Почему нет тяги в котле для твердого топлива: Нет тяги в дымоходе? Топ 3 причины возникновения

Ноя 7, 2021 автор Разное

Как улучшить тягу в твердотопливном котле — Строительство

Одним из самых важных составляющих в системе отопления, котла и дымохода является тяга, не будет тяги, не будет тепла

Говоря простыми словами, тяга — это процесс в котором теплый воздух поднимается за счет разницы в атмосферном давлении. Хорошая тяга — это совокупность многих факторов, много чего зависит от количества поворотов и углов, важным параметром является высота дымохода и не маловажным является вопрос притока свежего воздуха.

Хорошая тяга зависит от нескольких параметров, это разница температур внутри здания и на улице, силы ветра, температуры дымовых газов. Последний параметр является очень важным, о нем и поговорим.

Здесь все довольно просто, в котлах работающих на твердом топливе, таких как продаются здесь http://www.teplo-centr.com.ua/, которые работают на дровах (вроде как однородный материал). Во время горения температура колеблется в пределах от 65 до 295 градусов (если же котел работает на угле, то температуры будут достигать 600 градусов), в этот момент температура газов и в дымоходе резко растет, и котел вроде как работает в прогревающем режиме, температура газов снизится как только будет достигнут рабочий режим.

Возвращаясь к вопросу тяги стоит сказать про обратную тягу — это период временного ослабления потока и разворот его в обратную сторону. Бывает редко, в основном летом, когда воздушные потоки становятся горячее чем температура в доме.

Для того чтоб измерять тягу вам необходимо обзавестись анемометром, если раньше они были либо аналоговыми либо цифровыми, то теперь даже продаются гаджеты подключаемые к смартфону на IOS или Android с соответствующим ПО позволяют делать профессиональные измерения.

При эксплуатации котла есть возможно определить несколько ключевых моментов о качестве тяги

при шуме и гуле в трубе необходимо проводить регулировку тяги;
если дым идет из всех щелей котла — то необходимо обратить внимание на тягу, возможен засор или задвинут шибер. Также надо обратить внимание на сечение дымохода (оно может быть недостаточным), возможно не хватает высоты дымохода, нет притока свежего воздуха, сажа налипла в трубе.

Советуем вам не пытаться строить дымоход самостоятельно, лучше обратитесь к профессионалам.

Смотрите видео — Усилитель тяги печи, котла и дымохода

Если нет тяги в котле отопления. Что делать в этом случае?

Тяга в котельном оборудовании необходима для постоянного притока атмосферного воздуха и вывода из топки летучих продуктов сгорания. Недостаточная скорость движения воздушного потока приведет к затуханию пламени, снижению КПД отопительной системы.

Нет тяги в газовом котле

В моделях с закрытой горелкой приток воздуха осуществляется с помощью вентилятора. Его поломка или засорение коаксиального дымохода активируют отключение котла. Сложнее ситуация в оборудовании с открытой горелкой. Здесь также установлен датчик кислорода, но при недостаточной тяги снижается КПД отопления. Признаки – продукты сгорания попадают в помещение, появление красного пламени, его колебания.

Причины и варианты решения проблемы:

В помещении нет вентиляции, не создается воздушный поток. Установить принудительную вентиляцию.
Засорение дымохода, слой сажи уменьшил рабочее сечение. Выход – прочистка.
Маленькая высота дымохода, до 5 м. Его можно удлинить или поставить турбонасадку с вентилятором. Последняя подходит только для котлов с автоматикой.

Если вовремя не решить этот вопрос, может возникнуть обратная тяга. И тогда все отходы после сгорания газа будут поступать в помещение.

Проблемы с твердотопливным оборудованием

У котлов, работающих на твердом топливе, проблемы с отсутствием тяги те же. Недостаточная высота дымохода, его засорение. Дополнительно могут быть допущены ошибки во время проектирования и обустройства.

К ним относятся следующие случаи:

неправильный диаметр, менее 150 мм;
есть поворотные элементы, создающие завихрения, области с повышенным давлением;
притоку воздуха препятствует козырек.

Не допускается изменение диаметра дымохода по всей конструкции. Прочистку рекомендуется выполнять каждые 3-4 года, периодичность зависит от качества и вида используемого топлива.

Почему обратная тяга в дымоходе, как проверить регулятор, смотрите на фото и видео

Содержание статьи:

Наличие хорошей тяги в дымоходе – неотъемлемое условие полноценного функционирования печи или камина (прочитайте также: «Как сделать дымоход для камина»). Тяга представляет собой направленный воздушный поток, который возникает в вытяжной конструкции вследствие разницы давления воздуха внутри нее и снаружи, при этом воздушные массы всегда будут стремиться туда, где наименьшее сопротивление. Соответственно, обратная тяга в дымоходе – это явление, при котором поток воздуха с дымом от горящего в печи топлива выходит не наружу через дымоход, а назад в помещение. Если направление движения воздушного потока меняется на противоположное на непродолжительное время, то это называется опрокидыванием тяги.

Почему нету тяги в дымоходе? Причин для этого может быть целое множество, начиная от неправильной конструкции дымохода и заканчивая расположенными неподалеку высокими зданиями или деревьями. При плохой тяге дрова при горении в печи будут выделять большое количество дыма, дверца будет мгновенно коптиться (особенно это хорошо заметно, если на дверце есть стекло), а при ее открытии дым будет валить в комнату. В таких случаях чрезвычайно важно как можно быстрее выявить причину недостаточной тяги и попытаться ее устранить.

Проверка тяги в дымоходе может осуществляться при помощи листа туалетной бумаги (надо понаблюдать за его отклонением) либо при помощи дыма от сигареты (необходимо проследить, в какую сторону он движется). Появление во время топки дыма в помещении свидетельствует об обратной тяге, пламя желто-золотистого цвета – о хорошей тяге, а пламя белого цвета и гул в дымоходе – о чрезмерной тяге.Существуют также более современные и точные способы как проверить тягу в дымоходе, например, специальные измерительные приборы, позволяющие определить тягу у основания дымохода и у его выхода. Проанализировав полученные данные, можно будет легче определить, что приводит к возникновению недостаточной или обратной тяги.

Основные причины плохой тяги в дымоходе

Чаще всего проблемы с тягой возникают из-за просчетов, допущенных на стадии проектирования дымохода, ведь часто этим занимаются люди, не имеющие ни специального образования, ни достаточного опыта. Кроме того, нередко к нарушению тяги приводит засорение дымоходной трубы, сильные воздушные потоки, возникающие в ней, а также различные атмосферные факторы.

Причина первая – ошибки в конструкции дымохода. Плохая тяга в дымоходе может быть следствием слишком низкой трубы, тогда как при излишне высокой трубе, наоборот, возникает чересчур сильная тяга. Оптимальной считается высота, немного превышающая 5 метров, в таком случае проблем с тягой быть не должно. Немаловажное значение имеет и площадь сечения дымоходной трубы, которая должна соответствовать размерам печи. Так, сочетание узкой трубы с мощной печью приведет к тому, что большой объем дыма не сможет нормально выходить и начнет просачиваться в помещение. При несоразмерно крупном дымоходе все образуемое в результате горения топлива тепло будет в прямом смысле вылетать в трубу. Категорически не рекомендуется на разных участках устанавливать трубы различных диаметров, так как это неизбежно приведет не только к проблемам с тягой, но и к чрезмерно быстрому образованию сажевого налета. Сажа, скапливаясь, в свою очередь будет уменьшать диаметр трубы, в результате чего процесс растопки печи будет с каждым разом усложняться.

Влияет на силу тяги и форма отверстия дымовой трубы: при круглой тяга будет значительно лучше, чем при квадратной или прямоугольной. Дело в том, что в углах образуются дополнительные завихрения, которые создают препятствия для общего воздушного потока, в результате чего будет наблюдаться общее уменьшение тяги.

Что касается материалов, то меньше всего на отсутствие тяги в дымоходе будут жаловаться те, у кого он выполнен их кирпича, а вот при наличии металлического дымохода проблемы с тягой случаются весьма часто. Дело в том, что металл быстро нагревается, но при этом и столь же быстро остывает, вследствие чего холодный воздух опускается вниз.

Причина вторая – нарушение вентиляции.Обратная тяга в дымоходе может быть вызвана как полным отсутствием вентиляции в помещении для топки, так и, наоборот, сильными сквозняками, которые как бы сбивают с толку дым, который меняет направление своего движения и начинает выходить в помещение.

Особое внимание стоит уделять вопросу вентиляции и в том случае, если для отопления используется газовая колонка. В процессе работы она будет сжигать воздух в помещении, в результате чего возникнет серьезная нехватка кислорода и воздух станет сильно разреженным. Из-за этого через дымоход периодически будет врываться поток воздуха, что неизменно будет приводить к затуханию колонки и задымлению помещения. Еще больше ситуацию может усложнить наличие герметичных пластиковых окон, не пропускающих воздух с улицы. В такой ситуации обязательно следует позаботиться об устройстве надлежащей вентиляции.

Причина третья – внешние факторы. Если вы никак не можете определить, почему в дымоходе обратная тяга, обратите внимание на различные атмосферные явления, вполне возможно, что именно они стали причиной данной неприятности. К проблемам с тягой могут привести, например,высокая влажность или сильный ветер. Аналогичная ситуация наблюдается, когда на улице значительно теплее, чем в доме (в частности, такое часто происходит в весеннее время). В данном случае следует просто открыть окно и хорошо проветрить помещение, позволив температурам выровняться.

Пытаясь выяснить причину, почему нет тяги в дымоходе, необходимо обратить внимание на расположение дымохода. Лучше всего, если он размещен во внутренней части здания, в таком случае на него меньше будут воздействовать различные внешние факторы. Если же дымоход сооружен с наружной части дома, то в морозы он будет дольше прогреваться, и тяга будет значительно хуже. Кроме того, в нем часто будет образовываться конденсат.

Как избавиться от обратной тяги?

Один из способов, позволяющих справиться с обратной тягой, заключается в применении дефлектора – механического вентилятора, функция которого заключается в подсосе дыма из дымоходной трубы (прочитайте: «Как сделать дефлектор на трубу своими руками»). Еще один регулятор тяги дымохода – это шибер, представляющий собой специальную заслонку. Один шибер обычно закрепляется в дымоходном канале, а второй – либо в самой печи, либо в ее дверце. Попробовав различные варианты их расположения, можно найти оптимальный, позволяющий решить проблему с тягой.

Как сделать регулятор тяги своими руками, детали на видео:

Иногда обратная тяга может иметь временный характер, возникая на несколько дней.

Такое может происходить в начале отопительного сезона, когда в сырую осеннюю погоду печь растапливается после длительного простоя. В данном случае накопленный в трубе холодный воздух действует как ограничитель тяги дымохода, и дым, вместо того, чтобы выходить на улицу, начинает заполнять помещение. Для решения проблемы временной обратной тяги следует выяснить причину ее возникновения, а затем – устранить.

Дополнительно еще можно использовать стабилизатор тяги дымохода, обеспечивающий подачу воздуха и тем самым оптимизирующий силу его движения по дымоходу.Стабилизатор оснащен защитным клапаном, который предотвращает возникновение чрезмерного давления. Ликвидировать холодный воздух в трубе после длительного перерыва можно при помощи обычной бумаги. Достаточно сжечь несколько листов, чуть подогретый воздух начнет подниматься по дымоходу и вытолкнет холодный. После этого печь должна растопиться без проблем (подробнее: «Как увеличить тягу дымохода»).

Естественно, залогом хорошей тяги в дымоходе является отсутствие в нем сажевого налета, поэтому как минимум раз в год необходимо прибегать к процедуре механической чистки дымохода. Читайте также: «Как чистить дымоход от сажи».

Что делать, если нет тяги в печке: причины и решение проблемы

Причины плохой тяги могут быть очень различны. Что такое тяга в печи. Тяга – аэродинамическое явление, которое определяется направлением движения воздуха, обусловленным разницей давлений в направляющих вытяжных конструкциях внутри и снаружи. То есть, в нашем случае разницей давлений внутри печи и на улице.

Причины в печке

Тяга печи зависит от многих факторов, начиная от конструктивных решений, качества выполнения кладки до метеорологических факторов и необходимости периодического обслуживания всей печной системы. Рассмотрим всё более подробно, почему плохая тяга в печи, какие могут быть причины от конструктивных особенностей:

конструкция дымохода,
размер трубы,
обвал кирпича в дымоход,
дымоход забит сажей.

к содержанию ↑

Конструкция дымохода

Самая простая конструкция дымохода – прямая. Выход за пределы помещения происходит прямо трубой. Это можно наблюдать на примере простых «буржуек» во временных помещениях, туристических печек и в случае с каминами.

Прямая конструкция обеспечивает самую лучшую тягу, именно она и используется при открытой топке каминов и во временных печках. Тяга в такой трубе у печи практически идеальна и в меньшей мере зависит от внешних факторов.

Но в системах печного отопления жилища дымоход устраивается через обогреватель. Назначение такой печи – отопление помещения, сохранение тепла как можно дольше.

Здесь предусмотрена целая система так называемых «колодцев», дым из топки проходит извилистый путь, нагревает кирпичную кладку и, только затем, выходит наружу через дымоход. Такие системы требуют наибольшего внимания в плане правильного устройства, иначе тяга будет постоянно пропадать при любых неблагоприятных условиях. Велика и вероятность возникновения обратной тяги, когда дым начинает поступать внутрь комнаты вместо того, чтобы выходить через трубу.
Сложная система движения газов — одна из причин плохой тяги
Вторым конструктивным фактором, влияющим на тягу, является правильно рассчитанный диаметр сечения дымохода в соответствии с объёмом печи. Слишком узкий дымоход не может вывести продукты горения из печи большого объёма, и они неминуемо будут частично поступать в помещение.
Значение имеет и форма сечения, круглый выход предпочтительнее, а в углах квадратного возникают побочные завихрения, которые несколько препятствуют свободному движению дыма.
И последнее – внутренняя поверхность самого дымохода также не должна служить препятствием движению газов и взвешенных частиц.

к содержанию ↑

Размер трубы

Как увеличить тягу в печи, если конструкция дымохода с обогревателем? При всех равных условиях, чем выше труба, тем лучше тяга. Но не всё так просто. На слишком высокую трубу больше начинают воздействовать ветра, и при слишком высокой трубе тяга может оказаться излишней. Излишняя тяга приводит к более быстрому сгоранию топлива и повышению температуры горения в печи, что неблагоприятно для кладки.

В то же время быстрое сгорание не успевает нагреть весь массив обогревателя.

Оптимальная высота дымохода – около 5 метров или чуть выше конька крыши, дабы избежать воздействия воздушных завихрений от него.

Кстати, согласно пожарным правилам, длина дымохода выше конька крыши позволяет разместить выход на любом расстоянии от него. Тогда как, более низкая труба должна располагаться от края крыши и конька на определённой расстоянии. Эти причины должны быть предусмотрены ещё при кладке печи, в процессе эксплуатации их не исправить.

к содержанию ↑

Обвал кирпича

Причины плохой тяги, которые зависят от ухода за печью и которые могут быть устранены по мере их возникновения, являются временными. Тяга правильного дымохода вашей печи может зависеть и от временных факторов. Одним из таких является обвал кирпича внутрь дымохода. Происходит это, чаще всего, из-за некачественного материала, но может быть и по причине указанной выше.

Выгорание кирпичей при высокой температуре горения топлива – одна из основных причин преждевременных поломок. Кусочки от растрескавшегося кирпича засоряют дымоход в местах его поворота и мешают свободному прохождению газов. Засорение посторонними предметами и сажей – главная временная проблема при эксплуатации любых печей.

В этой ситуации придется переделывать дымоход.

к содержанию ↑

Дымоход забит сажей

Причин у такой неприятности несколько. Прежде всего, на возможность засорения влияет конструкция дымохода. Чем больше поворотов, тем больше возможностей для оседания сажи от продуктов горения.

Чем больше в конструкции обогревателя «колодцев», тем чаще приходится чистить дымоход и трубу вследствие снижения скорости прохождения дыма, снижения тяги. В данном случае получается замкнутый круг – сажа снижает тягу, при снижении тяги сажа откладывается ещё более интенсивно.

Много сажи

Как улучшить тягу при такой проблеме в печи без прочистки стандартным способом?

Методов несколько – в течение суток протопить печь сухими дровами с малым содержанием смол, кратковременно создать высокую скорость горения при сжигании легкогорючих материалов. Часто отложение сажи способствует и образование инея на внутренней поверхности трубы.

Чтобы предупредить это, если вы покидаете дом на длительное время, надо вовремя закрыть заслонку трубы, которая помешает контакту горячего воздуха с влажностью окружающей среды. При запущенном состоянии дымохода и засорении посторонними предметами не обойтись без прочистки.

Устранение этих причин осуществляется:

Прочистка дымохода производится старым испытанным способом при помощи небольшой гирьки с ёршиком на крепком тросике. Засорение происходит, чаще всего, в крайних колодцах на повороте дымохода. Гирька помогает сбить застрявшие куски кирпича на самое дно, ёршик счищает сажу со стенок трубы и колодца. В самом низу колодца, который напрямую выходит в дымоход всегда делается технологическое отверстие, закрытое кирпичом и специальной дверцей. Этот кирпич легко извлекается, и весь мусор, сажа могут быть извлечены. При большом количестве обогревательных колодцев, такое отверстие устраивается и в первом колодце, как в наиболее уязвимом месте.
Прожиганием дровами или легкогорючими материалами. Стоит предупредить, что прочистка дымохода с помощью горючих жидкостей чревата непредсказуемыми последствиями. Это может быть ожог самого «специалиста», и загорание сажи в требе с последующим распространением горения, и обыкновенное разрушение печи в результате неконтролируемого взрыва.

к содержанию ↑

Внешние факторы

Почему плохая тяга в печи, если она устроена правильно, а дымоходы недавно прочищались? Кроме указанных причин, тяга печная зависит от внешних факторов окружающей среды и погоды.

Самые распространённые из них:

неправильно устроенная вентиляция в доме,
колебания температуры и влажности воздуха на улице,
ветер и прочие климатические факторы.

Что приходится делать в этих случаях, рассмотрим подробнее.

к содержанию ↑

Нарушение вентиляции

Приток свежего воздуха способствует установлению нужного перепада давлений в печи и дымоходе. Если дом холодный и печь давно не топилась, эта разница минимальна. А нехватка воздуха в помещении для горения может создавать временное разряжение в комнате и спровоцировать обратную тягу. С другой стороны излишние сквозняки также неблагоприятны, так как вихревые потоки воздуха могут нарушать приток воздуха в топку, сбивать правильную тягу.

Такое часто наблюдается в летний период, а также, если окна находятся выше уровня топки, в данном случае горячему воздуху окажется проще изменить направление в сторону вытяжки через окно. Особенно нужно быть осторожным с газовыми печами, существует опасность не только изменения направления тяги, но и погашение горелки, и заполнение помещения газом.

Перед первыми попытками растопить печь необходимо проверить не только тягу в топке, но и движение воздуха в помещении, а при использовании печи постоянно контролировать вентиляцию. Это ещё необходимо для исключения отравления угарным газом.

к содержанию ↑

Сильный ветер

Порывы сильного ветра могут временно создавать препятствие для выхода дыма из печной трубы. При таком сбивании потока горячего газа тяга может сработать в обратном направлении. Это происходит чаще с дымоходами соединёнными напрямую с топкой без прохождения отопительных колодцев.

Ухудшает ситуацию при ветре и горизонтальное расположение выхода трубы, что часто используется в подсобных помещениях нижних этажей дома (выход через стену).

Защиту от господствующих в данной местности ветров устраивают при помощи трубных колпаков, «дымников» или «флюгарков». Они препятствуют и намоканию при дожде и снеге. Влажность внешнего воздуха – ещё одно препятствие для хорошей тяги.

Установка дымника решит проблему

к содержанию ↑

Высокая влажность

Этот фактор является косвенным, но от этого не менее неприятным. Высокая влажность внешнего воздуха может образовываться по причине пониженного атмосферного давления, что уже снижает тягу. Повышенная плотность влажной окружающей атмосферы снижает разреженность и ухудшает движение дыма.

Легко заметить, что при дожде и снеге дым неохотно выходит из трубы, стелется по крыше, при каждом порыве ветра вырывается через печную дверцу в комнату. И наоборот, при ясно сухой погоде тяга великолепная и дым стоит столбов в небо. Наконец, при высокой влажности зимой в трубе образуется плотный налёт инея, что резко уменьшает сечение и препятствует нормальному выходу газов.

В этой ситуации придется часто чистить дымоход.

к содержанию ↑

Другие причины

Множество частных причин могут воздействовать на интенсивность печной тяги, кроме рассмотренных выше. К таким случайным причинам может относиться даже нагрев плоскости крыше на солнце и низкая температура в доме или случайные ветровые завихрения, которые не дают печке разгореться. Существует несколько проверенных способов устранения препятствий к топке домашней печки. Если образовалась обратная тяга в печи при непонятных причинах что делать?

Проветрите помещение, что позволит и выровнять температуру и давление внутри и снаружи.
Проверьте, открыта ли заслонка, нет ли снежной шапки на трубе и чисто ли в топке.
Одним из простых способов является создание разрежения в трубе простым сжиганием небольшого количества бумаги в дымоходе на выходе.
Используйте быстро разжигаемые материалы в топке для быстрого повышения разницы температур (использовать легко воспламеняемые жидкости не рекомендуется).

В таких случаях придётся немного потерпеть пока не установится тяга, а затем уже проветрить помещение.

к содержанию ↑

Вывод

Главное в устройстве печи – правильный расчет параметров топки и дымохода. Обращайтесь за помощью к специалистам. Кладка печей очень сложное дело, не случайно мастерство печника высоко ценилось во все времена. Второй аспект данной проблемы, используйте только качественные материалы, которые стойко выдерживают высокие температуры и не разрушаются.

Периодический уход за дымоходом и топкой устранит не только проблемы с тягой, но и обеспечит пожарную безопасность. Следите за изменениями погоды, правильно используйте все печные настройки, а также используйте качественное топливо. При выполнении этих несложных условий в вашем доме всегда будет тепло и уютно.

Что делать если нет тяги в дымоходе. Почему дымят печи: восемь частых причин

Нормы и правила

Если долго не чистать дымоход, он забивается сажей и создает препятствие для прохода дыма

Чаще всего задымление возникает из-за неприятностей с дымоходом. Он либо забит, либо изначально обустроен неправильно. Самым важным моментом является высота дымовой трубы. В СНиПах указаны точные размеры для разных конструктивных размеров крыш или расположение самой трубной конструкции на кровле. Для домов с плоскими крышами этот параметр не может быть меньше 60 см, если считать от высшей точки парапета либо надстроек, например, террасного навеса.

Если вокруг дома сад с высокими деревьями, либо соседские дома расположены неподалеку и выше, трубу лучше сделать больше, чтобы дым не бился о препятствия, а свободно уходил в пространство.

Причина 1 — обратная тяга

Дымление печи может быть вызвано так называемым опрокидыванием тяги. Оно обычно происходит после того, как печку несколько дней не топили. При этом ранее тяга была отличной. Такое простаивание приводит к тому, что воздушный поток меняет направление на противоположное и уходит не на улицу, а попадает в жилище. Это явление абсолютно не зависит от температуры воздуха на улице и может проявиться как в жару, так и в мороз. Причины обратной тяги выяснили, перейдем к их устранению.

Для устранения обратной тяги в дымоходе нужно оперативно повысить температуру воздуха в дымоходной трубе. Это можно сделать несколькими способами:

через наиболее высоко расположенную дверцу чистки дымохода;
раскрыв боров на чердаке;
бросая в выходное отверстие трубы зажженную бумагу. Этот способ применяется, если первые два не принесли результата. Он должен привести к восстановлению тяги.

Когда нормальную тягу удается восстановить, она сохраняется в дальнейшем при регулярном протапливании печи. Опрокидывание тяги больше не должно беспокоить. Можно встретить еще одно — народное — название данного явления — «воздушная пробка». Совершенно несправедливо в его возникновении обвинять печника. От его работы это абсолютно не зависит, и опрокидывание тяги может произойти в любой печки.

Причина 2 — ветер

Хозяева домов с печами порой сталкиваются с тем, что при порывах ветра на улице происходит вброс дыма в помещение.
Устранить причину можно, если увеличить высоту оголовка дымохода. Также помогает изменение конфигурации козырька на оголовке.

Причина 3 — неправильная кладка печи

Если дымление печи наблюдается с самого начала ее использования, значит, проблема кроется в ее конструкции. Ошибки мастера-печника привели к тому, что тяга

недостаточно сильная, и дым попадает в помещение. Вероятнее всего, сечение дымохода слишком занижено.

Устранить данную причину без помощи опытного мастера невозможно. Только хороший специалист сможет исправить дефект. Лучше, если это удастся сделать без перекладки, но, возможно, она все же понадобится.

Причина 4 — износ печи

Случается, что печка верой и правдой служила долгие годы, но со временем начала постепенно дымить. И чем дальше, тем больше. В данном случае причина заключается в старении конструкции. Сажа и зола постепенно накапливаются в дымоходе и сужают сечение. Возможно, разрушилась внутренняя кладка дымохода. Также случается разгерметизация кладки, то есть появляются трещины в стенах, борове или дымоходе.

Для устранения данной причины можно самостоятельно произвести очистку печи. Нужно удалить сажу во всех доступных местах, освободить дымоход от обвалившихся элементов кладки, заделать печным раствором все щели, которые привели к разгерметизации печи. Если же все предпринятые меры не восстановили тягу, тогда не обойтись без помощи квалифицированного мастера. Он профессионально осмотрит печку и дымоход и найдет способ устранить дефект.

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Бывает так, что при закрытой дверце печи она абсолютно не дымит или же дымление наблюдается очень незначительное. Но если дверцу открыть, сразу же печь начинает сильно дымить. И такое происходит постоянно. Теперь надо понять, почему дымит печь при открытой дверце? В таком случае причиной является некачественная кладка печи. Мастер допустил грубую ошибку, которая проиллюстрирована на рисунке:

Схема печи, где неправильная тяга обусловлена заниженным входом в первый колодец

Поскольку в конструкции, изображенной на рисунке, верхний край дверного отверстия находится заметно выше верхнего края входа в колодец, то дымовому потоку легче выходить наружу именно через дверцу. И если при закрытом топочном отверстии проблема не проявляется, то при открытом дымление очень сильное.

Устраняется указанная причина перекладкой входа в колодец. Его надо расположить так, чтобы верхний край был на пару сантиметров выше, чем верхний край дверного отверстия.

Перекладка входа в колодец не всегда возможна. Потому можно воспользоваться другим способом. Внутри печи нужно возвести стену, верхний край которой окажется выше верха топочной дверцы на те же пару сантиметров. Это вызовет хорошую тягу, и поток дыма устремится в колодец. Данное решение показано на рисунке:

Размещение дополнительной стенки внутри печи для усиления тяги и устранения дымления

Причина 6 — горение происходит не в печи

Порой можно наблюдать такое явление, когда из печи целыми очередями вылетают порции дыма и искр. Это вызвано тем, что горение в печи происходит не в самой топке, а в дымовых каналах, и носит импульсный характер.

Устранение данной причины зависит от конкретной печи. Универсального решения нет. В некоторых случаях поможет простое регулирование тяги. Однако многие печи будут усиленно «стрелять» при любой тяге. Чтобы справиться с проблемой, можно попробовать просто закладывать поменьше дров. Это лучше, чем ждать, пока печь «настреляется», а помещение наполнится дымом.

Причина 7 — нет распределительного короба

Если имеются две печи, для которых используется один общий дымоход, то дымление в такой ситуации объясняется, вероятно, тем, что в дымоходе отсутствует распределительный короб.

Устранить эту причину можно двумя способами: сооружением распределительного короба или же использованием одновременно лишь одной печи. Как должен быть установлен распределительный короб, показано на рисунке:

Установка распределительного короба в общем для двух печей дымоходе

Причина 8 — наличие щелей

Дымление в печах может наблюдаться через небольшие щели, которые образовались в

местах стыка кладки с разными элементами конструкции печки.

Однако печь дымит при этом не из-за наличия щелей. Дымление в таком случае объясняется причиной, которая рассмотрена под номером 4. И тем не менее со щелями надо бороться. Для их заделывания используют печной раствор.

Порядок действий таков:

Раствор готовят из песка и глины, которые смешиваются в равных долях. К смеси добавляют небольшое количество воды, чтобы консистенция была достаточно густая. Раствор нужно хорошо размять руками.
Нужно открыть дверцу и снять кружки. Каждую щель непосредственно перед заделыванием следует смочить водой.
Левую руку нужно просунуть внутрь топки. Ладонью необходимо будет закрывать щели изнутри. Также для этого можно использовать кусок металла. Щели закрываются для предотвращения вываливания раствора внутрь печи.
Когда щель (или ее часть) заделана, можно переходить к следующей. Опять начинается со смачивания и т. д.
Если на засохшем свежем растворе появились трещины, не стоит переживать: это естественное явление. Их нужно заделать печным раствором. Возможно, процедуру придется повторить пару раз.
Если на местах, где образовались трещины, имеется известковая побелка, то сначала ее необходимо снять. Печной раствор на таком покрытии долго держаться не будет. Он ложится только на очищенную, предварительно смоченную поверхность.
Категорически не рекомендуется пытаться упрочить швы с помощью полосок металла. Он быстро нагревается и расширяется, потому, находясь внутри засохшего раствора, просто приведет к тому, что весь шов вывалится из щели.

Причины задымления новых отопительных печей

Что делать, если дымит печка, недавно установленная? Зачастую причиной задымления являются конструктивные несоответствия, несоблюдение технологии кладочного процесса, недостаточная вентиляция, отсутствие распределительного короба.

Неправильная высота дымохода

Основной причиной задымления новых печей является просчет высоты дымоходной трубы. Отопительное оборудование для русской бани и частного дома должно соответствовать следующим параметрам:

Размер отверстия трубы печи в зависимости от типа топлива: 140×140 мм (уголь) и 140×270 мм (торфяные брикеты, дрова).
Высота дымоотвода над кровлей – 75 см, возвышение над коньком – на 50 см. Если конек удален от дымохода более чем на 1,5 метра, тогда дымоход может быть аналогичной высоты.

Если высота дымоотвода является недостаточной для предотвращения задымления, тогда ее можно увеличить самостоятельно.

Почему дымит печка при открытии дверцы в процессе растопки? Подобная проблема возникает при наличии серьезных просчетов конструкции: неправильное сечение отводящей трубы, низкое расположение входящего канала, неошвабренный дымоотвод. Для устранения недочетов потребуется капитальный ремонт отопительного оборудования.

Нарушение технологии возведения печки и колодца

Требуемый просвет дымоотводной трубы обеспечивает быстрое и безопасное удаление продуктов сжигания топлива. Минимальный диаметр трубы для дома – 15 см, для бани – 10 см. Высота трубы и ее место установки на кровле должны соответствовать выбранной конструкции отопительной печи.

Кроме того, входное отверстие в первый колодец (в топочной камере) должно располагаться не ниже верхней части двери, иначе это может привести к задымлению при каждой растопке печи. Исправить недочеты можно только перестройкой печной конструкции.

При сборке дымохода следует избегать использования элементов разного сечения, что может стать основной причиной задымления печи. Оптимальный вариант – труба круглого сечения. Прямоугольные дымоотводные каналы способны создавать лишние воздушные вихри и усиливать отложение копоти.

Плохая вентиляция

Еще одной причиной, почему новая печь начинает дымить, является плохая вентиляция. Как правило, обустраивая вентиляционную систему принудительного типа, владельцы строения предусматривают вытяжку лишь в функциональных помещениях – санитарном узле, кухне или предбаннике. Однако отдельный дымовой канал должен быть обустроен и в помещениях, где требуется нормальное движение воздушных масс: в парилке и моечной.

Отсутствие распределительного короба

Если в здании установлены две отопительные печи, для которых предусмотрена общая дымоотводная система, тогда задымление происходит в результате отсутствия распределительного короба.

Для устранения подобной проблемы достаточно сделать распределительный короб с двумя отдельными каналами либо эксплуатировать печи поочередно.

Распределительный короб представляет собой специальную кирпичную перегородку, расположенную внутри общего дымоотвода.

Проверка качества тяги в дымоходной трубе

Чтобы определиться с дальнейшими мероприятиями по устранению задымления печи, необходимо проверить качество тяги в дымоотводной системе. Проверка осуществляется одним из следующих способов:

Использование анемометра. Высокоточный профессиональный прибор для определения дымовой тяги.
Розжиг легковоспламеняемого материала. Горящий материал подносится к дымоходной решетке – при хорошей тяге пламя устремлено вверх, при плохой тяге или ее отсутствии – остается недвижимым.
Визуальная проверка. Если при растопке печи пламя приобретает темный красный оттенок, это говорит о снижении тяги. Хорошая тяга обеспечивает светлое, почти белое пламя.
Присутствие резкого запаха дыма. Если при открытой топке появляются резкие запахи, это говорит о механическом засорении дымоходной системы.

Полный список причин, почему отопительная печь начинает дымить, достаточно большой. В каждой отдельной ситуации необходимо учесть: характер (временный или постоянный) и продолжительность задымления, температурный режим внутри помещений, погодные условия, конструктивные особенности и срок службы оборудования.

При соблюдении технологии обустройства и растопки печи вероятность задымления конструкции минимальна. Но если проблема все же обнаружена, тогда своевременная диагностика и устранение неполадок обеспечат длительный срок эксплуатации отопительного оборудования.

Решение проблемы
С учетом того, что причины для возникновения плохой тяги бывают разными, необходимо подобрать соответствующий проблеме и способный предотвращать ее вариант решения.
Если выводящие путепроводы забиты мусором и сажей, то их следует прочистить. Если дымоход неправильно спроектирован, конструкцию необходимо демонтировать и устанавливать вновь.
Если проблема заключается в слабом выводе продуктов горения, имеются различные способы улучшения тяги. Существуют приспособления, помогающие этому процессу.

Дефлектор
Эта своеобразная турбина монтируется на верхнюю часть дымохода и при помощи силы ветра осуществляет подкачку дыма из шахты трубопровода.
Возможности дефлектора:
защита трубопровода от мусора, дождя и снега;
увеличение тяги;
подавление вылетающих искр.
Функционал этого устройства разработан на основе физических законов, оно создаёт принудительное разряжение во время прохода воздушного потока в его сужающемся канале.
Газы попадают в разряженное пространство в горловине дымохода, а затем усиленной тягой удаляются из трубы.
Использование приспособления благотворно влияет на систему отопления, улучшает теплоотдачу и способствует полному прогоранию топлива. Именно поэтому дефлекторы очень популярны и востребованы.

Шибер
При проблемах с отоплением рекомендуется проверить, как стоит шибер. Это специальная заслонка для контролирования силы тяги. Функции приспособления:
перекрытие трубы после окончания топки для длительного сохранения тепла;
регулирование тяги;
контроль степени сгорания топлива.
Большинство проблем решается установкой правильного положения заслонки.
Стабилизатор тяги
Устройство самостоятельно добавляет воздух в систему, повышая качество работы отопления без участия человека. Для предохранения от избыточного давления имеется защитный клапан.
Используя стабилизатор, эффект от сжигаемого топлива усиливается без изменений работы отопительного оборудования.
Удалить холодный воздух после длительного перерыва поможет обычная бумага – сожгите несколько листков, и подогретый воздух выйдет наружу. Дальнейшая растопка пройдет без проблем.

Система отопления должна функционировать без проблем, не создавая при этом угрозы для жизни или здоровья людей. Правильная эксплуатация, своевременная чистка, а также соблюдение приведенных в статье советов обеспечат хорошую работоспособность оборудования на длительный срок, а также гарантируют начало отопительно сезона без неприятных сюрпризов.
Прочистить дымоход
Чистку дымохода необходимо проводить регулярно, даже если используются дорогие дрова. Для проведения процедуры используют ершик с гирей (не более 2 кг) на крепком тросе. Гирька помогает сбить куски кирпича на дно, а ершик счищает сажу с труб и колодца.
Важно! Если хозяин покидает дом на длительное время, необходимо закрыть заслонку трубы, которая предотвратит отложение сажи внутри конструкции.
Устранить дефекты конструкции
Когда мастера допускают конструктивные несоответствия, печка быстро выходит из строя, начинает дымить. Подобные нарушения дорого обходятся хозяину, так как для исправления проблемы требуется перекладка печи. Произвести такую сложную работу может только специалист.
Замазать щели в печи
Щели, появившиеся в результате перетопки или долгого срока службы, можно заделать самостоятельно. Для этого используют печной раствор, который обычно используется для закладки русских кирпичных печек.
Порядок действия таков:
Сделать раствор из песка и глины в соотношении 1:1. В смесь необходимо добавить несколько чайных ложек воды. Раствор должен получиться густым.
Каждую щель перед заделыванием смочить водой.
Рукой следует заделать щель внутри печки, чтобы смесь не вылилась внутрь конструкции. Для этого можно использовать кусок металла.
Снаружи щель заделывают раствором, используя кисть и шпатель.
Почистить печь
Чистку агрегата легче всего проводить не ершиком, а специальными средствами, которые продаются в хозяйственных магазинах. Хорошо подойдет полено «Дымовой».
Перед использованием необходимо снять только пленку. Полено закладывают в разожженную печь. Нужный эффект чистоты достигается за 2 часа.
Прочистка печи и дымохода своими руками

Дымоход можно прочистить своими руками или вызвать специалиста с профессиональными инструментами
Проводить очистку дымохода, если печка используется для сезонного отопления и приготовления пищи, нужно раз в квартал. Чаще это нужно делать, если используются смолистые или сырые дрова. Это вызывает избыточные наслоения и сужение просвета. Механическую прочистку можно осуществить самостоятельно, используя традиционные техники, которые за последние века не изменились. Работы ведутся в защитных очках и перчатках. Для действий на высоте нужна нескользящая обувь, страховка.
Со стороны кровли
Понадобится тросик, на котором крепятся жесткие щетки для чистки дымохода от сажи, тяжелый грузик круглой формы с проушиной. Щетку можно соорудить из старой пластиковой бутылки.
Чистка проводится в пять этапов:
Для предотвращения попадания сажи завешивают топку и лючки мокрой ветошью.
Снимают оголовок, осматривают канал.
Чистят веником от паутины и мусора.
Пробивают засорение грузиком несколько раз.
Очищают стенки дымохода щетками.
В завершение нужно будет прибрать сажу с крыши и внутри топки.
Со стороны печи

Чистка дымохода со стороны печи
Нужна особая щетка с жестким, но гибким тросом из стекловолокна. Ее можно приобрести в магазине хозбытовых товаров.
Очищение также идет в пять шагов:
Откручивают заглушку люка для прочистки,
Чистят вход от мусора.
Закрепляют подходящую щетку (для металлических труб только пластиковую).
Чистят канал, потихоньку продвигая инструмент кверху.
Аналогично проводят прочистку и от топки.
Осталось убрать сажу и вернуть заглушки на место.
Очищение дымохода – процедура не сложная, но грязная и утомительная. Чтобы облегчить себе задачу, нужно проводить профилактические мероприятия, используя специальное топливо. Его пропитывают химическими веществами, с помощью которых отложения сами отваливаются в топку или превращаются в газ и улетают в трубу. Обязательно внимательно читайте инструкцию. Часть таких средств токсична, мероприятия можно проводить, только плотно закрыв топку железной заслонкой.
Можно использовать народные методы. Периодически завершайте растопку несколькими ольховыми или осиновыми полешками. Это предотвращает образование сажи. Но подсыпать к дровам какие-то порошки не стоит, поскольку некоторые из таких методов могут привести к взрыву.
Чтобы печка не дымила, периодически проверяйте тягу. Не используйте хвойные или влажные дрова, мусор. Время от времени проводите профилактические осмотры дымохода, ведь чаще всего задымление печки происходит из-за его засорения. Однако привести к этому могут и другие проблемы. Если правильно определить причину, можно быстро исправить ситуацию самостоятельно либо с помощью специалиста.
Профилактика
Чтобы не задаваться вопросом: «дымит печь в доме, что делать?», достаточно выполнять несколько правил. Профилактика от задымления проста и не требует больших усилий:
Контролировать появление трещин и щелей.
Раз в год проводить генеральный осмотр всей конструкции.
Минимум раз в 2 месяца очищать дымоход и печь.
Не оставлять агрегат длительное время без розжига.
Заключение
Мы рассмотрели 8 самый распространенных проблем с дымлением печи. Подводя итоги мы надеемся, что на вопрос «почему дымит печь и что делать?» эта статья полностью ответила.
Видео
Посмотрите, как можно усилить, увеличить, улучшить тягу в печи дымоходе при помощи дефлектора – усилителя тяги:

В этом видео вам расскажут о средстве для очистки дымоходов «Полено Трубочист»:

Источники

https://StrojDvor.ru/otoplenie/chto-delat-esli-dymit-pech-i-u-nee-ploxaya-tyaga/
http://PechnoeDelo.com/defekty/dymit-pech.html
https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/pochemu-dymit-pech.html
https://SdelatBanyu.ru/pechi-i-dymokhody/net-tyagi.html
https://www.tproekt.com/pochemu-dymit-pechka/
https://kakpravilnosdelat. ru/chto-delat-esli-net-tyagi-v-dymohode/
10 основных проблем твердотопливных котлов
Ситуация с традиционными энергоносителями ухудшается, буквально, с каждым днем – это и их нехватка и высокие закупочные цены и, как следствие, «космические» тарифы для простых украинцев. Поэтому, все большее распространение приобретают альтернативные источники энергии, в частности, твердотопливные котлы. Но, оказывается, не все так просто с ними, как кажется на первый взгляд.
При том, что твердотопливные котлы представлены на рынке в очень широком ассортименте, существует целый ряд проблем, связанных с их эксплуатацией, к которым нужно быть готовым, прежде, чем принимать решение о покупке твордотопливного котла.
Какие проблемы возникают при эксплуатации твердотопливных котлов
1. При загрузке топлива, в котел, выходит дым в помещение – Основная причина поддымливания котла это недостаточная тяга в дымоходе, недостаток приточного воздуха для горения. Проверьте состояние дымохода. А главное — проконсультироваться с инженерами по поводу высоты и диаметра дымохода.
2. На внутренних стенках твердотопливного котла налипает смола – Подымите рабочую температуру котла до уровня минимум 75 градусов, почистите котел, установите трёхходовой подмешивающий клапан для контроля температуры, не менее 61 °, входящей в котел воды. Используйте качественное топливо!
3. Периодически под котлом на твердом топливе появляется вода – Это конденсат. Данный процесс проявляется, когда температура обратки котла ниже 51°, для решения данной проблемы необходимо увеличить температуру котла до 75° и установить трёхходовой смесительный клапан для поддержания стабильной температуры обратки не ниже 55°.
4. Идет черный дым из дымовой трубы – Мало приточного воздуха для горения, либо используется не качественное твердое топливо.
5. Топливо в котле не горит – Тяга дымовой трубы слабая. Требуется чистка для дымохода или нужно увеличить сечение-высоту дымохода твердотопливного котла. Изучите инструкцию котла, сделайте настройку регуляторов.
6. Котел часто засоряется – Увеличьте температуру котла, используйте более качественное топливо. Не достаточно притока воздух либо тяги в дымоходе.
7. Дрова горят нормально, а уголь не горит – Размер дымохода не соответствует мощности котла.
8. При нагреве воды в системе отопления сильно поднимается давление — Расширительный (компенсационный) бак повреждён либо имеет не достаточный объём.
9. Какую нужно ставить группу безопасности для твердотопливного котла – Группа безопасности должна соответствовать требованиям производителя указанным в инструкции к котлу.
10. Твердотопливный котел не может поднять температуру в системе отопления – Используется сырое топливо с недостаточной калорийностью, замените топливо на более калорийное. Например, брикеты, либо уголь. Нужно использовать более-менее сухое топливо.
Основные проблемы с твердотопливными котлами возникают при неправильной установке и подборе дымохода для котла. Также, большую роль играет температура эксплуатации котла на твердом топливе, а так же температура обратной линии отопления(вода которая заходит в котел) должна быть не ниже 55°. При покупке котла анализируйте топливный рынок, консультируйтесь со специалистами по схемам установки котлов. Также, стоит уделить большое внимание типу котла и видам топлив, на котором твердотопливный котел может работать.
Существует четыре основных вида твердотопливных котлов – универсальные котлы, дровяные котлы, пеллетные котлы, комбинированные котлы. Эти котлы очень отличаются по комфорту и качеству работы на том или ином виде твердого топлива.
Много зависит от того, готовы вы к использованию твердого топлива в отоплении вашего помещения, так как это отнимет много сил и времени при использовании ручной загрузки топлива, потому сразу стоит определиться, Вам нужен котел с ручной загрузкой или с автоматической.
И не забывайте звонить и консультироваться – это даст ответы на многие вопросы, так же это покажет уровень инженеров, которые Вам предлагают довольно специфическое оборудование!
Источник
Почему мне нужно переставлять дымоход котла?
Как и многие другие строительные нормы и правила, законодательство о дымовых газах с годами ужесточилось. Когда-то вы могли установить свой котел практически в любом месте дома, без проблем, но в наши дни установщик должен соблюдать некоторые очень строгие правила, которые иногда означают, что положение котла должно измениться или изменится сам дымоход. В этом блоге мы собираемся дать вам краткое изложение некоторых важных моментов, которые эти правила, как правило, отмечают при установке нового котла.
Положение дымохода
В зависимости от размера котла дымоход должен располагаться на определенном расстоянии от ближайшего окна, двери или воздушного кирпича. Обычно это примерно 30-60 см, если оно сбоку или над проемом, и немного больше, если оно ниже. Это связано с тем, что отходы, образующиеся при сгорании, могут содержать опасные газы, такие как окись углерода, поэтому вам не нужно, чтобы этот отработанный газ находился слишком близко к отверстию, через которое он может повторно попасть в дом.
Есть также несколько менее очевидных правил, которые влияют на расположение дымохода.Он должен находиться на одинаковом расстоянии от углов здания, не менее 60 см над плоскими крышами или балконами, вдали от почвы, водосточных труб и карнизов.
Детали здания, чувствительные к температуре
Газ, идущий из дымохода, может быть горячим, поэтому дымоход следует не только держать подальше от кожи, но и подальше от любых материалов, на которые это тепло может негативно повлиять. Например, дымоход должен располагаться как минимум на 30 см ниже пластикового желоба.
Расположение дымохода и граница собственности
Еще одним ограничением является расположение предлагаемого дымохода относительно границы участка. Это будет особенно актуально, если дымоход выходит прямо на улицу.
Если дымоход находится в пределах 60 см или около того от границы участка, это может иметь последствия для здоровья и безопасности любого, кто проходит мимо, поэтому будет запрещено. Обычно, если дымоход должен выходить на стену рядом с общественной пешеходной дорожкой, дымоход отводится выше 2.1 м, чтобы дымовые газы всегда находились выше уровня головы. Если только вы не на ходулях (однако в руководстве это не учитывается).
Дымоходы и кровли
Аналогичные правила действуют в отношении дымоходов, выходящих на уровень крыши. Эти правила специально предназначены для облегчения движения дымовых газов. По большей части это не актуально, так как в наши дни почти все дымоходы выходят горизонтально через стену. Дымоход иногда выходит через крышу только в том случае, если у вас есть прибор для сжигания твердого топлива.
Любой дымоход, проходящий через дом на любое расстояние, обычно оказывается скрытым в шкафу или заколочен досками. Правила теперь требуют, чтобы панели доступа обеспечивали доступ к дымоходу через равные промежутки времени, поэтому вам может потребоваться добавление небольших открывающихся панелей.
Если у вас есть текущий котел…
Помните, что только потому, что эти правила означают, что новый котел, возможно, придется разместить в другом месте, отличном от вашего старого, это не означает, что ваш старый котел нужно отрегулировать.Большинство этих правил применимы только к новым установкам, поэтому будьте очень осторожны, если кто-то, обслуживающий ваш старый котел, скажет, что он «больше не соответствует правилам» или что его необходимо заменить, поскольку вступил в силу новый закон. Скорее всего, они пытаются заставить вас установить один из их новых дорогих котлов, в то время как ваш старый и так в порядке.
Следует отметить, что, если вы не приобретете новый котел, вряд ли будет какая-либо причина менять расположение вашего текущего котла.Если вы думаете о приобретении нового котла, просто запомните некоторые из этих моментов и имейте их в виду, когда вы попросите кого-нибудь процитировать — тогда может потребоваться повторная установка котла. Помните, что для выполнения ваших работ обратитесь к установщику Gas Safe, так как он будет обладать необходимыми ноу-хау и знаниями, чтобы гарантировать соблюдение строительных норм и полную безопасность вашего нового котла.
Если вы думаете о приобретении нового бойлера, заполните форму ниже, чтобы найти надежного местного установщика, или попробуйте наших партнеров в Heatable, которые предлагают варианты финансирования от 10 фунтов стерлингов.28 в месяц.
Думаете, мы что-то упустили? Вы другого мнения?
Комментарий ниже, чтобы ваш голос был услышан…
ПРОБЛЕМЫ С ТОПЛИВОМ — Моя авиация
Ситуации, связанные с авиационным топливом, во время полета могут быть чрезвычайно опасными.
1. Загрязнение топлива.
Авиационное топливо проходит несколько испытаний перед отправкой в самолет.Тем не менее, он всегда содержит маленькие частички воды и некоторые специальные химические вещества, предотвращающие его замерзание. Зимой вероятность загустения топлива значительно возрастает.
17.01.2008
Рейс 38
British Airways выполнял регулярный рейс Boeing 777 British Airways из Пекина, который разбился 17 января 2008 года недалеко от взлетно-посадочной полосы в своем пункте назначения, лондонском аэропорту Хитроу. Погибших не было, но 47 человек получили травмы.
Кристаллы льда в топливе стали причиной аварии, засорив топливно-масляный теплообменник (FOHE) каждого двигателя. Это ограничивало подачу топлива к двигателям, когда требовалась тяга во время последнего захода на посадку в Хитроу. Компания Boeing определила проблему как специфическую для топливно-масляных теплообменников двигателя Rolls-Royce, и впоследствии компания Rolls-Royce разработала модификацию своего FOHE; Европейское агентство по авиационной безопасности (EASA) постановило, что все затронутые самолеты должны быть оснащены модификацией до 1 января 2011 года.Самолеты Boeing 777 с двигателями GE или Pratt & Whitney не пострадали. Маршрут рейса 38 пролегал над Монголией, Сибирью и Скандинавией на высоте от 34 800 до 40 000 футов (от 10 600 до 12 200 м) и при температуре от -65 до -74 ° C. Зная о холодных погодных условиях на улице, экипаж следил за температурой топлива, намереваясь спуститься до более низкого, более теплого уровня, если возникнет опасность замерзания топлива. В этом случае необходимости в этом не было, поскольку температура топлива никогда не опускалась ниже -34 ° C, но все же значительно превышала точку замерзания.
Хотя само топливо не замерзло, небольшое количество воды в топливе замерзло. Лед прилипал к внутренней стороне топливных магистралей, вероятно, там, где они проходят через стойки, прикрепляющие двигатели к крыльям. Это скопление льда не влияло на полет до заключительных этапов захода на посадку в Хитроу, когда увеличившийся расход топлива и более высокие температуры внезапно вернули его обратно в топливо. Это образовало слякоть мягкого льда, которая текла вперед, пока не достигла FOHE, где снова замерзла, что привело к ограничению потока топлива к двигателям.
Первые симптомы ограничения расхода топлива были замечены летным экипажем на высоте 220 м и удалении от точки приземления 3,2 км, когда двигатели неоднократно не реагировали на требование увеличения тяги от автомата тяги. Автопилот отключился на 46 м, так как второй пилот взял на себя ручное управление. Тем временем капитан уменьшил положение закрылков с 30 до 25 градусов, чтобы уменьшить сопротивление самолета и увеличить глиссад. Самолет приземлился на траве примерно в 270 метрах от взлетно-посадочной полосы 27L.Капитан объявил аварийную ситуацию на диспетчерской за несколько секунд до приземления.
При ударе и коротком пробеге по земле передняя опора разрушилась, правая главная стойка отделилась от самолета, попав в центральный топливный бак и пространство кабины, а левая главная стойка прошла через крыло. Самолет остановился на разметке порога в начале взлетно-посадочной полосы. Произошла утечка значительного количества топлива, но пожара не было.
2. Топливное голодание.
21.08.1963
21 августа 1963 года самолет Аэрофлота Туполев Ту-124, выполнявший регулярный рейс с 45 пассажирами и 7 членами экипажа на борту из Таллинна в Москву, был направлен в Ленинград из-за неисправности переднего шасси. В целях расхода топлива, уменьшения веса и уменьшения риска возгорания при вынужденной посадке самолет начал кружить над Ленинградом на высоте 500 м. Каждый виток в воздушном пространстве вокруг города занимал у самолета примерно 15 минут. В это время экипаж пытался заставить переднюю стойку зафиксироваться в полностью выдвинутом положении.Экипаж увлекся и не заметил, как через 2 часа закончилось топливо. После потери мощности обоих двигателей единственная надежда заключалась в том, чтобы бросить самолет в Неве шириной 400 метров. Очевидцы видели, как самолет спускался вверх по течению реки. Сразу после поворота судно скользило над высокими стальными конструкциями Большеохтинского моста с клиренсом около 30 м. Ту-124 пролетел над мостом Александра Невского, строившимся в то время, и едва его не пролетел. Пилоту удалось выбросить самолет на поверхность реки.Затем пассажиры и экипаж покинули кабину через люк на крыше самолета, никто серьезно не пострадал.
23.07.1983
Планер Гимли — это прозвище самолета Air Canada, который попал в необычный авиационный инцидент. 23 июля 1983 года у самолета Boeing 767 рейса 143 Air Canada закончилось топливо на эшелоне полета 410 (12 000 м), примерно на полпути полета из Монреаля в Эдмонтон. Экипаж смог безопасно спланировать самолет и совершить аварийную посадку на бывшей базе Королевских ВВС Канады в Гимли, Манитоба.
Последующее расследование выявило сбои компании и цепочку человеческих ошибок, которые в совокупности привели к нарушению встроенных мер безопасности. Загрузка топлива была неправильно рассчитана из-за неправильного понимания недавно принятой метрической системы, которая заменила имперскую. Вместо 22 300 кг топлива они имели на борту 22 300 фунтов — 10 100 кг, примерно половину количества, необходимого для достижения пункта назначения.
24.08.2001
Рейс 236 Air Transat был рейсом Air Transat из Торонто в Лиссабон, который полностью отключился во время полета над Атлантическим океаном 24 августа 2001 года.Airbus A330 полностью потерял мощность из-за утечки топлива из-за неправильного обслуживания. 48-летний капитан Роберт Пиче, опытный пилот-планер, и старший помощник Дирк де Ягер, 28 лет, совершили успешную аварийную посадку на Азорских островах, спасая все 306 человек на борту.
Покидая посадку в Торонто, на борту самолета находилось 46,9 тонны топлива. Через 4 часа после вылета из кабины включилась система предупреждения о низкой температуре масла и высоком давлении масла в двигателе №2. Не было очевидной связи между проблемой температуры или давления масла и утечкой топлива.Следовательно, капитан Пиш подозревал, что это были ложные предупреждения.
Через несколько минут пилоты получили предупреждение о разбалансе топлива. Не зная в этот момент, что у них была утечка топлива, они следовали стандартной процедуре, чтобы исправить дисбаланс, перенаправив топливо из бака левого крыла в почти пустой бак правого крыла.
Начав понимать, что у них серьезная проблема, пилоты решили направиться на авиабазу Лажеш на Азорских островах, объявив чрезвычайную ситуацию с топливом. На расстоянии 10 000 м все еще 120 км от Лажеша оба двигателя загорелись и остановились из-за нехватки топлива.
Самолет потерял главную гидравлическую мощность, которая приводит в действие закрылки, запасные тормоза и интерцепторы. Скорость снижения самолета составляла около 2000 футов (600 метров) в минуту. Они подсчитали, что у них осталось от 15 до 20 минут до того, как они будут вынуждены броситься в океан. Авиабаза была замечена через несколько минут. Капитану Пиче пришлось выполнить один разворот на 360 градусов, а затем серию «S» поворотов, чтобы сбросить лишнюю высоту.
Спустя 19 минут самолет резко приземлился на скорости примерно 200 узлов (370 км / ч).Поскольку они потеряли противобуксовочную систему и систему модуляции тормозов, восемь основных колес заблокировались; его шины изношены и полностью спущены в пределах 450 футов (140 м). Четырнадцать пассажиров и два члена экипажа получили легкие травмы, а двое пассажиров получили серьезные травмы во время эвакуации самолета. Самолет получил повреждения конструкции основных стоек шасси и нижней части фюзеляжа.
IX. Проблемы с топливом
Минимальное количество топлива для полета по ППП предписано ИКАО.Это называется минимальным взлетным топливом (MTOF).
Если требуется запасной аэродром: MTOF содержит достаточно топлива, чтобы добраться до аэродрома назначения, затем на запасной аэродром, а затем в течение 45 минут, плюс дополнительный запас в размере 15%.
Если запасной аэродром не требуется: MTOF содержит достаточно топлива, чтобы добраться до аэродрома назначения, после чего еще на 45 минут, плюс дополнительная 10% -ная сумма непредвиденных расходов.
Любое дополнительное перевозимое топливо обозначается как EXTRA FUEL .
Термин «проблема с топливом» указывает на то, что оставшегося количества топлива на воздушном судне может быть недостаточно для безопасного завершения запланированного полета.
Минимальное отклонение топлива:
Топливо на борту израсходовано до установленного законом минимума, и воздушное судно должно переключиться на запасного, в противном случае пилот применяет процедуру «обязательство остаться».
Минимальное количество топлива:
Количество топлива на борту меньше установленного законом минимума, самолет требует приоритетной посадки.
Мало топлива:
Топливо на борту закончилось, поэтому существует серьезная и неминуемая опасность. Самолету необходимо обеспечить аварийное обслуживание.
Проблемы с топливом могут быть вызваны множеством факторов. Встречный ветер может быть сильнее, чем ожидалось. Пилоту может понадобиться обогнуть районы с плохой погодой. Технические недостатки трубопроводов и насосных систем могут привести к утечке топлива. Кроме того, переключение на более удаленный запасной аэродром потребует дополнительного топлива.
Помните, что сочетание этих факторов может повлиять на уровень топлива.
УВД
Проблемы с топливом могут иметь множество побочных эффектов, что может ухудшить способность пилотов управлять безопасностью полета и приземления самолета. Без топлива можно ожидать отказа одного или обоих двигателей, что, в свою очередь, может привести к вынужденной посадке за пределами ВПП или за самим аэродромом.
УВД может ожидать экстренной связи от пилота.Это может быть PAN PAN , минимальный объем топлива, при котором ACFT требует приоритетной обработки. В качестве альтернативы диспетчер УВД может получить сигнал MAYDAY о низком уровне топлива, указывающий на чрезвычайную ситуацию с непосредственной опасностью для воздушного судна.
ATC должен знать о проблемах связи из-за неправильного использования фразеологии . Фактическое состояние топлива должно быть подтверждено с использованием соответствующих условий, то есть низкий уровень топлива, минимальное количество топлива, минимальное отклонение топлива.

ЕСЛИ НУЖНО:
(Этот раздел применяется, в частности, к легким самолетам, пилот которых может не иметь опыта.Коммерческие пилоты уже знакомы с этими процедурами.)
Помогите, проинформировав пилота о:
Местоположение ближайшего подходящего аэродрома.
УВД также должно как можно скорее предоставить подробную информацию об аэродроме:
Используется ВПП
длина
отметка
Частоты ILS и NAV
Также необходимо предоставить информацию WX:
ветер
видимость
потолок
QNH
Не забудьте помочь в разрешении ситуации:
Информирование вашего начальника
Поддержание ACFT на высоком уровне для экономии топлива
Избегание выхода из системы УВД
Поиск следующего подходящего аэродрома
Информирование аэродрома посадки
Спросить, есть ли на борту опасные грузы
Запрос номера POB
Очистка ВПП в соответствии с местными инструкциями e.грамм. ACFT составляет 20 морских миль, окончательный
Держать полоску безопасности чистой
Проверка готовности буксирного оборудования
Запись последнего известного местоположения и времени в случае диверсионной или вынужденной посадки

ЭКИПАЖ
: 2015-08-05; : 8;
Котельное топливо | Статья о котельном топливе от The Free Dictionary
Одним из примеров успеха является C&D Foods, производитель сухих кормов для домашних животных премиум-класса, который сэкономил более 50 000 [фунтов стерлингов] и более чем вдвое сократил выбросы CO2 с момента преобразования своего котельного топлива с жидкого топлива на сжиженный нефтяной газ из калора.Большинство производителей растворимого кофе используют отработанный кофе, который является побочным продуктом производства растворимого кофе, в качестве котельного топлива из-за его доступности и высокого содержания БТЕ. В Путни, Вермонт, нет трубопровода для природного газа, но Soundview Vermont Holdings LLC ( Soundview) начал использовать природный газ вместо масла в качестве котельного топлива для своей переработанной ткани, полотенец и салфеток в Путни. В Японии пиролизные машины используются на предприятиях по переработке бытовых отходов, в том числе в Центре очистки острова Токуносима, и для изготовления котлов. топливо из полиэтиленовых пакетов.Стратегическая цель Pusri IIB — увеличить производство удобрений за счет эффективного использования природного газа за счет замены топлива для паровых котлов углем, производимым в больших количествах на местном уровне.Для решения этой постоянной проблемы компания Radian представила запатентованный двойной фильтр с отверстием для пара с отверстием Вентури. сифон с 10-летней гарантией (ожидаемый срок службы от 20 до 30 лет) с повышенной эффективностью и сниженными затратами на техническое обслуживание, что обеспечивает снижение затрат на котельное топливо, улучшенную теплопередачу в технологическом оборудовании, снижение выбросов CO2 и в то же время устранение необходимости в замене вышли из строя конденсатоотводчики.Этот усовершенствованный продукт известен как лигноцеллюлозное котельное топливо (LBF). Топливную эффективность котла можно контролировать, задав правильную пропорцию топлива и воздуха, подаваемого в горелку, и зависит от несгоревшего топлива, температуры газов на входе и выходе и содержание кислорода в выхлопных газах (BSI, 1987). Это древесное волокно также можно использовать в компостировании или в качестве топлива для котлов, заявляют в компании. В течение более чем десятилетия медленная последовательность событий приближала отсечку: потеря крупных потребителей пара, переход на природный газ с древесной щепы в качестве котельного топлива, решение перенести производство EWEB на бульвар Рузвельта и реконструировать территорию, в которую входит паровая электростанция, решение медицинского центра Sacred Heart Medical Center прекратить отопление паром в 2012 году.

Вагонка что это: сорта из липы, осины и лиственницы, описание и отличия ее классов

Ноя 7, 2021 автор Разное

сорта из липы, осины и лиственницы, описание и отличия ее классов

Вагонка – экологически чистый материал для отделки, который производится из разных сортов натурального дерева. При правильном уходе, а именно: своевременном покрытии лаком или покраске, этот материал способен прослужить в среднем 15-20 лет.

Что это такое?

Свое название клееная вагонка получила из-за первоначальной сферы применения: отделки вагонов поездов. Изначально это были тонкие деревянные рейки, однако в наши дни каждая рейка оборудована специальным замком для удобства монтажа. Дерево до сих пор считается востребованным материалом в строительной сфере – его можно встретить в отделке помещений как внешней, так и внутренней, а также в постройке домов и каких-либо конструкций. Одним из главных преимуществ древесины является способность накапливать и испарять влагу, делая графики температуры и влажности при этом более мягкими.

Вагонка, как материал для отделки, обладает массой преимуществ:

удобный монтаж благодаря продуманной системе крепежа и соединения деталей друг с другом;
большой выбор цветов, размеров и материала, из которого сама вагонка изготовлена;
легкий вес;
широкая сфера применения;
демократичная стоимость.

Изготовление

Производство вагонки делится на этапы и начинается с выпуска обрезной доски. С помощью пилорамы отрезаются нужные заготовки, соответствующие точно заданным параметрам и размерам, при этом используется материал наилучшей чистоты: между корой и сердцевиной ствола дерева. Следующим этапом идет сушка – именно от нее зависит правильность геометрических размеров материала и их стабильность. Во время сушки уничтожаются все микроорганизмы, находящиеся как внутри, так и на поверхности древесины, удаляется лишняя влага, что уменьшает вес материала и упрощает его дальнейшую обработку.

Заключительным этапом является финальная обработка лицевой стороны и снятие фасок, после чего получается идеально гладкая и ровная доска. Некоторые недобросовестные производители часто пренебрегают этим этапом, не утруждая себя качественной шлифовкой и удалением сучков, которые могут выпасть. Также нечестные производители часто не досушивают доску, из-за чего у покупателя возникают огромные проблемы: вагонка начинает менять геометрию, изгибаться, соответственно, дальнейшее использование невозможно.

Виды и характеристики

Вагонка может быть как классической, изготовленной из древесины, так и созданной из материалов абсолютно другого класса, таких, как пластик или МДФ. Пластиковая вагонка. Тип отделки, применяемый с помощью такого материала, еще называют отделкой панелями. Этот вид отделочного материала крайне устойчив к воздействию влаги, очень легкий по сравнению с аналогами и не теряет внешний вид под действием солнечных лучей, однако из-за воздействия низких температур часто становится хрупким, и повредить панель становится крайне легко.

Пластиковая вагонка шире обыкновенного деревянного варианта приблизительно в 2-3 раза. Упрощает ее монтаж возможность огибать ею углы как внутренние, так и внешние – нужно лишь вырезать небольшое количество рёбер жесткости изнутри панели и нагреть ее. Помимо этого, такой материал может обладать любым рисунком, как стилизованным под дерево, так и каким-либо узором или даже целым изображением, которое будет сложено из панелей.

Но все же следует помнить, что пластик – не экологически чистый материал, поэтому нужно тщательно выбирать качественные панели, чтобы они под воздействием солнца и температурных перепадов не выделяли в воздух вредные вещества.

Вагонка из МДФ. Панели, изготовленные из МДФ, – это абсолютно экологически безопасный и чистый отделочный материал, который представляет хорошую конкуренцию пластиковым панелям или классической деревянной вагонке.

Панели МДФ производят способом прессовки мелкой и сухой деревянной стружки под воздействием высокой температуры, используя при этом для формовки высокое давление. Скрепление материала осуществляется посредством выделения природного вещества, присутствующего в древесине, – лигнина. Благодаря этому МДФ – абсолютно безопасный материал, не выделяющий вредных веществ, так как при его производстве не применяются эпоксидные смолы.

Из характеристик этого вида изделия следует отметить разнообразие рисунка и стилизаций под различные материалы.

Вагонка из дерева – наиболее распространенный тип отделочного материала. Она самой первой появилась на рынке строительных изделий.

Деревянная вагонка имеет множество стилей оформления, однако по внешнему виду ее можно разделить на два типа:

с плоской лицевой панелью;
с закруглённой лицевой панелью, которая имитирует строение бруса.

Виды древесины:

Осина – светлая, твёрдая древесина, не склонная к трещинам, имеет небольшой вес.
Сосна – древесина средней прочности, довольно тяжелая, имеет желтоватый, а иногда красный оттенок. С течением времени немного темнеет. При обработке специализированными средствами вагонка из сосны отлично противостоит грибкам и плесени, а также насекомым.
Лиственница – прочная древесина, практически не изменяющая свои размеры под действием внешних факторов, цветовая гамма может разниться: от светло-желтого вплоть до красно-коричневого цвета.
Кедр – очень прочная и дорогая древесина. Обладает приятным ароматом и полезными смолами, которые наделены лечащими свойствами.
Ель – светло-желтая древесина, по свойствам сходна с сосной, однако менее распространена.

Преимущества и недостатки материала

Наилучшие свойства принадлежат вагонке из лиственницы, сосны, а также кедра, ели и осины. Евровагонка, изготовленная из хвойной древесины, используется для всех типов отделки: как наружной, так и внутренней. Однако материал, выполненный из лиственных пород, годится только для установки внутри, так как не переносит влагу.

Хвойные породы древесины всегда содержат большое количество природных смол и масел, за счет чего могут использоваться при высокой влажности и сопротивляться образованию плесени. Этот материал подходит для отделки внутри помещений, однако его нельзя применять для облицовки сауны и бани – из-за высоких температур происходит выделение смол, поэтому материал покрывается его липким слоем и при этом может даже самостоятельно загореться и устроить пожар. Поэтому перед тем как облицевать вагонкой из хвойных пород сауну или баню, следует избавить доски от смолы – так поступают в некоторых странах Европы.

Древесина лиственных пород, например, липа, ольха, дуб или ясень, обладает меньшим сроком службы, однако не содержит большого количества смол, поэтому и не выделяет их, из-за чего может применяться в банях и саунах. Вагонка из лиственной породы требует регулярной и своевременной обработки, иначе поверхность теряет должный внешний вид и чернеет. Следует добавить, что для бань и саун можно использовать древесину только с небольшой плотностью, так как она меньше передает тепло и, соответственно, нагревается.

Продается вагонка в пачках по 1 м2. Вокруг нее обычно обвернута металлическая сетка.

Размеры

Следует отметить, что евровагонка и обыкновенная вагонка имеют различные размеры, которые зачастую указываются в таблицах на сайтах производителей. Габариты обыкновенной вагонки устанавливаются непосредственно самим изготовителем материала, однако есть наиболее популярные, ставшие стандартом, параметры.

Размеры деревянной вагонки могут разниться в широких пределах:

толщина – от 12 до 40 мм;
ширина – от 76 до 200 мм;
длина доски – от 20 см до 600 см;
высота шипа – 4-5 мм.

Размеры евровагонки

Для евровагонки присущи более стандартизированные параметры:

толщина – 13, 16, 19 мм;
ширина – 80, 100, 110, 120 мм;
длина доски – 50-600 см;
высота шипа – 8-9 мм.

Возможные погрешности:

толщина – до 1 мм;
ширина – до 1 мм;
длина – до 5 мм;
высота шипа – до 0,5 мм.

Следует упомянуть, что короткие доски вагонки обладают гораздо меньшей ценой. Это объясняется тем, что детали небольшой длины часто являются обрезками финальной обработки длинных досок. Причина заключается в том, что на длинных деталях в процессе окончательной обработки можно заметить мертвые сучки, которые необходимо удалить, так как они в процессе использования могут выпасть – это сохранит сорт вагонки.

В чем отличия между сортами?

В отделке применяются различные сорта вагонки. Ниже представлено описание каждого класса.

Существует 4 класса:

класс «Экстра»;
класс A;
класс B;
класс C.

В категорию «Экстра» входит доска светлого цвета с полным отсутствием сучков. Доска в этом классе полностью лишена трещин, сколов и прочих дефектов. Влажность изделия этого вида не должна превышать или быть ниже стандартных значений на 12-14%. Класс «Экстра» подразумевает наивысшее качество материала – его с легкостью можно применять для отделки жилых помещений. Доски крайне тщательно обработаны и имеют приятный вид без изъянов.

В класс «А» входят доски светлого цвета, на поверхности которых могут присутствовать сучки в небольших количествах, смоляные участки, трещины и сколы. Однако их наличие не оказывает существенного влияния на прочность доски. Влажность материала не должна превышать или быть ниже стандартных значений на 12-14% процентов. Также подходит для отделки внутренней части помещений.

В класс «В» входят доски темного цвета, для которых часто характерно наличие сучков, сколов, трещин и прочих дефектов. Но при этом их количество должно быть не более 20%. Размеры смоляных участков не должны превышать 15 см. Влажность материала в таком сорте также должна быть в пределах стандартных значений с отклонением до 12-14%.

В класс «С» входят самые низкокачественные доски различного цвета. Дефекты могут занимать до 30% всей площади доски. Материал этого сорта лишен чистовой обработки, поэтому установка внутри помещений нежелательна. Этот тип вагонки используют для внешней отделки.

Виды профилей вагонки

Следует упомянуть, что разнообразным количеством профилей обладает лишь деревянная вагонка – остальные типы выполнены в стандартном профиле.

Профиль типа «Стандарт». Лицевая сторона доски плоская, а ее кромки скошены под углом около 30 градусов. Кромки доски обладают специальными пазами и выступами типа «шип-паз» для надежного соединения между собой. Высоту шипа при этом делают несколько меньше глубины паза, чтобы скомпенсировать температурное расширение и учесть погрешности производства, а также дать возможность скрепить доски разной партии вместе.

Профиль типа «Штиль». Эта разновидность деревянной вагонки отличается от классической лишь закругленными углами досок. В остальном же изделие полностью сходно со стандартным вариантом, но при этом выглядит лучше классической вагонки с ее резкими гранями.

Профиль типа «Американка». Профиль этого типа обладает лицевой частью со скошенными краями, из-за чего при установке проявляется эффект укладки досок внахлест.

Евровагонка. В отличие от обыкновенной, привычной вагонки «евро» имеет более толстый шип, что гарантирует большую надежность и прочность отделки при эксплуатации. Помимо этого, евровагонка после установки формирует цельный рисунок, а не хаотичный, как в случае с классическим вариантом. Такой материал довольно легко класть и при необходимости можно покрасить своими руками акриловой краской.

Этот материал изготавливается по европейскому стандарту DIN. Евростандарт обязывает производителя придерживаться крайне жестких требований к влажности и качеству древесины, геометрии доски и тщательности чистовой шлифовки и обработки. Также доски евровагонки обладают двумя пазами или бороздами на задней стороне, которые служат для отвода конденсата и вентиляции пространства между обшивкой и стеной. Это защищает как доску, так и обрешетку с утеплителем от гниения и появления вследствие этого грибка или плесени.

Также такие пазы несколько помогают доскам выдерживать температурное расширение и изменение геометрии материала из-за перепадов влажности.

Советы по выбору

Перед тем как выбрать изделие, в первую очередь, следует определиться с материалом вагонки. Деревянная вагонка давно зарекомендовала себя на рынке в качестве доступного и надежного материала для отделки помещений. Из позитивных качеств древесины следует отметить хорошую звуко- и теплоизоляцию, а также удобство работы с самим изделием. Деревянная вагонка обладает обширным спектром применения: ею обшивают и бани, и жилые комнаты как внутри, так и снаружи.

Вагонка из древесины может изготавливаться из разных пород дерева, соответственно, все они имеют разделение по свойствам. При выборе деревянной вагонки внимание нужно обращать только на евровагонку. Главное из отличий – это качество. Более толстый замок, высокие требования к древесине и ее влажности, а также обработка поверхности делает евровагонку несравнимой по качеству с обычным вариантом. Однако если необходимо сэкономить бюджет, то классическая вагонка – тоже неплохой вариант. Но следует пристально следить за качеством при выборе материала, а также быть готовым к трудностям в виде плохо соединяющегося замка, шершавой поверхности, выпадающим сучкам и возможным щелям, если установка производится во влажном помещении.

Крепить деревянную вагонку следует с помощью кляймеров. Кляймер – это скоба, которая крепится к обрешетке при помощи гвоздей или саморезов и прижимает замок вагонки к основе, но при этом сам не закреплен жестко к доске. Это позволяет вагонке без проблем изменять свои размеры из-за температурного расширения и влажности и двигаться по вертикали, что гарантирует надежность крепления и отсутствие в будущем трещин или посторонних звуков.

Отдельно стоит отметить такую сферу применения вагонки, как отделка бань и саун. Вагонку из хвойных пород редко используют в банях, так как она может выделять смолы, но это помогает ей сопротивляться агрессивным условиям, таким как перепады температуры и влажности, а также грибку и микроорганизмам. В саунах и банях чаще всего используют ольховую или липовую вагонку – такая древесина после обработки абсолютно не выделяет смол. Вагонка из лиственных пород имеет меньший срок службы из-за пористой структуры материала, но благодаря этой же пористости эта древесина выдерживает высокую температуру.

Пластиковые панели появились на рынке не так давно, однако обрели хорошую репутацию. Они не годятся для внешней отделки, но замечательно подходят для облицовки лоджий и ванных комнат или душевых. Так как пластик невосприимчив к воде, то панели выдерживают любую влажность, а также нечувствительны к солнечным лучам. В отличие от дерева пластиковая вагонка может обладать любым рисунком или узором, повторяющим дерево или камень. Следует лишь остерегаться некачественных панелей, которые при малейшем понижении температуры становятся крайне хрупкими из-за того, что производитель экономит на качестве пластика.

МДФ вагонка бывает ламинированная, шпонированная и крашеная. Ламинированные варианты покрыты ПВХ-пленкой, имеют более низкую цену и более износоустойчивы, нежели шпонированные, которые покрыты шпонами премиальных пород дерева. Окрашенные панели, как понятно из названия, имеют однородный цвет. В целом, это неплохая альтернатива для предыдущих вариантов. МДФ-вагонка обладает всеми преимуществами деревянного варианта и производится в широком спектре цветов. Такая альтернатива подойдет для всей квартиры – ее можно использовать как на кухне, так и в коридоре, применяя в облицовке стен или потолка.

Обязательно следует следить за качеством материала при его выборе: поверхность изделия должна быть ровной и гладкой, однородного цвета, без потемнений и трещин. Не следует доверять выставочным образцам, так как образец может быть из другой партии, или вагонка могла храниться в неотапливаемых и влажных помещениях. К сожалению, узнать точно качество хранения материала невозможно, поэтому, как вариант, можно купить одну или две упаковки материала и посмотреть, что с ним будет в месте установки.

Уход

Ухода вагонка практически не требует – достаточно лишь уделить внимание ей при установке: если материал изготовления вагонки – дерево, то следует покрыть его лаком или краской. Вагонка других типов не требует подобных манипуляций.

Важно знать, что излишне смачивать деревянную вагонку при уборке или чистке не следует – дерево охотно впитывает влагу. Ни в коем случае не следует использовать абразивные материалы для чистки панелей – таким образом можно повредить рисунок.

Красивые примеры отделки

Внешняя отделка здания деревянной вагонкой с профилем «Американка» выглядит стильно и красиво.

Отделка сауны с помощью вагонки из липы – дорогой вариант облицовки, который сразу укажет гостям на статус хозяина помещения.

Отделка помещения пластиковыми ПВХ-панелями в интерьере смотрится очень стильно и подчеркивает основной дизайн помещения. В сочетании с белым цветом эта обстановка может стать еще более привлекательной.

О том, каких ошибок стоит избегать при выборе евровагонки, вы узнаете из следующего видео.

виды и какая лучше, широкая для отделки комнат внутри дома своими руками

Любые ремонтные работы завершаются декоративной отделкой, благодаря которой помещение приобретает красивый вид и радует окружающих своим интерьером. На сегодняшний день строительный рынок представлен шикарным выбором отделочных материалов, но особого внимания среди них заслуживает вагонка. Она не только обладает оригинальным дизайном, но и надежно защищает стены, выступая хорошим звуко- и теплоизолятором. Кроме этого, данный материал не требует дополнительной обработки и легко устанавливается.

Особенности

Вагонка представляет собой доску различной формы и размера, которая предназначена для внутренней отделки помещений. Изделие характеризуется высокими техническими и эксплутационными свойствами.

Обычно вагонку изготовляют из натурального дерева, поэтому она не содержит в своем составе химических компонентов и абсолютно безвредна для человеческого здоровья.

Такой материал долго служит и после установки создает в комнате здоровый микроклимат.

У него есть основные преимущества.

Красивый внешний вид.
Устойчивость к температурным перепадам.
Высокая шумоизоляция.
Огромная сфера применения. Как правило, декоративное изделие используют для внутренней облицовки стен в квартирах, домах, на дачах, балконах и террасах.
Большой ассортимент цветовой гаммы и фактуры. Благодаря этим качествам изделия можно выбирать для любого стилевого оформления комнат.
Доступная цена. Обшивка одного квадратного метра обойдется намного дешевле, чем отделка другими дорогостоящими материалами.

Кроме этого, вагонку можно крепить к стенам разными способами, что позволяет создавать необычные композиции в интерьере. Что же касается недостатков, то их немного. Главным минусом изделия считается низкая влагоустойчивость. Но несмотря на это, обшитые вагонкой стены в банях и саунах могут прослужить много лет. Также планки при перепадах влажности уменьшаются или расширяются в объеме, быстро воспламеняются и неустойчивы к воздействию насекомых. Чтобы продлить срок эксплуатации материала, его рекомендуется дополнительно покрывать защитным составом.

Виды

Классическим вариантом вагонки считается деревянная доска, но благодаря современным технологиям производства в последнее время в продаже можно встретить также изделия, изготовленные из других материалов. Они могут отличаться дизайном, но всех их объединяет единый принцип монтажа и форма. В зависимости от вида сырья, которое используют при создании, вагонка бывает нескольких видов.

Деревянная

Такой материал характеризуется высокой экологичностью, создает на поверхности стен дышащее покрытие и его можно красить или вскрывать лаком.

Поскольку древесина бывает различных классов, то и деревянную вагонку подразделяют на 4 вида.

Экстракласс – доска обладает отличным качеством, не имеет дефектов, надежна в эксплуатации, но стоит дорого. Ее, как правило, применяют не только для внутренней, но и внешней обшивки стен. Толщина такой вагонки позволяет использовать материал для каркасного строительства, ее дизайн характеризуется красивым исполнением.
«А» класс – на таких досках могут присутствовать небольшие сучки, но они ничем не уступают по своим качествам изделиям экстра класса.
«В» класс – довольно прочный отделочный материал, но на нем заметны различного рода дефекты. Так как изделие обладает высокой прочностью, то его применяют для обшивки стен в банях или на балконах.
«С» класс – считается самой дешевой доской, ее часто выбирают для отделки нежилых помещений и внутри хозяйственных построек.

Деревянная доска может отличаться своей формой, поэтому различают: евровагонку и обычную вагонку. Евровагонка имеет максимально приближенный вид к натуральному дереву. Оригинально смотрится в интерьере такая доска под бревно, которой можно выполнить оформление внутри деревянного дома. Не менее популярны и варианты отделки комнат материалом, имеющим форму бруса. Что же касается обычной вагонки, то она имеет стандартные размеры и формы.

Пластиковая

Такие декоративные панели лучше всего подходят для обшивки потолков, так как материал слишком хрупкий и на стенах не сможет выдержать больших механических нагрузок. Плашки производят разных цветов и текстур, поэтому они гармонично вписываются в любой стиль помещения, наполняя пространство нотками современности.

Устанавливать пластиковую вагонку лучше всего горизонтально, таким образом площадь комнаты визуально расширится.

Нежелательно использовать данный вид материала для обшивки стен на кухне или в ванной, так как повышенная влажность в этих помещениях снизит эксплуатационные характеристики отделки.

Вагонка из пластика имеет многочисленные разновидности и отличается не только дизайном, но и цветом, способом установки. Огромной популярностью пользуются доски с имитацией мрамора, гранита и натурального дерева. Толщина пластиковой вагонки – значительная, прочность – высокая, поэтому устанавливают ее и снаружи помещений.

МДФ

Внешне материал очень похож на природное дерево, быстро монтируется и представлен шикарным выбором расцветки. Идеально подходит для декоративной отделки потолка и стен. Единственным недостатком такой доски считается неустойчивость к влаге: при намокании она начинает деформироваться и расслаиваться.

Вагонка может выпускаться не только разной формы и размера, но и отличаться наличием или отсутствием фасок.

В зависимости от этого материал подразделяют на следующие виды.

Обычная – характеризуется плоской поверхностью. На лицевой стороне доски имеется дополнительная фаска, благодаря которой по окончании монтажных работ, на поверхности создаются швы. Как правило, фаска бывает угловатой и скругленной.
«Штиль» – в такой вагонке отсутствует фаска, поэтому при обшивке стыки незаметны. Материал идеально имитирует стены из бруса и выпускается толщиной не более25 мм.

«Ландхаус» – является одним из самых дорогих разновидностей вагонки, так как для его изготовления применяют особые технологии обработки, а лицевая сторона доски подвергается фрезерованию. В результате на внешней стороне доски образуются рисунки дерева в виде сучков и резьбы.
«Блокхаус» – представляет собой профиль, благодаря которому можно выполнить имитацию обшивки из бруса. Так как доска имеет закругленную лицевую часть, то после ее сборки стена приобретет вид, как будто дом выстроен из настоящего бревна.

«Американка» – в такой вагонке выполнен плавный переход между фаской и шипом, поэтому изделие имеет вид сайдинговых панелей.

«Двухсторонняя» – обе части такой доски сделаны лицевыми. Как правило, ее используют в том случае, когда нужно обшить небольшие перегородки.

Какая лучше

Вагонка для внутренней отделки представлена на строительном рынке огромным ассортиментом, поэтому каждый ее вид отличается не только уникальным дизайном, но и техническими характеристиками. Чтобы сделать правильный выбор и определить какой из материалов самый лучший, необходимо учесть много нюансов.

В настоящее время производители выпускают вагонку как из лиственных, так и хвойных пород дерева. Доска из сосны и других хвойных пород содержит много эфирных масел и смол, которые ее защищают от образования плесени и грибка. Кроме этого, такая вагонка долго служит, легко обрабатывается и имеет необычную текстуру. Также изделия из хвойных деревьев обладают высокой теплоизоляцией и наполняют пространство приятным запахом. Поэтому, если нужно красиво оформить интерьер внутри дома или квартиры, то лучшего варианта не выбрать.

Если же планируется отделка сауны или бани, то можно отдать предпочтение вагонке, изготовленной из лиственных пород дерева, ее можно также обшить и туалет. После специальной обработки такая доска не выделяет смол, выдерживает высокую температуру и не боится влажности. Огромным спросом у мастеров пользуется доска из дуба: она хоть и стоит дорого, но цена оправдана качеством. В частном доме такой материал отлично подойдет для декорирования откосов и второго мансардного этажа.

Для обшивки стен загородного дома или дачи можно использовать также и вагонку из березы или липы. Приятный оттенок этих пород дерева, позволит не только воплотить интересный дизайн комнаты, но и создаст в помещении особую атмосферу домашнего тепла и уюта. Красиво смотрится декоративная отделка стен вагонкой в прихожей, спальне, ванной, подходит она и для коридора, а отделанные таким способом двери станут настоящим украшением.

В дачном домике, выстроенным из бруса, можно обшить такой доской не только стены помещений, но и места дверного проема.

Советы и рекомендации

Для того чтобы декоративная отделка вагонкой прослужила долго и радовала своей красотой, необходимо не только правильно выбрать материал, но и знать технологии его установки, изучить отзывы.

Так как строительный рынок предлагает огромный выбор вагонки, то определится с покупкой будет сложно.

Чтобы избежать ошибок и быстро обшить стены своими руками, достаточно последовать простым рекомендациям.

Перед тем как приобрести материал, необходимо тщательно проверить его на отсутствие фабричных дефектов. Для этого нужно просмотреть все доски в упаковке, так как лицевые ламели могут быть идеальными, а внутри окажется брак. При этом панели должны быть ровными, без кривизны. Если же доска имеет деформации, то от покупки следует отказаться, потому что могут возникнуть в дальнейшем проблемы с ее установкой.
Гребень и пазлы вагонки не должны иметь сколов, сучков и трещин. Проверить целостность замков можно с помощью кляймера.
Для определения длины вагонки, необходимо заранее просчитать площадь поверхности, которую планируется обшить. Как правило, длина досок бывает от 30 см до 6 метров. Разной бывает и ширина материала. Широкая вагонка более склонна к деформациям, поэтому для декоративной отделки лучше всего приобретать доску различной величины. Это упростит процесс монтажа и позволит создать интересный эффект в интерьере.
Деревянную вагонку можно комбинировать с другими видами отделки, то есть одну из стен обшивают натуральной доской, а другую оклеивают обоями или покрывают штукатуркой.

Приобретать вагонку следует с учетом характеристик помещений, где планируется ее установить. Так как некоторые виды материала неустойчивы к влаге и перепадам температуры.

Красивые примеры

На сегодняшний день вагонка нашла широкое применение не только в строительстве, но и декоративной отделке помещений. Чтобы интерьер квартиры не приобрел «эффекта сауны», оформление стен и потолка нужно делать правильно, учитывая общий стиль комнат и цветовую гамму. Если в помещении преобладают слишком яркие цвета, то для обшивки вагонкой, желательно выбирать пастельные оттенки досок.

Для гостиных хорошим вариантом считается вагонка коричневого цвета. Но чтобы выгодно подчеркнуть красоту натурального дерева, в комнате должно быть хорошее освещение. При этом в гостиной рекомендуется обшивать только стены и избегать потолочного оформления. Интересно сыграть на контрасте можно таким способом: выделить в комнате одну основную стену и украсить ее темными досками, а остальные оклеить светлыми обоями. Можно наоборот, применить для отделки вагонку светлых оттенков и дополнить ее материалами более темных тонов.

Необычно выглядит вагонка в столовой или на кухне. Для этих помещений лучше всего отдать предпочтение светло-бежевой или светло-серой расцветке. Многие также для столовых и кухонь выбирают классический белый цвет досок. Чтобы белый текстиль, стены и светлую мебель выделить в интерьере, можно сделать из вагонки несколько цветовых композиций. Таким образом помещение получится одновременно уютным и стильным, а светлая гамма визуально расширит его пространство.

Хорошо подходит вагонка и для оформления спален. При этом в спальне ею обшивают стену возле кровати. Чтобы дизайн получился интересным, можно доски выложить в виде «мини-забора» таким образом, чтобы полосы плавно переходили на потолок. В спальне будет красиво смотреться вагонка любого цвета и фактуры. При ее выборе стоит не забывать о гармонии оттенков и создавать интерьер таким образом, чтобы деревянный материал гармонично сочетался с потолком, напольным покрытием и мебелью.

Как обшить стены вагонкой, смотрите в следующем видео.

что это такое, виды и сорта, особенности производства, широкая доска из МДФ, «американка» и брашированная вагонка

Когда дело касается выбора финишного покрытия, многие отдают предпочтение вагонке. Однако для того, чтобы материал смотрелся выигрышно и не дробил фоновое оформление интерьера, нужно учесть ряд особенностей. Важно иметь представление о разновидностях профиля, материале его изготовления, а также сорте, поскольку это не универсальная отделка, и для гармоничного вливания в интерьер нужно знать некоторые хитрости дизайнерских приемов.

Что это такое?

Вагонка представляет собой отделочный материал для наружных и внутренних работ. Это профиль в виде доски, которым обшивают стены и потолок, а также перегородки. Доска может иметь разную ширину и толщину, может быть гладкой, плоской, при этом она характеризуется наличием соединения «шип-паз». Другими словами, это идентичные доски с пазами для обшивки по принципу замковой технологии.

Своему названию вагонка обязана первоначальному назначению.

Ее применяли в виде нешироких дощечек для отделки вагонов изнутри. Его применяли потому, что оно было дешевле железной обшивки и не допускало появление парникового эффекта. Первоначально ламели не имели замка паз-гребень, они появились позже для простоты установки, а также для минимизации деформации и образования щелей в процессе дальнейшей эксплуатации.

Особенности производства

Производство классической вагонки из древесины является сложным процессом, который делится на несколько этапов. Сегодня для ее изготовления используют лиственные и хвойные породы массива. Универсальным товаром является продукция из хвойных деревьев (ангарской сосны, пихты, ели), поскольку ее можно использовать не только для внутренней, но и наружной отделки помещений. Исключительно для обшивки строений внутри применяют вагонку из ольхи, дуба и липы.

Проблематичным материалом обшивки является сосна, так как в жару на ней может появляться синева. Важно учитывать и тот факт, что каждый вид дерева отличается мягкостью структуры. Для изготовления профиля применяют обрезную доску. С двух ее сторон выполняют вальцовку либо шпунтовку, что позволяет обеспечить необходимое сцепление при монтаже профиля.

Изначально из массива изготавливают обрезные доски, после чего их сушат в специальных аэродинамических либо тепловых камерах. Сушка является особо важным этапом, так как от нее зависит качество готового профиля, его устойчивость к деформации и усадке. Именно от нее зависит стойкость к растрескиванию вагонки. После того как процесс сушки будет закончен, каждому элементу придают форму методом строгания его лицевой поверхности.

При избавлении массива от лишней влаги важно, чтобы ее оставалось по окончании процесса не более 15%. Для нарезания применяют ленточные пилорамы, для придания профилю формы используют четырехсторонние станки. Чтобы товар был качественным на выходе, для его создания необходимо изначально брать качественный материал. Помимо этого, немало зависит от оборудования, его точности и правильности выполнения каждого рабочего процесса.

Шпунтовку либо фальцевание выполняют на специальном оборудовании. Эти процессы зависят от типа технологии монтажа, поэтому в одном случае профиль предусматривает сборку впритык, а в другом нужен паз под выступ. После процесса шпунтования либо фальцевания оценивают качество профиля.

На данном этапе выявляют наличие дефектов (например, сучков, трещин, неровностей).

Далее вагонку очищают от следов обработки, удаляют остаточную пыль, осторожно снимают фаски. После наступает очередь сортировки, где товару присваивают сорт, исходя из его качества. При этом опираются на несколько факторов (влажность, наличие грибкового поражения массива, трещин и сучков). Помимо этого, тщательным образом осматривают профиль на строгость геометрии, поскольку любое отклонение от нормы может стать причиной брака при монтаже.

Визуально это может обозначиться разными по ширине швами. Оценивают не только качество изготовления, но и природные факторы. Например, важным нюансом для классификации является наличие червоточин (повреждение профиля насекомыми-вредителями). Помимо этого, осматривают направление распила.

После придания класса товар поступает в продажу. Мало кто знает, но ни один класс профиля не должен иметь дефекта в виде гнили, грибка, плесени, поскольку это брак, который не должен поступать в продажу вовсе. Такой профиль противоречит всем нормам и требованиям регламента. Он не должен присутствовать ни в одном, даже самом низшем классе вагонки.

Преимущества и недостатки

Вагонка является востребованным отделочным материалом, так как обладает рядом достоинств. К примеру, она уникальна именно простотой монтажа, ведь оформить ею стены или потолок под силу даже новичку. Это не требует особых навыков, а идентичность профиля позволит получить профессиональный вид облицовки. Ее можно монтировать непосредственно на стену либо смонтированный каркас. При этом обе технологии достаточно просты и не вызывают трудностей в работе.

Она может стать ярким акцентом конкретной функциональной зоны помещения либо ее фоном. Вагонка уникальна и тем, что допускает комбинирование разной фактуры для придания материалу больше выразительности. Это экологичный материал, который не выделяет токсических веществ, а потому может быть использован для обшивки разных комнат дома. Важным преимуществом является долговечность подобной обшивки. При аккуратном обращении и должном уходе она может прослужить 15-25 лет.

Независимо от типа материала изготовления вагонка обладает звукоизоляционными свойствами. Она частично поглощает звук, поэтому избавляет домочадцев от постороннего шума, доносящегося с улицы. Помимо этого, данный профиль является внутренней теплоизоляцией помещений.

Он повышает изоляционные свойства рабочей поверхности.

Вагонка отличается эстетической привлекательностью и небольшим весом. Она проста в транспортировке, практически всегда не нуждается в дополнительной финишной отделке и имеет интересную фактуру. Материал достаточно эффектен и способен сымитировать брус, не оказывая большой весовой нагрузки на фундамент. Помимо этого, он ремонтопригоден и не вызывает особых сложностей в уходе.

Вагонка имеет широкий перечень сортов. Это дает возможность каждому покупателю выбрать удобный для себя вариант с учетом вкусовых предпочтений и имеющегося на покупку бюджета. Удобство такого материала заключается и в том, что под профилем можно спрятать все провода и коммуникации. Она способна замаскировать технические и механические повреждения основания.

В среднем, вагонка не является дорогостоящим материалом. Она доступна, способствует формированию внутри помещений благоприятного микроклимата. Обычно в холодное время года в таких комнатах тепло и сухо.

Однако наряду с массой достоинств, у вагонки есть и недостатки. К примеру, она чувствительна к влаге, ее нельзя мочить водой. Ее необходимо обрабатывать специальными пропитками, чтобы увеличить срок службы отделки. За счет натурального состава она привлекает внимание грызунов и вредных насекомых, что особенно характерно частым домам. Периодически вагонку придется обрабатывать специальным составом, отпугивающим мышей и муравьев.

Кроме того, вагонка при нарушении условий эксплуатации может деформироваться и подвержена гниению и усыханию. Ламели характеризуются повышенной пожароопасностью. Дабы уменьшить ее уровень, их придется обрабатывать специальным составом. Регулярно понадобится улучшать ее эстетичный вид, используя влагонепроницаемый лак.

Сфера применения

Применять вагонку для внутренней обшивки строений можно по-разному. К примеру, это отличный материал для оформления перекрытий бань и саун. Покрывать ею в этом случае можно сразу и стены, и потолок сооружения. Однако здесь важен 1 нюанс: сорта вагонки для эксплуатации в условиях высоких температур различаются. Поэтому для стен можно использовать одни породы массива, для потолка – другие.

Связано это с разной возможностью древесины выделять живицу при нагревании, а также разной степенью нагревания самого материала. По правилам безопасности он не должен становиться причиной ожогов кожи при соприкосновении. Ее укладывают одна на другую чаще горизонтально, что связано с имитацией бруса.

В таких местах вагонку используют не только для обшивки плоскостей: ее применяют в качестве элементов мебели.

Вагонку используют для обшивки комнат внутри частного дома или квартиры. Она может украсить стены или потолок дачи, гармонично смотрится в отделке мансарды, чердачного помещения. Кроме того, ее можно использовать для отделки стен закрытой веранды, беседки и даже эркера, ее используют и для пола. При желании и творческом подходе к оформлению она может украсить интерьер застекленного балкона или лоджии.

Материал настолько привлекателен, что его используют и для отделки офисов. Помимо этого, его можно увидеть в оформлении студий и некоторых салонов. Он гармонично смотрится в интерьере кафе. Однако важно учитывать и тот факт, что для эстетической привлекательности количество профиля, как и его форму, нужно дозировать. Если вагонки много, она способна создать не просто скучную, но даже угнетающую атмосферу.

Это отличный материал для перегородок, которыми можно зонировать пространство помещения внутри, придавая тем самым каждому участку комнаты свою функциональность. При этом создать перегородку можно с применением изделия на двухсторонней основе. Если нужны ламели для закрытой беседки, можно использовать доски из хвойных пород. Еловая вагонка лучше других разновидностей способствует сохранению тепла.

Профиль из кедра примечателен не только высокими качественными и эксплуатационными характеристиками, но и приятным оттенком. Для внутренней отделки частных домов лучше использовать изделия из лиственных пород деревьев, поскольку их структура более устойчива к воздействию грызунов и насекомых. Некоторые сорта можно применять для элементов мебели в тон общей идее стилистики. Например, ламели могут стать основой лавок и сидений для беседок.

Виды

На сегодняшний день условно вагонку можно разделить на 2 типа: классическую и вагонку класса евро. В каждом из видов предъявляются высокие требования. Различия заключаются в том, что для евровагонки изначально берут самое лучшее сырье, что позволяет добиться высоких качественных и эксплуатационных характеристик. Однако при покупке материала нужно быть предельно внимательным, поскольку нередко на прилавках можно увидеть товар с пометкой «евро», хотя изначально видно, что он не дотягивает до высокого класса качества.

Понять разницу можно путем визуального осмотра.

К примеру, не только отсутствие дефектов может свидетельствовать в пользу европрофиля. Несмотря на схожесть с традиционным аналогом, европрофиль отличается большим размером шипа. Он имеет более углубленное гребнево-пазовое соединение.

У нее более продуманная форма, поскольку шип не боится деформирования. Помимо этого, она имеет вентиляционные канавки. Ее замковые соединения обработаны тщательным образом, при этом на лицевой стороне нет никаких ворсинок. Традиционная вагонка уступает ей по качеству, хотя в линейке отдельных магазинов можно приобрести хороший товар за относительно приемлемую цену.

Все типы шпунтованной доски отличаются формой профиля.

Исходя из этого, можно выделить несколько разновидностей:

Классика. Эта обшивочная доска может иметь дополнительную фаску на лицевой стороне. За счет этой особенности при монтаже такой вагонки образуются ярко выраженные швы. Такие доски, как правило, плоские, форма фаски может быть скругленной либо угловатой.
«Штиль». Этот вариант вагонки известен по названиям «колхозница», «русская», «простая». Отличается от предыдущего аналога брашированная доска тем, что не имеет фаски возле шипа. По этой причине при монтаже не будут особо заметны соединительные швы между профилем. Она отлично имитирует брус, имея утолщение доски до 2,5 см.

Лаунд-хаус. Данные ламели по праву считаются самыми дорогими и интересными за счет образуемого рисунка. При их производстве осуществляют фрезеровку лицевой стороны профиля. За счет метода горячего тиснения под прессом они могут иметь эффект резьбы.
Блок-хаус. Одна из самых красивых разновидностей вагонки, которая способна имитировать брус. Отличается от других аналогов округлой формой лицевой стороны. При отделке создает эффект обшивки поверхностей оцилиндрованным бревном.

«Американка». Данная ламель отличается от аналогов конусообразной формой. Она не имеет фаски у шипа, по форме плоская, при обшивке создает эффект сайдинга для внутренней отделки. Смотрится такой профиль красиво.
Двусторонняя. Отличием такой вагонки от иных аналогов являются две рабочие стороны. Как правило, она характеризуется небольшой толщиной, что позволяет применять ее для создания стильных и функциональных перегородок. Однако ее не рекомендуют использовать для облицовки помещений с высокой степенью влажности, поскольку она не имеет компенсационных каналов.

Кроме того, структура доски может быть текстурированной состаренной, тонированной, наоборот, придающей профилю более выразительный внешний вид.

Применение камерной сушки пиломатериалов происходит в газообразной среде. Срок высыхания в таких устройствах ускорен и может составлять от нескольких десятков часок до нескольких суток. При этом есть возможность регулировки процесса удаления влаги до нужной отметки на выходе. Сухая вагонка, уложенная в камеру штабелями, имеет небольшой коэффициент влаги, который был задан программой устройства.

Помимо строительных пиломатериалов, для внутренних работ производят еще 2 типа вагонки: из МДФ и пластика. В первом случае ламели являются продуктом переработки древесины и уступают по качеству древесным изделиям. Они характеризуются большей пористостью структуры и меньшей стойкостью к механическим повреждениям. Варианты из пластика отличаются меньшим весом, это легкие рейки, которыми можно обшить любую комнату дома, не боясь ее уровня влажности.

Пластик устойчив к воздействию воды, пара, влаги, он не разрушается под ее воздействием. При этом такой декоративный профиль может иметь разный тип фактуры лицевой поверхности. К примеру, он бывает матовым, глянцевым, гладким, рельефным, шероховатым. Особенно он востребован для отделки потолка, поскольку не утяжеляет перекрытие, да и проще деревянной вагонки в монтаже за счет веса, будь то плоские или круглые ламели.

В зависимости от разновидности материал может создавать вид шовной или бесшовной отделки. Это отличается внешне: при шовной технологии рейки словно отделены друг от друга идентичной выемкой. Когда технология бесшовная, создается эффект монолитности. На деле швы есть у двух методик за счет замкового соединения. Только в одном случае они нарочито подчеркнуты, а в другом их практически незаметно.

Сорта

На сегодняшний день всю деревянную вагонку классифицируют по сортам. Их 4: «Экстра», классы А, В, С. Разновидности отличаются по качеству. К примеру, варианты экстра-класса считаются самыми лучшими. Они не имеют никаких выпадающих сучков и сколов со стороны паза на нижней кромке. Эти доски не имеют смоляных карманов, они не поражены насекомыми, не имеют гнили.

Ламели экстра-класса могут быть изготовлены посредством обработки из отбора после раскроя на многопиле. Класс экстра-С изготавливают на линии сращивания. Вскрывшиеся смолянистые карманы этих досок обрабатывают тоновой шпатлевкой, после чего зачищают шкуркой. Сорт А получается из изделий, которые немного не дотягивают до безупречности.

К примеру, их тыльная сторона может иметь непростроги.

Варианты класса А могут иметь сросшиеся сучки здорового типа, а также микротрещины. В этом случае недопустима синева, но возможны смоляные карманы размером до 0,6 см из расчета 2 шт на всю длину ламели. Такие доски могут иметь небольшой процент сердцевины, а также засмоленных участков. Касаемо обработки возможна мелкая шероховатость на кромке в хоне сучков.

Категории В и С имеют больше дефектов. Так, у разновидностей класса В возможны выпадающие сучки (до 20%) и трещины до 3 см в длину. В отличие от двух первых аналогов, эти доски могут иметь низкий уровень окраски. Сорт С считается худшим из всех типов, это профиль, в котором могут быть собраны всевозможные дефекты.

Он плох еще и тем, что покупка в магазине усложняется закрытой упаковкой. Выбрать качественный вариант сорта такого класса практически невозможно. Некоторые продавцы заявляют, что для таких досок не является браком наличие сквозных щелей. На деле лучше изначально купить качественную вагонку, чтобы не тратить ни нервы, ни деньги впустую.

Размеры и формы

Параметры вагонки могут отличаться в зависимости от ее вида. К примеру, вагонка советского образца отличается большей толщиной в сравнении с евровагонкой. Если основной поток изделий с пометкой «евро» имеет толщину 13, 16 и 19 мм, у аналогов традиционного типа она доходит до 2,5 см. При этом длина евростандартов варьируется в диапазоне от 0,5 до 6 м.

Интересным нюансом является тот факт, что для внутренней обшивки стен и потолка необходимо покупать доску меньшей толщины. Минимальная толщина обычного профиля составляет 12 мм, длина – 20 см. Размер шипа традиционной доски может составлять 4-5 мм. Ширина евровагонки в зависимости от модели может составлять 80, 100, 110, 120 мм. Размер ее шипа больше и составляет 8-9 мм.

Изделия с пометкой «евро» характеризуются более точными параметрами, однако и у них есть допустимые отклонения, которые составляют в:

длину – полмиллиметра;
ширину – 1 мм;
толщину – 0,7 мм.

Длина может многое сказать о материале. Например, короткие изделия более дешевые, поскольку являются продуктом отходов чистовой обработки длинных досок. Согласно требованиям ГОСТ, максимальная ширина досок не должна превышать 15 см. Цена зависит от погонажа: чем длиннее доска, тем она дороже. Имеет значение и ширина: большее количество сырья отражается на цене.

Поэтому узкая доска обычно дешевле широкой.

Цвета и дизайн

Вагонка отличается широким спектром цветовых решений. В зависимости от типа используемого для ее изготовления материала она может иметь естественные древесные тона либо имитацию камня (в том числе мрамора). Она бывает цельной и сращённой, что определяет рисунок профиля. К примеру, цельная разновидность отличается более красивым внешним видом, в то время как сращённая не столь эстетична.

Цветовая палитра вагонки разнообразна и включает оттенки от светлых и практически выбеленных до темных и черно-коричневых. Светлый бежевый оттенок имеет береза, ель имеет примесь желтого цвета. Дуб характеризуется благородным тоном кофе с молоком, цвет лиственницы напоминает оттенок какао. Ясень имеет вкрапления серого цвета, это один из самых красивых и популярных сегодня тонов древесины.

Помимо этого, разнообразна и сама фактура профиля. Она может быть с тиснением, выбеленная с эффектом состаренности либо классическая с естественным природным рисунком. Кроме того, примечателен и вариант с полукруглой лицевой частью ламели. Касаемо изделий из пластика оттенок вагонки может быть любым, что зависит от вкусовых предпочтений заказчика.

Чаще это цветная имитация фактуры благородных пород дерева, а также рейки белого цвета, которые способны визуально внести в интерьер ощущение простора и легкости. В последнее время стало модным смешивать белый со светло-серым, а также теплым бежевым цветом. Рисунок таких ламелей может быть любым. Они стильно смотрятся на фоне кладки под кирпич. Облицовка кирпичиком одной из стен позволяет вагонке смотреться более выразительно в интерьере помещения.

Как выбрать?

Чтобы купить вагонку, которая прослужит долго и будет весь эксплуатационный срок радовать глаз, стоит учесть несколько нюансов. Например, мало кто знает, что уровень влажности на деле после сушки обычного и европрофиля может отличаться. Если у евровагонки он составляет 15%, влажность обшивной доски классического типа может составлять 20 и даже 25%. Это может негативно отразиться не только на ее эксплуатации, но и монтаже, а также транспортировке.

Евровагонка отвечает европейским стандартам, ее производят на лучшем оборудовании, за счет чего она практически лишена сучков и имеет безупречную лицевую поверхность профиля. Выбирать облицовку нужно с учетом условий его эксплуатации. К примеру, доска из хвои с большим содержанием смол и эфирных масел препятствует образованию и распространению грибка и способна выдержать высокую влажность.

Однако ею нельзя обшивать стены и особенно потолок бани либо сауны.

Опасность ее применения в таких условиях связана с тем, что с процессом выделения смолы профиль становится липким. Он может возгораться. Перед покупкой нужно уточнить у продавца, подвергался ли материал предварительному обессмоливанию. Хорошим выбором материала для отделки бани либо сауны станет профиль из кедра, липы либо лиственницы.

При покупке можно обратить внимание на ровность ламелей. Если они имеют дугу, это говорит о неправильном хранении. Для покупателя это опасно тем, что доска с дугой не будет служить долго и вполне может выйти из замкового соединения. Кстати, чтобы не быть обманутым, можно попросить продавца продемонстрировать процент влажности вагонки. На такой случай в магазине всегда имеется специальный инструмент для ее проверки.

Вагонка из пихты встречается в продаже реже, чем профиль из ели и лиственницы. Однако материал обладает отменными эксплуатационными свойствами и практически не уступает по ним кедру. Такое сырье применяют и в производстве мебели, причем пихта считается лучшей альтернативой дорогого кедра. Для отделки бани можно присмотреться к профилю из ясеня (хвоя в этом случае является не лучшим выбором).

Ширина вагонки зависит от метража и высоты стен. Желательно не покупать слишком широкую доску, поскольку она менее подвержена деформации и проще в монтаже. При желании создать нечто особенное можно приобрести профиль комбинированного типа. Чередование досок меньшей и большей ширины позволит избежать ощущения дробления комнаты и создать необычный эффект облицовки.

Однако такой прием нужно разрабатывать вместе с дизайнером, ведь опытный специалист лучше видит, в каком месте и как это будет смотреться гармонично. К примеру, не будет красиво смотреться подобная обшивка и «американки» (вагонки внахлест). Блок-хаус не смотрится красиво в обшивке маленьких помещений. Имитация бруса может придать строению изнутри уникальный и даже красивый природный вид, но только в случае достаточной площади.

Назначение комнаты

Стоит учесть назначение конкретного помещения, в котором планируется обшить стены либо потолок вагонкой. Нежелательно это делать повсеместно во всех комнатах, поскольку это будет смотреться некрасиво. Однако если материал все же взят за основу, можно обыграть его фактуру, чтобы вагонка не потеряла выразительность.

В таком случае можно выбрать материал под покраску.

К примеру, для потолка гостиной можно выбрать две разновидности вагонки для имитации отделки с балками (плоский профиль и круглую доску), в дальнейшем выделив объемные ламели более темным цветом, а плоские покрасив светлой краской. Для спальни обилие вагонки, да еще узкой может стать проблемой интерьерного фона. Здесь допускается небольшой акцент и то, предпочтительно светлого цвета. Можно создать эффект обоев, покрасив доски через 1-2 элемента белой и светло-голубой краской.

В ванной лучше использовать пластик, поскольку это не только упростит уход, но и позволит в случае протечки быстрее провести демонтаж, чтобы подобраться к месту прорыва трубы. Однако если стилистика требует наличия древесины, подбирать нужно тот вариант, который устойчив к влаге. Помимо этого, желательно учитывать тот факт, что древесная вагонка может образовывать трещины в процессе эксплуатации. В этом плане самым устойчивым материалом к образованию трещин является ясень.

Липовый аналог хорошо избавляет помещение от шума, поэтому его можно использовать для обшивки стен домашнего кабинета либо библиотеки. А если нужен особо прочный вариант с красивой фактурой дерева, стоит присмотреться к профилю из дуба. Нежелательно использовать для отделки сырых помещений изделия из березы, поскольку она неустойчива к появлению и распространению грибка.

Стоит учесть и температуру внутри комнат. К примеру, отделка из хвойных пород хороша для комнат с диапазоном температуры от -5 до +30 градусов С. При этом влажность не должна превышать 50%. Для влажных помещений можно использовать липу и ольху: даже при максимальном 100%-м коэффициенте влажности эти виды профиля не потеряют форму.

Некоторые изделия с естественной фактурой прекрасно подойдут для акцентирования зоны изголовья в спальне или определенного функционального участка детской комнаты, другие станут прекрасной перегородкой в доме с открытой планировкой. Однако при выборе стоит учитывать, что древесная вагонка в большинстве разновидностей неустойчива к колебаниям влажности.

Поэтому в процессе эксплуатации она может расширяться либо уменьшаться в объеме.

Уход

Чтобы древесина не теряла со временем привлекательный внешний вид, нужен правильный уход за вагонкой. К примеру, можно обрабатывать ее полиуретановыми, акриловыми, алкидными либо водорастворимыми лаками. Они позволят усилить декоративные характеристики древесного профиля. Выбирать составы нужно таким образом, чтобы они имели стойкость к износу.

Помимо этого, нужно учесть тот факт, что лак может снизить экологические свойства дерева, поэтому стены не смогут дышать. Да и состав пропиток, необходимых для поддержания целостности структуры, далеко не всегда безвреден для домочадцев. Это важно знать, поскольку состав для обработки древесины нужно подбирать особо тщательно. Чтобы обработать лицевую поверхность антипиреном или антисептиком, нужно предварительно изучить отзывы о защитных препаратах и их воздействии на организм человека.

Что касается пластиковой вагонки, ее достаточно своевременно избавлять от загрязнений. Помимо этого, нужно учитывать, что она не рассчитана на существенные механические нагрузки. При ударе она попросту сломается, что потребует замены элемента. Неустойчив пластик и к царапинам, потому обращаться с таким профилем нужно крайне осторожно.

Мочить вагонку нежелательно. Чтобы избавить ее от загрязнений, стоит воспользоваться влажной тряпкой. Пыль убрать с поверхности можно с помощью пылесоса. При наличии пятен их убирают посредством растворителя слабой концентрации. При этом интересен тот факт, что доска, уложенная вертикально, характеризуется меньшим накапливанием пыли и грязи. Чтобы сохранить свойства древесины и облагородить ее внешние данные, можно обработать ее составами «Uviwax» и «Панели-Ясса».

Красивые примеры отделки в интерьере

Чтобы понять как правильно использовать необычный материал для максимально гармоничного вливания в интерьер, можно обратиться к примерам фотогалереи.

Стильное решение для потолка. Светлые стены смягчают восприятие темного тона вагонки.

Удачное решение для отделки потолка спальни. За счет светлого оттенка и балок потолочная композиция смотрится легко и естественно.

Разделение функциональных зон посредством цвета.

Выделение пространства обособленным цветом и использование узкой доски для потолка выполнено гармонично.

Интересное решение для спальни. Придание вагонке видимости обоев за счет покраски досок разными оттенками.

Разделение комнаты на две функциональные зоны. Уместное акцентирование обеденной зоны с поддержкой одинакового оттенка предметов мебели гостевого и кухонного пространств.

Комбинирование настенной и потолочной отделки с выделением кухонного пространства смотрится красиво и стильно. Использование белого цвета наполняет комнату светом и уютом.

Оригинальный подход к оформлению компактной гостевой зоны. Использование светлых тонов массива вносит в интерьер ощущение благородства и высокого статуса.

Еще один пример дозированного подхода к оформлению стен и потолка. Выбор разного цвета позволяет смягчить восприятие обилия отделки.

Оригинальный дизайнерский прием выделения, отличающийся яркостью и динамикой. Акцентирование зоны отдыха.

Шаг, который может себе позволить хозяин просторного дома. Необычный цвет окрашенной вагонки с переходом обшивки на акцент гостиной вносит в интерьер особые ноты.

Оригинальное решение для прихожей. Частичная обшивка стен вагонкой и светлый оттенок делают входное помещение особенным.

О том, как выбрать сорт и размер вагонки, смотрите в следующем видео.

Деревянная вагонка в доме: секрет популярности материала

Деревянная вагонка – универсальный материал для внешней и, как правило, именно внутренней отделки стен, представляет собой доску, которая идеально отшлифована со всех сторон. Сами доски соединяются при помощи специального пазогребневого соединения. Обычно вагонкой обшивают изнутри балконы, террасы, бани и так далее. Вариантов применения множество. Сами деревянные панели могут изготавливаться из различных пород древесины. К примеру, сосновая вагонка в качестве материала для внутренней отделки дарит уют и тепло, при этом сохраняет приемлемую стоимость. А ведь это натуральный, экологически чисты материал. Аромат хвои можно сравнить с посещением леса, не выходя из помещения. Это отличные ощущения, вызывающие положительные эмоции. А между тем, слово «вагонка» присутствует только в русском языке, это не удивительно, так как связано с историей применения материала. Несколько десятилетий назад деревянными досками обшивали вагоны для защиты их от природных явлений. Они были дешевле листового металла и противодействовала парниковому эффекту. В странах Европы лучше не использовать термин «вагонка», вас просто не поймут. У них этот отделочный материал носит название профилированная доска.

Область применения вагонки

Вагонка из дерева используется достаточно давно в качестве отделочного материала. Она хорошо подходит для внешних и внутренних работ. Ее популярность можно объяснить непередаваемой аурой, которую дарит древесина. Ведь невозможно повторить рисунок древесины, и каждое помещение будет уникально. Современную деревянную вагонку зачастую используют для внутреннего оформления. Обшивка зданий деревянной вагонкой встречается намного реже. Изначально, при применении вагонки отсутствовали шиповые соединения, впоследствии они появились для удобства. Монтаж упростился, уменьшился и риск деформации.

Важно различать вагонку и МДФ. МДФ изготавливается из древесной стружки и существенно проигрывает по качеству и внешнему виду. Для отделки парной, сауны или бани, деревянная вагонка является, пожалуй, единственным подходящим материалом. Разве что стоит задуматься над породой древесины. Но вагонка также популярна для отделки коттеджей, кухонь, мансард, веранд. Дом с такой отделкой будет дарить уют и тепло. Внутреннюю отделку обычно производят хвойными породами, бани и парные – липовыми, ольховыми, кедровыми породами, ванные комнаты обычно облагораживают дубовой вагонкой.

Плюсы вагонки
Преимуществ вагонки множество, вот некоторые из них:
Кроме отличного внешнего вида, можно упомянуть еще и хорошие звуко- и теплоизолирующие свойства. Это объясняется наличием воздушной прослойки между панелями и зашиваемой поверхностью. Также эта прослойка обеспечивает циркуляцию воздуха, соответственно, уменьшаются процессы гниения и образования грибка. А это напрямую влияет на срок службы. Обычно вагонку меняют не от того, что она пришла в негодность, а зачастую от желания сменить внешний вид. Она может служить десятилетиями.
В сравнении с пластиковой вагонкой, деревянная более долговечна, и способна выдержать воздействия, от которых пластик просто расколется.
Производить облицовку вагонкой достаточно просто, все панели без труда стыкуются между собой благодаря пазам.

Применение вагонки дает простор фантазии для дизайнеров – существует большое количество оттенков и текстур. При вертикальном расположении светлых панелей происходит зрительное увеличение помещения, а вагонка из темных пород дерева, расположенная горизонтально, – визуально сужает внутреннее пространство.
В парной вагонка полезна тем, что при нагревании выделяются полезные для организма вещества. В плюсы можно записать, что горячая вагонка не обжигает кожу как другие материалы.
Ну и соответственно, главным достоинством будет натуральность и экологичность материала. Дерево способно создать неповторимую ауру в комнатах загородного домика. В принципе, вагонку можно считать универсальным материалом для внутренней обшивки помещения. Пока еще не существует альтернативного материла, который бы превзошел по экологическим параметрам.

Минусы вагонки
Но кроме достоинств вагонка в качестве материала для отделки помещений обладает и негативными особенностями. Среди недостатков вагонки числятся:
Дерево – материал горючий. Крайне нежелательно использовать вблизи открытый огонь.
Высокая цена, обсловленная натуральным происхождением материала.
Требуется регулярная антибактериальная обработка, чтобы предотвратить образование грибка и плесени.
Демонтаж вагонки весьма кропотлив, потребуется тщательная подготовка поверхности.
Эфирные масла древесины могут быть опасны для аллергиков.
Вагонка весьма восприимчива к древесным вредителям и паразитам.
Тяжела. При обшивке потолка требуется обратить внимание на качество крепежа.

Использование вагонки в строительстве

В строительстве вагонка себя также зарекомендовала с положительной стороны. Она используется при постройке беседок, парных, бань. Этот вид строительного материала дает весьма комфортные условия для эксплуатации помещений и жилья. Предварительно требуется произвести антисептическую обработку стен, чтобы исключить появление плесени и грибка. Вагонкой обшиваются только ровные стены и потолки. При наложении на бетон или кирпич применяется обрешетка. Ее размеры зависят от применяемой вагонки. Первый шип должен быть направлен к стене, последующие панели вставляются в пазы. Они не должны плотно прилегать, должен оставаться небольшой зазор, так как будут присутствовать температурные сжатия и расширения. Это особенно важно в неотапливаемом помещении или при внешнем монтаже. Гвозди желательно использовать оцинкованные. В принципе, можно использовать и обычные, но они со временем поржавеют, а это ухудшит эстетику помещения.

Правила работы с вагонкой
Обшивка вагонкой не так сложна, как может первоначально показаться. Небольшую пошаговую инструкцию я предоставлю вам в этой статье.
Первоначально следует определиться со способом укладки вагонки – вертикально или горизонтально. Это зависит от вкусов и размера помещения. Также следует определиться с материалом и размерами. Очень важно, чтобы материал к началу монтажа был полностью сухой.
Работа начинается с монтажа каркаса, на который будут крепиться деревянные панели. Каркас должен располагаться в одной плоскости. Первая панель устанавливается по отвесу. Рейки каркаса должны располагаться на расстоянии 50-60 см друг от друга. Обычно следуют правилу, паз направлен вниз, шип идет сверху. Перед монтажом деревянную вагонку желательно продержать сутки в помещении, где она будет монтироваться. Это необходимо, чтобы она приспособилась к микроклимату. Если для крепежа используются гвозди, то желательно использование добойника. Подойдет и гвоздь меньшего диаметра. Между панелями допускается оставлять зазор около миллиметра. Это предотвратит деформацию.
На завершающем этапе устанавливаются декоративные элементы – плинтуса, в некоторых случаях применяют декоративные планки.
После того, как монтаж вагонки завершен появляется вопрос о защите поверхности. Защита вагонки важна для долгой службы отделочного материала. Если каких-либо особых условий нет, то можно просто покрыть лаком. Если речь идет о парной (бане или сауне), то обязательно использовать защитные средства, которые смогут минимизировать вред повышенной влажности и температуры.

Уход за сооружением из вагонки

Здесь можно в целом порекомендовать классические способы ухода за деревянными изделиями. Есть три основных врага вагонки: неправильный уход (или его отсутствие), повышенная влажность, микроорганизмы. Уход за вагонкой заключается в защите материала от этих неприятностей.
Для саун и бань лучше использовать влагостойкую вагонку. Можно просто обработать ее лаком, устойчивым к влаге. Ни в коем случае для мытья деревянных панелей нельзя применять моющие средства, абразивы и растворители. Вагонка должна быть уложена на сухие стены. Желательно наличие вентиляции между несущей стеной и внутренней поверхностью панелей.

Обрабатывать вагонку необходимо специальным антисептиком. В продаже имеется вагонка, которая им уже пропитана. Не желательно смачивать деревянные поверхности, если они не были обработаны водоотталкивающими средствами. Для восстановления внешнего вида и фактуры можно использовать лаки, воск, специальные растворы.
Чистка от пыли производится пылесосом, либо сухой тряпкой.
Подведем итоги, вагонка – это универсальный безвредный материал для строительства и отделки. Служит она долго, но требует соответствующего ухода и правильного монтажа. Использование деревянной вагонки позволяет создать богатый, уютный интерьер внутри любого помещения. В настоящее

Виды вагонки — фото, варианты отделки стен своими руками, видео инструкция

Вагонка, в данный момент, является одним из лучших материалов для внутренней, а иногда и для внешней отделки помещения, ее популярность обусловлена множеством причин. Это и своеобразное украшение дома, и защита от посторонних шумов извне, и отличный способ скрыть под ней коммуникации, плюс ко всему она долговечна.

Отдавая свое предпочтение этому материалу, хотелось бы иметь о нем как можно больше информации. Также не лишним было бы знать, все имеющиеся виды вагонки.

Уют и комфорт, которые нам дарит вагонка.

ВИДЫ ВАГОНКИ

Начать стоит с того, что вагонка это длинная и широкая рейка или панель, на боку у которой имеются пазы, предназначенные специально для скрепления между собой. Благодаря этому, при помощи саморезов и скоб, вагонка прочно крепиться с одной стороны.

В тоже самое время, с лицевой стороны, не видно даже и следа от крепежа и шляпок саморезов (гвоздей). Поверхность получается красивой, надежной и ее дальнейшая отделка не требуется.

Читателю на заметку! Если вы покупаете вагонку, то в комплекте к ней обязательно идет инструкция. В ней доступным языком излагается процесс укладки панели самостоятельно.

На данный момент, в продаже имеется вагонка двух видов: пластиковая и деревянная. Остановимся на них подробнее.

ВАГОНКА ИЗ ДЕРЕВА

Вагонка из дерева

Главным плюсом вагонки из дерева является натуральность материала. А натуральное всегда привлекает больше. Отделанное деревянной вагонкой помещение дышит свободно, в нем всегда присутствует естественный микроклимат.

В воздухе всегда витает приятный аромат дерева, знакомый с детства, даря вам комфорт и уют. Естественный микроклимат достигается за счет того, дерево впитывает весь избыток влаги, а при не хватке – выделяет обратно.

Изготавливается деревянная вагонка преимущественно из хвойных пород древесины и лиственных:

Ольха,
Осина,
Ель,
Бук,
Сосна,
Кедр,
Ясень.

и другие породы.

Сорт древесины для изготовления вагонки делится на четыре класса:

Вагонка класса «С» содержит не выпадающие сучки, не более двух, несквозные трещины, контрастирующие полосы, повреждения механического характера, не большие пятна синевы, смоляные мешочки, а также, одно пятно, несоответствующей поверхности окраски.
В вагонке класса «В» допускается четыре сучка, через каждые 150 сантиметров, несквозные трещины – 2 штуки, два смоляных кармашка, небольшие повреждения на поверхности механического характера и одно пятно несоответствующей поверхности окраски.
Вагонка класса «А» допускает наличие смоляных кармашков, не более двух, а также две несквозные трещины. На каждые 150 сантиметров этого класса вагонки, приходиться по одному живому сучку. Сердцевина не содержится.
Идеальной является вагонка класса «Экстра». Она без содержания сердцевины и вообще, без каких либо пороков древесины.

Из-за того, что деревянная выгонка является изделием натуральным и экологически чистым, то и цена на нее определенно выше.

ВАГОНКА ИЗ ПЛАСТИКА

Методом экструдирования смеси зарубежных аддитивов и поливинилхлорида смолы отечественного производства изготавливаются панели вагонки ПВХ. Все материалы, используемые при производстве, являются безопасными с экологической точки зрения. А также невоспламеняющимися, что подтверждено гигиеническим заключение и пожарным сертификатом.

Пластиковая вагонка подходит для декоративной обшивки поверхностей помещения, а также для отделки:

кровельного свеса
наружной стороны здания
потолка террасы

Очевидными достоинствами вагонки из пластика являются:

качество высокого уровня
прочность
легкий монтаж
эстетичный внешний вид

Кроме всего прочего, к положительным качествам этой вагонки, можно отнести:

отличные свойства звукопоглощения, а также тепло- и влагоизоляция.
специальное покрытие вагонки ПВХ лаком, повышает устойчивость к ультрафиолетовому воздействию.
даже при температуре от -50°С до +50°С первоначальный вид пластиковых панелей остается неизменным, в течение 10 лет.
достаточно просто поддерживать чистоту пластиковых панелей, для этого нужно периодически протирать их водой с добавлением моющего средства.

Выделяют несколько основных видов пластиковой вагонки:

Панели, выполненные под камень, гранит, мрамор, дерево и другие текстуры.
Панели белые или цветные.
Панели, отличающиеся по способу соединения, шовные или бесшовные.

Внимание! Разнообразие окраски и фактур пластиковых панелей дает возможность для создания оригинальных вариантов отделки стен вагонкой. Это самый практичный и экономичный вариант для того, чтобы обшить помещение снаружи и изнутри.

ОСНОВНЫЕ ОТЛИЧИЯ ВАГОНКИ, ПО ФОРМЕ.

Вагонка-панель выглядит как деревянный брус, у нее простая форма. Такой профиль может быть как у деревянной, так и у пластиковой вагонки. Нужно отметить, что именно с таким технологичным и в то же время простым профилем изготавливается большинство пластиковых видов.

Евровагонка – от простой вагонки ее отличает более глубокое пазо-гребневое соединение и увеличенный размер шипа, вследствие чего происходит вентиляция и дренаж испарений и влаги. Это свойство делает евровагонку незаменимой при фасадной обшивке загородных домов.

Евровагонка

Вагонка-штиль (также известная под названиями «Колхозница» или «Крестьянка») хороша тем, что у нее гладкая поверхность без пазов, что отсутствует в других видах отделочного материала. Благодаря отсутствию углубления на поверхности доски (штиль полки) был достигнут тот самый эффект гладкой поверхности. Используется эта вагонка преимущественно для отделки поверхностей внутри помещения.

Вагонка Штиль

Вагонка – «Американка» производится исключительно из дерева и благодаря особенной укладке ее часто используют для наружных работ. Дело в том, что «Американка» с внутренней стороны, имеет выемки, копируя укладку панелей внахлест, а потому стык получается хорошо защищенным от воздействий атмосферного характера.

«Американка»

«Блок-хаус» – панели, имитирующие бревенчатый сруб, благодаря выпуклой наружной стороне. Внутренняя сторона плоская, по бокам пазы с шипами. Идеальна, как для внутренней отделки, так и для внешней.

Помещение, обшитое вагонкой Блок-Хаус

видео-инстуркция по монтажу своими руками, цена, фото

В нашей жизни проблема выбора подстерегает нас каждый день. Какой товар лучше? Что выбрать?

Такой же выбор подстерегает тех, кто занялся ремонтом или отделкой своего дома. Чем обшить стены помещения – вагонкой или евровагонкой? Неужели маленькая частичка слова явится решающей.

Что же такое вагонка?

Вагонка – это доска, только современная, тоненькая, употребляемая для обшивки. Когда-то ей обшивали товарные вагоны, отсюда ее название. Доска служила свыше десяти лет.

По краям доски шел паз, в который вставлялась следующая доска. Поверхность получалась плотной, без щелей. Именно этот принцип и присущ современной вагонке. Только сегодня вагонка выпускается из современных материалов, которые увеличивают срок ее эксплуатации.

Вагонка.

СХОДСТВО И РАЗЛИЧИЕ КАЧЕСТВА ВАГОНКИ И ЕВРОВАГОНКИ

Итак, сходство вагонки и евровагонки именно конструкцией: паз, профиль, шпунт. Различие в качестве, ширине доски, ее профиле.

Главное отличие материал, используемый для изготовления. Основой для евровагонки является высушенная древесина, для производства отечественной вагонки – простое дерево. Евровагонка способна выводить влагу, что исключает процесс разрушения дерева. Евродоска выдерживает любое напряжение, так как существуют щели, которые снимают эту нагрузку.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВАГОНКИ И ЕВРОВАГОНКИ В ОТДЕЛКЕ ПОМЕЩЕНИЙ ПРЕИМУЩЕСТВА ДРЕВЕСИНЫ

Помещение, отделка вагонкой

Мы уже определили, что основой для вагонки является дерево. Поэтому можно говорить, что эта продукция экологически чистая. Добавим сюда эстетичность, и тогда станет понятным, почему этот материал лидирует на рынке. Обшив поверхность вагонкой, мы не тратим средства на выравнивания стен, скрываем все неровности и изъяны. Иногда выровнять стены с помощью вагонки – единственный надежный способ.

ХАРАКТЕРИСТИКИ ВАГОНКИ И ЕВРОВАГОНКИ

Есть еще множество иных параметров для сравнения.

Размер: не будем утомлять себя перечислением размерных стандартов, скажем только, евровагонка чуть больше размером.

Крепление: у евровагонки глубокое паз-соединение и большой шип, чуть ли не в два раза больше, чем у отечественной. Это исключает образование трещин при эксплуатации.

Выемки: у простой вагонки они отсутствуют. Евровагонка снабжена специальными выемками для вывода водяных паров.

Для производства евровагонки используют ценные породы дерева, что увеличивает ее качество и стоимость.

РАСЧЕТ

Расчет необходимого количества вагонки производится, как и принято в строительстве, в квадратных метрах. Всю обшиваемую поверхность делим на зоны. Каждую зону вымеряем по ширине и делим на ширину доски. То есть, ведем расчет для целесообразности и наименьших затрат доски, если решаем покупать материал отдельными досками. Можно купить доску, и выбросить от нее кусок, а можно просто купить доску большей длины.

Но оговариваемся, что есть вариант приобрести кубометрами. Если доска тонкая, то, естественно, количество досок будет больше. Соответственно покроется большая поверхность.

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ЧЕРТЫ ЕВРОВАГОНКИ

Евровагонка

Евровагонку выпускают на производстве, оснащенным современным оборудованием. Устраняют специальными средствами все неровности и дефекты древесины: замазывается, шпатлюется, обезжиривается – итог идеальная поверхность.

Итак, евровагонка (в отличие от отечественной) производится из очень качественной древесины.

Пазовое соединение намного глубже, что придает конструкции прочность.

У евровагонки сконструированы каналы для вентиляции.

ОБШИВКА СТЕН ПОМЕЩЕНИЯ

Монтаж вагонки не труден. До этого ремонтируем проводку, вентиляцию (используем металлический кабель). Укладываем утеплитель, деревянные бруски обматываем специальным материалом (пергамином) и приступаем к обшивке помещения.

Обшивка вагонкой потолка

Можно вести обшивку горизонтально и вертикально. Это меняет зрительное восприятие комнаты. Расположив вагонку вертикальными линиями, увеличиваем высоту помещения. По длине (горизонтали) комната выгладит меньше. Если обшивка ведется наоборот, соответственно меняется зрительная высота помещения.

На зрительное восприятие влияет также цвет панелей: светлые панели расширяют комнату.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Запомните краткую пошаговую инструкцию:

Начинается работа с угла.

Заранее размечаются точки для отверстий на обрешетке.

Доска укладывается пазом к краю и прикручивается к обрешетке.

Вторая доска при укладке первоначально не касается первой. Она подводится к пазу и гребнем вставляется в паз. Чтобы доска легла плотно, аккуратно подбиваем ее киянкой и закрепляем саморезами.

Еще один совет. Чтобы доска не выгорала, покройте ее специальным защитным средством.

Срок службы евровагонки значительно выше, но и затраты на ее приобретение соответственно увеличиваются. Вам предоставлена возможность сделать свой выбор!

Определение футеровки Merriam-Webster

футеровка | \ ˈLī-niŋ \
1 : материал, который выравнивает или используется для выравнивания, особенно внутренней поверхности чего-либо (например, одежды)
2 : акт или процесс обеспечения чего-либо с подкладкой
Примеры подкладки в приговоре
Шуба имела мягкую подкладку . футеровка мочевого пузыря
Последние примеры в сети Скотт Стребель, руководитель отдела развития бизнеса FER-PAL, сказал, что компания перевозит грузовик со своим производственным оборудованием на место, где изготавливается подкладка и вставляется в существующая труба.- Стив Садин, chicagotribune.com , «Роботы делают работу водопроводной сети Waukegan менее навязчивой, но более эффективной», 19 октября 2020 г. Подкладка и межподошва созданы специально для ног женщин благодаря контурным чашечкам на пятке с пеной и лодыжке поддержка. — Эмма Сеймур, Good Housekeeping , «13 лучших походных ботинок для женщин по мнению специалистов по обуви», 7 октября 2020 г. Частицы дыма в воздухе могут проникать глубоко в легкие, вызывая воспаление и повреждение подкладки ,, Об этом сообщил в пресс-релизе профессор медицины USCF Джон Балмес.- Сара Кили Уотсон, Popular Science , «Как бушующие лесные пожары создают адское красное небо», 10 сентября 2020 г. В частности, материал впитывает влагу, поэтому подкладка из овчины не испортится от износа. — Мелисса Ли, США СЕГОДНЯ , «Вы можете получить новые ботинки UGG на осень со значительной скидкой, но только до сегодняшнего дня», 30 августа 2020 г. Новое решение прилипает к подкладке тонкой кишки и может быть загружено с наркотиками.- Пратибха Гопалакришна, STAT , «Ученые создают синтетическую подкладку для кишечника, чтобы упростить доставку лекарств», 26 августа 2020 г. В дополнение к универсальной подгонке шипов Technes имеют подкладку из микрофибры и сетки в верхней части для обеспечения воздухопроницаемости и ремни на липучке для надежной посадки — и никаких шнурков, которые могли бы развязать середину и запутаться. — Сара Хендрикс, США СЕГОДНЯ , «15 вещей, которые вам понадобятся, если вы только что купили Peloton», 21 окт.2020 Подкладка Gore-Tex водонепроницаема и воздухопроницаема, а подошва Vibram очень цепкая. — Outdoor Life , «Походные ботинки, которые доставят вас куда угодно в горах», 30 июля 2020 г. Оболочка на 50% состоит из вискозы и на 50% из полиэстера, а подкладка из на 100% состоит из хлопка кольцевого прядения. — Яди Родригес, кливленд , «Нужна новая маска для лица для защиты от коронавируса? Вот некоторые из лучших на Amazon», 25 июня 2020 г.
Эти примеры предложений автоматически выбираются из различных источников новостей в Интернете, чтобы отразить текущее использование слова «подкладка».«Мнения, выраженные в примерах, не отражают мнение компании Merriam-Webster или ее редакторов. Отправьте нам отзыв.
Подробнее
Первое известное использование подкладки
14 век в значении, определенном в значении 1
Подробнее о подкладке
Процитируйте эту запись
«Подкладка». Словарь Merriam-Webster.com , Merriam-Webster, https://www.merriam-webster.com/dictionary/lining. Доступ 16 ноя.2020.
MLA Chicago APA Merriam-Webster
Дополнительные определения футеровки
футеровки | \ ˈLī-niŋ \
Kids Определение подкладки
: материала, покрывающего внутреннюю поверхность пальто подкладка
Комментарии к подкладке
Что заставило вас обратить внимание на подкладку ? Сообщите, пожалуйста, где вы это читали или слышали (включая цитату, если возможно).
подкладка — WordReference.com Словарь английского языка

От глагола строка : (⇒ спрягать)
подкладка : ⓘЩелкните инфинитив, чтобы увидеть все доступные склонения. глагол — например, « поющая птица », «Это поющая птица».»

WordReference Словарь американского английского языка Random House Learner © 2020
lin • ing ¹ / ˈlaɪnɪŋ / USA произношение п. [исчисляемо]
что-то использовалось для выравнивания другого предмета;
слой материала на внутренней стороне или поверхности чего-либо.

WordReference Random House Полный словарь американского английского © 2020
lin • ing ¹ (lī ′ ning), США произношение n.
то, что используется для выравнивания другого предмета;
слой материала на внутренней стороне или поверхности чего-либо.
[Переплет.] Материал, используемый для укрепления задней части книги после того, как листы были сложены, сшиты и сшиты.
акт или процесс подкладки чего-либо.
поздний среднеанглийский lynyng. См. Строку ², -ing ¹ 1375–1425

футеровка ² (lī ′ ning), США произношение n.
акт маркировки или украшения поверхности линиями.
узор или орнамент, состоящий из линий.
Печать: система создания шрифтов, при которой все символы одного размера, независимо от шрифта, выравниваются друг с другом.

Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::
подкладка / ˈlaɪnɪŋ / n
материал, используемый для облицовки одежды, занавесок и т. Д.
любой материал, используемый в качестве внутреннего покрытия
Словарь американского английского языка WordReference Random House Learner © 2020
line ¹ / laɪn / USA произношение п., в., футеровка, футеровка • инж.
п. [счетный]
длинная метка очень небольшой толщины или ширины: блокнот с синими линиями.
что-то расположенное вдоль линии, особенно прямая линия;
ряд: спрятался за линией деревьев.
несколько человек, стоящих друг за другом: длинная очередь за билетами на спектакль.
Смотрите в строке, в строке ниже.
отметина или морщина на лице, шее и т. Д.
указание границы; Предел
: международная линия перемены дат.
Печать ряда написанных или напечатанных букв, слов и т. Д.
Поэзия Единица в структуре стихотворения: стихотворная строка.
Show Business Обычно строка. [множественное число] слова актера, играющего роль в драме, музыкальной комедии и т. Д.
короткое письменное сообщение: Напишите мне, когда вы в отпуске.
Транспорт. Транспортная система: пароход; линия метро.
курс направления; Маршрут
: линия полета.
курс действий, процедуры, мысли, политики и т. Д .: Эта газета придерживается консервативной линии.
Полезная информация: У меня есть линия на хорошую подержанную машину.
серия поколений произошла от общего предка: линия королей.
Род занятий человека: [обычно в единственном числе] По какой линии вы находитесь?
Неофициальные термины: Разговор или история, призванная произвести впечатление или повлиять: он передал нам строчку о своих богатых родственниках.
контур или контур: Этот корабль имеет тонкие линии.
строк, [множественное число]
план строительства, действия или процедуры: эти две книги были написаны в одном направлении.
Телекоммуникации
цепь или соединение, как телефонное соединение: пожалуйста, удерживайте линию.
Business, Clothing (Бизнес, Одежда): запас товаров одного и того же общего класса, но различных стилей, размеров, цен или качества: представил новую линию косметических товаров.
Военный
серия укреплений: линия Мажино.
MilitaryOften, линия. — размещение войск, кораблей и т. Д., Подготовленных к обороне или построенных для боя: в тылу врага.
Нить, веревка, шнур, веревка, трос и т. Д. В качестве бельевой веревки или шнур с крючком для рыбной ловли.
Морской, морской трубопровод или шланг Термы: в машинном отделении подводной лодки произошел разрыв паропровода.
Спорт (Sporte) Один из двух футболистов первых рядов, выстроившихся друг напротив друга в начале игры.

в.
Спорт [Бейсбол.] На попадание в линию: [~ + объект] Он выровнял мяч в левом поле. [Нет объекта] Он выровнялся, чтобы в следующий раз бросить бит.
[~ + объект] для пометки линией или линиями.
, чтобы сформировать линию вдоль: [~ + object] Камни выстроились вдоль проезжей части.
Одежда [~ + объект] для нанесения подводки на (глаза).
состав:
для получения в пользование;
безопасный;
сделать доступным: [~ + вверх + объект] Какие развлечения вы организовали? [~ + Объект + вверх] Он построил их шесть месяцев назад.
, чтобы (заставить) занять позицию в очереди: [нет объекта] Мы выстроились в очередь у кассы. [~ + Вверх + объект] Сержант построил свои войска. [~ + Объект + вверх] Сержант построил свои войска вверх.
Идиомы
Идиомы по линии:
всячески;
основательно;
полностью: Они обещали поддержать меня в будущем.
в будущем: мы будем использовать ваш план в будущем, когда ситуация улучшится в финансовом отношении.
Идиомы, , проводят черту, , чтобы наложить или установить ограничение или ограничение: они проводят черту при употреблении алкоголя до полудня.
Идиомы удерживают линию, поддерживают текущую ситуацию: удерживают линию роста цен.
Идиомы в строке:
в правильном направлении или совмещении;
прямо: четыре колеса на одной линии.
Идиомсин в соответствии с или пропорционально (некоторому стандарту): приведение нашего уровня инфляции к уровню остальной Европы.
под контролем: держал своих извивающихся детей в очереди во время длинной оперы.
расположены один за другим;
подряд: Мы стояли в очереди с шести утра.
в очереди, в должности: она была в очереди на пост президента.
Идиомы в строке:
в прямой ряд: выстроите своих солдат в линию.
в соответствии или пропорционально (некоторому стандарту): для приведения производственных цен в соответствие.
Идиомы ставят на карту, [Неофициально] говорить, рассказывать или давать информацию прямо и честно.
Идиомы офлайн:
происходит или функционирует вдали от центрального рабочего места, как сборочная линия.
не работает;
не работает.
активно не подключен к компьютеру или центральному компьютеру.
на линии:
на сборочной линии или ее части.
в эксплуатации.
активно подключен к компьютеру.
Идиомы на линии:
в опасном или рискованном положении: он поставил на кон свою репутацию.
идиомы, неофициальные термины вне очереди:
не по прямой: шины изношены и теперь не по прямой.
неуважительно;
ведет себя плохо: Ты не в порядке, так критикуешь его жену.
читать между строк, понимать, раскрывать или находить значение, на которое намекают, но не сказано прямо.

См. -Lin-.
строка ² / laɪn / USA произношение v. [~ + объект], облицовка, подкладка.
для покрытия внутренней стороны или поверхности: для покрытия пальто синим шелком.
на обложку: Книжные шкафы вдоль стены.
См. -Lin-.
WordReference Random House Полный словарь американского английского © 2020
line ¹ (līn), США произношение n., в., футеровка, футеровка • инж.
п.
отметка или штрих, длина которого пропорциональна его ширине, сделанная пером, карандашом, инструментом и т. Д. На поверхности: линия посередине страницы.
математика: Непрерывный отрезок длины, прямой или изогнутый, без ширины и толщины;
след движущейся точки.
Инженер-механик: Что-то расположенное вдоль линии, особенно прямая линия;
ряд или ряд: ряд деревьев.
несколько человек, стоящих друг за другом и ожидающих своей очереди на что-то или чего-то;
очередь.
нечто похожее на начерченную линию, в виде цветной полосы, шва или борозды: линии расслоения в породе.
борозда или морщинка на лице, шее и т. Д.: Линии вокруг глаз.
обозначение разграничения;
граница; Лимит
: уездная линия; тонкая грань между добром и злом.
Печать ряда написанных или напечатанных букв, слов и т. Д.: Страница из 30 строк.
Поэзия стих стихотворения: Строка пятисторонним ямбом содержит пять футов.
Шоу Бизнес Обычно строка. слова актерской роли в драме, музыкальной комедии и т. Д.: Отрепетировать свои строки.
короткое письменное сообщение: Напишите мне, когда вы в отпуске.
Транспорт — система общественного транспорта, например автобусов или поездов, регулярно курсирующих по фиксированному маршруту: линия, идущая на север, на Стейт-стрит.
Transporta транспортная компания: пароходная линия.
курс направления; Маршрут
: линия марша по главной улице.
курс действий, процедуры, мысли, политики и т. Д. Эта газета следует коммунистической линии.
— часть относящейся к делу или полезной информации (обычно после на ): У меня есть линия о хорошей подержанной машине.
серия поколений людей, животных или растений произошла от общего предка: линия королей.
отдел деятельности;
Род занятий или бизнес: По какой ты линии?
Неофициальные термины Режим разговора, особенно.бойкий или преувеличенный, чтобы произвести впечатление на другого человека или повлиять на него: он действительно передал ей реплику о своих богатых родственниках.
Офтальмология: прямая линия, проведенная от наблюдаемого объекта до ямки глаза.
строк:
внешняя форма или пропорции корабля, здания и т. Д .: корабль с тонкими линиями.
общая форма события или чего-либо, что может быть сделано, что может быть основой для сравнения, имитации и т. Д.: две книги, написанные в одном направлении.
удел или часть человека: выдержать жесткую черту бедности.
Британские термины [в основном брит.] Свидетельство о браке.
География круг земной или небесной сферы: линия равноденствия.
Journalismbanner (деф. 7).
Fine Art
отметка, сделанная карандашом, кистью или т.п., которая определяет контур формы, образует штриховку и т. Д.
край фигуры.
Радио и телевидение [Телевидение.] Одна строчка сканирования.
Телекоммуникации
телефонное соединение: пожалуйста, держите линию.
— проводная цепь, соединяющая два или более электрических устройства, особенно. провод или провода, соединяющие точки или станции в телеграфной или телефонной системе, или саму систему.
География линия, экватор.
Business, Clothing (Бизнес, Одежда) товарные запасы одного и того же общего класса, но различных стилей, размеров, цен или качества: линия обуви компании.
сборочный конвейер.
Предел Лавы, отделяющий одно сословие от другого;
контур или граница объекта недвижимости.
Игры [Мостик.] Линия в протоколе, которая отделяет очки, набранные в игре (под линией) от очков, набранных в результате заключения контракта, наличия наград и т. Д. (над линией).
[Музыка.] Любой из прямых, горизонтальных, параллельных ударов посохом или один, нанесенный выше или ниже посоха.
Военный
оборонительная позиция или фронт.
серия укреплений: линия Мажино.
Военные Обычно линия. — распределение войск, часовых и т. Д. Для защиты позиции или для атаки: в тылу врага.
— это личный состав, составляющий боевые силы армии, в отличие от служб снабжения и штабного корпуса.
Военное расположение войск или кораблей флота, составленное к бою: боевой порядок.
Militarya корпус или соединение войск или кораблей, построенное в линию (отличается от колонны ).
Военные — класс офицеров, проходящих службу в строевых частях или боевых кораблях.
Военные: регулярные силы армии или флота.
— часть административной организации, состоящая из лиц, активно участвующих в данном проекте.Ср. посох ¹ (по умолчанию 4).
нить, веревка, шнур, веревка и т.п.
веревка для белья: белье висит на веревке.
шнур, проволока и т.п., используемые для измерения или в качестве ориентира.
[Naut.]
Трубка или шланг Naval Therma: паропровод.
Веревка или трос Морского Термина, используемые в море.
Сленговые термины: Небольшое количество кокаина, расположенное в виде тонкой нити или линии, как для нюхания.
ОдеждаТакже ligne. единица, & fracnumer;
¹ & fracdenom;
₄₀ & fracend;
дюйма (0,635 мм), для измерения диаметра пуговиц.
Спорт [Рыбалка] отрезок нейлона, шелка, льна, шнура и т.п., к которому прикреплены поводок, крюк, грузило, поплавок и т. Д.
Спорт [Футбол.]
любой из двух передних рядов противостоящих игроков выстроился друг напротив друга на линии схватки: линия из четырех человек.
См. Линию схватки .
Спорт коэффициенты ставок, устанавливаемые букмекерскими конторами для событий, не охватываемых паритетными ставками, в частности. спортивные мероприятия, такие как футбол или баскетбол.
Sport [Хоккей с шайбой.] Два фланга и центр, которые составляют атакующий блок команды.
Спорт [Фехтование.] Любая из четырех частей части тела фехтовальщика, на которую может быть нанесен удар, принимаемая как зона атаки или защиты.
Текстиль: более длинные и предпочтительные волокна льна или конопли.Ср. буксир ² (по умолчанию 2).
Sport [Охота на лисиц] след запаха, оставленного лисой.
Веса и меры единица измерения длины, эквивалентная & fracnumer;
¹ & fracdenom;
₁₂ & fracend;
дюймов (2,12 миллиметра).
Бизнес [Страхование.]
класс или вид страхования: линия связи.
сумма страховки, написанной для определенного риска.
Британские термины [австралийский сленг.] девушка или женщина.
Идиомы принести, прийти, или попасть в строку:
выпрямиться или заставить выпрямиться, как подряд: Члены оркестра выстроились в очередь.
подчиняться или побуждать подчиняться или соглашаться: Их уговорили согласиться с политикой партии.
Идиомы по линии:
всеми способами;
основательно;
полностью: Это прекрасный дом, хорошо построенный, вместительный, привлекательный.
в будущем.
Идиомы, очертите линию, — наложить ограничение; Предел
: они могут преувеличивать, но подводят черту к откровенной лжи.
Шоу-бизнес, британские термины, идиомы идут вверх, [США] Theat. забыть свою партию во время выступления. Кроме того, [Brit.] поднимаются на свои линии.
Идиомы держат линию, поддерживают статус-кво, особенно. чтобы предотвратить неблагоприятное развитие событий: Мы пытаемся сдерживать рост цен.
Идиомы в строке:
в выравнивании;
прямо.
Идиомы в соответствии или соглашении.
Контроль над идиомами (своим поведением): держать себя в узде.
подготовлено;
готово.
Идиомы, стоящие одна за другой в очереди: восемь человек выстроились в очереди у окна кассира.
Идиомы в соответствии с, в соответствии или в соответствии с: Действия, предпринятые в соответствии с ее решением.
Идиомы при исполнении служебных обязанностей, при исполнении служебных обязанностей, относящихся к определенной профессии, в частности. По части ответственности за жизнь и смерть: полицейский, раненый при исполнении служебных обязанностей. Также при исполнении служебных обязанностей.
Неофициальные термины положи его на линию:
дать деньги;
плат.
для предоставления необходимой информации;
говорить прямо или откровенно: я перестану быть вежливым и поставлю это на карту.
Идиомы офлайн:
происходит или функционирует вне конвейера, рабочего процесса и т. Д.
не работает;
не работает.
Sport на линии, [Baseball.] (Отброшенного или брошенного мяча) по воздуху приблизительно по прямой линии от точки удара или доставки: удар по линии между третьей и короткой; брошен на линию от центрального полевого игрока.
на линии:
на сборочной линии или ее части: производство будет улучшено, когда новое сварочное оборудование будет запущено.
уже введен в эксплуатацию или введен в эксплуатацию: производственные мощности будут введены в эксплуатацию до ноября.
[Компьютеры.], Активно подключенные к компьютеру: принтер еще не подключен.
Диалектные термины [в основном Нью-Йорк.] См. , строка ¹ (по умолчанию 60e).
Неофициальные термины, идиомы на линии:
подвергается риску или подвергается опасности;
в уязвимом положении: на кону наш престиж и честь.
немедленно;
с готовностью: оплата наличными на линии.
Идиомы вне очереди:
не по прямой.
Идиомсин — несогласие с тем, что принято или практикуется.
, Идиомы, Неформальные термины [Неформ.] Неуместны;
самонадеянно: Последнее замечание было неуместным.
Идиомы, читаются между строк, , чтобы понять невысказанное, но подразумеваемое значение сказанного или написанного: Ее письмо звучало достаточно весело, но между строк я прочитал некоторую грусть.
Идиомы до линии или знак:
строго соблюдать правила, команды и т. Д.
выполнять обязанности;
Выполняю свой долг: Он очень старался идти в ногу с новой работой.

в.и.
, чтобы занять позицию в очереди; Диапазон
(часто повторяется от до ): выстраиваться перед началом парада.
Спорт [Бейсбол.]
для попадания в линейный привод.
в линию.

в.т.
, чтобы выстроить в линию, или в линию с другими (часто после до ): выстроить войска.
для разметки линией или линий: для разметки бумаги для письма.
делать зарисовки устно или письменно; Наброски
(часто следуют из ): Мы следовали плану, который он изложил.
, чтобы провести линию вдоль: чтобы выровнять берег колониями.
, чтобы выстроить линию вдоль: Камни вдоль проезжей части.
, чтобы нанести лайнер (глаза).
очерчивать линиями или как будто линиями;
draw: чтобы очертить силуэт головы человека.
[Archaic.] Для измерения или проверки с помощью линии.
линейный выход:
Спорт [Бейсбол.] Для подавления попаданием в линейный привод, пойманный на лету игроком противоположной команды.
исполнить или исполнить: по запросу он выложил несколько песен.
очередь, для обеспечения;
сделать доступными: для организации поддержки; выстроить спикера на банкет.
лин ′ a • ble, строка ′ a • ble, прил.
строка ′ меньше, прил.
строка ′ like ′, прил.
Latin, как указано выше
Старофранцузский ligne Latin līnea, существительное, номинальное использование женского рода līneus flaxen (происхождение, первоначально относилось к струне), эквивалентно līn ( um ) flaxen (см. строку ²) + -eus -eous, частично продолжающийся Древнеанглийский līne string, row, series
Middle English li ( g ) ne шнур, веревка, штрих, серия, руководящее правило, частично bef.1000

пол. ² (līn), США произношение v., lined, lin • ing, n.
в. Т.
для покрытия внутренней стороны или поверхности: для выравнивания пальто синим шелком.
для укрытия: Стены комнаты были покрыты бархатными драпировками.
для отделки или наполнения: для выравнивания полок с продуктами.
для усиления обратной стороны книги клееной тканью, бумагой, пергаментом и т. Д.
Идиомы набить карманы, чтобы заработать много денег, особенно.незаконным или сомнительным образом.

п.
толщина клея, как между двумя слоями фанеры в листе фанеры.
Latin līnum flax
Среднеанглийский lynen, производное от line белье, лен, староанглийский līn 1350–1400

Краткий английский словарь Коллинза © HarperCollins Publishers ::
line / laɪn / n
узкая непрерывная отметка, сделанная карандашом, ручкой или кистью по поверхности
такая отметка, врезанная в поверхность или выступающая на поверхности
тонкая отметка с отступом или складка
прямой или изогнутый непрерывный след, не имеющий ширины, который создается движущейся точкой
,
, любым прямым одномерным геометрическим элементом, идентичность которого определяется двумя точками.Отрезок линии лежит между любыми двумя точками на линии
,
— набор точек ( x, y ), который удовлетворяет уравнению y = mx + c, , где m — градиент и c — пересечение с осью y
граница или граница: линия округа
белая или цветная полоса, обозначающая границу или разделение поля, дорожки и т. Д.
отметка или воображаемая отметка на какая гонка начинается или заканчивается
См. линию розыгрыша
игроки выстраиваются в ряд по обе стороны от линии розыгрыша в начале каждой игры
указанная точка изменения или ограничения: разделительная линия между вменяемостью и безумие
край или контур формы, как в скульптуре или архитектуре, или знак на картине, рисунке и т. д., определяющий или предполагающий эту
сумму или тип таких контуров или знаков, характерных для стиля или дизайна. ign: линия рисовальщика, линия здания
все, что угодно длинное, гибкое и тонкое, например, проволока или веревка: линия для белья, леска
телефонное соединение: прямая линия в Нью-Йорк
провод, кабель или цепь для соединения частей электрического оборудования, например, кабель для передачи электроэнергии, телекоммуникаций и т. Д.
( как модификатор ): линейное напряжение
система передвижения или транспортировка, особенно по согласованным маршрутам: судоходная линия
компания, эксплуатирующая такую систему
маршрут между двумя точками на железной дороге
в основном британский железнодорожный путь, включая полотно дороги, шпалы и т. д.
курс или направление движение или продвижение: линия полета пули
курс или метод действий, поведение и т. д.: взять новую линию с ним
политика или предписанный образ действий или образ мышления (часто в фразах приводят или входят в строку )
область исследования, интересы, род занятий, торговля или профессия: эта книга находится в вашей строке выравнивания
; правда (особенно в фразах в строке, вне строки )
один вид продукта или предмета: красивая линия в шляпах
ряд людей или вещей: линия тортов на конвейерной ленте
хронологический или родовой ряд, особенно людей: строка премьер-министров
строка слов, напечатанная или написанная на странице или столбце
единица стиха, состоящая из количества футов, соответствующего используемому метру и написанному или напечатанному с помощью слова в одной строке
короткая буква; примечание: просто строка, чтобы поблагодарить вас
часть полезной информации или намек на что-то: дайте мне строку о его работе
одну из ряда узких горизонтальных полос, образующих телевизионное изображение
узкую полосу в электромагнитном спектр, возникающий в результате перехода в атоме, ионе или молекуле газа или плазмы
любой из пяти горизонтальных меток, составляющих нотный стан
музыкальная часть или мелодия, записанная на одном таком наборе
, сформированная различимая форма последовательностью нот или музыкальных звуков: извилистая мелодическая линия
(в полифонической музыке) набор посохов, удерживаемых вместе скобами или скобами
оборонительная или укрепленная позиция, особенно та, которая отмечает наиболее передовую позицию на войне или национальная граница: линия фронта
линия впереди , линия впереди ⇒ формирование, принятое военно-морским подразделением для маневрирования
формирование, принятое корпусом или количество воинских частей, когда они построены в ряд
боевые силы определенных армий и флотов, за исключением вспомогательных вооружений
экватора (особенно во фразе , пересекающей линию )
любой круг или дугу на земной или небесной сфера
США Канадский ряд людей, транспортных средств и т. д., ожидающих чего-то
Также называется (в Великобритании и некоторых других странах): queue
сленг порция порошкообразного лекарства для нюхания
сленг что-то сказано для эффекта, особенно ходатайствовать о деньгах, сексе и т. д.
по всей линии ⇒ на каждом этапе серии
во всех деталях
проведите линию ⇒ обоснованно возразить (против) или установить предел (на): ее отец проводит линию, когда она приходит после полуночи
получает телефонную линию ⇒ неофициально, чтобы получить информацию о
держать линию ⇒ держать телефонную линию открытой
, чтобы помешать соперникам вывести мяч вперед
(солдат), чтобы сохранить строй, как при обстреле
в очереди на ⇒ в беге на; кандидат: он в очереди на пост директора
в соответствии с ⇒ в соответствии с
на линии , на линии ⇒ платить деньги
говорить откровенно и прямо
рисковать (карьера, репутация и т. д.) на чем-то
Стреляйте в линию ⇒ неформально, чтобы попытаться создать ложный образ, например, хвастаясь или преувеличивая
vb
(переходный), чтобы отметить линией или линиями
( переходный), чтобы нарисовать или представить линией или линиями
(переходными), которые будут или помещены в качестве границы для: тюльпанов, выстилающих лужайки
, чтобы разместить или сформировать ряд, ряд или выравнивание

См. также линии, состав Этимология: 13 век: частично от старофранцузского ligne, окончательно от латинского līnea, n использует līneus льняной, из līnum льняной; частично из древнеанглийского līn, в конечном итоге также из латинского līnum лен
ˈlinable , ˈlineable adj lined adj
line / laɪn / vb (переходный для прикрепления одежда, занавеска и т. д.), что касается защиты, чтобы скрыть швы или чтобы он хорошо свисал
, чтобы покрывать или подходить к внутренней части: для выравнивания стен с книгами
для обильного наполнения: кошелек с деньгами
Этимология: 14 век: окончательно от латинского līnum лен, так как подкладки часто делались из льна
‘ lining ‘ также встречается в этих записях (примечание: многие из них не являются синонимами или переводами):
Подкладка — что это?
Наверняка многие слышали слово «подкладка».Что это? Так называется внутренняя защитная отделка тепловых машин и их частей (мельниц, печей, ковшей, труб, печей, боров и т.д.), травильных ванн, химических устройств и многого другого.
Защитная облицовка мельниц
Раньше футеровка барабанных мельниц была стальной, но в последнее время стало очевидно, что резина намного лучше. У этого материала много преимуществ.
Футеровка из резины показывает отличные эксплуатационные характеристики. В первую очередь это касается шаровых мельниц, а именно агрегатов третьей и второй ступеней измельчения.Но это не все. Для резиновых мельниц также очень подходит резиновая футеровка. Для них это лучший вариант. Для шаровых агрегатов первой ступени измельчения рекомендуется использовать смешанную резино-металлическую футеровку, которая очень устойчива к истиранию и коррозии. Служит очень долго. Футеровка фрез — дело серьезное, и к нему нужно подойти ответственно.
Устройство футеровки
В защитных резиновых чехлах наиболее популярна схема «пластина-подъемник».Вместе с этим используются пластины для футеровки волнового профиля, состоящие из одного элемента. Прочность защитной футеровки и производительность агрегата во многом зависят от параметров внутренней отделки — толщины плит, а также профиля и длины подъемников. Кстати, они зависят от размера барабана, скорости кручения мельницы, обрабатываемой среды, характеристик и размера материала.
Чтобы разгрузочная решетка не забивалась, нельзя пренебрегать эффектом упругого сдвига в ее конструкции.
Выбирая оптимальную конфигурацию защиты облицовки, необходимо обращать внимание на технические особенности работы мельницы (скорость кручения, размер мелющих тел, уровень нагрузки и др.). Каждый, кто работает с мельницей, должен знать не только значение слова «футеровка», но и основные сведения о нем.
Чем резина лучше металла?
Резина обладает многими уникальными качествами: она не подвержена коррозии, обладает хорошей амортизирующей способностью и отличными антифрикционными свойствами.Исходя из этого, можно утверждать, что этот материал практически по всем параметрам превосходит металл. Какие еще преимущества у резины?
Долго остается в отличном состоянии, а значит, может долго служить. Резиновая защитная футеровка может использоваться в 1,5-2,5 раза дольше металлической. Вот насколько хороша такая подкладка. Что это такое, знают многие люди, которые работают на производстве.
Такая вагонка очень проста в установке и понимается. Это означает, что доступность агрегата высока.На сборку и демонтаж резиновой защитной футеровки уходит в 3-4 раза меньше времени. Впечатляет, не правда ли? Также сокращается продолжительность ремонтов и осмотров.
Резиновая накладка меньше вибрирует и шумит, что очень важно. Уровень шума снижен в 2-3 раза. Конечно, в таких условиях работникам намного легче выполнять свои обязанности.
Защитная облицовка ковшей
Футеровка ковшей является основным способом, значительно увеличивающим их ресурс.В большинстве случаев это просто необходимо.
На внешнюю и внутреннюю части насадок нанесена защитная накладка для защиты от нагрева. В первую очередь речь идет о ведрах, которыми наливают сталь. Футеровка также защищает оборудование от механических повреждений. Особенно в этом нужны ковши бульдозеров и экскаваторов.
Сразу после нанесения защитной накладки на насадки становится понятно, насколько она эффективна. Особенно это заметно на примере ковшовых машин, работающих с камнями.
Хозяйственная необходимость
С экономической точки зрения на все навесное оборудование должно быть нанесено защитное покрытие. Ведь футеровка не только способствует увеличению срока службы ковша, но и позволяет значительно сократить время, затрачиваемое на ремонтные работы. Что это значит? Получается, что футеровка косвенно влияет, помимо прочего, на увеличение продолжительности непрерывной эксплуатации. У нее действительно много преимуществ. Каждый ковш нуждается в хорошей футеровке.Что это известно всем, кто работает с навесным оборудованием.
Какой материал подходит для защиты ковша?
Очень важно выбрать наиболее подходящий материал вагонки, который будет прочным и долговечным. Именно от его износостойкости будет зависеть надежность самого защитного покрытия и срок службы ковша. Об этом важно помнить.
Среди оптимальных вариантов защитной футеровки ковшей — плиты ХДП. Они очень прочные и надежные.Кроме того, они обладают следующими преимуществами:
простой и быстрый монтаж;
выбор тарелок разного размера;
простота прокатки;
возможность приобрести их в нашей стране, что намного быстрее и выгоднее, чем заказ из-за границы.
Вот сколькими преимуществами обладает качественная вагонка. Что это такое, некоторым, к сожалению, становится известно довольно поздно.
Что такое подкладка в шитье? Обзор
«Кто смотрит на улицу, мечтает.Кто заглядывает внутрь, просыпается ». Карл Юнг, очевидно, имел в виду не платье, которое я сшил, когда он сказал это. Но для меня это тесно связано с моим шитьем — снаружи платье может выглядеть как мечта. Грубый шок ожидает тех, кто заглянет внутрь — все рыхлые нити, неровные швы и волнистые края и все ошибки, которых я бы хотел, чтобы не произошло.
Подкладка — это ответ на эту очевидную швейную дилемму. Но подкладка, подчеркивание, подкладка — термины шитья иногда сбивают с толку. Что бы вы выбрали?
Стоят ли они потратить дополнительное время и усилия?
Подкладка
Подкладка — это отдельная, но прикрепленная ткань, используемая внутри одежды для создания внутренней одежды для защиты, прочности, долговечности, непрозрачности и / или украшения.Помимо одежды, подкладка используется внутри обивки, штор или сумок.
Одежда может быть полностью, частично или частично на подкладке. Куртки в основном бывают полностью или частично на подкладке. Штаны обычно имеют подкладку от талии до колен. Платья с подкладкой полностью или в области юбки
Подробнее о подкладках жакетов читайте здесь.
Правильная подкладка будет выполнять множество функций — она будет обеспечивать поддержку и форму внешней ткани, уменьшать складки внешней ткани, предотвращать провисание и растяжение внешней ткани и, таким образом, уменьшать нагрузку на внешнюю ткань, делая ваш одежда служит дольше.
Подкладка придает одежде непрозрачность и устраняет необходимость в другой внутренней одежде, такой как нижние юбки, слипы и т. Д. Защищает, вероятно, грубую внешнюю ткань от трения о вашу кожу и обеспечивает комфорт. Он обеспечивает тепло и уют, а также добавляет комфорта при ношении одежды, как в случае с шелковистой подкладкой внутри пальто и курток. Это может даже улучшить цвет и внешний вид внешней ткани.
И, что наиболее важно, скрывает низ вашей одежды — внутренние необработанные края, швы, вытачки и т. Д.
Подкладка сшивается отдельно вместе с верхней одеждой, а затем соединяется вручную или машинными стежками вдоль выреза горловины и / или пройма или боковые швы и вдоль молнии / проема.
Подчеркивание
Раньше я использовал термины «подкладка» и «подчеркивание» как взаимозаменяемые, но теперь я знаю, что подчеркивание немного отличается от подкладки — оба находятся внутри одежды и выполняют все функции, которые я описал ранее, но способ их создания делает их разными.
Изнаночная сторона подкладки обращена к изнаночной стороне одежды и эффективно скрывает шовные строчки, края ткани верхней одежды даже изнутри, тогда как при подчеркивании внешней ткани и подкладочной ткани обрабатываются как одно целое — подчеркивание не скрывает шовную строчку и т. д.
Лучшие подкладочные ткани для одежды
Подкладка не для слабонервных в шитье. Но как только вы выстилаете одежду, вас продают на всю жизнь. Изменение внешнего вида и драпировки одежды делает вас новообращенным. Куртки, брюки, юбки, пальто, платья — вы можете выровнять все, что вы шьете.
Сообщение по теме — Узнайте больше о подкладке и ее важности в статье «Что такое подкладка в шитье?».
Итак, как выбрать лучшую подкладочную ткань для одежды и что выбрать?
Три фактора, которые определяют ткань, которую вы выбираете для подкладки, следующие:
Цвет внешней ткани — Обычно вам нужна ткань, которая по цвету точно соответствует цвету внешней ткани, в противном случае — цвет всей одежды могут быть искажены.Если это невозможно, выберите темный цвет (более светлый цвет будет выделяться). Иногда для особого эффекта выбирают контрастный цвет.
При покупке подкладочной ткани возьмите с собой верхнюю ткань и сравните обе ткани при хорошем солнечном свете или при белом освещении.
Назначение одежды — Это важно, так как одному человеку может понадобиться теплая ткань для утепления и тепла зимой, а другому может потребоваться тонкая дышащая ткань летом.Некоторые ищут красочную или набивную ткань, которая добавит интереса внутренней части одежды, некоторые хотят добавить структуре одежды и могут искать более плотную ткань. Вам понадобится прочная легкая в уходе ткань для подкладки одежды, которую вы будете часто носить, но только для одежды (которую вы имеете в виду для химической чистки и последующего хранения) вы можете выбрать аналогичный материал для подкладки, требующий особого ухода.
Не выбирайте скользкую ткань для подкладки одежды на косточках или без бретелей.Вы не хотите, чтобы ткань соскользнула.
Совместимость с внешней тканью — Это самое главное. Ткань подкладки должна быть того же веса или немного меньше веса внешней ткани. Выбирайте плотную ткань. Уход за тканью и подкладкой должен быть таким же. Чтобы убедиться в этом, сверьтесь с этикеткой по уходу за стиркой.
Подкладка должна быть легкой, тонкой и скользкой, так что вам не составит труда надеть и снять одежду.
Вискоза / Вискоза / Купро
Вискоза имеет тонкие волокна, поэтому ткань очень хорошо подходит для изготовления подкладки. Он дышащий и мягкий, податливый и легкий. Он не прилипнет к телу даже в жаркую потную погоду.
100% вискоза и 100% Подкладочные материалы Cupro также пользуются большим спросом для подкладки, поскольку они мягкие, антистатические и легкие.
Вискоза Бемберг — это популярная брендовая вискозная ткань (купро), используемая для пошива платьев, костюмов и пальто.Это дышащий, мягкий, антистатический, антипригарный, супер удобный и в целом суперзвездный подкладочный материал. Вискоза Ermazine Taffeta — популярный подкладочный материал, который используют портные для костюмов. Эрмазин несколько чист.
Антистатическая саржа из вискозы очень хороша в качестве подкладки, если вам нужна более плотная ткань. Их следует стирать вручную. Машинная стирка может повредить волокна. Креп сатин на спине из вискозы — хороший выбор
Хлопок
Это самая популярная ткань для изготовления подкладок, наиболее комфортная для кожи.Хлопок изготовлен из натуральных волокон, поэтому он воздухопроницаемый и очень удобен для кожи, так как хорошо отводит влагу. Тонкая подкладка из хлопка не добавляет объема всей одежде. Это очень важно для примерки платьев и брюк. Подкладка из хлопка — лучший выбор при пошиве детской или летней одежды.
Одна проблема, которую некоторые могут увидеть против использования хлопка в качестве подкладочного материала, заключается в том, что он не скользит гладко, как некоторые другие ткани, что является критерием, на который многие обращают внимание при выборе подкладочной ткани, особенно для высококлассных курток и пальто
Что означает подкладка ?
Джонни Вонг:
На данный момент никаких проблем нет.Суда выстилают в портах (в Куантане) в ожидании погрузки бокситов.
Эшли Смит:
Дафна Гужон сказала. (Элина Ширази) Это было просто о нашей собственной свадьбе и нашей собственной истории, о том, что мы можем рассказать нашим детям и нашим внукам, что в это действительно странное время мы сделали что-то действительно крутое, — добавил Крис Гужон. НАЖМИТЕ СЮДА, ЧТОБЫ ПОДПИСАТЬСЯ НА НАШУ БЮЛЛЕТЕНЬ ОБ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ Пара Блейк и Эшли Смит из Вашингтона, округ Колумбия, решили устроить небольшую церемонию.Хотя они не стали виртуальными, пара говорит, что планирует провести полную свадьбу в августе. Смиты сказали, что даже несмотря на то, что они не планировали виртуальную свадьбу, они не думают, что это плохая идея для других пар, которые не хотят откладывать дату. (Фотография Челси) Смиты идут по проходу в присутствии нескольких членов семьи. Они говорят, что благодарны за небольшую церемонию, которую они устроили, и планируют получить настоящую вещь через несколько месяцев. (Chelsea Photography) ПОДПИШИТЕСЬ НА НАС НА FACEBOOK, ЧТОБЫ ПОЛУЧИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ FOX LIFESTYLE, Мы очень внимательно следили за новостями.Всего за неделю до запланированной даты свадьбы 22 марта CDC рекомендовал отменить или перенести собрания из 50 или более человек, на нашу свадьбу было подтверждено 252 участника, даже после отмены. Вес глобальной пандемии начал давить на наши сердца, и здоровье наших гостей стало серьезной проблемой. В понедельник перед свадьбой мы отложили до 23 августа. Мы не могли по-настоящему праздновать, подвергая опасности здоровье наших ближайших друзей и членов семьи.Серебряная подкладка это то, что мы решили, что хотим еще пожениться. Моя мать — рукоположенный служитель, проводила нашу свадебную церемонию. Мой отец построил фон.
Стюарт Минчин:
Если нет, есть серебряная подкладка , данные будут полезны для науки на долгие годы.
Xavier VanHove:
Но вот серебряная подкладка . Это фактически заставляет их смотреть на системы более пристально, чем они могли бы в противном случае.Таким образом, это сложное, долгое и утомительное занятие в конечном итоге сделает RBS намного лучшим и более эффективным банком.
Сара Сильверман:
Но я скажу — и я надеюсь, что это нормально, — что после того, как я сделал этот [монолог], он позвонил мне. И он сказал, что это действительно помогло одной из его дочерей понять.

Эскизы холодная ковка фото: 500+ лучших изображений доски «Эскизы ковка»

Ноя 7, 2021 автор Разное

Эскизы художественной ковки

На данной странице вы найдете сведения по теме “эскизы”, а также ссылки на другие страницы нашего сайта, которые связаны с данной темой. Читайте подробную информацию ниже, чтобы узнать больше, переходите, пожалуйста, по интересующим вас ссылкам, в конце страницы дан список страниц с этой меткой.

Администрация сайта не может выкладывать эскизы, являющиеся собственностью их авторов и нарушать их авторские права, но здесь вы найдете ссылки на источники, где можно легально получить эскизы.

Художественная ковка обладает не только своей функциональностью и практичностью, но и красивым внешним видом. Ковка – это создание уникальной конструкции, не похожей на другие. Такой вид ковки выбирают люди, которые хотят придать своему жилищу респектабельный и роскошный вид.

Если вы поклонник искусства художественной ковки, то обставьте коваными изделиями весь ваш дом, всю его территорию. Они создадут ощущение антикварности, старинности. Первое, что видит гость, подойдя к вашему дому, – это ограждение.

Заборы изготавливают по индивидуальному заказу, так как специалисты сначала должны определить степень технологичности проекта, возможность изготовления из материалов, которые есть в наличии.

Если вы уже установили обычный забор и не хотите его менять (хотя других более прочных и красивых ограждений вы не найдете), то его невзрачность можно преодолеть, сделав красивые кованые ворота.

Они станут визитной карточкой вашего дома, а также гарантией защиты и безопасности. Любой специалист сможет показать самые различные эскизы ворот, на любой вкус и цвет.

Итак, продвигаемся дальше. Заходят к вам в дом гости и видят там шикарные кованые перила! Это обязательное украшение дома состоятельного человека. Если уж вы решили сделать своё жилище настоящим дворцом, то не стоит экономить.

Дизайнеры могут предложить вам фантастические идеи. Например, благодаря состариванию металла перила превращаются в антикварный предмет.

Удивительно, что с помощью ковки делают всё что душа пожелает: мебель и её декор (столы, стулья, табуреты, кровати), различные конструкции мангалов, скульптуры, вывески, светильники, люстры. Припоминаете, что нечто подобное вы видели в фильмах о Средневековье, о правящих королях и королевах, о принцах и принцессах. В общем, благодаря ковке у вас есть возможность создать атмосферу старинного дворца.

Если вы решились на столь серьезную покупку, то обратитесь к настоящему специалисту. Лучше всего поспрашивайте у знакомых или почитайте отзывы в Интернете. В первую очередь он должен показать вам эскизы кованых изделий. Стоимость кованого изделия зависит от количества и сложности элементов. Стоимость окрашивания варьируется в зависимости от выбора покрытия. Цена установки зависит от способа монтажа.

Кованые ворота — 120 фото идей выбора материала и применения в ландшафтном дизайне

В настоящее время самым важным вопросом при создании интерьера и фасада считается стиль и красота. Именно поэтому появились разнообразные виды исполнения ворот и заборов. А наиболее популярным видом ворот по красоте и прочности считаются кованые.

И правда, сейчас мастера способны изготовить такие шедевры, с которыми не сравнится абсолютно ничто. Посмотрите только на фото разных вариантов кованых ворот и вы поймете, почему люди выбирают для создания стиля именно их. В данной статье мы поговорим о кованных воротах.

Содержимое обзора:

Характеристики кованых ворот
Самое главное преимущество металлических кованых ворот в том, что они объединяют сразу два важных качества. Благодаря металлическим деталям, они прочны и обеспечивают безопасность. И роскошный дизайн сразу же говорит о безупречном вкусе хозяина участка и о богатстве.
Конечно, если вы решили поставить кованые ворота, то не стоит забывать о их высокой стоимости. Но если вы мастер на все руки, то изготавливать их можно самостоятельно. Дело чрезвычайно серьезное и не простое, но слегка подучившись, для собственного участка за долгий срок вы сможете их сделать.
Кроме всего этого, каждый хозяин, желающий установить кованые конструкции должен помнить еще одну их особенность. Они достаточно тяжелые и требуют крепких опор для установки. Даже если вы делаете только калитку, она будет иметь большой вес, что требует прочности крепежа.
Для того, чтобы установить кованые ворота правильно, нужно сделать верные расчеты. Они помогут определить выбор составных частей.
Для большей точности заранее продумайте, какой узор будет выкован на воротах. Для этого нарисуйте эскиз кованых ворот таким, как вам хочется, либо предоставьте фото мастеру. Если делаете самостоятельно, тоже не стоит пренебрегать точным изображением ворот.
Разновидности кованых ворот
Вариантов кованых ворот сейчас огромное количество. Многие при выборе не могут определиться, так как все варианты довольно хороши. Различаются ворота кованые не только по внешнему виду и узору, но и по форме открывания, по материалам и т.д. Кованые ворота должны обязательно сочетаться с забором.
Очень удобными будут ворота, изготавливаемые с использованием металлического профнастила. Данный материал прочный и выглядит гораздо эстетичнее ровного металла.
К тому же, благодаря специальному покрытию он хорошо противостоит коррозии. Профнастил легко крепится к раме будущих ворот при помощи обыкновенных саморезов. После этого уже происходит приваривание кованых деталей.
Существуют так же различия по виду ковки элементов. Бывает холодная и горячая ковка. Первый вариант считается наиболее надежным, но выполнять его вручную нереально.
Такой ковкой пользуются только на крупных предприятиях при использовании специального оборудования. Мелкие мастерские и домашние мастера используют метод горячей ковки. Он намного проще, но при этом детали по внешнему виду ничем не отличаются. Разница только в том, что при горячей ковке детали не такие прочные.
Кроме варианта с покупкой готовых ворот, есть еще один. Вы можете купить кованые детали, а ворота изготовить самостоятельно.
В продаже сейчас можно найти разные варианты изделий в наличии и на заказ. Таким образом и стоимость будет меньше и детали изготовлены будут профессионалами.
Раздвижные кованые ворота
Данный вариант достаточно привлекателен в смысле экономии места. Довольно простая технология раздвижных ворот позволяет сэкономить не только пространство. Она очень удобна, так как нагрузка распределяется равномерно и не требуется дополнительных креплений.
Если вы выбрали для установки раздвижные или откатные кованые ворота, то остается определиться в нескольких важных мелочах. Первое — это материал, из которого будут изготовлены ворота.
Наиболее популярным считается поликарбонат, так как он не тяжелый, но при этом прочный и не поддается коррозии. На втором месте ровный металл в виду своей прочности.
Второе — это вариант открывания ворот. Это могут быть автоматические ворота или механические. Автоматические сильно упрощают жизнь, так как для их открытия достаточно нажать кнопку. Но цена на такие кованые ворота будет высокой.
Третье — это количество створок для открытия ворот. Одностворчатые легче изготовить, но практичности никакой. Двустворчатые позволяют открывать только одну сторону, если нет необходимости в открытии двух.
Фото кованых ворот
Также рекомендуем просмотреть:
Эскизы для ковки с размерами — Moy-Instrument.Ru
Элементы художественной ковки
Изделия, получаемые методами художественной ковки, всегда являются прочными, эксклюзивными. Одновременно они производят и глубокое эстетическое впечатление на окружающих. Именно поэтому продукция кузнечных дел мастеров столь популярна и востребована.
Разновидности элементов холодной ковки металла
В зависимости от сложности, которую должны иметь элементы художественной ковки, и материала, применяемого для их производства, различают ковку в горячем и холодном состояниях. При производстве кованой продукции из стали, со сложными орнаментами, необходимого уровня пластичности деформируемого материала можно достичь лишь при его предварительном нагреве до ковочных температур. Для низкоуглеродистых сталей нижний предел таких температур начинается от 1000 — 1150 °С. С повышением процентного содержания углерода требуемая ковкость стали достигается при меньших температурах: 800 — 900 °С. Для нагрева исходного материала применяются печи малоокислительного нагрева, хотя для небольших мастерских характерны и кузнечные горны, работающие на твёрдом топливе.
Виды кованых элементов — «Завитки»
Холодная ковка (штамповка) может производиться как при температуре окружающего воздуха, так и при температурах, не превышающих предела начальных структурных изменений, т.е., до 200 — 250 °С. Преимуществом холодной ковки считается повышенная точность готовой продукции и отсутствие на ней поверхностной окалины, а горячей – меньшие удельные усилия формообразования. Кроме того, при помощи операций ковки в холодном состоянии можно выполнять рельефные кованые элементы на листовых и полосовых заготовках, а также на изделиях из цветных металлов и сплавов.
Кроме собственно ковки, операции пластического деформирования металла применяются также и для соединения готовых элементов в законченные художественные композиции. Технология сварки для таких случаев малоприемлема, поскольку в зоне сварного шва металл всегда имеет пониженную прочность, а сама зона во многих случаях выглядит настолько неприглядно, что нуждается в трудоёмкой зачистке. Поэтому истинные мастера своего дела для соединения применяют кузнечную сварку. Она заключается в нагреве готовых элементов до температур повышенной пластичности металла (до 650 — 700 °С), после чего орнамент для ковки обжимают или расклёпывают частями, либо при сборке. Для такой технологии конечная прочность соединения соответствует прочности отдельных его элементов.
Элементы кованых узоров
Для объёмного металлопроката (пруток, проволока) применяются следующие кованые элементы:
Спираль. Рисунок кузнечной спирали состоит из постепенно уменьшающихся к её основанию пространственных незамкнутых окружностей. Спираль может быть одно- и двунаправленной. В последнем случае диаметры могут периодически изменять направление своего уменьшения на противоположное. Кроме того, иногда может также изменяться (уменьшаться) диаметр исходного прутка или проволоки.
Двойная спираль. Такие кованые элементы представляют собой пространственные фигуры, каждая из которых представляет двухрядную обычную спираль. При этом своей средней частью данный элемент имеет наибольший диаметр, из-за чего иногда такой орнамент для ковки называют ещё китайским фонариком. Для получения орнамента используются два прутка или отрезка проволоки большого поперечного сечения.
Волюта. Геометрически такой вид орнамента представляет собой завиток произвольной формы, который может размещаться вертикально, или горизонтально. Волюта может иметь однонаправленную вогнутость, когда завитки расположены по одной линии от оси гибки, и разнонаправленную. Тогда завитки располагаются по обе стороны от конечной оси заготовки. Волюта может быть и односторонней.
Крутень. В технологии художественной ковки крутень формируется закручиванием части стержня (или всей заготовки). Направление скручивания такого орнамента — всегда монотонное, поскольку даже для высокопластичного состояния пруток, закручиваемый попеременно то в одну, то в другую сторону, может разрушиться из-за превышения деформируемым металлом предела своей прочности на кручение.
Навершие. Такие кованые элементы применяются на украшения головок оград и заборов, а также оконных решёток. Они представляют собой части прутка с острой кромкой на одном из торцев, к которому впоследствии прикрепляется ряд завитков.
Элементы художественной холодной ковки и детали орнамента
В последние годы большой популярностью стали пользоваться элементы холодной ковки. Опытные мастера из грубого металла, используя художественную ковку, создают красивые детали, подходящие для любого интерьера. Элементы ковки с неповторимым орнаментом полностью изменяют внешний вид здания, они придают ему индивидуальный характер. Кованые детали нашли широкое применение в оформлении ландшафта, а также для украшения различных помещений.
Виды художественной ковки металла
Для проведения художественной ковки обязательно учитывается материал детали. От этого зависит вид ковки, которая бывает:
Горячий метод
Элементы художественной ковки, имеющие сложный орнамент, требуют предварительного нагрева материала, чтобы получить определённый уровень пластичности.
Низкоуглеродистые стали нагреваются до температуры 1000—1150 градусов. Если в металле содержится большое количество углерода, то ковка осуществляется при более низкой температуре. Обычно она находится в диапазоне 800—900 градусов.
Особенности холодной ковки
Элементы холодной ковки, купить которые можно в специализированных магазинах, изготавливаются несколькими способами:
Операция выполняется без нагрева, на холодную.
Деталь нагревается до 200—250 градусов.
Основным преимуществом деталей, полученных холодной ковкой, считается высокая точность готового изделия. На поверхности таких кованых деталей отсутствует окалина. Холодная ковка даёт возможность изготавливать рельефные элементы, используя листовые заготовки. Такая методика применяется для обработки цветных металлов.
Чтобы получить художественную композицию, готовые элементы необходимо соединить. При обычной сварке получается некрасивый вид, шов имеет пониженную прочность, детали приходится зачищать. Профессионалы пользуются для соединения деталей кузнечной сваркой.
Готовые элементы нагреваются до температуры 650—700 градусов, при которой металл становится пластичным. Затем орнамент обжимают во время сборки.
Преимущества ковочной обработки
Ковкапром занимается выпуском и продажей художественных элементов во многих городах России. Их кованые элементы имеют самое разное направление. Все эти изделия отличаются несколькими положительными качествами:
Каждая деталь считается уникальным и неповторимым творением. Любой элемент отличается своей индивидуальностью.
Красивый внешний вид.
Кованые детали покрываются особым антикоррозийным составом, поэтому эти элементы могут эксплуатироваться не один десяток лет.
Благодаря твёрдости металла такие изделия всегда отличаются высокой прочностью.
Детали прекрасно сочетаются с различными отделочными и строительными материалами. Это позволяет воплощать в жизнь самые оригинальные дизайнерские решения.
Разновидности узоров
Из объёмного металлопроката кузнецы создают различные рисунки, в которые входит несколько составляющих:
Спираль. Диаметр спирали иногда уменьшается книзу и меняет своё направление на противоположное. Получается очень оригинальный узор, в котором направление спирали регулируется художественным замыслом.
Двухрядная спираль. Средняя часть имеет самый большой диаметр. Этот орнамент получил название «китайский фонарик». Для получения такого узора используется проволока большого сечения.
Волюта. Узор имеет форму завитка, располагающегося в разных направлениях. Волюта бывает однонаправленной вогнутости, при этом завитки имеют одну ось сгиба. Когда завитки находятся с двух сторон от центра заготовки, говорят о разнонаправленной волюте.
Крутень. Для формирования такого орнамента часть стержня закручивается вокруг оси. Закручивание всегда происходит в одну сторону, так как находясь в пластичном состоянии, при закручивании в разные стороны пруток может разрушиться.
Навершие. Этими деталями украшают оконные решётки, а также различные ограждения. Элемент представляет собой небольшой отрезок прутка, торец которого имеет острую кромку. К нему крепится несколько завитков.
Из листового металлопроката изготавливаются дополнительные детали художественной ковки. К ним относятся:
Пространственные спирали. Внешний вид похож на шнек. Ширина спирали уменьшается в сторону вращения. Деталь может иметь рельефный вид. Для этого на кромках делают художественные риски.
Плоский завиток. Элемент аналогичный объёмному, только для изготовления используется металлическая полоса.
Чеканка. Для получения узора проводится точечная обработка плоской поверхности детали. Операция выполняется на цветном металле.
Кернение. В лист вдавливается специальный штамп. Таким способом можно изготавливать вензель, придавать изображению объёмный вид, а также формовать надпись.
Оголовки. Из полосы сворачивается чашеобразную ёмкость. Может иметь несколько форм в зависимости от создаваемого рисунка.
Используя комбинации таких художественных орнаментов, можно создать очень красивые кузнечные композиции, отличающиеся своей оригинальностью и неповторимостью.
Холодная ковка и фото образцов изделий
Кованые изделия с давних пор пользуются большой популярностью во всем мире, отдельное место занимает ковка художественная. Ее красота завораживает своими изящными и плавными линиями, оригинальной красотой. Многие богатые люди стремились украсить свой дом ажурными металлическими завитками различных изделий, украшавших внутренний и внешний дизайн особняков.
Многие из нас понимают, что такое ковка, поэтому сразу представляют перед собой кузню, в которой молотом орудует кузнец, превращая кусок раскаленного металла в красивое кованое изделие. Так, происходит, когда речь идет о горячей ковке, в холодной все иначе, она не нуждается в раскаленной заготовке, металл можно обработать ручным способом в домашних условиях. Как это происходит, что это за процесс, какими бывают кованые изделия, выполненные таким способом можно увидеть на фото образцов изделий и прочитав статью.
Особенности холодной ковки
Метод художественной обработки металла является наиболее популярным — это быстрый и высокотехнологичный процесс. Красоту готовых изделий можно оценить по каталогам, где представлены фото лучших работ. Таким методом можно создавать изделия намного прочней, чем те, которые выполняют с помощью штамповки или отливки. Это объясняется тем, что металл, проходя через оснастку может гнуться и прессоваться одновременно.
Во время ковки на металл воздействует давление и оно его укрепляет, в результате получается деталь, которая впоследствии почти не подвергается разрушению. Метод холодной ковки под силу опытным мастерам, поскольку при ошибочной обработке снова повторить действия с заготовкой будет очень сложно. Свойства холодной ковки дают возможность создавать различные изделия, применяемые в домах и квартирах, во дворах и улицах, поскольку кованые изделия пользуются большой популярностью:
заборы и перила;
оконные решетки;
ограждения и лестницы;
беседки, фонари и мангалы;
элементы для декорирования каминов;
мебель и предметы интерьера.
И это еще неполный список предметов, которые можно выполнить методом холодной ковки. Предметы, полученные таким способом, как это видно на фото могут собой украсить любой интерьер своими формами и стилем.
Необходимое оборудование для создания изделий дома
Со временем новые технологии позволили сначала изобрести и затем создать набор специализированных инструментов для расширения возможностей мастеров кузнечного дела. С такими инструментами смогут работать и неопытные мастера, в работе с которыми нет большой сложности.
Один из главных предметов в работе — гнутик, он всегда есть в любой мастерской по работе с металлом. С его помощью можно согнуть заготовку под нужным углом или дугу необходимого радиуса.
Улитка создает спирали из подобранных заготовок, спирали часто встречаются в мастерских у кузнецов. Улитку можно купить или сделать самостоятельно, а также выполнить спираль с любым радиусом, который задумает мастер.
Фонарик — наиболее сложный инструмент, имея такое приспособление можно работать не с отдельной деталью, а сразу создавать целый комплекс из одиночных прутьев. Инструмент помогает создавать виды корзинок из металлических прутьев различного диаметра и сечения.
Изогнутые металлические предметы можно сделать с волной, мастеру остается подобрать прутья разных размеров и профиля и создать плавные элементы для декорирования.
Твистер также сложный инструмент, чем-то схожий на фонарик, с его помощью можно сплести прутья вокруг продольной оси. Чтобы создать оплетку или объемные детали для декорирования пользуются этим инструментом.
Достоинства кованых изделий
Несмотря на то, что появилось много новых и современных видов материалов, подходящих для декорирования загородных домов, большинство людей отдают предпочтение кованым изделиям. Хотя металл может подвергаться коррозии в отличие от новых материалов, ковка остается востребованной по многим причинам:
долговечность и красота;
хорошие защитные функции;
возможность заказать изделие по индивидуальным размерам, эскизам и в любом стиле;
ручная работа, изделия всегда сочетаются с другими материалами.
Перечень достоинств художественной ковки можно еще продолжить, поскольку такие изделия прекрасно сочетают в себе много положительных качеств. Представленные на сайтах фото ярко характеризуют всю красоту, функциональность и долговечность изделий.
К недостаткам можно отнести только высокую стоимость ковки и чувствительность металла к коррозии. Если изделия слишком сложные по конструкции, то их будет тяжело обработать и покрасить.
Покраска для кованого металла
Специалисты рекомендуют перед покраской использовать грунтовку, чтобы в дальнейшем даже самая лучшая и дорогостоящая краска не так быстро потеряла свои свойства. Качественные грунтовки имеют хорошую адгезию, а это дает возможность краскам лучше проникнуть в поверхность предмета.
Хорошие краски содержат в своем составе преобразователи ржавчины, наносить их лучше в два слоя. Самый оптимальный выбор — это промышленные виды красок, стоят они дорого, но обеспечивают надежное и стойкое покрытие. Они быстро сохнут, по желанию можно легко нанести другой понравившийся цвет.
Стоимость изделий
На многих сайтах представлены каталоги с фото и ценами кованых изделий. Решетки, козырьки, навесы, предметы домашнего и ландшафтного интерьера выглядят очень эффектно и красиво. Есть мастера, работающие над необычными предметами, например, скульптуры рыцарей, изготовленные также из кованого металла.
Чтобы лучше рассмотреть фото можно увеличить картинку, а также прочитать описание представленного изделия с его размерами, узнать цену за погонный метр или за весь предмет.
Многие компании предлагают выполнить индивидуальный заказ, чтобы получить эксклюзивное изделие методом холодной ковки. Для этого понадобится эскиз или рисунок, фото и готовое кованое изделие в руках мастеров получится практически идентичным тем наброскам, которые принесет заказчик.
Холодная ковка своими руками может стать для многих интересным и полезным занятием. Для этого потребуются финансовые затраты на покупку необходимых инструментов, материалов, оборудования, а также помещения, если нет подходящего. Кроме финансовых затрат важно иметь свободное время и желание, чтобы создавать свои композиции методом холодной ковки, а необходимый опыт придет со временем.
Холодная ковка, изделия (фото)
Традиционным методом обработки металла является горячая ковка. Но данная технология подразумевает продолжительную и кропотливую работу. Альтернативой является холодная ковка — метод, позволяющий в короткие сроки производить обработку большого количества материала. С помощью данной технологии выпускаются самые разнообразные изделия и элементы, перечень и иллюстрации которых представлены в статье.
Картинки
Изделия: калитки, лавочки и прочие
Технология холодной ковки как нельзя лучше подходит для производства масштабных изделий, т.е. отличающихся средними и большими размерами. Обусловлено это тем, что для подготовки и ручной обработки такого огромного количества металла у кузнеца уходит много времени, что в итоге отрицательно влияет на итоговую стоимость предмета.
Для работы с металлом по холодной технологии используется оборудование, позволяющее снижать трудозатраты и экономить время, что гарантирует доступные по цене решения. Таким образом, по методу холодной ковки чаще всего производятся:
Прозрачный забор, холодная ковка. Фото Интеграл
Кованое газонное ограждение. Компания Фаворит
лестницы и другие изделия.
Элементы
Посредством холодной ковки выпускаются также и элементы различных форм и размеров. Нередко для изготовления или декорирования предмета из металла требуется большое количество одинаковых деталей. В таких случаях холодный метод является лучшим решением.
Накладка, штамповка. Фото АртМеталл
Заготовкам посредством гибки и опрессовывания придается нужная форма. Подобные декоративные элементы, называемые штампованными, отличаются низкой стоимостью и типовым дизайном. Однако с их помощью возможно собирать (сваривать) интересные композиции, прекрасно дополняющие разные изделия.
Оборудование
Для обработки металлических заготовок используется различное по техническим характеристикам оборудование, а также инструменты и приспособления.
Наибольшей популярностью у мастеров пользуются ручные станки для холодной ковки: улитка, твистер, волна, глобус, гнутик. Каждый из данных механизмов предназначен для изготовления определенных элементов и гибки заготовок с сечением конкретных форм. Например, у исполнителей особенно востребовано устройство для ковки профильных труб, так как из данного материала изготавливается каркас многих изделий и конструкций.
Станок типа улитка PROMA, Фото ВсеИнструменты.ру
Станки не отличаются сложным строением, поэтому нередко подобные устройства собирают самостоятельно. В зависимости от потребностей исполнитель производит своими руками улитку для завитков, торсион для скручивания полос и прутков, глобус для гибки объемных деталей и т.д.
Станки с электроприводом характеризуются большей производительностью, что позволяет выпускать достаточно значительное количество элементов. Поэтому подобные устройства эксплуатируются на производстве в небольших компаниях. Электрические станки также нередко собираются своими руками.
Станок глобус (объемник) для холодной ковки. Фото КовкаПРО
Однако, не все мастера обладают свободным временем, необходимым для самостоятельного производства станков. Некоторые исполнители не имеют достаточно знаний для сборки устройств своими руками. В таких случаях лучше приобрести механизм заводского изготовления: с ручным или автоматическим управлением, улитку или другие станки.
Еще большей степенью автоматизации обладает универсальное оборудование — агрегаты с ручным (рычажным) управлением или установки, дополненные пультом управления.
Универсальный станок для ковки Blacksmith UNV2. Фото ВсеИнструменты.ру
Инструменты и приспособления, среди которых особенно востребованы кондукторы, представляют собой ручные предметы и механизмы соответственно, которые в большинстве случаев производятся самостоятельно.
Наличие оборудования, инструментов и приспособлений позволяет производить изделия холодной ковки своими руками, не обращаясь за помощью к специалистам.
Где купить, заказать
Изделия холодной ковки, изготовленные профессионалами, отличаются более высоким качеством и надежностью. Приобрести готовый предмет можно у сотрудников компаний, присутствующих в разделе «Где купить или заказать кованые изделия». Специалисты предлагают различные по дизайну решения для интерьера, архитектуры здания и ландшафта.
У покупателей компаний, которые представлены в разделе «Где купить кованые элементы», наиболее востребованы штампованные листья, волюты, завитки, накладки и другие детали.
Художественная ковка своими руками: эскизы
Ковка — одно из старейших ремесел, которое было освоено человеком.
При помощи вытяжки, изгиба и кручения металла можно создать практически любой элемент художественной ковки.
Для изготовления кованых изделий нужно первоначально подготовить эскизы ковки.
Инструменты и материалы
кувалда;
молоток;
зубило;
клещи.
Особенности ковки стола
С использованием эскиза изготавливаются трафареты. Они помогают подобрать заготовки для ковки составных элементов.
Металл нужно поместить в печь, где он станет подвергаться нагреванию.
Эскиз кованого стола с размерами.
Если необходимо получить лопасти либо детали незначительных размеров, можно при производстве стола или любого другого изделия использовать технологию холодной ковки. После того как металл, помещенный в печь, будет нагрет, его нужно извлечь, чтобы начать процесс. Художественная ковка поможет заготовке обрести заданную форму.
Любой элемент можно создать методом изгиба, кручения и вытяжки металла. После изготовления изделия его можно обрабатывать дальше. Кромки необходимо изготовить как можно более острыми, этот прием позволяет получить большую изысканность конструкции. Отдельные элементы изделия нужно укрепить друг к другу, чтобы они образовали готовый продукт.
Следующим этапом станет окрашивание. Можно выбрать смесь из широкого ассортимента. Наиболее часто художественная ковка окрашивается в черный цвет, отлично станет смотреться изделие в серебряном, золотом или бронзовом исполнении. Особенно гармонично будет смотреться конструкция, если ее окрасить способом сухой кисти.
Художественная ковка
Для того чтобы удалось выковать нижние элементы конструкции нужной формы, надо использовать способ ковки под названием осадка. Эта технология позволяет уменьшить длину заготовки, увеличив ее ширину. Для этого стальная деталь должна быть помещена в печь, а после того как окажется раскалена, в вертикальном положении ее нужно уложить на поверхность наковальни. Затем по ее верхней части предстоит нанести точные удары. Такая художественная ковка предполагает использование кувалды, вес которой может достигать 8 кг, поэтому процесс требует от мастера физической силы.
Ковка предполагает удерживание заготовки щипцами, при этом нужно не допустить ее сгибания. При необходимости деталь должна быть выровнена, пока не произошло преждевременное остывание металла.
Эскиз кованой скамейки.
Как и у почти всех кованых изделий, частью ворот выступают вытянутые декоративные элементы. Для того чтобы увеличить длину заготовки, следует использовать метод высадки. Заготовка первоначально должна быть помещена на наковальню, а после можно приступать к ковке, что предполагает равномерные удары кувалдой по длине заготовки. В этом случае важной особенностью проведения процесса выступает постоянное поворачивание детали по оси. Часто эскизы содержат элементы конструкций, один конец которой более массивен. Для создания такого эффекта часть заготовки, конец которой следует сделать меньше, нужно охладить в воде.
Художественная ковка часто предполагает изготовление изогнутых элементов. Для того чтобы из заготовки получить его, следует один конец поместить в отверстие наковальни, а по другому производить удары кувалдой, пока не удастся добиться требуемого результата.
Оборудование для процесса художественной ковки
Ковка может производиться с применением материала, в качестве которого выступает мягкая сталь, ей должны быть свойственны 0,13% содержания углерода.
Из печи заготовки следует извлекать клещами, и уже с их помощью допустимо несколько изменить форму будущего изделия.
Для того чтобы заготовка обрела требуемую форму, следует применять инструмент, который носит название обжимка. Ее нижнюю часть следует помещать в отверстие наковальни, а верхнюю нужно закреплять на деревянной ручке. Для того чтобы получить изделие, как того требует эскиз, ковка предусматривает использование в ходе работы качественно отшлифованного металла, этого позволяют добиться специальные гладилки. Иногда изделия имеют ямки, которые можно создать, используя подбойки.
Ковка — процесс сложный, но научиться ему может каждый мужчина.
Рисунки кованых узоров для орнамента изделий
Строитель 4 разряда
Профессия кузнеца является одной из самых древних. Как только человек научился добывать железо, он сразу стал обрабатывать его с помощью огня и молота. Никто не знает, когда появились первые кованые узоры. Сказочные орнаменты из железа на фасадах домов и их оградах чаруют взор уже многие столетия. Современная история художественной ковки продолжает стремительно развиваться. Изделия из металла по-прежнему востребованы.
Существует несколько видов подобной ковки
Виды художественной ковки
Существует два основных способа обработки металла:
Горячая ковка.
Холодная ковка.
Классический способ обработки металла — это, несомненно, горячая ковка. Давно замечено, что при нагревании железо становиться мягким и легко подаётся деформации, а при остывании оно сохраняет заданную форму.
Несомненный плюс этого метода — это большие возможности формирования материала. К минусам можно отнести большую энергозатратность и практическую невозможность заниматься этим делом без специально оборудованной кузницы.
В этом видео вы подробнее узнаете о видах ковки:
Холодная ковка в последнее время приобретает большую популярность. Основным достоинством этого способа является его доступность и возможность заниматься при минимальных финансовых затратах. Для этого достаточно иметь хорошие инструменты и небольшую мастерскую или место в гараже.
Также при холодной обработке требуется меньше затрат времени. Практически не нужна окончательная доводка изделия до товарного вида, а вот при горячей ковке эта процедура отнимает очень много времени и сил.
К недостаткам можно отнести ограниченность в декоративно-художественных приёмах и то, что этот метод требует хорошей физической подготовки и приобретения или изготовления специальных инструментов.
Основные узоры
Поскольку железо при термической и физической обработке может менять форму, существуют разнообразные образцы кованых узоров. Все их можно разделить на три основные группы:
Несомненно, самой популярной из них являются растительные кованые орнаменты. Хитрые переплетения ветвей, цветов и листьев всегда вдохновляли художников к созданию фантастических произведений. Кузнецы не исключение в этом ряду. Они тоже часто используют в своём творчестве растительные мотивы.
Для холодной обработки в качестве основного материала чаще всего используют металлические прутья. Их гнут, скручивают, расплющивают, чеканят, фрезеруют и куют. В итоге получаются великолепные произведения. Вот основные элементы и приёмы для этого вида работ по металлу:
Завитки. Самый популярный элемент. Имеет огромное количество разных вариантов и модификаций.
Спирали.Одинарные, двойные, пространственные и другие. Тоже очень популярный приём, который делает узоры для кованых изделий запоминающимися и оригинальными.
Крутень. Скручивание железных прутьев может быть самым невероятным. Фантазия некоторых авторов поражает воображение.
Навершие. Декоративная вставка или специальная нетипичная обработка концов прутьев может сильно разнообразить и украсить любой орнамент.
Чеканка. Применение зубила и чеканов для декоративных вставок в узоры для ковки — это давно проверенный и часто используемый способ добавить креатива будущему творению.
Оголовки. Цилиндрические, конусовидные, сферические элементы из свёрнутого металла, крепящиеся на конец прута.
Это далеко не все приёмы, находящиеся в арсенале хорошего мастера. Умело комбинируя ими, умельцы создают настоящие шедевры из обычного железа.
Технические приёмы сборки
Любой творческий процесс начинается с эскизов будущего произведения. Работа кузнеца не исключение. Начинается ковка с рисунков узоров. Потом подбирается подходящий материал, и задуманное воплощается в жизнь.
Чаще всего настоящие кудесники по металлу сначала изготовляют все детали по отдельности. После того как все узоры для кованных изделий воплощены в материал, их собирают в единое целое. Для этого применяется один или несколько основных методов сборки:
Фальцевание. Этот метод соединяет смежные кромки скручиванием друг с другом.
Сварка. Современный способ соединения очень востребован сегодня и применяется довольно часто.
Двойной загиб. Соединение производится сгибанием одного края, а другой используется в качестве декоративного оформления.
Зачеканивание. Соединяют детали, вдавливая часть одной из них в другую.
Кроме этих приёмов, некоторые авторы применяют и слесарные методы соединения на обычных болтах и гайках. Кто-то пользуется заклёпками и другими способами, вплоть до скручивания отдельных деталей проволокой.
Каким бы ни было решение автора, обычно изделия из металла очень красивые. Декоративная решётка в заборе или кованный подсвечник, если они на своём месте, будут очень долго радовать своим прекрасным видом. Именно поэтому кованные изделия всегда пользуются заслуженной популярностью.
Художественная ковка металла фото эскизы — Moy-Instrument.Ru
Элементы художественной ковки
Изделия, получаемые методами художественной ковки, всегда являются прочными, эксклюзивными. Одновременно они производят и глубокое эстетическое впечатление на окружающих. Именно поэтому продукция кузнечных дел мастеров столь популярна и востребована.
Разновидности элементов холодной ковки металла
В зависимости от сложности, которую должны иметь элементы художественной ковки, и материала, применяемого для их производства, различают ковку в горячем и холодном состояниях. При производстве кованой продукции из стали, со сложными орнаментами, необходимого уровня пластичности деформируемого материала можно достичь лишь при его предварительном нагреве до ковочных температур. Для низкоуглеродистых сталей нижний предел таких температур начинается от 1000 — 1150 °С. С повышением процентного содержания углерода требуемая ковкость стали достигается при меньших температурах: 800 — 900 °С. Для нагрева исходного материала применяются печи малоокислительного нагрева, хотя для небольших мастерских характерны и кузнечные горны, работающие на твёрдом топливе.
Виды кованых элементов — «Завитки»
Холодная ковка (штамповка) может производиться как при температуре окружающего воздуха, так и при температурах, не превышающих предела начальных структурных изменений, т.е., до 200 — 250 °С. Преимуществом холодной ковки считается повышенная точность готовой продукции и отсутствие на ней поверхностной окалины, а горячей – меньшие удельные усилия формообразования. Кроме того, при помощи операций ковки в холодном состоянии можно выполнять рельефные кованые элементы на листовых и полосовых заготовках, а также на изделиях из цветных металлов и сплавов.
Кроме собственно ковки, операции пластического деформирования металла применяются также и для соединения готовых элементов в законченные художественные композиции. Технология сварки для таких случаев малоприемлема, поскольку в зоне сварного шва металл всегда имеет пониженную прочность, а сама зона во многих случаях выглядит настолько неприглядно, что нуждается в трудоёмкой зачистке. Поэтому истинные мастера своего дела для соединения применяют кузнечную сварку. Она заключается в нагреве готовых элементов до температур повышенной пластичности металла (до 650 — 700 °С), после чего орнамент для ковки обжимают или расклёпывают частями, либо при сборке. Для такой технологии конечная прочность соединения соответствует прочности отдельных его элементов.
Элементы кованых узоров
Для объёмного металлопроката (пруток, проволока) применяются следующие кованые элементы:
Спираль. Рисунок кузнечной спирали состоит из постепенно уменьшающихся к её основанию пространственных незамкнутых окружностей. Спираль может быть одно- и двунаправленной. В последнем случае диаметры могут периодически изменять направление своего уменьшения на противоположное. Кроме того, иногда может также изменяться (уменьшаться) диаметр исходного прутка или проволоки.
Двойная спираль. Такие кованые элементы представляют собой пространственные фигуры, каждая из которых представляет двухрядную обычную спираль. При этом своей средней частью данный элемент имеет наибольший диаметр, из-за чего иногда такой орнамент для ковки называют ещё китайским фонариком. Для получения орнамента используются два прутка или отрезка проволоки большого поперечного сечения.
Волюта. Геометрически такой вид орнамента представляет собой завиток произвольной формы, который может размещаться вертикально, или горизонтально. Волюта может иметь однонаправленную вогнутость, когда завитки расположены по одной линии от оси гибки, и разнонаправленную. Тогда завитки располагаются по обе стороны от конечной оси заготовки. Волюта может быть и односторонней.
Крутень. В технологии художественной ковки крутень формируется закручиванием части стержня (или всей заготовки). Направление скручивания такого орнамента — всегда монотонное, поскольку даже для высокопластичного состояния пруток, закручиваемый попеременно то в одну, то в другую сторону, может разрушиться из-за превышения деформируемым металлом предела своей прочности на кручение.
Навершие. Такие кованые элементы применяются на украшения головок оград и заборов, а также оконных решёток. Они представляют собой части прутка с острой кромкой на одном из торцев, к которому впоследствии прикрепляется ряд завитков.
Холодная ковка и фото образцов изделий
Кованые изделия с давних пор пользуются большой популярностью во всем мире, отдельное место занимает ковка художественная. Ее красота завораживает своими изящными и плавными линиями, оригинальной красотой. Многие богатые люди стремились украсить свой дом ажурными металлическими завитками различных изделий, украшавших внутренний и внешний дизайн особняков.
Многие из нас понимают, что такое ковка, поэтому сразу представляют перед собой кузню, в которой молотом орудует кузнец, превращая кусок раскаленного металла в красивое кованое изделие. Так, происходит, когда речь идет о горячей ковке, в холодной все иначе, она не нуждается в раскаленной заготовке, металл можно обработать ручным способом в домашних условиях. Как это происходит, что это за процесс, какими бывают кованые изделия, выполненные таким способом можно увидеть на фото образцов изделий и прочитав статью.
Особенности холодной ковки
Метод художественной обработки металла является наиболее популярным — это быстрый и высокотехнологичный процесс. Красоту готовых изделий можно оценить по каталогам, где представлены фото лучших работ. Таким методом можно создавать изделия намного прочней, чем те, которые выполняют с помощью штамповки или отливки. Это объясняется тем, что металл, проходя через оснастку может гнуться и прессоваться одновременно.
Во время ковки на металл воздействует давление и оно его укрепляет, в результате получается деталь, которая впоследствии почти не подвергается разрушению. Метод холодной ковки под силу опытным мастерам, поскольку при ошибочной обработке снова повторить действия с заготовкой будет очень сложно. Свойства холодной ковки дают возможность создавать различные изделия, применяемые в домах и квартирах, во дворах и улицах, поскольку кованые изделия пользуются большой популярностью:
заборы и перила;
оконные решетки;
ограждения и лестницы;
беседки, фонари и мангалы;
элементы для декорирования каминов;
мебель и предметы интерьера.
И это еще неполный список предметов, которые можно выполнить методом холодной ковки. Предметы, полученные таким способом, как это видно на фото могут собой украсить любой интерьер своими формами и стилем.
Необходимое оборудование для создания изделий дома
Со временем новые технологии позволили сначала изобрести и затем создать набор специализированных инструментов для расширения возможностей мастеров кузнечного дела. С такими инструментами смогут работать и неопытные мастера, в работе с которыми нет большой сложности.
Один из главных предметов в работе — гнутик, он всегда есть в любой мастерской по работе с металлом. С его помощью можно согнуть заготовку под нужным углом или дугу необходимого радиуса.
Улитка создает спирали из подобранных заготовок, спирали часто встречаются в мастерских у кузнецов. Улитку можно купить или сделать самостоятельно, а также выполнить спираль с любым радиусом, который задумает мастер.
Фонарик — наиболее сложный инструмент, имея такое приспособление можно работать не с отдельной деталью, а сразу создавать целый комплекс из одиночных прутьев. Инструмент помогает создавать виды корзинок из металлических прутьев различного диаметра и сечения.
Изогнутые металлические предметы можно сделать с волной, мастеру остается подобрать прутья разных размеров и профиля и создать плавные элементы для декорирования.
Твистер также сложный инструмент, чем-то схожий на фонарик, с его помощью можно сплести прутья вокруг продольной оси. Чтобы создать оплетку или объемные детали для декорирования пользуются этим инструментом.
Достоинства кованых изделий
Несмотря на то, что появилось много новых и современных видов материалов, подходящих для декорирования загородных домов, большинство людей отдают предпочтение кованым изделиям. Хотя металл может подвергаться коррозии в отличие от новых материалов, ковка остается востребованной по многим причинам:
долговечность и красота;
хорошие защитные функции;
возможность заказать изделие по индивидуальным размерам, эскизам и в любом стиле;
ручная работа, изделия всегда сочетаются с другими материалами.
Перечень достоинств художественной ковки можно еще продолжить, поскольку такие изделия прекрасно сочетают в себе много положительных качеств. Представленные на сайтах фото ярко характеризуют всю красоту, функциональность и долговечность изделий.
К недостаткам можно отнести только высокую стоимость ковки и чувствительность металла к коррозии. Если изделия слишком сложные по конструкции, то их будет тяжело обработать и покрасить.
Покраска для кованого металла
Специалисты рекомендуют перед покраской использовать грунтовку, чтобы в дальнейшем даже самая лучшая и дорогостоящая краска не так быстро потеряла свои свойства. Качественные грунтовки имеют хорошую адгезию, а это дает возможность краскам лучше проникнуть в поверхность предмета.
Хорошие краски содержат в своем составе преобразователи ржавчины, наносить их лучше в два слоя. Самый оптимальный выбор — это промышленные виды красок, стоят они дорого, но обеспечивают надежное и стойкое покрытие. Они быстро сохнут, по желанию можно легко нанести другой понравившийся цвет.
Стоимость изделий
На многих сайтах представлены каталоги с фото и ценами кованых изделий. Решетки, козырьки, навесы, предметы домашнего и ландшафтного интерьера выглядят очень эффектно и красиво. Есть мастера, работающие над необычными предметами, например, скульптуры рыцарей, изготовленные также из кованого металла.
Чтобы лучше рассмотреть фото можно увеличить картинку, а также прочитать описание представленного изделия с его размерами, узнать цену за погонный метр или за весь предмет.
Многие компании предлагают выполнить индивидуальный заказ, чтобы получить эксклюзивное изделие методом холодной ковки. Для этого понадобится эскиз или рисунок, фото и готовое кованое изделие в руках мастеров получится практически идентичным тем наброскам, которые принесет заказчик.
Холодная ковка своими руками может стать для многих интересным и полезным занятием. Для этого потребуются финансовые затраты на покупку необходимых инструментов, материалов, оборудования, а также помещения, если нет подходящего. Кроме финансовых затрат важно иметь свободное время и желание, чтобы создавать свои композиции методом холодной ковки, а необходимый опыт придет со временем.
Мир художественной ковки
Если говорить о кованых изделиях как предметах нашего быта, то самыми подходящими словами будут высокая эстетика, эксклюзивность и прочность. Это очень редка комбинация свойств – чтобы было функционально и красиво одновременно.
К продуктам кузнечного мастерства это относится в полной мере. Именно поэтому интерес и спрос на предметы художественной ковки не снижается уже очень долгое время.
Где применяется художественная ковка?
Кованые предметы уместны везде: и внутри жилых помещений, и на садовых участках. Главное – понимать и чувствовать стиль окружения, чтобы оно гармонировало с новыми аксессуарами из металла.
Дело облегчается тем, что практически все декоративные кованые элементы прекрасно уживаются с любым типом ландшафта парка или садового участка.
Художественная ковка хороша везде: и в окружении мраморных скульптур итальянских площадей, и на фоне яркой зелени английских парков, и в строгой симметрии парков французского устройства, и в усадьбах классического русского стиля. Главное – чувство меры: уместен ли орнамент, не слишком ли много декоративных элементов и т.д.
Множество мелких асимметричных завитушек на общем пышном фоне подойдут не везде и не в каждом доме или саду. Барокко, а это именно оно, всегда требует больших пространств как внутри помещений, так на открытых участках.
Современные технологии ковки и декоративной обработки металла позволяют делать вещи любых стилей, включая самые современные. Их тонкость и изящность украсят любой ландшафт.
Классификация декоративных элементов
Главная граница различия проходит между горячей и холодной ковками.
Горячая ковка
Если идет речь о создании сложных изделий из художественной ковки из стали с обширными орнаментами, то это можно сделать только с помощью горячей классической ковки с нагревом металла до ковочной температуры и достижения достаточной пластичности заготовок.
Если изделие из стали с низким содержание углерода, температуры нагрева вполне будет достаточно на уровне 1000 – 1100°С. Чем выше доля углерода в стальном сплаве, тем ниже уровень ковочной температуры. Заготовки нагреваются в печах или кузнечных горнах, в которых используется твердое топливо.
Штамповка или холодная ковка
Штамповка или холодная художественная ковка проводится при обычной температуре или небольшом нагреве до уровня начальных структурных изменений в металле – примерно 200 – 250°С.
Зато при горячей ковке возможны любые модификации и формообразования – широта воплощения художественных идей намного больше.
Кованые узоры
Их множество: от классических до самых современных и порой неожиданных стилей.
Из проволоки или стальных прутков можно соорудить следующие декоративные элементы:
Спираль.
Этот рисунок составлен из множества окружностей, которые уменьшаются к основанию спирали. Спираль может быть двусторонней или односторонней.
Двойная спираль.
Это сложная пространственная конструкция, в которой каждая фигура представляет из себя двустороннюю спираль. Самый большой диаметр спирального кольца расположен в средней части орнамента, поэтому данный орнамент иногда называют китайским фонариком. Данный элемент производится из двух прутков или толстой проволоки.
Волюта.
Это один из самых популярных элементов, которые могут располагаться в большом количестве и разном положении, составляя разнообразные картины узоров. По сути это простой завиток. Но он может по-разному располагаться и быть с однонаправленной вогнутостью, когда завитки располагаются с одной стороны оси. А могут быть разнонаправленные, с завитками по обе стороны оси узора.
Крутень.
Часть стержня или весь стержень закручивается в одном и том же направлении.
Навершие.
Эти кованые изделия со смешным названием производятся для украшения верхушек решеток для окон, оград и заборов. Это прутки с острыми кромками, к которым потом крепятся завитки.
Типы художественных кованых изделий
Все существующие типы в данной статье не опишешь – их слишком много. Пройдемся по некоторым из них – самым популярным.
Ограждения
Это самое популярное решение среди владельцев загородных домов и участков – заборы с элементами ковки. Особое место занимают кованые калитки, которые могут быть расположены отдельно или быть встроенными в стену.
К этой же популярнейшей группе кузнечных изделий относятся и ворота. Вот где творческая мысль домовладельцев не знает границ: от средневековых створок с башенками до кружевных металлических полотен с лебедями.
Такие ограждения могут нести функции защиты, а могут служить для зонирования участков или малых изгородей для цветников.
Садовая мебель
Если есть возможность каждый владелец участка земли старается обустроить место в качестве зоны отдыха со столом, скамейками и креслами. Художественная ковка подходит для этого как ничто другое, ведь металлические изделия не боятся ни осадков, ни времени.
Кованые столики могут быть оформлены самым разнообразным образом. Они могут быть выполнены только из металла, а могут быть представлены со столешницами из других материалов: камня, пластика, дерева.
Прочность, долговечность, устойчивость и высокая эстетика, которая станет украшением любого участка возле любого дома. Это отличный выбор варианта садовой мебели.
Садовые беседки
Такая беседка – предел мечты многих владельцев открытых приусадебных участков. Это красиво, функционально, неповторимо и чрезвычайно долговечно. Такая конструкция защитит от непогоды, ей не страшен ветер.
Вариантов дизайнерского оформления беседок – бессчетное множество, это великолепные перспективы для мыслей самого высокого полета.
Кованые мостики
Если есть вода, нужен мостик. Если он даже самый маленький, он привнесет в пейзаж вашего участка уют, неповторимость и уникальную сказочную атмосферу. Такие мостики обычно делают изящными, тонкими, с декоративными элементами в виде растений, бабочек, лепестков.
Арочные перекрытия и перголы
Пергола – это и не беседка, и не навес. Это специальные конструкции для поддержки цветов, из которых получаются целые стенки и перекрытия. С их помощью можно создавать целые коридоры из цветов и вьющихся растений.
Кованые решетки и арки – великолепные компаньоны для самых изысканных растений, они будут только подчеркивать всю эстетику листьев, лепестков и древесных стволов.
Дачные мангалы и другие аксессуары
Шашлыки на природе стали повсеместным воплощением отдыха на природе. Мы не говорим об обычных мангалах – маленьких уродцах, разбросанных по общественным паркам как мусор. Речь о садовых мангалах, выполненных по эскизам художественной ковки и несущими дополнительную роль украшения любого приусадебного участка.
Если нет возможности приобрести недешевые кузнечные предметы обстановки или быта, можно ограничиться мелкими аксессуарами типа кованых светильников, миниатюрных подставок для цветов корзинок для зонтов в прихожую и т.д. – вариантов таких мелочей великое множество.
Несмотря на свой малый размер, они добавят в общую картину серьезную долю высокой эстетики.
Кованые изделия своими руками
Понятное дело, что кузнечное мастерство всегда было ремеслом элитарного характера для узкого круга мастеров, это удовольствие не из дешевых и не из простых. Помимо технического опыта нужно обладать художественным вкусом и чувством стиля.
Вместе с тем вместо классических молота и наковальни сегодня все чаще используются станки для художественной ковки. Они делают кузнечное ремесло более доступным, но опыта и, самое главное, кузнечного творческого таланта никто не отменял.
Хорошо развитое пространственное мышление, изобретательность, умение делать правильный выбор, быстрота действий и, конечно же, творческая фантазия – вот необходимый набор свойств мастера кузнечной ковки высокого полета, чтобы делать настоящие произведения кузнечного искусства.
К тому же горячая свободная ковка – тяжелая физическая работа, о чем обязательно нужно помнить, чтобы решить начинать свое кузнечное дело. И кузнечная мастерская по своим условиям очень далека от привычных офисных помещений.
Оборудование для художественной ковки в этом случая будет вполне доступным и недорогим: сварочный аппарат, болгарка, источник питания и электроды.
Художественная ковка (47 фото): красота, воплощенная в металле
Кованые стулья и стол в нежном дизайне
Эксклюзивная художественная ковка – отличный способ добавить дому изысканности, утонченности и уюта. При этом совершенно необязательно наполнять весь дом коваными предметами – небольшой штрих, например, кованый подсвечник, сразу преобразит интерьер, который заиграет новыми красками.
Кованая мебель – это долговечность и прочность, сочетающиеся с благородным внешним видом, она широко используются в разных стилях, от барокко до прованса . Ажурные кованые столики и стулья привлекают внимание неповторимым сочетанием воздушности и прочности. А кованые кровати, благодаря легкости и невесомости художественной ковки, добавят спальне особого шарма и выразительности. Изысканной деталью станет большое зеркало в кованой раме, размещенное над камином.
Шикарная кованая кровать — настоящее украшение спальни
Изысканные кованые элементы в ванной
Художественная ковка по металлу активно используется для получения функциональных предметов декора – держателей для цветов , подставок для зонтиков, вешалок для одежды , ваз для цветов, рам для часов и зеркал, перегородок или ширм, каминных решеток или подставки под дрова. И это уже не говоря о кованых лестничных перилах, которые могут стать одним из доминирующих акцентов в интерьере.
Кованая подставка для цветов стилизованная под велосипед
Красивая кованая вешалка для для зонтов и подставка для одежды
Кованая скамья-качалка выкрашена в яркий бирюзовый цвет
Кованые каминные принадлежности
Изюминка интерьера — кованые перила и люстра
Кухонный столик на кованых ножках
Кованые изделия хорошо сочетаются с деревом, стеклом, камнем, текстилем, декоративными растениями и зеркалами, кованое кружево используют для получения витражей , дополняют вставками из тонированного стекла, дерева, шлифованного металла или перламутра.
И конечно же, кованые изделия незаменимы при декорировании приусадебных участков – кованые ворота , ограды и решетки, беседки и навесы, мангалы и ажурные мостики – все это органично дополняет общий экстерьер, добавляя ему изящности и аристократизма.
Ярко-желтые кованые ворота
Изящный ажурный кованый балкончик
Кованый мангал в виде шара
Кованая решетка на окне — защита и декор
Кованая калитка — изысканное украшение двора
Художественная ковка: стилистическое разнообразие
Одной из причин того, что художественная ковка металла не теряет своей востребованности является стилистическое разнообразие, что позволяет добиться живописности, целостности, гармоничности в оформлении как экстерьера, так и интерьера здания. Для ковки фактически не существует стилистических преград:
готика – для неё характерно общее устремление ввысь, острые навершия и шипы, стрельчатые арки и узкие просветы. Основа готического кованого ордера – части окружности, формообразование предельно геометрично. Излюбленные мотивы – розетки, лилии, прорезные трилистники, четырехлистный клевер (крестоцветы), листья аканта, вплетающиеся в геометрические ажурные орнаменты
Кованая кровать в готическом стиле
ренессанс – для него характерно использование для ковки круглого прутка. Из него формируют роскошные разветвления и спирали, которые на концах превращаются в цветы и листья. Развитие рисунка происходит от центра, в этом случае рама выступает просто в роли некоторого ограничителя рисунка. Кованые заборы , лестницы и ворота отличаются пышностью и утонченностью, композиция отличается гармонической ясностью и соразмерностью всех частей, типичные элементы: спирали, волюта, саблеобразные листья и плетенка. В современном барокко ковку дополняют литыми (штампованными) цветами, листьями, вензелями, картушами и даже бюстами
Кованые кресла и столик выполнены в стиле ренессанс
барокко – шик, помпезность, вычурность. Очень эмоциональный стиль, в нем множество розеток, декоративных листьев, замысловатые узоры и сложные формы. Пришедшие из ренессанса плетенки, спирали, саблевидные листья сплетаются в запутанные заросли, которые дополняются праздничными гирляндами , натуралистичными цветами, вазами, драконами, масками. Формы отличаются динамичностью и беспокойным ритмом изогнутых линий
Вычурная и помпезная кованая кровать
классицизм – сохранив пластичность и декоративность барокко , он более строгий и лаконичный, черпает мотивы из античных источников. Типичные узоры – виноградная лоза, меандры, копья, рельефы, венки, в орнаменте листья плавно изгибаются, а завитки – вытягиваются. Композиция – уравновешенная, рисунки симметрично повторяются, акцент делается на скульптурность форм
Классицизму присущи строгость и лаконичность
модерн – для него характерны лишенные углов, пластичные очертания, с явно выраженной асимметрией, почти полное отсутствие прямых линий. В узоре преобладают растительные, природные мотивы, появляются экзотические цветы – орхидеи и ирисы, завитки и линии свободно и плавно перетекают друг в друга. В модерне просматриваются восточные мотивы, орнамент со множеством пересечений и изгибов
Кованые лестничные перила выполнены в стиле модерн
Изделия художественной ковки: как правильно ухаживать
Долговечность – несомненный козырь кованых изделий, но чтобы ковка радовала владельца замысловатыми узорами и изящными линиями долгие десятилетия, она все же требует определенного ухода. Художественная ковка своими руками потребует минимального ухода — кованный некрашеный металл может служить столетиями, но вот только его внешний вид будет явно желать лучшего – ржавчина не только испортит внешний вид, но и серьезно угрожает его физическим и эксплуатационным показателям. Приемы и методы ухода напрямую зависят от места и условий эксплуатации.
Кованое изделие можно окрасить в любой цвет
Элементы художественной ковки, которые находятся внутри зданий, фактически не нуждаются в специальной антикоррозийной защите. Уход за ними – это, прежде всего, поддержание их эстетически привлекательного вида, а значит – в регулярном удалении (чистке) поверхности от загрязнения и пыли:
для чистки используют влажные губки, специальные салфетки или аэрозоли
не рекомендовано использовать для чистки кованных предметов абразивные пасты или порошки – они могут повредить нанесенных защитный слой.
очень часто для защиты кованной мебели используют обыкновенный воск – он не только эффективно предохраняет металл, но и делает внешний вид кованных предметов эффектным и привлекательным.
если же металл потускнел, то «освежить» его растворами лимонной кислоты или пищевой соды, а для полировки использовать сухие салфетки и мел, смоченные в растворе нашатырного спирта с водой.
Изысканные кованые элементы в ванной — нарядно и дорого
Кованный металл, который эксплуатируется вне помещений, требует гораздо большего внимания, особенно – в первые годы, когда требуется его ежегодное окрашивание (лучше — весной). Со временем, при периодической покраске, на плоскости металла образуется достаточный защитный слой, поэтому интервал окрашивания увеличится. Изделия художественной ковки, используемые на улице, нецелесообразно покрывать лаком – это покрытие слишком чувствительно к перепаду температур, из-за чего быстро разрушается.
Если кованое изделие будет использоваться на улице — его лучше окрасить или покрыть лаком
Если же ржавчина все же появилась (или речь идет о восстановлении какого-то антикварного образца), то следует определиться с тем, какая площадь поражена. Небольшие участки можно зачистить металлической щеткой. Если же ржавчины много (коррозии подвержена большая площадь), то можно воспользоваться пескоструйным аппаратом при условии, что изделие может быть демонтировано (перевезено в мастерскую). В противном случае, ржавчину можно удалить, прогрев места ей возникновения – после воздействия высокой температур окислы с металлической поверхности удаляются достаточно легко.
Величественная кованая люстра в интерьере
Когда ржавчина удалена, на предварительно обезжиренную поверхность наносится грунтовка – состав, который блокирует контакт металла с внешней средой. Входящие в её состав специальные ингибиторы, с одной стороны, замедляют ход коррозии, а с другой – химически её преобразуют. Кроме того, нанесение грунтовочного слоя позволяет аккуратнее и лучше нанести на металл краску. Оптимально использовать материалы (краску, грунтовку) одного производителя – взаимодействуя и взаимно дополняя друг друга, они усилят антикоррозийную защиту. Как вариант – специальные составы «три в одном», которые включают в себя антикоррозийный слой, грунтовку и декоративное покрытие. В этом случае будет просто достаточно удалить ржавчину, обезжирить металл и нанести состав.
Совет! Отдельного внимания потребует каминная решетка – чтобы не повредить структуру металла, который подвергается систематическим перепадам температуры, её противопоказано мыть водой, только протирать немного влажной губкой.
Художественная ковка своими руками – как можно применить в саду?
С повышением уровня жизни, владельцы садовых участков изменяют направление их использования. Сегодня дача всё реже является источником дохода. Сюда приезжают отдохнуть от городской суеты и забот, почувствовать своё единение с природой. Участок нужен исключительно для получения эстетического наслаждения или в качестве места реализации своего творческого потенциала. Художественная ковка своими руками – один из вариантов воплощения собственных навыков и способностей.
Такие элементы ландшафтной архитектуры как кованые беседки, мостики, перголы и арки обрели большую популярность не только в качестве вложения денег, но и как средство авторского самовыражения.
Важность стилевого соответствия
Кованые формы, используемые при оформлении сада, ни в коем случае не должны выпадать из общего стиля, в котором выдержано основное строение и весь участок. Иначе даже красивое изделие может ощущаться чужеродным. Поэтому, делая заказ или выбирая орнамент для самостоятельной работы, следует как можно тщательнее изучить образцы художественной ковки.
Внешний вид кованых элементов должен соответствовать общему стилю сада
Вообще кованые элементы отлично вписываются в любой тип ландшафта. Они уместны в выверенной четкости французских парков, отменно сочетаются с изумрудной зеленью английских газонов, ловко вписываются в привычный российский усадебный уют, а уж для фонтанов и мрамора итальянского сада являются просто неотъемлемой частью.
Тут важно количество элементов в ковке и сам орнамент. Множество мелких деталей, пышность и объёмность изделия подойдет не каждому саду. Тяжелый стиль барокко уместен на участке большой площади, где обязательно будут перекликающиеся по орнаменту детали и дом, выполненный в том же духе. Зато для легкого и тонкого кованого изделия особые условия не нужны – отлично впишется в любой ландшафт.
Какими коваными изделиями можно украсить сад?
Наиболее часто для украшения садового участка и дома, расположенного на нем, используются:
Вариант #1 – калитки и ограды
Очень декоративно смотрятся и привлекают всеобщее внимание кованые калитки. Этот элемент должен в достаточной мере сочетать в себе и изящество, и надежность. Не так-то просто быть одновременно частью защиты дачного участка и его украшением. Калитку встраивают в ограждения или в ворота. Если европейцы предпочитают использовать полностью кованые ажурные ограды и калитки, то в России чаще встречается сочетание материалов. А вот ограда чаще бывает кованой только в средней или верхней части.
Кованая калитка в обрамлении каменной или кирпичной кладки выглядит кружевной вставкой, тогда как ковка в сочетании с древесиной или металлом создаёт впечатление ворот в средневековый замок – монументальных и крепких
Вариант #2 – садовая мебель
Долговечная и прочная – такие слова первыми приходят в голову при виде полностью кованой садовой мебели. Как правило, кованые скамейки и столы размещают в зоне отдыха. Полностью кованая мебель – не такой уж часто применяемый вариант. Классическим считается сочетание металла и древесины, а для сада в стиле хай-тек используются ковка, украшенная стеклом.
Кованая мебель может стать настоящим украшением сада, если не забывать про чувство меры
Вариант #3 – садовые мостики
Изящно выгнутые и украшенные тонкими ажурными деталями мостики – это то, о чем стоит подумать, если на участке есть ручей. В любой сезон года кованый мостик придаст саду аристократичность.
Особенно поэтично такой мостик будет смотреться осенью на фоне опадающей листвы или снежной зимой
Вариант #4 – лестницы и опоры
Внутри дома лестницы послужат изящной опорой при подъёме на второй этаж коттеджа, но и при входе в дом очень органично смотрятся кованые лестницы, образующие крыльцо.
Лестница в сад – ещё одно украшение участка
Вариант #5 – перголы и арки
Эти малые архитектурные формы садового ландшафта чрезвычайно популярны и широко используются для зонирования участка, формирования коридоров, увитых растениями. Особенность кованых изделий в том, что они не являются просто опорой для вьющихся растений – они эстетичны и сами по себе. Их цель в формировании объёмного пространства. Кованая перлога, украшенная виноградом или розами, создаёт затененный переход, наполненный медовым ароматом зелени, нагретой солнцем.
Арки могут сложить входом из внутреннего дворика в сад. Эти садовые элементы – долговечное украшение, которое не требует особого ухода.
Вариант #6 – дачные мангалы
Выезд на природу у многих прекрасно сочетается с приготовлением шашлыков. В этом случае часто используют мангал. Обычный мангал плохо сочетается с дачным ландшафтом, но о кованом изделии так уже не скажешь. Именно при воплощении садовых мангалов проявляется вся художественность процесса ковки.
Сочетание функциональности и красоты – основная идея, применяемая при создании кованого дачного мангала
Вариант #7 – садовые светильники
Со вкусом подобранные кованые фонарики на стенах дома и дорожках участка придают ему особое очарование и создают романтическое настроение.
Такой элемент как кованый фонарь хорошо смотрится и отдельно и совместно с другими коваными изделиями
Вариант #8 – беседки и навесы
Кованые беседки чаще всего размещают на удалении от основного строения или у водоема. Служат он и для обособления зоны отдыха от основного участка. Беседка или павильон даёт возможность в полной мере реализовать фантазию дизайнера. Именно здесь есть возможность использовать орнамент ковки во всем его многообразии. Изящное, воздушное строение должно создавать ощущение парения и праздничности.
Легкая, ажурная, воздушная – вот какой должна быть кованая беседка
Кованые козырьки и навесы не только защищают от дождя, снега и сосулек, но и с успехом выполняют декоративную функцию.
В сочетании с навесными светильниками и обрамлением крыльца навесы могут создавать единую композицию, формируя неповторимый облик дома
Вариант #9 – аксессуары
Не всегда у владельцев садового участка есть возможность купить дорогостоящие кованые изделия в нужном объёме. В этом случае можно постараться сделать их своими руками или ограничится коваными аксессуарами. Небольшие, но приятные кованые дверные молотки, светильники, держатели для зонтов, садовые фигурки или цветочные стойки послужат достойным украшением любого участка.
Кованые аксессуары могут преобразить не только садовый участок, но и сам дом
Что можно сделать собственноручно?
Многие считают, что создать собственноручно качественное кованое изделие невозможно, другие полагают: ничего особо сложного в кузнечном деле нет, раз им с успехом занимались ещё наши предки в стародавние времена. И те, и другие ошибаются. Для того чтобы самому выковать даже небольшой элемент, нужны не только орудия труда и навыки, но и знания свойств металлов. Горячая ковка – тяжелый труд в условиях, которые весьма далеки от офисных. Что же делать?
Если нет желания строить кузницу и осваивать технологию кузнечного дела, можно ограничиться аналогом художественной ковки. Создадим сварную конструкцию из металлопрофиля и металлопроката, которую можно будет украсить готовыми деталями художественной ковки. Для этого нам будут нужны: источник электроэнергии; ровная поверхность для сборки изделия; болгарка с металлическими щетками, зачистными и отрезными кругами; нерястягивающаяся веревка, маркер; молоток, две шпильки; сварочный аппарат с маской, перчатками и электродами.
Даже без кузницы можно со временем научиться делать настоящие шедевры
В качестве материала будем использовать металлопрофиль, а также металлопрокат. Последний лучше брать меньшего сечения, поскольку тогда мы сможем его согнуть, не прибегая к особым условиям нагрева.
Выбираем рисунок. Не усложняйте эскиз, который придется рисовать, потому что это первое Ваше изделие и металл – не особенно пластичный материал.
Покупаем металл. Следует исходить из того, что длина стандартного прута – шесть метров. Нужно посчитать свою потребность в металле и взять его с небольшим запасом.
Обработка. Доставленный материал лучше сразу очистить от ржавчины. Потом это сделать будет сложнее. Для этого используем надетую на болгарку щетку из металла.
Сборка рамки. На ровной поверхности (стапель, верстак, стол) делаем рамку изделия. Её размеры учитываются по внешним поверхностям. Каждый из 4-х углов рамки будет иметь сварной шов. Чтобы рамку не перекосило, прихватываем сначала одну из сторон. Какая будет первой – все равно. По нескольку капель сварки капаем не верхний и нижний углы, после чего выравниваем диагональ, постукивая по неприваренным углам. После чего привариваем два оставшихся угла.
Измерения. Наносим на поверхность (стол, ДСП, асфальт) будущий рисунок в масштаба 1:1. Для измерения его элементов берём веревку. Прикладываем веревку к элементам рисунка, как к трафарету. Так мы выясняем длину отрезков, на которые режем пруты.
Деформация. Чтобы деформировать заготовки, нужно создать приспособление: на ровной поверхности привариваем в 2-3 см друг от друга два шпильки. Используя их и молоток, постепенно выгибаем пруты, постоянно сравнивая результат с трафаретом.
Сборка и сварка. Раскладываем элементы на трафарет, собирая рисунок и подрезая лишнее. Аккуратно свариваем изделие с одной, а потом и с другой стороны.
Чистка. Зачищаем всё лишнее.
Готовые детали. Покупаем готовые элементы ковки, которые послужат украшением основы. Привариваем их на предназначенные для них места, зачищаем места сварки.
Грунтовка и покраска. Грунт используется белый, чтобы видеть при покраске недочеты. Краска по свойствам должна сочетаться с грунтом.
Шик и блеск. Привлекательность изделию придадут специальное состаривание или золочение.
Получившееся изделие по внешнему виду будет мало отличаться от кованого, а при определенных навыках, которые вырабатываются с опытом, можно научиться создавать настоящие шедевры.
Уход за коваными изделиями в саду
Кованые изделия тоже нуждаются в минимальном, но уходе
Кованым изделиям тоже нужен уход. Находясь в саду, они подвержены воздействию переменчивой погоды. Их следует красить не реже раза в два или три года. Трущиеся детали кованых калиток, ворот или качелей обязательно нужно смазывать. Тогда они прослужат очень долго, неизменно радуя своих владельцев.
Рисунки кованых узоров для орнамента изделий
Строитель 4 разряда
Профессия кузнеца является одной из самых древних. Как только человек научился добывать железо, он сразу стал обрабатывать его с помощью огня и молота. Никто не знает, когда появились первые кованые узоры. Сказочные орнаменты из железа на фасадах домов и их оградах чаруют взор уже многие столетия. Современная история художественной ковки продолжает стремительно развиваться. Изделия из металла по-прежнему востребованы.
Существует несколько видов подобной ковки
Виды художественной ковки
Существует два основных способа обработки металла:
Горячая ковка.
Холодная ковка.
Классический способ обработки металла — это, несомненно, горячая ковка. Давно замечено, что при нагревании железо становиться мягким и легко подаётся деформации, а при остывании оно сохраняет заданную форму.
Несомненный плюс этого метода — это большие возможности формирования материала. К минусам можно отнести большую энергозатратность и практическую невозможность заниматься этим делом без специально оборудованной кузницы.
В этом видео вы подробнее узнаете о видах ковки:
Холодная ковка в последнее время приобретает большую популярность. Основным достоинством этого способа является его доступность и возможность заниматься при минимальных финансовых затратах. Для этого достаточно иметь хорошие инструменты и небольшую мастерскую или место в гараже.
Также при холодной обработке требуется меньше затрат времени. Практически не нужна окончательная доводка изделия до товарного вида, а вот при горячей ковке эта процедура отнимает очень много времени и сил.
К недостаткам можно отнести ограниченность в декоративно-художественных приёмах и то, что этот метод требует хорошей физической подготовки и приобретения или изготовления специальных инструментов.
Основные узоры
Поскольку железо при термической и физической обработке может менять форму, существуют разнообразные образцы кованых узоров. Все их можно разделить на три основные группы:
Несомненно, самой популярной из них являются растительные кованые орнаменты. Хитрые переплетения ветвей, цветов и листьев всегда вдохновляли художников к созданию фантастических произведений. Кузнецы не исключение в этом ряду. Они тоже часто используют в своём творчестве растительные мотивы.
Для холодной обработки в качестве основного материала чаще всего используют металлические прутья. Их гнут, скручивают, расплющивают, чеканят, фрезеруют и куют. В итоге получаются великолепные произведения. Вот основные элементы и приёмы для этого вида работ по металлу:
Завитки. Самый популярный элемент. Имеет огромное количество разных вариантов и модификаций.
Спирали.Одинарные, двойные, пространственные и другие. Тоже очень популярный приём, который делает узоры для кованых изделий запоминающимися и оригинальными.
Крутень. Скручивание железных прутьев может быть самым невероятным. Фантазия некоторых авторов поражает воображение.
Навершие. Декоративная вставка или специальная нетипичная обработка концов прутьев может сильно разнообразить и украсить любой орнамент.
Чеканка. Применение зубила и чеканов для декоративных вставок в узоры для ковки — это давно проверенный и часто используемый способ добавить креатива будущему творению.
Оголовки. Цилиндрические, конусовидные, сферические элементы из свёрнутого металла, крепящиеся на конец прута.
Это далеко не все приёмы, находящиеся в арсенале хорошего мастера. Умело комбинируя ими, умельцы создают настоящие шедевры из обычного железа.
Технические приёмы сборки
Любой творческий процесс начинается с эскизов будущего произведения. Работа кузнеца не исключение. Начинается ковка с рисунков узоров. Потом подбирается подходящий материал, и задуманное воплощается в жизнь.
Чаще всего настоящие кудесники по металлу сначала изготовляют все детали по отдельности. После того как все узоры для кованных изделий воплощены в материал, их собирают в единое целое. Для этого применяется один или несколько основных методов сборки:
Фальцевание. Этот метод соединяет смежные кромки скручиванием друг с другом.
Сварка. Современный способ соединения очень востребован сегодня и применяется довольно часто.
Двойной загиб. Соединение производится сгибанием одного края, а другой используется в качестве декоративного оформления.
Зачеканивание. Соединяют детали, вдавливая часть одной из них в другую.
Кроме этих приёмов, некоторые авторы применяют и слесарные методы соединения на обычных болтах и гайках. Кто-то пользуется заклёпками и другими способами, вплоть до скручивания отдельных деталей проволокой.
Каким бы ни было решение автора, обычно изделия из металла очень красивые. Декоративная решётка в заборе или кованный подсвечник, если они на своём месте, будут очень долго радовать своим прекрасным видом. Именно поэтому кованные изделия всегда пользуются заслуженной популярностью.
Кованые калитки — 85 фото основных разновидностей и варианты украшений
Красивые кованые калитки всегда привлекали внимание прохожих. Уже на протяжении многих столетий для ограждений используются ворота с коваными элементами и кованые калитки.
Калитки своими руками?
Уже давно прошли времена, когда практически каждый знал как и умел держать в руках тяжелый молот. Благодаря современным технологиям появилась возможность производства кованых элементов для калиток без специального оборудования и знаний.
Для производства кованой калитки своими руками вам понадобится небольшая комната, где можно будет приступать к работе, наковальня, машинка для шлифовки, тиски, болгарка, а также сварочный аппарат, станки для холодной ковки.
Первоначально нужно определиться с дизайном будущей калитки и нарисовать эскиз либо чертеж. Постарайтесь с максимальной точностью передать все детали. Не забывайте про соблюдении масштабирования.

После этого можно при помощи болгарки вырезать необходимые детали. Раму нужно собрать на сварочном столе либо на полу, если такого стола у вас нет. Самое главное – не забывайте смотреть на эскизы кованых калиток, чтобы не ошибиться с размерами, рисунком и пропорциями.
Для ковки – нагрейте болванку примерно до 300 градусов и разогрейте до максимальной температуры. Вытащите из печи. При помощи ударов молотка – уплотните болванку. Во время обжимки удаляется окалина, которая появляется при нагреве.
Также рекомендуем посмотреть здесь еще больше полезных советов от профи
Калитка –это несколько элементов – каркас, навес, рисунок, опора и замки. Опора – это металлические элементы, которые нужны для того, чтобы закрепить калитку. Основной конструкцией – это каркас. Все навесы – это связующие элементы. При помощи кованых деталей вы можете украсить свое изделие.
Чтобы сделать небольшие завитки – необходимо немного крутить заготовки. Самое главное соблюдать симметричность завитков с двух сторон.
Рекомендация – не опускайте заготовку в холодную воду (обычно это делают, чтобы заготовка быстрее остыла). Оставьте остывать ее на воздухе.

Сделав все необходимые процедуры с ковкой, можно будет приступить к покраске изделий. Отнеситесь к этому с большой ответственностью. Непосредственно перед нанесением краски на ограду необходимо протереть калитку от осевшей на нее пыли. Обязательно обезжирьте все элементы. Нанесите хороший слой грунтовки.
Для того, чтобы покрасить изделие, используйте качественную краску для металла. Несмотря на то, что такие краски стоят дороже, будьте уверены – их срок эксплуатации окупит все вложенные в краску средства.
Не забывайте про места крепления хомутов и завитушек – такие места лучше «залить» краской. Если вы хотите, чтобы ваша калитка выглядела состаренной, можете нанести поверх краски патину. Такое изделие выглядит гораздо эффектнее. Патину наносите полусухую, небольшим слоем при помощи широкой кисти.
Калитку можно навешивать практически в самом конце. Для этого необходимо воспользоваться точечными навесами. Один из таких навесов должен быть оборудован штырем, другой – пазом. Сегмент со штырем соединяйте сваркой с вертикальным профилем основы.
Элемент с пазом нужно будет соединить с установочной частью калитки. Не забывайте, что все швы, которые появляются после использования сварки, нужно обязательно зачищать.
Если вам все эти процессы кажутся достаточно длительными и трудоемкими – вы можете воспользоваться более легким вариантом – приобретите все детали в магазине. Таким образом, все кованые элементы (завитушки или узоры) можно приобрести заранее. Далее их нужно будет прикрепить на каркас уже готовой калитки. Разложите все детали в нужном вам рисунке. Следите за симметричностью.
Все кованые изделия необходимо обязательно устанавливать на крепкую и надежную основу. Столбы лучше всего забетонировать. Это позволит укрепить их достаточно сильно.

Красивая ограда
Глядя на фото кованых калиток, мы всегда восхищаемся работой мастеров и красотой их изделий. Такие калитки и ворота помогут визуально облагородить участок, а также оградят его от нежелательных гостей.
При желании можно сделать разнообразные узоры на вашем заборе и калитке. Благодаря современным технологиям, вы можете нарисовать практически любой узор и выковать его.
Фото кованых калиток

Также рекомендуем посетить:
105 фото интересных проектов художественной ковки
Выглядят достаточно оригинально ажурные калитки, ворота с оригинальными коваными элементами. Такие изделия выглядят действительно элегантно и привлекательно. Помимо этого, их основная задача – защита дворовой части успешно выполняется.
Подготовительный этап
Изделия такого плана помимо массы достоинств и презентабельного внешнего вида имеют некоторый весомый недостаток – это высокая стоимость. Этим фактором можно объяснить небольшой спрос на такие изделия. Для того чтобы в этом случае не растрачивать деньги зря, следует сделать кованые ворота своими руками.
Стоит уделить должное внимание подготовке. Важно взять необходимый набор инструментов. Для наиболее привлекательного и оптимального конечного результата стоит использовать эскизы кованых ворот. Создавая самостоятельно чертеж, вы учитываете свои потребности, пожелания. Также, такой чертеж можно приобрести в уже готовом виде.
Для самостоятельного изготовления вам потребуются набор инструментов. Это наковальня, горн. Для обретения ровных, гладких очертаний необходима шлиф машинка. Возьмите тиски, молотки, без которых нельзя представить рабочий процесс. Необходимо взять сварочный аппарат, а также надежные клещи для того, чтобы удерживать горячий металл.

Для создания уникальных фигуристых элементов необходим специальный станок.
Создавая кованые элементы для ворот, стоит помнить об источнике высокотемпературного очага огня. Этот критерий основной при выборе самостоятельного изготовления изделия.
Особенности изготовления
Толщина материала не должна превышать 1 мм. Сечение четырехгранника при этом составляет приблизительно 12-14 мм, не более того. Такие параметры считаются оптимальными для привлекательного внешнего вида и возможности проделать монтажные работы самостоятельным путем.
Обратите внимание! Для того чтобы процесс изготовления изделия прошел хорошо, следует заранее определится с количеством материала.
Важно подсчитать нужный вам материал на все элементы и добавить около 30%. Это та цифра листового металла, который понадобиться в дальнейшей работе.
Красивые кованые ворота состоят из некоторых элементов. Это каркасная часть, которая является базовой, именно от нее зависит жесткость и форма изделия. Совокупность металлических элементов составляют установочную часть. Именно она необходима для того, чтобы закрепить столбы, калитки в процессе установки.

Одним из ключевых элементов являются навесы. Открывать механизм, закрывать можно с помощью замка, или же защелки.
Своеобразные узоры, элементы ковки, обеспечивают жесткость оградки, придают изделию оригинальный внешний вид. Для защиты от вибраций хозяевам стоит предусмотреть установку на прочные, надежные столпы.
Рабочий процесс
Когда вы закупили необходимое количество материала, стоит приступать к азам, особенностям того, как сделать такое изделие самостоятельным образом.
Обратите внимание на то, что металлические элементы после выполнения основных работ увеличиваются в параметрах. Это можно объяснить следующими этапами. Материал важно отжечь, разогреть до необходимой температуры, затем остудить. После таких манипуляций с материалом будет достаточно легко работать, он становится в руках даже начинающего мастера податливым.
Для того чтобы столбы не провисали, стоит установить не только металлические элементы, но и соединить их с облицовочным кирпичом. В последнем случае важно обратить внимание на обложку трубы. Глубина ямы не должна быть меньше, чем 1 м.
Столбы следует поместить в яму, затем засыпать щебнем. При их помещении, обратите внимание на перпендикулярность. Несоответствие чревато тем, что конструкция будет выглядеть «косой».

Цементный раствор используют пропорционально 1 к 3. То есть цемента одна часть и три части песка, что подходит для М300.
После утрамбовки проверьте ровность установления столбов. Когда раствор высохнет полностью, тогда можно выкладывать кирпич.
Фигурные створки
Элементы следует выкладывать на ровную поверхность. Лучше всего подойдет более 2 метра. Строительный уровень пригодится для получения плоскости.
Как видно на фото кованых ворот на верхней части вырезается из профиля стойка. Поместите деталь на стол для сварки, удостоверьтесь в равенстве угловых частей.
Обратите внимание! Для получения правильных форм необходимо уделить внимание измерению диагонали перед началом сварочных работ. Мастера используют капроновую нить для этих целей.

Выводы
В целом, установка кованых ворот, создание оригинальных элементов можно сделать самостоятельно. Необходимо запастись необходимыми инструментами, сделать подобающий эскиз.
После выполнения всех работ, не лишним будет придать привлекательный внешний вид изделию.
Фото кованых ворот
Также рекомендуем посетить:
Прогнозирование разрушения материала при холодной штамповке | 2017-12-07
Следует проявлять осторожность при моделировании холодной штамповки крепежа с помощью компьютерного моделирования. Было показано, что предварительное формование оказывает значительное влияние на прогнозирование образования трещин на основе математических моделей повреждений. Операции предварительного формования, такие как волочение проволоки и обрезка стержней, должны быть включены в имитационную модель для обеспечения максимальной точности и наилучших прогнозных результатов.
Холодная штамповка — это операция жесткой штамповки механического компонента или конструкции крепежа, которая имеет ограничения по деформируемости материала заготовки и стойкости инструмента.В отличие от процессов горячей и горячей штамповки деформирующие силы при холодной штамповке относительно высоки. Следовательно, холоднокованый материал может иметь тенденцию к растрескиванию из-за высокой деформации, которая превышает предел пластичности материала.
Поскольку трудно обнаружить неисправные изделия холодной штамповки во время производства, производители крепежных изделий могут страдать от больших потерь сырья и энергии прессования. Чтобы устранить эту проблему, точность прогнозного моделирования развития трещин во время ковки имеет решающее значение для снижения производственных и инженерных затрат.В этой статье обсуждается влияние операций предварительной ковки, таких как волочение проволоки и обрезка стержней, на компьютерное моделирование развития трещин.
Предварительная штамповка
Материалы для холодной штамповки (низко- и среднеуглеродистые стальные сплавы) были закуплены в рулонах у поставщиков, как показано на Рисунке 1. После соответствующей подготовки поверхности (очистка и фосфатное покрытие) на каждой катушке была проведена операция волочения проволоки. исключить любые отклонения от желаемой круглой формы поперечного сечения.Диаметр проволоки уменьшают до 0,25-0,35 мм.
На рис. 2 показан кузнечный пресс изнутри. Как показано, основные компоненты пресса перемещаются относительно неподвижных штамповочных блоков, ковочно-штамповых станций на этих блоках, захватов и механизма обрезки прутков. Катушка с проволокой прикреплена к прессу и автоматически подается роликами через систему обрезки прутков. Затем проволока обрезается до заданной длины заготовки и проходит к первому захвату. Захваты — это механические компоненты, которые перемещают заготовку и преформы между ковочными станциями.
Во время обрезки стержня проволока зажимается в матрице, а другая матрица режет материал (рис. 3). Здесь преобладают напряжения сдвига и растяжения, а деформация пластичная. Инженеры обычно начинают моделирование ковки с начальной ковочной станции. В большинстве случаев это дает достаточно точный прогноз расхода материала и сил ковки. Однако эта стратегия моделирования может ввести в заблуждение инженеров, которые хотят провести анализ отказов.
Пример сломанного болта, взятого из серийного производства, показан на рисунке 4.Как видно на рисунке, трещины начинаются с углов 12-лепесткового пуансона и распространяются через головку болта. По форме трещины видно, что это произошло в результате операции ковки. Можно просто проанализировать это явление с помощью моделирования методом конечных элементов и спрогнозировать место происхождения трещины (рис. 5).
Однако при некоторых анализах трещина и ее путь могут быть не такими очевидными, как на Рисунке 5. В таком случае имитация и модель разрушения могут не предсказывать развитие разрушения или точное место разрушения.На этом этапе моделирование операций предварительной штамповки играет решающую роль в точности прогнозов. Инженер должен вернуться к первому этапу операции формовки и проанализировать его шаг за шагом.
Моделирование операций предварительной штамповки
Пакеты программного обеспечения для моделирования методом конечных элементов, такие как модели повреждений Lematrie, Cockroft-Latham, Oyane и Johnson-Cook, используют различные типы моделей трещин и повреждений. В большинстве моделей для расчета повреждений используется эффективная пластическая деформация.На этом этапе становится важным расчет точных значений создаваемой эффективной пластической деформации.
Когда инженер начинает с первого этапа ковки в числовой модели, он или она просто игнорирует остаточную деформацию, возникающую в результате операции волочения проволоки. Как показано на рис. 6, волочение проволоки вызывает умеренные пластические деформации на поверхности материала заготовки. Принимая это во внимание, мы видим, что эти поверхностные деформации будут существенно влиять на расчетную величину повреждения, что приведет к лучшей прогнозирующей способности.
Следующим шагом, который должен быть включен в моделирование, является обрезка прутка, которая включает в себя протянутую проволоку, матрицу обрезки и неподвижную матрицу (рис. 7). Этот анализ проводился в программе Simufact Forming для конечных элементов.
Распределение повреждений после обрезки показано на рисунке 8. Эта модель позволяет сделать два важных вывода. Во-первых, на обрезанной поверхности максимальное значение повреждения составляет около 0,35 в центре заготовки и уменьшается до нуля через поверхность (рис.8 и 9). Точно так же максимальная эффективная пластическая деформация была создана в центре заготовки, и она составляет около 0,5. Второй вывод заключается в том, что геометрическое отклонение заготовки от идеальной цилиндрической формы было определено, как показано на рисунке 9. Это происходит из-за пластичной деформации во время обрезки. Учет этого геометрического отклонения до первой станции ковки также важен для определения плоскостности поверхности болта во время ковки.
В большинстве случаев излома при холодной ковке болта наблюдается растрескивание около 90% на головке болта из-за образования фланцев или гнезд пуансона.Здесь развитие трещины может быть результатом дефекта материала или сильной пластической деформации во время ковки. Чтобы исследовать повреждение головной части предварительно формованного болта, было проведено моделирование экструзии с использованием заготовки, взятой из модели обрезки стержней (вместе с моделью предварительной штамповки). Затем результат этого моделирования сравнивался с результатами модели выдавливания, в которой заготовка была просто нарисована и перенесена в модель напрямую из CAD (без модели предварительной штамповки).
На рисунках 10 и 11 показано распределение повреждений на экструдированной заготовке для моделирования, выполненного с обрезанными заготовками и заготовками САПР.Как показано на Рисунке 10, среднее значение повреждения на головной части составляет около 0,3, хотя значение повреждения того же самого места без модели предварительной ковки составляет около нуля (Рис. 11).
Вариации величины повреждений от центра к поверхности на экструдированных деталях показаны на рисунке 12. Хотя тенденция распределения повреждений одинакова для обеих моделей, разница в генерируемых повреждениях на голове между этими моделями огромна. Этот график доказывает, что инженер, который хочет провести анализ отказов вышедшего из строя болта и использует имитационную модель без моделей предварительной ковки, недооценивает критическое значение повреждения в области разрушения и не может получить достоверную информацию из моделирования.
Заключение
Точность моделирования методом конечных элементов зависит от многих переменных, включая свойства материала, геометрическую точность моделей САПР, тип и распределение конечных элементов. Однако даже если все параметры при моделировании обработки металлов давлением были правильно определены для программного обеспечения, модель может не дать никаких надежных данных. Инженер может столкнуться с подобной проблемой во время анализа отказов продуктов с трещинами. В этой статье показано, что предварительное формование оказывает значительное влияние на прогнозирование образования трещин на основе математических моделей повреждений.Операции обработки металлов давлением, такие как волочение проволоки и обрезка стержней, должны быть включены в имитационную модель ковки для обеспечения высокой точности, даже если для этого требуется больше времени вычислений.
Кованые фотографии и изображения высокого разрешения
Немецкий дверной молоток, ок. 1600 г. Кованое железо, луженое покрытие. Ручка в форме кольца с искусно кованной листвой.В центре наложенный мелко нарезанный маскарон. Болт крепления откидной и резьбовой. Высота 24 см. исторический, исторический, 17 век, изделия ручной работы, ремесло, объект, объекты, кадры, вырезка, вырезка, вырезка, вырезка, вырезка, изобразительное искусство, искусство, искусно, Немецкий дверной молоток, ок. 1600 г. Кованое железо, луженое покрытие. Ручка в форме кольца с искусно кованной листвой. В центре наложенный мелко нарезанный маскарон. Болт крепления откидной и резьбовой. Высота 24 см.исторический, исторический, 17 век, ремесла, ремесло, ремесло, объект, объекты, кадры, вырезка, вырезка, вырезка, вырезка, вырезка, изобразительное искусство, искусство, искусно, https: //www.alamy.com /licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-a-german-door-knocker-circa-1600-forged-iron-tin-plated-ring-shaped-31478631. html
ПОДДЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ГУСТАВА КЛИМТА, ФАЛЬШЕРМУЗЕЙ, МУЗЕЙ КОВАНЫ, ВЕНА, АВСТРИЯ ПОДДЕЛЬНАЯ ЖИВОПИСЬ ГУСТАВА КЛИМТА, ФАЛЬШЕРМУЗЕЙ, МУЗЕЙ КОВАННОГО ИСКУССТВА, ВЕНА, АВСТРИЯ https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-fake-gustav-klimt-painting-falschermuseum-museum-of-forged-art-vienna-24472516.html
Кованые ворота над окном Кованые железные ворота над окном https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-image-forged-iron-gate-over-a-window- 165664790.html
искусство, железо, металл, крючок, кованые, деловые отношения, сделка, хозяйственная сделка, искусство, железо, металл, крюк, кованые, деловые операции, сделка, деловая сделка, https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-art-iron-metal-hook-forged-business-dealings-deal-business-transaction-131319233.html
декоративные художественные перила ручной работы декоративные художественные перила ручной работы https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1 https://www.alamy.com/decorative-artistic-hand-made-railings-image368227672.html
Детали органической металлической скульптуры ворот королевы Елизаветы у входа на Парк-лейн в Гайд-парк.Подробная информация об органической металлической скульптуре ворот королевы Елизаветы у входа на Парк-лейн в Гайд-парк. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: //www.alamy.com/details- из-органического-металла-скульптуры-королевы-Елизаветы-ворот-в-парке-переулке-входе-в-гайд-парке-image344238564.html
кованый узор с деталями, абстрактная бесшовная текстура; векторная иллюстрация искусства кованый узор с деталями, абстрактная бесшовная текстура; векторная иллюстрация https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-forged-pattern-with-detail-abstract-seamless-texture-vector-art-illustration-39304448.html
Альпинистские брусья железные цветы — решетка кованая, арт Брусья для лазанья «железные цветы» — решетка кованая, арт. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 -решетка-art-11042709.html
Сельскохозяйственные торговые карты — Горячий кованый гвоздь Патнэма, несомненно, сложнее всего вынести Карточки для сельскохозяйственной торговли. Горячий кованый гвоздь Putnam, несомненно, является самым сложным в использовании https: // www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-agriculture-trade-cards-the-putnam-hot-forged-nail-is-sure-the-hardest -130046655.html
, 06 июня 1955 г. — Выставка «Кованые шедевры» на выставке в Париже: «Богоматерь и младенец», подделанная по знаменитой картине Дуччо. на выставке «Подделка в искусстве», проходящей сейчас в Париже. 6 июня 1955 г. — Выставка «Кованые шедевры» на Парижской выставке: «Богоматерь и младенец» — фальшивая картина по знаменитой картине Дуччо.показано на выставке «Подделка в искусстве», которая сейчас проходит в Париже. https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? v = 1 -1955-кованые-шедевры-показанные-в-париже-выставке-девственнице-image69294891.html
Лоток. Бронза (латунь): ковка и гравировка. Александрия или Антиохия, Восточное Средиземноморье. 7 век. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Россия. Лоток. Бронза (латунь): ковка и гравировка. Александрия или Антиохия, Восточное Средиземноморье.7 век. Государственный Эрмитаж. Санкт-Петербург. Россия. Https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1 https://www.alamy.com/stock-photo-tray-bronze-brass-forged-and-engraved-alexandria-or -antioch-Eastern-103984061.html
Ранний исламский кувшин. Бронза (латунь), медное литье, ковка, гравировка и инкрустация. Ирак Эрмитаж 8-9 веков Ранний исламский кувшин. Бронза (латунь), медное литье, ковка, гравировка и инкрустация. Иракский Эрмитаж VIII-IX веков https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/early-islamic-ewer-bronze-brass-copper-cast-forged-engraved-and-inlaid-iraq-8th-9th -century-Hermitage-Museum-image331442758.html
Кованые черные ворота фон Фон кованые черные ворота https://www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1
Кованый цветок в кузнице Кованый цветок в кузнице https://www.facebook.comalamy.com/licenses-and-pricing/?v=1https://www.alamy.com/stock-photo-forged-flower-in-the-smithy-140550610.html
«Триумфальные ворота» открывают вход в центр города Бейзингсток. Металлические ворота выкованы из стали и содержат декоративные панели. Соединенное Королевство Ворота «Триумфальные ворота» открывают вход в центр города Бейзингсток. Металлические ворота выкованы из стали и содержат декоративные панели. UKhttps: //www.alamy.com/licenses-and-pricing/? V = 1https: // www.alamy.com/the-triumphal-gates-gateway-herald-the-entrance-to-basingstoke-town-centre-the-metal-gates-were-forged-from-steel-and-contain-decorative-panels-uk- image356092993.html
LunaPic | Бесплатный онлайн-редактор фотографий
Загрузить
Файл
Редактировать
Регулировка
Ничья
Границы
Фильтры
Эффекты
Арт
Анимация
Справка
Сохранить изображение (Ctrl + S) Закрыть изображение (Ctrl + X) Загрузить изображение (Ctrl + O) Загрузить несколько изображений Открыть с URL Информация о размере изображения Цветовая гистограмма Цветовая палитра Новое пустое изображение Найти стоковые фотографии Открыть из FaceBook Открыть из DropBox Открыто с Imgur Открыть из Google Фото Образец изображения Распечатать изображение Конвертировать формат файла Добавить анимацию Получите печать в Zazzle Закрепите на Pinterest Опубликовать в FaceBook Хост в Imgur Отменить последнее действие Список истории отмен Скопировать в буфер обмена Вставить из буфера обмена Вставить из… Обмен с буфером обмена Показать буфер обмена Слои Маски Обрезать изображение Простой инструмент кадрирования Волшебная палочка Перекос изображения Автообрезка изображения Изменить размер изображения Масштабировать изображение Изменить размер холста Повернуть изображение Ластик Прозрачный фон Инструмент для рисования (новый) Инструмент для рисования Инструмент отслеживания Текстовый инструмент Фон Инструмент Инструмент водяного знака Простой инструмент субтитров Мотивационный плакат Инструмент «Ведро с краской» Палитра цветов Создатель силуэта Косметическая хирургия Средство для удаления пятен Речевые пузыри Стеклянная плитка Витраж Форма выреза Цензура Коробка Крошечный мир Клипарт Размыть лицо Вдохновляющие плакаты Flag Maker Праздничные открытки Инструмент границы DropShadow Закругленная граница Цвет границы оттенка Размытая граница Edge Fade Border Фоторамка Пользовательская рамка Изображение мобильного телефона Кинопленка Polaroid Фото на пленке Виньетка Скошенный край Стеклянная кнопка Долларовая купюра Граница снежинок Рождественская лампочка Черное и белое Сепиатон Ломо и другие Флаги стран Радуга Отрицательный Монохромный Неон Ретро Винтаж Ночное видение Двухцветный цвет Цветовой градиент Цвет Оттенок Резкое освещение HDR освещение Мягкое освещение Выровнять Медиана Огонь Молнии вода Эффект термической радужки Имбирный эффект Эффект тепловой карты Отблеск от линз Тиснение Уголь Линии Больше текстурных фильтров Отрегулируйте уровни освещенности Настроить цвета Насыщенность цвета Настроить фокус DeHaze Пикселизация Изменить цветовой оттенок Заменить цвет Цветовое пятно Цветная коробка Зеркало Зеркало и копирование кувырок Размытие Размытость Резкость Выпрямить Перспектива Яркость Альфа-прозрачность Автояркость Цветовая температура Контраст Контакт Адаптивное выравнивание Более гладкая кожа Загар кожи Нормализовать Уменьшение эффекта красных глаз Восстановление фото Просмотреть все эффекты Смешайте два изображения Градиентная смесь Эффекты Хэллоуина Маскирующая смесь Фото Распространение Цветовые полосы Калейдоскоп Эффект Уорхола x 9 Наклон Сдвиг Пользовательский коллаж Плакат в стиле Обамы 3D куб Фотобудка Лего Стиль Абстрактные контуры Взорвать Взорваться Карандашный набросок Цветной карандашный рисунок Сюрреалистическая Живопись Окрашены Глишированный Мультфильм Книжка-раскраска Водоворот Стиль комиксов NeedlePoint Известные произведения искусства Новейшие художественные эффекты Коллаж художника (новинка!) Пример искусства Эскиз3 Каракули Ручка Эшер Фея Красота Пикассо Сновидение Иллюзия Плавающий Дым Печаль Татуировка Граффити Акварель Фантастика Кандинский Ван Гог Космос Аннотация Пейзаж Ночь Конфеты Эдтаонисль Складывание бумаги Темно Всплеск Пламя Серый Используйте свой собственный стиль Редактировать анимацию Gif Редактирование видео Растворение кадров анимации Переходы Санберст Аним — Polaroid Pile Отражение воды Капли воды Снегопад Эффект старого фильма Вращающийся куб Отличная радуга Отличный цвет Калейдоскоп Эффект искр Проливной дождь Кровавый дождь Дымовые облака Страшно / Ужас Дрожащее размытие В фокусе Надуть / спустить детали Плавающие сердца Анимация огня Масштабирование анимации Цветовой цикл анимация Пользовательские эффекты анимации Зеркальный танец Клубные огни Блестеть .

Как затачивать цепь бензопилы видео: Заточка цепи бензопилы. Необходимые материалы, видео обзоры, отзывы

Ноя 6, 2021 автор Разное

Заточка цепи бензопилы. Необходимые материалы, видео обзоры, отзывы

vk
Мотоблоки
Нева
МТЗ
ОКА
Салют
Угра
Brait
Champion
Forza
Shtenli
Зубр
Кайман
Каскад
Кентавр
Патриот
Пахарь
Профи
Рысь
Фермер
Хопер
Целина
Прораб
Для мотоблоков
Мотокультиваторы
Минитракторы
Тракторы
Садовая техника
Снегоуборщики
Газонокосилки
Триммеры и мотокосы
Бензопилы, электропилы
Защита растений
Болезни и Вредители
Садоводство
Виноград
Мотоблоки
Нева
МТЗ
ОКА
Салют
Угра
Brait
Champion
Forza
Shtenli
Зубр
Кайман
Каскад
Кентавр
Патриот
Пахарь
Профи
Рысь
Фермер
Хопер
Целина
Прораб
Мотокультиваторы
Минитракторы
Тракторы
Навесное оборудование
Для мотоблоков
Садовая техника
Снегоуборщики
Газонокосилки
Триммеры и мотокосы
Бензопилы, электропилы

org/BreadcrumbList»>
АгроТехника

Садовая техника

Бензопилы, электропилы

Заточка цепи бе
подробно о заточке напильником, болгаркой, на станке с электрическим или ручным приводом
Рано или поздно цепь бензопилы будет нуждаться в заточке. Конечно, можно отдать пилу в сервис, где всё сделают быстро и без проблем, но многие владельцы заинтересованы в том, чтобы всегда иметь возможность наточить пилу своими руками. И поскольку сделать это можно несколькими разными способами, стоит рассмотреть их все, а также плюсы и минусы, удобство того или иного способа.
Чем грозит работа тупым инструментом?
Тупой цепью бензопилы не стоит пользоваться
Работа неисправным инструментом сама по себе чревата многими неприятными последствиями и вот некоторые из них:
Снижение КПД, то есть за одно и то же время будет выполнен меньший объём работы.
Механизм начинает изнашиваться, а также подвергаются риску поломки отдельные детали.
Излишний расход топлива.
Как понять, что цепь затупилась?
Есть несколько признаков, по которым можно понять, что цепь на данный момент не пригодна для работы:
Нужно прикладывать больше физических усилий для того же действия.
Растягивание цепи.
Ощущение вибрации при работе с инструментом.
Неровность опилок, которые, к тому же, становятся больше похожи на пыль.
Мнение эксперта
Кузнецов Василий Степанович
По мнению многих экспертов хорошо заточенная цепь важнее мощности двигателя.
Затупится цепь может также по нескольким причинам:
Неправильное обращение.
Соприкосновение со слишком твёрдыми предметами, например, камнями.
Чересчур объёмная и долговременная работа.
Способы заточки цепи бензопилы
Как говорилось выше, существует несколько различных способов это сделать. Самыми популярными являются:
заточка напильником,
болгаркой,
электрическим станком
и так называемым «ручным» станком.
Напильником
Напильник хорошо справится с заточкой цепи
Такой вид заточки является самым простым. В этот набор входит круглый и плоский напильник, особые державки, шаблон-калибр, крючок для удаления стружки и другие. И если инструменты заточки напильником могут несколько различаться, то тем не менее они имеют примерно одинаковую логику и тот же функционал.
Диаметр круглого напильника напрямую зависит от размера цепи:
Цепи с øдиаметром 1,3 – требуют напильник ø 4 мм (применяется гораздо чаще).
Цепи с диаметром 1,6 – требуют напильник ø 5,2 мм.
Как затачивать?
Процесс заточки делится на несколько этапов:
Нужно убедиться, что у пилы включен цепной тормоз. После следует крепко зажать инструмент в тисках.
Зуб, с которого была начата заточка, следует чем-либо пометить, чтобы нечаянно не начать затачивать зубья ещё раз.
Перед заточкой обратить внимание на специальную пометку, которой производитель указал максимальный угол возможной заточки. Выполнять саму заточку следует в сторону указательных стрелок.
Помимо зубьев затачивается также ограничитель. Это может понадобиться со временем, поскольку ввиду заточек снижается высота зубьев. Как правило, ограничитель затачивается через две-три заточки зубьев. Если этого не сделать, то во время работы с инструментом могут возникнуть проблемы.
А вы пробовали самостоятельно точить цепь бензопилы?
Было дело!Не довелось
Советы от специалистов
При отсутствии опыта лучше не начинать с дорогих цепей.
Движения должны производиться только в одном направлении «от себя». Причём для каждого из зубьев должно производиться одинаковое количество движений с примерно равным прикладыванием усилий.
Для заточки вертикальной плоскости напильник должен быть расположен строго под прямым углом, а для заточки горизонтальной – под углом 20-30 градусов.
Если перед заточкой было обнаружено, что не все зубья имеют одинаковую высоту, то ориентиром становится самый низкий из них.
Плюсы:
Одним из самых ярких плюсов является дешевизна данного способа, поскольку не каждый владелец может позволить себе каждый раз отдавать пилу на заточку. К тому же инструменты для затачивания также стоят относительно недорого.
Удобство и возможность не откладывать работу на следующий день. В особенности при нахождении в удалённом месте (селе, деревне и т.п.).
Минусы:
Необходимость присутствия некоторой физической силы.
Порой заточка напильником занимает много времени.
При заточке напильником пилы первый довольно скоро приходит в непригодное состояние, поэтому лучше брать инструмент подороже, дабы его хватило на более долгое время.
Болгаркой
Один из способов заточить цепь пилы — это болгарка
Такой способ не очень одобряется профессионалами, поскольку высок риск повреждения как инструмента, так и того, кто непосредственно и будет натачивать пилу. При этом на первый взгляд этот метод нравится многим, но на практике всё гораздо сложнее, чем кажется.
Тем не менее, способ всё ещё актуален.
Цепь должна оставаться на шине.
На болгарку крепится диск (желательно не новый) толщиной в полтора-два миллиметра.
Перед цепью и шиной должна стоять небольшая преграда.
Угол при заточке такой же, как описано в первом способе.
После процесса обязательно подтянуть цепь.
Профессионалы особенно не рекомендуют этот способ новичкам, поскольку высок риск нанести тяжёлые увечья и травмы.
Плюсы:
Сравнительная быстрота по сравнению с напильником.
Дешевизна (слишком мала возможность привести в последующую непригодность диск болгарки).
Практически не нужны физические усилия.
Минусы:
Наличие особых навыков.
Отсутствие безопасности.
Необходимо знание техники безопасности и большой опыт работы болгаркой.
Электрическим станком
Электрические станки для заточки
Такие станки оснащены специальными функциями для заточки под под определённым углом. Благодаря станку появляется гарантия, что диск к цепи будет подведён с максимальной точностью и аккуратностью. Также существуют станки со специальными тисками для зажатия цепи. Этот способ максимально подходит для новичков, поскольку удобство и безопасность гарантированы. Стоимость такого станка напрямую зависит от его функциональности.
Станком с ручным приводом
На вид станок с ручным приводом напоминает лучковую пилу. Разве что на месте, где бы располагалось полотно такой пилы, находится напильник. Такой станок даёт возможность наточить и подогнать зубья бензопилы под нужный размер. В станок встроен механизм, благодаря которому можно выстроить нужный размер.
Во время процесса понадобиться всего два-три движения, после чего можно переходить к следующему зубу. Этим же станком можно наточить и ограничитель. Разница лишь в самом напильнике, а точнее – в его форме. Так как при наточке зубьев необходим круглый напильник, а при заточке ограничителя – плоский.
Плюсы:
Удобство и гарантированное качество.
Отсутствие необходимости применения большой физической силы.
Минусы:
Цена инструмента.
Отсутствие возможности наточить пилу на месте работы.
Станки с ручным приводом
Советы от профессионалов
Перед тем, как начать заточку каким-либо способом, нужно включить пилу примерно на минуту. Делается это для того, чтобы смазочное масло попало на каждую деталь.
Обязательно время от времени затачивать цепь и никогда не откладывать это дело на потом.
Наблюдать за натяжением цепи при работе. При обнаружении неполадок стоит тут же исправить их. Плохо натянутая цепь является травмоопасным предметом.
Выше описаны самые распространённые способы заточки бензопилы. Свой способ стоит выбирать исходя из умений, знаний правил безопасности и опыта работы с инструментом.
Видео: Заточка цепи бензопилы своими руками
Как правильно заточить цепь бензопилы своими руками в домашних условиях
Режущим элементом любой бензопилы является цепь, но по пришествии определенного времени или при работе с некачественной древесиной она имеет свойство затупляться. Поэтому заточка цепи бензопилы является неотъемлемой частью процесса эксплуатации устройства.
Как понять, что пора затачивать бензопилу?
Есть несколько способов понять, что главный элемент бензопилы пора наточить, а именно:
вы прилагаете больше усилий для работы с пилой;
наблюдается обвисание цепи;
присутствует вибрация при распиле;
спил получается рваным.
Если в процессе осуществления каких-либо действий с инструментом вы наблюдаете хоть одну из этих причин, значит необходимо отдавать бензопилу на заточку, либо заточить цепь на бензопилу своими руками. Тем, кто занимается валкой леса или активно работает с древесиной, приходится часто заниматься заточкой бензопилы. В некоторых случаях пила нуждается в заточке по нескольку раз в течение дня.
Специфика зубьев бензопилы
У зубьев пилы есть своя специфика, поэтому, чтобы понимать, какая именно часть зубьев подлежит заточке, надо знать, как устроен процесс спила древесины. По сути, данный процесс можно сравнить с рубанком.
Режущее звено зубьев устроено следующим образом:
основание;
лопатка зуба;
ограничитель по глубине среза;
торцевая грань;
верхняя грань.
Во время проведения процедуры заточки вручную, необходимо осуществлять контроль над такими параметрами как, угол заточки и уровень высоты ограничителя. Эти параметры должны оставаться приближенными к тем, которые заявлены у производителя. Правильная заточка гарантирует работу инструмента на должном уровне.
Не рекомендуется слишком сильно стачивать звенья или менять их порядок. Правильность расположения отвечает за исправную работу инструмента, иначе возникает шанс повышения нагрузки на корпус и двигатель прибора. Возникает вероятность в разрыве звеньев, а также гарантия кривого среза.
Основное, на что следует обращать внимание, выполняя процесс в домашних условиях и своими руками, следующее: чем выше значение угла, тем сильнее повышается производительность пилы. Поэтому выполнять процесс приведения пилы в рабочее состояние необходимо под острым углом в промежутке от 25 до 35 градусов. К исключениям можно отнести случаи, когда необходимо выполнять продольный распил, тогда угол составляет 10 градусов.
Возможные способы, чтобы затачивать цепь
Метод заточки при помощи напильника
Самым доступным, но достаточно долгим способом вернуть бензопилу к рабочему состоянию является напильник. Чтобы подобрать круглый напильник, следует знать размер цепи.
Например:
для звеньев с Ø 1,3 – необходим напильник Ø 4;
для Ø 1,6 – Ø 5,2.
Чтобы заточить сам ограничитель, прибегают к использованию плоского напильника. В том случае, если вы собираетесь произвести данный процесс впервые, лучше отточите свои навыки на дешевых экземплярах.

Заточка происходит следующим образом:
необходимо для начала включить цепной тормоз, а после зафиксировать шину пилы в тисках;
прикрепить шаблон для заточки таким образом, чтобы стрелка указывала на нос шины;
сделаете пометку, с какого из зубьев был начат процесс;
выполняйте процесс следуя указателям. Обратите внимание, что на зубьях присутствуют заводские насечки, которые указывают какой угол заточки максимально допустимый;
ограничители заостряются не всегда, это производится по мере необходимости.
Чтобы понять, требуется ли вам работать с ограничителем, заострите внимание на высоте зубьев, если она снизилась, то и ограничитель придется заточить.
Какие параметры требуется учитывать для заточки цепи бензопилы напильником:
Нажим во время всего процесса следует контролировать, поскольку сила, прикладываемая во время этого должна быть одинаковой.
Напильник не должен выходить за часть режущей кромки больше, чем на 1/5 его рабочей поверхности.
Необходимо равное количество движений для каждого из звеньев цепи.
Движения при заточке необходимо выполнять в одну и ту же сторону.
При зубьях, имеющих разную высоту ориентироваться необходимо на тот, который ниже всех.
Достоинства:
бюджетный способ;
возможность выполнения в домашних условиях;
не требуется наличие особых навыков.
Недостатки:
требует времени и приложения физической нагрузки;
не всегда этот способ может быть полезен, при изменении формы режущей кромки, цепь, таким образом, не исправить.
Метод заточки при помощи электрических станков
Не всегда есть возможность применить инструмент с шаблоном. Возникают ситуации, когда необходимо использовать станок. Они бывают двух типов:
электрический;
механический.
У станков имеются специальные функции, которые дают возможность расположения цепи под необходимым углом. Такой станок достаточно простой для использования и позволяет правильно выполнить корректировку всех показателей цепи. На подгон параметров одного зуба уходит от 2 до 3 движений. Для работы с ограничителем требуется сменить напильник на плоский.
Стоимость у данных устройств конечно не низкая, но при регулярном использовании бензопилы данный станок будет просто незаменим и окупится со временем.
Преимущества:
позволяет восстановить форму зубьев;
быстрая заточка цепи;
многофункциональность.
Недостатки:
стоимость изделия;
стационарное применение.
Метод заточки с использованием болгарки
Способ восстановления работоспособности бензопилы с применением болгарки, лучше не осуществлять новичку, поскольку возникает значительный риск для повреждения шины. Применять такой метод могут профессионалы, в том случае, когда обстоятельства требуют быстро вернуть инструменту работоспособность.
Во время процесса, цепь не снимается с бензопилы. Для болгарки подбирается подходящий диск, чтобы во время заточки не повредить зубья. Новые диски использовать не рекомендуется, лучше будет, если он будет слегка сточен, и обладать мягкими краями.

Угол для работы подбирается сугубо индивидуально. Главным условие является то, что бензопила должна находиться в неподвижном положении. Для этого ее необходимо зафиксировать.
Достоинства:
экономия времени и сил;
бюджетный вариант.
Недостатки:
необходим опыт;
повышенная травмоопасность;
наличие техники.
Перед тем, как приступить к работе, необходимо обкатать цепь. Чтобы это выполнить, следует запустить бензопилу на малых оборотах и дать проработать около минуты. За это время на каждый зубец попадет необходимое количество смазки.
Также необходимо отрегулировать натяжение в цепи. Выполнять это следует, только после того, как она остынет. Во время работы отслеживайте состояния натяжения в цепи. Ведь при упущении этого факта, можно получить травму.
Внимательно следите за состоянием остроты бензопилы. Выполняете своевременную заточку. Рекомендуется для этих целей применять станок, поскольку это самый безопасный и быстрый способ вернуть бензопилу в состояние, пригодное для работы.
Выполняйте регулярную смазку шины и цепи. Если в инструменте будет недостаточное количество смазывающего вещества, цепь может с легкостью слететь на большой скорости. Это приведет к неприятным последствиям.
Осуществляйте контроль за глубиной пропила. Используйте только качественное и проверенное масло для заправки бензопилы.
Заточка цепей бензопил на станках и напильниками своими руками
Применение бензопил позволяет проводить изменение размеров и формы древесины и других материалов. Режущим элементом бензопилы является цепь, которая движется с большой скоростью во время работы. На цепи расположены лезвия, геометрия которых обуславливает быстрое резание. Со временем цепь затупляется, и нужно заточить зубья. Заточка цепи – процедура, которую можно выполнить самому, так как она не сложнее, чем заточка иного режущего инструмента. Единственным условиям проведения заточки можно назвать использование специальной конструкции. Это связано с тем, что созданный зуб имеет необычную геометрию: состоит из двух режущих кромок, угол создается при помощи боковой и верхней плоскости. Особая сложность заточки заключается в том, что верхняя поверхность имеет угол относительно линии движения цепи, который следует выдерживать с большой точностью.
Заточка цепи бензопилы на станке
Когда нужно проводить работу?
При интенсивном использовании бензопилы заточка проводится довольно часто, зачастую несколько раз за один день. Особое внимание следует уделять тому, что встреча цепи с грунтом значительно ускоряет процесс. Поэтому бензопилы нужно использовать так, чтобы исключить вероятность соприкосновения цепи и грунта. После нескольких соприкосновений стружка будет очень мелкой, а цепь будет углубляться в материал незначительно.
При рассмотрении подобного вопроса можно отметить: чем чаще приходится точить цепь бензопилы, тем меньший слой металла снимается. Также если часто точить, то срок службы режущего элемента бензопилы значительно увеличиться. Главным условием можно назвать правильное выполнение работы, если ее делать своими руками. Правильно выполнить процедуру можно только при условии, если есть специальный станок.
Признаком того, что режущий элемент ручной бензопилы притупился можно назвать значительное усилие подачи. Правильно проведенная заточка цепей определяет значительное уменьшение показателя усилия подачи, то есть бензопилы входят легко при небольшом нажатии. Еще одним признаком необходимости проведения заточки цепей можно назвать получение очень мелкой стружки.
Проведение заточки бензопилы при появлении рассматриваемых признаков обязательно. Заточка цепей проводится для того, чтобы снизить сильно напряжение в теле, уменьшить показатель циклической нагрузки, расход топлива. Также если не точить зубья цепей вовремя есть вероятность повышения износа всех узлов, вследствие этого происходит сокращений срока службы ручной бензопилы.

Особенности геометрии
Для того чтобы правильно точить своими руками, даже если используется станок, следует знать геометрию зуба. К его составным элементам относится:
Лопатка.
Основное звено.
Ограничитель глубины.
При этом лопатка зуба состоит из следующих элементов:
Торцевое лезвие.
Верхнее лезвие.
Точить правильно своими руками нужно с учетом того, что торцевое и верхнее лезвие должны быть расположены правильно относительно друг друга для обеспечения наилучших показателей резания. Спинка зуба формирует определенный угол верхнего лезвия. Подобный угол формируется для врезания лезвий в материал. Точить своими руками следует также с учетом того, что назад лопатка имеет сужение – эта конструктивная особенность формирует угол торцевого лезвия. Он создается для обеспечения бокового обрезания стружки.
Зуб цепи бензопилы
Поверхность скольжения и торцевая часть лезвия формирует передний угол. В данном случае угол имеет фиксированное значение, оно варьирует от 60 до 85 градусов.
Если точить зубья своими руками стоит учитывать, что именно верхнее лезвие является главным, а угол, образованный им – наиболее важный угол.
Подводя итоги при рассмотрении вопроса особенностей геометрии отметим, что угол заточки может изменяться в зависимости от условий применения. К основному правилу, которое следует соблюдать, если точить зуб своими руками, можно отнести следующее: чем выше показатель угла, тем больше производительность бензопилы, но уменьшение показателя обеспечивает большую плавность хода лезвий, снижение вибрации и увеличение срока службы. Точить стоит с учетом того, что показатель должен находиться в пределах от 25 до 35 градусов. Исключением можно назвать вариант исполнения лезвия, которое предназначено для продольного распила – 10 градусов выдерживают многие производители режущего элемента бензопилы.
Конструкция пилы
Для лучшего понимания, что такое цепная бензопила и как она работает желательно знать, как она устроена.
Кстати, правильнее будет называть режущий инструмент бензопилы – пильной цепью.
Первые пильные цепи появились на свет в начале ХХ века. Конструкторы на стали ломать голову, просто на цепь смонтировали зубья, которые быстро теряли работоспособность. По виду они напоминали те, которые стоят на ручных ножовках по дереву. Затачивание такой бензопилы вызывало большие сложности. Но, многократные попытки создать совершенную пильную цепь увенчались успехом только в 1947 году.
Устройство бензопилы
Эта бензопила обладает звеньями с г-образной формой реза. Современные цепи – это, по сути, прямые предки этой разработки.
Если во время работы стала снижаться скорость реза, бензопила в руках мастера начинает «гулять», то скорее всего, пильная цепь потеряла свои эксплуатационные свойства, то есть затупилась и надо принимать меры по их восстановлению.
Почему происходит затупление инструмента
Каждая бензопила обладает определенным периодом стойкости. Так называют время от начала работы новым инструментом, до приведения его в неработоспособное состояние.
Разрушение или износ режущего инструмента, предназначенного для работы по дереву, происходит из-за воздействия набора сил, возникающих в процессе резания. Одна из ключевых – это сила трения. Затупление пильной цепи происходит из-за длительной работы, из-за использования бензопилы не по назначению

Размер износа может быть определен как показатель веса, измеряемого в миллиграммах. Износ – это параметр, который показывает изменение характеристики формы и размеров режущего лезвия. Изменение геометрических параметров, которые происходят в ходе резания, и при этом отсутствует линейный износ, называют затуплением.
Существуют параметры, на основании которых выносят решение о возможности дальнейшей эксплуатации инструмента. В частности, при обследовании зубьев пильной цепи необходимо обратить внимание на кромки передней и задней поверхности, высоту лезвия, на площадь износа. Если они пребывают в неудовлетворительном состоянии, это значит, пришло время выполнять заточку бензопилы.
К признакам того, что пила потеряла остроту можно отнести следующие:
Уменьшение размера стружки.
Использование большего усилия при выполнении работы.
Когда нужно проводить заточку и как об этом узнать
После обследования пильной цепи, мастер, принимает решение о том, пора точить инструмент или нет.
Как правило, пильная цепь теряет свои эксплуатационные свойства при интенсивной работе. Дело может дойти до того, что за один день цепь придется перетачивать несколько раз. Причиной может стать и контакт пилы с грунтом. На самом деле, довольно несколько раз чиркнуть пильной цепью по грунту и можно все работы останавливать. Бензопила просто перестанет входить в дерево. Кстати, один из признаков затупление пилы – появление мелкой стружки.
Затупившаяся цепь бензопилы
Чем раньше будут приняты меры по затачиванию цепи, тем она дольше прослужит. Понять когда потребуется переточка довольно просто. Произойдет изменение подачи. Цепь, с правильно заточенными зубьями втянется даже при небольшом усилии, если же при работе приходиться оказывать большее усилие подачи, то это обозначает только одно, зубья потеряли свою остроту.
Эксплуатация тупой цепи недопустима. Кстати, это требование техники безопасности. Да и процесс потребует значительных мускульных усилий от лесоруба. В результате это приводет к понижению качества реза, росту количества используемого топлива и ускоренной выработке цепи.
Напильник
Напильник может использоваться для проведения рассматриваемой работы. Напильником выполняют снятие необходимого слоя металла с поверхности. Для данного случая был создан специальный набор:
Напильник круглый, имеющий державку необычного вида.
Плоский напильник, необходимый для регулирования ограничения глубины.
Крючка.
Специального шаблона.

Державка с круглым напильником создается вместе с разметочными линиями, которые используются для правильного позиционирования инструмента. Сама пластина во время работы соприкасается с ограничителем глубины и поверхностью лезвий, а напильник ходит и снимает слой металла. Применение специальной державки с напильником позволяет обеспечить правильное прилегание инструментам к обрабатываемой поверхности. Стоит применять только тот напильник, который предназначен для выполнения подобной работы.
Углы наклона при заточке напильником
К правилам проведения работы можно отнести:
Делать следует одинаковое количество движений.
Нужно контролировать силу давления на поверхность во время ее обработки.
Шаблон, который используется вместе с напильником, позволяет соблюдать важные показатели заточки.
При разной длине наблюдается неравномерность хода и образование трещин в материале. Если показатель длины неодинаковый на момент начала обработки, то все режущие зубья опиливаются по показателю самого меньшего из них.
Применение специальных станков
Не всегда можно использовать ручной инструмент с шаблоном. К примеру, если режущая кромка во время работы соприкоснулась с грунтом, есть вероятность ее деформации. В этой ситуации применяется специальный станок.
Станок бывает двух видов:
Механический.
Электрический.
Механический станок имеет конструкцию, которая выглядит как лучковая пила, но с круглым напильником. Применять станок можно для выравнивания показателя длины всех кромок, для восстановления правильной геометрии. Рассматриваемый станок имеет сложную систему установки параметров обработки. Заточка выполняется примерно 2-3 движениями, после чего станок устанавливается на новое место.

Электрический станок прост в использовании. Специальная система настроек позволяет правильно позиционировать обрабатываемую поверхность, а также подвести диск с высокой точностью. Некоторые модели имеют автоматическую систему зажима тисков на момент опускания диска. Стоимость электрического варианта исполнения несколько выше, но при этом значительно повышается производительность, можно добиться наиболее точного результата.
Руководство по заточке пильных цепей Stihl в формате PDF
Как правильно заточить цепь бензопилы своими руками. Пошаговая инструкция
Приведение цепи в рабочее состояние имеет свои особенности. Они определяются конфигурацией зуба. В нее входят две кромки, расположенные – одна в верхней части, а другая в нижней. Причем кромка расположенная к верху, обладает уклоном под заданным углом. По сути, зуб и по геометрии, и по принципу работы похож на лезвие от столярного рубанка.
Схема заточки цепи вручную
Для грамотной заточки, мастер должен понимать устройство зуба.
Параметры зубьев
Конструкция зуба состоит из:
основания;
лопатки;
ограничителя.
На лопатке сформировано две режущих кромки, одно размещено по горизонтальной плоскости, другое под углом. Для получения требуемых параметров лезвия затачивают под углом, указанном в технических условиях. Передний угол затачивают в диапазоне от 60 до 85 °.
Задний угол показывает наклон верхнего лезвия назад. Он лежит в диапазоне от 50 до 60 °. Лезвие расположенное сверху считают основным, задний угол в этой конструкции очень важен. Его трудно промерить, при выполнении правил заточки и соблюдения геометрических параметров он формируется в указанном диапазоне.
Зубья
Углы затачивают в зависимости от использования инструмента. Главное правило – чем угол больше, тем больше эффективность при обработке мягкого дерева, чем меньше угол, тем проще эксплуатация пилы с твердым деревом. Т. е. улучшается плавность хода и происходит понижение вибрации инструмента.
Между тем, следует избегать ситуации затачивания угла больше 35 и меньше 25 °. Это правило не относится к цепям продольного реза.
Углы изменяют при правке инструмента. Они оказывают важное воздействие на режущие параметры, поэтому необходимо тщательно исполнять все технические требования.
Что понадобится для заточки пилы в домашних условиях?
Цепь затачивают и дома. Существует два варианта выполнения этой работ. Первый способ предусматривает использование напильника. Второй способ предусматривает применение станка.
Снятие цепи с бензопилы
У каждой модели пилы могут быть свои особенности при демонтаже пилы. Перед началом этой операции необходимо тщательно ознакомится с руководством по эксплуатации.
Советы и рекомендации как заточить бензопилу в домашних условиях
Для заточки допустимо применить напильник, но надо понимать, что такая эксплуатация пилы потребует от мастера определенных навыков и, конечно, терпения. Для заточки каждого зуба необходимо иметь под руками надфили плоского и круглого сечения. Для выполнения заточки зуба, без использования дополнительной оснастки, необходимо выдержать базовый наклон затачивания. На заточку достаточно всего 2-3 прохода напильником, то изобретать какую-то оснастку для фиксации зуба в некоем положении нет смысла. Для натачивания верхней грани напильник во время работы надо удерживать под необходимым углом. Восстановление работоспособности начинают с подготовки, а именно, с рабочих кромок, необходимо удалить все забоины.

Если с углами зубьев с прямыми частями конструкции все ясно, то кромка, расположенная сбоку и ее рабочий наклон вызывают определенные сложности. Для их правки необходимо использовать надфиль с круглым сечением или напильник небольших габаритов. Затачивание этих элементов зубца выполняют под требуемым углом.
Заточка на станке
Если заточные работы производят достаточно часто, то необходимо применять специальное оборудование и технологическую оснастку (шаблоны). Применение шаблона на устройстве такого типа позволяет выполнить эту работу существенно быстрее. В качестве такого приспособления может выступить деревянный брусок линейка небольших размеров. Шаблон такого типа должен обеспечивать заточку под двумя углами. Заточку можно выполнять с применением точильного круга небольшого диаметра или наждачной ленты, которая может быть смонтирована на месте ременной передачи.
Станок для заточки цепей бензопил
Заточка цепи бензопилы станком

Станки этого типа, мастера, можно изготовить самостоятельно, взяв за основу конструкции привод от ножной швейной машинки. Применяя ременную передачу и шаблон допустимо обработать одну, а потом другу режущую кромку.
Технические особенности точильного процесса
Операция заточки осложняется тем, что на зубьях находится большое количество режущих кромок, размещенных в разных плоскостях и имеющими разные углы заточки. Во время затачивания зубьев необходимо совершать одно и тоже количество движение, при этом необходимо выдерживать одно и тоже усилие нажима. В результате, все зубья будут получать однотипную заточку.

И еще, если пильная цепь подвергается затачиванию больше чем 4 или 5 раз, то необходимо уменьшить ограничитель глубины.
🛠 Как заточить цепь бензопилы: порядок работы, особенности
У хорошего мастера и инструмент должен быть хорошим, и всегда находиться в боевой готовности. Это вполне относится к любому мастеровитому человеку. Все режущие и пилящие устройства всегда должны быть правильно заточены. Это требование актуально и к таким сложным инструментам, как пилы, особенно к электрическим и бензиновым. В сегодняшнем обзоре разберёмся, как заточить цепь бензопилы, что нужно для этого знать, чтобы сделать работу качественно.
Содержание статьи
Особенности заточки пильных цепей
Пильная цепь представляет собой набор связанных между собой с помощью шарниров режущих зубьев сложной конфигурации. При обработке цепи необходимо обеспечить равномерность и одинаковость заточки всех зубьев, выдержать правильный угол режущей кромки, сохранить нужную конфигурацию зуба. Для решения этих задач существует несколько способов заточки, а также много разных инструментов и приспособлений.
Бензопила
ФОТО: spila.ru
Пилу надо точить вовремя, иначе можно получить много неприятностей – снижение производительности, ухудшение качества реза, ускоренный износ механизма, даже травму.
Конфигурация зуба и угол заточки цепи бензопилы
Зуб бензопилы имеет сложную конфигурацию, которая зависит от направления движения цепи. У зуба две рабочие кромки: боковая, расположенная перпендикулярно оси перемещения звеньев, и верхняя, которая находится под определённым углом к направлению движения цепи. Каждый зуб имеет ограничитель глубины реза. Он определяет высоту снимаемой стружки. Главное усилие при резе приходится на рабочую кромку. Угол заточки зуба определяет качество работы инструмента.
Функциональные части зуба бензопилы и их вид
ФОТО: proinstrumentinfo.ru
Важно! Конфигурацию зуба следует регулярно проверять, особенно перед началом длительной работы.
Каждая модель пилы имеет свой шаг режущих кромок, значение которого для бытовых и полупрофессиональных моделей связано с мощностью агрегата и крутящим моментом привода. Для продольного пиления шаг принимают меньше (например, 0,325 дюйма). Производительность работы при этом снизится, но требуемое усилие тоже уменьшится. При валке деревьев с большим диаметром ствола мощность двигателя не превышает 2500 Вт. Толщина режущей кромки у большинства бензопил устанавливается равной 1,3 мм.
Высота цепного профиля либо 0,625 мм, либо 0,762 мм, причём для бытовых пил применяется низкий профиль. При этом, немного возрастает вибрация пилы.
Кромка зуба для продольного распила должна быть очень острой и иметь угол в диапазоне 6º…12º, для поперечного – до 25º…30º.
В первом случае заточка должна производиться чаще, поскольку недопустимо малый угол наклона зуба способствует его быстрому выкрашиванию. Это особенно заметно у звеньев, которые изготовлены из конструкционных легированных сталей, содержащих кремний и марганец, например, 40ХГС или 35ХГСА.
Шаблоны и приспособления для заточки цепи бензопилы
Гораздо легче работать, имея большую уверенность получить правильный результат, в том случае, если мастер обеспечил себя набором вспомогательных приспособлений, в который входит шаблон. С его помощью выдерживаются правильные значения всех углов заточки зуба. Угол передней кромки записан в инструкции, обычно его значение 65º — 80º. Оценку значения заднего угла верхнего лезвия можно выполнить только по шаблону. Его величина должна быть в диапазоне от 50º до 60º.
Задний угол заточки пилы уменьшается с увеличением твёрдости древесины. Оптимальным при продольном распиле считается значением угла 10º…12º, и 25º…30º – при поперечном распиле.
Шаблон конфигурации зуба пилы
ФОТО: proinstrumentinfo.ru
Периодичность заточки цепей бензопилы
Решение о заточке цепей пилы принимается не по календарю, а по оценке её работы. В первую очередь, следует осмотреть опилки. Если они имеют вид мелкой пыли, то цепь требует заточки. В противном случае, можно перегреть двигатель, что приведёт к образованию задиров на цилиндре. У тупой пилы повышенная вибрация и затруднённый заход гарнитуры в каждый новый пропил, что существенно снижает производительность распиловочных работ.
Как наточить цепь бензопилы в домашних условиях напильником
Правильно заточить цепь бензопилы напильником поможет инструмент исключительно круглого сечения. Параметры напильника определяются размерами самой пилы. Важно знать шаг расположения зубьев. Одного круглого точила недостаточно. Для заточки и правки цепей, используются два вида инструмента. Первый, это напильник круглого сечения с диаметром, соответствующим диаметру закругления рабочей кромки пильного зуба. Для обработки ограничителя глубины пиления направляющего зуба нужен плоский напильник.
Заточку можно выполнять вручную, используя круглый напильник рабочим диаметром 4…5,5 мм. Крайне важно правильно устанавливать инструмент относительно затачиваемого зуба. Верхняя кромка рабочей части напильника располагается примерно на пятую часть выше верхней кромки обрабатываемой детали. Инструмент удерживают перпендикулярно оси цепи под углом в 25º…30º к верхней кромке зуба.
Для заточки пильных цепей бытового инструмента, применяются круглые напильники диаметром 4 и 4,8 мм, так как у них маленький зуб. Для профессиональных моделей используют более мощные цепи с большим зубом. Поэтому нужны напильники диаметром 5,2 и 5,5 мм.
Для заточки ограничителя потребуется плоский напильник, а для очистки места проведения работ – крючок, снимающий образующиеся опилки. В продаже имеются также специальные державки, на которых проградуированы линии направления движения напильника относительно оси цепи. Державка может быть установлена на зуб сверху, опираясь на его верхнюю кромку. Поскольку её высота адаптирована под определённый шаг цепи, то это приспособление следует выбирать применительно к бензопилам конкретных моделей и торговых марок. Минимально необходимый комплект для того, чтобы получить верный угол заточки цепи ручным способом, представлен на фото.
Комплект заточного инструмента и приспособлений
ФОТО: proinstrumentinfo.ru
Ручная заточка экономит материальные средства, позволяет выполнять работу в полевых условиях. Сначала надо установить инструмент на ровную площадку. Если работа выполняется в лесу, для этого хорошо подойдёт обрезок бревна большого диаметра. Далее нужно провести осмотр пильной цепи на наличие каких-либо дефектов, это могут быть трещины, полностью отломленные зубья. После осмотра, нужно установить тормоз в рабочее состояние, тем самым заблокировав движение по шине цепи, которая во время заточки напильником должна быть натянута.
Напильник для заточки цепей бензопил: виды и советы по выбору
Диаметр круглого напильника выбирают по шагу пильной цепи. Показателям шага 1,3 и 1,6 мм соответствуют напильники диаметром 4 и 5,2 мм. Плоский инструмент потребуется для уменьшения высоты упоров режущих звеньев.
Как правильно заточить цепь бензопилы напильником
На обрабатываемом участке надо закрепить шаблоны и лекала. Они будут давать нужное направление напильнику, облегчая процесс. Когда все подготовительные работы проделаны, можно приступать непосредственно к заточке цепи.
По правилам, надо заточить зубья одного направления, затем – другого. Работа начинается с лёгких нажатий напильником в направлении от себя, давление постепенно увеличивается. Обратный ход напильника – без нажатия. Круглый инструмент надо непрерывно вращать вдоль своей оси. Заточка цепи производится движениями изнутри зуба наружу. При этом, напильник должен располагаться параллельно специальной метке на цепи, которая наносится изготовителем для указания стандартного угла заточки.
Затачиваемый зуб должен располагаться примерно посредине шины, это необходимо для удобства проведения работ. В процессе обработки нужно продвигать цепь по шине, не забывая каждый раз устанавливать тормоз в рабочее положение.
Угол наклона инструмента должен быть прямым, а угол заточки цепи бензопилы по горизонтали — острым, при этом, допускаются его изменения в диапазоне от 10º до 30º. За основу нужно брать наименьший зуб в ряду. Шину перевернуть и выполнить аналогичную работу для зубцов, которые идут в противоположном направлении. Недостатком этого способ заточки являются большие временные затраты.
Заточка цепи напильником
ФОТО: proinstrumentinfo.ru
Можно в патрон электродрели или шуруповёрта вставить круглый напильник с отломанной ручкой. Получится очень удобное механизированное устройство для заточки.
Заточка цепи дрелью с напильником
ФОТО: youtube.com
Заточка цепи для бензопилы своими руками с помощью болгарки
Специалисты серьёзно рекомендуют не применять этот способ неопытным мастерам. Он довольно опасный.
Но если другого выхода нет, то надо соблюдать правила безопасности. Болгарку необходимо установить в тиски и надёжно зажать. После включения инструмента к вращающейся поверхности диска поднести затачиваемую кромку. Так как с применением болгарки невозможно выдерживать постоянный угол заточки, то заточенный таким образом зуб будет существенно отличаться от обработанного напильником. Кроме того, есть риск надреза диском болгарки ушка крепления зуба.
Заточка цепи болгаркой
ФОТО: youtube.com
Как правильно точить цепь бензопилы на станке
Точить цепь на станке значительно быстрее и точнее, чем руками. В продаже имеется много разнообразных электрических точилок. Бытовые агрегаты компактны, работают от сети 220 В. На них легко заменяются абразивные круги, их без труда можно перестраивать на разные параметры цепи: шаг зубьев, толщину верхней кромки, угол заточки. Все обработанные режущие кромки получаются одинаковыми. Процесс идёт быстро.
Электрическая точилка для цепей бензопил
Основной частью станка является электродвигатель, на валу которого устанавливается заточной диск. На его рукоятке расположены органы управления. Имеется струбцина для закрепления станка на цепь. Пружинным прижимом обеспечивается регулировка силы нажатия на затачиваемый элемент. Дифференцированный зажим предусматривает самоцентрирование изделия в станке. Для безопасности проведения работ имеется откидной предохранительный щиток.
Электрический станок для заточки пильных цепей
ФОТО: youtube.com
В специальную направляющую, смонтированную на поворотной платформе, устанавливается пильная цепь. Фиксатор удерживает затачиваемый зуб, к которому под заданным углом установлен электрический наждак. Оператор включает двигатель и контролирует погружение диска
Станки с ручным приводом
Есть устройства, предназначенные для заточки, но без электропривода. Это ручные станки для правки пильных цепей. В качестве заточного инструмента используется обычный напильник. Станок крепится непосредственно на шину. Специальный упор, удерживает затачиваемый зуб. Угол заточки можно регулировать.
На фото представлен стационарный станок, у которого точильный диск вращается рукояткой через редуктор. Сама пильная цепь зажимается в станочных тисках. Станок имеет станину, которую можно привинтить к столу.
Станок с ручным приводом для заточки цепных пил
ФОТО: vseinstrumenti.ru
Статья по теме:
Станок для заточки цепей бензопил: критерии выбора, особенности конструкции, технические и эксплуатационные характеристики оборудования, принцип работы ручных и автоматических устройств, обзор популярных моделей заточных установок.
Дополнительные рекомендации, как наточить цепь бензопилы своими руками
При работе следует неукоснительно соблюдать требования безопасности. Работать нужно обязательно в перчатках из грубого материала, чтобы не травмировать руки, так как рабочая поверхность зубьев очень острая.
Если технология заточки предписывает демонтаж цепи, при обратной установке не рекомендуется прилагать к резьбовому крепежу чрезмерных усилий. Для затяжки винтов крепления шины лучше всего использовать откалиброванный по лимбу электрический шуруповёрт.
Специалисты рекомендуют способ повышения прочности и износостойкости цепей, который известен под названием «стабилизация внутренней структуры металла». Для этого новая шина на протяжении полутора-двух недель при температуре 55-65ºС прогревается в масляной ванне. Эксплуатация подтверждает эффективность такой технологии.
Заключение
Заточить цепь не так сложно, как кажется на первый взгляд. Любой человек, после изучения процесса правки режущих изделий, способен самостоятельно наточить свой инструмент. Даже если в первый раз получится сделать это не совсем качественно, отчаиваться не стоит, с каждой следующей попыткой результат будет лучше и лучше.
Всё, что написано выше, применимо и к заточке цепей электропил.
Предыдущая
Бытовая техникаПолезные самоделки: изготовление воздушного компрессора своими руками
Следующая
Бытовая техникаКонтактная точечная сварка своими руками: что нужно знать об агрегате
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Пошаговая заточка цепи бензопилы на станке: видеоинструкция
Иметь в собственном арсенале бензопилу – мечта каждого домашнего умельца. К счастью, в настоящее время такой агрегат не рассматривается в качестве инновационного инструмента, так как производители предлагают потребителям купить различные модели устройств по весьма приемлемой цене.
Чтобы бензопила эффективно работала, в первую очередь нужно контролировать, хорошо ли заточена цепь. Если один из самых важных элементов затупится, инструмент, можно сказать, станет ненужным. Ведь только отлично заточенный агрегат поможет справиться с заготовкой дров, с ремонтом дома или забора и, конечно, обрезкой деревьев в саду.
Безусловно, проще всего обратиться с этим вопросом к специалистам, которые не только на «отлично» справятся с заточкой, но и точно отрегулируют углы. Однако стоит иметь в виду, такой услугой придется пользоваться достаточно часто, постоянно оплачивая труд профессионалов. Найти другой выход довольно просто, если заранее ознакомиться, как осуществляется заточка цепи бензопилы на станке или при помощи специальных инструментов своими руками.
Читайте также: Пошаговая заточка ножей для рубанка своими руками
Как понять, что цепь затупилась
С какой периодичностью придется затачивать цепь, в первую очередь зависит от того, насколько часто инструмент используется по назначению. К примеру, агрегат, активно эксплуатируемый ежедневно, нужно затачивать чуть ли не ежедневно.
Самостоятельно определить, что цепь нуждается в заточке, помогут некоторые признаки, выявляющие во время эксплуатации устройства:
цепь во время работы провиснет и вытянется;
процесс распила в несколько раз замедлится;
опилки изменят свой вид, к примеру, станут мельче и острее.
Если же пила начнет застревать в образовавшемся распиле, то потребуется не только заточить цепь, но и отрегулировать углы. Чем быстрее будет заточен важный элемент агрегата, тем меньше потребуется стачивать материала. Поэтому ремонтные мероприятия не следует откладывать на длительный срок.
Читайте также: Инфракрасная паяльная станция своими руками
Какие способы помогут в домашних условиях заточить цепь
Сделать цепь для пилы своими руками более острой можно двумя способами:
Заточить элемент, используя напильник цилиндрической формы.
Произведя заточку на специальных станках.
Конечно, первый способ займет намного больше времени, зато гарантирует умельцам полную безопасность.

Тем, кому будет интересен второй вариант, придется сделать выбор, так как цепь помогает заострить ручной станок и электрическая установка. Перед тем как выбрать самый подходящий для себя способ, не будет лишним разобраться, на чем основана работа станков. Итак, ручной необходимо натачивать механическим образом. Второй способ, при помощи электрических устройств, подразумевает заточку звеньев цепи на станках, работающих от электричества.
Читайте также: Каким должен быть угол заточки цепи бензопилы
Если рассматривать точность окончательных работ, то, как показывает практика, оба аппарата успешно справляются с поставленной задачей. Что касается ручного метода, то специалисты не рекомендуют им часто пользоваться, так как такой метод может негативно отобразиться на работе бензопилы:
из-за неравномерно сточенных зубьев проявится дисбаланс в работе;
со временем нормальную форму утратит режущая кромка;
ручная заточка увеличивает риск разрыва цепи при эксплуатации агрегата.
Учитывая вышеперечисленные факторы риска, лучше использовать для заточки цепи специальный станок.
Пошаговая заточка на станке
Если в собственном арсенале имеется специальный станок для заточки цепей или такое оборудование имеется у знакомых, то можно считать, что вам очень повезло. Ведь при помощи такого оборудования рабочий процесс в несколько раз ускорится, а конечный результат приятно удивит. Зубья пилы будут качественно наточены, и такая операция не отнимет много сил и времени.
Сделать зубья более острыми на станке поможет несложная инструкция:
При помощи отвертки нужно немного отвинтить боковой крепеж, чтобы ослабить фиксацию цепи.
Далее нужно расположить агрегат на точильном станке в таком положении, чтобы зубья были повернуты в сторону точильного камня.
На следующем этапе обязательно выбираются углы и устанавливается полярность заточки. Данные параметры в первую очередь зависят от типа агрегата.
На последнем этапе останется выбрать только подходящий способ заточки, то есть последовательный или через каждый зуб.
Введя нужные параметры, останется только запустить в действие станок, а дождавшись окончания работы, проверить, насколько хорошо устройству удалось заточить зубья цепи.
Ознакомившись с вышеописанной инструкцией, каждый сможет самостоятельно заострить цепь на станке, придерживаясь плана. Если же какой-либо этап вызовет затруднения, подсказку несложно найти в удобное для себя время, просмотрев видеоинструкцию по данной теме.

Экспресс-заточка цепной пилы по почте
Главная> Заточка цепной пилы по почте
Для просмотра цен выберите ниже
Выберите длину цепи бензопилы:
12 дюймов — 20 дюймов 21 «- 36» Покажи мне, как это работает
Оптовые скидки: 8+ цепей для бензопил (любого размера). Получите БЕСПЛАТНУЮ обратную доставку.
Оформить заказ
Выберите длину цепи бензопилы, которую вы планируете затачивать. Добавьте цепь (и) бензопилы в корзину и разместите заказ.
Отправьте нам свою цепь (и) бензопилы
Отправьте нам цепи бензопилы, для которых вы заказали обслуживание. Выберите перевозчика и отправьте нам свои цепи для бензопилы!
Мы получаем их, острая бритва
Мы используем современное оборудование для заточки цепных пил, которое делает вашу цепь (и) как можно более острой.
Мы отправляем их обратно
Мы упаковываем их и отправляем с помощью экспресс-службы, чтобы вернуть вам цепи бензопилы как можно скорее.
Почему выбирают нас?
В нашей технике для заточки цепей бензопилы используются компьютеризированные электронные устройства для заточки цепей. Это гарантирует точную заточку каждой цепи бензопилы , не оставляя следов пригорания или длительного износа.Прецизионно заточенная цепь бензопилы обеспечивает равномерный рез при работе с бензопилой.
Почему нам доверяют?
С 2009 года было заточено более 10 000 цепей для бензопил, и мы овладели искусством заточить вашу цепь «самурайский меч». Вы получите самую качественную заточку цепи бензопилы с самым быстрым оборотом в сети. С того момента, как мы доставим ваши цепи для бензопилы до того, как постучат в вашу дверь, мы обещаем быть самыми быстрыми в отрасли.
Самая быстрая в отрасли заточка цепной пилы по почте.
Благодаря первоклассному обслуживанию в сочетании с молниеносной доставкой вам никогда не придется идти на компромисс, чтобы вернуть цепь (и) бензопилы в форму. Беспокоитесь, что ваша цепь бензопилы может быть слишком изношена? Обладая многолетним опытом, наши специалисты могут сразу сказать, если цепь бензопилы слишком изношена, чтобы ее можно было точить и безопасно использовать. Если ваша цепь бензопилы не может быть заточена и безопасно использоваться, вам будет выплачено возмещение за услугу, которую невозможно выполнить. Мы даже переработаем старую цепь бензопилы для вас.
Лучшая заточка цепи бензопилы — отличные предложения по заточке цепи бензопилы от глобальных продавцов заточки цепной пилы
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для заточки цепи бензопилы. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях.Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как эта вершина для заточки цепи бензопилы в кратчайшие сроки станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили цепочку для бензопилы на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не знаете, как заточить цепь бензопилы, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. И, если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, мы думаем, вы согласитесь, что вы получите Sharpen цепную пилу по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
несколько советов от экспертов.
Бензопила является очень важным элементом садовой техники и поэтому ее наличие на дачном участке обязательно. Эффективность бензопилы определяется множеством факторов, среди которых одним из важнейших является степень заточки цепи.
Заточить цепь настоятельно рекомендуется с помощью профессиональных услуг, т.к. делают это правильно и на специальном оборудовании. Большинство лесорубов научились точить цепь из бензопилы, к тому же это занятие не было эффективным и сложным.Частота таких мероприятий, профессиональные лесорубы переходят на схему заточки до 3-4 раз в день. Садовник, который редко пользуется пилой, нуждается в этом гораздо реже. Подойдите ближе к делу и подумайте, как точить цепь бензопилы и что нужно делать для того, чтобы она реже социализировалась.
Как понять, что у цепи все хорошо?
В первую очередь, частота шлифования режущих цепей зависит от интенсивности использования устройства.Чтобы понять, пора затачивать цепочку, можно обратить внимание на форму, созданную щепой. Если опилки одинаковой квадратной формы, а стружка примерно однородная, ничего страшного. Изношенная цепь образует древесную пыль и опилки в виде иголок (как опилки, которые образуются при работе с ручной пилой). Чтобы понять, увидели, что тупо, можно скорость пиления, которая заметно снижается.
Какие инструменты необходимы для самозатачивания пильной цепи?
Инструменты, необходимые для самозатачивания пильной цепи
Для того, что бы лично затачивать цепь бензопилы, прежде всего, необходим напильник, имеющий цилиндрическую форму, соответствующую нужному диаметру и плоский напильник.Не обойтись без специального комбинированного рисунка, подходящего для выбранных пил. Teskey не является необходимым инструментом, но с их наличием намного проще работать, потому что. свободные руки.
Заточка режущих зубьев
Режущие зубья цепи
Первым делом нужно заточить режущие зубья бензопилы. Этот шаблон используется для заточки, которая наносится на схему. Очень важным моментом является то, что необходимо правильно нанести шаблон, стрелка должна указывать направление движения цепи.Заточку пильной цепи следует проводить под углом к шине с небольшим нажатием на переднюю часть. Что касается угла заточки, то он может быть разным в зависимости от шага цепи. Движение при работе с напильником в нем должно быть легким и размеренным, на каждом зубце цепи нужно использовать одинаковое количество таких движений. Следует отметить, что технология заточки предполагает чередование обработки сторон зубов (один зуб затачивается с левой стороны, другой — с правой).Специалисты рекомендуют использовать прорезание через них намного проще, чтобы точить одну часть зуба (каждую секунду одной рукой), а затем аналогично вторую.
Также следует отметить, что каждое звено цепи представляет собой так называемую малую плоскость, эффективная работа которой зависит от разницы в высоте режущего зуба и зуба ограничителя. Эта разница определяет глубину, на которую зуб врезается в древесину. Оптимальное значение разницы от 0,5 до 0,8 мм.
Заточка ограничителя зубьев
Чтобы уменьшить зубной ограничитель, вам снова нужно наложить шаблон и с помощью плоского напильника выровнять зубчатый ограничитель по уровню шаблона.Следует отметить, что шаблон имеет два основных положения:
S (Soft) — используется для работы с мягкой древесиной
H (Hard) соответственно для твердой древесины
Не пренебрегайте использованием специального шаблона. Без его помощи велик шанс слишком низко порезать ограничитель зубьев, в результате чего бензопила будет иметь такие негативные последствия, как: увеличение объема отходов, большая отдача, вибрация и ухудшение точности резки.
Пошаговая заточка пильной цепи
Заточка пильной цепи
Заточить цепь бензопилы нужно с выдержкой одинаковой длины, ориентируясь на длину зуба.
Первым делом необходимо измерить длину тупых зубцов «капюшона». Ни в коем случае не нужно менять угол между бортом и «колпаком» лезвия. Если «козырек» немного наклонен вниз, угол должен быть строго 90 градусов. Если не придерживаться всех этих нюансов, эффективность заточки будет намного меньше.
Во время заточки зубцов неизбежно расширятся их внутренние отверстия, внимательно следите, какими бы достоинствами ни были эти отверстия в горизонтальном положении.Что касается ширины отверстия, то на работоспособность бензопилы она не влияет.
У каждого зуба есть ограничитель глубины. Это устройство регулирует глубину, в которую входят зубья пилы при ударе о деревянное полотно. Расстояние между «колпаком» штыря и кончиком ограничителя должно быть в пределах 0,5–1,2 мм.
Исходя из всего вышесказанного, следует подчеркнуть тот факт, что станок для заточки цепей намного лучше справляется с такой работой. Он может за один оборот равномерно снять одинаковый ограничитель толщины и зубец.Что касается угловых отверстий ограничителя глубины, то поправлять их нужно после трех-четырех полировальной машинкой, иначе бензопила будет «спотыкаться» при работе, оставляя ненужные зазубрины и зазоры.
Станок для заточки цепей
Для справки, обращаю внимание на то, какая длина штанги бензопилы определяет глубину пропила. Соответственно, чем короче покрышка, тем тоньше древесина под действием пропилита. Нет необходимости изменять длину автобуса, т.к.слабая силовая бензопила не сможет рационально работать в паре с длинной шиной. В результате увеличится скорость износа гарнитуры и расход топлива, что может привести к выходу из строя всего агрегата.
Видеоурок по правильной заточке цепи для бензопилы

Полезные советы по спасению пильной цепи от частой заточки
Что бы пильная цепь длиннее, необходимо следовать некоторым советам, а именно:
Не используйте новую цепь со старым приводом вместе со звездочкой, и наоборот, новую звездочку со старой цепью.Звездочку следует заменить при износе 2 пильной цепи.
Запустите новую схему при первой установке. Делать это нужно так: запустите двигатель бензопилы и через несколько минут запустите цепь на малой скорости. Этого времени достаточно для того, чтобы смазалась маслом каждая деталь, а звездочка и цепь немного разогрелись и привыкли друг к другу.
Всегда следите за натяжением цепи. Если проигнорировать этот совет, то при наклонном положении пилы во время работы можно получить очень серьезную травму (т.к.цепь в этом положении может соскользнуть с шины).
Будьте осторожны, что бы цепь постоянно затачивалась, ведь тупая цепь приводит к увеличению нагрузки на моторную единицу, приводя бензопилу ..
Не забудьте об ограничителе глубины пропила. Его всегда нужно настраивать. Рекомендуется регулировать ограничитель через каждые 3-4 цепи заточки.
Избегать, что бы цепь не смазывалась. Обеспечьте непрерывный поток масла в область цепи, звездочки и направляющей шины.Если бензопила будет работать без смазки, этого будет достаточно на некоторое время, особенно когда отсутствие масла — отличный вариант противоскользящей цепи, приводящей к серьезным травмам.
Так что советую прочитать статью о том, как пользоваться бензопилой!
Как точить цепь бензопилы — Советы Ozito Tool —

YouTube
Ознакомьтесь с нашими лучшими советами по заточке цепи бензопилы.Мы используем нашу аккумуляторную точилку для цепной пилы 18 В, которая входит в нашу линейку аккумуляторных Power X Change, поэтому вы можете использовать ее, где бы вы ни находились. Узнайте больше об этом продукте здесь: https://ozito.com.au/products/pxccsss-018/
Взаимодействие с другими людьми
Как точить бензопилу напильником. А также с электрошлифовальной машиной. Мы покрываем грабли, пищевод, ограничитель глубины и зуб. Вот бес
YouTube
Cheap Homesteading смотрит на друзей Stihl 026.Бензопила острая, но не режет. Мы использовали точилку для цепей Stihl, и мы получили отличный результат.
YouTube
Я маленький поселенец, которому надоело столько лет точить все свои цепи вручную. Я использую исключительно бензопилы STIHL, и с
это было немного сложно.
YouTube
Тестирование самой дешевой бензопилы на AMAZON ЗДЕСЬ ССЫЛКА НА ЦЕПНУЮ ПИЛУ https: // goo.gl / DhuYiN ЭТО ПАРТНЕРСКАЯ ССЫЛКА AMAZON ПОДПИСАТЬСЯ: http://bit.ly/2btW
YouTube
Я демонстрирую, как затачиваю цепи бензопилы. Эти методы немного отличаются от других, которые я видел в Интернете. Если вы решили использовать любой из
YouTube
Всем привет, видео на этой неделе представляет собой обзор бензопилы Ozito Power X change 18v, которая была предоставлена мне напрямую от Озито бесплатно для цели rev
.
YouTube
Учитесь у мистераЭрик Гранберг, президент Granberg International, советы и рекомендации по достижению наилучших результатов от вашей бензопилы на Аляске. * ОБЗОР ВИДЕО *
YouTube
Тест на вкус черной воды — https://youtu.be/pYyGChGrFbY Мои питомцы едят арбуз — https://youtu.be/FZOO6brscPc Подписаться на: 2-й канал — https: //www.youtube.c
YouTube
На этот раз я готов ко всему негативу, который я могу получить в этом обзоре, как и в своем видео с обзором китайской бензопилы.Будет реклама
YouTube
Cheap Harbor Freight электрическая точилка для бензопил, начинающая расчищать усадьбу. Modigazzi Брауны начинают вырубать деревья в городской усадьбе.
YouTube
В этом видео я объясняю, как я затачиваю бензопилу. Я демонстрирую это с помощью всего лишь круглого напильника для бензопилы, плоского напильника для глубиномера и инструмента для глубиномера I
.
YouTube
Нужен подходящий инструмент? НАЖМИТЕ ЭТО —- http: // amzn.к / 2iMUIIf Натяжение цепи на вашей пиле довольно критично. Если он слишком свободный или слишком плотный, он может повредить
.
YouTube
Хотите идеально заточить бензопилу за несколько минут. Менее чем за доллар стоимость заточки? Мой секретный метод, используемый в течение 20 лет, раскрыт для
YouTube
В этом видео показано, как работать с автоматической цепной шлифовальной машиной 520-120 и 410-120, а также показано, как легко затачивать пильную цепь для вашей бензопилы.
YouTube
Как точить бензопилу? — https://www.youtube.com/watch?v=7CdS4HrNRk4&t=7s Получите свой сувенир CrazyRussianHacker! — https://crowdmade.com/collections/crazyruss
YouTube
https://amzn.to/2STldvU Если вы нравитесь мне и не затачиваете бензопилу достаточно часто, чтобы овладеть ею, то это может быть вариантом для вас, чтобы взглянуть
YouTube
Как точить бензопилу сверлом для лучшего результата.
YouTube
Я нахожусь между проектами и ограничиваю свое свободное время решил, что покажу, чем я занимаюсь между крупными проектами, и покажу разрушение того, что я
YouTube
Товары Cotontop3 — https://cotontop3.

Как расположить кустарники и плодовые деревья на участке: Какие плодовые деревья посадить в саду – грамотный выбор для щедрого урожая!

Ноя 6, 2021 автор Разное

Какие плодовые деревья посадить в саду – грамотный выбор для щедрого урожая!

Сталкиваясь с трудностью и решая проблему, какие плодовые деревья посадить в саду, дачники и садоводы в первую очередь должны ориентироваться на местность выращивания, механический состав земли, расположение грунтовых вод, климатические условия региона, устойчивость пород к болезням и вредителям, и уже исходя из этих факторов рассматривать перечь фруктовых деревьев и сортов для культивирования…

Плодовые деревья в саду – делаем правильный и грамотный выбор

Закладка сада начинается с грамотного подбора плодовых деревьев, ведь именно этот фактор является решающим и основополагающим при выращивании культур на даче или участке в 6 соток, тем более плантации для продажи.

Начинать и отталкиваться нужно прежде всего с того, в каком регионе будет проводиться выращивание, и ответ на вопрос, какие плодовые деревья посадить в саду тогда будет лежать на поверхности, но обо всем по порядку.

В независимости от того, где будет происходить культивирование, на Кубани, в Подмосковье, Ленинградской области, Курской, Рязанской, Астраханской областях, на Урале или в Сибири, в Рязани или Торжке, отталкивается нужно от зимостойкости плодовых деревьев, размещаемых в саду. Именно зимостойкость деревьев играет решающую роль при закладке сада.

Далее нужно учитывать почвенные условия, на которых собираетесь возделывать культуру, поэтому стоит уточнить, пригодна ли земля на участке для закладки сада, иначе культивирование может обойтись вам в копеечку, особенно если сад будет расположен на нескольких гектарах.

на фото — подготовка ямы под посадку яблони
Также, стоит учитывать, когда планируете собирать урожай, с раннего лето или преимущественно поздней осенью, от этого зависит выбор сортов плодовых деревьев для сада. Для любительского сада стоит подбирать те сорта, которые будут обеспечивать более длительный срок плодоношения.
Третий момент, это устойчивость плодовых деревьев в саду к различным заболеваниям и вредителям, поэтому перед покупкой саженцев обязательно уточните и этот нюанс, в противном случае перед вами может стать выбор – использование пестицидов или потеря урожая.
Какие плодовые деревья посадить в саду – перечень основных
Рассмотрим основные плодовые деревья, какие можно посадить в саду, узнаем перечень фруктовых деревьев и основные характеристики пород:
яблоня – самое популярная плодовая культура для сада на даче или участке, дерево распространено во многих регионах страны, как на равнинах, так и горной местности. Стандартный уход за яблонями приводит к хорошему росту и урожаю повсеместно, на всех типах грунтов, исключение лишь составляют заболоченные почвы и засоленные;
груша – дерево менее зимостойкое в сравнении с яблоней. Большинство сортов груши хорошо плодоносят при орошении, с нехваткой влаги плоды осыпаются преждевременно и вкусовые качества ухудшаются. На приспособленность груши к климатическим условиям региона выращивания влияет подвой. К примеру, на семенных подвоях, деревья не выдерживают затопления, начинают развиваться заболевания. Грушу следует прививать на айву, тогда дерево будет легче переносить излишнее увлажнение земли и слабую засоленность;
ландшафтное проектирование участка и огорода площадью 6 соток, с какими цветами сочетается лилейники
С каждым годом услуги ландшафтных дизайнеров становятся все более востребованными. Люди заинтересованы в том, чтобы сделать свой сад не только комфортным, но и привлекательным.
Чтобы сэкономить на услугах мастеров, предлагаем ознакомиться с некоторыми аспектами того, как красиво оформить сад и огород на даче.
Особенности
Основу эстетичного сада составляет газон. Всю территорию можно заполнить множеством цветов, но без базы вид не будет завершенным. Дачный участок без газона выглядит неухоженным.
Ландшафтные дизайнеры разделяют базовое покрытие на несколько типов:
Английский. Нежная светло-зеленая трава отличается от своих аналогов красотой и утонченностью. Такое покрытие необходимо, если пространство заполнено дорожками для прогулок. Такой газон рекомендуется размещать опционально, ведь по нему запрещается ходить. Английское покрытие нужно обеспечивать достаточным количеством солнечного света и постоянно подравнивать.
Спортивный. В отличие от предыдущего варианта, такую траву высаживают на больших площадях, предназначенных для активного отдыха. Этот газон практически невозможно вытоптать, что делает его идеальным вариантом для основы теннисного корта и игровой площадки. Если покрытие будет испытывать нагрузку, вызывающую растягивающее напряжение, то на черновую поверхность необходимо уложить плотную подложку.
Мавританский (луговой). Свободно растущий газон состоит из трав и цветов, в длину не превышающих десяти сантиметров. Чем меньше вмешиваться в естественное произрастание трав, тем живописнее будет выглядеть покрытие. Дизайнеры не советуют подстригать луговой газон.
Садово-парковый. Эта трава ввиду простоты эксплуатации и неприхотливости применяется повсеместно. Произрастает покрытие при любых природных условиях и может выдержать даже резкую смену температур. К сожалению, особой красотой оно не отличается.
Универсальный. Газон выпускают в специальных рулонах вместе с дерном. Благодаря такой системе покрытие может прижиться практически на любой поверхности. Этот газон признан самым удобным вариантом для тех, кто не готов жертвовать временем на посадку. Существенным минусом можно считать высокую цену материала.
Специалисты советуют выбирать тип базового покрытия сада в зимнее или осеннее время года, а высаживать траву ранней весной. Газон может не прижиться, если посадка осуществляется в жаркий период. Черновую поверхность необходимо освободить от мусора и сорняков, пни выкорчевать. Перед укладкой дренажа территорию обрабатывают составом против сорняков и оставляют на неделю.
Дренажное покрытие необходимо для участков, которые не располагаются на возвышенностях и накапливают лишнюю влагу. На участках, собирающих воду, вырывают ямы глубиной не меньше метра. Образовавшиеся колодцы заполняют дренажным «пирогом»: нижний слой битого кирпича застилают гравием, который засыпают песком. Пирог не должен превышать двадцати сантиметров. Далее ямы заполняют землей и разравнивают площадь.
Поверхность попеременно утрамбовывают и разрыхляют. Эти действия повторяют несколько раз, для укладки почвы используют грабли.
Перед посевом семена смешивают с песком, чтобы равномерно распределить их по участку. Будущий газон прикрывают тонким слоем земли и немного прижимают. Орошать участок можно только мелкими брызгами.
Стиль и дизайн
Ландшафтный дизайн следует начинать с чертежа плана и функционального зонирования территории. Необходимо обозначить расположение всех необходимых предметов и площадок на карте местности с учетом размеров.
Если в семье есть дети, то важно предусмотреть детскую площадку. Игровая зона должна располагаться частично в тени, частично на солнце и без сквозняков.
Проектирование технических помещений требует серьезного подхода. Сарай и компостную яму принято располагать возле огорода. При возникновении необходимости отопления дома при помощи дров для их хранения возводят дополнительную постройку. Дровники могут примыкать к сараю или располагаться в отдалении – во втором случае они нередко выполняют декоративную функцию.
Монтаж туалета и душа проводится с учетом регламентированного расстояния до участка соседей (около 2 метров) и направления ветра.
Зонирование территории предполагает выделение пространства под беседку. Ее архитектурный облик дополнит сооружение пруда с фонтаном. Излюбленный прием дизайнеров – установка на противоположном от беседки берегу лавочек и арки.
Под водоем выделяют низкие участки, а фундамент под нависающим над водой строением дополнительно укрепляют. Мангал устанавливают возле беседки под специальным небольшим навесом.
Вся основная архитектура на участке должна быть соединена садовыми дорожками. Их следует проектировать как можно меньше: к дополнительным сооружениям можно провести неширокие тропинки, отличающиеся материалом мощения.
Мастера советуют избегать ровных линий, если нет необходимости визуального уменьшения участка. Некоторые дорожки используют для выделения клумб.
Как своими руками сделать необычную дорожку, показано в следующем видео.
Далее составляется схема посадки цветов и кустарников с учетом расположения грядок на дачном участке. Живая изгородь может заслонить некрасивый забор. Если неприглядное ограждение располагается по всему периметру участка, то его можно оживить подвесными клумбами. Очень интересно будет смотреться ограда, оплетенная плющом или розой.
Чтобы не разрушать материал конструкции, на небольшом расстоянии от нее монтируют металлическую решетку с крупными ячейками. При помощи металлического каркаса можно получить практически любую форму, разнообразив дизайн участка.
Большинство дачных участков облагораживают в современном стиле. Придерживаться одного направления в оформлении дачного участка бывает очень сложно. Но если возникло желание работать в одном направлении, то дизайнеры советуют выбрать этнические мотивы.
Восточный
Культура Японии и Китая различна, но в дизайне садового участка они имеют очень много общих черт. Поэтому мастера объединили декоративное садоводство обеих стран, создав восточный стиль. Этому направлению присуще использование обилия щебня и гальки, посадка лиственных и хвойных растений. Камешками можно выложить фигурки.
Дорожку во дворе возле дачного домика можно уложить плитами: так тропинка не утонет в грязи при обильных осадках.
Традиционный маленький фонтан, окруженный кустами самшита – отличительная черта восточного стиля. Вдоль территории можно пустить бордюр из окрашенного щебня. Важно не забывать, что под слоем камня должен быть твердый грунт со скатом, чтобы вода не застаивалась. Отвод воды должен уходить к огороду.
Еще одна отличительная черта стиля – использование веточек бамбука в декоре участка. Из этого материала можно сделать небольшую ограду или использовать его для оформления фонтана. Традиционное сооружение из бамбука и камня можно сделать самостоятельно.
Деревенский
В сельском стиле нет четких линий и граней. При оформлении участка в данном направлении используют старые предметы в качестве декора, по периметру расставляют скамейки из грубого дерева, а территорию украшают оградой из плетня. Размещение старых колес от телеги и старого колодца добавят саду антуража.
На дорожках специально выращивают траву и выкладывают камни, создавая образ дикой лесной тропинки. Сад украшают дощатыми мостками. Чтобы покрытие не загнивало в условиях повышенной влажности и надолго сохраняло свои эксплуатационные свойства, мастера советуют заменить древесину деккингом. Этот искусственный материал внешне не отличим от природного аналога.
Плетеные ограды из сухостоя или веток хвойных деревьев считаются отличительной чертой данного стиля. Оградой оформляют водоемы, клумбы или функциональные зоны участка. Если на даче есть небольшой пруд, то на берегу можно установить небольшую мельницу.
Кантри не требует сохранения четкой геометрии, поэтому цветы можно посадить вдоль зданий или произвольно на лужайке.
Французский
Главная задача направления – выразительность. Доминирующий цвет сада во французском стиле – зеленый. По периметру участка высаживают бирючину и тис, устанавливают топиарии в форме геометрических фигур.
Если возникает желание украсить сад многолетними растениями, то выбор стоит остановить на яркой зелени, а вот у крон деревьев цвет должен быть намного темнее. Последним веянием ландшафтной моды становится использование серебряной листвы. Такой цвет завершает образ сада и подчеркивает зеленый оттенок.
Отличительной чертой стиля является использование партеров в оформлении. Симметричные цветники сложной формы окружают небольшими бордюрами, украшают скульптурами из зелени или разноцветной отсыпкой. Такую визитную карточку французского ландшафта можно сделать самостоятельно. Достаточно проконсультироваться с мастером и узнаь, с какими цветами сочетаются выбранные скульптуры.
Ведущие цвета – фиолетовый и желтый. Цветовые акценты можно добавить, высадив немного красных или белых цветов. Главное, чтобы в растительности преобладали лиловые или желтые тона.
Излюбленным растением дизайнеров остается лаванда, но слишком увлекаться ей не стоит. Разнообразьте сад добавлением пряных трав. Ароматерапия поможет расслабиться после тяжелых будних и поднимет настроение.
Планировка
Существует множество вариантов планировки пространства дачного участка, но каждая должна учитывать следующее:
Величина территории;
Почвенный состав;
Количество грядок и клумб.
Если сад предполагает рассадку только декоративных растений, то дизайнеры советуют разбить клумбу в форме круга. Внутри высаживаются цветы.
Если хозяева не хотят проводить за уходом растений много времени, то культуры должны быть неприхотливы. Например, вересковый кустарник не требует особых условий. Можно выложить в круг декоративный гравий.
Снаружи круг можно оформить насаждениями из зеленых кустарников. Если хочется подчеркнуть красоту цветов, то предпочтение следует отдать невысоким растениям. Третий ярус составляют деревья, высаженные полукругом. Но если размеры участка недостаточно велики, площадь под посадку деревьев необходимо уменьшить. Число насаждений прямо пропорционально габаритам сада.
Особенности клумбы прямоугольной формы в том, что в ней можно разместить и сад, и огород. Длинные гряды удобно размещать на четырехугольной площади. Количество грядок напрямую зависит от размера участка. Квадратная форма позволяет совмещать овощные культуры с ягодными кустарниками, не нарушая эстетики. Улучшить вид можно посадкой плодовых деревьев.
Важно помнить, что между деревьями и клумбой стоит выдерживать некоторое расстояние – кроны создают тень, которая может негативно повлиять на рост плодовых культур. Изюминка планировки прямоугольником в том, что при высадке множества разнообразных культур линии остаются четкими и сад выглядит ухоженным.
Свободная планировка подойдет для участков сложной формы или маленьких размеров. Однако такая схема требует детального анализа местности и грамотного подбора растений. Необходимо понимать, совместимы ли между собой культуры или нет. Четкий рисунок может со временем потерять форму, поэтому за участком нужно постоянно ухаживать.
Для малогабаритных участков лучше всего подойдет прямоугольная планировка. Важно соблюдать баланс при размещении высоких деревьев: на территории должно быть достаточно естественного света. В противном случае придется подбирать тенелюбивые растения.
Вот несколько советов для грамотного оформления садовой территории:
Не стоит целиком заполнять пространство газонной травой – участок будет выглядеть скучно. Комбинируйте небольшие участки зелени с яркими цветами или кустами. Добавьте искусственные декоративные элементы.
Не высаживайте цветы у отмостки дома. Растения могут испортить стеновое покрытие своими корнями. К тому же тень от стен негативно влияет на рост цветов.
Интересное дизайнерское решение – приподнятые над поверхностью участка клумбы. С помощью ярусности можно осуществить зонирование территории. К тому же такой прием существенно упрощает уход за растениями: клумбу легче наполнить хорошей почвой и легче очистить от сорняков.
Высаживайте как однолетние, так и многолетние культуры. Соблюдение этого правила позволит наслаждаться красотой цветущего сада больше половины года.
Составляете цветовую схему перед высадкой растений. Найдите свое неповторимое цветовое решение и воплотите задумку в жизнь. Такая клумба не останется незамеченной.
Помните, что растения могут достигать в ширину значительных размеров. Поэтому не стоит располагать саженцы вплотную.
Размер
Все необходимое можно разместить на сравнительно небольшой территории. Если на большом участке расположено слишком большое строение, то дачная территория кажется намного меньше по сравнению со своими реальными размерами. Такую диспропорцию необходимо скорректировать. Маленький участок можно визуально увеличить, если использовать несколько хитростей. Это можно сделать как под руководством профессионалов, так и самостоятельно.
Размеры участка напрямую зависят от зонирования территории. В первую очередь, следует определить, какие зоны необходимы, а какие можно объединить или вовсе убрать. Если жители занимаются садоводством, то нужно выделить пространство под теплицу, цветники и гряды. Зону отдыха можно объединить с детской площадкой. Если домочадцы не заинтересованы в уходе за растениями, то клумбы лучше убрать.
Важно грамотно расположить все функциональные зоны и обеспечить беспрепятственный проход до каждой территории. Чтобы уменьшить размеры построек, их обносят живыми изгородями. Чередование полос посадок с архитектурными элементами внесет гармонию в восприятие участка. Важно помнить, что теплицу нельзя размещать возле массивных построек или больших деревьев.
На маленьком участке не стоит высаживать высокорослые деревья. Корни таких растений простираются на большой радиус и существенно сократят территорию. Гармонично такое дерево будет смотреться только в том случае, если расположить его по центру. Эта схема не требует внесения дополнительных акцентов в виде искусственных декораций или клумб. Это отличное решение для тех, кто планирует сделать из своего участка зону отдыха.
Для визуального увеличения участка дизайнеры советуют выделить больше пространства для посадки газона. Травянистое покрытие располагают, как правило, по центру территории. Яркая зелень притягивает лучи солнца, создавая иллюзию обширной территории. Края газона можно подчеркнуть грядами. Яркие кустарники или необычные цветы станут эмоциональным центром участка.
Границы сада необходимо «растворить». Для этого стоит избавиться от массивного забора, заменив его небольшой живой изгородью или витой металлической оградой. Если убрать громоздкое ограждение нет возможности, то его можно украсить вьющимися растениями. Следует не забывать, что растениям необходимо некоторое время, чтобы заполнить все пространство.
Использование зелени разных оттенков зрительно увеличивают границы участка. Тот же эффект достигается при использовании растительности с листьями разных форм и размеров. Комбинирование материалов поможет избежать однородности. Дизайнеры советуют оставлять некоторые участки свободными. Этот прием облегчит их вид.
Как выбрать место?
Перед началом работы создается план местности. Нужно сразу обозначить форму и размеры участка. Территория будет зависеть от стиля: некоторая площадь потребует несущественной корректировки. Далее весь участок разлиновывается на квадратики – сегменты. Получившаяся координатная сетка очень важна, так как к сегментам привязываются архитектурные объекты.
Все насаждения и искусственные сооружения наносятся на схему с учетом местоположения и реальных размеров. На плане нужно изобразить все будущие строения. Учет габаритов поможет грамотно распорядиться существующим пространством. Не стоит забывать зафиксировать местоположение уже существующих зданий. Далее следует отметить расположение инженерных сетей: освещение, водопровод. При проектировании фонтана или пруда на схему нужно нанести трубы и места их соединения с существующими коммуникациями.
Все элементы озеленения размещают на плане в последнюю очередь. Фиксируют не только местоположение отдельно стоящих деревьев, но и их количество. То же самое относится к нанесению на схему палисадника. Огород изображают с учетом количества грядок. Можно создать дополнительную схему с большим масштабом для изображения растений на клумбах.
Под водоем следует выделить около одной пятой общей площади участка. Располагайте палисадники так, чтобы они просматривались через оконные рамы: расстояние от стены дома до клумбы не должно быть слишком маленьким или слишком большим.
Перед домом не рекомендуется размещать деревья. Их кроны затемнят комнаты, а корневая система может разрушить основание фундамента. Саженцы лучше размещать не ближе, чем через пять метров от дома.
Большой популярностью стали пользоваться частные сады. Это обособленная территория, выделенная для обильной посадки растений. В таком саду также располагают некоторые архитектурные элементы – скульптуры, лавочки, арки. Плодовый кустарник и деревья чаще всего располагают вместе, чтобы сэкономить время на уходе и уборке урожая. Их располагают в шахматном порядке.
Площадь
Участки размером от 1 до 6 соток считаются небольшими. Однако восприятие территории зависит от правильной организации пространства. Некоторые участки имеют неправильную сложную форму, поэтому при оформлении такого сада возникает трудность гармоничного расположения элементов ландшафтного декора. Скруглить территорию можно при помощи размещения цветников и водоемов овальной или волнистой формы. Диагональная планировка как нельзя лучше подойдет для участка прямоугольной формы.
Если на участке неправильная планировка или обилие сужений и расширений, то дизайнеры рекомендуют воспользоваться принципом подобного – каждая линия планировки дублирует очертание участка. Например, на участке волнистой формы прямые тропинки будут выглядеть неуместно. Предпочтение следует отдать извилистым дорожкам. Округлая беседка завершит образ и внесет некоторую системность.
Узкие проходы требуют зрительного расширения. Дорожки не следует подводить к забору – этот прием визуально уменьшает участок. Если избежать соседства с ограждением нет возможности, то тропинку следует оттенить. Для этого забор декорируют разнообразными растениями или красят. Мастера советуют разместить на стене группу зеркал, направленных под углом. Стекло может быть большого или среднего размера.
Цветы и кустарники
Растительность подбирается в соответствии с выбранным стилем. Акценты, деревья и кустарники принято высаживать в первую очередь. Далее по предварительно расчерченной схеме происходит посадка цветов на клумбы. Перед посевом можно разметить землю, нанеся на нее эскиз будущего рисунка. Существует несколько видов садов, и для оформления каждого необходимо учитывать ряд особенностей.
Регулярный. Для такого сада характерна четкая композиция и строгая геометрия. Кронам деревьев придают ровную форму. Приветствуется создание живых изгородей или повторение рисунка деревьев. Широко используют клен, боярышник, барбарис или можжевельник.Растения в таком саду должны держать форму и легко постригаться. Мастера используют мелколистную липу или западную тую.
Пейзажный. Такой вариант подойдет для тех, кто предпочитает создать вокруг себя уголок дикой природы. Чередование лиственных и хвойных деревьев придаст участку особый колорит. Деревья должны выглядеть натурально и немного неаккуратно. Хвойники высаживают вместе с декоративными кустарниками. На фоне нежной хвои сирень создаст яркий цветовой акцент.
Розы в дизайне никогда не выйдут из моды. Эти цветы задают тон сада, выступая в роли главного цветового акцента. Важно понимать, что розы требуют бережного ухода даже на этапе посадки.
Чтобы растение прижилось, нужно ознакомиться с составом почвы, обеспечить территорию достаточной освещенностью и подобрать соответствующий сорт цветка.
В правильной композиции нижний ярус составляют низкорослые сорта роз. Далее размещают средневысокие и высокорослые цветы. Завершают композицию хвойниками, злаками и папоротниками. Зеленый газон и листва станут для роз отличным фоном.
Для создания различных цветовых композиций в ландшафтном дизайне также широко используют гортензию. Этот цветок неприхотлив и не требует особых требований к уходу. Гортензия имеет множество сортов разных цветов и размеров соцветия. Мастера предпочитают использовать метельчатый вариант этого цветка. Большие ярко-зеленые и кисти в форме метелки выделяют этот сорт среди остальных.
Важно соблюдать некоторые условия при посадке гортензии. Растение не любит соседство с другими цветами. Взрослое растение может достигать до двух метров в высоту. Почва не должна быть щелочной, цветок лучше приживается на кислой или нейтральной земле. Перед посадкой следует подрезать побеги и корни, саженец погружают в яму не меньше чем на 40 см. Выдерживайте расстояние в 2,5 м между кустами цветов.
Лилейники и георгины любят использовать в ландшафте. Продолжительность цветения этих растений очень большая, что делает их фаворитами среди садовых цветов. Лилейники хорошо переживают зиму, поэтому подходят для северных районов. У этого растения обширный цветовой спектр, который принято делить на светлые и темные сорта. Цветы светлой палитры выгодно будут смотреться на фоне темной зелени.
Пионы в восточных странах считаются талисманами удачи. Произрастают растения даже при самых суровых условиях, поэтому их любят выращивать начинающие садоводы. Отличной идеей станет посадка пионов возле водоема.
В период цветения пышные бутоны будут отражаться от воды, создавая живописную картину. Возраст растения определяют по количеству стеблей: если их больше сорока, то возраст пиона близится к сорока годам.
Лилии и флоксы высаживают кустами, иногда комбинируя с многолетними травами. Рубчатые лилии высаживают вдоль дорожек или бордюра.
Дизайнеры любят совмещать в одном цветнике разные сорта этого растения: многоярусная конструкция выглядит очень впечатляюще. Между ярусами лучше делать полосы других растений, например, маленькие хвойники или хосты.
Клематис используют для оформления ограждений или арок. Особенность растений – яркие лиловые цветы и способность виться вокруг опоры. Такие цветы оживят самые неприглядные ворота. Благодаря яркому фиолетовому оттенку клематисы можно использовать при декорировании сада во французском стиле.
Ирисы синих и голубых оттенков отлично подойдут для посадки возле прудов и альпинариев. Эти луковичные растения отлично подходят для создания цветовых акцентов.
Ирисы отлично сочетаются с коваными элементами, поэтому их можно расположить возле мостиков. Растения не требуют особого ухода, поэтому их проще посадить кустами.
В отличие от ирисов, гладиолусы и тюльпаны требуют хорошего ухода. Они отличаются своими высокими стеблями и нежными цветами.
При оформлении клумб принято высаживать один сорт гладиолусов не более десяти экземпляров. Растения не выносят избыточное увлажнение почвы, поэтому их нельзя размещать у водоемов или на газоне.
Мебель и другие предметы
Дачный участок невозможно представить без мебели для отдыха и развлечений. Чтобы обеспечить комфорт для каждого члена семьи, необходимо грамотно разместить всю необходимую мебель на территории. С ее помощью можно произвести зонирование пространства.
Дизайнеры советуют учитывать следующие критерии при выборе изделий:
Практичность. Чтобы гамаки и шезлонги не приходилось прятать в помещение от непогоды, материалы должны обладать высокой степенью защиты от влаги и коррозии. Дерево покрывают специальным составом, который защитит изделие от пожара и агрессивного воздействия воды. Проверяйте сертификаты к каждому приобретенному товару.
Мобильность. Как только проходит дачный сезон и мебель перестает быть востребована, ее следует разобрать и спрятать. Выбор следует делать в пользу легких складных конструкций, не требующих вмешательства специалистов при монтаже. В собранном состоянии такая мебель должна занимать мало места и быть удобной в хранении.
Декоративность. Предметы должны сочетаться с дизайном сада и смотреться органично. Дизайнеры сочетают изделия со стилем постройки. Не стоит выбирать пластиковые столы и стулья: такая мебель может упростить сад. Выбирайте предметы из натуральных материалов или их аналогов. Отличным решением будет плетеная мебель светлых оттенков.
Качели с недавних пор стали одним из самых популярных элементов мебели на даче или в саду. Этот предмет отлично подойдет для любого стиля, станет центром зоны отдыха.
При оформлении участка в стиле кантри качели делают целиком из дерева. Древесина грубой обработки станет отличным завершением сельского образа. Такой элемент можно сделать и самостоятельно. Важно не забыть про использование защитного состава для натурального материала.
Как уже упоминалось ранее, отличительной чертой деревенского стиля считают украшение в виде телеги. Ее часто декорируют под старину или засаживают яркими цветами. Цвета для покраски телеги выбирают светлые или оставляют древесину нетронутой.
Интересной идеей станет опрокинутая телега с «высыпающимися» из нее растениями. Для реализации следует выбрать небольшие цветы с множеством мелких бутонов.
Отдельное внимание следует уделить декору забора. Очень часто именно невозможность изменить дизайн ограды вносит в общий вид сада диссонанс. Чтобы сохранить стиль, поверхность можно украсить.
Мастера монтируют зеркала различных размеров и форм, из них можно выложить любой узор. Солнечный свет будет отражаться от поверхности, создавая мерцающий эффект. Важно не забывать, что зеркала лучше разместить под наклоном, чтобы свет не попадал в глаза.
Небольшую изгородь можно украсить деревянными колесами или атрибутами в соответствующем стиле. Плетеный башмак подойдет для деревенского сада.
Возле ограды можно поставить старый велосипед. Если покрасить его в пастельный тон и положить в корзину цветы, то получится отличный атрибут в романтическом стиле. Предмет можно как поставить рядом с воротами, так и прикрутить на весу к стене – все зависит от полета фантазии.
Не стоит забывать о садовых фигурках. Мода на садовые скульптуры была всегда. В зависимости от ландшафтного дизайна статуи могут быть как строгие – в стиле Возрождения, так и представлять собой простые деревянные конструкции.
Не стоит слишком увлекаться предметами декора, ведь роскошный сад рискует стать вычурным.
Полезные советы по уходу
Чтобы сад надолго сохранял красоту, за ним требуется уход. Ранней осенью проводится сбор урожая. Необходимо регулярно собирать опавшие листья: гниение листового покроя полезно только в небольших количествах. Для защиты любимого сада от болезней проводят мероприятия по опылению растений от вредителей.
Чтобы сохранить ветки деревьев в периоды обильного урожая, садоводы применяют некоторые хитрости. Заранее изготавливаются колья с развилкой на конце. Такой шест устанавливают под самым нагруженным участком ветки, расположив ее в ложбинку Y-образного копья. Колья можно свободно вытаскивать из почты и повторно использовать несколько раз для разных деревьев. Чем дальше расположить колышек от ствола дерева, тем лучше.
Повышенная влажность увеличивает риск возникновения вредителей. Деревья следует обрабатывать специальными растворами, даже если вредитель не был пойман.
Часто насекомые повреждают кору дерева, вызывая болезни. При опылении сада нужно учитывать все необходимые меры предосторожности: защитная одежда и маска должны присутствовать.
Не стоит также забывать об удобрении. Подкармливать растения нужно не только в процессе посадки, но и перед наступлением холодов. Фосфорно-калийные элементы помогут многолетним растениям пережить холодную зиму и сохранить способность плодоносить. Удобрять нужно как деревья, так и кустарники. Без этой процедуры они не смогут сформировать почки.
Многие ошибочно пренебрегают побелкой деревьев. Этого делать
Какие деревья и кустарники посадить на участке — декоративное решение
Дорогие читатели блога и дачники, только недавно приобретшие дачу или загородный дом, наверняка вы задавались вопросом – какие посадить деревья и кустарники на участке на своем приусадебном участке? Я имею в виду не плодовые деревья, а именно декоративные растения.
Не так давно я писала статью про родовые поместья, которые располагаются на участке в один гектар, и возможно у кого-то возник такой вопрос – что же это можно сажать на таком огромном участке?

Часто еще приходится слышать от дачников сетования – участок в 10 соток – куда же так много, сколько же на нем пахать надо.
Так вот сегодня я как раз хочу поговорить на тему – что делать с участком в 10, 15, 25 и более соток, и что на нем можно посадить.
К сожалению, у нас в подавляющем большинстве сложился такой стереотип мышления – если есть земля, ее всю надо обязательно вспахать и засеять (или засадить картошкой).
Так вот, возвращаясь к участку в один гектар – что же с ним делать?
Деревья и кустарники на гектаре
Живая изгородь
Если мы обзавелись участком в один гектар, или хотя бы в 50 соток, первое, что надо сделать — посадить живую изгородь. Огораживать такой участок забором дело не из дешевых и простых, да и зачем, если можно создать великолепную изгородь из живых растений.
На большом участке такая изгородь может быть устроена следующим образом.
Деревья в изгороди
В зависимости от величины участка вдоль его границ высаживаются деревья – самые обычные, те, которые произрастают в данной местности. Это могут быть березы, рябины, клены, липы, дубы, ясени, вязы и т.д. Не забудем и хвойные растения — ели, сосны, лиственницы, кедры.
Фото живой изгороди из туи
Сразу возникает вопрос – где их взять? Саженцы самых обычных деревьев можно накопать в природе – в любом лесу, или лесополосе всегда много молодых сеянцев.
Можно вырастить саженцы самим – это очень увлекательное занятие. Очень легко вырастить из семян дубки, маньчжурские орехи, клены – все это я выращивала сама на своей даче.
Но из одних деревьев живую изгородь не создать, поскольку их высаживают на значительном расстоянии друг от друга, между ними получаются большие промежутки, к тому же растут деревья не очень быстро. Чтобы получилась настоящая изгородь, нужно обязательно посадить еще кустарники.
Кустарники в живой изгороди
Кустарники в живой изгороди фото
Высадив один или два ряда саженцев деревьев вдоль границы участка, далее высаживаем ряд кустарников – этот ряд должен располагаться снаружи от ряда деревьев, т.е. ближе к границе участка.
Вот здесь простор для нашей фантазии – выбор кустарников для живой изгороди просто огромный — в нашем распоряжении очень большой ассортимент декоративных кустарников. Если участок небольшой, можно создать однотипную живую изгородь – из кустарников одного вида.
А можно высаживать самые разнообразные кустарники – это калина, ирга, бузина, сирень, чубушники, спиреи, пузыреплодники, бересклеты, ежевика – перечислять можно еще долго.
Чтобы изгородь была еще более непроходимой, добавляем в нее колючие кустарники – барбарисы, разные виды шиповников, карагану, боярышник.
Такая изгородь будет красива на протяжении всего года – весной и летом будут цвести разные виды кустарников, осенью ее украсят разноцветные листья и плоды и даже зимой на кустах сохранятся плоды и ягоды. А сколько пернатых друзей поселятся в этих зарослях, будут радовать своими песнями и оберегать сад от вредителей!
Лианы в изгороди — создаем непроходимые дебри
Для большей густоты между деревьями и кустами можно посадить многолетние лианы – хмель, лимонник, жимолость каприфоль, видовые клематисы – они оплетут кусты, которые со временем разрастутся, сомкнутся, и изгородь станет совсем непроходимой.
Ну вот, с живой изгородью разобрались. Что еще можно сделать на большом участке земли, как использовать деревья и кустарники?
Деревья и кустарники в лесу или парке на своем участке
Свой персональный лес
Если создаем лесок – деревья сажаем без особого порядка, вразброс (те же, из которых состоит живая изгородь), между ними группами высаживаем кустарники. Нижним ярусом будет травянистая растительность – это могут быть всевозможные луговые и лесные травы, большинство из них лекарственные – ромашки, нивяники, тысячелистник, клевер, зверобой, душица, будра, валериана – все, что найдем в окрестностях.
Здесь можно также произвести посев мицелия грибов. Если среди деревьев преобладают хвойные породы, то и травяной покров должен быть соответствующий, и здесь можно разместить такие кустарнички, как брусника и черника.
Собственный парк
Если создаем парк, то к выбору пород деревьев и кустарников подходим более тщательно. Выбираем более декоративные породы деревьев. Желательно заранее провести планировку на бумаге – где и как их высаживать. Деревья лучше сажать группами, или так называемым «букетным» способом – когда в одно место высаживаются примерно 5-6 саженцев одного вида (берез, кленов) – когда они вырастают, такая группа действительно напоминает букет и смотрится очень красиво.
Можно высаживать деревья группами по 3-5, а более низким ярусом под ними сажать кустарники – здесь уже можно постараться выбрать наиболее декоративные. Травянистый покров здесь тоже должен быть менее «дикий». Это может быть газон из почвопокровных растений, можно провести залужение полевицей побегоносной, белым клевером – эти травы не надо косить и подстригать.
В таком леске или парке можно устроить уголки отдыха, соорудить беседку, сделать шалаш, зеленую комнату – выбор таких элементов ландшафтного дизайна очень велик, все зависит от наших желаний, фантазий и возможностей.
Так вот, если мы имеем дело с одним гектаром – можно считать, половина земли (или даже больше) у нас уже задействована под изгородь и лес (или парк).
Что может быть прекраснее — иметь свой собственный лесок, по которому можно прогуливаться в любое время, между делом лакомиться ягодами, собирать грибы, лекарственные травы, посидеть на скамеечке или покачаться на качелях, слушая пение птиц…
Что еще можно сделать на большом участке
Что можно устроить на оставшихся сотках земли? Здесь выбор также очень разнообразен – плодовый сад, огород, виноградник, спортивная площадка, детская площадка, водоем, декоративный пруд, рокарий или альпинарий, садик хвойных растений. И конечно, обязательно газон.
А я еще ничего не сказала про цветники, миксбордеры, розарий…
Если участок расположен на склоне – тут вообще есть где разгуляться фантазии – альпийские горки, подпорные стенки, каскады ручьев… Конечно, такие сооружения могут быть весьма сложными и дорогостоящими, но можно устраивать все и в более простом варианте.
Но я немного увлеклась, все-таки наша основная тема – это деревья и кустарники на приусадебном участке. Если мы будем выращивать деревья из семян, или сажать маленькие саженцы – когда еще они вырастут. Поэтому сейчас я расскажу о наиболее быстрорастущих породах деревьев и кустарников.
Душистые растения в саду – какие выбрать.
Быстрорастущие деревья и кустарники
Ну как можно обойтись на участке без нашей белоствольной березки. Она еще и растет довольно быстро. Правда, в первые 3 года жизни березка как бы только примеряется к новому месту и растет медленно, но потом начинает расти очень быстро. К пяти годам ее высота может составлять несколько метров. И что очень важно – абсолютно неприхотлива.
Тоже быстрорастущее дерево. Если обрубить центральный ствол, будет расти в виде большого раскидистого куста. Крона может иметь и плакучую форму. Вообще ивы очень разнообразны и красивы, ими можно очень быстро озеленить участок.
Тополь пирамидальный, любой тополь растет очень быстро, просто пирамидальный более интересен. Его можно вырастить из черенков. Как и ива любит более увлажненные места.
Осина, ближайший родственник тополя, совершенно неприхотлива, растет быстро.
Маньчжурский орех. Обожаю это дерево – мощное, развесистое, с крупными сложными листьями. Растет очень быстро особенно в первые годы. Легко размножается семенами – крупными орехами, очень похожими на грецкие. Я сеяла орехи осенью – весной они все всходили и быстро набирали рост.
Клены. Также под осень сеяла семена клена остролистного – весной они прекрасно всходили и начинали быстро расти.
Ясень, вяз – также неприхотливые и быстрорастущие деревья.
Вот такой небольшой список деревьев, которые легко можно вырастить самим – из семян или черенков, или найти молодые сеянцы в ближайшей лесополосе, или лесу.
Если вы приобрели большой участок – посадите на нем деревья и кустарники – как видите, выбор довольно велик.
Просмотрели: 3 464
Что посадить у забора на даче, деревья на участке фото
Основные правила выращивания
Для того, что деревья были ухоженными и здоровыми нужно придерживаться таких правил ухода:
Подкормка. Чтобы деревья росли сильными и здоровыми, их необходимо правильно удобрять и подкармливать. Специальные средства вы сможете найти в садоводческих, хозяйственных или цветочных магазинах. Важно правильно подобрать удобрение и верно рассчитать его дозу. В этом вам поможет инструкция на упаковке, но если вы не разберетесь до конца, то можно попросить помощи у продавца-консультанта.
Полив. Разные виды садовых деревьев требуют полива различной степени. В жаркую погоду необходимо обильнее поливать растения, особенно, если вы заметили, что их верхушки начинают подсыхать. Это означает, что листья получают недостаточное количество влаги.
Обрезка кроны. Чтобы дерево выглядело красиво и аккуратно, его крону необходимо регулярно подрезать. Также такая процедура помогает обеспечить более благоприятные условия роста и хорошее освещение. Обрезку нужно проводить очень грамотно, это довольно сложная работа. При неправильном выполнении вы можете повредить дерево, снизить его морозоустойчивость и т.д.
Избавление от сорняков. В этой процедуре особенно нуждаются молодые деревья. Зачастую сорные травы препятствуют их росту и развитию, поэтому от них необходимо избавляться. Не используйте различные химические средства: они могут не только уничтожить сорняки, но и повредить сами деревья. Лучше ликвидировать сорную траву механическим способом: просто вытаскивать руками. После процедуры можно слегка прорыхлить землю, чтобы насытить ее кислородом.
Защита от садовых вредителей. Насекомые могут причинять огромный ущерб декоративным деревьям. Важно уметь выявлять настоящих вредителей и своевременно принимать меры: обрезать поврежденные ветви, собирать насекомых вручную, обрабатывать растения специальными защитными смесями.
Правила обрезки кроны
Полив сада — обязательное условие в летний зной
Самые популярные красавцы
Какие деревья пользуются популярностью у современных дачников.
Цветок амарант: посадка и уход за растением, которое не только полезно со многих точек зрения, но и очень красиво. Подробности в статье.
Гамак — идеальное место отдыха на дачном участке. У вас нет желания тратиться, тогда узнайте, как сделать гамак для дачи своими руками.
Низкорослые декоративные деревья
Такие деревья выглядят очень аккуратно и отлично дополнят небольшой участок:
Береза бородавчатая. Это изящное дерево с висячими ветвями, которые выглядят ажурно и воздушно. Такая береза растет очень медленно, достигая пяти метров в высоту только через 20 лет. Она неприхотлива и устойчива к различным внешним воздействиям, например, к холоду и засухе. Светолюбива, поэтому лучше высаживать на хорошо освещенном месте.
Боярышник колючий Пауль Скарлетт. Это красивое небольшое деревце, достигающее примерно 4-6 метров в высоту. Обладает розовыми махровыми цветками, собранными в крупные соцветия. Также растения может плодоносить, но это происходит редко. Период цветения с мая по июнь, таким образом, боярышник украсит ваш весенний сад. Деревце хорошо переносит обрезку, вы можете придавать ему различные формы. Боится холода, поэтому на зиму следует укрывать.
Можжевельник Даурский. Декоративное деревце с толстыми ветвями, на которых расположены хвоинки и иголочки. Достигает полутора метров в высоту, разрастается вширь(до 3-х метров). Морозоустойчив, легко переносит жару, неприхотлив.
Боярышник колючий Пауль Скарлетт
На фото можжевельник Даурский
На видео ролике подборка фото декоративного дерева — березки бородавчатой:
Среднерослые — оптимальный выбор
Такие деревья подходят как для маленьких, так и для больших участков:
Клен зеленокорый. Очень красивое дерево с интересным стволом, покрытым зеленой корой с серыми или белыми полосами. Внимание привлекают темно-вишневые ветви с розовыми почками, которые украшают растение. Крупные зелено-желтые цветы распускаются после появления листьев. Дерево растет быстро, требует хорошей плодородной почвы, любит солнечный свет.
Туя западная. Это наиболее популярных среди российских садоводов вид туй. Он отличается неприхотливостью и устойчивостью к холодам. Достигает примерно 10 метров в длину. Считается деревом-долгожителем: средняя продолжительность жизни около 1000 лет.
Ива плакучая. Дерево обладает гибкими тонкими и длинными ветвями. Листья с серебристым отливом образуют пышную и красивую крону. Ивы любят тепло и влагу, поэтому их высаживают близ водоемов. Если ваш участок стоит на реке или у вас есть пруд, то будет очень уместно посадить там иву, которая отлично впишется в общий пейзаж.
Рябина обыкновенная. Распространенное в России дерево, достигающее примерно 10 метров в высоту. Ствол гладкий, светло-коричневого цвета. Тонкие ярко-зеленые листья с зубчиками. Ярко-красные сочные плоды активно используются в изготовлении различных напитков и сладостей. Рябина очень красива осенью, когда ее листья окрашиваются в оранжевые, красные и желтые цвета.
Клен зеленокорый
На фото туя западная
Ива плакучая
На видео декоративное дерево рябина обыкновенная:
Высокие деревья
Высокие деревья подойдут для большого участка. Они создадут уютные тенистые уголки, а также помогут спрятаться от любопытных взглядов:
Каштан. Сказочно красивое дерево, которое станет украшением любого приусадебного участка. Каштан обладает толстым стволом с грубой корой, крупными листьями. Цветы белого или бледно-розового цвета. Очень интересны плоды каштана, которые представляют собою орехи в светло зеленых коробочках. Дерево хорошо переносит городскую среду, эффективно очищает воздух и задерживает пыль, поэтому рекомендуется к высаживанию.
Ель обыкновенная. Вечнозеленое дерево с конусовидной кроной. Кора серая отслаивающаяся. Ветви покрыты маленькими хвоинками. Ель растет довольно медленно, средняя продолжительность ее жизни – около 250 лет. Такое дерево станет прекрасным украшением для вашего сада не только летом, но и зимой, вы сможете украсить его на Новый Год и Рождество.
Дуб. Могучее и величественное дерево, часто описываемое в сказках. Обладает толстым стволом с грубой корой и листьями красивой и интересной формы. Дуб плодоносит после 30 лет жизни, его плоды называются желудями. Очень живописен дуб в этот период. Он станет настоящим королем вашего участка. Плоды и кора дуба используются в лечебных целях.
Каштан
Дуб
Как выглядит ель обыкновенная:
Декоративные садовые деревья являются неотъемлемым атрибутом любого дачного или приусадебного участка, будь они карликовыми или высокорослыми.
Посадив дерево, вы не пожалеете об этом, потому что оно не только украсит ваш сад, но и принесет пользу вашему здоровью. Правильно выбирайте растения именно для своего участка и осуществляйте правильный и своевременный уход за ними.
Чтобы красиво декорировать цветами и деревьями места возле забора, следует знать некоторые важные тонкости о размещении различных видов. Начнем с деревьев.
Деревья
Перед тем, как подбирать деревья для озеленения пространства около забора, необходимо сначала узнать некоторые тонкости посадки:
Чтобы ограждение не повредилось под действием корней, важно учитывать расстояние между ним и деревом. Оптимальное расстояние – около 3 или 5 метров. Учитывайте не только настоящий размер дерева, но и его предполагаемый размер кроны и корневой системы в будущем.
Заранее рассчитайте площадь затененного места около забора и деревьев. Учитывайте, какие растения можно высадить рядом.
Внимание! Правило 1 необходимо соблюдать обязательно. Иначе дерево со временем может повредить забор своей корневой системой.
Как правило, наши соотечественники традиционно сажают возле заборов плодовые деревья, например, яблони. Но для украшения данной территории уже давно существуют специальные сорта деревьев. Вот они:
Клены с разнообразными оттенками листвы, например, татарский.
Ива.
Липа.
Крушина
Карликовые березы.
Каштан.
Хвойные породы, например, туи.
За счет деревьев вполне можно увеличить высоту забора. Сделать это просто – высаживаем деревья в ряд. Как только кроны будут соприкасаться, их начинают регулярно стричь. Лучше всего процедуре поддаются липа и вяз. Первая еще и будет радовать вас незабываемым ароматом в период цветения.
Важно учитывать и назначение дерева около ограждения. Например, можно полностью закрыть свой участок от посторонних глаз. А можно просто хотеть придать забору более декоративный вид. О том, какие деревья можно посадить для разных целей, речь будет идти немного позже. А какие же кустарники пригодны для высадки?
Кустарники для мест возле забора
Кустарники, высаженные здесь, имеют массу преимуществ:
Преображение не очень эстетичного ограждения.
Обогащение воздуха кислородом.
Очищение воздуха от грязи и пыли, если участок расположен вдоль дорог.
Простота ухода.
Дерен. Кустарник абсолютно неприхотлив и является любимцем многих садоводов. Его пестрые листья преображают любой участок и забор. Дерен прекрасно растет на любой территории, в том числе в Сибири. Летом его украшают цветы, а осенью – белые плоды. Отлично поддается формированию путем стрижки.
Спирея. Если скомбинировать несколько сортов растения, то возможно получить цветущую «стену» на все лето и раннюю осень. Куст весьма прост в уходе, не требует частого полива или удобрения. Прекрасно поддается формовке. Без обрезки тоже растет отлично.
Сирень. Конечно же, она занимает почетные места на участках. Однако назвать неприхотливой сирень сложно – она нуждается в хорошем освещении и низком уровне грунтовых вод. Наиболее стойкими к морозу сортом являются амурская сирень. Без надлежащего ухода куст будет выглядеть не слишком презентабельно. Так что сирень нужно высаживать только если есть время на уход.
Гортензия — еще одно эффектное растение для высадки вдоль забора. На фото Hydrangea paniculata (метельчатая), сорт ‘Limelight’.
Плодовые кустарники
Почему бы не совместить приятное с полезным и не высадить возле забора плодовые кустарники? Особенно это актуально для маленьких участков.
Калина. Летом куст калины будет радовать очень красивыми цветками, которые затем сменятся на полезные ягоды. Калина предпочитает слабокислые почвы и хорошее освещение. Если грунт неплодородный, кустарник будет расти плохо.
Ежевика и малина. Эти кусты будут радовать вас урожаем ягод практически без какого-то сложного ухода. Есть только одно НО – малина и ежевика очень быстро размножаются при помощи отростков, поэтому вдоль кустов должен быть бордюр. В противном случае кустарники захватят всю территорию. Ветки ежевики еще и не должны касаться земли.
Смородина. Куст смородины приживается достаточно тяжело. Высаживают ее в лунках на расстоянии около 50 сантиметров друг от друга. Смородина очень любит частое рыхление и увлажнение почвы снизу. Листья поливать не нужно. Через 15 лет кусты нужно обновить.
Важно! Смородина любит достаточное количество света, поэтому расстояние между кустами следует обязательно выдерживать. Если смородина будет расти тесно, то она недополучит света и влаги. В этом случае обильного урожая ждать не следует.
Черноплодная рябина. Данный кустарник абсолютно неприхотлив и не требует особенного ухода. Отлично растет в таких суровых регионах, как Сибирь.
Что посадить вдоль забора в тени?
Сильная затененность данной точки накладывает определенные ограничения. Какие виды деревьев и кустом можно посадить в достаточно темном месте? Начнем с деревьев:
Тис. Компактное деревце, прекрасно поддающееся формированию. Очень любит влажную и рыхлую почву. Подойдет для северных регионов, где высота снежного покрова достаточно высока.
Сибирская пихта. Еще одно дерево, отлично подходящее для затененных мест и северных регионов страны. Весной покрывается пурпурными шишками и декоративными соцветиями. Хорошо растет и в солнечных местах, где периодически появляется тень.
Рябина. Дерево отличается абсолютной неприхотливостью. Так что смело высаживайте ее в угол, где плохо растут иные растения и деревья.
Кустарники:
Гортензия. Хорошо растет в достаточно затененных местах. Цветы в виде метелок могут дорастать до полутора метров в высоту.
Бузина. Данный кустарник стойкий ко всем погодным условиям – тень, морозы и т.д. Растет великолепно и не требует подкормки, частого полива и рыхления.
Кстати, в тени возле забора можно посадить и овощи. Это лук, морковка, или свекла.
А что можно посадить со стороны улицы? Главная задача в таком случае обычно скрыть участок от лишних глаз. Хорошо подойдет низкорослая сосна, ель, каштан, береза. Из кустарников наиболее популярным можно назвать сирень, но придется следить за ней, ведь есть много желающих собрать ароматный букет.
Очень популярный выбор для тени — хосты. Ниже на фото подборка композиций с этим растением:
Что посадить вдоль забора из сетки-рабицы
Если ваш участок огорожен от соседей при помощи сетки-рабицы, то вам захочется скрыть его от посторонних глаз. В этом случае отличным вариантом станут вьющиеся растения. Одно из самых популярных – дикий виноград.
Преимуществ у него масса — неприхотливость в уходе и быстрое разрастание. Единственный минус – виноград может повредить слабый фундамент и крышу. В таком случае необходимо тщательно следить за побегами и своевременно удалять их. Чтобы полностью скрыть забор, черенки растения сажают на расстоянии метра друг от друга.
Еще один популярный вариант среди начинающих садоводов – хмель. Он действительно очень красив и быстро создает живую изгородь. Однако растение весьма коварно – оно быстро разрастается. Полностью убрать его потом трудно. Поэтому подумайте очень хорошо, прежде чем высаживать хмель возле забора.
Практичный способ прикрыть сетку – высадить фасоль. Она быстро разрастается плотной изгородью и дает урожай. Еще один вариант – топинамбур.
Клематисы вдоль невысокого забора из сетки-рабицы.
Что посадить возле забора из профнастила?
Пожалуй, никаких особых указаний в этом случае нет. Следует учитывать освещенность и другие факторы. Однако нюанс, который стоит учесть – летом ограждение из профнастила очень сильно нагревается. Поэтому растения нужно высаживать так, чтобы они не касались забора. Может понадобиться более частый полив, чем обычно.
Деревья и кустарники вдоль забора и дорожек: основные правила посадки
Приобретая загородное жилье или выбирая дачный дом местом отдыха, хозяин уделяет зелени, растениям, цветам важное место в своей жизни.
Использует он их для восстановления сил, передышки от суматохи дней и как способ расслабления. Для того чтобы загородное пространство действительно способствовало релаксации, нужно его организовать и сделать соответствующим поставленным задачам. В этом деле на расположенные деревья и кустарники вдоль забора и дорожек возлагаются большие задачи.
Они наполняют окружающий мир радостью, их вид услаждает человека, растительные оазисы используются для украшения жизни. Особенность деревьев и кустарников в том, что они могут использоваться не только в качестве декоративных элементов для украшения ландшафта, а способны приносить плоды, пополнять запас витаминов и минералов, что немаловажно для загородного участка и проживающей здесь семьи.
Живая изгородь вдоль дорожек
Невозможно представить мир человека лишенным растительности: кустарников и деревьев. Они не только влияет на психологическое и эмоциональное состояние всего живого, но и определяет уровень здоровья человека. Растения дают нам самый важный для существования и здоровья элемент – кислород.
С чего начать?
Специалисты советуют планировать и размещать деревья и кустарники вдоль забора и дорожек сразу же, одновременно с планированием загородной постройки. Комплексный подход к организации и наполнению пространства позволит дачному участку к окончанию строительных работ приобрести обжитый вид, наполниться зеленью и выглядеть настоящим царством природы.
План участка с расположением кустарников
До начала выполнения работ по озеленению территории осмотрите местность, ознакомьтесь с ее достоинствами и обратите внимание на недостатки, оцените возможности и условия для посадки растений. Это очень важно для выбора сортов и разновидностей деревьев и кустарников.
При обустройстве загородной территории, чтобы соблюсти гармонию всех составляющих и получить законченное пространство, лучше обратить внимание и руководствоваться разработанными специалистами рекомендациями. Прежде чем решить, какие посадки будут расти у забора, какие кусты внутри территории, нужно обратить внимание на загородное пространство и получить ответы на следующие вопросы:
1. Определитесь с назначением кустов и деревьев, используемых для озеленения участка. Разберитесь, какая цель при посадке устанавливается: закрыть некрасивый забор или украсить прелестное сооружение. Выберите, какую главную функцию растения будут нести: маскировать забор или гармонично с ним соседствовать.
Маскировка забора кустарником
2. Для себя установите, какая часть пространства попадает под власть деревьев и кустарников, сколько стоит оставить свободного места. Не стоит перегружать участок. Чрезмерная загрузка деревьями и кустарниками вдоль забора, особенно растениями высоких форм, будет визуально уменьшать площадь, и делать ее перенасыщенной.
Кустарник вдоль дорожек не должен перегружать пространство
3. Определить, какая сторона забора доступна для посадки: ярко освещенная солнцем или постоянно пребывающая в тени. Высаживая деревья, сосредоточьте внимание на тени, отбрасываемой ограждением, и посадку ведите тех растений, которые хорошо растут в данных теневых условиях.
Кусты барбариса отлично переносят тень
4. Какая почва в районе будущей посадки? Для того чтобы растение по настоящему раскрыло свои декоративные свойства оно должно произрастать в комфортных для себя условиях.
5. Насколько предполагается последующий уход за растением. Есть ли возможность снабдить постоянным вниманием капризный растительный мир, обеспечить подрезку и придание формы нуждающимся в этом деревьям и кустарникам.
Живая изгородь нуждается в регулярном уходе
Различают два варианта формирования растительности на приусадебном участке:
1. При ландшафтной планировке не требуется особое человеческое участие. Этот способ формирования территории особенно хорошо подходит для участков, расположенных по неровной местности. В этом случае за счет естественной разности уровней растения смотрятся красиво и вместе образуют интересные композиции.
Свободная ландшафтная планировка участка
2. Геометрическая планировка предусматривает выдержку определенных расстояний между кустарниками и деревьями, поддержание строгих геометрических форм. Чаще всего в этом случае создаются ряды из густо посаженных деревьев. Между рядами предусматривается пустое пространство и одиноко стоящие вертикальные растения среди участка.
Строгая геометрическая планировка участка
Какие растения посадить у забора?
Выбирая деревья и кустарники вдоль забора и дорожек, обращают внимание на сам забор, его внешний вид и качество используемых материалов. Чтобы выбрать растения, которые будут расположены в непосредственной близости у ограждения необходимо отталкиваться от его характеристик:
Сетка-рабица
Рабица относится к непрочным конструкциям. На неукрепленный забор нельзя положить сверху мощный кустарник или плетущуюся лиану, они забор непременно разрушат. Но с другой стороны прозрачное ограждение на участке относится к нежелательным видам.
Забор из рабицы на участке
Частая жизнь семьи, проживающей в загородном доме, не должна быть достоянием общественности и нуждается в каком-то прикрытии. Для посадки в этом случае подходят кусты, которые способны сами поддерживать себя и создать препятствие для любопытных глаз: сирень, ирга, туя.
Кусты сирени закрывают неприглядный забор из рабицы
Хорошо смотрятся посаженные у забора кусты из барбариса, черноплодной рябины или боярышника. Высаживаются растения на расстоянии до метра от забора в ямку, глубина посадки от 0,5м.
Кусты боярышника в оформлении забора
Деревянный забор
Возле деревянного забора можно посадить любые кустарники и деревья. Это прекрасное место для плодовых саженцев и вьющихся кустарников, таких как хмель. Единственное ограничение в необходимости постоянного ухода и возникающие затруднения с выполнением работ по покраске и обслуживанию деревянного ограждения.
Вьющийся кустарник отлично сочетается с деревянным забором
Забор из профнастила
Существует мнение, что металлический профнастил довольно небезопасное сооружение для нежных растений. В процессе жаркого дня он нагревается до высоких температур, и не все кустарники и деревья могут выдержать такое горячее соседство. Но это мнение оспаривают сами растения. Возле профнастила хорошо подрастает сирень, приживается жасмин, уверенно себя чувствует малина. Его поверхность легко оплетают лианы.
Кусты жасмина можно сажать рядом с забором из профнастила
Кустарники вдоль забора
При выборе кустарников и деревьев для загородного участка можно создать не только роскошную зелень. Предусмотрите посадку экологически чистых и полезных плодовых растений, которые будут дополнительным источником микроэлементов и витаминов. Обратите внимание на деревья и кустарники, которые не требуют особенного ухода и легко произрастают в вашем районе.
Живая изгородь из малины не только красиво, но и полезно
Красивое решение – создание ограждения от соседей в виде живой изгороди. При хорошем уходе кустарники образуют сплошную стену, которую желательно периодически подстригать и при этом можно придавать ей интересную форму. Предполагается, что кустарник с течением времени вырастет на достаточную высоту, сомкнет ветки и будет выглядеть в виде живого забора. Единственное препятствие в желании кустов расширить сферу своего обитания. В этом случае кустарники необходимо постоянно вырезать и не позволять им завоевывать всю загородную территорию.
Вы можете самостоятельно регулировать высоту забора
Можно использовать кустарник одного вида. Высадив разные по высоте и цветовому оформлению растения, вы получите живописную стену, которая будет иметь неповторимый вид два раза в год: в период цветения и осеннее время. Обилие красок наполнит ваше загородное пространство неповторимой красотой.
Кустарники вдоль дорожек разного цвета
Для изгороди подойдет туя, сирень, гортензия и спирея. Выбирая растения, обратите внимание, что некоторые из них не любят быть рядом. Так, например барбарис и дерен плохо соседствуют друг с другом.
Пушистые кусты гортензии вдоль дорожки
Неплохая на первый взгляд идея посадить кустарники с ягодами, пригодными пищу, у забора не всегда впоследствии кажется удачной. Плодоносящие растения быстро приживаются и начинают захватывать близлежащее пространство, при этом ягоды остаются мелкими и кислыми. Выбирая для плодовых кустов, таких как смородина, малина, ежевика участок возле забора, необходимо постоянно принимать меры, ограничивающие возможность их разрастания.
Стрижка кустов вдоль забора
Для этого сразу же за выделенным участком лучше предусмотреть газон. Уход за кустарниками заключается в подвязывании и обрезании старых веток. Растения также нуждаются в прополке и уничтожении сорняков возле корня. Это необходимо делать один раз в месяц.
Правила посадки деревьев и кустарников вдоль забора и дорожек
При озеленении главным считается правильно сформировать все растения и увязать их в единое целое. В этом случае вся растительность будет в поле зрения человека. Все красочное разнообразие будет доступно для обозрения и получения эстетического удовольствия.
Схема посадки кустарников вдоль забора
Весной вы получите настоящую сказку цветов, лепестков и молодой зелени, которая сможет в масштабах участка объединиться в единую свежую композицию. А вид осенней красочной палитры, состоящей из всех известных оттенков зеленого, коричневого, желтого, красного и оранжевого, потрясет вас. Для этого важно чтобы соблюдались следующие условия:
1. Чем дальше от дорожки располагаются растения, тем должны они быть повыше.
2. Близлежащие деревья и кустарники не должны иметь высоких, закрывающих весь обзор форм.
3. Растительность не должна быть одинаковой по цвету и высоте, разве что это должно быть творческим решением дизайнера.
4. Более интересным смотрится разнообразный растительный мир, создающий на месте буйство красок и высот.
Таблица посадки формированной живой изгороди
Время посадки деревьев и кустарников вдоль забора и дорожек
Для того чтобы растения удачно пережили зимний период, насыщенный низкими температурами и мощами ветрами, при посадке прислушайтесь к советам специалистов и обратите внимание на следующие моменты:
1. При высаживании деревьев и кустарников отступите от забора на требуемое для развития растения расстояние. В противном случае корни могут разрушить заграждение, а крона затенять соседний участок, чем вызывать неудовольствие соседей. Общепринятым считается отступ от забора для дерева равный 3 м, для куста в 1,5м.
Таблица расстояний между насаждениями
2. Большие деревья отодвигайте от забора не менее чем на 5 м. Они впоследствии образуют мощную крону, вырастают значительно выше забора.
3. Высаживая растения, нужно предусмотреть, чтобы на участке не было мест с застоем воздуха. Во время зимних морозов находящиеся в этом районе саженцы могут замерзнуть.
4. От жилого дома также необходимо отступать около семи метров, в противном случае дерево может корнями разрушить фундамент.
5. При посадке отступайте на значительные расстояния от водопровода.
6. Не допускайте возле сливной ямы деревьев и кустарников, особенно дающих съедобные плоды.
Наиболее приемлемым временем чтобы посадить деревья и кустарники вдоль забора и дорожек, общепринято считать осень. Существует такое правило, что цветущие весенней порой кустарники и деревья лучше высаживать в землю осенью. Весной хорошо приживается растительность, период цветения которой приходится на позднее лето.
Схема посадки кустарников
Исходя из этих рекомендаций, посадку растений лучше перенести на осенний период. Сделать это необходимо до морозов, желательно, чтобы растение успело укорениться. Чаще всего пересадку растения выполняют в октябре. Если возникает необходимость сделать это позже, но морозу еще не наступили, можно выполнить работы, но предусмотреть дополнительное утепление. Для этого возле ствола выполняют подсыпку опилками или торфом.
Мульчирование кустов вдоль забора опилками
Во время морозов пересаживать деревья и кустарники не рекомендуется. Лучше их просто прикопать в наклонном положении, при этом корень прикрыть слоем торфа и земли, а высадку выполнять в весеннее время.
Прикопка саженцев на зиму
Выбирая для посадки деревья и кустарники вдоль забора и дорожек, примите к сведению приведенные в статье рекомендации. Они помогут вам правильно организовать зеленое пространство загородного участка. Получать эстетическое удовольствие, расслабление и наслаждение от загородной жизни.
Кустарники
И все же большинство садоводов стремятся украсить заборы более «солидными» растениями. Например, кустами можно замаскировать невзрачную изгородь, надежно отгородиться от соседей. За ними несложно ухаживать. Как правило, они не оплетают забор и самопроизвольно не разрастаются по участку.
Какие кусты лучше всего посажить вдоль забора? Среди самых популярных — дерен. У него необычайно интересный окрас с серебристым налетом.А если неподалеку расположить невысокие хвойники, композиция получится очень интересная.
Дерен легко стричь и формировать. Он прекрасно формируется, быстро образует надежную защиту от пыли.
Если посадить саженец весной, то к началу осени он будет метровой высоты. Многих привлекает такой новосел, но надо иметь в виду, что дерену необходимо приличное жизненное пространство. Поэтому, если хочется видеть вдоль забора побольше разного кустарника, нужно присмотреться и к другим видам.
Хорошая идея — посадить вдоль забора барбарис Тунберга. Эти кусты красивой шаровидной формы достигают высоты 90 см. Матовые листья с наступлением осени приобретают красно-желтый оттенок. Забор в это время смотрится очень эффектно.
При посадке следует учесть, что барбарис не любит затененных мест, плохо реагирует на холодный северный ветер, поэтому лучше его располагать с западной или южной стороны забора. А вот с поливом у садоводов проблем не будет: барбарису вполне достаточно дождевой воды.
Дерен и барбарис плохо переносят соседство друг с другом, так как у них разные требования к составу почвы и количеству влаги. Какой-то из этих кустов не продемонстрирует свои лучшие декоративные качества.
А чем плоха спирея, которую еще иначе называют калинолистным пузыреплодником? Она тоже быстро растет, буквально через несколько месяцев после посадки кусты, усыпанные сочной листвой, образуют полноценную живую изгородь.
Но для полноты картины спирею непременно нужно стричь, чтобы она не была бесформенной.
Присмотритесь и к таким известным кустарникам, как сирень, боярышник, бузина, черноплодная рябина. Все это растения быстрорастущие, способные за короткое время скрыть забор. Можно посадить их группами, а перед ними — более низкие постриженные кусты. Очень оригинальные варианты могут получиться.
Ну, а если хозяева хотят совместить приятное с полезным, то вдоль забора они могут высадить ягодные кустарники. Тут тебе и забор, и ежегодный урожай малины, смородины, крыжовника, шиповника.
Очень важно! Кустарники нельзя размещать вплотную к забору. При посадке ройте ямы на расстоянии 1-2 метра.
Обычная картина: на большинстве дачных участков вдоль заборов растут плодовые деревья, выполняя двойную функцию: и ограждением служат, и исправно плодоносят. Однако в последнее время дачники думают не только о пользе, но и о красоте, стремятся окружить свои владения декоративными деревьями. Сажают роскошные клены, каштаны, скромные ивы, березы, липы.
Но любимцами садоводов, наверно, можно назвать хвойные деревья, особенно ели. Впрочем, тем самым дачники восстанавливают старую традицию — украшать подворья именно хвойниками.
Делать это надо не стихийно. Чтобы композиция из молодых елочек была по-настоящему красива, нужно сажать их на расстоянии примерно 30 см и следить за их развитием, постоянно постригая в ширину и высоту.
Задаетесь вопросом какие растения выбрать для живой изгороди?
Какие бывают декоративные заборы — оригинальные и разные можно узнать из нашей статьи.
Как подобрать растения к забору
Основные заборы, возле которых предстоит высадить растения, бывают разных типов. И к каждому нужно правильно подобрать деревья, кустарники или иные посадки.
Один из самых популярных видов дачной изгороди. Не самый плохой вариант, но вот ее прозрачность порой не устраивает владельцев участков. Хочется им, например, отгородиться от любопытных соседей.
Рабица имеет конструкцию, которая удобна для вьющихся растений. Есть, правда, недостаток: придется особенно внимательно следить, чтобы сетка не деформировалась под солидным весом лиан, не заржавела.
Очень быстро образует зеленый заслон хмель. Но уж больно он живуч: очень скоро заполонит участок и хозяйский, и соседний. Бороться с побегами довольно сложно.
Практичнее посадить вдоль забора девичий виноград или эхиноцистис. Они тоже растут быстро, но убрать их легко.
Хороший вариант надежно закрыть сетку — как можно гуще посеять фасоль. Или, например, под самым забором посадить топинамбур — не только высокое ограждение вырастет, но еще и принесет урожай полезных корнеплодов.
Возле деревянного забора хорошо себя будут чувствовать любые кустарники. Это могут быть, например, боярышник или бузина. Разрастется любая лиана (виноград, хмель).
Уместны и плодовые деревья (вишня, слива). Можно посадить гортензию, барбарис, сирень, тую. Все они неприхотливы и привлекательны.
Забор из стального гофролиста или профнастила
Вдоль такого забора следует сажать крепкие растения, так как материал изгороди будет нагреваться от солнечных лучей, и растения могут не выдержать такой тепловой атаки. А лучше всего перед посадкой растений такой забор покрасить.
Кстати, многие садоводы оспаривают это мнение и считают, что вдоль такого ограждения прекрасно себя чувствуют и жасмин, и сирень, и малина, и многие лианы.
Когда сажать деревья и кустарники
Неважно, сажаете или пересаживаете вы растения — делать это лучше осенней порой. Специалисты практикуют и зимнюю посадку, но это задача, непосильная для дачников.
Есть такая закономерность: декоративные кусты, цветение которых приходится на весну, — сажай осенью; если зацветают в конце лета — можно сажать весной. Как видите, для большинства кустарников сроки посадки все же осенние.
Этот сезон хорош еще и тем, что не нужно спешить, опасаясь, что вот-вот распустятся почки. Главное в осенней посадке — чтобы саженцы смогли укорениться до сильных морозов. Ну, а в средней полосе пору холодов угадать трудно, поэтому лучше все посадочные работы завершить к середине октября.
Если по какой-то причине деревья или кустарники не удалось к этому времени посадить, можно рискнуть и сделать это чуть позже. Но при этом корни нужно защитить от холодов. Делают это так: обильно мульчируют приствольный круг торфом, опилками, листьями и т. д.
Если же на дворе мороз — посадка деревьев и кустарников невозможна. Нужно им придать наклонное положение, прикопать землей и присыпать мульчей. А на постоянное место сажать с наступлением весны.
Проще обстоит дело с растениями, которые выращены в контейнерах. Их практически можно сажать в любое время. Исключение составляют вечнозеленые кусты и деревья или растения, цветущие в этот момент.
Расстояние высадки деревьев по санитарным правилам
Санитарные нормы регулируют не только на строительную застройку, но и на расположение других объектов: деревьев, кустарников. Всё это – важные моменты, соблюдение которых избавит от соседских войн или даже судебных тяжб. В статье рассмотрим: на каком расстоянии от дома сажать деревья, обсудим их удаление от забора и коснёмся схемы посадки деревьев.
Расстояние от деревьев до строений на участке
Содержание статьи
Важность санитарных правил
Конечно, никто не говорит, что нужно прямо сантиметр в сантиметр придерживаться существующих рекомендаций. Однако, если дойдёт до конфликта, проверяющие органы, безусловно, проверят все существующие нормы и их соответствие на вашем участке.
Потому что неправильно посаженные деревья:
Могут затенять первые этажи многоквартирных домов в городе. Это не допускается.
Выросшие плодовые или декоративные деревья легко могут нарушить работу линий электропередач, а корневая система – канализацию и трубопроводы.
Корневая система также может повреждать фундамент и несущие конструкции, так как разрастётся под землёй примерно до объёмов надземной части.
Растущие на соседнем участке ветки могут создавать неудобства соседу затенением и сбрасываемой в сезон листвой, что засорит чужой участок.
Понятно, что во избежание таких проблем, нужно учитывать определённый метраж при посадке.
Нормативные документы
Основным документом, который регламентирует озеленение участков ИЖС и в черте города, является СП 42.13330.2016. Нормативные документы СНиП 2.07.01-89 и СП 42.13330.2011 на сегодня уже считаются недействующими.
Действующий на сегодня СанПин призван обеспечивать не только безопасное проживание жителей городов, посёлков и деревень, но и повышать собственный и соседский комфорт при максимально плотной застройке.
Расстояние от деревьев до забора и строений
Высаживая те или иные зелёные насаждения, учитывайте их высоту, объём кроны и корневой системы, когда они вырастут. В этом поможет различная литература. Такой подход позволит правильно спланировать план насаждений на своём участке и не причинить никому дискомфорта.
Согласно санитарных правил, нужно придерживаться таких норм:
Высаживать деревья на расстоянии не менее 5 метров до ближайшего забора, стены дома или пролегающих коммуникаций.
Среднерослые культуры (вишня, черешня, абрикос) – на расстоянии от 3 метров от ближайших объектов.
Кустарники – от 1,5 метров.
Между самими культурами также нужно выдерживать от 3 до 6 метров, чтобы не допускать дикого разрастания.
Расстояние от деревьев до забора
Но важно понимать и другой момент — существующие регламенты охватывают большинство известных случаев. Если же речь идёт о дереве, которое вырастает более 10 метров в высоту, формирует крону более 5 метров в диаметре, то в таком случае кратно увеличивается и расстояние до ближайших объектов.
И также там указывается ряд других норм:
До оси ствола 5 метров – от стен зданий и заборов;
3 метра от ствола – до опорных конструкций, подпорок;
От оси ствола 2 метра – до внешних кромок кюветов и обрывов;
От центра ствола 0,7–1 метр – до садовых дорожек.
Все нормы необходимо соблюдать максимально близко к указанным цифрам, потому что при отрицательном решении комиссии, придётся самостоятельно заниматься приведением участка в порядок.
Расстояние между деревьями
Также правилами установлены требования по расстояниям между зелёными насаждениями, это позволяет обеспечивать полноценный рост и развитие дерева, что особенно важно, когда дело касается экзотических и дорогих пород.
Чаще всего рекомендуется использовать универсальные параметры, чтобы скрупулёзно не высчитывать допустимые пределы для каждого конкретного вида зелёных насаждений. Таким образом, универсальное расстояние, принимаемое в качестве нормы при высадке, составляет 5 метров между собой.
Расстояния от дерева до дерева при посадке
Для небольших земельных участков, в соответствии с общепринятыми рекомендациями, теневыносливые деревья можно высаживать на расстоянии 2–3 метра друг от друга.
Кроме того, необходимо соблюдать правила совместимости отдельных пород. Например, определяя, на каком расстоянии сажать плодовые деревья, следует ориентироваться на норматив 3 метра – этого будет вполне достаточно не только для полноценного роста дерева, но и для удобства ухода, обработки и сбора урожая.
Хвойные растения можно располагать на расстоянии 2–4 метра друг от друга. А при посадке кустарников вблизи высокорослых деревьев, за норму принимается высота двух взрослых растений.
Расстояние до коммуникаций
Нормы посадки деревьев необходимо соблюдать по нескольким причинам. При разрастании корневой системы она может повредить инженерные коммуникации, дорожное полотно, затруднить ведение земляных работ, повредить столбы электропередач.
Расстояния от насаждений до коммуникаций
Широкие кроны и длинные ветки во время сильного ветра могут привести к обрывам сетей электроснабжения и телефонного кабеля.
Нарушения правил посадки деревьев может стать причиной для затруднения проезда спецтехники и пожарных машин.
Нормативы расстояний удаления деревьев таковы:
Проезжая часть на улице или тротуары – 1,5 – 2 метра.
Фонари и другие приборы освещения – не менее 1,5 метров от ближайших веток.
От оси ствола не менее 1,5 метров до пролегающих под землёй коммуникаций: газопровод, канализация, водопровод, силовой кабель.
От центра ствола 2 метра до пролегающих над землёй коммуникаций: силовые кабели, электропровода, теплопровод.
Таблица расстояний от насаждений до зданий и коммуникаций
Дополнительные требования
Можно привести несколько основных правил качественного и продуманного озеленения участка. Если соблюдать всего лишь 3 рекомендации, то можно в дальнейшем не получить никаких проблем от неправильно разросшихся крон, неудачно распределённой корневой системы и многого другого.
Большая часть нормативных документов требует, чтобы от стены жилого здания до дерева выдерживалось расстояние не менее 5 метров. Но в жарком южном климате допускается высаживать деревья ближе к дому, чтобы снизить нагрев стен и кровли летом. В таком случае минимальное расстояние, которое потребуется соблюсти, это 1,5–2 метра до стены. Это так называемое противопожарное расстояние. И близко к дому рекомендуется сажать деревья с раскидистой, жидкой кроной, еловые или невысокие культуры до 3–5 метров в высоту.
В случае наличия подъездных или проезжих дорог поблизости от дома, деревья высаживаются на расстоянии не менее 3 метров от края полотна, а кустарники – не менее 1,5–2 метров.
Для подземных коммуникаций допускается выдерживать расстояние 1,5 метра от непосредственной линии их залегания (обязательно отмечается специальными столбиками). Для наземных коммуникаций – от 2 метров. Но чтобы не было лишних проблем, рекомендуется во всех случаях выдерживать не менее 2 метров.
Также, в процессе роста деревьев и кустарников, желательно следить за тем, чтобы правильно направлять вектор выращивания.
Споры и пути их решения
Безусловно, в законодательстве предусмотрены пути решения самых разных споров, связанных с неправильным озеленением и другими нарушениями прав соседей. По нему обе стороны должны в первую очередь приложить определённые усилия по самостоятельному урегулированию споров. Если же никак не получается решить вопрос своими силами, то придётся обращаться в органы местного самоуправления.
При обращении одна из сторон конфликта предоставляет письменное заявление с указанием существующей проблемы. Местные органы самоуправления обязаны отреагировать в 10-дневный срок с момента получения такого обращения. Провести экспертизу и предоставить письменный ответ по предмету спора.
В большинстве случаев, если зелёные насаждения не удовлетворяют существующим нормам, их необходимо будет либо пересадить или спилить, когда иное не представляется возможным. Ответственность за исполнение решения возлагается на ту сторону конфликта, на чьей территории произрастают неправильно посаженные насаждения.
В редких случаях, когда сильно разросшееся дерево удовлетворяет санитарным нормам и все расстояния выдержаны правильно, но часть его кроны или корневой системы переходит на участок соседа, тот имеет право опилить крону над своей территорией и также избавиться от части корней. Но за свой счёт и своими силами.
Какие деревья посадить за забором
Высаживание растений вдоль забора выполняет несколько функций: служит живой изгородью, а также украшает ландшафт и защищает участок от пыли, лишних глаз. Для этого можно выбрать вьющиеся растения, создающие красивый эстетичный вид и не образующие тень: дикий виноград, хмель, клематисы. Во дворе возле забора можно высадить:
тис;
пихту;
рябину.
Со стороны улицы около забора рекомендуется высаживать цветущие кустарники или низкорослые деревья:
низкорослые туи;
сирень;
рябину;
клён;
каштан;
берёзы.
Независимо от ландшафтного дизайна и композиции, в первую очередь должны соблюдаться требования указанные в СНиП.
Озеленение участка: новые правила и где правильно сажать деревья от забора
Краткое содержание:
Некоторые участки между соседями разделяются не забором, а так называемым вариантом с «живой изгородью».
Участок надежно защищается от посторонних глаз деревьями и кустарниками. Его обитатели этим весьма довольны, что не всегда можно сказать про их соседей.
Те, кому тенистая прохлада от деревьев с соседнего участка вовсе не нужна, могут дойти и до суда.
При этом обязательно затронут вопрос о том, насколько соответствует действующим нормативам расстояние между посадками и забором.
Свода правил для планирования и застройки садовых участков
В этом году 15 апреля вступила в силу новая редакция Свода правил для планирования и застройки садовых участков (СП 53.13330.2019). И вопрос о многолетних насаждениях здесь не оставлен без внимания.
Растительность должна располагаться на определенной дистанции до границы с соседним участком. Минимальное расстояние зависит от высоты растения:
-для кустарников — 1 метр,
-для среднерослых деревьев — 2 метра,
-для высокорослых деревьев — 3 метра.
Причем в прежней редакции Свод правил предписывал отступ для высокорослых деревьев не менее, чем на 4 метра до соседского забора. Теперь высокие деревья могут быть ближе к соседям на целый метр.
Возможно сокращение дистанции стало следствием уменьшения минимальной площади садового участка (так как раньше Свод правил определял ее как 6 соток, теперь это 4 сотки).
Правда, так и остался неопределенным весьма важный вопрос: как следует различать кустарники, среднерослые и высокорослые деревья? Новый Свод правил снова умолчал о критериях высоты.
Разрешая этот вопрос, суды исходят из общепринятых научных классификаций и относят к высокорослым деревьям те, которые соразмерны по высоте большинству лесных деревьев — елям, соснам, березам и т. д.
Соответственно, плодовые деревья высотой до 3 метров относят к среднерослым, а более низкие — к кустарникам.
Однако нельзя утверждать, что такая классификация является окончательной: в отсутствие нормативного акта ее могут пересмотреть в любое время.
Для участков с жилой застройкой (в городских и сельских поселениях, а также на землях под ИЖС) нормативы расположения высоких многолетних насаждений подчиняются прежде всего местным правилам землеустройства и застройки (их утверждает местная администрация).
Но стоит учитывать также Свод правил 30-102-99 «Планировка и застройка территорий малоэтажного жилищного строительства». Здесь предусмотрено расстояние до границы соседнего участка не менее 4 м (если высокорослое дерево), не менее 2 м (если среднерослое) и не менее 1 м (для кустарника).
Анализ судебной практики показывает, что недовольным соседям нередко удается выиграть спор и добиться, чтобы спилили дерево, которое растет к ним слишком близко.
Решающее значение, как правило, имеет заключение строительно-технической экспертизы: если подтвердится, что нарушение нормативов приводит к затенению соседнего участка, порче насаждений и т. п., высока вероятность, что дереву вынесут «обвинительный приговор».
Но есть и любопытные примеры. В Ростовской области разбирался спор двух соседок по поводу старого грецкого ореха на границе их участков.
Сначала суд обязал спилить дерево, т. к. его расположение не соответствовало нормативам, и корневая система упиралась в фундамент соседской постройки, создавая угрозу ее разрушения.
Но в апелляционной инстанции дерево получило амнистию. Там приняли во внимание, что оно было посажено задолго до введения нормативов застройки земельных участков.
А кроме того, соседка сама слишком близко к забору поставила пристрой к дому, нарушив минимальную дистанцию в 1 метр. Тогда как дерево стояло к тому времени уже 30 лет на своем месте.
Так что в результате соседка сама оказалась виновной в несоблюдении правил застройки, что грозит ей теперь встречным иском со стороны бывших ответчиков (дело № 33-8229/2019). Поэтому не стоит затевать судебную тяжбу, когда у самого есть огрехи.
Желаем жить дружно.
Берегите себя и близких!
Благодарю за внимание!
Сколько стоит вырастить и вырастить фруктовое дерево?
Многие из нас любят собирать плоды, созревшие на деревьях. Какое удовольствие откусить хрустящее сладкое яблоко, собрать пригоршню спелой вишни, чтобы наесться, или съесть такой сочный персик, что вам нужно находиться на улице, чтобы не испортить дело.
Это прекрасные изображения, но они не передают всей истории домашних фруктов. На самом деле плодовым деревьям нужно много лет, чтобы они начали плодоносить. Они требуют много времени на дрессировку, обрезку, прореживание плодов, опрыскивание и сбор урожая.А поскольку вредители могут повредить ваше дерево или урожай, вы можете даже не получить хороший урожай, если не будете дисциплинированы.
Многие люди могут этого не осознавать, но местные производители фруктов, которые позволяют своим урожаям созревать на дереве, а затем позволяют вам их собирать, дают вам свежие урожаи, которые вы хотите, без затрат или проблем, связанных с выращиванием собственных. Давайте рассмотрим первые четыре года жизни фруктового дерева, чтобы показать вам, как ваше время и затраты в сумме дают некоторые дорогие плоды.
Первый год
В этом примере мы будем покупать яблоню и ухаживать за ней.Большинство деревьев стоит около 25 долларов в розницу. Вам понадобится как минимум две яблони, чтобы они могли опылять друг друга. Закажите деревья в декабре, чтобы они прибыли с голыми корнями и были готовы к посадке к февралю.
Отправляйтесь на задний двор, чтобы найти место для ваших новых деревьев. Деревьям нужно восемь часов солнечного света, чтобы они хорошо росли. На посадку каждого дерева у вас уйдет около получаса. Выкопайте ямы примерно в два раза больше, чем площадь корня.
Большинство домовладельцев с большим задним двором могут использовать подвой EMLA 7 со своими яблонями.EMLA 7 сделает дерево размером примерно 60% от размера стандартного дерева. Разместите деревья на расстоянии 15–18 футов друг от друга и ожидайте, что ваше дерево вырастет на 10–12 футов.
Если у вас небольшой задний двор, вы можете использовать карликовый подвой, такой как EMLA 9 или EMLA26. Эти деревья вырастут только 7-8 футов в высоту и ширину. Им потребуется доля или другая поддержка.
В первый год приучите деревья к форме центральной выноски, у которой основной ствол идет прямо вверх, а ветви широко распространены и хорошо распределены по стволу.Для этого потребуется сделать несколько распространителей веток и потратить час на обучение ваших двух деревьев летом.
В течение первого года на ваших деревьях не будет урожая, поэтому вам не нужно будет много опрыскивать. Но вам нужно будет защитить деревья от грибков и бактериальных ожогов, а также от некоторых насекомых. Вы должны пойти дальше и купить продукты, которых хватит на два-три сезона. Опрыскивание в основном необходимо в период покоя, перед распусканием почек и в конце периода цветения.Опрыскивание станет более сложным, когда ваши деревья станут старше, а вы защитите урожай.
Структура затрат за год 1:
Стоимость двух яблонь: 50 долларов
Спрей-материалы на несколько лет: 45 долларов
Стоимость посадки (один час): 20
долларов США Опрыскиватель
: 25 долларов
Работа на тренировке летом: 20 $
Лестница для штатива, 10 футов: 130 долларов США
Сучкорез: 45 долларов
Ножовка по дереву: 30 долларов
Ручной секатор: 25 долларов
Общая стоимость за первый год: 390 долларов
Второй год
Предположим, что ваши деревья пережили первый вегетационный период, ваша первая задача на второй год будет заключаться в их обрезке в период их покоя с декабря по март.В наших краях, как правило, рекомендуется перед обрезкой в феврале пройти худшее из зимы. Обрезка молодых плодовых деревьев должна быть минимальной работой. Вы не хотите удалять много древесины в течение первых трех лет. Вы будете убирать водные ростки или присоски, а также любые конечности, которые не соответствуют вашей желаемой форме.
Это будет первая зима, когда у вас появятся цветочные бутоны, которые необходимо защитить спящими спреями. Вы будете делать один ноябрьский спрей с маслом и медью, один февральский спрей извести и серы и один спрей извести и серы непосредственно перед распусканием почек, когда вы увидите немного розового на бутоне.Вы также захотите сделать еще один спрей серы, когда лепестки опадут после цветения.
Март или апрель — хорошее время для внесения удобрений вокруг капельной линии деревьев. Хорошее практическое правило — использовать одну восьмую фунта 10-10-10 удобрений на каждый год возраста дерева. Посыпьте удобрениями; не роняйте его в одно место.
В конце мая или начале июня потратьте около 30 минут на каждое дерево, прореживая плоды, которые собираются группами по три-четыре плода на каждой шпорце.Независимо от того, молодое ли дерево или старое, вы захотите уменьшить количество плодов до одного плода на шпильку, при этом плоды также должны находиться на расстоянии около 6 дюймов друг от друга.
Осуществляйте борьбу с плодородной молью с весны до начала лета. Вам нужно будет распылить инсектицид два-три раза, начиная с 17-21 дня после полного цветения. Установите на деревьях несколько ловушек с феромонами, чтобы контролировать популяцию насекомых, а затем распылите, когда в ловушке будет пять мотыльков. Вы также можете использовать Cyd-X, вирус, или Spinosad, органический инсектицид, чтобы получить хороший контроль над плодожоркой.Если в вашем районе есть личинки яблони, возможно, вам придется в конце июля опрыскать их малатионом или пиретрином. На деревьях можно вешать красные липкие шарики, чтобы следить за популяциями личинок яблони.
Если у вас будет успешное лето, вы соберете около дюжины фруктов с каждого небольшого деревца. Не позволяйте слишком большому количеству плодов завязать на дереве в течение первых двух лет. Вы же не хотите ломать конечности.
Распределение затрат за год 2:
Два опрыскивания фунгицидом, труд: 20
$
Три распылителя с инсектицидом, трудозатраты: 30 $
Четыре ловушки и приманки с феромонами: 30 долларов
Обрезка и дрессировка, труд: 20
$
Прореживание плодов, трудозатраты: 20 $
Удобрение: 10
долларов
Осенняя уборка листьев и фруктов: 20 долларов
Итого на второй год: 150 $
Третий год
Теперь, когда вы находитесь на третьем курсе, вы начинаете хорошо разбираться в том, когда опрыскивать, когда обрезать и как дрессировать деревья.Вы становитесь умнее в нужное время, потому что ваше дерево становится больше, и вам нужно знать, как контролировать его размер. Агрессивная обрезка молодого дерева приведет к тому, что дерево станет сильным, в то время как слишком небольшая обрезка приведет к густому дереву, которое даст слишком много мелких плодов плохого цвета. На обрезку этих двух деревьев потребуется около часа. Вам также нужно будет тратить около часа каждый раз, когда вы опрыскиваете деревья. Вы, вероятно, израсходовали первоначальные материалы для опрыскивания, которые вы купили в первый год, поэтому необходимо купить еще один раунд известково-серного, медного и садового масла.Когда вы доберетесь до весны, у вас, вероятно, останется достаточно инсектицида с прошлого года, чтобы пережить этот третий год.
В течение третьего сезона вы увидите, что на ваших ветвях образуется довольно много плодовых шпор. Вам нужно будет прореживать фрукты больше, чем в прошлом году. У вас также будет больше фруктов на дереве для защиты от диких животных. Это может оказаться одним из самых больших разочарований для садовода. Вы вложили много энергии в производство фруктов только для того, чтобы увидеть, как птицы, лисы и еноты едят их.Вы можете купить сетку, чтобы не пускать птиц, но она не подходит для лисиц и енотов.
Распределение затрат за год 3:
Два опрыскивания фунгицидом, труд: 20
$
Три распылителя с инсектицидом, трудозатраты: 30 $
Четыре ловушки и приманки с феромонами: 30 долларов
Фунгициды: 30 долларов США
Обрезка и дрессировка, труд: 20
$
Прореживание плодов, трудозатраты: 20 $
Сетка для деревьев: 25 долларов
Осенняя уборка листьев и фруктов: 20 долларов
Итого на третий год: 205 долларов
Четвертый год
Это год, которого вы ждали.Ваши деревья сейчас вступают в свои продуктивные годы. Для большинства яблок эти продуктивные годы начинаются примерно на четвертый или пятый год и могут продолжаться 30 или более лет, если за деревьями хорошо ухаживают.
Вы потратите немного больше времени на обрезку в этом году и в последующие годы, чем в предыдущие годы, особенно если вы ленитесь и решите пропустить год. С этого момента выделите около часа на обрезку и обучение каждого дерева.
Вы сделаете те же два-три распыления фунгицида и инсектицида, что и на третий год, но вы будете использовать больше продуктов каждый год по мере того, как ваши деревья станут больше.Вы можете решить, что ваш 1-галлонный опрыскиватель недостаточно большой, чтобы обеспечить хорошее покрытие деревьев. Если вы решите приобрести опрыскиватель на 4 или 5 галлонов, он обойдется вам примерно в 100 долларов. Продолжайте использовать ловушки и приманки с феромонами и следите за своими насекомыми в ловушках. Это может позволить вам уменьшить количество брызг или отказаться от них.
Структура затрат за год 4:
Два опрыскивания фунгицидом, труд: 20
$
Три распылителя с инсектицидом, трудозатраты: 30 $
Четыре ловушки и приманки с феромонами: 30 долларов
Фунгициды и инсектициды: 40 долларов
Прореживание плодов, трудозатраты: 30 $
Обрезка и дрессировка, труд: 20
$
Осенняя уборка листьев и фруктов: 20 долларов
Удобрение: 10
долларов
Общая стоимость на четвертый год: 200 долларов
Подводя итог
Общая стоимость за четыре года: 945 долларов
Общая стоимость (без оплаты труда) за четыре года: 485 долларов
Если вы сейчас оглянетесь и посмотрите, сколько будет стоить выращивание этих яблонь, вы получите в общей сложности 945 долларов.Вы можете сказать, что затраты на рабочую силу нереалистичны, поскольку вы будете выполнять работу сами, но ваше время чего-то стоит. Мы использовали цифру 10 долларов в час, чтобы оценить ее. Если вы уберете все затраты на оплату труда по посадке, обучению, обрезке, опрыскиванию и уборке, это снизит ваши затраты на 460 долларов, но вам все равно придется потратить 485 долларов на оборудование и материалы для опрыскивания. Если бы вы сказали мне, что выращиваете деревья органически, чтобы не было необходимости в таком количестве опрыскивателей, вы ошиблись бы.Все спреи, находящиеся в неактивном состоянии, одобрены с точки зрения органики, и затем необходимо будет заменить спреи инсектицидов на Spinosad, Cyd-X virus, Rotenone или Surround. Эти спреи все равно понадобятся для получения качественных фруктов.
На самом деле, большинство домовладельцев не будут покупать все это оборудование и использовать все эти продукты. Большинство домовладельцев не забывают производить опрыскивание в нужное время, и фрукты, которые они получают, вероятно, не будут такими же хорошими, как фрукты, которые продаются на местном рынке в киосках со свежими фруктами. Многие домовладельцы также теряют деревья из-за насекомых и болезней.И не редкость потерять урожай из-за весенних заморозков. Домовладельцы часто теряют интерес к уходу за своими деревьями, создавая приют для насекомых и болезней, которые будут атаковать коммерческие сады.
В процессе выращивания плодов может быть много разочарований, но если вы твердо намерены делать хорошую работу, вы также можете получать удовольствие от процесса. Если вы производите хорошие фрукты, это, вероятно, будет стоить вам намного больше, чем вы заплатили бы местному производителю за все, что вы могли съесть. Помните, что вы можете купить целую коробку яблок, персиков или груш примерно за 20 долларов на месте.По нашим оценкам, вы будете тратить более 100 долларов в год, чтобы вырастить всего пару деревьев.
Другой момент при покупке фруктов у местных производителей заключается в том, что они удерживают их в бизнесе. Ваши местные производители предлагают всем нам вкусные, питательные, спелые на деревьях фрукты.
Как обрезать и приучать фруктовые деревья
Все фруктовые деревья требуют дрессировки и обрезки, чтобы они приобрели правильную форму и форму, чтобы приносить высококачественные плоды и чтобы они жили значительно дольше. Важно начинать обучение и обрезку с посадки, чтобы обеспечить хорошее развитие и рост.
ОБРЕЗКА VS. ОБУЧЕНИЕ
Исторически форма и структура плодовых деревьев поддерживались путем обрезки. Тренировка дерева — гораздо более эффективный и желанный способ развить форму и структуру.
Обрезка — это удаление части дерева для исправления или поддержания древовидной структуры. Дрессировка — это относительно новая практика, в которой рост деревьев направлен на приобретение желаемой формы и формы.
Дрессировка молодых плодовых деревьев необходима для правильного развития деревьев.Лучше направить рост дерева тренировкой, чем исправлять его обрезкой.
Обучение включает летнюю подготовку и летнюю обрезку, а также зимнюю обрезку. Цель тренировки деревьев — направить рост дерева и свести к минимуму спил.
НЕПРЕРЫВНАЯ ОБРЕЗКА
Обрезка в спящем состоянии увеличивает силу дерева и увеличивает вегетативный рост, что обычно нежелательно. Время обрезки имеет решающее значение. Обрезку следует начинать как можно позже зимой, но до того, как сок начнет стекать.
ЛЕТНЯЯ ОБРЕЗКА И ТРЕНИНГИ
Летняя обрезка удаляет часть дерева, производящую пищу, и приводит к замедлению роста дерева. Обрезка обычно начинается после того, как вегетативный рост достигает нескольких сантиметров с удаления нежелательных побегов. При необходимости следует стимулировать рост основных побегов и ветвей с помощью утяжелителей и стяжек. Удалите или загните назад новый рост, чтобы придать дереву желаемую форму.
ЦЕНТРАЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ЛИДЕРОВ
Центральное дерево-лидер имеет один главный вертикальный ствол с завитками ветвей, обычно начинающимися на высоте 60-90 см над землей, затем снова каждые 45-60 см вверх по стволу.Форма правильно натренированного центрального вождя дерева похожа на форму рождественской елки, где самые низкие ветви самые длинные, а ветви становятся короче выше по стволу. Это позволяет максимально проникать свету в дерево.
ОТКРЫТЫЙ ЦЕНТР / ВАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ
При использовании системы открытых ваз, лидер удаляется и 3-5 основных ветвей формируются как основная форма дерева. Эта обучающая система позволяет свету проникать в дерево.
Пожалуйста, включите JavaScript для просмотра комментарии от Disqus.
мест, которые следует избегать посадки деревьев и кустарников
Дом и сад
Садоводство
Места, которых следует избегать посадки деревьев и кустарников
Национальная ассоциация садоводов, Боб Бекстром, Каран Дэвис Катлер, Кэтлин Фишер, Филлип Гиру Джуди Глаттштейн, Майкл Маккаски, Билл Маркен, Чарли Нардоцци, Салли Рот, Марсия Татро, Ланс Уолхейм, Энн Уитман
Посадка правильных деревьев и кустарников в правильном месте — это не просто эстетическая стратегия.Это способствует безопасности и предотвращает повреждение растений, близлежащих зданий и коммуникаций, а также отношений с людьми, которые живут по соседству.
Предвидьте последствия неудачно размещенных растений — опасные конечности, свисающие над вашей крышей или врастающие в электрические провода, корни, забивающие вашу канализационную трубу или поле выщелачивания, недоступные коммунальные службы, недовольные соседи и опасные условия вождения.
Обрезка, направленная на решение проблем после созревания деревьев и кустарников, может повредить растения и сделать их неестественными и более уязвимыми для вредителей и болезней.Перед посадкой рассмотрите следующие ситуации:
Воздушные линии электропередач и инженерные сети: Лучший способ держать воздушные провода на расстоянии от ветвей деревьев — это учитывать взрослую высоту и разброс деревьев перед посадкой. Международное общество лесоводства рекомендует сажать деревья высотой не более 20 футов непосредственно под проводами электросети. Более высокие деревья следует сажать так, чтобы их зрелый навес рос не ближе 15 футов от проводов.
Подземные провода и газовые линии: Часто коммунальные предприятия прячут электрические, телефонные и кабельные телевизионные провода под землей, особенно в новых застройках. Не думайте, что провода зарыты глубже, чем запланированная вами яма для посадки — иногда они зарыты прямо под поверхностью. Хотя трубы должны быть заглублены как минимум на 3 фута под землей, газовые компании предпочитают свободный от деревьев коридор высотой от 15 до 20 футов по обе стороны от труб, чтобы обеспечить безопасность и обслуживание.Утечки газа в корневой зоне растения также могут повредить или убить его
Чтобы избежать нарушения работы подземных коммуникаций, во многих штатах есть законы, которые требуют от вас связываться с коммунальными предприятиями, у которых могут быть провода или трубы на вашем участке или рядом с ним, прежде чем вы начнете копать.
Служебные боксы и устья: Вы можете замаскировать свое устье и непривлекательный металлический ящик, который коммунальная компания установила у вас во дворе, но когда-нибудь кому-то понадобится доступ к ним.Планируйте посадку кустарников так, чтобы зрелые кусты не касались ящика или устья. Еще лучше, оставьте достаточно места, чтобы кто-нибудь мог реально работать с утилитами, расположенными в коробке, без необходимости обрезать кусты.
Buildings: Сильный ветер может швырять ветки через вашу крышу. С свисающих конечностей также сбрасываются листья, которые забивают желоба, и липкий сок, который может испачкать сайдинг. Держите кусты на расстоянии не менее нескольких футов от вашего дома и сажайте деревья высотой 60 футов и более на расстоянии не менее 35 футов.
Улицы, тротуары и септики: У некоторых деревьев, таких как тополь и ива, вырастают большие корни близко к поверхности земли или на ней, где они сбивают тротуар и все остальное с пути. Деревья с мелкими корнями также конкурируют с газонными травами и другими растениями и создают условия для неровного кошения. Корни растений обычно растут в два-три раза дальше от ствола дерева, чем надземные ветви, поэтому оставляйте достаточно места между посадочной ямой и подъездной дорогой, тротуаром или септическим полем для расширения наружу.
Границы собственности и общественные права проезда: Правительствам вашего штата и муниципалитета принадлежат земли по обе стороны от всех дорог общего пользования. Многие сообщества и дорожные департаменты запрещают посадку на полосе отвода. Обратитесь в местный орган власти за инструкциями или позвоните в Департамент автомобильных дорог штата, если ваша собственность граничит с автомагистралью штата или федеральным шоссе.
Домовладельцы обычно устанавливают изгороди вдоль границ своей собственности. Если вы планируете посадить изгородь или ряды кустарников или деревьев между вами и соседями, избегайте будущих споров, наняв профессионального геодезиста, чтобы найти фактические границы собственности.Когда вы сажаете кусты, оставьте достаточно места, чтобы зрелые кусты не задевали соседний участок. У вас также будет место для ухода за ними в собственном дворе.
Объединенное движение: Кусты и живые изгороди возле перекрестков, в том числе в конце проезжей части, должны быть ниже этой высоты или засажены достаточно далеко от дороги, чтобы водители могли видеть приближающихся автомобилистов, велосипедистов и пешеходов.

Как собирать баню из клееного бруса: Баня из профилированного бруса своими руками

Ноя 6, 2021 автор Разное

Баня из профилированного бруса своими руками

Профилированный брус прост в монтаже, а по экологичности и другим свойствам не отличается от хорошо просушенного бревна. Использовать материал для строительства бани стали более 15 лет назад. К нам технология пришла от Финнов, там подобные строения служат хозяевам не один десяток лет. Как строится баня из профилированного бруса своими руками и какие плюсы и минусы присущи конструкции рассмотрим в сегодняшней статье.

Баню из профилированного бруса собрать своими руками можно даже в одиночку.
Плюсы и минусы конструкции из профилированного бруса
Стена бани из профилированного бруса теплее, так как имеет замковое соединение.
Профилированный брус может быть камерной сушки и естественной влажности. Для бани лучше брать камерную сушку. Дело в том, что при высыхании профилированный брус может растрескаться, а дополнительно проконопатить стены бани из профилированного пиломатериала будет сложно.
Замковое соединение материала имеет различную конструкцию, количество шипов и пазов может быть от 1-го до 5-и. Правильнее использовать «гребенку», когда шипов и пазов больше 2-х. Так соединения будет более герметичным и ветер не сможет продувать баню.
Профилированный материал бывает цельный и клееный. О том подходит ли клееный брус для строительства бани можно прочитать в одной из наших статей.
Для строительства бани лучше выбирать лиственницу, осину или дуб. Можно собрать стены из сосны или ели, но тогда парилку необходимо дополнительно отделать липовой вагонкой. В противном случае стены при нагревании начнут «плакать» смолой.
Форма бруса тоже различна: с двумя прямыми сторонами, с одной ровной и второй округлой, с двумя округлыми. Два последних имитируют бревенчатую кладку и бани из такого собираются по финской технологии. Цена на материал немного выше.
К плюсам профилированного бруса для бани относятся:
Правильная геометрическая форма.
Простота сборки (как детский конструктор).
Герметичность соединения.
Меньшая усадка (для клееного и камерной сушки).
Экологичность (кроме клееного).
Хорошая теплоизоляция благодаря замковым соединениям.
Клееный профилированный брус даст самую небольшую усадку, так как он точно просушен.
Минусы связаны с профилированным брусом естественной влажности. Баню может перекосить и стены при высыхании растрескаются. Если всё-таки решено сэкономить, лучше брать строительный материал в зимнее время. Брус заготовленный зимой имеет влажность сходную с камерной сушкой.
Новинка среди строительства из профилированного материала бани по технологии «двойной брус». Профилированный материал берется меньшего сечения, например 50х50 мм, собирают сразу в два ряда между которыми прокладывают утеплитель. Технология пришла из Канады и считается самой экономичной и эффективной по функциональности и качественным характеристикам.
Сборка бани из профилированного пиломатериала
Как любое строительство бани из профилированного бруса проходит в несколько этапов:
Выбор проекта и планирование размещения на участке.
Приобретение материала или готового комплекта бани.
Монтаж фундамента.
Сборка сруба бани.
Монтаж кровли.
Внутренняя отделка.
Каждый из этапов можно проделать своими руками, а время на строительство уйдет не более 1–2 месяца.
Выбор проекта профилированной бани
Строительство бани из профилированного бруса по проекту 3х4 м.
Проекты из профилированного бруса проще брать типовые. Таких много можно найти на просторах интернета и на этом сайте. Типовой проект из профилированного бруса может иметь любой желаемый размер и форму. Но так как стандартная длина материала 2, 4, 6 м, то лучше использовать такие, где стыковать материал на стенах придется минимально. Оптимально для дачи, небольшая баня 2х3 м или для своего дома 4х4 м. Строительные компании предлагают своим покупателям готовые бани по своим типовым проектам. Собрать такую будет проще, так как не нужно выполнять распилку чаш и продумывать угловые соединения.
Главное выбрать правильного производителя. Профилированный брус — это ходовой товар на строительном рынке и много компаний продают недостаточно качественный материал. Для бани берут сечение 150х150 мм или 200х150 мм. Чтобы просушить такое сечение, необходимы большие затраты времени и электроэнергии. Поэтому, так много отзывов о приобретение материала просушенного только снаружи, по цене камерной сушки. Можно замерить влажность простым ручным влагомером. Стоит аппарат от 350 р., но он поможет сберечь нервы и деньги.
Второй важный момент, это выбрать место под баню. О том как правильно расположить баню на участке можно прочитать тут.
Монтаж фундамента
Ленточный фундамент подходит под баню из профилированного бруса оптимально.
Профилированный брус легкий материал, поэтому фундамент под баню делают облегченный или столбчатый. Но столбчатый использовать для строительства бани к жилому дому не рекомендуем, так как придется дополнительно закрывать цоколь и утеплять конструкцию. А это тоже не малые расходы.
Проще залить ленточный фундамент, ниже глубины промерзания почвы. Он усиливается армированием, а простоит не один десяток лет. А так как давление сверху будет незначительным, то растрескивания и деформация ему не страшны. О том как правильно выполнить монтаж ленточного фундамента можно прочитать тут.
Сборка сруба
Сборка стены бани из готового комплекта профилированным брусом.
Стены из профилированного бруса начинают собирать с нижнего венца. Его лучше взять большего сечения, так для основной стены достаточно 150х150 мм, для нижнего венца 150х200 мм. Древесина лиственница или осина. Они более стойки к влаге и баня прослужит своим хозяевам дольше. К фундаменту бани его крепят на специальные металлические шипы, которые вмонтируют в фундамент. Под первый венец укладывают изоляционный слой из рубероида в 2–3 слоя.
Далее на венец укладываются тонкие рейки по всему периметру строения в два ряда. На них будет осуществляться сборка коробки. Коробку собирают согласно схеме-плану.
Для соединения используют деревянные нагеля, металлические со временем подвергаются адгезии, а для бани это не очень хорошо.
Между звеньями раскатывается утеплитель. Он может быть из джута или льна, но обязательно ленточный. Размещается в специальную ложбинку замкового соединения. Особое внимание нужно обратить на угловые соединения.
Угловые соединения
Угловое соединение с остатком считается одним из самых теплых.
Угловые соединения стен бани из профилированного бурса, могут быть с остатком и без него. Соединения с остатком смотрятся более эстетично и угол выходит теплее, но расход материала увеличивается в несколько раз. Выпилить чаши для соединения с остатком можно своими руками, при помощи трафарета пилы и топора. В заводском готовом комплекте соединения уже изготовлены.
Соединения без остатка, например «в ласточкин хвост» или «в коренной шип» выполнить проще. Но смотреться стена будет хуже. А после усадки дополнительно утеплить угол профилированной бани будет сложно.
Монтаж кровли
Стропильную систему собирают своими руками самую простую двухскатную или односкатную.
Стропильную систему крыши профилированной бани собирают сразу или спустя год, в зависимости от вида бруса. ели камерная сушка или клееный материал, то крышу сразу делают чистовую. Сруб под усадку кроют черновой крышей и оставляют отстаиваться на год.
Выбирать конструкцию крыши нужно минимально сложную, чем меньше изгибов, коньков и сложных элементов, тем надежнее она будет. Оптимальна двускатная или односкатная. Крепят ее на мауэрлат, которым может выступать верхнее звено стены. Стропильную систему изготавливать дешевле из простого бруса камерной сушки 100х100 мм.
Конструкцию своими руками проще собирать частями на земле и уже готовыми фермами поднимать наверх и крепить к коньку. Сверху выполняют обрешетку под выбранную кровлю. Чем тяжелее кровля, тем меньше шаг обрешетки.
На обрешетку крепят гидроизоляцию, например дышащую мембранную и укладывают кровельный материал. Для бани подойдет любая кровля, но лучше остановить свой выбор на мягкой: черепица, ондулин. Материал легкий в монтаже, так как имеет небольшой вес. Крепить такой при строительстве бани из профилированного бруса своими руками будет проще.
Далее настилают черновой и чистовой пол и монтирую потолок. Подробнее строительство можно увидеть на видео:
Внутренняя отделка
Внутри парилку необходимо отделать липовой или осиновой вагонкой.
Внутреннюю отделку бани из профилированного бруса можно не выполнять. Достаточно отшлифовать стены после полной усадки, насадками от большей к самой меньшей, и покрыть антисептическими и лакокрасочными составами. Главное использовать натуральные составы на водной основе, иначе при нагревании от стен будет исходить резкий запах.
Парилку если баня выполнена из хвойного бруса необходимо отделать фольгоизолью и обшить липовой или осиновой вагонкой. Важно между отделкой и основной стеной оставить вентилируемый зазор, так конденсат от влажного пара не будет скапливаться и материал прослужит дольше.
Потолок утепляется со стороны чердака. Конструкцию с мансардой утепляют изнутри по крыше.
Какие ошибки допускают при строительстве профилированной бани?
Когда строиться баня из профилированного бруса важно не допустить ошибок, которые совершают даже профессионалы:
Еще перед строительством необходимо продумать систему вентиляции и электроснабжения. Не стоит прятать проводку под отделку и пропускать между половыми перекрытиями. Брус легко возгорается и подобная конструкция для бани недопустима.
Собирая стены не нужно вколачивать звенья максимально плотно, лучше оставить небольшой зазор для естественного движения строения при усадке.
Не стоит использовать дешевый утеплитель сомнительного качества, если он начнет гнить, то грибок поразит материал, а это сократит срок службы бани.
Обязательно после строительства смонтировать систему стоков и канализацию сточных вод.
Фундамент изолируется не только поверху, но и со всех сторон.
Если соблюдать все правила и выполнять работу поэтапно, то баня из профилированного бруса будет радовать семью не один десяток лет. А при правильном уходе прослужит внукам и правнукам.
Баня из клееного бруса [проекты]: особенности строительства
В прошлый раз мы рассматривали плюсы и минусы возведения сруба под усадку. Самым серьезным недостатком оказался большой срок ожидания, который необходимо выдержать перед тем, как баня может принять первых посетителей. Есть ли альтернатива классическому брусу, но с тем условием, что усадка такого материала будет минимальной? Конечно, имеется. Да, это вариант не из дешевых, но зато баня из клееного бруса, подвержена проявлениям усадки в самой минимальной степени, и это еще не все ее прелести.
Разделяй и соединяй
Для начала рассмотрим непосредственно, технологию и суть производства такого строительного материала. Весь процесс разделен на несколько ключевых этапов:
Подготовка бревен к разделке. На этом этапе происходит отбор сырья, его калибровка, снятие коры и прилегающего к ней слоя, который отличается пониженной механической прочностью и более высокой пористостью, относительно основного массива ствола.
Бревно разделывается на товарные сегменты, часть из которых идет на нарезку длинных тонких ламелей, из которых и будет составлен будущий брус. Разрезание ламелей осуществляется с помощью жестких точных пильных станков, на высокой скорости реза с помощью рабочих инструментов, оснащенных твердосплавной режущей частью. Именно совокупность таких качеств обеспечивает точную геометрию ламели, ее однородность и высокую чистоту плоскостей, в том числе привалочных.
На этом промежуточном этапе происходит калибрование полученных заготовок и выявление и отбраковка дефектных.
Далее, с помощью мощного пресса, предварительно покрытые клеевым составом заготовки сопрягаются в единое целое. Причем нужно сказать, что во время этой технологической операции происходят важные моменты. Брус склеивается под давлением, что предопределяет минимизацию проявления эффектов скручивания и коробления. Разные ламели сопрягаются под различными углами, относительно позиционирования древесных волокон. С одной стороны, это также предотвращает проявление дефектов, с другой — на порядок повышает прочность бруса, его сопротивление на разрыв, сжатие, кручение, изгиб.
Отформованный брус некоторое время созревает, после чего, направляется на финишную обработку, во время которой, может происходить шлифовка, нарезание элементов типа шип — паз, калибровка в точный размер и прочее.
На последнем этапе готовый материал дефектуется и маркируется.

Словечко от Бывалого! Некоторые недобросовестные производители при производстве, в качестве клеящего состава, используют рецептуру на основе формальдегидных смол. Такие препараты недороги, обладают хорошей адгезией и высокой силой сцепления, однако, не отвечают требованиям экологически чистого банного строительства. Кроме этого, некоторые виды формальдегидных клеев начинают переходить из твердого состояния в жидкое, при температуре окружающей среды, превышающей 70 градусов Цельсия.
Клееный брус, как основа банного строительства
Не только бани из клееного бруса, но и дома, очень широкое распространение получили в Скандинавии, Финляндии и Канаде. Очень малая объемная усадка такого материала, не превышающая 2%, позволяет возводить строения быстро и также быстро их обустраивать, не опасаясь проявлений различных дефектов, сопровождающих процесс усыхания древесины.
Позитивные моменты
Строительство бань из клееного бруса имеет немало положительных моментов:
За счет отличного сопряжения соседних элементов, такие бани отличаются хорошими показателями сохранения тепла во внутреннем объеме, которые превышают показатели аналогичного строения, возведенного из бревна на 40 — 45 %;
Благодаря невысокому удельному весу материала, проекты бань из клееного бруса можно закладывать на облегченном фундаменте. А, как хорошо известно, обустройство фундамента — весьма затратная операция, как в отношении финансов, так и в плане трудозатрат;
Единый размер и наличие позиционирующих элементов, позволяют строить быстро и качественно. И не только простые бани. С одинаковым успехом может быть возведен дом баня из клееного бруса или загородный коттедж с баней;
Ввиду того, что такой материал мало подвержен проявлениям усадки, с его помощью можно возводить сложные конструкции, такие например, как угловые бани, объекты с различным выростом сруба, не опасаясь деформации сопрягаемых узлов и конструкций;
Проект бани из клееного бруса может и не предусматривать внутреннюю отделку парной, комнаты отдыха, иных помещений внутреннего объема, имеющих приемлемый уровень влажности. Исключение может составлять разве что моечное отделение, в котором применение плитки, часто имеет решающее и безальтернативное значение;
Технология производства такого материала предусматривает возможность получения комбинированного изделия. Например, ламели наружной стороны, могут быть изготовлены из сосны, а внутренней — из липы, что позволит, в таком сочетании, получить устойчивую к внешним влияниям наружную стенку и ароматную светлую и чистую внутреннюю часть парного помещения;
Практика показывает, что клееный брус в меньшей степени подвержен повреждениям насекомыми — точильщиками и вредной микрофлорой. Что, однако, не снимает необходимость обработки его защитными материалами. Нивелируется лишь острота проблемы;
Ввиду высокой степени обработки плоскостей и слабого проявления деформаций, облагороженная декоративными пропитывающими составами древесина, сама по себе является украшением интерьера, во всей своей природной естественной красе.
Внимание! Баня, клееный брус, высокая температура и влажность смогут хорошо подружиться только тогда, когда соблюдены все без исключения технологические процессы, а в основе производства лежит его высокая культура, что в отечественных реалиях скорее исключение, нежели правило. В противном случае, на выходе можно запросто получить некондиционный материал, который может расслаиваться, вплоть до потери номинальной механической прочности. В этом плане вопросов не вызывают финские материалы. Однако, цена…
И негативные
Проекты бани из клееного бруса, как материала высокотехнологичного, безусловно, выглядят привлекательно но, объективности ради, стоит сказать и о том, что плохо:
Самое основное — высокая цена. Та степень концентрации технологий и оборудования, которая задействована при его производстве, не может отразиться на стоимости конечного продукта, особенно импортного, прежде всего, финского материала;
Плотность посадки отдельных элементов в стеновом наборе требует организации хорошей приточно — вытяжной вентиляции, поскольку о естественном вентилировании, речь может идти только условно.
Особенности использования клееного бруса при возведении бани
Строительство бани из клееного бруса, в принципе, аналогично возведению объекта из классического бруса, однако есть некоторые особенные моменты:
Отдельные элементы сажаются на шканты, которые обеспечивают позиционирование и удержание отдельных элементов в наборе.
По мере возведения, необходимо периодически осаживать набор легкой балдичкой, весом 3 — 5 кг, через деревянную проставку, для обеспечения надежного зацепления профилирующих элементов между собой.
Баня из клееного бруса проекты, которой предусматривают невысокий вырост сруба и исполнение в одном уровне, может выполняться из материала сечением 140 мм, высокий сруб или исполнение в двух уровнях, потребует применения сечения 190 мм. В тоже время, следует учитывать, что брус более большого сечения имеет более значительный вес, что особенно сказывается на высотных работах, и требует применения хотя бы элементарных грузоподъемных механизмов.
Трех и четырехступенчатый профиль обладает умеренной ветрозащитой и довольно прост в монтаже.
Мелкий профиль или гребенка, обладает самой высокой степенью ветрозащиты, однако, более требователен к культуре монтажных операций. В частности, намокание бруса может вызвать разбухание гребенки, а неаккуратность в хранении и транспортировке может вызвать проявление «зацепов» и «залеганий», которые необходимо устранить перед укладкой, иначе элемент не ляжет, как положено. Грамотно и ответственно смонтированный брус на гребенке, не требует укладки межвенцового утеплителя.
Финский профиль — самый дорогой и высокотехнологичный брус. Но он легко укладывается, обладает высокой прочностью и устойчивостью в стеновом наборе. Однако, требует укладки утеплителя между венцами.
Выбираем материал
Номинальная влажность готового изделия не должна превышать 17 %. Наиболее качественные венцы можно получить при использовании сырья, заготовленного в холодное время года, когда сокодвижение в стволе дерева минимальное. В это время, древесина запасает максимальное количество крахмала и наименее влажная.
Кстати! Косвенно проверить содержание крахмала можно с помощью йодной пробы. На очищенный торец бруса капают не более 2 — 3 капель йода и по интенсивности окраски судят по наличию в массиве крахмала. Кроме этого, торец качественного материала должен быть светлого оттенка и не иметь размытых разводов.
Очевидно, что качественный материал не должен иметь «гвоздей» — сухих сквозных сучков, коры, подрезок, синевы и прочих визуально распознаваемых дефектов.

Бани из клееного бруса, проекты которых предусматривают глубокую пропитку древесины, предпочтительнее отзываются на брус, изготовленный из лиственных пород деревьев.
Заключение
Клееный брус, баня, дом — признаки престижа и основательного подхода к делу. Бесспорно, что такое сырье дорого и постройка бани из него требует нетривиальных финансовых вложений. Очевидно, что по мере развития технологии лесообработки, сырье такого класса будет более доступным и применимым в обычных, рядовых условиях банного строительства. На сегодня следует признать, что положение в отрасли далеко от оптимизма. Качественное сырье, в большей степени, ориентировано на экспортные поставки, нежели на насыщение потребностей внутреннего рынка. В тоже время, качественный импортный материал становится все менее доступным по ряду объективных причин. Есть ли альтернатива клееным материалам. В какой то степени, да. Если сроки не поджимают, то баню можно возвести из классического цельнопиленного бруса, естественно, что вы его грамотно подготовите к монтажным работам. С другой стороны — некой альтернативой можно считать применение цельного, но профилированного бруса. Помимо повышения качества и удобства монтирования, профилированная поверхность, в некоторой степени, делает более мягкими протекание процессов потери деревом влаги и, как следствие — меньшее проявление остаточных дефектов, в том числе, связанных с усадкой строения.
Особенности бани из клееного бруса
Баня в России – это не просто место где можно помыться — это традиции, часть культуры, помещение где люди не только совершают гигиенические процедуры, но общаются с друзьями, расслабляются после тяжелого трудового дня. Поэтому бани строятся практически на любом загородном участке. Бани строят и из кирпича, из пенобетона, но все-таки очень многе предпочитают баню из традиционного материала — из дерева. На сегодняшний день бани из клееного бруса являются одним из самых популярных видов данных построек. Бани из клееного бруса прекрасно совмещают в себе как древние национальные традиции производства из древесины, так и сегодняшние технологии строительства. Бани из клееного бруса строятся практически также как и дома из этого же материала, но есть и особенности. Соответственно, при возведении бани необходимо не забывать о технологиях применения материалов, так как только при грамотном и точном соблюдении технологий может получиться хороший результат и выиграть у строительства из стандартного бруса или оцилиндрованного бревна.
Применяют несколько вариантов размещения здания бани по отношению жилому дому и другим постройкам:
— Баня расположена в самом доме
— Баня является пристройкой к дому
— Баня стоит отдельно от всех построек
Если говорить о бане,самостоятельной постройке, то это самый дорогой способ и занимает значительную часть участка. Но у этого варианта есть и несомненные преимущества, так как строительство двухэтажной бани или с мансардой дает возможность расположить, гостиную, где можно отдохнуть после бани с семьей ли устроить гостевую комнату. Такой вариант бани удобен и многофункционален. Лестницы на второй этаж в предлагаемых проектах могут быть как внутренними, так и наружными. Двухэтажная баня должна выписываться в общий ландшафтный дизайн с одной стороны и соответствовать стилю жилого дома с другой. Это не значит, что баня должна полностью копировать архитектуру дома или коттеджа. Двухэтажная баня должна быть выполнена на том же качественном и стилистическом уровне, что и дом из бруса, даже если их строительство велось из различных материалов. Кроме того, баня из клееного бруса идеальный вариант для создания здания практически в любом стиле, так как из этого материала возможно создать проект почти в любом архитектурном направлении.
Пристроить баню к дому обойдется дешевле, но здесь необходимо выполнение качественного сцепления фундаментов основного здания и бани. Встроенная баня требует внутреннюю перепланировку помещения.
Преимущества бань из клееного бруса
1. Паропроводимость. Такая особенность древесины, как паропроницаемость полностью сохраняется и в клееном брусе. Таким образом, клееный брус является материалом, поддерживающим постоянный и одновременно оптимальный уровень относительной влажности в помещении.
2. Коэффициенты воздухопроницаемости, а также теплоизоляционные свойства клееного бруса достаточно высоки, чтобы не применять дополнительных теплоизолирующих материалов;
3. Клееный брус обязательно проходит обработку антисептиками и антипиренами, что позволяет применять этот материал в строительстве бань, для которых важна устойчивость материала к гниению, воздействию влаги и горячего пара.
4. Нет угрозы растрескивания стен, деформации из-за воздействия высокой влажности и резких температурных перепадов;

5. Пожаростойкость. Баня из клееного бруса относится к постройкам 2 класса пожароустойчивости, то есть сам клееный брус отвечает достаточно высоким требованиям противопожарной безопасности;

6. Эстетичность. Перед склейкой древесина для бруса проходит строгий отбор по качеству, цвету и даже текстуре. Из нее также вырезают все дефекты и сучки, способные испортить внешний вид готовой продукции. Безупречный внешний вид бруса, в свою очередь, позволяет обойтись без внешней отделки бани, просто покрыв ее прозрачным лаком.
7. Стабильность
В отличие от цельного дерева, клееная древесина со временем не меняет ни размер, ни форму. Более того, она практически лишена усадки. Объясняется это предварительной сушкой сырья, а также отсутствием внутреннего напряжения в дереве.
8. Удобство строительства
Проще всего собрать баню из конструктора заводского изготовления, в который входят:
• несущие стены из клееного бруса, толщиной в соответствии с проектными разработками и с вырезанными гнездами под крепление венцов;
• несущие балки под настил полов и чердачного перекрытия из клееного бруса сечением, рассчитанным в зависимости от пролета;
• стропильная конструкция кровли – стропила, прогоны, обрешетка;
• крепежные изделия – гвозди, скобы, нагели? шканты, герметик, уплотнитель.
Удобство заключается в том, что на площадку доставляется уже готовый комплект, поэтому собрать конструктор на готовом фундаменте – дело нехитрое и не займет много времени. Безусловно, можно собрать баню из материалов, приобретенных в разных магазинах и в этом случае единовременные затраты будут ниже, но времени на строительство потребуется в несколько раз больше, да и мусора придется вывозить немало. Конструктор можно выбрать из тех наборов, которые предлагает изготовитель, а можно заказать индивидуальный набор по своей проектной документации. В этом случае можно выбрать любой вариант, от маленькой бани из клееного бруса, которую можно перевозить с места на место, до с мансардой.
9. Стойкость к огню
Принято считать, что деревянные конструкции – одни из наиболее пожароопасных материалов. В случае с постройками из дерева это вполне оправданное мнение. Клееный же брус обладает особой плотностью и не имеет щелей, что делает затруднительным его возгорание.
Клееный профилированный брус оказывается практически идеальным материалом для возведения бань, его способность воспринимать значительный перепад температур без растрескивания, удобный и надежный стык брусьев друг с другом, позволяет получить уютную, долговечную баню любых размеров.
Утепляем парилку бани из клееного бруса

Ключевое место в бане – это парилка. Парилка всегда была главным элементом русской бани. Испокон веков люди считали, что банные процедуры имеют целебными и полезными свойствами. Данными свойствами обладают именно парилки. Поэтому к вопросу о теплоизоляции парилки нужно подходить ответственно. Если парилку плохо утеплить, то целебные свойства будут утеряны, поскольку именно высокие температуры несут в себе полезные свойства. В парилке должна поддерживаться стабильно высокая температура. Качественно утепляя помещение, можно создать парилку наивысшего качества.
Какие последствия ведет за собой недобросовестная теплоизоляция?
В первую очередь, как было сказано выше, горячий воздух не будет удерживаться. Также парилка будет медленно прогреваться и быстро остывать. А так как парилка медленно прогревается, придется потратить много времени и дров, чтобы добиться нужной отметки на термометре, это влечет лишние расходы.
Чтобы начать утепление парилки бани из клееного бруса, нужно правильно подобрать теплоизоляционный материал. На сегодняшний день на рынке строительных материалов ассортимент утеплителей достаточно обширен и постоянно обновляется. Чтобы подобрать качественный материал нужно знать, какими свойствами он должен обладать. Во-первых, утеплитель не должен подвергаться гниению и воздействию насекомых. Во-вторых, материал должен обладать высокими теплоизоляционными свойствами. В-третьих, поскольку в парилке поддерживаются высокие температуры, наиболее важным свойством утеплителя должна быть огнеупорность. Следует обратить ваше внимание, что данными свойствами обладает не каждый теплоизоляционный материал. Как правило, строители для утепления парилок используют базальтовую вату, так как она имеет все вышеописанные свойства и доступна по цене. Базальтовая вата подходит для утепления стен, чтобы утеплить пол потребуется керамзитовый слой. Как известно, горячий воздух поднимается вверх, чтобы предотвратить теплопотери, потолок утепляется посредством фольгированных утеплителей.

С чего начать утепление парилки бани из клееного бруса?
Начиная утеплять парилку, в первую очередь, утеплителем обшивается потолок. Один из способов утепления потолка следует начать с приклеивания листов бумаги к черновому потолку. На белое полотнище прибивается обрешетка, проще говоря – деревянные рейки. Рейки нужны для того, чтобы закрепить в отсеки обрешетки минеральную вату. Утеплитель укладывают так, чтобы бруски обрешетки выступали наружу. Уложив утеплитель, нужно его закрепить. Как правило, к обрешетке прибивают планки, чтобы минеральная вата прочно держалась в своих отсеках. Поверх планок крепится фольга. Фольга бережет утеплитель от влаги и отражает тепло. К фольге снова набиваются планки для облицовки потолка.
Второй способ утепление потолка предполагает крепление к черновому потолку вспененного полиэтилена. Данный материал следует порезать на полосы и прибить к потолку. За счет того что, что вспененный полиэтилен покрыт фольгой, не требуется дополнительного времени для отдельного крепления фольги.
После утепления потолка можно приступать к теплоизоляции стен. Стены утепляются точно так же как и потолок. Чтобы горячий воздух не покидал парилку, следует крепить фольгу большим полотном так, чтобы края фольги заходили и на пол, и на потолок.
Осталось утеплить пол парилки бани из клееного бруса. В первую очередь, следует выполнить выравнивание грунта и залить его бетонной стяжкой. Залив пол стяжкой из бетонного раствора, покрытие выравнивается по уровню. После того, как стяжка затвердеет можно приступать к укладке утеплителя в виде плит. На утеплительные плиты стелется гидроизоляция. На гидроизоляцию наливается снова стяжка, только с небольшим уклоном. Поверх второго слоя стяжки устанавливаются деревянные лаги, на которые в итоге стелется чистовой пол.
Стоит отметить, что при качественной гидроизоляции не всегда возможно быстрое прогревание и длительное удержание тепла в парилке. Помимо теплоизоляции, главную роль все-таки играет печка. Чтобы парилка была теплой, для строительства печи в бане из клееного бруса следует использовать красный кирпич, чугунные плиты или природные камни. По возможности все эти материалы лучше использовать в комплексе. Красный кирпич хорошо накапливает тепло в печи, прогретые чугунные плиты имеют высокую теплоотдачу, а камни генерируют пар. Получившаяся печь из данных материалов позволит поддерживать температуру в пределах 85 градусов на протяжении 12-15 часов.

🛁 Баня из пиленого соснового бруса: достоинства и недостатки
Собственная баня на приусадебном участке доставит владельцам массу удовольствия. Однако, процесс проектирования и строительства вызывает множество вопросов, первым из которых будет выбор материала. Баню, как и любое строение, можно выполнить из дерева, камня или бетона. Традиционным материалом служит дерево – это натуральный и тёплый материал, который соответствует всем строительным нормам и правилам. Многих застройщиков пугает строительство из древесины, бытует мнение, что это дорого, сложно и непрактично. Во многом это суждение верно, однако есть альтернатива – баня из пилёного соснового бруса. Этот материал доступен по цене и прост в монтаже.
Традиционная русская баня
Содержание статьи
Технология изготовления пилёного бруса
Пилёный брус изготавливают из кругляка сосны. Для этого на ленточной пилораме снимают по два канта с противоположных сторон. В зависимости от климатического района строительства, используют брус сечением 190×190 мм и выше.
Современная баня из бруса
Обычно он продается естественной влажности. Но встречается и обработанный в специальных камерах с влажностью менее 20%. Такой материал предпочтительнее, так как снижает риск деформации.
Обратите внимание! Покупая материал для строительства, тщательно осмотрите пиломатериалы, выбирайте брус без трещин и сучков, так как впоследствии это может привести к деформации дерева.
Как выглядит баня из пилёного соснового бруса?
По внешнему виду баня из пилёного бруса практически не отличается от более дорогостоящего клееного бруса. Конечно, различия в виде стен из бруса и круглых брёвен очевидны, но сложность и дороговизна монтажа кругляка зачастую перевешивает его эстетические качества.
Старинная баня из бруса
Баня из соснового бруса в любом случае нуждается во внутренней отделке. Пиломатериалы из деревьев хвойных пород при высоких температурах выделяют смолу, что может привести к ожогам. В связи с этим внутренние стены обшивают вагонкой.
Старинная баня из круглых бревен
Плюсы и минусы применения пилёного бруса
Как и любой строительный материал, пилёный брус имеет свои достоинства и недостатки. К несомненному плюсу бруса относится простота и удобство монтажа. В отличие от кругляка, брус не требует сложных сопрягаемых элементов. Это снижает стоимость монтажных работ, да и сам материал значительно дешевле клееного бруса или бревенчатого сруба.
Парная в деревянной бане
К недостаткам относится отсутствие пазогребенной системы, что приводит к риску продувания швов. Устранить этот недостаток можно с помощью тщательной конопатки. Внешний вид пилёного бруса не столь привлекательный, в отличие от более дорогостоящих материалов из дерева. Это может привести к дополнительным затратам на облагораживание фасадов.
Основные преимущества бани из бруса можно увидеть в таблице:
Пилёный брус Клееный брус Сруб из кругляка
Теплопроводность Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится) Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится) Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)
Экологичность Экологически чистый материал Экологическая безопасность зависит от качества клея Экологически чистый материал
Монтаж Лёгкость и простота монтажа, высокая скорость сборки Лёгкость и простота монтажа, высокая скорость сборки Значительная сложность монтажа, требуются высококвалифицированные специалисты
Усадка Значительная усадка строения Незначительная усадка строения Значительная усадка строения
Внешний вид Могут потребоваться дополнительные отделочные работы Могут потребоваться дополнительные отделочные работы Отделочные работы не нужны
Стоимость Низкая Средняя Высокая
Отдельного внимания требует усадка бани из бруса
Деревянная баня, как и любое строение из дерева, подвержена усадке. Усадка связана с естественными процессами высыхания древесины. Она может сопровождаться растрескиванием бревен или бруса и изменением геометрических размеров. Избежать или предугадать изменения дерева невозможно. Для опытных мастеров это не проблема: во время сборки оставляются специальные зазоры для возможного люфта отдельных элементов. По завершению усадки все выявленные дефекты и трещины заделываются паклей и джутом. Не стоит переживать за внешний вид! Ведь некая ветхость дерева только придаст особый колорит.
Обратите внимание! Для полной усадки бани из пилёного бруса необходимо около 9 месяцев. Только после этого срока рекомендуется приступать к отделочным работам.
Русская баня в традиционном стиле
Проектирование русской бани из бруса
Традиционно русская баня состоит из предбанника, раздевалки, душевой комнаты и санузла. А сердце настоящей бани – это парная! Для удобства хозяев и гостей можно предусмотреть комнату отдыха.
Планировка бани
Обратите внимание! При проектировании парной учтите количество одновременно пребывающих в ней человек, так как на одного человека необходим 1 м² площади. Оптимальной считается площадь парной в 3-4 м².
Парная
Не существует стандартных размеров бани. Строения начинаются от размеров 4×4 м и могут достигать 10×7 м в двухэтажном или мансардном исполнении. Такой вариант бани по своей площади и функциональности может соперничать с полноценным жилым домом.
Компоновка основных помещений одноэтажной бани
Расчет утепления
Раньше баню утепляли мхом. Сейчас на помощь строителям пришли современные материалы и научный подход к правильным расчетам. Специально для наших читателей редакция Homius разработала несколько наглядных и полезных калькуляторов.
Калькулятор расчета утепления стен
Калькулятор расчета утепления крыши бани
Этапы строительства
Схема деревянного каркаса бани
Фундамент
Наиболее распространены два варианта фундаментов – ленточные и столбчатые. Для ленточного фундамента разрабатывается траншея шириной 40-50 см и глубиной ниже отметки промерзания грунта (для средней полосы России это 1,2 м). Далее выставляется опалубка на высоту 50 см от поверхности грунта для устройства бетонного цоколя. Цоколь приподнимет нижний венец бруса над землёй и защитит от влаги, снега и преждевременного разрушения. Затем фундамент армируется стальными стержнями диаметром 12-16 мм и заливается бетоном марки М250. Для районов с наличием грунтовых вод рекомендуется применить марку бетона М300 или М350. Через 28 дней после завершения бетонных работ можно приступать к монтажу бруса.
Ленточный фундамент
Для устройства столбчатого фундамента заливаются бетонные подушки, а после выкладываются кирпичные столбы под углы здания и по периметру через 1,5-2 м. Кирпичная кладка обязательно армируется сеткой.
Обратите внимание! Проводить бетонные работы следует в тёплое время года при устойчивых плюсовых температурах. Несмотря на обилие морозостойких добавок для бетона и способов его прогрева, качество бетонных работ в зимний период значительно ниже.
Стены
Перед началом сборки стен необходимо сделать надёжную гидроизоляцию между цоколем и первым венцом. Для этого можно применить оклеечные материалы (рубероид, линокром, техноэласт), либо битумные мастики.
Первый венец выполняют из бруса большего сечения, чем основной брус для стен. Это связано с тем, что на нижний ряд приходится вся нагрузка от веса будущего строения и кровли. Брус первого ряда укладывают на подкладки из дерева толщиной 15-20 мм, а промежуток между цоколем заполняют паклей или утеплителем.
Обратите внимание! Необходимо точно соблюсти уровень горизонта при закладке нижнего ряда. От этого шага зависит точность всей конструкции.
После того как нижний венец уложен и тщательно выверен горизонт, можно приступать к укладке последующих венцов бруса. Для закрепления элементов между собой используют металлические штыри, гвозди без шляпок, деревянные шканты, шурупы с внутренней пружиной.
Узлы крепления бруса
Щели между венцами необходимо законопатить. В старину для этих целей использовали мох. И сейчас мастера используют этот приём, также применяют паклю или джут. После усадки бани швы ещё раз проверяют и, при необходимости, проводят повторную конопатку.
Крыша
Неутеплённая кровля деревянной бани
Крыша для бани предпочтительна двускатная. После монтажа стен устанавливают стропила и обрешётку. Кровельный материал можно использовать любой, обычно подбирают в соответствии с другими строениями на участке. Если проектом предусмотрен мансардный этаж, то кровлю необходимо утеплить. А если чердак не будет эксплуатироваться, то утепляют только перекрытие.
Утеплённая кровля бани
Обратите внимание! К установке окон и дверей лучше приступать только после усадки бани.
Схема внутреннего утепления и облицовки стен
Один из примеров готовой бани из бруса можно посмотреть по следующей ссылке:
Статья по теме:
Фото отделки бани внутри, применяемые материалы, привила укладки напольного покрытия, монтаж теплого пола, варианты интерьера, наружная отделка своими руками, рекомендации специалистов — читайте в публикации.
Особенности ухода и эксплуатации
Для защиты древесины от гниения и поражения грибком баню необходимо обработать антисептическим составом. В процессе эксплуатации стены регулярно осматривают для своевременного обнаружения и удаления повреждений. Как правило, разрушения начинаются в местах соприкосновения с цоколем или металлическими деталями крепежа – им нужно уделить особое внимание. Баня подвергается довольно жёсткому режиму эксплуатации, воздействие высоких температур и пара негативно влияют на продолжительность срока службы. Поэтому на качестве биовлагозащитных средств и частоте обработки экономить не следует.
Парная
Для сохранения первозданного вида баню необходимо просушивать и проветривать после каждого посещения. Также следует своевременно наводить порядок и следить за чистотой. При необходимости, загрязнения удаляются только с помощью влажной тряпки без применения моющих средств.
Фасады из пилёного бруса покрываются специальными морилками и лаком. Это улучшает внешний вид, а также защищает от воздействия атмосферных осадков.
Фасад без обработки через 10 лет эксплуатации
А если у вас есть опыт возведения пилёной бани из бруса, расскажите о нём другим и поделитесь своими знаниями в комментариях.

Предыдущая
БаняПрибыльно или нет? Изучаем нюансы использования и самостоятельного изготовления бани на колёсах
Следующая
Баня♨ Электрокаменки для сауны: полезный отдых в бане в любую погоду
Понравилась статья? Сохраните, чтобы не потерять!
ТОЖЕ ИНТЕРЕСНО:
ВОЗМОЖНО ВАМ ТАКЖЕ БУДЕТ ИНТЕРЕСНО:
Клееный брус (LVL) как строительный материал
Опубликовано в июле 2016 г. | Id: FAPC-163
От Салим Хизироглу
Клееный брус (LVL) — один из наиболее широко используемых изделий из конструкционной древесины. для строительных приложений.Это композитный продукт, изготовленный из нескольких тонкие слои шпона, совпадающие по длине с готовым пиломатериалом. Этот Информационный бюллетень обобщает основные этапы производства, преимущества и недостатки LVL по сравнению с другими конструкционными изделиями из древесины.
Производство
LVL началось в 1941 году.Он был сконструирован в части самолетов и изготовлен из шпона ели ситкинской толщиной 3,6 мм. В связи с большим спросом на LVL лес USDA Лаборатория продуктов провела значительный объем исследований, связанных с улучшением своего прочностные свойства. Пихта Дугласа — наиболее часто используемое сырье для производства LVL, в дополнение к желтому тополю, южной сосне и другим хвойным породам в США. Сосна лучистая и каучуковое дерево широко используются в Новой Зеландии и Юго-Восточной Азии. страны соответственно.
LVL Производство
Листы шпона толщиной от 2,5 мм до 4,8 мм производятся методом ротационного лущения. техника. Типичная толщина шпона для производства LVL составляет 3,2 мм. Ротационный пилинг бревна осуществляется на токарном станке, который включает геометрию и позиционирование нож как основные параметры изготовления немаловажное значение для качества шпона.Например, угол наклона выбранного ножа составляет примерно 23 градуса для древесина хвойных пород для эффективного отшелушивания.
Прижимная планка оказывает определенное давление на поверхность шпона, поэтому он будет постоянно сниматься с бревна с одинаковой толщиной и без никаких трещин.На рисунке 1 представлена схема типичного производства лущеного шпона методом ротационной лущения. с фиксированным носиком и ножом. Сторона шпона рядом с острием ножа называется свободной стороной, а другая сторона — плотной стороной. Здесь очень много мелкие трещины на незакрепленной стороне шпона из-за чеков токарного станка, идущих параллельно зерно.
Рисунок 1. Производство лущеной фанеры.
Болт, который представляет собой короткое бревно, в зависимости от его диаметра, может занять от 5 до 10 секунд. очистить его до того, как его сердечник разрядится и зарядное устройство будет готово к следующему циклу. Сплошные ленточные листы шпона обрезаются до определенной ширины и сушатся до заданное содержание влаги с помощью струйных сушилок.Горячий воздух подается на поверхность листы шпона и влага отслаиваются, снижая общую влажность фанеру до целевой точки в струйной сушилке. Обычно шпон пихты Дугласа толщиной 3 мм. может потребоваться 10-13 минут, чтобы снизить влажность до 8-10 процентов. фигура 2 показана типичная струйная трубчатая сушилка.
Рисунок 2. Струйная сушилка для шпона.
В целом производство LVL аналогично производству конструкционной фанеры; Тем не менее Основное различие между двумя продуктами — ориентация волокон каждого шпона. В случае фанеры нечетное количество фанеры накладывается друг на друга, поэтому конечный продукт не только будет иметь лучшие механические свойства, но и будет размерно более стабильный.В случае LVL больше винира собирается вдоль в продольном направлении, поэтому он будет иметь свойства, аналогичные свойствам массивной древесины, потому что каждая пластина параллельна оси платы, как показано на рисунке 3.
Рисунок 3. Состав LVL.
Дефекты на каждой облицовке устраняются в процессе обрезки. Даже если дефекты остаются на каждом листе шпона, случайное распределение таких дефектов при сборке шпона сделает конечный продукт более однородным и сравнимым по прочностным характеристикам из высококачественного пиломатериала.После нанесения наружного клея, обычно фенолформальдегида. к поверхности каждого листа шпона, они собираются и прижимаются при температуре от 250 до 450 градусов по Фаренгейту.
По сравнению с прессом для фанеры, прессы LVL длиннее. Линия для прессы может быть периодического или непрерывного действия.Пресс периодического действия может иметь одно или несколько отверстий, которые более эффективен для производства LVL меньшей длины. Однако на большинстве заводов используется линия непрерывного прессования. Заготовки производятся шириной до 6 футов с максимальной транспортировкой. длина 80 футов. На рисунках 4 и 5 показана типовая схема производственного процесса LVL.
Рисунок 4. Технологическая схема LVL.
Рисунок 5. Этапы изготовления LVL.
LVL Универсальность
Клееный брус — универсальный продукт на древесной основе.Вместе с фанерой, пиломатериалы или плиты с ориентированной стружкой (OSB), LVL могут использоваться для многих структурных применений. Некоторые из наиболее популярных применений LVL включают двутавровую балку, перемычку, ободья, кузов грузовика. настил, дорожный указатель, балка, ферма, специальные приложения, такие как скейтборды, и панели на заказ для морского применения.
Преимущества
Основными преимуществами LVL являются его размер, форма, высокие прочностные свойства и бюджетный.Размер LVL не ограничивается размером бревна в связи с методом изготовления. LVL по своей плотности является одним из самых прочных строительных материалов на основе древесины. Потому что производится однородного качества с минимальным количеством дефектов. или даже распределение дефектов, механические свойства конечного продукта могут быть предсказано. В общем, LVL может производиться в разных формах в зависимости от того, для чего он будет использован.Он также имеет большое преимущество в том, что эффективно использует древесные ресурсы.
Недостатки
Напротив, LVL имеет ряд недостатков по сравнению с древесными композитами. Повышение силы Свойства ЛВЛ при уплотнении шпона во время прессования очень ограничены. Несмотря на то что его размерная стабильность лучше, чем у цельной древесины, продукт может привести к некоторым дефект, например коробление, если он неправильно хранится на складе.Также LVL требует больших капиталовложений для относительно низкой стоимости производства. Следовательно, высокий спрос необходим для рентабельной работы.
Дополнительная информация
Подробную информацию о производстве LVL и его свойствах также можно найти в следующей литературе:
Смульский, С.(Ред.) (1997). Конструкционные изделия из дерева. Фонд исследований PFS: Мэдисон, Висконсин.
Бойер, Дж., Смульски, Р., и Хейгрин, Дж. (2007). Лесные товары и наука о древесине. Издательство Blackwell Publishing: Бостон, Массачусетс.
Болдуин, Р.(1995). Фанера и изделия из шпона, технологии производства. Миллер Фримен: Сан-Франциско, Калифорния.
Американская фанерная ассоциация. Ассоциация инженерной древесины. Получено с www.apa.wood.org

Салим Хизироглу
Специалист FAPC по изделиям из дерева
Была ли эта информация полезной?
ДА НЕТ Свойства масла семян конопли
Существует более 40 сортов конопли.Коноплю можно выращивать для получения семян, клетчатки или масла. Конопля может использоваться в пищевых или кормовых рецептурах при условии, что продукты одобрены Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA) для пищевых продуктов и Ассоциацией американских чиновников по контролю за кормами (AAFCO) для кормовых продуктов. Семена конопли и масло семян конопли можно использовать в пищевых продуктах.
Сельскохозяйственные культурыПищевая промышленностьПищевые продуктыЗерновые и масличные культуры ПОСМОТРЕТЬ ВСЕ
ЛАМИНИРОВАННАЯ Шпонированная древесина — Скачать PDF
РАЗДЕЛ 07 42 13 МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СТЕНОВЫЕ ПАНЕЛИ
Mitsubishi Plastics Composites America, Inc.401 Volvo Parkway Chesapeake, VA 23320 Телефон: (800) 422-7270 Факс: (757) 436-1896 Эл. Почта: [email protected] www.alpolic-northamerica.com В этом MANU-SPEC используется
Дополнительная информация УХОД ЗА ПОЛОМ 09610
14805 E. Moncrieff Place Aurora, CO 80011 Телефон: (800) 872-5515 Телефон: (303) 371-1411 Факс: (303) 371-6958 Эл. Почта: [email protected] www.bonakemi.com В данной спецификации MANU-SPEC используются Строительные спецификации
Дополнительная информация ЧАСТЬ 1 ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ 1.1 РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТ
J-1 Раздел 09110 Спецификация на длинную форму ВНУТРЕННЯЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА КАРКАС ВНУТРЕННЯЯ МЕТАЛЛИЧЕСКАЯ ШПИЛЬКА Эта секция включает в себя легкую, обычно толщиной 0,036 дюйма (0,9 мм) или более легкую, несущую осевую нагрузку металлическую стойку с металлической стойкой, включая
Дополнительная информация СПЕЦИФИКАЦИЯ МАСТЕРФОРМАТА
Insulspan, Incorporated 9012 East US 223 Blissfield, MI, USA 49228-0026 Телефон: 800.726.3510 Insulspan, подразделение Plasti-Fab Ltd. 600 Chester Road Deltas, BC, Canada V3M 5Y3 Телефон: 866.848.8855 www.insulspan.com
Дополнительная информация Спецификация руководства по продукту
Reef Industries, Inc. 9209 Almeda Genoa Rd. Хьюстон, Техас, 77075, бесплатный номер (800) 231-6074 Телефон (713) 507-4251 Факс (713) 507-4295 Веб-сайт www.reefindustries.com Электронная почта [email protected] Руководство по продукту
Дополнительная информация СТАНДАРТНАЯ ОТКРЫТАЯ КРЫШКА ПАТИО
СТАНДАРТНОЕ ОТКРЫТОЕ ЗДАНИЕ КРЫШКИ ПАТИО И ОТДЕЛЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 201 E.LA HABRA BLVD. LA HABRA, CA 90631 62-90-9710 Позвоните, прежде чем копать 1-800-227-2600. ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: этот информационный бюллетень предназначен для помощи
. Дополнительная информация Глава 6 СИСТЕМЫ КРЫШИ-ПОТОЛКА
Глава 6 СИСТЕМЫ КРЫШИ-ПОТОЛКА В этой главе основное внимание уделяется системам крыши-потолка с деревянным каркасом. Холодногнутый стальной каркас для системы кровля-потолок также разрешен IRC, но не будет обсуждаться;
Дополнительная информация Открытые террасы и крыльцы
Открытые террасы и крыльцы. Руководства по строительству для домовладельцев. Зачем мне нужно разрешение? ВЫ ЗНАЛИ? Как собственник-застройщик вы несете ответственность за такое разрешение.Если ваша работа выполняется
Дополнительная информация Город Сан-Диего, Руководство CWP
ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЙ РАЗДЕЛ 08520-1.1 РАБОТА ЭТОГО РАЗДЕЛА Город Сан-Диего, Руководящие принципы CWP A. РАБОТА этого раздела включает обеспечение алюминиевых окон с рамами, распорками, креплениями для остекления, экранами,
Дополнительная информация РАЗДЕЛ 11014 СИСТЕМЫ ОМЫВАНИЯ ОКОН
РАЗДЕЛ 11014 СИСТЕМЫ ОМЫВАНИЯ ОКОН ЧАСТЬ 1 — ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1 РЕЗЮМЕ A. Раздел включает, но не ограничивается, проектирование и оснащение переносных шлюпбалок, рукавов шлюпбалок, оснований шлюпбалок, четырех (4) съемных выносных опор,
Дополнительная информация ТИПОВЫЕ ЧЕХЛЫ ДЛЯ ПАЦИО 111
City of Laguna Niguel Building Division 30111 Crown Valley Pkwy Laguna Niguel, CA 92677 (949) 362-4360 Факс 362-4369 www.cityoflagunaniguel.org ТИПИЧНЫЕ ОБЛОЖКИ ДЛЯ ПАЦИЕНТА 111 ПОЖАЛУЙСТА, ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ: этот информационный бюллетень
Дополнительная информация CLEAR-DIVISIONS CENTERFOLD
CLEAR-DIVISIONS CENTERFOLD Введение: следующие три (3) части спецификации предлагают стандартные и дополнительные функции для CLEAR-DIVISIONS CENTERFOLD перемещаемые. Желтым выделенные области в
Дополнительная информация Программный пакет компонентных решений
Пакет программного обеспечения для компонентных решений Как поставщик соединителей для ферм и деревянных изделий, Simpson Strong-Tie уже несколько десятилетий работает в отрасли строительных компонентов.
Дополнительная информация Сборная металлическая кровля и сайдинг
Стр. -1-1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 1.1. Описание Эта спецификация вместе с чертежами охватывает меблировку всех материалов, продуктов, оборудования, аксессуаров, инструментов, услуг, транспортировки, труда и надзора
Дополнительная информация Крышки для патио / навесы для автомобилей
Навесы для патио / Руководства по строительству навесов для домовладельцев Зачем мне нужно разрешение? ВЫ ЗНАЛИ? Как собственник-застройщик вы несете ответственность за такое разрешение.Если ваша работа выполняется
Дополнительная информация Типичные детали колоды
Округ Фэйрфакс, штат Вирджиния Типовые детали палубы на основе Кодекса жилищного строительства Вирджинии 2012 г. Детали конструкции в этом документе применимы только к одноуровневым жилым палубам. Конструкция не может отклоняться
Дополнительная информация РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
Страница 1 из 6 РАЗДЕЛ 1 ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ 1.ОБЪЕМ РАБОТ: Работы, которые должны быть выполнены в соответствии с положениями этих документов и контракта, основанного на них, включают предоставление всех рабочих, оборудования, материалов,
Дополнительная информация Пост и балочная конструкция
Стойко-балочная конструкция Презентация Канадского совета по древесине Canadian Conseil Wood canadien Council du bois Ранние поселенцы представили концепцию стойко-балочной конструкции в Северной Америке
Дополнительная информация ГОРОД ЛОС-АНДЖЕЛЕС КАЛИФОРНИЯ
СОВЕТ КОМИССАРА ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ И БЕЗОПАСНОСТИ ВАН АМБАТЬЕЛОС ПРЕЗИДЕНТ Э.ФЕЛИСИЯ БРАННОН ВИЦЕ-ПРЕЗИДЕНТ ДЖОСЕЛИН ГЕГА-РОЗЕНТАЛ ДЖОРДЖ ХОВАГИМЯН ХАВЬЕР НУНЕС ГОРОД ЛОС-АНДЖЕЛЕС КАЛИФОРНИЯ ЭРИК ГАРСЕТТИ Дополнительная информация
PDmB, Inc. Определения
Стр. 1 из 11 Определения S Удовлетворительно Отвечает отраслевым стандартам по надлежащим материалам и установке NP Отсутствует Состояние или элемент не присутствовал во время проверки NI Состояние Не проверено или
Дополнительная информация I-JOISTS с хорошей производительностью
ДЕРЕВЯННЫЕ СИСТЕМЫ I-JOISTS С НОМИНАЛЬНОЙ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬЮ 2 ДЕРЕВО Miracle Material Wood — правильный выбор для множества строительных приложений.Это природный, энергоэффективный и возобновляемый на земле
Дополнительная информация РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЕКТА (DC)
РАЗЪЯСНЕНИЕ ПРОЕКТА (DC) Владелец: Управление по утилизации сточных вод Виктор-Вэлли Дата: 03.03.2015 Подрядчик: W M Lyles Carollo Номер проекта: 8299A.20 Название проекта: Субрегиональные WRPs Номер DC: 001 DC Название:
Дополнительная информация Архитектурная бетонная кладка
1.Блоки с разделенными гранями профиля Адамса (PSF). 2. Единицы оценки с разделенными гранями профиля Адамса (PSF-1). 3. Блоки с двойным надрезом по профилю Адамса (PSF-2) 4. Четыре блока с разрезным ребром с широким профилем Адамса (PWSR-4).
Дополнительная информация АПЕРТО ЧИСТЫХ РАЗДЕЛОВ
CLEAR-DIVISIONS Введение. Следующие три (3) части спецификации предлагают стандартные и дополнительные функции для системы подвижных стеклянных стен CLEAR-DIVISIONS.Желтым выделенные области в
Дополнительная информация ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2015-174
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 ОФИЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ 2015-174 ДЕПАРТАМЕНТ ПАРКОВ ОКРАСА КИТСАП УЛУЧШЕНИЯ ПОЛЕВОГО ПОЛЯ ФАЗА 1 ДО: ОТ: Все респонденты Колби Уоттлинг, покупатель ДАТА ЗАКРЫТИЯ: 16 декабря 2015 г. в 15:00 (НЕ ИЗМЕНЕНО) REF
Дополнительная информация Клееный брус (LVL) | WoodSolutions
Архитектурные кровельные фермы
Ферма — это конструкция, состоящая из одного или нескольких треугольных элементов.Каждый треугольник состоит из прямых и обычно тонких деревянных элементов, соединенных на концах соединениями. На суставы действуют внешние нагрузки и реакция конструкции на эти нагрузки, в результате чего возникают силы растяжения или сжатия.
Сила фермы заключается в ее триангуляции элементов бандажа, которые работают вместе, обеспечивая преимущество всей конструкции. В случае ферм сжимающие элементы часто определяют размер элементов, поэтому конструкции, которые имеют короткие сжимающие элементы или ограничивают поперечное продольное изгибание, обычно более эффективны, чем фермы с более длинными сжимающими элементами.
Внутри здания можно найти две формы ферм. Фермы с гвоздями — это скрытые от взгляда фермы, в которых в качестве соединителей используются гвоздевые пластины. Архитектурные фермы относятся к тем привлекательно детализированным деревянным фермам, открытым для обозрения. В этом руководстве основное внимание уделяется процессу подачи заявки на последний.
Преимущества деревянных ферм значительны и многочисленны. Деревянные стропильные фермы являются экологически безопасным выбором по сравнению с традиционными скатными крышами, они используют брус меньшего размера, который охватывает большие расстояния, что, в свою очередь, уменьшает общий объем древесины, содержащейся внутри.Архитектурные деревянные фермы имеют легкий вес, что позволяет быстро и эффективно строить и устанавливать, что обеспечивает визуальный эффект, которым можно наслаждаться в течение десятилетий.
В этой статье дается всесторонний обзор процессов, связанных с определением, сборкой и установкой архитектурной стропильной фермы.
Обрамление
Легкие деревянные конструкции обычно включают каркасные и скрепленные конструкции, к которым применяется один или несколько типов облицовки.Конфигурации обрамления могут варьироваться от близко расположенных легких бревен, обычно встречающихся в конструкции каркасов с гвоздями, до больших, более широко разнесенных бревен. Здание с деревянным каркасом может быть размещено на бетонной плите или на столбах / столбах или опорах, опирающихся на опоры / пни, опирающиеся на опорные площадки.
Используемая в домах или многоквартирных домах, легкая деревянная конструкция предлагает гибкость широкого диапазона экономичных вариантов дизайна.
Когда древесина поступает из экологически чистых источников, этот метод строительства может быть экологически выгодным, поскольку он сочетает в себе низкую энергию древесины с ее способностью накапливать углерод.
Рамы порталов
Каркасы деревянных порталов — одно из самых популярных конструкций для коммерческих и промышленных зданий, функции которого требуют больших пролетов и открытых интерьеров. Как материал, древесина предлагает дизайнерам простоту, скорость и экономию при изготовлении и монтаже.
Рамы деревянных порталов имеют прочную, прочную и превосходную структуру. Конструктивное действие достигается за счет жестких соединений между колонной и стропилами в коленях и между отдельными стропильными элементами на коньке.Эти жесткие соединения обычно выполняются с использованием гвоздей из фанеры и иногда со стальными вставками.
От выбора материала до отделки, это руководство по применению предоставляет всесторонний обзор процесса использования древесины при спецификации, изготовлении и возведении конструкций портальной рамы.
Клееный брус | Статья о клееном брусе от The Free Dictionary
Испытания структурного клееного бруса на открытом воздухе 1: Оценка физических свойств через шесть лет.Roseburg производит широкий ассортимент продукции, в том числе фанеру хвойных и твердых пород, древесностружечную плиту, древесноволокнистую плиту средней плотности и изделия из конструкционной древесины, такие как клееный брус и двутавровые балки. Строительные композитные пиломатериалы (SCL) включают клееный брус и пиломатериалы из параллельных прядей. Аллену, The Springfield Group — один из крупнейших частных производителей шпона из хвойных и твердых пород древесины для производства конструкционных изделий из древесины. Он является крупным поставщиком зеленого и сухого шпона для производства клееного бруса и имеет шесть предприятий в западном Орегоне и один в Фицджеральде, штат Джорджия.В самом сердце долины Уилламетт в штате Орегон другая фабрика переоборудовала себя, чтобы превратить небольшую древесину в специализированную и товарную продукцию, в частности, конструкционные элементы, такие как клееный брус. Под руководством RFRaute является поставщиком технологий и услуг компаниям, работающим в деревообрабатывающей промышленности, которые производят шпон, фанеру, LVL (ламинированный шпон) и пиломатериалы. Таким образом, целью настоящего исследования было изучить влияние термической модификации обработка влияет на долговечность товарной фанеры, ориентированно-стружечных плит (OSB), клееных пиломатериалов (LSL) и клееных пиломатериалов (LVL).Roseburg производит широкий спектр продукции, в том числе фанеру из хвойных и твердых пород, ДСП, древесноволокнистую плиту средней плотности и изделия из конструкционной древесины, такие как клееный шпон — или LVL — и двутавровые балки. Новости о 50-миллионном доходе Fibratech Manufacturing Inc. Капитальные вложения в предлагаемый завод по производству клееного бруса помогают снять напряжение с июньского заявления правительства Онтарио о закрытии 20-летней угольной электростанции в Атикокане в 2007 году.Эти товары включают в себя клееный брус и изделия из него, такие как деревянные двутавровые балки, клееные балки, ориентированные стеллажи и аналогичные панельные изделия.
Китайский производитель безводных писсуаров, Безводный писсуар, поставщик сливных трапов
Краткое введение
Sanming Industrial Science & Technology (Тяньцзинь), основанная в 2003 году, представляет собой комплексную компанию, занимающуюся исследованиями и разработками, производством и экспортом писсуаров без воды, упаковочной фанеры, LVL и деревянных поддонов.Эти продукты широко экспортируются в США, Африку, Ближний Восток, Азию и Западную Европу.
Писсуары без воды
Наш писсуар без воды превратился в четвертый …
Краткое введение
Sanming Industrial Science & Technology (Тяньцзинь), основанная в 2003 году, представляет собой комплексную компанию, занимающуюся исследованиями и разработками, производством и экспортом писсуаров без воды, упаковочной фанеры, LVL и деревянных поддонов.Эти продукты широко экспортируются в США, Африку, Ближний Восток, Азию и Западную Европу.
Писсуары без воды
Наш писсуар без воды превратился в четвертое поколение в результате последовательных исследований и разработок, в которых используются антибактериальные средства для стекловидного тела и запатентованные соединители и ловушки. Когда он используется, моча стекает под действием силы тяжести в канализацию через нешарнирный эластомер обратного клапана, который является важной частью нашей запатентованной ловушки. Эластомер обладает отличными характеристиками водонепроницаемости и отсутствия остатков, полностью предотвращая запахи из канализационных систем от утечки
.Кроме того, обратный клапан может использоваться при температуре от -20 до +60 градусов Цельсия без каких-либо неисправностей. Наш писсуар не нуждается в каких-либо системах водоснабжения, что позволяет экономить до 316 тонн воды ежегодно по сравнению с другими писсуарами с регулярной промывкой водой.
Мы осуществляем экспорт в более чем 20 стран, таких как Австралия, Великобритания, Япония, Дания, Филиппины, Сингапур, Малайзия, ОАЭ, Южная Корея, Индия, Тайвань и Латинская Америка.
Упаковочная фанера, LVL и деревянный поддон
На протяжении многих лет мы тесно и гармонично сотрудничаем с несколькими крупными корпорациями по производству упаковочных материалов в Японии.Мы экспортируем более 40 000 кубометров фанеры, LVL (клееный брус), блоков из стружки для поддонов и других древесных плит в год, большая часть которых используется для упаковки. Мы поставляем фанеру размером 4 x 8 и 3 x 6 футов и другую фанеру нестандартной формы с различными характеристиками.
У нас есть специализированные и опытные аудиторы по контролю качества, которые строго контролируют качество продукции на протяжении всего производственного процесса. Большинство китайских экспортеров фанеры и фабрик не могли предоставить такие услуги.
Свяжитесь с нами в любое время для получения дополнительной информации о том, как мы можем помочь вам и потребностям вашей отрасли.
Харвуд против ламината: плюсы и минусы
Пол в доме — одна из его определяющих черт. Полы из дерева остаются одним из самых популярных вариантов, так как это естественно привлекательный, красивый и неподвластный времени материал. В то время как старые, более традиционные дома часто имеют оригинальные полы из твердой древесины, во многих более новых домах используется ламинат.Что такое ламинат? Это имитация лиственных пород, которая создает естественный вид, похожий на дерево, но по более низкой цене.
Плюсы и минусы паркета из твердых пород дерева и ламината оставляют вам несколько аспектов, на которые следует обратить внимание. Конечно, если сравнивать стоимость ламината и древесины твердых пород, ламинат обычно является более доступным вариантом. Но вы также должны обратить внимание на долговечность, стоимость при перепродаже, чистку, установку и многое другое. В этой статье сравниваются некоторые характеристики ламината и древесины лиственных пород, что поможет вам решить, что лучше всего подходит для вашего дома.
Стоимость ламината и лиственных пород
Реальная стоимость напольных покрытий и то, что вы можете себе позволить, могут находиться далеко друг от друга. Примите во внимание стоимость ламината и паркета, чтобы определить, что лучше для вас.
Твердая древесина: МИНУСЫ — Паркетный пол изготовлен из заготовленных деревьев; ценообразование зависит от выбранной вами породы дерева. В общем, древесина твердых пород значительно дороже покупать и устанавливать.
Ламинат: ПЛЮСЫ — Деревянные полы из ламината изготавливаются из композитной древесины, спрессованной при высоких температурах.Затем изображение древесины твердых пород помещается поверх композитной древесины, покрывая ее, образуя ламинат. Мало того, что сами материалы дешевле, но и стоимость монтажа из ламината в среднем на 50 процентов меньше, чем для монтажа из лиственных пород.
Ламинированные полы могут стоить 3–7 долларов за квадратный фут, включая установку. Полы из цельной древесины могут стоить 5-10 долларов за квадратный фут, включая установку. Опять же, точные цены будут варьироваться в зависимости от типов используемых материалов и размера вашего дома.
Прочность ламината и древесины твердых пород
Оцените транспортную нагрузку и износ полов в вашем доме. За более прочной поверхностью проще ухаживать, и она будет отлично выглядеть долгие годы.
Твердая древесина: МИНУСЫ — Твердая древесина подвержена царапинам, может быть повреждена из-за чрезмерной влажности и будет изнашиваться, особенно в местах с интенсивным движением. ПЛЮСЫ — Твердая древесина — настоящая сделка; он великолепен и, в зависимости от породы дерева, может значительно повысить ценность вашего дома.
Ламинат: ПЛЮСЫ — Поскольку ламинат изготовлен из прессованной древесины, он более прочен и устойчив к царапинам, влаге, износу и истиранию. Полы из ламината также легче чистить. МИНУСЫ — хотя ламинат более прочен, он не так привлекателен. Ламинат более низкого качества может иметь текстуру текстуры древесины, выглядящую искусственно.
Ламинат и ремонт древесины твердых пород
Напольное покрытие в вашем доме в какой-то момент обычно требует ремонта. От мелких аварий до чрезмерного износа ламинат и древесина твердых пород имеют свои преимущества и недостатки.
Твердая древесина: ЗА — Твердую древесину можно отремонтировать путем шлифования дефектов и повторной полировки. Это дает ему преимущество перед ламинатом, так как он прослужит долгие годы.
Ламинат: МИНУСЫ — Ламинированные полы нелегко ремонтировать. Если вы покупаете пол, который поставляется отдельными частями и соединяется вместе, вы можете заменить отдельные доски — хотя, в зависимости от солнечного света и возраста, новый кусок может не подходить должным образом.
Лучшее место для паркета из твердой древесины по сравнению с ламинатом
Помимо цены, долговечности и ремонта, вам также следует рассмотреть лучшие (и худшие) места в доме для обоих типов полов.
Твердая древесина: паркетный пол красивый и довольно прочный, особенно в комнатах с низкой проходимостью, таких как спальни и столовые. Но если у вас есть домашние животные или вы часто ходите пешком, на ваших деревянных полах могут появиться царапины и со временем они изнашиваются. Подвалы и ванные комнаты с большой влажностью также не подходят для паркетных полов. С другой стороны, постоянный солнечный свет может со временем выцветать и на паркетном полу.
Ламинат. Поскольку ламинат очень прочный, он менее подвержен износу от домашних животных и пешеходов.Хотя он лучше выдерживает влагу, чем древесина твердых пород, он не должен находиться в регулярно влажных помещениях дома. Благодаря своему финишному покрытию ламинат обычно не выцветает от солнечного света так быстро и заметно, как паркет, и его можно безопасно использовать в комнатах с большими окнами.
Итог
Полы из твердой древесины и ламината имеют свои достоинства и недостатки. Цена на твердую древесину выше, но она легче ремонтируется и служит дольше, чем ламинат.Плюсы и минусы ламината включают в себя то, что он не выцветает и не царапается так же легко, как древесина твердых пород, но ремонт может включать переделку всего пола. Чтобы решить, какой вариант лучше всего подходит для вашего дома, взвесьте все за и против каждого и подумайте о своем образе жизни. Домашние животные, маленькие дети или места с интенсивным движением могут повлиять на ваше решение.
Часто задаваемые вопросы
Можете ли вы отличить ламинат от твердой древесины?
Да, но на первый взгляд это не всегда очевидно.

Как починить бачок унитаза течет: не держит воду, что делать, течь в унитазе после смыва и ремонт, утекает через клапан слива, течёт бачок с кнопкой после наполнения

Ноя 6, 2021 автор Разное

видео-инструкция как устранить своими руками, особенности изделий с кнопкой, как починить, что делать если появилась протечка после смыва, цена, фото

Если у вас течет унитаз после смыва или это происходит постоянно, то, в первую очередь, вам придётся установить место, где просачивается вода, и только после этого предпринимать какие-либо действия. Причины могут сильно отличаться друг от друга, и если вы нигде не обнаружите трещины, значит, ещё не всё потеряно и устройство подлежит ремонту.
Ниже мы разберёмся в причинах и способах устранения неисправности, а в помощь вам будет видео в этой статье.
Учимся, как устранить протечку унитаза
Течь в унитазе
Причины
Общее устройство сливного бачка: 1) клапан поплавковый; 2) груша и перелив; 3) тяга слива; 4)поплавок
Итак, в первую очередь, чтобы понять, как починить унитаз который течет – с кнопкой или без неё, нужно разобраться в его устройстве и начнём мы со сливного бачка. В принципе, все они одинаковы и основные различия состоят лишь в конструкции самого слива, что в донный момент нас не очень беспокоит.
Если вас бачок цел (трещин на нём вы не обнаружили), то протекание может быть в трёх местах:
Прокладка на стыке бачка и унитаза под грушей;
В местах болтового крепления бачка к унитазу;
У поплавкового клапана.
В первом случае течь происходит из-за старой прокладки (вы могли просто сместить её с места сильным нажатием на бачок) или же эта прокладка сделана из пористой резины, типа поролона и перестала быть герметичной. Вода может стекать прямо внутрь унитаза из-за неплотного прилегания, а также может растекаться по тарельчатой лапке и попадать на пол.
Во втором случае, если вы заметили воду на полу, можете пощупать рукой места болтового соединения конструкции (снизу тарельчатой лапки) – их всего два или четыре. Если там мокро, то протрите их туалетной бумагой насухо, после чего дождитесь, намокнут ли они снова.
Что сделать своими руками, если протекает сливной бачок унитаза?
Сантехнические приборы иногда выходят из строя, и сливной бачок в этом случае не является исключением. Со временем его детали и прокладка изнашиваются, на корпусе от удара может появиться трещина.
Если вы обнаружили, что сливной бачок унитаза протекает, желательно как можно скорее выяснить, что послужило причиной поломки, и ликвидировать ее. Тогда сантехнический прибор снова начнет функционировать нормально.
Причины
Почему протекает сливной бачок унитаза, можно ли и как именно починить его, если он течет, своими руками? Подобная неисправность возникает, когда:
мембрана от сифона сломалась;
груша сильно изношена;
груша перестает удерживать воду из-за известкового налета на седле;
гайка на основании перелива ослабла;
резинка между бачком и унитазом подтекает;
резиновые прокладки смещаются или запревают;
бачок унитаза лопнул или треснул;
запорный клапан слива не слишком хорошо удерживает воду;
соединение водопроводного шланга со сливным баком ослабло;
регулятор высоты кнопки смещен;
резьбовое соединение между площадкой унитаза и сливным баком ослабло;
болты крепления бачка ослабли или прогнили;
крепление арматуры сломалось.
Последствия проблемы
Если не обращать внимание на то, что вода из сливного бачка унитаза подтекает, последствия могут быть весьма плачевными. Во-первых, на полу в туалете будут постоянно образовываться лужи, следовательно, вы рискуете затопить соседей, и вам придется за свой счет делать им ремонт.
Во-вторых, постоянное протекание приведет к перерасходу холодной воды, что невыгодно с экономической точки зрения. В-третьих, из-за повышенной влажности в тесном помещении может появиться плесень или грибок. Это не только неприятно, но и опасно для здоровья проживающих в квартире людей.
Ну и, наконец, неисправный бачок постоянно шумит, что не слишком комфортно. Поэтому течь сливного бачка следует устранить как можно скорее.
Способы ремонта
Что делать, если сливной бачок унитаза слегка подтекает или сильно течет? Ремонт неисправного сантехнического прибора будет зависеть от того, что послужило причиной поломки.
Если мембрана от сифона сломалась, ее требуется заменить. В противном случае сантехнический прибор будет протекать дальше. Поплавковый рычаг прикреплен к верхней части перекладины. Вам нужно открутить фиксирующую гайку, отсоединить от рычага сифон, установить новую мембрану и заново собрать сливной бак.
Резиновая груша со временем сильно изнашивается. Материал теряет эластичность и упругость, поэтому деталь не может выполнять свою функцию и не удерживает воду. Если груша износилась и это послужило причиной подтекания сантехнического прибора, ее нужно заменить. Это позволит справиться с проблемой.
Груша удерживает воду, садясь на седло. Но спустя некоторое время на нем появляется известковый налет и коррозия, ухудшающие посадку. В результате появляется течь. Чтобы ее ликвидировать, вам нужно отсоединить грушу и хорошенько очистить седло при помощи наждачной бумаги. Возвращая грушу на место, тщательно закрутите все крепления и гайки.
Очень часто причиной течи является ослабевшая гайка на основании перелива. Чтобы ликвидировать эту неисправность, нужно снять все элементы, которые мешают получить доступ к гайке, и подтянуть ее.
Если течет между бачком и унитазом, попробуйте вернуть на место вероятно сдвинувшуюся манжету. Обычно это помогает ликвидировать неисправность. Если не получается сдвинуть ее, то затяните деталь при помощи хомута.
Со временем манжета запревает, и тогда хомут уже не поможет. В данном случае нужно будет приобрести новую деталь и установить ее на место прежней.
Резиновые прокладки также запревают по истечении некоторого времени. Замените их новыми, и проблема исчезнет. Течь прекратится, сливной бак станет работать нормально.
Трещины на сливном баке — проблема довольно серьезная. Но не обязательно сразу приобретать новый сантехнический прибор. Снимите и тщательно осушите его, затем промажьте все обнаруженные трещины герметиком высокого качества.

Верните прибор на место. Он перестанет давать течь, и лужи на полу образовываться не будут. Естественно, герметик не будет служить вечно, но на какое-то время его действия хватит. А затем вы приобретете новый унитаз или сливной бачок.
Запорный клапан слива иногда не слишком хорошо удерживает воду, поэтому она подтекает. Слегка зажмите клапан рукой — если дефект есть, вода не перестанет литься. В таком случае в клапане требуется поменять прокладку.
Если соединение сливного бака с водопроводным шлангом ослабло, попробуйте подтянуть гайку. Иногда обнаруживается, что она треснула. Тогда замените ее новой и дополнительно воспользуйтесь качественными современными герметиками, чтобы сделать соединение еще более надежным.
Смещение регулятора высоты кнопки приводит к тому, что клапан находится выше отверстия слива. Возникает зазор, через который вода в бачке унитаза с кнопкой течет наружу. В данном случае нужно всего лишь отрегулировать положение кнопки по высоте.
Если течь появилась в месте резьбового соединения площадки унитаза и бачка, нужно подтянуть ослабевшие гайки и болты. Делать это необходимо осторожно, без лишних усилий. Когда подобные действия не приносят желаемого результата, болты и гайки требуется открутить, смазать прокладки прозрачным герметиком и вернуть все детали обратно.
Иногда течь вызывают прогнившие болты крепления. В таком случае гайки необходимо раскрутить, предварительно перекрыв воду и удалив ее из сливного бака. Порой для того, чтобы использовать гаечный ключ, приходится тщательно зачистить головки болтов. Если они сильно деформированы коррозией, можно воспользоваться ножовкой по металлу, напильником или болгаркой.

Удалив старые крепления, установите новые специальные болты, снабженные уплотнителями из резины. Желательно все стыковочные поверхности смазать герметиком. Подобная мера может использоваться и в качестве временной, до приобретения новых болтов.
Крепления арматуры иногда оказываются сломанными. В таком случае ее придется менять полностью. Снимите арматуру и возьмите ее с собой в сантехнический магазин. Специалисты подберут вам подходящий вариант для замены.
Иногда происходит так, что в бачок унитаза не набирается вода. Отремонтировать такую поломку тоже достаточно просто.
Узнайте больше о регулировке арматуры сливного бачка, чтобы настроить ее правильно и избежать поломок в ближайшие годы использования.
А вы знаете, как снять крышку бачка унитаза с кнопкой для ремонта арматуры? Выясните отсюда: https://sansovet.com/remont/unitazy/bachki-s-knopkami.html
Необходимые инструменты
Наверняка у каждого мужчины найдутся инструменты, требующиеся для такой работы. Желательно заранее подготовить их, тогда не придется отрываться от ремонта. Чтобы устранить течь, вам потребуются:
кусачки;
гаечный ключ;
напильник;
ножовка по металлу;
болгарка;
плоскогубцы;
резиновые перчатки;
наждачная бумага.
Что делать, если течет бачок унитаза — смотрите видео о ремонте своими руками:
Как видите, причин подтекания бачка очень много. Но с большинством из них довольно легко справиться. Даже качественная сантехника не вечна, поэтому проблемы рано или поздно возникают у всех.
Вы теперь знаете, как их можно ликвидировать самостоятельно, не прибегая к помощи специалистов. Сделать это несложно. Любой хозяин справится с подобной работой, имея в запасе необходимые инструменты.
Течет бачок унитаза — как починить?
Хорошо, когда в санузле все работает и не доставляет никаких проблем. И какой начинается кошмар, когда что-то в туалете начинает подтекать! Хорошо, если это коснется только самих хозяев, а порой бывает и так, что проблема касается и соседей снизу, когда подтекающая вода портит только что сделанный ремонт.

В ситуациях, когда течет бачок унитаза, первое, что хочется сделать, это вызвать мастера и поскорее избавиться от этой проблемы. Но не торопитесь это делать, так как практически любой человек, который может держать в руках гаечный ключ, может успешно справиться с этой задачей. В основном, проблемы, которые возникают в сливном бачке, не такие серьезные и легко устраняются.
Почему стоит заняться ремонтом сливного бачка? Потому что счет за воду, которой вы не пользовались, может в конце месяца вас неприятно удивить, особенно, если у вас стоит счетчик на холодную воду. К тому же, постоянно текущая вода в бачке мешает домочадцам уснуть.
Устройство сливного бачка за последние несколько десятилетий мало чем изменилось. Вода по-прежнему сначала наполняет бачок, поднимая при этом поплавок. Основой работы сливного бачка является выпуск воды с помощью поплавка, системы рычагов и пломбы. Вода, которая набирается в сливной бачок, с помощью запорного клапана перекрывается, и холодная вода перестает поступать в бачок. При нажатии на рычаг слива воды или кнопку происходит спуск большого объема воды в унитаз.Инструменты, которые вам понадобятся для ремонта сливного бачка – плоскогубцы, резиновые перчатки и кусачки. На всякий случай, запаситесь новым сливным механизмом.
Основные неисправности сливного бачка
Если течет бачок унитаза — что делать необходимо в первую очередь? Прежде чем приступать к ремонту, нужно точно знать, какая причина вызвала течь бачка и что нужно исправить?
Причины, по которым может возникнуть течь в унитазе:
Вода может постоянно поступает в сливной бачок. Это может быть в нескольких случаях: когда поплавковый рычаг слегка перекошен, поврежден или плохо работает поплавковый клапан. Устранить неисправность в этих случаях просто – установить поплавковый рычаг в горизонтальном положении, заменить поплавок или поплавковый клапан. Если у вас нет пока возможности заменить неисправный поплавок, можно прибегнуть к простому способу – заклеить поврежденный поплавок горячим пластиком, или просто обернуть его целлофановым пакетом, плотно изолировав от контакта с водой.
Постоянно течёт вода в унитазе. Это может произойти по причине повреждения мембраны от сифона бачка. Для того чтобы исправить это, придется заменить мембрану. Для этого нужно прикрепить поплавковый рычаг наверху, к перекладине, а затем отвинтить гайку, которая фиксирует и соединяет смывную трубу и сливной бачок. Отсоединив сифон от рычага, необходимо заменить поврежденную мембрану аналогичного размера. Арматуру сливного бачка после устранения проблемы нужно собрать и установить.
Течет бачок унитаза также, если груша потеряла свою упругость. С резиновыми изделиями так бывает время от времени. Резина в таких случаях бывает как деревянная, и теряет свою эластичность. В этом случае она неплотно прилегает к седлу и не удерживает воду. В таких случаях приходится производить замену старой груши на новую.
Груша удерживает воду благодаря седлу, в который она садится. При появлении известковых налетов и коррозии на седле, основание груши плотно не прилегает к стенкам седла, что приводит к постоянной утечке воды. Для устранения проблемы необходимо отсоединить грушу, а седло почистить от налетов и коррозии наждачной бумагой. Также рекомендуют подтянуть все гайки и крепежи от седла.
Следующей причиной течи воды из сливного бачка является ослабевшая гайка для крепления основания перелива. Что нужно сделать, чтобы устранить течь в унитазе? Снять сливной бачок, перевернуть его и подтянуть ослабленную гайку.
Если подтекает манжета, соединяющая бачок с унитазом, то можно попытаться установить манжету на прежнее место либо затянуть хомутом. Если старая манжета запрела, необходимо купить и заменить ее на новую.
Если вы обнаружили течь между унитазом и сливным бачком, то причиной этого могут быть резиновые прокладки. Они могут быть либо запревшими, либо неправильно установленными. На языке сантехников это называется «закусанные» прокладки.
Если резиновые прокладки стоят нормально, то еще одной из причин течи могут быть трещины сливного бачка. Для ремонта необходимо снять сливной бачок, тщательно осушить его, а трещины замазать специальным герметиком.
Течет бачок унитаза, если имеется недержание запорного клапана слива воды. Как обнаружить дефект клапана? Для этого рукой поджимаем клапан, в норме вода должна остановиться. При дефекте клапана вода продолжает изливаться, значит, клапан неисправен. Как устранить течь в унитазе? Очень просто – поменять прокладку в клапане.
Вода подтекает из сливного бачка, если произошло смещение регулятора высоты кнопки. При этом клапан оказывается выше, чем сливное отверстие. Из-за этого образуется зазор и происходит течь. Для устранения проблемы нужно всего лишь отрегулировать высоту кнопки.
Часто возникает проблема подтекания воды в месте соединения водопроводного шланга со сливным бачком. В этих случаях необходимо подтянуть гайку, соединяющую шланг со сливным бачком. Если вы обнаружили трещину в гайке, вам придется заменить гайку.
Мешать работе всего бачка может сломанное крепление арматуры. Если вы обнаружили эту проблему, найдите и замените всю арматуру целиком.
Сегодня многие меняют старые модели унитазов на новые, более удобные и эстетичные, не дающие всплеска и разбрызгивания воды при смыве. Но это не значит, что новые модели бачков не ломаются, они также выходят из строя, как и старые модели. Преимуществом новых моделей является тот факт, что современные бачки легко ремонтируются, запасные части к ним являются недорогими и сделанными из прочных современных материалов (пластик).
Если вам предстоит замена унитаза, обратите внимание на форму выпуска (горизонтальная или в пол), а также на модели самого унитаза. Самыми востребованными на рынке и часто используемыми являются компакт-унитазы с горизонтальным сливом. Также пользуется заслуженным спросом модель унитаза «моноблок», где унитаз и сливной бачок представляют собой единое целое.
Перед тем, как купить и установить новый унитаз, убедитесь, что есть инструкция по пользованию унитазом, а затем внимательно изучите ее. Обратите внимание на конструкцию сливного бачка, чтобы в будущем вам было легче справиться с возникшими неполадками. Чем проще конструкция сливного бачка, тем надежнее и долговечнее будет ваша сантехника.
Как правило, все механизмы бачков продаются комплектом, но к ним продается много запасных частей. Если вы выбрали дорогую и редкую модель бачка, то при поломке будет выгоднее искать запчасти. Если модель сливного бачка попроще, будет легче при поломке заменить весь комплект.
Раньше унитазы устанавливали на специальные площадки в виде цементной стяжки, либо унитаз устанавливали на деревянные закладные. В настоящее время унитаз устанавливается после того, как выложена плитка в санузле, в том числе и половая. Установка унитаза на плитку производится после разметки с помощью фломастера. По разметке устанавливают унитаз и укрепляют унитаз.
Замена арматуры бачка — видео
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Течет бачок унитаза: что делать + видео
От того, насколько исправно работает домашняя сантехника, зависит настроение хозяев и толщина их кошельков. Если в доме подтекает кран, или в унитазе постоянно течет вода, ситуация явно требует квалифицированного вмешательства. Наверное, более рациональным решением будет не оплачивать огромные счета по счетчику, обогащая местный водоканал, а попытаться разобраться, почему течет вода в унитазе, и решить, как устранить течь. При этом неустранимых причин неисправности может быть не так много, чтобы впадать в панику и звать сантехника.
Что может быть причиной утечки
Основных неисправностей, по которым подтекает вода из бачка в унитаз, может быть всего четыре:
Неисправность запорной системы главного клапана, удерживающего необходимый объем внутри бачка;
Трещина в пластиковой или латунной арматуре, соединяющей бачок и унитаз;
Выход из строя поплавковой системы;
Ненормальная работа запорного клапана, регулирующего подачу воды из водопровода в бачок.
Это самый неприятный и сложный для диагностики случай, так как для ремонта обычно нужно будет менять бачок, заклеить и запаять трещину практически невозможно. Но такие случаи происходят, как правило, раз на миллион, кроме того, в таких условиях вода течет вода из бачка в унитаз и на пол туалета.
В 99 случаях из 100 место и проблему, из-за которой течет бачок унитаза, можно достаточно быстро установить опытным путем, для этого не нужно разбирать конструкцию, как это любят дежурные сантехники, чтобы показать, как починить унитаз. Достаточно снять верхнюю крышку и внимательно осмотреть подъемный механизм главного клапана, поплавка и запорной арматуры. После того как вы понаблюдаете за работой всех деталей, три-четыре раза наберете воду и спустите ее в унитаз, станет ясно, что делать, почему подтекает бачок, и как его ремонтировать.
Диагностика и ремонт своими силами
Как ни странно, но по статистике главной причиной, по которой обычно начинает протекать унитаз, является не поломка какой-то конкретной детали, например, запирающей иглы клапана, а обычное заедание подъемного механизма главного клапана.
Зависание подъемного механизма
Сложность такой неисправности заключается в том, что при нажатии рычага или кнопки слива в 5 случаях система срабатывает нормально, а в одном случае происходит зависание главной груши или тарельчатого клапана, перекрывающего окно унитаза. После смыва основного заряда часть воды тонкой струйкой продолжает уходить из бачка, пока поплавок не перекроет клапан, или сливной системой не воспользуются еще раз, и груша главного клапана не встанет на место. Клапан находится снизу механизма, и оценить, насколько полным является закрытие, можно, только прижав рукой до упора направляющий шток с грушей. Если после прижатия вода не подтекает, значит, источник проблем установлен.
Причиной такой неисправности обычно становятся:
Высокое содержание солей в воде. Отлагающийся на пластиковых деталях налет способен сцементировать любой, даже дорогостоящий импортный механизм;
Заводской брак или предельный износ механизма;
Неправильная регулировка или сборка сливной арматуры.
Совет! Чтобы проверить правильность установления диагноза, можно сделать десять-двадцать нажатий на кнопку и понаблюдать за срабатыванием механизма, если хотя бы в одном случае клапан завис, значит, вода подтекает из-за него.
Чиним неполадку очень просто – нужно удалить налет с большей части деталей и в течение суток понаблюдать за работой слива унитаза. Если вода подтекает, значит, нужно смотреть на клапаны и поплавок, который приводит их в действие.
Нередко зависание подъемника может происходить из-за низкого качества самого механизма. Например, наличие заусениц или литейного облоя приводит к едва заметному заеданию штока с зазором в доли миллиметра, через который вода подтекает в объеме до 30 литров в час.
Ревизируем клапан и поплавок сливной системы
Второй по частоте возникновения причиной, по которой вода нередко подтекает в бачке унитаза, является неисправность запорного клапана. Почему вода подтекает при закрытом главном клапане, можно понять из видео
При заполнении емкости водой поплавок поднимает рычаг привода иглы, и последняя перекрывает впускное отверстие внутри клапана. Если поплавок потерял плавучесть, то закрыть вход невозможно, и тогда вода подтекает в унитаз толстой уверенной струей, не снижая мощности в течение многих часов. Если снять крышку, то можно увидеть, что емкость заполнена практически до краев, поплавок утонул, а избыток переливается через отверстие в центральной сливной трубе. Для ремонта нужно будет просто заменить поплавок новым.
Хуже, если поплавок плавает, рычаг иглы поднят, а впускное отверстие не перекрыто. В этом случае нужно будет осмотреть корпус клапана, возможно, пластик треснул, и вода вытекает через трещину. Иногда запорная игла или ось, на которой вращается рычаг, деформируются, ржавеют и выходят из строя. В этом случае, как и с зависанием подъемного механизма, вода может подтекать из бака тонкой, едва заметной струйкой. Чтобы проверить работу клапана, достаточно слить основную массу и поднять рукой рычаг клапана до рабочего положения.
Если вода подтекает через стыки, уплотнение, то можно просто перепаковать клапан по месту крепления. Для этого корпус свинчивается рукой или ключом с вводного штуцера, продувается, очищается от грязи, и после подмотки резьбы уплотнительной лентой-фумкой аккуратно наворачивается обратно до упора.
В старых моделях клапан отливался из латуни или сантехнической бронзы, срок службы такого устройства рассчитывался на 10-15 лет, но реально они служили лет по 30. Такой клапан нужно ремонтировать и ставить на место, через подобные запоры вода подтекает раз в сто лет. Во всех остальных случаях запорный клапан нужно менять.
Чтобы не попасть в ситуацию, когда унитаз, в котором подтекает вода, накрутит вам за пару дней трехмесячный расход, опытные мастера всегда советуют обращать внимание на периоды отключения воды в доме. Особенно если трубы стояка старые и ржавые, или соседи делают ремонт этажом ниже.
В такой ситуации ржавчина и окалина легко срываются со стенок водопроводных труб и забивают как запорный, так и сливной клапаны. Сначала вода начинает сочиться крохотными порциями, через неделю подтекает уверенной струей.
Основной запирающий элемент бачка
Главный клапан, именуемый еще грушей, предназначен для залпового сброса воды в унитаз. В старых конструкциях корпус изготавливался в виде тонкостенной резиновой полусферы, мягко и плотно прилегающей к посадочному месту. Даже если основание за время эксплуатации слегка деформировалось, тонкостенная груша могла подстроиться к изменившемуся профилю. В такой системе вода подтекает, только если крупные куски окалины, грязи, известкового налета попадут под клапан.
В современных конструкциях главный клапан изготавливается в виде круглой резиновой пластинки. Зачастую при сборке приходится подрезать и зачищать поверхность нового клапан, чтобы обеспечить наилучшую герметичность. Со временем резина стареет, и в результате вода подтекает из бачка с каждым днем все сильнее. Поэтому, чтобы предупредить ситуацию, когда вода начинает подтекать на практически новом бачке, мастера устанавливают клапан из специальной белой резины, которая не стареет в воде.
Проверить работу главного клапана достаточно просто, нужно перекрыть воду и заполнить бачок до необходимого уровня. Столб воды прижимает резиновый клапан к седлу и не дает водяному потоку подтекать. Если вода все же появилась, то шток можно слегка прижать рукой. Если в таких условиях вода продолжает подтекать, значит, необходимо менять резинку клапана или проверить состояние седла, на который опирается запорный элемент.
В редких случаях, но бывает, когда посадочное кольцо теряет герметичность из-за трещины или нарушения уплотнения. Например, можно неаккуратно с силой опереться на бачок, и через день обнаружить, что вода в унитазе подтекает, хотя раньше все было исправным. В этом случае нужно будет демонтировать сливной механизм, вывернуть опорное кольцо клапана и заменить его но
Как отремонтировать унитаз, который не смывает
Нет ничего хуже, чем обнаружить, что в вашем туалете нет смыва; особенно если это единственный туалет в доме. Эта распространенная проблема с водопроводом в какой-то момент может случиться с большинством туалетов. Но, к счастью, есть простые решения, которые вы можете сделать самостоятельно, чтобы унитаз снова заработал.
В этом руководстве мы поможем вам диагностировать наиболее частые причины и покажем, как отремонтировать унитаз, который не смывается.
Мой туалет не смывает
Если вода в унитазе на обычном уровне, но вода не стекает в него из бачка, то проблема заключается в механизме смыва бачка, а не в сливе.Это означает, что у вас может быть одна из следующих распространенных проблем:
Низкий уровень воды в баке
Неисправность промывочного механизма
Ручка сломана
Промывочный патрубок подсоединен неправильно

Главный совет: Для начала убедитесь, что внутренняя сантехника в вашем доме работает должным образом. Вода из кранов течет как обычно? У ваших соседей есть водопровод? В противном случае это может быть проблемой для вашего поставщика коммунальных услуг.
Проблемы с дренажем
Если уровень воды в унитазе выше, чем обычно, и стоки не стекают, значит, проблема в сливе, а не в сливном бачке.
Проблемы со сливом обычно возникают из-за засорения туалета. При использовании слишком большого количества туалетной бумаги могут возникнуть засоры. Или предметы, которые нельзя смывать, например, предметы гигиены или детские салфетки, опускают в унитаз.
Если ваша проблема связана с дренажом, прочтите наше руководство, чтобы получить простые инструкции по разблокировке унитаза.
Проверить уровень воды в баке
Сначала поднимите крышку бачка, чтобы проверить, достаточно ли воды в баке. Уровень воды должен быть примерно на один дюйм ниже переливной трубки. Если он ниже, проверьте впускной клапан бачка. Это механизм, контролирующий уровень воды в резервуаре. Впускной клапан бачка может иметь одну из следующих проблем:
Механизм касается стенки бака, не давая ему подняться
Механизм плохо отрегулирован
Механизм неисправен.
Полезный совет: Если вы не слышите звук струи воды при промывании, скорее всего, проблема заключается в механизме.
Как отремонтировать механизм смыва унитаза
Есть много причин, по которым ваш смывной механизм может не работать. Одна из самых частых проблем — это впускной клапан бачка. Узнайте, как заменить впускной клапан бачка, также известный как шаровой кран унитаза.
Традиционный туалет
В традиционном туалете механизм смыва виден в бачке.Он прикреплен к металлической перемычке, которая с помощью спускового рычага соединяется с ручкой смыва.
Сифонный унитаз
В унитазе с сифоном внутри сифона находится диафрагма. Чтобы проверить, действительно ли это проблема, вам нужно ее проверить; на некоторых моделях вы можете просто удалить установочный штифт и потянуть вверх верхнюю часть сифона. Это даст вам доступ к диафрагме для проверки и замены.
Замена сифона — довольно большая работа. Если вы хотите узнать, как это сделать самостоятельно, следуйте приведенным ниже инструкциям.Или свяжитесь с HomeServe, и мы свяжем вас с профессионалом.
Крепление промывочного механизма
Вам понадобится:
Отвертка с плоским жалом
Губка и ведро
Запасной промывочный механизм или диафрагма
Верхний совет: Если ваш промывочный механизм нуждается в замене, сначала снимите его и возьмите с собой в магазин DIY, чтобы вы могли правильно подобрать размер.
Снимите крышку бачка унитаза.
Закройте стопорный клапан, чтобы перекрыть воду. Запорный клапан расположен на водопроводной трубе, ведущей в цистерну. С помощью отвертки с плоским жалом поверните винт на четверть оборота по часовой стрелке.
Слейте воду из резервуара для воды. Для этого слейте сифоном воду из резервуара, а затем вытрите оставшуюся воду губкой и ведром.
Отсоедините тягу от спускового рычага (стержня, который соединяется с ручкой смыва). Механизм будет крепиться через большую пластиковую гайку под основанием бачка, ее нужно будет снять, чтобы снять промывочный механизм.
Отнесите промывочный механизм в магазин для дома, чтобы купить новый.
Установите новый промывочный механизм и зацепите конец цепи за спусковой рычаг.
Проверьте правильность натяжения, несколько раз нажав на ручку или кнопку — не слишком провисать и не слишком туго.
Снова включите стопорный клапан.
Заменить крышку бачка.
Проверить на сломанную ручку смыва унитаза
Ручка смыва унитаза — это рычаг на внешней стороне бачка, на который вы нажимаете для смыва унитаза.Внутри бачка он соединен с рычагом отключения и звеном, которое приводит в действие механизм смыва, когда вы нажимаете ручку смыва вниз.
Неисправная или сломанная ручка для промывки, вероятно, является самой простой проблемой для диагностики. Ручка становится либо слишком свободной, либо слишком тугой, что мешает соединению со звеном и механизмом промывки. Иногда это можно исправить, просто затянув крепежную гайку на задней стороне ручки.
Рукоятка также могла стать жесткой из-за накопления известкового налета.Если это так, просто нужно хорошенько почистить. Но если ручка полностью сломана, ее нужно будет заменить.
Посмотрите наше видео, чтобы узнать, как заменить сломанную ручку смыва, или прочтите инструкции.

Как отремонтировать ручку смыва унитаза
Вам понадобится:
Разводной ключ
Запасная ручка для смыва
Совет: Возьмите свою старую ручку смыва с собой в магазин DIY при покупке замены, чтобы убедиться, что вы выбрали правильный размер.
Снимите крышку бачка унитаза.
Отцепить и снять спусковой рычаг. Это насадка, которая соединяет ручку с другими частями бачка.
Отвинтите гайку, удерживающую ручку на месте. Это может быть сложно, поскольку у него обратная резьба. Это означает, что вам нужно повернуть его по часовой стрелке, чтобы отменить.
Снимите ручку.
Отнесите ручку в магазин «Сделай сам», чтобы купить новую.
Вставьте новую ручку на место. Наденьте гайку и плотно завинтите.Затяните его разводным ключом, но старайтесь не затягивать слишком сильно, чтобы он не треснул. Не забудьте, что у него обратная резьба, поэтому поверните ее против часовой стрелки.
Наденьте рычаг отключения на конец ручки и снова зацепите его. Установить его в правильное положение для работы смывного механизма может быть непросто, поэтому промойте унитаз, чтобы проверить его работу, и при необходимости отрегулируйте его положение.
Заменить крышку бачка.
Проверить, подключена ли ссылка
Линия проходит от спускового рычага (соединенного с ручкой смыва) до дна бачка, где он присоединяется к промывочному механизму.Когда он работает правильно, звено открывает промывочный механизм при нажатии на ручку смыва, позволяя воде течь из бачка в унитаз.
Мы знаем, что если у вас сломался слив в унитазе, это неудобно, но, как видите, наиболее распространенные проблемы можно легко устранить, причем относительно недорого. Все, что вам нужно, это немного ноу-хау и свободный час.
Мой туалет все еще не смывает
Если вы обнаружите, что ваш унитаз все еще не смывается, обратитесь за помощью в HomeServe.
Не позволяйте лопнувшей трубе или забитому сливу замедлить работу. Снимите крышку водопровода и канализации и получите доступ к общенациональной сети надежных инженеров.
Прочтите наш отказ от ответственности
Как починить протекающий унитаз? (с иллюстрациями)
Устранение утечки в туалете — задача, которую многие люди предпочитают доверить водопроводчику.Хотя правда, что утечка может быть вызвана проблемами, требующими внимания профессионала, это не всегда так. Прежде чем вызывать подкрепление, найдите время, чтобы посмотреть, что вы можете сделать, чтобы устранить утечку самостоятельно. Вот несколько советов, как начать.
Есть много разных причин протечки туалета.
Важно отметить, что существует несколько причин протечки туалета. Проблема может быть не более чем в изношенном восковом кольце, которое необходимо заменить. В других случаях причиной проблемы может быть поплавковый рычаг, промывочный клапан или шаровой кран в резервуаре. Когда утечка происходит из-за какого-либо компонента, который можно относительно легко заменить, есть большая вероятность, что вы сможете выполнить работу самостоятельно.
Один из наиболее распространенных примеров протекающего унитаза — это бак, который наполняется, даже если унитаз недавно не смывался.
Один из наиболее распространенных примеров протекающего унитаза — это бак, который кажется наполняемым, даже если унитаз недавно не смывался. Простой способ определить, не работает ли поплавок или промывочный клапан, — это поместить несколько капель пищевого красителя в резервуар для воды. Если через десять минут или около того в чаше появляются признаки пищевого красителя, это означает, что сливной рычаг и шаровой кран не работают должным образом или что сливной клапан на дне резервуара больше не закрывается полностью.К счастью, обе эти проблемы можно устранить, заменив неисправные детали. Во многих хозяйственных магазинах продаются комплекты резервуаров, в которых есть все необходимое для устранения утечки такого типа.
Однако, если вода окрашена лужами пищевого красителя под резервуаром, проблема с протекающим унитазом может заключаться в трещине на дне резервуара.Хотя есть герметики, которые решат проблему в краткосрочной перспективе, бак в конечном итоге следует заменить.
Резервуар не может быть источником утечки; вместо этого проблема может сосредоточиться на чаше. Если вы заметили просачивание воды на пол вокруг унитаза, скорее всего, восковое кольцо между унитазом и сливной трубкой нуждается в замене.Хотя для этого необходимо отключить подачу воды, слить воду из бака и переместить чашу, чтобы заменить кольцо, это то, что многие домовладельцы могут сделать, потратив немного времени и решимости.
Однако, если протечка унитаза произошла из-за трещин в унитазе, пора вызвать сантехника и купить новый унитаз.Хотя герметики могут выиграть время с треснувшим резервуаром, они не рекомендуются для треснувших чаш. Чтобы не повредить напольное покрытие, чашу следует заменить как можно быстрее.
Имейте в виду, что есть способы решить незначительные проблемы, которые могут привести к протечке туалета. Однако знайте свои пределы.Если проблема выходит за рамки ваших навыков, не тратьте время и деньги, пытаясь решить ее самостоятельно. Вызовите профессионала и займитесь другими делами.
протекающий унитаз на Tumblr
Не так, что гаджет бренда сантехники для туалета не обходится без поворота позы. Когда вы вводите комод в виде василиса, опорожняйте ванну, сточные воды сжимают уже последний воздух в офицере водного дозора и могут образовывать блокировку тире, если дополнительный воздух действительно снижает энергию вакуума.
У вас есть пара туалетов с капающей водой, лучше всего для вентиляции бригады аварийного сантехника, проще заменить другие; тем не менее, все они должны соответствовать региональным строительным нормам.
Требование совместной работы жилы на самотечном устройстве для отвода сточных вод через наклонные трубопроводы и просеивания воздуха средствами в соединении с вентиляционными трубами.
В новостройке — один из самых простых способов, позволяющий нерешительно открывать туалетную бригаду по сравнению с установкой единственной вертикальной вентиляционной трубы в задней части умывальника.При этом все сантехнические установки соединяются с основной линией износа, модифицируя несущую стену в пределах 6-10 футов от дренажной трубы.
Строительные нормы и правила района обманывают заботу об оптимальном аварийном комплекте, соединяющем диапазон капающих комодов для функций вентиляции. Поскольку специальный слив совка оставляет по ширине поверхность стены позади провала, он опирается на сливы ванны, маскарада и туалета, органическая структура это заблуждение, потому что вентиляционное отверстие.
Когда вентиляционное отверстие, крючки которого продвигают одну часть туалета, служит вентиляционным отверстием для множества других установок, это называется «влажной вентиляцией». Учитывая, что размер дренажа, система крепления и расстояние — все это является признаком успешного распространения, просто профессионал, работающий с оборудованием, должен организовать сточную и вентиляционную атмосферу.
Ультраконсервативный метод в отношении вентиляции предусматривал нестандартную коммуникационную трубу для всех без исключения предварительных расчетов, что привело к тому, что различные водопроводные трубы аварийного водоснабжения вышли из графика кровли.Сегодня специалисты по протекающим комодам включают в себя вентиляционные отверстия, а также, поскольку в доме с 4 туалетными комнатами с добавлением ромбов, как правило, есть только одна основная труба для вентиляции и грунта, которая оставляет материал для дорожного покрытия встраиваемым сверху и изгибается, так что водосточная труба прямой канализации существенно разжимается.
Супер-слив, детрит и продувочная планировка включают уборную, прачечную и помещения для приготовления пищи внутрь, чтобы учесть при подготовке, где формируется основная куча вентиляции и почвы и, в частности, как каждая водосточная труба и характер вентиляции абсолютно взаимосвязаны.
Дренажные трубы направлены вниз и ведут гиперссылку к врачу, в то время как вентиляционные трубопроводы поднимаются вверх и покрывают сваю, находящуюся под угрозой, много раз в чердаке. Основным критерием аварийного водоснабжения является то, что капающие туалеты не могут быть подключены к большому изобилию на свае по сравнению со звеньями водосточной трубы.
Слив — это пока простая вещь в установке. Если они заботятся о совершенно новой раковине, однако, если вы работаете со встроенной в настоящее время пешей, вы, по сути, предположите, что элементы излучающего отопления создают атмосферу в водопроводной системе в обратном порядке, чтобы купить пожилого парня при открытии.
обзоров
скрытый туалет — Интернет-магазины и обзоры на скрытый туалет на AliExpress
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для скрытого туалета. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот скрытый верхний унитаз в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть скрытый туалет на AliExpress. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в скрытом туалете и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов.Мы поможем вам решить, стоит ли доплачивать за высококлассную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести скрытый унитаз по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
.

Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором: настройка + подключение реле к насосу

Ноя 6, 2021 автор Разное

принцип работы + настройка и регулировка

Автоматизация работы независимого водопровода невозможна без использования датчика давления. Чуткое устройство практически моментально отреагирует на падение или повышение давления в сети, запустит и остановит насосное оборудование без участия хозяев.

Пользоваться автономным водопроводом, оснащенным устройствами автоматики, можно как городской системой. Это же невероятно удобно, не правда ли?

Мы предлагаем вам полноценную информацию о том, как действует реле давления воды, какой вид прибора лучше выбрать для установки в независимую систему. У нас вы найдете подробный разбор технологических нюансов различных типов датчиков.

Представленная статья располагает ценными сведениями об особенностях установки устройств и о настройке реле давления. Для лучшего восприятия текст дополнен фото, схемами и видео-обзорами.

Содержание статьи:

Принцип действия и виды реле давления

Электромеханические модели реле давления используются очень давно. Они устроены несложно, поэтому надежны и удобны в эксплуатации. Внутри прибора имеется гибкая пластина, положение которой изменяется под воздействием потока воды. Чем активнее поток, тем большим будет ее изгиб.

Этот элемент соединен с двумя пружинами, которые реагируют на изменение позиции пластины. В результате замыкаются и размыкаются контакты пары электрических цепей, срабатывающих на заданные пользователем пределы давления.

Одна пружина настроена на максимальное значение давления в автономной сети, вторая – на разницу между верхним и нижним пределами давления. Устройство подключают к .

Когда давление достигает минимального показателя, установленного для реле, мембрана внутри гидробака ослабевает, контакт под второй пружиной срабатывает, и насос включается. Постепенно давление нарастает, доходит до верхнего предела, после этого размыкается контакт под первой пружиной, что выключает насос.

Устройство механического реле не слишком сложное, разобравшись в расположении его основных частей, даже не слишком опытный мастер сможет выполнить подключение и настройку (+)

Пружины, которые управляют контактами, снабжены регулировочными гайками. С их помощью можно изменять степень сжатия этих пружин. Чтобы обеспечить срабатывание устройства при более высоком давлении, их затягивают туже, если же нужно уменьшить показатели – наоборот, элемент следует ослабить.

Это принцип работы электромеханического варианта реле давления, существуют также более новые электронные модели.

С помощью реле давления можно заметно уменьшить количество пусков насоса и поддерживать оптимальный напор в системе, что положительно отразится на состоянии других ее элементов

Электромеханические модели датчиков

Работа реле давления тесно связана с гидроаккумулятором, без которого включение прибора в сеть водоснабжения становится бессмысленным. Вместо уже привычного электромеханического устройства сейчас нередко применяют электронные варианты и блоки автоматики с функцией защиты от “сухого хода”.

Если есть риск осушения источника в процессе откачки воды, реле давления просто дополняют блоком автоматики.

Однако в ряду электромеханических приборов, есть есть стрелочные устройства, которые можно использовать только с насосом. Они также сокращают количество включений оборудования и защищают от работы при отсутствии внутри насосного оборудования потока воды.

Выключение поможет предохранить мотор от серьезной поломки. Кроме того, с помощью такого реле можно поддерживать в водопроводной сети .

Основная характеристика устройства – номинальное рабочее давление. Оно может варьироваться в пределах от 1,5 – 6,0 бар.

Выбирая подходящее реле, следует обратить также внимание на такие показатели как:

размеры присоединительной резьбы;
уровень защиты от пыли и влаги;
масса и размеры прибора;
напряжение контактов;
номинальные параметры тока;
тип датчика и т.п.

Датчик давления может устанавливаться непосредственно на гидробак или монтироваться отдельно от него. Следует также учесть, что реле производятся для работы в различной среде. Для домашнего хозяйства подойдет прибор, предназначенный для воды.

Не стоит приобретать реле, рассчитанное на работу с хладагентом или другими жидкостями. Обратить внимание нужно и на температуру рабочей среды для конкретной модели.

Перед установкой или регулировкой устройства следует тщательно изучить инструкцию с описанием его конструкции, технических характеристик, порядка монтажа, эксплуатации и т.п. (+)

Чаще всего для нужд домашнего водопровода используют стандартную модель РДМ-5. Такое устройство нужно подключить сначала к гидроаккумулятору водопроводной системы, затем – к контактам, соединенным с механизмом включения/отключения насоса. После этого нужно обеспечить прибор электропитанием.

Выбирая подходящее реле давления, следует учесть такие характеристики как размеры патрубков, напряжение, температура рабочей среды и т.п.

Обычно вместе с поставляется и реле давления. Если предполагается одновременно использовать электронную модель, то с помощью электромеханического варианта будет устанавливаться давление отключения. Для подключения к водопроводу следует использовать тройной фитинг с подходящими размерами резьбы.

Обычно берут элемент на четверть дюйма. Если имеется хотя бы небольшой опыт сантехнических работ, то эта операция пройдет без затруднений. Разумеется, все резьбовые соединения следует уплотнить с помощью ленты ФУМ, льняной нити или другого подходящего материала.

Завершают механическую часть установки реле давления монтажом манометра, чтобы получать актуальную информацию о текущем состоянии водопровода.

Для подключения реле к контактам насоса нужно убрать защитную крышку прибора. Под ней находятся четыре контакта. Два из них нужны для входа, через них обеспечивают поступление электропитания. Еще два контакта – это выход, их подключают к насосу

В процессе монтажа прибора следует правильно выбрать сечение кабеля, а также обеспечить его заземление, используя . Если же необходимо сделать защиту от сухого хода, то нужно обеспечить правильное положение насоса. Он должен быть установлен выше обратного клапана.

После установки нужно выполнить регулировку реле давления воды. Для этого, как упоминалось выше, имеется два винта с пружинами. Они находятся под крышкой, которую нужно снять. На производстве обычно устройство настраивают. Стандартными считаются показатели от 1,4 атмосфер (минимум) до 2,8 атмосфер.

Реле следует грамотно подключить к электросети и к контактам насоса. Обязательное требование безопасности – наличие заземления прибора

Даже если эти данные соответствуют тем, которые необходимы для конкретного насоса, их следует проверить. В процессе хранения и установки настройки могли немного сбиться. Вот порядок настройки реле, подключенного к системе с гидроаккумулятором.

Сначала следует измерить давление в баке, используя для этого автомобильный манометр, который подключают к ниппельному соединению. Ниппель расположен сверху на вертикальных моделях гидробаков, сбоку – на горизонтальных, но всегда со стороны, противоположной расположению фланца.

Лучше брать устройства с достаточно высокой градацией измерительной шкалы. Дешевые китайские модели не всегда соответствуют этому требованию. Бак нужно оставить пустым, насос или станцию не нужно подключать к электропитанию.

Перед началом настройки нужно замерить показания давления воздуха в пустом гидроаккумуляторе и отрегулировать его до значений, рекомендованных производителем

Нормальное давление в опустошенном баке устанавливается в зависимости от его объема. Небольшие емкости (менее 25 л) должны быть накачаны до 1,4-1,7 бар. Баки на 50-100 л нужно подкачать до 1,7-1,9 бар. При несоответствии давления в новом баке этим параметрам, нужно исправить ситуацию, т.е. подкачать недостающий воздух или стравить его избыток.

Ежемесячно рекомендуется проверять состояние гидроаккумулятора, контролируя и по необходимости корректируя при этом давление воздуха. Эти простые меры помогут не только сохранить необходимый уровень давления в баке, но и предотвратят быстрый износ резиновой мембраны.

Перед настройкой нужно внимательно изучить документацию, которая прилагается к насосу.

Нужно учесть такие показатели как:

предельное давление;
рабочее давление;
норма расхода воды.

Эти данные нужно использовать при настройке реле, установленные значения давления должны находиться в пределах этих показателей.

Учитываются также и данные гидробака. Мощности бытового насоса обычно недостаточно, чтобы перекачать обычный гидроаккумулятор, однако не стоит рисковать и заведомо устанавливать некорректные настройки.

Регулировочные винты реле обозначены как P и ΔР, чтобы добраться до них, нужно снять защитную крышку с прибора

С установленного в подходящем месте реле нужно снять крышку. Для этого следует открутить крепеж. Там находятся две пружины. Рядом с той, что больше, находится обозначение P, та, что меньше, обозначена как ΔР. Теперь можно подключить насос или насосную станцию к электросети, и начать процесс заполнения бака водой.

Когда давление в емкости достигнет верхнего значения, реле выключит насос. Следует определить показания манометра в этот момент. Если полученные данные отличаются от рекомендованных, нужно отрегулировать их значение с помощью большой пружины.

Чтобы увеличить предел, вращать гайку необходимо по часовой стрелке, если нужно сделать уменьшить настройки – против.

Теперь следует открыть воду и освободить гидробак. Со временем реле сработает и включит насос. Нужно снова зафиксировать показания манометра и отрегулировать настройки реле, если это необходимо. Для корректировки нижнего предела давления нужно повернуть малую пружину.

Все манипуляции с регулировочными пружинами нужно выполнять крайне аккуратно. Это очень чувствительные элементы, поворачивать винт нужно постепенно, на малую часть окружность, не стоит делать несколько полных оборотов сразу, так можно полностью испортить прибор.

Реле давления можно использовать для управления работой поверхностной насосной станции или системы с погружным насосом. Порядок настройки практически не отличается

При этом нужно учесть следующий важный момент: поскольку малая гайка регулирует разницу между пределами, то при корректировке нижнего значения произойдет изменение данных для давления отключения.

Поэтому после корректировки положения большой гайки следует дождаться заполнения бака и снова проверить данные для верхнего предела и изменить их, если необходимо.

Устанавливая настройки верхнего предела для реле нужно помнить, что этот показатель должен быть хотя бы на 10% ниже, чем давление в опустошенном гидробаке, которое было зафиксировано и отрегулировано в самом начале. Иначе резиновая мембрана гидроаккумулятора окажется под неоправданно высоким давлением и быстро износится.

В процессе эксплуатации может оказаться, что рекомендованные настройки не подходят для этого конкретного водопровода. Тогда нужно повторно выполнить настройку по описанной выше схеме. Следует помнить, что рекомендованная производителями разница между пределами варьирует в интервале 1,2 – 1,6 бар.

Чтобы правильно настроить механический вариант реле давления, нужно вращать его регулировочные винты. Периодически следует проверять состояние прибора, поскольку со временем пружины могут ослабнуть (+)

Но чрезмерно усердствовать не стоит, поскольку чем больше эта разница, тем больше будут колебания напора в водопроводе. Давление отключения следует установить ниже, чем максимальное давление насоса.

Если этот момент не учтен, оборудование будет работать постоянно, поскольку не сможет обеспечить уровень давления, необходимый для отключения прибора. Эта ситуация делает использование реле бессмысленным.

Проверять настройки рекомендуется каждые три месяца. Эти же операции нужно выполнять после , замене гидробака, и т.п.

Корректировать настройки не рекомендуется изготовителями систем для откачки воды, но при необходимости проводить корректировку лучше после каждой новой заливки системы водой, например, на даче после расконсервации систем весной.

Дополнительная информация по регулировке реле давления для насоса приведена в .

Электронные варианты реле

Электронные модели реле давления на порядок дороже электромеханических аналогов, но эти затраты вполне окупаются. Такие устройства настраивать проще, а значения пределов можно выставить гораздо точнее.

Каждая такая модель снабжена контроллером потока, который моментально отключает насос, когда нет воды. Это надежно защищает насос от работы в опасном режиме “сухого хода”.

Электронные модели реле давления более точны, надежны и проще в эксплуатации, чем механические устройства, но они значительно дороже

Обычно электронное реле давление снабжено небольшим гидробаком, объем которого составляет всего 400 мл. Это немного, но таким образом система надежно защищена от возможных . Если для скважины используется дорогой насос высокого качества, имеет смысл потратиться и на хорошее электронное реле давления.

Выглядят такие модели достаточно привлекательно, отличаются высокой надежностью и длительным сроком эксплуатации. Но они могут быть чувствительны к качеству воды, поступающей в водопроводную систему. Чтобы предохранить реле от поломки, нужно позаботиться об установке.

Если скважину обслуживает дорогой и мощный насос, имеет смысл купить электронное реле, чтобы защитить прибор от перегрузок

Регулировочных пружин такие устройства не имеют, поэтому не придется периодически перенастраивать прибор из-за того, что они ослабли. Да и саму настройку выполнить значительно проще. Сначала нужно изучить инструкцию.

После первого подключения к сети некоторые модели включаются с задержкой на 15 секунд. Это не поломка, просто прибор настраивается.

В дальнейшем отключение насоса может выполняться также с задержкой около 7-15 секунд. Это нужно, чтобы насос отключался реже, если за этот короткий период давление опять возрастет. Электронную модель такого контроллера можно использовать в комплекте с насосной станцией, уже имеющей реле давления.

Здесь верхний предел выставляют на этом встроенном приборе. А давление включения устанавливается регулировкой электронного реле. Питание подключают сначала к электронному устройству, затем контакты переводят на реле станции, после чего запитывают насос.

Если электронное реле подключают к гидроаккумулятору, настройку выполнить проще. На реле задается нижний предел, который должен быть немного выше аналогичных данных, указанных на корпусе насоса. Отключается поток воды после того, как в системе будет достигнут максимальный напор, который зависит от мощности насоса.

Место установки электронного реле выбирают между насосом и перед первой точкой забора воды из системы. Следует учесть направление движения воды, обозначенное стрелкой.

Если устройство используется с насосом мощностью более 10 атм, рекомендуется перед электронным реле поставить редуктор давления, чтобы избавить прибор от ненужных нагрузок.

При подключении электронного реле к станции нужно сначала запитать прибор, потом – механическое реле, после этого включить в цепь насос

Если существующие настройки не подходят, их можно изменить. Для этого нужно отверткой подкрутить соответствующий винт или использовать другие элементы настройки, описанные в инструкции. Между максимальным давлением, которое может обеспечить насос, и минимальным показателем электронного реле должна быть разница не менее 0,6 атмосфер.

Для уплотнения резьбового соединения такого прибора лучше всего использовать тефлоновую ленту. В электронных реле давления обычно имеется встроенный клапан. Этот момент следует учесть, когда опустошают водопровод.

Перед первым пуском реле нужно сначала заполнить подающую магистраль водой, затем подать на устройство электропитание, после этого нужно открыть кран.

О срабатывании режима защиты от “сухого хода” обычно сигнализирует включение красного светодиода на корпусе. Для перезагрузки системы следует нажать кнопку “reset”, конечно, предварительно устранив причины возникновения опасной ситуации.

Выводы и полезное видео по теме

Настройка стандартной механической модели представлена здесь:

В этом ролике подробно описан порядок настройки и особенности эксплуатации электронного реле давления на примере модели BRIO 2000:

Реле давления – прибор исключительно полезный. Однажды разобравшись с его настройкой, можно будет регулярно корректировать состояние напора в водопроводной системе и надежно защитить насос и прочее оборудование от возможных поломок.

Возникли вопросы, или есть желание поделиться личным опытом выбора, установки и использования реле давления? Пожалуйста, оставляйте комментарии к статье и участвуйте в обсуждениях – блок для связи расположен ниже.

Регулировка давления в гидроаккумуляторе

Содержание статьи:

Внутри бака находятся 2 среды: воздух(газ) и вода, которая заполняет прорезиненную мембрану. Когда насос включается, то вода поступает в специальную ёмкость. При этом газ сжимается и его давление увеличивается. Из-за этого под напором вода выходит из мембраны в трубы. Когда давление достигает необходимого значения – насос автоматически прекращает свою работу и выключается. Вода начинает выталкиваться из запасов гидроаккумулятора. Если жидкость в баке уменьшается, то насос снова включается и всё происходит по новому кругу.

Нормальные показатели давления в аккумуляторе необходимы для того, чтобы создавать благоприятные условия для работы насоса. Именно напор газа делает невозможным включение и выключение устройства после каждого открытия крана. Помимо этого, оптимальное давление способствует:

Предотвращению гидроударов, которые способны разрушать трубы и смесители.
Повышению ресурса насоса.
Созданию резервного запаса воды в баке. Он используется при отключении электроэнергии.

Виды гидроаккумуляторов

Существует несколько разновидностей водных баков:

Тот, который отвечает только за холодную воду. Он необходим для того, чтобы сохранять и подавать не подогретую воду. Помимо этого, данный аккумулятор помогает избежать гидроудары, из-за резкого изменения давления, в различные бытовые электроприборы: стиральную машину, посудомойку и другие. Если реже использовать данный бак, то он способен прослужить очень долго. Обычно имеет синий цвет. Может быть выполнен как в горизонтальной, так и в вертикальной модификациях.
Отвечающий за горячее водоснабжение. Нагревает и подаёт подогретую воду. Безупречно работает в условиях высоких температур. Имеет красный цвет. Может быть выполнен в вертикальном или горизонтальном варианте.
Отопительный. Их устанавливают в конструкции закрытых отопительных систем. Насос включается при изменении давления и прогоняет по трубам горячую воду. Данный гидроаккумулятор также называют расширительным.

Помимо этого, баки могут различаться по объему. На российском рынке продаются экземпляры от 20 литров и до 1000 литров. Но, в основном можно найти гидроаккумуляторы объемом:

24 л.
50 л.
60 л.
80 л.
100 л.

Самые востребованные из представленных моделей баки на 80 и 100 литров. Они отлично подойдут для средних семей.

Оптимальные показатели

Помимо ёмкости, очень важен показатель давления в незаполненном баке. Обычно, нормальный показатель указывается производителем на самом корпусе гидроаккумулятора. Не сложно посчитать оптимальные показатели во всей сети. Это определяется в зависимости от гидростатического давления, которое зависит от высоты на которую необходимо поднять воду. Таким образом, нормальным давлением в сети с высотой труб 5 метров будет 0,5 бар; 20 метров – 2 бара. Возможно отклонение до 1 бара, это считается нормой. Стоит учитывать то, что рабочее давление гидроаккумулятора не должно превышать показатели насоса. Чаще всего производители баков устанавливают подачу воздуха на 1,5 бара в свои агрегаты. Однако, как показывает практика, данные могут разниться. Лучше перед началом использования гидроаккумулятора проверить давление при помощи манометра. При соблюдении рекомендаций можно сохранить немалое количество жидкости до следующего включения насоса.

Способы проверки

Воздух, который был закачан производителем в бак, постепенно уходит через резиновую мембрану. Разрежение полости с газом приводит к сильному растяжению “груши” в то время как она заполнена водой. Без должного сопротивления, мембрана быстро теряет свои свойства и может лопнуть или порваться. Замеры давления измеряются специальным прибором – манометром. Лучше использовать автомобильную версию, так как она покажет наиболее точные результаты.

Обычно, производитель указывает в документации количество проверок давления в гидроаккумуляторе за год. В среднем следует делать замеры не менее чем 2 раза в 12 месяцев. Перед началом необходимо опустошить полностью бак от воды, а насос отключить от сети электропитания. Когда будет подключение системы к электричеству, следует внимательно контролировать ситуацию. Рабочее давление должно быть указано в паспорте аккумулятора.

Чтобы проверить бак, необходимо открутить декоративный колпачок, который закрывает ниппель. К золотнику нужно подключить автомобильный манометр. Измерительный прибор должен иметь минимальную погрешность. Не подойдут дешевые пластиковые манометры, так как они будут показывать совсем другие данные. После замера, результат следует сопоставить с паспортным, если он окажется меньше, то следует подкачать бак при помощи компрессора. Гидроаккумулятор оставить на сутки. Далее делается контрольный размер, если давление в норме, то можно собирать систему обратно. Если превышен напор , то воздух немного стравливается.

Если аккумулятор используется в дачных условиях, то его необходимо проверять перед началом сезона. При любых отклонениях от нормы, нужно делать внеплановые замеры.

Как правильно отрегулировать давление в гидроаккумуляторе

Для того чтобы насосная установка стабильно работала, нужно её правильно настроить. Всего есть 3 основных параметров:

Уровень давления, после которого насос начинает подкачку воды.
Порог отключения установки.
Напор воздуха в баке.

1 и 2 параметры регулирует реле давления. Специальный прибор устанавливается на входном штекере аккумулятора. Регулировка происходит опытным путём, для уменьшения погрешности следует повторить действия несколько раз. В конструкцию реле входят 2 пружины. Они посажены на вертикальные стержни и прикручены гайками. Пружины отличаются размерами и функциональностью: большая отвечает за регулировку включения и отключения насоса, а пружина поменьше регулирует разницу между верхним и нижним давлениями. Пружины соединены со специальной мембраной, которая замыкает и, соответственно, размыкает электрические контакты.

Регулировка производится при помощи ключа. Нужную гайку требуется поворачивать по часовой стрелке. Это приводит к сжатию пружины и увеличению порога включения насоса. Поворот против часовой стрелки, соответственно, ослабляет пружину. Существует поэтапная схема регулировки:

Сначала нужно проверить воздушное давление в аккумуляторе, подкачать компрессором.
Далее поворачивается гайка над большей пружиной до оптимального уровня.
Поворачивается кран для слива жидкости. Напор, естественно, должен упасть, после этого включается гидронасос. Показатели запоминаются. Если необходимо, то ряд действий повторяется заново.
Далее регулируется малая пружина. Следует помнить, что она очень чувствительна к подстройке, а поэтому лучше повернуть ее на 0,5 оборота.
Показатель фиксируется при закрытых кранах и рабочем гидронасосе. На приборе будет показано значение, при котором перестанет работать оборудование. Если оно более 2 атм., то нужно немного повернуть малую пружину в обратном направлении.
Необходимо слить жидкость и заново запустить гидронасос. Процесс должен повторяться до того момента, пока не покажутся наилучшие измерения.

Как отрегулировать реле гидроаккумулятора

Автономная система водоснабжения является отличной альтернативой центральному. Если возле дома есть скважина или колодец, то всегда можно наслаждаться чистой водой, которая не преодолевает километры по загрязненному водопроводу, который уже давно требует замены. Но поднять воду с глубины бывает проблематично. Для этого приходится устанавливать целую систему, которая будет способствовать этому. Одним из элементов, который гарантирует стабильную работу является реле давления? Какие есть разновидности такого реле и что потребуется кроме него? Об этом речь пойдет в статье.

Общие понятия

Функционирование системы водоснабжения без перебоев невозможно без того, чтобы в ней поддерживалось постоянное давление. Есть некоторые приборы, которые попросту не будут функционировать, если стрелка манометра не поднимется до требуемого значения. Именно для этого требуются два дополнения к насосу. Одним из них является реле давления, а вторым – гидроаккумулятор. Первый прибор представляет собой небольшую коробочку, в которой расположены электрические контакты. Аккумулятор для воды выполнен в форме металлической цистерны, в которой хранится небольшой запас воды.

В зависимости от конструкции установленной системы насос может находиться непосредственно на гидроаккумуляторе, к последнему также подключается реле давления через специальный переходник, который еще называют пятериком. В пятерике есть отдельное посадочное место под манометр, с помощью которого легко отслеживать давление внутри системы. Суть функционирования системы сводится к тому, что в реле есть контакты, которые срабатывают при определенном давлении жидкости. Обратите внимание! Произвести настройку реле давления без манометра будет практически невозможно.

Разновидности реле давления

Реле давления имеют несколько разновидностей. Чаще всего используются устройства в форме небольших коробочек, есть и довольно габаритные приборы. Отличаются они наличием дополнительных функций. Классическое реле давления состоит из двух основных модулей:

электрического;
гидравлического.

Первый предназначен для подключения проводников с электрическим током. Он представляет собой металлические клеммы с зажимными болтами. Они имеют свойство размыкаться и замыкаться в зависимости от того, в каком положении находится гидравлическая часть. Последняя в реле непосредственно взаимодействует с жидкостью, которая поступает от насоса. Она представляет собой две пружины и шток, который перемещает контактную часть. Благодаря пружинам и происходит регулировка давления до требуемого значения. На картинке ниже можно увидеть обозначение основных компонентов.

Накидная гайка под номером 7 подключается к пятерику. Через ее вход на пружинный блок воздействует давление воды. Как только оно падает ниже выставленного значения, происходит воздействие на клеммы, которые обозначены цифрой 2. Контакты замыкаются и на насос подается питание. После перекрытия смесителя или крана давление в системе начинает возрастать. Когда оно достигает верхней точки, тогда давление на пружину увеличивается, и она размыкает контакты.

Обратите внимание! Есть варианты реле, где вместо накидной гайки присутствует резьба, которая вкручивается в переходник. Любой вариант удобен, все зависит от переходника, который был приобретен для сборки системы.

В продаже доступны такие реле давления:

механические;
электронные;
со встроенным манометром;
с датчиком сухого хода.

Механический вариант описывался выше. В электронных реле давления присутствуют дополнительные модули, которые замыкают или размыкают контакты. В электронных моделях может присутствовать электронный манометр с цифровым дисплеем, на котором даже в темном помещении легко увидеть показания. Некоторые механические модели также оснащаются стрелочным манометром. Датчик сухого хода предотвращает холостую работу насоса, если произошла разгерметизация подающей трубы, забилось заборное отверстие или упал уровень воды. Как только жидкость перестает поступать, контакты размыкаются и прекращается подача питания.

Подготовка гидроаккумулятора

Внутри металлического аккумулятора находится специальная резиновая рубашка или груша. Именно в нее и собирается вода после поступления от насоса. Корпус является герметичным, сделано это для того, чтобы внутри можно было поддерживать постоянное давление. Происходит это за счет того, что пространство за грушей заполнено воздухом. Сама же резиновая манжета препятствует выходу воздуха через отверстие для подключения. Требуемое давление нагнетается в бак через отверстие-золотник, которое спрятано с тыльной стороны под крышкой. Для закачки воздуха подойдет обычный велосипедный или автомобильный насос.

Обратите внимание! Важно правильно подобрать давление внутри бака. Если этого не сделать, тогда работа реле давления будет нарушена.

Перед подключением гидроаккумулятора необходимо соблюсти некоторые меры, чтобы все работало, как требуется. Бак уже должен быть с давлением воздуха, не следует накачивать его уже после подключения к системе. Если это не было учтено, тогда потребуется слить всю воду и накачать требуемое давление. Давление воздуха внутри бака должно быть меньше того, которое выставлено на включение реле давления или на большой пружине. Зазор между этими показателями должен составлять 10%. В случае когда реле еще не настроено, но уже производится сборка системы, тогда в гидроаккумулятор с заявленной емкостью в 25 литров следует закачать давление в 1,5 атмосферы. Максимальное значение может составлять 1,7 атмосферы. Если бак для системы планируется с емкостью от 50 до 100 литров, тогда этот показатель можно увеличить до 1,9 атмосферы.

Совет! Проверить значение давления воздуха можно с помощью манометра, который применяется для автомобильных шин.

Установка реле давления

Установка реле делится на три основных этапа:

монтаж;
подключение питания;
настройка давления.

Монтаж реле производится одновременно со сборкой всей конструкции насосной станции. В этом отношении не должно возникнуть никаких сложностей. Если это накидная гайка, то должен присутствовать резиновый уплотнитель, который предотвратит протекание жидкости. Если реле идет со штуцером, тогда потребуется использование тефлоновой ленты или специального клея.

Электрическая часть для кого-то также может быть сложной. До того как подвести провод к реле, необходимо произвести небольшую подготовку. Хорошим тоном считается установка дифференциального автомата. Связан такой подход с тем, что цепь питания подводится к прибору, который установлен в систему водоснабжения. Если произойдет пробой, тогда может пострадать любой жилец дома. Дифференциальный автомат будет улавливать малейшие утечки и размыкать цепь питания. Вместо него, можно смонтировать УЗО и обычный автомат, но это выйдет гораздо дороже и не так эффективно. Сечение кабеля подбирается в зависимости от мощности насоса. Если она не превышает 5 кВт, тогда будет достаточно медного провода с сечением жилы в 2,5 мм².

От счетчика проводник подключается к автомату, а уже из него идет к реле. Чтобы подключить реле, потребуется снять крышку, которая закрывает контакты. Чаще всего подвод проводов к реле осуществляется снизу устройства. Предусматривается два входа со специальными муфтами-уплотнителями. Перед вводом кабеля их необходимо ослабить. С одной стороны вводится питающий кабель от автомата, а через второе отверстие уходит кабель на насос. Под крышкой реле находится шесть контактов. Три из них предназначены для питающего кабеля, три другие – для насоса. Они могут быть обозначены тремя буквами L, N, E. Первый предназначен для подключения фазы, второй – ноль и третий оставлен для земли. Насос подключается таким же образом.

Совет! Болты на клеммах важно хорошо затянуть, чтобы из-за плохого контакта не происходило перегрева.

Регулировка давления

Последним этапом в процессе монтажа реле является выбор подходящего давления для функционирования. Для простых механических реле на заводе выставляется номинальное давление, которое подходит в большинстве случаев. Оно может составлять 2,9 атмосферы для верхнего срабатывания и 1,5 атмосферы для нижнего. Для некоторых систем требуется 2 атмосферы, поэтому заводского значения будет более, чем достаточно и его необходимо отрегулировать.

Сделать это можно с помощью гаек, о которых говорилось выше. Большая пружина отвечает за регулировку сразу верхнего и нижнего порога срабатывания. Маленькая предназначена для выставления зазора между этими двумя значениями. Если порог срабатывания необходимо увеличить, тогда пружину необходимо стянуть, а если уменьшить – растянуть. Полный оборот гайки позволяет сместить показания на 0,6 атмосферы. Это означает, что при закручивании гайки, порог срабатывания насоса будет увеличиваться, и он сможет развить больший напор для подъема жидкости на второй или третий этаж.

Определение необходимых параметров реле

Перед тем как приступить к регулировке давления, необходимо разобраться, какие показатели требуются для конкретного оборудования. Нижний порог определяется тем, какое давление присутствует внутри бака, о чем говорилось выше. Если в нем будет 1,5 атмосферы, тогда нижний порог срабатывания должен быть 1,6 – 1,7 атмосферы. Если соблюдать это правило, тогда не придется часто менять мембрану в баке. Этот параметр также определяется характеристиками насоса. На некоторых агрегатах указывается минимальное давление, при котором они способны нормально функционировать.

Верхний порог выставляется сразу, как задается нижний. Остается только указать разницу в значении давления между включением и выключением. Для этого понадобиться воздействовать на маленькую пружину. Верхний предел определяется:

максимальным давлением насоса;
максимальным давлением системы;
максимальным давлением реле.

Последний параметр для обычных реле находится в пределах 4 атмосфер и не может быть увеличен. Максимальное давление, которое способен дать насос может быть указано в характеристиках или его можно рассчитать по столбу, который способен поднять насос. Если прибор способен подать жидкость на 60 метров вверх, то это означает, что пределом для него будет 6 атмосфер. Но это в идеальных условиях, учитывать также стоит и горизонтальный участок проложенного трубопровода. Обычно в бытовой системе достаточно 2,5 – 3 атмосферы для нормального функционирования всех приборов. Чтобы добиться показателя давления при отключении в 3 атмосферы, необходимо сделать зазор между верхним и нижним в 1,5 атмосферы.

Настройка собранной системы

Настройку проще всего производить при полностью собранной системе. Важно правильно подобрать манометр, который будет выдавать точные значения. Если таковой имеется на реле, то его лучше продублировать, чтобы сравнить показания. Первым делом производится запуск системы и отслеживаются номинальные показания включения и выключения, которые покажет манометр. При необходимости внести коррективы система выключается и производится подкручивание гайки в большую или меньшую сторону.

Первым делом выставляется нижний порог, по которому будет происходить включение насоса. Если при последующем включении системы все устраивает, тогда можно перейти к верхнему порогу. Для этого воздействие оказывается на меньшую пружину, чтобы добиться требуемого разброса между давлениями. Когда показания манометра совпадают с желаемыми, тогда крышку реле можно установить на место. Не стоит слишком крутить гайки, т. к. это может привести к нарушению целостности системы. Видео о настройке реле можно посмотреть ниже.

Важно! Перед каждой регулировкой, необходимо полностью спускать давление воды.

Резюме

Как видно, произвести настройку реле можно без особых усилий даже тому, кто никогда этого не делал. Важно следовать шагам, которые определяют правильное подключение и подсоединение модуля. Лучше устанавливать такое реле, которое имеет защиту от попадания влаги, а также функцию сухого хода. Тогда его можно будет установить ближе к насосу и не переживать о выходе из строя сальников.

Отправить комментарий

Как настроить гидроаккумулятор и реле давления pvsservice.ru

Настройка давления в насосной станции с гидроаккумулятором

Чтобы сделать в небольшом частном доме автономную систему водоснабжения, будет достаточно обычного насоса, скважинного или поверхностного, с подходящими характеристиками производительности. Но для дома, в котором проживает больше 4 человек, или для 2-3 этажного жилища потребуется устанавливать насосную станцию. Это оборудование уже имеет заводские настройки давления, но иногда их необходимо корректировать. Когда требуется регулировка насосной станции, и как это делать, будет рассказано ниже.

Устройство насосной станции

Чтобы правильно отрегулировать данное насосное оборудование, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как оно устроено и по какому принципу работает. Главное предназначение насосных станций, состоящих из нескольких модулей – это обеспечение питьевой водой всех точек водозабора в доме. Также данным агрегатам под силу автоматически повышать и поддерживать давление в системе на необходимом уровне.

Ниже приведена схема насосной станции с гидроаккумулятором.

В состав насосной станции входят следующие элементы (см. рисунок выше).

Гидроаккумулятор. Выполнен в виде герметичного бака, внутри которого находится эластичная мембрана. В некоторых емкостях вместо мембраны установлена резиновая груша. Благодаря мембране (груше) гидробак делится на 2 отсека: для воздуха и для воды. Последняя закачивается в грушу или в часть бака, предназначенную для жидкости. Подключение гидроаккумулятора происходит на отрезке между насосом и трубой, ведущей к точкам водозабора.
Насос. Может быть поверхностным или скважинным. Тип насоса должен быть либо центробежным, либо вихревым. Вибрационный насос для станции использовать нельзя.
Реле давления. Датчик давления автоматизирует весь процесс, при котором вода подается из скважины в расширительный бак. Реле отвечает за включение и выключение двигателя насоса при достижении в баке необходимой силы сжатия.
Обратный клапан. Препятствует вытеканию жидкости из гидроаккумулятора при отключении насоса.
Электропитание. Чтобы подключить оборудование к электрической сети, для него требуется протянуть отдельную проводку с сечением, соответствующим мощности агрегата. Также в электрической цепи должна быть установлена система защиты в виде автоматов.

Данное оборудование работает по следующему принципу. После открытия крана в точке водозабора вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему. Одновременно в баке происходит снижение сжатия. Когда сила сжатия снизится до величины, установленной на датчике, происходит замыкание его контактов, и двигатель насоса начинает работать. После прекращения потребления воды в точке водозабора, или при повышении силы сжатия в гидроаккумуляторе до необходимого уровня, происходит срабатывание реле на отключение насоса.

Устройство и принцип работы реле давления

Устройство реле давления насосной станции не отличается сложностью. В конструкцию реле входят следующие элементы.

Фланец для подсоединения модуля к системе.
Гайка, предназначенная для регулировки отключения аппарата.
Гайка, регулирующая силу сжатия в баке, при которой агрегат будет включаться.
Клеммы, к которым подключаются провода, идущие от насоса.
Место для подключения проводов от электросети.
Клеммы заземления.
Муфты для закрепления электрических кабелей.

Снизу реле имеется металлическая крышка. Если ее открыть, то можно увидеть мембрану и поршень.

Принцип работы реле давления следующий. При увеличении силы сжатия в камере гидробака, предназначенной для воздуха, мембрана реле выгибается и воздействует на поршень. Он приходит в движение и задействует контактную группу реле. Контактная группа, имеющая 2 шарнира, в зависимости от положения поршня либо замыкает, либо размыкает контакты, через которые происходит электропитания насоса. В итоге, при замыкании контактов происходит запуск оборудования, а при их размыкании — остановка агрегата.

Когда требуется регулировать реле

Как было сказано выше, реле автоматизирует процесс закачивания жидкости в систему водопровода и в расширительный бак. Чаще всего насосное оборудование, купленное в готовом виде, уже имеет базовые настройки реле. Но возникают ситуации, когда требуется срочная регулировка давления насосной станции. Выполнять данные действия придется в случаях, если:

после запуска двигателя насоса, он сразу же отключается;
после отключения станции наблюдается слабый напор в системе;
при работе станции в гидробаке создается чрезмерная сила сжатия, о чем свидетельствуют показания манометра, но аппарат при этом не отключается;
не срабатывает реле давления, и насос не включается.

Чаше всего, если у агрегата появляются вышеперечисленные симптомы, то ремонт реле не требуется. Нужно всего лишь правильно настроить данный модуль.

Подготовка гидробака и его регулировка

Перед поступлением гидроаккумуляторов в продажу в них на заводе закачивают воздух под определенным давлением. Закачка воздуха происходит через золотник, установленный на данной емкости.

В среднем, давление в насосной станции должно быть таким: в гидробаках объемом до 150 л. — 1,5 бар, в расширительных баках от 200 до 500 л. — 2 бар.

Под каким давлением находится воздух в гидробаке, можно узнать из этикетки, приклеенной к нему. На следующем рисунке красной стрелкой указана строка, в которой обозначено давление воздуха в накопителе.

Также данные замеры силы сжатия в баке можно произвести, используя автомобильный манометр. Измерительный прибор подключается к золотнику бака.

Чтобы начать регулировать силу сжатия в гидробаке, необходимо его подготовить:

Отключите оборудование от электросети.
Откройте любой кран, установленный в системе, и дождитесь момента, когда жидкость перестанет течь из него. Конечно же, будет лучше, если кран будет находиться недалеко от накопителя или на одном этаже с ним.
Далее, замерьте силу сжатия в емкости, используя манометр, и запомните это значение. Для накопителей небольших объемов показатель должен быть около 1,5 бар.

Чтобы правильно отрегулировать накопитель, следует учитывать правило: давление, вызывающее срабатывание реле на включение агрегата, должно превышать силу сжатия в накопителе на 10%. Например, реле насоса включает двигатель при 1,6 бар. Значит, необходимо создать и соответствующую силу сжатия воздуха в накопителе, а именно 1,4-1,5 бар. Кстати, совпадение с заводскими настройками здесь не случайно.

Если датчик настраивается для запуска двигателя станции при большем, чем 1,6 бар силе сжатия, то, соответственно, и настройки накопителя меняются. Увеличить давление в последнем, то есть накачать воздух, можно, если воспользоваться насосом для накачки автомобильных шин.

Настройка реле давления

Бывают случаи, когда настройки датчика по умолчанию не устраивают пользователей насосного оборудования. Например, если открыть кран на каком-либо этаже здания, то можно заметить, что напор воды в нем быстро снижается. Также установка некоторых систем, очищающих воду, невозможна, если сила сжатия в системе находится на уровне меньше 2,5 бар. Если станция настроена на включение при 1,6-1,8 бар, то фильтры в данном случае работать не будут.

Обычно настройка реле давления своими руками не вызывает затруднений и выполняется по следующему алгоритму.

Запишите показатели манометра при включении и отключении агрегата.
Выдерните шнур питания станции из розетки или отключите автоматы.
Снимите крышку с датчика. Обычно она закреплена 1 шурупом. Под крышкой можно увидеть 2 винта с пружинами. Тот, что больше, отвечает за давление, при котором происходит запуск двигателя станции. Обычно возле него стоит маркировка в виде буквы “Р” и нарисованы стрелки с нанесенными возле них знаками “+” и “-”.
Чтобы увеличить силу сжатия, вращайте гайку по направлению к знаку “+”. И наоборот, чтобы снизить ее, нужно крутить винт к знаку “-”. Сделайте один оборот гайки в требуемом направлении и запустите аппарат.
Дождитесь, пока станция отключится. Если показания манометра вас не устраивают, то продолжайте вращать гайку и включать аппарат до тех пор, пока давление в накопителе не достигнет требуемого значения.
На следующем этапе следует настроить момент выключения станции. Для этого предназначен винт меньшего размера с пружиной вокруг. Возле него находится маркировка “ΔP”, а также нарисованы стрелки со знаками “+” и “-”. Настройка регулятора давления на включение устройства проводится так же, как и на отключение аппарата.

В среднем, интервал между силой сжатия, при которой датчик включает двигатель станции, и значением силы сжатия, когда агрегат останавливается, находится в пределах 1-1,5 бар. При этом интервал может увеличиваться, если выключение будет происходить при больших значениях.

Например, агрегат имеет заводские настройки, при которых Р_вкл = 1,6 бар, а Р_выкл = 2,6 бар. Из этого следует, что разница не выходит за пределы стандартного значения и равна 1 бар. Если требуется по каким-либо причинам увеличить Р_выкл до 4 бар, то следует увеличить и интервал до 1,5 бар. То есть, Р_вкл должно быть около 2,5 бар.

Но при увеличении данного интервала увеличится и перепад давления в системе водоснабжения. Иногда это может вызывать дискомфорт, поскольку придется израсходовать большее количество воды из бака, чтобы станция включилась. Но благодаря большому интервалу между Р_вкл и Р_выкл включение насоса будет происходить реже, что увеличит его ресурс.

Вышеописанные манипуляции с настройками силы сжатия возможны только при наличии оборудования соответствующей мощности. К примеру, в тех. паспорте к аппарату указано, что он может выдать не более 3,5 бар. Значит, настраивать на нем Р_выкл = 4 бар не имеет смысла, поскольку станция будет работать без остановки, а давление в баке так и не сможет подняться до необходимого значения. Поэтому, чтобы получить давление в ресивере 4 бар и выше, необходимо приобрести насос соответствующей мощности.

Настройка реле давления и регулировка давления воздуха в гидроаккумуляторе.

Реле давления — элемент который управляет работой насосной станции (например AQUAJET или AQUAJET-INOX) и который делает возможной её работу в автоматическом режиме. Реле давления имеет несколько характеристик:

Давления включения (P_вкл) — это то давление (бар), при котором происходит включение насосной станции путем замыкания контактов в реле давления. Иногда давление включения еще называют „нижним“ давлением.
Давление выключения (P_выкл) — это давление (бар), при котором происходит выключение насосной станции путем размыкания контактов в реле давления. Иногда давление выключения еще называют „верхним“ давлением.
Перепад давления (ΔP) — абсолютная разница между давлением выключения и давлением включения (бар).
Максимальное давление выключения — это то максимальное давление (бар), при котором возможно отключение насосной станции.

Любое реле давления имеет заводские установки и, как правило, они следующие:
Давление включения: 1,5-1,8 бар
Давление выключения: 2,5-3 бар
Максимальное давления выключения: 5 бар

Как все это работает:
Допустим, насосная станция подключена (об этом в статье «Подготовка насосной станции DAB к работе»), и вся система заполнена водой. После открытия любого крана (душ, мойка и т.п.) и начала водоразбора, давление в системе начнет плавно (благодаря мембранному гидробаку) падать, что легко отследить по манометру. Все это время вода поступает потребителю из гидробака. При достижении „нижнего“ давления включения (его можно также отследить по манометру в момент включения насоса) контакты внутри реле давления замкнутся и насос запустится. Все остальное время водоразбора насос продолжает работать, подавая воду напрямую потребителю. После завершения водоразбора (все краны закрыты), насос все еще продолжает работать, только теперь вода подается не потребителю, а закачивается в гидробак (т.к. больше ей некуда деться) и давление плавно возрастает. При достижении давления выключения (можно легко отследить по манометру в момент остановки насоса) контакты внутри реле давления размыкаются и насос останавливается. При следующем водоразборе цикл повторяется. Все довольно просто.

Но что делать если заводские установки реле давления не очень комфортны? Например: на верхних этажах давление падает очень заметно, или система очистки воды требует на входе не менее 2,5 бар, в то время как насос включается только при 1,5-1,8 бар.

Настроить реле давление можно и самостоятельно:

Записываем по манометру давление включения и выключения при работающем насосе. Отключаем питание от насоса и снимаем верхнюю крышку реле давления (как правило, отвернув один винт). Вы увидите два винта, один более большой, находится в верхней части реле, а второй, немного меньшего размера, находится под ним. Верхний винт отвечает за давление выключения и как правило рядом с ним находится буква «P» и стрелка со знаками «+» и «-». Затем вращаем винт в нужном направлении (если давление выключения необходимо поднять то вращаем по направлению знака «+», если опустить то в направлении знака «-»). Сколько вращать? Сделайте оборот (пол оборота, полтора — сколько хотите). После этого запускаем насос и смотрим, при каком давлении он выключится теперь. Запоминаем, выключаем питание насоса, и вращаем винт дальше, опять запускаем насос и записываем новое значение, таким образом приближаясь к нужному значению.

Нижний винт отвечает за разницу между давлением выключения и давлением включения. Как правило рядом написано «ΔP» и находится стрелка со знаками «+» и &laquo-». Настройка разницы давлений аналогична настройке давления выключения. Остается только один вопрос, какой она должна быть? Разница между давлением включения и выключения обычно составляет 1,0-1,5 бар. Причем чем выше давление выключения, тем большей может быть эта разница. Например, при заводских установках P_вкл = 1,6 бар, P_выкл = 2,6 бар разница составляет 1 бар, это как раз стандартное значение. Если мы хотим изменить заводские установки и поднять Р_выкл до 4 бар, то разницу можно сделать в 1,5 бар, т.е. P_вкл нужно установить на уровне 2,5 бар. Надо понимать, что чем больше эта разница, тем выше перепад давления в системе, что не всегда комфортно. Но в то же время, реже будет включаться насос, и больше воды поступит из гидробака до момента включения насоса.

Это справедливо только в том случае, когда насос может обеспечить требуемое давление (смотрите характеристику насоса). Т.е. если насос может выдать по паспорту только 3,5 бар (с учетом всех видов потерь), то настройка реле давления на выключение 4 бар ничего не даст. Насос просто не сможет обеспечить требуемое давление и в данном случае будет работать не останавливаясь. И если нужно все-таки именно 4 бар, то придется менять насос на более мощный.

Каким же все-таки должно быть давление воздуха в воздушной полости гидробака?

Очень многие не задумываются, или же просто не знают, что нужно следить еще и за этим. К сожалению да, нужно, от этого напрямую зависит срок службы мембраны гидробака, а в конечном счете, и насоса.

Замеряем давление воздуха в воздушной полости гидробака. Делаем это только на отключенном от системы гидробаке — отключаем питание насоса, открываем любой кран за насосом и ждем пока вода выйдет из гидробака. Либо замеряем на установке еще не подключенной к системе водоснабжения. Для этого снимаем декоративный колпачок с воздушного ниппеля гидробака и подсоединяем к нему обычный автомобильный манометр (для проверки давления в шинах автомобиля). Запоминаем это давление. (Как правило на небольших гидробаках, емкостью до 50 литров, это давление будет равно 1,5 бар). Теперь самое главное правило: давление воздуха в гидробаке должно быть меньше, чем давление включения насоса примерно на 10%. Т.е. если давление включения насоса составляет 1,6 бар, то давление воздуха должно составлять 1,4-1,5 бар. В большинстве случаев, это и есть те заводские установки о которых говорилось выше. Т.е. покупая готовую насосную станцию, вы уже имеете полностью настроенную систему. Но как только вы внесли изменения в заводские установки реле давления, необходимо всегда изменять и давление воздуха в гидробаке. Например, если вы установили P_вкл = 2,5 бар, P_выкл = 3,5 бар, то необходимо и давление воздуха поднять до значения в 2,2-2,3 бар.

Кстати, даже если вы ничего не меняли в заводских настройках, за давлением воздуха необходимо регулярно следить, или, хотя бы, контролировать его раз в год в начале дачного сезона. Важно чтобы это давление было постоянным, если же оно немного снизилось за зиму, его всегда можно поднять обычным автомобильным насосом до требуемого уровня.

Все эти несложные операции не займут много времени, достаточно уделить им внимание один раз в год, тем более, что все окупится долгой и бесперебойной работой всей системы водоснабжения в целом.

Монтаж и настройка реле давления для гидроаккумулятора

Время чтения: 6 минут Нет времени?

Отправим материал вам на e-mail

Все составляющие элементы станции автономного водоснабжения должны работать согласованно. В этом случае будет обеспечена эффективность, предусмотренная производителем оборудования. Правильный монтаж и настройка реле давления для гидроаккумулятора также уменьшит негативные воздействия на технику. Это позволит без дополнительных затрат продлить ее срок службы. Собственные знания и навыки помогут лично выполнять рабочие операции, без обращения к услугам профильных сервисных предприятий.

Конструкция устройства для гидроаккумулятора

Гидроаккумулятор: устройство, принципы работы

Для лучшего понимания функций отдельных элементов надо рассмотреть систему в целом.

Индивидуальное водоснабжение загородного дома

Из колодца, или другого источника вода насосом подается в магистральный трубопровод. Чтобы исключить ее перемещение в противоположном направлении устанавливается предохранительный клапан. В нужных местах устанавливается запорная арматура. Ее используют для профилактических работ, настройки, замены вышедших из строя блоков.

Вода по трубопроводу поступает в специальную емкость, которая выполняет несколько функций:

накопление и хранение запаса жидкости;
создание нормального давления в участках трубопровода, подключенных к потребителям;
демпфирование перепадов напора при подсоединении местного водоснабжения к централизованным сетям.

Разнообразие накопительных баков

Основным рабочим элементом такой емкости является гибкая перегородка. Но первоначальное давление в самом баке создает насос. При соответствующем оснащении он управляется со специального пульта. Туда поступают данные с реле давления для гидроаккумулятора.

Выше приведена часть схемы класса «умный дом». Она подключается к общей системе управления. На практике часто используют более экономичные решения.

Здесь реле непосредственно управляет работой насоса

Чтобы успешно решать обозначенные задачи применяют следующие конструкции гидроаккумуляторов:

Прочный бак создают с элементами, которые пригодятся для прочного закрепления на горизонтальной, или вертикальной плоскости.
Металлические корпуса защищают специальными покрытиями от коррозии. Они рассчитаны на давление до 6 атм. и выше.
Внутри вставлена мембрана из резины.

Для регулировок и добавления и выпуска воздуха используют встроенный золотник. В большие емкости монтируют специальный клапан.
Чтобы повысить потребительские характеристики создают слой из эмали, керамики и других химически нейтральных составов внутри бака. Для систем с питьевой водой применяют совершенно безопасные сорта каучука.

Для создания большого запаса воды устанавливают крупный накопитель

На этой картинке виден еще один важный элемент, проточный фильтр. Он предотвращает попадание механических загрязнений, повреждение реле и блокировку его приводных механизмов. Увеличенная емкость бака пригодится не только при большом ежедневном потреблении. Она уменьшит количество включений/выключений насоса, что окажет позитивное влияние на долговечность и надежность системы.

В стандартной методике расчета объема бака (ОБ) используют следующую формулу:

ОБ=16,5 х РВ/КВ х КД х 1/ДВК, где:

РВ – расход в литрах за одну минуту. Используют сумму всех потребностей, хозяйственных, для приготовления пищи, санитарно-гигиенических и других.
КВ – количество включений нагнетающего насоса за 60 мин. Рекомендуется подбирать параметры таки образом, чтобы число таких пусков не превышало 8-10 за соответствующий промежуток времени при максимальном потреблении.
КД – комплексный коэффициент давлений. Его рассчитывают по формуле Двк х Двык/(Двк – Двык). Здесь Двк и Двык – уровни максимального и минимального давления, по которым включается и выключается насос.
ДВК – это давление, которое образуется в части бака, где находится воздушный демпфер.

Чтобы не стеснять себя при круглогодичном проживании семье из трех человек достаточно бака емкостью 40-60 литров. Подобные советы дают профильные специалисты. В действительности лучше сделать более точный расчет при приведенной выше методике. Полученные результаты надо увеличить с учетом визитов гостей, иных ситуаций, сопровождающихся повышенным расходом воды. Подобный подход поможет приобрести гидроаккумулятор для водоснабжения, цена которого будет соответствовать техническим характеристикам и потребностям будущих пользователей.

При размещении бака в максимально высокой точке строения будет использована сила земного тяготения. Но надо учитывать, что помещение надо надежно защитить от неблагоприятных внешних воздействий. В нем поддерживают круглый год температуру выше 0°С.

Монтаж системы в помещении котельной

Необходимо помнить об увеличении механических нагрузок. Крупный бак с водой весит много, поэтому иногда требуется дополнительное усиление силового каркаса строения. По перечисленным причинам большие емкости часто устанавливают в цокольном этаже.

Для сравнительно небольших потребностей подойдет компактный комплект

Статья по теме:

Как установить реле давления для гидроаккумулятора

Перед выполнением рабочих операций необходимо уточнить общие требования. Чтобы система водоснабжения функционировала в оптимальном режиме разницу давлений для включения и выключения насоса устанавливают в границах диапазона от 0,9 до 1,8 атм. Превышение его увеличит расход электроэнергии.

Чтобы вычислить, какое давление должно быть в гидроаккумуляторе (ДГА), используйте формулу ДГА = (В+6,5)/10, где:

В – высота. Это расстояние берут от центральной оси бака до самой верней точки, в которой выполняется отбор воды.
6,5 – этот цифровой коэффициент учитывает высоту конкретного строения. Для примера взят типовой коттедж (2 этажа).

В некоторых моделях крупных баков есть встроенные манометры

Процесс подключения реле давления к гидроаккумулятору

Для изучения в этой статье рассмотрено механическое реле давления для гидроаккумулятора. Эта конструкция повторяется в модификациях разных производителей, со сравнительно небольшими изменениями.

Типовое реле для управления насосом системы водоснабжения

Это изделие подсоединяют к системе водоснабжения в собранном виде. Для размещения в удобном месте можно применять гибкие трубки, рассчитанные на соответствующие уровни давления. При необходимости используют переходные фитинги. По завершении монтажа проверяют экспериментально герметичность резьбовых соединений.

При подсоединении реле используется лен или фум-лента

Электрическое подключение допустимо выполнять непосредственно в цепи питания насоса. Применяют провода, рассчитанные на соответствующие мощности. Чтобы исключить ошибки рекомендуется использовать изделия с цветовой оплеткой. Стандарт «земли» – сочетание желтого и зеленого. Электродвигатель подключается к сети 220 V через автомат, обеспечивающий быстрое отключение при возникновении короткого замыкания.

Схема подключения устройства

Все электромонтажные работы выполняют при отключенном напряжении. Следует исключить случайную подачу напряжения и в процессе регулировки реле давления для гидроаккумулятора.

Схема подключения при использовании датчика сухого хода

Настройка реле давления гидроаккумулятора

Используйте следующий алгоритм:

Отключите насос и удалите воду.
Включите оборудование и повышайте давление, с последующим сливом жидкости. Запишите уровни включения/выключения электромотора.
Увеличивают порог, при котором напряжение подается на двигатель, гайкой на крупной пружине (зажимают ее).

1 — настройка величины давления; 2 — настройка дифференциала

Уровень размыкания контактов реле регулируют высотой маленькой пружины.

На некоторых моделях можно настроить верхний и нижний предел уставки

Чтобы узнать, как настроить электронное реле давления гидроаккумулятора, изучите инструкции соответствующего производителя.

Заключение

При использовании на практике сведений из этой статьи не забывайте о комплексном подходе. Система водоснабжения качественно выполняет свои функции, если все составляющие приобретены, установлены и настроены правильно.

Видео: настройка реле давления

Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте

Регулировка насосной станции: регулировка давления своими руками

Под насосной станцией (в бытовом масштабе, безусловно) принято понимать совокупность оборудования, взаимосвязанного между собой, предназначенного для решения общей задачи – бесперебойного обеспечения дома водой. Такая станция может быть приобретена сразу в собранном компактном виде или же монтироваться из отдельных узлов – сколь-нибудь существенно принципа ее строения, регулировки и эксплуатации это не меняет. В любом случае система создается и настраивается так, чтобы ее работа шла в автоматизированном режиме, чтобы свести к минимуму необходимость вмешательства хозяев. Понятно, что при этом в приоритете будут вопросы экономичности, удобства для владельцев жилья, максимальной долговечности оборудования.

Регулировка насосной станции
При сборке ли в заводских условиях, или при самостоятельном монтаже из отдельных деталей, приборов и узлов, обязательно проводится регулировка насосной станции. Но даже в том случае, если приобретается готовая, знать о принципах и порядке ее настройки – никогда не помешает. Заводские установки не всегда подходят к реальным условиям эксплуатации. Кроме того, и сами эти условия могут измениться, что потребуется перенастройки. Ну и , наконец, любое оборудование может выйти из строя. То есть после проведения ремонта или же замены отдельных узлов проблема регулировки может снова встать во всей своей остроте. А если владелец умеет сам справляться с этой задачей – ему не придется тратиться на вызов мастера.
Тем более что настройка станции – это не столь уж и сложно.
Что нужно знать в об общем устройстве и принципе работы насосной станции
В магазинах покупателям предлагаются готовые комплексы, которые так и называются – насосные станции. На их примере удобнее всего изучить строение этой системы, так как все узлы скомпонованы максимально компактно. И вместе с тем – принцип организации останется без особых изменений, даже если приобретать все приборы по отдельности и самостоятельно комплектовать подобную установку с необходимыми параметрами.
Типичное устройство насосной станции
Понятно, что основным прибором станции будет насос (поз. 1), качающий воду из источника и передающий ее далее к точкам потребления. Насос может быть поверхностный, самовсасывающий, как на иллюстрации, или погружной скважинный – все зависит от типа источника, его расположения и глубины.
Вторым, не менее важным, элементом станции обязательно является бак-гидроаккумулятор (поз. 2). Он имеет особую конструкцию, разделён на воздушную и водяную камеры, способен накапливать запас воды под определённым давлением и при необходимости —отдавать его на точки водозабора даже без включения насоса. Способствует минимизации количества включений станции, подержанию ровного давления в водопроводе. С ним эксплуатация домашнего системы водоснабжения становится максимальной комфортной, безопасной и экономной.
Гидроаккумулятор в автономной системе водоснабжения
При всей незамысловатости конструкции таких баков, их значимость в системе автономного водоснабжения частного дома – чрезвычайно велика. Как устроены гидроаккумуляторы для холодной воды , какие функции на них возлагаются, как рассчитываются их основные параметры – в отдельной подробной статье нашего портала.
Эти два основных прибора станции обязательно имеют между собой прямую гидравлическую связь. Это может быть короткий участок трубы или даже усиленной гибкой подводки (как на иллюстрации), если станция скомпонована компактно, или длинная труба, если, например, используется погружной насос. Но в любом случае насос имеет возможность накачивать воду непосредственно в водяной отсек гидроаккумулятора.
Для такой гидравлической связи используются специальные переходники или штуцеры. Очень часто применяется пятивыводной штуцер (поз. 3), который позволяет без проблем подключать всю гидравлику (3 вывода), контрольно-измерительный прибор и автоматику (еще 2 вывода соответственно).
Насос закачивается вводу через всасывающий патрубок (поз. 4), а передается она в разветвление водопроводных труб через один из выводов (поз. 5) упомянутого выше штуцера
Манометр (поз. 6) необходим и при настройке системы, и для визуального контроля за корректностью ее работы уже в ходе эксплуатации.
Питание насоса организуется через коммутационную коробку (поз. 7). Но станция не станет таковой без блока автоматики, отвечающей за своевременное включение и выключение без вмешательства у человека, то есть только по установленным настройкам давления в системе. Роль автоматики доверена реле давления (поз. 8). Именно его правильная регулировка и становится основным «камнем преткновения». То есть кабели питания, прежде чем попасть в коммутационную коробку самого насоса, сначала проходят через это реле.
Это был пример насосной станции компактной компоновки. Но не всегда для конкретных условий эксплуатации бывает достаточно характеристик таких готовых комплексов. Поэтому насосную станцию очень часто собирают самостоятельно из отдельных приборов. При этом принципиальная схема практически не изменяется.
Ниже показана, так сказать, блок-схема подобной станции.
Блок-схема насосной станции, собираемой самостоятельно из отдельных приборов и узлов.
Нумерация основных элементов системы сохранена по аналогии с прошлой схемой – так проще понять устройство. Толстыми синими стрелками показаны гидравлические подключения с направлением движения воды. Зелеными пунктирными – подсоединения к пятивыводному штуцеру (манометр вкручивается в резьбовой патрубок G ¼, а накидная гайка реле давления накручивается на резьбовой штуцер G ¼. Красным цветом показана линия питания от источника 220 В до насоса, проходящая через реле давления, где в автоматическом режиме производится включение и выключение станции.
Теперь в общих чертах о том, как все это работает.
При настройке станции в первую очередь в воздушной камере гидроаккумулятора создается определённое избыточное давление. Это позволяет баку работать именно так, как от него ожидается – и на накопление определенного запаса воды, и на поддержание в системе устойчивого напора.
О величине этого давления, как и об остальных показателях давления, более подробно будет рассказано несколько ниже.
Реле давления настраивается на нижний (включение насоса) и верхний (выключение) пороги. То есть вся работа насоса ограничивается определенным диапазоном давления. При этом нижний порог должен быть обязательно выше давления предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора. И одновременно — соответствовать требованиям к напору воды для нормальной работы всей сантехники и подключенных бытовых приборов.
При включении насоса он начинает нагнетать воду в систему. Если при этом все водозаборные краны закрыты, то идёт заполнение гидроаккумулятора. Его водяная камера по мере заполнения увеличивается, то есть, соответственно уменьшается воздушная. Что ведет, за счет сжимаемости газа, к увеличению общего давления в системе. Реле давления «отслеживает» текущие показатели, и при достижении установленного верхнего рубежа — должно сработать на разрыв цепи питания насоса. Система переходит в режим «ожидания»
Если теперь открыть где-то водозаборный кран (условно говоря, так как это может быть любой сантехнический прибор), то вода из него пойдет под напором, установившемся в системе. Если расход воды не особо значительный, и не приводит к снижению давления в системе до нижнего рубежа, то включения насоса не происходит. То есть расходуется только тот запас, что накоплен в аккумулирующем резервуаре.
Понятно, что по мере расхода воды объем водяной камеры гидроаккумулятора начинает уменьшаться, давление, соответственно – падать. Если требуется немалый расход, и оттого давление снижается до минимально допустимого, то есть до установленного нижнего порога, реле срабатывает на запуск насоса. И насосное оборудование будет работать до тех пор, пока в системе вновь не будет стабилизировано давление по установленному верхнему пределу. То есть при включении насос всегда стремится систему полностью «загрузить под завязку», даже если его включение, например, было спровоцировано даже наполнением двухлитрового чайника, но при этом давление в баке наконец-то достигло нижнего порога.
Такая цикличность в работе позволяет до минимума свести число пусков насоса, но при этом в любой момент времени иметь нужный напор воды на сантехнических приборах.
Какие значения давления используются для настройки системы
Понятно, что для правильной регулировки насосной станции необходимо для начала, как минимум, знать, на какие эксплуатационные параметры давления будет проводиться эта настройка.
Для регулировки насосной станции необходимо определиться с тремя определяющими значениями давления.
А для настройки необходимо определиться с тремя значениями давления:
Рп — давление предварительной накачки воздушной камеры гидроаккумулятора;
Pmin — минимальное давление воды в системе, то есть порог пуска насосного оборудования.
Pmax — максимальное давление воды в системе, то есть порог срабатывание реле на выключение насоса.
Кстати, показатели давления довольно тесно увязаны еще и с объемом гидроаккумулятора.
Понятно, что чем больше объем бака, тем более значительным запасом воды можно располагать. И тем реже будет включаться насос для пополнения гидроаккумулятора.
Вместе с тем, и саму систему можно настроить на различные показатели давления. Так, с нарастанием ΔР, то есть разницы между нижним порогом (Pmin) и верхним (Pmax), увеличивается и создаваемый запас воды.
Это хорошо показано в следующей таблице.
В левом столбике таблицы – стандартные объемы гидроаккумуляторов. Первые три строки – соответственно, упомянутые показатели давления (в барах или технических атмосферах). Остальной массив данных – это создаваемый в гидроаккумуляторе запас воды.
как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором
Алекс
Как отрегулировать реле давления воды с гидроаккумулятором?
У многих из нас в частных домах и на загородных участках уже давно присутствует свое водоснабжение. Большинство из вас для предотвращения перепадов давления в сети водоснабжения используют мембранный гидроаккумулятор. Автоматическое включение и выключение данного агрегата производится с помощью реле. Включается и выключается данное реле в зависимости от давления воды в системе. Сегодня мы разберемся как правильно отрегулировать реле своими руками.
Подготовка к регулировке
Чтобы произвести подготовку к регулировке, необходимо следовать следующему плану:
Для начала нам нужно обзавестись необходимым инструментом. В зависимости от модели вашего гидроаккумулятора вам может понадобиться разный инструмент. Где-то крышка реле снимается с помощью отвёртки, а где-то с помощью ключа. Чаще всего на гидроаккумуляторах устанавливают стандартное реле РДМ-5 или его зарубежный аналог. Для регулировки такого реле понадобится ключ на 10 и отвертка;
Устройство реле давления
Затем нужно отключить гидроаккумулятор от электрической сети. После чего следует слить воду, находящуюся в емкости агрегата, для этого просто отключите водопроводную трубу от емкости с водой и откройте кран;
Снимаем крышку реле с помощью отвертки и видим два регулятора-пружины. Большой отвечает за «нижнее» и «верхнее» давление при котором будет включаться электромотор. Маленький, в свою очередь, отвечает за диапазон этого давления. Таким образом, регулировка этих двух пружин позволяет полностью настроить систему под свои нужды.
Совет. Прежде чем начинать регулировку, ознакомьтесь с характеристиками гидроаккумулятора в целом и насоса в частности.
Регулировка границ и диапазона давления
Для изменения «нижнего» и «верхнего» предела давления нам нужно просто откручивать или закручивать гайку на большом регуляторе. На пружине нет шкалы и никаких отметок, что усложняет настройку. Для проверки следует закрыть крышку, включить гидроаккумулятор в сеть и проверить по манометру давление, при котором электромотор включается и выключается. Если давление вас не устраивает, повторите настройку.
Чтобы изменить диапазон между «нижним» и «верхним» давлением, требуется откручивать или закручивать маленький регулятор.
Внимание! Регулировку с помощью малой пружины производят, только если один из порогов давления вас устраивает. То есть, либо «нижнее» давление, либо «верхнее» вам подходит, а другое нужно изменить. Если вас не устраивают оба давления, то сначала проведите настройку с помощью большой пружины.
Хочется отметить, что при откручивании гайки изменяется верхний порог давления, при этом нижний остается на месте. В то время, как при закручивании гайки происходит обратный эффект. К сожалению, на малой пружине тоже нет никаких шкал, по которым можно ориентироваться, так что придётся произвести и проверить регулировку несколько раз.
Реле давления
Что необходимо учесть?
Для лучшей и точной регулировки учтите несколько моментов:
«верхнее» давление должно быть меньше 80% от максимально допустимого рабочего давления реле;
проверьте сможет ли насос развить «верхнее» давление, в противном случае реле никогда не будет выключать электромотор.
Как мы видим, произвести регулировку реле не так уж и сложно, единственная трудность заключается в том, что требуется эмпирическим путем устанавливать нужное положение пружины. Главное соблюдать правила безопасности и всегда закрывать крышку перед пуском гидроаккумулятора. Следуйте данным правилами и у вас все обязательно получится.
Регулировка реле давления: видео
Регулировка давления в гидробаке и настройка реле давления насосной станции
Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки.
В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые…
Регулировка и настройка реле давления у насосной станции
Реле давления – это часть насосной станции, которая отвечает за пуск и отключение насосного оборудования при достижении определённого давления в гидробаке. Как правило, при покупке насосной станции на датчиках давления выставлены заводские настройки. В итоге агрегат, отрегулированный производителем, реагирует на определённые показатели для пуска и остановки насоса. Обычно заводские настройки включения устанавливаются в переделах 1,5-1,8 атм., а настройки на отключения прибора срабатывают при попадании давления в диапазон от 2,5 до 3 атм.
Но иногда для более эффективной эксплуатации станции в определённых условиях требуется изменить настройки прибора. В этом случае проводится регулировка реле давления насосной станции. Из нашей статьи вы узнаете, как это сделать своими руками, а видео в конце статьи поможет более наглядно разобраться в процессе.
Особенности конструкции и принцип работы
Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка
Чтобы вы могли правильно отрегулировать данное реле своими руками, вам стоит разобраться в особенностях его конструкции и понять принцип действия агрегата.
Реле давления насосной станции – это металлическая основа, на верхней части которой зафиксирована контактная группа, два пружинных разно размерных регулятора и клеммная колодка. В нижней части стальной пластины прикреплена крышка мембраны, под которой находится стальной поршень и сама мембрана, а также быстросъёмная гайка для фиксации к переходнику, установленному на насосном оборудовании. Все эти детали накрываются крышкой из пластика. Она в свою очередь крепится к винтовой части большого регулятора. Эта крышка при необходимости легко снимается при помощи гаечного ключа или отвёртки.
Как правило, реле в насосных станциях водоснабжения могут отличаться конфигурацией, формой и расположением отдельных элементов, но обычно они имеют такую конструкцию, как мы описали выше. Иногда реле может укомплектовываться дополнительными элементами, позволяющими защищать агрегат от работы «на сухую» и оберегать мотор от перегрева, для этого прибор будет измерять температуру перекачиваемой жидкости.
Принцип действия этого прибора следующий:
Реле давления для водяного насоса: конструкция и настройка
Под действием давления воды, поступающей из насосного оборудования, мембрана за счёт увеличения давления воздуха во второй камере давит на поршень, приводящий в действие контактную группу.
Эта группа крепится на стальной платформе, укомплектованной двумя шарнирами. В зависимости от того, какое положение она займёт, контакты, через которые идёт напряжение 220 V на насосный агрегат, могут замыкаться или размыкаться, вызывая тем самым запуск или остановку насоса.
Чтобы уравновесить давление поршня, используется пружина регулятора, воздействующая на платформу для установки контактной группы. Сила сжатия пружины регулируется посредством соответствующей гайки.
По мере уменьшения количества воды в системе из-за расхода потребителем давление воздуха в баке водоснабжения падает. В итоге пружина, преодолевая воздействие поршня, замыкает контактную группу, что приводит к запуску насоса.
По мере того, как воды в баке становится больше, давление воздуха возрастает. Это приводит к тому, что поршень постепенно смещает платформу с контактами, несмотря на противодействие пружины. Однако размыкание контактов происходит не сразу, а после смещения платформы на определённое расстояние. Эта величина зависит от того, насколько вторая малая пружина будет сжата. Она так же, как и большая пружина, находится на штоке с гайкой. Как только происходит размыкание контактов, насосный агрегат прекращает работать.
Отсюда получается что, для того чтобы отрегулировать давление включения агрегата водоснабжения, необходимо правильно настроить силу сжатия большой пружины. Давление, регулируемое этим элементом, ещё называют нижним. Чтобы отрегулировать верхнее давление в системе водоснабжения, необходимо настроить срабатывание малой пружины. Сила сжатия этого элемента позволяет установить разницу между давлением отключения и включения.
Настройка реле давления насосной станции может понадобиться в том случае, если заводские настройки хозяина не устаивают либо они сбились. Однако прежде чем приступить к регулировке, необходимо правильно подготовить накопительный бак.
Подготовка гидробака
Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды
Гидробак, накопительная ёмкость или гидроаккумулятор – это герметичный резервуар, состоящий из двух частей. В одной части в виде резиновой груши происходит накопление воды. А другая часть – это пространство между стенками груши и внутренней поверхностью гидробака, в которую закачано определённое количество воздуха.
Поскольку в груше происходит накопление воды, она подключается к системе водоснабжения. Закачивание воздуха во вторую камеру можно выполнить при помощи обычного автомобильного насоса. Благодаря этому воздуху происходит сжатие груши с водой, что способствует поддержанию определённого давления в трубах водоснабжения. Благодаря этому после открывания крана движение воды по трубопроводу происходит под напором без включения насоса.
Внимание: если неправильно подобрать давление воздуха в гидробаке, не получится достичь работы системы в оптимальном режиме.
Слишком высокий или низкий показатель может привести к частому пуску и остановке насоса, что негативно скажется на сроке эксплуатации прибора. Пониженное значение может приводить к чрезмерному растяжению груши и быстрому выходу её из строя.
Причины отсутствия давления в насосной станции
Последовательность подготовки гидробака:
Перед тем как закачивать воздух в гидробак или перед проверкой показателей, необходимо произвести слив воды из трубопровода. Для этого нужно открыть нижний кран. В итоге груша в накопительном баке опустеет.
Теперь можно производить закачку воздуха и проверку давления. Оно должно быть на 10 процентов меньше, чем нижний показатель. Если вы ещё не настраивали систему и не знаете, какое должно быть нижнее значение, то регулировку делают так:
если объём гидробака равен 20-25 л, то ставим давление в пределах 1,4-1,7 бар;
при вместительности накопительного бака в пределах 50-100 л показатель требуется выставить в районе 1,7-1,9 бар.
Важно: не стоит надолго оставлять грушу гидроаккумулятора без воды. От этого её стенки могут рассохнуться или склеиться. Давление воздуха в гидробаке необходимо проверять каждый месяц.
Настройка реле
При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке
При правильном давлении воздуха в накопителе и чистых фильтрах можно приступать к настройке реле воды в насосной установке. Работу по регулировке ведём в такой последовательности:
После отключения насоса производим слив воды из трубопровода. Для этого открываем нижний кран в системе. При помощи отвёртки или гаечного ключа снимаем крышку с реле.
Включаем насос, который произведёт закачку воды в систему.
В момент выключения насосного агрегата необходимо записать показания манометра. Так вы узнаете текущее верхнее давление.
После этого стоит немножко приоткрыть кран, который находится в наивысшей точке системы. Если у вас одноуровневая система, то откройте кран, наиболее удалённый от насоса. Когда давление понизится до определённого значения, насосный агрегат снова запустится. Вам стоит засечь показания манометра в момент запуска и снова их записать. Так вы найдёте текущее нижнее давление. Отняв полученные результаты, вы получите разницу давлений, на которую и настроено ваше реле. Кроме записи показаний оцените напор из открытого крана (самого дальнего в системе).
Если напор оказался недостаточным, то нижнее давление необходимо увеличить. Для этого агрегат нужно отключить от электропитания и поджать гайку на большой пружине. Если вам нужно уменьшить напор, то пружину стоит ослабить.
Переходим к настройке разности давлений, которую вы уже узнали, отняв найденные показатели. Оптимальные показатели должны быть в пределах 1,4 атм. Если ваш результат меньше, то это может вам дать более равномерную подачу воды, но более частый запуск насоса. Это может привести к преждевременному износу агрегата. Если ваш результат превышает оптимальные показатели, то работа будет проходить в более щадящем режиме, но станет ощутимой разница между предельно высоким и низким напором. Чтобы настроить этот параметр, нужно поворачивать гайку на малой пружине. Чтобы увеличить разность давлений, необходимо повысить силу сжатия. Ослабление пружины вызовет обратное действие.
После проведения регулировки стоит проверить её эффективность. Для этого воду из системы снова сливают, к насосному оборудованию подключается электропитание и агрегат запускается. Дальнейшие действия повторяют, пока настройки реле не будут вас устраивать.
Внимание: вторая (малая) пружина очень чувствительная, поэтому её регулировку стоит проводить очень осторожно, подкручивая гайку на небольшой оборот.
Первичная настройка
Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля
Если на вашем реле пружины полностью ослаблены, придётся произвести настройку с нуля. В этом случае работу проводят в такой последовательности:
Производят запуск насосного оборудования и нагнетают давление в системе до того уровня, когда напор воды из самого удалённого от насоса крана не станет более-менее приемлемым для вас. Допустим, что измерительный прибор показал в этот момент значение 1,5 бар. Производим выключение насоса.
Теперь необходимо отключить насосную станцию от питания, открыть крышку на реле и начать подтягивать гайку на большой пружине, пока не раздастся характерный щелчок, указывающий на замыкание контактов.
Крышку реле устанавливают на место и производят запуск насосного оборудования. При этом давление нужно довести до 2,9 бар.
Теперь агрегат нужно снова отключить от питания, крышку на реле опять открываем и поджимаем гайку малой пружины, пока не прозвучит щелчок размыкания контактов.
После произведённых настроек реле будет срабатывать при нижнем показателе в 1,5 бар и выключать насос при верхнем давлении в 2,9 бар. Крышку на реле возвращаем на место, а станцию подключаем к электросети.
Видео инструкция по регулировке реле давления агрегата водоснабжения своими руками:
Источник: vodakanazer.ru
Регулировка реле давления для насоса системы водоснабжения — настройка уровней включения и выключения
Одним из важнейших элементов управления водяной насосной станцией является реле давления. Оно обеспечивает автоматическое включение и выключение насоса, управляя подачей воды в бак по заданным параметрам. Четких рекомендаций, какими должны быть значения предельных уровней нижнего и верхнего давлений, нет. Каждый потребитель решает это индивидуально в пределах допустимых норм и инструкций.
Устройство и принцип действия реле давления воды
Конструктивно реле выполняется в виде компактного блока с пружинами максимального и минимального давления, натяжение которых регулируется гайками. Мембрана, связанная с пружинами, реагирует на изменение силы давления. При достижении минимального значения пружина ослабевает, при максимальном уровне – сжимается сильнее. Воздействие, оказываемое на пружины, вызывает размыкание (замыкание) контактов реле, выключая или включая насос.
Наличие в водопроводе реле позволяет обеспечивать в системе постоянное давление и необходимый напор воды. Насос управляется автоматически. Правильно выставленные уровни минимального и максимального давления обеспечивают его периодическое отключение, что способствует значительному увеличению срока безаварийной службы.
Последовательность работы насосной станции под управлением реле следующая:
Насос закачивает воду в бак.
Давление воды постоянно увеличивается, что можно отследить по манометру.
При достижении установленного предельного верхнего уровня давления срабатывает реле и отключает насос.
По мере расходования воды, закаченной в бак, происходит снижение давления. Когда оно достигнет нижнего уровня, насос вновь включится и цикл повторится.
Схема устройства и составные элементы типового реле давления
Основные параметры работы реле:
Нижнее давление (уровень включения). Контакты реле, включающие насос, замыкаются, и в бак поступает вода.
Верхнее давление (уровень выключения). Контакты реле размыкаются, насос выключается.
Диапазон давлений – разность двух предыдущих показателей.
Значение максимально допустимого давления выключения.
↑ вернуться к содержанию
Настройка реле давления
В процессе сборки насосной станции особое внимание уделяется настройке реле давления. От того, насколько правильно будут выставлены его предельные уровни, зависит удобство эксплуатации системы водоснабжения, а также сроки безаварийной службы всех составляющих устройства.
На первом этапе нужно проверить давление, которое было создано в баке при изготовлении насосной станции. Обычно в заводских условиях устанавливается уровень включения в 1,5 атмосферы, а отключения – 2,5 атмосферы. Проверяют это при пустом баке и отключённой от электросети насосной станции. Рекомендуется проводить проверку автомобильным механическим манометром. Он помещается в металлическом корпусе, поэтому измерения получаются более точными, чем с использованием электронных или пластиковых манометров. На их показания могут повлиять как температура воздуха в помещении, так и уровень зарядки батареи. Желательно, чтобы предел шкалы манометра был как можно меньшим. Потому что по шкале, к примеру, в 50 атмосфер очень сложно будет точно измерить одну атмосферу.
Для проверки давления в баке нужно открутить колпачок, закрывающий золотник, подсоединить манометр и снять по его шкале показание. Давление воздуха следует и в дальнейшем периодически проверять, например, один раз в месяц. Воду при этом нужно полностью удалить из бака, отключив насос и открыв все краны.
Возможен и другой вариант – внимательно следить за давлением отключения насоса. Если оно увеличилось, это будет означать уменьшение давления воздуха в баке. Чем меньшим будет давление воздуха, тем больший запас воды может быть создан. Однако разброс давления от полностью заполненного до практически опустошённого бака получается большим, и всё это будет зависеть от предпочтений потребителя.
Выбрав желаемый режим работы, нужно установить его, стравив для этого лишний воздух, или подкачать дополнительно. Нужно иметь в виду, что не следует уменьшать давление до значения менее одной атмосферы, а также чересчур перекачивать его. Из-за малого количества воздуха резиновая ёмкость, наполненная водой внутри бака, будет касаться его стенок и протираться. А излишек воздуха не даст возможности закачивать много воды, поскольку значительную часть объёма бака будет занимать воздух.
↑ вернуться к содержанию
Настройка уровней давления включения и выключения насоса
В насосных станциях, которые поставляются в собранном виде, реле давления заранее настроено по оптимальному варианту. Но при её монтаже из различных элементов на месте эксплуатации настройку реле нужно проводить обязательно. Это вызвано необходимостью обеспечить эффективную взаимосвязь настроек реле с объёмом бака и напором насоса. Кроме того, бывает необходимость изменить исходную настройку реле давления. Порядок действий при этом должен быть следующим:
После того, как будет отрегулировано давление воздуха в баке, нужно подключить насосную станцию к электрической сети. Вода начнёт закачиваться насосом. Отключение его произойдёт после достижения установленного максимального давления. Это – верхний уровень. На каждом устройстве при его изготовлении указываются предельное давление и максимально допустимый напор насоса, их превышение недопустимо. Определяется это прекращением роста давления. В таких случаях насос необходимо отключать вручную. Если значение максимального давления не совпадёт с рекомендуемым инструкцией уровнем, произвести соответствующую подстройку вращением малой гайки, открыв для этого крышку реле.
Аналогичным образом измеряется нижнее давление. Для этого надо открыть кран и сливать воду из бака, наблюдая за показаниями манометра. Постепенно давление будет падать, и при достижении им нижнего предела насос снова включится. Это – нижний уровень, величину его тоже показывает манометр. Вращением большой гайки довести давление до рекомендуемого уровня. Оно должно быть примерно на 10% больше давления воздуха в баке, иначе возможен ускоренный износ резиновой мембраны.
На практике мощность насосов выбирается такой, которая не позволяет накачивать бак до крайнего предела. Обычно давление отключения устанавливают на пару атмосфер выше порога включения.
Допускается также установка предельных уровней давления, которые отличаются от рекомендуемых значений. Таким способом можно задать собственный вариант режима эксплуатации насосной станции. Причём при установке разницы давлений малой гайкой надо исходить из того, что начальной точкой отсчёта должен быть нижний уровень, устанавливаемый большой гайкой. Выставлять верхний уровень можно только в пределах, на который рассчитана система. Кроме того, резиновые шланги и иная сантехника тоже выдерживают давление, не выше расчётного. Всё это необходимо учитывать при монтаже насосной станции. К тому же чрезмерный напор воды из крана часто бывает совершенно ненужным и некомфортным.
↑ вернуться к содержанию
Регулировка реле давления
Регулировку реле давления практикуют в тех случаях, когда необходимо выставить уровни верхнего и нижнего давлений в заданных значениях. Например, требуется установить верхнее давление в 3 атмосферы, нижнее – 1,7 атмосферы. Процесс регулировки состоит в следующем:
Включить насос и закачивать воду в бак до значения давления на манометре 3 атмосферы.
Отключить насос.
Открыть крышку реле и медленно вращать малую гайку до тех пор, пока реле не сработает. Вращение гайки по часовой стрелке означает увеличение давления, в обратную сторону – уменьшение. Выставлен верхний уровень – 3 атмосферы.
Открыть кран и слить воду из бака до значения давления на манометре 1,7 атмосферы.
Закрыть кран.
Открыть крышку реле и медленно вращать большую гайку до срабатывания контактов. Выставлен нижний уровень – 1,7 атмосферы. Он должен быть несколько больше, чем давление воздуха в баке.
Если будет задано высокое давление для отключения и низкое – для включения, бак заполняется большим количеством воды, и нет необходимости часто включать насос. Неудобства возникают только из-за большого перепада давлений, когда бак полный или почти пустой. В других случаях, когда диапазон давлений небольшой, и насос часто приходится подкачивать, давление воды в системе равномерное и достаточно комфортное.
В следующей статье вы узнаете про подключение гидроаккумулятора к системе водоснабжения — самые распространенные схемы подключения.
Источник: delai-remont.com
Настройка давления в насосной станции с гидроаккумулятором
Чтобы сделать в небольшом частном доме автономную систему водоснабжения, будет достаточно обычного насоса, скважинного или поверхностного, с подходящими характеристиками производительности. Но для дома, в котором проживает больше 4 человек, или для 2-3 этажного жилища потребуется устанавливать насосную станцию. Это оборудование уже имеет заводские настройки давления, но иногда их необходимо корректировать. Когда требуется регулировка насосной станции, и как это делать, будет рассказано ниже.
Устройство насосной станции
Чтобы правильно отрегулировать данное насосное оборудование, необходимо иметь хотя бы минимальное представление о том, как оно устроено и по какому принципу работает. Главное предназначение насосных станций, состоящих из нескольких модулей – это обеспечение питьевой водой всех точек водозабора в доме. Также данным агрегатам под силу автоматически повышать и поддерживать давление в системе на необходимом уровне.
Ниже приведена схема насосной станции с гидроаккумулятором.
В состав насосной станции входят следующие элементы (см. рисунок выше).
Гидроаккумулятор. Выполнен в виде герметичного бака, внутри которого находится эластичная мембрана. В некоторых емкостях вместо мембраны установлена резиновая груша. Благодаря мембране (груше) гидробак делится на 2 отсека: для воздуха и для воды. Последняя закачивается в грушу или в часть бака, предназначенную для жидкости. Подключение гидроаккумулятора происходит на отрезке между насосом и трубой, ведущей к точкам водозабора.
Насос. Может быть поверхностным или скважинным. Тип насоса должен быть либо центробежным, либо вихревым. Вибрационный насос для станции использовать нельзя.
Реле давления. Датчик давления автоматизирует весь процесс, при котором вода подается из скважины в расширительный бак. Реле отвечает за включение и выключение двигателя насоса при достижении в баке необходимой силы сжатия.
Обратный клапан. Препятствует вытеканию жидкости из гидроаккумулятора при отключении насоса.
Электропитание. Чтобы подключить оборудование к электрической сети, для него требуется протянуть отдельную проводку с сечением, соответствующим мощности агрегата. Также в электрической цепи должна быть установлена система защиты в виде автоматов.
Данное оборудование работает по следующему принципу. После открытия крана в точке водозабора вода из гидроаккумулятора начинает поступать в систему. Одновременно в баке происходит снижение сжатия. Когда сила сжатия снизится до величины, установленной на датчике, происходит замыкание его контактов, и двигатель насоса начинает работать. После прекращения потребления воды в точке водозабора, или при повышении силы сжатия в гидроаккумуляторе до необходимого уровня, происходит срабатывание реле на отключение насоса.
Устройство и принцип работы реле давления
Устройство реле давления насосной станции не отличается сложностью. В конструкцию реле входят следующие элементы.
Корпус (см рисунок ниже).
Фланец для подсоединения модуля к системе.
Гайка, предназначенная для регулировки отключения аппарата.
Гайка, регулирующая силу сжатия в баке, при которой агрегат будет включаться.
Клеммы, к которым подключаются провода, идущие от насоса.
Место для подключения проводов от электросети.
Клеммы заземления.
Муфты для закрепления электрических кабелей.
Снизу реле имеется металлическая крышка. Если ее открыть, то можно увидеть мембрану и поршень.
Принцип работы реле давления следующий. При увеличении силы сжатия в камере гидробака, предназначенной для воздуха, мембрана реле выгибается и воздействует на поршень. Он приходит в движение и задействует контактную группу реле. Контактная группа, имеющая 2 шарнира, в зависимости от положения поршня либо замыкает, либо размыкает контакты, через которые происходит электропитания насоса. В итоге, при замыкании контактов происходит запуск оборудования, а при их размыкании — остановка агрегата.
Когда требуется регулировать реле
Как было сказано выше, реле автоматизирует процесс закачивания жидкости в систему водопровода и в расширительный бак. Чаще всего насосное оборудование, купленное в готовом виде, уже имеет базовые настройки реле. Но возникают ситуации, когда требуется срочная регулировка давления насосной станции. Выполнять данные действия придется в случаях, если:
после запуска двигателя насоса, он сразу же отключается;
после отключения станции наблюдается слабый напор в системе;
при работе станции в гидробаке создается чрезмерная сила сжатия, о чем свидетельствуют показания манометра, но аппарат при этом не отключается;
не срабатывает реле давления, и насос не включается.
Чаше всего, если у агрегата появляются вышеперечисленные симптомы, то ремонт реле не требуется. Нужно всего лишь правильно настроить данный модуль.
Подготовка гидробака и его регулировка
Перед поступлением гидроаккумуляторов в продажу в них на заводе закачивают воздух под определенным давлением. Закачка воздуха происходит через золотник, установленный на данной емкости.
В среднем, давление в насосной станции должно быть таким: в гидробаках объемом до 150 л. — 1,5 бар, в расширительных баках от 200 до 500 л. — 2 бар.
Под каким давлением находится воздух в гидробаке, можно узнать из этикетки, приклеенной к нему. На следующем рисунке красной стрелкой указана строка, в которой обозначено давление воздуха в накопителе.
Также данные замеры силы сжатия в баке можно произвести, используя автомобильный манометр. Измерительный прибор подключается к золотнику бака.
Чтобы начать регулировать силу сжатия в гидробаке, необходимо его подготовить:
Отключите оборудование от электросети.
Откройте любой кран, установленный в системе, и дождитесь момента, когда жидкость перестанет течь из него. Конечно же, будет лучше, если кран будет находиться недалеко от накопителя или на одном этаже с ним.
Далее, замерьте силу сжатия в емкости, используя манометр, и запомните это значение. Для накопителей небольших объемов показатель должен быть около 1,5 бар.
Чтобы правильно отрегулировать накопитель, следует учитывать правило: давление, вызывающее срабатывание реле на включение агрегата, должно превышать силу сжатия в накопителе на 10%. Например, реле насоса включает двигатель при 1,6 бар. Значит, необходимо создать и соответствующую силу сжатия воздуха в накопителе, а именно 1,4-1,5 бар. Кстати, совпадение с заводскими настройками здесь не случайно.
Если датчик настраивается для запуска двигателя станции при большем, чем 1,6 бар силе сжатия, то, соответственно, и настройки накопителя меняются. Увеличить давление в последнем, то есть накачать воздух, можно, если воспользоваться насосом для накачки автомобильных шин.
Совет! Коррекцию силы сжатия воздуха в накопителе рекомендуется проводить хотя бы 1 раз в год, поскольку за зиму она может снижаться на несколько десятых бар.
Настройка реле давления
Бывают случаи, когда настройки датчика по умолчанию не устраивают пользователей насосного оборудования. Например, если открыть кран на каком-либо этаже здания, то можно заметить, что напор воды в нем быстро снижается. Также установка некоторых систем, очищающих воду, невозможна, если сила сжатия в системе находится на уровне меньше 2,5 бар. Если станция настроена на включение при 1,6-1,8 бар, то фильтры в данном случае работать не будут.
Обычно настройка реле давления своими руками не вызывает затруднений и выполняется по следующему алгоритму.
Запишите показатели манометра при включении и отключении агрегата.
Выдерните шнур питания станции из розетки или отключите автоматы.
Снимите крышку с датчика. Обычно она закреплена 1 шурупом. Под крышкой можно увидеть 2 винта с пружинами. Тот, что больше, отвечает за давление, при котором происходит запуск двигателя станции. Обычно возле него стоит маркировка в виде буквы “Р” и нарисованы стрелки с нанесенными возле них знаками “+” и “-”.
Чтобы увеличить силу сжатия, вращайте гайку по направлению к знаку “+”. И наоборот, чтобы снизить ее, нужно крутить винт к знаку “-”. Сделайте один оборот гайки в требуемом направлении и запустите аппарат.
Дождитесь, пока станция отключится. Если показания манометра вас не устраивают, то продолжайте вращать гайку и включать аппарат до тех пор, пока давление в накопителе не достигнет требуемого значения.
На следующем этапе следует настроить момент выключения станции. Для этого предназначен винт меньшего размера с пружиной вокруг. Возле него находится маркировка “ΔP”, а также нарисованы стрелки со знаками “+” и “-”. Настройка регулятора давления на включение устройства проводится так же, как и на отключение аппарата.
В среднем, интервал между силой сжатия, при которой датчик включает двигатель станции, и значением силы сжатия, когда агрегат останавливается, находится в пределах 1-1,5 бар. При этом интервал может увеличиваться, если выключение будет происходить при больших значениях.
Например, агрегат имеет заводские настройки, при которых Р_вкл = 1,6 бар, а Р_выкл = 2,6 бар. Из этого следует, что разница не выходит за пределы стандартного значения и равна 1 бар. Если требуется по каким-либо причинам увеличить Р_выкл до 4 бар, то следует увеличить и интервал до 1,5 бар. То есть, Р_вкл должно быть около 2,5 бар.
Но при увеличении данного интервала увеличится и перепад давления в системе водоснабжения. Иногда это может вызывать дискомфорт, поскольку придется израсходовать большее количество воды из бака, чтобы станция включилась. Но благодаря большому интервалу между Р_вкл и Р_выкл включение насоса будет происходить реже, что увеличит его ресурс.
Вышеописанные манипуляции с настройками силы сжатия возможны только при наличии оборудования соответствующей мощности. К примеру, в тех. паспорте к аппарату указано, что он может выдать не более 3,5 бар. Значит, настраивать на нем Р_выкл = 4 бар не имеет смысла, поскольку станция будет работать без остановки, а давление в баке так и не сможет подняться до необходимого значения. Поэтому, чтобы получить давление в ресивере 4 бар и выше, необходимо приобрести насос соответствующей мощности.
Источник: Tehnika.expert
Как настроить реле давления насосной станции — регулировка своими руками
Современные насосные станции являются отличным способом обеспечения автономного водоснабжения.
Правильная самостоятельная регулировка позволяет получить бесперебойную и эффективную работу оборудования в течение длительного времени.
Настройка диапазона между включением и отключением привода, одна из важнейших процедур.
Конструктивные особенности
Первоначальное регулирование всего автоматического оборудования насосной станции осуществляется производителем с учётом определенной величины давления на включение и отключение.
Как правило, значение заводской установки на включение варьируется в пределах 1,5-1,8 бар, и от 2,3 до 3,0 бар на выключение.
Достаточно, часто, потребителю требуется в процессе эксплуатации, самостоятельно выполнить дополнительную настройку давления (что делать, если насосная станция не набирает давление и не отключается).
Поэтому важно знать и учитывать основные конструктивные особенности такого оборудования, в числе которых:
металлическое основание с закрепленной в нижней части крышкой, прикрывающей мембрану и стальной поршень;
быстросъемная гайка для закрепления на переходнике насосного оборудования;
контактная группа и колодка клемм, позволяющая подключить оборудование к сети и выполнить заземление;
пара разных по размерам пружинных регуляторов;
пластиковая крышка, закрепленная на винт большого регулятора.

В зависимости от фирмы-производителя и конструктивных особенностей моделей насосных станций, реле может иметь отличия по:
размерам,
форме,
расположению деталей и элементов.

А что вам известно про шаровый обратный клапан для канализации? В полезной статье написано для чего он нужен и как его установить своими руками.
Формулу, как посчитать объем воды в трубе, указана на этой странице.
В некоторых моделях присутствуют дополнительные элементы, включая защиту работы на «сухом ходу».
Настройка насосного оборудования своими руками состоит из регулировки реле на давление и последующей проверке работоспособности самой станции.
Работа оборудования под управлением реле
Наличие реле обеспечивает постоянные показатели давления в системе и создаёт необходимый для работы станции напор воды.
Управление насоса осуществляется автоматически.
Поэтому, правильная регулировка электромагнитного клапана для воды своими руками (прочитайте здесь) на минимальное и максимальное значение давления позволяет обеспечивать периодическое выключение и включение системы.
Управляемая реле насосная станция работает по следующему принципу:
закачивание воды в бак при помощи насоса;
увеличение давления, отражающееся на манометре;
срабатывание реле при давлении, достигшем выставленного предельного уровня;
отключение насоса.

Уменьшение количества воды в баке-накопителе сопровождается снижение давления.
После того, как давление в системе достигнет нижнего уровня, насосное оборудование вновь включается, и цикл работы повторяется.
Параметры функционирования реле:
на этапе включения в условиях нижнего уровня давления, происходит замыкание контактов на реле, что вызывает поступление воды в бак;
на этапе выключения в условиях верхнего давления, происходит размыкание контактов на реле, сопровождающееся выключением насоса.

Разность между показателями включения и выключения носит называние «диапазон давления».
Проверка давления
Приобретенное насосное оборудование требуется проверить на уровень давления, созданного производителем в заводских условиях.
А вам известно, для чего нужна фановая труба в многоэтажном доме? С какой целью ее устанавливают в системе отвода канализационных стоков, прочитайте в полезной статье.
Про создание системы канализации в частном доме своими руками написано здесь.
На странице: http://ru-canalizator.com/vodosnabzhenie/oborudovanie/avtomojka.html написано, как удлинить шланг высокого давления для автомойки.
Хранение и транспортировка оборудования, часто изменяют заводские настройки, что обусловлено утечкой из системы некоторого объёма воздуха.
В результате, может отсутствовать требуемое для корректной работы системы давление, а также не будет включаться в нижнем уровне насосная станция для водоснабжения (частного дома или квартиры).
Проверка проводится в условиях пустого бака и при отключении оборудования от электрической сети.
Желательно, использовать с этой целью автомобильный механический манометр в металлическом корпусе.
Такой прибор позволяет получить наиболее точные показания.
Данные, снятые с электронного или пластикового манометра, имеют некоторые погрешности.
Этапы проверки давления в баке при помощи манометра:
откручивание колпачка, закрывающего золотник;
подсоединение манометра;
проверка показаний по шкале.

Такие мероприятия рекомендуется осуществлять ежемесячно, предварительно, выполнив удаление воды из бака, и отключение насосного оборудования.
Также перед замерами нужно открыть все краны.
Правила регулирования
Сбитые заводские настройки реле давления насосной станции можно, достаточно, легко отрегулировать самостоятельно (видео, почему часто включается насосная станция, посмотрите здесь).
Для выполнения работ потребуется отвертка и гаечный ключ.
Основные правила:
отключить реле от сети напряжения;
снять пластиковую крышку, прикрывающую реле;
отрегулировать показатели повышением или понижением;
отрегулировать, при необходимости, диапазон оборудования на срабатывание.

Под крышкой располагается пара регуляторов пружинного типа с гайками, при помощи которых и выполняется регулирование.
Как повысить или понизить нагрузку
Увеличение или понижение давления внутри системы при сохранении диапазона срабатывания, осуществляется закручиванием или откручиванием гайки, расположенной на большем регуляторе под крышкой.
После регулирования закрывается крышка, и система подключается к напряжению.
Открыв кран, можно, при помощи манометра, определить «нижнее» давление насосной станции. При закрытом кране манометр показывает уровень «верхнего» давления.
Способы корректировки диапазона
В условиях правильно выставленного «нижнего» давления, можно изменить «верхние» параметры при помощи меньшего регулятора (обратный лепестковый клапан для воды).
Затягивание гайки по часовой стрелке вызывает рост «верхнего» давления, а откручивание – напротив, способствует его понижению.
Таким образом, разницу между «верхним» и «нижним» давлением можно увеличить или уменьшить в необходимых пределах.
Увеличенный диапазон срабатывания способствует более редкому включению насосного оборудования, но результатом станут заметные перепады давления в системе водоснабжения.
Уменьшенный диапазон способствует выравниванию давления в системе за счёт частого включения насосного оборудования, но негативно сказывается на сроках эксплуатации насосной станции.
Как изменить «нижний» предел
При необходимости, осуществить одновременное регулирование показателей включения или «нижнего» давления и диапазона срабатывания реле, необходимо, в первую очередь, отрегулировать гайку на большом регуляторе, а потом – на меньшем, используя для контроля работы насосной станции, манометр.
Советы и рекомендации
Выполнение самостоятельной регулировки функционирования реле любой насосной станции требует строгого соблюдения следующих рекомендаций:
запрещено выставлять «верхнее» давление с превышением максимально допустимых показателей, указанных в сопроводительной документации;
показатели установленного «верхнего» давления не должны превышать 80% от максимально допустимых значений;
перед повышением давления на включение насоса, нужно, обязательно, проверять характеристики используемого оборудования, а также учитывать гидравлические потери системы.

В процессе самостоятельного регулирования нельзя затягивать гайки слишком сильно, так как в этом случае реле, практически, полностью перестаёт срабатывать.
Показатели внутри гидроаккумуляторного накопителя
Давление воздуха внутри гидроаккумуляторного накопителя насосной станции влияет на работоспособность системы, но не имеет, совершенно, никакого отношения к регулированию реле.
В условиях отсутствия воздуха внутри мембранного бака идёт полное заполнение накопительной ёмкости водой, и отключение насоса происходит, практически, сразу.
Каждое открывание водопроводных кранов, в э
Аккумулятор: приспособление для регулировки
Практически в каждом современном доме есть система водоснабжения, обязательным элементом которой является аккумулятор для воды. Однако некоторые владельцы частной собственности задаются вопросом, что она делает, можно ли без нее обойтись? В этой статье мы постараемся это выяснить.
Эти знания помогут избежать многих проблем, которые могут возникнуть в процессе эксплуатации. Кстати, гидроаккумуляторы широко используются не только в быту, но и в промышленности.
Что это?
Аккумуляторный, а также гидравлический или диафрагменный расширительный бачок, представлен в виде бидонов с толстыми стенками. Внутри либо мембрана, либо мочевой пузырь. Подробнее об устройстве будет рассказано в следующем разделе. Есть два типа аккумуляторов:
Горизонтальный.
Вертикально.
Каждый из них имеет свои особенности. К гидробакам горизонтального исполнения лучше всего подключать наземное насосное оборудование.Тогда как при использовании вертикальных устройств предпочтение лучше отдавать погружным насосам, которые устанавливаются в отдельном помещении.
Обычно в гидробаках, объем которых не превышает 100 литров, отсутствует предохранительный клапан. В связи со стравливанием воздуха необходимо полностью опорожнить емкость.
Поскольку напор воды является неотъемлемым элементом водоснабжения, любой вариант должен быть оборудован системой вентиляции. В противном случае избыток кислорода приведет к образованию воздушных карманов, что не лучшим образом скажется на работе всей системы.
Рекомендуется
Наиболее эффективные методы проращивания семян
Несмотря на то, что метод рассады в овощеводстве является очень трудоемким процессом, его использует большинство садоводов. Посадка семян в открытый грунт — простой и удобный метод, но эффективен только в определенных климатических зонах. I …
Светоотражающая краска. Сфера применения
Когда машины начали заполнять дороги, их популярность начала набирать светоотражающая краска.Благодаря этой краске как водителям, так и пешеходам становится намного легче избегать аварий в темноте. Назначение краски Светоотражающая краска — лакокрасочный материал, из …
Необходимость
Чтобы понять, в чем именно нуждается данное оборудование, достаточно обратиться к его прямым обязанностям. Любой человек в частном доме функционирует система водоснабжения, знает, что помимо гидробака включает насосное оборудование. А если нет дополнительных устройств, насос всегда включается при протоке воды: принятие душа, мытье посуды и другие бытовые нужды.
Такие частые включения и выключения приводят к быстрому выходу оборудования из строя. Причем может пострадать не только насос, но и вся система. Каждый раз давление скачет на дрожжах, и это совсем не похоже на гидравлический удар. По этой причине и поднимается напорный бак для воды, что позволяет насосу работать в умеренном режиме.
То есть всякий раз, когда вам нужно помыть или просто помыть руки, насос не будет включаться, так как расход воды небольшой. В этом случае он спокойно отдыхает, так как ресурсы гидроаккумулятора используются (пока в нем еще есть вода).Но стоит его опустить до определенного уровня, как оборудование начинает работать и пополнять жидкости.
Прочие функции гидроаккумулятора
Основная причина необходимости такого элемента водопровода уже понятна, но его функциональность не ограничивается. Другие важные функции включают:
Давление. Даже если в доме будет открыто одновременно несколько кранов, все компенсируется через аккумулятор. В противном случае (без него) избежать резкого падения давления.Если в системе используется горячая вода, следствием таких изменений будет изменение температуры.
Склад. Отключение электроэнергии — явление нечастое, но неизбежное, поэтому у вас должен быть некоторый запас на такой случай.
Защита от гидроудара. Это явление происходит периодически, и многие борются с ним с помощью плавного включения и выключения клапанов. Но лучше изначально включить в систему бак.
Защищает насос. В рабочей камере уже есть некоторое количество воды, что не позволяет оборудованию работать непрерывно.
Рынок имеет хорошую альтернативу в условиях насосного оборудования, что связано с рядом производителей, специально приспособленных для перекачивания воды без бака давления. Вся схема очень проста, но требует определенных знаний о правильных настройках такого оборудования. К тому же стоимость намного выше, чем просто замена насоса с дополнительным топливным баком.
Не случайно в частном секторе сейчас практически каждый хозяин, желающий отрегулировать расход воды в своем доме, задумывается над тем, ставить или нет такой прибор.Ответ, конечно, однозначный — поставить, ведь имеющиеся преимущества просто нельзя недооценивать.
Аппаратное устройство
Любому владельцу домашней водопроводной системы важно не только знать, для чего нужен такой основной элемент, но и понимать принцип его действия, в том числе, как слить воду из гидроаккумулятора. В конце статьи.
Термин «мембранный резервуар» употребляется не случайно. Помимо того, что такие емкости делятся на горизонтальные и вертикальные, их можно классифицировать еще по одной:
Первый корпус — это всего лишь мембранная емкость .То есть внутри есть специальная эластичная перегородка, разделяющая весь объем на две камеры: для воздуха и воды. Сама мембрана несъемная и поэтому в случае ее прорыва — замена гидроаккумулятора целиком. К счастью, они долговечные.
В баллонном устройстве вместо упругих стенок используются рабочие элементы грушевидной формы, выполненные из того же материала, что и мембрана, позволяющие ей растягиваться, объединять необходимое количество воды. В этом случае внутреннюю емкость можно заменить.
Разделение камер сконструировано таким образом, чтобы вода не контактировала с внутренней металлической поверхностью аккумулятора. В воздушной камере есть пневмоклапан, отвечающий за регулировку давления. Обычно он заполнен воздухом, азотом или другим инертным газом. Благодаря патрубку подключения рабочая емкость заполняется водой. Для управления работой насосного оборудования в автоматическом режиме предусмотрено реле давления, которое также подключено к гидроаккумулятору.
Принцип работы
Как устроен рассматриваемый прибор? Как видно из предыдущего раздела, гидроаккумулятор для воды не отличается особой сложностью по конструкции. И собственно принцип его действия основан на способности аккумулировать гидравлическую энергию.
При включении насосного оборудования вода начинает наполняться рабочей емкостью, и она растягивается, увеличиваясь в размерах. Таким образом, он начинает сжимать воздух или газ во второй камере, создавая тем самым определенное давление.Как только оно вырастет до заданного значения, подключенное реле подаст сигнал на насос и отключится.
Под действием этого давления вода из рабочей камеры попадает в водопровод — просто откройте кран и вода потечет. Со временем количество воды в камере уменьшается, что приводит к постепенному снижению давления в газовой камере. И как только он упадет до определенного минимума, это же реле подаст команду на запуск насоса. Затем весь цикл повторяется.
Важно отметить, что частота работы насосного оборудования полностью зависит от объема гидроаккумулятора и степени использования воды. Оптимальная емкость бака — 100 литров. Этого количества хватит на хозяйственные нужды. Причем реле может срабатывать до 10-15 раз в час, а экономное расходование воды — около 5 раз.
Реле давления тоже
Этот датчик отвечает за автоматическую работу насосной станции, следя за давлением воды в гидроаккумуляторе.Также благодаря ему можно регулировать давление в рабочей камере. Реле срабатывает путем некоторых манипуляций:
Давление превышает допустимое значение — размыкание контактов (остановка насоса).
Снижение давления ниже нормы приводит к замыканию контактов (включая насос).
Это устройство также имеет собственную мембрану, которая изгибается и изгибается в зависимости от давления. Благодаря этому переключение контактов в механизме.
Аккумулятор и реле тюков — это надежная система для обеспечения качественной и комфортной водопроводной воды.И что бы там ни происходило: частные дома, коммерческие постройки и так далее.
Реле подключения
Датчик подключается не только к водопроводу, но и к электрическим частям. Для подключения к водопроводу выберите удобное место с помощью гибких трубок и различных фитингов. Все резьбовые соединения необходимо заклеить льняной или ФУМ-лентой. Не лишним будет установить манометр для контроля давления в водяной системе. Некоторые модели мембранных баков уже оснащены таким устройством, которым удобно при необходимости сливать воду из гидроаккумулятора.
Что касается электрических деталей, то для реле не нужно выделять одну линию, но устройство дольше проработало, еще нужно об этом позаботиться. Для этого провести от распределительного щита к отдельному сплошному медному проводнику диаметром сечением 2,5 мм ², не менее. Так же необходимо включить связку автомат + УЗО или дифференциал автомат.
Потому что само реле не потребляет столько электроэнергии, что нужно ориентироваться на параметры насоса.Электричество и вода — плохое сочетание, а значит нужно заземление. Под капотом устройства находится разъем для подключения различных проводов:
Земля;
Пара линейных контактов (line), служащая для подключения фазы и нуля от блока предохранителей;
Третья пара служит для соединения проводов с насосным оборудованием.
Теперь осталось проверить все резьбовые соединения на герметичность и при необходимости перейти к регулировке реле.
Особенности настройки реле
Перед тем, как купить реле, вы можете определить эксплуатационные пределы насосного оборудования и давления гидроаккумулятора.Важно, чтобы эти параметры всех трех компонентов коррелировали друг с другом. Как отрегулировать давление реле давления воды в баке? Ответ прост:
Откройте любой кран или шланг в процессе потребления воды, чтобы узнать манометр, при каком значении будет включаться насос. Как правило, 1-1,5 бар.
Затем нужно перекрыть воду, чтобы посмотреть, при каком давлении насос отключается. Оптимально — 2,5-3 бар.
При необходимости установки другого прижима нужно снять крышку механизма, под которой находятся пружинные гайки.Большой регулирует значение давления, при котором запускается насос. Меньше, как понять — оборудование выключено.
Регулировка значений давления гаек: для увеличения порога их закручивают по часовой стрелке (затягивание). При необходимости понизить порог соответственно их можно повернуть против часовой стрелки (ослабление). Из-за высокой чувствительности гаек нет необходимости сразу повернуть на 360 ° и более.
Техническое обслуживание
По мнению многих специалистов, аккумуляторы и любое другое оборудование также нуждаются в своевременном обслуживании.В результате активного использования системы водоснабжения давление в воздушной камере существенно снижается. Это естественный процесс, и от него никто не застрахован.
По этой причине для компенсации данного недостатка необходимо отключить водяной насос, аккумулятор полностью опорожняется. По рекомендациям профессионалов это нужно делать каждые 10-12 месяцев. Благодаря такой несложной операции пользоваться сантехникой в вашем доме вам будет комфортно и долго.
Канализация
У большинства из нас есть страна, где мы проводим большую часть времени только летом. Но с наступлением осени самое время предпринять определенные действия, а именно подготовить водную систему к зиме. Для этого нужно полностью опорожнить аккумулятор. Слив воды на зиму можно выполнить по инструкции:
Насосное оборудование отключено от электричества.
Открыть все водопотребители (краны, краны, вентили и т. Д.), Чтобы из рабочей камеры гидроаккумулятора быстро выдавили всю воду.
Отсоединяется от всасывающей линии насоса.
Отсоединяет шланг от гидравлического бака, оставшаяся жидкость в насосе немедленно потечет.
Как видите, ничего сложного, однако такая процедура обязательна, чтобы в следующий раз вода работала как прежде.
Тестирование гидравлики и пневматики — комплект
1) Какая жидкость используется в гидравлических силовых системах? а. вода
б. масло
гр. несжимаемая жидкость
d. все вышеперечисленное
2) Давление 1 бар равно а. 14,5 фунтов на кв. Дюйм
б. 145 фунтов на кв. Дюйм
c. 12,5 фунтов на кв. Дюйм
г. 145 x 10 ^-6 фунтов на кв. Дюйм
3).Почему гидравлическая энергия предпочтительнее в мобильных автомобилях?
1. Мощность может передаваться без какой-либо задержки
2. При перегрузке гидравлические системы останавливаются без повреждения компонентов
3. Изменение скорости не может быть достигнуто
4. Жидкость не сжимается
а. 1 и 4
б. 2, 3 и 4
c. 1, 2 и 4
г. 1 и 2
4) Какое влияние оказывает перегрузка на гидравлическую энергию и электрические системы? а. электрические компоненты повреждены в электрических системах
б. гидравлическая система прекращает работу без повреждения компонентов
c. оба a. и б.
г. ничего из вышеперечисленного
5) Как передается мощность в гидравлических системах? а. мощность передается мгновенно
b. мощность передается постепенно
c. оба a. и б.
г. ничего из вышеперечисленного
6) Обычно жидкости не сжимаются, но когда применяется большое давление 70 бар, нефтяное масло может сжиматься до а. 0,5% от первоначального объема
б. 1% от первоначального объема
c. 5% от первоначального объема
d. ничего из вышеперечисленного
7) Можно ли сжимать все гидравлические жидкости при приложении очень большого давления? а. Есть
б. №
8) Сопротивление потоку жидкости внутри поршня перерастает в а. давление
б. сила
c. напряжение
d. все вышеперечисленное
9) При низком давлении жидкости а. сжимаемый
б. несжимаемый
c. непредсказуемо
10) Какие из следующих утверждений неверны?
1. Давление — это сопротивление потоку
2. Трение создает давление
3. Нагрузка не может создавать давление в системе
4. Развиваемое давление уменьшается, если нагрузка оказывает большее сопротивление
а. 1, 2 и 4
б. 1 и 2
с. 3 и 4
г. ничего из вышеперечисленного
11) В гидравлических системах, а. механическая энергия передается маслу, а затем преобразуется в механическую энергию
b. электрическая энергия передается маслу, а затем преобразуется в механическую энергию
c. механическая энергия передается маслу и преобразуется в электрическую энергию
d. ничего из вышеперечисленного
Ответ Объяснение Связанные вопросы
ОТВЕТ: механическая энергия передается маслу, а затем преобразуется в механическую энергию
Пояснение:
На этот вопрос нет объяснения!
12) Что из перечисленного используется в качестве компонента гидравлической силовой установки? а. манометр
б. манометр
c. клапан
г. резервуар
13) Вращательное движение в гидроагрегате достигается за счет использования а. гидроцилиндр
б. пневмоцилиндр
c. гидравлический и пневматический цилиндр
d. ничего из вышеперечисленного
14) Вспомогательные приспособления, используемые в гидравлической силовой установке, регулируют давление и используются для создания потока и направления жидкости. а. Истинный
б. Ложь
15) Какие из следующих утверждений верны?
1.Корпус колокола соединяет двигатель и насос
2. Центробежный насос представляет собой поршневой насос непрямого действия
3. Центробежные насосы обеспечивают обратный поток жидкости со стороны нагнетания на сторону всасывания насоса
4. Функция вентиляционной пробки, используемой в резервуар для промывки масла
а. 1, 2 и 4
б. 2, 3 и 4
c. 2 и 3
г. все вышеперечисленное
16) Какая связь между скоростью и расходом для лопастного насоса с фиксированным рабочим объемом? а. расход увеличивается с увеличением скорости вращения ротора
b. расход уменьшается с увеличением скорости вращения ротора
c. расход постоянен и не меняется при изменении скорости
d. ничего из вышеперечисленного
Ответ Объяснение Связанные вопросы
ОТВЕТ: расход увеличивается с увеличением скорости вращения ротора
Пояснение:
На этот вопрос нет объяснения!
Гидравлический противовес — Реле давления — Замена — VMC
×
Результаты поиска
Веб-страницы
Изображения
<
1
>
машины

Вертикальные мельницы
Вертикальные мельницы
VF серии
Универсальные станки
VR серии
VMC для смены поддонов
Mini Mills
Реле регулировки давления водяного насоса по наилучшему соотношению цены и качества — Отличные предложения по настройке реле давления водяного насоса от продавцов реле давления водяного насоса Global Adjust
Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для регулировки реле давления водяного насоса.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, так как этот переключатель давления водяного насоса с верхней регулировкой настроен на то, чтобы в кратчайшие сроки стать одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что у вас есть регулятор давления водяного насоса на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не знаете, как отрегулировать реле давления водяного насоса, и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрестиерегулирующий датчик давления водяного насоса по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Гидравлический аккумулятор
Гидравлический аккумулятор — это накопитель энергии. Это резервуар для хранения давления, в котором несжимаемая гидравлическая жидкость находится под давлением от внешнего источника. Этим внешним источником может быть пружина, приподнятый груз или сжатый газ.Основные причины, по которым в гидравлической системе используется «аккумулятор», заключаются в том, что насос не должен быть настолько большим, чтобы справляться с экстремальными потребностями, чтобы цепь подачи могла быстрее реагировать на любой временный спрос и сглаживать пульсации.
Аккумуляторы сжатого газа — безусловно, самый распространенный тип. Их также называют гидропневматическими аккумуляторами.
Типы аккумуляторов
Аккумулятор — это в основном накопитель энергии.
Поднятый груз
Аккумулятор поднятого груза состоит из вертикального цилиндра с жидкостью, соединенного с гидравлической линией.Цилиндр закрывается поршнем, на котором размещен ряд грузов, которые оказывают направленное вниз усилие на поршень и тем самым подпитывают жидкость в цилиндре. В отличие от сжатого газа и пружинных аккумуляторов, этот тип обеспечивает почти постоянное давление независимо от объема жидкости в цилиндре, пока он не опустеет. (Давление несколько снизится по мере опорожнения цилиндра из-за уменьшения веса оставшейся жидкости.)
Рабочий пример этого типа гидроаккумулятора можно найти в цехе гидравлического двигателя в Бристольской гавани.[ цитировать в Интернете | title = Дом с гидравлическим двигателем | работа = Образы Англии | url = http: //www.imagesofengland.org.uk/search/details.aspx? id = 380746 | accessdate = 18-08-2006 ] Внешний аккумулятор был добавлен примерно в 1920 году. Вода перекачивается из гавани в напорный резервуар, а затем под действием силы тяжести подается в насосы. Рабочее давление составляет 750 фунтов на квадратный дюйм (5,2 МПа), которое используется для питания кранов, мостов и шлюзов Бристольской гавани.
Оригинальный приводной механизм Тауэрского моста в Лондоне также использовал этот тип аккумулятора.Хотя аккумуляторы больше не используются, их все еще можно увидеть «на месте» в музее моста.
Аккумулятор сжатого газа (или газонаполненный)
Аккумулятор сжатого газа состоит из цилиндра с двумя камерами, разделенными эластичной диафрагмой, полностью закрытой камерой или плавающим поршнем. Одна камера содержит гидравлическую жидкость и подключена к гидравлической линии. Другая камера содержит инертный газ под давлением, который обеспечивает силу сжатия гидравлической жидкости.Используется инертный газ, потому что кислород и масло могут образовывать взрывоопасную смесь при объединении под высоким давлением. По мере изменения объема сжатого газа давление газа и давление жидкости изменяется обратно пропорционально.
pring type
Пружинный аккумулятор похож по работе на газовый аккумулятор, описанный выше, за исключением того, что для обеспечения сжимающего усилия используется тяжелая пружина (или пружины). Согласно закону Гука величина силы, прилагаемой пружиной, линейно пропорциональна ее растяжению.Поэтому по мере сжатия пружины усилие, которое она оказывает на жидкость, увеличивается.
Металлический сильфон типа
Металлический сильфонный аккумулятор работает аналогично аккумулятору сжатого газа, за исключением того, что эластичная диафрагма или плавающий поршень заменены герметичным сварным металлическим сильфоном. Жидкость может быть внутри или снаружи сильфона. Преимущества металлического сильфона включают исключительно низкую жесткость пружины, позволяющую газовой зарядке выполнять всю работу с небольшим изменением давления от полного к пустому, и большой ход относительно сплошной (пустой) высоты, что дает максимальный объем хранения для заданный размер контейнера.Аккумулятор со сварным металлическим сильфоном обеспечивает исключительно высокий уровень характеристик аккумулятора и может изготавливаться из широкого спектра сплавов, что обеспечивает совместимость с различными жидкостями. Еще одно преимущество этого типа заключается в том, что он не сталкивается с проблемами при работе под высоким давлением, что обеспечивает большую емкость хранения энергии.
Функционирование аккумулятора
В современных, часто мобильных гидравлических системах предпочтительным элементом является газовый аккумулятор, но простые системы могут быть подпружиненными.В системе может быть более одного аккумулятора. Точный тип и размещение каждого из них может быть компромиссом из-за его эффектов и затрат на производство.
Аккумулятор расположен рядом с насосом с обратным клапаном, предотвращающим обратный поток в него. В случае поршневых насосов этот аккумулятор расположен в наилучшем месте для поглощения пульсаций энергии от многопоршневого насоса. Это также помогает защитить систему от гидравлического удара. Это защищает компоненты системы, особенно трубопроводы, от обеих потенциально разрушительных сил.
Дополнительным преимуществом является дополнительная энергия, которую можно накапливать, пока насос работает с низким потреблением. Конструктор может использовать насос меньшей производительности. Для больших перемещений компонентов системы, таких как шасси большого самолета, для которых требуется значительный объем жидкости, также можно использовать один или несколько аккумуляторов. Их часто размещают рядом с потребностями, чтобы помочь преодолеть ограничения и сопротивление длинным участкам трубопроводов. Отток энергии из разгрузочного аккумулятора на короткое время намного больше, чем могли бы генерировать даже большие насосы.
Аккумулятор может поддерживать давление в системе в течение периодов, когда есть небольшие утечки, без постоянного включения и выключения насоса. Когда изменения температуры вызывают скачки давления, аккумулятор помогает их поглотить. Его размер помогает абсорбировать жидкость, которая в противном случае могла бы быть заблокирована в небольшой фиксированной системе без места для расширения из-за расположения клапана.
Предварительная зарядка газа в гидроаккумуляторе настроена таким образом, чтобы разделительная камера, диафрагма или поршень не доходили до любого конца рабочего цилиндра и не ударяли по ним.Конструктивная предварительная зарядка обычно гарантирует, что движущиеся части не засорят концы и не заблокируют проходы жидкости. Плохое обслуживание предварительной зарядки может привести к выходу из строя работающего аккумулятора. Правильно спроектированный и обслуживаемый аккумулятор должен безотказно работать в течение многих лет.
Ссылки
ee также
Внешние ссылки
* [ http://www.accumulators.com/technical-information.html Приложения для аккумуляторов и совместимость ]
* [ http: // www.tobul.com/bkgd/whats.html Что такое аккумулятор? ]
* [ http://www.martinrubber.com/accumulator-bladder.htm Баллоны гидроаккумулятора ]
* [ http://www.hydraulic-equipment-manufacturers.com/hydraulic- аккумулятор.html Гидравлический аккумулятор ] — Подробное обсуждение различных типов.
* [ http://www.hebblehydraulics.com/fc.htm Как отремонтировать гидроаккумулятор ] —
Фонд Викимедиа.2010.
гидроаккумулятор — Перевод на немецкий — примеры английский
Эти примеры могут содержать грубые слова на основании вашего поиска.
Эти примеры могут содержать разговорные слова, основанные на вашем поиске.
Таким образом, гидроаккумулятор не заряжается, когда приводится в действие другой гидравлический потребитель.
Dadurch wird erreicht, dass der Hydrospeicher nicht bei einer Betätigung eines anderen hydraulischen Verbrauchers aufgeladen wird.
Предварительно нагруженный гидроаккумулятор (20) ограничивает повышение давления.
Ein vorgespannter Hydrospeicher (20) beginzt einen Druckanstieg.
Этот насос высокого давления (39) соединен с герметичным гидроаккумулятором (42).
Комбинация классического дизельного двигателя с гидроаккумулятором обеспечивает экономию топлива до 15%.
Die Kombination aus klassischem Dieselaggregat mit einem hydraulischen Speicher sorgt für Kraftstoffeinsparungen von bis zu 15%.
Устройство по п.3, отличающееся тем, что разделительная перегородка в гидроаккумуляторе (2⊘) снабжена средствами изменения его возвратной силы.
Einrichtung nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet, daß die Trennwand im Hydrospeicher (20) mit ihre Rückstellkraft verändernden Einrichtungen ausgestattet ist.
Индуктивный датчик перемещения, встроенный в гидроаккумулятор
Способ по п.7, отличающийся тем, что создание концентрации газа начинают после того, как приводной газ опорожняет упомянутый по меньшей мере один гидроаккумулятор (30) от жидкости.
Verfahren nach Anspruch 7, dadurch gekennzeichnet, dass die Erzeugung einer Gasansammlung ausgelöst wird, nachdem das Treibgas die Flüssigkeit aus dem wenigstens einen hydraulischen Speicher (30) entleert hat.
Автомобиль имеет гидроаккумулятор (11), который соединен с гидравлической машиной (12).
Для этого линия заполнения (41) гидроаккумулятора (40) ответвляется от промежуточной секции главной линии.
Erfindungsgemäss zweigt die Füllleitung (41) für den Hydrospeicher (40) von dem Zwischenabschnitt der Hauptleitung ab.
Эта задача решается за счет того, что гидроаккумулятор подключен к линии высокого давления и гидравлический двигатель может иметь его смещение корректировалась.
Diese Aufgabe wird dadurch gelöst, dass an die Druckleitung ein Hydrospeicher angeschlossen ist und der Hydromotor in seinem Schluckvolumen verstellbar ist.
Кроме того, гидростатический привод (1) содержит первый и второй гидроаккумуляторы (40, 41) для хранения и рекуперации энергии.
Ferner umfasst der hydrostatische Antrieb (1) einen ersten und einen zweiten hydraulischen Speicher (40, 41) zur Speicherung und Rückgewinnung von Energie.
Мобильная рабочая машина по п.1, отличающаяся тем, что подпружиненный тормоз (6) с гидравлическим разъединением соединен с насосом (1) рулевого управления и гидроаккумулятором (5).
Mobile Arbeitsmaschine nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass an die Lenkpumpe (1) und den Hydrospeicher (5) eine hydraulisch lösbare Federspeicherbremse (6) angeschlossen ist.
Устройство по п.1, отличающееся тем, что часть (9) имеет электрический, механический, пневматический или гидроаккумулятор , который может заряжаться при отклонении от нормального рабочего положения.
Vorrichtung nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das Teil (9) einen bei der Auslenkung aus der normalen Betriebslage aufladbaren elektrischen, mechanischen, pneumatischen oder hydraulischen Speicher aufweist.
Устройство управления по любому из предшествующих пунктов, в котором гидроаккумулятор (14) представляет собой аккумулятор поршневого типа.
Steueranordnung nach einem der vorhergehenden Patentansprüche, wobei der Hydrospeicher (14) ein Kolbenspeicher ist.
Гидравлический аккумулятор представляет собой устройство, подключенное параллельно, способное накапливать энергию в гидравлической системе.
Der Hydrospeicher ist ein Gerät (das ist parallel geschaltet) die Speicherung von Energie в системе einem hydraulischen.
В этом ориентированном на будущее решении специалисты по уплотнению объединили традиционный дизельный агрегат с гидроаккумулятором , что позволило сэкономить до 15% топлива.
Bei dieser zukunftsweisenden Lösung hat der Verdichtungsspezialist ein klassisches Dieselaggregat mit einem hydraulischen Speicher kombiniert und erreicht damit Kraftstoffeinsparungen bis zu 15%.
Пожарная машина по п.9, в которой предусмотрены соединения (15) для так называемых ручных пистолетов, предпочтительно соединенные как с выходным трубопроводом насоса (3), так и с упомянутым по меньшей мере одним гидроаккумулятором (10).
Löschfahrzeug nach Anspruch 9, bei dem Anschlüsse (15) für sogenannte Handpistolen vorgesehen sind, die vorzugsweise sowohl an die wegführende Leitung der Pumpe (3) als auch an den wenigstens an hydraseenis (10).
Пресс по п.11, отличающийся тем, что гидроаккумулятор (53) соединен с соединительным трубопроводом (52) между вторичным блоком (51) и первичным блоком (30, 50).
Presse nach Anspruch 11, dadurch gekennzeichnet, daß an die Verbindungsleitung (52) zwischen der Sekundäreinheit (51) und der Primäreinheit (30, 50) ein Hydrospeicher (53) angeschlossen ist.
Котел по п.1, отличающийся тем, что блок (1) снабжен дополнительным гнездом (62) для соединения с гидроаккумулятором (21).
Heizkessel nach Patentanspruch 1, dadurch gekennzeichnet, daß der Monoblock (1) mit einem weiteren Sitz (62) zur Verbindung mit einem hydraulischen Speicher (21) versehen ist.
Устройство по пп.2 и 13, отличающееся тем, что насос (P) питает как поперечный компенсатор (12), так и гидроаккумулятор (28, 29).
Einrichtung nach den Ansprüchen 2 und 13, dadurch gekennzeichnet, daß die Pumpe (P) sowohl den Querkompensator (12) als auch den Hydrospeicher (28, 29) versorgt. .

Схема вентиляции частного дома: схема, правильная подготовка и реализация проекта. Естественная вентиляция в частном доме своими руками

Ноя 5, 2021 автор Разное

Вентиляция в частном доме своими руками: схема устройства и монтажа

Воздух, находящийся внутри помещения, всегда содержит большое количество влаги.

Эта влага конденсируется на предметах и проникает внутрь многих строительных материалов.

К чему это приводит – знают все. Отсыревание, плесень, грибок, разрушение конструкции и негативное влияние на здоровье обитателей дома.

Решить разом все проблемы поможет вентиляция в частном доме своими руками. Схема для отдельных помещений и принципы монтажа каналов и вентиляторов.

Естественная вентиляция

Для создания естественной вентиляции требуется наличие вытяжного канала без каких-либо электрических приборов.
Воздух движется по шахте благодаря разнице температур и давления в комнате. Такой способ проветривания не стабилен, зависим от погоды, и может не справляться с объёмами работы.
Однако соорудить каналы на естественной тяге проще и дешевле всего.
Принудительная вентиляция в частном доме
Стабильность и равномерность проветривания может обеспечить принудительная вентиляция, где тягу создаёт вентилятор, а воздух дополнительно фильтруется, подогревается или охлаждается.
Забор происходит с улицы, поток поступает в вентиляционный блок, в котором находятся: вентилятор, фильтр, может быть рекуператор (устройство, позволяющее подогревать входящий поток без применения электроэнергии). Затем по системе воздуховодов, свежий воздух поступает в комнаты.
Система вентиляции в частном доме – схема
Создаётся некоторое избыточное давление и новый поток вытесняет находящийся в помещении тёплый воздух (он может удаляться через шахту естественной тяги, через кухонную вытяжку, вентиляцию в ванной, или даже печную трубу).
Какую вентиляцию лучше использовать для частного дома?
Система вентиляции частного дома, как мы уже говорили, может быть естественной или принудительной. Приточно вытяжная вентиляция в частном доме – это золотой стандарт вентиляции, к которому нужно стремиться. Но их сооружение может быть весьма дорогостоящим.
Чтобы сэкономить, многие прибегают к смешанному типу: приток делают принудительным, а отток – по законам физики. Либо устанавливают принудительную вентиляцию только в тех комнатах, которые наиболее остро нуждаются в ней (кухни, подвалы, санузлы).
Для больших коттеджей, домов, построенных по современным стандартам качества (материалы и окна герметичны) и местности с загрязнённым воздухом,- не обойтись без качественной принудительной системы вентиляции!
Схема, монтаж и устройство вентиляции в частном доме своими руками
Итак, рассмотрим, как сделать вентиляцию в частном доме. Вначале нужно сделать план, в котором будет указано расположение будущих каналов, где осуществляется забор, где будет отвод, в каком направлении будут двигаться потоки. Разработкой таких схем занимаются профессионалы.
Вот основные правила, по которым разрабатываются вентиляционные чертежи:
Комната с самым загрязнённым воздухом должна находиться в конце цепочки.
В кухне или санузле чаще всего располагают выходное отверстие, но приток здесь делать нельзя.
Вытяжные отверстия лучше всего делать под потолком или в потолке и максимально прямо направлять вверх.
Вход и выход располагают друг от друга как можно дальше.
Во время проектирования производят расчёт воздухообмена и требуемое сечение воздуховодов. Для этого нужно знать объём каждой комнаты и помножить его на количество раз, сколько нужно по нормам, чтобы за час обновлялся весь воздух.
Так, в спальне или зале воздух должен обновляться раз в час (это приток).
А для многих комнат есть готовые нормы оттока, например:
В кухне должно замениться не менее 90 м³/час.
В ванных – 25 м³/ч.
В туалетах – 50 м³/ч.
Складываем отдельно комнаты, для которых рассчитывали приток, и помещения, где требуется только отток. В идеале должен быть баланс – сколько поступило воздуха, столько и вышло. Но на практике, цифры обычно разные. Выбирается больший показатель и берётся за основу.
Существуют другие способы расчётов, например по количеству человек. Так, человек, постоянно находящийся в помещении должен получать 60 м³ воздуха в час, а временный посетитель 20 м³.
Система вентиляции. Схема движения воздушных масс
Определить сечение воздуховода можно по специальной таблице, где один показатель – объём воздухообмена, а второй – скорость движения потока по системе (по нормам в боковых ответвлениях скорость не должна быть выше 3 м/с). На пересечении выбранных показателей и будет необходимый диаметр трубы.
Воздуховод диаметром 15 см и высотой 3 м обеспечит воздухообмен 30 м³/ч.
Самое влажное место в жилом помещении – ванная. Чтобы в ней не образовывалась плесень и воздух не становился затхлым, нужна качественная вентиляция. Вытяжка в ванную комнату: советы по выбору и монтажу, читайте внимательно.
Виды приточно вытяжных установок для квартир рассмотрим тут.
Прошло то время, когда кухонные вытяжки были громоздкими и только портили интерьер кухни. Теперь многообразие моделей позволяет вписать в дизайн кухни данный полезный агрегат. Здесь https://microklimat.pro/sistemy-ventilyacii/kak-vybrat-vytyazhku-dlya-kuxni.html вы найдете обзор типов вытяжек для кухни и получите рекомендации по выбору устройства.
На кухне
Кухонный воздух наполнен запахами, жирами и дымом, которые образуются в процессе готовки. Чтобы их удалять, нужно обязательно установить над плитой вытяжку. Она будет отводить отработанный поток на улицу.
Однако есть модели вытяжек циркуляционного вида, которые фильтруют воздух и возвращают его назад в кухню. Способ можно использовать в крайнем случае, если нет возможности сделать полноценные каналы на улицу.
Нужно знать, что:
Ширина вытяжного купола должна соответствовать ширине плиты.
Вытяжку нельзя подключать к вытяжке котла.
Мощности прибора должно хватать, чтобы обновить кухонный воздух 6 – 12 раз за час.
Вытяжка рассчитана на установку над плитой на 65-85 см.
В ванной
Вентиляция в ванной в частном доме требует особого подхода. Сырой воздух – главное отличительное условие, которое учитывают при создании вытяжки:
Нельзя делать приточных отверстий, иначе влажный пар расползётся по всем комнатам дома.
Естественная вентиляция часто не справляется с задачей проветривания (требуется 25 – 50 м³ воздуха в час).
Небольшой вентилятор для принудительной системы стоит недорого, монтируется просто и выглядит эстетично.
Вентилирующее устройство обладает повышенной степенью защиты от влажного пара, а проводка монтируется в закрытые каналы и гофрированную оболочку.
Выбрав современный прибор с гигростатом, можно совершенно не переживать за ванную – при достижении в ней определённого уровня влажности, вытяжка будет включаться автоматически и работать, пока влажность не нормализуется.
В туалете
Вентиляция в туалете частного дома должна быть оборудована хорошим вытяжным устройством, а вот приток здесь делать нельзя:
Мощность вытяжки должна обеспечить воздухообмен в 50 м³/час, а если санузел совмещён – и того больше.
Включение вытяжки в туалете удобно совмещать с выключателем света.
Делать вытяжное отверстие нужно как можно выше, а лучше на потолке.
Каналы, туалета и ванной, расположенные на одном уровне, можно объединить в общий воздуховод.
В подвале
Вентиляция подвала в частном доме может быть естественной или принудительной, в зависимости от условий. Если подвальное помещение занимает менее 50 м², его можно оснастить естественной вентиляцией.
Для больших подвалов делается принудительный вариант (и лучше позаботиться о вентиляции на этапе строительства, иначе потом понадобятся сложные бурильные работы).
Важное правило расположения отверстий притока и оттока: они должны быть максимально далеко друг от друга.
Понадобится ли применение труб, будет зависеть от высоты цоколя и глубины подвала.
Для небольшого пространства может быть достаточно, сделать по периметру несколько отверстий и защитить их решётками от проникновения грызунов.
Но воздух на дно глубоких помещений должна доставлять труба. Вытяжка же делается на противоположной стене в верхней точке цоколя.
Диаметр труб вентиляции для подвала должен быть не менее 12 см.
Вентиляция в доме с камином или печью
Процесс горения дополнительно расходует кислород из помещения, поэтому в доме с печью особенно важно обустроить качественный приток воздуха.
Если этого не сделать, будут проблемы с догоранием топлива, хуже будет тяга в трубе, а люди ощутят на себе нехватку свежего воздуха.
Особые правила вентиляции есть и для газовых котлов, которые перечисляются в требованиях к помещению для установки оборудования.
Чтобы обеспечить воздушным потоком непосредственно печку или камин, иногда проводят трубу под полом, а выход делают в непосредственной близости от отопительного прибора.
Заключение
Вентиляцию важно правильно рассчитать, чтобы не устроить в доме сквозняк, не замёрзнуть, и не перемешать по всему дому различные запахи и влагу. Но её устройство просто необходимо, как для здоровья жильцов, так и для сохранности строительных конструкций.
При отсутствии качественной вентиляции даже самые современные устройства в виде ионизаторов и увлажнителей не способны улучшить микроклимат помещения. Система приточно вытяжной вентиляции – наилучший вариант для комфортной жизни.
Для чего нужен калорифер в система приточной вентиляции и как правильно выбрать прибор, читайте в этой статье.
Видео на тему
Правильная вентиляция в частном доме своими руками система и виды
Содержание статьи:
Стеновой приточный клапан для комнатной вентиляции
Улучшить воздухообмен в помещении можно при помощи приточного клапана и вытяжного отверстия. Это неплохое решение, когда нет возможности сделать полноценную вентиляцию.
Приточное устройство, которое лучше устанавливать вблизи отопительного оборудования, снабжено обратным клапаном, который пропускает и очищает от пыли уличный воздух. Из-за близости к батареи воздушные потоки подогреваются.
Отток воздуха производится на улицу при помощи специальных вытяжек, работающих на электричестве.
И стеновой приточный клапан, и вытяжка встраиваются в подготовленные сквозные отверстия нужного диаметра, проделанные в стене, выходящей на улицу.
Газовая вентиляция в частном доме
Наличие в доме газовых приборов предъявляет повышенные требования к обустройству циркуляции в помещениях. Нарушение тяги может стать причиной отравления продуктами сгорания.
Для нормальной работы газовых установок необходим кислород. Если его не хватает, воздух в помещении разряжается. Вследствие этого возникает обратная тяга, и вместо дымохода, продукты горения попадают в окружающее пространство. Они могут вызвать недомогание, сильные головные боли, потерю сознания человеком и даже полную остановку дыхания.
Требования к вентилированию газовой котельной
Воздухообмен в помещении с обогревательным прибором, работающим на природном газе, должен быть организован согласно следующим техтребованиям:
на один дымоход приходится не более двух газовых агрегатов;
продукты горения должны поступать в дымоход с разных уровней (с расстояния свыше 50 см). При одноуровневой подаче в канале монтируют рассечку аналогичной высоты;
чтобы не допустить протечку копоти и угарного газа в помещения дома, вентиляционную систему котла следует герметизировать. Обработка стыков и швов осуществляется материалом, стойким к высоким температурам;
все элементы обменной системы должны иметь термоизоляцию для предотвращения возгорания.
вентиляция котельной сооружается из расчета: отток воздуха = воздухообмен х 3.
Подача воздуха = отток + объем кислорода, нужный для процесса горения.
Способы проветривания газовой котельной
Воздухообмен в помещении, где размещено газовое оборудование, может быть организован при помощи:
естественной и механической вентиляции, основанных на тяге. Природная циркуляция — результат перепада давления внутри дома и на улице. При механическом проветривании тягу образует вентилятор;
приточной, вытяжной, или комбинированной системы проветривания, организованных по назначению. Воздух, поданный в помещение принудительно, давит на отработанный поток, выталкивая его наружу. Также кислород может подаваться в котельную естественным путем, а выводится механическим. Организовать проветривание помещения в автоматическом режиме позволит комбинированная (приточно-вытяжная система), эффективно работающая при любой погоде, поскольку подача и отвод в ней осуществляется механически;
бесканальной, или канальной (в зависимости от конструктивного решения коттеджа). В первом случае котельная соединяется при помощи отверстий с другим помещением, откуда отработанный поток выводится в воздуховод. Во втором случае прокладывается сложная система труб, обеспечивающих обмен во всех комнатах дома.
Совет: для улучшения природного проветривания газовой котельной, лучше дополнительно установить вытяжной вентилятор, который обеспечит движение воздушных масс при отсутствии тяги.
Отопительные устройства закрытого типа, работающие на природном газе, оснащаются каоксиальным (двойным) вентканалом. По его внутренней трубе осуществляется вывод продуктов горения, а по внешней — подается свежий воздух в горелку.
Отопительное устройство
Если в доме установлен газовый котел с камерой сгорания открытого типа, следует:
установить трубу для вывода угарного газа на улицу;
обустроить общую систему воздухообмена в помещении;
наладить поставку кислорода к котлу.
На заметку: кислород может поступать в помещение с улицы через щели и зазоры в окнах и дверях. Если комната закрывается герметично, понадобится организовать подачу свежего воздуха принудительным способом.
Правила организации вентиляции в коттедже
Чтобы грамотно рассчитать и , стоит учитывать стандартные нормы для частных домов. Главное правило заключается в том, чтобы в течение часа в каждую комнату поступало не менее 50–60 м³ свежего воздуха. Влажность воздуха не должна превышать 50%, а скорость его потока – 1,0 м/с.
Если выбираете сложную систему вентиляции (принудительную), желательно обратиться к специалисту, для правильного подбора воздухообмена и размещения воздуховодов. Возможно, будет потребность в разработке проектно-сметной документации.
Разработка проекта вентилирования дома включает в себя:
подборку оборудования;
составление схемы разводки коммуникаций с учётом архитектурных, строительных, санитарных, экономических критериев.
Устройство вентиляции в частном доме должно учитывать объёмы воздушных масс во всех помещениях и уделять особое внимание проветриванию кухни и санузла. Кроме того, система вентиляции должна быть сконструирована таким образом, чтобы все её элементы находились в свободном доступе человека
Это облегчит ремонт и обслуживание системы.
Особенно важно подобрать приборы, работающие на приток и вытяжку воздуха. Их мощность и производительность должны соответствовать количеству воздушных масс в доме
А также они должны обладать долговечностью, простотой монтажа и использования.
Вентиляция в кирпичном доме должна быть продумана уже на этапе возведения здания. Только в этом случае получится максимально точно и качественно сделать расчёт и установку всех элементов конструкции. В противном случае придётся прибегнуть к простым системам естественной или приточной вентиляции, которые не смогут обеспечить достаточную эффективность.
Расчёт вентиляции в частном доме
Чтобы рассчитать общую вентиляцию коттеджа, стоит измерить объем воздуха в каждой комнате и суммировать его. Именно такое количество должна прорабатывать вытяжка в частном доме в течение часа.
Обязательное требование: установки жилых помещений, кухни, сан.узлов, гаража и ИТП не должны объединяться в одну систему — на каждый вид помещений своя установка.
где V — объём помещения, м³;k — кратность воздухообмена (рассчитывается согласно СП 60.13330.2016 индивидуально для каждого помещения).
После получения данных воздухообмен необходимо округлить до целого значения в большую сторону. Так, если воздухообмен составит 317 м³/час, принимаем его за 320 м³/час.
Величина воздухообмена, м³/час, не менее
Помещение Постоянно В режиме обслуживания
Спальня, общая, детская комната 40 40
Библиотека, кабинет 20 20
Кладовая, бельевая, гардеробная 10 10
Тренажерный зал, бильярдная 20 80
Постирочная, гладильная,
сушильная 10 80
Кухня с электроплитой 20 60
Кухня с газовой плитой 20 60
Теплогенераторная 20 80 на 1 конфорку
Ванная, душевая, уборная 5 по расчёту, но не менее 60
Сауна 5 40
Гараж 20 5 на 1 человека
Мусоросборная камера 20 80
Выбор деталей и приборов для вентиляционной системы
Диаграмма по выбору сечения воздуховода в зависимости от скорости потока и расхода воздуха
Правильная вентиляция в частном доме включает в себя подбор необходимого оборудования и расположения воздуховодов и решёток по следующим критериям:
Сечения воздуховодов принимаются по давлению, скорости потока и расхода воздуха. Немаловажным фактором следует учитывать толщину материала. При заниженной толщине, не исключена вибрация. Не стоит забывать и о сечении прямоугольных воздуховодов (высота сечения не должна превышать трёх длин). Приемлемо обходиться круглыми сечениями, но это не всегда возможно.
Шумовые показатели внутри воздуховодов не должны превышать 59 Дб, в противном случае необходимы дополнительные шумоглушители.
Пример схемы распределения воздушных потоков
ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА МОНТАЖА ВЕНТИЛЯЦИИ СВОИМИ РУКАМИ
1. В помещении монтируют как минимум два вентиляционных отверстия — для притока и для удаления воздуха. От их расположения будет зависеть направление нагретых от печи воздушных масс. Для возможности регулировки этого направления иногда сооружают не одно, а два приточных окна и одно вытяжное.
2. Входные и выходные отверстия могут располагаться на одной стене или на двух противоположных, но в любом случае — на разной высоте. Выходное, как правило, выше.
3. На вытяжном окне устанавливают вентилятор, при помощи которого можно регулировать воздухообмен. С этой же целью приточные окна снабжают задвижкой.
4. Размер вентиляционных отверстий должен быть одинаковым (100-200 см2). Допускается, чтобы размер выходного окна был чуть больше входного, главное — не меньше.
5. Пол в бане также нуждается в вентиляции. Для этого доски напольного покрытия кладут так, чтобы между ними оставался зазор в 0,5 см.
вентиляция в бане своими руками – вопросы и ответы
У нас в парной нет окон, поэтому вентилируем ее, открывая дверь на несколько минут…
Увы, но данный способ малоэффективен. Особенно если в смежном помещении также отсутствуют окна. Более того, пар и влажность из парной при таком способе проветривания попадают в смежное помещение и конденсируются там в виде влаги. Оба помещения не проветриваются, а наполняются отработанным в парной воздухом или, что еще хуже, паром.
Если в смежном с парной помещении есть окно, то его необходимо открыть настежь и при этом несколько раз быстро открывают и закрывают дверь в парную, «прокачивая» воздух. Так парная действительно вентилируется, пусть и не так качественно, как при наличии правильной вентиляции. Нередко при таком способе в парной образуются так называемые застойные зоны, в которых нет воздухообмена.
Хотим сделать забор воздуха для приточной вентиляции из подпольного пространства бани…
Очень не рекомендую! В подпольном пространстве всегда присутствуют не всегда приятные запахи. В зимний период обычно продухи подпольного пространства закрываются. То есть приток воздуха в подпольное пространство перекрывается, соответственно, воздуху для притока взяться неоткуда.
Исключение – это строения, стоящие на сваях или столбчатом фундаменте. Но нужно помнить, что данные типы фундаментов (из-за последующих проблем с устройством пола) крайне нежелательны для русской бани.
У меня в качестве вытяжки сделано отверстие в потолке, которое выходит на чердак…
Это тоже очень большая ошибка! При просушке или проветривании парной в это отверстие выходит очень влажный и теплый воздух, а в случае с русскими банями большое количество пара. Вся эта влажность попадает на чердак. Летом это все конденсируется в виде влаги на деревянных поверхностях чердака. Зимой все это превращается на чердаке в иней или даже в сосульки.
У меня в парной нет окна, но есть дырка в стене диаметром примерно 100 мм. Я ее открываю между заходами – для вентиляции…
А теперь попробуйте подсчитать, какой объем воздуха может «прокачаться» в такое маленькое отверстие за разумное время – и оцените полученные результаты, сравнивая их с объемом парной. Полноценной вентиляцией такой способ назвать никак нельзя. Такое отверстие поможет при сушке парной после процедур, но не для качественной вентиляции.
Для качественной вентиляции парной хочу поставить вентиляционные короба с электродвигателями, которые будут высасывать воздух…
Зачем, если возможно сделать вентиляцию без электродвигателей? Расчет принудительной вентиляции и подбор мощности двигателей для банной вентиляции очень сложен, этим должны заниматься профессионалы. Кстати, наличие электродвигателя не говорит о том, что вентиляция будет работать лучше. Более того, опираясь на свой опыт, скажу, что получается скорее наоборот.
Проект
Как уже отмечалось, мы будем рассматривать вариант естественной вентиляции, поскольку для небольших домов принудительная система просто нецелесообразна и слишком затратна по стоимости. Вытяжка в доме своими руками, схема которой будет представлена ниже, должна соответствовать нормативу воздухообмена около 3 кубическим метров воздуха за один час. Если взять среднюю площадь дома, например, в 100 квадратных метров, то путём расчётов мы получим норматив в примерно 300 кубическим метров воздуха в час. Это соответствует размерам воздуховодов 250х400 мм (d 350 мм), то есть при составлении проекта следует ориентироваться именно на такие показатели.
Мы приводим примерные расчёты, поскольку во внимание необходимо брать ещё ряд факторов, например, количество проживающих в доме людей. Точные расчёты вы можете сделать ос специалистом или самостоятельно изучив профильные документы СНиП
В сети можно найти много информации по этому поводу и специальные калькуляторы для расчётов, а мы перейдём к непосредственной процедуре сооружения системы вентиляции.
Как сделать естественную вентиляционную систему своими руками
Естественная вентиляция работает, базируясь на физических законах — за счет разницы теплого воздуха в помещении и холодного на улице (теплый воздух легче) а также на разнице давления. Исходя из этого, придумали незамысловатую конструкцию, котору сделать в частном доме достаточно просто: в центре будущего жилища, чаще всего в несущей стене, прокладывается канал с сечением около 130–140 мм. От него проводятся горизонтальные ответвления диаметром 100
Как сделать вентиляцию в частном доме своими руками
Расценки на монтаж вентиляции в частном доме
Вентиляция частного дома имеет ряд особенностей. Вентиляционные системы домов, кроме требований эффективного и надежного воздухообмена, должны учитывать необходимость компактного и скрытого размещения в нишах дома. Решение о типах оборудования и способах размещения принимаются на стадии проектирования, а исполнением этого решения занимаются монтажные организации. Они же принимают меры по снижению шума от работы оборудования.
Важную роль в устройстве вентиляции частного дома играет дизайн воздуховодов и решетом. Особенно это важно в жилых комнатах, кухнях и гостиных. Решетки и воздуховоды должны быть не только тщательно подобраны в соответствии с интерьером, но также надежно и аккуратно установлены. Специалисты часто сталкиваются с тем, что распределение воздуха происходит неправильно из-за неверно сделанного монтажа. Стоимость работ по монтажу вентиляции зависит от профессионализма и опыта специалистов. В прайсе, кроме расценок на установку отдельных элементов, обычно указывается стоимость монтажа вентиляции за метр квадратный.
Прайс с ценами, как правило, можно посмотреть на сайте монтажной компании, но окончательная стоимость определяется с учетом реальных условий, сложности проектного решения, стоимости и типа выбранного оборудования и т.д. По уточненным фактическим данным составляется калькуляция и определяется стоимость монтажа на единицу площади. Также могут оцениваться отдельные виды работ, например, цена за м2 монтажа воздуховодов вентиляции.
Как сделать естественную вентиляцию в частном доме
Назначение любого вида вентиляции частного дома — постоянный воздухообмен между помещениями дома и улицей за счет разной температуры и давления. Примером естественной вентиляции может служить обычное проветривание. Проблематичность такого простого способа очевидна: не всегда можно проветрить дом зимой, а в некоторых комнатах попросту нет окон.
В бревенчатых домах без естественной вентиляции можно обойтись — дерево «дышит», обеспечивая постоянный воздухообмен. Свежий воздух попадает в дом также через оконные проемы, печную трубу, стыки бревен. В доме из кирпича или другого материала естественная вентиляция устраивается обязательно.
Для устройства естественной вентиляции в частном доме нужны, как минимум, две вытяжки, которые обычно делают в ванной и кухне. Схема вентиляции, принимаемая на стадии проектирования, должна обеспечивать:
постоянный воздухообмен с улицей;
поступление свежего воздуха во все помещения дома без сквозняков;
комфортную температуру во всех комнатах дома;
быстрое удаление загрязненного воздуха из кухни, санузла, ванной.
Устройство вентиляции в частном доме
Встроить систему естественной вентиляции в уже существующий дом невозможно — работы нужно вести на этапе строительства согласно предварительно выполненному проекту. Вентиляционные каналы сечением 140 мм устраиваются внутри стен (чаще несущих) и имеют выходы внутри разных помещений и на улицу.
Выход, втягивающий воздух с улицы в дом, располагается внутри одной из наружных стен и делается на высоте не менее 2 м от фундамента. Другой выход, расположенный на крыше, собирает в себя вытяжные каналы из разных помещений. Вытяжная труба должна располагаться на 0,5 м выше самой высокой точки крыши дома. Если дом большой площади, то таких труб может быть несколько.
Вентиляционные каналы делаются из пластика или гладкого металла прямоугольного сечения, устойчивого к коррозии. Наружные и внутренние отверстия каналов закрываются решетками. В зимнее время воздух с улицы подогревается установленным возле вентканала обогревателем.
Для устройства естественной вентиляции своими руками нужно проложить в стене вентканал. Для того, чтобы не допустить обратной тяги, толщина кладки вытяжного канала должна быть минимум полтора кирпича. От этой вытяжки для комнат устраивают горизонтальные отводы диаметром 100 мм. Для воздуховодов можно использовать пластиковые трубы.

Схема естественной вентиляции частного дома
Устройство системы вентиляции в частном доме возможно при наличии навыков выполнения подобных работ. Людям, у которых недостаточно подобного опыта, можно помогать специалисту в ходе монтажа.
В конце статьи смотрите видеоролик об устройстве и эксплуатации естественной вентиляции дома.
Как сделать принудительную вентиляцию в частном доме
Принудительная вентиляция в частном доме необходима там, где естественная вентиляция не может обеспечить необходимый воздухообмен. Чаше всего это котельные, кухни, санузлы, ванные комнаты. Чтобы удалять влажный воздух из ванной и не допустить появление грибка и плесени, без устройства принудительной вентиляции не обойтись.
Принудительная вентиляция предполагает установку вентиляторов для удаления воздуха через вытяжную трубу. Частным случаем может быть обычный настенный вентилятор, установленный в начале воздушного канала в помещении. При выборе такого вентилятора нужно учитывать не только производительность, но шум, который он создает во время работы. Подшипниковые вентиляторы надежнее, но они сильно шумят. Гораздо удобнее и дешевле втулочные модели вентиляторов.
Принцип принудительной вентиляции прост: по одним каналам в дом подается свежий очищенный воздух, по другим — удаляется отработанный. Системы приточно-вытяжной вентиляции в частном доме недешевы, но обладают следующими достоинствами:
обеспечивают постоянный приток свежего воздуха;
выполнены из экологически безопасных материалов;
подают воздух, прошедший очистку фильтрованием;
могут быть дополнены установками увлажнения, ионизации и дезинфекции;
абсолютно безопасны для человека.

Схема принудительной вентиляции
Очень удобна приточная вентиляция с подогревом воздуха. Компактный вентилятор (бризер) вешается на стену дома, где алмазным буром вырезано сквозное отверстие. Проходя через бризер, воздух улицы подогревается до температуры, заданной программой. Прибор может работать от ручного управления и автоматически.
Приточно-вытяжная вентиляция в частном доме сложна для монтажа своими руками. Разработка схем разводки, расчет вентканалов, подбор оборудования невозможны без участия профессионалов. Согласно выполненному проекту можно, имея опыт установки подобных систем, самостоятельно выполнить некоторые виды работ, но в отдельных случаях без помощи специалистов не обойтись.
Вентиляция кухни в частном доме
Устройство вентиляции кухни в доме включает монтаж вытяжки над газовой или электрической плитой и воздуховодов. Оптимальное расстояние от вытяжки до плиты: для газовых плит 0,75 м, для электрических — 0,65 м. Отверстия для притока и отвода (вытяжка) воздуха устанавливают в противоположных точках помещения кухни.
Схема принудительной вентиляции кухни
Если проектом предусмотрена приточная установка, следует проверить тягу в вентиляционном канале. При отсутствии тяги поступающий свежий воздух будет перемешиваться с использованным.
Видео рассказывает о монтаже вентиляции кухни: www.youtube.com/watch?v=tgM60eNaSJ4
Вентиляции ванной комнаты в частном доме
Принудительная вентиляция в ванной и санузле создается вентилятором, встроенным в систему воздухообмена. Выводя воздух из помещения, он разряжает давление, за счет чего обеспечивается поступление воздуха из других помещений.
Вентиляция ванной и санузла по назначению может быть:
вытяжной, когда обмен воздуха происходит за счет вывода его через вентшахты;
приточной, когда искусственно обеспечивается поступление дополнительного воздуха в помещение;
смешанной, сочетающей в себе предыдущие принципы.
По конструкции может быть:
бесканальной, через отверстия вентиляционных каналов дома;
канальной, с устройством отдельных каналов в местах, требующих особой очистки воздуха от пара, пыли, влаги.
Вентиляция ванной и туалета обычно не требует монтажа отдельных конструкций — достаточно смонтировать осевой вентилятор в нише вытяжной шахты. Если вентканал расположен через комнату или две, нужно подвести его в ванную или туалет. Для этого используются венткороба:
пластиковые прямоугольные или круглые;
гофрированные жесткие и мягкие.
На видеоролике показан монтаж вентилятора на вентканал в ванной комнате: www.youtube.com/watch?v=AiPqiDY2Oak
Для снижения шума от работы различных агрегатов и устройств вентиляции используют шумоглушители трубчатых или пластинчатых конструкций. Оптимальное место расположения шумоглушителя — между вентилятором и воздуховодом.
Вентиляция котельной в частном доме
Для котельных используют естественную и принудительную вентиляцию. Второй тип является обязательным для котлов на твердом топливе. Расположение труб вентиляции котельной допускается вертикальное и горизонтальное. Горизонтальное возможно только для принудительной вентиляции. Наиболее оптимальной для котельной считается комбинированная вентиляция.
Выводы
Устройство вентиляции частного дома своими руками возможно только на основании проекта.
Монтаж принудительной системы вентиляции не представляет сложности, если имеется опыт подобных работ. Если такого опыта нет, рекомендуем обратиться к специалистам, которым можно помогать в ходе монтаже.
Сделать вентиляцию, частный дом, монтаж своими руками, схема
На самочувствие людей в помещении в первую очередь влияет система воздухообмена. Как для хозяев, так и для конструкции важен микроклимат в помещении. Из-за отсутствия эффективного воздухообмена повышается влажность в помещении, возникает плесень, начинает гнить дерево, в теплоизоляции возникает конденсат, иными словами, срок жизни жилья снижается в несколько раз. Система воздухообмена в приватном доме собственноручно, схема какой разработана с умом, исполняется не сложнее, чем иные технические системы, но её значимость часто занижается.
Санитарные нормы

Выяснили, что человек в спокойном состоянии употребляет за час около 10 кубометров кислорода. Ежели газовая смесь не обновляется, то ежечасно её качество значительно ухудшается, что оказывает влияние на состояние людей.
В соответствии с нормами, действующими с середины 50-х годов, в жилых помещениях с высотой потолков до 3 м и при площади до 20 м2 весь объём кислорода обязан обновляться ежечасно. Для кухонных помещений и ванных комнат данная норма в разы выше, и скорость воздухообмена составляет примерно 140 кубометров в час.
При частном строительстве данными нормами зачастую брезгуют, считая это дополнительной тратой денежных средств. Собственники жилищ ошибочно считают, что форточки в полной мере могут обеспечить эту цель, однако это не так. В первую очередь, на первых этажах всяких сооружений, в особенности тех, в каких имеются цокольные помещения, всегда скапливается радон – инертный радиоактивный газ, какой нужно удалять. Во-вторых, углекислый и угарный газ, какие возникают в результате человеческой деятельности или как результат сгорания топлива, также наносят серьезный вред человеческому организму и обязаны быть удалены. В-третьих, согласно условиям эксплуатации, любое здание потребует соблюдения постоянных параметров температуры и влажности, что достигается лишь при помощи эффективной вентиляции.
Схема попадания радона в квартирный дом

Варианты систем вентиляции: каким образом избрать наиболее подходящую

Всякий человек, который хотя бы раз интересовался тем, как собственноручно организовать вентиляцию в приватном доме, знает о 2-х принципиально разных способах устройства воздухообмена – принудительном и естественном. В принудительных системах воздушные массы движутся под воздействием электрических вентиляторов, а при естественном воздухообмене работают законы физики – гравитация и принципы расширения газов.
Пример комбинированной вентиляционной системы

Естественная вентиляция

Частое решение, какое применяется в этажных домах – вертикальный вентиляционный короб, который выходит на крышу. Для жилых помещений такой вариант является оптимальным, однако короб обязан быть заложен проектом и вмонтирован ещё во время строительства дома. К такому коробу подключаются вентиляционные рукава со всего дома, при правильном монтаже в нем имеется достаточная тяга даже при смене направления ветра. Недостаток данной вентиляции состоит в том, что её необходимо разрабатывать заблаговременно.
Ежели в жилище нет возможности установить основной короб, то естественная вентиляция в таком доме зачастую классическая — приточно-вытяжная. Для качественного обмена поступление свежего кислорода должно происходить снизу, а забор – сверху. Нерационально делать отверстия для вентиляции у пола, поскольку это повлияет на то, что пол всегда будет холодным. Оптимальное место для подобных отверстий – под подоконником над радиаторами. При проникновении с улицы воздух подогревается, более прохладная часть оседает вниз, а теплые газы с конвекционными потоками поднимаются наверх, иными словами происходит продуктивное перемешивание.
В многоквартирных домах, вместе с продуктами горения в трубу выходят и накопившиеся в комнатах ненужные газы.
Система естественной вентиляции включает особые приточные и вытяжные клапаны, первый трудится на вход, второй – на выход. Подобные клапаны оберегают обитателей жилья от такового явления, как вентиляционное опрокидывание, когда при мощном ветре, невысокой температуре или неправильном расчете вытяжка функционирует в обратную сторону, иными словами не отводить отработанный воздух из помещения, а затягивает поток с улицы. Для предупреждения подобного явления необходимо только удлинить канал, согласно расчетам он обязан быть в длину не менее 2-ух м.
Принудительная вентиляция

Естественный обмен воздуха осуществляется лишь в случае, когда присутствует разница в давлении газов внутри и вне жилья. Чтобы воссоздать подобную разницу, в принудительных системах вентиляции применяют вентиляторы. Есть смысл устанавливать вентиляцию в собственных домах собственноручно по схеме: для разнообразных типов помещений – индивидуальный. Ясно, что в гараже и котельной должна быть вентиляция, какая будет препятствовать попаданию вредных газов в жилые помещения. Кухня – место, где всё время готовится еда, следовательно, согласно существующим нормам как раз тут воздухообмен обязан быть самым мощным.
Устройство принудительной вентиляции нет имеет жестких ограничений, она функционирует независимо от конфигурации воздуховода и направления ветра, потому как раз она рекомендована для использования в частном строительстве.
Статья
Нормы
Величину воздухообмена регламентируют аж пять общероссийских СНиПов и ещё целый ряд региональных норм. Если исключить противоречивые моменты, ситуация упрощённо такова:
В жилище размером менее 20 м², воздухообмен равняется 3 м³ воздуха на каждый м2 в час. Иными словами, при общей площади помещения в 16 м² нужно целиком сменить на свежий объём воздуха от 48 м³. При размере потолков в 3 м это 100%.
Если размер комнаты больше 20 м², смена осуществляется из расчёта 30 м³ в час на 1 человека.
В кухнях и санузлах размер воздухообмена должен быть не менее 110 м³/час, в случае если используется электрическая плита и 140 м³/час при использовании газовой плиты.
Это указаны требования по естественной вентиляции, для принудительной вентиляции эти параметры выше в два раза. В действительности данные нормы хорошо подходят лишь для города Сочи. На остальной территории РФ, с довольно прохладным климатом, заменить при наружной температуре -20ºС полтора объёма воздуха всего дома и при этом нагреть его, как минимум, довольно дорого. К слову мощность системы отопления непременно должна быть рассчитана на данную нагрузку. В реальности, в обычных квартирах с пластиковыми окнами — уже хорошо, если вентиляция осуществляется на треть от предписанной величины. И даже при этом мы нередко страдаем от холодных сквозняков.
Каково должно быть устройство вентиляции в частном доме, чтобы удовлетворить потребности нашего организма в кислороде, но и лишних денег не выбрасывать?
Естественная вентиляция
В первую очередь, по поводу объёма. Зачастую, загородный дом намного больше городской квартиры. Показатель в 30 м³ свежего воздуха на 1 человека в час — достаточная и не нужно заморачиваться с габаритами жилья. Намного правильнее учитывать число обитателей жилья. В том случае, если в жилище находится огромное количество гостей, рациональнее открыть форточку, и проветрить. В этом случае рассчитывать систему вентиляции по формулам из СНиПа неправильно. Намного правильнее и даже рациональнее будет действенно организовать воздушные потоки.
Схема вентиляции для частного дома проще простого: из так званых «грязных» помещений воздух убирается при помощи вытяжки. Под «грязными помещениями» подразумеваются — кухня, санузлы, сауна, бассейн без осушительной установки, топочная, хозяйственные комнаты, технические помещения, кладовки.
Ежели в жилище имеется гараж, помимо вытяжки стоит установить так званый «хобот» отводящий газы на улицу.
В число «чистых» помещений относятся — все жилые помещения, в них устанавливают лишь приток. Порой можно встретить рекомендации «от различных умельцев», которые советуют устанавливать в гостиной и спальнях не только лишь приток, но и вытяжку. Эти советы в корне неверны.
Естественная вытяжка
Для того, чтобы в грязных помещениях вентиляция работала в полную силу и без перебоев, нужно установить в таких помещениях вертикальные каналы достаточной высоты. От высоты канала зависит тяга вентиляции.
Архитекторы создают планировки таким образом, чтоб практически все каналы располагались друг с другом и выходили на крышу рядом с коньком. Это разрешит снизить количество проходов через крышу, обеспечить оптимальную тягу и не устанавливать чересчур высокие трубы.
В домах возведенных из камня, вентиляционные каналы вертикального типа по традиции устанавливают внутри кирпичной кладки несущих стен. Это правильное решение, но необязательное.
К слову в деревянных, каркасных и реконструируемых домах умышленно делать кирпичную кладку только лишь для вентиляции не стоит. Для этой цели подойдут специальные пластиковые трубы. Самым оптимальным вариантом являются белые вентиляционные трубы из PVC. Но, также каналы можно сделать из серых труб для канализации. Они на порядок дешевле и, к слову, в разы прочней. Естественно, такие трубы не предназначены для вентиляционных систем, однако нами они будут использоваться лишь для удаления воздуха. Благодаря гладкой внутренней поверхности тяга в пластиковой трубе будет лучше, чем в кирпичной. Полимерные трубы стоят недорого, практически невесомы, они просты в обработке и монтаже, несложно крепятся.
Выведя каналы на крышу, их можно обшить металлопрофилем, сайдингом, ЦСП либо иным материалом, предварительно соорудив каркас из деревянных брусков либо металлических профилей. Можно использовать даже профиля для гипсокартона, просто поставить их почаще. Таким же образом несложно обшить и кирпичную трубу. Вентшахту на крыше обязательно нужно утеплить: это уменьшит выпадение в трубах конденсата и, опять-таки, улучшит тягу. Сверху шахту следует защитить колпаком от дождя и снега.
Есть ещё один момент, который не всегда учитывают. В многоквартирных домах вентиляцию канализационного стояка делают в одной шахте с вытяжной, так проще. Однако в частном доме такое решение нежелательно. Дело в том, что при определённых погодных условиях возможно возникновение обратной тяги и канализационный аромат может проникать обратно, в дом. Иногда рекомендуют устанавливать на оголовок стояка воздушный клапан, но зимой он может не работать, замёрзнув от наледи. Чтобы вброса нехороших запахов не произошло, стояк канализации лучше вывести отдельно, подальше от окон и вентиляции.
Устанавливать ли вентилятор на отверстие канала? Скорее да, чем нет. При высоте канала до 5 метров тяга может быть недостаточной. В любом случае, стоит подвести к каналу электропроводку. Не обязательно устанавливать вентилятор сразу, его можно будет установить позже, если естественной тяги окажется недостаточно.
Почти все бытовые вентиляторы рассчитаны на подсоединение к трубам диаметром 100 мм. Не всякий вентилятор будет эффективно работать в вертикальном канале. Подавляющее большинство продаваемых у нас приборов являются осевыми либо канальными и расчитаны на работу, главным образом, в горизонтальных каналах. Они не способны выталкивать воздух на большую высоту. При большой паспортной производительности они будут малоэффективны.
В вертикальных каналах наилучшим образом работают центробежные вентиляторы. При той же электрической мощности они теоретически менее производительны, зато отрабатывают заявленные характеристики на все 100%. Стоят раза в три дороже, немного крупнее и имеют смещённое по оси симметрии корпуса расположение лопастей.
Основной путь для притока — окна. Современные оконные системы могут оснащаться откидными форточками и микровентиляцией. Такая конструкция позволяет дозированно подавать воздух в помещение, но зимой он всё равно холодный. Относительно неплохо согревают поступающий воздух проветриватели, которые могут встраиваться как в стеклопакет, так и в оконную раму. Воздух в них, прежде чем попасть в помещение, проходит через систему каналов, отбирая немного тепла из помещения. Если на улице -20ºС, то до 0ºС он согреется. Конечно, это не комфортная температура, но уже что-то. К сожалению, хорошие проветриватели недёшевы и имеют ограниченную производительность.
Применяют также стеновые клапаны. Это отверстие в стене, закрытое регулируемым пружинным клапаном либо просто крышкой. Воздух в таких устройствах не согревается, поэтому их нередко размещают над или за батареей. Финская компания Purmo даже выпускает специальные модели радиаторов, предназначенные для совместной работы с клапаном. Конструкция этих отопительных приборов позволяет предварительно подогревать поступающий воздух, некоторые модели оснащены встроенным вентилятором.
Вентиляция погреба
Погреб или овощехранилище, встроенные в дом, должны иметь собственную систему вентиляции, автономный воздухообмен. Там, где хранятся овощи и прочие припасы, должна быть вытяжка и приток непосредственно с улицы.
Сечение приточной и вытяжной труб следует сделать равными. Это обеспечит в помещении прохладу и более высокий уровень влажности, чем в доме.
Отопительный котёл, камин, печка
Котёл, печка и камин в процессе горения потребляют большое количество кислорода. Соответственно, потребуется подать в помещение большое количество свежего воздуха, с чем обычная микровентиляция может не справиться.
Для котельных нормы предусматривают установку в окнах или стенах приточных клапанов. Правда, в этом нет необходимости, если газовый котёл турбирован и имеет коаксиальную систему газоотвода.
Что касается камина, то идеальным решением будет соорудить канал, подводящий воздух с улицы непосредственно в зону под топкой. Такой канал нужно утеплить и оснастить задвижкой. Это решение позволит камину гореть веселей, а людей не лишит кислорода. Канал можно подвести из подвала, под полом первого этажа либо под потолком и затем опустить вниз. Трубу в зоне нагрева от камина или печи следует соорудить из негорючих материалов: керамики, металла.
Принудительная вентиляция
В полной мере проблему с достаточным воздухообменом и нагревом поступающего с улицы морозного воздуха может решить только принудительная вентиляция. Она может быть централизованная и локальная.
Централизованная система
Частенько применяется бюджетный вариант, предусматривающий организацию лишь вытяжки. Устанавливается вентилятор, к которому сводят сеть трубопроводов из «грязных» помещений. Мотор выбрасывает воздух на улицу, а приток осуществляется естественным образом, через щели в окнах и отверстия в стенах. Принципиального отличия от естественной вентиляции нет, воздух поступает холодным. Такая функционально урезанная система не решает многих вопросов и в итоге некомфортна. По большому счёту, для частного дома это просто впустую потраченные деньги. Того же эффекта, но гораздо дешевле можно добиться, соорудив вертикальные каналы в кухне и санузлах, и установив на них мощные центробежные вентиляторы.
Иное дело — полнофункциональная приточно-вытяжная система. Дом, как паук или спрут, опутывает система воздушных каналов. Воздух принудительно как удаляется, так и подаётся. В центре системы находится её сердце — вентиляционная установка. Она может быть комплектной и представлять собой здоровенный ящик. Также можно набрать оборудование из отдельных элементов.
Основные устройства: приточный и вытяжной вентилятор, рекуператор, подогреватель воздуха, автоматика. Рекуператор представляет собой металлический блок, в котором одновременно, но в разных направлениях по множеству соседствующих друг с другом узких каналов «прогоняется» поступающий с улицы и удаляемый из помещений воздух.
Через тонкие стальные перегородки нагретый воздух отдаёт тепловую энергию холодному, нагревая его. Таким образом, удаётся сэкономить до 50% энергии и, соответственно, уменьшить расход топлива на обогрев комнат.
Подогреватель, работающий на электричестве либо подключенный к системе горячего водоснабжения, «догоняет» температуру до комфортных значений в +10-15ºС. Летом рекуператор просто отключают. Система автоматики не даёт устройству замёрзнуть при обледенении, позволяет плавно и независимо регулировать мощность притока и вытяжки.
Можно регулировать воздухообмен в каждом из помещений с помощью ручных задвижек либо сервоприводов. Грамотно спроектированная и выполненная полнофункциональная приточно-вытяжная вентиляционная система способна обеспечить обитателям дома высокий комфорт: всегда свежий воздух и полное отсутствие сквозняков.
При этом значительно снижаются расходы на отопление. Недаром такие системы — непременный атрибут современных энергосберегающих домов. Ещё одно достоинство централизованной вентиляции состоит в том, что весь объём поступающего наружного воздуха подвергается фильтрации. Можно установить эффективный, задерживающий пыльцу растений фильтр, что важно в наши времена всеобщей аллергизации населения.
Увы, «правильная» вентиляция — удовольствие лишь для богатых. Рассчитывать, что она будет стоить дешевле новой «Лада Гранта автомат» в исполнении «люкс», не стоит. Оборудование стоит дорого, а установка вентиляции этого типа «своими руками из подручных материалов» как минимум, затруднительна. К тому же, по дому будет идти сеть воздуховодов немаленького сечения и потребуется место для центрального блока, хотя бы 6 м2 в техническом помещении.
Существуют малогабаритные вентустановки, предназначенные для работы в одном помещении. В России первыми представила такие системы немецкая компания Seugenia. Отечественные производители также предлагают собственные разработки.
Мини-установки, так же как и «взрослые» системы, оснащают фильтром, вентиляторами, рекуператором и, при необходимости, подогревателем и ионизатором.
Локальные установки эффективны, невелики, эстетичны, внешне похожи на небольшой воздушный обогреватель.
Устанавливаются очень просто на наружную стену в любом месте, не требуется никаких воздуховодов, лишь небольшое отверстие наружу.
Локальные установки не могут полностью решить вопросы вентиляции, ведь в кухнях и санузлах всё равно придётся оборудовать каналы естественной вытяжки. Установка таких систем служит комфортным дополнением к системе естественной вентиляции и часто бывает оправдана. Тем более, что смонтировать такую вентсистему несложно и занимает от силы пару часов.
Иметь свой частный дом за городом – это прекрасно. Но вместе с простором и комфортом приходят дополнительные заботы и обязанности – контролирование работы автономной отопительной системы, гидроизоляция крыши, установка вентиляционной системы. Многие и не подозревают, насколько важна вентиляция в доме, пока не столкнутся с ее отсутствием. Без регулярного проветривания на стенах и потолке скапливается конденсат, отделка портится, несущие конструкции отсыревают и ржавеют. Нетрудно догадаться, что такой дом простоит очень недолго, а жить в нем будет совсем некомфортно. Чтобы избежать подобных проблем, необходимо с самого начала позаботиться об установке вентиляции в частном доме.
В зависимости от способа приведения воздуха в движение различают два вида вентиляционных систем: естественную и принудительную. В первом случае воздушный поток движется самостоятельно из-за разницы в давлении. Известно, что воздух всегда направляется из области высокого давления в область низкого. В природе так создается ветер, а в масштабах отдельно взятого дома – достаточная вентиляция помещений. Однако создать необходимый перепад давления в доме на 2-3 этажа практически невозможно. Этот способ актуален лишь для городских многоэтажек, поэтому мы рассмотрим его лишь в общих чертах.
А вот на принудительную вентиляцию стоит обратить внимание. Принцип ее работы заключается в механическом нагнетании воздушных масс посредством вентиляторов. В зависимости от характера движения воздуха такие системы могут быть:
Приточными – вентиляторы засасывают свежий воздух снаружи.
Вытяжными – вентиляторы удаляют отработанный воздух и дома.
Смешанными – оптимальный вариант системы, при котором в дом попадает свежий воздух и одновременно выводится отработанный.
Воздушные массы могут проникать в помещение разными способами: через специальные отверстия в дверях или окнах, вентиляционные окошки, каналы и воздуховоды.
Естественная вентиляция
Естественную вентиляцию в частном доме лучше всего использовать в качестве дополнительного способа проветривания помещений. Она хороша в том случае, если дом расположен в экологически чистой природной зоне. Если же вы живете поблизости от автомобильной магистрали, стройплощадки или завода, от такой системы лучше отказаться, поскольку вместе с воздухом к вам в дом будут попадать токсичные газы и неприятные запахи.
Естественная вентиляция отлично подойдет для домов из кирпича, дерева, самана, глины, пеноблоков или монолитного керамзитобетона. Эти материалы обладают достаточной пористостью и не мешают воздуху свободно циркулировать.
Чтобы сделать естественную вентиляцию в частном доме еще эффективнее, нужно обеспечить воздуху беспрепятственный доступ из комнаты в комнату. Для этого в нижней части дверных полотен устанавливают так называемые переточные отверстия или решетки, а между нижним краем двери и полом оставляют зазор в 2 см. Переточные отверстия должны в обязательном порядке находиться в дверях ванной комнаты и кухни – помещений с повышенным уровнем влажности. Их площадь при этом должна быть не меньше 80 см².
Принудительная вентиляция
Как мы уже говорили, вентиляционная система принудительного типа является оптимальным выбором для частного дома. Она обеспечивает внутреннее пространство достаточным объемом воздуха, а если установить специальные фильтры, то воздух этот будет еще и совершенно чистым. Для домов из сэндвич-панелей, которые стали очень популярными за последние несколько лет, установка приточно-вытяжной вентиляции обязательна. В противном случае герметичность конструкции не позволит воздуху циркулировать. Смешанные системы рекомендуется монтировать также в зданиях из пенополистеролбетона и каркасных домах.
Видео о вентиляции в частном доме поможет лучше разобраться в ситуации:
Монтаж вентиляционной системы
Прежде чем приступать к установке вентиляции в частном доме своими руками, необходимо разработать план действий и произвести расчеты. Как много воздуха будет закачивать система в дом, и как быстро она сможет выводить отработанные массы наружу? Расчет воздухообмена в зависимости от площади дома позволит подобрать оптимальную мощность системы.
Также следует определить сечение воздуховода. От этого будет зависеть микроклимат в доме. После выбора типа системы начертите подробный проект вентиляции частного дома: где будут проходить каналы, располагаться вентиляторы и отверстия, с помощью чего будут крепиться детали и т.д. План должен отображать последовательность действий, необходимые материалы и конечный результат работы.
У каждой вентиляционной системы есть определенная норма скорости движения воздушных масс. В доме с естественной вентиляцией этот показатель составляет примерно 1м³/ч, в то время как при механическом вентилировании он увеличивается до 3-5 м³/ч. В частных домах всего на 2-3 этажа скорость движения воздуха небольшая, поэтому ее надо увеличивать принудительно.
Как сделать расчет
Перед монтажом вентиляции в частном доме надо произвести ее расчет. При этом следует учитывать не только общую площадь жилых и технических помещений, требующих проветривания, но также и количество людей, проживающих в доме. В некоторых случаях, например, если вы любите часто устраивать вечеринки с большим количеством гостей, нужно учитывать еще и это.
Также следует брать во внимание и тот факт, что почти вся электроника и бытовые приборы уменьшают объем чистого воздуха. Газовая плита, например, во время работы интенсивно сжигает кислород, поэтому на непроветриваемой кухне быстро становится жарко и душно. При расчете определите, в каких помещениях нужно усилить воздухообмен. Обычно это комнаты с повышенным уровнем влажности (кухня, санузел), но если в доме есть котельная, ей тоже требуется много чистого воздуха.
Выполнять расчет воздухообмена можно по-разному, но большинство из способов требуют профессиональных знаний, построения диаграмм и таблиц. Облегчают задачу действующие государственные нормативы, рассчитанные в соответствии с санитарными нормами и спецификой использования жилых сооружений. Правила и предписания в них помогут быстро определить требуемую мощность вентиляционной системы. Чаще всего для бытовых нужд используют простые схемы расчетов: по площади, кратности или санитарным нормам.
Рассмотрим вкратце каждую из методик:
Сделать расчет воздухообмена по площади проще всего, поэтому таким способом пользуется большинство мастеров-самоучек. Кроме того, эти вычисления применимы только для жилых домов. Согласно действующим нормативам в жилые помещения необходимо подавать 3 м³ свежего воздуха в час на 1 м² площади. Таким образом, чтобы найти величину воздухообмена, надо сначала определить общую площадь дома, а затем умножить ее на 3.
Рассчитать воздухообмен по кратности немного сложнее, и таким способом пользуются в основном специалисты, зато он дает более точные результаты. Вычисления позволяют узнать, как часто отработанный воздух должен заменяться новым, чтобы полностью соответствовать принятым стандартам и обеспечивать качественное проветривание.
Расчет по санитарным нормам учитывает результаты вычислений по кратности, а также использует нормативы, измеряемые в м³/ч на каждого человека, находящегося в доме. Обычно такой способ используют при строительстве вентиляции в офисах, магазинах и других зданий, где постоянно находится много людей, но их количество не фиксировано.
Если вы попробуете вычислить норму воздухообмена всеми тремя способами, у вас получатся разные результаты, но все они будут верными, поскольку целиком соответствуют действующим нормам. Для частного дома удобнее всего использовать первый способ – расчет по площади.
Сечение вентканала
Когда вы сделали расчет воздухообмена и знаете, какой мощности должна быть вентиляция, пора подобрать сечение воздуховодов и выбрать схему их расположения. В магазинах вы найдете две разновидности жестких воздуховодов: прямоугольные и круглые.
Проще всего выбрать оптимальное сечение канала, воспользовавшись специальной диаграммой, которая учитывает скорость движения воздушных масс и их расход. Например, если нормативный воздухообмен составляет 360 м³/ч, то для устройства вентиляции в частном доме понадобятся прямоугольные вентканалы размером 160х200 мм или круглые диаметром 200 мм.
Приточный клапан
Сегодня в каждом втором доме установлены металлопластиковые окна. Стеклопакеты заслужили бешеную популярность благодаря своим исключительным эксплуатационным характеристикам – они не пропускают влагу, надежно защищают от холода, но вместе с тем они препятствуют микроциркуляции воздуха в доме. Если вы решили сменить деревянные окна на пластиковые, то при выборе уточняйте у продавца, установлен ли в стеклопакетах приточный клапан. Эта деталь позволяет кислороду попадать внутрь дома.
Если у вас уже установлены стеклопакеты, но клапанов в них нет, ничего страшного. Вы можете поставить приточный клапан самостоятельно. Для этого в стене возле окна делают небольшое отверстие, куда вставляют патрубок, закрытый с обеих сторон решетками. Внутри патрубок может иметь фильтрационную систему, чтобы внутрь попадал лишь чистый воздух. Также он может иметь слой утеплителя или специальный нагреватель для воздуха, чтобы в зимний период не охлаждать помещения.
Рекуператоры
Рекуперацией называют прогревание свежего воздуха на пути внутрь дома по вентиляционному каналу. Использование рекуператора в частном доме полностью оправдано, и затраты на его приобретение целиком окупаются в отопительный период, после чего вы начинаете экономить на обогреве. Если вы установили приточно-вытяжную принудительную вентиляцию, то зимой холодный воздух будет затягиваться вентиляторами внутрь и охлаждать помещения. Вам придется увеличить мощность обогрева, тратить больше топлива, и процесс этот будет продолжаться непрерывно.
Рекуператор – это специальный короб с теплоизоляцией и нагревателем, который монтируют на пути движения чистого воздуха в приточном канале или сразу за вентилятором. Вентилятор засасывает холодный воздух, он попадает в рекуператор, нагревается до комфортной температуры и идет в жилые помещения. В результате вы сохраняете до 50% тепла.
Из-за больших размеров рекуператора удобнее всего будет разместить его на чердаке или в цокольном этаже.
Требования к вентиляции в частном доме
Каждому хозяину хочется сделать качественную и правильную вентиляцию в частном доме, но сталкиваясь с подобной задачей впервые, сложно не допустить ошибок. Чтобы некоторые из них не стали фатальными, рекомендуем просмотреть список требований к вентиляционным системам при самостоятельном монтаже.
Как установить вентиляцию в частном доме:
Отработанный воздух из вентиляционного канала должен выходить на крыше. Если вы выводите воздуховод через стену, он должен подниматься выше коньковой балки минимум на 50 см.
Заборная решетка принудительной системы должна находиться на уровне 2-3 м от поверхности земли. Также ее необходимо закрыть мелкоячеистой сеткой, чтобы внутрь не попадали мелкие насекомые и мусор.
Организуйте движение воздуха в доме таким образом, чтобы он шел из спальни, детской, гостиной и других комнат по направлению к самым загрязняемым помещениям – кухне, ванной, котельной.
Спланируйте схему прокладки вентиляционных каналов так, чтобы они проходили к каждому помещению.
Если вентиляционная система содержит фильтры, не забывайте чистить или заменять их время от времени. Приточный клапан с фильтром в стене лучше монтировать поближе к окну, чтобы потом было удобнее проводить техническое обслуживание и чистку.
Сделать вентиляцию в частном доме не так уж и сложно, если произвести правильные расчеты и закупить качественное оборудование.
Вентиляция в частном доме: фото
При строительстве собственного жилища все необходимо продумать ещё на этапе проектировки. От того, насколько глубоко и правильно будут продуманы коммуникации в доме, в том числе и вентиляция, зависит, насколько комфортно будут себя чувствовать себя в нём обитатели. Если момент проектирования вентиляции в доме упущен, то можно выполнить эту работу и после. Но уже не будет гарантии, что получится именно то, чего хочется. Да и заниматься переделками это довольно хлопотное и затратное занятие. Если система вентиляции жилища предусмотрена ещё в процессе его закладки, то в нём будет по-настоящему легко и комфортно дышать, а главное — дышать экологически чистым воздухом. Как сделать вентиляцию в частном доме? Предлагается на выбор несколько вариантов:
самая обычная вентиляция естественным путём;
поступательно-вытяжная, другими словами, принудительная вентиляция;
сочетание двух видов вентиляции (смешанный тип).
Можно производить выбор вентиляционной системы в зависимости от природных и экологических условий обитания. Если вокруг леса, озёра и воздух несказанно свеж, то, конечно же, и думать нечего, устанавливается естественная вентиляция. Если участок под дом находится вблизи каких-нибудь предприятий и его экологическая чистота находится под большим сомнением, то, естественно, монтируем принуждённую вентиляцию с обустройством фильтров. Хороший хозяин, приступая к какой-либо работе, ратует в первую очередь за экономный, но качественный результат. Рассмотрим те факторы, которые влияют на этот результат. Для того чтобы обеспечить эффективную вентиляцию, следует обратить внимание на:
чистоту окружающего воздуха;
строительный материал, который используется для возведения жилища.
Для монтажа естественной вытяжки подходят дома, возводимые из следующих материалов: бруса, кирпича, самана, газоблока, пеноблока и керамзитного блока. Принудительную вентиляцию следует планировать для домов из сэндвич-панелей, каркасных моделей и пенополистиролбетона.
Что такое циркуляция воздуха
Циркуляция воздуха состоит из:
приток воздуха — попадание воздуха через открытые окна и двери;
переток воздуха — воздух движется по жилищу;
вытяжка воздуха — выход воздуха через вентиляционные отверстия.
Для того чтобы происходила беспрепятственная циркуляция воздуха необходимо правильно монтировать двери и окна жилища. Двери должны содержать небольшую решётку, или установка должна выполняться так, чтобы внизу оставался зазор около двух сантиметров. Без таких отверстий, циркуляция воздуха происходить не будет. Помещение для устройства вытяжки воздуха обычно выбирается самое невостребованное.
Характеристика видов вентиляции
Для полного определения в выборе вида вентиляции рассмотрим, в чём заключается их суть:
Естественная вентиляция
Естественная вентиляция бывает разная, сходство в одном — происходит она естественным способом.
Инфильтрация. Этот процесс вентиляции воздуха происходит в результате попадание воздуха через негерметические части окошек и дверей. При использовании деревянных дверей, которые обладают высокой пропускной способностью воздуха (10-20 кг/час на кв. метр). Такой вид вентиляции естественного типа вполне устроит дом площадью от 100 м 2 до 140 м 2 .
Проветривание. Такой процесс заключается в самостоятельном попадании воздуха в окошки и дверные проёмы. Но недостаток его заключается в том, что в процессе проветривания теряется тепло. Время полного заполнения жилища свежим воздухом составляет от 30 мин до 1,5 часа, с учётом площади жилища. Если проводить проветривание зимой, то за период проветривания охлаждается рама окна и примыкающие к ней части комнаты. В результате такого охлаждения происходит запотевание и образование конденсата. Если производить проветривание, открыв окна на полную, то кругообмен свежего воздуха происходит за 8 мин. А если открыть ещё и дверь, то за 4 минуты.
Важно! Но не стоит забывать о сквозняках, они очень опасны для здоровья.
Вентиляционный процесс с помощью вытяжных клапанов для окон и стен. При замене деревянных окон на металлопласт совсем прекращается попадание воздуха в помещение. Учитывая этот факт, лучше всего присмотреться к окнам, которые будут иметь вентиляционные отверстия. Если же с окнами не получилось, то можно выполнить вентиляционное отверстие в стене. Оно представляет собой трубу с диаметральным сечением 100 мм, которая монтируется сквозь стену. Снаружи и внутри закрывается специальной сеткой.
Важно!
Такие вентиляционные отверстия лучше всего монтировать сразу за батареей, чтобы поступаемый воздух успевал прогреваться.
Принудительная вентиляция
Когда стеновые клапаны не справляются с процессом вентиляции, то производят монтаж принудительной вентиляционной системы. В эту систему входит вентиляционное оборудование: фильтры, воздушные клапаны, вентилятор, устройства для нагревания воздуха и поглощения шума. Также необходимо запастись воздуховодами и различными предметами, которые помогают в распределении воздуха: решётки, диффузоры. Не забываем о воздухозаборной решётке.
Вытяжная вентиляция
Для монтажа вытяжной очистки воздуха проектируются специальные каналы. Обычно их выполняют из кирпича, поэтому предварительно следует хорошо обдумать схему. Иногда такую систему монтируют в виде дополнительных шахт. Они проходят вдоль стен дома. Итак, вытяжные вентиляции можно выполнить в таких вариантах:
соорудить вентиляционные шахты в стене;
выполнить вытяжные каналы по образу шахт, примыкающих к стене;
монтировать вентиляционные шахты в виде подвесных коробов;
вывести вытяжные шахты на кровлю.
Вытяжные вентиляции бывают естественного и механического вида. Естественного типа вытяжки устраиваются, если забор чистого воздуха небольшой. В таком случае выход из вентиляционных шахт закрывается обычной решёткой. В противном случае обустраивают вытяжку механического типа. Для этого устанавливают на выходах вентиляционных шахт специальные вентиляционные устройства. Они бывают разных типов. Большой их ассортимент позволяет выбрать вентилятор на любой вкус.
Какие бывают воздуховоды
При монтаже различных типов вентиляционных вытяжек применяют соответствующие воздуховоды. Чаще всего это воздуховоды с круглым диаметральным сечением. Так как внутренняя часть таких отводов идеально гладкая, то воздух проходит по нему, не встречая особого сопротивления.
Если применяются воздуховоды с прямоугольным сечением, то сопротивление выше, но он проще в монтаже. Нередко шахты вентиляционной вытяжки имеют определённые изгибы, тогда лучше использовать гибкие воздуховоды. Их используют, если необходимо соединить две части воздуховодов.
В местах соединения сопротивление воздуха намного выше, чем в других местах. Поэтому следует стараться выполнять такие соединения по минимуму.
Вентиляционные вытяжки с рекуперацией
Процесс рекуперации — это подогрев поступаемых воздушных потоков воздухом на выходе вентиляции. Другими словами, встречные потоки обмениваются теплом. Эта операция позволяет существенно экономить на подогреве уличного воздуха. Но в холодное время тепла выводимого потока не хватает на подогрев поступаемого, тогда приходится применять калорифер. При такой системе вентиляции вытяжка может быть только принудительной. Для монтажа системы с рекуперацией следует отвести отдельное место, например, в цокольном помещении.
Действия при планировании вентиляции
Какой бы ни был дом, и тип вентиляции при планировании монтажа следует придерживаться определённых правил:
Для начала необходимо правильно рассчитать объём воздухообмена. Это определение количества поступаемого воздуха, соответствующего всем санитарным и экологическим нормам.
Расчёт размеров сечения воздуховода.
Правильный выбор вида вентиляционной вытяжки. Для этого следует учитывать все особенности, рассмотренные выше.
Внесение плана-схемы вытяжных каналов в проект частного дома. Если схема составлена правильно, то она в полной мере обеспечит хорошую работу.
Определения места в доме для монтажа вентиляционной системы.
Выбор места для забора воздуха и его выхода.
Непосредственное монтирование вентиляционной системы.
Правильно рассчитываем вентиляцию
Во время расчёта вентиляции следует уделить внимание основным факторам:
Сколько людей будут проживать в доме.
Непосредственно размеры дома.
Сколько воздуха может поместиться в комнатах дома.
Обязательно учитывается работа технических приборов, электричества, варочной плиты. Всё это поглощает кислород. Также обращаем внимание на то, для каких комнат требуется наиболее чистый воздух. Для этих расчётов можно применять разные способы. Некоторые из них требует присутствие профессионалов для составления таблиц и диаграмм. Можно обратиться к строительным нормам, СНиПАм, ГОСТам и т. п. В повседневном строительстве чаще всего выполняют расчёты по значению площади дома, санитарным нормам и кратности.
Проще всего рассчитывать с учётом площади. Этот способ применяют для размеров воздухообмена в жилище. По нормативам на квадратный метр следует подавать три кубических метра за час поступаемого воздуха. Процесс расчёта происходит за формулой: следует умножить площадь дома на количество воздуха по норме.
Рассчитываем, используя кратность воздухообмена. Этот расчёт немного сложнее и используется несколько показателей. Обычно выполняется данный расчёт с помощью специалиста. Кратность — это величина, которая показывает, сколько раз за один час происходит полная замена воздуха. Нормативы по данной величине разнятся для определённых видов помещений.
Расчёт с учётом санитарных норм. В этом случае расчёты ведутся с учётом нормы количества воздуха на одного человека, живущего в помещении. Для каждой комнаты нормы отличаются (для спальни, для кухни, для столовой и т. д.). В итоге все нормы данные складываются и получают общий объём воздухозабора.
Монтируем систему вытяжки в доме
Начинаем монтаж с главной вентиляционной шахты. Лучшим местом для её размещения — это стена, которая проходит по центру дома. При таком размещении легче присоединять трубы, которые исполняют роль воздуховода из каждой жилой комнаты дома. При планировании и монтаже вытяжек следует как можно меньше делать горизонтальных отводов, как это ослабевает тягу. В результате эффективность работы вентиляции значительно снижается. Все разветвления в конечном итоге подсоединяются к общей трубе, которая обеспечивает выход воздуха. Обычно её располагают на крыше.
Предоставляем типичные габариты вытяжки:
Прямоугольное сечение вытяжной шахты в стене составляет 13×13 см.
Ширина стены, которая содержит вытяжную шахту, составляет 38 см.
Вытяжная шахта для отопительного котла или камина составляет 13×26 см.
Диаметральное сечение труб, используемых для развода вентиляции, составляет 10-12 см.
Вытяжная труба на крыше по высоте должна быть выше уровня конька, а толщина её стенок не меньше двух с половиной кирпича.
Если стену выполнить тоньше, то воздух на выходе будет очень быстро остужаться и возвращаться назад. А если не будет хватать высоты, то процесс тяги нарушится.
Кроме того, обязательно следует побеспокоиться о перетоке воздуха. Если двери и окна будут плотно закрываться, и переток воздуха не сможет осуществляться, то вентиляционная система не сможет работать эффективно. Поэтому следует побеспокоиться о том, чтобы меду дверями и полом оставалась щель шириной около двух сантиметров.
Итак, для обеспечения правильной работы вентиляционной системы следует учесть множество нюансов и уделить особое внимание её планировке. Только в этом случае можно обеспечить свежий воздух в доме и комфортное в нём проживание.
Система вентиляции частного дома является одним из важнейших его элементов. Свежий воздух необходим не только человеку, но и конструкциям дома, особенно, если они деревянные. Деревянные дома изначально обладают способностью поддержания особенного микроклимата внутри себя благодаря тому, что древесина проводит воздух. Но люди все чаще из пластика, массивные капитальные металлические двери. внутри и снаружи. По этой причине конструкции деревянного дома уже не справляются с естественной вентиляцией (инфильтрацией) через щели и трещины в древесине. Поэтому обустраивать вентиляцию частного дома сегодня необходимо даже если дом деревянный.
Вентиляцию в частном доме
можно выполнить либо по определенным расчетам, либо упрощенно, к этому моменту мы еще перейдем во второй половине статьи. Но для начала давайте разберем, какие виды вентиляции помещений бывают.
Виды вентиляции частных домов
Естественная вентиляция частного дома
При устройстве естественной вентиляции перемещение воздушных масс происходит в результате действия либо сквозняков, либо разницы температур воздуха на улице и в помещении. То есть по одному из самых простейших законов физики – теплый воздух поднимается вверх и уходит в отводной вентиляционный канал, а на его место из приточной шахты к полу опускается холодный воздух.
При устройстве такого способа вы практически полностью уходите от материальных затрат.
Но есть и минусы – пыль, запахи с улицы, сквозняки и зависимость от температуры внешнего воздуха. Ведь чем холоднее на улице – тем холоднее в дом поступает воздух и тем больше надо затратить тепловой энергии для его нагрева. Читай – дополнительные затраты на отопление.
Приточная вентиляция в частном доме
Принцип работы такой установки заключается в заборе с улицы холодного воздуха, который затем пропускается через фильтры, нагревается и увлажняется, а затем распределяется по всем помещениям через специальные короба.
Чаще всего их монтируют прямо под черновым потолком, а затем закрывают натяжными, подвесными или иными конструкциями потолков.
Управление такой установкой вентиляции осуществляется либо при помощи пульта, либо и вовсе автоматически.
Принудительная вытяжная вентиляция в частных домах
Практически полностью копирует приточную систему, но как становится понятно из названия – вентилятор устанавливается не на забор свежего уличного воздуха, а на удаление уже нагретого воздуха из помещения через шахту.
Как и приточная, она может управляться либо пультом, либо работать автоматически.
При таком способе движение воздуха в помещениях ускоряется, чем обеспечивается постоянная свежесть в доме. Но возникает необходимость подбирать мощность двигателя вентилятора, чтобы он громкостью своей работы не доставлял вам дискомфорт.
Приточно-вытяжная вентиляционная система с рекуператором
Самая технологически продвинутая и экономичная система на сегодняшний день. Рекуператор забирает тепло из уже нагретого и отводимого воздуха и передает его свежему, только что забранному с улицы.
Как правильно сделать систему вентиляции частного дома своими руками
Самым главным условием правильного монтажа системы вентиляции частного дома является обязательное устройство переточных решеток или зазоров под дверями на пути следования воздуха от точки его забора с улицы и до выхода в выводную шахту.
Причем движение воздуха через все помещения дома считается организованным правильно, если самым последним во всей цепи оказывается самое загрязненное помещение. Именно по этой причине вытяжку, как естественную, так и принудительную, как правило, делают в санузле или на кухне.
Если в вашем доме обычные деревянные окна, воздухопроницаемость которых довольно велика, то объема свежего приточного воздуха, проникающего через щели в рамах вполне достаточно для обеспечения необходимого притока.
Если вы только еще планируете установить пластиковые окна, то есть смысл обратить свое внимание на окна, в профилях которых встроены приточные клапаны для обеспечения вентиляции.
В случае, когда пластиковые окна без приточных клапанов уже установлены можно просто использовать приточные вентиляционные стеновые клапаны. Причем лучше сделать это в районе радиаторов отопления или любой другой отопительной системы в доме. Таким образом свежий уличный воздух будет частично нагреваться уже на пути в дом.
Примеры расчета вентиляции в частном доме
Систему вентиляции в частном доме можно сделать либо путем расчетов, используя кратность воздухообмена в каждом помещении дома, либо по упрощенной схеме. Разберем обе методики расчета вентиляции, а затем подберем сечение вентиляционных каналов.
Расчет вентиляции дома по кратностям
Кратность воздухообмена – это величина, значение которой отображает сколько раз в течение часа воздух должен смениться свежим. То есть кратность «1» (однократный воздухообмен) означает, что в течение часа в помещении старый воздух полностью сменился новым. «0,5» – за час сменилась ровно половина старого воздуха свежим и т.д.
Для разных помещений нормами (СНиП 2.08.01-89* «Жилые здания», Приложение 4) установлены свои кратности, либо количество удаляемого воздуха в кубометрах в час.
Помещение Расчетная температура воздуха в холодный период года, °С Кратность из воздухообмена или количество удаляемого воздуха из п
ᐈ 🔥 💰 Вентиляция в частном доме советы, рекомендации, нюансы
Автор LocDog На чтение 41 мин. Просмотров 135 Опубликовано 13.11.2020
Если в вашем доме 🏠 грамотно установлена вентиляция, ≈ вы навсегда забудете о сырости, ✅ плесени и простуде. 👍 Не пренебрегайте этой важной 🏢 инженерной системой, 🧰 и результат не заставит себя ждать.
Варианты вентиляции в частном доме
Естественная – устанавливается в домах из дерева, кирпича, газоблоков, керамзита без наличия каких-либо тепло- и пароизоляционных слоев, при условии наличия чистого воздуха на улице.
Представляет собой систему, в которой воздух движется без принудительной силы извне по воздуховодам под потолком или в стене, через открытое окно, форточку, дверь.
Данная система вентиляции характеризуется малой скоростью воздухообмена между помещением и улицей. Так, проветривание через приоткрытое окно обеспечит комнату чистым воздухом через 30-40 мин. За это время помещение полностью остывает в зимнее время. Это приводит к дополнительным затратам на обогрев. Та же процедура, но при наличии открытого настежь окна и двери проходит на 3-4 мин, но здесь будет присутствовать сквозняк, который опасен для здоровья человека.
Неоспоримым преимуществом естественной вентиляции являются ее дешевизна и высокая скорость монтажа.
Кроме проветривания в последнее время для естественной циркуляции воздуха используются стеновые и оконные клапаны (особенно если в доме установлены пластиковые окна, через которые воздух в здание не попадает совсем).
Первые устанавливают в стене за радиатором. Это позволяет прогреть воздушный поток зимой до нужной температуры. Такие клапаны могут устанавливаться под потолком в ванной комнате и туалете. Оконные клапаны уже имеются в конструкции окна, в верхней его части.
Механическая – приветствуется в домах, где есть 3D-панели, пенополистиролбетон, сэндвич-панели, вакуумные панели, если это каркасный дом с утепленными стенами. Предусматривается установка шахт вентиляции либо в стене здания, либо как конструкции под потолком комнат. Механическая вентиляция позволяет уменьшить сечение воздухоходов, по сравнению с естественной, что лучше с эстетической точки зрения. Она также может обеспечить свежим воздухом большую площадь за меньший промежуток времени.
Однако ее монтаж и дальнейшее обслуживание обходится дороже, чем естественной системы вентиляции.
Механическая вентиляция состоит из самого вентилятора, системы фильтров и клапанов, автоматического контроля, нагревателей воздуха (чтобы экономить на обогреве помещения в зимнее время). Подобная конструкция подает в комнату полностью очищенный воздух, подогретый до нужной температуры. Некоторые системы оснащены контролем влажности и дополнительными шумопоглотителями;
Вентиляционные системы с рекуперацией – это приточно-вытяжная система, в которой приточный воздух (поступающий в помещение) зимой подогревается вытяжным и теплым, что приводит к экономии в 50% на энергоносителе для прогрева холодного газа зимой.
Данная вентиляция состоит из вентилятора, системы контроля, роторного рекуператора или рекуператора с целлюлозы.
схемы и устройство своими руками
Современный дом не может обойтись без энергоэффективной вентиляции. Узнаем схемы и варианты обустройства вентиляция в частном доме своими руками.
Нынешние тенденции в строительстве обязывают заботиться об энергоэффективности зданий. Качественное утепление практически невозможно выполнить, не обеспечив качественной тепловой отсечки между внутренним микроклиматом и внешней средой, что требует правильной организации вентиляционной системы.
Энергоэффективная вентиляция
Почему так важен контроль над вентиляцией

Существующий набор решений

Отличия зональной и общедомовой вентиляции

Установки рекуперации

Расчёт воздухообмена и конфигурация системы

Почему так важен контроль над вентиляцией
Стремительное удорожание энергоресурсов требует принятия мер по сокращению расходов на отопление и кондиционирование зданий. С точки зрения строительных технологий эти задачи решаются относительно просто, однако возникает ряд проблем.
Дело в том, что на данный момент не придумано материала, идеально сочетающего в себе несущие и теплоизоляционные свойства. Из-за этого ограждающие конструкции большинства зданий имеют многослойную структуру: внутри располагается несущая основа, а снаружи — теплоизоляционная оболочка.
Такое расположение слоёв особенно выгодно с точки зрения инерционности нагрева: более массивный слой накапливает достаточно много теплоты чтобы сгладить перепады температуры в периоды между активной работой и простоем системы отопления.
Однако из-за этого пар, просачивающийся сквозь несущую конструкцию под действием разницы парциальных давлений внутри и снаружи, имеет высокую температуру и может выпадать конденсатом внутри утеплителя. Поэтому изнутри здания устраивается непрерывный паробарьер, образующий непроницаемую для атмосферной влаги оболочку.
С одной стороны, качественная изоляция внутренней среды от уличной способствует устранению конвекционной передачи тепла. Это крайне важно в домах с нулевым и положительным энергобалансом, где утепление основных ограждающий конструкций выполнено по высшему разряду и основные утечки тепла происходят через остекление и газообмен с уличной средой.
Однако с другой стороны нельзя упускать из внимания тот факт, что один только человек выделяет через лёгкие и кожу до 1,5 литров воды ежесуточно, а ведь к этому нужно добавить влагу, испаряемую во время готовки и влажной уборки, комнатными растениями и домашними животными. С ростом относительной влажности также поднимается температура образования росы, из-за чего конденсат на окнах может выпадать даже если на улице нет мороза.
Другая сторона вопроса — пригодность комнатной атмосферы для дыхания. Нормальная доля углекислого газа в воздухе составляет 0,025%, что соответствует 250–300 PPM (parts per million- частиц на миллион). Предельным и опасным для здоровья человека считается концентрация в 1400 PPM, однако поднятие концентрации CO2 уже до 500–600 PPM вызывает ощутимый дискомфорт: появляются болезненные ощущения в органах дыхания, ночью элементарно не получается нормально выспаться.
Путём простейших расчётов можно установить, что в нормальном состоянии в доме с внутренним объёмом в 300 м3 содержится всего 75 литров углекислого газа. То есть даже один человек сможет повысить концентрацию до дискомфортного уровня в течение 6–8 часов, при чём не в отдельно взятом помещении, а во всём доме!
Существующий набор решений
Регуляция комнатной атмосферы осуществляется путём ограниченного воздухообмена с уличной средой. При устройстве системы вентиляции нужно искать компромисс между эффективным удалением излишков влаги с углекислотой и сбережением нагретого комнатного воздуха. Для этих целей может применяться три варианта систем:
Бризеры — точечные вентиляционные точки, устанавливаемые зонально на внешних стенах. Эти устройства вентиляции управляются электроникой и могут работать в нескольких режимах, в том числе и подогревая приточной воздух.
Естественная вытяжная вентиляция — один или нескольких каналов в центральной части здания, в большинстве своём представляющие собой прямые разгонные участки без горизонтальных ответвлений. За счёт естественного разрежения создается тяга, благодаря которой воздух удаляется через вентиляционный канал.
Поступление воздуха в дом выполняется через не уплотнённые примыкания, например, зазоры в оконных рамах. Если же дом тщательно герметизирован, воздух поступает через створки окон в режиме контурного проветривания.
Принудительная приточно-вытяжная вентиляция использует для перемещения воздуха воздушные насосы. Создаваемая ими разница давлений позволяет не только распределять подачу свежего воздуха по площади дома посредством каналов, но также организовать его забор из одной точки. При таком устройстве пользователь точно знает реальный объём воздухообмена и имеет полный контроль над работой системы.
С точки зрения удобства и эффективности оптимальными считаются вентиляционные системы принудительного типа, имеющие разгонный участок, который позволяет им работать с ограниченной производительностью в отсутствие электропитания.
Но для устройства и правильного функционирования таких систем должна проводиться тщательная изыскательная работа, в ходе которой определяется схема организации воздушных потоков, а также экономическое обоснование, ведь управляемая вентиляция прежде всего должна отвечать требованиям энергоэффективности.
Отличия зональной и общедомовой вентиляции
Бризерная и канальная вентиляция сопоставимы по функционалу. Системы обоих типов позволяют регулировать интенсивность воздухообмена, могут работать по суточным и недельным графикам, обеспечивают фильтрацию, рециркуляцию с целью обеспечения принудительной конвекции, подогрев и рекуперацию тепла из вытяжного потока.
Важнейшие отличия между этими типами систем кроются в нюансах монтажа и эргономики. Бризеры могут устанавливаться на любом этапе строительства и даже после завершения отделочных работ. Они имеют скрытую систему подключения и достаточно низкий уровень шума, сопоставимый с бытовыми кондиционерами.
При этом бризеры относятся к разряду «умной» бытовой техники: они могут управляться с мобильных устройств и объединяться в общедомовую сеть. Это позволяет реализовать их попеременный режим работы: половина бризеров обеспечивает приток, половина действует в вытяжном режиме, чем устраняется проблема избыточного разрежения и достигается высокая экономичность.
При всех своих достоинствах бризерная вентиляция не может считаться панацеей. Ограничение на установку исключительно на наружных стенах практически всегда приводит к образованию слепых зон, особенно в крупных и многоэтажных домах. Согласовать работу более 4–5 бризеров достаточно трудно, а при отсутствии внутренней герметичной среды — практически невозможно.
Организация вентиляции в крупных домах преимущественно выполняется по централизованному принципу: единый узел воздушных насосов, приточных и вытяжных каналов, а также системы распределительных воздуховодов.
Явных преимуществ у централизованной системы немного, из них наиболее очевидное — снижение стоимости организации дополнительных точек забора или притока воздуха, при этом размещение этих точек практически ничем не ограничивается. Другой плюс — низкая стоимость обслуживания и сниженное энергопотребление, что особенно важно в долгосрочной перспективе.
Однако вентиляционные каналы — самый крупногабаритный тип внутридомовых коммуникаций. Для организации системы каналов требуется существенное поднятие черновых потолков или применение специальных технологий строительства перегородок и перекрытий. Плюс ко всему расчёт централизованной системы выполнить сложнее, ошибки чреваты появлением сквозняков и канального шума.
Тем не менее все эти недостатки нивелируется главной изюминкой приточно-вытяжной вентиляции — возможностью полноценно рекуперировать тёпло вытяжного воздуха.
Установки рекуперации
Суть рекуперации предельно проста: вытяжной и приточный поток пропускаются по каналам, имеющим общую перегородку из теплопроводного материала с как можно большей площадью соприкосновения. При этом за счёт выравнивания температур между двумя потоками снижается доля теплопотерь через вентиляцию и обеспечивается подогрев свежего воздуха до комфортной температуры. Для реализации такого принципа действия требуется массивный теплообменник с каналами сложной формы, поэтому рекуперация в бризерах работает не столь эффективно.
Использование рекуперации в северных регионах Европы прочно вошло в практику гражданского домостроения, в рентабельности этих установок уже давно нет сомнений. Для домашнего применения разработано три типа рекуператоров:
Теплообменники — простейшие рекуператоры, представляющие собой две камеры со смежными стенками с оребрением как у радиаторов. Могут легко интегрироваться в малые вентиляционные системы, но не снабжаются воздушными насосами, за счёт чего остаются довольно бюджетным решением.
Рекуперационно-вентиляционная установка имеет помимо вентиляторов и теплообменника также блок управления, позволяющий отслеживать рабочие параметры и производить достаточно тонкую настройку режимов работы. Оснащены системами удаления конденсата и воздушными фильтрами, могут использоваться в качестве единого решения для организации центрального узла вентиляции.
Рекуператоры со вторичным контуром — по сути представляют собой тепловые насосы, у которых за счёт низкой дельты температур существенно повышается интенсивность передачи тепла. Они позволяют не только выровнять температуру между двумя каналами, но и дополнительно нагреть приточный воздух, охладив вытяжной сильнее обычного. Как и устройства предыдущего типа, представляют собой единое готовое решение, но стоят дороже, хотя гарантированно окупаются в регионах с холодным климатом.
Расчёт воздухообмена и конфигурация системы
Как и многие другие составляющие индивидуального строительства, организация вентиляционных систем в частных домах не подчиняется строгим государственным нормативам.
Однако можно опираться на нормы воздухообмена для многоквартирных домов, согласно которым минимальная обеспеченность свежим воздухом каждого проживающего составляет не менее 60 м3/ч при номинальной общей кратности воздухообмена в жилых помещениях в 0,35 их общего объёма в час.
Также СНиП 41–01–2003 устанавливает необходимость повышения интенсивности работы вытяжных систем в нежилых помещениях: кухнях, санузлах, прачечных и кладовых — от 50 до 120 м3/ч в зависимости от назначения.
Этих данных зачастую достаточно для определения производительности комплекса бризерной вентиляции. Расчёт же центральной приточно-вытяжной системы выполняется по более сложной схеме. Например, необходимо обеспечивать достаточную пропускную способность вентканалов и заборных решеток во избежание образования шума, а также правильно выбирать анемостаты чтобы удерживать в норме скорость воздушного потока в каждом отдельно взятом помещении.
Для зданий с числом надземных этажей более двух также требуется обеспечение пожарного аварийного режима, при котором прекращается подача приточного воздуха и происходит удаление дыма с основных путей эвакуации.
Размещение точек подачи и забора воздуха в частном доме выполняется по достаточно простой схеме. На каждую жилую комнату вводится приточной канал с требуемой пропускной способностью, при этом количество точек притока определяется допустимыми габаритами и пропускной способностью анемостатов.
Точка забора воздуха в помещениях до 50 м2 может быть всего одна, её размещают у пола в месте, диаметрально противоположном притоку. Ответвления каналов на каждую комнату включаются в единую магистраль, пролегающую по потолку межкомнатного коридора и общему техническому стояку до помещения, где расположена центральная вентиляционная установка и есть возможность подключения к внешним каналам.
В технические помещения заводятся только вытяжные каналы, это делается с целью исключить проникновение неприятных запахов в зону обитания. В целом же практически все системы вентиляции в частных домах имеют избыточную производительность вытяжной системы — на 20–30% выше пропускной способности притока.
При выборе центрального узла системы вентиляции можно отталкиваться от общей площади здания: производители закладывают достаточный запас мощности, а номинальная производительность определяется автоматикой на основе показаний датчиков влажности, газоанализаторов и суточно-недельного таймера. Также нужно помнить, что техническая вентиляция (сушилки белья, кухонные вытяжки) организуется отдельно от общедомовой, хотя некоторые центральные узлы имеют дополнительные отводы для подключения технических каналов. опубликовано econet.ru
Подписывайтесь на наш канал Яндекс Дзен!
Если у вас возникли вопросы по этой теме, задайте их специалистам и читателям нашего проекта здесь.
P.S. И помните, всего лишь изменяя свое потребление — мы вместе изменяем мир! © econet
Как обеспечить хорошую вентиляцию помещения с закрытыми окнами | Руководства по дому
Автор: Аманда Белл Обновлено 19 декабря 2018 г.
Если вы просто пытаетесь заменить затхлый воздух свежим или завершаете проект, который подвергает вас воздействию паров, вы можете проветрить комнату, не открывая окон. Хотя окна, как правило, обеспечивают самый простой способ вентиляции, здорового потока воздуха в комнате и в вашем доме можно добиться разными способами.
В центре внимания — двери
Открытие всех дверей в комнате, ведущих в другие пространства, может значительно улучшить воздушный поток.Даже без вентиляторов открытые двери позволяют поступать свежему воздуху, а дым и застоявшийся воздух выходить. Если у вас есть двери, которые открываются наружу, и есть ширмы, оставление их открытыми даже в течение 10 минут может значительно улучшить вентиляцию. Закрывающиеся двери, ведущие в никуда, например, двери туалета или кладовой, могут удерживать воздух, выходя из других открытых дверей, вместо того, чтобы оставаться в замкнутом пространстве.
Включение потолочных и настольных вентиляторов
Если в комнате есть потолочные вентиляторы, оставляйте их включенными на средней или высокой мощности.Вызывая движение и циркуляцию воздуха, потолочные вентиляторы вращают воздух между верхом, сторонами и низом комнаты и могут создавать ветер, который может быть достаточно сильным, чтобы выталкивать пары и несвежий воздух в дверной проем. Настольные вентиляторы, хотя и не такие сильные, могут давать аналогичные результаты. Все, что улучшает циркуляцию воздуха в комнате, способствует вентиляции.
Установка боксовых вентиляторов в подъездах
Есть причина, по которой профессиональные маляры и строители держат боксовые вентиляторы под рукой: установка этих мощных, относительно дешевых устройств в дверных проемах может втягивать воздух из-за пределов комнаты и выталкивать застоявшийся воздух или дымы. .Хотя этот вариант нереально использовать каждый день, он может иметь огромное значение, когда вы работаете над проектом, связанным с испарениями, например покраской и окрашиванием, или когда вы полируете полы воском.
Включите воздух
Ваш кондиционер также помогает поддерживать вентиляцию в помещении. Кондиционеры удаляют тепло из воздуха и постоянно обеспечивают циркуляцию воздуха в доме. Этот непрерывный воздухообмен избавляет от застоявшегося воздуха и паров, заменяя их более чистым воздухом. Регулярная замена фильтра на вашем кондиционере может уменьшить количество аллергенов и запахов, а поддержание кондиционера на относительно высокой температуре может снизить ваши расходы на охлаждение, сохраняя при этом вентиляцию вашей комнаты.
Системы вентиляции для советов и жилищных ассоциаций
Специалисты по вентиляции для социального жилья
Обладая более чем 30-летним опытом решения проблем конденсации и плесени в Великобритании, EnviroVent является экспертом в предоставлении постоянных решений для устранения проблем конденсации и плесени в секторе социального жилья. Мы работаем с более чем 500 зарегистрированными поставщиками и крупными группами закупок, чтобы предоставить правильное решение для плановых программ ремонта, оперативных ремонтных работ и проектов развития.
Нам посчастливилось работать со многими советами и жилищными ассоциациями, такими как; Совет графства острова Англси, Жилищный совет Хэвбери и Совет Файфа. Вы можете увидеть другие проекты, над которыми мы работали и над которыми работали, посетив наши тематические исследования.
Остановите ремонт кошмаров
Плохо вентилируемые помещения будут постоянно страдать от сырости и плесени, если их не устранить. Если проблема с сыростью не решена полностью, она будет возвращаться снова и снова.Это не только требует денег для решения; покраска, замена любой мебели или фурнитуры, а также затраты на рабочую силу, если будет обнаружен какой-либо серьезный структурный ущерб, это может повлиять на способность жильцов дома или даже на стоимость собственности.
Наш уникальный комплексный сервис означает, что мы не только предоставляем отмеченные наградами продукты, произведенные здесь, в Великобритании, но также устанавливаем их с помощью нашей непосредственно нанятой команды общенациональных инженеров-монтажников, которые имеют квалификацию NICEIC и BPEC и работают по всей Великобритании.
Выбирая EnviroVent, вы можете быть уверены в получении профессионального обслуживания от первого звонка местному специалисту по вентиляции до установки с нашими квалифицированными инженерами по вентиляции. Кроме того, мы получили множество наград за продукцию в знак признания нашего превосходства в области вентиляции.
В сочетании с уверенностью, которая позволяет нам предлагать гарантии сроком до 10 лет, и нашей выдающейся послепродажной поддержкой, легко понять, почему EnviroVent — лучший выбор для стольких клиентов.
Умные идеи и схемы прозрачности частного дома во Франции
Конструкции из бетона, стекла и стали — это самые распространенные материалы, которые мы можем видеть в современной архитектуре. Мы также можем увидеть, как дизайнеры связывают окружающую среду с домом, чтобы создать более привлекательный и экологически чистый дизайн. Сегодня мы поделимся с вами частным домом, предназначенным для семьи на юго-востоке Франции. Мы станем свидетелями того, как дизайнер максимально использует окружающую среду и существующие материалы, чтобы создать современный частный дом для всей семьи.
Этот дом называется Частным домом и расположен в коммуне Боваллон в департаменте Дром на юго-востоке Франции. Дизайн дома соответствует его естественному ландшафту. Максимальная высота возвышения составляет чуть выше верхушек деревьев, что повлияло на представления жителей о том, чтобы их окружали виды дикой природы. Этот современный дом состоит из бетонных, стеклянных и стальных конструкций с прозрачными и подвижными стеклянными стенами. Давайте посмотрим на другие части дома на изображениях ниже.
Такое уединенное место, несомненно, можно найти в самом сердце высоких деревьев и сочных зеленых растений.
На террасе установлены стулья редкого стиля из нержавеющей стали, которые создают в доме зону отдыха, любуясь видами дикой природы.
Красочная палитра жилого пространства дополняется модной мебелью и аксессуарами, которые оживили это пространство.
Вот необычная форма обеденного стола, которая действительно идеально подходит для современных красных стульев, окружающих его.
Три светодиодных светильника в кухонной мойке подчеркивают ее современный и деревянный дизайн, который сделал эту зону более уютной и комфортной.
Спальня на троих в семье оформлена застекленными окнами от пола до потолка и раздвижными дверями.
Еще одна спальня на двоих идеально подходит для гостя семьи, который может провести выходные или отпуск в своем доме.
Свежие цвета, доступные в саду, могут быть доступны через застекленные окна и открытые двери в спальне.
Традиционные огромные зеркала в пудровой зоне создают очаровательную ванную комнату.
Стеклянный материал, использованный в качестве каркаса, разделял ванну и душевую зону, но делал эту ванную комнату просторной.
Вот два стула, идеально установленных на открытом воздухе, которые также доступны из спальни, что может обеспечить клиенту естественную вентиляцию, которую он хочет.
Шероховатая и гладкая текстура, представленная от потолков до бетонной мебели, хорошо просматривается в экстерьере.
Прямоугольный бассейн установлен на открытой площадке, чтобы добавить роскоши и обеспечить более комфортное пребывание домовладельцу.
Благодаря этой длинной и прямоугольной форме бассейн создает не только прекрасный вид, но и вид на горизонт изнутри.
Освещение бассейна, установленное на улице в ночное время, очень эффективно, чтобы создать особенное и потрясающее пространство для всей семьи.
Яркие огни в интерьере раскрывают многообещающие и элегантные идеи, которые могут подчеркнуть его очарование и прозрачность схем.
Я вдохновлен тем, как дизайнер использовал бетон, сталь и стекло, чтобы создать прозрачные и подвижные стеклянные стены. Мне нравится, как это еще больше размывает концепцию того, что вы видите в интерьере, и объем экстерьера. Это позволяет внутренним открытым пространствам умело сливаться с внешними. Эти стены в доме могут обеспечивать доступ естественного света и даже могут в полной мере использовать поперечную вентиляцию. В целом я могу сказать, что этот дом действительно удивительно и умно сделан и концептуализирован компанией Bumper Investments .Мы надеемся, что дали вам еще один набор идей через характер и качества этого дизайна дома.
Частный склад
Дата вступления в силу: 25 мая 2018 г.
HobbyLink Japan, Inc. («нас», «мы» или «наш») управляет веб-сайтом http://www.hlj.com («Сервис»).
Эта страница информирует вас о нашей политике в отношении сбора, использования и раскрытия личных данных при использовании нашего Сервиса и о вариантах, которые вы связали с этими данными.
Мы используем ваши данные для предоставления и улучшения Сервиса. Используя Сервис, вы соглашаетесь на сбор и использование информации в соответствии с этой политикой. Если иное не определено в настоящей Политике конфиденциальности, термины, используемые в настоящей Политике конфиденциальности, имеют то же значение, что и в наших Положениях и условиях, доступных по адресу http://www.hlj.com
.
Определения
Персональные данные
Персональные данные означают данные о живом человеке, которого можно идентифицировать по этим данным (или по той и другой информации, которая находится в нашем распоряжении или может стать нашей).
Данные об использовании
Данные об использовании — это данные, автоматически собираемые либо в результате использования Сервиса, либо из самой инфраструктуры Сервиса (например, продолжительность посещения страницы).
Файлы cookie
Файлы cookie — это небольшие фрагменты данных, хранящиеся на устройстве пользователя.
Контроллер данных
Контроллер данных означает лицо, которое (самостоятельно, совместно или совместно с другими лицами) определяет цели и способ обработки любых персональных данных.
В целях настоящей Политики конфиденциальности мы являемся Контроллером ваших данных.
Обработчик данных (или поставщики услуг)
Обработчик данных (или поставщик услуг) означает любое лицо (кроме сотрудника Контроллера данных), которое обрабатывает данные от имени Контроллера данных.
Мы можем использовать услуги различных поставщиков услуг для более эффективной обработки ваших данных.
Тема данных
Субъект данных — любое живое лицо, являющееся субъектом Персональных данных.
Пользователь
Пользователь — это физическое лицо, использующее наш Сервис. Пользователь соответствует Субъекту данных, являющемуся субъектом Персональных данных.

Сбор и использование информации
Мы собираем несколько различных типов информации для различных целей, чтобы предоставить вам и улучшить наш Сервис.
Типы собираемых данных
Персональные данные
При использовании нашего Сервиса мы можем попросить вас предоставить нам определенную личную информацию, которая может быть использована для связи или идентификации вас («Личные данные»).Информация, позволяющая установить личность, может включать, но не ограничивается:
Адрес электронной почты
Имя и фамилия
Телефон
Адрес, штат, провинция, почтовый индекс, город
Файлы cookie и данные об использовании
Мы можем использовать ваши Персональные данные, чтобы связываться с вами с помощью информационных бюллетеней, маркетинговых или рекламных материалов и другой информации, которая может вас заинтересовать. Вы можете отказаться от получения каких-либо или всех этих сообщений от нас, перейдя по ссылке для отказа от подписки или инструкциям, содержащимся в любом электронном письме, которое мы отправляем.
Данные об использовании
Мы также можем собирать информацию о том, как осуществляется доступ к Службе и как она используется («Данные об использовании»). Эти данные об использовании могут включать такую информацию, как адрес интернет-протокола вашего компьютера (например, IP-адрес), тип браузера, версия браузера, страницы нашего Сервиса, которые вы посещаете, время и дата вашего посещения, время, проведенное на этих страницах, уникальные идентификаторы устройств и другие диагностические данные.
Отслеживание данных файлов cookie
Мы используем файлы cookie и аналогичные технологии отслеживания для отслеживания активности в нашем Сервисе и хранения определенной информации.
Файлы cookie
— это файлы с небольшим объемом данных, которые могут включать анонимный уникальный идентификатор. Файлы cookie отправляются в ваш браузер с веб-сайта и хранятся на вашем устройстве. Также используются технологии отслеживания: маяки, теги и скрипты для сбора и отслеживания информации, а также для улучшения и анализа нашего Сервиса.
Вы можете указать своему браузеру отказаться от всех файлов cookie или указать, когда они отправляются. Однако, если вы не принимаете файлы cookie, вы не сможете использовать некоторые части нашего Сервиса.
Примеры файлов cookie, которые мы используем:
Файлы cookie сеанса. Мы используем сеансовые файлы cookie для работы нашего Сервиса.
Файлы cookie предпочтений. Мы используем файлы cookie предпочтений, чтобы запомнить ваши предпочтения и различные настройки.
Файлы cookie безопасности. Мы используем файлы cookie безопасности в целях безопасности.

Использование данных
HobbyLink Japan, Inc. использует собранные данные для различных целей:
Для предоставления и обслуживания нашего Сервиса
Чтобы уведомить вас об изменениях в нашей Службе
Чтобы позволить вам участвовать в интерактивных функциях нашего Сервиса, когда вы решите это сделать
Для поддержки клиентов
Для сбора анализа или ценной информации, чтобы мы могли улучшить наш Сервис
Для отслеживания использования нашего Сервиса
Для обнаружения, предотвращения и решения технических проблем
Для предоставления вам новостей, специальных предложений и общей информации о других товарах, услугах и событиях, которые мы предлагаем, которые аналогичны тем, которые вы уже приобрели или о которых запрашивали, если вы не отказались от получения такой информации

Сохранение данных
HobbyLink Japan, Inc.будет хранить ваши Персональные данные только до тех пор, пока это необходимо для целей, изложенных в настоящей Политике конфиденциальности. Мы будем хранить и использовать ваши Персональные данные в той мере, в какой это необходимо для соблюдения наших юридических обязательств (например, если мы обязаны хранить ваши данные в соответствии с действующим законодательством), для разрешения споров и обеспечения соблюдения наших юридических соглашений и политик.
HobbyLink Japan, Inc. также сохраняет Данные об использовании для внутреннего анализа. Данные об использовании обычно хранятся в течение более короткого периода времени, за исключением случаев, когда эти данные используются для усиления безопасности или улучшения функциональности нашего Сервиса, или когда мы юридически обязаны хранить эти данные в течение более длительных периодов времени.

Передача данных
Ваша информация, включая Персональные данные, может передаваться и храниться на компьютерах, расположенных за пределами вашего штата, провинции, страны или другой государственной юрисдикции, где законы о защите данных могут отличаться от законов вашей юрисдикции.
Если вы находитесь за пределами Японии и решили предоставить нам информацию, обратите внимание, что мы передаем данные, включая Персональные данные, в Японию и обрабатываем их там.
Ваше согласие с настоящей Политикой конфиденциальности, за которым следует предоставление такой информации, означает ваше согласие на такую передачу.
HobbyLink Japan, Inc. предпримет все разумно необходимые шаги для обеспечения безопасного обращения с вашими данными в соответствии с настоящей Политикой конфиденциальности, и передача ваших Персональных данных в организацию или страну не будет осуществляться, если не будет обеспечен надлежащий контроль. включая безопасность ваших данных и другой личной информации.

Раскрытие данных
Деловая операция
Если HobbyLink Japan, Inc. участвует в слиянии, приобретении или продаже активов, ваши Персональные данные могут быть переданы.Мы уведомим вас до того, как ваши Персональные данные будут переданы и станут предметом другой Политики конфиденциальности.
Раскрытие информации для правоохранительных органов
При определенных обстоятельствах от HobbyLink Japan, Inc. может потребоваться раскрыть ваши Персональные данные, если это требуется по закону или в ответ на действительные запросы государственных органов (например, суда или государственного учреждения).
Юридические требования
HobbyLink Japan, Inc. может раскрывать ваши Персональные данные, если добросовестно полагает, что такие действия необходимы для:
Для выполнения юридических обязательств
Для защиты прав или собственности HobbyLink Japan, Inc.
Для предотвращения или расследования возможных правонарушений в связи с Услугой
Для защиты личной безопасности пользователей Сервиса или общественности
Для защиты от юридической ответственности
Раскрытие служебных отзывов
Мы сообщаем ваше имя, адрес электронной почты и приобретенный вами продукт / услугу (полученные в процессе оформления заказа) компании Feefo, которая отправит вам электронное письмо от нашего имени с просьбой завершить проверку.Нашей правовой основой для этого является наш законный интерес в запросе обратной связи с целью улучшения наших продуктов и услуг.
Пожалуйста, ознакомьтесь с политикой конфиденциальности Feefo для получения дополнительной информации о том, как Feefo использует отправленные вами отзывы.

Безопасность данных
Безопасность ваших данных важна для нас, но помните, что ни один способ передачи через Интернет или метод электронного хранения не является безопасным на 100%. Хотя мы стремимся использовать коммерчески приемлемые средства для защиты ваших Персональных данных, мы не можем гарантировать их абсолютную безопасность.

Сигналы «Не отслеживать»
Мы не поддерживаем режим «Не отслеживать» («DNT»). Не отслеживать — это параметр, который вы можете установить в своем веб-браузере, чтобы информировать веб-сайты о том, что вы не хотите, чтобы их отслеживали.
Вы можете включить или отключить функцию «Не отслеживать», посетив страницу «Настройки» или «Настройки» в своем браузере.

Ваши права
HobbyLink Japan, Inc. стремится принять разумные меры, чтобы позволить вам исправить, изменить, удалить или ограничить использование ваших Персональных данных.
По возможности вы можете обновлять свои личные данные прямо в разделе настроек вашей учетной записи. Если вы не можете изменить свои Персональные данные, свяжитесь с нами, чтобы внести необходимые изменения.
Если вы являетесь пользователем в Европейском Союзе и хотите получать информацию о ваших личных данных, которые мы храним, и если вы хотите, чтобы они были удалены из наших систем, свяжитесь с нами.
При определенных обстоятельствах пользователи в Европейском Союзе имеют право:
Для доступа и получения копии Личных данных, которые мы храним о вас
Для исправления любых неточных Персональных данных о вас
Чтобы запросить удаление ваших личных данных
Пользователи в Европейском Союзе имеют право на переносимость информации, которую вы предоставляете HobbyLink Japan, Inc.. Вы можете запросить копию ваших Персональных данных в широко используемом электронном формате, чтобы вы могли управлять ими и перемещать их.
Обратите внимание, что мы можем попросить вас подтвердить вашу личность, прежде чем отвечать на такие запросы.

Провайдеры услуг
Мы можем нанимать сторонние компании и частных лиц для содействия нашему Сервису («Поставщики услуг»), для предоставления Сервиса от нашего имени, для оказания услуг, связанных с Сервисом, или для помощи нам в анализе того, как используется наш Сервис.
Эти третьи стороны имеют доступ к вашим Персональным данным только для выполнения этих задач от нашего имени и обязаны не раскрывать и не использовать их для каких-либо других целей.
Аналитика
Мы можем использовать сторонних поставщиков услуг для мониторинга и анализа использования нашего Сервиса.
Google Analytics
Google Analytics — это служба веб-аналитики, предлагаемая Google, которая отслеживает и сообщает о посещаемости веб-сайтов. Google использует собранные данные для отслеживания и мониторинга использования нашего Сервиса.Эти данные передаются другим сервисам Google. Google может использовать собранные данные для контекстуализации и персонализации рекламы своей собственной рекламной сети.
Вы можете отказаться от того, чтобы ваши действия в Службе были доступны для Google Analytics, установив надстройку браузера Google Analytics opt-out. Надстройка предотвращает передачу Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js и dc.js) информации об активности посещений в Google Analytics.
Для получения дополнительной информации о политике конфиденциальности Google посетите веб-страницу Условий конфиденциальности Google: http: // www.google.com/intl/en/policies/privacy/
Поведенческий ремаркетинг
HobbyLink Japan, Inc. использует услуги ремаркетинга для рекламы на сторонних веб-сайтах после того, как вы посетили наш Сервис. Мы и наши сторонние поставщики используем файлы cookie для информирования, оптимизации и показа рекламы на основе ваших прошлых посещений нашего Сервиса.
Google AdWords
Служба ремаркетинга Google AdWords предоставляется компанией Google Inc.
Вы можете отказаться от использования Google Analytics для медийной рекламы и настроить рекламу в контекстно-медийной сети Google, посетив страницу настроек Google Ads: http: // www.google.com/settings/ads
Google также рекомендует установить надстройку браузера Google Analytics Opt-Out -https: //tools.google.com/dlpage/gaoptout — для вашего веб-браузера. Надстройка браузера для отключения Google Analytics предоставляет посетителям возможность предотвратить сбор и использование их данных в Google Analytics.
Для получения дополнительной информации о политике конфиденциальности Google посетите веб-страницу Условий конфиденциальности Google: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/
AdRoll
Услугу ремаркетинга
AdRoll предоставляет компания Semantic Sugar, Inc.
Вы можете отказаться от ремаркетинга AdRoll, посетив эту страницу настроек рекламы AdRoll: http://info.evidon.com/pub_info/573?v=1nt=1nw=false
Для получения дополнительной информации о политике конфиденциальности AdRoll посетите веб-страницу Политики конфиденциальности AdRoll: http://www.adroll.com/about/privacy
Платежи
Мы можем предоставлять платные продукты и / или услуги в рамках Сервиса. В этом случае мы используем сторонние сервисы для обработки платежей (например, платежные системы).
Мы не будем хранить или собирать данные вашей платежной карты. Эта информация предоставляется напрямую нашим сторонним платежным системам, чье использование вашей личной информации регулируется их Политикой конфиденциальности. Эти платежные системы придерживаются стандартов, установленных PCI-DSS под управлением Совета по стандартам безопасности PCI, который является совместным усилием таких брендов, как Visa, Mastercard, American Express и Discover. Требования PCI-DSS помогают обеспечить безопасную обработку платежной информации.
Платежные системы, с которыми мы работаем:
PayPal или Braintree
С их политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

Reach
С их политикой конфиденциальности можно ознакомиться по адресу https://withreach.com/privacy-policy.html
.

Ссылки на другие сайты
Наш Сервис может содержать ссылки на другие сайты, которыми мы не управляем. Если вы нажмете на ссылку третьей стороны, вы будете перенаправлены на сайт этой третьей стороны.Мы настоятельно рекомендуем вам ознакомиться с Политикой конфиденциальности каждого посещаемого вами сайта.
Мы не контролируем и не несем ответственности за содержание, политику конфиденциальности или действия любых сторонних сайтов или служб.

Конфиденциальность детей
Наша служба не предназначена для лиц младше 13 лет («Дети»).
Мы сознательно не собираем личную информацию от лиц младше 13 лет. Если вы являетесь родителем или опекуном и знаете, что ваши Дети предоставили нам Личные данные, свяжитесь с нами.Если нам станет известно, что мы собрали Персональные данные детей без подтверждения согласия родителей, мы предпримем шаги по удалению
домов для учащихся — вентиляция и проветривание
Студенты по обмену Переключить навигацию
Меню
Корпус
Претенденты
Подать заявку на жилье
Претенденты
Дома для студентов
Кто может подать заявку на получение квартиры Hoas?
Столица и близлежащие муниципалитеты
Кто является студентом базовой степени?
Несовершеннолетние кандидаты
Проверка кредитной информации
У меня есть руководитель по интересам
Типы квартир
Комната в совместной квартире
Квартира-студия
Двухкомнатная квартира
Семейная квартира
Студия с общей кухней
Студия с мини кухней
Меблированная студия с общей кухней
Беспрепятственные квартиры
Подача заявки на получение квартиры Hoas
Когда и как я могу подать заявку?
Как долго моя заявка будет действительна?
Как я могу изменить информацию, которую я указал в заявке?
Подача заявления на получение другой квартиры Hoas
Передача права на заселение
Супруг переезжает из совместной квартиры
Принятие квартиры
Когда я получу предложение квартиры?
Как мне принять полученное предложение квартиры?
Можно ли перенести срок сдачи?
Свидетельства об обучении
Оплата депозита
Как отказаться от полученного предложения квартиры?
Могу ли я получить еще одну квартиру?
Закрыть меню
Арендаторы
Бронирование сауны и прачечной Отчет о неисправности
Арендаторы
Дополнительные услуги для арендаторов
Интернет
Кабельное ТВ
Парковочные места
Сауны
Прачечная
Места для хранения
Сертификаты и формы доступны от Hoas
Ключи
Открытие дверей
Теряю свой ключ
Дополнительные ключи
Отчет о неисправности
Отчет о неисправности
Интернет и кабельное телевидение
Перебои с теплой водой и электричеством
24-часовой сервисный номер
Жизнь в Hoas
Критерии права на размещение
Регулярная проверка права на заселение
Правила и положения
Оплата аренды
Ответственность за свой дом
График ответственности арендатора
Плата арендатора
Поддержка арендатора Hoas
Жалоба на беспокойство
Договор аренды и субаренды
Общие условия договора аренды
Ограниченное время проживания
Срочный договор аренды
Субаренда
Забота о вашем доме
Вода и канализация
Кухонная техника и оборудование
Электричество и свет
Прочие устройства и оборудование
Схема вмешательства — определение схемы вмешательства в The Free Dictionary
схема
(skēm) n. 1. Систематический план действий: «Реализовали ли вы когда-нибудь свою схему написания серии сонетов, воплощающих все великие эпохи искусства?» (Эдит Уортон). См. Раздел «Синонимы на плане».
2. Секретный или коварный план; сюжет: схема обмана инвесторов.
3. Упорядоченный план или расположение связанных частей: схема орошения с дамбами, резервуарами и каналами.
4. График, диаграмма или контур системы или объекта.
v. схема , схема , схемы
v. tr.
Разработать план или схему для; сюжет: интриги мести.
v. внутр.
Строить планы, особенно тайные или коварные.
схемер н.
Словарь английского языка American Heritage®, пятое издание. Авторские права © 2016 Издательская компания Houghton Mifflin Harcourt.Опубликовано Houghton Mifflin Harcourt Publishing Company. Все права защищены.
схема
(skiːm) n
1. систематический план действий
2. систематическое расположение взаимосвязанных частей; система
3. секретный сюжет
4. призрачный или неосуществимый проект
5. диаграмма, диаграмма или контур
6. (астрология) астрологическая диаграмма, показывающая аспекты небесные тела в определенное время
7. (Банковское дело и финансы) в основном Brit план, официально принятый коммерческим предприятием или государственным органом в отношении пенсий и т. Д.
8. в основном Scot район жилья, который спланирован особенно местными властями; Estate
vb
9. ( tr ) для разработки системы для
10. для формирования интриг (для) тайным образом
[C16: от латинской схемы , от греческой skhēma form]
ˈschemer n
Словарь английского языка Коллинза — полный и несокращенный, 12-е издание, 2014 г. © HarperCollins Publishers 1991, 1994, 1998, 2000, 2003, 2006, 2007, 2009, 2011, 2014
схема
(обезжиренная)
н., v. schem • ing. п.
1. план, дизайн или программа действий; проект.
2. тайный заговор; интрига.
3. любая система или узор взаимосвязанных вещей, частей и т. Д. Или способ их расположения: цветовая схема.
4. аналитическая или табличная выписка.
5. диаграмма, карта и т.п.
в.т.
6. в виде схемы; план; сюжет; изобретать.
в.и.
7. по схемам прокладки; разрабатывать планы; сюжет.
[1545–55; <Средневековая латинская schēma (s. schēmat- ) <греческая schêma форма, рисунок]
без схемы, прил.
схемер, н.
Random House Словарь колледжа Кернермана Вебстера © 2010 K Dictionaries Ltd.Авторские права 2005, 1997, 1991, Random House, Inc. Все права защищены.
схема
— От греческого «схема», «фигура, форма», это сначала обозначало фигуру речи, особенно фигуру риторики, обозначающую способ отклонения от обычного использования и порядок слов для создания особого эффекта.
Словарь мелочей Farlex. © 2012 Farlex, Inc. Все права защищены.
Схема (ы)
свод связанных доктрин; методический список; программа действий.
Примеры : схема вопросов, 1780; раз, 1677; схемы крови, 1646; печальных зол, 1701.
Словарь собирательных существительных и групповых терминов. Copyright 2008 The Gale Group, Inc. Все права защищены.
схема

Причастие прошедшего времени: схема
Герундий: схемы
ИмперативПрисутствуетПретеритеПрисутствует НепрерывноеПредставленное совершенноеПрошедшее НепрерывноеПрошедшее СовершенноеБудущееБудущее СовершенноеБудущее НепрерывноеПредставленное Идеальное Непрерывное7 он / она / она схемы мы схема ваша схема они схема
7 907 он / она / она замышляли
претерит
9077
мы зарисовали
вы зарисовали
они зарисовали
Настоящее непрерывное
Я замышляю 90 782
вы замышляете
он / она / это замышляет
мы замышляем
вы замышляете
они замышляют
Идеально
9077
Я составил схему
вы наметили
он / она / она наметили
мы наметили
вы наметили
они наметили
Непрерывный Я придумывал планы вы замышляли он / она / это замышляли мы составляли планы вы строили планы
Прошлое совершенное
Я спланировал
лет Вы спланировали
он / она / она спланировали
мы спланировали
вы спланировали
они спланировали
Будущее
Будущее
вы будете планировать
он / она / она будет схема
мы будем планировать
вы будете планировать
они будут планировать
Я составлю план
у вас будет план
он / она / она составят схему
мы составим схему
вы составите схему
они составят схему 9
Непрерывное будущее
Я буду строить планы
вы будете интриги
он / она / она будет строить планы
мы будем строить планы
вы будете строить планы
они будут строить планы
Настоящее время Непрерывно Я придумывал планы
вы замышляли
он / она / она замышляли
мы замышляли
вы составляли планы
они составляли 9
Future Perfect Continuous
Я буду замышлять
вы будете замышлять
он / она будет замышлять
мы будем
вы были замышляли
они планировали
Прошлое совершенное Непрерывное
Я составлял интриги
вы плели интриги
он / она плели интриги
мы строили планы
они спланировали
907
условный
Я бы спланировал
вы бы спланировали
он / она / она спланировал бы
вы бы спланировали
они бы спланировали
Прошлый условный
Я бы спланировал
вы бы спланировали
кончил 907 мы бы составили схему
вы бы составили схему
они бы составили схему
Таблицы английских глаголов Коллинза © HarperCollins Publishers, 2011
.

Величина воздухообмена, м³/час, не менее
Помещение	Постоянно	В режиме обслуживания
Спальня, общая, детская комната	40	40
Библиотека, кабинет	20	20
Кладовая, бельевая, гардеробная	10	10
Тренажерный зал, бильярдная	20	80
Постирочная, гладильная, сушильная	10	80
Кухня с электроплитой	20	60
Кухня с газовой плитой	20	60
Теплогенераторная	20	80 на 1 конфорку
Ванная, душевая, уборная	5	по расчёту, но не менее 60
Сауна	5	40
Гараж	20	5 на 1 человека
Мусоросборная камера	20	80

претерит
9077
мы зарисовали
вы зарисовали
они зарисовали

Настоящее непрерывное
Я замышляю 90 782
вы замышляете
он / она / это замышляет
мы замышляем
вы замышляете
они замышляют

Прошлое совершенное
Я спланировал
лет Вы спланировали
он / она / она спланировали
мы спланировали
вы спланировали
они спланировали

	Будущее
вы будете планировать
он / она / она будет схема
мы будем планировать
вы будете планировать
они будут планировать

Я составлю план
у вас будет план
он / она / она составят схему
мы составим схему
вы составите схему
они составят схему	9

Непрерывное будущее
Я буду строить планы
вы будете интриги
он / она / она будет строить планы
мы будем строить планы
вы будете строить планы
они будут строить планы

Настоящее время Непрерывно Я придумывал планы
вы замышляли
он / она / она замышляли
мы замышляли
вы составляли планы
они составляли	9

Future Perfect Continuous
Я буду замышлять
вы будете замышлять
он / она будет замышлять
мы будем
вы были замышляли
они планировали

Прошлое совершенное Непрерывное
Я составлял интриги
вы плели интриги
он / она плели интриги
мы строили планы
они спланировали

условный
Я бы спланировал
вы бы спланировали
он / она / она спланировал бы
вы бы спланировали
они бы спланировали

Прошлый условный
Я бы спланировал
вы бы спланировали
кончил 907	мы бы составили схему
вы бы составили схему
они бы составили схему

Газонная трава многолетняя: названия и описания, с фото и рекомендациями

Ноя 5, 2021 автор Разное

Газонная трава которая уничтожает сорняки

Площадка, засеянная газонной травой, смотрится чрезвычайно эффектно. Она является прекрасным украшением приусадебного участка. Однако не все представляют трудоёмкость процесса по созданию подобного шедевра. Посадил семена, всё само вырастет и получится эффектный газон – глубоко ошибочное мнение. За финишной картиной красоты ландшафта стоит нелёгкий труд и борьба с главным врагом культурных растений – сорняками. Газон без должной обработки почвы будет представлять жалкое зрелище, винегрет из ровных участков и пышных островков из одуванчиков или пырея.
Помимо нарушения эстетики во внешнем виде, сорняки будут препятствовать росту газонной травы, потребляя влагу и питательные вещества из почвы. В корневищах некоторых видов, например вьюнка или пырея, могут содержаться токсины, которые негативно действуют на газонные растения.

В итоге, вся проделанная работа не принесет желаемого результата, деньги на приобретение газонной травы будут выброшены на ветер. Что делать? Начнём с теории.
Знакомство с противником. Информация к размышлению
Сорняки появились на планете значительно раньше окультуренных растений и поэтому считают всю землю своей собственностью. Отсюда их упорное сопротивление: они корнями цепляются за каждый пятачок территории. Армия неприятеля многочисленна. Учёные классифицировали около 2 000 видов сорных растений. Среди часто встречающихся в наших широтах видов можно назвать следующие: одуванчик полевой, лебеда, осот, пырей, вьюнок, полынь и др.
Они могут быть однолетними и многолетними, размножаться вегетативно или при помощи семян, а иногда и обоими способами сразу. Их плодовитость впечатляет. Приведём несколько примеров масштабов размножения сорняков, растущих на наших участках.
– Марь белая. Количество получаемых семян около 700 тысяч.
– Мокрица (звездчатка). За один сезон имеет три срока вызревания семян, общее количество которых приближается к 25 тысячам.
– Осот огородный дает 53 тысячи семян и т. д.
Приведённые данные рассказывают о возможностях только одного растения. Сколько их может быть – страшно представить. Цифры впечатляют. Прекрасная адаптация к местным условиям: климату, температурному режиму, говорит о том, что сорняки – серьезный противник и справится с ними не просто.
Помимо естественного способа появления на приусадебном участке, они могут «зайти в гости» с попутным ветром, «прилететь» с птицами, «прийти» с одеждой и обувью людей и даже попасть в землю через навоз скота, вносимый в землю для удобрения.
Сорняк. Как с ним бороться?
Вооружившись знаниями о неприятеле, можно начинать наступательные действия. Надо помнить, что это будет не стремительный марш-бросок, а кампания, которая потребует от владельцев участка терпения. Для получения красивого газона без сорной травы придётся потратить большое количество труда и времени.
Начало «боевых» действий лучше начинать в конце мая или в середине августа. В последнем случае посев газона будет происходить следующей весной. Такое состояние участка, незасеянного в течение сезона, называется отдых «под паром». Земля проветривается, набирается новых сил. Рассмотрим порядок действий к подготовке земли под газон.
Проведение химической атаки. Под этим страшным названием скрывается обработка участка гербицидами. После опрыскивания следует взять двухнедельную паузу, чтобы проявился результат химического воздействия: сорняки, получившие вредные для них инъекции, засыхают и отмирают.
Перекопать участок на глубину штыка лопаты, до 35 см. Корневая система сорняков обычно располагается на меньшем расстоянии: 18-23 см.
Произвести тщательную выборку из грунта погибших растений, не оставляя ни малейших кусочков их корневой системы. «Трупы» сорняков следует убрать с участка и уничтожить. Почву желательно обработать ручным катком или деревянным уплотнителем.
Как правило, одной обработки недостаточно для полного искоренения врага. Сорная трава неизбежно появится, правда в меньшем количестве. Следует провести контрольное опрыскивание гербицидами и после него оставить в покое участок на месяц.
Если атака началась в начале летнего сезона, то после последней месячной паузы можно уже сеять газонную траву. В случае обработки места с конца лета – начала осени, высевать семена следует по весне. По возможности обработанную землю укрыть тёмным материалом: агроволокном, спанбондом, картоном, чёрной плёнкой и т. д. Оставшиеся в живых сорняки не могут находиться без света и гибнут. Такой покров сохранит участок от несанкционированного попадания залётных семян сорняков.
Подобный способ идеален для уничтожения однолетних сорных трав. «Многолетники» могут продолжать свою вредоносную деятельность за счет оставшихся в почве корешков или семян.
Для противников использования химических препаратов можно порекомендовать тщательную обработку почвы при помощи ручного инструмента: лопаты, тяпки и грабель. На песчаной почве эффективны вилы, которые не режут сорняк на части, а вытаскивают из грунта целиком. Перекапывание и удаление остатков следует производить неоднократно.
Для создания приемлемых условий для произрастания газонной травы, землю следует улучшить. Тяжёлый грунт необходимо «облегчить» песком, а лёгкий – усилить глиной, компостом. Также не следует забывать про внесение соответствующих удобрений, улучшающих состав почвы.
Сам себе помощник
Одним из участников противоборства газонной травы с сорняками является… сам газон. Не надеясь на постороннюю помощь, растения начинают борьбу за выживание. Надо сделать оговорку: такое возможно, когда предварительные этапы обработки почвы уже были проведены, и на участке осталось единичное количество сорняков.
Эти вредоносные растения вольготно чувствуют себя на целинных землях. В тех случаях, когда их окружают массовые посадки газонной травы, особенно такой, как мятлик луговой, красная овсяница, райграс, побегоносная полевица, микроклевер, остатки сорняков после обработки чувствуют себя крайне неуютно и погибают. Причиной смерти является плотность корневой системы этих растений, которая в совокупности с комками грунта, стеблями образуют плотный слой дёрна. Пробиться через него корешкам сорняка невозможно.
Если семя сорной травы занесло ветром, и оно, находясь в верхнем слое, проросло, тот же самый дёрн не даёт хилым корням шансов добраться до питательных слоёв почвы. Травинки газона, объединившись друг с другом подобным способом, образуют единый фронт борьбы за выживание.
Как выбрать нужный газон?
Газонная трава – это смесь нескольких растений. Допускается применение до пяти компонентов разных трав. Их подбор осуществляется исходя из требований, которые предъявляются к газонному участку.
*Газон для спорта. Он должен быть устойчив к механическому воздействию на него, терпеливо переносить перемещения большого количества народа.
*Декоративный вариант. Предназначен для декора отдельных площадей приусадебного участка. В состав смеси входят нежные травы с узкими листьями и красивым зеленым колером.
*Газон – лужайка. Универсальный вариант. По нему можно передвигаться, он прекрасно смотрится в общем дизайне. Используются комбинации качественной газонной травы и некоторые виды луговых растений.
*Смесь газонной травы, которая используется в теневых местах. Она вынослива в условиях недостаточной освещённости, а также не должна зарастать мхом и теми же сорняками.
Для первых трёх видов обязательным условием должна быть стойкость к воздействию солнечных лучей. Для всех без исключения – плотность посадочного материала.
Правила ухода
Чтобы газон радовал глаз и не прорастал сорняками, следует соблюдать определённые требования.
Периодически скашивать траву по мере её произрастания. Этот пункт входит в перечень средств борьбы против сорной травы, которая не переносит частой стрижки.
Оперативно удалять появившиеся сорняки, выкапывая их с корнем.
Своевременно вносить удобрения. Весной – азотные, в осенний период – калийно-фосфорные.
На теневых, влажных участках производить аэрацию почвы.
Регулярно орошать газон при помощи распылителя. Грунт должен быть увлажнён на глубину до 15 см.
Соблюдая все условия, газон будет радовать человека своей красотой.
Злаки для газонов
Влияние газона на окружающую среду и человека, основные виды газонных трав, особенности преимущества и недостатки видов газонных трав, фото и описание, посев и уход за газоном
Культура газонов сопровождает человека испокон веков и по сей день популярность газонов во всем мире только возрастает. Газон является одним из важнейших составных частей декоративного озеленения любого сада, парка, сквера, но газон это не только декоративный атрибут, газон очень полезен с экологической точки зрения, газон это гарантия чистого воздуха, чистой воды и плодородной почвы. И на сегодняшний день учеными доказано, что по эффективности борьбы с эрозией почвы с газонами и близко не сравнятся не какие другие насаждения, и по эффективности очистки воздуха нет нечего и близко. По насыщению кислородом и очистке воздуха от пыли всего 1 гектар газона сравним с 1000 взрослых деревьев. С психологической точки доказано учеными газон оказывает положительное влияние на психосоматическое здоровье человека, вид коротко подстриженной травы у человека ассоциируется с безопасностью, спокойствием и достатком. Во всем мире газон является обязательным атрибутом любого садового пространства, как в зонах отдыха так и в промышленных зонах, газон создает оздоровительный микроклимат окружающей среды и дает потрясающий фон для всех посадок и сооружений расположенных за ним.
Рассмотрим, как создать шикарный однотонный не требующий особого ухода газон своими руками

Какая лучшая газонная трава?
Выбор видов трав для посева газона всегда вызывает множество вопросов. Для наших климатических условий с холодными зимами для создания качественного долговечного газона по сути пригодны всего два вида трав: Poa pratensis (мятлик луговой) и Festuca rubra (овсяница красная). Мятлик луговой и овсяница красная соответствуют всем требованиям для создания качественного долговечного газона. Это два основных вида трав для создания газона, прочие виды трав на газоне как вспомогательные, позволяют лишь решить какие-либо проблемы. Мятлик луговой и овсяницу красную можно сеять как самостоятельно на 100% газон из одного вида, так и смешивать между собой или создавать травосмеси с другими видами трав с преобладанием этих двух видов.
Овсяница красная шикарный злак самый тонколистый из газонных злаков, имеет необычную нежную шелковистую текстуру травостоя переливаясь всеми оттенками зеленого цвета. На газонах из овсяницы красной очень любят играть дети. Овсяница красная сочетает в себе нежную текстуру травостоя, сдержанный рост, засухоустойчивость, устойчивость к болезням, сравнительно высокую выносливость к притенению. Овсяницу красную можно забыть скосить, можно не покормить и не полить — она все простит. К газону из овсяницы красной нет не каких претензий, не по плотности, не по зимостойкости, а устойчивость к болезням и климатическим сюрпризам выше всяких похвал, но рядом с ухоженным газоном из мятлика лугового овсяница смотрится менее декоративно.
Мятлик луговой самый популярный вид травы для создания газонов, часто высаживается как монокультура. Мятлик луговой относится к самым ранним растениям семейства злаковых, значительно раньше других начинает зеленеть весной и в зиму уходит зеленым, зелень сохраняет даже под снегом, является самым морозостойким и из видов газонных трав. Мятлик луговой более терпим к тяжелым и влажным почвам чем овсяница красная, хорошо растет на суглинках и выносит частичное вымокание. Мятлик требователен к освещению, любит уход, на недостаток заботы реагирует резко: редеет, теряет присущий ему лоск и темно-малахитовую окраску, но как только получает желаемое удивительно быстро восстанавливается. При хорошем уходе на открытом солнечном месте мятлик луговой бессмертен, и одинаково хорош как в пятилетнем так и в пятидесятилетнем возрасте.
Мятлик луговой и Овсяница красная это два основных вида трав для газона, именно эти две травы сочетают в себе большинство качеств присущих первоклассному газону. Мятлик луговой и Овсяница красная имеют высокие декоративные качества, хорошо сочетаются между собой, морозостойкие, долговечные, неприхотливые, легко адаптируются к различному составу почв, жароустойчивые, обладают высокой засухоустойчивостью, хорошо переносят частую стрижку, умеренно растущие, не образуют комков и других формирований на поверхности земли, создают очень плотную дернину и ровный травостой, устойчивы к вытаптыванию и жизнестойки в целом. Мятлик луговой и Овсяница красная — эти травы подарок природы, смесь из этих трав способна расти практически в любых условиях, хорошо сочетаются между собой дополняя друг друга в разные моменты жизни. В засуху мятлик прячется давая возможность покрасоваться овсянице, а в холодную погоду наоборот прикрывает, поэтому один и тот же газон может в разное время выглядеть то мятликовым то овсяничным. Мятлик луговой и Овсяница красная подходят для всех видов газона, обычных декоративных, спортивных и партерных газонов.

Почва это «фундамент» газона
Газонные травы неприхотливы и хорошо приспосабливаются к различному составу почв, но на тяжелых глинистых и черноземных почвах развиваются плохо. Тяжелые почвы имеют плотную структуру плохо пропускают воду и плохая циркуляция воздуха, газон не терпит уплотнения и затопления почвы. На участках с тяжелыми почвами обязательно нужно провести пескование и сделать дренаж. Идеальная почва для газонных трав легкая песчаная хорошо пропускаемая воду, немного подкисленная с добавкой чуть торфа, pH от 5,5 до 6,5.

Посев газонной травы
Газонные травы можно сеять весь вегетационный период с ранней весны до поздней осени. Основным сроком посева является конец лета, конец лета является биологически естественным для злаковых культур.
Проанализировав возможности своего участка, условия освещенности, почвенные условия, влажность участка, возможности полива, исходя из этих факторов делаем травосмесь. Травосмесь нужно делать самостоятельно, это важно для будущего однотонного газона. Сделав самостоятельно травосмесь
Газонные смеси — Товары для ландшафтного дизайна
Наиболее выровненные, однородные и красивые газоны получаются при посеве одного вида, и даже сорта растений. Такой газон имеет ровный цвет, который не нарушается при подсевах и ремонтах. Казалось бы, единственная задача в этом случае – правильно выбрать злак для газона в соответствии с его назначением (партерный, обыкновенный, луговой) и условиями произрастания (для сухих участков, для влажных мест, для тени), но именно эта задача оказывается трудно выполнимой.

На Земле произрастает более 8 тысяч видов злаковых трав, из них лишь несколько видов пригодно для создания газонов, но ни один не соответствует всем требованиям, предъявляемым к газонным травам. Потому для посева чаще используются газонные смеси, включающие 7-9 и более видов и сортов газонных трав. Основной ассортимент трав приведен в таблице, наглядно показывающей все достоинства и недостатки каждого вида:

Вид злака
Достоинства
Недостатки
1. Наиболее часто используемые виды
Овсяница овечья
(Festuca ovina)
Имеет тонкий жесткий сизоватый лист, засухоустойчива, растет на любой почве, кроме глинистой, образует плотный густой травостой, выдерживает низкое скашивание

Овсяница красная
(Festuca rubra)
Узкий жестковатый лист, плотный травостой, быстрое отрастание, терпимость к временному дефициту влаги

Овсяница тонколистная
(Festuca tenuifolia)
Очень узкие листья, бархатный ковер
Медленный рост
Полевица тонкая
(Agrostis tenuis)
Засухоустойчива, растет на любых почвах
Медленный рост
Мятлик луговой
(Poa pratensis)
Засухоустойчив, хорошо растет на песчаных и каменистых почвах
Не выносит частой низкой стрижки
Райграс пастбищный
(Lolium pratense)
Растет на любых почвах, в том числе тяжелых
Не любит частую стрижку, недостаточно зимостоек
2. Виды ограниченного использования
Овсяница разнолистная
(Festuca heterorhylla)
Имеет тонкие свеже-зеленые листья, терпима к затенению
Медленный рост после посева
Овсяница камышовая
(Festuca arundinaceae)
Сильное кущение, устойчивость к вытаптыванию
Торчащий жесткий некрасивый лист, чрезмерно быстрое отрастание
Полевица белая
(Agrostis gigantheum)
Красивые широкие сизо-зеленые листья, устойчивость к переувлажнению и кислым почвам
Плохая конкурентоспособность, недостаточная зимостойкость
Полевица собачья
(Agrostis canina)
Очень высокая декоративность, устойчивость к вытаптыванию и скашиванию, терпимость к низким участкам
Медленное развитие после посева, непрочная дернина, короткий период вегетации
Полевица побегоносная
(Agrostis stolonifera)
Темная, сочная зелень, устойчивость к переувлажнению, низкому скашиванию
Короткий период вегетации, агрессивность по отношению к другим травам, недостаточная засухоустойчивость
Гребенник обыкновенный
(Cynosurus cristatum)
Устойчивость к вытаптыванию, низкому скашиванию
Слабая корневая система, плохая конкурентоспособность
Тимофеевка луговая
(Pheum pratense)
Растет на тяжелых влажных почвах, высоко морозостойка
Медленное развитие после посева, малая конкурентоспособность
Тимофеевка колонковая
(Pheum nodosum)
Высоко морозостойка, яркая зелень сохраняется зимой
Медленное развитие после посева, неустойчивость к засухе
Мятлик лесной
(Poa nemoralis)
Самый теневыносливый вид, образует красивый бархатный ковер
Неустойчив к вытаптыванию, не любит низкого и частого скашивания, влаголюбив
Мятлик сплющенный
(Poa compressa)
Засухоустойчив, жаростоек, не выгорает на солнце
Медленно развитие после посева
Мятлик обыкновенный
(Poa trivialis)
Очень неприхотлив, зимостоек, устойчив к затенению, переувлажнению, засухе
Некрасивый жесткий лист, мелкая корневая система, неустойчивость к вытаптыванию
Мятлик низкий
(Poa supina)
Высокая скорость роста, прочность дернины, терпимость к вытаптыванию, затенению
Агрессивность
Мятлик узколистный
(Poa angustifolia)
Тонкий плотный узкий лист, устойчивость к вытаптыванию, засухоустойчивость
Медленное развитие после посева, медленное смыкание, потребность в щелочных почвах

3. Виды, используемые для засева больших пустующих площадей (откосов, бывших свалок, стройплощадок, неудобий) – овсяница луговая, ежа сборная, райграс высокий, кострец безостый, белоус торчащий, житняк гребневидный, главоносец седоватый, луговик дернистый, тонконог красивый.

При подборе газонных трав учитывают характер роста растений и строение корневой системы:

Высокие (до 150 см) пригодны только для газонов с редкими покосами. Разрастаются слабо, формируют множество цветоносных побегов, не выносят вытаптывания и низкого скашивания. При срезке ниже 5 см теряют практически все листья и отрастание замедляется, растительный покров формируется слабым.

Низкие больше подходят для закладки газонов. Образуют сетчатую поверхностную корневую систему, множество вегетативных побегов с сильным кущением. По форме роста различают
Раскидистые – образуют ровный, но неплотный покров.
Групповые – хорошо кустятся, полегают и укореняются, но образуют недостаточно плотный и неровный покров.
Плотногрупповые — растут отдельными дернинами, практически не разрастаются, создают плотный покров, но затрудняют скашивание.

В состав хороших газонных смесей входят только сортовые травы, для нас важно еще их северное происхождение.

Газонная смесь «Коттедж» предназначена для лужаек и игровых зон. Образует яркий, плотный покров. Включает:
Райграс многолетний – 2 сорта,
Мятлик луговой – 2 сорта,
Овсяница красная – 2 сорта,
Полевица тонкая – 2 сорта.

Газонная смесь «Старый парк» предназначена для полутени. Образует сочный, темно-зеленый ковер.
Райграс многолетний – 1 сорт,
Мятлик луговой – 1 сорт,
Овсяница красная – 4 сорта,
Полевица тонкая – 1 сорт.

Газонная смесь «Спорт-Универсал» предназначена для всех видов спортивных полей. Отличается использованием низкого, плотного, эластичного дерна, устойчивого к вытаптыванию и низкому частому скашиванию (1-2 раза в неделю, в зависимости от назначения). Существуют специализированные смеси для занятий отдельными видами спорта, с разным травяным составом. Самые сложные смеси – для гольф-полей, имеющих зоны с различными требованиями. Имеют высокую потребность в удобрениях из-за частого скашивания.
Райграс многолетний – 2 сорта,
Мятлик луговой – 2 сорта,
Овсяница красная – 7 сортов.

Газонная смесь для партерных газонов предназначена для получения декоративного бархатного ковра, включает самые красивые травы с тонкими листьями:
Райграс многолетний – 2 сорта,
Мятлик луговой – 2 сорта,
Овсяница красная – 7 сортов,
Полевица тонкая – 2 сорта.

Газонная смесь «Универсал» — самая подходящая для садоводов-любителей. Этот газон неприхотлив в уходе, быстро формирует корневую систему, пригоден для посева на протяжении всего сезона. В ее состав входят:
Райграс многолетний,
Мятлик луговой,
Овсяница красная,
Полевица побегоносная.

Газонная смесь «Шоссе» — для придорожных склонов, разделительных полос и других экстремальных зон. Уход ограничивается 1-2-кратным скашиванием за сезон, очень маленьким количеством вносимых удобрений.
Райграс многолетний – 1 сорт,
Мятлик луговой – 1 сорт,
Овсяница красная – 1 сорт.

В продаже также встречается аэродромная газонная смесь, включающая низкие травы с сильной корневой системой и некоторые высокие злаки:
Мятлик луговой,
Пырей ползучий,
Овсяницу красную,
Ежу сборную,
Овсяницу тростниковую.
Эта смесь подходит для самых экстремальных зон с большой нагрузкой – не только аэродромов, но и автомобильных стоянок, насыпей, откосов, почв, поверженных эрозии, загрязненных промышленными отходами.

В состав некоторых газонных смесей входит клевер ползучий, но для партерных и спортивных газонов он неприемлем. Включение клевера позволяет не только получить более плотный, устойчивый к вытаптыванию, травостой, но и обогатить почву азотом за счет азотфиксирующих бактерий, живущих в симбиозе с бобовыми растениями. Возможен и чистый клеверный газон. Существенным недостатком клеверных газонов является высокая скорость расселения клевера за пределами газона.

Газонная смесь «Мавританский газон» состоит из разнотравья и может включать более 40 красивоцветущих, пряных и ароматных растений – тысячелистник сортовой, куколь, укроп, аквилегию, календулу, тмин, цикорий, чину, вику, кориандр, гречиху, гипсофилу, лен, мальву, маттиолу, нигеллу, мак, фацелию, пиретрум, горчицу, валериану, сочевичник, фиалку трехцветную, купальницу европейскую, живучку ползучую, люпин, синюху голубую, душицу, веронику длиннолистную, тимьян ползучий, коровяк, вербейник монетчатый и другие виды. Подходит для участков с разным качеством почв и водным режимом. Цветение мавританского газона при правильном подборе трав продолжается все лето. Уход минимален, скашивание требуется один раз за сезон, в конце августа. Но если быть справедливыми, то это скорее альтернатива настоящему газону.
Полевица побегоносная как газонная трава, отзывы. Преимущества и недостатки
Общее описание культуры
Полевица побегообразующая (Agrostis stolonifera) представляет собой многолетний декоративный злак с хорошо развитой, ветвистой корневой системой, уходящей на глубину до 10 см. Листовые пластины узенькие, заостренные, с гладкой поверхностью и слегка шершавыми краями.
Во время цветения трава выбрасывает рыхлые соцветия-метелки светлых оттенков. От кустиков диаметром 0, 3 м отходят тонкие усики длиной до полуметра. Они быстро укореняются, успевая за сезон покрыть довольно большую площадь.

Полевица побегообразующая – многолетний декоративный злак
Благодаря вегетативным побегам культура очень активно разрастается, образуя густой изумрудно-зеленый ковер. Растение хорошо себя чувствует в регионах средней полосы Европы, а также на юге континента.
Сорта и виды полевицы побегоносной
Неприхотливая газонная трава очень быстро стала популярной среди европейских садоводов. Сегодня ботанике известно около десятка разновидностей этого декоративного злака. Некоторые из них являются природными ботаническими видами, другие были выведены специально для декоративного озеленения. Подробное описание самых распространенных сортов читайте дальше.
Гигантская
Представляет собой рыхлые высокие кусты высотой до 1,5 м. Листочки длинные, узкие, размером от 5 до 20 см при ширине 3-8 мм. Во время вегетативного периода, который длится с конца марта до начала ноября, на гибких вертикальных стеблях образуются метелки длиной 10-25 см. Гигантская полевица довольно зимостойкая и устойчива к заболеваниям. В естественной среде встречается на берегах водоемов, лугах или у обочин проезжей части.
Нитевидная, или тонкая
Для этого вида характерны раскидистые малооблиственные кустики высотой 0,5-0,8 м. Соцветия рыхлые, длиной до 12 см и шириной 30-70 мм. Тонкая полевица сохраняет свои декоративные качества с начала весны до конца октября. Отличается морозостойкостью, хорошо переносит засуху, не требовательна к уходу, однако нуждается в своевременном удалении усиков. Естественная среда обитания – вблизи рек или озер, на низкотравных лугах или истощенных полях.
Плюсы и минусы газона
Газонная трава полевица побегоносная обладает как положительными, так и отрицательными характеристиками. К главным её плюсам можно отнести:
Культура может активно расти на любой почвенной смеси, поэтому неприхотлива к субстрату. Полевицу разрешено применять для удержания воды в почве на участках, где растут плодовые культуры.
Культура помогает защитить корневища растений в том случае, если они ещё молодые и некрепкие.
Также к плюсам такого растения относят то, что густая поросль травы может защитить плоды, которые после полного созревания падают с плодовых деревьев, от повреждения.
Главным плюсом такого растения считается его привлекательный внешний вид. Трава может быстро восстанавливаться после воздействия со стороны, она устраняет с участка сорную траву и быстро разрастается по территории сада.
Трава отличается устойчивостью к низким температурам.
Как и любая растительная культура, полевица не лишена минусов. К основным из них можно отнести следующее:
Ходить по газону в первый год после посева на участке специалисты запрещают.
Если в летнее время преобладают плюсовые температуры и отсутствуют дожди, то газон важно регулярно и обильно поливать.
В зимнее время верхняя часть газона погибает, чтобы её восстановить, культуре потребуется около одного месяца.
Если садовод хочет подстричь газон из полевицы побегоносной на своём участке, то ему нужно использовать только газонокосилку, так как триммером выкосить траву не получится (она обладает очень мягкими побегами и стеблями).
Посадка с другими травами
Хоть культура быстро устраняет с участка сорную траву и в быстрых темпах разрастается по территории, она неплохо приживается с другими злаковыми растениями. Её разрешено высаживать совместно с полевицей тонкой, овсяницей луговой, овсяницей красной, а также райгазом пастбищным. Вместе с тремя последними культурами можно проводить укрепительные работы на склонах.
Райграс многолетний: описание, выращивание и применение травы
Выбор участка
Полевица побегоносная любит произрастать на участках с хорошим уровнем освещения, но комфортно себя ощущает и при рассеянном свете, который формируется под плодовыми культурами. Специалисты запрещают высаживать газонную траву в полностью затенённых местах сада.
Полевица положительно относится почти ко всем разновидностям грунта: суспенчатым, засоленным, суглинистым, а также с повышенной кислотностью. Но если культура будет высажена на садовых почвах, то она очень быстро разрастётся и превратится в настоящий плотный и яркий настил.
Подготовка места
Предварительная подготовка места под посев газона — довольно длительный и трудоёмкий процесс. На выбранном участке важно устранить весь мусор (сюда относят бытовые отходы, лишние ветки, листья, камни). Инородные предметы в обязательном порядке уносятся подальше, но не закапываются в грунт, так как это может привести к трудностям с применением специальной техники и садовых устройств.
Особенности подготовки:
Устранять сорняки лучше всего с помощью специальных средств Реглон и Руандап, лишь они помогут полноценно устранить паразитов как с верхних частей культуры, так и из её корневищ.
Важно учитывать то, что сеять семена нужно лишь по прошествии шести недель с момента обработки сорняков специализированными препаратами. Предварительно важно устранить остатки сорных растений из грунта.
Следующим этапом подготовки места будет перекопка участка. Если садовод хочет сеять газонную траву на месте клумбы либо огорода, то вскапывать разрешено лишь на один штык лопаты, устраняя при этом крупные комы растения. Если участок до этого не обрабатывался, то важно воспользоваться перекопкой в несколько ярусов.
При вскапывании в грунтовую смесь лучше всего будет прибавить навоз либо компост. Если в грунте находится плохой дренаж, то в него нужно насыпать дополнительный слой грунта. В качестве дренажа разрешено использовать гравий либо щебень.
Также важно помнить про вырывание земли под посев семян полевицы побегоносной. Для проведения такой процедуры нужно применять грабли.
После того как грунт будет подрыхлён, нужно провести его уплотнение посредством катка либо своими усилиями (мелкими шажками). Это важно проделать для того, чтобы после осадков почва не просела. Утрамбованный грунт положительно действует на адаптацию корневищ газона и приводит к их быстрому укоренению в почве.
Подготовленному участку желательно дать несколько месяцев покоя. За это время земля качественно осядет и будет пригодна для посева семян газонной культуры.
Особенности посадки и ухода
Садовые растения — описание, сорта
Основное применение культуры — декорирование парков, скверов и различных приусадебных участков. Культура неприхотлива, произрастает на всех типах почвы. Но все же имеется и оптимальный для роста и развития полевицы грунт — дренированный и плодородный.
Важно! Сажать растение летом не рекомендуется, поскольку жара на начальном этапе развития растения оказывает крайне негативное влияние.
Декоративная культура засухоустойчива, но любит влагу, особенно нуждается в воде на первом году жизни. В условиях тени она произрастать будет, но, разумеется, не так охотно. Лучше сажать ее на освещенных участках.
Самый распространенный способ размножения — семенной. Сеют семена, как правило, весной или осенью.
Если все же принято решение сеять полевицу летом, то растение надо обеспечить регулярным и качественным поливом.
Визуально семена полевицы напоминают пыль, поэтому перед посевом их рекомендуется предварительно смешать с влажными опилками, соблюдая пропорции 1 к 10.
Характерной особенностью вида является вегетативный способ размножения. К этому способу обращаются, когда есть необходимость в том, чтобы расширить границы газонов либо создать новые посадки.
Семена полевицы
Уход за растением
Несмотря на то, что растение неприхотливо и не нуждается в частой стрижке, оно нуждается в регулярном уходе. Основные правила агротехники — косметическая стрижка (как правило, достаточно 3-4 раз), основная задача обновить растение и удалить старые листья и побеги.
Для предотвращения загнивания корневища необходимо регулярно осуществлять проветривание дернинки, приподнимая ее от земли.
Внимание! У полевицы с течением времени происходит постепенное отмирание нижнего слоя, что обогащает химический состав грунта.
На укоренение побегов хорошее влияние оказывает мульчирование. Для мульчирования рекомендуется использовать смесь торфа, садового грунта и песка.
Перед приходом заморозков глубокой осенью следует осуществлять низкое скашивание растения. Этот процесс замедляется рост травы, что существенно облегчает процесс ухода за полевицей весной.
Рост побегов активизируется, когда температура почвы достигает +18-20 градусов. Весной следует обязательно проводить такие манипуляции, как аэрация. Для стимуляции развития побегов в почву также необходимо добавлять комплекс минеральных удобрений.
Полевица побегоносная на сегодняшний день — одна из самых распространенных декоративных культур. Она сочетает в себе большое количество достоинств, которые с лихвой перекрывают недостатки. В уходе растение неприхотливо, но все же в проведении некоторых манипуляций нуждается. Придать привлекательный вид своему приусадебному участку сможет даже начинающий агроном, потому что особенности посадки полевицы достаточно просты.
Полив
Полевица побегоносная – растение с поверхностной корневой системой, нуждающееся во влажной почве. При сухой почве растение начнет засыхать и потеряет свой декоративный вид. Избежать этого поможет обильный полив при помощи дождевателя, особенно он необходим в засушливое лето.
Стрижка газона
Важно: стричь полевицу побегоносную можно только при помощи газонокосилки.
Процедура эта не частая, как правило, не более трех раз за сезон. Дело в том, что длина побегов обычно не превышает 10-12 сантиметров. Перед зимним сезоном специалисты рекомендуют скашивать газонную траву под корень.
Мульчирование
Осуществлять покрытие почвы мульчей, а именно смесью песка, торфа и садовой почвы, в пропорции 1:1:1 рекомендовано на второй год после посадки полевицы побегоносной. Подходящее время для проведения мульчирования – третья декада апреля.
Подкормка
Весной осуществлять подкормку требуется компостом, засыпать, который нужно тонким слоем, заделывая ее в грунт используя грабли. Данное удобрение насыщает почву азотом, необходимым для вегетации. Последующая подкормка минеральными удобрениями производится в середине лета.
Растение в зимний период
Даже при первом снеге полевица продолжает зелень, это морозостойкое растение, которому не требуется дополнительной защиты в зимние месяцы. Весной после того, как снег растает газон выглядит желтым и вялым. Но это не повод для беспокойства уже спустя месяц полевица снова приобретет свой декоративный вид.
Полевица побегоносная имеет множество преимуществ перед другими газонными растениями, проста и неприхотлива в уходе, будет радовать вас сочной зеленью на протяжении длительного времени.
<noscript><img src='/800/600/https/st1.stblizko.ru/images/product/360/594/735_large.jpg' /></noscript> youtube.com/embed/q6SAJC2A2Ok?feature=oembed» frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Сорт полевицы побегоносной«Кроми»
Из всех сортов этой газонной травы наибольшую мировую популярность снискала полевица побегоносная «Кроми». Классический низкорастущий злак формирует высокодекоративные покровы на различных газонах. Полевица «Кроми» подходит для создания изысканных газонов и гольф-полей. Она выдерживает скашивание до 0,5-1 сантиметра, что актуально для создания прилуночных зон.
Тоненькие листики, мягкий покров, роскошный вид сделали этот сорт лидером в формировании партерных, плотных домашних, декоративных городских и садово-парковых газонов.
Полевица побегоносная – агрессивный сорняк
Специалисты рекомендуют садоводам-любителям учитывать, что полевица побегоносная способна превращаться в злостный сорняк. От растений, попавших на грядки или в цветники, довольно сложно избавляться.
Воспрепятствовать проникновению кустиков полевицы в огород и садовые аранжировки помогают специальные бордюры. Декоративные сооружения вокруг газона или цветников оказываются неприступной преградой для этой газонной травки.
Возведение бордюров до посадки полевицы помогает избежать негативных последствий. Они не позволят растению стать агрессивным сорняком, готовым все вокруг заполонить.
Жизнеспособность газонной травы
Полевица побегоносная обладает невероятной способностью к выживанию. Ее кустики, высохшие до состояния сена, возвращаются к жизни. Стоит прикопать кочки и обеспечить должный полив, как они начинают выбрасывать побеги.
Еще более удивительным оказывается то, что измельченные пучки растения, помещенные в грунт, присыпанные слоем земли, которую регулярно увлажняют, спустя 30 дней оживают и начинают создавать пушистый покров, радующий изумрудной зеленью. Вот такая поразительная и жизнестойкая трава полевица побегоносная!
Как размножить полевицу
Размножают полевицу семенами, которые лучше сеять весной, пока почва влажная и еще не очень жарко, или осенью. Сеют на глубину 0,5-0,8 см, регулярно поливают. Низкие ночные температуры в это время способствуют более быстрому образованию корешков. Важно соблюдать нормы высева семян и не загущать посевы. Дальше молодые растения начинают куститься, образуют побеги – и теперь уже полевица начинает расползаться самостоятельно
Вегетативный способ. Если вам удастся где-нибудь раздобыть даже небольшой клочок полевицы – начните с этого. Побеги травы нужно разрезать на кусочки длиной 6-8 см (чтобы было 2-3 междоузлия) и равномерно разбросать на подготовленную влажную почву, сверху присыпать легкой землей слоем 1-1,5 см и слегка уплотнить трамбовкой.
Когда полевица разрастется, можно брать небольшие деленки, и рассаживать их в нужные места. Я размножаю ее именно так. Делаю это летом, во время дождей – тогда молодые деленки быстро приживаются и начинают разрастаться.
Важно! Полевица побегоносная – влаголюбивая травка, и особенно в первый год ее нужно обильно и часто поливать – тогда она разрастется быстро и густо.
В первый год развития газона из полевицы, пока разрастаются побеги и укрепляются корешки, по нему лучше не ходить. Но в дальнейшем ее побеги укрепляются, становятся даже слегка деревянистыми, и она приобретает устойчивость – по такому газону можно ходить, играть детям, загорать на нем.
Подготовка к зиме
Полевица побегоносная хорошо переносит зиму, поэтому не нуждается в дополнительном укрытии. Растительный покров может вымерзать под воздействием низких температур, но весной быстро восстанавливается и снова приобретает декоративный вид. Чтобы свести к минимуму повреждение растений морозами, осенью полевицу рекомендуется коротко подстричь.
Ознакомьтесь с особенностями ландшафтного дизайна в мавританском стиле.
Выбор полевицы побегоносной в качестве травы для оформления газона имеет ряд преимуществ. Растение неприхотливо к условиям окружающей среды и не требует кропотливого ухода, а с помощью перечисленных в статье рекомендаций по посадке и выращиванию культивировать его сможет даже начинающий садовод с минимальным опытом.
Источники
https://plodovie.ru/tsvetnik/polevitsa-pobegonosnaya-33442/
https://pion.guru/gazon/uhod-za-polevitsey-pobegonosnoy
https://7ogorod.ru/cvety/polevica-pobegonosnaa.html
https://idachniki.ru/disign/gazon/polevica-pobegonosnaya-kak-gazonnaya-trava-preimushhestva-i-nedostatki-foto.html
https://www.syl.ru/article/206630/new_polevitsa-pobegonosnaya-kak-gazonnaya-trava-otzyivyi
https://zen.yandex.ru/media/id/5a910600799d9dfb710decda/5af855cda936f497ded999ab
http://1decor.org/gazony/pobegonosnaya-polevica.html
https://fermer.blog/bok/blagoustroystvo/gazony/gazon-posadka-i-uhod/trava-dlya-gazona/16714-gazon-iz-polevicy.html
[свернуть]

Виды газонных трав

Виды и состав газонных трав

Красивый и ухоженный ковер из ярко-зеленой травы – это настоящая гордость любого хозяина загородного дома. Его опрятный внешний вид будет притягивать завистливые взгляды проходящих мимо зевак и вызывать восхищение ваших друзей и родных.
Каждый, перед кем встает задача выбора лучшего посадочного материала для своего газона, сталкивается с настоящим обилием современных смесей газонных трав. Часто в перечне компонентов той или иной газонной смеси мы находим не так много знакомых сортов трав. Наша статья поможет разобраться вам в этом вопросе.

ОВСЯНИЦА КРАСНАЯ

Является частоиспользуемым газонным злаком благодаря ряду несомненных преимуществ, среди которых:
• медленный рост (“низкорослость”)
• хорошая всхожесть
• теневыносливость
• стойкость к засушливым погодным условиям
• стойкость к вымерзанию
• насыщенный изумрудный оттенок
Данный вид злака широко используется в качественных и низкорослых газонных смесях, так как Красная Овсяница имеет все характеристики для получения декоративного газона.
В первый год жизни рост Красной Овсяницы является достаточно медленным, однако во второй и последующие года наблюдается ранний всход и позднее увядание травы.

МЯТЛИК ЛУГОВОЙ

Является многолетним злаком озимого типа. Имеет развитую корневую систему, образующую плотный дерн, отличающийся стойкостью к вытаптыванию. Прекрасно приживается на суглинистых плодородных почвах. Прекрасно переносит холодные зимы. Благодаря сильной корневой системе, Мятлик препятствует развитию сорняков на вашем газоне.
Отличается:
• стойкостью к вытаптыванию
• быстрым восстановлением
• теневыносливостью
• медленным ростом (“низкорослость”)
Обычно в газонных травосмесях Мятлик присутствует в количестве от 5 до 15%. Благодаря мелким семенам Мятлика норма высева травосмесей с его присутствием значительно снижается и составляет 3 кг на сотку.

РАЙГРАС ПАСТБИЩНЫЙ

Является многолетним газонным злаком, прекрасно подходящим для выращивания на среднесуглинистых и черноземных почвах. Является достаточно требовательным к влаге, а так же Райграс Пастбищный это высокая и быстрорастущая злаковая культура. Без покоса его высота достигает 30 см и больше. В жаркие дни рекомендуется полив. Преимуществом данного злака является быстрый всход семян, быстрый рост. Это позволяет газону практически избавиться от сорняков, а так же ускоряет процесс укоренения газонной травы, что в свою очередь позволяет вам раньше начать нагружать газон.
Особенности:
• быстро всходит
• легко справляется с сорняками
• требует частых скосов
• плохо переносит тяжелые зимы (с резким перепадом температур) и может вымерзать

ТИМОФЕЕВКА ЛУГОВАЯ

Многолетнее растение. Является одним из подвидов мятлика. Прекрасно чувствует себя на различных видах почв, за исключением песчаных и заболоченных. Семена Тимофеевки быстро всходят и не прихотливы к поливу. В составе с Райграсом образует хорошую быстрорастущую газонную травосмесь.
Отличается:
• быстрым ростом после покоса
• морозостойкостью
• образует рыхлые дерновины
• активный рост наблюдается на второй год после высеивания

Так почему же при выборе семян газонных трав для вашего участка мы все-таки советуем выбирать смеси семян, а не семена одного сорта?

• Во-первых, в каждой смеси собраны семена газонных трав, имеющие различную плотность и высоту произрастания.
• Во-вторых, редкий садовый участок имеет одинаковые характеристики по всей своей площади. Например, одна часть участка может быть затенена, а другая находиться на солнце, или одна часть участка может быть заболочена, а другая, наоборот, постоянно суха.
• В-третьих, в каждой смеси подобраны сорта газонных трав, которые прекрасно уживаются друг с другом.

В результате совместного действия всех этих факторов при помощи компании Живой Газон вы получите на своем загородном участке прекрасный ярко-зеленый живой травяной ковер, который при правильном уходе прослужит вам не один десяток лет.

ПОПУЛЯРНЫЕ СМЕСИ ГАЗОННЫХ ТРАВ
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
выбор для разного климата и особенностей участка
Правильная трава на дачной лужайке задает настроение в теплое время года: бесконечная борьба за поддержание газона в приемлемом виде, или аккуратное зеленое покрытие, радующее глаз весь сезон без колоссальных усилий. В этой статье мы выбираем газонную траву для посадки на даче.
Выбор места для газона с учетом сторон света и климата
Где вы живете –— главный фактор, определяющий поведение газона. Даже если вы точно знаете, как правильно садить газонную траву, результат может оказаться провальным, если растительность была выбрана не подходящая для вашего климата и почвы.
Северная зона
Для областей с долгими холодными зимами подойдут морозоустойчивые травы. Например, рассмотрите такие варианты как:
мятлик луговой;
плевел многолетний;
овсяница тростниковая.
Южная зона
Если вы живете в области с жарким продолжительным летом и невыраженной зимой, отдайте предпочтение таким вариантам газонной травы:
узкобороздник однобокий;
свинорой пальчатый;
эремохлоя змеехвостая;
зойсия.
Выраженный континентальный климат
Если вам достался самый суровый для газонной травы вариант климата: жаркое лето и холодные долгие зимы, выбор будет ограничен. Если посадить теплолюбивые травы, то они перемерзают в зиму, а морозостойкие –— тяжело переносят летнюю засуху.
Тростниковая овсяница –— популярный выбор в такой климатической зоне. Эта трава показывает неплохую устойчивость к жаре и морозу, и остается зеленой продолжительное время. Так же можно попробовать посеять мятлик луговой или зойсию.
Выбор семян для посадки газона с учетом особенностей участка
Проанализируйте все дополнительные условия на участке. Если особенностей нет, смело выбирайте любую из популярных в вашем регионе трав, и получите хорошие результаты.
Если есть специальные условия, как, например, теневая сторона на лужайке, мало воды или другие особенности почвы, то примите к сведению, что некоторые виды газонной травы лучше других адаптируются к нестандартным условиям.
Отдаленная местность
Если усадьба отделена от условий цивилизации, и невозможно организовать регулярный достаточный полив и удобрение, лучший выбор — мятлик луговой. Так же подойдет неприхотливая овечья овсяница или ее смесь с красной овсяницей.
Полутень
С полутенью неплохо мирится овечья овсяница, или смеси на основе этой травы. Подойдёт и другой подвид неприхотливой овсяницы –— луговая.
Просоленные почвы
Если почва под вашим газоном подвержена влиянию загрязненных соленых вод, или дача находится на побережье, правильно обустроить лужайку с помощью пальчатой или расширенной гречки.
Преимущества готовых смесей семян для высадки газона
Все виды многолетников, используемых для оформления газонов, как правило, имеют вариации в цвете, текстуре и скорости роста. Внешне различия заметить не так легко, но обновленный вариант уже знакомого вам сорта может оказаться более устойчивым к болезням, паразитам или плохой погоде.
Чтобы получить максимальный эффект от купленных семян, отдайте предпочтение смеси. Можно смешать виды травы своими руками, но правильнее положиться на уже упакованные смеси в специализированном магазине.
Они подобраны с учетом возможных требований к почве, региону и другими особенностям. Не бойтесь покупать раскрученный бренд: скорее всего семена обеспечат необходимый вам эффект.
Как посеять газон правильно: пошаговая инструкция
После того, как выбран сорт многолетника, возникает вопрос как высеять траву для равномерного и плотного покрытия участка газоном.
Первое правило: подготовка почвы. Землю необходимо освободить от сорняков, в запущенных случаях даже с применением гербицидов.
Существует распространенный миф, что есть газонная трава, которая уничтожает сорняки. На самом деле речь идет о многолетниках, которые образуют плотную корневую систему, и просто не оставляют сорнякам физического пространства для роста. С этой задачей, например, хорошо справляется тот же мятлик луговой. Полностью предохранить от появления сорных видов трав не сможет ни один из видов газона, но некоторые из них значительно сэкономят ресурсы и время на прополку.
Затем будущий газон разравнивают и вскапывают. После –— трамбуют, уплотняют и удобряют землю. Теперь почва готова принять семена.
Нет чёткого правила, когда начинать посев. Руководствуйтесь инструкцией к выбранному типу семян. Можно засевать участок вручную или при помощи сеялки.
Основы грамотного ухода за газонными травыми
Чтобы газон радовал взор сочной мягким ковром травы, нужно соблюдать несложные условия: вовремя стричь, регулярно поливать и очищать от сорняков и мусора.
К сожалению, трава, не требующая стрижки, существует только в искусственном варианте. Все остальные многолетники придется регулярно подравнивать. Но, если не лениться, сочный зеленый газон будет долго служить вам и близким.
Видео советы от опытных садоводов
Предлагаем посмотреть несколько видео по теме статьи. В них вы сможете увидеть, как выглядят воочию описанные выше виды трав, и выбрать самые подходящие.
Все, что вам нужно знать о многолетнем Райграссе
Райграс многолетний широко используется в Соединенных Штатах, но способ его использования отличается от региона к региону. Эта трудолюбивая трава ценится за быстрое прорастание и укоренение, что делает ее ценным компонентом постоянных и временных газонов. При правильных условиях выращивания в подходящих регионах многолетний райграс образует пышный газон с мелкими лопастями, который сохраняет свой цвет до зимы.В зависимости от того, где вы живете, и ваших ближайших целей по газону, райграс многолетний может предложить именно то, что вам нужно.
Многолетний райграсс: краткий обзор
Холодная газонная трава
Быстрое прорастание и рост рассады
Используется для постоянных и временных газонов
Хорошая устойчивость к холоду
Устойчивость к жаре и засухе зависит от сорта
Выдерживает светлый оттенок
Основы многолетнего Райграсса
Райграс многолетний используется по всей территории Соединенных Штатов в качестве дерновых трав и высококачественных пастбищных трав для домашнего скота.Несмотря на его сельскохозяйственное использование, райграс многолетний не имеет отношения к ржи, производящей зерно злаков. Райграс многолетний связан с дерновой травой, известной как райграс однолетний, но эти два растения тоже различаются. Как следует из названия, однолетний райграс — это недолговечная трава, используемая для быстрого окрашивания, краткосрочной борьбы с эрозией или временной стабильности в течение одного сезона. Многолетний райграс типа дерновины также используется в этих целях, но он создает постоянный газон, который год за годом возвращается в надлежащий климат.
Райграс многолетний — трава прохладного сезона, что означает, что его пик роста приходится на прохладное время года, с осени по весну. Как и многие обычные газонные травы, используемые для постоянных северных газонов в США, райграс многолетний произрастает в Европе и Азии. ¹ Хотя он не такой морозоустойчивый, как мятлик или овсяница высокорослая, райграс многолетний цветет там, где лето умеренное, а зима прохладная. На прохладном и влажном тихоокеанском северо-западе он стал одним из наиболее широко используемых в регионе постоянных газонных трав, как сам по себе, так и в смеси с другими травами прохладного сезона.²
Несмотря на то, что райграс многолетний естественным образом подходит для более северного климата, южные владельцы газонов также широко его используют. Травы теплого сезона, используемые на юге и западе, такие как бермудские травы, переходят в спячку и становятся коричневыми в прохладные зимние месяцы. Многолетний райграс часто засевают осенью на уже существующих лужайках в теплое время года, точно так же, как вы можете подсеять прореженный северный газон в рамках своих осенних работ. Быстро прорастающий многолетний райграс создает временную зеленую лужайку для зимних месяцев, а затем отмирает, когда возвращается южная жара и травы теплого сезона снова становятся зелеными.
Другие характеристики, которые следует учитывать
При правильных условиях райграс многолетний прорастает быстрее, чем любое другое обычное семена газонных трав. ^2,3 Однако после установления он распространяется медленно. В отличие от агрессивного мятлика Кентукки, который распространяется подземными стеблями, называемыми корневищами, райграс многолетний — это трава, образующая пучки. Как и овсяница высокая, она естественно растет группами и распространяется через вертикальные побеги, известные как побеги, а не через корневища или горизонтальные надземные стебли, известные как столоны.
Традиционные сорта райграса многолетнего имеют относительно неглубокие корни, что исторически ограничивало их устойчивость к жаре и засухе по сравнению с овсяницей высокорослой или глубоко укоренившейся теплой травой Zoysia. селекционные программы, обладают большей устойчивостью к жаре и засухе. Водосберегающий Pennington Smart Seed Perennial Ryegrass — это засухоустойчивая смесь премиум-класса из многолетних сортов райграса, которые быстро укореняются, образуя пышный, устойчивый к движению травяной покров, которому год за годом требуется на 30 процентов меньше воды, чем обычным семенам травы.Эти улучшенные сорта также требуют меньшего скашивания, чем обычный многолетний или однолетний райграс.
Райграс многолетний также является ключевым компонентом смесей семян трав в прохладное время года для газонов северной и переходной зон и спортивных площадок. Благодаря быстрому прорастанию и быстрому росту рассады эти растения приобретают быстрый цвет и стабильность, что дает более медленным прорастающим травам, таким как мятлик Кентукки, больше времени для укоренения. Райграс многолетний предпочитает солнце, но хорошо переносит слегка затененные условия.
Уход за газоном с многолетним райграссом
Лучшее время для посадки холодных трав, в том числе многолетнего райграса, — осень, когда прохладные температуры и другие условия дополняют естественный рост растения. Это верно независимо от того, засеваете ли вы постоянный северный газон или добавляете зимний цвет временному южному газону. Точно так же помесячный календарь ухода за газоном для многолетнего райграса соответствует календарю ухода за другими травами прохладного сезона.
Косите райграс многолетний, чтобы поддерживать рекомендуемую высоту стрижки от 1 1/2 до 2 1/2 дюймов.Хотя это больше, чем привыкли многие владельцы газонов в теплое время года, это помогает многолетнему райграсу, образующему комки, оставаться густым, выглядеть и работать наилучшим образом. При посеве мятлика Кентукки на лужайках в прохладное время года косите многолетний райграс на чуть более высокой высоте от 2 до 2 1/2 дюймов, рекомендованной для газонов мятлика Кентукки.
Райграс многолетний имеет относительно высокие потребности в удобрениях и воде по сравнению с овсяницей высокорослой и обыкновенными газонными травами теплого сезона. В периоды жары и небольшого количества осадков, а также в течение южных зим трава требует частого полива для поддержания цвета.Если во время непродолжительной засухи дать траве перейти в состояние покоя, она быстро восстановится; тем не менее, после продолжительной засухи может потребоваться подсева газона. ² Калькулятор расхода воды Pennington поможет вам определить лучший план полива для вашего местоположения и погоды.
Райграс многолетний хорошо адаптируется к широкому спектру типов почв, как к кислым, так и к щелочным почвам. Уровень pH почвы в диапазоне от 5,5 до 7,5 обычно способствует лучшему росту многолетнего райграса.⁴ Проверка почвы газона каждые три-четыре года может помочь вам поддерживать pH почвы и содержание питательных веществ в почве на оптимальном уровне для многолетнего райграса и других злаков. Ваш местный представитель округа может помочь с информацией о наборах и уходе.
Если вам нужна быстрорастущая газонная трава для северных или южных культур, многолетний райграс может обеспечить необходимую скорость, силу и цвет. Pennington стремится помочь вам вырастить самый лучший газон. С помощью семян травы премиум-класса, средств по уходу за газоном и онлайн-ресурсов ваш газон может стать таким, каким вы надеетесь.
Pennington и Smart Seed являются зарегистрированными товарными знаками Pennington Seed, Inc.
Источники :
1. Дубл, Р.Л., «Райграсс, временный спортивный газон для юга», Texas A&M Agrilife Extension.
2. Кук, Т., «Многолетний райграсс Lolium Perenne L.», факультет садоводства Орегонского государственного университета.
3. Интегрированная программа борьбы с вредителями штата Калифорния, «Скорость прорастания семян трав», Калифорнийский университет сельского хозяйства и природных ресурсов.
4. Hannaway, D., et al., «Perennial Ryegrass», Расширение государственного университета Орегона, апрель 1999 г.
Как выращивать траву в затененных местах
Shade представляет собой одну из самых сложных задач по созданию пышного, цветущего газона. Газонные травы часто борются в тени, где условия мешают здоровому и сильному росту травы. Понимая потребности травы и далеко идущие эффекты тени, вы можете победить тень и получить желаемый двор:
Как тень влияет на газонные травы
Газонная трава и теневыносливость
Корректировки, помогающие затененным травам
Альтернативы теневым участкам
Газонным травам, как и всем растениям, нужен свет, воздух, вода и питательные вещества.Деревья, кустарники и здания, которые затеняют части вашего газона, могут препятствовать тому, чтобы трава попала в эти предметы первой необходимости, влияя на газон над и под землей. Листья на деревьях и кустарниках могут препятствовать попаданию света и воды на траву внизу, а корни тех же растений забирают воду, питательные вещества и кислород от корней травы. Тень также может привести к тому, что почва будет удерживать слишком много влаги и усугубить существующие проблемы с дренажом.
В тени травы тянутся к солнечному свету и становятся тонкими и слабыми, как комнатные растения, которые растут высокими и тонкими, когда они наклоняются к оконному свету.Трава слабеет, теряет привлекательный цвет и становится более восприимчивой к дополнительным стрессам, включая насекомых-вредителей и болезни газонов. ^1,2 На затененной траве корни мелеют, рост замедляется.
Эффект больших деревьев простирается даже за пределы тени. Корни деревьев могут покрывать площадь, в семь раз превышающую затененную площадь под ветвями дерева. Даже на очень больших деревьях более 50 процентов этих корней остаются в верхних шести дюймах почвы, что позволяет им конкурировать с корнями травы.
Большинство трав лучше всего растут под прямыми солнечными лучами. Однако некоторые виды трав и определенные сорта лучше переносят различные уровни затенения, чем другие. Смеси семян трав премиум-класса, такие как Pennington Smart Seed Dense Shade и Pennington Smart Seed Sun & Shade, содержат улучшенные сорта для удовлетворения потребностей газонов с сильной тенью или переменным солнцем.
Если вы любитель активного отдыха, вы уже понимаете, что полуденное солнце сильнее нежных утренних лучей. Солнце и тени меняются в течение дня и в зависимости от сезона, когда деревья и кусты распускаются весной и опадают осенью.Найдите время, чтобы внимательно оценить свои оттенки, чтобы понять, с чем борется трава. Затем вы можете выбрать травы, наиболее подходящие для данной задачи.
Ваше первое решение при выборе семян связано с типами теплого и холодного сезона. Это в первую очередь определяется тем, где вы живете. Газонные травы теплого сезона процветают в более южных и западных зонах, тогда как травы прохладного сезона процветают в более северных областях. Зойсия — одна из лучших злаковых трав теплого сезона для тенистых условий. Трава бахиаграса и сороконожки умеренная теневыносливость, но бермудская трава плохо себя чувствует без яркого солнца.
Травы прохладного времени года обычно переносят больше тени, чем травы теплого сезона, но они тоже различаются. Тонкая овсяница лучше всего переносит оттенки среди обычных злаков холодного сезона, а овсяница высокая — в умеренной тени. ^1,2 Райграс многолетний и мятлик Кентукки нуждаются в большем количестве солнца, но некоторые сорта хорошо переносят светлый оттенок.
Деревья конкурируют с газонными травами за воду, свет и питательные вещества.
Низкое освещение и конкуренция с затененными деревьями создают стрессовую среду для травяных растений.Следующие шаги могут улучшить условия выращивания, уменьшить стресс травы и улучшить здоровье, красоту и силу травы:
Пропускает больше света. Даже теневыносливые газонные травы выглядят лучше, когда на них идет больше солнца. По возможности подстригайте деревья и кусты, чтобы открыть их навесы. Это увеличивает солнечный свет и улучшает циркуляцию воздуха, что может принести пользу вашим деревьям и кустарникам, а также травам. Для новых посадок выбирайте растения, которые от природы открыты и менее густые.
Восстановить баланс почвы. В тени почвенные условия быстро теряют равновесие. Низкий pH почвы и плохой дренаж создают основу для проникновения стойких сорняков и нежелательного газонного мха. Тестирование почвы и внесение поправок в почву, такие как известь Pennington Fast Acting, могут помочь восстановить оптимальный баланс pH и повысить доступность питательных веществ для травы. Своевременное вскрытие или аэрация уплотненной почвы может помочь решить проблемы с дренажем.
Увеличьте высоту кошения. При кошении выше нормы трава имеет большую поверхность для лезвий, чтобы улавливать и обрабатывать доступное солнце. Более высокий скашивание также способствует более глубоким корням, что может улучшить устойчивость травы и ее здоровье. Всегда соблюдайте передовые методы стрижки и никогда не удаляйте более одной трети лезвия за один стрижку, иначе вы усугубите стресс травы.
Отрегулируйте графики внесения удобрений и полива. Затененная трава растет медленнее, чем трава на солнце. В то время как удобрения могут стимулировать рост, травки не справляются с тем же количеством, что и здоровые, освещенные солнцем газоны.Точно так же медленнорастущая трава обычно требует меньше воды. Однако корни конкурирующих деревьев могут ограничивать доступную воду и питательные вещества. Внимательно следите за своим газоном и регулируйте уход в соответствии с особыми потребностями затененных участков. Специалист по газонам или местный агент по развитию может помочь с информацией и советом.
Ограничить движение газонов. Слабая трава, подверженная стрессу, подвержена повреждениям от пешеходов, домашних животных и детей, которые играют. Помогает перемещение игровых площадок и ограничение пешеходного движения. В случае повреждения устраните оголенные участки с помощью продукта премиум-класса, разработанного специально для жестких оттенков, например Pennington ^{One Step Complete Dense Shade.}
Тенелюбивые многолетники украшают участки, где газонная трава может бороться.
Когда ваша тень слишком густая для роста привлекательной травы, даже с учетом корректировок ухода, у вас все еще есть много возможностей украсить свой двор. Низкорослые, раскидистые растения, называемые почвопокровными, бывают разных цветов и текстур, чтобы заполнить солнечные участки листвой и даже цветением.
Яркий, прилегающий к земле барвинок с блестящими зелеными листьями и голубыми цветами в форме звезд.Родная осока Пенсильвании дает травянистый вид, похожий на луг. Низкорослая местная грушанка добавляет ягоды в смесь, в то время как многолетние и однолетние растения, предпочитающие оттенки, такие как хосты, окрашенные папоротники или разноцветные колеусы, помогают осветлить тенистые пятна при заполнении.
Тени также предлагают прекрасные возможности для спокойного отдыха, чтобы избежать летней жары. Тенистые деревья, которые портят газонную траву, приносят желанное облегчение людям и домашним животным и служат прекрасным фоном для скамеек или стульев Adirondack в окружении любящих тень цветов.Добавьте успокаивающий звук пузырящегося фонтана или ванны для птиц, и проблемные участки газона станут местами, которые вы ищете.
Какими бы ни были ваши цели и задачи, вы можете обратиться за помощью к Pennington и всей линейке семян травы Pennington, а также товаров для газонов и сада. Pennington стремится выращивать самые лучшие семена травы и предоставлять вам продукты премиум-класса, своевременные советы по электронной почте и советы экспертов на вашем пути к пышным, здоровым лужайкам и садам.
Pennington, Smart Seed и One Step Complete являются товарными знаками Pennington Seed, Inc.
Fast Acting является товарным знаком Encap, LLC.
Источники:
1. Харпер, Дж. К., «Выращивание дерна в затененных условиях», Государственный центр науки о газонах Пенсильвании.
2. Паттон, А., «Выращивание дерновой травы в тени», Служба распространения сельскохозяйственных знаний Университета Арканзаса.
3. Лесная пристройка Университета штата Айова, «Корни в глубине», Университет штата Айова, январь 2012 г.
Райграсс многолетний и однолетний
Ryegrass за эти годы прошел долгий путь развития.Он приобрел заслуженную репутацию красивой газонной травы. Его используют от полей для гольфа до домашних газонов. Одна из особенностей райграса многолетнего в первую очередь замечает его блеск. Поверхность травы отражает свет лучше, чем большинство других трав. Даже при выращивании с другими травами вы все равно можете легко обнаружить его. Свое название он получил за красноватые семенные головки.
В настоящее время около 98% всех проданных семян было выращено и собрано в штате Орегон. Орегон является домом для некоторых видов семян высочайшего качества.
На фотографии вы можете увидеть траву, которая сияет среди других зеленых газонов. Газон представляет собой обыкновенную бермудскую траву, засеянную многолетним сортом. Райграсс является близким родственником овсяницы высокой и, как и овсяница, изначально использовался как кормовая трава. С самого начала он прошел долгий путь, и на рынке появилось много новых сортов газонов.
Есть как многолетние, так и однолетние виды. Оба типа относятся к прохладным сезонным травам и лучше всего подходят для более прохладных районов страны.Обычно они используются как озимая трава на юге и круглый год в переходной зоне. Однолетние сорта нельзя использовать как постоянную траву, поэтому обычно используются только для подсева спящих газонов в теплый сезон. Его однолетний жизненный цикл делает его использование очень ограниченным.
Даже с улучшенными сортами райграс редко используется как самостоятельная трава. В большинстве случаев он будет частью смеси семян, выбранной из-за быстрого прорастания и хорошей износостойкости.
Он, вероятно, наиболее известен своим быстрым прорастанием и, как известно, прорастает всего через 3 дня после посадки.Быстрое прорастание обеспечивает быстрый рост почвенного покрова и стабилизацию почвы. Если это одна часть семенной смеси, вам все равно нужно поддерживать почву влажной, пока не прорастут другие семена. Для сравнения, это могло занять гораздо больше времени. Овсяница, например, может занять от 15 до 21 дня.
Многие домовладельцы почувствуют себя более успешными, когда увидят, что новая трава прорастает так скоро после посадки. Семеноводческие компании знают об этом, поэтому некоторые дистрибьюторы семян включают довольно большое количество этих семян в свои смеси семян.Хотя немного райграса и подойдет, вы можете найти пакеты, содержащие до 50%. Если в мешке есть однолетний сорт, он отомрет из-за повышения температуры в конце весны. Покупатели должны знать об этом. Если пакет не содержит то, что вы ищете, возможно, лучше будет приобрести пакеты, содержащие семена того типа, который вам действительно нужен. Убедитесь, что вы проверили сорт, чтобы убедиться, что это подходящий сорт.
Плюсы и минусы райграса
Профессиональная сторона многолетнего райграсса
Что касается «профи», райграс многолетний имеет очень высокую износостойкость.Он используется на спортивных площадках вместе с мятликом, чтобы обеспечить более прочную игровую поверхность. Это обеспечивает поле хорошей износостойкостью, в то время как мятлик распространяется, быстро заживляя поврежденные участки. На участках с интенсивным движением необходимо иметь хороший устойчивый газон.
Райграс многолетний хорошо переносит низкий скашивание и его можно пересаживать на бездействующих лужайках с бермудскими травами. Так как бермудские травы осенью теряют свой цвет, переосев обеспечит зеленый цвет в течение всей зимы.
Райграсс — «аллелопатическая» трава.Аллелопатия по определению означает, что трава подавляет другие растения, выделяя химические вещества в почву. Это
Райграсс многолетний с мятликом Кентукки Неожиданные результаты исследования
Райграс многолетний — очень популярный дерн, особенно в переходная зона — участок, который проходит по центру 1/3 территории США. Райграсс имеет много преимуществ, но также имеет несколько потенциальных проблем: особенно при выращивании за пределами основных зон или при высокой влажности области.
Райграсс несколько темпераментен в том смысле, что не очень хорошо работает за пределами предпочитаемых зон. Он не может справиться чрезмерный холод и истончается при повреждении от холодной зимней погоды. Ни может ли он переносить чрезмерную жару, как на большей части юга. К тому же, области с чрезмерно высокой влажностью также могут быть проблемой для райграса где могут возникнуть проблемы с болезнями.
Семена мятлика Кентукки, смешанные с семенами мятлика Кентукки
Также часто встречается процент семян мятлика Кентукки, добавленных в пакеты с семенами райграса.В отличие от райграса, мятлик распространяется наземными побегами (так называемыми корневищами) и имеет способность восстанавливаться при повреждении. Когда смеси семян райграса и мятлика выращивают как дерн, корневища мятлика помогают удерживать дерн вместе, пока дерн режется, транспортируется и сажается.
Специалисты по газонам должны знать эти факты
Если вы занимаетесь газонным бизнесом или домовладелец, при посадке многолетнего сорта ржи есть несколько интересных фактов, которые вы нужно учитывать.
Райграсс — это пучковая трава, имеющая отношение к тому, как корни растут пучками без побегов. Он не распространяется, за исключением случаев, когда растение становится больше.
Мятлик распространяется побегами, называемыми корневищами. Кончик мятлика похож на лодку и расколется, когда вы проведете пальцами по лезвию. (Иллюстрация мятлика Расса Джеймса)
Важно различать рожь многолетняя и рожь однолетняя. Райграс однолетний, как звучит название, бывает однолетнее растение — это означает, что его жизненный цикл будет завершен за один год сезон созревания.Однолетняя рожь погибнет в конце этого сезона. Райграс однолетний — это недорогие семена, которые добавляют в экономичные семена. пакеты. Домовладелец часто не понимает разницы и не понимает понимают, что они получают. Он также используется как покровная культура, пока мало всхожесть семян готовится к прорастанию.
Райграс многолетний будет процветать в течение многих лет, пока окружающая среда будет подходящей для роста.
Райграсс — одни из первых семян, которые прорастают, часто всего за несколько дни после посадки.Кентукки мятлик медленно прорастает, поэтому Райграс действует как покровная культура для мятлика.
Результаты исследования многолетнего райграсса и мятлика Кентукки
Основная причина Мешки с семенами травы
содержат несколько сортов семян
В большинстве смесей семян трав, например, овсяницы тростниковой, мешок содержит несколько различных сортов. Профессиональные высокие овсяницы типа дерновины часто содержат 5 различных сортов семян. Таким образом, если один сорт семян не преуспевает в этом географическом месте, другой сорт возьмет на себя инициативу.У вас будет больше шансов получить красивый и толстый газон.
По замыслу или нет, это не обязательно то, что нужно думать о смесях семян многолетнего райграсса и мятлика Кентукки, когда райграсс высаживают за пределами предпочтительных зон роста.
Если вы живете в северном штате, например, в Индиане, и заказчик хочет, чтобы вы засеяли райграс многолетним, убедитесь, что вы выбрали смесь семян травы с содержанием не менее 20% мятлика Кентукки.Зачем?
Результаты трехлетнего исследования
В трехлетнем исследовании, в котором райграс и буэграсс выращивали за пределами предпочитаемых районов выращивания, наблюдалось значительное сокращение площади райграса. Насколько упадете? В некоторых исследованиях до 95% за три года. Измеряли скорость опадения райграса, а также измеряли процентное содержание мятлика.
Через три года урожай райграса сократился на 80-95 процентов, в то время как мятлик увеличился, составляя до 95% популяции злаковых видов.Блюграсс способен на это благодаря способу распространения. Опять же, здесь ржаная трава была выращена за пределами предпочитаемых ею зон роста.
Заключение
Если вы занимаетесь газонным бизнесом, это важная информация, которую вам необходимо знать. Многолетний райграс может стать хорошим газоном из-за его хорошей износостойкости при выращивании в правильных местах. Используется на лужайках, спортивных площадках и полях для гольфа. В ситуациях со спортивными площадками смеси семян райграса содержат мятлик, поэтому поврежденные участки становятся самовосстанавливающимися.
Но если вы живете в районе, где экстремальные холода являются обычным явлением или непредсказуемы, обязательно объясните это клиенту. Убедитесь, что в семенах травы содержится хороший процент мятлика, чтобы трава могла разрастаться и взять верх, если райграс не разрастется.
Райграс многолетний — очень популярный дерн, особенно в переходной зоне — участок, который проходит по центру 1/3 территории США. Райграс имеет много преимуществ, но также имеет несколько потенциальных проблем, особенно при выращивании за пределами его основных зон или в участки с повышенной влажностью.Райграсс несколько темпераментен в том, что
Поддержание однолетнего и многолетнего Райграсса на пастбищах, газонах

ЗАКАЗАТЬ ОНЛАЙН | ЗАКАЗЫ ПО ТЕЛЕФОНУ: ТЕЛЕФОН
Телефон Время работы — пн-пт. ТОЛЬКО 9-5 EST — Связаться через Эл. Почта
Существует два типа райграса — однолетний райграс (lolium multiflorum), также известный как итальянский или английский райграсс, и райграс многолетний (Lolium perenne) .
Райграсс, многолетний и однолетний, прохладный сезон травы, используемые из-за их способности к быстрому росту при подсеве трав, расположенных в районах с более мягкой зимой, а также для создания газонов (многолетних) в северных регионах мира.
Райграсс также выращивают в качестве отличной пастбищной травы в прохладные месяцы на юге США. Его высаживают как постоянную пастбищную траву в северных или более прохладных климатических условиях. Соединенные Штаты Америки.
Райграс однолетний обычно используется для подсева южных газонов. в осенне-зимний / ранневесенний периоды.Райграс многолетний — это Используется как спортивная / игровая лужайка, а также для подсева. Держите скашивание райграса от 1,5 до 2 дюймов и удобряйте газоны из расчета 0,5 фунта азота на 1000 кв. футов в месяц в течение вегетационного периода с конца осени до начала весны. Подробнее о содержании райграса читайте ниже.
Ежегодное обслуживание Райграсса
Газоны — При выращивании в качестве одиночного стенда для газонов удобряйте график для поддержания более плотного, равномерного роста. Еще один способ обеспечить газон с райграсом азотом — посадить им клевер.Клевер, такой как белый голландский клевер, — это бобовые, которые обеспечивают азот попадает в почву естественным путем, что устраняет необходимость в химических удобрениях. На участках с хорошей почвой потребуется частое кошение. уровни влажности, чтобы поддерживать быстрорастущий райграс в более ровном виде лужайки. Обильно поливайте в засушливые сезоны, когда осадков недостаточно.
Сорняки — При посеве однолетнего райграса с более высокой нормой высева трава обычно может конкурировать с сорняками , если сорняки были удалены в предварительный этап подготовки газона.
Удобрение газонов: Газоны, засеянные однолетним райграсом, нуждаются в большем количестве удобрения, чем многие другие виды трав. Это быстрорастущая кустистая трава, которая требуется постоянное количество азота. Можно использовать сбалансированное соотношение удобрений 3-2-1. когда грунтовые пробы не проводятся. Это не идеально, но это простой способ запомнить и применять в соответствии с указаниями по удобрению. Удобрение необходимо вносить каждые четыре-шесть недели только в течение вегетационного периода. Альтернативой химическим удобрениям может быть посадка низкорослого клевера, такого как белый голландский клевер, чтобы обеспечить азот, необходимый вашим растениям. Ежегодный газон из райграса.
Удобрение пастбищ — Посев пастбищ ежегодно Райграс требует дополнительных удобрений примерно через пять недель после посадки и всякий раз, когда фураж истончается из-за большего количества поливной воды или большого количества дополнительных осадков. При скашивании или сенокосе удобрение обычно следует, чтобы стимулировать пышный повторный рост. Почвенные испытания поможет определить количество и вид удобрений, которые необходимы. Никогда не удобряйте слишком много поскольку конечным результатом будет чрезмерный сток и загрязнение земли или воды.ИЗВЕСТЬ при необходимости! Лайм поможет любому растение, которое нуждается в нем для усвоения как можно большего количества компонентов удобрений без так много зря.
Помните, что на пастбище Райграсс обычно сажается вместе с сопутствующими культурами, называемыми бобовыми. Это могут быть клевер, горох и многие другие азотные способные к фиксации растения. Бобовые могут устранить потребность в химических удобрениях, поскольку эти сопутствующие культуры устранят потребность в химических удобрениях, и они питательны для пасущиеся животные! Так засаживают большинство райграсовых пастбищ.
ПЕРЕСАЙТЕСЬ ЕЖЕГОДНО и ВЗЯТЬ ОБРАЗЦЫ ПОЧВЫ каждые ДВА-ТРИ ГОДА ПЕРЕД ПЕРЕСЕЧЕНИЕМ ДЛЯ НАИЛУЧШИХ РЕЗУЛЬТАТОВ
Уход за многолетними травами ржи
Многолетние газоны с райграссом требуют частой стрижки, чтобы не отставать от роста, и их можно скошен довольно близко. Многолетний газон из райграса может жить от трех до пяти и более лет. с хорошим управлением и погодными условиями. Как правило, райграс многолетний содержится в смеси или смеси других видов травы для использования в прохладное время года.
Вода — Райграс многолетний требует среднего уровня воды для сохранения производство. Поливайте только по мере необходимости и глубоко, пока почва не станет влажной, а не пропитанной.
Удобрение — необходимо добавлять каждые четыре-шесть недель в течение месяцы роста. Для достижения наилучших результатов следуйте указаниям на выбранном продукте. Опять же, посадка бобовых, таких как белый голландский клевер, устранит необходимость применения химикатов. азот.
При необходимости повторно засевайте газон из многолетних трав и используйте улучшенные сорта многолетнего райграса или подумайте об использовании смеси разных типов травы для прохладного сезона, чтобы добавить к существующему газону.Ищите новые сорта, разработанные для решения проблем, которые есть на существующем стенде. встречался в прошлом. Лучшая устойчивость к болезням и насекомым или лучшая устойчивость к засухе и даже лучше исполнительские разновидности были выведены для дальнейшего выращивания на север или юг. Добавление сопутствующих видов травы для проблемных участков можно также высевать при повторном посеве. Многие газоны засеваются одинаковым раз за разом, потому что владельцы не знают, что травы можно смешивать, пока вы остаетесь в семье одного вида.
Регулярные ежегодные испытания почвы и аэрация улучшат любой существующий газон. Часто используемые или тяжелые глиняные газоны часто требуют более частой аэрации. для лучшей производительности.
Уход за пастбищами Райграсса
Удобрение — пастбищам из Райграсса необходим азот для стимуляции максимального роста кормового материала, что проявится в увеличении веса скота. Есть Сопутствующие культуры, такие как клевер (бобовые), которые могут обеспечить весь азот, который может понадобиться вашему насаждению райграса, без использования химических удобрений.Тип использования для вашего пастбища в конечном итоге определит количество и тип используемых удобрений. Например, при стрижке сена удобрения вносятся, чтобы стимулировать новые ростки для следующего черенка. Пастбища Райграсса, используемые исключительно для выпаса скота, требуют меньше количество удобрений в год. Чередующийся выпас обеспечит наилучшие результаты урожая, однако райграс хорошо переносит постоянный и частый выпас.
Силос, зеленая отбивная, сенокошение, выпас скота, а также пригодны ли сопутствующие культуры, такие как бобовые, обеспечивающие азот. смешивание с травой определит ваши потребности в удобрениях и выбор удобрений.Обращение к представителю вашего округа и проведение анализов почвы может дать вам точные ответы на вопрос о том, сколько удобрений, если таковые имеются, вам может потребоваться подать заявку. Почва, климат и вода — все это влияет на эффективность вашего пастбища с райграсом.
Многолетний райграсс требует более высоких затрат на уход, чем многие другие. быстро, и его следует держать на высоте 6 дюймов для выпаса и 10 дюймов для силоса. Урожай можно скашивать с точностью до 3 дюймов для быстрого повторного роста, это следует делать после периода засухи, когда рост был не таким хорошим, как ожидалось, и воды не было имеется в наличии.
Тестирование почвы на пастбищах для определения необходимых питательных веществ, а также добавление новых сортов райграса в насаждениях прореживания помогут освоить новое пастбище, не обновляя полностью старое.
Райграсс может поражаться болезнями, и некоторых насекомых привлекает трава. Это особенно актуально, если трава испытала какой-либо стресс. Например, период засухи вызывает стресс у райграса и может вызвать болезнь или нашествие вредителей. Лучшая защита от болезней и вредителей — это правильно ухаживать за райграсом.Сажайте райграс вовремя, так как слишком ранняя посадка вызовет проблемы из-за тепла. температуры и возможные условия засухи. Химические вещества являются и должны быть последним средством.
Заболевания необходимо выявлять и немедленно принимать меры. Болезни и насекомые проблемы могут также потребовать использования химикатов, и важно получить эту информацию от специалистов в вашем регионе и правильно следуйте инструкциям. Если сорняки проблемные предвсходовые меры могут быть приняты, если их использовать достаточно рано, не повреждая трава.Еще раз прочтите инструкцию, чтобы узнать, можно ли использовать продукт на траве в вопрос.
Помните, что использование химикатов может быть вредным и что ваша лучшая защита от болезней и вредителей — поддерживать здоровье райграсового пастбища. Практикуя устойчивое сельское хозяйство, такое как получение требований к азоту от сопутствующих культур, таких как клевер и другие бобовые, которые естественным образом вносят азот в почву, вы можете получить отличный пастбище, которое полезно для вас, лошадей, домашнего скота и окружающей среды!
Райграсс.com Рост прекрасное завтра! ®
Декоративная трава 5
Декоративные травы не только защищают от засухи и оленей, но и представляют интерес в 4 сезона. Эти простые в выращивании и не требующие особого ухода многолетние растения представляют собой привлекательное решение для любого ландшафта — даже в качестве замены традиционных газонов!
Что это для вас? — Отфильтровывайте нежелательные виды, такие как ящики с полезными материалами. Добавьте сильный вертикальный акцент в многолетний сад.Используйте в качестве невысокой живой изгороди для уединения или как закладку фундамента. Использование в контейнерных посадках.
Лучшие травы для живой изгороди или уединения
Calamagrostis Karl Foerster — Тростник камышовый — (зона 5-8) (4-5 футов x 2 дюйма) Тростник пуховый легко адаптируется к различным почвам (включая глина), а также защита от засухи и оленей. Легкий ветерок приводит эту траву в движение. В отличие от других декоративных трав, которые часто цветут позже, ковыль начинает цвести в июне и продолжается до заморозков.Ростовая форма прямостоячая, благодаря чему кальмагростис хорошо работает в узких местах. Идеально подходит для скрытия хозяйственных ящиков.
Miscanthus Gracillimus — Девичья трава — (Зона 5-9 (4-5 ‘x 3-4’) Изящная и яркая трава с прямыми узкими листьями. Медно-лиловые вееры открываются длинными шелковистыми колосками в конце лета.
Miscanthus Strictus — трава дикобраза — (зона 5-9) (4 ‘x 3’) Трава с очень жесткой структурой, которая не сгибается под сильным дождем.Зеленые поля с жирными желтыми горизонтальными полосами.
Miscanthus Variegatus — Пестрая девичья трава (зона 5-9) (5’x4 ‘) Изящно изогнутые зеленые и белые листья на крепких кустах. Перья в конце лета. Осветляет область.

Pennisetum Karley rose — Восточная фонтанная трава (зона 5-9) Средне-низкий экран. Сенсационный у воды, эффектный на грядках и бордюрах, потрясающий, как долго цветущее изгородь. Самое продолжительное цветение из всех пеннизетумов; Обеспечивая более 5 месяцев яркими розово-пурпурными перьями летом и осенью.Идеально подходит для скрытия хозяйственных ящиков.
Pennisetum Hameln — Карликовая фонтанная трава (зона 5-9) (24 x 24 дюйма) Средне-низкий экран. 10 градусов шлейфа от бутылочной щетки цветут на срок до 3 месяцев. Узкая зеленая листва. Идеально для скрытия хозяйственных ящиков
.

« Предыдущая 1 … 9 10 11 12 13 … 985 Следующая »

	Пилёный брус	Клееный брус	Сруб из кругляка

Теплопроводность	Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)	Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)	Низкая (стены не промерзают, тепло долго держится)
Экологичность	Экологически чистый материал	Экологическая безопасность зависит от качества клея	Экологически чистый материал
Монтаж	Лёгкость и простота монтажа, высокая скорость сборки	Лёгкость и простота монтажа, высокая скорость сборки	Значительная сложность монтажа, требуются высококвалифицированные специалисты
Усадка	Значительная усадка строения	Незначительная усадка строения	Значительная усадка строения
Внешний вид	Могут потребоваться дополнительные отделочные работы	Могут потребоваться дополнительные отделочные работы	Отделочные работы не нужны
Стоимость	Низкая	Средняя	Высокая

Вид злака	Достоинства	Недостатки
*1. Наиболее часто используемые виды*
Овсяница овечья (Festuca ovina)	Имеет тонкий жесткий сизоватый лист, засухоустойчива, растет на любой почве, кроме глинистой, образует плотный густой травостой, выдерживает низкое скашивание
Овсяница красная (Festuca rubra)	Узкий жестковатый лист, плотный травостой, быстрое отрастание, терпимость к временному дефициту влаги
Овсяница тонколистная (Festuca tenuifolia)	Очень узкие листья, бархатный ковер	Медленный рост
Полевица тонкая (Agrostis tenuis)	Засухоустойчива, растет на любых почвах	Медленный рост
Мятлик луговой (Poa pratensis)	Засухоустойчив, хорошо растет на песчаных и каменистых почвах	Не выносит частой низкой стрижки
Райграс пастбищный (Lolium pratense)	Растет на любых почвах, в том числе тяжелых	Не любит частую стрижку, недостаточно зимостоек
*2. Виды ограниченного использования*
Овсяница разнолистная (Festuca heterorhylla)	Имеет тонкие свеже-зеленые листья, терпима к затенению	Медленный рост после посева
Овсяница камышовая (Festuca arundinaceae)	Сильное кущение, устойчивость к вытаптыванию	Торчащий жесткий некрасивый лист, чрезмерно быстрое отрастание
Полевица белая (Agrostis gigantheum)	Красивые широкие сизо-зеленые листья, устойчивость к переувлажнению и кислым почвам	Плохая конкурентоспособность, недостаточная зимостойкость
Полевица собачья (Agrostis canina)	Очень высокая декоративность, устойчивость к вытаптыванию и скашиванию, терпимость к низким участкам	Медленное развитие после посева, непрочная дернина, короткий период вегетации
Полевица побегоносная (Agrostis stolonifera)	Темная, сочная зелень, устойчивость к переувлажнению, низкому скашиванию	Короткий период вегетации, агрессивность по отношению к другим травам, недостаточная засухоустойчивость
Гребенник обыкновенный (Cynosurus cristatum)	Устойчивость к вытаптыванию, низкому скашиванию	Слабая корневая система, плохая конкурентоспособность
Тимофеевка луговая (Pheum pratense)	Растет на тяжелых влажных почвах, высоко морозостойка	Медленное развитие после посева, малая конкурентоспособность
Тимофеевка колонковая (Pheum nodosum)	Высоко морозостойка, яркая зелень сохраняется зимой	Медленное развитие после посева, неустойчивость к засухе
Мятлик лесной (Poa nemoralis)	Самый теневыносливый вид, образует красивый бархатный ковер	Неустойчив к вытаптыванию, не любит низкого и частого скашивания, влаголюбив
Мятлик сплющенный (Poa compressa)	Засухоустойчив, жаростоек, не выгорает на солнце	Медленно развитие после посева
Мятлик обыкновенный (Poa trivialis)	Очень неприхотлив, зимостоек, устойчив к затенению, переувлажнению, засухе	Некрасивый жесткий лист, мелкая корневая система, неустойчивость к вытаптыванию
Мятлик низкий (Poa supina)	Высокая скорость роста, прочность дернины, терпимость к вытаптыванию, затенению	Агрессивность
Мятлик узколистный (Poa angustifolia)	Тонкий плотный узкий лист, устойчивость к вытаптыванию, засухоустойчивость	Медленное развитие после посева, медленное смыкание, потребность в щелочных почвах

Рубрика: Разное

Почему нет тяги в котле для твердого топлива: Нет тяги в дымоходе? Топ 3 причины возникновения

Как улучшить тягу в твердотопливном котле — Строительство

Одним из самых важных составляющих в системе отопления, котла и дымохода является тяга, не будет тяги, не будет тепла

При эксплуатации котла есть возможно определить несколько ключевых моментов о качестве тяги

Смотрите видео — Усилитель тяги печи, котла и дымохода

Если нет тяги в котле отопления. Что делать в этом случае?

Нет тяги в газовом котле

Проблемы с твердотопливным оборудованием

Почему обратная тяга в дымоходе, как проверить регулятор, смотрите на фото и видео

Основные причины плохой тяги в дымоходе

Как избавиться от обратной тяги?

Что делать, если нет тяги в печке: причины и решение проблемы

Причины в печке

Конструкция дымохода

Размер трубы

Обвал кирпича

Дымоход забит сажей

Внешние факторы

Нарушение вентиляции

Сильный ветер

Высокая влажность

Другие причины

Вывод

Что делать если нет тяги в дымоходе. Почему дымят печи: восемь частых причин

Нормы и правила

Причина 1 — обратная тяга

Причина 2 — ветер

Причина 3 — неправильная кладка печи

Причина 4 — износ печи

Причина 5 — неправильная кладка колодца

Причина 6 — горение происходит не в печи

Причина 7 — нет распределительного короба

Причина 8 — наличие щелей

Причины задымления новых отопительных печей

Неправильная высота дымохода

Нарушение технологии возведения печки и колодца

Плохая вентиляция

Отсутствие распределительного короба

Проверка качества тяги в дымоходной трубе

Решение проблемы

Дефлектор

Шибер

Стабилизатор тяги

Прочистить дымоход

Устранить дефекты конструкции

Замазать щели в печи

Почистить печь

Прочистка печи и дымохода своими руками

Со стороны кровли

Со стороны печи

Профилактика

Заключение

Видео

10 основных проблем твердотопливных котлов

Какие проблемы возникают при эксплуатации твердотопливных котлов

Почему мне нужно переставлять дымоход котла?

Положение дымохода

Детали здания, чувствительные к температуре

Расположение дымохода и граница собственности

Дымоходы и кровли

Если у вас есть текущий котел…

ПРОБЛЕМЫ С ТОПЛИВОМ — Моя авиация

IX. Проблемы с топливом

Котельное топливо | Статья о котельном топливе от The Free Dictionary

Вагонка что это: сорта из липы, осины и лиственницы, описание и отличия ее классов

сорта из липы, осины и лиственницы, описание и отличия ее классов

Что это такое?

Изготовление

Виды и характеристики

Преимущества и недостатки материала

Размеры

Размеры евровагонки

В чем отличия между сортами?

Виды профилей вагонки

Советы по выбору

Уход

Красивые примеры отделки

виды и какая лучше, широкая для отделки комнат внутри дома своими руками

Особенности