшой ветрогенератор для обеспечения электричеством вашего дома, снизить счета за коммунальные услуги или обеспечить аварийное резервное питание.Это руководство расскажет, как это работает, и что нужно знать, чтобы сделать правильный выбор. Давайте начнем с краткого технического справочника.

Ветряные генераторы для домашнего использования имеют размеры от нескольких сотен ватт до десятков киловатт с роторами, обычно до 25 футов в диаметре.

ТИПЫ СИСТЕМ

В целом, существует три основных типа систем возобновляемой энергии: автономные, сетевые и сетевые с резервным аккумулятором.

Автономные (или автономные ) системы работают независимо от электросети. Поскольку ветряные турбины не накапливают энергию и могут генерировать электричество только при достаточном движении воздуха, для непрерывного потока энергии в ваш дом генерируемая энергия должна храниться в батареях. Из-за беспорядочного потока энергии от турбин аккумуляторная батарея должна быть значительно увеличена, если в вашей установке не было другого источника питания.Чтобы уменьшить их размер, автономные ветровые системы обычно дополняются солнечными электрическими системами или вспомогательными генераторами, которые работают от дизельных или пропановых резервуаров.

Сетевые установки подключены параллельно к существующей электросети. Вырабатываемая ими энергия подается непосредственно в бытовую проводку, что снижает потребление электроэнергии от сети. Специальный инвертор для привязки к сети синхронизирует свою работу с сетью. Всякий раз, когда мощность, производимая турбиной, превышает ваши потребности, инвертор отправляет излишек в сеть.Однако, вопреки распространенному заблуждению, такая безбатарейная система не будет обеспечивать резервное копирование при отключении электроэнергии даже при достаточном потоке воздуха. Частота инвертора в такой системе задается линией питания. Во время отключения электричества власти инвертор не получает опорного напряжения для работы. Кроме того, требуется автоматическое отключение от вашей проводки, чтобы предотвратить обратное питание в «мертвых» коммуникационных линиях.

Это схема типичного ветряного генератора с изолированным от трансформатора выходом.Такую безбатарейную конфигурацию можно использовать, если вы подключены к сети или у вас есть другие источники энергии.

Сетевые системы с резервным аккумулятором В используются специальные сетевые инверторы с дополнительным встроенным реле переключения. Они могут снизить ваши счета за коммунальные услуги так же, как системы привязки к сетке. В нормальных условиях часть энергии в таких системах используется для поддержания заряда аккумуляторных батарей. Во время отключения электроэнергии автоматический переключатель автоматически отключит сеть и продолжит питание всего дома или отдельных нагрузок за счет энергии, накопленной в батарее.

Электропроводка, проложенная от турбины вниз по вышке, идет к распределительной коробке основания башни, от которой вы можете пропустить кабель к распределительной коробке на входе в дом, а затем к выпрямителю, инвертору и, возможно, дополнительному зарядному устройству батареи. Некоторые турбины бытового назначения выпрямляют выходное переменное напряжение наверху башни и подают его вниз как постоянный ток. Коммерчески доступные домашние ветряные генераторы обычно поставляются с блоком управления, который сочетает в себе функции выпрямителя и зарядного устройства. Он обеспечивает постоянный ток, обычно подходящий для батарей 12 В или 24 В или для инверторов с низким входным напряжением.Если вы видите в продаже модель, в описании которой указан выход постоянного тока, это означает, что инвертор не входит в комплект и его нужно покупать отдельно. Системы большей мощности (> 5 кВт) обычно продаются с инвертором. Для уменьшения потерь проводимости в таких системах часто используется более высокий уровень напряжения промежуточного контура (до 600 В постоянного тока).

Общие требования к электромонтажу и установке изложены в Национальном электротехническом кодексе 2014 года. Его статья 694 распространяется на небольшие домашние ветряные электрические системы мощностью до 100 кВт.Также могут применяться другие статьи, такие как 110, 250, 300, 310, 480 и 702. Имейте в виду, что установка и эксплуатация любой турбины представляет собой определенную степень риска . При любых конструктивных решениях обращайтесь к последнему NFPA 2014 г., местным нормам и рекомендациям производителя.

Великолепный самодельный ветрогенератор «Стелс»

Великолепный самодельный ветрогенератор «Stealth»
Фото — http://www.youtube.com/watch?v=8MQaT9EbMDQ

Это короткое вдохновляющее видео-введение в ветряную турбину Stealth от imikewillrockyou демонстрирует простую и очень элегантную конструкцию домашнего электрогенератора!

Это ветряная турбина с вертикальной осью (или VAWT), которая более компактна, чем более распространенный горизонтальный тип (HAWT) — она ​​может быть идеальной для использования в некоторых местах, где горизонтальные турбины не разрешены, например, из-за юридические ограничения, наложенные ассоциацией домовладельцев (хотя, конечно, пожалуйста, ознакомьтесь с правилами, поскольку мы не можем рекомендовать вам пытаться их обойти!)

Создатель этого умно выглядящего генератора решил поделиться своим дизайном, чтобы позволить другим использовать ту же технологию, которая теперь доступна публике по лицензии Creative Commons.Инструкции по созданию собственного генератора можно найти на канале Майка на YouTube. Все время появляется все больше и больше турбин, сделанных своими руками! Вот еще одно простое VAWT в действии: http://www.youtube.com/watch?v=mnJ3apXUNcI

У такого способа размещения турбины на крыше есть один недостаток — если не использовать наземную вышку, количество мощности, которое вы можете использовать, будет уменьшено из-за турбулентности. Это одно из многих соображений, на которые следует обратить внимание перед установкой ветряного генератора, поэтому, безусловно, стоит провести некоторое исследование относительно пригодности вашего местоположения.Если ваш участок находится среди деревьев или недалеко от крутых холмов, он вряд ли пригодится для энергии ветра. Лучше всего, если ваш участок будет ровным и далеко от деревьев и других препятствий. Эти сайты предоставят вам гораздо больше информации:
http://www.energysavingtrust.org.uk/Generating-energy/Choosing-a-renewable-technology/Wind-turbines
http://windturbineshome.net/

Мелкомасштабная выработка электроэнергии, устанавливаемая либо для отдельных домов, либо в рамках общественного проекта, выглядит как лучший выбор для устойчивого будущего.Первоначальная стоимость может быть высокой, но ее можно разделить на более крупный проект, и в любом случае со временем экономия будет расти.

Большая часть электросетей не использует устойчивые методы производства — в 2011 году только 8 странам Европы удалось достичь 25% или более доли возобновляемых источников энергии от общего потребления энергии, Швеция возглавила диаграмму с почти 50%! Развитие технологий добычи возобновляемых ресурсов обычно идет медленно и часто находится в прямой конкуренции с крупнейшими компаниями на планете!

Уходя от зависимости от сетевой системы, мы можем взять на себя ответственность за минимизацию нашего воздействия на окружающую среду.Сообщество коренных народов в Ванкувере показывает путь, открывая собственный бизнес по производству ветряных турбин и делясь полезной информацией, вот их сайт: http://twnwindpower.com/wind-power/

Хорошо, вот видео:

Изображение для Pinterest:

Графика — off-grid.info. Изображение — https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=8MQaT9EbMDQ

Лучшая цена на горизонтальный ветрогенератор — Отличные предложения на горизонтальный ветрогенератор от мировых продавцов горизонтальных ветрогенераторов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для горизонтального ветрогенератора.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний горизонтальный ветрогенератор вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели горизонтальный ветрогенератор на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в горизонтальном ветрогенераторе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести горизонтальный ветрогенератор по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

Горизонтальные ветряные генераторы по выгодной цене — Выгодные предложения на горизонтальные ветряные генераторы от глобальных продавцов горизонтальных ветрогенераторов

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для горизонтальных ветряных генераторов.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эти лучшие горизонтальные ветряные генераторы вскоре станут одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили горизонтальные ветряные генераторы на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в горизонтальных ветряных генераторах и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести горизонтальные ветряные генераторы по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации.

Ввод в трубу греющего кабеля: виды, как выбрать и правильно установить

Муфтирование саморегулирующегося кабеля

Саморегулирующийся греющий кабель можно нарезать на части нужной длины – это делает его наиболее удобным для самостоятельного монтажа систем обогрева. Муфтирование греющего кабеля – это процесс заделки отрезка кабеля и изготовление из него нагревательной секции для последующего монтажа.

Нагревательная секция состоит из непосредственно отрезка греющего кабеля, соединенного с силовым проводом, на конце которого может быть евро-вилка (у секции, подключаемой напрямую в розетку), либо питающий провод подключается к распределительной коробке. В этом случае вилка не требуется. Соединение производится при помощи термоусадочных трубок и медных гильз, которые продаются отдельно в виде комплектов типа ТКТ. Концевая часть также муфтируется трубками для обеспечения герметичности секции.

Нагревательные кабели имеют различное строение, габаритные размеры и характеристики – с оплеткой, без оплетки, кабель в трубу. В зависимости от типа кабеля существует несколько вариантов комплектов для заделки:

Заделка греющего кабеля при помощи соединительных комплектов

Заделку можно осуществлять прямо на месте монтажа по инструкции, входящей в состав комплектов ТКТ. В примере описан процесс муфтирования кабеля с оплеткой при помощи комплекта ТКТ/3М.

• Линейка
• Нож
• Кусачки
• Плоскогубцы
• Кремпер
• Строительный фен

Состав термоусадочного комплекта

DSG 6/2 Трубка термоусаживаемая, Ø 6 мм, длина 120 мм

Трубка делится на три части по 40мм для соединения нагревательных жил греющего кабеля с жилами силового провода, а также оплетки с жилой заземления внутри муфты.

DSG 16/4 Трубка термоусаживаемая, Ø 16 мм, длина 150 мм

Внешняя термоусадочная трубка в соединительной муфте, закрывает все соединения греющего кабеля и питающего провода.

DSG 12/3 Трубка термоусаживаемая, Ø 12 мм, длина 170 мм

Делится на три части: 70мм – закрывает соединение двух токоведущих жил греющего кабеля с двумя токоведущими жилами питающего провода.

Заделка соединения греющей части кабеля с питающей

При помощи ножа срезать 40 мм внешней оболочки кабеля, сохранив экранирующую оплетку.

При помощи любого заостренного инструмента аккуратно расплести оплетку и свернуть её в жгут до самой внешней оболочки.

Полупроводниковая матрица имеет дополнительную защитную оболочку, которую также необходимо аккуратно удалить.

Токоведущие жилы аккуратно зачищают, срезая полупроводниковую матрицу. Свободные концы жил должны быть не более 5 мм, чтобы уместиться в соединительных гильзах. Гильзы одеваются на зачищенные жилы до разделительной отметки посередине.

Далее с помощи кусачек аналогичным образом зачищаются жилы силового кабеля. При этом необходимо срезать 60мм внешней оболочки питающего провода.

На данном этапе важна последовательность размещения термоусадочных трубок:

1. Трубка DSG 16/4 длиной 150 мм одевается на греющий кабель, как показано на рисунке.

2. Термоусаживаемая трубка DSG 12/3 длиной 70 мм одевается на силовой кабель.

3. На жилы установочного провода одеваются термоусаживаемые трубки DSG 6/2 длиной 40 мм.

4. Концы жил вставляются в медные соединения, соединяются с жилами греющего кабеля и обжимаются кусачками (материал гильз достаточно твердый, и чтобы обеспечить максимально прочное соединение нужно приложить усилие при обжиме, но при этом не перекусить гильзу. Лучше всего для этого пользоваться кремпером для обжима гильз).

5. Жила заземления и защитная оплетка, сплетенная в жгут остаются свободными.

Термоусаживаемые трубки DSG 6/2 длиной 40 мм надвигаются на соединения и нагреваются феном при температуре 200°С.

Термоусадку начинают с середины соединения к внешним краям, чтобы не сдвинуть трубку.

На краях муфты должен выступить термоусадочный клей, для обеспечения максимальной герметичности секции.

Далее на полученное соединение надвигается трубка DSG 12/3 длиной 70 мм, и термоусаживается горячим воздухом. Защитная жила соединяется гильзой с жгутом оплетки греющего кабеля и обжимается кусачками.

Трубка DSG 6/2 длиной 40 мм, размещенная на заземляющем проводе силового кабеля надвигается на полученное соединение и термоусаживается феном.

Далее на получившееся соединение надвигается трубка DSG 16/4 150 мм (размещенная предварительно на нагревательной части кабеля).

Термоусадочная трубка располагается таким образом, чтобы место соединения греющей и питающей части было строго посередине и оба отрезка кабеля плотно обжимались трубкой с клеевым слоем.

Заделка концевой части кабеля

С помощью ножа снимается 20 мм внешней оболочки греющего кабеля. Оболочка легко режется, поэтому больших усилий при надрезах прилагать не следует.

С помощью острого предмета расплетается защитная оплетка. Её необходимо удалить, оставив 5 мм у края внешней оболочки. Чтобы аккуратно удалить оплетку ее можно собрать в жгут, закрутить и обрезать лишнюю часть бокорезами.

На краю кабеля необходимо сделать «ступеньку» при помощи бокорезов, тем самым обеспечив дополнительную защиту от замыкания между токоведущими жилами. Далее необходимо закрыть полученный отрезок термоусаживаемой трубкой DSG 12/3, взяв часть 40мм.

Трубку необходимо надвинуть таким образом, чтобы край внешней оболочки кабеля полностью был скрыт с одной стороны, и трубка на 5 мм выходила за свободный край кабеля, чтобы зажать трубку плоскогубцами после термоусадки феном.

Трубка термоусаживается феном при температуре 200°С, начиная с середины к краям, чтобы не сдвинуть муфту. Это первый слой термоусадки концевой муфты кабеля. После того, как трубка плотно обожмет кабель, необходимо сделать защип на её конце, загерметизировав трубку. При этом на обоих краях трубки должен выступить клей.

Далее на полученное герметичное соединение надевается отрезок трубки DSG 12/3, часть 60мм. Трубка надвигается таким образом, чтобы закрыть края первого слоя изоляции. Также должен остаться свободный край трубки около 10мм, чтобы зажать его плоскогубцами после нагрева.

Трубка должна плотно обжать край кабеля с первым слоем изоляции. После того, как трубка термоусажена, свободный край зажимается плоскогубцами в горячем состоянии. Так, чтобы выступил клей на конце муфты.

Таким образом получается полностью герметичная секция с установочным проводом и концевой муфтой, готовая к установке.

В случае, если секция будет подключаться к сети питания через розетку – необходимо установить вилку на конце питающего провода. Мы рекомендуем подключать таким образом к сети секции не длиннее 20м. В остальных случаях секция подключается через УЗО или дифференциальный автомат.

Бесплатный расчет проекта

• Рассчитаем требуемую мощность
• Подберем кабель и крепления, подходящий для Вашего объекта
• Порекомендуем удобную систему управления

Спасибо, наш менеджер свяжется с вами в ближайшее время

Заполните обязательные поля

Расчеты будут отправлены на Ваш e-mail, внимательно проверьте данные при отправке.

Подключение греющего кабеля: инструкция монтажа своими руками по схеме

Автор Петр Андреевич На чтение 5 мин. Просмотров 794 Обновлено 02.12.2019

Есть ряд тонкостей, как подключить греющий кабель, которые нужно учесть, чтобы нагревательный элемент функционировал на протяжении длительного времени. Монтаж такой системы можно провести самостоятельно по инструкции. Давайте рассмотрим основные схемы подключения подогревающих проводов.

Инструктаж по подключению обогрева

В действительности разобраться в том, как установить греющий кабель своими руками, несложно. Устанавливать такой элемент можно как на пластиковый, так и чугунный водопровод. Сначала выполняются подготовительные работы. Кроме того, нужно приобрести все необходимые инструменты и материалы.

Инструкция по монтажу греющего кабеля в полно экранном режиме

Сначала монтируется греющий кабель, схема подключения часто указывается производителем в документации, прилагающейся к обогревательному элементу. Следующим этапом монтажа такой системы является установка кожуха для защиты. В последнюю очередь проводится подключение кабеля к сети и проверка его работы. Кроме того, можно произвести монтаж греющего кабеля внутри трубы. Это повысит его эффективность.

Подготовительные работы

Нужно сразу приобрести все необходимые для монтажа инструменты и материалы, в т.ч.

• соединительные гильзы;
• плоскогубцы;
• рулетка;
• кримпер;
• строительный фен;
• монтажные нож и скотч;
• кусачки;
• термоусадочные трубки.

После этого следует провести концевую заделку. Свободный конец, который не будет подключаться к сети, нужно освободить от защитной изоляции и обрезать ступенькой. После этого необходимо изолировать ее термоусаживаемую трубку. Некоторые системы уже подготовлены к установке.

Данный вариант более удобный, поэтому его рекомендуют людям, которые хотят установить подогревающий кабель правильно, но не имеют опыта проведения подобных работ.

Крепление кабельной системы

После подготовки трубы можно приступить к монтажу саморегулирующегося нагревательного кабеля. При изучении инструкции производителя внимание требуется уделить указанной схеме подключения греющего кабеля к сети.

Наиболее простой вариант расположения – прямолинейный. В этом случае кабель фиксируется параллельно трубе. Данный вариант крепления подходит для подогрева расположенных внутри помещения труб, которые дополнительно будут прикрываться слоем утеплителя. В этом случае термическому воздействию подвергается только небольшая часть трубы, но этого будет достаточно, чтобы внутри нее не образовывался лед.

Более сложно выполнить параллельное подключение кабеля в 2,3 или 4 жилы.

В этом случае на трубе располагаются сразу несколько кабелей. Такой вариант рекомендован, если труба даже при дополнительном монтаже теплоизоляционного слоя будет подвергаться воздействию повышенных температур в зимний период. За счет такого расположения нагревательных элементов достигается более равномерное прогревание.

Часто саморегулирующий греющий кабель устанавливается навивным способом. В этом случае проводник оборачивается вокруг трубы с соблюдением шага 20-50 см. Этот метод обеспечивает хороший прогрев трубы, но приводит к увеличению расхода элемента.

Крепление защитного кожуха

После того как саморегулирующийся кабель будет установлен, можно приступать к формированию утеплительного слоя. Он необходим не только для недопущения потери тепла, но и защиты нагревателя от механического повреждения.

Если рекомендаций производителя нет, можно использовать рулонный изолон, минеральную вату или поролон. Выбранным утеплителем оборачивается вся труба. Фиксировать материал можно лентой-скотчем или шпагатом. Дополнительно утеплитель желательно обработать мастикой или другим гидроизолирующим составом.

Подключение к питающей сети

Сначала необходимо свободный конец нагревателя освободить от изоляции. Изоляционный экран следует скрутить в пучок и произвести зачистку жил проводника. Жилы и силовой кабель соединяются. Поверх места соединения фиксируется термоусадка.

Проверка и запуск в работу

После того как монтаж будет произведен и протестирована целостность всех элементов, нужно подключить саморегулирующий греющий кабель к сети для проверки.

Нагреватель должен иметь отдельную линию. После этого нужно включить систему и подождать, пока элемент нагреется. Если неисправности не будут обнаружены, значит, установка правильно произведена.

Нюансы подключения кабеля внутри трубы

Монтаж греющего кабеля внутри трубы можно посмотреть в видеоролике:

Сначала выполняется качественная изоляция свободного конца нагревателя. После этого он крепится, и герметизируется место введения, используя специальный комплект. После этого на трубу фиксируется теплоизоляция и защитный кожух, а затем производится подключение к сети.

Плюсы и минусы кабельного обогрева

Такие системы имеют ряд преимуществ и недостатков. К плюсам использования таких систем относится:

• доступность;
• широкий выбор обогревателей;
• простота эксплуатации;
• низкий уровень энергопотребления.

Недостатком такого метода обогрева является энергозависимость.

Отключение электроэнергии может стать причиной перемерзания труб, поэтому крайне важно провести тщательную теплоизоляцию. Кроме того, саморегулирующийся нагревательный кабель отличаются высокой стоимостью. В сочетании с дорогостоящими материалами, предназначенными для подключения, цена такой системы подогрева может быть высокой.

Советы и полезное видео по теме

Смотрите видео с пошаговой инструкцией по разделке кабеля и соединением со свободным концом:

На трубу, на которой был установлен нагреватель, следует наклеить стикеры, указывающие на наличие обогрева. При повреждении отдельного участка нагревателя необходимо отключить систему и провести его замену. Планируя формирование подогрева, лучше приобретать только качественный элемент.

Видеоматериал по подключению греющей системы к силовому проводу:

Некачественное обогревательное изделие может быстро сломаться. Его замена в зимний период может стать причиной формирования ледяной пробки и дополнительных затрат на отогрев системы.

Инструкция по монтажу нагревательного (греющего) кабеля на трубу

Инструкция по монтажу нагревательного ( греющего) кабеля на трубу

Монтаж нагревательного ( греющего) кабеля на трубопроводе:

Перед началом монтажа рекомендуем ознакомиться с инструкцией по монтажу и эксплуатации нагревательного ( греющего) кабеля.
От качества монтажа во многом зависит эффективность и работоспособность системы.

1. Подготовьте трубопровод к монтажу: очистите трубу от грязи и ржавчины.

2. Установите нагревательный ( греющий) кабель на трубу:

Либо вдоль трубы

Либо используя намотку по спирали

Шаг укладки выбирать в соответствии с Табл. 1 или Табл. 2.

3. Закрепите нагревательный ( греющий) кабель на нижнюю часть обогреваемой трубы при помощи крепежной ленты и подальше от нижней стороны фланцев и других соединений, которые могли бы пропускать жидкости на работающий нагревательный ( греющий) кабель.

4. Смонтируйте теплоизоляцию, при этом установочный провод ( провод питания «холодный конец») нагревательного ( греющего) кабеля должен остаться снаружи теплоизоляции.

5. Подведите питание к нагревательному ( греющему) кабелю от электрического щита или розетки.

Если нагревательный ( греющий) кабель смонтирован на значительном удалении от электрического щита, рекомендуется использование распаечной коробки.

Внимание:

• Нагревательные ( греющие) кабели нельзя устанавливать на подвижных элементах.
• При монтаже допускается пересечение нагревательного (греющего) кабеля между собой.
• Для надежной и безопасной эксплуатации нагревательного ( греющего) кабеля рекомендуется использовать узо — устройство защитного отключения на ток утечки 30 ма, срабатывающее при снижении сопротивления изоляции нагревательного ( греющего) кабеля или силового кабеля. Устройство монтируется на din- рейку в электрощите.
• В целях экономии электроэнергии рекомендуется использовать терморегуляторы.

Таблица 1 ( для металлических трубопроводов).

Таблица 2 (для пластиковых трубопроводов).

Важно:

• Крестиком отмечены области, где не рекомендуется навивать кабель, так как его можно повредить.
• Трубопровод обязательно должен быть теплоизолирован.
• В таблицах указана длина кабеля, который необходимо уложить на 1 м трубы. В тех случаях, когда требуется навить кабель, в скобках приведен шаг укладки кабеля в метрах.
• Для тех диаметров труб, где значения расхода кабеля не указаны, необходимо использовать теплоизоляцию большей толщины.
• Расчет длин нагревательного ( греющего) кабеля справедлив для теплоизоляции теплопроводностью не более 0,05 Вт/(м*К).

Как подключить греющий кабель: инструкция и схемы

В зимнее время от продолжительных морозов порой случается деформация или разрыв труб водопроводной канализации. Чтобы это предотвратить потребуется приобрести греющий кабель. Принцип монтажа электрического проводника не сложен, его может выполнить любой человек своими руками. Для этого достаточно будет знать лишь несколько нюансов, как подключить греющий кабель, без услуг специалиста.

Что такое греющий кабель

Нагревательный кабель – это разновидность электрического проводника, который поступающую электроэнергию преобразует в тепловую. Изготавливаются такие провода по специальной технологии, которая делает устройство герметичным, безопасным и устойчивым к различным негативным внешним факторам.  Отличительной особенностью устройства считается то, что для принципа его работы не требуется дополнительное оборудование. Чтобы обогреть трубы и предотвратить их размораживание, достаточно будет подключить провод к электросети.

Виды и строение нагревательного кабеля

На сегодняшний день потребительский рынок предлагает несколько разновидностей обогревающих проводок. По конструктивному исполнению они делятся на следующие виды:

Каждый вид отличается между собой не только строением, но и эксплуатационными качествами.

Резистивные проводники

Эти изделия считаются самыми дешевыми на потребительском рынке. Объясняется это тем, что данные проводки имеют более простую конструкцию. Строение этих кабелей состоит из одной или двух медных жил, которые защищены изоляционной и термостойкой оболочкой. Характерной чертой резистивных проводов заключается в том, что они всегда выделяют одну температуру тепла. Следовательно, в независимости от окружающей среды и наружной температуры, эти изделия для обогрева труб будут работать на всю мощность, что приведет к необоснованным переплатам по электроэнергии.

Саморегулирующий кабель

Саморегулирующий кабель имеет более сложную конструкцию, чем резистивные проводки. Данное изделие устроено в виде матрицы, которая изготовлена из гибкого полупроводникового материала. Эластичная матрица находится между двумя лужеными жилами, которые защищены изолирующей оплеткой и внешней оболочкой.

Принцип работы данного изделия заключается в том, что он самостоятельно регулирует температуру тепла на определенных участках трубопровода. Помимо этого, если наружная окружающая температура повышается, саморегулирующийся греющий провод меняет свою мощность, тем самым потребляя меньшее количество электроэнергии.

Стоит обратить внимание: На потребительском рынке саморегулирующая проводка имеет самую высокую цену. Но при ее использовании можно значительно сэкономить на расходах по электроэнергии.

Способы укладки

Монтаж установки нагревательного кабеля может быть выполнен с наружной или внутренней стороны трубопровода. Наружный способ делится на линейную и спиральную укладку.

Линейный монтаж

По отзывам специалистов, линейный способ укладки считается самым удобным. В этом случае нагревательный элемент протягивается вдоль всей трубы. При этом проводку обязательно нужно располагать с нижней стороны изделия, что позволит защитить ее от механических повреждений. Что касается крепления, то для КСО лучше выбрать алюминиевый скотч. В этом случае повысится качество закрепления и теплоотдача проводника.

Спиральный монтаж

Этот способ монтажа требует особой внимательности и аккуратности, иначе от резких и многократных изгибов нагревательный кабель выйдет из рабочего строя. Укладываться провод может вплотную к трубе или с провисанием. В первом случае нагревательный элемент аккуратно разматывается с муфты и с определенным интервалом наматывается на трубопровод. Во втором варианте кабель спиральным способом укладывается так, чтобы его нижняя часть провисала, а не прилегала к изделию.

Внутренний монтаж

Внутренний способ укладки КСО выполняется изнутри трубы. Чаще всего этот вариант используется в тех случаях, когда нет доступа к наружным сторонам водопровода. Для выполнения внутреннего монтажа понадобится в нужном месте трубы установить тройник, через который протянуть кабель до проблемного участка. Затем сальниковый узел закрутить и герметизировать.

Как только будет выполнен один из приведенных монтажей, можно будет перейти к подключению греющего кабеля к электросети.

Подключение к сети

Для того, чтобы выполнить подключение КСО к электросети, потребуются провести предварительные работы. Также чтобы во время монтажа не возникло не предвиденных сложностей, потребуется заранее запастись необходимыми инструментами.

Комплект инструментов и материалов

Перед тем как приступить к монтажу, стоит сразу обратить свое внимание, что нагревающий кабель не подключается напрямую к электросети. Для этого сначала его потребуется соединить с холодным проводом, который будет служить электрическим проводником.

Итак, рассмотрим комплект инструментов для выполнения обмуфтовки проводов:

• пассатижи;
• утконосы;
• бокорез;
• строительный нож;
• устройства для зачистки концов провода;
• обжимные клещи.

Также потребуется строительный фен и линейка.

Соединение проводов

Соединение нагревающего изделия с холодным проводом требует точной последовательности. Поэтому чтобы не допустить ошибок, перед началом работ нужно внимательно ознакомиться со следующей инструкцией.

Подготовка нагревающего кабеля:

1. С конца греющего изделия, который будет соединен с холодным проводом, аккуратно строительным ножом снимается верхняя оболочка.
2. При помощи отвертки на проводе зачищается защитный экран, который затем сворачивается в жгут.
3. От края проводки на расстояние 3 см. удаляется матрица.
4. На зачищенном участке токопроводящие жилы сворачиваются в жгут.
5. На каждый электрический проводник надеваются термоусадочные трубки маленького диаметра.
6. Токопроводящие жилы объединяются большой термоусадочной трубкой.
7. Выполнив все действия, производится обмуфтовка строительным феном.
8. Далее каждый провод разводится в противоположные стороны и при помощи утконоса делаются «штаны».

В заключение подготовки КСО для подсоединения с холодным проводом, на каждый конец жилы и жгут защитного экрана одеваются гильзы. При этом следя, чтобы все гильзы были одного размера.

Следующим шагом для подключения греющего кабеля к электросети подготавливается холодный провод:

1. Отмерив 3 см. от края на холодной проводки делается радиальный и осевой надрез.
2. Освободив, таким образом, жилы они зачищаются специальным инструментом.

Выполнив все приведенные работы, зачищенные жилы холодного провода помещаются в гильзы нагревающего изделия.

Важно: В гильзы токопроводящих жил нагревающего кабеля помещаются ноль и фаза холодного провода, а в гильзу защитного экрана – провод заземления.

Осуществив, таким образом, оба соединения схема подключения единого провода будет более проста. Для этого достаточно будет на конце холодного проводника установить вилку и включить ее в розетку.

Так же возможно использовать кабель для обогрева кровли

Как видно, технология по укладке и подключению греющего кабеля не так сложна, как может показаться на первый взгляд. При выполнении работ главное соблюдать всю последовательность монтажа, не забывая о точности и аккуратности.

Нагревательный кабель 220 В (17 Вт / м) для установки внутри водопровода (трубопроводов) с муфтой для входной трубы | нагревательный кабель 220 В | водопроводный нагревательный кабель трубный нагревательный кабель

Нагревательный кабель 220 В (17 Вт / м) для установки внутри водопровода (трубопроводов) с муфтой для входной трубы

Описание:

Это специальная конструкция для защиты внутренних и внешних труб от замерзания, а также для защиты от обледенения крыши и водостока. Вилка EU предварительно собрана, готовый комплект для установки.

Комплект саморегулирующегося нагревательного кабеля в трубе мощностью 17 Вт на метр с вилкой ЕС и муфтами. Не требует установки терморегулятора или других систем контроля, его мощность и степень тепловыделения в зависимости от изменения температуры окружающей среды. По Вашему заказу изготовим секцию необходимой длины.

В комплект на основе нагревательного кабеля для использования в водопроводе номинальной мощностью 17 Вт / м входят:

— нагревательный кабель с внешней пищевой оболочкой, что позволяет использовать кабель в питьевой воде.

-Вход в трубу с наружной резьбой 1/2 «и 5/8», двумя прокладками и резиновой пробкой для обжима нагревательного кабеля.

-Холодный кабель длиной 1,5 метра с вилкой европейского стандарта.

-Клеящаяся термоусадочная трубка, предотвращающая попадание влаги в технические соединения.

Монтаж производится в любое время года, выкапывать трубу не требуется.

Технические характеристики:

Максимальная поддерживаемая температура: 65 ° C

Максимальная выдерживаемая температура: 125 ° C

Минимальная температура установки: -40C

Мин. Радиус изгиба: 20 мм при -20 ° C

Входное напряжение: 200 ~ 240 В

Мощность @ 10C: по умолчанию 17 Вт / м

Ширина нагревательного кабеля: 9 мм

Толщина нагревательного кабеля: 6.5мм

Длина холодного кабеля: 1,5 метра

Максимальная длина цепи: 40 м

Состав:

1. Медный провод: 7×0,3 мм

2. Проводящий нагревательный элемент.

3. Внутренняя изоляция из термоэластичного пластика

4. Медно-алюминиевая оплетка.

5. Наружная оболочка из термоэластичного пластика.

(Термоэластичная пластиковая оболочка обладает хорошей мягкостью и атмосферостойкостью, чем материалы ПВХ, ПЭ).

Заявление:

— Защита от обледенения крыш и водостоков

У нас есть зажимы для крыши и кабельные стяжки, которые продаются в магазине, при необходимости перейдите в магазин, чтобы выбрать или свяжитесь с нами …

— Защита труб от замерзания

Труба может быть установлена ​​внутри и снаружи трубы.

Фото:

Доставка
Детали будут отправлены в течение 1-3 рабочих дней после подтверждения оплаты.Очень быстрая доставка, чтобы убедиться, что вы получите свои товары как можно скорее.

Информация получателя

Если необходимо изменить адрес доставки, пожалуйста, оставьте сообщение о заказе в течение 1 дня; В противном случае мы отправим ваш товар на основе адреса вашего заказа. Если адрес неверен, посылка будет возвращена, тогда вы должны оплатить стоимость доставки. Поэтому убедитесь, что он правильный и полный, пожалуйста,

Срок поставки

Обычно мы предоставляем бесплатную доставку авиапочтой Китая.Дешевле, но медленнее. Мы доставим товар в течение 3 рабочих дней (кроме выходных) после получения оплаты. Посылка дойдет до вас в течение 1-4 недель.

Срок доставки зависит от пункта назначения. В отдаленных странах и строгих таможнях (например, в Бразилии) это займет более 4 недель, пожалуйста, проявите терпение. Если ты не можешь так долго ждать. Если вы не получили заказ вовремя. Тогда мы продлим срок доставки на 10-30 дней, чтобы вы могли защитить вас.

Пошлины и налоги

Обратите внимание, что покупатели несут ответственность за уплату всех таможенных пошлин и налогов на импорт в вашей стране.Мы поможем вам заявить товар с более низкой стоимостью.

Возврат и обмен

Все наши товары будут проверены и упакованы в хорошем состоянии перед отправкой. Мы сделаем все возможное, чтобы удовлетворить всех наших клиентов. Если по какой-либо причине вы не удовлетворены, вы можете вернуть нам товар в исходном состоянии в течение 7 дней с момента получения для возврата или обмена. Перед возвратом товара, пожалуйста, свяжитесь с нами для получения подробной инструкции по возврату.Мы вернем вам деньги после получения возвращенных товаров. Покупатель оплачивает стоимость доставки при возврате товара.

Обратная связь

Ваше удовлетворение и комментарии очень важны для нас. Если вам нравятся наши продукты и услуги, пожалуйста, уделите минуту, чтобы оставить нам положительный отзыв и 5 звезд. Мы будем очень признательны. Если вы недовольны, пожалуйста, свяжитесь с нами, прежде чем оставлять нейтральный или отрицательный отзыв, мы постараемся сделать все, чтобы решить проблемы.

— Скачать PDF бесплатно

Домашний комфорт: водяное отопление

Домашний комфорт: водяное отопление Использование водяного отопления Горячая вода. Это одна из тех роскошных вещей, о которых мы мало думаем, пока не кончимся.Эта информация предоставлена, чтобы помочь вам получить максимальную отдачу и комфорт.

Предотвращение образования ледяных плотин на крышах

Предотвращение образования ледяных плотин на крышах Заведующий отделением Ноябрь / декабрь 2005 г. Когда протекает крыша, руководители предприятия неизбежно получают жалобы от жителей здания. Если сейчас зима, ледяные дамбы часто бывают

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ПО ЗИМНЕМУ СТРАХОВАНИЮ

РУКОВОДСТВО ПО ЗИМНЕМУ СТРАХОВАНИЮ Что нужно знать, чтобы подготовиться и укрыться Многие из нас с нетерпением ждут того первого снегопада, который приносит зима, когда красивые снежинки падают на зимнюю белую страну чудес.

Дополнительная информация

Интегрированные солнечные лучистые системы

Интегрированные солнечные лучистые системы Уильям Шейди Президент PE Темы Лучистое отопление Качество воздуха в помещении Лучистое охлаждение Проект Фотографии Вопросы и ответы Цель для наших клиентов Здоровый комфорт Почему Radiant

Дополнительная информация

Бетон для холодной погоды

Практика использования бетона в холодную погоду Информация, представленная ниже, представляет собой краткое изложение общепринятой практики размещения фундамента жилых домов и зимнего строительства в Эдмонтоне и его окрестностях.Условия в

Дополнительная информация

Проблемы с влажностью подвала

Фундаменты Назначение фундамента Целью фундамента является надежное распределение веса конструкции по земле. Технические данные о состоянии почвы, горных пород и воды используются при проектировании

. Дополнительная информация

Водопровод и отопление

Gateway Plumbing & Heating Лучшие сантехники для лучших зданий Нью-Йорк: (212) 980-0909 — info @ gatewayplumbing.com — Нью-Джерси: (973) 672-1000 www.gatewayplumbing.com Основанная в 1976 г., Gateway Plumbing

Дополнительная информация

Черепичные крыши в снежной стране:

Черепичные крыши в снежной стране: естественный выбор для эстетики и долговечности Правильное планирование и установка обеспечивают элегантность, долговечность и низкие эксплуатационные расходы черепичной крыши для первоклассного курорта в Вейле,

Дополнительная информация

Повреждение водой вызывает растущую обеспокоенность

Ущерб, причиненный водой Растущее беспокойство Информационное руководство для потребителей Изменение погодных условий и усиление ливней привели к увеличению потерь воды, в результате чего вода нанесла ущерб собственности номер один

Дополнительная информация

Пучка пола в морозильной камере и решение проблемы

Пучки пола морозильной камеры и решение, подготовленное H. Чарльз Вулли и Джон Фонтан для Международной ассоциации подрядчиков по холодильному хранению 2-5 ноября 2011 г. Введение Г-н Чарльз Вулли -Vice

Дополнительная информация

PEX TUBING FAQ ЧТО ТАКОЕ PEX?

PEX TUBING FAQ ЧТО ТАКОЕ PEX? Pex — это сшитый полиэтилен. Посредством одного из нескольких процессов связи между макромолекулами полиэтилена образуются для создания мостиков между молекулами полиэтилена (отсюда термин

Дополнительная информация

ПРИЕМЛЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ РЕМОНТНОГО ПРОЕКТА

РАЙОННЫЙ МУНИЦИПАЛИТЕТ МУСКОКА ОНТАРИО РЕМОНТ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ПРАВОМОЧНЫЕ ПАРАМЕТРЫ ПРОЕКТА РЕМОНТА 1.Для рассмотрения вашего проекта и обработки оплаты, все проекты, требующие Building

Дополнительная информация

Осмотр на более высоком уровне.

Осмотр на более высоком уровне. Роб Хопкин Сильвер-Спринг, Мэриленд 20902 Понедельник, 2 июня 2014 г. ProTec Inspection Services Inc. 19736 Селби Авеню Пулсвилл, Мэриленд 20837 301-972-8531 www.protec-inspections.com [email protected]

Дополнительная информация

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ПРОВЕРКИ ОБЪЕКТА

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ОСМОТРА ОБЪЕКТА Для определения того, подходит ли участок для установки солнечной системы, необходимо выполнить множество шагов.Процедуры проверки и их правильная хронология изложены ниже.

Дополнительная информация

Продукты и услуги

КОММЕРЧЕСКОЕ ОБОГРЕВАНИЕ Товары и услуги РЕШЕНИЯ ДЛЯ ТЕПЛОВОГО ЗДАНИЯ WWW.PENTAIRTHERMAL.COM РЕШЕНИЯ ДЛЯ ЗДАНИЯ И ИНФРАСТРУКТУРЫ Мы предлагаем качественные решения для обеспечения зимней безопасности, комфорта и производительности. Дополнительная информация

КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДЛЯ ДОМАШНЕГО ОСМОТРА

ЗАКРЫТИЕ. ЦЕНТР ОБУЧЕНИЯ COM КОНТРОЛЬНЫЙ СПИСОК ДОМАШНЕГО ОСМОТРА СОДЕРЖАНИЕ Чердак 1 Балконы 1 Подвал 1 Ванная комната 2 Потолок, полы и стены 2 Подземное пространство 3 Палубы и подъезды 3 Двери и окна 4 Дренаж 4 Подъездные пути

Дополнительная информация

Управление коммерческой крышей

Отказ от ответственности: этот материал разработан и предназначен только для общих информационных целей и не предназначен и не может быть истолкован или использован как конкретный юридический совет.Повреждение крыши ведущее

Дополнительная информация

Контрольные списки ежемесячных проверок

Ежемесячные контрольные списки проверки Эти контрольные списки безопасности являются частью ежемесячной проверки церковного имущества. Перечисленные пункты не означают, что других проблем не могло быть. Перечисленных предметов

Дополнительная информация

Осмотр дома Vision

Vision Home Inspection 324 Rams Run Shepherdsville KY 40165-7877 Инспектор: Джеймс Макфадден Отчет об инспекции недвижимости Клиент (и): Адрес собственности: Дата проверки: Просмотреть сводку отчета Это отчет

Дополнительная информация

Профилактическое обслуживание

Комитет по безопасности при профилактическом обслуживании Чтобы иметь план профилактического обслуживания, у вас должен быть комитет по безопасности. Назначьте лиц, занимающихся повседневными операциями и контролем за территорией. Используйте свой

Дополнительная информация

Геотермальные ледяные арены

Геотермальные ледовые арены. Для получения дополнительной информации звоните: Ltd. 41 St. Paul Blvd. West St. Paul, MB R2P 2W5 Тел .: (204) 255-5959 Факс: (204) 255-7365 Эл. Почта: [email protected] Веб-сайт: www.icekubeheat.com ICE Ice KUBE

Дополнительная информация

К сведению> California Title 24

К сведению> California Title 24 Корпорация Rinnai America («RAC») подготовила нижеприведенное резюме California Title 24, главным образом на основе Стандартов энергоэффективности зданий 2013 года Комиссии по энергетике Калифорнии.

Дополнительная информация

Подготовка вашего здания к зиме

Подготовка здания к зиме DEC Автор: Стивен Дж. Суска Эта статья была первоначально опубликована в журнале Hoffmann Architects Journal в выпуске 3 за 2009 г. Весенние оттепели раскрывают разрушительные последствия зимней погоды. Дополнительная информация

ПРИМЕР ОБНОВЛЕНИЯ БАШНИ

ПРИМЕР ОБНОВЛЕНИЯ БАШНЕЙ Мониторинг и управление энергопотреблением: пример Brentwood Towers, Торонто Краткое изложение Благодаря грамотному менеджменту и новым технологиям компания O Shanter Development достигла отметки

Дополнительная информация

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ?

КОГДА ТРЕБУЕТСЯ РАЗРЕШЕНИЕ? Любой владелец, строитель, подрядчик или другой уполномоченный агент, который намеревается построить, расширить, изменить, отремонтировать, переместить, снести или изменить размещение здания или сооружения,

Дополнительная информация

Пик защиты

КРЫША БУДУЩЕГО Пик защиты Наше будущее — ваше удовлетворение E l e g a n t Представьте, как выглядит тяжелая деревянная тряска без всех проблем, связанных с деревом. Future Shake от Future Roof Systems

Дополнительная информация

КПД конденсационного котла

Эффективность конденсационного котла Дата: 17 июля 2012 г. ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ РЕДАКТОР DO N L E O NA RDI LE O N A RD I I NC. HV AC T RAI N I N G&C ON SU LT IN G Концепции 1 Текущее состояние развития конструкции котлов 2

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ КОНДИЦИОНЕРА ВОЗДУХА

РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ ИК-КОНДИЦИОНЕРА Где бы вы ни жили в Канаде, ваше лето может быть гораздо более комфортным с правильным кондиционером, который направляет прохладный воздух в каждую комнату в вашем доме.Это руководство по покупке

Дополнительная информация

5 мая 2010 г. Клиент Клиентский адрес. Re: Адрес инспекции, Чикаго, Иллинойс. Уважаемый господин клиент,

ПРОФЕССИОНАЛЫ ИНСПЕКЦИИ ИМУЩЕСТВА 5 мая 2010 г. Адрес клиента Адрес клиента Re: Адрес для инспекции, Чикаго, Иллинойс Уважаемый г-н Клиент, 4 мая 2010 г. Tomacor завершил инспекцию собственности на вышеупомянутом

Дополнительная информация

Борьба с влажностью и ростом плесени

Борьба с сыростью и ростом плесени От сырости во многих домах Британии страдает сырость.Есть три основных причины сырости. Это руководство призвано помочь вам выяснить, что может быть причиной сырости и как вы

Дополнительная информация

Отопление и вентиляция

Балтийский экологический форум Латвия Antonijas iela 3-8 LV-1010 Рига, Латвия www.bef.lv Baltic Environmental Froum Deutschland e. V. Osterstraße 58 20259 Гамбург, Германия www. bef-de.org Отопление и вентиляция

Дополнительная информация

Советы по использованию и обслуживанию септика

Поселок округа Йеллоухед в Кадомине. Советы по использованию и обслуживанию септических ям. Это руководство дает обзор обязанностей владельцев собственности в Кадомине.Для сезонного, постоянного и отпускного Cadomin

Дополнительная информация

Как выбрать кровельную черепицу

Руководство CertainTeed домовладельца по ремонту кровли Итак, вам нужно заменить кровлю в своем доме? Может быть, вы не совсем уверены, с чего начать? Или, может быть, вы раньше ремонтировали свой дом, но вам нужно освежить некоторые из

Дополнительная информация

Инженерное руководство: крепление тепловых трубок к сборке

Тепловые трубки обычно используются для охлаждения электроники транспортировка тепла из одного места в другое.Они могут быть частью системы, которая охлаждает некоторые очень горячие компоненты, но они используются, как правило, в нескольких довести охлаждение до электронных сборок. Вот несколько распространенных насадок методы, используемые при сборке систем охлаждения на основе тепловых трубок.

Пресс-фитинг

Сначала рассмотрим систему охлаждения, в которой несколько тепловых трубок объединены с рядом охлаждающих металлических пластин. Как показано, ребра могут быть механически запрессованы на тепловых трубках, что приводит к конструкции, подобной изображенной на рисунке 1.

Рисунок 1. Штампованные металлические пластины, расположенные на концах некоторых тепловых трубок.

На этом ребристом конце сборки тепло передается от трубы к ребрам, где оно рассеивается в воздух. Эти ребра обычно штампуются из листового металла, а также штампуются отверстия. При правильном размере ребра плотно прилегают к выступающим тепловым трубкам. Теплопередача обычно очень хорошая. Для оптимизации теплопередачи ребра можно припаять к трубам, но запрессовка в плотные отверстия должна обеспечивать более чем достаточную производительность.

Пайка

Другие концы этих радиаторов впаяны в пазы на алюминиевой пластине. (Рис. 2) Это алюминиевая пластина, а тепловые трубки — медные. Для пайки нам нужно никелировать алюминий. Затем в канавки добавляем паяльную пасту, после чего в канавки вставляются тепловые трубки.

Рис. 2. Тепловые трубки, впаянные в пазы на никелированной алюминиевой теплораспределительной пластине.

Паяльная паста обычно представляет собой низкотемпературную паяльную пасту, обычно на основе сплавов олова и висмута с температурой плавления около 138 ° C.Это важно, потому что температура тепловых трубок не может превышать 250 ° C. иначе вода в тепловых трубках закипит, и тепловые трубки лопнут. Так, в процессе сборки в эти канавки помещалась паяльная паста, затем вставьте тепловые трубки, а затем закрепите их каким-нибудь приспособлением, чтобы поддерживать контакт.

Затем вся сборка проходит через печь для оплавления паяльной пасты. Печь оплавления будет точно контролировать температуру воздуха внутри, а также будет иметь какой-то циркуляционный вентилятор, чтобы деталь нагревалась равномерно и быстро. Контроль температуры в духовке крайне важен, чтобы избежать превышения максимальной температуры тепловых трубок. Другие методы оплавления для нагрева сборки могут включать паяльник, горелку или термофен. Но эти методы могут быть рискованными и сложными. Трудно равномерно нагреть деталь и контролировать температуру, которой подвергается тепловая трубка.

Термоэпоксидные смолы

В прототипной среде вы можете использовать эпоксидную смолу для прикрепления тепловых трубок к сборкам.Доступен ряд теплопроводящих эпоксидных смол. Их теплопроводность составляет от 1 до 6 Вт / мК. Когда тепловая трубка заделана эпоксидной смолой в сборку, линия соединения настолько тонкая, что на самом деле не слишком большая разница температур, даже по сравнению с припоем. Может быть разница в несколько градусов, что обычно приемлемо для прототипа, когда вы находитесь в режиме тестирования и знаете, что может быть разница температур в несколько градусов. Это легко вычислить, исходя из характеристик эпоксидной смолы.

Рис. 3. Нанесение термостойкой смолы в канавки в теплораспределительной пластине перед установкой тепловых трубок.

Чтобы начать процесс эпоксидного покрытия, сначала вы либо смешаете эпоксидную смолу, либо воспользуетесь смесительной трубкой. Вы наносите тонкий слой в канавку, а затем вставляете тепловую трубку. Показанные здесь пазы предназначены для предварительно изогнутых и очень точно подогнанных тепловых трубок. На месте плоская пластина, которая идет сверху и зажимается во время отверждения эпоксидной смолы.

В данном примере эпоксидная смола отверждается при комнатной температуре.После того, как тепловые трубки вставлены и зажаты, узел можно оставить на некоторое время при комнатной температуре, чтобы смола застыла. В течение более короткого времени сборка может помещаться в духовку при высокой температуре — не при температуре пайки, но все же достаточно горячей, чтобы ускорить время отверждения.

Рисунок 4A. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой. Рисунок 4B. Тепловые трубки с достаточно глубокими канавками расположены на одном уровне с поверхностью пластины для лучшего теплового контакта с платой.

При встраивании тепловых трубок в поверхность рекомендуется обрабатывать канавки немного глубже, чем на тепловых трубках. Затем вы можете создать приспособление, подобное негативу этой пластины, с приподнятыми участками, где расположены эти тепловые трубки. Такое приспособление будет вдавливать тепловые трубки в эти пазы. После наложения эпоксидной смолы или пайки тепловые трубки и основание будут находиться на одной высоте для оптимального теплового контакта.

В этом случае следует использовать плоские тепловые трубки.Oни может максимально увеличить площадь контакта с горячими компонентами. И в приложениях там, где компоненты не контактируют напрямую с трубой, часто проще использовать круглые тепловые трубки. Это потому, что круглые тепловые трубки легче изгибаются и имеют немного лучшие тепловые характеристики, чем плоские тепловые трубки.

Самоделки котлы на отработке: Печь на отработке своими руками из баллона – чертежи, схемы, видео

чертежи, пошаговая инструкция с водяным контуром и без

Если возникает необходимость в обогреве хозяйственного помещения, нередки проблемы по этому поводу. Не всегда есть возможность подключить гараж или другое техническое помещение к общей системе отопления в доме. К тому же это ещё и нецелесообразно с финансовой стороны. В связи с этим часто устанавливают котёл на отработанном масле своими руками.

Правильный курятник: предварительная подготовка и пошаговая инструкция изготовления

советы, секреты, фото и видео

Зимой куры могут нестись не хуже, чем в теплое время года. Если им будет достаточно тепло (идеальный режим от -2°C до + 20°C), будет достаточно света и хорошее (не чрезмерное, а сбалансированное по составу) питание, количество яиц может быть таким-же или чуть меньшим. Кроме того, зная, Что вашей птице тепло, вы можете не беспокоиться. Потому сразу строим зимний курятник своими руками с достаточным утеплением, или принимаем меры по снижению потерь тепла, если переоборудуется уже готовое помещение. 

Теплый сарай для кур и освещение — вот что важно для их нормального самочувствия

Сразу о размерах зимних курятников. Нормы размещения птицы в помещении рекомендованы такие: от 2 до 5 кур на один квадрат. Если в размерах по площади стеснены, можно и плотнее «заселить» домик. Нужно просто сделать больше гнезд и насестов. Их можно расположить рядами, один над другим. В многоярусных небольших помещениях несушки себя чувствуют отлично. С бройлерами, конечно, дело хуже — им тяжело вверх карабкаться, но их редко держат до зимы.

Зимний выгул тоже нужен: вплоть до -15°C несушки гулять могут на улице. Только в безветренную погоду. С высотой тоже все более-менее понятно. Курам достаточно и метр-полтора высоты, но нужно делать так, чтобы вам было удобно обслуживать помещение.

Содержание статьи

Из чего построить

Недорого построить курятник можно из шлакоблока, пенобетона. Если есть неподалеку место, где есть глина, можно выгнать стены по саманной технологии (мазанку или насушить кирпичей).

Если нужен бюджетный теплый курятник — можно сделать его по типу землянки. Стены можно вывести на полметра над уровнем, в южной сделать хорошо утепленные окна с двойными-тройными стеклами. Хорошо утеплить тот кусок, что выступает над землей, и крышу. Для тепла все стены, кроме южной, можно будет засыпать землей. Если сверху еще снегом прикроет, будет совсем тепло.

Тем, кто серьезно собирается заниматься разведением птицы, стоит задуматься о строительстве курятника из пенобетона: он легкий, теплый

Еще один самый, пожалуй, популярный и экономный вариант — каркасный курятник своими руками. Так как помещения обычно небольшие, брус для каркаса нужен небольшого сечения и его требуется немного. Обшить каркас можно доской, фанерой, ОСП и другим подобным материалом. Между стойками заложить утеплитель и зашить с другой стороны. Чтобы в утеплителе не селились мыши, народ придумал оббивать утеплитель с двух сторон металлической сеткой с мелкой ячейкой. Это несколько удорожает постройку, но воевать с мышами  — дороже. Получается теплый курятник а толщина утеплителя зависит от региона. Ориентироваться можно на рекомендации для строительства каркасных домов.

Без утепления в средней полосе может обойтись курятник из бревна или из толстого бруса. Только швы конопатки нужно зашивать рейками. Не столько от сквозняков, сколько от кур: чтобы не дергали паклю или мох.

Фундамент под курятник

Варианты есть. Строят чаще всего на столбиках — делают столбчатый фундамент. Бывает — делают мелкозаглубленный свайный или ленточный. Но это в том случае, если для стен выбран материал тяжелый, или который требует жесткой основы: кирпич (керамический, силикатный, саманный), пено- и шлако- блоки, ракушняк и т.п. Для легких построек из дерева — каркасников, бруса, бревна — достаточно сложить столбики или поставить готовые фундаментные блоки (их можно сделать и самостоятельно).

Это — столбики под каркасный сарай для кур

В случае со столбчатым и свайным фундаментом, опоры ставят по углам и через 2-3 метра в промежутке между ними. Нагрузка на основание получится небольшой, потому сильно усердствуют редко.

Утепление

Утепление и отопление — эти два вопроса связаны очень плотно: в теплом курятнике даже в лютые холода можно обойтись без отопления. Есть немало примеров. Какое бы экономное не было отопление, оно в результате влетает в хорошую копейку. Потому намного рентабельнее построить сразу хорошо утепленный сарай, чем потом ежегодно платить за его обогрев.

В качестве утеплителя можно использовать любые современные материалы. Набивать их можно изнутри или снаружи. Основной критерий выбора чаще всего — стоимость. Самый оптимальный — пенопласт. Он недорог, имеет отличную теплоизолирующую способность: плита толщиной 5 см заменяет 60 см стену из кирпича. Монтируется на клей или длинными гвоздями с пластиковыми шайбами, можно подложить куски какого-то пластика.

Утепление курятника минеральной ватой

Можно также использовать минеральную вату и пенополистирол. Но минвата требует наличия с двух сторон мембран. Снаружи ставят ветро- гидро- защитную с односторонней паропроницаемостью (пары должны из утеплителя удаляться). Изнутри (в помещении) паронепроницаемую.

Пенополистирол, безусловно хорош. Характеристики еще лучше, чем у пенопласта, его даже мыши не любят. Но он дорог. Зато, его можно даже не обшивать: плиты ровные, гладкие, бывают еще и цветные.

Еще можно использовать природные утеплители: забить между двумя плоскостями опилками, обмазать глиной, смешанной с опилками и т.д. По сбережению тепла такое утепление уступает современным материалам, но практически ничего не стоит. Так что такие способы тоже используют. Для южных регионов с мягкими зимами «народного» утепления более чем достаточно, а вот даже в центральной части, и тем более на Севере, ими, пожалуй, не обойтись.

Это речь шла о стенах. Потолок в курятнике утеплять обязательно: под потолком скапливается теплый воздух. Если он неутеплен, всегда будет холодно. Если подбить снизу картоном (он хорошо держит тепло) или любым плитным материалом (фанера, ОСП, ДВП, ГВЛ и т.д.), а сверху на чердак накидать опилок или уложить сено, станет намного теплее. А если утеплить по всем правилам — вообще отлично.

Утепление пола делают по той же схеме, что и для дома: черновой пол, на него — лаги, между ними утеплитель, сверху чистовой пол. Сделайте его максимально теплым: не пожалеете.

Не все делают пол деревянным. Еще бывает глинобитный — глину мешают с соломой и дают высохнуть, или бетонный. Самый холодный — бетонный, но если насыпать достаточное количество опилок, будет нормально. А если, вдруг, еще сделаете бетонный пол с утеплением (хотя-бы бутылки замуровать), будет вообще отлично.

Вариант утепления пола в курятнике

Когда еще планируете зимний курятник своими руками, предусмотрите наличие тамбура. Эта небольшая пристройка позволяет намного уменьшить потери тепла, а значит — сократить расходы на отопление.

Внутреннее обустройство курятника описано тут. 

Отопление

Переоценить значение правильно устроенного отопления для зимнего курятника сложно. Это знают все владельцы птичников: при плюсовой температуре несушки чувствуют себя отлично и зимой неплохо несутся.

Электричеством

Если к курятнику подведено электричество, можно греть тепловентиляторами или инфракрасными лампами. Тепловентиляторы дешевле покупать программируемые. Не в том смысле, что они стоят дешевле, а в том, что электричества за зиму намотают меньше. Есть два типа автоматики: по температуре и по времени. Естественно, для обогрева курятника лучше взять тот, который реагирует на температуру. Как похолодает, скажем до 0°C, он включится, как поднимется до +3°C, отключится. А вообще настройки выбираете сами. Способ эффективный и достаточно популярный.

Еще часто кур греют ИК-излучателями. Но они греют не воздух, а предметы, которые попадают в зону действия лучей. Их развешивают над насестами и несколько штук над полом. Если птице холодно, они собираются под ними. В курятнике может быть и холодно, главное, чтобы его обитателям было тепло. Именно так и бывает с инфракрасным отоплением. Один нюанс: ИК-лампы перегорают от частого включения/выключения, потому желательно их вырубать очень редко. У людей они горят месяцами, благо «тянут» электричества немного.

Еще важно знать об особенности эксплуатации ИК греющих ламп (есть для освещения, не перепутайте). Поверхность ламп греется, сама конструкция светильника не приспособлена под такие нагрузки. Пластиковые патроны плохо держат лампу, а найти керамические — проблема. Чтобы обеспечить пожарную безопасность, лучше сделать для лампы проволочную клетку. Так и куры не обожгутся и если лампа выпадет она не разобьется и не вспыхнет подстилка.

Масляные радиаторы неэффективны: расход большой, тепла мало. Самодельные устройства с открытой спиралью эффективны, но очень пожароопасны, а ведь придется оставлять их включенными. Это — чересчур большой риск.

ИК-лампа-обогреватель в сетчатом кожухе

Котел и буржуйка

Есть еще вариант отопления — котел и батареи. Но это — мечты для большинства. Топят еще буржуйкой, дровяным котлом или складывают небольшую кирпичную печку. Причем стараются трубу провести по курятнику — чтобы она по максимуму давала тепло. Если печка железная, ее можно обложить кирпичом, как и железную трубу. Нагревшись, кирпич долго держит тепло. При нормальном утеплении одной протопки хватает на пару дней.

Отопление курятника за счет разложения опилок

Есть способ поддерживать плюсовую температуру без отопления — за счет тепла, выделяемого при разложении опилок. Но он работает только при условии нормального (как минимум) утепления. На пол насыпают опилки. Первый слой засыпают осеню,  перед первыми холодами. Слой порядка 10-15 см. Он лежит месяц-полтора.

Такая подсыпка намного лучше, чем сено: куры не болеют, так как опилки хорошо регулируют влажность. Еще они любят в подстилке рыться, и постоянно этим заняты, так что несушки не жиреют даже при обильном корме и ограниченном выгуле.

Куры с опилках отлично себя чувствуют даже в холода

Через 30-50 дней, добавляют свежую порцию опилок (вы поймете по запаху и внешнему виду). И в этот раз тоже порядка 10 см. Потом — еще. К концу зимы накапливается слой уже около 50 см. Причем даже в приличные холода внутри курятника держится температура не ниже 0°C, чего для несушек достаточно. Если же зарыться в такую подстилку, там будет порядка +20°C. Что куры в холода и делают: роют ямы и в них усаживаются. Это опилки преют: идет реакция разложения с выделением большого количества тепла.

По весне всю смесь вывозят в компостную кучу, через какое-то время будет отличное удобрение. Но еще момент: осенью перед дверью приходится набивать высокую доску: чтобы подстилка не высыпалась. Ходить неудобно, но сквозняк из-под двери ликвидируется.

Вентиляция в зимнем курятнике

Для поддержания нормального микроклимата в курятнике необходима вентиляция. Это обычно пластиковая труба, которая находится под потолком, проходит через крышу и торчит над ней на высоте около метра. При таком перепаде может хватить естественной тяги. Приток обычно происходит через щели, но если вы все заделали на совесть, можно в стену вмонтировать кусок пластиковой трубы чуть выше уровня пола. Со стороны помещения трубу закрывают металлической сеткой, и делают заслонки, которые регулируют интенсивность движения воздуха.

Еще один вариант без вытяжной трубы на крыше: прямо в стену врезать небольшой вытяжной вентилятор. Но такая система работает принудительно и при наличии электричества. Труба же — энергонезависима))

Вентилятор в курятнике

Оптимальная влажность в курятнике — порядка 60-70%. Отклонения в ту и другую сторону нежелательны. Повысить влажность не очень сложно — поставить больше воды, а вот с уменьшением могут возникнуть проблемы. Очень хорошо сушит конденсат ИК-лампа: за пару часов высушивает капли на стенах и потолке. Так что хотя-бы для регулирования влажности одна нужна.

Освещение

В любом курятнике должны быть окна. И хоть через них уходит тепло, без них не обойтись: для поддержания нормального состояния птице необходим солнечный свет. А чтобы было тепло, рамы делают с двумя-тремя стеклами. И обязательно их зашивают сеткой изнутри, хотя и снаружи не помешает, но уже не для безопасности птицы, а для ее сохранности.

Для того чтобы куры зимой продолжали нестись, им необходимо продлевать световой день: минимум он должен быть 11-12 часов. Потому ставят им включают освещение. Тут лучше сразу поставить контроллер, который будет включать и отключать свет автоматически. Потратите больше денег, но зато будете меньше ходить у курятнику.

Первое время некоторые куры будут оставаться ночевать на полу (те, что не залезли на насесты и в гнезда), но если пол теплый, с опилками — ничего страшного. Постепенно они привыкнут и ко времени выключения будут сидеть на местах.

Есть вариант — сделать им ранний подъем, а вечер оставить естественным. Тогда свет будет гореть утром, а вечером с наступлением сумерек они будут укладываться спать по солнцу.

Как построить летний курятник с выгулом читайте тут. 

Как построить щимний курятник: видео

В этом видео курятник своими руками строится горожанином, сбежавшим в село. В видеоряд собраны фотографии процесса, так что все этапы видны.

Еще одно видео с четкой последовательностью сборки курятника из бруса

Как обустроить курятник — Что важно помнить и что нужно учитывать?

Курицы – основной источник яиц и мяса в современном птицеводстве. Многие фермеры, закупающие хорошие корма, удивляются плохой производительности птиц. Недостаточно купить, накормить птицу и построить небольшой загон для их содержания, необходимо также знать, как обустроить курятник, чтобы курица чувствовала себя комфортно. Сделать это легко можно самостоятельно.

Обустройство курятника своими руками

Содержание статьи

Предварительная подготовка

Первым делом рассчитайте необходимое для курятника место. Для этого подсчитайте куриц, которые будут жить в загоне. На несколько питомцев должно приходиться не меньше одного метра в квадрате. Комфортные показатели – 3 квадратных метра на птицу. Затем набросайте на бумаге план строения, подгоните метраж под вашу площадь. Правильно расположите все дополнительные помещения, обозначьте, где вы построите гнезда, где – насесты, и где будет находиться место для кормления и выгула.

Чертеж планировки курятника

Выбирая место для будущей постройки, обратите внимание на возвышенности. Если ферма или дачный участок расположены на ровной поверхности, создайте искусственную возвышенность. Для этого насыпьте небольшую горку из битого кирпича, щебня либо грунта. Сверху покройте толстым слоем глины, предварительно смешав его с битым стеклом, чтобы уберечь любимцев от грызунов. Глина накрывается песком, дерном или почвой (не меньше 15 сантиметров).

Чертеж курятника второй вариант

Как правильно возвести курятник?

Конструкция птичника состоит из фундамента (при желании), пола, стен и крыши. Чтобы построить птичник самостоятельно, не нужно закупать дорогостоящие материалы. Наметьте чертежи, определите точные размеры помещений и начинайте строительство. Во время работы вам потребуются следующие инструменты:

• саморезы и гвозди;
• шуруповерт и молоток;
• пила или электрический лобзик;
• петли на двери;
• уровень для расчетов;
• лопата.

Для обустройства более основательного помещения, в котором куры будут содержаться круглый год, вам также потребуется рама для окон, электронагреватель и стекловата. Список конкретных инструментов и материалов зависит от способа обустройства дома, выбранного вами.

Инструменты для постройки курятника

Основа строения – фундамент и пол

Каждый фермер самостоятельно решает, заливать или нет фундамент для помещения – птичник будет отлично функционировать и без него. Если вы все же решили строить фундамент, отдайте предпочтение столбчатой или ленточной конструкции – они дешевле и проще в исполнении. Самый легкий вариант – оборудование каркасного птичника. Возьмите несколько одинаковых по размеру плит, в которых можно вырезать двери или окна. Сделайте по периметру сарая забор из листов железа, затем поместите их в грунт (на 20-50 сантиметров).

Если пол птичника сделан из кирпичей или деревянных брусьев, настелите его утеплительным материалом. Для этих целей идеально подойдет пенопласт и доски, положенные сверху. Перед заселением птиц на пол насыпьте опилки или соломку. Если куры содержатся на глубокой подстилке, обработайте пол известью, а саму подстилку также сделайте из опилок и соломы (не тоньше 10 сантиметров). В холодное время слой увеличьте, также меняйте его при загрязнениях.

Пол курятника

Чтобы было легче убирать пол птичника от различных загрязнений (помет, перья, мусор), оборудуйте в одной из стенок проем (размер – не меньше 50 сантиметров в диаметре). Его можно закрыть крышкой, которая будет открываться наверх.

Обустройство стен птичника

Наиболее прочной будет сооружение со стенами из кирпича, шлакоблока и камня. Такая конструкция прослужит долго, но ее нужно дополнительно обогревать. Многие фермеры выбирают стены из деревянного бруса или бревен, но возведение такой конструкции займет много времени. Легче применить каркасный вариант – поставьте каркас, снаружи и внутри обшейте его плитами и досками, а также поместите между ними утеплитель.

Если вы планируете держать птиц в строении зимой, в первую очередь необходимо утеплить внутренние стены. Сверху на утеплитель забиваются деревянные доски и фанера. Прежде чем заселять птиц, обязательно покрасьте стены птичника разведенной в воде известью – это необходимо, чтобы продезинфицировать помещение.

Стены курятника

Обустройство крыши

Можно построить односкатную конструкцию, но лучше всего сделать двускатную крышу, которая избавит помещение от сырости, снега и дождя. Также у вас появится лишнее пространство, где можно будет хранить различный садовый инвентарь, строительные материалы или корм. Укрепите потолочные балки, настелите любыми досками потолок. Главное правило в возведении крыши – ее требуется утеплить. Для этого можно использовать рулонный утеплитель либо более дешевый керамзит или угольный шлак.

Крыша для птичника

Цели и задачи внутреннего обустройства курятника

Перед постройкой птичника необходимо определить численность и возраст птиц, которые будут жить в помещении, а также время года, когда птичий домик будет использоваться. Чтобы постройка служила вам долгие годы, а гигиеническое состояние было комфортным, необходимо построить вентиляцию, освещение, а также отопление и утепление, если сарай предназначается для использования в зимнее время. Также обязательно оборудуйте птичник гнездами и жердями для насестов, местом для еды, купания и выгула куриц.

Вентиляция курятника

Куриные гнезда

Гнезда располагайте на одном уровне, в соответствии с количеством куриц в птичнике. В идеале на пять особей приходится одно гнездо. Если самка приметит рядом другую самку, она может отказаться нести яйца. На ночь гнезда следует закрывать крышкой, чтобы питомцы не засыпали в них. Чтобы сделать конструкцию самостоятельно, под основу можно выбрать старый тазик, сломанную корзинку либо ненужный ящик. Материал не имеет значения, важно подобать оптимальную для курицы глубину. Дно гнезда выстелите соломкой или опилками.

Многие фермеры убирают несколько мест для сна в холодное время. Тогда курицы будут прижиматься друг к другу, согреваясь таким образом.

Обустройство гнезд для курятника

Конструкция гнезда с ёмкостью для яиц

Для постройки гнезда с яйцесборником для двух несушек, нам понадобится:

• планки размером 50х50 мм;
• доска фанеры размерами 75х40 см;
• две доски фанеры по 40х42 см
• доска для крыши – 75х40 см;
• для разделения секций берётся лист фанеры размерами 30х35 см;
• фанера для задней стенки размерами 42х75 см;
• деревянная доска высотой не менее 10 см;
• саморезы либо клей для дерева.

Порядок действий:

Шаг 1. Установить первый лист фанеры (75х55 см).

Шаг 2. Четыре планки соединить в прямоугольник 75х70 см и прикрепить к фанере саморезами либо клеем.

Схема днища гнезда

Шаг 3. Пятую планку для разделения от снесённых яиц разместить в 10 см от края по ширине каркаса.

Нижняя часть гнезда с дном, перегородкой от яиц и взлетным помостом

Шаг 4. Шестую планку прикрепить по центру гнезда, таким образом разделив его на две части.

Нижняя часть, вид сбоку

Шаг 5. Высокую доску для «взлётки» установить со второй стороны каркаса по ширине в 10 см от края.

Шаг 6. По ширине гнезда устанавливаем стены.

Шаг 7. Днище приподнимаем на 10 градусов (6 см) и крепим к стенам.

Установка стен и наклон дна

Шаг 8. По центру устанавливаем фанерную перегородку (35х30 см), подпиливаем снизу из-за наклона днища.

Шаг 9. Углы стен и перегородки обшиваем планками по высоте и ширине.

Обшивка углов планками

Шаг 10. Устанавливаем и крепим крышу гнезда из листа фанеры 40х75 см.

Шаг 11. Крепим заднюю стенку из фанеры (42х75 см).

Установка крыши и задней стенки

Днище гнезда рекомендуется застлать нескользящим материалом (хорошо подойдет резина или другое изделие из каучука). Делается это из-за наклона. С внутренней стороны яйцесборника следует нашить мягкую ткань, чтобы собранные яйца не разбивались.

Для большего поголовья можно расширить гнездо. Размеры секций подобраны таким образом, чтобы несушке было комфортно нестись. Если секция будет слишком просторная или, наоборот, узкая, это может помешать кладке. Сами секции одиночные.

Цены на гнезда для кур несушек

Гнездо для кур несушек

Насесты для кур

На насестах домашние птицы проводят огромное количество времени. Для их сооружения подберите брусья (диаметр пять сантиметров). Длина такой палки должна равняться расстоянию между стенками птичника. Чтобы курица не повредилась, отшкурите и округлите жердочки. Устанавливайте насесты по принципу ступенек (но не одну над одной).

Гнезда следует оборудовать в месте, где курицы будут ощущать покой и безопасность. Выберите спокойное, темное место, где птицу никто не потревожит.

Насесты для куриц в курятнике

«Столовая» для кур

При оборудовании курятника не забудьте об обустройстве места кормления птиц. Существует несколько способов создания специальной птичьей «столовой» для куриц.

1. Высыпайте зерна на подстилку из соломы. Делать это нужно подальше от спальных мест и гнезд. Птицы будут гулять по птичнику, выискивая и выклевывая еду.
2. Кормовые тарелки и поилки соорудите из сломанных ящиков и банок. Опытные фермеры советуют установить поилки на расстоянии не меньше 20 сантиметров от пола – если поставить их прямо на пол, курицы изроют их.

Как сделать поилку? Возьмите трехлитровую банку и блюдце. Заполните банку, установите на горлышко три маленькие подставки, накройте конструкцию блюдцем и резко переверните. Если вы делаете кормушки, помните, что вам придется тщательно следить за чистотой птичника. Курицы – неаккуратные животные, и время от времени в кормовых тарелках вы будете замечать помет и перья. Если птицы поссорятся из-за пищи, они могут перевернуть поилки и все сооружение целиком.

Поилка для курятника своими руками

Место для купания

Домашним курицам просто необходимо оборудовать купалку, но вместо воды они предпочитают дорожную пыль. На ферме рекомендуется оборудовать в птичнике ванночки из печной золы. Расположите в самом углу любую габаритную тару, до верха наполните ее золой. Птицы сами решат, когда принимать процедуру – с помощью нее они избавляются от различных паразитов. Вывести паразитов довольно трудно, но необходимо, иначе они будут отравлять жизнь питомцам, негативно влияя на их производительность.

Пять способов использования золы в курятнике

Место для выгула

Если птицы будут безвылазно сидеть в птичнике, они перестанут радовать вас стабильной производительностью. Но если просто выпускать их на улицу, курицы склюют все цветы, растения и овощные культуры. Сделайте загон на свежем воздухе, по которому курицы смогут свободно передвигаться и не наносить при этом вреда вашему огороду. Чтобы оборудовать прогулочную площадку, рядом с курятником огородите несколько квадратных метров (со стороны двери).

По периметру загона вкопайте столбы и натяните металлическую сетку. В высоту такой забор должен достигать не меньше двух метров. Некоторые неопытные фермеры думают, что курицы не умеют летать – но это не так. Курочка сможет перепрыгнуть через полутораметровый забор. Самцы могут взлетать ввысь на три метра, но за них не переживайте – далеко от птичника они не отойдут и скоро возвратятся туда.

Загон для прогулок в курятнике

Если площадь позволяет, можно поделить зону выгула на несколько частей и по очереди засеивать их травой.

Цены на сетку рабицу

Сетка рабица

Создаем комфортный микроклимат в птичнике

Здоровье питомцев напрямую зависит от температуры их жилища, влажности воздуха и наличия грамотного освещения. Первое, что нужно сделать – защитить птичник от чрезмерной влаги и сквозняков. После того, как каркас собран, стены обшиты, необходимо провести тепло- и гидроизоляцию стен, пола и потолка. В качестве инструментов идеально подойдут: лист пенопласта, минеральная вата, проложенная листами пленка и другие недорогие и полезные материалы.

1. Если вы планируете содержать куриц летом, конструкция избавит помещение от сквозняков и убережет питомцев от перегрева в самые жаркие дни.
2. Если вы хотите содержать куриц зимой, задумайтесь об отопительной системе. Внутри курятника температура строго должна быть положительной.

Комфортный микроклимат в птичнике

Освещение в птичнике

Длительность светового дня для птиц составляет от 12 до 15 часов, поэтому в зимнее время необходимо оборудовать птичий дом хорошим светом. Для этого можно применить лампы маленькой мощности. Идеальным является соотношение 5 Ватт на 1 квадратный метр. Если вы оборудуете курятник инфракрасными лампами, их нужно расположить на расстоянии не меньше 50 сантиметров от предметов, на которые направлен обогрев.

Многие фермеры отдают предпочтение инфракрасным источникам света, которые являются не только основным осветительным прибором для брудеров (специальные клетки для новорожденных цыплят), но и используются для прогрева помещения в холодный период. Специалисты рассказывают, что такие лампы укрепляют здоровье питомцем и способствуют более быстрой усвояемости корма. Также выделяют следующие преимущества инфракрасных ламп:

• держат подстилки сухими, поддерживают комфортную влажность;
• успокаивающе влияют на куриц;
• их легко установить и заменить;
• греют только те места, которые попадают под лучи (направляйте свет на поилки, кормовые тарелки и насесты).

Инфракрасное освещение в курятнике

Ближе к вечеру лампы выключайте – курицам нужно отдыхать в темноте. Но есть у такого способа освещения и минусы. Лампы потребляют больше энергии, а также недолговечны. Если вода попадает на лампы, они начинают трескаться. Чтобы избежать этого, располагайте их далеко от поилок и оборудуйте лампы защитными сетками.

Курицы очень плохо видят ночью. С наступлением заката птицы начинают дезориентироваться, и не всегда успевают забраться на насест.

Цены на инфракрасные лампы

Лампа инфракрасная

Вентиляция

Вентиляция помогает птичнику удалить неприятные запахи из помещения, а также регулирует температуру и влажность, которые достигают своих максимальных значений в процессе жизнедеятельности куриц. Если помещение небольшое, можно ограничиться простой приточной вентиляционной системой. Для крупных курятников вентиляция должна быть принудительной и захватывать все уголки жилого пространства.

Вентиляционная система в курятнике

Пошаговая инструкция по постройке курятника

Шаг 1. Выкопайте траншею глубиной полметра для постройки фундамента. Соорудите опалубку из досок вокруг ямы (по периметру). Поместите в фундамент бетон, отложите постройку на несколько дней, пока он не высохнет.

Фундамент будущего курятника

Шаг 2. Сделайте из бруса каркас стен. Балки по периметру стенок соедините. Несколько балок соорудите вертикально, если вы хотите построить большой сарай. С внешней стороны обработайте каркас досками или обшейте фанерой.

Стены курятника

Шаг 3. Для хорошей теплоизоляции постройте двойные стены. Обшейте их металлической сеткой. При желании оставьте место для окон.

Обшивка стен птичника металлической сеткой

Шаг 4. Сделайте каркасную крышу. Соедините брусы под углом, присоедините доски в поперечном направлении и положите рубероид или любой другой похожий материал для кровли.

Стены сарая для содержания куриц

Шаг 5. Проложите теплоизолятор для пола, например, пенополистирол. Далее обустройте напольное покрытие, но предварительно армируйте полы металлической сеткой. Стяжку выполните с помощью бетона либо застелите пол досками из дерева.

Утепление пола и выкладка плиткой

Шаг 6. Проведите электричество. Обдумайте расположение проводки. Для обогрева поставьте тепловентиляторы, печи с водяным котлом либо инфракрасные лампы.

Электрика и тепловентилятор для птичника

Шаг 7. Постройте вентиляцию. Возьмите бытовую вытяжку и гофрированную трубу. Конструкцию выведите через проем в потолке.

Входящая труба для вентиляции в потолке

Шаг 8. Расположите в курятнике гнезда, оборудуйте насесты. Поставьте поилки и кормушки в специально отведенном для этого месте.

Фото готового курятника, построенного самостоятельно

Цены на курятники для птиц

Курятники

Видео – Как возвести свой курятник

Как оборудовать помещение, в котором будет комфортно курицам? Фермер со стажем рассказывает подписчикам, как самостоятельно и грамотно построить хороший курятник. Также фермер делится другой полезной информацией. Как правильно кормить кур, чтобы получить экологически чистые яйца?

Видео – Ошибки при устройстве курятника

Опытный птицевод рассказывает о возведении птичника для куриц. Автор рассматривает все основные ошибки, связанные с обустройством клеток, стен и других конструкций и делится тем, как решить эти проблемы. Также фермер рассказывает о кормлении и содержании домашних курочек.

Обустройство курятника самостоятельно – простое и быстрое занятие. Правильно спланируйте помещение, определив внутренне разграничение по зонам, при желании сделайте чертежи и возведите конструкцию. Проявляйте заботу о любимцах, и они отблагодарят вас крепким здоровьем и высокой яичной продуктивностью.

Курятник своими руками: чертежи и 75 фото

Если у вас есть желание и минимальный опыт в содержании кур и вы задумываетесь о том, как построить курятник своими руками, то  мы расскажем вам как построить зимний курятник на 10 куриц.

Что нужно для подключения стиральной машины автомат: инструктаж как установить и подключить к коммуникациям

инструктаж как установить и подключить к коммуникациям

Современный быт невозможно представить без стиральной машины. В приоритете автоматические модели, максимально освобождающие от тяжелого труда. Умная машина делает все самостоятельно, но необходимо создать условия, при которых агрегат будет работать долго и бесперебойно.

Одним из важных моментов, обеспечивающих надежную эксплуатацию, является установка стиральной машины и ее последующее подключение. Как это правильно сделать и какие нюансы могут возникнуть в ходе монтажа? Все моменты подробно разберем в этом материале. Также рассмотрим особенности установки стиралки в различных условиях – на кухне, в коридоре, в санузле и прочее.

Содержание статьи:

Рекомендации мастеров по установке

Часто бывает, что установленная самостоятельно или мастером техника при отжиме начинает вибрировать. Это говорит о том, что монтаж произведен неправильно. Поэтому еще до покупки необходимо определиться с местом для машины, ознакомиться с рекомендациями специалистов по установке.

Профессиональные советы по монтажу стиральной машины, а также пошаговая инструкция помогут выполнить установку и подключение по всем правилам.

Совет #1 — подготавливаем условия для монтажа

Выбирая , тип конструкции и технические характеристики модели, руководствуются не собственными пожеланиями, а возможностями помещения, в котором она будет стоять.

В просторной ванной проблем с установкой стиралки, как правило, не возникает. В целях экономии ее размещают как можно ближе к розетке, разводке водопровода и канализации

К необходимым условиям для работы стиральной машины относится близкое расположение розетки и воды. Это поможет избежать удлинения электрических кабелей и шлангов.

Обращают внимание и на удобство пользования, а также на эстетическую составляющую. Проблемы с размещением чаще всего возникают в малогабаритных квартирах.

Совет #2 — выбираем оптимальное помещение

Большая часть пользователей при выборе места выбирает ванную комнату, как наиболее подходящую с точки зрения логики. Ведь именно здесь расположены водопроводные трубы и канализационный слив. К тому же процесс стирки будет скрыт от глаз.

Стиральную машину можно разместить и в малогабаритной ванной комнате, предварительно определившись с размерами и местом. В данном случае для экономии пространства машину установили под раковиной

При выборе места для машинки обращают внимание на следующие моменты:

• способность пола выдерживать вибрации;
• возможность прокладки коммуникаций на удаленные расстояния;
• в ходе замеров необходимо учитывать неровности на стенах;
• пространство для установки машинки должно быть хотя бы на 1 см больше ее номинальных размеров.

Если места мало, а габариты машины велики, стоит подумать о размещении агрегата на кухне или в коридоре.

Совет #3 — важность правильного подключения

К вопросу правильного подсоединения стиралки к коммуникациям следует отнестись крайне внимательно. Далее рассмотрим более подробно этот процесс.

Подключение воды к машине

Машинная стирка, как любая другая, невозможна без воды. Водопровод должен отвечать двум основным требованиям: достаточное давление в трубах и чистая вода.

Если они не соблюдаются, устанавливают , а воду подвергают фильтрации. В трубу, подающую воду в машинку, встраивается кран для ее перекрытия. Таким образом, вероятность протечки становится минимальной.

Вопрос подачи электроэнергии

Стиральная машина – агрегат, обладающий большой мощностью. Жильцам старых квартир, в которых не менялась проводка, рекомендуется провести отдельный кабель, так как установленные много лет назад провода и розетки для подключения современной техники не подходят. Сечение кабеля должно отвечать предполагаемой нагрузке.

Розетку для подключения стиралки устанавливают с заземлением. Если речь идет о помещении с повышенной влажностью, например, ванной комнате, то желательно выбирать модели с защитной крышкой

Установку и подключение розетки с заземлением мы детально разобрали в .

Совет #4 — учитываем внешние факторы

Температура окружающей среды и тип напольного покрытия также следует брать во внимание при установке стиральной машинки.

Качественный пол и напольное покрытие

К качеству пола требования предъявляются высокие. Он должен быть строго горизонтальным, твердым и ровным.

Покрытию пола придется выдерживать вибрации, создаваемые вращающимся барабаном. Если относительно качества возникают сомнения, в месте установки машинки необходимо его укрепить.

Температура окружающей среды

В отапливаемой квартире или доме техника находится в тепле. При длительном отключении отопления, которое нередко наблюдаются в загородных домах и в технических помещениях, оборудование оставлять нельзя.

Вода, остающаяся внутри машинки после стирки, обязательно замерзнет. Это повлечет за собой разрыв шланга или даже насоса и потребуется ремонт/замена

Этапы выполнения монтажных работ

После доставки новой машины из магазина ее освобождают от упаковочных материалов и транспортировочных крепежных деталей. Затем регулируется высота ножек, и машинка подключается к коммуникациям. С этого момента можно запускать первую стирку.

Шаг #1 — снятие транспортировочных болтов

Чтобы движущиеся детали стиральной машины не повредились при перевозке, их фиксируют специальными крепежными деталями (болтами, брусьями, скобами).

Если при включении машины их не снять, владельца техники ждет разочарование. Она неизбежно выйдет из строя. Чтобы этого не случилось, болты откручивают, пластиковые распорки снимают, а скобы вынимают.

Болты используются для фиксации барабана при транспортировке. Перед включением стиральной машины фиксирующие детали убирают. Если этого не сделать, произойдет поломка ходовой части

Крепежные детали нужно упаковать в мешочек или в коробочку и положить в надежное место. Их необходимо сохранить на случай переезда или доставки оборудования в ремонтную мастерскую

В отверстия для болтов вставляются специальные заглушки, идущие в комплекте с прибором.

Шаг #2 — подключение к системе водопровода

Машина подключается к подаче холодной воды посредством входящего в комплектацию гибкого шланга. Не рекомендуется жесткое подключение, поскольку вибрации будут воздействовать на трубы, постепенно их разрушая.

От качества деталей и опыта того, кто занимается подключением, зависит надежность и долговечность соединения с водопроводом. При подключении к металлической трубе выполняется врезка в водопровод с использованием обжимной муфты или врезного хомута

В место ввода воды вставляется фильтр, который входит в комплектацию агрегата. Вручную вкручивается гайка, соединяющая шланг с машиной. Резиновый уплотнитель обеспечивает герметичность. Второй конец шланга также вручную (без ключей) соединяется с краном холодной воды.

Соединение шланга с водопроводом осуществляется посредством врезанного патрубка или тройника. Как правило, в нем имеется фильтр для очищения воды от загрязнений. К машине он подсоединяется при помощи обычного резьбового соединения.

Шаг #3 — обустройство слива использованной воды

Временным и самым простым решением организации слива воды является конец шланга, опущенный в ванну или раковину. Обычно отработанную воду сливают в сифон, расположенный под раковиной, через разветвитель.

Специалисты не советуют удлинять сливной шланг, так как в результате этого он быстро изнашивается, а на откачивающий насос создается повышенная нагрузка

Шланг должен иметь длину, позволяющую ему провиснуть и образовать петлю. Вода, которая будет находиться в сгибе, закроет доступ к неприятному запаху, идущему из канализации.

Чтобы правильно выполнить подсоединение к канализационной коммуникации, предстоит  подключить сливной шланг. Делается это одним из способов: напрямую в канализацию или через слив в сифоне под раковиной.

Чтобы предотвратить слив воды самотеком и распространение неприятных запахов, создается гидрозатвор путем изгиба шланга. Верхний его уровень должен находиться на 60 см выше плоскости пола. Подробная инструкция подключения стиральной машинки к канализации и водопроводу приведена в .

Шаг #4 — регулировка ножек по уровню

Вращение барабана должно быть плавным, без перекосов. Это достигается за счет строго горизонтального положения верхней плоскости.

Проверка проводится с применением строительного уровня. При отклонении более 2° потребуется регулировка ножек. Делается это путем их подкручивания.

Если машину не выставить в строго горизонтальном положении путем регулировки ножек, она будет «прыгать» и издавать громкие звуки, создавая  дискомфорт для окружающих

Чтобы подкрученная гайка ножки не открутилась, ее фиксируют контргайкой. Правильно выставленные опоры – одно из обязательных условий корректной работы стиральной машины

Сильные вибрации могут привести к поломке отдельных частей машины и вывести агрегат из строя. Не следует выравнивать положение машины, подкладывая под ножки кусочки дерева, линолеума и прочие прокладки, так как в процессе работы они легко выскакивают.

Шаг #5 — подключение к электропитанию

Оптимальное решение – это подключение к щитку при помощи трехжильного кабеля, на который монтируется защитный автомат. Защита от замыкания на корпус обеспечивается устройством .

К розетке также предъявляются особые требования. Ее монтируют выше уровня пола на высоту, которая не позволит попасть воде при протечке — не ниже 30 см. Кроме того, она должна быть с заземлением.

Рекомендуем ознакомиться с принципами , монтаж которой предполагается в ванной комнате.

Правильное размещение розетки прямо влияет на работоспособность стиральной машинки в будущем. Ведь в случае ее затопления оборудование окажется лишенным электропитания, а электроточка будет нуждаться в проведении реанимационных работ

Шаг #6 — проверка правильности установки

Если все действия выполнены пошагово, учитывая профессиональные рекомендации, и машинка подключена ко всем коммуникациям, а вилка вставлена в розетку, то пришло время протестировать ее работоспособность.

А заодно и убедиться, что все действия выполнены правильно. Для этого подается вода и проверяется функционирование агрегата. т.е. выполняется его запуск – стирка без белья. При обнаружении протечек в соединениях шлангов подкручиваются гайки.

Соблюдение строгой последовательности выполнения работ по установке с учетом профессиональных рекомендаций – гарантия того, что машина будет установлена правильно и ее эксплуатация не доставит проблем

Еще один важный момент, о котором следует помнить — сохранение упаковки из-под новой стиралки. Дело в том, что ее необходимо хранить 7 дней на случай обмена, если машинка окажется неисправной, с дефектами или повреждениями. Причиной возврата может стать и несоответствие габаритов.

Что делать, если машина «прыгает»?

Чаще всего повышенная вибрация возникает после установки машин. Но и испытанные временем агрегаты могут показать свой «нрав», подпрыгивая и перемещаясь по полу.

Проблему возникновения вибраций лучше заранее предупредить, чем заниматься ее устранением. Это избавит агрегат от поломки, а владельца – от затрат на ремонт

Чтобы техника не вышла из строя, необходимо установить причину вибраций и немедленно ее устранить.

Сильные вибрации могут наблюдаться в следующих случаях:

1. Забыли снять крепежные элементы (скобы, болты), удерживающие движущиеся элементы при транспортировке.
2. Неровный пол, заставляющий машинку качаться.
3. Скользкий и слишком ровный пол, на который следует положить резиновый коврик.
4. Белье внутри барабана свернулось в ком.

Чрезмерные вибрации могут вызвать и технические причины, установить и устранить которые может только специалист. К таким причинам можно отнести , износ пружин, с помощью которых крепится бак, ослабление креплений противовеса, и и др.

Любую из перечисленных причин необходимо срочно устранить, так как промедление чревато поломкой. Уверенность в собственных силах и предыдущий опыт – весомые основания для самостоятельной установки бытовой техники.

Советы профессионалов о том, как правильно самостоятельно установить стиральную машину, а также четкий инструктаж помогут сделать это без ошибок.

Варианты монтажа в различных условиях

До выполнения монтажа нужно продумать, в каких условиях и режиме будет работать машина. На основании этого принимаются меры, избавляющие от проблем в эксплуатации в дальнейшем.

Установка машины в частном доме

Схему электрических кабелей и разводки труб необходимо продумать еще на этапе строительства или ремонта.

Если стиральную машину расположить в помещениях подвала, ее подключение будет ниже уровня канализации на 1,20-1,50 метра. Проблема решается путем установки  обычного насосного оборудования

Сухой подвал частного дома – лучшее место для установки стиральной и сушильной техники. Жильцы дома в таком случае не ощущают шума, запахов и сырости.

Монтаж техники на кухне и в коридоре

Стирка не лучшим образом сочетается с приготовлением и принятием пищи. Тем не менее, очень часто машину устанавливают на кухне, так как ее дизайн отлично вписывается в интерьер.

На кухне машинку можно разместить в любой ее точке. Наиболее удобный вариант – установка под столешницей или в шкафу, где ее можно скрыть за дверцами

При установке в коридоре или в прихожей машину лучше разместить возле стены, за которой располагается санузел. Это упростит подключение агрегата к водопроводу и канализации

Реже ее можно увидеть в коридоре. Для такой установки трудно подобрать место и придется решать вопросы по прокладке коммуникаций в пол или стены. Потребуется также скрыть машину за занавеской, разместить ее во встроенном шкафу или под столешницей.

Размещение на ламинате или деревянном полу

Идеальной поверхностью для стиральной машины является твердый и жесткий бетон. Деревянный пол усиливает вибрации, разрушающе действующие на окружающие предметы и сам агрегат.

Антивибрационные коврики изготавливают из различных материалов, они  разнообразны по структуре, но служат одной цели – защитить агрегат от вибраций и предупредить его поломку

Пол можно укрепить несколькими способами:

• бетонированием небольшого фундамента;
• обустройством прочного подиума на стальных трубах;
• использованием антивибрационного коврика.

Перечисленные способы помогут снизить неприятные вибрации, но они не идут ни в какое сравнение с бетонной стяжкой.

Особенности установки встраиваемой машины

Встраиваемая модель – идеальный вариант, который впишется в любой интерьер. Шланги и провода прячутся за шкафом, а его фасадная дверца идентична гарнитуру.

Во встраиваемых машинках предусмотрен лишь фронтальный вариант загрузки. При этом необходимо не только установить машину, но и предусмотреть пространство для открывания люка

Такой вид техники дороже обычной, поэтому многие интересуются, можно ли и как установить или встроить машину в шкаф.

Задача решаемая, выполняется несколькими способами:

• путем установки под столешницу;
• размещением компактной модели в готовый шкаф;
• установкой в специально изготовленный шкафчик, с дверцей или без нее.

Чтобы соседние шкафы не испытывали вибрации, основание должно быть твердым.

Установка машины над унитазом

Владельцам небольших туалетов идея установки машинки над унитазом может показаться странной. Но есть энтузиасты, способные решить даже такую непростую задачу.

Конструкция для установки стиралки должна быть максимально продуманной и надежной. Европейские производители выпускают мощные крепежи, но их стоимость очень высока

Планируя установку, обращают внимание на следующие моменты:

1. Если качество стен вызывает сомнения, изготавливается стальная конструкция, опирающаяся в пол.
2. Из прочного металлического профиля изготавливается подвесная полка.
3. Полка оборудуется страховочным бортиком, чтобы под действием вибрации машина с нее не сползла.
4. Выдвижная полочка не даст белью, вынимаемому из машины, упасть в унитаз.
5. Высота крепления делается такой, чтобы сливная копка унитаза оставалась в зоне доступа.
6. Удобнее размещать машину не над унитазом, а за ним.
7. Целесообразнее выбирать модель с небольшой глубиной.

Чтобы агрегат удержался на весу и в самый неподходящий момент не свалился на голову, необходимо придерживаться техники безопасности.

Следует помнить о том, что если понадобится , тяжелую машину придется опускать на пол и затем возвращать на место.

Выводы и полезное видео по теме

Полезные советы для тех, кто решил установить машину своими руками:

Крепление пеноплекса к бетону: 3 способа крепления пенопласта к стенам и потолку

3 способа крепления пенопласта к стенам и потолку

Автор Марсель Сагитов На чтение 8 мин. Просмотров 39

Закреплённый на стене пенопласт качественно утепляет любое строение. Благодаря хорошим теплоизоляционным характеристикам, высокой плотности, маленькой нагрузке на стену, а главное, невысокой цене, материал пользуется большим спросом.

Крепление пенопласта не составляет труда, но есть особенности, которые должен учитывать каждый монтажник. Об особенностях крепления пенопласта описано в этой статье.

Способы крепления

Специалисты для крепления пенопласта пользуются разными способами.

1. Клеевой способ.

Это быстрый и удобный способ крепления. Достаточно правильно выбрать клеевой состав, а затем нанести его на утеплитель. По исходному состоянию клеящие составы делятся на виды:

• сухие смеси — расфасованные в мешках сыпучие материалы. В их составе есть цемент со связующими добавками. Чтобы приготовить клей, достаточно по инструкции развести раствор;

• жидкие составы — всегда готовы к использованию. К ним относится клеящий состав «жидкие гвозди» и дешёвый клей ПВА. Если ПВА хорошо клеит пенопласт к металлическим поверхностям, то «жидкие гвозди» склеивают разные материалы, однако, клей очень дорогой, поэтому используется на небольших поверхностях;
• пены — в этот вид входят специальные клеящие составы, разработанные для пенопласта. В первую очередь к ним относятся:

1. Полиуретановый клей, который отличается хорошим сцеплением с пенопластом. Он расфасован в баллончики, поэтому используется со специальным пистолетом.

2. Клей — пена обеспечивает надёжное приклеивание к разным материалам. Специальный пистолет облегчает использование клея.

2. Крепёжный способ.

Дюбели с широкой шляпкой предназначаются для усиления крепежа плит. Их используют при наружном утеплении стен, а также при повышенной нагрузке на теплоизолятор.

Существует несколько разновидностей дюбелей, но у всех обязательно есть гильза, сердечник и широкая шляпка. Если дюбель полый, то в распорной зоне используется гвоздь или шуруп. Крепление плиты производится по углам и в центре. По сравнению с приклеиванием утеплителя, такой способ более трудоёмкий.

3. Комбинированный способ.

Одновременное использование двух способов крепления утеплителя позволяет добиться высокого качества укладки. Клеевой состав изолирует поверхность от внешнего воздействия, а дюбели повышают надёжность крепления.

Видеоинструкция:

Крепление к бетонной и кирпичной стене

Зачастую для утепления бетонных и кирпичных стен изготавливается специальная обрешётка, которая удерживает плиты пенопласта. К сожалению, не всегда её можно установить, а кроме того, появляются дополнительные расходы. На практике востребованы другие способы крепления.

1. С помощью клеящего состава.

У этого способа есть особенности. Во-первых, отдельные компоненты клея могут разрушать пенопласт, во-вторых, не каждая липкость клеящего состава свяжет пенопласт с бетоном и кирпичом.

Крепление плит утеплителя выполняется в определённой последовательности:

• поверхность выравнивается, затем с неё удаляются грязевые и масляные отложения;

• компоненты клея соединяются по инструкции. Полученный состав не должен содержать воду, тогда он долго не отклеится;

• на плиту клеящий состав укладывается отдельными участками, чтобы было пространство для выхода воздуха;

• утеплитель прижимается и удерживается.

2. С помощью дюбелей.

Для крепления плиты выбирается её центр и углы. Стыки для лучшей теплоизоляции обрабатываются герметиками.

Первыми крепятся плиты в нижнем ряду. Между всеми плитами оставляются деформационные зазоры, которые обеспечивают устойчивость покрытия при температурных перепадах окружающей среды.

3. С помощью клеящего состава «жидкие гвозди».

Состав отличается высокой термостойкостью и влагостойкостью. У него есть особенности использования:

• для защиты от токсичной составляющей клея необходимо пользоваться специальными перчатками;

• клеящий состав наносится только в отдельных точках;

• время затвердевания не более 30 минут.

4. С помощью клеящей пены.

Этот способ отличается простым монтажом, хорошим сцеплением с бетоном и кирпичом и невысокой стоимостью.

При использовании пены поверхность можно не грунтовать. Достаточно её очистить и увлажнить.

Клеящим составом обрабатывается пенопласт или стена. После недолгого выдерживания в шахматном порядке укладываются плиты.

Крепление к дереву

Пенопласт к дереву крепится разными способами.

1. Давно известно, что древесина должна «дышать», в противном случае появится гниль. Только благодаря притоку воздуха дерево сохраняет свои характеристики долгие годы.

Чтобы защитить деревянную стену от гниения, пенопласт укладывается с вентиляционным зазором. Для утеплителя изготавливается обрешётка из деревянных брусков. Плиты вставляются между брусков. Пароизоляционный слой из фольгированной плёнки защищает утеплитель от конденсата.

2. Специальные металлические гвозди способны надёжно держать плиты на деревянных поверхностях. К сожалению, в местах крепления появляются мостики холода, поэтому требуется качественная шпаклёвка. Когда вместо металлических гвоздей используются пластиковые грибки, то теплоизоляция плит улучшается.

3. Крепление клеящими составами отличается простотой и надёжностью. Главное, правильно подобрать клей, устойчивый к изменениям окружающей влажности и температуры. Хорошо себя зарекомендовал раствор, содержащий цемент и клей.

В ходе работ по утеплению может возникнуть необходимость крепления к металлическим поверхностям. Существует несколько удобных способов.

1. Всем знакомый клей ПВА является хорошим клеящим составом для металла и пенопласта.

В первую очередь клеящим составом пропитывается мешковина. После этого она клеится к металлу, а на неё укладываются плиты утеплителя.

2. Монтажная пена имеет хорошие клеящие способности. Сцепление с металлом получается не очень прочным, но служит долго.

Пена расфасована в баллончики, поэтому с помощью специального пистолета наносится на плиту. С пеной должен работать опытный специалист, так как она быстро высыхает, а значит, действия монтажника должны быть уверенными.

3. Для соединения пенопласта с металлом хорошо подходит полиуретановый клей, который расфасован в удобные баллончики. Им пользуются в определённой технологии:

• клеящий состав наносится на поверхность плиты полосками или точечно;

• после того как состав немного высох, плита прижимается к металлу;

• чтобы плита лучше приклеилась, устанавливается деревянная распорка, которая убирается через 20 минут.

4. Использование клеящего состава «жидкие гвозди» позволяет повысить скорость выполнения работ. Этот состав моментально соединяет плиты и металл, но прочность сцепления получается хуже, чем с полиуретановым клеем. Чтобы добиться хорошего и быстрого сцепления, рекомендуется одновременно использовать эти два клея.

5. Для небольших объёмов работ подойдёт двухсторонний скотч. Соединение выполняется быстро, но не выдерживает большую нагрузку. Кроме того, такой способ обходится дороже, чем использование других клеящих материалов.

Крепление к потолку

Главным условием такого крепления является качественная подготовка потолка, которая включает очистку от побелки и загрязнений, а также прокладку электропроводки.

Пенопласт крепится одним из следующих способов:

1. Каркасный способ.

Обрешётка или каркас для потолка изготавливается из деревянных брусков. Чтобы не обрезать плиты, рекомендуется размер ячеек обрешётки формировать под размеры листов.

Внутри ячеек крепится пенопласт на клею или на грибках. Все зазоры герметизируют.

Герметизируем зазоры монтажной пеной

Сверху на утеплитель накладывается пароизоляционная плёнка, которая держится на обрешётке.

 

На заключительном этапе к потолку крепятся гипсокартонные листы.

2. Клеевой способ.

Такой способ гораздо дешевле рассмотренного ранее. Главное, правильно выбрать и подготовить клеевой состав.

При подготовке поверхности потолка, кроме очистки, выполняется покрытие обеззараживающим раствором и грунтом. Когда нет возможности полностью удалить побелку, то весь потолок покрывается клеевым составом.

Прерывистыми линиями на плиту наносится клей. Укладка плит производится от середины потолка со сдвигом.

Для дополнительного крепления используются дюбеля.

Сверху на уложенный утеплитель крепится армирующая сетка, которая затем шпаклюется и обрабатывается.

Крепление внутри помещения

Утепление внутри помещения несложный процесс, поэтому его можно производить собственными силами. Чтобы крепление было качественным, работы с пенопластом выполняются в определённой последовательности.

1. Готовится поверхность стен, утеплитель и клеящий состав. Стены должны быть ровными, не иметь трещин и отслоений. Пенопласт легко режется ножовкой или острым ножом. В качестве клеящего состава используется сухая смесь или клей-пена в баллончиках.

2. Демонтируется отделка окон и дверей. Впоследствии устанавливаются более качественные элементы отделки.

3. Клеящий состав накладывается по краям плиты, в центре и по торцам.

4. Крепление плит к стенам производится одним из способов:

• рядами — утеплитель со сдвигом укладывается рядами по всему периметру помещения;

• пирамидой — первый ряд укладывается по периметру помещения, а затем укладываются углы в виде пирамиды.

5. Шпателем удаляется слой клея, выдавленный из стыков плит.

6. Поверхность утеплителя покрывается монтажной сеткой, и производится штукатурка.

Как склеивать плиты пенопласта

Чтобы повысить эффективность утепления, достаточно склеить плиты между собой. Большое значение в этом случае имеет правильный выбор клея. В его составе не должно быть компонентов, которые разрушают пенопласт. Сюда относятся:

• растворители, содержащие ацетон;

• продукты из газа и нефти;

• спиртовые растворы.

Специалисты рекомендуют использовать для склеивания пенопласта полиуретановый клей, ПВА и клеящий состав «жидкие гвозди».

Безусловно, однозначно ответить на вопрос, как лучше крепить пенопласт, нельзя. Многое зависит от характера поверхности и условий эксплуатации утеплителя.

Только соблюдения технологий крепления пенопласта, позволяют качественно утеплять стены.

ПолезноБесполезно

Лучшие методы, как крепить пеноплекс к бетону

Пеноплекс – строительный материал, который часто используется для утепления. Это плиты с плотностью 25-45 кг/квадратный метр, толщина которых может варьироваться от 2 до 10 сантиметров. Стандартно габариты листы составляют 120*60 сантиметров. Сам по себе пеноплекс морозостойкий, отлично отводит воду, не гниет и экологически безопасный. При этом у начинающих строителей часто возникает вопрос, как крепить пеноплекс к бетону. Справиться с этой задачей довольно-таки просто.

Что такое пеноплекс

Рисунок 1. Пеноплекс

Пеноплекс – теплоизоляционный материал, разновидность экструдированного пенополистирола. Зачастую его используют для утепления – как наружного, так и внутреннего. Пеноплекс обладает отличными теплоизоляционными характеристиками, при этом стоимость его доступна. Среди преимуществ такого материала можно выделить:

• Низкая теплопровобность.
• Низкая гидрофобность, практически не впитывает влагу.
• Паропроницаемость. Благодаря пеноплексу при внутреннем утеплении внутри помещения не возникает грибок и плесень.
• Отличная прочность.
• Невысокая стоимость.

Среди недостаток можно выделить лишь то, что у материала небольшой диапазон температуры использования. Он не подходит для утепления саун, бань, каких-либо производственных помещений.

Способы установки

Существует несколько способов, как крепить пеноплекс к бетону. Выбор конкретного зависит от места монтажа плиты, загруженности теплоизолятора, а также качества подготавливаемой поверхности. К примеру, если вы планируете в будущем штукатурить пеноплекс, то применяют 2 способа фиксации. Сегодня существует 3 метода, как закрепить пеноплекс на бетоне:

1. Клеевой состав. Благодаря вяжущему веществу плиты надежно прикрепляются к поверхности. Чаще всего используют сухой цемент, полимерные либо битумные мастики, полиуретановый клей.
2. Метизы. Метиз – это особый дюбель со шляпкой. Обычно его используют при наружной теплоизоляции стен. Такой способ монтажа пеноплекса считается самым трудоемким.
3. Комбинированный способ. Предполагает совмещение двух предыдущих методов. Самый надежный способ крепления пеноплекса к стене.

Учитывайте, что каждый из этих методов обладает своими преимуществами и недостатками. Но их объединяет одно – необходимость в подготовке поверхности. Стены необходимо тщательно очистить от грязи, плесени, обработать антисептиком и заделать шпаклевкой. Последний этап предполагает использование укрывного материала.

Рисунок 2. Крепление пеноплекса

Первоначально установка пеноплекса начинается с закрепления стартовой планки. Она выступает как опора для плит нижнего ряда. Чаще используется перфорированный уголок или деревянный брусок – их выбирают исходя из толщины утепляющего материала. Укладка пеноплекса производится снизу вверх, при этом в каждом ряду оставляют компенсационный зазор и стыковочный шов.

Чтобы пеноплекс лучше закреплялся, его контактную форму прокатывают игольчатым валиком или просто царапают. Сама по себе плита абсолютно гладкая, что немного затрудняет монтаж. На заднюю поверхность плиты наносят защитный слой и приклеивают ее к стене.

Советы и этапы крепления пеноплекса

Чаще всего мастера крепят пеноплекс при помощи тарельчатых дюбелей. Их лучше всего использовать вместе с гвоздями. В таком случае процедура выглядит следующим образом:

• Материал устанавливается на стене и закрепляется.
• Монтаж крепежей – они могут находится как по бокам плит, так и в середине.
• Устанавливаем пеноплекс в подготовленные разбежки. Допустимо 1 дюбелем крепить сразу 3 плиты.
• Крепить дюбеля лучше всего не менее, чем 15 сантиметров от края.
• Устанавливаем зонты в утеплитель так, чтобы они не заходили слишком глубоко. Максимум – 1 миллиметр.

Начинающим ремонтникам лучше воспользоваться более простым способом – работать с клеем или мастикой. В таком случае алгоритм установки выглядит следующим образом:

1. Тщательно проветрите помещение, оставьте окна открытыми и во время работы. В материалах содержится большое количество веществ, которые влияют на самочувствие.
2. На плиту наносим клей или мастику крупными точками или полосами – по периметру и крест-накрест.
3. Плотно прижмите плиту к стене, подождите несколько минут.
4. Чтобы пеноплекс держался надежнее, можно дополнительно использовать тарельчатые дюбеля.
5. Стыки и щели, появившиеся во время работы, заполняют монтажной пеной.

Если вы крепите пеноплекс к стене, то дополнительно использовать дюбеля необходимо. Без них можно обойтись только в том случае, если вы крепите плиту на чердаке или полу. Некоторые специалисты для крепления пеноплекса используют саморезы или жидкие гвозди. Но в таком случае стоимость материалов значительно возрастает.

чем, на что и как клеить к бетону с помощью клея между собой

Экструдированный пенополистирол обладает отличными эксплуатационными характеристиками, на что особое влияние оказывает особенный метод производства. Популярен он и благодаря простоте монтажа. Чаще всего крепят пеноплекс на клей, дополнительно фиксируя дюбелями. Правильно подобранный клеящий состав– гарантия эффективности крепления и долговечности теплоизолирующего материала.

Почему пеноплекс нужно клеить

Экструдированный пенополистирол обладает отличными эксплуатационными характеристиками, на что особое влияние оказывает особенный метод производства.

В отдельных случаях монтаж утеплителя проводят с помощью саморезов и дюбелей. Но самым надежным и эффективным способом считается приклеивание плит. Это позволит добиться максимального сцепления с поверхностью, что влияет на теплоизоляционные качества. Кроме того, важно склеивать листы пеноплекса между собой, чтобы щели не повлияли негативно на результат утепления.

Разновидности клеящих составов

Обилие строительных смесей привело к возникновению дилеммы: чем и как клеить пеноплекс на стены правильно, чтобы теплоизоляционный эффект был максимальным. Чтобы сделать выбор, следует изучить характеристики и инструкцию по эксплуатации каждого вида клея. Возможность применения состава в той или другой ситуации зависит и от типа утепляемой поверхности.

Битумная мастика

Приклеивающая смесь, изготовленная на основе битума, обеспечивает надежное крепление пеноплекса, а также улучшает гидроизоляционные характеристики, благодаря чему может использоваться для теплоизоляции сооружений, находящихся в особых условиях. Наносится мастика с помощью специального пистолета. На пэноплекс по периметру наносят битумный клей, а также промазывают середину плиты. Важно соблюдать меры предосторожности, поскольку среди компонентов смеси имеются нефтепродукты. Плюсом данного метода фиксации считается доступная цена, а также возможность смещать плиту утеплителя во время приклеивания.

Минеральные

Сухие смеси на минеральной основе считаются универсальными, поэтому при появлении вопроса, чем приклеить пеноплекс к бетонной стене, газосиликатным блокам или кирпичу, можно смело отдавать предпочтение данному виду клея. Важно соблюдать рекомендации профессионалов, как приклеить пеноплекс к стене. Для этого применяют зубчастую терку. Использование такого приспособления позволяет повысить адгезионную способность утеплителя. Состав необходимо разводить согласно инструкции. Минеральный клей расходуется экономно, поскольку наносить его необходимо тонким слоем. Плюсом минеральных составов считается повышенная морозо- и влагостойкость. Объем после высыхания у него не изменяется, что исключает последующую усадку.

Полиуретановые

Полиуретановым клеем удобно крепить пеноплекс к поверхности, поскольку он реализуется в готовых к применению баллонах. Достаточно подсоединить их к пистолету и зигзагом нанести на утеплитель. Схватывается состав быстро – в течение 30 секунд, полное высыхание происходит через 15 минут.

Жидкие гвозди

Приклеить пеноплекс к бетону, к кирпичной стене и другим типам поверхности максимально быстро помогут жидкие гвозди. Прочная, надежная фиксация происходит через 10-15 секунд. Наносить состав комфортно благодаря фасовке в специальные баллоны. Определяя каким составом лучше крепить экструдированный пенополистирол снаружи, следует отдать предпочтение морозостойкому клею, который хорошо переносит температурные скачки. Среди недостатков данного материала выделяют высокую стоимость, поэтому прежде чем клеить пеноплекс к бетону, кирпичу, газосиликатным блокам, стоит оценить рациональность применения данного вида клеевой смеси.

Производители и характеристики

Определившись чем приклеить пеноплекс, следует выбрать производителя клеевой смеси. Изготовители предлагают различные строительные материалы, отличающиеся по эксплуатационным характеристикам и стоимости. Выбор качественного клеевого состава позволит обеспечить надежную фиксацию утеплителя и сохранение теплоизоляционных качеств пеноплекса на длительный период.

Tytan

Производитель предлагает обычные составы и морозойстойкие. С помощью такого клея на полиуретановой основе удастся прикрепить пеноплекс на кирпичный дом, бетонный или деревянный. Титан отличает экономичный расход. Один баллон сможет обработать около 14 м² поверхности. Если интересует чем клеить пеноплекс между собой, то данная клеевая смесь наиболее часто применяется ля данной цели.

Cerisit

Один из наиболее популярных производителей клеев на минеральной основе – Ceresit. Изготовитель предлагает два варианта смесей по морозойстойкости:

• F50 походит для внутренних работ;
• F100 подходит для наружной теплоизоляции.

Минеральные клеи Ceresit относятся к средней ценовой категории, благодаря чему пользуется популярностью среди профессиональных мастеров и аматоров.

Момент

С полимерным клеем работать сложнее, поскольку он быстро схватывается. Клеевой состав Момент чаще используют профессионалы. Состав имеет малый расход. Идеален в ситуациях с монтажом пеноплекса на металлические поверхности. Походит для работы с любыми основаниями. Среди преимуществ полимерного клея Момент высокая устойчивость к влаге и низким температурам. При работе с таким составом внутри помещения потребуется проветрить комнату после нанесения в течение 48-72 часов.

Master Termol

Альтернативой дорогостоящим смесям является состав на цементно-песчаной основе Master Termol.

Стена из цемента и бетона идеально сцепляется с пеноплексом при применении клеевой смеси указанного бренда. Клей отличается пластичностью и устойчивостью к низким температурам. Плюс ко всему состав абсолютно экологичный.

Profline ЗК-4

Использование высококачественного сырья и специальные добавки позволили добиться максимальной адгезии клеевой смеси Profline ЗК-4 с поверхностью. Состав после застывания противостоит морозам, влаге и механическому воздействию. Подходит состав для работы с цементными, бетонными и оштукатуренными поверхностями.

Penoplex Fastfix

Клей-пена данного бренда наиболее универсальна по области применения. С ее помощью легко наклеивать пеноплекс на потолок, пол стены к любым типам основания. Единственное исключение – фольгированные поверхности. Схватывание смеси происходит через 10 минут. Какой период затвердевания, зависит от внешних условий. В среднем показатель составляет 24 часа. Удобство нанесения, высокие эксплуатационные характеристики повлияли на стоимость клей-пены. Цена Penoplex Fastfix выше, чем у других видов клеевых смесей.

Инструкция по наклеиванию утеплителя

Перед тем как клеить пеноплекс выбранным составом, следует внимательно изучить инструкцию по использованию и придерживаться рекомендаций производителя. Кроме того, имеется ряд общих советов, которые стоит учитывать при монтаже экструдированного пенополистирола, чтобы результат утепления был эффективен.

Подготовка поверхности для укладки

Чтобы фиксация пеноплекса была прочной и надежной, следует тщательно обработать основание, поскольку крепление осуществляется на ровную поверхность без дефектов. Подготовительный этап включает следующие процедуры:

1. Удаление остатков старого покрытия, зачистка основания щеткой из металла.
2. Обработка мест, пораженных плесенью или грибком специальной смесью из медного купороса.
3. Неровные места оштукатуриваются либо закрываются подкладками или дополнительным слоем плит при монтаже.
4. Металлические поверхности покрываются антикоррозийным составом.
5. Закрепить дополнительные элементы, если они предусмотрены, к примеру кронштейны для крепления кондиционера и пр.

На выровненную поверхность наносят равномерным слоем грунтовку. Это позволяет улучшить адгезию и уменьшить расход клеевой смеси.

Как правильно крепить пеноплекс к бетону

Профессионалы отдают предпочтение комбинированному методу крепления пеноплекса. Приклеенным смесью и зафиксированным дюбелями плитам характерны более высокие прочностные качества, следовательно, продолжительный срок службы. Гладкую поверхность листов экструдированного пенополистирола обрабатывают жесткой щеткой, чтобы улучшить сцепление. Клеевая смесь наносится на плиту пеноплекса согласно инструкции. Выделяют 3 ключевых способа нанесения:

1. Полосной подразумевает нанесение смесь равномерными полосами по периметру. При креплении важно плотно прижимать плиты, чтобы исключить появление пространств, наполненных воздухом.
2. Маячковый способ заключается в обработке клеем периметра листа пеноплекса, а также частичного заполнения центра.
3. Сплошной метод требует обработки листа полностью. Смесь наносится зубчастым шпателем равномерным слоем.

Важно проверять уровнем ровность расположения пеноплекса. При монтаже важно следить за прочностью крепления плит между собой, чтобы избежать утечки тепла через швы.

Чем лучше резать пеноплекс

Широкое распространение пеноплекс получил не только за высокие теплоизоляционные качества, но и за удобство монтажа. Материал податлив в обработке. С нарезкой легко справиться с помощью подручных приспособлений. Для утепления сложных мест, оконных и дверных проемов, откосов необходимо заранее произвести раскройку. Для этого используют электролобзик. При отсутствии такого инструмента, можно применить канцелярский нож для раскройки пеноплекса.

Расход клея

Зная расход клеевой смеси, можно просчитать необходимо количество клея для утепления. Это позволит избежать излишних трат. Средний расход обычно указан на упаковке производителем. Цифра может незначительно отличаться при применении. Готовые клеи в тубах расходуются более экономично, поскольку применение пистолета позволяет рационально дозировать смесь, следовательно, уменьшить расход.

Советы по применению

Чтобы процесс теплоизоляции жилища был эффективным, комфортным и экономичным, следует учитывать некоторые советы профессионалов:

1. Начинающим мастерам использовать смесь в аэрозольных баллонах, отказаться от применения быстросохнущих составов, поскольку допущенные ошибки тяжело исправить.
2. Производить расчеты по количеству необходимого клея с учетом указанной на упаковке информации. Приобретать материал с запасом, поскольку на поверхность с дефектами тратиться больше смеси.
3. Придерживаться рекомендаций изготовителя по разбавлению сухих смесей и их использованию.
4. Наносить состав не более 2-3 мм. Увеличенное количество материала не сделает крепление прочнее, но приведет к издержкам.
5. Выравнивать пеноплекс сразу после соприкосновения с поверхностью, не дожидаясь схватывания клея.
6. При работе с опасными составами соблюдать меры предосторожности.

Учитывая рекомендации профессионалов, приобретая качественные материалы, даже неопытный строитель сможет осуществить утепление быстро, надежно и эффективно.

На сегодня нет единого мнения, какая клеевая смесь лучше подходит для монтажа пеноплекса. Делать выбор необходимо, исходя из особенностей каждой конкретной ситуации. Позаботившись о теплоизоляции в момент возведения дома, удастся уменьшить расход строительных материалов и сделать процесс менее трудоемким.

Как крепить пеноплекс к бетону?

Содержание статьи:

Современная строительная промышленность стремительно развивается, предлагая потребителям множество материалов, обладающих уникальными свойствами. Одним из стройматериалов, которые позволяют существенно удешевить производство и сэкономить время, отведенное на сооружение, считается пеноплекс или ЭППС. Такая продукция предназначена для утепления здания и позволяет повысить эксплуатационные характеристики бетонных конструкций. Однако для получения максимального результата, следует с особой тщательностью подойти к процессу монтажа.

Подготовительные работы

Вне зависимости от того, какой способ крепления пеноплекса выбран, для улучшения сцепления и продления эксплуатационного срока, следует тщательно подготовить поверхность. Прежде чем клеить ЭППС, необходимо:

• выровнять поверхность;
• очистить бетонное покрытие;
• оштукатурить обрабатываемую стену;
• нанести грунтующую смесь (такая обработка позволит не только повысить сцепление поверхностей, но и предотвратит возникновение грибков и плесени).

Если креплению пеноплекса мешают металлические стержни, выступающие из бетонной конструкции, необходимо выровнять их при помощи болгарки, оснащенной специальными алмазными кругами по железобетону.

Способы крепления пеноплексовых листов

Существует несколько способов крепления ЭППС на бетонную поверхность. Чаще всего для монтажа пеноплекса используются дюбели или клеящее вещество. В качестве клея могут использоваться:

• жидкие гвозди;
• монтажная пена;
• битумный клей;
• мастика;
• силиконовый клей;
• сухие смеси.

Каждый из методов обладает своими особенностями и преимуществами.

Жидкие гвозди

Достоинство данного способа заключается в точечном нанесении клеевого раствора на поверхность листа. Жидкие гвозди наносятся на ЭППС точечно, что позволяет существенно сэкономить на отделочных работах.

Монтажная пена

Такой способ применяется для обработки бетонной стяжки пола. Данная особенность обусловлена невысокими адгезивными свойствами клеящего материала. Наносится пена при помощи специального пистолета на обратную поверхность листа. Преимущество заключается в минимизации расхождения швов. Недостатком считается повышенная горючесть и токсичность веществ, входящих в состав.

Битумный клей

Клей на основе битума отличается повышенной устойчивостью к влиянию влаги и низким температурам. Перед нанесением необходимо тщательно обработать бетон грунтовкой. Недостаток – воспламеняемость и токсичность состава.

Мастика

Продукция на основе битумно-латексной эмульсии отличается высоким уровнем устойчивости к воздействию окружающей среды. Такой материал можно наносить даже на влажную поверхность.

Силикон

Герметик на основе силикона – отменный способ крепления пеноплекса к бетонной поверхности. Силиконовый клей можно использовать для отделки, как фасада, так и в ремонте интерьера. Данная особенность обусловлена низким содержанием токсинов в составе.

Сухие смеси

В последнее время высокой популярностью пользуются универсальные строительные смеси, предназначенные для крепления утеплителя на бетонную поверхность. Преимуществами стройматериала считается высокая пластичность и прочность, способствующая долговечности конструкции. Чтобы повысить сцепление бетона и пеноплекса, рекомендуется наносить клей на обратную поверхность листов зубчатым шпателем (по аналогии с укладкой кафеля).

чем и как правильно крепить утеплитель к бетону, обзор крепежей

В условиях экономии и сохранения тепла в помещении необходимо утеплять внешние конструкции здания.

Для получения наибольшего эффекта нужно охватить максимальную площадь и устранить мостики холода, т.е. места, через которые холод может попадать в помещение.

Помимо наружных стен, важно утеплить фундамент и цоколь здания, а также балкон, пол и крышу. От того, чем приклеить пеноплекс к бетону и будет зависеть прочность и качество выполняемой отделки.

Вконтакте

Одноклассники

Facebook

Twitter

Мой мир

Утеплитель Пеноплекс

Плиты пеноплекс

Бетонные конструкции здания достаточно холодные и поэтому нуждаются в теплой защите. Существует множество теплоизоляционных материалов, но одним из наиболее популярных является Пеноплекс.

Он обладает низкой теплопроводностью и практически не впитывает влагу, что способствует долговечности материала.

Технические характеристики Пеноплекса выгодно отличают его от других утеплителей. Он представляет собой плиты размерами 1,2 Х 0,6 м. Разные виды Пеноплекса имеют различную толщину, в зависимости от назначения теплоизоляционной плиты.

Аналогом пеноплекса является пенопласт. Однако разница между этими материалами всё же имеется. Небольшое отличие можно заметить в показателе паропроницаемости: 0,05 мг/(м·ч·Па) — пенопласт против 0,013 мг/(м·ч·Па) — пеноплекс, а также в стоимости каждого продукта. Хотя, как показывает практика, каждый сам решает для себя что лучше пеноплекс или пенопласт и выбирает тот или иной утеплитель согласно своим предпочтениям и возможностям.

Схема утепления конструкций здания. Для большей эффективности кроме внешних конструкций здания важно ещё утеплить внутренние перекрытия

Крепление пеноплекса к бетону

Нанесение клея на теплоизоляционный материал. Выбор способа зависит от условий монтажа и качества поверхности

Существуют следующие способы крепления пеноплекса к бетону:

• с помощью крепежа дюбелями;
• с использованием сухих клеевых смесей;
• монтажной пеной;
• жидкими гвоздями.

При монтаже пеноплекса к бетонной конструкции стоит учитывать:

• Для правильного приготовления сухой клеевой смеси необходимо чётко следовать инструкции и соблюсти все пропорции.
• При низкой температуре воздуха свойства клея значительно снижаются.
• Приготовленная смесь наносится на плиту теплоизолятора по всей площади.
• Монтажная пена наносится по периметру плиты и редко заполняется сеткой или зигзагом.
• Использование жидких гвоздей обеспечивает качественное сцепление, но такой способ монтажа достаточно дорогой.
• Для качественного выполнения работ необходимо использование уровня.
• Плиты должны плотно прилегать друг к другу.
• Швы заделываются герметиком.

Утепление фасада здания

Утепление стен пеноплексом

Основная часть теплопотерь происходит через наружные стены. Прежде чем начать утепление фасада, необходимо выполнить подготовительные работы, которые включают в себя:

• очистку поверхности стены от пыли и других загрязнений;
• выравнивание с помощью штукатурки;
• для лучшего сцепления на гладкую поверхность нужно нанести насечки с помощью топора;
• кроме того, необходимо нанести слой грунтовки, для этого хорошим выбором будет грунтовка бетоноконтакт.

Независимо от того выполнена ли стена из кирпича, железобетонной плиты или газобетонных блоков, технология выполнения работ практически не отличается. Наибольшая эффективность достигается при утеплении снаружи. Внутреннее утепление менее эффективное и «крадёт» пространство.

Послойная схема утепления стены. Можно выполнять монтаж теплоизоляции с металлическим каркасом или без него

Порядок монтажа пеноплекса к бетонной стене можно описать в несколько этапов:

1. Устройство металлического каркаса, который обеспечивает жёсткость фасада.
2. На плиту пеноплекса наносится клей.
3. Плиты приклеиваются к стене, начиная с нижнего горизонтального ряда.
4. Для большей прочности сцепления, в углах плит и по центру выполняют крепёж с помощью специальных дюбелей.
5. После крепления, спустя три дня, внахлёст наклеивается стекловолоконная сетка и наносится отделочный слой.

[rek_custom1]

Утепление фундамента

Утепление фундамента. Его можно выполнять как в строящемся здании, так и уже в построенном

Несмотря на то, что фундамент является подземной частью здания и закрыт от холодного воздуха, однако грунт может промерзать достаточно глубоко. Кроме того, холод поднимается на стену (мостики холода).

Такой вид работ заключает в себя три этапа:

1. Утепление фундамента (вертикальное и горизонтальное).
2. Утепление цоколя (вертикальное).
3. Утепление отмостки (горизонтальное).

Это важно: для максимальной эффективности процесса утепления фундамента здания нельзя пренебрегать ни одним из вышеперечисленных этапов.

Процесс утепления фундамента плитами пеноплекс следующий:

1. Прежде монтажа плит Пеноплекса необходимо нанести гидроизоляционный слой.
2. С помощью клеевой смеси, которая наносится на поверхность зубчатым шпателем, монтируются термоизоляционные плиты. Устройство выполняется, начиная с нижнего ряда.
3. В случае необходимости, с помощью этого же клея монтируется второй слой теплоизолятора.
4. Изоляция выполняется вплоть до цоколя включительно.
5. Выполняется обратная засыпка грунта.
6. Во избежание промерзания грунта, необходимо выполнить горизонтальную термоизоляцию под отмостку по всему периметру здания.
7. На цокольную часть укладывается стекловолоконная сетка и выполняется финишная отделка конструкции.

Схема утепления фундамента пеноплексом

Утепление пола

Пол в бане. Утепление выполняется на ровной поверхности

Пеноплекс отлично подходит для утепления полов в деревянном доме. Благодаря тому, что он почти не впитывает влагу, его эффективно использовать в бане.

Это выполняется даже без стяжки. При условии укладки в парилке необходимо следить, чтобы теплоизоляция не примыкала к печи или другим нагревательным элементам.

Обшивку балкона изнутри, особенно если это верхние этажи, проще произвести с помощью приклеивания плит Пеноплекса с его внутренней стороны. Далее, можно скрыть плиты при помощи вагонки, пластика или МДФ.
Пеноплекс является прекрасным теплоизоляционным материалом. Благодаря лёгкости его удобно монтировать на любую конструкцию, тем более что существует множество способов монтажа. На вопрос: вреден ли Пеноплекс для здоровья, можно смело дать отрицательный ответ.
Смотрите видео-советы по утеплению стен пеноплексом:

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Мой мир

Видите неточности, неполную или неверную информацию? Знаете, как сделать статью лучше?

Хотите предложить для публикации фотографии по теме?

Пожалуйста, помогите нам сделать сайт лучше! Оставьте сообщение и свои контакты в комментариях — мы свяжемся с Вами и вместе сделаем публикацию лучше!

Укладка пеноплекса на бетонный пол своими руками: необходимость перед стяжкой

Содержание статьи:

Утепление жилья способствует созданию здорового и комфортного микроклимата в помещениях и существенному снижению расходов на отопление. Укладка пеноплекса на пол является отличным решением, применимым к строениям и поверхностям любого типа. Установка материала достаточно проста, чтобы ее можно было без труда и правильно выполнить своими руками.

Описание материала

Пеноплекс в качестве утеплителя можно класть под или на бетонную стяжку

Пеноплекс представляет собой плитный материал на основе вспененного полистрирола. Изделия имеют закрытую ячеистую структуру, отличаются плотностью, упругостью и незначительной гибкостью. Производители выпускают плиты шириной 60 см, длиной 120, 240 и 360 см при толщине 2-40 см. В зависимости от предназначения продукция отличается степенью жесткости. При выборе пенопласта под стяжку пола следует останавливаться на марке 35 «Фундамент», которая обладает всеми необходимыми для этого техническими характеристиками.

Теплоизоляция достаточно универсальна. Можно класть пеноплекс на деревянный пол, бетонную плиту и даже непосредственно на утрамбованный песок и щебень. Герметичность стыков обеспечивается наличием ступенчатых выемок по краям изделий.

Преимущества и недостатки пеноплекса

Пористый синтетический пеноплекс не впитывает влагу, изолирует помещение от звуков

Выбор в пользу укладки пеноплекса на пол под стяжку имеет ряд существенных преимуществ, которые не остались незамеченными профессионалами и частными застройщиками.

• Низкая теплопроводность. Этот показатель выше, чем у аналогов в разы, что позволяет укладывать на пол плиты минимальной толщины и устанавливать на них теплый водяной или электрический пол.
• Длительный срок эксплуатации. У различных производителей дается гарантия на срок 40-60 лет.
• Приемлемая стоимость. В качестве сырья используются побочные продукты нефтехимической промышленности.
• Достаточная прочность. Покрытие выдерживает сильные механические нагрузки. Непосредственно на него можно положить ламинат или паркетную доску.
• Водонепроницаемость. Плиты не впитывают и не пропускают влагу, создавая качественный гидробарьер.
• Устойчивость к грибку и плесени. Полимером не интересуются насекомые и грызуны.
• Экологическая безопасность. В состав утеплителя не входят формальдегиды и прочие вредные для здоровья вещества.
• Отличные звукоизоляционные свойства. Слой материала всего 5 см полностью отсекает все шумы, производимые на нижнем уровне здания.
• Низкий удельный вес. На фундамент не оказывается дополнительного давления, а монтаж пеноплекса на пол без особых усилий проводится в одиночку.

К числу недостатков относится подверженность ультрафиолетовому излучению, что нужно учитывать при организации хранения плит. Некоторые марки не имеют огнеупорной защиты, при высокой температуре возгораются.

Подготовка бетонного основания

Бетонный пол необходимо выровнять и заделать трещины

Перед тем как крепить пеноплекс к бетону на полу, следует провести ряд мероприятий, связанных с подготовкой основания. Игнорирование этого этапа чревато довольно неприятными последствиями.

1. Демонтаж старого покрытия. Очистка поверхности от мусора и пыли.
2. Удаление гвоздей, саморезов, торчащей арматуры и прочих посторонних предметов.
3. Проведение измерений и осмотра зоны деятельности. Определение уровня чернового пола, наличия открытых швов, трещин и отверстий.
4. Выравнивание плиты, заделка всех проемов цементным раствором или герметиком.
5. Шлифовка пола. Удаление всех выступов и неровности. Перепад высот не должен составлять более 1% на погонный метр.
6. Грунтовка бетона. Данную процедуру нужно провести минимум два раза, чтобы обеспечить глубокое проникновение жидкости.

В заключение по периметру помещения устанавливается демпферная лента. Она обеспечит место для теплового расширения утеплителя при нагревании. Если отсутствует дверь, в проем вставляется доска, фанера или стальной профиль, по высоте рассчитанный на подъем уровня пола после укладки пеноплекса и заливки стяжки.

Необходимые инструменты и материалы

Для укладки под стяжку необходимо уложить армирующую сетку

Чтобы утеплить пол на даче пеноплексом с последующей заливкой стяжки, потребуется такой набор инструментов:

• уровень, рулетка, угольник;
• перфоратор;
• ножовка;
• правило;
• шпатели;
• канцелярский нож;
• игольчатый валик;
• молоток, киянка;
• строительный миксер или дрель с насадкой;
• емкость для замешивания раствора.

Пеноплекс можно крепить на монтажную пену или плиточный клей

Материалы:

• синтетический клей чтобы крепить пеноплекс к полу перед стяжкой;
• алюминиевый скотч;
• дюбели и саморезы;
• стальная сетка или решетка;
• смесь для стяжки на основе гипса или цемента;
• маяки для выравнивания стяжки.

Следует подумать об удобстве и безопасности работы. Рекомендуется подготовить резиновые сапоги, защитные очки и перчатки.

Особенности укладки своими руками

Щели между лагами и утеплителем заделывают монтажной пеной

Технология укладки ЭППС на бетонный пол предполагает установку плит с последующей заливкой стяжки толщиной до 5 см. Исключение из этого правила делается для квартир в многоэтажных домах, где несущие конструкции рассчитаны на определенную нагрузку.

Укладка пеноплекса на бетонный пол производится в следующем порядке:

1. Проверка состояния плиты. Удалить с ее поверхности мусор и пыль, протереть влажной тряпкой.
2. Замешивание клеевого состава. Готовится объем, который можно израсходовать до тех пор, пока смесь не начнет густеть.
3. Установка первого фрагмента. Делается это в одном из углов, противоположных входному проему. Панель смазывается, подносится к основанию и крепко к нему прижимается. Выравнивание проводится руками и киянкой.
4. Смазывание и присоединение второго фрагмента, а за ним последующих. Перед стыковкой на замки наносится герметик. Это обеспечит плотное прилегание плит и гарантию от появления трещин.
5. Последняя в ряду панель подрезается по размеру так, чтобы она встала впритык к демпферной ленте. Резка проводится канцелярским ножом или ножовкой с мелкими зубьями. Как правило, по углам проходят трубы. Вокруг них устанавливается пластиковые кольца. Вырезанный под паз материал крепится в нем на клей.
6. Аналогичным образом следует уложить следующие ряды, каждый раз делая смещение на половину фигуры. Последний ряд подгоняется отдельно для каждого фрагмента, так как пол может иметь неправильную геометрию. Чтобы не повредить утеплитель, на пол следует уложить лист фанеры или ДСП и работать уже на нем.
7. Заделывание щелей монтажной пеной. После ее застывания выступающие места срезаются канцелярским ножом заподлицо с поверхностью.
8. Прикрепление покрытия к основанию. Делается это тарельчатыми дюбелями по центру и углам плит пеноплекса.
9. Проклеивание швов алюминиевым скотчем. Этот прием дает дополнительную страховку от протечек.

Покрытие получается монолитное и водонепроницаемое. Если это предусмотрено проектом, следует переходить к обустройству стяжки.

Если пеноплекс укладывают под стяжку, на него ставят гидроизоляцию

Данное мероприятие проводится в такой последовательности:

1. Проведение грунтовки, укладка пароизоляционной пленки. Проклеивание мест накладок полос. Выведение краев полотна на стену на высоту 20 см.
2. Установка маяков. Для этого используются треножники или приклеенные раствором профильные трубы, уложенные с интервалом 100-120 см.
3. Укладка стальной арматуры. Она размещается с просветом в 15-20 мм от основания на пластиковых подпорках.
4. Приготовление бетонного раствора. Рекомендованная пропорция воды, песка, цемента и мелкого щебня — 1:3:1:3.
5. Заливка раствора по маякам от одного из дальних углов. Выравнивание поверхности правилом и широким шпателем. Готовые полосы прокатываются игольчатым валиком.
6. Через сутки направляющие вынимаются, оставшиеся проемы заделываются цементным раствором.

Для полного застывания стяжки из гипса нужно 3-5 дней, а из бетона — 14-28 дней в зависимости от температуры в помещении.

Практическое руководство

»Корпус из пенобетона

ЧАСТЬ C Практическое руководство
РАЗДЕЛ C.1, Фундамент

Общие
Функция фундамента заключается в том, чтобы нести дом и приложенные к нему нагрузки (вертикальные силы) и передавать горизонтальные силы (ветровые, положительные и отрицательные) на землю. Стены дома из пенобетона образуют устойчивую конструкцию, которая в сочетании с плавучим плотным фундаментом образует цельную конструкцию коробчатого типа.
Плотный фундамент образует прочный ровный пол и обеспечивает устойчивое основание для стен.
Плотный фундамент подходит для большинства мест, в том числе с плохой несущей способностью почвы. В завершение также включены другие варианты фундамента.

C.1.1 Фундамент с плавающей платформой
Фундамент с плавающей платформой, как правило, представляет собой плоскую железобетонную или пенобетонную плиту, предпочтительно немного больше конструкции стены.Этот увеличенный размер, скажем, 200 мм (100 мм со всех сторон) обеспечивает выступ, на котором можно разместить внешние панели опалубки. Края плиты перекрытия вкопаны в балочную конструкцию по краям плиты. Также могут потребоваться утолщенные армированные участки под внутренними стенами для усиления и придания жесткости плите в соответствии с техническими требованиями инженера.

Каркас из стального профиля часто используется в качестве формы для плота. Его помещают и закрепляют на верхнем слое почвы, а утолщенные участки (края и балки) выкапываются до профиля нижней стороны плиты.После этих земляных работ в котлован помещается гидроизоляционная мембрана из полиэтилена низкой плотности, которая отделяет бетон от почвы. Следующим шагом является размещение стальных арматурных стержней или ткани и приспособлений для инженерных сетей. Стулья из арматуры и распорки используются для обеспечения достаточного прикрытия стальных стержней.

После этого плита перекрытия заливается плотным бетоном или пенобетоном. Для стяжки пола стальные краевые формы могут действовать как направляющие для стяжки. К середине стяжки крепится вибратор для стяжки.После стяжки пола в плиту пола кладут стартовые стержни (стержни продолжения). Стартовые стержни, в частности, со стенками толщиной 100 мм, как правило, размещаются в центре стен для крепления стен к плите в соответствии со спецификациями инженера.

Поверхность влажного бетона можно выровнять бетонной теркой до получения очень гладкой поверхности. В качестве альтернативы, когда бетон достаточно затвердеет, можно использовать механическую терку, чтобы сделать поверхность гладкой.При использовании обоих методов, бычьего поплавка или силового поплавка, достигается очень гладкая поверхность, которая не требует дополнительной отделки пола.
Негабаритную часть плиты снаружи стен рекомендуется отделать раствором с уклоном к краю. Это предотвратит скопление воды на плите и возможное просачивание в стены. Это делается до завершения строительства дома.

Плот железобетонный со стартером

Пример железобетонного плотного фундамента

С.1.2 Фундамент с опорой, опоры
Опоры или опоры используются для переноса сосредоточенных нагрузок, при этом опоры опираются на уровень с достаточной несущей способностью. Размеры подушек зависят от общей нагрузки и состояния почвы. Подушечки
также могут применяться в случае недостаточной несущей способности верхнего слоя, в ситуациях, когда надлежащий несущий слой почвы находится не на такой глубине, например, до 1,5 метра. По углам стен выполнены опоры из бетонных пней, которые соединены между собой бетонными балками.(См. Рисунок).
Стены ФК кладут прямо на балки, а пол заливают позже.
Также возможно отлить плиту перекрытия непосредственно на балочную конструкцию, чтобы стены были отлиты поверх плиты.

Пример фундамента

C.1.3 Ленточный фундамент
Ленточный фундамент представляет собой сплошную железобетонную плиту под всеми стенами. Поверх плиты кладутся небольшие стены из кирпичной кладки или бетона с нижней стороны плиты перекрытия.Поверх плиты перекрытия располагаются стены.
Необходимо соблюдать осторожность, чтобы закрепить стены FC к фундаменту с помощью стартовых стержней или, в случае кирпичной кладки, использовать анкеры.
Ленточный фундамент используется там, где есть хороший несущий грунт недалеко от поверхности, где верхний слой грунта не имеет достаточной несущей способности.

Ленточный фундамент с речным камнем (слева) и с железобетонной лентой

Ленточный фундамент с речным камнем, Шри-Ланка

С.1.4 Свайный фундамент
В местах, где подходящий несущий грунт глубже, скажем, 2 метра, может потребоваться свайная система.
В целом можно сказать, что почти во всех случаях и местоположениях бетонный плотный фундамент обеспечит достаточно стабильный фундамент для одно- и двухэтажных домов FC.
Следует отметить, что окончательное решение по системе фундамента является обязанностью инженера-строителя проекта.

РАЗДЕЛ C.2, Стены

Форма готова, в процессе литья

C.2.1 Общие замечания по опалубке
Система опалубки для стен — это промышленный метод производства, который часто используется в ежедневном цикле. Обращение с панелями должно производиться максимально эффективно. Это означает, что в идеале зачистка должна происходить в той же последовательности, что и установка форм для следующего дома. После снятия изоляции панели необходимо очистить, проверить, транспортировать и обработать разделительным составом и разместить как можно ближе к месту их установки на следующем фундаменте.Подсказкой является нумерация панелей в последовательности установки. Качественная опалубочная система требует значительных вложений, поэтому правильное обращение и обслуживание жизненно важны для максимального использования опалубочной системы.

C.2.2 Рекомендации по выбору типа опалубки
Как упоминалось ранее, существует несколько типов опалубки.
Помимо размера инвестиций в опалубку, существует ряд других факторов, которые важны при принятии решения, какой тип опалубки является наиболее подходящим.Эти факторы:

Планируемое количество применений опалубки .
Пластиковая опалубка самая дешевая, допускает до 100 повторов. Это означает, что фактическая стоимость опалубки на дом равна общей стоимости опалубки, деленной на 100. Для небольшого отдельного проекта это может быть самый дешевый вариант. Учтите, что пластиковая опалубка после использования не имеет ценности.
Алюминиевая и стальная рамная опалубка дороже, но может использоваться (при правильном обращении) до 1000 и даже больше раз.Стоимость формы можно разделить на 1000, что получается дешевле пластиковой формы.
Для крупного проекта или ряда последующих проектов логичным выбором будет вложение в алюминиевую или стальную опалубку.

Вес формы .
Формы необходимо обрабатывать и транспортировать ежедневно. Понятно, что более легкая пресс-форма будет предпочтительнее более тяжелой, что позволит сэкономить труд и ускорить работу. Пластик самый легкий, алюминий и его слой легче, чем форма из стали и фанеры.Полная стальная форма была бы самой тяжелой.

Установка и снятие формы.
У каждой опалубочной системы есть свои особенности установки и снятия изоляции. Некоторые системы требуют больше, другие меньше труда. Большинство типов опалубки представляют собой многоэтажные панели и требуют нескольких стяжек для соединения внутренней и внешней панели. Установка и снятие изоляции выполняется быстро.
Пластиковая опалубка поставляется в виде небольших панелей, которые сначала необходимо собрать на более крупные панели, которые легко перемещаются на месте.Для пластиковой опалубки требуется намного больше стяжек, поэтому необходимо заполнить много отверстий.
Количество компонентов зависит от системы. Более мелкие компоненты означают больше потерь и отходов и требуют больше запасных частей.

Прочность формы
Формы должны выдерживать боковое давление бетона во время заливки и выдержки пенобетона. Высокая текучесть FC вызывает гидростатическое давление на опалубку во время и сразу после заливки.
Теплота гидратации бетона вызывает расширение пузырьков воздуха в пенобетоне, вызывая боковое давление на опалубку, которое может быть выше начального гидростатического давления.Это давление «гидратации» может возникнуть через несколько часов после заливки. Использование быстротвердеющего цемента увеличит давление гидратации, поскольку оно создает более высокую температуру. Использование летучей золы в качестве замены части цемента уменьшит эффект благодаря более низкой температуре гидратации.
Пенобетон с более низкой плотностью будет иметь более высокое гидратное расширение, чем более плотный пенобетон из-за разницы в содержании воздуха.
Практически все качественные опалубочные системы имеют прочность не менее 60 кН / м2, что достаточно для всех применений FC.Следует проявлять осторожность при использовании систем опалубки меньшей прочности.

Крепления к поверхности формы.
Ряд предметов отливается в стену и требует закрепления в форме перед отливкой. Это означает, что к опалубочной поверхности необходимо прикрепить шурупы, болты или гвозди. Это нужно делать с максимальной осторожностью и точностью. Понятно, что крепить что-либо к фанере или композитным поверхностным панелям из стальной и фанерной опалубки, алюминия и фанеры проще, чем к стальной поверхности.Неосторожное крепление к фанере приведет к быстрому износу фанеры и потребует скорейшей замены фанеры.
Крепежные элементы в стальных панелях должны быть предварительно просверлены, и необходимо использовать правильный тип болта и гайки. Панель с приспособлением для оконной или дверной коробки всегда должна использоваться для этого окна или дверной коробки и в том же положении. Это означает, что сверление до конкретной панели необходимо выполнить только один раз. Это продлит срок службы опалубки.
Обратитесь за советом к поставщику опалубки.

C.2.3 Рекомендации по обращению с опалубкой
Правильная обработка опалубки существенно продлит срок ее службы и улучшит качество изготовленных стен. Ниже приводится список рекомендаций по правильному обращению с опалубкой.

1. Чертеж компоновки панелей
План компоновки дома должен быть составлен с нанесенными на него панелями опалубки и индивидуально пронумерованными, насколько это возможно, в правильной последовательности установки опалубки.Панели также должны иметь эту нумерацию. В случае одновременного изготовления одинаковых домов, каждая форма также должна быть маркирована как комплект.

2. Перечень компонентов
Вместе с компоновочным чертежом должен быть составлен полный перечень компонентов. В нем будут перечислены все большие компоненты (панели), мелкие компоненты, инструменты и другие детали, принадлежащие набору опалубки.

3. Плита перекрытия
Поверхность плиты перекрытия должна быть ровной и чистой.Положение стен желательно обозначить маркерной линией, панели опалубки будут следовать этим линиям.

4. Подготовка формы
Форма должна быть подготовлена ​​в комплекте с нумерацией и креплениями. Любые повреждения, возникшие в результате резки или фиксации, необходимо отремонтировать и обработать консервационной краской, чтобы предотвратить гниение (фанера) или коррозия (сталь).

5. Разбавитель
Панели необходимо тщательно очищать от всех остатков ТЭ после каждой заливки.Некоторые компании предоставляют водяной насос высокого давления для облегчения очистки.
Область контакта с FC необходимо обработать разделительным составом. Этот разделительный агент защитит поверхность панели и улучшит поверхность литой стены. Разделительный агент необходимо распылять с помощью ручного насоса очень тонким слоем, который не стекает, а прилипает к поверхности формы.

C.2.4 Отбойник
Если пол не является очень плоским и ровным, на дне формы во время литья может произойти некоторая утечка.Этого можно избежать, сделав отбойник перед разливкой и установкой формы.
Кикер — это основание стены высотой в несколько сантиметров. Работа с кикером требует точных измерений, чтобы стеновые панели подходили по размеру. Если перед заливкой имеется достаточно времени, в стеновую форму можно залить несколько ведер с раствором, чтобы сформировать тонкий слой раствора, который герметизирует форму во время заливки.

C.2.5 Установка формы
Как правило, внутренние панели возводятся первыми, начиная с углов, чтобы получить мгновенную устойчивость.Это тем более важно, когда формы устанавливаются в ветреную погоду. Против этих внутренних панелей монтируются дверные и оконные рамы, могут быть закреплены электрические коробки и трубопроводы, а также могут быть размещены перекрытия для балок крыши. Арматурные стержни крепятся вместе в соответствии с требованиями инженера и удерживаются (в большинстве случаев) посередине стены с помощью пластиковых распорок.
После того, как все это будет выполнено, можно разместить внешние опалубки и завершить опалубку, включая анкерные стержни.Выравнивание выполняется с помощью ригелей и распорок (толкающих стоек), доступных для используемой опалубочной системы.

Сначала устанавливается внутренняя форма. Обратите внимание на кикер слева.

C.2.6 Подготовка к заливке
Строительные леса любого типа (отдельная или неотъемлемая часть опалубки) должны быть размещены вдоль стен таким образом, чтобы можно было выполнить заливку каждой части.
Большинство поставщиков системной опалубки могут поставить кронштейны лесов для создания рабочей площадки на уровне стены.
Вся форма должна быть тщательно проверена перед отливкой, так как после начала отливки корректировки практически невозможны. Эта проверка касается, в основном, герметичности формы, выравнивания, затяжки анкерных стержней, бетонного покрытия арматурных стержней и правильной фиксации залитых элементов.

C.2.7 Заливка
Заливка в формы может производиться вручную с помощью ведер, растворного или бетононасоса или небольшого крана с скипом. Поверх опалубки следует использовать воронки, чтобы бетон стекал в опалубку, не проливался и не загрязнял опалубку.Заполнение форм необходимо производить таким образом, чтобы все стены заполнялись более или менее с одинаковой скоростью. Пенобетон очень жидкий и очень хорошо течет в форме. Следует соблюдать осторожность, чтобы ограничить горизонтальный поток FC, так как слишком большой горизонтальный поток может привести к сегрегации FC. Следует проявлять осторожность при использовании шланга к воронке, чтобы ограничить свободное падение FC в форму примерно до 1,5 м.
Важна скорость отливки, чем быстрее заполнится форма, тем выше будет давление бетона на стены.

Сразу после заливки рекомендуется промыть опалубку из шланга для очистки формы от пролитого FC. Это будет способствовать сохранению формы опалубки.

Автобетоносмеситель с насосом

C.2.8 Литье вручную
При отсутствии крана или подходящего насоса формы можно заполнять вручную ковшами. Рядом с домом ставится бункер большого размера, в который завозят пенобетон. В этот бункер наполняют ведра, поднимают их наверх и забивают в стены.Также можно использовать небольшой подъемник для подъема заполненных ведер.

Ручное литье с наполнением и подъемом ковшей

C.2.9 Зачистка формы
Стяжные стержни опалубки и панели опалубки должны быть сняты, как только затвердевание бетона позволяет это. FC — это цементный раствор, поэтому усадка будет незначительной. Большая часть усадки происходит в первые часы схватывания. Обратите внимание, что все приспособления для окон, дверных коробок, трубопроводов и т. Д., Которые закреплены болтами через панель опалубки, должны быть удалены перед началом зачистки.
Сложнее всего разобрать панели опалубки, которые заблокированы, например, внутри туалета или маленькой ванной комнаты. Часто поставщик опалубки может предоставить специальные полосовые панели для решения этой проблемы. Также желательно использовать ряд узких панелей, например стеновых; лучше 3 панели по 300 мм, чем 1 панель по 900 мм.

Формы должны быть очищены сразу после зачистки и обработаны смазкой, прежде чем снова установить форму для изготовления следующего дома. Некоторые формы можно очистить струей воды под высоким давлением в соответствии с инструкциями поставщика.

Важно всегда хранить панели на плоской поверхности с тонкими деревянными полосками между панелями, чтобы панели не были повреждены и не деформировались. Это также предпочтительный способ транспортировки на объект и обратно.

РАЗДЕЛ C.3, пенобетон

C.3.1 Плотность и размеры
Пенобетон может производиться с несколькими плотностями, каждая со своими свойствами. Более низкая плотность имеет меньшую прочность, но более высокую теплоизоляцию.Более высокая плотность сочетает более высокую прочность с более низкой теплоизоляцией. Такой выбор плотности вместе с возможностью нанесения стен различной толщины позволяет применять FC для любого типа дома во всех возможных условиях: умеренный или тропический климат, в зоне землетрясений или в циклонических зонах.
В большинстве случаев достаточно толщины стенки 100 мм. Однако в исключительных случаях 150 мм или даже 200 мм могут быть лучшим выбором.
Инженер-строитель проекта укажет необходимую толщину стены, которая необходима для соблюдения местных правил и положений.

C.3.2 Материалы

Песок
Песок должен иметь высокое содержание силикатов (около 90%), не содержать загрязняющих веществ и иметь хороший разброс по размеру зерна. Округлая форма зерна (речной песок) предпочтительнее, чем песок из щебня, поскольку у него будут более острые края, которые будут разрушать (частично) пузырьки пены.
Количество мелких частиц (мелких частиц не более 0,075 мм) должно быть не менее 15%. Обратите внимание, что частицы размером менее 0,005 мм отрицательно влияют на качество и свойства FC.
Максимальный размер зерна составляет 2 мм для плотности 1200 кг / м3, 4 мм для 1400 и 6 мм для плотности 1600 кг / м3 или выше.
Должен быть проведен ситовый тест, на основании результатов ситового теста поставщик пены может посоветовать лучший состав для FC.

В качестве примера для FC подходит следующая градация песка.

Морской песок подходит после тщательной промывки для удаления хлоридов и т. Д.

Цемент
В качестве цемента следует использовать обычный портландцемент с минимальным качеством 42.5 МПа (ПК общего назначения) или ПК типа I (согласно ASTM C150) В зависимости от существующих условий могут использоваться другие типы портландцемента. Доступны быстротвердеющие цементы и цементы с повышенной сульфатостойкостью для бетона, контактирующего с щелочной почвой или водой.

Водоцементное соотношение
Для FC водоцементное соотношение обычно составляет 0,5, что означает, что на каждый килограмм цемента в смеси FC используется около 0,5 л воды. Для гидратации цемента коэффициент 0.Требуется 25. Дополнительная вода предназначена для удобоукладываемости и постепенно высыхает из бетона. Соотношение 0,5 включает воду, которая необходима для производства пены.

Летучая зола
Летучая зола может заменить часть цемента. Летучая зола должна иметь высокую дисперсность, низкое содержание углерода и хорошую реакционную способность. При наличии летучей золы рекомендуется обратиться к поставщику пенообразователя за советом по применению и составу FC.

Варианты устойчивого развития
Часть цемента может быть заменена:
Пуццоланы, зола рисовой шелухи, используемая при производстве цемента;
Цемент на основе оксида магния (экологический цемент), так как он требует только около 40% энергии, необходимой для производства ПК.

Примеси
Доступно несколько типов добавок, таких как восстановители воды, замедлители схватывания и ускорители.
Решение о применении добавок принимает эксперт CLC или поставщик пенообразователя.

Вода
Вода должна быть чистой, питьевой (питьевой), и во время смешивания желательно не быть теплее, чем более 25 градусов по Цельсию, это особенно важно для производства пены, когда пенообразователь разбавляется водой.

Пенообразователь
Основное требование к пене — она ​​должна оставаться стабильной и не разрушаться во время транспортировки, перекачивания, укладки и отверждения. Наличие миллионов пузырьков воздуха значительно увеличивает работоспособность FC.
Пенообразователи, которые используются для получения предварительно сформированной пены, представляют собой пену на белковой основе или синтетические.
Воздухововлекающие агенты также используются для образования воздуха в растворных смесях, но их действие ограничено несколькими процентами от содержания воздуха и выходит за пределы диапазона пенобетона.
Пенообразователи на белковой основе используются часто, поскольку они обеспечивают стабильную и прочную пену. Этот тип пенообразователя используется уже несколько десятилетий. Он может производиться в широком диапазоне плотностей, применим для заполнения пустот и изоляции, архитектурных элементов, блоков, панелей и для структурных целей.
В последние годы синтетические пенообразователи значительно улучшились, и их характеристики аналогичны белковым пенообразователям.

Недавняя разработка — пенообразователи на основе ферментов.

Полипропиленовые волокна
Полипропиленовые волокна добавляют в смесь после тщательного перемешивания песка, цемента и воды и до добавления пены. Типичное количество составляет 0,9 кг на м3 CLC. Волокна поставляются в мешках по 0,9 кг, которые можно вводить непосредственно в раствор, мешки распадаются во время перемешивания.

C.3.3 Ячеистая структура
Ячеистый легкий бетон (также известный как пенобетон) характеризуется пористостью, которая равномерно распределяется по всей смеси.Пористость состоит в основном из макропор, почти сферических пузырьков воздуха диаметром от 0,1 до 2 мм.
При использовании предварительно сформированных пенообразователей пузырьки воздуха образуются в пене, напоминающей крем для бритья, и затем добавляются в смесь песка, цемента и воды.
Пузырьки воздуха имеют ряд преимуществ:
-Уменьшение расхода материала бетона;
-Улучшенные теплоизоляционные свойства ТЭ при пониженной прочности на сжатие;
-Улучшенная технологичность;
-Уменьшение сегрегации, кровотечения и проницаемости.

C.3.4 Смешивание CLC
Предварительно сформированный пенообразователь
Необходимо производить CLC постоянного состава и качества. Материалы необходимо взвешивать или измерять для каждой загрузки миксера. Перед добавлением пены сначала смешиваются песок, цемент и вода до однородной смеси. Предварительно сформированная пена должна быть помещена как можно дальше в смесительный барабан.
Перемешивание необходимо продолжать до полного впитывания пены. Добавление и перемешивание предварительно сформированной пены может занять несколько минут.Перемешивать необходимо столько, сколько необходимо, чтобы получить однородный и очень текучий ячеистый бетон постоянного качества.

Когда дозирующий завод поставляет FC, волокна и предварительно сформированная пена могут быть добавлены на заводе. Исключение составляют случаи, когда объект находится более чем в 30 минутах езды, особенно когда дороги находятся в плохом состоянии. В этом случае пену необходимо добавить на месте. Обратите внимание, что при добавлении пены на месте автобетоносмеситель транспортирует только растворную смесь, объем которой значительно меньше емкости барабана.(FC 1,400 кг / м3 содержит 37% воздуха, поэтому на площадку доставляется только 63% материала. Только после добавления пены достигается полная емкость барабана.
При использовании полипропиленовых волокон волокна добавляются после смесь песка, цемента и воды смешивается однородно.Когда волокна равномерно распределены в смеси, можно добавлять пену.
Перед смешиванием, особенно если смешивание происходит на месте, песок необходимо просеять, чтобы удалить более крупные камни Камни крупнее указанного размера вызовут проблемы в стене и могут заблокировать насос в случае перекачивания бетона.Просеивание после смешивания невозможно, если используются полипропиленовые волокна, поскольку они блокируют сито.

C.3.5 Примечания
Есть несколько мер, которые могут быть приняты для снижения затрат и потерь пенобетона на месте:

• Когда FC поставляется с бетонного завода, старайтесь заказывать каждую поставку с полной загрузкой. Удобно иметь на месте специальные формы, например, для блоков, бетонных панелей и декоративных элементов, которые можно отливать с избытком FC. Блоки всегда можно использовать в качестве заполнения, перегородок, пристроек и т. Д.Панели можно использовать для садовых перегородок, садовых навесов и т. Д.
• Когда дозирующий завод поставляет FC, рекомендуется иметь на месте небольшую мешалку с запасом песка и цемента, чтобы при небольшом дефиците это небольшое количество можно было произвести на месте и не требовало миксера. грузовик, чтобы совершить поездку почти пустым, часто при больших затратах.
• Заказываемое количество должно включать дополнительный процент потерь на месте. Заказ небольшого количества для завершения заливки стоит дорого.

Оборудование необходимо очистить сразу после использования: все оборудование необходимо промыть из шланга сразу после использования большим количеством воды. Это особенно важно для шлангов насосов для бетона или раствора. Материал, оставшийся в шланге, довольно быстро схватывается и портит шланг. После образования пены необходимо пропустить чистую воду через пеногенератор для очистки генератора и шлангов.

РАЗДЕЛ C.4, Крыша

С.4.1 Конструкция крыши
В стенах предусмотрены места для крыши. Как правило, эти положения могут быть блокировками в месте расположения балок, а также системой анкеровки балок. В случае деревянных балок детали, связанные со стенами, должны быть обработаны подходящей консервирующей краской перед установкой балок и их закреплением. .
В случае металлических балок, балок или ферм в стены должны быть встроены соответствующие заглушки и анкерные болты, что облегчит установку конструкции крыши.

C.4.2 Кровельные панели
Самым дешевым решением будет использование гофрированных стальных панелей для закрытия крыши. Вместе с обшивкой и гидроизоляцией производится водонепроницаемая кровля.
Доступны долговечные металлические кровельные панели, в том числе устойчивые к циклонам. Для панелей этого типа требуются специальные крепежные анкеры и шайбы, а также более прочные стеновые анкеры в соответствии с техническими требованиями инженера.

C.4.3 Другие кровельные решения
Могут применяться любые другие кровельные системы, включая черепицу.Система анкерного крепления крыши к стенам может быть встроена в стены.

РАЗДЕЛ C.5, Отделка дома
Отделка дома может быть простой или сложной. Отделка в основном такая же, как и в любом доме с рядом замечаний. Крышу следует установить и завершить как можно скорее, чтобы позволить стенам нормально затвердеть и предотвратить чрезмерное попадание воды в пол и стены. Если пол выровнен поплавком или силовым поплавком, дальнейшая отделка пола не требуется.При необходимости гладкий пол готов к отделке ковром или винилом. Участки, которые будут облицованы керамической плиткой, не должны быть слишком гладкими для улучшения сцепления.
Стены, в зависимости от типа и состояния формы для опалубки, обычно выходят из формы довольно гладкими. После заполнения отверстий под анкеры и устранения дефектов стены можно покрасить, обработать декоративной штукатуркой или облицовкой плиткой. Для укладки настенной плитки доступны специальные клеи на цементной основе. Перед укладкой плитки рекомендуется просушить и укрепить стены в течение нескольких недель после заливки.
Ячеистый характер FC очень подходит для использования дюбелей и винтов для крепления элементов к стенам — деревянных планок, молдингов, небольших шкафов, осветительных приборов, декоративных элементов и т. Д. — можно установить без проблем.
В случае дополнительных перегородок, являющихся пристройками, в FC могут быть закреплены анкеры.

РАЗДЕЛ C.6, Техническое оборудование
Следует различать установку внутри дома и вне дома, включая подключение к основным источникам воды и электричества, а также отвод сточных вод.
Трубопроводы, кабели, розетки и распределительные коробки внутри дома залиты в пол и стены. Монтаж электропроводки, выключателей, розеток, кранов, сантехники, слива сточных вод и т. Д. Может производиться после того, как стены будут завершены и дом станет водонепроницаемым.
Подключение услуг к муниципальной сети и канализации требует внимания, поскольку такие подключения могут оказаться довольно дорогостоящими.
Иногда воду возле дома откачивают и сточные воды направляют в септик с переливом.Также должны быть включены эти затраты.

РАЗДЕЛ C.7, Требования к проекту

C.7.1 Планирование
Перед тем, как начать строительство проекта, необходима очень тщательная и детальная подготовка. В целом можно сказать, что быстрое и беспроблемное строительство во многом зависит от качества подготовки.
Опалубочные системы, специальное оборудование, пенообразователь и полипропиленовые волокна должны быть выбраны, закуплены и отгружены, что в большинстве случаев занимает несколько месяцев.После определения количества и типов домов, а также общего времени строительства можно определить тип и количество опалубки.
Из запланированного суточного строительства следует количество комплектов опалубки.
Особенно это касается длительных производственных потоков с фиксированной жилищной программой. Для проектов с разными моделями важно рассчитать потребность в опалубке на протяжении всего периода производства. Если в течение небольшого периода времени потребуется больше опалубки, корректировка производственного планирования может повысить эффективность опалубки и снизить общие требования.
Небольшие проекты можно начать с набора опалубки для самой большой модели дома, а после завершения опалубку можно отрегулировать для меньшей модели. При заказе опалубки следует учитывать этот вариант.
Поскольку опалубка требует значительных инвестиций, рекомендуется рассмотреть возможность увеличения времени строительства, чтобы уменьшить количество опалубки. Важно понимать, что также требуется ряд запасных частей и панелей. Поскольку применение опалубки имеет важное значение, при проектировании следует учитывать возможности системы опалубки.Желательно не использовать сложные или сложные планировки, так как это значительно повысит стоимость и, в большинстве случаев, мало повысит ценность и / или полезность дома.
Для недорогого жилья используются ключевые слова ПРОСТОЙ и ПОВТОР.

C.7.2 Ежедневный производственный цикл
Как упоминалось ранее, эта технология FC основана на ежедневном производственном цикле. Это просто означает, что опалубка используется для производства стен каждый день . Утром опалубка снимается, очищается, транспортируется к следующему фундаменту, устанавливается и в тот же день заливается пенобетоном.Это наиболее эффективное использование опалубки.
Применим для небольших домов с простой планировкой. Все стены всего дома могут быть изготовлены за один рабочий день.
Есть несколько способов обеспечить этот ежедневный производственный цикл:

• Для небольших проектов дома могут быть построены с меньшим количеством опалубки, чтобы каждый день возводить часть стен.
• Для больших домов может потребоваться другой способ производства. Когда полная форма доступна для всех стен дома, ее можно разделить на секции, чтобы каждый день отливать все секции, будь то на другом фундаменте.Таким образом, все равно строится один аншлаг в день.

C.7.3 Ячеистый пенобетон
Важнейшей частью является производство и отливка FC для проекта. После того, как суточная производственная программа установлена, можно рассчитать общий объем FC. FC можно заливать только после того, как формы полностью установлены и готовы: это означает, что общий объем FC должен быть произведен, транспортирован и разлит в течение нескольких часов. Таким образом, известен часовой необходимый объем и можно рассчитать требуемую производительность смешивания, а также транспортировку и перекачку.
Для больших объемов хорошим решением может быть совместная работа с ближайшим бетонным заводом. Когда это невозможно, смешивание на месте — очевидный выбор, и необходимо найти лучшее решение для смешивания, транспортировки и литья.

РАЗДЕЛ C.8, Закупка

Общие замечания
Приобретение материалов и оборудования для проекта имеет жизненно важное значение. Важно максимально использовать местные материалы и строительные материалы, поскольку это принесет пользу местной экономике и снизит затраты.Необходимо уделять много внимания импорту специализированного оборудования и товаров, так как он требует времени. Он включает в себя запрос нескольких предложений, времени производства, часто наземного и морского транспорта, особых условий оплаты, страхования, импортной лицензии и, возможно, импортных пошлин, сборов и документации. Часто бывает целесообразно привлечь экспедиторскую компанию для организации и помощи в этих вопросах.
Некоторые компании могут поставить восстановленную опалубку по сниженной цене.
Для некоторых проектов и мест также возможна аренда опалубки.

C.8.1 Опалубка
После того, как принципиальное решение было принято относительно типа (ов) опалубки, пора запросить предложения у двух или более предпочтительных поставщиков. Поставщикам потребуется следующая информация, чтобы составить правильное предложение:
1. Информация о компании и проекте, контактное лицо.
2. Планировка и фасады всех стен всех типов домов.
3. Типы и количество домов, строительная планировка для каждого типа дома.
4.Срок доставки на место для всех моделей или каждой модели.
5. Условия доставки, такие как FOB, C&F, CIF и т. Д.

Смета должна включать как минимум:
1. Стоимость опалубки за модель и за компонент.
2. Цена на специальные компоненты, такие как кронштейны лесов и подпорки.
3. Срок поставки, время доставки и тип тары.
4. Список рекомендуемых запчастей
5. Список таких позиций, как фанера для замены панелей.
6. Условия оплаты

Безусловно, стоит проработать несколько вариантов реализации проекта.Количество и тип опалубки, а также ее использование и направление в проекте оказывают заметное влияние на стоимость и результат проекта.

C.8.2 Пенообразователи
Пенобетон плотностью до 1 800 кг / м3 производится с предварительно сформированной пеной. Как правило, предварительно сформированные пенообразователи имеют белковую или синтетическую основу и обладают высокой стабильностью. Многим домам, изготовленным с использованием пенообразователя (на белковой основе), сегодня более 40 лет, и они все еще находятся в отличном состоянии.
Покупка пенообразователя также предполагает использование опыта поставщика, поэтому выбор поставщика в этой специализированной области очень важен.Поставщик посоветует состав FC на основе местного песка и цемента. Производитель пенообразователя обычно может поставить пеногенератор.

C.8.3 Оборудование для ячеистого бетона
Оборудование для производства, транспортировки и литья FC — это пеногенераторы, миксеры, автобетоносмесители, бортовые тележки, насосы для раствора, краны и генераторные установки.
Выбор необходимого оборудования может быть осуществлен только после подтверждения способа производства, требуемого объема, плотности и типа агента.
Все оборудование должно быть максимально надежным, с резервом для обслуживания и запасными частями от ближайшего поставщика. Поломка смесителя означает, что вся программа строительства сокращается или полностью прекращается, что очень дорого.
Перед началом строительства рекомендуется организовать резервное копирование подходящего оборудования, например, путем аренды.

РАЗДЕЛ C.9, Информация о трудозатратах и ​​затратах

C.9.1 Расчет стоимости пенобетонных стен

Общая информация

Стоимость (всех) стен дома из пенобетона рассчитывается в несколько этапов:

1. Рассчитана стоимость м3 пенобетона;
2. Площадь поверхности стен и опалубки рассчитана
3. Подсчитана общая стоимость стен.

Валюта: Все расчеты в долларах США —
Конверсия 1,00 евро = 1,10 доллара США, если применимо.

Расчет стоимости 1м3 пенобетона
1,400кг / м3 (печно-сухой) плотности.
(расчетные расценки).

Расчет стен дома модели 46.36м2.

Основная информация
Модель дома:
— Одноэтажный, внешние размеры 6,10 м x 7.60м
-Жилая зона с открытой кухней, две спальни, одна ванная комната.
Условия:
— Нормальные условия, отсутствие опасности циклонов или землетрясений.
Фундамент:
— Плавучий плотный фундамент из пенобетона плотностью 1600 кг / м3.
Стены:
-Все стены из пенобетона плотностью 1400 кг / м3.
— Все стены имеют толщину 100 мм и высоту 2,70 м, фронтоны 3,60 м.
-Армирование стен до 3кг / м2.
-Стены в штукатурке не нуждаются.
Валюта:
-Расчет в долларах США, курс конвертации из евро 1.10
Скорость строительства:
-Все стены одного дома за рабочий день.

Расчет стоимости стен в у.е.

Примечания расчет
Все ставки используются на основе наилучшей оценки и будут различаться в зависимости от страны и местоположения .

Амортизация опалубки колеблется от 0,35 до 1,50 долларов США, в зависимости от типа опалубки, количества домов, повторения и покупки или аренды.
Блок-ауты используются для размещения и фиксации дверных коробок и окон в опалубке.
Окна и дверные коробки также могут быть позже установлены в проемы, которые можно сделать в стенах.
Труд основан на эффективном типе опалубки с многоэтажными панелями с алюминиевым каркасом. Другие типы опалубки могут потребовать больше труда.
Не включены накладные расходы, затраты на электроэнергию, расходы на услуги и анкеры для конструкции крыши.

C.9.2 Оборудование

1. Пенообразователь
   Пеногенератор преобразует водо-пенообразователь в стабильную пену, которую замешивают в песчано-цементно-водном растворе.Генератор пены состоит из пенообразующей трубы и воздушного компрессора. Генераторы пены доступны от многих компаний, во многих мощностях и версиях. Генератор пены должен быть оснащен таймером и / или расходомером, чтобы каждый раз обеспечивать получение нужного объема пены. Практически все пеногенераторы позволяют контролировать вес пены.
   Цены варьируются от 4000 до 16000 долларов США. Для бюджета 6000 долларов США, —

2. Смеситель
   Подходит почти любой тип механического смесителя, если емкость составляет не менее 600 л на смесь.Доступны специальные смесители для пенобетона, на салазках или на колесах, с электрическим или дизельным двигателем.
   Цены начинаются от 8 500 долларов США за электродвигатель мощностью 7,5 л.с. и объемом 1,15 м3. Смесители с дизельным двигателем
   стоят от 22 000 долларов США за объем 1,15 м3.

3. Насос
   Насосы для транспортировки раствора из смесителя в опалубку будут стоить от 8000 долларов США и выше. Это в том числе шланг и запасные части.
   Также можно использовать ручное литье, поэтому, строго говоря, насос может не потребоваться.

4. Установка по производству пенобетона
   Доступны комбинированные смесители и пеногенераторы, часто устанавливаемые на колесах.
   Цены начинаются примерно от 20 000 долларов США.

5. Генераторная установка.
   Оборудование часто питается от трехфазных электродвигателей напряжением 380 В. Поскольку это не всегда легко доступно на объектах, может быть включен генератор энергии.

Обрамление стен подвала против бетона и способы избежать попадания влаги

Вот что вы собираетесь увидеть (содержание)

Идея обрамления стен подвала против бетона возникает только в том случае, если вы принадлежите к одному из них.

К какой банде вы принадлежите?

Бетонная стена — бельмо на глазу…

… Или Бетонные стены говорят сами за себя ».

Что ж, если вы принадлежите к первому и хотите украсить бетонные стены вашего подвала, я полностью понимаю.

Но подождите:

Вы сами хотите оформить его? И, возможно, вы видели, как ваш дядя Боб обрамляет внутреннюю стену, и у вас возникла идея.

Или вы, возможно, видели множество блогов или видео, показывающих пошаговое кадрирование.

И теперь вы думаете, что готовы взяться за этот проект?

Вы, должно быть, шутите!

Слушайте:

Я согласен, что вы знаете процесс кадрирования. Но знаете ли вы основы? Вы знаете о возможных рисках? А вы умеете обрамлять стену в подвале к бетонной стене?

Не ошибитесь. Внимательно прочтите этот пост. Я собираюсь изложить все — все методы, детали процесса, риски и т. Д.

Прочтите и продолжите проект.

Какие методы обрамления использовать при создании каркаса стены по бетону

Какие… разные способы обрамления?

Вы думали, что это будет легко, верно. Не со стенами подвала, друг мой.

Как и все, у вас есть несколько вариантов и другой набор плюсов и минусов. И путаница относительно того, куда идти.

Хотя для методов нет определенного названия, я назову его на основе используемого основного типа пиломатериалов

1. Традиционный каркас — из бруса 2 x 4
2. Каркасная сетка — из бруса 1 x 3

Вы никогда не ожидали, что я скажу кадрирование с использованием 1 × 3, верно?

Ага, я так и думал.

Не волнуйтесь. Я собираюсь разбить его и перечислить все, что вам нужно знать.

Готовы?

Основы каркаса подвала

Не будет ли проще, если я дам вам пошаговую инструкцию, чтобы вы знали, что делать при кадрировании?

Я так подумал.

Вот краткое изложение основных шагов, которые необходимы для создания каркаса стены.

Внешний вид:

Это скорее грунтовка. Итак, вы кое-что упустите здесь и там.

Шаг 1. Проектирование подвала, разрешение на план этажа и проектирование

Чертеж и разрешение

Разрешение, на мой взгляд, важно.

Вы так не думаете?

Подвал можно достроить, не таща разрешения. Конечно, нет проблем. Но…

… Тебе не повезло.

Если вы попытаетесь продать свой дом, вас могут наказать за нарушение.

Не только это.

Это заставляет вас идти к чертежной доске и работать и делать ошибки в бумаге, чем в материалах.

Планы

Это просто. Просто нарисуйте что-то, что очень похоже на то, что вы собираетесь делать.

Но убедитесь, что соответствует масштабу .

Я слышал, что большинство авторитетов принимают чертежи, которые точно указывают, где находятся ваши двери, окна, стены, арматура, сантехника и тому подобное.

Просто нарисуйте что-нибудь в масштабе, со всеми деталями и отправьте.

Это так просто.

Если только… вам не нужна сложная установка в подвале.

Вот когда вам нужна помощь рисовальщика или архитектора.

Строительное проектирование

Что ж, я сомневаюсь, что вы взломаете несущую стену.

Но если да, то лучше найди инженера-строителя и обязательно получи разрешение.

Шаг 2: приобретение необходимых материалов и принадлежностей

Для начала работы вам понадобится немало вещей.

Помните, что предыдущий шаг сделан не просто так.

Если вы все сделали правильно, у вас должны быть все числа, чтобы понять, что требуется.

Вам понадобится:

Стеновые шпильки — если вы собираетесь устанавливать шпильки через каждые 16 дюймов — используйте это, чтобы измерить, сколько шпилек вам может понадобиться.

Плиты — Вам понадобятся верхняя и нижняя плиты для всех стен.

Нижняя плита должна быть обработана давлением (пиломатериал зеленоватого цвета).

Расходные материалы — Гвозди и шурупы

Шаг 3. Установите блокировку для крепления верхней пластины для параллельных стен подвала

Где вы собираетесь прибить верхнюю пластину для стен, идущих параллельно балке?

Не паникуйте.

Просто установите блок из 2-х бруса. Убедитесь, что он находится между двумя балками прямо там, где будет стена.

То есть между балкой пола и балкой обода, если эта стена опирается на бетонную стену.

Вам необходимо установить несколько из них — в идеале каждые 16, 18 или 24 дюйма.

Шаг 4. Компоновка — стена подвала, двери и окна

Всегда начинайте со стены по периметру, а затем выполняйте внутренние стены

И убедитесь, что бетонная стена прямая (А.К.А отвес). Вы не ждете каких-либо выпуклостей или, определенно, чего-то, что не идет прямо сверху вниз.

Теперь вы думаете, как это возможно. Совершенно верно.

Как узнать, действительно ли подрядчик по бетону создал идеально прямую форму?

Стой прямо здесь!

Возьмите выравниватель и убедитесь, что стена ровная. Если нет, то вам следует обойтись.

Используйте мел, чтобы провести линию в том месте, где будут проходить стены.Как на бетонном полу, так и на балке.

Вам ведь не нужна несовершенная стена?

Итак, отрегулируйте меловую линию, если бетонная стена имеет дефекты.

То есть, если вы обнаружили стену с выпуклостью, и для ее корректировки может потребоваться еще 1/2 дюйма, то переместите каркасную стену на 1/2 дюйма вперед.

Шаг 5: Обрамление стен

Есть несколько разных способов кадрирования.

Но в целом вам нужна такая настройка.

Пластина, обработанная к бетонному полу, прибивается с помощью порошкового пистолета.И поверх этого обычная тарелка.

Еще одна верхняя плита прибита к балкам.

Затем много вертикальных шпилек, отстоящих друг от друга на 16 дюймов.

При создании каркаса нужно иметь в виду, что для всех шурупов для гипсокартона необходимы опорные стойки или пластины.

Сложно загладить внутренние углы и возле балок.

Шаг 6. Каркас вокруг воздуховодов, дренажной линии и препятствий

У вас обязательно будут препятствия.

Не сопротивляйся.Просто узнайте, как это обойти.

Хорошие новости. Как только вы узнаете, это просто полоскание и повторение до конца проекта.

Для воздуховодов необходимо построить коробку.

Когда у вас есть окно на бетонной стене, вам нужно будет построить рамку вокруг окна. А вертикальные стойки не могут пройти от пола до балки.

Если у вас есть дренажная линия или другая водопроводная линия, обязательно проложите линию между балками, а в том месте, где она спускается вертикально, проведите ее между стойками на стене.

Или, если на вашем пути есть препятствия другого рода, придумайте способ их обойти.

В любом случае придется в стену засовывать или строить ящик.

Помните, что для крепления гипсокартона необходимо иметь деревянную основу.

Шаг 7: Fireblocking для безопасности

Я не знаю местных строительных властей и их требований. Но там, где я живу, это код для блокировки огня.

Противопожарный блок — это, по сути, брус толщиной 2 дюйма или фанера толщиной 3/4 дюйма, заполняющая любые пустоты или щели между подвалом и этажом выше.

Вы должны вернуться с противопожарной защитой или пеной, рассчитанной на противопожарный блок, чтобы заполнить меньшие зазоры, которые не сможет перекрыть 2-х сторонний.

Идея состоит в том, чтобы подавить огонь и дым, изолировав, таким образом, чтобы пламя и дым переместились на этаж выше, требуется не менее часа. По сути, вы делаете это путем разделения.

Прочтите это сообщение в блоге, чтобы узнать все о противопожарной защите.

Обрамление стен подвала Пароизоляция

Если в вашем подвале будут голые бетонные стены, вам не понадобится ничего, кроме хорошей водостойкой краски.

Что делать, если вы заканчиваете подвал?

Рекомендуется установить пароизоляцию, чтобы не допустить проблем с влажностью после отделки.

Кстати, еще нужна теплоизоляция.

В большинстве юрисдикций требуется пароизоляция из пластикового листа толщиной 4 мил для бетонных стен подвала. Это если стойки будут касаться бетонной стены.

Или вы можете оставить зазор в 4 дюйма между стойками и бетонной стеной и, вероятно, это сойдет с рук.Значит, зазора достаточно для прохождения воздуха.

Но подождите.

Коды обычно являются минимальным требованием.

И я обсуждал это с несколькими экспертами, и всегда получаю такой ответ.

Плохая идея, если у вас просто 4-миллиметровый полиэтиленовый лист.

Вы должны сделать лучше. Намного лучше!

Как обрамить стену подвала вокруг труб

Во-первых, вы должны оценить, насколько далеко труба проложена от стены подвала.

И обычно несколько водопроводных линий касаются бетона.

По крайней мере, пара из них оторвется от пола и пройдет сквозь потолок.

Убедитесь, что труба не будет торчать. Он должен быть за стеной — вот в чем идея.

Лучший способ сэкономить место и красиво выглядеть — это заправить трубу внутрь стены.

Как вы это делаете?

Установите настенные пластины на расстоянии ½ дюйма от места, где проходит труба. Таким образом, шпильки будут сидеть на ½ дюйма перед трубкой, и она будет заправлена ​​внутрь.

Можно ли прикрепить гипсокартон к бетону?

Обычно под этим понимают: «Может ли гипсокартон соприкасаться с бетоном?»

Забудь об этом.

Этого не происходит, друг мой. Ты не можешь.

Влага, возникающая в результате дыхания пористой бетонной стены и конденсата в подвале, мгновенно убьет ее.

Вам потребуются шпильки для крепления гипсокартона.

По сути, это означает, что вы кладете каркас, не касаясь бетона, или между ними имеется слой барьера для влаги.

Затем вы прибиваете гипсокартон к построенной вами раме.

В идеале у вас будет слой монтажной пены, а затем каркас и гипсокартон сверху.

Это правильный способ сделать это.

Нужна ли изоляция стен из бетонных блоков?

Совершенно верно.

Слушайте:

Самая большая проблема с подвалом — влажность. Прочтите этот пост, чтобы узнать больше об уровне влажности в подвале.

В подвале можно жить без тепла и света, но нельзя с проблемами влажности.

Думаете, я преувеличиваю?

Просто оставьте свой подвал при относительной влажности выше 70% на неделю и вернитесь и посмотрите.

Или оставьте стену подвала, плачущую водой, и просто посмотрите, что происходит.

Вы увидите рост плесени повсюду. Это не только приведет к гниению дерева, но и ослабит структуру.

Я не шучу.

Итак, вам нужна изоляция, чтобы защитить ваши вложения.

А теперь подумайте об этом на секунду…

Если вы не изолируете, и если у вас есть проблема с влажностью за стеной, произойдет следующее.

За гипсокартоном начинает образовываться плесень. Заражение станет настолько сильным, что вам придется выбросить весь гипсокартон и переделывать его заново.

Почему ты не делаешь это правильно с первого раза?

Каков R-показатель стены из бетонных блоков?

Стены из бетонных блоков пористые, поэтому вы не получите много теплоизоляции. Значение R обычно составляет от 2,21 до 2,86

Это конструкционный материал, который всегда должен сопровождаться изоляционным слоем.

Если у вас есть шлакоблок и сердцевина заполнена, у него может быть более высокое значение R. Так обстоит дело со стеной из бетонных блоков с утеплителем.

Можно ли распылить пену для стен подвала?

Да, можно. Я видел людей, рекомендующих аэрозольную пену с закрытыми порами, потому что она считается настоящей пароизоляцией.

Однако из-за преимуществ распыляемой пены с открытыми порами, которую можно использовать. Если вы собираетесь использовать пенопластовую изоляцию с открытыми порами, определенно решайте любые проблемы с влажностью отдельно.

Получи это:

Ни в коем случае НЕ думайте об утеплении стен подвала из стекловолокна, особенно касаясь бетонной стены.

Стекловолокно не защищает от влаги и воздуха.

Не рекомендуется использовать для утепления подвала. Период.

Какой утеплитель лучше всего подходит для стен подвала?

Я думаю, что лучшей изоляцией для стен вашего подвала является аэрозольная пена по разным причинам.

Однако я хочу показать несколько различных вариантов, которые подходят или подходят для подвалов.

Пена для распыления — закрытые ячейки

Это лучший изоляционный материал для подвала, поскольку он имеет очень хороший рейтинг R по сравнению со многими другими изоляционными материалами.

Фактически, R-значение закрытой ячейки составляет 6,5 на дюйм по сравнению с 3,5 для открытой ячейки.

Кроме того, ячеистая структура обеспечивает хорошую пароизоляцию.

Пена для распыления — открытая ячейка

Спрей с открытыми ячейками, безусловно, является хорошим изоляционным материалом, но, как и закрытые ячейки, он не обязательно обеспечивает пароизоляцию.

Обязательно устраните любые проблемы с водой и устраните их перед использованием изоляции с открытыми ячейками.

Пенопласт

Пенополистирол — это бог, посланный для мастеров-мастеров.

Простота установки, отсутствие беспорядка и удобство в использовании. Фактически, вы также можете получить очень чистый вид.

Есть несколько разных типов пенопласта. Если у вас более дешевый вариант, вам нужно заклеить его лентой и запечатать, чтобы сделать пароизоляцию.

Я также видел другой тип шпунта и паза, который обычно фиксируется и после правильной установки автоматически закрывает его.Тем не менее, проклейка швов пенопластом с фиксацией будет работать как запасной вариант.

На всякий случай, если есть производственный брак или если вы неправильно установили, оставив зазор.

Комбинированный пенопласт и стекловолокно

Вы можете выбрать более дешевый пенопласт или распылить пену на бетонную стену с немного меньшей толщиной — и сэкономить деньги.

Затем вы можете обрамить и вставить между стойками традиционную изоляцию из стекловолокна.

Это наименее предпочтительный метод, но он будет дешевле.

Предупреждение: если у вас есть надвигающаяся проблема с влажностью, пожалуйста, исправьте это перед использованием этой опции.

Как оформить стену подвала традиционным способом

Шаг 1. Изолируйте бетонную стену

Используйте один из предложенных выше и изолируйте бетонную стену.

Для домашних мастеров просто возьмите пенополистирол хорошего качества и приклейте его на стену.

Наносите клей вертикально.

Поняли? Вы знаете, почему я прошу вас подавать вертикально.

Верно, вы не хотите, чтобы за пенопластом оставалась влага.

Если влага просачивается из бетонной стены, она должна стекать на мокрую плитку.

Шаг 2. Выберите метод установки каркаса

Есть две школы мысли. Все сводится к предпочтениям.

Я предпочитаю первый, но ему нужно место для работы и перемещения рамки.

1. Метод рамы и подъема
   • Положите каркас на пол, соберите его, затем установите на бетонную стену и установите.

Примечание. Я считаю, что этот метод проще, и поэтому я буду продолжать использовать его для справки.

1. Собери на месте
   • Установите нижнюю и верхнюю пластины и затем начните забивать шпильки

Шаг 3. Измерьте и начертите линию

Стены из бруса 2х4.

Знаете ли вы это?

Фактические размеры пиломатериалов 2 x 4 составляют всего 1 ½ дюйма в толщину и 3 ½ дюйма в ширину.

Что? Да правильно. Вот как я себя чувствовал.

Найдите место, где будет идти стена, и проведите меловую линию.

Так как плита имеет толщину 3 ½ дюйма, вам необходимо отрезать линию на расстоянии 4 ½ дюйма от бетонной стены.

Если у вас есть пенопласт, а затем рама, то это нормально, чтобы пиломатериал касался пенопласта, так что вас устраивает линия 3 ½ дюйма.

Найдите правильное измерение на обоих концах пола и проведите линию.

Повторите то же самое с балками, где будет проходить верхняя плита.

Шаг 4: Измерьте и распилите необходимые пиломатериалы

Вам нужно найти длину стены и затем обрезать пиломатериал на 3 ½ или 4 ½ дюйма меньше.

Один конец стены должен быть короче и не касаться перпендикулярной стены.

Вы знаете почему.

Потому что, когда вы обрамляете другую стену, она будет выступать на 3 ½ дюйма из бетона.

Остановка кадра на 3 ½ дюйма приведет к резкому касанию края другого кадра.Предполагая, что это внутренний угол.

Тот же размер применяется к нижней и верхней пластинам

Найдите высоту и обрежьте 4 1/2 дюйма от пола до стены и отрежьте все шпильки.

На самом деле вы можете снять еще 1/8 ^-го дюйма, чтобы, когда вы стояли на раме, вы не шевелились слишком сильно.

Вы знаете, почему мы уменьшаем 4 ½ дюйма. У вас есть 3 тарелки размером 1 ½ дюйма каждая.

Две нижние и 1 верхняя пластины.

И вам нужно только заполнить щель между балкой и полом.

Шаг 5: обрамление стены

Положите плиты так, чтобы обработанная древесина находилась ближе к бетонной стене.

Затем положите еще одну обычную тарелку, которая будет располагаться прямо поверх обрабатываемой, чтобы сформировать двухслойную нижнюю тарелку.

Затем используйте уже измеренную высоту стены и примерно установите верхнюю пластину

Измерьте и сделайте отметку через каждые 16 дюймов. На всех 3 тарелках. Это руководство по установке и закреплению шпилек.

Если вы хотите, чтобы шпильки совпадали с центром разметки, обязательно отметьте первую отметку 16 дюймов, а затем уменьшите половину толщины 2 x 4.

Помните, что толщина 2 x 4 составляет всего 1 ½.

Итак, половина этого составляет дюйма. Вы либо отмеряете 15 ¼ (16 — ¾), либо упрощаете, как я.

Отмерьте 16 дюймов, а затем уменьшите (т.е. вернитесь) ¾ дюйма и сделайте первую отметку.

Не забудьте поставить галочку или X, чтобы узнать, какая сторона шпилек будет совмещена с отмеченной линией.

Затем продолжайте отмечать 16 дюймов от вашей первой отметки, и все будет в порядке.

Примечание. Уменьшите 3 ½ дюйма с 16 дюймов на той стороне стены, где вы оставите 3 ½ дюйма от стены (перпендикулярная стена), и сделайте первую отметку.

Начните укладку шпилек и прикрепите их к верхней и нижней пластине.

Шаг 6. Оставьте проем для дверей и окон

Когда вы подходите к месту, где есть окна или двери, не забивайте эти шпильки, не прибивайте их к верхней и нижней пластинам.

После того, как рама установлена, вы можете обрамлять ее, обрезая стойки до нужной длины и делая точный разрез и подгонку.

Шаг 7: Установите стену на место

Переместите нижнюю и верхнюю пластины и выровняйте их по линии, отмеченной ранее.

Обязательно проверьте шпильки стены на предмет отвеса.

Используйте молоток, чтобы слегка постучать по нему, чтобы выпрямиться.

Если у вас есть свободное место между балкой и верхней пластиной, используйте прокладки, чтобы затянуть их, перед тем, как забивать гвоздями.

Шаг 8: Закрепите его на бетонном полу

Для выполнения пилотных отверстий необходимо использовать сверлильный станок по бетону. Затем с помощью шурупа для бетона прикрепите нижнюю пластину к полу.

Или вы можете использовать пистолет для гвоздей с порошковым приводом, чтобы забить гвозди в бетон и закрепить нижнюю пластину.

Шаг 9: Закрепите раму на балках

Убедившись, что дно надежно закреплено, проверьте, нет ли отвеса.

Как только он встанет прямо и не останется свободных мест, прибейте верхнюю пластину к балкам.

У вас будет 2 стены, параллельные балке.

Для этих стен не забудьте прибить блокировку между двумя балками. В данном случае между балкой обода и балкой первого этажа.

Теперь прибейте верхнюю пластину к блокировкам.

Вуаля! Вы закончили фрейминг.

Не так плохо, как вы думали, правда?

Просто повторите на всех стенах, и вы закончите обрамлять весь подвал.

Плюсы: Традиционный метод

Минусы:

Как обрамить стену подвала с помощью каркасной сетки

Шаг 1. Устраните проблемы с влажностью

Само собой разумеется, что вам необходимо устранить любые проблемы с влажностью.

Вы можете разобраться в другом моем посте о влажности и способах контроля.

Шаг 2: Изолируйте бетонную стену с помощью 2-дюймовой вспененной плиты

Есть несколько различных вариантов изоляции.

Вы можете выполнить шаги и опции, указанные в предыдущем методе.Все работает нормально.

Для простоты лучше всего подойдет подход к пенопласту с использованием панелей из полистирола. Убедитесь, что стыки герметичны, чтобы обеспечить настоящий пароизоляцию.

Нанесите клей на обратную сторону пенопласта.

Снова примените его вертикально, чтобы вода не собиралась за доской.

Нанесите клей на стену и оставьте на 30 минут, чтобы он высох.

Шаг 3. Отметьте горизонтальные линии на пенопласте

Когда все панели из полистирола уложены и стена полностью изолирована, приступайте к измерению.

Вам нужно сделать 5 горизонтальных линий, на которых вы будете прибивать бруски размером 1×3.

Эти 5 горизонтальных планок компенсируют верхнюю и нижнюю пластину и дают возможность прибить шпильки.

Равным образом разметьте пять горизонтальных линий, используя катушку мела на пенопласте.

Отметьте одну линию на 3 дюйма ниже верха стены и над полом.

Затем 3 строки, равномерно распределенные между верхней и нижней строкой. Обязательно проверьте уровень на всех линиях перед тем, как привязать всю линию.

Шаг 4. Прикрепите горизонтальные панели 1×3 к пенопласту и бетону на отмеченных линиях

Это очень важный шаг, и все зависит от правильного выполнения этого шага

Возьмите брус размером 1 × 3, поместите его на линию и начните сверлить отверстия диаметром не менее 5 дюймов с помощью сверлильного станка по бетону.

Помните, ваш пенопласт будет 2 дюйма, а размер 1×3 — ¾ дюйма. Всего 2 ¾.

Чтобы гвозди хорошо прикусили, вам нужно как минимум на 2 дюйма в бетоне.

Когда все отверстия для гвоздей просверлены, забейте бетонные пружинные шипы, чтобы закрепить все горизонтальные 1×3.

Эти специально разработанные шляпки гвоздей имеют небольшой изгиб на кончике.

Когда гвоздь входит в бетон, кривая в отверстии становится более прямой, но натяжение гвоздя действует как пружина, создавая плотную посадку.

Шаг 5: Сформируйте сетку, прибивая вертикальные 1×3 к горизонтальным.

Используйте винт 1 ¾ ”, прикрепите вертикальные 1×3 к горизонтальным 1×3.

Обязательно закрутите каждые 16 дюймов как минимум в центре. Это сформирует сетку.

Готово, мой друг.

Примечание: У вас будет достаточно свободного пространства для прокладки электрических кабелей позади одного или другого бруса.

Как вы уже знаете, пиломатериал размером 1 x 3 равен ¾ x 2 ½.

Однако глубина от гипсокартона до пенопласта будет равна только толщине двух брусков, то есть 1 ½ дюйма.

Обычных электрических ящиков (розеток) будет 2.Глубиной 75 дюймов, что затруднит установку.

Итак, окунитесь в пенопласт, чтобы разместить розетку.

… или придумайте другие альтернативы, чтобы вынести его наружу, чтобы изоляционный слой остался нетронутым.

Плюсы: экономия места

Минусы: трудно сверлить отверстия в бетоне

Ящик для инструментов Необходимых вам предметов:

Я собираюсь перечислить большинство вещей, которые вам нужны.

Что общего для обоих методов…

Либо

Пиломатериалы 2 на 4 (2 x 4), обработанные давлением

Обычный (без обработки) 2х4 (2 × 4)

Или

Обычный пиломатериал размером 1 на 3 (1 × 3)

и

Бурильщик по бетону	Пистолет для гвоздей с порошковым приводом (опция)
Бетонные гвозди, пружинные шипы и гвозди 16d	пластик, 4 мил (опция)
Рулетка и квадрат	Изоляция (пенопласт и стекловолокно)
Молоток	Строительный клей
Катушка для мела и карандаш	Уровень плотника (дополнительно: отвес)
Защитные очки	Циркулярная пила

Заключение:

Вот и все.Совсем не сложно.

В то время как кадрирование влечет за собой простое создание матрицы 1×3…

… или шпильки 2 × 4 между верхней и нижней пластиной, это не самое главное.

Нам нужно подумать о проблеме влажности и о том, как защитить вложения.

Помнить об этом, положить обработанную под давлением древесину на нижнюю плиту и не допускать соприкосновения необработанной древесины с бетоном.

Добавьте изоляционный слой — наподобие пенопласта — и подумайте о пароизоляции.У вас будет прочный каркас, который прослужит долго.

Есть еще одна вещь, о которой нужно подумать, спланировать, нарисовать и усовершенствовать план на бумаге, прежде чем резать пиломатериалы. Это избавит вас от головной боли.

Planning также поможет вам увидеть все препятствия и способы их устранения.

Если вы запомните эти моменты и начнете работать над обрамлением, вы быстро станете профессионалом.

Удачи в кадрировании!

Инъекция трещин в бетонных стенах подвала

Подрядчики по бетону: Найдите эпоксидные и полиуретановые продукты и поставщиков

Хотя трещины в бетоне кажутся типичными, не рекомендуется игнорировать их.Большинство домовладельцев лучше всего определяют трещины в бетоне в подвале, будь то фундаментная стена или пол. Они также могут распознать трещины на полу гаража, патио или в подземном бассейне.

Эти трещины обычно возникают из-за усадки при высыхании, теплового движения или по другим причинам, как правило, незначительные и вызывают несколько проблем. Чаще всего трещина в фундаменте со временем расширяется и приводит к просачиванию воды или, возможно, к потере структурной целостности. Трещины в фундаменте и плите — не только бельмо на глазу, но и могут снизить стоимость дома.

К счастью, есть простой способ навсегда отремонтировать такие трещины без необходимости дорогостоящих и разрушительных земляных работ или дренажной плитки. Трещины в залитом фундаменте можно отремонтировать с помощью инъекции эпоксидной смолы или пенополиуретана под низким давлением. Для ремонта трещин в бетонном полу существуют определенные эпоксидные и полимочевинные материалы, подходящие для ремонта таких плит.

Нанесение таких материалов может быть выполнено подрядчиком по гидроизоляции подвала или домовладельцем, работающим на дому.В любом случае ремонт трещин в бетоне в фундаменте или в плите может быть эффективно завершен всего за час или более.

КАК РАБОТАЕТ ВПРЫСК ТРЕЩИНЫ

Большинство подвалов со временем протекает. «Даже если сейчас трещина не протекает, в конце концов вода ее найдет», — говорит Лу Коул, президент Emecole Inc., Ромовилль, штат Иллинойс, производителя эпоксидных смол и пенополиуретана для всех типов ремонта трещин в фундаменте. Коул говорит, что на Среднем Западе закачка трещин была общепринятым способом решения этих проблем в течение многих лет, и все больше и больше подрядчиков по ремонту фундаментов по всей стране применяют эту технику, поскольку она является рентабельной, надежной и долговечной.

«Клиенты Emecole, в первую очередь подрядчики по гидроизоляции жилых помещений, имеют менее 1% отзывов по поводу работ по ремонту трещин. Более чем в 99% случаев инъекция трещин решит проблему», — говорит Коул. «Большинство подрядчиков в районе Чикаго (а также в других частях страны) дают гарантию на ремонт путем впрыска в течение всего срока службы конструкции», — добавляет он.

Коул основал свою компанию в 1987 году после того, как придумал концепцию дозирования двухкомпонентных материалов с двумя картриджами с помощью подпружиненного дозирующего инструмента, подобного пистолету для уплотнения.Наиболее многообещающим приложением для его системы с двумя картриджами было впрыскивание трещин в бетоне под низким давлением. Это дало ему толчок к разработке линейки эпоксидных смол и пенополиуретанов, специально разработанных для этих типов ремонта.

Вся цель — заполнить трещину спереди назад эпоксидной смолой или полиуретаном. «Для стен подвала инъекция под низким давлением — лучший способ обеспечить полное заполнение трещины», — утверждает Коул. Метод эффективен

Физико-механические свойства пенобетона

Пенобетон — это искусственный пористый строительный материал с равномерно распределенными замкнутыми воздушными ячейками (порами), получаемый в результате отверждения смеси, состоящей из вяжущего, кремнеземного компонента, технической пены, химических добавок и воды.Государственный комитет РФ по строительству пришел к выводу, что пенобетон обладает рядом характеристик, существенно отличающих его от многих традиционных строительных материалов. Изготовленные из них изделия лучше всего адаптированы к сложным российским климатическим и экономическим условиям и обладают рядом важных преимуществ: низкая средняя плотность, низкая теплопроводность, меньшее водопоглощение и огнестойкость.

Физико-механические свойства изделий из пенобетона на основе песка

Характеристики	Норма на товарную марку
	D300	D350	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
1.Плотность кг / м3, не более	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2.Класс изделий по показателям прочности на сжатие, МПа, не менее	— —	— —	B0 5	B0, 75	B1	В1, 5	B2	B2, 5	B5	B7, 5	B12, 5
3.Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 ± 5 ° C (298 ± 5K), Вт / (м · ° C), не более	0,08	0,9	0,10	0,12	0,14	0,18	0,21	0.24	0,29	0,34	0,38
4. Подача влаги по массе,%, не более	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
5.Паропроницаемость, мг / м · ч · Па, не менее	0,26	0,24	0,23	0,20	0,17	0,15	0,14	0,12	0,11	0.1	0,1
6. Сорбционная влажность,% не более: (при относительной влажности 75%)	8	8	8	8	8	8	10	10	10	10	10

Физико-механические свойства изделий из пенобетона на основе золы уноса

Характеристики	Норма на товарную марку
	D300	D350	D400	D500	D600	D700	D800	D900	D1000	D1100	D1200
1.Плотность кг / м3, не более	300	350	400	500	600	700	800	900	1000	1100	1200
2.Класс изделий по показателям прочности на сжатие, МПа, не менее	— —	— —	B0 5	B0, 75	B1	В1, 5	B2	B2, 5	B5	B7, 5	B12, 5
3.Теплопроводность в сухом состоянии при температуре 25 ± 5 ° C (298 ± 5K), Вт / (м · ° C), не более	0,08	0,085	0,9	0,10	0,13	0,15	0,18	0.20	0,23	0,26	0,29
4. Подача влаги по массе,%, не более	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35	35
5.Паропроницаемость, мг / м · ч · Па, не менее	0,23	0,21	0,20	0,18	0,16	0,14	0,12	0,11	0,10	0.09	0,08
6. Сорбционная влажность,% не более: (при относительной влажности 75%)	12	12	12	12	12	12	15	15	15	15	15

Пенобетон

сочетает в себе преимущества камня и дерева и не требует сочетания с другими строительными материалами.По прочности пенобетон, в отличие от традиционно используемых минеральной ваты и пенопласта, теряющих свои свойства, со временем только улучшает показатели прочности.

Изделия из пенобетона обладают высокими гигиеническими свойствами, так как не содержат химических и синтетических веществ, вредных для здоровья человека.

Материалы для пенобетона

Исходные компоненты для приготовления пенобетонных смесей должны соответствовать требованиям стандартов и технических условий на эти материалы и обеспечивать производство продукции с заданными свойствами.

Портландцемент ПК-500 А0, ПК-400 Д20 ГОСТ 30515 и ГОСТ 10178 применяют в качестве вяжущего для изготовления пенобетонных изделий. В качестве кремнеземистого компонента при производстве пенобетона используется промытый речной песок или зола дымовая ГОСТ 25818-91.

Песок не должен содержать зерен размером более 2 мм. Содержание пыли и глинистых частиц должно быть не более 2-3%. Песок должен содержать не менее 90% SiO2 (всего) или не менее 75% кварца.

Техническая пена получается с помощью пенообразователя из водного раствора пенообразователей, содержащих поверхностно-активные вещества.

В качестве пенообразователей используются протеиновые и синтетические пенообразующие добавки. Вода для замешивания должна соответствовать требованиям ГОСТ 23732.

.

Wikizero — Пенобетон

Баллон из пенобетона.

Пенобетон , также известный как легкий ячеистый бетон (LCC), ячеистый бетон низкой плотности (LDCC) и другие термины, определяется как раствор на основе цемента, с минимум 20% (по объему) пены, захваченной в пластиковый раствор. ^[1] Поскольку в большинстве случаев для производства пенобетона не используется крупный заполнитель, правильным термином будет называться раствор вместо бетона; его тоже можно назвать вспененным цементом.Плотность пенобетона обычно варьируется от 400 кг / м ³ до 1600 кг / м ³ . Плотность обычно регулируют путем полной или частичной замены мелкозернистого заполнителя пеной.

Терминология [править]

Его также называют газобетоном, пенобетоном, пенобетоном, ячеистым легким бетоном или бетоном пониженной плотности.

История [править]

В мосту Smithy 1930-х годов для заполнения использовался пенобетон.

История пенобетона восходит к началу 1920-х годов и производства автоклавного газобетона, который использовался в основном как изоляция. ^[2] Подробное исследование состава, физических свойств и производства пенобетона было впервые проведено в 1950-х и 60-х годах. ^{[3] [4] [5]} После этого исследования в конце 1970-х — начале 80-х годов были разработаны новые добавки, которые привели к коммерческому использованию пенобетона в строительных проектах. Первоначально он использовался в Нидерландах для заполнения пустот и стабилизации грунта. Дальнейшие исследования, проведенные в Нидерландах, способствовали более широкому использованию пенобетона в качестве строительного материала. ^[6] В последнее время пенобетон изготавливают с помощью пеногенератора непрерывного действия. Пену получают путем перемешивания вспенивающего агента со сжатым воздухом для получения «аэробетона» или «пенобетона». Этот материал пожаробезопасен, устойчив к насекомым и водонепроницаем. Он обеспечивает значительную тепло- и звукоизоляцию, его можно резать, резать, просверливать и формировать с помощью инструментов для обработки дерева. Из этого строительного материала можно сделать фундаменты, черновые полы, строительные блоки, стены, купола или даже арки, которые можно армировать строительной тканью. ^[7]

Производство [править]

Пенобетон обычно состоит из цементного раствора или летучей золы, песка и воды, хотя некоторые поставщики рекомендуют чистый цемент и воду с пенообразователем для очень легких смесей. ^[8] Эта суспензия дополнительно смешивается с синтетической пеной в бетоносмесительной установке. ^[9] Пена создается с помощью пенообразователя, смешанного с водой и воздухом из генератора. Используемый пенообразователь должен обеспечивать образование пузырьков воздуха с высоким уровнем стабильности, устойчивым к физическим и химическим процессам смешивания, укладки и отверждения.

Пенобетонная смесь может заливаться или закачиваться в формы или непосредственно в элементы конструкций. Пена позволяет суспензии свободно течь из-за тиксотропного поведения пузырьков пены, что позволяет легко заливать ее в выбранную форму или форму. ^[9] Вязкому материалу требуется до 24 часов для затвердевания (или всего два часа, если отверждение паром при температуре до 70 ° C ускоряет процесс. ^{[10] [11]} ), в зависимости от от переменных, включая температуру и влажность окружающей среды.После затвердевания формованный продукт можно извлечь из формы. Новое применение в производстве пенобетона — резка крупных бетонных кеков на блоки разных размеров с помощью режущего устройства с использованием специальной стальной проволоки. Режущее действие происходит, когда бетон еще мягкий.

Свойства [править]

Образец пенобетона, использованный для измерения.

Пенобетон — это универсальный строительный материал с простым методом производства, относительно недорогой по сравнению с автоклавным газобетоном. ^[1] Пенобетонные смеси, использующие летучую золу в суспензионной смеси, еще дешевле и оказывают меньшее воздействие на окружающую среду. Пенобетон выпускается различной плотности от 200 кг / м ³ до 1600 кг / м ³ в зависимости от области применения. ^[1] Изделия с меньшей плотностью могут быть нарезаны на другие размеры. Хотя продукт считается формой бетона (с пузырьками воздуха, заменяющими заполнитель), его высокие тепло- и звукоизоляционные качества делают его совершенно другим применением, чем обычный бетон.

Области применения [править]

Пенобетон можно производить с плотностью в сухом состоянии от 400 до 1600 кг / м ³ (25 фунтов / фут ³ до 100 фунтов / фут ³ ), с 7-дневной прочностью приблизительно от 1 до 10 Н / мм ² (от 145 до 1450 фунтов на кв. дюйм) соответственно. Пенобетон является огнестойким, а его тепло- и звукоизоляционные свойства делают его идеальным для самых разных целей, от изоляции полов и крыш до заполнения пустот. Это также особенно полезно для восстановления траншеи. ^[9]

Некоторые области применения пенобетона:

• мосты / насыпи
• Утилизация трубопровода / кольцевая засыпка
• засыпка траншеи
• сборные блоки
• сборные стеновые элементы / панели
• литые- монолитные / монолитные стены
• изоляционная компенсационная кладка
• изоляционная стяжка пола
• изоляционная стяжка кровли
• заполнение углублений
• восстановление траншеи
• основание на шоссе
• заполнение пустотелых блоков
• сборных блоков изоляционные плиты ^[12]

Тенденции и развитие [править]

До середины 1990-х годов пенобетон считался слабым и непрочным с высокими усадочными характеристиками. ^[1] Это происходит из-за нестабильных пузырьков пены, в результате чего пенобетон имеет свойства, непригодные для получения очень низкой плотности (менее 300 кг / м ³ плотность в сухом состоянии), а также для несущих конструкций. Поэтому важно обеспечить, чтобы воздух, захваченный пенобетоном, содержался в стабильных, очень крошечных, однородных пузырьках, которые остаются неповрежденными и изолированными и, таким образом, не повышают проницаемость цементного теста между пустотами.

Разработка пенообразователей на основе синтетических ферментов, добавок, повышающих стабильность пены, и специализированного пенообразователя, смесительного и перекачивающего оборудования улучшила стабильность пены и, следовательно, пенобетона, что сделало возможным производство с массой до 75 кг / м ³ плотность, плотность всего 7.5% воды. ^[12] Фермент состоит из высокоактивных белков биотехнологического происхождения, не основанных на гидролизе белков. ^[13] В последние годы пенобетон широко используется на шоссе, коммерческих зданиях, зданиях для восстановления после стихийных бедствий, школах, квартирах и жилых домах в таких странах, как Германия, США, Бразилия, Сингапур, Индия, Малайзия, Кувейт, Нигерия, Бангладеш, Ботсвана, Мексика, Индонезия, Ливия, Саудовская Аравия, Алжир, Ирак, Египет и Вьетнам.

Амортизация [править]

Пенобетон был исследован для использования в качестве ловушки для пуль на высокоинтенсивных учебных полигонах США. ^[14] Эта работа привела к тому, что Инженерный корпус армии США поставил на вооружение продукт SACON , который в случае износа может быть отправлен непосредственно на предприятия по переработке металла, не требуя отделения застрявших пуль, в виде карбоната кальция. в бетоне действует как флюс. ^[15]

Энергопоглощающая способность пенобетона была приблизительно определена по результатам испытаний на падение и составила от 4 до 15 МДж / м ³ в зависимости от его плотности. «AirCrete». Domegaia.com .

Система формовки бетона Пенопластовые направляющие и ленты от SureCrete

Как наносить направляющие из пенопласта SureCrete XS и прозрачные облицовочные ленты?

Рельсы из вспененного литья XS Forming System — невероятно простой продукт для создания литейных форм с:

1. Убедитесь, что ваша поверхность для литья чистая и не содержит пыли и мусора.
2. Удалите защитный слой с ленты PSA и приклейте ленту к нижней части рельса из вспененного материала, удерживая край ленты на одном уровне с внутренним краем рельса из вспененного материала.
3. Отрежьте до желаемых размеров.
4. Снимите второй слой защитной пленки и при необходимости начните накладывать рейки из пенопласта на поверхность отливки.
5. Используйте прозрачную облицовочную ленту, чтобы покрыть внутреннюю часть всех направляющих из пеноматериала, проходящих через стыки.
6. Удалить слой защитной пленки с прозрачной облицовочной ленты.
7. Тщательно очистите поверхность отливки денатурированным спиртом или ацетоном перед заливкой заливочной смеси

---

Часто задаваемые вопросы о ремонтной заплатке для тонкого бетона

Вопрос: Как сделать длину более четырех футов с помощью XS Forming System?

Ответ: Это очень просто! Просто протяните прозрачный лицевой кран через «стык», где встречаются два четырехфутовых отрезка пенопласта.

Вопрос: Обязательно ли использовать прозрачную облицовочную ленту с XS Forming System?

Ответ: Однако не обязательно, какая бы смесь вы ни использовали, скорее всего, она «прочитает» поверхность направляющих из пенопласта. Также, в зависимости от состава смеси, несколько пористая поверхность направляющих из пенопласта может отрицательно повлиять на процесс отверждения вашей твердой литой детали.

---

Технические характеристики и свойства системы формовки бетона SureCrete Пенопластовые рельсы и ленты

Тип материала	Пена и лента
Доступные толщины:	3/4 ″, 1 ″, 1-1 / 2 ″ и 2 ″
Подробная информация об упаковке рельсов из пеноматериала:	3/4 ″ x 1-1 / 2 ″ x 48 ″: 28 штук в коробке
	1 ″ x 1-1 / 2 ″ x 48 ″: 28 штук в коробке
	1-1 / 2 ″ x 1-1 / 2 ″ x 48 ″: 16 штук в коробке
	2 ″ x 2 ″ x 48 ″: 16 штук в коробке

---

Номера деталей системы формовки бетонной отливки Артикул и UPC

Ленты для PSA и лица серии Xtreme

3/4 ″ прозрачная облицовочная лента — 100 линейных футов Артикул: 45106001 | UPC: 842467107737
1 ″ прозрачная облицовочная лента — 100 линейных футов Артикул: 45106002 | UPC: 842467107744
1.5 ″ прозрачная облицовочная лента — 100 линейных футов Артикул: 45106003 | UPC: 842467107751
2 ″ прозрачная облицовочная лента — 100 линейных футов Артикул: 45106004 | UPC: 842467107768
Лента PSA — 100 линейных футов 2-стороннего чувствительного к давлению клея Артикул: 45106005 | UPC: 842467107775

Направляющие из пеноматериала серии Xtreme

XS Foam Rail Box 3/4 ″ — Пенопласт высокой плотности длиной 4 фута (28 направляющих в коробке) Артикул: 45106006 | UPC: 842467107782
XS Foam Rail Box 1 ″ — Пена высокой плотности длиной 4 фута (28 направляющих в коробке) SKU: 45106007 | UPC: 842467107799
Коробка из пеноматериала XS 1.5 ″ — Пена высокой плотности 4 фута (16 направляющих в коробке) Артикул: 45106008 | UPC: 842467107805
XS Foam Rail Box 2 ″ — Пена высокой плотности длиной 4 фута (16 направляющих в коробке) SKU: 45106009 | UPC: 842467107812

Как использовать направляющие и ленты из пенопласта SureCrete Forming System

---

Строительные конструкции с керамической плиткой

Когда у владельца комнаты возникает дизайнерский замысел по установке закрытой розетки или выключателя на поверхности стены, покрытой плиткой из керамических материалов, то определенная часть даже опытных электриков отказывается и не берется реализовывать подобные идеи из-за хрупкого материала, способного треснуть в самых неожиданных местах при небольшом нарушении технологии его обработки.

Однако, технически осуществить его возможно. Вашему вниманию предлагается описание одного из вариантов подобной работы с иллюстрацией этапов выполнения фотографиями. Они наглядно показывают примененную домашним мастером технологию.

На наш взгляд она может быть взята за основу, но ее явно можно усовершенствовать. Предлагаем вам прокомментировать этот материал после ознакомления. Нас интересует несколько мнений разных специалистов по этому вопросу.

Учтите, что владелец указал место, где раньше, стояла розетка и к нему до наклейки плитки был подведен кабель внутри стены. К нему требовалось просто подключиться, а прокладывать не было необходимости.

Последовательность строительных операций по установке розетки

Технология установки розетки внутрь стены с наклеенной плиткой показывается последовательной серией фотографий.

Для сверления керамики следует использовать специально предназначенные для этого острые сверла или резцы с победитовыми наконечниками, а лучше — алмазным напылением. Естественно, что инструмент последнего класса стоит дороже обычного и приобретать его для единичной работы невыгодно.

Домашнему мастеру в одной комнате рекомендуется выполнить карандашом разметку мест под установочные коробки, а затем аккуратно снять фаску с декоративного покрытия резцом для электрической дрели и высверлить внутреннюю площадь по периметру контура.

Сверло каждый раз следует располагать близко от только что созданного отверстия, но кромки не должны пересекаться. Иначе создать аккуратные выемки будет проблематично. Глубина отверстий должна соответствовать толщине плитки.

Когда все отверстия по периметру контура будут выполнены наступит очередь молотка и острого зубила. Также можно воспользоваться долотом или стамеской. Методом нанесения точечных ударов небольшой силы скалывают все перегородки между отверстиями.

Работать надо осторожно: режущая кромка ударного инструмента не должна выходить за внешние пределы отверстий.

После удаления перегородок убирают область плитки, расположенной на внутренней части. Обратите внимание на то, чтобы все ее механические связи с внешней стороной были разорваны.

После грубого удаления остатков керамики приступают к последовательному выравниванию острых кромок методом стачивания абразивным кругом ручной дрелью.

Затем необходимо:

• сверлом для бетона маленького диаметра рассверлить бетонную плиту под плиткой на глубину установочной коробки. При работе следует отступать от кромки плитки, не допускать контактов рабочего инструмента с хрупкой керамикой;
• расширить тонкие отверстия более толстым сверлом, а сразу рассверливать им бетон нельзя: повышенные нагрузки будут передаваться на материал плитки;
• удалить излишки бетона между отверстиями перфоратором или ручным инструментом.

Последний этап можно выполнять и ударной дрелью. Но он в этом случае растянется во времени, создаст лишние трудности.

Как установить розетки в стену — инструкция

Порой установить розетку или выключатель в бетонную или кирпичную стену не так-то просто. Все зависит от качества бетона. На моем веку пару раз приходилось монтировать их в квартирах «Сталинской» постройки. Скажу я вам, что с трудом все получилось. Ушло много сил и времени, очень крепкий бетон.

В этой статье будет описан способ монтажа для скрытой проводки, то есть, где электропроводка проложена в специальных штробах до розеток тоже скрытой проводки. Такой способ самый распространенный, так как не портит интерьер помещения.

Установка розетки в стену из бетона или кирпича. Инструкция

Для установки розетки или выключателя в стену потребуется специальная коробка, которая называется подрозетник.

Чтобы его вмонтировать в бетонную или кирпичную стену нужно провести следующее действие:

• приготовить нужный инструмент и материал;
• сделать разметку, в месте установки розетки;
• высверлить углубления в стене;
• вмонтировать подрозетники.

Из инструмента возьмем:

• перфоратор;
• специальная коронка для сверления диаметром 70 мм;
• уровень;
• карандаш;
• шпатель.

Из материала возьмем:

• подрозетники;
• саморезы;
• строительный алебастр;
• вода.

Для начала размечаем место установки коробок. Расстояние от пола в жилых помещениях описано в статье о монтаже электропроводки.

Для примера будем монтировать блок из трех подрозетников. Так будет более понятнее суть монтажа.

На самом деле монтаж количества коробок регламентируется вами. Сколько нужно, столько и устанавливайте: одну, две, три, четыре или пять. Больше, с подводкой одного трехжильного провода, не имеет смысла, да и не безопасно.

Если нужно больше, делайте отдельную группу розеток с подводкой другого трехжильного провода питания.

Подрозетники нужно купить такие, у которых есть специальные пазы для соединения между собой. Соедините коробки друг с другом.

При сборке блока коробок убедитесь, что все пазы загнаны до конца и все защелки защелкнуты, иначе потом розетки при установке, просто не сойдутся.

Если измерить расстояние от середины одной коробки до середины другого, то получится расстояние равным 71 мм. Запомните это расстояние. Оно вам пригодится, когда будите размечать и измерять место сверления.

Изготавливаем шаблон для разметки. Для этого в центр каждого подрозетника вкручиваем саморез. Саморез может быть любой:

Отметив нужное место отбиваем уровень карандашем:

Затем прислонив блок из трех подрозетников к стене делаем царапины саморезами снизу в верх, а после царапины дорисовываем карандашом. Это будет место сверления.

На всякий случай проверьте расстояние между отметками (71 мм).

Работа будет пыльная. Приступаем к сверлению. Вставляем коронку в перфоратор и сверлим три отверстия до нужной глубины.

---

Дальше работаем лопаткой, выставив перфоратор на долбление:

Предварительно вымести всю пыль кистью с мест сверления:

Примеряем и проверяем плоскость, что бы подрозетники не выступали из стены. Обязательно проходим пропиткой места сверления водой и еще раз примеряем и монтируем коробки с помощью строительного алебастра:

Если питание будет на 220 В, то провод, который будите заводить в коробку, должен быть с крайним, что поможет избежать проблем с подключением.

Провода, при подсоединении розеток, можно проводить шлейфом, от одной коробки к другой через отверстия проделанные заранее при соединении коробок между собой.

Таким образом вы узнали, как монтировать розетки с помощью коробок. Это одна из методов установки, но существуют и другие, например, вырезание места монтажа коробок в бетонной или кирпичной стене с помощью ручной угловой отрезной машинкой. Но это другая история.

Как расположить розетки в квартире: лучшие схемы

В современной квартире одновременно работает множество электроустройств. Во время ремонта часто возникает необходимость перенести неудачно расположенные розетки и распланировать их так, чтобы без проблем подключать каждый прибор и не спотыкаться о тянущиеся через весь дом провода. Это наиболее актуально для домов старой постройки — в новостройках электросеть обычно организована более эффективно. До начала работ следует продумать, как рационально расположить бытовую и цифровую технику, щитки и розетки.

Оптимальное расположение

В каждой комнате жильцы часто или постоянно пользуются различными электроприборами. Чтобы все предметы интерьера были на своих местах и розетки не оказались спрятанными за шкаф или диван, следует нарисовать план каждого помещения с указанными размерами и определить, куда встанет мебель, техника, освещение. Нужно учесть также строительные нормы и правила, чтобы обеспечить пожарную безопасность и чёткую работу электропроводки.

Прихожая и коридор

Освещение в прихожей лучше подключать с помощью отдельных выключателей. Чаще всего в этом помещении пользуются сушилками для обуви или пылесосом. Поэтому будет достаточно двух розеток, расположенных в углу на высоте 30 см от пола и 10 см от двери или мебели. При необходимости установки дополнительных электроустройств в прихожей схема усложняется.

Ванная

В ванной комнате могут быть постоянно включены в розетки стиральная машина, душевая кабина и водонагреватель. Часто нужно воспользоваться феном или бритвой. Для крупной техники потребуются отдельные источники энергии, которые по правилам должны располагаться не ближе, чем за 60 см от источника воды и от пола. Покупать следует специальные влагозащитные розетки с крышкой и маркировкой IP44 — у них есть особый пластиковый фланец с внутренней стороны для стока воды при попадании.

Вентилятор принудительной вытяжки обычно подключают к выключателю освещения — если человек вошёл в ванную комнату, начинает работать вытяжка.

Кухня

Кухня лидирует по количеству постоянно работающих электроприборов. Основной перечень постоянно включённой в сеть техники:

• холодильник;
• посудомоечная машина;
• электроплита;
• микроволновка;
• телевизор;
• вытяжка;
• электрочайник;
• стиральная машина.

Поэтому необходимо не меньше восьми розеток для постоянной работы и не менее пяти для мелкой бытовой техники, такой как миксер, кофемолка или мясорубка.

Основную трудность представляет правильное расположение розеток для встроенной техники — их нельзя размещать за электроприборами, поэтому лучше вынести источники энергии за соседние шкафы кухонного гарнитура. Для варочной панели и духового шкафа необходимо установить отдельные источники питания — сдвоенная розетка не выдержит нагрузки.

Розетки для блендера или тостера, которыми хозяева пользуются на столе, нужно установить выше рабочей поверхности на 30 см.

Гостиная

Эта комната служит для отдыха и развлечения домочадцев, в ней расположены телевизор, аудиоцентр, Wi-Fi роутер, сплит-система, точки локального освещения. Эти приборы подключены постоянно, розетки для них по правилам безопасности монтируют на высоте 30 см от пола и не менее 10 см от дверных и оконных проёмов.

Для сплит-системы розетку следует разместить наверху, около места установки внутреннего блока — это позволит избежать некрасивых проводов на стенах.

Будет удачным решением сделать возможность подключения зарядных устройств или электрокамина в диванной зоне.

Спальня

На прикроватных тумбочках обычно лежат телефоны или планшеты, которые требуют дополнительной подзарядки. Поэтому оптимальным решением будет разместить пару розеток у кровати, на расстоянии 15–20 см от столешницы.

Если в спальне стоит туалетный столик, то возле него также стоит установить розетку для подключения фена или другой техники.

Удобно смотреть любимые фильмы и передачи, валяясь в кровати, поэтому телевизор обычно вешают на противоположную изголовью кровати стену. Спрятать розетку можно за панелью экрана.

Детская

Маленькому ребёнку достаточно розетки для ночника, но стоит учесть, что через пару лет понадобятся источники энергии для игровых приставок и зарядки телефона, планшета, телевизора и компьютера. А если детей несколько, то нагрузка на электросеть возрастает.

Для детских комнат желательно купить безопасные розетки с крышками или заглушками и расположить их так, чтобы малыш не доставал до свисающих проводов.

Кабинет или рабочий стол

На рабочем столе обычно стоит компьютер, монитор, периферийная техника, телефон и настольная лампа. Для комфортной работы потребуется не менее 6 розеток с сетевым фильтром, а чтобы спрятать некрасивую путаницу из проводов, следует смонтировать электрофурнитуру на высоте 25–30 см над уровнем пола и убрать провода под кабель-канал.

Сетевой фильтр можно врезать в рабочий стол, если есть необходимость постоянно переключать устройства.

Видео: Как правильно разместить розетки и выключатели

Планирование на стадии проектирования позволит оборудовать каждую функциональную зону в квартире по желанию, например, обустроить рабочее место и печатать на ноутбуке, лёжа на любимом диване. Если расположить разъёмы питания в квартире в соответствии с правилами безопасности и учесть количество и размещение основных электроприборов, то провода не будут путаться под ногами, а использование аппаратуры станет более удобным.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

Лучшая стандартная электрическая розетка — отличные предложения на стандартную электрическую розетку от продавцов электрических розеток мирового стандарта

Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для стандартной розетки. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта высококачественная электрическая розетка вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть стандартная электрическая розетка на AliExpress. С самыми низкими ценами в Интернете, дешевыми тарифами на доставку и возможностью получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в стандартной розетке и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести стандартную электрическую розетку по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.

2020 Стоимость добавления электрической розетки

Средняя: 75-250 долларов Высокая: 300-800 долларов

Добавление розеток может заменить удлинительные шнуры между стеной и комнатой или между помещениями, повышая как безопасность, так и стиль.Стандартные розетки (для тостера или фена) — 120 вольт; розетки для такой бытовой техники, как холодильник или стиральная машина — 240 вольт. Типичные затраты:

Электрики берут 75–250 долларов за добавление обычной бытовой розетки на 120 В (также известной как розетка) к существующей соседней цепи. В ванных комнатах, кухнях, прачечных и других местах, подверженных воздействию влаги (в том числе на открытом воздухе), требуются розетки с прерывателями цепи замыкания на землю (GFCI), которые предотвращают удары. Они находятся на верхнем уровне шкалы, или это примерно $ 60-125 , чтобы заменить существующую стандартную розетку на розетку GFCI. Если существующие цепи не имеют емкости для другой розетки, запуск новой цепи 120 В от электрической панели добавляет еще $ 150–250 . Обычно добавление розетки 240 В означает установку новой цепи 240 В на главной электрической панели по цене $ 300-800 . Статьи по теме: Обновление электрического щита, Электрик

Что должно быть включено:

HomeTips.com [1] описывает и иллюстрирует типичные электрические розетки, а HomeTime.com [2] предоставляет глоссарий электрических терминов, который помогает сравнивать цитаты электриков или точно понимать, что необходимо в конкретной ситуации. Чтобы добавить розетку, необходимо провести надлежащую проводку от существующей панели или цепи к новому месту. DoItYourself.com [3] объясняет основные принципы хорошей проводки, а ThisOldHouse. com предоставляет видео и инструкции [4] , показывающие, как добавить электрическую розетку. Дополнительные расходы:

Розетки с защитой от взлома стоят около 4–6 долларов за штуку , по сравнению с 1–3 долларов за стандартное оборудование, согласно State Farm Insurance [5] . Дизайнерские чехлы из металла или дерева, а также специальные цвета или рисунки могут добавить $ 7-40 или более к общей стоимости. Скидки:

Если розетки добавляются в рамках более крупного проекта, такого как модернизация электрической панели или проводки, стоимость розетки может быть на нижней границе шкалы; если электрик входит только для того, чтобы добавить одну розетку, минимальный заряд может быть выше указанного выше диапазона. Покупки для добавления электрической розетки:

Запросите и свяжитесь с рекомендациями, проверьте наличие жалоб в Better Business Bureau [6] и убедитесь, что подрядчик по электротехнике правильно подключен и застрахован, а также имеет лицензию в ваше состояние [7] . Направления к подрядчикам по электротехнике можно получить в Национальной ассоциации подрядчиков по электротехнике. [8] .

Geek upgrade: обзор и установка USB-розетки NewerTech Power2U

Несколько простых инструментов — это все, что нужно для самостоятельной установки Power2U.

Крис Форесман

Производитель аксессуаров Apple NewerTechnology недавно выпустил специализированную электрическую розетку под названием Power2U, которая включает два порта USB для зарядки мобильных устройств. Доступный в четырех цветах — для соответствия любому декору — и по цене чуть менее 30 долларов, он кажется удобным обновлением для дома.

Мы установили один из них сами, чтобы убедиться, насколько это легко сделать своими руками, и почувствовать удобство, которое он предлагает. Мы уехали, узнав об установке электрического оборудования в доме больше, чем мы ожидали, но когда установка была завершена, результаты говорили сами за себя.

Power2U включает 2 порта USB, которые могут выдавать в общей сложности 10 Вт для зарядки мобильных устройств.

Chris Foresman

Caveat installer

Перво-наперво: если вам некомфортно или вы не уверены в надлежащих процедурах безопасности при установке электрической розетки, наймите лицензированного электрика, который сделает за вас работу. В большинстве случаев процедура не должна включать ничего, кроме устройства для зачистки проводов и отвертки, но нет необходимости рисковать жизнью и здоровьем, если вам неудобно возиться.

Во-вторых, никогда не работают в домашних электрических цепях под напряжением. Выясните, какой прерыватель или предохранитель подключен к розетке, которую вы планируете заменить, и отключите его перед тем, как поворачивать первый винт.

Перед началом работы убедитесь, что выключатель (или предохранитель) выключен.

Крис Форесман

Наконец, перед установкой убедитесь, что монтажная коробка внутри стены может вместить Power2U. Наша первая попытка установки закончилась неудачей, поэтому мы позвонили местному электрику.Он отметил, что обычная недорогая «коробка для драгоценных камней» размером 3×2 дюйма, используемая во многих домах и при ремонте, достаточно велика, чтобы вместить самые дешевые и маленькие розетки. Power2U с его зарядкой через USB и схемой безопасности просто не подойдет.

Если у вас есть обычные коробки для драгоценных камней 2×3 дюйма, Power2U не подойдет.

Крис Форесман

Поверьте, это НЕ сработает.

Крис Форесман

Замена монтажной коробки и проводки соответствующими материалами потребовала бы По словам нашего электрика Томаса Склена, минимум 100 долларов за обычную работу.И в гипсокартоне останется большая дыра, которую нужно заделать и покрасить. Мы делаем ставку на то, что дополнительная работа и расходы могут не окупиться для многих домовладельцев, и вы также должны быть уверены, что ваша вторая половинка в порядке, когда гипсокартон разрывается на день или два — это может создать большой беспорядок. .

Так вы хотите немного Power2U?

Розетка Power2U компании

NewerTech представляет собой заменяемую автономную электрическую розетку, которая подходит для домашнего или коммерческого использования. USB-порты для зарядки могут выдавать максимум 5 В при 2000 мА, чего достаточно для зарядки iPad.Обратите внимание, что для одновременной зарядки iPad и другого устройства необходимо использовать общий выход USB 10 Вт, поэтому одновременная зарядка двух iPad определенно займет больше времени, чем обычно.

Power2U — единственная доступная сегодня розетка USB, полностью включенная в список UL.

Chris Foresman

Одним из приятных преимуществ Power2U является добавление шторок над USB-портами. Эти шторки не только сохраняют порты чистыми и свободными от мусора, они также отключают USB-цепи, когда они не используются.Хотя многие зарядные устройства потребляют лишь крошечное количество энергии, когда ни одно устройство не подключено, это все еще ненулевое количество, которое со временем может увеличиваться. А с увеличением количества мобильных устройств, имеющихся у людей в наши дни, «вампирское» потребление энергии может быстро увеличиваться. (В нашем доме, например, есть три iPhone, два iPad и iPod.)

Реклама

Защитные шторки защищают порты, а также помогают экономить электроэнергию, когда они не используются.

Крис Форесман

Предполагая, что у вас есть относительно новый дом или недавняя реконструкция с полноразмерными бандами, 30 долларов в кармане (вы можете сэкономить несколько долларов, покупая на Amazon) и менее часа свободного времени, вы можете быстро установите Power2U на кухне, в офисе, у прикроватной тумбочки или в любом другом удобном месте, где вы регулярно заряжаете свои мобильные устройства.

Готово

Мы шаг за шагом пройдемся по процедуре установки, которая довольно проста, попутно иллюстрируя ее фотографиями. NewerTech также имеет пошаговое видео на своем веб-сайте, если вы хотите увидеть, как это происходит в режиме реального времени.

Эта розетка на кухне, куда мы часто подключаем устройства для зарядки, является идеальным кандидатом для обновления.

Крис Форесман

Для начала отключите прерыватель (или вытащите предохранитель) цепи, в которой находится ваша розетка.Повторяем: НЕ ПРОПУСТИТЕ ЭТОТ ШАГ.

Выключив питание, открутите настенную пластину от розетки.

Удаление старой стандартной розетки.

Крис Форесман

Затем открутите выпускной патрубок от монтажной коробки.

Внутри этой новой монтажной коробки много места. Обратите внимание на черный (горячий) и белый (нейтральный) провода.

Крис Форесман

Вы должны увидеть три провода. Обычно черный покрытый провод — это «горячий» провод, на который подается питание переменного тока 120 В, 15 А от блока выключателя.Белый покрытый провод нейтральный. Наконец, заземляется зеленый покрытый или оголенный провод. Если нет заземляющего провода, у вас может быть самозаземленная электрическая цепь, и в этом случае вы можете подключить заземление непосредственно к монтажной коробке (при условии, что она металлическая). Если вы не уверены в заземлении, проконсультируйтесь с квалифицированным электриком .

Открутите три провода от существующей розетки.

Просто открутите клеммы, чтобы удалить провода от старой розетки.

Chris Foresman

После удаления старой розетки Power2U готов к работе.

Chris Foresman

Теперь вы подключите Power2U к трем проводам. Power2U имеет три винта с цветовой кодировкой, чтобы упростить эту задачу: латунный для горячего, серебряный для нейтрального и зеленый для заземления. В зависимости от кодов в вашем регионе вы можете просто прикрепить существующие провода к соответствующим винтам. В некоторых областях вам может потребоваться присоединить провода к устройству и подключить к существующим проводам с помощью электрических разъемов с завинчивающейся крышкой. Любой способ работает нормально, хотя последний метод считается «правильным»; это не обязательно безопаснее, но определенно сделает будущий ремонт или установку проще и чище.

Здесь вы можете увидеть зеленый винт заземляющего провода и серебряный винт нейтрали. Латунный винтовой зажим с возможностью горячей замены находится на противоположной стороне.

Крис Форесман

Просто прикрутите соответствующие провода к соответствующим клеммам.

Крис Форесман

После подключения проводов соберите все свободные провода по бокам и полностью вставьте Power2U и провода в монтажную коробку. Убедитесь, что провод заземления, если он оголен, не касается ни горячих, ни нейтральных клемм — это может вызвать перегрузку или пожар, а этого никто из нас не хочет.

Реклама

Затем прикрутите Power2U к монтажной коробке.

Вкрутите Power2U в монтажную коробку, убедившись, что ни одна из проводок не пересекает клеммы.

Chris Foresman

Прикрутите настенную пластину к Power2U, используя прилагаемые колпачки для винтов, чтобы завершить законченный вид.

Теперь, когда передняя панель включена, можно включать питание.

Крис Форесман

Как только все будет безопасно внутри распределительного ящика и за настенной панелью, можно безопасно включить выключатель.

Убедитесь, что розетка получает питание, подключив стандартное устройство к вилкам, а также USB-устройство в порт USB. Если что-то серьезно не так, вы сразу узнаете: сработает прерыватель или предохранитель, вы почувствуете запах озона или устройство не будет работать. Наша установка прошла без сучка и задоринки (не считая двух раз, когда мы чуть не потеряли крошечные винтовые крышки), и все еще заряжает устройства без сбоев.

Успех! Здесь Power2U питает небольшую лампу во время зарядки iPhone.

Крис Форесман

Время Миллера или Маунтин Дью

Power2U — не единственная розетка USB. FastMac предлагает U-Socket около года. Он построен на базе стандартной розетки Leviton и выпускается в стандартном и декоративном стилях белого, миндального и цвета слоновой кости. Более новый выскочка CurrentWerks также предлагает похожий дизайн, хотя и в немного меньшем количестве стилей и цветовых комбинаций. (Самый оригинальный продукт CurrentWerks — это зарядное устройство USB с 4 портами, которое помещается в стандартную настенную розетку, хотя мы еще не тестировали его.)

Доступны и другие выходы USB, включая аналогичные варианты от FastMac (слева) и CurrentWerks (справа). CurrentWerks USB Quattro — особенно уникальное решение для зарядки через USB (в центре).

Но хотя продукты обеих компаний заявлены как «протестированные на соответствие спецификациям UL», только Power2U фактически внесен в список UL для полного продукта. Это различие может не иметь большого значения для вас лично, хотя, как мы отмечали ранее, оно может иметь большое значение для ваших местных строительных норм и правил или требований к страхованию.FastMac сказал Арсу, что различие в конечном итоге не имеет значения; его устройства сертифицированы в соответствии со стандартами Национального электротехнического кодекса, и этого должно быть достаточно. Это не то, что нам сообщили другие наши источники, поэтому, если есть какие-либо сомнения, проконсультируйтесь с лицензированным электриком или вашим местным строительным инспектором.