Рубрика: Разное

Бак для бани нержавейка: Бак из нержавейки для бани

Бак из нержавейки для бани

Выбирая под горячую воду бак из нержавейки для бани, необходимо точно определиться с двумя параметрами. Первый — максимальное количество человек в парилке, второй — место, где будет располагаться емкость под горячую воду для мытья или полива каменки. Все остальные детали конструкции из нержавеющей или легированной стали выбираются на основании собственных предпочтений хозяина бани.

Бак из нержавейки для воды

Емкость для нагрева и хранения воды в парилке или в предбаннике можно получить двумя способами:

  • Купить в специализированном салоне, реализующем оборудование для бань. Фирменные нержавеющие баки для воды стоят достаточно дорого, в среднем 200-250 долл. Приобретать дешевый ширпотреб, равно как и пытаться делать из китайской нержавейки сомнительного качества, не имеет смысла. Через пару лет вся конструкция из нержавеющей стали прогорает быстрее, чем отечественный легированный и даже черный металл;
  • Заказать у мастеров. Качественные баки для воды из нержавейки для бани изготавливаются за 150 долл. в среднем за 5-7 дней. Для мастера потребуется лишь чертеж и размеры, иногда приходится покупать материал или согласовывать марку стали, особенно это важно, если предполагается изготовить самоварный или насадной тип бака для печи.

Третий способ предполагает изготовление баков из нержавейки своими силами. Дело непростое, но вполне по силам человеку, знакомому с работой углекислотного, а лучше аргонового полуавтомата.

К сведению! Традиционно баки для печи в баню из нержавейки собирают сваркой из предварительно раскроенного металла толщиной 1-1,5 мм.

Очень тонкий металл для сварочных работ, потребуется определенная практика и хорошее сварочное оборудование, которое можно легко найти в ближайшей авторемонтной мастерской. Поэтому, до того как будет принято решение, делать бак из нержавейки для бани своими руками или покупать готовый, необходимо реально оценить свои возможности и выбрать конструкцию металлической емкости.

Варианты баков из нержавейки для печи в баню

Для подогрева воды с помощью вторичного тепла печки-каменки используют три типа емкостей:

В продаже чаще всего предлагаются насадные модели, настенные и выносные конструкции изготавливаются по индивидуальным чертежам и схемам, поэтому стоят дороже. В пользовании самым безопасным и удобным считается выносной бак, зачастую емкость из нержавейки обеспечивает водой не только парилку бани, а и душ, и моечное отделение.

Бак на трубу для бани из нержавейки

Насадная емкость для нагрева воды недаром прозвана в народе самоварным бачком. Конструктивно бак представляет прямоугольный или цилиндрический корпус с плоскими днищами, внутри которого вварен отрезок трубы из нержавеющей стали.

В нижней части в стенку бака из нержавейки вмонтирован кран для отбора горячей воды, а верхняя часть оборудована шиберной задвижкой. Поворотом или перемещением заслонки регулируется тяга в топочной камере.

В верхней горизонтальной стенке обязательно вырезается окно для ревизии внутреннего пространства и заливки холодной воды. Как вариант, днище из нержавейки может выполняться съемным, или иметь откидную створку. Периодически печь и бак в бане чистят от нагара и накипи, поэтому, чем больше окно, тем проще обслуживать емкость.

Принцип нагрева воды очень прост. Бак из нержавейки устанавливается на выход печных газов из печи, остальная часть дымохода монтируется на шаберный фланец. Раскаленные газы, протекающие через емкость по внутренней трубе, разогревают стенки из нержавейки до 600-700оС. В таких условиях вода в бане закипает раньше, чем протапливается баня. Наружные стенки бака остаются относительно холодными ,70-90оС, поэтому гниют и окисляются намного меньше, чем внутренняя труба, для которой используются самые жаростойкие марки нержавейки.

Форма корпуса может быть цилиндрической, прямоугольной, с острыми или скругленными краями. Для процесса нагрева воды в бане оформление бака особого значения не имеет. Производители выпускают емкости и из эмалированного и никелированного металла, но чаще всего из нержавейки, чтобы придать водогреющей емкости для бани более презентабельный вид.

Навесной бак из нержавейки для бани

В отличие от универсального «самовара», который подходит практически для любой бани, навесные емкости для воды могут использоваться только в печах-каменках с плоской боковой или задней стенкой.

Конструктивно навесной бак для воды выглядит, как плоская емкость с боковыми стенками из тонкой нержавеющей стали. За форму и размеры такие водосборники в народе называют «чемоданами».

В отличие от насадной модели с проточной трубой, навесной бак не имеет сквозных отверстий или вмонтированных нагревательных устройств. Его крепят непосредственно на одну из боковых стенок стального корпуса печки, при этом декоративную облицовку топки печи перед установкой бака приходится обрезать или демонтировать. По условиям эффективного нагрева боковая стенка водогрейки из нержавейки должна плотно прилегать непосредственно к корпусу топочной камеры. Чем больше площадь контакта, тем быстрее греется вода в баке.

Габариты печки увеличиваются, поэтому модель бака и способ установки его в бане необходимо согласовывать заранее, чтобы не загромождать полезное пространство парилки навешенной водогрейкой.

Иногда хозяева пытаются крепить емкость из нержавейки на заднюю стенку топочной камеры, но в этом случае вода греется намного медленнее, да и набирать ее не так удобно, как из насадного «самовара». Тыльная сторона топки, как правило, самая холодная, большая часть раскаленных продуктов горения забирается дымоходом и просто не долетает до заднего пристенка.

К сведению! Со временем за счет обгорания и образования окалины на корпусе топки контакт между чугуном и нержавейкой ухудшается, термическое сопротивление возрастает, поэтому время нагрева воды для каменки и мытья в бане может увеличиваться на 40-60%.

Относительно простая форма и конструкция делают емкость из нержавейки самым подходящим вариантом для изготовления водогрейки своими руками. При этом срок службы навесного бака в бане составляет 10-15 лет.

Бак для банной печи из нержавейки

Система водогрейной емкости выносного типа считается наиболее удобной для условий современной бани. Нагревательная конструкция состоит из четырех элементов:

  • Бака из алюминия, термостойкого пластика или никелированной стали. В нижней части емкости вмонтированы два штуцера и водоотводный кран, в верхней части вырезано заливное отверстие для воды;
  • Двух гибких трубопроводов из нержавейки и двух кранов для горячей воды;
  • Теплообменника, чаще всего согнутой дугой дюймовой трубы из легированной стали.

Принцип работы такого водогрейного бака полностью совпадает с устройством безнасосной системы водяного отопления, используемой до сих пор в частных домах и банях.

Бак из нержавейки устанавливается на высоте 150-160 см в парилке или предбаннике, вторая часть – теплообменник из легированной хромом стали монтируется в топку печи. Зачастую вместо самодельного устройства владельцы покупают для бани печь промышленного изготовления с готовым вмонтированным змеевиком. Теплообменник и бак соединяются между собой двумя гибкими металлическими гофрами.

В теории для нормальной работы водогрейной системы в бане нужен предварительный прогрев в течение 30 мин. и еще столько же для разогрева 10-15 л воды до 50оС.

Выносной бак из нержавейки может располагаться на удалении от печи не более чем 180-200 см, этого вполне достаточно для набрызга каменки и работы душевой кабины.

Комбинированный бак из нержавейки

В том случае, если конструкцией печи не предусмотрен внутренний теплообменник, а резать и сверлить чугунный корпус сложно, да и нет желания, можно решить проблему с помощью комбинированной системы из двух баков. Один из которых должен быть изготовлен из нержавейки, второй — из любого коррозионно-стойкого металла.

В данном случае нет необходимости покупать для бани новую печь, вместо внутреннего теплообменника используется небольшой насадной бак емкостью 10-15 л. Остальная часть нагревательной системы воды для бани изготавливается, как для выносного варианта.

В результате есть горячая вода для каменки и теплая вода для моечного отделения бани.

Как сделать бак из нержавейки своими руками

Для обеспечения потребностей парилки требуется не менее 10 л воды на каждого посетителя парилки. В среднем для печки в баню изготавливаются баки из нержавейки емкостью минимум 60 л, для трех человек этого достаточно, чтобы попариться и помыться под душем. Существуют также водогрейки емкостью 70, 80 и даже 100 л.

Один из вариантов бака на 70 л, изготовленного из тонколистовой нержавейки, приведен на чертеже ниже. Полная емкость составляет 90 л, но, учитывая опасность закипания воды, подобные конструкции для бани проектируют с небольшим запасом по объему, в данном случае 20%.

Проблемы изготовления «самоваров»

Если нет опыта построения насадных конструкций из нержавейки, то лучше всего взяться за изготовление настенной модели, в крайнем случае, попытаться сделать выносной бак.

Основной проблемой производства самоваров из нержавейки остается качество сварки и сбалансированность. В первую очередь предъявляются высокие требования к качеству опорного стакана или куска трубы, на котором бак стоит на корпусе печи. Из-за высокой температуры, до 700оС, и огромного веса «самовара», около 70 кг, требуется высокое качество материала и сварки центрального шва.

В противном случае кольцевой шов по нержавейке, фото, может растрескаться, и бак потеряет герметичность. Вторая проблема – центровка «самовара», если корпус сварен с нарушением геометрии несимметрично, то любое отклонение от вертикали может закончиться опрокидыванием всей конструкции.

В сравнении с «самоваром», настенный бак из нержавейки проще и доступнее в изготовлении.

Материалы и инструменты

При самостоятельном изготовлении любых емкостей из нержавейки в первую очередь необходимо правильно подобрать материал или марку стали. В номенклатуре или сортаменте можно найти огромное количество нержавеющих сталей листового проката, но для самостоятельного изготовления лучше всего использовать марку с повышенным содержанием кремния или углерода.

В этом случае есть шанс сварить тонколистовую нержавейку для бани с минимальным количеством брака. Сделать подобную работу непрофессионалу не так просто, как может показаться. Если на первом плане стоит вопрос, насколько использование легированных сталей гигиенично и безопасно в условиях бани, то лучше всего выбрать 08Х17 или 12Х18Н10:

  • Обе марки обладают высокой пластичностью, а значит, сварочные швы бака не растрескаются при сильном нагреве;
  • Есть шанс сварить корпус водогрейки обычным углекислотным полуавтоматом;
  • Бак абсолютно безопасен для бани, из данных марок нержавейки изготавливают столовую посуду.

Кроме листовой нержавеющей стали, нужно будет приобрести или взять в аренду болгарку, комплект разметочных стальных линеек и уголков, струбцины и сам сварочный углекислотный аппарат, с проволокой для выполнения работ по нержавеющей стали. Позже, чтобы повесить бак на стену бани, потребуются дюбеля и монтажные скобы.

Пошаговая инструкция

Первым делом необходимо разложить листовой металл на ровной горизонтальной поверхности. С помощью линеек и угольников переносим размеры из чертежа на лист так, чтобы материал использовался с минимальным количеством отходов и обрезков.

Вторым действием разрезаем выкройку на нержавейке, выравниваем и зачищаем кромки заготовок стен бака до состояния абсолютно ровных линий, наличие заусениц неважно, все закроет сварочный шов.

Далее поочередно собираем боковую стенку бака с торцевыми поверхностями, делаем это с помощью струбцин. Фиксируем листы нержавейки с помощью сварочных точек.

Собранные половинки соединяем в один корпус, зажимаем струбцинами и свариваем швы, сначала короткими участками, затем даем остыть и провариваем все изделие по контуру.

Перед тем как ставить водогрейку в бане, наливаем внутрь воду и проверяем на предмет возможной течи на швах. Обычно сваренные швы на печах бани проверяют керосином, в данном случае подойдет и вода с небольшой добавкой жидкого мыла.

Наружные швы натираются мелом или зубным порошком. Если слой затирки на нержавейке не потемнел от воды, то швы признаются герметичными. После установки крышки, подводных штуцеров и сливного крана бак из нержавейки может отправляться на сборку в баню.

Нержавеющий бак: установка в бане

Проще всего устанавливаются насадные баки. Нужно установить кольцевую муфту, фиксирующую водогрейку на дымоходе печи, далее ставится опорный стакан и сам корпус бака из нержавейки. Последним на корпус устанавливается шиберный узел и дымоходная труба, идущая на крышу бани.

Для монтажа настенной водогрейки на печку используют монтажные хомуты и болтовое крепление. Коробка из нержавейки должна быть прижата к стенке с усилием в 8-10 кг.

Наиболее сложной считается установка выносной водогрейки. Сам бак подвешивают на дюбелях и монтажных петлях на высоте не менее 150 см.

Далее в соответствии со схемой прокладывают по бане металлические гофры. Обычно условиями подключения требуется, чтобы трубы располагались к линии горизонта под углом не менее чем на 30о. Но на практике водогрейные емкости из нержавейки комбинированного типа нормально работают в бане, даже при уклоне в 10о.

Заключение

Бак из нержавейки для бани всегда остается одним из наиболее важных узлов греющей системы. Использование легированной стали в выносных и настенных  конструкциях обеспечивает безаварийную работу в условиях бани в течение 3-5 лет ежедневной эксплуатации. Насадные емкости-водогрейки сгорают быстрее в два раза, а если использовать вместо легированной обычную горячекатаную сталь, то система нагрева воды в бане может выйти из строя за 7-9 мес. работы.

Отправить комментарий

Бак для бани [печи, воды] из нержавейки: характеристики и выбор

Нержавеющая сталь, еще со времен развитого социализма была стратегическим сырьем. Ведь из нее делалось подавляющее число советских ракет, самолетов и самогонных аппаратов. Правда, цена на нее, в те далекие и славные времена была довольно доступной. Как правило, трансфер листа нержавейки стандартного размера приравнивался к одной бутылке водки и двум ирискам. Ныне условия поменялись. На стратегическое сырье и цена стала стратегической. Бак для бани из нержавейки стал по затратам приравниваться к серьезным капиталовложениям. Насколько это правильно и как полно оправдывает затраченные средства? Давайте разбираться.

Для чего нужен бак

Нержавеющие баки для бани используются для следующих целей:

  1. Хранение основного запаса холодной воды, если банное помещение не оборудовано водопроводной сетью. Своеобразный накопитель и оперативный резерв в одном флаконе. Увы, учитывая инфраструктуру отечественных сел, а порою, и городов, это не редкость.
  2. Нагрев и сохранение теплой воды для использования в помывочном помещении бани.
  3. Другое, порою, нетрадиционное использование. Например, многие предпочитают в нержавеющих баках засаливать капусту, помидоры, огурцы и арбузы. Кто то, побогаче, там же хранит пищевой спирт или уже готовую к употреблению водку.

Нас особенно интересует второй пункт и вот почему. Нагрев воды может осуществляться несколькими основными путями:

  • В качестве обособленной емкости, нагрев и поддержание определенной температуры, в которой осуществляется посредством электронагревателей. По сути своей это классический старый добрый бойлер, проточного или непроточного типа, в зависимости от конкретной сантехнической обвязки;
  • В виде емкости встроенной, непосредственно в конструкцию печи. Если это не проточная система, то это водонагревательный котел, предок которого был известен на Руси еще со времен бань по черному. Если система проточная, а бак небольшой и имеет развитую поверхность для теплообмена, тогда мы имеем печь с водяным контуром;
  • Несколько иная вариация, когда бак из нержавейки для бани, «обвязан» вокруг начального отрезка дымовой трубы. Ведь, нередко исходящие дымовые газы имеют температуру порядка 450 градусов Цельсия и было бы рационально использовать их тепловую энергию для нагрева воды. Тем более, что такая система работает в менее нагруженных условиях, но и нагрев воды происходит не так быстро и эффективно, как в печах с полноценных водогрейным контуром;
  • Наконец, емкость может быть разнесена с печью в пространстве и тогда нагрев и поддержание температуры воды происходит за счет термосифонной конвекции, когда теплая вода, за счет расширения выдавливает воду с более низкой температурой, обеспечивая, таким образом, необходимую циркуляцию. Это также разновидность печи с водяным контуром, только более продвинутой конструкции.

Как обосновать выбор

Если, бак в баню из нержавейки предназначен исключительно для хранения запаса холодной воды то использовать нержавеющую сталь нерационально и вот почему. Нержавейка дорогая. Помимо дорогого сырья, она еще и трудно обрабатывается, в первую очередь, из за своей повышенной механической прочности и вязкости. Кроме этого, сварка нержавейки сопряжена с применением специальных технологий, например образованием над сварочной ванной среды защитного газа, аргона, углекислоты, азота, гелия и их смесей. Что может выступать альтернативой?

  1. Емкости из черного металла, при условии, если они должным образом защищены от влияния влаги нанесением защитного покрытия: водостойкого грунта, краски, эмалевого слоя и прочего.
  2. Пластиковые баки, которые намного практичнее, легче, мобильнее и долговечнее металлических, так как не подвержены корродированию.

Стоит учитывать, что полимерная емкость может посоперничать с металлической если она:

  • Изготовлена из первичного, а не передельного сырья;
  • Имеет армировку тела полиамидной нитью, что на порядок увеличивает прочность стенки на разрыв;
  • Не будет подвергаться действию прямых солнечных лучей и интенсивного тепла от близко расположенных нагревательных приборов.

Нержавейка, что необходимо знать о ней

Мы уже рассказывали о нержавейке в бане. Отметим основные ключевые моменты. Нержавеющая сталь может быть жаростойкой и жаропрочной. Первая устойчива к воздействию окислителей при повышенной температуре окружающей среды, вторая — сохраняет механическую прочность при нагревании и, к тому же, она имеет повышенную температурную планку образования окалины, что благоприятно сказывается при контакте с открытым огнем. Именно это качество должен иметь бак из нержавейки в баню.

Внимание! Определить качество нержавеющей стали без применения инструментального контроля невозможно. Широко распространенная «проба на магнит» может ввести в заблуждение, поскольку некоторые марки жаростойкой нержавеющей стали дают при таком испытании положительную пробу.

Очевидно, что возникает вопрос о том, какой толщины должен быть металл для изготовления полноценного бака. Практика показывает, что бачок для бани из нержавейки, который не имеет прямого контакта с открытым пламенем и выполняет функции исключительно накопителя горячей воды при вместимости не более 200 л, может иметь толщину тела 0,8 — 1 мм. Увеличить прочность стенки к механическому воздействию возможно применением специальных технологических приемов, а именно: профильной вальцовкой и зиговочной машиной. Полученные на стенке емкости ребра жесткости увеличат прочность всего бака без увеличения толщины листа и увеличения веса конструкции.

Отдельно стоит сказать о таком предмете банного обихода, как бак для печи в баню из нержавейки китайского производства. Производители из Поднебесной давно известны своим мошенническим подходом в выпуске самых разнообразных товаров. В обиходе пользователей электроинструмента даже появилось выражение «китайский киловатт», то есть прецедент, когда заявленная мощность агрегата не отвечает реальной. Отдельная история с нержавейкой. Нержавеющая сталь, это сплав железа, углерода и легирующих добавок, таких как хром, никель, кремний, марганец, титан, алюминий, которые и обеспечивают заявленные необходимые свойства и качества. Легирующие материалы дороги, а их соотношение в рецептуре сплава должна точно соответствовать марке, иначе должный эффект не будет достигнут. Да и само производство специальных сталей требует высокой культуры, которой у китайцев, отродясь не было.

Отсюда и появляется такое явление, как «китайская нержавейка», которое означает все что угодно, но только не качественное и стандартизированное сырье. Причем, ее негативные качества могут проявляться как в таких изделиях, как баки для бани из нержавейки заводского изготовления, так и в самодельных. При попытке сваривания китайское сырье ведет себя очень непредсказуемо, получить на нем стабильную сварочную ванну и качественный полнотелый шов крайне сложно. То же самое можно сказать и о финишной обработке изделия, такой, как полировка и чистовая отделка швов. Промышленные образцы страдают следующими дефектами:

  • Разная толщина тела проката и, как следствие, стенки готового изделия;
  • Корродирование сварочных швов, кромок, а порою и самой плоскости изделия. Из за сложности удержания нормальной сварочной ванны и раскисления расплава в теле швов могут образовываться скрытые полости и каверны, что самым неблагоприятным образом будет сказываться и на прочности изделия, и на его сроке полноценной службы;
  • Часто, жаропрочные качества китайских сталей оказываются на несколько порядков ниже стандартных, что очень неприятно при изготовлении банных печей. Но это явление может также проявляться, пускай, и в меньшей степени, и в таких конструкциях, как баки для воды в баню из нержавейки, особенно если они используются в качестве водогрейных котлов непосредственно в печи.

Коротко о баке из черного металла

В случае, если остро стала проблема выбора, и на одной чаше весов лежит бак нержавейка для бани, а с другой — из черного металла, то относительно конструкционной стали и чугуна необходимо сказать следующее:

  1. В определенный период времени из емкости может пойти вода ржавого цвета.
  2. Они скорее корродируют, в первую очередь на стыках, швах, местах врезки, особенно, если вода насыщена солями.
  3. Если бак расположен открыто, то черный металл проигрывает, поскольку, баки для воды из нержавейки для бани имеют более эстетичный и привлекательный внешний вид. Нержавейка хорошо полируется, практически до зеркального блеска, с другой стороны ее поверхность качественно матируется.
  4. По теплопроводности нержавеющие материалы проигрывают, к тому же, изделия из чугуна из за более массивной стенки, более медленно остывают.

Такое важное теплотехническое качество материала, как теплопроводность, мы отразим в виде сравнительной таблицы:

Название марки стали и чугунаТемпература при которой производились измерения, градусов ЦельсияТеплопроводность материала, Вт/м*гр
Конструкционная сталь Ст.103079
Ст.083088
3сп10081
Нержавеющая 12×18н910055
14×17н210016
Легированная сталь 40х10021
Чугун СЧ 1010040
ЧВГ 302060

Бак самовар

Так просто и незатейливо называют бак из нержавейки на трубу для бани. Хотя, справедливости ради, необходимо отметить, что он может быть не только из нержавейки, а и из чугуна или толстостенной конструкционной стали. В чем прелесть такой конструкции:

  • Она не снижает эффективность нагрева печи. В случае, когда бак встроен в систему печи, то калории тепловой энергии расходуются не только на обогрев помещения, но еще и на нагрев заданного объема воды;
  • Используется вторичная тепловая энергия, которая, по сути, будет просто обогревать атмосферу. Как мы уже указывали выше, температура исходящих дымовых газов достаточно велика, и использовать их потенциал очень мудрое решение;
  • За счет того, что бак размещен в верхней плоскости, то сама печь получается гораздо более компактных размеров. В некоторых случаях, утепленная должным образом емкость, может размещаться и на чердаке, в подкровельном пространстве. Тогда экономия внутреннего объема парного помещения будет еще более существенной;
  • За счет значительного возвышения бака можно организовать не только забор воды из крана, но и обустройство душа, с подачей воды самотеком.

Важно! Очевидно, что в такой конструкции нельзя использовать полимерные баки. Хотя здесь и не наблюдается воздействия открытого пламени, температура дымовой трубы все же значительна, и может спровоцировать оплавление емкости и нарушение ее целостности.

Заключение

В завершение темы отметим основные ключевые моменты. Баки для бани из нержавейки являются достаточно серьезным аргументом в деле повышения общей культуры банного обихода. Они имеют эстетичный и привлекательный внешний вид, хорошо поддаются наружной финишной обработке в виде полирования, матирования и прочих приемов. Нержавеющая сталь очень долговечна. При правильном изготовлении емкости, с соблюдением всех технологических требований протечка швов, коррозия стенок у изделия из этого материала не присущи. Естественно, что применяемая сталь отвечает всем нормативным требованиям относительно конкретной марки. Естественно, что китайское сырье является самым нежеланным гостем в любой достойной бане. По отношению к черному металлу, в частности чугуну, уступая ему в теплопроводности нержавейка будет более долговечной и к тому же, избавит от проблем ржавой воды. Современные технологии производства позволяют изготовить емкость достаточной вместимости, которая по прочности будет сопоставима с изделиями, изготовленные по простой технологии, но будет иметь значительно меньший вес и, в какой то мере, стоимость, за счет использования листа толщины в 2 — 2,5 раза более тонкого. В общем, нержавейка в бане точно заслуживает самого широкого и всеобъемлющего применения. Овчинка выделки стоит.

Баки для бани | Каталог

8 (4922) 37-06-41пн-пт: 9:00 — 18:00
сб: 9:00 — 17:00
вс: выходной

Обратный звонок

Внимание. Изменился режим работы. Подробнее здесь.

В бане без воды не обойтись.   В магазине «СаунаВлад» — богатый выбор баков разного объёма и конструкции. Наши специалисты помогут подобрать лучший вариант для вашей бани.

Какие баки для воды подойдут в вашей бане, решайте, исходя из индивидуальных потребностей. Чем больше отдыхающих в бане, тем вместительнее должен быть бак. Рассчитать объём бака очень просто: 8-10 литров воды на каждого парильщика. Таким образом, умножив этот показатель на количество возможных посетителей, вы получите размеры своего бака. Приобрести можно ёмкость любого объёма, от 20 до 200 литров. А если кому-то понадобится более вместительный бак, его можно сделать на заказ.

Виды и особенности банных баков:

  • Встроенный в печь. Находясь внутри печи, имеет высокий КПД, однако большая часть тепла расходуется на нагрев воды.
  • Бак, расположенный на трубе. Чаще всего помещается на чердаке или же непосредственно над печью. К достоинствам такого типа можно отнести скорость нагрева воды.
  • Выносной бак. Наиболее удобный вариант, когда ёмкость с водой может располагаться в любом месте бани – например, в душевой.

Из каких материалов бывают баки для бани?

  • Нержавеющая сталь. Материал устойчив к перепадам температур, прочен, имеет долгий срок службы.
  • Эмалированная сталь. Устойчива к коррозии, не ржавеет, имеет экономную цену.
  • Чугун. Очень прочный, жароустойчивый материал.

На современном рынке банной продукции без проблем можно выбрать абсолютно любой бак. Но для того, чтобы ваши пожелания не противоречили техническим данным приобретения, никогда не лишне проконсультироваться у профессионала.

Наши мастера всегда подскажут и помогут. Один звонок избавит вас от сложностей выбора и сомнений.

Баки для бани из нержавеющей стали в Екатеринбурге

Для бани требуется прочный и надёжный бак для воды, который прослужит долгое время. Оптимальным вариантом станет бак для бани из нержавейки, в котором вода будет оставаться чистой, без ржавчины. При этом такие изделия имеют отличный вид и могут прослужить почти 50 лет. Единственным минусом такого приобретения является высокая стоимость. Но если пересчитать, сколько раз потребуется менять ёмкость для воды из обычного металла, то затраты покажутся вполне приемлемыми.

Как использовать бак из нержавейки в бане?

В бане бак из нержавеющей стали может использоваться в качестве ёмкости под горячую или холодную воду. Такие изделия обладают предельной стойкостью к воздействию влаги, а значит, в них можно хранить воду длительное время. Помимо этого они отлично выдерживают нагревание до высоких температур, поэтому допускается кипятить и держать горячую воду. В зависимости от разновидности такая ёмкость может устанавливаться отдельно на плиту или встраиваться на открытый огонь в печи.

Обычно баки из нержавейки для воды для бани обладают незначительным весом. Всё дело в том, что изготавливают их из нержавеющей стали небольшой толщины. Благодаря этому отдельный бак можно легко переместить в нужное место, чтобы было удобнее пользоваться. А если подвести водоснабжение, то можно сразу решить проблему с регулярным наполнением.

При использовании его в качестве ёмкости под горячую воду возможно закрепление на стене, отдалив от печи, а затем делается подводка к теплообменнику.

Какой бак для бани выбрать?

Современные производители предлагают огромный выбор ёмкостей из нержавейки. В ассортименте компании «СтройметПром» представлены баки из нержавейки для воды Екатеринбург с учётом любых предпочтений заказчика.

Наибольшим спросом пользуются:

  • Баки из нержавейки, встроенные в топку печи;
  • Баки из нержавейки, навесные или устанавливаемые на поверхность печи;
  • Баки из нержавейки выносные, навесные, а также с креплением на стену;
  • Баки на трубу самоварные.

Баки из нержавейки для бани, встроенные в топку печи, предполагают нагрев воды от огня. Для этого его монтируют во время закладки или сварки печи. При этом важно правильно рассчитать толщину бака и разработать конструкцию. Минусом подобного сооружения является сложность монтажа, если бак даст протечку.

Баки из нержавейки, навесные или устанавливаемые на поверхность печи – это наиболее простой и популярный вариант. Для такой ёмкости специально подготавливается площадка. Вода будет нагреваться от раскалённой печи достаточно быстро, без установки теплообменника. У навесных изделий имеются дополнительные крепления, а нагреваются они таким же способом.

Баки из нержавейки для воды выносные, навесные, а также с креплением на стену, предполагают удалённое использование от печи. Подобные изделия могут применяться также в сауне, но тогда в отдельном помещении, а не в парилке, чтобы не повышать влажность.

Вода в такой ёмкости в бане будет нагреваться при помощи теплообменника. Что это такое? Теплообменником называют регистр, имеющий два контура – через один поступает холодная вода, а через другой – выходит горячая. Возможна установка различных вариантов такого приспособления, а какой из них подойдёт лучше всего, следует обсудить с мастером до начала работ.

Баки на трубу самоварного типа также снабжены теплообменников. Ёмкость монтируется на трубу дымохода, за счёт чего и будет нагреваться вода. Дополнительный подогрев также обеспечат раскалённые нижние камни. В среднем температура в дымоходе достигает 600 градусов.

При необходимости в любой бак можно присоединить ТЭН и нагревать воду от электричества. Когда он выйдет из строя, то легко меняется на новый.

Определившись с типом бака из нержавейки для бани, следует подумать об его объёме и толщине материала для изготовления. Обычно для семьи выбирают объёмные баки, особенно если нравится отдыхать дружной компанией. В таких случаях оптимальным вариантом станет ёмкость на 100 литров. Что касается толщины, то лучше всего подойдёт нержавеющая сталь 1,5-2 мм.

Следует помнить, что цена бака для бани из нержавейки Екатеринбург формируется в зависимости от расхода материала, а не его объёма. То есть квадратное изделие обойдётся дешевле, чем ёмкость нестандартной формы.

Баки из нержавейки – в чём преимущества?

Почему потребители выбирают баки для бани из нержавеющей стали, когда рынок предлагает множество других вариантов? Такие изделия на самом деле имеют немало преимуществ. К ним относятся:

  • высокая устойчивость к коррозии;
  • длительный срок службы;
  • отличная переносимость высоких температур;
  • привлекательный внешний вид;
  • отсутствие потребности в частом уходе.

Более того, после изготовления у нас все баки для бани из нержавейки подвергаются контролю качества. Тщательно проверяются размеры заказанного изделия и герметичность сварных швов. Только после этого они отправляются покупателю.

Как и где заказать бак из нержавейки для бани?

Чтобы купить баки из нержавейки для бани в Екатеринбурге нужно зайти в соответствующий раздел каталога, выбрать подходящее изделие и оформить заявку. Также это можно сделать позвонив по телефону, указанному на сайте или используя форму обратной связи. Остались вопросы? Смело звоните нашим консультантам!

Какие бывают баки для бани из нержавейки и способы их монтажа

Содержание:

Неотъемлемым атрибутом любой бани является обеспечение холодной и горячей водой. В случае с холодной водой можно обустроить централизованный водопровод, а вот горячую нужно нагревать непосредственно в бане в специальном баке. О том, какую емкость для воды в баню лучше использовать для нагрева воды, и каким образом ее можно установить, расскажем далее в материале.


Безусловно, в самодельной бане можно установить газовое или электрическое оборудование для нагрева воды, однако, в условиях дачного участка могут возникнуть неожиданные неприятности, которые безнадежно испортят отдых, ведь быстро устранить поломки не получится.

Какие бывают баки для воды

Вариантов материалов, используемых в бане, может быть несколько, и каждый из них имеет свои плюсы и минусы.

Чугун

Чугунные котлы издавна использовались в деревенских банях, поэтому прошли проверку временем.

Преимущества таких емкостей:

  • Не подвержены ржавлению, так что вода в них всегда остается чистой и пригодной для использования.
  • Чугун плохо проводит тепло, благодаря чему вода в таком котле очень долго сохраняется горячей.


А вот среди недостатков можно назвать такие моменты:

  • У чугуна очень большой удельный вес, следовательно, такой котел будет очень тяжелым и потребует сооружения очень прочной основы. К тому же, самостоятельно его установить будет весьма непросто.
  • В связи с появлением более легких и доступных материалов, чугунные изделия сейчас почти не производят, так что приобрести такой котел может быть практически невозможно.
  • На покупку котла из чугуна придется потратить очень много средств.

Нержавеющая сталь

Баки для воды из нержавейки в баню могут стать достойной альтернативой дорогостоящему и тяжелому чугуну.


Достоинства нержавеющей стали таковы:

  • Не подвержена коррозии, отчего и получила свое название.
  • Позволяет сделать объект любой формы и сложности. Поэтому в огромном ассортименте доступных в продаже изделий вы можете выбрать наиболее подходящий вам нержавеющий бак для бани.
  • Разнообразие конструкций изделий. По желанию можно установить над каменкой навесной бак в баню, расположить его возле топки или поместить на трубу дымохода.
  • Невысокая стоимость материала делает его доступным для широкого круга потребителей.

Эмалированная емкость

У любой посуды или емкости, покрытой эмалью, есть существенный недостаток. Эмалевое покрытие, как правило, достаточно тонкое, и легко повреждается. А в местах, где эмаль откололась, начинается процесс ржавления. Окись железа делает воду грязной и со специфическим запахом.

Обычный металл

Баки из стали в бане не используют никогда. Под воздействием воды она мгновенно начинает ржаветь, ведь никакой защиты у нее нет. Наносить покрытие в виде краски с внутренней стороны емкости нельзя, поскольку в процессе нагрева в воду начнут выделяться токсические вещества, небезопасные для здоровья.


Таким образом, можно с уверенностью утверждать, что баки для бани из нержавейки являются оптимальным вариантом по ряду признаков. Поэтому далее мы более подробно рассмотрим процесс их установки.

Монтаж емкости из нержавейки

Во-первых, емкость для горячей воды в бане нужна для того, чтобы перед посещением парилки, а также после выхода из нее, была возможность ополоснуться под теплым душем, а также, в некоторой степени, чтобы внутри парного помещения возросла влажность.

Рассчитывать необходимый объем воды нужно, исходя из планируемого количества человек, которые будут одновременно париться в бане. Норматив составляет 25 л горячей воды на одного человека, то есть, чем больше компания, тем объемнее должен быть бак.


Существует три основных способа установки нагревательных баков в бане:

  1. Нержавеющая емкость для воды может быть встроена непосредственно в сам корпус печи в процессе ее постройки, либо приварена сверху над топкой к металлическим элементам. При этом стоит учитывать, что толщина стали должна составлять не менее 8 мм, поскольку она должна будет выдерживать прямой контакт с огнем и не подтекать. Стоит отметить, что благодаря такому способу крепления, вода нагревается очень быстро под воздействием открытого огня.
  2. Второй способ подразумевает установку бака для бани из нержавейки на трубу. Нагрев воды в таком случае осуществляется от каменки, расположенной ниже. Чтобы упростить себе задачу, можно приобрести специальный нержавеющий бак, в который уже встроен отрезок дымохода. Такую конструкцию нужно будет только закрепить на месте.
  3. Для сауны установка котла с горячей водой непосредственно внутри парилки неприемлема, поскольку тут нужна низкая влажность и высокая температура. В таких случаях устанавливают выносной бак для бани, расположив его в паре метров от парной, например, в моечном помещении. Такая конструкция осуществляет нагрев воды с помощью теплообменника с двумя контурами, в которых циркулирует горячая и холодная вода.

В завершение

Таким образом, ни одна баня или сауна не могут обойтись без бака с водой, поскольку ее используют для поднятия уровня влажности в парной, а также для принятия душа до и после ее посещения.

Исходя из всех характеристик, таких как стоимость, долговечность и качество, а также удобство установки и использования, лучше всего воспользоваться баками, изготовленными из нержавеющей стали.

Монтаж бака для воды может быть выполнен в печь, на дымоход или на расстоянии от парилки. Последний вариант предпочтителен, если речь идет о финской сухой бане.

Баки для банных печей — SVT

Баки для банных печей

В нашем интернет-магазине можно на выгодных условиях и с доставкой прибрести современную продукцию отечественного производителя, ООО «Завод Добросталь» – выполненные баки для банных печей торговых марок Жара и Добросталь, которые пользуются на сегодняшний день широким спросом на рынке Северо-Западного региона. Надежные и долговечные, экономичные и добротные баки Жара и Добросталь для бани, цена на которые установлена самая демократичная, изготовляются под строгим контролем на собственных высокотехнологичных производственных мощностях, которые располагаются в городе Тольятти Самарской области, из качественной нержавейки по оптимизированным проектам, которые разрабатываются крупными местными специалистами из разных областей науки. Поэтому выполненные из листов нержавеющей стали баки для банных печей Жара и Добросталь обладают определенными особенностями, которые можно также назвать конкурентными преимуществами.

Российские баки для бани из нержавейки, купить недорого онлайн, – это «классика жанра», наиболее востребованный и часто применяемый вариант на протяжении довольно длительного времени; в первую очередь благодаря относительно невысокой стоимости и сравнительной простоте конструкции. Именно такие баки для воды отличаются отменными эксплуатационными характеристиками, в частности, сравнительно малым весом и оптимальной теплопроводностью (так что вода быстро нагревается), максимальной прочностью и стойкостью к коррозии, поэтому не будет необходимости защищать емкость от влажности. Нержавейка устойчива к повреждениям различного генезиса (механические воздействия и т.д.): например, от резкой смены температур она «страдает» гораздо в меньшей степени, нежели так называемые «черные» металлы. Баки для банных печей Жара и Добросталь, купить онлайн выгодно с доставкой по спб и ленобласти, производятся из гигиеничной и жаропрочной нержавеющей стали тех марок, которые на сегодняшний день используются для изготовления посуды.

Преимущество баков для банных печей Жара и Добросталь

Баки для банных печей Жара и Добросталь, цена самая привлекательная, просты и удобны в монтаже и эксплуатации, а также сервисном обслуживание; отечественная продукция экологична, так что в данных          емкостях можно уверенно хранить питьевую воду, и безопасна – при условии строгого соблюдения инструкций и общепринятых правил.

Произведенные в Тольятти баки для воды имеют большой срок службы, составляющий не менее полувека, за счет отличных антикоррозионных свойств материала изготовления: привычная нержавейка представляет собой сплав железа с хромом, характеристики которого практически идеально подходят для «климатических условий» парной. С гладкой поверхности легко смываются любые загрязнения, а присущий изделиям из нержавеющей стали мягкий серебристый блеск обладает немалой эстетической привлекательностью. Кстати, баки для банных печей Жара и Добросталь, купить выгодно онлайн с доставкой, идеально сочетаются с теми материалами, которые обычно используются на Северо-Западе для строительства бань – дерево и бетон, кирпич и камень: так что есть реальная возможность создать не только функциональный и комфортный, но и стильный, и притягательный интерьер. При желании, можно создать совершенно оригинальный вариант, используя собственную (или наемную, при наличии средств) фантазию и широчайшие возможности, предоставляемые разнообразием доступных на сегодняшний день товаров для дизайна и творчества.

Интересно, что изначально банные баки для воды изготавливали из чугуна. И, хотя для нагрева требовалось большое количество времени и топлива, основным критерием «полезности» была продолжительность времени, в течение которого вода сохраняла приемлемую температуру – чтобы несколько человек успели попариться; дополнительно, чугун хорошо устойчив к воздействию высоких температур и коррозии, а единственным недостатком емкости был значительный вес.

Предназначение баков для банных печей

Вообще, банные баки из нержавейки, купить онлайн на привлекательных условиях, предназначены для сбора, хранения и нагрева воды, для подвода и дальнейшей подачи которой используются шаровые краны; металлические емкости устанавливаются в банях, расположенных на дачных или загородных участках. Различаются по объему и конструкции, а также форме; при выборе конкретной модели необходимо учитывать условия, в которых будет эксплуатироваться бак для воды. В нашем интернет-магазине можно подобрать оптимальный вариант с различной вместимостью (от 20 до 100 литров), баки для банных печей Жара и Добросталь представлены также в широком ассортименте приятных расценок и конструкций; ООО «Завод Добросталь» оказывает услуги по изготовлению баков для бани из нержавейки, купить недорого с оперативной доставкой по спб и ленобласти, по индивидуальным заказам.

Однако важно понимать, что на сегодняшний день бак для воды является одним из важнейших атрибутов любой современной бани, поэтому так важно сделать «правильный выбор» еще на стадии проектирования. Как правило, советуют учитывать вид бака для воды (может быть встроенным, выносным либо самоварным) и материал изготовления, а также источник тепла для подогрева (ТЕН либо печь). Оперативно и комфортно найти на нашем сайте с интуитивно понятной навигацией оптимальный вариант можно самостоятельно, опираясь на размещенные в отдельных разделах иллюстрированные описания с «техническими» характеристиками баков для банных печей отечественных марок Жара и Добросталь, либо с помощью квалифицированных операторов, информация для связи с которыми есть на каждой странице электронного ресурса; по отдельному запросу можно получить актуальные данные по текущим акциям и комплексным услугам, в частности, профессиональной доставке по спб и ленобласти.

Поскольку для оптимального выбора имеет очень важное значение конструкция бака для воды, необходимо подробно рассмотреть особенности каждого вида этих емкостей для бани. Заметим, что речь идет исключительно о баках для воды из нержавейки: этот (сплав стали с хромом) материал изготовления долговечен, экологичен (гигиеничен) и эстетически привлекателен, а также обладает несомненно высокими характеристиками и оптимальной устойчивостью к воздействию разного рода негативных факторов.

Вплоть до самого недавнего времени набольшей популярностью, в частности, в Санкт-Петербурге и Ленинградской области пользовались именно встроенные баки. Встроенный бак для воды, купить выгодно онлайн, устанавливается непосредственно в банную печь во время ее возведения, причем одна из частей емкости должна располагаться в верхней (либо боковой) части топки, чтобы напрямую соприкасаться с открытым пламенем. Как правило, встроенные баки для воды выполняются из нержавеющей стали, толщина листа которой должна составлять не менее 3 мм, имеют оптимальную прямоугольную форму. В подобной емкости, благодаря близости к огню банной печи, вода нагревается максимально быстро и остывает медленно; однако необходимо подавать топливо равномерно и средними по размеру «порциями», так как в противном случае нержавеющая сталь может получить значительные повреждения от интенсивных тепловых нагрузок. Несмотря на сравнительную простоту конструкции, на сегодняшний день уровень расценок на встроенные баки для воды, купить недорого с профессиональной доставкой, не традиционно достаточно высок, в том числе, на рынке Северо-Западного региона. Небольшими минусами можно считать те обстоятельства, что встроенный бак для воды не подходит для определенных моделей банных печей и занимает довольно много места.

Баки на трубе

Баки для воды самоварного вида (они же баки «на трубах»), цена на которые установлена демократичная, напротив, приобрели популярность среди строящих бани на дачных и/или загородных участках, в частности, на рынке Северо-Западного региона, сравнительно недавно. Жидкость нагревается от дыма, который выходит непосредственно из топки: интересно, что его температура может достигать 400°С. Такой способ нагрева, посредством энергии дымовых газов, является на сегодняшний день самым эффективным; дополнительно, водонагреватель выполняет роль предохранителя от утечки газов. Бак для воды этого варианта, как правило, представляет собой цилиндрическую по форме емкость с вваренной в центре вертикальной трубой, которая является продолжением (либо составной частью) дымохода банной печи. На сегодняшний день в Санкт-Петербурге и Ленинградской области можно найти баки для воды самоварного вида, купить недорого с оперативной доставкой, прямоугольной формы, которые не слишком востребованы, так как нагрев воды требует больше времени и неравномерен. Интересно, что именно такой бак для воды отлично подойдет для большой компании парильщиков. Емкость бака самоварного типа ограничена, в сущности, длиной конкретного дымохода, причем на время достижения нужной температуры это практически не влияет за счет значительной площади нагрева. 

И, наконец, выносные баки для бани, купить выгодно с профессиональной доставкой по спб и ленобласти. Они представляют собой самые простые по форме емкости из нержавейки для воды, к которым сверху и снизу подведены трубы, идущие к теплообменнику, который, в свою очередь, устанавливается в печную топку непосредственно на этапе ее возведения и служит для нагрева воды. Принципиальной основой для работы любого бака для бани выносного типа является конвекция (перенос теплоты) в жидкости: нагреваясь, вода поднимается вверх, а на ее место поступает холодная вода, которая, нагреваясь, идет наверх… и так далее. Выносные баки для бани, цена самая привлекательная, хоть и просты в конструктивном отношении, однако цена их, в частности, на рынке Северо-Западного региона довольно высока за счет дополнительной стоимости труб и теплообменника. Выносные баки для бани, купить онлайн с оперативной доставкой, обладают определенными преимуществами, которые определяет их востребованность также в Санкт-Петербурге и Ленинградской области – емкость с нагретой водой может располагаться в любой подходящей части бани, безотносительно к местоположению печи, и, занимая минимум свободного места, оптимально вписываются в пространство парной; определенным недостатком можно считать значительные тепловые потери.

Высокий спрос на баки для печей

На сегодняшний день баки для банных печей Жара и Добросталь, которые произведены отечественным ООО «Завод Добросталь» в нашей стране, пользуются постоянно растущим спросом на рынке Северо-Западного региона среди тех, кто строит или собирается стоить собственную баню на загородном и/или дачном участке: для здоровья и приятного отдыха, семейного или в теплой дружеской компании. На расположенных в городе Тольятти Самарской области высокотехнологичных производственных мощностях с менеджментом нового поколения по инновационным «рецептам» — в частности, используется метод пассивации сварных швов, который обеспечивает их безупречный внешний вид, надежность и способность в течение долгого времени сохранят устойчивость к коррозии — из качественных сырьевых материалов – это высоколегированная сталь, в которой содержание хрома составляет не менее 13% — изготавливаются оптимизированные баки для воды для бани различных типов, которые можно легко, оперативно и безопасно монтировать, эксплуатировать и обслуживать (при необходимости, ремонтировать).

 На волне импортозамещения в нашем интернет-магазине на сегодняшний день стремительно увеличивается доля качественной и востребованной продукции отечественных производителей: широчайший ассортимент современных изделий и материалов для строительства и отделки отличается демократичной ценой и привлекательными условиями доставки, в частности, по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Приглашаем за экономически оправданными решениями, в том числе, для обустройства загородной жизни!

 

Емкости для воды из нержавеющей стали | Простота очистки и обслуживания

Резервуар для воды из нержавеющей стали изготовлен из прочного и гигиеничного материала — нержавеющей стали 304 . Нержавеющая сталь — идеальный материал для изготовления резервуаров для хранения воды. Благодаря коррозионно-стойкому материалу наш квадратный резервуар для воды из нержавеющей стали может выдерживать самые суровые погодные условия в засушливых и дождливых регионах.

Мы предлагаем два стандартных типа резервуаров для воды из нержавеющей стали: панельные резервуары из нержавеющей стали для сбора дождевой воды и небольшой круглый резервуар из нержавеющей стали для хранения воды в доме.

Мы предлагаем решения для хранения воды, такие как поставка, установка и ремонт, от производителей и поставщиков резервуаров для воды из нержавеющей стали. Наши резервуары для хранения воды из нержавеющей стали 304 и 316 для сбора дождевой воды в вашем доме.

Наши резервуары для воды из нержавеющей стали — идеальное решение для сбора дождевой воды и хранения воды в домашних условиях. Если вы покупаете резервуар для воды из нержавеющей стали и секционный резервуар для воды из штампованной стали , мы предлагаем дополнительную информацию, которую вы можете прочитать.

Круглый резервуар для воды из нержавеющей стали

Круглый резервуар для воды из нержавеющей стали

Квадратный резервуар для воды из нержавеющей стали

Квадратный резервуар для воды из нержавеющей стали на нашем заводе

9025
Технические характеристики резервуара для воды из нержавеющей стали круглого типа
Объем 3 Внутренний диаметр (мм) Внешний диаметр (мм) Длина резервуара ((мм) Общая длина (мм)
1 9 м 3 2130 2250 2500 3100
2 10 м 3 2130 2250 2800 3400
3 11 м 3 2130 2250 3050 3650
4 12 м 3 2130 2250 3300 39600
5 13 м 3 2130 2250 3600 4200
6 14 м 3 2130900 64 2250 3900 4500
7 15 м 3 2130 2250 4200 4800
8 16 м 3 2130 2250 4500 5100
9 17 м 3 2130 2250 4800 5400
10 18 м 3 2130 2250 5000 5600
11 19 м 3 2130 2250 5300 5900
12 20 м 3 2130 2250 5600 6200

Независимо от размера, даже большие резервуары для воды из нержавеющей стали, они действительно прочные и не будут вздуваться или скручиваться, потому что е его материала, стали.Емкость для воды из нержавеющей стали может быть рассчитана на хранение до 250 000 литров.

Круглый резервуар для воды из нержавеющей стали, размеры которого обычно доступны на рынке:

Резервуар для воды из нержавеющей стали на 100 галлонов

Резервуар для воды из нержавеющей стали на 300 галлонов

Резервуар для воды из нержавеющей стали на 500 галлонов

Резервуар для воды из нержавеющей стали на 1000 галлонов

Технические характеристики резервуара для воды из нержавеющей стали квадратного типа
Материал Нержавеющая сталь SUS304
Объем резервуара для воды От 1 м³ до 5000 м³
Размер панели из нержавеющей стали 1.0 м * 1,0 м, 1,0 м * 0,5 м, 0,5 м * 0,5 м
Толщина панели из нержавеющей стали Толщина стеновой доски: 4 мм, 6 мм, 7,5 мм, 8 мм, 10 мм и т. Д.
Принадлежности Вход и выход воды, болты, уплотнительные ленты, тяговая штанга, фланцевое соединение, лестница, основной канал (С-образный канал) и т. Д.
Наш com 5м3,10м3,15м3,20м3,25м3,30м3,50м3,100м3,200м3,150м3,300м3,500м3,1000м3

Квадратные размеры резервуаров для воды из нержавеющей стали обычно доступны на рынке представлены:

Секционный резервуар для воды из нержавеющей стали 4500 литров

Секционный резервуар для воды из нержавеющей стали на 5000 литров

Секционный резервуар для воды из нержавеющей стали 25000 литров

Панельный резервуар для воды из нержавеющей стали 40500 литров

The Style

Баки из нержавеющей стали имеют различную отделку, за исключением варианта цвета.Очевидно, он появляется только в одном цвете.

Эти резервуары могут быть сконструированы уникальным образом, помимо традиционных круглых и узких линий. Прямоугольный резервуар для воды из нержавеющей стали и квадратный резервуар для воды из нержавеющей стали теперь даже доступны у ряда поставщиков.

Независимо от того, собираетесь ли вы использовать резервуары для воды из нержавеющей стали для дома или резервуары для воды из нержавеющей стали для кемперов, этот резервуар всегда будет соответствовать вашим потребностям и будет обеспечивать более качественное обслуживание.

Цена

Цены на резервуары для воды из нержавеющей стали значительно выше, чем на резервуары из других материалов, однако это зависит от типа, размера и марки приобретенного резервуара.Когда речь идет о цене, конструкция резервуара для воды из нержавеющей стали имеет большое значение.

Долговечность

Резервуар для воды из нержавеющей стали является прочным, но если за резервуаром для воды не позаботиться, это может привести к утечке или коррозии в некоторых точках, которая часто возникает на соединениях и винтах.

Такие резервуары, особенно резервуары для воды из нержавеющей стали 316, всегда необходимо чистить, протирая их тканью и пресной водой. Хранение стального резервуара для воды вдали от растворителей, таких как соленая морская вода или хлор в плавательных бассейнах, предотвратит коррозию резервуара.

Обслуживание

Чтобы дождевая вода всегда оставалась свежей внутри резервуара из нержавеющей стали, рекомендуется иметь дорогостоящую систему с двумя резервуарами. Резервуары для воды из нержавеющей стали 4×4 могут быть использованы на начальном этапе при настройке всей системы.

Первый резервуар — это место, где будет падать дождевая вода, который содержит сетку фильтра. Вот почему изолированные резервуары для воды из нержавеющей стали необходимы на протяжении всего процесса.

Плюсы:

Подходит для вторичной переработки

Поставляется с прочной оцинкованной железной стойкой

Он построен из нержавеющей стали AISI марки 304 или 316

Он имеет многофункциональное вентиляционное отверстие, которое также действует как ручка люка

В нем есть канавки, которые стратегически расположены для повышения устойчивости и жесткости.

Дренажный клапан из нержавеющей стали обеспечивает легкость очистки и обслуживания

Минусы:

Доступен только один цвет

Тяжелый

Для установки нержавеющей стали стальной резервуар для воды, для обеспечения безопасности резервуара при установке необходимо прочное основание.Более компактный и прочный фундамент следует рассматривать на основании резервуара.

Установка резервуара для воды из нержавеющей стали должна быть фиксированной, и, по возможности, не следует перемещать его, чтобы избежать расшатывания основания, которое может вызвать повреждение нижней части резервуара.

Предварительная установка резервуара для воды из нержавеющей стали

Сборка панели резервуара для воды из нержавеющей стали

Установка крышки резервуара для воды из нержавеющей стали

Окончание монтажа резервуара для воды из нержавеющей стали

Резервуар для воды:

Дом, школа и офисное здание; резервуары для хранения воды противопожарной защиты.

Промышленное производство:

Горнодобывающая промышленность, машиностроение, электроэнергетика и др.

Прочие:

Система циркуляции воды, система горячего водоснабжения.

Бак для воды из нержавеющей стали широко используется в домашнем хозяйстве

Секционный бак для воды из нержавеющей стали широко используется в системе циркуляции воды

Секционный бак для воды из нержавеющей стали широко используется в офисных зданиях

Секционный бак для воды из нержавеющей стали широко используется в школе

Моя посылка прибыла раньше, чем предполагалась.Все в упаковке было доставлено мне в целости и сохранности, без дефектов. Поставщик был достаточно хорош, чтобы удовлетворить потребности клиента.

Первый этап упаковки и отгрузки

Второй этап упаковки и отгрузки

Третий этап упаковки и отгрузки

Четвертый этап упаковки и отгрузки

Мы (поставщики резервуаров для воды из нержавеющей стали) предоставляем различные гарантии. На резервуар из высококачественной нержавеющей стали также дается высокая гарантия.

Уже через 2 года могут возникнуть проблемы с резервуарами из нержавеющей стали для воды, однако эти резервуары хорошего качества могут прослужить от 15 до 30 лет.

Есть несколько магазинов, предлагающих на продажу резервуаров для воды из нержавеющей стали , в которых через год все больше покупателей ждут этого момента. Это все потому, что цена на резервуары для воды из нержавеющей стали действительно обойдется вам в несколько долларов, так как его качество является самым высоким по сравнению с другими резервуарами.

SS304 Резервуар для воды из нержавеющей стали Tiara 1000 л, 36200 рупий / шт Nexteel Industries

SS304 Резервуар для воды из нержавеющей стали Tiara 1000 л, 36200 рупий / шт Nexteel Industries | ID: 15646365462

Спецификация продукта

Емкость для хранения 500-1000 л, 1000 л
Материал для хранения Вода
Ориентация резервуара Вертикальная
Цвет Нержавеющая сталь
Материал SS304, нержавеющая сталь
Применение Хранение воды

Описание продукта

Обогащенные нашим обширным промышленным опытом в этом бизнесе, мы предлагаем огромный ассортимент качественных резервуаров для воды из нержавеющей стали.

Заинтересовал данный товар? Получите последнюю цену у продавца

Связаться с продавцом

Изображение продукта


О компании

Год основания 2015

Юридический статус фирмы Партнерство Фирма

Характер бизнеса Производитель

Количество сотрудников от 26 до 50 человек

Годовой оборот2-5 крор

Участник IndiaMART с февраля 2017 г.

GST32AALFN7817P1ZN

Мы, «Nexteel Industries», — признанная организация, являемся частной фирмой, основанной на (индивидуальное лицо), , занимаемся производством и торговцем резервуаров из нержавеющей стали, резервуаров для хранения и вертикальных резервуаров из нержавеющей стали. Он был основан в году 2015 по адресу , Эдатала, Керала. Продукция, которую мы производим, широко ценится нашими клиентами за их замечательную отделку, безупречное качество и высокую стоимость.

Вернуться к началу 1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

1

Есть потребность?
Получите лучшую цену

Лучшая цена вакуумный резервуар из нержавеющей стали — Выгодные предложения на вакуумный резервуар из нержавеющей стали от мировых продавцов вакуумных резервуаров из нержавеющей стали

Отличные новости !!! Вы находитесь в нужном месте для вакуумного резервуара из нержавеющей стали.К настоящему времени вы уже знаете, что что бы вы ни искали, вы обязательно найдете это на AliExpress. У нас буквально тысячи отличных продуктов во всех товарных категориях. Ищете ли вы товары высокого класса или дешевые и недорогие оптовые закупки, мы гарантируем, что он есть на AliExpress.

Вы найдете официальные магазины торговых марок наряду с небольшими независимыми продавцами со скидками, которые предлагают быструю доставку и надежные, а также удобные и безопасные способы оплаты, независимо от того, сколько вы решите потратить.

AliExpress никогда не уступит по выбору, качеству и цене. Каждый день вы будете находить новые онлайн-предложения, скидки в магазинах и возможность сэкономить еще больше, собирая купоны. Но вам, возможно, придется действовать быстро, поскольку этот верхний вакуумный резервуар из нержавеющей стали вскоре станет одним из самых популярных бестселлеров. Подумайте, как вам будут завидовать друзья, когда вы скажете им, что приобрели вакуумный резервуар из нержавеющей стали на AliExpress.Благодаря самым низким ценам в Интернете, дешевым тарифам на доставку и возможности получения на месте вы можете еще больше сэкономить.

Если вы все еще не уверены в вакуумном баке из нержавеющей стали и думаете о выборе аналогичного товара, AliExpress — отличное место для сравнения цен и продавцов. Мы поможем вам разобраться, стоит ли доплачивать за высококачественную версию или вы получаете столь же выгодную сделку, приобретая более дешевую вещь.А если вы просто хотите побаловать себя и потратиться на самую дорогую версию, AliExpress всегда позаботится о том, чтобы вы могли получить лучшую цену за свои деньги, даже сообщая вам, когда вам будет лучше дождаться начала рекламной акции. и ожидаемая экономия.AliExpress гордится тем, что у вас всегда есть осознанный выбор при покупке в одном из сотен магазинов и продавцов на нашей платформе. Реальные покупатели оценивают качество обслуживания, цену и качество каждого магазина и продавца.Кроме того, вы можете узнать рейтинги магазина или отдельных продавцов, а также сравнить цены, доставку и скидки на один и тот же продукт, прочитав комментарии и отзывы, оставленные пользователями. Каждая покупка имеет звездный рейтинг и часто имеет комментарии, оставленные предыдущими клиентами, описывающими их опыт транзакций, поэтому вы можете покупать с уверенностью каждый раз. Короче говоря, вам не нужно верить нам на слово — просто слушайте миллионы наших довольных клиентов.

А если вы новичок на AliExpress, мы откроем вам секрет.Непосредственно перед тем, как вы нажмете «купить сейчас» в процессе транзакции, найдите время, чтобы проверить купоны — и вы сэкономите еще больше. Вы можете найти купоны магазина, купоны AliExpress или собирать купоны каждый день, играя в игры в приложении AliExpress. Вместе с бесплатной доставкой, которую предлагают большинство продавцов на нашем сайте, вы сможете приобрести вакуумный резервуар из нержавеющей стали по самой выгодной цене.

У нас всегда есть новейшие технологии, новейшие тенденции и самые обсуждаемые лейблы.На AliExpress отличное качество, цена и сервис всегда в стандартной комплектации. Начните самый лучший шоппинг прямо здесь.

ультразвуковой | Бак из нержавеющей стали












Ультразвуковой очиститель с подогревом из нержавеющей стали 6 л. Этот новый 6-литровый цифровой ультразвуковой очиститель из нержавеющей стали удобнее и эффективнее, чем ручная стирка, пароочиститель, струйная очистка под высоким давлением или другие машины.Этот передовой резервуар для очистки из матовой нержавеющей стали может избежать пятен коррозии и сохранить внешний вид резервуара как новый. Идеально подходит для очистки сквозных отверстий, мелкой вытяжки и укрытия детали или заготовки, не нужно прикасаться к чистящей жидкости руками. 100120V 50/60 Гц (стандартный штекер США). 11,75 дюйма x 6 дюймов x 6. 14,5 дюйма x 6,75 дюйма x 10,75. 16,5 x 11,4 x 14,5 дюйма. Медицинские и стоматологические клиники, тату-салоны, научные лаборатории и гольф-клубы. Ювелиры, оптики, часовщики, антикварные магазины, мастерские по производству электроники и т. Д. Для личного или домашнего использования.Серьги, колье, кольца, браслеты и бриллианты. Очки, солнцезащитные очки, оптические линзы, аксессуары для контактных линз, цепочки для часов и водонепроницаемые часы. Тату-пистолеты и трубки, головки для электробритв, бритвенные лезвия, зубные протезы, расчески и зубные щетки. Головки для ручек, головки для принтеров, струйные картриджи и печати. Древние монеты, значки, клапаны, сопла машин, компоненты электроники и механические детали. Вилки, ножи, ложки и другие мелкие столовые приборы и т. Д. Ручка может быть овальной или прямоугольной в зависимости от текущего производства.Сетевая розетка также может быть расположена на любой стороне задней части пылесоса. Товар «Бак с подогревателем для цифрового стоматологического медицинского ультразвукового очистителя объемом 6 литров» поступил в продажу со среды, 16 мая 2018 г. Этот товар находится в категории «Бизнес и промышленность \ Здравоохранение, лаборатории и стоматология \ Медицинское и лабораторное оборудование, устройства \ Ультразвуковые очистители ». Продавец «togiproducts» находится в г. Перт-Амбой, штат Нью-Джерси. Этот товар может быть отправлен в США, Великобританию, Данию, Румынию, Словакию, Болгарию, Чешскую Республику, Финляндию, Венгрию, Латвию, Литву, Мальту, Эстонию, Австралию, Грецию, Португалию, Кипр, Словению, Швецию, Южную Корею, Индонезия, Таиланд, Бельгия, Франция, Гонконг, Ирландия, Нидерланды, Польша, Испания, Италия, Германия, Австрия, Багамы, Израиль, Мексика, Новая Зеландия, Филиппины, Сингапур, Швейцария, Норвегия, Саудовская Аравия, Объединенные Арабские Эмираты, Катар , Кувейт, Бахрейн, Хорватия, Малайзия, Чили, Коста-Рика, Доминиканская Республика, Панама, Тринидад и Тобаго, Гватемала, Сальвадор, Гондурас, Ямайка, Аруба, Белиз, Доминика, Гренада, Сент-Китс и Невис, Острова Теркс и Кайкос, Бангладеш, Бруней-Даруссалам, Боливия, Эквадор, Египет, Французская Гвиана, Гернси, Гибралтар, Гваделупа, Исландия, Джерси, Иордания, Камбоджа, Лихтенштейн, Люксембург, Монако, Макао, Мартиника, Никарагуа, Перу, Пакистан, Парагвай, Вьетнам, Уругвай , Канада.

  • Цифровой: Да
  • Настройка таймера: 1-30 минут
  • Вес: 12 фунтов
  • Размер бака: 11,75 ″ x 6 ″ x 6 ″
  • Ультразвуковая мощность: 180 Вт
  • Модель: N / A
  • MPN: не применяется
  • Бренд: безымянные / универсальные
  • Размер: 6 литров (6 л)
  • Материал: нержавеющая сталь


Резервуар для воды из нержавеющей стали Малайзия

Поставка и установка резервуара для воды из нержавеющей стали в Малайзии

Наш поставщик резервуаров для воды из нержавеющей стали специализируется на поставке и установке резервуаров для воды из нержавеющей стали для жилых домов, коммерческого использования и промышленного хранения воды в Малайзии, особенно в Куала-Лумпуре и долине Кланг, Селангор.Наша компания по производству резервуаров для воды из нержавеющей стали занимается поставкой и установкой резервуаров для воды из нержавеющей стали для жилых или жилых и коммерческих зданий, таких как жилой дом, бунгало, вилла, соединительные дома, корпоративный офис, торговые площади, кафе, резервуары для воды из нержавеющей стали для ресторана, склад , пищевое и промышленное использование, общественный холл и резервуар для воды из нержавеющей стали для многих других зданий в Малайзии, включая Куала-Лумпур и долину Кланг.

Поставщик и установщик резервуаров для воды из нержавеющей стали в Малайзии

Наш поставщик и установщик резервуаров из нержавеющей стали в Малайзии поставляет резервуары для воды из нержавеющей стали только высокого качества, которые изготавливаются с высокой точностью.Мы занимаемся установкой резервуаров для воды из нержавеющей стали в Малайзии, поставляя и устанавливая различные типы резервуаров для воды из нержавеющей стали, такие как резервуар для воды из нержавеющей стали с плоским дном (без подставки), резервуар для воды из нержавеющей стали с плоским верхом и днищем (без подставки), поставка и установка. Резервуар из нержавеющей стали земной формы (с подставкой), резервуар для воды из нержавеющей стали с круглым дном (с подставкой), резервуар для воды из нержавеющей стали с круглым дном (с подставкой) и квадратный резервуар из нержавеющей стали (с подставкой) для вашего здания в Малайзии, включая Куала-Лумпур и долина Кланг.

Пожалуйста, дайте нашему специалисту по резервуарам для воды из нержавеющей стали в Куала-Лумпуре, KL и Klang Valley, Селангор, Малайзия, позвонить сейчас или по электронной почте нам любые запросы относительно наших качественных услуг по поставке, установке и обслуживанию резервуаров для воды из нержавеющей стали для Ваш дом, жилые дома, коммерческие или промышленные здания в Малайзии.

резервуаров для хранения воды | Нержавеющая сталь l Национальный резервуар для хранения

  • Нужна помощь? Позвоните по телефону 707-537-7433
  • tanktalk @ nationalstoragetank.com
  • Загрузить брошюры
  • Тележка

Искать: Искать

Перейти к навигации Перейти к содержанию
Меню
  • Резервуары
    • Резервуары из стали 9058 на болтах 82 905 Резервуары
    • Углеродистые сварные стальные резервуары
    • Стальные резервуары с гофрированными болтами
    • Стекло, сплавленное со стальными резервуарами
    • Надземные резервуары из стекловолокна
    • Промышленные резервуары Poly
      • Вертикальные резервуары
      • Горизонтальные резервуары из поликарбоната
        • Горизонтальные опоры
          • Резервуары PCO
          • Резервуары с коническим дном
            • Резервуары полного слива
          • Двухстенные резервуары
          • Станции подачи химикатов
          • Резервуары для инъекций химикатов
          • Резервуары для хранения химикатов Нержавеющая сталь
        • Резервуары из нержавеющей стали
        • Емкости для брожения вина
        • Емкости для сока
        • Болтовые
        • Сварные резервуары
        • Емкости для питьевой воды
        • Емкости для химикатов и удобрений
        • Конусное дно
        • Установленные на месте резервуары Сварные стальные
      • Резервуары для хранения воды
      • Сварной резервуар для хранения из нержавеющей стали
      • Оцинкованный
    • Подземные резервуары — цистерны
    • Цистерны
    • Септические резервуары
      • NexGen D2 Септик
    • 905 Подземное стекловолокно
        Резервуары из стекловолокна с противопожарной защитой
      • Ливневые воды — Серая вода
    • Поиск по размеру
      • Стальные резервуары с гофрированными болтами Все размеры
      • Размеры резервуаров из углеродистой стали с болтами
      • Стекло, сплавленное со стальными резервуарами
      • Snyder Black and Green Poly Tank Si zes
      • Размеры сварных стальных резервуаров
      • Резервуары для сбора дождя Bushman
  • Пластиковые резервуары
    • Резервуары для хранения воды для каннабиса
    • Пластиковые резервуары для воды Snyder and Bushman
    • Промышленные резервуары для сбора дождя
      • Септические резервуары
      • Вертикальные резервуары
      • Горизонтальные резервуары
        • Резервуары с горизонтальными опорами
        • Резервуары PCO
      • Резервуары PCO
      • Резервуары с коническим дном
        • Резервуары полного дренажа
      • Резервуары общего слива 905 905
      • Емкости для инъекций химикатов
      • Таблица химической устойчивости
  • Отрасли промышленности
    • Сельское хозяйство — ирригация
    • Архитектурные
    • Пищевые резервуары
    • Емкости для гидроразрыва и навоза
    • Нефтехимия
    • Нефтехимия
    • 2
    • Сбор дождя
.

Полимерная шпаклевка по дереву: виды смесей и их технические характеристики (+30 фото)

виды смесей и их технические характеристики (+30 фото)

При всех преимуществах древесины она не имеет высокой прочности и может выглядеть неприглядно из-за трещин, дырок и других дефектов. Шпаклевка по дереву позволяет качественно и быстро скрыть любые повреждения на поверхности деревянного изделия. Этот материал вернет поверхности гладкость, поможет устранить сколы, сучки, выбоины, отверстия от гвоздей.

Виды шпаклевочных смесей

Шпаклевку по дереву чаще всего применяют для работ по скрытию дефектов в древесине. Существует масса видов этих материалов – они различаются по составу, а также по цветам. Современные производители изготавливают смеси различных оттенков, которые точно соответствуют разным породам древесины (дуб, орех, сосна, вишня и другие).

Шпаклевки на растворителях

Шпаклевка для дерева, в основе которой лежат растворители – это популярный материал среди любителей и профессионалов столярного дела и в деревообрабатывающих производствах. Эту замазку считают самой первой, все остальные виды смесей были разработаны в процессе эксплуатации и многочисленных экспериментов.

Среди основных характеристик выделяют высокую прочность. Но работать с такими шпаклевками нужно аккуратно – состав химически небезопасен и может обладать неприятным запахом.

Смеси на водной основе

В отличии от материалов, в основе которых лежат растворители, шпатлевка для дерева на водной основе имеет полностью безопасный для здоровья состав. Ее легко использовать, материал обладает эластичностью. Для удаления излишков нет нужды в применении скипидаров или ацетона – все легко удаляется влажной тряпкой. Это хороший вариант для стен.

Данные продукты медленнее засыхают в емкости, поэтому срок хранения их более высокий, даже если была нарушена герметичность упаковки. Смеси обладают высоким уровнем адгезии и легко наносятся даже на полированные поверхности.

Среди основных технических характеристик выделяют:

  • Высокую эффективность. Замазывать этими смесями можно любые неровности и дефекты. Также есть возможность их использования в стыках половиц.
  • Экологичность. Продукт не выделяет никаких вредных веществ, даже если его нагреть.
  • Влагостойкость и долговечность. Смеси выдерживают любые погодные условия, поэтому оптимально подходят для отделки деревянных фасадов.
  • Устойчивость к резким температурным перепадам. Зашпаклеванная древесина надежно защищается от возгорания.
  • Эластичность. Продукт позволяет легко смоделировать любые фактуры.

Все эти свойства будут проявляться полностью лишь после того, как материал полностью застынет и отвердеет. Также необходимо учитывать правила нанесения.

Масляные составы

Масляная шпаклевка для древесины предназначена для внешних отделочных работ. Продукт сделан на основе масла и растворителей. Эти материалы отлично подходят для отделки поверхностей фасадов перед покрасочными работами.

После нанесения и высыхания получается прочное и водостойкое покрытие, не боящееся неблагоприятных воздействий. Если использовать в наружных работах любую другую шпаклевку по дереву, она через короткое время начнет растрескиваться и осыпаться. Что касается палитры, то промышленность выпускает эти смеси разных цветов с имитацией различных фактур натуральной древесины.

Масляная шпаклевка по дереву для наружных работ производится и фасуется в емкости весом от 0,5 кг до 15 кг. Это очень удобно при разных объемах работ.

Полимерные шпаклевки

Полимерная шпаклевка – это акриловая шпаклевка по дереву. Данные материалы также пользуются большой популярностью и оптимально подходят для работ самых разных видов. Это можно легко объяснить высокими эксплуатационными характеристиками – долговечностью, характеристиками эластичности, отсутствием усадки.

За счет того, что состав создан на базе полимеров, а также пластификаторов, эти шпаклевки по дереву применяют для отделки как сухих, так и влажных помещений.

Акриловая шпатлевка по дереву не только является влагостойкой, но и хорошо выдерживает температурные перепады и даже сильные механические нагрузки. Поэтому это хороший выбор для деревянных поверхностей, подвергающихся нагрузкам, таким как полы из паркета или массива натурального дерева. Это шпаклевка по дереву для внутренних работ, но она применима и для наружного использования.

Среди основных технических характеристик выделяют:

  • Высокую эластичность. Смесь эластичная и способна заполнить собой даже небольшие трещины и поры в древесине. Эти материалы часто используют для заделки щелей в паркетной доске.
  • Отсутствие усадки. Достаточно зашпаклевать деревянную поверхность один раз и форма поверхности будет сохранена после полного высыхания.
  • Долговечность. В зависимости от некоторых условий срок службы зашпаклеванной поверхности составит от 3 до 10 лет.
  • Цена. Эти материалы для древесины стоят выше, чем продукция на масляной или водной основе, однако цена полностью окупится уже в первый год. Когда другие покрытия будут трескаться и начнут осыпаться, полимерные смеси будут служить.
  • Цвета. Промышленность выпускает значительно больше цветов и оттенков под дерево.

На видео: особенности и характеристики акриловой шпаклевки.

Другие виды

Также наряду с выше описанными материалами существуют и другие. Это замазки на клеевой основе, нитрошпаклевки, гипсовые смеси, материалы на латексной основе. Прежде чем отвечать на вопрос о том, какая шпаклевка лучше, рассмотрим их особенности:

  • Нитрошпатлевка. Представляет собой смесь, в основе которой имеются продукты целлюлозного происхождения. Смолу и эфиры целлюлозы на производстве разбавляют в растворителях, а затем смешивают со специальными пластификаторами.
  • Гипсовая смесь. Шпатлевку на основе гипса сейчас практически не используют, однако ее все еще производят, так как она имеет хорошую адгезию, универсальна и безопасна. Серьезный недостаток – необходимость покрывать всю поверхность, а не только место дефекта.
  • Шпаклевки для дерева под покраску. Краска не способна замаскировать дефекты поверхности и даже больше – краска акцентирует внимание на этом. Поэтому прежде чем красить, стоит зашпаклевать поверхность. Что касается состава, то это скорее технология нанесения, а не отдельная разновидность материалов. Для эстетики наносят сверху не краску, а прозрачный лак.

Шпаклевка собственного изготовления

Наряду с промышленными составами, которые иногда могут быть дорогими, мастера используют и самодельную шпаклевку по дереву. Такие отделочные смеси ничем не хуже продукции от известных производителей. В домашних условиях можно приготовить шпатлёвку на масляно-клеевой или клеевой основе. Насколько хорошей будет самодельная смесь зависит от качества ингредиентов.

Итак. Как сделать шпаклевку? Наиболее популярный рецепт самодельного шпаклевочного состава – когда основным ингредиентом считается мел. Готовят такую шпаклёвку следующим образом: берут равные доли измельченного мела и клея ПВА, тщательно перемешивают. В результате получится сметанообразная масса. При необходимости можно развести смесь за счет добавления того или иного ингредиента. Также добавляют мелкие деревянные опилки.

Среди недостатков этой меловой смеси считается срок высыхания. Изготовленная меловая шпаклевка по дереву своими руками будет сохнуть не менее 24 часов.

Существует еще одна смесь, которую легко сделать самому: необходимо мел разбавить с растворимым в воде акриловым лаком. В результате  получится жидкая паста. Если паста слишком густая, нужно разбавить ее, чтобы сделать жиже, добавляют еще воды.

Сделав таким образом шпатлевку для дерева своими руками, можно обнаружить такие преимущества – она эластичная и надежная. Достаточно сравнить, сколько сохнет шпаклевка – в течение 2-8 часов.

Готовить смесь рекомендуется в небольших объемах, а при работе сразу же убирать неровности и подтеки – когда материал высохнет, удалить излишек будет трудно. Также, перед тем как шпаклевать деревянную поверхность данным составом, следует отыскать резиновый шпатель.

Как шпаклевать по дереву?

Давайте посмотрим, как зашпаклевать деревянную поверхность. Для этого понадобится небольшая емкость, валик или кисть, шпатели, краскопульт и наждачка. Поверхность, на которую будут наносить смесь, должна быть чистой и покрытой грунтовкой.

Если в работе будет использоваться распылитель, то материал приводят в жидкое состояние. Для шпателя смесь должна быть густой. Если нужно покрыть большую площадь, то консистенция должна быть сметанообразной. Для локального устранения дефектов лучше применить тестообразную массу.

Как шпаклевать дерево с помощью шпателя? При работе стараются наносить равномерные слои. Это получится, если использовать чистый инструмент. Если используется самодельный материал, то поверхность должна будет шлифоваться – можно использовать бруски или шлифмашинку.

Как сделать самодельную шпаклевку (2 видео)

Замазки для древесины (30 фото)

виды смесей и способы выравнивания

Шпатлевка представляет собой ремонтную строительную смесь, используемую для заделки щелей и удаления мелких дефектов поверхностей. Шпаклевка пола делается с целью нанесения промежуточного прочного слоя перед нанесением финишного покрытия. Выравнивание поверхности и устранение всех неровностей поможет увеличить срок службы напольного покрытия. В данной статье речь пойдет о том, чем шпаклевать деревянный пол, о видах шпаклевочных смесей, особенностях выбора и технике нанесения материала.

Виды и особенности шпаклевки

На современном рынке представлен большой выбор материалов для шпаклевки полов. Для деревянного пола можно использовать следующие типы смесей:

  • Акриловые – шпаклевкой такого типа устраняют дефекты покрытия, также используют для затирки швов. Акриловая шпаклевка имеет высокие показатели влагоустойчивости и пожаробезопасности, очень эластична и надежна.

  • На основе растворителей – в составе, как правило, имеется древесная пыль. Используются для деревянных оснований и паркетных полов. Прекрасно подходят для работы с разными массивами дерева, в том числе – экзотическими.

  • Масляные – в основе находится мел, масло и вода. Является очень надежной шпаклёвкой, единственный минус — долгое высыхание.

  • Полимерные – на водной основе, используются для заполнения щелей и сглаживания дефектов. Быстросохнущие и экологически чистые составы с долгим сроком эксплуатации.

Полимерная шпатлёвка не подходит для обработки полов из пробкового дерева. Её также нельзя наносить на поверхность, предназначенную для укладки половицами.

Основные требования

Вне зависимости от типа шпаклевочных материалов, все они должны обладать следующими качествами:

  • однородность текстуры;
  • хорошая адгезия;
  • быстрое высыхание;
  • неимение в составе примесей и вкраплений;
  • отличное покрытие древесины с последующей легкой шлифовкой.

Перед началом любых работ, даже изучив параметры состава, указанные на упаковке, лучше сначала проверить смесь на куске массива.

Приготовление шпаклевки своими руками

При проведении ремонтных работ можно приобрести шпаклевку в магазине или сделать ее самостоятельно. Шпаклевка деревянного пола своими руками может быть изготовлена с использованием следующих составляющих:

  • Мелкие опилки или древесная пыль, которые будут служить наполнителем состава. Они соединяются с олифой или масляным лаком, перемешиваются до образования густой смеси. Также с наполнителями можно использовать столярный клей или ПВА.
  • Цельный кусок старого линолеума, который мелко нарезается и заливается ацетоном. После растворения фрагментов образуется отличная шпатлевка для деревянного пола, надежно защищающая покрытия от воздействия влаги.
  • Олифа и животный клей – костный или мездровый. В определенной пропорции смешивается олифа, десятипроцентный клей, лаковый керосин и жидкий сиккатив. Для раствора также понадобится жидкое мыло и сухой мел. Клей нужно нагреть, добавить немного мыла и держать на небольшом огне, постоянно помешивая. Постепенно вводить в смесь олифу, скипидар, сиккатив и напоследок — мел. Полученную смесь хорошо перемешать, для нанесения использовать теплой.
  • Канифоль и озокерит. Составляющие растворяются с добавлением желтой охры. Все перемешивается, при этом получается пастообразная смесь. Наносить следует горячей при помощи металлического шпателя. Затвердевший раствор всегда можно подогреть и снова использовать.

Стоит отметить, что шпаклевка для деревянного пола своими руками практически не уступает по характеристикам и качеству заводским аналогам. В связи с этим, многие сегодня практикуют изготовление состава на дому.

Выявление неровностей деревянного пола

Деревянная шпаклевка должна наноситься на подготовленную поверхность, которую в первую очередь нужно исследовать и выявить все неровности. Для этого можно выбрать несколько способов:

  1. Выбираем трухлые и сгнившие доски и заменяем на новые.
  2. Для проведения замеров перед тем, как шпаклевать деревянные полы, поверхность нужно очистить от пыли, грязи и прочих элементов.
  3. Использование строительного уровня, при котором требуется соблюдение точности и внимательности.
  4. Лазерный уровень, который устанавливается на самую высокую точку на полу. В местах появления лучей ставятся отметки, по которым затем и определяется степень неровности.
  5. Монтажный уровень, желательно – большой длины. Работать следует начинать с угла. Уровень приставляется к стене, ставиться отметка, после чего инструмент двигается дальше. После измерения всего периметра помещения, можно определить все неровности деревянного пола.

Нанесение на деревянный пол

Перед подготовкой поверхности под лакирование, ламинат, линолеум или же просто с целью выравнивания и заделки щелей, необходимо, чтобы под рукой был набор нужных инструментов. Сюда входят шпатели металлические и резиновые, малярные кисти и валик, дрель с миксером, затирка и емкость для смеси. После того, как все составляющие на месте, можно переходить к началу работ.

Массив должен быть обязательно сухим, с уровнем влажности не более 12%. В противном случае шпаклеванные поверхности долго не простоят и придется делать всю работу повторно.

Простое выравнивание

Выравнивание деревянного пола проводится по следующей схеме:

  1. Подготовка поверхности — нужно тщательно удалить грязь, пыль, пятна и провести обезжиривание.
  2. Нанесение шпаклевки при помощи шпателя. После высыхания шпаклюемого слоя может наблюдаться небольшая усадка, поэтому при нанесении важно следить, чтобы состав был над поверхностью дерева.
  3. Шлифование производится наждачной бумагой или же шлифовальной машиной.
  4. После того, как вся площадь обработана, на поверхности остаются раковины. Заполнить их нужно той же шпаклевочной смесью.
  5. После высыхания выполняется повторная шпаклевка, пока поверхность не станет идеально ровной.

Если отремонтированному покрытию нужно придать определенный оттенок, в раствор добавляются соответствующие пигменты. Это особенно актуально, когда шпаклевка по дереву для пола выполняется под лак.

Шпаклевка для выравнивания деревянного пола наносится довольно легко. При соблюдении всей рекомендаций получается качественное и ровное покрытие.

Под линолеум

Шпаклевка пола под линолеум выполняется с использованием смеси на основе ПВА. Процесс выполняется в несколько этапов:

  1. Пол очищается от старого покрытия, при необходимости к лагам крепятся прогибающиеся и скрипящие доски.
  2. На половицы набиваются деревянные рейки, выступающие в качестве маяков для выравнивающей процедуры.
  3. Опилки нужно намочить и отжать, после чего добавить к ним клей. Полученная масса хорошо вымешивается.
  4. Шпателем в несколько слоев между рейками заполняются участки, в связи с возможной усадкой.
  5. После того, как положен последний слой, поверхность выравнивается правилом по рейкам.

По истечении двух суток смесь полностью затвердеет, после чего можно класть линолеум.

На видео: выравнивание пола под линолеум и ламинат.

Под ламинат

Чтобы знать, как выровнять деревянный пол под ламинат, следует ознакомиться со следующими способами и выбрать наиболее подходящий:

  • Циклевка – ручная или механическая, с использованием специальных шлифовальных агрегатов. Выравнивание пола должно начинаться с углуюбелия гвоздей, которых не должно быть видно на поверхности. Данный процесс довольно трудоемкий и занимает много времени.
  • С использованием фанеры – для достижения желаемого результата материал лучше укладывать в два слоя.
  • Самовыравнивающие смеси – перед их заливкой пол грунтуется и устанавливается гилроизоляция.
  • Бетонная стяжка – рекомендовано применять для бетонного пола, так как идет сильная нагрузка на поверхность.

Что нужно знать

Шпаклевка для деревянного пола обладает некоторыми характеристиками, которые стоит учитывать при отделочных работах. Важно учитывать следующие нюансы:

  • Шпатлевка теряет эластичность при воздействии отрицательных температур. В связи с этим, ремонт деревянных покрытий на открытом воздухе в зимний период лучше не проводить;
  • Допустимый уровень ширины и глубины щелей для заделки должен находиться в пределах 10 мм. В противном случае лучше выполнить предварительную конопатку;
  • Если влажность древесины больше 12%, посещение нужно хорошо просушить.

Мастер-классы от специалистов по шпаклевке пола (2 видео)


Шпаклевка для деревянного пола (25 фото)

Шпатлевка по дереву — 130 фото основных видов и их технические характеристики

При работе с деревянными поверхностями никак не обойтись без шпатлёвки. Она помогает скрыть неровности, ямки, впадины, которые могут остаться даже после самой тщательной шлифовки. При реставрации, во время декорирования деревянной мебели она нужна. Нужна она и для того, чтобы скрыть стыки между деревянными элементами пола.

Шпатлёвка должна обладать такими характеристиками адгезии, твёрдости, мягкости, степенью поглощения влаги, которые соответствуют свойствам дерева. В противном случае, попав вглубь древесины через щель в массиве, например, она превратится в фактор деформирующий, расколет доску. Стоит приобретать всегда специальную шпатлёвку.

Зачем придумано так много её видов?

Разные виды шпатлевки по дереву существуют, есть из чего выбрать. Важно не растеряться, купить оптимальную. Можно случайно неправильно её нанести, допустить ошибку, если навыка нет, диплома о приобретении строительной специальности тоже. Придётся погрешности устранять, а это дополнительная деформация исходной структуры.


Если же и шпатлёвка не подходит особо, через несколько месяцев придётся браться за работу снова. Долго это не может, конечно, продолжаться. Деревянные элементы вскоре придут в негодность попросту.

Реставрация мебели, ремонт, создание декора является творческим процессом. Любитель должен с задачей справиться. Это, конечно, учитывают производители при создании отделочных материалов. Работа будет спориться, результат будет замечательным.

Исправить дефекты не составит труда, древесина не пострадает, если потратить чуть больше времени на покупки, изучить те варианты, которые в продаже есть, новинки и давно знакомые позиции. Какая шпатлевка по дереву лучше? Это подскажет состав, свойства, характеристики.

Акриловая шпатлёвка

Требует деликатного обращения, призывает к осторожным действиям и хрупкий, тонкий лист фанеры, и брус. Натуральные материалы помогают создавать волшебную атмосферу, не хочется обрывать эту связь, менять рельеф поверхности.

Акриловая шпатлёвка эластичная, идеально подходит для устранения такого дефекта, как мелкие трещины. Легко наносится тонким слоем. Создана на водной основе, экологически чистая, безопасная. Её применяют для обработки гладких деревянных поверхностей и для устранения щелей на стыке плит паркета, между досками.

Классический вариант акриловой шпатлёвки – паста белого цвета. Она продаётся в готовом виде, надо только перемешать её и приступить к работе. Белый цвет, пожалуй, может быть минусом. Он совершенно неактуален тогда, когда хочется подчеркнуть, что материал – всё же дерево.

Можно выбрать в этом случае новинку, изобретение последних лет, тонированную акриловую шпатлёвку. Соответствующий оттенок, просмотрев фото шпатлевки по дереву, не проблема найти.

Латексная шпатлёвка

Данная разновидность характеризуется очень высокими показателями адгезии – способности прилипать к поверхности. Идеальная фиксация обеспечивается также за счёт мягкости. Латексная шпатлёвка не потрескается при ударах, нажатии на два разных элемента единой конструкции, сделанных из дерева.


Иными словами, паркет прослужит чуть дольше, а на столешницу, сделанную из двух досок, можно будет спокойно опереться. Ещё, как и в случае с акриловой шпатлёвкой, можно выбрать соответствующий оттенок, что тоже является весомым преимуществом.

Такая характеристика шпатлевки по дереву, как высокая степень адгезии очень важна при работе с поверхностями, расположенными под наклоном. Латексная шпатлёвка не будет стекать, если обрабатываются стыки между деревянными досками, расположенными на потолке.

Её можно использовать вместо клея. Это удобно, практично, выгодно с финансовой точки зрения, хотя и надёжнее использовать клей, разновидностей которого тоже придумано множество.

Эпоксидная шпатлёвка

Данная разновидность сделана на основе эпоксидных смол – безопасных, обладающих уникальными свойствами веществ. Она обладает высокой степенью устойчивости к влаге. Это идеальная шпатлевка по дереву для наружных работ.

С её помощью можно исправить дефекты деревянной оконной рамы, досок забора, деревянных качелей. Её используют даже для реставрации яхт, лодок.

Если нужна шпатлевка по дереву для внутренних работ, чаще всего выбирают всё же акриловую. С эпоксидной чуть сложнее работать, у неё другая консистенция. Надо приложить больше усилий для того, чтобы перемешать смесь в банке.


С другой стороны она и не так быстро засыхает. Для дверей, пола она подходит. Ещё на неё нельзя морилку наносить, поэтому иногда она не актуальна.

Масляная шпатлёвка для дерева

У этой шпатлёвки несложный состав и замечательные свойства. Она устойчива к влаге, хорошо справляется со своей основной задачей – заполняет трещины и другие неровности. Её легко наносить и шлифовать.

Применяется она как для наружных работ, так и для внутренних, но долго высыхает. Надо обращать внимание на погоду, если выравнивается поверхность досок забора, например. Доступны разные оттенки масляной шпатлёвки для дерева.

Полимерная шпатлёвка

Водная основа делает работу с полимерной шпатлёвкой несложной. Легко всё сделать, с задачей справится любой человек. Она не подходит в некоторых случаях всё же. Её не стоит применять для обработки поверхностей из очень мягких пород дерева, таких как пробка или, наоборот, из очень твёрдых, таких как дуб.

Ценится она за то, что с нею можно забыть об усадке шпаклёвочного слоя. Это очень хорошее качество. Для устранения больших зазоров между досками и не только для этого стоит выбрать её.

Фото шпатлевки по дереву

Также рекомендуем посетить:

Post Views: Статистика просмотров 97

Шпаклевка гипсовая или полимерная какая лучше: что лучше, какую выбрать

Сегодня строительный рынок предлагает большой ассортимент шпаклевки, которая является необходимым материалом для проведения ремонтно-отделочных работ. И чтобы ответить на вопрос, какая шпаклевка лучше: гипсовая или полимерная, стоит изучить их состав, особенности и узнать, для каких целей они используются.

Гипсовая шпаклевка

Гипсовые смеси изготавливают на основе гипса с добавлением минеральных наполнителей в виде пористого белого песка (кварца) и мраморной муки, а также водорастворимых полимеров. Именно за счет таких компонентов гипсовая шпаклевка имеет белый цвет, но иногда допустима легкая желтизна.

В зависимости от размеров фракций наполнителей, гипсовая шпатлевка может быть двух видов:

  1. Стартовая. Ее используют, чтобы скрыть такие дефекты на поверхности, как трещины и сколы. Поэтому в составе такого материала присутствуют крупные фракции наполнителей. Стартовая служит основой для выравнивающего слоя.
  2. Финишная. Такой вид шпатлевки выбирают, чтобы получить гладкую и ровную поверхность. При изготовлении используют мелкие фракции наполнителей, а также специальные пластификаторы. После финишной шпаклевки можно наносить краску или клеить обои.

Кроме состава, стоит подробно узнать область применения гипсовой шпаклевки. И после этого, сравнив ее с полимерным материалом, можно решить — что лучше.  Итак, с помощью шпаклевки на основе гипса можно:

  • устранить сколы, трещины и другие незначительные дефекты;
  • замаскировать стыки;
  • выровнять поверхность для покраски и поклейки обоев;
  • оформить карнизы, колонны и арки;
  • нанести лепнину на потолок.

Также читайте: Красивые, надёжные и современные модульные дома от компании «Промстройлес»

Гипсовая шпаклевка поставляется в порошкообразном виде. Для использования его разводят водой согласно инструкции на упаковке. Но также встречаются и готовые смеси в пастообразном виде.

Обратите внимание! Гипсовую шпаклевку стоит замешивать малыми порциями, так как уже через 30 минут смесь полностью высохнет. А сухие смеси можно хранить до года.

Шпатлевку на основе гипса можно наносить на поверхность из дерева, гипсокартона, бетона и кирпича. Но для отделки ванной комнаты, туалета и кухни она не подходит, поверхность с такой отделкой будет пропускать пар.

Полимерная шпаклевка

В производстве полимерной шпатлевки в качестве основного материала служит акрил, латекс или полимерцемент. Отсюда и выделяют несколько видов такого материала. Также в состав входят минеральные наполнители мелкой зернистости.

Среди строителей особой популярностью пользуется латексная смесь, которую без потери прочности можно наносить тонким слоем. А благодаря ее эластичности работать с таким материалом очень удобно. Плюс в том, что смеси поставляются в разных цветах.

Шпатлевки на основе латекса отлично выравнивают поверхность, а после застывания образуется пленка, которая, в отличие от акриловой, не осыпается и не трескается. Но здесь есть и свой недостаток, который заключается в боязни низких температур.

Акриловую используют для внутренних и наружных работ, но наносить ее нужно толстым слоем, иначе теряется ее прочность. Главное достоинство такой смеси — возможность добиться зеркального эффекта поверхностей стен и потолка.

Полимерная подходит для отделки из гипсокартона, бетона, фанеры и ДСП. Для металлических поверхностей такой материал категорически использовать нельзя. На рынок шпатлевка с полимерным составом поступает уже в готовом виде, после открытия смесь сохраняет свои характеристики и особенности в течение 3-х дней.

Обратите внимание! Для наружных работ подходит шпаклевка акриловая или полимерцементная, так как латексная не переносит резких скачков температур и негативного воздействия внешней среды.

Чем отличается гипсовая и полимерная шпаклевка

Чтобы не ошибиться при выборе материала, стоит сравнить гипсовую и полимерную шпатлевку.

  1. В помещении с повышенной влажностью использовать полимерные смеси нельзя, так как такой материал нарушает микроклимат, в то время как шпатлевка на основе гипса удерживает влажность на нужном уровне.
  2. В отличие от гипсовой, полимерная не такая пластичная, и ей присущ более низкий уровень паропроницаемости.
  3. Полимерная долго не засыхает, и ее можно спокойно хранить несколько дней, в то время как гипсовая засохнет уже через 30 минут.
  4. Не все виды полимерных смесей можно наносить толстым слоем, что не подходит для заделки швов и щелей между листовыми материалами. Здесь преимущество у гипсового материала.
  5. В отличие от гипсовой смеси, полимерная дает более гладкую поверхность, что идеально подходит для покраски поверхностей водоэмульсионными красками.

Также многих интересует и другой немаловажный вопрос: какая шпаклевка экологически чистая — гипсовая или полимерная. И здесь выигрывает гипс, так как полимерная шпатлевка — искусственный материал, изготовленный химическим способом. Правда, сказать, что состав полимерной смеси полностью синтетический нельзя, так как в нем присутствуют и натуральные составляющие.

Какую шпаклевку выбрать: гипсовую или полимерную

Выбор материала зависит не только от характеристик и особенностей, но и от конкретной ситуации:

  • если помещение с низким уровнем влажности, то гипс, а с высоким — только полимер, который защитит и от влаги, и от появления грибка и плесени;
  • для гипсовой основы подходят смеси на основе гипса, для цементной можно использовать любой вариант;
  • под покраску — полимерная, которая позволит добиться идеально ровной поверхности, а под обои — гипсовые смеси;
  • для поверхности из обычного гипсокартона — гипс, для водостойкого — полимер;
  • на поверхности со старой штукатуркой или краской произойдет сцепление только с полимером;
  • для фанеры и ДСП — полимерные смеси с предварительной обработкой поверхности антисептиком.

Изучив особенности каждого вида шпаклевки, каждый мастер сможет выбрать для себя подходящий вариант.

Также читайте: Как правильно узаконить перепланировку квартиры?

В заключение отметим, что кроме полимерной и гипсовой смеси, есть цементная шпаклевка, которая подходит для наружных и внутренних работ. Но отвечая на вопрос, что лучше, нужно знать, что смеси на основе цемента не позволят добиться идеально ровной поверхности.

При этом такая штукатурка плохо держится на пластике, дереве и окрашенных поверхностях, поэтому цементную шпатлевку лучше использовать для отделки подвальных помещений, площадей вокруг бассейна, для оформления откосов и фасадных работ.

Post Views: Статистика просмотров 114

Шпаклевка по дереву — отличия и преимущества нанесения

Деревянные сооружения всегда пользовались огромной популярностью и вызывают восторг. Дерево издавна использовалось человеком при возведении жилья. Но, несмотря на свою природную красоту, оно не обладает такой прочностью, какую имеют современные строительные материалы. Наличие трещин и отверстий в нем, порой портят внешний вид изделию. Как убрать дефекты и сделать поверхность деревянной конструкции красивой и изящной? Шпатлевка по дереву – вот решение проблемы, она помогает скрыть от глаз подобные нарушения и придает материалу привлекательный внешний вид.

Назначение и применение

Основная задача шпаклевки заключается в восстановлении целостности деревянных конструкций. При помощи этого средства легко решаются сразу несколько вопросов:

  • заделка щелей и трещин в структуре древесины, стыков и швов при соединении двух деревянных элементов, а также выравнивание рельефа поверхности;
  • создание защитного слоя, который будет мощным барьером для влаги и загрязнений, пытающихся проникнуть внутрь материала;
  • повышение износостойкости деревянных конструкций и препятствие возникновению процессов гниения и образованию грибка на поверхности;
  • дает возможность создать единый оттенок для последующей окраски изделия;
  • восстановление внешнего вида старых материалов, после чего они выглядят как новые;
  • улучшает адгезию при наложении декоративных элементов.

Все, что нужно от шпаклевки – это создание горизонтального слоя для последующих декоративных работ. В противном случае результат не будет отвечать требованиям хозяина. Чтобы строительные работы были выполнены качественно, необходимо правильно подобрать соответствующее средство, которое должно соответствовать следующим требованиям:

  1. в составе шпаклевки обязательно должны присутствовать пластификаторы;
  2. смесь должна обеспечивать хорошую адгезию материалов;
  3. отсутствие токсичных и вредных составляющих, пагубно влияющих на организм человека;
  4. быстро сохнуть для дальнейшей обработки.

Шпаклевка для дерева представлена уже в виде готовой смеси и ее не нужно разводить с водой, как требуют сухие шпаклевочные материалы. Ее широко используют для обработки деревянных конструкций советского периода, а также совершенно новых изделий, восстановления старого паркета и других поверхностей.

Состав и технические характеристики

Количество шпатлевочных средств очень велико и выбрать нужную смесь из представленных не совсем просто. Если немного ориентироваться в технических характеристиках, то процесс подбора материала можно свести к минимуму. Наиболее распространены такие типы смесей:

  1. Акриловая шпатлевка по дереву – влагостойкий и пластичный материал, который моментально высыхает и не дает усадок. При помощи этого вида легко устраняются трещины и скрываются стыки. Смесь не имеет сильного запаха. В основном акриловую шпаклевку по дереву используют для затирки швов между керамической плиткой, полотнами линолеума. На стены и потолки ее наносят небольшим (до 3мм) слоем. Не рекомендуется наносить более двух слоев этого материала, поскольку оно может потрескаться и вся работа будет выполнена зря.
  2. Полимерная или латексная – прекрасное решение для внутренних работ. Она не имеет запаха и наносится на любую поверхность, не только дерево. Стоимость ее выше, чем у других.
  3. Эпоксидная шпатлевка для дерева – наиболее распространенная шпатлевка для использования на работах во внутренних помещениях. В отличие от полимерной, данный тип шпатлевки для дерева можно наносить толстым слоем и не бояться, что она когда-нибудь потрескается.
  4. Масляно-клеевая. Может использоваться при внутренних и наружных работах. На нее наносят эмалевые и масляные краски.
  5. Нитрошпатлевка. В ее основе лежат синтетические смолы, различные пигменты и эфиры. Состав средства можно разбавить специальными растворителями, но не водой. Состав быстро высыхает Нитрошпатлевка применяется и для наружных работ по фасаду строения.
  6. Гипсовая – имеет вид сухого порошка, который боится воды, поэтому лучше его использовать для работ внутри здания.

Расход на 1 м2

Самый частый вопрос, который приходится слышать при использовании шпаклевки – это как правильно наносить смесь и сколько ее нужно. Иногда в строительных работах применяют необоснованное количество материала. Чтобы не выходить за рамки бюджета и не тратить больше денег, чем нужно на самом деле, следует с умением подходить к расчету материала, в том числе и шпатлевочной смеси.

Точно подсчитать, сколько понадобиться шпраклевки на деревянные конструкции, невозможно. Это зависит от ряда причин, например, качества поверхности и вида деревянных балок или пола из массивной доски, влажность помещения, и конечно, опыта самого мастера.

Совет. Перед применением шпаклевки по дереву стоит обратить внимание на правила применения средства, указанные в инструкции или на упаковке материала.

Общепринятый расход шпатлевочного материала составляет 1 килограмм на 1-2 квадратных метра подготовленной рабочей поверхности.

Преимущества и недостатки

Шпатлевка по дереву обладает рядом существенных достоинств:

  • Поверхностный слой противодействует проникновению влаги внутрь древесного материала, а значит, увеличивает срок службы конструкции.
  • Сглаживает неровности и трещины, скрывает сучки, которые обязательно присутствуют в дереве.
  • Улучшает цветопередачу поверхности дерева. Материал можно использовать под покраску и покрывать декоративным лаком.
  • Скрывает, возникшие с годами, недочеты древесины.
  • Не выделяет в помещении вредных химических веществ.
  • На нее не влияет перепад температуры в помещении.
  • Эффективно заполняет пустоты в древесном материале.
  • Не сыпется и не трескается со временем.
  • Быстро сохнет.

Основные разновидности Различают несколько видов шпатлевки по составу:

  1. На водной основе. Экологически чистый продукт безвреден для живых организмов. Пластичная и не имеет неприятного запаха. Для удаления лишней смеси не нужен агрессивный растворитель, достаточно взять влажную тряпку и вытереть места скопления шпатлевки. Водная шпатлевка может долго храниться в закрытой герметичной упаковке, например, банке. Даже в случае разгерметизации, шпатлевка не теряет свои свойств продолжительное время.
  2. Масляная смесь. Легко обрабатывает поверхности и представлена в готов для использования виде. Объемные емкости позволяют обрабатывать довольно обширные площади. Недорогая и весьма востребованная смесь.
  3. Полимерная. Используется для любых строительных работ как снаружи, так и внутри сооружений. Обладает повышенной пластичностью по сравнению с остальными шпатлевками. Выдерживает нагрузки и резкие перепады температуры.

Отличия шпаклевок для внутренних и наружных работ Любой вид шпатлевки по дереву должен отвечать следующим требованиям:

  • влагостойкость;
  • эффективное выравнивание неровностей рельефа;
  • исключение высыхания древесины;
  • высокая степень адгезии средства;
  • улучшение структуры дерева и подчеркивание его природной фактуры.

Изготовители шпатлевочных материалов стремятся к тому, чтобы выпускаемые смеси отвечали всем этим требованиям, но все же универсальной шпатлевки по дереву не существует, которое бы подходило для внутренних и наружных работ одновременно.

Совет. Обособленные условия эксплуатации конструкции здания подразумевают использование той или иной шпатлевки. Поэтому перед приобретением смеси необходимо тщательно изучить инструкцию к применению состава, а именно, для каких конкретно видов работ применяется шпаклевка.

Правила нанесения шпатлевки по дереву Чтобы результат строительных работ не разочаровал, следует придерживаться определенным правилам обращения с выравнивающим материалом:

  1. Наружные работы со шпаклевкой по дереву необходимо выполнять при температуре окружающего воздуха не ниже + 5-ти градусов Цельсия. Если не выполнять это требование, то смесь может не полностью заполнить пустоты и трещины в деревянных конструкциях. Влажность воздуха должна быть не менее 75%.
  2. Необходимо тщательно подготовить рабочую поверхность. Для этого следует удалить остатки старого покрытия, очистить и вытереть от пыли. После чего нужно зашкурить поверхность для улучшения прилипаемости.
  3. Работы по нанесению обмазочного материала выполняют шпателем или лопаткой из пластика или нержавеющей стали.
  4. Если на поверхности имеется стык или трещина с глубиной в 1 – 2 сантиметра, то ее лучше замазать в несколько слоев, каждый по 3 мм толщиной. Прежде чем наносить следующий слой, необходимо дать хорошо высохнуть предыдущему.

Шпаклевку для дерева можно при желании сделать своими руками. Это совсем несложно, правда потребуют дополнительного времени. Рецепт довольно простой – измельченный мел и клей ПВА, разбавленный до густоты 20-ти процентной сметаны.

Цвета Если шпатлевка наносится на новое дерево только в начале ремонта помещения – это один вопрос. В этом случае цвет материала подбирается из расчета будущего интерьера. Но бывают случаи, когда приходится выполнять локальные восстановительные работы. Тогда работы с подбором цветового решения осложняются.

Существует несколько способов подгонки нужного оттенка шпатлевки для деревянной поверхности:

  • Наиболее распространенный вариант – нужно купить смесь того цвета, который подходит для помещения.
  • Можно приобрести материал одного оттенка и добавить к нему пигмент, чтобы получить необходимый цвет. Только пигмент тоже придется покупать.
  • Дождаться, когда наложенная на участок деревянной поверхности шпатлевка высохнет и покрасить в нужный цвет. Такой вариант часто применяется для шпатлевки деревянного пола.

Представленный ассортимент смесей позволяет выбрать необходимый цвет, но при этом, следует учитывать, что при полном высыхании смесь может дать немного другой, отличный от оригинала цвет.

Советы и рекомендации по применению

  1. Если имеется слишком крупный дефект, лучше заполнить его раствором с опилками и клеем. Можно использовать армирующую сетку (серпянку). Только потом наносится шпаклевка тонким слоем. После высыхания первого покрытия, наносится второе.
  2. Чтобы накладываемое средство не отличалось по цвету с оттенком общей поверхности, нужно в состав шпаклевки добавить жидкий пигмент соответствующего цвета.
  3. Если в старых деревянных конструкциях наблюдается растрескивание или загнивание сучков, их необходимо высверлить и залить образовавшуюся пустоту клеем ПВА. Далее в это место вставить подготовленный деревянный чопик, зашпаклевать его и отшлифовать.
  4. При работах снаружи рабочую зону лучше заранее обработать антисептиком и пропитать олифой. После этого смело наносится шпаклевка. Как смесь высохнет, ее следует тщательно отшлифовать.

Полимерная шпаклевка — виды и особенности использования

Шпаклевка-материал, применяемый в строительстве, который позволяет исправить геометрию стен и устранить многочисленные дефекты. Поверх состава допускается нанесение краски или поклейка обоев. Сегодня существует множество разновидностей шпаклевочных смесей. В данной статье мы поговорим о том, что такое шпаклевка, созданная на полимерной основе. Появился данный продукт на российском рынке не так давно, но уже заслужил доверие потребителей.

Назначение и применение

Назначением любой шпаклевки является выравнивание поверхности стен и потолка. Составы подразделяются на следующие виды:

  • выравнивающие;
  • финишные;
  • универсальные;
  • специальные.

Выравнивающий раствор эксплуатируется при необходимости осуществления черновой отделки. Такие полимерные шпаклевки для стен наносятся плотным слоем с целью устранения дефектов. Они должны хорошо держать форму, не сползать по поверхности, не давать усадку, а после затвердения образовывать крепкое прочное покрытие.

Финишная полимерная шпаклевка устраняет несущественные изъяны и скрывает микротрещины, образуя ровную и гладкую плоскость. Она применяется в качестве финального этапа выравнивания поверхности стен и накладывается поверх чернового состава.

Универсальный раствор может использоваться как вместо белой финишной полимерной шпатлевки, так и в качестве стартового состава. Безусловно, по некоторым характеристикам шпаклевка будет уступать продуктам с конкретной специализацией (например, тоньше слой, дольше время высыхания, меньше пластичности), но скрыть некоторые дефекты ей вполне под силу.

Специальные средства включат в состав дополнительные компоненты, которые придают смеси специфические свойства, необходимые для решения определенных задач. Подробную информацию о свойствах такого продукта производитель размещает на упаковке.

Кроме того, шпаклевочные смеси можно условно разделить по назначению:

  1. Для внутренних работ;
  2. Для наружных работ;
  3. Универсальные.

Внимание! Информацию о назначении материала, толщине слоя, времени сушки и о типе основания легко найти в инструкции по эксплуатации.

Состав и технические характеристики

Полимерная шпатклевка изготавливается на основе полимеров и пластификаторов. Ее компонентами являются вещества образующие пленку, бекфиллеры, мел и тальк. Хорошее сцепление смеси, обеспечивают специфические добавки, а палитрой цветов продукт обязан различным красящим пигментам.

Расход на 1 м2

Для того чтобы рассчитать расход полимерной шпатлевки необходимо измерить периметр помещения и высоту стен.

Расчет продукта на 1 м 2 производится по формуле:

  • норма расхода шпаклевки на 1 квадратный метр умножается на толщину изъянов плоскости;
  • складывается длина всех стен в помещении;
  • длина стены над дверным проемом умножается на высоту в этом же участке, к данному показателю прибавляется сумма высоты стен;
  • итог первого вычисления прибавляют к сумме длины всех стен, данный результат умножается на полученное число третьего действия.

Преимущества и недостатки

Использование полимерной шпаклевки для осуществления внутренних работ имеет ряд преимуществ, благодаря которым состав превзошел по популярности гипсовые смеси.

Главными достоинствами продукта является сочетание пластичности и эластичности, за счет этих характеристик, раствор может наноситься легким слоем. Кроме того, непревзойденное качество смеси позволяет работать с материалом на шероховатой плоскости.

Беря во внимание свойства полимерной шпаклевки можно сделать вывод, что она проста в эксплуатации и не требует обширного опыта, ведь возможность применения массы тонким слоем значительно облегчает работу.

Состав продукта включает в себя пластифицирующие и модифицирующие вещества, обеспечивающие безупречность сцепления с рабочей поверхностью. Заслуживает внимания и тот факт, что для хорошо просушенной полимерной шпатлевки не характерно отслаивание, вздувание и образование пузырей.

Обсуждая преимущества современной шпаклевочной массы нельзя не упомянуть и об отсутствии усадки. Такое качество свидетельствует об отсутствии возможности растрескивания и отхождения свеженанесенного раствора. Кроме того, высокая эластичность состава защищает целостность обработанной поверхности даже в условиях естественного проседания здания.

Для любого вида полимерного покрытия характерны водоотталкивающие свойства, что позволяет использовать шпаклевку во влажных помещениях. Эффект влагостойкости обеспечивает специфическая барьерная пленка.

Образование барьера позволяет выдерживать температурную нагрузку. Состав не подвержен самовозгоранию или плавлению при повышении столбика термометра. Он не токсичен и не выделяет вредных для человека веществ.

Полимерная шпаклевка паропроницаема, что является причиной пониженного риска образования грибковых колоний. Такая особенность очень актуальна для помещений с высокой влажностью.

Кроме прочего, финишная, стартовая и универсальная шпаклевка придает поверхности дополнительные звуко- и теплоизоляционные свойства, что создает комфортный микроклимат в комнате.

К недостаткам полимерной смеси можно отнести высокую стоимость продукта. При этом именно данный состав является гарантией долговечности и надежности.

Виды и особенности полимерных шпаклевок

Полимерная шпаклевка-общее определение, которое употребляется по отношению к нескольким разновидностям составов, изготовленных на базе полимеров. Принято выделять три вида шпаклевки, которые различаются по основному полимерному компоненту:

  1. Полимерцементая шпатлевка. Продукт эксплуатируется в качестве выравнивающего средства для цементно-известковых, цементно-песчаных, кирпичных и бетонных плоскостей. Пластичная масса может быть нанесена слоем до 20 мм, что позволяет использовать полимерцементную шпатлевку в качестве стартового покрытия;
  2. Латексная. Основным компонентом считается стирол, его также часто называют акриловым латексом. С помощью смеси получают аккуратный и ровный финишный слой. Область применения раствора очень обширна. Состав может использоваться как на дереве, так на кирпиче, бетоне или ГКЛ. Существует две формы выпуска латексной шпаклевки: сухая и готовая.
  3. Акриловая полимерная. Главным компонентом является акрил. Продукт считается универсальным и может быть разделен на следующие подпункты:
  4. Стартовая шпаклевка. Используется для устранения крупных изъянов на поверхности: трещин и выбоин;
  5. Финишная шпаклевка. Завершает отделку и придает плоскости идеальную гладкость. Наносится она под обои или красящий состав;
  6. Универсальная шпаклевка. Включает в себя свойства стартовой и финишной смеси.

Советы и рекомендации по применению

При работе с полимерной шпаклевкой профессионалы рекомендуют придерживаться следующих рекомендаций:

  • Наносить состав только на предварительно подготовленную поверхность, очищенную от старого покрытия, жира, пыли и прочих загрязнений. Перед применением полимерной шпаклевки рабочую плоскость следует обработать минеральным грунтом.
  • Чтобы замешать раствор, сухой порошок необходимо засыпать в тару с жидкостью и тщательно перемешать содержимое ручным способом или электродрелью, оснащенной насадкой-миксером. После, смесь нужно оставить на 10 минут и снова перемешать.
  • Нанесение материала на поверхность стены происходит с использованием шпателя или клемы, слоем не толще 0,3 см. При этом алгоритм действий должен быть следующий. С помощью мастерка набирается некоторое количество состава, который переносится на шпатель. Далее инструмент с готовым раствором прикладывается к рабочей поверхности под острым углом. Масса не плотным слоем распределяется по основанию.
  • Когда шпаклевочная смесь просохла, ее поверхность выравнивают при помощи наждачки. Для этого совершают движения по кругу без чрезмерного нажима. Если одного слоя смеси будет недостаточно, повторный можно нанести не ранее чем через 4 часа после высыхания предыдущего.

Важно! Выбирая между полимерной или гипсовой шпатлевкой, потребитель должен учитывать, что составы на основе полимеров способны решить целый спектр задач. Данные смеси подходят для различных типов помещений и обладают хорошими техническими характеристиками, сфера же применения гипсовой шпатлевки довольна скромна.

Обзор популярных производителей

Столкнувшись с проблемой выбора полимерной шпатлевки, профессионалы рекомендуют отдать предпочтения товаром известных брендов с безупречной репутацией. Такие смеси хорошо разводятся, образуют качественное покрытие и не портятся по пришествию времени.

Стоит обратить внимание на следующие товары:

  1. на продукцию торговой марки Ceresit , которая предлагает широкий выбор шпаклевочных смесей;
  2. на составы «Старатели» и «Геркулес», подходящие для комнат с высокой влажностью;
  3. на латексную шпаклевку «Текс», имеющую высокую эластичность и обширную гамму цветов;
  4. на смеси «ЕК», которые безупречно маскируют изъяны на различных поверхностях;
  5. на средства «Кнауф», представленные в большом ассортименте и образующие идеально гладкую плоскость;
  6. на шпатлевку «Ветонит», для которой характерно идеальное соотношение цены и качества.
  7. на безопасный продукт «Сканмикс», предназначенный для наружной отделки.

DuraSeal | Шпаклевка для дерева

Описание

Простая в использовании, незатвердевающая, шпатлевка для дерева, подобранная по цвету к DuraSeal ® Penetrating Finish, предназначена для заполнения отверстий под гвозди и устранения мелких дефектов в окрашенной и обработанной древесине.

Проезд

ПОДГОТОВКА ПОВЕРХНОСТИ: На поверхности не должно быть пыли, масла, воска и влаги.

Приложение

  1. Морилка, герметизация и финишное покрытие перед нанесением шпатлевки.
  2. Вдавить замазку в отверстия от гвоздей или мелкие дефекты. Цвета можно смешивать для индивидуального сочетания и вариаций окраски дерева.
  3. Вытрите излишки замазки с окружающей поверхности влажной тканью.

Очистка

Очистите водой с мылом.

Хранилище

Хранить контейнеры плотно закрытыми. Чтобы продукт оставался мягким, плотно уплотните замазку в контейнере, добавьте 1/4 дюйма водопроводной воды по всему продукту и плотно закройте крышку.Перед следующим использованием слейте водопроводную воду и вытрите излишки влаги впитывающей тканью без ворса.

Доступен в

Тип Размер Прод. № Кол-во ПДС GHS SDS
ROSEWOOD 1 фунт 83218000 6 PDS SDS
ДУБ БЕЛЫЙ 1 фунт 83223000 6 PDS SDS
БЕЛЫЙ 1 фунт 83213000 6 PDS SDS
КАШТАН / ЗОЛОТО-КОРИЧНЕВЫЙ 1 фунт 83214000 6 PDS SDS
АНТИЧНЫЙ / КОРИЧНЕВЫЙ ПРИПРАВОЙ 1 фунт 83215000 6 PDS SDS
КОФЕ-КОРИЧНЕВЫЙ 1 фунт 83216000 6 PDS SDS
СРЕДНИЙ КОРИЧНЕВЫЙ 1 фунт 83217000 6 PDS SDS
КОРОЛЕВСКОЕ МАХОГАНИ 1 фунт 83219000 6 PDS SDS
СЕДОНА КРАСНЫЙ 1 фунт 83220000 6 PDS SDS
Эбони 1 фунт 83221000 6 PDS SDS
ДУБ КРАСНЫЙ 1 фунт 83222000 6 PDS SDS
КЛЕН ЯСЕН СОСНА 1 фунт 83224000 6 PDS SDS

Физические свойства

902 24% твердых веществ
Смола Тип Морские / растительные масла без высыхания
Плотность (фунт / галлон) 17.0
100
VOC (б / л) 0
Температура воспламенения НЕТ

Здоровье и безопасность

Рейтинг HMIS
Здравоохранение 1
Воспламеняемость 1
Реакционная способность 0

Эпоксидные шпатлевки QuikWood® — Polymerics Systems, Inc.

На главную> Эпоксидные смолы и клеи> Эпоксидные шпатлевки> QuikWood®

QuikWood Эпоксидная шпатлевка — это быстро схватывающаяся полимерная смесь, размешиваемая вручную, для постоянного ремонта древесины. Он также склеивается с металлом, стеклом, кладкой и многими пластиками.Поставляется в удобной форме «Tootsie-rol l ® » с отвердителем, заключенным в материал основы контрастного цвета.

QuikWood доступен в трех различных оттенках: Original для бледной, необработанной древесины; Сосна быстрого высыхания для желтой древесины; и Fast-Cure Dark для темного дерева. Оттенки можно смешивать для создания или сочетания с другими цветами древесины; смешивание оттенков сократит срок службы.

Как использовать:
Перед нанесением придайте шероховатость и очистите участок, подлежащий ремонту.Перед работой с неотвержденным материалом или смешиванием с ним надевайте непроницаемые перчатки. Затем следуйте этим простым шагам.

1. Отрежьте необходимое количество.

2. Смешайте до однородного цвета
. пальцами в перчатках.

3. Нанести на ремонтную поверхность
в течении 10 минут.

Срок службы Original QuikWood составляет от 15 до 25 минут. Срок годности Fast-Cure Pine и Dark составляет от 3 до 6 минут, и их необходимо наносить в течение 2 минут после смешивания. Функциональное излечение происходит за 60 минут. QuikWood не предназначен для использования в строительстве.

Преимущества:

Не сжимается и не отрывается.

Твердость и плотность в отвержденном состоянии такие же, как у древесины.

Консистенция, похожая на замазку, исключает подтекание и растекание, что делает приложение «без беспорядка».

Инструменты не требуются.

Через час после нанесения можно просверлить, отпилить, отшлифовать, подпилить, нарезать резьбой, обработать и покрасить.

Original QuikWood соответствует стандарту ASTM D-4236.


Типичные области применения:

Восстановить выбоины в рамах для картин.

Заполните царапины, выбоины, трещины, сухую гниль, повреждения насекомыми и сучки.

Ремонт мебели, молдинга и каркасов.

Изменение формы резьбы по дереву.

Ручки и ручки для форм из дерева.

Может быть вырезан или вырезан для сложных деталей.

Хобби и рукоделие.

Химия глупой замазки — сложный процент

Нажмите для увеличения

Глупая замазка (или научная замазка, как ее иногда называют) — необычный материал.Медленно растягивайте его, и он легко деформируется и его можно легко формовать. Однако потяните его на части с достаточной силой, и он разорвется пополам. Он течет незаметно медленно, как если бы это была густая жидкость, но когда его свернули в шар, он будет подпрыгивать, если его бросить на твердую поверхность. Более пристальный взгляд на химические вещества, из которых состоит глупая замазка, может помочь нам объяснить это странное поведение.

Для изготовления глупой замазки используется ряд ингредиентов: 65% по весу составляет соединение, называемое полидиметилсилоксаном, но также включены красители, чтобы придать замазке широкий диапазон цветов.Однако именно полидиметилсилоксан (сокращенно ПДМС) вносит большой вклад в странные свойства глупой замазки.

PDMS — это тип силикона, группа полимеров, определяемая тем фактом, что все они содержат элементы Si-O-Si в качестве основы их полимерной структуры. Силиконовые полимеры, конечно, более широко известны благодаря их использованию в грудных имплантатах — и их не следует принимать за элемент кремний сам по себе, что было бы намного неудобнее!

Свойства PDMS частично ответственны за свойства глупой замазки.Это так называемое вязкоупругое твердое тело. В основном это означает, что в некоторых случаях он может течь как жидкость, но в других ведет себя как упругое твердое тело. Полимерные цепи довольно гибкие, и когда они особенно длинные, как в случае глупой замазки, они могут неплотно спутаться друг с другом. Это то, что вызывает вязкоупругость PDMS.

Однако одной вязкоупругости PDMS недостаточно, чтобы учесть странности глупой замазки. Другой ингредиент смеси, борная кислота, также вносит решающий вклад.Цепи ПДМС в глупой замазке заканчиваются группами ОН. Борная кислота может реагировать с ними с образованием переходных опосредованных бором связей между различными полимерными цепями. Эти «сшивки» помогают удерживать замазку вместе, а также способствуют ее свойствам.

Когда замазка формуется медленно, поперечные связи успевают разрушиться и преобразоваться в различных точках полимерных цепей. Это означает, что мы можем видеть вязкую текучесть шпатлевки. Однако, когда шпатлевку вытягивают с подходящей силой, поперечные связи не успевают разорваться и преобразоваться, поэтому наблюдается эластичность.Приложив соответствующее усилие, замазку можно даже расколоть.

Помимо очевидной привлекательности для развлечения, глупая замазка нашла и серьезное применение. Он использовался для защиты инструментов во время некоторых космических миссий Аполлона из-за его мягких адгезионных свойств, а также нашел применение в некоторых терапевтических методах для пациентов, восстанавливающихся после травм рук.

Опрессовка и промывка систем отопления: Промывка и опрессовка системы отопления

Промывка и опрессовка системы отопления: порядок выполнения работ

Правильная работа системы отопления в зимний период зависит не только от давления в системе, но и от качества теплоносителя и своевременности технологического обслуживания. К таким видам работ принадлежат промыва и опрессовка отопительной системы. Профилактические работы помогут избежать течи и прорыва системы в период эксплуатации. Рекомендуется перед началом сезона отопления проверять работоспособность системы с помощью гидравлических испытаний.

Для чего используют опрессовку системы?

Отопительная система имеет естественную либо принудительную циркуляцию теплоносителя. В принудительных системах жидкость двигается по трубам с помощью насоса, в естественных — при поддержке определенного давления в контуре. Опрессовка — проверка герметичности всех соединений. Она выполняется непосредственно после монтажа системы перед вводом в эксплуатацию, а также после периода простоя в межсезонье, ремонта, перепланировки и модернизации элементов системы.

На контур отопительной системы подается под давлением напор воды либо сжатый воздух. Данная процедура позволяет выявить слабые места в контуре, некачественные соединения, места протекания. Поврежденные элементы и места с некачественными соединениями дают течь. Таким образом, предоставляется возможность быстро и качественно устранить неисправности до запуска системы. Проверка на герметичность является профилактикой поломки контура и утечки при резких перепадах давления в отопительной системе.

↑ вернуться к содержанию

Этапы проведения опрессовки

Перед началом опрессовки отопительный контур очищают от наслоений, ржавчины и примесей. Для этого систему промывают, проводят внешний осмотр труб, изоляции и соединений на наличие дефектов. В многоэтажных домах перекрывают контур от общего стояка, чтобы обеспечить автономность на период проверки.

Контур системы заполняется водой. С помощью насоса подается воздух, система проверяется на герметичность. Давление в контуре создается больше, чем рабочее. Места, где воздух прорывается сквозь соединения, помечают для устранения дефекта. Качественные соединения при такой проверке не страдают. Воду сливают, устраняют неполадки. После этого процедуру опрессовки повторяют.

↑ вернуться к содержанию

Порядок выполнения проверки герметичности

Технология проведения процедуры опрессовки регламентирована нормативными документами в сфере строительства — СНиП. В этом документе подробно прописан сам процесс с указанием нормативных параметров системы и учетом техники безопасности.

При проведении проверки на герметичность учитывают:

  • тип разводки;
  • параметры материалов контура;
  • характеристику запорных элементов;
  • количество этажей.

Промывка системы позволяет удалить отложения, химические соединения, соли, ржавчину и прочий механический мусор. Если промывку не выполнять, через год после ввода в эксплуатацию эффективность обогрева снижается на 5%, через 2 года — на 15%, через 3 года — на 25%, увеличиваются затраты на обогрев. Отложения нарушают циркуляцию теплоносителя в системе, вызывают преждевременный выход из строя отопительного котла.

Первый этап промывки в домашних условиях: заполнить полностью систему отопления водой и не отключая ее от водопровода открыть кран слива. Промывку выполняют до тех пор, пока из крана слива не потечет чистая прозрачная вода. В среднем процедура занимает около двух часов. Такая промывка удалят из контура весь механический мусор.

Далее систему вновь заполняют водой, нагревают воду до кипения, котел отключают, а воду спускают. Второй этап позволяет удалить ржавчину и отложения. Промывку рекомендуется повторять ежегодно и не позже, чем через 5 лет эксплуатации. В воду можно добавлять хлорную известь, она обеззаразит воду в системе. В сложных конструкциях промывку выполняют частями, промытые контуры отключают вентилями.

После промывки приступают непосредственно к опрессовке. Необходимо убедиться, что в системе отсутствуют видимые неисправности и отключен насос. Проверка герметичности осуществляется под давлением, которое на 30% превышает рабочее. При неисправных соединениях или запорной арматуре может произойти срыв в месте соединения, вода под давлением затопит помещение.

Перед проверкой систему заполняют водой под давлением 2 атмосферы. Если конструкция трубопровода имеет сложную разводку либо система разведена на несколько этажей, давление повышают по принципу, чем выше этаж, тем больше подается давление. Далее подключают пресс для опрессовки, который нагнетает воздух в систему. В контуре убирают пробки посредством выпускания воздуха из системы. Далее давление в контурах поддерживают на одном уровне и проверяют показания манометра.

Для опрессовки пригодны ручные и электрические прессы. Следует помнить, что рабочее давление в контуре частного дома и многоэтажки значительно отличается. В загородном доме оно составляет до 2 атмосфер, в квартире многоэтажного дома — 5 атмосфер. Нельзя превышать давление в контуре во время опрессовки более чем на 50%. В старых системах давление повышают до 20%. Давление в системе повышают постепенно каждые 10 минут до нужного значения, проверяя герметичность стыков и контролируя показания манометра.

Если согласно показаниям после выставления нужных параметров давление в системе в течение 30 минут стабильно, значит, в системе утечки отсутствуют. При утечке давление в контуре падает. Слабыми местами являются резьбовые соединения и прокладки, а также трубы системы водяного теплого пола. Для ремонта поврежденных участков воду можно слить частично, если это позволяет конструкция. Счетчики на отопление устанавливаются после завершения всех работ.

↑ вернуться к содержанию

Рекомендации по опрессовке контуров системы

Не рекомендуется лицам без опыта проводить опрессовку самостоятельно. Давление при опрессовке подбирается с учетом диаметра труб и длительности эксплуатации системы. При случайном превышении давления выше допустимого, особенно в старых контурах, помимо срыва предохранительного клапана может произойти разрыв трубопровода с повреждением котла, что очень опасно.

Специализированные организации выполняют промывку системы химическими реактивами, что недопустимо для самостоятельного использования в домашних условиях по технике безопасности. Опрессовку проводят, повышая давление до 50%. По окончанию профилактических работ выдается подтверждающие безопасность эксплуатации документы:

  • акт гидравлического испытания;
  • акт опрессовки;
  • справка, подтверждающая готовность системы.

Промывка и опрессовка специалистами гарантирует не только качество работ, но и надежность системы отопления в течение отопительного сезона. Если после запуска системы после промывки и опрессовки возникают дополнительные шумы, значит, в контурах появились пробки. Их убирают посредством прогревания системы и спуска воздуха через клапаны в радиаторах.

При необходимости в систему доливают воду. Для того чтобы в систему отопления не попадали твердые частицы из водопровода, рекомендуется на входе устанавливать фильтры грубой очистки. При профилактической промывке системы необходимо также снимать и промывать сеточку фильтра.

Пошаговая промывка и опрессовка системы отопления разными способами

Как осуществляется промывка и опрессовка системы отопления разными способами Промывка и опрессовка системы отопления – это регулярно проводимое мероприятие, призванное обеспечить работоспособность и максимальную длительность эксплуатации указанных коммуникаций.

Сам по себе процесс не особенно сложен, но для осуществления очистки нужно оборудование. Стоимость его достаточно высока, и потому приобретать его только для своей надобности нецелесообразно – гораздо экономнее вызвать специалистов.

Читайте также: Схема закрытой системы отопления с принудительной циркуляцией

По ОКПД данный вид работ имеет следующий код – 70.32.13.851 (если речь идет об индивидуальных заказах).

Как осуществляется промывка и опрессовка системы отопленияПравила требуют, чтобы процедуру проводили квалифицированные специалисты, взявшие на себя соответствующие обязанности в официальном порядке. С ними, в частности:

  • заключается договор;
  • согласовывается график работ и смета.

Однако в некоторых случаях промывка и опрессовка системы отопления, в принципе, может проводиться и квартировладельцем.

Зачем нужны промывки

промывка и опрессовка системы отопления разными способамиПроблема в том, что горячая вода, циркулирующая по отопительной домовой системе, далеко не чиста. Имеющиеся в ней взвеси со временем оседают внутри труб или радиаторов и там возникают засоры.

Чем медленнее теплоноситель двигается – тем быстрее происходит заиливание. Серьезнее всего от этого страдают старые советские радиаторы, изготовленные из чугуна или имеющие большое число секций. Для того чтобы закупорки не образовывались, и требуется периодически промывать систему. Чистка радиаторов и труб должна осуществляться не реже чем один раз в 10 лет.

Читайте также: Как сделать пиролизный котел длительного горения своими руками?

Опрессовка

Данная процедура позволяет выявить протечки при помощи гидравлического испытания. Суть ее состоит в подаче в трубы жидкости или воздуха под рабочим давлением.

Зачем нужны промывкиПроведение опрессовки требуется всегда, если:

  • происходила замена элемента отопительного контура;
  • модернизировали всю систему;
  • ведутся подготовительные работы к зиме.

Оборудование, которое используется здесь, должно иметь мощность, достаточную для создания давления превышающее нормативно допустимое. Показатели для вашего конкретно дома нетрудно выяснить у коммунальщиков.

В первую очередь производится осмотр всех труб, соединений и радиаторов – это позволит сразу же выявить слабые места.

Далее к системе подключается насос и манометр и нагнетается давление, выше рабочего примерно на 1,2-1,5 атмосферы. Не забудьте перед этим включить аварийный клапан сброса. На протяжении нескольких следующих часов необходимо следить за показаниями прибора – в идеале они останутся неизменными. Если давление снижается, то начинают искать места протечек.

опрессовка системы отопления разными способамиСделать это несложно – достаточно просто смазать все швы и соединения обычным жидким мылом. Там, где герметичность нарушена, появятся пузыри. Все выявленные дефекты устраняются при помощи, например, холодной сварки. После этого опрессовку проводят снова.

Способы промывки

Есть на сегодняшний день два метода, с помощью которых система отопления очищается:

  • гидропневматическая промывка;
  • химическая.

Первый вариант применяют в основном коммунальные предприятия, в чьем ведении пребывают вопросы обслуживания и эксплуатации теплотрасс. Подобную услугу также нетрудно заказать у многих частных фирм.

Второй способ более прост и требует только общих знаний о сантехнических работах и наличия собственно реактивов.

Гидропневматическая очистка – пошагово

Процедура начинается со спуска воды из труб и радиаторов. После этого она опять подается особым насосом. Мощный напор позволяет отслоить ил и накипь. Впоследствии грязь выводится наружу.

Для проведения данной процедуры необходим насос, могущий держать давление до шести килограммов на квадратный сантиметр.

Работы проводятся в такой последовательности:

  • перекрываются все краны;
  • откручиваются футорки, расположенные на торцах радиаторов;
  • блокируется задвижкой обратная циркуляция;
  • насос присоединяют к вентилю, расположенному за вышеназванной запорной арматурой;
  • производится сброс обратки;
  • дается время насосу поднять давление до рабочего и после этого открывается кран, к которому он ранее был присоединен;
  • затем необходимо перекрыть все стояки по очереди.

О том, что процедура завершена, говорит начавшая вытекать чистая вода. Ее, кстати, лучше всего отводить при помощи шланга прямо в канализацию.

Химическая очистка

Этот способ годится далеко не для всех типов отопления. Он подойдет, если система сооружена из стальных труб, а циркуляция теплоносителя в ней происходит естественным образом. Целесообразно применять реактивы, если нет возможности использовать гидропневматический способ. Эффект от рассматриваемого метода заметен лишь в случае, когда засоры образуются именно в радиаторах.

Химия также помогает восстановить работоспособность старой системы, долгое время не функционировавшей. Здесь обычно накипи образуется так много, что одним только напором воды справиться с ней невозможно. Повышение давления также не принесет никакого результата, поскольку есть большая вероятность, что старые коммуникации просто разорвет.

Химический способ стоит применять с осторожностью, если батареи и трубы имеют заметные следы коррозии и деформированы. Реагенты без труда разъедают ржавчину, но в итоге, скорее всего, места соединений дадут течь. В данной ситуации целесообразно произвести полную замену контура.

Порядок выполнения работ такой:

  • спускают теплоноситель;
  • вместо него заливают химическое вещество;
  • обеспечивается циркуляция его на протяжении нескольких часов при помощи насоса;
  • жидкость сливается, и в трубы подают простую воду.

Тут необходимо напомнить – в соответствии с нормами, отработанный реагент нельзя утилизировать через канализацию. Его перед этим нейтрализуют особым составом.

Химический способ не подходит для алюминиевых труб и радиаторов, поскольку резко снижает их эксплуатационные характеристики, а нередко и в первый же раз повреждает безвозвратно.

 

Нормативная документация, правила и СНиП по опрессовке системы отопления

 Краткие выдержки из нормативной документации, правила и СНиП по опрессовке отопления.

Анализируя статистику задаваемых Вами вопросов и понимая то, что многие вопросы по опрессовке системы отопления для большинства нашей аудитории остаются непонятными для Вас мы решили сделать выборку из необходимых пунктов и Правил опрессовки, утвержденным Министерством Топлива и Энергетики РФ и СНиП.

Все СНиП и правила содержат информацию более чем на 100 страниц, в которых порой сложно разобраться, поэтому чтобы облегчить задачу для Вас, чтобы можно было посмотреть, а при необходимости сослаться на нужный пункт конкретного нормативного документа, мы обработали применяемые нормативные документы и в кратком виде выложили на сайт. Пояснения к Правилам и СНиП можно посмотреть в статье: «Нормы и правила проведения опрессовки системы отопления» 

Правила ОПРЕССОВКИ Мин.Энег. РФ.jpg1.Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Разработано и утверждено Министерством Топлива и Энергетики Российской Федерации. № 115 от 24.03.2003г.

п. 9.2 Системы отопления, вентиляции, кондиционирования, горячего водоснабжения.

Гидравлические испытания оборудования тепловых пунктов и систем отопления следует производить раздельно.
Тепловые пункты и системы отопления должны испытываться не реже одного раза в год, пробным давлением равным 1,25 рабочего давления на вводе теплосети, но не менее 0.2 Мпа (2 кгс/см2).

9.2.11 Для защиты от внутренней коррозии системы отопления должны быть постоянно заполнены деаэрированной, химически очищенной водой.

9.2.12 Испытания на прочность и плотность оборудования систем проводятся ежегодно после окончания отопительного сезона для выявления дефектов, а также перед началом отопительного периода после окончания ремонта.

п.9.2.13 испытания на прочность и плотность водяных систем отопления проводятся пробным давлением, но не ниже:

— Элеваторного узла, водоподогреватели систем отопления, горячего водоснабжения- 1МПа (10кгс/см2 или 10Ати.)

— Системы отопления с чугунными отопительными приборами, стальными штампованными радиаторами — следует принимать 0,6 Мпа (6 кгс/см2 или 6Ати)

— системы панельного и конвекторного отопления — 1,0 Мпа (10 кгс/см2 или 10Ати).

— Для калориферов систем отопления и вентиляции – в зависимости от рабочего давления, устанавливаемого техническими условиями завода — изготовителя.

-Минимальная величина пробного давления при гидравлическом испытании должна составлять 1,25 рабочего давления, но не менее 0,2 Мпа (2 кгс/см2 или 2Ати).
Испытания трубопроводов проводится в следующем порядке следует выполнять с соблюдением следующих основных требований:

  • испытательное давление должно быть обеспечено в верхней точке (отметке) трубопроводов; температура воды при испытаниях должна быть не выше 45°С, полностью удаляется воздух через воздухоспускные устройства в верхних точках;
  • давление доводится до рабочего и поддерживается в течении времени, необходимого для осмотра всех сварных и фланцевых соединений, арматуры, оборудования, приборов, но не менее 10 минут;
  • если в течение 10 мин не выявлены какие-либо дефекты, давление доводится до пробного.

Давление должно быть выдержано в течение 15 минут и затем снижено до рабочего. Падение давления фиксируется по контрольному манометру.

Системы считаются выдержавшими испытания, если во время их проведения:

— не обнаружены «потения» сварных швов или течи из нагревательных приборов, трубопроводов, арматуры и прочего  оборудования.

— при испытаниях на прочность и плотность водяных и паровых систем теплоснабжения в течении 5 мин падения не превышает 0,02 Мпа (0,2 кгс/см2 или 0,2Ати).

— при испытаниях на прочность и плотность систем панельного отопления в течении 15 мин падения не превышает 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2 или 0,6Ати).

— при испытаниях на прочность и плотность систем горячего водоснабжения в течении 10 мин падения не превышает 0,05 Мпа (0,5 кгс/см2 или 0,5Ати).

— при испытаниях на прочность и плотность систем пластмассовых трубопроводов в течении 30 мин падения не превышает 0,06 Мпа (0,6 кгс/см2 или 0,6Ати).

Результаты проверки оформляются Актом проведения испытаний на прочность и плотность.

Если результаты испытаний на прочность и плотность не отвечают указанным условиям, необходимо выявить и устранить утечки, после чего провести повторные испытания системы.

При испытаниях применяют пружинные манометры класса точности не ниже 1,5 с диаметром не менее 160мм, с ценой деления 0,01 Мпа (0,1 кгс/см2 или 0,1Ати).

СНиП 3-05-01-85 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.jpg2. СНиП 3.05.01-85 «Внутренние санитарно- технические системы»

4.6. Испытание водяных систем отопления и теплоснабжения должно производиться при отключенных котлах и расширительных сосудах гидростатическим методом давлением, равным 1,5 рабочего давления, но не менее 0,2 МПа (2 кгс/см2 (2Ати)) в самой нижней точке системы.

Система признается выдержавшей испытание, если в течение 5 мин нахождения ее под пробным давлением падение давления не превысит 0,02 МПа (0,2 кгс/см) и отсутствуют течи в сварных швах, трубах, резьбовых соединениях, арматуре, отопительных приборах и оборудовании.

3. СНиП 41-01-2003 «Отопление, вентиляция и кондиционирование»

4.4.8 Гидравлические испытания водяных систем отопления должны производиться при положительной температуре в помещениях здания.

Системы отопления должны выдерживать без разрушения и потери герметичности пробное давление воды, превышающее рабочее давление в системе в 1,5 раза, но не менее 0,6 МПа.
Величина пробного давления при гидравлическом испытании систем отопления не должна превышать предельного пробного давления для установленных в системе отопительных приборов, оборудования, арматуры и трубопроводов.

Что такое промывка и опрессовка систем отопления

промывка и опрессовка систем отопления

Насос для опрессовки системы

Эта статья о том, как проводится промывка и опрессовка систем отопления. Описаны этапы проверки, указано каким должно быть давление и время его воздействия на контур.

Что такое промывка и опрессовка

Промывка и опрессовка систем отопления проводится в тех случаях, когда слой отложений в трубах становится слишком большим, для того, чтобы они могли продолжать функционировать. В качестве профилактики такие мероприятия проводятся редко, так как это удовольствие достаточно трудоемкое и дорогостоящее. Для гидропневматической промывки используются растворы кислот, которые выводят налет со стенок трубопровода наружу. Частички металла цепляются на внутренние стенки труб, тем самым уменьшая их диаметр. Это приводит к:

Что такое опрессовка системы отопления – это обыкновенное тестирование, по итогам которого можно сказать, безопасно ли пользоваться таким оборудованием или нет, а также выдерживает ли оно нужные нагрузки. Ведь никто не хочет стать жертвой разгерметизации контура и оказаться пациентом ожогового отделения. Опрессовка системы отопления проводится согласно СНиПам. Она является обязательной процедурой. После нее выдается документ, подтверждающий техническую исправность контура. Вот основные случаи, когда проводится опрессовка системы отопления:

  • при сборке нового контура и сдачи его в эксплуатацию;
  • после проведенных ремонтных работ;
  • профилактические проверки;
  • после чистки труб кислотными растворами.

Опрессовка системы отопления, проводится согласно СНиП № 41–01-2003 и № 3.05.01–85, а также правилам технической эксплуатации тепловых энергоустановок.

Работы по промывке и опрессовке отопления должны проводиться с регулярностью раз в пять лет. В идеале, проверять нужно перед каждым отопительным сезоном.

Из этих правил известно, что такое действие, как опрессовка системы отопления осуществляется либо воздухом, либо жидкостью. Второй метод называется гидравлическим, а первый – манометрическим, он же пневматический, он же пузырьковый. Правила опрессовки системы отопления гласят о том, что испытания водой могут проводиться, только если температура в помещении будет выше пяти градусов. В противном случае есть риск того, что вода в трубах замерзнет. Опрессовка системы отопления воздухом снимает эту проблему, она проводится в холодное время года. На практике гидравлическая опрессовка системы отопления применяется чаще, так как все стараются выполнить необходимые плановые работы до наступления отопительного сезона. Зимой выполняется только устранение аварий, если таковы возникли.

Летом отопление проверяют водой, зимой воздухом. По факту проверки выдается акт.

Приступать к опрессовке отопительной системы можно лишь тогда, когда от контура отсечены котел и расширительный бачок, в противном случае они выйдут из строя. Как производится опрессовка системы отопления:

  • спускается вся жидкость из контура;
  • затем в него заливается холодная вода;
  • по мере заполнения спускается лишний воздух из контура;
  • после того как набралась вода, к контуру подводится нагнетатель давления;
  • как происходит опрессовка системы отопления– постепенно увеличивается количество атмосфер. При этом максимальное испытательное давление не должно быть выше, чем предел прочности разных элементов контура;
  • оставляется высокое давление на некоторое время и проводится осмотр всех соединений. Нужно смотреть не только на резьбовые соединения, а и на места где спаяны части контура.

Опрессовка системы отопления воздухом проводится еще проще. Просто слить весь теплоноситель, закрыть все выходы в контуре и нагнать туда воздуха. Но таким образом, сложнее определить неисправность. Например, если в трубах есть жидкость, то при высоком давлении она будет сочиться через возможную щель. Ее легко определить визуально. А вот если жидкости в тубах нет, соответственно, и выходить кроме воздуха нечему. При этом может быть слышен свист.

А если его неслышно, при этом стрелка манометра свидетельствует об утечке, то все соединения промазываются мыльным раствором. Для того чтобы было проще, можно проверять не всю систему целиком, а разделив ее на сегменты. В таком случае легче проводить опрессовку труб отопления и определять возможные места разгерметизации.

Какое должно быть давление

какое давление при опрессовке системы отопления

Манометр – прибор для измерения давления.

В частных домах рабочее давление в контуре составляет от полторы до двух атмосфер, в многоэтажных — до девяти атмосфер. Гидравлическая проверка системы проводится под более высокими нагрузками, которые должны быть минимум в полтора раза выше. Так как провести опрессовку системы отопления нужно правильно, следует опираться на строительные нормы. При этом разными нормами установлен различный минимальный уровень показаний стрелки манометра.

Например, в правилах № 41-001 от 2003 года сказано, что давление при опрессовке системы отопления должно быть минимум шесть десятых  мегапаскаля, что равно шести килограммам на один сантиметр квадратный. А вот в правилах № 3.05.01 от 1985 года минимальные показания манометра при проверке должны составлять два килограмма на сантиметр квадратный. Получается что старые правила более щадящие, лучше брать для примера новые требования.

Также отличается и время проверки. В одном источнике указано, что удерживать высокое давление в контуре нужно в течение пяти минут, во втором – в течение десяти минут. Сходится то, что:

  • по истечении пяти минут допускается падение давления на 200 грамм на сантиметр квадратный;
  • по истечении десяти минут допускается падение давления на 500 грамм на сантиметр квадратный.

Проверка выполняется при давлении, вполовину больше рабочего. Контур должен на протяжении десяти минут выдержать такое повышение.

Особняком стоят пластиковые контуры. Для них требования более жесткие. Допускается снижение давления на 600 грамм по истечении получаса, а после двух часов еще на 200 грамм на сантиметр квадратный.

При опрессовке отопления воздухом нагнетается давление в одну атмосферу, а падение после пяти минут должно быть не больше 0,1 атмосферы. Прошедшим опрессовку системы отопления воздухом согласно СНиП считается контур, в котором:

  • нет явной течи;
  • нет незначительной влаги в местах соединений, так называемого потения;
  • контур не деформировался, оставшись в своем прежнем положении.

По факту проведения проверки составляется документ, акт опрессовки системы отопления, который подтверждает, что контур можно вводить в эксплуатацию.

Опрессовка радиаторов отопления

опрессовка батарей отопления

опрессовка радиатора отопления

Выше было упомянуто о том, что опрессовку системы отопления в частном доме нужно проводить с таким давлением, которое не превышает максимального уровня эксплуатации отдельных частей контура. Так, например, для радиаторов отопления эта величина зависит от материала, использованного для изготовления батарей. Максимальное количество атмосфер, которое способен выдержать тот или иной радиатор, указано в его технической документации. Чтобы выполнить опрессовку батарей отопления нужно:

  • отсечь радиатор от контура;
  • выкрутить кран Маевского и вкрутить туда заглушку с отверстием для насоса;
  • накачать нужное количество атмосфер и выдержать его не меньше 5 минут.

Опрессовка радиаторов отопления может выполняться, если возникают подозрения, что батарея может быть источником течи или после ремонтных работ. В принципе подобным образом можно проверить любой отдельный участок, перекрывая нужные вентили.

Кто должен проводить опрессовку

В принципе проверку может провести любой, у кого есть необходимое для этого оборудования. Помимо ключей и расходных материалов понадобиться насос. Он может быть:

  • ручным;
  • электрическим.

В любом случае не обойтись без измерительных приборов, поэтому надо, чтобы на насосе был манометр.

Проводить проверку должны сотрудники ЖЕКов или других обслуживающих организаций.

как производится опрессовка системы отопления

Осмотр соединений

Только остается открытым вопрос, с какой целью проводилась опрессовка. В основном все находятся в плену бюрократии. Если дело касается отопления, то это автоматически значит, что придется брать множество разрешений, приглашать разные комиссии, оформлять кучу бумажек. Кстати, акт опрессовки отопительной системы однозначно нужен, чтобы получить разрешение на ввод в эксплуатацию.

Если у вас домик в глухой деревне, и вы установили себе автономное отопление, а вопрос законности вас не очень волнует, то можно выполнить опрессовку системы отопления своими руками. Желательно чтобы это делал тот человек, который собирал контур, так как для проведения проверки нужны знания и навыки. Только в этом случае вся ответственность за возможные последствия ложится на ваши плечи.

Если же вы решили пойти правильным путем, то вам не обойтись без специалистов. Вообще, эксплуатировать сети отопления могут как частные лица, так и целые предприятия, просто разный масштаб. Ремонт и опрессовку выполняет та служба, за которой закреплен тот или иной объект. Например, в случае с жилыми площадями, опрессовку отопления в квартире делают сотрудники ЖЕКов. Мастера, которые проводят опрессовку, должны пройти обучение и аттестацию. Они уполномочены выписывать акты проверки, подкрепляя их подписями и печатями. Это документ строгой отчетности.

Промывка и опрессовка котла и отопительной системы

В каких случаях может понадобиться промывка отопительной системы? Что приводит к появлению отложений и насколько эффективна процедура?

Зачем промывать систему отопления

Со временем на внутренних поверхностях отопительной системы образуются отложения. В теплообменнике они приводят к перегреву котла, в трубах — к замедлению циркуляции теплоносителя. Своевременная промывка позволяет удалить отложения и избежать аварий в дальнейшем.

Главные причины появления отложений:

  • Вода с высоким содержанием солей жесткости;
  • Использование антифиза, смешивание разных антифризов;
  • Частая подпитка теплоносителя из-за утечек;
  • Отсутствие обслуживания, чтобы заметить проблемы на ранних стадиях.

Если есть возможность отказаться от антифриза, лучше это сделать. Можно также задуматься об организации системы водоподготовки.

Лопнул теплообменник. Почему разрушается чугунный котел? Лопнул теплообменник. Почему разрушается чугунный котел?

Возможные признаки:

  • Не нагреваются или хуже греют бойлер, теплые полы, батареи;
  • Перебои в работе циркуляционного насоса;
  • Увеличение расхода топлива;
  • Частые остановки котла.

При первых признаках необходимо обратиться к специалистам. Если дело в отложениях, понадобится промывка.

Как часто необходима промывка

Исходя из опыта инженеров «Энергобыт Сервиса», профилактическую промывку нужно проводить:

  • Раз в 5 лет, если используется антифриз;
  • Раз в 10 лет — если вода;
  • Теплообменник котла рекомендуется промывать раз в 2-3 года.

Как происходит промывка

Для промывки систем отопления мы используем компактные сверхмощные станции. С их помощью можно качественно и быстро обслужить отопление частного дома, что раньше было доступно только для промышленных объектов. Устройства также можно использовать для опрессовки.

Применяют два метода промывки:

  1. Химическую — с использованием специально подобранных реагентов. Химия удаляется при помощи нейтрализатора, затем следует дополнительная промывка водой.
  2. Гидропневматическую — вода с подмесом воздуха подается в систему под высоким давлением.

Промывочную станцию соединяют с системой отопления. Смесь воздуха и воды под высоким давлением, эффективно вымывает отложения из путей прохождения теплоносителя. Таким же методом промывают котлы с неразборным теплообменником — напольные и настенные — а также бойлеры, радиаторы, теплообменники, трубы и теплые полы. Результат контролируют видеоэндоскопом и анализом слива.

Промывка системы отопления

Энергобыт Сервис → Услуги:
Промывка системы отопления

Промывка системы отопления.

Котел с разборным теплообменником разбирают и разделяют на пластины. К уже упомянутым методам очистки добавляют механическую. В этом случае есть возможность нанести реагент на поверхности на несколько часов, а затем удалить водой под давлением. При обратной сборке все резиновые уплотнители заменяют на новые.

Разборная промывка теплообменника котла.

Что еще нужно знать:

  • Промывка отопительной системы занимает от 8 часов — в зависимости от ее параметров.
  • Настенный котел — от 2 часов, напольный — от 4 часов.
  • Лучшее время для промывки — лето.

Еще раз самое главное:

  1. Снижение эффективности системы отопления может свидетельствовать о ее засорении.
  2. Промывка котла и всей системы отопления позволяет удалить образовавшиеся отложения и продлить срок службы оборудования.
  3. Периодически промывку нужно делать в любой системе — раз в несколько лет.
  4. Если не хотите делать это часто, не используйте в качестве теплоносителя антифриз и жесткую воду, не допускайте утечек и вовремя проводите ТО.
  5. Современное оборудование эффективно удаляет отложения с поверхностей системы отопления и котла.

Промывка и опрессовка систем отопления

В период резких перепадов температур очень важна исправная работа системы отопления. Именно тепло в доме обеспечивает нормальное существование его жителей. Элементы данной системы, которые работают под давлением, имеют некоторые особенности эксплуатации в сложных условиях.

Поэтому, чтобы исключить появление протечки радиатора, прорывы трубопровода и другие неприятности, необходимо прибегать к профилактическим мерам. Опрессовка системы отопления – это комплекс мероприятий, заключающийся в оценке степени готовности оборудования к эффективному функционированию.

Главные требования, которые предъявляются к отоплению жилых домов и квартир, состоят в бесперебойной работе и долговечной эксплуатации коммуникаций. Исправность всей системы закладывается еще на стадии проектирования, а долговечность зависит в первую очередь от качества обслуживания. Именно промывка и опрессовка систем отопления будут обеспечивать долгий срок эксплуатации теплоносителя.

опрессовка систем отопления

Важность промывки нагревательных систем

На качество отопления и эффективность его подачи большое влияние оказывают ржавчина, накипь, отложение грязи и песка. Чтобы устранить влияние этих негативных факторов, существует две возможности. Во-первых, повысить качество теплоносителя до требуемой нормы. Вторая возможность — это опрессовка систем отопления, производимая регулярно.

Улучшить характеристики воды достаточно трудно, а проводить профилактические работы по чистке труб, радиаторов и котлов вполне под силу каждому.

Проблемы отопительной системы

Накипь, появляющаяся на стенках труб, вызывает механический износ металла. Из-за отложений понижается теплоотдача труб, уменьшается их диаметр. При этом трение теплоносителя о стенки значительно увеличивается, что вызывает падение скорости протока горячей воды. Поэтому температура уменьшается из-за термического сопротивления.

промывка и опрессовка системы отопления

Все эти последствия появления накипи вызывают увеличенное потребление топлива. Это будет способствовать повышению расходов, а эффективность действия систем будет постоянно уменьшаться. В связи с этим опрессовка систем отопления является чрезвычайно важным мероприятием.

Подготовка к работам

Давление – это основная характеристика, влияющая на продвижение теплоносителя и качество обогрева дома. При увеличении показателей давления больше, чем на 40 %, необходима опрессовка системы отопления. Давление зависит от количества этажей в здании (чем больше этажность дома, тем выше будет уровень давления). Горячая вода движется по трубопроводу под действием различных гидравлических сил. При сильных скачках давление может превышать допустимые величины. Чтобы избежать этого, необходимо проведение профилактических работ.

Опрессовка систем отопления начинается с подготовительной части. Следует внимательно осмотреть все узлы конструкции. Для создания герметичности добавляются сальниковые уплотнители. Если есть необходимость, то выполняется восстановление изоляции трубопровода. После этого здание отсекается от общедомовой отопительной системы при помощи заглушек.

Опрессовка системы отопления давление

Технология опрессовок

Работы начинаются с заполнения труб водой. Систему подключают к водопроводу. Жидкость поступает под невысоким давлением и выталкивает из аппарата воздух, заполняя все узлы. Газ, выходящий из системы, следует спускать, причем за несколько заходов.

Чтобы обнаружить утечку воды в многоквартирном доме, нужно производить выпуск воздуха под определенным давлением. Поэтому промывка и опрессовка системы отопления осуществляется при помощи пресса.

Падение давления во время опрессовок говорит о нарушении герметизации и наличии утечки. Местом аварии могут быть различные резьбовые соединения, батареи, запорные узлы и другие элементы системы. Необходимо отыскать их локализацию, после чего частично или полностью слить воду и провести ремонтные работы поврежденных участков.

Опрессовка систем отопления производится до того момента, как рабочее давление будет стабилизировано. Для достижения его оптимальной величины используются специальные насосы.

Договор опрессовки системы отопления

В настоящее время применяются три основных технологии промывки отопительной системы. Каждый способ имеет определенные преимущества и недостатки.

Химическая промывка

Наиболее востребованной является именно химическая технология. Накипь с труб удаляется при помощи реагентов. В состав таких веществ входят растворители, щелочи, минеральные и органические кислоты, комплексоны. Работать с ними необходимо очень аккуратно, т. к. они весьма токсичны.

Химическая промывка и опрессовка системы отопления осуществляется посредством специального оборудования: насос, шланги и резервуар. Раствор или порошок для работы должен быть подобран в зависимости от материала трубопровода. Работа производится в несколько этапов, длится пару дней. При этом вся система продолжает работать, и помещение получает тепло.

Основными преимуществами такого типа являются простота реализации, увеличение срока службы трубопровода и полное восстановление пропускной способности отопительной системы.

Гидродинамическая промывка

Суть метода заключается в устранении накипи и различных отложений водой под давлением. Жидкость поступает внутрь системы через шланги, подсоединенные при помощи специальных насадок. Эффективность такого метода значительно выше, чем при химической очистке. Но и стоимость работ увеличивается.

Опрессовка системы отопления это

Гидравлическая промывка оптимальна для очистки чугунных батарей. В этом случае использование химических реагентов будет менее действенно.

Пневмогидроипульсивная промывка

Для осуществления такого способа очистки используется специальный пневмопистолет. Инструмент применяется для очистки элементов отопительной системы с диаметром менее 150 мм.

Технология метода позволяет производить очистку отдельных узлов и отдаленных участков трубопровода. Причем работать пневмопистолетом можно на расстоянии от объекта (до 50 метров). Работа производится очень быстро и эффективно, при этом не придется отключать тепло в домах.

Оборудование для проведения работ

Основным инструментом для проведения работ является компрессор, который создает давление воды или раствора. Ассортимент устройств на рынке достаточно широкий, каждый аппарат имеет свои особенности и различные функции. Поэтому пресс для опрессовки системы отопления необходимо выбирать правильно.

При покупке инструмента следует обратить внимание на технические показатели устройства: потребление воды, индикатор давления импульса и другие. Также следует учитывать наличие дополнительных функций, таких как возможность добавления средств дезинфекции в воду.

Система автоматики компрессора также весьма полезна. При ее наличии работа будет более безопасной, а весь процесс будет происходить под контролем. Агрегат должен быть компактным и надежным, чтобы его использование не доставляло неудобств.

Пресс для опрессовки системы отопления

Чтобы избежать неприятностей с отопительной системой, необходимо, чтобы специалисты регулярно проводили профилактические работы. Для выполнения всех необходимых действий нужно заключить договор опрессовки системы отопления, в котором будут отмечены все особенности процесса, сроки выполнения, стоимость и обязанности сторон. Процедура должна производиться летом, не реже, чем один раз в 5 лет. И тогда отопление в дом будет подаваться без перебоев и накладок.

Опрессовка отопления — неотъемлемый элемент пусконаладочных работ.

Качественная работа систем отопления с высокими показателями энергоэффективности и надежность этой работы зависят не только от грамотного проектирования и качественно выполненных монтажных работ, но и от тщательно проведенных пусконаладочных: опрессовки и промывки.

Зачем проводить гидроиспытание

Как известно, система отопления является закрытым контуром, работающим под избыточным давлением. Любые неплотности в местах резьбовых соединений арматуры или в точках подключения радиаторов приведут к утечке воды, затоплению помещений, повреждению строительных конструкций, отделки и пр. А так как система работает в зимнее время под давлением и высокими температурами теплоносителя, то во время аварий могут возникнуть также ситуации, угрожающие жизни и здоровью людей. Последствия от протечек систем отопления могут быть очень дорогостоящими и проблематичными с точки зрения устранения их, особенно в зимнее время.

Поэтому гидравлические испытания систем отопления и теплоснабжения являются обязательными мероприятиями и на момент сдачи объекта в эксплуатацию, и на этапе подготовительных работ перед отопительным сезоном.

ИТП

В ряде случаев отсутствие акта о проведении испытаний систем теплоснабжения здания является гарантированным отказом теплоснабжающей организации на пуск тепла в здание перед началом отопительного периода. Поэтому организация, эксплуатирующая здание, в обязательном порядке должна быть осведомлена о порядке подготовки сетей и должна владеть соответствующей квалификацией для проведения испытаний систем отопления. Кроме того, проведение опрессовки систем отопления, подключенных к теплосетям города или населенного пункта, является частью теплоснабжающего договора.

К основным подготовительным работам и испытаниям систем отопления относят следующие мероприятия:

  • опрессовка системы,
  • промывка трубопроводов.

Что такое опрессовка систем?

Ручной опресовочник.

Под опрессовкой систем отопления подразумевается гидродинамическое испытание сети трубопроводов, то есть система выдерживается под определенным избыточным давлением в течение некоторого промежутка времени.

Проверке на прочность также подлежит и все оборудование системы отопления: теплообменники, радиаторы, запорная и регулирующая арматура, насосные станции и прочие элементы сетей.

Кроме гидравлических испытаний систем отопления, ежегодной проверке подлежат и все остальные системы теплоснабжения: узлы ввода тепла в здание, индивидуальные тепловые пункты, тепловые узлы, системы теплоснабжения приточной вентиляции и воздушно-тепловых завес, системы подогрева и теплых полов, котельные и пр.

Нормативы, регламентирующие порядок проведения испытаний

Как в проектных, монтажных, так и в испытательных работах без знания нормативной базы грамотно выполнить работы по опрессовке систем отопления будет невозможно.

Так, например, в СНиП 41-01-2003 даны основные рекомендации по проведению испытаний систем отопления:

  • в здании должна быть температура воздуха выше нуля градусов;
  • давление опрессовки не должно быть больше максимального предельного давления оборудования и материалов в системе отопления;
  • величина давления опрессовки должна быть больше рабочего давления системы отопления и оборудования на 50%, но при этом показатель не должен быть ниже 0,6 МПа.

СНиП 3.05.01-85 регламентирует:

  • проводить гидравлические испытания крупно узловых элементов на месте сборки;
  • при падении давления в системе во время гидравлических испытаний необходимо визуально обнаружить место течи, устранить неплотность, а затем продолжить мероприятия по проверке на герметичность;
  • проводить опрессовку трубопроводов с установленными вентилями или клиновыми задвижками следует при двукратном повороте регулирующей ручки;
  • секционные приборы отопления не заводской сборки также должны быть опрессованы на месте;
  • трубопроводы скрытой разводки должны быть испытаны повышенным давлением до момента отделочных работ;
  • изолируемые трубы подлежат опрессовке до момента нанесения теплоизоляции;
  • во время проведения работ по испытаниям систем теплоснабжения должны быть отключены водогрейные котлы и мембранные баки;
  • система считается работоспособной и прошедшей испытательные мероприятия, если на протяжении 30 минут не снизилось давление опрессовки, а визуальным методом не обнаружены подтеки воды;
  • испытание системы отопления на правильность и равномерность прогрева называют тепловым испытанием. Такие мероприятия должны проводиться на протяжении семи часов водой с температурой не менее 60 градусов. Если в летнее время источник тепла не выдает температуру опрессовки, то испытания откладывают до момента возобновления временного теплоснабжения, либо до подключения к источнику тепла.

Все гидравлические испытания фиксируются в акте опрессовки, а испытания трубопроводов скрытой прокладки сопровождаются листом на скрытые работы.

Порядок и технологические особенности проведения опрессовки системы отопления

Опрессовка отопления до давления в 6 Bar.

Гидравлические испытания систем теплоснабжения принято проводить с различными давлениями опрессовки в зависимости от назначения системы и типа используемого оборудования. Например, узел ввода тепла в здание опрессовывают давлением в 16 атмосфер, системы теплоснабжения вентиляции и ИТП, а также системы отопления многоэтажных домов — давлением в 10 атмосфер, а системы отопления индивидуальных домов — давлением от 2 до 6 атм.

Системы отопления вновь возводимых зданий прессуются в 1,5-2 раза большим давлением от рабочего, а системы отоплений старых и ветхих домов — заниженными значениями в пределах 1,15-1,5. К тому же при опрессовке систем с чугунными радиаторами диапазон давлений не должен превышать 6 атм., зато при установленных конвекторах — порядка 10.

Таким образом, при выборе давления опрессовки следует внимательно ознакомиться с паспортами на оборудование. Оно не должно быть выше максимального давления самого «слабого» звена системы.

Для начала производится заполнение системы отопления или теплоснабжения водой. Если в системе отопления будет залит низкозамерзающий теплоноситель, то опрессовку проводят сначала водой, затем уже раствором с присадками. Следует знать, что в силу меньшего поверхностного натяжения теплоносители на основе этиленгликоля или пропиленгликоля более текучи, чем вода, поэтому в случае незначительных подтеков на резьбовых соединениях их следует порой лишь незначительно подтянуть.

При подготовке функционирующей системы отопления к отопительному сезону рабочий теплоноситель необходимо слить и вновь заполнить чистой водой для опрессовки. Заполнение системы отопления обычно производится в нижней точке котельной или теплового узла через сливной шаровый кран. Параллельно с заливкой системы отопления должен быть стравлен воздух через автовоздушники на стояках, верхних точках ответвлений или через краны Маевского на радиаторах. Для предотвращения завоздушивания системы отопления заполнение системы производится только «снизу-вверх».

Нагнетание давления в системе при помощи опрессовочника.

Затем производится повышение давления системы до расчетного с контролем падения давления по измерительным манометрам. Параллельно с контролем давления производится визуальный осмотр всей системы, узлов трубопроводов, резьбовых присоединений и оборудования на предмет образования течи и появления капель на швах. Если на системе после заполнения водой образовался конденсат, то трубопроводы необходимо высушить, а затем проводить осмотр дальше.

Приборы отопления и участки трубопроводов, скрытые в строительных конструкциях, подлежат осмотру в обязательном порядке.

Систему отопления выдерживают под давлением не менее 30 минут, а если не обнаружено течи и не было зафиксировано падения давления, то считается, что система опрессовку прошла.

В некоторых случаях падение давления допустимо, но в пределах, не превышающих значения 0,1 атмосферы, и при условии, что визуальный осмотр не подтвердил образования подтеков воды и нарушения герметичности сварных и резьбовых соединений.

При отрицательном результате гидравлических испытаний производят ремонтные работы с дальнейшей повторной опрессовкой.

По окончании испытательных работ составляется акт опрессовочных работ по форме, указанной в основных нормативных документах.

Пневматические испытания систем отопления

Пневматическое испытание трубопровода.

Основным ограничением проведения гидравлических испытаний является проведение работ в помещениях с положительной температурой, что крайне затруднительно в строящемся здании. Поэтому часто перед основными испытательными работами проводят опрессовку системы отопления воздухом.

Компрессор подключается к сливному крану либо к крану Маевского в любой точке системы, нагнетается повышенное давление воздуха, а система выдерживается определенное время без падения давления.

Промывка систем отопления

Гидропневматическая промывка отопления.

Гидропневматическая промывка отопительных систем является обязательным мероприятием при подготовке системы отопления к пуску перед началом отопительного сезона.

Вода циркулирует по замкнутому контуру системы отопления на протяжении отопительного периода, а при нагревании и остывании происходит отложение солей жесткости. А это вместе с процессами коррозии внутренних стенок труб приводит к отложению накипи на них. Накипь значительно уменьшает внутреннее сечение трубопроводов, увеличивает гидравлическое сопротивление системы и снижает теплоотдачу радиаторов.

 

Накипь на трубах. В высокотемпературных системах отопления накипь приводит к локальному перегреву и к дальнейшему образованию свищей. Отложение накипи толщиной в один миллиметр приводит к снижению теплоотдачи системы отоплении на 15-20%. А в глобальных масштабах — это колоссальные потери тепловой мощности и значительное снижение энергоэффективности системы со значительным ростом затрат на обогрев здания.

Промывка систем отопления является таким же необходимым ежегодным мероприятием, как и опрессовка, и проводится перед началом отопительного сезона или на момент ввода в эксплуатацию.

Главным признаком «забитой» системы отопления является увеличение роста расхода теплоносителя, увеличение времени прогрева или неравномерный прогрев радиаторов. В этих случаях часто возникают такие ситуации, когда трубопроводы горячие, а радиаторы еще непрогретые.

Методика гидропневматического способа сводится к заполнению системы чистой водой и подключению в нее воздушного компрессора. Избыточное давление воздуха увеличивает скорость течения теплоносителя и создает турбулентные потоки жидкости. Эти потоки в местах отложений накипи создают вихревые колебания, вследствие чего частицы загрязнений отрываются от поверхности стенок.

При подаче воздуха высокого давления вентиль на воздухоспускных клапанах необходимо закрыть, а для защиты компрессора от попадания воды из системы следует установить обратный клапан.

Также для промывки системы существуют специальные растворы, которые расщепляют отложенную на стенках трубопроводов накипь и снижают тем самым их гидравлическое сопротивление.

Службы, проводящие гидравлические испытания

Если система отопления монтируется подрядной организацией на этапе возведения нового жилья, то и обязанности по опрессовке трубопроводов полностью лежат на подрядчике.

В случае, когда система отопления уже функционирует, независимо от того, жилой это дом, муниципальное учреждение, торговый либо офисный комплекс, опрессовку выполняет организация, обслуживающая все системы здания. В жилищном строительстве законом предусмотрены обязанности управляющей компании содержать системы отопления в рабочем состоянии, а, следовательно, и осуществлять мероприятия по подготовке к отопительному сезону.

Для административных и иных комплексов испытания систем производят либо эксплуатирующая организация, либо подрядчик, владеющий всеми необходимыми разрешениями на проведение комплекса работ.

Установка, испытание и промывка системы трубопроводов пожаротушения — Заявление о методе HQ

Цель и область применения

Целью этого описания метода является обеспечение использования правильных материалов и оборудования и выполнения согласованных процедур во время изготовления, установки и тестирования и промывка спринклерной системы пожарных трубопроводов. В данном описании метода указываются последовательность и методология, которой необходимо следовать при установке и испытании противопожарных трубопроводов и спринклеров, катушек пожарных рукавов и работ с огнетушителями для достижения наилучшего качества рабочего корабля для монтажных работ.

Справочные документы и стандарты

  • Технические характеристики труб, трубок, клапанов и системы пожаротушения
  • Утвержденные рабочие чертежи
  • NFPA 10 Стандарт для переносных и мобильных огнетушителей
  • NFPA 13 Стандарт для установки спринклерной системы
  • NFPA 14, Стандарт на установку напорных и шланговых систем
  • NFPA 20, Стандарт на установку центробежных пожарных насосов

Инструменты и оборудование

  • Ящик для инструментов
  • Сверлильный станок
  • Spirit Level
  • Нарезной станок и Резьбовой герметик
  • Сварочный аппарат
  • Станок для нарезания канавок
  • Шлифовальный станок
  • Цепной блок
  • Трубный ключ

Fire Sprinkler System Installation Method Statement Fire Sprinkler System Installation Method Statement

Описание метода для системы пожаротушения

Убедитесь, что все используемые материалы и оборудование должны быть установлены. проверяется P Инженер / супервайзер roject согласно паспортам оборудования и утвержденным чертежам.

Все материалы и оборудование должны быть проверены отделом контроля качества перед перемещением на рабочую площадку.

Последняя редакция утвержденного заводского чертежа должна быть доступна на месте установки.

Инженер / руководитель проекта обеспечит соблюдение и соблюдение требований безопасности.

Инженер / руководитель проекта ознакомит всех рабочих и помощников, участвующих в установке, с соответствующими утвержденными чертежами, техническими документами, процедурами и деталями установки, критериями приемки.

Установите системы противопожарной защиты в соответствии с постановлениями, списками и рекомендациями производителей NFPA. Найдите доступное место для обслуживания и замены.

FM Approved Firefighting Piping FM Approved Firefighting Piping

Изготовление и установка труб с резьбой

Пол / цех, где размещается резьбонарезной станок, будет защищен покрытием из листов ПВХ, чтобы избежать брызг масла на бетонный пол.

Тщательно очистите поверхности трубы влажной тканью и дайте поверхности высохнуть.Если на поверхности остались посторонние предметы, которые нельзя очистить влажной тканью, удалите их с помощью мягкой проволочной щетки. Если поверхность трубы загрязнена маслянистым материалом, используйте промывочный растворитель. Избегайте царапин и повреждений оцинкованных поверхностей.

Резка труб для пожаротушения

На основании утвержденных заводских чертежей трубы квадратной резки с резаком для труб — установленным на машине или вручную, на точную длину, если требуется.

Для труб диаметром 2 дюйма и ниже зарезайте конец трубы, используя стандартный резьбонарезной станок с матрицами BSPT.Перед началом работы резьбонарезной станок будет проверяться ежедневно. Накипь, шлак, грязь и мусор будут удалены с трубы и фитингов перед процессом обработки.

Трубы будут обрезаны до необходимой длины и нарезаны с обеих сторон. Труба будет конической, а резьба будет очищена стальной щеткой и напильником. Все остатки резьбы будут удалены для восстановления полного внутреннего диаметра.

Соединение труб

Соединительный состав будет нанесен на плоскую часть резьбы для сборки фитинга.Ветви будут собраны либо в цехе изготовления, либо на месте установки. Трубы будут подвешены до нужного уровня и подключены к поперечине. Трубы будут защищены от посторонних предметов.

Изготовление и установка трубы с канавками

Пол, на котором размещается станок для нарезания канавок, будет защищен покрытием из листов ПВХ, чтобы избежать попадания брызг масла на бетонный пол. Ролик станка для нарезания канавок будет проверен на износ перед началом работ по нарезанию канавок.

Фитинг с канавкой подходит для труб размером 2 ½ дюйма и выше. Будут проверены трубы на предмет гладкости концов. (Без скошенных концов). Будет измерен наружный диаметр канавки. Внешний диаметр канавки должен быть в пределах диапазона, рекомендованного производителем.

Перед сборкой рифленые стыки будут очищены от пыли, мусора и т. Д.

Ветви будут собраны в производственном цехе или на месте в соответствии с требованиями площадки. Все открытые концы будут закрыты после завершения работы.

Изготовление трубы в месте расположения механического тройника

На трубе будет нанесена маркировка в месте расположения механического тройника.

В трубе будут просверлены отверстия до подходящего размера ответвления и в соответствии с рекомендациями производителя. Отверстие будет подпиливаться для обеспечения мягкой поверхности.

Установка / подвешивание системы трубопроводов FF на объекте

Завершите разметку маршрутов трубопровода, следуя утвержденным заводским чертежам, чертежам комбинированных услуг и согласованию места с другими услугами на основе заданных и окончательных контрольных показателей или контрольных точек .

После разметки маршрутов труб будут просверлены точки крепления в соответствии с требуемым расстоянием между опорами, как показано на утвержденных рабочих чертежах.

Анкеры M10 будут использоваться для поддержки труб диаметром 4 дюйма и ниже, а анкеры M12 будут использоваться для поддержки труб диаметром 6 дюймов и выше, как рекомендовано NFPA. Резьбовые стержни соответствующего размера должны быть обрезаны и зафиксированы с помощью болтов, гаек и шайб. Утвержденный тип опоры для труб / подвески будет прикреплен к резьбовым шпилькам, также будут установлены гайки и шайбы.

Трубопровод будет установлен так, чтобы можно было опорожнить систему. Если трубопровод не может быть полностью осушен, для слива будут установлены ниппель и крышка. Трубопровод будет сливаться до уровня земли или до приемника канализации с воздушным зазором.

Ответвления будут подвешены до нужного уровня и будут подключены к перекрестной магистрали. Если трубопровод заделан или проходит через кирпичную кладку или бетон, гильзы будут предоставлены в соответствии со спецификацией, в основном из материала GI.

Очистите трубы изнутри во время строительства и монтажа.

Обеспечьте свободное пространство для доступа к клапанам.

Должны быть предусмотрены анкеры, компенсаторы, поворотные стыки и / или компенсирующие петли, чтобы трубы могли расширяться и сжиматься без ущерба для себя, оборудования или здания. Там, где это применимо, будут предусмотрены компенсаторы расширения / сжатия в соответствии с утвержденными рабочими чертежами.

ff piping ff piping

Монтаж питающей сети / труб мокрого стенда

  • Трубопроводы, как правило, должны проходить параллельно стенам и балкам.Согласуйте с другими профессионалами, прежде чем окончательно определить местоположение любого трубопровода, чтобы не мешать их работе. При установке труб следует соблюдать осторожность, чтобы система дренировалась под действием силы тяжести обратно через ответвления.
  • Установить полную комбинированную противопожарную трубу и спринклерную систему со всеми трубопроводами, клапанами, подвесками, знаками, клапанами, испытаниями и т. Д. В соответствии с утвержденными заводскими чертежами.
  • Отделка и установка всех сливных труб, промывок и соединений, сливных пробок, сливных клапанов и т. Д., в точках слива и во всех нижних точках.
  • Закройте все клапаны, не оснащенные переключателями тампера, в открытом положении утвержденными средствами. Промывочное соединение должно соответствовать NFPA 13.

Установка спринклерных головок и принадлежностей

  • Установка спринклерных головок будет произведена после завершения промывки труб.
  • Наклейте ленту из ПТФЭ только на охватываемую часть спринклера и установите вертикальную головку спринклера с помощью ключа, предоставленного производителем, таким образом, чтобы рычаги были параллельны патрубку.Сохраняйте зазор в 1 дюйм между дефлектором вертикального дождевателя и потолком. Убедитесь, что спринклерные головки имеют правильную отделку и температуру.
  • Закрепите регулирующий клапан напольного оросителя в соответствии с утвержденным заводским чертежом. Убедитесь, что клапаны расположены в доступном месте. Убедитесь, что стрелка переключателя детектора потока воды указывает направление потока воды.
  • Убедитесь, что регулирующие дроссельные заслонки оснащены переключателем контроля несанкционированного доступа.
  • Убедитесь, что смотровое стекло испытательного / сливного клапана не повреждено.Убедитесь, что имеются контрольные / сливные клапаны, как показано на чертежах.

Установка шкафов, клапанов намотки шлангов и огнетушителей

  • Перед установкой инженер / бригадир проекта прочитает, поймет и строго соблюдает инструкции производителя.
  • Изучите расположение шкафов для шланговых барабанов и убедитесь, что отверстия достаточно для крепления всего оборудования, а монтажная высота клапана для шлангов и стоек для шлангов соответствует утвержденным заводским чертежам и требованиям гражданской обороны.Шланговая катушка, шланговые клапаны и огнетушители относятся к утвержденному типу и имеют надлежащие характеристики.
  • Шкаф (без оборудования) будет установлен там, где это применимо. Ответвления к стойке для шлангов (барабан) / шланговому клапану будут изготовлены и установлены на месте, чтобы обеспечить фактический вход в шкаф. Расположение муфт труб должно соответствовать утвержденным чертежам.
  • Катушка для шланга и клапан будут установлены в соответствии с инструкциями производителя на правильной монтажной высоте.
  • Храните огнетушитель внутри шкафа вместе со стойкой для шлангов.Убедитесь, что верх настенного огнетушителя не превышает уровней, указанных в утвержденном чертеже и технических характеристиках.
  • Запорный клапан будет установлен в трубопроводе к входному отверстию. Входной патрубок будет расположен на видном месте.

Гидростатические испытания трубопровода

  • Сделайте доступным выделенный чертеж участка, предназначенного для испытания гидростатическим давлением . Укажите на чертеже расположение вентиляционного / сливного клапана, заглушек и подключения водяного насоса.
  • Убедитесь, что время для тестового свидетеля и продолжительность давления согласованы с клиентом / консультантом.
  • Разместите предупреждения о безопасности во всех местах, где может пройти персонал в непосредственной близости от места проведения испытания.
  • Убедитесь, что никакое оборудование, такое как спринклеры, клапаны и т. Д., Не подвергалось испытанию давлением.
  • Вся трубопроводная система должна быть подвергнута гидростатическим испытаниям в течение не менее 2 часов при давлении 15 бар (или в 1,5 раза превышающем рабочее) без утечек.
  • Выполните физическую проверку и убедитесь, что все трубы, подвергаемые испытаниям, имеют надежные опоры, а добавление трубопроводов не приведет к чрезмерным нагрузкам на любую опору.
  • Убедитесь, что все трубопроводы надлежащим образом заглушены.
  • Присоедините нагнетательный насос к желаемому месту через стопорный клапан, перепускной клапан и откалиброванный манометр для индикации давления на трубопроводе .
  • Точка слива будет закрыта, а самая высокая точка системы будет считаться точкой подачи воды для испытаний под давлением. Выбранная точка подачи будет снабжена запорным клапаном, калиброванным манометром и ручным водяным насосом.
  • Заполните трубу водой и подключите испытательный насос к трубопроводу в месте заполнения, выпустите весь воздух из трубопровода.
  • Подключите откалиброванный и одобренный манометр и закрепите запорный клапан чуть ниже манометра.
  • Постепенно подайте давление, пока оно не достигнет испытательного давления. Испытательное давление будет соответствовать согласованным условиям и требованиям гражданской обороны.
  • Удерживайте трубопровод под давлением в течение 2 часов и наблюдайте за любой утечкой или падением давления, если манометр показывает стабильные показания через 2 часа; уведомить клиента / консультанта и получить свидетельство испытания у инженера-консультанта.

Промывка пожарных труб

  • Промывка системы пожарных трубопроводов будет после успешного завершения опрессовки. Это будет сделано во время секционной установки системы и после завершения всей сборки.
  • Для этого останется достаточно точек слива. Эти точки будут самой низкой точкой района / зоны и точкой подачи воды.
  • Вода будет закачиваться в точку водоснабжения с помощью существующих пожарных насосов, а самые низкие точки будут подключены к ближайшему водоотводному устройству через шланг.
  • Трубопроводная сеть будет промыта, чтобы обеспечить чистоту труб от мусора и других остаточных материалов. Промывка будет продолжаться до тех пор, пока на дренажной стороне не появится прозрачная вода.

Пусконаладочные и пусконаладочные проверки

  • Убедитесь, что все входящее в комплект оборудование тщательно очищено и проверено.
  • Убедитесь, что весь инородный мусор тщательно вымыт из всей системы трубопроводов.
  • Все средства автоматического управления и предохранительные устройства должны быть проверены и проверены на исправность.
  • После завершения различных инсталляций и пуско-наладочных работ необходимо провести наладочные работы на всей установке до выдачи акта завершения.
  • Убедитесь, что все оборудование работает в соответствии со спецификацией.
  • Убедитесь, что все инструменты / счетчики правильно откалиброваны с сертификатами и являются точными.
  • Убедитесь, что все службы протестированы, а системы управления работают правильно и правильно настроены, упорядочены или заблокированы.

Заключительные приемочные испытания

После тестирования и ввода в эксплуатацию всей системы трубопроводов пожаротушения, окончательные приемочные испытания должны быть проведены до выдачи Сертификата эффективности в соответствии с программой, согласованной с консультантом.

До выдачи Свидетельства о завершении испытания должны проводиться всякий раз, когда это требуется властями, имеющими юрисдикцию в отношении указанных эксплуатационных испытаний.

Требования к охране здоровья и безопасности

Все необходимые СИЗ и защитное снаряжение должны быть надеты постоянно во время выполнения работ,

в полном соответствии с требованиями безопасности, т.е.е. Шлемы, защитная обувь, перчатки, знаки безопасности и т. Д.

Проверки безопасности

  • Проверки безопасности будут проводиться до начала работы, чтобы гарантировать, что материалы и оборудование находятся в безопасном рабочем состоянии в соответствии с проектом и местом нормативно-правовые акты.
  • Убедитесь, что все средства доступа — леса, стремянки — хорошего качества и прочности. Не используйте слабые или сломанные леса или стремянки. Всегда используйте каски в строительных помещениях.
  • Надевайте перчатки при работе на стройплощадке.
  • Надевайте очки с достаточной видимостью, когда используете газовые горелки, шлифовальные машины, режущие машины или выполняете стружку, сверление и т.д.
  • При работе на высоте более 1,5 м надевать ремни безопасности.
  • Всегда носить защитную обувь.
  • При работе на высоте более 4 м наденьте страховочную привязь и закрепите ее на прочном здании или другой конструкции.

Подъем материалов

  • Подъем любых материалов или оборудования должен производиться только с помощью цепных / электрических подъемников, имеющих соответствующую опору.
  • Не стойте прямо под поднимаемыми предметами.
  • Всегда используйте подходящие стропы и другие одобренные средства для крепления поднимаемого предмета.
  • При работе в ограниченном пространстве обеспечьте достаточное освещение и вентиляцию. Проведение работ на таких участках только в том случае, если обеспечен свободный вход и выход на территорию и на территорию, а въезд / выезд постоянно обслуживается персоналом в течение всего рабочего периода.
  • Нанесение красок, грунтовок, разбавителей, лаков и т. Д. Производить только в проветриваемых местах.
.

Пневматические испытания трубопроводов как альтернатива гидростатическим испытаниям> ENGINEERING.com

Сайт www.eng-tips.com — это технический форум для практикующих инженеров, где они могут обсуждать актуальные темы с другими практикующими инженерами.

Обсуждения статического тестирования появляются на eng-tips.com каждые несколько месяцев. Обычно они будут соответствовать формату:

Резьба 481-348164
мкм1209 (Нефть) (OP) 8 июля 13 9:13

Ребята

Я работаю в компании по строительству трубопроводов.

Я занимаюсь технологическим и трубопроводным обслуживанием с 1999 года.

Я пришел в эту компанию, чтобы основать подразделение по гидроиспытаниям.

Наш заказчик просит нас провести пневматическое испытание 7 миль 20-дюймового трубопровода.

Испытательное давление находится в районе 1300 фунтов на квадратный дюйм.

Я очень против этого, но моя компания хочет двигаться вперед. Заказчик дал нам зеленый свет.

Ах да

Мы делаем этот тест в течение недели.

Мне нужны неопровержимые факты, чтобы моя компания не делала этого. Я искал информацию в сети, но не нашел ничего конкретного. Или факты, чтобы я чувствовал себя лучше.

Я нашел

«437.4.3 Разрешено только для систем трубопроводов, эксплуатируемых при 20% или менее SMYS»

Нужна помощь

Обычно сразу после этого вопроса следует что-то вроде:

Резьба378-191668

JoeTank (Структурный) 9 июля 07 9:12

Моя личная практика для проверки воздуха — это находиться как минимум на расстоянии одного почтового индекса от сайта.

Джо Танк

Что довольно забавно и довольно запоминается. Сообщение? Эти пневматические испытания безответственны, и любой, кто предлагает их, — ковбой. Хотя это правильно и правильно, что у нас есть сильная предвзятость в пользу гидростатических испытаний, а не испытаний со сжатыми газами, испытания с использованием сжатого газа далеко не безответственны и могут быть альтернативой с меньшим риском в определенных конкретных случаях.

Риск, о котором здесь идет речь, заключается в том, что сжатый газ содержит значительно больше потенциальной энергии, чем сжатая несжимаемая жидкость.Быстрое преобразование этой потенциальной энергии в кинетическую может быть жестоким и разрушительным событием.

Испытание трубопроводов на прочность
Когда новый трубопровод должен быть введен в эксплуатацию, различные нормы и стандарты компании требуют, чтобы он был подвергнут испытанию на герметичность и / или испытанию на прочность. Испытания на герметичность обычно проводятся при довольно низком давлении и предназначены только для подтверждения того, что труба действительно будет содержать жидкости. Риски, как правило, достаточно низкие, и испытания на герметичность проводятся без особого учета катастрофического отказа.

Испытание на прочность проводится при повышенном давлении, кратном превышающем 1,0 от максимально допустимого рабочего давления (МДРД) системы, и выдерживается в течение некоторого времени. Множественность давления и продолжительность значительно варьируются от одной регулирующей юрисдикции к другой, от одного кодового документа к другому и от одной компании к другой. Эти подробности, хотя и обильно разбросаны в сообщениях по этой теме, выходят за рамки этого обсуждения.

Основными видами испытаний являются «гидростатические» или «пневматические статические» (иногда называемые «пневмостатическими», но это слишком претенциозно).«Статический» просто означает, что во время успешного испытания жидкости под давлением не имеют чистого движения относительно конца трубы или ее средней линии.

Гидростатическое испытание проводится с использованием в значительной степени несжимаемой жидкости, такой как вода (отсюда приставка «гидро»), масло, гликоль или некоторая смесь (например, гликоль часто добавляют в воду для гидростатических испытаний для предотвращения замерзания). В этих испытаниях линия заполняется жидкостью, унесенные газы могут рассеиваться к вентиляционным отверстиям, а давление в системе повышается до требуемого испытательного давления и удерживается там в течение всего испытания.

Пневматический статический тест проводится с использованием газа, такого как сжатый воздух, азот, CO2 или метан (тесты с CO2 очень редки и очень трудны, потому что при повышенном давлении газ может переходить в «плотную фазу», которая ведет себя совершенно иначе газ или жидкость). Проблемы, связанные с пневматическими статическими испытаниями, в основном связаны с накопленной энергией.

Энергия Участвовала в испытании
Модуль объемной упругости (т.е. величина давления, необходимого для уменьшения объема жидкости на 1%) жидкостей очень велик, поэтому даже в самых агрессивных испытаниях жидкость будет иметь очень небольшую энергию сжатия (например.g., объемный модуль воды составляет порядка 319000 фунтов на квадратный дюйм [2200 МПа], поэтому испытание на 900 фунтов на квадратный дюйм [6,2 МПа] уменьшит объем примерно на 0,3%). При неудачном испытании выделение энергии от этой декомпрессии будет иметь тенденцию немного увеличивать любой разрыв в разрушенном материале, но вряд ли создаст какие-либо снаряды.


Рисунок 1 — 700 футов
перепад высот
С другой стороны, жидкости имеют значительную массу. Для вертикальных изменений линии увеличение высоты добавляет 0.433 фунтов на кв. Дюйм [9,81 кПа / м] до давления в самой низкой точке системы. Это означает, что в холмистой местности может быть очень сложно разработать гидростатический тест. Например, если перепад высот составляет 1000 футов [305 м], то давление внизу будет на 433 фунта на кв. Дюйм [2,99 МПа] выше, чем давление вверху, для испытания 150% на линии ANSI 150. Простое заполнение линии приведет к превышению испытательного давления в нижней части, а в верхней части останется атмосферное давление. Часто возможно сегментировать линию, чтобы сохранить изменения отметки в пределах сегмента ниже некоторого максимума, но не всегда (например,g., некоторые линии имеют недоступные сегменты на очень пересеченной местности [см. Рисунок 1], другие не имеют клапанов там, где это необходимо для выполнения сегментации).

Испытания с газом — полная противоположность. Плотность очень низкая, поэтому гравитационные силы гораздо менее значительны. Например, воздух под давлением 900 фунтов на кв. Дюйм будет оказывать давление 0,034 фунтов на кв. Дюйм [0,758 кПа / м], что можно безопасно игнорировать.

Хотя плотность газа низкая, сжимаемость достаточно высока, чтобы вызывать опасения. Сжатие воздуха от атмосферного давления до 900 фунтов на кв. Дюйм на уровне моря при постоянной температуре приведет к тому, что газ попадет в объем, составляющий 1/63 первоначального объема.Подумайте об этом, сжав пружину до 1/63 ее длины, и вы начнете видеть величину накопленной энергии.

Задача при проведении пневматических испытаний — «взрывная декомпрессия». Несколько лет назад НАСА опубликовало документ, получивший название «Методология исследовательского центра НАСА Гленна». Этот документ был действительно первым случаем, когда кто-либо предпринял попытку количественно оценить риск попадания газа под давлением. Он был на веб-сайте НАСА в течение нескольких лет, но недавние попытки найти его оказались безуспешными.На основе документа НАСА было написано несколько правил и множество политик компании. В основном этот двухстраничный документ сказал:

  • Отказ трубопровода можно было бы правильно назвать «адиабатическим» процессом (т.е. он происходит при постоянной энтропии и является обратимым)
  • Адиабатическая декомпрессия приводит к значительному выделению энергии.
  • Весь материал в системе будет участвовать во взрывной декомпрессии

Расчет адиабатической энергии при пневматическом испытании
Адиабатическая энергия может быть рассчитана следующим образом (это версия НАСА, для вывода этого уравнения требуется «k» в числителе члена «k-1», но давайте придерживаться версии НАСА):

Где:

  • Wgas -> Работа на газе (Н-м или фут-фунт-сила).Чтобы преобразовать в «тонны тротила», разделите число фут-фунт-сила на 3,086×109 или число Н-м на 4,184×109 (это число является наиболее распространенным преобразованием, но в некоторых источниках используется 4,8×109 Н-м / т тротила)
  • Vsystem -> Объем системы (m3 ft3)
  • Ptest -> Давление во время испытания (Па или фунт-сила / фут2) в абсолютных единицах
  • Patm -> Местное атмосферное давление (Па или фунт-сила / фут2) в абсолютных единицах
  • k -> Адиабатическая постоянная, состоящая из отношения удельной теплоемкости при постоянном давлении к удельной теплоемкости при постоянном объеме (нет единиц, воздух имеет значение 1.4)

Этот расчет может закончиться очень большим числом. Например, если вы испытывали 100 миль [161 км] 36-дюймового [914,4 мм] трубопровода Schedule 40 под давлением 900 фунтов на кв. Дюйм [6,2 МПа] на уровне моря (14,7 фунтов на квадратный дюйм [101,35 кПа]) со сжатым воздухом, объем размер системы будет 3,428×106 футов3 [9,706×104 м3]. Это приводит к общему накоплению энергии 253,8 тонны в тротиловом эквиваленте, что соответствует масштабу тактического ядерного оружия. Страшные вещи. Я не уверен, что «следующий почтовый индекс» достаточно далеко.

Проблема с методологией исследования Гленна НАСА состоит в том, что событие взрывной декомпрессии длится очень быстро. Эксперименты, проведенные в Университете Небраски-Линкольн для Министерства энергетики в 2012 году, показывают, что температура газа при взрывной декомпрессии очень быстро падает до минимума, а затем увеличивается примерно до начальной температуры в течение следующих нескольких секунд. Этот минимум можно принять за конец взрывной декомпрессии и начало разгерметизации.В упомянутой статье не указывается длительность этого почти вертикального температурного переходного режима. Другие, менее формальные источники указывают на то, что это происходит при 10-50 мСм после открытия достаточно большого отверстия, которое может привести к закупорке потока.

Природные явления в объеме газа ограничены скоростью звука (1,0 Маха). Это ограничение связано с созданием стоячих «ударных волн» в потоке, которые препятствуют обмену данными от нисходящего потока к восходящему. До Маха 1.0 о существовании более низкого давления на выходе сообщалось выше по потоку через неспособность поддерживать более высокое давление на входе.При скорости 1,0 Маха ударная волна достаточна для поддержания давления выше по потоку и позволяет течь только со скоростью звука.

Итак, если мы скажем, что вертикальный переходный процесс составляет 50 мс, и дадим половину доступного времени для сообщения о событии внутри системы и половину времени для энергии, которая теперь «знает», что произошла ошибка участвовать во взрыве со скоростью звука:

Где:

  • vsonic -> Скорость звука (м / с или фут / с)
  • Rgas -> Удельная газовая постоянная (Универсальная газовая постоянная / Молярная масса)
  • T -> Температура газа (R или K)

Для воздуха при 60 ° F [15.6C] скорость звука составляет 1118 фут / с [341 м / с]. Это говорит о том, что за доступные 25 мСм ударная волна пройдет 28 футов [8,5 м]. Предположим, что отказ произошел бесконечно далеко (то есть более 28 футов [8,5 м]) от конца трубы, поэтому длина задействованной трубы составляет 56 футов [17 м], поскольку в нем участвует накопленная энергия с обеих сторон разрушения. Это объем 364 фут3 [10,29 м3], поэтому, используя приведенное выше уравнение адиабатической энергии, энергия эквивалентна 54 фунтам на метр в тротиловом эквиваленте — не тривиальное событие, но далеко не тактическое ядерное оружие.Для сравнения, 54 фунта тротила в правильно сконструированном и правильно развернутом «кратерном заряде» приведут к образованию кратера глубиной 6 футов [1,8 м] и диаметром 25 футов [7,62 м], что составляет объем земли примерно 36,4 ярда3 [27,8 м3].

В теме Thread378-293859 член SNORGY, который часто участвует в этих обсуждениях, поделился электронной таблицей Excel, в которой используются расчеты НАСА для установки «ограниченного расстояния» (т. Е. Ближайшей безопасной точки подхода во время испытаний) в 5621 фут. [1.7 км] для этого теста. Изменение длины трубы до 56 футов, рассчитанных выше, изменяет ограниченное расстояние до 271 футов — все еще возмутительно, но не более одной мили. Этот калькулятор демонстрирует полную ошибочность этого подхода — если бы линия в 100 миль работала при давлении 300 фунтов на кв. Дюйм (половина МДРД), то самое близкое расстояние, которое вы могли бы когда-либо подойти к действующей линии, было бы 3670 футов (1,12 км).


Рисунок 2 — Отказ после пневматического испытания В обсуждении часто обсуждаются сбои, которые всегда включают изображение на рисунке 3 (из Thread378-348164 , отправленного MJCronin).Этот сбой в Шанхае, Китай (в некоторых источниках говорится, что он был в Бразилии, но детали одинаковы независимо от полушария) произошел, когда испытание (которое не включало судно, которое вышло из строя) проводилось для закрытого клапана, ведущего в судно.

Клапан протек, и давление в сосуде выросло настолько, что он резко отказал. Этот сбой призван продемонстрировать, насколько опасны и безответственны пневматические испытания.Другая точка зрения заключается в том, что вы никогда не проводите испытания с закрытым клапаном без наблюдения за условиями на выходе. Сбой был одной из инженерных процедур и / или выполнения процедуры и не должен использоваться для обвинения в пневматических испытаниях.

Риски и стратегии снижения при гидростатических испытаниях
Гидростатические испытания регулярно проводятся безопасно и без последствий для окружающей среды. Успешными испытаниями засчитано:

  • Сопротивление материалов.Указанный минимальный предел текучести (SMYS) — это мера напряжений, которые материал может выдержать, не начав деформироваться. Различные кодексы и политики компании определяют различную максимальную нагрузку в зависимости от SMYS. Системы сбора сырого газа часто ограничиваются 20% SMYS. Транспортировка переработанного газа по пересеченной местности часто позволяет снизить нагрузку на 100% SMYS. Линии с высоким потенциалом воздействия на население ограничиваются более низкой долей SMYS, чем линии на открытой местности.Перед принятием каких-либо решений по тестированию эти нагрузки должны быть количественно определены и учтены при принятии решения.
  • Соображения по охране окружающей среды / безопасности.
    • Вода для гидростатических испытаний (даже без химических добавок) должна рассматриваться как промышленные отходы и не должна сбрасываться в придорожную канаву. Успешные испытания решают эту проблему, определяя точку сброса и подтверждая, что это место будет принимать воду.
    • Неудачный тест приведет к опорожнению всей или части жидкости, участвовавшей в тесте, рядом с местом сбоя.Успешное испытание предполагает использование временных берм для защиты уязвимых мест (например, рек, сухих стоянок, автостоянок, офисных зданий и т. Д.).
    • Гидростатические испытания по обезвоживанию стали причиной бесчисленных разливов и травм. Пересылка больших объемов жидкости через гибкий трубопровод, такой как пожарный шланг, может создавать очень большие выходные силы на выпускном сопле, которые могут вызвать резкое качание конца шланга с риском повреждения людей и имущества.Успешные испытания определяют средства захвата концов шлангов.
  • Нормативные требования. В некоторых юрисдикциях план тестирования должен быть одобрен регулирующим органом до его выполнения. В других юрисдикциях требуется уведомление, но не разрешение. Если дороги собираются закрыть во время испытания, то обычно требуется разрешение. Успешные тесты требуют необходимых согласований / разрешений задолго до теста.
  • Источник жидкости. Каждый источник жидкости содержит микробы и загрязняющие вещества, многие из которых создают долгосрочные риски управления целостностью трубопроводов.Успешные тесты показали, что очень часто после теста остается некоторое количество жидкости, и указываются необходимые химические вещества для обработки.
  • Вес жидкости. При испытании трубопроводов с надземными участками важно подтвердить, что опоры для труб подходят для переноса трубы, полной жидкости (обрушившиеся стойки для труб являются частым источником неудач при испытаниях).
  • Рельеф. Испытание должно гарантировать, что испытательное давление соответствует минимальному значению в высоких точках, но не является «чрезмерным» в низких точках.Требуется инженерная оценка для определения «достаточно хорошо» (например, допустимо ли перейти к 160% МДРД в нижней точке, чтобы иметь возможность достичь 110% МДРД в верхней точке? Или лучше оставаться на уровне 150% MAWP в нижней точке и принять 90% MAWP в верхней точке? Или вы можете сегментировать линию, чтобы оставаться в пределах ± 10% от 150% MAWP?).
  • Окончание линии. Если тестируемая система уже была подключена к трубопроводу / сосудам выше / ниже по потоку, вам необходимо подумать о том, как вы собираетесь предотвратить включение этого внешнего трубопровода в тест.Если нет возможности избежать испытания на запорный клапан, тогда вам потребуется контроль давления и защита от избыточного давления в подключенных системах.
  • Определение точек впрыска / слива, тестирования и вентиляции. Все эти точки должны быть доступны и располагаться в каком-нибудь полезном месте. Например, если назначенная точка вентиляции находится в нижней точке системы, будет трудно удалить газ, который может накапливаться в высоких точках.
  • Заполнение системы. Любая введенная жидкость может увлечь за собой увлеченный газ.Этот газ очень сжимаем и может очень затруднить испытание на номинальную несжимаемость. Успешный тест будет предвидеть этот газ и указывать время выдержки после заполнения и частоту выпуска воздуха на этапе заполнения.
  • Герметизация системы. Следует учитывать скорость нагнетания давления и минимальные температуры (как температуры окружающей среды, так и температуры жидкости), чтобы предотвратить хрупкое разрушение трубопроводов, которые в противном случае прошли бы испытание.
  • Выполнение теста. Все тесты, кроме самых коротких, будут испытывать некоторое изменение температуры.Вода изменит давление примерно на 100 фунтов на кв. Дюйм / ° F
    [1241 кПа / C]. Достаточно небольшие изменения температуры вызывают значительные изменения давления. Успешный тест будет включать критерии приемки. Например, в гидростатических испытаниях, которые я разрабатываю, я указываю, что жидкость может быть удалена во время испытания, но не может быть добавлена, и что испытание считается успешным, если конечное давление превышает МДРД. Другие указывают максимальный объем, который может быть добавлен для поддержания испытательного давления. Все сводится к инженерному решению.
  • Системный слив. После того, как испытательная жидкость попала в новый трубопровод, с ней следует обращаться как с промышленными отходами, поскольку почти наверняка она будет собирать масло, жир и прокатную окалину. Вы не можете просто бросить его на землю. Также было несколько случаев, когда незакрепленные шланги болтались и травмировались люди. Эти риски необходимо предвидеть и минимизировать.
  • Система сушки. Многие системы не будут стекать естественным образом из-за неровностей топологии трубопроводов.Обычно эту остаточную жидкость удаляют, пропуская скребки воздухом. Успешные испытания определяют, насколько сухой должна быть линия перед ее переключением на операции (например, «запускайте поролоновые скребки, пока один из них не станет сухим», или «продуйте линию азотом при температуре -40 ° F до тех пор, пока содержание воды на трубке Дрегера не станет равным. менее 7 фунтов / MMSCF «).
  • Убрать. Испытания всегда требуют некоторой модификации системы (например, установки глухих фланцев и оборудования для наполнения), которые должны быть отменены до того, как испытание будет названо «завершенным».Успешные тесты содержат подробные списки того, что необходимо сделать, и, если есть какие-либо временные зависимости, порядок, в котором они должны быть выполнены.

Риски и стратегии снижения при статических пневматических испытаниях трубопроводов
Многие из проблем, упомянутых выше при гидростатических испытаниях, идентичны пневматическим статическим испытаниям. Некоторые немного отличаются:

  • Расчеты прочности материалов для пневматических статических испытаний такие же, как и для гидростатических испытаний, указанных выше.
  • Соображения по охране окружающей среды / безопасности
    • При высокой концентрации энергии в газе отказ имеет риск выброса обломков на большой скорости. Для заглубленных линий основным мусором является грязь и камни, но камни использовались в качестве снарядов с незапамятных времен. Для надземных конструкций мусором будут трубы или фитинги. Некоторые из самых разрушительных отказов связаны с запуском фланца с приварной шейкой и слепотой на сотни футов. Успешные испытания учитывают «запретные зоны» вокруг заглубленной трубы и комбинацию баррикад и запретных зон вокруг наземных сооружений.Также рассматривается возможность проведения испытаний в периоды минимальной занятости проезжей части и сооружений.
  • Нормативные требования аналогичны гидростатическим испытаниям, за исключением того, что есть юрисдикции, которые имеют сильное предубеждение против пневматических статических испытаний. В таких случаях обязательно, чтобы вы выполнили соответствующую подготовительную работу, чтобы продемонстрировать, почему вы предлагаете пневматическое статическое испытание вместо гидростатического. «Удобство» или «стоимость» редко будут иметь большое значение в этом обсуждении.Вы должны продемонстрировать, что потенциальный результат гидростатического теста значительно хуже, чем потенциальный результат пневматического статического теста (например, «невозможно должным образом высушить», «точки сегментации недоступны»).
  • Источник газа. Что касается газов, нас не беспокоят проблемы многофазности (например, газ в жидкости) или коррозия. Нас очень беспокоит пригодность газа для испытания. Если испытательной средой является сжатый воздух, то вам понадобится воздушный компрессор, который может перемещать огромные объемы при умеренном давлении в течение большей части периода заполнения, а затем меньшие объемы при высоком давлении в оставшееся время.Для азотного теста вы должны выбрать источник (например, баллоны или жидкий азот в больших объемах) и убедиться, что вы понимаете проблемы по вашему выбору (например, замена баллонов с азотом сопряжена с риском, баллоны могут опорожняться меньше по мере увеличения давления в системе азот находится в жидкой форме и должен быть нагрет перед впрыском).
  • Вес жидкости не является проблемой для газа.
  • Местность не проблема с газом
  • Окончание линии.Все вопросы идентичны гидростатическим.
  • Определение точек впрыска / слива, тестирования и вентиляции. Вам не нужно дегазировать газовую заливку, но вам все равно нужны точки наполнения / слива и контрольные точки.
  • Заполнение системы. Температура окружающей среды и газа гораздо более важны при пневматических статических испытаниях, чем при гидростатических испытаниях. Необходимо указать и контролировать минимальную температуру окружающей среды и минимальную температуру впрыска. Кроме того, поскольку запасенная энергия при пневматическом статическом испытании намного больше, чем накопленная энергия при гидростатическом испытании, требуется указать время выдержки при определенных давлениях, чтобы позволить напряжениям уравновеситься.В ходе недавно разработанного мною испытания мы заполнили систему при давлении от 5 до 50 фунтов на квадратный дюйм с последующим 30-минутным периодом выдержки. После выдержки давление увеличивалось до 10 фунтов на квадратный дюйм / мин с 30-минутными периодами выдержки при 150 фунтах на квадратный дюйм и 450 фунтах на квадратный дюйм. Эти давления, скорости заполнения и периоды выдержки были определены путем расчета накопления напряжения.
  • Герметизация системы. В конце периода заполнения система находится под давлением.
  • Выполнение теста. Пневматические статические испытания в гораздо меньшей степени подвержены изменению давления из-за колебаний температуры.Из-за температурного уравновешивания испытательное давление редко значительно увеличивается или уменьшается. Как и при гидростатическом испытании, успешное испытание будет включать критерии приемки.
  • Системный слив. В конце теста газ обычно выпускается в атмосферу. Для воздуха и азота большую проблему при продувке вызывает охлаждение трубопровода Джоуля-Томсоном до зоны хрупкого разрушения. В упомянутом выше испытании мы указали максимальную скорость сброса давления 25 фунтов на кв. Дюйм / мин (и указали, что скорость будет определяться каждые 60 секунд).Одно существенное исключение — тесты с товарной продукцией. Если я тестирую линию CO2 с помощью CO2, я могу оставить систему под давлением для обслуживания после теста. То же самое с испытанием линии природного газа с помощью природного газа.
  • Сушка системы не является проблемой при статических пневматических испытаниях.
  • Проблемы с очисткой аналогичны описанным выше гидростатическим испытаниям.

Обсуждения на профессиональных форумах о тестировании трубопроводов


Рисунок 3 — Неисправность трубопровода в работе
(кратер ок.6 футов диаметром, 3 фута глубиной)
Просмотрев 20 тем на eng-tips.com с объединенными 324 сообщениями, я нашел несколько интересных наблюдений:
  • Не было ни одного поста со ссылкой на личные сведения о выходе из строя трубопровода при пневматическом испытании. Был один очень интересный пост о клапане, вышедшем из строя в ходе пневматического испытания производителя, и один о трубных катушках, не прошедших испытание на заводе. От первого лица не сообщалось о сбоях при тестировании трубопровода (был один пост, в котором респондент указал, что «он знал парня, который…», но анекдот лишь поддержал официальное расследование).
  • Во всех рассмотренных мною темах было только дюжина отчетливых упоминаний об отказах при пневматических испытаниях. Ни одно из звеньев старше 2007 года все еще не действовало, но все звенья после 2007 года относились к одному из 4 отказов пневматических испытаний. В нескольких публикациях упоминались смертельные случаи, связанные с гидростатическими испытаниями. В нескольких сообщениях упоминались сбои и взрывы в системах под давлением, которые прошли через годы после статических испытаний (иногда спустя десятилетия).
  • Каждая отдельная неисправность пневматики с травмами / смертельным исходом может быть связана с технической неисправностью (например,g., источник давления 2600 фунтов на квадратный дюйм был подключен к испытанию 900 фунтов на квадратный дюйм без предохранительного клапана между источником очень высокого давления и испытываемым клапаном) или неспособность должным образом выполнить процедуру (например, отсутствие контроля температуры нагнетания от резервуар с жидким азотом или запуск теста с трубопроводом ниже указанной минимальной температуры окружающей среды). Каждая травма, связанная с пневматическим статическим испытанием, может быть напрямую связана с этими двумя причинами. Если надлежащие процедуры написаны и соблюдены, то отказ трубы при пневматическом испытании — это просто отказ трубы, а не поездка на машине скорой помощи.

Мои выводы из прочтения этой сосредоточенной работы таковы: (1) многие люди считают, что гидростатические испытания по своей природе безопасны и не требуют какого-либо значительного анализа; и (2) многие люди считают, что статические пневматические испытания небезопасны по своей сути и не могут быть выполнены без создания неприемлемых опасностей. Первый вывод пугает, потому что гидростатические испытания связаны со значительными рисками для человека и окружающей среды. Им можно управлять, но бесцеремонное отношение к такой массе и энергии довольно опасно.Второй вывод исключает возможность компетентного рассмотрения действующей методики снижения рисков, связанных с гидростатическими испытаниями.

Разумно сказать, что если можно надлежащим образом управлять рисками утилизации, сушки и массы жидких испытаний, то предпочтительнее гидростатические испытания. С другой стороны, есть основания утверждать, что иногда лучший способ снизить риски гидростатических испытаний — это провести пневматические статические испытания.

Об авторе

Дэвид Симпсон, ЧП, консультант по нефтегазовой инженерии в Muleshoe Engineering .Дэвид является MVP на профессиональных форумах www.eng-tips.com и членом гильдии инженерных писателей .

Следуйте за Дэвидом (zdas04) по телефону http://eng-tips.com/userinfo.cfm?member=zdas04

.

Неразрушающий контроль — Манометр, Регистратор температуры и давления, Насосы для гидростатических испытаний

Испытательное оборудование для напорных систем

Манометр

Манометры — это относительно недорогие механические устройства, считывание которых по большей части выполняется вручную.
Один из самых известных типов — манометр Бурдона, который был запатентован во Франции Юджином Бурдоном в 1849 году.

Манометры Бурдона

содержат тонкостенную металлическую трубку, которая обычно ввинчивается в отсек, в котором измеряется давление.По мере увеличения давления в трубке трубка начинает выпрямляться. На другом конце трубки находится рычажная система со стрелкой. По мере выпрямления трубки указатель перемещается по шкале, показывая давление в фунтах на квадратный дюйм (PSI). Обычные формы трубок включают изогнутые или С-образные, спиральные и спиральные. Это механическое устройство, считываемое вручную. Другой тип механического манометра, который работает аналогичным образом и также содержит стрелку, называется диафрагменным манометром.

Традиционные манометры, такие как манометры Бурдона и диафрагменные манометры, чувствительны к вибрации и конденсации.Другой тип называется манометром с «заполнением», и он заполнен вязким маслом. В этой конструкции меньше движущихся частей, чем в традиционных манометрах, и она более надежна. Эта конструкция гасит вибрацию стрелки и не подвержена конденсации.

Регистратор-приемник температуры и давления

Регистратор-приемник температуры и давления — это прибор, предназначенный для общих применений температуры и давления, и ИТ записывает контролируемую температуру и давление на графике.

Система статического давления состоит из спиральной трубки Бурдона, соединенной с системой трубопроводов, и измеряет статическое давление.
Тепловая система состоит из спиральной трубки Бурдона, капилляра и колбы. Обычно все детали из нержавеющей стали.
Механизм записи часто представляет собой ручную систему, которая непрерывно записывает данные. Он преобразует механические входные значения давления и температуры в линии на вращающейся диаграмме.

Насосы для гидростатических испытаний

Насос для гидростатических испытаний — это автономный переносной насос высокого давления небольшого объема, приводимый в действие ручным, воздушным, электрическим или газовым двигателем, со шлангом высокого давления, подключенным к оборудованию.Насос используется для проверки проверяемого компонента, который заполняется несжимаемой жидкостью, обычно водой.
С помощью насоса, включающего соответствующие предохранительные устройства и средства управления, давление тестируемого компонента медленно повышается до заданного значения и поддерживается в течение заданного времени. Затем выполняется визуальный осмотр, чтобы определить, существует ли какая-либо утечка или давление снижается от заданной точки давления.

Это оборудование для испытания гидростатического давления компактно, эффективно и экономично, доступно в различных комбинациях давления и расхода (возможно давление до 1000 бар (14 500 фунтов на кв. Дюйм)).Хотя теоретически вода считается несжимаемой жидкостью, она требует значительного количества подпитки для повышения давления.

.ПРОЦЕДУРА ИСПЫТАНИЯ ДАВЛЕНИЯ ВОР

— Скачать PDF

Поиск и устранение неисправностей пожарного гидранта

Fire Hydrant Troubleshooting Устранение неисправностей пожарного гидранта Пульсация или дребезжание при открытии и потоке воды из гидранта.Ослабление штока на гайке нижней тарелки клапана. Затяните гайку нижней тарелки клапана и зафиксируйте фиксатором SS

. Дополнительная информация

www.servicechamp.com

www.servicechamp.com 1-800-221-0216 Факс: 1-800-472-2281 www.servicechamp.com Service Champ Part 52081 Интервал обслуживания каждые 30 000 миль / Chevrolet 1992-2002 гг. 6,5 литра Описание и работа Элемент топливного фильтра отделяет

Дополнительная информация

Инструкции для заправочного набора SF 6

Instructions For SF 6 Refill Kit Подземное распределительное устройство S&C Vista Стили под прикрытием, монтажом в хранилище и монтажной площадкой Инструкции для заправочного комплекта SF 6 СОДЕРЖАНИЕ Раздел Стр. Раздел Стр. ВВЕДЕНИЕ…………………………….

Дополнительная информация

Буровые установки, оборудование и детали

Drilling Rigs, Equipment & Parts Буровые установки, оборудование и детали Rig Manufacturing, LLC Производственные решения Комплекты для буровых установок Мы можем предложить НОВЫЕ комплекты для буровых установок производства США с традиционным SCR-DC или VFD-AC. Эти комплекты буровых установок

Дополнительная информация

Гидравлический домкрат с плоским дном

Flat Bottom Long Ram Hydraulic Jack Гидравлический домкрат с плоским днищем и длинным поршнем 3 тонны 8 тонн 36468 36469 ИНСТРУКЦИИ ПО СБОРКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ 349 Mission Oaks Blvd., Camarillo, CA 930 Посетите наш веб-сайт по адресу http://www.harborfreight.com, ЧТОБЫ ПРЕДОТВРАТИТЬ СЕРЬЕЗНЫЙ

Дополнительная информация

10 Операции на кабеле

10 Wireline operations 10 ЭКСПЛУАТАЦИЯ ПРОВОДОВ … 1 10.1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ … 1 10.2 СХЕМА БАРЬЕРА СКВАЖИНЫ … 1 10.3 КРИТЕРИИ ПРИЕМКИ БАРЬЕРА СКВАЖИНЫ … 1 10.3.1 Конфигурация оборудования контроля скважины … 1 10.3.2 Размещение комплектов инструментов …

Дополнительная информация

1998½-2007 Dodge Ram 5.9 л Cummins

1998½-2007 Dodge Ram 5.9L Cummins 9 января 2014 г. 1081130-33 Dodge Cummins Сигнальная лампа низкого давления топлива (I-00143) 1 1998½-2007 Dodge Ram 5.9L Cummins LOW FUEL PRESSURE LIGHT — Руководство по установке — Порядок номеров деталей: 1081130

Дополнительная информация

Пошаговая инструкция:

Step-by-step instructions: Ремонт резьбы свечей зажигания для головок цилиндров Ford Triton Пошаговые инструкции: идентификация Проверка установки Специально разработано и протестировано для 4.6L, 5.4L и 6.8L 2- и 4-клапанные головки,

Дополнительная информация

»Продукт» Предупреждение о безопасности

»Product» Safety Warning Инструкции по установке C1200 2007-2016 Chevy / GM 1500 2 / 4wd 2 «Подъемник с проставкой стойки» Перед установкой продукта и эксплуатацией автомобиля прочтите и поймите все инструкции и предупреждения. Zone Offroad

Дополнительная информация

Впрыск топлива в Орегоне

Oregon Fuel Injection Корпоративный офис: П.O. Box 21121, VE Снятие и установка насоса Cummins Lock Timed Applications Снятие Очистите внешнюю часть топливного насоса и установочные поверхности. 1. Отсоедините возврат топлива

. Дополнительная информация

Темы презентации

Topics of the Presentation Безопасность буровой установки Темы презентации Безопасность персонала и мониторинг СИЗ Здоровье (наркотики и алкоголь) Эксплуатация буровой установки Процедуры безопасной установки Безопасная эксплуатация машины Несчастные случаи, связанные с безопасностью

Дополнительная информация

Обслуживание воздушного рукава

Air Sleeve Maintenance Техническое обслуживание воздушной муфты и устранение неисправностей при застревании Необходимые инструменты: защитные очки, перчатки, ленточный ключ, магазинное полотенце, 6 брусков диаметром 1/4, насос высокого давления FOX, зубочиститель, шестигранный ключ (-и)

Дополнительная информация

ТОРМОЗНОЙ ПЛИТЕЛЬ МОДЕЛИ G300

MODEL G300 BRAKE BLEEDER ТОРМОЗНЫЙ ПРОДУВАТЕЛЬ МОДЕЛИ G300 Информация по установке, эксплуатации и ремонту Branick Industries, Inc.4245 Main Avenue P.O. Box 1937 Fargo, North Dakota 58103 REV060616 P / N: 81-0035G 1 ЭТА СТРАНИЦА НАМЕРЕННО

Дополнительная информация

ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ ТАБЛИЦА 500-LB.

HYDRAULIC TABLE CART 500-LB. ГИДРАВЛИЧЕСКАЯ НАСТОЛЬНАЯ Тележка 500-LB РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: внимательно прочтите и усвойте все ИНСТРУКЦИИ ПО РЕГУЛИРОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИНЫ перед началом работы. Несоблюдение правил безопасности и других основных

Дополнительная информация

Козловые краны с ручным управлением

Owner s Manual Gantry Cranes Руководство по эксплуатации козловых кранов Козловой кран фиксированной высоты НОМЕР МОДЕЛИ: СЕРИЙНЫЙ НОМЕР: ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬ В ТОННАХ: Телескопический козловой кран Bushman AvonTec 262-790-4200, 800338-7810, факс 262-790-4200 www.bushmanavontec.com

Дополнительная информация

ЖГУТ ПРОВОДОВ И ВЕЩИ

HEAD HARNESS & BUCKELS ДАННЫЙ ОСМОТР И ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ДОЛЖНЫ ВЫПОЛНЯТЬСЯ ПО крайней мере ЕЖЕГОДНО И В СООТВЕТСТВИИ С УСЛОВИЯМИ, ВЫЯВЛЯЕМЫЕ ВО ВРЕМЯ ЕЖЕДНЕВНОЙ / ЕЖЕМЕСЯЧНОЙ ОСМОТРА. ЕЖЕМЕСЯЧНЫЕ ОСМОТРЫ ОПРЕДЕЛЯЮТ НЕОБХОДИМОСТЬ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА БОЛЕЕ

Дополнительная информация

ТОРМОЗА TITAN 13 x 2 ½

TITAN 13 x 2 ½ BRAKES ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ И РУКОВОДСТВО ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ Дилер привода / прицепа — предоставьте эти инструкции потребителю.Потребитель — прочтите эти инструкции и следуйте им. Держите их вместе с прицепом на будущее

Дополнительная информация

СНЯТИЕ И УСТАНОВКА

REMOVAL AND INSTALLATION 303-01C-1 СНЯТИЕ И УСТАНОВКА Корпус двигателя на специальный инструмент (-а) Адаптер для 303-D043 303-D043-02 или аналогичный специальный (-ые) инструмент (-ы) 303-01C-1 Подъемный кронштейн турбокомпрессора 303-1266 Гаечный ключ, гайка муфты вентилятора 303 -214

Дополнительная информация

ПОДДОН ДЖЕК — 2.5 ТОНН

PALLET JACK - 2.5 TON ГНЕЗДО ДЛЯ ПОДДОНА — 2,5 ТОННЫ 39939 ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ И ЭКСПЛУАТАЦИИ Посетите наш веб-сайт: http://www.harborfreight.com Прочтите этот материал перед использованием этого продукта. Несоблюдение этого может привести к серьезной травме.

Дополнительная информация

РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХОБСЛУЖИВАНИЮ

REPAIR AND MAINTENANCE MANUAL РУКОВОДСТВО ПО РЕМОНТУ И ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ Профессиональное оборудование для борьбы с вредителями Опрыскиватели Prime Line B&G Equipment Company 135 Region South Drive, Jackson, GA 30233 800.544.8811 Телефон 678.688.5601 Факс 678.688.5633

Дополнительная информация

Буровая установка Aker, Бразилия

Aker Drilling Riser Brazil часть Aker Brazil Ведущий Марсело Кораса Менеджер проекта Июнь / 2010 2010 Aker Solutions Aker Solutions Rio das Ostras Семинар Aker Riser Семинар Aker Subsea Семинар Aker MH Совещание общих офисов

Дополнительная информация

Компоненты переднего моста, обзор

Front axle components, overview просто тест.Компоненты переднего моста, обзор 40-1 Общая информация Несущие элементы и детали подвески нельзя сваривать или выпрямлять. Транспортные средства без ведущего моста нельзя перемещать,

Дополнительная информация

Проблемы с бурением. вытащить

Drilling Problems. pull Проблемы при бурении Заклинивание трубы Нарушение циркуляции Отклонение отверстия в трубе Неустойчивость скважины Нестабильность скважины Образование грязи Повреждения Очистка отверстий H S Общее оборудование и персонал Прихват трубы не может

Дополнительная информация

Модели мусорных насосов: 56200, 562000, 56201, 562001, 56300, 563000, 56301, 563001

Trash Pumps Models: 56200, 562000, 56201, 562001, 56300, 563000, 56301, 563001 Модели насосов для мусора: 56200, 562000, 56201, 562001, 56300, 563000, 56301, 563001 Специально разработанные насосы для тяжелых условий работы Перекачивает твердые частицы с легкостью, легко открывается и очищается Стандартный рулон

Дополнительная информация

Инструкции охватывают оба:

Instructions cover both: Bryan Удаление гибких водяных трубок и замена гибких водяных трубок Bryan Steam, создатель и лидер в производстве водяных и паровых котлов с гибкими трубками более 90 лет, доволен

Дополнительная информация

Технология протирки пеной

Foam Wiping Technology Технология протирки пеной Стрела протирки из пеноматериала Стрела протирки из пены предназначены для очистки бурильных труб или колонны насосно-компрессорных труб от цемента, жидкостей или обломков и могут использоваться для отделения жидкостей.Дротик имеет высокий пробор

Дополнительная информация

ИНСТРУКЦИЯ ПО УСТАНОВКЕ

INSTALLATION INSTRUCTIONS ИНСТРУКЦИИ ПО УСТАНОВКЕ Публикации по применению дополнительных принадлежностей № AII 26327 2004 S2000 Дата выпуска ОКТЯБРЬ 2004 СПИСОК ДЕТАЛЕЙ Система безопасности: P / N 08E51-S84-100 Комплект принадлежностей: P / N 08E55-S2A-101 2 Дистанционное управление

Дополнительная информация .

Какие цветы сажают на даче в сентябре: Какие цветы можно посадить осенью в саду: рекомендации садоводов

Какие цветы можно посадить осенью в саду: рекомендации садоводов

Красивые цветы в саду всегда создают не только красоту участка, но и хорошее настроение. Растения можно высаживать как весной, так и осенью. Считается, что осенняя посадка обеспечивает цветение культур на следующее лето, а не через год, как это бывает при посеве весной. В этой статье мы предлагаем рассмотреть, какие цветы можно посадить осенью, чтобы создавать изысканные клумбы, украшать свою территорию.

Какие многолетние цветы можно посадить осенью семенами

Осенняя посадка нравится далеко не всем растениям, а только лишь тем, чьи ростки могут выдерживать небольшие заморозки. Поэтому провести посев всех летников, это плохая идея. Давайте рассмотрим только те культуры, которые действительно будут благодарны за проведение такой процедуры в осеннюю пору.

Многолетние Астры

Многолетние Астры – прекрасные растения, которые будут радовать невероятным цветением, а также яркими цветами. Чтобы получить красивое цветение ранним сортам, лучше высевать семенной материал под зиму – в осенний период. Обязательным условием посадки считается наличие подмерзшей земли.Многолетние астры

Многолетние астры

Для появления дружных всходов в весеннюю пору, следует при посеве заглублять семенной материал на 5 мм, но не больше. Отдавайте предпочтение участкам, где нет застоя влаги, поскольку корневая система может начать гнить. Также следует выбирать солнечные участки, ведь культуры могут погибнуть в тени.

Ранние многолетние сорта, что были посеяны осенью, начинают цвести в мае, и продолжают до июня. Поздние разновидности культур начнут буйство красок только с сентября.

Удивительные Дельфиниумы

Отличный вариант, какие цветы можно посадить осенью на даче, чтобы летом наслаждаться красотой, это Дельфиниумы. Высевать культуры под зиму – умное решение, чтобы увидеть осенние краски.Фото Дельфиниума

Фото Дельфиниума

Выбирать сезон для посева следует, отталкиваясь от погоды за окном. Сеять Дельфиниумы лучше в открытую почву в октябре или в начале ноября. Семенной материал после посева обязательно укрывается на зимнюю пору торфяно-песчаной смесью, а также ветвями Ели. Опытные дачники советуют на осень сеять на 30% семенного материала больше, чтобы получить дружные всходы. Участок лучше выбирать солнечный, а почву – следует хорошо подготовить – вскопать и удобрить.

Также, начиная с сентября, проводится размножение Дельфиниумов методом деления корневища. Допускаются к процедуре растения, которым больше 4 лет. Саженцы отлично переживают зиму и радуют обильным цветением.

Миниатюрные Примулы

Примулы – одни из первых символизируют приход весенней поры, наполняя серые клумбы яркими красками. Желая увидеть яркое цветение с приходом мая, проведите посев семенного материала в осеннюю пору. Примула

ПримулаДля средней полосы такая процедура проводится с приходом сентября. Семенному материалу требуется минимальное заглубление – до 5 мм. Сами посадки следует укрыть, чтобы предотвратить вымерзание.

Оптимальным местом для проведения посева считается полутень. При формировании альпинариев с таким растением, лучше не выбирать южные стороны.

Шерстистый Чистец

Такое растение пользуется популярностью благодаря красивым мохнатым листьям. Его цветение невзрачное, а вот красивые листики очень полюбились садоводам. Высевать семенной материал следует в осеннюю пору, выбирая для этого солнечные или полузатененные участки. Грунт должен быть легким и рыхлым, с хорошим дренажем.фото Шерстистый Чистец

фото Шерстистый Чистец

Чтобы улучшить всходы, рекомендуется заблаговременно удобрить участок, используя перегной, сернокислый калий и суперфосфат – 10 кг, 20 г и 50 г соответственно.

Сказочные Люпины

Такие многолетние культуры радуют потрясающими окрасами – белыми, фиолетовыми, розовыми, красными, голубыми и желтыми. Посев семенным материалом Люпина в осеннюю пору – отличный способ получить красивое и пышное цветение культур следующим летом.Фото Люпина

Фото Люпина

Для посева выбирают солнечные участки. Оптимальным сезоном считается октябрь-начало ноября. Расстояние между посадками должно быть 30-50 см, глубина – до 4 сантиметров. После прорастания семенного материала в весеннюю пору, сеянцы обязательно прореживают. Наблюдать цветение можно на следующее лето после высадки.

Красочные Маки

Задаваясь вопросом, какие семена цветов можно посадить осенью, обратите внимание на декоративные Маки. Эти растения отдают предпочтение освещенным участкам, там где нет застоя воды в грунте. Идеальными почвами считают суглинистые или супесчаные.Фото декоративного мака

Фото декоративного мака

Перекопайте почву, внесите в нее костную муку или компост, чтобы улучшить всходы. Лунки для посева делают вглубь на 3 сантиметра, после чего семена равномерным слоем распределяются по участку. Нет смысла высевать мак идеальными рядами, поскольку они все равно не смогут удержаться на уложенном месте.

Изысканный Пиретрум

Посев Пиретрумов проводится в середине сентября. Учтите, что необходимо сделать расстояние между культурами в 20 сантиметров. Фото Пиретрума

Фото ПиретрумаЦветением будет радовать культура на следующий год, причем обычно это происходит дважды за сезон (с приходом лета и в начале осени).

Удивительная Турецкая Гвоздика

Высевать Турецкую Гвоздику можно с приходом октября. Максимально допустимая глубина – 1 сантиметр. Фото Турецкой Гвоздики

Фото Турецкой ГвоздикиСеменной материал высевают в сухом виде и в сухую почву. Если грунт будет влажным, то семена могут погибнуть во время заморозков. На зимний сезон потребуется провести мульчирование, используя для таких целей торф или перегной. Общий слой должен составлять 10 сантиметров. Также крайне важно в весеннюю пору защитить всходы от ярких солнечных лучей, используя для таких целей спанбонд.

Мы рассмотрели наиболее популярные варианты, какие многолетние цветы сажать под зиму.

Какие луковичные цветы можно посадить осенью

Луковичные растения тоже можно сажать в осеннюю пору. Крайне важно правильно подготовить участок и культуры к высадке. Фото луковичных цветов

Фото луковичных цветовНо перед этим предлагаем рассмотреть луковичные цветы, которые сажают осенью:
  • Мускари. Многолетний небольшой представитель, в высоту достигающий до 30 сантиметров. Соцветия визуально смотрятся как гроздья винограда. Листики начинаются от корневой системы. Цветочки обычно синих, фиолетовых, голубых и белых оттенков. Имеют приятный мускусный запах.
  • Крокусы. В высоту такие растения не превышают 25 сантиметров. Могут цвести белыми, желтыми, голубыми или фиолетовыми оттенками. Листики формируют пучок, могут прорастать параллельно с цветочком.
  • Пролески. Небольшие луковичные цветы которые сажают осенью. Цветочки с прикорневыми листиками по форме визуально смотрятся как колокольчики или звезды. Располагаются поодиночке или собираются в кисти. Окрашены обычно в голубые или синие, реже – розовые, белые, пурпурные оттенки.
  • Гиацинты. Прикорневые розетки формируются на длинненьких листиках. Мясистые цветоносы в высоту достигают до 30 сантиметров. Окрашены в интересные оттенки, имеют приятный запах.
  • Нарциссы. Преимущественно одноцветные – желтые, белые, иногда – розовые. Встречаются и двухцветные оттенки. Имеют яркий терпкий аромат.
  • Тюльпаны. В высоту такая культура от 10 до 80 сантиметров. Имеет красивые и длинные листики. Форма цветочков разная – бокаловидная, чашеподобная, лилейная. Могут иметь бахрому по краям, встречаются махровые сорта.

Определившись с тем, какие цветы можно посадить осенью под зиму, можно переходить непосредственно к подготовке участка для высадки растений.

Подготовка участка к высадке луковичных растений

Перед посадкой луковичных растений следует отобрать посадочный материал. Следует выбросить мягкие луковицы, с пятнами, с небольшим потемнением. Следите за тем, чтобы у луковиц не было отросших корней, проросших стеблей.Фото подготовки участка к высадке растений

Фото подготовки участка к высадке растений

Высаживать луковичные можно на участках с хорошим освещением, куда не попадают ветра. Растения отдают предпочтение рыхлой, водопроницаемой почве, обязательно исключите застой воды. Также с территории важно убрать все сорняки. Участок следует вскопать, обогатить почву, используя минеральные подкормки, древесную золу или компост.

Слишком глинистые и плотные грунты требуют предварительной подготовки дренажа. Для таких целей используется гравий или щебень.

Сроки посадки луковичных осенью

Крайне важно понимать, когда сажать многолетние цветы луковицами. Ведь слишком рано высаженные культуры не прорастут и замерзнут, а поздно – не пустят корни и могут пропасть. Какие луковичные цветы можно посадить осенью

Какие луковичные цветы можно посадить осеньюПериод посадки определяется, исходя из параметров луковицы и климатических условий. Обычно высадка начинается за 2-3 недели до наступления серьезных заморозков, когда температура воздуха будет в пределах +9-10 градусов. Учитывайте и то, что на укоренение мелколуковичных растений потребуется больше времени, поэтому их высадка проводится раньше.

Приблизительно сроки посадки выглядят так:

  • в середине сентября сажаются мускари, пролески, крокусы;
  • в конце сентября – нарциссы;
  • в начале октября – гиацинты;
  • в середине октября – тюльпаны.

Глубина, на которую будут сажаться растения, зависит только от вида культуры и параметров луковички. Общим критерием считается следующее правило – глубина высадки делается такой, как высота 3-х луковичек. В ширину ямки делают на 4 см больше, чем диаметр посадочного материала.

В лунку для высадки укладывается луковичка, так, чтобы донышко было вниз. Сверху обязательно присыпается почва. Затем земля немного уплотняется, а после высадки – поливается. Это обеспечит нормальное укоренение.

Какие цветы многолетники можно посадить осенью в саду методом деления

Посадка многолетних цветов осенью проводится и способом деления. Это означает, что можно размножать растения, которые уже есть на клумбе, или же покупать готовые «деленки» в садовых центрах. Осенняя посадка обеспечивает лучший рост садовых культур, а также обильное цветение растения на следующий год.

Королева тенистых садов – Хоста

Хосты – отличные растения для тенистых участков. Размножаются они прекрасно методом деления. Для таких целей следует выкопать куст и разделить его на несколько частей. Тенелюбивая Хоста

Тенелюбивая ХостаТо, какой будет посадочная яма, зависит от параметров корневища. Корни должны свободно располагаться. Грунт обязательно смешивается с торфом, а только потом им засыпается поверхность. Поскольку Хосты любят влагу, растения обязательно поливают после посадки.

Удивительные Астильбы

Астильба сажается в сентябре, поскольку октябрь считается холодной порой. Обрезать листья у покупных Астильб нет необходимости, а вот, если проводилась деленка собственных растений, тогда листики лучше удалить. Фото Астильбы

Фото АстильбыВысаженное корневище обязательно утепляется с помощью компоста и опавших листиков.

Красочные Флоксы

Флоксы можно сажать осенью вплоть до первых морозов. Куртины легко делятся руками или лопатой. Перед пересадкой обязательно Флоксы обрезаются, чтобы их было удобно обрезать.Фото Флоксов

Фото Флоксов

При правильной посадке растений можно в следующем году получить обильное цветение.

Изысканные Дицентры

Такие культуры тоже разрешается высаживать вплоть до последних теплых дней. Перед делением куст следует обрезать. Фото Дицентры

Фото ДицентрыПосадку Дицентры проводят в тени или полутени. На глинистых участках приживаются плохо, в таком случае в грунт следует добавить песок, а корневые срезы – присыпать углем.

Какие цветы сажают в сентябре для последующей зимней выгонки

В сентябре не только убирают урожай, но и подготавливают цветники. Для этого легко выбрать несколько сортов растений, которые высаживают на клумбу. Они стойко выдержат зимние холода и порадуют весной ярким цветением.

Гиацинты

Весной гиацинты пробуждаются от спячки довольно рано, уже в апреле можно любоваться зеленью.

Если в конце сентября-начале октября высадить луковицы на солнечном участке, защищенном от ветров, растение будет чувствовать себя комфортно.

Если осень выдалась очень теплой, посадку откладывают до начала ноября. Обусловлено это тем, что при чрезмерно раннем посеве растение начнет развиваться и погибнет во время холодов. Но в мерзлый грунт сажать также бессмысленно – гиацинт не сможет пустить корни.

Нарциссы

В конце апреля или начале мая уже можно увидеть в саду цветущие нарциссы. Для этого нужно высадить их в сентябре на солнечной площадке, защищенной от ветров. Оптимальной основой станет суглинистый грунт.

При посадке луковицы размещают на расстоянии не менее 15 см друг от друга. Почва должна быть рыхлой, без остатков сорняков, слегка влажной.

Процедуру можно проводить в конце сентября при плюсовой температуре воздуха.

Крокусы

Водопроницаемый и рыхлый грунт, хорошее освещение необходимы для осенней посадки крокусов. Не проросшие, без повреждений и плотные луковицы углубляют в лунки при стабильно положительной температуре воздуха.

При этом стоит сгруппировать посадочный материал по размеру. Чем крупнее луковки, тем глубже их следует заделывать.

Крокусы способны пережить морозы до -20°C. Если в регионе часто возникают более низкие температуры, то возможна посадка в теплице, организация укрытия. В таком случае растения высаживают в горшочках, а весной переносят в открытый грунт.

Рябчики

Многолетние цветы высаживают в открытый грунт в конце августа или начале сентября. Участок может быть солнечным или слегка затененным.

Луковицы рябчика необходимо перед посадкой подержать 30 минут в ненасыщенном растворе марганцовки, просушить и слегка посыпать древесным углем.

Почва для цветов должна быть дренированной, рыхлой и плодородной. Участок перед посадкой рябчиков легко подготовить: неглубоко перекопать, добавив хороший перегной или торф. Можно заменить их на древесную золу или известь, а если земля тяжелая, то нужно внести также и речной песок.

Сциллы

Сцилла, или пролеска, любит органические и минеральные подкормки. Поэтому перед посадкой землю стоит удобрить компонентами, содержащими фосфор, азот и калий.

Застой влаги недопустим. Для этого в плотный грунт добавляют немного песка.

Посадочные лунки размещают на расстоянии 8-10 см друг от друга. Луковицы несильно углубляют в грунт, не более чем на 5-8 см. Глубина лунок зависит от величины посадочных элементов.

Мускари

Цветы с оригинальными бутонами неприхотливы и хорошо укоренятся при осенней посадке. Для этого подойдет как слегка затененное, так и солнечное место.

При этом для мускари опасен застой влаги, что легко решается обустройством дренажа.

Посадку стоит осуществить в период с середины сентября до середины октября. Если осень ожидается холодной или регион отличается суровым климатом, то процесс планируют именно на первый месяц осени.

Ирисы

Луковичные многолетники высаживают в конце сентября. Цветок за это время успеет адаптироваться, но не начнет расти.

Увидеть первые бутоны можно уже через пару недель после схода снега.

Для посадки нужен не затапливаемый участок без застоя воды. Рыхлый, питательный и хорошо дренированный грунт подходит для этих цветов.

Галантусы

На протяжении нескольких лет можно выращивать галантусы на одном месте без пересадки. Желательно высаживать их компактными группами по 15-30 штук. В открытый грунт их помещают в конце августа на расстоянии примерно 10-12 см друг от друга.

Глубина лунки должна соответствовать трехкратной высоте цветочной луковицы. В ямке нижнюю 1/3 часть занимает луковица, а верхние 2/3 части – почва, которой присыпают посадочный материал. Осенью можно утеплять места посадок.

Перед осенней посадкой любых цветов подготавливают клумбу и насыщают грунт питательными подкормками. Дренаж, защита от ветра также важны.

Тогда весной цветы быстро пробудятся и раскроют яркие бутоны.

Оцените статью: Поделитесь с друзьями!

какие цветы посадить осенью в открытом грунте в сентябре и октябре

 Осень — время перемен не только для природы, но и для сада. В этот период делается задел на весь следующий «цветущий» год в саду. Многие виды растений одинаково хорошо приживаются как при посадке весной, так и осенью, но существуют исключения. В статье расскажу об особенностях осенней посадки различных цветов. 

  1. Почему некоторые цветы лучше садить осенью?
  2. Какие цветы садим осенью
  3. Осенняя посадка и деление многолетних цветов
  4. Как подкормить цветы осенью
  5. Как ухаживать за цветами осенью? 

Цветы на участке осенью
Фото: Цветущие растения на участке.  

Почему посадка и пересадка осенью в некоторых случаях, предпочтительнее, чем весной?

  • Цвести растение начинает уже на следующий год.
     
  • Некоторые виды предпочитают осенний посев семян в грунт «под зиму». Им нужна обязательная стратификация. Это поднимает естественный иммунитет цветов, закаляет семя и дает мощную энергию для роста весной.
     
  • Семена, прошедшие стратификацию, дружно всходят, легче переносят возвратные заморозки и зацветают на 1–2 недели раньше собратьев, выращенных рассадным способом. 

Я расскажу,какие цветы стоит посадить осенью в открытый грунт.

Какие цветы посеять осенью


Нивяник

Семена садовой ромашки высеваем в сентябре. Земля должна быть рыхлой и удобренной. Делаем бороздки глубиной до 2 см. Сверху посыпаем землей и поливаем. Далее никакого ухода это растение не требует. Зацветет растение уже на следующий год.

Посадка нивяника в сентябре
Фото: Нивяник можно успеть вырастить дважды за летний сезон.

Незабудка

Сеять с конца сентября, до конца октября. Почву перед посадкой перекапываем и удобряем.

Заглубляем в лунки до 0,5 см. Сверху присыпаем тонким слоем торфа. Обильно поливаем. Лучше всего растет в тени и полутени. Легко размножается самосевом. Семена разлетаются на большое расстояние. Вы периодически будете встречать незабудку в самых разных уголках сада.

Посадка незабудки в сентябре
Фото: Незабудка встречается в диких условиях. Но и в саду прекрасно себя чувствует. 

Пиретрум

Высеваем в грунт с конца августа и до середины сентября. Делаем бороздки глубиной 2–2,5 см, не густо засыпаем в них семена. Затем добавляем слой земли и обильно поливаем. Зацветает через 1 год после посадки.

Пиретрум цветет в саду осенью
Фото: Считается, что пиретрум обладает лечебными свойствами, снижает температуру тела.

Дельфиниум

Сеять начинаем с сентября по октябрь, зависит от региона. Многолетник может расти 8 — 11 лет без пересадки. Сеять можно как в рассадные грядки, так и сразу на постоянное место. Семена у дельфиниума мелкие, их не нужно сильно заглублять. Я разбрасываю по поверхности и сверху присыпаю тонким слоем из торфа и листового перегноя. Затем поливаю, чтобы семена естественным образом немного углубились в землю.

Дельфиниум посадка в саду осенью
Фото: Дельфиниум 

Какие цветы сажают осенью? — 2 ответов на Babyblog

Какие цветы сажают осенью?


Осень — чрезвычайно активная пора для садоводов. Помимо традиционных процедур вроде сбора урожая, размножения и обрезки многолетних растений, наступает время подумать о том, что зацветет на вашем участке весной. Если вы хотите ранней весной лицезреть яркий цветник, есть смысл посадить цветы с осени. В этом есть свой резон — так, по мнению, многих цветоводов, растения адаптируются и закаляться за зиму, а весной, избавленные от необходимости привыкать к новым условиям, они все свои усилия направят на рост и цветение.
какие цветы сажают осенью

Кроме того, запланированная на осень посадка может оказаться более рациональной — у вас есть гораздо больше времени, чтобы подумать и присмотреться. Весной же желание заполнить пустующее пространство на клумбах может стать неудержимым и вы начнете лихорадочно скупать все подряд, не задумываясь о целесообразности таких приобретений. Для того, чтобы добиться желаемого результата, нужно знать, какие цветы сажают осенью.

Какие цветы можно сажать осенью?

Для начинающих и просто не очень опытных цветоводов для осенней посадки лучше всего подойдут луковичные и мелколуковичные цветы, а именно: тюльпаны, нарциссы, сциллы, крокусы, мускари, пушкиния, гиацинты, анемоны.

К выбору цветов для посадки осенью нужно отнестись со всей ответственностью. Помните, что не все цветы подойдут для того или иного участка — такие красивые на каталожных картинках, конкретно на вашей клумбе они могут смотреться дисгармонично.

Не менее внимательно нужно приобретать и посадочный материал. Отличить хорошие луковицы от плохих сможет даже дилетант -они тугие и крупные, видимые повреждения, вроде пятен, трещин, наростов и следов гниения отсутствуют.

Посадка луковичных цветов осенью

Луковицы сажают достаточно глубоко, считается, что над луковицей должно быть расстояние примерно в три ее высоты. Перед посадкой материал нужно обработать для профилактики заболеваний, например в течение получаса подержать луковички в слабом растворе марганцовки.

Перед высадкой следует подготовить и удобрить землю. Поскольку, цветы в пищу не употребляются, можно прибегнуть к помощи минеральных удобрений. Готовую смесь можно купить в магазине, а можно сделать и самостоятельно, смешав аммиачную селитру, суперфосфат и сернокислый калий. Такая подкормка не только поспособствует лучшему укоренению луковиц и дальнейшему росту растений, но и отпугнет от них некоторых вредоносных насекомых, например, медведку.

Какие многолетние цветы сажают осенью?

Посадка многолетних цветов осенью может осуществляться посредством высевания семян, методом деления корневищ, например:

  • астры, лилейники, ирисы — на зиму их наземная часть отмирает, а весной снова вырастает и зацветает;
  • аквилегия или водосбор — неприхотливое и устойчивое к холодам растение. Начинает прорастать еще под снегом, зацветает в мае-июне. Размножается делением куста;
  • рудбекия или золотой шар — некапризное растение с обильным цветением желтого цвета. Цветет вплоть до поздней осени, размножается также делением и семенами;
  • пионы — прекрасно себя чувствуют в затемненных местах. рассадить осенью их можно путем разделения корневищ;
  • флоксы — осенью их можно размножить путем высевания семян;
  • ромашка — высевается семенами осенью на расстоянии не менее метра друг от друга, чтобы дать растению возможность разрастись.

Лучше всего производить посадку многолетних цветов в самом начале осени. Почва еще не успела остыть после лета, ее проще разрыхлить и вскопать, а сезон дождей избавит вас от необходимости полива.

Среди однолетних цветов, высаживаемых осенью, можно назвать следующие: васильки, бархатцы, дельфиниум, астра китайская, маттиола, космея, календула, мальва, мак, левкой и многие другие.

Какие цветы посадить осенью начинающему дачнику Любой начинающий дачник понимает, что цветы на даче — это радость и удовольствие не на один день. Задавшись вопросом — какие цветы посадить осенью, важно учесть вашу занятость и конечно любовь к тем или иным цветам. Для людей не имеющих большого опыта выращивания цветов, многолетние луковичные растения могут стать самыми любимыми. Сентябрь — то самое время, когда мы готовим себе весеннюю радость и тем привлекательнее посадка цветов осенью. Сейчас мы узнаем -какие цветы на даче сажают осенью.В конце августа и начале сентября высаживают пионы. Можно купить готовые деленки, укорененные черенки на рынке, а можно попросить у соседей. Некоторые цветоводы высаживают мускари, крокусы, нарциссы и гиацинты уже в конце августа, но чтобы под действием теплых дней, они не проросли, можно посадить эти цветы в сентябре и даже захватить начало октября. Посадка большинства луковичных растений для раннего весеннего цветения производится в сентябре, октябре, но надо учитывать климат района и текущего сезона. фото гиацинты, посадка цветов осенью С чего начинать перед тем, как посадить цветы осенью. С того, что нужно изучить требования каждого многолетника (цветка) к условиям произрастания и цветения. Если участок только осваивается, то различные дизайнерские штучки редко принимаются во внимание дачниками. Но все же лучше сразу высаживать луковичные с учетом общего плана участка.

Источник: http://www.foto-flora.ru/blog/kakie_cvety_posadit_osenju_nachinajushhemu_dachniku/2011-09-18-43
© foto-flora.ru

Аквилегия, Аконит, Алиссум, Василек, Гайлардия, Гвоздика, Гейхера, Гипсофила, Годеция, Дельфиниум, Диморфотека, Календула, Кларкия, Колокольчик, Космея, Лаватера, Львиный зев, Люпин, Мак, Молочай, Примула, Рудбекия, Семена, Флокс, Эшшольция

Сейчас еще только самое начало осени. Но все мы знаем, как быстротечно время — не успеешь оглянуться, как настанет октябрь, а затем и ноябрь, с ними придут первые заморозки, а потом и сама зима. Сад уснет до весны, а все активные работы на участке, казалось бы, в это время будут закончены.

Однако это не совсем так. Поздней осенью и в начале зимы можно высевать семена цветов.

Если вы никогда этого не делали, возможно, эта новость заставит вас зябко поежиться — «как же высеивать их, бедные, в сугроб?» Но на самом деле, в этом нет ничего страшного, напротив, осенняя посадка цветов имеет свои преимущества.

Плюсы осенней посадки цветов

Самый очевидный плюс посадки цветов под зиму — это закалка растений. Семена, посеянные осенью, дадут качественные всходы, которые будут отличаться хорошим ростом, устойчивостью к болезням и погодным условиям.

Например, они смогут противостоять возвратным весенним заморозкам. Закаленные растения формируют более глубокую и здоровую корневую систему, которая позволяет им добывать воду из нижних слоев почвы. Это означает, что такие цветы будут меньше нуждаться в поливе, будут более устойчивы по отношению к сорнякам.

Второй плюс — весной вы не будете волноваться, достаточно ли прогрелась почва, и можно ли уже сеять семена цветов и пора ли высаживать рассаду. Довольно часто бывает, что за множеством садовых работ, вы про что-то забудете, что-то сделаете не совсем вовремя. Если вы опоздаете с посадкой, то растения не успеют набрать в рост и будут плохо цвести. В случае с осенними посевами растений все процессы в семенах будут происходить естественно, ростки появятся именно в тот момент, когда это будет нужно, в соответствии с природным циклом.

Среди минусов можно назвать относительно невысокую всхожесть однолетников (если сравнивать ее с рассадным способом выращивания цветов), однако минус этот относительный. Если вы планируете, например, в дальнейшем собирать собственные семена, а также заниматься выведение новых сортов цветов, то гораздо лучше будет с помощью такого естественного отбора получить сильные, крепкие, здоровые растения.

Осенняя посадка однолетников

Под зиму можно сеять только семена холодостойких однолетников, которые самой природой подготовлены к зимовке под снегом и к угрозе весенних заморозков.

Главное правило при осенней посадке однолетников — сеять нужно в уже замерзшую почву. В противном случае при оттепелях, если земля еще не до конца промерзнет, из семян могут взойти ростки, обманутые теплыми недолгими температурами. В этом случае растения, разумеется, погибнут зимой.

Участок под посадку нужно внимательно спланировать, чтобы по весне семена не смыло талыми водами, а также учитывать освещенность места (выбирать клумбу, где не будет палящего весеннего солнца). Подготовку почвы можно начинать уже сейчас.

Обязательно сейте семена гуще, чем это потребовалось бы при весенней посадке.

Для высевания семян однолетников под зиму годятся два периода — конец октября-начало ноября или же декабрь-январь. Методика посадок для этих двух периодов различна.

Посев семян поздней осенью

Как мы уже говорили выше, посев поздней осенью нужно делать в последних числах октября или первых числах ноября, конкретная дата будет зависеть от погодных условий — верхний слой почвы уже должен промерзнуть.

Для посева семян почву начинают готовить в конце сентября. Ее следует перекопать, внести нужные удобрения, сделать бороздки или гнезда нужного размера и глубины. Для мелких семян нужна глубина 0,5-1 см, для средних — около 2 см, для крупных семян — 4-5 см.

В нужный срок, после замерзания почвы, на подготовленные участки вносят семена, а сверху засыпают почвосмесью из компоста, торфа с песком или перегноя с песком. Сверху можно присыпать сухими листьями на 5-7 см.

Весной, когда появившиеся всходы дадут второй-третий листочек, нужно в первый раз проредить растения. Во второй раз прореживайте через 10-15 дней, уже «на чистовую», учитывая оптимальное расстояние для растений данного вида.

Посев семян в начале зимы

Для зимних посадок семян цветов почву также нужно начинать готовить в конце сентября. Подготовка почвы стандартна — перекопка, внесение удобрений. Но бороздки для семян делать не нужно.

В декабре-январе, как только выпадет снег не менее, чем на 25 см., можно приступать к посеву семян.

Для этого снег следует утоптать, сделать в нем бороздки, и прямо в них высадить семена. Сверху посадки укрыть незамерзшей почвосмесью. На почвосмесь набросать снег — для защиты от сильных морозов и от птиц. Нижний слой этого защитного сугроба следует уплотнить, поскольку семенам могут угрожать и грызуны, которые зимой передвигаются, делая ходы под снегом.

Весной всходы прореживают.

Однолетники для посадок под зиму

Под зиму сеют следующие однолетние цветы: адонис летний, алиссум морской, астра китайская, василек однолетний, гвоздика китайская, годеция крупноцветковая, дельфиниум Аякса, диморфотека выемчатая и дождевая, иберис горький и зонтичный, календула лекарственная, кларкия ноготковая, коллинсия разнолистная, космея дваждыперистая и серно-желтая, лаватера трехмесячная, лобулярию морская, львиный зев, мак самосейка, малькольмия приморская, маттиола двурогая, резеда душистая, скабиоза темно-пурпурная, флокс Друммонда, хризантема килеватая, посевная и увенчанная и эшшольция калифорнийская

Ниже вы видите фото однолетних цветов, семена которых можно сеять осенью-зимой. Купить семена этих цветов вы можете в интернет-магазине наших партнеров, сейчас уже самое время сделать это.

Алиссум

Василек

Гвоздика китайская

Годеция

Диморфотека

Календула

Кларкия

Космея

Лаватера

Львиный зев

Флокс Друммонда

Эшшольция калифорнийская

Осенняя посадка многолетников

По сравнению с однолетниками, получить растения из семян многолетников, посаженных под зиму, даже проще. Всхожесть этих семян при осенне-зимних посадках значительно лучше, чем у однолетников. Так что подобное высаживание позволит вам сэкономить деньги, в случае, если раньше вы имели дело с покупной рассадой, и силы и время, если вы выращивали рассаду самостоятельно.

Правда, следует учитывать, что в отличие от летников, выращенные из семян многолетники в большинстве своем цветут лишь спустя 2-3 года. А у отдельных растений цветения приходится ждать аж 4-5 лет. Но есть так называемые экспресс-сорта, которые цветут уже в первый год, внимательно читайте информацию на пакетиках семян.

Семена многолетников нужно высаживать в середине-конце октября, когда почва уже немного замерзла. Методика посадки такая же, как и для однолетников — в подготовленные еще с сентября бороздки в земле (предварительно взрыхленной и удобренной) посеять семена, а затем присыпать их почвосмесью.

После того, как сойдет снег весной, укройте клумбу пленкой или лутрасилом. Так вы защитите семена от птиц и весенних дождей — дождевые воды могут смыть семена. После прорастания цветов пленку незамедлительно нужно снять.

Когда растения выпустят первые 2-4 листочка, их нужно рассадить на нужное расстояние (пикировать). При этом нужно укоротить стержневой корень для стимуляции его роста, а потом заглубить росток до семядольных листьев (это самые первые листочки, которые появились из семени цветка).

Многолетники для посадок под зиму

Для осенних посадок подбирайте семена из списка этих многолетних цветов: аквилегия, аконит, арабис альпийский, астра альпийская и новобельгийская, бузульник, гайлардия, гейхера, гипсофила, дельфиниум, дицентра, колокольчик, люпин, мак восточный, мелколепестник, молочай, примула, поповник (немахровые сорта), рудбекия.

В фотогалерее ниже размещены изображения растений-многолетников, семена которых пригодны для осенней и зимней посадки. Семена можно приобрести через интернет в магазине наших партнеров.

Аквилегия

Аконит

Гайлардия

Гейхера

Гипсофила

Дельфиниум

Колокольчик

Люпин

Мак восточный

Молочай

Примула

Рудбекия

ПИОНЫ

Посадка пионов осенью

Конец августа — середина сентября считается оптимальным временем позаботиться о том, чтобы в следующем году пионы хорошо зацвели. Именно в этот период они готовы к посадке, выкопке, делению и пересадке кустов, так как в их корнях уже закладываются почки возобновления. Но для этого надо знать, как правильно посадить пионы осенью, чтобы они прижились.

Рассмотрим основные этапы этого процесса, который состоит из: деления, посадки и ухода за пионами.

Деление пионов осенью

Перед тем, как начать осенью сажать пионы, их следует поделить. Делать это надо так:

  1. Срезать стебли пионов.
  2. Обкапать куст лопатой со всех сторон, стараясь не задеть корни, и приподнять его над землей.
  3. Корни обмыть водой и оставить сушиться в течение суток в тени. Если корневище куста очень большое, то чтобы поделить его на части, вбиваем в середину кол.
  4. Корневую шейку очистить от гнили, удалить корни, что подгнили или повредились, а остальные — укоротить до 15-20см, сохраняя 3-5 почек.
  5. Затем на несколько часов поместить в темный раствор марганцовки и присыпать полученные срезы толченым древесным углем.
  6. Полученные деленки в течение суток подсушить в тени, для образования пробкового слоя, который будет защищать их от микробов.
  7. Для профилактики грибковых заболеваний деленки пионов обработать раствором «Гетероауксина» (развести 2 таблетки на 10 л воды).
  8. Если деленки будут высаживаться не сразу, то их нужно прикопать в тени.

Посадка пионов осенью

Обязательным условие посадки пионов является выбор правильного посадочного места. Оно должно быть:

  • солнечным, но они могут перенести легкую полутень;
  • защищенным от ветра;
  • чтобы рядом не росли деревья и кустарники;
  • не близко от дома, от фундамента до куста должно быть не менее 2 м.

Подготовкой посадочной ямы для посадки пионов осенью надо заняться примерно за месяц, чтобы к моменту высадки куста земля успела осесть и утрамбоваться. Чтобы дать возможность образоваться мощной корневой системе у куста, глубина ямы должна быть не менее 60-70 см, а размер 60х60 см. Для обеспечения движения воздуха и чтобы предотвратить появление грибковых заболеваний, кусты пионов высаживают на расстоянии 90 см.

Землю перед посадкой надо удобрить: смесью из органических удобрений (хорошо перепревший навоз или компост), снятым верхним слоем земли, химическими удобрениями (суперфосфат и сульфат калия) и золой. В глинистую почву надо добавить ведро речного песка, а в песчаную — полтора ведра глины.

Как правильно посадить пионы осенью:

  1. В уже подготовленную яму устанавливаем корневище пиона так, чтобы самая верхняя почка оказалась на 3-5 см ниже уровня земли (для защиты от заморозков).
  2. Засыпаем деленку или куст пиона, не утрамбовывая, землей (плодородной), чтобы не повредить ни почки, ни корни.
  3. Куст хорошо поливаем и сверху мульчируем перегноем.
  4. Поливать после посадки очень важно для хорошего укоренения, а при сухой погоде следует продолжить полив до глубокой осени.

Лучшим временем для посадки считается период с 20 августа по 20 сентября, т.е. чтобы до заморозков оставалось 40-45 дней. Так как очень важно, чтобы у пиона успели отрасти всасывающие корешки, нужные для полного развития растения следующей весной.

Уход за пионами осенью

Для хорошего цветения на следующий год важно, как вы будете ухаживать за пионами осенью. Для хорошего развития цветов очень нужен полив, подкормка, обрезка и проведение мероприятий по профилактике заболеваний.

  1. Полив: в конце лета — в начале осени проводят 2-3 обильных полива, чтобы развивались молодые придаточные корни. Поливать следует вечером в теплую погоду.
  2. Подкормка: проводят в сентябре, давая под один куст 3 л следующего раствора: на 10 л воды развести по 1 ст. ложке суперфосфата и сульфата калия.
  3. Профилактика: обработать раствором медного купороса (100 г на 10 л воды) поздней осенью.
  4. Обрезка: осенью, в конце октября, перед наступлением заморозков, стебли пионов надо срезать, оставив пеньки высотой 2-3 см, а срезанные стебли сжечь.
  5. Зимовка. Укрыть кусты на зимовку можно компостом или опилками слоем в 15см.

Если вы правильно позаботитесь о пионе осенью, то весной вы получите от благодарного цветка обильное цветение.

Какие цветы посадить в сентябре

Садовые инструменты

Какие цветы можно посадить в сентябре под зиму, особенности посадок, преимущества и недостатки осенней высадки цветов.

Осенние посадки под зиму очень популярны у садоводов и огородников. Многие сажают растения именно осенью по нескольким причинам. Осенние посадки примечательны тем, что в естественной среде, в природе, дикие растения именно так и размножаются: в конце лета или осенью полностью созревают семена, падают на землю, прикапываются землёй или опавшей листвой, травой, зимуют, и уже по весне активно идут в рост.

Преимуществ у осенних посадок по-настоящему масса. Посаженые осенью растения взойдут раньше всех остальных, с первым же наступлением тепла. Весной же придётся ждать, когда будет благоприятная погода, оттает земля, будет свободное время. Пока растения будут посажены, пока они укореняться, начнут всходить, пройдёт много времени. При осенних посадках у садоводов гораздо больше времени и более благоприятная земля. Нет весеннего таяния воды, земля сухая, не нужно спешить, так как есть время для выбора места, для перекопки почвы, внесения удобрений, самой посадки и так далее.

Флоксы фотоФлоксы

Есть у осенних посадок и недостатки. Посев может оказаться неудачным по нескольким причинам.

Если не рассчитать точное время наступления холодов. Если они произойдут рано, растение не успеет укорениться. Если заморозки запозднятся, растение может пойти в рост и молодые стебли погибнут.

Существует риск не рассчитать глубину залегания семян, они могут вымерзнуть. Поэтому для каждого отдельного растения нужно точно узнавать, сколько времени им нужно для укоренения (обычно это месяц), на какую глубину сажать семена, корни, саженцы.

Для перестраховки посадки на зиму лучше замульчировать — перегноем, компостом, лапником, сеном или другим материалом.

Рябчики фотоРябчики

Какие цветы можно посадить в сентябре 2020 года

Посадка луковичных цветов в сентябре

В первой половине сентября сажают такие цветы, как астильбы, пролески, крокусы, подснежники, мускари, хионодоксы, нарциссы, фрезии, пушкинии, белоцветник, рудбекии, сциллы, флоксы, рябчики. Во второй половине месяца приходит черёд посадки таких цветов, как тюльпаны, лилии, лилейники, гиацинты.

Посадка многолетников в сентябре

Многие многолетние цветы сажают именно осенью. Для некоторых это рекомендуется ещё и потому, что многолетние цветы растут и развиваются гораздо дольше. Если посадить их в апреле-мае, то цветения в этом году можно так и не увидеть, а вот высаженные осенью, на следующий год уже начнут цвести и украшать сад своей сказочной красотой.

В сентябре сажают такие многолетние цветы: незабудки, наперстянки, маргаритки, шток-розы, анютины глазки, астильбы, хосты, ирисы, флоксы, гайлардии, рудбекии, пионы.

Анютины глазки посадка в открытый грунт

Посадка цветов семенами в сентябре

В сентябре цветы сажают самыми разным способами — черенками, делением корневищами, семенами. Семенной способ посадки осенью применим ко многим цветам. Это необходимо для того, чтобы семена прошли необходимую и естественную стратификацию холодом, и сразу после наступления благоприятной погоды весной, проросли и пошли в рост.

К цветам, которые можно посадить семенами в сентябре, относятся: аквилегия, астры, васильки, годеция, гипсофила, гвоздика, дельфиниум, иберис, календула, кларкия, космея, купальница, лаватера, лаванда, львиный зев, мальва, морозник, нигелла, примула, пионы, рудбекия, синеголовник, флоксы, хризантемы, эшшольция и другие.

Если вы собираетесь посадить в саду цветы и думаете, когда же это лучше делать, то рекомендуется узнать полную информацию об этом растении, чтобы узнать точно, когда и как его необходимо сажать. Способы и время посадки для одного растения могут в корне отличаться от времени и способа посадки других цветов. Информацию по посадке разных видов цветов вы можете узнать на нашем сайте в специализированном разделе.

Сажать все растения по одной схеме не рекомендуется. Некоторые нужно сажать в конце лета или в сентябре, а другие рекомендуемся сажать только весной или даже в конце мая, когда установилась стабильно тёплая температура воздуха.

Красная астра

Стоит внимательно подойти к месту посадки цветов, так как одни любят тень или полутень, а другие хорошо растут только на освещенных участках, полностью открытых для солнца. Например, в полутени отлично произрастают такие цветы, как аквилегия и горечавка, а вот полевые васильки, дельфиниум, космея в полутени будут чувствовать себя плохо, для них необходимо выбирать только солнечные участки.

Способы посадки разных растений могут сильно отличаться. Одни требуют небольшого прикапывания, другие сажаются глубоко, третьи требуют хорошего удобрения, а четвёртые сажают в обычную землю и просто поливают.

Другие календари:

цветущие многолетники для посадки летом и осенью

В августе и сентябре для садоводов и огородников начинается самое приятное время – это сбор урожая. Однако не надо забывать о том, что именно в конце лета и начале осени можно посадить многолетние цветы, которые на следующий год украсят своим цветением приусадебный или дачный участок. Какие цветы можно посеять, пересадить или посадить в августе и сентябре вы сможете узнать из нашей статьи.

Содержание статьи

Астильба

Цветок астильба: посадка, выращивание и уход в открытом грунте, фото

В августе и сентябре можно заняться делением корневища астильбы, чтобы на следующий год уже в июне получить красиво цветущую клумбу. Многолетнее декоративное растение украсит с июня до сентября сад не только привлекательными разноцветными соцветиями – метелками, но и красивой листвой. Астильбы будут хорошо смотреться как в одиночной посадке, так и в группе с другими цветами. Рассаживают растения с дистанцией друг от друга в 30-35 см.

Аквилегия

Фото садового цветка аквилегия (водосбора)

Декоративно-цветущее растение с необычной формой цветков цветут с конца весны до августа. На кустиках высотой от 20 до 80 см располагаются цветы, которые могут быть самых различных окрасов.

Аквилегии легко размножаются делением куста или семенами. Посев семян производится в сентябре. Если осенью не успеете, можно посадить аквилегию в апреле или мае.

Также в сентябре многолетний цветок аквилегия можно пересадить на новое место, разделив куст. Водосбор будет красиво смотреться не только в цветниках и на клумбах, но и вдоль водоемов. Низкорослые сорта подойдут для украшения рокариев.

Лилия

Садовый цветок лилия

С августа по октябрь в цветники можно сажать знакомые всем великолепные лилии. Их окрас настолько разнообразен, что только из одних этих цветов разного сорта можно оформить шикарный цветник.

Многолетнее растение лилия размножается луковицами, которые высаживают на глубину от 8 до 15 см. Глубина посадки зависит от размера луковиц.

Срок цветения лилий зависит от климата региона и сорта цветка. В южных районах цветение лилий начинается уже в мае.

Пионы

Розовый цветок пиона

Практически каждый сад в конце весны – начале лета украшают большие шапки соцветий пионов. Они источают такой приятный аромат, что к цветам всегда слетаются пчелы.

Разросшиеся кусты пионов можно разделить и пересадить на новое место в августе – сентябре. Сделать это не трудно, так как корневища не боятся деления и пересадки. Они быстро приживаются и разрастаются на новом месте.

Высаживают деленки корневищ на новое место с расстоянием друг от друга в один метр. Заглубить точки возобновления корешков следует в землю примерно на 5 см.

Дицентра

Садовый цветок дицентра

Многолетнее растение удивляет и притягивает взгляды своими необычными цветами в виде сердечек. Куст дицентры, в зависимости от сорта, может вырасти от 30 до 100 см в высоту. На нем в начале лета образуются и долго цветут розовые, фиолетовые, желтые или белые цветы.

Легче всего размножается дицентра делением корневища. Такую процедуру вместе с пересадкой рекомендуется производить после цветения в конце августа или сентябре.

Более подробно о декоративном многолетнике можете узнать из нашей статьи о Цветке дицентра.

Барвинок

Садовый цветок барвинок

Август и сентябрь являются хорошим временем для посева семян барвинков. Это многолетнее почвопокровное растение с синими цветочками начинает цвести весной. Когда большинство весенних многолетников уже отцветет, барвинок все еще будет украшать сад своими нежными цветочками.

Чтобы семена проросли, их сажают на глубину в 1 см и обильно поливают. Лучше всего производить посев в сентябре или в августе, выбрав для этого дождливую погоду.

Дельфиниум

Фото дельфиниума многолетнего

В конце августа – начале сентября можно заняться делением кустов дельфиниума. Эти величественные цветы с длинными, пышными, разноцветными соцветиями многие садоводы используют для украшения бордюр, прикрытия некрасивых построек или в качестве фона для низкорослых растений. Цветение дельфиниума начинается в конце июня и заканчивается ближе к осени. Как правильно посадить и вырастить многолетний цветок узнайте из нашей статьи о Дельфиниуме.

Энотера

Садовый цветок энотера

Многолетние энотеры с крупными бокаловидными цветами чаще всего желтого цвета быстро разрастаются и цветут с июня до самой осени. В зависимости от сорта кустики многолетнего растения могут иметь высоту от 15 см до 1 метра. Их регулярно необходимо обновлять, для чего в сентябре растения выкапывают, делят и рассаживают на новые клумбы, в цветники или на каменистые горки. Выращивать многолетник рекомендуется в полутени.

Флокс Друммонда

Флокс Друммонда в саду

В сентябре или октябре можно посеять на клумбу семена любимого многими многолетнего декоративного растения Флокс. Ветвистый кустик с многочисленными округлыми или звездчатыми цветочками самой разнообразной окраски будет цвести все лето, если его вырастить через рассаду или посеять семена под зиму. Сажать семена следует как можно позже, чтобы они не успели прорасти.

Подробно о флоксе Друммонда читайте в нашей статье «Флокс Друммонда: посадка и уход, выращивание из семян, сорта и фото».

Купена

Садовый цветок купена

В августе – начале сентября делят кусты многолетнего цветка купена. В мае – июне это декоративное растение зацветает белоснежными бутонами, форма которых похожа на колокольчики. Поникающие цветки купены источают приятный аромат. Сажать растение рекомендуется в тени, поэтому с их помощью можно украсить приствольные круги высоких деревьев или другие тенистые участки сада.

Дербенник

Садовый цветок дербенник

Мощное растение с высокими стеблями и длинными соцветиями обильно и длительно цветет с начала июля до сентября. Дербенник или плакун-трава в высоту может достигать почти двух метров, поэтому его часто сажают вдоль заборов, около беседок, в качестве фона низкорослых растений. Плакун-трава любит солнечные участки и влажные почвы.

В сентябре можно посеять семена дербенника, которые взойдут весной. Если на участке уже есть разросшийся куст плакун-травы, его можно разделить и пересадить на новое место после цветения в конце августа или в сентябре.

Бруннера

Садовый цветок бруннера

Весной во многих садах можно увидеть большие, красивые, бархатистые листья бруннеры, среди которых образуются нежные голубые соцветия. Кустики высотой до 50 см можно сажать в тень около стен построек или по берегу водоема. Размножают бруннеру делением куста в конце июля или начале августа. Многолетнее растение аккуратно выкапывают, очищают от почвы, делят на части и высаживают на новое место. После посадки цветы обязательно обильно поливают. Корневища следует закапывать на глубину примерно в 3 см.

Многолетний василек

Садовый цветок многолетний василек

В августе и сентябре делят и пересаживают кустики васильков. Этот многолетний цветок с розовыми, лиловыми, желтыми или голубыми цветочками зацветает в начале лета. Васильки можно посадить на клумбу или в альпинарий, они будут хорошо смотреться как в одиночных посадках, так и в цветнике среди других нежных и неприхотливых растений – флоксов, ромашек, виол.

 Виола

Садовая виола - фото

Анютины глазки относятся к двухлетним растениям. В августе их можно посеять сразу в открытый грунт, чтобы уже на следующий год весной участок украсили нежные разноцветные цветочки. Виола относится к неприхотливым растениям, поэтому ее охотно выращивают на своих клумбах многие садоводы. Подробную информацию о посадке и уходе за анютиными глазками читайте в статье «Выращивание виолы из семян».

Турецкая гвоздика

Фото цветка гвоздика травянка

Еще одно двухлетнее цветущее растение, которое очень любят многие садоводы. Чтобы не возиться с рассадой, под зиму в сентябре или даже октябре семена гвоздики сажают сразу в грунт. Зацветет турецкая гвоздика на следующий год в начале лета махровыми или простыми цветочками, которые могут быть одноцветными или многоцветными.

Подробно о выращивании многолетника читайте в статье «Турецкая гвоздика: посадки и уход, фото, когда сажать на рассаду».

План-конспект открытого урока по английскому языку в 5 классе по теме «Мир цветов и растений»

План-конспект открытого урока по

английскому языку в 5 классе по теме « Мир Из Цветы И Растения »

Учитель: Алескерова Л. И.

Авторы УМК: О.В. Афанасьева, И.В. Михеева Английский V

Тема: «Мир цветов и растений».

Тип урока: урок систематизации и обобщения знаний и умений.

Оборудование: компьютер, проектор, карточки с тренировочными и проверочными заданиями.

ХОДУРОКА

I. Оргмомент

T : Доброе утро. Рад видеть тебя. Отлично выглядишь. Как у вас сегодня дела? А теперь позвольте мне начать наш урок. Я хочу начать с загадки. Если вы ее решите, вы будете знать, о чем мы будем говорить.Послушайте меня и подумайте, пожалуйста.

Я хочу начать урок с загадки. Если вы отгадаете её, вы будете знать, о чем мы будем говорить. Слушайте меня, и думайте, пожалуйста.

II. Определение темы урока учащимися по проблемному заданию , ознакомление учащихся с целями задачами ими

, мой друг

Что имеет лепестки, листья и стебель?

У него такой сладкий запах!

Можно подарить!

T: Вы можете догадаться, что это?
P: Цветы.
T: Да, вы правы. Собираемся сегодня поговорить о цветах о . Давайте прочитаем стихотворение о цветах, скажем все вместе:

Мне нравятся яркие цветы,

Мне нравятся белые цветы.

Я люблю цветы с приятным запахом,

Вот так хорошо цветут в садах!

Хорошо, молодец. Спасибо.

III. Активизация ранее изученной лексики по теме «12 цветов года»

T : Мы уже знаем разные цветы и их названия.А теперь я хочу, чтобы вы вспомнили названия двенадцати цветов года и их английские и русские названия.

На экране отображаются английские и русские названия цветов . Сначала команда 1 назовет цветы на английском языке из этого облака, а команда 2 даст свое русское имя. Давайте начнем.

T: Молодец, спасибо. Это была очень хорошая работа.

IV. Обобщение и систематизация знаний .

Т .: А теперь предлагаю построить специальную схему. Давайте создадим все это вместе. Помогу, задав вопросы. Давайте начнем!

У всех вас есть столы на партах. Найди их, пожалуйста. Мы собираемся заполнить эту таблицу информацией. У всех вас есть маленькие карточки со словами. В таблице ничего писать не нужно. Вы должны вставить эти карточки в место записи в таблице и изображения цветов в последний столбец. Так понятно? Хорошо, давайте начнем.

Год

Сезон

Месяц

Цветок

64

64 декабря Пружина

Март

Нарцисс

Апрель

23

3

69

0167

Боярышник

Лето

Июнь

Жимолость 64

67

64

Август

Мак

Осень

Сентябрь

69

Хмель

Ноябрь

Хризантема

Т.: Прежде всего, ответьте на мои вопросы.

1. Сколько сейчас сезонов? Назови их. (найдите карточки с названиями сезонов и вставьте их в таблицу)

2. Можете ли вы назвать три зимних месяца?

3. Что такое весенние месяцы?

4. А летние месяцы? Кто может их назвать?

5. Назовите, пожалуйста, три осенних месяца?

Т .: Молодец, молодец! Я уверен, что все вы помните это каждый месяц и его цветы. И наша задача сейчас — назвать цветы для каждого месяца и наклеить на них картинку.Я дам вам подсказки.

1. Теперь посмотрите на экран. Вы можете увидеть описание цветка. Можешь прочитать это ? Итак, вы можете угадать, что это за цветок? Напиши ты, это примула . Посмотри, как это красиво. Давайте найдем карточки с этим цветком и вставим их в нашу таблицу. Будьте очень внимательны, нужно выставлять его в правильном темпе.

Цветок на февраль

Похоже на звездочки, может быть белым, желтым, красным, розовым и оранжевым

Один из самых ранних весенних цветов

?

В диком виде растет в Европе, Америке и Китае

Очень хорошо.Теперь снова посмотрите на экран и прочтите описание цветка. Сможете угадать, что это? Конечно, вы правы, это подснежник . Посмотри, какая нежная! Найдите подснежники и наклейте их на столы. Молодцы, школьники!

?

Белый как снег

Появляется, когда еще идет снег

Цветок на январь

Родной цветок Европы

И еще одно задание для вас. Прочтите, пожалуйста, описание. Вы можете угадать растение? Ну это падуб .

?

Декабрьское растение

Это цветы дают красные ягоды к рождественскому сезону

Это вечнозеленое растение

Колючие зеленые листья

Зимние цветы уже в таблице. Назовите, пожалуйста, их и месяцы для этих цветов. (Падуб — декабрь, подснежник — январь, примула — февраль). Хорошо спасибо.

А теперь сделаем перерыв. Встаньте, пожалуйста. Давайте сделаем несколько упражнений для глаз.

Посмотрите налево, посмотрите направо

Посмотрите вверх, посмотрите вниз

Посмотрите вокруг.

Посмотри на свой нос

Посмотри на розу

Закрой глаза

Открой, подмигни и улыбнись.

Ваши глаза снова счастливы.

И несколько упражнений для тела:

Руки вверх! Руки вниз!

Руки на бедрах! Садиться!

Руки вверх! В стороны!

Поверните налево! Сгибайся направо!

Один, два, три! Хоп!

Один, два, три! Стоп!

Продолжим работу.Посмотреть на экране. Вы можете увидеть название одного из весенних цветов. Но все буквы в слове смешаны. Вы должны придумать название этого цветка. Эти картинки могут вам помочь. Итак, это нарцисс, очень хорошо. Пожалуйста, ответьте на мои вопросы.

Когда появляется этот цветок? (ранней весной)

Какого цвета этот цветок? (белый или желтый)

Какой у него запах? (сладкий приятный запах)

Очень хорошо, найдите нарциссы на своих столах и приклейте их на столы.

Посмотрите еще раз на экран. Еще одна загадка для тебя. Придумайте название майского цветка. Используйте эти буквы; картинки могут вам помочь. Кто готов? Назовите цветок, пожалуйста. Конечно, боярышник. Ответьте на мои вопросы об этом цветке:

Где растет этот цветок? (на маленьком дереве)

Какого цвета его цветки? (розовый, белый или красный)

Что еще есть у этого растения? (маленький твердый фрукт, похожий на маленькое яблоко)

Молодец.Найдите боярышник на столе и приклейте его в нужное место.

А теперь еще один весенний цветок. Составьте его название из букв на экране. Правильно, это маргаритка. Посмотрите, какой он свежий и красивый.

Месяц для этого цветка… (апрель)

Где можно увидеть эти цветы? (Эти цветы можно увидеть повсюду в полях, садах и даже на обочинах дорог)

Какого они цвета?

А теперь будьте готовы назвать весенние месяцы и цветы для этих месяцев

Мед

лилия

65

Pop

suckle

Ну, жимолость — июньский цветок.Это нежный цветок, который может расти только в субтропической зоне. Листья овальные, длиной 1-10 см. У него сладкий запах, и большинство цветов растут группами по две . Ягоды этих цветов красные, синие или черные. Большинство из них ядовиты. Вы можете t съесть их

Теперь кувшинка. Кто может рассказать нам об этом цветке? Пожалуйста,

Это июльский цветок. Эти цветы часто можно увидеть на водах тихого озера.Лягушки любят использовать свои большие зеленые листья в качестве платформ. Они могут быть желтыми, белыми, розовыми, синими или даже пурпурными.

Еще один летний цветок — мак. Расскажите об этих цветах.

Эти цветы бывают ярко-красные, оранжевые, пурпурные или желтые. Они похожи на чашки. Часто они дико растут в горах. Этот цветок — символ мира в Англии.

Спасибо, было интересно.

Молодец. Спасибо. Так что у нас только один сезон — осень.На экране вы можете увидеть описание одного из осенних цветов. Вам следует прочитать описание и выбрать для него подходящее название.

Это один из самых старых известных цветов. Он выращивается в Японии почти две тысячи лет и является ее национальным цветком и эмблемой. Этот милый цветок может быть белым, желтым, пурпурным или розовым. Они появляются с конца августа по декабрь. Это цветок ноября.

Очень хорошо, теперь выбираем название цветка. (Утренняя слава , Хризантема, Хмель ) Конечно, это Хризантема. Отлично сработано. Вставьте изображения этого цветка в нужное место. .

Еще одно описание на экране. Подойдите к доске и прочтите ее.

Это вьющееся растение с синими или пурпурными цветами. Его зеленые листья похожи на маленькие зеленые сердечки. Он открывается рано утром, но, когда в небе появляется жаркое солнце, закрывается. Цветы подобны колокольчикам.Он имеет сладкий запах и может разрастаться. Это сентябрьский цветок.

Молодец. Сможете угадать, что это за цветок? Выберите имя. (Ипомея , Хризантема, Хмель) . Это это утро слава , справа у вас это .

Ну вот, у нас всего один цветок

Это октябрьский цветок. Это вьющееся растение, которое часто украшают загородные дома в Англии. Используется для производства лекарств, травяных чаев и безалкогольных напитков. (Ипомея, хризантема, хмель)

T .: Хорошо, очень хорошо.

V. Контроль усвоения пройденного материала, обсуждение допущенных ошибок и их коррекция.

Теперь можно смело говорить о 12 цветах в году. Попробуйте рассказать нам о них. Используйте план на экране.

В году ___ __________.Они есть: __________, ___________, ____________, ____________. В каждом сезоне ____ _________, а в каждом месяце — свой цветок.

Хочу рассказать про (зима, весна, лето, осень). Есть три _________ месяца. Они есть: __________, ___________, ___________. И еще есть три _________ цветка. __________ — цветок для ___________. ___________ это цветок для __________. И цветок для ___________ — ____________.

Молодец.Это было очень хорошо. Спасибо.

VI . Информация о домашнем задании, инструктаж по его выполнению.

Т .: Наш урок подходит к концу. Я хочу, чтобы ты записал домашнее задание на завтра. Это будет упражнение 33 стр. 128. Вам предстоит подготовиться к диктанту.

VII . Рефлексия (подведение итогов занятия).

Т .: Вы все сегодня отлично поработали. Я очень доволен твоей работой. А теперь, в конце нашего урока, я хочу, чтобы вы сделали вывод и составили только одно предложение о сегодняшнем уроке и о том, что вы узнали.Вы можете использовать словосочетания из таблиц на экране.

Т .: Очень хорошо, спасибо. Наш урок окончен. До завтра.

Т .: А теперь найди карточку с кроссвордом и попробуем вместе разгадать ее.

902

9092

902 902 902 902

902 902 902

2 h

4 d

902 902

7 h

1 s

w

или

n

т

а

2

902 902 o

h

т

o

л

в

о

о

a

i

s

y

d

3 м

o

r

n

i

г

л

o

r 900 05

y

o

л

902 902 2 902 p

r

i

m

r

o

s

22

902 902 902 902 902 902 902

л

8 h

о

о

стр. 90 005

10 c

h

r

r

r

n

т

h

e

м

u

м

По горизонтали:

По вертикали:

3.Это вьющееся растение с синими или пурпурными цветками. Цветок на сентябрь (morning_glory)

6. Один из самых ранних весенних цветов. Цветок на февраль (примула)

8. Вьющееся растение, которое часто украшает загородные дома. Цветок на октябрь (хмель)

9. Эти цветы можно увидеть повсюду в полях, садах и даже на обочинах дорог. Апрельский цветок (ромашка)

10. Это один из старейших известных цветов.

Национальный цветок и герб Японии

(хризантема)

1.Он белый, как снег, и появляется в лесах и садах, когда там еще есть снег. (подснежник)

2. Этот цветок растет на небольшом деревце, и его цветки бывают розовыми, белыми или красными. Цветок на май (боярышник)

4. Так называют людей, которые очень любят себя и считают себя самыми красивыми на свете. (нарцисс)

5. Эти цветы часто можно увидеть на водах тихого озера. (water_lily)

6. Эти цветы ярко-красные, оранжевые, пурпурные или желтые.Они похожи на чашки. Августовский цветок (мак)

7. Вечнозеленое растение. Из цветов дают красные ягоды к Рождеству. (Холли)

.

План-конспект урока по английскому языку на тему: Конспект урока английского языка на тему: «Растения и цветы»

Конспект урока английского языка на тему:

«Растения и цветы» («Цветы и цветы») растения »)

Аннотация

Данный урок рекомендуется проводить на 1 курсе среди студентов, изучающих специальность 35.02.12 Садово-парковое и ландшафтное строительство.

Ключевые слова: цветы (цветы), растения (растения), национальный символ (национальный символ), букеты цветов (Цветочные букеты), листья (листья).

Тема урока: «Растения и цветы»

Базовый учебник:

  1. Линда Атвару-Али. Биология для CSEC. Издатель Macmillan, 2013 — 364 с.

Место в общей структуре курса:

Раздел B: Жизненные процессы. Размножение у растений, стр. 209-220

Тип урок:

комбинированный

Цель урока:

Образовательные: закрепить лексические единицы по теме

Развивающие: совершенствовать умения и навыки перевода стихов, умения переводить (со словарем) иностранные тексты профессиональной направленности, умения общаться (устно и письменно) на английском языке, профессиональные и повседневные темы, умения использовать теоретические знания практики, логически мыслить

Воспитывающие: воспитывать интерес к языку, способность самостоятельно выполнять задания и нести ответственность за результаты своего труда

Планируемые достижения:

— личностные: умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с использованием средств коммуникации для своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.

— метапредметные: смысловое чтение; умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с преподавателем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение.

— предметные: достижение допорогового уровня иноязычной коммуникативной компетенции.

Методическое оснащение: наглядные пособия с изображениями растений и цветов, живые растения

Технические средства обучения: компьютеры, мультимедийный проектор

Ход урока

  1. Организационный момент

Учитель английского: Здравствуйте, студенты! Рад вас видеть! Сегодня мы поговорим о «Растениях и цветах» и повторим времена английского глагола.Можем ли мы жить без растений и цветов? Я думаю нет!

(Преподаватель приветствует студентов и сообщает им цель урока)

  1. Речевая разминка

Учитель английского языка: Во-первых, я хочу, чтобы вы ответили на мои вопросы. Будьте активны и дайте исчерпывающие ответы.

(Учащиеся отвечает на вопросы преподавателя по теме урока)

Вопросы преподавателя

1) У вас есть любимый цветок?

2) Какие цветы популярны в вашей стране?

3) Какой национальный цветок Англии?

4) Что является символом мира?

5) Какой национальный символ Шотландии?

6) Какой национальный символ Уэльса?

7) Какой национальный символ Северной Ирландии?

8) Когда две розы соединились в розу Тюдоров?

9) Какое растение является чертополохом?

10) Почему шотландцы сделали чертополох своим национальным гербом?

11) Кто является покровителем Уэльса?

12) Что такое лук-порей?

  1. Проверка домашнего задания

На последних уроках мы работали с темой «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США».Дома вы выполнили следующее задание: Игра «Кто хочет стать миллионером». Для выполнения этой задачи вы обслуживали он-лайн ресурс: http://learningapps.org/display?v=pvky5rv3j16

Кто ответил на все вопросы? Катя? Отлично сработано! Это великолепно.

(Студенты дома выполняли домашнее задание, используя он-лайн ресурс, играли в игру «Кто хочет стать миллионером» по теме: «Соединенное Королевство Великобритании и Северной Ирландии, США»)

  1. Основная часть урока

Учитель английского: Вы знаете много растений и цветов по-русски! Давайте узнаем их на английском!

Добыча на горке.Есть новая лексика. Макс, прочти слова! Запишите эти слова!

(Студенты знакомятся с лексикой, используя мультимедийную презентацию)

Учитель английского языка: Молодец! А теперь давайте прочитаем следующий текст! Ник, прочтите, пожалуйста!

Цветочные букеты

Яркие живые цветы кажутся сегодня популярными среди людей. Более современные цветы, такие как лилии, теперь сочетаются со старыми фаворитами, такими как ирландские и хризантемы. Тюльпан — еще один очень популярный цветок.В Австралии тюльпан находится в сезоне с апреля по сентябрь или октябрь.

Ярко-желтый, оранжевый и красный часто собирают в корзины, миски и букеты. Зеленая листва, такая как листья эвкалипта, добавляется, чтобы разбить цвет.

Самый популярный вид цветочной композиции — это букет. Они переносятся в ручную и дешевле, чем в корзинах и мисках. В букете может быть множество цветов или только один вид.

Австралийцы обычно присылают цветы по особым случаям, таким как рождение ребенка, свадьбы, дни рождения и похороны.1 сентября в Австралии есть особый день под названием «День нарциссов». В этот день принято покупать букет нарциссов в знак уважения к больным раком. Все доходы от продаж в этот день пойдут на исследования рака

Учитель английского: Молодец! Вы можете ответить на мои вопросы?

  1. Какой вид цветочной композиции самый популярный?
  2. В каких случаях вы обычно дарите цветы?
  3. Цветы какого цвета вы собираете в букеты?
  4. Вы когда-нибудь сажали цветы?
  5. Если бы вы могли создать букет из разных цветов, какие цветы вы бы выбрали?
  6. В каких случаях австралийцы дарят цветы?
  7. У вас есть особенный день, как «День нарциссов» в вашей стране? Если бы вы могли создать такой день, кому бы вы отдавали выручку?

Учитель английского языка: Большое спасибо за ответы! Итак, теперь проделаем с текстом следующие упражнения:

  1. Попрактикуемся в произношении следующих слов (слайд 4):

букет, популярный, хризантема, Австралия, листва, композиция, эвкалипт, дорого, повод, яркий, букет , тюльпан, ирис, лилия, нарцисс

  1. Приведите русские эквиваленты следующих слов и словосочетаний из текста (слайд 5):

, чтобы казалось, лилии теперь сочетаются со старыми фаворитами, такими как ирландские и хризантемы, собрать в корзины, миски и букеты, зеленую листву, разбить цвет, тип цветочной композиции, ручной, различные цветы, для особых случаев, особый день, купить букет нарциссов, знак уважения.

  1. Найти в тексте английские эквиваленты следующих слов и словосочетаний (слайд 6):

зеленая листва, самый популярный вид аранжировки цветов, сделанные руками, в букете, посылать цветы по особому случаю, в этот день , букет нарциссов, доходы от продажи

  1. Найти в тексте синонимы к следующим словам и словосочетаниям (слайд 7):

смешать, для особого события, знак уважения, все возвращается, разбить оттенок

  1. Найдите в тексте антонимы к следующим словам и словосочетаниям (слайд 8):

бледные цветы, дешевые, продать, забрать листья, знак оскорбления

  1. Заполните пропуски подходящими словами из активного словаря (слайд 9):

1) Мне нравится собирать красивые цветы в….2) Вчера у мамы был день рождения. У нее получилось много ярких и… цветов. 3) А… — это разноцветные цветы в форме чашки. 4) А… большой цветок в форме колокольчика. 5) А… — высокий, обычно лиловый, цветок. 6) Листья растения или дерева называются… .7) Церемония бракосочетания двух людей называется… .8)… это высокий желтый цветок, который растет весной в нашей стране. 9) Она много работала, чтобы завоевать … своих коллег. 10) Он умер от легкого…

(Студенты читают текст, отвечают на вопросы преподавателя и выполняют упражнения к тексту)

  1. Просмотр фильмов на английском языке, используя Интернет-ресурсы

Учитель английского: Теперь вы много знаете о растениях, а вот два небольших документальных фильма посмотреть будет очень интересно.В первом фильме Ники Вейтч рассказывает о своем первом опыте работы дизайнером сада. Во втором вы увидите, как работает фотосинтез.

(Студенты смотрят документальные фильмы «Как быть дизайнером сада», «Фотосинтез на работе», используя следующие веб-сайты http://www.bbc.co.uk/programmes/p01znljp и http://www.bbc .co.uk / nature / life / Plant # p00lxtl2, отвечает на вопросы преподавателя)

Учитель английского языка: Пожалуйста, ответьте на мои вопросы!

  1. Почему ты хочешь стать ландшафтным дизайнером?
  2. Как Ники Вейтч решила обустроить свой сад?
  3. Что такое фотосинтез?
  4. Какие виды фотосинтеза вам известны?
  5. В чем основное значение фотосинтеза?
  1. Закрепление полученных знаний.Работа за компьютером. Повторение грамматического материала

Учитель английского: Наш урок подошел к концу. Что вы узнали об этой теме? Отгадаем кроссворд. Зарегистрируйте следующий веб-сайт: http://learningapps.org/myapps.php.

Молодец, а теперь выполните следующие упражнения. Не забывайте использовать правильные английские времена и словарный запас о растительной жизни.

1. Переведите на русский язык, обращая внимание на времена английского глагола:

1) Когда я увидел Энн, она сортировала цветы, которые она собрала в поле.2) Люди сейчас сажают тюльпаны. 3) Купила сегодня маме букет лилий. 4) Когда я вышла в сад, светило солнышко и пели птицы на деревьях. 5) Они выращивали овощи. 6) Я посадил в саду небольшую яблоню. 7) Отец уже два часа сажает лилии. 8) Мы привезли много цветов из дерева. Теперь будем делать букеты.

2. Переведите следующие предложения на английский, обращая внимание на времена английского глагола:

1) — Что ты делаешь? — Сажаю цветы.2) Когда он пришел домой, цветы уже посадили. 3) Моя бабушка сажает цветы каждый день. 4) Она посадила цветы на прошлой неделе. 5) Ты уже посадила цветы? 6) Она сажает цветы уже 2 часа. 7) Когда я пришел домой, бабушка сажала цветы. 8) Я завтра посажу цветы.

Ключи:

  1. 1) Когда я увидел Аню, она сортировала цветы, которые собрала в поле. 2) Люди сажают тюльпаны сейчас. 3) Я сегодня купил букет лилий для моей мамы. 4) Когда я вышел в сад, солнце светило и птички пели на деревьях.5) Они вырастили овощи. 6) Я посадил маленькую яблоню в саду. 77) Мой отец сажает лилии уже два часа. 8) Мы принесли цветы из леса. Теперь мы будем формировать букеты.
  2. 1) Чем занимаешься? — Я сажаю цветы. 2) Когда он пришел домой, цветы были посажены. 3) Моя бабушка сажает цветы каждый день. 4) На прошлой неделе она посадила цветы. 5) Вы сажали цветы? 6) Два часа сажает цветы. 7) Когда я пришел домой, бабушка сажала цветы. 8) Завтра сажу цветы.

(Студенты, используя он-лайн сервис, решают кроссворд по теме, выполняют упражнения на повторение видов форм английского глагола)

  1. Подведение итогового урока, рефлексия, выставление оценок
  2. 900

    Спасибо за вашу работу. Пришло время закончить нашу работу. Что вы узнали на этом уроке? Почему на этом уроке мы работали с предметом «Растения и цветы»? Ваши оценки…. . Увидимся на следующей неделе.

    (Преподаватель подводит итоги урока, выставляет оценку, прощается со студентами, студенты проводят рефлексию урока)

    1. Домашнее задание:
    • выучить лексику, подготовить и презентацию на английском языке по теме: «Жизнь растений»

    Список литературы:

    Голицинский Ю.Грамматика: Сборник упражнений. — 6-е изд., — Спб .: КАРО, 2013. — 544 с.

    Болотина А.Ю. Словарь лекарственных растений. — М .: АБИ Пресс, 2011. — 256 с.

    Шантина Э.Д. Интеграция как фактор развития учащихся в процессе обучения и воспитания. Журнал «Образование в современной школе», №2, 2012. — с. 17.

    Маккалистер Р. Самые неприхотливые комнатные растения: иллюстрированный справочник. — М .: Оникс, 2012. 127 с.

    .

    Методическая разработка по английскому языку (11 класс) на тему: Методическая разработка к уроку по английскому языку для студентов, изучающих Садово-парковое и ландшафтное строительство. Государственные гербы Великобритании.

    Методическая разработка к уроку по

    английскому языку для студентов, изучающих

    Садово-парковое и ландшафтное строительство.

    Государственные гербы Великобритании.

    АКТИВНЫЙ СЛОВАРЬ

    влажный [‘hju: mid] сырой, влажный

    растение [pla: nt] n растение, саженец

    вероятно [‘ pr כ bәblι] adv вероятно

    мак [‘p כ pι] n 1 ») мак 2) маковый

    чертополох [‘өιsl] n чертополох

    нарцисс [‘ dæf כ dιl] 1.n 1) нарцисс 2. бледно-желтый

    лук-порей [li: k] n лук-порей

    трилистник [‘ςæmr כ k] n 1) кислица 2) трилистник

    клевер [‘ kl כ uvә] n клевер

    усыновить [ә ‘d כ pt] v 1) принимать; до ~ решения принять решение 2) заимствовать

    гражданский [‘sιvl] a гражданский

    режим [reι’ζi: m] n режим, строй

    поражение [dι’fi: t] 1. n 1) поражение 2)

    2. v. 1 расстройство наносить поражение 2) расстраивать (планы)

    unite [ju’naιt] v 1) соединять (ся) 2) объединять (ся)

    wild [‘wιld] a дикий

    колючий [‘prιklι] a 1) имеющий шипы, колючки 2) колючий

    фиолетовый [‘ pз: pl] n 1) пурпурный цвет, пурпур 2) фиолетовый цвет

    древний [‘eιn∫әnt] a 1) древний , старинный 2) античный

    намерение [ιn’ten∫n] n намерение, стремление, цель

    грабить [‘plΛndә] v грабить, воровать

    набор [набор] v расставлять, располагать, размещать

    pitch [pιt∫ ] в разбивать (палатки, лагерь)

    лагерь [kæmp] n лагерь

    охрана [га: д] н охрана, стража

    часовой [‘sentιnl] 1.n часовой; страж; стоять ~ над охранять

    2. v охранять, стоять на страже

    защищать [pr כ ‘tekt] v защищать

    бойня [‘ sl כ: tә] v совершать массовое убийство, резать, убивать

    причина [k כ: z] v быть причиной, вызывать

    визг [∫ri: k] n пронзительный крик

    рейс [flaιt] n бегство, поспешный отступ

    святой покровитель [‘peιtrәn seιnt] n святой покровитель

    монах [mΛηk] nah

    средневековый [ֽ medι’i: vl] средневековый

    relate [rι’leιt] v состоять в родстве, иметь отношение

    bulb [bΛlb] n луковица

    альтернатива [כ: l’tз: nәtιv] n альтернативный выбор

    vulgar [‘vΛlgә] a грубый, простонародный

    common [‘ k כ mәn] a простой, обыкновенный

    quote [kw כ ut] v цитировать, ссылаться на к.-л. На ч.-л.

    поплавок [fl כ ut] 1. n паром, плот

    2. v плавать, плыть по небу

    host [h ust] зд. n множество

    понятие [‘n כ u∫n] n 1) понятие, идея 2) точка зрения, мнение

    проповедовать [pri: t∫] v проповедовать

    доктрину Троицы [ðә’ d כ ktrιn כ f ‘trιnәtι] учение о Троице

    язычный [‘peιgәn] язычный, неверующий

    медведь [beә] v (сверлил, носил) 1) носить, нести 2) иметь

    ствол [ствол] n ствол, стебель

    mystery [‘ mιstrι ] п 1) тайна 2) церковное таинство

    Прочтите текст.

    Влажный и мягкий климат Великобритании благоприятен для растений и цветов. Некоторые из них стали символами в Великобритании. Вы, наверное, знаете, что мак — это символ мира, красная роза — национальный герб Англии, а чертополох — национальный герб Шотландии и Эдинбургского международного фестиваля. Нарциссы и лук-порей — символы Уэльса; трилистник (разновидность клевера) — герб Северной Ирландии.

    Роза

    Национальный цветок Англии — роза.Цветок был принят в качестве эмблемы Англии со времен Войны роз — гражданских войн (1450-1485 гг.) Между королевским домом Ланкастеров (чьей эмблемой была красная роза) и королевским домом Йорков (чьей эмблемой была белая роза). Режим Йорка закончился поражением короля Ричарда III будущим Генрихом VII в Босворте 22 августа 1485 года, и две розы были объединены в розу Тюдоров (красная роза с белым центром) Генрихом VII, когда он женился на Елизавете Великой. Йорк.

    Чертополох

    Чертополох — дикое растение с колючими листьями и желтыми, белыми или пурпурными цветами.

    Чертополох — национальный герб Шотландии. В очень древние времена норманны однажды высадились где-то на восточном побережье Шотландии с намерением грабить и обосноваться в стране. В это время шотландцы возвращались в Шотландию после долгого перехода. Они очень устали. Поэтому шотландцы решили остановиться за рекой Тай. Они разбили лагерь и отдыхали.

    Но норманны были рядом; Заметив, что ни стража, ни часовые не защищают лагерь, они перешли реку Тай, намереваясь застать шотландцев врасплох и зарезать их во сне.Норвежцы сняли обувь, чтобы как можно меньше шуметь. Но один из норвежцев наступил на чертополох. Внезапная и острая боль заставила его вскрикнуть. В лагере шотландцев подняли тревогу, и скандинавы обратились в бегство. Поэтому шотландцы взяли чертополох своим национальным гербом.

    The Leek

    Святой Дэвид — покровитель Уэльса. Он был монахом, который питался хлебом, водой, травами и луком-пореем и умер 1 марта 589 года нашей эры. Лук-порей стал национальной эмблемой Уэльса, и средневековые солдаты носили лук-порей на дороге в битву.Порей — овощ, родственный луку, но с более широкими зелеными листьями над длинной белой луковицей.

    В наши дни валлийцы всего мира 1 марта празднуют День святого Давида, надевая лук-порей или нарциссы.

    Нарцисс также ассоциируется с Днем Святого Давида. Он стал альтернативой луку-порею как валлийской эмблеме в нынешнем веке, потому что некоторые считали лук-порей вульгарным.

    Нарцисс — очень распространенный бледно-желтый цветок ранней весны в форме колокольчика.

    Есть очень известное стихотворение Уильяма Вордсворта, которое британцы часто цитируют, когда говорят о нарциссах.Оно начинается:

    Я бродил одиноко, как облако

    Которая плывет по долинам и холмам,

    Когда вдруг я увидел толпу,

    Множество золотых нарциссов.

    Трилистник

    Что красная роза для англичан и лук-порей и нарцисс для валлийцев, то маленький трилистник для ирландцев. Ирландцы носят этот национальный герб в День Святого Патрика, 17 марта.

    Распространено мнение, что, проповедуя учение о Троице язычникам, святой Патрик использовал трилистник, небольшой белый клевер с тремя листьями на стебле в качестве иллюстрация тайны.

    УПРАЖНЕНИЯ

    Словарные упражнения

    1. Попрактикуйтесь в произношении следующих слов:

    трилистник, пурпурный, колючий, чертополох, клевер, мак, луковица, нарцисс, влажный, для связи, защиты, дикий, лук-порей, нести.

    1. Найти в тексте английские эквиваленты следующих слов и словосочетаний:

    символ мира, две розы были объединены…, поражение короля, нарцисс и лук-порей, дикое растение, листья с шипами, наступить на чертополох, белая луковица , обыкновенный в форме колокольчика цветок, множество золотых нарциссов, белый клевер, три листа на стебле, иллюстрация церковного таинства.

    1. Дайте русские эквиваленты следующим словам и словосочетаниям из текста:

    быть полезным для растений, род клевера, быть национальным цветком, наступать на чертополох, считать чертополох национальным эмблема, питаться хлебом и луком-пореем, колючими листьями, носить лук-порей, быть овощем, связанным с луком, длинной белой луковицей, считать лук-порей вульгарным, быть очень распространенным бледно-желтым цветком в форме колокольчика, хозяином из золотых нарциссов, маленький белый клевер с тремя листочками на стебле, иллюстрация тайны.

    1. Найдите в тексте синонимы к следующим словам и словосочетаниям:

    влажный климат, колючие листья, применить к луку, процитировать, кучи золотых нарциссов, популярная точка зрения, имея три листа, например тайны, наступить на чертополох.

    1. Заполните пропуски подходящими словами из активного словаря:

    Цветок марта — это…. 2) Растение давно… сладкое и приятное сладкое. 3)… ярко-красные или желтые цветы.Они похожи на чашки. 4) Готовы ли вы… в случае нападения? 5) Живое существо, которое растет в почве и имеет листья и корни, называется…. 6) Никто не идет в институт с… неудачей. 7) Я нашла эти ромашки растущими… на лугу. 8) Мы предлагаем курсы, которые… английская литература по другим предметам. 9) Ты… уйдешь, когда я вернусь. 10) Ярко-желтый, оранжевый и красный… часто складываются в корзины, букеты.

    1. Скажите, верны следующие утверждения или нет.Исправьте их, если они ошибаются:
    1. Влажный и мягкий климат Великобритании вреден для растений и цветов.
    2. Мак — символ мира.
    3. Белая роза — национальный герб Англии.
    4. Чертополох — национальный герб Ирландии.
    5. Трилистник (разновидность клевера) — герб Ирландии.
    6. Чертополох — дикое растение с колючими листьями и красными, оранжевыми или пурпурными цветами.
    7. Но один из скандинавов наступил на розу.
    8. Лук-порей — овощ, родственный луку, но с более широкими зелеными листьями над длинной белой луковицей.
    9. Нарцисс также ассоциируется с Днем Святого Патрика.
    10. Нарцисс — очень распространенный бледно-желтый цветок ранней осени в форме колокольчика.
    11. Ирландцы носят этот государственный герб в День Святого Патрика, 17 марта.
    1. Дайте письменный перевод текста. Организовать конкурс на лучший перевод

    .

    1. Найдите в тексте антонимы к следующим словам и словосочетаниям:

    война, подлежащая отмене, подлежащая разделению, гладкие листья, на западном побережье Шотландии, с намерением сделать подарки и покинуть страну, быть бодрым, одеваться, в древнем веке, в конце зимы.

    Грамматические упражнения.

    1. Переведите на русский язык следующие предложения, обращая внимание на пассивный залог:

    1) Цветы были куплены мной вчера. 2) Часто покупают цветы. 3) Цветок стал эмблемой Англии со времен Войны роз. 3) Завтра я куплю цветы. 4) Сейчас закупаются цветы. 5) Цветы покупали вчера в пять часов. 6) Цветы уже куплены.7) Цветы были куплены, когда я приехал. 8) Цветы будут покупать завтра к пяти.

    1. Переведите с русского на английский следующие предложения:

    1) Деревья были посажены прошлой осенью. 2) Деревья сажают каждый день. 3) Деревья будут сажать завтра. 4) Деревья сажают сейчас. 5) Деревья сажали вчера в 6 часов. 6) Вы когда-либо сажали деревья? 7) Деревья уже посадили, когда я пришел. 8) Деревья уже посадят завтра к часам.

    Речевые упражнения

    1. Ответьте на вопросы по тексту:

    1) Что такое национальный цветок Англии?

    2) Что является символом мира?

    3) Какой национальный символ Шотландии?

    4) Какой национальный символ Уэльса?

    5) Какой национальный символ Северной Ирландии?

    6) Когда две розы соединились в розу Тюдоров?

    7) Какое растение является чертополохом?

    8) Почему шотландцы сделали чертополох своим национальным гербом?

    9) Кто является покровителем Уэльса?

    10) Какое растение — лук-порей?

    1. Перескажите текст.
    .

    Самоучитель английского языка. Урок 44. Текст — АНГЛИЙСКИЙ в полном порядке

    Слушать текст [вкладки] [tab title = ”текст с транскрипцией”]

    СЕЗОНОВ В АНГЛИИ [ˈsiːznz ɪn ‘glənd]

    Англия, как вы знаете, находится на восточной стороне Атлантического океана.
    / ’ɪŋglənd æz jʊ nəʊ ɪz ɒn ðiː iːst saɪd əv ðiː ətˈlæntɪk ˈəʊʃən /

    В этом океане есть своего рода река с теплой водой, которая течет на северо-восток.
    / ɪn ðæt ˈəʊʃən ðeə ɪz ə kaɪnd əv ˈrɪvə əv wɔːm ˈwɔːtə wɪʧ gəʊz ˈnɔːθˈiːst /

    Ширина этой реки много миль.
    / ðɪs ˈrɪvə ɪz ˈmenɪ maɪlz waɪd /

    Ветры в Англию обычно дуют с юго-запада.
    / ðə wɪndz ˈjuːʒʊəlɪ kʌm tʊ ‘glənd frɒm ðə ˈsaʊθˈwest /

    Они переходят эту реку с теплой водой и согревают зимы в Англии.
    / ðeɪ gəʊ ˈəʊvə ðɪs ˈrɪvə əv wɔːm ˈwɔːtə ənd meɪk ˈwɪntəz ɪn ‘ɪŋglənd wɔːm /

    Летом юго-западные ветры сохраняют прохладу в Англии.
    / ɪn ˈsʌmə ðə ˈsaʊθˈwest wɪndz kiːp ‘ɪŋglənd kuːl /

    Лето в Англии слишком прохладное для многих культур, но там растут овощи и некоторые другие культуры.
    / ˈsʌmə ɪn ‘ɪŋglənd ɪz tuː kuːl fə ˈmenɪ krɒps bʌt ˈveʤɪtəblz ənd sʌm ˈʌðə krɒps grəʊ ðeə /

    В Англии есть много разных животных и птиц.
    / ɪn (Англия) ðeə ə ˈmenɪ ˈdɪfrənt kaɪndz əv ˈænɪməlz ənd bɜːdz /

    Декабрь, январь и февраль — зимние месяцы в Англии.
    / dɪˈsembə ˈʤænjʊərɪ ənd ˈfebrʊərɪ ə ðə ˈwɪntə mʌnθs ɪn (Англия) /

    Выпадает снег, и погода становится холодной.
    / snəʊ fɔːlz ənd ɪt meɪks ðə ˈweðə kəʊld /

    Листья с деревьев опадают.
    / liːvz əv ðə triːz fɔːl ɒf /

    Погода слишком холодная для птиц, и они улетают на юг, в теплые места.
    / ðə weðə ɪz tuː kəʊld fə bɜːdz ənd ðeɪ flaɪ saʊθ tə wɔːm ˈpleɪsɪz /

    Некоторые из них летают в Северную Африку, а некоторые — в другие страны Юга.
    / sm əv ðəm flaɪ tə nɔːθ ‘frɪkə ənd sʌm tʊ ˈʌðə ˈkʌntrɪz ɪn ðə saʊθ /

    Март, апрель и май — весенние месяцы в Англии.
    / mɑːʧ ˈeɪprəl ənd meɪ ə ðə mʌnθs əv sprɪŋ ɪn ‘glənd /

    В эти месяцы начинают расти деревья и цветы.
    / n ðiːz mʌnθs ðə triːz ənd ðə ˈflaʊəz bɪˈgɪn tə grəʊ /

    Птицы возвращаются в Англию из Африки.
    / ðə bɜːdz kʌm bæk tʊ ‘glənd frɒm‘ frɪkə /

    Иногда бывают ураганы ветра и дождя, но дождь полезен для деревьев и цветов, для овощей и других культур.
    / ˈsʌmtaɪmz ðeə ə stɔːmz əv wɪnd ənd reɪn bʌt ðə reɪn ɪz gʊd fə ðə triːz ənd ˈflaʊəz fə ˈveʤɪtəblz ənd ˈʌðə krɒps /

    Июнь, июль и август — три летних месяца в Англии.
    / ʤuːn ʤuːˈlaɪ ənd ˈɔːgəst ə ðə θriː mʌnθs əv ˈsʌmə ɪn ‘ɪŋglənd /

    Летом в Англии обычно тепло.
    / ɪn ˈsʌmə ðə ˈweðə ɪn ‘ɪŋglənd ɪz ˈjuːʒʊəlɪ wɔːm /

    Есть много видов цветов.
    / ðeə ə ˈmenɪ kaɪndz əv ˈflaʊəz /

    Листья на деревьях зеленые.
    / ðə liːvz əv ðə triːz ə griːn /

    Некоторые из них очень красивы.
    / см в ðəм ə ˈverɪ ˈbjuːtəfʊl /

    Сентябрь, октябрь и ноябрь — осенние месяцы в Англии.
    / sepˈtembə ɒkˈtəʊbə ənd nəʊˈvembə ə ðə mʌnθs əv ˈɔːtəm ɪn ‘ɪŋglənd /

    Погода классная.
    / ðə ˈweðə ɪz kuːl /

    Листья падают с деревьев.
    / ðə liːvz fɔːl ɒf ðə triːz /

    Иногда бывают грозы с ветром и дождем.
    / ˈsʌmtaɪmz ðeə ə stɔːmz wɪð wɪnd ənd reɪn /

    Деревья очень красивы осенью, потому что их листья красные, коричневые и желтые.
    / triːz ə ˈverɪ ˈbjuːtəfʊl ɪn ˈɔːtəm bɪˈkɒz ðeə liːvz ə красный ənd braʊn ənd ˈjeləʊ /

    [/ tab] [tab title = ”текст без транскрипции”]

    СЕЗОНОВ В АНГЛИИ

    Англия, как вы знаете, находится на восточной стороне Атлантического океана.
    В этом океане есть своего рода река с теплой водой, которая течет на северо-восток.
    Ширина этой реки много миль.
    Ветры обычно дуют в Англию с юго-запада.
    Они переходят эту реку с теплой водой и согревают зимы в Англии.
    Летом юго-западные ветры сохраняют прохладу в Англии.
    Лето в Англии слишком прохладное для многих культур, но там растут овощи и некоторые другие культуры.
    В Англии есть много разных животных и птиц.
    Декабрь, январь и февраль — зимние месяцы в Англии.
    Выпадает снег, и погода становится холодной.
    Листья с деревьев опадают.
    Погода слишком холодная для птиц, и они улетают на юг, в теплые места.
    Некоторые из них летают в Северную Африку, а некоторые — в другие страны Юга.
    Март, апрель и май — весенние месяцы в Англии.
    В эти месяцы начинают расти деревья и цветы.
    Птицы возвращаются в Англию из Африки.
    Иногда бывают ветры и дожди, но дождь полезен для деревьев и цветов, для овощей и других культур.
    Июнь, июль и август — три летних месяца в Англии.
    Летом в Англии обычно тепло.
    Есть много видов цветов.
    Листья на деревьях зеленые.
    Некоторые из них очень красивы.
    Сентябрь, октябрь и ноябрь — осенние месяцы в Англии.
    Погода классная.
    Листья падают с деревьев.
    Иногда бывают грозы с ветром и дождем.
    Деревья очень красивы осенью, потому что их листья красные, коричневые и желтые.

    [/ tab] [tab title = ”слова к тексту”]

    сезон [ˈsiːzn] сезон
    в [ɪn] в
    Англии [‘ɪŋglənd] Англия
    как [æz] когда, в качестве, так как, как
    you [jʊ] ты, вы, вас, вам
    знаю [nəʊ] знать
    is [ɪz] есть, является
    на [ɒn] на
    востоке [iːst] восток
    сторона [saɪd] сторона
    [ɒv] предлог родительного падежа (кого? чего?)
    Атлантический [ətˈlæntɪk] Атлантический океан
    [ ˈƏʊʃən] океан
    тот [ðæt] тот
    там [ðeə] там
    вид [kaɪnd] вид
    река [ˈrɪvə] река
    теплый [wɔːm] теплый
    вода [ˈwɔːtə] вода
    which [wɪʧ] который
    go [gəʊ] идти, ехать
    северо-восток [ˈnɔːθˈiːst] северо-восток, северо-восточный
    этот [ðɪs] это, этот
    много [ˈmenɪ] много
    миля [maɪl] миля
    ширина [waɪd] ширина
    ветер [wɪnd] ветер
    обычно [ ˈJuːʒʊəlɪ] обычно
    приходят [kʌm] приходить
    в [tʊ] к
    из [frɒm] из, от
    юго-запад [ˈsaʊθˈwest] юго-запад, юго-западный
    они [ðeɪ] они
    над [ˈəʊvə] через, сверх
    и [ənd ] и
    сделать [meɪk] делать
    зима [ˈwɪntə] ветер
    лето [ˈsʌmə] лето
    держать [kiːp] хранить, соблюдать
    прохладно [kuːl] также прохладный
    [tuː] слишком
    для [fə] для урожая
    [krɒp ] с.-х. культура
    но [bʌt] но
    овощ [ˈveʤɪtəbl] овощь
    некоторый [sʌm] некоторый
    другой [ˈʌðə] другой
    расти [grəʊ] расти, выращивать
    есть [ə] есть, это
    различных [ˈdɪfrənt] различный
    животное [ ˈÆnɪməl] животное
    птица [bɜːd] птица
    декабрь [dɪˈsembə] декабрь
    январь [ˈʤænjʊərɪ] январь
    февраль [ˈfebrʊərɪ] февраль
    месяц [mʌnθ] месяц
    снег [snəʊ] снег
    осень [fɔː5] t000 [падать 9000] это
    погода [ˈweðə] холодный [kəʊld] холодный
    листья [liːvz] листья
    дерево [triː] дерево
    off [ɒf] прочь
    fly [flaɪ] летать
    юг [saʊθ] юг
    место [pleɪs] место
    им [ðəm] им, их
    север [nɔːθ] север
    Африка [‘æfrɪkə] Африка
    страна [ˈkʌntrɪ] страна
    март [mɑːʧ] март
    апрель [ˈeɪprəl] апрель
    май [meɪ] май
    весна [sprɪŋ] весна
    эти [ðiːz] эти
    цветок [ˈFlaʊə] цветок
    begin [bɪˈgɪn] начинать
    назад [bæk] обратно, назад
    иногда [ˈsʌmtaɪmz] иногда
    storm [stɔːm] шторм
    rain [reɪn] дождь
    хорошо [gʊd] хороший
    июнь [ʤuːn] июнь
    июль [ʤuːˈlaɪ] июль
    август [ˈɔːgəst] август
    три [θriː] три
    зеленый [griːn] зеленый
    очень [ˈverɪ] очень
    красивый [ˈbjuːtəfʊl] красивый
    сентябрь [sepˈtembə] сентябрь
    октябряəʊ5 октября [kəʊˈt ] ноябрь
    осень [ˈɔːtəm] осень
    с [wɪð] с
    , потому что [bɪˈkɒz] потому что
    их [ðeə] их
    красный [красный] красный
    коричневый [braʊn] коричневый
    желтый [ˈjel желтый] желтый

    [/ tab] [/ tabs]

    Уроки самоучителя: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73

    .

Число видов мхи: названия и фото, число видов и примеры моховидных растений

список названий мхов России, какие растения к ним относятся

На земле существуют представители растительного мира, которые считаются крупнейшими. Это различные виды мхов и лишайников. Практически любые их разновидности находят применение в производстве лекарственных препаратов. Некоторые используют даже в строительстве благодаря низкой теплопроводности. Выделена и специальная наука бриология, занимающаяся изучением моховидных.

МохМохВ природе насчитывается около 20 тысяч видов мхов

Сфагновые виды

Сфагнум — один из самых известных мхов России. Он растёт на болотах. Нижняя область у него сухая, жёлтого цвета, тогда как верхняя зона зелёная и влажная. Наблюдается такое из-за недостаточного поступления кислорода и минеральных соединений. Определённая часть растения со временем отмирает, превращается в торф. Его используют для производства топлива.

Какие растения относятся к мхам группы сфагнума:

  • балтийский;
  • оттопыренный;
  • береговой;
  • прорезной.
СфагнумСфагнумСфагнум имеет множество применений

Любые разновидности мха сфагнума характеризуются множеством полезных качеств. С его помощью можно дезинфицировать раны, обеззараживать гнойные поверхности. Повязки с марлей и сфагнумом накладывают на ожоги. Его можно использовать при иммобилизации конечностей, чтобы предотвратить трение повязки о кожу. Одновременно растение обеспечивает увлажняющий эффект.

Растение характеризуется противогрибковыми свойствами. Изготовленные на его основе стельки для обуви уменьшают потоотделение. Сфагнум хорошо впитывает в себя жидкость. Известно, что он может вобрать в себя воды в 20 раз больше собственной массы. Его можно было бы использовать в борьбе с кровотечением вместо ваты благодаря указанному свойству. К тому же он не препятствует дыханию кожи, не формирует корок.

Сфагнум находит применение в строительстве деревянных домов. Его используют для герметизации стыков между брёвнами, обеспечивая стабильную температуру в помещении. Хорош он и при возведении бань.

Садоводы рекомендуют удобрять им растения, измельчив и перемешав его с почвой.

Грунт благодаря такому приёму станет более плодородным. На дно цветочного горшка тоже можно положить сфагнум, пропитав его водой: так можно оставить растение надолго без полива.

Печёночные разновидности

Это отдельная группа моховидных растений, объединяющая несколько подвидов. Собственное название они получили благодаря характерной форме, напоминающей печень. Растения обитают в субтропиках и тропиках, обычно у них длинные листья и стебель. Кроме того, они образуют ещё и самое старое семейство мхов. Наиболее известным его представителем является блефаростома волосолистная. Для неё характерна плоская форма.

Печёночные мхи обычно обнаруживаются на валежниках, камнях, пнях, по берегам водоёмов. Они формируют рыхлые и плотные слои. Отдельную категорию составляют бриофиты. Они разделены на несколько групп в соответствии с внешним видом листьев, стеблей и способа закрепления в грунте. Растения формируют плотные слои высотой от нескольких миллиметров до 3 см. Иногда на их долю приходятся огромные территории.

Мох ПеллияМох ПеллияПечёночный мох Пеллия можно вырастить в аквариуме

Мох Пеллия — один из самых красивых представителей семейства печёночных мхов. Встречается она достаточно редко и произрастает в болотистых местностях Китая и Таиланда. Можно вырастить её и в домашних условиях, но потребуется аквариум. Мох способен расти на камне, песке и древесине. У него отсутствуют специальные ворсинки, которые позволяют прочно держаться на поверхности, поэтому лучше закреплять растения нитью или леской.

Когда колония разрастётся, она будет самостоятельно поддерживать себя и обеспечивать всем необходимым. Стебли у пеллии довольно хрупкие, поэтому не стоит размещать её в тех местах, где обитают растительноядные рыбы. В целом при наличии правильного ухода пеллия способна превратиться в отличное украшение для аквариума.

Печёночники размножаются половым и бесполым способом. По внешнему виду представители этой группы могут значительно отличаться друг от друга, так как сюда входит большое количество мхов и лишайников.

Листостебельные мхи

Эта категория объединяет в себе 10 000 видов мхов. Кукушкин лён является классическим её представителем. Обнаружить его можно почти в любом лесу. Растение напоминает миниатюрное деревце, имеющее большое количество остроконечных листьев. В подходящих условиях обитания оно может формировать большие колонии и разрастаться до внушительных размеров. Если разместить кукушкин лён в саду, в дальнейшем от него придётся долго избавляться.

Когда начинается цветение мха, на верхушке стебля формируется семенная коробочка. По мере созревания она открывается, и ветер разносит семена. Лесники считают это растение вредителем из-за того, что оно способно интенсивно разрастаться в условиях хорошего освещения и влажности почвы.

Листостебельные мхиЛистостебельные мхиКукушкин лен относится к листостебельному виду мха

По внешнему виду представители этого класса напоминают печёночников. Описание мха листостебельного такое: пластинчатая розетка тёмно-зелёного цвета, плотно прилегающая к грунту и достигающая диаметром до 3 см. На ней присутствуют роговидные выросты высотой до 3 см, представленные в большом количестве.

Помимо кукушкиного льна, класс объединяет ещё несколько классических представителей. Список их включает:

  1. Гипнум кипарисовый. Обитает в лесу и покрывает значительные площади. Иногда поселяется на крышах и стенах домов. Стебли у него имеют удлинённую форму.
  2. Тортулу стенную. Растёт на известняках, стенах построек и образует миниатюрные подушечки, из которых вытягиваются длинные стебли.
Листостебельные мхи разновидностьЛистостебельные мхи разновидностьЕще одна разновидность листостебельных мхов – Политрихум можжевельникоподобный
  1. Политрихум можжевельникоподобный. Его коробочки со спорами напоминают цветы.
  2. Циррифиллум волосконосный. Формирует светло-зелёные дерновники. Отдаёт предпочтение почве, богатой известняком. Обнаружить его можно в зарослях кустарниковых, лесах. Можно сажать и на приусадебном участке.
  3. Хилокомиум блестящий. Встречается в лесах достаточно часто. Во время интенсивного роста формирует каскады, которые как бы поделены на несколько этажей.
  4. Антоцерос гладкий. Обитает в северных широтах. Обычно именно этот вид появляется первым после весенней оттепели.

Подкласс Андреевые

Эти растения предпочитают холодные участки с температурой около -5°С. Они имеют прямые маленькие и жёсткие листья. За счёт тонких ворсинок мхи проникают в структуру камня и укореняются в ней. В общей сложности насчитывается примерно 100 представителей этого класса. Наиболее известны из них дикранум многоножковый и родобриум розетковидный.

Родобриум розетковидныйРодобриум розетковидныйРодобриум розетковидный один из 100 видов мхов подкласса Андреевые

В России обнаруживается лишь 10 видов, которые размножаются декоративным путём. Они внешне чётко отличаются от зелёных мхов и сфагнума. Механизм их формирования следующий:

  1. Появляются бесцветные споры, которые в дальнейшем прорастают.
  2. Происходит деление клеток под оболочкой. Формируются клубневые тельца, состоящие из множества клеток.
  3. Образуется зелёная лентовидная протонема.

Листья у таких растений однослойные, состоят из бесцветных волосков, обладающих повышенной впитывающей способностью. Они поглощают влагу из воздуха. На стебле отсутствуют проводящие пучки.

Дубовый и обыкновенный

Дубовый мох выделяют в отдельный вид. У него имеется мягкое кустовидное слоевище. Оно предпочитает северные и умеренные широты, растёт в горных лесах, укореняется на стволах сосны, дуба, ели и пихты. Слоевище может менять оттенок в зависимости от погодных условий. В засушливое время оно обычно имеет ярко-жёлтый или тёмно-красный тон. Как только наступает летняя жара, цвет растения меняется на бледно- голубой или белый.

Дубовый мохДубовый мохВ зависимости от сезона и погодных условий дубовый мох меняет окраску

Примечательно, что этот мох отличается сильными аллергенными свойствами. Несмотря на это, его в небольших количествах задействуют в производстве духов. Это объясняется его оригинальным терпким запахом хвои. В народной медицине дубовый мох тоже высоко ценится. Из него готовят настойку, которая эффективна против множества болезней.

Мох обыкновенный встречается на территории Азии и Европы, Северной Америки и Африки. Он предпочитает стоячие воды, но встречаются и в водоёмах с течением. Он имеет тонкие разветвлённые стебли 40−50 см длиной. Листья заострённые, насыщенно-зелёные, длиной до 1 см.

Места обитания

Лучше всего мхи ощущают себя на скалах и камнях. Здесь им не приходится конкурировать с цветковыми растениями – последние просто не способны выжить в подобных условиях. Если неподалёку располагается водоём, то повышенная влажность тоже способствует их гармоничному росту.

Места произрастания мхаМеста произрастания мхаБолота – распространенные места обитания мхов

Ещё одно идеальное место для них — деревья, в особенности гнилые. В то же время нельзя назвать мхов паразитами. Растения эти любят поселяться в болотистых местностях. У мхов отсутствует корневая система, поэтому питательные вещества и влага поступают к ним и воздуха.

В ткани мха присутствует специальный тип клеток, способных долго сохранять воду. При длительном отсутствии атмосферных осадков растения переходят в состояние покоя. Они снижают собственный метаболизм и меняют цвет. Вместе с тем им достаточно получить всего несколько капель влаги, чтобы вернуться к привычной жизни.

Тортула стеннаяТортула стеннаяТортула стенная предпочитает солнечные и сухие места

Чаще всего можно увидеть мох во влажных тенистых местах. Но есть виды, которые приспособились к сухим и солнечным территориям. Примером может послужить тортула стенная. У неё на листьях присутствуют прозрачные волоски, оберегающие растения от зноя. У этих растений имеются и другие приёмы для выживания. К примеру, сфагнум может сформировать кислую среду, что отпугивает бактерии, грибы, растений-конкурентов, которые могут его вытеснить. А антоцеросы предпочитают жить в симбиозе с синими водорослями. Последние вырабатывают азот и отдают его своему «соседу».

Хотя мох имеет довольно неприметный вид, он играет весьма значимую роль в экосистеме. Растения эти способны удерживать в себе много влаги, что благоприятно отражается на водном балансе болотистой местности. На открытых пространствах эта его особенность способствует уменьшению почвенной эрозии. К тому же без сфагнума невозможно образование торфа, добываемого на болотах. Растения образуют плотный зелёный ковёр, который служит благоприятной средой обитания для мелких животных и множества насекомых.

Мхи — это… Что такое Мхи?

Жизненный цикл мхов на примере вида Кукушкин лён (Polytrichum commune)

Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около 10 000 видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств[1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов[2]). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

История

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений[3].

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона[4].

Биологическое описание

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:

  • коробочка (или спорангия), в которой развиваются споры;
  • ножка (или спорофора), на которой располагается коробочка;
  • стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох (Ягель), поскольку олений мох — собирательное название для нескольких лишайников.

Распространение

Мох в водосточной трубе зимой

Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

Значение мхов

В природе:

  • Являются пионерами заселения необжитого субстрата.
  • Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра).
  • Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества.
  • Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека:

  • Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.
  • Предохраняют почву от эрозии, обеспечивая равномерный перевод поверхностного стока вод в подземный.
  • Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости).
  • Сфагновые мхи — источник образования торфа.

Классы

  • Andreaeobryopsida
  • Andreaeopsida — Андреевые мхи
  • Bryopsida — Листостебельные мхи
  • Oedipodiopsida
  • Polytrichopsida — Политриховые мхи
  • Sphagnopsida — Сфагновые мхи
  • Takakiopsida — Такакиевые мхи
  • Tetraphidopsida — Тетрафисовые мхи

Филогенетическое положение классов мхов на основе исследования последовательностей ДНК[5][6].



Takakiopsida



Sphagnopsida





Andreaeopsida



Andreaeobryopsida




Oedipodiopsida




Tetraphidopsida



Polytrichopsida



Bryopsida







См. также

Примечания

  1. Мхи: информация на сайте «Энциклопедия жизни» (EOL) (англ.) (Проверено 23 августа 2010)
  2. The Bryophytes (Mosses and liverworts) // The Plant List. (англ.) (Проверено 18 апреля 2011)
  3. Риниофиты — статья А. Л. Тахтаджяна из Большой советской энциклопедии. Проверено 25 декабря 2008 г.
  4. Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. — 4-е изд., исп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — С. 40
  5. Goffinet B., Buck W. R., Shaw A. J. Morphology and Classification of the Bryophyta // Bryophyte Biology / Goffinet B., Shaw A. J. (eds.). — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 55—138. — 565 p. — ISBN 9780521872256
  6. Goffinet B., Buck W. R. Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification (англ.) // Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. — 2004. — Т. 98. — С. 205—239. — ISBN 1-930723-38-5. — ISSN 0161-1542.

Литература

  • Жизнь растений. В 6-ти т. / Гл. ред. Ал. А. Фёдоров. — М.: Просвещение, 1978. — Т. 4. Мхи. Плауны. Хвощи. Папоротники. Голосеменные растения. Под ред. И. В. Грушвицкого и С. Г. Жилина. — 447 с. — 300 000 экз.

Ссылки

Мхи — Википедия

Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи, или Бриофиты (лат. Bryophyta), — отдел высших растений, насчитывающий около 10 тысяч видов, объединённых примерно в 700 родов и 110—120 семейств[1] (общее число всех мохообразных, включая Печёночные мхи и Антоцеротовые мхи, составляет около 20 000 видов[2]). Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны повышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности этих трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Раздел ботаники, предметом изучения которого являются мохообразные, называется бриологией.

История

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений[3].

Ранние палеонтологические находки датируются концом девона — началом карбона[4].

Биологическое описание

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трёх элементов:

  • коробочки (или спорангия), в которой развиваются споры;
  • ножки (или спорофоры), на которой располагается коробочка;
  • стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох или Ягель, поскольку это не мох, а собирательное название для нескольких видов лишайников.

Распространение

Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

Мох не только растет на болотах, но и создает условия для их возникновения[5].

Некоторые мхи достигают полуметра в высоту и могут образовывать подобие травяного покрова[6].

Значение мхов

В природе:

  • Участвуют в создании особых биоценозов, особенно там, где почти сплошь покрывают почву (тундра).
  • Моховой покров способен накапливать и удерживать радиоактивные вещества.
  • Играют большую роль в регулировании водного баланса ландшафтов, так как способны впитывать и удерживать большое количество воды.

В деятельности человека:

  • Могут ухудшать продуктивность сельскохозяйственных земель, способствуя их заболачиванию.
  • Предохраняют почву от эрозии.
  • Некоторые сфагновые мхи применяются в медицине (в качестве перевязочных средств при необходимости)[5].
  • Сфагновые мхи — источник образования торфа.
  • В строительстве мох используют в качестве утеплителя[5].
  • В цветоводстве мох используют в качестве наполнителя[5].

Классификация

Классы мхов:

Семейства мохообразных (полный список семейств мохообразных по информации базы данных The Plant List)

Роды мохообразных (полный список родов мохообразных по информации базы данных The Plant List)

Примечания

  1. Мхи (англ.) информация на сайте «Энциклопедия жизни» (EOL) (Проверено 23 августа 2010).
  2. ↑ The Bryophytes (Mosses and liverworts) // The Plant List. (англ.) (Проверено 18 апреля 2011)
  3. Риниофиты — статья из Большой советской энциклопедии. А. Л. Тахтаджян. 
  4. Еленевский А. Г. Ботаника. Систематика высших, или наземных, растений: учебник для студ. высш. пед. учеб. заведений / А. Г. Еленевский, М. П. Соловьева, В. Н. Тихомиров. — 4-е изд., исп. — М.: Издательский центр «Академия», 2006. — С. 40.
  5. 1 2 3 4 Дмитрий Донсков Хранитель верховых болот // Наука и жизнь. — 2017. — № 6. —С. 62-66
  6. Мейен С. В. Рецензия на книгу Л. Ш. Давиташвили. Эволюция условий накопления горючих ископаемых в связи с развитием органического мира. М.: Наука, 1971. 296 с. // Вестник АН СССР. 1972. № 2. С. 126—129.
  7. Goffinet B., Buck W. R., Shaw A. J. Morphology and Classification of the Bryophyta // Bryophyte Biology / Goffinet B., Shaw A. J. (eds.). — 2nd ed. — Cambridge: Cambridge University Press, 2008. — P. 55—138. — 565 p. — ISBN 9780521872256.
  8. Goffinet B., Buck W. R. Systematics of the Bryophyta (Mosses): From molecules to a revised classification (англ.) // Monographs in Systematic Botany from the Missouri Botanical Garden. — 2004. — Vol. 98. — P. 205—239. — ISBN 1-930723-38-5. — ISSN 0161-1542.

Литература

Ссылки

Моховидные — это… Что такое Моховидные?

Жизненный цикл мхов на примере вида Кукушкин лён (Polytrichum commune)

Моховидные, или Мхи, или Настоящие мхи (лат. Musci), или Бриофиты (лат. Bryophyta) — отдел высших растений, насчитывающий около десяти тысяч видов. Как правило, это мелкие растения, длина которых лишь изредка превышает 50 мм; исключение составляют водные мхи, некоторые из которых имеют длину более полуметра, и эпифиты, которые могут быть ещё более длинными. Моховидные, как и другие Мохообразные, отличаются от других высших растений тем, что в их жизненном цикле гаплоидный гаметофит преобладает над диплоидным спорофитом.

Ранее в этот отдел, помимо класса листостебельных мхов, или собственно мхов (в ранге класса — Bryopsida), включали также Печёночные мхи (в ранге класса — Marchantiopsida, или Hepaticopsida) и Антоцеротовые мхи (в ранге класса — Anthocerotopsida), но сейчас эти таксоны подвышены до уровня собственных отделов Marchantiophyta и Anthocerotophyta. Для обозначения совокупности эти трёх отделов используется неформальный собирательный термин мохообразные (Bryophytes).

Распространение

Мох в водосточной трубе зимой

Мхи встречаются на всех континентах, в том числе в Антарктиде, нередко в экстремальных условиях обитания.

Обычно мхи образуют плотные скопления в затенённых местах, нередко в непосредственной близости от воды, хотя могут встречаться и на относительно открытых, сухих участках. Среди моховидных есть виды, живущие в пресноводных водоёмах. Морских обитателей нет, хотя некоторые виды поселяются на скалах в полосе прибоя.

История

Многие данные указывают на то, что мхи, как и другие споровые растения, произошли от псилофитов (риниофитов) — группы древних вымерших наземных растений. При этом спорофит мхов рассматривается как конечный результат редукции разветвлённого спорофита предковых форм.

Есть и другая точка зрения, согласно которой мхи, плауновидные и риниофиты имеют общее происхождение от ещё более древней группы растений.[1]

Биологическое описание

У мхов нет цветков, корней и проводящей системы. Размножаются мхи спорами, которые созревают в спорангиях на спорофите. В жизненном цикле, в отличие от сосудистых растений, преобладает гаплоидный (то есть с одинарным набором непарных хромосом) гаметофит (половое поколение). Гаметофит мхов — многолетнее зелёное растение, нередко с листоподобными боковыми выростами и корнеподобными выростами (ризоидами), в то время как спорофит (или бесполая стадия жизненного цикла) короткоживущий, быстро усыхает и состоит только из ножки и коробочки, в которой созревают споры.

Спорофит моховидных (носящий название спорогоний, или спорогон), имеет более простое строение, чем у других групп высших растений. Он не способен укореняться и располагается на гаметофите. Спорофит состоит, как правило, из трех элементов:

  • коробочка (или спорангия), в которой развиваются споры;
  • ножка (или спорофора), на которой располагается коробочка;
  • стопы, обеспечивающей физиологическую связь с гаметофитом.

Со мхами не следует путать так называемый Олений мох (Ягель), поскольку олений мох — собирательное название для нескольких лишайников.

Примечания

В Викисловаре есть статья «мох»

Мхи, размножение отдела моховидные, виды мхов названия и фото, строение, значение мхов в природе и жизни человека, цикл развития мха, интересные факты

Мхи виды мхов с названиями и фото

Мхи относятся к отделу высших растений и представляют собой небольшие по величине организмы, плохо приспособленные к жизни на суше.

Лишь незначительное число мохообразных, обитающих в воде, достигает в длину более 50 см.

Отдел моховидные

Мхи или моховидные являются одной из древнейших форм растительной жизни на Земле. Существует мнение, что предками мхов явились древние вымершие растения – псилофиты.

Мхи виды мхов с названиями и фото

А первые находки мохообразных относятся к карбону.

По данным ученых, число видов составляет примерно 20 тысяч.

Мхи виды мхов с названиями и фото

Основные признаки этих растений: наличие стеблей и листьев, отсутствие корневой системы. Мхи распространены повсеместно на территориях с повышенной влажностью.

Их изучением занимаются ученые, называющиеся бриологами, а наука по изучению моховидных – бриология.

Строение мха

Мохообразные относятся к многоклеточным растениям, тело которых состоит из листьев и стебля или относится к слоевищным формам. Корни отсутствуют.

Мхи виды мхов с названиями и фото

Крепление организмов к поверхности осуществляется с помощью ризоидов. Но бывают растения, у которых образования, выполняющие роль корня, отсутствуют.

Строение мхов сравнительно просто. Их тело состоит из основной или ассимиляционной ткани, включающей в себя хлоропласты, и покровных, запасающих, механических, проводящих тканей.

Цикл развития мха

Мхи относятся к растениям, развитие которых связано с регрессом спорофита и превосходством гаметофита. И это служит особенностью, объединяющей различные виды мохообразных.

Мхи виды мхов с названиями и фото

Спорофит включает коробочку и ножку, расширяющейся частью внедряющейся в ткань гаметофита. Таким образом происходит питание спорофита.

Спорофит необходим для образования спор, прорастающих в благоприятной среде. Как только спора вырастет, наступает период созревания гаметофита. Начинается рост протонемы, представляющей собой нитчатое или пластинчатое образование.

На протонеме появляются почки, из них происходит формирование пластинчатых слоевищ или листостебельных побегов. Далее следует развитие органов полового размножения (гаметангий), женских половых органов – архегоний и мужских – антеридий.

Размножение мхов

Мхи размножаются с помощью спор. Орган размножения – спорогон. Схема процесса проста. На развивающейся протонеме появляются ризоиды, служащие для прикрепления к поверхности, и почки. Из почек созревают новые организмы, называемые гаметофитами.

Мхи с мужскими и женскими органами полового размножения на одном растительном организме называются однодомными.

Двудомные мохообразные представляют собой отдельно растущие побеги антеридии и архегонии. Гаметангии образуют отдельные группы. Для оплодотворения достаточно капель воды, падающих с антеридии на женский побег.

Внутри архегонии появляется зигота, из нее по прошествии примерно 12 месяцев образуется спорофит. На растении мха спорофит можно заметить весной или в начале лета. Он похож на булавочку рыжевато-бурого цвета.

Листостебельные мохообразные размножаются вегетативно. Оторванные части стебля с листьями в благоприятных условиях прикрепляется к основанию ризоидами и начинает расти самостоятельно.

Виды мхов с названиями и фото

Современная классификация мохообразных, основанная в первую очередь на внешнем строении, выделяет 3 класса. Ниже приводится краткая характеристика и примеры основных моховидных:

  1. Антоцеротовые, распространенные в тропической и субтропической климатических зонах.Мхи виды мхов с названиями и фото Растение состоит из слоевища, схожего по форме с блюдцем, и ярко-зеленой свечи, расположенной в центре.
  2. Печеночные – низшие растения, названные так за схожесть растения с печенью. Среда обитания – влажные скалистые образования и берега рек. Мхи виды мхов с названиями и фото

    Маршанция многообразная

    Типичный представитель – маршанция многообразная, риччия.

  3. Листостебельные, зеленые (яванский, кукушкин лен) – наиболее крупный класс мохообразных, включающий 3 подкласса:
    • бриевые,Мхи виды мхов с названиями и фото
    • сфагновые, включающие более 300 видов и отличающиеся ветвящимся стеблем и отсутствием ризоидов.Мхи виды мхов с названиями и фото Представитель – сфагнум,
    • андреевые (андрея скальная и андрея холодная) произрастают в горах и арктических областях и отличаются черно-зеленым или красно-бурым цветом побегов.Мхи виды мхов с названиями и фото
  4. Такакиевые мхи являются единственным родом одноименного семейства и широко распространены на Тихоокеанском побережье и юге, юго-востоке, востоке Азии.Мхи виды мхов с названиями и фото Представители – такакия рожковолистная и такакия лепидозиевидная.
  5. Гипновые мохообразные произрастают повсеместно и отличаются разнообразием форм.Мхи виды мхов с названиями и фото Типичный представитель – гипнум кипарисовый.

Значение мхов в природе и жизни человека

Роль мхов в природе и жизни человека очень важна. Сферы использования многообразны. Мхи служат источником пищи для животных, являются источниками фотосинтеза.

Мхи виды мхов с названиями и фото

Торф, образовывающийся из мохообразных, применяется для изготовления горючих веществ, метанола, парафиновых и красящих веществ. Некоторые разновидности растений используются в косметической промышленности и грязелечении.

Мохообразные служат защитой почв от эрозии и способствуют регулированию водного баланса.

Интересные факты о мхах

Мхи – это уникальные по многообразию растения, при изучении которых открываются различные интересные факты:

  1. Сфагновый мох способен впитать в себя количество воды, намного превышающее собственный вес растения. Влага скапливается в особых водоносных клетках и расходуется лишь в засушливый период.
  2. Мхи способны восстанавливаться к жизни даже после длительной заморозки. Это научно доказано, когда растение возрастом около 1530 лет, добытое в Антарктиде, проросло в благоприятных условиях инкубатора.
  3. Благодаря декоративным качествам мхи активно используются в ландшафтном дизайне.Мхи виды мхов с названиями и фото
  4. Моховидные при наличии влажности могут распространяться повсеместно.
  5. Сфагнумы широко применяются в медицине, а во время Второй мировой войны прикладывались на раны в качестве первой помощи.
  6. В Мексике мхи служат рождественскими украшениями, а на Руси некоторые виды использовались в строительстве для конопатки.
  7. Известны факты, когда во время голода в Финляндии моховидные применялись при приготовлении хлеба. В наши дни некоторые сфагновые используются при изготовлении виски.
  8. Мохообразные способны к накапливанию и удерживанию радиоактивных веществ.

Мхи — виды мхов с названиями и фото

Мхи относятся к отделу высших растений и представляют собой небольшие по величине организмы, плохо приспособленные к жизни на суше.

Лишь незначительное число мохообразных, обитающих в воде, достигает в длину более 50 см.

Отдел моховидные

Мхи или моховидные являются одной из древнейших форм растительной жизни на Земле. Существует мнение, что предками мхов явились древние вымершие растения – псилофиты.

А первые находки мохообразных относятся к карбону.

По данным ученых, число видов составляет примерно 20 тысяч.

Основные признаки этих растений: наличие стеблей и листьев, отсутствие корневой системы. Мхи распространены повсеместно на территориях с повышенной влажностью.

Их изучением занимаются ученые, называющиеся бриологами, а наука по изучению моховидных – бриология.

Строение мха

Мохообразные относятся к многоклеточным растениям, тело которых состоит из листьев и стебля или относится к слоевищным формам. Корни отсутствуют.

Крепление организмов к поверхности осуществляется с помощью ризоидов. Но бывают растения, у которых образования, выполняющие роль корня, отсутствуют.

Строение мхов сравнительно просто. Их тело состоит из основной или ассимиляционной ткани, включающей в себя хлоропласты, и покровных, запасающих, механических, проводящих тканей.

Цикл развития мха

Мхи относятся к растениям, развитие которых связано с регрессом спорофита и превосходством гаметофита. И это служит особенностью, объединяющей различные виды мохообразных.

Спорофит включает коробочку и ножку, расширяющейся частью внедряющейся в ткань гаметофита. Таким образом происходит питание спорофита.

Спорофит необходим для образования спор, прорастающих в благоприятной среде. Как только спора вырастет, наступает период созревания гаметофита. Начинается рост протонемы, представляющей собой нитчатое или пластинчатое образование.

На протонеме появляются почки, из них происходит формирование пластинчатых слоевищ или листостебельных побегов. Далее следует развитие органов полового размножения (гаметангий), женских половых органов – архегоний и мужских – антеридий.

Размножение мхов

Мхи размножаются с помощью спор. Орган размножения – спорогон. Схема процесса проста. На развивающейся протонеме появляются ризоиды, служащие для прикрепления к поверхности, и почки. Из почек созревают новые организмы, называемые гаметофитами.

Мхи с мужскими и женскими органами полового размножения на одном растительном организме называются однодомными.

Двудомные мохообразные представляют собой отдельно растущие побеги антеридии и архегонии. Гаметангии образуют отдельные группы. Для оплодотворения достаточно капель воды, падающих с антеридии на женский побег.

Внутри архегонии появляется зигота, из нее по прошествии примерно 12 месяцев образуется спорофит. На растении мха спорофит можно заметить весной или в начале лета. Он похож на булавочку рыжевато-бурого цвета.

Листостебельные мохообразные размножаются вегетативно. Оторванные части стебля с листьями в благоприятных условиях прикрепляется к основанию ризоидами и начинает расти самостоятельно.

Виды мхов с названиями и фото

Современная классификация мохообразных, основанная в первую очередь на внешнем строении, выделяет 3 класса. Ниже приводится краткая характеристика и примеры основных моховидных:

  1. Антоцеротовые, распространенные в тропической и субтропической климатических зонах. Растение состоит из слоевища, схожего по форме с блюдцем, и ярко-зеленой свечи, расположенной в центре.
  2. Печеночные – низшие растения, названные так за схожесть растения с печенью. Среда обитания – влажные скалистые образования и берега рек.

    Маршанция многообразная

    Типичный представитель – маршанция многообразная, риччия.

  3. Листостебельные, зеленые (яванский, кукушкин лен) – наиболее крупный класс мохообразных, включающий 3 подкласса:
    • бриевые;
    • сфагновые, включающие более 300 видов и отличающиеся ветвящимся стеблем и отсутствием ризоидов. Представитель – сфагнум;
    • андреевые (андрея скальная и андрея холодная) произрастают в горах и арктических областях и отличаются черно-зеленым или красно-бурым цветом побегов.
  4. Такакиевые мхи являются единственным родом одноименного семейства и широко распространены на Тихоокеанском побережье и юге, юго-востоке, востоке Азии. Представители – такакия рожковолистная и такакия лепидозиевидная.
  5. Гипновые мохообразные произрастают повсеместно и отличаются разнообразием форм. Типичный представитель – гипнум кипарисовый.

Значение мхов в природе и жизни человека

Роль мхов в природе и жизни человека очень важна. Сферы использования многообразны. Мхи служат источником пищи для животных, являются источниками фотосинтеза.

Торф, образовывающийся из мохообразных, применяется для изготовления горючих веществ, метанола, парафиновых и красящих веществ. Некоторые разновидности растений используются в косметической промышленности и грязелечении.

Мохообразные служат защитой почв от эрозии и способствуют регулированию водного баланса.

Интересные факты о мхах

Мхи – это уникальные по многообразию растения, при изучении которых открываются различные интересные факты:

  1. Сфагновый мох способен впитать в себя количество воды, намного превышающее собственный вес растения. Влага скапливается в особых водоносных клетках и расходуется лишь в засушливый период.
  2. Мхи способны восстанавливаться к жизни даже после длительной заморозки. Это научно доказано, когда растение возрастом около 1530 лет, добытое в Антарктиде, проросло в благоприятных условиях инкубатора.
  3. Благодаря декоративным качествам мхи активно используются в ландшафтном дизайне.
  4. Моховидные при наличии влажности могут распространяться повсеместно.
  5. Сфагнумы широко применяются в медицине, а во время Второй мировой войны прикладывались на раны в качестве первой помощи.
  6. В Мексике мхи служат рождественскими украшениями, а на Руси некоторые виды использовались в строительстве для конопатки.
  7. Известны факты, когда во время голода в Финляндии моховидные применялись при приготовлении хлеба. В наши дни некоторые сфагновые используются при изготовлении виски.
  8. Мохообразные способны к накапливанию и удерживанию радиоактивных веществ.

Виды и названия мхов с фото и описанием

О том, какие бывают мхи (название вида, рода) знают далеко не все. В лучшем случае из школьного курса биологии вспоминается всем знакомый кукушкин лен или сфагнум. В действительности же достаточно большая по численности группа этих растений стоит совершенно обособленно от других ныне существующих. Не обнаружено каких-либо связей или переходных, промежуточных форм. В обычной жизни очень часто путают не только названия мхов и лишайников, но и сами растения, встречая их, например в лесу. Почему бы не разобраться более подробно с этими удивительными жителями планеты Земля.

Названия мхов

Мхи – одни из самых древнейших растений на Земле

Отдел Моховидные объединяет большую группу высших растений, которая насчитывает около 25 000 видов. Из них всего лишь 1 500 видов растут на территории нашей страны. Подсчеты приблизительны, так как до сих пор не изучены очень большие участки тропических лесов. Существует даже отдельная наука, которая занимается изучением мхов – бриология. Древнейшие ископаемые формы относят к временам карбона, но ученые допускают, что они появились еще раньше. Это единственные растения, эволюция которых связана с регрессивным развитием спорофита. Они еще на заре развития жизни на Земле, прочно заняли свое место в растительном мире и сохраняют его до сих пор.

Двадцать два вида из отдела Моховидные занесены в «Красную книгу России»: кампилиум Крылова, орхидиум очереднолистный, бриоксифиум Саватье, онгстремия сережчатая, атрактилокарпус альпийский, ореас Марциуса, индузиэлла тяньшанская, линдбергия короткокрылая, линдбергия Дутье, мамиллариэлла коленчатая, крифеа разнонаправленная, дозия японская, гомалиадельфус гладкозубый, неккера северная, плагиотециум тупейший, таксифиллум чередующийся, актинотуидиум Гукера, лептоптеригинандрум южно-альпийский, гиофила завернутая, фоссомброния аляскинская, нардия японская, изопахес обесцвеченный.

Общая характеристика мхов

Понятия мох (латинское название – «бриофита») и Моховидные очень обширны и объединяют множество видов. В основном это низкорослые многолетние растения высотой от 1 мм до нескольких сантиметров, но есть виды, достигающие 60 см и более. Отличительной чертой мхов является полное отсутствие корневой системы. Их функцию выполняют специальные выросты эпидермы – ризоиды. С их помощью тело мха прикрепляется к субстрату и получает воду с растворенными в ней минеральными веществами. Цикл размножения состоит из полового (гаметофита) и бесполого (спорофита) поколения. С одной стороны регрессивные признаки откинули их далеко назад по сравнению с другими растениями планеты, а с другой – позволили выжить в самых суровых условиях, когда вымирали все остальные. Обусловлено это и тем, что они изначально заняли место под покровом других растений, поэтому нейтрально относятся как к освещению, так и к теплу. Главным фактором для мхов является наличие влаги. Но даже к ее недостатку они сумели приспособиться. Есть еще одна удивительная черта мхов – это способность впадать в состояние анабиоза при неблагоприятных условиях внешней среды. В этот момент у растения почти прекращаются все жизненные процессы. Мхи могут находиться в состоянии анабиоза десятилетиями, с успехом переживая экстремально низкие или высокие температуры, недостаток или отсутствие влаги.

Мох на деревьях: название.

Распространение мхов

Эти растения очень любят влажные места, они распространены практически по всему миру, кроме морей и сильнокислых (засоленных) почв. Особенно часто различные виды мхов, названия которых порой сложно поддаются переводу с латыни, встречаются в тундре. Растут они достаточно медленно (годовой прирост 1-2 мм), если взять одно отдельное растение, но, в общем, получается весьма значительная биомасса.

То, что мхи заселяют почти все уголки планеты, объясняется еще и тем, что это растения-олиготрофы. Они могут расти даже на самых скудных и бедных почвах. Животные, как правило, мхами не питаются. Их способность активно удерживать влагу иногда приводит к заболачиванию почвы.

Размножение мхов

Мох, латинское название.

Эти растения имеют своеобразный цикл размножения. Названия мхов и их распространение различно, но все они схожи тем, что в одном растении объединен гаметофит и спорофит. Последний также называют бесполым поколением. Он представлен небольшой коробочкой со спорами, которая с помощью ножки-присоски закреплена в гаметофите. Развитие полового поколения берет начало с момента прорастания споры. Первоначально развивается нитчатое или пластинчатое образование (протонема), на которой закладываются почки, из которых затем вырастает пластинчатое слоевище или стебли с листочками, в зависимости от того, какие это виды мхов. Названия органов полового размножения высших растений знакомы многим еще со школы – это архегонии и антеридии. Первые представляют собой женские органы размножения, характерные для высших споровых растений, а так же отряда Голосеменных. Антеридии – это мужские органы, они имеются у высших растений и водорослей.

Классификация

Остановимся более подробно на вопросе о том, какие бывают мхи. Название два существующих класса имеют весьма необычные: печеночные и листостебельные. Ранее в классификацию так же включали Антоцеротовые мхи. Но позже ученые пришли к выводу, что это различные группы растений и выделили их в специальный отдел. Каждый класс имеет свои специфические черты и особенности.

Класс Печеночники или Печеночные: виды мхов, названия и фото

Отличительная особенность всех видов этих растений заключается в большом разнообразии гаметофитов и сходстве спорофитов. Общая численность класса составляет около 300 родов и 6 000 видов мхов. Произрастают они в основном в тропическом климате. Для них очень характерно вегетативное размножение более или менее развитыми частями таллома.

Бывают виды, которые не закреплены ни на почве, ни на деревьях, например, риччия плавучая. В естественных условиях она встречается на территории Дальнего Востока и Предкавказья. Иногда ее также разводят в аквариумах.

Виды мхов: названия и фото.

На территории России так же достаточно распространена маршанция многообразная. Этот мох растет на почве. Тело растения (таллом) имеет вид многослойной, сильно ветвящейся пластинки и размеры до 10 сантиметров. Растения раздельнополые, а органы размножения размещаются над пластинкой на особых подставках в виде зонтика.

Какие существуют родовые названия мхов класса Печеночников? Перечислим некоторые из них: сферокарпус, паллавицинии, симфиогина, мерчия, гименофитум, метцгерия, риччия.

Класс Листостебельные мхи: примеры, названия

Листостебельные мхи — это самый многочисленный класс, который включает более 15 000 видов, объединенных в 700 родов. Помимо своей многочисленности они также отличаются важной ролью в растительной оболочке Земли. Гаметофит у представителей данного класса может расти вертикально вверх либо в горизонтальной плоскости. В зависимости от этого их делят, соответственно, на ортотропные и плагиотропные виды. Листостебельные мхи для удобства разбили на три подкласса: сфагновые, андреевые, бриевые.

Подкласс Сфагновые мхи

Всем знакомы эти названия мхов. Растений, включенных в подкласс, насчитывается более 300 видов (40 видов встречается в нашей стране), и произрастают они по всему миру. Все представители вида отличаются достаточно крупными размерами и окрасом бело-зеленого, бурого или красного оттенка. В основном виды этого подкласса составляют растительность зоны тундр и являются главным источником образования торфяных залежей.

Названия мхов на русском.

Род Сфагнум, или торфяной мох, включает 120 видов. Все они растут на болотах, покрывая их сплошным ковром. Стебли ежегодно дают прирост по 2-3 см, при этом нижняя часть отмирает и разлагается, но не гниет. Причина этой особенности заключается в том, что в теле мха образуется карболовая кислота, являющаяся антисептиком. Отмершая часть и образует торф, но это процесс очень медленный. Так, было рассчитано, что 1 метр таких залежей образуется в течение 1 000 лет!

Еще один представитель рассматриваемого подкласса — тортула сельская. Растет этот мох на деревьях, название имеет необычное. Место обитания: от тундры и до зоны арктических пустынь. Закрепляется на оголенных корнях деревьев и коре, а также камнях. Имеет характерный бурый или зеленовато-коричневый цвет, стебель вырастает до 10 сантиметров.

Приведем некоторые названия мхов рассматриваемого рода: сфагнум болотный, оттопыренный, бурый, гиргензона, магелланский, папиллозный.

Виды мхов: названия.

Подкласс Бриевые мхи

Подкласс достаточно многочислен и включает более 14 000 видов, 1 300 из которых встречаются на территории России. В основном это многолетние растения, достигающие весьма внушительных размеров: от 1 мм до 50 см в высоту. Окрас обычно зеленый, красно-бурый или даже почти черный. Растут они, как правило, на почве, гнилых деревьях или на листьях. Они абсолютно не выносят соленых почв. Хорошо всем знакомы такие названия мхов на русском, как кукушкин лен, или по-научному политрихум обыкновенный, бриум волосконосный. Произрастают они в северной и средней полосе России, чаще всего в лесу.

Подкласс Андреевые

Это группа малочисленных растений (около 120 видов), произрастающих в холодных климатических условиях (Арктика и Антарктика). Их можно встретить на камнях и скалах, на которых они образуют что-то вроде подушечек. Представителями данного подкласса являются андрэя скальная, сплахнум красный и желтый, родобриум розетковидный, леукобриум сизый, полия поникшая, дикранум многоножковый. Это лишь некоторые виды мхов. Названия и фото остальных представителей подкласса можно найти в ботанических атласах, где также будет дано подробное описание рода и вида.

Отдел Антоцеротовые

Антроцеротовые ранее рассматривались как мхи и выделялись в отдельный класс. Теперь их определяют как моховидные растения, имеющие схожий по строению таллом. Для слоевища характерна розетковидная форма, на нижней стороне есть ризоиды. Это обитатели тропиков, и лишь несколько видов произрастают в условиях умеренного климата.

Как отличить мох от лишайника?

Люди очень часто путают не только названия мхов и лишайников, но и вообще их внешность. Главное отличие состоит в том, что последние – это представители низших споровых растений, которые появились на Земле гораздо раньше мхов. Некоторые лишайники даже имеют название, которое прямо указывает на принадлежность к совершенно к другой группе растений. Например, дубовый мох, ирландский мох, олений мох. Названия сохранились первоначальные, но к рассматриваемому отделу Моховидные они отношения не имеют. Дубовый мох имеет красивое научное название Эверния Сливовая. Если посмотреть на фото, то сразу станет понятно, что это лишайник. Растет он, как видно из названия, на коре дуба, а так же некоторых хвойных растениях.

Названия мхов и лишайников.

Тело лишайников – это симбиоз водоросли и гриба. Они не имеют корней, а у мхов есть их подобие – ризоиды. Говоря еще проще, тело лишайника — словно бутерброд: сверху и снизу гриб, а посередине водоросли, которые и осуществляют процесс фотосинтеза. Субстрат, к которому прикреплен лишайник (чаще всего деревья), разрушается под действием особой кислоты, которую выделяют грибы. Более того, она способна разрушать даже камень. Поэтому эти растения достаточно вредны. Так, при их появлении, например, на плодовых деревьях, они попросту разрушают кору. Но в то же время лишайники – это показатель чистоты воздуха, ведь они абсолютно не переносят загазованности.

Чем похожи папоротники и мхи?

Названия мхов и папоротников.

Папоротники в эволюционном плане стоят на одну ступень выше мхов. Объясняется это тем, что у них имеется сосудистая проводящая система, по которой в растение поступает вода и растворенные в ней минеральные вещества. Они более знакомы людям и встречаются повсеместно в лесах. Щитовник и орляк — это всем известные названия. Мхов и папоротников все же объединяет одно значительное сходство: и те, и другие размножаются не семенами, а спорами. То есть наблюдается чередование полового и бесполого поколения (спорофита и гаметофита). Кроме того, они очень часто бывают соседями в естественной среде обитания, так как и те, и другие предпочитают тень и высокую влажность.

Значение мхов

Мхи в естественной среде – это первопроходцы, они первыми заселяют территории, климатические условия которых подчас не подходят ни одному другому растению. Эти растения являются неотъемлемой частью всей биосферы в целом. Мхи создают особые биоценозы в тундре, покрывая землю сплошным ковром.

Виды мхов: названия.

Они обладают очень выраженной способностью удерживать влагу, пользу от которой можно трактовать с двух сторон. С первой точки зрения, они регулируют водный баланс в почве, а со второй – способствуют заболачиванию лесов, лугов и сельскохозяйственных земель.

Сфагновые мхи – это ценнейший источник образования залежей торфа, который широко используется в качестве топлива, материала для строительства и в сельском хозяйстве. Кроме того, некоторые виды используются в медицине, так как обладают антибактериальными свойствами. Но образование сфагновых и гипновых болот имеет существенное значение и для всей экосистемы в целом. Это место произрастания многих кустарников и травянистых растений, дом для многочисленных промысловых животных и птиц. Но самое главное, болото – это что-то вроде запасного резервуара с пресной водой. Ведь словно губка, впитывая в себя все осадки, оно постепенно затем отдаёт влагу в почву небольшим ручьям, которые вытекают из него. Болото исполняет роль регулировщика влажности прилегающей территории.

мхов | Базовая биология

Мхи — это тип несосудистых растений. Они производят споры для размножения вместо семян и не выращивают цветы, древесину или настоящие корни. Вместо корней у всех видов мха есть ризоиды. Мхи находятся в подразделении растений, называемом Bryophyta, в подразделе Musci.

Где можно найти мхи?

Мхи распространились по всему миру и встречаются во влажных средах, таких как тропические леса, водно-болотные угодья и альпийские экосистемы.Они также распространены в городских районах с влажным климатом и часто устанавливаются на проездах, тротуарах, кирпичных стенах и других искусственных сооружениях. Мхи нуждаются в воде для размножения, поэтому они борются за выживание в более сухом климате.

Жизненный цикл мха

Хотя мхи являются очень примитивными растениями, их жизненный цикл во многих отношениях очень похож на все другие наземные растения, поскольку они сменяются поколениями. Все наземные растения имеют чередующиеся поколения, при этом одно поколение (поколение гаметофитов) имеет половину генетического материала, чем второе поколение (спорофит).

Umbrella moss

Гаметофит образуется, когда споры, высвобождаемые из спорофита, устанавливаются и начинают делиться. Когда гаметофиты покрыты тонкой пленкой воды, сперматозоиды могут перемещаться от одного гаметофита к другому и оплодотворять яйцеклетку. Затем оплодотворенная яйцеклетка превращается в спорофит, который, в свою очередь, производит споры. Гаметофит является доминирующим поколением, а спорофит может выжить только благодаря воде и питательным веществам, обеспечиваемым гаметофитом.Это полная противоположность почти всем другим наземным растениям.

Сколько существует видов мха?

В мире насчитывается около 14 500 видов мхов, которые составляют около 75% всех видов мохообразных.

Насколько велик мох?

Размеры мхов ограничены из-за их плохой способности переносить воду, поскольку у них нет сосудистой ткани. Обычно они меньше дюйма в высоту, а самые высокие виды в мире могут вырастать только до 50 см (20 дюймов). Губчатый слой мха состоит из тысяч крошечных отдельных мхов, которые группируются вместе, чтобы увеличить поглощение и удержание воды.

Почему важны мхи?

Мхи важны по ряду причин и во многих различных аспектах жизни на Земле. Для насекомых и других беспозвоночных мхи могут стать прекрасной средой обитания и источником пищи. В более крупном масштабе мхи выполняют ряд функций, которые помогают экосистемам эффективно функционировать, например, фильтруют и удерживают воду, стабилизируют грунт и удаляют CO 2 ‚из атмосферы.

Люди также использовали мхи по ряду причин.Традиционно мох использовался для упаковки пищевых продуктов, помогая изолировать дома, а торф, образованный из полуразложившегося мха сфагнума, использовался в качестве топлива в Северном полушарии. Совсем недавно мхи стали использовать в торговле цветами.

Последний раз редактировалось: 23 мая 2015 г.

БЕСПЛАТНЫЙ 6-недельный курс

Введите свои данные, чтобы получить доступ к нашему БЕСПЛАТНО 6-недельному вводному курсу электронной почты по биологии.

Узнайте о животных, растениях, эволюции, древе жизни, экологии, клетках, генетике, областях биологии и многом другом.

Успех! Письмо с подтверждением было отправлено на только что указанный вами адрес электронной почты. Проверьте свою электронную почту и не забудьте щелкнуть ссылку, чтобы начать наш 6-недельный курс.

.

Обнаружение плагиата

Обнаружение плагиата

ОБНОВЛЕНИЯ

  • 10 апреля 2020 г. Резкое увеличение количества онлайн-курсов из-за пандемия коронавируса, похоже, привела к соответствующему резкому увеличению в использовании Моха за последние несколько недель. (Непонятно, почему эти две вещи связаны, но похоже, что они есть.) На общедоступном сервере был перемещен на более крупную машину (больше ядер и больше памяти), что должно помочь удовлетворить повышенный спрос. Трудности с подключением к серверу или получением результатов — признак что сервер в это время перегружен; Пожалуйста, попробуйте позже.Всем пользователям предлагается ограничить подач не более 100 / день.
  • 14 декабря 2018 г., Добавлен скрипт преобразования UTF8 в вклад сообщества
  • 1 февраля 2018 г. И еще больше добавлено сообществ!
  • 9 ноября 2017 г. Ниже добавлены другие вклады сообщества …
  • 31 августа 2017 г. Спасибо Chrstophe Troestler за клиент OCaml для Moss.
  • 18 мая 2014 г. Вклад сообщества (включая графический интерфейс отправки Windows от Шейна Мэй, спасибо!) Теперь находится в отдельном разделе на этой странице.
  • 14 мая 2014 г. А вот Java-версия сценария отправки. Спасибо Bjoern Zielke!
  • 2 мая 2014 г. Вот PHP-версия скрипта отправки. Большое спасибо Филиппу Рехсу!
  • 9 июня 2011 г. За последние пару дней было два отключения, которые длились не более часа каждый (я думаю). Я внес некоторые изменения в программное обеспечение для управления дисками, которые должны предотвратить повторение этих проблем.
  • 29 апреля 2011 г. Сегодня произошел сбой на несколько часов, первый с лета прошлого года, но все в порядке.
  • 1 августа 2010 г. Все вернулось на круги своя.
  • 27 июля 2010 г. Сервер Moss снова в сети. В ближайшие недели могут быть дополнительные настройки и, возможно, простои, но любые отключения должны быть кратковременными. Новые регистрации еще не работают, но люди с существующими учетными записями могут отправлять вакансии.
  • 25 июля 2010 г. Как многие (многие!) Люди заметили, сервер Moss не работал весь июль. К сожалению, оборудование вышло из строя, пока я был в поездке.Я надеюсь, что он будет восстановлен в течение нескольких дней.

Что такое мох?

Moss (для измерения сходства программного обеспечения) — это автоматическая система для определения схожесть программ. На сегодняшний день основные приложение Moss было в обнаружении плагиата в программировании классы. С момента своего создания в 1994 году компания Moss очень эффективен в этой роли. Алгоритм, лежащий в основе мха, значительно лучше других алгоритмы обнаружения обмана (по крайней мере, над известными нам).

Чем не мох?

Moss не является системой для полностью автоматическое определение плагиата. Плагиат — это утверждение, что кто-то скопировал код намеренно без указания авторства, и хотя Мосс автоматически определяет сходство программ, он не имеет возможности зная , почему коды похожи. Человек по-прежнему должен пойдите и посмотрите на части кода, выделенные Моссом, и создайте решение о наличии плагиата. Один способ думая о том, что предлагает Moss, это то, что он экономит учителям и преподавательскому составу много времени, указание на части программ, которые заслуживают более подробного экспертиза.Но как только кто-нибудь взглянул на эти части программ, не имеет значения, был ли подозреваемый код впервые обнаружен Моссом. или человеком; Дело о плагиате должно стоять само по себе.

В частности, использование Мосса является неправильным, если полагаться исключительно на оценки сходства. Эти оценки полезны для оценки относительной степени соответствия между разными пары программ и чтобы было легче увидеть, какие пары программ выделяются необычное количество совпадений. Но оценки, конечно же, не являются доказательством плагиата.Кто-то еще должен посмотреть код.

Языки

В настоящее время Moss может анализировать код, написанный на следующих языках:

C, C ++, Java, C #, Python, Visual Basic, Javascript, FORTRAN, ML, Haskell, Lisp, Scheme, Pascal, Modula2, Ada, Perl, TCL, Matlab, VHDL, Verilog, Spice, сборка MIPS, сборка a8086, a8086 сборка, HCL2.

Интернет-служба

Moss предоставляется в виде интернет-сервиса. Сервис был разработан таким образом, чтобы его было очень легко использовать — вы предоставьте список файлов для сравнения, а Moss сделает все остальное.

Текущий сценарий отправки Moss предназначен для Linux.

В ответ на запрос сервер Moss выдает список HTML-страниц. пары программ с похожим кодом. Мох также выделяет отдельные отрывки в программах, которые выглядят одинаково, что упрощает чтобы быстро сравнить файлы. Наконец, Мосс может автоматически исключить совпадения с кодом, который предполагается использовать совместно (например, библиотеки или код, предоставленный инструктором), тем самым устраняя ложные положительные моменты, возникающие в результате законного обмена кодом.

Регистрация для Moss

Мох предоставляется в надежде, что он принесет пользу образовательное сообщество. Moss — это быстро, легко и бесплатно. в В прошлом доступ был ограничен инструкторами и персоналом курсов программирования. Это уже не так, и любой может получить учетную запись Moss.

Однако Moss предназначен для некоммерческого использования. Если вас интересует коммерческое использование of Moss, свяжитесь с Similix Corporation.

Чтобы получить учетную запись Moss, отправьте письмо по адресу мох @ мох.stanford.edu. Текст сообщения должен выглядеть точно так:

registeruser
mail username @ domain

где последний бит курсивом — ваш адрес электронной почты.

Если у вас уже есть учетная запись, последний сценарий отправки можно скачать здесь.

Безопасность и правовые вопросы

Если вы используете Moss, результаты будут содержать копии кода, который вы отправлены, и они будут доступны всем, у кого есть URL результата. Стэнфорд не несет никакой ответственности за ваши материалы.

Были приняты разумные меры предосторожности для защиты конфиденциальности. кода, который вы отправляете. Эти меры включают: только вы получаете URL-адрес результата и он содержит случайное целое число, поэтому нелегко угадать URL результата. Кроме того, каталог с результатами не может быть просмотрены или проиндексированы роботами. Наконец, материалы не хранятся на сервере бессрочно; обычно результаты удаляются через 14 дней, хотя они могут быть удалены раньше, чтобы освободить диск пространство, когда сервер особенно загружен.Если вам нужны какие-то результаты был удален, вы можете просто повторно отправить свою работу.

Вклад сообщества

Несколько пользователей Moss предоставили версии сценария отправки:

Эндрю Кейн написал драгоценный камень Ruby для Moss.

Hjalti Magnussion написал сценарий обобщения / визуализации.

Как это работает?

Документ об идеях, лежащих в основе Мосса, можно найти здесь.

Вернуться на домашнюю страницу Алекса Айкена

.

Растительный мир: Мхи

Мхи

Представители десяти тысяч видов класса Bryopsida или Musci в отряде Bryophyta, мхи обычно крошечные, хрупкие, нецветущие, спороносные растения. Они родственны роголистникам и печеночникам.

Мхи произошли от зеленых водорослей до появления рептилий и летающих насекомых. Окаменелости девонского периода, от 410 до 353 миллионов лет назад, содержат мхи.Первые известные мхи жили 286–245 миллионов лет назад, в пермский период.

К третичному периоду, примерно от 66,4 миллиона до 1,6 миллиона лет назад, существовало не менее ста видов мхов. Окаменелые мхи, включая Muscites, Palaeohypnum и Protosphagnum, по структуре напоминают современные виды мхов, что указывает на то, что мхи не эволюционировали быстро.


Встречающиеся во всем мире, мхи предпочитают влажную, тенистую среду с редкой растительностью и часто растут на суше, примыкающей к пресноводным водоемам и в лесу, иногда выглядя как ковер.

Некоторые виды мхов предпочитают гниющую древесину, в то время как другие предпочитают почву, насыщенную водой, или голую почву. Несмотря на то, что мхи морозостойкие, они чувствительны к загрязнителям. Мхи нуждаются во внешних источниках влаги для переноса питательных веществ.

Они могут адаптироваться к окружающей среде, демонстрируя вариации. Хотя многие мхи обитают в зонах умеренного климата, они также были обнаружены в тундре. Мхи могут расти на камнях, горах, кирпичных и цементных конструкциях. Их часто можно найти на надгробиях и других памятниках.

Мхи подразделяются на три группы: настоящие мхи (Bryopsida или Musci), торфяные мхи (Sphagnopsida) и гранитные мхи (Andreaopsida). Наибольшее количество видов мхов приходится на подкласс Bryidae. Некоторые подклассы содержат всего несколько видов.

Большинство мхов короткие. Мысский карликовый мох (Ephemerum capensi) размером с карандашную точку — самый крошечный мох, который можно увидеть без микроскопа. Самые большие мхи имеют длину 1 метр (40 дюймов). Водяные мхи в отряде брюлес живут в ручьях и прудах, иногда прилипая к корням деревьев или камням.

Брукмосс дает побеги длиной от 30 до 100 сантиметров (от 12 до 40 дюймов). Обычные мхи включают волосяной покров, лист, верхушку, щелевидный, гранитный, вениковый и переносимый ветром мох. Светящиеся мхи, изогнутые клетки которых концентрируют свет на хлоропластах для фотосинтеза, растут в темных местах.

Мхи состоят из зеленых стеблей и листьев, обычно толщиной в одну клетку, а иногда и с ребрами. Форма и узор ячеек листа используются для идентификации мхов, а различия могут быть обнаружены микроскопически.

У каждого стебля мха вместо корней есть ризоиды, которые прикрепляют растение к земле. Не имея сосудистой системы для проведения жидкости, мхи нуждаются в водянистой среде для распределения мужских гамет.

Жизненный цикл

Жизненный цикл мхов

У мхов есть две репродуктивные формы, называемые чередованием поколений. Во время гаметофитного или полового поколения гаметофит создает тело растения, известное как слоевище.В половом размножении участвуют два специализированных органа.

Антеридий — это мешок, производящий мужские гаметы, каждая с двумя жгутиками, а архегоний — женский половой орган в форме бутылки. С антеридиями связаны короткие клеточные волокна, называемые парафизами. Обычно оба половых органа расположены на листьях мха.

Сперматозоид оплодотворяет яйцеклетку, образуя стебель бордового цвета, называемый щетинкой, который имеет спорангиум или капсулу споры у спорофитного поколения. Спорангий состоит из урны, перистома, кольца, жаберной крышки и калиптры.Компоненты капсулы различаются в зависимости от вида.
Этот спорангий полагается на гаметофит, который обеспечивает необходимое питание и влажность. Когда спорофит высыхает, споры рассыпаются, как пыль, и прорастают, превращаясь в нитевидную протонему, незрелую форму мха, которая формирует новые гаметофиты.

Во влажных условиях капсула может удерживать споры, закрывая от одного до двух рядов перистомных зубов. Поскольку споры чувствительны к влажности, температуре и химическому составу почвы и имеют ограниченные запасы энергии для роста протонемы, есть вероятность, что только одна спора на миллион образует зрелое моховое растение.Мхи также размножаются бесполым путем, вырастая из фрагментов стеблей и листьев, которые прорастают в новые растения.

Использует

Экологически мхи служат нескольким целям. Они помогают защитить почву, образуя участки из плотных матов почвенного покрова, и впитывают воду, предотвращая эрозию. Мхи также содержат питательные вещества, которые обогащают почву для будущего роста растений. Мхи — популярные террариумные растения. Их часто незаконно вырубают с государственных земель, включая национальные леса.

образует участки плотных матов почвопокровного покрова

Слово «мох» в названиях растений не всегда указывает на вид мха.На самом деле дубовый мох — это вечнозеленое растение из семейства Lycopodiaceae, а его родственники, колючие мхи, являются примитивными сосудистыми растениями семейства Selaginellaceae.

Часто люди в Северном полушарии используют мох для определения направления, потому что он растет на северных сторонах деревьев и построек, где солнечный свет не светит прямо.

Зеленые водоросли, которые растут на северных сторонах деревьев, называются мхами, но обычно это не так. Другие виды водорослей, например прудовой мох, ошибочно называют мхами.Испанский мох — одно из самых известных растений, называемое мохом, но на самом деле это лишайник и воздушное растение, принадлежащее к семейству ананасов, Bromeliaceae.


Некоторые виды мхов рода Sphagnum, относящиеся к отряду Sphagnales, частично разлагаются на карбонизированные ткани в кислых, водянистых областях, таких как болота, и превращаются в торф, который имеет большое экономическое значение в качестве топлива и коммерческого продукта для садоводства.

Пустые ячейки моховых ячеек впитывают воду, и болота становятся суше. Торфяные мхи плавают в циновках, предотвращают размножение грибков и бактерий и создают среду, способствующую сохранению туш.До развития современных медицинских технологий сфагновый мох использовался для перевязки хирургических участков из-за его антисептических свойств.

.

Из Исландии — жизнь и смерть исландских мхов

Jessica Peng

Автор фотографии

Арт Бичник

Тимоти Ламбрек

Джессика Пэн

миль успокаивающей зелени простираются до самого горизонта, наполняя ваше зрение.Это похоже на бесконечные зеленые облака, лежащие на земле, постоянно меняющие цвета и тени. Текстура настолько тонкая и изысканная, что если ее лизнуть, она может быть на вкус как порошок зеленого чая. Таково чудо эфирных и захватывающих исландских моховых пустошей.

«Текстура такая прекрасная и изысканная, что если ее лизнуть, она может быть на вкус как порошок зеленого чая».

Если вы обратите внимание на дорогу в сельской местности Исландии, вы заметите мультяшные моховые ковры над бесконечными полями лавы.Но задумывались ли вы когда-нибудь, какова их история жизни? Как сюда попал мох и как он умирает?

Рождение

Много лет назад извергался вулкан, извергнувший расплавленную лаву, пожирающую все, что попадалось на его пути. Со временем лава остыла и в конечном итоге превратилась в твердые породы. Лавовое поле долгое время оставалось бесплодным и темным, пока ветер не принес споры мха из других мест. Крошечные споры мха приземлились на лавовое поле и начали расти.

Условия жизни и выживание

Несмотря на то, что мхи, как известно, процветают в суровых климатических условиях, для роста и разрастания им по-прежнему требуется много воды, положительные температуры и солнечный свет. Если слишком холодно или слишком сухо, они остаются бездействующими и ждут улучшения условий жизни.

Ингибьорг Свала Йонсдоттир, профессор экологии Исландского университета, провел обширные исследования мхов и окружающей их среды. «В Исландии существует 606 различных видов мхов», — говорит она. Один из самых распространенных видов — это мох с бахромой, доминирующий над полями лавы на юге и западе Исландии.«В отличие от высших растений, они не имеют поддерживающую систему или корневую систему, поэтому они не растут очень высокими,» объясняет Ingibjörg. Вместо этого мхи поглощают воду и питательные вещества через свои листья, и в то же время они поглощают солнечный свет для фотосинтеза, превращая углекислый газ в органическую пищу, производя кислород в качестве побочного продукта.

Размножение и рост

Мхи — выносливые маленькие создания, и они стараются передать факел следующим поколениям всеми возможными способами.Они могут размножаться как половым, так и бесполым путем. Как и у многих других растений, их половое размножение включает женскую структуру и мужскую структуру. «После полового размножения они производят так называемый спорофит, который на самом деле растет на моховых растениях», — говорит Ингибьорг. «Тогда многие из них могут производить большое количество спор, которые распространяются подобно пыли».

«Мхи — выносливые маленькие создания, и они стараются передать факел следующим поколениям всеми возможными способами.”

В отличие от человека, мхи могут размножаться бесполым путем. Если часть стебля или листа отломится, он может регенерировать и сформировать новое отдельное растение. Несмотря на то, что у них есть разные возможности для воспроизводства, мхи обычно растут очень медленно — около 1 сантиметра в длину каждый год.

Смерть

Когда после бурной и интересной жизни мохам пора покинуть мир? Интересно, что многие виды мхов на самом деле умирают и растут одновременно.По словам Ингибьорга, «они растут на вершине, но они также умирают на низком уровне, поэтому они могут расти вечно». Однако, прежде чем называть мох вампирами растительного мира, мы должны также знать, что они очень чувствительны к вытаптыванию животными и людьми.

В качестве общего совета для общественности Ингибьорг подчеркивает: «Всегда оставайтесь на пути, когда идете пешком по лавовому полю, потому что мхи часто умирают после сильного вытаптывания». Эти пушистые зеленые растения помогают предотвратить эрозию почвы, удерживают воду и влажность и являются домом для многих микроорганизмов.Мхи могут выглядеть маленькими, но они творят чудеса с миром.

.

Обозначение на схемах электрических розеток: Стандарты условно графического обозначения электрооборудования на схемах (ГОСТ)

характеристики, способы монтажа, обозначение на схемах

Для обеспечения напряжением передвижной силовой электроустановки используется вилка с розеткой. Подключение трёхфазной розетки необходимо выполнить через автомат защиты к сети 380 вольт.

Виды розеток

Независимо от места установки, конструкции, крепления и способа монтажа, они должны иметь одинаковые параметры, быть единым целым. На рис. выше показаны разнообразные розетки.

Требования к силовым штепсельным соединениям

Выпускаемые разъёмы должны по конструкции и параметрам соответствовать «ГОСТ IEC 60309-2-2016 Вилки, штепсельные розетки», «ГОСТ 14254-96 Степень защиты», согласно которым к вилкам и розеткам предъявляются следующие требования:

  1. надёжность контактов,
  2. хорошая изоляция между контактами и корпусом,
  3. защита от проникновения к токоведущим частям пыли и влаги,
  4. блокировка от подключения не парной вилки,
  5. изготовлены из негорючего материала,
  6. механическая фиксация после подключения.

В экстремальных условиях предъявляются дополнительные параметры, например, на взрывоопасных объектах, с агрессивной средой, повышенной влажностью, с резкими перепадами температуры, при повышенных механических воздействиях. В этих случаях требуется для конструкции разъёма указать соответствующую группу Мх – механического исполнения по ГОСТ 17516.1.

На надёжности или безотказности разъёма во время эксплуатации отрицательно сказываются факторы такие, как образование изолирующей плёнки, коррозия, вибрация, удары, морской туман, загрязненный воздух: дым и пыль, ультрафиолетовые излучения, воздействие грибков и бактерий. Для тропических районов необходимо использовать разъём в тропическом исполнении.

Конструкция электроразъёма обеспечивает надёжную и безопасную работу при нормальной эксплуатации. Согласно ГОСТУ, соединители классифицируются по:

  • l напряжению по сетке от 20 до 380-650 вольт;
  • l току от 16 до 200 ампер;
  • l назначению: штепсельные или переносные;
  • l степени защиты от влаги: на брызго,- и водонепроницаемость. Уровень защиты обозначается как IP и находится в пределах от 23 до 69. Чем выше значение, тем устройство более защищённое;
  • l существованию заземления: с наличием заземляющего контакта или без него;
  • l методу крепления к нему кабеля: разборные и не разборные;
  • l блокировке: механическая или электрическая блокировка, без блокировки.

Маркировка и электрические параметры

Основные технические характеристики указываются в паспорте и на корпусе розетки. К ним относятся: логотип производителя, степень защиты, род тока, максимальный ток и напряжение. Пример обозначения на корпусе показан на рис. ниже.

Маркировка на корпусе от производителя Legrad

В паспорте отмечаются технические данные более подробно: изготовитель, сорт товара, соответствие ГОСТу. Нанесённая маркировка должна быть легко читаемой.

Перечень параметров, которые должны быть указаны в паспорте на разъём:

  1. Диапазон рабочего напряжения – 380-415 В вольт;
  2. Допустимый ток – ХА;
  3. Рабочая частота сети – Х Гц;
  4. Место расположения заземляющего контакта – h х;
  5. Рабочая температура – от –40 °C до +50 °C;
  6. Защита – IPхх.

На корпусе разъёма указываются его характеристики 8 разрядным кодом, например:            

X1 X2 X3X4 А X5  Х6 AC X7X8

Раскодировка кода разъёма:

  1. Х1 обозначает тип изделия и принимает значения:
  • 0 – если вилка для кабеля (переносная),
  • 1 – розетка накладная (для наружной установки),
  • 2 – розетка для кабеля,
  • 3 – розетка с фланцем,
  • 4 – розетка для наружной установки, фланцевая,
  • 5 – вилка для наружной установки,
  • 6 – вилка с фланцем.
  1. Х2 предельный ток:
  • 1 – на 16А,
  • 2 – на 32А,
  • 3 – на 63А,
  • 4 – на 125А.
  1. Х3 количество электроконтактов:
  • 3 – 3 контакта,
  • 4 – 4 то же,
  • 5 – 5 то же.
  1. Х4 – максимальный ток, Х А;
  2. Х5 – место расположения заземляющего контакта, 0h – 12h;
  3. Х6 – рабочее номинальное напряжение;
  4. Х7 соответствие обозначений электроконтактов:
  • 2P + PE – 3 контактный,
  • 3P +N – три и общий,
  • 3P + N + PE – 5 контактный.
  1. Х8 – индекс защиты, IP =00 – 68.

Например, один из вариантов – розетка с обозначением 113-16А-6h-220AC-2P+PE-IP44, расшифровывается как: наружная, 3х фазная, на 16 А, позиция земляного контакта 6h условно показывает положение часовой стрелки, однофазная, обозначение контактов P –  (phase) фаза, N –  (neutral) нейтраль и Е –  (Earth) земля, 44я степень защиты, для монтажа на поверхность.

В позиции Х5 показывается, где расположен N контакт, по отношению к другим. На рис. ниже изображены варианты расположения N контакта, в зависимости от типа разъёма.

Расположение N контакта

На позиции Х8 отмечается уровень защиты разъёма от воздействия внешней среды. Согласно ГОСТ 14254-96, уровень защиты обозначается как IP – это сокращённое обозначение от International Protectio, то есть внутренняя защита состоит из двух разрядов. Первый говорит об уровне защиты разъёма от частиц пыли. Второй – это уровень защиты от проникновения влаги, то есть это защита от большинства атмосферных воздействий: влаги, снега, дождя. Они отрицательно влияют на контакты, особенно под открытым небом. Защитные методы направлены на выполнение требований техники безопасности. На рис. ниже показаны степени защиты соединителей.

Таблица параметра IP

Согласно международного стандарта, корпуса выпускаются разных цветов, в зависимости от предназначения.

По цвету корпуса коннектора можно определить, на какие электрические параметры он изготовлен:

  • l Жёлтый – для частоты 50 и 60 Гц и U = 100-130 В;
  • l Фиолетовый – U = 20-25 В;
  • l Белый – U = 40 – 50 В;
  • l Синий – U = 200 до 250 В;
  • l Оранжевый – U =125 до 250 В;
  • l Красный – U = 380 до 480 В;
  • l Чёрный – U = 500 до 690 В;
  • l Серый – U = 277 В, но 2 полюса;
  • l Зелёный – для f выше частоты 60 Гц и напряжение свыше 50 В.

Чаще используется красный цвет корпуса на 380В и выше, синий цвет – до 220В.

Конструкция

С момента создания оперативно разъединяющих соединений внешний вид их почти не менялся. Производители в основном работают над повышением надёжности.

Основными составными частями разъёма являются: основание корпуса, защитная крышка, изолирующая колодка с контактами круглого (игольчатого) или ножевого типа и уплотнительного сальника (кольца). Конструкция корпуса зависит от назначения разъёма: для наружной установки или для кабеля (переносная).

Фланец корпуса для наружной установки может быть прямым или под углом, выбирается, в зависимости от места установки. Корпус для кабеля удлинённый, а изолирующая колодка имеет хвостовик, для крепления кабеля. Для предотвращения самопроизвольного разъединения разъёма предусмотрен фиксирующий механизм, фиксация должна быть чётко ощутимой. Это нужно проверить при покупке. Соединяться и разъединяться разъем должен с небольшим усилием.

Корпуса силовых разъёмов в основном круглые, есть и прямоугольные. У прямоугольных – контакты расположены в ряд. Например, ШК 4х60 5ДКххх – розетка для кабеля, керамическая колодка, IP54, 4 контакта и исполнение УХЛ1.1, без покрытия контактов, до 60 А, напряжение – 400 В, размеры – 265×139×72 мм, вес – не более 2,2 кг. Сопротивление изоляции – более 5 Мом. Корпус из алюминиевого сплава, ударно-термо-прочный. Усилие расчленения – от 5 кгс до 40 кгс. Может использоваться в полевых условиях. Щитовой вариант – ШЩ 4х32-Р. Клеммная колодка сделана из изолирующего материала: керамика или термореактопласт. Разъёмы  РШ-ВШ имеют круглый карболитовый корпус. Контакты вставляются в корпус и прижимаются задней крышкой.

Розетка, подключённая к сети, считается источником питания и называется гнездовой частью разъёма. Контакты у неё утоплены. Вилка, приёмная часть и контакты открыты, и на них нет напряжения (если не подключена). Конструктивно между ними небольшие отличия.

Широкое распространение получили силовые разъёмы бренда IEK в типоисполнении ССИ. Фиксирующее устройство выполняется в виде выступа или байонетного кольца.

Встречаются разъёмы и с электрической блокировкой. Корпус и колодка изготавливаются из высококачественного пластика,  обладающего хорошей электроизоляцией и механической прочностью. Например, такие как: РВТ – полиэфирный термопласт, ABS, РА6 – polyamid, POM – polyamid и амапласт. Металлические части защищены от коррозии и само отвинчивания. Штыревые электроконтакты изготовлены из электротехнической латуни. В разъёмах фирмы АВВ розеточные узлы сделаны из фосфористой бронзы, а механические детали покрыты никелем.

Для надёжности контакт РЕ длиннее остальных и больше в диаметре, чтобы раньше всех входил и позже выходил из разъёма. Габариты  разъёма зависят от рабочего тока: чем больше ток, тем больше размер. Для подключения кабеля используются два метода: винтовой (ProTop) и безвинтовой, на самозажиме (StarTop). Входные клеммы для подключения сетевых проводов расположены с внутренней стороны клеммника.

Разъёмы серии TS представляют собой адаптеры, то есть своеобразные тройники промышленного применения, соединённые в одном корпусе: одной вилки и несколько электророзеток (зависит от модели). Адаптеры предназначены для подключения электрооборудования с разъёмами разной конфигурации к одной питающей сети.

Подключение разъёма

Все электромонтажные работы необходимо выполнять с соблюдением правил ПУЭ. Все переключения производите при отключённом напряжении. Напряжение на розетки нужно подавать через автомат или УСО. Все изменения в электропроводке вносить в электросхему распределительного шкафа.

При выборе соединительного разъёма необходимо учитывать, где и как будет устанавливаться розетка, тип и мощность нагрузки, наличие заземления, условия эксплуатации, и не забывать, чем дешевле, тем менее надёжнее. Корпус розетки выполняет не только защитную функцию, но и эстетическую.

На рис. ниже изображены клеммы 5 контактной вилки для подключения 5 жильного кабеля.

Расположение контактов

К передвижным электроустановкам предъявляются повышенные требования к заземлению. Начинать монтажные работы нужно с проверки заземления, то есть следует проверить исправность нулевой N цепи и заземляющей РЕ. При этом необходимо использовать 5 контактный разъем (3P + N + PE).

Так как розетки в основном неподвижны, подключать их к сети можно, как одножильными проводами, так и кабелем. Желательно использовать цветные провода. Общепринято для цепи N применять синий (голубой), а для РЕ – желто-зелёный цвет жилы.

Надписи рядом с контактами на рис. выше подсказывают, как подключить провода по назначению. Если провод одножильный, то зажать их можно без наконечников, а если провод многожильный, то предварительно конец провода опрессовать в наконечник. После подключения розетки проверить надёжность всех контактов. Плохой контакт во время работы нагревается и подгорает, что приводит к потере напряжения и к неисправности аппаратуры.

Увеличивается использование 3х фазных розеток (малой мощности) в быту, таких как: РС-32 -004, Legrant и других типа 3P+PE+N. Основная работа по монтажу – это механическая установка по всем правилам техники безопасности. Подключите трёхфазную розетку по следующим этапам: разобрать, подсоединить к контактам 5 проводов, аккуратно собрать и установить на место. После этого подключить нагрузку (компрессор, наждак, бетономешалку и другие) и проверить работоспособность.

Розеткой 3фазной можно пользоваться и для нагрузки на 220В, средней мощности. Для этой цели нужно использовать соответствующую вилку, с подключением 3х жильного кабеля, подключиться к одному из контактов L и на PE + N.

Видео

Обозначение розеток и выключателей на чертежах и схемах

Условное обозначение розеток и выключателей на чертежах

Планирование размещения электрической проводки в помещении является серьёзной задачей, от точности и правильности выполнения которой зависят качество последующего её монтажа и уровень безопасности людей, находящихся на этой территории. Для того чтобы электропроводка была размещена качественно и грамотно, требуется предварительно составить подробный план.

Он представляет собой чертёж, выполненный с соблюдением выбранного масштаба, в соответствии с планировкой жилья, отражающий расположение всех узлов электропроводки и основных её элементов, таких, как распределительные группы и однолинейная принципиальная схема. Только лишь после того, как чертёж составлен можно вести речь о подключении электрики.

Однако, важно не только иметь в распоряжении такой чертёж, надо ещё и уметь его читать. Каждый человек, имеющий дело с работами, предполагающими необходимость проведения электромонтажа, должен ориентироваться в условных изображениях на схеме, обозначающих различные элементы электрооборудования. Они имеют вид определённых символов и их содержит практически каждая электрическая схема.

Обратите внимание

Но сегодня речь пойдет не о том, как начертить план схему, а о том, что на ней отображено.

Скажу сразу сложные элементы, такие как резисторы, автоматы, рубильники, переключатели, реле, двигатели и т.п.

мы рассматривать не будем, а рассмотрим лишь те элементы которые встречаются любому человеку каждый день т. е. обозначение розеток и выключателей на чертежах. Я думаю, это будет интересно всем.

По каким документам регламентируется обозначение

Разработанные ещё в советское время ГОСТы чётко определяют соответствие на схеме и в конструкторской документации элементов электрической цепи определённым установленным графическим символам. Это необходимо для ведения общепринятых записей, содержащих информацию о конструкции электрической системы.

Роль графических обозначений выполняют элементарные геометрические фигуры: квадраты, окружности, прямоугольники, точки и линии. В разнообразных стандартных сочетаниях эти элементы отображают все составные части электроприборов, машин и механизмов, применяющихся в современной электротехнике, а также принципы управления ними.

Нередко возникает естественный вопрос о нормативном документе, регламентирующем все вышеизложенные принципы.

Методы построения условных графических изображений электрической проводки и оборудования на соответствующих схемах определяет ГОСТ 21. 614-88 «Изображения условные графические электрооборудования и проводок на планах».

Из него можно узнать, как обозначаются розетки и выключатели на электрических схемах.

Обозначение розеток на схеме

Нормативная техническая документация даёт конкретное обозначение розетки на электрических схемах. Её общий схематичный вид представляет собой полукруг, от выпуклой части которого вверх отходит черта, её внешний вид и определяет тип розетки. Одна черта — двухполюсная розетка, две — сдвоенная двухполюсная, три, имеющие вид веера, — трёхполюсная розетка.

Подобные розетки характеризуются степенью защиты в диапазоне IP20 — IP23. Наличие заземления обозначается на схемах плоской чертой, параллельной центру половины окружности, что отличает обозначения всех розеток открытых установок.

В том случае если установка скрытая, схематические изображения розеток меняются посредством добавления ещё одной черты в центральной части полукруга. Она имеет направление от центра к черте, обозначающей число полюсов розетки.

Важно

Сами розетки при этом вмуровываются в стену, уровень их защиты от воздействия влаги и пыли находится в диапазоне, приведенном выше (IP20 — IP23). Стена не становится от этого опасной, поскольку все части, проводящие ток, надёжно скрыты в ней.

На некоторых схемах обозначения розеток имеют вид чёрного полукруга. Это влагостойкие розетки, степень защиты оболочки которых IP 44 — IP55. Допускается их внешняя установка на поверхностях зданий, выходящих на улицу. В жилых помещениях такие розетки устанавливаются во влажных и сырых помещениях, например ванные комнаты и душевые помещения. 

Обозначение выключателей на электрических схемах

Все типы выключателей имеют схематическое изображение в виде окружности с чертой в верхней части. Окружность с чёрточкой, содержащей крючок на конце, обозначает одноклавишный выключатель освещения открытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Два крючка на конце чёрточки означают двухклавишный выключатель, три — трёхклавишный.

Если на схематическом обозначении выключателя над чёрточкой ставится перпендикулярная линия, речь идёт о выключателе скрытой установки (степень защиты IP20 — IP23). Линия одна — выключатель однополюсный, две — двухполюсный, три — трёхполюсный.

Окружностью чёрного цвета обозначается влагостойкий выключатель открытой установки (степень защиты IP44 — IP55).

Окружность, пересекаемая линией с чёрточками на концах, применяется для изображения на электрических схемах проходных выключателей (переключателей) с двумя положениями (IP20 — IP23). Изображение однополюсного переключателя напоминает зеркальное отображение двух обычных. Влагостойкие переключатели (IP44 — IP55) обозначаются на схемах в виде закрашенной окружности.

Как обозначается блок выключателей с розеткой

Для экономии места и с целью компоновки в общем блоке устанавливают розетку с выключателем или несколько розеток и выключатель. Наверное, многие такие блоки встречали. Такое размещение коммутационных аппаратов очень удобно, так как находится в одном месте, к тому же при монтаже электропроводки можно сэкономить на штробах (провода на выключатель и розетки прокладываются в одной штробе).

В общем, компоновка блоков может быть любой и все как говорится, зависит от вашей фантазии. Можно установить блок выключателей с розеткой, несколько выключателей или несколько розеток. В данной статье не рассмотреть обозначение розеток и выключателей на чертежах в таких блоках я просто не имею права.

Итак, первый из них блок розетка выключатель. Обозначение для скрытой установки.

Второй более сложный, блок состоит из одноклавишного выключателя, двухклавишного выключателя и розетки с заземлением.

Последнее обозначения розеток и выключателей в электрических схемах отображено в виде блока два выключателя и розетка.

Для наглядности представлен лишь один небольшой пример, собрать (начертить) можно любую комбинацию. Еще раз повторюсь все зависит от вашей фантазии ).

Источник: https://electricvdome.ru/rozetki-i-vukluchateli/oboznachenie-rozetok-i-vyklyuchatelej-na-chertezhax.html

Обозначение розеток и выключателей на строительных чертежах и электрических схемах по ГОСТ

Розетки и выключатели — это необходимые элементы электрических сетей, от которых зависит удобство использования световых приборов. Потребитель часто недоволен набором стандартных электрических систем, оборудованных в жилых домах и зданиях, поэтому занимается их переоборудованием.

Создать эскизный проект электрооборудования жилого дома или квартиры (расположение выключателей и розеток) несложно. Розетки, выключатели и переключатели имеют определённую графическую кодиров

Обозначение телевизора на плане. Условные обозначения розеток и выключателей на электрических схемах

От нужного количества электророзеток, а также от их правильного местоположения зависит комфорт и уют в доме. Современные квартиры заполнены всевозможной бытовой техникой, и если не позаботиться о правильном ее подключении, комнаты заполнятся удлинителями и тройниками. Больше всего энергии потребляет кухня, именно здесь находится подавляющая часть техники. К сожалению, при планировке современного эргономичного дизайна кухни многие забывают продумать план розеток. В итоге, возникают сложности с использованием бытовых приборов. Чтобы этого не случилось, необходим план расположения всех приборов и, исходя из него, схема расположения розеток на кухне. Кухонные электророзетки можно располагать не только на стенах, но еще и столешницах и на рабочих фартуках. Наша статья расскажет о том, где лучше всего установить электророзетки на кухне.

Для встроенной техники электророзетки можно разместить за стенками мебели, допускаемая для этого случая высота от пола – от 3 до 60 см. Для доступа к источнику питания, в стенках мебельного гарнитура прорезаются отверстия. Еще одно действующее правило: электророзетка для встроенной техники должна находиться на расстоянии не больше 1 м от прибора. К стационарной технике относится также и вытяжка, электророзетку для нее монтируют на 5 см выше верхнего края кухонной мебели. При установке электророзетки нужно учитывать расположение вентиляционного гофроотвода — он не должен перекрывать доступ к сети. Если речь идет о встроенной вытяжке, розетку лучше разместить внутри шкафа, ближе к боковой стене (чтобы не мешала вытягивающая труба).

Кроме стационарных устройств на кухне есть техника, которую включают время от времени. Это тостер, миксер, чайник кофеварка, хлебопечка и пр. Для подключения этих приборов вполне хватит 3-4 свободных розеток. Располагаться они должны в легкодоступных местах, например, кухонных фартуках или столешницах. Электророзетки для освещения кухонной мебели размещаются выше верхней линии кухонного гарнитура. Также популярен вариант выдвижного розеточного блока, который монтируется в корпусе кухонных шкафчиков. В отличие от электророзеток (они не должны бросаться в глаза), выключатель нужно разместить в доступном месте.

Продумывая электросхему кухни, имейте в виду, что электророзетки нельзя размещать в следующих местах:

  • Над мойкой и плитой.
  • В шкафах с выдвижными ящиками и сразу за корпусом встроенной техники.

Обозначение розеток на чертежах электрической сети: как выглядит схематическое изображение?

Обозначение розеток на плане или схеме производится условно. Подробные параметры (например, высота) не указываются. В чертеж обязательно включаются не только условные обозначения розеток и выключателей, но еще и распределительных коробок. Давайте посмотрим, как на схеме обозначается розетка. На чертежах можно увидеть схематическое изображение розетки накладной и штепсельной (с заземлением и без). На схемах электророзетки изображаются в виде двух точек в конце провода или в виде квадрата с двумя точками.

Подробнее о расположении и обозначениях розеток на чертежах

Как обозначается электрическая розетка на чертеже, схеме?

Прокладывание проводки в помещении начинается с разработки проекта — составления и утверждения электросхемы. Условные обозначения на строительных схемах регламентируются ГОСТ 21.614-88.

Что касается обозначения розетки на электрической схеме, то его определяет ГОСТ 21.608-84. Согласно данному нормативному документу, все штепсельные розетки подразделяются на:

  • те, которые предназначаются для открытой установки;
  • те, которые устанавливаются скрытым способом;
  • блоки, состоящие

Обозначение розетки на электрической схеме. Обозначение розетки на схеме: ГОСТ



Обозначение розетки на электрической схеме. Обозначение розетки на схеме: ГОСТ li { font-size:1.06rem; } }.sidebar .widget { padding-left: 20px; padding-right: 20px; padding-top: 20px; }::selection { background-color: #4f4f4f; } ::-moz-selection { background-color: #4f4f4f; }a,. themeform label .required,#flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-next:hover,#flexslider-featured .flex-direction-nav .flex-prev:hover,.post-hover:hover .post-title a,.post-title a:hover,.sidebar.s1 .post-nav li a:hover i,.content .post-nav li a:hover i,.post-related a:hover,.sidebar.s1 .widget_rss ul li a,#footer .widget_rss ul li a,.sidebar.s1 .widget_calendar a,#footer .widget_calendar a,.sidebar.s1 .alx-tab .tab-item-category a,.sidebar.s1 .alx-posts .post-item-category a,.sidebar.s1 .alx-tab li:hover .tab-item-title a,.sidebar.s1 .alx-tab li:hover .tab-item-comment a,.sidebar.s1 .alx-posts li:hover .post-item-title a,#footer .alx-tab .tab-item-category a,#footer .alx-posts .post-item-category a,#footer .alx-tab li:hover .tab-item-title a,#footer .alx-tab li:hover .tab-item-comment a,#footer .alx-posts li:hover .post-item-title a,.comment-tabs li.active a,.comment-awaiting-moderation,.child-menu a:hover,.child-menu .current_page_item > a,.wp-pagenavi a,.entry.woocommerce div. product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active a{ color: #4f4f4f; }.themeform input[type=»submit»],.themeform button[type=»submit»],.sidebar.s1 .sidebar-top,.sidebar.s1 .sidebar-toggle,#flexslider-featured .flex-control-nav li a.flex-active,.post-tags a:hover,.sidebar.s1 .widget_calendar caption,#footer .widget_calendar caption,.author-bio .bio-avatar:after,.commentlist li.bypostauthor > .comment-body:after,.commentlist li.comment-author-admin > .comment-body:after,.themeform .woocommerce #respond input#submit.alt,.themeform .woocommerce a.button.alt,.themeform .woocommerce button.button.alt,.themeform .woocommerce input.button.alt{ background-color: #4f4f4f; }.post-format .format-container { border-color: #4f4f4f; }.sidebar.s1 .alx-tabs-nav li.active a,#footer .alx-tabs-nav li.active a,.comment-tabs li.active a,.wp-pagenavi a:hover,.wp-pagenavi a:active,.wp-pagenavi span.current,.entry.woocommerce div.product .woocommerce-tabs ul.tabs li.active a{ border-bottom-color: #4f4f4f!important; } . search-expand, #nav-topbar.nav-container { background-color: #282828}@media only screen and (min-width: 720px) { #nav-topbar .nav ul { background-color: #282828; } } #header { background-color: #dddddd; } @media only screen and (min-width: 720px) { #nav-header .nav ul { background-color: #dddddd; } ]]>

Сам себе электрик. Всё об электричестве.

Однобук-
венный код
Группы видов элементов Примеры видов элементов Двухбук-
венный код
A Устройства (общее обозначение)
B Преобразователи неэлектрических величин в электрические
(кроме генераторов и источников питания) или наоборот
Сельсин — приемник BE
Сельсин — датчик BC
Тепловой датчик BK
Фотоэлемент BL
Датчик давления BP
Тахогенератор BR
Датчик скорости BV
C Конденсаторы
D Схемы интегральные,
микросборки
Схема интегральная,аналоговая DA
Схема интегральная,цифровая,
логический элемент
DD
Устройство задержки DT
Устройство хранения информации DS
E Элементы разные Нагревательный элемент EK
Лампа осветительная EL
F Разрядники,предохранители,
устройства защитные
Дискретный элемент защиты по
току мгновенного действия
FA
Дискретный элемент защиты по
току инерционного действия
FP
Дискретный элемент защиты по
напряжению
FV
Предохранитель FU
G Генераторы, источники питания Батарея GB
H Элементы индикаторные и сигнальные Прибор звуковой сигнализации HA
Индикатор символьный HG
Прибор световой сигнализации HL
K Реле, контакторы, пускатели Реле указательное KH
Реле токовое KA
Реле электротепловое KK
Контактор, магнитный пускатель KM
Реле поляризованное KP
Реле времени KT
Реле напряжения KV
L Катушки индуктивности,дроссели Дроссель люминисцентного освещения LL
M Двигатели
P Приборы, измерительное оборудование Амперметр PA
Счётчик импульсов PC
Частотометр PF
Счётчик реактивной энергии PK
Счётчик активной энергии PI
Омметр PR
Регистрирующий прибор PS
Измеритель времени, часы PT
Вольтметр PV
Ваттметр PW
Q Выключатели и разъединители в силовых цепях Выключатель автоматический QF
Разъединитель QS
R Резисторы Термистор RK
Потенциометр RP
Шунт измерительный RS
Варистор RU
S Устройства коммутационные в цепях управления, сигнализации и измерительных

Примечание. Обозначение применяют для аппаратов не имеющих контактов силовых цепей

Выключатель или переключатель SA
Выключатель кнопочный SB
Выключатель автоматический SF
Выключатели, срабатывающие от различных воздействий:
-от уровня
SL
-от давления SP
-от положения SQ
-от частоты вращения SR
-от температуры SK
T Трансформаторы, автотрансформаторы Трансформатор тока TA
Трансформатор напряжения TV
Стабилизатор TS
U Преобразователи электрических величин в электрические Преобразователь частоты,
инвертор, выпрямитель
UZ
V Приборы электровакуумные и полупроводниковые Диод, стабилитрон VD
Приборы электровакуумные VL
Транзистор VT
Тиристор VS
X Соединения контактные Токосъёмник XA
Штырь XP
Гнездо XS
Соединения разборные XT
Y Устройства механические с электромагнитным приводом Электромагнит YA
Тормоз с электромагнитным
приводом
YB
Электромагнитная плита YH

Условные обозначения на электрических схемах электропроводки жилых домов

Умение читать электросхемы – это важная составляющая, без которой невозможно стать специалистом в области электромонтажных работ. Каждый начинающий электрик обязательно должен знать, как обозначаются на проекте электропроводки розетки, выключатели, коммутационные аппараты и даже счетчик электроэнергии в соответствии с ГОСТ. Далее мы предоставим читателям сайта

Сам Электрик

условные обозначения в электрических схемах, как графические, так и буквенные.

Графические

Что касается графического обозначения всех элементов, используемых на схеме, этот обзор мы предоставим в виде таблиц, в которых изделия будут сгруппированы по назначению.

В первой таблице Вы можете увидеть, как отмечены электрические коробки, щиты, шкафы и пульты на электросхемах:

Следующее, что Вы должны знать – условное обозначение питающих розеток и выключателей (в том числе проходных) на однолинейных схемах квартир и частных домов:

Что касается элементов освещения, светильники и лампы по ГОСТу указывают следующим образом:

В более сложных схемах, где применяются электродвигатели, могут указываться такие элементы, как:

Также полезно знать, как графически обозначаются трансформаторы и дроссели на принципиальных электросхемах:

Электроизмерительные приборы по ГОСТу имеют следующее графические обозначение на чертежах:

А вот, кстати, полезная для начинающих электриков таблица, в которой показано, как выглядит на плане электропроводки контур заземления, а также сама силовая линия:

Помимо этого на схемах Вы можете увидеть волнистую либо прямую линию, «+» и «-», которые указывают на род тока, напряжение и форму импульсов:

В более сложных схемах автоматизации Вы можете встретить непонятные графические обозначения, вроде контактных соединений. Запомните, как обозначаются этим устройства на электросхемах:

Помимо этого Вы должны быть в курсе, как выглядят радиоэлементы на проектах (диоды, резисторы, транзисторы и т.д.):

Вот и все условно графические обозначения в электрических схемах силовых цепей и освещения. Как уже сами убедились, составляющих довольно много и запомнить, как обозначается каждый можно только с опытом. Поэтому рекомендуем сохранить себе все эти таблицы, чтобы при чтении проекта планировки проводки дома либо квартиры Вы могли сразу же определить, что за элемент цепи находится в определенном месте.

Интересное видео по теме:

Буквенные

Мы уже рассказывали Вам, как расшифровать маркировку проводов и кабелей. В однолинейных электросхемах также присутствуют свои буквы, которые дают понять, что включено в сеть. Итак, согласно ГОСТ 7624-55, буквенное обозначение элементов на электрических схемах выглядит следующим образом:

  1. Реле тока, напряжения, мощности, сопротивления, времени, промежуточное, указательное, газовое и с выдержкой по времени, соответственно – РТ, РН, РМ, РС, РВ, РП, РУ, РГ, РТВ.
  2. КУ – кнопка управления.
  3. КВ – конечный выключатель.
  4. КК – командо-контроллер.
  5. ПВ – путевой выключатель.
  6. ДГ – главный двигатель.
  7. ДО – двигатель насоса охлаждения.
  8. ДБХ – двигатель быстрых ходов.
  9. ДП – двигатель подач.
  10. ДШ – двигатель шпинделя.

Помимо этого в отечественной маркировке элементов радиотехнических и электрических схем выделяют следующие буквенные обозначения:

На этом краткий обзор условных обозначений в электрических схемах закончен. Надеемся, теперь Вы знаете, как обозначаются розетки, выключатели, светильники и остальные элементы цепи на чертежах и планах жилых помещений.

Также читают:

  • Как работает магнитный пускатель
  • Какие бывают электрические схемы
  • Как рассчитать количество кабеля для электропроводки

Схема электропроводки в квартире- это документ, в котором обозначено расположение электрических проводов и электро установочных устройств (электрические розетки, выключатели, светильники), электрического щита с
приборами учета, распределения электроэнергии, а также с защитными устройствами.

Знание схемы электропроводки необходимо как в случае проведения электромонтажных работ — поиска и устранения неисправностей в электропроводке или модернизации схемы, так и в случае простейших строительных действий типа сверления или забивания гвоздя, так как при этом можно повредить провода и оставить квартиру без электричества, а самому получить удар током.

Условные обозначения на схеме электропроводки

Для того, чтобы вы могли поставить задачу электрикам, вам придется изучить несложный язык электрических схем, если вы не будете знать расшифровку символов, то электрики вас просто не поймут.

Общие правила расположения электропроводки в квартире

Схема электроснабжения квартиры при всем многообразии проектов домов и планировок квартир имеют общие моменты, которые позволяют разобраться с схемой электроснабжения конкретной квартиры.

  • Электроснабжение квартиры начинается с электрического шита, который расположен или внутри квартиры у входной двери, или на лестничной клетке
  • В электрическом щите стоит несколько защитных автоматов, каждый из которых защищает отдельную линию электроснабжения
  • Соединения проводов внутри квартиры делаются или в розетках или в монтажных коробках
  • Монтажные коробки расположены, как правило, над выключателями на расстоянии примерно 15-20 см от потолка
  • Крайне не рекомендуется сверлить стены на расстоянии 15-20 см от потолка, над розетками и выключателями — велика вероятность перебить электрический провод
  • Если вам надо найти монтажные коробки, которые были спрятаны и забыты во время ремонта, самый простой способ — опросить соседей, живущих непосредственно под и над вашей квартиры.

Чтобы понять, что конкретно нарисовано на схеме или чертеже, необходимо знать расшифровку тех значков, которые на ней есть. Это распознавание еще называют чтением чертежей. А чтоб облегчить это занятие почти все элементы имеют свои условные значки. Почти, потому что стандарты давно не обновлялись и некоторые элементы рисуют каждый как может. Но, в большинстве своем, условные обозначения в электрических схемах есть в нормативны документах.

Условные обозначения в электрических схемах: лампы,трансформаторы, измерительные приборы, основная элементная база

Нормативная база

Разновидностей электрических схем насчитывается около десятка, количество различных элементов, которые могут там встречаться, исчисляется десятками если не сотнями. Чтобы облегчить распознавание этих элементов, введены единые условные обозначения в электрических схемах. Все правила прописаны в ГОСТах. Этих нормативов немало, но основная информация есть в следующих стандартах:

Нормативные документы, в которых прописаны графические обозначения элементной базы электрических схем

Изучение ГОСТов дело полезное, но требующее времени, которое не у всех есть в достаточном количестве. Потому в статье приведем условные обозначения в электрических схемах — основную элементную базу для создания чертежей и схем электропроводки, принципиальных схем устройств.

Обозначение электрических элементов на схемах

Некоторые специалисты внимательно посмотрев на схему, могут сказать что это и как оно работает. Некоторые даже могут сразу выдать возможные проблемы, которые могут возникнуть при эксплуатации. Все просто — они хороша знают схемотехнику и элементную базу, а также хорошо ориентируются в условных обозначениях элементов схем. Такой навык нарабатывается годами, а, для «чайников», важно запомнить для начала наиболее распространенные.

Обозначение светодиода, стабилитрона, транзистора (разного типа)

Электрические щиты, шкафы, коробки

На схемах электроснабжения дома или квартиры обязательно будет присутствовать обозначение электрического щитка или шкафа. В квартирах, в основном устанавливается там оконечное устройство, так как проводка дальше не идет. В домах могут запроектировать установку разветвительного электрошкафа — если из него будет идти трасса на освещение других построек, находящихся на некотором расстоянии от дома — бани, летней кухни, гостевого дома. Эти другие обозначения есть на следующей картинке.

Обозначение электрических элементов на схемах: шкафы, щитки, пульты

Если говорить об изображениях «начинки» электрических щитков, она тоже стандартизована. Есть условные обозначения УЗО, автоматических выключателей, кнопок, трансформаторов тока и напряжения и некоторых других элементов. Они приведены следующей таблице (в таблице две страницы, листайте нажав на слово «Следующая»)

Элементная база для схем электропроводки

При составлении или чтении схемы пригодятся также обозначения проводов, клемм, заземления, нуля и т.д. Это то, что просто необходимо начинающему электрику или для того чтобы понять, что же изображено на чертеже и в какой последовательности соединены ее элементы.

Пример использования приведенных выше графических изображений есть на следующей схеме. Благодаря буквенным обозначениям все и без графики понятно, но дублирование информации в схемах никогда лишним не было.

Пример схемы электропитания и графическое изображение проводов на ней

Изображение розеток

На схеме электропроводки должны быть отмечены места установки розеток и выключателей. Типов розеток много — на 220 В, на 380 в, скрытого и открытого типа установки, с разным количеством «посадочных» мест, влагозащищенные и т.д. Приводить обозначение каждой — слишком длинно и ни к чему. Важно запомнить как изображаются основные группы, а количество групп контактов определяется по штрихам.

Обозначение розеток на чертежах

Розетки для однофазной сети 220 В обозначаются на схемах в виде полукруга с одним или несколькими торчащими вверх отрезками. Количество отрезков — количество розеток на одном корпусе (на фото ниже иллюстрация). Если в розетку можно включить только одну вилку — вверх рисуют один отрезок, если два — два, и т.д.

Условные обозначения розеток в электрических схемах

Если посмотрите на изображения внимательно, обратите внимание, что условное изображение, которое находится справа, не имеет горизонтальной черты, которая отделяет две части значка. Эта черта указывает на то, что розетка скрытого монтажа, то есть под нее необходимо в стене сделать отверстие, установить подрозетник и т.д. Вариант справа — для открытого монтажа. На стену крепится токонепроводящая подложка, на нее сама розетка.

Также обратите внимание, что нижняя часть левого схематического изображения перечеркнута вертикальной линией. Так обозначают наличие защитного контакта, к которому подводится заземление. Установка розеток с заземлением обязательна при включении сложной бытовой техники типа стиральной или посудомоечной машины, духовки и т.д.

Обозначение трехфазной розетки на чертежах

Ни с чем не перепутаешь условное обозначение трехфазной розетки (на 380 В). Количество торчащих вверх отрезков равно количеству проводников, которые к данному устройству подключаются — три фазы, ноль и земля. Итого пять.

Бывает, что нижняя часть изображения закрашена черным (темным). Это обозначает что розетка влагозащищенная. Такие ставят на улице, в помещениях с повышенной влажностью (бани, бассейны и т. д.).

Отображение выключателей

Схематическое обозначение выключателей выглядит как небольшого размера кружок с одним или несколькими Г- или Т- образными ответвлениями. Отводы в виде буквы «Г» обозначают выключатель открытого монтажа, с виде буквы «Т» — скрытого монтажа. Количество отводов отображает количество клавиш на этом устройстве.

Условные графические обозначения выключателей на электрических схемах

Кроме обычных могут стоять проходные выключатели — для возможности включения/выключения одного источника света из нескольких точек. К такой же небольшой окружности с противоположных сторон пририсовывают две буквы «Г». Так обозначается одноклавишный проходной переключатель.

Как выглядит схематичное изображение проходных выключателей

В отличие от обычных выключателей, в этих при использовании двухклавишных моделей добавляется еще одна планка, параллельная верхней.

Лампы и светильники

Свои обозначения имеют лампы. Причем отличаются лампы дневного света (люминесцентные) и лампы накаливания. На схемах отображается даже форма и размеры светильников. В данном случае надо только запомнить как выглядит на схеме каждый из типов ламп.

Изображение светильников на схемах и чертежах

Радиоэлементы

При прочтении принципиальных схем устройств, необходимо знать условные обозначения диодов, резисторов, и других подобных элементов.

Условные обозначения радиоэлементов в чертежах

Знание условных графических элементов поможет вам прочесть практически любую схему — какого-нибудь устройства или электропроводки. Номиналы требуемых деталей иногда проставляются рядом с изображением, но в больших многоэлементных схемах они прописываются в отдельной таблице. В ней стоят буквенные обозначения элементов схемы и номиналы.

Буквенные обозначения

Кроме того, что элементы на схемах имеют условные графические названия, они имеют буквенные обозначения, причем тоже стандартизованные (ГОСТ 7624-55).

1Выключатель, контролер, переключательВ
2ЭлектрогенераторГ
3ДиодД
4ВыпрямительВп
5Звуковая сигнализация (звонок, сирена)Зв
6КнопкаКн
7Лампа накаливанияЛ
8Электрический двигательМ
9ПредохранительПр
10Контактор, магнитный пускательК
11РелеР
12Трансформатор (автотрансформатор)Тр
13Штепсельный разъемШ
14ЭлектромагнитЭм
15РезисторR
16КонденсаторС
17Катушка индуктивностиL
18Кнопка управленияКу
19Конечный выключательКв
20ДроссельДр
21ТелефонТ
22МикрофонМк
23ГромкоговорительГр
24Батарея (гальванический элемент)Б
25Главный двигательДг
26Двигатель насоса охлажденияДо

Обратите внимание, что в большинстве случаев используются русские буквы, но резистор, конденсатор и катушка индуктивности обозначаются латинскими буквами.

Есть одна тонкость в обозначении реле. Они бывают разного типа, соответственно маркируются:

  • реле тока — РТ;
  • мощности — РМ;
  • напряжения — РН;
  • времени — РВ;
  • сопротивления — РС;
  • указательное — РУ;
  • промежуточное — РП;
  • газовое — РГ;
  • с выдержкой времени — РТВ.

В основном, это только наиболее условные обозначения в электрических схемах.  Но большую часть чертежей и планов вы теперь сможете понять. Если потребуется знать изображения более редких элементов, изучайте ГОСТы.

Международные электрические розетки, вилки переходников и электрические преобразователи


Электрическая розетка и переходная вилка Введение

Это руководство по некоторым важным вопросам при принятии решения об использовании ваших электроприборов в другой стране. Он включает в себя таблицу с описанием электрических систем по всему миру, иллюстрации электрических вилок, с которыми вы можете столкнуться, советы по использованию компьютера и другие общие советы, которые могут оказаться полезными. Наконец, есть список источников электрических дорожных аксессуаров.

Общие положения для внешних электрических розеток

Если вы собираетесь использовать электроприборы в другой стране, вам необходимо знать, какой тип электрического напряжения используется в стране, в которую вы путешествуете, а также типы вилок и розеток, используемых там. Чтобы узнать об этом, обратитесь к Таблице электрических систем, используемых во всем мире.

Если напряжение такое же, или если вы используете универсальный источник питания (см. Ниже), все, что вам может понадобиться, это переходник. Доступны преобразователи для изменения линейного напряжения с одного значения на другое.Однако существуют разные типы преобразователей для разных типов бытовой техники. Небольшая электроника, бритвы и ненагревающие приборы могут работать с 50-ваттным преобразователем. Для нагревательных приборов, таких как фены, утюги, кофеварки и другие мощные электрические приборы, необходим преобразователь на 1600 Вт. Вы также можете приобрести комбинированные преобразователи для обоих типов. Проверьте этикетку на вашем электроприборе, чтобы узнать его мощность. Некоторые места, где поставляются адаптеры и преобразователи, перечислены на странице источников.Как правило, они работают для тех, кто путешествует из США в пункты назначения, где используется более высокое напряжение для «понижения» с 230 В до 120 В.

С другой стороны, тем, кто путешествует из значительной части мира в США, вероятно, понадобится трансформатор для преобразования более низкого сетевого напряжения в более высокое напряжение, необходимое для их устройств. Многие из этих устройств (иногда более высокого качества и, следовательно, более дорогие) также работают как понижающие преобразователи.

Кроме того, поскольку качество электроэнергии может быть проблемой, универсальный ограничитель перенапряжения может быть хорошей покупкой, особенно тот, который включает в себя переходники для вилок, которые будут работать в большинстве стран мира.

Помимо напряжения, частота, с которой вырабатывается мощность, также может отличаться, обычно от 50 Гц до 60 Гц. Это имеет значение? Да, возможно. Щелкните эту ссылку, чтобы узнать больше об этой проблеме. Хотя можно преобразовать напряжение, преобразование частоты невозможно, хотя некоторые устройства предназначены для обработки этих различий, как описано ниже.

Учитывая сложности безопасного использования ваших электроприборов за границей, вы можете рассмотреть некоторые альтернативы. Если вы планируете остаться в одной стране на какое-то время, вы можете купить там фен или электрическую бритву.Устройства с батарейным питанием — еще один вариант, если вы не против заменить батареи.

Если вас интересует преобразование электрических единиц или определение размера генератора, попробуйте эти калькуляторы генераторов (для расчета мощности генератора в кВт, преобразования кВт в кВА, кВА в кВт, вольт, ампер и т. Д.).

Электрическая информация для компьютеров, фотоаппаратов, плееров iPod и т. Д.

К счастью, сегодня многие портативные устройства — от компьютеров до MP3-плееров и мобильных телефонов — поставляются с блоками питания, которые можно использовать практически в любой части мира.Проверьте этикетку производителя, чтобы узнать, какой тип ввода он может обрабатывать. Это также относится ко многим цифровым камерам, видеомагнитофонам, видеоиграм и другим электронным устройствам.

Те, которые предназначены для использования практически в любом месте, имеют на этикетке раздел, который выглядит примерно так:

ВХОД: 100 В ~ 240 В ~ 1,0 A 50/60 Гц

Это показывает, что устройство было разработано для использования в широком диапазоне уровней напряжения и на разных электрических частотах.В этом конкретном примере устройство может принимать «номинальное» напряжение от 100 до 240 вольт и может работать в системе с частотой 50 или 60 Гц. Он рассчитан на переменный ток (AC). (Как и большинство бытовых приборов, его не следует использовать в системе постоянного или постоянного тока — электрические системы постоянного тока встречаются нечасто, но некоторые могут все еще существовать.) Если ваше устройство имеет этикетку с этими параметрами, его можно использовать в значительной степени везде. В этом случае вам понадобится только переходник.

Если вам необходимо взять с собой за границу другие типы электроприборов, лучше всего купить портативные устройства с двойным напряжением, которые могут работать как от 110, так и от 220 вольт.Перед использованием прибора убедитесь, что на переключателе установлено соответствующее напряжение для страны, в которой вы находитесь. Вам также нужно будет носить с собой переходные вилки, подходящие для розеток в странах, которые вы посещаете.


Таблица электрических розеток и вилок переходников

Ниже перечислены основные типы электрических вилок, которые используются во всем мире. Вы можете щелкнуть иллюстрацию, чтобы просмотреть увеличенное изображение и список стран, в которых используется этот тип вилки. Примечание: иллюстрации ниже не в масштабе.Кроме того, ярлыки (типа A, B и т. Д.), Используемые моим основным источником, перечисленные ниже, не являются ни одним из типов стандартной номенклатуры; этикетки и описания, используемые разными поставщиками, могут отличаться.
Информация о штепсельной вилке и электрическом преобразователе

Адаптер позволит вам подключить прибор, предназначенный для одной розетки, к розетке другого типа. Несмотря на то, что используется более десятка различных типов вилок, типичный комплект дорожных адаптеров обычно содержит около пяти адаптеров, которые могут работать с большинством розеток, показанных здесь.Адаптеры часто управляют этой универсальностью, обходя заземляющий провод.

Это хорошая идея? Может быть, но не обязательно. Не все приборы необходимо заземлять, и для краткосрочных действий, таких как запуск портативного компьютера и подзарядка аккумуляторов, удобство адаптера обычно перевешивает любые потенциальные проблемы безопасности, которые могут быть вызваны неиспользованием заземления. Для приборов, которым требуется заземление / заземление, а также для длительных подключений вам следует приобрести адаптер, позволяющий использовать заземляющий / заземляющий провод.Адаптеры заземления могут быть более дорогими, и их труднее найти до прибытия в пункт назначения, но они должны быть доступны на месте (в пункте назначения) в магазинах бытовой техники или электроники.

Помните: адаптер сам по себе не изменит электрическое напряжение. Вы должны быть уверены, что ваш прибор может работать с разными напряжениями (автоматически или через переключатель напряжения). Если нет, вам понадобится преобразователь напряжения.

Преобразователи и комплекты переходных вилок можно приобрести в магазинах для путешествий и багажа, а также в Radio Shack / Tandy и других магазинах электроники.Их часто можно найти в магазинах аэропорта и магазинах беспошлинной торговли. Набор переходников стоит от 10 до 15 долларов США, а в некоторых магазинах вы можете купить отдельный адаптер всего за несколько долларов. Другие места, где продаются эти предметы, перечислены на странице источников.

Перейдите по ссылке ниже, чтобы увидеть таблицу с указанием типов электрических систем, которые вы найдете в различных странах мира.

Подробнее — Электроэнергия во всем мире — Руководство по розетке и напряжению

Что такое электрическая розетка? (с иллюстрациями)

Электрическая розетка — это отверстие или ряд отверстий, подключенных к проводному источнику питания, предназначенному для питания электрического оборудования и компонентов.Это один из наиболее часто используемых предметов в доме или здании, и его можно найти почти повсеместно, хотя во многих странах существуют разные стандарты или напряжения. В результате не все розетки или компоненты, для которых они предназначены, совместимы друг с другом.

Europlug имеет два отверстия, расположенных по горизонтали на расстоянии около одного дюйма друг от друга, и используется в большинстве стран Европы.

Большинство бытовых электронных компонентов получают питание от шнура, который вставлен в розетку. Вилка компонента передает питание от электрической розетки устройству, которому оно требуется. Затем другой провод возвращает электричество в исходное положение. Для упрощения в домашних условиях это электрическая панель. Из-за такой маршрутизации в оба конца ее часто называют электрической цепью.

В Соединенном Королевстве используются выходы, которые образуют треугольную форму, когда зубцы выровнены.

В США стандартная электрическая розетка имеет пару параллельных вертикальных щелей на расстоянии менее 1 дюйма (2,5 см) друг от друга, а также круглое отверстие с центром под вертикальными щелями. Круглое отверстие предназначено для земли, что обеспечивает некоторую безопасность. Напряжение в США обычно составляет 120 вольт. Помимо США, этот стандартный штекер часто используется в восточных частях Южной Америки, некоторых странах Карибского бассейна и в некоторых странах Ближнего Востока.

Электрическая розетка.

В большинстве стран Европы стандартная розетка имеет два отверстия, расположенных по горизонтали менее чем на 1 дюйм (2.5 см) друг от друга. Его напряжение обычно составляет от 220 до 230 вольт, но оно может варьироваться в зависимости от местоположения. Этот тип вилки чаще всего известен как европейская вилка из-за его использования в этой части мира. Это также наиболее широко используемый тип на международном уровне.

Заземленная вилка, подключаемая к электрической розетке.

В Соединенном Королевстве вилка основной электрической розетки имеет две горизонтальные прорези внизу и одну вертикальную прорезь немного выше этих горизонтальных. Прорези вместе образуют треугольную форму. Вилку также можно найти в других частях света, например, в Латинской Америке и Африке. Его наиболее распространенное напряжение составляет 230 вольт.

Для путешественников международные адаптеры позволяют подключать устройства, произведенные в одной стране, к розеткам в других.Однако то, что кто-то может подключить электронный компонент к международной розетке, не означает, что он должен это делать. Если компонент не рассчитан на более высокое напряжение, человеку также понадобится преобразователь для уменьшения напряжения. В противном случае электричество будет подавлять оборудование и вывести его из строя.

Европейские вилки имеют круглые штыри.

Электрические коды для электрических розеток


»НОВАЯ ЭЛЕКТРОННАЯ КНИГА«

Электропроводка | Домашняя проводка | NEC NFPA Ele.

Проходной трехклавишный переключатель: принцип и схема работы, разновидности

принцип и схема работы, разновидности

Содержание статьи:

Выключатель проходной одноклавишный представляет собой особую разновидность бытовых коммутирующих приборов, потребность в которых возникает в особых случаях. Их установка целесообразна в проходных помещениях, в которых включать освещение необходимо со стороны входа, а выключать – при выходе. Для этого в комплект выключателя входят два электрически связанных между собой прибора, устанавливаемых в соответствующих местах.

Примеры применения

Проходной одноклавишный выключатель предназначен для управления освещением из двух-трех мест

Возможности таких переключателей позволяют избежать многих неудобств, с которыми приходится сталкиваться в повседневной жизни. Пример применения – случай, когда пользователю требуется пересечь длинный коридор, и сделать это желательно не в темноте, а при полном освещении. При выходе применяется второй клавишный прибор, посредством которого свет можно погасить. Причем направление перемещения по такому объекту значения не имеет.

Система построена так, что после прохождения коридора выключатель готов к новому срабатыванию, но уже при входе с другой стороны.

Другие места, где часто устанавливается спаренный переключающий прибор – вход в спальню и зона в районе расположения кровати. В данной ситуации можно будет войти в освещенную комнату, а затем выключать свет, приготовившись ко сну.

Особенности и принцип действия

Чтобы понять отличие типового проходного выключателя от обычного коммутационного прибора, потребуется разобраться со способами их подключения. Простое изделие включается в разрыв фазного провода, проложенного к люстре, и имеет всего два контакта. Переключатель одноклавишный проходной располагает тремя рабочими клеммами, позволяющими коммутировать две параллельно проложенных линии. Посредством третьего, дополнительного контакта осуществляется размыкание одной цепи и замыкание другой.

Такие выключатели должны устанавливаться только попарно, что обеспечивает очередность коммутации осветительной линии с двух удаленных на значительные расстояния точек.

Сходство с обычными приборами ограничено тем, что они также включаются в разрыв фазного провода.

Принцип работы проходного выключателя основан на коммутации одной и той же линии за счет поочередной подачи напряжения на лампочку сразу с двух сторон. Такая возможность реализуется за счет особой схемы включения, согласно которой к осветительному прибору подводится два провода (на каждый из них поочередно подается напряжение 220 Вольт).

При разводке таких цепей жилы различают по маркировке изоляции, одна их которых имеет серый, а вторая – белый цвет.

Чтобы один их двух проходных одноклавишных переключателей сработал, клавиша второго должна находиться во включенном (верхнем) положении. Только в этом случае цепь подачи фазного напряжения со стороны второго прибора окажется замкнутой, и принцип работы выключателей света будет выполняться.

Типы проходных выключателей

Виды проходных выключателей

По количеству переключающих контактов различают следующие виды проходных выключателей:

  • одноклавишные;
  • двухклавишные;
  • трехклавишные.

Количество клавиш может много значить для функциональности каждого из перечисленных приборов, поскольку они позволяют коммутировать осветители из трех точек помещения и более.

При необходимости управления из 3-х и более мест самый оптимальный вариант – двухклавишный прибор с перекрестным управлением.

При сравнении многоклавишных выключателей с их одноклавишными аналогами важно понимать, чем одно из них может отличаться от другого. В основном отличие касается функциональности устанавливаемых в помещении устройств. Если во втором случае коммутируется только одна группа (осветитель включается и выключается), то в цепи с двухклавишным переключателем таких групп будет две. В соответствие со схемой их подсоединения можно включать первый из двух осветителей, одновременно выключая второй или наоборот.

По своей конструкции такие коммутаторы могут иметь открытое (наружное) исполнение или устанавливаться в заранее подготовленные в стене ниши. По способу управления переключатель может быть сенсорным или с ПДУ, то есть срабатывать от прикосновения или на удалении (дистанционно). Выбор конкретного типа прибора определяется предпочтениями пользователя, а также его финансовыми возможностями.

Коммутация из трех точек

Чтобы иметь возможность включать свет из 3-х точек, необходимо описанную ранее схему для спаренного одноклавишного прибора дополнить еще одним – перекрестным двухклавишным элементом. Этот переключатель может располагаться в произвольной точке комнаты, устроенной между двумя уже смонтированными изделиями.

Он состоит из двух уже рассмотренных ранее выключателей, размещенных в одном цельном корпусе. В нем на обычный перекидной механизм, состоящий из двух частей, установлена общая клавиша, что позволяет коммутировать отходящие от него линии синхронно. Чтобы получить тройной двухклавишный выключатель, потребуется доработать обычный перекрестный прибор, установив на него перемычки.

Многоточечная схема подключения организуется таким образом, чтобы «земляной» провод заводился параллельно на две осветительные группы, а фазовый (в красной изоляции) поступал на каждую из входных клемм первого переключателя. Независимо от положения клавиш напряжение будет поступать только по четные входные клеммы (по белому и серому проводам), и только после этого через установленную ранее перемычку оно попадает на вход второго проходного выключателя.

От положения клавиш зависит направление подачи фазного потенциала на осветительные приборы. Если одна из групп осветителей включена, достаточно отключить любой из приборов, чтобы обесточить ее. Тот же процесс происходит и при включении, только в этом случае изменение положения любой клавиши влечет за собой восстановление цепи питания.

Выбор варианта исполнения

При выборе подходящего вида проходного одноклавишного выключателя учитываются следующие моменты:

  • в первую очередь потребуется определиться с маркой приобретаемого устройства, которая выбирается исходя из личных предпочтений;
  • подбирается число переключающих клавиш, что зависит от требуемого количества точек, из которых должны управляться осветители;
  • определяется способ монтажа приобретаемого прибора (в открытом или в закрытом исполнении).

Проходной клавишный выключатель в соответствии со своим функциональным назначением позволяет управлять осветителями из двух или трех удаленных точек, облегчая порядок обращения с ними.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

При организации освещения может возникнуть необходимость управления источником света с двух отдаленных друг от друга мест — для этого применяется одноклавишный или двухклавишный проходной выключатель. Конструктивно от обычного устройство отличается только лишь наличием дополнительного контакта и схемой подключения, а внешний вид, способы монтажа и крепления абсолютно идентичны.

Применяется, когда, например, существует длинный коридор и необходимо при входе в помещение включить освещение, а затем, преодолев его, выключить свет в другом конце. Аналогично эту же процедуру можно выполнить и в обратном направлении. Проходной выключатель работает только в паре с подобным ему устройством, в отличие от обычного. В качестве управляемого прибора может быть не только светильник, но и другой, в зависимости от условий установки и нужд, электроприбор, но чаще всего все-таки это коммутация цепей освещения.

к содержанию ↑

Каков принцип работы проходного выключателя

Принцип работы коммутационного устройства заключается в переключении цепей, поэтому его логичнее называть проходным переключателем, нежели выключателем. При нажатии на клавишу подвижный контакт перекидывается с одной клеммы на другую, тем самым замыкая или размыкая электрическую цепь. В связи с этим у переключателя нет четкого положения «Включено» или «Отключено» в одном направлении. На самом корпусе наносятся только стрелочки, указывающие направление положения.

Подключение двух выключателей к одной цепи абсолютно оправданно и необходимо, так как главная задача — управление освещением с двух различных удаленных мест.

к содержанию ↑

Схемы подключения различных видов проходных переключателей

Существует несколько видов таких устройств для раздельного включения одной или нескольких групп светильников.

Главный критерий при выборе нужного выключателя — количество клавиш, которое должно полностью соответствовать числу групп включаемых источников искусственного света.

С развитием технологий появляются на рынке и другие типы таких переключателей, различающихся по типу управления:

  • клавишные;
  • сенсорные;
  • с пультом дистанционного управления.

Принцип их действия и область применения остаются неизменными.

к содержанию ↑

Схема подключения одноклавишного выключателя

Перед тем как приступить непосредственно к монтажу, нужно ознакомиться со схемой подключения и маркировкой выводов.

Чаще всего входная фазная клемма будет подписана буквой «L», а другие два выходных контакта переключателя — цифрами «1» и «2».

 

В одном из положений контакты замыкают цепь, и через источник света проходит ток, который заставляет его излучать световой поток. Пройдя по помещению или лестнице, пользователь нажмет на клавишу второго переключателя и произойдет размыкание цепи. Если другой человек захочет пройти по тому же освещенному коридору и нажмет на первый, вновь схема перейдет в замкнутую цепь и тем самым включит светильник.

Теперь, разобравшись, как работает схема, можно перейти непосредственно и к самому монтажу. Для этого будет проще воспользоваться так называемой монтажной схемой.

В качестве элемента освещения может служить не только одна лампа или один светильник, а и целая группа источников света, главное — учесть, что рабочий ток не должен превышать величину, указанную на самом выключателе. Общий ток нескольких параллельно подключенных светильников будет равен общей мощности, поделенной на напряжение сети.

Сама процедура монтажа и подключения проходного переключателя почти не отличается от установки обычного, разница только лишь в количестве клемм. В связи с этим к устройству нужно будет проложить не двухжильный, а трехжильный кабель.

Все соединения проводов нужно выполнять в распределительной коробке, что облегчит в дальнейшем поиск неисправности, так как при прокладке провода в стене, то есть скрытым монтажом, проблематичнее будет вынимать его из оштукатуренной стены.

Задача состоит во включении светильника или группы, состоящей из нескольких ламп, с двух мест. Использоваться будет два проходных одноклавишных переключателя. Для последующей безопасной замены вышедших со строя ламп без отключения вводного автомата нужно, чтобы фазный провод подключался непосредственно к входной клемме первого переключателя. Найти его можно с помощью указательной отвертки или специального пробника, который выглядит вот так:

Так называемые выходные клеммы через распределительную коробку соединяются друг с другом согласно схеме, а входной контакт второго выключателя идет на светильник. Нулевой провод сети подсоединяется ко второму выводу лампы или светильника. Осуществить управление из трех мест, задействовав еще один проходной переключатель, не получится — для этого используется перекрестный (перекидной) тип выключателей, устанавливаемый дополнительно.

Если проводка выполняется медным и алюминиевым проводами, соединять их обычной скруткой нельзя. Можно воспользоваться прибором, который разделяет эти два агрессивных по отношению друг к другу металла, соединив их с помощью обычного болтового соединения, где каждый из проводов будет отделен металлической шайбой. Конечно, такой элемент займет много места в распределительной коробке, поэтому рекомендуется по возможности всю проводку выполнять из одного металла, лучше — из меди. Тогда можно обойтись обычной скруткой.

Схема освещения с двумя выключателями с одной клавишей на каждом — самая распространенная для решения такого типа задачи.

к содержанию ↑

Нюансы схемы подключения двухклавишных проходных выключателей

Конструктивно двухклавишный переключатель отличается не только наличием двух клавиш управления, но и двумя входными и четырьмя выходными клеммами. Принцип работы их идентичен с одноклавишным прибором, вот только при нажатии можно замыкать или размыкать цепи отдельных светильников, отличающихся по типу излучающего свет элемента и мощности. Рабочее напряжение питания источников света должно быть одинаковое.

По большому счету, это два одноклавишных проходных переключателя, собранных в одном корпуса.

Монтажная схема выглядит вот так. Видно, что между выходами одинаковых двухклавишных выключателей существуют перемычки, поэтому для их соединения понадобится уже четырехжильный провод.

Если они находятся друг от друга на большом расстоянии, придется существенно повышать стоимость монтажа системы, но в некоторых случаях, когда нужно управлять двумя светильниками, эти затраты абсолютно оправданы. Чтобы правильно выполнить монтаж и подключение, необходимо сделать маркировку каждого проводника с помощью специальных приспособлений, надевающихся на провод и имеющих цифровое или буквенное значение. Это можно сделать с помощью обычного маркера или просто купить кабель, провода в котором с разноцветной маркировкой.

Заземляющий провод — надежная защита человека от поражения электрическим током в случае пробоя изоляции на корпусе, поэтому если система питания не оборудована защитным отключением (УЗО), рекомендуется обязательное его использование.

к содержанию ↑

Установка и схема подключения трехклавишного проходного выключателя

Чтобы управлять тремя отдельными светильниками с двух мест, применяется трехклавишный выключатель. Сечение провода каждой из включаемых групп ламп может быть разное, зависит от их мощности. Используются такие переключатели редко, так как нечасто возникает необходимость именно коммутации трех независимых светильников при прохождении темных участков.

Схема подключения аналогична двухклавишному, но здесь присутствует дополнительно еще три контакта, один из которых — вход, а два — выходы фазного провода. Нулевой подсоединяется непосредственно к устройству, излучающему световой поток. Данный переключатель состоит из трех одноклавишных, но только собран в одном компактном корпусе. Для монтажа обязательна маркировка концов проводов, так как их нельзя перепутать.

к содержанию ↑

Практические примеры использования проходных переключателей

Схема проходного выключателя с двух мест может применяться, например, для решения следующих задач:

  • в длинных коридорах с двумя выходами;
  • на лестничных площадках;
  • для организации наружного освещения между двумя расположенными на расстоянии друг от друга зданиями;
  • у изголовья кровати для управления потолочным освещением, не вставая с постели.

Во всех этих случаях использование проходных переключателей с одной или несколькими клавишами поможет уменьшить расходы на электроэнергию. Количество цепей, а значит, и источников света, зависит от количества клавиш на устройстве.

Для выполнения работ нет необходимости знать особые электротехнические правила и основы электротехники, главное — понимать, где в системе питания фаза, а где — ноль. Подключение проходного выключателя и схема управления освещением с двух мест простые, но нужно четко следовать инструкциям. Для безопасности все работы проводятся только при отключенном питании.

Схема подключения проходного выключателя с 2х мест

О проходных выключателях: особенности квартирного проходного выключателя

Такие переключатели делают управление освещением и электроприборами удобнее, так как оно осуществляется из двух мест. Рассмотрим, как подключить проходной выключатель вместо старой схемы и его преимущества.

Внешний вид переключателей

Применение таких выключателей позволит управлять освещением и другими электроприборами, включать или выключать их из 2 или 3 мест. Например, в гостиной комнате 2-мя выключателями можно включать люстру с разных мест. Этот метод можно использовать и для других осветительных приборов. Выключатель располагается в любом подходящем месте. Места расположения в квартире выключателей определяются по желанию хозяина помещения, ограничений в количестве нет. Использование переключающих устройств не только добавит удобство в управлении, но и увеличит расключения в распределительной коробке. Внешний вид таких выключателей показан на рис. выше.

Устройство и разновидности

По внешнему виду конструкции они такие же, как обычные, разнообразие возможно только по дизайну. По внешнему виду разница только в маркировке (рис. выше): на проходных изображено 2 треугольника, расположены они вертикально, а на промежуточном – горизонтально.

По принципу работы проходной похож на обычный. Разница только в конструкции контактной группы. У простых переключателей группа электроконтактов работает только на замыкание или размыкание цепи. Принцип работы проходного выключателя ничем не отличается от обычного. Разнятся они только в переключении входной цепи, то есть один вход на 2 выхода (направления).

Рассмотрим, как работает проходной выключатель. Например, перекрёстный выключатель имеет 2 группы клемм. Переключение происходит одновременно (синхронно). Таким образом, получается два входа на две выходные линии управления. Такая комбинация расширяет возможности управления нагрузками. Промышленность выпускает разнообразные переходные выключатели и продолжает работать над расширением ассортимента. Приобрести их можно от производителей:

  • Legrand Celiane – Франция;
  • Schneider Electric – Франция/Россия;
  • Merten – Германия;
  • Werkel – Швейцария;
  • CHINT – Китай;
  • Viko – Турция;
  • Livolo.

По назначению эти выключатели выпускаются следующих видов:

  • Одноклавишый – 1 вход и 2 выхода,
  • Двухклавишный – 2 группы: 1 вход и 2 выхода,
  • Переключающие – 2 входа и 2 выхода,
  • Переключающий с сенсорным управлением (клавиши отсутствуют).

По типу исполнения они выпускаются для внутренней и наружной электропроводки. Современная технология позволяет создавать выключатели с электронным управлением. Широко используются для включения и регулировки пульты управления. Начинает применяться сенсорное (электронное) управление. Выключатели фирмы Livolo выполняют ту же функцию, что и механические выключатели. Хотя, по сравнению с механическими, они современнее. Конструкция удобная для монтажа, в основном для внутренней установки. На передней стороне сенсорная панель похожа на панель телефона. Есть подсветка: включено – красный, выключено – синий. Кружечками обозначены места касания, соединяемые между собой 3 проводами: 1й вход – фаза, 2й – выход на следующий и третий Сом провод для синхронизации (управления) между выключателями.

Схемы подключения

К ним больше подходит название проходной переключатель, так как они переключают входную электроцепь. Переключающий выключатель иногда называют выключателем перекидным из-за реверсивного принципа работы. По конструкции они такие же. С такими переключателями можно сэкономить на оплате за электроэнергию, так как сокращается время работы потребителей электроэнергии.

По месту расположения его часто называют промежуточным или выключатель маршевый, например, на лестничной площадке или в длинном коридоре. Назначение и принцип работы выключателя при этом не меняются.

Начинать изменения в электропроводке нужно с составления электромонтажной схемы помещения. На схеме указать, сколько и где будут располагаться: выключатели, лампочки, люстры, бра, розетки, прожекторы. При этом учитывать свои пожелания и финансовые возможности, подсчитать количество и тип изделий. Чаще используется управление с помощью проходных выключателей с двух или трёх мест, можно и с большего количества, по необходимости. Схема подключения проходного выключателя с 3х мест на одну нагрузку изображена на рис. ниже.

Управление нагрузкой с 3х мест

Здесь все 3 переключателя равноправно включают или выключают лампу. Чем больше будет промежуточных, тем больше точек управления для любой нагрузки.

Если убрать промежуточный проходной выключатель, то получится управление с 2 разных мест, а если поменять на двойной, то проходной выключатель для бра может использоваться и для включения (выключения) второго освещения. Схема подключения двухклавишного проходного выключателя на 2 направления изображена на рис. ниже.

Схема включения нагрузок с 2-х мест

Таким образом, при подключении проходного выключателя или переключателя в разных вариантах, комбинируя количество переключателей, можно установить удобные места для управления имеющимися нагрузками. Для управления 3 приборами понадобится простой 3 клавишный. В свободной продаже таких нет, значит, их можно заменить простыми. Это позволит теми же выключателями управлять любой нагрузкой. Схема подключения тройного выключателя обычная. Трёхклавишный – включается в цепь после проходных и переключает напряжение на любую выбранную из 3 нагрузок. Если позволяет нагрузочная способность выключателей, то нагрузки можно включать в параллельном варианте.

Применение выключателей с электронным управлением не изменяет принцип управления. Люстры с пультом управления не требуют наличия выключателей. Они сами себя включают и выключают с пульта управления.

Проходной своими руками

Для самостоятельного изменения мест включения света необходимы элементарные знания в электротехнике: что такое электросхема, уметь читать и рисовать электрическую схему, умение пользоваться мультиметром, прозвонкой или контролькой, знать, в чём отличие фазы от нуля и напряжения от тока.

В целях экономии вы можете самостоятельно изготовить необходимый выключатель света. Чтобы определить, какой тип переключателя необходим, нужно нарисовать план-схему переделки. Монтаж для выключателя проходного аналогичный, как и для обычных. Увеличивается только количество проводов и скруток. Подключается всё по проекту.

Рассмотрим, как сделать проходной выключатель своими руками. Чаще всего собирают одноклавишный. Здесь несколько вариантов, например, собрать проходной выключатель из обычного. Ещё из вариантов – собрать из 2-х простых выключателей от производителя. Лучший вариант – это переключатели фирмы Lezard.

У продавца уточнить, есть ли у выключателей свободные места, для дополнительных клемм. Аккуратно разобрать и переставить 2 клеммы вместе с коромыслом и толкатель с пружинкой. Важно, чтобы при переключении 1-я группа замыкалась, а 2-я – размыкалась. С любой стороны соединить клеммы. Это будет вход, а противоположные – 2 выхода. На рис. ниже показан вариант расположения клемм после переделки.

Расположение клемм выключателя после переделки

Ещё дешевле использовать перекидной тумблер, ампер на 5-10. Можно использовать тумблер с реле на 220 вольт и коммутирующим током до 5 А. Другой вариант – использовать галетные переключатели, поворотные или кнопочные. Но такая конструкция более громоздкая.

Самостоятельно изготовить проходной надёжный выключатель проблематично. Можно использовать галетные переключатели с необходимым набором, реле с переключающими контактами на 220В и тумблером для включения реле.

Переключающие трёхклавишные применяется редко, и в свободной продаже таких нет, но заменить можно с применением электроники. Это уже обойдётся дороже, дешевле заказать готовый.

Наряду с электросхемой, необходимо нарисовать монтажную схему электропроводки, показать, где и как подключить тройной выключатель и все остальные переключатели и нагрузки. Она будет как шпаргалка, когда подсоединяете проводку, чтобы не перепутать провода.

При монтаже необходимо для надёжности использовать цветные провода и кабели. Необходимо придерживаться правил эксплуатации электроустановок (ПУЭ). Нулевой провод напрямую проложить к патрону, а фазный провод, чтобы прошёл на переключатели, чтобы отключалась фаза от светильника при выключенном свете. Заземляющий провод, как и нулевой, присоединить напрямую к нагрузкам. На этих проводах предусмотреть поменьше промежуточных скруток, делать только необходимые.

Все промежуточные соединения производить в распределительной коробке методом скрутки или специальными зажимами. Подсоединённые провода уложить в пластиковые каналы. Если возможно, использовать распределительный щит.

Необходимо помнить! Общая мощность средней квартиры по нагрузке не превышает 16-25 ампер.

Желательно электропроводку разделить на группы по мощности равномерно. Если нет уверенности справиться с монтажными работами, необходимо обратиться к профессиональным работникам. При монтаже сенсорных переключателей сенсорную панель нужно снять и установить после окончания работ.

Использование современных устройств приближает каждого к проживанию в умном доме. Все чаще применяют возможности светильника с датчиком движения и другими датчиками, что позволяет экономить электроэнергию и на коммутирующей аппаратуре, проводе.

Видео

зачем нужен, виды, конструкция, подключение :: SYL. ru

Основным устройством, с помощью которого можно управлять освещением помещения, является выключатель. Сегодня современный рынок предоставляет огромный выбор таких устройств, имеющих различное конструктивное исполнение и внешний вид. И если еще несколько лет назад в обычных жилых квартирах редко можно было встретить трехклавишный выключатель, то сейчас он имеется практически во всех современных домах. Удобство такого устройства заключается в том, что с его помощью можно справляться из одной точки доступа с тремя осветительными приборами. Поскольку эти коммутационные аппараты весьма популярны, предлагаем подробнее рассмотреть, как подключить трехклавишный выключатель.

Где применяются?

Все чаще современные дизайнерские решения и ремонты предлагают разделять освещение на различные группы. Например, сложная конфигурация комнаты (наличие ниши, выступов, разделение шторами или перегородками). Сегодня нередко большие однокомнатные квартиры разделяют на зоны, делая из них студии. В этом случае трехклавишный выключатель подойдет как нельзя лучше. Специально продуманное и смонтированное зональное освещение позволяет выделить рабочую территорию, где установлен, например, диван, компьютерный стол, полки с книгами. Освещение здесь делают более ярким. Приглушённый свет подойдет более к спальной зоне. В гостиной зоне, где стоит журнальный столик, телевизор, кресла, освещение лучше делать комбинированным.

Когда еще применяется выключатель? трехклавишный?

  • Если необходимо управлять из одной точки освещением сразу трех помещений, расположенных близко друг к другу, к примеру, коридора, санузла и ванной комнаты.
  • При комбинированном освещении в комнате – центральном и точечном.
  • Когда большая комната освещается при помощи многорожковой люстры.
  • Если в комнате установлен многоуровневый потолок, выполненный из гипсокартонных листов.
  • Если освещение большого коридора подразделяется на три зоны.

Преимущества

Установка выключателя с тремя клавишами имеет следующие преимущества:

  1. Внешне один трехклавишный выключатель выглядит эстетичнее и компактнее, чем три одинарных.
  2. Подведение электрических проводов до места подключения менее затратное в плане денежных средств и труда.
  3. Для установки монтажной коробки в стене нужно будет делать одну, а не три технологические ниши.

Не стоит сбрасывать со счетов и экономию электроэнергии. Например, если в люстре 3 или 4 лампочки, то при включении одноклавишного выключателя обеспечивается работа всех одновременно, при этом происходит максимальное потребление электроэнергии. Но подобная иллюминация нужна далеко не всегда, нередко приглушенного света вполне достаточно. Если установить для такой люстры бытовой выключатель с тремя клавишами, то при необходимости можно включить одну лампу или две, экономя при этом почти половину электроэнергии.

Виды

Не стоит спешить подключать выключатель с тремя клавишами, пока точно не определитесь с тем, какое именно устройство вы желаете иметь.

Существует нескольких видов таких коммутационных аппаратов:

  • Обычный.
  • Проходной трехклавишный выключатель. Его применяют на разных этажах или в длинных коридорах, когда при входе (на первом этаже или в начале коридора) освещение включается одним выключателем, а при выходе (на втором этаже или в конце коридора) выключается уже другим. Его достоинство в том, что не нужно идти в темноте и рукой елозить по стенке в поиске кнопки коммутационного аппарата.
  • С индикацией. У таких световых маячков есть 2 варианта обозначения состояния выключателя. Одни светятся, когда выключено освещение и указывают местонахождение коммутационного аппарата. Другие маячки наоборот горят при включенном освещении, давая тем самым понять, где именно в этот момент включен свет.
  • Выключатель трехклавишный с розеткой. Они в основном используются в помещениях, где рядом расположена ванная комната, туалет и коридор.

Как выбрать?

Сегодня на рынке электротоваров имеется такой огромный ассортимент самых различных выключателей, что можно без труда найти подходящую модель и расцветку под любой интерьер или дизайнерское решение. Но внешний вид и оттенок, конечно же, не самые главные показатели, на которые необходимо обращать внимание при выборе такого устройства. Покупая выключатель с тремя клавишами, нужно проверить:

  • Наличие самозажимных клемм, которые удобнее в эксплуатации. Провод нужно только вставить в отверстие, и он сразу зафиксируется.
  • На внешней стороне изделия отсутствуют заусенцы, царапины, повреждения.
  • Все клеммы нормально работают. Они должны надежно фиксировать жилы провода.
  • Не заедают и четко работают при нажатии клавиши, хорошо слышен характерный щелчок.
  • На обратной стороне изделия должна быть схема подключения.

При выборе такого выключателя желательно избегать дешевых китайских товаров. Чтобы устройства прослужили долго, покупайте продукцию проверенных заводов-изготовителей и фирм.

Конструкция

В конструкции этих выключателей каких-либо особых отличий нет. Принцип их действия тот же, что и одно- или двухклавишных.

Основные элементы устройства:

— Рама и клавиши. Изготавливаются эти элементы из специального термостойкого пластика. При помощи клавиш прибор включается и отключается.

— Рабочий механизм (привод). Приводит клавиши в действие. Соединение рамы с рабочим механизмом происходит при помощи специальных защелок или винтов. В собранном виде конструкция устанавливается в монтажную коробку и специальными распорками в ней фиксируется.

Подключение трехклавишного выключателя

Для осуществления монтажа рассматриваемого аппарата нужно подготовить следующие инструменты.

  • плоскую и крестообразную отвертку;
  • отвертку с индикацией напряжения;
  • стриппер;
  • пассатижи;
  • изоленту или зажимы.

В распределительную коробку, установленную в комнате, идет от питающей сети двухжильный провод.

К устройству должно подходить 4 провода. Первый – это фаза из питающей сети (идет из распределительной коробки), другие три — от осветительных приборов.

Подключение трехклавишного выключателя (с розеткой и без нее) осуществляется следующим образом:

  1. Перед тем как подключать устройство, важно обеспечить полное обесточивание квартиры. Это необходимое условие при выполнении любых связанных с электричеством работ.
  2. На обратной стороне любого выключателя имеется схема подключения, по которой подсоединяются фазные провода из питающей электросети и от осветительных приборов.
  3. Далее устройство крепится в монтажной коробке при помощи зажимных винтов. Сверху закрепляются клавиши и рамка.
  4. Теперь нужно подсоединенный включатель с тремя клавишами проверить. Включите электричество в квартире и поочередно нажимайте клавиши смонтированного аппарата, проверяя, загораются ли лампочки светильников.

классификация, как подключить, схема монтажа

Снижение расхода электроэнергии — ключевая задача для каждой семьи. Но непроизводительные потери остаются большими. Бесполезно горящие осветительные приборы в подъездах, длинных коридорах, комнатах негативно сказываются на бюджете владельцев квартир и частных домов.

Использование энергосберегающих приборов частично решает проблему. Однако есть другие эффективные ресурсы. Среди них выделяют проходные выключатели, которые именуются также элементами — дублёрами или перекидными аппаратами.

Назначение переключателя

Проходной аппарат — электротехнический прибор, служащий для управления энергетическими потребителями из разных мест. Электрические сети в этом случае сложнее традиционных, поскольку требуют установки нескольких коммутационных приборов. Компенсацией неудобств служит возможность регулировать источники освещения. Например, удобно включать или отключать лампочки на каждом этаже в подъезде многоэтажного здания.

В частных домах управлять дворовыми, коридорными и иными светильниками из спальной комнаты при отходе ко сну. Перекидной выключатель отличается от стандартного аналога увеличенным количеством контактных элементов и проводов. Принцип действия у обоих приборов идентичен. У обычного изделия 2 контакта. Включение цепи производится замыканием. При разъединении ток к источникам света не подаётся. Подключить аппарат к сети несложно. Для этого не требуется специальной квалификации исполнителя.

В проходных выключателях бывает от 3 и больше контактов. Классический вариант включает фазу и два вывода. Рабочие положения:

  • вводная фаза — выходной контакт 1;
  • вводная фаза — выходной контакт 2.

Промежуточные состояния отсутствуют. После переключения соединений устройство исполняет функции коммутатора. Чтобы правильно смонтировать аппарат требуются определённые знания и навыки.

Виды выключателей

Продуценты электротехнического оборудования выпускают разные модификации проходных аппаратов, которые классифицируются по количественному и управленческому признаку.

По количеству клавиш

Считается базовой для традиционных и проходных выключателей. В зависимости от числа и характера энергетических потребителей для управления в электрической сети используются одноклавишные, двухклавишные и трёхклавишные переключатели. Модели с четырьмя кнопочными элементами не выпускаются. Это связано с тем, что обычная схема аппарата нуждается во входном и двух выводных контактах. Для изделий из четырёх клавиш требуется 12 токопроводящих жил. В результате потребители столкнутся с запутанными схемами соединения, увеличенными размерами устройств, трудностями с расключением кабелей, монтажом и эксплуатацией переключателей.

  1. Одноклавишный перекидной аппарат. Простое устройство, применяемое для регулирования одной или двух групп светильников. Не рассчитанно на большие токовые нагрузки. Поэтому отсутствует камера гашения дуги. Изделия изготавливаются с одним или двумя вводами. В последнем случае 4 контакта соединяются крестообразным способом. Поэтому устройства называются перекрёстными. Применяются для двух светильников, которые функционируют одновременно.
  2. Двухклавишное изделие. Ввод осуществляется парой независимых друг от друга фазных жил. Соответственно соединение с другими выключателями производится четырьмя жилами. Устройства этого вида управляют двумя дифференцированными источниками света, связанными между собой параллельным соединением.

Преимущество этого варианта заключается в том, что потребители электрической энергии управляются независимо друг от друга. Один источник света может отключаться позже другого. В двухэтажных особняках нередко возникает потребность отключения яркой люстры в комнате, но сохранении приглушённого света над лестничным маршем или в детской комнате. В барачных домах, мини-гостиницах, придомовой территории, над входной дверью также часто применяется несильное освещение, управляемое из комнаты.

Двухклавишный дублирующий элемент мощнее одноклавишного. Фактически состоит из двух самостоятельных приборов. Поэтому вместо проводов в нём применяются кабели с цветными жилами. Это упрощает монтажные работы. Кабель обеспечивает достаточную защиту при использовании высокого тока, особенно при наружной прокладке. Схема контактного соединения сложна. Для удобства потребителей начертана на самом устройстве. Ошибка в соединении приведёт к короткому замыканию. Желательно перед началом эксплуатации «прозвонить» электрическую цепь с помощью тестера или авометра.

  • Трёхклавишный аппарат. По функциональности превосходит одноклавишные и двухклавишные переключатели. Тем не менее применяется редко. Причина заключается в трудности монтажа и ремонта. На выходе устройства подключаются 6 проводов, которые прокладываются к следующему изделию. Там они попарно крепятся к входным клеммам проходного выключателя. На выходе образуются 3 самостоятельных контура по воздействию на источники света.

По типу управления

Технический прогресс активно внедряется в электротехническую отрасль. Выпускаются новые приборы, которые совершенствуют процесс регулирования энергопотребителями.

По технологии изготовления переключатели подразделяются на механические, сенсорные, полупроводниковые с дистанционным управлением.

  • Механические коммутаторы — это традиционные клавишные устройства. Они по-прежнему доминируют на рынке. Потребителей привлекает простота изделий, удобство монтажа, доступная цена.
  • Сенсорные выключатели. Сложные и дорогостоящие электронные элементы. Принцип действия основан на использовании чувствительного датчика, реагирующего на воздействие извне. Это может быть движение, звук, лёгкое прикосновение. Датчик — сенсор подаёт сигнал на полупроводник (тиристор, транзистор повышенной мощности), который замыкает или размыкает электрическую цепь.
  • Полупроводниковые выключатели с дистанционной коммутацией. Разновидность сенсорных приборов. Воздействие на транзисторы осуществляется с помощью пульта управления. Главная особенность — возможность изменения силы тока и регулирования яркости светильника. Для этого используются специальные осветительные товары, а в сеть включается диммер — регулятор мощности.

Сенсорные проходные и перекрёстные выключатели функциональнее механических элементов. Направление их применения не в последнюю очередь связано с общей тенденцией цифровизации жилых помещений («умные дома»).

Схема подключения проходного выключателя с двух мест

При установке проходных выключателей обязательное условие — составление схемы электрической цепи, особенно при использовании скрытой проводки. В противном случае по прошествии времени возникнут трудности с поиском коммутационных линий. Подключение электрических потребителей осуществляется параллельным способом для защиты цепи при повреждении одного из них.

Схема подключения проходного выключателя с 2 мест — варианты:

  1. Один осветительный прибор. Регулирование осуществляется двумя одноклавишными элементами. Подключение к фазе (входной контакт) производится в коммутационной коробке. Два выводных провода соединяются с идентичными жилами второго прибора. Общая входная фаза подводится к светильнику. Нулевая линия источника света напрямую связана с нулём от электрического щитка. Сечение проводов для маршевого изделия подбирается с учётом мощности освещения. Выбор производится по специальным таблицам.
  2. Два электрических потребителя — два одноклавишных коммутатора. Схема немного отличается от управления одним светильником. Это подключение проходного выключателя по схеме с двух мест немного отличается от управления одним светильником. Применяются перекрёстные выключатели. От распределительной коробки к первому прибору подводятся два фазных провода. Четыре выводные линии состыковываются с аналогичными жилами второго прибора, которые затем попарно соединяются с потребителями электроэнергии. Оба светильника отключаются или включаются любым из устройств одновременно.
  3. Две группы источников света — двухклавишные коммутирующие приборы. Каждый состоит из двух одинарных выключателей, установленных в одном корпусе. Монтаж сходный с установкой одноклавишного включателя на 2 светильника. Но не применяется перекрёстное соединение контактов. От стандартного двойного элемента отличается большим числом проводов ввиду отсутствия общей клеммы.

Типовая схема проходного выключателя с двух мест в этом варианте выглядит следующим образом:

  • Источник света коммутируется с электрическим щитком с помощью трёхжильного кабеля, включающего провода заземления, нулевого и фазного тока.
  • Шестижильный кабель соединяет распределительную коробку с первым элементом — дублёром. Фазный провод от щитка соединяется с двумя входными жилами прибора № 1.
  • Переключатели № 1 и 2 состыковываются друг с другом четырьмя перемычками. Устройство № 2 выводится на светильники.
  • При перекидывании контактов единые электрические линии выключателей попарно смыкаются и размыкаются, регулируя работу соответствующего светового изделия.
  1. Три энергопотребляющих элемента — 2 трехклавишных устройства. Сложная схема подключения проходного выключателя на 2 точки. К дублирующему элементу подводится семижильный кабель. По одному проводу проходит фазный ток, который подаётся на 3 входные клеммы. На выходе 3 пары жил протягиваются попарно к контактным узлам ввода второго выключателя. Созданные 3 автономных контура управляют светильниками. В деревянных домах применяется наружная проводка. Поэтому продумывается вопрос дизайнерского оформления соединений выключателей между собой, с электрическими приборами и распределительными коробками. Предпочтительный вариант — использование кабелегонов.

Для повышения безопасности электрической цепи не рекомендуется в распределительной коробке соединять провода методом скручивания. Желательно использование гильз, зажимов, клемм. Цветные провода используются попарно. Это облегчает монтаж и сводит к минимуму путаницу при прокладке кабельных жил. Для трехклавишных выключателей считается обязательной «прозвонка» соединений цепи измерительными электроприборами.

Схема монтажа управляющей линии с трёх и более мест

Универсальный вариант — регулирование световых источников с 3 точек. На его базе число выключателей можно увеличить до 10 и более. Создание электрической цепи осуществляется 3 элементами: двумя проходными и одним перекрёстным приборами.

Проходные устройства монтируются по концам коммутационной линии, перекрёстный прибор устанавливается на участке между этими элементами. При включении первого выключателя фазный ток проходит по базовой цепи, осветительный прибор загорается. При нажатии на клавишу перекрёстного выключателя цепь размыкается. При включении ток идёт по вводному проводу. В этом положении один из контактов постоянно находится под фазой. На третьем выключателе процедура замыкания и размыкания цепи аналогична первому устройству.

При желании управления освещением из большого количества мест между проходными изделиями устанавливается нужное количество перекрёстных приборов.

Эта схема предполагает 7 соединений в распределительной коробке.

Поскольку при любых вариантах в цепи будут три схемы, то используются три одинарных и перекрёстных выключателя. Однако чаще применяют спаренные проходные и перекрёстные изделия (по 2 двойных и одному одинарному). Проходные изделия на концах линий можно заменить трехклавишными элементами. Потребитель самостоятельно решает, какой вариант для него предпочтительней.

Подключение из нескольких мест распространено в высотных домах. Обычно один выключатель рассчитан на управление освещением трёх этажей. Распространение получает и в частном домовладении, где много наружных светильников (садовые дорожки, беседки, калитки, гаражи).

Схема подключения трехпозиционного переключателя

По коду количество проводов, разрешенных в коробке, ограничено в зависимости от размера коробки и калибра провода. Рассчитайте общее количество проводов, разрешенных в коробке, перед добавлением новой проводки и т. Д. Перед началом электромонтажных работ ознакомьтесь с местными нормативными актами и требованиями разрешений. Пользователь этой информации несет ответственность за соблюдение всех применимых норм и передовых методов при выполнении электромонтажных работ. Если пользователь не может самостоятельно выполнять электромонтажные работы, следует проконсультироваться с квалифицированным электриком.Как читать эти диаграммы

Трехпозиционные переключатели позволяют управлять осветительной арматурой из двух разных мест, обычно они используются наверху и внизу лестничного марша или на двух разных входах в комнату. На этой странице представлено несколько схем подключения, которые можно использовать для отображения цепей 3-стороннего освещения в зависимости от расположения источника относительно переключателей и источников света. Также включены схемы трехпозиционных диммеров, трехпозиционного переключателя потолочного вентилятора и устройства переключаемой розетки из двух мест. Для получения дополнительных сведений об этих схемах и советов по устранению неполадок см. Ниже.

Схема подключения трехпозиционного переключателя с подсветкой на конце

На этой схеме источник электричества находится у первого переключателя, а индикатор расположен в конце цепи. Трехжильный кабель проходит между переключателями, а двухжильный кабель идет к свету. Черный и красный провода между SW1 и SW2 подключены к клеммам бегунка. Горячий источник подключается к общему выводу на SW1, а общий вывод на SW2 подключается к горячему выводу на лампе.

Подключение трехпозиционного переключателя со средней подсветкой

Источник в этой цепи находится на первом переключателе, а осветительная арматура расположена между SW1 и SW2. Между каждым переключателем и осветительной арматурой проходит трехжильный кабель. Провод горячего источника подключается к общей клемме SW1. Общая клемма на SW2 подключена к горячей клемме на лампе. Путевые провода соединены в монтажной коробке и проходят между клеммами бегунов на переключателях, они не подключены к свету.

Подключение 3-позиционного переключателя с первым светом

На этой схеме источник цепи находится в осветительной арматуре, а два переключателя идут после. Двухжильный кабель проходит от источника света к SW1, а трехжильный кабель проходит между SW1 и SW2. Провод горячего источника соединен в световом коробе с белым кабельным проводом, идущим к первой распределительной коробке. Там он подключается к черному проводу, идущему ко второй распределительной коробке, который затем подключается к общей клемме на SW2. Когда белый провод используется для подобного нагрева, он помечается черной лентой или краской на концах, чтобы идентифицировать его как горячий.

Вернувшись к осветительной арматуре, горячая клемма на лампе подключается к черному проводу, идущему к общей клемме на SW1. В SW1 красный и белый провода, идущие к SW2, используются в качестве переходных клемм между двумя переключателями. Опять же, белый провод отмечен черным цветом на концах, чтобы определить его как горячий.

Источник подключения трехпозиционного переключателя посередине

В этой схеме источник для схемы находится в осветительной арматуре, которая расположена в середине схемы.3-проводной кабель идет к переключателям на каждой стороне света. На индикаторе провод горячего источника соединен с черным проводом, идущим к общей клемме SW2. Горячая клемма на осветительной арматуре подключена к черному проводу, идущему к общей клемме на SW1. Красный и белый кабельные провода соединены в монтажной коробке и идут к клеммам бегунка на обоих переключателях. Они не подключаются к светильнику. Белый провод с обоих концов помечен черным, чтобы определить его как горячий.

Схема подключения 3-позиционного диммера

Следующие 3 схемы показывают проводку специально сделанного диммера, который можно использовать в этих схемах вместо одного из трехпозиционных переключателей или обоих.Такое расположение позволяет опускать фары по трехсторонней схеме. После того, как уровень освещения будет установлен на одном диммере, другой переключатель выключит и включит свет на этом уровне. Это устройство можно использовать вместо любого из трехпозиционных переключателей в этих схемах, а также для приглушения света в схеме четырехпозиционного переключателя, как показано по этой ссылке.

У 3-х полосного диммера вместо клемм из корпуса выходят 4 провода: один общий, два ходовых и один заземляющий. Общий провод обычно черный, а путешественники красные.В любом случае дорожные провода будут одного цвета, чтобы отличать их от обычного провода.

В этой схеме источник горячего подключения подключен к общей клемме трехпозиционного переключателя в первой коробке. Оттуда 3-проводной кабель идет к диммеру во второй коробке, а 2-проводный кабель идет от диммера к свету в конце цепи.

Нейтраль источника соединяется с осветительной арматурой с помощью белых проводов кабеля в каждой коробке. Черные и красные провода, идущие между переключателями, соединяют путешественников.В диммере черный провод подключается к общему проводу, а другим концом — к клемме под напряжением на фонаре.

Эта схема такая же, как и предыдущая, но диммер идет первым в цепи. Эта компоновка предоставляется для удобства при работе со схемой, включенной в эту компоновку.

На этой схеме источник находится в середине цепи вместе с диммером. От диммера 3-проводной кабель идет к другому переключателю, а 2-проводный кабель — к осветительной арматуре.Горячий провод источника соединяется с общим проводом диммера, а нейтраль соединяется с осветительной арматурой.

На трехпозиционном переключателе белый провод кабеля помечен черным цветом и подключен к общей клемме. На другом конце белый провод снова помечен черным и присоединен к черному проводу, идущему к горячему выводу на фонаре. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, соединяют путешественников вместе.

В этой схеме используются два трехпозиционных регулятора яркости, позволяющие уменьшить свет в обоих местах.Трехжильный провод проходит между переключателями, а двухжильный кабель идет от второго диммера к свету.

Общий на первом диммере подключается к проводу горячего источника, а общий на втором подключается к проводу, идущему к горячему выводу на светильник. Нейтраль источника подводится к осветительной арматуре со стыком в каждой распределительной коробке. Черный и красный провода, проходящие между переключателями, используются для соединения путешественников вместе.

Подключение трехпозиционного переключателя потолочного вентилятора

Здесь потолочный вентилятор с комплектом освещения управляется двумя 3-позиционными переключателями.Это то же самое расположение, что и на второй схеме на этой странице, с вентилятором вместо осветительной арматуры. В этой проводке источник находится на SW1, а 3-проводной кабель проходит между каждым переключателем и потолочным вентилятором.

Горячий от источника подключается к общему проводу на SW1, а нейтраль соединяется с потолочной коробкой с помощью белого провода кабеля. Черный и красный кабельные провода подключены к клеммам бегунка, а на вентиляторе они соединены с черным и белым проводами, идущими к SW2. Белый провод помечен черной лентой с обоих концов, чтобы определить, что он горячий. В потолочной коробке провода для вентилятора и освещения соединены с черным проводом, идущим к SW2. При таком расположении переключатели управляют питанием потолочной коробки, а тяговая цепь используется для управления скоростью вентилятора. Дополнительные схемы подключения потолочного вентилятора можно найти по этой ссылке.

Схема подключения трехпозиционной розетки

На этой схеме показана схема подключения трехпозиционной розетки. Благодаря такой проводке розеткой можно управлять из двух мест.

Источник находится на SW1, и между всеми устройствами проложен трехжильный кабель. Горячий провод от источника подключается к общей клемме на SW1, а нейтральный провод соединяется с нейтралью на розетке с помощью белого провода кабеля. Черный и красный провода кабеля подключаются к клеммам бегунка на SW1, а в розетке они соединяются с красным и белым проводами, идущими к клеммам бегунка на SW2. Белый провод помечен черной лентой с обоих концов, чтобы определить, что он горячий.Горячая клемма на розетке подключена к черному проводу, идущему к SW2, где он подключен к общей клемме. Дополнительные электрические схемы коммутируемых розеток см. По этой ссылке.

Схема добавления розетки в трехходовой контур

Здесь к трехпозиционной цепи перед первым переключателем добавляется розетка. Он не управляется переключателями, а всегда горячий. Горячий источник, нейтраль и заземление подключены к двухжильному кабелю, идущему к новой розетке. Затем трехпозиционные переключатели и свет подключаются обычным способом: общий на SW2 соединяется с источником, а общий на SW1 соединяется с горячим выводом на осветительной арматуре.Дополнительные схемы для добавления розетки к существующей цепи см. По этой ссылке.

Как работают трехпозиционные переключатели

Трехпозиционные переключатели имеют 3 клеммы для подачи электроэнергии цепи и одну клемму для заземляющего провода. Из трех клемм цепи один называется общим, а два других — как путешественники. Общий терминал может быть помечен и обычно отличается по цвету от терминала путешественника. В зависимости от производителя, путешественники могут находиться на противоположных сторонах устройства или два терминала могут находиться на одной стороне.В любом случае общий терминал чем-то будет отличаться от путешественников.

Общие клеммы всегда будут подключены к горячему проводу либо от источника, либо от светильника. Эти соединения можно поменять местами, если это удобнее, пока одна из трех общих клемм подключается к горячему источнику, а другая подключается к горячему источнику нагрузки, эти схемы будут работать правильно. Терминалы-путешественники всегда будут подключены от переключателя к переключателю. Путешественники никогда не подключаются к нагрузке устройства или к проводу источника.Не имеет значения, какой контактный терминал используется для какого дорожного провода, их реверсирование не имеет значения.

Поиск и устранение неисправностей в цепях трехпозиционного переключателя

Наиболее вероятная причина отказа цепи — это ошибка в монтажной схеме. Убедитесь, что схема подключена правильно. Убедитесь, что горячий источник подключен к одной общей клемме, а горячий светильник подключен к другой общей клемме. Точно так же убедитесь, что контактные клеммы подключены только между переключателями, а не с горячими проводами или нагрузкой.Также убедитесь, что нейтраль от источника подключена к клемме нейтрали на нагрузке и больше нигде. Нейтральный провод не будет подключен к трехпозиционному переключателю стандарта , хотя некоторые интеллектуальные переключатели и таймеры могут использовать нейтральный провод для управления устройством. Если вы считаете, что все подключено правильно, а свет по-прежнему не работает, вы можете проверить переключатели, используя следующую процедуру.

Если у вас есть выключатели, которые перестают работать, они могут быть изношены или винты клемм со временем ослабнут. Выключив питание и вынув устройство из розетки, с помощью отвертки проверьте надежность затяжки всех соединений. Если соединения выполняются с помощью зажимов, а не винтов, сильно потяните за провода, чтобы убедиться, что все они по-прежнему затянуты.

Если у вас старый или новый коммутатор, который, по вашему мнению, был подключен правильно, а цепь по-прежнему не работает, возможно, коммутатор неисправен. В этих случаях вы можете проверить внутреннюю функциональность с помощью простой процедуры. Выключите питание и снимите выключатель с цепи, отсоединив провода.Используйте тестер целостности или мультиметр с настройкой сопротивления, чтобы определить, правильно ли он проводит электричество.

Чтобы проверить трехпозиционный переключатель, подключите один измерительный щуп к общей клемме, а другой — к одному из переходников. Поверните тумблер в одну сторону, а затем в другую. Если измеритель показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переместите зонд с этого путевого терминала на другой и повторите попытку. Если вы обнаружите, что второй путешественник показывает непрерывность с переключателем в одном направлении, а не в другом, переключатель, вероятно, работает правильно.Если, однако, вы не обнаружите никакой непрерывности или постоянной непрерывности независимо от того, где находится датчик или как вы переключаете тумблер, скорее всего, переключатель неисправен и его следует заменить. Одно замечание об этом тесте: если вы имеете дело с интеллектуальным электронным переключателем или таймером, эта процедура не будет работать для проверки функции переключателя.

Еще подобное на Do-It-Yourself-Help.com

Поиск и устранение неисправностей трехпозиционного переключателя — DIY

Поиск и устранение неисправностей 3-позиционного переключателя и схемы

Насколько сложным может быть устранение неисправностей трехпозиционного переключателя? Учти это.Так как система с двумя переключателями имеет 3 провода, которые необходимо подключить к 3 клеммам в каждой коробке, получается, что только 1 из 9 вариантов будет работать. Каждое 4-х позиционное переключение между ними ухудшает шансы в 3 раза, а любой неисправный переключатель или соединение еще больше усложняет ситуацию. Что будет проще — методом проб и ошибок или разобраться в системе трехходового переключателя? … (Или вызвать электрика в вашем районе?)

Меню страницы:

Терминология и принцип работы 3-сторонней системы

Несколько переключателей могут быть расположены на нескольких подходах к комнате, чтобы включать или выключать свет в любом из этих мест.Они делают это, продолжая жара к свету по двум альтернативным путям — проводам под названием « путешественников ». Нагрев (напряжение) поступает в систему через один переключатель типа « трехпозиционный », который мы будем называть «горячим концом ». В зависимости от положения ручки, жар «передается» к следующему переключателю на одном из двух путевых проводов. Если этот следующий переключатель является единственным другим переключателем, он также трехпозиционного типа и может называться «конец ноги ». Он передаст жар на свет (ы), но только если его ручка окажется в положении, при котором провод светильника соприкасается с конкретным путешественником, который приносит жар.Видео. Если бы между этими двумя переключателями было больше (электрически), они бы просто передавали тепло, но могли бы изменить, на каком из путевых проводов продолжается питание; для этого эти (третий, четвертый и т. д.) переключатели должны быть переключателями типа «, четырехпозиционный, », отличным от первого и последнего переключателей в системе. Четырехпозиционные переключатели имеют четыре клеммы для подключения двух пар бегунков (входящей пары и исходящей пары). Трехпозиционные переключатели имеют три контакта, причем тот, который не предназначен для двух путешественников, называется « common ».На горячем конце входящий горячий провод подключается к общей клемме. На конце ноги провод, прикрепленный к общему проводу, идет к свету (ам). Все это будет ясно показано на следующих диаграммах.

Британцы, возможно, используют более здравый смысл в названии этих «двухпозиционных переключателей», но в Северной Америке мы придерживаемся более технических терминов. Думаю, я заметил, что некоторые канадцы и другие говорят о «древовидных переключателях». В любом случае, я называю эти переключатели, провода и источники света, которыми они управляют, трехсторонней «системой», а не трехсторонней «цепью», потому что их можно спутать с ответвленной цепью и выключателем, частью которых является такая система оф.


Типовые схемы 4- и 3-ходового переключателя

Если вам нужно проверить, что такое цепь или функция нейтрального провода, см. Задний план. Но здесь вы видите схему разводки трехпозиционного переключателя и то, что происходит внутри переключателей … В уме поиграйте с поворотом контактов по-разному и обратите внимание, что любой из переключателей может отменять то, что другой делал в последний раз. Между каждой распределительной коробкой и следующей, путешественники будут содержаться в одном кабеле друг с другом.В большинстве распределительных коробок будут другие провода, служащие другим целям — один или два других провода в самом кабеле путешественника и провода в других кабелях. Обычно, но не всегда, кабель, несущий путешественников, имеет другой изолированный провод, который может быть нейтральным, горячим или продолжением ножного провода (к свету). Иногда путевой кабель проходит к следующему переключателю, проходя через сам световой короб. Возможно, странные маршруты, по которым идут эти кабели, и различные функции, которые выполняют неперемещаемые провода, не меняют ничего, что я здесь сказал или скажу. Проще говоря, каждой нормальной системе с несколькими переключателями требуется нейтраль в световом коробе, постоянное горячее напряжение в одном распределительном щите, переходники между ним и последним распределительным щитом (проходящие через любые 4-позиционные переключатели на пути) и коммутируемый нога идет от последней коробки к световому коробу. Как это все устроено на практике, может сильно различаться.

Можно встретить две ненормальные и редкие трехходовые системы. Их называют разными именами (Калифорния, Голливуд, побережье, фермерское, французское, Чикаго, Картер, ленивая Сьюзен, ленивая нейтральная). Имена двух видов путают. Один из них является незаконным и может представлять опасность поражения электрическим током. Другой (я думаю, британский), кажется, разрешен кодексом и настолько отличается по своей концепции, что немногие электрики здесь даже узнают его. То, что я говорю о трехпозиционных системах, не применимо ни к одной из них. По сути, нелегальный прикрепляет горячий навсегда к одному путешественнику, а нейтральный — к другому; Каждый из общих элементов простирается от своих выводов до осветительной арматуры. Законный тоже прикрепляет горячее к одному путешественнику, а ногу (к свету) — к другому; другой провод проходит между общими клеммами.Вот схема этих Редкие 3-х ходовые.

Поскольку на практике существует множество способов подключения систем с несколькими коммутаторами, ниже я привожу ряд 3-ходовой и Схемы 4-позиционного переключателя, так что вы, возможно, узнаете свою версию. Чтобы увидеть некоторые 3 способа в контексте всей цепи, см. Типовая схема.

Цвета проводов в системе с несколькими переключателями

Я постараюсь описать здесь, какого цвета обычно будет изоляция на проводах систем с несколькими переключателями, если они не подключены неправильно.В последнее время Кодекс требует, чтобы все «фабричные» белые, служащие в качестве путешественников или хот-эндов, были помечены черным или красным. Здесь я говорю только о том, что вы обычно найдете в большинстве домов. Горячий провод на общей клемме переключателя хот-энда будет черным (или редко: красным или белым). Световой провод на общем выводе концевого выключателя будет черным или (редко) красным. Каждая пара путешественников содержится в одном кабеле и может быть черно-белым, черно-красным или красно-белым. Большинство других белых проводов, присутствующих в этих распределительных коробках, являются нейтралами, которые подключены друг к другу, а не к какой-либо из клемм переключателя.Любые оголенные или зеленые провода — это заземляющие провода, соединенные друг с другом. Если на коммутаторе есть дополнительный зеленый винт, в соответствии с Кодексом, к нему со всех основания.


Стандартный трехпозиционный переключатель

Обычно встречающиеся 3-ходовые системы (3-ходовые «цепи», как некоторые их называют) все имеют одну схему-тему:

— S === S — O

где «S» — это переключатели, «O» — это свет, а показанные линии — это провода, несущие постоянный (линия слева) или переключаемый (остальной) ток.Нейтрали, не участвующие в операции переключения, пока не показаны, так как они могут появляться на изображении разными способами. Коробки или кабели с проводами еще не показаны; ни какие-либо дополнительные огни, переключенные с показанным; ни каких-либо 4-позиционных переключателей, которые могли бы прервать путь двух бегущих проводов в любой точке. Выше представлены две трехпроводные схемы этой схемы, как вы могли бы видеть их во плоти, в комплекте с нейтралью, коробками и кабелями.

Варианты 3-позиционного переключателя

Есть несколько распространенных вариаций этой основной темы, которые могут выглядеть как отклонения от нее, но на самом деле это не так.Основное отличие состоит в том, что во всех следующих примерах некоторые из проводов, связанных с переключателем , пропущены через коробки на пути к фактическому подключению к свету или переключателям. Цвета проводов, показанные на схемах переключателей ниже, не единственно возможны. Это то, с чем вы можете столкнуться, не обязательно то, как это должно быть сделано с текущим Кодексом. Этим схемам подключения часто даются имена, но имена не совпадают.

A. Здесь горячее поступает в одну распределительную коробку.Затем он может быть подключен к другому коммутатору, чтобы быть его постоянно горячим общим, или вместо этого он может подключаться как общий для коммутатора, с которого он прибыл с самого начала. Так или иначе, путешественники между переключателями в конечном итоге придавали легкую «ногу» жаркости или негоркости. Эта ножка либо отходит непосредственно от общего переключателя, ближайшего (электрически) к свету, либо привязана к свету от самого дальнего от него переключателя. Это обычное расположение.

B. Здесь горячее для системы поступает в световой короб, но его функциональное соединение находится на любом переключателе, к которому он подключен.Другой переключатель в конечном итоге отправляет решение путешественников обратно по тому же кабелю, который вызвал жар из светового короба.

C. Здесь путешественники от одного переключателя к другому просто проходят через световой короб, где разъемы проходят через них.

Три приведенных выше варианта (A, B, C) обусловлены несколькими факторами:
  • Тот факт, что домашний кабель поставляется с двумя или тремя изолированными проводниками
  • Физическое отношение (направление, порядок, расстояние) между переключателями и световыми приборами
  • Доступные размеры электрических коробок для проводов, ламп и переключателей
  • Направление, с которого цепь приближается к области
  • Ограничения Кодекса на способ прокладки кабелей
  • Традиционные традиции электрика

Стандартный 4-позиционный переключатель

Обычно встречающиеся системы 4-позиционного переключателя используют эту схему-тему:

— S === S === S — O

, где буквы «S», «O» и линии соответствуют описанию. над.Вот два способа увидеть эту базовую схему с нейтралью, коробками и кабелями:

Варианты 4-позиционного переключателя

Как видите, это изображение соответствует диаграмме для базовая трехпозиционная система переключения выше. Возможны многие вариации этой основной темы. Например, схемы трехпозиционного переключателя (A, B, C выше) позволят разместить четырехпозиционный переключатель и коробку (или любое их количество) между блоками трехпозиционного переключателя. Тогда все три переключателя включат свет (ы). Помните, что , одному трехпозиционному переключателю требуется постоянный нагрев, другому нужно быть готовым «нагреть» провод к свету, нейтраль должна достигать света, и между каждым переключателем необходимо пройти двух путешественников. преемственность. Не занимая слишком много места, вот несколько 4-ходовых схем в очень упрощенной форме, вдохновленных A, B и C выше:

— S === S === S
|
O

— O === S === S === S

— S === S === O === S

— S === O === S === S

— O === S === S
|||
S

Далее, в качестве примера дополнительных возможностей, я показываю 4-ходовую систему, в которой горячий провод входит в коробку 4-ходового переключателя:

Если вы начали понимать идею 4-проводной схемы, у вас может сложиться впечатление, что вы можете изобрести свой собственный способ подключения такой системы.Это правда. Все, что работает, не противоречит Кодексу и безопасно, возможно. Этот сайт не предназначен для информирования вас о дизайне, коде или установке.


Поиск и устранение неисправностей 3-позиционного переключателя

Причины, которые обычно вызывают неисправность, включают:
  • Может выйти из строя один из переключателей.
  • Соединение провода на одном из переключателей может ослабнуть. И эту, и предыдущую проблему часто можно проверить, ничего не отключая. Держа один контакт неонового тестера в руке, прикоснитесь другим контактом к общей клемме каждого трехпозиционного переключателя по очереди.Если один из них загорается, тестер включается (горячий) независимо от всех возможных положений переключателей обоих переключателей, это хот-энд. Затем просто проследите, передает ли следующий переключатель (даже если он четырехпозиционный) эту горячность, как ожидалось, на основе диаграмм выше. Если он не проходит, это плохое соединение или плохой переключатель.
  • Кто-то, заменяющий переключатель, может сделать это неправильно или может установить переключатель, у которого есть только два (не зеленых) контакта. Замена переключателя в стиле ручки-тумблера на большой «рокерский» переключатель в стиле декоратора также может вызвать проблемы.Расположение выводов на качалке совсем другое. Здесь надежный способ подключения — это прикрепить путешественников к двум винтам того же цвета, а оставшийся общий винт использовать для другого провода.
При устранении неполадок с трехпозиционным переключателем помните три вещи:
  1. Два путешественника находятся на одном кабеле друг с другом.

  2. Любая пара винтов переключателя (или проводов регулятора яркости), которые одного цвета, относятся к паре бегунков. Инструкции Левитона для их 4-позиционного переключателя в стиле рокера будут сбивать с толку людей, потому что они называют одну пару терминалов «IN», а одну пару — «OUT»; они идентифицировали их в обратном порядке, но это даже не имеет значения.

  3. Единственный провод в системе с несколькими переключателями, который постоянно нагревается, когда все переключатели системы отключены от своих проводов, — это горячий провод. Он будет подключен к общему выводу переключателя «хот-энд».
Если вы удалили старые переключатели, но потеряли связь с исходными соединениями проводов с этими переключателями, я думаю, что приведенных выше советов по устранению неполадок должно быть достаточно, чтобы все исправить. Дополнительные советы можно найти на Страница Рика Мэтьюза. Но если кто-то отсоединил другие провода, кроме тех, которые были подключены к переключателям, посмотрите все схемы на этой странице, Типовая страница схемы, Учебное пособие по подключению, Каталог электрических соединений или свяжитесь со мной.

Поисковики, которым необходимо прочитать материал на этой странице, могут использовать фразы, найденные в этом заявлении: «Когда вы заменяете двухпозиционный переключатель на трехпозиционный, трехпозиционный электрический переключатель отключает трехпозиционную цепь».

«Мой муж отключил несколько выключателей света, не записав, как они были подключены изначально. Ваше видео на YouTube о трехпозиционных переключателях и диаграмма домашнего cicuit были именно тем, что нам нужно, чтобы понять, как правильно все снова подключить». -Betsy

«Ваш сайт помог мне восстановить ранее неправильно подключенный 3-позиционный переключатель.Я понимал, как они работают, но не знал, на что я смотрю, пока не проверил ваши диаграммы ». -Шейн


© 2005-2020 Laurence Dimock

Видео о подключении трехпозиционного переключателя

Прежде чем начинать что-либо с трехпозиционной схемой, вы должны понять, что для того, чтобы у вас была трехпозиционная схема, вы должны иметь трехпозиционные переключатели. Они совсем не такие, как обычный выключатель. И четырехходовой снова все по-другому. Но это на другой странице.

Когда большинство домашних мастеров думают об установке трех путей, их мозг начинает таять. Дело в том, что это очень просто. Вам просто нужно избавиться от лишних проводов. Посмотрите на диаграмму ниже. Вы заметите, что у нас появились путешественники. Это лишние. Но подождите, у вашего трехпозиционного переключателя есть два дополнительных винта. По сути, вам просто нужно добавить эти провода к винтам и обоим переключателям. Да, это так просто.

Как подключить трехпозиционный переключатель

Прежде чем начинать что-либо с трехпозиционной схемой, вы должны понять, что для того, чтобы у вас была трехпозиционная схема, вы должны иметь трехпозиционные переключатели.Они совсем не такие, как обычный выключатель. И четырехходовой снова все по-другому. Но это на другой странице. Когда большинство мастеров думают о ins

Установка трехпозиционного переключателя

Однако на каждом трехпозиционном переключателе есть черный винт, это особый. При питании, поступающем от панели, вы должны подключить этот черный провод к одному черному винту. А на другом переключателе вы должны подключить черный провод, идущий от света, к черному винту. Черный и красный провода в этом проводе 14/3 будут подключаться к двум другим винтам.

Вы соединяете все белые провода вместе в каждой коробке. Но, конечно же, для самого света потребуется этот белый провод (нейтраль). Все заземления связаны вместе и подключены к каждому переключателю в коробке, в которой он находится.

Очень просто, согласитесь.

Схема подключения трехпозиционного переключателя

2017 NEC — Переключатель — Нейтральные соединения [404.2] (14 мин .: 30 сек)

Прежде чем начинать что-либо с трехпозиционной схемой, вы должны понять, что для того, чтобы у вас была трехпозиционная схема, вы должны иметь трехпозиционные переключатели.Они совсем не такие, как обычный выключатель. И четырехходовой снова все по-другому. Но это на другой странице. Когда большинство мастеров думают о ins

Это очень просто Простое и обычное подключение трехпозиционного переключателя

Если у вас есть диммер Lutron, вы можете прочитать этот PDF-файл.

4-позиционные переключатели — электрические 101

4--позиционные переключатели используются для управления освещением с помощью трех или более переключателей.На каждом конце используется 3- -позиционный переключатель с одним или несколькими 4- -позиционными переключателями между двумя 3- -позиционными переключателями. У них нет положения включения / выключения, как у однополюсных переключателей. Перед попыткой устранения неполадок или замены важно понять, как подключены эти переключатели. Ниже представлена ​​стандартная электрическая схема для конфигурации переключателя 4- позиций.

На схемах ниже показана обычная проводка для 3- -позиционных переключателей в 4- -контактной конфигурации.К сожалению, не все переключатели 3- подключены обычным способом. См. Альтернативную конфигурацию разводки 3- -позиционного переключателя для получения информации о другом способе подключения 3- -позиционных переключателей.

Если у вас возникли проблемы с этими переключателями, лучше всего вызвать электрика.

Обычная проводка 4- -позиционного переключателя

4- -позиционные переключатели имеют четыре клеммы, каждая с двумя парами дорожек (один набор обычно черный, а один набор обычно латунного цвета).Конфигурация с четырьмя переключателями будет иметь два 3- -позиционных переключателя, по одному на каждом конце и два 4- -позиционных переключателя посередине.

На схемах ниже общая клемма первого переключателя (3- контактов) подключается к сетевому напряжению.

Первый переключатель (3- путей) путешественников (цвет латуни) подключается к одной паре путешественников второго переключателя (4- путей) (черный или латунный цвет).

Другая пара бегунов второго переключателя (4- путей) подключается к одной паре бегунов третьего переключателя (4- путей).

Другая пара путешественников третьего переключателя (4- путей) подключается к одной паре четвертого переключателя (3- путей).

Общий вывод четвертого переключателя (3-) подключается к нагрузке (светится).

Заземление на этих схемах не показано.

Путешественники могут быть подключены в любом из этих примеров к переключателям 3- и 4-

Интеллектуальный 3-позиционный переключатель — Розетка 86 — 2 группы — Умный дом

Управляйте освещением и электрическими приборами из любого места с помощью умного настенного переключателя

Нет переналадки

В отличие от аналогичных продуктов, представленных на рынке, наш интеллектуальный трехпозиционный переключатель Yoswit — единственный продукт на рынке, который может работать с традиционной трехпозиционной проводкой, а это означает, что он не требует повторного подключения или ремонта.

Поскольку наш продукт совместим с традиционной проводкой, процесс установки очень прост и прост. Просто замените традиционный настенный переключатель на наш умный 3-позиционный переключатель, и ваш умный дом готов.

Работа с традиционным трехпозиционным переключателем

Наш продукт может использоваться с традиционным 3-позиционным переключателем, что обеспечивает большую свободу использования.

Наивысшая совместимость

Обладая высочайшей совместимостью на рынке Bluetooth Smart Switch, наш продукт поддерживает все распространенные типы лампочек, от ламп накаливания до светодиодов.И поддержка светодиода низкой мощности до 3 Вт при 2-проводной проводке.

  • 2-проводный (без нейтрали): 5 Вт или выше
  • 2-проводный + драйвер питания (без нейтрали): все
  • 3-проводный (с нейтралью): все

Переключатель задержки и обратного отсчета

Выключатель с задержкой времени — удобный способ экономии энергии и денег в областях, где освещение обычно требуется в течение ограниченного или известного времени, например, кладовых, лестниц, ванных комнат и кладовых.

Кроме того, свет будет выключаться только после того, как вы покинете территорию, если вы боитесь темноты ночью.

Два режима работы

Для нашего продукта доступны два режима управления. Вы можете установить любой из них с помощью нашего приложения Yoswit. Вы можете не только использовать его как выключатель света для включения или выключения, но также вы можете использовать его как выключатель дверного замка для управления открытием или закрытием электрического замка.

  • Вкл / Выкл: свет, вентилятор, защитное стекло
  • Открыть / закрыть: электрический удар, дверь гаража, занавес

Блокировка переключателя

Надежно блокирует ваш переключатель в состоянии включения или выключения, чтобы предотвратить случайное включение переключателя дома, в офисе или в общественных местах.Вы можете активировать блокировку, просто нажав кнопку в нашем приложении Yoswit.

Индивидуальный светодиодный индикатор

Каждый из наших интеллектуальных выключателей света Yoswit оснащен светодиодным индикатором. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы индикатор оставался включенным или светился только при подключении источника питания, вы можете просто настроить их в нашем приложении Yoswit.

Состояние включения питания по умолчанию

Когда питание будет восстановлено, переключатель по умолчанию может переключиться в состояние Вкл. / Выкл. В соответствии с вашими настройками.

Нет переналадки

В отличие от аналогичных продуктов, представленных на рынке, наш интеллектуальный трехпозиционный переключатель Yoswit — единственный продукт на рынке, который может работать с традиционной трехпозиционной проводкой, а это означает, что он не требует повторного подключения или ремонта.

Поскольку наш продукт совместим с традиционной проводкой, процесс установки очень прост и прост. Просто замените традиционный настенный переключатель на наш умный 3-позиционный переключатель, и ваш умный дом готов.


Работа с традиционным трехпозиционным переключателем

Наш продукт может использоваться с традиционным 3-позиционным переключателем, что обеспечивает большую свободу использования.


Наивысшая совместимость

Обладая высочайшей совместимостью на рынке Bluetooth Smart Switch, наш продукт поддерживает все распространенные типы лампочек, от ламп накаливания до светодиодов. И поддержка светодиода низкой мощности до 3 Вт при 2-проводной проводке.

  • 2-проводный (без нейтрали): 5 Вт или выше
  • 2-проводный + драйвер питания (без нейтрали): все
  • 3-проводный (с нейтралью): все

Переключатель задержки и обратного отсчета

Выключатель с задержкой времени — удобный способ экономии энергии и денег в областях, где освещение обычно требуется в течение ограниченного или известного времени, например, кладовых, лестниц, ванных комнат и кладовых.

Кроме того, свет будет выключаться только после того, как вы покинете территорию, если вы боитесь темноты ночью.


Два режима работы

Для нашего продукта доступны два режима управления. Вы можете установить любой из них с помощью нашего приложения Yoswit. Вы можете не только использовать его как выключатель света для включения или выключения, но также вы можете использовать его как выключатель дверного замка для управления открытием или закрытием электрического замка.

  • Вкл / Выкл: свет, вентилятор, защитное стекло
  • Открыть / закрыть: электрический удар, дверь гаража, занавес

Блокировка переключателя

Надежно блокирует ваш переключатель в состоянии включения или выключения, чтобы предотвратить случайное включение переключателя дома, в офисе или в общественных местах.Вы можете активировать блокировку, просто нажав кнопку в нашем приложении Yoswit.


Индивидуальный светодиодный индикатор

Каждый из наших интеллектуальных выключателей света Yoswit оснащен светодиодным индикатором. Независимо от того, хотите ли вы, чтобы индикатор оставался включенным или светился только при подключении источника питания, вы можете просто настроить их в нашем приложении Yoswit.


Состояние включения питания по умолчанию

Когда питание будет восстановлено, переключатель по умолчанию может переключиться в состояние Вкл. / Выкл. В соответствии с вашими настройками.


Полное демонстрационное видео

Демонстрация реального продукта



Управляйте своим домом с телефона

Версия Bluetooth

Мы используем Bluetooth 4.2 (также иногда называемый Bluetooth Low Energy или BLE) в качестве основного процессора наших продуктов.

Совместимые устройства

Мы поддерживаем все продукты Smart Ready с установленным нашим приложением.Щелкните здесь, чтобы получить постоянно растущий список.

Поддержка IOS

Мы поддерживаем версии iOS 7.0 и выше. Также у нас есть отдельные приложения с разным разрешением для iPhone и iPad.

Поддержка Android

Мы поддерживаем версии Android 4.3 и выше. Это первая версия Android с поддержкой Bluetooth Smart, выпущенная только в августе 2013 года.

Общие
Название продукта Yoswit Smart 3-позиционный переключатель
Модель YO845m
Редакция В2
Соответствие CE, FCC, RoHS
Производитель Разработан Йосвитом в Гонконге.Собрано в Китае.
Размеры
Размер продукта

Механический
Материалы поверхности V0 огнестойкий ПК + ABS
Тип розетки Розетка 86
Условия хранения от -20 ° C до 60 ° C
Операционная среда В помещении
Диапазон рабочих температур от -10 ° C до 40 ° C
Степень защиты (IP) 20
Диапазон рабочей влажности относительная влажность 0-90%, без конденсации
Электрооборудование
Входное напряжение AC100-240V
Частота 50/60 Гц автоматически определяется при включении питания
Ток резистивной нагрузки Макс 6A
Индуктивный ток нагрузки Макс 2А
Минимальная мощность нагрузки 5 Вт (* только для 2-проводной установки [без нейтрального провода])
Резервное питание
Варианты подключения Подробная информация о проводке доступна на странице установки
Bluetooth
Совместимость продуктов Продукты Bluetooth Smart Ready
Частота 2.4 ГГц
Мощность радиопередачи 0 ~ 5 дБм
Диапазон Bluetooth Открытое пространство:> 50 м; в помещении: 3-20 м
Версия Bluetooth Bluetooth 4.2
Упаковка
Вес 176 г
Что в коробке

Руководство по установке

ВНИМАНИЕ!

Отключить питание

Во избежание сильного удара током или поражения электрическим током всегда отключайте питание на сервисной панели перед установкой.Установка должна выполняться только лицензированными электриками.


Базовая установка

1

Вариант 2:

Если вы хотите подключить два трехпозиционных переключателя Yoswit, снимите оба трехпозиционных переключателя.

2


3


Чтобы снизить риск поражения электрическим током, устройство должно быть правильно заземлено в соответствии с местными нормативами или правилами.Отказ подключить заземляющий провод приведет к небезопасной установке, что может привести к травмам.


5



7


8


Установка — светодиодный стабилизатор мощности (опция)

1


Установка завершена.

Загрузите приложение Yoswit на свое смарт-устройство и наслаждайтесь им прямо сейчас!

Yoswit автоматически обнаружит переключатель и добавит его в список ваших устройств.

Описание 5-позиционных переключателей

— ALLOUTPUT.com

Два распространенных типа 5-позиционных переключателей…

Вопросы, которые мне задают люди, читающие мои статьи о гитарной проводке, часто касаются 5-позиционного переключателя звукоснимателей, поэтому я подумал, что напишу краткое объяснение того, как он работает. Понимание того, как работает 5-позиционный переключатель на вашей гитаре, является ключом к успешному подключению гитары. Знание того, что происходит внутри переключателя, может показаться простой, может быть, тривиальной деталью, но это то, что нам всем нужно понять, и это не так просто, как кажется на первый взгляд.


5-позиционный переключатель Fender…

… и тип «импорт».

В гитарном мире есть два распространенных типа 5-позиционных селекторных переключателей — тип Fender и тип «импортный». Оба типа функционально идентичны, но отличаются физическим расположением. Легко понять, с каким типом вы имеете дело. Переключатели типа Fender, если смотреть снизу, имеют два ряда по 4 контакта с каждой стороны круглого корпуса переключателя. Переключатели импортного типа имеют один ряд из 8 контактов в линию.

Переключатели

типа Fender, очевидно, можно найти в гитарах Fender, но они легко доступны, поэтому могут найти свое место в любой гитаре, скорее всего, гитарах типа Strat. Переключатели импортного типа часто встречаются у других производителей, таких как Ibanez, и на сменных сборках накладок. Если вы посмотрите на мою страницу подключения HSH и прокрутите вниз, вы увидите, что у меня есть переключатель импорта в моем Godin SD.

Основы коммутатора

Хорошо, некоторые люди это уже знают, но давайте разберемся с терминологией коммутатора.Переключатель, который вы видите на скамейке перед собой, часто представляет собой набор переключателей, механически соединенных в единую сборку. Википедия объясняет. Важно помнить, что количество «полюсов» — это количество переключателей, которые вы соединили вместе с одним рычагом в компоненте, а «ход» или «путь» описывает, как эти переключатели работают.


Схематическое изображение обычного гитарного переключателя

Когда я впервые посмотрел на гитарную проводку, мне было трудно понять вот что:

Наш обычный 5-позиционный переключатель для гитары — это не 5-позиционный переключатель, а 3-позиционный переключатель!

В частности, это 2-полюсный трехпозиционный переключатель.

Немного истории…

Немного истории прояснит это… Первоначальные переключатели Fender Stratocaster были 2-полюсными 3-позиционными переключателями (на самом деле это то, что у меня есть на моей схеме, я думаю, вы вскоре поймете почему) и были предназначены только для выберите гриф, мидл или бридж. Однако это были переключатели, работающие до разрыва, когда при перемещении переключателя из одного положения в другое следующий контакт замыкается до того, как разомкнется предыдущий. Люди обнаружили, что если бы вы могли установить переключатель в положение между этими тремя положениями, у вас были бы одновременно подключены гитарный, средний или средний и бридж звукосниматели, и, что наиболее важно, это звучало хорошо! Стало обычным делом ставить трехпозиционный переключатель между положениями, настолько распространенным, что в 60-е люди делали выемки в механизме разрядки трехпозиционного переключателя.Это стали «ступенчатые» позиции. В 70-х годах Fender внедрили этот популярный мод в свой штатный переключатель, превратив его в то, что мы сейчас используем и называем 5-позиционным переключателем, но на самом деле это 3-х позиционный переключатель с 5 положениями.

Хммм, так как мне его подключить?

Хорошо, помните, что тип Fender и тип импорта функционально идентичны, они различаются только физическим расположением контактов — это означает, что схема одинакова для обоих переключателей.

На схемах я пометил переключаемые контакты 1, 3 и 5, чтобы они соответствовали тому, что пользователи Strat знают как позиции 1, 3 и 5 (или мост, средний и шейный).Положение 2 фактически находится там, где стеклоочиститель опирается на 1 и 3. Аналогично, в положение 4 стеклоочиститель опирается на 3 и 5.

Лучший способ определить, какой контакт — это использовать мультиметр и самому убедиться, какие контакты соединены друг с другом в 5 положениях переключателя. Что касается переключателей типа Fender и некоторых переключателей импортного типа, вам дается хорошая подсказка, потому что вы действительно можете видеть механизм или видеть сквозь корпус переключателя. Наблюдайте за этим, перемещая переключатель через 5 положений — вы можете видеть, какой контакт всегда в цепи (стеклоочиститель), а какие в цепи в каждом положении (1, 2, 3, 4 и 5).Этот метод визуализации переключателя также помогает, когда дело доходит до установки переключателя на накладку и правильной установки! Куда же опять идет провод от мостового датчика…

Надеюсь, теперь все это имеет смысл! Я нарисовал диаграмму ниже, показывающую, как контакты соотносятся между схематическим представлением и переключателями Fender и импортного типа. Я закрасил две части (полюса) переключателя красным и синим цветом:

Чтобы напомнить, вот таблица соединений переключателей, которые выполняются в каждом из пяти положений переключателя:

Общий (0) подключен к…
Положение переключателя Красный Синий
1 1 1
2 1 и 3 1 и 3
3 3 3
4 3 и 5 3 и 5
5 5 5

Если вы сочли это полезным или у вас есть какие-либо комментарии по поводу того, как эту статью можно улучшить, не стесняйтесь написать мне пару слов (спасибо ChrisK из GuitarNuts 2, который рассказал мне историю перехода).

Какая минеральная вата лучше для утепления стен: Какую минеральную вату лучше выбрать для утепления дома?

Какую минеральную вату лучше выбрать для утепления дома?

Какую минеральную вату использовать для утепления стен, потолка, пола или крыши? Ответ на этот вопрос вы найдёте ниже. В статье мы расскажем о свойствах разных материалов и предложим краткие схемы утепления минеральной ватой частного дома или квартиры.

Оглавление

Требования к утеплителю

Разновидности минеральной ваты

Базальтовая минвата

Стекловата

Шлаковая вата

Что утепляют минеральной ватой и почему?

Утепление фасада

Утепление внутренних стен и потолка

Утепление пола

Утепление крыши

На что обратить внимание при выборе?

Требования к утеплителю

  • Паропроницаемость от 0,3 мг/(м·ч·Па). Благодаря этому свойству материал пропускает сквозь себя влажный воздух. Если паропроницаемость утеплителя невысока, влага будет концентрироваться внутри помещения. Из-за этого в доме образуется грибок, а стены подвергаются разрушению.
  • Сопротивление деформации. Высокая устойчивость достигается за счёт особой структуры. Волокна, из которых состоит минвата, должны располагаться хаотично. Если же они лежат в одном направлении, утеплителю грозят усадка и расслоение.
  • Огнеупорность. Для чего бы минвата ни использовалась, она должна быть негорючей. Отсутствие этого свойства приведёт к быстрому распространению пламени во время пожара.
  • Экологичность. Некачественная изоляция может выделять вредные для человека вещества. Если вы ищете материал для утепления жилых строений, уделите особое внимание экологичности изоляционной прослойки.

Разновидности минеральной ваты

Базальтовая минвата

Утеплитель, который производят из изверженных горных пород, надёжен, удобен в применении и безопасен для человека. Этим он выгодно отличается от других разновидностей минеральной ваты.

  • Теплопроводность — 0,032–0,048 Вт/(м·К)
  • Плотность — 15–220 кг/м³
  • Водопоглощение — 0,95%
  • Паропроницаемость — 0,4–0,6 м·ч·Па
  • Нетоксичный материал
  • Негорючий материал

Стекловата

Второй по популярности тип минеральной ваты. Он заметно уступает первому в безопасности и других технических характеристиках. Этот материал производят из того же сырья, что и стекло (кварцевый песок, сода и известь).

  • Теплопроводность — 0,038–0,046 Вт/(м·К)
  • Плотность — 10–130 кг/м³
  • Водопоглощение — 1,7%
  • Паропроницаемость — 0,4–0,5 м·ч·Па
  • Нетоксичный материал
  • Негорючий материал

Шлаковая вата

Минеральная вата из доменного шлака — отходов металлургического производства — уже уходит в прошлое. Спрос на неё невелик, поскольку в составе шлаковаты есть фенолформальдегидные смолы, опасные для здоровья. В наши дни её используют только для наружного утепления временных построек.

  • Теплопроводность — 0,46–0,48 Вт/(м·К)
  • Плотность — 10–125 кг/м³
  • Водопоглощение — 1,9%
  • Паропроницаемость — 0,3–0,6 м·ч·Па
  • Токсичный материал
  • Негорючий материал

Что утепляют минеральной ватой и почему

Можно ли использовать минеральную вату для утепления стен деревянного или каркасного дома, изоляции фасада, крыши, пола или потолка? Безусловно, можно, если вы подойдёте к её выбору и монтажу с должным вниманием.

Какая минеральная вата лучше для утепления дома своими руками снаружи или изнутри? Всё зависит от конкретной задачи, но в большинстве случаев правильным выбором станет базальтовая минвата.

Утепление фасада

Какую минвату выбрать для утепления стен снаружи?

Для утепления домов минеральной ватой снаружи подойдёт материал на основе базальта. Не бойтесь использовать эту минеральную вату для утепления каркасных стен, газобетона и деревянных конструкций. Она обладает наименьшей гигроскопичностью, а значит не будет впитывать влагу, которая попадает на фасад во время осадков.

Толщина утепления фасада минеральной ватой колеблется от 5 до 20 см в зависимости от климатических условий. Необходимая плотность минеральной ваты для утепления — 50–110 кг/м³ (для изоляции вентфасадов) или 130–150 кг/м³ (для утепления минеральной ватой под штукатурку).

Технология утепления минеральной ватой

  • «Мокрый» фасад. Изоляция клеится на несущую стену и покрывается армирующим и декоративным слоями. Эта технология считается оптимальной, поскольку многослойная структура фасада защищает основание и утеплитель от воздействия внешней среды.
  • «Сухой» фасад. Утеплитель крепится на кронштейны. Плиты покрывают ветрозащитной мембраной, сверху кладут сайдинг или плитку. «Сухая» технология проста в монтаже, однако имеет существенный минус — пожароопасность. Дело в том, что конструкция вентилируемых фасадов создаёт восходящие потоки воздуха, которые поднимаются по стене. Из-за них локальное возгорание может быстро распространиться на большую площадь. Это ещё один повод приобрести для утепления дома под сайдинг минеральную вату — негорючий материал. 

Утепление внутренних стен и потолка

Лучшая минвата для утепления изнутри

Наилучшим решением для утепления минеральной ватой потолка и стен внутри дома снова станет материал из горных пород. Он экологичен, хорошо пропускает пар, не горит, не привлекает грызунов и не становится местом размножения живых организмов.

Не используйте для утепления стен дома изнутри минеральную вату из несовершенных материалов. Помните, что шлаковата токсична, а стекловолокно состоит из чрезвычайно хрупких и колких частиц, которые могут переноситься по воздуху с пылью. Попадая на слизистые оболочки, они вызывают раздражение и аллергические реакции.

Не знаете, какая толщина или плотность минваты требуются для внутреннего утепления? Ориентируйтесь на следующие показатели: толщина — 2–10 см, плотность — 15–20 кг/м³. Материал, чьи характеристики ближе к верхним границам, оптимален для утепления минеральной ватой балкона или лоджии.

Технология утепления минеральной ватой

Ко внутренней изоляции прибегают нечасто: этот способ «съедает» свободное пространство и не так эффективно справляется со своими задачами. Однако, если по каким-либо причинам вы решили утепляться изнутри, можете приклеить вату или зафиксировать её на обрешётке, а после покрыть листами гипсокартона.

Утепление пола

Какой минватой лучше утеплить пол?

Лучшая минеральная вата для утепления деревянных или бетонных полов — базальтовая. Для изоляции под бетонную стяжку стоит применять только самую плотную вату (175–200 кг/м³). Для деревянного пола показатель может быть ниже: 150–160 кг/м³. Рекомендуемая толщина утепления пола минеральной ватой — 10–30 см.

Технология утепления минеральной ватой

  • Теплоизоляция по лагам. Это простой, быстрый и довольно эффективный способ, который больше всего подойдёт для утепления минеральной ватой пола в деревянном доме. В этом случае сначала монтируют каркас из брусьев, между его элементами кладут утеплитель, покрывают его гидро- и пароизоляцией, а сверху настилают чистовой пол.
  • Утепление бетонного пола. Такие полы — более долговечное решение. Они будут уместны в помещениях, испытывающих сильные механические нагрузки (например, в гараже), или в качестве основания под плитку. Обратите внимание, что бетон хорошо впитывает влагу, поэтому придётся позаботиться о дополнительной гидроизоляции. Её кладут в два слоя — под утеплитель и поверх него, после чего выстилают пароизоляцию и только после этого заливают раствор.

Вам могут пригодиться


Утепление крыши

Какая минеральная вата лучше для крыши?

Минеральная вата подойдёт как для наружного, так и для внутреннего утепления крыши. В этом случае стоит сделать выбор в пользу базальтовой или стекловолоконной изоляции. Учитывайте вес материала: минеральная вата для утепления крыши должна быть плотной (не менее 55 кг/м³), но при этом не слишком тяжёлой, чтобы не перегружать конструкцию. Также важна толщина слоя — около 15 см.

Технология утепления минеральной ватой

  • Наружное утепление. Этот способ считается лучшим: он сохраняет больше тепла и защищает основную конструкцию от воздействия внешней среды. Выполнить наружную изоляцию можно только на этапе строительства. Для этого нужно установить на стропила сплошное основание из фанеры, вторым шагом уложить пароизоляцию, затем — утеплитель, гидроизоляцию, вентиляционную обрешётку, контробрешётку и кровлю.
  • Внутреннее утепление. Его проводят в качестве дополнительной меры уже после завершения строительных работ. Стропила прокладывают гидроизоляцией, а после — самим утеплителем. Если толщина материала превышает толщину стропил, поперёк конструкции кладут деревянные рейки. Завершается монтаж слоем пароизоляции и финишной обшивкой «пирога».

На что обратить внимание при выборе?

  • Герметичность. Заводская упаковка не должна быть вскрыта. Это гарант того, что материал не потерял в качестве во время транспортировки и хранения.
  • Условия хранения. Если упаковка выполнена из влагопроницаемого материала (например, картона), оцените уровень влажности помещения, где хранится изоляция. Он не должен превышать 60%.
  • Надёжность производителя. Доверяйте лидерам отрасли: ROCKWOOL, KNAUF, Ecoroll и ISOBOX. По мнению покупателей, лучшая минвата для утепления дома снаружи и изнутри производится именно ими.

29.08.2020

Подписаться на рассылку

Минвата для утепления стен: разновидности, плюсы и минусы

Тепло – это один из главных факторов комфортного проживания в доме или квартире. Организовать правильную мощную систему отопления мало, необходимо также утеплить жилое пространство, чтобы теплый воздух не выходил, а холодный – не проникал внутрь. Один из эффективных методов это осуществить – утепление стен внутри или снаружи минеральной ватой.

Общая информация

Минеральная вата – это волокнистый материал, получаемый из шлаков металлов или расплавленных каменных пород.

Минвата для эффективного утепления стен используется уже не первое десятилетие, но сейчас производители выпускают намного более качественную продукцию, чем раньше. Снижена вредность материала для окружающей среды и человеческого организма, повышены термоизоляционные свойства.

Существует несколько подвидов минеральной ваты для утепления стен, их мы сейчас и рассмотрим.

Разновидности минеральной ваты

Любой тип данного утеплителя имеет волокна. Эти волокна образуются во время охлаждения измельченных минералов, которые потом вытягивают в длинные тонкие ниточки. Материал классифицируют исходя из начального сырья:

  1. Каменная. Изготавливается из гранита, базальта или порфирита. Утепление стен базальтовой минеральной ватой удачнее всего подходит для строений, которые должны быть в идеальном состоянии много десятилетий. Такая минвата обладает самой высокой прочностью.
  2. Шлаковая. В ее основе – отходы металлургической промышленности. Качество такого изделия ниже, чем у предыдущего подвида. Шлаковая минеральная вата для утепления стен плохо переносит резкие перепады температуры. Обычно используется как недорогой вариант для использования в сараях или летних постройках.
  3. Стеклянная. Изготавливается из расплавленного стекла, в которое добавляют известняк, доломит и соду. Наиболее упругий вариант, хорошо противостоящий вибрации. Подходит для зданий, где особенно важна пожарная безопасность.

Утепление стен изнутри любой минватой требует анализа – какой именно вариант подойдет в конкретном случае. Определившись с типом материала, переходим к его форме.

Размеры и форма минеральной ваты

Каменная вата для утепления стен, как и любая другая, изготавливается в двух форматах – рулон и плита.

Рулонная вата представляет собой длинные полосы материала. Длина составляет от 7 до 10 метров, а ширина – максимум 120 см. Толщина – 0,5 см. Эти параметры позволяют легко транспортировать минеральную вату и крепить ее к стене. Вата в рулонах обычно продается менее качественная и, соответственно, по более низкой стоимости.

Утепление стен каменной минеральной ватой в виде плит осуществляется еще проще. Плиты созданы именно для ровных вертикальных поверхностей. Как правило, размер каждой единицы – 120 см в длину и 100 см в ширину. Толщина от 3 см (для пола) до 10 см (для крыш). Укладывать такие плиты очень легко, для этого не обязательно нанимать профессионала.

В каких случаях применяется утепление минватой

Если возникла проблема сохранения тепла в жилье или хозяйственной постройке, то утепление стены минватой снаружи или изнутри может стать удачным выбором. Нельзя не отметить и то, что при грамотном использовании материал осуществляет даже декоративную функцию. Например, им часто облицовывают фасад дома.

Плюсы и минусы

К преимуществам утепления стен минватой относятся следующие факторы:

  • материал хорошо поглощает звуки;
  • малая горючесть;
  • при контакте с утеплителем металлические изделия не ржавеют;
  • термоустойчивость, отсутствие деформации даже при скачках температуры;
  • легкая обработка (резка, распил).

Есть и недостатки:

  • низкая паропроницаемость, из-за чего часто появляется конденсат – рекомендуется крепить верхним слоем мембранную пленку;
  • всё еще сохраняется стереотип, что выделяемые минеральной ватой вещества вредят здоровью, однако при покупке качественного материала об этом можно не беспокоиться.

Чтобы правильно выбрать минеральный утеплитель для теплоизоляции стен, обращайте внимание на теплопроводность, паропроницаемость и горючесть. Многое зависит и от предназначения: для фасадов подойдет стеклянная или каменная вата.

Какую минвату использовать для утепления стен под штукатурку? Самую плотную – не меньше, чем 150 кг/куб.м.

Для утепления стен и перегородок внутри жилья достаточно будет минваты плотностью от 10 до 90.

Необходимые инструменты и материалы для работы

Выделяют несколько способов утепления стен, которые мы рассмотрим ниже. Но есть определенный набор материалов и инструментов, который пригодится практически в любом случае:

  • рулетка;
  • строительный уровень;
  • шуруповерт;
  • саморезы, шурупы, гвозди;
  • металлизированный скотч;
  • гидроизоляционная мембрана;
  • деревянные рейки;
  • дюбеля;
  • ножи;
  • грунтовка;
  • и, конечно, сама минеральная вата.

Вместо деревянных реек допустимо использовать профили из металла. Кроме того, не забудьте о защите своего здоровья: подготовьте респиратор, перчатки, специальные очки или полноценный защитный костюм.

Технология и способы утепления стен

Выбрав желаемую толщину и прочие свойства минваты для утепления стен, пора переходить к выбору способа крепления. Если речь идет о наружных работах – есть три основных метода это сделать: система колодца, мокрый метод и вентилируемый фасад.

Первый пункт подразумевает такую конструкцию: минеральная вата укладывается между кирпичами (или другим стройматериалом) внутри стены. Вентилируемый фасад – вариант для деревянных домов, когда по периметру строения возводится каркас, а внутри него плотно укладывается минвата. Крепление минваты к стене производится легко, для этого требуются либо пластмассовые дюбели, либо клеящий состав.

Что касается мокрого способа, то по нему плиты должны закрепляться прямо на поверхности стены, а не внутри нее. Рассмотрим этот вариант подробнее.

Наружное утепление стен

Порядок действий для мокрого способа следующий:

  1. Очистить поверхность, избавиться от всех углублений и неровностей.
  2. Закрепить цокольный карниз.
  3. Приклеить специальным составом минеральную вату.
  4. Для дополнительной надежности закрепить ее дюбелями.
  5. Нанести армирующую сетку.
  6. Тщательно прогрунтовать поверхность.
  7. Оштукатурить ее.
  8. Наконец, окрасить в любой цвет на свое усмотрение.

Если этот вариант не подходит и вы склоняетесь к классическому утеплению, то соорудите вентилируемый фасад по нашей инструкции:

  1. Пропитайте стену антисептическим составом. Если заметите гниль, то ее тоже необходимо обработать специальным раствором.
  2. Удалите откосы и (или) наличники.
  3. Просушите стены на протяжении минимум 24 часов.
  4. Уложите слой мембраны с высокой паропроницаемостью таким образом, чтобы гладкая сторона соприкасалась с минватой. Мембрану можно не использовать, если стена безупречно ровная.
  5. С помощью саморезов закрепите на стене деревянные рейки; их толщина должна быть равна толщине утеплителя, а расстояние между ними – на 2 см меньше ширины плиты минеральной ваты.
  6. В получившуюся обрешетку укладывайте сам материал для утепления.
  7. Следующий слой – материал для защиты от ветра и воды. Крепить можно степлером.
  8. Для образования вентилируемого зазора сверху обрешетки также прибиваются контррейки – облицовочный материал должен находиться на расстоянии 6 см от утеплителя.

В конце установите новые наличники и откосы (старые не подойдут, потому что толщина стен возросла).

Рассчитайте утепление своего дома

Необходимое количество минеральной ваты подбирается не наугад, а с учетом погодных особенностей конкретного региона.

В Московской и Ленинградской областях, например, климат умеренный и континентальный. Здесь рекомендуется утеплять дом плитами минваты толщиной от 8 до 10 см. Чем дальше на север от этих мест, тем больше будет этот показатель. В Мурманской области оптимальная толщина ваты для утепления стен уже будет около 15 см.

Материал, плотность которого менее 40 кг/куб.м используется исключительно на горизонтальных поверхностях, не подвергающихся нагрузке (именно такая минвата обычно выпускается в виде рулонов).

Для утепления же наружных стен плотность находится в диапазоне 50–75, а для создания вентилируемого фасада – все 110, и даже больше – в случае, если поверхность будет еще покрыта штукатуркой.

Заключение

Наверное, вы заметили, что мы подробно рассмотрели только способы внешнего утепления стен минватой. На то есть причины – внутреннее утепление этим материалом практикуется крайне редко. Единственный вариант, когда можно его выполнить, это если нет никакой возможности утеплить постройку с наружной стороны.

Поделитесь в комментариях своим опытом подобных действий, он точно окажется полезным нашим читателям.

Рейтинг утеплителей из каменной ваты — лучшие марки и производители

Одним из самых распространенных видов утеплителя является каменная вата. Ее второе название — базальтовая плита. Материал не горит, легко режется по нужным размерам и не оказывает воздействия на фундамент благодаря легкому весу. Но сегодня существует такое большое разнообразие производителей и марок данного вида утеплителей, что порой очень сложно сделать выбор. Поэтому мы составили рейтинг утеплителей из каменной ваты, демонстрирующий какая каменная вата лучше подойдет для конкретного применения.

Лучшие утеплители из каменной ваты

Подборка товаров осуществлена на основе отзывов, мнений и оценок пользователей, размещенных на различных ресурсах в сети интернет. Вся информация взята из открытых источников. Мы не сотрудничаем с производителями и торговыми марками и не призываем к покупке тех или иных изделий. Статья носит информационный характер.

Paroc — финский бренд с богатой историей

Одним из ведущих европейских производителей каменной ваты является компания Paroc, выпускающая продукцию с одноименным названием уже около 80 лет. Сама фирма входит в крупный концерн Owens Corning. Главный офис Paroc находится в Финляндии, а другие представительства базируются еще в 13 странах.

Основными видами выпускаемой продукции служат изоляционные и огнеупорные материалы для строящихся и реконструируемых зданий, различные виды утеплителей для ремонта, обеспечения акустики, изоляции судов и промышленных помещений. Брендовыми цветами упаковки служат ярко-красный и белый, что узнаваемо в 40 странах, где реализуется их продукция.

Базальтовые плиты Paroc имеют длительный срок службы и низкую теплопроводность, но для каждого конкретного места эксплуатации следует выбирать товар из определенной категории. У производителя есть специализированные линейки базальтового утеплителя для фасадов, кровель, фундамента и общей теплоизоляции.

Общестроительная теплоизоляция из каменной ваты

При реконструкции части дома или постройке нового приходится выполнять утепление сразу многих частей: пола, крыши, фасада, чердака. Если регион холодный, то потребуется дополнительная изоляция на стенах внутри. Покупать много специализированных материалов для конкретного места укладки иногда нерентабельно. Иногда лучше выбрать среди универсальных утеплителей, которые имеют средние показатели и характеристики, разрешающие использовать их в любом месте.

В такой категории изоляции у Paroc есть четыре вида ваты:

  • eXtra — отлично подходит для стен, крыши и полов. Не горит и легко укладывается под любым углом. Отличается низкой усадкой.
  • eXtra light — похожа по свойствам с предыдущей, но выделяется облегченной массой, что хорошо подходит для утепления различных частей каркасных домов, чтобы не утяжелять вес конструкции. Теплопроводность у нее от этого не снижается и составляет 0.038 при воздействии температурой 10 градусов.
  • eXtra plus — это более дорогой вариант утеплителя относящийся к премиум-классу. Кроме огнезащиты и звукоизоляции он еще лучше сдерживает передачу низких температур благодаря теплопроводности 0.034.
  • eXtra Smart – имеет те же свойства, что и другие универсальные плиты в этой категории, но обладает и повышенной гибкостью, не теряя при этом упругости. Такая каменная вата лучшая для изоляции в труднодоступных местах.

paroc extra
Paroc eXtra.

Теплоизоляция Paroc для штукатурных фасадов

Если здание планируется декорировать слоем штукатурки снаружи, то выполнить утепление фасада требуется ватой, которая выдержит последующую нагрузку от наложенного раствора. Для этого Paroc выпускает базальтовые плиты отдельной категории с названием Fatio и Linio.

Эти материалы отличаются устойчивостью к щелочной среде, присущей штукатурному раствору, поэтому не подвержены усадке или разъеданию. Монтаж осуществляется при помощи стальной армирующей сетки, что повышает прочность фасада и надежность фиксации облицовочных материалов.

Линейка каменной ваты Linio выпускается с индексами от 10 до 80, что подразумевает предел прочности на растяжение поверхности находящейся снаружи. Измеряется значение в кПа и определяет какой слой штукатурки можно наносить на плиту. Чем толще декоративная отделка накидными материалами, тем выше должна быть цифра в названии базальтовой ваты этой категории. Поверхность утеплителя специально выполняется особенно гладкой, чтобы легче было выравнивать последующий слой штукатурки на ней.

paroc linio
Paroc Linio.

Теплоизоляция Paroc для плоских кровель

Плоская кровля имеет свои особенности — она нуждается в надежной изоляции, способной выдерживать как давление воды и снега, так и гидроизоляционных материалов и пользователей, проходящих по ней для выполнения работы или других технических целей. Для этого Paroc выпускает особую категорию каменной ваты серий ROB и ROS. Плиты и рулоны утеплителя имеют высоту от 60 до 180 мм.

Они выдерживают температуру до 200 градусов без потери полезных свойств, что оптимально подходит для кровель, подвергающихся нагреву прямых солнечных лучей. После 200 градусов начинают испаряться связующие вещества, но вата сохраняет целостность еще до 1000 градусов.

Чтобы выдерживать вес различных материалов и осадков этот вид продукции выпускается с цифровым обозначением. Например, ROS 30 способна переносить воздействие массы до 3000 кг на каждый свой квадратный метр. Верхний слой базальтовой плиты специально разработан более жестким, хорошо подходящим к укрыванию последующими строительными материалами. Вата полностью не горюча и остается стабильна в размере при различных температурах, не склонна к усыханию и образованию мостиков холода. ROS 60 и 80 могут выдерживать нагрузки на верхний слой в пределах 6000 и 8000 кг/м2.

paroc rob
Paroc ROB

Теплоизоляция Paroc для фундамента и полов на грунте

При утеплении фундамента и оснований полов на грунте нужен утеплитель защищающий не только холода, но и сырости, причем сам слой изоляции не должен разрушиться в такой среде при длительной эксплуатации. Каменная вата Paroc GRS 20 специально разработана с учетом таких условий. Она гидрофобна и воздействие воды на нее никак не влияет.

Отлично подходит для утепления разных фундаментов или пола, как цокольного, так и первого этажа. Каменная вата при этом достаточно прочная и выдерживает до 2000 кг/м2. Теплопроводность на уровне 0.042 Вт/(м*К) обеспечивает достойную изоляцию от отрицательных температур.

Теплоизоляция Paroc для стен

Для теплоизоляции стен у производителя есть две серии каменной ваты: WAS и WAB. Первая имеет толщину от 40 до 200 мм с плотностью до 30 кг/м3. Она сохраняет стабильность размеров и полностью не горюча. Теплопроводность в пределах 0.039 Вт/(м*К).

Есть отдельные модификации с особой прочностью, например WAS 50t и WAS 30 tb, которые снабжены кашировкой стеклохолстом. Это защищает волокна от расслаивания. WAS 35 хорошо подойдет для двухслойного утепления с созданием воздушного зазора, или может выступать наружным слоем в сочетании с толстыми кирпичными стенами. Базальтовая плита WAB 10t наоборот выпускается тонкой 20 мм и не создает нагрузки на легкий каркас. При этом она выдерживает температуру до 750 градусов.

PAROC WAS
PAROC WAS.

 

Rockwool – мировой лидер

Компания Rockwool была основана в 1909 году и ее главный офис до сих пор находится в Дании. Почти за 110 лет своего существования фирма стала лидером не только европейского, но и мирового рынка теплоизоляции. Сейчас ее 28 заводов находятся в Северной Америке, Европе и Азии. В России есть три предприятия в Московской, Челябинской и Ленинградской областях. Еще один завод действует в Татарстане. Общая численность сотрудников компании достигает 10000 человек.

Ассортимент продукции содержит материалы для утепления и огнезащиты, а также обустройства звукоизоляции в бытовых и промышленных помещениях, судах, нефтяных вышках. Этой компании первой в мире присудили знак отличия по экологической безопасности Eco Material Green, поэтому продукция пользуется большой популярностью для утепления спален и детских комнат.

Каменная вата Rockwool для частных домов и квартир

Для частного домостроения у производителя имеется целая линейка утеплителей из каменной ваты. Наиболее популярными среди них являются такие утеплители как:

  • ЛАЙТ БАТТС
  • САУНА БАТТС
  • АКУСТИК БАТТС

ЛАЙТ БАТТС – это легкие минераловатные плиты, разработанные для теплоизоляции ненагружаемых конструкций в системе утепления дома или квартиры. Теплопроводность данного утеплителя составляет 0,036 Вт/(м·К). Он может применяться для утепления большого количества объектов: мансардные помещения (скатные кровли), перегородки, полы по лагам, стены, облицованные сайдингом, каркасные стены, балконы, бани, сауны

САУНА БАТТС — это базальтовые плиты имеющие плотность 40 кг/м3 и могут применяться как на потолке, так и на стенах. Особенностью утеплителя служит одностороннее покрытие алюминиевой фольгой, не пропускающей пар и воду. Это защищает волокна от намокания и усадки, а также полностью перекрывает выход тепла из помещения. Используя такую вату в бане или сауне получится обеспечить сохранность температуры и целостность перегородок. В таком случае монтаж пароизоляции не требуется, что сокращает расходы на строительство. Материал выдерживает до 200 градусов без потери свойств.

Каменная вата АКУСТИК БАТТС отличается выраженным эффектом звукопоглощения, поэтому оптимальна для изоляции стен и потолка в квартире, что обеспечивает комфорт и повышает пожарную безопасность. Подходит для всех типов жилых и нежилых помещений, разрешается монтаж в подвесных потолках. Индекс звукопоглощения при слое 50 мм составляет 0.8 по ГОСТ 23499-2009. Толщина 200 мм обеспечивает класс звукопоглощения А с индексом 1.0. Плотность таких базальтовых плит варьирует от 35 до 45 кг/м3.

Rockwool lait bats
Rockwool ЛАЙТ БАТТС.

Каменная вата Rockwool для фасадов

Утепление фасадов требует прочных плит, которые будут хорошо взаимодействовать с последующими отделочными материалами. Для этого Rockwool выпускает ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА, с функцией отталкивания воды благодаря синтетическим связующим. Основной материал — волокна из горных базальтовых пород, обеспечивают высокую изоляцию и прочность.

По плотности каменная вата ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА имеет показатель 32 кг/м3 и не склонна к разрушению под действием собственного веса и упора на точки крепления. Теплопроводность составляет 0.036 Вт/(м*К). Материал абсолютно не горит, что защищает строение при попытках поджечь фасад. Толщина плит варьирует от 50 до 200 мм и подбирается по потребностям утепления.

Rockwool venti bats
Rockwool ВЕНТИ БАТТС Н ОПТИМА.

Каменная вата для утепления кровли

Кровельные утеплители должны выдерживать большой вес последующих слоев и осадков, поэтому к ним предъявляются повышенные требования.

У производителя Rockwool присутствует большой ассортимент товаров для изоляции крыши, как плоской, так и сложной формы:

  • РУФ БАТТС Н ЛАМЕЛЛА — как видно из названия выпускается в форме ламелей или полосок, что удобно для укладки на кровле различной формы. Разрешается монтаж дюбелями или на клей. Производится только с толщиной 200 мм. Имеет высокую плотность 115 кг/м3, поэтому выдерживает до 5500 кг давления на каждый квадратный метр.
  • РУФ БАТТС Д ОПТИМА — выполнена с двумя слоями (жестким наружным и обычным), что повышает прочность и позволило снизить массу. По толщине выпускаются от 60 до 200 мм. Жесткий слой всегда составляет 15 мм. Плотность наружной стороны достигает 205 кг/м3, а внутренней 120 кг/м3.
  • РУФ БАТТС Н ОПТИМА — предназначены для организации нижнего слоя кровли с последующей укладкой более прочных материалов. Плотность составляет 100 кг/м3, а теплопроводность 0.036 Вт/(м*К). Толщина бывает от 40 до 200 мм.
  • РУФ БАТТС В ОПТИМА — особенно прочные плиты с плотностью 160 кг/м3 (полностью вся толщина), предназначенные для укладки последним слоем перед основным кровельным материалом. Плиты гидрофобны и изолируют не только от отрицательных температур, но и от проникновения влаги.
  • СЭНДВИЧ БАТТС К — рассчитаны на использование в качестве среднего слоя в сэндвич панелях. Могут располагаться сразу за металлической оболочкой. Жесткость позволяет выдерживать давление атмосферных осадков. Плотность составляет 140-155 кг/м3. На сжатие выдерживают усилие до 10000 кг/м2.
  • РУФ БАТТС В ЭКСТРА — плиты выпускаются толщиной 40-50 мм и служат верхним слоем в обустройстве кровли. Плотность всего материала 190 кг/м3.

Rockwool ruf
Rockwool РУФ БАТТС.

 

Читайте также:

Технониколь — надежный российски бренд

Это исключительно российский бренд, который имеет 53 завода в 7 странах мира. Среди них Германия и Великобритания, Италия и Литва. Официальные представительства находятся в 18 странах. Там же расположены и Учебные центры компании. Технониколь имеет собственные Научные центры для разработок новых технологий по тепло- и шумоизоляции. Продукция этого концерна пользуется большой популярностью ввиду конкурентоспособных цен и реализуется в 95 странах.

Общестроительная теплоизоляция Технониколь на основе каменной ваты

Недорогой способ выполнить теплоизоляцию на любом строительном объекте — это материалы на основе каменной ваты с универсальным предназначением. В Технониколь такая продукция представлена серией БАЗАЛИТ. Все марки могут крепиться горизонтально или вертикально.

  • БАЗАЛИТ Л-30 — отличается плотностью 25-35 кг/м3 и теплопроводностью 0.032 Вт/(м*К) при наружной температуре 10 градусов. Хорошо подходит для нижнего слоя с последующим укрытием.
  • БАЗАЛИТ Л-50 — более плотные плиты (36-50 кг/м3), ориентированные на укладку в любом пространственном положении. Особенно хороши для нижнего слоя при утеплении полов и междуэтажных перекрытий.
  • БАЗАЛИТ Л-75 — наиболее плотный материал на основе каменной ваты с показателем 51-75 кг/м3. Паропроницаемость 0.5 мг/(м.ч.Па) разрешает использовать его в среднем слое на стенах с легкой кладкой.

Каменная вата Технониколь для утепления всех типов кровли

Для всех типов кровли компания Технониколь разработала линейку утеплителей ТЕХНОРУФ. Марка ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА производится в виде базальтовой плиты с плотностью 90-110 кг/м3 и выдерживает давление до 3000 кг на 1 м2. Она оптимальна для обустройства покатой кровли. ТЕХНОРУФ Н ПРОФ является следующей по классу и обладает плотностью 110-130 кг/м3. При деформации в 10% способна переносить нагрузку до 4000 кг на квадратный метр, что тоже неплохо для утепления крыши сложной формы.

ТЕХНОРУФ В ПРОФ разработана для всех типов плоской кровли. У нее выраженный гидрофобизированный эффект. Она может выступать верхним прочным слоем в трехслойных конструкциях. Ее плотность 175-205 кг/м3, а прочность разрешает выдерживать до 8000 кг давления на м2. Чтобы быстро создать уклон на плоской крыше для схода осадков применяют ТЕХНОРУФ КЛИН 4.2%, который автоматически образует контур наклона. При этом сама вата эффективно борется с задержкой холода и имеет показатель теплопроводности 0.038 Вт/(м*К).

tehnonikol tehnoruf
Технониколь ТЕХНОРУФ Н ЭКСТРА.

Каменная вата Технониколь для утепления вентилируемого фасада

Для вентилируемого фасада производитель предлагает целую линейку базальтовой ваты из серии ТЕХНОВЕНТ. Марка ТЕХНОВЕНТ ЭКСТРА вполне подойдет в качестве основного слоя или в сочетании с другим изолятором. Ее воздухопроницаемость составляет 35 м*с*Па.

Существует и другой вид этого материала — это ТЕХНОВЕНТ Н ПРОФ воздухопроницаемость которого составляет 80 м*с*Па. Утеплитель предназначен для применения в промышленном и гражданском строительстве при новом строительстве и реконструкции зданий и сооружений различного назначения в качестве внутреннего слоя при двухслойном выполнении теплоизоляции в навесных фасадных системах с воздушным зазором.

Каменная вата Технониколь для утепления мокрого фасада

Для мокрого фасада хорошо подходит утеплитель ТЕХНОФАС ЭКСТРА, рассчитанный на удержание толстого слоя штукатурки. Плотность плиты бывает 80-100 кг/м3, а толщина от 50 до 150 мм.

Когда планируется тонкий слой штукатурки, то можно сэкономить и выбрать ТЕХНОФАС ЭФФЕКТ, который при меньшем сечении имеет повышенную плотность 125-137 кг/м3, что обеспечит нужную прочность. ТЕХНОФАС ДЕКОР выпускается для утепления фасадов на балконах и лоджиях, поэтому у него повышенный предел прочности 25 кПа.

tehnonikol tehnofas
Технониколь ТЕХНОФАС ЭКСТРА.

Каменная вата Технониколь для использования в каркасных строениях

У каркасных строений присутствует дилемма: утеплитель должен быть достаточно плотным, чтобы не проседать со временем, и в то же время не тяжелым, чтобы не перегружать конструкцию. Для этого лучше всего подойдет серия ТЕХНОБЛОК, которая рассчитана на монтаж в каркасных стенах и последующую обшивку. Марка СТАНДАРТ имеет плотность 40-50 кг/м3, а ПРОФ 60-70 кг/м3. По толщине плиты бывают от 50 до 150 мм и они подойдут для любых стен каркасного дома.

Чтобы не утяжелять конструкцию массивным утеплителем в перегородках внутри каркасного дома производитель выпускает облегченный вариант — линейку ТЕХНОЛАЙТ. Она имеет три вида (ЭКСТРА, ОПТИМА, ПРОФ) и плотность от 30 до 46 кг/м3. Толщина варьирует от 50 до 200 мм, что подойдет под любой тип перегородок.

Техноблок
Технониколь ТЕХНОБЛОК.

 

Если вы заметили ошибку, не рабочее видео или ссылку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

8 лучших производителей минеральной ваты

Обновлено: 18.09.2019 22:30:15

Эксперт: Лев Кауфман

*Обзор лучших по мнению редакции expertology.ru. О критериях отбора. Данный материал носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Важной и очень ответственной стадией при выполнении строительных или ремонтных работ является утепление. Каждая комната должна иметь теплоизоляционный слой пола, потолка и внешних стен. Одним из самых универсальных и популярных изоляторов остается минеральная вата. Производители разработали много разных исполнений и модификаций, они отличаются друг от друга составом, габаритными размерами, типом упаковки и ценой. При выборе минваты следует учесть несколько важных рекомендаций экспертов.

Как выбрать минеральную вату для утепления

  1. Виды. В первую очередь необходимо разобраться с видами изоляционного материала. Минеральной ватой принято считать категорию утеплителей, которые получаются из волокон твердых материалов. Их расплавляют при высокой температуре и выдувают тончайшие нити. В зависимости от сырья получается стеклянная, шлаковая или каменная вата. У каждой разновидности имеются свои достоинства и недостатки.
  2. Хранение. Прежде чем привезти минвату на стройку, необходимо позаботиться о хранении. Лучше всего для этой цели подойдет навес. При попадании воды и длительном хранении материал теряет свои свойства. Поэтому важно обратить внимание, в каких условиях находился изолятор у продавца.
  3. Форма. Минвата продается в виде плит или рулонов. Не стоит опасаться стыков, использования маленьких кусочков или обрезков. Только разные по плотности материалы не следует применять для создания одного утепляющего слоя.
  4. Производитель. Что касается выбора производителя, то здесь следует определить свои финансовые возможности. Некоторые специалисты считают, что лучше всего покупать минвату у того производителя, чей завод находится ближе всего к дому покупателя. В этом случае удастся получить свежеизготовленный товар с меньшими транспортными издержками.
  5. Следует отметить, что большинство известных брендов имеют свои филиалы на территории России. Насколько сказывается перенос производства в нашу страну на качестве продукции, можно судить по отзывам строителей и домовладельцев.

В наш обзор попали 8 лучших производителей минеральной ваты. Рейтинг составлен с учетом мнения экспертного сообщества и отзывов потребителей.

Что лучше пенополистирол, базальтовая вата или минеральная вата

Вид утеплителя

Достоинства

Недостатки

Пенополистирол

+ влагостойкость

+ легкость

+ низкая цена

+ хорошая адгезия

— паронепроницаемость

— легко ломается и крошится

— боится ультрафиолета

 

Базальтовая вата

+ экологичность

+ низкая теплопроводность

+ пожаробезопасность

+ разнообразие упаковок

— высокая цена

— грызуны образуют гнезда

— низкая влагостойкость

Минеральная вата

+ доступная цена

+ богатство ассортимента

+ универсальность

+ огнестойкость

— плохая адгезия

— опасен для здоровья человека

— слеживаемость

Рейтинг лучших фирм-производителей минеральной ваты

 Номинация  место  наименование товара  рейтинг
Лучшие производители минеральной ваты по соотношению цена-качество      1 ROCKWOOL           4.9
     2 Knauf          4.8
     3 Isover          4.7
     4 Paroc          4.7
     5 Ursa          4.7
     6 IZOVOL          4.6
Лучшие производители недорогой минеральной ваты      1 Белтеп          4.7
     2 Технониколь Роклайт          4.6

Лучшие производители минеральной ваты по соотношению цена-качество

Производство минеральной ваты многих известных брендов налажено на территории нашей страны. Как результат, продукция хорошего качества реализуется по приемлемой цене. Эксперты выбрали несколько успешных производителей, работающих на отечественном рынке.

ROCKWOOL 

Рейтинг: 4.9

ROCKWOOL

Датская компания ROCKWOOL является безусловным лидером в мире по производству минеральной ваты. Однако не за известность бренда эксперты отдали производители первое место рейтинга. Сотрудники фирмы смогли накопить богатый опыт изготовления теплоизоляционных материалов, начав работать еще в 1909 г. Сегодня введены в эксплуатацию заводы на территории России. Теперь каменная вата высокого качества реализуется по приемлемым ценам. Изоляции этого бренда отдают предпочтение и профессиональные строители.

Эксперты выделили несколько основных преимуществ минваты ROCKWOOL. Это экологичность, пожаробезопасность, хорошее поглощение шума, длительный срок службы. Пользователи отмечают отсутствие усадки и осыпания, большой выбор размеров и вариантов упаковки.

Достоинства
  • высокое качество;
  • разнообразие размеров и упаковок;
  • экологичность;
  • хорошее шумопоглощение.
Недостатки
  • могут образовывать гнезда мыши.

Knauf

Рейтинг: 4.8

Knauf

Широкий спектр строительных материалов выпускает известный немецкий концерн Knauf. Производитель начал выпуск отделочных материалов в 1932 г. Одним из наиболее востребованных материалов в нашей стране является минвата. Она делается в большинстве своем на основе базальтового волокна. Для специализированного применения имеются в ассортименте и стекловолокнистые теплоизоляторы. Эксперты обращают внимание на простоту выбора изоляции для разных конструкций. Компания выпускает 5 серий, среди которых есть продукты для кровли, стен, потолка, акустических перегородок. Еще одна линейка представляет собой универсальную минвату.

Пользователи не всегда правильно выбирают изоляцию. Поэтому ругают производителя за раздражающую стеклянную пыль. Бренд занимает второе место в рейтинге.

Достоинства
  • легкость;
  • простота монтажа;
  • не крошится;
  • пожаробезопасность.
Недостатки
  • стекловолокнистые плиты колют руки и раздражают органы дыхания.

Isover

Рейтинг: 4.7

Isover

Богатый опыт в производстве изоляционных материалов имеет компания Isover. Она является дочерним предприятием крупного концерна Saint-Gobain. Изовер одним из первых пробился на российский рынок, поэтому название бренда стало нарицательным. У производителя эксперты выделяют два направления деятельности. Самую экологичную изоляцию можно создать на базе каменной ваты. Продукт обладает отменной упругостью и прочностью. При укладке не образуется пыль, не выделяется неприятный запах. Даже стекловата доставляет минимум неудобств строителям в плане колючести.

Эксперты сходятся с пользователями во мнении, что по качеству теплоизоляция несколько уступает лидерам рейтинга. А вот соотношение цены и качества у бренда одно из самых лучших.

Достоинства
  • приемлемая цена;
  • простой монтаж;
  • широко встречается в магазинах;
  • низкая теплопроводность.
Недостатки
  • требуется защита от влаги;
  • отмечается слеживание изолятора.

Paroc

Рейтинг: 4.7

Paroc

Одним из самых популярных брендов теплоизоляции на строительных форумах является Paroc. Финский производитель сосредоточился на выпуске энергоэффективных панелей из базальтовой ваты. Заводы компании расположены в разных странах мира, но при этом неизменным остается хорошее качество изоляции. На открытии предприятия в Твери (03.12.2013) присутствовал даже Премьер-министр Дмитрий Медведев. Минвата не раз отмечалась на различных выставках строительных материалов. Эксперты отмечают такие преимущества материала, как безвредность, пожаробезопасность. Строители отмечают удобство в монтаже, стойкость к атмосферным воздействиям.

Пользователи не рекомендуют покупать минвату с малой плотностью, а вести монтажные работы следует в индивидуальных средствах защиты.

Достоинства
  • высокая энергоэффективность;
  • хорошее качество;
  • приемлемая цена;
  • экологичность.
Недостатки
  • пылит при укладке;
  • ухудшение энергоэффективности у марок с малой плотностью.

Ursa

Рейтинг: 4.7

Ursa

Новую линейку минеральных ват разработала компания Ursa. Бренд родился в результате слияния испанского концерна URALITA Group и немецкого производителя теплоизоляционных материалов Pfleiderer. Три производственные площадки успешно работают в нашей стране под флагом компании «УРСА Евразия». На смену стекловолокнистым плитам пришла минвата из натурального сырья, которое связывается с помощью акрилсодержацих компонентов. Серия PureOne получила массу лестных отзывов от экспертов и профессиональных строителей.

К сильным сторонам бренда стоит отнести хорошую тепло- и звукоизоляцию, стойкость к деформациям и погодным воздействиям. Минусом можно назвать нулевую паропроницаемость и частое раздражение кожи у работников.

Достоинства
  • хорошие теплоизолирующие способности;
  • удобство монтажа;
  • небольшой вес.
Недостатки
  • стекловолоконные продукты раздражают кожу и органы дыхания;
  • нулевая паропроницаемость.

IZOVOL

Рейтинг: 4.6

IZOVOL

Прекрасными техническими характеристиками обладает базальтовая вата IZOVOL. На заводе в Белгороде производится широкий спектр теплоизоляционных материалов для крыши, стен и перекрытий. Производитель специализируется на выпуске базальтовой ваты, которая отвечает жестким требованиям отечественных и зарубежных стандартов. Продукция поставляется не только на российский рынок, но и в страны СНГ. Эксперты высоко оценивают такие показатели минваты, как негорючесть, легкость, широкая сфера применения.

Пользователи довольны доступной ценой минваты, наличием в продаже всего ассортимента компании. Из недостатков отмечается осыпание при монтаже, поэтому работать без средств индивидуальной защиты не безопасно. Поэтому Изовол не попадает на лидирующие позиции рейтинга.

Достоинства
  • доступная цена;
  • богатый ассортимент;
  • хорошие технические характеристики.
Недостатки
  • сыплется во время порезки и монтажа.

Лучшие производители недорогой минеральной ваты

Хорошие теплоизоляционные материалы можно найти и в бюджетном сегменте. Производители сознательно экономят на некоторых технических характеристиках, чтобы сделать теплоизолятор максимально доступным. Вот парочка успешных брендов. 

Белтеп

Рейтинг: 4.7

Белтеп

Качественную минеральную вату в бюджетном сегменте реализует на отечественном рынке белорусский производитель Белтеп. Теплоизолятор делается из базальта, а реализуется в виде рулонов или плит разной толщины. Экспертам понравилась хорошая паропроницаемость, что позволяет экономить домовладельцу на устройстве эффективной вентиляции. К плюсам материала необходимо отнести негорючесть, высокую жесткость, формоустойчивость, простоту порезки и монтажа.

Пользователи предпочитают белорусскую минвату не только из-за низкой цены, но и благодаря достойному качеству. В бюджетном сегменте он выгодно отличается от продукции российского производства. Поэтому минвата Белтеп возглавляет наш рейтинг. 

Достоинства
  • большой ассортимент;
  • паропроницаемость;
  • низкая цена;
  • низкая гигроскопичность.
Недостатки
  • резкий запах;
  • в составе есть фенольная смола.

Технониколь Роклайт

Рейтинг: 4.6

Технониколь Роклайт

Минвата компании Технониколь постепенно завоевывает популярность на рынке стройматериалов. Производитель разработал теплоизолятор Роклайт, основой которого становится базальтовое волокно. Материал может использоваться для утепления наклонных, горизонтальных или вертикальных оснований. По мнению специалистов, сильными сторонами минваты являются пожаробезопасность, высокая паропроницаемость, низкий показатель теплопроводности, простота и удобство при монтаже.

Пользователи успели выявить некоторые недостатки, которые повлияли на позицию в рейтинге. Минвату грызут мыши, материал выделяет неприятный запах, на теплоизоляции плохо держится отделка, листы легко ломаются. 

Достоинства
  • доступная цена;
  • паропроницаемость;
  • пожаробезопасность;
  • удобство монтажа.
Недостатки
  • плохая адгезия;
  • ломкость листов;
  • гидрофобность.


Внимание! Данный рейтинг носит субъективный характер, не является рекламой и не служит руководством к покупке. Перед покупкой необходима консультация со специалистом.

Минвата или базальтовая вата: чем лучше утеплить дом

Проблема термоизоляции жилья — одна из основных и в период строительства или реконструкции здания, и уже в процессе его эксплуатации. Рачительный хозяин знает, что эффективное утепление – это далеко не только обеспечение комфортного микроклимата в помещениях.  Существенно снижаются эксплуатационные затраты, а сам дом становится куда долговечнее.

Минвата или базальтовая вата? Разбираемся, что лучше для утепления жилья.Минвата или базальтовая вата? Разбираемся, что лучше для утепления жилья.

В современном изобилии термоизоляционных материалов неопытному человеку несложно запутаться. Тем не менее практически любой, кого ни спроси, знает о наличии волокнистых утеплителей, за определенное внешнее сходство именуемых «ватой». Но подобных материалов несколько – они различаются своей основой, и, возможно, другими основными характеристиками. Поэтому-то часто в сетевом поиске встречаются запросы о том, чем различаются между собой минвата и базальтовая вата? Разбираемся, что лучше для утепления жилого дома.

Наведем порядок в определениях!

Чтобы имелась возможность действительно предметного разговора с читателем, следует внести ясность с дальнейшим использованием терминологии.  А она, если судить по вынесенному в заголовок названию — очень далека от корректности.

Интересно, какой бы вы нашли ответ, например, если вам зададут такой вопрос: «что лучше – автомобиль или легковая машина?» Или, возьмём еще более парадоксальное: «Что вам больше нравится – деревья или березы?» Наверняка вы посмотрите на задавшего такой вопрос с некой настороженностью и, возможно, «покрутите пальцем у виска».

А между тем – эти постановки вопроса ничуть не абсурднее той, что вынесена в заглавие статьи! Не верите, думаете, что просто автор решил «поумничать»? Что ж, давайте обратимся к первоисточнику, и пройдемся по цепочке определений до интересующих нас моментов.

В данном случае первоисточником будет выступать ГОСТ 31913—2011.

Документ, наводящий порядок в определениях в сфере использования термоизоляционных материалов. Кстати, обратите внимание – стандарт не просто государственный, а даже межгосударственный.Документ, наводящий порядок в определениях в сфере использования термоизоляционных материалов. Кстати, обратите внимание – стандарт не просто государственный, а даже межгосударственный.

Стандарт имеет статус межгосударственного, а точнее – его можно считать русскоязычной версией европейского стандарта EN ISO 9229:2007. И для использующихся в нём основных терминов даже в российской редакции указано принятое международное название (на английском).

Итак, смотрим:

Пункт 2.1.13 – он объединяет все разновидности волокнистых утеплителей.

«Теплоизоляционный материал, состоящий из природных или искусственно полученных волокон». В английской редакции – «fibrous insulation».

Понятно, что природные волокна (хлопковые, льняные, целлюлозные и т.п.) в данном случае нас не интересуют. А вот минеральные – они оговариваются отдельно.

Пункт 2.1.15 – под собирательным образом минерального волокна (англ – «mineral fibre») скрываются все волокна неорганической природы, за исключением металлических.

К нему же – подпункт 2.1.15.1 —об искусственном минеральном волокне (англ. «man-made mineral fibre», к которому относят то, что получено в промышленных условиях из расплавов стекла, горных пород, шлаков, глины, окисей металлов и т.п.

А вот теперь – вплотную, то есть буквально дословно подходим к нашей проблеме.

Пункт 2.1.16 напрямую говорит о понятии «минеральная вата» (англ. «mineral wool» или аббревиатура MW). Под этим термином понимают волокнистые термоизоляционные материалы, получаемые из расплавов стекла, горных пород или шлаков. И далее идут три подпункта, до конца открывающие всю картину:

2.1.16.1 — стеклянная вата (англ. «glass wool») – получаемая в основном из расплавов стеклянного боя или природного кварцевого песка.

2.1.16.2 — каменная вата (англ. «rock wool» или «stone wool») – из расплавов горных пород вулканического происхождения.

2.1.16.3 — шлаковая вата (англ. «slag wool») – получаемая из расплавов доменных шлаков.

Вот на этом можно поставить точку в споре – так какая лучше, минеральная или каменная (базальтовая)? Еще неясности о поводу некорректности постановки вопроса остались?

И уж если проводить «разборки», то скорее в таком ключе – какую из минеральных ват лучше использоваться для утепления жилья: каменную вату, стекловату, или шлаковату?

А вот здесь, надо сказать, «лидерство» одного из перечисленных утеплителей явно прослеживается. Это можно отобразить вот таким своеобразным рейтингом.

Рейтинг минеральных волокнистых утеплителей

А теперь попробуем разобрать этот рейтинг более подробно, с обоснованиями.

По каким критериям оценивается утеплители для дома?

Где конкретно может применяться в качестве термоизоляции минеральная вата? Да, в принципе, на любом участке строительства, а также в сфере производства строительных материалов.

Можно перечислить основные области применения:

  • Сюда относится утепление любых ненагруженных ограждающих строительных конструкций вертикального, горизонтального или наклонного расположения (имеются в виду каркасные конструкции).
  • Прекрасно показывает себя этот материал при утеплении фасадов, причем – по нескольким принципиально различным технологиям (вентилируемый и «мокрый» фасад).
  • Пожалуй, не найти ничего лучше для утепления скатов кровли или (и) мансардных помещений.
  • Широко применяется минеральная вата для производства стеновых сэндвич-панелей, а также сэндвич-труб для дымоходов.
  • Некоторые современные типы минеральной ваты повышенной плотности вполне подходят и для утепления полов подл стяжку или плоских кровель, то есть способны «работать» в условиях серьезных нагрузок на сжатие.
  • Широко применяется минеральная вата для термоизоляции технологического оборудования и инженерных коммуникаций.
Где в частном строительстве применяется минеральная вата? Да проще сказать – практически на любых участках. Кроме, пожалуй, утепления фундамента.Где в частном строительстве применяется минеральная вата? Да проще сказать – практически на любых участках. Кроме, пожалуй, утепления фундамента.

Естественно, если термоизоляционный материал «пускается» в жилой дом, хозяевам не помешало бы знать, по каким критериям оценивают его, и с какими рисками им придется мириться.

  • В первую очередь утеплитель должен быть максимально безопасен с точки зрения экологии. То есть не выделять в окружающую среду сколь-нибудь токсичных продуктов, не становится причиной аллергических реакций. Надо сказать, что далеко не все минеральные ваты благополучны по этим критериям.

Очень многие производитель продолжают использовать при изготовлении минеральной ваты связующие, содержащие фенолформальдегидные смолы. Использование таких утеплителей в жилых зданиях – крайне нежелательно. Всегда следует ориентироваться на продукцию, имеющей показатель эмиссии не выше Е1. А еще лучше – приобретать термоизоляцию современного типа, в которой в качестве связующего применяются безопасные для человека акриловые смолы.

Экологические чистые марки минеральной ваты, безусловно, обойдутся дороже, но они того стоят…Экологические чистые марки минеральной ваты, безусловно, обойдутся дороже, но они того стоят…

Кстати, нельзя сказать, что какой-то тип минеральной ваты имеет в этом вопросе преимущество. И среди базальтовых утеплителей, и среди стекловаты могут встречаться как совершенно чистые продукты, так и те, что в жилом доме использовать крайне нежелательно.

  • Второй важнейший критерий – это стойкость материала к огню, то, как он ведет себя в экстремальных условиях пожара. И в отличие от, скажем, синтетический теплоизоляции полистирольной группы – у любой минеральной ваты с этим обстоит намного благополучнее. Не у всех типов – в одинаковой степени, но все же…
Большинство минеральных ват позиционируются производителями, как негорючий материал. С категоричностью такой оценки иногда можно поспорить, но распространителем пламени подобное утепление точно не станет.Большинство минеральных ват позиционируются производителями, как негорючий материал. С категоричностью такой оценки иногда можно поспорить, но распространителем пламени подобное утепление точно не станет.
  • Совершенно справедливо ожидать от утеплителя его «профессиональных качеств», то есть выраженно низкой теплопроводности. У минеральной ваты с этим обстоит довольно-таки благополучно. У разных типов имеются свои нюансы, но в целом материал после правильно выполненной укладки показывает коэффициент теплопроводности порядка 0,04 ÷ 0,045 Вт/(м×℃), что считается весьма достойным результатом. Вполне сравнимым с другими эффективными утеплителями.
  • Гигроскопичность – враг утеплительным качествам! То есть низкая теплопроводность материала может резко возрасти из-за насыщения его влагой. И надо сказать, не все типы минеральной ваты одинаковы в этом отношении.
  • В продолжение темы – стабильность форм и долговечность материала, его устойчивость к внешним воздействиям. Имеется в виду потеря объема утеплительной конструкции вследствие слеживания, вызванного недостаточной упругостью, высокой ломкостью волокон, нестабильностью материала к той или иной химической среде, биологическим поражением. Нельзя сказать, что с этим у всех типов минваты обстоит благополучно.
Пропитавшаяся водой, слежавшаяся, поражённая плесенью минвата – это уже не утеплитель, а куча мерзкого мусора, требующего срочной утилизации.Пропитавшаяся водой, слежавшаяся, поражённая плесенью минвата – это уже не утеплитель, а куча мерзкого мусора, требующего срочной утилизации.
  • Многие утеплители славятся еще и тем, что являются неплохими поглотителями шумов. И в частности, минеральная вата – хорошее тому подтверждение. Практически любой ее тип вполне может применяться в качестве звукоизоляции.
При возведении внутренних перегородок не столько важны термоизоляционные характеристики, сколько шумопоглощающие способности минеральной ваты. Ну а если они еще «перемножены на экологичность» — то это вообще находка!При возведении внутренних перегородок не столько важны термоизоляционные характеристики, сколько шумопоглощающие способности минеральной ваты. Ну а если они еще «перемножены на экологичность» — то это вообще находка!
  • Наконец, любой материал всегда оценивается еще и по удобству его применения. В особенности в том случае, когда проблемой термоизоляции своего жилья решено заниматься самостоятельно.

У минеральной ваты в этом плане – не самая лучшая репутация, хотя некоторые «опасности» многим современным ее типам практически несвойственны. Но все равно, работать с таким утеплителем голыми руками (а интернет переполнен такими красноречивыми примерами-фотографиями) — все же не рекомендуется.

Ну а теперь посмотрим, что и как у нас обстоит с уже упомянутыми выше тремя основными типами минеральной ваты.

Общие свойства минеральных волокнистых утеплителей – таблица

Наименование параметровШлаковая ватаСтеклянная ватаКаменная вата
.
Предельная температура применения, °Сдо 250oт -60 до +450до 1000
Температура спекания, °С250-300450-500600
Средний диаметр волокна, мкмот 4 до 12от 5 до 15от 4 до 12
Колкостьдаданет
Коэффициент теплопроводности, Вт/(м×°С)0,46-0,480,038 -0,0460,035-0,042
Коэффициент звукопоглощенияот 0,75 до 0,82от 0,8 до 0,92от 0,75 до 0,95
Наличие связующего, %от 3 до 10от 2,5 до 8от 2,5 до 5
Горючесть материалаНГ — негорючиеНГ — негорючиеНГ — негорючие
Теплоемкость, Дж/кг×°С100010501050
Вибростойкостьнетнетумеренная
Длина волокон, мм15-2015-5015-20
Химическая устойчивость (потеря веса), % в воде7,86,24,5
Химическая устойчивость (потеря веса), % в щелочной среде766,4
Химическая устойчивость (потеря веса), % в кислотной среде68,738,924

Пока не перешли к рассмотрению «персональных дел» каждого из типов — буквально несколько слов по некоторым из перечисленных в таблице характеристикам. Точнее, по их правильному восприятию.

  • Например, термостойкость этих утеплительных материалов. По всем показателям выигрывает базальтовая вата! Стекловата при 500 градусах Цельсия уже вся спечется, а вот каменная – еще останется целехонькой…

Полноте!.. Эти параметры, возможно, имеют определенное значение при планировании термоизоляции какого-то технологического оборудования. Но для жилья? Поверьте, что если стены вашего дома по каким-то причинам нагреются до температуры 500 градусов (а это в реальности может быть только при катастрофическом пожаре!), то меньше всего вас будет расстраивать тот факт, что «спеклась стекловата».

  • По коэффициентам теплопроводности – почти паритет, с весьма небольшим отрывом в пользу утеплителей из базальтовых волокон. Да и то – это, скорее, вследствие большей «пространственной устойчивости» материала, меньшей склонности к усадке, а не оттого, что «каменные волокна теплее» (клянусь, встретилось в интернете и такое…).
  • Все материалы позиционируются как негорючие. И в принципе, с этим можно согласиться. В сети немало гуляет видеороликов, как с помощью направленного пламени газовой горелки все же удается вызвать какое-то подобие горения (больше похожего на тление), и то это относят к термическому разложению связующего вещества, а не самих волокон.

То есть боятся того, что минеральная вата вдруг загорится от попавшей искры или от короткого замыкания проводки – вряд ли серьезно. Скорее, она послужит затуханию очага, если таковой попытается возникнуть.

  • Устойчивость минеральной ваты к воде, к химически активным средам – это тоже мало о чем говорящие параметры. Имеется в виду – именно в сфере утепления жилья. Дело в том, что термоизоляция будет действительно эффективной и долговечной, если контакт с такой средой будет в принципе невозможным. Это должно предусматриваться в самой утеплительной конструкции, например, использованием специальных гидроизоляционных или пароизоляционных  мембран.

Ну а теперь – давайте посмотрим на достоинства и недостатки каждого из типов.

Разбираемся с каждым типом персонально!

Шлаковая вата

Металлургические технологии предполагают огромные залежи доменного шлака – практически пустой переплавленной породы. Терриконы такого шлака – чуть ли не «визитная карточка» крупных металлургических комбинатов. Проблема утилизации этих отходов во многом решается производством различных строительных материалов, и в том числе – волокнистых утеплителей.

Для этого шлаки подвергаются расплавлению в специальных печах. А затем из расплава вытягиваются тонкие волокна, которые впоследствии, с применением связующих веществ, формируются в блоки или маты. На выходе – тот самый утеплитель, который зовётся шлаковой ватой.

Если честно, таки и нету полной уверенности, что на иллюстрации – именно шлаковая вата. Сведения о ней, надо сказать, весьма расплывчатые…Если честно, таки и нету полной уверенности, что на иллюстрации – именно шлаковая вата. Сведения о ней, надо сказать, весьма расплывчатые…

Говорят, что некогда она полностью превалировала среди волокнистых утеплителей, так как применялась чрезвычайно широко. А вот сейчас популярность у нее — стремящаяся к нулю, и сложно даже предположить, что кто-то пустит ее в себе в жилой дом.

Что интересно, про этот материал пишут много негативного (по все видимости – справедливо), но даже «полюбоваться» такой ватой – целая проблема. Та картинка что выше — вроде бы она, но попадалась такая же с подписью, что это базальтовый утеплитель.

Ну да ладно. Терять особо время на шлаковате нет смысла – по той простой причине, что для утепления жилья она малопригодна.

Смотрим на достоинства и недостатки:

Плюсы

  • К единственному достоинству шлаковой ваты принято относить только ее невысокую стоимость. Кстати, на эту тему ниже будет еще одна небольшая ремарка.

Минусы

  • Шлаковая вата, за счет высокой ломкости волокон – быстро слёживается, теряет в объеме, а значит – и в утеплительных качествах.
  • Шлаковата весьма гигроскопична, требует надежнейшей защиты от влаги. Промокнув, попросту перестает быть утеплителем – просто как мокрая тряпка.
  • Шлаки, из которых производится утеплитель, обычно имеют весьма высокую кислотность. Контакт шлаковой ваты с металлическими деталями конструкции способен резко активизировать процессы коррозии. Да и вообще, непонятный и нестабильный химический состав — это не то, что нужно для жилого здания.
  • В шлаковате – максимальное количество связующих формальдегидной группы. И за ее экологичность, наверное, никто и не борется…
  • Кстати, не всегда благополучны доменные шлаки в плане радиационного фона.
  • В плане работы с ней шлаковата неудобна – волокна ломкие и колкие. В обязательном порядке требуется использование надежных средств индивидуальной защиты. В противном случае раздражение кожи, а то и хуже – глаз и слизистых оболочек, будет обеспечено!

Можно вспомнить и еще – но и сказанного уже, наверное, вполне достаточно. Ставим на этом утеплителе «жирный крест»!

И – обещанная ремарка. Предполагалось завершить подраздел про шлаковую вату виджетом «Яндекс-маркета», чтобы доказать единственное ее преимущество — наиболее доступную стоимость. Но, извините, не получилось – на «Я-маркете» нет предложений!

Специально обзвонил все ведущие строительные магазины в своем городе – нигде такой ваты нет. Стекловата – пожалуйста, базальтовая – тоже на выбор несколько марок. А шлаковаты – даже никогда не завозили. Еще один довод про «популярность» этого утеплителя у частных потребителей.

Единственное, где в интернете нашлись предложения – это Али-экспресс, оптовые поставки. Да и там никак нельзя исключать «сложности перевода», так как по многим признакам предлагаемый утеплитель больше походит на базальтовый.

Итак, остаемся без точного ориентира в вопросе стоимости.

Стеклянная вата

Сырьем для производства этого утеплителя может служить как природный материал – кварцевый песок, так и отходы стекла. Все пускается в переплавку с добавлением специальных присадок, придающих вытягиваемым из расплава в центрифугах тонким волокнам определенную упругость, снижающих ломкость. Затем из получаемой волокнистой массы формируются сначала полотна с определенной ориентацией волокон. Далее следуют процессы прессовки и нарезки на маты и плиты определенных размеров, другие необходимые технологические операции.

В итоге потребителю отправляются упакованные утеплители в различных формах выпуска. Наиболее характерный цвет стекловаты – многообразие оттенков желтого. Однако, имеются и исключения – вплоть до белоснежного.

Высококачественная современная стекловата универсального применения «ISOVER Теплый дом».Высококачественная современная стекловата универсального применения «ISOVER Теплый дом».

Как уже говорилось, именно за стекловатой тянется «шлейф» слухов, связанных с ее повышенной аллергенностью, колкостью, способностью вызывать стойкие серьезные раздражения кожных покровов и слизистых оболочек. Наверняка – это не на пустом месте, а многие из нас помнят результаты своих детских «экспериментов» на стройках.

Возможно, что и такая стекловата до сих пор осталась в ходу. Но куда большей популярностью сегодня пользуются современные утеплительные материалы, с повышенной упругостью и эластичностью волокон, с использованием абсолютно безопасных акриловых смол в качестве связующего.

Один из образцов современных марок стекловаты – «PureOne» от компании «Ursa»Один из образцов современных марок стекловаты – «PureOne» от компании «Ursa»

Использование оптимально подобранного сырья, прошедшего цикл специальной очистки, применение передовых технологий производства позволяют многим компаниям выпускать эффективные утеплители, которые связывает со старой привычной стекловатой больше название, нежели эксплуатационные качества.

Тем не менее, пройдемся по достоинствам и недостаткам материала.

Плюсы

  • У стекловаты традиционно высокие показатели эффективности термоизоляции.
  • Само по себе стекло, в отличие от шлаков – химически инертный продукт, и не станет выделять в атмосферу помещений каких-то вредных испарений. Иное дело – связующие, здесь нужно быть начеку (об этом уже говорилось).
  • Много говорят о том, что стекловату не любят грызуны. Возможно, это в какой-то мере и так. Полушутя – если у мышей будет выбор, поселиться в стекловате или в базальтовой вате, они, скорее всего, выберут последнюю. Но, к сожалению, и в утеплении из стекловаты они прекрасно проделывают ходы и устраивают гнезда. Тем более – в своевременной, которая по своим физическим качествам очень близка к каменной.
  • Стеклянная вата легкая и эластичная, при соблюдении правил предосторожности – вполне удобна в работе.
  • Высокая паропроницаемость не даст образоваться застойным явлениям – при правильном расположении утеплителя он будет эффективно проветриваться.
  • Стоимость стекловаты считается более доступной, чем у ее главного конкурента – базальтового утеплителя. Впрочем, эта разница в наше время становится все более «размытой».

Минусы

  • Присущая многим маркам стекловаты ломкость волокон, о чем уже не раз говорилось.
  • Ввиду того что стекло само по себе считается не абсолютно твердым, а аморфным материалом, то есть постепенно «течёт», стекловата также склонна постепенно терять в объеме, слеживаться. Но, повторимся, внесением специальных минеральных добавок и с «текучестью», и с ломкостью волокон производители научились бороться.
  • Поговаривают, что у стекловаты не все благополучно с гигроскопичностью. Но это тоже сейчас в большей мере зависит от качества изделия – у некоторых марок достигнута практически гидрофобность – они вообще не впитывают влаги. Ну а при монтаже утеплительной конструкции гидро- и пароизоляция однозначно являются обязательными, причём, независимо от того, какой из типов минваты применяется.

Наиболее известными производителями термоизоляции на основе стеклянного волокна остаются компании «URSA» и «ISOVER». Читатель может перейти по ссылкам к специальным статьям нашего портала, отданным именно этим утеплительным материалам — там он наверняка найдет немало интересной информации.

Минеральная вата URSA

Видео: Впечатления от работы со стекловатой URSA

Базальтовая вата

В самом названии как будто бы слышится какое-то противоречие – «каменная вата»! А между тем – все это надо принимать практически буквально – сырьем для изготовления такого утеплителя служат именно камни. Не все, безусловно, а некоторые горные породы, относящиеся к габбро-базальтовой группе. Впрочем, породы эти – чрезвычайно распространены по всей планете, так что недостатка в сырье нет никакого, во всяком случае – сегодня.

Кажется невероятным, но вот из таких грубых камней на выходе получается волокнистая воздухонаполненная структура, напоминающая упругий войлок.Кажется невероятным, но вот из таких грубых камней на выходе получается волокнистая воздухонаполненная структура, напоминающая упругий войлок.

Вытягиваемые из расплава таких пород тончайшие волокна отличаются от стеклянных или шлаковых более высокой гибкостью, упругостью, то есть не ломаются от сжимающей нагрузки. А оттого утеплитель приобретает структуру, весьма схожую внешне и тактильно с натуральным войлоком. Но при всем этом – остается минеральным материалом, не подверженным ни промоканию, ни гниению, ни иному биологическому поражению.

Упругость волокон подтверждается еще и тем, что некоторые марки минеральной ваты после снятия упаковки способны расширяться, увеличиваясь в объеме в несколько раз! Огромный плюс в плане организации хранения и транспортировки материала, без потери утеплительных качеств!

В принципе – из повышенной прочности и упругости волокон вытекают и все достоинства минеральной каменной ваты, отличающие ее от «конкурентов».

Интересно, что базальтовую вату могут выпускать в очень широком диапазоне плотностей. И многие «тяжелые» утеплительные плиты в полной мере справляются с нагрузками под стяжкой пола или в конструкции плоской кровли. И что действительно замечательно – это даже не особо сказывается на утеплительных способностях материала.

Утепление плоской кровли блоками базальтовой минеральной ваты повышенной плотности.Утепление плоской кровли блоками базальтовой минеральной ваты повышенной плотности.

Итак, еще не названные достоинства и недостатки каменной ваты.

Плюсы

  • Такая вата – наиболее комфортная в работе (если можно так выразиться). Да и в ходе дальнейшей эксплуатации, если использовался действительно качественный материал, можно не бояться появления мелкой пыли от ломающихся волокон.
  • Судя по характеристикам, у нее все же самый низкий коэффициент теплопроводности.
  • Можно смело утверждать, что такой утеплитель является наиболее долговечным среди волокнистых – производители гарантируют несколько десятков лет «беспорочной службы». По сравнению с другими – он наиболее «стрессоустойчивый», то есть способный переносить без потери своих форм и качеств различные негативные воздействия, например, вибрацию
  • Гигроскопичность базальтовой ваты сведена к такому минимуму, что можно, скорее, говорить о гидрофобности материала. А дополняет это качество высокая паропроницаемость, гарантирующая проветривание утеплителя.
  • Упругость волокон – это отменное качество для эффективного поглощения шумов – звуковые колебания просто «тонут» в этой структуре.

Минусы

  • Волокна – волокнами, но некоторые марки каменной ваты все же далеки от чистоты в экологическом плане. Просто из-за наличия небезвредного фенолформальдегидного связующего. То есть если хозяин действительно борется за здоровую атмосферу в своем доме, ему придётся поискать марки утеплителя на безвредных связующих. Таких – немало, но они, конечно, дороже.
  • Каменная вата не колется, комфортна в работе… Поверьте, мыши это тоже очень ценят, и охотно устраивают там свои гнезда! Так что придется придумывать какие-то «механические барьеры» от проникновения в утеплитель грызунов – металлические сетки, керамзитовые засыпки и т.п.
  • Стоимость базальтовой минеральной ваты – самая чувствительная. Впрочем, и некоторые марки современной стекловаты, как уже говорилось, расположись совсем недалеко в «ценовой шкале».

Производителей качественной базальтовой ваты – очень много. На страницах нашего портала есть развёрнутые обзоры по утеплительным материалам компаний «ROCKWOOL», «BASWOOL», «KNAUF».

Минеральная вата ROOCKWOOL

Видео: Достоинства минеральной базальтовой ваты ROOCKWOOL

 

Бонус: Экспресс-оценка необходимой толщины утепления

Эффективность тех или иных утеплительных материалов лучше всего оценивать, так сказать, количественно. То есть показателем, какой же слой термоизоляции будет достаточным. А если при этом предоставляется возможность еще и провести сравнение с другими материалами – то вообще получается замечательно.

Мы такую возможности вам предоставим. Выполнить подобные вычисления и, при желании – провести сравнения поможет наш онлайн –калькулятор. Ниже будет дано несколько пояснений по работе с ним.

Калькулятор экспресс-расчёта толщины утепления.

Перейти к расчётам
Пояснения по работе с программой

Для начала, почему экспресс? Да просто оттого, что, не претендуя на полную профессиональность, этот алгоритм позволяет очень быстро «прикинуть» толщину будущей утеплительной конструкции. И при этом с достаточно высокой степенью точности — расхождения с конечными результатами более совершенных и учитывающих массу различных нюансов профи-программ составляют в итоге единицы миллиметров.
Итак, переходим к последовательному указанию данных в полях калькулятора

  • В перечне утеплителей минеральные ваты вынесены на первые позиции – просто потому, что наша публикация посвящена именно им. Но при желании можно провести расчеты и для других материалов из предложенного перечня – многим это помогает определиться с оптимальным вариантом.
  • Следующим пунктом предлагается указать нормированную величину сопротивления теплопередаче. Где и как взять этот показатель?

Где – это просто! В предлагаемой карте-схеме, отыскав на ней свой регион проживания.

Карта-схема показателей нормированного сопротивления теплопередаче для строительных конструкций (по регионам России).Карта-схема показателей нормированного сопротивления теплопередаче для строительных конструкций (по регионам России).

При этом будьте внимательны! Значения для разных деталей конструкции дома отличаются:

— для стен – указаны фиолетовыми цифрами;

— для перекрытий (полы, потолочные перекрытия) – указаны голубыми цифрами;

— для покрытий (в частности, кровельных, и сюда же можно отнести стена мансарды, являющиеся, по сути, обратными сторонами скатов кровли) – указаны красными цифрами.

  • Далее, предлагается указать особенности утепляемой конструкции – из чего она изготовлена (выбор материала из списка), и какова ее толщина (в мм).

Есть нюанс. В ряде случаев и указывать-то будет нечего. Например, утепление крыши изнутри сам кровельный материал в расчет не принимается. Или, скажем, каркасная стена. Тонкая обшивка с обеих сторон тоже вряд ли может сойти за «капитальную конструкцию».  И так далее – сообразить несложно. В таких ситуациях, независимо от указанного в списке материала, достаточно оставить толщину утепляемой конструкции, равную нулю.

Предусмотрена возможность указания еще двух слоев. Например, внутренней и внешней обшивки стены, лицевой поверхности пола, подшивки потока и чердачного пола – для перекрытия, внутренней облицовки ската-стены для мансарды и т.п. Подход тот же – материал из списка и его толщина в миллиметрах. Если такого слоя нет, или отсутствует желание учитывать его в расчетах – просто оставляете толщину, равную нулю.

Вот и все – остается нажать на клавишу «РАССЧИТАТЬ» и получить готовый результат в миллиметрах. Это – минимальная толщина, и обычно ее приводят к стандартным толщинам утеплителя с округлением в большую сторону.

Пример двухслойного утепления стены минеральной ватой – мостики холода сводятся к минимуму.Пример двухслойного утепления стены минеральной ватой – мостики холода сводятся к минимуму.

А еще разумнее – применять двухслойное утепление. Например, результат показан в 138 мм, и, наверное, есть смысл разместить плиты минваты толщиной 100 мм первым слоем. А затем вторым слоем – выложить еще 50-миллиметровые, так, чтобы они полностью перекрыли стыки между блоками первого. Так практически полностью устраняются мостики холода!

Народное голосование

Какой из волокнистых минеральных утеплителей выбрали бы вы?

Базальтовая вата
Стеклянная вата
Шлаковая вата

Сохраните результаты голосования, чтобы не забыть!

Чтобы увидеть результаты, вам необходимо проголосовать

Утепление минватой: виды и особенности монтажа

Теплоизоляционные мероприятия становятся неотъемлемой частью строительных работ. Огромный выбор утеплительных материалов и простая технология монтажа способствуют этому. Уют создается не там, где тратят много средств на отопление, а там, где сохраняют тепло. Одним из популярных вариантов является утепление минватой. Теплоизолятор имеет много преимуществ, а работа с ним несложная.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Минвата – понятие и особенности

Слово «минеральная» указывает на происхождение теплоизолятора. Он делается из натуральных составляющих: горные породы, известняк, глина, базальт, доломит. При их расплавлении образуется волокнистый материал, из которых и делается минеральный утеплитель. Между волокнами только воздух, благодаря чему вата имеет отличные тепло- и звукоизоляционные характеристики.

Минвата имеет козырь, которым не смогут похвастаться другие утеплители: ей не страшны деформационные нагрузки.

Выпускается утеплительная минеральная вата в виде плит и рулонов. Особенность плит (матов) в том, что они более жесткие/плотные и могут держать первоначальную форму. Рулоны же подойдут для пола, чердачного перекрытия (они горизонтальные) и для ненагруженных конструкций. Особенности:

  • Прочность от 0,08 до 0,06 кг/см2. Разница зависит от вида теплоизолятора.
  • Коэффициент теплопроводности от 0,036 до 0,060 Вт/(м*К), зависит от плотности.
  • Поглощение влаги 6–30% при полном погружении в воду.
  • Плотность минваты для утепления стен от 35 до 100 кг/м3.
  • Паропроницаемость от 0,21 до 0,41 мг/(мчПа).
  • Огнестойкость высокая. Материал выдерживает температуру в 1000 градусов.
  • Звукоизоляция от 0,7 до 0,9 Rw (дБ).
  • Теплоизоляционный материал прослужит от 50 до 70 лет.

Разновидности минваты

Минеральная вата – это общее название теплоизолятора, указывающее на происхождение. Но, существует несколько видов продукции, отличающихся друг от друга. Они такие:

  1. Стекловата. Используется давно, но с появлением новых аналогов, теряет актуальность. При работе важно защищать дыхательные пути, слизистую и кожу, так как утеплитель выделяет мелкие частички стекла.
  2. Шлаковата. Делается из доменного шлака. В частном домостроении используется редко. Подходит для нежилых помещений, складов или временных сооружений. Способна окислять металл и сильно поглощает влагу.
  3. Каменная вата. Делается путем расплавления горных пород (габбро-базальтовых). Подходит как для утепления фасадов, так и для теплоизоляции внутри.
  4. Базальтовая вата. Утепление дома минватой предпочитают выполнять именно этим теплоизолятором. По всем характеристикам базальтовые материалы лучше и качественней, у них больший эксплуатационный период, с ними легко работать.

Если нужно выполнить утепление каркасного дома при помощи минваты, то схема предполагает использование базальтовой ваты. Она плотная, не дает усадки и не горит, что важно по технике безопасности.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Плюсы и минусы минваты

Минеральная вата самый популярный и эффективный теплоизолятор для утепления стен. На то есть много причин:

  1. Тепло- и звукоизоляция хорошие, минвата одна из лучших в этой сфере, может сравниться с пенопластом и ППУ.
  2. По ходу эксплуатации минеральная плита для утепления стен не начнет деформироваться.
  3. Экологичность. Не выделяет токсические вещества и не мешает аллергикам.
  4. Небольшой вес. Материал сильно не нагружает конструкцию и фундамент в целом.
  5. Простота монтажа. Сделать теплоизоляцию внутри и снаружи своими руками может даже новичок.
  6. Не боится резких перепадов температур.
  7. Благодаря паропроницаемости, стены будут дышать. Это особенно важно, если требуется сделать утепление каркасных или деревянных стен минватой, чтобы дерево тоже дышало.

Что касается минусов, то можно отметить ее сильное водопоглощение. При намокании она теряет свои свойства. Но, это касается не всех видов минерального утеплителя. У базальтовой ваты эти показатели ниже. Но, после высыхания теплоизолятор восстанавливается. Еще один минус – волокна ваты при работе разлетаются в разные стороны и могут причинить вред. Поэтому технология утепления стен предполагает средства индивидуальной защиты: очки, респиратор, перчатки, одежда, прикрывающая кожу.

В каких случаях лучше применять минвату

На вопрос, чем лучше утеплить дом, минватой или пенопластом ответить сложно. Ведь учитываются разные факторы. К примеру, для деревянных домов пенопласт не подойдет, так как он не паропроницаем. Но, защита от влаги лучше. С другой стороны, он горит, не является экологически чистым и его портят грызуны. Хотя, вес минваты больше, и она дороже. Такие нюансы учитываются и выбирается лучший вариант.

Утепление стен деревянного дома изнутри производится именно ватой, так как пенопласт при нагревании выделяет вредные вещества. В условиях повышенных температур тоже лучше подойдет вата (сауна, баня, стена у камина или возле печи). То же касается утепления в доме, где живет аллергик. Кровлю и перекрытия тоже лучше утеплять ватой.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватойВыбор толщины для теплоизоляции стен

Качество теплоизоляционных работ зависит от многих факторов: плотность, выбор ваты, соблюдение технологии. Но, важна толщина минеральной ваты для утепления стен. Если слой тонкий, то его будет недостаточно в холодных регионах. Размеры следующие:

  • Длина – от 1 до 6 м.
  • Ширина от 0,2 до 1,8 м.
  • Толщина минваты для утепления стен от 10 и 25 см.

Стандартные габариты плит 1х1,2 м. И если ширина изменяется, то длина в 1,2 м остается.

Как правильно выбрать толщину? К примеру, выполняя утепление кирпичной стены изнутри минватой, важно учесть толщину стен. При кладке в 1 кирпич, нужен слой в 40 мм, в полтора кирпича – 38 мм, в два – 32 мм. Для утепления стен из газобетона эти показатели снижаются. Обычно для теплоизоляционных работ под штукатурку используют толщину от 2 до 25 см. Для утепления на территории средней полосы России применяется толщина от 15 до 22 см.

Перечень инструментов и материалов

Чтобы утеплить дом минватой, достаточно купить нужный арсенал инструментов, расходные материалы, изучить инструкцию и воплотить все в жизнь. В процессе работ потребуются:

  1. Строительные леса. Работать с лестницей неудобно. Леса лучше взять в аренду.
  2. Строительный и водный уровень. Идеально, если есть лазерный уровень.
  3. Перфоратор с удлинителем.
  4. Ножовка по дереву.
  5. Узкий и широкий шпатель, терка.
  6. Емкость для смешивания раствора.
  7. Строительный миксер.
  8. Молоток.
  9. Рулетка.

Монтаж минеральной ваты требует наличия таких расходных материалов:

  • Грунтовка глубокого проникновения.
  • Армирующая тканевая сетка и уголки.
  • Клеевой состав и дюбели, чтобы монтировать минвату на стену.
  • Декоративная штукатурка и краска.
  • Карнизы.

Все готово, чтобы выполнить теплоизоляцию минватой снаружи.

Как правильно утеплить дом минватой своими руками пошагово

Мы рассмотрим классический вариант: утепление частного дома снаружи минватой с использованием штукатурки. Метод называется мокрым. Работы выполняются при определенном температурном режиме от +5 до 30 градусов. Но, есть вариант провести утепление стен минеральной ватой снаружи в мороз (до -10) с использованием противоморозных добавок.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Весь процесс делится на несколько этапов:

  1. Подготовительные работы.
  2. Грунтование.
  3. Крепление минваты на стену.
  4. Усиление дюбелями.
  5. Наклейка металлических уголков на углы фасада и откосы.
  6. Создание армирующего слоя.
  7. Грунтование и создание финишного слоя.

Фасадная конструкция или, как ее называют, пирог, будет состоять из нескольких слоев. А именно: стена, клеевой раствор, минеральная вата, дюбели-зонты, второй слой клея, армосетка, клей, финишная отделка.

Готовим стены

Технология утепления стен минеральной ватой требует тщательной подготовки поверхности. Главное требование – ровность. Разрешается отклонение в 15 мм на этаж. Трещины в стенах заделываются, чтобы не оставалось мостиков холода. При утеплении кирпичной стены снаружи минватой, требуется удалить лишний раствор со швов, если он остался. То же касается мешающих торчащих элементов.

Если стена слишком старая, ее можно прогрунтовать и заштукатурить, используя армирующую сетку. Дальнейшие работы выполняются спустя неделю. За этот период штукатурка окончательно высохнет.

Этапы монтажа

Утепление стен снаружи минватой под штукатурку начинается с фиксации стартовой планки (профиль) внизу стен. Ширина планки идентична толщине ваты, так как плиты будут вставляться и опираться на профиль. Чтобы выставить цокольную планку ровно, нужен уровень, в идеале лазерный.

Дальше можно устанавливать первый ряд плит. Сначала они фиксируются на клей. Он наносится на тыльную сторону плит точечно или сплошным слоем (метод зубчатого основания). Второй вариант используется при идеально ровных стенах. Толщина клеевого слоя 3 мм. Плита устанавливается на свое место и прижимается руками. Уровнем она выравнивается. Затем клеится вторая плита из минеральной ваты. Нужно помнить, что второй ряд делается с перевязкой в 10 см, чтобы швы не располагались друг напротив друга, а перекрывали один другого. Для удобной стыковки минеральную вату можно подрезать.

Следующий этап – монтаж анкеров или дюбелей. Но, важно оставить стену до высыхания клея на 2 дня. Дюбели вставляются в отверстия, просверленные перфоратором. Затем в них забивается сердечник с зонтиком, удерживающий плиту. На 1 м2 потребуется 5 дюбелей.

Теперь осталось сделать армирующий слой. Для этого наносится слой клея, в него утапливается армирующая сетка и наносится еще клей. Сетка должна находиться в толще клея, не соприкасаться с минплитой. Сетка монтируется без провисаний, внахлест на 10 см. На дверной и оконный проем сетка заворачивается по ширине.

На этом утепление стен деревянного дома снаружи минватой практически закончилось. Осталось дождаться высыхания клея и заняться внешней отделкой.Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Принцип утепления под сайдинг (вентилируемый фасад)

Зная факт, что минвата уязвима к влаге, его нужно использовать. А именно, обеспечить отход этой влаги из материала. Для этого лучше прибегнуть к технологии сздания вентилируемого фасада. Это утепление деревянного дома снаружи минватой под сайдинг. Здесь используется каркасная технология, благодаря чему создается вентиляционный зазор, где есть воздух. Вата будет высыхать и восстанавливать свои функции. Это лучший вариант, если нужно выполнить утепление деревянного дома минватой.

Процесс следующий:

  1. Очищаются стены.
  2. Устанавливается обрешетка. Она может быть из дерева или металла. Расстояние между планками равно ширине минваты. Можно сделать на 0,5 см меньше, чтобы плотно уложить вату.
  3. Внахлест в 10 см фиксируется пароизоляционная пленка.
  4. Утеплитель укладывается на свое место. Плиты должны прилегать плотно.
  5. Создание контробрешетки. Она и будет создавать нужный зазор. К тому же к ней будет фиксироваться сайдинг.
  6. Осталось прикрепить гидроизоляционную и осуществить монтаж сайдинга.

Утепление стен снаружи минватой под сайдинг выполнено.

Гидроизоляционные работы

Минеральная теплоизоляция боится влаги, поэтому важно защитить слой от этого. Самый простой и эффективный способ – использование гидроизоляционный пленки или диффузионной мембраны. Этот тонкий слой не позволит влаге проникать влаге снаружи в слои утеплителя. Требуется только уложить ее в нужном направлении, чтобы вода стекала. Крепежи – саморезы, укладка внахлест сверху вниз. Швы заклеить скотчем.

Утепление дома изнутри

Этот процесс практически такой же, как вариант с сайдингом. Нужен каркас из дерева и отделка. Часто делают утепление стен изнутри минватой плюс гипсокартон. А дальше есть масса вариантов отделки: обои, краска, декоративная шпаклевка, плитка, пластиковые панели, вагонка.

Утепление внутренних стен выглядит так:

  1. Подготовка поверхности.
  2. Монтаж каркаса.
  3. Фиксация пароизоляционного слоя.
  4. Установка минеральной ваты (как крепить ее уже было описано).

Если на стенах есть плесень или грибок, его важно полностью устранить. Каркас выставляется по уровню, в него укладываются маты или рулоны. Поверх пароизоляция. Ее можно зафиксировать степлером. В конце осталось обшить короб гипсокартоном и осуществить декоративную отделку. На этом минеральной ватой своими руками закончено.

Особенности технологии утепления стен минеральной ватой

Делать утепление лоджии минватой рационально тогда, когда внутри установлен хороший стеклопакет, нигде не дует. Иначе такие мероприятия будут напрасными. Как правильно утеплить лоджию? Есть два способа: фиксация на клей или создание каркаса.

Принцип схож с внутренним утеплением. Только есть сложности: поверхности небольшие, нужно подрезать вату и на устройство каркаса уйдет больше времени.

Заметно, что орудовать минватой своими руками довольно просто. Материал отличается удобством, универсальный и хорош в теплоизоляции частных построек, гаражей, бань, бетонных, кирпичных, древесных, газобетонных конструкций. А еще утепление стен каркасного дома минеральной ватой – отличный вариант создания уютного и комфортабельного жилья.

Технология утепления стен минеральными плитами, какая минвата лучше для стен

Технологию проведения утепления фасада минватой очень важно вести с неукоснительным соблюдением все требований. Мелочей здесь быть не должно. Поторопившись и неграмотно проведя работы, можно получить избыточное скопление влаги, что является благодатной почвой для развития плесневого грибка. Появится черная плесень. Каким материалом лучше провести утепление, как это сделать, и пойдет речь в этом обзоре.

Работы, связанные с теплоизоляцией, сегодня имеют широкое распространение. Так как эффективным утеплением фасадов минеральной ватой можно добиться существенной экономии. На расходы, связанные с обеспечением жилища теплом, деньги идут немалые. В своем доме или квартире утепление можно выполнить собственными силами. А вот для многоэтажных построек, скорее всего, придется привлекать специалистов.

Утепление стен снаружи минватой

Что достигается качественным утеплением стен?

Грамотно утеплив стены, можно добиться получения ряда положительных моментов:

  • В помещении создаются комфортные условия. Можно существенно сэкономить на отоплении, что дает определенный экономический эффект. При правильной организации процессов утепления фасада минеральной ватой можно добиться достижения внутри помещения необходимых температур. Зимой в таком помещении будет тепло, а летом защитит от перегрева.
  • Если отсутствует теплоизоляция, то будет активно размножаться грибковая флора и стены просто покроются черной плесенью. Надо сказать, что избавиться от нее впоследствии совсем непросто. Развитие плесени отрицательно сказывается на здоровье людей. Особенно это актуально для детей и пожилых людей, а также лицам, страдающим от аллергических реакций.
  • При правильном выполнении утепления изнутри минеральной ватой в помещении не будет скапливаться избыточная влага. В дополнение необходимо установить качественные радиаторы отопления, а старые рамы желательно заменить на трехкамерные пластиковые пакеты. Подобные работы потребуется выполнить не только в самой квартире, но и на лоджии.
  • Срок службы минеральной ваты долгий. Производителя заявляют, что прослужит она не менее 50 лет, если нет негативных факторов воздействия.

Минвата в качестве утеплителя нравиться не только людям, но и грызунам. При укладке минваты обязательно оставляют небольшие воздушные зазоры, которые не дают собираться конденсату. Таким образом, стараются избежать избыточной влажности внутри. Но этим пространством пользуются грызуны. Есть несколько способов уберечься от грызунов:

  • Обработать материал раствором извести или буры.
  • Уложить внутрь утеплителя сухие сосновые ветки, мяту, полынь или золу.
  • Вмонтировать металлическую сетку в места, где могут проникнуть мыши.
Грызуны в утеплителе

Для начала необходимо разобраться, какие бывают виды данного материала, и чем они отличаются.

Виды и особенности минеральной ваты

Современный строительный рынок сейчас способен предложить большое количество вариантов утеплителей. Но большой интерес до сих пор вызывает такой материал, как минеральная вата.

Минеральная вата в блоках

Процесс ее получения довольно непростой, но в итоге получается достаточно хороший материал для утепления фасада дома снаружи и изнутри. Минеральная эвтектика в процессе его производства вытягивается с образованием тончайших нитей, охлаждается и размельчается. Такой материал имеет очень низкую теплопроводность. Классифицируется минеральная вата по многим признакам. Одним из критериев, положенных в основу классификации, является исходное сырье, из которого она изготавливается. В зависимости от этого различают следующие виды минеральной ваты:

  • Каменный. В ее состав входит базальт, порфирит, гранит. Ее отличает высокое качество. В основном используют там, где необходима высокая прочность длительное время.
  • Шлаковый. Основой для ее изготовления являются отходы металлургии. По качеству этот вид стоит на ступеньку ниже, чем в предыдущем варианте. Плохо переносит резкие температурные перепады. Также нежелательны для него высокие нагрузки и влажность. В основном ей утепляют сараи, временные постройки, летние домики и прочие подобные строительные сооружения.
  • Стеклянный. Основой для получения служит оплавленное стекло. В состав также вводят соду, известняк, доломит. Подобный утеплитель обладает повышенной стойкостью к избыточной вибрации. Материал хорошо подойдет для сооружений, к которым предъявляются повышенные требования противопожарной безопасности.

В готовом виде потребителю минеральная вата отпускается рулонами, матами или плитами.  Стандартные размеры минваты в плитах следующие: 100 х 50 см.

Минеральная вата в рулонах

Совет! Отдайте предпочтение блоковым утеплителям, так как плотность минваты в рулонах для утепления стен намного ниже.

Для большей прочности волокон материал обрабатывают с помощью специальных вяжущих составов. Если требуется утеплить большие площади, то для этого используют специальные маты из минеральной ваты.

То, где именно будет применяться этот материал, определяется степенью ее жесткости. Если утепление стен проводится изнутри минватой, то пользуются в основном мягким видом. При этом используются каркасные конструкции. Для наружного утепления пользуются в основном жесткой и полужесткой. Это связано с тем, что снаружи строение подвергается большему механическому воздействию.

Положительные и отрицательные стороны в применении минваты

Как и любой другой строительный материал, она имеет свои плюсы и минусы:

  • Она не деформируется и не меняет форму при резких перепадах температур. Поэтому ее можно использовать в любых климатических условиях.
  • Минеральная вата инертная по своему составу. Для нее характерна высокая биологическая и химическая стойкость. При контакте с металлическими изделиями не возникает коррозии.
  • Работать с ней очень легко. Ее можно разрезать ножом или распилить с помощью ножовки. Это упрощает проведение работ по теплоизоляции.

Присутствуют определенные отрицательные моменты:

  • Если отделка выполнена материалом, обладающим свойствами низкой пароизоляции, то конденсат будет скапливаться внутри ваты. При этом не исключено, что она потеряет свои геометрические формы. Чтобы этого не случилось, при утеплении фасадов ее необходимо укрыть мембранной пленкой.
  • Работы с минеральной ватой следует проводить, используя индивидуальные средства защиты. В комплект входят защитные очки, перчатки, респиратор. Если ими не пользоваться, пыль, которую выделяет вата, может попадать в дыхательные пути.

Чтобы достичь желаемого эффекта, необходимо выбрать качественный утеплитель.

Какую минвату выбрать

К выбору материала необходимо подходить очень ответственно, а руководствоваться при этом следует определенными критериями:

  • Теплопроводность. От данного показателя зависит, насколько в доме будет тепло. Чем ниже этот показатель, тем меньше затрат владелец помещения понесет на обогрев своего жилища.
  • Толщина минеральной ваты для утепления фасадных стен. Если монтаж проведен грамотно, то срок использования не ограничен временными рамками.
  • Проницаемость по отношению к пару. Высокий коэффициент пароизоляции обеспечивает наличие такого обстоятельства, при котором штукатурка на фасаде, нанесенная мокрым способом, высыхает очень быстро.
  • Пожарная безопасность. Комментировать это свойство, наверное, нет никакой необходимости.
  • Плотность минеральной ваты. От данного параметра зависит вес утеплителя, а  значит и его стоимость. Чем выше плотность тем, дороже материал.
  • Если утепляется фасад с применением каркасной конструкции, то следует использовать материал, в состав которого входят горные породы или стекло.
  • Если на утеплитель предполагается повышенная нагрузка, то следует уделить внимание такому показателю, как стойкость.
  • Для утепления внутри используется базальтовая или стекловолокнистая вата. Помимо теплоизоляции, достигается еще эффект поглощения шума.
Разновидности минваты

После приобретение утеплителя, можно приступать к его монтажу. Здесь важно разграничивать технологии укладки для внутренних и фасадных стен.

Внутреннее утепление

Иногда по разным причинам невозможно утеплить фасад. Выходом из этой ситуации является утепление стен изнутри. Процесс не очень сложный и его можно провести самостоятельно, не привлекая для этого помощников.

Вначале подготавливается поверхность, предназначенная для утепления, и инструменты.

Вам потребуются:

  • Шпатель. Необходим для нанесения клея и шпаклевки.
  • Ножовка или нож для разрезания материала.
  • Дрель и крепежный материал, для монтирования каркаса.
  • Наждачная бумага для затирки.
  • Уровень и строительное ведро, для размешивания клея.

Первым в ход идет шпатель и строительный пылесос. Просушить стену можно с помощью специального фена. Если имеется необходимость, стены подвергаются антисептической обработке.

Необходимо выполнить заделку всех трещин и ямок. Для этого используется цементная смесь. Далее на стену наносится грунтовка. Ее наносят в несколько слоев, но каждый последующий делают только после окончательного высыхания предыдущего.

На финише проводят выравнивание стены. Это делают для того, чтобы утеплитель на стену ложился более плотно.

При монтировании каркаса используют рейки из дерева или профиль из металла. Расстояние между поперечными рейками выполняется с учетом того, какую ширину имеет рулон. Его необходимо сделать чуть меньшего размера. Это обеспечит более плотное прилегание ваты к стене. Для утепления перегородки внутренних стен пароизоляционная пленка накладывается сверху и проводится в горизонтальном направлении. Если используется фольгированная минеральная вата, то наложение слоя пароизоляции не требуется. Стыки необходимо зафиксировать с помощью строительного скотча.

Отрезать вату необходимо в соответствии с требуемой длиной, но при этом делать припуск в 10 см. После укладки утеплитель закрывается листами гипсокартона.

Утепление внутренних стен

Как сделать утепление стен снаружи минватой своими руками

Работы можно провести одним из двух способов.

Мокрый метод. Материал фиксируется к стене. Выполняют это клеевым составом. Таким способом обычно утепляют кирпичные стены и те, что выполнены из газобетонных блоков. Не рекомендуется выполнение утепления, когда идет дождь. Материал просто намокнет.

Утепление фасада блоками из минваты

Сухой метод. Выполняется каркас, а после этого на него закрепляются рейки. Получается обрешетка.

В ячейки укладывается утеплитель. Получается, так называемый, вентилируемый фасад. Для обрешетки можно использовать и брус. Тогда его пропитывают антисептиком.

Важно! Всегда размер ячеек должен быть чуть меньше, чем ширина утеплителя. Это обеспечивает более надежную фиксацию и плотное примыкание.

Сверху утеплителя необходимо наложить влагозащитную пленку. Ее фиксация осуществляется с помощью двухстороннего скотча. Можно также для этой цели использовать строительный степлер. Выполняя обрешетку, можно достичь двух целей одновременно. Образуется своеобразная воздушная подушка, которая дополнительно способствует удержанию тепла. Кроме того, каркас служит основанием для монтажа утеплителя. К тому же, к ней будет крепиться материал, который был выбран для окончательной отделки. Ее можно провести, например, сайдингом или вагонкой. Некоторые владельцы для этой цели используют асбоцементные плиты.

Укладка отделочного материала на утеплитель

Рассмотрев подробно варианты утепления, можно сказать, что применение  минеральной ваты – хороший способ сохранить в вашем доме тепло и уют.

В чем разница: изоляция из стекловолокна и минеральной ваты

Джозеф Труини

Fiberglass insulation installation Крафт-бумага на стекловолоконной изоляции действует как пароизоляция. Убедитесь, что бумага обращена к теплой стороне комнаты.

На протяжении почти 80 лет изоляция из стекловолокна была самым популярным типом утеплителя для дома, и легко понять, почему: стекловолокно доступно по цене, легко устанавливается, доступно в самых разных размерах и, что наиболее важно, является отличным изолятором. .

Изоляция из стекловолокна состоит из тонких стекловолокон, которые сотканы, слегка сжаты и нарезаны длинными рулонами или войлоком. Доступен как облицованный крафт-бумагой или алюминиевой фольгой, так и необработанный. Стекловолокно также представляет собой рыхлую изоляцию, которую можно насыпать вручную или надувать механическим вентилятором.

Интересно, что изоляция из стекловолокна была изобретена совершенно случайно. В начале 1930-х годов исследователь пытался создать вакуумное уплотнение между стеклянными блоками, когда струя воздуха под высоким давлением раздувала струю расплавленного стекла на тонкие волокна.Это случайное открытие привело к первому крупномасштабному производству стекловолоконных нитей, которые в конечном итоге были использованы для создания стекловолоконной изоляции.

Сегодня стекловолокно остается бесспорным королем изоляции, но его корону угрожает относительно новый изоляционный материал: минеральная вата.

Минеральная вата, которую также обычно называют каменной ватой, поставляется в виде простых в установке ватных покрытий, похожих на стекловолокно. Но вместо того, чтобы состоять из пушистых стекловолокон, минеральная вата состоит из вулканических пород, в основном из базальта.Он тоже был изобретен случайно, когда было обнаружено, что сильные ветры обычно сдувают расплавленную лаву на тонкие нити, напоминающие шерсть во время извержений вулканов. Это открытие в конечном итоге привело к производству изоляции из минеральной ваты.

Производство минеральной ваты

Для изготовления изоляции из минеральной ваты базальт и промышленный шлак плавятся в печи с температурой 3000 ° F. (Шлак — это побочный продукт производства стали, который обычно попадает на свалки.) Затем перегретая жидкость подвергается воздействию потока воздуха под высоким давлением, а затем превращается в длинные волокна.Пряди спрессовываются в толстые плотные маты, а затем разрезаются на изоляционные войлоки.

Теперь, когда у вас есть базовые представления о стекловолокне и минеральной вате, давайте посмотрим на различия между этими двумя популярными типами изоляции.

Installing a mineral wool insulation batt Изоляция из минеральной ваты поставляется в виде плотных необработанных войлок, которые вдавливаются на место.
Стекловолокно и минеральная вата: как они складываются

Значение R: Тепловое сопротивление изоляции измеряется так называемым значением R, и чем выше значение R, тем лучше.Стекловолокно имеет R-значение примерно от 2,2 до 2,7 на дюйм толщины. Минеральная вата имеет немного более высокое значение R — от 3,0 до 3,3 на дюйм.

Размер: Утеплитель из стекловолокна доступен в более широком диапазоне размеров и типов, чем минеральная вата. Изоляция из минеральной ваты обычно доступна только в виде войлока без покрытия.

Экологичность: Минеральная вата на 70 или более процентов состоит из переработанных материалов. Изоляция из стекловолокна обычно содержит от 20 до 30 процентов вторичного сырья.

Стоимость: Изоляция из стекловолокна стоит на 25–50 процентов меньше, чем минеральная вата. Стекловолоконная изоляция для стены размером 2 × 6 стоит от 57 до 72 центов за квадратный фут. Изоляция из минеральной ваты для той же стены стоит от 1 до 1,10 доллара за квадратный фут.

Плотность: Изоляция из минеральной ваты обладает превосходными звукоизоляционными свойствами. Его плотность составляет 1,7 фунта на кубический фут по сравнению с 0,5-1,0 для стекловолокна. Минеральная вата из-за своей плотности трудно поддается сжатию.Стекловолокно, с другой стороны, потеряет часть своих изоляционных свойств, если его сжать слишком сильно.

Вес: Стекловолокно легкое и удобное для переноски, но биты довольно мягкие, и их сложно установить на место. Минеральная вата тяжелее стекловолокна, но войлоки также жестче, поэтому они не так легко сгибаются или опрокидываются.

Водонепроницаемость: Изоляция из минеральной ваты является гидрофобной, что означает ее высокую устойчивость к влаге и воде.Так как минеральная вата не впитывает влагу, она не вызывает гниения, коррозии, грибка, плесени, грибка или роста бактерий. Если изоляция из стекловолокна намокнет, она станет мокрой, и ее изоляционные свойства значительно снизятся.

Сыпучая изоляция: Стекловолоконная изоляция со свободным заполнением обеспечивает быстрый, простой и экономичный способ изолировать чердачные полы и полости стен. Сыпучая минеральная вата существует, но ее сложно найти.

Установка: Минеральная вата поставляется в плотных, твердых войлоках, которые фиксируются трением; сшивание не требуется.Войлок из стекловолокна необходимо закрепить скобами или проволокой. Чтобы разрезать изоляцию из стекловолокна, сожмите ее доской или металлической линейкой, затем разрежьте канцелярским ножом. Используйте зубчатый нож для хлеба или ножовку для резки дерева, чтобы разрезать изоляцию из минеральной ваты. При резке и обращении с изоляцией любого типа, включая стекловолокно и минеральную вату, рекомендуется надевать респиратор.

Огнестойкость: Минеральная вата чрезвычайно огнестойка и может использоваться в качестве противопожарного средства.Изоляция из стекловолокна негорючая, но не такая огнестойкая, как минеральная вата.

Cutting fiberglass insulation Чтобы разрезать толстую изоляцию из стекловолокна, сначала сожмите ее линейкой, а затем разрежьте канцелярским ножом.

Заключительное слово

При правильной установке стекловолокно и минеральная вата являются отличными изоляторами и сохранят тепло в доме зимой и прохладу летом. На самом деле, нередко можно найти дома, утепленные обоими типами: экономичная изоляция из стекловолокна, установленная по всей большей части дома, и минеральная вата, используемая в качестве противопожарной защиты и в местах, где требуется небольшое дополнительное значение R, например, стены, выходящие на север.Утепляя свой дом, не забудьте попросить местного строительного инспектора указать точный тип и толщину необходимой изоляции, а также указать любые области, которые нуждаются в противопожарных плитах из минеральной ваты.

Джо Труини — эксперт по благоустройству дома, который пишет на различные темы, связанные с плотницкими работами и сантехникой. Джо также является автором множества книг «Сделай сам», включая бестселлер «Построй сарай». Чтобы узнать больше о выборе подходящего утеплителя и увидеть множество вариантов, посетите веб-сайт Home Depot.

.

Какая изоляция лучше всего подходит для дома?

Не все изоляционные материалы одинаковы, и они не всегда взаимозаменяемы

Базовое понимание того, как устроены стены, необходимо, чтобы помочь вам понять, на что вы можете разумно рассчитывать, что изоляция и строительные материалы будут делать для вас, когда они являются частью сборки стены. Если у вас есть практические знания в области строительной науки, тогда двигайтесь вперед, если нет, сначала посмотрите это видео о строительстве и теплоизоляции высокоэффективных стен, чтобы изучить основы.

Понимание физики, лежащей в основе работы стен, является ключом к проектированию хорошо изолированных, воздухонепроницаемых и прочных систем стен.

Сыпучая или плотно упакованная целлюлозная изоляция

Изоляция из выдувной целлюлозы в крыше © Ecohome

Содержание вторичного сырья : от 80% до 100%

  • Метод и форма : Целлюлоза состоит из измельченной газетной бумаги, нетоксична, переработана и, как правило, является местной. Он отлично подходит для чердаков, вы можете продуть его на любую глубину (при хорошей вентиляции), и здесь нет швов, позволяющих терять тепло.Он также является отличным выбором для изоляции стен, поскольку он не пропускает воздух, а также устойчив к пожарам и насекомым.

  • Значение R: 3,66 на дюйм

  • Примечания : В целом это лучший выбор с точки зрения производительности и воздействия на окружающую среду, но не рекомендуется для подвалов из-за его чувствительности к влаге.

Пенопластовая изоляция из целлюлозы

Изоляция из жесткого пенопласта Cellulose Rigid Foam Insulation Panel Details — более экологичный выбор, чем пенополистирол.

ОБНОВЛЕНИЕ: новая экологически чистая изоляционная плита из жесткого пенопласта, изготовленная из нанокристаллов целлюлозы, является жизнеспособной альтернативой пенополистиролу — по мнению исследователей из WSU…

Этот продукт нас по-настоящему взволновал, потому что он выглядит как «революционный продукт», хотя он все еще находится на стадии исследования и пока не доступен для продажи, но заслуживает упоминания. Исследователи из Университета штата Вашингтон разработали изоляционную панель из жесткого целлюлозного пенопласта, которая, как мы надеемся, однажды заменит пенопласт на основе пластика в качестве стандартной изоляции здания. И еще лучше, когда естественной альтернативой для этих теплоизоляционных плит из жесткого пенопласта является панель из натуральной целлюлозы с высокими характеристиками с более высоким значением R, чем существующие жесткие изоляционные панели, такие как EPS, XPS и пенополистирол.Узнайте больше о том, какие изоляционные панели из жесткого пенопласта являются лучшими здесь

Изоляция из стекловолокна

Вторичное содержание : около 20%

Значение R: 2,9 — 3,8 на дюйм

  • Примечания : Волокна летучие, и укладка может вызвать раздражение кожи. Обязательно наденьте маску, перчатки и защитные очки. Убедитесь, что он правильно установлен — он не работает в сжатом состоянии, а зазоры вокруг шпилек и коллекторов могут фактически способствовать конвекции воздуха , вызывая потерю тепла .

  • Стекловолокно чувствительно к влаге, поэтому его не следует устанавливать в местах, подверженных воздействию влаги. Несмотря на то, что он часто используется для утепления фундаментных стен, его никогда не следует устанавливать напротив холодной бетонной стены. См. Наши страницы о том, как избежать или избавиться от плесени в подвалах, чтобы узнать больше об этом.

Изоляция из минерального волокна Rockwool:

Изоляция из жестких плит из каменной ваты © Ecohome

Вторичное содержание : в изоляционных материалах из каменной ваты содержится минимум 75% промышленных отходов, часто даже 90%.Самым распространенным коммерческим производителем является Roxul, поэтому это его общее название на сайтах вакансий.

  • Метод и форма : Бататы или жесткие панели, войлоки являются отличной заменой стекловолокну (как показано на основном изображении выше). Минеральная вата может быть дороже на войлок, но имеет более высокое значение R, чем стекловолокно на дюйм; меньший риск для здоровья при установке; более легкий монтаж; он лучше защищает от огня и звука и менее вреден для окружающей среды. Изоляция жесткой плиты из минеральной ваты ComfortBoard бывает различной толщины, начиная с 1 ¼ (R5).Устанавливаемый вместе с ватными покрытиями, он может стать отличной заменой пенопласта в качестве терморазрыва.

  • Войлок из минеральной ваты

    может быть специально разработан для изоляции или специально разработан для звукоизоляции. Изоляционные войлоки не обладают звукоизоляцией, но все же превосходят большинство других материалов по звукоизоляции. Убедитесь, что вы выбрали правильный продукт для правильного применения.

  • Минеральная вата во внутренних стенах снижает уровень шума между помещениями и этажами, а также обеспечивает противопожарную защиту.

  • Прочность ниже класса: по мере потепления климата термиты перемещаются на север, в Канаду. Термиты любят изоляцию из пенопласта, но волокна каменной ваты разрезают их, поэтому они оставляют это в покое.

Значение R : 4 на дюйм

Примечание. Утеплитель Rockwool — наш фаворит из-за его долговечности и универсальности. Он полностью проницаем для влаги и не повреждается ею, поэтому риск повреждения во время установки, а также в течение всего срока службы снижается.Он гидрофобен (то есть не впитывает воду и влагу), поэтому может намокнуть, не вызывая особого беспокойства. После высыхания он сохранит исходное значение R. Учитывая хронические проблемы с водой и влажностью, от которых страдают подвалы, каменная вата является гораздо более подходящим продуктом для изоляции подвальных стен, чем стекловолокно.

Изоляция из конопли:

Изоляция из конопли © Nature Fibers


Вторичное содержание: Конопля — это натуральный и возобновляемый материал, что делает изоляцию из конопли (и плиты из конопли) очень экологичным строительным материалом.Поскольку это новый строительный материал, рынок вторичных материалов еще не сформирован, но материалы подлежат вторичной переработке и повторному использованию. Узнайте больше об утеплителе из конопли.

Стоимость R конопли : около 3,5 рандов за дюйм.

Плюсы: Конопля действует как хранилище углерода, она возобновляемая и нетоксичная. Войлок из конопли хорошо справляется с влагой и может безопасно впитывать влагу, содержащуюся в материалах каркаса, что делает его прочной формой изоляции войлока. Он снижает передачу звука и устойчив к насекомым и вредителям.Конопля гипоаллергенна и натуральна, поэтому во время установки не требуется никаких специальных средств защиты, таких как перчатки или маски, и она может помочь обеспечить в доме исключительно безопасный и чистый воздух.

Минусы: Пока это не дешевый материал, но, надеюсь, ситуация изменится, поскольку он получит большую долю рынка в основной отрасли. Будьте готовы заплатить немного больше, чем панели Rockwool.

Конопля плохо сжимается, поэтому для транспортировки требуется больший объем. Его может быть сложно резать, поэтому при покупке утеплителя из конопли рекомендуется одновременно купить пилу.

Дома для тюков соломы:

Дом для тюков соломы

Содержимое вторичного сырья : Стенки тюков соломы представляют собой использованные стебли зерна, поэтому они, как правило, на 100% вторично переработаны и действуют как хранилище углерода , что значительно снизит общее воздействие на окружающую среду вашего дома.

  • Метод и форма : Традиционно это делалось в виде штабелированных стенок тюков, которые затем покрывались грязью, а теперь на рынке начинают появляться сборные соломенные панели.Вы не найдете их в больших коробочных магазинах, но они там есть. Зеленый дом в Питерборо, Онтарио, будет использовать их в попытке стать самым зеленым домом в Канаде, успех этого проекта, вероятно, принесет небольшую известность соломенным панелям.

  • Примечания : Обязательно тщательно изучите методы, так как тюки соломы из органического материала очень чувствительны к повреждению влагой и должны быть полностью сухими во время строительства. Мы действительно хотим подчеркнуть это, потому что это чувствительная строительная техника, и ставки довольно высоки, если вы не сделаете это правильно.

  • Стены из тюков имеют очень высокое значение R (около 40 рандов) и являются экологически чистым строительным материалом, насколько это возможно. Но это очень трудоемко для запечатывания, поэтому, надеюсь, у вас есть много друзей, которые любят играть с грязью.

  • Отлично для звукоизоляции

Пенопласты: вспененные (EPS) по сравнению с экструдированными (XPS)

XPS (экструдированный полистирол) относится к цветным панелям из твердого пенопласта, которые вы чаще всего видите снаружи строящихся зданий.Он предлагает более высокую плотность и более высокую R-ценность на дюйм, чем EPS (пенополистирол), но из-за своей более низкой стоимости EPS предлагает больше R-ценности на каждый потраченный доллар.

Производители XPS и EPS заявляют, что оба продукта могут быть переработаны, но полный анализ жизненного цикла показывает, что EPS в целом оказывает лучшее воздействие на окружающую среду по сравнению с XPS, поскольку EPS может быть переработан многими другими способами по окончании срока службы. Подробнее о выборе изоляционных панелей из жесткого пенопласта читайте здесь.

Пенополистирол (EPS)

Изоляция из пенополистирола на внутренней стороне фундаментной стены в подполье © Ecohome

Вторичное содержание : Не очень высокое (хотя может и должно быть, но коммерчески нецелесообразно.)

  • Метод и форма : Поставляется в виде панелей 2×8, 4×8 и других размеров с переменной толщиной.

  • Значение R: от 3,6 до 4,2 на дюйм.

  • Примечания : EPS — единственная имеющаяся в продаже изоляционная панель из вспененного материала, которая полностью паропроницаема, что может быть преимуществом в некоторых областях применения, как и паронепроницаемые панели.

    Обычным вспенивающим агентом для пенополистирола является газ пентан, который безопасен для озона, но имеет потенциал глобального потепления (GWP) в 7 раз больше, чем двуокись углерода.Это значительно меньше, чем у других типов пенопласта, поэтому мы рекомендуем его в качестве предпочтительного выбора пенопласта, когда изоляция из пенопласта является наилучшим вариантом для применения.

    Превосходна в качестве изоляционной плиты из жесткого пенопласта для применения на грунтах и ​​для формовки изолированных плит как внутри, так и снаружи. EPS не повреждается влагой и пропускает через себя определенное количество влаги. Даже Treehugger недавно признал, что в определенных применениях, таких как ремонтная изоляция стен, изоляция из пенополистирола должна «выходить из тени» при смешивании с пенополистиролом, так как это имеет самый лучший с точки зрения затрат и окружающей среды смысл для непрерывной и прочной изоляции в здания.

Экструдированный пенополистирол (XPS)

Чаще всего экструдированные плиты из жесткого пенопласта Пенополистирол

Вторичное содержание : В лучшем случае минимальное количество.

  • Метод и форма : Поставляется в панелях 2×8, 4×8 и других размеров.

  • Значение R: 5 на дюйм

  • Примечания :

    XPS действует как пароизоляция и воздухоизоляция.

    Вспениватели в 1430 раз хуже, чем углекислый газ, экспоненциально хуже, чем EPS.По экологическим причинам, а не из соображений производительности, мы рекомендуем по возможности ограничить его использование, если только это не подлинный пенополистирол Dow Corning, в котором используются пенообразователи, которые более экологичны. Тем не менее, сочетание полиэтилена и EPS может обеспечить такую ​​же защиту от паров, что и XPS, более дешево и со значительно меньшим воздействием на климат.

    XPS долговечен и не повреждается влагой, поэтому он хорошо работает при низких температурах, но не так хорошо, как EPS из-за длительного удержания влаги.

S.PU.F. (Пенополиуретан для распыления)

Распыляемая пена на стены подвала © Balastructure

U Дата: новые вспениватели для распыляемой пены значительно снижают их воздействие на окружающую среду. Подробнее.

Вторичное содержимое : В лучшем случае минимальное количество. Некоторые рекламируются как «на основе сои», но содержание сои в них настолько мало по сравнению с экологическим воздействием, что это граничит с мытьем зелени. Используйте его из-за его превосходных свойств, но не обманывайте себя, думая, что ваш дом утеплен тофу, потому что это определенно не так.

  • Метод и форма : Уретан, нанесенный распылением, структурно тверд до такой степени, что по нему можно пройти примерно за 20 минут.

  • Значение R: 6 на дюйм

  • Примечания : SPUF действует как пароизоляция и воздушный барьер; пенообразователи также намного хуже, чем углекислый газ и EPS. Отвод газа может быть даже более серьезной проблемой, чем другие продукты, поскольку химические вещества смешиваются на месте, поэтому отвод газа не происходит на производственных объектах и ​​на разных этапах транспортировки, а скорее всего в вашем доме.

Полиизоциануратная изоляция (или полиизо)

Метод и форма : обычно в листах 2×8 или 4×8 с основой из фольги

У изоляционных плит из полиизоцианурата есть некоторые интересные особенности, поэтому будьте осторожны при их использовании © Ecohome

Производительность: R6 — 6,5 и даже выше утверждают некоторые производители, но независимые исследователи говорят, что это более точно рассчитано примерно при 5,6 ранда за штуку. дюйм. Узнайте больше о потенциальных недостатках полиизоизоляции.

Polyiso может быть отличным продуктом в некоторых приложениях, но имеет некоторые заметные ограничения. Он чувствителен к влаге, поэтому важно, чтобы он не подвергался воздействию погодных условий во время строительства или срока службы. Панели поставляются с пленочными мембранами с обеих сторон, чтобы удерживать газ, хотя в конечном итоге он будет вытекать, снижая значения R.

Заявленная производительность составляет R6 — 6,5 на дюйм, но это несколько вводит в заблуждение, так как это только при более высоких температурах. Производительность начинает значительно падать ниже 10 ° C, а его производительность при гораздо более низких температурах (-20 ° C и ниже) ужасна, едва ли лучше, чем у дерева.Отличный продукт для внутреннего использования, но он должен быть на более теплой стороне стеновой конструкции, чтобы приносить хоть какую-то пользу.

В правильной среде (теплой и сухой) полиизо является одним из предпочтительных пенопластов, так как характеристики высокие, но низкий GWP, как у пенополистирола. Имейте в виду, что пленочная мембрана действует как пароизоляция, а клейкая лента может действовать как воздушный барьер.

Хлопковый утеплитель (джинсовая ткань)

Джинсовая изоляция через Creative Commons
  • Вторичное содержание : переработано на 90-100%.Используйте GWG, чтобы снизить уровень выбросов парниковых газов

  • Метод и форма : Поставляется в форме войлока, такого как стекловолокно и каменная вата. Он работает лучше, чем стекловолокно, при сильном ветре и при низких температурах; он чрезвычайно эффективен для звукопоглощения и тепловых характеристик; более простой монтаж, чем стеклопластик; не требуется защитное снаряжение; он содержит 10% антипирена на основе бора (природный нетоксичный минерал) и устойчив к грибкам, плесени и вредителям.

  • Стоимость R: 3.4-3,7 на дюйм

  • Примечания : Он требует меньше энергии для производства, чем другие типы традиционной изоляции, не содержит химических раздражителей, полностью безопасен и прост в установке домовладельцами. Это еще не слишком распространено на канадском рынке, поэтому может быть дорого, если вам повезет даже найти его.

Термопленка пароизоляция:

Термопленка «Изоляция» © Ecohome

Мы добавляем ее в изоляцию, в основном, чтобы прояснить ее правильное применение.Термическая фольга — это пузырчатая пленка с фольгой, которая в определенных ситуациях отражает инфракрасное тепло. Для правильной работы необходимо наличие воздушного пространства на теплой стороне.

Это эффективный (хотя и дорогой) пароизоляционный слой, и если вы установите второй слой обвязки для воздушного пространства, это уменьшит потери инфракрасного тепла. Вопрос о том, сколько именно стоит, горячо обсуждается и зависит от нескольких факторов — от того, как он устанавливается и где он устанавливается в стеновой сборке. Получите ли вы от этого свои деньги или нет, сомнительно.

Место, которое НЕ использовать, — это везде, где не будет воздушного пространства, например, под бетонным полом подвала в качестве изоляции. Я говорю это потому, что он использовался для этой цели и совершенно неэффективен. Это не причинит вреда и по-прежнему будет работать как пароизоляция, но это пустая трата денег, закопанная в бетон. Ознакомьтесь с нашими страницами о лучшем количестве теплоизоляции для плиты подвала, чтобы узнать, как лучше сохранять тепло ниже уровня земли.

Чтобы прочитать обо всех аспектах выбора и применения изоляции при строительстве или ремонте дома с высокими эксплуатационными характеристиками в соответствии с лучшими стандартами за потраченные доллары, см. Здесь из Руководства по экологическому строительству EcoHome — лучший ресурс зеленого строительства в Северной Америке…

Чтобы посмотреть видео с инструкциями по утеплению живой зеленой крыши, см. Здесь

.

Как переделать лампу дневного света в светодиодную своими руками: Замена ламп на светодиодные — 7 глупых ошибок при освещении квартиры.

Замена ламп на светодиодные — 7 глупых ошибок при освещении квартиры.

Задумались наконец заменить свои старые лампочки Ильича на современные экономичные светодиодные? Не торопитесь с обновлением.

Сначала внимательно изучите популярные ошибки при такой модернизации и узнайте, с чем вы реально можете столкнуться. Как говорится – “Дизайн казался безупречным, пока мы не включили свет.”

Ошибка №1

Точечные светильники

Да, согласен, еще несколько лет назад освещение в квартире при помощи точечных светильников на потолке было вполне себе актуально и в моде.

Люди массово переходили на такое освещение, особенно при наличии подвесных потолков.

Однако на сегодняшний день, те кто реально сделал такой ремонт уже жалеют об этом и с удовольствием бы всё изменили. Про все недостатки такого освещения, а также реальную альтернативу ему читайте в отдельной статье.

Поэтому, если вы всерьез задумались о капитальном ремонте у себя дома, то забудьте про точечные светильники раз и навсегда.

Ошибка №2

Пульсации

Почему-то многие забывают, что светодиодные лампы помимо экономии могут оказаться очень вредным источником освещения.

Нередко бывало, что человек, поменяв у себя в комнате лампочки накаливания на современные Led, начинал испытывать дискомфорт и чаще болеть. И дело здесь вовсе не в недостатке количества света, а в его качестве!

Речь идет о вредных пульсациях.

Их очень легко выявить еще на стадии покупки лампы в магазине. Просто попросите продавца включить светильник и посмотрите на него через экран мобильного телефона.

Обратите внимание, многие светодиодные лампы начинают усиленно пульсировать только после уменьшения их яркости диммером.

В обычном режиме вы этого можете и не заметить.

Ошибка №3

Несовместимость с диммером

Если лампочки накаливания без проблем диммируются и свободно работают с любым диммером, то у светодиодных с этим делом могут возникнуть реальные проблемы.

Они либо вообще не поддаются диммированию, либо на низких уровнях напряжения начинают моргать и мерцать. Это связано с особенностями их блоков питания.

Лампы Ильича или галогенки для диммера воспринимаются всего лишь как резистивная нагрузка. А вот со светодиодными все гораздо сложнее.

Не хотите попасть в просак, ищите на упаковке специальный значок.

Если вы уже купили Led лампу, которая не поддается такой регулировке и поменять ее нет возможности, то можете параллельно светодиодной подключить одну лампу накаливания.

В этом случае все заработает как надо.

Ошибка №4

Другой угол рассеивания

Об этом забывают чаще всего. Светодиодные лампы, как правило имеют ограниченный угол распространения света.

Это вам не привычная “груша”, которая светит практически на 360 градусов вокруг себя. Обычно угол рассеивания у светодиодов не превышает 120 градусов.

А если такие лампочки поместить в светильники с узконаправленным корпусом, то выйдет еще меньше. В итоге в определенных местах комнаты вы получите недостаточное количество света.

Более того, почти 1/3 часть верха стены окажется в затемнении. Да и другие предметы интерьера начнут отбрасывать совершенно другие тени, которых не было ранее.

Как этого избежать? Для начала купите всего один образец и испытайте его вечером на своих светильниках по всем комнатам.

Если результат вас устроит, то можно смело закупать всю партию на целый дом. Если же нет, присмотритесь к филаментным лампочкам.

Они как раз и создавались как альтернатива лампам накаливания.

Ошибка №5

Выбор мощности

Светодиодные лампы по мощности отличаются от обычных. Для того, чтобы правильно подобрать аналоги используют сравнительные таблицы.

На многих упаковках сразу указывают эти данные.

Чтобы долго не париться с вычислениями, запомните оптимальное соотношение по мощности между Led и простыми лампами — 1:8

Однако чаще всего заводские параметры дешевых брендов завышены, и по факту вы не получите тех люмен, которые у них заявлены. В итоге, сделав вроде бы верные расчеты, получите у себя дома темные комнаты.

Единственный способ не попасть на обманку – покупать не на али-экспрессе ноу-нэйм модели, а выбирать проверенные бренды, которые дорожат своей репутацией.

Ошибка №6

Цветовая температура и индекс цветопередачи

Простая лампа накаливания имеет цветовую температуру — 2700К. Наши глаза уже привыкли видеть предметы именно в таком свете.

Если вы купите светодиодную лампочку с Т>5000К, то получите не уютную обстановку в доме, а некое подобие хирургического кабинета.

Самыми популярными и приятными по ощущениям являются модели с Т=4000-4500К, что соответствует нейтральному или белому естественному свету.

Еще не забывайте про индекс цветопередачи. Это способность света отображать реальные цвета предмета.

Измеряется этот параметр индексом CRI.

Относительно хороший источник света должен иметь CRI>80. Качественные модели обладают CRI>90.

Не покупайте лампочки в жилые помещения с меньшими параметрами. Особенно эта величина важна в продовольственных магазинах и картинных галереях.

При неправильном освещении из сочных и вкусных продуктов можно получить совсем не привлекательного вида товар.  Либо одной единственно неправильно подобранной лампочкой испортить всю работу художника.

Впрочем, данное правило одинаково действует и в обратную сторону.

Ошибка №7

Запасные лампочки

Всегда покупайте про запас светодиодные лампочки той модели, которую вы изначально выбрали.

Дело в том, что в нашем быстроизменяющемся мире, всего через год-два вы просто не сможете приобрести в точности те же самые экземпляры. Производители в погоне за тенденциями и дабы не потерять растущие рынки, очень быстро модернизируют всю линейку.

В итоге через год вы приходите в магазин, чтобы заменить сгоревшие лампочки, а вам говорят: “Извините, поставщик больше не производит данную модель. Но мы вам можем предложить наши последние умные разработки!”

А зачем это вам, если они не подходят по параметрам или дизайну к существующим светильникам?

Поэтому лучший способ избежать проблем на несколько лет вперед, это заранее купить запасные экземпляры.

3 крутых светильника из светодиодной ленты своими руками.

Светодиодная лента является поистине универсальным источником освещения.

Однако большинство из нас просто приклеивают ее на стену или потолок, даже не подозревая, что с ее помощью можно легко создать удивительные по форме и функциональности светильники.

Такие вы точно не купите ни в одном магазине. Все что для этого потребуется – в ближайших хозтоварах достать пару-тройку недорогих материалов и проявить творческий подход.

Светильник для рабочего стола

Первый светильник выглядит необычнее всего, но при этом очень полезен для тех, кто проводит долгие часы за рабочим столом, выполняя мелкую, кропотливую работу.

Самый главный материал на котором все и собрано – это алюминий. Вам понадобится тонкий лист алюминия, из которого нужно вырезать две длинные полоски.

Лист должен быть гладким, не рифленным!

Канцелярским ножом продавливаете тонкие канавки, а затем многократно сгибая полоску туда-сюда, отламываете ее от цельного куска.

Также можно воспользоваться ножницами по металлу.

Эти две полоски нужно соединить между собой. Иначе светильник получится слишком маленьким и работать с ним будет не удобно.

Сдвигаете полоски стык в стык и накладываете поверх еще один короткий кусочек такой же ширины.

Просверливаете тонким сверлышком отверстия по краям и стягиваете все на болты с гайками (М4). Подложка под лед ленту готова.

Основание светильника

Переходим к схеме подключения и проводам. Чтобы светильник имел возможность регулировки яркости, понадобится вот такой диммер на 12V.

Куда его спрятать и за что закрепить? Для этого сделаем специальные ножки.

К диммеру предварительно припаиваются два провода питания со штекерным разъемом и два свободных проводка, которыми мы в дальнейшем и подключим светодиодную ленту.

Сам диммер будет замурован в раствор цемента (не удивляйтесь, далее все увидите). Поэтому его нужно как можно лучше изолировать, обмотав липкой лентой.

Для большей надежности контакты на плате можно залить клеевым пистолетом.

Ножки светильника делаются из двух небольших пластиковых коробочек.

Помещаете внутрь одной диммер, выводите два провода наружу, а разъем питания плотно приклеиваете к одной из стенок.

Чтобы это место не забилось раствором, отверстие лучше чем-нибудь закрыть.

После этого заливаете всю коробку цементом. Убедитесь, чтобы нигде не осталось никаких пустот и цемент плотно заполнил весь контейнер.

Пока раствор не схватился и не застыл, помещаете в середину коробочки один из концов алюминиевой полосы.

Чтобы она надежно сидела внутри и потом не выскочила наружу, закручиваете на конце еще пару винтиков. Они увеличат сцепление.

Для придания дизайнерской формы всей конструкции, разместите сверху раствора несколько камушков.

То же самое проделываете со вторым концом алюминия, только без всяких проводов и диммеров.

Как только цемент застынет удалите пластиковую форму.

Для придания камушкам гальки глянцевого вида нанесите на них немного лака или краски. Они будут выглядеть так, будто их только что достали из моря.

В итоге у вас должны получится довольно увесистые ножки светильника. С разъема питания не забудьте убрать заглушку.

Чтобы ножки не царапали стол, снизу приклейте четыре прорезиненные подложки.

Общий вид светильника будет выглядеть следующим образом.

Далее наклеиваете светодиодную ленту на внутреннюю сторону алюминиевой шинки.

Для такого светильника используйте только качественную ленту без эффекта мерцания и с хорошими параметрами CRI>90.

Когда лента наклеена, можно припаять к ней два свободных проводка от диммера.

Не перепутайте полярность выхода плюс и минус.

Подключаете блок питания через разъем в ножке и регулируете яркость. Как видите, светильник выглядит очень круто.

Все что находится под такой настольной “лампой” будет освещаться мягким светом, практически без теней.

Такая подсветка очень приятна для глаз и обеспечивает фантастическую видимость.

Настенный комнатный светильник

Для второго светильника нам опять понадобится немножко алюминия. Это идеальный материал для светильников из светодиодной ленты.

Во-первых, он легкий. А во-вторых, хорошо отводит тепло. Именно перегрев является главным врагом светодиодов.

Как и ранее, используя канцелярский нож или ножницы по металлу, вырезаете широкую полоску (размером примерно 10*30см) из цельного куска.

Кроме цельного алюминия понадобятся маленькие уголки. Отрезаете два коротких отрезка длиной около 5см и просверливаете в них отверстия.

Два маленьких d-4мм для крепежа и большие 8-10мм под штекеры питания (на одном уголке) + под переключатель (на другом).

Диаметр подбирайте сообразно размерам разъемов. Вставляете два штекерных разъема и соединяете их контакты параллельно между собой как на фото выше.

Чтобы закрепить все это дело к алюминиевому листу, воспользуйтесь шестигранными муфточками с внутренней резьбой или удлиненными гайками.

Один уголок прикручиваете сверху листа, другой снизу.

Провода питания выводите наружу с другой стороны.

В итоге вся схема подключения будет выглядеть следующим образом:

Подключение Led ленты

Переходим к самой ленте. Отмеряете светодиодную ленту нужной длины согласно размерам вашего алюминиевого листа.

Всего понадобится два отрезка. Спаиваете их между собой параллельно.

После чего наклеиваете на алюминиевую подложку.

Обратите внимание, для большей безопасности в местах пайки контактов, под ленту желательно поместить бумажный скотч.

Он будет выступать в роли изолятора и предотвратит возможное замыкание на корпус.

Технически светильник почти готов. На него можно подать напряжение и включить тумблер.

Однако выглядит все это довольно непривлекательно. Кроме того, прямое излучение светодиодов без рассеивания не очень полезно для глаз.

На помощь приходит ацетатная бумага или гитарный лист. Такая прозрачная пленка разной плотности используется в кулинарии для создания декора.

Однако из-за того, что листы изначально идут прозрачными, придется отшлифовать их с обоих сторон наждачкой, там самым придав матовый оттенок.

Всего понадобится два листа. Загибаете их концы и приклеиваете к алюминиевой подложке с обратной стороны.

При этом один лист загибается чуть дальше, другой чуть ближе. Чтобы в итоге они оказались на разном расстоянии от светодиодной ленты и между ними был промежуток.

Вот теперь ваш светильник действительно готов. С рассеивающими листами это похоже на дорогую настенную лампу.

Просверливаете сзади отверстия и вешаете ее на любую поверхность в доме. Вертикальное позиционирование предпочтительнее.

В темноте светильник выглядит шикарно, современно и дорого. Вы можете собрать не один, а два, три, четыре таких светильника, подключить их последовательно через разъемы и полностью осветить всю комнату.

Мощный светильник на большую площадь

Для третьего светильника возьмите алюминиевую трубку длиной 11см и диаметром примерно в 1см.

В один конец трубки должен плотно закручиваться винт, а в другом конце просверливаете отверстие. Всего заготовьте 4 таких стержня.

После этого возьмите два длинных уголка (более 1 метра каждый) и просверлите отверстия на его концах.

Стержни прикручиваются через эти отверстия к уголкам. Это будет несущая основа рамы светильника.

Самодельный рассеиватель

Следующее что вам понадобится — это фольга. Она продается в рулонах для запекания.

Разматываете рулон и аккуратно заминаете фольгу по всей площади, чтобы получилась максимально мятая, шершавая структура.

Чтобы случайно не проделать дырку ногтями, одевайте перчатки.

После этого фольгу нужно наклеить на большой кусок картона. Возьмите его из-под какой-нибудь коробки от телевизора или другой бытовой техники.

Только не разглаживайте фольгу при наклеивании. Очень важно сохранить грубую текстуру поверхности.

В конечном итоге у вас должен получиться вот такой квадрат. Размеры квадрата должны совпадать с размерами двух уголков, подготовленных ранее.

По краям этого картона с фольгой, на болты с гайками крепите алюминиевые уголки с трубками.

Это будет заготовка под корпус светильника.

Подключение ленты и проводов питания

Для размещения непосредственно светодиодной ленты понадобятся еще 5 уголков. Измеряете ширину получившегося квадрата и отрезаете их по данным размерам.

С каждого конца уголка делаете по два отверстия d-4мм, а саму ленту приклеиваете во внутрь.

После этого продеваете электрический провод сначала через отверстия в трубках, а далее через уголки.

Натягиваете провод как струну и фиксируете в трубке с помощью клеевого пистолета.

С одной стороны провод обрезается, с другой остается небольшой запас для подключения питания. В итоге получается вот такая конструкция.

Чтобы уголки не бегали по “струнам” их тоже фиксируете клеем.

После того как клей застыл, срезаете кусочек изоляции на проводе, оголяя медную жилу.

Ее нужно спаять отдельным проводком с одной из контактных площадок на светодиодной ленте.

Проделываете все это поочередно с каждой Led лентой. Плюс соединяется с одной стороны светильника, минус с другой.

По одной струне у вас будет подаваться “ + ”, по другой “ — ”.

Длинные обрезки снизу панели подключаются к кабелю питания 12В.

Вся панель вешается на два гвоздика на стену через просверленные отверстия в несущих уголках. Без подачи напряжения этот светильник не выглядит так потрясно, как два предыдущих.

Но стоит включить свет, как все кардинально преображается.

Главный плюс такого освещения – отсутствие бликов от светодиодов. Свет от светильника получается очень мягким и рассеянным.

И все это без каких-либо фильтров или матовых крышек. Вы спокойно можете смотреть прямо на панель и глазам не будет дискомфортно.

Фольга хаотично рассеивает лучи в разных направлениях, а за счет большой площади одним светильником можно осветить целую комнату.

Фактически излучаемый свет очень близок к свету из окна. При правильном подборе цветовой температуры светодиодной ленты можно получить эффект летнего солнышка.

Источник — DIY Perks

Замена светильников на светодиодные (переделка люминесцентных ламп)

СодержаниеПоказать

Появление светодиодных ламп вытеснило значительное количество других осветительных приборов. Даже популярные люминесцентные светильники постепенно отдают свои позиции. Светодиоды имеют массу преимуществ, стимулируя пользователей осуществить скорейшую замену.

Можно ли заменить люминесцентный светильник на светодиодный

Люминесцентный светильник действительно можно заменить на аналогичный по мощности светодиодный прибор. При этом пользователю не потребуются особые навыки или инструменты.

Использование светодиодов вместо люминесцентных ламп (ЛЛ) дает серьезную выгоду. Сокращается потребление энергии, обеспечивается лучшая стабильность, нет вредного воздействия люминесцентных схем.

Как правильно выбрать светодиодные лампы

Выбирая светодиодную лампу, необходимо учесть назначение, конструкцию и тип цоколя. Лучше обращать внимание на продукцию известных производителей Армстронг, Maxus, Philips и др.

Виды цоколей

По назначению различают следующие виды:

  1. Бытовые. Используются в административных или складских помещениях.
  2. Дизайнерские. Представлены функциональными лентами и применяются для создания эффектной подсветки.
  3. Уличные. Освещают дороги, пешеходные зоны и придомовые участки.
  4. Прожекторные.
  5. Декоративные. Компактные модели для установки в небольшие светильники.

Виды цоколей

Типы конструкции:

  1. Традиционные. Устройства с обычными цоколями.
  2. Направленные. Устанавливаются в прожекторы и уличные фонари.
  3. Линейные. Заменяют привычные цилиндрические люминесцентные элементы.
  4. С линзами. Монтируются в приборы накаливания.

Диодные светильники выполнены по линейной системе

Цоколи на устройствах могут быть любыми. Этот параметр практически не отличается от аналогичного в других осветительных приборах. Соединение с патроном возможно при помощи стандартной резьбы или штырьков (например, G13).

Читайте также

Разновидности энергосберегающих ламп

 

Инструкция по замене люминесцентных трубок

Замена люминесцентных светильников на светодиодные состоит из шагов:

  1. Отключается подача тока на устройство. Убедитесь в эффективности действия, используя индикаторную отвертку.
  2. Со светильника снимается крышка.
  3. Из конструкции убираются конденсатор, стартер и дроссель. Иногда пускорегулирующая аппаратура (ЭПРА) может быть объединена.
  4. Отделяют подключенные к патрону провода, соединяют их с нулевым и фазным кабелями.
  5. Оставшуюся проводку удаляют или изолируют.
  6. К соответствующим проводам подключается трубка.
Процедура замены осветительного оборудования

Особенностью люминесцентных ламп дневного света является равномерное распределение света во все стороны. Светодиоды же выделяются направленным свечением и требуют некоторой регулировки. Лучше всего использовать поворотные цоколи, которые позволяют направить свет в нужную сторону.

Схема замены светодиодных ламп

Схема подключения светодиодной лампы

Приборы состоят из нескольких основных компонентов:

  • печатная плата с диодами;
  • блок питания;
  • цоколь;
  • плафон;
  • корпус.

Устройство линейной светодиодной лампы

Наличие встроенного блока питания предусматривает возможность подключения устройства напрямую в сеть с напряжением 220 вольт без дополнительного оборудования.

Поэтому схема подключения имеет максимально простой вид, отраженный на рисунке ниже.

Схема подключения ЛЛ

Вместо обычной лампы можно использовать светодиодную ленту. Монтаж в этом случае происходит таким же образом. Однако ленты не содержат встроенного блока питания, так что его нужно подключить в цепь отдельно.

Рекомендуем к просмотру

Плюсы и минусы замены

Переделка светильника под светодиодную лампу вместо люминесцентной имеет особенности, которые лучше учесть на этапе подготовки.

К преимуществам относят:

  1. Процесс переделки занимает минимум времени.
  2. LED–лампы не требуют обслуживания. Достаточно время от времени очищать плафон от пыли и изредка заменять трубки.
  3. По сравнению с люминесцентными лампами светодиоды потребляют на 60% меньше электроэнергии. Впечатляющая экономия, которая быстро окупит стоимость прибора.
  4. Светодиоды отличаются повышенным ресурсом, который может достигать 40 000 часов.
  5. При использовании светодиодных трубок не возникает неприятных мерцаний или пульсаций, оказывающих негативное воздействие на органы зрения. Это особенно важно при организации освещения в школах.
  6. Внутри светодиодной лампы нет вредных веществ и она не требует утилизации после поломки. Прибор абсолютно безопасен для человека и окружающей среды.
  7. Даже при значительных падениях напряжения в сети (до 110 В) светильник продолжит функционировать как при 220 В.
  8. Доступен широкий спектр цветовых температур, что позволяет легко создавать подходящее освещение.

Самый очевидный плюс это экономия электроэнергии

При этом стоит учитывать и недостатки светодиодов:

  1. По сравнению с другими лампами самые дорогие.
  2. Со временем характеристики светового потока светодиодов снижаются по причине деградации кристаллов.
  3. Светодиодные светильники работают узконаправленно, что не всегда удобно. Вместо одного люминесцентного может потребоваться несколько светодиодных приборов.
  4. Цветовая температура не всегда находится на нужном уровне. Зачастую света недостаточно для комфорта.
  5. При работе светодиоды довольно сильно нагреваются. В конструкции лампы должен быть радиатор отвода тепла, который не только усложняет конструкцию, но и влияет на цену.

Рекомендуем к прочтению: Что лучше — светодиодная или энергосберегающая лампа

Практически все указанные минусы можно сгладить использованием качественной схемы. Переделать светильник под светодиодные лампы все-таки рекомендуется, поскольку выгод от такого решения будет больше.

Как заменить в светильнике лампы светодиодными

В настоящее время офисы, магазины и цеха промышленных предприятий, как правило, освещаются светильниками с люминесцентными лампами дневного света, в которых в качестве пускорегулирующего устройства используется балластный дроссель.

По сравнению с лампами накаливания люминесцентные лампы в пять раз экономичнее, срок службы у них в несколько раз больше, но, тем не менее, периодически их приходится заменять и нести расходы на покупку новых ламп и стартеров, оплату услуг электрика и утилизацию. К большому недостатку старых светильников также относятся низкий КПД (50% энергии теряется на балластном дросселе), мигание ламп при их старении и появляющийся дребезжащий шум балластного дросселя частотой 50 Гц.

В современных светильниках с люминесцентными лампами вместо балластного дросселя применен электронный балласт (пускорегулирующий аппарат), благодаря которому КПД стал более 90%, мигание ламп и шум больше не доставляют дискомфорт, но остальные недостатки остались. Примером таких светильников может служить модельный ряд ЛПО и ЛВО прямоугольной и квадратной формы (для потолков вида Armstrong) российского завода «Ксенон». Светильники дешевые и качественные, в моем кабинете на работе висят четыре двойных светильника, установленных более двух лет. Пока заменять лампы и ремонтировать светильники не приходилось.

Устройство линейных светодиодных ламп

В продаже появились светильники нового поколения, по габаритным размерам и внешнему виду похожие на светильники с люминесцентными лампами. Однако вместо люминесцентных ламп дневного света в них применены светодиоды. Светильники экономичны, долговечны, но пока еще достаточно дорогие.

Промышленностью освоен выпуск альтернативных LED ламп, по габаритным размерам, внешнему виду и яркости свечения, полностью соответствующих люминесцентным лампам. В качестве источника света в них используются светодиоды. Срок службы светодиодных аналогов в десятки раз больше и не требуется их утилизация. Благодаря наличию светодиодных аналогов люминесцентных ламп появилась возможность сэкономить – не покупая светильники нового поколения заменить своими руками в устаревших светильниках только люминесцентные лампы светодиодными, оставив прежнюю арматуру. Переделка старых люминесцентных светильников не требует от исполнителя высокой квалификации и при наличии инструкции ее может выполнить любой домашний мастер своими руками.

Светодиодная лампа трубка представляет собой прозрачную пластмассовую трубку, в которой установлена планка из гетинакса с распаянными на ней светодиодами и драйвер. Поэтому для светодиодной лампы трубки не требуется устанавливать внешний драйвер. Она подключается непосредственно к электрической сети 220 В.

На светодиодных лампах трубках, как и на люминесцентных трубках, установлен цоколь G13. С внутренней стороны светодиодной лампы трубки штыри соединены между собой отрезком медной проволоки, поэтому питающее напряжение можно подавать на любой из штырей. LED лампа трубка полностью адаптирована для замены в светильниках люминесцентных ламп без механической доработки их конструкции. Достаточно только провести небольшую работу по изменению разводки проводов – удалить лишние.

LED трубки выпускаются длиной 600 мм и 1500 мм, мощностью от 9 до 25 Вт, холодного и теплого света и экономят не менее 65% электроэнергии, по сравнению с люминесцентными лампами. Например, светодиодная лампа трубка мощностью 18 Вт подойдет для замены люминесцентной лампы мощностью 36 Вт. Так что есть возможность подобрать LED трубку для замены при переделке любого светильника. При этом если модернизируемый светильник недостаточно освещал помещение, то заодно можно увеличить яркость его свечения, установив светодиодные трубки большей мощности, или установить большее количество LED ламп.

Инструкция по замене люминесцентных трубок
LED лампами-трубками

Как снять светильник с потолка или стены

Прежде, чем приступить к модернизации светильника необходимо его отсоединить от электропроводки. Чтобы не попасть под опасное напряжение фазы, нужно выключить выключателем подачу напряжения и проверить с помощью индикатора, что на клеммной колодке, с помощью которой обычно подобные светильники подключаются к электросети, отсутствует фаза. Хотя выключатель и должен быть установлен на размыкание фазного провода, но на практике это не всегда электрики соблюдают. Если фаза на клеммной колодке есть, то нужно найти автоматический выключатель, через который подается напряжение на светильники и временно отключить его.

На следующем шаге необходимо провода подводящей электропроводки отсоединить от клеммной колодки и оголенные концы заизолировать изоляционной лентой.

Обычно кроме нулевого N и фазного провода L к корпусу светильника подключен еще и заземляющий провод PL желто — зеленого цвета. Как правило, он прижат винтом к оголенному от краски месту корп

Как заменить люминесцентную U лампу светодиодами

Современная малогабаритная настольная лампа, которая изображена на фотографии, с установленным в ней источнике света в виде люминесцентной U-образной компактной лампы, проработала несколько лет и отказала.

Со слов хозяина настольной лампы, в последнее время, когда лампа еще работала, из ее основания шел неприятный запах.

Вскрытие основания лампы сразу показало, в чем заключалась неисправность. В одной из обмоток балластного устройства обгорела изоляция. Очевидно, от перегрева или плохого качества изоляции намоточного провода катушки, произошло короткое замыкание между витками, которое и спровоцировало нагрев обмотки до высокой температуры и окончательный выход балластного устройства из строя.

Возиться с перемоткой катушек не хотелось, а готового балластного устройства для замены найти практически невозможно, тем более, что его тип был неизвестен. Поэтому решил переделать настольную лампу на современный лад – установить вместо люминесцентной лампы светодиоды, а балластное устройство заменить электронным драйвером, тем более, что для такой переделки все было под рукой.

Замена люминесцентной лампы светодиодами

В наличии имелась длинная и узкая печатная плата со светодиодами от линейной светодиодной лампы.

Драйвер в ней перегорел и от нагрева расплавил корпус-трубку. Поэтому ремонту линейная лампа не подлежала, а диоды были исправны. По ширине планка со светодиодами как раз хорошо входила в отражатель настольной лампы.

Также имелась светодиодная лампа, в которой половина светодиодов была неисправна, и ремонтировать ее не имело смысла. Плата драйвера была исправна.

Поэтому было принято решение применить для переделки настольной лампы планку со светодиодами от линейной светодиодной лампы и драйвер от светодиодной лампы Е27.

Люминесцентная U-образная трубка в отражателе удерживалась за счет пластикового фиксатора и цоколя. Для определения необходимой длины светодиодной планки лампу с цоколем необходимо было удалить. Для того чтобы добраться до цоколя люминесцентной лампы пришлось открутить один саморез и снять фиксирующую планку.

Дополнительного крепления цоколь не имел, и для его извлечения осталось только отпаять два питающих провода. Провода были многожильные достаточного сечения, поэтому их решил оставить для подачи питающего напряжения на светодиоды.

После примерки и определения длины светодиодной планки с помощью лобзика был отпилен кусок требуемой длины. Светодиоды на планке размещены по диагонали, поэтому и пришлось пилить лобзиком.

Линия распила прошла в нужном месте, печатные дорожки, соединяющие светодиоды остались неповрежденными.

Для крепления светодиодной планки были использованы имеющиеся крепежные элементы отражателя настольной лампы. Люминесцентная лампа фиксировалась с помощью привинченной саморезоми к отражателю пластмассовой скобкой, а фиксирующая крышка была привинчена к пластмассовой стойке.

В планке между светодиодов было просверлено отверстие диаметром 3 мм под саморез и сделана выборка для крепления к стойке. После проверки совпадения крепежного отверстия с отверстием в короткой стойке можно приступать к закреплению планки со светодиодами в отражателе.

Перед окончательной установкой планки со светодиодами в отражатель необходимо к контактным площадкам на ней припаять провода. Один из проводов был короткий, и его пришлось нарастить методом пайки и на место соединения надеть изолирующий кембрик. Так как провода были одного цвета, то после прозвонки мультиметром положительный провод был промаркирован с двух сторон надетыми колечками белого кембрика.

Я использовал готовую печатную плату со светодиодами. Но подобную плату несложно сделать и своими руками. При этом если применить современные одноваттные светодиоды, например LED-SMD5730-1, то достаточно распаять всего 3-5 шт. Можно также в качестве источника света вместо отдельных светодиодов использовать светодиодную ленту, наклеенную на металлическую полоску. Подбирать драйвер в каждом случае придется индивидуально.

На фотографии хорошо видно как закреплена печатная плата с установленными на ней светодиодами в отражателе настольной лампы. Для того чтобы планка была удалена от дна отражателя у длинной стойки (фото слева) на нее был надет кембрик длиной, равной высоте правой короткой стойки.

Перед закреплением светодиодов в отражателе, они были проверены подключением к драйверу. Был также измерен ток потребления. На фотографии изображен отражатель с установленными в нем светодиодами. Осталось прикрепить фиксирующую крышку, предварительно надев на выступающую стойку отрезок кембрика на всю ее длину. Таким образом, зажатый между двумя отрезками трубок надежно будет закреплен и левый край планки.

Выбор и электрическая схема драйвера

Для подачи питающего напряжения на светодиоды был применен бестрансформаторный драйвер от неисправной светодиодной лампы Е27, собранный по классической электрической принципиальной схеме.

На фотографии Вы видите распайку проводов к драйверу. Провода черного цвета, идущие от светодиодной платы, припаяны к положительному и отрицательному выходам драйвера. С помощью синего и желтого проводов к драйверу подается питающее напряжение 220 В.

Электрическая принципиальная схема драйвера приведена выше. Конденсатор С1

Светодиодная лампа дневного света | Мастер-класс своими руками

Решивший идти в ногу со временем, да и сэкономить в дальнейшем свои средства я решил сделать некое полезное новшество. А точнее переделать светильники с лампами дневного света в светильники с лампами светодиодными. Срок службы высок, экономия велика, а стоимость не намного дороже. Конечно, можно купить, но купить это поверьте дороговато, по сравнению со сделанной версией.
Начнем. Купил я для начала лампу дневного света мощностью 13 ватт (понадобиться 2 штуки) и длиной где-то с полметра.

Далее купил светодиодную ленту. Не просто купил, а долго выбирал ещё, если быть точным. Светодиодных лент большое разнообразие на рынке радиоэлектронике: и цветные и белые, и мелкие и большие. Выбор свой останови на ленте с естественным светом (не холодным и не тёплым – чисто белый), мощностью 14 Вт на метр при питании 12 вольт.

Вот её схема:

Как видно из схемы светодиоды подключаются по 3 в группе. Эту схему я буду переделывать, чтобы подключить светодиодную ленту в 230 вольтам переменного напряжения без всяких дорогостоящих и не нужных преобразователей.
Разбираем светильник.



Видим внутри импульсный преобразователь для дневной лампы. Откладываем его недалеко – он нам ещё пригодиться.
Теперь нам необходимо произвести небольшие расчеты, чтобы подсчитать сколько групп светодиодом нам нужно для сети 230 вольт. 230 вольт после выпрямления превратиться в 250 В, а то и больше, есть такой эффект преобразования переменного напряжения в постоянное. Берем 250 вольт и делим на 12 В (так кА одна секция из трех светодиодов питается от 12 вольт), получаем 20,8333. Округляем всегда в большую сторону и берем в запас ещё секцию, и получаем 22, то есть 22 секции. В общем, будет светить 66 светодиодов. Схема подключения последовательная:

Я подключал так: вырезал ножницами кусочки и спаивал проволочкой, смотрите картинки.



Далее нам нужен выпрямитель постоянного тока, его я сделал из той же лампы. Достаем выдранный из лампы преобразователь и откусываем по конденсатор. Диоды с конденсатором находятся отдельно, так что нужно просто отломить плату в соответствующем месте, паять практически не придется, за исключением только провода.

Вот схема, если кому-то невдомек, о чем идет речь.


последовательно соединенная светодиодная лента (из 22 секций) у меня получилась в длину около метра. Естественно в один светильник это количество светодиодов заключить сложно – очень узкий, да и не нужно. Поэтому я купил два светильника, соединил последовательно, в каждый наклеил светодиодную ленту в один ряд. Лента самоклеющая с клеевым слоем, но советую дополнительно промазать суперклеем. Склеил, собрал, подключил.


О минусах ничего сказать не могу, а вот о плюсах: Светит раза в полтора лучше чем ранее стоявшая лампа на 13 ватт. Две лампы дневного света потребляли 26 ватт, а тут две потребляют менее 10 Ватт. Долговечность, надежность.
Самый большой плюс, на мой взгляд, это направленность свечения: в бок практически не светят и не слепят, а вот стол освещают отлично.

Идете в ногу со временем друзья! Всего доброго!

Как перейти от люминесцентных ламп к светодиодным

Когда дело доходит до ввинчиваемых ламп, легко преобразовать строительные светильники в светодиодные, чтобы заработать на их превосходном освещении, низком потреблении электроэнергии и гораздо более длительном сроке службы. Это связано с тем, что светодиодные лампы легко помещаются в те же ввинчивающиеся гнезда, которые используются для ламп накаливания и компактных люминесцентных ламп (компактные люминесцентные лампы), которых на полках магазинов становится все меньше.

Переделать люминесцентные светильники под светодиодные лампы сложнее.Не все люминесцентные светильники одинаковы. Также предлагается много запутанной информации о преобразовании светодиодов.

Одно можно сказать наверняка: вы можете менять люминесцентные светильники на светодиодные по одному. Это позволяет вам обновлять освещение по расписанию, которое соответствует вашему кошельку.

Если вы сопротивляетесь переходу на светодиодные лампы, имейте в виду, что лампы и балласты для люминесцентных светильников T12 становятся все реже и их становится все труднее найти.В ближайшем будущем лампочки и балласты T8 будут поставлены на одну планку. На данный момент прекращение работы ламп и светильников T5 не запланировано, но выпуск этого люминесцентного светильника планируется прекратить в будущем.

Преобразование существующих приспособлений в Instant Fit

Существует множество способов преобразования в светодиодные лампы. Самый простой — полностью заменить старые люминесцентные светильники на новые светодиодные. Тем не менее, светодиодные светильники для замены люминесцентных светильников с четырьмя лампами (8 футов длиной) (распространены в сельскохозяйственных зданиях) могут стоить вам 100 долларов или больше за единицу.

Вместо этого существует множество способов преобразовать существующий люминесцентный светильник для установки светодиодных трубок. Такие лампы официально обозначены как UL Type A и продаются под такими описаниями, как лампы мгновенной установки, plug-and-play и лампы с дистанционным управлением.

«Эти продукты предназначены для установки непосредственно в существующий светильник без необходимости его модификации», — говорит Джон Хайнек из Phillips Lighting. «Мы действительно рекомендуем, если балласт в существующем светильнике имеет возраст от 5 до 7 лет, заменить балласт при установке новых ламп.”

Преобразование балластного байпаса

Другой вариант — модифицировать существующие люминесцентные светильники, чтобы они принимали лампы UL типа B, которые обычно продаются как балластные байпасы или лампы с прямым проводом. Для этого требуется, чтобы приспособление было перемонтировано, чтобы обойти балласт, который можно оставить на месте или удалить. «Мы настоятельно рекомендуем, если прибор будет перемонтирован, пометить его, чтобы показать, что он может использовать только лампы UL типа B», — настаивает Хайнек.

Преимущество использования байпасных трубок балласта состоит в том, что вам не нужно заменять старые балласты.Это поможет вам сэкономить от 30 до 75 долларов США на новом балласте. Обязательно убедитесь, что покупаемые вами балластные байпасные трубки поставляются со схемой монтажной проводки, так как объем работы может варьироваться от того, является ли трубка односторонней или односторонней, а также двухсторонней или двухсторонней.

Хайнек говорит, что байпасные трубы балласта дороже, чем трубы с мгновенной установкой, но эта разница зависит от потребностей ваших существующих приспособлений.

Балластные байпасные лампы стоят от 15 до 40 долларов каждая, в зависимости от их светоотдачи.Например, упаковка из четырех светодиодных ламп мощностью 4000 люмен, 40 Вт и 8 футов длиной продается по 99 долларов за упаковку. Эти цены повышаются в зависимости от качества ламп. Светодиодная лампа премиум-класса с яркостью 4500 люмен продается за 29,99 доллара, а светодиодная лампа со сверхвысоким световым потоком и мощностью 6600 люмен продается за 51,95 доллара.

Для сравнения, стоимость светодиодных трубок мгновенной установки на 25% ниже, чем стоимость балластных байпасных трубок, говорит Хайнек.

Прежде чем переходить на какой-либо из типов ламп при переделке существующих люминесцентных светильников, осветительная промышленность настоятельно рекомендует вам поговорить со своим поставщиком освещения о ваших намерениях заменить лампы в старых люминесцентных светильниках.

Для этого соберите информацию об эксплуатационных характеристиках вашего старого прибора (она должна быть напечатана внутри прибора) и отнесите ее своему поставщику, чтобы обсудить варианты.

«Авторитетный поставщик может воспользоваться этой информацией и направить вас к модернизированной трубке, которая соответствует вашим потребностям», — отмечает Хайнек.

Кроме того, Philips предлагает веб-сайт (philips.com/instantfit), на котором представлена ​​обширная информация о различиях.

Наконец, не забудьте узнать у местного поставщика электроэнергии, предлагает ли он скидки за переход на светодиодные лампы, чтобы вы могли заработать на этом стимуле.

Сравнение односторонних и двухконцевых балластных байпасных труб

Переход на байпасные балластные трубы представляет две проблемы. Во-первых, промышленность предлагает как односторонние, так и двусторонние лампы. Некоторые приспособления могут не иметь подходящего гнезда (иногда называемого надгробными плитами) для установки перепускных трубок балласта.

Что касается разницы между лампами, то в случае однонаправленной лампы вся проводка идет к гнездам на одном конце светильника. Розетки на другом конце приспособления остаются неподключенными.

С двухсторонней лампой вы подключаете питающий (горячий) провод (обычно черный или красный провод) к гнездам на одном конце лампы, а нейтральный провод (обычно белый провод) к гнездам на другом конце. лампочки. При преобразовании светильника с двумя или четырьмя лампочками вы последовательно соедините все розетки на одном конце прибора с проводом питания, а все розетки на другом конце прибора — с нейтральным проводом. «Мы обнаружили, что перемонтаж двухсторонних ламп занимает на 25% меньше времени, чем разводка односторонних светодиодных ламп», — говорит Хайнек.

Розетки разные

Другая сложность, связанная с преобразованием светильника для люминесцентной лампы, связана с типом гнезда, которое в настоящее время используется в существующем светильнике. Светодиодные лампы требуют розеток без подключения к сети. Люминесцентные светильники могут иметь шунтируемые или неуправляемые розетки. На рисунке ниже показаны различия между ними.

  • Шунтированные розетки получают напряжение через один комплект проводов и распределяют его по обоим контактам.
  • В розетках без переключения контакты внутри розетки отделены друг от друга.

Как правило, в более старых люминесцентных лампах T12 используются гнезда без управления. В светильниках T8 и T5, в которых используются балласты с быстрым пуском, программным пуском или диммированием, обычно используются неуправляемые надгробные плиты.

В светильниках T8 и T5 с балластами мгновенного пуска используются шунтированные надгробные плиты.

Чтобы точно знать, какая розетка используется в вашем приборе, используйте вольт-омметр, чтобы определить, являются ли розетки шунтированными или нет.

Для этого выключите питание вашего прибора.Затем поверните ручку VOM в положение непрерывности. Поместите контактные точки с каждой стороны розетки. VOM загорится, прозвенит или подаст звуковой сигнал, если шунтировать розетку.

Хорошая новость в том, что замена розеток без поиска обходится довольно дешево. Стоимость надгробий без охоты в Интернете составляет от 69 центов до 1 доллара за гнездо.

Светодиодный светильник

на 220В своими руками. Как сделать светодиодную лампу?

Светодиодное освещение

позволяет значительно снизить стоимость электроэнергии.Светодиодные лампы имеют ряд преимуществ по сравнению с обычными или энергосберегающими лампами накаливания. При наличии необходимых материалов вы можете собрать этот источник освещения самостоятельно.

Преимущества и недостатки светодиодных ламп

Благодаря многочисленным достоинствам светодиоды уже давно пользуются большой популярностью. Установив в доме такое освещение, можно не только существенно сэкономить на электроэнергии, но и защитить свое здоровье.

Если сравнивать светодиодные лампы с популярными аналогами, то они отличаются:

  • Слабое тепловыделение.
  • Меньшее энергопотребление (питание светодиодных ламп происходит от сети) и отсутствие ультрафиолета.
  • Длительный срок службы, более 10 лет.
  • Малый вес.
  • Быстро прогревается (почти секунда).
  • Экологически чистый.

Единственным недостатком таких ламп является их цена, которая намного превышает стоимость популярных аналогов.

Светодиодный светильник на 220В своими руками

Имея определенные знания в области электротехники, такой осветительный прибор можно изготовить самостоятельно без использования сложного оборудования.Самостоятельно собранный светодиодный светильник на 220В дает возможность сэкономить на покупке осветительных приборов.

Сделать или купить?

Светодиодный светильник — лучшее решение для освещения помещения. Но как лучше: купить готовые модели или сделать их самостоятельно? Давайте посмотрим на плюсы обеих сторон.

Преимущества самодельных светодиодных ламп

  • Этот способ получения светодиодного освещения самый дешевый.
  • Простая схема сборки позволяет выполнить эту работу самостоятельно даже начинающим электрикам.
  • При правильной сборке своими руками эффективность свечения не будет уступать приборам заводского производства.
  • Чтобы самодельная светодиодная лампа заработала, потребуется 220 В. Как известно, проблем с этим совершенно не возникает.

Какие продукты самые лучшие?

  • Гарантия качества продукции. Но это только при условии, что покупается продукция проверенных производителей.
  • Более длительный срок службы, в несколько раз больше, чем у обычных ламп накаливания.
  • Качественное освещение помещения.
  • Гарантия от производителя. Есть производители, которые возвращают деньги за лампочку или обменивают ее на новую в случае неисправности или обнаружения заводской неисправности.

Но нужно понимать, что приобретенная светодиодная лампа будет стоить намного дороже, чем сама по себе. Итак, выбор за вами. Далее рассмотрим, как сделать полноценный светодиодный светильник на 220В своими руками.

Как сделать светодиодную лампу из энергосберегающей лампочки

Процедура изготовления такого устройства специалистами может занять не более часа при наличии заранее подготовленной платы.Самодельная светодиодная лампа на 220 вольт прослужит довольно долго.

Для работы необходимо приобрести следующие детали:

  • Лампа энергосберегающая обыкновенная (горелая горела).
  • Для крепления диодов понадобится стеклоткань.
  • Поваренная соль и медный купорос.
  • Набор радиодеталей, необходимых для схемы.

Из многослойного стекловолокна вырезается круг небольшого диаметра (идеально подходит для диаметра 30 мм). Для нанесения на будущий контур дорожки можно использовать самый обыкновенный женский лак для ногтей.Чтобы снять плату, ее необходимо поместить в раствор с хлоридом натрия и сульфатом меди. Консистенция его должна быть следующей: поваренная соль — две ложки, медный купорос — одна ложка. Все компоненты необходимо залить горячей водой, тщательно перемешать и поместить в получившийся состав будущей платы. Чаще всего достаточно одного дня, чтобы села вся медь с платы. Останется только участок, покрытый лаком.

С помощью растворителя удалите остатки лака.Далее в плате проделываются отверстия под радиоэлементы. Сначала его нужно получить. Теперь, когда все подготовительные работы завершены, можно приступать к окончательной пайке.

При разборке старой лампы необходимо соблюдать осторожность. Затем нужно удалить все внутренности. Не забудьте оставить только два провода припаянными к патрону лампы. После отключения всех внутренностей к двум проводам припаивается цепь. Для фиксации карты внутри пластикового корпуса лампы используется термоклей.

Изготовление светодиодной лампы из люминесцентной лампы

Подумайте, как сделать лампу, используя люминесцентную

Как выбрать правильную УФ-лампу для ваших нужд неразрушающего контроля [Контрольный список]

Узнайте четыре основных момента, которые следует учитывать при поиске для новой лампы УФ-А для флуоресцентного пенетранта или магнитопорошкового контроля.

Дэвид Гейс, менеджер по продукту

Промышленность общего освещения приняла светодиоды как предпочтительную технологию по сравнению с лампами накаливания и люминесцентными лампами из-за большей гибкости и меньшего количества проблем с безопасностью.Тем не менее, сообщество по неразрушающему контролю отстает от внедрения светодиодов из-за особых требований к освещению и проблем, связанных с флуоресцентными методами, такими как проникающая жидкость или проверка магнитных частиц.

С учетом того, что в последние годы истек срок действия нормативных требований для неразрушающего контроля, а также достигнут прогресс в технологии и производстве светодиодов, высокоинтенсивные светодиодные источники света УФ-А теперь являются идеальным решением для профессионалов в области неразрушающего контроля.

Хотя гибкость является одним из основных преимуществ светодиодной технологии для неразрушающего контроля, это также означает, что требуется больше деталей для определения правильных характеристик для неразрушающего контроля.Чтобы лампа могла использоваться при флуоресцентном проникающем контроле или контроле магнитных частиц, необходимо учитывать множество факторов.

1. Пиковая длина волны и спектр излучения

Пиковая длина волны является наиболее важным фактором при выборе светодиодной лампы для люминесцентного контроля.

Когда были созданы формулы для пенетрантов и материалов с магнитными частицами, источником УФ-А по умолчанию были пары ртути, которые производили единственный пик УФ-А при 365,4 нм, линию элементарного излучения ртути.Следовательно, все флуоресцентные пенетранты и материалы с магнитными частицами настроены на флуоресценцию в УФ-А на длине волны 365 нм.

Пиковая длина волны светодиодов может изменяться и зависит от отдельных светодиодов, используемых при производстве УФ-лампы. Чтобы убедиться, что светодиодная УФ-лампа производит флуоресценцию в проникающих веществах и материалах с магнитными частицами, светодиоды должны иметь максимальную длину волны в диапазоне 360–370 нм.

Также важно учитывать спектр излучения УФ-А, поскольку излучение УФ-А светодиода намного шире, чем испускаемое парами ртути.В конце спектра присутствует некоторое излучение в диапазоне видимого света выше 400 нм, которое можно наблюдать как глубокий фиолетовый свет от лампы. Контроль флуоресцентным пенетрантом и магнитными частицами проводится в темноте для увеличения контраста, а загрязнение в видимом свете ухудшит качество контроля. Для проверок на соответствие аэрокосмическим спецификациям, таким как ASTM E3022, Nadcap AC7114 и Rolls-Royce RRES, эти темно-фиолетовые блики неприемлемы. По этой причине любая лампа, используемая для аэрокосмической инспекции, такая как EV6000, должна включать пропускающий фильтр UV-A для блокировки видимого излучения.

Узнайте больше о том, почему ASTM E3022 требует пропускного фильтра UV-A.

2. Профиль луча и рабочее расстояние

При использовании светодиодных ламп вы не ограничены одной конфигурацией для выполнения всех проверок неразрушающего контроля. Лампы могут быть разработаны для конкретных приложений и целей.

Лампы, предназначенные для осмотра крупным планом, будут иметь интенсивное сфокусированное пятно, но небольшую площадь луча. Площадь луча светодиодной лампы UV-A — это мера того, какая площадь поверхности превышает минимальную мощность излучения 1000 мкВт / см2, необходимую для проверки.Чтобы получить широкую область луча, необходим массив светодиодов.

Однако, если массив используется слишком близко к проверяемой поверхности, в результате образуются яркие и тусклые пятна. Это компромисс между рабочим расстоянием и площадью луча.

Лампы с небольшой площадью луча полезны для осмотра труднодоступных мест, таких как отверстия, сварные соединения и внутренние поверхности. Но при использовании на больших конструкциях малый луч может создать «туннельное зрение», когда инспектор фокусируется на одной области, а указатели за пределами зоны луча можно легко пропустить.

Лампа с большой площадью луча будет обеспечивать УФ-А-излучением периферийную зону контроля. Это позволяет инспектору быстро находить и идентифицировать флуоресцентные индикаторы в периферийной области для более тщательного изучения.

Рабочее расстояние светодиодной лампы UV-A — это минимальное расстояние, необходимое для равномерного покрытия.

При размещении очень близко к поверхности отдельные светодиоды в матрице будут излучать отдельные лучи с тусклыми областями между ними. Такое неравномерное покрытие ухудшает качество проверки и может привести к пропущенным показаниям.Но когда лампа отодвигается от поверхности, лучи отдельных светодиодов сливаются в гладкий ровный профиль.

Осмотр следует проводить только в том случае, если лампа расположена дальше минимального рабочего расстояния.

Ознакомьтесь с ассортиментом светодиодных УФ-ламп Magnaflux для неразрушающего контроля.

3. Источник питания

Светодиодная лампа UV-A, работающая при низком напряжении, может работать от батареи в течение нескольких часов. Это делает лампу очень портативной, а полевые проверки становятся быстрыми и простыми.

Однако лампы с батарейным питанием вызывают опасения, поскольку интенсивность светодиода напрямую связана с напряжением и током питания. При использовании батареи напряжение и ток падают, образуя характерную кривую разряда. В случае светодиодной лампы УФ-А это может привести к снижению интенсивности со временем, в конечном итоге упав ниже минимальных требований в 1000 мкВт / см 2 .

Лампы

Advanced содержат цепи постоянного тока, контролирующие разряд аккумулятора. Эти лампы автоматически выключатся, если они не могут поддерживать минимальную интенсивность 1000 мкВт / см 2 .Знание типа аккумулятора и кривой разряда важно для обеспечения контроля качества светодиодных УФ-ламп с батарейным питанием.

4. Требования к сертификации

В разных отраслях промышленности существуют разные требования к проверкам и допуски.

В аэрокосмической отрасли неразрушающего контроля, включая флуоресцентный пенетрант и контроль магнитных частиц, есть спецификации высокого уровня по всем аспектам процесса. После пяти лет исследований в ASTM E3022 были установлены аэрокосмические требования к светодиодным УФ-лампам.Этот стандарт обеспечивает производителям ламп базовые характеристики для использования при проверке люминесцентных ламп.

Светодиодная УФ-лампа, сертифицированная производителем в соответствии с ASTM E3022, как и ручная УФ-лампа EV6000, приемлема для использования всеми авиакосмическими компаниями и производителями оригинального оборудования и соответствует критериям аудита Nadcap. Однако эти требования применяются только к лампам, используемым для окончательной аэрокосмической инспекции. Лампы, используемые где-либо еще в процессе, например, на станциях промывки или ополаскивания пенетрантами, обычно не требуют полной сертификации ASTM E3022.

Для неавиационно-космических отраслей, таких как сварка, энергетика, трубопроводный контроль или полевые проверки, существует меньше требований к сертификации. Более жесткие промышленные проверки часто проводятся в неидеальных условиях, поэтому требуется более интенсивное УФ-А, чтобы флуоресцентные индикаторы были видны. Однако исследования показали, что интенсивность УФ-А выше 10 000 мкВт / см 2 на расстоянии 15 дюймов / 38 см может вызывать выцветание флуоресцентных красителей и пигментов.

Светодиодная лампа для промышленного применения, такая как недавно выпущенная ультрафиолетовая лампа с двойным светом EV6500, должна иметь сертификат соответствия производителя, который включает максимальную интенсивность УФ-А, регулируемую ниже 10 000 мкВт / см 2 .Сертификат также должен включать максимальную длину волны в диапазоне 360–370 нм, чтобы гарантировать, что лампа имеет правильный спектр излучения для индукции флуоресценции.

Узнайте о нашей стационарной светодиодной УФ-лампе для неразрушающего контроля.

Светодиодные лампы

являются ценным достижением в области неразрушающего контроля, обеспечивая большую гибкость в конструкции и применении, а также повышенную безопасность. Однако при выборе подходящей светодиодной лампы УФ-А для флуоресцентного контроля необходимо учитывать множество факторов.При использовании светодиодных ламп необходимо учитывать такие факторы, как спектр излучения, площадь луча и источник питания. Требования к сертификации также важны для аэрокосмической и других отраслей с высокими техническими характеристиками.

Внимательно изучив свои потребности в тестировании, прежде чем вкладывать средства в светодиодную УФ лампу, специалисты по неразрушающему контролю могут быть уверены, что они получают правильный инструмент, который поможет сделать их флуоресцентные пенетрантные тесты и проверки магнитных частиц быстрее и эффективнее.

Насос для откачки грязной воды поверхностный: центробежный, самовсасывающий агрегат, виды, цена

поверхностный насос для грязной воды: схема и характеристики

Жизнь в частном доме требует определенной организации. Требуется освободить бассейн от застоявшейся воды или, в случае затопления, очистить подвал, откачать воду из колодцев или траншей – вызывать в каждом неприятном случае ассенизаторов довольно дорого. Решить мелкие бытовые проблемы станет проще в случае приобретения поверхностного насоса для грязной воды. Помимо функции удаления грязной воды, при помощи насоса можно решить проблему водозабора и распределения воды по участку для садово-огородных нужд. Покупка универсального оборудования поможет раз и навсегда решить вопрос откачки воды.

Содержание

Характеристика и область применения поверхностного насоса
Положительные качества поверхностных насосов
Классификация откачивающего оборудования
Сравнительные характеристики насосов
Принцип функционирования поверхностного насоса
Выбор оборудования
Заключение

Характеристика и область применения поверхностного насоса

Поверхностный насос представляет собой несложное оборудование для забора воды из подвалов, котлованов, скважин или открытых водоемов. Приспособление может откачивать воду с минимальным количеством небольшого по размеру мусора.

Насосы подразделяются по типу конструкции:

  • стационарные;
  • переносные;

Выбор остается за покупателем исходя из задач и целей, которые он преследует. Для перемещения жидкости, имеющей примеси песка и мелких камушков нужно использовать поверхностный дренажный насос. Для отвода канализационных масс, в составе которой может находиться шерсть, бумага, применять следует фекальный аппарат. Оборудование для откачки грязной воды может с легкостью справиться с мусором не более 1 сантиметра в объеме.

Перед использованием оборудование следует установить на горизонтальную ровную поверхность, Шланг для подачи необходимо направить в емкость. Второй шланг для вывода грязных масс направляют в резервуар, сточную канаву или на огород. Установка оборудования возможна и выше отметки воды.  Автоматическая подача удалит лишний воздух в системе и перекачает жидкостные массы.

Положительные качества поверхностных насосов

Оборудование направлено на удовлетворение домашних потребностей по выводу лишних жидкостных масс.

Производители наделили их полезными и эффективными качествами.

  •  энергоемкие – насосы работают с достаточной мощностью при небольшом потреблении электроэнергии. Однако не рекомендуются для частого или постоянного использования;
  • мобильный – устройство имеет небольшой вес и легко устанавливается в любом удобном месте. Глубина подъема жидкости допустима до 5 метров;
  • насосы имеют невысокую цену, что делает возможность их приобретения широкой массе потребителей.

Поверхностный насос может решить проблему полива газонов, наполнение бассейна и фонтанов водой. Многогранный функционал поверхностного насоса делает его необходимым для приобретения в любое домашнее хозяйство.

По типу работы насосы подразделяются на:

  • самовсасывающие или центробежные. Поступающая жидкость разбрасывается на стенки от вращающихся лопастей. Такие насосы работают с небольшим шумом и имеют достаточно большой вес;
  • насосы вихревые – лопасти в колесе вращения имеют нестандартный размер, благодаря которому создается вихревое течение потока. Напор жидкости в пять раз выше, чем центробежных. Габаритные размеры существенно меньше. Однако для их эксплуатации необходимо соблюдение особых условий.

Классификация откачивающего оборудования

Для использования в условиях дачного участка или индивидуального строения наиболее широкое применение получили центробежные устройства. Они способны перемещать жидкости с небольшими загрязнениями. По принципу действия имеют погружную систему водоотвода.

Для выполнения работы устройства необходимо поместить на дно очищаемой емкости. Это может быть колодец или бассейн. Откачивание жидкостной массы происходит через сетку, специально установленную на дно насоса. Благодаря небольшим ячейкам сетки происходит фильтрация водного потока. 

Применение дренажного оборудования не рекомендуется для выкачивания выгребных ям и фекальных резервуаров. Использовать их следует для очищения бассейнов, колодцев, подвальных помещений.

Погружное дренажное оборудование устанавливается на дно резервуара. Перемещение водного потока происходит с помощью специального рукава, закрепленного к насосу. На устройстве установлено отверстие с решеткой для предотвращения засорения от посторонних предметов.

По типу применение насосы подразделяются на:

  • колодезные насосы;
  • фекальное оборудование;
  • дренажные устройства;
  • насосы для скважин.

Поверхностные насосы состоят из рукава, который погружается в жидкость и через него производится отвод потока. По назначению их подразделяют на напорное оборудование, насосные станции, циркуляционное оборудование и садовое универсального спектра действия.

Сравнительные характеристики насосов

Для многообразных условий применения используются различные поверхностные насосы. Для подъема воды из скважин или подачи из глубокого водоемы рекомендуется приобретение погружного устройства. В случае нечастого осушения подвальных помещений от грязной воды или для полива газона можно использовать самовсасывающее поверхностное оборудование. Он имеет меньшую мощность в отличие от погружного.

Для бытового использования такой насос обладает положительными характеристиками.

  • несложная конструкция доступна для обслуживания даже новичкам;
  • глубинная подача жидкости возможна до 10 метров;
  • имеет две функции – подача водного потока и откачка жидкости;
  • мобильная и легкая конструкция. В необходимое время легко переносится на другое место для дальнейшей работы.

В домашнем хозяйстве возможно применение стационарного оборудования. Для его монтажа необходимо обустройство специальной площадки. Приоритет такого выбора является необходимость постоянной подачи воды хорошего напора.

Важно знать и об особенностях долголетней службы оборудования. При использовании поверхностного устройства в зимнее время для предотвращения от замерзания, насос необходимо держать в теплом помещении.

Принцип функционирования поверхностного насоса

Центробежные устройства во время первого прогона следует наполнить водой. Производители гарантируют долговечную службу современному оборудованию. Насосы дополнены устройством, защищающим обратное действие потока воды. Оно встроено во всасывающую воронку, и создает повторное действие самовсасывания при следующем включении оборудования даже при частичном заполнении жидкостной массой или пустом всасывающем рукаве.

Центробежные насосы дублируют функциональные способности дренажных устройств. Защитные фильтры способны останавливать частицы с фракцией до 15 миллиметров. Кроме бытового применения, их использование возможно на строительных площадках, при орошении земли, для снижения уровня грунтовых вод.

Разработчики дополнили самовсасывающие устройства многоступенчатыми крыльчатками для увеличения производительности, сохраняя при этом достаточную мощность и умеренное энергопотребление.

Современные центробежные насосы способны откачивать водные массы с глубины до 9,5 метров. Кроме того, они оснащены повышенной шумоизоляцией, дополнены защитным механизмом от случайного включения пустого оборудования.

Все модификации насосов следует устанавливать на специально оборудованную площадку, которая должна быть расположена над емкостью с жидкостью. При помощи входной трубы или рукава, которые опускаются на самое дно резервуара, водный поток закачивается беспрерывно. Мощность центробежного насоса позволяет поднимать водные массы с глубины до девяти метров. Увеличение мощности возможно с помощью специального встроенного эжектора.

Мобильное насосное оборудование разработано аналогично стационарным станциям. При необходимости оно может держать постоянный напор воды.

Выбор оборудования

Для безошибочного выбора устройства, необходимо точно знать, какой функционал будет оно выполнять, степень загрязненности и объем перекачиваемых жидкостных масс.

В случае использования для перекачивания чистых вод рекомендуется приобретение вихревого оборудования. Но его не следует применять для прокачки воды любой степени загрязнения. Поэтому, самый важный фактор выбора – степень и количество загрязнений в жидкостной массе. Кроме того, следует установить частоту применения оборудования.

На небольших садовых участках производители рекомендуют применение дренажного поверхностного оборудования. Он с легкостью справится с освобождением подвального помещения от сезонного затопления талых вод. Простота в исполнении и удобное обслуживание будет под силу даже людям пожилого возраста. Невысокая мощность и небольшая производительность не будет помехой для небольших работ.

В случае характерных загрязнений в виде листьев, бумажных отходов следует остановить свой выбор на погружных или фекальных насосах. Широкий модельный ряд изделий, различные технические характеристики позволяют подобрать оборудование с необходимым функционалом для конкретных работ. Производители выпускают изделия с разными мощностными показателями, что позволяет откачивать сточные воды с различной вязкостью.

Заключение

Цена насоса зависит от материала изготовления основного корпуса. Однако это сказывается и на долговечности оборудования. Пластиковое основание гораздо дешевле, чем корпус в металле или чугуне. Срок службы у него соответственно ниже. Оборудование с максимальными функциями также будет стоить на порядок выше.

Производители гарантируют успешную эксплуатацию оборудования до пятнадцати лет. Насосы не требуют дополнительного ухода, техническое обслуживание заключается лишь в очистке рукава и смазыванию уплотнительных элементов. При таких условиях эксплуатация работа насосов является удобной и долговечной.

Вам также может понравиться

Как выбрать насос для откачки грязной воды: критерии + лучшие модели

Автор: Елена Николаева

Последнее обновление: Апрель 2019

Счастливые обладатели загородных участков на собственном опыте знают, что решить проблему откачки грязных вод довольно проблематично без применения садового насоса. Это нужное в хозяйстве устройство поможет в два счета опустошить декоративный водоем в саду, а в случае надобности и откачать затопленный паводковыми водами подвал.

Какие виды оборудования предлагает современный рынок и как выбрать насос для грязной воды, рассмотрим в статье.

Содержание статьи:

Конструктивные особенности приборов

Основное предназначение предназначенных для откачки насосов – осушать накопительные резервуары и отводить скопившуюся влагу во время паводков. А в случае возникновения аварийных ситуаций и опустошать затопленные подвалы и погреба.

Современные модели насосов для откачки грязной воды можно использовать для решения многих задач:

  • очищать шахту колодца от иловых и песчаных отложений;
  • убирать «зацветшую» воду из открытого водоема в саду;
  • применять при обустройстве дренажной системы.

В отличие от скважинных устройств такие насосы способны пропускать волокна, твердые частицы и мелкие камни. Благодаря этому они являются незаменимыми универсальными помощниками при выполнении хозяйственных задач.

С помощью этих устройств очень удобно поливать огородные грядки на участке, забросив всасывающий шланг в близлежащий водоем

Конструкция любого садового насоса для грязной воды имеет схожую комплектацию. Прибор состоит из металлического или пластикового корпуса, внутри которого помещен электродвигатель и насосный узел.

При включении электродвигателя внутри корпуса создается вакуум. Под действием низкого давления жидкость всасывается в камеру, проходя которую продвигается к выходному шлангу и с силой выталкивается наружу.

В основе функционирования любого насоса лежит принцип втягивания воды: жидкость просачивается через входное отверстие и, пройдя через камеру, выбрасывается в выходной патрубок

В зависимости от способа создания вакуума внутри камеры прибора, насосы разделяют на три группы:

  1. Центробежные – работают за счет того, что под действием вращения лопастей колес и рабочей части жидкость затягивается в корпус. Под давлением центробежной силы она прижимается к стенке и после чего выталкивается в выходное отверстие.
  2. Вибрационные – основаны на воздействии создаваемого катушкой электромагнитного поля. Металлический сердечник, оснащенный гибкой диафрагмой, втягиваясь в катушку, создает низкое давление, под действием которого в гидравлическую камеру всасывается жидкость. При возвращении изогнутой диафрагмы в исходное положение давление внутри камеры повышается, а вода выталкивается в выходной патрубок.
  3. Вихревые – работают за счет вращения металлического диска с лопастями, именуемого как вихревое колесо. Под его действием вода закручивается в вихревую спираль, создавая мощный напор на выходе.

Для перекачивания загрязненной жидкости на бытовом уровне владельцы участков в основном выбирают устройства вибрационного и центробежного типа.

Садовые насосы для грязной воды способны пропускать жидкость сквозь себя, без вреда для механизмов и узлов, частички грязи «калибром» до 5 мм

Модели вихревого типа в откачке воды с загрязнениями и включениями используют крайне редко, поскольку они очень чувствительны к взвешенным частицам в воде. Рекомендуем также ознакомиться с другим нашим материалом, в котором мы подробно описали дренажных насосов и разместили советы по их выбору.

Разновидности насосов для грязной воды

В зависимости от способа забора воды и расположения корпуса агрегата относительно резервуара садовые насосы для грязной воды делятся на два типа: поверхностные и погружные.

Модели поверхностного исполнения

Этот модельный ряд агрегатов представляет собой системы, которые не погружают в воду. Их размещают поблизости водоема, а забор воды осуществляют посредством погружения устойчивого к деформациям всасывающего шланга или трубы.

как правильно выбрать аппарат для откачки, какой лучше поверхностный или погружной

Избыток воды может привести к проблемам. Например, обильные осадки способны затопить придомовую территорию. Чтобы справиться с этой стихией, дачники используют дренажные насосы для грязной воды.

Что такое и зачем нужен дренажник?

Это универсальная всасывающая помпа. Сфера использования большая. Из-за обильных дождей, таяния снега, поднятия грунтовых вод возникают нагрузки на ливневую канализацию и дренажную систему. В результате это может привести к затоплению подвала, погреба, цокольного этажа грязной жидкостью. Чтобы не нанести непоправимого вреда строению, необходимо быстро осушать те или иные помещения.

Дренажный насос грязевой также используется при обслуживании небольших искусственных водоемов. Например, необходимо спустить, набрать или просто почистить водоем.

Область применения:

  • При очистке колодца.
  • В сельском хозяйстве.
  • На автомойках и тому подобное.

Устройство и принцип действия дренажника

Помпы для откачки делятся по принципу действия:

  1. Вибрационный.
  2. Вихревой.
  3. Центробежный.

Вибрационный

Принцип его действия основывается на возникновении электромагнитного поля. Оно создается установленными катушками. Как только имеющаяся резиновая диафрагма изгибается, образуется низкое давление, что приводит к засасыванию воды. Однако из-за скачков напряжения в электросети могут образовываться сбои в работе.

Вихревой

Процесс работы осуществляется под воздействием вихревого колеса. Оно представляет собой диск из металла с лопастями. При всасывании вода закручивается в спираль, которая напоминает вихрь. Данный тип устройства обеспечивает высокую производительность.

Центробежный

Внутри корпуса образуется центробежная сила, под воздействием которой вода приводится в движение. При вращении лопастей она всасывается и прижимается к стенкам, а после выталкивается наружу. Центробежный агрегат способен работать с жидкостью высокой температуры.

Виды дренажников

  1. Поверхностный.
  2. Погружной.

Поверхностные

Двигатель при работе остается на поверхности. Обычно он устанавливается поблизости от источника. Нередко его обустройство выполняется на поплавковом плоту.

Перекачка грязной жидкости осуществляется по специальному рукаву или патрубку. За счет мобильности, по мере использования поверхностный агрегат можно переносить из одного места в другое. Главное условие – доступность источника питания.

Погружной

Полностью опускается в откачиваемую жидкость. Погружной насос для грязной воды бывает промышленного назначения или бытового. Для использования агрегата в условиях домашнего хозяйства достаточно приобрести недорогую модель. Если откачиваемая жидкость будет в больших объемах, то необходимо купить промышленный, он гораздо мощнее и производительней. Очень удачное решение, например при чистке шахты колодца.

Преимущества и недостатки, как правильно выбрать?

Как поверхностные, так и погружные устройства обладают своими положительными и отрицательными качествами.

Поверхностный:

  • Недостаток – не подходит для работы на глубине, сравнительно небольшой эксплуатационный срок, выполненные устройства из металла очень шумные, пластиковые имеют изначально минимальный эксплуатационный срок.
  • Достоинства – можно эксплуатировать в удобном месте, главное – доступность электропитания, простая установка и запуск в эксплуатацию, сравнительно низкие цены.

Погружной:

  • Недостаток – дорого стоит, при выборе важно учитывать большое количество технических параметров.
  • Достоинства – универсальность, очень надежен в работе.

Особенности монтажа и обслуживания

Как уже упоминалось, принцип работы двух видов дренажных грязевых насосов разный. Поэтому рассмотрим некоторые особенности эксплуатации и монтажа.

Монтаж поверхностного

В агрегате такого плана есть два патрубка – всасывающий и выталкивающий. На первый надеваете рукав или трубу, которую необходимо опустить в источник с загрязненной водой. На второй патрубок надеваете шланг, который отводит жидкость в сторону, например в емкость или в систему канализации. Устройство может оборудоваться поплавками, чтобы отключить двигатель по завершении откачивания воды в автоматическом режиме.

Совет! По мере эксплуатации необходимо следить за тем, чтобы патрубок не забился крупным мусором, находящимся в жидкости.

Монтаж погружного

Необходимо иметь стальной трос, который будет удерживать помпу на требуемой глубине. К этому тросу можно прикрепить откачиваемый рукав.

Продолжительность работы определяется параметрами устройства, и нужно следить за тем, чтобы он не перегревался.

Исключайте вероятность всасывания крупных частиц, осевших на дне источника. Если они пойдут в рукав, то илистые отложения забьют фильтр.

Особенности эксплуатации

Если жидкость продолжительное время не откачивалась и в источнике может находиться большое количество твердых включений, то лучше использовать фекальные агрегаты, а не дренажные.

поверхностный вариант для откачки грязной воды из колодца, ремонт и монтаж

Дренажные наносы предназначены для откачки воды с территории частного владения. Каждый владелец загородного участка должен изучить особенности применения и советы по выбору этого устройства перед покупкой. Дренажный нанос подойдет для откачивания воды из бассейнов, водоемов, а также подвалов и погребов.

Что это такое?

Дренажный насос был изготовлен для откачивания жидкости из затопленных подвалов. В дальнейшем стало наблюдаться расширение области применения устройства. Современные насосы предназначаются для откачки слабозагрязненной жидкости из колодцев, бассейнов и котлованов, а также для раскачки и очищения скважины. Некоторые насосы эксплуатируются на производствах. Многие модели могут осуществлять перекачку жидкости, в которой присутствуют примеси размером до 10 мм.

Дренажный насос представляет собой особый прибор, который изготавливается для определенных действий. Не допускается использование наноса не по предназначению. Хоть дренажник эксплуатируется при очистке неглубокой скважины и колодца шахтного типа, для постоянного взаимодействия такие устройства не подходят.

Не допускается эксплуатация оборудования в качестве фекального насоса, хотя многие пользователи пытаются пренебрегать правилами.

Дренажники обладают следующими достоинствами:

  • Оборудование можно монтировать в автономном или в стационарном режиме.
  • В устройстве присутствует включатель поплавкового типа, который отвечает за контроль наполнения жидкости.
  • Аппараты производятся из прочных материалов, которые не подвергаются коррозии и прочим раздражителям со стороны внешней среды.
  • Дренажные насосы обладают небольшим размером и массой. За счет компактности устройство считается мобильным.
  • Устройства могут производить откачку жидкости, в составе которой присутствуют твердые частицы. Некоторым моделям свойственна переработка волокна и некоторых химических компонентов неагрессивного типа.
  • Для оборудования характерны высокие показатели КПД наряду с максимальной глубиной погружения и высокими техническими свойствами.
  • Дренажному насосу не требуется особый уход.

К числу недостатков можно отнести один пункт, который заключается в зависимости от электричества. Оборудование не способно работать без подачи электропитания.

Технические характеристики

Упрощенные конструкции состоят из следующих деталей:

  • Электродвигатель.
  • Вал с крыльчаткой. Он может находиться непосредственно на моторе или же отдельно. От его размещения не меняется назначение детали: она отвечает за перемещение воды внутри оборудования. Производится компонент из стали нержавеющего типа.
  • Узел насоса, оборудованный заборным патрубком. Сквозь его отверстия вода проникает в насос. С помощью диаметра отверстий определяются габариты пропускаемых частиц.
  • Корпусная часть. Бытовая насосная станция производится из пластика или стали. Благодаря таким материалам устройство отличается мобильностью и удобным использованием. Пластик обладает повышенной чувствительностью по отношению к взаимодействию с твердыми частицами, поэтому подобные насосы часто ломаются и им требуется ремонт.
  • Выключатель поплавкового типа. С его помощью исключается затопление и работа изделия «на сухую», так как он автоматически включается и отключается в зависимости от количества воды.

Схема работы насоса довольно проста: когда устройство активируется, происходит запуск электромотора, который вращает вал с крыльчаткой. Вокруг вращающихся лопастей появляется зона с разряженным воздухом, за счет чего давление в камере понижается. Вода затягивается в патрубки с отверстиями и перемещается внутрь насоса. За счет действий центробежной силы жидкость движется к выходному отверстию и выходит в отводящий шланг.

Чтобы насос правильно функционировал, необходимо соблюдение правила, согласно которому общее число твердых примесей, которые находятся в камере, не превышает 10% от ее объема.

Традиционные дренажные насосы не подходят для взаимодействия с горячими жидкостями. Они могут работать с высокими температурами на протяжении небольшого периода времени, так как мотор охлаждается, отдавая тепловую энергию в жидкость. Если насос требуется для постоянной перекачки горячих жидкостей, потребуется приобрести модель специального типа.

Материал, из которого создан насос, оказывает влияние на надежность изделия. Согласно ГОСТ, погружные модели могут производиться из композитного сырья, комбинированного с нержавейкой. Также существуют модели, которые полностью сделаны из нержавеющей стали.

Габариты частиц, фильтрацией которых занимаются погружные насосы, считаются важным показателем. Некоторые модели устройств могут взаимодействовать только с мельчайшими частицами, размер которых не превышает 10 мм. Они предназначены для перекачивания условно чистой жидкости (вода после стиральной машинки, моечного агрегата, душа).

Другие модели могут работать с более крупными частицами, размер которых составляет 12,35,50 мм. С помощью такого оборудования допускается осуществлять перекачку более грязных вод с повышенным содержанием песка.

Расходно-напорные качества – также важная характеристика. К ней относятся показатели расхода и напора жидкости. Бытовые изделия обладают максимальным расходом, который не превышает 14 кубометров в час, напор устройств достигает 10,9 кубометров.

Дренажные насосы обладают ручным или автоматическим управлением. Автоматика считается более удобной и надежной. В таких изделиях предусмотрен поплавковый выключатель, который реагирует на уровень воды и располагается ровно на поверхности. Если поплавок опускается, происходит автоматическое отключение оборудования. При поднятии поплавка система включается.

Более усовершенствованные модели управляются при помощи специального шкафа контроля.

Ориентация напорных патрубков: существуют горизонтальные или вертикальные модели. Подбор нужной ориентации считается важной задачей, особенно если насос интегрируется в уже готовую дренажную систему.

Если ориентация не совпадает, для присоединения к разводке потребуется использование гибкого шланга.

Принцип работы

Дренажный насос нужен для откачки жидкости из наполненных резервуаров (из колодца, бассейна, скважины) или затопленных помещений в находящуюся поблизости дренажную систему. Перекачиваемая вода перемещается в рабочую камеру, после чего поступает в выводящий патрубок. За счет строения большей части дренажников, согласно которому рабочее колесо обладает полуоткрытым видом, оборудование может за короткое время осуществлять перекачку большого количества грунтовых и иных вод.

Так как оборудование не может образовывать большое давление, оно не способно осуществлять перекачку и поднятие воды на значительные расстояния. Перекачиваемая вода также позволяет двигателю охлаждаться. Благодаря такому качеству минимизируется риск перегревания водяного насоса после длительного функционирования. Поэтому существует ограничение по максимальным температурам перекачиваемых жидкостей. Для большей части моделей значение не превышает 50 градусов.

Производители предлагают устройства, которыми можно пользоваться в нестандартных сферах и в горячей среде. Однако стоимость подобного оборудования гораздо выше по сравнению с традиционными разновидностями. Дренажники могут результативно функционировать в среде, которая обладает разной степенью загрязненности. Все агрегаты делятся на три типа:

  • Для чистой жидкости или воды со слабой степенью загрязненности. Они могут перекачивать воду, в которой присутствуют примеси, размер которых не превышает 5 мм. Они используются в качестве водозаборников для водопонижающей скважины, бассейнов.
  • Для жидкости со средней степенью загрязнения. Размер твердых частиц в перемещаемой жидкости не должен превышать 25 мм. Оборудование используется для забора воды из ливневых стоков, колодцев.
  • Для грязной воды, в которой присутствуют включения размером до 38 мм. Насосы применяются для откачки жидкостей из накопительного водоотстойника, откачки паводковой воды во время затопления.

КПД оборудования, которое предназначено для взаимодействия с чистой водой, составляет 83-230 л/мин. Показатели подачи перекачанной жидкости достигают 5-12 метров. Таких данных достаточно для полноценного функционирования фонтанов и систем водоснабжения, использования изделий для орошения.

Для откачки грязных вод, в которых присутствует гравий и другие частицы размером 10-15 мм, применяются изделия, КПД которых составляет 37-450 л/мин. Они обеспечивают подачу воды на высоту 5-22 метров. Дренажники промышленного типа разработаны для работы с канализацией. Они способны переработать частицы, размер которых достигает 120 мм.

Дренажные установки отличаются от скважинных тем, что они откачивают воду, в составе которой находятся различные примеси. Дренажники же могут взаимодействовать только с минимальным содержанием в жидкости твердых частиц. В фекальных насосах есть измельчители, эффективно справляющиеся с грязными жидкостями, в которых присутствуют твердые отходы.

Разновидности по месту монтажа

Есть два типа дренажных насосов, которые различаются по месту монтажа. Существуют поверхностные и погружные дренажники.

Поверхностные насосы

Поверхностный или самовсасывающий насос располагается на краю резервуара, из которого осуществляется откачка. Такие изделия отличаются компактными размерами и мобильностью. Существуют вертикальные или горизонтальные устройства.

Входной патрубок опускают на дно резервуара, откуда он начинает всасывать жидкость с примесями. Оборудование может работать самостоятельно, без помощи человека, так как он оснащается поплавковым механизмом, реагирующим на уровень жидкости. Когда вода поднимается, поплавок поднимается наверх и водный насос начинает работать. При снижении уровня система откачки автоматически отключается.

За поверхностным оборудованием легко ухаживать и транспортировать его. Каждый узел аппарата доступен, поэтому ремонт не составит трудностей. Большинство приборов обладает средними показателями мощности.

Они могут эксплуатироваться в насосной станции, которая взаимодействует с колодцами и скважинами.

Погружные насосы

Погружной дренажный насос разработан для работы прямо в перекачиваемой жидкости, поэтому изделие целиком погружается в емкость. В оборудовании нет всасывающего патрубка. Вода проникает в насос сквозь специальные отверстия, которые располагаются в дне насоса. Чтобы обеспечить защиту против крупных частиц, в конструкции применяется фильтр сетчатого типа.

Так как погружные оборудование работает непосредственно в перекачиваемой воде, его корпусная часть должна обладать герметичностью и прочностью. Изделия работают в автоматическом режиме, ручной тип управления не предусмотрен. В насосе присутствует усиленная электроизоляция, благодаря которой изделие может работать в жидких средах. Погружные насосы отличаются высоким уровнем мощности, производительностью, бесшумной работой, длительной и безопасной эксплуатацией.

Разновидности по мощности

Исходя от показателей мощности и сферы использования дренажное насосное оборудование можно условно разделить на две категории: бытовые и промышленные.

Бытовые

Дренажники, направленные на использование в бытовой сфере, обладают широким перечнем использования. Они могут применяться для откачки жидкости из затопленных погребов, технических колодцев, бассейнов и естественных водоемов.

Оборудование часто эксплуатируется в оросительных системах, а также для быстрой подачи воды к фонтанам. Корпусная часть изделия изготавливается из стали нержавеющего типа. Также допускается использование для данных целей усиленного полимера. Устройства способны осуществлять перекачку жидкости с твердыми примесями размером до 10 мм.

Промышленные

Промышленные дренажники обладают высоким уровнем мощности и КПД. Мотонасосный и дизельнонасосный аппарат часто используется коммунальными службами, строительными организациями и МЧС. С помощью таких насосов производятся следующие действия:

  • откачивание жидкости из канализационного резервуара, забитого трубопровода;
  • устранение аварийного затопления;
  • отведение промышленного слива;
  • откачка воды из коллекторного котлована и иных сооружений.

В промышленных дренажных насосах применяется электрический мотор, который располагается в чугунном корпусе. Радиатор с повышенной мощностью гарантирует эффективность в отведении тепла. Благодаря чугунному корпусу аппарат защищен от деформации из-за теплообразования.

Какой выбрать?

Выбор дренажных насосов осуществляется на основании условий эксплуатации. Чтобы приобрести оборудование, которое соответствует всем требованиям, следует обращать внимание на несколько показателей.

Хоть дренажники обладают хорошими показателями, их эксплуатация может сопровождаться сложностями, если в перекачиваемой жидкости присутствуют твердые частицы. Если учитывать данное качество, можно прийти к выводу, что насос идеально подойдет для откачивания жидкости из затопленных помещений.

Чтобы произвести осушение водоема, под аппаратом потребуется оборудовать твердое и ровное основание. Для использования на строительной площадке нужны фекальные насосы с измельчителем.

Рассчитывая необходимую мощность, нужно использовать следующие формулы: требуемая мощность одного метра глубины идентична десяти метрам в горизонтальной плоскости. К примеру, для откачивания жидкости из котлована, глубина которого составляет 50 метров, следует подготовить шланг длиной 50 метров. Следует учитывать, что скорость откачки будет небольшой, так как присутствует длина отвода, идущего по почве. Если при правильных расчетах все равно присутствует маленький напор, потребуется добавка длины на три метра. Показатели КПД напрямую зависят от уровня мощности, поэтому на данный фактор следует обращать внимание.

Подбор нужной модели зависит от нескольких факторов. В первую очередь, следует обратить внимание на место установки. Специалисты советуют производить установку ручного насоса без поплавка в небольшое углубление (около 0,5 метра). Такой шаг исключает вытекание жидкости на поверхность. Если используется автоматическое оборудование, пол всегда будет оставаться сухим, так как автоматика считается самой надежной системой. Если место для установки обладает длиной и шириной более 50 см, допускается использование любого поплавкового насоса. Если требуется полное осушение емкости, разрешается эксплуатация поверхностных изделий без поплавка.

Срок эксплуатации дренажных насосов зависим от материала, из которого изготовлены детали. Корпусная часть может быть пластиковой или металлической. Первые модели отличаются более низкой стоимостью, но пластик не обладает достаточным уровнем стойкости по отношению к механическим воздействиям. Поэтому пластиковый корпус может деформироваться и трескаться. Специалисты рекомендуют приобретать изделия с металлическим корпусом, так как они обладают достаточной прочностью и могут ремонтироваться. Наиболее длительным сроком службы обладают насосы из нержавеющей стали и чугуна.

Лопасти оборудования могут изготавливаться из нержавейки или специальных технических полимеров. Последний вариант считается оптимальным, так как в полимерах присутствуют специальные примеси, благодаря которым детали обретают стойкость к агрессивным воздействиям. Но ремонту такие детали не подлежат.

Металлические лопасти быстро изнашиваются по сравнению с пластиковыми, поэтому цена на них ниже.

Большинство современных моделей оснащены автоматикой, которая запускает механизм по достижению определенного уровня жидкости. Существуют следующие устройства:

  • Электронные встроенные. Они представляют собой сложные и дорогие узлы, работающие на основе электронного блока управления.
  • Поплавковые. Это простые и надежные элементы.

Автоматизированные выключатели обоих видов не допускают функционирования устройства «на сухую», поэтому обеспечивают отлаженную работу.

Под производительностью подразумевается количество жидкости в кубометрах, которое насос перекачивает за 60 минут. КПД указывается в техническом паспорте на насос. Чтобы определить нужную для работы производительность, потребуется разделить объем перекачиваемого резервуара на предполагаемый срок работы.

Как правило, для домашней эксплуатации хватает устройства с КПД в 10 куб. м/час. Для промышленных объектов необходимо выбирать более мощный насос, производительность которого превышает 100 куб. м/час.

Напор зависим от вида насоса и составляет 5-50 м. Следует учитывать расстояние, на которое производится отвод жидкости, и высоту подъема перекачиваемой воды. Все характеристики прописываются в техническом паспорте и указываются в соотношении 1: 10.

Если в технической документации указывается, что насос способен поднимать воду на высоту пять метров, значит передача жидкости может осуществляться на длину, равную 50 метрам. Это средние показатели, которые не учитывают другие характеристики (к примеру, диаметр шланга).

Чтобы обеспечить максимальную эффективность работы насоса, потребуется правильно выбирать размеры патрубков. Для перекачки воды подходят модели с небольшим диаметром 0,5-1,5 дюймов. Для взаимодействия с загрязненной жидкостью следует выбирать диаметр от 8 дюймов.

В продаже присутствуют патрубки в вертикальном или горизонтальном исполнении. Также следует обращать внимание на диаметр шланга, который должен совпадать с патрубком. Для бытового использования подойдут переносные и легкие изделия. Они отличаются мобильностью и удобством в эксплуатации.

Если потребуется откачка «насухо», следует выбирать модель, которая оставляет не больше 2 мм воды.

Популярные производители

Существует множество производителей, которые предлагают разные модели дренажных насосов. Каждая торговая марка предлагает модели, которые привлекают покупателей своим функционалом и техническими характеристиками.

Чтобы сделать правильный выбор, рекомендуется изучить рейтинг, в котором собраны лучшие производители дренажного оборудования. Отзывы покупателей позволят подробнее ознакомиться с предлагаемыми моделями.

Grundfos

Это датская торговая марка, которая занимается выпуском дренажных насосов. Помимо агрегатов, покупатели могут приобрести электрические двигатели и комплектующие. Производитель предлагает широкий ассортимент погружных и поверхностных изделий, которые могут функционировать в разных средах.

Существуют изделия, которые могут работать в грязной жидкости, а также разработаны специальные насосы для горячей воды. Покупатели отзываются о данной марке как о надежной, так как все комплектующие производятся из сырья высокого качества. Насосы отлажено функционируют и характеризуются длительным сроком эксплуатации.

Однако некоторые люди оставляют негативные комментарии о стоимости оборудования, так как бренд считается дорогим.

Perdollo

Итальянские дренажные насосы Perdollo пользуются широким спросом. Производитель занимается реализацией оборудования нового поколения. Покупателям доступен широкий перечень моделей, которые различаются по своему функционалу, конструкции и техническим параметрам. Дренажные насосы такого бренда отличаются высоким уровнем устойчивости к износу и механическим повреждениям.

Покупатели из разных уголков земного шара оставляют положительные отзывы о приобретенной продукции. Несмотря на то, что дренажники данной торговой марки обладают высоким ценником, продукция показала себя в качестве качественных и надежных агрегатов с длительным сроком службы.

Wilo

Популярный бренд из Германии, которые уже более 20 лет снабжает российский рынок качественным и современным дренажным оборудованием. Производитель предлагает новые технологии и привлекательный дизайн. Каждый насос, произведенный на заводе Wilo, отличается высоким качеством. Производитель уверен надежности своей продукции, так как на производственных мощностях присутствует многоступенчатый контроль качества.

Отзывы о дренажных насосах Wilo подтверждают слова производителя. Покупатели сообщают, что насос бесперебойно работает на протяжении длительного времени и отзывов о поломках оборудования очень мало. Современный дизайн и усовершенствованные технологии привлекают широкую аудиторию.

«Джилекс»

Это популярная торговая марка российского производства. Дренажные насосы выпускаются с 1993 года. На текущий момент «Джилекс» является ведущим производителем в своей области. Продукция отличается надежностью, возможностью на протяжении длительного времени функционировать в сложных условиях. Производитель постоянно работает над усовершенствованием своих моделей и предлагает аудитории новые решения.

Покупателей привлекает надежность изделий, широкий ассортимент, в котором можно выбрать насос, подходящий для решения поставленных задач. Доступная стоимость делает товар самым привлекательным. Пользователи сообщают, что дренажные насосы обладают высоким качеством, которое может сравниться с зарубежными аналогами.

Tsurumi

Tsurumi – это японский производитель, который считается мировым лидером в области изготовления дренажных насосов. Компания предлагает надежную продукцию, которая способна справиться даже с сильно загрязненной жидкостью.

Бренд известен с 1924 года и на текущий момент пользуется спросом по всему миру. Покупатели готовы отплатить высокую цену, так как вложения будут оправданы. Дренажные насосы данной торговой марки обладают многочисленными преимуществами, которые позволяют эксплуатировать изделия в суровых российских условиях.

В дренажных насосах присутствует биметаллический датчик, который располагается поверх электрического двигателя. Подобное устройство исключает перегрев или выход из строя из-за повышения давления в системе. Замер сопротивления можно осуществлять с дальнего кабеля таким образом, что не потребуется снятие корпусной крышки.

Правила установки

Каждый человек может осуществить монтаж дренажного насоса своими руками. Для погружного устройства не потребуется особенное подключение. Такой насос нужно просто погрузить в резервуар и включить в сеть.

Поверхностные изделия следует фиксировать на чистом и сухом участке, присоединить к ним шланги под отвод жидкости и запустить механизм.

Специалисты рекомендуют соблюдать в монтаже следующие правила:

  • Для дренажного устройства потребуется оборудовать заземление. Это связано с тем, что насос работает с помощью электроэнергии и располагается во влажных условиях.
  • Если в электрической сети не присутствуют современные устройства и розетки и заземлением, потребуется создать «землю» своими руками.
  • Диаметр выпускных клапанов отличается большими размерами, поэтому стандартные поливные шланги не подойдут для присоединения. В паре с насосом потребуется приобрести шланги нужной длины и диаметра.
  • Способ присоединения патрубка для отведения жидкости следует учитывать. Он может обладать вертикальным или горизонтальным положением. Выбор осуществляется на основании характеристик участка.

Монтаж дренажного насоса под силу каждому человеку, так как для этого мероприятия не требуются специальные навыки или знания. Если приобретено погружное устройство, не следует погружать его на самое дно. Нужно выбрать участок повыше. Подобное расположение способно продлить срок эксплуатации оборудования, так как не потребуется его постоянно вынимать и отмывать от загрязнений.

Устранение неполадок

К самым распространенным неисправностям, которые требуют оперативного вмешательства и ремонтных работ, можно отнести:

  • насос гудит и не качает жидкость;
  • во время запуска устройства происходит «вылетание» автоматического сетевого выключателя либо выбивает пробки;
  • наблюдается вибрация либо насос перегревается;
  • слабый уровень давления воды на выходе;
  • неисправность реле давления или гидравлического аккумулятора.

Чтобы разобраться, с чем связаны основные причины поломки, следует более подробно разобрать каждый вариант.

Многие владельцы дренажных насосов сталкиваются с ситуацией, когда оборудование не качает жидкость и громко гудит. Давление воды может быть слабым или вовсе не присутствовать. Чаще всего к причинам поломки можно отнести следующие факторы:

  • небольшой уровень откачиваемой жидкости;
  • замыкание между витками электрического мотора;
  • неисправность, связанная с механической составляющей устройства;
  • поломка воздушного клапана.

Если используется погружной тип устройства, оно обязательно должно располагаться в воде. Чтобы исключить эксплуатацию оборудования без жидкости, потребуется установка вспомогательной защиты, которая представляет собой поплавковый выключатель. Данный элемент работает автоматически и отключает насос, когда уровень воды становится слишком низким. Отключение производится с помощью шарика, который находится в самом поплавке.

Когда уровень воды меняется, шарик изменяет свое расположение в поплавке, замыкая или размыкая контакт. Иногда можно заметить, что насос гудит или работает, но перекачка жидкости не производится. Поломка может быть связана с режимом кавитации.

Кавитация создается, когда оборудование обладает высоким уровнем мощности, из-за чего жидкость не успевает проникать в лопасти крыльчатки. Чтобы устранить подобную ситуацию, потребуется поместить оборудование глубже.

Также подобная неисправность может относиться к межвитковым замыканиям. Выявить дефект легко: при включении мотор начинает гудеть, а кабель нагреваться. Замыкание между витками образуется в том случае, если насос работает «на сухую».

Охлаждение мотора производится благодаря перекачиваемой жидкости. Без воды силовой агрегат начинает функционировать на холостых, перегревается и возникает нарушение изоляции в обмотке.

Поломка механического характера проявляет себя во время функционирования двигателя: мотор запускается, но не крутится и гудит. Неисправность может таиться в лопастях рабочего колеса. Отломанные детали заклинивают вращающийся вал. Также данный фактор способен нарушить работу подшипниковой системы. Длительная работа в таком режиме приводит к межвитковому замыканию, из-за которого потребуется разборка насоса.

Чтобы выявить неисправность, нужно отключить аппарат от сети питания и извлечь его из воды. Затем потребуется прокрутить крыльчатку на валу. Если прокручивание не удалось, следует приступить к разборке насоса. На некоторые модели устанавливается специальный клапан, который отвечает за спуск воздуха. Находящийся в клапане шарик может залипнуть. Ситуация возникает из-за эксплуатации в сложных средах и при попадании жидкости с твердыми частицами внутрь насоса.

Залипание шарика способствует нарушению постоянного отвода накапливающихся воздушных масс, и мотор начинает функционировать на холостых оборотах. Чтобы восстановить деятельность, может помочь временная работа оборудования в чистой жидкости. С помощью такого способа клапан очистится от грязи и налета.

При запуске электрического мотора может наблюдаться выбивание пробок или отключение автоматического выключателя. Такое действие наблюдается из-за заклинивания подшипникового вала либо от сгорания мотора.

Если произошел второй вариант, можно почувствовать запах гари.

Неисправность поплавкового выключателя связана с неграмотным подключением и неверным выбором сети. К примеру, напряжение составляет 380 В вместо 220 В. Специалисты не советуют своими руками разбирать насос, так как в дальнейшем потребуется перемотка якорных обмоток, с которой сможет справиться только профессионал. Чтобы удостовериться в том, что причина поломки заключается в обмотке, можно осуществить замер сопротивления изоляции. Минимальный показатель должен быть равен 0,2 Мом.

На некоторых современных моделях присутствует термореле, которое отвечает за отключение насоса при перегревании. Если такая деталь отсутствует, потребуется контролировать, чтобы оборудование на работало без воды.

Из-за продолжительной работы всухую корпусная часть начнет греться, что вызовет смещение магнита, которое приведет к заклиниванию поршня.

После того как магнит отслоится, появится внутренняя вибрация с цепной реакцией по всей конструкции насоса. В конечном итоге мероприятие выведет из строя все механические и электронные составляющие изделия. Профессионалы сообщают, что после такой неисправности дальнейший ремонт насоса нецелесообразен.

Чтобы отремонтировать дренажный насос, в первую очередь потребуется целиком разобрать оборудование и извлечь магнит. Затем следует нанести на корпус с магнитом продольные насечки и стекольный герметик. Все изношенные детали заменяются и насос собирается в обратном порядке.

При эксплуатации погружных или поверхностных дренажников можно столкнуться с тем, что на выходе наблюдается слабое давление. Чаще всего причина неисправности кроется в засорении фильтра.

Давление качаемой воды через шланг может резко понизиться или совсем пропасть. В числе основных «симптомов» числится перегрев двигателя или сильный шум во время работы. У поверхностного насоса во время износа может повредиться рукав или ослабиться хомут, который фиксирует крепление на рукаве. Такой дефект приводит к подсасыванию ненужных воздушных потоков в систему, что не позволяет производить откачку.

Чтобы устранить неисправность, потребуется изучить все соединительные элементы на патрубках и хомутах. Если дефектов не обнаружено, причина может скрываться в малом ходе вибратора. Для решения проблемы потребуется разобрать аппарат и подладить вспомогательную шайбу с вибрационным штоком. Также проверяются уплотнительные элементы с мембранами.

Не все описанные дефекты можно устранить своими руками. В домашних условиях можно укрепить ослабленные амортизаторы, поменять поплавки и восстановить механические повреждения, из-за которых произошел клин крыльчатки. Каждый пользователь сможет самостоятельно заменить кабель. Проще всего закрепить амортизатор. Для этого нужно произвести дефектовку корпуса и подтянуть ослабленные гайки. Верхняя гайка обязательно закрепляется, чтобы в дальнейшем она не разбалтывалась.

Для того чтобы заменить провода, потребуется некоторое время. Поменять конденсатор можно только на некоторых типах дренажных устройств. Неисправности другого типа устранить без помощи сервисного центра невозможно. К примеру, если оборвало шток, легче будет купить новый насос, чем пытаться восстановить оборудование. Замена клапана также считается нерентабельным мероприятием, если производить это своими руками. Обгоревшую обмотку можно восстановить только в сервисном центре.

Советы по эксплуатации и уходу

Правильное использование дренажного насоса – залог длительного срока службы и бесперебойной работы изделия. Чтобы обеспечить надлежащий ход, потребуется соблюдение простых правил:

  • В качестве охлаждающей жидкости для погружных дренажных насосов используется вода. За температурой поверхностных изделий следует следить самостоятельно или выбирать модели, оборудованные термореле.
  • Использование поплавковой защиты считается обязательным пунктом. При функционировании насоса в небольшом количестве жидкости существует риск выхода из строя.
  • При покупке следует изучить производительность устройства. Для бытовой эксплуатации подходит насос, мощность которого составляет до 180 л/мин. Такого объема достаточно для работы с сильными затоплениями и откачки грунтовых вод. Если нет риска большого подъема воды, можно приобрести небольшие насосы мощностью 80-85 л/мин.

Перед покупкой устройства рекомендуется проконсультироваться со специалистами. Они помогут организовать грамотную схему орошения или откачки. В некоторых случаях возможно орошение огорода из естественного водоема. Опытные профессионалы помогут в выборе изделий, которые подходят для выполнения поставленных задач.

Грамотный выбор насоса позволит исключить образование поломок в работе устройства.

Обзор и распаковку дренажного насоса смотрите далее.

выбираем помощников для перекачки чистой и грязной воды +Отзывы

Насосы для отведения избытка жидкости – незаменимый аппарат при строительстве и ремонте на земельном участке, осушении колодцев и водоёмов. Не обойтись без него и в быту для откачки сливов стиральной машины, душа, грунтовых вод из погреба. Мы выбрали ТОП-10 лучших дренажных насосов для промышленных и бытовых нужд и расскажем о каждом из них подробно.

Таблица:  сравнение по характеристикам

Читайте также:  ТОП-10 Лучших вентиляторов для ванной комнаты: советы по выбору устройства, обзор популярных моделей, цены +Отзывы

Лучшие модели по рекомендациям экспертов и отзывам потребителей с подробным разбором эксплуатационных характеристик представлены в таблице.

Название аппарата</th>Макс. производительность, м3/ч | Мощность, Вт</th>Максимальный напор, м | Глубина погружения, м</th>Размер фильтруемых частиц, мм</th></tr></thead>>

<imc>

ДЖИЛЕКС Дренажник 350/17

ДЖИЛЕКС Дренажник 350/17

Погружной аппарат, предназначенный для работы с чистой водой. Позволяет отфильтровать частицы до 6 мм, погружаясь вглубь толщи на 8 м. При этом пропускная способность прибора составляет 21 кубометр в час. Выдерживает температуру перекачиваемой жидкости от +1 до +35 градусов.

Насос устанавливается горизонтально, снабжён выключателем-поплавком для защиты от сухого хода и системой автоматического контроля за уровнем воды.

Корпус Дренажника выполнен из пластика. Аппарат работает от напряжения 220 Вт (50 Гц), при этом длина сетевого шнура достигает 10 м.

Достоинства:

  • высокая мощность двигателя и производительность
  • большой напор и скорость откачки
  • съёмные элементы
  • возможность разбора днища для прочистки фильтра перед рабочим колесом
  • может стоять на дне источника благодаря «юбке»-основанию

Недостатки:

  • ненадёжный крепёж пластиковой крыльчатки
  • массивные параметры, не помещается в узкие пространства

Актуальные цены

KARCHER SP 5 Dirt – лучший выбор для грязной воды

</h4>

Читайте также: ТОП-10 Лучших электрических газонокосилок: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы

KARCHER SP 5 Dirt

KARCHER SP 5 Dirt

Маломощный, компактный (весит меньше 5 кг) насос, предназначенный специально для работы с загрязнёнными жидкостями с примесью фракций диаметром до 20 мм. В комплект опционально входит фильтр предварительной очистки, который защищает крыльчатку от попадания слишком крупных частиц.

В погружном приборе реализованы опции поплавкового выключателя и коммутационного уровня, что позволяет автоматизировать процесс дренажа. Ещё одна особенность – функция Quick Connect для быстрого подключения шлангов диаметром 1 ¼ дюйма.

Аппарат в состоянии работать в ручном (обеспечивает минимальный уровень остаточных вод) и автоматическом (реагирует на уровень воды) режимах. Устанавливается в вертикальном положении.

Достоинства:

  • хорошая модель среднего класса для очистки погребов и садовых прудов
  • срок службы прибора продлевается за счёт наличия керамического контактного уплотнительного кольца с масляной камерой
  • удобно переносить и держать благодаря специальной ручке
  • можно регулировать высоту

Недостатки:

  • отсутствует переходник для подключения шлангов 1 ½ дюйма

Актуальные цены

ВИХРЬ ДН-1100Н – универсальный бытовой помощник

Читайте также: ТОП-10 Лучших бензиновых триммеров: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы

ВИХРЬ ДН-1100Н

ВИХРЬ ДН-1100Н

Этот насос способен откачивать грунтовые, дренажные и фильтрационные воды из помещений и подвалов, вне зависимости от того, чистая жидкость или грязная. С такой же лёгкостью Вихрь ДН-1100Н справится и с подачей воды из колодца либо скважины.

С этим аппаратом не нужно следить за уровнем жидкости – изделие оснащено поплавковым выключателем и перестанет работать сразу после откачки. Допустимое количество включений в час достигает 20, что позволяет качественно выполнять работы по отведению лишней жидкости.

Диаметр выходного патрубка составляет ¼ дюйма, а длина шнура – 8 м. Аппарат работает от напряжения 220 Вт и потребляет ток 3,6 Ампера. Для транспортировки предусмотрена удобная рукоять.

Достоинства:

  • металлический корпус
  • высокая мощность
  • пропускает крупные мягкие частички грязи
  • небольшой вес
  • патрубок универсального размера
  • быстрая откачка
  • бесшумная работа

Недостатки:

  • провод недостаточно длинный и издаёт неприятный полимерный запах
  • возникают сложности с прочисткой фильтра
  • крыльчатка выполнена из пластика

Актуальные цены

Grundfos Unilift KP 150-A1 – маломощный и компактный

</h4>

Читайте также: ТОП-10 Лучших бензиновых газонокосилок: рейтинг 2018 года +Отзывы

Grundfos Unilift KP 150-A1

Grundfos Unilift KP 150-A1

Погружной одноступенчатый аппарат датской компании Grundfos предназначен для перекачивания грязной жидкости с включениями до 10 мм без волокон, а также чистой жидкости.

Используется для отведения воды из слива стиральных машин, сточных вод и осушения затопленных помещений (максимальная температура перекачиваемой воды +50 градусов). Несмотря на малую мощность, легко откачивает воду из прудов и ставков, колодцев.

В модели реализована возможность лёгкой замены кабеля благодаря литым контактам проводов. Основание съёмное, без резьбы, что помогает при прочистке от загрязнений. Есть дополнительные фильтрующие отверстия в нижней части, поплавок на гибком кабеле.

Достоинства:

  • корпус из нержавеющей стали
  • степень защиты IP68
  • выходной патрубок направлен вверх
  • можно полностью погружать в жидкую среду
  • охлаждается прокачиваемой водой
  • компактный и лёгкий

Недостатки:

  • низкая мощность
  • с глубины ниже 4 м слабый напор
  • отсутствие обратного клапана

Актуальные цены

Wilo Drain TM 32/7 – бюджетный и мобильный

Читайте также: ТОП-10 Лучших ударных и без ударных ручных дрелей 2018 года +Отзывы

Wilo Drain TM 32/7

Wilo Drain TM 32/7

Погружной прибор небольшой мощности, лёгкий, компактный, идеален для бытовых нужд. Подходит для стационарной работы (подключается к трубопроводу) и легко переносится с места на место (подсоединяется шланг).

Электромотор оснащён охлаждающим кожухом. Дополнительно реализована защита в виде термореле и торцевых уплотнителей со стороны насоса и двигателя. Выдерживает максимальное рабочее давление 10 атмосфер, поэтому, несмотря на класс защиты IP68, не рекомендуется погружать аппарат глубже 1 м.

Достоинства:

  • проходит даже в узкие отверстия за счёт компактных размеров
  • бесшумный двигатель
  • удобен при транспортировке за счёт веса меньше 5 кг
  • автоматический режим работы

Недостатки:

  • маленькая длина кабеля
  • низкая мощность

Актуальные цены

PATRIOT F 850 – максимальное КПД при вертикальном погружении

</h4>

Читайте также:  ТОП-15 Лучших плиткорезов: ручных и электрических для дома и работы. Актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы

PATRIOT F 850

PATRIOT F 850

Аппарат американского бренда работает максимально эффективно при вертикальном погружении в воду. Всасывает жидкость с примесями диаметром до 35 мм из бассейнов, колодцев, водоёмов. Работает автоматически благодаря поплавковому выключателю.

В статическом сальнике встроена пружина, которая функционирует на протяжении всего срока эксплуатации прибора. В комплект входит штуцер для присоединения шланга 25–38 мм, а сам диаметр выходного патрубка – ступенчатый: от 1 до 1 ½ дюймов.

Достоинства:

  • бесшумная работа
  • высокая производительность
  • можно оставлять под водой длительное время во включённом состоянии
  • длинный кабель и удобная ручка для перемещения
  • двигатель защищён уплотнителями из резины от попадания воды

Недостатки:

  • пластиковый корпус
  • хрупкая пластмассовая крыльчатка
  • необходимость фиксации поплавка
  • если аппарат достигает дна водоёма, происходит засорение илом

Актуальные цены

GARDENA 8500 Сomfort – следит за уровнем воды

Читайте также: ТОП-10 Лучших бытовых бензопил: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы

GARDENA 8500 Сomfort

GARDENA 8500 Сomfort

Модель позволяет выкачивать и перекачивать чистую и загрязнённую жидкость с частицами до 30 мм в диаметре. Если установить этот насос стационарно в подвале либо в цоколе, то затопление помещениям не грозит. Благодаря системе Aquasensor прибор автоматически включается при поднятии уровня воды выше 65 мм.

Корпус выполнен из армированного стекловолокном пластика, что повышает эксплуатационные характеристики аппарата. Рабочее колесо насоса износостойкое, а конденсаторный двигатель оснащён термореле для защиты от перегрузок.

В модели реализован универсальный разъём выходного патрубка, который позволяет подключать шланги диаметром ½,5/8, ¾, 1, 1½ дюйма. Насос защищён от сухого хода, есть ручной и автоматический режимы.

Достоинства:

  • регулируемый оптический уровень
  • малошумный двигатель
  • универсальный соединитель
  • длинный кабель позволяет выполнять работы на большой глубине

Недостатки:

  • низкая мощность
  • малая пропускная способность

Актуальные цены

BELAMOS DWP 1500/22 – мощный тяжеловес

</h4>

Читайте также:  ТОП-12 Лучших строительных пузырьковых уровней: актуальный рейтинг 2018 года +Отзывы

BELAMOS DWP 1500/22

BELAMOS DWP 1500/22

Прибор предназначен для тяжёлых условий эксплуатации: его нельзя назвать компактным, ведь вес за счёт корпуса из чугуна составляет 27 кг. Однако и по другим параметрам BELAMOS опережает конкурентов: у прибора одни из самых высоких показателей напора воды и мощности.

Достоинства:

  • рабочее колесо и корпус насосной части выполнены из чугуна
  • стальной корпус электродвигателя
  • может использоваться для полива и откачки заилившихся колодцев
  • высокий напор воды

Недостатки:

  • тонкая обмотка электродвигателя
  • модель не оснащена режущим механизмом для дробления крупных фракций загрязнений
  • низкая мобильность прибора

Актуальные цены

AL-KO Drain 20000 HD – справится с самой грязной водой

AL-KO Drain 20000 HD

AL-KO Drain 20000 HD

Мощная модель для перекачки и откачки грязных вод с размером зерна до 38 мм и содержанием примесей до 5% – такой характер загрязнения обычно бывает в цистернах и строительных котлованах.

В комплект вместе с прибором входят универсальный угловой штуцер и комбинированный ниппель. Элементы насоса защищены четырёхуровневой системой герметизации. Аппарат оснащён поплавковым переключателем, размер выпускного патрубка составляет 2 дюйма.

Достоинства:

  • стальной корпус защищён от коррозии
  • моторный вал выполнен из хромоникелевой стали
  • небольшой вес, удобная ручка, длинный провод
  • есть тепловая защита двигателя

Недостатки:

  • не подходит для перекачки солёных жидкостей, с песком или агрессивными химикатами

Актуальные цены

Quattro Elementi Drenaggio 400 F – справится с бытовыми задачами

Quattro Elementi Drenaggio 400 F

Quattro Elementi Drenaggio 400 F

Среди линейки насосов Quattro Elementi только Drenaggio 400 F предназначен для перекачки грязной жидкости (с мелкими фракциями загрязнения до 35 мм). Устанавливать прибор можно только на возвышении, где нет мусора и отходов.

Выходной патрубок аппарата направлен вверх, но погружать изделие глубже 2 м в воду не рекомендуется. Корпус выполнен из пластика, есть механизм защиты от сухого хода.

Прибор слишком маломощный, чтобы выкачать воду из колодца либо справиться с котлованом, но откачать подтопление из подвала или стиральной машины сможет эффективно.

Достоинства:

  • работает без перерыва длительное время
  • бесшумный
  • есть регулировка уровня поплавка
  • оптимальное соотношение цена–качество
  • способен выдержать сухой ход без поломок

Недостатки:

  • низкая мощность, подойдёт только для бытовых нужд
  • не включается автоматически при повышении уровня воды
  • короткий провод питания
  • большой диаметр выходного патрубка
  • чувствителен к диаметру шланга и глубине спуска

Актуальные цены

Как выбрать дренажный насос

При выборе насоса в первую очередь определяют, какие задачи требуется решить с его помощью

Для откачки малозагрязнённой воды из подвала, заполнения ёмкости либо перекачки слива стиральной машины вполне подойдут маломощные бытовые модели:

  • Quattro Elementi Drenaggio 400 F
  • Grundfos Unilift KP 150-A1
  • Wilo Drain TM 32/7
  • GARDENA 8500 Сomfort

Серьёзные промышленные работы по откачке жидкости с крупными фракциями из строительных котлованов, осушения скважины либо водоёма под силу моделям с высокой производительностью:

  • AL-KO Drain 20000 HD
  • BELAMOS DWP 1500/22
  • PATRIOT F 850
  • ДЖИЛЕКС Дренажник 350/17
  • ВИХРЬ ДН-1100Н

</h3></h4>

Такая характеристика, как глубина погружения, важна для осушения колодца либо цистерны. В этом случае важно учитывать и на длину кабеля: чем она больше, тем удобнее работать.

На материал корпуса обращают особое внимание, когда планируются тяжёлые условия эксплуатации либо постоянное стационарное подключение на глубине.

Если с помощью насоса будут наполнять ёмкости, осуществлять полив либо работы требуется проделать быстро, то на первый план выходит показатель максимального напора и пропускная способность аппарата.

Не последнюю очередь играет и цена, которая должна соответствовать качеству. Насос – прибор, который покупают довольно редко, поэтому к его выбору следует подходить особенно ответственно.

Наш Рейтинг

8Total ScoreЛучшие дренажные насосы

Для нас очень важна обратная связь с нашими читателями. Если Вы не согласны с данными оценками, оставьте свой рейтинг в комментариях с аргументацией Вашего выбора. Ваше мнение будет полезно другим пользователям.

ДЖИЛЕКС Дренажник 350/179.5KARCHER SP 5 Dirt8.5ВИХРЬ ДН-1100Н8Grundfos Unilift KP 150-A17.5Wilo Drain TM 32/77PATRIOT F 8507.5GARDENA 8500 Сomfort7.5BELAMOS DWP 1500/228AL-KO Drain 20000 HD8.5Quattro Elementi Drenaggio 400 F7.5

Верно подобранный насос окажет неоценимую помощь владельцу дачного участка. В функционал «дренажников» входит осушение затопленных помещений, перекачивания отработанных вод, понижение уровня грунтовых вод и многое другое. Чтобы понять, какая модель подойдет вам, читайте рейтинг дренажных насосов для грязной воды. Вы узнаете, как подобрать прибор по параметрам и познакомитесь с характеристиками самых популярных и надежных моделей.

Содержание:

ТОП 10 лучших дренажных насосов по качеству и цене

Наш рейтинг основан на отзывах владельцев и включает в себя 10 моделей с лучшим соотношением цена-качество. Все насосы относятся к погружному типу, снабжены поплавковым механизмом, просты и удобны в эксплуатации.

PATRIOT F 300

Открывает наш рейтинг погружной дренажный насос, отличающийся невысокой стоимостью и хорошим качеством. Работает с малозагрязненными жидкостями, размер частиц в которых не более 5 мм. Данная модель осушит бассейн или затопленные помещения, откачает сточные воды. Диаметр выходного патрубка составляет 1 дюйм. Пластиковый корпус не подвержен коррозии, уплотнительная система защищает двигатель от влаги.

Автоматический выключатель поплавкового типа защищает «дренажник» от работы в сухом режиме, что помогает избежать серьезных поломок. Температура жидкости может достигать 40°. Производительность агрегата равна 3,5 м³/ч., а максимальный напор 5 м. Устройство можно погрузить на глубину до 5 м.

PATRIOT F 300

  • Компактный размер.
  • Небольшой уровень шума.
  • Удобен для поливки.
  • Удобное расположение выходного шланга сверху.
  • Невысокая цена.
  • Небольшая производительность.
  • Запах при первом использовании.

Quattro Elementi Drenaggio 400 F

Недорогой дренажный насос для работы с грязной водой. Перекачивает жидкости с твердыми частицами до 35 мм – заболоченные пруды, затопленные подвалы, бассейны. Используется в системах полива, для понижения уровня грунтовых вод. Диаметр выходного шланга – 25 – 32 мм. Корпус сделан из пластика, который не поддается коррозии и устойчив к повреждениям.

Поплавковое реле защищает от работы «в сухую». Если его принудительно зафиксировать, можно откачать воду до уровня водозаборного отверстия. Встроенный датчик температуры защищает мотор от перегрева – он просто отключается.

Quattro Elementi Drenaggio 400 F

  • Низкий уровень шума.
  • Не забивается грязью.
  • Регулировка уровня поплавка.
  • Качественный корпус.
  • Короткий шнур.
  • Нет проушин для троса.

ЗУБР НПГ-М1-550

Погружной насос для перекачивания грязной воды на садовых участках, поддержания определенного уровня жидкости в водоемах, использования в системах полива. Размер вкраплений составляет 35 мм. Диметр выходного отверстия от 1 до 1½ дюйма.

Поплавковый механизм регулирует включение и выключение при достижении определенного уровня. Допустимый остаточный уровень 40 мм. Двигатель защищен от перегрева – датчик отключает мотор при критических значениях.

ЗУБР НПГ-М1-550

  • Высокая производительность.
  • Большой допустимый размер твердых частиц.
  • Небольшой вес.
  • Надежность.

ВИХРЬ ДН-750

Надежный дренажный насос, который способен поддерживать давление в системе водоснабжения и подавать воду потребителям. Он самостоятельно включается и выключается в зависимости от расхода. Может работать с загрязненной водой, пропуская частицы до 25 мм. Выходной патрубок универсальный – подойдёт любой шланг. Ударопрочный пластик не боится коррозии.

Поплавковый механизм реагирует на уровень воды – при низком агрегат отключается, при высоком – включается. В него вмонтирован датчик температуры, если мотор перегревается, срабатывает защита, и он выключается.

ВИХРЬ ДН-750

  • Мощный.
  • Может использоваться в системе водоснабжения.
  • Сильный напор.
  • Тихий.
  • Мягкий пластик.

KARCHER SP 1 Dirt

Бесшумный дренажный насос для грязной воды от именитого немецкого бренда. Подходит для перекачки воды из колодцев или шахт, осушения затопленных зданий, лодок. Пропускает твердые частицы до 20 мм. Если прикупить дополнительный фильтр, можно применять с более загрязненными жидкостями. В комплекте есть соединительный патрубок диаметром 1 ¼ дюйма с системой Quick Connect для быстрого и надежного подключения. Корпус пластиковый, ударопрочный, хорошо защищает двигатель. Для продления срока службы мотора контактное кольцо сделано из керамики и дополнено масляной камерой.

Поплавковый механизм защищает от работы «в сухую», включает и выключает при определенном уровне. В ручном режиме можно откачать воду до очень низкого уровня – 25 мм.

KARCHER SP 1 Dirt

  • Качество сборки.
  • Низкое энергопотребление.
  • Автоматический режим включения и выключения.
  • Система Quick Connect.
  • Керамическое уплотнительное кольцо.
  • Не сильный напор.
  • Нет защиты от перегрева.

Hammer NAP 750

Хороший дренажный погружной насос, подходящий для осушения затопленных помещений, забора из водоемов, питания фонтанов и оросительных систем. Подходит для длительного использования, так как мотор охлаждается за счет перекачиваемой жидкости. Перекачивает грязную воду с вкраплениями до 35 мм. Пластиковый корпус армирован стекловолокном – двигатель надежно защищен от повреждений. Уплотнительные кольца из керамики продлевают срок его службы. Можно подключить шланг диаметром от 1 до 1.5 дюйма.

Механизм автоматического включения – поплавковый, срабатывает на заданный уровень воды. Защита от перегрева реагирует на критические значения температуры и самостоятельно выключает прибор. Длины кабеля (10 метров) хватит на все виды работ.

Hammer NAP 750

  • Высокая производительность.
  • Хороший напор.
  • Надежность.
  • Нет переключения на ручной режим.

Denzel DPX800

Дренажный насос для осушения подвальных помещений, орошения огородов, забора из колодцев или открытых водоемов. Может работать с грязной водой с твердыми частицами не более 35 мм. Корпус сделан из стеклонаполненного пластика, не поддается коррозии, и защищает двигатель.

Модель имеет 2 режима – ручной и автоматический. Для второго варианта предусмотрен поплавковый механизм, который реагирует на изменение уровня. Защита от перегрева отключает двигатель в случае опасности. Провод длинный – 10 метров.

Denzel DPX800

  • Ручной режим работы возможен.
  • Высокая мощность.
  • Длинный шнур.
  • Низкий уровень шума.

Makita PF0410

Отличный насос дренажного типа для работы с загрязненными жидкостями, вкрапление твердых частиц в которые не превышает 35 мм. Корпус пластиковый. Двигатель асинхронный, защищен двойным уплотнителем с масляной камерой. Такой мотор отличается длительным сроком службы, может выдержать даже работу в сухом режиме. Размер выходного отверстия 1¼ дюйма.

Поплавок настраивается на определенный уровень для включения и выключения. Минимальный остаток жидкости составляет 40 мм, максимальная рабочая температура +35°. Имеется защита от перегрева терморегулятором. Длина провода в резиновой оплетке 10 метров.

Makita PF0410

  • Хороший напор.
  • Асинхронный двигатель.
  • Длинный провод.
  • Защита от перегрева.
  • Сильный запах пластика.

ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

Один из лучших дренажных насосов по отзывам владельцев, который работает со слабозагрязнёнными жидкостями с твердыми частицами не более 6 мм. Осушает затопленные помещения, откачивает отработанные воды, работает в системах орошения, подает воду из колодцев или открытых водоемов. Корпус сделан из надежного пластика. В комплекте есть переходник на два типа шлангов – 32 и 40 мм.

Насос включается и выключается при достижении установленного уровня за счет поплавкового механизма. Двигатель защищен от перегрева работой термопротектора. Как только температура достигает критической отметки, мотор выключается. Благодаря камере теплообмена двигатель охлаждается за счет проходящей воды и может эксплуатироваться без выключения длительное время.

ДЖИЛЕКС Дренажник 200/25

  • Мощный движок.
  • Сильный напор.
  • Проушины для троса.
  • Удобный выход под шланги.
  • Предназначен для малозагрязненной воды (6 мм).
  • Большой вес.

Grundfos Unilift KP 150-A1

Погружной дренажный насос для работы со слегка загрязненными жидкостями. Размер допустимых твердых вкраплений – 10 мм. Более крупные частицы задерживает сетка в основании «дренажника». Корпус выполнен из нержавеющей стали. Асинхронный двигатель охлаждается за счет проходящей жидкости. Благодаря этому может работать неограниченное время, не перегреваясь. Выходной патрубок на 1¼ дюйма.

Поплавковое реле включает и выключает агрегат при достижении определенного уровня. Мотор защищен от перегрева, выключается в случае перегрузки и заново включается, когда остывает до нормальной температуры.

Grundfos Unilift KP 150-A1

  • Корпус из нержавеющей стали.
  • Глубина погружения – 10 метров.
  • Высокая допустимая температура – 50°.
  • Компактные размеры.

Сравнительная таблица

Для наглядного сравнения основных характеристик погружных дренажных насосов воспользуйтесь таблицей.

МодельПотребляемая мощность, Вт.Пропускная способность, куб. м/часГлубина погружения, мМаксимальный напор, мСредняя цена, руб
PATRIOT F 3002503,5551 920
Quattro Elementi Drenaggio 400 F4007,522 100
ЗУБР НПГ-М1-5505509,676,52 270
ВИХРЬ ДН-75075015,3882 690
KARCHER SP 1 Dirt2505,574,54 290
Hammer NAP 7507501383 700
Denzel DPX80080013,53 800
Makita PF04104008,4554 580
ДЖИЛЕКС Дренажник 200/251200138257 650
Grundfos Unilift KP 150-A13009105,2517 800

Как выбрать хороший насос? Критерии выбора

Для хорошего выбора следует учесть ряд характеристик.

  1. Максимально допустимый размер твердых вкраплений.

Первым делом необходимо определиться с целью покупки насоса – с чистой или грязной водой предстоит работа. Чистой считается жидкость с вкраплениями не более 5 мм, грязной – от 5 до 35 мм. Данный параметр можно посмотреть в технических характеристиках прибора. «Дренажники» для чистой и грязной воды отличаются конструкцией входных и выходных отверстий, материалами изготовления и прочими

Какой дренажный насос лучше. Топ-6 лучших моделей

Дренажный насос предназначен для откачивания воды разной степени загрязненности из скважин, бассейнов, затопленных подвалов, водоемов и других источников.

Разновидность дренажного насоса – фекальный, который используется для откачивания сточных вод из канализации. От дренажного он отличается возможностью перекачивать более плотную жидкость, так как в системе используется более мощный насос.

Максимальная температура перекачиваемой жидкости не должна превышать 40 0С. Некоторые поверхностные канализационные установки допускают температуру до +75 0С, но с условием кратковременности. Перекачивать горячую воду постоянно не рекомендуется, это приведет к быстрому износу всей системы.

Для автоматической работы дренажного насоса предусмотрена специальная система контроля уровня воды – поплавковый выключатель или инновационный аквасенсор, который может настраиваться на уровень от 5 мм. Эти приспособления защищают насос от сухого хода и регулируют рабочие процессы без лишнего контроля со стороны человека.

В этой статье вы узнаете, какой дренажный насос лучше для слабо- или сильнозагрязненной воды, сточных и фекальных масс и системы канализации. На наш рейтинг также повлияли отзывы пользователей.

По способу установки (использования) дренажные насосы делятся на 2 группы:

Поверхностные – устанавливаются на земле рядом с местом, откуда будет выкачиваться вода. Подходит для небольшой глубины (до 9 м). Как правило, используются вместе с насосной станцией.


Погружные – агрегат полностью опускается в воду. Применяется для осушения колодцев, бассейнов, подвалов и др. Двигатель имеет повышенную герметичность.


Основные характеристики для выбора дренажного насоса

Мощность – бытовые модели могут иметь значение до 3000 Вт, это хватит для полноценного использования насоса в быту. Для промышленной эксплуатации потребуются более сильные агрегаты с мощностью 3000-5000 Вт.

Производительность – измеряется в литрах в минуту/час. Эта характеристика зависит от мощности насоса: чем мощнее агрегат, тем больше воды он перекачает за единицу времени. Как правило, бытовой дренажный насос может откачать 180–280 л/мин – этого вполне достаточно для быстрого осушения подвала или бассейна. Также следует принять во внимание, что чем выше и дальше выброс воды, тем ниже будет производительность.

Напор воды – это значение складывается из глубины забора воды и высоты подъема. При этом чем выше подъем, тем ниже сила напора.

Назначение – у каждого насоса своя спецификация, где указан допустимый размер твердых частиц, присутствующих в перекачиваемой жидкости. До 5 мм – насосы для чистой и слабозагрязненной воды; от 5 до 25 мм – для среднезагрязненной; от 28 и выше – для грязной воды.

Популярные производители дренажных насосов

На сегодняшний момент на рынке существует много торговых марок насосного оборудования российских и зарубежных производителей. При этом вся продукция отличается хорошим качеством, долговечность отмечена даже у бюджетных моделей. Отличия заключаются лишь в технических характеристиках и назначении (интенсивности загрязнения воды). Поэтому при выборе дренажного насоса, если вы не знаете, какой вариант лучше купить для вашего случая, обращайте внимание на технические возможности той или иной модели.

Выбор насоса | Honda Насосы

Идти

Энергетическое оборудование

  • Генераторы

      Домашнее резервное копирование

      Промышленное

      Рекреационный

      Супер тихо

      Экономика

      Посмотреть все

      Генераторы
      Полезные инструменты
      • Выберите правильный генератор
      • Подключение к вашему дому
      • Сравнение уровня звука
      • Параллельная возможность
      • Аксессуары
      Видео
      • Товар Информация Видео
      • Как Ролики
      Ресурсы
      • Брошюры
      • Специальный Предложения
      • Финансирование Параметры
      Использование и обслуживание
      • Инструкции по эксплуатации
      • Генератор Безопасность
      • Генератор Операция
      • Топливо Рекомендации
      • Аккумулятор Обслуживание
      • Сосуд Выбор
      Сервис и поддержка
      • Товар Постановка на учет
      • Информация о деталях
      • Магазин Руководства
      • Гарантия Информация
      • Напоминает и Обновления
      • Поддержка
      • Специальные предложения
      • Финансирование
    • Газон и сад
      Газонокосилки

      Серия HRX

      HRN серии

      Серия HRS

      Серия HRC

      Посмотреть все

      Газонокосилки
      Выберите подходящую газонокосилку
      • Выбор Косилка
      • Зачем Выберите газонокосилки Honda?
      • Роботизированные косилки
      • Аксессуары
      Видео
      • Товар Информация Видео
      • Как Ролики
      Ресурсы
      • Брошюры
      • Специальный Предложения
      • Финансирование Параметры
      Использование и обслуживание
      • Владелец Руководства
      • Газон Советы по обслуживанию косилки
      • Топливо Рекомендации
      • Мульчирование Льготы
      • Уход за газонами подсказки
      Сервис и поддержка
      • Товар Постановка на учет
      • Запчасти Информация
      • Магазин Руководства
      • Гарантия Информация
      • Напоминает и Обновления
      • Поддержка
      • Специальные предложения
      • Финансирование
      Роботизированные косилки

      Miimo

      Культиваторы

      Мини-культиватор

      Средние культиваторы

      Культиватор с задней стойкой

      Посмотреть все

      Культиваторы
      Выберите правильный культиватор
      • Выбор культиватор
      • Зачем Выбираете Honda Tiller?
      • Аксессуары
      Видео
      • Товар Информация Видео
      • Как Ролики
      Ресурсы
      • Брошюры
      • Специальный Предложения
      • Финансирование Параметры
      Использование и обслуживание
      • Владелец Руководства
      • Топливо Рекомендации
      • Обработка почвы подсказки
      Сервис и поддержка
      • Товар Постановка на учет
      • Запчасти Информация
      • Магазин Руководства
      • Гарантия Информация
      • Напоминает и Обновления
      • Поддержка
      • Специальные предложения
      • Финансирование
      Триммеры

      Триммеры

      Кусторезы

      Система VersAttach

      Посмотреть все

      Триммеры
      Выберите подходящий триммер
      • Почему выбирают Хонда?
      • 4-тактный Преимущества двигателя
      • Нижняя Стоимость операции
      • Простота использовать
      • Аксессуары
      Видео
      • VersAttach Видео
      Ресурсы
      • Брошюры
      • Специальный Предложения
      • Финансирование Параметры
      Использование и обслуживание
      • Владелец Руководства
      • Топливо Рекомендации
      Сервис и поддержка
      • Товар Постановка на учет
      • Запчасти Информация
      • Магазин Руководства
      • Гарантия Информация
      • Напоминает и Обновления
      • Поддержка
      • Специальные предложения
      • Финансирование
    • Насосы
      • Насосы

      Насосы общего назначения

      Насосы высокого давления

      Строительные насосы

      Многоцелевые насосы

      Погружные насосы

      Посмотреть все

      Насосы
      Выберите правильный насос
      • Почему выбирают Honda
      • Выбор Насос
      • Аксессуары
      • Насос Терминология
      • Насос Теория / Дизайн
      • Скачать насос Выбрать
      • Насос Выбрать
      ресурсов
      • Брошюры
      • Специальный Предложения
      • Финансирование Параметры
      Использование и обслуживание
      • Инструкции по эксплуатации
      • Исправление проблем Руководство
      • Топливо Рекомендации
      • Хранение / грунтовка подсказки
      Сервис и поддержка
      • Товар Постановка на учет
      • Информация о деталях
      • Магазин Руководства
      • Гарантия Информация
      • Напоминает и Обновления
      • Поддержка
      • Специальные предложения
      • Финансирование
    • Снегоочистители
      • Снегоуборочные машины

      Одноступенчатая снегоуборочная машина

      Двухступенчатая снегоуборочная машина

      Посмотреть все

      Снегоуборочные машины
      Выберите подходящий снегоуборщик
      • Особенности для рассмотрения
      • Зачем Выбираете снегоуборочные машины Honda?
      • Селектор снегоуборщика
      • Аксессуары
      Видео
      • Товар Информация Видео
      • Как Ролики
      Ресурсы
      • Брошюры
      • Специальный Предложения
      • Финансирование Параметры
      Использование и обслуживание
      • Инструкции по эксплуатации
      • Топливо Рекомендации
      Сервис и поддержка
      • Товар Постановка на учет
      • Информация о деталях
      • Магазин Руководства
      • Гарантия Информация
      • Напоминает и Обновления
      • Поддержка
      • Специальные предложения
      • Финансирование
    • Поддержка
    • Специальные предложения
    • Финансирование
    Найти дилера Поиск

    Идти

    Поддержка Специальные предложения Финансирование
    • Дом
    • Насосы
    • Выберите насос

    Как устранить неполадки насоса для бассейна (быстро и легко)

    Помпа для бассейна — это своего рода центр вселенной вашего бассейна.

    Это то, что заставляет воду течь и двигаться, чтобы она должным образом фильтровалась и оставалась чистой и безопасной.

    Другими словами, если насос не устраивает, никто не счастлив!

    По этой причине очень важно быть в курсе любых возникающих проблем и следить за тем, чтобы они всегда выполнялись так, как должны.

    И если вы заметили странные звуки или протекающие детали, вам нужно действовать как можно скорее!

    Иногда вам придется вызвать специалиста, но в большинстве случаев вы сможете самостоятельно устранить эти распространенные проблемы.

    6 общих проблем насоса бассейна

    1. Насос не включается

    Когда насос не включается или начинает быстро отключаться после запуска, это обычно электрическая проблема , что может означать слабые соединения, неисправный конденсатор или перегрузку напряжения.

    Но это также может быть заклинивший двигатель.

    Все эти вещи обычно довольно простые исправления.

    Решение

    Вам нужно будет точно определить, в чем проблема, внимательно изучив несколько вещей.

    Сначала проверьте коробку выключателя на предмет перегоревших предохранителей.

    Если проблема не в этом, проверьте соединения, чтобы убедиться, что все в порядке. Также ищите изношенные или сломанные шнуры питания.

    Если двигатель перегревается и отключается после запуска, это может быть перегрузка цепи. Убедитесь, что вы подключены к правильному напряжению и что у вас правильные размеры проводов.

    Если насос не запускается, но сначала кажется, что все нормально, проверьте свои конденсаторы.У вас будет один или два, а иногда и что-то, что называется губернатором на конце вала. Убедитесь, что конденсаторы исправны и регулятор закрыт.

    Если ваша проблема не связана с электричеством, но ни одна из частей не движется, вам, вероятно, необходимо проверить двигатель, чтобы убедиться, что он не забит мусором.

    Обычно это можно определить, потому что вал двигателя не вращается. Если он не заклинивает, вам могут потребоваться новые подшипники, и вам придется их заменить или нанять профессионала.

    Если он полностью выстрелил, возможно, вам понадобится новый мотор.

    2. Насос работает

    🥇10 Лучшие насосы для прудов, которые можно купить (ноябрь 2020 г.)

    Трудно представить себе, что есть люди, которые не одобряют водоемы или думают, что они ничего не добавляют специальный сад. В голове сразу же возникает картина приятного солнечного дня, зеленой лужайки, шезлонга и тихого пруда, поверхность которого неподвижна, как отражение голубого неба.Кто бы не захотел?

    Пруды нуждаются в техническом обслуживании, чтобы они оставались здоровым местом, если в них обитают водные растения или рыба или виды земноводных, обитающие в садах или фермах, а также во избежание застаивания воды и зловонного запаха. Это может быть достигнуто за счет установки водяного насоса, который создает движение в воде.

    Как всегда бывает в наши дни, когда дело доходит до покупки насоса для пруда, существует множество вариантов. Мы здесь, чтобы упростить этот выбор по ряду категорий и критериев.Вот и…

    НАИЛУЧШИЙ ВЫБОР

    Выбор лучших прудовых насосов в ноябре 2020 г.

    906 LITTLE GIANT Waterfall
    GED
    Продукт Вместимость Вес Высота

    4300 GPH

    13,8 фунтов

    30 футов

    Проверить цену
    (выбор редакции)
    Tetra Pond
    3000 13681
    GPH
    30004 фунта

    11,4 — 13,1 футов

    Контрольная цена
    Little Giant WGP-65-PW
    1900 GPH

    8,1 фунта

    20 футов
    1200 галлонов в час
    1200, 2000, 3600 или 5100 галлонов в час

    5,5 фунтов

    16,5 футов

    Контрольная цена
    Водный сад TetraPond
    50-250 или 50-500, 500 1000-1500 галлонов в час

    9.7 фунтов

    14 футов

    Проверить цену
    Patriot Koi KP550
    550, 800, 1600 или 10000

    7 фунтов
    11 футов



    Погружной

    40, 160, 250, 400, 550, 800 или 1000 галлонов в час

    1,6 фунта

    6 футов

    Проверить цену
    PonicsPump PP40006

    400 или 530 GP .1 фунт

    8 футов

    Контрольная цена
    EcoPlus 396
    75 или 7400 GPH

    2 фунта

    6 футов

    GED
    или 700 галлонов в час
    2,4 фунта

    6,5 футов

    Проверить цену

    Этот предмет идеально подходит для водопадов и ручьев благодаря мощному насосу с прямым приводом, обеспечивающему значительные преимущества конструкции с двойным выпуском .Эксклюзивно для этой модели, двойной выпуск позволяет операнду перекачивать воду в отдельные объекты (пруд и водопад, например, или два водопада) одновременно… и делать это с большим объемом.

    Модель со шнуром размером 16 футов и максимальной высотой подачи 10 метров или 30 футов. Он может обрабатывать большие пруды благодаря своей пропускной способности 4 280 галлонов в час и является одним из наиболее тихих доступных вариантов; следовательно, он не нарушит спокойную идиллию садового пруда.

    Идеальный выбор по многим причинам: конструкция с двойным разрядом сочетает мощность с универсальностью.Он гладкий и имеет удобный размер, а также привлекает внимание нержавеющим корпусом, который обеспечивает долговечность. Благодаря двойственности функций и долговечности он имеет высокие оценки с точки зрения соотношения цены и качества.

    : 6,3
    Технические характеристики
    Макс. Напор: 30 футов
    Выход: 1¼ «нагнетательный патрубок FPT, нагнетательный колпачок MPT 1¼»
    Вт: 700
    Включает: 1 «зазубрин
    Длина шнура: 16 футов
    Размеры: 7 ″ × 9 ″ × 14 ″
    0 : 4300
    галлонов в час на фут головки
    5 ‘: 4000
    10′: 3500
    15 ‘: 2850
    20′: 2200

    000

    000

    000 900
  • Отличное соотношение цены и качества
  • Идеально подходит для водопадов
  • Долговечная
  • Гарантия 3 года
  • Удивительно тихо, учитывая вырабатываемая энергия
  • Нержавеющая сталь и возможность погружения в воду
  • Универсальность (работает как вертикально, так и горизонтально)
  • Хорошо работает при любой погоде

Минусы

  • Склонны к засорению в прудах с обилием фауны и флоры
  • Не самое простое в уходе

Этот фильтр обеспечивает работу фильтров и водопадов без засорения и очень эффективен при работе с мусором, образующимся в бассейне.Он имеет прочную конструкцию и отличную систему фильтрации, которая предотвращает попадание листьев, палок и других крупных частиц мусора в насос. Кроме того, это позволит мелким частицам мусора диаметром до 0,25 дюйма проходить через насос, не забивая его.

Эта модель идеально подходит для больших прудов, по которым будет циркулировать вода без необходимости обслуживания, и служит дольше, чем у большинства других моделей — пользователи сообщают до 12 лет без каких-либо проблем.Насос также может обеспечить стабильную подачу воды в водопады высотой до 13 футов.

Хорошо подходит для владельцев прудов с множеством водных растений, он гарантирует, что вода циркулирует свободно, а насос не забивается.

Если вы относитесь к тому типу людей, которые любят избегать беспорядка при выполнении любых работ по техническому обслуживанию, это благо для вас. Действительно, объем необходимого обслуживания сведен к минимуму. Насос также безмасляный; хорошие новости для рыб и / или других обитателей пруда.

1 1/2 «
Модель GPH Макс.высота головки Вход Выход Ватт
3600 36905 90’685 1 1/4″ — 1 1/2 « 199
4200 4235 13’1″ 1 1/4 «- 1 1/2» 1 1/4 «- 1 1/2» 233
ДОКУМЕНТАЦИЯ

Плюсы

  • Мощный
  • Избегает засорения 45

    0
  • Долговечность Гарантия долговечности Хорошо ловит рыбу и других обитателей пруда
  • Низкие эксплуатационные расходы
  • Гарантия 2 года
  • 15-футовый шнур и производительность 3690 галлонов в час

Минусы

  • Недешево, хотя долговечность обычно восстанавливается Первоначальный взнос

Системы двойного выброса становятся все более популярными, и эта модель от Little Giant — одна из лучших.Он может питать два водных объекта одновременно и с производительностью 1900 галлонов в час, ему не хватает мощности. Этот предмет управляет способностью качать водопады до 20 футов.

Он отвечает всем требованиям: он экономичен, многогранен, устойчив к коррозии, мощный и предлагает простой монтаж. Прежде всего, это идеальный выбор для тех, у кого есть небольшой бассейн или водоем.

Технические характеристики
Номер детали Little Giant 566409
Максимальный расход 1900 галлонов в час
при расходенапора 1,250 галлонов в час
Расход при 10 фут. напора 785 галлонов в час
Расход при 15 фут. напора 325 галлонов в час
Максимальный напор 20 футов
Потребляемая мощность 230 Вт / 2,0 A
Нагнетание (2) 1-1 / 4 ″ FPT (внутренняя резьба )
Фитинги в комплекте (1) 1-1 / 4 ″ MPT × 1 ″ переходник с зазубринами
(1) 1-1 / 4 ″ MPT x 1-1 / 4 ″ переходник зазубренный
(1) Сливная крышка MPT 1-1 / 4 ″
Длина шнура питания 16 футов.
Напряжение 115 В, 60 Гц. Размер
  • Функционирует вертикально или горизонтально
  • Может питать более одного водного объекта
  • Экономичный
  • Гарантия 3 года
  • Нержавеющий, погружной
  • Минусы

    • У некоторых пользователей возникли проблемы с мотор
    • Не всегда легко удалить мусор из-за засорения

    Эта модель бесшумно эффективна (как в тихой и эффективной!) Модели с максимальной высотой откачки 14 футов и идеально подходит для каскадных водопадов до 5 футов.Он разработан, чтобы позволить более крупным частям мусора вытекать через выпускной канал, а более мелким частям детрита — проходить через заднюю часть насоса. Сетчатый барьерный экран предотвращает засорение и продлевает срок службы насоса.

    Несмотря на название продукта, максимальная скорость потока составляет 1450 галлонов в час на уровне земли.

    У них есть ряд насосов других размеров, таких как 2000 галлонов в час, 3600 галлонов в час и 5100 галлонов в час, которые обслуживают водопады большей высоты — до 18 футов — все они имеют конкурентоспособные цены.

    Технические характеристики
    Совместимость с трубкой с внутренним диаметром 1-1 / 2 и 2 дюйма
    Размеры: 10 x 4,8 x 6 дюймов
    Насос внесен в список UL Безопасно для рыб и растений
    Гарантия 2 года

    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    Pros

    • Безопасно для растений и рыб эффективный
    • Специалист по обращению с мусором любого размера
    • Простота сборки и эксплуатации

    Минусы

    • Не следует использовать в хлорированной воде
    • Гарантия меньше, чем у конкурирующих моделей (один год)

    Для тех, кто плохо знаком с домашними бассейнами, этот товар станет идеальным знакомством.Он имеет конкурентоспособную цену, не требует особого опыта при установке и достаточно универсален для питания водопадов, фильтров и фонтанных головок.

    Ассортимент насосов Tetra Pond включает насосы WPG325, WPG550, WPG1000 и WPG1900, которые обеспечивают питание прудов емкостью от 50–250 галлонов до 1000–1500 галлонов. Базовая конструкция делает их идеальными садовыми насосами начального уровня.

    Технические характеристики

    Продукт Размер пруда Трубные переходники в комплекте Шнур питания Вт
    325 GPH 50-250
    дюйма
    дюйма ID
    12 футов 17
    550 галлонов в час 50-500 галлонов 3/4 «-1» ID 12 футов 40
    1000 GPH 9068-1000 галлонов Внутренний диаметр 1 дюйм 16 футов 70
    1900 GPH 1000-1500 галлонов Внутренний диаметр 1 1/4 дюйма 16 футов 226
    9066 9066 Подробная информация о продукте
    Все насосы являются погружными и внесены в список UL
    ПРИМЕЧАНИЕ. Требуются трубки!
    ВСЕ шнуры питания имеют длину 12 футов.
    Эти энергоэффективные насосы для прудов имеют адаптеры дополнительных размеров.
    3-летняя гарантия

    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    Pros

    • Простая установка
    • Мощный, но бесшумный насос
    • Экономичный
    • Гарантия 3 года
    • Диапазон доступных моделей

    Минусы

    • Фильтр не включен
    • Некоторые пользователи сообщают, что он склонен к поломке

    Для заботы об окружающей среде в этом насосе используется технология гибридного привода (с использованием технологии прямого и магнитного привода) для создания энергоэффективного насоса.Прямой привод обеспечивает питание, а магнитный привод обеспечивает энергоэффективность и безопасность. Выключатель перегрузки предотвращает любую возможность перегрева насоса, еще больше повышая его экологичность.

    Среди продуктов Patriot есть модели KP800, KP1600 и KP10000 с производительностью от 800 до 10 000 галлонов в час.

    Это универсальный насос, который обеспечивает высокий расход воды при меньших затратах, благодаря новаторской технологии привода, и при погружении в воду он не нарушает спокойствие окружающей среды.

    KP550 — KP1600 Блок-схема

    НАСОСЫ СЕРИИ KP

    KP1200 9068 KP1200 9068
    KP550 KP800 KP1200 KP1600 KP1600 9068 550 галлонов в час 800 галлонов в час 1,200 галлонов в час 1600 галлонов в час 2000 галлонов в час 3000 галлонов в час 4000 галлонов в час
    Макс.высота головки 11 ‘ 20 ‘ 21′ 22 ‘
    Выходное отверстие 1.5 « 1,5″ 1,5 « 1,5″ 1,5 « 1,5″ 1,5 «
    Впускное отверстие 1,5″ 1,5 « 1,5″ 1,5 « 1,5″ 1,5 « 1,5″ 1,5 «
    Диаметр трубы 1″ 1 « 1,25″ 1,25 « 1,5″ 1,5 « 2″ Объем Ваттс 120/54 120/82 120/144 120/156 120/190 120/290 120/320
    Размеры 8 «x6» x6 8 «x6» x6 « 8″ x6 «x6» 8 «x6» x6 « 8″ x6 «x6» 8 «x6» x6 « 9″ x7 «x7»
    Вес 7 фунтов 7 фунтов 9 фунтов 9 фунтов 10 фунтов 12 фунтов 18 фунтов
    Длина шнура 30 ‘ 30′ 30 ‘ 30′ 30 ‘ 30′ 30 ‘

    Pros

    • Компактный
    • Мощный и гладкий2 работает
    • Экологически чистый
    • Нержавеющий и полностью погружаемый
    • Безопасный для всех жителей опроса
    • По конкурентоспособной цене
    • Двухлетняя гарантия
    • Скорость можно контролировать

    Минусы

    • Регулятор скорости необходимо приобретать отдельно
    • Пользователи сообщили о проблемах с рабочим колесом

    Он включает в себя прочную конструкцию с тонким подходом к любым другим обитателям пруда, будь то растения или существа.Приведенный в действие химическим процессом с магнитным приводом, который устраняет необходимость в механических уплотнениях или установке охлаждающих трубопроводов, он снижает начальную стоимость насоса и связанные с этим эксплуатационные расходы.

    Насос адаптируется — подходит для различных типов прудов, аквариумов и т. Д. — и, поскольку он не содержит BPA (бисфенол А, промышленный химикат, используемый для производства определенных пластмасс), он не причинит вреда гидропонике.

    Недорого с учетом своих возможностей.Модель на 1110 галлонов в час подходит для водных объектов объемом более 1500 галлонов. Созданный для совместного использования пространства с гидропоникой, он порадует владельцев, которые гордятся этим аспектом жизни пруда.

    Технические характеристики
    Марка: Active Aqua
    Мощность Длина: 92 Вт
    Напряжение: .
    галлонов в час: 1000
    Подходит: 1 дюйм.Трубки / 1/2 дюйма / 3/4 дюйма Трубки
    Длина: 9,5 дюйма
    Высота: 4,5 дюйма
    Ширина: 5,3 дюйма
    Вес: 5 фунтов.
    Количество кейсов: 8
    ДОКУМЕНТАЦИЯ

    Плюсы

    • Подходит для работы с морской водой (модели меньшего размера не подходят)
    • 5 Доказательство

    • 900-9 и погружной
    • Может использоваться в помещении и на открытом воздухе
    • Экономичен в эксплуатации

    Минусы

    • Менее мощный, чем у других марок
    • Может быть склонен к засорению
    • Гарантия только один год

    Это один из вариантов в обширном ассортименте продукции этой компании.В настоящее время насчитывается 19 типов с 8 доступными размерами. Мы выбрали именно эту модель из-за ее универсальности. Он оснащен водонепроницаемым шнуром длиной шесть футов, регулируемым экраном для входного потока и тремя выходными адаптерами, позволяющими использовать трубки различных размеров.

    Долговечность насоса обусловлена ​​керамическим валом из оксида алюминия, что делает его устойчивым к ржавчине, а конструкция включает другие особенности, повышающие его долговечность.

    Энергоэффективность достигается за счет использования мощного магнитного материала, и он содержит встроенные компоненты для гашения вибрации, которые также предотвращают загрязнение.

    Модель PP40006 подходит как для пресной, так и для соленой воды и адаптируется к экстремальным температурам. Конструкция с мокрым ротором исключает любую возможность повреждения двигателя и может быть очищена без необходимости разборки. Его экологические качества усиливаются за счет совместимости с блоками на солнечной энергии.

    Технические характеристики
    Производитель: FasterHarvest®
    Торговая марка: PonicsPumps
    Модель Черный
    Издатель: FasterHarvest®
    Привязка: Газон и патио
    Вес упаковки: 2.1 фунт
    Размер упаковки: 6 x 2,8 x 2,8 дюйма

    Плюсы

    • Отсутствие вибрации обеспечивает тихую работу
    • Универсальность: легко регулируемая скорость потока и несколько переходников
    • Недорого
    • Одна из моделей от PonicsPumps
    • Безопасна для других обитателей пруда
    • Нержавеющая, погружная
    • Не загрязняет окружающую среду
    • Долговечность
    • Экологичность

    Экологичность

    • Короткий шнур питания (другие модели этой линейки имеют более длинные шнуры)
    • Склонен к засорению
    • Годовая гарантия

    Разработанный с учетом небольших водных объектов, этот элемент можно использовать для фонтанов, прудов, гидропонных систем или аквариумов.Несмотря на то, что производительность насоса находится на нижнем уровне шкалы (396 галлонов в час), он все равно может перекачивать воду на высоту до 6 футов. Модель имеет широкий выбор аксессуаров, обеспечивающих совместимость с различными водными объектами.

    Он подводный и особенно понравится владельцам небольших фонтанов. Как видно из названия, он полностью погружен в воду, а небольшое количество движущихся частей способствует повышению производительности — меньше компонентов, подверженных риску выхода из строя, что упрощает обслуживание.Эта модель не загрязняет окружающую среду, так как не содержит масел и экономична в эксплуатации.

    Eco 6
    Погружной насос GPH Ватт Макс.высота
    Eco 66 75 5,75 2,5 Eco 100681 9068 1
    Eco 132 132 28 4
    Eco 185 158 26.5 4
    Eco 264 290 28 6,5
    Eco 396 396 36 6,5
    6,5
    Эко 1056 1083 89 9
    Эко 1267 1347 192 13,5
    Эко 1584 16381
    Эко 2245 2166 246 16,5
    Эко 3170 3170 192 13,1
    Эко 4950 Eco 7400 7400 550 23

    Плюсы

    • Подходит для небольших фонтанов
    • Недорого
    • Устойчивый к пресной или соленой воде , погружной
    • Компактный
    • Простота обслуживания
    • Производитель предлагает ряд других моделей

    Минусы

    • Гарантия только 1 год

    Этот предмет стоит рассмотреть владельцам небольшого водоема или аквариума или даже в том маловероятном случае, если понадобится помпа для настольного фонтана.Он требует полного погружения в воду, чтобы он стал работоспособным, и, несмотря на небольшой рост, его можно легко скрыть от глаз.

    Благодаря своей производительности он не сутулится, когда дело касается мощности, и работает достаточно плавно, чтобы быть практически бесшумным. Модель поставляется с тремя соплами разного размера, что облегчает выбор потока на выходе.

    Этот предмет идеально подходит для бассейна, заполненного растениями, и, не содержащий масел, он не загрязняет окружающую среду. Ножки присоски позволяют ей оставаться в неподвижном состоянии.Он лучше всего работает в небольших помещениях и может адаптироваться к экстремальным температурам. Подходит для пресной или соленой воды.

    Спецификация
    Макс.расход: 770 галлонов в час (3500 л / ч)
    H-Max (высота подъема):FT 6.5 65 Вт
    Напряжение: 110–120 В при 60 Гц
    Длина шнура питания: 1.8M
    Малый выход: 0,71 дюйма (OD) * 0,6 дюйма (ID) * 1,02 дюйма (H) [18 мм (OD) * 15 мм (ID) * 26 мм (H)]
    Большой выход: 0,79 дюйма (OD) * 0,62 дюйма (ID) * 1,02 дюйма (H) [20 мм (OD) * 16 мм (ID) * 26 мм (H)]
    Производитель: KEDSUM
    Марка: KEDSUM
    Переплет: Инструменты и товары для дома
    Вес упаковки: 2,4 фунта
    Размер упаковки: 5.2 x 5 x 5 дюймов
    В комплект входит:
    1 * KEDSUM Водяной насос
    5 *
    5 * Адаптеры

    Плюсы

    • Компактный
    • Простая установка
    • Сравнительно недорогой
    • Практически бесшумный
    • Устойчивый к коррозии
    • Пригодность для использования внутри помещений и погружной
    • Идеально подходит для небольших водных объектов
    • Не загрязняет окружающую среду
    • Универсальность — горизонтальное или вертикальное использование
    • Прочный

    Минусы

    • Гарантия только один год
    • Не подходит для больших водные объекты
    • 900 02 Некоторые пользователи сообщают, что он склонен к сокращению срока службы

    Справочник по водяным насосам

    Без движения наступит застой с сопутствующими ему проблемами — нежелательными насекомыми (комары, мошки и т. Д.)) и сорняки, которые являются непривлекательными и инвазивными. Со временем вода станет домом для водорослей, и накипь заменит некогда чистую голубую поверхность, отражающую небо.

    Движение в воде обеспечивает насыщение кислородом и аэрацию, которые необходимы для любой рыбы, обитающей в пруду: без такой циркуляции рыба погибнет из-за образования токсинов. Газированная вода также привлечет насекомых, которые приветствуются с экологической точки зрения.

    Теперь, когда мы установили, что водяной насос необходим, давайте посмотрим, что следует учитывать перед покупкой.

    Типы насосов

    Есть два общепризнанных типа насосов: погружные (устанавливаемые непосредственно в воду) или внешние (также известные как насосы вне бассейна или поверхностные насосы).

    Погружные насосы обладают эстетическим преимуществом, так как они невидимы и обычно менее дороги в установке и обслуживании. Они не требуют защитного покрытия за пределами пруда и работают тише, чем внешние насосы. Однако из-за своего расположения они более склонны к засорению.

    Внешние насосы расположены вне пруда и, конечно же, видны. Если есть желание убрать внешний насос из поля зрения, его можно спрятать в кустах или укрыть. Последний вариант поможет защитить механизм.

    Размер насоса

    При выборе необходимо учитывать размер опроса (и его жителей), так как насосы измеряются количеством циркулирующей воды с использованием GPH (галлонов в час) в качестве стандартного измерения.

    Погружные насосы считаются лучшим вариантом для небольших водоемов (менее 1000 галлонов), тогда как внешние насосы предпочтительнее для водоемов, превышающих эту емкость.В естественном пруду (без рыбы) принятым критерием является то, что вся вода должна циркулировать каждые два часа, например. пруд, вмещающий 1000 галлонов, нуждается в насосе производительностью 500 галлонов в час.

    Уравнение изменится, если пруд заселен. Если это улитка золотой рыбки, воду следует циркулировать каждые 1,5 часа. Поскольку золотые рыбки — маленькие существа, такие водоемы также имеют тенденцию быть меньше. Если пруд является домом для кои, обычно там будет больше населения, и воду необходимо циркулировать каждый час, чтобы бороться с накоплением токсинов и мусора.Это означает, что требуется более мощный насос, поскольку фильтрация использует половину мощности насоса.

    Ниже приведено руководство по соотношению размера опросника / насоса:

    Размер пруда (галлонов (GPH) Рекомендуемый Размер насоса
    3068-100 9068
    100–200 100
    200–400 200
    400–700 350
    700–900 450 900
    1100–1500 750
    1500–2000 1000

    Также следует отметить, что глубина затылка должна быть в два раза больше высоты насоса, чтобы предотвратить образование водного вихря. .В результате в насос засасывается воздух и ухудшается его производительность.

    Экономика выбора насоса

    Насосы для прудов имеют эксплуатационные расходы, которые следует учитывать при выборе продукта. При постоянно растущих расходах на электроэнергию насос, работающий весь день каждый день, увеличивает коммунальные платежи, поэтому следует рассмотреть возможность использования энергосберегающих моделей. Первоначальные затраты могут быть увеличены, но в конечном итоге их можно окупить за счет снижения счетов за электричество и воду. В настоящее время на рынке представлены модели на солнечных батареях, которые в наше экологически сознательное время становятся все более популярными.

    Сопоставление характеристик с имеющимися вариантами

    Пруд может включать в себя особые элементы, такие как ручей, водопад, фонтан, постоянную рыбу или другие формы аквакультуры, которые необходимо учитывать. Точно так же насосы имеют разные возможности и особенности. Некоторые лучше работают с водопадами, другие лучше насыщают воду кислородом. Тщательная оценка этих возможностей позволит потребителю сделать оптимальный выбор. Время, потраченное на эту процедуру отбора, будет вознаграждено.

    Мембранные насосы против перистальтических насосов.Какой лучший выбор?

    1. Постоянное сжатие настройки насоса ослабляет (ухудшает) трубку, и скорость подачи медленно уменьшается.
    2. Сжатие трубки насоса требует, чтобы приводной двигатель находился под постоянной нагрузкой (как у лодочного мотора), потребляет больше мощности.
    3. При пренебрежении (трубка насоса не заменена) или точка впрыска не обслуживается, трубка насоса может протечь и повредить насос, или, что еще хуже.
    4. Трубки насоса начинают изнашиваться в момент запуска насоса и продолжают изнашиваться до полного износа.Большинство производителей оценивают лампы в часах. Пользователи должны знать общее количество часов, наработанных насосом. Это обычная проблема для пользователей перистальтических насосов, обычно операторы недооценивают, сколько часов проработал насос.

    Области, касающиеся как перистальтических, так и диафрагменных насосов-дозаторов —

    1. Убедитесь, что смачиваемые части насоса совместимы с перекачиваемым химическим веществом. Головка насоса, клапаны и мембрана, которые обычно называют «смачиваемым концом», требуют вашего внимания; Убедитесь, что ваш смачиваемый конец совместим с перекачиваемым химическим веществом.Перистальтические насосы гарантируют, что трубка насоса и стандартные фитинги совместимы с вашим химическим веществом. Производители перечисляют материалы, из которых состоят смачиваемые детали. Заказчику необходимо провести базовое исследование химической совместимости, ни один материал не работает со всем.
    2. Считайте кривую насоса, производительность насоса не будет такой же при атмосферном давлении, как 50 фунтов на кв. Дюйм, поскольку давление в линии увеличивается, скорость подачи будет уменьшаться. Кривая насоса поможет вам, но помните, что приведенные кривые насоса сделаны в любой лаборатории для перекачивания чистой воды.Ваш раствор будет иметь другую вязкость и удельный вес, чем вода, что повлияет на ваш выход.
    3. Лучше всего, если вы проверяете выходную мощность, измеряя ее мерным стаканчиком с градуировкой на всасывающей трубке. Поступая таким образом, вы будете знать, как на самом деле подается ваше химическое вещество (вязкость, удельный вес и давление в линии). Это лучший способ откалибровать помпу.

    Сводка —

    Мембранные насосы-дозаторы

    превосходно подходят для перекачивания чистых агрессивных химикатов в системы высокого давления и требуют минимального обслуживания.Для обеспечения химической стойкости доступны различные детали, контактирующие со средой. Однако диафрагменные насосы могут потерять свою заправку, и заправка может быть затруднена, особенно если жидкость грязная или содержит захваченные газы.

    Перистальтические дозирующие насосы превосходно подходят для перекачивания грязных жидкостей, содержащих захваченные газы или твердые частицы, в системы с более низким давлением. Более новые конструкции перистальтических насосов способны выдерживать давление до 100 фунтов на квадратный дюйм. Однако варианты материалов трубки насоса могут быть ограничены, и решающим фактором может быть химическая стойкость.Кроме того, перистальтические насосы потребуют периодической замены трубки насоса.

    Исследования и хорошее понимание требований к установке, рабочих параметров насоса и требований к техническому обслуживанию жизненно важны для выбора наилучшего насоса для вашего применения.

    % PDF-1.5 % 7637 0 obj> endobj xref 7637 129 0000000016 00000 н. 0000008757 00000 н. 0000009007 00000 н. 0000002939 00000 н. 0000009052 00000 н. 0000009728 00000 н. 0000009876 00000 н. 0000009974 00000 н. 0000010052 00000 п. 0000010166 00000 п. 0000010278 00000 п. 0000010563 00000 п. 0000011191 00000 п. 0000011275 00000 п. 0000011353 00000 п. 0000011403 00000 п. 0000011453 00000 п. 0000012025 00000 п. 0000019333 00000 п. 0000027159 00000 н. 0000035015 00000 п. 0000042554 00000 п. 0000051398 00000 п. 0000059461 00000 п. 0000067554 00000 п. 0000075176 00000 п. 0000079937 00000 н. 0000080194 00000 п. 0000080277 00000 п. 0000080333 00000 п. 0000080590 00000 п. 0000080673 00000 п. 0000080729 00000 п. 0000080827 00000 п. 0000081546 00000 п. 0000081803 00000 п. 0000081886 00000 п. 0000081942 00000 п. 0000082020 00000 н. 0000082840 00000 п. 0000109213 00000 п. 0001529084 00000 п. 0001531734 00000 п. 0001535232 00000 п. 0001537881 00000 п. 0001544574 00000 п. 0001544644 ​​00000 п. 0001544714 00000 п. 0001544787 00000 п. 0001544892 00000 п. 0001545023 00000 п. 0001545196 00000 п. 0001545339 00000 п. 0001545522 00000 п. 0001545571 00000 п. 0001545698 00000 п. 0001545809 00000 п. 0001546040 00000 п. 0001546089 00000 п. 0001546210 00000 п. 0001546299 00000 n 0001546533 00000 п. 0001546582 00000 п. 0001546715 00000 п. 0001546818 00000 п. 0001547007 00000 пн 0001547055 00000 п. 0001547144 00000 п. 0001547233 00000 п. 0001547354 00000 п. 0001547402 00000 п. 0001547513 00000 п. 0001547560 00000 п. 0001547607 00000 п. 0001547744 00000 п. 0001547792 00000 п. 0001547929 00000 пн 0001547977 00000 п. 0001548025 00000 п. 0001548073 00000 п. 0001548168 00000 п. 0001548216 00000 n 0001548433 00000 п. 0001548481 00000 п. 0001548570 00000 н. 0001548699 00000 н. 0001548820 00000 н. 0001548869 00000 н. 0001548976 00000 п. 0001549025 00000 п. 0001549164 00000 п. 0001549213 00000 п. 0001549378 00000 п. 0001549427 00000 n 0001549548 00000 n 0001549597 00000 п. 0001549728 00000 п. 0001549776 00000 п. 0001549979 00000 п. 0001550027 00000 н. 0001550174 00000 п. 0001550222 00000 п. 0001550369 00000 п. 0001550417 00000 п. 0001550465 00000 п. 0001550514 00000 п. 0001550563 00000 п. 0001550611 00000 п. 0001550762 00000 п. 0001550811 00000 п. 0001550946 00000 п. 0001550995 00000 н. 0001551044 00000 п. 0001551093 00000 п. 0001551222 00000 п. 0001551271 00000 п. 0001551396 00000 п. 0001551445 00000 п. 0001551582 00000 п. 0001551631 00000 п. 0001551680 00000 п. 0001551729 00000 пн 0001551892 00000 п. 0001551941 00000 п. 0001552112 00000 п. 0001552161 00000 п. 0001552210 00000 п. 0001552259 00000 п. 0000008455 00000 н. трейлер ] >> startxref 0 %% EOF 7640 0 obj> поток xY} TS! H0 | 7g ֱ cEu> # QLE = δ8L-m = gt ڞ} ޛ = g {8 =

    Перекачка воды для орошения может повысить уязвимость к засухе в некоторых регионах

    При орошении возможно выращивание люцерны в пустыне.Тем не менее, широкая зависимость от ирригации означает, что истощение источников поверхностных или подземных вод более чем вероятно является следствием, особенно в условиях потепления климата. Исследователи находят способы получить полную гидрологическую картину в моделях земной системы и земной поверхности, чтобы понять влияние орошения на уязвимость региона к засухе.

    В долгосрочной перспективе ирригация может не истощить средние глобальные запасы воды. Но история меняется при увеличении масштаба изображения на региональном и местном уровнях.Исследования, проведенные учеными Тихоокеанской северо-западной национальной лаборатории, показали, что в районах, которые в значительной степени зависят от орошения, запасы поверхностных или подземных вод могут исчезнуть в зависимости от источника водоснабжения. А регионы, которые зависят в первую очередь от орошения поверхностными водами (реки, озера, водохранилища), будут более уязвимы к засухе, поскольку воздействие ирригации на водоснабжение является наиболее значительным в периоды с низким расходом воды.

    «К концу этого столетия, по мере потепления климата, растущий спрос на воду для орошения и повышенная изменчивость водоснабжения могут привести к возникновению регионов с серьезной нехваткой воды для орошения», — сказал автор-корреспондент д-р.Маойи Хуанг, специалист по моделированию климата в PNNL.

    На круговорот воды Земли влияют обмены энергией через испарение, транспирацию, конденсацию и осадки, и это лишь некоторые из них. Люди изменяют этот гидрологический цикл за счет спроса на воду — орошение является широким использованием — и вызывают изменения в водоснабжении, влияя на испарение и сток. Понимание того, как использование воды человеком будет реагировать на глобальное потепление и его совокупное воздействие на гидрологический цикл, важно для лучшего проектирования стратегий смягчения последствий и адаптации к глобальным изменениям в будущем.

    Исследования по изучению совместных эффектов изменения климата и ирригации в глобальном масштабе ограничены. Недавние усилия по межмодельному сопоставлению учитывали влияние изменения климата и орошения на глобальную гидрологию, но не оценивали ресурсы подземных вод. Это первое исследование, в котором рассматривается влияние орошения как на поверхностные, так и на подземные водные ресурсы во всем мире с использованием климатических сценариев CMIP5.

    «Перекачивание поверхностных вод для орошения истощает поверхностные воды, но увеличивает объем грунтовых вод.Откачка грунтовых вод для орошения дает обратный эффект. Мы обнаружили, что при оценке воздействия изменения климата на водоснабжение важно учитывать ирригацию и ее источники воды », — сказал доктор Гойонг Ленг, научный сотрудник PNNL, руководивший исследованием.

    Модели поверхности земли (LSM) являются неотъемлемым компонентом моделей общей циркуляции (GCM) и моделей земной системы (ESM). Немногие LSM способны учитывать антропогенные воздействия, такие как ирригация и откачка грунтовых вод, но включение этих мероприятий важно для понимания воздействия экологических проблем континентального и глобального масштаба, связанных с изменением климата.

    В ходе предыдущих исследований исследователи и сотрудники PNNL разработали и внедрили механизм откачки грунтовых вод в Community Land Model 4.0 (CLM4) и успешно применили его в Соединенных Штатах в течение исторического периода. В этом исследовании команда сначала установила и проверила CLM4 с точки зрения генерации стока в глобальном масштабе; затем они откалибровали параметры, связанные с ирригационным модулем, который показывает динамическую откачку грунтовых вод в CLM4 в глобальном масштабе, по данным водопользования, собранным Продовольственной и сельскохозяйственной организацией (ФАО) на основе данных переписи.

    Наконец, группа провела три различных набора численных экспериментов, основанных на климатических проекциях с поправкой на систематическую ошибку, полученных от пяти GCM, чтобы проанализировать влияние орошения на глобальные ресурсы поверхностных и подземных вод.

    В будущем для сельскохозяйственного производства будет использоваться больше земли, чтобы поддержать рост населения планеты. Используя структуру системы Земля для будущего, исследователи будут изучать комбинированное воздействие откачки грунтовых вод, изменения орошаемых площадей, а также конкретных типов сельскохозяйственных культур и их роста на глобальную гидрологию.


    Большая часть поливной воды поступает из неустойчивых источников
    Дополнительная информация: Гойонг Ленг и др. Моделирование воздействия ирригации на глобальные ресурсы поверхностных и подземных вод в условиях изменяющегося климата, Journal of Advances in Modeling Earth Systems (2015).DOI: 10.1002 / 2015MS000437 Предоставлено Тихоокеанская Северо-Западная национальная лаборатория

    Ссылка : Перекачка воды для орошения может повысить уязвимость к засухе в некоторых регионах (2015, 9 ноября) получено 9 ноября 2020 с https: // физ.