Пароизоляционные мембраны: Пароизоляционная мембрана что это такое

Пароизоляционная мембрана что это такое

Для экономии средств на отоплении проводится утепление дома. Влага присутствует как снаружи, так и внутри помещений. Она повышает потери тепла и разрушающе воздействует на большинство строительных материалов. Чтобы это исключить внутри здания используют пароизоляционную мембрану . Как она действует и в каких случаях применяется?

Пароизоляционная мембрана что это такое

Полотно представлено нетканым материалом из полиэтилена. Используется мембрана для защиты впитывающего влагу материала. Как правило, укрывается теплоизоляция, которая вбирает в себя пары бытового происхождения (приготовление пищи, прием душа или ванной, дыхание человека).

Если не устанавливать паробарьер, то повышается риск скапливания конденсата. Большинство утеплителей под воздействием влаги теряют свои функциональные характеристики. Также сырость является причиной для возникновения очагов биологического поражения (грибок, плесень). Кроме того, вода является эффективным проводником тепловой энергии, а значит на отапливание помещения придется потратиться в большей степени.

Различают несколько вариантов мембран:

1. С абсолютным паробарьером. Такой материал применяется для защиты конструкций в зданиях (помещениях) с повышенной влажностью. К ним относятся бассейны, санузлы и кухни. Если полотно имеет фольгированный слой (алюминий), то мембрана применяется для изоляции в банях и саунах. Металл способствует снижению теплопотерь.
2. С ограниченной диффузией. Такое полотно имеет микроскопическую перфорацию, через которую выходит лишняя влага. Мембрана подобного типа актуальна для временного жилья или для строений, возведенных из дышащего материала (дерево).
3. С переменной проницаемостью полотна. Такой тип материала наиболее популярен среди строителей. Материал в зависимости от уровня влажности является либо барьером, либо средством для выхода избыточной влаги. Этот материал особенно актуален при строительстве мансардных помещений.

В зависимости от назначения мембрана может быть двухслойной и многослойной.

Конструктивно различают:

1. Перфорированное полотно (присутствуют колотые отверстия). Отличается низкой проницаемостью, поэтому используется для изоляции холодной скатной кровли. Есть риск, что при низких показателях термометра на мембране будет скапливаться конденсат.
2. Пористое полотно имеет разные показатели в зависимости от размеров этих самых пор. Не рекомендуется применение в пыльных местах. Это касается как строения, так и территории в целом (город, пахота). Это связано с тем, что поры легко забиваются, а материал теряет свои функциональные характеристики.
3. Супердиффузионные полотно не имеют отверстий и состоят из 2 или 3 слоев. Чаще применяется в качестве ветрозащиты при устройстве вентилируемого зазора. Материал также считается наиболее актуальным для защиты утеплителя, устраиваемого в кровельном пироге.

Кроме того, мембраны могут быть односторонними (только выпускают пар) и двухсторонними (пар проходит и выходит). Различают полотна по материалу:

• Так, полиэтиленовые полотна имеют низкие показатели прочности. Поэтому их армируют тканью или сеткой. С ними стоит обращаться с осторожностью, так как они легко повреждаются. Перфорированный полиэтилен способен дышать, поэтому его используют чаще с утеплителем. Обычная пленка организует только препятствие для влаги и имеет короткий срок службы.
• Полипропиленовые мембраны имеют антиконденсатный слой. Они способны впитывать влагу и высыхать естественным образом. Такие материалы исключают промерзание стен и перекрытий. Срок службы заметно отличается от полиэтиленовых аналогов.

Важной характеристикой мембраны является пропускная способность материала. Измеряется показатель в мг/кв. метр в сутки. Количественно вариация имеет значения от 0 до 3000 единиц. Чем выше показатель, тем больше внимания нужно будет уделить отводу влаги из конструкции (продухи, аэраторы, вентилируемые зазоры).

Как работает пароизоляционная мембрана

Функционально материал может выполнять разные задачи. Либо это перекрытие доступа для влаги, либо сведение этого факта к минимуму. В любом случае настил оформляется с теплой стороны.

В конструкционном пироге полотно занимает первое место с внутренней стороны здания. Это позволяет парам отталкиваться от мембраны и не проникать за ее пределы. Нередко пароизоляционные материалы используют для защиты здания снаружи. Однако, тонкая пленка не способна справиться с таким активным контактом с водой. Поэтому либо применяются дополнительные меры, либо усиленные влагоизоляторы (гидрозащита).

Для того, чтобы защита работала полноценно, необходимо организовать монолитное покрытие. Для этого полотна укладываются внахлест с соблюдением параметра в 10-15 см. Допускается фиксация с помощью строительного степлера (на скобы). Герметичнее будет использовать специальные ленты с двухсторонним клеящим слоем. В продаже имеются самоклеющиеся полотна, монтаж которых осуществляется проще и быстрее. Любое повреждение мембраны приводит к разрушительному результату конструкции, поэтому дефекты устраняются на месте и сразу.

Применение и особенности монтажа

Мероприятие по изоляции от пара проводится для поверхностей, которые разделяют разнотемпературные зоны. Они в большей степени подвергаются такому явлению, как образование конденсата. В частном доме практически вся конструкция подлежит защите.

Имеет место вопрос о том, на сколько необходима пароизоляция в том или ином случае. Например, для минеральной ваты, которая легко впитывает влагу, защита необходима. А пенополистирол пара не боится. Для него достаточно обеспечить изоляцию от прямого контакта с водой.

Раньше активно использовали пергамин (бумага, пропитанная битумной смолой). В сутки он способен пропускать пар в количестве 75-90 мг/кв. метр. Современное строительство предполагает увеличенное количество пластиковых материалов, поэтому возникает необходимость в применении иных вариантов пароизоляции. Актуальность остается на том же уровне для защиты перекрытий холодных чердаков.

В первую очередь производится работа над кровлей и перекрытиями между подпольным помещением и чердачным. Что касается стен, то не требуется пароизоляция только для дома, который имеет наружное утепление из дерева.

Настилается материал в любом удобном направлении (горизонтальное или вертикальное). Дополнительно для фиксации применяются тонкие деревянные рейки. Если работа проводится с потолком, то шаг должен быть частым. Если со стенами — то по необходимости. Важно, чтобы полотно не провисало и не рвалось под тяжестью паров. Рейки обеспечивают препятствие этим действиям.

Какой стороной класть пароизоляцию

Если настил провести не той стороной, то пар будет проникать в утеплитель, а не наоборот. Как правило, производитель наносит цветной логотип снаружи покрытия. Также имеется специальная разметка, указывающая на правильность положения полотна.

Если рассматривать вопрос подробнее, то:

• обычная полиэтиленовая пленка настилается как угодно, так как она не пропускает пар;
• фольгированное полотно помещают металлом внутрь помещения, чтобы тот мог отражать тепло;
• антиконденсатную мембрану тканевым слоем обращают к помещению.

Если выбирается материал с разными поверхностями, то гладкая должна быть обращена к утеплителю, а шероховатая к финишному отделочному материалу.

Вывод

Пароизоляционная мембрана является неотъемлемой составляющей конструкции, если в ней присутствует утеплитель. Особенно, если он обладает способностью впитывать влагу.

Применяется материал со стороны, где температура имеет более высокие показатели. Настил производится так, чтобы организовалось сплошное покрытие. Тогда проникновение пара будет сведено к минимальному значению.

Обычная пленка может быть использована только в качестве барьера, но она отличается низкой прочностью и коротким сроком службы. Наиболее практичным выбором будет диффузионная мембрана. Многослойное полотно способно впитывать влагу, не пропуская ее внутрь конструкции.

На сайте (metprof-vrn.ru) компании “Металлинвест профиль” представлены материалы разных производителей. В каталоге можно ознакомиться с характеристиками каждого из них. Менеджеры ответят на интересующие вопросы и оформят заказ.

Пароизоляционные пленки и мембраны – виды, свойства, производители, рекомендации

Пароизоляционные пленки и мембраны – виды, свойства, производители, рекомендации

Наличие пароизоляционного слоя позволяет кровле или стенам не терять теплоизоляционных свойств. Выполнение такой изоляции требует предварительной процедуры: очищения, ликвидации щелей, грунтования и просушки поверхности. Что выбрать в качестве пароизоляционного материала? Каких видов он бывает и какими особенностями характеризуется?

Содержание

1

В недалеком прошлом при выполнении пароизоляционных работ пользовались рубероидом либо пергамином. На современном рынке стройматериалов в рассматриваемом сегменте гораздо больше предложений.

Видовое разнообразие пленок с эффектом пароизоляции.

1.С абсолютным паробарьером

Рекомендуется для строений с повышенным показателем влажности. Хороша в бассейнах, саунах, ванных комнатах, кухнях. Отдельный подвид данных пленок выпускается с алюминиевым слоем, что способствует снижению теплопотерь и сокращению трат, связанных с отоплением помещения. Кроме того, фольга сохраняет материал от разрушительной силы высоких температур в банных помещениях.

2.С ограниченной диффузией пара

В этом варианте избыточная влага имеет выход за пределы помещения за счет микроотверстий. Перфорированный материал актуален для жилья, в котором в зимнюю пору живут временно, или для «дышащих домов». Например, деревянных.

3.С переменной проницаемостью пара

Данные пленки называют мембранами. Это наиболее современный вид пароизоляции. При нормальном уровне влажности они являются добротной пароизоляцией, при повешении указанного показателя за счет расхождения молекул происходит выход пара под кровлю.

Мембраны бывают:

1. Перфорированными. С наличием колотых отверстий. Характеризуются низкой паропроницаемостью. Поэтому применяются как подкровельный материал для холодной кровли наклонного типа. Кстати, сильный мороз грозит оседанием пара на внутренней мембране, что понижает паропроницаемые свойства.
2. Пористыми. Имеют множество пор межволоконного типа. Отличаются различным показателем паропронизаемости. На него влияет размер пор и гидрофильность пористых стенок. Поры подобных мембран легко забивается пылью при сухой и теплой погоде, если материал использован в пыльных районах (в городе, недалеко от пахотного поля и так далее).
3. Супердиффузионными. Снабжены тремя слоями различного назначения, не имеют отверстий. Значит не теряют свойств в среде с повышенным содержанием пыли. Отличаются высокой ветрозащитной способностью. Более дешевым вариантом являются мембраны из двух слоев.

Пленки также классифицируются по типу материала:

• Для полиэтиленовых материалов характерно присутствие армированной ткани или арматурной сетки, что значительно повышает показатель прочность пленки.
• Для полипропиленовых материалов свойственна высокая прочность и устойчивость к солнечному воздействию. Имеют антиконденсатный слой, способный впитывать влагу и удерживать ее. Иными словами, влага впитывается без каплеобразования, а после исчезновения причины, приведшей к конденсату, пленка высыхает естественным путем.

2

Каким производителям можно доверять, ведь пароизоляционная процедура достаточно важный этап при строительстве любого здания. Чей материал проверен практикой и получил отличные отзывы? В списке наиболее признанных отечественным потребителем числятся:

1.Мембраны польского бренда Fakro

Пароизолирующий материал относится к подкровельному типу гидроизоляции с отличными показателями пропускания пара. При использовании Eurotop – сплошной полимерной пленки с двуслойной полипропиленовой защитой– пары прекрасно выводятся из утеплительного слоя. Во втором вентиляционном зазоре необходимости нет. Это в свою очередь увеличивает простор для теплоизоляционного пространства и облегчает работу монтажников.

Высокий уровень паропроницаемости Fakro дает возможность укладки изоляции по методу внахлест. В итоге надлежащая гидроизоляционная система присуща всей крыше, конек не исключение. Полипропилен не требует особо нежного обращения. Даже повреждение внешней поверхности не отражается на свойствах мембраны. Удобная ширина рулонов (150 см) минимизирует количество швов. Мембраны устойчивы к низким температурным значениям и солнечным лучам. Есть круглогодичная возможность для проведения работ.

2.Пленки российского Ондулина

Компания выпускает пленочную продукцию под брендом Ондутис. Материал интересен привлекательной ценой и высокой эффективностью. Изюминка серии SMART – наличие особых влагостойких лент по рулонному краю для надежного соединения полотен.

Значит дополнительные монтажные ленты уже не нужны, что обеспечивает экономичность монтажа. Кроме того, гарантируется экологическая безопасность и полное соответствие нормам.

3.Пленочно-мембранная марка Изоспан от компании Гекса

Компания гарантирует тщательность контроля качества. Данное утверждение верно для каждого производственного этапа.

Изоспан – это широкий ассортиментный ряд пленок и мембран в рулонах разных размеров. Без труда можно выбрать надежный и долговечный гидро- и пароизоляционый материал не только для частной постройки, но и для капстроительства.

4.Польские мембраны Folder

Относятся к профессиональным материалам, выпускаемым на европейских предприятиях. При их разработке учитываются разные климатические зоны нашей страны и других регионов с аналогичным климатом.

К примеру, супердиффузионный вариант трехслойной мембраны Folder Comfort выполнен по особой электростатической технологии, предупреждающей расслоение и продлевающей эксплуатационный срок на треть (в сравнении с механической методикой послойного соединения).

Плюсы материалов Folder:

• Обеспечение естественной паровой циркуляции.
• Вывод конденсатных образований за пределы подкровельного помещения.
• Препятствие возникновению плесени.
• Обладание устойчивостью к ультрафиолету – в течение 90 дней прослужит в качестве временной кровли.
• Пригодность для любого типа кровли с разным угловым наклоном.

5.Немецкие материалы Delta

Изоляционная продукция данной компании относится к категории энергосберегающей, то есть сокращает расход энергии и затраты на содержание дома. Кроме прочего, производство пленок происходит с участием первичного сырья, качественных пластификаторов, стабилизаторов и пигментов от самых надежных поставщиков. Вот почему покупателям предоставляется расширенный вариант гарантии 10-15 лет.

Разнообразие ассортимента:

3

Правильному обустройству элементов строения способствует понимание того, что и где использовать с учетом знаний о видовом разнообразии материала:

• Для строений каркасной разновидности, включая стены, кровли и мансардные крыши, требуются армированные материалы с гидро- и пароизоляционными свойствами. Их укладывают с внутренней стороны конструкций.
• К вентилируемым фасадам и межэтажным перекрытиям применяют диффузный вид гидро- и пароизоляции с ветробарьерами.
• Для перекрытий чердачного и цокольного типа, а также сооружений из металлических конструкций, лучшим изолирующим материалом является многослойный пленочный полимер либо диффузная мембранная вариация.
• Для изоляции полов по грунту есть необходимость в антиконденсатной влаго- и пароизоляции.
• О комнатах с высоким показателем влажности и перепадами температур (в банях, саунах, бассейнах) упоминалось выше. Здесь не обойтись без теплоотражающих мембран, имеющих алюминиевое напыление.

По каким же параметрам выбирать, рассмотрим самые значимые:

• Показатель паропроницаемости

Для этой величины предпочтительней невысокие значения, отражающие проницаемость пара в материал, или паробарьерные способности к экранированию влажного воздуха. Хотя во избежание «парникового эффекта» необходимо пропускание воздуха. «Чемпионов» по паронепроницаемым величинам два: нетканые адсорбирующие пленки из полипропилена и мембраны диффузионного типа способные «дышать».

• Показатель долговечности

Он также достоин анализа. По сути подразумевается мембранная прочность по отношению к растяжению и разрыву, ее сопротивляемость к температурным перепадам, солнечным лучам, средам агрессивного характера. Допустим, от бюджетных мембран в полиэтиленовом исполнении не стоит ожидать сверх прочности. Они зачастую рвутся в процессе монтажа, а влияние холода на них сродни разрушительному действию. Лидерами по сроку службы можно назвать мембраны, выполненные из волокон искусственного происхождения с наличием защитного слоя.

• Степень сложности монтажных работ

Выбор пароизоляции напрямую сопряжен с пониманием способа ее установки: нужен ли нахлест и его размер, какая лента потребуется для монтажа, монтируется плотно к теплоизоляции либо выполняются вентиляционные зазоры. Подобные моменты обязательно уточняются перед покупкой, дабы понять каким будет пленочны расход, какие материалы следует докупить, во сколько обойдется весь изоляционный этап строительства. Здесь можно обратить внимание на интегрированную монтажную полосу в пленке Смарт от Ондутис.

• Сравнение цен

Пароизоляционный материал выпускается в рулонах. По факту приобретается полотно с фиксированной шириной и длиной. При сравнении цен, как правило, упускается из вида один нюанс – пленка с примерно одинаковыми свойствами, но меньшей ширины или погонажа, имеет более низкую цену. Здесь рекомендуется просчет стоимости одного «квадрата». Тогда станет ясно какой из выбранных паробарьеров на самом деле дешевле.

Подводя итоги правильного выбора. Необходимо знать не только элемент здания, требующий защиты, но и его характеристики (отапливаемый, неотапливаемый, подвержен температурным скачкам или нет, примерный показатель уровня влажности). Далее следует выбрать оптимальный вид пароизолирующего материала для конкретной цели. Инструкции на упаковки облегают задачу.

Первоочередная цель – определиться с паробарьером, соответствующим по функциональности планируемым эксплуатационным условиям. Это сузит перечень подходящих материалов. Затем можно разбираться с паропроницаемостью (ее величиной), долговечностью, способом монтажа и ценовым критерием.

Видео сюжет расскажет о материалах для гидроизоляции кровли

Равиль Салихов

КОММЕНТАРИИ: (0)

Как выбрать пароизоляционную мембрану

Влага увеличивает коэффициент теплопроводности материала, который впитывает в себя влагу (пористый, волокнистый). Для того, чтобы предотвратить это изменение, используются защитные покрытия. Как выбрать пароизоляционную мембрану в зависимости от участка?

Функциональность пароизоляции

Предназначен материал для использования в качестве гидробарьера, способного пропускать пар наружу относительно утеплителя. То есть полотно способно дышать. Готовая продукция различается по составу, количеству слоев, характеристикам.

Настил осуществляется с внутренней стороны помещения. Важно соблюдать нахлест (10-15 см) при монтаже, чтобы покрытие было целостным. Любые повреждения устраняются на месте.

Кроме того, имеет значение направление, в котором выходит пар через изоляционное полотно. Производители наносят маркировку, название бренда или заметки на стороне, которая должна быть лицом к работнику. Если таковое отсутствует, то инструкция по монтажу должна быть указана на упаковке. Ошибка с направлением приводит к конденсату внутри конструкции.

Монтаж пароизоляции стоит проводить с аккуратностью, чтобы не нарушить целостность покрова. Крепится полотно с помощью строительного степлера. Также можно применять двусторонний скотч, который соответствует условиям эксплуатации, длительному сроку службы. Разгерметизация покрова приведет к нарушению показателя проницаемости.

Какую выбрать для кровли

При выборе пароизоляционной мембраны для устройства крыши необходимо учесть факт проживания в чердачном помещении. Для “холодной” и отапливаемой кровли материал отличается своими характеристиками. Среди общих можно выделить:

• низкий коэффициент паропроницаемости;
• прочность на растяжение под воздействием собственного веса и влаги;
• отсутствие деформации при перепадах температуры.

Также важно, чтобы монтаж был простым, а адгезия к ленте для проклеивания стыковочных швов была на высоком уровне. Как правило, вес полотна при выборе не учитывается, так как мембрана относится к легким материалам.

Холодная крыша

Изначально конструкция была представлена стропильной системой, обрешеткой, кровельным материалом. Переменная влажность при этом воздействует на деревянные элементы по-разному. Это зависит от климатических особенностей конкретной местности. Либо происходит преждевременное разрушение (отсыревание, растрескивание, гниение), либо крыша будет долго сохранять первоначальный вид.

Чтобы защитить конструкцию, применяется антисептические пропитки и материалы, которым не страшна переменная влажность. То есть, настил пароизоляции не обязателен. Однако, гидроизоляционный слой между кровлей с обрешеткой все же рекомендуется установить. Тогда внутренняя часть конструкции будет защищена от прямого контакта с водой.

Теплая крыша

Такой тип кровли подразумевает наличие утеплителя. Впитывающие влагу, они нуждаются в изоляции от влаги. Для остальных материалов дополнительная защита не требуется.

Чаще для устройства кровли используются следующие материалы:

1. Пергамин (целлюлоза, обработанная нефтяным битумом) имеет один из самых низких показателей относительно проницаемости. Актуален для изоляции насыпного утеплителя. Используется редко, так как отсутствует эластичность. То есть не растягивается, а сразу рвется при изменении нагрузки. Горит, при повышенных температурах выделяет характерный для смолы запах.
2. Полиэтиленовая пленка по проницаемости уступает пергамину. Показатель зависит от толщины полотна. Армирование при этом увеличивает только прочность. Срок службы короткий и слабая адгезия к строительным клейким лентам.
3. Полипропилен. Технология производства позволяет регулировать показатель проницаемости пара. В состав входят полимеры, вискоза, целлюлоза и отражающее покрытие. Используется только если имеется вентилируемый зазор в конструкции кровли.
4. Многослойные мембраны выполняют сразу 3 задачи: гидробарьер, пароизоляция и преграда для теплопотерь. Настил формируется между утеплителем и кровельным покрытием.

При выборе материала обязательно учитывается исправность вентиляции. Чем больше влаги будет оставаться внутри помещения, тем ниже должен быть показатель паропроницаемости. Так утеплитель будет лучше изолирован от влаги, а риск образования конденсата практически исключен.

Какую выбрать для потолка

Внутри жилого помещения пары имеют множество источников. Это дыхание человека и полив цветов, а также приготовление пищи, влажная уборка, стирка, прием душа. Большая часть влаги выводится с помощью проветривания и вентиляционной системы. Однако полный вывод исключается.

Настил пароизоляции необходим, если в качестве потолка выступает перекрытие между отапливаемым и холодным этажами. В жилом помещении, как правило, применяются мембраны из полиэтилена или пропилена. Если работа проводится в душе, бане, бассейне, то предпочтение отдается многослойным мембранам. Также используются полотна с фольгированным покрытием, которое отражает тепло.

Стоит учитывать “дышащую” способность материала. Если полотно обладает этим показателем, то необходимо устраивать вентилируемый зазор в 3-5 см над утеплителем. Это реализуется с помощью обрешетки. Если пленка непроницаема (с минимальным значением), то высота стен изменится только с учетом утеплителя, защиты и отделочного материала. Также актуален выбор комбинированных мембран. Они дольше служат, выполняют функции барьера относительно пара и влаги вообще.

Какую выбрать для стен

Актуально применение пароизоляционной мембраны для защиты стен в хорошо отапливаемых помещениях и там, где влажность имеет высокие показатели (постоянные или переменные). Это могут быть бани, сауны, утепленные подвалы. Их также объединяет отсутствие вентиляции, что приводит к длительному воздействию пара на всю поверхность стен. Изолируют от пара конструкции из однородного материала или с утеплителем.

В качестве изоляционного полотна чаще применяются:

1. Полиэтилен. Перфорированный вариант позволит сохранять естественную циркуляцию воздуха. При монтаже исключается сильное натягивание, чтобы пленка могла свободно расширяться и сужаться при переменчивых условиях относительно температуры.
2. Мембрана позволяет стенам дышать и выступает в роли барьера для влаги. Срок службы полотна имеет больший параметр, нежели полиэтилен. Устройство вентилируемого зазора не требуется.

Есть мнение, что под влагостойкий гипсокартон, установленный на металлокаркас не обязательно крепить пароизоляцию. Однако, наличие влагопоглощающего утеплителя по технологии подразумевает устройство парозащиты.

Какую выбрать для пола

Чаще всего применяется техническая полиэтиленовая пленка. Ее настилают под выравнивающую стяжку на цементной основе. Так влага из раствора не выходит и высыхание происходит равномерно.

Нередко утеплитель оказывается между двумя слоями пароизоляции. Одинаковый материал допускается для перекрытий между подобными этажами. При различных показателях температуры с влажностью пароизоляция применяется соответствующая.

Для деревянного пола используются практически все виды пароизоляционных материалов. Исключается только пергамин из-за выделяющегося запаха. На черновое основание нередко накрывают многослойные мембраны. Они лучше справляются с сыростью. С внутренней стороны помещения утеплитель накрывается мембраной, которая соответствует показателям влажности и температуры. Важно, чтобы используемая мембрана обладала “дышащей” способностью.

Вывод

В качестве пароизоляции для конструкций дома допускается использование, как классической пленки, так и современных мембран. Настил производится внутри здания. Покрытие должно быть герметичным.

Пергамин обладает самой низкой проницаемостью, но используется для кровельных работ. Для помещений с высокой температурой выбирается мембрана с фольгированным покрытием.

В каталоге компании “Металлинвест Профиль” представлены гидроизоляционные, пароизоляционные пленки и мембраны от известных производителей. На сайте (metprof-vrn.ru) также можно выбрать сопутствующий материал. Менеджеры по телефону ответят на интересующие вопросы и оформят заказ.

Как работает пароизоляция и гидроизоляция в жилом доме

Каждый из нас своими руками создает условия для собственного проживания: микроклимат в комнате и безопасную среду.

На здоровье человека сильное влияние оказывает влажность воздуха. Поддержание ее оптимальной величины внутри жилого помещения — сложная техническая задача, которую не всегда обеспечивают не только домашние мастера, но и строители со стажем.

Избежать ошибок помогает правильно смонтированная пароизоляция и гидроизоляция всех несущих конструкций здания.

Коммерческие предложения маркетологов отдельных производителей, рекламирующие строительные пленки терминами гидрозащита, ветрозищита и даже парогидроизоляция, используются для обозначения нормальных условий эксплуатации утеплительных материалов.

Но эти термины чаще предназначены для увеличения продаж, а простых людей они вводят в заблуждение, являясь предпосылкой для создания грубых ошибок в строительстве.

Содержание статьи

Принципы создания защиты здания от образования сырости

Чтобы понять суть вопроса немного напомним простые природные явления, которые постоянно происходят перед нами, обратим на них внимание.

Физические термины

Общие положения

Со времен школы мы знаем, что все тела бывают в трех состояниях:

1. газообразном;
2. жидком;
3. твердом.

Это полностью относится к воде, которая в привычном для нас понимании находится в форме жидкости, обладает текучестью. Дополнительными именами ее являются «влага» и «гидро» — словообразование из греческого языка. Термином пар называют ее газообразное состояние, а лед — твердое.

Что такое пар

Предполагаем, что у вас сразу возник образ чайника с кипящей водой и клубами обжигающего пара, выходящими из него. Попробуем разуверить, что это далеко не полное и частично обманчивое представление.

Нормальное газообразное состояние воды в воздухе скрыто от нашего взгляда. Мы не можем наблюдать пар, растворенный внутри воздушной среды. А вот ощущать повышенную или заниженную влажность в ней ухудшением самочувствия способны.

Если из воздуха полностью убрать пар, то человек не сможет жить в такой среде. Опытным путем выяснено, что оптимальная влажность воздуха для разных людей колеблется в пределах 40÷60%. Причем этот показатель сугубо индивидуален и зависит от многих факторов.

Для поддержания оптимальной влажности в комнатах создается естественная или принудительная вентиляция, которая одновременно с обеспечением хорошего воздухообмена исключает запотевание окон.

Что такое гидроизоляция

Подобное словосочетание используется в строительстве для обозначения конструкций, способных противостоять проникновению воды из внешней среды. Например, крыша здания защищает от действия дождя, а создаваемое на фундаменте покрытие — от всасывания капиллярами бетонных конструкций грунтовой влаги из почвы.

Для создания гидроизоляции используют различные материалы:

• металлы;
• асфальты;
• битумные мастики;
• пластмассы;
• мастичные герметики и другие составы.

Очень хорошая гидроизоляция работает на подводной лодке, но нас интересуют сейчас только пленочные материалы для зданий.

Что такое пароизоляция и паропроницаемая мембрана

Под термином пар понимается газообразное состояние воды. Он входит в состав окружающего нас воздуха. Следовательно, это влага, которая растворена в воздушном пространстве.

Если использовать аналогию с гидроизоляцией, то мы должны четко представлять, что пароизоляция вообще не пропускает пар, изолирует его, а тем более воду.

Теоретические разработки ученых, которые в промышленных масштабах реализовали крупнейшие производители, привели к созданию мембранных пленочных материалов с уникальными свойствами. Не вдаваясь в сложное их устройство, обратим внимание на результат: они абсолютно не проницаемы для воды в жидком состоянии, но хорошо пропускают пар в обе стороны.

А так как в наших жилых зданиях скапливаются испарения влаги, создаваемые при уборке, мытье, приготовлении пищи, за счет дыхания и испарений через кожу, то их избыток необходимо выводить из помещений. По этому принципу работают микропористые мембраны.

Следует понимать, что термин пароизоляция подразумевает изоляцию помещений от вывода пара, то есть создаёт его скопление и концентрацию.

А функция удаления пара через строительные конструкции из жилых комнат с одновременной защитой от проникновения внутрь ветра и капель дождя, то есть воды в жидком состоянии, возложена на паропроницаемую гидроизоляцию.

Для сведения: на рынке строительных материалов существуют уникальные конструкции паропроницаемой гидроизоляции, наделенные дополнительным свойством — способностью пропускать воду только в одном направлении. Но их количество значительно ограничено, а стоимость высока.

Краткий вывод:

1. пароизоляционные материалы создаются для сбора, концентрации пара. Они его, как и воду, не пропускают, а в качестве мембран не работают;
2. паропроницаемые мембраны с гидроизоляционными свойствами предназначены для пропускания, отвода паров из помещений. Они дополнительно обладают очень низкой воздушной проницаемостью, обеспечивающей хорошие ветрозащитные свойства.

Выбирая для утепления любой из этих материалов, следует четко понимать его назначение и свойства. Ибо нарушение правил эксплуатации создаст серьёзные проблемы для всего здания.

Назначение пленок в кровле и стене

Паропроницаемые мембраны пропускают пар в обе стороны. Но, так уж распорядилась природа, что он всегда идет вместе с потоком воздуха из теплой стороны в холодную.

Учитывая особенности нашего сурового климата и продолжительность отопительного сезона жилых помещений, можно уверенно считать, что пар чаще всего выходит из комнат на улицу, а не поступает в них.

При этом картина движения пара через стены, пол, потолок, двери и другие строительные элементы зависит от материалов и способов изготовления этих конструкций. Рассмотрим их подробнее.

Как происходит диффузия пара через однослойную конструкцию

На примере однородной стены дома можно утверждать, что проникновение пара из теплой квартиры в холодный наружный воздух окружающей атмосферы идет одинаково, равномерно. Даже в строительных описаниях часто можно встретить аллегорию этому явлению, когда авторы пишут, что стены деревянных домов «дышат», используя собирательный образ для описания происходящих процессов.

Стена из любого однородного строительного материала: дерева, кирпича, бетона, камня, газобетона, созданная одним слоем, не создает препятствий для диффузии пара. Когда же конструктивный элемент имеет несколько составных частей, то картина паропроницания изменяется.

Как происходит диффузия пара через многослойную конструкцию

В стене, состоящей из нескольких строительных слоев, проницаемость пара по мере движения к холоду увеличивается.

Это объясняет тот факт, что из каждого очередного слоя стены пар выходит быстрее, чем из ранее пройденного, предыдущего. Поэтому внутри многослойной стены не возникает область насыщенного пара, когда он способен конденсироваться и выпадать реальной влагой — водой, образуя точку росы.

Однако, это чисто теоретическое объяснение очень сложно реализовать на практике по ряду технических причин.

Как устанавливается пароизоляция на стены и кровлю

При монтаже строительных конструкций, например, составных стен, необходимо учитывать особенности реального прохождения пара через все элементы. В противном случае может создаться ситуация, когда прошедший через несколько слоев пар не успевает преодолеть следующую преграду из-за возникшего препятствия, а его уже сзади подпирает очередная партия.

В таком месте пар станет скапливаться, его насыщенность возрастать. В какой-то момент при определённой температуре она достигнет критического состояния и на границе проблемных слоев станет образовываться конденсат с выделением воды.

В нашем примере мы столкнулись с «точкой росы», образованной внутри составной стены перед последним выходным слоем, когда на маршруте движения пара возникло препятствие, ограничивающее его выход и приводящее к образованию конденсата.

На практике подобная ситуация часто встречается в том случае, когда с внешней стороны здания его владелец обшивает стены материалом с ухудшенной проводимостью пара: пропитанной фанерой, ЦСП, ОСП, а изнутри стены пароизоляции нет либо она очень низкого качества.

В итоге получается, что на внутренней стороне наружной обшивки собирается влага за счет конденсата, а примыкающий к ней слой утеплителя — минеральная вата или пенопласт становятся постоянно мокрыми и перестают выполнять свое прямое назначение. На их поверхности образовалась точка росы.

Решение такого технического вопроса можно выполнить одним из двух путей:

1. на основе теоретических знаний и практических экспериментов подобрать строительные материалы для каждого слоя так, чтобы они в общей конструкции стены исключили образование конденсата и не создавали препятствий для прохождения пара на улицу;
2. внутри комнат здания смонтировать пароизоляцию и обеспечить ее максимальную герметичность.

Первый способ требует высокой квалификации работников и качественного выполнения монтажных работ, а второй намного проще и состоит в том, что пар из жилых помещений просто не пропускают в стены и кровлю, а выводят через систему вентиляции.

Смонтированный со стороны комнаты слой герметичной пароизоляции гарантирует отсутствие конденсата внутри стен и кровли.

Этим путем идут строительные компании западных стран, используя один из двух материалов:

1. алюминиевую фольгу;
2. обыкновенную полиэтиленовую пленку толщиной в 200 микрон.

Фольга обладает лучшими пароизоляционными свойствами, но ее сложнее монтировать. Поэтому полиэтилену отдают предпочтение.

Слой пароизоляции необходимо выполнять полностью герметичным. Поскольку листы пленки требуется соединять, то строители используют в основном два метода:

1. монтаж слоев внахлест с напуском;
2. склейка стыков специальным скотчем.

Первый способ широко пропагандируют в русском интернете. Его проще выполнять. Но он не обеспечивает полной герметичности и через небольшие возникшие щели может проходить пар и образовывать конденсат прямо внутри стен, что очень плохо.

По этой причине следует применять скотч, заделывать им все стыки, герметизировать отверстия для электропроводки, трубопроводов и всех бытовых коммуникаций. Только тогда пароизоляция будет эффективно работать, блокируя попадание пара внутрь стеновых материалов.

Некачественно выполненная пароизоляция становится причиной образования мокрой стены или кровли, создания излишней влажности со всеми отрицательными последствиями. С ней еще можно мириться, если здание используется для проживания во время дачного летнего периода, а зимой простаивает без отопления.

Когда же в таком доме люди живут круглый год, то вероятность образования конденсата в стенах и возникновение сырости очень высоки. Объем скапливаемой влаги может измеряться литрами.

Как создается гидроизоляция

После того, как пароизоляция перекрыла доступ влаги из жилого помещения в стену необходимо предотвратить ее попадание с улицы. Эта функция возлагается на паропроницаемую мембрану.

Ветрозащита и гидроизоляция стен

В домах, возводимых по каркасной технологии на западе, паропроницаемой мембраной защищают непосредственно наружный слой плит ОСП, на который сразу монтируют фасадные материалы, например, заготовки сайдинга. Их располагают прямо по плитам, без создания воздушных зазоров обрешеткой.

При сильном косом дожде из-за строительных дефектов в установленных окнах, протеканиях элементов крыши и по другим причинам вода может попадать за сайдинг и там скапливаться. Это приведет к гниению материалов и их разрушению.

По этой причине всю влагу необходимо отводить. Паропроницаемые мембраны с односторонним принципом работы не дают воде попасть на внешний материал ОСП стены и в то же время, когда она туда проникла посторонними путями, способствуют ее выходу наружу.

Одновременно с отводом воды мембрана осуществляет защиту от ветра.

Роль гидроизоляционной мембраны на кровле

На современных крышах, использующих скатную технологию, монтируют супердиффузионную гидроизоляционную мембрану. Приставкой «супер» обозначают повышенные свойства пропускания пара (обеспечения диффузии).

Под кровлю из металлочерепицы обычно защитные обшивочные плиты не помещают, а утеплитель предохраняют паропроницаемой мембраной от проникновения в него влаги. Она же хорошо противостоит воздействию ветра. Поэтому ее дополнительно называют ветрозащитной. Она в кровле всегда, как и на стене, располагается снаружи утеплителя.

Конструктивно пароизоляционные мембраны могут изготавливаться для разных способов размещения на утеплителе и монтироваться:

1. с созданием вентилируемого зазора;
2. или вплотную.

При монтаже на этот пункт следует обращать внимание.

Где монтируется пароизоляция и гидроизоляция

У отдельных владельцев здания появляется желание сэкономить на материалах и с обеих сторон стены установить слои пароизоляции из дешевой полиэтиленовой пленки. Эта идея может быть оправдана тогда, когда вся технология строительства выполнена идеально качественно и не обеспечивает ни одного места протечки влаги к строительным элементам.

К сожалению, на практике осуществить подобные действия просто не реально. Поэтому снаружи всегда монтируют паропроницаемую мембрану, обеспечивающую выход случайно попавшей внутрь стены влаги.

Делаем краткие выводы:

• Паропроницаемая мембрана с гидроизоляционными и ветрозащитными свойствами всегда монтируется снаружи стены либо кровли таким образом, чтобы она могла отводить наружу излишки влаги, проникшей внутрь строительной конструкции.
• Располагают мембрану, в зависимости от ее конструкции, непосредственно на ограждающем слое или утеплителе, либо на обрешетке, обеспечивающей необходимую вентиляцию.

Правильное использование пленок создает герметичный объем, исключает попадание влаги в утеплитель, поддерживает его в сухом состоянии. Только в этом случае воздух, находящийся внутри пенопласта, минеральной ваты или другого слоя, обладает повышенным термическим сопротивлением и максимально предотвращает тепловые потери.

Работая совместно, пленки пароизоляции и гидроизоляции обеспечивают нормальное состояние воздушной среды внутри строительных конструкций, исключают образование повышенной влажности, эффективно экономят тепло.

К чему приводят ошибки в терминах

Маркетологи производителей заинтересованы в увеличении продаж пленок пароизоляции и гидрозащитных паропроницаемых мембран. Они всевозможными способами рекламируют их свойства, придумывая различные названия. Таким образом было создано сложное слово парогидроизоляция, которое привело к путанице характеристик двух совершенно разных материалов, используемых для решения противоположных задач.

За счет этого владельцы зданий могут допустить установку пароизоляции с двух сторон конструкции стены, когда влага из строительных элементов выйти не сможет и создаст повышенную сырость и их разрушение.

Еще хуже ситуация с влагой возникает, когда перепутаны места расположения пароизоляции, которую установили снаружи стены, с паропроницаемой мембраной, смонтированной внутри помещения.

Тогда вся влага из комнаты направляется в стену, а выход ее заблокирован. В итоге образуется плесень, грибки, грязь.

Нельзя менять местами установку защитных пленочных покрытий. Они выполняют различные, противоположные функции.

Заключительные рекомендации

Подведем итоги использования пленочных материалов для домашнего мастера:

1. В холодном климате пароизоляционную мембрану располагают исключительно изнутри помещения, вне зависимости от вида строительной конструкции — стены или крыши.
2. Чтобы пароизоляция эффективно работала, ее необходимо выполнять максимально герметичной, используя строительный вид скотча с бутил каучуковой основой клея, который эффективно склеивает пленку на все время эксплуатации.
3. Обыкновенная полиэтиленовая пленка в 200 микрон толщины оптимально работает в качестве пароизоляции. Она является хорошей альтернативой разрекламированным «брендовым» моделям.
4. Местом установки паропроницаемых супердиффузионных мембран является наружная сторона здания.
5. Перед монтажом мембраны необходимо уточнить расстояние ее расположения от защищаемой поверхности: вплотную или на удалении. Узнать это можно в инструкции, которую производители вкладывают в рулон пленки и размещают на своем сайте, а рекомендации продавцов лучше дополнительно перепроверить.
6. Качество паропроницаемых мембран выше у известных производителей из Европы и Америки.

Для лучшего усвоения темы пароизоляции и роли паропроницаемых мембран, создающих гидроизоляцию, рекомендуем к просмотру видеоролик владельца ASC Group.

Сейчас вам удобно поделиться статьей с друзьями в соц сетях и задать возникшие вопросы в комментариях.

гидропароизоляция… Какие пленки и куда ставятся в кровле или каркасной стене ⋆ Финский Домик

На эту статью меня навела тотальная безграмотность как со стороны строителей, так и со стороны покупателей, а так же все чаще мелькающая в коммерческих предложениях фраза по «парогидро изоляцию» или «гидропароизоляцию»  — из за которой потом и начинается вся свистопляска, потерянные деньги, проблемные конструкции и т.п.

Итак, наверняка вы слышали про гидрозащиту, ветрозащиту и пароизоляцию — то есть про пленки, которые ставятся в утепленные кровли и каркасные стены для их защиты. Но вот дальше, часто начинается полное «парогидробезобразие».

Я постараюсь писать очень просто и доступно, не погружаюсь в формулы и физику. Главное — понять принципы.

Паро или гидро?

Начнем с того, что главная ошибка, это смешивать в одно понятие  пар и влагу.   Пар и влага— это совершенно разные вещи!

Формально, пар и влага — это вода, но в разных агрегатных состояниях, соответственно обладающая разным набором свойств.

Вода,  она же влага, она же «гидра» (hydro из др.-греч. ὕδωρ «вода»)  — это то, что мы видим глазами и можем почувствовать.  Вода из под крана, дождь, речка, роса, конденсат.  Другими словами это жидкость. Именно в этом состоянии обычно употребляется термин «вода».

Пар  — это газообразное состояние воды, вода растворенная в воздухе.

Когда обычный человек говорит про пар, почему то он думает, что это обязательно что то видимое и осязаемое. Пар из носа чайника, в бане, в ванной и т.п. Но на самом деле это не так.

Пар присутствует в воздухе всегда и везде. Даже сейчас, когда вы читаете эту статью, пар есть в воздухе вокруг вас.  Он и лежит в основе той самой влажности воздуха, о которой вы наверняка слышали и не раз жаловались, что влажность слишком высокая или слишком низкая. Хотя глазами эту влажность никто не видел.

В ситуации, когда в воздухе не будет пара — человек долго не проживет.

Воспользовавшись разными физическими свойствами воды в жидком и газообразном состоянии, наука и промышленность получила возможность создать материалы, которые пропускают пар, но при этом не пропускают воду.

То есть это некое сито, которое способно пропустить  пар, но не пропустит воду в жидком состоянии.

При этом, особо умные ученые, а затем производители, придумали, как сделать материал, который будет проводить воду только в одну сторону.  Как именно это сделано, для нас не важно. Таких мембран на рынке немного.

Так вот, строительная пленка, которая непроницаема для воды, но пропускает пар одинаково в обе стороны — называется гидроизоляционной паропроницаемоей мембраной.  То есть пар она пропускает свободно в обе стороны, а воду (гидру) не пропускает вообще или только в одну сторону.

Пароизоляция – это материал, которые не пропускает ничего, ни пар, ни воду.  Причем на текущий момент, пароизоляционных мембран — то есть материалов, которые имеют одностороннюю проницаемость для пара, еще не придумали.

Запомните как «Отче Наш» — никакой универсальной «парогидро мембраны» не существует. Есть пароизоляция  и паропроницаемая гидроизоляция. Это принципиально разные материалы — с разным назначением. Применение этих пленок не там где нужно и не так где нужно — может привести к крайне печальным последствиям для вашего дома!

Формально, парогидроизоляцией можно назвать именно пароизоляцию, так как она не пропускает ни воду ни пар. Но использование этого термина — путь к совершению опасных ошибок.

Поэтому еще раз, в каркасном строительстве, а так же в утепленных кровлях, используется два типа пленок

1. Пароизоляционные — которые не пропускают ни пар, ни воду и не являются мембранами
2. Гидроизоляционные  паропроницаемые мембраны (так же называемые ветрозащитными, из за крайне низкой воздухопроницаемости или супердиффузионными)

Эти материалы обладают разными свойствами и использование их не по назначению, практически гарантированно приведет к проблемам с вашим домом.

 Зачем нужны пленки в кровле или каркасной стене?

Чтобы это понять, нужно добавить немного теории.

Напомню, что задача этой статьи — объяснить «на пальцах», что происходит, без углубления в физические процессы, парциальное давление, молекулярную физику и т.п.  Так что заранее прошу прощения у тех, у кого по физике было пять 🙂 Кроме того, сразу оговорюсь, что в реальности все описанные ниже процессы гораздо сложнее и имеют массу нюансов.  Но нам главное понять суть.

Так уж распорядилась природа, что в доме пар всегда идет по направлению от теплого к холодному.  Россия, страна с холодным климатом, средний отопительный период у нас — 210-220 дней из 365 в году.   Если приплюсовать к нему дни и ночи, когда на улице холоднее чем в доме, то и того больше.

Поэтому, можно сказать, что большую часть времени, вектор движения пара у нас направлен изнутри дома, наружу. Не важно про что идет речь — стены, кровля или нижнее перекрытие.  Назовем все эти вещи одним словом — ограждающие конструкции

В однородных конструкциях, проблема обычно не возникает.  Потому что паропроницание однородной стены — одинаково.  Пар спокойно себе проходит через стену и выходит в атмосферу.  Но как только у нас появляется многослойная конструкция,  состоящая из материалов с разной паропроницаемостью, все становится уже не так просто.

Причем, если говорить о стенах, то речь не обязательно о каркасной стене.  Любая многослойная стена, хотя бы кирпич или газобетон с наружным утеплением, уже заставит задуматься.

Наверняка вы слышали, что в многослойной конструкции, паропроницаемость слоев должна увеличиваться по ходу движения пара.

Что тогда произойдет?  Пар попадает в конструкцию и двигается в ней из слоя в слой.  При этом, паропроницание каждого последующего слоя, выше и выше.  То есть из каждого последующего слоя, пар выйдет быстрее чем из предыдущего.

Таким образом у нас не образуется области, где насыщенность пара достигает того значения, когда при определенной температуре может сконденсироваться в реальную влагу  (точка росы).

В этом случае, никаких проблем у нас не возникнет.   Сложность в том, что добиться такого в реальной ситуации, достаточно не просто.

Пароизоляция кровли и стен. Где ставится и зачем она нужна?

Давайте рассмотрим другую ситуацию.   Пар попал в конструкцию, двигается по слоям наружу.  Прошел первый слой, второй… и тут оказалось что третий слой, уже не настолько паропронцаем, как предыдущий.

В итоге, попавший в стену или кровлю пар не успевает ее покинуть, а сзади его уже подпирает новая «порция».  В результате, перед третьим слоем концентрация пара (точнее насыщеность) начинает расти.

Помните, что я говорил раньше? Пар двигается по направлению от теплого, к холодному.   Поэтому в районе третьего слоя, когда насыщенность пара достигнет критического значения, то при определенной температуре в этой точке, пар начнет конденсироваться в реальную воду.  То есть мы получили «точку росы» внутри стены.  Например, на границе второго и третьего слоя.

Именно это, часто наблюдают люди, у которых дом снаружи зашит чем то, имеющим плохое паропроницание, например фанера или ОСП или ЦСП, а пароизоляции внутри нет или она сделана некачественно.   По внутренней стороне наружной обшивки текут реки конденсата, а примыкающая к ней вата вся мокрая.

Пар легко попадает в стену или крышу и «проскакивает» утеплитель, который как правило имеет превосходное паропроницание. Но затем он «упирается» в наружный материал с плохим проницанием, и в итоге, точка росы образуется внутри стены, прямо перед препятствием на пути пара.

Из этой ситуации есть два выхода.

1. Долго и мучительно подбирать материалы «пирога», чтобы точка росы ни при каких условиях не оказалась внутри стены.  Задача возможная, но сложная, учитывая что в реальности, процессы не так просты как я описываю сейчас.
2. Поставить изнутри пароизоляцию  и сделать ее максимально герметичной.

Именно по второму пути и идут на западе, делают на пути пара герметичное препятствие.  Ведь если вообще не пускать пар в стену, то он никогда не достигнет той насыщенности, которая приведет к возникновению конденсата. И тогда можно не ломать себе голову над тем, какие материалы использовать в самом «пироге», с точки зрения паропроницаемости слоев.

Другими словами — установка пароизоляции, это гарантия отсутствия конденсата и сырости внутри стены. При этом пароизоляция всегда ставится с внутренней, «теплой» стороны стены или кровли и делается максимально герметичной.

Причем самый популярный материал для этого «у них», обычный полиэтилен 200микрон.  Который недорог и имеет самое высокое сопротивление паропроницанию, после алюминиевой фольги.  Фольга была  бы еще лучше, но с нею тяжело работать.

Кроме того обращаю особое внимание на слово герметичный.   На западе, при монтаже пароизоляции все стыки пленки тщательно проклеиваются. Все отверстия от проводки коммуникаций — труб, проводов через пароизоляцию, так же тщательно герметезируются. Популярная в России установка пароизоляции внахлест, без проклейки стыков, может дать недостаточную герметичность и как следствие, вы получите тот же конденсат.

Непроклееные стыки и другие потенциальные дыры в пароизоляции, могут являться причиной мокрой стены или кровли, даже если сама по себе пароизоляция есть.

Хочу так же отметить, что тут важен режим эксплуатации дома.  Летние дачные дома, в которых вы бываете более менее регулярно только с мая по сентябь, и может быть несколько раз в межсезонье, а остальное время дом стоит без отопления, могут простить вам кое какие огрехи пароизоляции.

А вот дом для ПМЖ, с постоянным отоплением — ошибок не прощает.  Чем больше разница между наружным «минусом» и внутренним «плюсом» в доме — тем больше пара будет поступать в наружные конструкции. И тем больше вероятность получения конденсата внутри этих конструкций.  Причем количество конденсата в итоге может исчисляться десятками литров.

Зачем нужна гидроизоляционная или супердиффузионная паропроницаемая мембрана?

Надеюсь вы поняли, зачем делать пароизоляцию с внутренней стены — для того чтобы вообще не пускать пар внутрь конструкций и не допустить условий для его конденсации во влагу.  Но возникает вопрос, а куда и зачем ставить паропроницаемую мембрану и почему нельзя вместо нее так же, поставить пароизоляцию.

Ветрозащитная, гидроизоляционная мембрана для стен

В американской конструкции стены, паропроницаемая мембрана всегда ставится снаружи, поверх ОСП.  Ее основная задача как ни странно, это не защита утеплителя, а защита самого ОСП.  Дело в том, что американцы делают виниловый сайдинг и другие фасадные материалы сразу поверх плит, без каких либо вент зазоров или обрешеток.

Естественно при таком подходе, возникает вероятность попадания наружной атмосферной влаги, между сайдингом и плитой.  Как — это уже второй вопрос, сильный косой дождь, огрехи строительства в районе оконных проемов, примыкания кровель и т.п.

Если вода попадет между сайдингом и ОСП, то высыхать она там может долго и плита может начать гнить.  А ОСП в этом плане материал поганый. Если начал гнить, то процесс этот развивается очень быстро и уходит вглубь плиты, разрушая ее изнутри.

Именно для этого, в первую очередь и ставится мембрана  с одностононним проницанием для воды.  Мембрана не даст воде при возможной протечке, пройти к стене. Но если каким то образом, вода попала под пленку, за счет одностороннего проницания, она может выйти наружу.

Супердиффузионная гидроизоляционная мембрана для кровли

Пусть вас не смущает слово супердиффузионная.  По сути это то же самое, что и в предыдущем случае. Слово супердиффузионная означает только то, что пленка очень хорошо пропускает пар (диффузия пара)

В скатной кровле, например под металлочерепицей, обычно нет каких либо плит , поэтому паропроницаемая мембрана защищает утеплитель как от возможных протечек снаружи, так и от продувания ветром. Кстати именно поэтому подобные мембраны еще называют ветрозащитными.  То есть паропроницаемая гидроизоляционная мембрана и ветрозащитная мембрана — как правило, одно  и то же.

В кровле мембрана так же ставится с наружной стороны, перед вент зазором.

Кроме того, обращайте внимание на инструкцию к мембране. Так как некоторые мембраны ставят вплотную к утеплителю, а некоторые, с зазором.

Почему снаружи надо ставить мембрану, а не пароизоляцию

Но почему не поставить пароизоляцию?  И сделать абсолютно паронепроницаемую стену с обоих сторон?   Теоретически — такое возможно.  Но вот практически, добиться абсолютной герметичности пароизоляции не так просто — все равно где то будут повреждения от крепежа,  огрехи строительства.

То есть какое то мизерное количество пара, все же будет попадать в стены. Если снаружи стоит паропроницаемая мембрана — то этот мизер имеет шанс на то, чтобы выйти из стены. А вот если пароизоляция, он останется надолго и рано или поздно, достигнет насыщенного состояния и снова точка росы появится внутри стены.

Итак — ветрозащитная или гидроизоляционная паропроницаемая мембрана, всегда ставится снаружи. То есть с «холодной» стороны стены или кровли.  Если снаружи нет никаких плит или других конструктивных материалов, мембрана ставится поверх утеплителя. В противном случае в стенах, она ставится поверх ограждающих материалов, но под фасадной отделкой.

Кстати,  стоит упомянуть еще об одной детали, для чего используются пленки, а стена или кровля делается максимально герметичной. Потому что лучший утеплитель, это воздух. Но только в том случае, если он абсолютно неподвижен.  Задача всех утеплителей, будь то пенопласт или минвата, обеспечить неподвижность воздуха внутри себя.  Поэтому чем ниже плотность утеплителя, тем как правило, выше его теплосопротивление — материал содержит в себе больше неподвижного воздуха и меньше материала.

Использование пленок с обоих сторон стены снижает вероятность продувания утеплителя ветром или конвекционных движений воздуха внутри утеплителя.  Таким образом заставляя утеплитель работать максимально эффективно.

В чем опасность термина парогидроизоляция?

Опасность именно в том, что под этим термином, как правило, смешивают два материала, с разным назначением и с разными характеристиками.

В итоге, начинается путаница.  Пароизоляцию могут поставить с обоих сторон.  Но самый распространенный вариант ошибки, особенно в кровлях и самый страшный по последствиям, когда в результате получается наоборот — пароизоляция установлена снаружи, а паропроницаемая мембрана изнутри.  То есть мы спокойно пропускаем пар в конструкцию, в неограниченных количествах, но не даем ему выйти.  Вот тут то и появляется ситуация, показанная на популярном видео.

Причем это может произойти как с перекрытием, так и со стеной или с кровлей.

Вывод:  никогда не смешивайте понятия паропроницаемых гидроизоляционных мембран и пароизоляции — это верная дорога к строительным ошибкам имеющим очень тяжелые последствия.

Как избежать ошибок с пленками в стене или кровле?

У страха глаза велики, на самом деле, с пленками в стене или кровле все достаточно просто. Главное помнить соблюдать следующие правила:

1. В условиях холодного климата (большая часть России) пароизоляция всегда ставится только с внутренней, «теплой», стороны  — будь то крыша или стена
2. Пароизоляция всегда делается максимально герметично — стыки, отверстия проходок коммуникаций, проклеиваются скотчем. При этом зачастую требуется специальный скотч (как правило с бутил каучуковой клеевой основой), так как простой может отклеиться со временем.
3. Самая эффективная и дешевая пароизоляция — полиэтиленовая пленка 200мк. Желательно «первичная» — прозрачная, на ней проще всего проклеивать стыки обычным двусторонним скотчем.  Покупка «брендовых» пароизоляций как правило неоправданна.
4. Паропроницаемые мембраны (супердиффузионные, ветрозащитные) всегда ставятся с наружной, холодной стороны конструкции.
5. Перед тем как ставить мембрану, обратите внимание на инструкцию к ней, так как некоторые типы мембран рекомендуется ставить с зазором от материала, к которому она прилегает.
6. Инструкцию можно найти на сайте производителя или на рулоне самой пленки
7. Обычно, во избежании ошибок с тем «какой стороной» монтировать пленку, производители сворачивают рулон так, чтобы «раскатывая» его снаружи по конструкции, вы автоматически производили монтаж правильной стороной. При других вариантах использования, перед тем как начинать монтаж, подумайте, какой стороной расположить материал.
8. Выбирая паропроницаемую мембрану, стоит отдать предпочтение качественным производителям «первого и второго эшелона» — Tyvek, Tekton, Delta, Corotop, Juta, Eltete и т.п. Как правило, это европейские и американские бренды.   Мембраны производителей «третьего эшелона» — Изоспан, Наноизол, Мегаизол и прочие «изолы», «брейны» и т.п. как правило сильно уступают в качестве, а  большая часть из них вообще имеет неизвестное китайское происхождение с штамповкой бренда торговой компании на пленке.
9. В случае сомнений по использованию пленки — зайдите на сайт производителя и прочитайте инструкцию или рекомендацию по применению.  Не доверяйте советам «продавцов консультантов». Относится в основном к материалам «первого и второго эшелона».  В инструкциях  производителей третьего эшелона часто бывает большое количество ошибок, так как фактически они только торгуют пленками, не производя их и не занимаясь каким либо разработками, поэтому инструкции пишутся «на коленке»

PS Если вас интересует немного больше информации о разнице в паропроницаемых гидроизоляционных мембранах, рекомендую прочитать вот этот небольшой документ

(Visited 140 575 times, 1 visits today)

5 1 голос

Оцените статью

Мембрана пароизоляционная: свойства и особенности применения

Сегодня признанной необходимостью является использование пароизоляционных материалов. Самыми востребованными и распространенными считаются мембраны, что обусловлено их способностью эффективно защищать конструкции разного назначения от губительного воздействия влаги и ветра. С их помощью можно легко создать комфортный для человека микроклимат внутри помещений. Наиболее часто мембрана пароизоляционная представляет собой нетканый материал, который выполняется из полиэтилена низкого давления. Именно технология производства обеспечивает непревзойденные качества.

В процессе изготовления используется сверхскоростное формирование волокон, которые соединяются между собой под воздействием внушительной температуры. Благодаря такой методике материал получает превосходные защитные свойства, отличается паронепроницаемостью и прочностью, что позволяет использовать полотна для обустройства кровли, создания защитного покрытия при задержке строительства, а также формирования наружных частей домов каркасного типа. Для того чтобы достичь оптимального эффекта, материал используют в комплексе с волокнистой теплоизоляцией и гидроизоляционной мембраной. Это усиливает эффект.

Характеристики мембраны на примере пленки «Тайвек»

Упомянутая выше мембрана пароизоляционная способна поддерживать требуемый уровень пароизоляции, сохраняя при этом необходимую паронепроницаемость. Она не предполагает при проведении монтажа наличия вентиляционного зазора, что очень удобно, ведь мастерам удается упростить установку материала. Среди его основных способностей можно выделить увеличение срока эксплуатации конструкций из древесины. Мембрана выполняет свои функции в течение 50 лет при правильной укладке. Эти цифры были получены при испытаниях, на практике они могут оказаться немного другими.

Для справки

Если мембрана пароизоляционная будет использоваться для выступающих конструкций, мансардных окон, чердачной вентиляции или дымовых труб, укладываемый материал рекомендуется применять в тандеме с самоклеющимися лентами, выполняемыми на бутиловой или акриловой основе.

Положительные особенности

Если использовать описываемый в статье материал для пароизоляции каркасных домов, то это позволит избавиться от парникового эффекта внутри чердачных помещений и на мансардных этажах, которые строились применением классической полиэтиленовой изоляции. С помощью мембран удается повысить энергоэффективность построек, а также продлить срок их эксплуатации.

Материал отличается уникальными характеристиками, среди них можно выделить способность претерпевать воздействие водяного столба от 1,5 метра. Выбирают потребители подобный материал еще и по той причине, что он не токсичен и не представляет опасности для здоровья человека.

Дополнительные причины для выбора материала, защищающего от влаги и пара

Современные гидро- пароизоляционные мембраны отличаются множеством положительных особенностей. Они выпускаются в виде больших по ширине рулонов, которые удобно устанавливать. Благодаря внушительным размерам, времени на монтажные работы уходит совсем немного. Вы можете не бояться перегибать материал, так как полотна не порвутся, ведь они обладают высокой прочностью на разрыв. Нарезать их легко, сделать это можно будет даже на высоте. При этом не понадобится использовать дополнительный инструмент.

При нагревании отсутствуют выделения. Если проводить сравнение с другими традиционными материалами, то последние способны выделять бензольное масло. Это указывает на то, что пароизоляционная мембрана для кровли не будет выделять запаха при эксплуатации. Она химически и биологически инертна, устойчива к воздействию микроорганизмов и бактерий. При производстве используются стабилизаторы, которые защищают материал от воздействия ультрафиолетового излучения. Это можно сказать и об отрицательных температурах, которые не способны негативно повлиять на мембрану.

Совет специалиста

Когда потребителями выбирается мембрана пароизоляционная, наиболее значим для них тот факт, который выражен в подверженности материала воздействию огня. Это указывает на то, что производить укладку в непосредственной близости от источников пламени категорически запрещено.

Особенности применения

Пароизоляцию потолка с помощью мембраны можно осуществить в несколько этапов, на первом следует раскатать рулон вдоль или поперек стропил. К ним с помощью скоб производится крепление с шагом от 30 до 50 сантиметров. После можно приступать к монтажу контробрешетки, которая обеспечит соблюдение зазора между слоем изоляции и отделочным материалом. Те места, где образовался перехлёст, следует проклеить изоляционной лентой на акриловой или бутиловый основе. Эта же обработка используется и при разрыве полотна.

Монтажные работы осуществляются таким образом, чтобы материал был обращен надписями внутрь. Холодные помещения верхних этажей с зимним отоплением не требуют пароизоляции, в таких постройках она должна обустраиваться под перекрытием верхнего этажа.

Особенности пароизоляционной пленки на примере продукции «Ютафол»

Пароизоляционные пленки и мембраны представлены сегодня на рынке строительных материалов в широком ассортименте. В качестве первых можно выделить «Ютафол». Этот материал имеет в составе три слоя, в центре расположена основа, она представлена армирующей сеткой. С другой стороны она обрабатывается пленкой. Это позволяет добиться прочности, а вот паронепроницаемость обеспечивается ламинированием. Посетив магазин, вы можете выбрать определенную разновидность материала, которая имеет соответствующую маркировку. Например, буквы «АЛ» указывают на то, что на поверхность нанесен алюминий, который выполняет отражающую функцию. Если использовать такую мембрану, то тепло будет отдаваться в дом.

Классификация пароизоляционных пленок

Если вас заинтересовала пароизоляционная пленка, то вы можете рассмотреть ее разновидности, каждая из которых предназначена для решения определенных задач. На примере вышеупомянутого производителя, стоит выделить H 96 Сильвер, который используется для ровных и наклонных кровельных конструкций, а устанавливается с внутренней стороны. Этот материал может использоваться как пароизоляционная мембрана для стен. Он эффективно защищает от проникновения ветра и образования конденсата. Еще одна разновидность – Jutafol H 90, может применяться для утепления стен и создания паронепроходимого барьера при обустройстве кровли.

Характеристики пароизоляционной мембраны для обустройства пола на примере «Изоспан В»

Пароизоляционная мембрана для пола выполняет те же функции, что и материал с соответствующими характеристиками для кровли. Полотна укладываются внутри помещений, с внутренней стороны утеплителя. «Изоспан B» имеет двухслойную структуру, с одной стороны она гладкая, тогда как с другой – шероховатая, чтобы удерживать испарения конденсата. Образованный нахлёст необходимо проклеить лентой при монтаже. Для перекрытий пола и защиты утеплителя от влажности можно использовать «Изоспан С», который применяется в качестве гидроизоляционного слоя при монтаже цементных стяжек.

Заключение

Перед началом строительства вами обязательно должна быть приобретена пароизоляционная мембрана. Без ее использования конденсат, поднимающийся наверх с внутренних помещений, будет впитываться утеплителем. Избыточная влажность станет причиной снижения теплотехнических характеристик материала, промерзания системы кровли и образования наледи на покрытии.

мембрана для кровли, виды, свойства и характеристики

Сегодня разработаны совершенно новые технологические процессы создания крыши для различных построек — как жилых, так и промышленных. Благодаря новейшим кровельным материалам стало возможно защищать помещение от попадания влаги. К сожалению, когда в нем создаётся полная герметичность, возникает так называемый парниковый эффект. Он становится причиной появления конденсата, который оседает на внутреннюю поверхность крыши. Для защиты теплоизоляции каркаса крыши строителями проводится пароизоляция кровли.

Функциональность плёнки

Пароизоляционная плёнка для кровли очень похожа на тонкую материю, которая способна пропускать воздух, одновременно не допуская прохождения крупных частиц воды. Такие плёнки входят в состав «утеплённой» крыши. Дело в том, что из-за дополнительного подогрева подкровельного пространства возможно появление конденсата.

Пароизоляционная мембрана для кровли обладает несколькими положительными качествами:

• Защищает теплоизоляционный материал от намокания. Когда влажный воздух устремляется вверх, он попадает внутрь теплоизоляции. Это становится причиной увеличения теплопроводности материала, резко снижается его эффективность. Когда температура опускается ниже нуля, вода, попавшая в теплоизоляцию, начинает замерзать. Волокна материала начинают кристаллизоваться. Изоляционный слой после заморозки и последующего оттаивания постепенно разрушается.
• Плёнка защищает кровлю от гниения. Влага не может попасть внутрь из-за надёжной гидроизоляции. Пароизоляционная плёнка уменьшает возникновение конденсата, который является причиной размножения микроорганизмов, разрушающих древесину.
• Прочная пароизоляционная мембрана для крыши увеличивает период работы кровельного материала. Многие финишные покрытия имеют отличную защиту лишь внешней стороны. На нижней поверхности довольно часто появляется коррозия, вызванная образовавшимся конденсатом. Пароизоляционная мембрана защищает кровельный материал от ржавчины, увеличивая срок его работы.

Качественные характеристики

Чтобы достичь максимального эффекта от пароизоляции, необходимо создать:

• Высокую водонепроницаемость. Пароизоляционная плёнка совместно с гидроизоляцией должна одновременно защищать от попадания влаги и пара, предотвращая контакт внутренней поверхности кровли с водой.
• Повышенную прочность. Она повысит устойчивость плёнки к механическому воздействию при эксплуатации, а также проведении монтажа.
• Длительное использование. Обычно кровельные покрытия рассчитаны на 15 лет. Чтобы установить новую пароизоляцию, придётся проводить демонтаж конструкции. Поэтому срок её эксплуатации должен превышать срок работы кровельного материала.
• Минимальная горючесть. Для повышения безопасности строители должны использовать негорючую пароизоляционную плёнку.

Как сделать правильный выбор

При возведении частного здания довольно часто можно услышать вопрос о том, как грамотно выбрать нужную гидропароизоляцию. Какая именно подходит для определённого конструкционного материала?

Профессиональные строители советуют учитывать рекомендации изготовителя кровельного покрытия. Кроме того, необходимо учесть несколько важных обстоятельств:

• В какой климатической зоне происходит строительство здания. Чтобы выбрать подходящий пароизоляционный материал, требуется учесть значения температуры зимой и летом. Это поможет определить, насколько отличается внутренняя температура от наружной.
• Как будет эксплуатироваться подкровельное пространство. Например, отапливаемая мансарда, из которой на кровлю будет поступать много влажного тёплого воздуха. Если это будет нежилой чердак, поверхность крыши будет иметь естественную изоляцию.

Виды пароизоляции

Сегодня к пароизоляции относится полимерная мембрана, состоящая из нескольких слоёв. Она надёжно защищает помещение от попадания пара, одновременно пропуская воздух, чтобы обеспечить вентиляцию стропильного каркаса.

Самыми популярными материалами для кровельных работ считаются:

• Пароизоляционные плёнки. Изготавливаются из полиэтилена. Отличаются небольшим весом, невысокой стоимостью. Не допускают попадания влаги.
• Армированные пароизоляционные плёнки. Имеют более высокую прочность.
• Диффузные пароизоляционные мембраны. Изготавливаются из полимерной плёнки. Имеют несколько слоёв из пропилена и полиэтилена. Главным их достоинством считается сверхмалая толщина, небольшой вес.
• Антиконденсатные плёнки. Считаются оригинальным пароизоляционным материалом. Их внутренняя поверхность сделана ворсистой. На такую поверхность конденсат никогда не оседает.

Полезно знать! Одна из сторон пароизоляционной плёнки не может пропускать пар. Делая монтаж такого материала, очень важно закрепить плёнку нужной стороной, чтобы кровельный пирог правильно выполнял свою работу.

Самоклеящаяся воздухо- и пароизоляционная мембрана Henry® Blueskin®

Переход BSSA-TID3A Blueskin SA с системой Pumadeq

Фундаментная плита стены BSSA-1A ниже уровня

Фундаментная плита стены BSSA-1B на уровне

BSSA-1C Переход на фундамент стены без выступа кирпича

BSSA-2A Проникновение трубы 0.Максимальный зазор 5 дюймов

BSSA-2B Проникновение трубы 0,75 дюйма, макс. Зазор

BSSA-3A Внутренние и внешние углы

BSSA-3B Внутренние и внешние углы

BSSA-3C Внутренние и внешние углы

BSSA-4A Переход субстрата

BSSA-4B Переход субстрата

BSSA-5A Проходной оклад

BSSA-6A1-A Фланцевое оконное сечение, метод A1

BSSA-6A1-B Последовательность установки фланцевого окна A1

BSSA-6A-A Секция с фланцевым окном, метод A

BSSA-6A-B Последовательность установки фланцевого окна Метод A

BSSA-6B1-A Нефланцевое оконное сечение, метод B1

BSSA-6B1-B Последовательный метод установки окна без фланцев B1

BSSA-6B-A Секция с нефланцевым окном, метод B

BSSA-6B-B Последовательный метод установки окна без фланцев B

BSSA-6C Секция дверной коробки

BSSA-7A Обратный круг

Строительные стыки БССА-8А 0.Максимальный зазор 5 дюймов

Строительные швы BSSA-8B, макс. Зазор 1 дюйм

Строительные швы BSSA-8C, макс. Зазор 2 дюйма

Отклоняющий шарнир BSSA-8D

BSSA-8E трещины макс. Зазор 0,5 дюйма

Кровельный парапет BSSA-9A

Переход воздушного барьера BSSA-9B на парапете

Воздухо-, паро- и водонепроницаемые изделия

Простое четырехступенчатое решение для энергоэффективной системы стен

Полностью спроектированные и совместимые продукты, которые работают в тандеме для обеспечения полной защиты ограждающих конструкций здания от воздуха, пара и воды.

Гарантированная целостность воздухо-, паро- и водонепроницаемых барьерных систем
Продукты можно использовать вместе как систему или по отдельности при необходимости.

Pecora XL-Flash STPU Быстротвердеющая жидкая шпатлевка / шпатлевка — Уникальный однокомпонентный, быстросохнущий, устойчивый к провисанию эластомерный раствор STPU пистолетного типа, затирочный жидкий герметик и герметик для швов, специально разработанный для индустрии воздухо- и пароизоляции.

Pecora XL-Perm ^ULTRA VP Жидкое нанесение STPU — Эта прочная эластомерная водонепроницаемая мембрана, наносимая одним слоем с помощью безвоздушного распылителя или валика, обеспечивает в два-три раза больший укрывистость по сравнению с другими жидкими продуктами. XL-Perm ^ULTRA VP обладает превосходной эластичностью и способностью перекрывать трещины, что способствует созданию бесшовной, прочной и воздухонепроницаемой оболочки здания. Его также можно использовать на влажных основаниях и зеленом бетоне.

Pecora XL-Perm ^ULTRA NP Fluid Applied STPU — Единственный неасфальтовый непроницаемый воздушный барьер на основе STPU на рынке сегодня.Нанесение без грунтовки, можно наносить распылением или валиком за один раз. Отличная атмосферостойкость, устойчивость к ультрафиолетовому излучению и воде до 1 года. XL-Perm ^ULTRA NP устраняет задержки в строительстве, поскольку его можно наносить в ненастную погоду, использовать на влажных основаниях и зеленом бетоне.

Pecora ProPerm VP — Нанесенная в один слой эта водонепроницаемая воздухонепроницаемая мембрана на водной основе обеспечивает превосходную защиту от проникновения паров влаги и воздуха, создавая бесшовную прочную воздухонепроницаемую оболочку здания.Pecora ProPerm VP идеально подходит для использования на бетонных блоках, бетоне, внешней гипсовой обшивке, фанере, OSB и многих других распространенных строительных материалах.

Отвечает требованиям к производительности NFPA 285

Силиконовый герметик / клей Pecora AVB — Предназначен как неотъемлемый компонент для переходных уплотнений между разнородными материалами в воздухо-, паро- и водонепроницаемых барьерных системах, обеспечивающий превосходную стойкость к сырью.

Pecora XL-Span переходная мембрана из 100% силикона — Воздухо- и водонепроницаемый барьер на переходах между элементами фасада здания.

Pecora XL-Perm ^ULTRA VP

Руководство по применению — английский язык | Испанский

Сведения о приложении

Спецификация руководства

Сертификат UL

Pecora XL-Пермь ^ULTRA НП

Руководство по применению — на английском языке

Pecora ProPerm VP

Руководство по применению — на английском языке

Протерм ошибки: Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Протерм (Рrotherm)

Вероятные ошибки, их коды и неисправности котлов Протерм (Рrotherm)

Вероятные ошибки и причины возникновения

В этой статье собраны все вероятные неисправности и варианты их устранения, а так же коды ошибок для котлов Протерм (Protherm). Вся информация читается в следующем порядке: код — наименование — возможная неисправность. Если у вас возникли какие-либо дополнительные вопросы, просьба оставлять их в комментариях к данной статье.

Код ошибки F00 — Неисправность датчика температуры нагревания (NTC2)

Датчик подачи (NTC 2) отключен.

Код ошибки F01 — Неисправен датчик температуры нагрева (NTC5)

Датчик обратки (NTC 5) отключен.

Код ошибки F10 — Неисправен датчик температуры нагревания (NTC2)

Короткое замыкания датчика подачи (НТС).

Код ошибки F11 — Повреждение датчика температуры нагрева (NTC5)

Короткое замыкания датчика обратки (NTC 5).

Код ошибки F13 — Неисправность датчика бойлера (NTC 1)

Короткое замыкание датчика: шунт вместо датчика на X16:

1. Проверьте соединения датчиков.
2. Проверьте кабели датчиков.
3. Проверьте датчик.

Код ошибки F20 — Неисправность перегрева (97C измерено датчиком теплового потока) (НТС)

Нет расхода отопительной воды по контуру котла Protherm:

1. Удостоверьтесь, что насос работает должным образом.
2. Разблокируйте насос.
3. Удостоверьтесь, что нагревательные краны открыты, так же как и байпас.
4. Проверьте состояние пластинчатого теплообменника, если неисправность возникает в режиме горячей воды.
5. Проверьте состояние теплового фильтра.

Код ошибки F22 — Ошибка: в установке нет воды (менее 0,3 бар) (Cp)

1. Протечка системы отопления — заполните систему.
2. Протечка ПСК — удостоверьтесь, что протечек нет.
3. Дефект расширительного бака — проверьте расширительный бак.

Код ошибки F23 — Ошибка: достигнута максимальная разница между температурами подачи и обратки (35К) (НТС)

Проблема с циркуляцией воды (малым расходом):

1. Проверьте разъем датчиков теплового выхода и возврата.
2. Проверьте скорость насоса.
3. Смотрите ошибку F20.

Код ошибки F24 — Неисправность циркуляции воды (температура поднимается быстрее, чем 10К/с) (NTC2, NTC5)

Плохая работа насоса или низкое давление воды:

1. Смотрите ошибку F20.
2. Отопительные краны закрыты, байпас не работает.
3. Насос отключен или заблокирован.

Код ошибки F25 — Ошибка поступления продуктов сгорания (только для вариантов с открытым дымоходом) (К11)

Устройство защиты (К11) в отводе тяги обнаружило избыток дыма.

Помощь по диагностике неисправностей:

1. Проверьте выхлопную трубу (разъем, длину, диаметр, не блокируется ли она или дымоход).
2. Проверьте поступление воздуха в помещение.
3. Проверьте термостат.

Электрические вытяжки в помещении с аппаратом запрещены.

Код ошибки F26 — Ошибка отсутствие необходимого тока через газовый клапан шагового двигателя

Шаговый двигатель отключен или неисправен:

1. Проверьте разъем шагового двигателя.
2. Проверьте двигатель.

Код ошибки F27 — Ошибка поступления сигнала пламени (ток ионизации) не смотря на закрытые газовые клапаны

Нарушение логики процесса:

1. Проверьте электрод определения пламени.
2. Проверьте основную плату котла Protherm.
3. Проверьте герметичность газовой арматуры.

Код ошибки F28 — Не обнаружено пламя во время розжига

1. Неверные установки газового клапана — проверьте настройку газового клапана.
2. Газовый клапан неисправен — проверьте газовый клапан.
3. Электроды розжига неисправны — проверьте состояние электрода (коррозия).
4. Плохое заземление — исправить.

Код ошибки F29 — Ошибка: потеря пламени во время работы горелки (FL)

1. Недостаточность или отсутствие газа — проверьте контур поставки газа (кран газа открыт).
2. Нагар на электроде ионизации — проверьте состояние электрода (коррозия).
3. Неисправна система зажигания и контроля пламени — проверьте соединения контура розжига.

Код ошибки F33 — Неисправность дифференциального реле (Pr)

Выключатель не переходит в положение выкл. (OFF), когда вентилятор находится в выключенном положении:

1. Проверьте дифференциальное реле (маностат).
2. Мусор в тракте системы контроля расхода воздуха (трубке Пито, импульсной трубке).
3. Засорение или обледенение в тракте дымоудаления либо забора воздуха.
4. Подпор фронтального ветра.

Код ошибки F42 — Неисправность кодирующего резистора

Кодирующий резистор не в ожидаемом значении — проверьте кодирующий резистор (R1) на схеме.

Код ошибки F61 — Ошибка главной платы контура

Неисправность управления газового клапана:

1. Проверьте все подключения к основной плате контура.
2. Проверьте электронную плату.
3. Проверьте код продукта.
4. Перезапустите прибор.

Код ошибки F62 — Ошибка электронной платы

Неисправность закрытия газового клапана.

Код ошибки F63 Ошибка основной платы

Неисправна память основной платы.

Код ошибки F64 — Ошибка главной платы контура

Быстрые изменения параметров датчика теплового потока и возврата.

Код ошибки F65 — Ошибка электронной платы

Температура основной платы слишком высока.

Код ошибки F67 — Ошибка основной платы котла

Неисправность сигнала пламени на основной плате.

Код ошибки F68 — Колебания сигнала пламени (FL)

Смотрите ошибку F28.

Код ошибки F70 — Пользовательский интерфейс не совместим с электронной платой

Неверный код продукта:

1. Проверьте код продукта.
2. Проверьте идентификационный номер карты.

Код ошибки F72 — Постоянна разница температур между датчиком подачи и обратки (НТС)

Несоответствие температур теплового потока и возврата (постоянная разница):

1. Проверьте разъем датчика температуры.
2. Замените неисправный датчик.

Код ошибки F73 — Неисправность датчика давления теплового контура (Cp)

Датчик давления закорочен или отключен:

1. Проверьте разъем датчика.
2. Проверьте датчик.

Код ошибки F74 — Электрическая неисправность датчика давления

Электрическая неисправность датчика давления.

Код ошибки F77 — Неисправности внешнего оборудования

Внешний газовый клапан / Конденсатный насос — проверьте подключение оборудования.

Код ошибки F83 — Ошибка: нет воды в установке и температура не повышается при зажженной горелке (NTC2, NTC5)

Контур не обезвоздушен должным образом — смотрите ошибку F22.

Код ошибки F84 — Постоянна разница температур между датчиком подачи и обратки (NTC2, NTC5)

1. Датчики температуры потока и возврата перевернуты или отключены — проверьте разъем датчика температуры.
2. Неисправный датчик температуры — замените неисправный датчик.

Код ошибки F85 — Неисправность датчиков подачи и обратки (NTC2, NTC5)

Датчики температуры потока и возврата подключены к одной и той же трубе — проверьте разъем датчика температуры.

Ошибки напольных котлов Протерм

Если вы на 100% не уверены в чем именно проблема и в том, что вы сможете ее решить — немедленно обратитесь в сервисный центр для диагностики и устранения неисправности.

Ошибка F1 — Потеря пламени

Данная ошибка означает необратимое блокирование автоматики розжига и прекращение подачи газа через газовый клапан, т.е. потерю пламени. Подобная блокировка может возникать в тех случаях, когда, находясь в режиме открытого газового клапана, автоматика зажигания не получает обратный сигнал о наличии пламени от ионизационного электрода. Котел отключится, и на дисплее высветится ошибка F1. Данная неисправность может быть вызвана также срабатыванием элементов безопасности – аварийного термостата или термостата продуктов сгорания. Низкое давление газа на входе, неправильное электрическое подключение (перепутаны местами фаза и ноль) также могут быть причиной потери пламени.

Для снятия сбоя нажмите кнопку RESET (Сброс).

Если сбой не удается устранить, обратитесь в сервисную организацию.

Ошибка F2 — Неисправность котлового датчика температуры

Сигнализирует неисправность котлового датчика температуры или снижение температуры теплоносителя ниже 3 C.

Котел заблокируется, так как включение при температуре ниже 3 C недопустимо по причине вероятного образования льда.

Ошибка F3 — Перегрев котла Protherm

Сигнализирует, что температура теплоносителя выше 95 C.

Котел выключится из работы.

После падения температуры теплоносителя ниже 95 C котел автоматически возобновит работу.

Ошибка F4 — Неисправность датчика бойлера

Котел прекратит работать на нагрев бойлера. На режим отопления данная неисправность не влияет.

Ошибка F5 — Неисправность наружного датчика температуры

Аппарат работает без ограничений, но температура теплоносителя регулируется по котловому датчику.

Если аппарат не работает в эквитермическом режиме, то подобное сообщение не может появиться.

Коды ошибок газовых котлов Протерм – неисправности и способы устранения

Устройство и принцип работы котлов Протерм

Рассмотрим подробнее наиболее популярные модели производителя Protherm.

Протерм Гепард 23 МТВ (MTV)

Эта модель настенного двухконтурного котла относится к среднему ценовому сегменту. Оснащена функцией нагрева жидкости для хозяйственных нужд, мощность устройства 23 кВт. На рынке существуют две модификации модели, естественный (МОВ) и принудительный (МТВ) отвод продукта сгорания.

Предусмотрено управление работой котла при помощи комнатного термостата или температурного наружного датчика. Конструкцией предусмотрен жидкокристаллический дисплей, при помощи которого и происходит контроль за работой устройства.

Гепард 23 МТВ не нуждается в подключении к дымоходной системе, поскольку имеет коаксиальную систему дымоотведения, что дает возможность монтажа в помещении без дымохода. Встроенный теплообменник выполнен из нержавеющей стали, предусмотрен датчик, контролирующий давление в системе.

Работает в двух режимах зима/лето, регулировка мощности происходит благодаря модуляционной горелки. Вода приобретает заданную температуру по истечению 3-х секунд после открытия крана, КПД составляет 91%.

Предусмотрена функция защиты от замерзания и перегрева системы. Из плюсов — очень прост в эксплуатации, при работе не загрязняет окружающую среду, доступная цена.

Протерм Рысь

Способ монтажа настенный, котел предназначен для отопления помещения и подогрева горячей жидкости. В зависимости от площади помещения есть два варианта мощности 24 кВт и 28 кВт. Благодаря принудительному выводу продуктов горения, существует возможность монтажа в помещении без оборудованного дымохода, или если нет технической возможности его там обустроить.

Котел Протерм Рысь

Невзирая на небольшую стоимость, имеет хороший коэффициент полезного действия 94%, при этом расход топлива небольшой. Имеет два режима работы: экономный и комфортный. Благодаря встроенной электронике происходит автоматический розжиг, а также контролируется горение пламени.

Контроль температуры нагрева воды осуществляется при помощи датчика NTC, который установлен на выходе из вторичного теплообменника. Оборудован трехступенчатым циркуляционным насосом, предусмотрена защита от замерзания при понижении температуры ниже 5 градусов.

Протерм Скат

Модельный ряд 6 кВт, 9 кВт, 12 кВт, 18 кВт, электрический котел, имеет возможность ступенчатой регулировки мощности, работает очень тихо, подходит для отапливания небольших площадей.

Котел Протерм Скат

Устройство одноконтурное, предназначено для обогрева помещения, КПД составляет 98%, подключается к сети 220 В. Благодаря большому количеству функций, есть прекрасная возможность дистанционного управления.

Протерм Медведь 40 KLOM

Это наиболее популярная модель в данной линейке напольных чугунных газовых котлах, так же, как и модели Протерм КЛОМ 20, 30,40,50. Данная модель часто используется вместе с твердотопливным котлом, как дополнительный отопительный прибор.

Котел Протерм Медведь 40 KLOM

Несомненный плюс — это простота использования, высокий КПД 92%.Также в серии Медведь существует линейка Протерм 40 KLZ, который оснащен встроенным бойлером на 90 л, есть возможность замены отдельных чугунных секций, что значительно сокращает затраты, связанные с ремонтом.

Протерм Пантера (Panthera)

Предназначена для отапливания офисов, домов и обеспечения горячей водой. Возможны модификации с открытой камерой сгорания или герметичной. Пропускная способность горячей воды 13-15 литров, максимальная отапливаемая площадь помещения до 260 метров квадратных.

Может работать с низким давлением, наличие защиты от замерзания отопительной системы, имеет высокую степень безопасности. Благодаря дисплею, есть возможность отслеживать работу котла.

Котел Протерм Пантера

Конструкцией предусмотрены два теплообменника, один для обеспечения тепла в системе отопления, другой для горячей воды. Подходит для систем, где необходимо поддерживать минимальную температуру, есть режим “комфорт”, при его включении с крана течет горячая жидкость уже через 2 секунды. Есть система самодиагностики.

Протерм Ягуар

Относится к самым недорогим моделям настенных газовых котлов, предназначен для квартиры или жилого дома. Возможны два варианта мощности 11 и 24 кВт, пропускная способность 10 литров за минуту, наличие автоматической модуляции пламени, независимая работа двух контуров.

Котел Протерм Ягуар

Основные коды ошибок

Далее рассмотрим основные неисправности газового котла Протерм, коды ошибок и возможные варианты их исправления.

f1

Ошибка F1 (ф1). Потеря пламени, происходит блокировка розжига и прекращается подача газа к газовому клапану. Это происходит, когда плата не получает сигнал о присутствии пламени от электрода ионизации, при этом газовый клапан открыт, срабатывает защитный механизм и котел отключается.

Так же причиной может быть недостаточное давления газа. Для устранения нажмите кнопку перезапуска, и проверьте открыт ли газовый кран, и нелишним будет проверить вилку в розетке, переверните ее, поменяв полярность.

Также часто ошибка F01 обозначает перегрев термостата, для устранения попробуйте нажать на нем кнопку перезапуска. Эта проблема очень часто возникает в модели Протерм КЛОМ.

f2

Ошибка f2 (ф2). Вышел из строя датчик температуры отопительного контура, либо температура теплоносителя опустилась ниже 3-х градусов. В устройстве включается блокировка, поскольку возможно образование льда. Зачастую это свидетельствует о выходе из строя датчика, проверьте его и по необходимости замените новым.

Датчик температуры отопительного контура

Однако такая ситуация может быть вызвана пуском устройства в зимнее время года, когда действительно в системе недостаточная температура. Для того, чтобы запустить систему, повысьте температуру в системе.

f3

Ошибка f3 (ф3). Эта ошибка сигнализирует о перегреве котла и означает, что достигнут допустимый критический максимум в 95 градусов, срабатывает защита и котел автоматически отключается.

Подождите, когда температура снизится ниже этого показателя, котел самостоятельно запустится. Если снова произойдет подобная ситуация, перезапустите тепловой предохранитель.

f4

Ошибка f4. Вышел из строя датчик ГВС, когда происходит эта поломка, котел в обычном режиме работает на нагрев отопительного контура, прекращается нагрев жидкости для бытовых нужд. Зачастую такая поломка свидетельствует либо о том, что датчик вышел из строя и нуждается в замене, либо окисление контактов, зачистите и просмотрите их.

f5

Ошибка f5. Поломка внешнего температурного датчика. При подобной неисправности устройство работает, однако температурный контроль осуществляется термодатчиком котла. Для устранения проверьте, не произошел ли механический обрыв в цепи котел-датчик, если обрыва нет, необходима его замена.

Термодатчик котла Протерм

f6

Ошибка f6 (ф6). Свидетельствует об обрыве датчика отходящих газов. Прозвоните соединительные провода между датчиком и платой. Возможно, плата вышла из строя, отдайте ее на диагностику в сервисный центр, или неисправен сам датчик. Эту поломку может вызывать неисправный трансформатор розжига, проверьте его.

f7

Ошибка f7.  В инструкции ошибка описывается, как разрыв связи. Этот разрыв может быть где угодно, и означает, что при подключении к контроллеру не приходит сигнал от одного из элементов, или не хватает напряжения на клемме в плате управления.

Нужно визуально осмотреть все провода, прозвонить их на разрыв, проверить все разъемы. Также возможно вышла из строя сама плата и нуждается в ремонте. Если не удалось ничего обнаружить, обратитесь за квалифицированной помощью к специалисту.

f8

Ошибка f8 Сигнализирует о размыкании цепи NTC датчика и заземлением бойлера ГВС. Прозвоните данную цепь соединений, отсоедините и вновь соедините данные элементы, так как возможно отошли контакты. Если данные манипуляции не дали результата, замените датчик.

f10

Ошибка f10. Свидетельствует о коротком замыкании NTC датчика температуры на подающей линии.

Эта неисправность высвечивается на дисплее, если:

• Произошло короткое замыкание в NTC приборе инсталлированного на входе ОВ. В данной ситуации нужна его полная замена.
• Также возможна, если уровень напряжения в цепи снизился до 0,40 В.
• Произошло КЗ в штекере устройства. Что делать в данной ситуации? Только его полная замена, ремонту не подлежит.

f15

Ошибка f15. Короткое замыкание датчика обратной тяги. Контроллер продуктов горения  находится вверху котла, он соединен с трубочками вентилятора.

Необходимо разобрать, прочистить все клеммы, из трубки удалить отложившиеся образования. Если данная процедура не принесла результата, потребуется  замена на новый прибор.

f20

Ошибка f20 (ф20). Произошла сработка предохранительного температурного ограничителя. Возможно неправильное подключение температурного датчика подающей линии, из-за этого температура повысилось выше допустимой нормы (95 градусов) или произошел разрыв в цепи.

Температурный ограничитель газового котла

Прозвоните ее, если не обнаружили неисправности, попробуйте переподключить его. Проверьте, исправен ли насос, выполните выпуск воздуха. Если у вас не получилось самостоятельно решить эту проблему, обратитесь за помощью к специалисту.

f22

Ошибка 22. Данная проблема сигнализирует о низком давлении жидкости в отопительном контуре менее 0,3 бар.

Возможные причины этого:

• Неисправность датчика давления жидкости. Необходимо заменить.
• Неисправность либо блокировка насоса, либо его работа не отрегулирована. Прочистите его, и проверьте на предмет исправной работы.

Долейте в систему жидкости. Проверьте на герметичность все элементы, так как давление может падать из-за течи, если ее обнаружили, устраните.

f23

Ошибка f23. Превышение допустимого уровня разницы температуры подающей с обратной линиями.

Это могло произойти в результате следующего:

• Неисправности насоса, проверьте его, при необходимости замените.
• Возможно, неисправность в датчиках, проверьте их, замерьте их сопротивление.

f24

Ошибка f24. Низкий уровень жидкости в отопительном контуре, температура растет очень стремительно.

Возможно, это произошло из-за:

• Блокировки насоса, или его недостаточной производительности.
• Произошло завоздушивание системы, и, как следствие этого, снизилось давление, продуйте ее.
• Перекрытие магистрали. Посмотрите, открыты ли все краны в системе.

f25

Ошибка f25. Произошла сработка системы защиты от проникновения угарного газа в помещение. Почему отключается котел? При возникновении данной неисправности происходит размыкание контактов реле, вследствие нарушения циркуляции воздушного потока.

Причиной может быть:

• Разгерметизация соединений дымохода, нарушение его стыков.
• Также проверьте исправность термостата при помощи мультиметра на короткое замыкание или обрыв.
  Термостат котла Протерм
• Проверьте исправность вентилятора.
• Проверьте тягу и приточную вентиляцию.
• Возможен сбой в работе платы управления.

f28

Ошибка f28 (ф28). Загасание пламени при включении.

Возможны следующие причины данной неисправности:

• Нарушение при подаче газа. Низкое давление в системе, проверьте открыт ли газовый кран. Присутствие воздуха в системе, необходимо несколько раз произвести перезапуск. Неправильная настройка газовой системы.
• Неисправен электрод ионизации, произведите очистку мелкозернистой наждачной бумагой, возможно скопление сажи.
• Проверьте заземление аппарата. А также возможным решение данной проблемы станет вытащить и вставить розетку другой стороной (поменять полярность).
• Вышла из строя электронная плата. Нуждается в замене.
  Плата котла Протерм

Нелишним будет и произвести чистку всей запальной группы, в том числе и горелок.

f29

Ошибка f29 (ф29). Угасание пламени во время работы котла.

Рассмотрим возможные причины:

• Отсутствует подача газа к котлу. Возможно, нет газа в магистрали, необходимо обратиться в службу газа.
• Проверьте заземление устройства, фазу, ноль.
• Так же причина может быть в засорении горелки, для этого снимите кожух с котла, открутив два болта. Далее просмотрите состояние горелки, если необходимо, прочистите ее.

f33

Ошибка f33 (ф33). Срабатывает противоморозная защитная система в вентиляторе. Контакт в реле не замыкается.

Возможна по нескольким причинам:

• Неисправность прессостата, проверить сопротивление на короткое замыкание и обрыв.
  Прессостат газового котла
• Посмотрите целостность вентилятора и вентиляционной системы в целом. Также возможно нарастание сосулек и инея в дымоходе, если это произошло в зимний период.

f55

Ошибка f55. Неисправность датчика угарного газа.

Необходимо проверить следующее:

• Состояние контакторров и реле. Если обнаружили залипание, тогда при помощи мелкозернистой наждачной бумаги зачистите их и обезжирьте.
• Возможно, неисправна плата управления и она нуждается в замене.

f62

Ошибка f62. Неисправен газовый клапан.

Что нужно сделать:

• Попробуйте перезапустить при помощи клавиши “перезапуск”.
• Осмотрите на предмет герметичности газовую арматуру и соединения.
• Вышла из строя электроника. Потребуется замена платы.
• Переберите, очистите и промажьте газовый клапан.

f63

Ошибка f63. Поломка платы памяти.

Ремонт:

• Попробуйте восстановить настройки мощности устройства при помощи клавиш “плюс” и “минус” на BAR, затем зажмите клавишу “ок” и удерживайте ее до появления 0 на дисплее. После, при помощи клавиши “плюс” установите 93, нажмите “ок”.

  Сделайте выбор в соответствии с мощностью вашего котла 1-6 кВт, 2-9 кВт, 3-12 кВт, 4-14 кВт, 5-18 кВт, 6-21 кВт, затем нажмите на “ок” и “плюс” одновременно. Затем, спустя минуту, отключите котел полностью, подождите 5 минут и включите его вновь.

• Вы можете самостоятельно установить новую плату, а если это не дало требуемого результата, необходимо обратиться в сервисный центр для решения данной проблемы.

f72

Ошибка f72. Разница в показаниях датчиков протока и обратной линии. Каждые 24 часа или во время запуска котел проводит самодиагностику (тестирование системы), данный тест не был успешным. Котел сравнивает показания данных датчиков.

Причина может крыться в следующем:

• Неисправность контрольной платы.Нужна ее замена.
• Неисправен насос или забит. Проверьте корректность его работы.
• Некорректная работа одного или двух датчиков. Произведите их тестирование и осмотр, просмотрите визуально нет ли обрыва или возможно отошел контакт.
• Забился теплообменник. Ну тут понадобится его прочистка, можно использовать покупные реагенты или приготовить самостоятельно раствор из лимонной или уксусной кислоты.
  Теплообменник котла Протерм
• Забился фильтр. Прочистите все водяные фильтры.
• Закрыт кран.

f73

Ошибка f73 Свидетельствует о не подключении или коротком замыкании в датчике давления.

Проверьте следующее:

• Подключен ли датчик, и подключен ли он верно. Попробуйте изъять его и установить на прежнее место повторно.
• Протестируйте при помощи мультиметра его на обрыв или замыкание.

f75

Ошибка f75 (ф75) Повторяющаяся неисправность в датчике давления. После того, как насос запускался пять раз и давление не превысило нормы 50 мбар.

Возможные причины:

• Проверьте работоспособность датчика давления и исправен ли насос.
• Возможно завоздушивание труб отопительного контура.
• Недостаточное давление жидкости в системе.

f83

Ошибка f83 Свидетельствует об отсутствии теплоносителя, не происходит повышение температуры при включении горелки. Возможно завоздушивание контура.

Что нужно сделать:

• Наполните систему жидкостью.
• Выполните проверку на предмет течи расширительный бак, при необходимости произведите ремонт или замену.
• Проверьте систему на предмет течи. Если течь обнаружена, устраните.

f84

Ошибка f84. Свидетельствует об устойчивой  разнице температуры между датчиками NTC2 и NTC5.

Исправление ситуации:

• Проверьте правильность подключения данных приборов.
  Схема котла Протерм Пантера
• Прозвоните их на предмет исправности. Если они неисправны, замените.

f85

Ошибка f85. Неисправны датчики подачи и обратки.

В таком случае:

• Посмотрите, может, отошли контакты.
• Выполните перезапуск устройства.
• При понижении температуры в контуре котла ниже 3 градусов произошла блокировка. Повысьте температуру носителя.

Другие неисправности

Ошибка 00

Неисправность температурного датчика (отключение).

Выводы подключения котла Протерм Скат

Что нужно предпринять:

• Нужно переподключить его.
• Просмотрите его контакты, если нужно, зачистите.
• Проверьте его работоспособность, при необходимости замените.

Ошибка а6

Возникает из-за низкой температуры воздуха в помещении, где выполнен монтаж котла, попросту говоря, в котельной. Для ее устранения повысьте температуру путем установления в котельной радиатора.

Ошибка f04

Сигнализирует о неполадках с ионизацией. Выполните перезапуск устройства, и посмотрите, не закрыт ли газовый вентиль.

Ошибка f05

Говорит о недостаточном количестве воздуха для работы котла. Проверьте не забит ли дымоходный канал, достаточная ли тяга, откройте окно в помещении, где установлен котел.

Ошибки и неисправности котлов Protherm

Коды ошибок Protherm

возможные коды (F01, F02, F04, F28, F62), а также как подключить термостат

Газовые котлы Protherm являются качественными, но относительно недорогими теплотехническими установками для массового потребителя.

В данном случае ценовая политика никак не отражает возможности или функционал оборудования, поскольку практически все детали использованы от флагмана европейской теплотехники — фирмы Vaillant, дочерним предприятием которой является компания Protherm.

Словацкие котлы предназначены для реализации в России, поэтому они сразу адаптируются к специфическим технологическим условиям — работе в сложных климатических условиях (с повышенными нагрузками), с перепадами давления воды или газа, электропитания.

Для того, чтобы своевременно оповещать пользователя о возникших отклонениях, разработана система самодиагностики.

Рассмотрим этот вопрос внимательнее.

Содержание статьи

Основные ошибки и неисправности в газовых котлах Protherm

Все возможные проблемы постоянно мониторят датчики системы самодиагностики. Это группа терморезисторов и прочих элементов, срабатывающих при изменении заданного режима работы.

Сигнал с датчика проходит на электронную плату управления, которая тут же дает оповещение на дисплей. Появляется буквенно-числовой код, например F 01 или F 28.

Каждое сочетание обозначает ту или иную ошибку, т. е. отказ или выход из строя соответствующего узла агрегата.

ВАЖНО!

Полный перечень ошибок, достаточно длинный, изложен в инструкции, которую рекомендуется держать под рукой для оперативного определения проблемного узла.

Работа газового котла целиком построена на использовании горелки. Это основной и наиболее ответственный узел аппарата, поскольку именно горелка выполняет главную задачу и является источником максимальной опасности.

Это определяет степень контроля за ее работой со стороны автоматики котла. Кроме этого, повышенному вниманию подвергается состояние отопительного контура (наличие и давление воды), система дымоудаления.

Система самоконтроля котлов Protherm включает в свой перечень несколько десятков позиций, большинство из которых определяют состояние газовой аппаратуры и системы дымоотведения как направлений повышенной опасности. Однако, не оставлены без внимания и менее важные элементы.

Как запустить самодиагностику

Система самодиагностики работает в постоянном режиме. Запуск происходит одновременно с запуском котла, а остановить работу системы можно только вместе с остановкой агрегата. Поэтому никаких специальных действий для включения самодиагностики не требуется.

Необходимости в специальном обращении к системе не имеется, при возникновении неполадок она сама тут же заявит об этом, а если никаких оповещений не приходит — значит, котел работает в штатном режиме, проблемных точек не обнаружено.

Все основные коды и их расшифровка

Рассмотрим основные коды ошибок котлов Protherm:

Полный перечень кодов имеется в руководстве пользователя. На практике возникает лишь несколько ошибок (или вовсе не возникает), но вариантов проблем может быть очень много.

Устранение дефектов в работе

Обычно появление ошибки еще не означает поломку котла. Возможно ложное срабатывание датчика в ответ на скачок напряжения или по иным причинам.

Поэтому первой реакцией на появление ошибки бывает ее сброс и перезапуск котла. Если ошибка появляется вновь и вновь, необходимо принимать более действенные меры.

Рассмотрим способы устранения наиболее распространенных ошибок:

• F03. Перегрев котла. Температура ОВ поднялась до предельных 95°. После снижения температуры запуск котла произойдет самостоятельно. Если ошибка повторяется, надо перезагрузить тепловой предохранитель.
• F04. Выход из строя датчика ГВС. Проверить контакты, почистить их от окислов. В крайнем случае заменить датчик.
• F10-11. Отказ датчиков температуры ОВ подачи или обратки вызывает отключение котла из-за невозможности контролировать степень нагрева системы. Проверить состояние датчиков, почистить контакты, в случае повторения проблемы — заменить неисправный элемент.
• F20. Перегрев котла может случиться по разным причинам. Чаще всего виной становится слабая циркуляция из-за поломки крыльчатки насоса. Также нередко затрудняется нагрев воды из-за наслоений на стенках трубопроводов. Датчики не подтверждают достижение заданной температуры, а снаружи теплообменник уже слишком горячий. Решением вопроса станет промывка теплообменника.
• F28. Проверить наличие газа в магистрали. Зачистить электрод ионизации с помощью мелкой наждачной бумаги. Проверить состояние заземляющего контура котла. Если все эти меры не дают положительного результата, искать причину в электронной плате котла. Чаще всего приходится ее менять.
• F62. Неисправность газового клапана. Требуется обслуживание, очистка и смазка устройства. Возможны также проблемы с электронной платой управления.
• F75. Проблемы с датчиком давления. Проверить общее давление в системе. Обследовать состояние насоса. Спустить воздух в радиаторах при помощи крана Маевского.

Полный перечень проблем и способов их устранения приводить нецелесообразно, поскольку в самом наименовании ошибки чаще всего кроется подсказка, как ее исправить. Преобладающим видом решения проблемы является замена ненадежного элемента.

Как включить

Запуск котла осуществляется нажатием круглой кнопки «главный выключатель» справа от дисплея.

Начинается подача электропитания ко всем системам котла. бычно котел при этом находится в режиме ожидания, т.е. подготовка теплоносителя и ГВС не производится. На дисплее отображается текущее состояние аппарата, поэтому пользователь сразу может определить, что в данный момент делает автоматика котла.

Для запуска процесса надо установить температуру ОВ или ГВС, после чего произойдет запуск горелки и начнется нагрев теплоносителя.

Эти действия будут сопровождаться характерными звуками работы насоса,движения воды,запуска горелки.

Остановка котла производится простым нажатием главного выключателя.

Не запускается

Причин, по которым не зажигается котел, может быть несколько. Самая простая из них — неправильно присоединен кабель питания.

Котлы Protherm фазозависимы, т. е. фаза обязательно должна быть подключена к определенному электроду.

Те же требования к электродам «ноль» и «земля». Проблема решается просто — надо перевернуть вилку в розетке, или поменять местами электроды, если конструкция вилки не позволяет менять ее положение.

Другими причинами невозможности запуска котла могут быть:

• Отсутствие напряжения в сети.
• Отсутствие или крайне низкое давление газа.
• Отказ или поломка автоматики (платы управления),
• Короткое замыкание одного из датчиков, способных блокировать аппарат.

Все эти причины способны блокировать запуск и удерживать проблему, пока она не будет устранена. Поиск надо производить поэтапно, от наиболее простых причин к более сложным.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

Не рекомендуется самостоятельно вмешиваться в состояние электроники или автоматики котла, особенно, если он под гарантией. Все вопросы решать только при участии техников из сервисного центра.

Почему растет давление в приборе

Подъем давления — крайне опасная ситуация, чреватая механическими поломками и даже взрывом.

Жидкость несжимаема, она заполняет весь объем трубопроводов. Если на манометре давление подошло к 3 мБар и продолжает расти, пора принимать меры.

Одна из причин — выход из строя расширительного бака. При нагреве жидкость расширяется, и ее объем увеличивается на 4%.

Нормально функционирующий расширительный бак поглощает эти лишние проценты, но, если он уже полон, излишкам жидкости попросту некуда деться. Определить такую ситуацию можно по состоянию клапана сброса — из него постоянно будет сочиться ОВ.

Основная поломка расширительного бака — разрыв мембраны. При нем вода наполняет бак полностью, не оставляя места для размещения расширившейся жидкости. Выходом будет замена мембраны или всего расширительного бака.

Возможна еще одна причина — не закрыт или вышел из строя кран подпитки. Вода продолжает поступать в систему, повышая давление.

Необходимо проверить состояние крана и перекрыть или заменить его. Следует проверить состояние всей запорной арматуры, прочистить сетчатый фильтр. Возможны также проблемы с автоматикой котла, которые решаются только с помощью специалиста из сервисного центра.

Почему падает давление

Падение давления свидетельствует о наличии утечки. Она может быть не только в котле, но и в любом месте системы — радиаторах, трубопроводах, кранах и т.д. Нередко причиной оказывается вышедший из строя клапан сброса, постепенно выпускающий воду из системы в канализацию.

Способом решения проблемы является поиск, обнаружение проблемного элемента, провоцирующего утечку, и его ремонт или замена.

Как подключить к электричеству

Электроника газовых котлов требовательна к правильному присоединению фазы, ноля и заземляющего электрода.

Если при подключении перепутаны контакты, котел не запустится. Поэтому важно использовать специальную вилку с розеткой, не дающие возможности подключить аппарат другим способом. При проведении кабеля надо проконтролировать правильность распределения электродов в розетке.

Для проверки используют отвертку-пробник или другие специальные приборы.

Подключение комнатного термостата

Комнатный термостат позволяет более точно настраивать микроклимат в помещении. Его датчик проверяет температуру воздуха, что дает более верные результаты, чем проверка температуры ОВ, которую производит электроника котла.

Использование комнатного термостата позволяет отключать котел при достижении заданных значений, когда собственные датчики аппарата еще не готовы давать команду на прекращение нагрева.

Термостат включается в специальный разрыв платы управления, контакты которого по умолчанию замкнуты перемычкой.

Для подключения котел отключают, открывают крышку и удаляют перемычку. Затем в нужном порядке присоединяют комнатный термостат и производят пробное включение.

Если устройство работает нормально, крышку закрывают и переходят к дальнейшей эксплуатации котла с дополнительным приспособлением. Если обнаружились неполадки, их немедленно устраняют.

ВАЖНО!

Подробная инструкция по подключению комнатного термостата имеется как на самом устройстве, так и в инструкции пользователя к котлу. Действовать наугад ни в коем случае нельзя.

Полезное видео

В данном разделе вы сможете подробнее узнать о котлах и терморегуляторах для них, а также как устранить те или иные проблемы:

Заключение

Ошибки и неисправности газовых котлов необходимо обнаруживать и устранять на самых ранних стадиях.

Газовое оборудование представляет собой серьезную опасность, поэтому медлить с исправлением состояния аппаратуры нельзя — это чревато весьма серьезными последствиями.

Кроме того, отопительные агрегаты выполняют ответственную функцию и не должны работать в неисправном виде — можно остаться в мороз вовсе без обогрева.

Поэтому задача постоянного самоконтроля всех узлов и деталей газового котла стоит максимально остро и рассматривается как первоочередная.

Своевременное выявление отклонений от нормы дает возможность исправить положение на ранних стадиях, когда можно обойтись меньшими потерями и расходами.

Такой подход позволяет сберечь аппарат и сохранить работоспособность всей отопительной системы.

Вконтакте

Facebook

Twitter

Google+

Одноклассники

Коды ошибок котла Protherm Klom 17

Расшифровка кодов ошибок газового котла Protherm Gepard (Протерм Гепард)

Встроенные в современные отопительные установки контроллеры самостоятельно определяют возникшую проблему и высвечивают на дисплее соответствующий код. Но рядовому пользователю смысл ошибок непонятен, а в инструкции на котел сухие пояснения по каждому пункту заканчиваются одинаково: обращайтесь к специалистам сервисного центра. Статья подскажет, что нужно сделать для восстановления работоспособности Протерм Гепард своими силами. В 85% случаев положительный результат гарантирован.

Настенный двухконтурный котел Protherm Gepard выпускается в двух версиях с разными мощностями. Их принципиальное отличие – в технологии отведения продуктов горения. В котлах MOV (открытая камера) дымоудаление происходит за счет естественной тяги, в MTV (камера закрытого типа) с помощью вентилятора (наддувные, турбированные модели). За редким исключением причины, вызывающие ошибки, идентичны.

Рекомендации по алгоритму действий

1. Появление на дисплее Протерм Гепард кода еще не свидетельство возникшей проблемы: импортное оборудование чувствительно к параметрам питающей сети. При скачках напряжения, отклонении его значения от нормы выше допустимого автоматика котла выдает ложную ошибку. Прежде чем приступать к поиску неисправности, нужно произвести сброс, нажав кнопку REZET (на передней панели Протерм Гепард, под дисплеем). Как правило, помогает устранить сбой электроники. 

2.  Начинать ремонт нужно с проверки надежности всех контактов. Протерм Гепард – котлы со встроенным насосом: по теплообменнику, трубам постоянно циркулирует жидкая среда. Если добавить систематические изменения ее температуры, давления, некорректную работу воздухоотводчиков системы, станет понятно – незаметные глазу вибрации котла постоянно присутствуют.

По статистике ремонта бытового отопительного оборудования 80% ошибок вызываются нарушением контактов. На какую бы составную часть Протерм Гепард или датчик не указывал код, поиск проблемы следует начинать с проверки целостности электрических цепей: отсутствия обрыва проводов, замыкания между ними или на корпус. Нельзя упускать из виду и процесс окисления металлов. Даже если визуально дефекты не выявлены, стоит проверить плотность посадки штекеров, состояние контактных ламелей (вынув разъем из гнезда). Это относится и к электронной плате котла – все сигналы о неисправностях поступают на нее, и уже она выдает ошибку Протерм Гепард.

3. Нестабильность напряжения часто приводит к сбоям параметров. В начале поиска неисправности в системе или отопительном агрегате нужно убедиться, что все значения соответствуют заводским и эксплуатационным(выставленным при настройке).

Проблемы с оборудованием

Ошибки этой группы свидетельствуют о появившемся дефекте (некорректном функционировании) котла или какого-то прибора в системе отопления.

– перегрев в контуре/снижение объема теплоносителя. Основные причины этих ошибок Протерм Гепард, а значит, и методики устранения, одинаковы. Их целесообразно рассмотреть в одном пункте. Резкое повышение температуры вызывается двумя факторами:уменьшением скорости циркуляции воды и протечкой.

Что проверить

• Состояние отопительной системы. Протечку выявить проще всего по пятнам, разводам, лужицам. Герметичность контура может быть нарушена где угодно: в котле, радиаторах отопления, расширительном бачке (если смонтирован дополнительный прибор), трубных соединениях. Нужно обойти весь дом и проверить.

Рекомендация: довести уровень теплоносителя до нормы и контролировать давление. Повторное высвечивание той же ошибки Протерм Гепард – признак скрытой протечки или неисправности. Если повышение температуры резкое, проблема в чем-то другом.

• Отсутствие завоздушнивания. Пробка, препятствующая свободному перемещению жидкости, часто является причиной ошибки.

Рекомендация: проверить на ощупь степень нагрева батарей. Так можно выявить местоположение «пузыря» – значительная разница температур на отдельных участках трассы будет заметна. Воздухоотводчики, установленные на радиаторах отопления, не гарантируют, что стравливание происходит. Канал может быть забит мельчайшими фракциями, нанесенными из системы; иногда отказывает механизм клапана. Не все пользователи знают, что из насоса Протерм Гепард также можно удалять пузырьки: на его корпусе (в верхней части) имеется специальный регулятор. Нужно открутить на полтора оборота его головку и убедиться, что выливается тонкая струйка жидкости, без воздуха.

• Работоспособность насоса котла. В первую очередь проверяется целостность проводов, надежность контактов и питающее напряжение. Подтеки на корпусе – признак микротрещины.

Рекомендация: если визуально дефекты не выявлены, насос снимается. Причина перегрева может быть внутри него: окисление вала, отложения солей на крыльчатке, препятствующие ее свободному вращению. Промыть, и ошибка Протерм Гепард исчезнет.

F24 — F25

–  резкий рост температуры после включения котла, разница между ее значениями на выходе и входе свыше 35⁰. Ошибка вызывается проблемой с насосом или первичным теплообменником. При нормальном функционировании перекачивающего устройства круг поиска сужается. В полости теплообменного прибора постепенно образуются отложения, сужающие диаметр канала. Жидкости проходит в единицу времени меньше, а горелка Протерм Гепард работает в соответствии с заданным режимом.

Рекомендация: самостоятельная чистка нецелесообразна. У рачительного хозяина всегда есть резерв по отоплению. Нужно демонтировать прибор и отдать в сервисную мастерскую. На промывку уйдет 2-3 дня, а потом Протерм Гепард без аварийно отработает не менее года.

F26.

Ошибка указывает на газовый клапан котла: несоответствие значения тока обмотки двигателя.

Рекомендация: самостоятельно можно проверить лишь отсутствие замыкания питающей линии. Все остальное – удел профессионала. При необходимости замены арматуры Протерм Гепард ее придется грамотно настроить: без специальных знаний не получится.

F27. Проблема сдатчиком ионизации.

Ошибка указывает на наличие пламени в камере котла при неработающей горелке.

Вероятные причины

• Неисправность датчика.
• Короткое замыкание линии. Часто случается, когда Протерм Гепард долго простаивал. Причина ошибки – в сырости.

Рекомендация: снять кожух котла и просушить полость потоком горячего воздуха (подойдет бытовой фен).

F28.

Ошибка появляется, если после 1-2 попыток розжига котла результат нулевой.

Вероятные причины

• Заблокирована газовая магистраль. Проверить положение вентиля на трубе, рычага отсечного клапана (если он установлен).
• Давление ниже допустимого. При автономном газоснабжении вопрос решается заправкой газгольдера или заменой баллонной группы.
• Проблема с трансформатором. Он дает искру при розжиге Протерм Гепард. Ее отсутствие – признак того, что теперь нужно менять.

F29.

Ошибка появляется во время работы котла и указывает на пропадание пламени.

Рекомендация: сначала нужно убедиться, что газовая магистраль не заблокирована сработавшим отсечным клапаном (например, по причине нестабильности напряжения), а давление в норме.

Вероятные причины

• Загрязнение датчика ионизации. Он не «видит»пламя и не дает на электронный модуль Протерм Гепард сигнал об устойчивой работе горелки. Чистка устраняет ошибку.
• Нарушено заземление. Следует проверить надежность контактов проводов, подходящих к датчику.

Все остальные причины, вызывающие ошибку котла F29 (газовая арматура, плата управления, коррозия электрода) диагностировать и устранять должен мастер сервисной организации. Самостоятельно пользователю лучше не разбираться.

F32, 33, 35, 36.

Ошибки связаны с вентилятором (характерны для Протерм Гепард серии Турбо). Указывают на несоответствие числа оборотов выбранному режиму.

Рекомендация: проверить положение клавиши переключателя «Зима/Лето», состояние электрической цепи вентилятора и датчика (прессостата) котла.

Вероятные причины ошибки

• Засорение импульсной трубки.
• Оледенение дымохода.
• Изменение направление ветра. Ошибка котла появляется в первый же отопительный сезон. Причина: неграмотно составленная схема канала дымоудаления (без учета розы ветров), непрофессиональный монтаж (нарушение герметичности). Все это приводит к недостаточной тяге и ошибке Протерм Гепард.

F43.

Код появляется при первом пуске котла или после сбоев в сети питания. Следствие неправильно введенной в программатор версии Протерм Гепард. Для устранения нужно проверить все выставленные параметры, при необходимости скорректировать.

Проблемы с датчиками

Коды указывают на то, что с чувствительного элемента схемы, сигнал не поступает на электронную плату. Это может быть в двух случаях: неисправность в цепи датчика или в нем самом. Для удобства причины ошибок Протерм Гепард обозначены через дробь. Читать: цепь/датчик.

Где искать

F0/F10 – контур отопления (подача).

F1/ F11 – аналогично, но на обратке (входе в котел).

F2/F12 – система ГВС.

F3/F13 – бойлер.

F4/F14 – коллектор (если он подключен).

F5/F15 – измерение температуры отработанных газов.

F6/F16 – тяга дымохода.

F7/F17 – термостат обратки солнечного коллектора.

F8/F18 – заземление бойлера.

F9/F19 – вытяжка котла.

Остальные ошибки Протерм Гепард вызываются неисправностями электронной платы или нарушением надежности присоединений подходящих к ней проводов. Что можно сделать?

• Проверить контакты (на окисление, плотность посадки штекеров в гнезда).
• Просушить плату. Ошибки котла, как уже отмечалось, нередко вызываются конденсатом. Нужно с Протерм Гепард снять кожухи направить внутрь поток горячего воздуха. Достаточно нескольких минут, чтобы проблема нивелировалась.

Если принятые меры не принесли результата, нужно обратиться в сервисный центр. 

Полезные советы

• Для снижения вероятности сбоев в работе котла Протерм Гепард и появления ошибок рекомендуется подключать его к сети через ИБП. Данное решение не вызовет проблем с отоплением даже в случае кратковременного пропадания напряжения на линии. В зависимости от суммарной емкости АКБ блок питания обеспечит устойчивую работу оборудования в течение нескольких часов. Надеяться на резервный источник не стоит – по известному закону в критический момент дизель или бензогенератор может быстро не запуститься. ИБП – гарантия, что в любом случае дом без тепла не останется.

• Отсутствие пломбы на корпусе Протерм Гепард автоматически аннулирует обязательства производителя. Прежде чем самостоятельно заниматься ремонтом котла, нужно уточнить дату окончания гарантийного срока по паспорту отопительного прибора.

Понравилась статья? Репост будут лучшей благодарностью.

Wipe на Андроид. Как правильно выполнить сброс настроек (Вайп) на Android

Wipe (Вайп) на Андроид. Как правильно выполнить сброс настроек на Android . В данной статье рассмотрим как правильно сбросить настройки или wipe на Android. Какие виды сброса бывают и различные нюансы.

 Сброс настроек, Хард ресет, Wipe - это все слова синонимы (одно и тоже), которые обозначают частичный или полный сброс всех данных и настроек.

Для чего нужно сброс настроек?

Сброс настроек очистку Android от ваших данных и программ и может быть нужен по различным причинам:

• Если Android работает не корректно и часто возникают критические ошибки
• После получения Root прав Android
• После прошивки (переход с оригинальной прошивки на кастомную, обновление ОС)
• С целью не распространения личных данных (при перепродаже устройств и передачи в другие руки)

В экосистеме Android сброс настроек принято называть — wipe.Английское слово Wipe [вайп] — протирать, вытирание. Для многих знакомое слово в данном случае будет форматирование или формат. Так что запомните, Wipe в Android это — сброс настроек, форматирование!

Виды вайп на Android

Wipe на Android можно разделить на полный и частичный.

Полная очистка — удаляет полностью все данные в разделе.

Частичный wipe — удаляет определенную директорию (папку) в разделе.

Из каких режимов можно выполнить Wipe на Android

• Из меню настроек (обычная загрузка)
• Из меню Recovery
• Из меню загрузчика средствами fastboot
• С помощью аппаратной кнопки сброса (если такая имеется)

Как делать wipe на Android

Выполнение сброса настроек из меню настроек

Зайдите в меню настроек и найдите меню Восстановление и Сброс и далее в него

В меню (при необходимости) отметить Очистить SD-карту — это сотрет данные на карте памяти и внутренней памяти, а также все программы и их данные!

Выполнение сброса настроек c помощью аппаратной кнопки сброса

Чтобы выполнить сброс, возьмите тонкую скрепку и разогните ее.Зажмите скрепкой кнопку сброса секунд 15-30. После чего настройки Android обнуляться.

Wipe на Android из меню Recovery

Восстановление

Как зайти в меню Recovery

Как пользоваться Recovery

Wipe можно выполнить как из стандартного восстановления так и кастомного. Выполнение Wipe из меню Recovery более гибкое по возможностям чем из меню настроек.

Выполнение Wipe из стандартного Recovery

В стандартном Recovery можно выполнить 2 вида сброса настроек.

wipe data / factory reset — выполнит удаление данных с раздела DATA и CACHE и папку на внутренней памяти с данными программ. При данном стирании удаляются все ваши программы их данные , личные настройки, но остаются все ваши картинки, видео и музыка .

Wipe cache — удаляться временные данные деятельности программ, данный сброс нужен, если у вас иногда возникают ошибки на Android!

Выполнение Wipe из кастомного Recovery

В кастомном Recovery также есть аналогичные примеры как и в стандартном.

стереть данные / восстановить заводские настройки — выполнит удаление данных с раздела DATA и CACHE и папку во внутренней памяти с данными программ. При данном стереть удаляться все ваши программы их данные , личные настройки, но остаются все ваши картинки, видео и музыка .

Wipe cache — удаляться временные данные деятельности программ, данный сброс нужен, если у вас иногда возникают ошибки на Android!

Если у вас есть какие-либо проблемы с работой программ, то стоит попробовать сделать вначале WIPE DALVIK CACHE , сделать его можно из меню Advanced, все ваши программы и их данные останутся

Если же проблемы останутся, то тогда стоит сделать WIPE DATA / FACTORY RESET

Также в кастомном восстановлении есть доп.Возможен сброса, для этого стоит перейти в меню МОНТАЖЫ И ХРАНЕНИЕ. Здесь у вас есть возможность выполнить стирание на любой раздел Android.

{rutube} 1b9e306c8a2aebbd779b970b4a884f8c {/ rutube}

С меню Загрузчик через утилиту Fastboot

Выполнить wipe можно также и через меню Bootloader, с помощью утилиты fastboot для прошивки устройств Android. Выглядит это так:

  fastboot очистить кеш  

После чего будут удалены все данные с раздела Cache.Более подробно читайте в статье — Прошивка Android девайса с помощью утилиты FastBoot.

Дополнительная информация о стирании на Android

Данная информация для тех кто хочет знать больше о вайпе.

БРЕД про WIPE

В Интернете, в частности сайты по тематике Android, можно встретить инструкции по прошивке или получению root прав. В этих инструкциях часто пишут что надо сделать, протереть и расписать как его делать. Звучит это примерно так:

После прошивки сделать — стереть данные, стереть кеш, стереть кеш dalvik, отформатировать данные!

ЭТО ПОЛНЫЙ БРЕД И ЧУШЬ!

Почему? Все потому что люди не читают логи, которые выдают Recovery и не знание файловой структуры Android, плюс не знание команд Linux.

Когда вы выполняете wipe data / factory reset — стирается раздел data, в разделе данных находится каталог dalvik cache, а также стирается раздел cache. Теперь вы понимаете почему не надо делать все эти лишние манипуляции! Но наверное вы заметили что я не сказал ни слово о формате?

FORMAT или WIPE

WIPE и формат это одно и тоже! Как так? могут сказать некоторые грамотеи Android! А вот так, выполняя стереть или форматировать это одно и тоже и это легко проверить. В разделе / ​​system / xbin или / system / bin вы не встретите бинарный файл формата только wipe, да и в других Linux тоже.Есть переформатирование в другую файловую систему, но это уже другая история с уничтожением не как не связанная система.

О тонкости выполнения Wipe на Android

Перед стоит вопрос когда выполнять wipe? До прошивки или после? Выполнять лучше до прошивки, так как во многих прошивках может быть встроена функция автоматической перезагрузки после установки прошивки! Если в прошивке есть файлы, которые заливаются в раздел данных, то стоит проверить как система поведет себя, если загрузиться, хорошо, если нет, выполнить стереть данные.

О тонкости выполнения Wipe на Android 2

По личным наблюдениям заметил новую особенность, популярную кастомную прошивку CyanogenMod есть скрипт, который выполняет установку из под меню восстановления. Данный скрипт бекапит вначале файлы системы (раздел system) до прошивки и восстанавливает после. Из за данного скрипта иногда могут возникать и кочевать ошибки, от прошивки до следующей прошивки. Поэтому, если вы пользователь прошивок CyanogenMod или вы знаете, что в скрипте обновления есть скрипт, который выполняет данный бекап, то перед прошивкой лучше сделать еще и систему форматирования.

Wipe data factory reset: что это такое и как правильно сбросить настройки на Android

Современные смартфоны представляют собой настоящие мини-компьютеры, со своей системой системы, множеством настроек и большим выбором самых разных программ. А как известно, чем сложнее система, тем легче она может выйти из строя. По самым разным причинам телефон начинает работать медленнее, быстрее разряжается батарейка. В особо тяжелых случаях телефон может зависать и самостоятельно перезагружаться.Многие пользователи начинают паниковать, обращаться к знакомым «программистам» или в различные сервисные центры. Однако зачастую есть возможность решить проблему самостоятельно. Если на телефоне установлен Android, можно попробовать восстановить аппарат самим с помощью специальной функции, которая называется Wipe data factory reset.

Действие этой функции напоминает процесс переустановки операционной системы Windows на обычный компьютер. Только в случае со смартфоном весь процесс занимает намного меньше времени.Обычно это процедура длится не больше 5-10 минут. И в отличии от той же переустановки «операционки» на компьютер, здесь не нужно будет долго и нудно ставить драйвер. Все необходимые программы и компоненты будут установлены сразу. После этой процедуры можно будет подключиться к сети интернет и проверить наличие для вашего телефона, и если они есть — установить их. Простому человеку нужен перевод, что же такое стереть данные и зачем нужно эти данные сбрасывать, об этом и расскажем.

Какие проблемы можно решить Сброс настроек стирания данных

• Уменьшение автономной работы от аккумулятора;
• удаление вирусов;
• очистка внутренней памяти смартфона;
• зависания и подтормаживания в работе.

В общем-то, при любой неполадке телефона, первое, что нужно сделать — попробовать запустить Wipe data factory reset . Единственное, что нужно помнить, что кроме вирусов, ненужных файлов и бесполезных программ, будут удалены и настройки, контакты и полезные программы.

Как выполнить сброс настроек?

Английское слово wipe переводится как очистка. Иными словами, это очистка памяти о твсех данных. Обычно есть две версии этого действия — полный wipe и частичный wipe .

При первом — удаляется информация всей памяти. С помощью частичного сброса — можно почистить отдельные разделы.

Отдельно хочется отметить, что перед выполнением процедуры нужно удостовериться, что аккумуляторная батарея телефона заряжена.Также, если это требуется, нужно сохранить всю необходимую информацию — контакты, фотографии и другие файлы. В процессе стереть данные они будут удалены.

В случае телефоном с Андроидом, есть несколько способов, как можно выполнить сброс настроек.

Сброс через меню телефона

Если телефон загружается, можно запустить сброс через меню «Настройки» — пиктограмма с изображением шестеренки. Здесь нужно найти пункт «Восстановление и сброс».Обычно он предоставляется в самом низу списка. На некоторых телефонах его можно найти в «Расширенные настройки телефона».

• Заходим в это меню, нажимаем пункт « Сброс к заводским настройкам »;
• « Очистить все ». Система выдаст предупреждающая надпись, что информация будут удалена;
• после чего даем свое приятное.

На некоторых смартфонах, в целях безопасности, нужно пройти специальную цифровую комбинацию, которую выдаст сама система.Это сделано для предотвращения случайного использования и форматирования памяти. После запуска процесса восстановления, экран телефона гаснет, затем загорается снова. На отображается ход процесса восстановления. После завершения, смартфон перезагружается. Затем откроется стартовый экран. Здесь нужно выполнить первичные настройки телефона — выбрать язык, указать данные аккаунта, выполнить подключение к Wi-Fi сети. Сложного ничего нет. Внимательно читаете, затем вносите данные. Большинство кнопок можно вообще пропустить.

Сброс с помощью recovery раздела

Этот способ посложнее, но и помогает он даже в тяжелых случаях. Нередко с его помощью можно оживить телефон, который вообще перестал загружаться или получить доступ к «Настройкам» не удается.

Для этого телефон нужно полностью выключить. Затем ищем кнопки громкости. Нажимаем на увеличение громкости и удерживаем ее. Затем не отпуская эту кнопку, нажимаем на кнопку включения смартфона.После установки на кнопки заставки отпускаем обе кнопки. На черном фоне появится специальное меню из нескольких пунктов. В этом режиме для управления телефоном нужно использовать кнопки пункта громкости — для перемещения по меню и клавиши включения / выключения для подтверждения выбора.

Выбираем пункт Очистить данные до заводских настроек . Подтверждаем выбор, однократным нажатием на кнопку Включения. Телефон перезагрузится и на черном фоне начнутые цифры и надписи, показывающие ход выполнения процесса.На восстановление уходит обычно несколько минут. Если все получилось, вскоре телефон перезагрузится и откроется экран начальных настроек, как в первом варианте. Иногда перезагружать устройство приходится вручную, выбрав пункт Reboot (Перезагрузить).

Если эта статья вам помогла, напишите в комментариях об этом пожалуйста. Также если есть проблемы и что-то не получилось, пишите, постараюсь помочь.

Не выбирается wipe data factory reset. Сброс настроек или wipe на Android

Эта статья подробно распишет процесс сброса настроек в системе Android, подробно описав все варианты и их нюансы.

Для чего необходим сброс настроек?

После сброса настроек Android-устройство полностью очищается от предустановленных пользователей программ. Данный процесс может решить следующие проблемы:

● Не корректная работа и возникновение системы ошибок

● Возникновение сбоев в работе после получения root прав

● Неполадки после перепрошивки, а именно переход с оригинальной прошивки на костомную

● Плохое функционирование после обновления системе

● С целью удаления личных данных при продаже устройства

Сброс настроек в системе Андроид называют wipe, что в переводе с английского означает — протирать, вытирать.Для многих знаком аналогичный термин, который называют форматированием. На самом деле это один и тот же процесс.

Виды аппаратного сброса

Сброс настроек на ОС Андроид можно разбить на два вида — полный и частичный. Первый удаляет все данные и программы на устройстве или в выбранных разделах. Второй позволяет удалить определенную директорию, то есть папку.

Режим из которых можно выполнить очистку на Android
● Меню настроек
● Меню recovery
● Меню Загрузчик .Необходимо использовать средства fastboot
● Используя аппаратную кнопку сброса, если она используется разработчиками

Как сделать сброс настроек на Андроид

Вариант первый: меню настроек

Перейдите в меню настроек, затем перейдите в параметр Восстановление и Сброс. После вы можете отметить галочкой пункт Очистить SD-карту, что позволит стереть данные, хранимые на карте памяти, включая все программы и файлы. Информация, размещенная в памяти телефона, также будет удалена.

Вариант второй: аппаратная кнопка

Для выполнения сброса, возьмите тонкую скрепку или прочий похожий предмет. С помощью скрепки за кнопку сброса, удерживая ее в течение 15-30 секунд. Настройки будут сброшены на заводские.

Вариант третий: меню рекавери

Прежде, чем преступить к описанию, вспомните как попасть в меню рекавери. Для этого следует отключить питание, после чего зажать кнопку Домой и кнопку увеличения звука одновременно с кнопкой включения.На разных устройствах могут быть разные комбинации клавиш. Передвижение по всем меню осуществляется с помощью уменьшения и увеличения громкости, а выбор того или иного действия клавишей питания (включения). Также можно использовать персональным компьютером и программой, которая универсальна для всех устройств. Но сначала стоит.

Теперь о самом протирания через рекавери. Выполнить полный сброс настроек можно как через стандартное так и через кастомное меню. Преимущества выполнения данного действия через меню восстановления заключаются в более гибких параметрах, нежели в меню настроек.

В стандартном варианте доступен два вида сброса.

стереть данные / восстановить заводские настройки — произведет удаление всех данных, которые хранятся в разделах DATA и CACHE , также будет удалена папка, где находятся данные программ. При использовании этого метода безвозвратно удалены все приложения и их корневые каталоги, личные файлы, есть изображения, видео и музыка.

Очистить кеш — будут стерта временная информация о функционировании программ и приложений.Этот метод необходим в том случае, когда возникает сбои в работе системы.

Имеет аналогичные области. Когда на вашем устройстве появляются проблемы, рекомендовано устройство WIPE DALVIK CACHE . Это действие доступно в меню Advanced. После его применения все программы и данные не будут удалены.

Если ничего не помогает терроризировать ваше устройство, то следует сделать WIPE DATA / FACTORY RESET .Кастомное меню рекавери предусматривает некоторые дополнительные возможности. Для доступа к ним нужно перевести в меню КРЕПЛЕНИЯ И ХРАНЕНИЕ . Там предусмотрена функция, позволяющая делать вайп любого раздела системы.

Дополнительные сведения о wipe на Android

Предоставленная ниже информация поможет всем желающим узнать немного больше о wipe.

Неправда

Часто в сети Интернет, в особенности на сайтах, посвященных Андроид тематике, руководства по прошивке и получению рут-прав.Данные инструкции говорить о том, следует сделать сброс настроек, расписывая его следующим путем: wipe data, wipe cache, wipe dalvik cache, format data .

Все это некорректно, так как люди не понимают всю структуру меню рекавери и не знают файловой структуры системы Андроид.
При выполнении стереть данные / восстановить заводские настройки удаление раздела данных, в котором хранится каталог dalvik cache. То есть некоторые манипуляции будут излишними. Стоит учесть, что термины wipe и format подразумевают одно и то же понятие.Вся суть в том, что это утверждение можно проверить в разделе system / xbin , где вы не встретите файлы формат , а лишь найдете файл wipe .

Тонкости выполнения wipe на Андроид

Многие пользователи задаются вопросом когда нужно делать сброс настроек? Ответ очевиден — лучше всего делать вайп до, поскольку многие прошивки включают встроенную функцию автоматической перезагрузки после произведе

Что такое Wipe data / factory reset и Wipe section?

В смартфонах и планшетах на базе Android имеется специальное меню Recovery Mode или просто рекавери меню. Это специальный режим загрузки устройства, через который можно сбросить все настройки или, скажем, установить новую прошивку на девайс и даже через рекавери меню.

Вот как выглядит Recovery Mode на смартфоне от компании Samsung:

Чтобы вызвать это меню, нужно проделать ряд действий вместе с перезагрузкой смартфона.Например, на Samsung Galaxy S3 процесс следующий:

• Выключаете смартфон.

• Нажимаете на кнопку увеличения звука, кнопку «Домой» и включите смартфон одновременно.

• Отпускаете кнопки, как только появится логотип рекавери меню.

Обращаем ваше внимание, что выше показано изображение стокового режима восстановления. Бывают еще кастомные версии.Как пример — TWRP Recovery:

В рекавери меню есть несколько пунктов, которые вызывают вопросы у пользователей. Расскажем о некоторых из них.

Очистить данные / восстановить заводские настройки

При использовании Wipe data / factory reset удаление всех приложений и данных (кэш, учётные записи, приложения, музыка, файлы, видеоиси и т.д.). Применяется обычно в случае, если при использовании девайса начинают какие-либо ошибки, либо же смартфон или планшет начинает тормозить, либо пользователь хочет вернуть девайс к первоначальному состоянию и сбросить.Пользоваться этим эфиром нужно аккуратно. Если решите сделать сброс, не должно быть объявления сделать бекап нужных файлов.

Очистить раздел кеша

Очистить раздел кеша — это очистка раздела кэша. В этой области хранятся временные файлы, которые хранятся после работы приложений или же обновлений. Используется, например, в том случае, если смартфон медленно работает, либо он начинает подтормаживать. При этом удалении приложений, в отличии от предыдущего случая, не происходит только кэш, то есть формально с помощью пункта Wipe cache section, вы не рискуете потерять данные.

Стоит также отметить, что кэш приложений можно удалить и через основные настройки смартфона, например:

Другие виды рекавери меню

В некоторых рекавери меню есть отдельные пункты. Например, в Recovery Mode на устройствах Xiaomi можно выбрать дополнительные режимы очистки, как, скажем, Wipe SD Card — удаление данных с карты памяти. Да и вид меню абсолютно другой:

Впрочем, вид меню никак не влияет на функционал рекавери меню.

Выйти из рекавери меню с помощью пункта Reboot system now (перезагрузка устройства в обычном режиме).

Либо через пункт Power Off, если он имеется (выключение устройства).

Кустарники теневыносливые декоративные: Attention Required! | Cloudflare

Тенелюбивые и теневыносливые растения для сада

Тенелюбивые кустарники в саду – это те растения, без которых сложно представить себе загородный участок. Именно на них лежит ответственность создавать гармонию вокруг. Тенелюбивые декоративные растения для сада могут создать таинственность, а могут, наоборот, добавить ярких красок. Ландшафтные дизайнеры любят создавать акценты на клумбе с помощью садовых растений, которые любят тень. Но выделить нужные нюансы на клумбе могут не только профессионалы. Это под силу каждому. В этой статье мы расскажем, как теневыносливые деревья и кустарники, а также цветы создают общую картину привлекательного участка.

Какие растения растут в тени

Для начала нужно разобраться, все ли теневыносливые декоративные растения для сада могут расти в полной тени. В этой статье мы не сможем охватить весь перечень, но постараемся описать наиболее ярких представителей растений для тенистых мест.

Как уже было сказано, в природе существует множество садовых культур, которые успешно растут в тени. Среди них есть те, которые предпочитают полутень или вовсе полную затененность; есть растения успешно растущие в тени, но при этом любящие сухие места, а есть влаголюбивые растения. Какие бы требования не «выставляли» садоводам многолетние цветы и кустарники, все равно каждый сможет найти своего героя.

При этом спешим заверить, что растения имеющие теневыносливые свойства все равно могут радовать Вас своим цветением. Как же правильно сажать тенелюбивые растения и какие кустарники можно посадить в тени – об этом речь пойдет в следующем разделе.

Для начала стоит сказать, что в большинстве своем многолетники – это тенелюбивые кустарники, которые в природе зачастую встречаются в лесах. Поэтому такие культуры могут без вреда для себя довольствоваться минимум света. Но это не значит, что Вы можете высаживать на своем участке любое растение. Определитесь, для начала, какие кустарники для сада будут комфортно себя чувствовать в Вашем климате. После этого определяйтесь с местом у себя на участке.

Здесь нет практически никаких сложностей – солнцелюбивые растения высаживаем на светлом месте, а тенелюбивые – под тенью зданий или высоких деревьев. Если Вы не хотите рисковать яркостью окраса листьев или пышностью цветения, то лучше прислушайтесь к этому совету.

Выбирая тенелюбивые многолетники для сада, берите во внимание его общую картину. Если Вы обладаете всего парой соток земли, то не стоит украшать свою территорию высокорослыми культурами. Обратите лучше внимание на зимостойкие низкорослые кустарники, которые идеально смогут вписаться в Ваш маленький уютный мирок.

Живую изгородь можно сформировать из средне рослых кустарников, которые обладают плотной кроной. Эти декоративные кусты для сада и дачи привлекательно оформят Ваш участок. С такой задачей уже давно и повсеместно справляется можжевельник.

Кроме цветущих кустарников, есть те, которые цветут не так привлекательно, как хотелось бы, но при этом обладают такой удивительной листвой (цвет, форма), что это с лихвой компенсирует слабое цветение.

Кустарники – это самый лучший помощник в зонировании сада. С их помощью легко определить, где начинается и заканчивается зона отдыха, а где – огород. Кроме того, кустарники помогают определять тропинку или затенять высаженные солнцелюбивые цветы. А плодовые быстрорастущие деревья или плодовые кустарники принесут двойную пользу – урожай фруктов и ягод.

То, что тенелюбивые кустарники слегка равнодушно относятся к солнцу, не означает, что им все равно, в какую почву они будут посажены. Наоборот, призываем Вас уделить этому моменту особое внимание. Цветок, что растет в тени на даче или плодовые деревья, растущие в тени сада, любят увлажненную, но при этом дренированную почву. Растущие в естественной среде растения привыкли к влажной почве. На участке с сухой песчаной почвой нужно будет продумать дополнительный полив. Но не переусердствуйте. Большинство тенелюбивых растений имеет толстый корень, растущий не вглубь, а вширь, по поверхности. Поэтому, если Вы допустите застой воды или не продумаете дренаж, их корни загниют. Чтобы этого избежать, добавьте гальку или бой кирпича для дренажа на дно посадочной ямы.

Почва должна быть питательной, но легкой, как под лиственными деревьями в лесах. Если на Вашем участке почва бедная, то это не беда – обогатите ее компостом или перегноем. Не забывайте про кислотность.

Тенелюбивые красивые цветы – более нежные растения, чем деревья для сада или кустарники. Об особенностях ухода и видах в следующем разделе.

Теневыносливые цветы для сада

Существует немало видов цветов, которые не капризничают, произрастая в тени сада. Жарким летним днем Вы сможете радоваться не только тенечку от листвы деревьев, но и цветению любимых цветов.

Как поется в песне «у природы нет плохой погоды», а значит, что и проявления погодных условий не может идти кому-то на вред, а кому-то на пользу. Природа, созданная так мудро и чутко, не ошибается. Ошибаются люди, когда неправильно высаживают растения. И даже на северной стороне сада в тени могут расти тенелюбивые прекрасные садовые цветы, нужно только правильно подобрать вид.

Цветы для сада тенелюбивые насчитывают множество видов. Какие же цветы наиболее известные в нашей местности:

Ветреница дубравная или анемона.  Распускается, как сигнал того, что приближается весна. Вместе с первыми набухающими почками распускается и анемона. Цветет она до конца мая. Многие садоводы используют для сада такие нежные тенелюбивые цветы.

Ландыш. Этот многолетний майский цветок зацветает в самый разгар весны. Ландыши растут невысокими.

Астранция большая. Этот цветок уже давно пользуется популярностью у садоводов, которые любят астранцию за ее удивительно красивое соцветие, которое многие принимают за цветение. Зацветает в начале июля, но славится не только цветением, но и листочками, которые имеют декоративную форму.

Хохлатка. Любит северный климат и цветет даже под густыми кронами деревьев. Цветет с апреля. Совершенно не требовательна к уходу.

Дицентра. Это растение является украшением любого цветника. Сорт дицентры «Великолепная» цветет 1,5 месяца, начиная с мая. Сорт «Красивая» цветет практически все лето.

Наперстянка или дигиталис. Этот цветок насчитывает около 35 видов, два из которых встречаются на севере России и в Западной Сибири. Это многолетнее растение, которое цветет все лето.

Герань или журавельник. Этот многолетник состоит из одних только достоинств: красивое обильное цветение, невысокий кустик, быстро размножается. Цветет обильно и продолжительно.

Печеночница. Будет радовать Вас обильным цветением при соблюдении четырех условий – тень, нормальный полив, влагоемкая почва, мульча.

Примулы. Разнообразие цветов и аккуратные маленькие кустики делают примулы желанным гостем в каждом саду. Цвести начинают уже в апреле.

Однолетние цветы, которые хорошо себя чувствуют в тени – капуцин или настурция, лобелия и декоративный табак – и это далеко не полный список.

И вот мы подходим к самому важному и интересному – к описанию того, какие именно теневыносливые кустарники могут расти в Москве, Подмосковье и других областях России.

Теневыносливые кустарники

Вейгела. Этот кустарник получил свое название в честь немецкого ученого. Ареол обитания вейгелы – это юго-восток Азии, Дальний Восток, о.Ява. Включает в себя 15 видов, из которых 7 культивируется. Этот декоративный кустарник совершенно неприхотлив в ухаживании и легко размножается. Как и многие другие тенелюбивые кустарники для сада эти многолетние вейгелы любят влагу. Цветет вейгела кремовым, красным, розовым и желтым цветом.

Спирея  – это тоже неприхотливые кустарники и при этом очень красивые. Имеет немало разновидностей, которые цветут и весной и летом. Опытные садоводы высаживают спирею так, чтобы один вид заканчивал свое цветение, а второй только начинал – таким образом, весь дачный сезон можно будет наблюдать цветение, а цветет она щедро и густо. Кроме цветения, спирею ценят за декоративность ее листвы. Спирея – это медленнорастущий невысокий кустарник. Неприхотлива к выбору почвы для посадки. Стоит обратить внимание на то, какой именно сорт спиреи Вы высаживаете, потому что разные сорта по-разному относятся к тени.

Жасмин. Что первое Вам приходит на ум при упоминании жасмина – да, удивительный аромат. Кроме того это один из красивейших кустарников в садах всей средней полосы России. Виды и сорта жасмина отличаются друг от друга по размеру, форме и цвету. К примеру, белоцветочный жасмин не боится морозов и многих болезней. Хорошо смотрится в группе с другими тенелюбивыми кустарниками. Главная «просьба» жасмина – хорошо и правильно его поливать. Ранние виды начинают свое цветение в мае, поздние – в сентябре.

Калина. Когда мы выбираем ягодные кустарники для своего сада, то в первую очередь вспоминается калина или шиповник. Цветет калина белыми соцветиями, а плодоносит ярко-красными ягодами. Об их полезности можно написать отдельную статью. Листва калины может быть сочно-зеленой и даже красной. Калина насчитывает пару сотен видов, среди которых есть даже вечнозеленые. В нашем климате садоводы выращивают морозостойкие многолетние кустарники, которые начинают цвести с середины мая-конца июня приблизительно 20 дней.

Шиповник. Полезный, красивый, неприхотливый – все эти слова для описания одного неповторимого кустарника. Кроме того, что витамина С в шиповнике в 50 раз больше, чем в лимоне, он удивителен еще и своей декоративностью, а также тем, что своими шипами он может создать природный забор вокруг Вашего участка. Цветет розовым и красным цветом (некоторые любители утверждают, что не хуже розы) начиная в мае, заканчивая августом.

Сирень. На примере этих кустарников можно увидеть, что сиреневый цвет имеет множество оттенков. Для многих сирень – это как ландыш среди цветов – символ начала весны. Сирень нельзя назвать низкорослым кустарником, потому что она достигает двух-трех метров в высоту. Сирень красиво смотрится в единственном экземпляре, но посадка сирени – это что-то удивительное. Насчитывается множество сортов, которые устойчивы к морозам и неприхотливы в уходе. Предпочитает полутень и простор.

Форзиция – это идеальные кустарники для сада. Яркие, сочные, ранне- и долго-цветущие. Это солнышко на Вашем участке может сформировать живую изгородь. Форзиция не любит переувлажнения и сквозняков. Нуждается в укрытии на зиму.

Гортензия. Эти цветущие кустарники настоящие палочки-выручалочки, потому что могут цвести в тех местах, где другие кустарниковые не хотят даже расти. Гортензия любит тень и влажную почву. Кроме того, она морозоустойчива. Даже срезанные цветы гортензии стоят в вазе с водой дольше, чем другие растения. Начинает цвести в середине лета до середины осени белыми, фиолетовыми и небесными цветами. Хороший сосед клематису, лилиям и розам.

Будлея Давида. Эти декоративные кустарники в нашем саду появились относительно недавно, но успели занять там свое место достаточно прочно. Удивительный аромат исходит от синих, лиловых, розовых цветочных свечек. Радовать цвет будлеи может нас с середины лета почти до середины осени. Имеет сходство с сиренью, поэтому и называется осенней сиренью. Нередко будлею высаживают в большой вазон, которым украшают крыльцо.

Дейция. Этот кустарник отблагодарит Вас двухмесячным цветением, если Вы поселите его в полутени вдали от сквозняков. Цветет густо белыми или розово-белыми соцветиями. Этот достаточно высокий куст может создать на Вашем участке живую изгородь.

Айва японская. Для выращивания айвы подходит теплый климат, но и на севере айва может переносить зимы. Правда, однолетние побеги, которые растение дало за весну/осень, подмерзнут. Айва любит светлые участки сада, и Вы можете спросить – что она делает в этой статье? Просто в тени айва тоже растет, но цветет не так обильно. Айва может выдерживать засуху, главное, чтобы сразу после посадки дать ей «напиться». Любит песчаный и глиняный грунт.

Ракитник. Очень популярный у садоводов кустарник. Имеет много сортов, а, значит, и разные оттенки цветения. Неприхотливый, устойчивый к морозам и засухе, вид. Цветет на протяжение целого месяца.

На самом деле сложно описать в одной статье все разнообразие тенелюбивых растений. Цветов несчетное множество. Деревья и кустарники для загородного участка и сада имеют также огромный перечень: карликовые, низкорослые, высокие, декоративные, плодоносящие. Самые красивые кустарники – какие они? У каждого будет свой ответ.

Теневыносливые кустарники для дачи в подмосковье. Кустарники и хвойники

Теневыносливые кустарники для дачи в подмосковье. Кустарники и хвойники

Достаточно много кустарников приспособилось к недостатку солнечного света. Из цветущих кустарников для тени подходят вечнозеленые рододендроны – они в своей природной среде обитания произрастают на лесных опушках и среди более высоких кустарников. Также, можно сажать вечнозеленые самшиты, в том числе, ползучую форму, бересклеты и бирючину – своей кожистой листвой они будут добавлять блеска в тени. А вот пестролистные сорта потеряют красоту листьев и станут обычными зелеными. Также очень красива, а еще будет цвести и давать синие ягоды магония падуболистная.

А еще отлично чувствует себя в полутени любимая и прекрасная гортензия. Это самый роскошный из зимующих у нас кустарников. Подробно о том, как ее выращивать и размножать – читайте на страницах нашего сайта.

Некоторые хвойные растения также неплохо растут на участках с северной экспозицией. Например, тис ягодный – сейчас существует много сортовых растений, которые не вырастают большими, а окраска их может быть от желтой до почти черной. Другие теневыносливые хвойные растения: пихта, лиственница и большинство можжевельников.

Каждому растению необходимо создать те условия, в которых оно будет себя комфортно чувствовать и хорошо развиваться. Видом растений очень много и требования у всех разные. Поговорим сегодня о тенелюбивых растениях для сада. Тенистые участки образуются в саду по мере разрастания самих деревьев и кустарников. Тень может быть густой или рассеянной. Часто такие участки являются проблемой для садовода. Как заполнить темный участок, чтобы он выглядел привлекательно длительное время.
Универсальное решение для этого являются тенелюбивые растения, которые славятся своей пышной или ажурной листвой. Как правило, цветение у них не столь обильное как у светолюбивых растений, но листва имеет различную окраску и фактуру.

Кустарники для глубокой тени. Теневыносливые кустарники: виды, содержание

Для создания выдержанного стиля, возле беседки и в других тенистых участках садоводы часто сажают кустарники, которые способны выдержать тень. Они украшают уголки сада, им хватает всего несколько часов разреженного света в день.

Растения, прекрасно обходящиеся без яркого солнечного света, заполняют затененные места в саду, среди них много плодово-ягодных. Для ландшафтного дизайна высаживают декоративно-лиственные и растущие в тени кустарники. Пышные цветущие многолетние создают изгороди, дорожки, арки, ими украшают стены домов, аллеи, скверы, беседки, многие источают приятный аромат, располагая к отдыху.

Также читайте:.

Плодовые кустарники для теневых уголков участка

Плодовые выращивают как украшение для сада и для получения вкусного и полезного урожая.

Выбирают:

• Барбарис – вечнозеленое или листопадное растение до 2 м. Собранные в пучки листовые пластины небольшие, кожистые. Цветы образуют кисти на боковых побегах. Ягоды появляются в середине лета. Они содержат полезные вещества, витамины. Используются в кулинарии и медицине.
• Лещина (орешник) – кустарник семейства Березовые. Известен как фундук. Листья широкие, овальные. Цветки светло-зеленые, похожи на сережки. Плоды созревают в начале осени.
• Калина – из растения делают живые изгороди любой высоты и формы. Она переносит тень, но тогда не созревают ягоды. Кора молодого кустарника гладкая, затем становится серой. Листья крупные, до 10 см, снизу опушенные. Накануне листопада растение становится красным. Цветки декоративные, белые. Ягоды с большим содержанием витаминов, обладают лечебным эффектом.
• Крыжовник – ягодный кустарник до 2 м высотой с одревесневшим стеблем и чешуйками. Цветет в мае, плодоносить начинает в августе, содержит множество витаминов, микроэлементов, употребляют его в свежем виде и заготавливают на зиму.
• Шиповник – листопадный кустарник, имеет прямостоячие или стелящиеся стебли, покрытые тонкими шипами, любит полутень, вырастает до 1,5 м и выше. Цветы белые, розовые, ягоды оранжево-красные, лечебные.

Какие кустарники посадить в полутени. Тенелюбивые кустарники для сада многолетние

Бывает так, что на территории дачного либо садового участка встречаются затененные места. А при этом хорошо освещенных мест имеется не так уж и много. Причины того что на участке много затененных мест могут быть самыми разными. Так, к примеру, на нем в большом количестве растут кустарники, а также деревья. Они, конечно же, дают вкусные плоды и ягоды, но занимают достаточно много места и отбрасывают довольно объемную тень. Поэтому растения, растущие под ними, практически полностью лишены солнечного света. Однако мало какой дачник не захочет, чтобы весь дачный участок был красивым и оригинально оформленным. Выход из данной ситуации очень простой. Так, в затененных местах нужно лишь посадить тенелюбивые кустарники для сада многолетние.

Как выбрать теневыносливые кустарники для сада

Теневыносливые многолетние кустарники условно разделяют на 3 различных группы, а именно: ягодные, цветущие, а также декоративно-лиственные. У каждого из таких растений есть как определенные плюсы, так и минусы. А еще существуют и такие виды кустарников, которые не только выглядят очень эффектно, но и дают полезные, ароматные и невероятно вкусные плоды. Опытные садоводы и дачники категорически не рекомендуют покупать посадочный материал на стихийных рынках, так как есть большая вероятность, что он будет очень низкого качества. Приобретать саженцы лучше всего в специальных магазинах, которые обладают хорошей репутацией. Среди различных видов кустарников можно выделить самые популярные и распространенные.

Теневыносливые цветущие кустарники

Рододендрон

Такой кустарник обладает очень эффектным внешним видом, особенно в период цветения, когда его практически полностью покрывают соцветия, состоящие из цветочков насыщенного окраса. Листовые пластины у него мясистые. Рододендрон прекрасно себя чувствует в затенении, создаваемом высокими деревьями и кустарниками, в котором многие другие растения могут попросту погибнуть.

Садовый жасмин

Этот кустарник пользуется очень большой популярностью у садоводов и дачников. Такое весьма красивое растение станет превосходным украшением практически любого участка. Особенно эффектно жасмин выглядит в процессе цветения. В это время его ветви покрывают белоснежные пышные соцветия, от которых исходит очень приятный и достаточно сильный запах. Важным преимуществом такого кустарника является его нетребовательность к месту произрастания, а также к качеству почвы.может приспособиться к абсолютно любым условиям произрастания. Так, он прекрасно выдерживает засушливые периоды, а также ему не страшны и достаточно морозные зимы. Однако для того чтобы ваш участок украшал компактный и опрятный кустик, его потребуется систематически и достаточно часто обрезать.

Теневыносливые ягодные кустарники

Такие многолетние растения подходят для тех садоводов и дачников, кто желает, чтобы выращенные им растения, были не только очень красивы, но и приносили определенную пользу.

Барбарис

Такой кустарник довольно популярен в восточных странах. Он является быстрорастущим и морозоустойчивым. За ним достаточно просто ухаживать, а также он превосходно переносит засушливый период. У такого кустарника имеются маленькие очень красивые листовые пластины, которые осенью сменяют свой зеленый окрас на насыщено-бордовый. У барбариса вырастают ягоды, обладающими высокими вкусовыми качествами. Их применяют в кулинарии для приготовления разнообразных блюд.

Крыжовник

Он может расти как в солнечном месте, так и в затененном. А еще такой кустарник нужно поливать достаточно редко и умеренно, при этом он может выдержать и засушливый период. На растении вырастают очень вкусные ягодки, которые зачастую используют для приготовления варенья.

Лещина

Данное растение предпочитает расти только на некислой почве. Если же грунт кислый, то в него рекомендуются внести песок. На лещине вырастают достаточно вкусные орешки.

Теневыносливые декоративно-лиственные растения

В эту группу входит множество растений. Вот некоторые из них.

Форзиция

У такого растения имеются эффектные листочки насыщенно-лимонного окраса. Его можно посадить как совместно с иными кустарниками, так и одиночно. Оно морозо- и засухоустойчиво, а также неприхотливо в уходе.

Бересклет

Этот кустарник растет очень быстро и не нуждается в особом уходе. В зимнее время он так же выглядит достаточно эффектно. Листочки насыщенного окраса непременно внесут изюминку и своеобразный шарм в ваш сад.

Магония

Такой вечнозеленый кустарник любит влагу. При наличии систематического полива он станет очень пышным и даже сможет зацвести.

Такие теневыносливые кустарники станут прекрасным украшением любого участка.

Вечнозеленые растения для тени. Вечнозеленые виды

Тенелюбивые вечнозеленые кустарники будут украшать сад круглый год. Из них создают живые изгороди, бордюры, кулисы, орнаментальные полосы (арабески) и даже садовые фигуры.

Тис ягодный не нуждается в тщательном уходе. Он устойчив к морозам и ветрам. Растет на бедных почвах и легко переносит засуху. Из кустарника формируют разнообразные фигуры, создают живую изгородь. Он хорошо смотрится в группе и как отдельное растение. Тис ягодный не выносит избытка влаги в почве.

Падуб остролистый внешне похож на настоящее рождественское дерево. В зимние праздники его можно нарядить и превратить в новогоднюю елку. Жизнестойкое растение легко приживается на разных почвах. Во время засухи его следует обильно поливать. Оно может расти даже в глубокой тени. Ветви кустарника растут медленно и очень густо. Формируют растение после периода плодоношения. Если планируется собирать плоды, то необходимо посадить несколько растений, так как кустарник нуждается в перекрестном опылении. Пика своей красоты падуб достигает глубокой осенью. Зимой он покрыт зелеными листьями и кроваво-красными плодами.

Популярным садовым растением является самшит. Его нужно высаживать в защищенных от ветра местах. Кустарник особенно уязвим к весенним ветрам. Самшит устойчив к жаре и растет на любом грунте. Если почва бедная, то куст вырастет небольшим, но очень плотным. Из самшита формируют фигуры, бордюры и живые изгороди. На зиму рекомендуется растение укрыть. Для шаровидных форм используют специальные коробы из дерева или пластика с отверстиями. Изгороди и бордюры можно накрывать тканью. Кусты на зиму следует подвязывать, чтобы они не поломались под тяжестью снега. С наступлением тепла утеплители нужно быстро снять, чтобы самшит не запрел и не заболел.

Кальмия является любимым садовым кустарником в США, Канаде и европейских странах. Вечнозеленые листья кальмии напоминают лавровые. Кустарник красиво цветет крупными соцветиями нежно-розовых и белых цветов. Кальмия устойчива к засухе, но во время жары ее нужно часто поливать. Ей нужна кислая почва.

Тенелюбивые кустарники. Растения полумрака

Особым украшением кустарников являются сочные, красочные плоды, которые, однако, не всегда съедобны

Многие виды жимолости – кустарники тенелюбивые. Особого внимания заслуживает жимолость татарская, неприхотливая и красиво цветущая, имеющая много садовых форм, отличающихся цветом лепестков (от белой до ярко красной).

Не менее привлекательна редкая альпийская жимолость с яркими красными плодами и очень плотной кроной.

Удивительная «Мака» может расти в виде небольшого деревца. Популярна и жимолость съедобная, которую больше ценят за ранние, пикантно горчащие и очень полезные ягоды.

Лещина и бересклет

Хорошо растет в тени всем известная лещина обыкновенная. Для декоративных целей лучше использовать окультуренные садовые формы с различной окраской листьев.

Бересклеты могут быть в виде кустарников или же небольших деревьев. Привлекают к себе внимание особенно осенью благодаря ярким оригинальным плодам и красивой окраске листьев. У бересклета бородавчатого розовые плоды и листья. А у бересклета крылатого — малиново-красные тона.

Калина и бузина для тенистого сада

Разнообразные виды калины тоже отличаются высокой теневыносливостью. Они декоративны в любое время года. Калина обыкновенная – хороший выбор для сада. А ее целебные плоды помогают при многих болезнях.

Вечнозеленая, цветущая зимой, калина лавролистная привлекательна своими белыми и розовыми цветами. Идеально подходит для разведения неопытным садоводам.

Бузина – многие кустарники этого рода давно используют и как декоративные, и как пищевые, и как лекарственные растения. Бузина красная или кистистая отличается особой неприхотливостью, а еще способна хорошо отпугивать мышей. Плоды бузины черной пригодны в пищу. Этот вид растения желательно сажать в защищенном от ветра месте.

Гортензии, магонии и мексиканский жасмин

Прекрасно украсят участок в полутени гортензии. Они начинают цвести ранним летом и до самой осени. Их красивые, крупные соцветия будут привлекательны и в сухих букетах. Не капризная и простая в уходе — гортензия древовидная. Самой эффектной и пригодной для выращивания, например, в средней полосе признается гортензия метельчатая.

Особенно заслуживает внимания ее крупноцветная форма — «Grandiflora». Красиво смотрится гортензия Бретшнейдера с крупными белыми цветками, которые потом превращаются в пурпурные.

Магония падуболистная – компактный вечнозеленый кустарник с красивыми блестящими перистыми листьями. Ранней весной она украшена ярко-желтыми соцветиями, а вначале осени – темно синими съедобными ягодами.

К тенелюбивым кустарникам можно отнести и мексиканский жасмин с пахнущими апельсином цветами. После весеннего цветения его можно коротко обрезать.

Лавровишня, керия и кизильник

Цветущий кустарник

К вечнозеленым тенелюбивым кустарникам относится лавровишня лекарственная с глянцевыми плотными листьями. В июне она украшена кистями душистых белых цветков. Это довольно редкое растение для садов средней полосы из-за невысокой морозостойкости. Для надежной зимовки ее необходимо укрывать.

Керия японская отличается продолжительным весенне-летним цветением, а иногда повторным осенним. Правда, на солнце керия цветет лучше. Но и в тени чувствует себя довольно хорошо. Цветет крупными желтыми соцветиями.

Форма «Pleniflora» отличается великолепными махровыми лепестками. Керия плохо переносит морозы и поэтому на зиму лучше ее укрывать и защищать от холодного ветра.

Кизильник относится к листопадным или вечнозеленым растениям. Эти кустарники очень разнообразны по форме и размерам. Могут быть шестиметровыми деревьями, и низкорослыми стланцами.

Оставаться на кусте на зиму или опадать. Несмотря на такие отличия, у кизильников существуют общие черты, за которые их ценят и любят. У всех растений очень красивая окраска листьев осенью и нарядные плоды. Цветет кустарник в мае-июне. Из розовых бутонов появляются белые цветы.

Теневыносливые деревья список. Светолюбивые и теневыносливые растения

С помощью процесса фотосинтеза, зеленые растения создают органическое вещество из простых неорганических соединений, выделяя при этом кислород в атмосферу. Свет оказывает большое формирующее влияние на древесные растения, энергию их роста, цветение и плодоношение, ход естественного возобновления в природе, на пример смену древесных пород в лесу после рубки.

По реакции на освещенность группы растений разделяют на:

• Светолюбивые (гелиофиты) — растения, у которых максимальная интенсивность фотосинтеза (световое насыщение) происходит при 25-50% от полной освещенности. Световой минимум для них 10-15% от полной дневной освещенности, ниже которого растения начинают отмирать. Это деревья и кустарники открытых местообитаний или хорошо освещенных экологических ниш. У светолюбивых древесных растений кроны сквозистые, прозрачные: у вечнозеленых видов листья живут на побегах обычно до 3 лет, на пример у сосны обыкновенной в нашей климатической зоне. Отдельно растущие сосны образуют могучие раскидистые кроны, а в лесу деревья, конкурируя за солнечный свет, вытягиваются и имеют гораздо более тонкие стволы, нижние сучья отмирают на них рано.
• Теневыносливые (сциофиты) – растения, которые лучше растут и развиваются при достаточно полной освещенности, но могут приспосабливаться и к слабому свету. Это большая группа древесных растений способных выживать при световом минимуме (1-3% от полной дневной освещенности. У теневыносливых пород листья как правило более темные, кроны плотные и густые, листья живут у вечнозеленых 5-10 и более лет (до 30), нижние сучья долго остаются живыми и стволы медленно очищаются от них. Отмирание угнетенных деревьев в лесу происходит медленно.

Неприхотливые теневыносливые цветы для сада. Многолетние тенелюбивые растения для сада и их фото

Ниже представлены фото и названия тенелюбивых растений, растущих в течение нескольких сезонов.

Люпин (LUPINUS). Семейство гороховых (бобовых).

Люпин многолистный (L. polyphyllus) – многолетнее тенелюбивое растение со склонов Скалистых гор (Северная Америка). Мощный куст (высотой до 80-120 см) с прямыми полыми стеблями и конечным кистевидным соцветием.

Как видно на фото, эти тенелюбивые цветы для сада имеют красивые пальчатые листья, собранные в розетку на длинных черешках.

Теневыносливые кустарники для сада: фотографии и названия

Когда фруктовые деревья разрастаются, многие дачники подыскивают теневыносливые кустарники для сада. Ведь довольно часто встречаются уголки участка, плохо освещаемые солнцем. Поэтому в этой ситуации, необходимо обдумать, какие декоративные растения можно подобрать для высадки, чтобы они в таком месте хорошо развивались и пышно цвели.

Список теневыносливых кустарников для сада

Довольно часто бывает, что не вся территория освещена необходимым количеством солнца. Нередко это происходит из-за того, что деревья и кустарники, произрастающие на участке, дают хороший урожай, но при этом они закрывают другие растения, которые растут рядом с ними, от солнца. Мы уже останавливались на этой теме, когда давали рекомендации по подбору теневыносливых овощей и зелени, а также цветов-тенелюбов.

Но ведь каждый хочет, чтобы его участок смотрелся великолепно и уникально. Но все же есть решение этой проблемы – для этого необходимо высадить долголетние кусты, которые лояльно относятся к затемненным местам. Они нетребовательны, и нормально растут и цветут в частичной тени. Кроме того их можно растить под кронами деревьев, в тени зданий, а также их можно использовать для декорирования садовых и хозяйственных сооружений.

Кустарники, хорошо переносящие тень

Для теневыносливых растений необходим простейший уход, и они благодаря своему великолепию преобразят мало уютную территорию в прекрасное место.

Дейция

Кустарник среднего роста и характерен своим роскошным цветением. Распускаются соцветия у этого куста в конце весны. При этом они маленькие и могут быть окрашены в розовый или бурый цвет.

Кустарник довольно часто используют при формировании композиций в саду. Помимо прочего, возможна посадка сразу пары саженцев. А чтобы растение имело опрятный вид его стебли и ветки регулярно нужно состригать. Также эти растения, которые хорошо развиваются в затемненном месте, смогут хорошо перенести холода зимой.

Садовый жасмин или чубушник

Это растение относится к самым популярным и любимым. А все благодаря его положительным сторонам, в том числе и умению развиваться и процветать даже на затемненных территориях. Из-за этого необходимо уделить ему внимание.

Большая часть его разновидностей и гибридов чубушника морозостойкие, стойки к засухе, кроме того они нормально растут и в городе, способны перенести формообразующую обрезку и пересадку даже в возрасте. Хорошо переносят тень, но все же в тени они распускаются не так богато. Они не требовательны к грунту, но для их хорошего развития желательно подобрать легкие и богатые грунты. Чубушник также не требователен к уходу. Однако его не следует высаживать близко к яблоням – растения аллелопатичны друг для друга (подавляют рост своими фитонцидами).

Магония падуболистная

Это плотное вечнозеленое растение с прекрасными блестящими листиками, похожими на перья. Ранней весной куст покрыт ярко-желтыми цветочками, а с приходом осеннего сезона у него появляются съедобные плоды синего окраса.

Она относится к теневыносливым и влаголюбивым кустам. Ее желательно высадить под пологом дерева или же на участке, что затемнен от прямых солнечных лучей.

Автор: Algirdas at the Lithuanian language Wikipedia, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Находясь на солнечном участке, она будет хорошо развиваться только при повышенном уровне влажности воздуха и грунта. В сухую погоду растение непременно следует хорошо орошать, хотя бы раз в две недели. Если же погода влажная, то поливы не проводят.

Пузыреплодник калинолистный

Шикарный декоративный кустарник для полутени. Есть сорта с пестрой, желтой и лиловой окраской, а также хамелеоны. Красив как в период цветения, так и при появлении плодов. Подходит для формирования живых изгородей, легко размножается отводками и черенкованием.

К почвам нетребователен, однако предпочитает влагоемкий грунт. Если установить капельный полив, то и на песчаниках растет неплохо. Практически ничем не болеет, если не пересушивать землю.

Керрия японская

Она отличается от других своим весенне-летним цветением. Осенью наступает повторное цветение, но не такое обильное. Она достаточно красива, а все из-за изящной графичности стеблей и листвы, а также благодаря желтизне соцветий.

Автор: Jeffdelonge — собственная работа, CC BY-SA 3.0, Ссылка

Рододе́ндрон

Примерно 18 видов отличаются исключительной морозостойкостью и пригодны для выращивания в садах без всякого укрытия. Предпочитают кислую почву, поэтому хорошо удаются на торфянниках и в сосновых борах. Их часто используют при построении композиций в японском стиле.

При дополнительном подкислении грунта старайтесь высаживать растения подальше от вишни и черешни — от повышенной кислотности почвы снижается завязываемость плодов.

Самшит

Великолепный вечнозеленый кустарник, хорошо развивающийся даже в глухой тени. В основном его используют для создания формованных фигур (топиарии) и живой изгороди.

Высаживать теневыносливые кустарники для сада полезно вдвойне – это и красивые акценты в ландшафте и кров для зимующих насекомых. В зарослях неформованных зеленых изгородей часто вьют себе гнезда птицы. Так что тенелюбивые садовые кустарники улучшают экологию участка.

Тенелюбивые кустарники

Отличное решение для обустройства тенистого местечка в саду – превращение его в уютную зону отдыха. Так приятно здесь будет находиться в момент изнуряющей жары. Чтобы было в тенистом уголке красиво и комфортно, потребуется подобрать для него специальные насаждения.

Яркость и красота кустарников определенных видов помогает создать не только красивый участок, но и нужный настрой на день

Для хорошего роста и развития всем растениям необходим свет. Но требования к степени освещенности могут быть различны. Все растения можно разделить на:

• Тенелюбивые;
• Теневыносливые;
• Светолюбивые.

Так посаженный в тени светолюбивый кустарник не погибнет, но и радовать глаз пышной зеленью не будет. Поэтому для тех участков сада, где мало солнышка, необходимо подбирать тенелюбивые кустарники способные хорошо развиваться в условиях недостаточного освещения.

Отличия кустарников от деревьев

Кустарники для ландшафтного дизайна пользуются всегда заслуженным спросом. Поэтому в питомниках вам всегда предложат большой выбор этих замечательных растений. Обычно они стоят не дорого и вам гарантирована покупка привлекательных растений для своего сада.

Между кустом и деревом имеются переходные формы. Основное отличие – наличие центрального ствола, от которого отходят многочисленные ветви. Например, орешник, падуб, некоторые ивы, боярышник могут быть выращены как в форме дерева, так и в форме куста. Все зависит от обрезки и условий произрастания.

Так бук лесной темно-пунцовый, если его периодически обрезать и корректировать рост, превращается в кустарник и его можно использовать для формирования красивой живой изгороди. Такая изгородь на зиму не будет сбрасывать свои бурые листья. Если ему позволить свободно расти, он превратится в дерево.

Выбор тенелюбивых обитателей

Для достижения желаемого результата необходимо серьезно подойти к выбору кустарников. Для некоторых видов растений требуется почва специального состава. Например, рододендроны, азалии и камелии любят кислую почву.

Так как в своем большинстве теневыносливые виды родом из леса, то, сажая их, необходимо обязательно позаботиться о составе почвы. Почвенная смесь должна быть плодородной и нейтральной по кислотности. В этом случае растения легко приживутся и быстро превратятся в пышный куст.

Менее затратным будет подобрать для своего сада кустарники, хорошо растущие именно в вашем регионе. Иначе придется затрачивать много времени на создание благоприятных для них условий.

Заранее продумайте место посадки растений, им не должно быть тесно. Подбирайте кустарники исходя из их высоты. Тенелюбивые низкорослые декоративные кустарники хорошо использовать для украшения и укрепления насыпей. Форма и размер, а также цветение у большинства кустарников контролируется регулярной обрезкой ветвей.

Пространство между кустами можно заполнить стелющимися растениями или теневыносливыми цветами. Это и красиво, и предотвратит излишнее высыхание почвы. Очень хорошо будут смотреться ландыши. Весной порадуют нежными и душистыми цветами, а летом и осенью — сочными, красивыми листьями. У ландыша есть свойство быстро разрастаться, и вам не придется думать о дополнительном их высаживании каждый год.

Растения полумрака

Особым украшением кустарников являются сочные, красочные плоды, которые, однако, не всегда съедобны

Многие виды жимолости – кустарники тенелюбивые. Особого внимания заслуживает жимолость татарская, неприхотливая и красиво цветущая, имеющая много садовых форм, отличающихся цветом лепестков (от белой до ярко красной).

Не менее привлекательна редкая альпийская жимолость с яркими красными плодами и очень плотной кроной.

Удивительная «Мака» может расти в виде небольшого деревца. Популярна и жимолость съедобная, которую больше ценят за ранние, пикантно горчащие и очень полезные ягоды.

Лещина и бересклет

Хорошо растет в тени всем известная лещина обыкновенная. Для декоративных целей лучше использовать окультуренные садовые формы с различной окраской листьев.

Бересклеты могут быть в виде кустарников или же небольших деревьев. Привлекают к себе внимание особенно осенью благодаря ярким оригинальным плодам и красивой окраске листьев. У бересклета бородавчатого розовые плоды и листья. А у бересклета крылатого — малиново-красные тона.

Калина и бузина для тенистого сада

Разнообразные виды калины тоже отличаются высокой теневыносливостью. Они декоративны в любое время года. Калина обыкновенная – хороший выбор для сада. А ее целебные плоды помогают при многих болезнях.

Вечнозеленая, цветущая зимой, калина лавролистная привлекательна своими белыми и розовыми цветами. Идеально подходит для разведения неопытным садоводам.

Бузина – многие кустарники этого рода давно используют и как декоративные, и как пищевые, и как лекарственные растения. Бузина красная или кистистая отличается особой неприхотливостью, а еще способна хорошо отпугивать мышей. Плоды бузины черной пригодны в пищу. Этот вид растения желательно сажать в защищенном от ветра месте.

Гортензии, магонии и мексиканский жасмин

Прекрасно украсят участок в полутени гортензии. Они начинают цвести ранним летом и до самой осени. Их красивые, крупные соцветия будут привлекательны и в сухих букетах. Не капризная и простая в уходе — гортензия древовидная. Самой эффектной и пригодной для выращивания, например, в средней полосе признается гортензия метельчатая.

Особенно заслуживает внимания ее крупноцветная форма — «Grandiflora». Красиво смотрится гортензия Бретшнейдера с крупными белыми цветками, которые потом превращаются в пурпурные.

Магония падуболистная – компактный вечнозеленый кустарник с красивыми блестящими перистыми листьями. Ранней весной она украшена ярко-желтыми соцветиями, а вначале осени – темно синими съедобными ягодами.

К тенелюбивым кустарникам можно отнести и мексиканский жасмин с пахнущими апельсином цветами. После весеннего цветения его можно коротко обрезать.

Лавровишня, керия и кизильник

Цветущий кустарник

К вечнозеленым тенелюбивым кустарникам относится лавровишня лекарственная с глянцевыми плотными листьями. В июне она украшена кистями душистых белых цветков. Это довольно редкое растение для садов средней полосы из-за невысокой морозостойкости. Для надежной зимовки ее необходимо укрывать.

Керия японская отличается продолжительным весенне-летним цветением, а иногда повторным осенним. Правда, на солнце керия цветет лучше. Но и в тени чувствует себя довольно хорошо. Цветет крупными желтыми соцветиями.

Форма «Pleniflora» отличается великолепными махровыми лепестками. Керия плохо переносит морозы и поэтому на зиму лучше ее укрывать и защищать от холодного ветра.

Кизильник относится к листопадным или вечнозеленым растениям. Эти кустарники очень разнообразны по форме и размерам. Могут быть шестиметровыми деревьями, и низкорослыми стланцами.

Оставаться на кусте на зиму или опадать. Несмотря на такие отличия, у кизильников существуют общие черты, за которые их ценят и любят. У всех растений очень красивая окраска листьев осенью и нарядные плоды. Цветет кустарник в мае-июне. Из розовых бутонов появляются белые цветы.

Что еще посадить в тени?

Все виды этого растения неприхотливы, не требуют специального ухода (кроме обрезки сильно разросшихся ветвей), могут произрастать в любом месте. Для средней полосы подходит дерен мужской или кизил. На зиму молодые растения желательно укрывать.

Еще для выращивания в тени можно использовать:

• Барбарис Тунберга;
• Бузину черную;
• Чубушник венечный;
• Пузыреплодник калинолистный и другие виды кустарников с золотисто желтой листвой.

Для выращивания живых изгородей хорошо подходит жимолость татарская и лавровишня. Если же место на участке не только темное, но еще и сухое, то лучше посадить татарскую жимолость и калину гордовина. У этого вида жимолости существуют формы с различными окрасками цветков, а у калины желто пестрые морщинистые листья.

Хвойные гости сада

Декоративные кустарники

Посадите в своем саду несколько сортов низкорослых хвойных деревьев. Деревья хвойных пород универсальны и подойдут для любого сада. Их можно использовать в одиночной посадке и в различных композициях.

Хвойники не требуют к себе повышенного внимания и сложного ухода. Если вы приобретете зимостойкое дерево, то его не надо будет прикрывать каждую осень. Только весной необходимо слегка притенить от палящего солнца, если деревце посажено не в тени. Хвойные деревья не нуждаются в частых подкормках.

Тис и можжевельник

Тис остроконечный – хвойное растение и самое теневыносливое из всех древесных. Получил свое название за острые шипики на конце хвои. Очень медленно растет, довольно зимостойкий. Лучше всего зимуют небольшие декоративные формы этого растения, но требуют защиты от агрессивного весеннего солнца. В нашей климатической зоне это единственный, пригодный для стрижки вид тиса.

Можжевельник – полезный род хвойных растений. На сегодняшний день существует много низкорослых сортов. Они, разрастаясь, выглядят очень эффектно. Стелющиеся можжевельники очень любимы и популярны в Америке. А сейчас завоевывают и Россию.

Существуют можжевельники и средних, и высоких размеров. Общее для всех достоинство – неприхотливость и морозостойкость. Они не требовательны к составу почвы и лучше других хвойников способны переносить засуху. Очень любят стрижку, поэтому в середине лета обрезают стелющиеся формы и растения в изгородях.

Обрезка кустарников

Для стимулирования цветения многие кустарники нуждаются в обрезке. Так цветущие весной листопадные кустарники обрезают сразу же после цветения. Необходимо срезать побеги с увядшими цветами для ускорения роста новых.

После обрезки через короткое время появляются молодые побеги с новыми почками и бутонами. Кустарники, цветущие в конце лета, обрезают весной. Сразу после таких работ на вырастающих молодых побегах появляются цветы. Обрезку надо производить коротко, чтобы появилось больше новых цветоносных побегов. Цветущие зимой кустарники обрезают сразу после цветения ранней весной, удаляя поврежденные и мертвые ветви.

Ленивый сад

Очень часто многие мечтают иметь цветущий, ароматный, яркий и запоминающийся участок. Но при этом не требующий к себе постоянного внимания, длительного ухода, бесконечных прополок и рыхления почвы. Фантастика? Нет. Сад-мечта может стать реальностью при использовании очень простых средств. И не придется годами ждать зрелости и пышности. Необходимо просто обратить внимание на кустарники.

На сегодняшний день выбор декоративных кустарников настолько огромен и разнообразен, что позволяет разбить прекрасный сад, не требующий постоянной заботы. Кустарники отлично сочетаются между собой и практически со всеми садовыми растениями, поэтому возможности дизайна ограничиваются только вашей фантазией.

Тенелюбивый кустарник

Кустарники не теряют своей декоративности в течение всего сезона, а многие даже и зимой.

Даже имея преобладающий цвет листвы зеленый, отрастающие молодые побеги, и листочки могут быть различных оттенков: бронзовыми, розовыми, красноватыми, пурпурными и т.п.

Кустарники создадут прекрасный фон для альпийских горок и цветочных клумб. И при грамотном подборе будут украшать сад круглый год.

Кусты для декора сада

В саду кусты могут выполнять чисто декоративную роль и радовать взгляд. Они могут цвести долго: с ранней весны и до самой поздней осени, а некоторые и зимой. Необычные пестрые листья кустарников, яркие ягоды и плоды, окрашенная кора, вечнозеленый листовой покров, — все это поможет саду сохранять красоту и неповторимость круглый год.

А некоторые кусты можно выращивать даже в горшках на балконе, например, лаванду, арктерику, камелии. Клумба красиво смотрится, когда на ней разновысокие растения. Этого можно добиться, используя различные виды кустарников.

Если куст сильно разросся, и ему стало тесно, его можно пересадить. Для этого запомните несколько несложных правил. Листопадные деревья пересаживают между осенью и весной. Крупные кусты нуждаются в пересадке, когда они только начали сбрасывать листья.

Размещать красиво цветущие кустарники лучше в тенистом или полузатененном месте участка. Не забывайте регулярно подкармливать своих зеленых питомцев комплексными удобрениями, ухаживайте за ними, а они в благодарность будут радовать вас долгим и пышным цветением.

No votes yet.

Please wait…

8 лучших теневыносливых кустарников. Какие декоративные кустарники посадить в тени? Список видов, описание, фото — Страница 2 из 9 — Ботаничка.ru

1. Осенний фаворит бересклет

Красующиеся ажурной кроной, создающие своеобразную мозаику, привносящие интересные текстуры в любую композицию, обладающие очень красивой осенней листвой, удивительно пластичные и неприхотливые… Бересклеты, и правда, являются одними из лучших, базовых кустарников. У них привлекательны даже плоды.

Среди бересклетов есть немало растений, способных смириться с полутенью. Но вот истинно тенелюбивые виды можно пересчитать буквально по пальцам. Бересклет карликовый хорошо себя чувствует даже в тени заборов вдоль границы участка, а вот бородавчатый и крылатый лучше подходят для размещения под крупными листопадными древесными.

Бересклет (Euonymus)

Бересклет бородавчатый, или Бересклет малоцветковый (Euonymus verrucosus) — великолепный кустарник с максимальной высотой в 2 м, изредка превращающийся в стройное дерево. Ярко зеленые побеги покрыты заметными черными наростами-бородавками, за которые этот бересклет и получил свое название. Листва у него мозаичная, крона — поразительно прозрачная. И хотя коричневатые цветы практически незаметны, они тоже добавляют растению экзотичность.

Но по-настоящему свою красоту бородавчатый бересклет раскрывает только тогда, когда на светло-зеленом фоне листвы начинают буквально светится его ярко-розовые плоды-коробочки. Осенью все растение словно подхватывает от них эстафету: крона бересклета меняет наряд на красно-розовый.

Необходимые условия для бересклета бородавчатого: притенение, плодородная почва с известковой реакцией

Возможности использования бересклета бородавчатого: в роли солиста, в живых изгородях и групповых посадках

Бересклет карликовый (Euonymus nanus) — очаровательный низкорослый, вечнозеленый вид стелющихся кустарников высотой до 1 м, способный выпускать плети побегов более чем метровой длины. Молодые веточки зеленые, покрыты бородавками, со второго года приобретают серовато-коричневый оттенок.

Ланцетные или продолговатые, с острой вершиной, длиной в 4 см, с ярко-зеленым, в тени светящимся, окрасом, листья этого теневыносливого бересклета кажутся очень нетипичными. Мелкие цветки зеленоватого или бурого окраса сменяются желтыми и розовыми плодами, хотя в средней полосе они завязываются крайне редко.

Требуемые условия для бересклета карликового: рыхлая и плодородная почва.

Возможности использования бересклета карликового: в качестве стелющегося растения, для создания пейзажных зарослей, на газонах, в каменистых садах и рокариях, для заполнения пространства под крупными деревьями.

Читайте также наш подробный материал Бересклет — декоративный кустарник для яркой осени в саду.

Бересклет карликовый (Euonymus nanus). © Vojtech ZavadilБересклет бородавчатый (Euonymus verrucosus). © m-ursusБересклет крылатый (Euonymus alatus). © Janspen

Бересклет крылатый (Euonymus alatus) способен одинаково хорошо развиваться и в густой тени, и на солнце. Этот сильно ветвящийся кустарник высотой до 2,5 м с четырехгранными, живописно раскинутыми побегами и красноватой корой выделяется обратно-яйцевидными, кожистыми, темно-зелеными листьями. Бересклет крылатый прославился не только трех-цветковыми зеленоватыми соцветиями и ярко-красными коробочками плодов, но и необыкновенно архитектурными, «крылатыми» ветвями и ослепительно розовым осенним нарядом.

Требуемые условия для бересклета крылатого: влажные или сухие, но обязательно плодородные почвы без риска уплотнения

Возможности использования бересклета крылатого: в качестве солиста и в любых группах, в том числе в подлеске

Продолжение списка лучших теневыносливых кустарников смотрите на следующей странице.

8 лучших теневыносливых кустарников. Какие декоративные кустарники посадить в тени? Список видов, описание, фото — Страница 3 из 9 — Ботаничка.ru

2. Обновленная классика — калины

Сегодня трудно поверить, будто калина некогда славилась как один из самых скучных кустарников. Это традиционное растение переживает настоящий взрыв популярности, произошедший благодаря тому, что дизайнеры всего мира наконец-то оценили разнообразие декоративных видов калины.

Найдутся среди разнообразных калин и такие виды, которые прекрасно себя чувствуют в тени. При этом речь идет не только о калине обыкновенной, которая не теряет способности обильно плодоносить и удивляет эффектным цветением и соплодиями даже в тени крупных деревьев.

Калина канадская (Viburnum lentago). © Vojtech Zavadil

Калины — чаще всего листопадные кустарники, изредка развивающиеся в качестве небольших деревьев. Теневыносливые и все без исключения влаголюбивые, они выделяются супротивным расположением листьев с достаточно ярким окрасом. Розоватые или белые цветки собраны в соцветия-щитки и украшают кустарник так же, как и завязывающиеся к осени красные или черные плоды-костянки, съедобные у большинства видов калины. Эти уникальные кустарники способны сохранять декоративность в течение более чем полувека, и им понадобится очень простой уход.

Среди видов калины есть немало очень декоративных растений, но для того, чтобы они раскрыли свою красоту максимально, их нужно высаживать в светлых местах. К счастью, есть среди декоративных видов калины и приятные тенелюбивые исключения:

Калина канадская (Viburnum lentago) — высокий листопадный кустарник с кружевной кроной, широко-овальными, блестящими и крупными листьями, которые осенью перекрашиваются в ярко-красный цвет. Может похвалиться этот вид и крупными щитками кремовых цветков, и сине-черными плодами, украшающими растение в течение всего срока вегетации. Это морозостойкая и «надежная» калина.

Калина вильчатая (Viburnum furcatum) — вид, прекрасно себя чувствующий в подлесках хвойных и смешанных лесов, выделяющийся очень крупными красивыми листьями, ярко-белыми цветами и красными плодами. Но выходит на пик декоративности эта калина только осенью, когда листья окрашиваются в пурпур с красивым рисунком прожилок. Ветвление у этой калины красивое, кусты мощные, побеги всегда направлены вверх.

Калина вильчатая (Viburnum furcatum). © Raino Lampinen

Необходимые условия: плодородная рыхлая почва; тенелюбивые калины лучше себя чувствуют на участках с избыточной влажностью или во влажной тени и полутени, у водоемов, способны укрепить почву на откосах.

Возможности использования: эти две калины справедливо причисляются к универсальным садовым кустарникам, одинаково эффектным и в одиночных партиях, и в различных групповых посадках. Их используют в качестве солиста, медоноса, лекарственного растения, в пейзажных посадках, смешанных группах, на опушках и в подлеске у листопадных и хвойных кустарников.

Продолжение списка лучших теневыносливых кустарников смотрите на следующей странице.

8 лучших теневыносливых кустарников. Какие декоративные кустарники посадить в тени? Список видов, описание, фото — Страница 5 из 9 — Ботаничка.ru

4. Зимнезеленое великолепие магоний

Магонии — одни из лучших вечнозеленых растений, которые можно высаживать в средней полосе, и определенно наиболее эффектные зимнезеленые культуры для оформления площадок под крупными древесными. Несмотря на то, что официальный статус растения гласит о предпочтениях к полутени, магония достаточно хорошо себя чувствует и в тени.

Барбарис падуболистный (Berberis aquifolium), или Магония падуболистная (Mahonia aquifolium). © pete veilleux

Магония украшает сад круглый год и даже некоторые хлопоты по укрытию молодых растений (до 3-х лет) ничуть не омрачают выращивание этой выносливой красавицы родом из Северной Америки.

К лучшим теневыносливым растениям по праву причисляют оба самых популярных вида магонии — падуболистную и ползучую. С точки зрения современных ботанических классификаций, оба вида переквалифицированы в барбарисы, но садоводам всего мира они по-прежнему известны под именем магоний. И именно как магонии встречаются кустарники в каталогах и садовых центрах.

Магония падуболистная (Mahonia aquifolium), сегодня классифицируется как Барбарис падуболистный (Berberis aquifolium) — вечнозеленый кустарник с максимальной высотой в 1,5 м, покоряющий красотой крупных, кожистых и обязательно блестящих непарно-перистых листьев колюче-зубчатой формы, окрас которых меняется с красноватого весеннего на темно-зеленый летний, а осенью переходит в красно-золотисто-бронзовый.

Правда, в тени способность магонии менять цвет частично теряется. Форма листьев очень похожа на падуб. Желтые цветки собраны в соцветия достаточно крупных размеров на кончиках ветвей, распускаются в мае, а в теплых регионах — еще и во время повторного цветения в октябре. Темно-синие, вытянутые плоды созревают уже к началу августа, превращая магонию в роскошное украшение любого сада. Декоративные формы с пестрыми листьями хуже приспосабливаются к тени, чем базовое растение.

Магония ползучая (Mahonia repens), сегодня классифицируется как Барбарис ползучий (Berberis repens) — еще один теневыносливый североамериканский вид, который очень схож с магонией падуболистной во всем, кроме размеров. Кроны этих красавиц достигают всего 50 см в высоту, листья более тусклые, но почти такие же колючие. Считается менее эффектным, но более низким растением, в основном, использующимся для бордюров и в качестве почвопокровника.

Барбарис ползучий (Berberis repens), или Магония ползучая (Mahonia repens). © Denis.prevot

Необходимые условия для магонии: плодородная, рыхлая, достаточно свежая почва с высоким содержанием органики.

Возможности использования магонии: в качестве универсального темно-зеленого растения, скелетной культуры в оформлении сада (в группе или по одному), в качестве растения-заполнителя или почво-покровника для создания под крупными деревьями великолепного вечнозеленого фона.

Продолжение списка лучших теневыносливых кустарников смотрите на следующей странице.

Какие кусты теневыносливы? | Руководства по дому

Под пятнистой тенью высоких деревьев с навесом, рядом со зданиями или на северных сторонах склонов некоторые кусты отлично выполняют свои садовые обязанности. Теневыносливые кустарники либо украсят обстановку яркими цветами или листвой, либо имитируют безмятежную зелень лесных долин. Ароматные кусты добавляют еще одно измерение. Выбирайте кусты, подходящие для местных условий, в соответствии с требованиями зоны устойчивости растений Министерства сельского хозяйства США.

Кусты с яркими цветами

Цветущие тенистые кустарники для зон устойчивости растений с 5 по 9 USDA включают рододендроны и азалии (Rhododendrons spp.) И гортензии (Hydrangea spp.). Требования к зоне выращивания варьируются в зависимости от типа цветущих весной, тенелюбивых рододендронов и азалий. Сплошные, полосатые или пятнистые цветы покрывают кусты от нескольких дюймов до более 40 футов в высоту. Смелые или пастельные тона включают все, кроме настоящего синего. Все сорта требуют хорошо дренированной кислой почвы.Цветут гортензии в июле-августе. Крупнолистные гортензии (H. macrophylla) демонстрируют нежные розовые и белые цветочные группы на кустах от 3 до 6 футов высотой и шириной. Холодостойкая гладкая гортензия (H. arborescens) вырастает от 3 до 5 футов в высоту и в ширину. «Annabelle» производит великолепные шары снежно-белых цветов до 1 фута в диаметре даже на плохой почве.

Вечнозеленые кусты

Вечнозеленый кустарник с шелковой кисточкой (G. elliptica), произрастающий в прибрежных районах Калифорнии, вырастает от 5 до 10 футов в высоту и ширину в зонах устойчивости растений USDA с 5 по 9.Эффектные сережки свешиваются серебристо-белыми кисточками длиной 8 дюймов на мужских растениях зимой. Грозди ягод следуют за меньшими цветками опыленной самки. Более термостойкая шелковая кисточка Freemont (G.fremontii) вырастает до 9 футов в высоту с яркими желтовато-зелеными листьями и фиолетовыми сережками. Кусты вечнозеленого падуба (Ilex spp.) Вносят безмятежную зелень в затененный сад. Чернильница (H. glabra) для зон устойчивости растений с 4 по 9 USDA образует кусты от 3 до 4 футов высотой и широкие кусты. Среди его достопримечательностей — глянцевые листья с гладкими краями и поздние летние ягоды, привлекающие птиц.«Трилистник» образует меньше присосок, чем вид. «Компакта» и «Нордик» до 4 футов в высоту могут быть обрезаны до живой изгороди высотой 2 фута.

Разноцветная листва

Многие сорта японского клена (Acer palmatum) в зонах устойчивости растений USDA с 6 по 8 образуют привлекательные кусты с разноцветной листвой. «Бургундское кружево» достигает 12 футов в высоту и 15 футов в ширину с кружевной темно-бордовой листвой и ярко-зелеными стеблями. Вечнозеленый сорт винограда Орегон (Mahonia aquifolium) дает похожие на падуб блестящие зеленые листья, которые появляются в виде новообразований бронзово-красного цвета в зонах устойчивости растений USDA 5-8.»Orange Flame» вырастает на 2 фута в высоту и 3 фута в ширину с новыми бронзовыми листьями, которые летом становятся зелеными, а зимой стареют до бордового. Колючие кусты падуба привлекают птиц своими сине-черными ягодами.

Fragrant Shrubs

Gardenias jasminoides) Кустарники производят чисто белые цветы с легендарным ароматом в зонах устойчивости растений USDA 8-11. Кусты достигают от 2 до 6 футов в высоту и ширину, в зависимости от сорта, с глянцевой темно-зеленой листвой. «Августовская красавица» расцветает в начале лета.»Mystery» высотой до 6 футов дает гардении цветочного качества от 5 до 6 дюймов в диаметре от середины лета до осени. Сладкие и пряные кусты (Calycanthus spp.) Для зон устойчивости растений USDA с 4 по 9 образуют комки высотой до 12 футов в полной или частичной тени. Ароматные коричневато-красные цветы источают аромат раннего лета. Каролинский душистый перец (C. floridus), произрастающий на юго-востоке США, дает цветы с запахом клубники. Куст пряностей с мускусным ароматом (C. occidentalis) — уроженец Калифорнии с прибрежных хребтов и предгорья Сьерра-Невады.

.

Садовых гидов | Теневыносливые вечнозеленые кустарники

Японский сад Изображение cegli с Fotolia.com

Думайте о теневых участках вашего сада как о возможностях, а не о препятствиях. Есть много хороших растений, которым нужна защита тени, чтобы выглядеть наилучшим образом. Большинство также при необходимости переносят более мягкое утреннее солнце. Но жаркое полуденное солнце пожелтит листву и ослабит растения. Чтобы добавить интереса, используйте в своем тенистом саду вечнозеленые кустарники разных размеров.

Коробка для сладостей

Изображение рождественской коробки от Хейзел Прайдлав с Fotolia.com

Коробка для сладостей (Sarcococca) не имеет отношения к самшиту. Это кустарник, который предпочитает полную тень, чтобы выглядеть лучше всего. Это небольшой кустарник от 3 до 4 футов, который выглядит естественно. Его также можно держать под более плотной обрезкой или использовать в качестве невысокой живой изгороди. Есть две распространенные коробки для сладостей. Они почти идентичны, за исключением цвета ягод. Sarcococca confusa имеет черные ягоды, а Sarcococca ruscifolia — красные. Маленькие волнистые листья толстые, блестящие и экзотические.Еще более выдающейся особенностью является насыщенный аромат, который источают цветы в феврале. Цветки маленькие, белые, похожие на конфетти, расположенные вдоль стеблей. Саркококка устойчива к зоне 6 USDA.

• Думайте о затененных участках вашего сада как о возможностях, а не о препятствиях.
  
• Это куст, который предпочитает полную тень, чтобы выглядеть лучше всего.

Камелия

Красная камелия на закате 01 изображение Харви Хадсона с Fotolia.com

Камелии лучше всего подходят для темных мест.Им выгодна защита верхних деревьев. Это поможет предотвратить повреждение цветов сильным дождем или ожоги на ярком солнце. Им нужна кислая почва, богатая гумусом и не дренированная. Самый выносливый вид — Camellia japonica. Есть много разных разновидностей. Одни цветут в конце зимы, другие — в конце весны, в зависимости от климата. Они бывают одинарными, полумахровыми и махровыми. Широкая цветовая гамма; наиболее распространены вариации белого, розового и красного цветов.Камелии устойчивы к зоне 6 USDA.

• Камелии лучше всего растут в тени.
  
• Им нужна кислая почва, богатая гумусом и не дренированная.

Aucuba Japonica

Самая популярная форма японской аукубы (Aucuba japonica), встречающаяся в ландшафтах, — это пестрая форма. Они будут называться «Золотая пыль» или «Золотой удар». У них зеленые листья с золотыми крапинками или отметинами. Золотой оттенок хорошо выделяется в тени.Другой вид аукубы — это Aucuba serratifolia. Этот темно-зеленый куст является хорошим фоном для других растений. Листья более длинные и зубчатые, чем у пестрой формы. Аукуба — это кустарник от 5 до 10 футов. Эти кусты не зависят от типа почвы и потребляют среднюю воду. Весной у них появляются маленькие темно-бордовые цветочные грозди. Если есть мужское и женское растение, женские ягоды разовьются красными. Аукуба вынослива к зоне 6 USDA.

• Самая популярная форма японской аукубы (Aucuba japonica), встречающаяся в ландшафтах, — это пестрая форма.
  
• Этот темно-зеленый куст является хорошим фоном для других растений.

Аралия японская

бутон цветка fatsia japonica Изображение Элисон Боуден с Fotolia.com

Аралия японская (Fatsia japonica) хорошо подходит для тенистых садов в зоне USDA 7. В более холодном климате она отмирает, но часто возвращается из корнеплоды. Это универсальный кустарник, который можно обрезать до 5 футов или позволить вырасти в небольшое деревце. Фатсия — это тропическое растение с большими смелыми листьями.Цветки представляют собой шары крошечных белых цветов, которые появляются в начале зимы. За цветами следуют небольшие грозди черных ягод. Существует также пестрый фатсий с желто-белой окраской листьев.

• Аралия японская (Fatsia japonica) хорошо подходит для тенистых садов в зоне 7 USDA.
  
• Соцветия представляют собой шары крошечных белых цветов, которые появляются в начале зимы.

Rhododendron

rhododendron image by reises с Fotolia.com

У рододендронов жесткие вечнозеленые листья.Размер листьев будет зависеть от сорта, но обычно они от 4 до 8 дюймов в длину. Из рододендронов получаются хорошие лиственные растения в глубокой тени. Они будут лучше цвести на утреннем солнце. Расположение на краю высоких деревьев идеально подходит для рододендронов. Они любят кислую почву, поэтому хвоя, падающая с хвойных деревьев, станет хорошей мульчей. Рододендроны не являются засухоустойчивыми растениями и требуют регулярного летнего полива. Есть много размеров и цветов. Есть также рододендроны, которые цветут рано, в середине и в конце.Зоны зимостойкости варьируются в зависимости от сорта.

• У рододендронов жесткие вечнозеленые листья.
  
• Из рододендронов получаются хорошие лиственные растения в глубокой тени.

Skimmia

красные ягоды изображение от FotoWorx с Fotolia.com

Skimmia — небольшой трехфутовый кустарник. Лучше всего тень, но для этого куста подойдет утреннее солнце. Скиммия разовьет грозди от маленьких розовых до белых ароматных цветков. Большинству сортов для производства ягод требуются мужские и женские растения.У большинства есть красные ягоды, но есть и белые ягоды. Skimmia japonica ‘Reevesiana’ — карликовый самоплодородный сорт. Для ягод требуется только одно растение. Скиммия предпочитает кислую почву и обычную летнюю воду. Устойчив к зоне 6 USDA.

• Skimmia — небольшой трехфутовый кустарник.
  
• Skimmia japonica ‘Reevesiana’ — самоплодный карликовый сорт.

.

быстрорастущих вечнозеленых кустарников, теневыносливых | Руководства по дому

Автор: Аманда Фланиган Обновлено 28 ноября 2018 г.

Вечнозеленые кустарники имеют множество применений, например, в качестве живых изгородей или экранов, обеспечивая цвет в течение унылых зимних месяцев. Многие вечнозеленые растения выращивают медленно, и требуется несколько лет, прежде чем они смогут успешно работать в качестве живой изгороди или экрана конфиденциальности. Однако более чем несколько вечнозеленых растений — как широколистных, так и игольчатых — имеют высокие темпы роста.Хотя ваши возможности значительно сокращаются, когда вам нужен быстрорастущий куст для затененных участков, некоторые виды вечнозеленых кустарников имеют как высокую скорость роста, так и терпимость к затененным участкам.

Цветущие вечнозеленые растения

Растущий как в солнечных, так и в затененных местах, «Duea Flame» (Grevillea rhyolitica) — это быстрорастущий широколиственный вечнозеленый кустарник, достигающий в высоту от 3 до 5 футов. Этот засухоустойчивый кустарник родом из Австралии. Весной и летом он дает ошеломляющие яркие коралловые шиповидные цветы.Он может расти на открытом воздухе в зонах устойчивости растений 9 и 10 Министерства сельского хозяйства США, где температура редко опускается ниже 20 градусов по Фаренгейту. В других областях этот впечатляющий вечнозеленый кустарник хорошо подходит как комнатное растение. Гардении (Gardenia jasminoides) — это широколиственные вечнозеленые кустарники, выращиваемые из-за их красивых цветов цвета слоновой кости и темно-зеленой блестящей листвы. Это растение, любящее полутень, растет в зонах устойчивости USDA с 8 по 11, и его ароматные цветы можно вырезать для букетов и цветочных композиций.

Декоративные ягоды

Бирючина японская (Ligustrum japonicum) — это широколистное вечнозеленое растение, растущее на открытом солнце или в полутени. Этот быстрорастущий кустарник вырастает до 12 футов в зонах устойчивости растений USDA с 8 по 10 и хорошо подходит для живой изгороди. В конце весны у японской бирючины появляются кремово-белые цветки, которые сменяются черными ягодными плодами, которые сохраняются в течение зимних месяцев и привлекают птиц. Лавр японский (Aucuba japonica) — вечнозеленый кустарник с высокими темпами роста, дающий декоративные ягоды.Он растет в частично затененных областях в зонах устойчивости растений USDA с 6 по 10. Достигая высоты от 6 до 10 футов, японский лавр дает привлекательные красные ягоды на женских растениях, которые появляются по всей глянцевой темно-зеленой листве.

Кусты от маленьких до средних

Быстрорастущий тис ‘Densiformis’ (Taxus x media ‘Densiformis’) отличается компактной раскидистой формой, достигающей высоты от 4 до 8 футов. Он дает ярко-зеленые иголки, которые в зимние месяцы имеют бронзовый оттенок.Это устойчивое к засухе вечнозеленое растение растет в любых условиях освещения, в том числе в полной тени, в зонах с 4 по 8. Серебристая ягода Эббинга (Elaeagnus x ebbingei) — это вечнозеленый широколистный или полузеленый кустарник среднего размера с высокими темпами роста. Он дает бесхребетные ветви, покрытые богатой зеленой листвой. В осенние месяцы появляются ароматные белые цветки, сменяющиеся декоративными ягодами. Серебристая ягода Эббинга обычно достигает высоты не более 8-10 футов в зонах устойчивости Министерства сельского хозяйства США с 7 по 11.Хотя черника Эббинге лучше всего растет на ярком солнце, она может переносить частично затененные места.

Высокие кусты

Кохуху (Pittosporum tenuifolium) — вечнозеленый кустарник, произрастающий в Новой Зеландии, достигающий высоты от 15 до 25 футов. Этот плотный, быстрорастущий куст устойчив к зонам устойчивости растений 9 и 10 Министерства сельского хозяйства США и дает овальную листву с темно-зеленым глянцевым блеском. Весной появляются ароматные темно-пурпурные цветы, за которыми следуют маленькие плоды оранжевого оттенка. Этот устойчивый к морю кустарник растет на полном солнце, но может выдерживать полутень.Лиа (Leea guineensis) — вечнозеленый кустарник, который может достигать высоты до 20 футов в зонах устойчивости USDA 10 и 11. Он растет в частично или полностью затененных областях и имеет среднюю или высокую скорость роста. Этот тропический кустарник имеет светло-зеленую листву, которая темнеет по мере созревания и дает крошечные соцветия с красновато-оранжевым внешним видом и бледно-желтовато-оранжевым внутри. Когда цветы истощаются и падают с ветвей, появляются темно-фиолетовые плоды, которые приобретают красный оттенок по мере созревания.

.

растений для тени | Информационный центр для дома и сада

Растения, переносящие большее количество тени, отмечены знаком *.

Деревья ( Ботаническое название — Общее название)

Большинство теневыносливых деревьев — это небольшие деревья в подлеске, которые естественным образом растут в проемах леса или вдоль опушек леса. Лучше всего они подходят для выращивания в частичной или пятнистой тени, а также на утреннем солнце и в полуденной тени.

• Acer palmatum — Клен японский
• Амеланчиер — Сервисберри
• Asimina triloba — Pawpaw
• Cercis canadensis — Редбуд восточный
• Chionanthus virginicus — Дерево с опушкой
• Cornus florida — Кизил цветущий
• Cornus kousa — Кизиловый кизил
• Franklinia alatamaha — Franklin Tree
• Халезия видов — Silverbell
• Илекс видов — Холли
• Магнолия виргинская — Sweet Bay
• Nyssa sylvatica — Черная камедь
• Oxydendrum arboreum — Сырая древесина
• Podocarpus macrophyllus — Тис сливовый
• Sassafras albidum — Сассафрас
• Stewartia 9000 6 видов — Stewartia
• Styrax видов — Snowbell
• Цуга видов — Болиголов

Кусты ( Ботаническое название — Общее название)

Большинство кустарников также теневыносливы, а не тенелюбивы, и лучше всего будут расти в пятнистой или полутени, на утреннем солнце и в полуденной тени.

Вечнозеленые кустарники

Растения, переносящие большее количество тени, отмечены знаком *.

• Abelia x grandiflora — Абелия глянцевая
• * Аукуба японская — Аукуба
• Buxus 9000 6 видов — Самшит
• Камелия 9000 6 видов — Камелия
• Cephalotaxus harringtonii — Тис японской сливы
• Cycas revoluta — Пальма саго
• * Фатсия японская — Фатсия
• Gardenia jasminoides — Гардения
• Илекс видов — Холли
• Illicium 9000 6 видов — Анисовое дерево
• * Kalmia latifolia — Лавр горный
• * Leucothoe видов — Leucothoe
• Loropetalum chinense — Китайская бахрома
• * Mahonia aquifolium — Орегон Виноград Холли
• Michelia figo — Банановый куст
• * Nandina domestica — Небесный бамбук — Используйте карликовых нандин, которые не приносят плодов
• Османтус 9000 6 видов — Османтус
• * Pieris japonica — Японец Pieris
• * Pittosporum tobira — Питтоспорум японский
• Podocarpus macrophyllus — Тис сливовый
• * Prunus laurocerasus — Лавровая вишня
• Рододендрон 9000 6 видов — Азалия
• Рододендрон 9000 6 видов — Рододендрон
• Ruscus aculeatus — Метла мясника
• Сабал минор — Карликовая пальметто
• * Sarcococca 9000 6 видов — Sweet Box
• * Ternstroemia gymnanthera — Cleyera
• Калина 9000 6 видов — Калина
• * Калина tinus — Laurustinus

Листопадные кустарники

• Aesculus parviflora — Бутылочная щетка Buckeye
• Aronia arbutifolia — Черноплодная рябина красная
• Callicarpa 9000 6 видов — Beautyberry
• Calycanthus floridus — Каролина Сладкий куст
• Chimonanthus praecox — Винтерсвит
• Clerodendrum trichotomum — Арлекин Glorybower
• Clethra alnifolia — Саммерсвит
• Corylopsis glabrescens — Винтерхазель ароматный
• * Eleutherococcus sieboldianus — Пятилистный Аралия
• Fothergilla 9000 6 видов — Fothergilla
• Гамамелис 9000 6 видов — Witch Hazel
• Гортензия 9000 6 видов — Гортензия
• * Itea virginica — Вирджиния Свитспайр
• Jasminum nudiflorum — Зимний жасмин
• * Kerria japonica — Керрия японская
• * Lindera 9000 6 видов — Spicebush
• Рододендрон 9000 6 видов — Азалии аборигенные
• * Rhodotypos scandens — Jetbead
• Спирея x vanhouttei — Vanhoutte Spiraea
• Vaccinium arboreum — Farkleberry
• Vaccinium ashei — Rabbiteye Blueberry
• * Viburnum acerifolium — Кленовый калина
• Калина 9000 6 видов — Калина
• Xanthorhiza simplicissima — Желтый корень

Groundcovers ( Ботаническое название — Общее название)

Многие почвопокровные растения подходят для выращивания в тени, даже в относительно густой тени.Некоторые виноградные лозы и многолетние растения также можно использовать в качестве почвопокровных растений.

• Ajuga 9000 6 видов — Bugleweed
• * Ardisia japonica — Ардизия японская
• * Asarum canadense — Дикий имбирь
• * Asarum europeum — Имбирь европейский
• * Aspidistra elatior — Завод чугуна
• Ceratostigma plumbaginoides — Свинец
• Chrysogonum virginianum Зелено-золотой
• * Convallaria majalis — Ландыш
• * Эпимедиум 9000 6 видов — Barrenwor т
• * Galax urceolata — Galax
• * Galium odoratum — Вудрафф сладкий
• Герань макрорризум — Bigroot Cranesbill
• Helleborus 9000 6 видов — Морозник
• Lamium maculatum — Крапива мертвая
• * Liriope видов — Lilyturf — Liriope spicata (ползучий лилитурин) могут стать инвазионными
• * Mitchella repens — Куропатка
• * Ophiopogon japonicus — Мондо трава
• * Пахисандра 9000 6 видов — Пахисандра
• * Sarcococca hookerana v. humilis — Сладкая коробка

Виноградные лозы ( Ботаническое название — Общее название)

• Actinidia kolomikta — Киви пестрый
• Akebia quinata — Пятилистная акебия
• Aristolochia durior — Трубка голландца
• Bignonia capreolata — Кросс-вайн
• Clematis armandii — Клематис Армана
• Clytostoma calystegioides — Фиолетовая труба
• Decumaria barbara — Гортензия плетистая дикая
• * Ficus pumila — Рис ползучий
• Gelsemium sempervirens — Каролина Джезамин
• Гортензия аномола под. petiolaris — Гортензия плетистая
• Lonicera sempervirens — Жимолость труба или коралловая
• Parthenocissus quinquefolia — Вирджиния крипер
• Parthenocissus tricuspidata — Бостонский плющ
• Schizophragma hydrangeoides — Гортензия японская
• Smilax lanceolata — Вечнозеленый Smilax
• Trachelospermum 9000 6 видов — Звездчатый жасмин
• Wisteria frutescens — Глициния американская

Многолетние растения ( Ботаническое название — Общее название)

• Acanthus видов — Медвежий таз
• Alchemilla mollis — Дамская мантия
• Амсония 9000 6 видов — Blue Star
• Анемоны 9000 6 видов — Анемоны
• Aquilegia 9000 6 видов — Columbine
• * Arisaema triphyllum -Jack-In-The-Pulpit
• * Arum italicum — Окрашенный Arum
• Астильба видов — Астильба
• * Asarum 9000 6 видов — Дикий имбирь
• * Aspidistra elatior — Завод чугуна
• Begonia grandis — Бегония Hardy
• Bergenia cordifolia — Heartleaf Bergenia
• Brunnera macrophylla — Буглос сибирский
• Carex elata — Осока золотая
• Ceratostigma plumbaginoides — Plumbago
• Chelone obliqua — Черепаха
• Chrysogonum virginianum Зелено-золотой
• Cimicifuga 9000 6 видов — Bugbane
• * Convallaria majalis — Ландыш
• Цикламен 9000 6 видов — Цикламен выносливый
• Dicentra видов — Bleeding Heart
• Digitalis 9000 6 видов — Foxglove
• * Disporum flavum — Сказочные колокольчики
• Eupatorium coelestinum — Цветок тумана
• Папоротники (большинство) — Папоротники
• * Galium odoratum — Вудрафф сладкий
• Geranium maculatum — Дикий журавль
• Gillenia trifoliata — Корень Боумена
• * Helleborus foetidus — Морозник медвежий
• * Helleborus x hybridus — Постная роза
• Heuchera 9000 6 видов — Coral Bells
• Хоста виды — Подорожник лилия
• Iris cristata — Ирис хохлатый
• * Kirengeshoma palmata — Золотые восковые колокольчики
• Lamium maculatum — Крапива мертвая пятнистая
• Lobelia cardinalis — Кардинальный цветок
• Lobelia siphilitica — Большая синяя лобелия
• * Mertensia virginica — Вирджиния Колокольчики
• * Phlox divaricata — Вильгельм сладкий дикий
• Phlox stolonifera — Флокс ползучий
• * Polygonatum видов — Печать Соломона
• Примула 9000 6 видов — Примула
• * Pulmonaria 9000 6 видов — Медуница
• Salvia koyamae — Японский желтый шалфей
• Saxifraga stolonifera — Бегония клубника
• * Шортия галацифолистная — Oconee Bells
• Sisyrinchium angustifolium — Голубоглазая трава
• Smilacina racemosa — Ложная печать Соломона
• Spigelia marilandica Индиано-розовый
• Thalictrum 9000 6 видов — Meadow Rue
• * Тиарелла видов — Цветок пенный
• Традесканция виргинская — Паукообразный
• * Tricyrtis 9000 6 видов — Жаба Лилия
• * Trillium видов — Wake Robin

Луковицы ( Ботаническое название — Общее название)

Многие рано зацветающие луковицы, такие как крокусы, сциллы, подснежники и видовые тюльпаны, хорошо растут в местах, затененных летом лиственными деревьями.Эти маленькие луковицы цветут и созревают на солнце до того, как деревья заканчивают распускаться. Приведенные ниже луковицы будут хорошо расти в открытой или пятнистой тени.

• Anemone blanda — Ветряной цветок греческий
• Anemone coronaria — Анемон маковый
• Бегония 9000 6 видов — Бегония клубневая
• Caladium 9000 6 видов — Caladium
• Colchicum 9000 6 видов — Крокус осенний
• Crinum видов — Лилия молочная и винная
• Крокус видов — Осенний цветущий крокус
• Цикламен 9000 6 видов — Цикламен
• Endymion hispanica — Испанский колокольчик
• Galtonia candicans — Летний гиацинт
• Gladiolus callianthus — Орхидея Павлин
• Hymenocallis 9000 6 видов — Летний нарцисс
• Leucojum aestivum — Летняя снежинка
• Lilium Candidum — Мадонна Лилии
• Lycoris видов — Лилии-сюрпризы
• Muscari 9000 6 видов — Гиацинт виноградный
• Нарцисс 9000 6 видов — Нарциссы
• Зантедеския 9000 6 видов — Calla Lily
• Зефирантес видов — Rain Lily

Декоративные травы ( Ботаническое название — Общее название)

• Acorus gramineus — Японский Sweetflag
• Осока 9000 6 видов — Осока
• Chasmanthium latifolium — Северный морской овес — может стать инвазионным
• Deschampsia cespitosa — Тафтинговая трава для волос
• Hakonechloa macra ‘Aureola’ — Японская лесная трава
• Sasa veitchii — Veitch’s Bamboo

Однолетние ( Ботаническое название — Общее название)

Большинству однолетних растений требуется не менее 6 часов на солнце, чтобы хорошо зацвести, хотя многие из них будут переносить тень днем, если они побывали на солнце утром.Эти однолетние растения будут цвести при меньшем количестве солнца, хотя для цветения всем потребуется немного солнца.

• Abutilon 9000 6 видов — Клен цветущий
• Бегония 9000 6 видов — Бегония
• * Caladium 9000 6 разновидностей — Caladium
• Consolida 9000 6 видов — Живокость
• Digitalis purpurea Foxy Group — Annual Foxglove
• * Impatiens видов — Impatiens
• Lobelia erinus — Кромка лобелия
• * Mimulus видов — Цветок обезьяны
• Myosotis sylvatica — Незабудка
• Nicotiana sylvestris — Табак Woodland
• Solenostemon scuttelariodes — Колеус
• * Торения 9000 6 видов — Wishbone Flower
• Виола трехцветная — Johnny-Jump-Up
• Сорта альта — Анютины глазки

При выборе заводов с использованием этого списка помните, что ряд факторов определяет пригодность завода для конкретного местоположения.Помимо приспособляемости к тени, также следует учитывать доступность влаги, тип почвы, выносливость и термостойкость, а также другие факторы.

Если этот документ не отвечает на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.

.

Как утеплить пол в бане пенопластом: Как утеплить пол в бане своими руками пеноплексом, керамзитом, пенопластом

Как утеплить пол в бане собственноручно

Как правильно утеплить пол в бане своими руками – лучшие методы

Баня является не просто тем местом, где можно помыться и отдохнуть. Для русского человека баня является своеобразным клубом, даже, если желаете – святилище. Но даже столь сакральному месту важно уделять внимание, и оно не должно быть неуютным и холодным. Русская банька должна прекрасно держать тепло, сохраняя его на протяжении длительного времени.

Да и купаться в помещении, которое постоянно теряет температуру тоже не очень приятно. Именно по этой причине прекрасная тепловая изоляция всех помещений в бане становится достаточно важной задачей при ее возведении. Рассмотрим, как утеплить пол в бане своими руками, причем и стены, и потолок, а также пол.

Какие материалы нужно применять для утепления пола

Высокий уровень влажности и температуры, которая постоянно присутствует при применении бани диктуют тщательность подхода при отборе применяемых для тепловой изоляции материалов.

В простом помещении, которое не имеет экстремальные эксплуатационные условия можно применять практически все утеплители на основе минералов. Но вот при тепловой изоляции пола в банном помещении опытные строители рекомендуют применять теплоизоляционный материал со структурой ячеистого типа.

Самым подходящим материалом, который удовлетворяет всем высоким требованиям является пенопласт всех видов. Именно его постоянно применяют для того, чтобы утеплять полы в помещениях с высоким уровнем влажности. Есть несколько подходов к вопросу, из какого именно материала требуется организовать пол в банном помещении. Так, его можно изготовить из бетона, или же применять древесину. При утеплении напольной поверхности всех типов есть определенные общие правила, о которых мы поговорим далее.

Подробности

Утепление деревянных полов

В таком случае, если вам потребуется утеплять уже имеющийся деревянный пол, то вам потребуется первоначально проводить демонтажные работы имеющегося напольного настила. Провести работы требуется по такому алгоритму:

1.  Проведите снятие половиц и плинтусов. Рекомендовано вам подписывать снимаемые элементы для того, чтобы не запутаться при будущей укладке.
2. Произведите проверку элементов древесины, и поврежденные участки требуется выпиливать и заменить на свежие бруски с идентичной размерности.
3. Нарастите нижние края лаг посредством брусков с меньшей размерностью, создавая опору для перекрытия чернового типа.
4. Применяя дешевый пиломатериал сформируйте черновое перекрытие. Оставьте между досками перекрытия и лагами зазор с размером в 1 см.
5. Уложите черновой пол из дощатых обрезков, оставляя между ними маленькие щели для того, чтобы предотвращать деформацию пола от деформации температурного характера. Обрезки от досок можно свободно укладывать, не закрепляя их.

В таком случае, если под вашим банным помещением есть грунт, насыщенный водой – сформируйте паровую изоляцию для того, чтобы защищать тепловой изолятор от воздействия прогревающихся грунтовых вод.

Паровая изоляция должна накрывать черновой пол и лаги тоже. При низком уровне вод грунтового типа применяйте пароизолирующую мембрану, а вот при высоком лучше использовать гидроизолирующие материалы, такие, как пергамин или простой рубероид.

1. Изоляционную прослойку следует укладывать так, чтобы она покрывала весь пол, захватывая и стены на 0.15 метров, и тем самым создавая своеобразное «корыто». Если ваша гидроизоляция поставляется в виде рулонов – настилайте ее с перехлестом и зафиксируйте полоски скотчем. Чтобы предотвратить смешивание паровой и гидроизоляции – пришейте ее степлером к лагам и поверхности стен.
2. Ниши между лагами из древесины требуется заполнить тепловым изолятором, оставляя между верхом бруска и поверхностью изолятора сверху примерно 2 см вентилирующей воздушной прослойки. В таком случае, если толщина изолятора подойдет вплотную к финишному покрытию – укладывайте сверху на нее обрешетку для получения вентиляции. Решеточный шаг должен быть примерно 0.4 метра.
3. Добавьте еще один слой гидроизоляции, желательно из материала мембранного типа для предотвращения попадания влаги на тепловой изолятор. Гидроизоляция должна быть между обрешеткой и теплоизоляционным слоем.
4. Произведите укладку досок пола и плинтусов, обрежьте торчащие края гидроизоляции.

Далее рассмотрим, как утеплить бетонный пол в бане своими руками.

Утепление бетонного напольного покрытия

Бетонный пол в банном помещении требуется утеплять после укладки черновой стяжки. Важно действовать по такому алгоритму:

1. Разместите на черновой стяжке слой гидроизоляции. В роли нее можно использовать простой полиэтилен. Расстилайте пленку по всей площади пола, с заходом на стеновые поверхности не меньше 5 см, а лишнее можно будет потом отрезать. При применении рулонных материалов сделайте перехлест в районе 10 см, зафиксировав стыки посредством скотча.

2. Укладывайте материал для тепловой изоляции. В роли утеплительного материала можно применять простой пенопласт. Для фиксирования пенопластовых плит важно сформировать рамки из брусков древесины, прикрепите их к напольной поверхности винтами и саморезами на пробках дюбельного типа.

3. Произведите заливку плит пенопласта и рамки растворов фиксации, а после разместите сверху сетку для армирования. Толщина стяжки над пенопластовыми листами должна составлять не меньше, чем 2 см.
4. После просыхания армирующей стяжки нужно заливать черновую стяжку для выравнивания. Применяем самовыравнивающуюся смесь, причем общая толщина стяжки над пенопластом должна быть от 5 до 8 см. Разровняйте финишную стяжку посредством игольчатого ролика, чтобы избавиться от всех пузырьков воздуха.

А если пола нет, как сделать водяное отопление напольной поверхности?

Изготовление в бане водяного теплого пола

Оптимальным вариантом утепления пола с простой бани станет обустройство теплого водяного пола. Требуется провести работы по такой схеме:

• Подготовьте поверхность к выполнению работ по монтажу, для этого устраните изъяны пола – выступы, сколы и трещины.
• Разместите по всей поверхности материал для тепловой изоляции, предотвращая излишнее расходование электрической энергии.
• Закрепите демпфирующую ленту вдоль стен помещения, предотвращая деформацию напольного покрытия при расширениях температурного типа.
• Разместите на полу арматурную сетку, раскладывайте трубу с тепловым носителем жидкого типа, причем избегая те места, где не нужно нагревать полы. Максимальное расстояние от трубы до стенки должно быть 10 см.
• При прокладывании трубопроводной системы оставьте трубам немного свободы, чтобы обеспечивать их сохранность при деформации температурного характера.
• Подсоедините трубопроводную систему к отоплению, применяя выходной и входной коллектор. Далее нужно тщательно зафиксировать места скрепления труб, применяя муфты и обмотку.
• Проверьте, правильно ли функционирует система водяного теплого пола при максимальной степени мощности потока воды, внимательно проследите за возможными протечками.

При хороших результатах испытаний требуется сформировать цементную стяжку, для начала черновую, а после и самовыравнивающуюся.

• Между финальным покрытием и стяжкой укладывайте впитывающий слой, а после можно приступать к финишному покрытию.

Как видите, есть разные методы утепления пола в бане, и вы сможете выбрать для себя самый удобный случай.

3 метода по утеплению пола своими руками!

Баня – это не просто то место, где можно чисто помыться. Баня для русского человека – это своеобразный клуб, даже, если хотите – святилище. Но даже такому сакральному место не стоит быть холодным и неуютным. Русская баня должна отлично держать тепло, сохраняя его длительное время. Да и мыться в помещении, которое мгновенно теряет температуру тоже не очень-то приятно. Именно поэтому хорошая теплоизоляция всех помещений в бане становится очень важной задачей при ее строительстве. Утеплять в бане необходимо все части: и стены и потолок, а особенно – пол.

Как утеплить пол в бане

Какие материалы использовать для утепления пола?

Материалы для утепления пола

Высокая влажность и температура, постоянно присутствующие при использовании бани диктуют тщательный подход к отбору используемых для теплоизоляции полов материалов. В обычном помещении, не имеющим таких экстремальных условий эксплуатации можно использовать практически любые утеплители на минеральной основе. Но вот при теплоизоляции пола в бане опытные строители рекомендуют использовать теплоизоляционный материал с ячеистой структурой. Самым подходящим материалом, удовлетворяющим всем высоким требованиям является пенопласт всех типов. Именно его широко используют для утепления полов в помещениях с высокой влажностью.

Схема утепления пола с трапом в бане для вывода стоков

Существует несколько подходов к вопросу, из какого материла следует организовывать пол в банных помещениях. Так, его можно делать из бетона, а можно и из дерева. При утепления полов всех типов существуют некоторые общие правила, о которых мы вам расскажем.

Схема устройства пола в бане

Утепляем деревянный пол в бане

В том случае, если вам придется утеплять уже существующих деревянный пол, то вам придется первоначально провести демонтаж имеющегося настила.

Удаление старого покрытия

Проводим работы по следующему алгоритму:

1. Проводим демонтаж половиц и плинтусов. Рекомендуем вам подписывать снимаемые элементы, для того, чтобы не запутаться при дальнейшей укладке.
2. Производим проверку деревянных элементов. Поврежденные участки выпиливаем и заменяем на свежие бруски идентичной размерности.
3. Наращиваем нижние края лаг брусками меньшей размерности, создавая опору для чернового перекрытия.
4. Используя дешевый пиломатериал формируем черновое перекрытие. Оставляем между досками перекрытия и лагами зазор примерно в сантиметр.
5. Укладываем черновой пол из обрезков досок, оставляя между ними небольшие щели для того, чтобы предотвратить деформацию пола от температурной деформации. Обрезки досок свободно укладываем на лаги, не закрепляя их.

6. В том случае, если под вашей баней имеется насыщенный водой грунт – формируем пароизоляцию для защиты теплоизолятора от действия нагревающийхся грунтовых вод. Пароизоляция должна накрывать черновой пол вместе с лагами. При низком уровне грунтовых вод используем пароизолирующую мембрану, а вот при высоком уровне лучше воспользоваться гидроизолирующими материалами, такими как пергамин или обычный рубероид.

7. Прослойка изоляции должна полностью покрывать весь пол, захватывая на 15 сантиметров и стены, образуя своеобразное «корыто». Если ваша гидроизоляция поставляется в рулоне – настилаем ее с перехлестом и фиксируем полосы скотчем. Чтобы предотвратить смешение паро и гидроизоляции – пришиваем ее степлером к стенам и лагам.

   Схема утепления деревянного пола в бане

8. Ниши между деревянным лагами заполняем теплоизолятором, оставляя вежду верхом бруса и верхней поверхностью изолятора около 2 сантиметров воздушной вентилирующей прослойки. В том случае, если толщина изолятора подходит вплотную к финишному покрытию – положите сверху нее обрешетку для создания вентиляции. Шаг решетки должен составлять около 40 сантиметров.
9. Добавляем еще один гидроизолирующий слой, желательно из мембранного материала для предотвращения попадания влаги на теплоизолятор. Гидроизоляция должна находиться между теплоизоляционным слоем и обрешеткой.
10. Производим монтаж половых досок и плинтусов, обрезаем торчащие края гидроизоляции.

Утепляем бетонный пол

Утепляем бетонный пол

Утепление бетонного пола в бане следует производить после укладки черновой стяжки. Действуем по следующему алгоритму:

1. Размещаем на черновой стяжке гидроизоляцию. В качестве таковой можно применить обычный прочный полиэтилен. Расстилаем пленку по всему полу, с заходом на стены не менее 5 сантиметров, излишки мы можем затем отрезать. При использовании рулонного материала делаем перехлест в районе 10 сантиметров, фиксируя стыки скотчем.
2. Укладываем теплоизоляционный материал. В качестве утеплителя можно использовать обычный пенопласт. Для фиксации пенопластовых плит формируем рамки из деревянных брусьев, крепим их к полу винтами-саморезами на дюбельных пробках.
3. Производим заливку пенопластовых плит и рамки фиксирующим раствором, затем размещаем сверху армирующую сетку. Толщина стяжки над листами пенопласта должна составлять не менее 2 сантиметров.
4. После высыхания армирующей стяжки заливаем черновую выравнивающую стяжку. Используем самовыравнивающуюся смесь, общая толщина стяжки над пенопластом должна достигать 5-8 сантиметров. Разравниваем финишную стяжку игольчатым роликом, удаляя пузырьки воздуха.

Утепление бетонного пола в бане

Создаем в бане теплый водяной пол

Водяной пол в бане

Хорошим вариантом утепления пола в стационарной бане станет устройство теплого водяного пола. Проводим работы по следующей схеме:

1. Готовим поверхность к проведению монтажных работ. Устраняем дефекты пола – сколы, выступы и трещины.
2. Размещаем по всей поверхности теплоизоляционный материал, предотвращая излишнее расходование энергии.
3. Закрепляем демпфирующую ленту вдоль стен помещения, предотвращая деформацию пола при температурных расширениях.
4. Размещаем на полу арматурную сетку, раскладываем трубу с жидким теплоносителем, избегая те места, где не требуется нагревать пол. Максимальное расстояние от трубы до стенки должно составлять 10 сантиметров.
5. При укладке трубопроводной системы оставляем трубам некоторую степенно свободы, обеспечивая их сохранность при температурной деформации.
6. Подсоединяем трубопроводную систему к отопительной, используя входной и выходной коллекторы. Тщательно фиксируем места соединений труб, используя муфты и обмотку.
7. Проверяем работу системы теплого водяного пола при максимальной мощности водяного потока, внимательно следим за возможными протечками.
8. При удовлетворительных результатах испытаний формируем цементную стяжку, сначала черновую, а потом самовыравнивающуюся.
9. Между стяжкой и финишным покрытием укладываем впитывающий слой, затем монтируем финишное покрытие.

Как утеплить пол в бане своими руками ⋆ Прорабофф.рф

Классическая русская баня всегда имела какой-то особый сакральный смысл, рассматривалась в качестве своеобразного святилища. Поэтому подойти к процессу ее обустройства необходимо ответственно, чтобы нахождение в бане оказалось комфортным.

Можно точно сказать, что без качественного утепления пола добиться подобного эффекта не удастся.

Материалы для утепления пола в бане

Одним из принципиальных требований к бане является наличие у нее способности сохранять тепло. Во время строительства понадобится направлять все силы на то, чтобы добиться именно такого итога. В особенно тщательном утеплении нуждается поверхность под ногами – то есть пол. Для получения высокой теплоизоляции в этом случае можно использовать пенопласт. Он подходит для применения в помещениях, отличающихся повышенной влажностью.

Если в обычных жилых комнатах для применения подойдет практически каждый теплоизоляционный материал, в том числе минеральный, то в бане лучше останавливаться на утеплителях с ячеистой структурой. Решая задачу утепления пола в бане, склоняются к разным подходам. Например, пол может быть выполнен из древесины или бетона. Но при этом все равно наблюдаются одни и те же правила обеспечения качественной теплоизоляции.

Утепление пола бани с выводом стоков

1. Проводится демонтаж половиц. Чтобы потом не было проблем с их укладкой на место, половицы лучше всего подписать;
2. Если обнаруживаются поврежденные брусья, их полностью заменяют;
3. Лаги пола наращиваются таким образом, чтобы черновое перекрытие получило надежную основу;
4. Укладывается черновое перекрытие. При этом должен остаться зазор в 1 см между используемыми досками;
5. Монтируется черновой пол. Избежать деформацию досок при расширении получится, если оставить между ними зазоры.

Если баня строилась на водоносном грунте, утеплитель потребуется дополнительно защитить пароизоляцией. Когда грунтовые воды залегают высоко, для защиты утеплителя уместным окажется простой рубероид. Укладывать слой изоляции необходимо так, чтобы в ней не было щелей, а частично она заходила на стены.

Утепление деревянного пола в бане

В находящееся между лагами свободное пространство закладывается выбранный теплоизоляционный материал. Между изоляционным слоем и верхней гранью брусьев должно оставаться пространство примерно в 2 см, чтобы обеспечивалась достаточная вентиляция. Укладывается обрешетка, расстояние между элементами которой составляет порядка 40 см. Поверх нее кладется гидроизоляционная мембрана. В итоге она отделяет обрешетку от теплоизоляции.

Поверх сформированной конструкции монтируются доски пола. Куски гидроизоляционного материала, остающиеся по краям, ровно обрезаются. Чтобы элементы из древесины оказались хорошо защищены от влаги, дополнительно их следует покрыть антисептиками. Сделать это лучше и в парилке, и в предбаннике.

Утепление бетонного пола в бане

1. Приступать к теплоизоляционным работам необходимо после того, как будет подготовлена стяжка;
2. Схватившаяся стяжка покрывается гидроизоляционным материалом, например, рубероидом или полиэтиленом;
3. Гидроизоляция должна располагаться таким образом, чтобы она заходила на стены на 5 см или больше;
4. При укладке рулонной гидроизоляции полотна кладутся с перехлестом в 10 см и прихватываются скотчем;
5. Для создания теплоизоляции применяются плиты пеноплекса или пенопласта;
6. Слой теплоизоляции заливается бетоном слоем в 2 см и накрывается армированной сеткой;
7. Когда смесь высохнет, формируется финишная стяжка при помощи самовыравнивающей смеси. Толщина стяжки должна быть от 5 до 8 см;
8. Чтобы финишная стяжка получилась полностью ровной, по ней остается пройтись игольчатым валиком.

Устройство теплого водяного пола в бане

Обеспечить в бане комфорт можно и за счет дополнительных коммуникаций. Например, для этого подойдет конструкция, называемая «теплым полом».

1. Черновая поверхность избавляется от всех дефектов;
2. На базовое основание накладывается теплоизоляционный материал;
3. По периметру стен настилается демпферная лента;
4. Укладываются армированная сетка и трубы кроме тех мест, где не должно быть подогрева;
5. Монтаж труб должен осуществляться так, чтобы при деформации они могли свободно расширяться;
6. Уложенный трубопровод подключается к отоплению. Для этого нужны обмотка и муфты;
7. Проводится проверка системы для исключения возникновения протечек;
8. Заливается черновая и финишная стяжка, на которые затем укладывается напольное покрытие.

Выбрав подходящий метод утепления пола в бане, владелец добьется отличных итогов. Каждый из описанных способов относительно прост в устройстве.

Видео как утеплить пол в бане

Как утеплить пол в бане?

Состоит в основном из банной комнаты отдыха, моечного отделения, раздевалки и парилки. В каждом помещении предусмотрена индивидуальная температура и влажность, поэтому технология утепления полов отличается. В этой статье мы расскажем, как утеплить полы в каждой комнате и какие материалы для этого нужны.

Секс в бане — варианты покрытия

Утепление пола в бане своими руками

Самым популярным вариантом создания пола в бане является бетонная стяжка и деревянные балки.Хотя из-за неизолированного пола температура в ванне не изменится, все же неприятно ходить босиком, выходя из бассейна, по холодному полу. Для этого необходимо утеплить пол в ванне руками.

Если вы не реализовали утепление пола на этапе строительства бани, ничего страшного, ситуацию можно исправить даже тогда, когда баня готова к эксплуатации.

Как правило, бетонные полы заливают в парилке и моечной из-за очень высокой влажности в этих помещениях.

Половые доски будут в раздевалке, комнате отдыха и гардеробной, т.к. в этих помещениях не слишком высокая температура и древесина не так подвержена негативному воздействию влаги.

Как мы уже говорили, технология утепления бетонного и деревянного пола различается, поэтому мы рассматриваем каждую из них отдельно.

Утеплитель бетонный пол

Утеплить бетонные полы несложно. Утеплитель, как правило, должен быть между двумя слоями бетона.В качестве утеплителя используется бетонный блок (фракция 3-5 мм), котельная зола или экструдированный пенополистирол. Утеплитель бетонного пола, его высота изменится до 15-25 см, это тоже необходимо учитывать.

Итак, приближаемся к событию. Оригинальный вариант — пол бетонный, ровный, без трещин и неровностей. Сначала ее необходимо очистить от пыли и вскрыть каучукоподобную мастику в 2-3 слоя (она послужит клеем для гидроизоляционного материала). Поверх мастики сразу укладывают рубероид или пленку из прочного полиэтилена.Далее следует укладывать гидроизоляцию сам утеплитель.

Гидроизоляция пола

При использовании керамзита толщина слоя должна составлять 10-15 см, при заливке котла слой шлака утеплителя составляет 25-30 см, для пенополистирола достаточно подушки 10 см.

Утепление пола из керамзитобетона

Затем снова провести гидроизоляцию, только теперь поверх утеплителя. Схема такая же: мастика + рубероид или пленка.

Поверх утеплителя залить еще один бетонный пол толщиной около 3 см. Этой стяжкой нужно дополнить армирующий слой, который придаст прочности бетонному полу.

Потому что. верхний слой бетона будет окончательным, по возможности выровняйте его и дождитесь, пока утеплитель застынет.

Утепление пола для бани можно считать завершенным, осталось только сделать облицовку бетонной стяжки керамической плиткой. Рекомендуется проводить дополнительное утепление пола, выбирая между плиткой и бетонной стяжкой систему электрического отопления.

Утеплитель деревянного пола

Что бы утеплить пол в гардеробной или ванной, технологию нужно полностью поменять.

Для начала ломаем все деревянные доски с существующим полом. Под досками находим балки, которые крепят к старому полу. К этим балкам крепится черепная балка (нижняя), предназначение которой — обеспечить надежное основание для промежуточного чернового пола.

Итак, черепные доски необходимо обернуть гидроизоляционным материалом, лучший вариант рубероида, который будет.Затем поверх рубероида заливают промежуточный черновой пол.

Обращаем ваше внимание, что все доски, на которые вы будете укладывать пол, необходимо вскрыть защитным антисептиком. Он не только улучшит влагостойкость древесины, но и защитит ее от самовозгорания, гниения и повреждения насекомыми, что значительно продлит срок службы деревянного пола в бане.

Вернуться к утеплению пола в бане. Черновой пол вы создали, на него просто уложен утеплитель.Толщина слоя утеплителя — расстояние от верхнего края балки до чернового пола. В качестве утеплителя деревянного пола в бане можно использовать ранее представленные материалы: керамзит, котельную золу и пенополистирол. Хорошим материалом для утепления пола в бане своими руками послужит минеральная вата.

Утепление деревянного пола минеральной ватой

Керамзит для утепления пола

Сделать пруд на даче своими руками: Как сделать пруд своими руками: (100+ фото с инструкцией)

Как сделать пруд на даче своими руками пошаговое видео и фото

Не всегда в той местности, где расположен загородный участок, есть заслуживающий внимания водоем, а, согласитесь, отдых у воды всегда особо приятен. Именно поэтому многие владельцы дач, стараются создать на своей территории уютный уголок с прудом, который бы с максимальной достоверностью повторил небольшой водоем, возникший в природных условиях.

Когда надо осенью обрезать розы: Уход за розами осенью: подготовка к зиме, обрезка

Когда обрезать розы осенью — сроки, способы

Всем доброго дня. Далеко не каждый начинающий садовод знает, как правильно нужно ухаживать за розой. В результате наблюдается плохое развитие растения, и получить желаемый результат – красивый, пышный цветущий куст попросту не удается. В худшем случае растение вовсе погибает. Кто после этого захочет дальше выращивать розы? А все дело в неправильном уходе. Один из важных моментов в уходе за розой – обрезка. Когда обрезать розы осенью и в целом нужно ли их обрезать и зачем, вот о чем пойдет речь далее.

Для чего обрезают розы

Прежде чем приступать к обрезке, нужно понимать, для чего она нужна и когда ее проводить. Весной при обрезке роз преследуется цель формирования кустов, чтобы они не были слишком густыми, побеги не создавали тень друг другу. Также удаляются поврежденные и погибшие зимой ветки. Если же говорить об осенней обрезке роз, то целью является сделать куст более сильным, продлить его молодость.

Чему способствует обрезка роз:

• стимуляция роста сильных и молодых побегов;
• куст развивается лучше, получаем большее количество почек, которые в будущем порадуют нас своим цветением, причем бутоны будут более сильные;
• лучшее развитие корневой системы;
• при правильной и своевременной обрезке снижается вероятность заражения различными заболеваниями;
• растение накапливает больше питательных веществ.

В дополнение к вышесказанному стоит заметить, что розы, которые не были обрезаны осенью, хуже переносят зиму, т.е. больше склоны к вымерзанию. К тому же после обрезки кусты проще подготовить к зиме. При наличии бутонов и побегов, которые еще не созрели, их необходимо удалить, чтобы исключить гниение и дальнейшее заражение кустарника полностью.

Что понадобится для обрезки роз:

• плотные перчатки;
• острый секатор
• противогрибковый препарат

Острый инструмент необходим, во-первых, для облегчения работы, а во-вторых, он позволяет выполнить ровный срез. Если же секатор будет тупой, то срез получится рваный, в результате чего побег может погибнуть. Перед началом работы инструмент нужно продезинфицировать раствором марганца.

Когда обрезать розы осенью

Многих волнуют сроки обрезки роз. Наиболее предпочтительным периодом считается конец октября. А в целом стоит учитывать климатические особенности вашего региона, поскольку сроки могут быть сдвинуты. Вообще обрезают розы с середины октября по начало ноября. Более ранняя обрезка нежелательна, поскольку обрезая побег мы стимулируем рост почек, чего нам не нужно. После того как куст будет обрезан дождитесь устойчивой отрицательной температуры и засыпьте его садовой землей. Возьмите ее с участка, а не из-под куста. Далее розы можно укрыть лапником или полиэтиленовой пленкой по типу минитеплички.

Как правильно обрезать розы осенью

Для данного мероприятия лучше выбрать солнечную и безветренную погоду. Начиная обрезку, в первую очередь удаляем поврежденные, сухие, больные, а также направленные внутрь куста побеги. Обрезать их необходимо до здорового участка или же до уровня почвы. Смотреть нужно по месту.

Правильная обрезка роз пошагово:

• выбираем несколько здоровых и сильных побегов (до 5). Все остальное полностью срезается под корень секатором. Здоровый побег должен иметь длину от 1 см и темно-зеленый цвет. Также не должно быть большого количества боковых ответвлений;
• на выбранных побегах снизу вверх отсчитывают не более пяти почек, остальную часть удаляют. Обрезать побег необходимо быстро и аккуратно, чтобы не повредить кору;
• крайняя почка должна быть хорошо развита и смотреть наружу. Если почка будет направлена внутрь, по мере развития это приведет к загущению куста. От почки отступаем не более 1 см и делаем наклонный срез обращенный внутрь. Такой срез необходим чтобы исключить задерживание влаги. Как уже упоминалось, срез должен быть здоровым. Если он коричневый, значит побег необходимо обрезать больше, поскольку он сухой. Главное не перестараться, ведь чрезмерная обрезка далеко не всегда может быть полезной;
• после того как будет проведена обрезка все срезы необходимо обработать садовым варом или любым другим средством против грибков, что исключит попадание вредных микроорганизмов;
• все срезанные побеги вокруг куста убирают, чтобы избежать их загнивания.

Вот такая несложная процедура по обрезке роз осенью.

Способы обрезки роз

Существуют несколько способов обрезки роз на зиму:

Легкая обрезка – предполагается удаление лишь верхушки куста. Подходит для обрезки высокорослых сортов, а также для бенгальских, английских и плетущихся роз. Как правило стебель обрезается на треть. В результате должно остаться около 8 почек . Ежегодно такой способ для осенней обрезки кустов роз не подходит, потому что стебли вытягиваются, становятся слабее, куст теряет форму.

Умеренная обрезка – при данном способе срезается половина стеблей. Считается наиболее щадящим и подходящим для большинства садовых роз. На побегах оставляют до пяти почек при длине стебля около 25 см. Такой способ обеспечивают лучшую зимовку растения.

Радикальная обрезка – побеги срезаются максимально. Оставляют две почки. Применяется данный способ к некоторым чайно-гибридным розам, сильно ветвящимся и миниатюрным сортам. Но бывают случаи, когда такая обрезка неизбежна, например, при поражении большинства побегов болезнями.

Правильная обрезка роз – залог успешного развития растения. Поэтому способ обрезки необходимо выбирать исходя из сортов роз на вашем садовом участке.

Дополнительные заботы: помимо всех проделанных выше процедур при наличии на розах листьев их также нужно удалить. Казалось бы, несмотря на попросту операции выполнять ее нужно правильно, чтобы не повредить почку. Ведь есть розы, листья на которых обламываются легко, а есть и такие, к которым нужно приложить усилие. Для чего нужно удалять листья? Наличие листьев повышает вероятность возникновения заболеваний и ослабевания куста в течение зимы. Многое зависит от региона. Так, если зима проходит с неоднократными оттепелями, листья могут загнить. Плюс ко всему споры некоторых грибков находятся в течение зимы именно на листьях.

Полезные советы. Выше упоминалось, что при обрезке нужно оставлять крайнюю почку, расположенную на наружной стороне побега. Да, это так если вы хотите получить пышный куст розы. Молодой побег будет расти наружу. Но если вы желаете получить куст с вертикальными побегами, обрезку производят на почку, расположенную внутрь куста.

Обрезку необходимо проводить также с учетом возраста куста. Если это однолетние растения, то побеги срезаются наполовину. Уже на следующий год на каждом стебле вырастет по несколько новых побегов (2-3) из корневой шейки. Обрезать эти побеги полностью нельзя, ведь благодаря им обеспечивается пышность куста при цветении и в целом насколько долго он проживет. При обрезке однолетних побегов срез выполняют над верхней сформировавшейся почкой, которая располагается ниже отцветших бутонов. Двухлетние побеги обрезают на 2-3 почки от основания.

Если же говорить о взрослых кустах роз (три и более года), удалять необходимо как ослабленные, сухие, так и короткие побеги, которые образовались после процедуры обрезки прошлого года. Все стебли, которые растут по направлению центра куста независимо от их диаметра нужно обрезать и удалять, чтобы получить хорошие цветки. Обрезайте ваши розы правильно и своевременно, тем самым вы поспособствуете хорошему развитию кустарника и пышному цветению. Вот и все рекомендации касаемо осенней обрезки роз, сроков и тому, как правильно ее выполнить.

когда, как, зачем обрезать розы осенью

Осенняя роза – душистое чудо последних бутонов.  Всегда вызывает легкую грусть о прошедшем летнем сезоне. Еще немного и облетят нежные красочные лепестки, задуют суровые ветра, а в след за ними – и до зимы рукой подать. Чтобы зимовка розовых кустов прошла удачно, их следует обрезать.

Весной розы обрезаются с целью омолодить, простимулировать появление новых побегов и для пышного цветения. Обрезка летом также вызывает рост новых ветвей и способствует лучшему цветению. Удаляются в основном только отцветшие бутоны. Осенью обрезать надо, чтобы риск заражения грибком и загнивание молодых побегов было минимальным. Обрезка поможет избежать гибель побегов во время морозов.

Marilylle Soveran / Flickr.com

К обрезке приступают с приходом морозной погоды, когда заканчивается активная жизнедеятельность куста. При этом температура воздуха должна быть в пределах -5°С. Это может быть конец октября, ноябрь, а то и вовсе – декабрь. Все зависит от климатических особенностей местности и от текущей погоды.

Ни в коем случае нельзя заниматься обрезкой раньше прихода отрицательных температур, так как любое вмешательство вызывает рост почек.

Не все розы обрезаются одинаково. В зависимости от длинны срезаемого побега, различают три способа.

Первый – короткий, самый смелый, когда розы обрезаются почти полностью, с сохранением лишь трех почек у основания. Делается это в том случае, если к осени на кустах появилось много молодых побегов, которые зиму пережить не смогут и в последствии станут носителями грибных болезней. Вырезаются на всех сортах и видах, без исключения. Но весь куст подвергать такой обрезке часто не стоит, растение может не перезимовать.

Malcolm Manners / Flickr.com

Второй способ, самый распространенный, когда обрезаются побеги до середины длинны. Особенно, это касается быстрорастущих высоких сортов. Такая обрезка минимизирует риск вымерзания наземной части зимой и облегчит укрытие. 

Подходит для розы флорибунда и для чайно-гибридных сортов. Но хочу заметить, что все-таки не стоит радикально увлекаться обрезкой. У мощных кустов с хорошо развитыми корнями может возникнуть дисбаланс с сильно обрезанной наземной частью и не получится подпитать корни накануне зимы, что скажется на зимостойкости куста.

Третий, чисто символический и подходит к парковым, крупноцветковым плетистым, почвопокровным, стелющимся розам и для миниатюрных розовых кустов, когда обрезаются только соцветия и плоды. Но, если есть молодые побеги, их надо удалять полностью. Также можно вырезать побеги, которые загущают куст.

К английским розам и к обрезке шрабов применимы все способы. Удалению подлежат побеги, которые не успели вызреть и загустили куст. Вырезаются на кольцо лишние двух- и трехгодовые побеги.

Carol Norquist, NGC Chairman / Flickr.com

У штамбовых сортов убираются цветы и не совсем вызревшие побеги.

Розы однократно цветущих сортов не обрезаются. У них только прищипываются невызревшие молодые побеги текущего года.

В обязательном порядке все срезанные ветви выносятся с участка и сжигаются. Если этого не сделать, куст может заразиться и загнить, ведь болезнетворные споры запросто могут зимовать в листовой части растений.

К советам об удалении листьев с куста перед зимовкой, отношусь с осторожностью. В последнее время избегаю таких радикальных мер, хотя иногда приходилось заниматься удалением листьев на зиму. Заметила, что после удаления, особенно, в сочетании с сильной обрезкой, когда розы лишаются возможности через листья подпитать корни, они плохо зимуют и могут погибнуть. Все-таки розы, это вечнозеленые растения, одновременное удаление побегов и листьев ослабляет их. Весной долго приходят в себя.

Jutta M. Jenning / Flickr.com

Качественная и своевременная обрезка улучшает перезимовку и сохранность любимых розовых кустов. Летом, после правильно проведенных обрезок, розарии порадуют благоуханными и неимоверной красоты цветами.

инструкции для начинающих, описание и сроки подрезки

Любую приусадебную территорию или сад современные цветоводы пытаются украсить при помощи разных красивых цветов. Довольно популярны розы и всевозможные ее гибриды. Почти любой садовод любит эти цветы, невзирая на то, что за ними требуется особый уход. И главным правилом является правильная обрезка роз осенью.

Сроки выполнения процедуры

Большинство дачников думают, что обрезка роз осенью в открытом грунте абсолютно неважна, но это не правильно. Чем гуще кусты, тем меньше солнечного освещения попадает на растение. Лучше всего производить обрезку трижды в год, помимо зимнего периода. Немаловажна обработка растений перед приходом морозов, поскольку роза просто превратится в обычный шиповник. Однако не всем видам роз требуется эта обработка.

Схема и инструкции для начинающих по обрезке роз осенью:

1. Легкая обрезка — производиться для чайных гибридных кустов.
2. Умеренная подрезка производится в случае, когда необходимо придать пышности розе.
3. Сильная — используется для слабых и заросших кустов.
4. Формирующая — потребуется для формирования формы растения.

При проведении процедуры, нужно удалить все высохшие, недозревшие и слабые цветоносы. А также это относится к зараженным и слабым побегам. Необходимо удалять ветки, так как зимой они начнут гнить, это приведет к появлению разных грибков и заболеваний.

Немаловажный момент во время обрезки куста — это применение острого садового инструмента, в противном случае происходит появление рваных и кривых срезов, что грозит загниванием. В этом случае поврежденное место нужно непременно удалить.

Обрезка с учетом сорта

Есть разные способы обрезки, но не всем сортам растений требуется определенный метод. В любое время года розы обрезают по разным причинам, к примеру:

1. Осенью производят профилактическую обрезку, чтобы цветок можно было подготовить к зимовке.
2. В летнее время подрезают кусты в случае развития слабых побегов. А также это делают, чтобы получить товарный цветок.
3. Весной подрезают кусты для формирования растения для декоративных целей.

Чтобы вырастить пышный розарий, сопровождающийся отличным ростом новых всходов, необходимо немало усилий. Вопросом о времени обрезки роз интересуются многие садоводы.

Сроки обрезки роз:

1. Осенью обрезку производят, чтобы удалить мусор и сорняки до начала зимы, выполняется санитарная «уборка», которую производят до прихода морозов. А также подрезка проводится для формирования и развития куста.
2. Если растение очень густое, то его необходимо проредить, оставив 7—8 наиболее крепких стеблей. Срезы нужно выполнять под острым углом.
3. Весной требуется производить обрезку абсолютно всем разновидностям роз.
4. Летом также необходимо обращать внимание на развитие куста, вовремя удалять сорную траву, поливать, следить за появлением вредных насекомых, особенно это относится к розам возрастом более 4 лет.
5. В летнее время необходимо большое внимание уделять обрезке увядающих цветов, только так кустик сохранит силы для дальнейшего цветения.
6. Подрезать стебли необходимо ровно, так как если повредить поверхность, то это отрицательно скажется на развитии куста.

Весь процесс обрезания обязан производиться максимально чаще, при этом осенью нужно следить за правильным обрезанием перед зимовкой, так как морозы полностью могут погубить растение. Обрезка в осеннее время производится ночью, когда температура не меньше 14 °C. После обрезки нужно тут же позаботиться о противогрибковом препарате, который убережет растения от вредителей и болезней.

Перед зимним периодом обязательно после обрезки убирать всю листву со стеблей. Иначе они будут продолжать фотосинтез и просто сгниют, это отрицательно скажется на цветке. При этом основная часть спор патогенных микроорганизмов расположена именно на листве, потому все лишние побеги необходимо удалить не только с куста, но даже с участка.

Невзирая на то, что обрезать куст необходимо ближе к приходу заморозков, уход за цветком обязан производиться уже с сентября, именно в это время, когда растение отцвело, необходимо начинать обрезку, прикормку и укрывание растения. С приходом холодов цветок ослабевает и негативно реагирует на любые изменения во внешней среде. В дальнейшем это отрицательно скажется на своевременном цветении и росте растения.

Высота подрезки

Обрезка роз перед зимой несет огромную пользу. Это самый эффективный метод, чтобы подготовить куст к морозам и как можно дольше сохранить цветку жизнь. При помощи осенней подрезки можно обеспечить:

1. Полноценный рост корней. Это улучшает питание, развитие куста становится лучше.
2. Обильное образование молодых побегов.

Если грамотно произвести обрезку с добавлением антисептических составов, то растение гораздо реже подвержено поражениям и воздействиям грибков. Высота подрезки будет зависеть от разновидности растения, к примеру:

1. Средняя обрезка не используется для вьющихся и почвопокровных разновидностей, а для других сортов великолепно подходит и является самым легким способом обрезания. При этом обязательно должно оставаться не более чем 6—8 здоровых почек.
2. Крупноцветковые растения подрезают на одну треть, причем на побегах должно находиться по 9—10 почек.
3. У вьющихся и парковых разновидностей обрезают лишь сухие ветки.
4. Короткая подрезка подойдет для мелкоцветных растений, причем нужно оставлять по 3—4 почки. Но надо учитывать, что зима обязана быть не суровой, иначе растение может погибнуть.
5. Почвопокровным сортам не требуется подрезка перед зимовкой.

Выращивание плетистых роз

Большинство людей думают, что эту разновидность роз не надо обрезать осенью, но эта процедура требуется кусту для последующего укрепления и развития.

Инструкция по обрезке плетистых роз:

1. Если растение зацветает однократно, то соцветия появляющиеся на прошлогодних побегах, после цветения нужно срезать до самого низа. В растениях этого сорта перед зимовкой необходимо оставить 4—6 наиболее сильных побегов.
2. У повторно цветущих растений побеги с цветами появляются на основных ветках в течении 5 лет. Если же этих побегов не образуется, то надо удалить эту ветку. Куст обязан состоять из 4—6 цветущих побегов. Для вьющихся растений существует единое правило обрезки — в весеннее время обрезать кусты не нужно, лишь при перемерзании. Это не нужно делать лишь по одной причине, поскольку цветение начинается на прошлогодних перезимовавших ветках, иначе растение может не цвести. А также необходимо не забывать про то, что вьющиеся растения надо подрезать лишь со второго года.

Уход весной и летом

Розы — это удивительно прекрасные цветы, которые могут в течение нескольких лет порадовать уникальным цветением. Но в тоже время, вырастить красивый куст задача довольно сложная, и не всем по силам. Залог развития куста — это своевременная подрезка и удаление сорняков. Чаще всего обрезку производят в осеннее время, но вот весной эту процедуру надо выполнять совершенно не всем кустикам.

Прибегать к обрезанию весной нужно в следующих ситуациях:

1. Если требуется сформировать декоративное растение.
2. Если почки появляются ниже среза, то необходимо срезать ветку до линии почек.
3. При перемерзании веток после зимовки.

Если обрезать преждевременно, то можно травмировать куст поздними заморозками. Роза — это теплолюбивый цветок, и к морозам растение нужно подготовить, чтобы продлить кусту жизнь. Поздняя обрезка тоже отрицательно сказывается на поведении цветка, поскольку все силы затрачиваются на образование побегов, это влияет на появление цветоноса. Самое важное, чтобы обрезка была своевременна, так как лишь в этом случае можно сформировать куст и повлиять на его обновление.

Обрезка летом производится только в целях профилактики. Причем обрезаются отцветшие соцветия, это стимулирует новое цветение у тех разновидностей роз, которым это свойственно. Обрезание летом желательно производить тут же после цветения, срез надо производить примерно на 7—9 миллиметров выше созревших почек, находящихся в листовых пазухах. Срез нужно выполнить без зазубрин и ровным, под углом к почке не больше 0,6 мм. Если обрезать под другим углом, то почка начнет сохранять влагу и через время загниет.

За счет обрезки летом можно получить множество преимуществ, к примеру:

1. Повышаются декоративные свойства.
2. Кусту не надо затрачивать силы на появление семенной коробочки.
3. Активизируется рост новых соцветий, если это предусмотрено видом растения.
4. Обрезка помогает лучше сопротивляться разным болезням и грибкам.

И, естественно, происходит омоложение куста. Таким образом растение можно подготовить к дальнейшим изменениям температур.

Рекомендации опытных цветоводов

Роза довольно требовательна, и если нужно, чтобы она могла вас радовать не один год, то надо уделить максимум внимания этому кусту. Помимо этого, цветок нужно правильно удобрять, вовремя поливать, защищать от заболеваний, также нужно своевременно подрезать.

Чтобы грамотно обрезать куст, нужно соблюдать определенные правила:

1. Обрезать лишь острым инструментом, желательно применять секатор.
2. Работать исключительно в перчатках, чтобы не травмировать кожу на руках.
3. Производить весь процесс лишь в солнечную и сухую погоду.
4. Инструмент необходимо продезинфицировать марганцовкой.
5. После обрезки это место нужно обработать противогрибковым составом.
6. Срез нужно делать под острым углом, чтобы влага стекала и не скапливалась.
7. Обрезку желательно выполнять с прореживания. Так можно точно увидеть, что и как подправить.
8. Затем необходимо убрать все поврежденные и старые побеги.
9. Если растение дает очень большие бутоны, то после обрезки нужно оставить не меньше 4 почек.
10. Обновляют растение обрезным методом, если роза не цветет.
11. Если нужно вырастить одиночные и стройные растения, то верхушку не надо обрезать, лишь слабые ветки.
12. Когда роза отцвела, а бутоны высохли, необходимо их срезать, чтобы куст не тратил силы на размножение.

Обрезка роз в осеннее время — это довольно важная процедура, которой не стоит ни в коем случае пренебрегать. От правильно выполненной обрезки будет зависеть дальнейшее цветение, а также здоровье и внешний вид растения. Не пожалейте вашего времени для этих благородных кустиков, результатом этих стараний станет продолжительное и буйное цветение растения.

Обрезка роз осенью для начинающих: видео-инструкция обрезки роз

Основные способы обрезки роз

Чтобы произвести обрезку нужно запастись специальными садовыми инструментами:

• Секатор для бокового среза с набором из двух видов лезвий, которые, в свою очередь, предназначены для стеблей разной толщины и разного возраста.
• Ножницы для садовых работ с удлинёнными ручками, которые предназначены для работы в трудных местах.
• Садовая пила, использование которой предназначено для купирования наиболее толстых веток.
• Нож с тонким, но не слишком толстым лезвием для зачистки и выравнивания неаккуратных срезов.
• Для личной защиты используются перчатки и одежду, которая защищает кожу от повреждений. Защита растения в местах срезов обеспечивается благодаря специальным средствам.

Для того чтобы не загубить растение, пытаясь подготовить его к зиме при садовых работах, а именно обрезке следует придерживаться нескольких правил:

1. Садовые инструменты, которыми будет производиться работа должны быть обязательно острыми и обработанными дезинфектором – раствором марганца.
2. Ветки обрезаются под острым углом, который составляет приблизительно сорок пять градусов. Расстояние между основным стеблем и купируемой почкой не должна превышать шести миллиметров.
3. Обрезать нужно хорошо развитые почки. Если срезать плохо развитые, то можно затормозить процесс циркуляции сока.
4. Срезы следует делать аккуратно, так чтобы не повреждалась основа ветки.
5. Прореживание можно совершать по принципу сохранности здоровой и целой части куста, срезая больные и слабые побеги.

Как правильно обрезать розы осенью

Если выполнить обрезку осенью неправильно, то зимой может произойти непоправимое – кустарник может полностью погибнуть. Причиной этому может стать порча и загнивание веток, которые не успели развиться до наступления холодов. Значит, плохо недоразвитые побеги следует срезать в первую очередь.

Главное, чтобы остались только одревесневшие побеги. Их количество может варьировать от трёх до шести – всё будет зависеть от основного размера кустарника.

Существует ещё несколько дополнительных правил обрезки:

1. Процедура производится только хорошо заточенными инструментами.
2. Место обрезки должно находиться над активной уже набухшей почкой на расстоянии не больше одного сантиметра.
3. При обрезе нужно следить за качеством древесины на месте среза побега или почки.
4. Процедуру нужно совершать в конце октября в солнечный тёплый день.
5. Можно произвести короткую, среднюю и высокую обрезку. Вид обрезки будет зависеть от вида куста. И главное, чтобы способ обрезки соответствовал корневой системе, иначе это может привести к необратимым последствиям, которые касаются нарушения питания растения.

Обрезка чайно-гибридных роз

Обрезка чайно-гибридных роз начинается в начале или середине ноября, только в сухую тёплую погоду. Если обрезку произвести раньше, то ощутимых результатов она не даст, так как это может активизировать рост спящих почек и данную процедуру придётся повторить ещё раз. А каждая новая обрезка увеличивает риск заражения растения.

Высота кустарника после обрезки должна составлять не больше тридцати, максимум сорока сантиметров от уровня земли.

Обрезать кустарник чайно-гибридной розы купировать слишком низко нельзя, иначе растение может не перенести морозов.

Обрезка розы флорибунда

Перед тем как приступить к разводу флорибунда, следует учесть несколько факторов:

• Данный вид роз предназначен для беспрерывного цветения;
• Куст мощный и крепкий;
• Обрезка проводится для улучшения качества цветения.

На разных годах развития осенняя обрезка производится по-разному:

1. В первый год после посадки, осенняя производится по принципу – убрать все больные и повреждённые стебли, укоротить длинные корни.
2. Что касается подготовки к зимовке на второй год жизни, то все неокрепшие и цветущие части кустарника обрезаются примерно до двадцати сантиметров.
3. В последующие года куст розы флорибунда следует не просто избавлять от больных или некачественных веток, но и прореживать куст. Это следует делать в конце сентября или начале октября.

Обрезка плетистых крупноцветковых роз

Плетистые сора этих растений разрастаются за летний период очень сильно. При этом цветут только второгодние побеги, поэтому осенняя уборка почек должна производится достаточно аккуратно – укорачивать побеги нужно только убирая верхушку. При выполнении обрезки плетистых крупноцветковых роз следует учесть к какой группе данный вид относится:

1. Кусты первой группы купируют в соответствии с необходимостью степени озеленения. То есть необязательно убирать большое количество почек и отростков, так как это может привести к ухудшению цветения.
2. Сорта плетистых крупноцветковых роз второй группы обрезаются на среднее и низкое значение длины побегов.
3. Третья группа предполагает высокую купировку побегов, так как будущее цветение закладывается осенью на верхних точках отростков.

В любом из трёх случаев предполагается удаление лишних веток, которые могут засорять куст, но это нужно делать без особого усилия, так как чрезмерная обрезка может произвести перерождение плетистой структуры растения в кустарник. Поэтому длина отростков должна быть соизмерима величине куста.

Обрезка плетистых роз типа рамблер

Осенняя обрезка рамблера заключается в удалении побегов, которые уже отцвели. Таким образом, формируется закладка цветения на следующий год, что гарантирует красивые и здоровые соцветия. Так как этот вид роз во время плетения разрастается достаточно широко за летний период, то осенняя обрезка заключается в удалении большей части плетней, при этом остается всего пять или шесть основных. 

Оставляют молодые сильные побеги, а вот старые одеревенелые чаще всего удаляются.

Обрезка роз Модерн Шраб

Подготовка роз Модерн Шраб к зимовке осуществляется в несколько этапов, но заключается она в грамотной обрезке:

1. Сначала убираются неразвитые побеги, которые не успели достичь созревания за летний период времени;
2. Кустарник прореживается, при этом убираются лишние листья и побеги, которые формируют маленькие веточки;
3. Обязательно убираются двухлетние и трёхлетние побеги, которые в дальнейшем цвести больше не будут, а только затормаживать развитие растение;
4. Максимальное количество веток и побегов после осенней обрезки должно составлять не более пяти — шести штук.

Обрезка Модерн Шраб может производится и весной – это никаким образом не повлияет на цветение роз или рост самого кустарника.

Обрезка почвопокровных роз

В отличие от многих других сортов роз, почвопокровные не бояться зимы, поэтому их обрезка в осенний период заключается в небольшом купировании. Эта процедура производится лишь для того, чтобы куст принял нужную форму.

В последующие годы производится частичное осеннее прореживание кустарника. При этом удаляются больные и отмершие побеги и ветки.

Каждые пять — шесть лет кустарник обрезается до тридцати сантиметров в высоту. Таким образом, производиться омолаживание растения.

Обрезка штамбовых роз

Осенняя обрезка штамбовых роз заключается в следующем:

• Прореживание растения от старых и больных побегов;
• Срез плодов и последних бутонов, которые появились осенью;
• Срез всех листьев, которые не успели опасть;
• Ветки практически не укорачиваются — иногда обрезаются только верхушки.
• Важно не только проводить прореживание кустарника от лишних отростков, но и следить за уборкой дикой поросли. Её легко выделить в кустарнике – это боковой отросток от самого корневища цветочного куста.

Сроки обрезки роз

Обрезку производят начиная с конца сентября и до середины октября, но есть и некоторые сорта, обрезку которых можно производить до ноября. При этом нужно выбирать сухие тёплые дни. Это делается для того чтобы дезинфекция и обработка срезов не смывалась осадками.

Статья была полезна?

0,00 (оценок: 0)

Обрезка роз осенью для начинающих: пошаговая инструкция + видео

На моем участке несколько прекрасных розовых кустов. И на зиму я их всегда обрезаю. Процедура, считаю, необходимая и идущая цветочным кустам только на пользу. В статье поделюсь опытом по поводу осенней обрезки роз, расскажу подробно и пошагово, как осуществить процедуру.

Содержание статьи

Зачем обрезать

Есть садоводы, которые сомневаются в необходимости и целесообразности обрезки роз осенью. Чтобы эти сомнения развеять, расскажу о функциях процедуры.

Избавление о старых побегов

Первая цель осенней обрезки — удаление старых веток. Побеги роз со временем становятся слабее в верхней части, отмирают. Если не обрезать старые ветки, они перестают плодоносить и только загущают куст, мешают нормальному цветению.

Удаление больных веток

Второе важное назначение осенней обрезки — санитарная чистка куста. За сезон розы могли болеть, некоторые ветки у них могут оказаться сломанными, поврежденными. От всего этого мусора необходимо своевременно избавляться. В противном случае старые и поврежденные ветки станут источником инфекций, в них могут зимовать вредители.

Омолаживающая функция

Осенняя обрезка роз несет в себе и такую функцию, как омолаживание. Если своевременно от отживших веток не избавляться, они сделают из цветущего кустарника полумертвое растение. К тому же, очень неопрятное.

Стимулирование роста молодых побегов

Обрезка, произведенная своевременно и по всем правилам, всегда выступает как стимуляция роста новой молодой, свежей поросли. Таким образом, ваш розовый кустарник всегда останется красивым и цветущим.

Обеспечение бутонов и побегов питанием

Если не избавляться от старых веток и засохших бутонов, новым молодым побегам и цветкам достанется мало питательных веществ.

Более крупные бутоны

При грамотном нормировании количества цветочных завязей бутоны получаются более крупными и пышными.

Кроме того, обрезанные должны образом розовые кусты гораздо удобнее укрывать на зиму. А укрытия требуют розы практически на всей территории нашей страны.

Обязательна ли обрезка роз на зиму

У неопытных садоводов часто возникает вопрос — а зачем проводить именно осеннюю обрезку роз, тогда как весной все равно придется снова обрезать кусты. На этот логичный вопрос у нас тоже имеются ответы.

Самая главная цель осенней обрезки розовых кустарников — подготовка их к предстоящим холодам, зиме. Тогда как весной основная цель — формирование куста.

Вообще, мнения садоводов в данном вопросе расходятся: некоторые из них советуют осенью только легкую обрезку, другие — радикальную. Так или иначе, общие рекомендации будут следующими:

• Осенью у роз нужно обязательно срезать все побеги, которые вызреть не успели. Зиму они все равно пережить вряд ли смогут, поэтому лучше от них избавиться. Понять, что побег не вызрел, можно по его гибкости: взрослые ветки не гнутся слишком сильно.
• Если ваш розовый сор однократного цветения, можно его сильно не обрезать. Как правило, у подобных сортов древесина всегда хорошо и вовремя вызревает.
• Все засохшие бутоны, также, как и неуспевшие раскрыться, обязательно должны быть удалены перед укрытием розы.
• Если кустарник здоров, хорошо себя чувствует и развивается, как положено, радикальная осенняя обрезка ему не нужна. Лучше и правильнее в этом случае обойтись минимальным укорачиванием побегов. Тогда зиму роза переживет лучше, меньше вымерзнет, а в следующем сезоне будет обильнее цвести.

Сроки

Как мы уже знаем, осенняя обрезка роз — это непременный этап подготовки растений к укрытию на зиму. Проводить процедуру рекомендуется непосредственно перед укрытием, поэтому слишком рано обрезать не нужно.

Необходимо дождаться ощутимых похолоданий, когда ночная температура на улице будет опускаться ниже нуля. Дело в том, что при ранней обрезке, когда еще тепло, почки роз начинают развиваться, могут и распуститься. И последующие морозы погубят их: цветение в следующем году будет крайне скудным.

Однако, если роза принадлежит к плетистому многоцветковому сорту, то ранняя обрезка в данном случае приветствуется. Производится обрезка подобных разновидностей уже в конце лета или в начале сентября. Но бутоны к этому времени уже должны закончить свое формирование, а древесина молодых побегов полностью вызреть.

День, когда проводится процедура обрезки, должен быть сухим, солнечным и, желательно, безветренным. Обрезку в сырую погоду проводить нельзя, поскольку срезы будут заживать плохо, и велика вероятность инфицирования роз грибком.

Инструменты

Чтобы обрезка роз прошла успешно, растения не травмировались, необходимо запастись особым инструментарием. Итак, какие приспособления нам понадобятся:

• Во-первых, это остро заточенный садовый секатор.
• Садовая пила тоже нужна, поскольку может возникнуть необходимость удалять толстые ветки, с которыми секатор не справится. Садоводы используют пилу, когда побег достигает в диаметре более 2 см.
• Садовые ножницы тоже приготовьте. Ручки у них должны быть длинные — орудовать таким инструментом гораздо удобнее. Обычно ножницы используют для обрезки роз плетистых сортов и кустарниковых.
• Обязательно нужны плотные перчатки, поскольку розы — растения колючие.
• Не помешают и наколенники или же толсты коврик. Нужны эти приспособления для того, чтобы было удобнее обрезать нижние ветки.

Важно: заточите инструменты и обязательно их продезинфицируйте спиртом или другой антисептической жидкостью.

Технология обрезки

Познакомимся с основными правилами осенней обрезки роз.

Подготовка

Прежде чем непосредственно к обрезке приступать, необходимо оголить ветки растения. Для этого розовый куст избавляют от всей листвы и засохших бутонов.

Кроме того, нужно отгрести от ствола мульчу, а также удалить опоры. После обрезки розы обычно укрывают, поэтому опоры уже до следующей весны не понадобятся.

Какие должны быть срезы

• Старайтесь делать срезы за один прием. Места срезов должны быть гладкими, без неровностей и шероховатостей. Этого можно достичь только с помощью остро заточенного инструмента.
• Обрезка побегов производится на 1 см выше почки.
• Срезы делаются не прямыми, а наклонными, косыми.
• После процедуры все травмированные участки обрабатываются садовым варом.
• Проводя обрезку, обращайте внимание на древесину побегов. Если она черная, значит, ветка сгнила. Необходимо в этом случае удалять побег, пока на срезе не появится белое, здоровое дерево.
• Побеги, сформированные в текущем годы, нельзя срезать полностью. У большинства сортов роз бутоны формируются на ветках второго года жизни: срезая их в текущем году, вы лишаетесь цветения в году следующем.

Способы обрезки

Розы осенью можно обрезать разными способами — рассмотрим все варианты подробно и пошагово.

Традиционная обрезка

Этот вариант подходит в большинстве случае, в том числе идеален он и для неопытных садоводов. Применима традиционная обрезка для всех роз штамбового и кустового типа, каких в наших садах большинство.

Схема такова:

1. Вначале удаляются все сломанные, мертвые побеги. Обрезка их должна производиться до основания.
2. Убираются побеги поврежденные и больные — до начала здоровой, белой древесины.
3. Вся корневая поросль удаляется подчистую.
4. Производится удаление побегов, крону загущающих.
5. Все молодые, зеленые побеги, которые вызреть до холодов не успели, тоже убирают.

Обрезка сильная

Пригодна для молодых роз, которым предстоит первая зимовка и чайно-гибридных сортов. Сильная обрезка стимулирует образование особенно крупных бутонов, пригодных даже для участия в выставках.

Стебли в данном случае укорачивают очень сильно, удаляя по 3-4 почки на каждом. В результате процедуры побеги становятся 15-сантиметровой длины. Эта обрезка несет характер омолаживающий и оздоравливающий, поэтому применяется относительно редко.

Важно: помните, что для роз плетистых, шрабовых и флорибунды данный вариант не годится.

Умеренная

При проведении умеренной обрезки сильные побеги наполовину укорачивают, а слабые — на две трети. Этот вариант хорош для кустовых роз всех сортов.

Если речь идет о розе флорибунда, стебли старые у нее укорачивают полностью, молодые же только немного прищипывают.

Легкая

В этом случае побеги только немного укорачивают на одну треть длины. Легкая обрезка способствует более раннему зацветанию роз в следующем сезоне. Вариант идеально подходит для кустов, растущих на городских улицах и в прочих загазованных местах.

Важно: помните, что в течение нескольких сезонов подряд легкую обрезку применять нельзя: сильно вытянутся побеги, и цветение станет скудным.

Розы плетистые и почвопокровные

Если у вас на участке растут подобные разновидности, вы уже наверное знаете, что их не обрезают вовсе. У этих роз только удаляют побеги:

• старые;
• сломанные;
• невызревшие;
• поврежденные;
• больные.

Видео по теме:

Уход после обрезки

Когда осенняя обрезка завершена, необходимо укрывать розы на зиму. Но перед этим еще нужно произвести опрыскивание кустов от вредителей и грибка. Для обработки выбирают:

• препараты с содержанием меди — пригодны при температурах от +6 градусов;
• средства с железом — применяются при низких температурах.

С участка убирают все растительные остатки, сжигают их. Затем производится укрытие кустарника.

Заключение

Мы узнали, как производить осеннюю обрезку роз. Как видите, процедура необходима для нормального самочувствия и пышного цветения растений. Выполнив обрезку по всем правилам, в следующем году вы сполна сможете насладиться видом великолепных розовых бутонов.

Обрезка роз на зиму (осенью): как правильно ее выполнить

Розы — это королевские растения, которые всегда завораживают взгляд, дарят романтическое настроение и привлекают внимание больше, чем другие цветы сада. Как и все элитные растения, розы требуют тщательного и правильного ухода. Одно из важнейших условий здоровья и красоты этих цветов — обрезка роз на зиму. Рассмотрим нюансы этого важного дела подробнее.

Почему осенью розам необходима обрезка?

1. Осенью обрезка обеспечивает розовому кусту доступ света и воздуха. Слишком густо растущие стебли роз более подвержены болезням и дают редкие, маленькие, слабые бутоны.
2. Удаление старых побегов дает возможность развития новым. Питание от корней распределяется равномерно по всем побегам. Отсюда вывод — чем больше стеблей, тем меньше питательных веществ для каждого из них. После обрезки осенью, стебли роз укрепляются, делаются толще и выпускают крупные бутоны весной.
3. Кусты роз стригут осенью, чтобы растение лучше перенесло зиму. Нестриженые розы больше подвержены вымерзанию, так как охлаждается большая часть побегов. Подготовленные к зиме розы после обрезки легче укрыть и утеплить.
4. У необрезанных роз, посаженных в этом году, сила идет на питание стебля. Состригание верхней части побегов в зиму у молодых розовых кустов помогает укрепиться корневой системе, что увеличивает приживаемость нового растения.
5. Обрезка осенью несозревших побегов и бутонов необходима, чтобы они не начали гнить зимой и заражать здоровые части растения.

Полезный видеоматериал

Обрезать нужно садовые розы, не зависимо от их возраста. Осенней обрезке подлежат и молодые растения, посаженные этой весной.

Правильная обрезка роз осенью предполагает полное удаление слабых и неразвившихся побегов. На кусте должны остаться несколько здоровых стеблей, укороченных до 5 спящих почек

Удалять нужно все отцветшие бутоны и листья. В противном случае они могут загнивать зимой и заражать здоровые части растения

Процедура стрижки заключается в срезании побегов, которым более 3 лет, удалении отмерших и не вызревших ветвей, слабых и пораженных болезнями стеблей. На кусте оставляют лишь 3-5 здоровых побегов, укорачивая их до нескольких почек. Почки должны быть набухшими, но в «спящем» состоянии.

Что нужно знать о способах обрезки роз

Есть три способа состригания роз осенью:

Радикальная обрезка — максимальное срезание побегов до двух спящих почек. Такой способ применяют к сортам, которые сильно ветвятся, миниатюрным видам и некоторым гибридам чайных роз. Бывает и вынужденная максимальная обрезка, если произошло отмирание побегов или большая часть стеблей поражена болезнями.

Радикальная обрезка — это удаление побегов практически под корень. Применяется этот метод только в случае острой надобности, если розы болеют или сильно кустятся

Умеренная обрезка — срезание стеблей наполовину. Это самый приемлемый способ, щадящий для роз. Он подходит практически всем садовым розам. Побеги укорачиваются до 4-5 будущих почек, над землей остается 20-25 см. При умеренной обрезке осенью, роза хорошо зимует и раньше просыпается к весне с новыми силами.

Нераскрытые бутоны в конце осени уже не успеют вызреть. Поэтому их обязательно нужно удалять вместе с листьями и слабыми побегами

Не начинайте срезать стебель слишком близко, либо далеко от спящей почки. Наклон среза производите от внешней почки внутрь

Легкая обрезка — состригание верхней части розовых побегов. Такой вид обрезки приемлем для нежных элитных сортов (старинные розы, английские сорта, плетущиеся розы, бенгальские сорта) и высокорослых роз. Две трети стебля, а то и больше, при такой обрезке остаются нетронутыми (8-10 почек). Этот способ не подходит для постоянной ежегодной обрезки садовых роз осенью, так как приводит к вытягиванию, ослаблению побегов и потере формы куста.

Легкая обрезка роз предусматривает укорачивание верхней части стебля до 8-10 почек. Этот метод подходит для нежных чувствительных сортов

Чтобы правильно выбрать тип обрезки на зиму, изучите информацию о сорте ваших роз и проконсультируйтесь со специалистами.

Как правильно обрезать розовый куст в зиму: советы умелых цветоводов

Специалисты советуют проводить обрезку роз, выбрав умеренно солнечный и тихий день третей декады осени. Обязательно проверьте остроту секатора и продезинфицируйте инструменты, чтобы не повредить и не заразить ваши розы.

Срезать стебель нужно под наклоном, чтобы влага на нем не задерживалась. Нужно делать срез, отступив от внешней почки 1 см вверх

Правильно обрезанные осенью розы просыпаются весной раньше, дают крупные бутоны, а цветут продолжительно и густо все лето

Обрезка роз в зиму состоит из следующих шагов:

1. Определите до 5 сильных и здоровых розовых стеблей, остальные срежьте секатором под корень. Здоровый побег должен быть от 1 см диаметром и не иметь множества боковых ответвлений. Его цвет — насыщенный темно-зеленый.
2. На сильных побегах отметьте до 5 почек снизу и приступайте к обрезке. Срезать стебель нужно быстро, не повреждая кору и не выламывая середину побега.
3. Верхняя почка должна быть наружной. От нее нужно отступить 1 см вверх, и сделать срез с наклоном внутрь. Внутренний наклон необходим, чтобы на срезе не задерживалась влага. Середина ствола должна быть свежей, белого цвета. Если вы наблюдаете коричневый срез, значит, розе нужна более короткая обрезка. Важно помнить принцип системы питания розы, при котором длина корня должна быть соизмерима с длиной надземной части. Поэтому радикальная обрезка допустима только при острой надобности.
4. Проведите обрезку всех выбранных стеблей и промажьте все места срезов специальным раствором или садовым варом. Так вы избежите попадания микробов внутрь стебля.
5. Очистите куст и место вокруг него от срезанных остатков, чтобы они не начали загнивать, заражая корни и здоровые ветви. Теперь ваша роза правильно обрезана к зиме, и можно приступать к ее окучиванию.

Инструменты для обрезки роз нужно хорошо наточить и продезинфицировать, чтобы не заразить растение и не повредить стебель

Обрезать розы нужно в солнечный безветренный день. Самое время для обрезки — конец октября, когда ваши розовые кусты отцвели и замедлили рост

Уход за розой — дело хоть и нелегкое, но очень благодарное. Обрезка в зиму — необходимая мера для этих элитных цветов. Вы увидите, как быстро разрастутся и выпустят бутоны ваши розы весной после осенней обрезки. Запоминайте наши советы и ваши розовые кусты засияют новыми свежими красками.

Дата публикации: 21.05.2015

Обрезка роз — Как обрезать розы, когда обрезать розы

Розы — одни из самых красивых цветов в саду. Они интересны любителям дачи не в последнюю очередь своим большим разнообразием. Для того, чтобы розы были цветущими и красивыми, необходимо часто срезать розы. Что касается красоты цветов, важно выбрать правильное время для стрижки. Покажем, как все получится без проблем.

Уход

Обрезка роз должна быть включена в размышления о том, как правильно ухаживать за этими удивительными растениями. За этим стоит логика сильного роста. Если не обрезать побеги, со временем они станут тоньше и слабее, и в результате будет меньше соцветий. Срезание роз также снижает уязвимость роз к болезням. Роза также кажется более привлекательной, если удалить отмершие веточки и засохшие побеги. Следуйте нашей инструкции, как срезать розы.

.

Обрезка роз: как и когда делать срезку

Знать, когда обрезать розы, должно быть одной из самых распространенных проблем садоводов всех времен. Некоторым менее опытным садоводам может показаться неважным, когда вы решите сделать этот срез, да и где именно. Однако момент, когда вы решите обрезать свои розы, может быть разницей между здоровым и долговечным растением, которое дает множество бутонов и цветов, и тем, которое может не продержаться зимой.

Это краткое руководство, надеюсь, каким-то образом объяснит важность обрезки роз, развеет некоторые мифы и поможет вам лучше заботиться о своих розовых растениях.

---

Зачем нужно обрезать розы?

Прежде чем мы перейдем к тому, когда обрезать розы и как обрезать розы, мы должны сначала объяснить причины, по которым так важно обрезать розы вообще. Вы можете подумать, что розы и многие растения в целом могут сами себя защитить без особого вмешательства человека, и это в целом верно. Тем не менее, обрезка и другие небольшие задачи по уходу могут помочь растениям вырасти до оптимального уровня и, возможно, прослужить дольше, чем если бы они были предоставлены самим себе.

Срезание ветки розы помогает растению вырабатывать гормон, называемый «ауксин». Этот гормон роста присутствует в главном стебле большинства растений, и при обрезке он направляется на только что срезанный стебель и способствует образованию новых побегов.

Обрезка роз также помогает контролировать размер и форму вашего розового растения, обеспечивая его здоровье и способность к цветению.

---

Когда обрезать розы

Большинство роз обрезают в конце зимы, с февраля по начало марта, но обычно это зависит от вашего климата и от того, где вы находитесь в Великобритании.

На юге безопаснее всего обрезать розы в конце февраля, когда на розовых кустах начинается новый рост. Если вы живете на севере и в других более холодных районах Великобритании, мы рекомендуем подождать до марта после последних заморозков, прежде чем обрезать розы.

Если вы решаете, например, когда обрезать почвопокровную розу, всегда разумно подождать, пока она не закончит цветение. Миниатюрные розы или кустарники можно обрезать в летние месяцы.

---

Розы плетистые и плетистые разные

Однако вы не можете смолоть все сорта роз одной кистью.Разные сорта роз необходимо обрезать в разное время года и немного разными способами.

Альпинисты довольны обрезкой поздней осенью и / или ранней зимой, чтобы они оставались чистыми и опрятными и хорошо цвели. В то время как бродяги предпочитают обрезку в конце лета, после того, как их цветы отмирают.

Осенью и зимой на ваших плетистых и беспорядочных розах остается меньше листьев, что облегчает более точную обрезку.

---

Как обрезать розы

Сделайте надрез на высоте до 5 мм над существующей почкой с помощью пары чистых острых садовых ножниц, иначе вашему растению может быть трудно дать новый рост из этого стебля.Очень важно располагать срез под углом от растения, так как это предотвратит скапливание дождевой воды и попадание на нее капель, вызывающих болезнь.

Если вы ищете открытую форму, сосредоточьтесь на обрезке бутонов роз, обращенных наружу. Если вы предпочитаете прямую форму роста, обрежьте почки выше обращенных внутрь почек.

На более старую, хорошо укоренившуюся розу можно позволить себе немного сильной любви. Вырежьте одревесневшие стебли, которые не дают цветков. Для этого можно использовать небольшую пилу, если стебли очень толстые.

---

Что делать, если я не знаю, какой у меня сорт розы?

Если вы не можете определить сорт розы, которую собираетесь обрезать, есть несколько способов обойти вашу дилемму. У плетистых или разваливающихся роз, как правило, длинные стебли, и вы должны стремиться срезать более старые древесные стебли низко у основания розы.

Кусты роз и кусты меньшего размера имеют гораздо более нежные стебли, и обрезка снова должна проводиться как можно ниже до уровня земли. Вы можете обрезать более новые или более зеленые стебли, и эти покрытые корой побеги следует обрезать по бокам.

В любом случае, если вы сомневаетесь, когда обрезать розы, придерживайтесь февраля-марта, наиболее распространенного времени обрезки роз.

.

Как подключить электричество к гаражу: Как провести электричество в гараж официально в 2020 году?

Подключение гаража к электросети: инструкция + фото

Провести электричество в гараж, кажется просто, однако есть особенности в сравнении с подключением света в жилом доме. Подключение гаража к электросети требует квалифицированного электромонтера, который уже имел дело с подсоединением щитка к столбу, подключением счетчиков, трансформаторов и рубильников. Кроме квалификации электромонтажнику требуется еще доступ к напряжению. Перед тем как выполнять подключение гаража к электросети вам необходимо взять лицензию на работу с ЛЭП.

Уже при подключенном электричестве раскинуть проводку в помещении можно самостоятельно, проконсультировавшись со специалистом. Это получение необходимого опыта и экономия средств. В этой статье вы узнаете, как подключить гараж к электросети.

Составление схемы электропроводки для гаража

Как и любая работа по электромонтажу, прокладка проводки в гаражном помещении невозможна без составления предварительной схемы. Здесь вашему вниманию представлена схема подключения гаража к электросети.

Сначала следует хорошо обдумать, сколько лампочек, розеток и выключателей вам нужно, затем определить их расположение, чтобы и доступ к ним был удобным, и одновременно они не мешали движению. Желательна проводка для трансформатора снижающего напряжение. Зачем? Чтобы не допустить самовольного возгорания всяких пожароопасных вещей, в гараже начиная от канистр и тряпок и заканчивая парами бензина. А вот вам схема электропроводки для смотровой ямы в гараже.

Рекомендуется следующая схема подсветки: 2 общих светильника на одной ветке и отдельная ветка на смотровую яму и погреб. Розетки желательно разместить на двух противоположных стенах гаража, чтобы иметь к ним доступ даже когда авто в помещении. Подсчитав все точки, можно начинать монтировать электрощиток.

Подключение гаража к электросети и монтаж электрического щитка

Начинать проводку электричества в гаражах следует с распределительного щитка, к которому будет присоединена основная линия. Прокладывают ее чаще по воздуху, но монтаж кабеля под землей также возможен. Щиток должен быть надежно закреплен на стене дюбелями или саморезами в зависимости от материала стен. В закрепленном щитке уже устанавливают автоматику и монтируют DIN рейки.

Если ток в этом районе трехфазный, то и автоматы должны быть на три фазы. Для однофазного тока ставится однофазный автомат. 40 А – вполне достаточная сила тока для автомобильного гаража. На DIN-рейке затем монтируется контактная колодка с нулевой линией и подключается колодка заземления. Для розеток рекомендуются пакетники на 25 А, а для лампочек можно выбрать и вариант чуть меньшей мощности. Здесь вполне хватит и 16 А.

Прокладка проводки в гаражном помещении

Дальше, после монтажа щитка и его «внутренностей» продвигаемся к следующему этапу, а именно разводим провода по распределительным коробкам, места для которых выбраны заранее. Здесь работа ничем не отличается от прокладки проводки в квартире или дачном доме и даже сарае. Можно еще раз почитать соответствующий справочник, чтобы припомнить, как выполнить все работы правильно.

Отличие от квартиры: здесь никто не прячет провода в стены, поэтому для безопасности проводов и работающих в гараже людей спрятать их следует в гофротрубу. Мало того что прикрепить гофротрубы проще, есть шанс, что никакие грызуны не испортят провода спрятанные внутри. Еще плюс гофры: на проводе не будет скапливаться конденсат и капельки влаги, ведь гараж не отапливается.

Гофротрубу заводим прямо в щиток приблизительно на 1 см. Аналогично и с коробками. Провода соединяем клеммами. При необходимости вы также можете выполнить штробление стен в гараже.

Закрепление проводки в гараже

Подключение гаража к электросети предполагает использование гофрированной трубы. Как крепко прикрутить гофротрубу к стенам? Самый простой вариант – засверлить в стены дюбеля, предварительно подсчитав нужное их количество так, чтобы труба не провисала, и, выбрав место для каждого. Затем на дюбеля крепим специальные клипсы для гофры.

Сверлить следует на одном уровне, это поможет избежать повреждений проводки при дальнейшем эксплуатации гаража. Можно купить и дюбеля с готовыми хомутами для гофры. Если потолочные балки гаража – это швеллер или металлические трубы, то крепить проводку в гофре можно к потолку, а не к стенам, закрепив ее на профиле приблизительно через полметра хомутами из пластика. Читайте также: проводки в натяжном потолке.

Прокладка провода под штукатурку

Если собственник решил выполнить в гараже чистовую отделку, то проложить электропровода можно в специальные лотки. Когда проводите подключение гаража к электросети, вы можете воспользоваться несколькими способами прокладки проводки. В чем их преимущества? Если нужно заменить поврежденный провод.

Такой лоток проще вынуть, это еще и безопасней. Применение пластиковых или металлических лотков удобно в случаях замыкания. Но если хочется, чтобы проводка была незаметной? Тогда, как в квартире: стены придется штробить и в проштробленные желоба укладывать кабель. Работы выполняются аналогично жилым помещениям.

Маленькие подсказки из нажитого опыта

Вы просмотрели все этапы подключения гаража к электросети, и теперь пришло время поделиться небольшими подсказками. Хорошо бы выбрать заранее место для различных ремонтных и других работ, где будет стоять рабочий стол. Сюда можно кинуть отдельный медный провод с жилой 4 мм и вывести несколько розеток, так как иногда приходится включать несколько электроприборов одновременно. Нужен здесь и автомат, позволяющий быстро вырубить ток. Ведь используемые здесь инструменты, такие как сверлильный или шлифовальный станки, часто довольно мощные и могут расплавить хлипкую проводку. Нередко в гараже так необходима циркулярная пила или точильный станок.

Как видите, подключение гаража к электросети – это несложно. Поместить розетки возле рабочего места можно в глубокий ПВХ профиль. При ширине ПВХ профиля 100 мм сюда поместятся минимум три нужные розетки.

Рекомендуем прочесть: инструмент домашнего электрика.

Разводка электропроводки в гараже своими руками

Электропроводка в гараже — проектирование, монтаж и варианты разводки (100 фото)

Вы построили новый гараж и теперь задумались о проведении электропроводки, но столкнулись с некоторыми сложностями? Да ситуация здесь немного иная, поскольку речь идет о специфическом помещении, требующем особого подхода к обеспечению функциональности и безопасности. Необходимо соблюсти все требования к электропроводке для продолжительного и надежного эксплуатирования в любое время года.

Какой должна быть правильная электропроводка?

Гараж — это личное место, необходимое для хранения автомобиля и проведения простых либо сложных ремонтных работ, подготовки к использованию транспортного средства.

Здесь редко появляются чужие, но это не повод для уменьшения требований к безопасности, функциональности и надежности электропроводки.

Хотя большинство владельцев с легкостью жертвуют внешним видом в угоду более важным параметрам.

Но без соблюдения простых правил не обойтись:

Техника безопасности предполагает проведение скрытой электропроводки в гараже. Различные кабели придется прокладывать в полости стен — это поможет защитить проводку от различных негативных воздействий.

Если гараж металлический, бетонный либо деревянный — это сделает невозможным проведение скрытой версии электропроводки. Однако можно опираться на гофрированные трубы, различные короба, металлорукава и другие виды похожих приспособлений.

Такой прибор не сложно изготовить, но потребуются стержни из металла с диаметром примерно в 15-16 мм. Далее они фиксируются вертикальным способом по верхней части для этого используется полоска из стали на основе правильного заземления. Уровень сопротивления этого устройства не должен превысить 3-4 Ом.

Обычно в гараже сложно избавится от сырости, что вынуждает относить его к помещениям с повышенной опасностью. Из-за этого рекомендуется использовать выключатели, различные осветительные приборы, розетки на основе класса IP44 или выше. Для наглядного знакомства с тем, как это должно выглядеть ознакомьтесь с фото электропроводки в гараже любого типа.

Если планируется обустройство полноценной мастерской или ее подобия необходимо заранее обеспечить трехфазный вариант вводной части электропроводки. Рекомендуем использовать кабеля из меди на основе сечения с размером около 10 мм2 и распределительного щитка, обладающего примерно 18 либо 20 модулями.

Важно: Для установки трехфазной системы потребуется разрешение. Придется получить его от энергетической службы чтобы законно использовать объект с таким оборудованием.

Правильная схема будущей электропроводки убережет от сюрпризов!

Возможно она будет простой, но без нее нельзя начинать процесс монтирования. С ее помощью у вас появится представление о том, что необходимо сделать для быстрого и качественного завершения работы. Чтобы ваша схема электропроводки в гараже соответствовала, основным, требованиям безопасности она должна включить в себя максимум полезной информации.

Каким моментам уделяется повышенное внимание:

• Укажите точное место установки приборов для освещения площади помещения, защитных коробок для соединений, расположение всех выключателей, различных типов розеток — это поможет, если что-то перегорит;
• Работы ведутся от распределительного щитка. Любые соединения необходимо обозначать понятными знаками;
• В плане необходимо указать способ соединения всех элементов. Лампы либо выключатели разрешается подключать лишь последовательным вариантом. А розетки можно устанавливать исключительно перед любыми выключателями;
• Расстояние монтирования любых проводов до потолка не может превысить 10 см, а до пола либо электророзеток 50 см;
• Главный рубильник разрешается устанавливать на правой стороне от ворот гаража не ближе, чем 1,5 метра до пола.

Набор инструментов для самостоятельной работы

Чтобы разводка электропроводки в гараже, оказалась, качественной и соответствовала всем нормам безопасности потребуются некоторые навыки и подходящий набор исправных инструментов.

В нем должны присутствовать:

• Исправные плоскогубцы;
• Набор различных отверток;
• Надежный молоток;
• Зубило для грубой части подготовительного процесса;
• Набор кусачек бокорезов;
• Исправная электродрель;
• Достаточное количество специальной ленты для создания изоляции;
• Если гараж создан из бетона, тогда потребуется перфоратор, чтобы создать канавки для проводки;
• Множество крепежный элементов в виде шурупов, саморезов;
• Отвертка с индикатором.

Основной этап создания электропроводки

Создание электропроводки для гаража осуществляется на основе двух этапов. Самым сложным из них считается прокладывание внешней проводки от линии электропередач до фактического места ввода во внутреннее помещение. Далее на основе схемы обеспечивается внутренняя проводка.

Считается, что это простой этап, но первый в случае отсутствия навыков необходимо доверить опытному электрику. Мало кто решается заниматься этой частью работы с помощью своих усилий. Но только вам определяться, что делать в этой ситуации. Мы рекомендуем первый этап отдать в руки специалистов, а второй выполнить самостоятельно.

Важно: Без уведомления энергетической службы не обойтись, поскольку она должна проверить безопасность предстоящих работ на этапе монтирования и эксплуатации.

Организация внутренней проводки электричества на территории гаража

Мы не станем останавливаться на наружном этапе, поскольку он слишком сложный для неподготовленного владельца гаража. Почти во всех случаях ним занимаются профессионалы под присмотром соответствующих государственных служб. Но инструкция как провести электропроводку должна быть у вас перед глазами. Без нее сложно справится даже с этой не особо сложной работой.

Можно проложить открытую либо закрытую проводку:

Открытая версия подходит для помещений, созданных с помощью металла либо древесины, поскольку внутри них невозможно провести кабеля. Для этого используются специальные пластмассовые короба либо подобные устройства. Иногда для этой цели используется пространство под плинтусом. Рекомендуем опираться на кабеля плоского типа похожие на ППВ, но подойдут любые варианты без брони.

Чтобы успешно закрепить провода применяются жестяные версии скоб либо дюбели, гвозди. Крепежные элементы необходимо монтировать на расстоянии около 40 см.

Электропроводка в гараже своими руками на основе скрытого типа используется в случае бетонного либо кирпичного типа строения. Обычно она создается до нанесения штукатурки, поскольку предполагает разрушительные действия для ее целостности. Придется лишь удостовериться, что распределительные коробки не будут слишком заметными после процесса нанесения штукатурки.

Но бывает, что проводка создается после нанесения штукатурки. В этом случае необходимо создать канавки с глубиной около 0,5 см. В них укладываются кабеля на основе закрепления гвоздями. После этого углубления можно заделать.