разборка по секциям алюминиевой батареи, биметаллического или чугунного радиатора
Содержание:
Термин «батарея» относится ко всем секционным отопительным приборам алюминиевого, стального, биметаллического и чугунного типа. Для соединения отдельных секций применяются верхние и нижние ниппель-гайки.
Теоретическая часть
Ниппель-гайками именуются уплотнители кольцевого типа, оснащенные наружной резьбой по обоим торцам элемента. Во внутренней части имеются специальные пазы, предназначенные для установки радиаторного ключа. Вращая его в ту или иную сторону, можно проводить смыкание или размыкание отдельных секций.
Разбирают батареи отопления по секциям, как правило, в таких случаях:
Во время монтажа системы отопления.
Когда производится наращивание батареи дополнительными секциями.
Если радиатор начал протекать.
Биметаллические и алюминиевые батареи
Перед тем, как разобрать алюминиевый радиатор, необходимо приготовить необходимые приспособления.
Роль главного инструмента отводится ниппельному ключу:
Это пруток из стали длиной около 70 см. На один из его концов необходимо приварить рабочую часть ключа 24х40 мм, а второй оснастить сквозным отверстием.
Металлический стержень. Его вставляют в отверстие на конце прутка, что позволяет заметно упростить процедуру раскручивания гаек.
Ключ имеет серию насечек, шаг между которыми указывает на ширину одной секции.
Перечень операций, как разобрать радиатор отопления своими руками:
Перед тем, как разобрать биметаллический радиатор, необходимо определиться, в какую сторону вращать ключ. Для этого радиатор размещается на поверхности пола так, чтобы его лицевая часть оказалась вверху. В таком положении правая резьба будет находиться справа, а левая – с лева.
Существует и более простой способ. Нужно взять ниппель и одеть его по очереди слева и справа. Если перепутать стороны, это может закончиться срывом резьбы и поломкой секции.
На радиаторах западного производства футорки и заглушки с лицевой части маркируются следующим образом: левая резьба обозначается, как S, правая – как D.
Порядок раскручивания правосторонней секции радиатора
Как разбирается биметаллический радиатор отопления правостороннего типа:
Ключ вставляют так, чтобы его «лопатка» вошла в верхнее отверстие: для фиксации там имеется специальный паз.
Далее, приложив силу, поворачивают инструмент против часовой стрелки. В результате этого необходимо добиться смещения гайки с места.
На этой стадии разборки биметаллического радиатора понадобиться вышеупомянутый пруток. Его вставляют внутрь кольца на ниппельном ключе, добившись таким образом создания рычага. Это заметно облегчит работу, для реализации которой потребуются значительные усилия.
Произведя два полных оборота, ключ необходимо переместить на нижний участок радиатора. После этого процедура повторяется.
Снова установив ключ сверху, делают два оборота: поочередность действий повторяется до полного откручивания секции. Такой алгоритм действий, как разобрать алюминиевый радиатор отопления, позволяет уберечься от перекосов.
Как разобрать чугунные батареи своими руками
Чаще всего дома и квартиры старой планировки оснащаются чугунными батареями МС-140. Для сборки их секций также используются ниппельные гайки и уплотнительные прокладки. Особенно сложно провести разборку старой батареи, т.к. по ходу ее длительной эксплуатации промежутки между секциями закипели от ржавчины. Как правило, в таких случаях ниши для ключей разъедаются теплоносителем. Также важно держать в памяти значительную массу чугуна. К примеру, вес одной батареи на 12 секций составляет 90 кг: с таким изделием справиться в одиночку будет затруднительно.
Для реализации процедуры потребуются следующие инструменты:
Ниппельный радиаторный ключ.
Сантехнические приспособления для отвинчивания футорок и заглушек.
Небольшая кувалда и зубило.
Паяльная лампа (ее можно заменить строительным феном).
Стальная щетка.
Деревянные бруски для установки батареи на пол.
В роли радиаторного ключа используется сплющенный с одного конца металлический стержень круглой формы, диаметром 18-20 мм. Размеры сплющенной части — 28×40 мм, при толщине 6 мм. На противоположный край прута приваривают кольцо, через которое продевается рычаг. Длиной радиаторный ключ должен быть, как половина самой большой батареи на 12 секций, плюс 30 см.
Процедура разборки
Разъединить прикипевшие межсекционные стыки очень непросто. В некоторых случаях они прикипают так сильно, что бессильными оказываются даже значительные физические усилия. В подобных ситуациях стыки перед разборкой прогреваются с помощью паяльной лампы или фена.
Как разобрать радиатор отопления из чугуна:
Чугун прогревают паяльной лампой до тех пор, пока он не начнет издавать малиновое свечение. После этого можно начинать процедуру разборки.
Первым делом необходимо вывернуть заглушки.
Радиаторный ключ подводится к верху батареи: его головка должна попасть на участок отвинчивания ниппель-гайки. На торце секции нужно с помощью мела отметить круг расположения стержня инструмента.
Сплющенная часть вставляется в нижний внутренний паз. Далее, перемещая инструмент в нужном направлении, доводят его до отмеченного круга.
Перед началом операции важно выяснить, в какую сторону необходимо проводить скручивание секций. При наличии ниппельной гайки ее по очереди накручивают на правый и левый торец батареи: это дает возможность определиться с направлением вращения ниппеля. Если резьба сдвинется, полное откручивание производить не следует. Чтобы избежать перекосов, верхний и нижней ниппели нужно поочередно отвинчивать на один полный оборот.
С течением времени чугунные радиаторы утрачивают свою тепловую мощность, так как вся внутренняя поверхность батареи загрязняется примесями, приплывшими вместе с теплоносителем. По окончании отопительного сезона большое количество налета остается внутри секций, что влечет к разрушению прокладок.
Подготовительные работы
Перед началом работы из отопительного контура сливается теплоноситель
Прежде чем приступать к выполнению работ, нужно подготовить весь необходимый рабочий инвентарь:
трубный ключ №3, чтобы открутить футорки и контргайки;
щетка по металлу;
болгарка или труборез;
кувалда и молоток;
мел;
дюймовая труба длиной от 50 до 100 см.
ножовка по металлу.
Важно предварительно подготовить площадку, где будет удобно разбирать радиаторы. Оптимальный вариант – прочный деревянный щит. Радиаторы на поверхность укладывают горизонтально и приступают к работе.
Наиболее благоприятное время для проведения работ – лето, когда отопительная система отключена. Прежде чем начинать разбирать радиатор на секции, важно слить весь теплоноситель из отопительного контура. Для этого отворачивают контргайки, которые находятся на подводках к радиаторам. Далее отворачивают футорки, после чего батарею можно снимать.
Разборка батареи своими руками
Перед выкручиванием элементов необходимо определить направление резьбы
Разобрать чугунную батарею отопления по секциям можно следующим образом:
Необходимо выяснить, в каком направлении откручиваются глухие пробки, и на ключе отметить длину выкручиваемого ниппеля. Для этого ключ кладут на радиатор, край доводят до точки, где находится втулка. На ключе мелом по кругу делается отметка, до которой инструмент вставляется в радиатор.
Важно разобраться, в какую сторону нужно вращать ключ для чугунных радиаторов. Резьба может быть правой и левой. Направление вращения определяется футоркой, которая вкручивается с той же стороны, что и ключ.
Если резьба правая, футорка должна вкручиваться по часовой стрелке, следовательно, при раскрутке направление ключа должно быть направлено в противоположную сторону. С левой резьбой все наоборот.
Раскрутка батареи начинается с первой секции. Нужно аккуратно “сорвать” резьбу на обоих ниппелях. В большинстве случаев достаточно половины оборота ключа. Далее радиаторы раскручиваются по секции с каждой стороны таким образом, чтобы интервал между ними составлял 0,5 см.
Раскручивая отопительный прибор, важно соблюдать между секциями указанный зазор, если пренебречь этим правилом, резьбу может заклинить. Когда приступают к раскручиванию радиатора, ключ рекомендуется надевать на трубу, это позволит прилагать меньше усилий при разборке.
По такому алгоритму разбираются все современные чугунные батареи. Как правило, такие радиаторы дополнительно оснащаются заглушками с соответствующей маркировкой.
Разборка старой чугунной батареи
Если соединения закрашены краской используется паяльная лампа для разогрева
Если предстоит разобрать старую чугунную батарею, могут возникнуть некоторые сложности. Если прикипела резьба, перед разборкой ее нужно тщательно прогреть, используя автоген или паяльную лампу. Когда стыки достаточно хорошо разогреты, нужно быстро сорвать ниппели одновременно с обеих сторон. По аналогичному принципу выкручиваются и другие прикипевшие элементы радиатора.
После продолжительной эксплуатации прибора металл может основательно проржаветь. Для радикальных мер может потребоваться болгарка и/или ножовка. Выкручивают со своих мест в обязательном порядке остатки ниппелей, с помощью щетки прочищается резьба.
Иногда применение описанных способов не оказывает должного эффекта. Единственное решение проблемы в этом случае – разбить радиатор кувалдой. Предварительно батарею снимают с крепления, кладут на ровную горизонтальную поверхность и бьют по осевой части секции, пока она не отвалится.
Установка чугунной батареи
При наращивании батарей используется пакля для опрессовки, чтобы избежать течи
Чтобы работа была проведена качественно и батареи прослужили долгие годы, нужно придерживаться следующей последовательности действий:
Отопительный контур нужно отключить, и прекратить подачу теплоносителя в квартиру.
Новый радиатор вешается на кронштейны с проверкой строительным уровнем ее горизонтального и вертикального положения.
Из отопительного прибора выкручиваются заглушки.
Если боковая схема подключения применяется к однотрубному контуру, предварительно монтируют и подключают байпас с вентилем. Если отопительная система двухтрубная, используются сгоны с кранами.
Прежде чем приступать к монтажным работам, рекомендуется убедиться в надлежащем качестве сборки секций и отрегулировать каждый ниппель. После этого секции собирают воедино, конструкция подвергается опрессовке для проверки качества соединения. Если течи не выявлены, конструкцию можно подключать непосредственно к контуру.
После подключения всех сегментов отопления нужно убедиться, что работы выполнены качественно. Для этого под давлением в трубы запускается вода. Если отсутствуют течи, непонятные стуки и шумы, радиаторы подключены правильно.
Чистка чугунных радиаторов
Промывка проводится перед снятием и разборкой батареи
Чтобы чугунные батареи служили десятки лет, нужно регулярно их чистить. Чистка должна проводиться перед разборкой батареи. Важно учитывать, что конструкция тяжелая, работы лучше выполнять с напарником. Промывать отопительные приборы можно во дворе или собственной ванной.
Рекомендуется воспользоваться следующими средствами:
водяной пневмопистолет;
кальцинированная сода;
средство для промывки автомобильного радиатора;
молочная сыворотка.
Чистка средством для автомобилей производится следующим образом:
Два отверстия на одной секции надежно заглушаются.
В изделие, изготовленное из чугуна, заливают средство.
Следом заливают горячую воду.
Другие два отверстия тоже заглушают, конструкцию ставят на пол и ожидают не менее двух часов.
С интервалом в 10-15 минут один край батареи приподнимают, чтобы средство равномерно распределялось по всей поверхности.
В завершение полость радиатора хорошо промывают чистой проточной водой.
Разобрать чугунную батарею, если следовать всем рекомендациям, несложно. Если возникают сомнения в качественном выполнении, лучше пригласить квалифицированного специалиста.
Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками
Как разобрать и собрать чугунный радиатор отопления
Говорить, что чугунные отопительные батареи, теряют свою актуальность, преждевременно. Как показывает практика, ни только не теряют своих фанатов, а наоборот, постоянно приобретают новых. Объяснить, такой феномен, просто. Чугун, отличается от современных материалов, прекрасной теплоотдачей, хорошим накопителем тепла и долговечностью. Из-за этого, многие хозяева, не спешат менять старую, прослужившую не одно десятилетие, систему отопления. Но все же, как бы не был долог век обогревающей конструкции, замена или ремонт чугунных батарей, неизбежен. Поэтому знать, как правильно разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, будет не лишнем.
Как бы не казалась, на первый взгляд, грозной поломка чугунной батареи, не спешите менять ее на новую. Ремонт радиатора отопления своими руками, поможет значительно сэкономить вам денежные средства. Обычно, выход из строя отопительного прибора, заключается в накопление мусора в секциях и разрыве прокладок между ними. Разобрать, промыть оборудование внутри и заменить уплотнительные кольца между секциями, а затем собрать чугунный радиатор отопления самостоятельно, поможет быстро решить проблему. Продлить эксплуатацию сантехнического изделия, ещё на несколько пятилеток.
Как разобрать новый чугунный радиатор отопления
Случаи, когда новое сантехническое оборудование выходит из строя, не редки. Причины сбоя, различные. Как правило, это либо заводской брак, либо, не профессиональная сборка элементов, обогревающей конструкции. Бывают и другие причины, которые требуют, снять и разобрать новый чугунный радиатор отопления самостоятельно. Одна из таких, необходимость увеличить или уменьшить, иногда и такое бывает, количество секций батареи.
Новые чугунные радиаторы отопления
Не важно, какая проблема с подвигла на разборку обогревающего сантехприбора, но последовательность ремонтных действий, одинаковая. Сначала, чугунную конструкцию, необходимо отсоединить от коммуникаций и снять, с крюков фиксаторов.
Перед тем, как провести подобные мероприятия, нужно обязательно полностью слить жидкость, с отопительной системы жилого строения. Кстати, из батареи отопления, желательно тоже сразу слить воду, малость, приподняв одну из сторон. Так вы, значительно уменьшите вес конструкции и избежите многих побочных казусов. Типа, попадание жидкости на пол, с вытекающими последствиями.
Ремонтные действия, из-за большого веса сантехнического прибора, лучше всего, проводить с помощником. Надо понимать, что во время разборки и сборки чугунного радиатора отопления, не раз придется подымать и кантовать конструкцию. Поэтому, физическая помощь, будет очень кстати. Такой подход, заметно облегчит вам процесс ремонта и сделаем его, менее травмоопасным.
Далее, снятый чугунный радиатор, укладываем плашмя, на предварительно подготовленную площадку, лицевой стороной вверх. Это может быть, деревянный щит или поддон. Затем, при помощи разводного ключа, откручиваем заглушки и футорки. Футорки – полые гайки, с внутренней и наружной резьбой, которые предназначены для присоединения отопительных труб, к обогревающему изделию.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Радиаторный ключ
Теперь, пришло время узнать, как правильно отсоединить секцию, у чугунной батареи отопления. Для этого, нам понадобится специальный сантехнический инструмент – радиаторный ключ. В магазине, подобный слесарный инвентарь, не встретишь, но можно сделать самому, взять напрокат, в специализированном сервисе или у знакомого слесаря-сантехника. Инструмент специфический и индивидуальный, является самодельным приспособлением. Как правило, встретить двух одинаковых радиаторных ключей, не реально. Единственное их сходство – это, прямоугольный наконечник, 40 на 24 мм. Обычно, такой наконечник, приваривают к арматуре или трубе, диаметром 15-20 мм и длиной 60-80 сантиметров. С другой стороны, делают специальное ушко, чтобы была возможность вставить, для рычага, монтировку или длинный вороток.
Что необходимо определить, перед раскручиванием конструкции
Перед раскручиванием конструкции, необходимо определить направление резьбы ниппель-гайки. Обычно, оно соответствует, направлению резьбы заглушек и футорок. Но бывают и исключение. Так что, подходить к разборке чугунного радиатора отопления, нужно с полной ответственностью и не спешить сразу применять физическую силу, если что ни так. Так-же, на современных обогревающих изделиях, иногда, можно обнаружить маркировку, которая точно указывает, какая резьба: L – левая, R – правая.
Ниппель-гайка
Когда с направлением резьбы ниппель-гайки, определились, можно уверенно приступать к разборке чугунной батареи. Если требуется раскрутить крайние секции, то определить нужную соединяющую гайку, не составит большого труда. С сегментами, которые находятся в середине или ещё ближе, не много сложнее, но всё-же возможно. Для этого, замеряем расстояние до них, приложив, поверх конструкции, радиаторный ключ. Помечаем, на арматуре или трубе ключа, мелом или маркером, место до которого требуется всунуть радиаторный ключ, внутр изделия, чтобы раскрутить секции. Далее, засовываем самодельный инструмент, до отмеченного ранее, расстояния, слегка его проворачивая. Такие поступательные вращения, позволят слесарному приспособлению, пройти другие, встречающиеся на пути ниппель-гайки и достичь нужного отверстия.
Как отсоединить секцию у чугунной батареи
Достигнув нужной ниппель-гайки, фиксируем в ней наконечник радиаторного ключа. После, с другой стороны слесарного приспособления, в проушину, вставляем длинный вороток или монтировку. Далее, приложив не значительные физические усилия, отворачиваем, нижнею и верхнюю, ниппель-гайку на пол-оборота. Такие же действия, производим с другой стороны батареи. И так, до полного разъединения секций. Очередность раскручивания гаек, позволит полностью избежать перекоса и напряжения металла, которое, хрупкий чугун, очень боится.
Разборка старого чугунного радиатора отопления
Старый чугунный радиатор – разборка
Разборка старого чугунного радиатора отопления, иногда становится очень трудоемким процессом и не всегда, оправданным решением. От того, на сколько конструкция подвержена коррозии и, всякого рода, налётам и отложениям, зависит дальнейшая судьба прибора, эффективность и целесообразность ремонта. Поэтому, прежде чем приступать к ремонту оборудования, необходимо досконально изучить, старый чугунный радиатор отопления. Словом, провести полную ревизию сантехнического изделия.
Чугунная батарея в разобранном виде
Как правило, для разборки старого чугунного радиатора отопления своими руками, понадобятся следующие инструменты:
Газовая горелка или паяльная лампа;
«Болгарка», с кругом по металлу;
Ножовка по металлу;
Зубило и бородок;
Тяжелый молоток или средняя кувалда.
Где совершать разборку старой отопительной батареи
Совершать разборку старой отопительной батареи, лучше вне помещения. Наиболее приемлемый вариант – улица, положив чугунный радиатор, на что-нибудь деревянное. Перед тем, как приступать к разборке старого изделия, желательно тщательно промыть его водой. После, можно попытаться повторить все ремонтные действия, как с новым. Если попытка разобрать, открутить стягивающие ниппель-гайки, не увенчаются успехом, что вполне вероятно, тогда применяют дополнительные меры:
Нагреть место соединения секций чугунного радиатора отопления
Нагреть место соединения секций. Для этого, обычно используют паяльную лампу или газовую горелку. Чугунную конструкцию, в месте соединения секций, нужно хорошо прогреть по кругу. После, пока горячая, попытаться сорвать ниппель-гайку. Ели сразу открутить не удалось, как правило, делают несколько циклов нагревание-остывание. Работая, с огнем и раскаленным металлом, не нужно пренебрегать мерами предосторожности. Для ремонтных работ, используйте плотные защитные перчатки. Если этот способ не помог, то применение радикальных мер воздействия на метал, обычно помогают в корне изменить, создавшуюся тупиковую ситуацию.
Распилить стык соединения секций. Подобное действие, наиболее эффективно и быстро, совершать, при помощи «Болгарки». При этом, пилить надо аккуратно. Главное, не переусердствовать. Лучше, резать с небольшими перерывами, а не в один заход. Так вы сможете избежать, появление трещин и сколов. Применение ножовки по металлу, поможет 100% обойти все негативные последствия, но потребует много времени и сил.
Разбить, сломанную секцию. Когда нагревание и распиливание обогревающей конструкции, показалась вам плохой идеей, можно просто разбить, тяжёлым молотком или кувалдой, не нужный элемент изделия. Начинать колошматить, нужно с середины секции и постепенно продвигаться, к местам соединения. Но все-же, разборка батареи отопления, не спеша и аккуратно, более приемлемый вариант. Раскол же неработающей секции, может нечаянно повредить, одну из соседних, секций оборудования.
Сборка чугунного радиатора отопления
Прокладки
Собрать отопительную чугунную батарею не так сложно, как кажется на первый взгляд. Сборка чугунного радиатора отопления, производится в обратном порядке. Но начинать ее, следует только после проверки:
Качества резьбовых соединений конструкции;
Внутренних отверстий, под радиаторный ключ;
Общее рабочее состояние секций.
Если требуется, ниппель-гайки, нужно заменить на новые. Так-же, рекомендуется устанавливать только свежие прокладки. Их делают, как правило, из паронита, но можно и силиконовые. Поверхности, устанавливаемых секций, в местах соединений, рекомендуется, зачистить наждачной бумагой. Новый секции – не исключение.
Процесс сборки батареи отопления своими руками
Продолжаем процесс сборки батареи отопления своими руками. Для этого, соединяющиеся секции, выкладываем друг против друга, на чистую, ровную поверхность и, чтобы отверстия максимально совпадали. На соединяющие ниппель-гайки надеваем прокладки, после чего, слегка их вкручиваем, в две противолежащие секции одновременно. Сначала вверху, а затем внизу. Можно и наоборот. Закручивание гаек, как и при разборке, нужно производить попеременно, избегая перекосов и напряжений металла.
На ранней стадии комплектации, обогревающего изделия, радиаторный ключ крутим без монтировки. Если ниппеля идут четко по резьбе, без перекосов, то физических усилий, на начальном этапе сборки, не потребуются. Когда стяжка чугунных секций, подошла к финишу, то необходимо применить на ключ, некоторое усилие, вставив монтировку или вороток, в ушко слесарного приспособления. Затем, без фанатизма, подтянуть все элементы конструкции.
P.S. Как вы могли заметить, из выше изложенного текста, профессионально разобрать и собрать чугунный радиатор отопления своими руками, вполне реально и доступно, практически каждому. Как видите, стоит лишь иметь некоторые слесарные навыки и строго придерживаться инструкции и рекомендациям специалиста.
Но, если сомневаетесь, в положительном результате ремонтных действий, то разобрать и собрать чугунный радиатор отопления, вам сможет помочь только профессионал. Так вы, сэкономите ни только время, но и серьезные деньги. В противном случае, финансы потребуются, на возмещение убытков, от не корректных и топорных действий, в процессе сборки. А так-же, после внезапных аварийных происшествий, во время эксплуатации отопительной конструкции, в капитальном сооружение.
Тэн в батарею — 15 глупых ошибок при сборке радиатора отопления своими руками.
Обычная радиаторная батарея с тэном — это очень хорошая альтернатива не только заводским обогревателям, но и зачастую полноценному отоплению от электрического котла.
Не всегда есть возможность и экономическая целесообразность в прокладке трубной системы.
Например, на даче, в гараже или просто в курятнике. Кто-то возразит и скажет, что проще сдать чугуняку в чермет, и добавив чуть-чуть деньжат, прикупить полноценный масляный обогреватель.
Это далеко не так. Тут все зависит от площади обогрева. Такую батарею можно собрать из 10-20 секций, и нагрев их всего до 50 градусов, получить за те же деньги гораздо больше тепла, чем на 6 ребрах стандартного масляника.
А еще все масляные радиаторы считаются чрезвычайно пожароопасными приборами. Чего не скажешь про батарею с обычной водой.
Кроме того, чугунные и алюминиевые радиаторы будут иметь меньшую температуру на поверхности, меньше запаха от краски, масла и как следствие, чище воздух в помещении.
В общем, для дачи или гаража это дешевле, проще и лучше, чем маленькие заводские отопительные приборы и дуйчики.
Однако, как и в любой самоделке, главное в этом деле – безопасность. У вас в конструкции обязательно должна присутствовать защита от превышения давления и утечки тока.
Как же грамотно собрать такую батарею и не наделать грубых ошибок? Давайте разбираться.
Для такого самодельного обогревателя обычно применяют два типа радиаторов:
чугунные с резьбой на 32мм (1 1/4 дюйма)
алюминиевые или биметаллические с резьбой на 25мм (1 дюйм)
Чугунные можно использовать даже без тэна. Поднимаете батарею и начинаете переносить ее из угла в угол, пока не согреетесь 😊 КПД выше 100%
А если серьезно, под чугунную батарею тэн найти гораздо проще, так как они получили большее распространение.
Вся конструкция будет выглядеть следующим образом. В нижней части через силиконовую прокладку вкручивается водяной тэн.
По диагонали от него устанавливаются две глухих заглушки. Сверху с обратной стороны от тэна монтируется проходная заглушка с полдюймовым отверстием под кран маевского или аварийный клапан.
Ошибка №1
Не ставьте кран Маевского над самим тэном.
Отсюда может подкапывать вода, а она не должна попадать на электрические контакты нагревательного элемента.
Какой тэн покупать? Естественно, он должен быть со съемным термостатом.
Есть специальные тены для батарей со встроенным терморегулятором. У них вся электрическая часть уже запрятана в изолированных кожух, а сверху выведено электронное табло или механическая крутилка.
Материал — нержавейка в чугунную батарею, медь — в алюминиевую. У меди больше ресурс работы в нержавеющих емкостях.
Страна производитель – Италия. Фирма Термоватт (Thermowatt) неплохо зарекомендовала себя на этом рынке (не реклама).
Ошибка №2
На китайских тэнах УЗО зачастую выбивает сразу, как только тэн привезли из магазина и окунули его в воду.
Поэтому с ними нужно быть осторожнее. Также при покупке не перепутайте форму тэна.
Ошибка №3
Трубки у него должны идти одна возле другой, а не расширяться в форме петли или подковы.
Последние идут в основном для заводских масляных батарей или бойлеров, а не радиаторов с водой. Они просто не пролезут в ниппель между секциями.
А сплющивать или сдавливать их нельзя. Иначе придется на вход добавлять трубу на 32мм и помещать тэн в нее.
Еще проверяйте расстояние между трубкой термодатчика и нагревательными трубками.
Ошибка №4
Между ними должно быть минимум 1,5мм и они не должны соприкасаться.
Рекомендуемое расстояние между самими нагревательными трубками – 3мм.
Расчет мощности радиатора
Какой мощности должен быть тэн?
Ошибка №5
Здесь не нужно исходить из принципа – чем больше, тем лучше.
В первую очередь нужно обеспечить плавную работу нагревательного элемента. Он не должен выключаться и включаться через чур часто.
Подберете слишком мощный тэн и при выходе на рабочую температуру он у вас будет работать в следующем режиме: 1 минута выключено – щелчок – менее минуты включено – щелчок – 1 минута выключено и т.д.
При грамотном подборе мощности и хорошем утеплении помещения, батарея будет 2/3 времени “отдыхать”, отдавая тепло в окружающую среду, и только 1/3 времени работать, потребляя эл.энергию.
Исходя из этого можете примерно рассчитать расход эл.энергии за месяц.
Помимо щелчков, мощная батарея будет сильно шуметь и булькать. Добавление уксуса или лимонной кислоты для смягчения жидкости не особо помогает.
Здесь наблюдается эффект как в электрическом чайнике. При мощности 2квт мы имеем очень малые размеры сосуда, плюс наличие пустот.
В результате резкого выделения тепла в воду и возникает подобный шум. Чем меньше воды в чайнике, тем сильнее он шумит.
То же самое и в батарее. Когда тэн слишком мощный, скорость нагрева получается на порядок выше скорости отвода тепла, плюс сказывается невысокая скорость циркуляции теплоносителя.
Ошибка №6
Зачастую сильный шум при работе возникает при неаккуратном завинчивании или кривом тэне и случайном соприкосновении трубки с перегородкой ниппеля.
Чтобы решить эту проблему, попробуйте немного провернуть тэн по часовой или против часовой стрелки, изменив его положение. Шумная работа на пределе и постоянные щелчки не только раздражают, но и напрямую влияют на срок службы контактов реле.
Поэтому при выборе мощности тэна исходите из правила:
максимум 0,5кВт – на каждые 4 секции
0,7кВт – 6 секций
1кВт – 8 секции
1,2кВт – 10 секций
1,5кВт – 12 секций
Установите тэн меньшей мощности, и он у вас вообще не будет отключаться, так как не сможет нагреть воду до нужной температуры.
С одной стороны, это хорошо, батарея никогда не перегреется, даже если будет сбой в работе термореле. Например, для чугуняки (4 секции высотой 500мм), тэн мощностью 300Вт некоторые вообще умудряются вкрутить напрямую без термостата.
Еще один плюс малой мощности – отсутствие раздражающих щелчков. Однако несмотря на это, при недостатке киловатт вы существенно теряете в теплоотдаче.
Вот и приходится искать идеальную формулу.
Когда батарея слишком длинная (12 секций), то лучше вместо одного 1,5кВт тэна, вкрутить сразу два. Снизу радиатора с одной стороны 1кВт, а с другой еще на 0,5кВт.
Либо два по 0,7кВт каждый. Тем самым, прогрев секций будет более равномерным.
Ошибка №7
Только не забудьте проверить резьбу на тэнах.
С двух сторон батареи она разная. При покупке нагревательного элемента обращайте внимание на буковку, которая обозначает правую или левую резьбу (1.1/4R или 1.1/4L).
По заводским параметрам подобные батареи (с высотой или межосевым расстоянием 500мм), при встраивании в полноценную гидравлическую систему отопления, способны рассеивать чуть менее 200Вт тепловой мощности на каждую секцию (180Вт алюминий, 140Вт чугун).
Однако в нашем случае таких цифр не ждите. Во-первых, теплоотдачу в 180/140Вт обеспечивает только новая батарея. А для подобного обогревателя, как правило используют б/у-шные варианты.
Покупать новье для такой самоделки экономически не целесообразно.
Во-вторых, такая работа возможна только при режиме 90С-подача, 70С-обратка. Мы же в этой сборке применяем тэн с оптимальной рабочей температурой 60-65С.
При морозе на улице до -25С можно накрутить и на +70-75С. Максимально возможная температура + 80С.
Поэтому никогда вы такую батарею в НОРМАЛЬНОМ режиме эксплуатации не нагреете до 90С. В принципе этого и не нужно, так как влечет за собой риски резкого повышения давления.
При вкручивании нагревательного элемента, редко какой из них достает до последней секции. Обычно их длина варьируется в пределах 35-40см.
Есть и эксклюзивные модели на все секции, но под заказ (например, Grepan). Вот сравнительные таблицы равномерности прогрева одной и той же батареи (10 секций) стандартным коротким тэном и удлиненным от Grepan.
Однако большинство из нас применяют все же коротыши. Каким же тогда образом обеспечить равномерный прогрев по всей площади?
Вода или масло?
Здесь есть определенные нюансы, связанные с наполнением водой.
Ошибка №8
Для дома рекомендуется именно вода, а не какая-то химическая незамерзайка (этиленгликоль, антифриз, тосол).
По мере работы и нагрева, жидкость в любом случае будет испаряться и находить себе выход через верхние клапана. Вы же не хотите дышать подобной химией у себя дома.
А вот для гаража, сарая или дачи с хорошей вентиляцией, хочешь-не хочешь, а придется лить незамерзайку. Подбирайте максимально экологически безвредную (sweet winter, теплый дом и т.п.).
В противном случае, надолго отключенная батарея с водой, просто-напросто разморозится.
У кого есть возможность, заливают масло. Не веретенку или отработку, а трансформаторное. С ним батарея никогда не замерзнет.
А еще такое масло отличный изолятор. Не нужно будет бояться утечек тока при разрушении оболочки нагревательного элемента.
Только имейте в виду, что при такой “заправке” придется искать специальный масляный тэн.
Ошибка №9
Обычный водяной из-за густого масла и плохой конвекции будет перегреваться и быстро выходить из строя.
В целях пожаробезопасности нагрев при прямом соприкосновении с маслом не должен превышать 250 градусов. Кроме того, масло быстро разъест все резиновые прокладки между секциями.
Заполнение радиатора водой
Сколько же жидкости нужно для такого обогревателя?
Ошибка №10
При заполнении радиатора нельзя, чтобы он в конечном итоге оказался залит водой на 100%.
Наполнение происходит через отверстие уже установленной проходной заглушки. Сначала заливаете радиатор по горлышко.
Затем выставляете его идеально ровно и откручиваете пробку или кран маевского (не саму футорку), сливая лишний объем.
Если батарея уже висит на стене, можете воспользоваться небольшой лейкой с натянутой на носик трубкой или шлангом.
Ошибка №11
Старайтесь не заливать обычную воду из-под крана.
Вода должна быть мягкая. Жесткая очень быстро убьет ваш обогреватель.
Лучше всего дистиллированная или дождевая (она бесплатная). В крайнем случае, вода из фильтра-осмоса.
Воды нужно ровно столько, чтобы она перестала вытекать через отверстие под кран маевского. То есть, уровень жидкости должен заканчиваться как раз на уровне маленького отверстия проходной футорки.
При заливке воды по краешек отверстия, вы автоматически получите нужный уровень столба жидкости, который и обеспечит равномерную, правильную циркуляцию.
В одну секцию чугунной батареи (МС 140-500) помещается около 1,5л воды. В алюминиевую (высота 500мм) – не более 0,35-0,45л. Требуемый объем, считайте по количеству ребер.
Циркуляция без расширителя
Какую роль играют воздушные карманы? По мере прогрева, жидкость внутри батареи расширяется, давление возрастает.
Без воздушных карманов просто не будет компенсации температурного расширения. Никакого расширительного бачка в конструкции то не предусмотрено.
Эти карманы как раз и выполняют его роль. Самодельные расширители только портят внешний вид и помогают выпаривать жидкость из отопителя.
Особенно это опасно с незамерзайками и их смесями (50% тосол или антифриз + 50% дисводы).
Также закрытая система без расширителя за счет создания давления, способствует уменьшению шумов при работе отопителя. Шум — это явление кавитации, когда микропузырьки газа отделяются при нагреве ТЭНа, и их появление напрямую зависит от внешнего давления.
Даже 1,5-2 бара сделают работу батареи значительно тише.
Однако воздух внутри секций таит в себе и скрытую угрозу. При перегреве батареи (не отключился тэн, залипли контакты реле), давление будет возрастать все больше и больше.
Достигнув критической точки, радиатор разорвет. От него может отлететь острый кусок, или вас просто ошпарит горячим паром.
А что будет, если батарею залить по горлышко, вообще без остатков воздуха? В этом случае давление будет нарастать гораздо быстрее, одна из секций в один “прекрасный” момент даст трещину.
Никаким взрывом, это как правило не сопровождается. Но воздушные карманы из-за отсутствия расширителя нам в любом случае нужны.
Установка предохранительного клапана
Поэтому-то в конструкции и следует предусмотреть защиту в виде аварийного клапана.
Ошибка №12
Не ставьте стандартный взрывной клапан, как на бойлерах.
Вам нужен прибор с давлением срабатывания в 3 бара.
Рабочее давление стандартной чугунной батареи в центральной системе отопления – около 9 атмосфер (1бар=1атм). В нашей закрытой батарее в нормальном режиме обогрева оно будет не более 1,0-1,5 бар.
Для измерения давления, вместо одной из заглушек можно поставить небольшой манометр.
Вы в режиме реального времени сможете контролировать работу своей отопительной системы.
Ошибка №13
Нельзя направлять “подрывной” клапан в сторону стены, где стоит розетка с вилкой.
Для того, чтобы с него периодически не капала жидкость, предохранительный клапан можно перевернуть к верху. В этом случае будет преобладать высвобождение газов, а не воды.
Кран маевского или клапан?
Можно обойтись и краном маевского, но тогда понадобится еще одна защита.
На первую секцию батареи (считая от тэна), монтируется внешний аварийный термостат с температурой срабатывания в районе 80-90С. Причем подключается он в разрыв питания самого тэна.
Когда родной термостат тэна не срабатывает, и вода начинает подходить к точке кипения, отрабатывает аварийный термодатчик. Он прерывает подачу напряжения и спасает батарею от взрыва.
Что лучше – аварийный клапан или внешний термостат? Предпочтительнее иметь все же клапан.
Конструкция получается проще и надежнее.
Схема подключения электрики
Что касается обеспечения безопасности при подключении напряжения, то здесь всю схему нужно запитывать только через УЗО или дифф.автомат с током утечки 30мА.
Ошибка №14
Простой модульный автомат для этого не годится.
Иначе придется возле этого чуда передвигаться только в резиновых сапогах и перчатках. Водяные тены со временем разрушаются и нагревательная спираль, изначально защищенная оболочкой, оголяется.
При соприкосновении с водой происходит утечка тока на металлический корпус обогревателя. Стоит вам дотронуться до любой из секций, и вы окажетесь под напряжением.
Нечто подобное происходит в эл.титанах или бойлерах, когда вода из под крана начинает “щипаться” и “бить током”.
УЗО спасает от всего этого. Правда самостоятельно оно сработает только тогда, когда батарея будет заземлена.
В противном случае УЗО будет выжидать момента, пока вы не дотронетесь до батареи рукой. Начало выбивать УЗО – тут же меняйте тэн.
Сам терморегулятор подключается гибким проводом ПВС 3*2,5мм2.
С одной стороны провода монтируется евро вилка, которая и втыкается в ближайшую розетку.
Не зажимайте под винты терморегулятора многожильный провод без наконечников.
Особенно это касается мощных тэнов на 1,5-2,0кВт. Концы жил для надежности контакта необходимо обжать гильзами НШВИ.
Ошибка №15
Еще одна проблема – оголенные контакты на термореле.
При наличии в доме маленьких детей и домашних животных, это очень опасно.
Некоторые мастера советуют закрывать термостат сверху пластиковым корпусом от подрозетника. Он как раз подходит по диаметру.
Климат контроль с воздушным датчиком
Чтобы батарея могла автоматически включаться-отключаться не только при перегреве, но и при достижении заданной температуры в комнате, в схему можно добавить еще один элемент автоматики – реле с воздушным датчиком температуры помещения.
Такие зачастую ставят на теплые полы. Они обеспечат своеобразный климат контроль.
Есть вообще термореле розеточного типа. С ним даже не понадобится изменять схему подключения.
Достаточно будет воткнуть вилку в розетку и система автоматики готова. Подробнее
Особенно это актуально в период отсутствия сильных заморозков, когда на улице еще не так холодно. Конечно, температуру в комнате можно регулировать и встроенным термостатом, тем самым вручную уменьшая нагрев секций, однако:
во-первых, это не удобно – каждый раз приходится наклоняться к полу и крутить регулировочное колесико
во-вторых, влечет за собой сильный разброс колебаний температуры в комнате
в-третьих, с электронным термостатом по воздуху вы забудете про раздражающие щелчки от реле
Статьи по теме
Рассчитываем размер чугунной батареи и ее теплоотдачу
На строительном рынке присутствует множество радиаторов из различных материалов. Несмотря на большой выбор отопительного оборудования, батареи из чугуна станут отличным вариантом для оснащения помещений различного назначения. Чугунные радиаторы пользуются феноменальной востребованностью благодаря своей долговечности, практичности и надежности. Батареи из чугуна не подвержены коррозии и имеют хорошую теплоотдачу, что делает их особо популярными среди домовладельцев.
Рассчитываем количество секций и вес чугунной батареи перед монтажом
Перед тем, как устанавливать в квартире чугунную батарею, необходимо определиться с ее весом и знать мощность секций чугунного радиатора.
При подсчете первого параметра следует ориентироваться на прочность стены, второго – на размеры помещения.
Как рассчитать вес секции батарей отопления?
С весом чугунной батареи все достаточно просто. Одна секция старой модели вести примерно 7 кг, а современные облегченные – около 6 кг.
К весу каждой секции необходимо прибавить еще 1,5 кг – это будет вес секции, наполненной водой. Получившееся число умножается на количество секций, в итоге вы получаете общий вес батареи.
Полный вес радиатора отопления с теплоносителем должен быть не больше, чем максимальная нагрузка на стену.
Последняя зависит от материала стены (можно узнать в жилищном управлении). Для минимизации риска появления трещин в стене следует использовать большое количество креплений, а особо тяжелые батареи лучше вовсе ставить на пол.
Какое необходимо количество секций батарей на квадратный метр?
Необходимое количество секций чугунной батареи напрямую зависит от размеров помещения. Если речь идет о комнате с высотой потолков до 3 метров, но нужно посчитать ее площадь и умножить ее на 100 Вт.
Полученное число будет требуемой мощностью радиатора. Ее нужно разделить на 160 Вт, так как примерно такой является примерная мощность одной секции чугунной батареи. Округлять всегда нужно в большую сторону.
Чтобы еще точнее определить на сколько квадратов одна секция батареи, можно включить в расчеты тепловой поток помещения:
для панельного дома его величина равна примерно 40 Вт на кубический метр;
кирпичного дома – 34 Вт;
для помещения с хорошей дополнительной теплоизоляцией – 2 Вт на кубический метр.
Как рассчитать объем комнаты?
Если учитывать тепловой поток комнаты, но нужно определять не ее площадь, а объем. Объем умножается на величину теплового потока комнаты, а полученный параметр делится на 160 Вт, то есть мощность одной секции.
Объем комнаты также следует считать, если потолок в ней выше 3 метров. В этом случае расчеты должны исходить из того, что на обогрев одного кубического метра воздуха требуется 40 Вт мощности батареи.
Если комната находится в угловой части здания, на первом или последнем этаже панельного дома или в ней больше одного окна, то требуемую для отопления мощность следует умножить на коэффициент 1,2.
Необязательно, чтобы требуемое количество секций было в одной батарее. Если их нужно много, то можно просто установить в разных частях комнаты несколько небольших радиаторов. Так тепло будет распределяться по комнате гораздо эффективнее и нагрузка на стены будет меньше.
Перед покупкой и монтажом чугунной батареи для отопления квартиры или дома обязательно посчитайте необходимое количество секций. И помните, что в этом случае лучше перестраховаться, чем купить радиатор недостаточной мощности.
Этапы монтажа радиатора к отопительной системе
Если выбор (облегченные радиаторы или чугунные) сделан в пользу последних, то нужно произвести расчет числа батарей в помещении и количества радиаторов в каждой из них. Для этого нужно знать технические характеристики конкретной модели, прежде всего, объем выделяемого тепла. Другой важнейшей задачей является определение места для установки батарей и способа креплений: настенные или напольные. Исходя из этого выбирается конкретный образец. Практически большинства чугунных радиаторов отопления фото можно найти в интернете. Чугунные радиаторы имеют различный внешний объем, в том числе могут быть довольно объемные или совсем плоские, и иметь разную высоту и ширину.
Обычным местом в жилой комнате, куда можно установить батарею, является ниша, расположенная под подоконником окна. Ее параметры и диктуют размеры батареи. Технические характеристики этой батареи должны обеспечивать 1кВт тепла на 10 м² площади комнаты. Причем если объем комнаты больше обычного из-за высокого потолка, или в ней есть второе окно, то необходимо уже 1,2 кВт тепла на ту же площадь. Если же помещение занимает угловое положение, есть смысл добавить еще несколько лишних секций, поскольку потеря тепла там больше.
Способ крепления диктует как вес батареи, так и прочность стены, возле которой она ставится. Если она вешается на стену, то стоит помнить, что на каждую из батарей необходимо не менее трех кронштейнов. Сегодня для чугунных батарей часто используют напольные крепления, а многие модели имеют уже готовые ножки. Если стена сделана из дерева, то стоит использовать угловые крепления. Далее нужно аккуратно подвести трубы, подающие теплоноситель, и прикрутить их, максимально обеспечив герметичность резьбы. При этом не переусердствовать в приложении силы, чтобы не сорвать ее, иначе начнется утечка воды.
Примеры крепления радиатора к разным поверхностям
Что такое теплоотдача и мощность радиаторов
Мощность чугунных радиаторов отопления и их теплоотдача относятся к основным характеристикам любого прибора, обеспечивающего обогрев помещения. Обычно производители оборудования для отопительных конструкций указывают данный параметр для одной секции батареи, а требуемое их количество рассчитывают, исходя из размеров помещения и необходимой теплоотдачи чугунных радиаторов отопления.
Кроме этого учитывают и другие факторы, такие, например, как объем комнаты, наличие окон и дверей, степень утепления, особенности климатических условий и т.д. Теплоотдача радиаторов отопления зависит от материала их изготовления. Следует отметить, что чугун проигрывает в данном вопросе алюминию и стали. Теплопроводность данного материала ниже в 2 раза, чем у алюминия. Но данный недостаток компенсирует низкая инертность чугуна, который набирает тепло и отдает его долго.
В закрытых системах отопления с принудительной циркуляцией эффективность алюминиевых батарей будет значительно больше, но при условии наличия интенсивного потока теплоносителя. Что касается открытых конструкций, то при естественной циркуляции чугун имеет больше преимуществ. Примерная мощность одной секции чугунного радиатора составляет 160 ватт, в то время как у алюминиевых и биметаллических приборов аналогичный параметр находится в пределах 200 ватт. Поэтому при равных условиях эксплуатации батарея из чугуна должна иметь большое количество секций.
Теплоноситель для чугунных радиаторов
Один из весомых плюсов чугунных моделей – нечувствительность к различным теплоносителям. Нет необходимости следить, какие показатели кислотности у циркулирующей жидкости. Ширина канала дает возможность свободно пропускать и не позволять скапливаться внутри примесям, которых в центральных отопительных системах огромное множество.
Чугунные радиаторы не вступают в химические реакции с тосолом, водой или другими жидкостями, содержащими в себе анти замерзающие добавки. Однако это не говорит о том, что о водоподготовке можно забыть. Ведь помимо батарей теплоноситель протекает по трубным магистралям, внутри котла и прочего установленного оборудования.
Технические характеристики чугунных радиаторов мс 140
На данный момент в нашей стране радиаторы чугунные отопления мс 140 можно назвать самой распространенной моделью обогревательных приборов. Данные устройства производятся согласно ГОСТ 8690–94. В зависимости от расстояния между осями, существует пять типоразмеров батарей мс 140: 300, 400, 500, 600 и 800 мм.
Раньше все типоразмеры применялись достаточно широко, и их можно было увидеть не только в жилых квартирах, а и в административных, производственных зданиях. На данный момент чаще всего используются чугунные радиаторы мс 140 500 и 300. Другие модификации встречаются крайне редко и, как правило, изготавливают их под заказ.
В виду популярности батарей мс 140 500 следует рассмотреть технические параметры данной модели. На радиаторы отопительные чугунные марка мс 140 характеристики приведены для одной секции, поскольку это чисто секционная модель. Подобрав нужное количество секций, можно создать в помещении оптимальный температурный режим.
Основные характеристики радиаторы отопления мс 140 500 сводятся к следующим:
давление. Рабочее давление составляет до 9 атмосфер, а опрессовочное – до 15 атмосфер;
теплоотдача невысокая и равняется 175 Вт;
каждая секция имеет по два канала;
размеры секции: высота – 50 см. ширина – 9,8 см;
вместительность одной секции составляет 1,35 литров воды;
радиатор способен выдержать температуру теплоносителя до +130 градусов.
Стоит рассмотреть устройство чугунной батареи отопления модели мс 140 500. Для производства используется серый чугун. Ниппели же изготавливаются из ковкого чугуна. Между секциями устанавливаются прокладки. Для производства прокладок применяется термостойкая резина.
Рассчитываем мощность чугунного радиатора
Рассчитать количество секций для чугунных отопительных приборов можно самыми различными методиками. В специализированных книгах встречаются методы, включающие в себя большое количество факторов, среди которых площадь помещения, расположение окон и дверных проемов, материал и структура стен, технические показатели батарей и т. д.
Однако получить искомое значение можно по более простой формуле: умножить на 100 площадь помещения и поделить на мощность одной секции.
Полученный результат следует подкорректировать следующим образом:
В помещениях с высотой более 3 м, чтобы компенсировать тепловые потери добавляют 1-2 секции
Добавить несколько секций необходимо для помещений, у которых две стены граничат с улицей
В комнатах с двумя оконными проемами радиаторы устанавливают под каждый из них, разделив поровну найденное количество секций. Необходимо это для того, чтоб под окнами образовывались воздушные заслоны для холодных сквозных потоков из вне
Дробное значение всегда увеличивают в положительную сторону.
Классические чугунные радиаторы мало чем внешне отличаются. Однако развитие рынка отопительных приборов и постоянное изменение стилевых черт интерьера заставили производителей придумывать что-то новое, более изящное и экстравагантное.
Сегодня рынком предлагаются модели различной цветовой палитры (позолота, серебро, медь, бронза и т. д.). Встречаются радиаторы с художественным литьем, на котором нанесены орнаменты.
Однако внешнее оформление существенно сказывается на стоимости. Декоративные модели стоят гораздо дороже классических, современных алюминиевых, стальных или биметаллических.
Видео инструкция по сборке секций
Рассмотрев более подробно особенности и технические характеристики чугунных радиаторов отопления, можно получить собственное представление об этих отопительных приборах. Однако утверждать об их большом превосходстве над другими моделями нельзя. Причина в том, что каждый из предлагаемых вариантов имеет свои «против и за».
Следует уделить должное внимание чугунным моделям, проектируя отопительную систему. Их можно приобрести в целях экономии в подержанном состоянии и не беспокоится о том, что вскоре они выйдут из строя
Преимущества по сравнению с другими батареями
Неоспоримым преимуществом чугунного радиатора перед современными алюминиевыми, стальными, биметаллическими батареями является его долговечность. Полувековой юбилей чугунной батареи – явление повсеместное. В некоторых городах сохранились по сегодняшний день и продолжают исправно работать еще те батареи, которые отливались в позапрошлом веке.
Себестоимость чугунного изделия может только порадовать будущего владельца – европейские цены на сверхмодные алюминиевые или биметаллические батареи далеко не каждому по карману. К тому же покупка большого количества секций сулит значительную выгоду.
Еще одно достоинство чугуна – отсутствие каких-либо требований к теплоносителю. В систему отопления заливается вода любого качества.
Толщина чугунных секций позволяет выдерживать самое высокое рабочее давление. начиная с 9 Атм и выше. Кроме того, чугун отлично переносит гидроудары, поэтому именно ему отдают преимущество в централизованных системах отопления.
Внешние особенности конструкции
Чугунные радиаторы производятся только в заводских условиях, для этих целей используют в основном серый сорт чугуна. Радиатор составляется из отдельных секций или «зубчиков», в каждом заключен канал круглой или овальной формы, по которому будет двигаться теплоноситель. Секции могут быть одноканальные и двухканальные. Далее секции собирают в единую батарею, их стыкуют между собой, прокладывают термостойкие прокладки для герметичности. Размер батареи будет зависеть от количества секций.
Как разобрать своими руками чугунную батарею?
Важное значение в системе отопления имеют радиаторы. В настоящее время применяются несколько типов приборов отопления: чугунные, стальные и алюминиевые. Наиболее популярны чугунные радиаторы отопления, у них длительный срок службы (более 50 лет), они очень устойчивы к коррозии. Но периодически они требуют профилактического ремонта, промывки и покраски.
Конструкция чугунной батареи.
Чтобы выполнить такие работы качественно, их необходимо демонтировать и разобрать.
Демонтаж чугунных радиаторов
Чтобы провести демонтаж таких приборов отопления своими руками, потребуется следующий инструмент:
Размеры чугунной батареи.
Трубный ключ номер 3, для отворачивания контргайки и футорки.
Труборез для обрезки трубы или болгарка.
Ножовка по металлу.
Зубило.
Молоток и кувалда.
Щетка для удаления ржавчины.
Работы по демонтажу таких отопительных приборов, как правило, проводятся летом, когда система отопления отключена. До начала демонтажных работ необходимо слить воду из трубопроводов отопления.
Затем трубным ключом отворачиваются контргайки, стоящие на подводящих воду трубах, отворачиваются футорки и радиатор снимается с кронштейнов.
В случае если контргайки отвернуть невозможно, обрезаются подводящие теплоноситель трубы и устройство демонтируется.
Разборка радиаторов
Прежде чем начать разборку, необходимо подготовить для выполнения работы инструмент:
Ключ, чтобы разобрать батареи (размером 5/4 дюйма для радиаторов старого образца и 1 дюйм — для современных).
Ключ разводной (№2 или №3).
Кусочек мела.
Кусок дюймовой трубы длиной от 500 до 1000 мм.
Заранее подготовить место, чтобы разобрать радиатор, ровную площадку или деревянный щит.
Чтобы разобрать снятый радиатор отопления, кладем его горизонтально на щит. Затем определяем направление резьбы на глухих пробках и их отворачиваем.
Схема разборки чугунных радиаторов.
Схема разборки чугунных радиаторов.Прежде чем начать раскручивать радиатор, нужно отметить длину ключа до выворачиваемого ниппеля. Для этого его кладем сверху на радиатор и совмещаем рабочий наконечник с местом, где планируем открутить стягивающую втулку, и по торцу батареи делаем на стойке ключа мелом круговую отметку. Затем его вставляем в батарею до уровня отметки.
Прежде чем начать вращать ключ, требуется определить направление вращения. Резьба на батарее может быть правая или левая. При вращении ниппеля в одну сторону секции стягиваются между собой, а при вращении в обратную расходятся.
Чтобы определить это направление со стороны, куда вставляется ключ, вворачиваем свободную футорку и по ней определяем направление резьбы.
Если вы определили, что резьба правая (пробка вворачивается по часовой стрелке), значит, чтобы раскрутить батарею ключ требуется вращать против часовой стрелки. А если резьба левая, то в противоположную сторону.
Теперь можно раскрутить радиатор, для чего требуется отвернуть секцию. Вначале необходимо сделав примерно пол оборота «сорвать» резьбу с места одного ниппеля, а затем другого, параллельного первому.
Затем начинаем раскручивать чугунную батарею, соблюдая ширину между секциями примерно 5 мм. Ключ попеременно переставляем с одного ниппеля в другой.
Разводить секции шире указанного размера не рекомендуется, так как это может привести к их перекосу и заклиниванию резьбы. При раскручивании батарей в качестве усилителя можно использовать кусок дюймовой трубы.
Аналогично разбираются на секции и другие типы современных радиаторы. Заглушки и футорки на них имеют обозначения указывающие направление резьбы (D-правая, S-левая).
Разборка старых батарей
Ключ потребуется для сборки и разборки чугунной батареи.
Чтобы выполнить разборку старых чугунных батарей, так как резьба в них прикипает, их необходимо в месте расположения ниппеля разогревать автогеном или паяльной лампой. Разогрев делается круговыми движениями в месте нахождения ниппеля, последовательно прогревая параллельные стыки батареи.
После разогрева стыков, пока они горячие, внутрь вставляется радиаторный ключ и делается примерно пол оборота, затем ключ быстро переставляется в другой ниппель.
Таким же образом выворачиваются из чугунных батарей прикипевшие пробки и футорки.
Иногда невозможно вывернуть ниппель, из-за того, что его выступы под ключ полностью съела коррозия. В таком случае секции в местах стыков разрезаются ножовкой по металлу или болгаркой. Затем из секций выворачиваются методом разогрева разрезанные ниппеля. После чего щеткой по металлу зачищается резьба.
Если старый радиатор отопления невозможно раскрутить вышеперечисленными способами, то остается одно — при помощи кувалды разбить часть секций. Для этого батарею кладут горизонтально на пол, и по средней части секций наносят удары кувалдой до тех пор, пока не отколется сквозной кусок секции. Затем батарею переворачивают на другую сторону и разбивают другую половину секции.
После чего чугунный радиатор устанавливают в вертикальное положение и наносят удары по оставшимся кускам секций, затем их раскручивают. Однако при выполнении этой операции радиатор отопления теряет герметичность на других стыках. И можно потерять половину батареи.
Демонтаж и разборка чугунных радиаторов достаточно нелегкий процесс, но иногда он необходим, поэтому весьма полезно знать, как правильно выполняется эта операция.
Самые лучшие посты
Как чистить чугунные сковороды и кастрюли
Есть причина (на самом деле, несколько), почему чугунные сковороды являются семейной посудой: они надежны, долговечны, универсальны, доступны по цене и чрезвычайно просты в использовании. Лучше всего то, что чем больше вы готовите с чугунной посудой, тем лучше она готовит все ваши любимые рецепты чугунных сковородок. Это, конечно, если вы заботитесь о нем должным образом.
Правильный уход и чистка чугуна начинается с понимания того, что отличает эту посуду от посуды из нержавеющей стали или посуды с антипригарным покрытием в кухонных шкафах.Секрет кроется в старинном процессе: приправа .
Нет, мы не говорим о таких приправах, как соль и перец. В этом смысле термин «приправа» относится к процессу добавления жира, например масла, в чугун для создания защитного лака, который предотвращает прилипание сковороды.
Именно эта приправа лежит в основе горячо обсуждаемой темы в кулинарном мире: как очистить чугунную сковороду, чтобы сохранить эту приправу, а также убедиться, что сковорода чистая? И можно ли использовать мыло для чистки чугунной посуды?
Существует мнение, что ни в коем случае нельзя использовать мыло для чистки чугуна.Предполагается, что он может удалить эту антипригарную приправу и избавиться от всех тех накопившихся ароматов, которые запеклись на сковороде за годы использования.
Другие утверждают, что не использовать мыло для мытья сковороды — это нечисто и совершенно противно.
Мы решили разрешить этот спор раз и навсегда. Вот почему мы хотели узнать, что профессиональный шеф-повар , эксперты по еде из America’s Test Kitchen и изготовители знаменитой чугунной сковороды Lodge Cast Iron сказали о том, как чистить чугун.
ОСТАВАЙТЕСЬ В ИНФОРМАЦИИ : Подпишитесь на нашу рассылку, чтобы получать последние новости о еде прямо на ваш почтовый ящик.
В чем секрет приправы для чугунных сковородок?
До тефлоновых антипригарных сковородок был чугун. Хотя вы не сразу предположите, что сковорода из плавленого железа, штампованной стали и сплавов будет иметь антипригарное покрытие, это так или иначе. И вы можете поблагодарить за это процесс приправы.
«[Приправа — это] вековой процесс.Раньше вы клали сало или жир на новую сковороду и запекали его при очень высокой температуре », — сказал в интервью Alliance for American Manufacturing менеджер по связям с общественностью Lodge Cast Iron Марк Келли.
Лодж заранее приправляет свои сковороды соевым маслом, но аргументация остается той же: превратить что-то грубое, как железо, в гладкую, антипригарную поверхность. И чем больше вы готовите на сковороде, тем лучше получается «легкое приготовление».
Келли объяснила, что всякий раз, когда вы готовите что-либо в своей сковороде, масло, выделяемое из пищи, «становится частицами углерода, которые усиливают приправу, и оттуда все движется дальше.Чем больше вы готовите с его помощью, тем больше образуется углеродных частиц, что облегчает процесс обработки с антипригарным покрытием ».
Правильно приправленная чугунная сковорода обладает такими же антипригарными свойствами, как и ваша тефлоновая сковорода. Настолько антипригарным, что в нем можно даже яичницу-болтунью.
Теперь, когда мы понимаем, почему важно поддерживать приправу чугуна, давайте посмотрим, как лучше всего мыть сковороду.
Как Lodge Cast Iron рекомендует чистить чугунные сковороды
Торговая марка Lodge является синонимом чугунных сковородок.Компания из Теннесси работает уже почти 125 лет и заявила о себе как о крупнейшей в Америке компании по производству чугунной посуды.
Кто может лучше научиться ухаживать за вашей чугунной сковородой, чем люди, которые сами делают сковороду?
Согласно веб-сайту Лоджа: «Мойте чугунную посуду вручную. Можно использовать небольшое количество мыла».
Вы впервые услышали это здесь! Lodge рекомендует использовать мыло при мытье чугунной сковороды. Для более серьезных прилипших продуктов компания рекомендует скребок, аналогичный тому, который входит в комплект для ухода за чугунным чугуном, состоящий из 5 частей.Лодж дает следующие инструкции по уходу за вашей сковородой:
Мойте чугунную посуду вручную. Можно использовать небольшое количество мыла.
Высушите быстро и тщательно безворсовой тканью или бумажным полотенцем
Масло Поверхность посуды смазать очень тонким слоем растительного масла. Используйте бумажное полотенце, чтобы вытереть поверхность, пока не останется масло.
Как кулинары из America’s Test Kitchen чистят чугунные сковороды
America’s Test Kitchen — один из пользующихся наибольшим доверием брендов в кулинарии, известный своими научными ноу-хау и строгими испытаниями кухонного оборудования, бытовой техники и рецептов.Мы поговорили с Лизой МакМанус, редактором тестирования и дегустации ATK, чтобы узнать, как она предпочитает чистить чугун. «Я предпочитаю чистить чугунную сковороду очень быстро и очень просто», — говорит нам Макманус. Вот ее шаги:
Удалите все сыпучие продукты, которые вы только что приготовили. .
Wash: Откройте кран с горячей водой, чтобы она стала как можно более горячей (чтобы уменьшить термический шок на горячую кастрюлю). Удерживая еще довольно теплую сковороду прихваткой, промойте сковороду под горячей водой из-под крана, слегка протирая ее щеткой без мыла .(Эта кисть — наша победа, примерно за 8 долларов, или любая кисть с длинной ручкой, которая убережет вас от жары.)
Сушка : Слегка протрите сковороду, чтобы она высохла, и верните сковороду на конфорку, на которой вы только что готовили. Снова включите огонь до минимума, пока сковорода полностью не высохнет, максимум на несколько минут. (Это предотвращает попытки капель воды заржаветь на вашей сковороде между использованием.) Выключите огонь и дайте ему остыть прямо на этой горелке.
Хотя Лодж рекомендует приправлять чугунные сковороды после каждого использования, Макманус говорит, что нет необходимости делать это каждый раз.«Если поверхность сковороды выглядит немного подсохшей, добавьте чайной ложки (не шучу, это все, что вам нужно, всего лишь капля) любого кулинарного масла, протрите его все внутри бумажным полотенцем, пока он не станет похожим на вы снова все вытерли. Оставьте на слабом или средне-слабом огне на три или четыре минуты, затем выключите огонь и дайте сковороде остыть на конфорке «.
« Стоит ли использовать мыло? Обычно оно вам действительно не нужно », — говорит нам МакМанус. «Если вы сделаете то, что я только что сказал, ваша сковорода очистится после хорошего ополаскивания и легкого скраба без мыла.Если у вас есть сковородка, которой вы пользуетесь какое-то время, с хорошей приправой, и у вас есть что-то очень жирное, и вы действительно хотите использовать каплю мыла, чтобы порезать ее, это не убьет вашу сковороду. Возможно, вам понадобится протереть чайной ложки масла после того, как вы закончите, но это будет нормально ».
Что делать, если кто-то пытался помочь вам убраться после обеда и использовал мыло на вашей чугунной сковороде ? Макманус заверяет нас: «Это тоже нормально. Просто хорошо промойте, высушите, протрите очень легким слоем масла, нагрейте на плите около 5 минут и дайте остыть.Все будет хорошо. Чугунные сковороды совершенно нерушимы. Развлекайтесь и не волнуйтесь! »
Как профессиональный повар чистит чугунные сковороды и сковороды
Клаудиа Сидоти, шеф-повар и разработчик рецептов HelloFresh, рассказывает нам, как она чистит свою чугунную посуду.
«Обязательно очищайте сковороду сразу после использования, пока она еще горячая или теплая», — говорит Сидоти. «Если вы замочите сковороду или оставите ее в раковине, она может начать ржаветь».
Вымойте сковороду горячей водой и жесткой щеткой.Не используйте посудомоечную машину, так как это может испортить покрытие сковороды.
Чтобы удалить липкую пищу, потрите кожу грубой кошерной солью и водой. Затем протрите бумажным полотенцем. Еду, которая не хочет отрываться, можно убрать кипятком в кастрюле.
Тщательно высушите сковороду. С помощью бумажного полотенца нанесите тонкий слой масла на внутреннюю часть сковороды. Полируйте, чтобы удалить лишнюю грязь.
Храните сковороду в сухом месте.
Ищете альтернативный способ очистить сковороду? Сидоти рекомендует один надежный инструмент, который никогда не перестает выполнять свою работу: «Еще один замечательный инструмент — это использование скребка в виде кольчуги (как этот на Amazon), который избавляет от самых стойких продуктов на сковородках», — говорит Сидоти.
«Кольца из нержавеющей стали создают текстурированную поверхность, которая идеально подходит для интенсивной очистки. Когда сковорода остынет, наполните ее теплой водой в раковине. Затем используйте скребок, чтобы очистить каждый дюйм сковороды. Промойте и повторите если пища все еще налипла. Просушите тканью перед хранением, чтобы предотвратить ржавчину ».
Заключение
Несмотря на то, что методы очистки чугуна различаются, на самом деле нет единого правильного или неправильного способа сделать это. (Ну, кроме как в посудомоечной машине — не , а не , не кладите чугунную кастрюлю в посудомоечную машину.)
Похоже, что все согласны с тем, что вы должны использовать неабразивные средства для соскабливания пищи со сковороды (скребок, щетинную щетку для чистки или кольчугу — не стальную вату), и что вам не нужно использовать мыло (хотя это и не плохо, если вы это сделаете).
Чугунная посуда очень щадящая, и любую ржавую сковороду легко спасти. Поэтому, даже если вы случайно позволили сковороде замачиваться в раковине на ночь или вытерли ее в течение четверти часа, пытаясь избавиться от запекшейся пищи, если после этого вы правильно приправите сковороду, вы можете продолжать использовать ее, как вы это делали. перед.
Теперь, когда вы знаете, как чистить свою верную кастрюлю, используйте ее с пользой, обжарьте рибай до совершенства, взбейте омлет с овощами и сыром и попробуйте свои силы в этих рецептах чугунных сковородок.
Как узнать, какой тип аккумулятора ноутбука выбрать | Small Business
Аккумуляторы для ноутбуков, как и все аккумуляторы, постепенно перестают сохранять заряд. В конце концов, их нужно будет заменить, хотя для достижения этого состояния часто требуются годы.Если ваша батарея достигла этого уровня, вы можете проверить и увидеть, какой тип батареи вам нужен, в зависимости от вашего ноутбука. Одно предостережение: всегда рекомендуется заменять аккумулятор на аккумулятор от компании, выпустившей ваш ноутбук.
Взгляните
Один из самых простых способов определить, какой у вас аккумулятор, — это выключить и отсоединить портативный компьютер, а затем извлечь аккумулятор, чтобы посмотреть на него. Большинство аккумуляторов имеют набор печатной информации на них, включая тип аккумулятора, его номер модели, номер детали, его напряжение и ток зарядки.В настоящее время литий-ионный аккумулятор, обычно обозначаемый как Li-ion, является наиболее распространенным типом, хотя старые ноутбуки могут иметь никель-кадмиевые или никель-металлогидридные аккумуляторы.
Программное обеспечение
Не все батареи легко снимаются или даже четко маркируются, поэтому есть некоторые сторонние утилиты, которые можно использовать для определения типа батареи, которую следует установить в ноутбук. BatteryCare и Notebook Hardware Control (ссылки в разделе «Ресурсы») — это бесплатные программы, которые предоставляют много подробной информации о батарее компьютера, охватывая все необходимое при поиске замены.BatteryMon (ссылка в разделе «Ресурсы») дает еще больше информации о конкретной батарее, например о ее химическом составе, и предоставляется бесплатно в течение первых 30 дней.
Производитель ПК
При поиске батареи для замены всегда безопасно обратиться к производителю ПК. Батареи из сторонних источников могут привести к аннулированию гарантии и не всегда проходят тщательную проверку. Известно, что батареи взрываются, и эта опасность может возрасти при использовании батарей сторонних производителей. Кроме того, проконсультируйтесь с веб-сайтом производителя ПК, прежде чем заказывать сменный аккумулятор, чтобы убедиться, что вы не только заказываете правильную замену, но и не покупаете отозванный аккумулятор.
Перед покупкой
Если у нового компьютера возникли проблемы с аккумулятором, всегда проверяйте, не отозвали ли его аккумулятор. Производители компьютеров, такие как Lenovo, обычно имеют веб-сайты, на которых можно найти информацию об аккумуляторах, включая информацию об установке и отзыве. У многих есть загружаемое программное обеспечение, которое может проверить, был ли ваш аккумулятор отозван, избавляя от необходимости извлекать аккумулятор из ноутбука для проверки. Если ваша батарея находится в списке отзыва, как можно скорее обратитесь к производителю ноутбука для бесплатной замены.Избегайте использования отозванной батареи, за исключением случаев крайней необходимости.
Как чистить и приправлять чугунную посуду
Как чистить и приправлять чугун
Я люблю свою чугунную посуду. Я надеюсь со временем заменить все свои кастрюли и сковороды на чугунные. Мои кухонные полки могут провисать под весом, но это небольшая цена за настоящую любовь.
Я только что прочитал в The Lodge Cast Iron Cookbook: Treasury of Timeless, Delicious Recipes (Amazon), что мать Джорджа Вашингтона так дорожила своими чугунными горшками, что они заслужили место в ее завещании.Женщина по моему сердцу.
Каждый раз, когда появляется хорошая сделка с чугуном, я с трудом выдерживаю его. Вы знаете, у меня есть серьезная слабость к голландским печам. Была эта красивая голландская печь, покрытая зеленой эмалью, которая звала меня в Черную пятницу. Мой муж, похоже, думал, что я веду себя нелепо: «Серьезно, вам не нужны , четыре голландских печи ». Я попытался сравнить его с его коллекцией электроинструментов. Никаких кубиков.
Потом мы устроили канун Рождества в нашем доме, и я испек два хлеба и одновременно закипел три горшка супа.Доказательство того, что я действительно мог запустить пять голландских печей за один раз. Но это было бы просто безумием.
Итак, если вы еще не влюбились в чугун, давайте рассмотрим некоторые преимущества. Затем для тех из вас, кто все еще нервничает из-за того, что эти предметы требуют особого ухода, мы рассмотрим несколько (простых!) Рекомендаций по уходу. Большинство советов по добавлению приправ и чистке относятся к чугунной посуде, а не к ее эмалированным предметам. Напоследок несколько моих любимых чугунных вариантов. Готовы? Давай сделаем это.
ПРЕИМУЩЕСТВА ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЧУГУНА
Чугунная посуда — надежная, прочная, универсальная и экономичная. Это впечатляющий список. Для некоторых самым большим недостатком является вес. Это здоровенные вещи, что мне действительно нравится, но это определенно то, что нужно учитывать, если вы не ищете легкую тренировку верхней части тела во время приготовления ужина. Вот еще несколько преимуществ чугуна:
Равномерно удерживает и распределяет тепло
Хорошо работает в духовке, на плите и над костром
После выдержки (без эмалевого покрытия) поверхность имеет естественное антипригарное покрытие
Справляется с очень высокими температурами
Создает сухой жар (в отличие от тефлона) и может использоваться с очень небольшим количеством жидкости или жира
Следы железа попадают в пищу, которую вы готовите
Создает хрустящую корочку вместо того, чтобы пища «потела» и не затвердевала, как большинство сковород с антипригарным покрытием.
Улучшается с возрастом, так как вы повторно добавляете приправы при каждом использовании
ЧИСТЯЩИЙ УТУГ
Чугун не привередлив.Относитесь к нему правильно, и он прослужит вам десятилетия надежного использования. Ваш чугун всегда следует мыть вручную неметаллической щеткой или скребком. В нескольких местах я читал, что небольшое количество мягкого мыла для посуды — это хорошо, но я никогда не использую мыло для чистки обычного чугуна (я действительно использую мыло для своих эмалированных кастрюль).
Очистите сковороду с мылом (по желанию), солью или просто горячей водой и неметаллической щеткой или скребком вскоре после использования.
Вытрите полотенцем или поставьте мокрую сковороду на плиту на слабом огне; выключите, как только он высохнет.Чтобы предотвратить ржавчину, не позволяйте чугуну высохнуть на воздухе. После высыхания протрите поверхность бумажным полотенцем 1-2 чайными ложками оливкового или растительного масла, чтобы она не высохла (не обязательно для эмалированных кастрюль или сковородок).
Выстелите бумажным полотенцем и храните в сухом месте или просто поставьте в духовку.
Согласно «Поваренной книге по чугунной сковороде» Шэрон Крамис и Джули Крамис Херн (Amazon), если еда начинает прилипать к вашей чугунной сковороде, просто поместите ее на плиту на сильный огонь на 1-2 минуты.Снимите его с огня и посыпьте 1/2 чайной ложки соли и 1 чайной ложкой растительного масла. Потрите сковороду, вытрите остатки соли и дайте сковороде остыть. После того, как он полностью остынет, просто отполируйте его чистой тряпкой.
СЕЗОННЫЙ ЧУГУН
Многие новые чугунные изделия, доступные сегодня, поставляются с предварительной выдержкой, что означает, что вы можете использовать их прямо из коробки. Приправа просто герметизирует пористый чугун, создавая гладкую поверхность и предотвращая ржавчину.
Чугун, возможно, потребуется время от времени обновлять, чтобы сохранить эту блестящую черную антипригарную поверхность торговой марки. Этот метод может быть использован для нового, необработанного чугуна или бывшего в употреблении чугуна , сухого и ржавого (как дешевая находка на гаражной распродаже).
Тщательно очистите поддон неметаллической щеткой или скребком.
Высушите сковороду и смажьте ее растительным маслом или жиром внутри и снаружи.
Поставьте сковороду вверх дном на противень или кусок фольги (загнутыми вверх краями), чтобы собрать капли.Выпекать 45 минут — 1 час при 350 градусах. Сначала сковорода будет дымить, поэтому включите вентилятор духовки!
Выключите огонь и дайте сковороде полностью остыть в духовке. Достаньте из духовки и сотрите излишки масла. Если ваша чугунная сковорода действительно грубой формы, вам, возможно, придется повторить этот процесс.
БАЗОВАЯ ЧУГУННАЯ ПОСУДА
Эти три предмета произведены Lodge, и все они доступны на Amazon. Мне нравится все, что я читал о Lodge, особенно то, что они имеют долгую семейную историю (основанную в 1896 году!) По производству недорогих качественных продуктов здесь, в США.
Amazon несет эту 12-дюймовую чугунную сковороду Lodge Logic Pre-Seasoned Skillet — такой универсальный кухонный инструмент. Ознакомьтесь с потрясающими отзывами (более 5000 отзывов, и он по-прежнему имеет рейтинг 4,5 звезды).
Эта 5-литровая голландская духовка Lodge Logic на 5 литров может быть не такой красивой, как ее эмалированные братья и сестры, но она работает так же эффективно за половину цены. Это случается нечасто, но когда цена упадет примерно до 25 долларов, добавьте этого ребенка в корзину, если вы хотите купить голландскую печь.Вы не найдете лучшей цены на такую прочную кастрюлю. Тот факт, что он сделан в США, только усугубляет сделку.
Чугунный гриль-сковорода Lodge Logic Pro в моем списке желаний. Он двусторонний, идеально подходит для жарки гамбургеров с одной стороны и приготовления блинов с другой (желательно не одновременно). Я также мог видеть, как добавляю это к нашему снаряжению для кемпинга, что было бы огромным улучшением всего, что могут предложить государственные парки.
******************************************
Если вы ищете отличную неметаллическую щетку для чистки чугуна, эта щетка для чугуна от OXO получила УДИВИТЕЛЬНЫЕ отзывы.Имеет все разные типы и углы чистых поверхностей, поэтому идеально подходит для плоских или рифленых сковородок.
Хотите знать, что делать теперь, когда вы уверены, что чугун — это круто?
Найдите еще больше вкусных рецептов на нашей странице рецептов!
Подписаться на Frugal Living NW в Pinterest!
Фантастический ассортимент досок: от лучших рецептов, и советов для экономной жизни до помощи в садоводстве и составлении бюджета.
Это сообщение может содержать партнерские ссылки. См. Дополнительную информацию в политике раскрытия информации.
Подходит ли чугун на индукционных плитах?
Короткий ответ — да, чугунная посуда работает на индукционных плитах.
Но есть некоторые вещи, о которых следует помнить при использовании чугуна для индукционной варочной панели.
И в этой статье я расскажу все, что вам нужно знать об использовании чугуна в индукционных варочных панелях.
Если вы ищете чугунную сковороду, которая хорошо сочетается с индукционными плитами, я рекомендую проверить T-fal Pre-Seasoned Nonstick Durable Cast Iron Skillet . У него очень длинная ручка с эргономичным захватом, боковые ручки-помощники и фирменная подставка для большого пальца для удобства использования.
В индукционной варочной панели используется передовая технология приготовления пищи. Все больше и больше людей осознают это и открывают ему свои дома и свои сердца. В результате получается превосходная еда, приготовленная точно за короткое время.
Чтобы понять, работает ли Cast Iron на индукционной плите, мы должны сначала понять, как работает индукционная варочная панель.
Как работает индукционная варочная панель
Индукционная варочная панель работает по принципу выработки тепловой энергии в посуде с помощью магнитного поля, создаваемого катушкой с проволокой в варочной панели.
Через катушку пропускают переменный ток, создавая вокруг нее и над ней мощное магнитное поле.
Когда посуда ставится сверху, магнитное поле проникает в металл сковороды, генерируя электрический ток.
Этот резистивный электрический ток выделяет тепло внутри посуды и готовит пищу.
Какой тип посуды использовать на индукционных плитах?
Для индукционной плиты требуется определенная посуда, которая может быть ферромагнитной и магнитопроводящей.
Посуда должна соответствовать трем критериям. Должно быть:
Иметь ПЛОСКАЯ поверхность
Имеют ГЛАДКУЮ поверхность и
Привлечь МАГНИТ.
В тот момент, когда индукционная посуда теряет контакт с током, она остывает.При индукционном приготовлении посуда сама становится источником тепла (поскольку сама варочная панель остается прохладной).
Плоское дно обеспечивает полный контакт с поверхностью варочной панели. Неровное дно может вибрировать и издавать сильный шум на стеклянной поверхности.
Чтобы проверить, подходит ли материал посуды для индукции, можно использовать обычный магнит на холодильник. Если он прилипнет к дну посуды, он будет работать на индукционной варочной панели.
Связанные : Как проверить, готова ли посуда в индукционной печи
Возвращаясь к вопросу о том, подойдет ли чугун для индукции, позвольте нам сначала узнать детали чугуна.
Что такое чугун?
Чугун — это твердый, относительно хрупкий сплав углерода и железа, который можно легко отлить в форму, и он содержит больше углерода, чем сталь.
Литье — это производственный процесс, при котором жидкий материал обычно выливают в форму, которая содержит полую полость желаемой формы.
Затем жидкому материалу дают затвердеть. Затвердевшая часть известна как отливка / отливка, которая выталкивается или выламывается из формы.
Влияние чугуна на индукционную готовку
Хотя чугунная посуда вполне подходит для индукционных варочных панелей, она может поцарапать поверхность плиты.
Дно чугунной посуды более грубое и зернистое.
Чтобы избежать этого, вы можете использовать посуду с фарфоровым покрытием или хранить салфетки или бумагу между посудой и конфоркой.
Лучше всего держать под ним лист жаропрочного и неметаллического материала. Хорошим выбором станет пергаментная бумага. Другой вариант — использовать противень для защиты стекла.
Чугун способен выдерживать очень высокие температуры приготовления. Благодаря отличному удерживанию тепла он идеально подходит для медленного и длительного приготовления.
Для использования чугун необходимо выдержать. Приправа — это процесс, при котором животный или растительный жир наносится на поверхность посуды и готовится.Правильная добавка приправы защищает посуду от ржавчины, обеспечивает антипригарную поверхность и снижает взаимодействие пищи с утюгом сковороды.
Другой вариант — использовать эмалированный чугун. На поверхность нанесена глазурь из стекловидной эмали. Смесь глазури с чугуном защищает ее от ржавчины, и нет необходимости добавлять приправы или наносить тонкий слой масла после использования или очистки. Эмалированная поверхность лучше всего подходит для медленного приготовления, и ее можно тщательно мыть. Однако нанесение эмали на чугун может привести к потере способности противостоять прилипанию пищи.
Исследование, проведенное Американской диетической ассоциацией, показало, что использование чугуна для приготовления пищи может вызвать выщелачивание диетического железа в пищу. Анемики и люди с дефицитом железа могут извлечь выгоду из этого эффекта.
Однако эмалированный чугун ограничивает выщелачивание диетического железа в пищу.
Недостатки использования чугуна на индукционных плитах
Хотя чугун может работать с индукционными варочными панелями, есть несколько вещей, которые вам нужно помнить о чугунной посуде.
Отслаивание слоя покрытия
Выкрашивание слоя эмали на чугуне может произойти при падении посуды, ее перегреве или резком переходе с холодной на горячую.
Очистка после приготовления
При мойке или чистке можно удалить приправу с чистого чугуна, поэтому их нужно мыть осторожно.
Либо вытрите их, а затем промойте горячей водой и щеткой. Или промойте мягким мылом и водой и снова нанесите тонкий слой масла или используйте крупную соль и протрите тканью.
Плохой проводник
Чугун — очень медленный проводник тепла.
При слишком быстром нагреве образуются горячие точки. Важно минимизировать горячие точки, медленно нагревая. Однако, как упоминалось ранее, благодаря отличному удержанию тепла вся посуда равномерно нагревается до высоких температур, включая ее железные ручки, поэтому важно использовать защиту при прикосновении к ручкам.
Но поскольку он нагревается медленно, тепло медленно распространяется от центра к краю посуды.
В одном исследовании чугуна на индукционных варочных панелях было обнаружено, что он нагревается неравномерно из-за слишком маленького индукционного элемента.
Не реагирует на резкие смены тепла
Теперь, поскольку чугун медленно нагревается, он также медленно остывает.
Он сохраняет те же температуры дольше, чем другие материалы. Не мгновенно реагирует на резкие перепады температур
Заключение
Чугун может безопасно использоваться в индукционной печи со всеми перечисленными выше особенностями.Вы можете аккуратно положить чугунную посуду на пергаментную бумагу или противень, чтобы не поцарапать ее.
Дно чугунной посуды также можно сделать гладким.
Поскольку приправа представляет собой немного чугуна, после очистки нанесите тонкий слой животного жира или растительного масла.
Для приготовления кислой пищи, например помидоров, используйте эмалированный чугун с фарфоровым покрытием. Это потому, что кислые продукты разъедают приправленное масло, оставляя чугун голым.
Избегайте приготовления пищи, которая требует частого изменения температуры чугуна, так как он плохо проводит тепло.
Вы можете готовить медленно, и когда он нагреется, его удивительное преимущество заключается в том, что он может поддерживать высокую температуру внутри посуды. Приправы в чугунной посуде излучают инфракрасное излучение, которое косвенно помогает при приготовлении пищи. Он также нагревается за счет теплопроводности всякий раз, когда масло касается пищи.
Вам также могут понравиться следующие статьи об индукционной кухне:
как оживить дохлый аккумулятор телефона
В настоящее время мобильные телефоны широко используются практически в каждой возрастной группе, и у людей все больше сокращается время ожидания в режиме ожидания после длительного использования.
Но почему это происходит? В первую очередь это связано с качеством аккумулятора телефона. Вот почему обслуживание аккумулятора вашего телефона имеет решающее значение для увеличения срока службы, но никогда не поздно. В этом практическом руководстве я выделю основные методы, позволяющие легко и быстро продлить срок службы аккумулятора.
Способ 1. Протрите и очистите контакты мобильного телефона и аккумулятора телефона
После длительного использования металлическая поверхность литиевой батареи и даже контакты могут подвергнуться окислению.Это может сократить срок службы и эффективность литиевой батареи. Тщательно и регулярно удаляйте все скопившиеся остатки / ржавчину, чтобы обеспечить надежный контакт аккумулятора с телефоном.
Для этого осторожно протрите металлическое содержимое аккумулятора и мобильного телефона подходящим чистящим средством. Это также улучшает эффективность перезарядки и продолжительность использования батареи.
Метод 2: оживить разряженную батарею путем замораживания
Литиевые реакции в батареях работают с использованием процесса заряда-разряда, в котором положительные и отрицательные электрические заряды сталкиваются друг с другом.При нормальной комнатной температуре кинетическая энергия относительно велика, однако, поскольку батарея находится в активном / готовом состоянии, часто может происходить утечка электричества. Однако в условиях низких температур литиевое покрытие на поверхности батареи, а также микроструктура электролита и граница раздела будут значительно изменены, что приведет к временному неактивному состоянию, которое минимизирует утечку тока. Это продлевает срок службы аккумулятора телефона, позволяя заряжать его через большее количество циклов.
Шаг 1:
Оберните стареющий аккумулятор телефона старой газетой и дважды оберните его полиэтиленовой пленкой. Или поместите аккумулятор в плотно закрытый пластиковый пакет, чтобы он не намок.
Шаг 2:
Поместите аккумулятор в отделение для льда холодильника и выньте его через 3 дня.
Шаг 3:
Снимите упаковку и поместите аккумулятор в прохладное место вдали от прямых солнечных лучей на 2 дня.
Шаг 4:
Вставьте аккумулятор в телефон, но не включайте устройство. Вместо этого подключите телефон к подходящему зарядному устройству и дайте устройству зарядиться в течение 48 часов.
После того, как устройство будет заряжено в течение 48 часов, включите его и проверьте уровень заряда аккумулятора. В случае успеха этот метод восстановит вашу ранее разряженную батарею, позволяя ей снова удерживать заряд.
Примечание: при первой адаптации этого метода даст хороший эффект, потому что замораживание литиевой батареи приведет к ее повреждению.
Метод 3: Попробуйте запустить аккумулятор от внешнего источника
Этот метод обычно эффективен для аккумуляторов мобильных телефонов, которые либо достигли предельного срока службы, либо оставались разряженными в течение длительного периода времени; со временем они теряют способность удерживать заряд. Фактически, это также может произойти с аккумулятором телефона при транспортировке на большие расстояния из-за времени в пути из одной страны в другую. Но теперь вы можете узнать, как решить проблему самостоятельно.
Перед тем, как это сделать, вам понадобится следующее:
• Батарея 9 В для удобных для доступа клемм
• Длина разделенного провода для подключения к батарее
• Изолента для фиксации провод
• Сама батарея
Шаг 1:
Положительные и отрицательные клеммы батареи 9V будут четко обозначены.Определите их и подключите соответствующую сторону вашего провода к каждой клемме, обязательно заклейте соединение изолентой для безопасности.
Шаг 2:
На аккумуляторе вашего мобильного телефона положительные и отрицательные клеммы также будут отмечены. Подсоедините к ним провод, не забыв еще раз закрепить изолентой. Предупреждение: Не подключайте положительную сторону к отрицательной.
Шаг 3:
Оставьте батареи подключенными на 10–60 секунд или на время, достаточное для того, чтобы аккумулятор сотового телефона нагрелся.Внимательно следите за температурой и временем.
Шаг 4:
Как только батарея нагреется, немедленно отсоедините батареи. НЕ пытайтесь полностью зарядить аккумулятор мобильного телефона таким способом. Вставьте аккумулятор в телефон. Возможно, вам придется зарядить аккумулятор до конца как обычно, а затем попытаться включить телефон.
Способ 4. Маленькая лампочка может помочь
● Полностью разрядите стареющую батарею и зарядите ее, чтобы активировать ее.Выполняя этот вид глубокой разрядки, цель состоит в том, чтобы зарядить аккумулятор для более глубокой зарядки, сначала полностью опустошив внутреннюю энергию.
● Здесь вам понадобятся 2 провода, которые подключите к положительному и отрицательному полюсу аккумулятора телефона. Обычно у винтовой лампочки нет положительного и отрицательного полюса, просто подсоедините провод к винту и нижней точке лампочки.
После этого подключите аккумулятор телефона к маленькой лампочке на 1,5 В.
Любая остаточная мощность, содержащаяся в батарее, будет передаваться на лампочку до тех пор, пока она полностью не разрядится.
Примечание: лампа накаливания будет постепенно тускнеть, пока свет не перестанет светиться. Этот метод не самый эффективный, но в какой-то мере работает.
Заключение: На самом деле лучший метод — это ежедневный уход.
Вам следует придерживаться стандартных процедур зарядки и как можно точнее, лучше делать это в течение первых трех раз, а в идеале — с первого раза. Когда ваш телефон показывает предупреждение о низком заряде батареи, постарайтесь немедленно зарядить его.
Наконец, избегайте зарядки телефона на ночь, даже если это привычка, из-за воздействия нестабильного зарядного напряжения на аккумулятор телефона. У каждой батареи есть определенный срок службы, если вышеперечисленные методы не могут восстановить разряженную батарею телефона, вы можете купить новую, , аккумулятор для телефона сейчас не дорого.
Найдите, какие приложения используют и разряжают аккумулятор на MacBook с OS X
Аккумуляторы
в MacBook Pro, MacBook и MacBook Air рассчитаны на много часов работы без подзарядки.К сожалению, иногда приложения мешают нашему замечательному времени автономной работы Mac, часто пользователи даже не замечают этого, пока внезапно время их автономной работы резко не истощается. Хорошая новость заключается в том, что так быть не должно, потому что OS X предоставляет очень простой способ узнать, что именно использует батарею (ну, энергию), и вы можете предпринять любые действия, которые необходимо решить.
На MacBook Air, MacBook или MacBook Pro должна быть установлена более новая версия OS X, чтобы эта опция отслеживания энергии была доступна в строке меню.Предполагая, что Mac является новым с современной версией OS X , вот как вы можете проверить, сколько разряжается батарея на любом портативном Mac . Чтобы быть ясным, это показывает, какие приложения потребляют энергию, что на портативном Mac может переводить в то, в какое использование батареи компьютера.
Мгновенно узнавайте, какие приложения используют аккумулятор и энергию на Mac
Это предлагает быстрый взгляд на то, какие приложения активно потребляют энергию в OS X:
Потяните вниз элемент строки меню батареи из верхнего угла экрана и посмотрите раздел «Приложения, потребляющие значительную энергию» — позвольте этому списку заполнить, чтобы увидеть приложения, использующие аккумулятор и / или питание на Mac, вы затем можете принять меры, выполнив следующие действия:
Для экономии заряда аккумулятора / энергии перейдите в указанное приложение, сохраните свою работу, затем закройте приложение или устраните действие, выполняющее действие в этом приложении (например, вкладка браузера или просмотр фильма).
Обратите внимание, что иногда вы нажимаете на строку меню, и индикатор энергии должен собирать данные за несколько секунд, прежде чем дать точный список того, какие приложения потребляют много энергии.
Как правило, лучшим решением является сохранение любых данных из приложений, перечисленных в разделе «Приложения, потребляющие много энергии», а затем выход из этих приложений. Это сохраняет ваши данные и работу, а затем закрывает приложение, которое разряжало батарею. Если указанное приложение является веб-браузером, как показано на снимке экрана, найдите активные вкладки или окна веб-браузера, в которых используются такие вещи, как Flash, анимация, видео или AJAX, и, если возможно, закройте их.
Конечно, иногда вы обнаруживаете, что «Приложение, использующее энергию» — это именно то, что вы используете, и поэтому ничего не можете с этим поделать или не можете выйти, пока не выполните поставленную задачу.Если это так, вы можете обратиться к более конкретным советам по использованию аккумулятора, которые помогут продлить срок службы аккумулятора всех MacBook.
Стоит отметить, что при выборе приложения в меню батареи запускается Activity Monitor, который позволяет пользователям выполнять дополнительные действия, как правило, выборочно убивая приложения или процессы.
В целях экономии энергии это лучше всего рассмотрено в другой статье, но если вам удобно закрывать приложения в OS X принудительно, вы, вероятно, уже знаете, что делать.Иногда просто выйти и перезапустить приложение достаточно, чтобы прекратить разрядку батареи.
Как уже упоминалось, эта функция ограничена современными версиями OS X, такими как Mavericks, OS X Yosemite и более новыми, и является одной из причин, по которой пользователи портативных Mac могут захотеть перейти на Mavericks, если они используют старую версию OS X, потому что она действительно может немного увеличить время автономной работы, предоставляя оперативную информацию.
Горячий пар многие считают панацеей от всех болезней, а для простуженных и болеющих гриппом — просто необходимостью. Однако пользу баню врачи признают не для всех. Чтобы любимая в народе процедура не нанесла вреда, нужно уметь правильно ей пользоваться.
Содержание:
Чем баня лучше ванной
Главное ее преимущество перед обычными гигиеническими процедурами — высокая температура. Фактически баня — это физиотерапия для организма. Под воздействием жара раскрываются кожные поры, усиливается потоотделение, улучшается микроциркуляция. Интенсивное прогревание повышает тонус сосудов, устраняет мышечные спазмы, способствует освобождению крови и лимфы от токсинов. Баня хорошо снимает нервное напряжение, что бывает актуально при сильных стрессах или при нарушениях сна.
Регулярно париться очень полезно. Одной процедурой можно заменить сразу несколько оздоравливающих методик и походов в СПА-салон. Людям с респираторными заболеваниями тоже часто советуют выгонять хворь в парной или сауне. Считается, что за пару сеансов можно расправиться с самым свирепым гриппом, войти в баню больным, а выйти здоровым.
Отчасти такое мнение верно. Водяной пар и тепло помогают снизить интоксикацию и улучшить самочувствие при ОРВИ. Но нельзя забывать о высокой нагрузке, которую они дают на организм. Существуют твердые правила, как следует посещать парную, чтобы быстрее поправиться.
Кому и когда можно в баню
Париться рекомендуется, если симптомы заболевания только начинают развиваться:
температура тела не превышает +37,5°С;
слегка першит в горле, «сел» голос;
немного ломит суставы;
нет сильной головной боли, астении, заложенности в легких.
Обычно такая картина характерна для первых 1–2 дней после заражения, когда основные симптомы гриппа впереди. Баня в этот период может предотвратить его бурное течение, ускорить выздоровление или вовсе уничтожить болезнь на корню. Людям, чья простуда затянулась на несколько недель, сильное недомогание позади, но продолжается кашель и периодически возникает субфебрилитет, тоже не повредят банные процедуры.
устранение тупых болей, дискомфорта в мышцах и суставах;
прочищение дыхательных путей: разжижение и удаление сгустков слизи из носовых пазух, бронхов и легких;
повышение активности иммунитета: стимуляция выработки лейкоцитов.
Большинство людей, посещавших парную в начальной стадии болезни подтверждают, что чувствуют себя после процедуры значительно лучше. Ингаляции паром освобождают носовое дыхание, оказывают отхаркивающее действие. Сразу после сеансов проходит или резко уменьшается лихорадка, кашель, исчезают неприятные ощущения в теле.
Людям с вялым течением ОРВИ, когда температура длительное время колеблется на значениях +37–37,5°С, также не помешает сходить в традиционную парную или сауну. Разогрев тела на 2°С в процессе мытья поможет их иммунитету выработать необходимые интерфероны. Неудивительно, если после одной или нескольких сеансов от инфекции не останется следа.
Как увеличить пользу бани
Побыстрее справиться с простудой помогут процедуры по правилам. Длиться они должны около получаса. Чтобы не перегружать организм, полезно делать не один, а несколько заходов:
в первый раз — посидеть в парной несколько минут и выйти отдохнуть;
повторно — париться, желательно с веником, в течение 10 минут, затем вновь отдохнуть в предбаннике;
в третий раз разрешено париться от 10 до 15 минут.
Опытным любителям бани можно оставаться там и дольше. Тем, кто посещает парную впервые, рекомендуется более щадящий режим. Выходить из нее следует при малейших нарушениях самочувствия, нежелательно залезать на верхние полки и слишком часто поддавать пар.
Помощь в борьбе с вирусом окажут ингаляции с эфирными маслами цитрусовых, пихты, сосны, можжевельника, эвкалипта или перечной мяты. Париться рекомендуется с веником из хвойных пород или веток дуба. Эти растения оказывают антикробное и противовоспалительное действие.
Сразу после процедур, не выходя из предбанника, полезно выпить лечебного чая. При гриппе подходят потогонные напитки с муколитическим и противовоспалительным эффектом:
из цветков липы;
травы зверобоя;
чабреца;
имбиря с медом;
листьев мать-и-мачехи;
корня солодки;
листьев и ягод малины.
При банных процедурах во время простуды и гриппа нужно отказаться от идеи экстремального закаливания. Выходя из парной нельзя обливаться холодной водой, прыгать в прорубь, обтираться снегом. Результатом этого может стать дальнейшее усиление лихорадки.
Когда баня запрещена
Отказаться от парной необходимо в разгар болезни:
при нарастающей гипертермии: +38°С и выше;
интенсивных головных болях;
значительной заложенности бронхов, затрудненном дыхании;
обильных носовых выделениях с примесью гноя.
Сильная лихорадка и катаральный синдром серьезно нагружают организм. Создавать ему дополнительные экстремальные условия не следует. Горячий водяной пар может спровоцировать развитие пневмонии, а жар — вызвать опасные осложнения для сердца и сосудов. Из бани в таком состоянии можно отправиться в больницу с резким скачком артериального давления, заработать сильнейшую мигрень или отек легких. Кроме того, при сильной лихорадке в дополнительных стимулах иммунитет больного не нуждается. Высокая температура тела — показатель активной выработки интерферонов.
Но даже при удовлетворительном самочувствии париться запрещено, если вдобавок к гриппу человек страдает бронхиальной астмой, гипертонией, сердечной аритмией, эпилепсией, сахарным диабетом или онкологическим заболеванием.
Более мягкая альтернатива лечения теплом при начальной стадии гриппа и простуды, если есть противопоказания для бани, — прогревание ног в горячей воде. Такая процедура отлично подходит и для профилактики болезней.
Какая сауна лучше при простуде
Сауна – это один из методов физиолечения, где на организм воздействует горячий сухой воздух вместе с холодной пресной водой. Она является аналогом русской бани. Основным отличием является температура воздуха в парилке и влажность. Банные процедуры очень полезны для организма человека. Посещение сауны – отличная профилактика многих заболеваний.
Сауна – эффективное дополнительное средство для лечения и профилактики простуды
Сауна благоприятно влияет на все системы организма. При симптомах простуды под воздействием горячего воздуха активизируется отвод излишнего тепла. В результате активно выделяется пот, а вместе с ним выводятся шлаки и токсины. Важно хорошо прогреться и пропарить тело, чтобы хорошо выделился пот. Для этого можно использовать веник.
При вдыхании горячего воздуха расширяются бронхи, уменьшается выделение секрета, увеличивается скорость газообмена в альвеолах. Использование банных веников увеличивает глубину прогрева, что позволяет избавиться не только от простуды и заболеваний дыхательной системы, но и устранить серьезные хронические патологии.
При простуде следует выполнять пропарку грудного отдела позвоночника, ног и стоп.
улучшается терморегуляция
активизируются обменные процессы и кровообращение
улучшается двигательная реакция
устраняются мышечные боли после физических нагрузок
В сауне кровообращение усиливается, что способствует очищению крови от накопившихся шлаков и веществ. Влажный пар в сауне оказывает благоприятное действие на легкие и бронхи. Это своеобразная ингаляция. В результате отхождение слизи и мокроты улучшается.
С выделением пота активность почек снижается. Также уменьшается нагрузка на печень за счет разгрузки желчного пузыря. Таким образом теплый воздух в сауне дает возможность «отдохнуть» почкам и печени.
При регулярном посещении бани люди меньше болеют гриппом и простудой.
С увеличением сердечного выброса и скорости кровотока внутренние органы и мышцы насыщаются кислородом. На фоне этого повышается артериальное давление, поэтому при гипертонии не рекомендуется посещать сауну. Сауна положительно воздействует на нервную систему. Человек забывает о проблемах, расслабляется.
Неотъемлемым атрибутом для скорейшего выздоровления является веник. Такой массаж помогает снять напряжение, устранить болевые ощущения в мышцах, суставах и улучшает кровообращение.
В качестве веника можно использовать ветки липы, эвкалипта, березы и хвои. Лечебные свойства зависят от сырья:
Липовый веник – это универсальное средство от многих болезней. Благодаря им можно вылечить простуду и избавиться от различных болезней, а также сыпи и гнойников.
Веник из эвкалипта очень ароматный и полезно вдыхать пары при насморке и ангине. Приготовленный отвар или настой из листьев эвкалипта можно разбрызгать по раскаленным камням или стенам, тогда будет заметен лечебный эффект от процедуры. Эвкалиптовый веник можно на несколько минут приложить к лицу и подышать носом.
Веники из ветвей пихты, можжевельника или ели используют свежими. Воздух насыщается полезными микроэлементами, оказывая благоприятное воздействие на организм.
Березовые и дубовые веники самые популярные у любителей бань и саун. Такой массаж глубоко очищает кожу и помогает вывести из организма соли и шлаки. При использовании березового или дубового веника выводится мокрота из бронхов, оказывая комплексное противовоспалительное действие.
Важно уметь правильно запаривать веник. Просушенные веники нужно опустить в таз с холодной водой, затем слить ее и налить горячей воды. Оставить на 5-7 минут. Свежий веник запаривать не нужно, так как в противном случае листва будет вбирать в себя весь жар и обжигать кожу.
Ингаляции в сауне при простуде – лучшие рецепты
В сауне полезно выполнять растирания. С этой целью используют мед и морскую соль в равном количестве. Такая процедура помогает избавиться от первых симптомов кашля и насморка.
Благоприятно влияют в парной при простуде ингаляции. Ароматерапия эффективна при воспалительных заболеваниях в верхних дыхательных путях. Под воздействием высоких температур и влажности слизистые дыхательной системы раздражены и эффект от проводимой процедуры будет выше.
Рецепты для ингаляций в сауне при простуде:
Для ингаляции используют эфирные масла различных лекарственных растений: можжевельника, пихты, лаванды, эвкалипта и др. Для приготовления раствора пару капель масла разводят в теплой воде. Далее в нем смачивают веник, разбрызгивают по стенам и полу.
Можно приготовить отвар из сухих листьев мяты, липы, зверобоя, чабреца, ромашки. Для отвара рекомендуется использовать несколько растений, тогда эффект будет выше. На 8-10 литров воды понадобится 70-100 г отвара.
Очень эффективна в сауне при простуде горчица. Небольшое количество порошка нужно прожарить на сковороде, а затем добавить чайную ложку в таз с горячей водой. Таким составом обливают каменку.
После посещения сауны нужно дать организму остыть минут 30. За это время можно выпить травяной чай с медом. Потогонный чай из цветов липы, ромашки, чабреца полезно употреблять после пропаривания организма для восполнения жидкости.
При повышенной температуре тела парится в сауне категорически запрещено
Если недомогание наблюдается несколько дней, то теплый воздух ускорит рост и размножение болезнетворных бактерий и вирусов. Посещать сауну желательно при первых признаках простуды и легком недомогании. В противном случае это может привести к серьезным осложнениям в виде астмы, пневмонии и другим заболеваниям.
Запрещается принимать банные процедуры при повышенной температуре тела. Даже если отметка на градуснике выше 37, это уже повод не посещать сауну. Отложить посещение бани следует при головных болях. Жара может привести к головокружению и обморочному состоянию.
Запрещается посещать сауну, если имеются следующие заболевания:
Гипертония
Кожные заболевания
Хронические и онкологические заболевания
Гипертиреоз
Язва желудка
При имеющихся заболеваниях следует проконсультироваться с врачом.
Нежелательно посещать такие заведения людям, страдающим эпилепсией, атеросклерозом, сахарным диабетом, туберкулезом. При глазной гипотонии и глаукоме также не рекомендуется посещать парное отделение.
Людям, с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, сауна противопоказана, так как значительно увеличивается нагрузка на сердце.
Такими заболеваниями являются стенокардия, сердечная недостаточность, инфаркт миокарда. Во избежание перегревания не рекомендуется мочить голову и перед входом в парное отделение следует надеть войлочную шапочку. Перед походом в сауну необходимо исключить употребление алкогольных напитков и большого количества пищи.
Полезное видео — Простуда и грипп: признаки и правильное лечение
источник
Когда возникает вопрос: «Можно ли ходить в сауну при простуде?», не существует единого ответа на все случаи. Все зависит от многих фактором, таких как общее здоровье человека, есть ли проблемы с сердечно-сосудистой системой, присутствует ли температура, а также природа простуды. Чтобы точнее понять, когда попарится, принесет пользу, а когда только навредит человеку.
Лучше всего реагирует организм на посещение сауны, когда при простуде нет высокой температуры. Это чаще всего бывает на первых порах, когда организм начинает бороться с инфекцией. Именно в это время данная процедура будет иметь наибольшую эффективность.
Смягчение слизистой глотки и бронхов из-за вдыхания теплых водяных паров, если в них начала образовываться слизь она очень быстро и легко выйдет наружу. Особенно хорошо если в помещении используются эфирные масла, отвары трав или другие природные компоненты которые применяются при ингаляциях.
Повышается температура тела, из-за чего организм вырабатывает больше белых кровяных клеток, которые проникают из крови в межклеточное пространство и слизистые, после чего благодаря фагоцитозу поглощают патогенных агентов. Благодаря этому усиливается иммунный ответ на заражение, и увеличивается скорость нахождения антител к данному штамму инфекции.
Увеличение кровяного давления и скорости кровообращения. Из-за этого возрастает частота попадания фагоцитов во все части организма, что не позволяет вирусу или бактериями остаться незамеченными.
Расширяются поры, и из подкожного пространства выводятся токсические соединения. С потом тело покидают погибшие фагоциты и другие иммунные клетки. Если этого не произойдет, то болезнь будет иметь более тяжелую клиническую картину из-за попыток организма вывести все отмершие клетки и загрязнения, что приведет к дополнительной нагрузке на почки.
Сауна всегда считалась прекрасным средством при подозрении на простуду или грипп. Но важно пропариться до того, как появятся острые симптомы заболевания и температура, иначе данная процедура становится опасна для организма.
Можно в сауну при любом этапе простуды? Ответ, к сожалению — нет. Искусственное поднятие температуры противопоказано, если есть проблемы с сердцем, давлением, а также свертываемостью крови. Также нельзя, когда уже присутствует высокая температура тела, ведь это признак того, что организм и так не справляется с острой инфекцией, дополнительные попытки простимулировать его, приведут только к ухудшению состояния.
Нельзя посещать сауну при простуде даже без температуры, когда на губах или во рту появились язвочки герпеса. При теплой температуре и повышенной влажности он активизируется в организме еще больше, что может привести к тяжелым последствиям как для иммунной системы, так и для печени.
Нежелательно использовать сауну при простуде людям с повышенным общим или внутричерепным давлением. Из-за высокой внешней температуры давление повышается еще больше, что может вызывать непрекращающиеся головные боли и даже привести к обмороку.
Заболевшему человеку нельзя находиться в парилке дольше 10 минут, иначе это будет слишком большая нагрузка на организм. Короткого периода пропаривания достаточно для того, чтобы простимулировать организм.
Также нельзя проводить данную процедуру в одиночестве, рядом всегда должен находиться здоровый человек, который сможет заметить, что больному стало плохо от жара, ведь при любых болезнях пар и тепло может привести как к затуманиванию сознания, так и к обмороку.
Сауна — хороший способ активизировать иммунную систему на самых ранних этапах развития простуду. Но если болезнь уже распространилась, следует отказаться от такого способа, ведь организм уже задействовал имеющиеся ресурсы полностью.
На протяжении тысяч лет полезные свойства парилки применяли для расслабления и восстановления от усталости. Многих людей интересует, можно ли ходить в баню при простуде и можно ли париться в бане при простуде. Под воздействием горячего влажного воздуха ускоряются физиологические процессы.
Простудные заболевания такие, как: грипп, ОРВИ, ОРЗ, сопровождаются высокой температурой тела. Баня при ОРВИ (респираторной инфекции) идет на пользу только в начале. Она поможет остановить дальнейший ход болезни. Когда недомогание перешло в глубокую стадию, посещение парной может ухудшить состояние и привести к прогрессированию болезни.
При заражении гриппом необходимо помнить причины, при которых лечение с помощью бани противопоказано:
болезнь прогрессирует не первый день;
повышенная температура тела;
есть симптомы: головная боль, слабость, недомогание, герпес.
Баня при гриппе на пике заболевания – недостаточно разумная мысль. Температурная нагрузка в парной только усугубит ситуацию и может навредить ослабленному телу. Усиление головных болей способно вызвать головокружение и обморок. Увеличение нагрузки на сердечно-сосудистую систему грозит инфарктом. Горячая и влажная среда благоприятно влияет на рост вируса герпеса.
Если, взвесив аргументы, человек решил воспользоваться банными процедурами то, чтобы лечение принесло пользу, нужно следовать простым правилам:
в баню при простуде нельзя брать спиртное;
нужно регулировать тепловую нагрузку на организм постепенно, не допуская резких перепадов;
плескать на каменку добавленные в воду отвары из трав, чтобы охватить парилку лечебным паром;
чтобы оградить организм от резкого охлаждения при выходе из парилки в предбанник, стоит накинуть халат;
повторные заходы возможны только при хорошем самочувствии;
нельзя допускать перегрева головы;
бить веником легонько, едва похлестывая;
после парилки необходимо дать организму отдохнуть, лучше поспать.
Во время болезни в теле человека присутствует множество вирусов и бактерий. Вредными продуктами их жизнедеятельности являются токсины и шлаки. Избавление от отходов происходит с помощью мочеполовой и лимфатической систем, а также через кожу. Посещение бани повышает потоотделение, помогает тем самым организму как можно быстрее и легче избавиться от ненужных токсинов и шлаков.
Пар, насыщенный испарениями ароматных эфирных масел, действует на легкие и бронхи, как аппарат для ингаляций.
Баня при кашле полезна для легких. Теплый воздух благотворно действует на циркуляцию жидкостей в теле, расширяет сосуды и ускоряет кровоток. Легкие усиливают свою работу, помогают организму победить вирус.
Как хороший фактор воспринимается переход в среду, которая холоднее банного помещения на 15-20° – возрастает активность иммунитета.
Посещение парной, если нет медицинских противопоказаний, приносит доказанную пользу. В парилке высокая температура и влажность воздуха – подходящие условия для того, чтобы прийти в баню с насморком. Дыхательные пути прочищаются, избавляются от заложенностей.
Лечебные испарения эфирных масел и лекарственных трав благотворно действуют на легкие. Посетив баню с кашлем, можно облегчить самочувствие – в парилке интенсивнее потоотделение. Организм выводит вредные токсины.
Болезненные симптомы (слабость, ломота в костях и мышцах, головная боль) отпускают. Хорошо пропотев, человек избавляется от жара.
Отличие сауны в том, что воздух в ней сухой. При простудных заболеваниях лучше попариться в банной парной, чем в сауне. Баня при простуде за счет увлажненности воздуха лучше действует на организм.
Простуда и сауна больше подходят друг другу для профилактики заболевания. Горячее сухое тепло укрепляет мышцы и расслабляет нервную систему. Сауна при простуде, когда болезнь уже началась, будет не столь эффективной и может ухудшить дело.
Даже несущественное повышение температуры тела выше 37° заставляет сердце работать на повышенном режиме. Горячий воздух в парной добавит нагрузку. Отправившись в баню с температурой, можно запросто получить инфаркт. А при лучшем исходе организм ослабнет, и у него не останется сил для борьбы с недомоганием. Не исключено, что головная боль усилится, начнутся головокружения, которые чреваты обмороками.
В случаях, когда нет таких симптомов, как повышенная температура, сильная головная боль или скачки артериального давления, принимать процедуры возможно, соблюдая правила лечения в бане.
можно садиться только в парилке на верхнюю полку, т. к. температура пара здесь выше, и постепенно дышать станет легче;
обязательно надевать шапку, чтобы защитить голову от перегревания;
не злоупотреблять временем нахождение в парной;
после первой процедуры отпаривания следует отдохнуть не менее 30 минут, выпить чаю с малиной, липой, чабрецом или смородиной.
При первых признаках болезни (насморк, чихание, боль в горле) хватит одного визита в парилку.
Баня во время простуды подстегнет иммунитет, запустить естественные физиологические процессы, оказывающие благотворное действие на ослабленный болезнью организм.
Баня и кашель: горячий воздух парилки улучшает работу легких, убирает мокроты, избавляет от кашля.
Если простуда сопровождается слабостью, то лечение простуды в бане следует начать со спокойного пребывания на верхней полке.
Можно париться, если температура тела не превышает отметку 37°. Дать организму расслабиться и отдохнуть. В это время полезно провести ароматерапию банными вениками:
эвкалиптовый веник – при болях в горле и заложенности носа;
березовый веник – при кашле;
хвойный веник – используется для дезинфекции воздуха;
Помогает при лечении простуды в бане интенсивное потоотделение. Чтобы добиться хорошего результата, используют различные смеси, которые равномерно распределяют по поверхности тела.
Смесь образует пленку, закрывающую поры, и вынуждает тело активнее выделять пот. Состав некоторых смесей:
мед и морская соль;
разведенная водой сухая глина;
лечебная грязь.
При лечении гриппа часто используют эфирные масла. Покупая масла, стоит обратить внимание на качество продукции – среди них много подделок. Основной показатель – цена. Чем дороже масло, тем лучше его состав. Подозрительно низкая стоимость – скорее всего продукт ненатуральный.
Эфирные масла, которые применяют при лечении острых респираторных инфекций:
Для ингаляций емкость с водой ставят рядом с печкой. Капают 10-15 капель состава. Эфирные пары испаряются и наполняют воздух. Лечь нужно поближе к сосуду. Время процедуры ингаляции 30-40 минут.
Лучшим помощником в изгнании болезни из организма послужит массаж с веником. При лечении простудных заболеваний полезнее всего воспользоваться веником из эвкалипта. Листья эвкалипта обладают лечебным эффектом.
Массаж помогает уменьшить боль в горле, избавляет от кашля и заложенности носа. Он предполагает удары с разным темпом и интенсивностью и растирание веником.
Веники мастерят из веток разных пород деревьев. От вида растения зависят лечебные свойства, которыми веник обладает.
Использование банных инструментов при процедуре, массаже и нагоне температуры воздуха повышает потоотделение, улучшает кровообращение, ускоряет обмен веществ, способствует расслаблению мышц:
Липовый веник влияет на интенсивность выхода влаги из организма, поможет расслабиться.
Пихтовый веник обладает дезинфицирующими свойствами.
Березовый веник поможет при болезни мышц и суставов.
Чтобы оздоровительный эффект от посещения парной был максимальным, желательно хорошо прогреть организм.
Усилить потоотделение можно с помощью лечебных растирок. Их можно купить в аптеке. Способ применения и дозировка хорошо описаны в инструкции к средству.
Помочь организму побороть симптомы в начале заболевания позволяет ароматерапия. Многократно усилить лечебный эффект от парной удастся с помощью масел эвкалипта, лаванды, можжевельника, сосны, герани.
При высокой степени интенсивности потоотделения организм обезвоживается. Отправляясь в баню или в сауну, обязательно нужно взять с собой лечебные напитки.
Потерю жидкости следует восполнить. Лучше пить лечебный чай, приготовленный из трав: чабрец, мята, мелисса, ромашка.
Вместе с потогонного эффектом чай помогает восстановить силы. Банные лечебные напитки лучше употреблять в перерывах между визитами в парилку. Высокие температуры не терпят никакого алкоголя.
Посещение бани – это не только гигиеническая процедура, но и хороший способ профилактики. Парилка повышает стойкость организма перед болезнями органов дыхания. Процент этих заболеваний особенно высокий в регионах с холодным климатом.
При регулярных визитах в парилку реже появляются рецидивы респираторных инфекций. Горячий воздух благотворно влияет на работу не только дыхательной системы, ну и сердечно-сосудистой. Улучшаются защитные функции организма. Благотворно действует баня в период реабилитации.
Банные традиции с использованием веников и эвкалиптовых масел, дадут возможность организму восстановить жизненные силы.
Можно ли идти в баню с проявлениями простудного заболевания – каждый должен решить для себя самостоятельно. Нужно помнить, что эта процедура может принести вред. При соблюдении всех рекомендаций парилка защитит от эпидемии, если посещать ее несколько раз в месяц с профилактической целью.
источник
Если поднялась температура, пребывание в сауне или бане может серьезно навредить организму, в этом случае лучше обратиться к врачу, пропить курс назначенных лекарств.
Очень важно правильно подготовить организм к воздействию высокой температуры, чтобы эффект был максимальным. Для этого примите теплый душ без использования геля или мыла, голову мочить не стоит. Перед тем как отправиться в баню, сделайте горячую ванну для ног. Хорошо бы добавить в воду ромашку и иные целебные травы.
В сауне или бане, если есть такая возможность, посидите немного у огня, прогревая нос и лицо. Дышите глубоко и размеренно.
Высокая температура убивает значительную часть болезнетворных микробов. Чтобы усилить эффект, нужно использовать специальный раствор эфирных масел или отваров можжевельника, мяты, календулы и эвкалипта. Эти травы очищают верхние дыхательные пути, избавляя вас от кашля и насморка. Подобный раствор надо в небольшом количестве плеснуть на каменку. В хороших саунах и банях существуют готовые смеси именно на такой случай.
Чтобы справиться с начинающейся простудой, важно добиться сильного потоотделения. Чтобы сделать это, прогрейтесь и пропарьте свое тело. В бане этому процессу способствует веник, который делает пропарку эффективной. К тому же, банные веники способствуют массажу важных органов. Если простуда только начинается, очень важно пропарить область груди, а также стопы.
Периодические посиделки в саунах или банях улучшают состояние организма.
Пропарка активизирует кровообращение, это позволяет насытить важные органы кислородом, улучшает обменные процесс. Во время пропарки организм вырабатывает на двадцать процентов больше лейкоцитов, чем обычно, которые борются с микробами. Улучшенное кровообращение задействует большую часть капилляров, выводит молочную кислоту из мышц, питает суставы, убирая болезненную слабость.
При первых симптомах заболевания, безусловно, баня может оказать благоприятное воздействие. Ведь вдыхание пара является своего рода глубокой ингаляцией, особенно если добавить эфирные масла, например, ментола, лаванды или пихты. Это размягчает мокроту и прочищает дыхательные пути.
Использование веника, особенно березового, также с легкостью купирует болезнь. Данная процедура расширяет сосуды, что ускоряет движение крови, а она, в свою очередь, снабжает клетки тела кислородом. Это повышает защитные функции организма.
Баня обладает потрясающим потогонным эффектом, что крайне полезно на начальных стадиях гриппа и простуды. Выйдя и парилки, нужно обязательно одеться потеплее и выпить чаю с травами и медом.
Тем не менее, баня при простуде может оказать неблагоприятное воздействие на организм. Если температура тела выше, чем 37оС, о бане нужно на время забыть. Ведь жар в парилке увеличивает нагрузку на сосуды и сердце.
Если болезнь уже изрядно затянулась, посещать парную также не стоит. Это чревато обострением не только симптомов простуды, но и различных хронических заболеваний, например, бронхит, пневмония и астма.
Несомненно, один из главных помощников в борьбе с простудой – это веник. Поэтому очень важно выбрать тот, который окажется максимально полезным для вас. Например, липа ускоряет отделение пота, береза способствует отделению мокроты, ель или пихта очищает воздух в бане, улучшает потоотделение.
Вдыхание горячего пара также дает большой положительный эффект. Для подобной «ингаляции» часто используют ароматы эвкалипта, сосны, лаванды и можжевельника. Раствор готовится следующим образом: в один литр воды добавляют около двадцати капель эфирного масла. Полученной смесью, как правило, поливают камни каменки, либо сами стены парной.
Для того, чтобы усилить потоотделение, можно прибегнуть к лечебным растираниям. Они готовятся на основе меда и соли. Их нужно смешать в пропорции 1:1, а затем, уже в бане, растереть кожу. Если у вас начался кашель или насморк, такая процедура поможет от них избавиться.
В перерывы между заходами в баню нужно обязательно восполнять запас потерянной жидкости. Это поддержит организм и поможет его очистить, а также усилит потоотделение. Здесь идеально подойдет чай на основе чабреца или мяты.
источник
«Баня от ста болезней лечит» — так говорили наши деды-прадеды, и именно в банях они и лечились. Но знать нужно как, когда, с чем париться. Знания этих, увы и ах, почти не сохранились. Только обрывочные сведения, и то, что кто-то что-то на себе испробовал. Тем не менее, от некоторых наиболее распространенных заболеваний можно в бане избавиться и сегодня.
На чем основывается терапевтический эффект русской парной? На постепенном и равномерном прогреве организма, на активизации потоотделения, выводе с потом токсинов и продуктов распада из организма. Кроме того, при повышении температуры тела (примерно на 2 градуса за все время процедуры) срабатывает защитный механизм и увеличивается выработка лейкоцитов. А всем известно, что лейкоциты уничтожают вирусы и другие патогенные агенты. Большее количество лейкоцитов — скорейшее выздоровление. На этом, и на воздействии лечебных трав, применяемых при процедуре, основан оздоровительный эффект.
Лечебный эффект парилки в русской бане основан на высокой влажности и не очень высокой температуре. Потому тело прогревается равномерно, обильно выделяется пот, с которым «выходит» болезнь.
В этом вопросе все врачи сходятся во мнении: париться можно только человеку с нормальной температурой тела. А нормой считается от 35,5 до 37 градусов.
В баню можно ходить только с нормальной температурой — не выше 37°
Почему нельзя в баню с температурой? Все очень просто: повышение температуры означает переход заболевания в активную или острую фазу. Организм активно борется с заболеванием, повышая выработку лейкоцитов. Это — повышенная нагрузка на все системы организма. Вы сами, наверное, ощущали, что даже при не очень высокой температуре пульс явно выше нормы, и даже самые несложные действия отнимают массу сил. Нахождение в парилке также повышает температуру, в среднем, на 2°. Вот представьте, у вас 37,5, после парной станет 39,5. Как вы себя будете чувствовать? Вряд ли хорошо. А если еще выше? Это уже может закончиться реанимацией.
Потому ответ однозначен: при температуре выше 37 ходить в парную (баню или сауну) нельзя.
При любом простудном или вирусном заболевании посещать парилку можно только в самом начале, когда еще не заболели, но уже есть неприятные симптомы: слабость, ломота в суставах, появилась заложенность носа, или какие-то неприятные ощущения. Вот тогда пропарьтесь с использованием трав, и болезнь или отступит, или пройдет быстро и в легкой форме. Течение заболевания зависит, во-первых, от особенностей организма, а во-вторых, от момента, когда вы ее «поймали».
Еще важно правильно провести процедуры. Особенность лечения в бане при простуде или гриппе — нельзя проводить закаливающие процедуры. Обливания или окунания в холодную воду в таком состоянии повлияют не положительно, а отрицательно. После парилки обмываетесь теплой водой, дольше отдыхаете, завернувшись в махровый халат или простыню (тоже лучше махровую) больше пьете.
Пить нужно очень много, и желательно — не простой чай, а с травами, подобранными по вкусу или к заболеванию. Травы лучше те, которые усиливают потоотделение. «С потом выходит болезнь» так говорили и считали наши бабушки, и старались напоить чаем с медом и малиновым вареньем.
Малиновое варенье — проверенное средство для улучшения потоотдеоления
Есть особенность и в самом посещении парной. Нужно больше обычного обращать внимание на свое самочувствие. Задача — хорошо прогреться и при этом не очень нагрузить организм, которому и так приходится бороться с простудой или вирусом. Потому не спешите бежать в парилку. Зашли, разделись, посидели минут 15-10 в раздевалке, попили чайку с лечебными травами. Не спеша переходите в моечную, обмываетесь теплой (не холодной и не горячей) водой. Снова посидели. Можно тоже пить чай.
Когда температура в помещении покажется вам или комфортно-теплой или даже прохладной, можно заходить в парилку. И там не садитесь возле печки. Выберите место подальше. Прогреться нужно постепенно и равномерно.
Сократите немного ваше обычное пребывание в парной: организму и так непросто. Выйдя из парилки, обмойтесь под теплым душем, закутайтесь в махровую ткань и пейте чай. Так понемногу, вам и полегчает. Но если вам становится не лучше, а хуже, процедуру сворачиваете.
Один из приемов, который помогает избавиться от насморка — приложить разогретый веник к ступлянм
Иногда, если момент выбран не самый удачный, может резко упасть давление. В этом случае, если есть, можно выпить кофе. После нужно отправиться домой, но не в одиночку, а с сопровождением. Вообще, действовать нужно, смотря по состоянию. Если очень плохо — вызывайте «Скорую».
Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Баня полезна при простуде и гриппе полезна на самой начальной стадии, когда вы еще не больны, но уже и не совсем здоровы.
Второй момент, когда можно посещать парную, это когда заболевание уже отступило. Температуры нет, осталась только слабость. Но и в этом случае спешить не стоит: болезнь может вернуться.
Однозначно нельзя идти в баню, если температура выше 37° или в том случае, когда заболевание находится в активной и острой фазе. Посещением парной в этот период вы только ухудшите ситуацию.
Пар, веник, лечебные травы — вот чем лечит баня
Баня при бронхите
Есть два варианта течения заболевания: вирусный и бактериальный бронхит. Вирусный передается воздушно-капельным путем, бактериальный развивается как осложнение после вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ и т. д.). Точно на вопрос «можно ли париться в бане при бронхите» может ответить врач, но, в общем, рекомендуют ходить в баню, когда уже нет температуры, то есть фаза уже не острая, а дело идет к выздоровлению. Равномерный прогрев, лечебные травы в виде чая и ингаляций помогут быстрее победить болезнь и улучшить самочувствие. Они разжижают мокроту, она откашливается легче, да и дышится после ингаляции лечебными травами намного лучше.
Если нет эвкалипта или розмарина — можно использовать ароматические масла
Правила посещения парной тут будут такие же, как и при простуде: не перегревайтесь. Пейте больше и берегитесь сквозняков, и никаких закаливающих процедур: они хороши для здоровых.
Баня при насморке
Насморк в нашем климате подхватить легко: ноги промочил, сквозняком протянуло. и вот, дышать невозможно. При такой неприятности нужно посетить парилку. Насморк лечится в бане отлично, особенно если правильно поддать ароматного лечебного пара. Это получается ингаляция для каждой клеточки тела, носоглотка при этом прогревается отлично.
Лучше всего для лечения насморка в парилке использовать такие травы: эвкалипт, можжевельник, чабрец, ромашку, мяту, хвойные (сосна, ель, кедр и др.).
Как использовать лечебные растения в бане для пара
Пар в бане — это хорошо, но если в нем содержатся масла и фитонциды от лечебных трав, это еще лучше. Как обычно «добывается» в бане пар? Наливается или капается вода на разогретые камни внутренней каменки. Но если камни очень разогреты, то масла сгорают мгновенно, и ничего, кроме горелого запаха, в воздухе не появится. То есть, настои трав тоже поддавать нужно правильно. И вот как: пару раз понемногу поддайте чистой воды, а на третий, когда камни немного остыли, уже настой.
В некоторых печах, кроме закрытой каменки для горячего пара, есть открытая, как раз для ароматерапии. В них камни не разогреваются до запредельных температур. И на этих камнях масла испаряются, а не сгорают. На такие открытые камни настой или воду с растворенным ароматическим маслом можно лить сразу.
Насытить воздух целебными запахами можно разложив травы в парилке
Сразу поддавать настоем трав можно и на камни, уложенные сверху над металлической печью. Так делают, когда возводят вокруг металлической печи экран: верх печи оказывается открытым, и чтобы прикрыть этот источник жесткого излучения, на стенки экрана укладывают сетку, а на нее камни для бани.
Испарение при помощи печи — далеко не единственный способ сделать воздух целебным. Можно еще поступить так:
Тем же настоем протереть полоки и окатить стены. Они тоже нагреты неслабо, но далеко не так, как печь. Испарять будут медленно и постепенно. Но только обратите внимание, что настои, имеющие интенсивный цвет, окрасят древесину. Если она у вас светлая, лучше этот способ не использовать.
Если есть травы или хвоя свежие, их можно разложить в парилке.
Можно сухие травы запарить, как веник, и так поставить в парилке.
Налить несколько капель эфирного масла в посуду с горячей водой.
Как запаривать настои трав для целебного пара
Дело в том, что приготовление чая из трав и настоя для пара отличается. Нужны другие дозировки, и время выдержки. Некоторые настои можно заготовить для хранения. В них тогда добавляют спирт.
Для получения лечебного пара нужно правильно заварить травы
Липовый пар
250 г сухого липового цвета залить литром кипящей воды, закрыть крышкой, укутать и настоять 6 часов. Перед применением процедить. Если настой будет храниться, в него добавить 250 мл спирта.
Этот раствор получается концентрированным, его нужно использовать в разбавленном виде: 1 стакан на 3 литра воды. Этот тот пар, который помогает лечить простуду в бане. Полезен он и при насморке.
Липа — один из лучших борцов с простудами
Если есть у кого-то эвкалиптовый веник, можно его использовать при простудах, вирусах, насморке, кашле, помогает при гайморитах и фронтитах и т.д.
Веник из эвкалипта долго готовить не нужно. На пару мгновений опускаем в горячую (но не кипящую) воду, затем на 3-5 минут укладываем в холодную. Напоследок обливаем кипятком. Если делать эту процедуру в парилке, то только от запаривания веника по всему помещению распространяется характерный аромат. Воду, которая осталась от запаривания, можно лить на камни — эффект будет даже лучше, чем от масел.
Если веника нет, используют ароматические масла. В 3 литра горячей воды добавляют 5-6 капель, и это раствор выливают на камни.
Чабрец и душица
Чабрец — отличное противовоспалительное и отхаркивающее средство, также имеет очень приятный запах.
можно ли в парную при болезни?
На чтение 32 мин. Опубликовано
Особенности лечения простуды в бане
Лучше всего лечатся в бане простудные заболевания. В чем заключается ее целительная сила? В равномерном прогревании всего организма, обильном потоотделении, выведении токсических веществ. Если температуру тела повысить на 2˚С на время банной процедуры, включаются защитные силы тела и возрастает производство лейкоцитов, которые обезвреживают вирусы и болезнетворные микроорганизмы. С увеличением выработки лейкоцитов быстрее наступает выздоровление.
Лечебное действие:
расширение пор на коже и удаление болезнетворных бактерий путем воздействия горячего пара;
улучшение кровообращения вследствие очищения крови;
производство организмом большего числа лейкоцитов, уничтожающих патогенные бактерии;
освобождение дыхательных путей от накоплений слизи под влиянием влажного пара;
лечение ломоты в суставах, что является типичным симптомом ОРВИ.
Итог – возобновление свободного и легкого дыхания, а иногда и полное устранение кашля.
Бани существовали с давних времен у разных народов. Еще в Древнем Риме были построены термы, которыми население пользовалось не только с целью гигиены, но и как средством оздоровления. На Руси наши предки не только не сомневались в том, что можно ходить в баню при простуде, но и считали парную, наряду с лекарственными растениями, основным способом лечения простудных заболеваний.
Эти традиции дошли и до наших дней, хотя баня уже давно перестала быть неотъемлемой частью быта большинства людей, ее заменили блага цивилизации в виде водопровода и прочих удобств в собственных квартирах.
Тем не менее многие продолжают считать баню средством оздоровления и закаливания, профилактики болезней, а также задумываются о том, хорошо или плохо посещать баню при простуде, особенно если температура тела повышена.
Баня при простуде особенно полезна в самом начале заболевания, после переохлаждения, когда дают о себе знать начальные симптомы в виде насморка, першения в горле, первых приступов кашля, ломоты в теле и общей слабости.
Как правило, в момент появления первых симптомов температура тела остается нормальной или слегка повышается (менее чем на один градус). На вопрос, полезна ли баня при первых признаках заболевания, ответ будет положительным.
Основные факторы, которые действуют на организм в бане, — это повышенный температурный режим и влажность. Сауна при простуде не менее полезна, чем русская баня. Сухой воздух позволяет поддерживать более высокую температуру.
Многие люди легче переносят жару при отсутствии влаги, что позволяет дольше оставаться в помещении сауны и лучше прогреть организм. Высокая температура и пар дают лечебный эффект:
под действием горячего пара происходит раскрытие пор кожи, начинается интенсивное потоотделение, при котором организм освобождается от продуктов жизнедеятельности микроорганизмов, вызвавших заболевание;
исследования показывают, что при повышенной температуре активизируется выработка лейкоцитов. Эти клетки играют важнейшую роль в защите организма от чужеродных тел. Образующиеся в большом количестве лейкоциты начинают активное уничтожение вирусов и бактерий;
высокая температура способствует расширению сосудов, ускоряется кровоток, интенсивнее происходит очистка крови от продуктов жизнедеятельности бактерий и вирусов и выведение их из организма через почки;
вдыхание влажного воздуха, особенно если в бане используются эфирные масла эвкалипта или хвойных растений, благотворно действует на органы дыхательной системы, помогает избавиться от накопившейся в носу и бронхах слизи, ускоряет лечение насморка и кашля;
ломота в теле, которая часто сопутствует простуде, проходит, если потеть в сауне или пропарить тело веником в русской бане.
Физиологические процессы, которые запускаются в организме заболевшего человека в бане, позволяют ускорить процесс избавления от простуды, если сделать это в самом начале заболевания.
Баня может помочь справиться и с последствиями острого простудного заболевания, такими как затянувшийся кашель или заложенность носа.Многие, и врачи в том числе, считают, что если регулярно париться, можно вообще забыть о простудных болезнях.
Посещение бани активизирует защитные силы организма, его возможность сопротивляться инфекциям, поэтому является средством профилактики ОРВИ, при этом оно еще и является приятной процедурой, повышает настроение и улучшает сон.
При легких симптомах простуды прогревание в бане поможет полностью справиться с недомоганием на ранней стадии или значительно облегчит течение болезни. Но баня при простуде не принесет пользы при острой стадии заболевания. Если развитие вирусной или бактериальной инфекции сопровождается высокой температурой, больному гораздо полезнее будет оставаться в постели.
Пытаясь побороть болезнь, организм сам повышает температуру, поскольку это губительно для микроорганизмов. Гипертермия увеличивает нагрузку на сердечно-сосудистую систему. Банные процедуры в такой момент приведут к еще большему подъему температуры тела больного, ускорению работы сердца, ухудшат общее состояние и только усугубят проявления болезни.
Если высокой температуры нет, но простуда сопровождается сильной головной болью, то в этом случае тоже лучше остаться дома. Банный жар может вызвать головокружение и даже потерю сознания.
Под действием влажного горячего воздуха инфекция может распространиться на соседние области кожи.
Считается, что в бане температура тела может повыситься на 2 градуса. При этом увеличивается частота пульса, растет нагрузка на организм.
Если он ослаблен заболеванием, даже в легкой форме или в начальной стадии, его реакция на эту нагрузку будет зависеть от терморегуляторных возможностей.
Поскольку у разных людей эти возможности отличаются, посещать парилку при простуде следует еще и с учетом индивидуальных особенностей организма.
Если человек привык париться в бане, чувствует себя в ней легко и получает удовольствие, то и во время простуды она пойдет ему на пользу. Если же привычки к таким процедурам нет, высокая температура и пар переносятся не очень легко, то прибегать к помощи бани в случае, когда организм уже ослаблен заболеванием, не стоит.
Ребенку тоже можно посещать баню при первых признаках болезни. Но обязательным условием является нормальная температура тела ребенка. Система терморегуляции у детей, особенно маленьких, развита недостаточно, они довольно быстро перегреваются.
Поэтому находиться в бане дольше 3-5 минут детям не рекомендуется. Чтобы избежать перегрева, во время процедуры на голову ребенка нужно надеть шапочку, а также не забывать его почаще поить. Педиатры не рекомендуют брать в баню малышей, не достигших трехлетнего возраста.
Для того чтобы баня принесла пользу при простуде, нужно знать и соблюдать правила ее посещения. Главное правило заключается в том, что банные процедуры возможны только при простуде без температуры.
При посещении бани температура тела человека все равно повысится, но если изначально она была не выше 37 градусов, то это не ухудшит самочувствие. Напротив, при ОРВИ повышение температуры на пару градусов за счет банного жара позволит организму начать уничтожать вирусы.
Но делать это они рекомендуют в начале простуды, а также после излечения, когда кашель присутствует как остаточное явление. При кашле перед заходом в баню и в перерывах рекомендуется пить теплый настой лекарственных трав.
Чтобы правильно лечиться от простуды, нужно выполнить еще несколько рекомендаций:
банное помещение должно быть хорошо прогрето;
не стоит заходить в парилку больше трех раз;
в предбаннике тоже не нужно долго сидеть, чтобы тело не переохладилось;
от контрастных процедур — обливания холодной водой, купания в бассейне — необходимо отказаться;
чтобы избежать перегрева, рекомендуется надеть головной убор.
В бане можно не просто париться при простуде, но и проводить дополнительные процедуры, которые помогут вылечить заболевание или ослабить его симптомы. Вот несколько рецептов, которые применялись многими поколениями для лечения простуды в бане и сохранились до наших дней:
Усилить лечебный эффект пара и высокой температуры помогут растирания. Они позволяют усилить процесс потоотделения, в результате интенсивнее пройдет очищение от продуктов жизнедеятельности вирусов через поры кожи, а также уничтожение их в организме. Самой эффективной смесью для этой процедуры считается мед с солью.
Отличным средством для очистки дыхательных путей будет ингаляция. При респираторных заболеваниях хорошо помогает использование эфирных масел, особенно масла эвкалипта, можжевельника, пихты, сосны, лаванды, герани. Масло можно смешать с водой и брызнуть на каменку, на стены или полки в парилке. Эфирные масла можно заменить сухими или свежими травами — мятой, мелиссой, листьями березы и эвкалипта, веточками можжевельника. Травы заливают горячей водой, дают настояться, затем брызгают этим настоем на раскаленные камни. Баня при кашле и насморке позволяет очистить дыхательные пути и облегчить удаление мокроты, если к действию температуры и влажного пара добавить эфирные масла целебных растений.
В перерывах между посещением парной можно использовать лечебные напитки, приготовленные из лекарственных растений, — мяты, ромашки, липы, чаи с медом, лимоном, малиной, морсы из клюквы и других свежих ягод. Пить их нужно горячими.
Хорошее средство — массаж веником, который будет способствовать усилению кровообращения и более полному выводу токсинов. При кашле в бане помогает березовый веник. Эвкалиптовые и хвойные веники дезинфицируют воздух в парилке, усиливают ингаляционный эффект парной. Липовый веник успокаивает нервную систему, снимает напряжение.
В заключение
Можно ли с насморком ходить в баню и париться
Наши предки издавна почитали баню как одно из действенных средств оздоровления и омоложения организма. Это отличный способ закаливания и восстановления энергии после физических нагрузок, морального истощения и усталости. Хорошо помогает баня при простуде. Особенно на начальном этапе развития болезни. Ее терапевтический эффект научно объясним.
Пар положительно воздействует на кожные покровы. Он расширяет закупоренные поры и усиливает потоотделение, способствуя быстрому удалению болезнетворных микроорганизмов.
Высокая температура ускоряет циркуляцию крови. Благодаря этому, в организме человека «включается» защитная реакция на окружающую среду. Он начинает вырабатывать большое количество лейкоцитов, необходимых для подавления вирусов и бактерий.
При простуде баня избавляет от ломоты в теле, слабости и головной боли. Парение с веником расширяет сосуды и положительно влияет на мышцы, связки и суставы.
Влажная среда благотворно действует на дыхательную систему человека. Ингаляционный эффект усиливается, если в горячую воду добавить лекарственные растения, обладающие отхаркивающими свойствами. Эфирные масла, сосна, эвкалипт – все это помогает очистить бронхи и легкие от накопившейся слизи, устранить кашель.
Сауна при простуде способствует укреплению иммунитета. Особенно она полезна людям, склонным к респираторным заболеваниям или страдающим от хронического кашля и насморка.
Практика показывает: если регулярно ходить в сауну и принимать контрастные процедуры, человек забудет об ОРВИ.
Если поднялась температура тела, то полезна ли баня при простуде? Врачи дают отрицательный ответ. Высокая температура, сопровождающаяся ознобом, свидетельствует об активной фазе заболевания.
Поскольку в этот период организм серьезно борется с вирусами и бактериями, лишняя нагрузка на системы и органы чревата неблагоприятными последствиями. Если париться в бане, температура тела повышается на 20, пульс учащается, организм задействует больше энергетических ресурсов.
Человек с температурой выше 370С может почувствовать себя совсем плохо. Посещать баню рекомендуется лишь в начале развития инфекции или после болезни, чтобы восстановить утраченные силы.
Вопрос, можно ли париться при простуде, вызывает жаркие споры среди любителей попариться. Одни люди утверждают, что это универсальное средство, которое спасает от ста болезней, другие — считают, что сауну нужно использовать только для профилактики ОРВИ.
Можно ли в баню ходить, зависит от индивидуальных и физиологических особенностей организма. У каждого человека разная терморегуляционная система, от которой зависит количество потерянной жидкости.
По мнению врачей, в баню при простуде ходить можно, но есть ряд ограничений.
Если наблюдается пик болезни. В это время ускоренно размножаются вирусы и бактерии. Если организм теряет силы для борьбы с ними, он подвержен многим осложнениям, в числе которых — бронхит, пневмония и астма.
Сильная головная боль может спровоцировать головокружение и потерю сознания.
Герпесная инфекция. В теплых влажных условиях вирус быстро размножается и распространяется на здоровые участки кожи.
Индивидуальная непереносимость высоких температур.
На чем основывается терапевтический эффект русской парной? На постепенном и равномерном прогреве организма, на активизации потоотделения, выводе с потом токсинов и продуктов распада из организма.
Кроме того, при повышении температуры тела (примерно на 2 градуса за все время процедуры) срабатывает защитный механизм и увеличивается выработка лейкоцитов. А всем известно, что лейкоциты уничтожают вирусы и другие патогенные агенты. Большее количество лейкоцитов – скорейшее выздоровление.
На этом, и на воздействии лечебных трав, применяемых при процедуре, основан оздоровительный эффект.
Лечебный эффект парилки в русской бане основан на высокой влажности и не очень высокой температуре. Потому тело прогревается равномерно, обильно выделяется пот, с которым «выходит» болезнь.
В этом вопросе все врачи сходятся во мнении: париться можно только человеку с нормальной температурой тела. А нормой считается от 35,5 до 37 градусов.
В баню можно ходить только с нормальной температурой – не выше 37°
Почему нельзя в баню с температурой? Все очень просто: повышение температуры означает переход заболевания в активную или острую фазу. Организм активно борется с заболеванием, повышая выработку лейкоцитов. Это – повышенная нагрузка на все системы организма.
Вы сами, наверное, ощущали, что даже при не очень высокой температуре пульс явно выше нормы, и даже самые несложные действия отнимают массу сил. Нахождение в парилке также повышает температуру, в среднем, на 2°. Вот представьте, у вас 37,5, после парной станет 39,5. Как вы себя будете чувствовать? Вряд ли хорошо.
А если еще выше? Это уже может закончиться реанимацией.
Потому ответ однозначен: при температуре выше 37 ходить в парную (баню или сауну) нельзя.
При любом простудном или вирусном заболевании посещать парилку можно только в самом начале, когда еще не заболели, но уже есть неприятные симптомы: слабость, ломота в суставах, появилась заложенность носа, или какие-то неприятные ощущения. Вот тогда пропарьтесь с использованием трав, и болезнь или отступит, или пройдет быстро и в легкой форме. Течение заболевания зависит, во-первых, от особенностей организма, а во-вторых, от момента, когда вы ее «поймали».
Еще важно правильно провести процедуры. Особенность лечения в бане при простуде или гриппе – нельзя проводить закаливающие процедуры. Обливания или окунания в холодную воду в таком состоянии повлияют не положительно, а отрицательно. После парилки обмываетесь теплой водой, дольше отдыхаете, завернувшись в махровый халат или простыню (тоже лучше махровую) больше пьете.
Пить нужно очень много, и желательно – не простой чай, а с травами, подобранными по вкусу или к заболеванию. Травы лучше те, которые усиливают потоотделение. «С потом выходит болезнь» так говорили и считали наши бабушки, и старались напоить чаем с медом и малиновым вареньем.
Малиновое варенье – проверенное средство для улучшения потоотдеоления
Потому не спешите бежать в парилку. Зашли, разделись, посидели минут 15-10 в раздевалке, попили чайку с лечебными травами. Не спеша переходите в моечную, обмываетесь теплой (не холодной и не горячей) водой. Снова посидели.
Можно тоже пить чай.
Когда температура в помещении покажется вам или комфортно-теплой или даже прохладной, можно заходить в парилку. И там не садитесь возле печки. Выберите место подальше. Прогреться нужно постепенно и равномерно.
Сократите немного ваше обычное пребывание в парной: организму и так непросто. Выйдя из парилки, обмойтесь под теплым душем, закутайтесь в махровую ткань и пейте чай. Так понемногу, вам и полегчает. Но если вам становится не лучше, а хуже, процедуру сворачиваете.
Один из приемов, который помогает избавиться от насморка – приложить разогретый веник к ступлянм
Иногда, если момент выбран не самый удачный, может резко упасть давление. В этом случае, если есть, можно выпить кофе. После нужно отправиться домой, но не в одиночку, а с сопровождением. Вообще, действовать нужно, смотря по состоянию. Если очень плохо – вызывайте «Скорую».
Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Баня полезна при простуде и гриппе полезна на самой начальной стадии, когда вы еще не больны, но уже и не совсем здоровы.
Второй момент, когда можно посещать парную, это когда заболевание уже отступило. Температуры нет, осталась только слабость. Но и в этом случае спешить не стоит: болезнь может вернуться.
Однозначно нельзя идти в баню, если температура выше 37° или в том случае, когда заболевание находится в активной и острой фазе. Посещением парной в этот период вы только ухудшите ситуацию.
Пар, веник, лечебные травы – вот чем лечит баня
Баня при бронхите
Есть два варианта течения заболевания: вирусный и бактериальный бронхит. Вирусный передается воздушно-капельным путем, бактериальный развивается как осложнение после вирусных заболеваний (гриппа, ОРВИ и т.д.).
Точно на вопрос «можно ли париться в бане при бронхите» может ответить врач, но, в общем, рекомендуют ходить в баню, когда уже нет температуры, то есть фаза уже не острая, а дело идет к выздоровлению. Равномерный прогрев, лечебные травы в виде чая и ингаляций помогут быстрее победить болезнь и улучшить самочувствие.
Они разжижают мокроту, она откашливается легче, да и дышится после ингаляции лечебными травами намного лучше.
Если нет эвкалипта или розмарина – можно использовать ароматические масла
Правила посещения парной тут будут такие же, как и при простуде: не перегревайтесь. Пейте больше и берегитесь сквозняков, и никаких закаливающих процедур: они хороши для здоровых.
Баня при насморке
Насморк в нашем климате подхватить легко: ноги промочил, сквозняком протянуло… и вот, дышать невозможно. При такой неприятности нужно посетить парилку. Насморк лечится в бане отлично, особенно если правильно поддать ароматного лечебного пара. Это получается ингаляция для каждой клеточки тела, носоглотка при этом прогревается отлично.
Лучше всего для лечения насморка в парилке использовать такие травы: эвкалипт, можжевельник, чабрец, ромашку, мяту, хвойные (сосна, ель, кедр и др.).
Как использовать лечебные растения в бане для пара
Но если камни очень разогреты, то масла сгорают мгновенно, и ничего, кроме горелого запаха, в воздухе не появится. То есть, настои трав тоже поддавать нужно правильно.
И вот как: пару раз понемногу поддайте чистой воды, а на третий, когда камни немного остыли, уже настой.
В некоторых печах, кроме закрытой каменки для горячего пара, есть открытая, как раз для ароматерапии. В них камни не разогреваются до запредельных температур. И на этих камнях масла испаряются, а не сгорают. На такие открытые камни настой или воду с растворенным ароматическим маслом можно лить сразу.
Чай из цветов липы
Можно ли с насморком ходить в баню и париться
В древней Руси, когда современной фармакологии не существовало, баня при гриппе считалась главным средством терапии. Это подтверждает народный фольклор в виде поговорок «болезни в подполье, на тебя – здоровье», «баня любую болезнь из тела гонит», «баня – мать вторая: кости распарит, все дело поправит».
Но перед тем как отправляться в парилку при простуде, необходимо выяснить, как относится современная медицина к такому методу терапии, существуют ли какие-либо ограничения, правила, альтернативы, чтобы баня при
советы, противопоказания для посещения бани
Особенности лечения простуды в бане
Очень важно соблюдать правила процедуры. При проявлении простудных инфекций не стоит заниматься закаливающими процедурами. Не делайте контрастные обливания холодной водой. Для ослабленного инфекцией организма — это лишний стресс, который только усугубит положение больного. По окончанию пропаривания в бане обмойтесь приятной теплой водой.
Пейте не только чай с травами, можно и пить обычную очищенную воду. В рацион добавляйте цитрусовые и другие полезные фрукты, где есть много витамина С. Полезно есть малиновое, смородиновое варенье и мед.
Кожа после баньки также очищается от всяких бактерий и омолаживается. Благодаря действию высоких температур и своеобразному массажу вениками происходит активация кровообращения, улучшается обмен в клетках тканей, приятное тепло прогревает суставы и органы. Поэтому после данной процедуры происходит улучшение общего состояния, и иммунная система восстанавливается.
Больной во время посещения парной сам должен контролировать свое состояние. Чтобы извлечь максимальную пользу от процесса понадобится хорошенько прогреться. Вот только нагружать организм чрезмерным старанием не надо. Ведь, если перегреться можно только усугубить ситуацию. Иммунитет, итак, отдает все свои силы для борьбы с инфекцией, поэтому перегружать организм жарким парком не нужно.
Старайтесь заходить в теплую баньку, а не уже наполненную жарким паром. Постепенно увеличивайте температуру и не сидите прямо возле источника тепла. Когда почувствуете, что уже достаточно покиньте парную.
Совсем не обязательно выполнять свою обычную норму по пребыванию в парилке. Достаточно попариться 15-20 минут, а может и меньше. Многое зависит от индивидуальности организма. Если от процесса ваше состояние не улучшается, а наоборот — становится хуже, то покиньте парилку.
Польза бани при гриппе
Из вышеприведенной информации получаются такие выводы:
Посещение бани следует осуществлять только тогда, когда инфекция еще не распространилась в организме.
Еще можно сходить в парилку уже после того, как простуда отступила. Когда температура тела уже 36,6, но есть небольшое недомогание или кашель.
Ни в коем случае не посещайте парилку при повышенной температуре тела.
А теперь, давайте попробуем разобраться, полезна ли баня при насморке у детей. Если у ребенка, в возрасте старше 3-х лет, начинают проявляться симптомы ОРЗ, совсем не обязательно его вести прогреваться в парную. Если возраст маленького жителя меньше трёх лет, то о сауне надо забыть вообще.
Польза от посещения бани для взрослых пациентов будет получена лишь вначале заболевания, когда чувствуется лёгкое недомогание и только появляется насморк. Своевременное прогревание организма позволит предупредить развитие острой стадии болезни. Простуда быстро отступит. На этапе выздоровления также полезно посещать баню.
Если вы заметили у себя кашель и насморк, то непременно стоит отправляться в парную. В бане лягте на самую верхнюю полку. Хорошо пропотейте, попарьтесь, вдыхайте аромат свежего веника. насладитесь его запахом. Благодаря этому, простуда и кашель отступят, а дышать станет гораздо легче. И это далеко не все процедуры, излечивающие от кашля, простуды и гриппа в бане. Но обо всём по порядку.
Существует несколько эффективных и проверенных способов лечения простуды и ОРЗ в бане.
Чаще всего мы идем в баню, чтобы попариться с веником. Это действительно очень полезно, поскольку горячий распаренный веник из целебных растений усиливает кровообращение, способствует активному выделению пота, вместе с которым из организма выходят все вредные и ненужные вещества. Распаренный веник используют для массажа или проведения ингаляций (в этом случае достаточно положить его рядом с собой на полку).
Таким образом, отправляясь в баню, необходимо только запастись нужным веником:
самый известный березовый веник – он хорошо успокаивает разболевшиеся суставы и мышцы, выводит мокроту из бронхов, обладается комплексным противовоспалительным действием;
веник из целительной липы работает как сильное потогонное средство, благотворно влияет на нервную систему;
дубовый веник успокаивает нервную систему, предупреждает повышение артериального давления в условиях высокой температуры;
веник из веток хвойных деревьев (пихты, сосны и т.п.) насыщает воздух в парной полезными микроэлементами, выполняя роль дезинфицирующего средства, усиливает выделение пота;
эвкалиптовый веник оказывает прекрасное действие при лечении верхних дыхательных путей, очень полезны при этом ингаляции: нужно просто поднести к лицу распаренный веник и подышать исходящим от него ароматом несколько минут.
Главная цель посещения бани в начале заболевания – хорошо пропотеть, поэтому разумно провести растирания разогретого тела средствами, усиливающими потоотделение. Самое простое и известное – смесь в равных количествах меда и поваренной или морской соли. Подобная процедура замечательно избавляет от начинающихся кашля и насморка.
Для очищения кожного покрова можно сделать обтирания махровым полотенцем, пропитанным очень соленым раствором: полотенце слегка отжимают и растираются, пока тело не станет красным.
Очень полезна при воспалительных процессах в верхних дыхательных путях ингаляция. В условиях парной, где высокая температура и влажный воздух раздражают слизистые оболочки дыхательной системы, эффект от ингаляции будет даже выше, чем в обычном медицинском кабинете: легкие начинают работать интенсивнее, избавляясь от вредной мокроты.
Для лечения обычно используют эфирные масла лекарственных растений (это можжевельник, пихта, эвкалипт, лаванда и др.), из которых делают раствор. Несколько капель масла разводят в воде, которой дальше натирают полки, смачивают веник и стены. Можно добавить ароматизированной воды в печь или использовать специальный ароматический испаритель.
При отсутствии масел выручит простой отвар, приготовленный путем добавления в кипяток пучка сухих лекарственных трав (хороши в этом случае мята, душица, чабрец, зверобой, ромашка и т.д.) или сухой прожаренной горчицы.
Наполнит баню полезным ароматом и простой пучок травы или ветка любого хвойного дерева, положенные на полку
Находясь в парилке, человек теряет много жидкости. Утолить жажду и восполнить потерю жидкости лучше, выпивая чаи и отвары из потогонных трав: липы, малины, черной бузины, мяты. Прекрасным дополнением к напиткам станут традиционные средства лечения простуды: натуральный мед, малиновое варенье, лимон, которые не только улучшат вкус напитка, но и сделают его еще более полезным.
Почему баня полезна при простуде
Если проводить банные процедуры грамотно, можно долгие годы поддерживать здоровье, не думать о проблемах суставов. ожирении. депрессии и других «современных» заболеваниях. В хорошо натопленной бане организм прогревается постепенно, охватывается теплом, усиливается потоотделение. выводятся вредные и чужеродные вещества.
Потому и говорят: «с потом болезнь выходит». В парной температура тела повышается примерно на 2°C, и образуется больше лейкоцитов, которые активно вступают в борьбу с вирусами и другими микробами, помогая организму быстрее прийти в норму. Также в условиях парной многократно усиливается воздействие лечебных трав, настоев и веников разных видов: об этом чуть позже.
Придя в баню с насморком, вам просто необходимо использовать лечебные обтирания, которые усилят потоотделение и снимут раздражение горла. Растираться можно раствором мёда и соли (1:1), также можно использовать специальные средства, приобретённые в магазине.
Стоит снова вспомнить о влажном паре в русской парной. Усилить эффект такой ингаляции можно эфирными маслами, изготовленными из сосны, можжевельника, пихты, эвкалипта, лаванды или герани. Купленное масло необходимо растворить в воде (10-20 капель на 1 л.), после чего, облить им стены либо использовать ароматический испаритель. Не рекомендуется разливать масло на камни, ведь оно может загореться, наполнив парилку неприятным запахом.
Последнее народное средство, которое облегчит ваш недуг – это банные напитки. Находясь в парилке, организм человека теряет большое количество влаги, поэтому в перерывах между заходами необходимо восполнять запас воды. Чтобы вылечиться, рекомендуем пить чаи из ромашки, липы, чабреца, бузины, мяты или мелиссы. В чай можно добавлять лимон, малиновое варенье и мёд в умеренных количествах.
Теперь вы можете самостоятельно решить, можно ли идти в баню с насморком и другими проявлениями простуды. Помните, что посещение бани при болезни – это не только полезная, но и опасная процедура, поэтому, если вы чувствуете, что поход может обернуться плачевно, не рискуйте.
Правила посещения бани в оздоровительных целях
Русская баня считается настоящей панацеей от множества недугов. Без сомнений можно утверждать, что это отличный способ оздоровления человеческого организма, а также профилактики различных заболеваний, ведь горячий пар, раскрывая малейшие поры кожи, способствует выведению из них грязи, токсинов и очищению кожного покрова от микрочастиц отмирающих клеток.
Вообще, посещение парной неплохо помогает от атак вирусов, особенно осенью и весной, когда это наиболее необходимо. Люди, которые регулярно парятся, практически никогда не болеют ОРВИ. Но тут речь о профилактике, а можно ли ходить в баню при простуде, если уж вы все-таки заболели?
Согласно исследованиям ученых, при банных процедурах в крови человека выделяется на 20% больше лейкоцитов, а они, как известно, отвечают за борьбу с различными вирусами. Таким образом, если у вас появились первые симптомы простуды – апатия, плохое самочувствие, насморк, то париться стоит. Большего эффекта вы добьетесь, если после этого выпьете чаю с медом, травяной настойки и будете избегать холодного воздуха и сквозняков.
Совет от мастера!
При простудных заболеваниях нередко болят суставы – тут баня тоже отлично поможет, способствуя притоку к ним кислорода и питательных веществ. Но это мы говорим о ранней стадии гриппа. А вот на последующих этапах его развития париться не рекомендуется: возможно, это даст дополнительную нагрузку вашему организму и осложнит болезнь. Давайте же разберем данный вопрос чуть более подробно.
Баня при простуде может быть полезной при условии соблюдения некоторых правил, а именно:
При появлении насморка или кашля рекомендуется насыщение парной эфирными маслами эвкалипта, пихты, ментола, лаванды, ели, мяты перечной, имбиря, можжевельника, фенхеля, майорана, мелиссы, укропа, пачули, лимона, бергамота, сантала, чайного дерева, розмарина. 10-20 капель такого масла нужно развести в 1 л воды и добавить ее в печь, натереть ей полки, смочить веники.
Не помешает в бане надеть войлочную шляпу, которая не позволит голове перегреться
После того, как вы пропаритесь, стоит отдохнуть 20-30 минут и спокойно посидеть, дав телу остыть. Кстати тут будет потогонный чай, например, с чабрецом, малиной, липой, смородиной или же с ромашкой.
Если температуры еще или уже нет, то поход в баню будет уместен. Однако с температурой туда не ходят, это строго противопоказано, так как в такой ситуации подвергать тело дополнительному нагреву запрещено!
Важно помнить, что каждый человек по-разному реагирует на холод и жару. Поэтому, если вы, в принципе, не очень хорошо переносите баню, то, естественно, не следует туда отправляться во время болезни. Или необходимо хотя бы посоветоваться перед этим с врачом.
Итак, давайте перечислим достоинства банных процедур при простуде:
На ранних стадиях болезни париться стоит, особенно с использованием эфирных масел, поскольку в результате получится своеобразная глубокая ингаляция, которая способствует размягчению мокроты и прочищению дыхательных путей
Баня имеет потогонный эффект, который будет полезен простуженному человеку
Применение веника очень тонизирует, поскольку ткани распариваются, расширяются сосуды, кровь начинает циркулировать быстрее, повышая защитные функции организма
Как мы выяснили, баня и простуда не всегда совместимы. К противопоказаниям относят:
Повышенную температуру у больного. Жар в парной усилит нагрузку на сосуды и сердце, которые при ОРЗ и прочих подобных недугах и без того изрядно ослаблены. Так что, если ваш градусник показал выше 37°С, в баню вам нельзя, если конечно вы не желаете получить инфаркт.
Затяжной грипп. Когда вирус уже «обжился» в организме, в жаркой среде он начинает размножаться быстрее, а также может повлечь за собой иные хронические заболевания – аллергию, астму, бронхит, пневмонию и т.п.
При головных болях, вызванных простудой. Посещение бани в этом случае часто провоцирует головокружение и даже обмороки.
Подводя итог, мы еще раз просим любителей бани быть осторожными и принимать любимые процедуры только в качестве профилактики или же на ранних стадиях простуды. В противном случае, вы можете лишь ухудшить свое состояние и, в результате, навсегда потерять интерес к прекрасной русской традиции хорошо пропариться.
Можно ли ходить в баню при беременности: все за и против Как лечить простудные заболевания с помощью банных процедур Можно ли греться и париться в бане при цистите? В чем польза бани для мужчин и женщин
Если температура вашего тела превышает 37º С,
Имеются проблемы с работой сердечно — сосудистой системы,
Проявляются головные боли или общее недомогание.
Несоблюдение этих простых правил может стать причиной резкого ухудшения самочувствия, госпитализации и потери трудоспособности на длительный период времени. Среди осложнений необходимо отметить обморок, головокружение, бронхит и даже инфаркт.
Давайте подведем итоги: посещать «тепловое заведение» при насморке, простуде разрешено только на начальных стадиях болезни или на этапе её завершения. Следует отметить, что не следует в этот период «насиловать» свой организм и посещать парилку с высокими температурами. Баня должна быть «мягкой и лёгкой».
Повышенное давление или гипертония — является поводом отказаться от парилки, чтобы не было криза.
Нарушение работы щитовидной железы — гипертиреоз может провоцировать тахикардию в бане из-за высокой температуры.
Не стоит ходить в парилку, если у человека язва желудка. Есть большой риск возникновения внутреннего кровотечения.
При онкологических патологиях тоже нельзя ходить в баню.
Болезни кожи (экзема, лишай, стрептодермия и другие) — повод остаться дома.
Пациентам с герпевирусной инфекцией нельзя посещать парилку.
Больные вегетососудистой дистонией также плохо переносят жару. В бане у них часто случаются обмороки.
Как видите, прежде, чем начать лечение таким образом, следует учесть все за и против. Не всегда процесс излечения от простуды в бане может оказаться эффективным. В некоторых случаях лучше идти к врачу.
Лучше всего реагирует организм на посещение сауны, когда при простуде нет высокой температуры. Это чаще всего бывает на первых порах, когда организм начинает бороться с инфекцией. Именно в это время данная процедура будет иметь наибольшую эффективность.
Смягчение слизистой глотки и бронхов из-за вдыхания теплых водяных паров, если в них начала образовываться слизь она очень быстро и легко выйдет наружу. Особенно хорошо если в помещении используются эфирные масла, отвары трав или другие природные компоненты которые применяются при ингаляциях.
Повышается температура тела, из-за чего организм вырабатывает больше белых кровяных клеток, которые проникают из крови в межклеточное пространство и слизистые, после чего благодаря фагоцитозу поглощают патогенных агентов. Благодаря этому усиливается иммунный ответ на заражение, и увеличивается скорость нахождения антител к данному штамму инфекции.
Увеличение кровяного давления и скорости кровообращения. Из-за этого возрастает частота попадания фагоцитов во все части организма, что не позволяет вирусу или бактериями остаться незамеченными.
Расширяются поры, и из подкожного пространства выводятся токсические соединения. С потом тело покидают погибшие фагоциты и другие иммунные клетки. Если этого не произойдет, то болезнь будет иметь более тяжелую клиническую картину из-за попыток организма вывести все отмершие клетки и загрязнения, что приведет к дополнительной нагрузке на почки.
Сауна всегда считалась прекрасным средством при подозрении на простуду или грипп. Но важно пропариться до того, как появятся острые симптомы заболевания и температура, иначе данная процедура становится опасна для организма.
Баня – неотъемлемая часть жизни многих людей, обладающая широким списком полезных свойств, за которые её и ценят в современном мире. Жалуясь знакомым людям на свою простуду, вы наверняка слышали совет, связанный с посещением бани. Действительно, посетив баню, вы можете улучшить свой иммунитет, кроме того, она поможет справиться с простудой, однако здесь стоит проявить осторожность и внимательно прочесть данную статью, в которой мы расскажем, можно ли в баню когда болеешь.
Баня при простуде или гриппе
Идти в баню, когда острый период заболевания уже «пошёл», нельзя, и не только из-за температуры: во-первых, организму и так приходится тратить огромные усилия на борьбу с вирусами, а во-вторых – не стоит (в буквальном смысле) разносить инфекцию. Посещение бани полезно при первых признаках болезни, когда появляется слабость, щиплет в носу, першит в горле, «крутит» суставы и т.д. Не факт, что удастся избежать болезни, но, если даже заболеете, организм справится быстрее и легче.
Никаких контрастных процедур, вроде холодного душа или ныряния в прорубь, проводить нельзя; напротив, после парной надо ополоснуться умеренно тёплой водой, надеть толстый халат, спокойно сесть (лечь) и пить как можно больше чая с целебными травами. малиной. мёдом и др.
Заваривают чай – липовый цвет или цветы бузины (для лучшего потоотделения) не крутым кипятком, а кипячёной водой с температурой 60-75°C, накрывают ёмкость и ждут 10 минут. Можно взять с собой настой в термосе: по 2 ч.л. трав на стакан горячей воды. Эффективных рецептов противопростудного и витаминного чая много.
Можно заваривать шиповник. сушёные ягоды (или даже листья) земляники и смородины. смешивая их в разных сочетаниях. Прекрасно «выгоняет хвори», кроме липы и малины, настой зверобоя с шалфеем и ромашкой: травы смешивают в равных частях, заваривают 1 ст.л. смеси горячей водой в термосе, настаивают 1,5-2 часа. Кстати, если нет варенья из малины – не беда: почти такое же действие оказывают стебли малинника, а заготовить их можно даже зимой.
Идти в баню можно и для ускорения выздоровления, когда болезнь уже отступила, и организму нужно избавиться от её последствий – например, разложить и вывести остатки химических лекарств.
При любом простудном или вирусном заболевании посещать парилку можно только в самом начале, когда еще не заболели, но уже есть неприятные симптомы: слабость, ломота в суставах, появилась заложенность носа, или какие-то неприятные ощущения. Вот тогда пропарьтесь с использованием трав, и болезнь или отступит, или пройдет быстро и в легкой форме. Течение заболевания зависит, во-первых, от особенностей организма, а во-вторых, от момента, когда вы ее «поймали».
Еще важно правильно провести процедуры. Особенность лечения в бане при простуде или гриппе — нельзя проводить закаливающие процедуры. Обливания или окунания в холодную воду в таком состоянии повлияют не положительно, а отрицательно. После парилки обмываетесь теплой водой, дольше отдыхаете, завернувшись в махровый халат или простыню (тоже лучше махровую) больше пьете.
Пить нужно очень много, и желательно — не простой чай, а с травами, подобранными по вкусу или к заболеванию. Травы лучше те, которые усиливают потоотделение. «С потом выходит болезнь» так говорили и считали наши бабушки, и старались напоить чаем с медом и малиновым вареньем.
Малиновое варенье — проверенное средство для улучшения потоотдеоления
Есть особенность и в самом посещении парной. Нужно больше обычного обращать внимание на свое самочувствие. Задача — хорошо прогреться и при этом не очень нагрузить организм, которому и так приходится бороться с простудой или вирусом. Потому не спешите бежать в парилку. Зашли, разделись, посидели минут 15-10 в раздевалке, попили чайку с лечебными травами. Не спеша переходите в моечную, обмываетесь теплой (не холодной и не горячей) водой. Снова посидели. Можно тоже пить чай.
Когда температура в помещении покажется вам или комфортно-теплой или даже прохладной, можно заходить в парилку. И там не садитесь возле печки. Выберите место подальше. Прогреться нужно постепенно и равномерно.
Сократите немного ваше обычное пребывание в парной: организму и так непросто. Выйдя из парилки, обмойтесь под теплым душем, закутайтесь в махровую ткань и пейте чай. Так понемногу, вам и полегчает. Но если вам становится не лучше, а хуже, процедуру сворачиваете.
Один из приемов, который помогает избавиться от насморка — приложить разогретый веник к ступлянм
Иногда, если момент выбран не самый удачный, может резко упасть давление. В этом случае, если есть, можно выпить кофе. После нужно отправиться домой, но не в одиночку, а с сопровождением. Вообще, действовать нужно, смотря по состоянию. Если очень плохо — вызывайте «Скорую».
Итак, подводя итоги, можно сделать следующие выводы:
Можно ли ходить в баню во время простуды зависит от общего самочувствия человека и состояния его организма.
Париться в бане рекомендуют для закаливания организма, это восстанавливает силы после нервных и физических нагрузок.
Баня помогает активизировать защитные функции организма, а также способствует нормализации терморегуляции.
При гриппе, кашле и насморке, а также после сильного переохлаждения, посещение бани поможет избежать температуры у людей, не имеющих хронических серьезных заболеваний.
Париться в бане эффективнее всего в начале заболевания, когда начин
Можно ли париться при простуде и насморке в бане и сауне
Можно ли ходить в баню во время простуды зависит от общего самочувствия человека и состояния его организма.
Париться в бане рекомендуют для закаливания организма, это восстанавливает силы после нервных и физических нагрузок.
Баня помогает активизировать защитные функции организма, а также способствует нормализации терморегуляции.
При гриппе, кашле и насморке, а также после сильного переохлаждения, посещение бани поможет избежать температуры у людей, не имеющих хронических серьезных заболеваний.
Париться в бане эффективнее всего в начале заболевания, когда начинает болеть горло, и организм переохлажден. Есть довольно большой перечень хронических заболеваний, при которых хамам или баня противопоказаны.
Например, если есть герпес, то посещение бани приведет к обострению заболевания на фоне ослабленного иммунитета. Хамам и баня не рекомендуется людям с сердечнососудистыми заболеваниями и застарелыми гнойными инфекциями.
Хамам противопоказан людям с ишемической болезнью сердца и стенокардией. Чтобы знать, можно ли париться, перед первым посещением заведения следует проконсультироваться у врача.
Польза горячего воздуха сауны
При гриппе, насморке и кашле лучше всего сразу посетить баню. Влажный либо сухой горячий воздух уменьшает боль в мышцах и суставах.
Больной чувствует улучшение настроение, повышается общий тонус организма.
Баня при простуде полезна также, если болит горло и миндалины. Хамам или баня позволяет вылечить сбои в работе легких.
Баня при простуде позитивно отражается на функционировании защитных сил организма. Процедура стимулирует отход слизи и мокроты при насморке, прекращая воспалительные хронические заболевания дыхательных путей.
Хамам полезен для людей, склонных к респираторным заболеваниям и страдающим хроническим кашлем и насморком.
Горячий пар имеет оздоравливающее воздействие на воспаленные миндалины и слабые легкие. Влажный банный воздух улучшает самочувствие людей, страдающих бронхиальной астмой легкой формы.Сауна при простуде также положительно действует на состояние человека на начальном этапе ОРВИ и во время восстановительного периода после заболевания.
Если появились насморк и другие признаки простуды, но температуры еще нет, то баня существенно снизит тяжесть прогрессирования недуга. Применение веника тонизирует кожу, что способствует активной циркуляции крови. Таким образом, увеличивается количество лейкоцитов в крови и улучшается иммунитет.
Если нужно справиться с кашлем и насморком, подойдут веники дуба, березы, крапивы и эвкалипта, а также ароматерапия с маслами лекарственных растений. Все это существенно улучшает работу эндокринной системы, в результате наступает быстрое выздоровление организма. Одним из наиболее действенных средств считается глубокая ингаляция, она размягчает мокроту и очищает верхние дыхательные пути от слизи при насморке.
Безусловно, ответ на вопрос, стоит ли париться в бане при гриппе или простуде – положительный. Такие процедуры распаривают кожные покровы, а повышение температуры воздуха расширяет поры. Увеличивается потоотделение и через поры уходит инфекция.
Известно, что у людей, регулярно посещающих хамам или обычную баню, практически нет ОРВИ. Дело в том, что при горячих водных процедурах выделяется в крови человека большое количество лейкоцитов, что улучшает состояние при гриппе и вирусах.
Если ОРВИ уже вызвало повышение температуры, то показаний для визита в хамам или обычную баню нет, поскольку лишние нагрузки ослабят организм.
Что делать в бане при простуде
Существует определенный алгоритм массажа банным веником. В первую очередь не следует в течение процесса делать паровых толчков. Нельзя допускать резкого переохлаждения. Опасно подвергать организм лишним нагрузкам.
За время посещения бани при гриппе или простуде нежелательно входить в парную три и более раз. В первый заход следует сделать массаж веником. Для лечения насморка и простуды лучше всего подойдет:
комбинированный веник,
хвойный,
крапивный,
эвкалиптовый.
Во второй заход стоит применить лечебные растирания двумя вениками. На третьем заходе лучше всего провести сеанс ароматерапии. Можно использовать эфирные масла:
ели,
эвкалипта,
пихты,
мелиссы,
перечной мяты,
имбиря,
лимона,
лаванды,
можжевельника,
чайного дерева,
бергамота,
сандала.
25 капель выбранного масла нужно развести в литре воды. Готовая смесь выливается на раскаленные камни для создания ароматного горячего пара. Эфирные масла от простуды давно зарекомендовали себя, как эффективные средства.
В конце процедуры полезно выпить лечебный чай с такими травами:
липа,
листья малины,
чабрец,
смородина,
ромашка.
В парной следует пребывать примерно 10 минут. После второго и третьего визита в парную и окончательного охлаждения нужно высохнуть и отдохнуть.
Грамотное использование сауны и парилок способствует снижению риска заболеть респираторной инфекцией вследствие переохлаждения.
Простудные заболевания легко лечатся в бане, благодаря целебному воздуху парной, насыщенному эфирными маслами. Посещение бани дает возможность также избежать серьезных обострений данных заболеваний.
Холодная вода в сочетании с горячим воздухом это мощная профилактическая мера против воспалительных процессов. Это особенно важно при постоянном охлаждении нижних конечностей, которое часто приводит к рефлекторным нарушениям работы внутренних органов.
Следует помнить, что баня при простуде может стать причиной ухудшения здоровья человека. Если есть в организме болезнетворный возбудитель, то организм может отреагировать на посещение бани совсем не так, как обычно.
Если во время посещения парилки у человека появилась слабость, следует незамедлительно выйти из нее и остановить процесс парения. Лучше всего проконсультироваться с врачом о том, возможно ли дальнейшее посещение бани и можно ли подвергать организм резким перепадам температуры при инфекции.
Подробно о пользе бани в видео в этой статье.
Сауна при простуде польза и вред
Оглавление:
Преимущества посещения бани
Что происходит из-за повышения температуры от пропаривания
Недостатки бани при простуде
Показания к посещению бани и можно ли мыться при простуде без температуры
Противопоказания к посещению бани
Что и как делать в бане
Какие чаи можно пить
Интересное видео
Современная баня стала восприниматься многими как средство релаксации. С приходом постепенной урбанизации и появлении в каждой квартире своих ванных комнат, основное предназначение бани сошло на нет, и традиция мыться в ней осталась только в некоторых деревнях.
На первый взгляд это кажется прогрессом, но на самом деле баня выполняла гораздо больше функций, которые, к сожалению, были забыты. Так, одним из основных фактов, которые сейчас достаточно известны — стало то, что предки лечили в бане простуду. Это кажется парадоксальным и неправильным на первый взгляд, поэтому необходимо узнать можно ли в баню при простуде, и какие правила необходимо соблюдать.
Преимущества посещения бани
Баня при простуде действует оздоравливающее на весь организм. Важно только посетить парную в правильное время и использовать нужные средства для увеличения эффективности. Если все сделано правильно, то человек получает мощную поддержку для борьбы с заболеванием.
Хотя многие и не понимают, но основная причина простуды не в том, что в организм попали вирусные или бактериологические агенты. К удивлению обывателей, оказывается, что они постоянно контактируют с ними. Основной причиной является временное ослабление иммунной системы, которое наступает вследствие переохлаждения, затяжного стресса или недостатка питательных веществ.
Что происходит из-за повышения температуры от пропаривания
Когда человек находится в горячо натопленной комнате, температура его тела повышается на 1-3 градуса. Из-за того что происходит такой скачок, организм считает, что происходит нештатная ситуация и активизирует резервы.
Такие скачки температуры возникают при отравлении, аллергической реакции, попадании инфекции в открытую рану. Поэтому основной иммунный ответ заключается в увеличении лейкоцитов и их определенных модификаций.
В организме начинается фагоцитоз, специальные лейкоциты (фагоциты), начинают поиск поврежденных клеток и обволакивание их. По сути, фагоциты поглощают любые аномалии, и если масса таких вирусов или бактерий для одной клетки слишком велика, она распадается на части вместе с кусочками патогенных агентов.
Поступление части целых фагоцитов в лимфатическую систему, из-за чего иммунная система распознает патоген и начинает выработку специфических антител. Благодаря этому происходит ускорение уничтожения возбудителя болезни.
Примерно такая же ситуация возникает и при естественном повышении температуры, происходящем при болезни. Но в отличие от обычного протекания заболевания, баня при простуде и кашле оказывает временное воздействие на организм, но иммунная система продолжает вырабатывать антитела убивающие вирусы и бактерии еще долгое время.
Баня при простуде — хорошо или плохо влияет на органы дыхания? Именно из-за того, что заметили позитивное влияние бани на отхаркивание слизи и смягчение слизистой, натолкнуло в древности на изобретения ингаляции. Именно она происходит при посещении русской бани при простуде, когда можно использовать множество отваров для образования облака пара.
Как очищается дыхательная система:
При выдыхании теплых испарений сначала очищается носоглотка, происходит обильное отделение слизи из носа, а также позывы к отхаркиванию.
Когда носоглотка очистилась, горячий пар поступает в трахею, что приводит сначала к размягчению образований обволакивающих ее стенки, а после наступают позывы к кашлю. Из-за этого наступает отхаркивание мокроты.
Благодаря освобождению носоглотки и трахеи, из альвеол начинает вывод слизи, которая препятствовала правильному газообмену.
Можно ли париться при простуде в бане и использовать похлопывание веником? Чаще всего это советуют делать для того, чтобы прогнать ломоту в суставах и связках, но на самом деле она даже не наступает, если вовремя пойти в баню при простуде. Можно использовать данную процедуру для того, чтобы ускорить циркуляцию крови, из-за чего увеличится скорость реакции иммунной системы, и она за более короткие сроки уничтожит всех патогенных агентов.
Недостатки бани при простуде
Чтобы понять можно ли идти в баню с простудой, и не вызовет ли это негативных реакций, необходимо знать какие недостатки данного вида оздоровительных процедур. Побочные действия проявляются только при нарушении в технологии посещения бани или из-за того, что не были учтены противопоказания и хронические заболевания.
Поэтому прежде понять, можно ли идти в баню при простуде и отважиться на такое необычное в наше время лечение, необходимо знать, какие существуют проблемы со здоровьем кроме простудного заболевания.
Показания к посещению бани и можно ли мыться при простуде без температуры
Чтобы точно понять, помогает ли баня при простуде, необходимо знать определенные правила поведения в данном заведении. Не рекомендуется посещать парилку в одиночестве, так как при слишком сильной реакции организма может наступить помутнение сознания.
Можно ли при простуде без температуры ходить в баню? Можно, но при соблюдении определенных правил:
При наличии в парилке большого количества пара следует избегать мест, где нагнетается только температура.
Отсутствие ран на теле.
Отсутствие других воспалительных инфекций.
Отсутствие противопоказаний по состоянию здоровья.
Наличие знаний о правильной технологии пропаривания, которые присутствуют у больного или его сопровождающего.
Если все эти пункты соблюдены, то можно париться в бане при простуде. Данная процедура принесет только правильный и полезный результат. При этом окажет негативное воздействие на простуду, но и поможет укрепить организм и иммунную систему.
Противопоказания к посещению бани
К сожалению, баня не всегда способна принести пользу, иногда ее посещение может привести к неприятным последствиям. Главными причинами таких реакций организма являются хронические заболевания или другие повреждения, которые несовместимы с высокой влажностью и температурой.
Когда нельзя в баню:
Баня и простуда несовместимы, если началась вторая стадия заболевания, во время которой повышается общая температура тела. При этом баня еще сильнее ее повышает, что только негативно влияет на общее состояние организма, а также уменьшает действие иммунной системы.
Можно ли с простудой ходить в баню, когда существуют подозрения на заболевания почек? Нет, такое делать ни в коем разе нельзя. Основные пути выведения из организма погибших клеток и фагоцитов происходят с мочеиспусканием, что приводит к увеличению нагрузок на почки, и может спровоцировать их дальнейшее повреждение.
Можно ли ходить в баню при простуде, если есть проблемы с сердечно-сосудистой системой? Если есть малейшие повреждения в этой области, то резкое повышение температуры тела приведет к их усугублению.
Можно ходить в баню при простуде, когда нет проблем со свертываемостью крови. И не важно, слишком густая она или жидкая, любая проблема может повлечь за собой очень серьезные последствия. Если кровь склонна к тромбообразованию, то из-за увеличения вырабатывания ее клеток данная ситуация обострится. Также если в кровеносных сосудах уже присутствуют тромбы, то они могут оторваться от стенок и, путешествуя по кровотоку, привести к закупорке вен и артерий которые питают внутренние органы кровью. Обратная ситуация происходит при слишком жидкой крови — из-за расширения стенок сосудов она становится еще менее густой, что при малейшей внешней или внутренней травме спровоцирует обильное кровотечение.
При простуде в баню можно ходить, только если нет наличия проблем с давлением, как общим, так и внутричерепным.
Когда люди знают, какие у них проблемы со здоровьем, и подбирают лечебные процедуры под особенности своего организма, то они не приносят побочных эффектов. Поэтому необходимо внимательно относиться к своему самочувствию перед посещением бани, и если присутствуют какие-либо настораживающие симптомы, его следует отменить.
Аккуратность в лечении даже самой легкой простуды необходима, и может предотвратить самые тяжелые последствия для здоровья и самочувствия.
Что и как делать в бане
Чтобы увеличить полезное воздействие бани на организм, необходимо, чтобы в момент парения в организм попадали полезные вещества. Существует два основных пути это осуществить: в виде влажного пара, и с помощью фиточаев.
Какие растения использовать для пара
Для пара необходимо, чтобы верх, на который поступает жидкость, был слегка охлажден. Если для обычной воды, наоборот, его раскаляют, то такое поведение с отварами приведет только к перегоранию полезных веществ, а не к их испарению. Поэтому сначала на камни льют обычную воду 1-2 раза, после чего сразу же разбрызгивают отвары. Тогда большинство фитоцитов попадет в воздух, а, следовательно, и в легкие.
Травы, которые хорошо действуют при ингаляции:
липовые почки и листья;
эвкалиптовые листья;
ромашка;
чабрец;
листья смородины или малины;
душица;
шалфей.
Требуется заранее приготовить отвар, которым будут поливать каменку. Чаще всего советуют использовать какое-то одно растение, чтобы оказать правильное влияние на организм. Но если есть опыт в составлении травяных композиций, то можно использовать и смеси, которые окажут наибольшее положительное влияние на здоровье.
Какие чаи можно пить
При посещении бани всегда теряется большое количество жидкости через пот, и, чтобы не навредить внутренним органам из-за слишком сгустившейся крови, советуют вовремя восполнять количество жидкости. В данное время она лучше всего всасывается, поэтому стоит этим воспользоваться и вместо воды пить отвары трав.
Какие травы заваривать:
малиновые листья;
липовые цветки;
ромашка;
зверобой;
душица;
мелисса.
Чтобы травы произвели наилучший эффект, необходимо выбрать, какое именно воздействие будет оказано. Можно не только поддержать организм в борьбе с простудой, но и усилить потоотделение и выведение токсинов. Лучше всего перед завариванием прочитать о каждом растении отдельно, так как некоторые вещества в них могут быть опасны при разных состояниях организма.
Можно ли в баню с простудой — вопрос интересный, и имеет положительный ответ. Практически во всех случаях данная процедура оказывает положительное влияние на здоровье человека, помогая справиться с возникшими из-за переохлаждения проблемами с организмом.
Интересное видео
Рад снова приветствовать вас, уважаемые читатели!
Я с самого детства — большой любитель разнообразных банных церемоний. И думаю, что подобные поклонники исчисляются миллионами. Однажды в кругу друзей был затронут вопрос о пользе бани при простуде, насморке, кашле. Давайте попробуем разобраться вместе с Вами.
Банные процедуры относятся к популярному виду физиотерапевтических мероприятий, основанных на теплолечении и позволяющих укрепить иммунитет, улучшить самочувствие, снять напряжение после тяжелых трудовых будней. Они помогают провести время с пользой для здоровья и насладиться общением в кругу коллег, друзей или родственников. Итак, давайте ближе к делу…
Какая польза банных мероприятий при простуде и насморке?
Их проведение оказывает благоприятное влияние на человеческий организм и облегчает состояние при ряде заболеваний, включая простуду, боль в горле, кашель в начале проявления их симптоматики. Баня при простуде — отличный способ предупредить развитие трахеита, бронхита, воспаления легких.
Но в случае активной стадии развития заболевания, которая сопровождается повышением температуры тела, использовать тепловые сеансы для выздоровления категорически запрещено. Поэтому, однозначный положительный ответ на вопрос, можно ли в баню с насморком, отсутствует.
Теплолечение считается универсальным, доступным для всех слоев населения, средством для оздоровления организма у взрослых людей. Издревле его всегда использовали для лечения простудных болезней. Существует немало историй о чудесных избавлениях от ряда заболеваний после проведения банных процедур.
Практика подтверждает, что для устранения первых признаков простуды, к которым относится чихание, насморк и боль в горле, достаточно одного посещения парилки. Под воздействием «разумной» высокой температуры, в человеческом организме начинается запуск простых физиологических процессов, оказывающих благотворное влияние на его состояние. Если правильно париться в бане, то происходит:
Раскрытие пор на кожном покрове и удаление патологических, болезнетворных микробов;
повышение скорости кровообращения, обуславливающее очистку крови и удаление из нее вредных составляющих;
усиленная выработка лейкоцитов, количество которых увеличивается на 20 %, по сравнению с обычными условиями без проведения процедуры теплолечения;
облегчение кашля и снятие ломоты в костях и в теле;
ускорение выздоровление.
Если греться в парной, появляется возможность эффективно и быстро вылечить насморк без применения медикаментозных препаратов.
Особенности лечения простуды в бане
А теперь, давайте попробуем разобраться, полезна ли баня при насморке у детей. Если у ребенка, в возрасте старше 3-х лет, начинают проявляться симптомы ОРЗ, совсем не обязательно его вести прогреваться в парную. Если возраст маленького жителя меньше трёх лет, то о сауне надо забыть вообще.
Неизвестно, как поведет себя неокрепший организм и к чему может привести тепловое воздействие. Родители должны всегда помнить о том, что посещать баню с детьми при появлении у них первых признаков простуды и насморка, разрешается только после консультации педиатра.
Польза от посещения бани для взрослых пациентов будет получена лишь вначале заболевания, когда чувствуется лёгкое недомогание и только появляется насморк. Своевременное прогревание организма позволит предупредить развитие острой стадии болезни. Простуда быстро отступит. На этапе выздоровления также полезно посещать баню.
В ряде случаев посещение бани категорически запрещено
Если температура вашего тела превышает 37º С,
Имеются проблемы с работой сердечно — сосудистой системы,
Проявляются головные боли или общее недомогание.
Несоблюдение этих простых правил может стать причиной резкого ухудшения самочувствия, госпитализации и потери трудоспособности на длительный период времени. Среди осложнений необходимо отметить обморок, головокружение, бронхит и даже инфаркт.
Давайте подведем итоги: посещать «тепловое заведение» при насморке, простуде разрешено только на начальных стадиях болезни или на этапе её завершения. Следует отметить, что не следует в этот период «насиловать» свой организм и посещать парилку с высокими температурами. Баня должна быть «мягкой и лёгкой».
Чем можно усилить целебный эффект бани при простуде и насморке?
Чай из цветов липы
Зная как избавиться от насморка и простуды на начальной стадии болезни, можно исключить назначение медикаментозной терапии, имеющей негативные побочные эффекты. Для усиления целебного воздействия тепла, рекомендуется его дополнить рядом простых мероприятий. К ним относятся:
Массаж вениками из ветвей липы, дуба, можжевельника, пихты, ели, эвкалипта;
растирание тела медом с солью, смешанным в пропорции 1:1;
ароматерапия с эфирными маслами эвкалипта, лаванды, герани, сосны, пихты, можжевельника, которые необходимо разводить по 10-20 капель в одном литре воды и затем плескать целебным раствором на камни в парной комнате;
употребление в бане чая из липы, имбиря, чабреца, малины, мяты, мелиссы с добавлением мёда, лимона.
Данные мероприятия позволят усилить лечебный эффект во время болезни. Следуя таким простым советам и рекомендациям, всегда можно побороть ОРЗ в начале его проявления.
Будьте здоровы! И до встречи на других страницах блога!
Цитата мудрости: Не важно, что вызывает болезнь, важно, что ее устраняет (Цельс Авл Корнелий).
Источник
Чем полезна сауна при простуде?
Существует множество распространенных практик и домашних средств, которые претендуют на звание лекарства от насморка. Многие люди считают, что сидение в сауне и повышение температуры тела помогает вывести токсины и бороться с вирусами. Хотя при серьезных симптомах всегда лучше обратиться к врачу, есть основания полагать, что расслабление в сауне не только помогает бороться с простудой, но и помогает предотвратить ее. Узнайте больше, чтобы узнать: Подходит ли сауна при простуде?
Заболеть простудой никогда не бывает весело, но есть способ расслабиться и одновременно бороться с вирусом.Сауны предназначены для повышения температуры тела, снятия боли и стресса следующими способами:
Тепло и повышенное потоотделение могут оказать на ваше тело детоксикационный эффект.
Сауны помогают открывать дыхательные пути и облегчают дыхание, что особенно помогает при симптомах заложенности.
Тепло увеличивает кровоток и насыщение кислородом, что способствует повышению иммунитета по всему телу.
Повышенный уровень кислорода в мозгу (из-за усиленного кровотока) помогает снизить усталость и мышечную болезненность.
Исследование проводилось с участием двадцати пяти добровольцев, разделенных на две группы. Половина участников регулярно пользовалась сауной в течение шести месяцев, а другая половина — нет. Частота, продолжительность и тяжесть простудных заболеваний регистрировались для всех участников в течение шести месяцев. Итак, хороша ли сауна при простуде? Исследование показало, что в группе, регулярно пользующейся сауной, было значительно меньше случаев простуды, и поэтому регулярное использование сауны может снизить шансы заболеть простудой.
Pro Tip: Еще одна важная часть борьбы с простудой — это обезвоживание. Вашему организму нужно много дополнительной жидкости для борьбы с вирусами простуды и гриппа. Если вы потеете в парной сауне, еще более важно пить много воды, чтобы восполнить запасы жидкости в организме.
Great Bay Spa & Sauna предлагает лучший сервис и лучшие продукты в районе Новой Англии. Мы стремимся найти для вас идеальный спа-салон или сауну и предлагаем бесплатные пробные ванны, чтобы вы могли опробовать спа-салон или сауну перед покупкой.
Наши инфракрасные сауны — идеальный способ вывести токсины и расслабиться, особенно во время борьбы с вирусом простуды или гриппа. Инфракрасное тепло проникает глубже в кожу и мышечные ткани, работая при более низкой температуре и потребляя меньше электроэнергии, чем большинство бытовых приборов.
Чтобы узнать больше о Great Bay Spa & Sauna, нажмите здесь. Для получения дополнительной информации о выборе и установке собственного спа или сауны свяжитесь с нами сегодня!
сауна и спа в Паттайе
Традиции, стиль, комфорт и отдых
Сауна как средство укрепления здоровья и борьбы с различными заболеваниями — обычай многих народов.Исследования показывают, что рационально построенная банная процедура сродни спортивным тренировкам. В парилке постепенно увеличивается давление на сердечно-сосудистую систему и другие органы. Сауна особенно полезна тем, кто занимается сидячей работой, так как недостаток движений хорошо компенсируется, повышается сила, выносливость, улучшается координация движений.
После нескольких посещений улучшаются физиологические свойства кожи, нормализуется обмен жиров, улучшается кровообращение.
Теплота сауны расширяет и тщательно очищает поры всего тела, удаляет загрязнения и удаляет омертвевшие клетки с верхнего слоя кожи. Даже самая эффективная косметическая маска не заменяет ванну. Чрезмерное потоотделение активизирует окислительные процессы; белки, жиры, углеводы и микроэлементы лучше усваиваются, что в значительной степени способствует снижению веса.
Русский пар (обычный)
Русский пар (обычный)
Люди рождались в бане, умирали в бане, посещение было особой церемонией.Согласно философии наших предков, помимо своей основной функции (очищение тела), ванна представляет собой уникальное сочетание четырех природных элементов: воды, огня, земли (камни) и воздуха (пара). Посетив баню, человек впитает силу и мощь этих элементов и родится заново.
Турецкий пар (общий)
Турецкий пар (общий)
В Западной Европе «турецкая баня» как метод очищения и расслабления стала популярной в викторианскую эпоху.Процесс принятия турецкой бани похож на сауну, но более тесно связан с древнегреческими и древнеримскими практиками купания: человек, принимающий турецкую баню, сначала расслабляется в комнате (известной как теплая комната), которая нагревается непрерывным потоком горячего сухого воздуха, позволяя купающему свободно вспотеть. Затем купальщики могут перейти в еще более жаркую комнату (известную как горячая комната), прежде чем окунуться в холодную воду. После полного мытья тела и массажа купальщики, наконец, отправляются в охлаждающую комнату на период релаксации.
Финская сауна (м / ж)
Финская сауна (м / ж)
Благоприятный эффект лечебной сауны временный и долгосрочный. Противопоказаниями к посещению сауны являются нестабильная стенокардия, недавно перенесенный инфаркт миокарда и тяжелый стеноз аорты. Однако сауна безопасна для большинства людей со стабильной ишемической болезнью сердца. Он не вреден для пожилых людей при умеренном использовании, безопасен даже для младенцев старше 3 месяцев, если ограничен коротким (
Русский пар (vip)
Русский пар (vip)
Финская сауна (vip)
Финская сауна (vip)
Финская сауна рекомендуется людям, страдающим частыми простудными заболеваниями, а также для очищения организма от шлаков и загрязнений.Он также очень расслабляет, поэтому рекомендуется тем, кто страдает от усталости и стресса.
Может ли регулярное посещение сауны помочь от симптомов зимней простуды?
Ученые недавно подтвердили многовековую веру в то, что некоторые симптомы простуды и гриппа можно облегчить путем употребления горячих жидкостей. Но как насчет тепла снаружи нашего тела? Может ли сауна вылечить простуду?
Сауны регулярно назначают при множественных заболеваниях
Сауны, имеющие температуру 80 ° C или выше, обычно рекомендуются для лечения артрита, хронической усталости и астмы, но не ограничиваются ими.Исследования показывают, что сауны могут не только ускорить выздоровление от простуды, но и помочь в их профилактике.
Исследователи предполагают, почему сауны уменьшают симптомы
Исследователи подозревают, что тепло, производимое сауной, уменьшает симптомы за счет улучшения оттока жидкости из организма. Другие считают, что высокие температуры помогают ослабить вирусы простуды и гриппа, но неясно, почему это вообще может предотвратить болезнь.
Исследования показывают роль сауны при простуде и гриппе
Недавно австрийские исследователи исследовали группу из 50 взрослых, разделив их на две группы и наблюдая за ними в течение шести месяцев.Одной группе было поручено регулярно пользоваться сауной; тогда как другая группа воздержалась.
Несмотря на широкое разнообразие дизайнерских решений, основной элемент унитаза – сливной бачок – остается неизменным на протяжении ста пятидесяти лет. Его основная функция – обеспечивать интенсивный поток воды, который обеспечивает быстрый смыв и образует пробку из чистой воды, запирающую запахи. Все это делает важнейшим элементом сливной бачок для унитаза устройство и конструкция которого зависят от конфигурации унитаза и дизайна туалетной комнаты.
Современные сливные бачки могут имитировать самые разнообразные материалы
Содержание статьи
Современные сливные бачки
Несмотря на всю свою простоту, сливной бачок остается важнейшим сантехническим элементом. В его задачу входит удержание необходимого количества воды и ее спуск в соответствии с заданными параметрами. Внешне сливной бачок представляет собой небольшую емкость, установленную выше унитаза и снабженную кнопкой. Для того чтобы обеспечить накопление воды и принудительный смыв, применяется сливная арматура – система клапанов и рычагов. Сливной бачок для унитаза устройство и функции которого не отличаются у различных моделей – это не только резервуар, это простая и надежная система, которая будет работать безотказно только в случае правильного монтажа.
Если система смыва во всех бачках одна и та же, то их конструкция, внешний вид и способы размещения могут сильно различаться.
Унитаз и бачок в стиле Hi-Tech
Раздельный
Бачки не снабжаются какими-либо насосными системами, спуск воды происходит под действием силы тяжести. Это означает, что мощность потока зависит от двух вещей – высоты водяного столба и объема бака. Первые модели унитазов устанавливались в дореволюционных домах, где система водопровода и канализации были далеки от совершенства. Жильцы не могли себе позволить сливать большой объем воды из-за необходимости экономии, однако для качественного смыва водяной поток должен был быть достаточно интенсивным.
Раздельные системы, которые монтировались в сталинских домах
Решением проблемы стала конструкция, которая иногда встречается и сегодня. Сливной бак небольшого объема подвешивается на высоте человеческого роста или выше, соединяется с водопроводной трубой. Сливной бачок для унитаза устройство которого подразумевает верхнее размещение, снабжается длинным шнуром. В современных туалетных комнатах такая конструкция не всегда может быть смонтирована из технологических соображений, однако в ретро-интерьерах подобные модели смотрятся потрясающе. Огромный плюс этих бачков – качественный смыв небольшим количеством воды. Недостаток в повышенном шуме, кроме того ретро модели – это редкие дизайнерские вещи, которые стоят дорого.
Современные вариации раздельных бачков
Компакт
Удобный, привычный и очень функциональный способ установки бачка – непосредственно на унитаз. Такая емкость прикрепляется с помощью болтов, а между двумя фаянсовыми деталями устанавливается прокладка. Эта конструкция удобна в использовании и обслуживании. Максимальная высота размещения кнопки сливного бачка – менее одного метра, поэтому с ней одинаково хорошо управится и ребенок, и взрослый. Крышка бачка как правило, используется в качестве дополнительной полки. Такую емкость можно открыть, проверить, при необходимости заменить детали.
Унитаз типа компакт
Моноблок
Унитаз-моноблок – это вариация унитаза типа компакт. В этом случае сохраняются все преимущества, которые присущи обычному компакту, кроме того отсутствует необходимость крепления. Минусом является то, что в случае поломки, сколов и других физических повреждений, не удастся заменить унитаз или бачок отдельно, придется демонтировать сразу весь комплект. Сливной бачок для унитазов, устройство которого не требует дополнительных креплений, наиболее удобен в монтаже.
Моноблок – система, когда чаша унитаза и бачок объединены
Инсталляция
Инсталляция – это металлическая конструкция, которая позволяет вмонтировать сливной бачок в стену и удерживать его там. Наиболее современный вариант, он подойдет тем, кто желает сэкономить пространство, а также сделать свою туалетную комнату стильной и неповторимой.
Дизайн туалетной комнаты
В этом случае все коммуникации, в том числе место крепления бачка, спрятаны в стене и демонтаж такого устройства сопряжен с капитальным ремонтом. Классическое устройство сливного бачка унитаза с кнопкой предполагает ее расположение на стене, при этом сам резервуар не виден. Сливная арматура и подводка остаются доступными для текущего обслуживания, также через переднюю панель можно осуществлять проверку исправности элементов системы.
Так выглядит процесс обслуживания встроенного сливного бачка
Устройство и принцип работы системы слива
Принципиальная схема сливного механизма выглядит следующим образом: клапан закрывает отверстие, будучи прижат весом находящейся сверху воды. При нажатии на кнопку происходит поднятие клапана, отверстие открывается, и вода под действием силы тяжести сливается вниз.
Сливной клапан – комплект
Запорно-сливная арматура
Кроме смыва бачок должен еще и накопить заданное количество воды. Для этого используется поплавковый механизм, который останавливает подачу воды при достижении определенного уровня.
Впускной механизм
Системы с двумя кнопками
Объем воды в сливном бачке в среднем составляет 8 – 10 литров, этого достаточно, чтобы полностью смыть фекалии и образовать в сифоне пробку из чистой воды. Не всегда ситуация требует большого расхода воды, иногда достаточно нескольких литров. Важная особенность любой системы слива состоит в том, что чем меньше объем жидкости, тем тише работает бачок. Современная арматура оборудуется мембранным механизмом, позволяющим разделять потоки воды. Для того чтобы слить небольшое количество воды, устройство сливного бачка унитаза с двумя кнопками может открывать только часть мембраны, при этом объем спускаемой жидкости – от 4 до 6 литров. В случае нажатия на другую кнопку спускается вся вода из бачка, так как мембрана открывает отверстие целиком.
Двойная кнопка слива на встроенном бачке
Достоинства и недостатки бачков различных типов
Некорректно давать оценку той или иной модели бачков. В большинстве случаев выбор в пользу конкретного типа оборудования делается по субъективным соображениям, таким, как дизайн, габаритные размеры, возможность производства ремонтных работ. Сами по себе емкости не подвержены каким-либо серьезным поломкам. Однако существует критерий, на который стоит обращать внимание – качество комплектующих. Надежный и долговечный бачок – это гарантия того, что, во-первых, хозяева и их соседи не подвергнутся затоплению из-за не сработавшего запорного механизма. Вторая неприятность, которая может случиться из-за неисправной арматуры – пропускание воды. В самый ответственный момент бачок может оказаться пустым, кроме того расход воды из-за такой поломки существенно возрастает. Качество арматуры должно подтверждаться техническим паспортом и гарантией продавца.
Выбираем бачок
Качественный и надежный бачок отвечает следующим требованиям:
сливная арматура содержит большое количество металлических деталей;
кнопки нажимаются легко, возвратный механизм исправен;
бачок не имеет сколов, царапин и других повреждений.
Видео: сливной бачок для унитаза устройство
Экономьте время: отборные статьи каждую неделю по почте
Из чего состоит сливной бак унитаза
Сливные бачки популярными стали лет 200 назад, когда люди стали пользоваться канализацией и водопроводом. Сперва это был обычный сливной бачок клапанного типа к унитазу. Потом появился бачок, снабженный рукояткой, и неприятный запах удалять стало намного проще.
Считается, что работа бачка устроена по принципу гидрозатвора.
В наше время сливные баки по классификации намного разнообразнее, и устройство сливного бачка унитаза полезно просмотреть заранее.
Чтобы иметь возможность выбирать из современного ассортимента именно то, что больше всего подойдет вам, с этим сантехническим прибором лучше познакомиться поближе.
Разновидности сливных бачков
Схема смывного бачка.
По типу материала сливные бачки для унитаза делятся так:
металлические (в основном чугунные) — они прослужат очень долго, но по внешности не особенно хороши;
керамические — такой бачок довольно надежно работает, монтаж простой, можно выбрать из огромного количества форм и расцветок;
пластиковые — они легковесны и очень просты для монтажа, но у них есть и существенный недостаток: их легко повредить, сломать.
По типу механизма спуска:
ручной тип — клапан бачка может открываться в зависимости от желаний пользователя, и количество используемой жидкостей можно регулировать самостоятельно;
механический тип — регулировка осуществляется правильно без какого-либо вмешательства.
Схема устройства и принцип действия безпоплавкового бачка.
По типу спускового устройства бачки подразделяются следующим образом:
Боковой — на бачке укреплена цепочка, а сам бачок находится на некоторой высоте от унитаза. Сливной механизм работает так: при натяжении веревки рычаг приводится в действие — на противоположном конце поднимается пробка с прокладкой, что позволяет воде попадать в сливную трубу.
Верхний — на верхней части крышки (как правило, по центру) находится кнопка или головка. Вода в сливную трубу попадает после того, как нажата кнопка или поднят вверх шток, то есть стержень. Резиновая груша в момент нажатия поднимается и пропускает воду.
По способу установки:
первый вариант — когда бачок находится почти под потолком, а с унитазом соединяется при помощи длинной арматуры. Этот вариант обеспечивает при спуске большой напор воды, но в современном дизайне выглядит не очень красиво;
второй вариант — бак укреплен на унитазе. Для проведения каких-либо ремонтных работ это очень удобно;
третий вариант — встраивание в стену сливной емкости. Это позволяет сэкономить в помещении немного места и аккуратно выглядит. Недостаток в том, что ремонтные и установочные работы правильно проводить оказывается довольно сложно.
Бачок для унитаза — это керамическая, пластиковая или металлическая емкость, которая бывает самых разных форм, а в качестве оборудования могут быть использованы самые разные механизмы спуска. Но предназначение у бачка — это набор и спуск воды. Это действие возможно благодаря тому, что внутри бачка имеется конструкция, представляющая собой несложный механизм из двух элементов: устройства для слива и устройства подачи воды.
Более детально осмотрев бачок, можно заметить поплавок и клапан поплавка, грушу, рычаги и перелив. Они могут быть выполнены из разного материала: поплавок, к примеру, может быть из латуни или пластика, груша — из пластика или резины. Они могут отличаться по форме или способам соединения, но при этом неизменен их принцип работы.
Устройство для подачи в бак воды совсем несложное: оно действует при помощи арматуры, отвечающей за набор в бак воды. Система ее подачи может быть выполнена одним из следующих способов:
Арматура расположена наверху сливного бачка унитаза, поступление воды идет через боковой канал. В этом варианте поплавок расположен на кончике рычага. При достижении определенного уровня противоположный конец рычага начинает оказывать давление на шток, и при помощи мембраны перекрывается подача воды. Эта система достаточно шумная, но среди отечественного сантехпроизводства она довольно распространена.
Нижняя подача — арматура находится снизу бака. В этой системе передвижение поплавка идет по вертикальному штоку. На запирающую мембрану энергия передается при движении поплавка с помощью специальной тяги, ограничивающей уровень жидкости в баке. По сравнению с предыдущим, этот вариант набора воды получается более тихим.
Механизм, подающий воду, по своему принципу несложная конструкция, которая базируется на всем известных физических законах. Но любая система, пусть даже самая элементарная, может дать сбой. В поплавочном механизме могут возникать такие поломки:
Замедленная подача воды. Чаще всего причиной является засорение перекрывающей мембраны. Чтобы это исправить, достаточно очистить отверстие подачи воды от мусора. Механизм мембраны надо аккуратно разобрать, а потом собрать, постаравшись не оставлять лишних деталей. Инструменты для того, чтобы собрать механизм обратно, понадобятся самые простые: кусачки, плоскогубцы.
Излишнее количество воды в бачке. Ее уровень должен быть правильно отрегулирован — решение зависит от типа поплавка. При боковой подаче уровень регулируется при помощи откручивания рычажной гайки, из-за чего сторона с поплавком опускается. При нижней подаче уровень выставляют при помощи вращения винтовой пластиковой тяги. Вращать следует так, чтобы поплавок опустился и уровень воды понизился.
Если сломались рычаги поплавка, то весь поплавочный механизм бачка подлежит замене.
Как устроен сливной механизм
Схема конструкции сливного бачка.
Что происходит после нажатия кнопки слива? С помощью этого действия запускается система механизма слива. Некоторые из сливных бачков унитаза оборудованы двумя режимами слива, благодаря чему можно расходовать воду более экономно.
Нажимая на кнопку, пользователь активирует шток, движение которого поднимает грушу и открывает запирающий клапан, после чего вода по сливной трубе переходит в унитаз, а потом в канализацию. Ответственна за этот процесс арматура, предназначенная для регулирования слива из бачка воды. Конструкция сливного бачка, в зависимости от типа, может иметь, конечно, некоторые особенности, но на принцип работы в целом это не повлияет.
При сбоях в работе системы причиной могут быть следующие факторы:
Перелив — эта проблема устраняется путем регулирования уровня перелива. Его надо поднять на безопасное расстояние и таким образом установить поплавок, чтобы подача воды прекратилась ниже, чем начинается перелив.
Перекрывающий клапан пропускает воду. Здесь пути решения могут быть следующими: заменить пришедшую в негодность резиновую мембрану или удалить из-под клапана мусор и осадок, которые накопились за время работы.
В современных моделях, для того чтобы сменить мембрану, отсоединять сливной бачок унитаза не понадобится. Механизм состоит из двух частей, соединенных между собой, и для выполнения работы достаточно снять верхнюю, повернув ее против часовой стрелки. В случае механического повреждения составляющих конструкции, поломки более серьезны. Не всегда возможно заменить только одну деталь — иногда надо менять весь механизм целиком.
Если сливной бачок унитаза вы собираетесь установить своими руками, инструкция к нему окажет вам неоценимую помощь. Их составляют таким образом, чтобы даже не совсем опытному пользователю была понятна и схема, и то, каким образом должна производиться сборка.
К каждому шагу инструкции надо отнестись как можно более внимательно, тогда получится правильно собрать хорошую рабочую конструкцию.
Самые лучшие посты
как поставить новый бачок правильно
Наиболее уязвимый компонент унитаза – емкость для набора воды. Чаще всего именно ее приходится менять. Замена бачка унитаза намного дешевле и гораздо практичней приобретения нового сантехнического комплекта. К тому же можно неплохо сэкономить, если найти подходящий бак и установить его собственными руками. Согласны?
Мы расскажем, как грамотно подобрать бачок для восстановления функционала важного сантехнического объекта. У нас вы узнаете, как производится демонтаж отслужившей емкости и установка нового оборудования. С учетом наших рекомендаций мероприятия по замене пройдут без проблем.
Мы предлагаем проверенные на практике способы, предоставляем подробно изложенный инструктаж. Наглядное восприятие информации обеспечат иллюстрации, фото- и видео-руководства.
Содержание статьи:
Типы унитазов и сливных бачков
За столетия существования унитазов принцип их инженерного устройства изменился слабо. Нынешние производители выпускают сантехнические изделия для туалетов четырех видов.
Компакт. В этом варианте унитаза сзади чаши имеется площадка для установки съёмного бачка, крепление которого производится с помощью двух длинных болтов. Преимуществом компакта является удобство ремонта сливной арматуры в случае поломки.
Недостатком «Компакта» является конструкционная угловатость, из-за которой на его задней поверхности постоянно скапливается труднодоступная грязь и грибок
Моноблок. Унитаз этого типа имеет вид единого керамического блока, совмещающего чашу и расположенную сзади емкость для воды. Такую конструкцию легко монтировать, и имеется возможность облокотиться на унитаз во время сидения.
Выбирая монолитный унитаз, рекомендуется покупать модели, которые имеют стандартизированную спусковую арматуру, иначе при поломке одного сливного клапана может возникнуть необходимость в полной замене сантехники
Раздельный. Такая конструкция унитаза предполагает расположение бачка на определённой высоте и соединение его с чашей с помощью шланга или трубы. Раздельная сантехника характерна для общественных мест, где велика вероятность смещения бачка и появления течи.
Раздельные унитазы удобны, если нет возможности подведения водопроводящего шланга вблизи чаши, ведь повесить бачок можно даже сбоку от сиденья унитаза
Скрытый. Данный вид унитаза называют ещё подвесным, он монтируется на скрытую за обшивкой раму – инсталляцию. На виду находится лишь чаша, а сливной бачок и другие элементы конструкции спрятаны в декоративном коробе или за стеной.
Проверять работоспособность бачка унитаза желательно до обшивки инсталляции, потому что заложенное плиткой оборудование ремонтировать будет очень непросто
Бак в инсталляции отдельно практически никогда не заменяется, поэтому в случае поломки внутреннего механизма основной проблемой становится демонтаж стены или гипсокартонного короба для доступа к раме.
Наиболее сложным является демонтаж сливного бака унитаза типа «Компакт». Это связано с особенностями расположения сантехники и минимумом свободного места для работы.
Схема бачка унитаза
Стандартный домашний сливной бачок состоит из:
корпуса;
поплавкового механизма;
спускового механизма.
Бак может крепиться к унитазу различными способами. Производители обычно не размещают крепеж непосредственно на отверстии слива, а располагают фиксирующие болты по бокам от него.
Пластиковые и латунные болты являются предпочтительными для фиксации, потому что сталь быстро ржавеет, и впоследствии могут возникнуть проблемы с откручиванием гаек
Для герметизации бака между ним и чашей унитаза ложится резиновая прокладка, которая затем просто прижимается боковым крепежом.
Внутренняя отличается в разных моделях. Механизм может представлять собой как элементарную пробку с поплавком, так и картридж, включающий в себя одновременно все необходимые инструменты для слива.
Картридж не требует настройки и легко монтируется, но при поломке любой внутренней детали потребуется покупка нового устройства
Крышку фиксирует снаружи зажимная декоративная гайка около кнопки слива, о которой может не знать начинающий сантехник.
При замене сливного бачка схема его работы не так важна, потому что внутренние механизмы в новом изделии обычно уже либо установлены внутри, либо к ним прилагается индивидуальная инструкция по монтажу.
Причины замены сливного бачка
Непосредственная поломка сливного бачка редко служит причиной его замены из-за того, что он состоит только из керамической емкости с крышкой и крепежом. Там просто нечему выходить из строя.
Людей заставляют сменить сливной бачок, оставив на месте старую чашу унитаза, такие причины:
Механические повреждения, приведшие к разрушению сливного бачка или несущие опасность последующего травмирования людей.
Устаревание дизайна. Раздельные бачки по этой причине сменить проще всего, потому что они обычно не требуют конструкционной совместимости с чашей унитаза.
Поломка внутреннего сливного механизма с невозможностью его замены. Это досадная причина характерна для эксклюзивных моделей унитазов, чьи комплектующие трудно найти даже в интернете.
Замена сливного бачка на унитазе всегда выходит дешевле, чем приобретение нового полного комплекта сантехники. Единственной проблемой может стать поиск модели, совместимой со старой чашей унитаза.
Галерея изображений
Фото из
Герметичный накопитель для воды
Трещина на корпусе и крышке сантехники
Повреждение функциональных отверстий емкости
Внешне незаметные микротрещины
Нередко бывает, что вместо установки новой смывной емкости достаточно только . Ознакомьтесь с вариантами поломок, устраняемых путем ремонта. Не исключено, что там описан именно ваш вариант.
Выбор нового сливного бачка
Места крепления сливного бака к чаше не стандартизированы, поэтому нет гарантии, что удастся найти необходимый бачок на старый унитаз. Можно подобрать аналогичную модель такой же фирмы, но за годы эксплуатации обычно все этикетки стираются, и определить название устройства невозможно.
Но найти наименование компании можно на декоративной шайбе около сливной кнопки. В крайнем случае, потребуется сначала демонтировать сливной бачок, сфотографировать полочку чаши унитаза, снять размеры, а потом со всем этим идти в магазин и пытаться подобрать необходимую модель.
Также требуется измерить расстояние между осями двух отверстий для крепления бака к чаше унитаза.
Замена сливного бака типа «Компакт»
Унитазы с приставным сливным бачком наиболее распространены из-за дешевизны и простоты крепления. Они могут быть установлены на любом участке туалета, где есть возможность организовать подвод воды и слив канализации.
Этап #1. Подбор инструментов и материалов
Для самостоятельной смены сливного бачка человек должен позаботиться о наличии таких инструментов и материалов:
новый бачок с внутренним сливным механизмом;
прокладки и крепеж;
гаечные ключи;
силиконовый герметик;
набор отверток;
новые гибкие шланги;
ножовка по металлу (при необходимости).
Предложенный перечень является минимальным и не предполагает наличия серьезных проблем при демонтаже оборудования.
Этап #2. Демонтаж бачка на «Компакте»
Снятие сливного бака с керамической чаши начинается с его осушения и отключения подачи воды. Для этого перекрывается водоподводящая труба или шланг и производится полный слив. На дне бачка остается немного воды, которую можно впоследствии промокнуть тряпкой.
Вторым этапом необходимо снять крышку, которая фиксируется декоративной гайкой-кнопкой. Она не выполняет функции герметизации, поэтому должна откручиваться руками без усилий
После снятия крышки следует открутить водопроводный шланг. Его месторасположение может быть совершенно различным. Патрубок сливного механизма может располагаться сбоку, внизу или сзади сливного бачка.
При откручивании гайки ключом второй рукой необходимо придерживать подающий воду механизм внутри унитаза.
Использовать старые шланги опасно, потому что их резиновые трубки недолговечны и могут дать течь в неожиданный момент
Затем необходимо открутить крепежные гайки под чашей унитаза. Если сантехника стоит в туалете много лет и в комнате постоянно сыро, то болты с гайкой могут проржаветь настолько, что их откручивание станет невозможным.
В этом случае остается только аккуратно спилить болты. Иного способа демонтировать бачок не существует.
При полном съедании граней гайки ржавчиной можно смочить соединение специальной растворяющей жидкостью, а затем попытаться открутить крепление плоскогубцами
После откручивания фиксирующих болтов сливной бак можно поднять вверх и снять. На чаше унитаза должна остаться резиновая прокладка, которую рекомендуется заменить на новую. Комплект резинок обычно прилагается к покупаемому сливному бачку.
Обязательно необходимо оттереть полочку унитаза от грязи, грибка и ржавчины.
Хорошая чистка ложа для резиновой прокладки предотвратит потенциальное протекание воды при последующей установке сливного бака на унитаз
После монтажа и к корпусу унитаза удобной возможности протереть это место больше не будет.
Этап #3. Установка нового сливного бака
После выбора и приобретения нового подходящего сливного бачка можно приступать к его установке.
В сливном баке унитаза имеется два отверстия: для заливного клапана (А) и для сливного клапанного механизма (В)
Перед монтированием в бачок поплавкового и спускового механизмов желательно проверить конструкционную совместимость нижнего выходного отверстия с прокладкой и чашей унитаза.
Если все элементы совместимы и бак устойчиво и плотно стоит на унитазе, то можно приступать к его пошаговой установке.
Шаг первый. Установка сливного клапанного механизма. Для этого необходимо одеть на патрубок клапана уплотнительное кольцо и просунуть устройство в нижнее отверстие бачка.
Затем требуется одеть ещё одну уплотнительную резинку снаружи и зафиксировать сливной механизм к бачку унитаза пластиковой гайкой
Окончательное зажимание пластиковой гайки нужно проводить в вертикальном положении сливного бачка, чтобы избежать перекосов и последующего протекания воды
Зажимать её сильно ключом не нужно, будет достаточно ручного усилия.
Шаг второй. Установка заливного клапана. Его патрубок может выходить с любой стороны бачка, в зависимости от модели.
Фиксация происходит по тому же методу, что и сливного клапанного механизма: патрубок с уплотнителем высовывают в отверстие и фиксируют специальной гайкой
Выходящий из унитаза патрубок выполнен из пластмассы, поэтому не следует его чрезмерно сильно зажимать – можно слизать резьбовое соединение
Если подвод воды будет происходить снизу, то есть риск протекания воды. Поэтому рекомендуется смазать силиконом наружную прокладку и резьбовое соединение перед закручиванием.
Шаг третий. Установка уплотнителя. На выходящий патрубок сливного клапана одевается резиновая манжета. В ряде моделей её удобнее класть в паз на полочке чаши унитаза. Хотя этот большой уплотнитель не будет находиться под давлением, его рекомендуется смазать с обеих сторон тонким слоем герметика.
Перед установкой прокладки во входное отверстие чаши унитаза можно установить удлинители потока, которые способствуют равномерному распределению воды по периметру сиденья
Шаг четвертый. Фиксация сливного бачка к чаше. Необходимо ровно и четко совместить выходное отверстие бака с соответствующим отверстием чаши унитаза. Отличным ориентиром правильного расположения могут служить сквозные каналы для фиксирующих болтов: если смотреть в них ровно сверху вниз, то должен быть виден пол.
Всовываем в крепёжные отверстия пластиковые или металлические болты и плавно затягиваем их снизу гайками.
Затягивать гайки необходимо, чередуя усилия с обеих сторон сливного бачка. Малейший перекос может привести к смещению резиновой манжеты и возникновению течи
Не забываем одеть на болты конусовидные прокладки с внутренней стороны сливного бака.
Шаг пятый. Прикручивание гибкого шланга к заливному клапану.
В новом бачке расположение патрубка заливного клапана может быть другим, поэтому выбирать длину гибких шлангов необходимо с учетом изменившегося расстояния между бачком и водопроводной системой
После прикрепления шлангов можно открыть воду и посмотреть на работу с открытой крышкой бачка. Если поплавок нормально сработал, то следует провести пробный слив воды.
Шаг шестой. Прикручивание крышки и кнопки слива. Сливной клапанный механизм приводится в действие кнопкой, которая обычно вкручивается в его верхнюю часть. В результате корпус клапана оказывается в растяжке между сливным отверстием внизу и кнопкой вверху.
Механизм фиксации крышки может отличаться от вышеописанного, поэтому внимательно читайте приложенную к бачку инструкцию. На установке крышки бачка его монтаж заканчивается. Впоследствии можно установить стульчак, прибраться в санузле и с комфортом пользоваться новым оборудованием.
Фото-руководство по установке бачка унитаза PORTA
Процесс установки сливного бачка начнем с ознакомлением с комплектующими и со сборки сливного клапана. Его особенностью является неразборный кнопочный механизм, который придется полностью менять в случае поломки, и наличие груши в системе набора воды.
Перед началом работ по установке нового сливного бачка нужно ознакомиться с комплектацией, проверить наличие всех требующихся деталей и собрать сливной клапан
Успешно завершив действия по сборке клапана, приступаем к установке бачка и его креплению к унитазу:
Галерея изображений
Фото из
Шаг 1: Установка уплотняющего конусного кольца
Шаг 2: Установка спускного клапана в бачок
Шаг 3: Подготовка крепежа для фиксации бачка
Шаг 4: Фиксация сливного бачка болтами
Проверяем, насколько ровно установлен бачок. Его фиксацию производим, равномерно закручивая гайки. Чтобы не было осложнений по ходу установки арматуры, изучаем комплектующие:
Для грамотной установки запорного устройства знакомимся с его конструктивными деталями
Затем приступаем к установке арматуры:
Галерея изображений
Фото из
От механизма слива воды откручиваем кнопку, чтобы после установки в бачок арматуры можно было надеть крышку и закрепить сверху кнопку
Погружаем кнопочный механизм в бачок, вставляем его в кронштейн, имеющийся у спускного клапана. Подсоединяем цепочку к одному из трех отверстий в рычаге так, чтобы она свободно провисала
Расположив конусообразную резиновую прокладку сужением вниз, надеваем ее на резьбу и заводим в отверстие
Под бачком, снизу, затягиваем установленный клапан штатной гайкой. Подсоединяем полудюймовый переходник и подключаем воду
Теперь отрегулируем высоту столба воды в бачке. Для этого сначала на груше ослабим барашек. Затем грушу поднимем вверх до тех пор, пока вода не перестанет поступать в бачок. Зафиксируем гайку
Если был выставлен слишком высокий или слишком низкий уровень, изменяем положение груши как в предыдущем этапе. Оптимальным объемом воды считается 6/7 полного бака
Проверяем, подходит ли длина трубки запорного клапана, не разбрызгивается ли из-за нее вода во время слива и наполнения бачка унитаза. При необходимости подрезаем ее по факту
Убедившись в нормальной работе арматуры, закрываем бачок унитаза крышкой и прикручиваем к штоку кнопочного механизма кнопку
Шаг 5: Откручивание кнопки слива от механизма
Шаг 6: Установка кнопочного механизма
Шаг 7: Установка очередной конусообразной прокладки
Шаг 8: Затягивание клапана гайкой снизу бачка
Шаг 9: Регулировка уровня подачи воды в бачок
Шаг 10: Установка точного уровня воды в бачке
Шаг 11: Проверяем длину трубки запорного клапана
Шаг 12: Устанавка крышки и прикручивание кнопки слива
Замена сливного бачка раздельного унитаза
Замена сливного бачка на раздельных унитазах намного проще, чем на «Компактах». Оборудование либо фиксируется к стене на специальные крепления, либо корпус прикручивается непосредственно к вертикальной бетонной плите.
Откручивать шурупы или болты необходимо аккуратно, потому что отверстия в стене могут пригодиться для крепежа нового сливного бачка
После снятия старого бачка необходимо, согласно инструкции, собрать новый.
В магазине можно попросить продавцов установить все внутренности сливного бачка, чтобы дома просто повесить его на стену и подключить к коммуникациям
В уже собранном виде купленный навесной бак крепится на стену и подключается к водопроводному шлангу. Сливная трубка вставляется в соответствующее отверстие чаши унитаза и на этом монтаж бачка для раздельного унитаза заканчивается.
Ввиду шумности и внешней непривлекательности данные виды сливных баков практически не встречаются в домах и квартирах.
Если замена бачка была лишь частичным решением проблемы, и чашу тоже необходимо менять, то полезную информацию и подробный , вы то же найдете на нашем сайте.
Монтаж нового бака на инсталляцию
Серьёзная поломка сливного бака на инсталляции является очень неприятной проблемой. Для её устранения требуется демонтаж декоративного короба или плитки в санузле.
Избежать обширных ремонтных работ при демонтаже обшивки можно, если сделать её из разборных деревянных панелей. Но поверхность дерева должна быть защищена от влаги в санузле
Фиксация пластикового корпуса к металлической раме происходит обычно с помощью защёлок.
При замене сливного бачка на инсталляции придется или покупать оборудование той же фирмы, или полностью заменять сантехническую конструкцию
После разборки инсталляции потребуется только лишь снять старый и зафиксировать на раме новый бачок. Установка новой емкости производится после осмотра опорной рамы подвесного унитаза и в случае обнаружения поломок.
Далее инсталляцию крепят к стене, после чего к бачку присоединяют водопроводный шланг.
Затем можно вновь маскировать опорную раму и на зафиксированные в ней монтажные шпильки. В навесных унитазах сливной бак является лишь блочным комплектующим элементом, замена которого длиться несколько минут. А вот демонтаж и монтаж декоративного короба может затянуться на недели.
Выводы и полезное видео по теме
Представленные видеоматериалы дополнят понимание последовательности действий при замене сливного бачка и познакомят с нюансами этого процесса.
Видео #1. Установка сливного бачка:
Видео #2. Демонтаж и сборка унитазного бачка:
Видео #3. Монтаж сливного бака навесного унитаза:
Процесс замены сливного бака на унитазе довольно прост и не требует специфических знаний. Основной сложностью является поиск подходящей модели оборудования в магазине. Решить остальные проблемы поможет внимательное следование вышеописанным рекомендациям.
Рассказать об опыте замены смывного бачка и поделиться интересными тонкостями вы сможете в расположенном ниже блоке. Здесь же задавайте вопросы и комментируйте предложенную нами информацию.
какие бывают сливные бачки, снятие и разборка сливного бачка
Сливной бачок − это наиболее хрупкая и подверженная повреждениям часть всей конструкции унитаза. Специалисты считают, что практически восемьдесят процентов всех неисправностей кроется именно в этом элементе. Чтобы заменить сливной бачок, потребуется полностью его демонтировать.
Устройство сливного бака, независимо от типа, довольно простое. Но без знания его тонкостей, замена может оказаться непростой задачей.
Содержание статьи
Какие бывают сливные бачки
Знание спецификации позволит выбрать подходящую модель. Все сливные бачки можно разделить на группы по различным признакам.
По расположению бачка унитаза выделяют следующие разновидности:
Моноблочные – бак и чаша унитаза составляют единое целое. Заменить верхнюю часть без смены всего унитаза невозможно.
Раздельные – бак и чаша унитаза независимы друг от друга.
По типу крепления бывают:
навесные модели;
приставные модели;
встроенные модели.
Тип сливного механизма может быть:
пневматическим;
рычажковым;
кнопочным;
штоковым.
По заполнению и сбросу воды:
поплавковые – имеют клапан, выполненный в виде поршня или мембраны;
боковые – оборудованы автоматической камерой, выглядящей, как стакан.
Конструкция бачка
Как ранее уже упоминалось, у всех бачков строение одинаковое — отличия исключительно в конструктивных особенностях. Как же устроен сливной бак?
Любой сливной бачок − это прежде всего ёмкость для воды. Изготовлен он может быть из керамики, пластика или металла. Форму бачок может иметь самую разнообразную, а сверху снабжается крышкой, которая сделана из материала, используемого для производства и самого бака.Спуск воды осуществляется кнопкой, ручкой или рычагом. Они соединены с механизмом слива.
Основное, что находится внутри любого бачка, это: арматура, поплавок, сифон, диафрагма и рычаг для регулировки струи.
Неважно, какой именно механизм установлен внутри, он состоит из двух частей. Это сливная часть и запирающая. Запирающая позволяет воде заполнять бак. Она перекрывает воду, когда он полностью наполнен. Сливная часть, вступает в действие после того, как нажата кнопка слива.
Любой бак унитаза имеет режим ожидания. Когда он находится в этом режиме, вода заполняет ёмкость, пока не достигнет необходимого предела. Вес воды начинает давить на грушу из резины, а та, в свою очередь, перекрывает воду.
Для того, чтобы сбросить воду, необходимо нажать на кнопку. Тут возможны варианты − в зависимости от конструктивных особенностей бачка. Когда механизм слива приведён в действие, отверстие открывается и, не имея преграды, вода устремляется в унитаз.
Снятие и разборка сливного бачка
Контролирующая система, которая следит за набором и уровнем воды имеется в каждом баке. В современных унитазах устанавливаются механизмы, довольно непростые по своей конструкции.
В новых домах имеются не только новые модели, но и уже давно устаревшие. Их разборка возможна прямо на месте без снятия бачка. Но можно и демонтировать. Какой вариант оптимальный — зависит от различных факторов.
Как правило, демонтаж необходим, чтобы полностью заменить бачок вместе со всем механизмом на более совершенную модель.
Справка! Накопитель необходимо снимать лишь в том случае, если имеется протечка в тех местах, где он соединён с унитазом. Если износились прокладки, сорвались крепёжные болты, появились трещины.
Снятие накопителя воды
Обычно бачок унитаза закрепляется двумя шпильками или болтами, диаметр которых от пяти до семи миллиметров. Для крепления используют шпильки из металла. Это может быть бронза, латунь, сталь.
Сталь применяется на устаревших типах бачков. Изделия из стали относительно недолговечны. Бывает, уже через год после покупки такие крепежи насквозь проедены ржавчиной.
Имеется два отверстия для крепления, которые проделаны в донной части бака. Ещё парочка отверстий есть на задней полке устройства.
Сквозь отверстия продеваются шпильки, на которые одеваются прокладки, после чего их стягивают гайками. Бак и унитаз соединены патрубком, который изолируется в месте соединения.
Процесс снятия бачка имеет следующую последовательность:
Необходимо прекратить поступление воды.
Открутить шланг, подводящий воду.
Опустошить бак.
Отвернуть спусковую кнопку и снять крышку.
Протереть насухо бачок.
Открутить гайки, которые держат шпильки под полкой.
Осталось приподнять бак, чтобы он отошёл от своего мест,а и перенести его туда, где удобно будет работать.
Теперь необходимо понять, как разбирать механизм слива, ведь он имеется во всех моделях унитазов, оснащённых смывной системой.
Разборка механизма слива
На всех устройствах среднего ценового диапазона обычно установлена двойная кнопочная система. Нажатие любой кнопки запускает работу модуля слива и набора воды. Встречаются самые разнообразные модификации этих устройств.
Но все они имеют одинаковую схему сборки:
имеется головка с кнопками и резьбой под механизм клапана;
клапан с резьбой;
прокладка из резины;
гайка для крепления.
Головка снимается перед снятием крышки. Затем нужно снять прокладку, которая находится на крепёжной гайке. Прокладка может иметь форму пятиугольника в своей внутренней части или быть круглой.
Как правило, крепёжная гайка обладает такой же формой. Прокладка снимается, гайка отворачивается. После того, как механизм освобождён, его легко снять. Наливная система снимается аналогично.
Арматура изготовлена из пластика. При желании устройство можно разобрать, но намного проще купить новое.
Демонтаж крышки бачка
Если вернуться к современным моделям унитазов, можно заметить, что часто возникает вопрос о снятии крышки.
В современных конструкциях всё устроено несколько иначе, чем в старых моделях. Но, в общем, система осталась неизменной — крышку прижимает гайка, которая входит в механизм клапана.
В современных унитазах прижимную гайку заменила головка с кнопками.
Для снятия крышки с одной кнопкой необходимо:
зажать кнопку и удерживать её;
головку с кнопкой провернуть по часовой стрелке;
вывернуть её из втулки механизма клапана.
Устройства с двумя кнопками более сложны в снятии.
Демонтаж бака с двойной кнопкой
В бачках, где имеется двойная кнопочная система, зачастую используют различные способы крепления. В этом случае простое выкручивание головки невозможно.
Разбирать следует по следующим шагам:
Маленькую кнопку вдавливаем в корпус.
На внутренней стенке, которая открылась при нажатии, находим паз.
Отжимаем фиксатор в этом пазе.
Извлекаем большую кнопку, следом и маленькую.
Отворачиваем винт фиксации.
Теперь крышка легко снимается.
Съём бачка унитаза старой конструкции
Как ни странно, но во многих квартирах ещё встречаются «древние» унитазы. Ремонт они требуют, исключительно когда детали изнашиваются. Особых вопросов не возникает, когда надо снять и починить бачок. Конструкция очень простая.
Чтобы снять крышку, нужно просто открутить рукоятку штока механизма слива, а затем открутить гайку.
Нутро бака имеет поплавковый механизм, который отвечает за набор воды, и собственно сливной механизм. На дне бака есть два отверстия, через которые и крепится клапан.
Бак в унитазах устаревших моделей снимается не сложней, чем в современных устройствах. Просто раскручиваются два болта на дне.
Подпишитесь на наши Социальные сети
сливной бак — с английского на русский
слив — I n. 1) прочистить, очистить, разблокировать, прочистить сток 2) заблокировать, засорить сток 3) (разное) слив мозгов II v. 1) (d; intr.) Для слива (кровь, вытекшая из его лицо, когда он услышал новость) 2) (D; тр.) для слива (слить бак всего…… Комбинированный словарь
Tank Mark VIII — Mark VIII Liberty Место происхождения… Википедия
сток — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 труба / отверстие, по которому идет грязная вода ADJECTIVE ▪ заблокировано (особенно BrE), забито (AmE) ▪ storm VERB + DRAIN ▪ block (особенно BrE), засорено… Словарь словосочетаний
Танкистка (фильм) — Инфобокс Название фильма = Танкистка подпись = Постер фильма для Танкистки Режиссер = Рэйчел Талалай, продюсер = Автор Тома Астора = Теди Сарафиан Алан Мартин (комикс) Джейми Хьюлетт (комикс) в главной роли = Лори Петти Айс T Наоми Уоттс Малкольм МакДауэлл музыка =…… Википедия
танк — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 контейнер ADJECTIVE ▪ пустой, полный ▪ стакан, сталь ▪ 4 фута, 50 галлонов, 80 литров / 80 литров и т. Д. Словарь словосочетаний
Tank Stream — Tank Stream — это поток пресной воды, который впадает в Сиднейскую бухту в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Сегодня это немногим больше, чем ливневая канализация, но первоначально это был источник пресной воды для молодой колонии Нового Южного Уэльса в… Wikipedia
слить — [dreɪn] глагол I 1) [I / T] если жидкость стекает или если вы сливаете ее, она стекает от чего-то. Отложите мясо в сторону, чтобы жир стекал.[/ ex] Слейте воду из бака. [/ ex] 2) [T], чтобы избавиться от воды на участке земли, чтобы она могла быть…… Английский словарь для письма и разговора
сливной клапан — i.Клапан внизу камеры сгорания. Когда двигатель останавливается, эти клапаны открываются и предотвращают скопление топлива в камере сгорания. Также происходит после фальстарта. II. Клапан на дне любого бака, через который…… Авиационный словарь
.
бак сливной — с английского на русский
слив — I n. 1) прочистить, очистить, разблокировать, прочистить сток 2) заблокировать, засорить сток 3) (разное) слив мозгов II v. 1) (d; intr.) Для слива (кровь, вытекшая из его лицо, когда он услышал новость) 2) (D; тр.) для слива (слить бак всего…… Комбинированный словарь
Tank Mark VIII — Mark VIII Liberty Место происхождения… Википедия
сток — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 труба / отверстие, по которому идет грязная вода ADJECTIVE ▪ заблокировано (особенно BrE), забито (AmE) ▪ storm VERB + DRAIN ▪ block (особенно BrE), засорено… Словарь словосочетаний
Танкистка (фильм) — Инфобокс Название фильма = Танкистка подпись = Постер фильма для Танкистки Режиссер = Рэйчел Талалай, продюсер = Автор Тома Астора = Теди Сарафиан Алан Мартин (комикс) Джейми Хьюлетт (комикс) в главной роли = Лори Петти Айс T Наоми Уоттс Малкольм МакДауэлл музыка =…… Википедия
танк — {{Роман}} I.{{/ Roman}} существительное 1 контейнер ADJECTIVE ▪ пустой, полный ▪ стакан, сталь ▪ 4 фута, 50 галлонов, 80 литров / 80 литров и т. Д. Словарь словосочетаний
Tank Stream — Tank Stream — это поток пресной воды, который впадает в Сиднейскую бухту в Новом Южном Уэльсе, Австралия. Сегодня это немногим больше, чем ливневая канализация, но первоначально это был источник пресной воды для молодой колонии Нового Южного Уэльса в… Wikipedia
слить — [dreɪn] глагол I 1) [I / T] если жидкость стекает или если вы сливаете ее, она стекает от чего-то. Отложите мясо в сторону, чтобы жир стекал.[/ ex] Слейте воду из бака. [/ ex] 2) [T], чтобы избавиться от воды на участке земли, чтобы она могла быть…… Английский словарь для письма и разговора
сливной клапан — i.Клапан внизу камеры сгорания. Когда двигатель останавливается, эти клапаны открываются и предотвращают скопление топлива в камере сгорания. Также происходит после фальстарта. II. Клапан на дне любого бака, через который…… Авиационный словарь
Что таит в себе состав герметика, и насколько он безопасен?
Бутилакрилат, пластификатор, метилметакрилат, вулканизатор… Все эти сложные и для кого-то страшные названия обозначают компоненты, которые входят в состав герметика. Однако это далеко не все его «ингредиенты» – на самом деле их намного больше. И все бы хорошо, если бы дело было только в количестве! Экспериментируя с формулой, производители часто добавляют небезопасные для здоровья смеси. Что же скрывает за собой список непонятных для многих слов и существуют ли безвредные материалы?
Без чего невозможна герметизирующая смесь?
Головная боль – лишь одно из последствий вдыхания вредных испарений низкокачественного герметика
Акриловый, силиконовый, тиоколовый, полиуретановый – составы отличаются, прежде всего, основным компонентом, однако практически в каждом есть и схожие вещества.
Вулканизаторы. Превращают пастообразную массу в резиноподобную.
Праймеры адгезии. Без них не удалось бы достичь должного сцепления с поверхностью.
Пластификаторы. В их «обязанности» входит задача повысить пластичность смеси.
Усилители. Обеспечивают прочность и тискотропность – способность состава восстанавливать структуру после механических воздействий и убирать текучесть.
Катализаторы. Активаторы полимеризации.
Удостоверять качество продукции нужным сертификатом спешат далеко не все, поскольку обязательных проверок герметика на соответствие нормам не предусмотрено. Тем не менее добросовестные изготовители, которые заботятся о своей репутации и о здоровье клиентов, по собственному желанию обращаются в сертификационные центры для получения соответствующего документа.
Есть и так называемые вспомогательные компоненты. Например, экстендеры используются для снижения или увеличения вязкости чистого силикона, а красители (пигменты, которые не абсорбируют влагу) позволяют разнообразить ассортимент продукции. В некоторые составы, к примеру, в акриловые герметики для бетона и для дерева, производители добавляют фунгициды – антисептические добавки, препятствующие появлению грибков и плесени.
Насколько он опасен или безопасен?
Герметик тщательно проверяется на безопасность
Однозначного ответа на этот вопрос не существует. Очевидно, что прямого контакта с этим материалом нужно избегать, а наносить – в перчатках и в маске. Особую опасность он таит в том случае, если, к примеру, вместо пластификаторов производитель использует продукты нефтехимии в увеличенном количестве. Мало того, что такие эксперименты влекут за собой нежелательные для здоровья человека последствия. Подобный состав не обеспечивает и должного качества продукции: дело в том, что при контакте с водой он активно поглощает влагу наполнителем. Последний расширяется и «выгоняет» наружу пластификатор вместе с фунгицидами. Соответственно, через несколько месяцев на поверхности начинает расти грибок.
Нельзя оставлять в стороне и тот факт, для каких работ (наружных или внутренних) предназначен материал. Вредных веществ в «уличных» вариантах, как правило, больше, чем в тех, которые будут использоваться внутри помещения. Например, в полиуретановых составах, применяемых для герметизации кровли, межпанельных стыков и фундамента, присутствует ряд едких компонентов, при постоянном вдыхании которых самочувствие человека ухудшается. А вот что касается акриловых и силиконовых герметиков, они позиционируются как безопасные и экологически чистые материалы. Особенно если речь идет об универсальных вариантах, например «Акцент-136», который подходит как «для улицы», так и «для дома».
И еще! Ищите на упаковке продукта описание подобного рода: «Не выделяет вредных веществ при повышении температуры воздуха… Не является взрывоопасным… Огнестойкий…» Такие характеристики вы наверняка найдете в описании акриловых герметиков для дерева от компании Progermetik, которые успешно прошли сертификацию и соответствуют всем гигиеническим нормам и правилам.
Чем разбавить силиконовый герметик до жидкого состояния 👉 состав, технология
Если речь заходит о фиксации и защите швов от воздействия влаги, то лучшее средство – силиконовый герметик. Образуется надежное влагостойкое соединение. С его помощью клеят даже к глянцевой поверхности.
Содержание статьи
Характеристики
Пластичный и мягкий по своей структуре, силикон производится из твердого материала – кремния. Он определяет свойства герметика:
Эластичность. Он не разрушается от механических воздействий и компенсирует деформацию, поэтому используется в подвижных соединениях;
Высокая устойчивость к разрыву;
Широкий температурный спектр. Свойства сохраняются в диапазоне -50 – + 200 °С;
Свойства силиконового герметика улучшаются при добавлении веществ:
Органические экстендеры – снижают вязкость;
Механические наполнители – улучшают адгезию. Часто используют стеклянную, кварцевую пыль и мел;
Фунгициды – обеспечивают устойчивость к плесени и грибку;
Красители.
Но может возникнуть и обратная необходимость – удаление герметика. Во время заделывания стыков и щелей герметик часто попадает на туда, тем самым ухудшая внешний вид. Поэтому актуальным становится вопрос: чем растворить силиконовый герметик? Свойства материала усложняют удаление. Если толстый слой герметика вовремя замечен, тогда его аккуратно поддевают тонким ножом за край и тянут. Будучи еще пластичным, герметик снимется легко. Но чаще удалять приходится нанесенный тонким слоем застывший силикон. Без химических средств здесь не обойтись.
Нанесение герметика
Состав герметиков различный
Все силиконовые герметики классифицируют по входящим в состав химическим компонентам:
Щелочные – герметики специального назначения. Они производятся на аминовой основе;
Нейтральные – сочетаемые с различными поверхностями. А связано это с использованием в качестве основы не кислоты, а кетоксима или спирта.
Кислотные. Основой таких герметиков выступает уксусная кислота, что проявляется специфическим запахом, выделяемым в процессе полимеризации. Этот класс герметиков недорогой. Недостаток – несовместимость с мрамором, цементосодержащими материалами, цветными металлами (из-за коррозии).
👷♂️ Не менее важная информация по теме: Как сделать форму из силиконового герметика в домашних условиях
Силикон и жидкое состояние
Разбавить или развести герметик на силиконовой основе удается несколькими веществами. Главное, чтобы герметик сохранил свои свойства. Запрещается использовать в этих целях толуол – силикон не безвредное вещество, а в сочетании с толуолом влечет химическое отравление.
Строительный пистолет для удобства нанесения герметика
Не потерять качества и разбавить силикон до жидкого состояния можно, используя силиконовую протирку. Важно соблюсти пропорцию: 1 : 6 – протирка : строительный силикон.
Разбавить герметик можно и силиконовым маслом или бензином для зажигалок. Лучше использовать первый вариант.
Теоретические данные
Приступая к очищению силикона, думают и о поверхности, с которой его предстоит удалить. Растворители – агрессивный материал, который повреждает поверхность без возможности восстановления. Поэтому учитывают следующее:
С пластмассовой поверхности (ПВХ или полиолефиновая) герметик удаляют кислотой такой, как соляная;
Кислотами нельзя пользоваться, если силикон нанесен на пластик, основой которого выступают полиэстер, полиуретан, поликарбонат, плексигласс. Отделочный материал будет испорчен;
Полиуретановые герметики лучше удаляются щелочью. При этом средство не оказывает никакого воздействия на пластмассу;
Растворители снижают блеск кафельной плитки и меняют тон окрашенной поверхности;
Выбранное средство испытывают в незаметном месте или на образце.
Учитывают и плотность химических связей герметика. Поэтому мгновенно удалить силикон невозможно. Следует немного подождать, пока выбранный растворитель глубоко проникнет в материал.
Заделывание швов в помещениях с повышенной влагой
Полезные советы
Растворители размягчают герметик, но не счищают его полностью.
Чаще небольшие силиконовые капли строители удаляют с помощью уайт-спирита. Но: если герметик нанесен на окрашенную поверхность, удаляется он вместе с краской.
Смывкой силикона ремонтники называют Пенту-840. Это оптимальный вариант. Преимуществом выступает выбор выпускаемых вариаций, которые используются для конкретных поверхностей.
Под действием низких температур Пента-840 не теряет свои характеристики. В случае полной полимеризации силикона средство разрушит его, но после длительного воздействия. Поэтому лучше использовать Пенту-840.
Удаляют герметик с резиновых прокладок с помощью растворителя, используемого автомалярами, «Antisil».
Растворители
Очистить силикон с керамики, металла, эмали и ПВХ-поверхности поможет «Silicon-Entferner». При этом поверхность не потеряет блеска, не потускнеет и не станет матовой.
Профессионалы часто используют «Silicone Remover». Он дорогостоящий, но и капризные поверхности переносят этот растворитель спокойно.
Но лучше делать аккуратный силиконовый шов сразу. Короткое видео поможет в этом разобраться:
Процесс снятия силикона
Почти все растворители схожи в процессе взаимодействия с герметиком. Так как состав агрессивно воздействует на поверхность и человека, заботятся о своей безопасности. Обеспечивают хорошую вентиляцию, надевают перчатки и респиратор. Перед применением пробуют эффект на образце. Когда проверка выполнена, приступают к следующим действиям:
Выбранное средство наносится на загрязненную поверхность. Производитель указывает на растворителе способ нанесения. Для этого используют мочалку или наносят средство на пятно.
В инструкции указывается время воздействия растворителя, его выдерживают. Оно варьируется от 1 до 24 часов в зависимости от степени засыхания.
Загрязнение переходит в гелеобразное состояние, после чего его удаляют. Чаще для этого используют сухую тряпку. Но из правил есть исключения. Применяя «Silikill», растворенное загрязнение удаляется влажной намыленной тряпкой.
Растворитель действует быстрее, если процедура растворения выполняется в сухом помещении. Удаляют остатки агрессивного состава влажной мочалкой. Эта процедура обязательна, в противном случае остатки растворителя продолжат разъедать покрытие или попадут на кожу. После очистки рабочее помещение проветривают.
Прежде чем искать средство для растворения силиконового герметика, задаются вопросом целесообразности. Застывший герметик на гипсокартоновом листе удалять нет смысла, так как при этом размякнет сам материал, который шпаклюется. Если капля большая, то ее срезают под корень, а затем прячут под слоем штукатурки.
Вконтакте
Facebook
Twitter
Одноклассники
Герметик красный высокотемпературный. Обзор высокотемпературных герметиков
Особенности
Задача любого герметика – сформировать прочный изоляционный слой, поэтому к веществу предъявляют много требований. Если нужно создать изоляцию на сильно нагревающихся элементах, то понадобится термостойкий материал. К нему предъявляется еще больше требований.
Термостойкий герметик изготавливается на основе полимерного материала – силикона и представляет собой пластичную массу. При производстве в герметики могут добавляться разные вещества, которые придают дополнительные характеристики средству.
Чаще всего продукт выпускается в тубах, которые могут быть двух видов. Из одних масса просто выдавливается, для других нужен монтажный пистолет.
В специализированных магазинах можно увидеть двухкомпонентный состав, который следует смешивать перед применением. У него жесткие эксплуатационные требования: нужно строго соблюдать количественное соотношение и не допускать случайного попадания даже капель компонентов друг в друга, чтобы избежать немедленной реакции. Такими составами должны пользоваться профессиональные строители. Если вы хотите сами провести работу, приобретайте готовый однокомпонентный состав.
У термостойкого герметика очень широкий диапазон применения в разнообразных строительных и ремонтных работах, что обусловлено его замечательными свойствами:
силиконовый герметик можно применять при температурах до +350 градусов С;
обладает высоким уровнем пластичности;
огнестойкий и не подвержен воспламенению, в зависимости от вида может выдерживать нагревание до +1500 градусов С;
способен выдерживать большую нагрузку, не утрачивая своих герметизирующих свойств;
высокая устойчивость к ультрафиолетовому излучению;
выдерживает не только высокую температуру, ни и морозы до -50 – -60 градусов С;
обладает отличным сцеплением при применении практически со всеми строительными материалами, при этом главное условие – материалы должны быть сухими;
влагонепроницаемость, невосприимчивость к кислотным и щелочным образованиям;
длительный срок эксплуатации;
безопасен для здоровья человека, так как не выделяет в окружающую среду токсичных веществ;
при работе с ним применение защитных индивидуальных средств необязательно.
У силиконового герметика есть существенные минусы.
Силиконовый герметик нельзя применять на влажных поверхностях, так как это приведет к снижению сцепления.
Поверхности следует хорошо очищать от пыли и мелкого мусора, так как качество сцепления может пострадать.
Довольно долгое время затвердевания – до нескольких суток. Проведение работ при низких температурах в воздухе с пониженной влажностью повлечет за собой увеличение этого показателя.
Он не подлежит окрашиванию – краска после высыхания с него осыпается.
Им не следует заполнять очень глубокие щели. При застывании он использует влагу из воздуха, и при большой глубине шва затвердевание может не произойти.
Не следует превышать толщину и ширину накладываемого слоя, которые обязательно будут указаны на упаковке. Игнорирование этой инструкции может впоследствии привести к растрескиванию герметизирующего покрытия.
Следует помнить, что у герметика, как и у любого вещества, есть срок хранения. С увеличением времени хранения увеличивается время, необходимое для затвердевания после нанесения. К термостойким герметикам предъявляются повышенные требования, и чтобы быть уверенным в соответствии заявленных характеристик качеству товара, приобретайте продукт у надежных производителей: у них обязательно будет сертификат соответствия.
Разновидности
Герметики находят широкое применение. Но для каждого вида работ нужно подбирать подходящую разновидность состава с учетом его характеристик и условий, для которых он используется.
Полиуретановый подходит ко многим видам поверхности, отлично герметизирует. С его помощью монтируют строительные блоки, заполняют швы в самых разных конструкциях, делают звукоизоляцию. Он выдерживает большие нагрузки и вредные воздействия окружающей среды. Состав имеет отличные склеивающие способности, его можно окрашивать после высыхания.
Прозрачный полиуретановый герметик используется не только в строительстве. Он применяется также в ювелирной промышленности, так как прочно держит металлы и неметаллы, пригоден для создания малозаметных аккуратных соединений.
Двухкомпонентный профессиональный состав сложен для бытового применения. Кроме того, хотя он и предназначен для разных температур, длительный высокотемпературный режим ему не выдержать.
При монтаже и ремонте конструкций, которые подвергаются высокому нагреванию или воздействию огня, уместно использование термостойких составов. Они, в свою очередь, в зависимости от места применения и содержащихся веществ, могут быть термостойкими, жаростойкими и огнеупорными.
Термостойкие силиконовые предназначены для герметизации тех мест, которые при эксплуатации прогреваются до 350 градусов С. Это могут быть кирпичные кладки и дымоходы, элементы отопительных систем, трубопроводы, подающие холодную и горячую воду, швы в керами
Виды силиконовых герметиков. Свойства видов и область применения
Материал на основе силиконовых каучуков порой просто называют силикон. Мастика, герметик, уплотняющая масса, силиконовый клей герметик — дополнительные термины вязкотекучего состава.
Применяется силикон в строительных, ремонтных работах.
Выпускается и для домашнего пользования — для несложных простых работ. Как правило, такой силикон универсальный. Профессиональные марки отвечают специальным требованиям и отличаются узким назначением и сложным составом.
Выбор силикона определяется его свойствами и целью применения. Основное различие на кислотные и нейтральные. Каждая группа включает целый ряд видов и марок.
Нейтральный силиконовый герметик
Нейтральную группу силиконов отличает отсутствие резкого запаха, свойственного кислотному силикону.
Строительный нейтральный силиконовый герметик подходит для работы практически с любыми материалами. Обладает прекрасной адгезией. Его предназначение:
уплотнение;
герметизация;
создание стыков;
затирка швов.
Причем, фактура материала роли не играет. Он не вступает в химические реакции, не влияет на цвет материала, годится под покраску. Пригоден для внутренних и внешних работ. Им уплотняют перегородки, дверные проемы, герметизируют фасад.
Есть ограничения для использования во влажных помещениях. Там рациональней использовать санитарный нейтральный силикон, который имеет повышенную устойчивость к воде.
Для выполнения работ в стерильных помещениях — с особыми требованиями, выпускается нейтральный силиконовый герметик с повышенным уровнем гигиены. Антибактериальная защита, стойкость к ультрафиолету, отличная адгезия – все эти качества делают возможным его применение в больничных, лабораторных помещениях, а также в пищеблоках и детских учреждениях.
Нейтральный силикон для каменщицких работ используют для работы с натуральным камнем, акриловыми, стеклянными поверхностями, с ПВХ. Это склеивание, затирка. В его состав введены химические вещества, защищающие герметик и поверхность от органических заражений (грибок, плесень).
При создании зеркальных витражей, конструкций хорошо зарекомендовал себя однокомпонентный нейтральный силиконовый клей-герметик для зеркал. Им одновременно склеиваются стыки и заполняются швы между поверхностями, без нарушения визуальной целостности.
Основной недостаток нейтральных силиконов по сравнению с кислотными силиконовыми герметиками, это длительный срок застывания.
Кислотный силиконовый герметик
Работать с таким силиконом в помещении сложно из-за характерного резкого запаха уксусной кислоты, пары которой выделяются при вулканизации. Зато силиконы этой группы очень устойчивы к влажности, к контакту с водой. Не боятся они и воздействия высоких температур. Запах выветривается, и вы получаете эластичный слой, который герметично соединит многие поверхности.
Основной недостаток, это кислотная активность не застывшего силикона. По этой причине его не следует применять на поверхностях со щелочной средой:
цемент;
штукатурка;
природный камень.
Не всегда образует контакт с некоторыми пластиками. Может вызвать коррозийные процессы на чувствительных металлах, например, меди.
Самым известным видом этой кислотной группы является санитарный или сантехнический силикон (герметик). Им укрепляют, герметизируют любые стыки между сантехническим оборудованием и поверхностями в ванной, туалете, на кухне. Используют для создания уплотнительной прослойки, герметизации резьбовых соединений. Но не следует пренебрегать ограничениями – необходимо избегать работы на поверхностях из тефлона, природного камня.
Там где герметик будет подвергаться воздействию высоких температур, горюче-смазочных материалов, вполне подходит вид кислотного силикона под маркой — высокотемпературный клей-герметик. Это может быть система отопления, сплин системы, кухонное оборудование, даже машинные двигатели.
Еще один вид из кислотных силиконов мы встречаем повсеместно – стекольный силиконовый герметик. Устойчив к целому ряду воздействий, включая:
УФ излучение;
химикаты;
атмосферные осадки.
Им проводят герметизацию стекла в любом типе рамы. Алюминиевые, стеклянные конструкции, окрашенные поверхности – практически с любой поверхностью у него прекрасная адгезия. Примером прочности могут служить многолитровые аквариумы, где плоскости соединены именно стекольным герметиком.
Как видим, силикон, герметично заполняющий любые швы, склеивающий поверхности, с успехом применяется почти везде. Он стал привычным сопутствующим материалом при многих работах. Качественный силикон имеет широкий диапазон рабочих температур, прочен, устойчив на разрыв, эластичен. Следует добавить, что существуют и щелочные герметики. Как правило, это материал специального назначения, и широкого применения в быту и ремонте они не имеют.
Способы, позволяющие быстро высушить силиконовый герметик
Автор Михаил Соколов На чтение 3 мин. Опубликовано
Силиконовый герметик — средство, применяемое при работе с сантехникой, например, для устранения протеканий, запечатывания швов и закрытия щелей. При его использовании часто возникают вопросы, как быстро высушить силиконовый герметик и каково полное время его затвердевания.
Время высыхания
Время засыхания средства варьируется в зависимости от его состава, толщины слоя и окружающей среды. Перед нанесением вещества поверхность необходимо подготовить — очистить и обезжирить.
Cуществуют следующие виды герметика:
нейтральные, сделанные на спиртовой основе — затвердевают в течение суток;
кислотные, произведенные на основе кислоты — высыхание занимает от 4 до 6 часов.
Важно! Кислотный герметик нельзя использовать в сочетании с металлом или природными камнями.
Срок затвердевания может возрасти из-за большой площади шва, а также из-за толщины слоя. Средняя скорость затвердевания составляет 2 мм в сутки, при этом температура в помещении не должна быть ниже нуля и выше 40 градусов.
С учетом всех дополнительных факторов оптимальный срок для окончательного высыхания вещества составляет около 24 часов.
Как ускорить высыхание силиконового герметика
В случае необходимости время засыхания герметика может быть уменьшено, однако герметик на основе кислоты и нейтральный сушат по-разному:
кислотные быстрее твердеют из-за пара и влаги;
нейтральные затвердевают из-за повышенной температуры и сухости.
Важно! Не следует погружать обработанное герметиком изделие в воду.
Ускорить высыхание можно несколькими способами. Для нейтральных герметиков подойдет следующее:
Повысить температуру в помещении до максимально возможной — обычно она составляет 40 градусов.
Обеспечить свежий воздух в ванной (например, открыть дверь, окно или включить кондиционер, вытяжку).
Высыхание кислотного герметика лучше ускорять так:
Обеспечить влажность — для этого нужно использовать пульверизатор, а не струю воды.
Если есть возможность, подержать изделие над паром.
Как нельзя ускорять полимеризацию
При работе с герметиком нужно учитывать, что:
До окончательного засыхания материал очень хрупок, поэтому не стоит его деформировать, растягивать и т. д.
В процессе затвердевания необходимо поддерживать в помещении оптимальную температуру, рекомендованную производителем. При падении температуры ниже нуля средство не затвердеет, а из-за сильной жары вещество может разрушиться.
Наносить герметик необходимо одним слоем.
В стремлении ускорить процесс засыхания можно допустить ошибку и получить обратный результат — средство либо не затвердеет вовсе, либо разрушится. Чтобы этого не произошло, нельзя:
Погружать изделие в воду или поливать его водой. Для достижения нужного результата достаточно аккуратно сбрызнуть или протереть поверхность.
Использовать дополнительные нагревающие приборы. На вопрос, можно ли высушить герметик феном, ответ — нельзя, поскольку силикон может нагреться сильнее необходимого, а процесс нагревания будет неравномерным.
Поскольку существует много видов силиконового герметика, чтобы не допустить ошибок при работе с любым из них, необходимо ориентироваться на инструкцию, предоставленную производителем, и состав.
Твердеющие и нетвердеющие герметики: отличия, особенности и видыСтройполимер
Большинство построенных или строящихся зданий в нашей стране – сборные. А значит, имеют в своей конструкции стыки и швы, которые являются необходимыми, ответственными, но в то же время уязвимыми элементами сооружений. Чтобы сделать их непроницаемыми для воды, воздуха и водяных паров, используют герметики.
Через такие щели можно лапшу отбрасывать, как говорили герои известного мультфильма. А вот жить в таком здании не очень-то комфортно
Где применяют герметики
В жилищном и промышленном строительстве герметики нужны для заделки стыков наружных ограждающих конструкций (кровли, окон, дверей или стен) с целью повышения тепло- и звукоизоляции зданий.
При строительстве специальных объектов (шахт, очистных сооружений, плотин, каналов, метрополитена, мостов, коллекторов и прочего) такие составы чаще всего используют для защиты от воды с целью увеличения срока службы сооружения.
В частном строительстве герметики применяют для той же цели, что и в жилищном или промышленном.
Как можно классифицировать герметики
Герметики можно классифицировать по трем признакам:
По основному веществу. Им может быть каучук, акрил, силикон, полиуретан, битум или тиокол.
По готовности к применению. По этому параметру составы делятся на одно- и двухкомпонентные. Первые выпускают в окончательно готовом виде и их остается только нанести на обрабатываемый стык. В двухкомпонентные герметики перед использованием необходимо добавлять вулканизирующий агент. Схожим образом готовят к применению многокомпонентные смеси.
По консистенции герметики могут быть твердеющими и нетвердеющими.
Особенности твердеющих герметиков
Твердеющие герметики представляют собой вязкую и пластичную массу. После нанесения на стык или шов такие составы под действием атмосферной влаги, теплоты или вулканизирующих агентов претерпевают необратимые физико-химические изменения и переходят в резиноподобное состояние. Чаще всего твердеющие герметики выпускают в виде паст. Они могут быть одно- или двухкомпонентными.
Герметизация швов здания с помощью твердеющего герметика
Виды твердеющих герметиков
Мы можем выделить несколько наиболее известных видов твердеющих герметиков:
Акриловые составы отличаются хорошей адгезией к кирпичным, бетонным, деревянным и прочим основаниям, экологичны, устойчивы к ультрафиолетовому излучению и вибрациям, сохраняют рабочие свойства в интервале температур от -20 °С до +70 °С. При этом они плохо переносят длительные контакты с водой и теряют эластичность при низких температурах. По этой причине такие смеси лучше использовать для внутренних работ.
Силиконовые герметики обладают отличной адгезией практически к любым основаниям, отличаются высокой эластичностью, устойчивостью к механическим нагрузкам, вибрациям, ультрафиолетовому излучению и сохраняют рабочие свойства в интервале температур от -50 °С до +200 °С. По составу такие смеси могут быть кислотными, щелочными или нейтральными, а по степени готовности – одно- и двухкомпонентными. Их недостатки – длительное время затвердевания, невозможность окрашивания после застывания, способность вызывать коррозию металлов (для кислотных смесей), склонность к отслаиванию и ремонтонепригодность (силикон не липнет сам к себе).
Тиоколовые герметики чаще всего двухкомпонентные. Они эластичны, долговечны, имеют отличную адгезию к металлу, бетону и железобетону, устойчивы к воздействию ультрафиолетового излучения и химически агрессивных веществ, сохраняют рабочие свойства в интервале температур от -50 °С до +130 °С. При этом такие составы дорогие, токсичные и очень быстро твердеют, поэтому работать с ними можно только в средствах защиты и очень быстро.
Битумные и каучуковые герметики – однокомпонентные составы. Для них характерна хорошая адгезия к металлическим и минеральным основаниям, высокая эластичность, устойчивость к механическим нагрузкам и влаге. Их недостатки – слабая устойчивость к повышенным температурам, потеря эластичности при низких температурах, огнеопасность и токсичность. Чаще всего такие составы применяют для герметизации кровель и фундаментов.
Полиуретановые герметики могут быть одно- или двухкомпонентными. Они отличаются высокой эластичностью (до 1 000 %), устойчивостью к механическим нагрузкам, влаге, перепадам температур, ультрафиолетовому излучению и вибрациям, отличной адгезией к любым основаниям. Такие составы сохраняют рабочие свойства в интервале температур от -60 °С до +80 °С и могут служить до 20 лет. Их недостатки – способность вызывать раздражения кожи и слизистых оболочек дыхательных путей, небольшой срок хранения (до 9 месяцев).
Особенности нетвердеющих герметиков
Нетвердеющие герметики изготавливают на основе синтетического каучука с добавлением минеральных наполнителей (графита, каолина, мела, талька и прочих) и масел (ароматических, нафтеновых, парафиновых). При нагревании ориентировочно до +70 °С они размягчаются и переходят в вязкотекучее состояние. При охлаждении происходит обратный процесс, и число таких циклов никак не влияет на свойства смесей. Нетвердеющие герметики сохраняют пластичность на протяжении всего срока службы и этим кардинально отличаются от твердеющих.
Виды нетвердеющих герметиков
Нетвердеющие герметики в зависимости от формы выпуска делятся на два вида:
Первые изготавливают в форме вязкой однородной массы на основе бутилового, изопренового, этиленпропиленового или полиизобутиленового каучука. Для применения их нагревают до температуры от +30 °С до +80 °С и наносят с помощью электрических герметизаторов. Такие составы подходят для герметизации стыков наружных стен, мест примыкания дверных и оконных блоков к стенам.
Нетвердеющие герметики второго вида выпускают в виде лент, полос или шнуров разной толщины и ширины с пленочной подкладкой. Их основа – бутилкаучук. Такие материалы для нанесения не нужно нагревать; они сразу готовы к применению. Их используют при монтаже окон и других светопрозрачных конструкций.
Герметизация с помощью нетвердеющих герметиков в виде лент
Общие свойства нетвердеющих герметиков – высокая эластичность, не ухудшающаяся со временем, отличная адгезия к бетону, кирпичу, металлу, пластикам, дереву и стеклу, устойчивость к внешним атмосферным воздействиям и вибрациям, способность сохранять свои свойства в интервале температур от -60 °С до +80 °С, высокие звукоизоляционные и водостойкие показатели. Из недостатков можно выделить невысокую прочность на растяжение.
Заключение
В строительстве используют оба вида герметиков. Чтобы не ошибиться с выбором, нужно учитывать область их применения. Так, твердеющие составы оптимальны для герметизации неразъемных соединений (тех, которые нельзя разобрать без разрушения, например, сварных, клеевых, заклепочных), а нетвердеющие – для разъемных или соединений, подвергающихся периодическому демонтажу. Например, для герметизации наружных швов в панельном доме лучше выбрать твердеющий герметик, а для герметизации любых светопрозрачных конструкций – нетвердеющий.
Использование силиконового герметика при ремонте гидравлических компонентов
Главная >>
Обсуждение гидравлики >>
Силиконовая лихорадка >>
Силиконовый герметик для ремонта гидравлических компонентов
Силиконовые герметики — великое изобретение, изменившее нашу жизнь к лучшему.Они могут запечатывать и склеивать практически все, они бывают самых разных цветов и упаковок, и они необходимы в любой мастерской.
Поскольку эти герметики настолько дешевы и универсальны, они часто используются механиками для «экономичного ремонта» утечек масла в гидравлических компонентах — невинная практика, которая (к сожалению) иногда превращается в то, что я люблю называть «силиконовой лихорадкой» — психическое состояние, при котором «капитальный ремонт» вместо замены старых и протекающих эластомерных уплотнений (например, уплотнительных колец, X-образных, D-образных колец и т. д.) на новые устраняет утечки масла путем нанесения силиконового герметика (часто в смехотворное количество) под, над и даже вместо упомянутых уплотнительных колец.В некоторых редких и крайне острых случаях такие «мастера» наносят силиконовый герметик и на новых уплотнительных колец . «На всякий случай» — говорят …
Решает ли это проблему утечки масла? Да, в большинстве случаев.
Это дешево? Да, это так, поскольку вместо покупки новых уплотнительных колец или (что может быть даже дороже) полных комплектов уплотнений вы покупаете относительно недорогую тюбик герметика, который будет «хорош для многих насосов!»
Это быстро? Да, это так — сэкономленное время — это время, которое вы потратили бы на поиск новых уплотнительных колец.
Это хорошая практика? Нет, в большинстве случаев это все еще CRAPPY PRACTICE !!!
Зачем? Потому что это может вызвать больше проблем, чем решить!
Основную причину, по которой силиконовые герметики и уплотнительные кольца не следует смешивать, можно увидеть на фотографиях слева. Если у вас есть уплотнительные кольца, у вас есть масляные каналы, а где у вас есть силикон — у вас избыток герметика, который после затвердевания может отслоиться от своего «места рождения» и легко заблокировать контрольное отверстие или два.Именно это произошло с этим насосом Rexroth с замкнутым контуром, который после «быстрого повторного уплотнения силиконом» перестал подавать поток в одном направлении, когда небольшой кусок затвердевшего герметика заблокировал регулирующее отверстие сервоцилиндра.
Еще одна веская причина избегать вышеупомянутого метода — это тот факт, что люди логически ассоциируют «дрянную технику» с «дрянным механиком / мастерской», поэтому опытному глазу такой «испорченный» насос / двигатель / клапан может сказать много плохого. вещи о «художнике позади»!
Использование силиконового герметика для решения проблемы «утечки уплотнительного кольца» в гидравлическом компоненте должно быть ограничено ситуациями, когда «другого решения нет»! И даже в этом случае следует использовать качественный (желательно постоянно пластичный) герметик в разумном количестве .
Единственный правильный способ устранить утечку масла, вызванную изношенным или поврежденным эластомерным уплотнением, — это заменить его новым!
Исправить поврежденные уплотнительные кольца силиконовым герметиком — это все равно, что починить разбитые окна прозрачным скотчем — он удерживает его целиком и защищает от дождя, но это то, что вы не хотели бы видеть в своем доме !
Силикон — пластик, грязь
Пластик? Резинка? Просто странно? Используется для всего: от подносов для кубиков льда до игрушек для взрослых и форм для тортов, он определенно найдет применение.Так что такое силикон ??
Кремний — природный химический элемент. Силиконовые полимеры получают из кремния, поэтому силикон — это искусственный продукт, полученный из кремния, природного элемента. Кремний, природный химический элемент, обычно находится в твердой кристаллической форме, такой как песок. Силикон, продукт, может быть жидкой смазкой, полутвердым клеем или резиноподобным пластиковым полимером.
Использует Жидкий силикон часто используется в качестве смазки. Пример более толстой формы прорезиненного силикона — водостойкий герметик, используемый в ванных комнатах и оконной арматуре. Твердая силиконовая резина — используется для всего, от форм для выпечки торта до внутренней санитарной защиты.
Силиконовый каучук Силиконовый каучук — искусственный продукт, полученный из натуральных продуктов — кремния и каучука. Он производится путем вулканизации или вулканизации натурального каучука. Кремний вводится в длинные углеводородные цепи натурального каучука под действием высоких температур и давления. В результате получился силиконовый каучук. Силиконовый каучук — это силиконовый полимер с прорезиненными свойствами. Он был впервые произведен под химическим названием полидиметилсилоксан. Силиконовый каучук термостойкий, поэтому его можно использовать для изготовления посуды, включая прихватки для духовки, щипцы, держатели для посуды и ручки сковороды. Силиконовый каучук также обладает антипригарными свойствами, поэтому из него можно формировать гибкую посуду, такую как формы для кексов и торта.
Силикон Обычно Весь силикон инертен, он не вступает в реакцию с другими элементами или соединениями. (Пока) не известно об опасности силикона для здоровья. Силикон не поддается биологическому разложению, но его можно легко переработать там, где есть оборудование. Силикон бывает двух сортов: пищевой и медицинский.
Могу ли я бойкотировать силикон?
Силикон — это искусственный полимер, который не подвергается биологическому разложению и поэтому подлежит специальной утилизации. Как и другие пластмассы, я стараюсь не использовать его. Как и другие пластмассы, я использую некоторые силиконовые изделия, потому что они помогают мне уменьшить количество выбрасываемого пластика, которое я бы в противном случае создал. силиконовых изделий, которые я использую или, по крайней мере, думаю, могут быть полезны
силиконовых изделий, которые я использую или, по крайней мере, думаю, могут быть полезны
небьющихся многоразовых стаканчиков Я не бумажный стаканчик — гончарный стаканчик с многоразовой силиконовой крышкой. Силиконовые чашки для менструации без пластика
Ознакомьтесь с другими синтетическими полимерами и пластиками прямо здесь
Какое влияние температура оказывает на процессы изготовления форм и литья?
Материалы для изготовления форм и литья подвержены воздействию температуры по-разному и при разных обстоятельствах в зависимости от химического состава основы.
Вопросы и ответы по теме: Что означают термины «термическое отверждение» и «пост-отверждение»?
Уретановые каучуки, пластмассы и пены
Для достижения наилучших результатов храните и используйте уретановые продукты при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
Если материал замерзнет, его можно использовать после того, как он вернется к комнатной температуре. Перед раздачей тщательно перемешайте компоненты A и B.
Холодный — Более низкие температуры окружающей среды увеличивают рабочее время (жизнеспособность) и замедляют время отверждения уретановых каучуков и пластиков. Если уретановый каучук или уретановые пластмассы, отверждение которых требуется в течение ночи, применяются в слишком холодной среде, они могут вообще не отверждаться.
Heat — Повышенные температуры уменьшают жизнеспособность и время отверждения уретановых каучуков и пластмасс.
Влажность — Уретаны легко повреждаются и должны использоваться в среде с низкой влажностью. Влажность вступает в реакцию с уретанами и может вызвать пузыри или вспенивание материала.
Силиконовая резина
Для достижения наилучших результатов храните и используйте силиконовые продукты при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
Если материал замерзнет, силиконовая основа станет очень толстой. Его можно использовать после того, как доведут его до комнатной температуры.
Важно: Хранение силикона при повышенных температурах может значительно сократить срок хранения неиспользованного продукта.
Холодный (Силиконы, отверждаемые оловом) — Более низкие температуры не оказывают такого сильного воздействия, как на другие материалы. Ускоренные силиконы можно использовать даже для изготовления форм для замороженных моделей.
Холодный (Силиконы, отверждаемые платиной) — Более низкие температуры окружающей среды увеличивают рабочее время (жизнеспособность) и замедляют время отверждения силиконов платины. При нанесении в слишком холодную среду они могут совсем не отвердеть.
Heat (Tin-Cure Silicones) — более высокие температуры не оказывают такого сильного воздействия, как на другие материалы. Силиконы, катализируемые оловом, нельзя отверждать нагреванием.
Нагрев (силиконы, отверждаемые платиной) — Повышенные температуры сокращают жизнеспособность и время отверждения силиконового каучука, катализируемого платиной. Многие производители форм используют тепло для ускорения времени отверждения (извлечения) платиновых силиконовых форм.
Влажность (силиконы, отверждаемые оловом) — Отверждается быстрее во влажной среде.
Влажность (силиконы, отверждаемые платиной) — Влажность обычно не влияет на силиконы платины.
Латексные формы для изготовления изделий из резины, вспененного латекса и акрилового латекса (таких как системы duoMatrix ™ и Forton ™)
Для достижения наилучших результатов храните и используйте изделия из латекса при комнатной температуре (72 ° F / 23 ° C).
Важно: Если латекс замерзнет, он непригоден для использования и его следует выбросить.
Холодный — Любой материал, содержащий латекс, чувствителен к низким температурам. Использование латекса в холодных условиях продлит процесс испарения, особенно при высокой влажности.
Heat — более высокие температуры ускоряют отверждение латекса. При изготовлении формы из латексной резины более высокие температуры в сухих условиях (низкая влажность) ускорят испарение резины.
Влажность — влажная среда замедляет процесс испарения, тем самым замедляя отверждение латексной резины.
Другие температурные факторы, которые необходимо учитывать
Температура материала в контейнерах
Вы можете использовать материал в среде с комнатной температурой, но температура материала в контейнерах будет определять его поведение. Например, если вы храните уретановый пластик в горячем гараже и помещаете его в среду с температурой 72 ° F (23 ° C), чтобы использовать его, жизнеспособность может быть вдвое меньше, чем вы обычно ожидаете.
Связанные вопросы и ответы: Как холодная погода влияет на уретаны или силиконы?
Температура исходной модели или формы
Изготовление пресс-форм — если модель, на которую вы наносите резину, слишком холодная, для формования резины потребуется больше времени, или она может не застыть совсем.Перед нанесением резиновой формы убедитесь, что ваша оригинальная модель подвергается воздействию как минимум комнатной температуры за несколько дней.
Что делать, если моя модель застыла? Существуют приложения, требующие изготовления формы по замороженной модели. Лучше всего использовать ускоренный силиконовый каучук (например, Mold Max 30 с отвердителем Fast Cat). Модель начнет конденсироваться, как только она подвергнется воздействию высоких температур, и выходящая из модели влага не повлияет на ускоренный силикон.
Отливка — если вы отливаете уретановый пластик с быстрым отверждением, который имеет высокий экзотермический эффект, в холодную форму, вы можете испытать так называемый «термический шок».Тепловой удар может вызвать дефекты поверхности отливки.
Заявление об ограничении ответственности
Эта статья часто задаваемых вопросов предлагается в качестве руководства и предлагает возможные решения проблем, возникающих при изготовлении форм и литье. Никакая гарантия не подразумевается, и конечный пользователь должен определить пригодность для любого конкретного применения. Перед использованием любого материала всегда обращайтесь к предоставленным Техническим бюллетеням (TB) и Паспортам безопасности (SDS). Рекомендуется провести небольшой тест, чтобы определить пригодность какой-либо рекомендации, прежде чем пробовать в более крупном масштабе для любого приложения.
определение силикона и синонимы силикона (на английском языке)
Не путать с металлоидным химическим элементом кремний.
Силиконовый герметик можно использовать в качестве основного герметика от проникновения воды и воздуха.
Силиконы — это инертные синтетические соединения, имеющие множество форм и применений. Как правило, термостойкие и резиноподобные, они используются в герметиках, адгезивах, смазках, в медицинских целях (например, грудных имплантатах), кухонной посуде и изоляционных материалах.
Силиконы — это полимеры, которые содержат кремний вместе с углеродом, водородом, кислородом и иногда другими химическими элементами. Некоторые распространенные формы включают силиконовое масло, силиконовую смазку, силиконовую резину и силиконовую смолу.
Недвижимость
Некоторые из наиболее полезных свойств силиконов включают:
Низкая теплопроводность
Низкая химическая активность
Низкая токсичность
Термическая стабильность (постоянство свойств в широком диапазоне температур от −100 до 250 ° C).
Способность отталкивать воду и образовывать водонепроницаемые уплотнения, хотя силиконы не являются гидрофобами.
Не прилипает ко многим поверхностям, но очень хорошо прилипает к другим, например стекло.
Не поддерживает микробиологический рост.
Силиконы обладают отличной устойчивостью к кислороду, озону и ультрафиолетовому (УФ) свету. Это свойство привело к широкому использованию силиконов в строительной отрасли (например, покрытия, противопожарная защита, герметизация стекол) и автомобильной промышленности (внешние прокладки, внешняя отделка).
Хорошая электроизоляция. Поскольку силикон может быть электрически изолирующим или проводящим, он подходит для широкого спектра электрических применений.
Они обладают высокой газопроницаемостью: при комнатной температуре (25 ° C) проницаемость силиконового каучука для таких газов, как кислород, примерно в 400 раз превышает проницаемость [ необходима ссылка ] проницаемость бутилкаучука, что делает силикон полезным для медицинских целей в котором желательна повышенная аэрация.Однако силиконовые каучуки нельзя использовать там, где необходимы газонепроницаемые уплотнения.
История
Химик Фредерик Киппинг первым начал изучение органических соединений кремния (кремнийорганических соединений) и ввел термин силикон. [1]
Химия
Химическая структура силиконового полидиметилсилоксана (ПДМС).
Более точно называемые полимеризованными силоксанами или полисилоксанами, силиконы представляют собой смешанные неорганико-органические полимеры с химической формулой [R 2 SiO] n , где R представляет собой органическую группу, такую как метил, этил или фенил. Эти материалы состоят из неорганической кремний-кислородной основной цепи (⋯ -Si-O-Si-O-Si-O-) с органическими боковыми группами, прикрепленными к атомам кремния, которые являются четырехкоординированными.
В некоторых случаях органические боковые группы могут использоваться для связывания двух или более из этих -Si-O- основных цепей вместе. Варьируя длину -Si-O- цепей, боковые группы и сшивание, можно синтезировать силиконы с широким разнообразием свойств и составов. Они могут различаться по консистенции от жидкого до гелевого, от резины до твердого пластика.Наиболее распространенным силоксаном является линейный полидиметилсилоксан (ПДМС), силиконовое масло. Вторая по величине группа силиконовых материалов основана на силиконовых смолах, которые образованы разветвленными и каркасными олигосилоксанами.
Терминология
Силикон не следует путать с химическим элементом кремнием, кристаллическим металлоидом, широко используемым в компьютерах и другом электронном оборудовании. Хотя силиконы содержат атомы кремния, они также включают углерод, водород, кислород и, возможно, другие типы атомов, и имеют другие физические и химические свойства, чем элементарный кремний.
Ф. С. Киппинг ввел слово «силикон» в 1901 г. для описания полидифенилсилоксана по аналогии с его формулой , Ph 2 SiO, с формулой кетон-бензофенон, Ph 2 CO (Ph означает фенил, C 6 H 5 ). Киппинг хорошо знал, что полидифенилсилоксан является полимерным, тогда как бензофенон — мономерным, и отмечал, что Ph 2 SiO и Ph 2 CO имеют очень разный химический состав. [2] [3]
Настоящая силиконовая группа с двойной связью между кислородом и кремнием обычно не существует в природе; химики обнаружили, что атом кремния обычно образует одинарные связи с каждым из двух атомов кислорода, а не двойную связь с одиночным атомом.Полисилоксаны относятся к числу многих веществ, широко известных как «силиконы».
Молекулы, содержащие двойные связи кремний-кислород, действительно существуют и называются силанонами. Некоторые силаноны были изучены в аргоновых матрицах [4] и в газовой фазе, но они обладают высокой реакционной способностью. [5] Несмотря на свою реакционную способность, силаноны играют важную роль в качестве промежуточных продуктов в газофазных процессах, таких как химическое осаждение из паровой фазы в производстве микроэлектроники, при формировании керамики путем горения, [6] и в астрохимии. [7]
Синтез
Кремний (диоксид кремния), распространенный в песчанике, пляжном песке и подобных природных материалах, является исходным материалом, из которого производятся силиконы; Кремнезем также широко используется в производстве стекла. Силиконы синтезируются из хлорсиланов, тетраэтоксисилана и родственных соединений.
При производстве силиконового ПДМС исходным материалом является диметилдихлорсилан, который реагирует с водой следующим образом:
n Si (CH 3 ) 2 Cl 2 + n H 2 O → [Si (CH 3 ) 2 O] n + 2 n HCl
Во время полимеризации в результате этой реакции выделяется опасный газообразный хлористый водород.
Для потребительского и медицинского применения был разработан процесс, в котором атомы хлора в предшественнике силана были заменены ацетатными группами, в результате чего образуется менее опасная уксусная кислота (кислота, содержащаяся в уксусе) как продукт реакции гораздо более медленного процесса отверждения. . Этот химический состав используется во многих потребительских приложениях, таких как силиконовые герметики и клеи.
Разветвления или поперечные связи в полимерной цепи могут быть введены с использованием предшественников силана с большим количеством кислотообразующих групп и меньшим количеством метильных групп, таких как метилтрихлорсилан.В идеале каждая молекула такого соединения становится точкой ветвления. Этот процесс можно использовать для производства твердых силиконовых смол. Точно так же предшественники с тремя метильными группами могут использоваться для ограничения молекулярной массы, поскольку каждая такая молекула имеет только один реакционный сайт и, таким образом, образует конец силоксановой цепи. Современные силиконовые смолы обычно производятся с использованием тетраэтоксисилана, который реагирует более мягко и под контролем, чем хлорсиланы.
Горение
Когда силикон сжигается на воздухе или в кислороде, он образует твердый кремнезем (диоксид кремния) в виде белого порошка, полукокса и различных газов.Легкодисперсный порошок иногда называют микрокремнеземом.
использует
Силиконы
используются во многих знакомых продуктах и входят в качестве компонентов в различные другие.
Подставки для аквариума
При изготовлении аквариумов производители теперь обычно используют 100% силиконовый герметик для соединения стеклянных пластин. Стеклянные стыки, выполненные с помощью силиконового герметика, могут выдерживать большое давление, что делает устаревшим оригинальный метод строительства аквариума с использованием уголка и шпатлевки. Из этого же силикона делают петли крышек аквариумов или при мелком ремонте.Однако не все коммерческие силиконы безопасны для изготовления аквариумов, и силикон не используется для изготовления акриловых аквариумов, поскольку силиконы не имеют долговременной адгезии к пластику. [8]
Автомобильная промышленность
В автомобилестроении силиконовая смазка обычно используется в качестве смазки для компонентов тормозов, поскольку она устойчива при высоких температурах, не растворяется в воде и гораздо менее подвержена загрязнению, чем другие смазочные материалы. Провода автомобильных свечей зажигания изолированы несколькими слоями силикона, чтобы искры не прыгали на соседние провода и не вызывали пропуски зажигания.Силиконовые трубки иногда используются в автомобильных впускных системах (особенно для двигателей с принудительным впуском). Листовой силикон используется для производства прокладок, используемых в автомобильных двигателях, трансмиссиях и других устройствах. Заводы по производству кузовов и покрасочные мастерские избегают использования силиконов, так как они могут вызвать появление небольших круглых кратеров на поверхности отделки. Кроме того, силиконовые соединения, такие как силиконовая резина, используются в качестве покрытий и герметиков для подушек безопасности; Высокая прочность силиконового каучука делает его оптимальным клеем / герметиком для подушек безопасности с высокой ударной нагрузкой.
Покрытия
Силиконовые пленки можно наносить на такие подложки на основе диоксида кремния, как стекло, для образования ковалентно связанного гидрофобного покрытия.
Многие ткани могут быть покрыты или пропитаны силиконом для образования прочного водонепроницаемого композитного материала, такого как силнилон.
Посуда
Половник и половник для макарон из силикона.
Силиконовый отпариватель для пищевых продуктов следует поместить в кастрюлю с кипящей водой.
Силикон — это нетоксичный материал со слабым запахом, который может использоваться там, где требуется контакт с пищевыми продуктами.Силикон становится важным продуктом в индустрии кухонной посуды, особенно формы для выпечки и кухонной утвари.
Силикон используется в качестве изолятора в термостойких прихватках и аналогичных изделиях, однако он лучше проводит тепло, чем аналогичные менее плотные изделия на основе волокна. Силиконовые прихватки для духовки способны выдерживать температуру до 260 ° C (500 ° F), что позволяет попадать в кипящую воду.
Формы для шоколада, льда, печенья, маффинов и других продуктов.
Антипригарные коврики многоразового использования для противней.
Прочая продукция, такая как пароварки, котлы для яиц или браконьеры, крышки для посуды, держатели для посуды, подставки для посуды и кухонные коврики.
Пеногаситель
Силиконы используются в качестве активного вещества в пеногасителях из-за их низкой растворимости в воде и хороших растекающихся свойств.
Химчистка
Жидкий силикон можно использовать в качестве растворителя для химической чистки, обеспечивая «экологически чистую» альтернативу традиционному хлорсодержащему перхлорэтилену (перхлорэтилену).Кроме того, жидкий силикон химически инертен, не вступает в реакцию с тканями или красителями во время процесса чистки, что снижает количество выцветания и усадки, которым подвергаются многие предметы одежды, подвергнутые химической чистке с использованием более химически активного перхлорэтилена. Использование силиконов в химической чистке снижает воздействие на окружающую среду промышленности, которая обычно сильно загрязняет окружающую среду. Процесс производства декаметилпентациклосилоксана (DS) на основе силоксана был запатентован компанией GreenEarth Cleaning.
Электроника
Электронные компоненты иногда покрывают силиконом для повышения устойчивости к механическому и электрическому удару, радиации и вибрации. Этот процесс называется «заливкой».
Силиконы
используются там, где от компонентов требуются долговечность и высокая производительность в тяжелых условиях, например, в космосе (спутниковые технологии). Когда требуется широкий диапазон рабочих температур (от -65 до 315 ° C), их выбирают вместо герметизации из полиуретана или эпоксидной смолы. Силиконы также имеют преимущество небольшого экзотермического нагрева во время отверждения, низкой токсичности, хороших электрических свойств и высокой чистоты.
Однако использование силиконов в электронике не без проблем. Силиконы относительно дороги и могут подвергаться воздействию растворителей. [9] Силикон легко мигрирует в виде жидкости или пара на другие компоненты.
Загрязнение контактов электрического переключателя силиконом может привести к отказам, вызывая увеличение контактного сопротивления, часто в конце срока службы контакта, задолго до завершения любого испытания. [10] [11] Использование спреев на основе силикона в электронных устройствах во время технического обслуживания или ремонта может привести к поломкам в дальнейшем.
Противопожарные меры
Силиконовая пена
использовалась в зданиях в Северной Америке в попытке перекрыть противопожарные отверстия в стенах и перекрытиях с установленной огнестойкостью, чтобы предотвратить распространение огня и дыма из одной комнаты в другую. При правильной установке противопожарные заглушки из силиконовой пены могут быть изготовлены в соответствии со строительными нормами. Преимущества включают гибкость и высокую диэлектрическую прочность. К недостаткам относятся горючесть (трудно потушить) и значительное дымообразование.
Однако противопожарные средства из силиконовой пены были предметом споров и внимания прессы из-за образования дыма в результате пиролиза горючих компонентов внутри пены, утечки газообразного водорода, усадки и растрескивания. Эти проблемы были выявлены информатором Джеральдом У. Брауном и привели к сообщениям о событиях среди лицензиатов (операторов атомных электростанций) Комиссии по ядерному регулированию (NRC).
Силиконовые противопожарные средства также используются в самолетах.
Смазочные материалы
Силиконовые смазки используются для многих целей, таких как велосипедные цепи, детали для страйкбольных пистолетов и многих других механизмов.Обычно смазка с сухим схватыванием поставляется с растворителем-носителем для проникновения в механизм. Затем растворитель испаряется, оставляя прозрачную пленку, которая смазывает, но не притягивает грязь и песок в такой степени, как масляная или другая традиционная «влажная» смазка.
Силиконовые смазки для личного пользования также доступны для использования при медицинских процедурах или сексуальной активности. Увидеть ниже.
Медицина
Силикон используется в микрофлюидике, уплотнениях, прокладках, кожухах и других приложениях, требующих высокой биосовместимости.Кроме того, гелевая форма используется в повязках и повязках, энергетических браслетах, грудных имплантатах, имплантатах яичек, грудных имплантатах, контактных линзах и во множестве других медицинских целей.
Листы для лечения рубцов (см. Силиконовые листы для лечения рубцов) часто изготавливаются из медицинского силикона из-за его прочности и биосовместимости. Для этой цели часто используется полидиметилсилоксан, поскольку его специфическая сшивка приводит к гибкому и мягкому силкону с высокой прочностью и липкостью.
Полидиметилсилоксан (ПДМС) использовался в качестве гидрофобного блока амфифильных синтетических блок-сополимеров, используемых для образования везикулярной мембраны полимерсом.
Изготовление форм
Двухкомпонентные силиконовые системы используются для создания резиновых форм, используемых для литья смол, пен, резины и низкотемпературных сплавов. Силиконовая форма обычно требует небольшого количества смазки для пресс-формы или подготовки поверхности или вовсе не требует ее, так как большинство материалов не прилипают к силикону. В экспериментальных целях можно использовать обычный однокомпонентный силикон для изготовления форм или формования. При необходимости обычные растительные кулинарные масла или вазелин можно использовать на сопрягаемых поверхностях в качестве антиадгезионного средства. [12]
Силиконовая форма
Формы, используемые в качестве формы для выпечки, не требуют покрытия растительным маслом, что позволяет легче вынимать запеченные продукты из формы после приготовления.
Личная гигиена
Силиконы входят в состав многих кондиционеров для волос, шампуней и гелей для волос. Некоторые силиконы, особенно амодиметиконы, функционализированные аминогруппами, являются отличными кондиционерами, обеспечивая улучшенную расчесываемость, ощущение и мягкость, а также уменьшая завивание. Фенилтриметиконы, принадлежащие к другому семейству силиконов, используются в продуктах для волос, улучшающих отражение и корректирующих цвет, где они усиливают блеск и блеск (и, возможно, вызывают легкие изменения цвета). Фенилтриметиконы, в отличие от кондиционирующих амодиметиконов, имеют показатели преломления (обычно 1,46), близкие к показателям преломления человеческих волос (1,54). Однако при включении в один и тот же состав амодиметикон и фенилтриметикон взаимодействуют и разбавляют друг друга, что затрудняет достижение как сильного блеска, так и отличного кондиционирования в одном и том же продукте.
Силиконовый каучук обычно используется в сосках для детских бутылочек из-за его чистоты, эстетичного вида и низкого содержания экстрагируемых веществ.
Силиконы используются в средствах для бритья и личных смазках.
Менструальные чаши часто изготавливаются из медицинского силикона из-за его прочности, возможности повторного использования и биосовместимости.
Силикон — предпочтительный материал для мягких секс-игрушек из-за его прочности, чистоты и отсутствия фталатов, химических веществ, которые, как предполагается, обладают канцерогенным и мутагенным действием на кожу и слизистые оболочки. [13] [14] [15]
Сантехника и строительство зданий
Прочность и надежность силиконового каучука широко признаны в строительной отрасли.
Однокомпонентные силиконовые герметики и герметики обычно используются для герметизации зазоров, стыков и щелей в зданиях. Однокомпонентные силиконы отверждаются за счет поглощения атмосферной влаги, что упрощает монтаж.
В сантехнике силиконовая смазка обычно наносится на уплотнительные кольца латунных кранов и клапанов, предотвращая прилипание извести к металлу.
Игрушки
Силиконовые мячи стали фаворитами жонглеров из-за высокого отскока назад и используются в качестве ответной системы в йо-йо с низким откликом. [16]
Silly Putty (продукт Crayola) и аналогичные материалы включают силиконы диметилсилоксан, полидиметилсилоксан и декаметилциклопентасилоксан с другими ингредиентами. Это вещество отличается необычными характеристиками: оно отскакивает, но ломается при сильном ударе; он также может течь, как жидкость, и через некоторое время образует лужу.
Производство и маркетинг
Мировой спрос на силиконы приблизился к 12,5 миллиардам долларов США в 2008 году, что примерно на 4% больше, чем в предыдущем году. Он продолжит аналогичный рост в последующие годы и достигнет 13,5 млрд долларов США к 2010 году. Ожидается, что годовой рост восстановится до 7%, когда экономика возродится, чему способствуют более широкие применения, внедрение новых продуктов и повышение осведомленности об использовании более экологически чистых материалов. [17]
Ведущие мировые производители материалов на основе силикона принадлежат трем региональным организациям: Европейский центр силикона (CES) в Брюсселе, Бельгия; Совет по охране окружающей среды, здоровья и безопасности (SEHSC) в Херндоне, Вирджиния, США; и Японская ассоциация производителей силикона (SIAJ) в Токио, Япония. Четвертая организация, Глобальный силиконовый совет (GSC), действует как зонтичная структура над региональными организациями. Все четыре являются некоммерческими и не играют никакой коммерческой роли; их основная задача — способствовать безопасности силиконов с точки зрения здоровья, безопасности и окружающей среды. Поскольку европейская химическая промышленность готовится к внедрению законодательства о регистрации, оценке и разрешении химических веществ (REACH), CES возглавляет формирование консорциума [18] производителей и импортеров силиконов, силанов и силоксанов для упрощения сбора данных и затрат. обмен. «Консорциум REACH». Reach.silicones.eu. http://reach.silicones.eu/. Проверено 28 февраля 2012.
Внимание. Изменился режим работы. Подробнее здесь.
От правильного выбора дымохода для печей или дымоходной трубы зависит функционирование печи в целом, пожаробезопасность и стоимость ее обслуживания в целом. Сейчас в продаже можно встретить трубы из различных материалов – шамотного кирпича, бетона, стекла и это еще не весь перечень. По соотношению цены и качества популярностью пользуются дымоходы из черной стали.
Черные трубы КПД с улучшенными эксплуатационными свойствами применяются для подключения печей, каминных или печных топок к дымоходам. Такое подключение обладает рядом преимуществ, таких как:
Безопасность — Низкоуглеродистая сталь достаточно пластичная для того, чтобы выдержать кратковременный нагрев до 1100°C (температура горения сажи), поэтому подключение печей и печных топок с высоким КПД рекомендуется производить именно черной, толстостенной трубой.
Рациональность и эстетичность — черный дымоход логично завершает композицию печь + труба, придает ей правильный, эстетичный вид.
Практичность — черная сталь отлично красится термостойкими нитрокрасками, трубы КПД рассчитаны на весь срок службы печи или камина!
Черная сталь – это обычная углеродистая сталь без легирующих добавок или допускается небольшая их примесь. Данная сталь относится к классу черных металлов, но наличие в ней хрома, молибдена и никеля примерно равно уровню содержания в нержавеющей стали. Для того чтобы трубы дымохода из черной стали прослужили дольше, необходимо выбирать толстостенные изделия с минимальным количеством стыков.
При выборе также учтите следующие моменты:
Тип монтажа и уход.
Аэродинамические особенности.
Совместимость с типом печи и топливным материалом.
Тепловая проводимость.
При монтаже дымохода из металла могут возникнуть «неожиданные» сюрпризы, связанные с тем, что дымоход может располагаться не строго вертикально, или иметь в конструкции стыки. На самом деле дымоход — не просто труба, для его установки потребуется ряд элементов:
Тройник – упрощает чистку дымохода, используется при сгибе трубы.
Отвод — применяется для отклонения оси дымохода на угол от 45º до 90º.
Шибер — применяется для регулирования тяги в дымоходе.
На нашем сайте вы можете не только быстро и легко подобрать необходимую комплектацию черных труб и элементов дымохода, но также и купить весь комплект сразу!
Дымоходы стальные из черной и низколегированной стали
За время своего существования дымоходы претерпели множество изменений: если сначала они были только каменными, то по мере эволюции человека появились кирпичные и керамические дымоходы. А сегодня самыми современными и надежными считаются дымоходы из стали. В чем их преимущества?
Стальной дымоход
Виды стальных дымоходов
Независимо от того, какой вид топлива используется в отопительном приборе, в его конструкцию обязательно должен входить дымоход, способный эффективно и быстро выводить продукты сгорания. А эффективность этого элемента конструкции напрямую зависит от характеристик материала, из которого он изготовлен.
Сегодня можно уверенно утверждать, что стальные дымоходы стали не только прекрасной альтернативой традиционным дымоотводящим конструкциям из кирпича, но и превзошли их по многим показателям.
Но понятие «стальной дымоход» слишком общее, ведь и сталь бывает разная, и конструкция одного дымохода может очень отличаться от другого. Попробуем разобраться в этих отличиях.
Из нержавеющей стали
Нержавеющей называется сталь, в составе которой содержится более 12% хрома. В результате окисления хрома на поверхности металла образуется защитная пленка, отличающаяся высокой инертностью. Благодаря ей сталь приобретает стойкость к коррозии — она практически не ржавеет, за что и получила такое название.
Так как нержавеющая сталь — очень жаропрочный материал, а защитная пленка не позволяет ему разрушаться под действием влаги и кислот, всегда образующихся при сгорании топлива, то естественно, что настолько востребованными стали трубы стальные для дымохода (см. Дымоходы из нержавеющей стали).
Элементы модульных дымоходов из нержавейки
По своей конструкции дымоходы из нержавейки могут быть простыми одинарными и двухслойными утепленными.
Одинарные дымоходы представляют собой модульную конструкцию из обычных труб с толщиной стенки от 0,5 мм. В основном они используются для устройства внутренней части дымоходов, а также для гильзования кирпичных дымоходов.
Дымоходы из двухслойных труб — самые востребованные на текущий момент. Их преимущество заключается в том, что, благодаря специфичной конструкции, такие трубы являются утепленными. Они намного быстрее нагреваются и дольше держат тепло, что очень важно для создания хорошей тяги и предотвращения образования конденсата на внутренних стенках.
Пожалуй, единственной причиной, по которой пока не все владельцы печей и каминов устанавливают дымоходы из нержавеющей стали, является их довольно высокая стоимость.
Из черной стали
Черной называют обычную углеродистую сталь без легирующих добавок или с небольшим их содержанием. Изделия из этого материала стоят значительно дешевле, чем такая же продукция из нержавейки, поэтому дымоходы из черной стали очень востребованы, несмотря на то что прочностные характеристики, устойчивость к коррозии и срок службы у них ниже.
В основном их устанавливают на банные печи и нерегулярно используемые камины, так как при постоянной работе они быстро выходят из строя.
Для справки. Гораздо лучшими характеристиками и более высокой коррозионной устойчивостью обладают дымоходы из низколегированной стали.
Этот материал хотя и относится к классу черных металлов, но содержание в нем легирующих элементов (хрома, никеля, молибдена) увеличено и может достигать уровня, почти равного нержавеющей стали.
Трубы и фасонные части дымоходов из черной низколегированной стали
Чтобы дымоход, сделанный из черной стали, прослужил дольше, желательно использовать длинные толстостенные трубы с минимальным количеством стыковочных или сварных швов.
Выбираем дымоход
Преимущества стальных дымоходов
Работоспособность любой отопительной системы зависит в первую очередь от качества дымохода. Что кроме перечисленных выше характеристик привлекает специалистов и экспертов, призывающих использовать стальные трубы для дымохода?
Гладкая внутренняя поверхность. Когда на пути дыма не возникает препятствий, он легко выводится наружу, а на стенках дымохода не задерживается сажа.
Высокие аэродинамические свойства.
Совместимость с любыми типами котлов и печей.
Простота, быстрота и чистота монтажа, особенно если речь идет о модульных конструкциях (см. Установка дымоходов).
Дымоход стальной не требует устройства фундамента и может монтироваться как на этапе строительства дома, так и после завершения отделочных работ.
Длительный срок эксплуатации.
Высокий КПД.
Отсутствие разрушений и завалов внутри дымохода на протяжении всего срока службы.
Как выбрать качественный дымоход
Выбирая дымоход, не полагайтесь только на хвалебные речи продавца. Обязательно обращайте внимание на те детали, которые легко помогут отличить качественное изделие от подделки или явной халтуры.
Трубы для дымохода стальные должны быть сварены встык, а не внахлест, и уж тем более не завальцованы.
Завальцованная труба
Форма всех труб и деталей конструкции должна быть четкой и ровной, без вмятин. Все элементы одного диаметра должны хорошо стыковаться друг с другом.
Срез утеплителя, проложенного между трубами двухслойного дымохода, должен быть ровным и плотным. Сам утеплитель должен представлять собой качественный огнестойкий материал с высокой температурой спекания волокон.
Плохо забитый некачественный утеплитель
В комплект дымоходов обязательно должны входить соединительные хомуты.
Отсутствие инструкции по сборке и эксплуатации и гарантийных обязательств также указывает на то, что данное изделие не отличается высоким качеством.
Если труба стальная для дымохода поставляется без маркировки и каких-либо опознавательных знаков, указывающих на производителя, приобретать её не стоит.
Нередко недобросовестные продавцы выдают изделия из низколегированной стали за нержавейку. Чтобы проверить это, достаточно приложить к трубе магнит: к нержавейке он притягиваться не будет.
Самодельные конструкции
Большинство хозяев при установке газового котла одновременно с отопительным агрегатом приобретают и детали для монтажа дымохода. Плюсы этого решения очевидны: дымоходы из стали выпускаются разных размеров, поэтому можно выбрать подходящий вариант для любой марки газового котла.
Кроме того, готовые дымоходы из стали, предназначенные для газовых котлов, могу быть:
двухконтурные, снабженные слоем утеплителя;
гибкие, гофрированные.
Если же при установке газового котла хозяева решат собрать дымоход из стальной трубы своими руками, то речь может идти только о самых простых одноконтурных моделях.
Чтобы самодельная система для дымоотведения для котла работала эффективно, необходимо:
правильно подобрать сечение трубы, так как слишком тонкая труба не обеспечит достаточного уровня тяги, а слишком большое сечение приведет к увеличению расхода топлива;
изготавливать дымоход из стальной трубы своими руками следует из листовой стали, обладающей устойчивостью к коррозии и высокой температуре. Температура отводимых от газового котла газов составляет 500-700 градусов, поэтому материалы с низкой термоустойчивостью для изготовления дымоходов не подходят;
толщина стенок трубы дымохода должна быть от 0,25 до 1,0 мм, чем выше температура выводимых из топки газового котла газов, тем толще должны быть стенки дымохода.
Для изготовления потребуется:
ножницы для металла;
инструменты для разметки – длинная линейка, уголок, маркер;
деревянная киянка;
специальное приспособление для гибки.
Работа проходит так:
на лист металла наносят разметку и раскраивают его на полосы;
при помощи киянки и уголка производят загибку краев под углом 90 градусов в противоположных направлениях;
заготовку помещают на приспособление для гибки и простукивая киянкой придают листу нужную форму;
скрепив края заготовки между собой, формируют плоский шов, простукивая киянкой. Можно укрепить соединения металлическими клепками, но для выполнения этой работы потребуется сварочный аппарат.
Марки сталей для дымоходов: описание, характеристики
Большинство производителей предлагают десятки разных конструкций дымоходов. Если Вы не специалист, самостоятельно разобраться в их особенностях будет крайне сложно.
Поэтому чаще всего делается простой выбор между маркой стали AISI 321 толщиной 0,5мм и маркой стали AISI 430, толщиной 1мм. Иногда в подборку добавляют AISI 439, толщиной 0,8мм.
Большинство покупателей придут к выводу, что сталь марки AISI 430, толщиной 1мм, будет лучше, чем сталь марки AISI 321, имеющая толщину лишь 0,5мм. Ведь все мы с детства привыкли, что чем больше, тем надежнее и лучше.
На самом деле все обстоит с точностью наоборот! И дело тут не в толщине стали, а в ее составе и химических свойствах. Мы предлагаем лучшие дымоходы.
Почему ржавеют дымоходы, ведь они сделаны из нержавейки? Чаще всего причина кроется не в некачественном дымоходе, а в неверном выборе стали дымохода.
Главным врагом дымоходных систем является кислота, которая почти всегда присутствует в выделяющемся конденсате. Именно эта кислота с течением времени медленно, но упорно разъедает наш дымоход.
Кислоты, которые образуются при горении топлива.
Но и это еще не все! Из-за различных химических процессов, происходящих при сгорании топлива, мы получаем целых 3 разных вида кислот:
Угольная кислота. Образуется в результате взаимодействия растворимого в воде углекислого газа и водяного пара.
Серная кислота. Образуется при взаимодействии серного ангидрида SO3, содержащегося в отходящих газах печей (особенно работающих на дизельном топливе) и паров воды.
Азотная кислота. Образуется при взаимодействии диоксида азота, выделяемого в процессе горения, и образующихся при этом паров воды.
А вот таблица с содержанием химических элементов в марках стали:
AISI
ГОСТ
С
Mn
Si
Cr
Ni
Mo
Ti
430
12X17
0. 12
0.8
0.8
16
-
-
-
439
08X17T
0.08
0.08
0.8
17
0.6
-
1
304
08Х18Н10
0. 08
2
0.8
17
9
-
-
321
08Х18Н10Т
0.08
2
0.8
17
9
-
1
316L
03Х16Н15М3
0. 03
0.9
0.6
17
14
2
-
AISI 430 — жаростойкие нержавеющие стали общего применения с очень низкой коррозионной стойкостью. Применяются в основном в пищевой промышленности. Из данной стали изготавливают кухонные вытяжки и кастрюли.
AISI 439 – как мы видим из таблицы, данный вид стали стабилизирован титаном и имеет добавки никеля. Эта сталь относится к бюджетным, но вполне может применяться в отопительных приборах с небольшим кол-вом конденсата (а лучше с его отсутствием).
AISI 321 – данный вид стали содержит в себе большой объем никеля. Сталь коррозионностойкая, жаростойкая, жаропрочная, нержавеющая, с длительным сроком службы. Рекомендуемая температура применения от 600 до 800°С. Используется для изготовления каминов, бытовых котлов, труб, банных печей и теплообменников. Является кислотостойкой. И именно поэтому даже при толщине в 0,5мм дымоход из AISI321 служит дольше, чем аналогичный дымоход из AISI430. Так например, питерский производитель дымоходов «Вулкан» дает гарантию в 50 лет.
AISI 316 – содержит молибден — один из немногих легирующих элементов, способных одновременно повысить прочностные, вязкие свойства стали и коррозионную стойкость. Является оптимальным вариантом для дизельных и газовых котлов.
Поэтому, выбирая дымоход, лучше ориентироваться в большей мере на марку стали, а не на её толщину.
Чёрная пластиковая труба для воды: виды и особенности использования
Производители предлагают большой ассортимент пластиковых труб для обустройства водопроводной и канализационной системы с различными техническими характеристиками. Чтобы пользователю было легче определиться с выбором, их маркируют не только буквенно-цифровым кодом, но и цветом. Белые, серые, бежевые и черные трубные изделия отличаются эксплуатационными характеристиками и стоимостью. Основное свойство черной пластиковой трубы для воды — это наличие повышенных защитных функций от УФ-лучей, но при этом черные трубы могут иметь дополнительные свойства, отличающиеся для изделий из ПВХ, ПНД или ПП. Поэтому, выбирать трубы для водопровода на основании только цветовой маркировки, неправильно.
ПНД трубы чёрного цвета
Чем обусловлена популярность черных трубных изделий из пластика
Пластиковые трубы на сегодня — самый востребованный вид трубных изделий. Они легко монтируются и не вызывают проблем с перевозкой. Чаще всего продаются в виде скрученных бухт, что делает их транспортировку беспроблемной.
Черные пластиковые трубы могут использоваться в трубопроводах разного назначения. Благодаря устойчивости к коррозии и засорению трубы пользуются популярностью при организации систем ХВС, а их слабая восприимчивость к ультрафиолету делает их просто незаменимыми для дренажных канализационных систем. При этом изделия черного цвета, изготовленные из полипропилена применяют также для водопроводов с горячей водой и в системах отопления.
Виды черных пластиковых труб
Черные трубы могут отличаться между собой видом полимера, из которого они изготовлены, и технологией, что обязательно влияет на свойства этих изделий.
Пластиковые трубы черного цвета производят из ПВХ и полипропилен, ПНД и ПВД.
Каждый вид отличается определенным набором рабочих характеристик. Поэтому там, где черные трубы из ПНД будут выполнять свои функции наиболее эффективно, абсолютно не подойдут для использования черные трубы из ПВХ. Чтобы не ошибиться в выборе, важно внимательно изучить маркировку на трубах в виде кода из цифр и букв, которые обозначают все рабочие характеристики изделий.
Материал для черных пластиковых труб
Особенности изделий
Использование
Черные трубы ПВХ
Один из наиболее бюджетных вариантов. Изделия выпускают различных размеров, которые легко монтировать не только с помощью фитингов, но и посредством холодной сварки.
Гибкий материал, инертный к различного рода химическим соединениям. Обладает слабой температурной устойчивостью, уже при t выше 50°С трубы деформируются.
Подходят только для систем холодного водоснабжения, особенно для трубопроводов, подающих питьевую воду, поскольку не влияют на ее качество.
Черные трубы из полипропилена
Прочные трубные изделия, которые обладают высокой устойчивостью к повышению температуры. Соединяются с помощью сварки, образуя герметичный шов, очень прочный. При этом трубы плохо гнуться, поэтому при монтаже требуется применять различные детали для выполнения поворотов и изгибов.
Применяются для горячего водоснабжения и отопительных систем, для монтажа теплого пола.
ПНД и ПВД
Трубы ПНД способны выдерживать высокое давление рабочей среды, что нельзя сказать об изделиях, выполненных из полиэтилена высокого давления, которые практически не используют для бытовых коммуникаций. ПНД, однако, слабо устойчивы к перепадам температуры. При этом замерзание воды в трубе не приводит к ее деформации. Изделия устойчивы к воздействию бактерий и грибков, не засоряются. Трубы ПНД соединяются с помощью сварки или фитингов. Обладают высокой эластичностью, способны противостоять колебаниям почвы. Однако недостаточная упругость делает их уязвимыми перед гидроударами.
Применяются для систем водопроводной воды для питья, поскольку изделия обладают высокой бактериологической и токсикологической устойчивостью.
Трубы черного цвета для канализации
Черный цвет труб применяют не только для маркировки водопроводных изделий, но и труб для канализационных систем.
Для прокладки канализации черные трубы применяют наряду с оранжевыми (для наружных магистралей) и серыми (для внутридомовых канализационных систем). Черные трубы встречаются, хоть и реже, но назначение у них особое. Черные трубы применяются для выполнения дренажных линий. Поскольку их защитные от ультрафиолета свойства справляются с задачей водоотведения на открытых для солнечных лучей пространствах.
Как сделать колпак на трубу дымохода своими руками: чертежи и виды приспособлений
Выбор формы и материала
Колпак на дымоход был изобретён довольно давно. Он решает несколько практических задач:
защищает дымоход от внешней факторов: дождя, снега и ветра;
выступает в качестве дополнительного украшения крыши.
Важно обеспечить, в первую очередь, защиту от ветра и осадков, иначе стенки дымохода будут разрушены под влиянием погодных условий.
Колпак надо выбирать в соответствии с:
типом канала;
диаметром отверстия.
Основываясь на этих показателях, подбирают:
выполненный из хрома и никеля колпак, если дом отапливается газом;
съемное изделие, если квартира отапливается камином, твердотопливным котлом или дровяной печью.
Основными типами считаются модели с круглым и квадратным основанием, стационарные или откидные, изготовленные из жести — хромоникелевые или чёрные. Многие модификации лишены основания. Их закрепляют непосредственно на дымоходном канале.
Сегодня появились дымники из оцинкованной или нержавеющей стали, меди. Имеется возможность также подобрать модификации так, чтобы оттенок колпака сочетался с цветом крыши. Выбранный вариант должен по функциональности соответствовать конкретному типу трубы. Он также должен подходить постройке по стилю.
Архитектурная форма
Что касается архитектурной формы колпака, то многоскатная флюгарка способна отлично защищать от попадания атмосферных осадков и снега. Такой дымник смотрится очень эффектно, особенно если установить сверху фигурки каких-либо животных, изготовленных из металла.
Модели с плоской поверхностью чаще находят применение. Есть колпаки с открывающейся крышкой, которые тоже популярны. Они удобны для профилактики и беспрепятственного обслуживания дымохода. Существенно улучшает тягу дефлектор, в корпусе которого присутствует вентиляционное отверстие.
Но дымник используют далеко не всегда. Необходимость в нём фактически отсутствует в местности, где редко бывают осадки и практически нет ветра. Но для российских широт он является необходимостью.
Как устроен дымоход
Дымоход выполняется в форме металлической трубы, отходящей от камеры сгорания теплогенерирующего агрегата и собранной из нескольких элементов, герметично соединённых между собой. Тем не менее его конструкция и конфигурация может видоизменяться в зависимости от особенностей помещения, места его расположения и схемы разводки.
Преимущества и недостатки
У стальных дымоходов масса достоинств:
Гладкость внутренних стенок минимизирует оседание сажи.
Высокие прочностные характеристики и долговечность.
Незначительный вес конструкции и, как следствие, отсутствие необходимости в обустройстве отдельной фундаментной платформы.
Эстетичность и возможность реализации любых конфигурационных решений.
Лёгкость монтажа и возможность осуществления монтажных работ без привлечения узкоспециализированных профессионалов (сборка происходит по принципу конструктора).
Ремонтопригодность, простота в обслуживании и уходе.
Самая низкая цена по сравнению с дымоходами из других материалов.
Конечно же, железные конструкции обладают и некоторыми недостатками:
Металл склонен к коррозии, поэтому образование в контуре конденсата способно сократить срок его эксплуатации.
Долговременное воздействие слишком высоких температур может привести к оплавлению и прогоранию трубы.
Зонт для дымохода
Зонт дымовой трубы можно поставить по нескольким причинам:
он способен частично закрывать устья от задувания ветра, благодаря чему опрокидывание тяги исключается;
дымник не даёт попадать внутри мелкому мусору;
сетчатая конструкция обеспечивает защиту от гнездования птиц;
такое изделие продлевает срок службы оголовка кирпичной трубы, которая может разрушаться под воздействием атмосферных осадков;
флюгарка такого типа обладает хорошими декоративными качествами, а потому способна дополнять архитектурный облик здания.
Установка колпака
Здесь следует ориентироваться на безопасность и практичность. В последнюю очередь надо думать о внешней привлекательности конструкции. Важно учитывать следующие рекомендации:
Стальные трубы круглой формы нельзя закрывать традиционными по форме конструкциями. Они отводят дым от высокоэффективных котлов, чей КПД превышает 85%. Лучше использовать конусные насадки, выполненные в форме открытого сопла. Они не покроются коркой льда при морозе.
Кирпичный дымоход, лише
Труба дымохода — труба печи
Бесплатная доставка на сумму от 99 долларов США
Покупайте маски для лица и другие средства индивидуальной защиты на Discount Safety Gear.com
Меню
Поиск по ключевому слову:
Камин и очаг
Все камин и очаг
Камины
Все камины
Дровяные камины
Каминные вставки
Газовые камины
Уличные камины
Линейные электрические камины
Подушки для очага
Каминные двери
Все каминные двери
Прямоугольные каминные двери
Арочные каминные двери
Каминные двери
Двери камина на заказ
Принадлежности для каминов
Все аксессуары для каминов
Коврики
Andirons
Сильфоны
Наборы инструментов
Firebacks
Камины
Экраны
Горелки на гелевом топливе и топливо
Краска для высоких температур
подарочные наборы
Уход за камином
Все обслуживание камина
Очистители стекла и каминов
Пылесосы для золы
Ведра для золы
Двери для золы
Материал прокладки и цемент
Краска для высоких температур
Спасательное оборудование
Обогреватели космоса
Все обогреватели космоса
Обогреватели DeWalt
Керосиновые обогреватели
Нагреватели пропана
Обогреватели гаража
Мистер. Нагреватель
Решетки для камина
Все каминные решетки
Пожизненные решетки для камина
Решетки для каминов 12–20 дюймов
21–30 дюймов каминные решетки
31 «+ каминные решетки
Обогреватели каминных решеток
Решетки с автоматической загрузкой
Решетки для костра
Стальные решетки для камина
Чугунные решетки для камина
Дровяные печи
Все дровяные печи
Магазин по типу
Все магазины по типу
Одобрено передвижной дом
Дровяные печи EPA
Бочковые печи
Все печи
Все все печи
Большие дровяные печи
Угольные печи
Пеллетные печи
Принадлежности для плит
Все аксессуары для печей
Плиты Доски
Контейнеры для золы
Пылесосы для золы
Инструменты для дровяной печи
Дровяные Чайники
Сильфоны
Рекуператоры тепла
Обслуживание дровяной печи
Аксессуары
Все аксессуары
Каминные двери
Все каминные двери
Прямоугольные каминные двери
Арочные каминные двери
Каминные двери
Двери камина на заказ
Экраны для камина
Все экраны для каминов
Экраны защиты от искр
Однопанельные экраны
Складные перегородки для камина
Экраны для камина на заказ
Ворота безопасности
Принадлежности для каминов
Все аксессуары для каминов
Решетки для камина
Стеллажи для дров
Каминные заслонки
Газовые журналы
Декор Камина
Краска для высоких температур
Подкладки для очага
Коврики для камина
Гелевое топливо
подарочные наборы
Инструменты для камина
Все инструменты для камина
Наборы инструментов
Индивидуальные инструменты
Сильфоны
Перчатки
Пылесосы Ash
Ведра для золы
Пожарные и спички
Вентиляторы и воздуходувки
Все вентиляторы и нагнетатели
Рекуператоры тепла
Дым охранники
Каминные заслонки
Курение камина
Обогреватели каминных решеток
Воздуходувки для каминов
Вентиляторы для дровяной печи
Принадлежности для дров
Все аксессуары для дров
Роликовые тележки для дров
Стеллажи для бревен
Крышки для бревен
Хранение дров
Дровоколы
Перевозчики дров
Обслуживание
Все обслуживание
Уход за камином
Все обслуживание камина
Очистители стекла и каминов
Пылесосы для золы
Ведра для золы
Двери для золы
Материал прокладки и цемент
Краска для высоких температур
Обслуживание дымохода
Все обслуживание дымоходов
Дымоходные щетки и инструменты
Средства для удаления креозота
Ремонт и герметизация дымоходов
Двери доступа для чистки
Щетки для пеллетных печей
Спасательное оборудование
Все защитное оборудование
Комплекты кровельщиков и защита от падения
Фонари и светодиодные фары
Сумки, ремни и сумки для инструментов
Одноразовые маски и респираторы
Защитные очки и защитные очки
Рабочие перчатки
Подушки для очага
Ворота безопасности
Товары для безопасности детей
Печь и дымоход
Все для печей и дымоходов
Печная труба
Все Печь Труба
Магазин по размеру
6 дюймовПечная труба
8 дюймов Печная труба
Одиночная стена
Двойная стена
Труба для печи DuraVent
Селкиркская печная трубка
Труба для печи с защелкой
Дымоход Труба
Все трубы дымохода
Магазин по размеру
Дымоход DuraVent
Труба дымохода Shasta Vent
Дымоход Селкирк
Дымоход EcoVent
Двойная стена
Тройная стена
Улучшенная дымоходная труба
Дымоходы
Другая вентиляция
Вентиляционная труба для пеллет
Газовая труба B-Vent
Труба прямого сброса газа
Вентиляционная труба сушилки
Купить по бренду
Все магазины по брендам
Труба дымохода Shasta Vent
Дымоходная труба по выгодной цене — Выгодные предложения на дымоходную трубу от глобальных продавцов дымоходных труб
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для дымохода. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, каждый из которых предлагает быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку эта верхняя труба дымохода вскоре станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели дымоход на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не уверены в дымоходе и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести трубу для дымохода по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните лучший опыт покупок прямо здесь.
Заглушка для дымохода
Насколько сложно установить заглушку на дымоход и стоит ли этим заниматься обычному домовладельцу? На этот вопрос легко ответить, задав другой вопрос. Насколько легко можно получить полный доступ к верхней части дымохода? Труднодоступный венец дымохода может сделать простейшую установку заглушки дымохода невозможной для типичного мастера своими руками. Даже когда верх дымохода достаточно или даже легко доступен, добраться до верха дымохода может быть самой сложной частью работы. Как добраться до дымохода О высотах и лестницах часто говорят: проблема не в падении, а в внезапной остановке внизу. Чтобы ознакомиться с некоторыми советами по безопасности от ведущих специалистов по безопасности лестниц, нажмите здесь. После того как вы убедились, что можете безопасно получить доступ к верхней части дымохода, вот несколько инструментов, которые вам, скорее всего, понадобятся: · Аккумуляторная дрель (можно использовать дрель с сетевым шнуром, но удлинитель может оказаться громоздким) · Отвертка с крестообразным или плоским шлицем · Пистолет для герметика · Драйверы розеток и розеток · Рулетка (для определения нужного вам размера заглушки) Не для каждой шапки потребуются все эти инструменты.Вот краткое описание того, как устанавливается каждая из заглушек дымохода разного стиля — Заглушка для одинарного дымохода — Заглушка для одинарного дымохода устанавливается на плитку дымохода, как крышка коробки для обуви. Вы просто устанавливаете колпачок на плитку дымохода и затягиваете болты. Вы будете затягивать болты с помощью отвертки или набора торцевых головок. Заглушка дымохода с верхним креплением — Заглушка этого типа крепится к верхней части дымохода с помощью шурупов. Сначала вы устанавливаете заглушку дымохода в соответствующее положение, а затем отмечаете положение отверстий маркером.Затем снимите крышку и просверлите отверстия. Установите колпачок на место, а затем закрепите его крепежом для каменной кладки, который обычно предоставляет производитель колпачка. Заглушка дымохода снаружи — У этих заглушек есть юбки, которые свисают над стороной дымохода. При установке на дымоход из дерева 2х4 вы будете ввинчивать юбку до тех пор, пока не коснетесь дерева под внешней отделкой дымохода. При условии, что вы крепитесь к дымоходу из кирпича и раствора, вы должны выровнять отверстие с помощью строительного шва и закрепить эту заглушку с помощью каменных креплений в шве из раствора.
Чем обрабатывают воду в бассейне с закрытым типом циркуляции?
Практически во всех частных или общественных бассейнах используется замкнутый цикл циркуляции пресной воды, поэтому она нуждаются в постоянной очистке и дезинфекции.
Современные технологии позволяют оборудовать резервуары для плавания различными эффективными системами водоочистки и водоподготовки, быстро справляющиеся с задачей водоочистки. А чем обрабатывают воду в бассейне?
Обеззараживание воды — важный процесс в любом бассейне
Поскольку в бассейны со стоячей водой попадают неорганические и органические вредоносные вещества, они загрязняют водную среду и могут стать причиной развития тяжелых заболеваний человека. Чтобы предотвратить размножение бактерий, микроорганизмов и грибков, необходимо правильно обрабатывать воду. Как производится эта процедура?
Решения BWT для очистки бассейнов:
Очистка воды в бассейнах осуществляется основными 2 методами:
Биологическое обеззараживание;
Очищение механическим способом.
Биологическая дезинфекция уничтожает органические загрязнители, такие как водоросли, потожировые выделения, бактерии, споры грибков и продукты жизнедеятельности биологически активных организмов. С целью обеззараживания могут применяться разные современные технологии:
Наиболее эффективным и не дорогостоящим методом является хлорирование воды в бассейнах. С помощью хлора и хлорсодержащих препаратов производится обработка не только воды, но и стенок резервуаров.
Ультрафиолетовое облучение, электролиз и озонирование обеспечивают только дезинфекцию жидкости, которая проходит сквозь очистительные устройства. Но самым надежным способом обеззараживания воды является использование нескольких технологий водоочистки.
Защита бассейнов от размножения водорослей
А чем об
Дезинфекция воды в бассейне (обзор способов)
Основные способы дезинфекции воды в бассейне:
1. Реагентный способ. К нему относят хлорирование, озонирование, олигодинамия, применение брома, активный кислород.
2. Безреагентный способ.
Это обработка воды ультрафиолетовыми лучами, ультразвуком, а так-же ионизирующими, лазерными излучениями и электроимпульсными разрядами. Эти способы уничтожают споровые и др. формы бактерий которые плохо уничтожаются реагентными способами.
3. Комбинированный способ. Здесь применяются одновременно и реагентный и безреагентный способ обеззараживания воды или два дезинфектанта, один из которых способен долгое время сохранять свою активность в воде.
Хлорирование
Дезинфекция воды с помощью брома
Дезинфекция на основе активного кислорода
Озонирование
Олигодинамия
Бактерицидные установки
Дезинфекция воды с помощью хлора
Хлор известен в различных видах:
В газообразной форме, предлагается в виде хлорного газа в стальных баллонах или бочках.
В жидкой форме, в виде гипохлорида натрия в канистрах или в больших емкостях, стабилизированны и очищенный или в виде промышленного хлора.
В твердой форме, предлагается в виде гранулянта или таблеток.
Газообразный и жидкий хлор в любом случае — неорганический.
В твердов виде бывает неорганический и органический.
Эпоха применения газообразного хлора для обеззараживания воды уходит в прошлое по причине многочисленных недостатков метода – опасность транспортировки и обращения с баллонами хлора, сложность точного дозирования и раздражающее действие хлора на слизистые и кожу человека.
Главное преимущество хлора и его соединений – пролонгированность действия, то есть способность долго сохранять активность в воде бассейна, принимая на себя первый удар поступающих загрязнений. К тому же хлорирование – самый недорогой и доступный способ. Более того, санитарные нормы указывают, что наибольший эффект обеззараживания достигается при комбинации других методов именно с хлорированием. При обработке воды хлором достигается не только бактерицидное действие, но он также способствует удалению не задерживаемых фильтром органических примесей путем окисления. Классическое хлорирование является самым надежным способом дезинфекции воды, прежде всего, когда загрязнение воды является особенно сильным, например, при температуре воды длительное время превышающей 28°С или из-за поступления большого количества загрязняющих веществ.
В результате разработки новых стабилизированных продуктов на основе хлора, осуществлять хлорирование воды стало проще, а поступающий в воду хлор стал использоваться более эффективно.
Преимущества дезинфицирующих средств на основе хлора:
высокое содержание активного хлора;
полное, без остатка, растворение в воде;
отсутствие влияния на уровень рН.
В частности, содержащийся в этих продуктах стабилизатор препятствует ненужным потерям хлора, которые обычно возникают под воздействием солнечных лучей
Дезинфекция воды с помощью брома
Вариантом, служащим дополнением к хлорированию, является применение для дезинфекции воды брома. Бром, как и хлор, является галогеном и прекрасно подходит для дезинфекции воды в плавательном бассейне. Он убивает бактерии, вирусы и грибки и способствует удалению органических примесей из воды путем окисления. Также этот реагент устойчив к действию солнечной радиации. Немаловажно и то, что при обеззараживании бромом в воде не образуются такие токсичные вещества, как, например, хлороформ при хлорировании.
Бром имеет следующие преимущества по сравнению с хлором:
бром не имеет неприятного запаха, который отличает хлор
щадит кожу и глаза
бром не содержит извести, имеет нейтральную реакцию рН и подходит для применения в любой воде
обеспечивает оптимальный уровень надежности дезинфекции воды благодаря устойчивости к высоким значениям рН. Например, при значении рН, равном 8.0, эффективность дезинфицирующего действия брома составляет 87% (для сравнения: у хлора — только 33%).
Этот метод обработки воды особенно подходит в тех случаях, когда присутствие запаха хлора нежелательно, но нужна высокая степень надежности дезинфицирующего действия. С точки зрения потребителя, среди средств дезинфекции бром представляет собой срединный путь между хлором и активным кислородом. Бром отличается не только не уступающим хлору дезинфицирующим и окисляющим действием, но и с точки зрения предотвращения появления водорослей является еще более эффективным средством, чем хлор. Он применяется как в домашних, так и в общественных плавательных бассейнах.
Дезинфекция воды с помощью активного кислорода
В настоящее время наблюдается тенденция к применению мягких методов обработки воды. Дезинфекция воды с помощью активного кислорода принадлежит к этому направлению, так как вообще не предусматривает применение хлора. В этом случае необходимо для качественной дезинфекции применять совместно противоводорослевые средства, регулярно использовать коагулянт и поддерживать уровень PH. Для достижения наилучшего результата, рекомендуется использовать автоматические станции дозирования и регулирования дополнительных средств обработки.
Метод обработки воды с помощью активного кислорода имеет целый ряд преимуществ:
отсутствие запаха хлора
особенно щадящее воздействие на кожу
отсутствие раздражения кожи и глаз;
качество воды создает приятное ощущение, как будто вы купаетесь в чистой природной воде
после купания кожа не сохнет, волосы не становятся ломкими;
при обработке воды с помощью активного кислорода не происходит образования пены, не изменяется уровень рН
не используются тяжелые металлы, а, следовательно, нет опасности появления пятен на пластиковой пленке и коррозии металлических частей
такой способ обработки воды совместим с хлорированием, то есть, возможно добавление хлора или ударное хлорирование при сильном загрязнении воды
обработка воды с помощью активного кислорода обеспечивает надежное дезинфицирующее действие
эффективное предотвращение появления водорослей также входит в этот вид обработки воды
появления водорослей также входит в этот вид обработки воды
При взаимодействии эффект от отдельных компонентов многократно усиливается. По совокупному воздействию этот метод обработки воды соответствует дезинфекции с помощью хлора.
Озонирование
Озон по бактерицидному действию является одним из сильнейших средств окисления, поэтому он успешно применяется и для обработки воды в бассейнах. Благодаря высочайшей эффективности в борьбе против бактерий, вирусов и спор озон является наиболее действенным и безопасным дезинфектантом. Озон(03) – аллотропная форма кислорода.В высоких концентрациях озон бесцветный, ядовитый газ с резким запахом. Озон очень сильный окислитель, его окислительный потенциал 2,06 В (для сравнения – у хлора только 1,36 В). Механизм обеззараживания озоном основан на его способности инактивировать сложные органические вещества белковой природы. Озон является наболее экологически безопасным веществом, так как он очень быстро исчезает без образования сопутствующих неприятных и опасных продуктов реакции.
Озон быстро и надежно уничтожает возбудителей болезней, являясь единственно приемлемым в бассейнах веществом, уничтожающим вирусы гепатита.
Под его воздействием разлагаются органические соединения, он не вызывает воспаления кожи, слизистых оболочек и органов дыхания, обеспечивая при этом кристальную чистоту воды и насыщенность ее кислородом.
В последнее время становиться все больше приверженцев технологии обработки воды с помощью озона. В бассейне вода приобретает особое качество, что сразу ощущается пловцами, она благотворно влияет на кожу и общее состояние организма.
Олигодинамия (обеззараживание воды ионами серебра)
Это достаточно нераспространенный способ обеззараживания воды бассейнов. Суть его состоит в том, что ионы тяжелых металлов (чаще всего серебра), введенные в обрабатываемую воду, взаимодействуют с протоплазмой клеток бактерий, приводя их к гибели вследствие нарушения метаболизма (обмена веществ). Этот способ вряд ли получит широкое распространение; кроме того, доказана токсичность ионов тяжелых металлов для человека. Однако в большинстве случаев такой способ дезинфекции обеспечивает более длительную защиту воды от образования бактерий,спор и грибков, а также не требует применения дополнительных средств, например от водорослей.
Применение бактерицидных установок
Облучение воды ультрафиолетовыми лучами относится к безреагентным способам обеззараживания. Эффект обеззараживания снижается при увеличении мутности воды. Облучение воды УФ лучами не обладает пролонгтрующим действием, поэтому применение этого способа лучше всего сочетать со способом реагентным. Например со способом обеззараживания гипохлоридом натрия, который придаёт воде бактерицидные свойства. Недостатком УФ установки является то, что необходимо менять бактерицидные лампы, имеющие ограниченный ресурс работы.
Новые статьи:
Старые статьи:
Просто налить воды? Ухаживаем за бассейном на даче | Стройка и дизайн | Дача
aif.ru
Федеральный АиФ
aif. ru
Федеральный АиФ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Адыгея
Архангельск
Барнаул
Беларусь
Белгород
Брянск
Бурятия
Владивосток
Владимир
Волгоград
Вологда
Воронеж
Дагестан
Иваново
Иркутск
Казань
Казахстан
Калининград
Калуга
Камчатка
Карелия
Киров
Кострома
Коми
Краснодар
Красноярск
Крым
Кузбасс
Кыргызстан
Мурманск
Нижний Новгород
Новосибирск
Омск
Оренбург
Пенза
Пермь
Псков
Ростов-на-Дону
Рязань
Самара
Саратов
Смоленск
Ставрополь
Тверь
Томск
Тула
Тюмень
Удмуртия
Украина
Ульяновск
Урал
Уфа
Хабаровск
Чебоксары
Челябинск
Черноземье
Чита
Югра
Якутия
Ямал
Ярославль
Спецпроекты
75 лет атомной промышленности
75 лет Победы
Битва за жизнь
Союз нерушимый
Дневники памяти
Лица Победы
Накануне
Герои страны
Герои нашего времени
Asus. Тонкость и легкость
Рак легкого — не приговор
Красота без шрамов
Клиника «Медицина»
Как справиться с грибком ногтей
Деньги: переводить мгновенно и бесплатно
Инновационный ультрабук ASUS
Как быстро найти работу?
Память в металле
Здоровый образ жизни – это…
Московская промышленность — фронту
Почта в кармане
Путешествие в будущее
GoStudy. Образование в Чехии
Безопасные сделки с недвижимостью
Перепись населения. Слушай, узнавай!
Новогодний миллиард в Русском лото
Рыба: до прилавка кратчайшим путем
«Кванториада» — 2019
Югра: нацпроекты по заказу
Выбор банковских продуктов
Работа мечты
МГУ — флагман образования
100 фактов о Казахстане
Ремонт подъездов в Москве
Panasonic: теплицы будущего
Рейтинг лучших банковских продуктов
Лечим кашель
Югра удивляет
Возвращение иваси
Детская книга войны
Как читать Пикассо
Жизнь Исаака Левитана в картинах
Учиться в интернете
Пробная перепись населения–2018
«Летящей» походкой
Реновация в Москве
«АиФ. Доброе сердце»
АиФ. Космос
Сделай занятия эффективнее
Фотоконкурс «Эльдорадо»
Яркие моменты футбола
Вся правда о гомеопатии
Леди выбирают
Москва Высоцкого
Пресс-центр
Октябрь 1917-го. Буря над Россией
Война на Украине
Война на Украине онлайн
Репортаж
Прогнозы и перспективы
Оценки
Война на Украине в вопросах
Письма на фронт
Алло, цивилизация
Тестируй все от LG
Ад Беслана. Взгляд изнутри
Твои документы!
Острый угол
Дороги
Коррупция
ЖКХ
Здоровье
Энергетика
СХ
Строительство
Преступность
Образование
Промышленность
Миграция
Туризм
Спорт
Все спецпроекты
Все о коронавирусе
Мой район
Академический
Внуково
Гагаринский
Дорогомилово
Зюзино
Коньково
Котловка
Крылатское
Кунцево
Куркино
Ломоносовский
Митино
Можайский
Ново-Переделкино
Обручевский
Очаково-Матвеевское
Покровское-Стрешнево
Проспект Вернадского
Раменки
Северное Бутово
Северное Тушино
Солнцево
Строгино
Теплый стан
Тропарево-Никулино
Филевский парк
Фили-Давыдково
Хорошёво-Мнёвники
Черемушки
Щукино
Южное Бутово
Южное Тушино
Ясенево
Изменения в Конституцию
Антивирус
Казахстан сегодня
Общество
75 лет Победе
Просто о сложном
Сеть
Наука
Здравоохранение
Армия
Безопасность
Образование
Право
Конкурс «Регионы России»
Арктика — территория развития
Экология
МЧС России
Мусора. нет
Агроновости
История
Люди
Религия
Общественный транспорт
СМИ
Природа
Туризм
Благотворительность
Социальное страхование
Измени одну жизнь
Галереи
Мнение
Происшествия
Политика
В России
Московские выборы
В мире
Итоги пятилетки. Курская область
Выборы в Приднестровье
Галереи
Мнения
Деньги
Экономика
Коррупция
Карьера и бизнес
Личные деньги
Компании
Рынок
Москва
Здоровье школьника
На страже зрения
Гигиена зрения
Защита иммунитета
Профилактика болезней горла
Культура
Кино
Театр
Книги
Искусство
Шоу-бизнес
Персона
Проблема
Куда пойти
Галереи
Актуальная классика
Спорт
Футбол
Хоккей
Зимние виды
Летние виды
Другие виды
Олимпиада
Инфраструктура
Персона
Фото
Кухня
Рецепты
Рецепты в инфографике
Продукты и напитки
Питание и диеты
Кулинарные хитрости
Мастер-классы
Детское питание
Кухни мира
Бытовая техника
Дебаты
журнал АиФ ПРО кухню
Дача
Огород
Сад
Стройка и дизайн
Помощь юриста
Здоровье
Все о коронавирусе
Здоровый голос
Здоровая жизнь
Правильное питание
Здоровье ребенка
Секреты красоты
Лазерная эпиляция
Психология жизни
Время здоровья
Мужское здоровье
Лекарственный справочник
Газета АиФ Здоровье
журнал АиФ ПРО Здоровье
Авто
ГИБДД
Об автомобилях
Обслуживание
Практические советы
Пробки/дороги
Безопасность
Фото
Безопасная дорога
Наука
Конкурсы и тесты
Фотоголосования
Техника
Индустрия
Сеть
Гаджеты
Приложения
Компьютеры
Технологии
Фото
Виртуальные серверы
Реновация в Москве
Мнения
Усадьба Барышникова
Живые истории
Счастье — это. ..
Недвижимость
Город
Загород
Дом/ремонт
ЖКХ
Цены и рынок
Фото
Мой бизнес
Мастер-класс
Разбор полётов
Школа рынка
Как вести себя с проверяющими
Центры
Время созидать
Искусство России
Наука России
Производство
Спорт России
Технологии
Что делать, чтобы вода в бассейне не цвела. Дозировка и способы применения средств для бассейна.
1. Предварительная обработка бассейна.
Применяемое средство АЛЬГИЦИД
Для чего: Позволит предотвратить появление на стенках бассейна скользкого налета.
Перед тем, как заполнить бассейн водой, необходимо обработать стенки бассейна, желоба, донные сливы и другие детали раствором АЛЬГИЦИДа. Оставить действовать на 1-2 часа, затем ополоснуть бассейн чистой водой и наполнить бассейн.
Раствор приготовить из расчета 1л альгицида на 10л воды
2. Определение уровня РН в воде бассейна. Применяем Тестер для бассейна
Для чего: Правильный уровень Ph в воде бассейна необходим для комфорта купающихся и хорошей «работы»дезинфицирующих средств.
С помощью тестера замерить уровень РН в бассейне. Оптимальное значение РН 7,2-7,4
Корректировка уровня РН в воде бассейна. Применяемые средства «рН-минус», «рН-плюс».
Для чего: Правильный уровень Ph в воде бассейна необходим для комфорта купающихся и хорошей «работы»дезинфицирующих средств.
Если значение уровня РН выше 7,4 необходимо снизить уровень РН при помощи средства «рН-минус».
Для понижения уровня рН на 0,2 необходимо добавить 150гр средства на 10м3 воды.
Если значение уровня РН ниже 7,2 необходимо повысить уровень РН при помощи средства «рН-плюс».
Для повышения уровня рН на 0,1 добавить 100гр средства на 10м3 воды.
3. Ударное хлорирование.
Для чего: Дезинфекция воды в бассейне, т.е. удаление бактерий.
Применяемое средство: «ДЕЗИНФЕКТОР. Быстрый стабилизированный хлор в гранулах»,
Предварительно растворить гранулы в отдельной емкости, полученный раствор порциями добавить в бассейн вблизи места подачи воды или в нескольких местах одновременно во время работы циркуляционного насоса.
Ударная обработка не менее, чем за 12 часов до приема посетителей- Дозировка 100гр на 10м3 воды.
Еженедельная обработка не менее, чем за 12 часов до приема посетилей-Дозировка 35гр на 10м3 воды.
Применяемое средство: «ДЕЗИНФЕКТОР. Быстрый стабилизированный хлор в таблетках 20гр»
Предварительно растворить таблетки в воде в отдельной емкости.
Ударная обработка не менее, чем за 12 часов до приема посетителей. Дозировка 5шт на 10м3 воды.
Профилактическая ударная обработка Альгицидом в начале сезона.
Для чего: Уничтожение спор водорослей в воде и предотвращение их размножения.
Альгицид внести непосредственно в бассейн при включенной фильтрации.
Дозировка: 0,2 л альгицида на 10м3 воды.
4. Коагуляция. Удаление взвешенных частиц из воды (если вода в бассейне мутная).
Применяемое средство: «Коагулянт жидкий», либо «Коагулянт в таблетках»
Как применять коагулянт жидкий?
Количество препарата выбирают экспериментально в зависимости от мутности воды. При большой мутности воды и после шокового хлорирования количество препарата может составлять до 20мл на 1 м3 воды. Коагулянт предварительно разводят в отдельной емкости с водой, в соотношении 1:5 или 1:10. Затем, при остановленной фильтрации, выливают полученный раствор из лейки по всему периметру бассейна. После этого вода в бассейне отстаивается не менее 12 часов. Слой хлопьев и взвеси со дна бассейна собирают водным пылесосом и направляют в канализацию.
Как применять коагулянт в таблетках?
Необходимое количество таблеток помещают в скиммер или автодозатор из расчета 25гр на 10м3 воды. Не допускается пропускать через фильтрацию, если фильтр на диатомите или на картриджах. После растворения таблетки выключают фильтрацию и дают отстоятся не менее 30 минут. Слой хлопьев и взвеси со дна бассейна удаляют с помощью водного пылесоса, затем включают фильтрацию воды в бассейне. Если помутнение воды устранено не полностью, то фильтр промывают и обработку повторяют.
В растворенном состоянии совместим с дезинфектантами и вспомогательными средствами водоподготовки.
5. Текущая обработка воды.
1) Дезинфекция воды в бассейне, т.е. удаление бактерий. Применяемые средства : «ДЕЗИНФЕКТОР. Медленный стабилизированный хлор в таблетках по 200гр КОМПЛЕКСНОГО ДЕЙСТВИЯ», «ДЕЗИНФЕКТОР. Медленный стабилизированный хлор в таблетках»
Необходимое количество таблеток помещают в плавающую капсулу или скиммер. Не бросать таблетки в бассейн. Текущая обработка 1 раз в неделю не менее чем за 4 часа до приема посетителей. 1 таблетка на 25м3 воды.
2) Удаление спор водорослей и предотвращение их размножения.
Альгицид внести непосредственно в бассейн при включенной фильтрации.
Дозировка: 0,1 л альгицида на 10м3 воды.
Хлор для бассейна: жидкий и в таблетках. Норма для хлорирования воды: безопасное содержание хлора. Как защитить кожу и волосы: меры безопасности
Владельцы стационарных и дачных бассейнов регулярно сталкиваются с проблемой очистки воды. Очень важно не только удалить посторонние частицы, но и устранить опасную для здоровья человека невидимую глазу болезнетворную микрофлору. Одним из наиболее эффективных и низких по себестоимости средств является хлор.
Что собой представляет?
Хлор является веществом, проявляющим окислительные свойства. Взаимодействуя с органикой, в том числе с водорослями и микроорганизмами, он препятствует развитию патогенной микрофлоры.
Для эффективной дезинфекции концентрация хлора в воде должна поддерживаться на стабильном и достаточном уровне, и если она снижается, то начинается активное размножение бактерий.
Для дезинфекции бассейнов в последние 20 лет применяют гипохлорит кальция. До его появления обработку проводили газообразным составом или гипохлоритом натрия. Кроме того, дезинфекцию проводят с помощью стабилизированного хлора, препаратами «Ди-Хлор» или «Трихлор», которые имеют в своем составе циануровую кислоту, защищающую молекулы хлора от разрушения под влиянием солнечных ультрафиолетовых лучей. Поэтому такие средства чаще всего используют для дезинфекции уличных бассейнов открытого типа.
Преимущества и недостатки
Добавление в воду препаратов с хлором называется хлорированием. На сегодня это наиболее распространенный метод дезинфекции, соответствующий санитарным нормам, принятым в России.
Преимущества метода хлорирования:
уничтожается широкий спектр патогенных микроорганизмов;
при добавлении химиката дезинфицируется не только вода, но и сама чаша бассейна;
средства обладают длительностью активного воздействия, находясь в воде;
влияет на прозрачность воды, исключает возможность ее цветения и образования неприятного запаха;
низкая себестоимость по сравнению с другими аналогами.
Но есть и недостатки:
неспособность подавлять патогенные формы, которые размножаются путем образования спор;
при избыточной концентрации хлор оказывает отрицательное влияние на организм человека, вызывая ожоги кожи, слизистых оболочек и дыхательных путей;
хлорированная вода вредна для человека, страдающего аллергией;
со временем у патогенной микрофлоры вырабатывается устойчивость к привычным для нее концентрациям препарата, что ведет к увеличению дозировок;
некоторые средства способны со временем разрушать металлические части оборудования и плитку бассейна.
Что касается бассейнов, используемых в бытовом обиходе на даче, то, как правило, они расположены под открытым небом, и активный хлор при дезинфекции под воздействием ультрафиолета постепенно разрушается.
Спустя несколько суток, отстоявшейся водой из бассейна можно даже поливать огород, но стоит помнить, что не все огородные культуры относятся к этому положительно.
Очистка чаши бассейна и обработка воды должны проводиться регулярно, иначе вода зацветет, источая неприятный запах, а внешний вид рукотворного резервуара будет выглядеть неряшливо. В таком бассейне купаться опасно, так как во время купания происходит заглатывание воды, содержащей патогенную микрофлору.
Виды
Препараты для обработки воды выпускаются в различных вариантах: это могут быть хлорсодержащие таблетки, гранулы или жидкий концентрат. Дезинфекционные средства для бассейна, содержащие хлорные компоненты, делятся на 2 группы, в одной из них применяют стабилизированный хлор, а в другой – нестабилизированный. Стабилизированный вариант содержит добавки, которые делают препарат стойким к воздействию ультрафиолета.
Таким образом остаточный хлор более длительное время сохраняется в нужной для обработки воды концентрации. В качестве стабилизатора используется циануровая кислота.
Благодаря изоциануровой кислоте, а также большой дозе хлора, равной 84%, и форме выпуска таблеток по 200-250 граммов период высвобождения хлора в воде длительный, поэтому такие препараты называют «медленным стабилизированным хлором». Но существует и быстрый вариант препарата, отличающийся от медленного тем, что он выпускается в гранулах или таблетках по 20 граммов, хлора в нем содержится 56%, и растворяется он гораздо быстрее.
Дозировка
При проведении дезинфекции надо соблюдать нормы дозировок, используемых в расчете на 1 куб. м воды. Согласно санитарным нормам перед дезинфекцией делается контрольный замер, чтобы определить уровень остаточного свободного хлора. Его содержание в воде должно быть в пределах от 0,3 до 0,5 мг/л, а в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки допускается количество 0,7 мг/л.
Общий хлор – это сумма, образующаяся при сложении значений свободного и связанного хлора. Свободный хлор – это та его часть, которая не переработана микрофлорой бассейна, и чья концентрация является залогом безопасной и чистой воды.
Связанный хлор – это часть хлора, которая находится в соединении с аммонием, присутствующим в бассейне в виде органики – пота, крема для солярия, мочи и так далее.
Хлор и аммоний образуют хлорид аммония, выделяющий резкий запах при хлорировании. Наличие этого компонента говорит о низком уровне кислотно-щелочного показателя воды. Дезинфицирующая способность хлорида аммония почти в сотню раз меньше, чем у активного хлора, поэтому стабилизированные средства используют гораздо чаще для очистки бассейна, так как они образуют меньшее количество хлорида аммония, чем нестабилизированные аналоги.
Существуют определенные дозировки хлорсодержащих препаратов.
Медленный стабилизированный хлор – 200 г на 50 куб.м воды.
Быстрый стабилизированный хлор – 20 г на 10 куб.м воды растворяют за 4 часа до момента купания или от 100 до 400 г при сильном бактериальном загрязнении воды. Гранулы на каждые 10 куб.м воды при слабом бактериальном загрязнении применяют по 35 г, а при сильном загрязнении – по 150-200 г.
Правильные дозы хлора, растворенного в воде, не сушат кожу, не раздражают слизистые оболочки глаз и дыхательных путей.
Инструкция по применению
Чтобы выполнить хлорирование правильно, надо сначала установить количество уже имеющегося в воде хлора, а затем произвести вычисление правильной дозировки для внесения дополнительного количества препарата. Такая диагностика позволяет избежать излишней концентрации хлора в воде или его недостаточного количества.
Дозировка подбирается в зависимости от вида хлорсодержащего средства, степени загрязнения воды, уровня ее pH и температуры воздуха. Чем выше температура, тем скорее хлор утрачивает свойство растворяться в воде. На растворимость препарата влияет и уровень pH воды – он должен быть в пределах от 7,0 до 7,5.
Изменение показателей температуры и pH-баланса приводит к тому, что хлор быстро распадается, выделяя резкий запах, а количество используемого препарата увеличивается.
Инструкция по работе с хлорсодержащими препаратами:
таблетки или гранулы растворяют в отдельной емкости и готовый раствор вливают в те места, где бывает самый сильный напор воды;
при хлорировании фильтр должен работать, пропуская воду и удаляя излишки хлора;
таблетки в чашу бассейна в нерастворенном виде не помещают, так как они приводят в негодность облицовку;
если уровень pH выше или ниже нормы, перед хлорированием его корректируют специальными препаратами;
использовать бассейн можно не ранее, чем через 4 часа после внесения препарата.
При сильном бактериальном загрязнении или в случае неблагоприятной эпидемиологической обстановки проводят шоковое хлорирование, когда на 1 куб.м воды берут 300 мл препарата с хлором, что составляет ударную дозу. При такой обработке купаться можно только спустя 12 часов. В общественном бассейне при прохождении большого количества людей шоковую обработку выполняют 1 раз в 1-1.5 месяца, а регулярную дезинфекцию проводят каждые 7-14 дней.
В общественных бассейнах стоят автоматические хлораторы, дозирующие в воду запрограммированное количество хлорсодержащих препаратов, поддерживая их концентрацию на заданном уровне.
Меры безопасности
Химические препараты требуют внимательного обращения и соблюдения мер безопасности.
Нельзя допускать смешивания хлора с другими химическими препаратами, так как при этом образуется ядовитое вещество – хлороформ.
Препараты берегут от воздействия ультрафиолета и влаги. Важно оградить от контакта с хлором детей.
Во время работы надо защитить кожу рук, волосы, глаза, органы дыхания, применяя индивидуальные защитные средства.
После окончания работ руки и лицо моют проточной водой с мылом.
При отравлении хлором надо принять большое количество воды, вызвать рвоту и срочно обратиться за медицинской помощью. Если раствор попал в глаза, их промывают и также срочно обращаются к врачу.
Плавать в бассейне и открывать глаза в воде можно только спустя определенное количество времени после дезинфекции согласно инструкции к препарату.
После окончания чистки бассейна используют раствор-нейтрализатор хлора – только после этого в чашу набирают новую порцию воды. Купаться в бассейне после дезинфекции можно только в том случае, если датчик хлора показывает его допустимую концентрацию. Для защиты волос надевают купальную шапочку, глаза защитят специальные очки, а после купания, чтобы кожа не сохла, принимают душ.
Дехлорирование
Снизить избыток остаточного хлора после дезинфицирования воды можно с помощью порошкового средства «Дехлор».100 г средства применяют на каждые 100 куб.м воды. Такая дозировка позволяет уменьшить концентрацию хлора на 1 мг в каждом литре воды. Средство разводят в отдельной емкости и в виде готового раствора вводят в наполненный бассейн. Спустя 5-7 часов проводят контрольные замеры. Показатели свободного остаточного хлора должны быть от 0,3 до 0,5 мг/л, а общего остаточного хлора – от 0,8 до 1,2 мг/л.
О том, вреден ли хлор в бассейне, расскажет следующее видео.
Как правильно использовать химию для бассейна?
Для того, чтобы бассейн приносил радость и удовольствие от купания необходимо тщательно следить за качеством и чистотой воды. Это невозможно сделать без правильного и поэтапного использования средств для ухода за водой. Давайте разберем основные этапы:
Этап 1 — Определение уровня pH воды
Для комфортного купания и эффективной работы средств для бассейна (дезинфекции воды, средств против водорослей, коагулянта) необходимо поддерживать значение ph воды (кислотно-щелочной баланс) в диапазоне 7,0 — 7,4. Подробнее об уровне pH воды здесь. Измерьте значение pH воды с помощью тестера на pH Для более точных измерений используйте электронный пултестер Bayrol.
Если уровень ph воды выше или ниже нормы используйте регулятор уровня ph в гранулах pH-Плюс для повышения и pH-Минус для понижения. Используйте регулятор уровня ph в жидком виде pH-Минус Жидкий если дозация химии в ваш бассейн осуществляется с помощью автоматической станции. После добавления необходимого для объема вашего бассейна количества регулятора уровня ph проведите контрольный тест воды. Ваш уровень в диапазоне от 7,0 до 7,4? Отлично! — pH вашего бассейна идеален для купания и эффективной обработки!
Этап 2 — Дезинфекция воды бассейна
Дезинфекция воды бассейна — это важнейший этап обработки бассейна, уничтожающий вирусы, грибки и бактерии, которые могут стать причиной инфекционных заболеваний. Наиболее эффективными средствами для дезинфекции воды на сегодняшний день являются Хлор и Активный кислород.
Регулярная (еженедельная) дезинфекция воды хлором:
Для эффективной дезинфекции поддерживайте значение хлора (Cl) в воде бассейна в диапазоне от 0,3 до 2,0 мг/л. Чтобы узнать значение уровня хлора в воде бассейна используйте тестер на хлор (Тестер pH/Cl, Электронный пултестер). Чтобы поднять уровень хлора используйте быстрорастворимый хлор в гранулах (Хлорификс Bayrol) или хлор в таблетках по 20 гр (Хлориклар Bayrol, Хлор в табл. по 20 гр hth) если объем вашего бассейна менее 20 м3. Используйте медленнорастворимый хлор в таблетках по 200 гр (Хлорилонг Bayrol, Хлор в табл. по 200 гр hth) если объем бассейна более 20 м3. В случае использования автоматической станции дозации химии используйте жидкий хлор в канистрах (Эмовекс 30л).
Регулярная (еженедельная) дезинфекция воды активным кислородом:
Для эффективной дезинфекции воды вашего бассейна активным кислородом (О2) поддерживайте его значение на уровне от 3,0 до 8,0 мг/л. Добавляйте необходимое количество активного кислорода в жидком виде (Жидкость Шок hth, Байрошок Bayrol) в воду бассейна еженедельно или чаще — при большом количестве купающихся или высокой температуре воздуха. При использовании Активного кислорода в таблетках по 20 гр добавляете его в скиммер или плавающий дозатор.
Этап 3 — Добавление средства против водорослей
Чтобы бассейн не имел проблем с водорослями важно регулярно использовать средство против их появления. Водоросли могут появиться даже в бассейне находящемся в помещении, чего уж говорить об открытом бассейне. Также водоросли могут окрасить воду или сделать борта и стенки вашего бассейна скользкими.
Для эффективной борьбы с водорослями необходимо использовать специальные средства. Например: Дезальгин Bayrol или Альгицид hth. Добавляйте препарат против водорослей в воду бассейна еженедельно согласно инструкции на упаковке. При увеличении количества купающихся или высокой температуре воздуха увеличьте концентрацию средства.
Важно! Для эффективной борьбы с водорослями в воде бассейна обязательно должно присутствовать дезинфицирующее средство (хлор или активный кислород).
Этап 4 — Добавление коагулянта (Улучшение фильтрации)
Чтобы избавиться от механических взвесей в воде бассейна (мутной воды) используйте коагулянт. Он «склеивает» мелкие частицы, присутствующие в воде, в более крупные, за счет чего улучшается процесс фильтрации.
Регулярная коагуляция воды:
для поддержания вашей воды кристально чистой используйте коагулянт в картушах (Суперфлок Bayrol, Флокулянт в картриджах hth). Все, что вам нужно, это добавить новый картуш раз в 5-10 дней в зависимости от частоты использования бассейна.
Шоковая коагуляция воды (сильно грязная вода):
для очистки сильно загрязненной воды используйте жидкий коагулянт (Жидкий коагулянт hth, Коагулянт-Шок hth, Квикфлок Bayrol).
Способ 1: Медленно влейте от 100 до 200 мл коагулянта в скиммер бассейна и отключите фильтрацию на 15 мин, чтобы средство осело на песке фильтра. Далее включите фильтрацию на 12-24 часа в обычном режиме. Соберите выпавший на дно бассейна осадок ручным пылесосом и выполните промывку фильтра. При сильно загрязненной воде повторите операцию до того, как ваша вода станет кристально чистой.
Способ 2: При выключенной фильтрации распределите от 100 до 200 гр коагулянта по всей поверхности воды бассейна с помощью лейки. Не используйте бассейн минимум 24-48 часов до образования на дне бассейна хлопьев. Соберите хлопья со дна бассейна с помощью ручного пылесоса. При сильно мутной воде бассейна повторите операцию до того, как вода не станет кристально чистой.
Если у вас появились вопросы по использованию средств для бассейна или вы не можете привести воду бассейна в порядок пишите нам на электронную почту — [email protected] Мы с радостью вам поможем!
С заботой о вас и вашем бассейне — интернет-магазин SPBPOOL.RU
Экстренная дезинфекция питьевой воды | Грунтовые и питьевые воды
В чрезвычайной ситуации, когда регулярное водоснабжение было прервано — например, из-за урагана, наводнения или поломки водопровода — местные власти могут рекомендовать использовать только воду в бутылках, кипяченую воду или дезинфицированную воду до восстановления нормального водоснабжения. В приведенных ниже инструкциях показано, как кипятить и дезинфицировать воду, чтобы убить большинство болезнетворных микроорганизмов, которые могут присутствовать в воде.Однако кипячение или дезинфекция не уничтожат другие загрязнители, такие как тяжелые металлы, соли и большинство других химикатов.
ИСПОЛЬЗУЙТЕ ТОЛЬКО ВОДУ, ПРОИЗВЕДЕННУЮ НАДЛЕЖАЩИМ ОБРАЗОМ, ДЛЯ ПИТАНИЯ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ, ПРИГОТОВЛЕНИЯ ЛЮБЫХ ПРИГОТОВЛЕННЫХ НАПИТКОВ, СМЫВАНИЯ ПОСУДЫ И ДЛЯ ЧИСТКИ ЗУБОВ.
Используйте воду в бутылках или воду, которую вы правильно приготовили и хранили в качестве аварийного водоснабжения.
Кипяченая вода , если у вас нет воды в бутылках.Кипячения достаточно, чтобы убить патогенные бактерии, вирусы и простейшие (ВОЗ, 2015).
Если вода мутная, дайте ей отстояться и профильтруйте ее через чистую ткань, бумажное полотенце или кофейный фильтр.
Доведите воду до кипения не менее одной минуты. На высоте более 5000 футов (1000 метров) кипятите воду в течение трех минут.
Дайте воде остыть естественным образом и храните ее в чистых емкостях с крышками.
Чтобы улучшить мягкий вкус кипяченой воды, добавьте щепотку соли на каждый литр или литр воды или перелейте воду из одной чистой емкости в другую несколько раз.
Дезинфицировать воду бытовым отбеливателем , если воду нельзя кипятить. Используйте только обычные отбеливатели без запаха, которые подходят для дезинфекции и санитарной обработки, как указано на этикетке. На этикетке может быть указано, что активный ингредиент содержит 6 или 8,25% гипохлорита натрия. Не используйте ароматизированные, безопасные для цвета или отбеливатели с добавлением чистящих средств. Если вода мутная, дайте ей отстояться и профильтруйте ее через чистую ткань, бумажное полотенце или кофейный фильтр.
Найдите чистую пипетку из аптечки или комплекта для оказания первой помощи.
Найдите свежий жидкий хлорный отбеливатель или жидкий хлорный отбеливатель, который хранится при комнатной температуре менее одного года.
Используйте приведенную ниже таблицу в качестве руководства, чтобы определить количество отбеливателя, которое вы должны добавить в воду, например, 8 капель 6% отбеливателя или 6 капель 8,25% отбеливателя на каждый галлон воды. Удвойте количество отбеливателя, если вода мутная, цветная или очень холодная.
Перемешать и дать постоять 30 минут. Вода должна иметь легкий запах хлора.Если этого не произошло, повторите дозировку и дайте постоять еще 15 минут перед использованием.
Если привкус хлора слишком сильный, перелейте воду из одной чистой емкости в другую и дайте ей постоять несколько часов перед использованием.
Объем воды
Количество добавляемого 6% отбеливателя *
Количество добавляемого 8,25% отбеливателя *
1 кварта / литр
2 капли
2 капли
1 галлон
8 капель
6 капель
2 галлона
16 капель (1/4 чайной ложки)
12 капель (1/8 чайной ложки)
4 галлона
1/3 чайной ложки
1/4 чайной ложки
8 галлонов
2/3 чайной ложки
1/2 чайной ложки
* Отбеливатель может содержать 6 или 8 штук. 25% гипохлорит натрия.
Дополнительный водный указатель
Подготовьте и храните аварийный водопровод. Посетите веб-сайт Федерального агентства по чрезвычайным ситуациям (FEMA), чтобы получить дополнительные инструкции по подготовке и хранению аварийного водоснабжения.
Найдите другие источники воды в доме и вокруг него. Хотя вода в бутылках — ваш лучший выбор, вы можете найти другие источники воды, растопив кубики льда или осушив резервуар с горячей водой или трубы.Также можно использовать речную или озерную воду. Обычно лучше использовать проточную воду, чем стоячую неподвижную воду. Однако не используйте воду с плавающим веществом или воду темного цвета или сомнительного запаха. Независимо от источника обработайте воду, следуя инструкциям на главной странице выше. Если на вашей территории есть колодец, который был затоплен, обязательно продезинфицируйте и проверьте воду из колодца после наводнения. Свяжитесь с отделом здравоохранения вашего штата или местным отделом здравоохранения для получения совета или ознакомьтесь с нашим документом «Что делать с личным колодцем после наводнения».
Подумайте, как выглядит вода и как ее фильтровать при необходимости. Дезинфекция не работает, если вода мутная или окрашенная. Если вода мутная, дайте ей отстояться. Затем процедите воду через чистую ткань, бумажное полотенце или фильтр для кофе. Отстоявшуюся и фильтрованную воду храните в чистых емкостях с крышками.
Другие методы дезинфекции
Если у вас нет жидкого отбеливателя, вы можете использовать один из других методов дезинфекции, описанных ниже.
Гранулированный гипохлорит кальция. Первый шаг — приготовить раствор хлора, который вы будете использовать для дезинфекции воды. Для вашей безопасности делайте это в проветриваемом помещении и надевайте защитные очки. Добавьте одну чайную ложку с горкой (примерно унции) гранулированного гипохлорита кальция (HTH), прошедшего высокие испытания, в два галлона воды и перемешивайте, пока частицы не растворятся. Смесь даст раствор хлора примерно 500 миллиграммов на литр. Для дезинфекции воды добавляйте одну часть раствора хлора на каждые 100 частей обрабатываемой воды.Это примерно то же самое, что добавить 1 пинту (16 унций) раствора хлора в 12,5 галлонов воды. Если вкус хлора слишком сильный, перелейте воду из одной чистой емкости в другую и дайте ей постоять несколько часов перед использованием. ВНИМАНИЕ: HTH — очень мощный окислитель. Следуйте инструкциям на этикетке для безопасного обращения и хранения этого химического вещества.
Йод обыкновенный бытовой (или «настойка йода»). Возможно, в вашей аптечке или аптечке есть йод.Добавьте пять капель 2% -ной настойки йода на каждую литр воды, которую вы дезинфицируете. Если вода мутная или окрашенная, добавьте 10 капель йода. Перед использованием перемешайте и дайте воде постоять не менее 30 минут.
Таблетки для дезинфекции воды. Для дезинфекции воды можно использовать таблетки, содержащие хлор, йод, диоксид хлора или другие дезинфицирующие средства. Эти таблетки доступны в Интернете или в аптеках и магазинах спортивных товаров. Следуйте инструкциям на этикетке продукта, так как каждый продукт может иметь разную концентрацию.
Дополнительная информация
Полное руководство по тестированию воды в бассейне
Вы открыли свой бассейн и с нетерпением ждете долгого, ленивого дня, расслабляющегося в кристально чистой воде. Или, может быть, вы планируете большую вечеринку у бассейна для друзей и семьи. Но готов ли ваш бассейн? Откуда вы знаете? Ответ — тестирование воды в бассейне.
Вы, наверное, уже знаете, как проверять такие базовые параметры, как уровень хлора и баланс pH. А что насчет фосфатов? Или уровень соли, если у вас есть бассейн с соленой водой? Еще есть потенциальные загрязнители, такие как медь, железо и кальций.Если вы откажетесь от них, вы можете оставить свой бассейн уязвимым для потенциальных повреждений, не говоря уже о неприглядном виде.
Готовьтесь и приготовьтесь к некоторым подробным советам по тестированию.
Тестирование воды в бассейне необходимо для здоровья бассейна
Если вы не проверяете воду в бассейне, как узнать ее химический уровень? Или какие в нем нежелательные вещества? Или сколько и какие химикаты добавлять в воду, чтобы создать чистую и безопасную среду для купания?
Ответ: нет.Вы обязательно должны научиться проверять воду в бассейне и делать это на регулярной основе. Фактически, из всех задач по обслуживанию бассейна, которые вы будете выполнять в течение всего срока службы бассейна, тестирование воды — это единственное, что вы будете делать больше всего на свете.
Убедитесь, что вы знаете, как это сделать правильно, и всегда держите под рукой расходные материалы для тестирования.
Как точно проверить воду в бассейне
Не похоже, что это должно быть сложное мероприятие, и на самом деле это не так. У вас даже есть несколько вариантов тестирования:
Насколько это может быть сложно, правда? Есть только один ключ к точному анализу воды в бассейне: проба воды.
Как взять правильный образец воды в бассейне
Наиболее важные факторы здесь — это то, откуда вы берете образец и как вы это делаете. Если возможно, возьмите образец из абсолютной середины вашего бассейна.
Используйте чистую чашку или бутылку (с крышкой, если вы собираетесь идти в магазин для бассейнов).
Держите его вверх дном, чтобы отверстие было обращено к дну бассейна.
Вставьте чашку в воду на глубину до локтя, а затем поверните ее правой стороной вверх, чтобы собрать образец.
Важно: Не отбирайте пробу вблизи отверстия скиммера или возвратных форсунок.
Как содержать надувной детский бассейн
В связи с тем, что этим летом все больше людей планируют остановиться в отеле, продажи бассейнов Intex и надувных бассейнов в этом году резко выросли.
Наряду с большими продажами возникают большие вопросы, а именно: «Какие химические вещества мне нужны для надувного бассейна» и «как я могу содержать этот детский бассейн в чистоте»?
Отвечая на вопрос десятки раз в сообщении блога «Какие химические вещества необходимы для пула Intex», я подумал, что эта тема заслуживает отдельной публикации.Итак, без лишних слов, вот как поддерживать надувной бассейн ( он же детский бассейн, детский бассейн, надувной бассейн ).
Поддержание чистоты надувного бассейна
Не допускайте попадания грязи, мусора и других органических загрязнителей в детский бассейн, чтобы вода оставалась здоровой для пловцов. Домашних животных нельзя допускать в надувной бассейн по нескольким причинам, также важно не допускать попадания диких животных и водоплавающих птиц.
Используйте грабли для полотенец бассейна: Грабли для листьев для бассейнов — это сетки, которые зашиты в глубокий мешок со скошенным передним краем, чтобы собирать мусор снизу.Вы можете найти продвинутые (бассейновые) техники сгребания листьев в этом посте, но для небольшого детского бассейна просто подключите сетку к столбу для бассейна, перетащите ее по поверхности и толкните по полу. Вы также можете использовать Leaf Rake без шеста, работая вручную. Leaf Rakes намного проще в использовании, чем плоские скиммерные сети типа «dip-n-flip».
Используйте накидку для бассейна: Для некоторых надувных бассейнов Intex доступны крышки, которые закрывают бассейн, как простыня, красивую и плотную.Вы также можете использовать простой брезент и несколько резиновых тросов или кирпичей, чтобы удерживать его на месте, или использовать небольшой солнечный укрытие и согревать воду, впуская солнце, при этом блокируя листья, грязь и животных.
Используйте пылесос для бассейна: Подключите садовый шланг и штангу для бассейна к Leaf Gulper, и вы сможете пропылесосить Вентури любой надувной бассейн. Также доступна меньшая версия, содержащаяся в комплекте для обслуживания пула Intex. Другой способ — использовать перезаряжаемый пылесос с батарейным питанием, такой как ручной пылесос Intex или PoolBlaster SpaVac.
Используйте фильтр для бассейна: Надувные бассейны не продаются с фильтрами, но это не означает, что вы не можете их использовать. Маленькие картриджные фильтры Intex включают в себя 6-дюймовые шланги, которые можно протянуть через край бассейна и удерживать ниже уровня воды с помощью утяжелителей для щиколотки или небольшого мешка с песком. Не используйте бассейн во время работы фильтра, чтобы не допустить захвата всасывающего шланга на всасывающем шланге.
Санитарное обслуживание надувного бассейна
Без фильтра для бассейна, удаляющего мелкие твердые частицы, вода может быстро испортиться! Фильтры не дезинфицируют и не дезинфицируют воду в бассейне, но, удаляя загрязнения, они облегчают вашему дезинфицирующему средству борьбу с водорослями и бактериями.
Поддерживайте уровень pH в диапазоне: Вам понадобится небольшой набор для тестирования или тест-полоски, чтобы вы могли проверить уровень pH в воде, который может естественным образом повыситься при использовании бассейна. Когда pH становится слишком высоким, хлор становится только наполовину эффективным, и водоросли и бактерии цветут легче. Когда уровень pH поднимется выше 7,6, добавьте 0,2 унции сухой кислоты на каждые 100 галлонов воды в бассейне и перепроверьте уровень pH через несколько часов. 7.2 — 7.4 — лучший диапазон.
Использование таблеток хлора: Лучший способ получить постоянный и постоянный уровень хлора в бассейне — использовать таблетки размером 1 дюйм или 3 дюйма в плавающем хлораторе, также известном как флоатер для хлора.Большинству надувных бассейнов требуется всего половина одной 3-дюймовой таблетки в неделю или несколько 1-дюймовых таблеток за раз, которые следует заменять сразу же, когда они растворяются, но ваш тестовый набор вам точно скажет. Используйте достаточное количество таблеток, чтобы обеспечить постоянный уровень хлора в 2,0–3,0 промилле.
Шокирование надувного бассейна: Один раз в неделю, или если уровень хлора случайно упал почти до нуля, или если вода была загрязнена животными или тусовщиками, повысьте уровень хлора с помощью 0,2 унции Pool Shock на 100 галлонов вода.Вы также можете использовать отбеливатель без запаха, используя 2,0 унции на 100 галлонов воды. Будьте осторожны, закройте открытые пакеты с Pool Shock, плотно защелкните их и храните в пластиковой посуде типа Tupperware.
Следует также упомянуть, что пользователи бассейна должны искупаться перед использованием небольшого бассейна, а дети младшего возраста, еще не приученные к горшку, должны сменить новую подгузник и надеть подгузник для плавания. Даже очень небольшое количество фекалий в таком маленьком бассейне может нарушить методы очистки.
Слив и наполнение надувного бассейна
Некоторые из более красивых полнофункциональных надувных бассейнов имеют сливную пробку, которая упрощает регулярный слив и наполнение.Просто снимите пробку и слейте воду или подсоедините садовый шланг, если хотите избежать эрозии или перенасыщения.
Если у вас нет сливной пробки в вашем детском бассейне, но у вас есть близлежащий склон холма, вы можете использовать садовый шланг, чтобы слить большую часть воды до точки, где вы можете перевернуть его, чтобы полностью слить. Более простой способ — использовать один из наших небольших погружных насосов.
Даже если вы можете делать все это выше; Тестируя и регулируя уровень pH, поддерживая постоянный уровень хлора и, возможно, даже фильтруя воду, наступает время, когда вы должны слить воду из бассейна и начать все сначала.
Для большинства надувных бассейнов или пластиковых детских бассейнов, следуя моим рекомендациям выше, воду все равно следует менять каждые две недели . Если вы не добавляете хлор для уничтожения бактерий, бассейн следует сливать через день. Застойная вода без хлора может стать нездоровой всего за 24-48 часов.
Спасибо за чтение!
Марк Гарсия Блогер InTheSwim
Как продезинфицировать свой дом
Если вы задали себе такие вопросы, как «Что такое дезинфицирующий спрей?» или вы думаете, как очистить свой дом, вы пришли в нужное место! В этой статье мы покажем вам, как продезинфицировать ваш дом, начиная с двух зон повышенного риска (кухня и ванная), а затем перейдем к другим общим советам о том, как использовать дезинфицирующее средство, чтобы избавить дом от микробов. дверная ручка к столешнице.
Как дезинфицировать кухню: подробное руководство
С помощью следующих шагов мы покажем вам, как очистить и дезинфицировать наиболее опасные зоны вашей кухни.
Как дезинфицировать кухонные столешницы
Кухонные столешницы следует чистить ежедневно. Всегда немедленно очищайте любые поверхности, которые вы использовали для приготовления пищи, особенно если вы работали с сырым мясом.
Шаг 1:
Обрызгайте столешницу дезинфицирующим средством.
Шаг 2:
Используйте чистую мягкую ткань, чтобы протереть поверхность, на которую нанесено распыление.
Шаг 3:
Этот метод также можно использовать для очистки кухонной мойки, однако мы рекомендуем использовать полотенце, чтобы вытереть ее после очистки.
Как дезинфицировать разделочные доски
Регулярно чистите их.
Разделочные доски необходимо чистить после каждого использования.
Для достижения наилучших результатов используйте чистящий раствор.
Мы рекомендуем чистящий раствор на основе уксуса или хлора.
Используйте бумажное полотенце, чтобы удалить лишнюю влагу.
Дополнительную информацию о дезинфекции разделочных досок можно найти здесь.
Как мыть ручки кухонного шкафа, двери и многое другое
Ниже приведены несколько простых шагов по очистке кухонных дверных ручек, дверей, полок и прочего!
Смешайте 1 чайную ложку мягкого моющего средства с 1 пинтой теплой воды.
Окуните чистую мягкую ткань в мыльную воду и промойте ею поверхности шкафа от двери до ручки и полки.
Затем обработайте каждую область дезинфицирующим спреем.
Используйте мягкую ткань, чтобы протереть поверхность.
Оставить сушиться на воздухе.
Всегда проверяйте, чтобы полки были полностью сухими, прежде чем класть на них продукты и другое содержимое.
Как дезинфицировать поверхности ванной комнаты от унитаза до раковины
Убедитесь, что у вас есть чистое пространство, с помощью которого можно мыться после следующих советов по дезинфекции ванной комнаты:
Всегда регулярно протирайте поверхности в ванной.Обратите особое внимание на такие горячие точки, как:
Унитаз
Смесители под раковину
Вокруг насадки для душа
Держатель рулона туалетной бумаги
Бактерии любят размножаться во влажной среде так что проветривайте свою ванную комнату, когда это возможно, открыв окно.
В качестве удобного многоцелевого инструмента для очистки и дезинфекции ванной комнаты инвестируйте в такой продукт, как Domestos.
При работе с отбеливателем всегда надевайте перчатки и защитное снаряжение.
Прочтите этикетку и следуйте инструкциям производителя для безопасного использования этих продуктов.
Для более естественного подхода используйте уксус и пищевую соду для очистки, включая удаление мыльной пены и разблокировку сточных вод.
Не забывайте мыть коврики для ванной и занавески для душа, чтобы предотвратить скопление накипи, грязи и бактерий.
Как дезинфицировать дом и дом: Советы и приемы по дезинфекции других частей вашего дома
Прочтите, чтобы узнать, как дезинфицировать ваш дом во всех других областях, которые мы еще не рассмотрели.
Как продезинфицировать гостиную
Вот наши основные советы по использованию дезинфицирующего спрея в гостиной, свободной от микробов:
Поскольку это одна из наиболее часто используемых комнат в доме, важно, чтобы Распылите и протрите наиболее затрагиваемые участки, в том числе:
Вот несколько простых шагов по очистке дверных ручек и ручек:
Используйте мягкую ткань, смоченную теплой мыльной водой, чтобы протереть поверхность дверной ручки или ручки .
Используйте щетку с мягкой щетиной для удаления стойких загрязнений.
Используйте чистую сухую ткань, чтобы вытереть ручку или ручку.
Распылите дезинфицирующее средство на ручку или ручку и протрите поверхность тканью.
Оставить сушиться на воздухе.
Как дезинфицировать столовую
Независимо от того, есть ли у вас кухня-столовая или отдельная столовая, важно регулярно протирать стол и стулья.
Мы рекомендуем чистить их перед подачей еды, а не сразу после!
Всегда используйте продукты, подходящие для оформления вашего стола и стульев. Например:
Будьте осторожны, чтобы не поцарапать стеклянные столешницы.
Не допускайте чрезмерного насыщения деревянных столов, так как это может привести к разбуханию и изменению древесины.
форма.
Используйте специальные салфетки для кожи для кожаных обеденных стульев.
Не забудьте очистить и другие поверхности.Используя приведенное выше руководство по чистке дверных ручек; в дополнение к протиранию подоконников и любой другой мебели в комнате.
Как дезинфицировать спальню
Вам нужно чистое и безопасное место для ночлега, поэтому регулярно вытирайте поверхности спальни.
Тщательно очистите ящик, шкаф и ручку шкафа, используя антибактериальные салфетки или спрей.
Не забывайте и о других местах, к которым регулярно прикасаются, например, о завязках для штор, цепях для слепых и выключателях света.
Как убить микробы в доме: ответы на ваши вопросы
Есть много вопросов, когда речь идет о том, как избавиться от микробов в доме, поэтому мы постарались ответить на некоторые из них. самые популярные запросы, которые могут у вас возникнуть.
Для чего используется дезинфицирующее средство?
Знаете ли вы, что одна клетка бактерии может размножаться 8 миллионов раз всего за один день? Поэтому важно их убить. Дезинфицирующий спрей или салфетки обладают антибактериальными свойствами, предназначенными для уничтожения почти 100% вредных бактерий.Они используются для очистки и дезинфекции участков вокруг вашего дома, включая горячие точки, такие как столешницы и туалеты.
Как часто нужно дезинфицировать дом?
Вы должны дезинфицировать кухонные столешницы каждый раз, когда готовите еду, но другие зоны вашего дома (включая зоны повышенного риска) нужно делать только раз в неделю. Если кто-то в вашем доме заболел, лучше как можно скорее очистить все, к чему он прикасается, чтобы предотвратить передачу микробов и бактерий другому члену семьи.
Какие области моего дома нуждаются в дезинфекции?
Две комнаты с наибольшим риском бактерий — это кухня и ванная. В этих помещениях могут быстро размножаться микробы и бактерии, в том числе:
На кухне : бактерия E. coli из сырого мяса, листерии из мягких сыров и сальмонелла из курицы и сырых яиц.
В ванной комнате : Вирусы, такие как грипп, ротавирус и риновирус (которые могут вызывать мышечные боли, рвоту и симптомы простуды), любят парную, теплую среду.
Места, на которые следует обратить особое внимание:
На кухне : ручки шкафа, дверцы холодильника, разделочные доски и столешницы, где вы готовите пищу.
Что лучше использовать антибактериальные салфетки или спрей?
Когда дело доходит до выбора дезинфицирующего средства, в основном это зависит от ваших личных предпочтений, а также от области, которую вы очищаете. Спрей можно использовать для очистки большинства участков вашего дома, так как вы можете распылить его прямо на то место, которое хотите очистить, и протереть тканью.Салфетки подойдут особенно хорошо, если у вас есть труднодоступные места, например, за унитазом.
Можно ли использовать дезинфицирующее средство для ванной на кухне?
Не рекомендуется использовать чистящие средства для ванной на кухне. Эти типы дезинфицирующих средств предназначены для удаления накипи и грязи с вашей ванной комнаты. Вы не хотите, чтобы эти химические вещества были рядом с местом, где вы готовите пищу, или у раковины, из которой вы моете посуду, из которой едите!
Как лучше всего продезинфицировать весь дом?
Если вы хотите продезинфицировать свой дом сверху вниз, рекомендуем приготовить самодельное дезинфицирующее средство!
В этом простом руководстве мы показали вам, как дезинфицировать дверные ручки, столешницы и почти все поверхности в вашем доме.Теперь вы можете быть уверены, что ваш дом чистый и почти на 100% свободен от микробов!
Как дезинфицировать многоразовые бутылки для воды
Прелесть многоразовой бутылки для воды в том, что она просто многоразовая. Вы можете неоднократно направляться к кулеру или водопроводному крану, чтобы наполнить его, но когда ваша бутылка постоянно остается влажной, у нее нет шансов на надлежащую очистку. Поскольку бактерии любят влажную темную среду, хорошо иметь привычку мыть бутылку каждую ночь — или, по крайней мере, каждые несколько дней.Вот несколько способов избавиться от микробов и грязи.
Бросьте его в посудомоечную машину: Некоторые бутылки можно мыть в посудомоечной машине, поэтому проверьте дно бутылки или веб-сайт бренда, чтобы убедиться. Бутылки из нержавеющей стали и стеклянные бутылки Kleen Kanteen Classic, такие как Lifefactory и bkr, можно мыть в посудомоечной машине, а также некоторые продукты от Nalgene и Camelbak.
Вымойте теплой мыльной водой: Вылейте остатки жидкости, добавьте несколько капель средства для мытья посуды и немного теплой воды, закрутите крышку и встряхивайте в течение минуты или около того.Разумно купить такую щеточку для бутылочек, чтобы вы могли тщательно вытереть бутылочку изнутри, особенно если у нее узкое горлышко. Тщательно очистите крышку и соломинку и дайте высохнуть на воздухе в течение ночи.
Используйте уксус: Этот полностью натуральный очиститель отлично подходит для уничтожения некоторых микробов и бактерий, но он не эффективен для уничтожения всего, например вируса гриппа. Если у вас все в порядке, используйте этот метод: после мытья мыльной водой хорошо промойте и наполните бутылку на одну пятую белым уксусом.Остаток залейте водой, дайте постоять ночь, а утром тщательно смойте.
Используйте слабый раствор отбеливателя: Если вы действительно беспокоитесь о микробах, ничто не сравнится с небольшим количеством отбеливателя. Совершенно безопасно пить из бутылочки, промытой слабым отбеливающим раствором — ее даже можно использовать для дезинфекции детских игрушек и бутылочек. Приготовьте раствор отбеливателя, используя одну столовую ложку отбеливателя на литр воды. Наполните бутылку, закрутите крышку и оставьте на две минуты.Вылейте раствор и дайте ему полностью высохнуть.
Используйте очищающие таблетки для бутылок с водой: Многие компании производят этот тип продуктов, включая Camelbak (12 долларов за восемь), или вы также можете использовать шипучие таблетки для чистки зубных протезов, такие как Efferdent. Просто наполните бутылку водой, бросьте таблетку, дайте ей раствориться и постоять от 15 до 30 минут (в зависимости от инструкции продукта). Затем ополосните и наслаждайтесь чистой бутылкой.
Дробилка камня своими руками | Бизнес и оборудование
Перерабатывающей и горной промышленности работа ведется с
камнями и твердыми горными породами, которые трудно поддаются дроблению. В
таком случае требуется специальная дробилка, которая сможет быстро и
качественно выполнить все поставленные работы. Но если речь идет о домашнем
дроблении камня с целью оснащения частного предприятия, то подойдет устройство
с небольшой мощностью, да и при желании его можно сделать своими руками.
Мини-дробилка для
камня отличается практичностью, компактными размерами и комфортными
функциональными особенностями для применения в соответствии с поставленными
нормами.
Виды дробилок для камня
Для правильного налаживания производственного процесса нужно
подобрать правильный тип дробилки, поскольку существуют разные виды с
характерными техническими и функциональными особенностями:
Молотковая дробилка для камня. Молотковая дробилка – это
специальное устройство, которое разбивает камень, делая его нужной формы и
структуры. Удары молотков цикличны, поэтому камень распадается на нужные
кусочки, исключая при этом любые неточностей и неудобства. Отсутствие большого
количества отходов и считается важным преимуществом.
Конусная
дробилка. Данное устройство позволяет легко и просто справиться с дроблением
каменного материала, обеспечив при этом соответствующие удобства. Состоит
система из двух конусов, между которыми есть пространство для перемещения камня
с целью их дробления.
Роторная
дробилка. Устройство идеально подойдет для дробления твердых и мягких горных
пород. Дробление осуществляется за счет ротора в системе, который отличается
высокой мощностью, надежностью, качеством и, самое главное, технической
исправностью. Отсутствие неточностей снижает количество отходов и выбраковки
материала.
Валковая
дробилка. Устройство оснащено специальными валами, которые вращаются между
собой с целью дробления камня и твердых горных пород. Устройства вращаются
навстречу друг другу, благодаря чему дробление проводится равномерно и
качественно, исключая при этом любые технические неточности.
Щелковая
дробилка. В конструкции устройства присутствуют прямоугольные плиты, через
которые проходит камень с целью дробления и получения нужной формы и внешнего
вида. Рабочее пространство имеет клинообразную форму для удобного движения
камня с целью получения нужной структуры.
Если требуется маленькая
дробилка для камня, то идеально подойдет молотковая система, так как она
сочетает в себе практичность и удобство применения.
А также важным свойством считается мощность, благодаря
которой перерабатываются твердая горная порода. Обеспечивается практичность и
высокая производительность, которой будет вполне достаточно для небольшого
домашнего цеха по переработке камня.
Как самостоятельно сделать дробилку?
Для производства дробилки для камня не нужно ничего
особенного и специфического, поскольку достаточно будет знать определенные
правила и рекомендации.
Самодельный дробильный аппарат обязательно
должен быть спроектированным, поэтому создаются чертежи, где описаны все основные технические и конструкционные
особенности агрегата.
Нужно
приобрести мотор, благодаря которому и удается привести в действие устройство и
справиться с дроблением камня с целью получения его однородной массы.
Емкость,
куда будет собираться весь дробленый камень, чтобы исключить потерю материала.
А
также важным приспособлением в конструкции будут специальные ножи для резки
материала.
Гаечные
ключи и отвертки для сборки конструкции с целью ее надежного функционирования.
Как сделать качественное дробильное устройство для камня знает не каждый, но если
внимательно ознакомиться с правилами и техническими особенностями процесса, то
можно достичь поставленной задачи на оптимальном уровне.
Почему дробилку лучше сделать самостоятельно, чем
приобретать для обустройства домашнего производства? В первую очередь, это
отличная возможность сэкономить денежные средства, так как нет потребности в
том, чтобы вкладывать большие суммы денег в приобретение импортного или даже отечественного
агрегата.
Учет всех правил и рекомендаций при создании дробилки для
камня – это гарантия его практичного и надежного применения.
необходимые материалы и инструменты, пошаговый инструктаж
В дачном хозяйстве всегда должно быть максимум подручных средств и предметов, облегчающих ежедневные заботы о доме, саде и огороде. Для сельского жителя совершенно нелишним будет наличие дробилки, с помощью которой можно размалывать как твердые материалы, так и хрупкие.
Данный аппарат используют для разрушения камней, раздавливания металлических предметов, древесины, бытового мусора, пластмассы и т. д. Это машинаприменяется как в промышленности, так и в быту.
В домашнем хозяйстве она может стать настоящим универсальным устройством. Опытные и экономные дачники во время весенне-летнего сезона собирают в отдельные кучи обрезку плодовых кустарников, сорняки, а затем перемалывают данный материал с помощью дробилки, создавая прекрасное удобрение для огородных растений и деревьев.
Типы дробилок
Данное устройство по типу использования подразделяется на дробилки для:
пластмассы;
бытового мусора;
металла;
дерева;
камня.
Также данный аппарат классифицируют по размеру, выделяя машины крупного (0,3 м), малого (0,02 м) и среднего дробления (0,1 м).
В зависимости от особенностей аппарата выделяют:
ножевые устройства;
дробилки с конусообразным бункером;
плиточные аппараты;
роторно-ножевые машины.
Если вам необходимо расколоть твердые материалы, можно смело использовать ножевой аппарат. Он обладает мощностью, которая позволяет разрушать предметы подобного рода. А для того, чтобы измельчить их, применяют роторно-ножевые дробилки. Их основное назначение — вторичное дробление отходов. В настоящее время подобные аппараты выпускаются в малом количестве, так как дробилки иностранного производства постепенно вытесняют отечественные за счет лучшего качества.
На производстве чаще всего применяют такие аппараты, которые измельчают материал за счет сближения двух плит. Такие дробилки называются щековыми. Они прекрасно перерабатывают асфальт, железобетон, строительный камень. В отдельных случаях их даже применяют для дробления стекла и керамики.
Особо прочные строительные материалы перерабатывают конусными дробилками. Принцип их работы состоит в том, что в тот момент, когда два конуса, один из которых является стационарным, сближаются, твердый предмет раздавливается.
Удобными в домашнем применении считаются дробилки с валиками. Такую конструкцию также можно изготовить самостоятельно.
Нетвердые материалы, такие как древесина, бытовой мусор измельчают с помощью молотковой дробилки.
Как работает самодельный измельчитель?
Самодельный аппарат для перемалывания функционирует так же, как обычная мясорубка, в которой материал, проходя через приемную чашу (барабан) и попадая в систему дробления, быстро измельчается. Отделение для перемалывания состоит из фрезы и нескольких резаков. Производительность аппарата полностью зависит от показателя мощности. Так как самодельная дробилка будет использоваться только в домашних условиях, эта цифра не должна превышать 2,6 кВатт.
Делаем дробилку своими руками
Находясь в предвкушении создания настоящего агрегата, подготовьте следующие материалы:
мотор; приобретенный электродвигатель обеспечит создание бесшумной машины, способной перемалывать отходы в небольших количествах. В процессе работы он не выделяет вредных веществ, а его эксплуатация возможна как на открытом воздухе, так и в помещении. Единственный минус электромотора — это прямая зависимость от электропитания.
пилы, имеющие толщину от 0,06 до 0,1 м, в количестве 10−20 штук (чем больше резаков, тем качественнее дробилка).
шпильку для нанизывания пил,
гайки и шайбы,
металлические профтрубы (для создания каркаса дробилки),
кожух и бункер, изготовленные из оцинкованного металла,
сварочный аппарат.
Пошаговая инструкция:
Устанавливаем резаки
Все режущие пилы одевают на заранее подготовленную ось. Их диаметр должен быть равен диаметру резаков. Установленные диски закрепляются при помощи шайб и гаек. Для того, чтобы при вращении пил их острые края не задевали друг друга, необходимо использовать специальные тонкие шайбы для разведения пил. При этом число дисков должно быть на 1 штуку больше, чем шайб.
Когда на оси будут закреплены и разведены диски, устанавливают шкив. Его можно позаимствовать у генератора отечественного автомобиля. Для того, чтобы шпилька вращалась, необходимо использовать два подшипника диаметром 2 см.
Собираем каркас дробилки
Подготовленные металлические профтрубы сваривают между собой в раму. Внутри конструкции монтируют два профиля, необходимых для укрепления бункера и измельчающего блока.
К раме приваривают металлический лист, в нем проделывают отверстия для мотора и барабана.
Для стойкости конструкции к корпусу прикрепляют 4 ножки.
Монтируют диск, обеспечивающий натяжение ремня. Он должен быть расположен так, чтобы пилы свободно передвигались. Кроме того, такое размещение позволит периодически регулировать дисковый ремень.
Установка кожуха и чаши для приема материала.
Кожух одевают на систему пил.
Бункер укрепляют непосредственно над режущим блоком.
Нюансы подготовки и сборки
Перед непосредственной сборкой не поленитесь нарисовать небольшой чертеж — это позволит прояснить отдельные моменты сборки и избежать проблем при создании устройства.
Для высокой производительности аппарата необходимо установить как можно большее число режущих дисков (до 25 штук) толщиной 0,1 м.
При работе с более твердым материалом, чем древесина, лучше всего использовать моторный блок вместо электродвигателя, так как его мощность значительно выше.
Если вы не хотите заботиться о периодическом подтачивании резаков машины, приобретите диски с легкосплавными насадками.
Для создания напора материала в процессе измельчения, к конструкции, напротив бункера, следует прикрепить брусок.
Как применять самодельную дробилку?
Аппарат для измельчения, изготовленный своими руками, считается универсальным устройством. Работа с самодельной дробилкой не ограничивается переработкой листьев или иного мелкого мусора. Качественный аппарат, созданный по вышеизложенной инструкции, способен перерабатывать древесину и бытовые отходы.
Описанная конструкция, основанная на горизонтальном расположении режущих дисков, более надежна с точки зрения долговечности. В заводских вариантах дробилок пилы устанавливаются вертикально, что заставляет пользователя постоянно следить за влажностью попадаемых в аппарат стеблей. Влажное сырье способствует поломке устройств с таким расположением пил.
Изготовление самодельного измельчителя позволяет подобрать необходимую мощностью двигателя, соответствующую перерабатываемому материалу.
Таким образом, проявив немного фантазии и сноровки, можно добиться потрясающего результата. Ведь в то время как ваш сосед копит на дорогостоящую дробилку, вы уже будете вовсю применять технический «плод» ваших усилий. Благодаря качественной сборке самодельный аппарат для измельчения может стать универсальной машиной для дробления многих материалов, в том числе и твердых.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Дробилка для кирпича |
В промышленности по добыче и переработке горных пород широко используется дробилка для кирпича. Свою историю кирпичная дробилка начинает с далекого восемнадцатого столетия и, пройдя огромный путём измени, усовершенствования, и модернизации используется по сей день. Принцип работы дробилки довольно прост, но в то же время с ним придётся, немного повозится.
Основные разновидности дробилок
дробилка для кирпича
На сегодняшнем строительном рынке представлено множество видом кирпичных дробилок, а различить между собой их можно по степени измельчения материала:
Дробилка мелкого дробления – от пяти до двадцати пяти миллиметров;
Дробилка среднего дробления – от двадцати пяти до ста миллиметров;
Дробилка крупного дробления – от ста до трёхсот миллиметров.
Также дробилки можно различить по их механизму дробления:
Конусный механизм;
Щековой механизм;
Молотковый механизм;
Роторный механизм;
Валковый механизм;
Стержневой механизм.
Разновидности дробилок по использования:
Дробилка для дерева;
Дробилка для камня.
Важно знать: каждый из подвидов дробилок имеет несколько своих моделей, которые предназначены для конкретных работ.
щековая дробилка
В щековых дробилках природный материал измельчают две острые пластины из металла, которые называются щеки (свое название они получили из – за своей формы). Измельчение материала происходит следующим образом — под давлением этих щек материал изгибается, разрушается и крошится. Эта дробилка идеально подходит для любых горных пород, если прочность входящих кусков не превышает полторы тысячи миллиметров. Щековые дробилки представлены во всех классах – крупном, среднем и мелком.
Для более крупного и сухого размельчения материала лучше всего использовать конусовидные дробилки. Сама дробилка представляет собой два больших конуса, которые находятся друг напротив друга и когда запускается дробилка и при движении они разрушают материал. Одним из главным преимуществ этой дробилки заключается в том, что она занимает намного меньше месте чем, к примеру, молотковая, а процесс эксплуатации более простой и долгий. Подобные размельчители часто используются в строительных работах и на металлургических заводах, а также при строительстве дорог.
Дробилка для кирпича своими руками
дробилка для кирпича своими руками
Узнать, как производится и из чего состоит дробилка несложно, так как вся необходимая информация написана в прилагаемой к устройству документации, а значит собрать собственноручно дробилку для умелого человека, не составит особого труда.
В вашем быту и домашнем хозяйстве широко используются разнообразные дробилки, которые с легкостью можно изготовить самостоятельно из подручных средств. В самом простом варианте самодельная дробилка представляет собой небольшую емкость внутри, которой один за другим установленные острые лезвия. Внутренний вал производит вращение электродвигателя мощностью один киловатт, что позволяет постепенно регулировать скорость вращения.
В основном подобные устройство используют для измельчения травы, крупных овощей, для изготовления корма для сельскохозяйственной живности и так далее. В общем как вы уже поняли дробилка, которую вы изготовили своими руками, может быть использована для разных целей.
Вывод
Как уже стало понятно дробилка имеет множество вариантов и способов применения (не только в промышленности, а и в сельском хозяйстве), а изготовить дробилку собственноручно не составит проблем. Если у вас еще остались вопросы, рекомендуем к просмотру видео:
Еще по теме:
Наши рекомендации:
Понравился пост? Поделись с друзьями и оцени публикацию. Тебе не трудно, а автору приятно. Спасибо.
Загрузка…
Подписывайся на наши новости Вконтакте!
Измельчитель-дробилка для частного дома
Написать это пост послужило несколько причин. Плохая погода (дождь, во дворе делать нечего). Поддержать местный «автопром». Поделится мыслями этого вида деятельности. Публикация (недавно) парника-теплицы, его «оснастка.
И так к делу... Много говорят о пользе компостных ям, но лично у меня нет знакомых, кто их имеет. Хотя они тоже не отрицают, что вещь полезная. Давно сам делал такую, складывал туда все, что может перегнить. В результате через два года, вскрыл «могильник» и не смог растащить полученное «добро». Плети от картошки и помидоров, как веревки переплетали весь компост. Короче забросил эту затею.
С некоторых пор вернулся опять к этой затеи (как и плугу). Так «ниспеша», параллельно с другими работами, стал конструировать дробилку-измельчитель для всех «гниющих» отходов. Начиная от отходов стола, до обрезков веток. То есть, что бы закладывать в яму измельченный материал, для получения качественного компоста. Сделал прошлым годом, фото будут собирательные, но все будет понятно.
С чего все начиналось, на фото в углу (выделено) первые заготовки будущего измельчителя. Это фото заготовок для лебедки, которую мы уже «бурно» обсудили.
Примеров измельчителей в инете «море», каждый имеет свои достоинства и недостатки. Я остановился на измельчителе барабанного типа, с тремя режущими ножами. Ножи взял от строготельного станка. Фото барабана (как у меня) но с инета, свое фото не делал.
Правда крепление ножей у меня несколько другое. Более удачное. Установил вал, электромотор. Немного другое у меня и расположение и устройство режущей пластины (другой угол). Но тут можно и по фантазировать.
«Собираю» в емкость, потом высыпаю в компостную кучу. Вот что получается в итоге. Это вчера, со стола. Там все и рыбные отходы (варили рыбный холодец), и всякие очистки, и арбузные корки, вообщем все что гниет.
Летом дроблю траву с прополки огорода, измельченную массу супруга подкладывает под растения. Это помогает сохранить влагу, оберегает растения от «корки» . Это так же своего рода удобрение, естественное.
Куча наполняется, гниет себе потихонечку, проверял осенью (ковырнул слой), сыро много навозных червей (даже набрал в ведро для зимней рыбалки). Значит процесс идет нормально. Летом при случае проливаю компост водой. Вроде все, отвечу на вопросы, если возникнут.
Результат в погребе… Это уже жена, ее заслуга. Я только закусываю.
Все о дробилках
В горнодобывающей и перерабатывающей промышленности очень широко применяются устройства для измельчения крупных кусков материала и получения фракций заданных размеров. Такие устройства были созданы в восемнадцатом веке и, пройдя долгий путь изменений и усовершенствований, успешно используются в настоящее время. Устройство дробилки довольно простое, но в то же время достаточно прочное, что позволяет использовать их в горнодобывающей, строительной и других отраслях промышленности.
Основные разновидности дробилок
Сегодня существует несколько типов дробилок, различающихся, прежде всего по степени измельчения материала. Это дробилки мелкого (5мм-25мм), среднего (25мм-100мм) и крупного (100м-300мм) дробления. Кроме того дробилки различаются по типу дробящего механизма. Бывают щековые, конусные, молотковые, роторные, валковые и стержневые дробилки. Так же различаются дробилки, предназначенные для измельчения различных материалов. Существуют дробилки для дерева и камня. Каждый вид дробилок имеет несколько моделей. Предназначенных для конкретных видов работ.
Щековые дробилки используют для измельчения материала специальные подвижные металлические пластины, называемые щеки. Разрушение материала осуществляется путем сжатия щек. Дробилка щековая, может, применяется для горных пород любой прочности с крупностью входящих кусков до 1500 мм. Такие дробилки имеются во всех классах — крупном, среднем и мелком. Измельчение материала происходит путем истирания, изгиба и раздавливания отдельных кусков в рабочем пространстве клиновидной формы, образованном двумя дробящими плитами-щеками.
Для крупного сухого дробления материалов средней и высокой твердости применяются конусные дробилки. Рабочий орган таких дробилок представляет собой два конуса, вставленных один в другой с зазором в котором при движении одного из конусов происходит разрушение материала. Конусная дробилка занимает меньше места по сравнению с другими видами дробилок, проще в эксплуатации и, следовательно, более надежна. Такие дробилки широко применяются строительстве и металлургии, в химической промышленности и при строительстве дорог. Размеры получаемого продукта могут регулироваться в широких пределах, путем изменения величины зазора между конусами.
Для дробления материалов малой и средней твердости предназначается роторная дробилка, обеспечивающая высокую степень дробления. Дробление материала в таких дробилках осуществляется ударным методом, для чего используются специальные билы, жестко закрепленные на роторе, вращающемся вокруг горизонтальной оси. Существуют однороторные и многороторные варианты дробилок, но наиболее популярны однороторные модели. Направление вращения ротора периодически меняется, что обеспечивает больший ресурс работы. Такие дробилки применяются для изготовления заполнителя для бетона из всевозможных осадочных материалов, а так же материалов вулканического происхождения.
Дробилка молотковая несколько напоминает роторные типы дробилок. Процесс разрушения материала происходит при помощи специальных молотков, которые шарнирно закрепляются на роторе, вращающемся с высокой скоростью. Максимальный размер загружаемого материала составляет 600мм. Как правило, это конструкции имеющие малую массу и соответственно не высокую стоимость. Такие дробилки используются для измельчения минерального материала средней прочности имеющего до 8% влажности. Различают однороторные и двухроторные модели, а так же имеющие горизонтальное и вертикальное расположение вала ротора. Молотковые дробилки устанавливаются в помещениях и на открытых площадках. Они применяются для получения мелкодисперсного карбонатного сырья, при изготовлении стекла, а так же для дробления кирпичного боя, угля и сухой глины при производстве строительного кирпича.
Дробилка смд расшифровывается как стационарная дробильная машина. Это обычные щековые дроби
Как сделать простой измельчитель веток
После обрезки деревьев остаются отходы в виде веток, которые складываются в кучу, и ждут лучших времен. Процесс их утилизации путем ручного распиливания и рубки — это хлопотная процедура, поэтому в большинстве случаев принимается решение об их сжигании. Только такие действия также имеют множество недостатков. Чтобы одновременно упростить переработку отходов, и при этом получить из них максимальную выгоду, рекомендуется реализовать идею изготовления самодельного измельчителя для веток, более известного в народе, как шредер.
Для чего можно использовать измельченные ветки и растения
Осенью и весной на дачных участках скапливается большое количество так называемого органического мусора, представленного в виде веток после обрезки сада, цветов, растений, с/х культур. Причем его основой является не только мелкий хворост, но и крупные бревна, используемые для топки котлов, печей, мангалов.
Крупные бревна распиливаются, рубятся и складируются. Другой вопрос — что же делать с мелкими ветками и растительностью, которые становятся навязчивой проблемой для всех владельцев частных домов, дач и садовых участков. Скопившиеся отходы не только занимают много места, но еще и портят весь интерьер.
В качестве альтернативного решения рекомендуется использовать органический мусор как удобрение. Для этого его необходимо измельчить, для чего не обойтись без специального оборудования.
Измельченные ветки будут служить не только, как органическое удобрение с большим содержанием полезных веществ, но еще и в качестве мульчи. Стружка древесины задерживает влагу, питает землю, и способствует повышению урожайности, а также снижению количества сорняков на грядке. В зимнее время такой покров защитит корни растений от вымерзания.
Это интересно! Измельченные ветки могут применяться в качестве щепы для приготовления копченостей.
Почему лучше сделать измельчитель своими руками
Рациональным решением для утилизации веток является использование садового измельчителя. Это специальный инструмент, который выпускается современными производителями. Оборудование функционирует от различных типов приводных устройств, в качестве которых могут использоваться:
электромоторы;
двигатели внутреннего сгорания;
валы отбора мощности тракторной техники.
Существенным недостатком заводского оборудования является высокая его стоимость, что связано с использованием высококачественных материалов для производства. Далеко не каждый дачник может позволить себе приобретение подобного рода, тем более что его окупаемость займет не менее 5 лет. Все более актуальным становится вопрос о том, как самому сделать простой измельчитель веток.
Способ самостоятельного изготовления садового инструмента пользуется спросом по ряду следующих причин:
Процедура изготовления не трудная, если есть опыт работы с такими инструментами, как болгарка, дрель и сварочный аппарат.
Создается оборудование из подручных средств. Для этого понадобятся старые электродвигатели, фрезы, дробилки, фуганки и т.п.
Изготовление инструмента с необходимыми техническими параметрами и производительностью. Его можно использовать для измельчения веток, травы, листьев и прочего садового мусора.
Цена — это основная причина, почему дачники предпочитают изготовить измельчитель веток самостоятельно, чем покупать заводское оборудование, стоимость которого достаточно высокое (если говорить о качественных установках).
Преимущества самодельного измельчителя веток
Естественно нельзя не упомянуть о недостатках самостоятельного изготовления измельчителя. Основным минусом является безопасность, так как малейший просчет может превратиться серьезную травму или даже стоить жизни человеку. Именно поэтому браться за дело следует только при полной уверенности в том, что сможете сделать надежный измельчитель веток. Поможет в этом описание разных вариантов оборудования, представленное в материале, которое функционирует не хуже, чем заводские изделия.
С чего начинается изготовление измельчителя для веток
Начало работ по созданию измельчителя веток своими руками предусматривает выбор конструкции оборудования. Ведь установки делятся на три основных класса:
Дисковый шредер.
Барабанный — для получения более крупных фракций материала.
Дробилка двухбарабанная — позволяет получать древесный материал большого размера, которая может использоваться в качестве отопительного сырья.
На следующем этапе выбирается подходящее приводное устройство. В качестве такового используются электрические моторы или ДВС. Использование бензинового мотора позволяет получить не только высокопроизводительную, но и мобильную установку. Однако найти двигатель внутреннего сгорания достаточной мощности довольно проблематично, чего не скажешь об электрических агрегатах. Если таковой не удается найти в хозяйстве, то всегда можно купить б/у варианты по приемлемой цене.
От используемого электродвигателя зависит толщина веток, которые можно измельчать. Чем больше его мощность, тем соответственно выше возможности и срок службы. Выбирая электрический мотор для изготовления измельчителя веток, необходимо учитывать следующее:
Если мощность агрегата составляет до 1,5 кВт, то он способен справляться с палками, диаметр которых составляет до 20 мм.
Если используется более мощный агрегат до 3-4 кВт, то он способен измельчить ветки толщиной до 40 мм.
Для дробления заготовок от 70 до 150 мм используются электродвигатели мощностью от 4 кВт.
Стоит учитывать, что чем мощнее агрегат, тем больше потребление электроэнергии. Если задаетесь вопросом о том, как сделать измельчитель веток своими руками для дома и дачи, то выбирать двигатель мощностью более 2 кВт не имеет смысла. Бревна диаметром от 40 мм можно распилить бензопилой, и использовать их в качестве отопительного материала.
Сделай сам с горячим камнем по лучшей цене — Отличные предложения на поделки из горячего камня от мировых продавцов горячих камней
Отличные новости !!! Вы попали в нужное место для поделок из горячих камней. К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.
Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.
AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене.Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот топ из горячих камней в кратчайшие сроки станет одним из самых востребованных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что купили на AliExpress свой горячий камень своими руками. Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.
Если вы все еще не знаете, что делать своими руками из горячего камня и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь. А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе.Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца. Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.
А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет. Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести diy hot stone по самой выгодной цене.
У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы. На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.
Стационарные дробильно-сортировочные установки для камня
CONSTMACH проектирует и производит дробильно-сортировочные установки с различными конфигурациями и значениями производительности в соответствии с потребностями и предпочтениями клиентов. Производственная мощность наших дробильно-сортировочных установок колеблется от 50 до 1.000 т / ч. Конфигурация и компоновка наших дробильно-сортировочных установок определяются в соответствии с различными критериями, такими как
.
Необходимая производственная мощность,
Тип, твердость и степень абразивности измельчаемого материала,
Максимальный размер подаваемого материала,
Размеры требуемых конечных фракций.
Наша команда разработчиков создает различные компоновки, используя наши питатели, дробилки, грохоты, бункеры, шайбы и конвейеры разных типов и размеров.
Основная цель нашей компании — всегда поддерживать наших клиентов в выборе наиболее подходящих конструкций в соответствии с их реальными потребностями и помогать им избегать неправильных вложений, которые приведут к растрате финансовых средств и / или высоким операционным расходам.
Свяжитесь с нами, чтобы получить наиболее подходящие и оптимизированные проекты и предложения, которые будут подготовлены нашей командой инженеров и полностью соответствуют вашим требованиям.
Вы можете увидеть общий план, информацию о транспортировке и фотографии дробильно-сортировочных заводов, щелкнув соответствующие вкладки, и вы можете запросить коммерческое предложение, щелкнув вкладки ЗАПРОСИТЬ ЦЕНУ.
Технические характеристики и основные конфигурации наших дробильно-сортировочных установок изменяются в соответствии с
.
Производственная мощность завода
Количество и размер конечных фракций
Тип измельчаемого материала.
Планы наших дробильно-сортировочных установок изменяются в соответствии с
Производственная мощность завода
Количество и размер конечных фракций
Тип измельчаемого материала.
Ниже приведены примерные схемы заводов, которые часто отдают предпочтение нашим клиентам
Дробильно-сортировочная установка производительностью 120-150 т / ч, включая первичную щековую и вторичную конусную дробилку
Дробильно-сортировочная установка производительностью 250-300 т / ч, включая первичную, вторичную и третичную ударную дробилку
Дробильно-сортировочная установка производительностью 250-300 т / ч, включая первичную челюсть, вторичный конус и дробилку VSI
Удобное для транспортировки оборудование наших дробильных установок сводит к минимуму транспортные расходы наших клиентов благодаря своей модульной структуре и возможности транспортировки в закрытых автоприцепах и 40-футовых контейнерах OT.
«Пожалуйста, заполните форму ниже, чтобы отправить запрос коммерческого предложения на дробильно-сортировочные установки»
Ведущие производители и экспортеры оборудования для дробления, грохочения и погрузочно-разгрузочных работ отправляют запрос
Ср, у м / с.Инженеры Rullitech являются одним из ведущих производителей дробилок, таких как дробилки каменного угля, щековые дробилки, обратимые ударные дробилки, ударные дробилки с горизонтальным валом, грохоты, пластинчатые питатели и погрузочно-разгрузочное оборудование. Мы обладаем более чем 30-летним опытом работы в этой области и располагаем высококвалифицированной командой инженеров, руководителей и рабочих, способных выполнить любую сложную работу, которая может быть доверена нам.
80
Трудолюбивые люди
1000
Установки по всему миру
30
Годы опыта
ведущих производителей оборудования для дробления, сортировки и погрузочно-разгрузочных работ
Дробилка каменного угля
Имея 20-летний опыт работы в этой области.Мы смогли представить себя ведущим производителем каменных / угольных дробилок различных размеров и мощностей. Согласно ISI.
Прочитать полную информацию
Щековые дробилки с двойным рычагом
Щековые дробилки
с двойным рычагом предпочтительны для дробления обычно твердых абразивных пород и других материалов, таких как ферросплавы и стекло. Они существенно отличаются от других типов дробилок.
Прочитать полную информацию
Щековая дробилка с одинарным рычагом
Rullitech предлагает широкий диапазон размеров первичных и вторичных щековых дробилок, которые включают наклонно выровненные седла коленчатого рычага, обеспечивающие эффективный угол зазора и высокие коэффициенты производства.
Прочитать полную информацию
Импактор обратимый
Реверсивный ударный механизм — универсальная дробилка. Это машина с открытым дном. Может использоваться для дробления каменного угля и лигнита на электростанциях, коксующегося угля для чугуна
.
Прочитать полную информацию
Вибрационный грохот
Наклонный вибрационный грохот
с круговым движением — это свободно плавающий вибрационный грохот с двумя подшипниками, который эффективно фильтрует все умеренно сыпучие материалы.
Прочитать полную информацию
Ударник с горизонтальным валом
Ударные дробилки Rullitech
используются в качестве первичных и вторичных дробилок для измельчения различных материалов, таких как известняк, базальт, доменный шлак, уголь, доломит, гравий, бетон, асфальт и т. Д., во влажных и сухих условиях.
Прочитать полную информацию
Фартук подачи
Пластинчатые питатели
Rullitech разрабатываются индивидуально для каждого применения. Они имеют прочную конструкцию, подходящую для тяжелых условий в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров.
Прочитать полную информацию Каменная дробилка Top
Makiga | Проектирование для изменений
Описание продукта Торговая марка и описание продукта
Makiga Stone Crusher — это ручная машина, которая может дробить камни в гравий регулируемого размера от 1/4 ″ до 2 1/2 ″.Он изготовлен из прочного материала и оснащен системой смазки, которая продлевает срок службы машины.
Целевой регион (ы) Целевой регион для распространения / внедрения (в зависимости от страны, если она указана)
Makiga поставила машины в 30 стран; 25 стран Африки, 3 страны Азии, 2 страны Америки (бесплатная доставка в Восточной Африке).
Дистрибьюторы / реализующие организации Организации, распространяющие / развертывающие этот продукт непосредственно среди сообществ / отдельных лиц? »
Рекомендуемая рыночная розничная цена Цена за единицу или стоимость услуги за использование / условия (долл. США).Субсидии отмечены.
Конкурентная среда На рынке есть аналогичные продукты. Не может быть исчерпывающим списком.
ЦУР Целей устойчивого развития (ЦУР) Организации Объединенных Наций, направленных с помощью этого продукта / приложения / услуги
Любое лицо или организация, которые хотят дробить камни для получения гравия.
Производство / методы строительства Подробная информация о производстве раствора или методе строительства (инструкции, объемы массового производства, изготовление на заказ и т. Д.)
Камнедробилка может использоваться на строительной площадке или небольшом производственном объекте.
Продукт Интеллектуальная собственность Открытый исходный код / IP-защита (обратите внимание на патент) / коммерческая тайна / другое?
Модель предоставления доступа пользователю Где конечные пользователи могут приобрести / приобрести продукт?
Распространение на сегодняшний день Количество единиц, которые были развернуты, загружены или пользователей на сегодняшний день
Поля, отмеченные , представляют собой исходные значения, которые были оценены производителем или третьей стороной, все остальные являются проектными спецификациями.
Размеры системы
Размер инструмента / оборудования
Портативность (да / нет)
Если систему можно транспортировать на строительные площадки или между ними
Используемое сырье
Список первичных материалов в производимых компонентах
Рекомендуемое содержание воды (соотношение)
Отношение сырья (материалов) к воде
Индуцированное давление (МПа)
Если метод производства материала требует сжатия
Источник энергии
Список источников энергии
Размеры готовой установки
Измерение в см от габаритных размеров компонента
Производительность (единиц / час)
Завершенных единиц в час
Продолжительность отверждения (дни)
Время, необходимое для отверждения, если применимо
Подходящий климат
Список подходящих климатических условий для использование этого инструмента / системы
Технические характеристики конструкции Обзор компонентов и операций, включая питание, стр. удобство использования, требования к оборудованию, профилактическое обслуживание и требования к обучению пользователей
Дробильные губки изготовлены из стали с высоким содержанием марганца, а главный вал — из термообработанной закаленной легированной стали, которая отличается высокой прочностью.Имеется нагруженный предохранительный стержень, предотвращающий перегрузку челюстей. Для использования камни загружаются внутрь и вращается колесо.
Схемы изделия Иллюстрации конструкции и сборки
Крупный план оси вращения станка.
Техническая поддержка Техническая поддержка предоставляется
Запасные компоненты Доступность заменяемых компонентов (внутри страны, по заказу, …)
Изготовление прочной камнедробилки с регулируемыми пластинами и балластом.
Проверенные характеристики Результаты оценок производителей или независимых центров тестирования
Испытательные организации Независимые лаборатории, академические исследовательские центры и т. Д.
Безопасность Потенциальные опасности / риски, связанные с работой этого продукта
Загрузка камней в машину может привести к к травмам, если рука пользователя застряла между машиной и камнем. Существует риск, поскольку челюсти, дробящие камни, открыты, и в них можно вставить руку.
Дополнительные технические системы Производительность этого продукта улучшена с помощью другой технологии (например, кухонных плит и ветрозащитных юбок)
Makiga предлагает множество машин, которые могут использоваться для других аспектов того же строительного проекта.
Урон одной рукой: от (129-150) до (159-184) (144-167 в среднем) Требуемый уровень: 68 Требуемая сила: 88 Требуемая ловкость: 43 Прочность: 55 Базовая скорость оружия: [-10] + 270-330% увеличенный урон (варьируется) + 50% урон нежити Добавляет 205-455 урона от холода, 5 сек.Длительность (Нормальный) Замораживает цель + 2-4 (варьируется) Поглощение холода 5-15% (варьируется) + 25% Повышение скорости атаки Метель 16 уровня (12 зарядов) + 150-180% бонус к рейтингу атаки ( варьируется) (Появляется только в обновлении 1.10 или новее)
Конечность демона Клуб тиранов
Урон одной рукой: от (89-105) до (162-191) (125,5-148 в среднем) Требуемый уровень: 63 Требуемая сила: 133 Прочность: 65 Базовая скорость оружия: [0] + 180-230% увеличенный урон (варьируется) + 50% урон нежити + 123% урон демонам Добавляет 222-333 урона от огня 7-13% украденной жизни за удар (варьируется ) Сопротивление огню + 15-20% (варьируется) Зачарование 23 уровня (20 зарядов) Ремонт 1 прочности за 20 секунд (Появляется только в патче 1.10 или новее)
Звезда Баранара Дьявольская звезда
Урон одной рукой: от 129 до 159 (в среднем 144) Требуемый уровень: 65 Требуемая сила: 153 Требуемая ловкость: 44 Прочность: 172 Базовая скорость оружия: [10] + 200% увеличенного урона + 50% урона нежити Добавляет 1-200 урона от огня Добавляет 1-200 урона от молнии Добавляет 1-200 урона от холода, длительность 0-7 сек. 50% увеличение скорости атаки 200% бонус к рейтингу атаки +15 к ловкости +15 к силе (Появляется только в обновлении 1.09 или новее)
Торнадо горизонта Бич
Урон одной рукой: от (9-11) до (264-304) (136,5-157,5 в среднем) Требуемый уровень: 64 Требуемая сила: 100 Требуемая ловкость: 62 Прочность: 65 Базовая скорость оружия: [-10] + 230-280% увеличенный урон (варьируется) + 50% урон нежити + 50% увеличение скорости атаки замедляет цель на 20% 20% шанс сотворить «Торнадо 15 уровня при нанесении удара» Требования -20% (Появляется только в патче 1.10 или новее)
Stormlash Бич
Урон одной рукой: от (10-12) до (272-320) (141-166 в среднем) Требуемый уровень: 82 Требуемая сила: 125 Требуемая ловкость: 77 Прочность: 65 Базовая скорость оружия: [-10] + 240-300% увеличенный урон (варьируется) + 50% урона нежити Добавляет 1-473 урона от молнии + 30% повышение скорости атаки + 33% шанс сокрушительного удара 20 % Шанс создать заклинание Tornado уровня 18 при ударе 15% шанс создать заклинание Static Field уровня 10 при ударе + 3-9 Lightning Absorb (варьируется) Атакующий получает 30 урона от молнии (Появляется только в патче 1.10 или новее)
Каменная дробилка Легендарный молоток
Урон одной рукой: от (190-210) до (231-256) (210,5-233 в среднем) Требуемый уровень: 68 Требуемая сила: 189 Прочность: 65 Базовая скорость оружия: [20] + 280-320% увеличенный урон (варьируется) урон + 10-30 (варьируется) + 50% урон нежити -25% защита цели 40% шанс сокрушительного удара -100 К защите монстров за удар + 20-30 к силе (варьируется) (Появляется только в патче 1.10 или новее)
Молот Шефера Легендарный молоток
Урон одной рукой: от (100-114) до (124-338) (112-226 в среднем) Требуемый уровень: 79 Требуемая сила: 189 Базовая скорость оружия: [20] + 100-130% увеличенный урон (варьируется) + (2 на уровень персонажа) 2-198 к максимальному урону (в зависимости от уровня персонажа) Добавляет 50-200 урона от молнии + 50% урона To Undead 20% шанс сотворить статическое поле 10 уровня при ударе 20% повышение скорости атаки + (8 на уровень персонажа) 8-792 к рейтингу атаки (в зависимости от уровня персонажа) Сопротивление молнии + 75% +50 к Жизнь +1 к радиусу света Несокрушимый (Появляется только в патче 1.09 или новее)
Виндхаммер Огр Мол
Двуручный урон: от (215-254) до (296-349) (255,5-301,5 в среднем) Требуемый уровень: 68 Требуемая сила: 225 Прочность: 60 Базовая скорость оружия: [10] + 180-230% увеличенный урон (варьируется) 50% шанс сокрушительного удара 60% повышение скорости атаки 33% шанс использовать заклинание Twister 22 уровня при ударе + 50% урона нежити (Появляется только в патче 1.10 или новее)
Earth Shifter Громовой Мол
Двуручный урон: от (115-132) до (630-720) (372,5-426 в среднем) Требуемый уровень: 69 Требуемая сила: 253 Прочность: 60 Базовая скорость оружия: [20] + 250-300% увеличенный урон (варьируется) + 50% урон нежити +7 к стихийным умениям (только для друидов) 25% шанс сотворения разлома 14 уровня при ударе 10% увеличение Скорость атаки 33% шанс сокрушительного удара 10% более высокая скорость сотворения чар Вулкан 14 уровня (30 зарядов) (Появляется только в патче 1.
Биогаз получают путем переработки различных видов органических отходов.
Биогаз — это возобновляемое и экологически чистое топливо, изготовленное из 100% местного сырья, которое подходит для различных областей применения, включая топливо для автомобильного транспорта и промышленного использования. Влияние производства биогаза на круговую экономику еще более усиливается за счет органических питательных веществ, извлекаемых в процессе производства.
Получение биогаза осуществляется из широкого спектра сырья. Наибольшую роль в процессе производства биогаза играют микробы, питающиеся биомассой.
Сбраживание, осуществляемое микроорганизмами, приводит к образованию метана, который можно использовать локально или преобразовывать в биогаз, эквивалентный по качеству природному газу, что позволяет транспортировать биогаз на большие расстояния.
Этапы получения биогаза
Получение биогаза происходит с использованием устоявшейся технологии, включающей несколько этапов:
Биологические отходы измельчают на более мелкие кусочки и суспендируют, чтобы подготовить их к процессу анаэробного сбраживания. Суспендирование означает добавление жидкости в биоотходы для облегчения обработки.
Микробам нужны теплые условия, поэтому биоотходы нагреваются примерно до 37 °C.
Фактическое производство биогаза происходит посредством анаэробного сбраживания в больших резервуарах в течение примерно трех недель.
На заключительной стадии, газ очищается путем удаления примесей и углекислого газа.
После этого биогаз готов к использованию предприятиями и потребителями, например, в сжиженном виде или с последующей закачкой в сеть газопроводов
Характеристики и свойства биогаза
Биогаз, полученный в процессе сбраживания, состоит в среднем из:
50-80% метана
15-45% углекислого газа
5% другие газы (в основном водород и азот)
Превращение разнообразных материалов в газ
Получение биогаза начинается с прибытия сырья на биогазовую установку. Можно использовать разнообразные виды как твердого, так и шлакоподобного сырья.
Материалы, пригодные для получения биогаза, включают в себя:
биоразлагаемые отходы предприятий и промышленных объектов, такие как излишки лактозы от производства безлактозных молочных продуктов;
испорченные продукты из магазинов
биоотходы, произведенные потребителями
шлам от очистных сооружени
навоз и полевая биомасса от сельского хозяйства
Материал обычно доставляется в приемную яму биогазовой установки на грузовике или транспортном средстве для утилизации отходов.
Доставка твердых веществ, таких как биоотходы, далее будет подвержена дроблению, чтобы сделать консистенцию как можно более равномерной. В этот момент вода, содержащая питательные вещества, полученные на следующей стадии производственного процесса, также смешивается с исходным сырьем, чтобы снизить содержание твердого вещества примерно до одной десятой от общего объема.
Это также происходит, когда от смеси отделяются нежелательные не биоразлагаемые отходы, такие как упаковочная пластмасса устаревших пищевых отходов из магазинов. Эти отходы доставляются на очистные сооружения, где они используются для выработки тепла и электроэнергии. Биомасса, прошедшая через суспензию, объединяется с биомассой, подаваемой в виде суспензии на биогазовую установку, и перекачивается в резервуар предварительного варочного котла, где ферменты, выделяемые бактериями, расщепляют биомассу до еще более тонкой консистенции.
Затем биомасса санируется перед поступлением в собственно биогазовый реактор (варочный котел). При дезинфекции любые вредные бактерии, обнаруженные в материале, удаляются путем нагревания смеси до температуры выше 70 °C в течение одного часа. После дезинфекции масса закачивается в главный реактор, где получается биогаз. Дезинфекция позволяет использовать продукт удобрения в сельском хозяйстве.
Превращение микробов биомассы в газ
В биогазовом реакторе начинается микробиологическое действие, и биомасса вступает в постепенный процесс ферментации.
На практике это означает, что микробы питаются органическими веществами, такими как белки, углеводы и липиды, и их переваривание превращает их в метан и углекислый газ.
Большая часть органического вещества распадается на биогаз — смесь метана и углекислого газа — примерно за три недели. Биогаз собирается в сферическом газовом держателе сверху биогазовых реакторов.
Дигестат используется в качестве удобрения или садовой почвы
Остаточные твердые вещества и жидкости, образующиеся при получении биогаза, называются дигестатом. Дигестатпоступает в реактор после варочного котла и оттуда далее в резервуары для хранения. Дигестаты хорошо подходят для таких применений, как удобрение полей.
Также Дигестаты могут быть центрифугированы для разделения твердой и жидкой частей.
Твердые дигестаты используются, например, в качестве удобрений, в сельском хозяйстве или в озеленении, а также могут превращаться в садовую почву в процессе созревания с использованием компостирования.
Дигестаты центрифугируют для получения достаточного количества технологической воды для суспендирования биологических отходов в начале процесса. Это помогает сократить использование чистой воды. Центрифугированная жидкость богата питательными веществами, в частности азотом, которые могут быть дополнительно отделены с помощью таких методов, как технология отгонки, и использованы в качестве удобрений или источников питательных веществ в промышленных процессах.
Чистый биогаз помогает двигаться к низкоуглеродистому обществу
Газ уже был бы готов к нескольким применениям прямо из держателя газа биогазовой установки. Однако перед впрыском в сеть газопроводов или в качестве топлива для транспортных средств он все равно будет подвергаться очистке.
Производство биогаза и синтез-газа
Главная / Блог директора /
29 Сентября 2018 г.
Природный и синтетический природный газ являются одними из основных энергоносителей в мире. Но современные тенденции развития теплоэнергетического комплекса, изменения климата и удорожание природного газа требуют новые и альтернативные источники энергии. Наука не стоит на месте, позволяя зачастую использовать нестандартные пути получения энергии.
В данной статье мы рассмотрим вопрос о перспективах биогаза и био-синтетического газа, полученных из биомасс, а также их (биогаза и био-СНГ) характеристики.
Сначала давайте разберемся в терминологии. Биогаз — это газ, полученный за счет естественных природных процессов, искусственно «повторенных» в промышленных масштабах, в то время как био-синтетический газ (сингаз, синтез-газ)— эта газ, полученный в результате био-химических реакций.
Биогаз и биосинтетический газ универсальны. Они могут применяться для производства электричества, тепла, в качестве биотоплива (био-метан). Сырьем для биогаза выступают органические отходы (городские, промышленные, сельскохозяйственные), осадки сточных вод, навоз и удобрения, лесоматериалы, энергетические сельскохозяйственные культуры, отходы сельскохозяйственных культур, силос и проч., которые подвергаются анаэробному дигерированию. Древесные же биомассы, в том числе уголь, не подходят для именно этого процесса из-за высокого содержания лигнина, полимера природного происхождения, но могут быть использованы для получения био-синтетического газа путем термохимической газификации.
Производство биогаза из органических отходов путем анаэробного дигерирования более экономически выгодно по сравнению с получением био-синтетического газа путем газификации. Примерная стоимость комплекса оборудования для получения биогаза объемом до 7500 нм3/ч путем анаэробного дигерирования доходит до 5000$. Для производства биометана из биомасс (метанирование) требуется дополнительно до 2600$ за каждый нм3/ч. Производство биосингаза может обойтись до 20$ за ГДж. Если он еще перерабатывается в синтетический природный газ SNG (метан), капиталовложения увеличиваются дополнительно на 25%.
Эти цены приблизительны и даны по состоянию на 2013 год. В ближайшие 10-15 лет необходимые инвестиции в производство могут увеличиться на 10-15%.
Получение биогаза из биомасс
Процесс анаэробного дигерирования — это микробиологический процесс разложения биомасс в биореакторах в отсутствие кислорода, в результате которого образуется биогаз и сброженный осадок, используемый в последствие в качестве органического удобрения. Данный процесс состоит из гидролиза, кислотогенеза, ацетогенеза и метаногенезиса. На последнем этапе происходит образование метана.
Основными показателями, которые влияют на стоимость производства, являются температура дигерирования (мезофильное аэробное разложение при t 30-45ºC, термофильное аэробное разложение при 50-60ºC), водородный показатель (pH 6,5-8), поддержание постоянного перемешивания рабочей среды, присутствие биогенных веществ (отношение органического углерода к азоту 20-30), время выдержки (до или более 20 дней в зависимости от температуры), присутствие токсических веществ в исходном материале. Также дегирирование может происходить с веществами высокой (концентрация сухого вещества 5-15%) и низкой (более 15%) влажности: первый вариант требует меньше инвестиций, в то время как последний требует меньше эксплуатационных расходов и имеет более высокую производительность по газу на единицу сырья.
Биогаз из растительных остатков
Также существует третий, менее распространенный вариант — получение биогаза из растительных остатков, когда происходит так называемое пассивное (естественное) анаэробное дигерирование. Применение данного способа имеет ограничения, особенно в развивающихся странах, из-за высокого экологического влияния на окружающую среду. Но благодаря внедрению Киотского протокола и Механизма экологического чистого развития* ограничения могут быть сняты.
Сравнительная таблица характеристик биогаза и природного газа
Состав
Биогаз
Газ из отходов
органического происхождения
Природный газ
Метан
50-70%
35-65%
80-90%
Двуокись углерода
25-45%
15-50%
0,7-1%
Пары воды
1-5%
—
<1%
Кислород
<2%
0-5%
0
Азот
<2%
5-40%
0-14%
Сероводород, мг/м3
0-4000
0-100
<3
Аммиак, мг/м3
100
5
0
Водород
<1%
<3%
0
Другие углеводороды
0
0
3-10
Минимальная теплотворная способность, кВт/нм3
6,5
4,4
9-11
Максимальный индекс Воббе, кВт/нм3
6-10
5-7
12-15
Таблица соотношений некоторых видов биомасс и объема получаемого биогаза
Источник биомасс
Объем получаемого биогаза, нм3/год
1 дойная корова (20 м3 в год жидкого навоза)
500
1 свинья (1,5-6 м3 в год жидкого навоза)
42-168
крупный рогатый скот (3-11 м3 в год сухого навоза)
42-168
100 куриц (1,8 м3 куриного помета в год)
240-880
кукурузный силос с 1 Га при условии получения 40-60 т продукции с 1 Га
7040-10560
трава с 1 Га при условии получения 24-43 т продукции с 1 Га
4118 — 6811
Производство биосингаза, в том числе из угля
Био-синтетический газ получается путем термической газификации различных углеродосодержащих биомасс. В процессе газификации происходит образование синтетического газа, соединений водорода и оксидов/диоксидов углерода.
Данный способ был известен уже давно: впервые он начал использоваться в конце XVIII века, широко применялся в Германии во время Второй мировой войны, а первый газогенератор с псевдоожиженным слоем был запотентован в 1921 году.
В зависимости от соотношения водорода и оксидов углерода под действием катализаторов, биосингаз может быть использован как в промышленных целях в различных химических процессах, для получения метана и производства метанола и аммиака, так и для производства биотоплива, различных химикатов и получения электричества.
Процесс газификации угля происходит в реакторах, где осуществляется сначала процесс пиролиза при температуре выше 400°C. В результате происходит образование водородосодержащих летучих веществ, смол, фенола и паров углеводородов. Далее обуглившаяся субстанция газифицируется при температуре 800-1800°C с получением синтез-газа с высоким содержанием водорода и углерода. Коэффициент преобразования энергии в результате газификации угля составляет 70-80%.
Стоимость производства биосингаза зависит от состава завода, является ли он частью предприятия по производству, например, аммика или только синтез-газа, от требований к его составу и комплекса оборудования.
Сводная таблица характеристик синтетического природного газа и синтез-газа из угля с теплотой сгорания 20700 — 27300 кДж/кг
Параметры
Биосингаз
Биосингаз/Н2
SNG
Производительность, МВт
210-310
210-310
170-260
Поступление угля, ГДж/час
800-1200
800-1200
800-1200
Выход основного продукта, ГДж/час
сингаз — 670-1000
сингаз — 560-810
H2 — 110-190
SNG — 560-840
Выход сопутствующих веществ: серной кислоты, кг/ч
120-1350
120-1350
120-1350
Термический КПД процесса газификации, %
73-75
73-75
60
Выброс двуокиси углерода CO2, кт/ПДж
55
55
78
Выброс метана CH4, кт/ПДж
0,0061
0,0061
0,0061
Выброс оксида азота N2O, кт/ПДж
0
0
0
При использовании системы улавливания и удержания углерода
выбросы CO2 уменьшатся до:
до 99%
до 99%
до 99%
Биометан
Из биогаза и синтез-газа путем метанирования производится биометан, который используется в газораспределительных сетях или в качестве биотоплива. Этот процесс заключается в удалении окисей углерода из сырьевого газа, богатого водородом. Для этого используются такие технологии, как мокрая очистка газа, аминовая очистка, механическая очистка органическими растворителями, а также адсорбция с помощью циклов давлений. А для сжижения метана используются криогенные производственные методы.
Получение биометана началось в 80-ые года XX века на одном из крупнейших заводов промышленного масштаба, который расположен в Северной Дакоте (США) и функционирует уже с 1984 года.
Выводы
Целью данного обзора не было подробное описание технической стороны процесса получения биогаза и сингаза, а лишь экскурс в данную тематику с точки зрения перспектив использования данных видов топлива, их характеристик. В результате проведенного анализа можно с уверенностью сделать вывод, что максимальный производственный потенциал отмечается именно за получением биосингаза, что уже подтверждается широкой распространенностью заводов и предприятий по его производству.
*Обязательства развитых стран и стран с переходной экономикой по уменьшению выбросов парниковых газов в атмосферу
По материалам:
Energy technology system analysis programme: Biogas and Bio-syngas Production,
Energy technology system analysis programme: Syngas Production from Coal
Получение, состав и использование биогаза
В мировой практике газоснабжения накоплен достаточный опыт использования возобновляемых источников энергии, в том числе энергии биомассы. Наиболее перспективным газообразным топливом является биопродукт, интерес к использованию которого в последние годы не только не убывает, но и продолжает возрастать. Под биогазами подразумеваются метансодержащие газы, которые образуются при анаэробном разложении органической биомассы.
В зависимости от источника получения они подразделяются на три основных вида:
газ, получаемый на городских очистных канализационных сооружениях;
биогаз, получаемый в специальных установках при сбраживании отходов сельскохозяйственных производств;
газ свалок, получаемый на полигонах отходов, содержащих органические компоненты.
Получение биогаза в сельскохозяйственных установках
По техническому исполнению биогазовые установки подразделяются на три системы: аккумулятивную, периодическую, непрерывную.
В аккумулятивных системах биогазовой установки предусматривается сбраживание в реакторах, которые служат одновременно и местом хранения сброженного навоза (субстрата) до его выгрузки. Исходный субстрат постоянно подается в резервуар до его заполнения. Выгрузка сброженного составляющего производится один-два раза в год в период внесения удобрений в почву. При этом часть сброженного осадка специально оставляется в реакторе и служит затравочным материалом для последующего цикла сбраживания. Объём хранилища, совмещенного с биореактором, рассчитывается на полный объём удаляемого с комплекса навоза в межпосевной период. Такие системы требуют больших объёмов хранилищ и применяются очень редко.
Периодическая система производства продукта в биогазовых установках предполагает разовую загрузку исходного субстрата в реактор, подачу туда же затравочного материала и выгрузку сброженного продукта. Такая система характеризуется довольно большой трудоемкостью, очень неравномерным выходом газа и требует наличия не менее двух реакторов, резервуара для накопления исходного навоза и хранения сброженного субстрата.
При непрерывной схеме биогазовой установки исходный субстрат непрерывно или через определенные промежутки времени (1–10 раз в сутки) загружается в камеру сбраживания, откуда одновременно удаляется такое же количество сброженного осадка. Для интенсификации процесса сбраживания в биореактор могут вноситься различные добавки, увеличивающие не только скорость реакции, но и выход и качество газа. Современные биогазовые установки рассчитываются, как правило, на непрерывный процесс и изготавливаются из стали, бетона, пластмасс, кирпича. Для теплоизоляции применяются стекловолокно, стекловата, ячеистый пластик.
По суточной производительности существующие биогазовые системы и установки можно разделить на 3 типа:
малые — до 50 м³/сут;
средние — до 500 м³/сут;
крупные — до 100 тыс. м³/сут.
Принцип работы биогазовой сельскохозяйственной установки
Навоз из животноводческого помещения поступает в накопительную ёмкость, далее фекальным насосом его загружают в метантенк — ёмкость для анаэробного сбраживания. Биогаз, образующийся в процессе брожения, поступает в газгольдер и далее к газопоршневой установке. Газопоршневая установка выдает электричество и тепло, которое снимает с охлаждения рубашки двигателя и выхлопных газов. Для этих целей отлично подойдут газопоршневые установки — Cummins, Deutz, Capstore, Brimbaher, MWM
Для нагрева навоза до температуры брожения и поддержания теплового режима в метантенке применяют теплообменник, через который протекает горячая вода, нагреваемая в котле. Сброженный навоз выгружают в навозохранилище.
Во время сбраживания в навозе развивается микрофлора, которая последовательно разрушает органические вещества до кислот, а последние под действием синтрофных и метанообразующих бактерий превращаются в газообразные продукты — метан и углекислоту.
В метантенках обеспечиваются все необходимые параметры процесса — температура (33… 37ºС), концентрация органических веществ, кислотность (6,8–7,4) и др. Рост клеток метанового биоценоза также определяется соотношением C:N, и оптимальное его значение составляет 30:1.
Системы хранения биогаза
Обычно биогаз выходит из реакторов неравномерно и с малым давлением (не более 5 кПа). Этого давления с учетом гидравлических потерь газотранспортной сети недостаточно для нормальной работы газоиспользующего оборудования. К тому же пики производства и потребления продукта не совпадают по времени. Наиболее простое решение ликвидации излишка биогаза — сжигание его в факельной установке, однако при этом безвозвратно теряется энергия. Более дорогим, но в конечном итоге экономически оправданным способом выравнивания неравномерности производства и потребления газа является использование газгольдеров различных типов. Условно все хранилища можно подразделить на «прямые» и «непрямые». В «прямых» газгольдерах постоянно находится некоторый объём газа, закачиваемого в периоды спада потребления и отбираемого при пиковой нагрузке. «Непрямые» газгольдеры предусматривают аккумулирование не самого газа, а энергии промежуточного теплоносителя (воды или воздуха), нагреваемого продуктами сгорания сжигаемого газа, т.е. происходит накопление тепловой энергии в виде нагретого теплоносителя.
После получения биогаза на сельскохозяйственных установках обработанный навоз используют в качестве удобрений. Метановое сбраживание навоза обеспечивает его дезодорацию, дегельминтизацию, уничтожение способности семян сорных растений к всхожести, перевод удобрительных веществ в легкоусвояемую растениями минеральную форму. При этом питательные (для растений) вещества — азот, фосфор и калий — практически не теряются.
Производство биогаза технологии получения биогаза в России
Главная сфера деятельности компании «Трансутилизация» — производство биогаза. Были разработаны проекты для Белгородской, Московской области, республики Татарстан. Биогаз используют для получения тепло- или электроэнергии, а также для заправки автомобилей.
Процесс получения биогаза
Биогаза вырабатывается в процессе брожения биомассы. Для этого отходы помещают в реактор биогазовой установки и создают оптимальные условия. Получение биогаза полностью безотходно — на выходе получают два продукта: сам газ и биоудобрения.
Биогазовая установка перерабатывает любое органическое сырье: навоз, остатки после забоя животных, пищевые отходы. Чтобы разложение проходило быстрее, животные отходы смешивают с растительными компонентами — травой, жмыхом, водорослями.
Смесь из животных и растительных отходов загружают в реактор, где она смешивается с живыми микроорганизмами. В процессе разложения участвуют гидролизные, кислотообразующие и метанобразующие бактерии. Они запускают анаэробное брожение, которое происходит в четыре этапа:
Стадия гидролиза — гидролизные бактерии расщепляют нерастворимые органические полимеры (например, углеводы) и делают их доступными для переработки кислотообразующими микроорганизмами.
Кислотообразующие бактерии превращают сахара и аминокислоты в диоксид углерода, водород, аммиак и органические кислоты.
Кислотообразующие бактерии перерабатывают органические кислоты в уксусную кислоту, водород, аммиак и углекислый газ.
Метанобразующие бактерии преобразуют конечные компоненты в метан и углекислый газ, которые после очистки можно использовать для производства энергии или топлива.
Бактерии поглощают биомассу и перерабатывают ее в биогаз. Он собирается под куполом реактора в газгольдере, а затем перекачивается в отсек для очистки. Подробнее ознакомиться с принципом работы биогазовой установки можно в этом разделе.
Условия производства биогаза
Компания «Трансутилизация» использует новейшее оборудование для переработки отходов в биогаз. Производственный комплекс состоит из ряда сооружений:
реакторы
герметичные хранилища для биомассы
очистные сооружения
блок для преобразования газа в тепло и электроэнергию
пульт управления
Полная переработка отходов происходит при температуре 35-38 °С. Важно, чтобы в реакторе всегда было тепло и влажно, так как только в таких условиях возможно анаэробное брожение. Также необходима постоянная поставка сырья. Именно поэтому производство биогаза из навоза возможно только вблизи крупных ферм или сельскохозяйственных угодий. Биомассу в реакторе нужно перемешивать, чтобы бактерии равномерно распределялись по всей емкости. Для перемешивания используют тихоходные мешалки специальной конструкции.
Подготовка сырья
Как получают биогаз из навоза или любых других отходов? Чтобы выход метана был максимальным, животные компоненты смешивают с растительными. Добавляют траву, послеспиртовую барду, пивную дробину, фруктовый и ягодный жмых. Так процесс брожения идет быстрее. Сырье загружают в реактор через трубопровод и создают оптимальные условия.
Чтобы увеличить скорость и степень распада, рекомендуется предварительно подготовить отходы к переработке. Сырье можно поделить на фракции, измельчить, подогреть и гомогенизировать. Также иногда проводится биохимическая или биологическая обработка. Для этого нужно специальное оборудование. Биогазовая станция перерабатывает жидкие и твердые отходы. В этом случае подготовительные работы следует проводить отдельно для каждого вида субстрата. После этого их можно смешать перед подачей в биореакторы, либо подать раздельными потоками.
Производство биогаза
Получение биогаза из отходов занимает в среднем 40-60 дней. Это полностью безотходный процесс, что является большим преимуществом данного способа переработки. Когда брожение завершается, остается сухой и жидкий продукт. Он ничем не пахнет и содержит большое количество минеральных веществ, которые легко усваивают растения. Такие удобрения стимулируют рост и повышают устойчивость к болезням у сельскохозяйственных культур. Кроме того они полностью органические и не могут вызвать пищевого отравления, как химические средства. Для разделения на жидкую и твердую фракции используют шнековые сепараторы. Жидкое удобрение направляют в лагуны, где оно хранится до использования по назначению. Твердую фракцию также используют в качестве удобрения. Если ее просушить, гранулировать и упаковать, то это в разы увеличит срок хранения, а также позволит переводить сырье на большие расстояния.
Неочищенный биогаз содержит примеси, а количество метана варьируется от 45 до 70%. Чтобы использовать его как альтернативный источник энергии, газ нужно очистить. Этот финальный этап также осуществляется на биогазовых станциях, так как они оборудованы системой очистки. Для производства автомобильного топлива требуется самая глубокая очистка. Уровень метана тут должен составлять от 90% и выше. В противном случае топливо будет разъедать металлические детали двигателя из-за высокого содержания примесей. Ниже представлена таблица выхода биогаза из разного сырья.
Производство биогаза | Биогаз в России. Биогазовые установки. Компания Биокомплекс
Производство биогаза — технология, за которой будущее
Использование биогаза человечеством имеет давнюю историю. Более двух тысяч лет назад, по свидетельству Геродота, древнегерманские племена, живущие в заболоченных местностях, использовали выделяющийся болотный газ для своих нужд, подводя его к своим жилищам по кожаным трубам. Чтобы процесс выработки газа не прекращался, они периодически сбрасывали в болото шкуры убитых животных и бытовые отходы. Научная европейская мысль зафиксировала выделение горючего газа разлагающейся органикой в XVII веке, а появление первых биогазовых установок относится ко второй половине XIX века.
В настоящее время наибольшее количество биогаза производится в энергетически бедных странах, однако, исходя из очевидных выгод его получения и использования, популярность установок, перерабатывающих органику в горючий газ, растет и у нас. Несмотря на многочисленные препятствия, вызванные как недостатком финансовых средств, так и инерционностью мышления отдельных руководителей, биогазовые станции понемногу завоевывают популярность среди предпринимателей.
Что такое биогаз?
Биогаз образуется в результате разложения анаэробными бактериями органических соединений и является смесью метана и углекислого газа. В зависимости от используемого в процессе брожения сырья, процент метана в биогазе варьируется от 50 % (из навоза крупного рогатого скота) до 85 % (из жировых отходов).
В качестве сырья для производства биогаза используются пищевые отходы, кормовые остатки, навоз свиней, КРС и птицы, отходы предприятий пищевой промышленности, а также специально выращиваемые энергетические растения (рапс, подсолнечник, кукуруза, свекла и т. д.), их ботва и солома, опилки, силос и многое другое, вплоть до опавших листьев и другого органического мусора. Любые отходы растительного и животного происхождения можно использовать для получения биогаза. Применительно к использованию биогазовых установок для переработки отходов животноводческих ферм, можно утверждать, что содержание одной коровы обеспечит производство 2,5 куб. м биогаза в сутки, одного откормочного быка — 1,6 куб. м, свиньи — 0,3 куб. м, курицы или утки — 0,02 куб. м.
Как получают биогаз?
Для получения биогаза измельченные и увлажненные органические отходы закладывают в емкость, называемую реактором или анаэробной колонной, где они подвергаются процессу сбраживания метановыми анаэробными (живущими без доступа воздуха) бактериями. Жизнедеятельность метановых бактерий требует соблюдения определенных условий: в реакторе необходимо поддерживать комфортную для них температуру (40–70 градусов Цельсия) и периодически перемешивать питательную смесь, способствуя распределению бактерий по всему пространству реактора.
Чем мельче частицы органики, тем легче идет процесс брожения, поэтому перед закладкой в реактор любое органическое сырье необходимо измельчать до однородного состояния (гомогенизировать). Облегчает переработку и увеличивает выход газа использование энзимов, а также постоянное перемешивание массы с помощью различных средств, в том числе жидкостных либо ультразвуковых кавитаторов. Из одного килограмма сухого сырья на современной биогазовой станции можно получить 350–500 литров биогаза.
Как используют производство биогаза?
Для обогрева помещений. Отопительный котел на биогазе позволит отапливать производственные помещения предприятия или фермы, а также близлежащие жилые дома. Некоторая часть газа (зимой — около 15 %) расходуется на поддержание оптимальной температуры для брожения массы в реакторе.
Для производства электроэнергии. Газогенератор, смонтированный в комплексе биогазовой установки, даст возможность получать около 2 кВт электроэнергии из 1 куб. м биогаза.
Для получения биогаза с целью использования его как топлива для автомобилей, а также для сжижения излишков и реализации другим потребителям.
Для производства высококачественных органических удобрений. Твердый остаток, получаемый после окончания процесса брожения, является прекрасным удобрением, эффективным и лишенным неприятного запаха. Его использование повышает урожай сельскохозяйственных культур более чем вдвое.
Для экологически чистой утилизации отходов. Фекалии животных и птицы, отходы предприятий пищевой промышленности, будучи захороненными на полигоне для отходов, загрязняют окружающую среду и издают неприятный запах. Процесс разложения, происходящий в биогазовых реакторах, нейтрализует токсины и делает оставшуюся массу безопасной для природной среды.
Преимущества биогазовых станций
Энергетическое: станция дает возможность организовать собственное отопление и освещение промышленного или сельскохозяйственного предприятия. Особенно важно это в удаленных районах, где прокладка электрических сетей и централизованного отопления экономически невыгодна — в этом случае биогазовая установка обеспечит предприятие и прилегающий жилой район светом и теплом.
Экономическое: использование биогаза дает возможность существенно снизить затраты на энергообеспечение и на утилизацию отходов.
Экологическое: нейтрализуется вред, наносимый сельскохозяйственными или промышленными отходами окружающей среде, снижаются выбросы метана в атмосферу. Сохраняется чистота грунтовых вод, которые нередко используются как источник питьевой воды в данной местности.
Географическое: станция может быть построена в любом, даже самом отдаленном и недоступном районе и в любой климатической зоне, основным условием ее строительства является доступность органического сырья для производства биогаза.
Инфраструктурное: строительство станции дает возможность для поддержания и развития энергетической и коммунальной инфраструктур.
Социальное: помимо производственных зданий, возможно снабжение теплом и электроэнергией социально-бытовых и культурных объектов: жилых зданий, детских учреждений, больниц, магазинов, домов отдыха, клубов и т. д.
Сырье для биогаза | Биогаз в России. Биогазовые установки. Компания Биокомплекс
Сырье для биогазовых установок
Поскольку технологии в настоящее время стремительно шагнули вперед, сырьем для получения биогаза могут стать самые различные отходы органического происхождения. Показатели выхода биогаза из различных видов органического сырья приведены ниже.
Таблица 1. Выход биогаза из органического сырья
Категория сырья
Выход биогаза (м3) из 1 тонны базового сырья
Коровий навоз
39-51
Навоз КРС, перемешанный с соломой
70
Свиной навоз
51-87
Овечий навоз
70
Птичий помет
46-93
Жировая ткань
1290
Отходы с мясобойни
240-510
ТБО
180-200
Фекалии и сточные воды
70
Послеспиртовая барда
45-95
Биологические отходы производства сахара
115
Силос
210-410
Картофельная ботва
280-490
Свекольный жом
29-41
Свекольная ботва
75-200
Овощные отходы
330-500
Зерно
390-490
Трава
290-490
Глицерин
390-595
Пивная дробина
39-59
Отходы, полученные в процессе уборки ржи
165
Лен и конопля
360
Овсяная солома
310
Клевер
430-490
Молочная сыворотка
50
Кукурузный силос
250
Мука, хлеб
539
Рыбные отходы
300
Навоз КРС
Во всем мире к числу наиболее популярных относят биогазовые установки, предусматривающие использование в качестве базового сырья коровьего навоза. Содержание одной головы КРС позволяет обеспечить в год 6,6–35 т жидкого навоза. Этот объем сырья может быть переработан в 257–1785 м3 биогаза. По параметру теплоты сгорания указанные показатели соответствуют: 193–1339 кубометрам природного газа, 157–1089 кг бензина, 185–1285 кг мазута, 380–2642 кг дров.
Одним из ключевых преимуществ использования коровьего навоза в целях выработки биогаза является наличие в ЖКТ крупного рогатого скота колоний бактерий, вырабатывающих метан. Это означает, что отсутствует необходимость дополнительного внесения микроорганизмов в субстрат, а следовательно, потребность в дополнительных инвестициях. Вместе с тем однородная структура навоза делает возможным применение данного типа сырья в устройствах непрерывного цикла. Производство биогаза будет еще более эффективным при добавлении в ферментируемую биомассу мочи КРС.
Навоз свиней и овец
В отличие от КРС, животные этих групп содержатся в помещениях без бетонных полов, поэтому процессы производства биогаза здесь несколько осложняются. Использование навоза свиней и овец в устройствах непрерывного цикла невозможно, допускается лишь его дозированная загрузка. Вместе с сырьевой массой данного типа в биореакторы нередко попадают растительные отходы, что может существенно увеличить период ее обработки.
Птичий помет
В целях эффективного применения птичьего помета для получения биогаза рекомендуется оснащать птичьи клетки насестами, поскольку это позволит обеспечить сбор помета в больших объемах. Для получения значительных объемов биогаза следует перемешивать птичий помет с коровьей навозной жижей, что исключит излишнее выделение аммиака из субстрата. Особенностью применения птичьего помета при производстве биогаза является необходимость введения 2-стадийной технологии с использованием реактора гидролиза. Это требуется в целях осуществления контроля над уровнем кислотности, в противном случае бактерии в субстрате могут погибнуть.
Фекалии
Для эффективной переработки фекалий требуется минимизировать объем воды, приходящийся на один санитарный прибор: единовременно он не может превышать 1 л.
С помощью научных исследований последних лет удалось установить, что в биогаз, в случае использования для его производства фекалий, наряду с ключевыми элементами (в частности, метаном) переходит множество опасных соединений, способствующих загрязнению окружающей среды. Например, во время метанового брожения подобного сырья при высоких температурных режимах на станциях биоочистки стоков практически во всех пробах газовой фазы обнаружено около 90 µg/м3 мышьяка, 80 µg/м3 сурьмы, по 10 µg/м3 ртути, 500 µg/м3 теллура, 900 µg/м3 олова, 700 µg/м3 свинца. Упомянутые элементы представлены тетра- и диметилированными соединениями, свойственными процессам автолиза. Выявленные показатели серьезно превышают ПДК указанных элементов, что свидетельствует о необходимости более обстоятельного подхода к проблеме переработки фекалий в биогаз.
Энергетические растительные культуры
Подавляющее большинство зеленых растений обеспечивает исключительно высокий выход биогаза. Множество европейских биогазовых установок функционируют на кукурузном силосе. Это вполне оправданно, поскольку кукурузный силос, полученный с 1 га, позволяет выработать 7800–9100 м3 биогаза, что соответствует: 5850–6825 м3 природного газа, 4758–5551 кг бензина, 5616–6552 кг мазута, 11544–13468 кг дров.
Около 290–490 м3 биогаза дает тонна различных трав, при этом особенно высоким выходом отличается клевер: 430–490м3. Тонна качественного сырья картофельной ботвы также способна обеспечить до 490 м3, тонна свекольной ботвы – от 75 до 200 м3, тонна отходов, полученных в процессе уборки ржи, — 165 м3, тонна льна и конопли – 360 м3, тонна овсяной соломы — 310 м3 .
Следует отметить, что в случае целенаправленного выращивания энергетических культур для производства биогаза существует необходимость инвестирования денежных средств в их посев и уборку. Этим подобные культуры существенно отличаются от иных источников сырья для биореакторов. Необходимости в удобрении подобных культур нет. Что касается отходов овощеводства и производства зерновых культур, то их переработка в биогаз имеет исключительно высокую экономическую эффективность.
«Свалочный газ»
Из тонны сухих ТБО может быть получено до 200 м3 биогаза, свыше 50% объема которого составляет метан. По активности выбросов метана «свалочные полигоны» намного превосходят любые другие источники. Использование ТБО в производстве биогаза не только позволит получить существенный экономический эффект, но и сократит поступление загрязняющих соединений в атмосферу.
Качественные характеристики сырья для получения биогаза
Показатели, характеризующие выход биогаза и концентрацию в нем метана, зависят в том числе от влажности базового сырья. Рекомендуется поддерживать ее на уровне 91% в летний период и 86% в зимний.
Осуществить получение максимальных объемов биогаза из ферментируемых масс можно, обеспечив достаточно высокую активность микроорганизмов. Реализовать эту задачу можно лишь при необходимой вязкости субстрата. Процессы метанового брожения замедляются, если в сырье присутствуют сухие, крупные и твердые элементы. Кроме того, при наличии таких элементов наблюдается образование корки, приводящей к расслоению субстрата и прекращению выхода биогаза. Чтобы исключить подобные явления, перед загрузкой сырьевой массы в биореакторы ее измельчают и осторожно перемешивают.
Оптимальными значениями pH сырья являются параметры, находящиеся в диапазоне 6,6–8,5. Практическая реализация увеличения рН до необходимого уровня обеспечивается посредством дозированного введения в субстрат состава, изготовленного из измельченного мрамора.
В целях обеспечения максимального выхода биогаза большинство различных типов сырья допускается смешивать с другими видами посредством кавитационной переработки субстрата. При этом достигаются оптимальные соотношения углекислого газа и азота: в обрабатываемой биомассе они должны обеспечиваться в пропорции 16 к 10.
Таким образом, при выборе сырья для биогазовых установок имеет смысл уделить его качественным характеристикам самое пристальное внимание.
шагов процесса производства биогаза, которые должны знать все эксперты AD
Процесс производства биогаза , известный как анаэробное сбраживание, является признанным экологически безопасным методом. Он обеспечивает возобновляемый метан в результате фотосинтеза растений . В принципе, идея состоит в том, чтобы преобразовать органических материалов (биомасса — обычно отходы) , созданные солнечной энергией, в возобновляемые источники энергии для использования человечеством . Кроме того, он также перерабатывает питательные вещества, такие как азот и фосфор, для поддержания процесса в будущем.
Все, что извлечено из , это , на самом деле , только энергия и углерод , а оставшаяся выработка так же хороша (или лучше, чем) была до процесса производства биогаза в качестве удобрения и улучшителя почвы.
Цепочка отдельных процессов
В рамках процесса производства биогаза цепочка отдельных единичных процессов (этапов или этапов) должна работать последовательно без каких-либо перерывов для процесса биогазовой установки (сбраживания биомассы). место.К счастью, это не сложно, потому что природа делала это на протяжении тысяч лет по всей планете.
Все, что нужно сделать оператору процесса производства биогаза, — это обеспечить правильные условия для варочного котла (реактора). Установите правильные условия и поддерживайте их такими, и микроорганизмы будут расти, и процесс будет идти гладко.
Этапы процесса производства биогаза
Пункт доставки исходных отходов (мусора) является первоначальным организованным этапом для всей биогазовой установки.В этой задаче исходные материалы (обычно смесь жидкостей и твердых веществ) перекачиваются в большой резервуар, известный как варочный котел. Варочный котел принимает исходные материалы и «приводит в действие» процессы биогазовой установки, которые мы описываем в следующем тексте.
Этапы процесса анаэробного сбраживания
Четыре ключевых этапа анаэробного сбраживания включают:
Гидролиз.
Ацидогенез.
Ацетогенез и,
Метаногенез.
Звучит сложно? Теперь объясним это простым языком!
Биомасса, подаваемая в реактор биогаза, состоит из органических веществ. В основном это клетки, которые еще не повреждены, состоящие из длинноцепочечных углеродных молекул (полимеров), в основном углерода и водорода.
Составные части или мономеры, такие как сахара, все еще удерживаются внутри клеточных стенок и еще не доступны для переваривания бактериями.
Гидролиз
Во время гидролиза сложные органические молекулы распадаются на простые сахара, аминокислоты и жирные кислоты.
Ацидогенез
Ацидогенез приводит к дальнейшему расщеплению оставшихся компонентов ацидогенными (ферментационными) бактериями. Летучие жирные кислоты образуются вместе с аммиаком, диоксидом углерода и сероводородом, а также другими побочными продуктами.
Это похоже на кислое молоко.
Ацетогенез
Простые молекулы, образовавшиеся на этапе ацидогенеза, в дальнейшем перевариваются ацетогенами с образованием в основном уксусной кислоты, а также углекислого газа и водорода.
Метаногенез
Здесь метаногены используют промежуточные продукты предыдущих стадий и превращают их в метан, диоксид углерода и воду.
Метаногенез чувствителен как к высоким, так и к низким значениям pH и протекает между pH 6,5 и pH 8.
Неперевариваемый материал, который микробы не могут использовать, и любые мертвые бактериальные остатки составляют дигестат.
Посмотрите наше видео по этой теме ниже, но не забудьте потом вернуться на эту страницу, а затем вы сможете прочитать оставшуюся часть этой статьи, прокрутив вниз:
Поскольку большинство процессов биогазовой установки работают в В мезофильном (относительно прохладном) диапазоне температур оборудование для пастеризации регулирует температуру отходов до 70 ˚C, а затем возвращается в мезофильный температурный диапазон.
Обеспечение того, чтобы запахи не вызывали проблемы с плохим соседом
Загрузите сейчас! Не нужно регистрироваться, но оставьте свои комментарии! Нажмите на изображение!
Постоянно говорят, что запах является местной экологической проблемой для всех очистных сооружений, не в последнюю очередь для процессов биогазовых установок. Установленное решение состоит в том, чтобы гарантировать, что от приемной установки до точки сброса дигестата в конце процесса она будет закрыта и находится под отрицательным давлением.Затем весь воздушный поток направляется внутрь, и система вытяжки направляет весь воздух завода в фильтр для удаления запаха. Многие такие фильтры сами по себе являются биологическими фильтрами. Другой метод удаления запаха — фильтр с активированным углем.
Предварительное кондиционирование субстрата и пастеризация (также известная как гигиенизация)
Первая стадия процесса производства биогаза — это предварительное кондиционирование исходных материалов (известных как сырье). Исходный материал нарезается и измельчается с добавлением воды, составляющей большой процент рециркулирующего потока на выходе (дигестат).Для отходов, которые могут содержать остатки мяса или другие пищевые отходы, процесс производства биогаза должен соответствовать требованиям законодательства ЕС о побочных продуктах животного происхождения. Обычно это означает, что процесс должен включать стадию пастеризации либо до, либо после реактора варочного котла. В некоторых наиболее горячих процессах сбраживания варочный котел может быть достаточно горячим для выполнения этой функции, но для большинства используемых в настоящее время технологических процессов AD пастеризация требует нагревания потока в отдельном теплообменнике для выполнения требований пастеризации.
A Lysotherm Heat Exchanger — Правообладатель иллюстрации Lysotherm.
Блок ТЭЦ с горячей водой
В большинстве варочных котлов на первой стадии процесса входящий поток предварительно нагревается за счет рециркулируемой тепловой энергии от выхода из блоков пастеризации. В установке пастеризации на втором этапе ил нагревается до 70ºC.
Это осуществляется горячей водой от ТЭЦ (или, возможно, другого внешнего источника тепла). После выдержки в течение необходимого времени субстрат (технологический поток) охлаждается до 35-38ºC.
Это необходимо для того, чтобы поддерживать резервуар реактора в мезофильном температурном интервале варочного котла в предполагаемом оптимальном мезофильном температурном диапазоне. Процесс идет быстрее при температуре 52 ° C / 125,6 ° F (температурный диапазон термофильного реактора) в варочном котле завода.
Однако в холодном климате нужно жертвовать гораздо больше выходной энергии при более высокой температуре только для того, чтобы поддерживать температуру в варочном котле, чем в мезофильном диапазоне более низких температур. Поэтому во многих технологических схемах используется мезофильный температурный диапазон.
Эффективное использование энергии
По той же причине высокая степень эффективности теплопередачи на стадии пастеризации важна для ограничения использования энергии. В принципе, для хорошо спроектированной схемы процесса AD только от 20 до 30% поставляемого тепла, производимого на биогазовой ТЭЦ, должно потребляться пастеризацией.
Процесс пастеризации можно также назвать «гигиенизацией». Он обеспечивает устранение патогенных бактерий, но имеет побочное преимущество, заключающееся в том, что пастеризация в некоторой степени улучшает также производство биогаза.Это происходит из-за небольшого количества гидролиза (разрушение клеточной стенки — лизис), происходящего во время процесса пастеризации. Многие считают, что эффект гидролиза обеспечивает около 20% дополнительной общей энергоэффективности.
Стадия 2: анаэробное сбраживание в «варочном котле» или «биореакторе»
Реакционный центр биогазовой установки находится в варочном баке, где процесс анаэробного сбраживания происходит в четыре отдельных этапа: гидролиз, подкисление, ацетогенез и метаногенез.
Обычно основной целью стадии сбраживания является объем и качество производства биогаза. Однако многие заводы AD также оптимизированы для очистки воды. Это относится к реакторам, известным как UASB (реакторы с восходящим потоком анаэробного осадка), которые предназначены для очистки воды (например, органических загрязненных промышленных стоков пивоваренных заводов и т. Д.) Перед ее сбросом в окружающую среду (т. .
SmartCycle PSA модуль установки очистки биогаза.Copyright SmartCycle PSA
Другой важной функцией процесса анаэробного сбраживания является производство питательных веществ (органических удобрений). Эксперты AD говорят о степени «массового уничтожения», которое имеет место. Чем больше массовое разрушение (то есть преобразование твердого органического содержимого в газ), тем лучше и тем больше производится биогаза.
Чем дольше субстрат остается в резервуаре варочного котла (время удерживания), тем больше будет массовое разрушение. Однако производство биогаза замедляется, если субстрат остается в варочном котле слишком долго.Фактическое время удержания биомассы в варочном котле точно сбалансировано для получения наилучшего баланса между выходом газа и массовым разрушением.
Массовое преобразование
Массовое преобразование в газ (массовый баланс всей биогазовой установки) варьируется в зависимости от типа сырья. Биогазовые культуры и пищевые отходы дают наилучшие показатели конверсии / большую часть биогаза. Меньше всего выделяют навоз и осадок сточных вод. Ставки варьируются от 5 до 10% для навоза и до 40% для некоторых пищевых отходов.
Поддержание нейтрального pH
Внутри варочного котла необходимо обеспечить поддержание нейтрального pH, в противном случае производство газа может замедлиться или остановиться.Для некоторых видов сырья также может потребоваться контроль скорости производства сероводорода.
Поддержание концентрации аммиака в варочном котле в пределах границ
Многие исследователи также сообщают, что концентрацию аммиака в варочном котле следует поддерживать ниже максимального уровня. Эти репортеры говорят, что ограничение концентрации аммиака необходимо, в то время как другие говорят, что это не проблема.
Стадия производства биогаза длится около трех недель.
На многих биогазовых установках газ очищается (модифицируется) перед использованием путем удаления примесей и диоксида углерода.
Процесс производства биогаза — Стадия 3: Обработка дигестата для использования в качестве удобрения в сельском хозяйстве (когда в этом больше нет необходимости, экономятся затраты на закупленные удобрения)
Наконец, часть субстрата может вытекать из биогазовый варочный котел в качестве потока субстрата, а не рециркулируемая часть (для добавления воды во входящий затор для предварительной подготовки) вытекает. Эта фракция называется дигестатом.
Дигестат снова (как сусло, поступившее в варочный котел) представляет собой суспензию и содержит как жидкость, так и волокна.Обычный способ обработки дигестата — отделение жидкости от твердой части. Это можно сделать либо механическим обезвоживанием, либо просто оставив выходную часть варочного котла стечь, чтобы свободная жидкость вылилась и собралась.
Жидкая часть используется для производства жидких удобрений точного высева. Волокнистый материал обычно компостируется тем же способом (в валках), что и аэробный компост. После того, как через 3-4 недели полностью исчезнет запах, дигестат клетчатки используется в качестве улучшителя / кондиционера почвы.
Биоперерабатывающий завод Сходство с нефтеперерабатывающим заводом
Энергетический процесс, происходящий на биогазовой установке, функционально аналогичен нефтеперерабатывающему заводу, который производит пригодное для использования топливо, а метан может быть дополнительно переработан для получения более сложных химических веществ на углеводородной основе, которые могут быть используются для замены их эквивалентов на масляной основе и изготовления пластмасс и т. д.
Поэтому неудивительно, что специалисты по процессу анаэробного сбраживания придумали термин «биоперерабатывающий завод» для описания более крупных предприятий AD Plant.
Механическое обезвоживание
Если дигестат обезвоживается механически, это можно сделать с помощью «декантерной центрифуги» или «винтового пресса». Обезвоживание применяется в зависимости от характеристик дигестата и необходимого баланса питательных веществ между удобрениями.
Выход дигестата
Волокно дигестата обычно имеет концентрацию сухих веществ 25-30%. С точки зрения питательных веществ он обычно содержит соотношение азота и фосфора 1: 1. Доля щелока (технологическая жидкость — в основном вода) имеет больший объем, чем часть волокна.Большая часть аммиака на выходе находится в щелоке (жидком дигестате) вместе с низкой концентрацией фосфора. Концентрация аммиака в реакторе контролируется, чтобы не стать слишком высокой в варочном котле, за счет количества выходящей жидкости.
Выводы по процессу производства биогаза
Нормальный / наиболее распространенный производственный процесс анаэробного сбраживания — это тип конструкции реактора с непрерывным перемешиванием (CSTR), описанный здесь.
Поток проходит через последовательность стадий, от предварительной обработки корма до пастеризации и разложения в основном резервуаре метантенка.
Биогаз и дигестат (удобрение) являются самыми крупными производителями с большим отрывом, и процесс производства биогаза вполне обоснованно может быть назван «биоперерабатывающим заводом».
Сопутствующие
8 Технологии модернизации биогаза и стоимость производства биометана
Введение в технологии модернизации биогаза
Наука о существующих технологиях модернизации биогаза очень молода и быстро развивается. В этой статье мы сначала представляем наше видео как быстрое введение в эту тему.
Если вы посмотрите наше видео, которое представляет собой введение в содержание этой страницы, не забудьте после этого прокрутить вниз, чтобы получить гораздо больше информации:
Эта презентация содержит изображения, которые использовались по лицензии Creative Commons. Щелкните здесь, чтобы увидеть полный список изображений и ссылок:
https://link.attribute.to/cc/365367
Основная функция очистки биогаза заключается в удалении CO 2 для улучшения качества газа за счет увеличения объемной энергии содержание.Повышение качества биогаза необходимо для систем закачки природного газа в трубопроводы и автомобильного топлива.
В этом тексте мы концентрируемся на удалении CO 2 как наиболее важной части любой проводимой модернизации биогаза.
Наиболее широко коммерциализированные и используемые технологии модернизации — это те, которые долгое время использовались в газовой промышленности, адсорбция при переменном давлении (PSA), очистка химическим растворителем (с использованием аминов) и очистка водой под давлением.
Новые технологии, недавно появившиеся на рынке за счет повышения эффективности, снижения затрат или уменьшения занимаемой площади, включают физическую очистку растворителем (с использованием гликолей), мембранное разделение и криогенную дистилляцию.
Существует также ряд новых технологий повышения качества газа на стадии исследований и пилотной фазы, которые требуют более низких эксплуатационных затрат, а также более простых и компактных технологических схем, которые находятся в нашем списке и описаны ниже (например, роторная очистка водой, сверхзвуковая разделение, промышленное легкое).
Хотя основной целью технологий повышения качества биогаза является удаление CO 2 из газового потока, другие загрязнители также могут быть удалены. Однако обычно требуется специальная предварительная обработка загрязняющих веществ (особенно сероводорода) для увеличения срока службы абсорбента, снижения затрат на регенерацию и сокращения интервалов технического обслуживания.
Ниже приводится наш список технологий повышения качества биогаза:
Адсорбция при переменном давлении
Адсорбция при переменном давлении (PSA) — это метод отделения диоксида углерода от метана путем адсорбции / десорбции диоксида углерода на цеолитах или активированном угле при чередовании уровни давления. Эта технология часто применяется в газоочистной промышленности, поскольку она также эффективно удаляет летучие органические соединения, азот и кислород из промышленных газовых потоков.
Химическая очистка растворителем
CO 2 также можно удалить из газового потока путем химического связывания его с некоторыми растворенными соединениями или жидкими химическими веществами, например, с растворами щелочных солей и растворами аминов.
Существует два типа химической очистки растворителем, известные как абсорбция щелочным солевым раствором и абсорбция амина.
Очистка водой под давлением
В этом популярном методе соединения могут физически абсорбироваться (или растворяться) в жидкий раствор. В качестве растворителя обычно используется вода из-за низкой стоимости, низкой токсичности и высокой доступности. CO 2 и H 2 S предпочтительно растворяются в воде по сравнению с CH 4 .
Подобно адсорбции при переменном давлении, очистка водой под давлением является популярным процессом очистки газов из-за ее способности одновременно удалять многие другие загрязнители: аммиак, диоксид серы, хлор, хлористый водород, фтороводород, альдегиды, органические кислоты, спирт, тетрахлорид кремния, тетрафторид кремния и силоксаны.(Больше информации о Greenlane Biogas здесь.)
Очистка с использованием физических растворителей
Углекислый газ и сероводород также могут абсорбироваться с использованием жидких растворителей, кроме воды. Наиболее промышленно применяемыми из них являются органические гликоли (например, полиэтиленгликоль). В обмен на более высокую стоимость и сложность, чем водная очистка, эти физические органические растворители обеспечивают большую растворимость H 2 S и CO 2 , чем в воде, что позволяет снизить потребность в растворителе и уменьшить перекачку.
Гликоли для очистки биогаза можно найти в продаже под такими названиями, как Genosorb® 1753, SELEXOL, Purisol, Rectisol, Ifpexol и Sepasolv.
Мембранное разделение
Мембранное разделение использует высокое давление газа для создания большого перепада давления на нанопористом материале (мембране), вызывая разделение газа с помощью нескольких различных механизмов. К ним относятся молекулярное просеивание (исключение размера), диффузия Кнудсена (разница средних путей), диффузия раствора (разница растворимости), поверхностная диффузия (разница полярностей) и капиллярная конденсация (адсорбция).
Биогаз обычно требует предварительной обработки для удаления агрессивных веществ, которые могут разрушить мембранный материал на текущем этапе разработки этих технологий повышения качества биогаза.
Криогенная перегонка
Криогенная перегонка использует тот факт, что диоксид углерода будет конденсироваться и замерзать до конденсации метана, что позволяет удалить CO 2 из газового потока в виде жидкости или твердого вещества.
При криогенной перегонке биогаз сжимается в диапазоне 260–435 фунтов на квадратный дюйм (18–30 бар) и охлаждается теплообменниками до –45–59 ° C до тех пор, пока некоторые газы не станут сжиженными.Высокое давление в системе используется для того, чтобы углекислый газ оставался в жидкой фазе и не замерзал, что могло бы засорить трубопровод и систему теплообменника. Затем сжиженный диоксид углерода легко отделяется от оставшегося газа, производя биометан высокой степени чистоты.
Процесс криогенной дистилляции рентабелен только в больших масштабах, учитывая нынешний этап развития технологий переработки биогаза.
Сверхзвуковое разделение
Недавним новым подходом к очистке газа является сверхзвуковое разделение, состоящее из компактного трубчатого устройства, которое эффективно сочетает в себе расширение, циклонное разделение газа / жидкости и повторное сжатие.Сопло Лаваля используется для расширения насыщенного подаваемого газа до сверхзвуковой скорости, что приводит к низким температуре и давлению (рис. 29). Это вызывает образование тумана из капель конденсата из пластовой воды и углеводородов. Вихревой поток с высокой завихренностью центрифугирует капли на стенке, а жидкости отделяются от газа с помощью циклонного сепаратора.
Эта технология подготовки газа использовалась для одновременной конденсации и отделения воды и углеводородов от природного газа. В настоящее время ведутся дальнейшие разработки, позволяющие осуществлять массовое удаление CO 2 и H 2 S.
Промышленное легкое
Промышленное легкое, также известное как экологическое легкое, представляет собой биоинженерный процесс, в котором используется карбоангидраза — фермент, присутствующий в нашей крови, который катализирует растворение диоксида углерода, образующегося в результате клеточного метаболизма. Карбоангидраза втягивает CO2 в водную фазу в колонне абсорбера, где он может быть уловлен абсорбентом (рис. 30). Затем богатый CO2 абсорбент регенерируется нагреванием в отпарной колонне, высвобождая чистый поток> 90% CO 2 .
Лабораторные эксперименты с биогазом показали, что они могут очищать его до содержания метана 95–99% при содержании CO 2 менее 1%. 2 Solutions в настоящее время работает с большим стендом.
Сравнение стоимости оборудования для технологий очистки, модернизации и утилизации биогаза
Стоимость полной модернизации биогаза для использования в коммерческих транспортных средствах и для закачки в сеть природного газа для распределения частным и промышленным потребителям природного газа имеет две классификации .Это чистка и очищение. Биогаз необходимо очищать путем удаления нежелательных компонентов, таких как вода и СО2, и дополнительно очищать, чтобы снизить уровень загрязняющих веществ, близких к составу природного газа.
Оборудование для очистки биогаза Стоимость
Очистка биогаза путем адсорбции, очистки водой или биофильтрации требует покупки корпуса реактора. Для водяных и биоскрубберов требуются реакторы больших размеров и жидкостные насосы, тогда как для сухих абсорбционных камер этого не требуется.Однако адсорбционные системы требуют возможной замены или регенерации среды. Таким образом, адсорбционные системы будут иметь более низкие первоначальные и эксплуатационные расходы, но могут иметь более высокие затраты на техническое обслуживание.
Сероводород обычно является самым большим загрязнителем в биогазе после CO2 и, следовательно, является основной целью очистки. Следовательно, стоимость очистки биогаза часто указывается в долларах на количество удаленной серы или сероводорода. Для газовых потоков с содержанием h3S от 500 до 2500 ppm это обычно стоит 1 доллар.50 — 5 долларов США за фунт удаленной серы (McDonald and Mezei 2007). Для удаления влаги часто применяется система охлаждения или конденсации газа.
Стоимость оборудования для модернизации биогаза
Очистка биогаза, как правило, является самой низкой стоимостью из двух требований. С другой стороны, технологии улучшения биогаза более сложны и дороже. Новые и появляющиеся технологии, объединяющие очистку и модернизацию биогаза, такие как криогенная дистилляция и сверхзвуковое разделение, обычно будут дороже, чем уже существующие.
Разделение мембран может быть исключением, обеспечивая экономию средств, пока процент замены мембран остается низким. Однако среди трех наиболее распространенных технологий модернизации — адсорбции с переменным давлением, очистки водой под давлением и абсорбции аминов — нет явного победителя с точки зрения начальной стоимости.
На модернизацию технологий также влияет эффект масштаба. Стоимость обработки биогаза резко падает с увеличением расхода сырого биогаза.
Технологии модернизации биогаза: заключение
Обновление биогаза до биометана для впрыска в сеть или использования транспортных средств требует более сложной очистки, чем это необходимо для выработки электроэнергии, и, кроме того, за модернизацию оборудования нужно платить.
Большая часть капитальных затрат на модернизацию оборудования покрывается за счет производства биометана, не требующего биогазового двигателя, но модернизация оборудования с использованием традиционных методов обходится дороже, чем генератор.
Подключение к газовой сети обычно дороже, чем подключение к местным сетевым линиям электропередач, и обновленный биогаз также должен соответствовать строгим и дорогостоящим требованиям к непрерывным испытаниям, если он будет принят для ввода в сеть. Это влечет за собой затраты на лабораторию, а также, как правило, большое количество времени, затрачиваемого руководством на взаимодействие с компанией Gas Grid Company для демонстрации постоянного качества вводимого биометана.
Атрибуция:
Эта статья сокращена с небольшими добавлениями из отчета: Программа исследований в области энергетики, представляющая общественный интерес (PIER), ПРОЕКТ ПРОМЕЖУТОЧНОГО ОТЧЕТА ПО ПРОЕКТУ, ПРОЕКТ сравнительной оценки технологических вариантов очистки биогаза здесь .
Связанные
Страница не найдена | MIT
Перейти к содержанию ↓
Образование
Исследование
Инновации
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Подробнее ↓
Прием + помощь
Студенческая жизнь
Новости
Выпускников
О MIT
Меню ↓
Поиск Меню
Ой, похоже, мы не смогли найти то, что вы искали! Попробуйте поискать что-нибудь еще!
Что вы ищете?
Увидеть больше результатов
Предложения или отзывы?
Введение в биогаз — Gruppo AB Когенерация
Правильное определение биогаза — это природное топливо , полученное в результате «анаэробного сбраживания», т.е.е. процесс биохимического преобразования, который происходит в биологических веществах без кислорода, при подходящей температуре и с постоянным перемешиванием используемых веществ.
На практике производство биогаза заключается в расщеплении микроорганизмами сложных органических веществ (липидов, протидов, глюцидов), содержащихся в растениях, илах и побочных продуктах животного происхождения. Производимый биогаз обычно состоит приблизительно на 50/70% из природного газа, а остальная часть — диоксида углерода и других второстепенных компонентов.Биогаз, полученный в результате аэробного сбраживания, затем соответствующим образом обрабатывается для питания двигателя внутреннего сгорания когенерационной установки и производства в конце процесса полностью возобновляемой электрической и тепловой энергии.
Как, в частности, было отмечено CONSORZIO ITALIANO BIOGAS (ИТАЛЬЯНСКИЙ КОНСОРЦИУМ БИОГАЗА) в специальной презентации: «Сельскохозяйственный биогаз является результатом спонтанного и естественного процесса, который формирует основу процесса, который дает возможность производить возобновляемую энергию в устойчивый способ и с полной интеграцией территории.В процессе этого побочные продукты животноводства и агропромышленной деятельности становятся ресурсами, и поощряются сельскохозяйственные инновации, направленные на выращивание интегрированных продуктов для целей производства энергии. Фактически, значительное развитие анаэробного сбраживания в Италии связано со способностью этой технологии интегрироваться с существующей сельскохозяйственной тканью в качестве процесса «рециклинга», который чрезвычайно эффективен при использовании и поддержании плодородия сельскохозяйственных земель. Умение производить биогаз означает добавлять биогаз в производственный цикл сельскохозяйственной или животноводческой компании, не снижая при этом обычных мощностей по производству продуктов питания или кормов для животных.Фактически, эта интеграция должна происходить из-за большей способности сельскохозяйственных компаний производить свои собственные специфические культуры экологически устойчивым и экономически жизнеспособным способом.
Биогаз предлагает уникальные возможности для снижения воздействия на окружающую среду сельскохозяйственной и животноводческой деятельности . Использование отходов животноводства в анаэробном сбраживании, например, использование двойных культур (например, зимняя уборка для метантенка), позволяет снизить вымывание азота и питательных веществ из поверхностных и подземных водоемов.Возможность более интенсивных севооборотов с культурами, производящими метан, снижает распространение паразитов, таких как корнеплод кукурузы, на площадях, где выращивается только одна культура. Тепло от когенерационных установок можно использовать для сушки кормов без использования дизельного топлива или метана ».
Энергия биомассы — Окончательное руководство
Энергия биомассы широко рекламируется как лучшая альтернатива нефти и ее производным в производстве электроэнергии. Биомасса — это сложный термин, относящийся к сельскохозяйственным отходам, растительным материалам, человеческим отходам и другим горючим остаткам.Из этих материалов мы можем получить биоэнергетику, которая является экологически чистой, устойчивой и возобновляемой по сравнению с производством энергии из ископаемого топлива.
Люди открыли для себя эффективность использования биомассы, такой как древесные гранулы, коровий навоз, скошенная трава, жмых сахарного тростника, для разжигания огня для удовлетворения повседневных энергетических потребностей. Однако такие методы не так эффективны по сравнению с методами производства электроэнергии. Сегодня биомасса завоевала популярность во многих странах как жизнеспособный источник энергии.Биотопливо также заменяет ископаемое топливо в некоторых автомобилях.
Биомасса — это еще кое-что, о чем мы расскажем в этой статье. Мы будем изучать основы энергии биомассы, социальные и экологические последствия, экономические эффекты, преимущества и недостатки энергии биомассы, а также применения (использования) этой энергии.
Основы биоэнергетики
Как работает энергия биомассы?
Это основной вопрос, который задают большинство относительно того, как эта энергия работает и как она генерируется.Как упоминалось выше, биомасса относится к материалам растений и животных, которые используются для выработки электроэнергии. Существует установка по производству биомассы (см. Рисунок ниже), которая используется для производства электроэнергии путем сжигания биомассы в камере сгорания / печи.
Хотя прямое сжигание — не единственный метод производства биоэнергии, он остается популярным эффективным методом. Другие современные технологии производят горючий газ из биомассы, в то время как другие используют пиролиз для замены ископаемого топлива.
В топке или котле завода, работающего на биомассе, могут быть опилки, древесные гранулы, древесная щепа или биомасло.Нагрев воды с использованием этих материалов будет давать пар, который активирует турбину, подключенную к генератору, и в конечном итоге вырабатывает электричество. Как видно на рисунке, есть конденсатор, который будет конденсировать жидкость обратно в печь для повторного нагрева, и производство электроэнергии будет непрерывным.
Методы производства биоэнергии
Как мы упоминали выше, существует множество способов получения энергии из биомассы. Тем не менее, ниже рассматриваются некоторые из них, которые включают биохимические, термохимические, химические и термические преобразования.
Биохимическое преобразование биомассы
Для преобразования биомассы в биохимическую энергию микроорганизмы используются для производства этанола. В частности, топливо и удобрения производятся с использованием биологических процессов и процессов ферментации. В этом квесте основными процессами являются ферментация и анаэробное сбраживание. В анаэробном процессе используются микроорганизмы для разложения органических материалов в бескислородных условиях. Производство биогаза и метана из сельскохозяйственных культур и навоза достигается за счет анаэробного сбраживания.
Ферментация, напротив, использует дрожжи для преобразования углеводов в биоэтанол. Это многоступенчатый процесс, в котором зерновые культуры могут быть объединены с водой на первом этапе, а затем используются тепло и ферменты для разложения материалов. Некоторые ферменты превращают углеводы в сахара. В конце концов, получается алкоголь. Это сложный процесс, выходящий за рамки данной статьи.
Химическое преобразование биомассы
Этот процесс влечет за собой преобразование биомассы в другие формы энергии с использованием химических реакций.Наиболее распространенная химическая реакция — это реакция переэтерификации, конечными продуктами которой являются мыло, глицерин и биодизель. Жирные кислоты связываются со спиртом, делая их горючими.
Термохимическое преобразование биомассы
Термохимические процессы превращают биомассу в химические вещества и газы, и эти процессы являются многоступенчатыми. Вот где происходит газификация, которая превращает биомассу в газ с использованием чрезвычайно высоких температур примерно 800 градусов по Цельсию.При термохимическом преобразовании на первом этапе твердая биомасса превращается в газ, затем газ в масла, а затем масла в синтез-газ.
Термическое преобразование биомассы
Этот этап включает использование тепла для преобразования твердой биомассы в полезную энергию. Технологии, используемые на этом этапе, включают сжигание, газификацию и пиролиз. При сжигании биомасса сжигается в среде, богатой кислородом. Пар может производиться для обогрева и охлаждения или для вращения турбин, которые затем вырабатывают электричество.Мы уже объяснили прямое сжигание при производстве электроэнергии выше в разделе «Основы энергии биомассы».
Существует практика совместного сжигания , где биомасса смешивается с ископаемым топливом для производства электроэнергии. Эта попытка позволяет сэкономить часть ископаемого топлива. Это также способствует снижению выбросов углекислого газа в атмосферу. Производство тепла и электроэнергии также возможно одновременно с биомассой в процессе, называемом когенерацией.
При термической конверсии также происходит пиролиз, при котором происходит сжигание биомассы при низком уровне кислорода, условиях высокого давления и высоких температурах, превышающих 430 ° C.В результате получают биотопливо и биоуголь (твердый остаток).
Типы биотоплива
Сегодня в отрасли используются различные типы биотоплива. Примеры энергии биомассы включают биодизельное топливо, которое производится из растительных масел и животных жиров; зеленое дизельное топливо, получаемое из растительных источников и водорослей; биоэтанол, полученный из сахарного тростника в Бразилии и кукурузы в США; и биогаз, извлеченный из навоза и других органических материалов.
Использование энергии биомассы
Мы исследуем применение энергии биомассы в производстве электроэнергии, отоплении и производстве биотоплива в автомобилях.Это основные виды использования биоэнергетики.
1). Производство электроэнергии
Возможно, основной вид использования в современном мире, производство электроэнергии с помощью установок, работающих на биомассе, находится на столе для обсуждения во многих странах. Система прямого сжигания — наиболее распространенный путь, используемый в этом отношении. Система сжигает биомассу в печах и котлах для производства пара, который вращает турбины и впоследствии вырабатывает электричество, активируя электрический генератор.
Электростанция, работающая на биомассе, обычно будет иметь печь / камеру сгорания, насосы, турбину, конденсатор, электрический генератор, хранилище топлива, погрузочно-разгрузочное оборудование, котел, вентиляторы, автоматическое управление системой, управление выхлопом и градирню.На рисунке ниже показан процесс:
2). Отопление
Нагреватели, работающие на биомассе, являются потенциальной заменой обогревателям, работающим на ископаемом топливе. Котлы могут сжигать древесные гранулы, древесную щепу, опилки, бревна или любой другой вид биомассы. Они подключены к системе отопления вашего дома и могут обеспечивать теплом дом или нагревать воду. Многие домохозяйства, особенно в сельской местности, уже используют биомассу, такую как щепа и бревна, для сжигания печей зимой для обеспечения тепла. Использование обогревателей, работающих на биомассе, оказалось более эффективной и потенциальной альтернативой как для городских, так и для сельских домохозяйств.
3). Использование биотоплива в автомобилях
Биотопливо доказало свою эффективность и действенность при питании современных автомобилей и повышении их производительности. Этанол — это обычное биотопливо, используемое в автомобилях. Соединенные Штаты производят биоэтанол из кукурузы, а Бразилия, например, производит его из сахарного тростника. Биотопливо обычно получают в результате ферментации сахара. Они выделяют меньше углекислого газа и экономичны. Страны, не обладающие запасами ископаемого топлива, могут использовать биотопливо для питания своих автомобилей.Биотопливо можно смешивать с дизельным или бензиновым топливом. Если смешано с бензином, требуется максимум 10% биоэтанола, а в сочетании с дизельным топливом требуется максимум 5% биодизеля.
Преимущества и недостатки энергии биомассы
Энергия биомассы также имеет свои взлеты и падения. Мы выделим эти преимущества и недостатки ниже, чтобы помочь вам решить, рассматривать ли биоэнергетику или нет. Но по сравнению с невозобновляемым ископаемым топливом энергия биомассы имеет больше преимуществ, которые перевешивают недостатки.
Преимущества
Это возобновляемая и устойчивая энергия, поскольку отходы животного или человеческого происхождения и растительные материалы всегда доступны
Отсутствие выбросов серы или ртути в атмосферу
Минимальное выделение азота
Биотопливо, используемое в автомобилях
Котлы на биомассе эффективно отапливают дома
Экономичный источник энергии
Исключает свалки, потому что отходы используются для производства электроэнергии
Он нейтрален по отношению к двуокиси углерода, потому что количество, выбрасываемое в атмосферу, почти равно количеству, взятому при возобновлении роста растений .
Недостатки
Конкуренция с производством продуктов питания. Зерновые культуры, предназначенные для производства энергии, будут занимать большую часть земли, которую можно было бы использовать для выращивания пищи для кормления голодных домохозяйств
Выбрасывает углекислый газ, который необходимо компенсировать повторной посадкой деревьев
Выбросы метана, но не слишком вредные
Риск обезлесения
Неэффективно по сравнению с ископаемым топливом, поэтому другие могут не поощряться к полной замене ископаемого топлива
Дорогостоящие — капитальные затраты на строительство инфраструктуры для крупномасштабных производств
Потребители должны платить, чтобы получать энергию на постоянной основе
Социальные и экологические последствия
Энергия биомассы связана с некоторыми социальными и экологическими эффектами.Негативное воздействие энергии биомассы на окружающую среду включает выброс диоксида углерода. Однако такое количество углекислого газа не обязательно наносит вред окружающей среде, поскольку деревья при посадке потребляют почти такое же количество. Таким образом, энергия биомассы становится углеродно-нейтральным источником.
Социальное воздействие электростанции, работающей на биомассе, также значительно. Электростанции будут производить электроэнергию для страны и снимут нынешнюю напряженность, которая существует у стран в отношении собственности на ископаемое топливо.Будет больше выработки энергии, что принесет пользу большему количеству граждан страны, в том числе в сельской местности. Многие люди в некоторых странах стекаются в города, где в изобилии ископаемое топливо. Обилие производства энергии из биомассы в сельской местности компенсирует это.
Для завода по производству биомассы требуется место, и получение этого места в сельской местности может оказаться проблемой. Возможно, вам придется арендовать землю для строительства завода. Некоторые люди могут возражать против выбросов газов, потому что они считают их вредными для здоровья, несмотря на преимущества.Таковы некоторые из социальных последствий электростанций, работающих на биомассе.
Экономический эффект от массы биомассы
Энергия сэкономит деньги многим людям. С ростом цен на ископаемое топливо энергия биомассы может прийти на помощь многим странам. Другими словами, есть положительные перспективы в отношении будущего и экономического воздействия биомассы. Другой положительной стороной биомассы является то, что отдельные домохозяйства могут продавать биомассу производителям энергии и зарабатывать на этом деньги. Это поможет снизить стоимость вывоза отходов на специально отведенные свалки.
Производство биотоплива, такого как этанол, также имеет положительные экономические перспективы. В результате современные автомобили могут извлечь выгоду из этого топлива.
Факты и цифры об энергии биомассы
Здесь мы исследуем важные факты об энергии биомассы в Соединенных Штатах [1] и в остальном мире. В целом на долю топлива из биомассы в 2016 году пришлось 5% энергии в США. Однако страна планирует увеличить этот показатель. Биоэтанол составляет 48% из этих 5%, за ним следует древесная биомасса (41%) и городские отходы (11%).
Во всем мире энергия биомассы обеспечила 10% мирового производства энергии в 2012 году, и ожидается, что эта цифра будет стремительно расти, если все заинтересованные стороны выйдут на первый план и будут использовать этот потенциальный источник энергии. Фактически, биотопливо принесло 2068 триллионов БТЕ [2] в предыдущем году.
Потенциал производства электроэнергии
Эксперты неоднозначно оценивают будущее энергии биомассы. Другие страны, такие как Германия, потеряли надежду на использование энергии биомассы в качестве возобновляемого источника [3] .Вместо этого страна отдает предпочтение ветру и солнечной энергии как победителям. Другие эксперты предсказывают большой потенциал энергии. Биоэнергетика имеет свои проблемы, такие как сырье, необходимое для ее производства, по сравнению с некоторыми воздействиями на окружающую среду, такими как выбросы. Хотя он и выглядит явным победителем по сравнению с ископаемым топливом, он не приближается к солнечной энергии, гидроэнергетике, энергии ветра или энергии приливов.
Заключение
Энергия биомассы является потенциальной альтернативой электроэнергии, вырабатываемой на ископаемом топливе.Материалов биомассы достаточно для рентабельного производства электроэнергии. Производство энергии из биомассы сопровождается минимальными выбросами парниковых газов в атмосферу. Однако это незначительно по сравнению с ископаемым топливом. Кстати, выделяемый углекислый газ снова уносится растениями при выращивании. Биомасса также является важным источником тепла во многих домах. Многие домохозяйства использовали дрова в печах для обогрева, особенно зимой, но установка котлов на биомассе снижает эффективность этих печей.
Мы исследовали несколько технологий, используемых в производстве энергии из биомассы, а также несколько применений и приложений. Кроме того, мы рассмотрели преимущества и недостатки предоставления вам исчерпывающих знаний о будущем энергии биомассы.
Учитывая гибкость производства энергии из биомассы, многие страны, не имеющие запасов ископаемого топлива, могут воспользоваться этой возможностью, потому что биомасса почти везде доступна. Он невосприимчив к растущей стоимости ископаемого топлива.Биотопливо, такое как этанол, имеет хорошие экономические последствия, поскольку оно широко используется в автомобилях.
установка для биогаза | R Документация
Обработка данных биогаза и прогноз производства биогаза
Функции высокого и низкого уровня для обработки данных о биогазе и прогнозирования производства биогаза. Молярную массу и расчетную потребность в кислороде (ХПК) можно определить по химической формуле. Измеренный объем газа может быть скорректирован с учетом водяного пара и (возможно, определяемых пользователем) стандартных температуры и давления.Количество газа можно конвертировать между объемом, массой и молями. Состав газа, накопленная добыча или другие переменные могут быть интерполированы на заданное время. Совокупное производство биогаза и метана (и скорости) можно рассчитать с использованием объемных, манометрических, гравиметрических методов или методов измерения плотности газа для любого количества баллонов. С совокупными данными о производстве метана и данными о содержимом бутылок можно рассчитать и суммировать биохимический метановый потенциал (BMP), включая вычитание вклада инокулята и нормализацию по массе субстрата.Накопленную добычу и производительность можно суммировать несколькими разными способами (например, без нормализации) с использованием одной и той же функции. Количество и состав биогаза можно предсказать, исходя из состава субстрата и дополнительных, необязательных данных. Наконец, можно определить массу посевного материала и субстрата для планирования экспериментов с BMP.
Ознакомительные сведения
Пакет для биогаза — это пакет R для исследования биогаза.Он предоставляет инструменты для обработки данных о биогазе, прогнозирования производства биогаза, преобразования и планирования экспериментов. Например, функцию calcBgVol () можно использовать для расчета биохимического метанового потенциала на основе исходных измерений. См. Виньетки и ссылки, приведенные ниже, для получения дополнительной информации.
dev: основная ветка разработки для работы над пакетом
Мастер
: объединен с разработчиком перед отправкой в CRAN
Ветви номера версии
(например, 10.0.2): архивные версии, доступные на CRAN
Функции для биогаза
Имя
Описание
s3compl
Содержание метана в биогазе реакторов периодического действия
масса
Изменение массы реакторов периодического действия
stdVol
Подведите объем газа к стандартным условиям
осадок Два набора
Детали установки для реакторов периодического действия
осадок Два биогаза
Давление в свободном пространстве, измерения массы, содержание метана и углекислого газа в бутылях периодического действия
mass2vol
Гравиметрический расчет производства биогаза
s3compw
Содержание метана в биогазе реакторов периодического действия
setup2
Детали установки для некоторых реакторов периодического действия
об.
Объем биогаза из реакторов периодического действия
суммBg
Обобщение и нормализация совокупной добычи метана
планBMP
Инокулят и масса субстрата для экспериментов с BMP
масса
Изменение массы реакторов периодического действия
предБг
Прогноз производства биогаза
s3voll
Объем биогаза из бутылок периодического действия
s3lcombo
Объем биогаза и содержание метана в загрузочных бутылках
том 2
Объем биогаза из реакторов периодического действия
объем2моль
Вычислить количество молей газа
molMass
Вычислить молярную массу соединения
объем
Расчет массы биогаза
s3volw
Объем биогаза из реакторов периодического действия
feed Набор
Детали установки для реакторов периодического действия
Соломинка
Содержание метана в биогазе
интерп
Интерполировать состав биогаза или совокупное производство
feedVol
Объем биогаза из реакторов периодического действия
настройка
Детали установки для реакторов периодического действия
солома Давление
Давление в реакторах периодического действия
солома Набор
Детали установки для реакторов периодического действия
соломенная масса
Изменение массы реакторов периодического действия
сравн.
Содержание метана в биогазе
расчетный BgGD
Расчет производства биогаза по данным плотности газа (GD-BMP)
calcBgVol
Расчет совокупного производства биогаза по объемным данным
комп2
Содержание метана в биогазе
UQGD Биогаз
Объем биогаза и потеря массы из бутылок BMP
кумБГ
Расчет совокупного производства биогаза
расчетный код
Расчет потребности в кислороде
calcBgMan
Рассчитайте совокупное производство биогаза на основе данных давления
UQGDSetup
Информация о настройке бутылки BMP
Нет результатов!
Виньетки из биогаза
Скачиваний за последний месяц
Детали
Тип
Пакет
Дата
25.12.2019
VignetteBuilder
вязальщица
Лицензия
GPL-2
Требуется компиляция
№
В упаковке
26.12.2019 11:14:28 UTC; саша
Репозиторий
КРАН
Дата / публикация
2020-01-08 12:40:06 UTC
предлагает
ggplot2
,
вязальщица
,
проверить это
Авторы
Шарлотта Реннуит,
Джин Ми Триоло,
Али Хейдарзаде Вазифеххоран,
Камилла Юстесен,
Нанна Лойборг,
Якоб Мортенсен,
Серги Астальс,
Конрад Кох,
Серен Вайнрих
Садовые дорожки представляют собой несложные конструкции. Это включают несколько слоев – щебня, песка и финишного материала. Такие дорожки украшают участок, позволяют сохранять чистоту. При этом вдоль дорожек можно высадить различные растения. Это позволит украсить ее. Кроме того, растения вдоль дорожек имеют и функциональное значение.
Они забирают избыточную влагу, осушая почву. Это дает возможность предотвращать разрушение конструкции. Поэтому, вдоль дорожек на приусадебном участке можно высаживать деревья, кустарники и цветы.
к содержанию ↑
Что посадить вдоль дорожки на даче
Для украшения дорожек допускается использовать самые разные виды насаждений. Как правило, их можно высаживать и вдоль заборов. Такие насаждения вдоль заборов защищают внутренне пространство от чужих взглядов. Они дарят тень и служат дополнительным украшением.
Но растения, которые можно высаживать вдоль заборов не всегда подходят для украшения дачных дорожек. Поэтому, следует рассмотреть основные группы растений и их особенности:
Решая, что посадить вдоль дорожки на даче, можно остановить свой выбор на деревьях. Они не обеспечат затенение дорожки, а телом и осенью будут радовать плодами. Однако деревья имеют весьма мощную корневую систему, которая способна разрушить дорожку. Поэтому, рекомендуется выбирать растения небольших размеров. Но в любом случае, растение должно находиться на расстоянии нескольких метров от дорожки. Соответственно, остается немало свободного пространства. И его можно отлично украсить другими видами растений;
Кустарники. Это отличный выбор. Вариантов, что посадить вдоль дорожки к дому, масса. Среди кустарников можно выделить плодовые и декоративные. Среди плодовых кустарников выделяется смородина. Это довольно пышные растения, которые крайне неприхотливы и быстро растут. Поэтому, уже через два – три года вдоль дорожек будут расти полноценные кусты смородины. Среди других быстрорастущих растений, следует выделить чубушник, иргу и подобные им. Они создадут настоящую живую изгородь. За счет этого, данные кустарники можно высаживать и вдоль забора;
Бордюр из цветов вдоль дорожки на даче, станет очень красивым решением. Тем более, что для климатических условий регионов средней полосы России, всегда можно подобрать яркие и очень красивые цветы. Например, лилейник. Данное растение отличается различными периодами цветения. Поэтому, можно высаживать разные сорта лилейника. Когда закончит цвести один вид цветов, начет другой. Кроме того, лилейник образует сплошное красивое обрамление садовой дорожки.
Интересными вариантами станут кусты роз, тюльпаны, георгины. В целом, чтобы создать цветочный бордюр вдоль дорожек на участке, можно использовать любые виды растений. Главное, чтобы они росли кустами. При уходе, стрижке, такие кусты будут ровными, иметь одинаковую высоту и формую
к содержанию ↑
Насаждения в несколько ярусов
Устройство нескольких ярусов из разных растений смотрится очень эффектно. Но это трудоемкая работа, которая требует умения обращаться с растениями и большого терпения. Следует указать на несколько особенностей устройства ярусов из кустарников и цветов:
Первый ярус следует создавать из низкорослых растений. Оптимальными будут вьющиеся растения. Они будут стелиться по земле, создавая основу бордюра из цветов возле дорожки. Это чабрец, медуницы. Среди низкорослых культур следует выделить барвинок, вербейник, антеннарию. Нередко, владельцы участков в нижнем ярусе даже не высаживают растения с обильным цветом. Достаточно зеленого бордюра, а основную декоративную роль выполняют другие ярусы;
Следующий ярус создается из растений, достигающих роста в 1 – 1,5 метра. Можно использовать кустарники или густорастущие цветы. К примеру, эффектно смотрятся высокие примулы, бадан, дицентра;
Последний и самый высокий ярус создается на заднем плане. Для него будут уместными невысокие хвойные деревья, такие как туи. Отлично подойдут многолетние кустарники.
к содержанию ↑
Как укрепить бордюр
Надо понимать, что многоярусное озеленение создает серьезную нагрузку на дорожку. Ведь цветы имеют разветвленную корневую систему. А многолетник кустарники и деревья имеют корни, способные достигать нескольких метров в длину. Таким образом, корневая система растений будет находиться под дорожкой. Это создает угрозу ее разрушения. Особенно, если дорожка представляет собой забетонированное полотно или выложена из тротуарной плитки. Из-за корней растений, на ней могут образовываться бугры или, наоборот, впадины.
Поэтому, дорожки следует защищать от давления корней и разрастания стволов и веток растений. Чтобы предотвратить разрушение снизу, следует укреплять основание конструкции. Обязательно следует использовать 10-сантиметровый слой гравия или щебня. Поверх него надо укладывать песок и проливать его водой.
Более того, чтобы исключить прорастание травы через покрытие дорожек, следует укладывать нетканый материал. И уже на него насыпать слои щебня и песка. нетканый материал.
к содержанию ↑
Как сделать вечноцветущий бордюр
Такие бордюры наиболее красивы. Для их создания следует использовать цветы и кустарники с различными периодами цветения. Таким образом удастся добиться красивого обрамления дорожки, начиная с ранней весны.
К примеру, первыми зацветают подснежники, крокусы. Они украшают участок уже в конце зимы и начале весны. Пока все остальные растения будут серыми, без листвы, а бордюр окажется уже цветущим.
В середине весны начинается период цветения тюльпанов, гиацинтов, пионов, эризантем. Данный период будет продолжаться до глубокой осени. Чтобы захватить и этот период, можно высадить крокусы. Перечисленные растения лучше всего чередовать, чтобы все сремя от снега и до снега цветы были на всей протяженности дорожки.
Таким образом, цветение будет продолжаться большую часть года. При этом озеленение участка и украшение дорожек цветами зависит от личных предпочтений владельца усадьбы. можно комбинировать самые разные растения, использовать подвесные и арочные конструкции.
При укладке дорожек, можно устраивать небольшие площади. А посередине них оставлять место под клумбы. В целом, жестких правил нет и каждый решает сам для себя, каким образом ему украсить пространство вдоль садовых дорожек.
Невысокие кустарники для живой изгороди вдоль дорожек
Невысокие кустарники для живой изгороди вдоль дорожек
Эти семь сортов декоративных кустарников лучше всего разместить в бордюрах и миксбордерах. Они подойдут также для высаживания вдоль дорожек или в качестве живой изгороди по периметру участка. С уходом справится даже начинающий садовод, а необычный внешний вид растений сделает вашу дачу еще привлекательнее.
Бересклет
В естественной среде культура может вырасти до 10 м. На дачных участках культивируются низкорослые формы растения. Гость из субтропиков давно прижился в садах средней полосы и даже получил множество народных названий.
Для посадки можно выбрать ползучий кустарник или невысокое деревце. Побеги у бересклета обычно имеют очень интересные на вид пробковые наросты в виде валиков или продольных ребер.
Листья отличаются красивой гладкой поверхностью, они могут быть однородной окраски или совершенно пестрыми. В конце теплого сезона листва становится пурпурной, бронзовой или золотистой и вносит своеобразную нотку в окружающий ландшафт. Семенные коробочки бересклета очень декоративны, они бордового, розового или пурпурного оттенка. Несмотря на это, плоды не стоит пробовать на вкус. Они ядовиты.
Лапчатка
Очаровательная лапчатка идеально подходит для садового дизайна. Растение цветет весь теплый сезон. Оно неприхотливо и выживает даже на неплодородной почве.
Существует несколько видов лапчатки, которая может быть почвопокровным растением или кустарником. Оттенки листьев и их размер тоже зависит от сорта. Цветы белые и светло-оранжевые. У них нежная и пушистая серединка, золотистая из-за множества тычинок.
Лапчатка обычно не поражается вредителями. Она идеально подходит для альпийской горки или рокария. Солнечный свет пойдет на пользу этому растению. А окружение из камней сделает его внешний вид еще более экзотическим.
Вейгела цветущая
Вейгелы обычно цветут дважды в год. Этот оригинальный кустарник в пору цветения осыпан красными, кремовыми, розовыми и белыми колокольчиками. Вейгела предпочитает ярко освещенные места или легкую полутень. Нежные лепестки растения легко может повредить ветер, поэтому нужно выбирать для кустов защищенные участки.
Культура предпочитает плодородную и рыхлую почву. Лучше составить субстрат из перегноя, песка и дерна и добавить к ним перепревшие листья. На дно посадочной лунки укладывают дренаж — крупный песок или гравий.
Нана пурпуреа — один из самых популярных сортов вейгелы. Это компактный куст высотой не более 1 метра. У него овальные листья с острыми кончиками, которые меняют свой цвет, становясь из коричневых зелеными. Кустарники очень декоративны и постоянно используются в ландшафтном дизайне.
Магония
Магония — вечнозеленый кустарник, который вполне подойдет для садов средней полосы. Растение очень декоративно, его резная ярко-зеленая листва в холодное время года становится коричнево- пурпурной с фиолетовым отливом. Темно-синие ягоды висят объемными гроздьями. Кстати, они съедобные, обладают мягким и нежным вкусом. Плоды довольно долго хранятся.
Корневая система магонии проникает в грунт на достаточное расстояние, чтобы добыть влагу даже в экстремальных условиях. Больше всего для кустарника подходит плодородная слабокислая почва, обязательно без застоя грунтовых вод. Если в течение сезона долго не будет дождей, куст необходимо поливать. На одно растение выливают ведро воды раз в две недели.
Магонию сажают вдоль дорожек; небольшими кустиками можно разграничить садовый участок на зоны. Она не вырастет слишком высокой и будет успешно выполнять роль небольшой ограды.
Хеномелес
Айва японская, или хеномелес, зацветает ранней весной. Ее оранжево-желтые, темно-красные, белые или розовые лепестки создают в саду атмосферу пробуждения природы. Сам кустарник довольно невысок, иногда его ветви стелются по земле.
Хеномелес чаще всего размещают в бордюрах. Растение не создаст проблем садовнику — оно довольно медленно увеличивается в размерах.
Плоды хеномелеса считаются природной аптекой из-за большого количества микроэлементов и витаминов. С куста можно получить до 6 кг фруктов наподобие яблока. У них обычно золотистая кожура, а мякоть с оранжевым оттенком. Плоды обладают тонким ароматом лимона, изысканным вкусом и остаются на ветвях более месяца. Айва японская начинает плодоносить на 4 год с момента посадки.
Барбарис Тунберга
Адмирейшн — один из самых низкорослых сортов барбариса Тунберга. Он медленно растет и достигает полуметра в высоту. Кусты часто высаживают вдоль тропинок, разграничивают ими садовый участок. Листья у Адмирейшн окаймленные, красивой формы, блестящие и гладкие. Крона неравномерная, округлая.
Культура устойчива к засухе, сильным ветрам. Может нормально развиваться в задымленных районах. Без проблем переносит небольшую закисленность почвы. Лучше всего Адмирейшн растет возле водоема. Подходит для городских условий. Барбарис — хороший медонос, он привлечет на участок опылителей для плодовых деревьев. Листья у этого сорта съедобны и используются в кулинарии.
Спирея японская
Goldflame — один из видов спиреи японской. Это невысокий кустарник, достигающий 0,6 м, с округлой кроной. Листья у спиреи ланцетной формы, при распускании оранжевые, позже они становятся желто-зелеными.
Цветет Goldflame весь сезон лилово-розовыми соцветиями. У растения хорошая зимостойкость. Спирею японскую высаживают в зимних садах или на открытых участках в рокариях. Часто из нее формируют декоративный бордюр.
Кустарнику необходим солнечный свет. Он предпочитает рыхлую, плодородную почву, достаточно увлажненную. Первые два года после посадки спирею не подкармливают.
У некоторых владельцев дачных участков имеются специальные садовые дорожки, которые многие решают украсить цветами и другими растениями. Однако прежде чем это сделать, необходимо ознакомиться с тем, что на даче посадить вдоль дорожки.
Основные требования к растениям вдоль садовых дорожек
Выделяют несколько требований, которые необходимо учитывать при выборе растений, которые будут выращиваться на территории приусадебного участка.
Рост
Первое, на что необходимо обратить внимание, это рост саженцев. Около дорожек не стоит высаживать высокорослые растения, так как они могут сильно разрастаться. Лучше подбирать низкорослые или среднерослые цветочки, высота которых не будет превышать 30-40 сантиметров. С их помощью удастся украсить садовые дорожки.
Отсутствие колючек
Некоторые дачники высаживают на участке растения, на стеблях которых есть колючки. Однако делать этого не стоит, так как в таком случае можно будет поцарапаться во время передвижения по тропинке. Чтобы такого не случилось, рекомендуют сажать саженцы, стебли которых не имеют колючек. Если же было принято решение сажать цветы с колючками, необходимо размещать их за специальной оградой.
Аромат
Еще один критерий, который учитывают при выборе, это аромат. Цветущие растения могут приятно пахнуть, благодаря чему удастся создать сенсорную связь между дачным участком и его владельцем. Чтобы в саду всегда приятно пахло, в нем можно высадить лаванду, мяту, розу и даже лимоны. Однако выбор растения зависит от климатических особенностей региона.
Устойчивость к засухе
Некоторые садовые дорожки могут отражать тепло и поэтому рекомендуется около них высаживать саженцы, которые обладают стойкостью к засухам и повышенным температурным показателям. Если растения любят влагу и не переносят жару, лучше не высаживать их на территории сада с дорожками.
Тактильность
Опытные дачники рекомендуют высаживать около садовых тропинок саженцы, которые устойчивы к механическим повреждениям. Поэтому прежде чем высадить у дорожки цветы, необходимо убедиться в том, что они способны выдерживать растаптывание и другие механические повреждения.
Также важно, чтобы саженцы были приятными наощупь. Поэтому надо высаживать около тропинок культуры, у которых мягкие и приятные наощупь стебли и листочки.
Продолжительность цветения
При выборе цветочков надо обращать внимание на продолжительность их цветения. Чтобы в саду всегда были цветущие растения, необходимо одновременно высаживать несколько культур. При этом каждая из них должна расцветать в течение двух сезонов. Таким образом сад всегда будет окрашен в яркие цвета.
Рекомендуемые виды
Выделяют шестнадцать разновидностей растений, которые можно сажать около садовых тропинок.
Седум
Это низкорослое растение, которое вырастает до пятнадцати сантиметров в высоту. Достоинством седума является его стойкость практически к любым климатическим условиям. Он способен выдержать серьезные засухи и справиться с повышенной влажностью. Такой цветок легко выращивать, так как он не нуждается в подкормках и частом увлажнении грунта.
Шотландский мох
Некоторые дачники не хотят высаживать в саду около тропинок высокие растения. В таком случае можно засадить территории мхом, который вырастает до двух сантиметров в высоту. Садоводы рекомендуют сажать его в затененных местах с повышенной влажностью. Лучше всего мох растет в восточной части садового участка. Шотландский мох выращивать легко. Однако его придется ежедневно поливать, чтобы грунт не был сухим.
Тимьян ползучий
Это дикий тимьян, который пользуется популярностью среди владельцев дачных участков. Особенностью такого растения является его окраска в фиолетовые цвета. Расцветает тимьян во второй половине весны или в начале лета. При этом такая трава не растет вверх, а расстилается по поверхности грунта. К достоинствам ползучего тимьяна относят его дешевизну и простоту выращивания.
Ромашка садовая
Украсить садовую дорожку можно при помощи ромашек. Эта лекарственная трава не нуждается в особом уходе и легко выращивается. Однако несмотря на это, садить ее стоит в прохладном и сухом месте с умеренной влажностью воздуха. Ухаживать за садовой ромашкой просто. Достаточно поливать ее 1-2 раза в неделю.
Виола
Это красивый низкорослый цветочек, который часто высаживают в клумбах. Однако некоторые дачники используют Виолу, чтобы украсить дорожки на даче. Цветение начинается во второй половине весны и продолжается в течение месяца. Когда Виола расцветает, участок покрывается яркими цветочками фиолетового цвета, которые отлично сочетаются с брусчаткой.
Вербейник монетный
Если дачный участок частично затененный, значит, на нем можно высадить монетный вербейник. Это растение плохо растет на ярко освещенных участках и поэтому его лучше высаживать в тени. Также вербейник монетный надо сажать в местах с повышенной влажностью, так как он не растет в пересохшем грунте. Чтобы растение не засохло, его необходимо поливать ежедневно теплой водичкой.
Вербейник точечный
Это многолетний цветочек, который имеет слабоветвистые и прямые стебли. Точечный вербейник вырастает до восьмидесяти сантиметров и поэтому его необходимо подвязывать к специальным опорам. К достоинствам такого цветка относят его мощную корневую систему, благодаря которой высаженные саженцы редко болеют.
Вероника ползучая
Это растение с тонкими побегами, которые при разрастании создают на поверхности грунта плотный ковер. Листочки у вероники ползучей имеют овальную форму и яркую зеленоватую окраску. Если растение будет высажено около дорожек, его придется регулярно обрезать, так как оно быстро разрастается. Вероника ползучая не нуждается в частом поливе, так как она не любит влагу.
Барвинок
Барвинком называют многолетнее растение, которое во время роста расстилается по поверхности грунта. Саженцы обладают глянцевыми, блестящими листочками. Во время цветения на саженцах формируются цветки, которые располагаются в листочных пазухах. Венчик у барвинков имеет воронковидную форму. Чтобы этот цветок хорошо рос и цвел, его придется регулярно подкармливать органикой.
Ползучий мазус
Это низкорослое растение, которое не разрастается вверх, а расстилается на земле. При этом длина таких стеблей достигает пятидесяти сантиметров. Цветоводы не советуют выращивать мазус неподалеку от тропинок, так как он может выйти за ее пределы. Поэтому расстояние до дорожки должно составлять 60-80 сантиметров. Мазус нетребователен в уходе и поэтому выращивать его не трудно.
Лапчатка
Это кустарниковое растение, которое обладает прямостоячими побегами. Лапчатка имеет большие зеленые листочки, которые способны озеленить садовой участок. Саженцы высокие, так как при правильном уходе вырастают до полутора метров. Поэтому их рекомендуется периодически обрезать или подвязывать к опорам.
Ирландский мох
Это низкорослое и неприхотливое в уходе растение, которое способно вырасти до пятнадцати сантиметров. Чаще всего он встречается на древесной коре, однако иногда его можно заметить и на поверхности грунта. Мох идеально подойдет для людей, которые не хотят серьезно заниматься выращиванием растений, так как за ним не придется ухаживать.
Дельфиниум высокий
Это растение часто встречается в дикой природе. Дельфиниум вырастает до трех с половиной метров, даже если за ним не ухаживать. Поэтому садоводы рекомендуют подвязывать его к опорам, чтобы главный стебель не сломался. Также можно обрезать побеги, чтобы дельфиниум не смог сильно разрастаться.
Бузульник Пржевальского
Такое цветущее растение имеет уникальный внешний вид, так как оно напоминает свечу. Бузульник очень высокий и поэтому его главный стебель надо периодически укорачивать, чтобы он не успевал разрастаться. Кусты надо регулярно поливать, так как без влаги они засохнут.
Катран сердцелистный
Это мощный травянистый цветочек, который имеет сильную корневую систему. Катран практически никогда не болеет и не подвергается атакам вредителей. Благодаря этому его часто выращивают на территории садового участка. Расцветает катран в середине июня и цветет две с половиной недели.
Астильба Арендса
Это пышный кустарник, который покрыт густыми листочками, окрашенными в темно-зеленый цвет. Со временем на астильбе формируются соцветия, причем их длина достигает двадцати пяти сантиметров. В каждом соцветии по несколько цветков пирамидальной или круглой формы. Они могут быть окрашены в розовый, красный или лиловый цвет.
Использование ярких однолетников для оформления бордюра
Чтобы создать красивое оформление бордюра, можно воспользоваться однолетниками.
Почвопокровные
Почвокровными называют низкорослые саженцы, которые не вырастают ввысь. Они расстилаются по поверхности почвы и способны занимать немалые площади. В саду почвокровные растения высаживают только в том случае, если там много свободного места.
Низкорослые
Для оформления бордюров тропинок рекомендуют пользоваться низкорослыми цветочками. Их высаживают вдоль дорожек, чтобы они обрамляли их.
При этом опытные цветоводы рекомендуют сажать цветы, которые не растут выше двадцати сантиметров.
Среднерослые
Иногда люди решают вместо среднерослых саженцев использовать низкорослые. Такие растения вырастают до 50-60 сантиметров в высоту. Они подойдут в том случае, если дорожки ограждены заборчиком. К популярным среднерослым цветам относят:
жесткую вербену;
изящную циннию;
красивую гайлардию.
Высокорослые
Слишком высокие цветы и кустарники редко используют для оформления бордюров. Их лучше выращивать подальше от тропинки, так как они могут разрастись и заграждать проход.
Как устроить моноцветник
Неподалеку от дорожек можно организовать моноцветник.
Весеннецветущие
Люди, которые хотят украсить свой сад весной, могут высадить на участке весеннецветущие цветочки. К таким растениям относят следующее:
махровые сорта нарциссов;
незабудка лесного типа;
сиреневые кустики;
барвинок.
Летнецветущие
Большинство цветочков расцветают летом, и поэтому многие садоводы делают моноцветник из летнецветущих саженцев. К популярным цветкам, которые цветут в течение лета, относят:
дельфиниум;
аконит;
табак;
гибиус.
Осеннецветущие
Чтобы украсить сад и дорожку осенью, необходимо высаживать осеннецветущие растения. Среди цветов, расцветающих осенью, можно выделить:
буддлею;
астру;
клематис.
Декоративно-лиственные
Для украшения садовой территории некоторые садоводы рекомендуют высаживать декоративно-лиственные растения. Они имеют листву различной формы. При этом она может окрашиваться не только в зеленый, но и в другие цвета.
Дополнительные советы и рекомендации
Выделяют несколько полезных рекомендаций, которые помогут украсить дорожки на даче:
рекомендуется сажать низкорослые или среднерослые саженцы;
для посадки надо выбирать растения с устойчивостью к засухам и высокой влаге;
нельзя садить цветы, которые не переносят механические повреждения.
Заключение
Дачники часто сталкиваются с необходимостью высаживания растений вдоль дорожек. Прежде чем сделать это, надо ознакомиться с цветками, которые можно посадить в саду.
Красивые клумбы вдоль дорожек: выбор однолетников и многолетников
Автор Альфира Сагитова На чтение 8 мин. Просмотров 24
Каждый владелец загородного участка старается его облагородить, используя популярные приемы ландшафтных дизайнеров. Одним из излюбленных приемов является организация цветника вдоль дорожек. Выполнить посадку можно собственными руками. Жильцы загородного дома будут получать настоящее эстетическое удовольствие, если композиция будет составлена грамотно.
Правила создания цветочных бордюров
Создать цветочную клумбу на дачном участке не так просто, как кажется на первый взгляд. Для начала следует выбрать подходящие растения, а без знания тонкостей посадки каждого из них создать здоровый цветник не получится. Композиция будет подбираться исключительно по желаниям и возможностям садовода. Если человек не имеет в своем распоряжении много свободного времени, то и придумывать сложные орнаменты ему просто ни к чему.
Алиссум бордюр
Оформляют садовые дорожки в виде рабаток, миксбордеров и бордюров с использованием разнообразных растений. Края дорожек могут быть четко выделены или же целенаправленно размываются. Если хочется создать четкие границы, то для этого высаживаются культуры, которые можно стричь специальными садовыми ножницами. Рабат создается из цветов.
Для прямой дорожки подходит следующая схема посадки:
перед дорожкой высаживается шиловидный флокс и тимьян поочередно;
задний фон будут украшать шаровидные туи.
Чтобы украсить изогнутую плиточную дорожку, лучше выполнить нарядный миксбордер. Для этого высаживается барбарис, можжевельник, герань и прочие культуры ярких оттенков. С помощью таких растений удастся создать праздничное настроение на участке на весь летний сезон.
Если во дворе уложены мягкие дорожки из гравия или других мелких камней, их оформление будет удачным при использовании декоративных кустарников, которые можно комбинировать с многолетними культурами.
Самшит Буксус бордюрная
Чтобы избежать многих неприятностей при оформлении дорожек на участке, необходимо придерживаться следующих советов:
важно придерживаться контраста в оттенках растений, которые высаживают в качестве окантовки;
если предполагается посадка низкорослых многолетников, делать это нужно с запасом пространства для возможного разрастания;
чтобы живая изгородь не имела неприглядных просветов, растения следует высаживать в два ряда;
лучше выбирать медленнорастущие культуры, таким образом плети не будут разрастаться в разные стороны, окантовка дорожки будет долго оставаться четкой.
Какие растения выбрать
Какие растения выбрать для посадки вдоль дорожек будет зависеть от размера и формы участка, а также от пожеланий его владельца. Главный принцип, которым не стоит пренебрегать – оборудование широкого прохода, грамотное сочетание разнообразных культур.
Низкорослые цветы
Список невысоких растений, которыми оформляют дорожки на даче, достаточно обширен и для удобства его лучше разделить на несколько групп:
травянистые;
почвопокровные;
хвойные;
цветущие.
Культуры также делятся на однолетники и многолетники, а это значит, что первые ежегодно потребуется обновлять. Создать правильный цветник не так просто, как кажется. Стоит рассмотреть несколько популярных сортов растений, которые украсят дорожки любого участка:
Вероника ползучая – за летний сезон это растение цветет несколько раз, покрываясь великолепными белыми и голубыми цветами. Желательно выбирать открытый солнечный участок, не погибнет и в полутени.
Седум – в высоту растение достигает не больше 15 см. Седум достаточно устойчив к неблагоприятным условиям, таким как засуха, механическое повреждение, переливы. Растение имеет несколько сортов, которые отличаются по форме листвы и ее размеру.
Виола ползучая – мелкие фиолетовые цветочки отлично смотрятся на фоне дорожки из мелкой брусчатки. Красивая зеленая изгородь разрастается в начале весны и сохраняется до самой осени.
Ромашка садовая – это растение достаточно неприхотливо, к тому же, обладает целебными свойствами. Растет цветок в почве любого состава, любит прохладу и сухую среду.
Горизонтальный можжевельник – это хвойное почвопокровное растение относится к медленно растущим. Над почвой можжевельник не поднимается выше 4 см. В теплое время года иголочки имеют серебристо-голубой оттенок, а зимой они приобретает фиолетовый отлив.
Дикий тимьян – цветение начинается в начале лета. На побегах появляются цветочки светло-фиолетового оттенка, которые растут не вверх, а расстилаются по почве. Соцветия обладают вкусным сладким ароматом.
Перечисленные растения являются самыми популярными при оформлении садовых дорожек. В них сочетаются все необходимые характеристики и внешние данные, чтобы создать по настоящему привлекательную изгородь.
Высокие цветы
Чтобы сделать красивые края бордюра дорожки в саду лучше использовать растения, которые достигают в высоту не более 50 см. Для примера стоит рассмотреть цветы-однолетники:
Сальвия или шалфей – цветок не превышает 50 см в высоту. Чтобы создать обрамления бордюра, принято использовать только низкорослые сорта, такие как Огненный шар или Везувий. Выращивание происходит только с использованием рассады. Растения ярко-красного цвета будут хорошо смотреться рядом с желтыми бархатцами или же серебристыми цинерариями.
Хоустона Агрегатум — этот сорт любит тепло, поэтому садить его следует тогда, когда в ночное время заморозки перестанут возвращаться. Цветение происходит небольшими корзинками с множеством мелких соцветий фиолетового, розового или синего цвета. Поверхность с этими цветами получается достаточно пышной, а ее высоту следует регулировать путем обрезки. Цветение начинается в начале лета и сохраняется до прихода первых морозов.
Кореопсис – это растение высаживается сразу на улицу. Имеет тонкую ножку, цветет желтыми, золотистыми и оранжевыми цветами. Для дорожек принято высаживать сорт Кримсон Кинг, который не превышает в высоту 30 см.
Гибридная Настурция – это растение украшает любой участок не только крупными красными или желтыми цветами, но и привлекательными листьями. Черенки крупные, закругленные, выглядят они достаточно интересно.
Многолетние растения
Многолетние растения, которые высаживаются вдоль дорожек обладают главным преимуществом – практичностью. В начале каждого теплого сезона нет необходимости проводить посадку. К тому же, не понадобиться заготавливать семена для следующего года. Среди популярных многолетних растений стоит отметить:
Лаванда – особенно популярны эти ароматные кусты у травников. Несмотря на то, что фиолетовые цветы-колоски выглядят в клумбе возле дорожки достаточно эффектно, ни требуют постоянного ухода. Чтобы кустарники выглядели привлекательно, необходимо постоянно рыхлить грунт, не забывать про полив и внесение удобрений. На зиму лаванду следует укрывать. Грунт для этого растения предпочтителен насыщенный, с щелочной реакцией. Для посадки следует выбирать открытые солнечные участки без сквозняков.
Нарциссы – этот цветок подходит для самого раннего украшения дорожек. Растение начинает цвести еще с середины апреля, а листву сохраняет до мая. Растение неприхотливо к грунту, к тому же, оно прекрасно чувствует не только ан солнце, но и в тени.
Очиток Видный – растение вырастает до 40 см в период своего цветения, образуется множество побегов на толстой ножке. На верхушке образуются цветочки розового цвета, которые радуют своей красотой с начала августа по конец сентября.
Цветущие весь летний сезон
Многие садоводы оформляют клумбу на своем участке с использованием лилии, астильбы, пиретрума.
Пиретрум гибридный Robinson Red
Высаживают растения таким образом, чтобы только зацветающие культуры не закрывали те, которые уже начинают увядать. Если часть дорожки находится в тени, то в этом месте можно посадить хосту или астильбу. Такое расположение растений на участке создает впечатление непрерывного цветения весь летний сезон.
Астильба в тени
Цветник хамелеон
Этот вариант оформления клумбы предпочтителен для тех, кто любит что-то интересное и необычное. Удачным вариантом считается высадка вперемешку агростеммы и креопсиса. Агрсотемма при этом зацветает первой и клумба приобретает красивый розовый оттенок.
Креопсис начинает цвести только в августе.
Живая изгородь
Спирея Голден принцесс
В качестве живой изгороди принято понимать густые заросли, рост которых направлен прямо или под наклоном. Когда кустарники начнут разрастаться, они способным полностью скрыть участок от дорожки, не хуже реального забора. Уход за такими посадками необходим минимальный, главное вовремя придавать им форму с помощью обрезки.
Спирея Грефшейм
В зависимости от того, какие растения были выбраны, их можно высаживать вдоль дорожки на одной линии или в шахматном порядке. Чтобы выбрать оптимальный вариант, следует понимать будущие предпочитаемые размеры изгороди. Если заборчик нужен простой, без лишней вычурности, лучше применять хвойные кустарники или низкорослые культуры. Отличным выбором станет туя, которая неплохо развивается при различных условиях.
Туя Даника вдоль дорожки
Не стоит думать, что у бордюра на участке нет никаких функций, ведь он необходим для разделения зон клумбы и тротуара. Любая композиция не станет завершенной, если окантовка дорожки остается не оформленной. Чтобы создать гармоничный ландшафтный дизайн, не стоит пренебрегать высадкой цветника вдоль дорожек.
Интересное видео по теме:
Полезно2Бесполезно
Деревья и кустарники вдоль забора и дорожек
Приобретая загородное жилье или выбирая дачный дом местом отдыха, хозяин уделяет зелени, растениям, цветам важное место в своей жизни.
Использует он их для восстановления сил, передышки от суматохи дней и как способ расслабления. Для того чтобы загородное пространство действительно способствовало релаксации, нужно его организовать и сделать соответствующим поставленным задачам. В этом деле на расположенные деревья и кустарники вдоль забора и дорожек возлагаются большие задачи.
Они наполняют окружающий мир радостью, их вид услаждает человека, растительные оазисы используются для украшения жизни. Особенность деревьев и кустарников в том, что они могут использоваться не только в качестве декоративных элементов для украшения ландшафта, а способны приносить плоды, пополнять запас витаминов и минералов, что немаловажно для загородного участка и проживающей здесь семьи.
Живая изгородь вдоль дорожек
Невозможно представить мир человека лишенным растительности: кустарников и деревьев. Они не только влияет на психологическое и эмоциональное состояние всего живого, но и определяет уровень здоровья человека. Растения дают нам самый важный для существования и здоровья элемент – кислород.
к оглавлению ↑
С чего начать?
Специалисты советуют планировать и размещать деревья и кустарники вдоль забора и дорожек сразу же, одновременно с планированием загородной постройки. Комплексный подход к организации и наполнению пространства позволит дачному участку к окончанию строительных работ приобрести обжитый вид, наполниться зеленью и выглядеть настоящим царством природы.
План участка с расположением кустарников
До начала выполнения работ по озеленению территории осмотрите местность, ознакомьтесь с ее достоинствами и обратите внимание на недостатки, оцените возможности и условия для посадки растений. Это очень важно для выбора сортов и разновидностей деревьев и кустарников.
При обустройстве загородной территории, чтобы соблюсти гармонию всех составляющих и получить законченное пространство, лучше обратить внимание и руководствоваться разработанными специалистами рекомендациями. Прежде чем решить, какие посадки будут расти у забора, какие кусты внутри территории, нужно обратить внимание на загородное пространство и получить ответы на следующие вопросы:
1. Определитесь с назначением кустов и деревьев, используемых для озеленения участка. Разберитесь, какая цель при посадке устанавливается: закрыть некрасивый забор или украсить прелестное сооружение. Выберите, какую главную функцию растения будут нести: маскировать забор или гармонично с ним соседствовать.
Маскировка забора кустарником
2. Для себя установите, какая часть пространства попадает под власть деревьев и кустарников, сколько стоит оставить свободного места. Не стоит перегружать участок. Чрезмерная загрузка деревьями и кустарниками вдоль забора, особенно растениями высоких форм, будет визуально уменьшать площадь, и делать ее перенасыщенной.
Кустарник вдоль дорожек не должен перегружать пространство
3. Определить, какая сторона забора доступна для посадки: ярко освещенная солнцем или постоянно пребывающая в тени. Высаживая деревья, сосредоточьте внимание на тени, отбрасываемой ограждением, и посадку ведите тех растений, которые хорошо растут в данных теневых условиях.
Кусты барбариса отлично переносят тень
4. Какая почва в районе будущей посадки? Для того чтобы растение по настоящему раскрыло свои декоративные свойства оно должно произрастать в комфортных для себя условиях.
5. Насколько предполагается последующий уход за растением. Есть ли возможность снабдить постоянным вниманием капризный растительный мир, обеспечить подрезку и придание формы нуждающимся в этом деревьям и кустарникам.
Живая изгородь нуждается в регулярном уходе
Различают два варианта формирования растительности на приусадебном участке:
1. При ландшафтной планировке не требуется особое человеческое участие. Этот способ формирования территории особенно хорошо подходит для участков, расположенных по неровной местности. В этом случае за счет естественной разности уровней растения смотрятся красиво и вместе образуют интересные композиции.
Свободная ландшафтная планировка участка
2. Геометрическая планировка предусматривает выдержку определенных расстояний между кустарниками и деревьями, поддержание строгих геометрических форм. Чаще всего в этом случае создаются ряды из густо посаженных деревьев. Между рядами предусматривается пустое пространство и одиноко стоящие вертикальные растения среди участка.
Строгая геометрическая планировка участка
к оглавлению ↑
Какие растения посадить у забора?
Выбирая деревья и кустарники вдоль забора и дорожек, обращают внимание на сам забор, его внешний вид и качество используемых материалов. Чтобы выбрать растения, которые будут расположены в непосредственной близости у ограждения необходимо отталкиваться от его характеристик:
Сетка-рабица
Рабица относится к непрочным конструкциям. На неукрепленный забор нельзя положить сверху мощный кустарник или плетущуюся лиану, они забор непременно разрушат. Но с другой стороны прозрачное ограждение на участке относится к нежелательным видам.
Забор из рабицы на участке
Частая жизнь семьи, проживающей в загородном доме, не должна быть достоянием общественности и нуждается в каком-то прикрытии. Для посадки в этом случае подходят кусты, которые способны сами поддерживать себя и создать препятствие для любопытных глаз: сирень, ирга, туя.
Кусты сирени закрывают неприглядный забор из рабицы
Хорошо смотрятся посаженные у забора кусты из барбариса, черноплодной рябины или боярышника. Высаживаются растения на расстоянии до метра от забора в ямку, глубина посадки от 0,5м.
Кусты боярышника в оформлении забора
Деревянный забор
Возле деревянного забора можно посадить любые кустарники и деревья. Это прекрасное место для плодовых саженцев и вьющихся кустарников, таких как хмель. Единственное ограничение в необходимости постоянного ухода и возникающие затруднения с выполнением работ по покраске и обслуживанию деревянного ограждения.
Вьющийся кустарник отлично сочетается с деревянным забором
Забор из профнастила
Существует мнение, что металлический профнастил довольно небезопасное сооружение для нежных растений. В процессе жаркого дня он нагревается до высоких температур, и не все кустарники и деревья могут выдержать такое горячее соседство. Но это мнение оспаривают сами растения. Возле профнастила хорошо подрастает сирень, приживается жасмин, уверенно себя чувствует малина. Его поверхность легко оплетают лианы.
Кусты жасмина можно сажать рядом с забором из профнастила
к оглавлению ↑
Кустарники вдоль забора
При выборе кустарников и деревьев для загородного участка можно создать не только роскошную зелень. Предусмотрите посадку экологически чистых и полезных плодовых растений, которые будут дополнительным источником микроэлементов и витаминов. Обратите внимание на деревья и кустарники, которые не требуют особенного ухода и легко произрастают в вашем районе.
Живая изгородь из малины не только красиво, но и полезно
Красивое решение – создание ограждения от соседей в виде живой изгороди. При хорошем уходе кустарники образуют сплошную стену, которую желательно периодически подстригать и при этом можно придавать ей интересную форму. Предполагается, что кустарник с течением времени вырастет на достаточную высоту, сомкнет ветки и будет выглядеть в виде живого забора. Единственное препятствие в желании кустов расширить сферу своего обитания. В этом случае кустарники необходимо постоянно вырезать и не позволять им завоевывать всю загородную территорию.
Вы можете самостоятельно регулировать высоту забора
Можно использовать кустарник одного вида. Высадив разные по высоте и цветовому оформлению растения, вы получите живописную стену, которая будет иметь неповторимый вид два раза в год: в период цветения и осеннее время. Обилие красок наполнит ваше загородное пространство неповторимой красотой.
Кустарники вдоль дорожек разного цвета
Для изгороди подойдет туя, сирень, гортензия и спирея. Выбирая растения, обратите внимание, что некоторые из них не любят быть рядом. Так, например барбарис и дерен плохо соседствуют друг с другом.
Пушистые кусты гортензии вдоль дорожки
Неплохая на первый взгляд идея посадить кустарники с ягодами, пригодными пищу, у забора не всегда впоследствии кажется удачной. Плодоносящие растения быстро приживаются и начинают захватывать близлежащее пространство, при этом ягоды остаются мелкими и кислыми. Выбирая для плодовых кустов, таких как смородина, малина, ежевика участок возле забора, необходимо постоянно принимать меры, ограничивающие возможность их разрастания.
Стрижка кустов вдоль забора
Для этого сразу же за выделенным участком лучше предусмотреть газон. Уход за кустарниками заключается в подвязывании и обрезании старых веток. Растения также нуждаются в прополке и уничтожении сорняков возле корня. Это необходимо делать один раз в месяц.
к оглавлению ↑
Кустарники вдоль дорожек
Оформление дорожек живой лентой растений выглядит очень красиво и украшает территорию. При этом необязательно создавать непрерывную полоску невысокого кустарника. Эта посадка потребует к себе особого внимания и ухода. Достаточно вокруг дорожек создать небольшие заросли кустов, таких как самшит в южных районах, невысокая туя. На углах дорожки можно поэкспериментировать, сложить горки из камней или один большой валун, расположить рядом кусты стелящегося можжевельника.
Кусты различного вида вдоль дорожки
При посадке растений рекомендуется придерживаться следующих норм:
1. Деревья должны быть расположены от дорожки как можно подальше, до 1,5м. В противном случае их корни могут нарушать целостность покрытия, а крона мешать передвижению людей.
2. Кустарники высаживают на расстоянии до одного метра.
Расстояние между кустарниками в живой изгороди
3. Кустарники и деревья желательно располагать по возрастающей высоте от юга к северу. В этом случае растения не будут закрывать друг друга от солнца.
к оглавлению ↑
Правила посадки деревьев и кустарников вдоль забора и дорожек
При озеленении главным считается правильно сформировать все растения и увязать их в единое целое. В этом случае вся растительность будет в поле зрения человека. Все красочное разнообразие будет доступно для обозрения и получения эстетического удовольствия.
Схема посадки кустарников вдоль забора
Весной вы получите настоящую сказку цветов, лепестков и молодой зелени, которая сможет в масштабах участка объединиться в единую свежую композицию. А вид осенней красочной палитры, состоящей из всех известных оттенков зеленого, коричневого, желтого, красного и оранжевого, потрясет вас. Для этого важно чтобы соблюдались следующие условия:
1. Чем дальше от дорожки располагаются растения, тем должны они быть повыше.
2. Близлежащие деревья и кустарники не должны иметь высоких, закрывающих весь обзор форм.
3. Растительность не должна быть одинаковой по цвету и высоте, разве что это должно быть творческим решением дизайнера.
4. Более интересным смотрится разнообразный растительный мир, создающий на месте буйство красок и высот.
Таблица посадки формированной живой изгороди
к оглавлению ↑
Что посадить с обратной стороны забора?
При посадке кустарников и деревьев с лицевой стороны забора хозяин старается не только замаскировать домовладение от любопытных посторонних взглядов. Важным считается создание привлекательной около дворовой территории. Но не стоит отдавать предпочтение плодовым растениям, сотни маленьких ножек могут истоптать клумбы в погоне за вкусными фруктами.
Цветущие кусты сирени вдоль обратной стороны забора
Высаживая саженцы деревьев, обратите внимание, что с течением времени они вырастают в высокие дерева, которые обрывают коммуникации, создают большую теневую зону, и могут с течением времени вырываться с корнем от порывов ветра и разрушать все на своем пути падения.
к оглавлению ↑
Время посадки деревьев и кустарников вдоль забора и дорожек
Для того чтобы растения удачно пережили зимний период, насыщенный низкими температурами и мощами ветрами, при посадке прислушайтесь к советам специалистов и обратите внимание на следующие моменты:
1. При высаживании деревьев и кустарников отступите от забора на требуемое для развития растения расстояние. В противном случае корни могут разрушить заграждение, а крона затенять соседний участок, чем вызывать неудовольствие соседей. Общепринятым считается отступ от забора для дерева равный 3 м, для куста в 1,5м.
Таблица расстояний между насаждениями
2. Большие деревья отодвигайте от забора не менее чем на 5 м. Они впоследствии образуют мощную крону, вырастают значительно выше забора.
3. Высаживая растения, нужно предусмотреть, чтобы на участке не было мест с застоем воздуха. Во время зимних морозов находящиеся в этом районе саженцы могут замерзнуть.
4. От жилого дома также необходимо отступать около семи метров, в противном случае дерево может корнями разрушить фундамент.
5. При посадке отступайте на значительные расстояния от водопровода.
6. Не допускайте возле сливной ямы деревьев и кустарников, особенно дающих съедобные плоды.
Наиболее приемлемым временем чтобы посадить деревья и кустарники вдоль забора и дорожек, общепринято считать осень. Существует такое правило, что цветущие весенней порой кустарники и деревья лучше высаживать в землю осенью. Весной хорошо приживается растительность, период цветения которой приходится на позднее лето.
Схема посадки кустарников
Исходя из этих рекомендаций, посадку растений лучше перенести на осенний период. Сделать это необходимо до морозов, желательно, чтобы растение успело укорениться. Чаще всего пересадку растения выполняют в октябре. Если возникает необходимость сделать это позже, но морозу еще не наступили, можно выполнить работы, но предусмотреть дополнительное утепление. Для этого возле ствола выполняют подсыпку опилками или торфом.
Мульчирование кустов вдоль забора опилками
Во время морозов пересаживать деревья и кустарники не рекомендуется. Лучше их просто прикопать в наклонном положении, при этом корень прикрыть слоем торфа и земли, а высадку выполнять в весеннее время.
Прикопка саженцев на зиму
Выбирая для посадки деревья и кустарники вдоль забора и дорожек, примите к сведению приведенные в статье рекомендации. Они помогут вам правильно организовать зеленое пространство загородного участка. Получать эстетическое удовольствие, расслабление и наслаждение от загородной жизни.
к оглавлению ↑
Фотогалерея – деревья и кустарники вдоль забора и дорожек
Какие растения посадить вдоль дорожек: деревья, кустарники, цветы
Планируя оформление клумбы вдоль дорожки, многие владельцы сада или загородного дома не знают, как это сделать правильно. Очень часто большой ассортимент имеющихся в продаже растений не упрощает, а создает трудности с выбором. Поэтому кто-то прибегает к услугам ландшафтных дизайнеров, а кто-то пользуется их советами.
Какие растения подойдут для посадки
Для оформления дорожки растениями подойдут цветущие и вечнозеленые сорта и разновидности. Это могут быть:
низкорослые – это можжевельник, шотландский мох, эльфийский тимьян, седум или виола ползучая;
высокие цветы – агератум хоустона, шалфей, кореопсис или настурция гибридная;
многолетние растения – нарцисс, гравилат, пион, очиток Видный, флокс или лаванда;
деревья и кустарники – ели, декоративные вишни, барбарис, сирень или шиповник.
Многообразие различных однолетних и многолетних растений разных габаритов позволяет украсить пространство вдоль дорожек не только на летний период, но и круглый год. Используя в оформлении клумбы различные виды и сорта растений, можно сделать не только красивый, но и практичный ландшафт.
Но прежде чем подобрать понравившиеся цветы, заказать кусты сирени или купить голубую ель, специалисты советуют продумать план рассадки растений. Также важно разобраться с возможностями и условиями посадки цветов и деревьев, которые выбрали для своего ландшафта.
Правила оформления и советы от специалистов
У профессиональных ландшафтных дизайнеров есть много секретов, которые помогают избежать множества проблем при оформлении клумб вдоль дорожек. Например:
При посадке многолетних растений нужно учитывать их разрастание с годами.
Окантовочные цветы и растения лучше выбирать низкорослые и в контрастных тонах.
Выбирая цветущие растения для клумбы, рекомендуется выбирать образцы разных видов, отличающихся периодами цветения. Например если посадить флокс в Минске https://giz.by/catalog/blagoustroystvo-i-ozelenenie/dekorativnye-rasteniya-i-sazhentsy/mnogoletniki/floks/, который цветет в июле-августе, то рядом могут расти такие цветы, как нарциссы, пионы и другие, цветущие весной.
При рассадке растений ярусами первыми должны быть низкорослые растения (или даже вьющиеся), потом высаживаются кусты растений высотой до 1,5 метров, а последним ярусом можно высаживать невысокие хвойные деревья или многолетние кустарники.
Клумба из цветущих и вечнозеленых растений вдоль дорожки – это живая изгородь, которая смотрится более выигрышно в сравнении с привычными ограждениями из дерева или металла. Такое украшение тропинок придомового или садового ландшафта непременно радует глаз и поднимает настроение владельцев.
какие растения посадить вдоль дорожек ?
Какие растения посадить вдоль дорожек: главное правило – сочетание красоты и удобства
Какие растения посадить вдоль дорожек? Ответ на этот вопрос зависит от стиля и размера участка, от характера его владельца и от его пожеланий. Основной принцип, которого стоит придерживаться – это максимально широкий, удобный проход и гармоничные сочетания цветочных культур.
Мы подобрали лучшие советы от профессионалов для тех, кто мечтает об идеальном украшении для своих тропинок.
Традиционное оформление дорожек: низкие растения впереди, более высокие – за ними
Характеристики растений
Используя неподходящие для обрамления дорожек растения, можно лишь усугубить ситуацию, сделав перемещение по участку затруднённым, а уход за ним утомительным; поэтому рекомендуется подбирать определённые типы культур, обладающие свойствами, представленными ниже.
Низкий рост
Если растения будут слишком высокие, они станут препятствовать движению и ограничивать видимость. Культуры с более интересной архитектурой можно расположить за низкими кустарниками в глуби клумб, чтобы создать контраст высот. Такой приём позволит визуально расширить пространство.
Отсутствие шипов и колючек
Нет ничего хуже, чем быть поцарапанным растениями, идя по тропинке, поэтому цветы с колючками лучше сажать подальше от прохода во избежание травм. Ещё один вариант – создать «ограждение» вдоль дорожки из культур, подобных чистецу.
Аромат
Цветущие растения с приятным запахом могут создать особую сенсорную связь владельца с его садом. Даже если вы чувствительны к сильным духам, можно подобрать культуры индивидуально. Для создания восхитительного ароматного облака подойдут листовая герань, лимон, роза, мята и лаванда, а также простанера овальнолистная.
Участок в современном стиле
Устойчивость к засухе и механическому воздействию
При выборе цветов нужно учитывать, что отражённое дорожками тепло может негативно сказаться на них, а потому они должны хорошо переносить жару и засушливость. Кроме того, культуры для посадки вдоль тропинок необходимо подбирать так, чтобы они могли выдержать неосторожное растаптывание.
Ландшафтные дизайнеры также советуют использовать почвопокровные ароматные растения между камнями и плитками: запах будет высвобождаться при наступании на них. Для этой цели можно остановить свой выбор на корсиканской мяте, малиновом тимьяне или пратии стебельковой.
Пышное, но мягкое обрамление дорожки – хорошая идея для современного сада
«Тактильность»
Наряду с ароматными растениями для обрамления путей на участке подойдут культуры, мягкие и приятные на ощупь. Особенно полезным такое оформление окажется для детей: у них будет возможность стать ближе к природе и узнать о ней больше. Осторожно: некоторые виды фонтанной травы, включая её красную разновидность, признаны инвазивными растениями.
Классический вариант оформления дорожек
Продолжительное цветение
Этот совет может показаться очевидным, но такую важную деталь можно легко упустить из виду. Внимательно проследите за тем, чтобы в саду всегда цвели несколько культур. Чтобы достичь подобного эффекта, каждое из растений должно цвести не менее двух сезонов.
Классический участок
Симметрия и строгие линии – отличительная черта классического участка
Каков стиль вашего сада?
Один из важнейших критериев при выборе растений – стиль оформления участка.
Строгий
Если дом и остальная часть сада – строги и оформлены в классическом стиле, то посадки вдоль дорожек также должны быть аккуратными, иметь чётко выраженную структуру и сбалансированную схему расположения. Немаловажную роль играет и симметрия. На фото выше одинаковой формы кустарники создают замечательный эффект. Живые вечнозелёные изгороди также могут отделить тропинки от неструктурированных и естественных насаждений.
Травы, вечнозелёные растения, многолетники и однолетники: для оформления тропинок подойдёт всё
Неформальный стиль
Такой тип участка требует даже более глубокого понимания садоводства, нежели формальный: посадки, имитирующие дикую природу, требуют терпения и тщательного ухода. С другой стороны, это вариант – отличная возможность для творчества! Главное – мыслить за рамками и не бояться экспериментировать.
Деревенская жизнь. Часть 4 — урок. Английский язык, 10–11 класс.
Чтобы говорить о деревенской жизни, вам понадобится соответствующий словарный запас. Часть 4
Внутренняя — относящаяся к собственной стране лица;
Строительство — работа по строительству или возведению чего-либо, особенно зданий, мостов и т.д .;
Куст — растение с множеством мелких ветвей, растущих либо прямо из земли, либо из жесткого стебля, придающего растению округлую форму;
Вырубка — участок в лесу или лесу, с которого удалены деревья и кусты;
Декорации — общий вид окружающей природы, особенно когда она красивая;
Забор — конструкция, разделяющая два участка земли, похожая на стену, но сделанная из дерева или проволоки и поддерживаемая столбами;
Лес — большая площадь земли, покрытая деревьями и растениями, обычно больше, чем лес, или сами деревья и растения;
Живая изгородь — ряд кустов или небольших деревьев, посаженных очень близко друг к другу, особенно по краю сада, поля или дороги;
Холм — участок земли, который выше окружающих земель;
Охотник — человек или животное, которые охотятся на животных для пропитания или для спорта;
Охота — погоня и убийство животного или птицы для еды, спорта или выгоды;
Пейзаж — большая территория за городом, особенно по своему внешнему виду;
Путь — маршрут или колея между одним местом и другим, или направление, в котором что-то движется;
Река — естественный широкий поток пресной воды через сушу в море, озеро или другую реку.
Примеры:
Мост — чудесное произведение инженерного искусства и строительства .
Резким рывком вытащила куст из земли.
Они остановились на вершине холма, чтобы полюбоваться пейзажем .
В лесу все еще бушует сильный пожар, сжигающий все на своем пути .
Их дом находится на вершине холма.
Источники:
www.flickr.com
.
Городских объектов. Часть 3 — урок. Английский язык, 10–11 класс.
Чтобы говорить о городских объектах, вам понадобится соответствующий словарный запас. Часть 2
Университет — место, где люди обучаются для получения степени бакалавра (= первая) или аспирантуры (= более высокий уровень);
Институт — организация, в которой люди выполняют определенный вид научной, образовательной или социальной работы, или здания, которые она использует;
Школа — место, куда дети ходят учиться;
Детский сад — первый год школы, для детей от пяти лет;
Магазин — место, где можно купить товары или услуги;
Ярмарка — крупное публичное мероприятие, на котором товары покупаются и продаются, как правило, со столиков, специально расставленных для этого события, и где часто проводятся развлечения;
Авеню — широкая дорога с деревьями или высокими зданиями с обеих сторон, или широкая проселочная дорога или дорога с деревьями с обеих сторон;
Улица — дорога в городе или поселке, где здания обычно расположены близко друг к другу с одной или обеих сторон;
Переулок — узкая дорога в деревне или в городе;
Площадь — участок земли приблизительно квадратной формы в городе или поселке, часто включая окружающие его здания;
Тротуар — дорожка с твердым покрытием с одной или обеих сторон дороги, по которой ходят люди;
Пешеход — человек, идущий пешком, особенно в районе, где едут транспортные средства;
Светофор — один из набора красных, желтых и зеленых огней, которые контролируют движение транспортных средств, обычно в точке пересечения двух или более дорог;
Проезжая часть — участок дороги, по которому движутся транспортные средства;
Неровная дорога — неровная дорога;
Перекресток — место, где что-то типа дороги, реки и т. Д.можно безопасно пересечь, или место, где дорога и железная дорога пересекаются и пересекаются.
Примеры:
Ей было отказано в первый раз, когда она подала заявку в университет , , но когда она повторно подала заявку в следующем году, ее приняли.
Институт получает все свои деньги от иностранных инвестиций.
Я купил деревянную салатницу на местной ярмарке ремесел .
Он так быстро едет по узким проселочным дорогам .
Ехали по узкой ухабистой дороге .
Источники:
www.huffingtonpost.com
.
Тесты ЕГЭ для подготовки к экзамену
Прочитайте текст и выполните задания 12-18. В каждом задании запишите в поле ответа 1, 2, 3 или 4, соответствующий выбранному вами варианту ответа.
Поездка
Вторая неделя поездки Сары оказалась проблематичной. Несмотря на то, что она высказывала опасения по поводу «отличной идеи» своего парня купить подержанный фургон для путешествий, она не собиралась говорить «Я же вам так говорила», когда он сломался на полпути через Кентукки.
Однако она вздохнула, когда Джош спросил, не потратится ли она на ремонт. «Знаете, мне придется позвонить для этого своим родителям», — сказала она терпеливым, но предостерегающим тоном.
Итак, пара из них, в сопровождении сестры Сары, Мишель, и друга Шейна, оказались на несколько дней в Бардстауне с населением 11700 человек. Они пытались найти себе занятие, чтобы развлечься, пока ждали прибытия моторной части. Они разместились в причудливом отеле типа «постель и завтрак» недалеко от исторического района.Либо это, либо ряд стандартных, бесхарактерных мотелей на межгосударственном шоссе, которых Сара убедила остальных избегать. «Механик сказал, что мы должны проверить Бардстаун. Это может быть довольно скучно, но насколько это может быть плохо? »- призвала она группу, не совсем уверенная, что они найдут что-то получше. Мишель, которая обычно спорила ради этого, на этот раз оказалась на борту. Ребята согласились.
После того, как об этом позаботились, они отправились на экскурсию, которую мог предложить Бардстаун.Они внимательно осмотрели главную дорогу с дюжиной или около того зданий, уцелевших с тех времен, когда город был ранним торговым постом. У каждого был свой вариант лавки безделушек. Они были очаровательны, и, вопреки интуиции Сары, существовавшей раньше, были гораздо худшие места, где можно было застрять.
Они решили зайти в один из магазинов. Хотя он был просторнее других, он все же был забит вещами. «Привет, ребята», — сказал владелец магазина, когда они вошли. Это было не столько «Добро пожаловать в Бардстаун», сколько «Вы сломаете его, вы его купите».Сара подозревала, что это был соответствующий возрасту комментарий, поскольку они не выглядели самой ответственной группой, хотя в ее случае все было наоборот.
Магазин был заполнен типичными предметами антиквариата: необычными, несовместимыми фарфоровыми сервизами, столовым серебром, деревянной мебелью, абажурами. На стенах висели десятки старых картин, которые мог любить только художник, и больше чучел птиц, чем Сара хотела видеть. В магазине не было людей, было жутко тихо, и, хотя она и Мишель находили в товарах юмор, они оставляли свои комментарии при себе.Ребята полюбили старые охотничьи ружья. «Надеюсь, в них не осталось никаких пуль», — пошутила Мишель, и эти слова нарушили тишину.
Менее заинтересованная в созерцании предметов, Сара решила завязать разговор с владельцем. «Вы прожили здесь всю свою жизнь?» — спросила Сара, воображая, что ответ будет «Да».
«Мои родители даже родились здесь. На самом деле, в городе может быть больше людей, с которыми я связан, чем нет, — сказал владелец с прямым лицом.Сара не знала, что делать с этим комментарием, но вежливо рассмеялась. «Откуда вы, ребята?» — спросил он. «Конечно, не из этих мест».
«Мы из Нью-Гэмпшира. Путешествие по Америке. Мы собираемся в Калифорнию, — сказала она, недоумевая, не слишком ли много информации она рассказала, хотя и мало.
«О, слишком много землетрясений для меня, — сказал он. «Я останусь на месте».
«Мы думали, где нам поесть.Есть рекомендации? — искренне спросила она, но еще и потому, что не могла придумать, что еще сказать.
«Здесь можно есть все, кроме бургеров на шоссе, рядом с механиком. Худшее место, где можно поесть. И самый худший механик в городе ».
12 Как Сара почувствовала себя, когда позвонила своим родителям за помощью?
1) Нетерпеливый. 3) В ярости.
2) Тушить. 4) Незаинтересованный.
13 Что касается размещения, Сара была уверена…
1) было что то получше чем на трассе.
2) что Бардстаун будет развлекательным.
3) механик знал, о чем говорит.
4) она не хотела оставаться на трассе.
14 Что означает фраза «внутреннее чувство» в четвертом абзаце?
1) Момент замешательства. 3) Чувство уверенности.
2) Дискомфорт в желудке.4) Исходное отношение или убеждение.
15 Владелец магазина поприветствовал группу …
1) юмористическим тоном. 3) подозрение.
2) искренняя доброта. 4) отношение продавца.
16 Сара думала, что картины в магазине были …
1) привлекательными. 2) все очень похоже. 3) все от одного художника. 4) некрасиво.
17 Сара рассмеялась над тем, что сказал владелец магазина, потому что она…
1) посчитал смешным. 2) немного нервничал.
3) предположил, что он шутит. 4) придумал что-нибудь смешное.
18 Что, вероятно, почувствовала Сара в конце последнего абзаца?
1) С облегчением. 2) Обеспокоен. 3) Доволен. 4) Уверенно.
Раздел 3 Грамматика и лексика
Прочтите приведённые ниже тексты. Преобразуйте, если необходимо, слова, напечатанные заглавными буквами в конце строк, обозначенных номерами 19-25, так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текстов.Заполните пропуски полученными словами. Каждый пропуск соответствует отдельному заданию из группы 19-25.
Соревнования по плаванию
19 Джейн была расстроена после того, как закончила региональные соревнования по плаванию. Она практиковалась каждый день в течение нескольких месяцев, но, несмотря на всю свою тяжелую работу, она заняла ______________________ ДВА места.
20 Она старалась не слишком разочаровываться по этому поводу, но на днях на тренировке по плаванию она ______________________ ПЛАВАТЬ свое самое быстрое время в истории, что вселяло в нее большие надежды на победу в соревнованиях на этот раз.
21 Ее отец пытался помочь ей почувствовать себя лучше. «Есть много других соревнований по плаванию, где можно выиграть. Просто продолжайте практиковаться, и однажды вы ______________________ ПОЛУЧИТЕ золото! » — сказал он ей, рассмешив ее, так сильно подняв руки вверх, что упал со стула.
Куда уходят корабли на смерть
22 Возможно, мы не задумываемся об этом, но большинство из нас многим обязаны судоходной отрасли. Практически любой, кто ______________________ КУПИТЬ машину, одежду или мебель в последнее время, получил выгоду от этой отрасли, потому что это самый дешевый способ перевозки товаров.
23 Независимо от того, где корабль плыл в течение своей жизни, большинство судов ______________________ ОТПРАВЛЯЮТ в Южную Азию, когда они больше не используются. Только на Индию, Бангладеш и Пакистан приходится до 70% изношенных судов.
24 Корабли стоят вдоль береговой линии, рабочие забираются на них и разбирают их по частям. В 2012 году наблюдатели зафиксировали, что 365 судов ______________________ ЛЕЖИТ на пляжах этого региона.
25 Работа довольно опасна, и иногда рабочие теряют ______________________ ОНИ жизни.Чтобы сделать эту работу безопасной, необходимо сделать больше.
Как почистить душевую лейку от известкового налета: обзор методов
Почистить душевую лейку от известкового налета можно в домашних условиях с минимальным количеством затрат. Народные средства или специальные химикаты для очистки сохранят функциональность приспособления, улучшится внешний вид.
Почему появляется известковый налет на лейке душа
Отложение налета происходит по причине избыточной концентрации в воде солей кальция, магния, минеральных, известковых веществ.
Вода, постоянно проходящая через трубу, лейку, попадающая на поверхности душа, оставляет известковые микрочастицы, которые впоследствии накапливаются, образуют трудно-смываемый налет. Известь беловатого, желтоватого цвета ухудшает вид сантехнического изделия, его технические характеристики (засорение отверстий, приводящее к непроходимости воды).
Засориться известковой грязью может головка душевой насадки и шланг, по которому поступает вода.
Способы чистки разных леек от налета
Распространенный способ очистки душевой лейки – замачивание в тазу с чистящим средством на несколько часов. Спустя некоторое время (от получаса до нескольких часов) налет можно удалить намоченной тряпкой либо простой губкой. Почистить узкие и малодоступные места с помощью зубочистки или старой зубной щетки. После очистки протереть лейку сухой тряпкой.
Ручная лейка
Насадку легко снять, разобрать, почистить при помощи любого из способов: химикаты, уксусная или лимонная кислота.
Можно погружать в чистящие составы, если они не слишком агрессивны.
Схема как почистить лейку душа от накипи:
вытянуть фильтр, почистить сеточку от налета из извести острыми предметами;
тонкой палочкой почистить от известковых загрязнений входной канал лейки;
снять другой душевой фильтр, очистить острыми приспособлениями;
после очищения подручными предметами, можно воспользоваться химическими веществами.
Для верхнего душа
Очистить от налета душевую лейку можно мыльным раствором
В плотный полиэтиленовый пакет необходимо налить мыльный раствор, надеть на элемент так, чтобы она оказалась целиком покрытой водой. Затем закрепить пакет, оставить так на несколько часов, в зависимости от того, насколько загрязнена лейка. Потом пустить струю под напором, она будет разрушать, удалять известковый отложения.
Насадка тропический дождь
Данная душевая насадка прикреплена к потолку комнаты или кабины, снимать ее затруднительно. Почистить от налета из извести лейку можно с помощью смеси хозяйственного мыла, соды, воды, щетки либо химического купленного средства. Можно снять насадку, почистить с помощью любых веществ для чистки душевых принадлежностей.
Различные насадки душа необязательно снимать, достаточно по возможности поместить в раствор уксуса, кислоты лимона и промыть.
Для разборных леек потребуется запастись отверткой, ножом либо газовым ключом, пассатижами, острыми крепкими палочками – инструменты для разбора.
Средства для очищения душевых леек от накипи
Иногда химические моющие вещества не способны справиться с известковыми загрязнениями либо могут повреждать поверхность. В связи с этим было изобретено много способов почистить изделия от налета, известкового камня тем, что найдется на полках в квартире или доме практически у каждого человека.
Уксус:
лучше использовать с концентрацией 7 или 9 процентов. Понадобятся целлофановый пакетик и любая клейкая лента (скотч, изолирующие ленты) или тугая резинка;
проводить очистку от налета из извести в перчатках, уксус может вызвать раздражение или оставить ожоги;
раствор эссенции необходимо нагреть до температуры в 50 градусов, затем поместить лейку в нагретое средство;
емкость заменить пакетом, который обертывается вокруг лейки, крепится лентой или резинкой.
Нужно следить за количеством используемого уксуса: немного жидкости не даст очищающего результата.
Душевая сетка и лейка должны быть покрыта уксусом. В зависимости от степени загрязнения, ее нужно погрузить в раствор на одну ночь, тогда известковый и грибковый налет полностью исчезнет.
Условия использования лимонной кислоты:
Чтобы почистить подобным способом нужно несколько упаковок лимонной кислоты, из расчета – 1 пакетик на 50 миллилитров воды, кастрюля или другая емкость.
Открутив душевую лейку от шланга, ее разобрать, элементы поместить в глубокую посуду, засыпать содержащим пакетика, залить кипящей водой.
Начнут бурно выделяться пузырьки – реакция взаимодействия кипятка и кислоты, в момент проведения которой происходит процесс активного разрушения известкового, грибкового налета.
В растворе лейку оставить на полчаса, пока содержимое в посуде не остынет, затем взять щетку средней жесткости, бережно очищать поверхности.
После проведения действий, промыть все детали проточной водой, собрать в правильном порядке.
Можно использовать хозяйственное средство от накипи в чайниках – Антинакипин.
Почистить душевые принадлежности поможет хозяйственное мыло. Купив самое простое мыло, натереть его на терке в мисочку, добавить 1 чайную ложку пищевой соды, небольшое количество горячей воды, смешать. Обмакнуть тряпочку или губку в полученной смеси, тщательно почистить лейку, шланги, другие конструкции, составляющие душевую систему от известкового и грибкового налета.
Для чистки дырочек лейки душа можно воспользоваться щеточкой и зубочистками. После проведения процедуры промыть очищаемые поверхности водой.
Почистить душевую от известковых пятен можно, воспользовавшись домашними рецептами:
разрезанный напополам лимон опустить в соль срезом, затем протереть, как губкой, поверхности лейки;
подготовить раствор щавелевой кислоты с водой в пропорции по желанию и степени загрязнения, нанести на поверхности, оставить на несколько часов, затем смыть;
можно применять соду или смесь нашатыря с перекисью водорода (можно почистить душевую от известкового, ржавого налета).
Время выдержки определяется по состоянию загрязненных поверхностей: временные рамки варьируются от двух часов до полсуток.
Представлено немало эффективных составов, помогающих почистить сантехнические изделия. Они различны по составу, силе действия, концентрации компонентов, форме выпуска (гели, кремы, спреи). Несколько магазинных продуктов, чтобы почистить налет:
Силлит Бэнг, Топ Хауз;
Сиф;
Санокс, Селена;
Электролюкс, Эйч Джи.
Многие из средств позволяют бережно почистить налет в душевой, образуют защищающую от известковой накипи, коррозии пленку.
Стоит обратить внимание на срок годности средств, которыми планируется почистить налет, наличие инструкций, для какой поверхности они предназначены. Поверхности из акрила, хромированные и латунные, нужно беречь от воздействий кислотосодержащих, щелочных чистящих средств, они могут повредить материал.
Более концентрированное вещество, которое позволяет хорошо почистить душевую, затратит меньшее время, зависит от степени загрязнения, а менее концентрированное – более длительный период расщепления известкового налета.
Уход за лейкой от душа
В профилактических целях необходимо купить подходящий фильтр для воды (в зависимости от жесткости), душевую лейку не придется часто чистить от налета. Проводить периодическую обязательную чистку простыми средствами (порошки, жидкие мыла, жидкости для мытья посуды) – тогда налет, известковый камень не будет успевать нарастать.
Несколько пошаговых правил, как почистить душевую от известковых частиц:
Запрещается натирать поверхности душевых принадлежностей очень жесткими щетками и мочалками из металла – повредит, оставит множество царапины, способствующих дальнейшему разрушению материала.
Средства для душевой чистки не должны иметь в своем составе частицы абразива. Разрешается использовать вещества для мытья с пищевой содой либо поваренной.
Чтобы почистить известковый камень, не повредить хромированные части санузла (темнеющие пятна, ржавчина, ржавые подтеки), нельзя пользоваться средствами с содержанием какой-либо сильной кислоты (щелочь, хлор, кислоты фосфора, серы, соляная).
Запрещается смешивать два и более промышленных средств очищения – результат может стать непредсказуемым, состав включает разные кислоты, которые образуют неизвестные реакции.
При выборе и использовании химических средств нужно следовать инструкциям, рекомендациям на упаковке.
Ухаживая с помощью моющих средств, можно прибегнуть к специальному восковому шампуню (для автомобилистов), который выстраивает тонкую пленку, обладающую водоотталкивающим эффектом, способен защитить от коррозийных процессов. Нанеся на губку немного шампуня, почистить составляющие душевой или ванной комнаты от известкового налета, затем отполировать салфетками до блеска – защита от извести на срок до недели.
Статья проверена редакцией
Как мыть душевую кабину. Правильный уход за душевой кабиной
Здравствуйте, уважаемые друзья.
Как мыть душевую кабину и уход за душевой кабиной — тема нашей сегодняшней статьи.
В последнее время многие люди приобретают душевые кабины в свои ванные комнаты вместо громоздких ванн старого образца. А если размеры вашего санузла не слишком велики, то освободившееся место всегда можно использовать с пользой для себя. Вот потому, душевые кабинки в наши дни пользуются большим спросом.
У них много и других преимуществ, о которых можете почитать ЗДЕСЬ, но сегодня не об этом. Как мы знаем, ванная комната является одной из наиболее посещаемой всеми домочадцами. Все сантехническое оборудование подвергается большой нагрузке, в том числе и душевая кабина. Со временем она изнашивается и теряет свой презентабельный вид.
Вот почему уход за душевой кабиной имеет большое значение. Хоть она и рассчитана на постоянный контакт с водой, вода же со временем ее и губит. Ведь в водопроводной воде имеется множество минералов, солей и прочих примесей, которые негативно сказываются на эксплуатационных характеристиках и внешнем виде.
Уход за душевой кабинкой должен войти в постоянную привычку владельца, так как он может во много раз увеличить срок ее эксплуатации. Современные душевые кабины оснащены достаточно сложным сантехническим оборудованием и надо знать, как ухаживать за этой сантехникой и душевым боксом тоже. Ведь для сохранения его привлекательного внешнего вида, необходимо также бережно относиться и соблюдать правила ухода за ним. Давайте вместе разберемся в этом.
Уход за душевой кабиной зависит от того, какой материал использовался для ее изготовления. Ведь в этом устройстве использовано достаточно много разных материалов с различными свойствами и уход, естественно, усложняется из-за этого. Ведь каждый требует своего подхода к чистке. В основном применяются следующие материалы: акрил, эмаль, пластмасса, стекло, керамика, алюминий. Может еще применяться и другой металл.
Обычно все это комбинируется, например — акриловый, эмалированный или чугунный поддон, пластмассовая или стеклянная дверь и крыша, акриловый либо полистироловый бокс (стены). Смесители и краны изготавливают с использованием хромированного металла. Алюминий применяют для направляющих и изготовления каркаса и рам.
Общие рекомендации.
1. Вода.
Особенности ухода за душевыми кабинами зависят от качества применяемой воды. Очень часто вода, которая поступает из центрального водопровода, не всегда отвечает необходимым требованиям. Сказывается плохая фильтрация, повышенное содержание минералов и солей и слишком долгий срок службы водопроводных труб, которые давно надо было заменить. Из-за этого происходит поломка смесителей, кранов и закупорка гидромассажных форсунок кальциевым налетом.
Душевые кабины в большинстве своем являются товарами иностранного производства и рассчитаны на более щадящую воду, чем наша. К сожалению, сантехническое оборудование, с учетом наших российских реалий, может выйти из строя уже через несколько лет после начала их использования. Эту проблему надо решать.
Для того, чтобы уменьшить негативное воздействие воды на оборудование и стенки бокса, следует изменить ее качественный состав. Использование фильтров для очищения воды сможет существенно снизить ее агрессивное воздействие.
2. Фильтры.
Обычно устанавливают два основных фильтра — грубой и тонкой очистки. Они нейтрализуют и уменьшают в воде содержание в воде солей кальция. Из-за этого, срок службы смесителей и гидромассажных форсунок значительно увеличивается . Не стоит забывать, что и фильтры нуждаются в уходе. Для того, чтобы они качественно выполняли свои функции их тоже нужно чистить либо менять фильтрующие элементы.
3. Средства ухода.
Давайте сразу определимся.
Совет:Не используйте для чистки металлические губки, жесткие щетки и микроволокно, а также абразивные чистящие средства и приспособления. Они могут повредить любой материал душевой кабины и оставить на нем следы и царапины.
И если не сразу, то при регулярной чистке такими средствами со временем ваша душевая кабина будет выглядеть не лучшим образом.
Лучше всего использовать:
— мягкую ткань,
— резиновый или силиконовый скребок (сгон для воды),
— синтетическую губку и другие не жесткие предметы.
Уход за душевой кабиной должен быть:
1. Ежедневный. Т.е. после каждого принятия душа. Самый легкий, быстрый и самый действенный уход.
Ополосните сначала горячей водой все поверхности душевой кабины, а потом холодной.
Пройдитесь скребком и удалите всю воду со стенок бокса.
Вытрите насухо всю кабинку микрофиброй или сухим махровым полотенцем.
2. Периодический (2-4 раза в месяц). Делается в зависимости от интенсивности эксплуатации домочадцами устройства и в зависимости от инструкции (если таковая имеется).
Как мыть душевую кабину при этом виде ухода?
В этом случае применяем готовые чистящие средства, которые продаются в любом супермаркете. Одно условие – в их составе не должно быть абразивных веществ, дабы не повредить поверхность. Об этом говорилось выше.
В принципе, если вы проводите ежедневную мойку кабинки, то различный налет, разводы, пятна от кальция и хлора, другие загрязненности на стенках, поддоне и дверцах будут присутствовать в минимальных количествах. Но все равно они будут, ведь горячая вода без моющих средств не сможет все смыть.
Периодически нужно все мыть с моющим чистящим средством для профилактики.
Нанесите моющее чистящее средство на все поверхности душевой кабинки и дайте выдержку времени, для того, чтобы вся грязь хорошенько размякла. После протрите все губкой, промойте проточной водой стенки и поддон и вытрите все насухо. Короче, действуйте согласно инструкции для чистящего средства. При желании, можно после высыхания все отполировать при помощи стеклоочистителя.
Если у вас нет желания применять химию, то вы можете приготовить моющее средство в домашних условиях.
Для этого хорошо смешайте по 50 грамм уксуса и соды, 100 грамм аммиачного спирта, 2 литра воды – и средство готово! Можете его использовать для удаления разводов и налета в душевой кабинке.
Необходимо постоянно следить за состоянием кранов, смесителей, душевых леек, гидромассажных форсунок и других металлических частей. Ведь они все могут покрываться кальциевым налетом. А вот отверстия леек и форсунок, картриджи смесителей могут даже забиваться от некачественной воды и быстро выйти из строя. Особенно страдают от этого смесители и краны. Можно, конечно, заменить картридж, но это лишние затраты и не факт, что это поможет.
Уход за душевой кабиной
Так что применяйте фильтры для очистки воды, ведь ее качество, хочу повториться, имеет немаловажное значение.
Все хромированные части сантехнического оборудования душевой кабинки при ежедневном обслуживании тщательно моются и вытираются насухо сухой тряпкой. Для блеска используют стеклоочиститель.
Гидромассажные форсунки, части крана и смесителя, плоскости душевых леек необходимо хорошо обрабатывать моющим средством, предназначенным для удаления кальциевого налета. Все это делается постоянно и тогда у вас не будет проблем.
Совет:Если у вас забились отверстия душевой лейки, то их легко можно прочистить при помощи обычной зубочистки либо иголкой. После этого следует промыть смесительную лейку уксусом.
После принятия водных процедур нужно тщательно ополоснуть поддон душевой кабины, при загрязнениях использовать специальные чистящие средства, которые не содержат абразивных частиц, способных повредить покрытие. Применение чистящих средств на основе аммиака, ацетона или спирта может деформировать структуру покрытия душевой кабины.
На стеклянных частях душевых кабин остаются разводы после попадания воды, которые трудно удалить с течением времени. Для сохранения привлекательного внешнего вида, необходимо регулярно очищать стеклянные части душевой кабины стеклоочистителями. Для очистки металлических и пластиковых частей специалисты рекомендуют использовать специальные моющие средства и средства для дезинфекции. Инструкция к душевым кабинам содержит информацию о правилах ухода за изделием.
3. Тщательный уход за душевой кабиной.
Выполняется два раза год полная обработка душевой кабинки, с применением сильнодействующих химпрепаратов с обязательным соблюдением инструкции и техники безопасности.
Также делается чистка при глубоких загрязнениях, при застарелом известковом или соляном налете, если душевой кабиной долго не пользовались.
Еще хочется отметить один немаловажный момент. Постоянная влажность и тепло, в некоторых случаях – ненадлежащий уход, создают все условия для появления и развития плесневого грибка. Кроме того, что это может испортить бокс, это еще и негигиенично и опасно для здоровья человека.
Поэтому за этим надо тщательно следить и не допускать появлению грибка. Достаточно один раз в неделю обрабатывать все поверхности кабинки антиплесневым спреем, чтобы предотвратить появление грибка.
Также необходимо периодически откручивать сток поддона и обрабатывать все средствами от плесени для профилактики.
уход за поддоном
Совет: Если в душевой кабинке плохо закрывается дверца, то прочистить ее бегунок можно при помощи зубной щетки и пасты или жесткой кисти с уксусом.
Перед тем, как начать пользоваться изделием, необходимо внимательно ознакомиться с инструкцией и неукоснительно придерживаться рекомендаций, указанных в ней. Соблюдение этих простых рекомендаций позволит сохранить надолго привлекательный внешний вид, а также продлит срок эксплуатации.
На сегодняшний день производители предлагают разнообразные сантехнические изделия. Вам не составит труда выбрать душевые кабины в соответствии с дизайном ванной комнаты. Если возникают какие-либо трудности в выборе сантехнического оборудования, то лучше всего обратиться к специалистам, которые помогут приобрести душевую кабину, отвечающую вашим потребностям.
А как ухаживать и как мыть душевую кабину я вам рассказал в этой статье. Надеюсь, что эти рекомендации вам помогут.
Напоследок хочется сказать, чтобы это устройство прослужило вам как можно дольше и не потеряло свой внешний вид и функциональные возможности, необходим правильный уход за душевой кабиной.
Удачи и всего хорошего!
Если вам есть что сказать по данной теме, поделитесь в комментариях. Вам будут все благодарны.
С ув. Пурич Валерий.
.
способы борьбы с засорами в домашних условиях
Засор в душевой кабине способен доставить массу неприятностей. Вода сливается медленно, а когда (и если!) уходит, то из отверстия слива появляется тяжелый запах. Но даже это не самое страшное, гораздо неприятнее то, что для прочистки душевой кабины от засоров подходят далеко не все способы. Материал, из которого изготовлен сифон, довольно капризный. Он может не перенести агрессивную бытовую химию. Как прочистить слив душевой кабины без ущерба для сантехники? Рассмотрим варианты.
Забитый слив в душе
Случайные предметы. Нередко бывает, что в сливное отверстие попадают мелкие предметы. Они не проходят по канализационным трубам и остаются в сифоне. Это может вызвать ухудшение оттока воды.
Волосы, мусор. После каждого купания в канализацию попадает некоторое количество волос, ниток с одежды, мусора. Даже в очень чистой ванной комнате это неизбежно. Накапливаясь в сифоне, волосы сбиваются в комки, перекрывающие слив.
Жир, остатки мыла. С течением времени на внутренних стенках канализационных труб накапливаются отложения, состоящие из пленки жира и мыла. Просвет труб сужается, отложения уплотняются, к ним прилипает мусор. Так постепенно образуются засоры.
Засор в душевой кабине
Чтобы устранить серьезный засор в душевой кабине, лучше вызвать сантехника. Это стоит сделать, если в слив попал твердый предмет, который невозможно извлечь или протолкнуть дальше по канализации. Если же проблема возникла из-за комков волос, шерсти или слоя жира на стенках труб, то проблему можно решить самостоятельно.
Волосы и грязь в сливе
Вариант #1: чистим сифон ↑
Сантехнические сифоны под душевыми кабинками и ваннами постоянно забиваются волосами. Их желательно чистить не только тогда, когда проблема стала уже очевидной, но и просто для профилактики (4-6 раз в год). Это улучшит работу канализации и поможет предотвратить засорение слива в душе.
Сифон под поддоном
Порядок работ:
Подставьте под слив емкость, куда будет вытекать вода. Это нужно, чтобы после чистки сифона не осталось грязи и влаги.
Снимите затворную гайку, потом колбу.
Дождитесь, пока вода вытечет из гидрозатвора.
Удалите грязь и мусор из сифона, тщательно промойте чистой водой и отмойте налет на стенках.
Поставьте сифон на место. Следите, чтобы патрубок стока не прижал колбу. Это важно для нормальной работы гидрозатвора.
Откройте воду, убедитесь, что сифон не пропускает. Если соединения сухие, то душевой кабинкой можно снова пользоваться. Если нет – плотнее прикрутите соединения.
Конструкция сифона
Вариант #2: используем вантуз ↑
Вантуз – простое сантехническое приспособление, которое должно быть в каждом доме. Он представляет собой полусферический резиновый клапан для создания вакуума в канализации. За счет этого из системы удаляется воздух и восстанавливается нормальная работа приборов. Для удобства использования к устройству прикреплена ручка – деревянная или пластиковая.
Вантуз с пластиковой ручкой
Порядок работ:
Перед применением вантуза его края желательно смазать вазелином. Это улучшит сцепление присоски с поверхностью сантехнического прибора.
Если поддон душевой кабинки сухой, в него нужно набрать немного воды. Она должна покрывать головку вантуза.
Клапан вантуза устанавливают на слив так, чтобы его края плотно прилегали к поверхностям, а сливное отверстие было полностью закрыто.
Приспособление следует ставить под небольшим наклоном, чтобы из клапана вышел воздух. Это нужно, чтобы прочистить канализацию с помощью воды, а не воздуха.
Качая ручку вверх-вниз, вантузом делают 15-20 поступательных движений.
Завершающий этап – промывка. Нужно открыть кран и хорошо пролить канализацию водой, желательно горячей. Это поможет устранить остатки мусора, мыла и жира, которые стали причиной засора.
Чистка канализации вантузом
Вариант #3: сантехнический трос ↑
Как прочистить душевую кабину в домашних условиях? Если есть сантехнический трос, то элементарно! Инструмент промышленного производства состоит из гибкого металлического каната или пружины и ручки. Бытовые модели отличаются небольшим диаметром (6 мм) и могут быть 2.5-5 м в длину. При желании трос можно изготовить и самостоятельно из подручных средств.
Бытовой трос для чистки канализации
Порядок работ:
Трос аккуратно, чтобы не повредить сифон, вводят в сливное отверстие душевой кабинки.
Его постепенно проталкивают в канализационную систему, одновременно вращая по часовой стрелке.
Важно! Вращение против часовой стрелки нежелательно, т.к. это может ослабить резьбовые соединения элементов системы.
Когда трос будет достаточно глубоко, его проворачивают несколько раз и аккуратно достают из трубы. На конце могут быть комки грязи, забивавшие слив.
Остается только пролить сток горячей водой.
Чистка слива тросом
Вариант #4: бытовая химия ↑
Чтобы прочистить засор душевой кабины, можно использовать специальную бытовую химию, однако при выборе средств необходимо проявлять осторожность. Агрессивные составы способны разъесть не только мыльные, жировые отложения, но и материалы, из которых изготовлены элементы канализационной системы.
При покупке средства лучше отдать предпочтение зарубежным торговым маркам. Как правило, производители изначально рассчитывают на пластиковые трубы, поэтому импортные составы чистят канализацию более бережно, чем отечественные. Наибольшей популярностью пользуется бытовая химия марок «Мистер Мускул» и Tiret.
«Мистер Мускул» выпускается в виде гелеобразного средства и пены. Для прочистки душевой кабины от засоров подходят оба варианта. Одновременно состав дезинфицирует канализацию, убивает бактерии, благодаря чему пропадает неприятный запах. «Мистер Мускул» можно использовать для профилактики засоров.
Пена для труб «Мистер Мускул»
Tiret – щадящий гелеобразный состав, который хорошо растворяет волосы, жир, мыло, но при этом не повреждает трубы и сифоны. В отличие от многих других химических составов Tiret приятно пахнет. Применять средство следует строго в соответствии с инструкцией, не увеличивая время его действия.
Разновидности средства для канализации Tiret
Как пользоваться химией:
Ознакомьтесь с инструкцией на упаковке средства.
Позаботьтесь об улучшении вентиляции в ванной комнате.
Обязательно наденьте латексные перчатки на руки, желательно – медицинскую маску, закрывающую рот и нос.
Отмерьте нужную дозу средства и влейте в слив душевой кабинки.
Оставьте состав на время, рекомендованное производителем.
Тщательно промойте канализацию большим количеством воды.
Активный гель «Мистер Мускул»
Наши соотечественники всегда отличались смекалкой. Они умеют находить самые простые, дешевые и надежные пути решения проблем. Как прочистить душевую кабину народными способами? Можно изготовить самодельный трос фактически из мусора – из старой пластиковой бутылки, а можно сделать едкую чистящую смесь из соды и уксуса.
Народный метод чистки канализации
Пластиковый трос своими руками ↑
Если нет возможности купить трос в хозяйственном магазине, его вполне можно сделать самому из обычной пластиковой бутылки. Самое приятное, что он будет чистить сливы гораздо бережнее, чем грубые металлические изделия. Пользуясь такой самоделкой, вы не рискуете повредить сифон, а для ее изготовления понадобятся только бутылка и ножницы.
Пластиковые бутылки
Порядок работ:
На бутылку нанесите рисунок в виде спирали с расстоянием между витками в 1.5-2 см.
Разрежьте бутылку по линиям, оставив на конце спиральной ленты небольшое «ушко», которое в будущем послужит ручкой.
Края ленты надрежьте, чтобы получился импровизированный ершик.
Используйте пластиковый трос так же, как и металлический, но с учетом, что материал непрочен.
Не прилагайте слишком больших усилий при прокручивании его в сливе, т.к. лента может порваться и остаться в канализации.
Самодельный трос
Сода и уксус против засоров ↑
Сода и уксус найдутся на каждой кухне. Эти простые и дешевые средства помогут устранить засор в душевой кабинке. Они недостаточно едкие, чтобы повредить материал поддона или сифона, зато прекрасно справляются с растворением налета в канализационных трубах.
Формы упаковки соды
Как использовать «народную химию»:
Всыпьте в сливное отверстие душевой кабинки примерно 250 гр. соды, проталкивая ее как можно глубже в канализацию.
Залейте стаканом уксуса. Чем выше концентрация уксуса, тем лучше.
Дождитесь, пока закончится химическая реакция с выделением пены, и промойте слив большим количеством воды.
Для лучшей прочистки можно воспользоваться вантузом.
Чистка стока содой и уксусом
https://www.youtube.com/watch?v=RqY13I-sqwU909
Чтобы прочистить засор душевой кабины, воспользуйтесь любым из перечисленных методов. А чтобы в будущем такие проблемы возникали как можно реже, установите на отверстие слива специальную мелкую сетку. Это копеечное приспособление предотвращает попадание мусора в сифон и бережет нервную систему владельцев. Для профилактики можно также раз в 2-3 месяца чистить сифон или пользоваться специальной химией.
Как включить душевую кабину и как ею пользоваться
Соблюдение основных правил эксплуатации гидробоксов и душевых кабин — гарантия их долговечного и беспроблемного использования.
Перед тем, как включить душевую кабину, необходимо ознакомиться с прилагаемой инструкцией, а также проверить работоспособность сантехнического устройства в тестовом режиме.
Как включить
Эксплуатация даже самых современных моделей душевых кабин, обычно не вызывает сложностей, но необходимо придерживаться некоторых правил, которые обязательно указываются производителем в прилагаемой к сантехническому устройству инструкции.
Отдельно потребуется обратить внимание на некоторые опции и режимы наиболее дорогостоящего оборудования, включая парогенератор, гидромассаж и ароматерапию.
Основные правила сенсорного управления:
активация любой функции сопровождается зеленой индикацией;
при отключении функции, кнопка приобретает красное окрашивание;
для включения системы – достаточно нажимать на сенсорную зону в течение нескольких секунд.
Категорически нельзя подвергать сенсорный экран непосредственному воздействию воды, что обусловлено риском срабатывания системы включения отдельных функций или режимов.
Неосторожное или неправильное обращение с любыми функциями душевой кабины очень часто становится основной причиной их преждевременного выхода из строя.
Как включить лейку
Если в душевой кабинке используется однорычажный смеситель, то подача воды осуществляется посредством перемещения его ручки в положение «на себя». Поворот по часовой стрелке обеспечивает подачу горячей воды, а в обратном направлении — холодной, что позволяет настроить оптимальную температуру.
Душевая лейка
Девиатор, являющийся распределителем водного потока, помогает выбрать оптимальный душевой режим кабины. За увеличение напора водяного потока отвечает ручка смесителя. Уменьшить напор можно, если опустить эту ручку вниз, а её подъём в верхнее положение способствует усилению потока воды.
Следует отметить, что узкие душевые лейки менее удобны в эксплуатации, а со слишком широких устройств очень долго стекает вода после того, как будет закрыт кран или выполнено переключение в режим «Ручной душ».
Как включить верхний душ
Тропический или верхний душ внешним видом напоминает традиционную лейку, а основное отличие состоит в больших габаритах и более высоком расположении. Включение функции – позволяет создавать впечатление настоящего дождя, что обусловлено особой системой, отвечающей за подачу и распределение воды через специальную потолочную решетку.
Тропический душ
Кроме этого, в результате перемешивания воды с воздухом можно ощутить падение «настоящих» дождевых капель, а встроенные светодиоды делают принятие таких водных процедур особенно приятным. Функция «Тропический дождь» включается на сенсорной панели нажатием кнопки со специальным символом.
Как включить гидромассаж
Гидромассажная функция — вещь достаточно полезная, но не способная полностью заменить традиционный массаж.
После включения системы необходимо нажать кнопку «Форсунки» что позволит активировать верхние элементы, а повторным нажатием обеспечивается работа средних форсунок. При третьем и четвертом нажатии такой кнопки, активируются соответственно нижние форсунки и все элементы одновременно.
Включение вентиляции
Любые душевые кабинки, вне зависимости от набора функций, представляют собой замкнутое пространство, поэтому в таких сантехнических устройствах достаточно быстро повышаются показатели влажности. Отсутствие эффективной вентиляции значительно увеличивает риск образования грибка и плесени, поэтому принудительная система выдувания влажного воздуха очень важна.
Комплект для душевой кабины пульт АМ 11, динамик, вентилятор, лампа, блок питания
Кроме всего прочего, наличие принудительного отвода влажных воздушных масс позволяет избежать запотевания зеркал.Активация кнопки «Вентилятор» запускает работу системы, а при повторном нажатии вентилирующее устройство отключается. Также во многих моделях есть опция озонирования. Функция не только препятствует образованию плесени, но и придает свежесть, а также очищает воздух от любых неприятных запахов.
Включение режима «Турецкая баня»
Наличие в душевой кабинке электрического парового генератора, обеспечивает работу такого сантехнического устройства в режиме «Турецкая баня». В процессе нагрева и испарения воды, происходит насыщение внутреннего пространства душевой кабины или гидробокса паром.
В этом режиме влажность внутри кабинки достигает 100%, а температурный показатель составляет порядка 50-65оС.
Душевая кабина с турецкой баней
Включение и отключение такой полезной и приятной функции осуществляется с панели управления. После наполнения парогенератора водой, нажатие кнопки «Пар» активирует паровую подачу. При отсутствии воды внутри парогенератора, индикатор на кнопке мигает красным цветом.
Освещение
Большинством производителей современного сантехнического оборудования, душевые кабины оснащаются встроенными светильниками или лейками, имеющими оригинальную цветную LED-подсветку. Встроенные светильники могут быть расположены в потолочной части кабинки или на боковых панелях. Как правило, стандартное управление всей системой освещения осуществляется посредством электрических выключателей. Для запуска системы подсветки достаточно нажать кнопку «Освещение».
Душевая кабина Esbano ES-L108CKR с LED освещением
Последовательное нажатие этой кнопки позволяет легко изменять тип освещения в режимах:
«фонового освещения» с выключенной верхней лампой;
«верхней лампы» с выключенным фоновым освещением;
одновременной работы фонового освещения и верхней лампы;
«выключенного освещения».
Следует отметить, что наиболее популярной является диодная подсветка, придающая душевой кабине достаточную яркость, а также делающая освещение мягким и комфортным.
Дополнительный функционал
К категории наиболее распространенных дополнительных функций душевой кабины относятся режимы:
«Ароматерапия».
«Аудио».
«Телефония».
В первом случае предварительно нужно открыть ёмкость фитоконтейнера для заливки специальной эссенции или ароматического эфирного масла. В процессе работы парового генератора срабатывает функция «Ароматерапия».
Как показывает опыт эксплуатации, радиоприемники и динамики, которые устанавливаются в стандартные душевые кабины, достаточно плохо ловят сигнал, а также отличаются малоприятным звуком. При поступлении на систему звонка, приостанавливается функция «Аудио» и слышен сигнал вызова, для ответа на который достаточно нажать кнопку «Телефон». Важно помнить, что в процессе разговора чаще всего происходит отключение форсунок и озонатора, а повторное нажатие кнопки «Телефон» позволяет восстановить работу прерванного режима.
Чтобы отключить систему, необходимо нажать кнопку «Вкл/выкл», расположенную на пульте ДУ или на сенсорной панели. О выключении системы свидетельствует красный индикатор, а через несколько секунд осуществляется автоматическое включение функции слива воды.
Ванна и поддон в душевой кабинке должны содержаться в чистоте, поэтому после каждого приёма водных процедур необходимо использовать специальное моющее средство и мягкую ветошь.
Только при соблюдении правил включения и грамотном уходе за всеми элементами кабинки, многофункциональное сантехническое устройство будет беспроблемно работать в штатном режиме, обеспечивая полный комфорт эксплуатации.
После тяжелого рабочего дня, тренировки в спортзале или утомительной поездки мы все мечтаем об одном – поскорее попасть в душ. Ниспадающие струи воды позволяют не только помыться, но и расслабиться, провести настоящую SPA-процедуру с массажем, или даже хромотерапию. Все это становится возможным, если купить правильную душевую насадку. Попробуем разобраться, какую лейку для душа выбрать, какому материалу и производителю отдать предпочтение, и какой способ крепления подойдет лучше всего.
№1. Материал исполнения душевой лейки
Лейка для душа имеет простейшую конструкцию и позволяет рассекать единый поток воды на сотни мелких струек, делая гигиенические процедуры более удобными, приятными и расслабляющими. Казалось бы, элементарное изделие. Какие могут быть проблемы с его выбором? Производители стараются сделать нашу жизнь все более комфортной, поэтому в продаже появляются лейки разной формы и размера, с интересными и полезными дополнительными функциями. Отличаются изделия и по материалу, от которого зависит не только внешний вид изделия, но и его долговечность, прочность и надежность.
Лейки для душа производятся из таких материалов:
пластик. Несложно догадаться, что пластиковая лейка – самый бюджетный вариант, но, несмотря на низкую стоимость, выглядят такие изделия очень неплохо за счет металлизированного покрытия. Пластиковые лейки отличаются небольшим весом, поэтому из-за случайного их падения беспокоиться не стоит – акриловый душевой поддон или вкладыш ванной они не повредят. Главный минус – невысокая долговечность;
металл. Если не хочется через пару-тройку лет менять лейку, лучше сразу взять более надежную модель. Оптимальный вариант – изделие из нержавеющей стали, выглядит стильно и лаконично, служит очень долго. Более дорогая альтернатива – медные, латунные и бронзовые изделия. Некоторые модели получают декор под золото и выглядят по-настоящему роскошно. Металлические лейки износостойки, просты в уходе, их легко почистить от известкового налета, да и воздействию бактерий и микроорганизмов они подвержены менее всего (никакого сравнения с пластиковым аналогом). Естественно, металлические лейки дороже пластиковых, особенно это касается бронзовых и латунных изделий, которые считаются эксклюзивными. Имейте в виду, что металл – это тяжелый материал, поэтому обращаться с такой лейкой необходимо аккуратно. Если она выскользнет из рук, есть риск появления царапин на акриловом поддоне;
металлопластик. Это не столь распространенные изделия, но это, скорее всего, вопрос времени. Такие лейки совмещают в себе преимущества двух предыдущих вариантов. В них корпус выполнен из пластика, а «внутренности» — из металла;
камень и кварцевое стекло. Из таких материалов изготавливают дорогие эксклюзивные лейки. Долговечность и красота – основные преимущества таких изделий.
Оптимальным вариантом для современного душа специалисты называют стальные и медные лейки. По сочетанию цены и качества, по внешнему виду, долговечности и разнообразию это лучшее, что можно найти.
№2. Тип крепления лейки для душа
По типу крепления душевые лейки можно разделит на такие виды:
стационарные лейки;
лейки с гибким шлангом, или ручные лейки.
Те, у кого установлена полноценная ванна, а не душевая кабина, знают об еще одном способе крепления лейки. Речь идет о специальной вилке на смесителе, в которой и закреплена лейка. Во время водных процедур ее приходится держать одной рукой, что очень неудобно. В этом случае лучше дооснастить ванну небольшим настенным кронштейном, в который при необходимости будет устанавливаться лейка.
Стационарные лейки
Могут быть потолочными и настенными в зависимости от того, к какой поверхности производится монтаж. Такие изделия, как правило, используются для организации душевых кабин и боксов. Стационарные лейки, как и подсказывает название, являются несъемными, они подключаются к трубе водопровода, спрятанной в стене, монтируются с помощью специального держателя. Регулировка напора и температуры воды производится с помощью смесителя, расположенного на удобной высоте на стене. В большинстве моделей настенных стационарных леек предусмотрена возможность регулирования угла наклона за счет шарнирного крепления изделия к поверхности. Подобная функция в потолочных стационарных лейках встречается гораздо реже – только в дорогих моделях.
Потолочные лейки отлично имитируют тропический дождь или водопад, но требуют относительно большого напора воды. Выполняют такие изделия зачастую из хромированной латуни. Из нее обычно делают и настенные лейки.
Стационарные модели удобны тем, что руки полностью свободны, а площадь подачи воды максимальна. Это функциональные изделия, которые могут значительно отличаться по форме и размеру. С другой стороны, если душ используется людьми с ограниченными возможностями, для мытья детей или животных, то от стационарных леек лучше отказаться.
Компромиссное решение – установить наряду со стационарной еще и ручную лейку с гибким шлангом. Кстати, во многих душевых боксах присутствуют оба вида леек. Управление напором и температурой воды в них лейках контролируется одним смесителем, а для переключения между лейками используются небольшой рычаг или даже кнопка.
Лейки с гибким шлангом
Такую лейку можно удобно зафиксировать на стене, а если она имеет большой диаметр, то мало чем уступает стационарным моделям. В то же время такое изделие можно в любой момент взять в руки и направить струю, куда необходимо. Если учесть, что угол наклона, а иногда и высоту расположения, можно менять в широких пределах, то получаем максимально функциональный вариант, обеспечивающий полную свободу движений. С такой лейкой легко купать ребенка или животного, мыть ванну, душевой поддон и труднодоступные участки стен около душа.
Ручная лейка прикреплена к гибкому шлангу, которым она и связана с водопроводом. Крепление на стену может выполняться одним из двух принципиально разных конструктивных решений:
первый вариант – на стену монтируется стационарная вертикальная штанга (стойка), на нее устанавливается кронштейн для крепления лейки. Кронштейн может передвигаться по стойке, поэтому лейку легко расположить на любой необходимой высоте. Хорошее решение, если душем пользуются люди с сильно отличающимся ростом. Дело не столько в расширении ниспадающего потока (он незначительный, поэтому люди невысокого роста никакого дискомфорта не почувствуют), сколько в сложном доступе к лейке при желании взять ее в руки. К тому же, внешний вид душа со стойкой многим кажется более эстетичным и стильным, нежели при наличии только лишь одного кронштейна;
второй вариант предусматривает стационарное крепление к стене кронштейна для держания лейки. Как и в предыдущем варианте, можно легко изменять угол наклона лейки, поворачивать ее, чтобы направить струю воды по своему желанию. Единственное ограничение – по высоте такую лейку не отрегулируешь.
Лейка с гибким шлангом – более универсальный и функциональный вариант, тем более, что различных моделей столько, что в одном изделии можно соединить мобильность ручной лейки и комфорт стационарной. Яркий пример – крупные круглые изделия с большим выносом от стены, которые могут превратить обычный поход в душ в купание под тропическим ливнем.
Отдавайте предпочтение тем изделиям, где кронштейн и зажимные ручки, которые фиксируют лейку под определенным углом, сделаны из металла. Пластиковый аналог быстро изнашивается.
№3. Особенности конструкции лейки
Решая, какую лейку для душа лучше выбрать, не забывайте обращать внимание на конструкцию рассекателя воды. Это самая большая часть лейки. Именно в ней располагаются отверстия, сквозь которые и льется вода.
Рассекатель в лейке может быть одним из двух типов:
пластина из металла или пластика с обычными отверстиями;
пластина, как правило, с искривленной поверхностью, где в каждое отверстие вставлена небольшая резиновая трубочка, т.н. дюза. Благодаря таким вставкам отверстия не так интенсивно забиваются известковым налетом – закупорить их могут только большие частички грязи. Более того, даже при слабом напоре воды струи из разных отверстий не будут объединяться между собой, сохраняя высокий комфорт гигиенической процедуры.
№4. Форма и размер душевой лейки
Зайдя в любой более-менее крупный магазин сантехники, вы встретитесь с огромным разнообразием леек. Разного размера, формы и дизайна, они способны удовлетворить любые запросы и предпочтения, стать дополнением любой ванной комнаты. Рассматривать тысячи и десятки тысяч разнообразных моделей, тем более, что их количество каждый сезон увеличивается, нет смысла, но обобщенную классификацию составить можно.
По форме лейки бывают:
круглые и овальные – самый распространенный вариант, который покорил пользователей удобством и симпатичным внешним видом;
прямоугольные и квадратные лейки – более редкий вариант, по функционалу и удобству не уступает круглым лейкам, хорошо вписывается в ванные комнаты, выполненные в стиле хай-тек и минимализм, где геометрия и лаконичность – на первом месте;
треугольные лейки – как правило, небольшие ручные изделия. Отлично смотрятся, обеспечивают высокий уровень комфорта;
продолговатая лейка-карандаш выглядит прекрасно, но в эксплуатации не очень удобна из-за небольшой полезной площади;
эксклюзивные дизайнерские лейки в форме телефонных трубок, лиан, колец, ламп и снежинок украсят ванную комнату и станут изюминкой в ее дизайне. В попытках найти необычную лейку, не забывайте, что она, в первую очередь, должна быть удобной.
Размер лейки определяется исключительно личными предпочтениями и задачами, которые возлагаются на нее. Кому-то будет удобнее со стандартной лейкой 6-8 см в диаметре — она обеспечивает максимальную мобильность и свободу движений. Другим же подойдут огромные лейки диаметром 20 см и более – они позволяют создать у себя дома настоящий водопад или проливной дождь.
Если дело касается ручной лейки, то перед покупкой ее не мешает подержать в руках и убедиться, что пользоваться изделием будет удобно. Большинство леек могут обеспечивать несколько режимов подачи воды (об этом чуть ниже), переключение между режимами осуществляется поворотным механизмом или кнопкой. Второй вариант более современный и удобный.
№5. Популярные варианты исполнения душевых леек
Все разнообразие различных моделей леек можно поделить на несколько типов:
самые простые лейки для верхнего душа. Простые – значит, что никаких дополнительных функций и возможностей, кроме потока воды в нескольких режимах, эта лейка не предоставляет. По дизайну могут быть как вполне привычными, так и достаточно смелыми, так что выбор сделать нетрудно;
лейка «тропический душ» отличается очень большим размером, чтобы вода попадала сразу на все части тела, имитируя настоящий ливень. Такие изделия отличаются огромным количеством мелких форсунок, которые и создают впечатление проливного дождя. Интенсивность потока легко отрегулировать специальным рычагом, поэтому можно расслабляться как под моросящим дождиком, так и под настоящим ливнем. Такие лейки, как правило, стационарные, могут даже встраиваться в потолок, но чаще крепятся к стене. При покупке обращайте внимание на расход воды. Среднее значение для таких леек – около 50 л/мин. Важно, чтобы пропускная способность сифона душевой кабины была соответствующей. Если пол в душе выложен плиткой и используется сливной трап, то проблем возникнуть не должно;
экономные лейки с аэрацией. Если в квартире стоит счетчик на воду или вы переживаете о проблемах дефицита пресной воды на планете, то лейка с аэрацией – это то, что вам нужно. За счет того, что вода в момент прохождения через форсунки смешивается с воздухом, ее поток разбивается. Эта нехитрая технология позволяет существенно сэкономить количество расходуемой воды. За одну водную процедуру вы будете использовать примерно на 10 литров воды меньше, абсолютно ничего не теряя при этом в комфорте. Более того, аэрированная вода способна превратить обычное принятие душа в расслабляющую SPA-процедуру. В конструкции аэрирующей лейки есть специальный вентиль, который регулирует напор. Такое решение позволяет экономить около 30-40% воды. Если обычная лейка рассчитана на пропускание около 15-20 л/мин, то экономная – 6-9 л/мин.
Отдельно выделим лейки для летнего душа. Это очень простые как по конструкции, так и по внешнему виду устройства. Могут быть изготовлены из пластика или металла. Вентиль для регулировки напора воды находится на самой лейке. Такие изделия предполагают подключение к нагретой солнцем воде, поэтому никакой регулировки по температуре тут нет.
№6. Режимы подачи воды
Большинство современных душевых леек предусматривают наличие нескольких режимов подачи воды:
Количество режимов и их тип в лейках может отличаться – обязательно уточняйте этот момент при покупке, так как этот фактор влияет на цену. Если в душ вам необходим, чтобы быстро освежиться, то подойдет модель с 1 режимом, если предполагаете проводить расслабляющие процедуры, то оптимальный вариант – 2-3 режима.
№7. Дополнительные возможности душевых леек
Главное, чтобы лейка для душа хорошо пропускала воду, была долговечной и простой в обслуживании. Это базовые требования. Производители пошли дальше и предлагают нам изделия с различными интересными функциями, которые кому-то могут показаться очень даже необходимыми:
минерализация. Конструкция леек с минерализацией включает отсеки с различными фильтрующими компонентами (шунгит, турмалин, кремень, магниты, хлорпоглощающие гранулы и т.д.). Проходя сквозь такие природные фильтры, вода становится более чистой и мягкой, в ней снижается содержание хлора;
подсветка. Ученые уже давно заметили и доказали способность цвета влиять на самочувствие и настроение человека. Если правильно использовать полученные знания, то поход в душ может стать не только способом привести себя в порядок и смыть грязь, но и зарядиться положительными эмоциями, даже не отдавая себе отчет в этом. Зеленый цвет, например, расслабляет, желтый – поднимает настроение и тонизирует, красный – заряжает бодростью. В корпус лейки встраиваются светодиоды, но для их работы подключение к сети не требуется. В корпусе таких леек располагается небольшой генератор, который преобразует энергию потока в электричество, а так как для работы светодиодов много энергии не надо, то такого генератора хватает с головой;
лейка с термостатом. Чтобы на вас вдруг не полилась ледяная или слишком горячая вода, можно использовать лейки с термостатом. Необходимо лишь выставить комфортную температуру воды, а дальше устройство, несмотря на колебания температуры и давления в водопроводе, будет смешивать потоки горячей и холодной воды в таких пропорциях, чтобы вам было максимально комфортно;
лейка с самоочисткой облегчает уход за оборудованием и продлевает его срок службы. При изменении режимов подачи воды происходит дробление извести и прочих отложений, которые скапливаются на поверхности
аэрация и технология экономии воды с регулированием напора также относятся к дополнительным функциям.
№8. Душевая панель
Отдельно стоит отметить душевую панель как интересную альтернативу простой душевой лейке. Еще совсем недавно такие конструкции использовались только в готовых душевых боксах. Сегодня душевую панель можно купить отдельно и использовать в обычном душе. Она включает такие элементы:
душевая лейка, причем их, как правило, две. Одна стационарная типа «тропический душ», вторая – ручная;
форсунки для гидромассажа тела;
смесители и переключатели для леек;
подсветка;
панель управления дополнительными функциями;
полочка и зеркало.
Душевая панель отнимает минимум места, расширяет функционал душа и делает его более стильным и современным.
№9. Дизайн душевых леек
Один из самых сложных вопросов, который предстоит решить в процессе выбора лейки для душа, — это дизайн изделия. В магазинах представлено огромное разнообразие различных моделей, но большинство из них выполнено из металла или с его имитацией. В зависимости от типа интерьера, цветовой схемы и личных предпочтений можно выбрать хромированную, бронзовую, латунную лейку или изделие с покрытием под золото.
Также выпускаются лейки с порошковой покраской и эмалевым покрытием – цвет в этом случае может быть любым. Кроме однотонных, встречаются также лейки с узором, но это редкие дизайнерские варианты.
О разнообразии форм мы уже говорили выше, а сейчас добавим, что есть даже симпатичные детские лейки в форме мультяшных героев.
№10. Производители леек для душа
Тот факт, что дешевые лейки от малоизвестных китайских производителей долго не прослужат, наверное, не нуждается в дополнительных объяснениях. Если не хочется постоянно возиться с заменой и ремонтом лейки, лучше брать изделие от проверенного производителя:
Hansgrohe – немецкая компания, лидер в области сантехнического оборудования. Продукция стоит недешево, но отличается высоким качеством. Можно найти и более-менее доступный по цене вариант, но с ограниченным функционалом. По форме, размеру, количеству режимов ассортимент огромный. Есть модели с эксклюзивным дизайном;
Grohe – еще одна немецкая компания, производит смесители, душевые гарнитуры. Продукция реализуется в десятках стран мира. Огромное внимание тут уделяют дизайну. Есть как привычные, так и новаторские модели с примечательным внешним видом. Коллекции постоянно пополняются;
Ideal Standard – огромный концерн, заводы которого располагаются в ряде стран Европы. В Италии и Англии сантехника производителя считается самой популярной. Компания среди прочего выпускает душевые гарнитуры, комбинации и аксессуары. Качество и дизайн на высоте;
Bravat – дорогие и качественные немецкие лейки. Производитель предлагает несколько коллекций;
Migliore – итальянские лейки. Есть ручные и стационарные модели, ассортимент широчайший. Особенно необходимо отметить лейки, выполненные в стиле ретро;
Oras – финский производитель, дает 5 лет гарантии на свою продукцию. Основу составляют хромированные лейки, также есть изделия, покрытые эмалью;
Aquanet – крупный отечественный производитель, который умело сочетает широкое разнообразие, высокий уровень качества и приемлемые цены. Найдется модель на любой вкус и кошелек.
Есть и другие компании, чья продукция себя хорошо зарекомендовала. Это немецкие производители Hansa и Axor, итальянские Bossini и Mariani, финский Timo и чешский Lemark.
Душевая лейка подвергается ежедневным нагрузкам, поэтому она должна быть как можно более качественной. Это залог комфортных гигиенических процедур и сохранения ваших нервов.
№11. Установка душевой лейки
Заменить старую лейку на выбранную по всем правилам новую несложно. Обойтись можно даже без помощи сантехника:
для работы понадобятся такие инструменты, как плоскогубцы, металлическая щетка и ФУМ-лента;
откручиваем лейку от шланга, для чего используем плоскогубцы. Крепко держим лейку и начинаем откручивать гайку, продолжаем откручивать ее пальцами и потом снимаем лейку;
очищаем резьбу шланга металлической щеткой. На резьбе не должно остаться следов ржавчины, извести и старой подмотки;
на резьбу новой лейки наматывают несколько слоев сантехнической подмотки. В принципе, можно обойтись и без нее, но тогда сохраняется риск, что место соединения будет немного подтекать;
сначала лейку прикручивают к шлангу руками, достаточно будет пары оборотов, потом дотягивают соединение плоскогубцами. Лучше делать это через ткань, чтобы не поцарапать гайку;
проверка работоспособности и целостности. Если место соединение пропускает воду, придется добавить немного подмотки.
№12. Как почистить душевую лейку?
В процессе эксплуатации на душевой лейке может скапливаться известковый налет. В изделиях с резиновыми дюзами могут застревать крупные частицы грязи. Откуда они берутся? Когда воду дома отключают, а потом возобновляют ее подачу, имеет место быть гидравлический удар, из-за которого со стенок водопровода отслаивается ржавчина, которая может засорять отверстия в душе. Ситуация углубляется, если на входе в квартиру нет даже фильтра грубой очистки воды.
Чтобы очистить лейку для душа от загрязнений, придется ее разобрать. Старые модели можно просто раскрутить: там рассекатель и ручка имеют резьбовое соединение. В более современных моделях придется вытащить саморез, который находиться под декоративной заглушкой по центру лейки. В этом случае последовательность работ такова:
поддеть острым предметом заглушку, в некоторых лейках на заглушке есть специальное отверстие;
открутить отверткой винт и снять рассеиватель с ручки;
если лейка в эксплуатации давно, то винт может поржаветь настолько, что открутить его будет невозможно. Специалисты в этом случае поступают следующим образом. В центре ржавого самореза мини-дрелью делают отверстие диаметром 1,5-2 мм, глубиной 2 мм. Под конец сверления дрель необходимо немного раскачивать, чтобы вышло элипсоподобное отверстие. Паяльником мощностью 40 Вт разогревается саморез, пока пластмасса вокруг него немного не размягчится. На это уйдет около 2-5 минут. Сразу после этого в отверстие вставляют отвертку и выкручивают саморез.
Для очистки забитых отверстий подойдет проволока или разогнутая скрепка. С резины известковый налет хорошо удаляется тряпкой. После очистки элементы лейки промываются в воде, можно использовать раствор столового уксуса. Если извести много, то можно оставить лейку в уксусе на несколько часов. Отслаивающуюся накипь удаляют жесткой щеткой. Собирается лейка в обратном порядке. Если нет желания разбирать лейку, то можно налить в плотный полиэтиленовый пакет столовый уксус, погрузить в жидкость лейку, завязать пакет и оставить на несколько часов. Потом все хорошенько прочищается щеткой.
Чтобы продлить срок эксплуатации лейки, протирайте ее после каждого использования и раз в неделю чистите антизвестковыми средствами. Лучше всего вообще установить фильтр для воды.
Чем отмыть душевую кабину от известкового налета?
Очистка сантехники
Сегодня многие люди в собственных ванных комнатах предпочитают устанавливать именно душевые кабины, а не надоевшие ванны. Если разобраться, то в этом есть смысл. Душевая кабинка существенно экономит расход воды. Также она сокращает время, которое современный человек тратит на собственную гигиену. Отмыть ванну легко, и все умеют это делать. С кабинкой все немного сложнее.
Конструкция
Данная конструкция состоит из разных частей, изготовленных из различных материалов:
Стенки. Как правило, эти детали выполнены из стекла;
Ручки. Для их изготовления используется хром;
Поддон. Чаще всего изготавливается из акрила.
Из этого выходит, что для каждого материала нужно будет подбирать свое чистящее средство. Не забывайте о том, что все поверхности необходимо очищать бережно, чтобы не оставить на них царапин или сколов. Более подробно о качественной чистке кабинки поговорим далее.
Особенности
Как уже говорилось ранее, основная сложность чистки состоит в непростой конструкции кабинки для душа. Ее необходимо почистить всю, начиная с поддона и обращая внимание на насадки. Иногда сделать это не совсем просто, как может показаться на первый взгляд. Но слишком «заморачиваться» также не стоит, ведь всегда можно найти наиболее оптимальный вариант, который придется по душе именно вам.
Если вы систематически не будете очищать стенки душевой кабинки, а также поддон из акрила и краны из хрома, равно как и другие части данной (довольно сложной) конструкции, то вскоре выявите, что ее чистка в домашних условиях является сложной, а порой, практически невозможной.
Именно поэтому стоит уделить пристальное внимание этому вопросу.
Нужно регулярно производить легкую очистку, а также генеральную уборку. Таким образом, ваша кабинка для душа всегда будет сиять ослепительной чистотой. При хорошем уходе она прослужит вам намного дольше.
Первоочередно нужно знать, что все кабинки действительно разнообразные и только от вас зависит, какой будет ваша модель. Выпускаются конструкции, которые имеют 4 стенки из стекла. Также иногда их изготавливают из пластика. Иные варианты могут просто располагаться возле стенки. Именно поэтому 2 из 4 стенок будут выложены кафелем. Необходимо предельно точно разобраться, какие именно поверхности вам будет нужно очистить, и чем мыть кабинку для душа. Таким образом, вы ускорите свою работу.
Кроме того, необходимо знать, что ванная – это самое теплое место, в котором сохраняется высокая влажность. Именно в этом помещении может образоваться черная плесень. Она, конечно, основательно портит внешний вид конструкции, а также опасна для здоровья всех членов семьи. Для того чтобы не допустить ее распространения, необходимо очень внимательно наблюдать за порядком в ванной комнате, а после принятия душа нужно проветривать помещение и кабинку. Процедура должна длиться не менее двух часов.
При уборке необходимо уделить пристальное внимание различным уголкам, а также скрытым закоулкам. Обязательно протрите стыки кафеля. Плесень чаще всего образуется в самых неожиданных местах и во время уборки туда необходимо заглядывать первоочередно.
Как содержать в чистоте?
Чтобы работа была качественной, нужно все делать вовремя, обстоятельно и аккуратно. Если регулярно и правильно проводить уборку, то душевая будет сиять. А если всегда и во всем соблюдать правила ухода за такой важной вещью, вовремя удалять появившиеся грязь, налет и плесень, то можно избежать многих проблем со здоровьем.
Начало уборки
В первую очередь нужно обращать внимание на двери и стенки. Они могут быть стеклянными или пластиковыми. Стекло достаточно устойчиво к применению бытовой химии, поэтому выбор качественных средств для ухода за ним весьма широк.
Уборку стенок из пластика нужно проводить как можно чаще, потому что структура пластика такова, что он быстрее покрывается налетом. Следует использовать полиуретановые скребок и губку, микрофибру, специальные средства ухода.
Если кабинка плотно прилегает к стенке из кафеля, то на следующем этапе необходимо тщательно вымыть именно его. В магазине можно купить немало средств для очищения керамических покрытий. Подойдут многие из них, ведь кафель неприхотлив. Он легко переносит кислотно-щелочную среду и абразивы. Выбирая плитку для стен, лучше остановиться на глянцевой, потому что на ней будет гораздо меньше возможности для скопления грязи и микробов.
Чистка металлических изделий
Следующим этапом будет очистка всех изделий из хромированного металла, из которого часто изготавливают краны, души, смесители и различные аксессуары. На них известковый налет образуется быстро, имея малопривлекательный вид. В этом случае стоит отказаться от абразивов и использовать более щадящие средства, ведь такой металл легко поцарапать. Можно испортить дорогостоящую вещь.
Очень осторожными нужно быть, очищая от налета окрашенный или ламинированный алюминий. Бережное обращение и правильный выбор средства позволят увеличить срок службы сантехники.
Уход за поддонами
Нужно как можно больше внимания уделить поддону, ведь все загрязнения стекаются именно туда, а во время купания на него становятся босыми ногами. Это значит, что необходимо побеспокоиться о том, чтобы он был идеально чистым. Особенно часто на стенках поддона появляется плесень. Удалять ее надо немедленно.
Уход за поддоном во многом зависит от того, из какого материала он изготовлен. Акриловые поддоны можно легко поцарапать. Они подвержены эрозии и могут деформироваться, поэтому нужно быть аккуратными при выборе чистящих средств. Эмалированные поверхности – стойкие, но для них следует приобретать специальные вещества. Для чистки керамики используют те же средства, что и для плитки. А вот каменные поддоны наименее прихотливы и очень просты в уходе.
На любых поверхностях кабинки могут появляться следы от брызг воды, зубной пасты или шампуня. Их нужно сразу вытирать мягкой тряпочкой, пока они не засохли. Проветривать ванную комнату необходимо чаще, чтобы кабинка быстрее высыхала после водных процедур.
Если соблюдать эти простые правила, ответственно подходить к выбору моющих и чистящих средств, то можно всегда содержать душевую кабинку в чистоте и продлить срок ее службы на долгие годы.
Народные средства
Перед тем, как тратить средства на дорогие товары бытовой химии, присмотритесь к безопасным и более натуральным народным методам. Превосходством такого метода в сравнении с химией, включая их экологичность, является то, что они не требуют больших затрат и часть нужных компонентов почти всегда найдется в доме.
Раствор с лимоном
Неплохо удаляет ржавчину и налет лимонная кислота. Для очищения душа с помощью кислоты или лимонного сока нужно сделать специальный раствор по такому рецепту:
развести пакетик кислоты или сок лимон в полстакане воды;
залить раствор в бутыль с распылителем;
равномерно распрыскать всю поверхность кабины.
После размягчения загрязнений в течение 10 минут, смойте все это прохладной водой. Если после данных действий налет все же останется, значит необходимо увеличить пропорции раствора кислоты и добавить в то же количество воды пару лимонов или целую упаковку кислоты.
Зубная паста
Эффективным средством, очищающим поверхности, считается зубной порошок.
Однако для душа лучше применяйте зубную пасту, поскольку она не имеет в себе абразивные частицы, способные повредить гладкую плоскость.
Обработать поверхность достаточно легко: просто нанесите средство на проблемные места и потрите люфой. Для сложновыводимой грязи нанесите пасту и оставьте ее на какое-то время, а потом удалите губкой.
Сода и перекись водорода
Эта пара превосходно справляется с недавно появившейся плесенью в углах кабины и налетом. Следует присыпать загрязненный участок содой и подождать полчаса. Затем нужно потереть данную площадь губкой, залить соду перекисью и оставить просыхать.
Уксусный раствор и нашатырный спирт
Для очистки душа от всех видов налета при помощи уксуса растворите его в воде в соотношении 1: 1. Залейте данным составом обрабатываемое место на полчаса, после чего промойте все холодной водой.
Блестяще удаляет мыльные разводы нашатырь.
Средство применяется конкретно на загрязнениях, однако для большего очищающего эффекта его следует использовать вместе с содой или же уксусом.
Для рецепта от застарелой грязи вам потребуется смесь полстакана нашатыря, 2 литра воды и столовая ложка соды и уксуса.
Спиртосодержащие жидкости
В очищении стеклянных поверхностей от известкового налета наиболее эффективен этиловый спирт. Для отмывающего состава нужно развести водку или спирт с водой в соотношении 1: 2. Помимо стекла, этот раствор отлично очищает еще и хромированные приборы.
Coca-cola
Этот газированный напиток уже давно известен как народное средство, действенное в устранении известкового налета, а также ржавчины. Для очищения поверхности душа требуется залить колой обрабатываемый участок, подождать полчаса и тщательно смыть все прохладной водой.
Отчистить известковый налет совсем легко рекомендуемыми народными средствами. Такие растворы обойдутся вам намного дешевле и будут достаточно эффективными.
О том, как за 5 минут добиться кристальной чистоты и белизны в душевой кабине, смотрите далее.
Как очистить вонючий слив из душа
Мой последний выпуск «14 мест, где прячется грязь в вашем доме» дает советы по очистке невидимых мест, где может скрываться грязь и микробы.
Однако в этом списке я оставил одно очень скрытое место. И это их дедушка — слив для душа. Если у вас есть душевая кабина, отделенная от ванны, эта проблема неизбежна. У вас может быть самый чистый пол в душе в городе, но если вы не чистите канализацию, в конечном итоге у вас будет очень вонючая душевая кабина.
Недавно мне пришлось столкнуться с этой проблемой в собственном доме. Сначала я почувствовал запах примерно в середине приема душа. Я думал, что это от собаки выходит газ (ха!), Но после того, как запах продолжал повторяться день за днем, когда я принимал душ, я понял, что это более серьезная проблема. Сначала я решил, что нам нужно вызвать сантехника, поскольку в наш дом поступает канализационный газ. После небольшого исследования я понял, что это была гораздо более легкая (хотя и грубая) проблема, с которой я мог справиться сам.
Вот как очистить слив для душа:
Сначала снимите саму сливную крышку. Возможно, его придется поднять отверткой, или вам, возможно, придется вывернуть несколько винтов, прежде чем поднимать крышку. Переверните решетку, и вы удивитесь, сколько на ней плесени и накипи. Затем посмотрите в канализацию. Вероятно, он тоже покрыт той же слизью. Самый простой способ полностью очистить слив — использовать малярный валик. Вам не нужна ручка, просто используйте роликовую часть.Я купил один в долларовом магазине для этой задачи.
Затем возьмите ведро с горячей мыльной водой и смочите валик. Теперь возьмите валик и вставьте его в слив. Медленно поворачивайте его вперед и назад, опуская валик в слив. Используйте то же движение, когда вы поднимаете его. Это должно вызвать много мусора. Промойте валик и повторите несколько раз, пока он снова не станет чистым.
Наконец, используя губку и старую зубную щетку, очистите верхнюю часть слива и нижнюю сторону крышки слива.После тщательной очистки закройте сливную крышку и примите душ без запаха!
Если вы хотите посмотреть видео о том, как справиться с этой задачей, нажмите здесь, чтобы посмотреть видео из Мастерской по ремонту дома. Если у вас есть другие полезные советы по очистке слива в душевой, оставьте комментарий ниже или разместите его на страницах в Facebook и Twitter.
Чистый слив для душа, изображение любезно предоставлено Shutterstock.
Как мыть душ
Большинство людей не получают особого удовольствия от мытья душа, но правда в том, что чем чаще вы это делаете, тем проще.Регулярная чистка душа сэкономит вам дополнительные усилия в долгосрочной перспективе и поможет поддерживать нормальную работу душа.
Чем чаще вы моете душ, тем проще это делать.
Привести в порядок и подготовить
Во-первых, уберите все из душевой. Вымойте бутылки с шампунями и кондиционерами, моющие средства, мочалки, мыло и щетки; убедитесь, что все поверхности чистые и доступные. Снимите коврик для ванной, если он у вас есть, и воспользуйтесь возможностью, чтобы выбросить все пустые бутылки и другой накопившийся мусор.Лучше всего мыть душ сразу после его использования. Если этого не произошло, быстро промойте стены теплой водой, повернув насадку для душа, чтобы наклонить струю.
Как очистить кафельные стены душевых
Затем протрите плитку мягкой губкой, начиная с верха стены. Используйте некоррозионное моющее средство и избегайте кислых веществ, так как они могут разъесть раствор. Лучше всего использовать что-то, специально разработанное для этой цели. Потрите все до основания каждой стены, а затем снова промойте стены.Чтобы плитка выглядела потрясающе чистой, после того, как вы почистите ее, протрите ее небольшим количеством полироля для мебели. Не используйте их на полу — это может сделать его слишком скользким. Если вам нужно удалить стойкие пятна, такие как плесень и отложения жесткой воды, см. Соответствующий раздел ниже.
Как мыть душевые перегородки
Душевые перегородки могут собирать водяную пленку и отложения извести, что затрудняет их очистку с помощью обычных моющих средств и чистящих растворов. Существуют индивидуальные решения, которые работают очень хорошо, но в большинстве случаев вы можете хорошо очистить стекло на душевой перегородке с помощью раствора, состоящего из равных частей воды и белого уксуса.Это легко удалит водяные пятна и вернет даже самое тусклое стекло обратно в сияние. Вы можете использовать белый уксус и во многих других частях душа; он отлично подходит для промывки дверных проемов душа, чтобы избавиться от любых устойчивых отложений. Уксус работает лучше всего, когда он немного подогрет. Попробуйте поставить немного на плиту (стараясь не вскипятить). Как только он немного нагреется, перелейте его в распылитель.
Как чистить душевые лейки
Чтобы правильно очистить душевую лейку, вам, вероятно, придется ее снять.Накройте его тонким полотенцем, чтобы защитить хром, и с помощью плоскогубцев открутите крепления. Раздвиньте его, вспомнив, как он снова встает вместе, а затем замочите все металлические части в теплом уксусе на ночь. Замените изношенные шайбы или другие компоненты. Утром используйте старую зубную щетку, чтобы очистить душевую насадку изнутри, и аккуратно потрите заднюю часть отверстий, чтобы удалить любые минеральные отложения. После очистки промойте его водой, чтобы смыть оставшийся уксус, а затем соберите его.Если у вас нет времени (или смелости) сделать все это, следующий лучший вариант — привязать небольшой пластиковый пакет с уксусом к насадке для душа и оставить его там на ночь.
Как удалить известковый налет с душевой лейки
Душевые лейки чрезвычайно склонны к накоплению известкового налета, что может помешать правильному течению воды. К счастью, если вам нужно удалить известковый налет с лейки душа, это займет всего несколько часов, а от вас всего несколько минут!
Посмотрите наше видео о шагах, которые можно предпринять, чтобы очистить душевые лейки, чтобы они оставались безупречными и без известкового налета.
Удаление известкового налета с насадки для душа с помощью уксуса
Белый уксус — самый простой способ очистить лейку душа, вот что нужно делать:
Если возможно, снимите лейку душа.
Наполните герметичный пластиковый пакет белым уксусом и обвяжите его вокруг насадки для душа резинкой. Убедитесь, что пораженный участок насадки для душа покрыт уксусом.
Оставьте на несколько часов, чтобы уксус подействовал.
Осторожно снимите пакет и сотрите остатки известкового налета чистой мягкой губкой.
Включите душ на несколько минут, чтобы удалить оставшийся запах уксуса, прежде чем принимать душ в обычном режиме.
Как удалить известковый налет с насадки для душа
Очистка насадок от известкового налета с помощью белого уксуса — хороший способ удалить весь этот неприятный налет! Однако использование уксуса может занять несколько часов, чтобы добиться максимального эффекта, поэтому вы можете предпочесть специальное чистящее средство, такое как Cif Bath Spray. Какой бы продукт вы ни использовали, обязательно следуйте указаниям на этикетке и сначала протестируйте его на небольшом участке.Также рекомендуется тщательно промыть изделие перед тем, как принять душ.
Как удалить известковый налет с насадки для душа с помощью чистящего средства
Многие чистящие средства специально разработаны для борьбы с известковым налетом, и эти средства просты в использовании (и часто требуют гораздо меньше времени, чем метод уксуса!). Просто следуйте инструкциям на этикетке, примите все необходимые меры предосторожности и сначала протестируйте продукт на небольшом участке, прежде чем продолжить. Обязательно тщательно ополосните насадку для душа перед обычным использованием душа.
Как чистить и мыть занавески для душа — 3 простых шага
Ключевые шаги:
При машинной стирке занавески для душа можно попробовать добавить одно или два полотенца, чтобы удалить грязь.
Не добавляйте в белье кондиционер для белья, так как это может повредить пластик.
Старая зубная щетка удобна для удаления трудноудаляемых пятен.
В некоторых ванных комнатах невозможно установить душевую перегородку, или это может быть вашим личным предпочтением иметь занавеску для душа.В любом случае занавеска для душа может служить умным аксессуаром для ванной комнаты, а также полезным инструментом, позволяющим избежать затопления комнаты. Однако неизбежно, что предмет, который ежедневно подвергается воздействию воды и мыльной пены, неизбежно пачкает занавеску, и часто приходится решать проблему очистки занавесок для душа. Это руководство объяснит простые и эффективные методы. для чистки штор для душа.
Как мыть пластиковые занавески для душа
Пластиковые занавески для душа обычно можно стирать в стиральной машине.У вас могут возникнуть опасения, что занавеска может расплавиться в стиральной машине, однако стирка при низкой температуре в щадящем режиме не повредит ни машину, ни занавеску: 30 или даже 40 градусов совершенно безопасно. Перед стиркой обязательно проверяйте этикетку по уходу на занавеске.
Из-за скользкости пластика может быть трудно найти средство для стирки. Поэтому рекомендуется добавить к стирке одно или два полотенца, чтобы получить еще один предмет, который будет трением о поверхность занавески.
Для чистки занавески должно быть достаточно обычного стирального порошка. Однако, если некоторые следы трудно удалить, и вам интересно, как очистить занавеску для душа от плесени и пятен плесени, вы можете обратиться к старым верным способам — белому уксусу и пищевой соде. Пищевая сода может быть добавлена к моющему средству во время цикла стирки для придания ему дополнительной абразивности и другого средства для борьбы с плесенью. Затем в цикл полоскания следует добавить уксус, поскольку он обладает кислотными свойствами, борется с стойкими пятнами и обеспечивает более чистый и блестящий вид.
Даже после стирки могут остаться следы, особенно вокруг кромок вверху и внизу занавески. В этих случаях используйте стандартное средство для удаления плесени или плесени, такое как Cif, или, в качестве альтернативы, приготовьте раствор из воды и пищевой соды или уксуса, или слабый водно-отбеливающий раствор и нанесите хорошую дозу смазки для локтей с помощью щетки для ногтей или старую зубную щетку, чтобы удалить более прилипшие пятна.
Если занавеску для душа нельзя стирать в машине, можно оставить занавеску на час или около того, чтобы она впиталась в ванну, наполненную раствором биологического стирального порошка.Затем удалите стойкие пятна щеткой для ногтей или старой зубной щеткой, как на предыдущем шаге.