Установка чугунных радиаторов отопления, ремонт, монтаж и подключение
Установка чугунных радиаторов отопления – это наверняка верное решение. Такой прибор отопления обладает рядом преимуществ, а его надежность проверена годами. В последнее время для изготовления радиаторов отопления используются и другие материалы, такие как алюминий, сталь или биметалл. Но, несмотря на это, производители чугунных радиаторов тоже не отстают. Если их внутренние параметры остались прежними, то сегодня чугунные радиаторы – это уже не те приборы, которые способны испортить интерьер дома, а устройства, которые выделяются своим отличным дизайнерским решением.
Установка чугунных радиаторов отопления
Для изготовления подобных приборов, сегодня применяются более современные технологии, и это позволило повысить их рабочие параметры и технические характеристики, понизить частоту таких операций, как ремонт чугунных радиаторов отопления. Лицевая панель у современных чугунных батарей практически полностью плоская, а это значит, что у них более высокий уровень теплоотдачи. Самым большим спросом пользуются чугунные радиаторы, выполненные в стиле ретро, которые способны вписаться практически в любой интерьер.
Подготовка чугунных радиаторов к монтажу
Подготовительный этап включает в себя такие действия, как: выбор и приобретение радиатора, покупка необходимых дополнительных компонентов, таких как кран Маевского, крепежные кронштейны, сгоны, покупка краски, герметика и пакли. Также не забываем подготовить все необходимые инструменты, которые помогут нам выполнить монтаж чугунных радиаторов отопления.
Чугунный радиатор способен выдержать рабочее давление до 9 атмосфер. На заводе, на котором изготавливается радиатор, перед его продажей прибор проходит гидравлическое испытание.
В течение одной минуты он должен выдержать давление в 15 атмосфер. В тоже время, нужно быть весьма аккуратным при транспортировке таких приборов, так как чугунные изделия довольно хрупкие. Может быть, придется подумать о том, как разобрать чугунную батарею отопления.
Рекомендуем к прочтению:
Добавления секций чугунной батареи
После того, как чугунный радиатор проходит все испытания, его подвергают окраске, затем высушивают. Лакокрасочные составы должны отвечать следующим требованиям:
Они должны обладать хорошей устойчивостью к влиянию коррозии.
Краска должна выдерживать высокие температуры. Исходя из тепловых стандартов, радиатор не должен нагреваться до температуры, превышающей +80 градусов.
В процессе своего функционирования прибор не должен изменяться в цвете.
Какие краски подходят для чугунных радиаторов? Лучше всего использовать эмалевые краски. Они не содержат вредных компонентов, которые будут испаряться во время окрашивания прибора и его высушивания. Можно использовать и акриловые краски. Такие краски хороши тем, что они не будут трескаться, меняться в цвете и выдержат довольно высокие температуры.
Покраска чугунного радиатора отопления
Чугунный радиатор необходимо монтировать под окном. Это необходимо для того, чтобы не пропускать холод, который поступает из окна.
Таким образом, создается тепловой занавес. Батарея из чугуна не должна занимать больше, чем 70% от проема окна. Чтобы циркуляция теплого воздуха, была оптимальной, необходимо выполнить следующие условия:
Расстояние от верхней части радиатора до подоконника не должно превышать 5-10 см.
От пола до нижней части батареи расстояние также должно составлять от 5 до 10 см.
Между радиатором и стеной необходимо оставить расстояние в 2-5 см.
После установки идет подключение чугунных радиаторов отопления.
Рекомендуем к прочтению:
Требования для установки чугунного радиатора отопления
Установка крепежных кронштейнов
Приобретенные крепежные кронштейны должны обладать хорошей прочностью и надежностью.
В первую очередь, потребуется изготовить из листа фанеры шаблон. На него должны быть нанесены габариты радиатора, а также места, куда будут установлены кронштейны. После того, как шаблон будет приставлен к тому месту, где будет установлен радиатор, необходимо в стене просверлить отверстия с глубиной около 12 см. Далее накладываем раствор из цемента и устанавливаем кронштейны. После того, как цемент полностью затвердеет, можно навесить радиатор на кронштейны.
Раствор из цемента должен быть приготовлен в следующей пропорции: 1 к 2. Перед тем, как нанести раствор, отверстия в стене необходимо намочить водой.
Установка чугунных радиаторов отопления – это хороший и надежный способ создания в доме наиболее комфортного и уютного микроклимата в холодный период года.
Долговечность и надежность данных отопительных приборов проверена временем. Но понадобится подумать и о том, чем промыть чугунные батареи отопления. На современные батареи не понадобятся экраны на чугунные радиаторы отопления, так как они имеют вполне хороший дизайн.
схема, фото и видео пошаговая инструкция
Рынок отопительных приборов поражает своим разнообразием. Но знакомые всем радиаторы из чугуна до сих пор пользуются популярностью за счет своих многочисленных преимуществ. Они долговечны, устойчивы к коррозии, неприхотливы в эксплуатации и очень прочны. Но даже самый надежный прибор однажды может потребовать замены. Вопрос, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно решить самостоятельно. Главное – это обладать опытом, необходимыми материалами и учитывать некоторые нюансы монтажа.
Современные чугунные радиаторы – образец стиля
Особенности выбора и монтажа
Перед началом работ необходимо определиться с местом монтажа. Отопительный прибор размещают на участке, где отмечаются наиболее значительные потери тепла. Как правило, это место у окон. Потери тепла не исключены, даже если у вас установлены современные энергосберегающие стеклопакеты. Об обычных деревянных рамах даже говорить не приходится.
Если под окном нет устройства отопления, то опускающийся вдоль стены холодный воздух «растекается» по полу. Крепление чугунных радиаторов к стене в этом месте изменит ситуацию. Поднимающийся вверх теплый воздух помешает распространению холодных потоков.
Другая зона потерь тепла – область возле входной двери. Но с этим чаще сталкиваются владельцы частных домов и квартир на первом этаже. В этой ситуации обогревающее устройство вешают в максимальной близости к входу. Выбирая место в соответствии с планировкой, не стоит забывать о достаточном пространстве для подводки трубопровода.
Для наиболее эффективной защиты на радиатор должно приходиться не менее 70% ширины оконного проема. Выбирая подходящий вариант, учтите, что маленькое устройство не обеспечит требуемого комфорта. Батарея, подобранная правильно по размеру, позволит избежать холодных зон по бокам окна, выпадения конденсата и появления сырости.
Присматриваясь к моделям для установки чугунных батарей, учитывайте климат вашей местности. Покупка прибора с высокой теплоотдачей будет оправдана только для очень холодных регионов. Жителям средней полосы достаточно батарей со средними показателями, обитателям южных широт подойдут низкие устройства с минимальным количеством секций.
Рис. 1 – соединение секций между собой
Установка чугунных радиаторов отопления должна производиться согласно определенным правилам расположения по отношению к полу, подоконнику и стенам:
Для монтажа необходимо определить середину оконного проема. Затем от этой точки нужно отложить расстояние справа и слева до крепежных элементов.
Чтобы упростить процесс сборки и при этом избежать образования зон холода, располагайте его на расстоянии 8 – 14 см от пола.
Между подоконником и батареей должно быть хотя бы 10 – 12 см, чтобы не нарушать конвекцию и не снижать тепловую мощность.
Между стеной и устройством должен быть зазор не менее 3 – 5 см.
Эти рекомендации помогут определиться с подходящим размером агрегата. Количество секций зависит от площади отапливаемого помещения. Но у каждого производителя могут быть свои правила в отношении того, как установить чугунную батарею. Поэтому не забудьте внимательно изучить требования, содержащиеся в инструкции по эксплуатации.
Рис. 2 – расположение чугунных радиаторов относительно поверхностей
Предварительная подготовка
Установка приборов производится с учетом материала стен. Главное требование, которое предъявляют все производители – поверхность должна быть ровной и чистой. Перед монтажом стену надо подготовить. После её очистки и пропитки жидким стеклом, разместите на ней теплоотражающий щит в целях повышения производительности системы. Такого же эффекта можно добиться с помощью состава с подобным свойством.
Подготовка к монтажу и весь последующий процесс установки связаны с материалом стен. Например, если речь идет о деревянной поверхности, не забудьте предусмотреть планку и подставку. Работая с кирпичной оштукатуренной поверхностью, подготовьте кронштейны и нишу. Если в качестве места для монтажа чугунных радиаторов отопления своими руками (видео) будет выбрана стена облегченной конструкции, нужно подготовить цельную опору.
Радиатор должен располагаться горизонтально с минимальным уклоном в сторону перемещения теплоносителя. Это служит залогом защиты от образования воздушных пробок. Все батареи обязательно находятся на одном уровне.
Рис. 3 – правильный уклон радиаторов
Попробуйте примерить, как будет располагаться выбранный радиатор. После этого можно будет заняться креплениями. Учитывая солидный вес прибора, подготовьте фанерный или картонный макет. Это значительно облегчит решение вопроса, как повесить радиатор отопления на кронштейны. Пользуясь таким шаблоном, также удастся избежать исправлений после застывания бетона.
Процесс установки кронштейнов:
Разметьте точки, куда затем вставите крепления.
Проделайте отверстия в поверхности.
Установите дюбели или заглушки из дерева.
Вставьте кронштейны и зафиксируйте их бетонным раствором.
Перед навешиванием батареи тщательно проверьте, насколько надежны крепления.
Для выполнения монтажных работ следует заготовить не более 4 кронштейнов для чугунных радиаторов отопления. Два из них располагаются сверху, а другие два – снизу. При наращивании секций добавляется соответствующее количество крепежных элементов.
Рисунок 4 – крепление для чугунной батареи
Основные этапы самостоятельных работ
После подготовки поверхности и установки креплений можно приступать к сборке чугунных радиаторов отопления (видео). На навешенный на кронштейны прибор нужно установить комплектующие элементы. Этот процесс состоит из следующих шагов:
Все современные системы предусматривают наличие воздухоотводчика автоматического или ручного типа. Вкрутите этот элемент в переходник и установите на верхнем коллекторе напротив точки, где подсоединяется подводящая труба.
Установите на все свободные коллекторы заглушки. Они могут не совпадать по диаметру сподводящей и отводящей трубами. Проблема легко решается с помощью переходников. Обычно их включают в стандартный комплект для подключения.
Далее займитесь установкой запорной и регулирующей арматуры. Монтируемые на входном и выходном отверстиях шаровые краны пригодятся на случай работ по ремонту или обслуживанию приборов отопления. Благодаря запорной арматуре не придется останавливать всю систему – достаточно лишь закрыть эти клапаны.
Регулирующие устройства, такие как термостаты ручного или автоматического типа, не являются обязательным элементом. Но с их помощью вы сможете поддерживать необходимую температуру в комнате.
Подключите подводящий и отводящий трубопроводы. Вариантов несколько – диагональная, нижняя, односторонняя или параллельная схема. То, каким будет соединение (резьбовое, обжимное, сварное, опрессованное), определяется на основе типа труб и выбранных фитингов (см. рисунок 5).
Последним этапом монтажа станет опрессовка батареи или системы. Приступая к заполнению ее водой, открывайте краны постепенно и не спеша. Осторожность в этом случае будет нелишней. Ведь результатом полного и поспешного открывания станет гидроудар, приводящий к разрушению даже прочной системы и поломке арматуры.
Совет. Не спешите снимать пленку, в которую упакован прибор. Она вам еще пригодится, защищая от грязи в период всех работ по ремонту и отделке. Достаточно проделать в ней точечные отверстия, через которые будете что-то ставить.
Рисунок 5 – варианты подключения радиатора
Декоративное оформление радиаторов
После того, как вы разобрались с вопросом, как повесить радиатор отопления на кронштейны, можно заняться его оформлением. Пора забыть о старомодных чугунных конструкциях, способных испортить все помещение своим видом. Современные производители предлагают оригинальные модели, с помощью которых вы подчеркнете уникальный стиль своего интерьера. Можно окрасить прибор в нужный цвет специальной долговечной эмалью, покрыть его узором или декорировать решеткой из ротанга. Варианты дизайна ограничиваются лишь вашим воображением.
Ажурный экран подойдёт для чугунных батарей старого дизайна
Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками – задача несложная, но требующая ответственности и внимания к деталям. Ведь от того, насколько качественно будет исполнена установка, зависит комфорт и тепло в доме. Продуманная сборка всех элементов отопительной системы подарит вам спокойную зиму.
Установка чугунных радиаторов | Чугунные радиаторы
Установка чугунных батарей отопления – хороший вариант для дома, квартиры, любых жилых и нежилых помещений. Ведь чугунные радиаторы обладают массой достоинств.
К основным преимуществам таких радиаторов стоит отнести:
высокие технические характеристики;
возможность ремонта;
хороший уровень теплоотдачи;
Перед началом необходимо определиться с местом установки батареи. Радиатор размещают в месте где наиболее значительнее потери тепла. Обычно это окна. Потери тепла будут, даже если у Вас супер пластиковые окна.
— расстояние от верха батареи и до подоконника должно составлять всего 5-10 см;
от пола и до низа батареи также должно варьироваться в пределах 5-10 см;
между стеной и батареей должно быть минимум 5 см.
Приняв решение установить чугунные радиаторы отопления у себя в квартире или в частном доме, Вы создадите в нём максимально комфортный климат. В таком доме всегда будет тепло и уютно даже в самые сильные зимние холода.
Как рассчитать необходимое количество радиаторов
Не знаю, хорошо, ли, плохо ли, но мы живем в стране с
резко-континентальным климатом, где 8 месяцев в году стоит настолько
холодная погода, что помещения (жилые, офисные, производственные и т.д.)
надо отапливать.
Расчет количества звеньев в радиаторе
Прежде всего, необходимо вычислить точный объем отапливаемого
помещения. Сделаем это по очень простой формуле: Объем (в м3) = Ширина
(м) х Высота(м) х Длина(м). Вычисленный объем необходимо умножить на
коэффициент требуемого количества тепла на 1 кубический метр помещения
или, по-научному, найти суммарную теплоотдачу радиатора.
Для домов советской застройки данный коэффициент равен 0,041кВт на
1мЗ. Для недавно построенных домов данный коэффициент ниже и составляет
0,034кВт на 1мЗ. Снижение коэффициента обусловлено использованием в
современном строительстве новых строительных теплоизоляционных
материалов (минеральной ваты, пенопласта), герметичных шовных
материалов, установкой метало пластиковых окон с двойными или тройными
стеклопакетами. Трубы, подводящие теплоноситель к домам и внутридомовая
разводка, так же утепляются новыми видами материалов.
Для уличных трубопроводов используют не стекловату с листами жести, а
пенополиуретан и более современный — армопенобетонн. Внутридомовую
трубную разводку утепляют с помощью съемной теплоизоляции
цилиндрического типа из стекловолокна, вспененного каучука и других
малотеплопроводных материалов.
Итак, зная объем помещения и коэффициент теплоотдачи, вычисляем общую
потребность помещения в тепловой энергии за единицу времени (кВт/час), а
что дальше? А дальше мы идем в ближайший магазин стройматериалов и
узнаем марку и стоимость продающихся звеньев радиаторов. Да, всем нам
известные батареи продаются по звеньям, которые изготавливаются из
серого ковкого чугуна и имеют разные размеры. Рассмотрим, например,
маркировку «Радиатор МС-140-500-0,9-7 ГОСТ 8690-94».
Первая цифра 140 это глубины радиатора в миллиметрах, вторая цифра
500 так же дается в миллиметрах и показывает расстояние между звеньями,
ну или по ГОСТу это расстояние между центрами ниппельных отверстий
соседних звеньев. Цифра 0,9 обозначает (цитирую ГОСТ) «величину
избыточного рабочего давления теплоносителя, на которое рассчитан
радиатор в 0,9МПа». Это значит, что при стандартном давлении
теплоносителя внутридомовой сети в 4 атмосферы, радиатор должен
выдержать не менее 8,5 атмосфер (1 МПа или мегапаскаль равен 9,87 атм).
Такой запас прочности делается для того, чтобы при скачках давления в
сети радиатор не треснул и не дал течь, ведь внутри не просто вода, а
почти кипяток с температурой 70-80С0. Последнее число 7 показывает
количество звеньев в данном радиаторе. Звеньев в радиатор можно добавить
или часть из них снять, чтобы подогнать суммарную теплоотдачу всех
звеньев радиатора к расчетной потребности. По ГОСТу глубина радиаторов
может быть от 100мм до 200мм, полная высота 400- 900мм, расстояния между
центрами ниппельных отверстий от 300-800мм. И у каждого типоразмера
звена свой объем теплоотдачи. Например, у звена МС 140-500, величина
теплового потока = 0,160 кВт, у МС 140-300 — 0,12кВт, а у МС 110-500 —
0,125кВт. Остальные значения можно посмотреть в ГОСТ 8690-94.
Теперь можно вычислить количество звеньев в радиаторе, для этого надо разделить общую потребность помещения в тепловой энергии на величину теплового потока одного звена выбранного вами размера. Но это еще не все. Все мы сталкивались с ситуацией, когда при сильных морозах или поломках на теплосетях, температура подаваемого теплоносителя не 90*С и даже не 70*С, а градусов 50-60. Естественно, теплоотдача радиатора резко уменьшается и в помещении становиться прохладно, хотя из-за своей массивности и большого объема горячей воды в каждом звене (секция МС 140 массой 7.5 кг содержит 4,2 л воды) чугунные радиаторы медленно остывают. Чтобы избежать подобных неприятностей, надо просто умножить рассчитанное выше количество секций радиатора на коэффициент 1,3. Радиатор станет длиннее и теплоотдача его увеличится, а чтобы можно было регулировать температуру в помещении, ставим на радиатор 2 вентиля — на подачу и на обратку. Стало холоднее — вентили открываем, потеплело — вентили прикрутили. И мой вам совет, не экономьте, и купите вентили хорошего качества специально для отопления.
В этих вентилях используется высоколегированная сталь, и служат они
долго, а во всех других вентилях горячая вода с реагентами против накипи
быстро разрушает внутренние трущиеся части. Еще хочу обратить ваше
внимание на расположение отапливаемого помещения. Если комната угловая и
две ее стены наружные или комната находится в частном доме на первом
этаже, то еще увеличьте количество звеньев, применив коэффициент 1,2,
если в комнате две наружные стены и одно окно; и коэффициент 1,3, если в
комнате две наружные стены и два окна. Так же примените коэффициент
1,1, если в отапливаемой комнате окна выше стандартных 1,5 метров. В
угловом помещении желательно установить 2 радиатора по обеим наружным
стенам.
Виды подключение радиаторов
Теперь давайте рассмотрим схемы подключения чугунных секционных
радиаторов, ведь от выбора схемы зависит эффективность теплоотдачи.
Очень важно, как будет подаваться теплоноситель и отводится обратка,
как теплоноситель будет вести себя внутри радиатора, какой путь выберет
для перемещения и как правильно сделать само подключение к теплосети.
Итак, видов подключения радиаторов всего три: диагональное подключение,
боковое подключение, нижнее подключение. У каждого есть свои плюсы и
минусы.
При диагональном подключении входящая магистраль подсоединяется
сверху, а обратка отводится по диагонали через нижний противоположный
патрубок радиатора. Теплоноситель протекает сверху вниз по всем звеньям
радиатора равномерно. Только при диагональном подключении радиатор
вьделяет объем тепла, равен заявленному в его в паспорте.
Боковое и нижнее подключения менее эффективны, хотя и применяются
повсеместно. Например, боковое подключение очень часто встречается в
многоэтажных домах. Такое подключение еще называется «односторонним»
так, как и подающий и отводящий трубопроводы расположены сверху и снизу
на одной стороне радиатора. Теплоотдача радиатора при таком подключении
не «дотягивает» до паспортных данных 5% и более из-за того, что
теплоноситель не доходит в крайние, наиболее отдаленные от места
подключения секции. Раньше для решения проблемы на батареи ставили кран
для сброса горячей воды из системы отопления. Сейчас такой метод под
запретом из-за большого расхода теплоносителя и вместо крана в верхнюю
пробку с противоположной стороны монтируют кран Маевского.
Нижнее подключение подразумевает, что подсоединение радиаторов к
трубопроводам подачи и обратки производится снизу через правую и левую
нижние пробки-заглушки крайних звеньев. Такое подсоединение
распространено в частных домах, когда трубопроводы отопительной системы
монтируются под поверхностью пола, к плюсам нижнего подключения можно
отнести функциональность отопительной схемы, удобство при монтаже и
эксплуатации, нет ничего лишнего, трубы не мешают. К минусам относятся
затрудненный доступ к скрытым трубопроводам, когда в случае протечки
трубы придется вскрывать полы и потери до 15% тепла из-за протяженных
трубопроводов и из-за сквозного прохождения теплоносителя, который не
поднимается в верхнюю часть радиаторов. Так же отметим, что боковое и
нижнее подключение не эффективны при работе радиаторов с количеством
больше 8-12 звеньев.
Техническое обслуживание радиаторов
Серый чугун, из которого изготавливают радиаторы, очень стойкий к
коррозии и воздействию среды материал. При эксплуатации, при условии,
что радиатор был правильно и качественно собран и установлен,
практически не требует ухода.
Перед началом работы каждый радиатор должен пройти опрессовку сжатым
воздухом. При выявлении утечек надо произвести подтяжку резьбовых
соединений звеньев. Делается это специальным инструментом — радиальным
ниппельным ключом. Звенья радиаторов продаются уже окрашенными
специальной грунтовкой по металлу красно-коричневого цвета. При выборе
краски для последующей окраски радиаторов обратите внимание на
маркировку. Обычная краска типа пентафталевой эмали ПФ-115 здесь не
подойдет, при нагреве слой эмали окисляется, и будет желтеть. Надо найти
акриловую или алкидную эмали.
Они специально производятся для батарей и выдерживают нагрев в 90°С, не теряя белоснежный цвет и прочность. К тому же эти краски не имеют запаха, быстро сохнут, устойчивы к истиранию и надежно защищают металл от коррозии. Алюминиевые, биметаллические и другие радиаторы рекомендуют промывать раз в два года. К чугунным радиаторам это не относится, промывают их только в экстренных случаях, когда из-за скопления грязи и окалины перестает нагреваться нижняя часть звеньев. Советую для этой тяжелой и грязной работы пригласить квалифицированного специалиста.
перейти в каталог >>>
Установка чугунных радиаторов отопления: замена, разборка
23-12-2017 Отопление
Если доверять историкам, то первые чугунные батареи появились еще в конце 19 века. Изменялись эры и взоры, новые течения в моде приходили на смену устаревшим, но, однако, устройство чугунного радиатора отопления, в базе своей осталось прошлым. Потом мы попытаемся разобраться, чем вызвана такая устойчивая популярность и как сложно установить либо заменить таковой чугунный агрегат.
В чем секрет популярности
Начнем с того, что такие агрегаты считаются чуть ли не самыми долговечными. Большая часть солидных производителей смело дают гарантию на 50 лет. И это в полной мере оправдано, к примеру, в Царском селе сейчас функционирует радиатор, установленный еще 110 лет назад;
Принципиально важно: бытует вывод по поводу того, что на данный момент чугунный радиатор хуже чем советских времен. Это правильно только частично. Тут все зависит от качества изделия и компании производителя. В случае если батарея отлита в соответствии с отечественным либо европейским ГОСТам, то опасаться нечего. Но получая агрегаты от китайских либо турецких «мастеров», человек, по сути, берет кота в мешке.
Чугун по своим чертям не смотря на то, что и хрупкий металл, но все же достаточно прочный. Рабочим давлением для таковой батареи есть 8 – 12 атмосфер, плюс при краткосрочных скачках либо гидроударах, она может выдерживать нагрузку до 20 атмосфер. В случае если учесть тот факт, что в муниципальный сети давление редко превышает 6 – 8 атмосфер, а средняя сила гидроудара 15 – 20 атмосфер, то запас прочности очевиден;
Такие батареи присутствуют как в бюджетном рынке , так и в элитных товарах. Дело в том, что цена на классические МС-140 чуть ли не самая низкая. Одновременно с этим цена художественного толстостенного литья может иногда многократно быть больше цену хорошего биметалла;
Приверженцы современных материалов забывают о качестве теплоносителя в наших городских сетях. Данный твёрдый «коктейль» способен вывести из строя многие новомодные модели. Тогда как чугун отличается полной устойчивостью к любым химическим атакам и нейтральностью к коррозии, он попросту не ржавеет;
Благодаря громадному диаметру каналов батареи, лю
Монтаж и замена чугунных батарей
Радиаторы являются важной частью любой системы отопления. В наше время существуют несколько главных видов отопительных батарей: стальные, алюминиевые, биметаллические, чугунные. Но вот уже более полувека на пике славы именно чугунные батареи. Не спешите их списывать, ведь они могут прожить в вашем доме «вторую жизнь». Сегодня мы поговорим о том, как разобрать чугунную батарею, помыть, покрасить и установить на место.
Содержание:
Необходимость установки чугунных батарей
Достоинства и недостатки чугунных радиаторов
Подготовка к монтажу чугунных радиаторов
Монтаж чугунных радиаторов своими руками
Замена и прочистка чугунных батарей
Необходимость установки чугунных батарей
Чугунные радиаторы по праву называются «легендарными». Они были достаточно популярными в прошлом веке, а то и вовсе единственными, и использовались в сооружениях и зданиях различного вида и назначения. Ни одну квартиру советской эпохи нельзя представить без таких громоздких и горячих агрегатов.
Чугунные батареи были не просто отопительными приборами, они использовались не только для обогрева. Хозяйки приспосабливали их для сушки промокшей обуви и постиранного белья, нагрева холодных вещей и даже разморозки мяса. Современные радиаторы таким же количеством функций похвастаться вряд ли могут!
Большим преимуществом чугуна перед другими материалами является его свойство противостоять коррозии. При надлежащей эксплуатации такой радиатор может прослужить более 50 лет. Он обладает низким гидравлическим сопротивлением и высокой теплоотдачей. Исключительная надежность и простата эксплуатации является весомым преимуществом этих радиаторов.
Но главным и основным достоинством чугунных радиаторов является не их низкая цена и отменная теплоотдача, а их способность хорошо функционировать в независимости от качества теплоносителя и от того, сколько воды в чугунной батарее. Наши потребители при монтаже батарей нового поколения думают редко о том, что поступающая вода в батареи должна отвечать европейским нормам, чтобы быть для европейских радиаторов безвредной.
Наш теплоноситель уступает во многом применяемому теплоносителю в развитых странах. В отечественных теплоносителях настолько много различной «химии», поэтому он низкого качества, и из-за этого металлические батареи нового образца порой не выдерживают этого и поддаются разрушающей силе вредных веществ.
Результат будет следующий: батареи «рвутся» со всеми отсюда вытекающими последствиями. И все это происходит, когда меньше всего ждешь, как правило, в жуткие морозы! С такой проблемой бороться сложно, значит, необходимо не допустить этого, установив в доме чугунные радиаторы.
Достоинства и недостатки чугунных радиаторов
Самое удивительное то, что не глядя на недостатки этого материала, установка чугунных батарей является не очень редким явлением. Такие радиаторы все еще пользуются огромной популярностью у наших соотечественников. Давайте выясним, почему:
Доступность. Чугунные радиаторы являются одним из самых недорогих видов радиаторов, которые представлены на рынке. Этим и обусловлена в большинстве своем такая преданность чугуну.
Долгое сохранение теплоты. Чугун нагревается долго, но также долго накопленное тепло сберегается, поэтому даже если в помещении отключили систему отопления, сохраняется для человека оптимальная температура.
Функциональность. В наше время хозяйки и дальше продолжают сушить белье на батареях. И все-таки как бы это смешно не выглядело, но такой способ дает возможность это сделать максимально быстро.
Недостатки чугунных батарей заключаются в следующем:
Радиаторы довольно тяжелые. Такого вида радиаторы тяжело установить, потому что они тяжелые, поэтому монтажники в большинстве случаев работают бригадами, а не по одному, как это бывает часто при работе с биметаллом и алюминием. Поэтому на подключение чугунных батарей требуются соответствующие затраты.
Значительная тепловая инерция. Достаточно долго нагреваются чугунные батареи, из-за этого еще некоторое время в доме после подключения системы будет прохладно.
Непривлекательная внешность. По сравнению с прочими видами батарей, которые известны современному человеку, чугунные эстетично не выглядят, они не гладкие и более громоздкие.
Необходимость специального ухода. Установка чугунного радиатора является не последним действием, которое предстоит сделать с батареями. После установки идет черед покраски батарей, чтобы не было коррозии.
Подготовка к монтажу чугунных радиаторов
Пока еще неизвестно, сколько времени будет еще востребована установка чугунных радиаторов, но все-таки эти батареи являются рекордсменами по времени их применения, и пока не предвидится снижения уровня их популярности. Как утверждают специалисты, замена чугунных батарей нецелесообразна на какие-либо другие батареи, потому что чугун является более подходящим материалом для отопительных радиаторов.
Подготовительный этап к монтажу радиаторов включает выбор батарей и их закупку, покупку всех необходимых элементов (заглушки, кронштейны, кран Маевского, переходники). Перед тем как приступить к покупке последних деталей, выбираем батарею, потому что нередко к ней в комплекте идут кран и другие детали. Во время этого этапа производится установка кронштейнов, а также подготовка к установке батарей.
Процедура замены радиаторов нуждается в проведении некоторых подготовительных работ, что представляют собой перекрытие и слив со стояков отопления воды, а также демонтаж старого оборудования и их креплений. Также нужно иметь в виду, что при замене отопления (старых чугунных радиаторов) следует определиться со временем выполнения таких работ и договорится с необходимыми службами, чтобы они отключили в помещениях подачу горячей воды.
Монтаж чугунных радиаторов своими руками
Чугунные батареи отечественного производства в отличие от импортных приборов отопления нуждаются в обязательной протяжке межсекционных соединений, а также дополнительной покраске, предшествующей установке. С этих работ и принято начинать установку чугунного радиатора. А в конце вы можете установить для большей декоративности экран для чугунной батареи.
Группирование секций радиатора
В соответствии с проектом первым этапом монтажа чугунных батарей является их разбивка на секции. Для этого закрепляют радиатор на верстаке и в ниппельные открытые отверстия вставляют два радиаторных ключа. Радиаторный ключ с одной стороны имеет для ручки ушко, а с другой стороны — плоскую отвертку, ширина которой дает возможность свободно ей проходить сквозь ниппельное отверстие и в их внутренние выступы упираться.
На соответствующую глубину в нижние и верхние ниппельные отверстия вставляют оба радиаторных ключа. Для того чтобы предотвратить перекос секций, необходимо ниппеля развернуть одновременно, поэтому такую операцию выполнять должны два человека. Ниппеля с разных сторон радиатора имеют разную резьбу, что, конечно, влияет на направление вращения подобного радиаторного ключа.
Если совершают отсоединение секций со стороны, где на ниппеле имеется левая резьба, ключ следует вращать вправо; если радиатор разбирается с правой стороны резьбы, то, соответственно, радиаторный ключ вращается влево. Группировку секций собственно начинают с того, что секции, которые будут соединять, укладывают на верстак и смазывают ниппель олифой. Далее надевают прокладки и производят ввинчивание ниппелей на 1-2 нитки резьбы.
Окончательно завертывание ниппелей выполняют с помощью обоих радиаторных ключей одновременно. Само направление вращения ключей зависит также от того, с какой стороны будут группироваться секции: ключ со стороны секции с левой резьбой вращается вправо, а со стороны секции с резьбой правой – влево.
Гидравлическое испытание радиатора
После группирования секций и соединения чугунной батареи стоит заняться гидравлическим испытанием собранного чугунного радиатора на специальном стенде. Подключается радиатор к гидравлическому прессу и заполняется водой, перед этим не забудьте выпустить весь воздух из прибора. В радиаторе под действием пресса создают нужное давление в пределах 4 — 8 кгс/см. кв.
Если во время испытания стрелка манометра начнет падать, это значит, что плохо свернуты секции, или у них возникли трещины. Необходимо в таком случае заменить бракованные секции или подтянуть ниппели радиаторными ключами. Небольшие трещины вы можете заделать эпоксидным клеем. Маленькую течь в местах, где соединяются секции, можно устранить при помощи замены прокладок.
Грунтовка и окраска радиатора
Затем можно переходить к покраске чугунной батареи. Первое, что нужно сделать перед покраской с радиатором, это с него удалить следы шелушащейся краски и коррозии. Далее необходимо подготовить поверхность. При помощи смывки удалите старую краску, а затем обработайте старательно наждачкой. Для такой цели используют специальную насадку на дрель, болгарку, щетку с металлическим ворсом.
Если уже на радиаторе имеются несколько слоев краски, может быть, следует избавиться от них, так как эти слои могут препятствовать нормальной теплоотдаче. Для этой цели нужно убрать краску термическим способом или применить различные химические средства. Если старая краска держится ровно, и нет тенденции к расслаиванию, вы можете наносить новую краску поверх предыдущей.
Также перед началом покраски чугунных батарей необходимо с них убрать всю пыль и произвести обезвреживание. Для такой цели необходимо взять обычный растворитель. Далее нужно всю поверхность радиатора обработать грунтовкой, которая подбирается так, чтобы характеристики ее по максимуму соответствовали характеристикам краски. Чаще всего покраска чугунных батарей выполняется специальной изогнутой кистью, предназначенной для радиаторов, так как внутренние поверхности секций прокрасить обычной кистью весьма затруднительно.
Если окраска будет проводиться в вертикальном положении, нужно проделывать работы сверху вниз, чтобы не случилось образование потеков. После того, как высох слой грунтовки, можно приступить к окрашиванию батареи декоративной эмалью. Для радиаторов эмаль нужно выбирать специальную. В обратном случае вы рискуете тем, что краска начнет шелушиться, желтеть в самый разгар отопительного сезона.
К лакокрасочным материалам для чугунных батарей предъявляются следующие требования:
Устойчивость к воздействию довольно высоких температур (так называемый тепловой стандарт). Необходимо, чтобы краска выдерживала температуру радиатора, который нагревается до 80 градусов.
Способность прекрасно противостоять коррозии металла.
Отсутствие склонности к изменению цвета.
На рынке в наше время для радиаторов существует множество различных эмалей, но наибольшим спросом пользуются акриловые из-за того, что при окраске батарей отсутствует токсичный запах, в отличие от алкидных эмалей. Такие краски при необходимости можно разводить водой, и при попадании на руки, одежду и другие места они прекрасно смываются. Кроме того, акриловые составы прекрасно выдерживают использование в условиях высоких температур, не трескаются, не шелушатся, не желтеют.
При окраске чугунных радиаторов помните, что не рекомендуется лакокрасочные покрытия наносить на горячую батарею, так как увеличивается риск того, что получатся неровные покрытия, а также усиливается резкий запах краски. Приступайте к малярным работам с верхней части батарей, потому что согласно закону всемирного тяготения стекающая краска может повредить нижний слой.
Сначала окрашиваются внутренние перекрытия радиаторов, а потом — наружные для того, чтобы избежать появления различных пятен на одежде и руках. Необходимо запомнить еще одно правило при покраске чугунных батарей: два тонких слоя краски намного лучше одного толстого слоя.
Установка чугунного радиатора
Обычно чугунные радиаторы устанавливают под окнами. При этом рекомендуется придерживаться определенных требований:
Необходимо, чтобы ребра радиатора были строго вертикальными.
Отклонение центра радиатора не должно от центра оконного проема быть больше 2 сантиметров.
Расстояние от верхней плоскости отопительного прибора до подоконника не должно превышать 5 сантиметров. Это нужно для удобства ремонта, демонтажа и ухода за прибором.
Расстояние от пола до батареи должно составлять не менее 6 сантиметров, чтобы было удобно убирать пол под радиатором.
Расстояние между радиатором и стеной определяется в зависимости от материала и толщины стен, а также от метода установки нагревательного прибора.
Кроме того, запомните, что в одном помещении все нагревательные радиаторы необходимо устанавливать на одно уровне! Перед тем, как навесить нагревательные приборы, рекомендуем выполнить для кронштейнов разметку отверстий. Для такой цели необходимо изготовить специальный шаблон из тонкой фанеры, размеры которого должны несколько превышать размер чугунной батареи.
На самом шаблоне в местах, где крепятся кронштейны, на одной линии в нижних и верхних рядах условных секций просверливают отверстия. На один отопительный прибор количество кронштейнов определяется, исходя из следующего расчета: на каждый метр квадратный нагревательной поверхности должен приходиться один кронштейн. Далее шаблон устанавливают по отвесу на то место под окном, где необходимо будет установить чугунный радиатор.
На месте отверстий в стене пробивают гнезда шлямбуром, которые впоследствии просверливают, предварительно убрав шаблон. Размеры гнезд должны позволять кронштейны вставить на глубину не меньше 12 сантиметров и цементным раствором замуровать их. Чтобы обеспечить прочную фиксацию кронштейнов в цементном растворе, необходимо изготовить второй шаблон.
Этот шаблон делают из куска доски и стальной арматуры, потом вставляют в том месте, где выходят кронштейны из цементного раствора. Затем, как застыл цементный раствор, можно убрать шаблон. Применение такого шаблона дает возможность предотвратить искривление самих вставок кронштейнов после того, как застынет цементный раствор.
Соединение с системой отопления чугунных батарей выполняется при вывернутых заглушках посредством сгона. Все резьбовые соединения для лучшей герметичности необходимо уплотнить паклей. Далее открываем вентиль, для того чтобы батарея заполнилась водой.
Замена и прочистка чугунных батарей
Иногда с радиатора начинает капать вода, и тогда возникает вопрос, как устранить течь чугунной батареи. Для этого нужно сначала провести демонтаж батареи, приготовив рычажный трубный ключ нужного размера, чтобы открутить фланцы контргайки, или труборез, при помощи которого можно обрезать трубу возле контргайки, если невозможно ее открутить.
Радиатор после этого следует отсоединить от системы обогрева и снять его с кронштейна. Такую работу необходимо выполнять летом, пока не включено отопление. Зимой же в таком случае нужно весь дом оставить без отопления и, конечно же, спустить из системы всю воду. Процедура разборки-сборки чугунных радиаторов является процессом довольно трудоемким и требует необходимых навыков от исполнителя.
Зачастую бывает, что нужно поменять какую-нибудь одну секцию, или после продолжительной эксплуатации чугунный радиатор забивается ржавчиной, хотя он остается полностью пригодным. В этом случае необходимо его разобрать и промыть. Перед разборкой чугунной батареи нужно убедиться в наличии таких материалов и инструментов: трубный и батарейный ключ, болгарка, зубило с молотком, щетка для удаления ржавчины, паяльная лампа, прокладки, пакля, ниппели.
Дальше производится разборка чугунной батареи: сначала паяльной лампой нагреваются пробки на батареях, после чего они откручиваются. Далее аккуратно болгаркой между секциями радиатора режется ниппель, затем секции необходимо рассоединить. После этого необходимо выбить зубилом ниппель, при этом не повредив резьбу, которую потом нужно хорошо почистить.
На последнем этапе чугунные батареи группируют и собирают. Необходимо помнить, что с разных сторон радиатора ниппели имеют различное по направлению резьбовое соединение. Между секциями устанавливают прокладки и для более хорошей герметичности намазывают силиконом. После этого и нужно проводить промывку чугунных батарей внутри с помощью шланга.
Таким образом, практически во всех новых домах устанавливают радиаторы, которые созданы по последним технологиям. Чугун в современных реалиях кажется довольно тяжелым и слишком громоздким, поэтому весь мир переходит на более современные альтернативы. Конечно, это довольно важные доводы, но все-таки наша страна отличается от Европы и целого мира. И у нас целесообразнее устанавливать чугунные батареи.
Монтаж чугунных и алюминиевых радиаторов отопления своими руками
Батареи – основная часть системы отопления. От материала изготовления и правильного монтажа зависит теплообеспечение, срок службы и затраты на обогрев помещения. Сегодня можно найти радиаторы из разных материалов: алюминия, стали, биметалла. При монтаже отопительной системы до сих пор используются чугунные батареи. Как осуществить монтаж чугунных радиаторов отопления своими рукам, если есть навыки использования рабочих инструментов.
Монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками
Подготовка
Установка батарей отопления – ответственный процесс. Несоблюдение основных принципов влечет за собой низкий уровень нагрева конструкции. Последствием может стать вынужденный ремонт в комнате или замена радиатора отопления во время зимы.
В первую очередь нужно определить, как устроена система отопления:
однотрубная разводка предполагает последовательное подключение. Для замены радиаторов требуется полностью прекратить подачу горячей воды и слить её. Такой тип организации затрудняет замену чугунных батарей многоквартирного дома в холодное время года: все квартиры останутся без тепла на время монтажа.
двухтрубная разводка – это параллельное подключение каждого радиатора к двум трубам: подающей и отводящей горячую воду. Это сложная для установки система имеет преимущество перед однотрубной: на стадии заложения системы можно установить терморегуляторы на радиаторы, чтобы контролировать температуру в каждой комнате.
Однотрубная и двухтрубная разводка системы отопления.
Значение имеет и тип подсоединения батарей к системе отопления:
Подключение с одной стороны встречается чаще всего. Приводящая труба подсоединяется к верхней части радиатора, а труба отведения – к нижней, что обеспечивает оптимальный уровень нагрева. Если подача горячей воды осуществляется снизу, приводящая труба подсоединяется к нижнему патрубку. В результате теплоотдача снижается в среднем на 6%. Одностороннее подсоединение позволяет установить перемычку между приводящей и отводящей трубой – байпас. Такой переход в сочетании с вентилями, перекрывающими подачу воды в радиатор, позволяет регулировать количество тепла в помещении и производить монтаж трубы без отключения основной системы отопления.
Типы подсоединения батарей к системе отопления
Нижнее используется, если трубы подачи и отведения системы уходят в пол. Они расположены вертикально и занимают минимум места, не портят общий вид помещения.
Диа
Монтаж чугунных радиаторов отопления:от сборки приборов до установки
Содержание статьи:
Монтаж системы отопления лучше поручить профессиональным сантехникам, особенно если речь идет об установке чугунных радиаторов. Ошибки при монтаже могут привести к неполадкам в работе системы, а ремонт и переделки в отопительный сезон крайне нежелательны. Если вы все же решитесь на монтаж чугунных радиаторов отопления своими руками, то помните, что чугун – тяжелый материал, изделия из него весят немало, поэтому для самостоятельной установки нужно найти помощника. Заручитесь его поддержкой, подготовьте радиаторы, материалы и инструменты и приступайте к делу. Рекомендации и полезные подсказки вы найдете в этой статье.
Подготовительные работы
Чтобы правильно выбрать нужные детали и рассчитать их количество, следует знать тип разводки системы отопления – одно- или двухтрубная. В однотрубной нагретый теплоноситель поднимается по стояку, а отопительные приборы подключены к нисходящей магистрали. В двухтрубной теплоноситель перемещается от нагревателя к отопительным приборам и обратно. Одна магистраль предназначена для подачи горячей воды, вторая – для возвращения остывшего теплоносителя к котлу. Есть два способа подсоединения элементов системы – горизонтальный и вертикальный.
Правильно установленный чугунный радиатор аккуратно выглядит и хорошо отапливает помещение
Все нюансы подключения следует выяснить еще до начала работ. Перед монтажом нужно слить воду из системы, демонтировать старые отопительные приборы, удалить крепления, на которых они держались. Подача горячего теплоносителя в систему должна быть прекращена до окончания работ.
Схема установки радиаторов отопления
Сборка чугунных радиаторов отопления
В первую очередь необходимо сгруппировать секции. Для этого понадобятся радиаторные ключи. Прибор закрепляют на верстаке, в нижние и верхние отверстия нужно вставить радиаторные ключи, чтобы они уперлись во внутренние выступы. Оба ниппеля нужно развернуть одновременно, чтобы избежать перекоса секций, поэтому манипуляцию выполняют с помощником. Ниппели должны быть смазаны олифой, на них надевают прокладки. Ключи вращают в направлении, противоположном резьбе. Если она левая, то поворачивают вправо, а если правая – влево. Ввинчивать нужно на 1-2 хода резьбы.
Гидравлические испытания готовой конструкции проводят на специальном стенде, где с помощью пресса создают давление 4-8 кгс/см.кв. Работоспособность прибора проверяют по манометру. Если его показатели начинают снижаться, значит, либо подключены бракованные секции, либо работы произведены некачественно. В первом случае элементы заменяют, во втором – подтягивают ниппели. При появлении небольших повреждений их можно отремонтировать эпоксидным клеем. Если неправильно выполнены соединения и подтекают стыки, следует поменять прокладки.
Схема сборки чугунного радиатора
Окрашивание радиатора после сборки
После испытаний отопительный прибор окрашивают и высушивают. Для получения прочного и ровного покрытия необходимо наносить два тонких слоя краски. В результате радиаторы должны соответствовать таким требованиям:
Термоустойчивое покрытие корпуса прибора. Оно должно выдерживать температуру 80 градусов, не размягчаясь и не выделяя в атмосферу вредных веществ.
Окрашивание должно быть достаточно качественным, чтобы максимально защищать радиатор от коррозии.
Выбранный состав не должен меняться в цвете.
Специалисты рекомендуют в качестве покрытия использовать алкидные эмали, т.к. после высушивания они безвредны и в процессе эксплуатации не отравляют воздух. Вариант – акриловые составы. Они не трескаются, не меняют цвет и устойчивы к нагреванию. Оба типа составов имеют свои преимущества: алкидные эмали дешевле, краски на акриловой основе – долговечнее. Можно использовать также водно-дисперсионные краски, на которых есть пометка производителя о том, что они могут применяться для окрашивания отопительных приборов.
В качестве инструментов для окрашивания используют кисти, валики, краскопульты
Как правильно определить место расположения радиатора
Приборы отопления обычно располагают под окнами на высоте не менее 6 см от пола и 5-10 см от низа подоконника. Расстояние до стены должно быть не менее 3-5 см. Трубы системы располагают под небольшим уклоном, который делают в направлении движения теплоносителя. Если не будет уклона или при установке чугунного радиатора появятся перекосы, в батареях будет скапливаться воздух, который придется удалять вручную. «Завоздушенный» радиатор не сможет нормально прогреваться и отдавать тепло. Центр прибора должен совпадать с центром оконного проема плюс-минус 2 см.
Установка радиатора – схема с указанием центра и мест крепления на кронштейны
Порядок проведения монтажных работ
Монтаж кронштейнов для чугунной батареи
Для начала необходимо определить нужное количество кронштейнов. Оно зависит от площади отопительного прибора. На 1 кв.м. нагревательной поверхности нужен 1 кронштейн. Рассчитайте площадь поверхности радиатора в зависимости от количества секций прибора и разметьте стену под установку кронштейнов. После разметки еще раз сверьте расчеты, высверлите отверстия, вставьте в них дюбеля и вкрутите крепления.
Схема разметки стены под крепления для чугунных радиаторов отопления
Установка радиатора отопления
Отопительный контур должен быть перекрыт, а вода полностью удалена. Остатки теплоносителя можно откачать насосом. Батарею навешивают на опоры, для однотрубной системы подключают байпас. Далее радиатор подключают к системе при помощи сгонов с резьбой. Все стыки необходимо загерметизировать. Для этого подойдут любые уплотняющие материалы, обычно используют паклю. Если умеете обращаться со сварочным аппаратом, воспользуйтесь возможностью и сварите стыки сгонов и трубопровода.
После установки прибора нужна опрессовка. Эту процедуру выполняют профессионалы с соответствующим оборудованием. Если у вас есть аппарат, сделайте все самостоятельно, если же нет, то покупать дорогостоящий прибор ради единоразового монтажа одного или нескольких радиаторов не целесообразно. После окончания монтажа проверьте работу системы.
Крепление батареи к стене зависит от типа материала, из которого она изготовлена
Теоретически в монтаже чугунных радиаторов отопления нет ничего сложного, а вот на практике не все так легко, как хотелось бы. Если у вас нет нужного опыта или помощника, который уже выполнял подобную работу, лучше все-таки нанять бригаду сантехников. Конечно, оплата их работы заметно увеличит стоимость отопительной системы в целом, но вы сэкономите время, силы и нервы. Окончательное решение только за вами.
Видео: выбор радиатора отопления
Понравилась статья? Поделитесь с друзьями:
Чугунные радиаторы | Классические чугунные радиаторы от DRD
Чугунные радиаторы, низкие цены в Интернете и бесплатная доставка по Великобритании!
Чугунные радиаторы известны как одна из классических моделей радиаторов, восходящих к викторианской эпохе. Эти классические образцы радиаторов легко обнаружить, они привносят стиль и ностальгию в любой дом, в котором они живут. Железо — один из самых популярных металлов в стране из-за его обилия и прочности, который используется для изготовления разнообразных товаров, например, бытовых инструментов. и предметы домашнего обихода, иногда даже в мебели.Какими бы ни были ваши потребности в железе, он был популярным металлом для изготовления радиаторов из-за его долговечности, что дает вам идеальный радиатор для надежного отопления.
Классические чугунные радиаторы от DRD
Большинство чугунных радиаторов в Designer Radiators Direct представляют собой колонные радиаторы, в которых используется железо для создания ряда вертикальных петель, соединенных вместе с помощью корешка из часто окрашенного готового металла, чтобы соединить их вместе. Эти культовые радиаторы можно найти в различных формах как в современных, так и в традиционно обставленных домах, они получают выгоду от тепла, излучаемого между контурами этого радиатора, которые равномерно распределяют тепло по всему дому.Чугунные радиаторы сегодня стали одной из самых известных конструкций на рынке, и спустя более века они продолжают производить впечатление.
Доступны современные и традиционные чугунные радиаторы
И современные, и традиционные чугунные радиаторы имеют красивую отделку. Ищете ли вы красивую декоративную отделку ручной работы или современные чугунные радиаторы с антрацитово-черной отделкой, здесь, в Designer Radiators Direct, есть множество вариантов, чтобы выделить свой дом из толпы.Благодаря разнообразию уникальной отделки, прочным каркасам радиаторов и широкому спектру дизайнов этот чугун всегда остается хитом.
Заказать Радиаторы чугунные от Конструктор Радиаторы Прямые
Designer Radiators Direct — это универсальное решение для комфорта и инноваций в домашнем отоплении с нашим ассортиментом чугунных радиаторов. Обслуживая все помещения вашего дома или коммерческого помещения, мы стремимся предложить нашим клиентам только лучшее в дизайнерских радиаторах. В Designer Radiators Direct мы демонстрируем непревзойденный и изысканный ассортимент радиаторов, тщательно отобранных из более чем 20 ведущих брендов радиаторов.
Предлагая широкий спектр исключительных традиционных, сделанных на заказ, стандартных и дизайнерских радиаторов различных цветов, отделок, размеров и типов в соответствии с вашими потребностями — мы гарантируем удовлетворение. Наряду с огромным ассортиментом великолепных чугунных радиаторов в Великобритании, мы доставляем прямо к вам, обеспечивая комфорт, простоту и эффективность на каждом этапе. Просмотрите весь наш ассортимент и купите свой онлайн в DRD сегодня.
.Высота 680мм и 712мм радиатора топления чугуна
для алжирского клиента
Чугунный радиатор отопления высотой 680 мм и 712 мм для алжирского заказчика:
Beizhu Group специализируется на чугунных радиаторах и запасных частях с 1988 года, город Шань, город Шань. xi, крупнейшая производственная база чугунных радиаторов в Китае, Beizhu Group разработала около 80 моделей чугунных радиаторов для национального и международного рынка.Ежегодно около 80 контейнеров экспортируется в Америку, Великобританию, Россию, Алжир, Австралию …
Преимущества чугунного радиатора Beizhu:
Чугунный радиатор Beizhu очень популярен среди клиентов дома и за рубежом, приглашаем вас посетить наш завод и обсудить детали ваших требований.
Для быстрого реагирования на чугунный радиатор Beizhu, пожалуйста, свяжитесь с нами:
Регулярное посещение бани является обязательным, любимым ритуалом для многих людей. В период ожидания ребенка женщины часто прекращают такие мероприятия.
Они опасаются, что воздействие высокой температуры, особый микроклимат может негативно сказаться на самочувствии, нанести вред будущему ребенку.
«Можно париться в бане при беременности?» — такой вопрос является популярным, ответ на него важен для женщины и её близких.
Общее положительное воздействие бани на организм
Чтобы выяснить, может ли быть опасной баня при беременности, следует узнать, чем полезно её посещение, и когда следует отказаться от гигиенической процедуры.
Многочисленный медицинские исследования позволяют утверждать – банные процедуры полезны для здорового взрослого человека.
При посещении «помывочного» заведения в организме происходят заметные метаморфозы.
Деятельность сердца активизируется, растет число его сокращений за минуту до значений от 100 до 160 ударов, повышается артериальное давление. В результате процедур объем крови, который поступает в магистральные сосуды, становится больше.
Польза от бани для организма человека
Такое явление называется сердечный выброс. После посещения парной он обычно увеличивается до 2-х раз.
Кровь перераспределяется во внутренних органах. Плацента получает больше кислорода, что важно для плода.
Меняется кровоснабжение кожных покровов, происходит расширение пор. Активизируется работа потовых желез. Вместе с потом из организма выводятся шлаки, токсины.
Активизируются обменные процессы. Кожа становится чистой, ровной, красивой. Процедуры способствуют увеличению эластичности мышечной и соединительных тканей. Наблюдает снижение болезненности в мышцах, уменьшение отеков.
Большинство женщин, кто ходил в баню во время беременности после разрешения врача, отмечают улучшение работы органов дыхания. После посещений происходит увеличение иммунной защиты, рост сопротивляемости организма к инфекциям.
Другое положительное воздействие процедур – восстановление работы нервной системы. Наблюдается расслабление организма, хороший сон, отсутствие нервного напряжения, признаков стресса.
Особенности посещения бани во время беременности
Для того, чтобы определить, можно ли в баню во время беременности ходить женщине, следует обратиться с таким вопросом к врачу консультации.
Он оценит текущее состояние здоровья пациентки, особенности развития плода, наличие угрозы выкидыша или преждевременных родов.
Во всех случаях, когда банные процедуры будут разрешены, акушер-гинеколог даст важные рекомендации, которые следует строго соблюсти женщине в бане.
Возможно ли посещение бани в первые недели беременности
Можно ли в баню на ранних сроках беременности? Врачи всегда строго запрещают её посещение всем будущим мамам в первые недели нового состояния.
Высокие температуры, воздействие горячего пара может привести к возникновению маточного кровотечения, самопроизвольному прерыванию беременности.
Возможная головная боль беременной в следствии посещения бани
Чем опасна баня в первые недели беременности? Список возможных негативных изменений в женском организме и у развивающегося плода внушителен:
значительное повышение температуры внутри помещения может спровоцировать кислородное голодание эмбриона, нарушение его развития, смерть;
шоковый перепад температур способен вызвать повышение тонуса стенок матки, что часто приводит к выкидышу, внутриутробной гибели плода;
наблюдается усиление нагрузки на сердце будущей мамы, происходит повышение артериального давления до критических значений;
в жарком помещении увеличивается риск появления сильной головной боли с возможной потерей сознания;
при посещении общественных бань имеется высокий риск заражения инфекционными, грибковыми заболеваниями.
Из-за высокого риска самопроизвольного аборта женщинам в первые недели беременности нельзя принимать и горячие ванны. Для поддержания гигиены следует использовать прохладный душ.
После 10-12-ой недели беременные по разрешению врача могут посещать баню.
Прохладный душ при беременности для поддержания гигиены
Медики строго рекомендуют пациенткам соблюдать правила:
не стоит ходить в баню чаще, чем один раз в неделю;
посещать заведение можно только в сопровождении;
перед заходом (до 3 минут) в парную выполняют адаптацию организма к высокой температуре, большую часть времени проводят в помывочной;
требуется покрывать голову специальной шапочкой, использовать индивидуальный коврик и инвентарь;
учитывать, что помывочные процедуры медики не рекомендуют начинать сразу после еды или на голодный желудок;
необходимо регулярно пить воду.
При любом ухудшении самочувствия следует сообщить о симптомах сопровождающим, прекратить процедуру.
Возможна ли баня на поздних сроках
Последние три месяца перед родами – это поздние сроки беременности. В этот период активно растет плод, увеличиваются размеры матки, развивается плацента.
Женщины ощущают сильную усталость, жалуются на одышку, увеличение веса, отеки, суставные боли, повышение артериального давления.
Посещение бани на позднем сроке беременности
В этот период возможно развитие опасных патологических состояний
гормональных сбоев;
отслойки плаценты;
позднего токсикоза;
наличие недостаточности шейки матки.
Перечисленные изменения могут привести к преждевременным родам, гибели плода. Поэтому баня на поздних сроках беременности для пациентов запрещается врачами.
Возможная отслойка плаценты в следствии похода беременной в баню
Опасна баня на 40 неделе беременности. Процедуру часто используют для домашней стимуляции начала родовой деятельности. Из-за воздействия высокой температуры роды могут быть стремительными или осложнятся ухудшением самочувствия женщины, состояния малыша.
Заключение
Посещать баню во время беременности можно только после медицинского обследования по разрешению врача.
На ранних и поздних сроках периода ожидания малыша банные процедуры противопоказаны.
Если пренебречь советами медиков, угрозы выкидыша или преждевременных родов, значительное ухудшение самочувствия становятся для женщины реальными.
Видео: Опасна ли баня для беременных?
Можно ли беременным ходить в баню
Это серьезный и деликатный вопрос. Можно ли беременным ходить в баню, чтобы попариться или помыться? На это счет даже у медиков нет единого мнения. Сразу оговорюсь, что изложенное в этой статье не может претендовать на материал, которым можно пользоваться при принятии решения в пользу посещения бани. Но иметь представление о воздействии бани на организм беременных женщин должен знать каждый уважающий себя парильщик. Во всяком случае, это предохранит от неправильных действий и позволит сохранить здоровье ваших близких.
Что надо знать и можно ли беременным ходить в баню
В давние времена баня была едва ли не главным местом для принятия родов. Бабки-повитухи считали, что там они пройдут наиболее благоприятно. С гигиенической точки зрения это вполне объяснимо. В бане тепло, а после родов можно помыть новорожденного, да и роженице удобно привести себя в порядок.
В наше время бытовые условия несравнимы с теми, что были в старину. Да и женщины совсем не те. Если в старину они могли, образно говоря, спокойно родить в поле, то сейчас ни один доктор не даст разрешение на это. Трудно себе представить, что найдется хоть одна женщина, которая согласилась бы рожать в бане. А банные процедуры у них вполне оправданно вызывают, в лучшем случае, недоверие. Так, что же может произойти в бане с беременной женщиной и можно ли ей посещать баню?
Беременным для сведения
Еще в давние времена бабки-повитухи для ускорения выкидыша назначали именно баню с жарким паром.
Повитуха, повивальная бабка, приемница, пупорезка, пуповязница — женщина, принимающая роды. Одна из древнейших отраслей народной медицины, оставалась чрезвычайно распространённой до возникновения акушерства как точной науки.
Баня может спровоцировать выкидыш. Горячая вода, пар и тепло бани в целом являются катализаторами для вызова преждевременных родов (самопроизвольного аборта).
В некоторых банях при топке печи может выделяться угарный (углекислый) газ, который может вызвать токсикоз у женщины и повлиять на состояние зародыша.
В первые два месяца беременности врачи вообще не рекомендуют находиться под воздействием высоких температур. Экстремальными днями считается время, совпадающее с днями менструации.
Начиная с восьмого месяца беременности, от банных процедур надо отказаться вообще и мыться только под теплым душем.
В крайнем случае
Что же делать, если беременная женщина, все-таки, не может отказаться от бани? В таких случаях надо соблюдать следующие особые требования, которые обезопасят от выкидыша плода:
Первое, что надо сделать – это проверить жарко ли в бане. Если температура высокая, обязательно проветрить помещения и снизить ее.
Не залезать на верхние полки. Во-первых, там наиболее высокая температура, во-вторых – увеличивается риск получения травмы. Вполне достаточно посидеть внизу на нижнем полке.
Взять за правило: никаких высоких температур и поднятий тяжестей, будь это таз с водой или что-нибудь другое.
Уберегать себя от получения ожогов при прикосновении к горячим предметам. Ожог вызывает интоксикацию организма в результате распада белков и диффузии токсинов в здоровые клетки.
Посещение бани, особенно общественной, может быть причиной занесения инфекции в организм. Тепло и влажная среда только способствует этому.
Обязательно использовать предметы личной гигиены: полотенца, мыло, шампунь, шлепанцы и другие банные аксессуары должны быть только в Вашем пользовании.
На время беременности полностью забыть и отказаться от парилки. Париться банным веником – это все равно, что ходить по лезвию бритвы.
Обязательно проконсультироваться у врача.
О беременности и предрассудках словами врача:
Выводы
Не трудно догадаться, что вывод должен быть один – это довольно рискованное мероприятие, которое может стать причиной выкидыша плода. Ходить в баню беременной – это подвергать себя необъяснимому риску. Так, можно ли беременным ходить в баню? Ответ очевиден – если и ходить, то с крайней осторожностью!
Вернуться в главную статью-содержание: Воздействие бани на человеческий организм
Еще статьи на тему пользы бани:
_
Дорогие друзья! Если не сложно, поделитесь в этих социальных сетях со своими знакомыми. Спасибо!
Sergey
Можно ли беременным париться в бане?
Вопрос – можно ли беременным париться в бане, у врачей-гинекологов вызывает однозначный ответ: нет. Наши бабушки и прабабушки с удовольствием посещали баню будучи беременными, поскольку это было единственным местом для купания. Сейчас настоятельно советовать женщинам в положении посещать баню рекомендуют, так как это может быть полезно для одной, но при этом может негативно сказаться на здоровье другой женщины в положении. Посещение бани сугубо индивидуально. Попробуем приоткрыть завесу загадочности бани и рассмотреть этот вопрос с точки зрения преимуществ и противопоказаний.
Баня на разных сроках беременности
На разных сроках беременности баня может влиять на здоровье женщины и малыша как положительно, так и негативно.
Баня в первом триместре беременности
В первые три месяца беременности закладываются все внутренние системы организма ребенка, формируется его скелет, закладываются все органы, плацента, которая осуществляет питание, еще формируется. Гинекологи предупреждают, что наличие высоких температур в бане может стать причиной самопроизвольного выкидыша. Кроме того, если раньше будущая мама не была частым гостем в бане, то в первом триместре начинать часто её посещать нежелательно. Но если же баня была излюбленным место, то посещать её можно, правда, всё же стоит повременить и отложить поход в баню в первые недели жизни малыша.
Баня во втором-третьем триместрах беременности
Начиная с 4-5 месяца беременности баня будет очень полезна для здоровья. Токсикоз и риск прерывания беременности позади, женщина ощущает себя комфортнее и может себе позволить посещение бани. Однако, в последнее время, начиная с 32 недели, от бани все же лучше отказаться. Резкие перепады температур, из бани в помещение с нормальной температурой, может быть причиной отхождения вод. Также возможна отслойка плаценты или преждевременные роды.
Можно ли беременным париться в бане: допустимо греться при умеренных температурах после 4-5 месяца, при наличии соответствующей привычки и отсутствии отклонений здоровья
Плюсы и минусы нахождения в бане во время беременности
Сначала рассмотрим положительное влияние на здоровье будущей мамы посещение бани.
Почему полезно посещать баню беременным женщинам?
Важно понимать, что в зависимости от вида бани она может быть полезна или наоборот. К примеру, от финской бани лучше отказаться, а в турецкую можно – там не очень высокие температуры и достаточно влажный воздух. Какие же плюсы от бани?
Тренировка дыхания до родов;
Очищение организма от вредных веществ и избавление от лишней жидкости;
Профилактика заболеваний вирусными инфекциями, а также их лечение;
Лечение токсикоза на поздних сроках, т. е. гестоза;
Поддержание кожи лица и тела в хорошем состоянии;
Избавление от болей в голове и мышцах;
Снижение проявлений варикоза;
Приведение нервной системы в норму, спокойствие и умиротворенность;
Предупреждение неприятных ощущений в родах.
Конечно, плюсы посещения бани в такой замечательный период, как беременность, очевидны. Однако перед таким походом обязательно нужна консультация у врача. Все беременности индивидуальны, и только лечащий врач может предостеречь от возможных негативных последствий. Всё-таки здоровье ребенка превыше всего.
Когда противопоказано посещать баню при беременности?
Стоит помнить о том, что в бане температуры поднимаются до очень высоких значений, и даже здоровый человек не всегда может долго там находиться. При беременности воздействие таких температур удваивается, потому врачи и запрещают посещать бани.
Обстоятельства, при которых посещение бани крайне не рекомендуется:
Воспалительные процессы;
Высокая температура и повышенное давление у беременной женщины;
Эпилепсии;
Онкология у будущей мамы и болезни сердца;
Недавно перенесенное оперативное вмешательство;
Астма;
Угроза выкидыша, риск преждевременных родов и другие осложнения;
Частые проявления токсикоза;
Первый триместр беременности.
Если что-то из перечисленных противопоказаний присутствует, баню посещать категорически не рекомендуется. Беременность – это не время для экспериментов со здоровьем.
Как правильно посещать баню беременным?
Вопрос о том, можно ли беременным париться в бане, не будет вызывать сильных дискуссий, если соблюдать несколько правил. Остановимся на них.
Температура не выше 70 градусов при беременности
Беременным женщинам следует обязательно следить за температурным режимом. Температура, достигающая отметки в 70 градусов и выше уже может нанести вред здоровью, организм будет перегреваться, чего нельзя допускать.
Никакого контрастного душа для беременных в бане
Женщинам в положении после парилки нельзя принимать контрастный душ. Резкий перепад температур негативно сказывается на состоянии будущего малыша. Достаточно просто ополоснуться теплой водой.
Ограниченное время нахождения беременных в бане
Быть в парном помещении рекомендуется не более 5 минут, после чего следует выйти в предбанник, чтобы организм остыл. Одного повторного захода достаточно.
Беременной нежелательно посещать баню одной
Будет лучше, если с беременной женщиной кто-либо пойдет. В баню следует взять с собой возможные медикаменты и противоскользящий коврик.
Аксессуары для бани при беременности
Нужен головной убор для душа и резиновая обувь. Можно покрыть голову полотенцем. Также стоит взять полотенце, мыло и сменную одежду.
Не стоит забывать о бане и в послеродовый период. Ходить туда можно вместе с малышом, ему это пойдет только на пользу. Те мамы, которые ранее не ходили в баню, тоже могут начать это делать. Чередование купания в бассейне и нахождения в парной благотворно сказываются на здоровье ребенка и прекрасно закаляют организм.
Можно ли париться в бане во время беременности? – Здоровье – Домашний
Многие беременные уверены, что баня опасна для будущего малыша. С одной стороны, это так. Но в некоторых случаях сауна может оказаться полезной.
Стоит отметить, что предки-славяне не считали баню опасной для беременных женщин. Напротив, даже роды зачастую проходили именно в парной. Во-первых, в там было удобно греть воду. Во-вторых, парилка была чуть ли не единственным местом, где можно было создать условия, близкие к стерильным.
Славянки не зря рожали в бане – горячий пар помогал расслабиться и унять боль. Именно поэтому сауна не противопоказана и беременным, которые страдают от болей в ногах и пояснице.
У сауны есть свои позитивные и негативные стороны. О пользе парилки известно всем – она очищает тело, успокаивает нервы, уравновешивая нестабильное психологическое состояние беременной, делает кожу привлекательной, снижает давление и повышает иммунитет.
Но при вынашивании плода баня может быть опасной. Медики вроде бы и не запрещают посещения парной, если нет противопоказаний – гипотонии, угрозы срыва и т.д. Но все же необходимо учитывать, что сауна может неожиданным образом сказаться на самочувствии будущей матери, даже если до этого у нее не было проблем со здоровьем.
Кроме того, такой уход за телом, как сауна, противопоказан при ряде осложнений, связанных с вынашиванием. Женщины, у которых плод расположен слишком низко (низкая плацентация), могут потерять ребенка, посещая баню. Особенно высок риск выкидыша на первом триместре.
Также стоит отказаться от парилки тем, у кого наблюдается бурая мазня на 4-5 месяце беременности. К остальным противопоказаниям посещения бани относятся: экзема, дерматиты, аллергия, сопровождающаяся обильной сыпью, инфекции половых путей, маловодие, ранние сроки беременности.
Подводя итог, можно сказать, что в любом случае баня противопоказана на ранних сроках и при патологиях, грозящих преждевременными родами. Однако после 3-го месяца, если беременная чувствует себя хорошо, она может посещать инфракрасную сауну или русскую баню, отличающуюся мягким влажным паром и низким температурным режимом. Естественно, в парилке необходимо соблюдать некоторые меры предосторожности.
Во-первых, ориентируйтесь на собственные ощущения – даже при легком головокружении лучше выйти из парной, чем подвергать риску жизнь плода. Во-вторых, начинайте с коротких сеансов – 5-10 минут. Также не совершайте более трех заходов за одно посещение.
Кроме того, не злоупотребляйте горячим паром и не плавайте в бассейне – резкое колебание температур может привести к ухудшению состояния.
Также старайтесь беречься от падений, обувая тапочки с шипами на подошве. Пользуйтесь исключительно собственным полотенцем или простыней, чтобы не занести инфекцию. И пейте больше жидкости, чтобы избежать обезвоживания.
Можно ли в баню при беременности, как правильно париться беременным
Разрешается ли беременным женщинам посещать баню? Врачи в российских женских консультациях относятся к такому желанию женщины крайне скептически. В то время как их зарубежные коллеги, в частности акушеры-гинекологи Финляндии и Эстонии, напротив, считают, что посещение бани во время нормально протекающей беременности полезно.
Баня, считают они, благоприятно воздействует на весь организм беременной женщины. Она помогает успокоить нервную систему, улучшает кровообращение, а значит, способствует обогащению клеток кислородом, повышает обмен веществ, оказывает благотворное влияние на пищеварение и так далее.
Чувство переутомления, усталости являются постоянным спутником большинства беременных женщин. Посещение бани поможет существенно облегчить это состояние. Это связано с тем, что вместе с потом из организма выходит и молочная кислота. Еще одна проблема, с которой помогает бороться баня – это варикозное расширение вен. Банные процедуры отлично тонизирует сосуды и помогает бороться с данным недугом.
В старые времена на Руси многие женщины рожали именно в бане. Причем к родам в бане прибегали не только простолюдины, но и бояре и даже представители царских семей. Баня является достаточно стерильным местом и защищает роженицу и новорожденного от многих инфекций.
Советы по посещению бани беременной женщиной
Если вы во время беременности решили сходить в баню, придерживайтесь при ее посещении следующих правил:
Перед посещением бани проконсультируйтесь с врачом.
Не стоит посещать баню на ранних сроках беременности.
Существует ряд заболеваний, при которых посещение бани противопоказано, заранее узнайте у врача об этих противопоказаниях. В частности, банные процедуры запрещены при острых инфекционных заболеваниях, а также при любых осложнениях беременности (угроза выкидыша, гипертонус матки, гестоз и другие).
Следите за теми сигналами, которые подает ваш организм, покиньте парилку при первом ощущении дискомфорта.
В парилке лучше расположиться лежа, париться умеренно.
Дышать рекомендуется носом.
Резко вставать запрещается. Сперва сядьте, немного придите в себя, а уже потом поднимайтесь на ноги.
Нельзя ходить в баню после сытного приема пищи. Однако и на пустой желудок тоже ходить в баню не рекомендуется.
Следите за своим сердцебиением. Ваш пульс не должен превышать ста двадцати ударов в минуту.
В завершение обязательно примите душ.
После посещения бани вы каждой частичкой своего тела ощутите, что очистились, вас покинули лишние шлаки. А иммунная защита вас и вашего будущего ребенка повысилась. Стоит отметить, что немецкие исследователи установили, что у женщин, регулярно посещающих баню во время беременности, в три раза сокращается продолжительность родов. Это связано с тем, что банные процедуры существенно повышают эластичность связок и снимают мышечное напряжение.
Страничка оказалась полезной? Поделитесь ею в своей любимой соцсети!
Можно ли беременным в баню: разберёмся подробно!
Беременность и роды
Беременность
Контрацепция и аборт
Планирование
После родов
Роды
Дети
Здоровье
Питание
Психология
Развитие
Дом
Домашние животные
Досуг
Приусадебный участок
Здоровье
Диеты
Женское здоровье
Здоровое питание
Спорт и фитнес
Красота
Макияж
Маникюр и педикюр
Уход за лицом
Уход за телом
Уход ха волосами
Мода
Стиль
Он и она
Отношения
Кулинария
Вторые блюда
Оладьи
Шашлык
Выпечка
Пирог с яблоками
Пироги с брусникой
Пироги с капустой
Пироги с картошкой
Пироги с творогом
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Первые блюда
Окрошка
Супы
Салаты
Соусы и маринады
Поиск
For All Women
Беременность и роды
ВсеБеременностьКонтрацепция и абортПланированиеПосле родовРоды
Какие фрукты можно есть кормящей маме
Что можно есть кормящей маме – список продуктов и 10 полезных…
Можно ли забеременеть когда кормишь ребенка грудью: отвечаем на сложный вопрос
Диета кормящей мамы при коликах у ребенка: все о правильном питании
Дети
ВсеЗдоровьеПитаниеПсихологияРазвитие
Как научить ребенка считать в уме – плюсы и минусы разных…
Золотой ус – домашний лекарь у вас дома. Как вырастить, ухаживать…
Мята перечная на вашем участке: лечебные свойства и применение
Мята и мелисса: отличия и полезные свойства двух растений
Орхидея: 5 самых популярных способов размножения в домашних условиях
Здоровье
ВсеДиетыЖенское здоровьеЗдоровое питаниеСпорт и фитнес
Хороший и плохой холестерин и его уровень для женщин за 60…
Польза боярышника для людей после 50 лет и не только
Рыбий жир в капсулах: польза и вред для здоровья
Простые помидоры и их польза для красоты и здоровья женщин
Красота
ВсеМакияжМаникюр и педикюрУход за лицом
Носовые кровотечения во время беременности: как их предотвратить и предотвратить
Часто ли бывает кровь из носа при беременности?
Да. Носовое кровотечение — это потеря крови из тканей, выстилающих нос. Поскольку в результате беременности кровеносные сосуды в носу расширяются, они становятся более склонными к разрыву и кровотечению. У 20 процентов беременных есть носовые кровотечения по сравнению с 6 процентами небеременных женщин.
К счастью, случайные незначительные кровотечения из носа обычно безвредны.Некоторые врачи говорят, что даже несколько носовых кровотечений во время беременности не являются поводом для беспокойства.
Что вызывает кровотечение из носа во время беременности?
В дополнение к расширению кровеносных сосудов, которое делает вас более склонными к кровотечениям из носа во время беременности, у вас также с большей вероятностью будет кровотечение из носа, если:
Вы простужены
У вас инфекция носовых пазух
У вас аллергия
Мембраны внутри вашего носа высыхают, как в холодную погоду, в комнатах с кондиционированием воздуха, в салонах авиалиний и других средах с сухим воздухом
Вы получили травму области
Вы используете химические раздражители, такие как назальные лекарства или лекарства, которые распыляются или вдыхаются.
У вас определенное заболевание, например высокое кровяное давление или нарушение свертываемости крови
Как остановить кровотечение из носа во время беременности?
Если у вас кровь из носа во время беременности:
Сядьте и немного наклонитесь вперед, но держите голову выше сердца.
Большим и указательным пальцами сожмите всю мягкую нижнюю часть носа — это обе ноздри .
Дышите через рот и зажмите ноздри на 10–15 минут. Не расслабляйтесь и не проверяйте, остановилось ли кровотечение раньше, потому что это может помешать свертыванию. (Вы можете установить таймер.)
Приложите лед, чтобы сузить кровеносные сосуды и замедлить кровотечение. Поднесите холодный компресс или пакет с замороженным горошком к переносице рукой, не сжимающей ваши ноздри.
Не кладите нос марлей или салфетками. И не ложитесь и не наклоняйте голову назад: вы можете проглотить кровь, что может вызвать тошноту и рвоту или даже случайно вдохнуть немного крови в легкие.
Если кровотечение не прекратилось после 15 минут применения давления и льда, продолжайте еще 10–15 минут.
Когда мне следует обратиться за медицинской помощью при кровотечении из носа?
Свяжитесь со своим врачом, если у вас частые носовые кровотечения во время беременности.Возможно, она захочет пройти экзамен, чтобы исключить более серьезные проблемы. Если у вас часто бывают кровотечения из носа, это может быть симптомом чего-то еще, например, высокого кровяного давления или нарушения свертываемости крови.
Иногда кровотечение из носа во время беременности требует немедленной медицинской помощи. Позвоните в службу 911 или попросите кого-нибудь отвезти вас в отделение неотложной помощи, если:
Кровотечение не прекращается после 30 минут давления
Кровоток очень сильный
У вас проблемы с дыханием из-за кровотечения
У вас кровотечение из носа после травмы головы, даже если кровотечение незначительное
Кровотечение вызывает утомляемость, головокружение или дезориентацию
Вы бледнеете от кровотечения
У вас боль в груди
Вы думаете, что ваш нос сломан
Вы принимаете препараты, разжижающие кровь, и у вас идет кровотечение из носа
Как избежать кровотечения из носа во время беременности
Пейте много жидкости, чтобы слизистые оболочки были хорошо увлажнены.
Осторожно высморкайтесь. Слишком сильный сморкание может вызвать кровотечение из носа.
Старайтесь держать рот открытым, когда чихаете. Это распределяет давление при чихании, а не концентрирует его в носу.
Используйте увлажнитель воздуха в доме, особенно зимой или если вы живете в сухом климате. Не перегревайте спальню и держитесь подальше от раздражителей, таких как дым.
Используйте смазку, чтобы предотвратить сухость в носу. Некоторые специалисты рекомендуют вазелин.Другие предлагают специальную смазку на водной основе, которую можно купить в аптеке без рецепта. Также могут помочь спреи или капли для носа с солевым раствором.
Если ваш поставщик медицинских услуг рекомендует использовать лечебный спрей для носа или противозастойное средство, примите их точно в соответствии с инструкциями. (Не злоупотребляйте.) Эти лекарства могут пересыхать и еще больше раздражать нос.
Несмотря на то, что кровотечение из носа является обычным явлением во время беременности, оно может немного нервировать. Если вы когда-либо сомневаетесь, стоит ли звонить своему врачу, сделайте ошибку во время беременности.Это также может помочь вам почувствовать себя готовым прочитать нашу статью о симптомах беременности, которую вы никогда не должны игнорировать.
Подробнее:
Работает и безопасно ли?
Вагинальное парение — это воздействие пара на влагалище для его очищения и улучшения здоровья. Другие названия этой практики включают V-парение или yoni steaming.
Эта практика недавно попала в новости из-за репортажей знаменитостей, рекламирующих различные преимущества, от снятия дискомфорта при менструации до улучшения фертильности.
Однако нет никаких научных доказательств того, что вагинальное распаривание работает. Никакие исследования не проверяли вагинальное распаривание или его преимущества.
Также существует много опасностей, связанных с вагинальным паром, особенно при ожоге очень нежных тканей.
Узнайте больше о вагинальном отпаривании в этой статье.
Вагинальное приготовление на пару подразумевает сидение над дымящейся кастрюлей с водой, которая часто содержит добавленные травы. Возможные травы могут включать базилик, полынь, розмарин и полынь.
Люди, практикующие вагинальное парение, считают, что травы могут проникать в ткани влагалища и приносить различные преимущества.
Некоторые люди пробуют вагинальное парение дома, но оно также доступно в спа-салонах. Процедура обычно длится от 20 до 45 минут.
Некоторые люди считают, что вагинальное парение приносит много пользы для здоровья, и называют эту практику «уходом за лицом» для влагалища.
Некоторые из отмеченных преимуществ вагинального отпаривания включают:
уменьшение менструальных симптомов, таких как вздутие живота, судороги, истощение и сильное кровотечение
повышение фертильности
содействие заживлению после родов
снижение стресса
лечение геморроя
увеличение энергии и снижение усталости
лечение головных болей
В настоящее время нет научных исследований, подтверждающих эти предполагаемые преимущества. Однако некоторые люди говорят, что он улучшает приток крови к тканям влагалища, что способствует заживлению.
Основная проблема безопасности заключается в том, что пар может обжечь чувствительные ткани влагалища, если он слишком горячий.
Добавление во влагалище дополнительного влажного тепла и воздействие на влагалище определенных добавок, содержащихся в паре, также может увеличить риск развития дрожжевых или бактериальных инфекций у женщины.
Если оборудование для вагинального отпаривания не содержится в чистоте, человек также может подвергаться риску инфекций и других побочных эффектов.Поэтому перед использованием необходимо тщательно очистить все оборудование.
Если человек идет в спа-салон для вагинального пара, он должен спросить персонал спа, как он чистит свое оборудование и какие меры они предпринимают для снижения риска заражения.
Вагинальное парение может быть опасно для беременной женщины. Это потому, что вагинальный пар может повлиять на растущий плод.
Врачи обычно рекомендуют беременным женщинам избегать использования гидромассажных ванн, саун и грелок вокруг таза по той же причине.
Если человек все же попробует вагинальное парение, важно избегать слишком близкого контакта с паром или использования слишком горячей воды.
Если пар вызывает дискомфорт или становится слишком горячим, человек должен отойти от пара.
Женщины, которые пытаются восстановить баланс pH во влагалище из-за частых инфекций, должны проконсультироваться со своим врачом, прежде чем пытаться вагинально отпаривать.
Существуют рецептурные препараты для восстановления баланса pH.Они более эффективны, чем вагинальное распаривание.
Влагалище — это самоочищающийся орган, который регулярно поддерживает баланс pH. Дополнительные вмешательства, такие как вагинальное пропаривание или спринцевание, не нужны для поддержания здоровья влагалища.
Содержание влагалища в чистоте, сухости и отсутствии отдушек — лучший способ сохранить здоровье влагалища. Поэтому большинству людей не следует прибегать к вагинальному распариванию.
Если они все же попробуют, то лучше проявить особую осторожность, чтобы снизить риск ожогов и инфекций.
Могу ли я пройти тест на отцовство во время беременности?
О неинвазивном пренатальном тестировании на отцовство
Беременность может быть волнующим событием, но вопросы об отцовстве могут вызывать стресс. Если вы ожидаете и хотите пройти тест на отцовство во время беременности, Центр диагностики ДНК (DDC) предлагает неинвазивный пренатальный тест на отцовство Certainty ™, высокоточный тест, который может определить биологического отца будущего ребенка уже через 7 недель беременность. Некоторые из преимуществ пренатального теста на отцовство включают устранение стресса, вызванного незнанием отца, уверенность в том, что нужный человек будет рядом, чтобы поддержать вас во время беременности и родов, а также возможность начать юридические мероприятия, включая алименты и опека.
Могу ли я пройти тест на отцовство во время беременности?
Да, вы можете пройти тест на отцовство во время беременности с помощью безопасного и запатентованного неинвазивного пренатального теста на отцовство от DDC. Для этого расширенного теста ДНК требуется только образец крови от матери и простой мазок со щеки от предполагаемого отца, и его можно провести уже через семь (7) недель беременности.Поскольку анализ является полностью неинвазивным (требуется только образец крови от матери), риск для беременности отсутствует.
Пренатальный тест на отцовство от DDC — это тест такого рода only , аккредитованный AABB. AABB — мировой лидер в разработке стандартов, аккредитации и внедрении систем качества в трансфузионной медицине и клеточной терапии. AABB неизменно уделяет внимание безопасности доноров и пациентов в процессе аккредитации. Только DDC поддерживает такие строгие стандарты ответственности за пренатальный анализ ДНК на отцовство, включая анализ, проверку докторской степени и документацию. Это первый тест NIPP, аккредитованный AABB, и мы единственная лаборатория, которая его предлагает. В прошлом единственными доступными тестами были амниоцентез и CVS (отбор проб ворсинок хориона), которые представляют собой инвазивные тесты, которые могут вызвать выкидыш. Из-за возможных опасностей большинство врачей больше не предлагают эти тесты только для определения отцовства. К счастью, успехи в технологии ДНК привели к появлению Certainty ™, полностью безопасного, неинвазивного пренатального теста на отцовство, который дает ответы раньше, чем когда-либо.
Как это работает: пройти тест на установление отцовства во время беременности
Позвоните нашим специалистам по пренатальному отцовству по телефону 800-929-0847, чтобы найти ближайший центр тестирования (более 5000 по всей стране в нашей сети) и назначить встречу для матери и возможного отца. При желании возможны отдельные встречи.
В клинике берут кровь матери и собирают ДНК возможного отца с помощью мазка из щеки
ДНК ребенка содержится в кровотоке матери; Наша специализированная лаборатория изолирует ДНК ребенка от ДНК матери и получает профиль ДНК будущего ребенка. Затем этот профиль ДНК сравнивается с профилем отца и матери, и устанавливается вероятность отцовства
Ваши результаты будут доступны на защищенном портале DDC в течение примерно одной недели. При желании можно указать пол ребенка
Краткие сведения о достоверном неинвазивном пренатальном тесте на отцовство
Беременность матери должна быть не менее 7 недель
Тест на отцовство во время беременности не подходит для женщин, вынашивающих несколько плодов (двойню или тройню), потому что современные технологии не позволяют изолировать профили ДНК нескольких младенцев.
Медицинское учреждение, которое собирало пробы, работает напрямую с лабораторией DDC для обработки и анализа проб.Обычно результаты возвращаются примерно в течение одной недели (7 рабочих дней, более быстрые результаты доступны за дополнительную плату)
Результаты вашего неинвазивного пренатального теста на отцовство могут быть использованы в суде или по юридическим вопросам, так как сбор ДНК был засвидетельствован
Пренатальный тест на отцовство DDC — ТОЛЬКО тест , аккредитованный AABB
О Центре ДНК-диагностики (DDC)
Центр диагностики ДНК
является мировым лидером в области тестирования на отцовство, проводя больше частных тестов на отцовство, чем любая другая компания. Наша современная лаборатория за пределами Цинциннати, штат Огайо, является наиболее аккредитованной и уважаемой лабораторией по тестированию на отцовство, имеющей партнерские отношения с государственными учреждениями, специалистами в области здравоохранения и крупными СМИ. Запатентованный неинвазивный пренатальный тест на отцовство Certainty ™, предлагаемый исключительно через DDC, прошел валидацию и опубликован в медицинских журналах, поэтому вы можете доверять своим результатам.
Начало работы
Чтобы начать работу, позвоните нашим знающим специалистам по пренатальному отцовству по телефону 800-929-0847 .Мы обсудим, подходит ли вам тест на достоверность, поможем найти ближайшее место сбора ДНК и назначим для вас встречу прямо там, по телефону.
Позвоните нам для БЕСПЛАТНОЙ конфиденциальной консультации по телефону 800-929-0847 : мы здесь, чтобы помочь.
У вас есть вопросы или комментарии о пренатальном тестировании на отцовство? Делитесь в комментариях, и мы ответим.
сборные навесы для автомобиля и другие. Как сделать их своими руками по чертежам в частном доме? Размеры и проекты
Владельцам загородных домов или дач приходится задумываться, куда поставить автомобиль. Наличие гаража решило бы проблему, но капитальное строение сооружать долго, дорого и сложно. К тому же оно относится к недвижимому имуществу, а значит, для строительства необходимо разрешение, а далее – техпаспорт и постановка на кадастровый учет. Для навеса любой сложности ничего из перечисленного выше проделывать не нужно, ведь у легкой постройки нет фундамента и капитальных стен, зато у хозяина участка есть возможность осилить строительство самостоятельно.
Особенности
Задумываясь о защищенном месте для машины, владельцы загородных участков выбирают между строительством гаража и навеса. В некоторых случаях навес нужен как дополнение к давно имеющемуся гаражу, например, для приобретенной второй машины. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки легких построек. К достоинствам можно отнести следующие моменты:
автомобильный навес способен защитить от солнца, дождя, града;
на его строительство не нужно специальное разрешение;
постройка без фундамента и капитальных стен обойдется в разы дешевле и выиграет в скорости возведения;
большую часть строительных работ можно выполнить самостоятельно, что также поможет сэкономить средства;
во время эксплуатации навеса удобен быстрый доступ к автомобилю;
красивая дворовая постройка может стать эффектной частью ландшафтного дизайна.
К сожалению, недостатки у открытого сооружения тоже имеются:
от дождя и солнца, а также от угона машину надежнее прятать в гараже;
от мороза навес совсем не защитит;
заниматься полноценным ремонтом своей машины можно лишь в гараже с ямой, козырек на «ножках» такую возможность предоставить не может.
Для строительства навеса выбирают место недалеко от ворот. Площадку асфальтируют, бетонируют или выкладывают плиткой. Стоянку грузового автомобиля покрывают армированным бетоном до самого выезда. Столбы могут быть деревянными, бетонными, кирпичными, каменными, металлическими на винтовом соединении.
Если важна эстетическая составляющая навеса и его интеграция в окружающий ландшафт, необходимо составить схему участка, рассчитать размеры гармоничной постройки.
Материалы и стиль строения могут совпадать с внешним видом основного дома и других дворовых объектов.
Разновидности
Существующие разновидности открытых навесов для машин позволяют владельцу участка пересмотреть множество вариантов и выбрать подходящий объект для своей территории. Все навесы можно разделить по размещению, конструкции кровли, по их мобильности.
По размещению
На дворовом участке по-разному оформляют место для стоянки автомобиля, все зависит от свободного пространства и проекта дома. Если здание еще не построено, можно воспользоваться современными разработанными проектами, где навес выстраивается вместе с домом, под одной крышей или в ансамбле многоярусных покрытий, составляющих общую кровлю. Предлагаем несколько примеров таких строений:
проект одноэтажного здания со стоянкой для машины под общей крышей;
красивый экстерьер двухэтажного дома с навесом для автомобиля.
К следующим разновидностям размещения относятся навесы, примыкающие к зданию, но не находящиеся с ним под одной крышей и не относящиеся к единому проекту. Такие козырьки пристраиваются к уже готовому дому. Они более экономичны, для их возведения понадобится устанавливать столбы только с одной стороны, а с другой – функцию опоры берет на себя несущая стена здания.
На примыкающей к дому деревянной конструкции в качестве покрытия использована битумная черепица.
Навес, пристроенный между зданием и кирпичным забором, защищен капитальными стенами с двух сторон. Для возведения третьей стены и кровельного покрытия использован поликарбонат.
Следующим видом навесов являются отдельно стоящие конструкции. Для удерживания крыши им понадобится как минимум 4 столба. Чем обширнее площадь кровли, тем больше опор понадобится для ее удержания. Чтобы покрыть стоянку в несколько машин, нужно устанавливать опорные сваи с шагом в 2,5 м.
Независимый деревянный односкатный навес, который удерживает один ряд мощных опор.
Компактная, отдельно расположенная стоянка для двух машин.
Некоторые хозяева выстраивают надежные закрытые навесы с воротами. Эта идея не заменит гараж, но более основательно защитит автомобиль, чем козырек на сваях.
Конструкция собрана из профилированных труб и сотового поликарбоната.
Навес покрывает весь двор. Через ворота или калитку владелец сразу попадает под защиту кровли.
Во время строительства навесов учитывается размещение и самих автомобилей (в ряд, друг за другом), а также их количество.
Во дворе частного дома при наличии большой территории могут разместиться сразу несколько машин под одной крышей. Для постройки навеса на 3 авто следует применить металлический усиленный каркас и облегченный кровельный материал. Предлагаем ознакомиться с примерами размещения разного количества автомобилей под козырьками:
сборный навес на три машины размерами 5х8 м;
удлиненная конструкция на две машины размерами 4х8,4 м;
просторный деревянный каркас для двух машин;
пристенный навес на одну машину с покрытием из поликарбоната.
По конструкции кровли
По конструктивным особенностям кровли навесы делятся на односкатные, двухскатные, вальмовые, арочные (сферические) и сложные.
Односкатные. Плоская горизонтальная крыша с уклоном или без него называется односкатной. Уклон помогает осадкам быстро покинуть кровлю. Часто такой вид навесов пристраивают к стенам зданий. Для сооружения отдельно стоящей конструкции одну пару опор поднимают на 40-50 см выше второй пары, чтобы получить желаемый уклон.
Двухскатные. Конструкция состоит из двух прямоугольных плоскостей, соединенных между собой в верхней части и расходящихся вниз к опорным колоннам. Хороший двухсторонний наклон кровли помогает избежать скопления осадков.
Вальмовые. Четырехскатная крыша навеса содержит две треугольные и две трапециевидные стороны. Такой вид кровли подлежит более точным расчетам по нагрузке, зато она лучше других моделей выполняет защитные функции от ветра и позволяет разнообразить внешний вид стоянки.
Арочные. Кровля выгнута красивым полукругом. Эргономичность конструкции позволяет защитить машину от косых осадков. Эстетичный внешний вид навесов дает возможность использовать их на участках с ландшафтным дизайном.
Сложные. Конфигурацию сложных поверхностей крыши также продумывает ландшафтный дизайнер. Такой навес должен стать украшением участка и гармонировать с остальными постройками на придомовой территории.
По мобильности
Мобильные разборные козырьки необходимы в нескольких случаях:
если на приусадебном участке мало места;
если есть необходимость убирать складной навес по окончании дачного сезона;
для эксплуатации модели во время путешествий.
Конструкторы, дизайнеры и просто домашние умельцы придумали великое множество сборных изделий.
Одни выглядят эффектнее, другие разбираются легче.Предлагаем ознакомиться с примерами подобных конструкций:
элегантная модель складывается с помощью пульта управления до минимального основания;
похожий принцип складывания (матрешкой) и у тканевого навеса, но в этом случае действия производятся вручную;
быстро складывающийся каркас оснащен текстильным чехлом;
портативные разборные конструкции, не занимающие много места;
мобильный навес можно возить с собой повсюду, в собранном виде помещается в багажник автомобиля;
для любителей путешествий придуман навес-палатка, оборудованный на верхнем багажнике машины;
экстравагантный летний вариант разборного козырька.
Материалы
В создание навеса, как правило, каркас и кровельное покрытие делаются из разных материалов, поэтому, рассматривать их будем по отдельности. Сначала разберемся, какие бывают опоры и из чего возводят каркасы для козырьков.
Кирпич, камень или бетон
Из этих видов материалов получаются стационарные прочные и долговечные строения. Но если металлические сваи нужно просто установить, то для кирпича и камня понадобится тщательный расчёт нагрузки и количества необходимого стройматериала. Бетонные колоны нуждаются в дополнительной финишной отделке. Кирпич и камень оставляют неизменными, они выглядят красиво и статусно, но периодически будут требовать определенного ухода.
Металл
Металлические опоры устанавливают после заливки фундамента, делают разметки и буром высверливают отверстия. Затем монтируют столбы, заливают их бетоном и переходят к каркасному сооружению. Для создания каркаса чаще всего применяют профилированные трубы, которые соединяют между собой с помощью сварки.Металл для опор и каркаса должен быть покрыт антикоррозийными составами.
Дерево
Тем, у кого есть опыт в столярном и плотницком деле, собрать каркас из древесины не составит труда. Из материалов и инструментов понадобятся брусья и всевозможные метизы для их соединения. Древесину обрабатывают противогрибковыми средствами. Подготовка материала может длиться неделю, но сам процесс сборки происходит в течение дня. Деревянные строения органично смотрятся на загородных участках. По прочности они уступают металлическим и каменным изделиям. В сухом жарком климате с годами столбы могут потрескаться. Но это не останавливает любителей красивого природного материала в выборе навеса именно из древесины.
Для плоскости козырька можно использовать любой кровельный материал. Особенно гармонично навес будет выглядеть на придомовой территории, если его поверхность совпадет с покрытием крыши основного здания.
Хотя такой прием не обязателен, можно обратить внимание на полупрозрачные материалы, одновременно пропускающие часть света и создающие тень.
Стекло
Стеклянный навес, установленный на каркасную обрешетку, не защитит от солнца, но и не допустит попадания осадков на автомобиль. Такой материал для козырька используют редко, он необходим в определенных условиях:
если навес расположен у стены здания с окнами, прозрачное покрытие не помешает дневному свету проникать в комнаты;
для поддержания общего стиля ландшафтного дизайна;
чтобы создать оригинальную современную конструкцию.
Поликарбонат
Этот полимер относится к самым популярным материалам для создания навесов. Он может заменить стекло, не уступая ему по многим свойствам, а иногда и превосходя его. По прочности поликарбонат в 100 раз крепче стекла и в 10 раз прочнее акрила. Он выдерживает температуру от -45 до + 125 градусов. Для покрытия кровли используют монолитный и сотовый виды данного полимера.
Внешне монолитный поликарбонат выглядит как стекло, но легче его в два раза. Материал пропускает до 90% света. Многослойные цветные варианты различаются по дополнительным свойствам: один более прозрачен, другой более прочен и так далее. Особым спросом пользуется двухслойное монолитное изделие, не пропускающее ультрафиолет.
Сотовый (структурированный) поликарбонат представляет соединённые между собой множественные перемычки, поставленные на ребро. Благодаря конструктивным особенностям, листы выглядят так, словно наполнены воздухом, они позволяют ему быть гибким и ударопрочным. Этот вид полимера в 6 раз легче стекла, в два раза лучше его задерживает звук, он способен пропускать свет до 85%.
Профнастил
Выбирая профнастил, учитывают не только его толщину и прочность, но также эстетичный вид, форму волны, идеальность кромки. Слишком толстый материал усилит нагрузку на опоры, а значит, придется приобретать более мощные и дорогие стойки. Оптимальная толщина кровли навеса должна составлять 5 мм.
Необходима аккуратная доставка материала, во время неудачной транспортировки он может гнуться и деформироваться.
Черепица
Для покрытия навеса можно выбрать керамическую черепицу, мягкую (битумную) или металлочерепицу. Каждый материал имеет собственные характеристики.
Керамическая. Изготавливается из глины, поэтому имеет большой вес (40-70 кг на кв. м). Опоры для навеса нужны усиленные, но зато кровля прослужит до 150 лет. Это пожаробезопасный экологичный материал, не боится морозов, не выцветает на солнце. К минусам относится сложность монтажа, большой вес и высокая стоимость.
Металлочерепица. Производят из стального кровельного листа, имеет небольшой вес – 4-5 кг на кв. м, поэтому более подходит для создания навесов. Она легко монтируется, не горит, выдерживает сильные морозы, относится к бюджетным материалам. Из недостатков можно отметить следующие: накаляется на солнце, шумит под дождем, накапливает электрический заряд, нуждается в громоотводе.
Битумная. Относится к мягкой кровле. Производится на основе битума, стеклохолста и каменной посыпки. Черепица состоит из небольших фрагментов, которые всегда можно заменить, если они испортятся со временем. Именно компактность элементов позволяет одолеть кровлю любой сложности, даже купол. Битумная черепица мало весит, совсем не пропускает воду, легко монтируется, не создает шум от дождя и града. Стоимость данного материала выше металлочерепицы, но ниже керамических изделий. Стоимость кровли делают дороже листы фанеры, которые необходимо выкладывать под мягкую черепицу.
Размеры
Минимальные параметры навеса для автомобиля определяются размерами самой машины, к ним добавляются 1-1,5 м свободной площади со всех сторон. При таких размерах косые дожди смогут задевать авто. Чем просторнее навес, тем легче обеспечивается парковка. Следует не забывать об открытых дверях машины и возможности посадки, что сложно сделать в слишком стесненных условиях.Оптимальная высота конструкции – 2,5 м.
Для крупной постройки, рассчитанной на несколько автомобилей, высота навеса увеличивается соразмерно его массивности.
Где разместить?
Для решивших построить навес на своем участке, возникает ряд вопросов: на каком расстоянии его можно строить от ворот и забора? Возможна ли установка над газовой трубой? На счет трубы вопрос решается со специалистами местной газовой службы. Чтобы правильно рассчитать и установить навес на местности, необходим чертеж участка. При выборе места следует учитывать оптимальный подъезд к парковке, он не должен перекрывать активную пешеходную зону. Если места на участке катастрофически мало, владельцы идут на всевозможные хитрости: заводят машину под балкон, устраивают подземные или двухъярусные парковочные стоянки. Предлагаем на примерах ознакомиться, в каких местах автовладельцы сооружают свои навесы:
просторная терраса на уровне второго этажа становится хорошим укрытием для машины;
автомобили могут интегрироваться в здание, занять место под балконом или под жилой комнатой;
машина попадает под покровительство самого дома, если выделить ей место у стены и продлить скошенную крышу здания до необходимых размеров;
а можно продлить козырек навеса над входной дверью таким образом, чтобы он смог накрыть и авто владельца;
подключив к делу подъемные механизмы, можно сэкономить пространство и построить подземную парковку, которая навесом становится только в поднятом виде;
обустроить парковку для двух автомобилей можно также с помощью двухэтажной стоянки с подъемным механизмом.
Как сделать своими руками?
Изготовление поликарбонатного навеса можно провести самостоятельно. Расскажем, как это сделать.
Каркас
Составив схему и подготовив площадку, производят разметку под опоры. Выкапывают ямы на глубину 50-70 см. Выставленные металлические опоры проверяют уровнем. Углубления засыпают щебнем, бетонируют. После высыхания бетона по верху опор делают обвязку железными балками, к ним приваривают поперечины. На этом этапе работ производят монтаж водостока.
Кровля
Поликарбонат нарезают согласно схеме проекта, листы выкладывают на каркас заводской пленкой наружу и соединяют между собой специальными профилями.
Чтобы защитить открытые ячейки поликарбоната, их прячут под торцовой лентой, затем снимают защитную пленку с кровли.
Готовые примеры
Большинство владельцев частных домов оборудую навесы для своих авто, осуществляя удивительные идеи. Предлагаем подборку красивых стоянок для машин:
под сложной крышей дома нашлось место для авто;
красивая современная лаконичная парковка для 2-х машин;
идея навеса с зеленой крышей;
козырек выполнен в одном дизайне с основным домом;
Хорошо продуманные навесы эффектны и практичны, под ними можно не только машину спрятать, но и самим отдохнуть на свежем воздухе в тени.
О том, как своими руками сделать деревянный односкатный навес для машины, смотрите в следующем видео.
Навес для машины из бруса своими руками: из клееного, проект
Навес, по сути, представляет собой многофункциональное строение, которое призвано защитить ваш автомобиль от негативного воздействия неблагоприятной окружающей среды.
Навес для машины из бруса
Навес для машины из бруса вы с легкостью возведете без посторонней помощи. Данная статья призвана помочь сделать вам это своими руками. Перейдем к рассмотрению особенностей данного типа конструкций.
Преимущества и недостатки
Монтируя деревянный навес для автомобилей сначала рассмотрим преимущества и недостатки. Среди основных преимуществ и недостатков навесов для авто из бруса можно выделить следующие:
Преимущества
Недостатки
экологичность;
уход за деревом: пропитка антисептиком, покраска и покрытие лаком;
легкость;
сооружение огнеопасно;
быстрота возведения;
низкая прочность.
долговечность;
обеспечение хорошей защиты автомобиля.
Также для более наглядного понимания темы мы хотим представить вашему вниманию интерактивную форму с вариантами древесины, её фотографиями, характеристиками и средними ценами.
Навес для машины из бруса своими руками
Итак, вы решили построить навес из бруса для машины своими руками. Рассмотрим, что для этого потребуется. Разобьем работы на несколько этапов:
подготовить все необходимое;
выбрать место на участке;
подготовить проект-чертеж;
заложить фундамент;
смонтировать и поставить саму конструкцию;
положить кровлю.
Выбираем место на участке
Перед тем, как начинать строительство, необходимо подобрать нужное место. В первую очередь необходимо определиться является ли поверхность ровной или же дополнительно придется ее ровнять.
При этом следует также оценить и природные факторы. Нужно проследить, чтобы территория не продувалась со всех сторон ветрами и была достаточно защищена от солнца.
Чертежи и проекты навесов для машин из бруса
На следующем этапе необходимо разработать проект навеса для машин из бруса. Их можно условно подразделить на два вида:
отдельно стоящие для автомобилей;
примыкающий к основному зданию.
Разработка чертежа-схемы призвана воплотить концепцию навеса для авто из бруса в жизнь с помощью точных расчетов. Изначально в соответствии с проектом рисуется схема-эскиз. После этого разрабатывается чертеж, на котором проставляются основные размеры всех элементов конструкции.
При разработке эскиза не забывайте о правиле золотого сечения.
Инструменты и материалы
Первоначально определимся, что собственно и в каком количестве необходимо приобрести. При возведении вам потребуются следующие инструменты:
Материалы:
Закладка фундамента
Далее производится укладка фундамента и установка опорных столбов. Так как дерево относится к легким материалам, то можно сделать свайно-винтовой фундамент.
Для установки столбов опоры потребуется вырыть ямку глубиной не менее 1 м. Сами столбы крепятся к каркасу с помощью струбцин. Необходимо проконтролировать вертикальное расположение. Для придания конструкции дополнительной устойчивости столбы дополнительно фиксируются поперечными досками, которые затем бетонируются.
Каркас
Далее мы собираем саму конструкцию. Для этого в вертикальном положении устанавливаются стойки каркаса. Далее по длине опор монтируются балки продольного типа. Следующим этапом идет монтаж стропильной системы. Стропила укладываются на опоры и крепятся на продольных балках.
Оптимальное расстояние между стропилами составляет 60-75 мм.
Каркас
Монтаж кровли
Заключительным этапом будет работа с кровлей. Для монтажа используются поликарбонат, дерево или профнастил.
Монтаж производится с помощью креплений, в роли которых используют шайбы и подкладочные уплотнители. Кровельный материал укладывается внахлест в 15-20 см. Стык располагается на стропилах и должен идти в продольном направлении.
Навес из клееного бруса для машины
Навесы из клееного бруса для машины пользуются популярностью, так как применение материала не требует ожидания усадки дерева. Новые технологии изготовления клееного бруса позволяют сразу после монтажа приступать к отделке. Природная фактура материала хорошо комбинируется как с камнем и стеклом, так и с пластиком.
Заключение
В качестве вывода можно с уверенностью сказать, что навес для вашего автомобиля из бруса, построенный своими руками, станет отличным дополнением к строениям на участке, а также позволит защитить ваш автомобиль от превратностей погоды.
Навес для автомобиля своими руками из поликарбоната на дачу: фото, типы
Во время строительных работ на вашем дачном или загородном участке рано или поздно встает вопрос: где или куда лучше всего ставить свою машину? Стоит ли строить большой капитальный гараж или же можно сделать менее бюджетный, но крайне практичный навес под машину? В рамках данной статьи мы подробно рассмотрим как сделать навес для машины на дачу своими руками и расскажем, почему вам стоит остановиться именно на этом варианте.
Навес для автомобиля: фото пристройки к дому
Данный материал условно разделен на две большие главы:
Первая часть повествует о том, какие вообще существуют укрытия для ваших “железных коней”. Расписана полная классификация, начиная типом кровли и каркаса, заканчивая типом конструкции и материалом из которого она сделана.
Во второй главе рассмотрим как построить навес для автомобиля своими руками. В качестве объекта мы выбрали арочную конструкцию с каркасом из профильной трубы – наиболее распространенный вариант.
Также вы можете воспользоваться сервисами, разработанными нашей командой:
Расчет цены на поликарбонат в центральных регионах РФ в зависимости от толщины материала и других параметров.
Расчет цены на навес в зависимости от его типа и модификации вашей машины.
Навес для автомобиля из поликарбоната на дачном участке – распространенная практика среди людей, ценящих свое транспортное средство. Построить такую конструкцию – задача не сложная, а пользоваться им вы будете довольно долго. При этом, ваш легковой или грузовой авто будет защищен от неблагоприятных природных воздействий.
Почему нельзя оставлять автомобиль без укрытия
Для начала поговорим о технике безопасности. Наверняка вы любите свою машину, и не хотели бы, чтобы она спонтанно вышла из строя. Что может угрожать автомобилю на даче? Град, к примеру, может существенно повредить корпус, а из-за сильных порывов ветра в машину могут попасть ветки и камни, повредив или разбив окна. Избежать этого так просто, достаточно установить небольшой навес над машиной к дому. Проблема решится, а в то время, пока автомобиля не будет, вы сможете устраивать под навесом пикники и вечеринки – эта конструкция многофункциональна.
Варианты дачного навеса для авто
Разнообразие вариантов конструкций заставляет в первую минуту развести руками – какой навес для машины лучше выбрать? Приходится долго думать, рассматривая модели. Однако мы бы посоветовали вам рассматривать данную конструкцию не только с функциональной точки зрения. Не стоит забывать, что эстетическая часть также важна. Строители же скажут вам, что самый лучший навес под машину – это быстрый в постройке. Постараемся определиться – какой подойдет именно для вашего участка.
С металлическим каркасом к дому
По типу конструкции
Определяя тип конструкции, вы должны опираться на габариты вашего автомобиля. Навесы над машиной разделяются по типу конструкции на:
складные;
открытые;
закрытые;
раздвижные.
Каждый из них обладает как своими достоинствами, так и рядом недостатков.
Складные навесы для авто
Складные навесы для авто будут идеальным вариантом для небольшого участка – по сути, они являются продолжением козырька вашей веранды и без надобности их можно просто свернуть. Данная складная конструкция максимально практична, не занимает много места, однако, вторым подобием беседки он не станет, да и от косого дождя вряд ли вас защитит.
Закрытый навес над машиной
Такая постройка, фактически, является подобием гаража, только с меньшими энергозатратами по ее возведению. Конструкция имеет обшитые стенки, прекрасно вписывается в общий ландшафтный дизайн, напоминая беседку. Ее единственным недостатком можно считать объемность, потому как закрытый навес для машины к дому обычно не примыкает, а как правило является отдельной конструкцией.
Открытый навес для автомобиля
Такой навес для автомобиля представляет собой разновидность крытой беседки, но без обшитых стен. Он легок в установке (вряд ли строительство займет у вас больше дня), кроме того, вы можете использовать его как беседку. Минусы очевидны: такой навес для авто на даче все же не защитит от снега, и не станет убежищем в зимнюю пору.
Навесы для автомобилей: фото варианта для двух транспортных средств
Раздвижной навес под машину
Раздвижной навес под машину – это возможность убить двух зайцев: укрыть машину и не занимать много места на участке. Сложности могут возникнуть на стадии сборки и установки – иногда бывает сложно понять схемы постройки, в особенности если для вас это первый опыт строительства подобных объектов.
Раздвижной вариант навеса
Материал для кровли
Если вы еще не знаете как сделать навес под машину, то теперь пришло время определиться с кровельным материалами. Это важная часть постройки, и подходить к выбору нужно тщательно. Всего существует несколько оптимальных решений:
поликарбонат;
металлопрофиль;
металлочерепица;
ткань.
Навес для автомобиля из поликарбоната
Дачный навес для автомобиля из поликарбоната – это вариант для тех, кто ценит свое время. Материал практичный и обладает рядом полезных при строительстве свойств:
небольшой вес;
малая цена;
гибкость;
простота монтажа
долговечность.
Минусом может быть его неэкологичность. Также при ненадлежащем уходе на данном материале часто появляются царапины.
Металлопрофиль
Этот материал для крыши навеса под машину выглядит более презентабельно, чем поликарбонат, однако, он же и требует больших сих при укладке. Покрывается металлопрофиль полиэстером или пластизолом – это заметно укрепляет его, делая самым надежным. Также можно отметить отличительные особенности:
устойчивость;
долговечность;
прочность.
Минусы у металлопрофиля кроются в цене (материал не дешевый) и в его некоторой “звучности” – капли дождя, попадая на кровлю, могут быть слишком громкими.
Металлочерепица
Выбирая данный материал для крыши будьте уверены в его долговечности и практичности. Данный материал отличают:
небольшой вес;
пожароустойчивость;
привлекательный дизайн.
Тем не менее, у металлочерепицы существует недостаток – материал слишком шумный во время дождя или града.
Из ткани
Навес для машины из ткани лучше всего защитит ваш автомобиль от солнца. Ткань – это тент, он легкий и работать с его установкой достаточно просто. К сожалению, назвать его долговечным вряд ли возможно, потому такой навес нужно будет периодически обновлять – снимать тент и заменять его на новый.
По типу кровли
Материал для кровли выбран и теперь важно решить, какой тип крыши подойдет для вас. Кровля может быть:
односкатной;
двускатной;
арочной и др.
Рекомендуем вам делать выбор, исходя из собственных предпочтений – мы же расскажем о некоторых достоинствах каждой из конструкций.
Проект на одну машину из дерева и черепицы
Односкатный навес
Односкатный навес над машиной является самым экономичный вариантом строительства. Обычно такая конструкция примыкает к дому и прекрасно защищает не только автомобиль, но и вход в дом.
Для того чтобы такая крыша была надежной, придется, однако, серьезно постараться – в основном, озаботиться тем, чтобы угол ската был имел достаточный градус наклона. В противном случае ваш навес для машины с односкатной крышей будет собирать зимой много снега, отчего может просесть или и вовсе обвалиться.
Вариант с односкатной крышей хорош в том случае, если авто у вас небольшого размера.
Двускатный навес
Двускатный навес с крышей из металлочерепицы
Двускатная крыша является более надежным вариантом для зимы. Важно учитывать и тот факт, что на ее постройку материала и времени уйдет несколько больше – чертежи для конструкции будут сложнее. Двускатный навес для авто чаще всего устанавливается на тех дачах, где люди проводят большую часть времени в году, включая зимний период.
Арочный
Арочные навесы под машину выходят дешевле, чем двускатные. Вариантов их конструкций довольно много, но чаще всего такие конструкции делают из профильной трубы 80х80 мм и сотового поликарбоната 8 мм. При этом, чаще всего используются балки: 80х80 и фермы: 60х60/40х20.
По типу каркаса
Одно дело кровля, однако, каркас данного строения немаловажен. Они бывают разнообразными, каждый имеет свои положительные и отрицательные свойства. Различают следующие виды:
деревянные;
металлические;
кирпичные;
кованные.
Чаще всего выбирается каркас с целью максимального внедрения в ландшафтный дизайн участка (иначе говоря, чтобы он гармонировал с близлежащими постройками).
Деревянный
Каркас навеса для автомобиля из дерева – идеальный вариант для любителей экологичных материалов. Дерево используется довольно часто, и на это есть ряд объективных причин:
невысокая цена;
привлекательный внешний вид;
доступность обработки;
надежность конструкций.
Мягкая черепица на крыше двускатного автонавеса
Недостатки, однако, также имеются. Нельзя не вспомнить о легкой воспламеняемости и подверженности гниению. Также деревянный навес для автомобиля необходимо постоянно обрабатывать составами против насекомых.
Если вы все же решили отдать предпочтение навесу из дерева, то с основными видами, характеристиками, средними ценами и фотографиями древесины можете ознакомиться в интерактивной форме.
Металлический (профтруба)
Металлическая конструкция – это, в первую очередь, постройка надежная. Металл не боится разрушения, он прочен и с легкостью противостоит непогоде. Также стоит сказать несколько слов о том, что такие навесы обойдутся вам не так уж дорого – если вы выбираете профтрубу как материал, то и сборка не увеличит ваш бюджет.
Недостатком материала будет, конечно, коррозия – придется периодически обрабатывать каркас антикоррозийными средствами.
Кирпичный
Кирпич – материал, навесы с использованием которого больше похожи на добротные гаражи. У кирпича довольно много достоинств:
прочность;
малая боязнь перепадов температур;
стойкость;
эстетическая привлекательность построек.
Каркас на кирпичных столбиках
К сожалению, недостатков у материала тоже немало: он недешев, и строить из него довольно долго, придется также продумывать фундамент покрепче, потому как постройка будет тяжелой.
Кованые
Кованый навес над крыльцом или отдельно стоящий не только защитит ваш автомобиль, но и создаст во дворе ощущение эстетической гармонии (в особенности, если вы желаете использовать постройку еще и в качестве места отдыха на время отсутствия автомобиля). Минусом может быть высокая продуваемость – такие конструкции редко обшивают, потому защитит вас она разве что от летних дождей, но никак не от осадков зимой.
Строим полукруглый навес для автомобиля из поликарбоната и металла своими руками
Теперь, когда вы знаете о видах навесов, пришло время узнать как сделать навес для машины своими руками из поликарбоната во дворе частного дома. Сделать это проще, чем может показаться на первый взгляд. Все, что от вас требуется – внимательно следовать инструкции:
подобрать необходимые инструменты;
выбрать место на участке;
подготовить проект и чертеж;
заложить фундамент;
установить каркас;
уложить кровлю;
уложить пол.
Рассмотрим каждый из этапов по отдельности.
Материал и инструменты
Когда мы строим что-либо на даче (будь это дом, беседка или навес), важно понимать, что качество инструментов и материалов стоит на первом месте . Из плохих материалов добротную постройку не сделаешь, потому несколько раз обойдите магазины в поисках качественных инструментов и материалов. Чтобы построить навес для автомобиля своими руками вам понадобится:
Материалы:
Инструменты:
Выбираем место на участке
При выборе места на участке обратите внимание на расположение самой территории. Для низинных территорий ставить деревянные постройки крайне не рекомендуется – они не простоят долго из-за влажности. Также нужно понимать, что если вы хотели бы установить конструкцию из кирпича, то фундамент для него необходим более обстоятельный, а потому и место стоит выбирать более ровное и желательно без наличия близко залегающих грунтовых вод.
Внимания заслуживает и тот факт, что для автомобиля необходимо не только место в самом навесе, но и участок для того чтобы подъехать к нему и развернуться. Как только найдете на вашем участке такое место – приступайте к проектированию.
Проект и чертеж навеса для автомобиля
Строительство навеса для машины на дачу своими руками требует составления проекта – это следующий этап, и, надо сказать, он не менее важен. Чтобы самому сделать работу, вы должны максимально четко представлять, каких размеров будет постройка (высота, ширина, длина), какую кровлю вы выбираете и каким образом будете ее использовать. Если для себя вы нашли ответы на все эти вопросы, следует разрабатывать чертеж навеса.
#
Описание
1
Поликарбонат
2
Обрешетка
3
Кровельная ферма
4
Связная ферма
5
Стойка
Хороший чертеж под навес для автомобиля своими руками должен содержать в себе несколько проекций. Зарисуйте одну короткую сторону, одну длинную сторону, один вид сверху. В случае, если вы предпочитаете неровность и асимметрию – необходимо указать и это. Занесите размеры, отметьте узлы креплений, оптимальную ширину и высоту (с учетом параметров вашего авто). Чем больше информации вы отобразите на проекте навеса для машины, тем проще будет вам строить в дальнейшем.
Предлагаем ознакомиться с интерактивной формой стандартных размеров разных типов навесов из поликарбоната для авто. А также прилагаем проект-чертеж арочного навеса. (Габариты могут отличаться в зависимости от конкретно вашего плана).
Проект-чертеж арочного навеса
#
Описание
1
Сотовый поликарбонат
2
Обрешетка 40×40
3
Пояса ферм 40х40
4
Ферма арочная
5
Стойка 80х80
6
Опорная пластина 200х200
7
Пояса ферм 30х30
8
Ферма боковая
9
Стойка 80х80
10
Опорная пластина 200х200
Фундамент
Постройка фундамента для автомобильного навеса из поликарбоната своими руками подразумевает пошаговый порядок действий.
Выкопать ямы 70-100 см в глубину и 35-40 см в ширину по количеству опор. Предварительно сделать разметку, дабы не ошибиться с местоположением будущих опор.
На дно ямок уложить гидроизоляционный материал.
Поместить в ямки арматурный каркас 16 мм так, чтобы его крайняя верхняя часть была на уровне земли. Крепление арматуры 16 мм
Засыпаете щебень с песком и заливаете бетонной смесью слоями, постепенно уплотняя каждый слой. Срок застывания – 3 дня.
Вырезаете из оцинкованной стали 10 мм закладную для фундамента и привариваете её к арматуре после застывания бетона.
Просверлить отверстия в закладной для анкеров своими руками (приблизительно 50 мм, в зависимости от анкера). Очистить отверстие от пыли и кусков бетона.
В подготовленное отверстие забивать анкер М12х150 легкими ударами молотка, после закрутить гайку ключом. Крепление анкеров
Привариваем опоры к закладной под углом 90 градусов.
К закладной и опорным столбам необходимо приварить 4 косынки, вырезанные из оцинкованной стали 10 мм. Это делается для большей устойчивости.
Устройство фундамента для навеса
#
Описание
1
Столб
2
Косынки
3
Закладная 10мм
4
Арматурный каркас 16мм
5
Бетон с щебнем
Каркас
Проведите расчеты для высоты, ширины и угла наклона арочной фермы. Также рассчитайте параметры исходя из предполагаемого уровня нагрузок. Необходимо помнить, что арочные конструкции, в свою очередь, делятся на: круглая шатровая полигональная
Используем пояса ферм (верхний и нижний) 40х40 мм, раскосы 20х20 мм, стойки 80х80 мм.
Заложите шаг между узлами, а также количество пролетов. Чем меньше шаг – тем выше прочность кровли, но больше вес. Чем больше вес, тем толще должны быть профильные трубы и прочность фундамента. Рекомендуем шаг для ферм не более 100-140 см для больших размеров и 40-60 см для небольших. Однако не стоит забывать, что тут все зависит от числа пролетов. Каркас фермы полусферы
После проведения замеров необходимо определить способ монтажа арочной фермы и каркаса навеса для автомобиля: на земле, или сразу на объекте – в зависимости от габаритов.
Для получения точных данных лучшим советом будет воспользоваться инженерным калькулятором или компьютерным алгоритмом. Также можете отталкиваться от показателей СНиП П-23-81.
В случае, если ваша арка еще не целостная, а состоит из 2 или 3 частей, можно воспользоваться болтами М12х35 для соединения (либо сварить).
Арочные фермы крепите к стойкам с помощью сварочного аппарата либо болтами М12х110. В одиночку данную операцию не проделать, поэтому попросите кого-то о помощи. Воспользуйтесь уровнем и рулеткой дабы проверить правильность этой части каркаса.
Направляющие крепятся к верхним частям арок. Вы можете также воспользоваться сварочным аппаратом, либо болтами М10х55.
Обработайте поверхность антикаррозийным составом и переходите к монтажу кровли из поликарбоната.
Кровля
Выбираем тип профиля для сотового поликарбоната. Чтобы выбрать правильно, необходимо ознакомиться с параметрами ребрами жесткости. Данные приведены в таблице ниже. Рекомендуем для арочного навеса выбрать материал с толщиной 8 мм и радиусом изгиба 1400 мм.
Тип конструкции
Картинка
Толщина панели, мм
Расстояние между ребрами жесткости, мм
Вес
Минимальный радиус изгиба, мм
Однокамерная
4
5,7
800
700
6
1300
1050
8
11
1500
1400
10
1700
1750
Двухкамерная
16
20
2700
2700
Усиленная
10
16
1700
1750
16
2700
2800
Важным моментом является то, что для разных конструкций навесов подходит разный поликарбонат. Посмотреть на тип кровли навеса в зависимости от толщины панели можно ниже. Козырек 6 мм Арочный 8 мм Наклонный 10 мм Горизонтальный с уклоном 16 мм
Как правило, длина панелей 6 или 12 метров, а ребра жесткости расположены по длине листа. Используйте данные, чтобы рассчитать количество поликарбоната для кровли.
Нарезаем поликарбонат на отдельные прямые части большой длины с помощью болгарки. Для начала сделайте разметку где будем нарезать, только после приступайте к работе. Нарезать листы на 10-15 см длиннее дуги арки.
Важно: Болгарка должна быть с режущим кругом и частыми зубцами. Резать на низких оборотах и строго между ребер жесткости – в таком случае разрез получится ровным и правильным.
Разметка сотовой панели Начало резки листа Завершение резки поликарбоната
После проделанной работы пришло время узнать как крепить поликарбонат к металлическому каркасу.
Для соединения листов потребуется специальный разъемный соединительный профиль. Приобретите его отдельно. Не забывайте, что нужно оставлять компрессионные зазоры, так как при изменении температур поликарбонат имеет свойство расширяться. Разъемный соединительный профиль
#
Описание
1
Поликарбонат
2
Разъемный соединительный профиль
3
Профтруба 80х80 мм
4
Винт
5
Термошайба
Для непосредственного крепления используйте термошайбы (советуем подобрать по цвету к поликарбонату). Они крепятся специальными сверлами-коронками из расчета 6 шт на 1 квадратный метр. Для разной толщины материала потребуются термошайбы разной длины. Смотрите таблицу ниже.
Толщина сотового поликарбоната, мм
Минимальная длина самореза, ширина 4,8; мм
Минимальная длина самореза, ширина 5,5; мм
4
25
25
6
25
25
8
32
32
10
32
32
16
38
38
25
45
45
32
50
55
Первые отверстия сверлите не ближе, чем 45 мм от края листа, дабы слой не растрескался. крепление поликарбоната к профильной трубе
#
Описание
1
Арка
2
Поликарбонат
3
Винт с термошайбой
4
Стяжка
5
Винт
6
Фиксатор
7
Термошайба
8
Стяжка
На торцы поликарбоната следует надеть торцевые профиля.
Чем выложить пол под навесом
Финальный этап в строительстве навеса для машин из поликарбоната – укладка пола. Обратите внимание: декоративная составляющая здесь будет уходить на задний план, потому как важно, чтобы по полу можно было проехать на автомобиле – следовательно, материал должен выдерживать серьезные весовые нагрузки.
Односкатный из профтрубы
Идеальным вариантом будет каменный или просто бетонный пол. Для его установки вам необходимо выкопать яму глубиной до 40 см, засыпать ее песком и щебнем, после чего залить бетонной смесью. Чтобы получившийся участок просох равномерно, используйте старую ветошь, чтобы накрыть бетон.
Эксплуатация
Сделать навес для автомобиля из поликарбоната своими руками еще не все, некоторые хлопоты все же останутся. Деревянные конструкции будут требовать обработки древесины и покраски. Металлические необходимо покрывать раствором от ржавчины. Конструкции из пластика могут продырявиться со временем – необходимо их либо заменять, либо латать. Как сделать процесс обслуживания более эффективным – зависит от конкретного типа навеса.
Цена на сотовый поликарбонат
Навес для автомобиля: варианты фото
Если мы вдохновили вас на создание собственной постройки, но вы пока не решили, какой навес для авто из поликарбоната будет для вас наилучшим вариантом, мы готовы показать вам наиболее интересные и оригинальные модели. Думаем, что среди них вы найдете если не собственную будущую постройку, то, как минимум, множество идей для ее создания.
Вывод
Как вы и сами убедились, постройка дачного навеса для авто – это занятие, которое не будет сложным даже для начинающих строителей. Надеемся. что наши советы помогут вам поставить на участке самый красивый и прочный навес.
Деревянный навес для автомобиля своими руками
Многие семьи в наши дни имеют в распоряжении один или несколько автомобилей и это давно стало нормой. Но покупка машины предполагает не только свободу перемещения, но возникают также дополнительные заботы, одна из которых подготовка места для парковки.
Если вы только решили построить частный дом или дачу своими руками, то легко можете включить в проект дома гараж для одной, двух или более машин. Но, если постройка уже завершена, а автомобилей в семье прибавилось и место стоянки для них не было принято в расчет заранее? Выход можно найти достаточно легко, построив своими руками деревянный навес для автомобиля.
Стационарный навес для машины может быть частью любого строения, например, одна из стен может соседствовать с хозблоком.
Наиболее популярными являются навесы с каркасом из металла и дерева. О том, как построить металлический навес своими руками вы можете прочесть в статье. Деревянный навес для машины вы можете построить своими руками при условии владения начальными навыками в плотницком деле.
Проектирование деревянного навеса
Перед началом строительства своими руками вы должны определиться будет ли навес частью здания или стоящим отдельно сооружением. Вы должны учитывать также следующие моменты:
• Количество автомобилей, которые вы планируете ставить под навесом. Если для одной машины будет достаточно навеса, опорами которому служат 4 стойки, то для двух или нескольких авто понадобится от 6 до 8 стоек.
• Расчёт высоты навеса выполняется по следующей формуле: высота автомобиля+ груз, положенный на верхний багажник. Но в то же время нельзя забывать, что слишком высоко поднятая крыша навеса не защитит вашу машину от дождя.
Строительство навеса потребует от вас создания чертежа, запаса необходимых материалов и инструментов.
Основных форм навеса всего три. Это арочные навесы, двускатные и прямые. Двускатный и арочный навес наиболее предпочтительны, так как препятствуют скоплению снега и влаги на крыше, но их монтаж более сложен. Строительство прямого навеса своими руками не требует специальных навыков и может быть выполнено любителем.
Деревянные навесы имеют ряд преимуществ:
Дерево – экологичный материал.
Доступность используемых материалов. Вы не только можете приобрести их, но и применить в строительстве ненужные брусья и бревна, которые остались после демонтажа старых надворных построек. Часто в дачной зоне или сельской местности существуют лесопосадки, где также можно найти деревья, подходящие для строительства навеса.
Простота сборки и легкость в уходе. Деревянные конструкции можно время от времени красить, полировать или покрывать лаком, чтобы сохранить внешний вид и прочность навеса.
Для строительства навеса вы можете использовать любой вид древесины, но лучшим, все же, считается сосна. Долговечность, красота, легковесность – все эти качества делают сосну наиболее желанным материалом для возведения навеса.
Брусья для стоек могут должны быть достаточно толстыми, не менее 80Х80 мм. Необходимо предварительно обработать нижние концы брусьев, чтобы защитить их от воздействия влаги. Необработанные концы после нескольких лет пребывания в земле могут попросту сгнить.
Пол и фундамент
В первую очередь, вам необходимо произвести разметку территории. Построить навес качественно вы сможете только, если вы тщательно разметите углы и диагональ будущего навеса.
Далее с помощью бура или лопаты копаем небольшие скважины, глубина их не должна превышать полуметра. Вариантов крепления стоек несколько. Рассмотрим два из них, самых распространенных. В полученные скважины вставляются куски асбестовой трубы, по одной на каждое отверстие. Далее вы можете залить асбестовую трубу готовым раствором, после застывания высверливаются отверстия и посредством анкера крепятся скобы. Еще один способ – это обработанную стойку вставить в асбестовую трубу и после этого залить цементным раствором.
Простым и дешевым способом укрепить стойки можно, если насыпать в лунки сухой щебень. Держит он замечательно, а стоимость ничтожно мала.
Следующим шагом будет подготовка пола под навесом. Пол под навесом дело вкуса и материальных возможностей. Вы можете залить его бетоном, выложить тротуарной плиткой, необходимо помнить только о том, какой вес должно выдерживать ваше покрытие.
Для легкового автомобиля можно залить пол, предварительно подготовив стяжку до 10 см. толщиной. Перед тем, как залить бетонный раствор или самовыравнивающийся пол, необходимо вырыть неглубокий котлован, засыпать его щебнем, а потом залить выбранной смесью. Цементный раствор вы можете приготовить самостоятельно, расчет будет следующим 1:3:3.
Все цементные конструкции должны окончательно высохнуть и только тогда вы можете продолжить строительные работы.
Крыша деревянного навеса
Когда стойки установлены можно приступить к монтажу крыши. Первым этапом будет монтирование обрешетки своими руками. Саморезами прикручиваются две перекладины, которые усиливаются посредством использования укосин. В постройке хозблоков укосины играют важную роль, без их использования в каркасном строительстве неизбежны смещения и последующие разрушения построек. Укосины крепятся под углом 45 градусов. Далее крепятся деревянные лаги под крышу, для крепления используются металлические уголки.
Поверх лаг кладут листы фанеры не менее 12 мм или ОСБ-плиты. На черновую крышу кладутся листы металлочерепицы или профнастила.
Если вы запланировали сделать своими руками двускатную крышу, то самостоятельно построить ее немного сложнее. Так же, как и в случае с монтажом плоской крыши делаем обвязку и крепим лаги. Затем необходимо установить конек для стропил, он монтируется с помощью обрезков бруса необходимой длины (их длина определяет подъем конька относительно потолочных лаг), закрепленных перпендикулярно к потолочным лагам. После этого к коньку крепятся стропила с промежуточным расстоянием 60-100 см.
В зависимости от типа выбранного кровельного материала можно крепить обрешетку к стропилам, на которую крепится непосредственно кровельный материал.
Заключительным этапом строительства станет покраска деревянных частей вашего навеса и покрытие их лаком.
При выборе кровельного материала необходимо брать в расчет ваши финансовые возможности и общую концепцию строений. Хорошо, если крыша навеса будет гармонировать с хозблоком.
Поликарбонат недорог и достаточно надежен в эксплуатации. Он может принимать различные формы и поэтому вы сможете соорудить крышу любой формы.
Металлочерепица придаст вашей постройке престижа и прослужит долгие годы. Монтаж кровли из металлочерепицы дело сложное, но результат того стоит.
Как сделать деревянный навес для машины своими руками
Пристроенный навес защитит вас и ваш автомобиль от дождя, снега и другой непогоды. Такой навес примыкает к стене дома и занимает немного места
Когда речь идет о строительстве навеса для вашего автомобиля, крытая парковка, пристроенная непосредственно к стене дома, — зачастую самое недорогое и элегантное решение. На чем остановиться: на отдельно стоящем или пристроенном к дому навесе?
При выборе пристроенной конструкции есть возможность сэкономить: три опорных столба, три Н-образных анкерных крепления плюс бетонные фундаменты.
H-образный анкер
Соединительные элементы (дюбеля, болты, подкладные шайбы) мы вообще в расчет не берем. Кроме всего прочего, отмостка вдоль стены, к которой примыкает крытая парковка, становится полезной площадью пола пристройки.
Однако устройство навеса, примыкающего к стене дома, имеет свои нюансы, которые нужно обязательно учесть. Как же сделать пристройку правильно? Самым подходящим и доступным материалом для каркаса навеса являются сосновые брусья и доски. Все деревянные элементы перед монтажом следует обработать специальным составом, антисептиком, который делает древесину устойчивой к воздействию различных погодных условий. А еще нужно предотвратить контакт древесины с грунтом. Для покрытия навеса лучше всего подойдут прозрачные волнистые или трапециевидные плиты из ПВХ — сотовый поликарбонат. Можно использовать и стальной профнастил, однако, в этом случае под навесом не будет такого естественного освещения, как при прозрачной кровле.
С одной стороны навес опирается на балку, прикрепленную к стене при помощи дюбелей и болтов (с интервалом 1,5 м)
Парковку можно совместить с небольшой кладовкой. В ней можно хранить вещи для работы во дворе
Конструктивным отличием предлагаемой системы является то, что вода не просто сбегает к краям навеса, она стекает с обоих концов к центру. Это достигается благодаря лагам перекрытия толщиной 14 см, которые к середине надо делать более тонкими. Вы конечно можете сделать и обычный односторонний уклон крыши и установить водосточную систему из того же ПВХ. Уклон должен составлять 1-2%, иначе крыша в центре будет слишком низкой.
Для вашего удобства можно сделать два входа в кладовую — со стороны парковки и со стороны двора
Кровлю можно сделать односкатной с уклоном от стены, тогда вода в непогоду будет стекать с парковки
Отмостка вдоль стены также полезно используется — она становится частью пола парковки для вашего автомобиля
Навес можно сконструировать и как отдельно стоящий, если такой вариант больше подходит к вашей планировке территории
Как вариант отдельно стоящего навеса для машины можете использовать такие размеры и устройство деревянного навеса
Внимание! Для столь незначительного уклона подходят не все прозрачные пластиковые кровельные материалы. Выбранные нами ПВХ-листы трапециевидной формы отлично подойдут для сооружения такой конструкции.
Многие материалы, применяемые для устройства кровли, не обладают необходимыми техническими характеристиками и пригодны лишь для конструкций с углом наклона не менее 15%. Для отвода дождевой воды в центре крыши устанавливается дренажная система, состоящая из сливного желоба (ширина 70 мм), дождеприемника и водосточной трубы. Более элегантное решение — использовать вместо трубы оцинкованную цепь. Если вы захотите построить крышу по своему проекту, обязательно учтите, что она должна выдерживать нагрузку от снега в зимний период.
Предлагаем чертеж каркаса для навеса. Размеры конструктивных элементов указаны в сантиметрах
Размер навеса выбирают исходя из собственных условий, но при этом важно соблюдать следующее требование: верхние края стропил, на которые ложится покрытие, должны находиться в одной плоскости с уклоном к ливнеприемнику. Этого легко достичь, если монтировать стропила по шнурам, натянутым между крайними стропилами с двух сторон.
Строим деревянный навес для машины
Итак, с одной стороны навес опирается на балку, прикрепленную к стене с помощью дюбелей и болтов с интервалом 1,5 м: с другой — на балку, лежащую на столбах, которые установлены на бетонные опоры. Парковку можно сочетать с небольшой кладовкой, для этого необходимо установить дополнительные опорные столбы для крепления стен.
До начала монтажа деревянного каркаса нужно разметить и забетонировать опоры с Н-образными анкерами под столбы. Ведь бетон должен затвердеть, на что потребуется не менее 5 дней. Размер бетонной опоры в плане — 30 х 30 см, глубина 40 см. Верхний уровень фундамента должен быть ниже чистого пола на толщину дорожного покрытия парковки. Можно обойтись и без анкеров, в этом случае к основанию столба крепится стальной башмак с квадратным фланцем, который затем будет закреплен в бетон с помощью дюбелей.
Начинаем монтаж с места примыкания навеса к стене дома
1. В деревянной балке просверлите отверстия для крепления к стене, расстояние между ними — не более 1,5 м. Отметьте места сверления отверстии в с гене с таким же интервалов друг от друга, чтобы они точно совпадали с отверстиями в балке. Важно, чтобы балка была закреплена строго горизонтально. При этом примите во внимание высоту оконных перекрытий, расположение вентиляционных отверстий и других подобных строительных элементов. Деревянная балка, закрепленная на стене, несет приблизительно половин) всей нагрузки конструкции, поэтом) для ее крепления необходимо использовать глухие болты диаметром не менее 10 мм и подходящие к ним дюбеля. Если балка, служащая для стыковки со стеной, выступает более чем на 1,5 м от угла дома, требуется установить опорный столб.
2. Просверлите в стене отверстия для дюбелей и тщательно очистите их от пыли и крошки, образовавшихся при сверлении. Вставьте дюбеля и прикрутите балку.
3. Для стыковки двух балок необходимо подрезать их вполовину толщины и наложить одна на другую. Для закрепления стыка обязательно используйте анкерное крепление, то есть на стыке балка должна крениться к стене.
4. Верхний край опорных столбов, необходимых для крепления стен кладовки, подрежьте по толщине для крепления к балкам и затешите при помощи стамески или топора.
5. Прикрутите опорные столбы к балке. Сам столб устанавливается на бетонной опоре. При креплении балки к монолитной стене можно использовать цанговые крепления, которыми деревянная балка пробивается насквозь, ими обычно пользуются при монтаже металлопластиковых окон. При креплении к облицовочной кладке (из-за ее незначительной толщины) можно использовать обычные, химические или инъекционные дюбеля.
Установка столбов
1. Столбы закрепляются в Н-образный анкер с помощью струбцины и выставляются строго вертикально.
2. В таком положении при помощи гибкого водяного уровня или строительного уровня определяется верхний край столба — он должен быть на одном уровне с верхним краем балки, закрепленной к стене.
3. При необходимости столбы подрезаются или подклиниваются подкладками, после чего закрепляются. Если вместо анкерного крепления используется металлический стакан с фланцем, то он сначала наживляется на дюбеля в бетонной опоре, затем с помощью подкладок столб выставляется в вертикальное положение и закрепляется. После того как столбы установлены, к ним крепится несущая балка. Стыки балки должны опираться на столбы, а сам стык выполняется так же, как у балки, прикрепленной к стене. Балка крепится к столбам при помощи болтов. Уровни несущих балок, закрепленных на стене и на столбах, должны совпадать.
1. Так выглядит в готовом виде крепление столба к бетонной опоре с Н-образным анкером 2. В деревянной балке просверлите отверстия для крепления к стене, расстояние между местами крепления — не более 1,5 м 3. Для крепления балки к стене используйте болты диаметром 10 мм с подходящими к ним дюбелями 4. Обязательно проследите, чтобы место стыка балок имело анкерное крепление к стене 5. Верхний край опорных столбов подрежьте по толщине для крепления к балкам и затешите с помощью стамески или топора 6 . Для крепления стен кладовки необходимо установить дополнительные опорные столбы 7. До начала монтажа необходимо забетонировать опоры с Н-образными анкерами 8. Верхний уровень фундамента должен быть ниже чистого пола на толщину дорожного покрытия парковки
Стропильная система
1. Стропила перекрытия лучше крепить с помощью узких металлических пластинок толщиной 2 мм. Вначале они прикручиваются к стропилам, а затем к несущим балкам. Снизу это крепление практически незаметно. Если пластин нет, используйте шурупы или гвозьди длиной 120-150 мм, загоняя их в вертикальную грань стропильного бруска под углом.
2. Вода стекает к центру, поэтому в середине конструкции два стропильных бруса располагаются так близко друг к другу. чтобы между ними поместился сточный желоб шириной 70 мм. По нему вода отводится к водосточной трубе или цепи.
3. Наклон крыши навеса достигается благодаря разной толщине стропильных брусьев. По обоим краям крепятся целые бруски, а по мере приближения к центру их толщина уменьшается на 1,5 см. Наклон при этом составит 2-4°.
9. Столбы закрепляются в Н-образный анкер с помощью струбцины и выставляются строго вертикально 10. При необходимости столбы подрезаются до уровня балки непосредственно по месту 11. Стыки балки осязательно должны опираться на столбы 12. Балка крепится к столбам с помощью болтов 13. Стропила лучше крепить при помощи узких металлических пластинок толщиной 2 мм 14. Два стропильных бруса перекрытия в середине конструкции располагаются близко друг к другу, но так, чтобы между ними поместился сточный желоб 15. Для сооружения стен кладовки прибейте к столбам обрешетку из планок 16. Крепление к столбам осуществляется при помощи шурупов
Кровля
Чтобы установить кровельные листы, необходимо использовать специальные крепления. Обязательно применяйте уплотнительные подкладочные шайбы. Края кровельных листов стыкуются с нахлестом в 20 см. Стык листов должен обязательно располагаться на стропильном брусе. Продольные стыки укладывают с захватом на две волны. Место примыкания навеса к стене дома необходимо загерметизировать с помощью стойкого к ультрафиолетовым лучам прозрачного силикона или герметика. Не забудьте уплотнить стыки между кровельными листами и ливнеприемником.
Кладовка
Для сооружения стен кладовки прибейте к столбам обрешетку из планок, к которым будут крепиться стеновые панели. Крепление к столбам осуществляется посредством шурупов. Для крепления дверной коробки необходимо установить дополнительные опорные стойки с перемычкой.
Что бы еще почитать?
Навес для машины из поликарбоната, профнастила и дерева своими руками — 4КОЛЕСА
При проектировании дачного участка неотъемлемым элементом двора является гараж для машины. Он защити машину от плохих погодных условий и рук злоумышленников. Проблема гаража в том, что заезд в него занимает определённое время и если машину необходимо поставить на пол часика (к примеру, заехать домой на обед), данная постройка будет весьма неудобной. Именно поэтому рекомендуется соорудить навес для машины, которые не только сэкономит ваше время на парковку автомобиля, но и позволит друзьям оставить машину, когда они будут у вас в гостях. Рассмотрим, как правильно построить навес для машины своими руками, а так же какой кровельный материал целесообразней использовать.
Особенности конструкции навеса под машину
Существует два основных вида конструкции навеса под машину: стационарный и пристройка к дому.
Пристройка навеса под машину к стене дома занимает меньше времени и если правильно выбрать строительный материал, гармонично дополнит дизайн всего садового участка. Что бы закрепить навес, необходимо одну его часть прикрепить к стене, а вторую установить на опорные столбы (минимум 2). Для того, что бы конструкция была устойчивая, столбы бетонируют либо устанавливают на созданную ранее бетонную площадку.
Материалом для каркаса и опорных стоек послужит металлический профиль либо деревянный брус. Если общий садовый декор требует определённый материал, опоры можно так же изготовить из бетона, камня либо кирпича, которые подходят почти ко всем садовым стилям.
Пристройка навеса под машину к стене дома
Для того, что бы сделать стационарный навес под машину, всю конструкцию необходимо установить на опорные стойки, их должно быть не менее 4. Рекомендуется устанавливать опоры с шагом в 1-1,5 м, в зависимости от веса кровельного материала и всей конструкции в целом.
Стационарный навес под машину
На форму будущей конструкции влияет материал каркаса: он может быть деревянным либо металлическим, в зависимости от этого вид крыши может быть прямой, волнообразный, сферический либо в форме арки.
Габариты навеса под машину могут быть различные: на одну машину, на 2, либо на небольшой автопарк.
Размеры навеса для машины
Размеры навеса для машины
Размеры навеса для машины зависят от размеров и количества автомобилей, которые будут в нем находиться. К примеру, если навес рассчитан на одну машину длиной 4 м, длина навеса должна быть как минимум 5 м, а ширина 2,5 м. Если вы владелец джипа либо минивэна, размеры навеса должны составлять: ширина – 3,5 м, длина – 6,5 м.
Что бы правильно рассчитать высоту навеса, необходимо учитывать высоту машины с помещенным на ней грузом на верхнем багажнике (на тот случай, если во время сильного ливня вам понадобится что-нибудь перевезти). Следует заметить, что слишком высокий навес для машины это тоже плохо, т.к. возникает вероятность попадания косых осадков под навес, а также способности порывов ветра трясти крышу. Рекомендованная максимальная высота навеса составляет 2,5 метра.
Как построить навес для машины — пошаговая инструкция
Для того, что бы построить навес для машины своими руками, необходимо всего лишь иметь минимальные навыки работы с молотком и пилой. От типа кровельного материала, конструкция навеса не зависит, поэтому в большинстве случаев инструкция по созданию навеса для машины своими руками имеет следующую последовательность:
Шаг 1 – Закладываем фундамент
Фундамент для навеса под машину
Существует несколько вариантов фундамента для навеса. Проще всего приобрести готовые фундаментные блоки и при помощи кронштейнов и уголков прикрепить к ним опорные столбики.
Другой вариант фундамента так же довольно прост: выкапываем ямы (примерно 1 м глубиной) в которые вставляем опорные стойки и бетонируем при помощи раствора. В этом случае можно так же замостить площадку под навесом при помощи тротуарной плитки.
Если вдруг вы решили залить площадку бетоном, тогда одновременно заливайте и опорные стойки.
Шаг 2 – Собираем каркас
Каркас деревянного навеса для машины
Если в качестве фундамента вы выбрали готовые фундаментные блоки, каркас разрешается монтировать сразу же после фиксации опорных стоек.
В том случае, если вы отдали предпочтение бетонной площадке, необходимо подождать, пока раствор полностью застынет (около 1 недели). Не стоит забывать, что в жаркую погоду незастывшую площадку нужно поливать жидкостью, что бы не образовались трещины в фундаменте.
Собирать каркас рекомендуется из металлического профиля либо деревянных балок. Рекомендуется выбирать материал для каркаса с меньшей площадью поперечного сечения, чем у опорных столбов, т.к. нагрузка на каркас будет меньше.
Сначала требуется связать между собой стойки и сверху на них зафиксировать поперечные балки. После этого требуется собрать стропила и набить обрешетку.
Шаг 3 — Монтаж кровли навеса
Ну и, в конце концов, приступаем к установке кровельного материала навеса для машины. Существует несколько популярных вариантов исполнения кровли, которые мы сейчас и рассмотрим.
Навес для машины из поликарбоната
Навес для машины из поликарбоната
Данный кровельный материал может быть как сотовый, так и монолитный, основная разница в следующем:
Из-за того что в сотовом поликарбонате есть внутренние пустоты, он легче и удобнее в монтаже. Преимущество монолитного поликарбоната в том, что он может выдержать больший вес снежной массы.
Сотовый поликарбонат разрешается устанавливать на тонкие опоры и каркас. Недостаток монолитного кровельного материала – потребность в прочном каркасе, который на порядок труднее монтировать.
Стоимость сотового поликарбоната меньше, но и срок эксплуатации тоже меньше.
После того как выбрали тип поликарбоната приступаем к его установке. Для начала замеряем размеры каркаса, а после этого при помощи ножовки либо электроинструмента отрезаем необходимый размер листа поликарбоната.
Следует обратить внимание на то, что при установке сотового поликарбоната нужно следить за тем, что бы каналы листа находились строго перпендикулярно земле (в этом случае влага, проникающая вовнутрь листа, будет самостоятельно выходить наружу). В противном случае через некоторый промежуток времени внутри листа будут образовываться пузырьки влаги, которые быстро взаимодействуют с пылью и придают покрытию неэстетичный вид. Что бы очистить пустоты потребуется много времени.
Обращаем внимание на то, что монолитный поликарбонат с такой проблемой не связан.
Возвращаемся к установке кровли. Как только вы нарезали листы поликарбоната, переходите к засверливанию отверстий для крепежных элементов. Данную процедуру необходимо сделать до монтажа листов, что бы не повредить их. Важный момент – диаметр отверстий должен быть немного больше, чем диаметр саморезов .Такой строительский прием используется из-за того, что в жаркую либо холодную погоду поликарбонат расширяется и сжимается, поэтому если сделать отверстия строго под диаметр самореза, во время сужения пластика могут треснут места крепления. Большие отверстия так же вредные, т.к. в них может попадать влага и грязь, что бы этого избежать, во время крепления используйте резиновые прокладки (между материалом кровли и саморезом) либо герметик.
Для того, что бы закрыть нижние края поликарбоната используют перфорированную ленту, для верхних – цельную ленту.
Деревянный навес для машины
Деревянный навес для машины
Понятное дело, что полностью деревянный навес для машины это абсурд, т.к. доски будут пропускать через себя влагу. Под навесом из дерева предполагают, что деревянными будут элементы каркаса, опорные столбики и обрешетка. Кровельным материалом послужит тот же поликарбонат либо шифер.
В случае если вы все же хотите сделать цельный деревянный навес для машины, кровлю необходимо сделать из плотно уложенных друг к другу досок, которые в дальнейшем обрабатывают водозащитной смесью.
Навес для машины из профнастила
Навес для машины из профнастила
Навес для машины из профнастила так же является неплохим вариантом. При монтаже профлиста следует учитывать следующие нюансы:
Укладка листов производится внахлест
Для крепления листов необходимо выбирать оцинкованные саморезы. Для того, что бы избежать царапин во время прикручивания саморезов, используйте резиновые шайбы-прокладки.
Фиксация листа осуществляется по крайним углам, только после этого по всей поверхности.
Проекты навесов для машины
Проект № 1
Проект №2
Проект №3
Проект №4
Проект №5
Фото примеры навесов под машину своими руками
Для того, что бы помочь вам выбрать оригинальный дизайн для навеса под машину, предлагаем ознакомится с уже существующими оригинальными идеями:
Вот собственно и все, что хотелось рассказать о том, как построить навес для машины своими руками.
Источник
Как построить деревянный навес для машины
Если вы планируете построить навес для автомобиля, трактора и т. Д.,
наш бесплатный план автомобильной развязки в формате PDF размером 12 на 24 дюйма должен дать хорошее представление о том, как построить
деревянный навес для машины самостоятельно. Есть много мест, где можно купить
комплекты навесов со стальной рамой, но на этой странице мы хотели бы показать вам, как
построить деревянный навес для машины в технике каркасного строительства. Даже не смотря на,
мы показываем отпечатки только для навеса 12×24 футов, вы сможете построить любой другой
размер, который вы хотите, следуя той же технике.
Важно:
Так как обычный навес для машины не имеет сторон, он должен быть спроектирован таким образом, чтобы
выдерживают более сильные подъемные ветровые нагрузки. Вот почему при строительстве навеса для машины
вам необходимо использовать надлежащие распорки и ураганные стяжки или блоки. После
все, вы же не хотите, чтобы ваш недавно построенный навес для машины рухнул с первого
сильный ветер.
Образец изображения и печати навеса
Здание 12’x24 ‘Деревянный навес для машины
Найдите ровное место, чтобы построить навес (или
выровняйте).
Отметьте все места расположения столбов и выкопайте ямы глубиной 48 дюймов
примерно 12-16 дюймов в диаметре.
Смешайте и залейте по одному мешку цемента / цемента в каждое отверстие.
Подождите, пока цемент застынет.
Возьмите обработанные давлением стойки 6×6 и поместите по одной стойке в каждую.
отверстие. Измерьте, выровняйте и временно закрепите все стойки.
Определите необходимую высоту и отметьте расположение стены.
заголовок каждого сообщения. Если вам нужно больше или меньше места для головы, отрегулируйте стойку
длина (становитесь короче из длинных столбов).Примечание: если вы планируете заливать
бетонная плита, добавьте толщину плиты к размеру перемычки.
Прикрепите заголовок 2×10 с каждой стороны сообщения. Повторно измерить
убедитесь, что у вас ровно 12 футов от края до края коллекторов. Отрегулировать
и при необходимости закрепите.
Отметить места ферм через каждые 24 дюйма, закрепить 2×6 блока между
заголовки для крепления ферм.
Установите фермы, прикрепите Y-образные распорки и распорки для колен и соберите
двускатные свесы.
Отделка крыши и фронтонов (см. Монтажные изображения и планы в формате PDF)
Traum Carport kostenlos erstellen und kaufen!
Навесы для автомобилей Flachdach
Bei uns erhalten Sie индивидуально предлагает навесы для автомобилей премиум-класса Ihr Haus angepasste.Diese bestechen durch ihre exzellente Qualität und durch ihre Fertigung nach allen Regeln der Zimmermannskunst. Эйн
Wiedererkennungsmerkmal sind die klassischen Zapfenverbindungen, wie man sie sonst zum Beispiel bei Fachwerkhäusern findet. Sie sorgen auch dafür, dass von außen keine Schrauben oder
Blechverbinder die vollkommene Optik stören. Außerdem kann so bei unseren, в Holz ausgeführten, Carports absolut nichts rosten.
Möchten Sie bei uns einen Carport kaufen, so haben Sie die Wahl zwischen Individual angepassten Premium Carports und einem Carport Bausatz.Bei letzterem reduziert sich die Lieferzeit von vier
auf nur zwei Wochen. Die Montage erfolgt von einem eingespielten Team aus Experten ihres Fachs. Unser Rundum-sorglos-Paket beinhaltet sämtliche Montagearbeiten inklusive des Schüttens der
Punktfundamente.
Jedes unserer Flachdach Carports besitzt ein Premium Foliendach, welches eine Lebenserwartung von über 50 Jahren auszeichnet. Все автомобильные навесы премиум-класса все без исключения современные Solarcarports
erhältlich. Unsere Solarcarports entsprechen dem neusten Stand der Technik und Sind ebenfalls als Bausatz lieferbar.Außerdem sind all unsere Premium Car навесы so konzipiert, dass sie jederzeit
mit einer Solaranlage nachgerüstet werden können.
Bei uns bekommen Sie Premium Carports, die genau an Ihre persönlichen Vorstellungen angepasst werden können. Wir bieten Lichtfenster aus Sicherheitsglas für das Dach und Beleuchtungssets mit
LED-споты. Die Seitenwände können ganz Ihren Individualuellen Wünschen entsprechend aus Glas, Metall, Holz oder aus Edelstahlseilen gefertigt werden.Auch mit Individualuellen Details, wie Rundbögen
oder gedrechselte Säulen können sie ihr Carport gestalten.
8 бесплатных планов навесов
Если вы похожи на меня, вам нравится поддерживать свое имущество в хорошем состоянии. Иметь машину в хорошем состоянии — это здорово, потому что это больше, чем хобби, это вопрос безопасности. Поэтому нет лучшего способа защитить вашу машину от непогоды, чем построить деревянный навес для машины.Я говорю деревянный навес для машины, потому что это то, что каждый может сделать всего за несколько дней без особых усилий, если использовать правильные планы. В этом списке я собрал лучшие и самые подробные отдельно стоящие планы в Интернете для одной, двух или даже трех машин.
Как вы увидите, я выбрал планы навесов разных размеров и конструкций, чтобы вы могли сделать правильный выбор в соответствии с вашими потребностями. Просто просмотрите планы и измените их в соответствии со своими потребностями и бюджетом. Всегда есть местные строительные нормы и правила, которые необходимо соблюдать, поэтому я действительно рекомендую вам ознакомиться с ними, прежде чем начинать процесс строительства.Я выбрал лучшие планы для навеса для машины в Интернете. Вот они:
Первым в списке стоит хороший проект от MyOutdoorPlans. Этот сайт существует уже много лет и является надежным источником простых в реализации проектов деревообработки. Продолжая свою традицию предоставления действительно простых планов для всех бюджетов и уровней опыта, они разработали этот простой навес с двускатной крышей, на котором может разместиться одна машина.Если вы человек, который делает акцент на ценности, и этот базовый дизайн соответствует стилю остальной части вашего двора, вам действительно стоит попробовать. Они предоставляют пошаговые схемы, инструкции и подробный список раскроя. Подробнее >>
Следующий проект навеса для машины в моем списке принадлежит HowToSpecialist. При поиске бесплатных планов навесов в Интернете я наткнулся на этот проект и, увидев уровень деталей и полезные инструкции, должен был поделиться им с вами.Этот навес для одной машины имеет наклон к навесу с хорошим уклоном, поэтому вам не нужно беспокоиться о том, что он не сможет профессионально слить воду. Вы можете установить решетчатые панели по бокам навеса для машины в качестве защитных экранов или просто для лучшей защиты автомобиля от непогоды, пыли и листвы. Подробнее >>
Еще один замечательный проект в этом списке от MyOutdoorPlans. Когда вы думали, что они больше не могут вас удивлять планами навесов для машины, ребята из MyOutdoorPlans сделали это снова! Какой красивый дизайн для этого навеса с двускатной крышей.
Если перед Вами стоит задача – выбрать схему укладки тротуарной брусчатки, тогда Вы зашли по адресу. Задав себе вопрос о расположении элементов мощения и цветовом решении, Вы можете заблаговременно рассчитать необходимое количество брусчатки того или иного цвета, смету расходов на приобретение и укладку плитки. Рассмотрим, почему именно брусчатка так выгодна в мощении дорожек и площадок.
Еще со времен появления колеса люди стали мостить дороги, заботиться о том, чтоб дорожное покрытие было надежным и долговечным. Первая брусчатка была природного происхождения в виде небольших булыжников одинакового размера, но одновременно они были уникальными элементами мощения, ведь в природе, как известно, все уникально. Такой брусчаткой выкладывали дороги главного назначения, проезжие части в городах. Технологии развивались, транспорт – тоже, требования к дорогам становились выше. Так, каменное мощение постепенно вытеснил асфальт. Со временем асфальтом стали укладывать тротуары и пешеходные дорожки. Сейчас же тренды таковы, что люди снова предпочитают натуральные материалы, экологически безопасные и эстетически привлекательные. К таким в современном мире относится, в первую очередь, тротуарная плитка. Сейчас плитка производится в огромном количестве форм, цветов и текстур, способна удовлетворить вкус самого взыскательного потребителя. Дизайн тротуарной плитки Stellard позволяет создавать эксклюзивные покрытия и наслаждаться дорожками многие годы.
Одна из самых выигрышных форм тротуарной плитки – это прямоугольник или кирпичик. Почему? Да потому, что именно из плитки прямоугольной формы можно составить невероятное количество вариантов укладки тротуарной плитки (фото и расчеты количества брусчатки Вы можете посмотреть в разделе полезной информации), схем, узоров и превратить свой сад в настоящий райский уголок.
Укладка тротуарной плитки по схеме “Шахматка”
При укладке тротуарной брусчатки за счет ее прямоугольной формы очень легко соблюсти необходимое сцепление. Для этого нужно укладывать брусчатку таким образом, чтоб одна плитка наполовину заходила на другую. При этом способе можно укладывать кирпичики брусчатки по самым различным схемам: в шахматном порядке, елочка, зигзаг, плетенка, ромбы, различные сложные узоры. Сочетая разные цвета, можно достичь еще большего количества вариантов укладки брусчатки. Только в этой статье мы рассмотрели 50 схем, на самом же деле количества узоров не счесть.
Итак, Вы определились с выбором материалов для укладки дорожек и площадок на участке, замерили площадь поверхности, уже много информации изучили при выборе тротуарной плитки. Дело осталось за выбором цвета, узора, количества брусчатки.
Сколько же брусчатки необходимо для выбранного варианта раскладки? Для Вас мы разработали таблицу, консолидирующую в себе данные о вариантах раскладки брусчатки и количестве того или иного цвета в образцах на 1 квадратный метр. Возможно, Вы выберете что-то из готовых решений для дизайна своего участка, а, может быть, вдохновившись полученной информацией, придумаете шикарный и эксклюзивный рисунок брусчатки, который будет только на Вашем участке! Приступим к творчеству вместе?
50 вариантов укладки брусчатки
Как видите, вариантов укладки тротуарной брусчатки огромное количество. Всё зависит от Ваших желаний и фантазии. Читайте, также, советы по укладке и уходу за тротуарной плиткой на нашем сайте, и Ваша плитка всегда будет самой лучшей и прослужит Вам не один десяток лет!
Полезные статьи по теме:
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
варианты схем укладки, фото и примеры схем
Для получения красивого, удобного и долговечного покрытия дорожки или площадки необходимо правильно выбрать тип тротуарной плитки и схему укладки. Толщина фигурных элементов мощения (ФЭМ) зависит от запланированных нагрузок; форма и цвет – от архитектурных особенностей зданий, расположенных поблизости; схема укладки – от размеров и конфигурации места мощения, вида плитки. Правильно выбранный вариант позволяет зрительно скорректировать место мощения в нужную сторону – увеличить или уменьшить его, скрыть недостатки.
Ассортимент тротуарной плитки
При покупке брусчатки прежде всего необходимо определить нужную толщину ФЭМ, ориентируясь на запланированную нагрузку:
40 мм – пешеходные зоны с малой интенсивностью движения, садовые дорожки, площадки во дворе;
60 мм – универсальная толщина, подходит для пешеходных дорожек, площадок с невысокой транспортной нагрузкой;
80 мм – дорожки с высокой пешеходной нагрузкой, стоянки автотранспорта, подъездные дороги к частным домам;
100 мм – дороги и площадки с постоянными высокими нагрузками.
Варианты раскладки прямоугольной и квадратной плитки
Брусчатка прямоугольной и квадратной формы уступает ФЭМ произвольной конфигурации по декоративным характеристикам, но значительно выигрывает по трудозатратам. Ее легче укладывать и можно обойтись без подрезки элементов возле бордюра. В некоторых коллекциях присутствуют элементы разного размера, что позволяет разнообразить дизайн покрытия. Виды прямоугольных и квадратных ФЭМ: «Брусчатка», «Квадратиш», «Классика», «Классико Русто», «Кирпич», «Булыжник», «Старый город», «Новый город».
Схемы укладки прямоугольной и квадратной тротуарной плитки
Самая простая схема раскладки тротуарной плитки (прямоугольной и квадратной) одного или нескольких цветов – линейная. Она считается классической. Прямоугольные плитки могут иметь продольную или горизонтальную раскладку, что зависит от расположения ФЭМ относительно края дорожки.
Перпендикулярное расположение плитки относительно бордюра делает дорожку шире, а параллельное – уже. Примеры линейной схемы раскладки тротуарной брусчатки:
Без сдвига. Эта схема используется в качестве основной или в сочетании с другими монтажными вариантами для оформления края дорожки и часто имеет цветовое решение, отличное от основной части тротуара или площадки.
Со сдвигом – половинным или трехчетвертным. Наиболее популярен первый вариант дизайна раскладки тротуарной плитки, напоминающий кирпичную кладку. При использовании элементов разного цвета можно создать рисунок в виде гусеницы.
Схема «хаос». Выкладывается с использованием квадратных и/или прямоугольных элементов. В раскладке рисунка «хаос» присутствуют ФЭМ разных габаритов и цветов. Этот простой в реализации способ обеспечивает эффектный результат.
С помощью прямоугольных и квадратных элементов мощения можно реализовать следующие линейно-угловые схемы:
«Елочка». Прямоугольная брусчатка выкладывается под углом 90° друг к другу, образуя букву «Г». На фото раскладки тротуарной плитки елочкой видно, что последовательно расположенные клинья образуют оригинальный однотонный или цветной узор.
«Шахматная доска». Узор получают укладкой пар кирпичей под прямым углом друг к другу. В схеме «шахматная доска», которую применяют как во дворах частных домов, так и на крупногабаритных площадях, участвуют ФЭМ двух или трех цветов. Это популярный и очень распространенный вариант.
Сложной в исполнении, но очень красивой и эффектной, является круговая схема укладки. Ее используют для дизайна площадей вокруг дома, зон барбекю, пола в беседке. Часто сочетают с прямолинейной и прямолинейно-угловой укладками. Для реализации кругового шаблона используют коллекции, в которых предусмотрены клиновидные элементы.
Схемы укладки фигурной тротуарной брусчатки
Использование фигурных элементов мощения обеспечивает большую нагрузочную способность покрытия благодаря созданию прочных связей между элементами. Наиболее популярные виды фигурной тротуарной брусчатки и варианты ее раскладки:
Волна. Этот вид ФЭМ имеет со всех сторон плавные волнообразные изгибы, которые вдоль бордюров можно не обрезать. Способы укладки – линейный со сдвигом на половину элемента, «елочка», «шахматная доска 2х2».
Катушка. Этот вид ФЭМ получил свое название из-за сходства с катушкой, на которую наматывают нитки. Тип раскладки плитки «катушка» – со сдвигом на пол-элемента. Для создания различных узоров используют брусчатку двух или более цветов.
Соты. Эти ФЭМ представляют собой изделия, состоящие из двух, трех, четырех шестиугольных элементов. Однотонное место мощения смотрится аккуратно и строго. Для украшения территории по дорожке или площадке прокладывают по краям одну или две полосы цветом, контрастным цвету основного покрытия.
Программы для раскладки тротуарной плитки
Составление схемы укладки ФЭМ на бумаге – процесс длительный и не очень простой. На помощь в этом случае приходят компьютерные программы, которые помогут составить образцы раскладки тротуарной плитки.
Удобным для рядовых пользователей является графический редактор Microsoft Publisher. Он присутствует в пакете программ Microsoft Office. Преимущества этого редактора:
возможность создавать шаблоны различных типов плитки, которые затем легко вставлять в рабочее поле;
большое количество графических инструментов, с помощью которых можно создавать достаточно сложные объекты;
возможность сохранять файлы в своем формате или других, экспортировать их, применять в других программах.
Еще одно программное обеспечение для визуализации оформления участка брусчаткой – приложение для ПК «Проектировщик тротуарной плитки». Оно дает возможность спроектировать дизайн плиточного покрытия, рассчитать количество материалов, при необходимости – заменить цвет отдельных ФЭМ в уже созданном проекте, вывести результат на печать.
Поделиться ссылкой:
Производим и предлагаем продукцию:
Читайте также:
Варианты укладки 🚶 тротуарной плитки
Тротуарная плитка и брусчатка предоставляют широкие возможности для того, чтобы получить надежное, удобное и красивое покрытие для садовой дорожки. В такой ситуации очень важно правильно выбрать вариант дизайна тротуарной плитки и подобрать оптимальный вариант ее размещения. Для этого ознакомимся с обстоятельствами мощения, видами плитки и вариантами узоров ее укладки.
Согласуем особенности плитки и зоны мощения
Разумеется, выбирая покрытие для дорожки, мы мечтаем получить красочное и необычное его исполнение. Однако далеко не всякая плитка хорошо подойдет в конкретных условиях, и не любой рисунок согласуется с имеющимся ландшафтом. Промышленность предлагает ряд коллекций тротуарной плитки, каждая из которой имеет свои особенности и собственное название.
Варианты размеров брусчатки
Среди прочих характеристик, толщина плитки является определяющей. Так, для садовых тропинок подойдет размер 30мм, на часто используемых дорожках во дворе не будет ломаться брусчатка толщиной 40мм, для надежной площадки под автомобиль необходимо покрытие высотой 60мм.
Чтобы удовлетворить любые потребности, производители предлагают элементы мощения различной толщины для каждой из форм. Покрытие толщиной 30мм и менее называют плиткой, образцы большей высоты принято считать брусчаткой.
Выбирая элементы мощения, следует стремиться к минимальному объему подрезки, так как это заметно увеличивает стоимость материала и затраты времени на сооружение дорожки.
Очевидно, что элементы мощения меньших размеров предоставляют большие возможности для организации покрытия нужной ширины без подрезки.
Выбираем конфигурацию плитки
Несомненно, плитку правильной геометрической формы (прямоугольник, квадрат, ромб) значительно проще укладывать. Заметим, что объем подрезки заметно больше при использовании сложных элементов, которые придется обязательно резать возле бордюра. При этом декоративная ценность элементов мощения произвольной формы значительно выше.
Некоторые производители предлагают половинки плиток (например, «Клевера»), которые частично компенсируют обозначенный недостаток. Иногда коллекции брусчатки состоят из элементов разного размера, складывающиеся в законченные фигуры.
Цветная и серая брусчатка – декоративная ценность и материальная стоимость
Декоративные качества и необычность тротуара проще всего обеспечить применением разноцветного покрытия. При этом дизайн может быть хаотичным, иметь геометрическую форму или состоять из полос, направленных по отношению к дорожке под разным углом. Заметим, что цветные элементы мощения заметно дороже.
Обращаясь к разноцветным украшениям на дорожке, следует иметь схему раскладки, без которой невозможно просчитать необходимое количество элементов каждого цвета. Надо понимать, что яркость и сочность окраса реального покрытия будет сильно уступать изображению на бумаге.
Укладка брусчатки и форма зоны мощения
Наиболее сложны в мощении криволинейные участки дорожек. В этой ситуации приходится выполнять большое количество подрезки брусчатки. Таким образом, выбирать на даче криволинейные, ломаные, радиусные формы дорожек и пересечений с острым углом следует в перечисленных случаях:
сложную геометрию диктуют особенности ландшафта;
с целью коррекции очертаний участка;
сложное мощение улучшает дизайн ландшафта.
То есть, как и в случае с выбором цветной или серой плитки, при планировании формы дорожек декоративные качества покрытия вступают в противоречия с их стоимостью. Следует учесть, чем больше площадка мощения, тем меньше заметны на ней подрезанные части брусчатки, установленные между целыми элементами и бордюром. При этом из технологии укладки следует, что периметр дорожки на даче обрамляется бордюрным камнем, имеющим правильную геометрическую форму.
Для организации ограждения на участках сложных очертаний возможно применение установленного вертикально цилиндрического бордюра, что несколько уменьшит объем подрезки. Однако стоит такое ограждение больше обычного и монтировать его сложнее.
Приемы укладки популярной плитки
Для каждой коллекции плитки существует классика укладки, с которой мы ознакомимся.
При этом в любом случае очень удобно и эффективно спланировать раскладку плитки на экране компьютера, что возможно сделать самостоятельно даже в общедоступном текстовом редакторе.
Это позволит быстро подобрать необходимый тип дизайна покрытия и легко посчитать нужное количество всех его составляющих. Для начала ознакомимся с общими факторами, определяющими выбор схемы раскладки элементов мощения на даче.
Проще всего уложить плитку прямоугольной формы на прямолинейных участках и вдоль бордюрного камня. Укладка прямоугольных элементов по диагонали потребует подрезки каждой тротуарной плитки у бордюра. Брусчатка может раскладываться со смещением или совпадением поперечных швов, парами или под прямым углом. Плитку одинаковых размеров возможно разложить в соответствии с узором или в беспорядке.
Если плитка имеет нелинейные формы, допускается смещение швов и различные схемы узоров. При мощении дорожек с изгибами продольные швы для плитки с длиной и короткой стороной можно удобно ориентировать в разных направлениях.
Комбинирование брусчатки с газонной травой позволяет гармонично увязать тротуарную плитку любой формы с участком мощения. Чтобы элементы системы слива (дождеприемники, люки, лотки) не испортили запланированный рисунок, следует начинать укладку покрытия именно с них.
Крупные узоры уместны на больших площадях покрытия.
Цветные элементы мощения, имеющие ось центральной или лучевой симметрии, помогут выделить направление движения на дорожке.
Один из вариантов укладки тротуарной плитки на криволинейных участках – выполнение клиновидных швов. При этом нарушение рисунка, практически, незаметно.
Гармонично и естественно выглядит извилистая дорожка, выложенная «елочкой».
Схемы раскладки брусчатки «Кирпич»
Брусчатка «Кирпич» обычно имеет размеры 10х200мм и различную толщину. Перед Вами несколько примеров укладки брусчатки елочкой. В этом случае элементы мощения расположены под прямым углом друг к другу, а рисунок часто ориентирован вдоль направления движения.
Покрытие такого типа можно уложить перевязкой, то есть со смещением швов на 10смм. Если рисунок кладки состоит из половинки плитки в центре, а вокруг расположено 4 целых кирпича, получится выкладка «колодец». Уложенные парами элементы двух цветов образует кладку «шахматная доска». Парное размещение брусчатки под прямым углом друг к другу называют блоками.
Еще несколько видов раскладки брусчатки «Кирпич» позволяют оценить широкие возможности для творчества и составить собственный орнамент.
Брусчатка «Кирпич» очень удобна на пересечениях, в углах и на ступенях. На садовых дорожках при толщине 8см и укладке на раствор такой элемент может выполнять функцию бордюра.
Укладываем «Ромб»
Стандартная брусчатка «Ромб» имеет размер по диагоналям 32х19см. Особенная форма элемента мощения предусматривает только одну схему раскладки. Однако применение покрытия разного цвета обеспечивает несколько декоративных разновидностей.
Укладка «ромба» шестигранником предусматривает соприкосновение трех плиток тупым углом в общей точке. Укладка «орнамент» предполагает оформление фигур одним цветом. Когда шесть плиток встречаются острым углом в одной точке, это называется звезда. Для организации 3D узора необходимо три плитки разного цвета, две из них должны быть оттенком одного цвета.
Приятная новость: некоторые производители предлагают половинки ромба по длинной и короткой диагоналям для укладки у бордюров и стен. Несколько примеров раскладки ромба с применением разного цвета помогут выбрать подходящий способ укладки брусчатки.
Варианты применения коллекции «Старый город»
Коллекция «Старый город» предлагает 4 варианта брусчатки в зависимости от длины: 60, 90, 120 и 180мм при ширине 120мм. Кроме того, имеется два элемента в виде трапеций с разными наклонами боковых сторон. Это делает удобным мощение криволинейных и сложных поверхностей, организацию разнообразных рисунков и орнамента.
Продольный вариант укладки брусчатки «старый город».
Поперечная раскладка предусматривает расположение швов перпендикулярно направлению дорожки.
Разноцветный вариант раскладки предполагает любой способ укладки относительно швов.
Встроенные в покрытие элементы светодиодного освещения значительно усиливают эстетику мощения в темное время суток.
Хаотичная раскладка позволяет укладывать плитку разного цвета в произвольном порядке. Очевидно, в таком случае возникает широкое поле для фантазии и самореализации.
Несколько типов дизайна покрытия с использованием коллекции «Старый город» помогут определиться с выбором необходимого варианта.
Особенности организации геометрического рисунка набора «Старый город».
Широкие возможности «Старого города» в новом городе.
Как расцветает «Клевер»
В настоящее время наиболее распространена модификация «клевера», состоящая из одной плитки размером 218х267мм. Некоторые производители предлагают части элементов коллекции, что исключает подрезку у бордюра. Схем раскладки клевера не слишком много.
Несколько примеров выкладки этого вида помогут определиться с выбором брусчатки.
Схемы раскладки «Волна»
Брусчатка «Волна» имеет размеры11х22см. Элементы этого вида допускают укладку со смещением относительно друг друга и под прямым углом. Незначительная неровность боковины плитки не мешает ее укладке вдоль бордюра без подрезки.
Разнообразные примеры способов укладки волны позволяют оценить ее достоинства.
Схемы раскладки «Катушка»
Брусчатка «Катушка» имеет габариты 17х20см. «Катушка» предполагает укладку со смещением относительно друг друга, вдоль дорожки и поперек.
Несколько фото раскладки катушки поясняет особенности ее применения. Если не удастся приобрести готовые половинки элементов, то при продольной укладке придется подрезать каждую плитку, а при поперечной – через одну.
Примеры раскладки менее популярных коллекций
Плитка шестигранник имеет габариты 23х26см и обладает одним способом стыковки. При этом цветные узоры можно организовать самые разные. При ширине дворовой дорожки, кратной размеру 22см, для укладки у бордюра будет достаточно половинок. При соединении дорожек под углом 60 или 120 градусов рисунок укладки не нарушится.
Несколько разновидностей исполнения и укладки плитки «Чешуя». В заключение, предлагаем фото различных вариантов раскладки тротуарной плитки, которые могут послужить примером при разработке своими руками схемы покрытий в собственном дворе.
Мы подготовили для Вас подробную информацию о том, как украсить дорожки во дворе. Пусть у Вас получится!
Поделитесь с друьями!
Варианты укладки брусчатки: фото, расчет количества
Вам необходимо выбрать рисунок для укладки брусчатки? Фото и описание раскладки, а также расчеты количества того или иного цвета брусчатки для каждой раскладки Вы найдете на этой странице.
Укладка брусчатки «Елочка»
Здесь укладка брусчатки в виде елочки представлена в четырех цветах. В зависимости от Вашей фантазии их можно сделать меньше или больше. Количество каждого цвета, соответственно, нужно будет рассчитывать в зависимости от цветового решения и количества рядов. В приведенном образце на 1 квадратный метр приходится 0,8 кв. м. (16 %) красной брусчатки, 0,13 кв. м. (26 %) – белой, 0,18 кв. м. (36 %) – коричневой, 0,11 кв. м. (22 %) – желтой.
Укладка брусчатки из трех цветов «Лесенки»
В данном варианте укладки использована желтая, красная и коричневая брусчатка. Соотношение цветов в схеме примерно одинаковое, если площадь имеет правильную форму.
Рисунок укладки брусчатки из двух цветов
На 1 кв. м. раскладки такого рисунка необходимо 24 шт. серой брусчатки, это примерно 48 % от общего количества или 0,48 кв. м., красной – 26 шт., что составит 52 % от всего покрытия или 0,52 кв. м. Ниже Вы можете посмотреть на фото, как выглядит уложенная поверхность.
Схема укладки «Волна»
Брусчатка, уложенная по рисунку «Волна», выглядит как извилистая дорожка, отлично вписывается в дизайн любого участка и привносит свою лепту в оформление ландшафта. На 1 кв. м. требуется примерно по 0,33 кв. м. каждого цвета, если в схеме Вы используете 3 цвета.
Рисунок брусчаткой «Рамки»
Такая раскладка выигрышно смотрится на детской площадке. Разные цвета и геометрию рисунка брусчатки можно использовать в подвижных играх, для зонирования игровых территорий. В зависимости от размеров площади процентное соотношение цветов будет варьироваться. Правильная квадратная кладка брусчатки по данной схеме размером 3х3 ряда (что составит 1,44 кв. м.) потребует соотношение цветов в следующей пропорции: коричневый – 41,7 %, красный – 33,3 %, желтый – 13,9 %, белый – 11,1 %.
Схема раскладки брусчатки «Шахматка»
Чтоб уложить брусчатку в виде квадратов в шахматном порядке в двух представленных цветах, Вам потребуется примерно по половине красной и серой брусчатки от всего объема плитки, зависит от площади. На одном квадратном метре в «шахматке» уложено 0,52 кв. м. серой брусчатки и 0,48 кв. м. – красной – это 52 % и 48 % плитки соответственно. Если площадь укладываемой поверхности прямоугольная, то потребуется по половине объема плиток каждого из двух цветов.
Укладка брусчатки «Двойная лесенка»
В данном варианте укладки брусчатки лесенкой на 1 метр квадратный использовано 0,51 кв. м. брусчатки серого цвета и 0,49 кв. м. – красного цвета. Особенность такой раскладки в том, что лесенки в середине сливаются в елочку. Если у Вас большая квадратная площадка, то данный рисунок отлично подойдет для укладки углов и в итоге получится красивый квадрат с симметричными лесенками, спускающимися к середине площадки.
Вариант раскладки брусчатки «Тетрис»
В раскладке данной схемы на 1 кв. м. потребуется по 50 % брусчатки двух цветов. Элементы тетриса можно сконструировать и другие, тогда получится раскладка, как в самой игре «Тетрис». А если добавить другие цвета, то картинка станет совсем идентичной игрушке.
Вариант укладки «Спираль мелкая»
«Мелкой спиралью» рекомендуется выкладывать длинные узенькие дорожки. В данном варианте использована брусчатка серого и красного цвета на сером цементе. Соотношение цветов на квадратный метр: серый – 45 %, красный – 55 %.
Схема укладки брусчатки «Спираль крупная»
А «крупную спираль», напротив, лучше укладывать на широких дорожках. Так, укладка крупным узором на широкой дорожке будет выглядеть более впечатляюще. В данной схеме использована брусчатка серого цвета – 44 % и красного – 56 %.
Схема «Елочка» из трех цветов
Все та же «елочка», но посмотрите, как играет рисунок, когда меняется порядок выкладки цветов! На достаточно большой площади такая раскладка даже приобретает эффект объема. В этой «елочке»соотношение цветов на 1 кв. м. такое: желтый – 25 %, красный – 26 %, коричневый – 49 %.
Укладка с эффектом 3D
Соотношение цветов в данной раскладке: желтый – 30 %, красный – 35 %, коричневый – 35 %. Необычайно красиво смотрится объемный рисунок на больших площадках.
Как видите, рисунков укладки Брусчатки довольно много, остается только выбрать где купить тротуарную плитку.
Полезные статьи по теме:
Понравилась статья? Поделись ей с друзьями!
10 вариантов укладки тротуарной плитки Старый город
Тротуарная плитка давно стала незаменимым элементом в оформлении ландшафта частных домов, дач, парков, городских тротуаров и площадей. Разнообразие форм и расцветок тротуарной плитки дает возможность дизайнерам и владельцам участков воплотить практически любые стилистические задумки в благоустройстве территорий.
Одна из самых популярных форм тротуарной плитки (после классической брусчатки) по статистике завода Stellard – Старый город. Эта тротуарная плитка полюбилась покупателями из-за внешнего вида, размеров камней и множества рисунков укладки. Скругленные края каждого камня имитируют натуральный булыжник, создавая неповторимый вид старинной мостовой на вашем участке.
Характеристики Старого города
Форма Старый город Stellard состоит из трех камней, размерами 90х120, 120х120, 180х120 (по длине и ширине), которые в равных долях присутствуют на паллете с плиткой. Количество плиток на поддоне различается толщиной. Для пешеходных зон мы производим тротуарную плитку толщиной 4 см, на поддоне по 315 камней каждого размера. Для средних нагрузок (включая парковки легковых автомобилей) толщина плитки 6 см – на поддоне по 300 штук каждого размера.
Размеры плитки Старый город
Вся плитка соответствует требованиям ГОСТ и имеет следующие характеристики:
Марка бетона по морозостойкости – F200;
Водопоглощение – не более 5%;
Истираемость – G1 не более 0,7
Цвета плитки Старый город
Производится в любом из вариантов цветовой палитры тротуарной плитки завода Stellard.
Схемы укладки тротуарной плитки Старый город
1. Стандартная схема укладки
Для начала рассмотрим стандартный однотонный вариант укладки Старого города. На поддоне плитки расположены в порядке, как на рисунке ниже.
Расположение камней на поддоне
Во время мощения необходимо менять элементы в рядах, как на следующем рисунке.
Стандартная схема укладки
2. Однотонный вариант укладки
Такая схема подойдет для укладки Старого города расцветок Колормикс. Но пофантазировав можно использовать цветную плитку, делая вкрапления в основной массе. Начиная укладывать плитку нужно разрезать камни размером 180х120 пополам.
Однотонный вариант укладки старого города
3. Для однотонных дорожек шириной 117 см
Здесь мы предлагаем использовать одноцветную плитку или расцветки серии колормикс.
Одноцветная схема для дорожек
4. Для дорожек шириной 117 см.
Эта модель укладки предусматривает 2 цвета, основной цвет в центре, дополнительный обрамляет края дорожки. Второго оттенка необходимо 33,3% от общего объема. Если же необходимо сделать более широкое мощение, то второго цвета нужно будет из расчета 0,195 м2 на один метр периметра.
Вариант укладки для дорожек 1,17 м
5. Рисунок для тротуаров любой ширины
Количество основного цвета зависит от ширины тропинки, а плитки для обводки – 0,12 м2 на 1 метр периметра.
Схема укладки для тротуаров
6. Еще одна раскладка для дорожек любой ширины
Здесь обрамление дорожки представлено двумя линиями. Подсчет объема плитки проводится аналогично предыдущему.
Вариант укладки для дорожек
7. Стандартная схема с введением второго оттенка плитки.
В представленном варианте мы предлагаем добавить второй оттенок, который будет сочетаться с основным цветом. Соотношение 80 к 20.
Стандартная двухцветная схема укладки
8. Комбинация из двух цветов
Потребуется плитка Старый город двух тонов в равном количестве.
Старый город двух тонов
9 . Схема для тропинок с тройным кантом
Ширина 1,68 м. На каждый метр дорожки необходимо плитки светлого оттенка 1,2 м2, темного -0,48 м2.
Схема укладки с тройным кантом
10. Для широких дорожек и площадок
Ширина 2,55 м, при необходимости можно добавить повторяющийся элемент, увеличив размер на 1,41 метр. Кроме того можно ввести линии еще одного оттенка. Здесь на один метр элемента А требуется светлой плитки – 0,78 м2, серой – 0,39 м2. Элемент Б – 0,39 м 2.
Все представленные раскладки подходят под размеры тротуарной плитки Старый город Stellard. В каждой мы постарались рассчитать количество плитки таким образом, чтобы после выполнения работ у вас не оставалось камней одного типа. Варианты 4, 6, 8, 9 предусматривают подрезку плитки. Заказывать плитку необходимо с небольшим запасом.
Чтобы купить тротуарную плитку Старый город можно позвонить по телефону +7 (4872) 521-555 или оставить заказ на странице с плиткой подходящего цвета.
Также, для вашего удобства, мы объединили все предложенные выше варианты укладки в один файл.
Полезные статьи по теме:
Понравилась статья? Поделись с друзьями!
Варианты укладки брусчатки — технология, способы и советы
Брусчатка она же тротуарная плитка, существовала, когда об асфальте никто ещё не слышал. Ею выкладывали улицы в древности, ею же выкладывали главные дороги государства.
Она представляет из себя одинаковые по размеру куски камня, уложенные в определенном порядке – таким образом можно создавать поразительные по красоте узоры, что часто и проделывалось. Со временем брусчатку вытеснил асфальт, но даже и сейчас она ещё находит применение.
Область применения брусчатки
Отмостка вокруг цоколя здания. Заливать все вокруг здания асфальтом не только безвкусно, но и невыгодно. Асфальт быстро искрошится, брусчатка же может продержаться много лет. Ею дизайнеры подчеркивают особенности здания либо продолжают основную мысль его дизайна снаружи.
Дорожки. На даче или в частном доме – дорожки из брусчатки выглядят стильно, не расползаются под ногами и спокойно выдерживают как самые суровые дожди, так и самый свирепый мороз. Они долговечны, красивы и удобны, а также могут быть любых форм и, при желании хозяина, даже образовывать затейливые петли.
Тротуары. По брусчатке спокойно может проехать велосипедист, человек в инвалидной коляске или родитель, везущий в коляске ребенка. Она не выделяет вредных веществ, не плавится под солнцем и на ней не образуется луж. Кроме того, в случае ремонта, её можно легко демонтировать и вернуть на место, когда все необходимые работы будут проведены.
Площадки для автомобилей. Правильно уложенная брусчатка легко выдерживает вес автомобиля, не деформируется, не плавится и выдерживает гораздо дольше, чем асфальт. Также она выглядит эстетично.
Ландшафтный дизайн. С помощью брусчатки можно оформлять зоны отдыха, клумбы, детские площадки.
Плюсы и минусы брусчатки
Как и у любого материала, у брусчатки есть свои преимущества:
Долговечность. Дорожка или площадка из брусчатки прослужат много лет и уж точно дольше, чем мог бы служить асфальт.
Устойчивость к механическим повреждениям и истиранию. Если брусчатка выложена так, чтобы образовывать красивый узор, можно не беспокоиться, что подошвы, шины и лапы сотрут его с неё. Также можно не беспокоиться, что упавший на плитку камень сможет её повредить.
Равнодушие к осадкам. Дожди не размывают брусчатку и лужи на ней не образуются. Вода просто уходит в щели между плитками в основание, а из него в землю.
Экологичность. Брусчатка не выделяет неприятных запахов и вредных веществ, не влияет отрицательно на окружающую среду и не вызывает аллергии. Фактически, это просто уложенный на нужное место красивый камень.
Эстетичность. Брусчатка красива. Она не просто выполняет утилитарную функцию, но может служить прекрасным украшением участка, особенно если подойти к её укладке с фантазией.
Укладка брусчатки дело быстрое, легко и не требует дополнительного образования. Почитав несколько инструкций в интернете, с ним справится любой.
Легкость демонтажа. Если вам надоест ваша дорожка из брусчатки, вы всегда сможете её разобрать и положить иначе.
Однако, при всех этих плюсах у брусчатки есть один большой минус:
Стоимость. Натуральный камень стоит дорого.
Виды брусчатки
Бетонная. Это не натуральный камень, его получают из бетона и различных примесей с помощью вибротехнологий. Однако, по качеству такая брусчатка ничем не уступает натуральному камню, может предоставить большое разнообразие цветов, устойчивость к морозу, жаре, а также недостижимое для натурального камня разнообразие форм.
Клинкерная. Фактически, это кирпич с примесями, но он также долговечен, морозостоек и может быть любого цвета и любой формы.
Каменная. Это настоящий камень – гранит, мрамор, песчаник. Производство её заключается в том, чтобы придать камню подходящую для мощения форму, бывает:
Колотая. Фактически, просто отколотые от большой глыбы куски. Отличается довольно произвольными формами и неровностью сколов.
Пиленая. Получается путем распиливания глыбы и отличается ровной поверхностью, удобной для выкладывания.
Колото-пиленая. Получают путем раскола предварительно распиленной глыбы. Также отличается неровностью.
Мраморная. Камень, распиленный на много кусков. Отличается от остальной каменной плитки тем, что каждая плитка имеет свою фактуру и рисунок, даже если отпилена от одного бруса.
Светящаяся. Инновация, которая только входит в употребление. Как следует из названия, светится в темноте и может стать просто находкой для дачников, которым сложно в темноте отличить грядку с помидорами от грядки с морковью.
Виды брусчатки
Виды укладки брусчатки
Прямоугольник. Самый простой способ, подходящий для начинающих. При нем берутся прямоугольные бруски и укладываются так, чтобы один брусок наполовину заходил на другой. Это достаточно легко, но обеспечивает необходимое сцепление. При этом можно сделать так, чтобы образовывался узор – шахматный, кресты или зигзаги.
Елочка. При этом способе берутся две плитки и укладываются под углом друг к другу, чтобы получилась «стрелка». Можно делать такие «стрелки» разных цветов, уходящими вдаль.
Плетенка. При этом способе чередуются в разном порядке линии разных цветов. Так, чтобы они сходились и расходились к центру, например, или чтобы пересекали друг друга, переплетаясь.
Ромб. При этом способе повторяется то же самое, что при прямоугольном, но плитки выгладываются под углом в 45 градусов к ограничителю.
Сложные узоры. Для них приобретается брусчатка сложных форм, которая специально сделана для того, чтобы её можно было красиво выложить.
Варианты укладки брусчатки
Как уложить брусчатку своими руками
Прежде всего нужна плитка и инструменты. Выбрать плитку несложно – достаточно решить, какой узор кажется предпочтительнее всех, примериться по деньгам и узнать у продавца, способна ли брусчатка выдержать условия, для которых вы её покупаете.
Так, плитка, предназначенная для автомобильной площадки, должна быть способна выдержать большой вес, иначе выйдет конфуз.
Инструменты же понадобятся следующие:
Мастерок.
Киянка.
Трамбовка.
Колышки.
Шнур.
Строительный уровень.
Труба.
Лейка, грабли и метла.
Цемент и песок.
Шаг первый. Создание основания
Устройство пешеходных дорожек малой загруженности
Разметка. Края будущих дорожек или площадки обозначается вбитыми колышками, соединенными шнуром на высоте 5 сантиметров.
Подготовка участка. С отмеченной территории снимается верхний слой дерна, убирается мусор и камни.
Утрамбовка. Глубина основания должна быть 20-30 сантиметров, никаких ям и выступов на нем быть не должно. Если грунт излишне мягкий, равнять его нужно с добавлением воды.
Придание уклона. Чтобы вода стекала, вместо того, чтобы образовывать лужи, необходимо придать площадке уклон из расчета 5 мм на метр. На этом же этапе производится укладка всех коммуникаций, а когда все закончено, в основание укладывается геотекстиль, который помешает сорнякам расти через щели в плитке.
Шаг второй. Подушка
«Подушку» для плитки создают либо из чистого песка, либо из смеси цемента и песка в соотношении три к одному. Первый способ пригоден для теплого климата, второй – для более сложных грунтов и морозных регионов:
Смесь. Смесь выкладывается на основание и выравнивается граблями. После этого она заливается водой (предпочтительнее, чтобы стояла теплая солнечная погода) и часа через 3-4 уже можно переходить к следующему шагу.
Трубы. Для начала с помощью труб высохшую смесь равняют ещё раз, чтобы она хорошо легла. После этого их выкладывают, как рельсы, параллельно на расстоянии 2-3 метров друг от друга. Промежутки между трубами засыпают песком либо заливают цементом.
Шаг третий. Брусчатка
Когда выполнены все приготовления, наступает время для основного дела:
Шнур. Первым делом на дорожке (или площадке) фиксируется шнур.
Укладка. После этого начинается укладка по выбранной схеме – от бордюра и от себя, так, чтобы плитки лежали вплотную друг к другу.
Выравнивание. Если плитка не лежит ровно, нужно снять её, мастерком снять лишний уровень песка и уложить обратно.
Окончательное выравнивание. Когда площадка выложена полностью, следует с помощью уровня замерить, насколько ровно она положена, и с помощью киянки привести всю плитку в соответствие. Площадка должна получиться ровной.
Швы. После этого швы между плитками засыпаются песком или цементно-песочной смесью.
Когда все закончено, брусчатку подметают от оставшегося мусора.
Уход за ней нужен минимальный – достаточно подметать её, когда на неё падает мусор и периодически досыпать в швы песок, который будет со временем вымываться дождевой водой.
Статья была полезна?
0,00 (оценок: 0)
Образцы укладки тротуарной плитки
Благоустройство участка загородного дома не обходится без оформления дорожек и площадок тротуарной плиткой. Практичный материал обеспечивает удобство передвижения и добавляет ландшафтному дизайну индивидуальные черты. Виды укладки тротуарной плитки отличаются сложностью и многообразием рисунков. Изучение порядка монтажа и вариантов оформления тротуара поможет качественно благоустроить собственный участок.
Виды тротуарной плитки
Выбор материала для укладки дорожек осложняется только одним моментом – растерянностью перед широким ассортиментом продукции. Облегчению восприятия способствует условная классификация тротуарной плитки. При покупке руководствуются следующими критериями:
технологией изготовления;
составом материала;
размерами;
формой.
Качество плитки во многом зависит от способа производства. Различают вибролитье, вибропрессование и производная технология – гиперпрессование.
Играет роль и наличие дополнительных компонентов в основном составе бетонной смеси, из которой изготавливают тротуарную плитку. Это может быть известняк, сланец, резиновая или гранитная крошка. Существуют следующие разновидности материала:
тротуарная брусчатка;
полимерпесчаная продукция;
плитка с резиновым наполнителем;
армированное изделие;
материал с эффектом 3d за счет применения фотопечати.
Если говорить о размерах, то среди продукции квадратной формы встречаются экземпляры с размером сторон 10, 30, 40 и 50 см. Помимо этого, производители предлагают широкий ассортимент фигурных изделий или образцы с рисунком, все примеры которых перечислить невозможно. Приведем наиболее популярные варианты:
Название
Размеры, см
Толщина, см
Кирпич
7х14
8
Кость
17х20
8
Шестигранник
26х23
от 4 до 6
Колодец
30х30
3
Клевер
29,5х29,5
21х21
26,5х22
6
Квадрат
20х20
10х10
4
Старый город
12х18
12х12
12х9
6
Черепашка
30х30
6
Волна
22х11
от 4 до 7
Популярные варианты укладки тротуарной плитки на фото ниже:
Особенности декорирования площадок и дорожек
Богатый ассортимент форм и рисунков на поверхности плитки позволяет применить различные схемы укладки. При выборе узора руководствуются рекомендациями специалистов:
Брусчатку с одинаковыми параметрами укладывают согласно выбранному образцу дизайна или хаотично.
Изделие продолговатой формы лучше уложить вдоль дорожки. Радиусные или извилистые тропинки смотрятся интересно с поперечной или диагональной укладкой.
Достичь интересного дизайна из материала одинакового размера позволяет комбинирование двух цветов.
Укладку плитки прямоугольной формы проводят со смещением идентично кирпичной кладке, поперечные швы могут совпадать или находиться перпендикулярно друг другу.
При оформлении автомобильной стоянки важно найти брусчатку, способную выдержать повышенные нагрузки. Подбирая образцы различной формы, следите за одинаковой толщиной материала. В противном случае процесс мощения значительно усложняется.
Очередные образцы укладки представлены далее:
Основные этапы укладки
Чтобы результат оформления площадок и дорожек радовал продолжительное время, важно найти подходящий рисунок укладки тротуарной плитки и качественно выполнить все работы.
Материалы и инструменты, которые потребуются в процессе укладки:
щебень или гравий;
цемент и песок;
непосредственно тротуарная плитка и геотекстиль;
деревянная киянка и резиновый молоток;
поливочный шланг;
уровень;
приспособление для трамбовки, метла и грабли.
Подготовительный процесс
Для получения ровного тротуара или площадки необходимо предварительно удалить верхний слой почвы. Если задача невыполнима, отведенное под укладку тротуарной плитки место засыпают песком и щебнем. Бордюры по краям обеспечат сохранность насыпи.
Совет! Чтобы песок не просыпался сквозь гравий, между материалами укладывают геотексительное полотно.
После подготовки небольшой траншеи под дорожку почва покрывается слоем песка на 8-10 см, после чего он трамбуется. Чтобы качественно уплотнить материал, его поливают водой из шланга, которую желательно оснастить распылителем. Надежности фиксации тротуарной плитки способствует смесь песка с цементом в соотношении 5:1. Полив водой в таком случае не требуется.
Максимальная прочность монтажа обеспечивается применением цементного раствора, когда сухой состав разводится водой. Но процесс укладки плитки значительно усложняется. Выровнять поверхность поможет швеллер, трубы или профиль выполняют функцию направляющих.
Процедура укладки тротуарной плитки
До начала монтажа тротуарной брусчатки важно подготовить схему укладки. Работа ведется по направлению «от себя». Подгонку элементов и устранение щелей ведут при помощи деревянной киянки. Приемлемый зазор между плиткой составляет 1-2 мм.
После оформления выделенного участка поверхность выравнивают резиновым молотком. Результат проверяется уровнем. Затем участок с брусчаткой посыпают смесью из песка и цемента, остатки удаляют метлой.
На заключительном этапе укладки участок поливается водой. Проникая между фрагментами тротуарной плитки, жидкость обеспечивает надежное сцепление между отделочным материалом и основанием.
На фото представлены оригинальные образцы укладки:
Последующий уход
Чтобы тротуарная плитка длительное время радовала глаз ухоженным видом, она нуждается в регулярном уходе. Пыль и мусор сметают по мере необходимости, после дождя обязательно удаляют комья грязи. Если брусчатка для укладки выбрана окрашенная, ее рекомендуется периодически мыть для поддержания цвета. Поврежденные элементы меняют или фиксируют по-новому.
Совет! Наледь на тротуарной плитке нельзя удалять металлическими предметами, применять химические составы и соль. Бороться с проблемой обледенения поможет обычный песок.
Варианты мощения
Образец рисунка, выбранный для укладки тротуарной плитки, определяет внешний вид площадки или дорожки. Широкое распространение получили следующие виды рисунков для мощения:
Кирпич/ложок. Простой образец позволяет экономить расход материала. Оригинальности покрытию придаст чередование плитки разных оттенков. Однотонную поверхность тротуара украсит контрастный бордюр.
Плетенки/елочки. Укладку элементов «елочки» проводят под прямым углом или с наклоном 45о. Высокая прочность подобного образца мощения ценится при оформлении подъездных путей. Образец укладки под прямым углом визуально расширяет тротуар или площадку, а элементы тротуарной плитки, расположенные с наклоном 45о зрительно сужают отделанную поверхность.
Шахматы. Приверженцам строгой геометрии придется по душе образец с аккуратными квадратами, выложенными в шахматном порядке. Тротуарную плитку закупают двух цветов в одинаковом количестве, допустимо украшение поверхности фактурным рисунком.
Ромбы. Чтобы получить рисунок ромбом, существует около десятка вариантов укладки различной тротуарной плитки. Эффект достигается при сочетании двух-трех цветов. Удачными считаются образцы, где комбинируется бордовый, темно и светло серый оттенок. Наличие схематического рисунка при укладке обязательно. Завораживающе выглядит образец с объемным эффектом 3D.
Хаотичность. Рисунок абстракция не требует образца, все зависит от художественного взгляда мастера. Для укладки понадобится тротуарная плитка разного цвета и размера.
Образцы круговых рисунков. Площадку на пересечении дорожек способен украсить образец с радиальным рисунком. Этому способу укладки посвящена отдельная глава.
Фигурные шаблоны. Провести монтаж тротуарной плитки для получения шаблонной фигуры довольно сложно. Качественный результат возможен только при четком соблюдении схемы укладки с учетом цвета и направления рисунка. Растительные орнаменты, фигуры птиц, животных и людей – вариантов образцов множество.
Имитация натурального камня. Тротуарная плитка с фактурой натурального камня смотрится естественно на садовых дорожках загородного участка. При укладке допустимо комбинирование с деревянными элементами или галькой. Особенно гармонично выглядит каменная поверхность тротуара в сочетании с фасадом дома, где цоколь отделан аналогичным материалом.
Мозаика. Шестигранные элементы тротуарной плитки с легкостью превращаются в мозаичный рисунок. Для составления образца можно потренироваться на игровом наборе мозаики. Покупка более двух цветов тротуарной плитки позволит создать оригинальные узоры и орнаменты.
При выборе образца для мощения ориентируются на собственные навыки или опыт наемного мастера и возможность временных затрат. Фото примеры различных рисунков представлены ниже:
Способы комбинирования
Грамотное совмещение нескольких орнаментов или схем позволяет многократно увеличить эстетичность рисунка. При комбинировании технологий учитывают ряд нюансов:
Наличие тротуарной плитки криволинейных форм позволяет экспериментировать с расцветкой и смещением швов.
Правильные геометрические очертания брусчатки предоставляют неограниченные варианты комбинирования. Одинаковый формат тротуарной плитки позволяет беспроблемно менять направление на перекрестках и извилистых тропинках.
Образцы укладки с крупным рисунком выглядят органично на широких тротуарах или площадках.
Особого подхода заслуживают участки с дождеприемниками и другими ливневками. Важно заранее продумать рисунок на узлах примыкания к коммуникациям.
Нетривиальный подход, когда укладка радиального узора начинается непосредственно от дождеприемника, позволит интересно обыграть проблемный участок.
Отход от стереотипов и творческое мышление позволит создать собственный образец рисунка путем комбинирования уже существующих схем. Доказательством красоты комбинированной укладки тротуарной плитки служит фото:
Нюансы оформления радиусных участков
Причины выбора образцов укладки тротуарной плитки с радиусным рисунком или другими криволинейными формами различны. Основной фактор – необходимость откорректировать геометрию приусадебного участка и улучшить дизайн ландшафта.
Укладка тротуарной брусчатки ведется различными методиками, которые отличаются бюджетом и трудоемкостью. Среди распространенных:
Разбежка швов. Наиболее простой способ формирования радиусного рисунка. Мощение проводится тротуарной плиткой в форме кирпича. Элементы располагают длинным ребром поперек тротуара, щели получаются клиновидные. В общем рисунке эти зазоры практически невидимы.
Подходит образец «елочка», укладку также лучше проводить кирпичной формой. Извилистые и ломаные линии успешно маскируют недочеты ландшафта или миниатюрные промежутки между элементами тротуарной плитки.
Эффектно выглядит технология комбинирования с газонной травой. Тротуарная брусчатка берется любой формы.
?Совет! Между свободными элементами засевают низкорослую траву. Подходит мелколистная тимофеевка или мятлик. Следует быть готовым к необходимости регулярного ухода за насаждениями.
Самым затратным способом считается подрезка тротуарной плитки. Укладку крупноформатных элементов брусчатки ведут в обычном порядке. На участках примыкания к бордюру деталям придаются нужные параметры с помощью подрезки. Оставшиеся фрагменты используют для укладки на соседних участках.
Образцы радиусных и прочих криволинейных рисунков на фото:
Визуальное восприятие мощеных дорожек
В зависимости от направления укладки плитки, зрительное восприятие тротуаров и площадок меняется. Владея нюансами оформления, можно добиться нужных эффектов. Специалисты рекомендуют воспользоваться следующими советами:
Зрительно уменьшить длину дорожки способна тротуарная плитка, уложенная перпендикулярно вектору движения.
Если направление рядов совпадает с осью тротуара, длина объекта оптически увеличивается.
Эффект от «елочки» разнится в зависимости от выбранного угла наклона: 45о способствует визуальному сжатию пространства, прямой угол действует в обратном направлении.
Прямоугольные кирпичи, укладка которых проведена параллельными рядами, смотрятся одинаково эффектно на компактных пространствах и обширных площадках.
Кирпичи, поставленные на торец, успешно создают перспективу. Такой образец укладки удобен для оформления окружности или в качестве окантовки тротуара.
По традиции, предлагаем для просмотра фото:
Рекомендации специалистов
Напоследок, несколько дельных советов от мастеров, которые часто сталкиваются с процессом укладки брусчатки:
Перед покупкой тротуарной плитки обязательно заложите в расчеты возможные отходы при подрезке.
Откажитесь от приобретения чрезмерно ярких экземпляров. Эффектный внешний вид за счет обилия красящего пигмента может омрачить низкая прочность тротуарной плитки.
Ускорить процесс подрезки поможет предварительный небольшой надрез тротуарной плитки болгаркой, после чего ее аккуратно раскалывают.
Оформление автомобильной стоянки требует усиленного бетонного основания.
Для исключительно пеших дорожек достаточно толщины плитки в 4 см. Увеличенная на 2 см толщина выдерживает велосипедные круизы, восьми сантиметров хватит для стоянки легкового авто. Грузовику лучше уложить тротуарную плитку толщиной 10 см.
При укладке тротуарной брусчатки можно пользоваться готовыми образцами рисунков или придумать собственный вариант. Главное – правильно подготовить основание и не сбиться в процессе оформления сложного узора или орнамента. Продлить привлекательный внешний вид тротуара поможет своевременный и грамотный уход за мощеным участком.
Отправить комментарий
Какие существуют варианты мощения своими руками? (с иллюстрациями)
Для проектов по укладке дорожного покрытия своими руками (DIY) доступно несколько различных вариантов. Некоторые варианты, такие как плитка и каменная плита, могут стать очень дорогими, если вымощена большая территория. Другие варианты, такие как брусчатка или брусчатка, более доступны, но часто требуют более длительного периода времени для завершения. Асфальтовое покрытие — доступная альтернатива дорожному покрытию проезжей части, но требует определенных навыков и оборудования для получения гладкой готовой поверхности.Наливной бетон — это универсальный вариант практически для любой поверхности, но обычно его нужно ограничивать небольшими площадями.
Для укладки брусчатки необходимо установить базовый слой из гравия.
Тротуарная плитка из керамики, фарфора, глины и терракоты идеально подходит для создания разнообразных привлекательных узоров и дизайнов.Эти плитки чаще всего используются для небольших проектов патио из-за их более высокой стоимости. Цена на эти плитки обычно варьируется в зависимости от их размера, стиля, текстуры и строительного материала. Фактура поверхности тротуарной плитки может быть шероховатой, гладкой или узорчатой. Тротуарную плитку обычно можно укладывать на существующую бетонную поверхность.
Подъездные пути и другие дороги с низкой интенсивностью движения могут быть вымощены традиционным щебеночным бетоном.
Плиты создаются путем нарезания больших камней на плоские плитки для мощения и обычно вырезаются из кварца, гранита, сланца или известняка. Эта брусчатка придает дворикам и дорожкам деревенский вид и может быть установлена на песчаном или гравийном основании. При желании можно использовать раствор, чтобы соединить плиты и обеспечить более прочную поверхность.Когда для мощения своими руками используются плитки, разумно выбирать плитку одинаковой толщины, чтобы не образовывать неровную поверхность. Выбор цвета ограничен разнообразием камня, выбранного для проекта мощения.
Асфальт, материал, используемый для мощения дорог, также может использоваться для проезжей части.Брусчатка
имеет красочный и привлекательный внешний вид и может использоваться для мощения дорожек, патио или проездов своими руками. Эти варианты обычно строятся из таких материалов, как глина, бетон, камень и цемент. Блоки для мощения доступны во многих геометрических формах, включая квадратные, круглые и восьмиугольные. Несколько разных форм, размеров и цветов брусчатки можно комбинировать для создания красивых геометрических рисунков и узоров.Перед установкой блочной брусчатки поверхность должна быть должным образом выровнена, уплотнена и осушена, чтобы предотвратить оседание или растрескивание дорожного покрытия в будущем.
Кирпич — один из самых старых и распространенных материалов для мощения своими руками. Хотя выбор цвета ограничен, брусчатка является недорогой, прочной и относительно простой в установке.Кирпич можно укладывать по разным схемам и требует очень небольшого ухода. Низкая стоимость кирпича делает его отличным выбором для небольших проектов мощения проезжей части, а также террас и пешеходных дорожек. Следует обратить внимание на сорт кирпича, который выбирается, так как разные климатические условия требуют разной прочности материала.
Асфальт
— еще один распространенный вариант дорожного покрытия для небольших подъездных дорог, который обычно обеспечивает гладкую, долговечную поверхность, требующую лишь периодического обслуживания.Состоящий в основном из камней, песка и асфальтобетона, этот материал можно нагреть и вылить прямо на основание, а затем прижать на месте с помощью вальцовой машины. Асфальтовое покрытие обеспечивает привлекательную гладкую дорожную поверхность, но для достижения хороших результатов часто требуется тщательная подготовка основания. Если выбран этот вариант укладки, потребуется хорошее знание этого материала, а также несколько единиц тяжелого оборудования. После укладки асфальтовое покрытие необходимо периодически повторно заделывать, чтобы сохранить его внешний вид и долговечность.
Наливной бетон — недорогой вариант мощения своими руками небольших двориков и дорожек. Бетон обычно прослужит десятилетия, если его вылить на правильно подготовленную поверхность. Бетонное покрытие может иметь шероховатую, узорчатую или гладкую текстуру, а нанесение морилки для бетона на готовую поверхность позволяет получить широкий спектр цветов.Также доступны герметики для бетона, чтобы в будущем поверхность оставалась чистой и гладкой. Хотя небольшие проекты по укладке бетонных покрытий относительно просты, большие площади, такие как проезды, вероятно, должны быть вымощены профессиональным подрядчиком.
Наливной бетон — недорогой вариант мощения своими руками небольших двориков и дорожек..
Стоимость устройства мощения | Руководство по ценам ServiceSeeking
Contents
Наем традиционных специалистов, специализирующихся на укладке дорожных покрытий, стоит в среднем 30 долларов США / м2. В зависимости от выполняемой работы, цена на укладку может составлять всего 20 долларов за м2 для простых работ по укладке дорожного покрытия. Стоимость мощения за квадратный метр также может доходить до 60 долларов США за квадратный метр, если ваша работа включает в себя сложные конструкции и бордюры.
Сколько стоят обычные работы по укладке дорожного покрытия?
На основе последних расценок на работы по укладке дорожного покрытия на ServiceSeeking.com.au, вот краткое изложение наиболее распространенных затрат на укладку.
Задание по мощению
Типичные котировочные цены
Укладка брусчатки
20 000 долларов
Укладка брусчатки на заднем дворе
13 000 долларов
Изогнутая брусчатка из песчаника для бассейна
11 000 долларов
Мощение заднего двора вокруг террасы и навеса
11500 долларов США
Укладка дорожного покрытия для небольшого двора
10000 долларов США
Выравнивание существующего и неровного дорожного покрытия
7 500 долларов США
Изображение источник: Top Touch Painting Services
Сколько стоит мощение на квадратный метр?
Стоимость мощения на м2 может колебаться от 40 долларов США до 100 долларов США , включая затраты на материалы и работ по укладке мощения , которые обычно начинаются с 20 долларов США / м2 для простой работы и варьируются до 50 долларов США + / м2 для большего сложная работа.
Общая стоимость мощения на квадратный метр зависит от различных факторов, таких как:
тип покрытия ,
дизайн и ваши особые требования (например, бордюры, противоскользящие покрытия вокруг бассейнов, равнина или замысловатый дизайн),
поверхность , которую вы хотите проложить (наклонная местность дороже, чем ровная),
доступ к площадке,
объем работ и
необходимые подготовительные работы .
Вот сколько вы можете рассчитывать платить за мощение за квадратный метр в зависимости от типа материала для мощения:
Сколько стоит укладка брусчатки на квадратный метр?
Типы брусчатки
Цены на брусчатку за м2
Брусчатка из гранита, травертина или плитняка
от 70 до 100 долларов за м2
Кирпичная плитка
от 70 до 95 долларов за м2
Кварцитовая брусчатка
От 40 до 80 долларов за м2
Брусчатка из известняка
От 45 до 75 долларов за м2
Бетонная плитка
От 40 до 65 долларов за м2
Не забудьте добавить цена укладки основания под брусчатку при расчете общей стоимости вашего проекта мощения.
Например, если вы хотите вымостить территорию площадью 50 квадратных метров с легким доступом и не требующими больших подготовительных работ, вы можете рассчитывать заплатить:
от 2300 до 2800 долларов, если вы хотите бетонное основание ( что необходимо, если вы асфальтируете дорогу и стоимость может достигать даже 4000 долларов) или
от 1500 до 1800 долларов для базы из щебня .
Источник изображения: NH Professional Services
Сколько стоит бетонное покрытие?
Стоимость бетонного покрытия за квадратный метр колеблется от 40 долларов до более чем 75 долларов США / м2 в зависимости от факторов, перечисленных выше (и дополнительно обсуждаемых в одном из следующих подразделов).
Кроме того, ожидайте дополнительных затрат в размере от 1500 до 2800 долларов за кровать или основание в зависимости от типа материала (например, камень или бетон), если вы рассматриваете возможность укладки бетонной брусчатки на участке площадью 50 м2 с легким доступом и небольшой подготовительной работой.
Имейте в виду, что цены на бетонное покрытие могут заметно отличаться в зависимости от вашего местоположения, поэтому вы получите разные расценки на одну и ту же работу по укладке бетонного покрытия, например, в Мельбурне, Сиднее и Перте.
(Примечание: более подробную информацию о ценах на дорожное покрытие в штатах Австралии можно найти в последнем подразделе.Чтобы увидеть примеры цен на бетонное покрытие от реальных клиентов ServiceSeeking.com.au, перейдите по указанной выше ссылке.)
Источник изображения: Top Touch
Сколько стоит кирпичная плитка?
Кирпичная кладка стоит за квадратный метр. в Австралии начинается со стоимости укладки 30 долларов / м2 . За укладку кирпичной плитки следует заплатить от 70 долларов до 95 долларов за м2 как за рабочую силу, так и за материалы.
Опять же, в случае наклонной местности или в случае, если Вашему установщику необходимо разрезать кирпичи для получения сложного рисунка, Ваша работа по укладке дорожного покрытия будет дороже, чем простая.
Источник изображения: ABM Landscaping
Сколько стоит брусчатка?
Стоимость брусчатки на квадратный метр составляет от 25 долларов США для песчаника до более чем 100 долларов США / м2 для гранита или травертина, при этом средняя цена составляет от 40 долларов США до 70 долларов США / м2 .
Вот наиболее часто используемые типы брусчатки и цены на них. Не забывайте учитывать стоимость базы.
Сколько стоит брусчатка?
Тип камня
Расходы на брусчатку на м2
Брусчатка из травертина
от 50 до 100 долларов / м2
Гранитная брусчатка
от 50 до 100 долларов / м2
Кварцитовая плитка
40–70 долларов + / м2
«Полированный» песчаник (нескользящий)
60 долларов / м2
Брусчатка из известняка
от 30 до 60 долларов + / м2
Брусчатка из натурального песчаника
от $ 25 / м2
Общая стоимость укладки брусчатки зависит от:
типа камня по вашему выбору,
его качества ,
цвета ,
наличия ,
ваш предпочтительный стиль ,
образцы ,
основание (песок, бетон, щебень и т. Д.) и
другие ранее упомянутые соответствующие факторы.
Брусчатка — самый дорогой вариант брусчатки.
Источник изображения: Grand Paving Pty Ltd
Сколько стоит мощение проезжей части?
Будьте готовы выложить где-то от 65 до 150 + за квадратный метр , если вы планируете проложить дорогу и живете в Австралии.
В основном, в зависимости от типа, качества и стиля асфальтоукладчиков, которые вы выбираете, а также от других упомянутых факторов, вот насколько высоки могут быть ваши затраты на укладку проезжей части .
Сколько стоит укладка брусчатки на проезжей части?
Варианты мощения проезжей части
Стоимость мощения проезжей части на квадратный метр
Декоративная подъездная дорожка из бетона по трафарету
От 100 до 150 долларов за м2
Открытая отделка заполнителем
От 100 до 150 долларов за м2
Брусчатка из натурального камня
от 75 до 100 долларов за м2
Брусчатка из кирпича
от 70 до 90 долларов за м2
Подъездная дорога из простого бетона
75 долларов за м2 (на наклонной поверхности) 65 долларов за м2 (на плоская поверхность)
Как видите, обычная бетонная подъездная дорога — самый доступный вариант, который стоит около 65 долларов за квадратный метр, если местность плоская, или 75 долларов за квадратный метр, если она находится на наклонной поверхности.
Стабильное высококачественное основание имеет решающее значение для долговечной подъездной дороги, поэтому не забывайте учитывать ее стоимость в общих затратах на дорожное покрытие.
Способ укладки дорожного покрытия, т. Е. Выбранный стиль дорожного покрытия, существенно влияет на общую стоимость.
Например, если вы хотите использовать разноцветные брусчатки с замысловатым узором, вы заплатите гораздо больше, чем если бы вы выбрали для проезжей части большую квадратную брусчатку.
Аналогично, если есть изгибы или уклоны, цена повышается.
Например, клиент, ищущий услуги в Сиднее, штат Новый Южный Уэльс, которому требовалась бетонная подъездная дорога площадью 105 кв. М, заплатил 5000 долларов за рабочую силу (не включая материалы). Один и тот же покупатель может рассчитывать на разные цены на дорожное покрытие, если, например, живет в Перте или Мельбурне.
Источник изображения: flickr.com
Сколько стоит мощение патио?
Установка кирпичной брусчатки на вашем патио может стоить от до 30 долларов за квадратный фут .Средняя стоимость мощения патио составляет от 1400 долларов до 2 800 долларов за патио стандартного размера, хотя точная цена зависит от типа кирпича, основания и многих других факторов.
Если вы решите уложить бетонную брусчатку , стоимость мощения патио на квадратный метр , которую вы можете ожидать, составит:
45 –75 долларов для простой бетонной брусчатки,
55– 90 долларов цветной бетон или
75 $ за покрытие по трафарету.
Эксперты говорят, что бетон является наиболее подходящим вариантом для мощения террасы, хотя основание не обязательно должно быть таким толстым, как для проезжей части. Тем не менее, убедитесь, что вы не забыли учесть стоимость основания в своем бюджете на мощение патио.
Источник изображения: Zeyton Gardens
Как избежать окончательного обложения дорог со скрытыми затратами
При оценке работ по укладке дорожного покрытия в игру вступают разные факторы. Вот некоторые вещи, которые необходимо учитывать при оценке общей стоимости услуг по укладке дорожного покрытия.
Подготовка
Если есть существующее покрытие, которое необходимо удалить, или если поверхность плоская или наклонная, перед укладкой дорожного покрытия следует провести подготовительные работы.
Размер и объем проекта
Предприятия по производству мощения предлагают различные расценки на:
проездов,
патио,
дорожек,
бассейнов,
задних дворов и других открытых площадок.
Каждый из них имеет разные требования и процедуры, поэтому один может быть сложнее и дороже другого.
Дизайн
Вы можете выбрать однотонное бетонное или асфальтовое покрытие, или вы можете выбрать из широкого спектра конструкций дорожного покрытия с использованием кирпича или брусчатки. Очевидно, что более простая укладка будет стоить меньше, чем более сложная работа.
Источник изображения: Top Touch Painting Services
Материалы
На выбор предлагается множество типов материалов, например:
известняк,
бетон,
асфальт,
кирпич и
камень.
Все эти материалы различаются по качеству и цене.
Бетон — один из наиболее часто используемых материалов для мощения, поскольку он долговечен и дешевле, чем другие варианты. Камень — это самый дорогой материал для мощения , тогда как брусчатка из глины и кирпича находится в среднем диапазоне.
Сколько стоит мощение в Австралии?
Прежде чем запрашивать расценки на укладку дорожного покрытия, подумайте, где в Австралии работает подрядчик по укладке дорожного покрытия. Например, стоимость установки брусчатки в Перте сильно отличается от стоимости аналогичных работ в Аделаиде, Брисбене, Сиднее или Мельбурне.
Щелкните изображение инфографики, чтобы его развернуть.
Жители Западной Австралии платят наименьшую среднюю стоимость за услуги по укладке дорожного покрытия примерно в 25 долларов за м2.
С другой стороны, Victoria имеет самый высокий средний тариф на укладку мощения , составляющую примерно 68,50 долларов США / м2.
В Южной Австралии монтажники в среднем платят около 35 долларов за м2. Для жителей Квинсленда средняя стоимость укладки тротуарной плитки составляет около 45 долларов / м2.Между тем, в Новом Южном Уэльсе такая же услуга стоит около 52,50 долларов за квадратный метр.
Помимо затрат, лучше также учитывать квалификацию специалиста, которого вы собираетесь нанять.
На ServiceSeeking.com.au есть список лучших австралийских компаний, специализирующихся на укладке дорожных покрытий.
Свяжитесь с нашими специалистами, чтобы получить бесплатные расценки на ваши работы по укладке дорожного покрытия!
Заявление об ограничении ответственности: наша смета расходов основана на расценках на услуги по укладке дорожного покрытия и может использоваться только в качестве ориентира.
Получите смету на укладку за 2 минуты
Где рядом со мной лучшие установщики асфальтоукладчиков?
.Цены на блочную мостовую
на 2020 год: окончательное руководство
Цены на блочную мощение в Великобритании могут сильно различаться. В этой статье мы рассмотрим все факторы, влияющие на цену, и дадим советы о том, как получить наилучшую сделку за ваши деньги. У нас даже есть информация о том, как выполнить эту работу самостоятельно.
Вот сделка:
Большинство из нас знает, что у мастеров по укладке блоков плохая репутация. В отличие от сантехника, для работы укладчиком блоков не требуется квалификации.Поэтому очень важно быть вооруженным основами на случай, если кто-то попытается вести себя нечестно.
Сначала мы хотим получить три предложения от местных поставщиков. Получая эти цитаты, мы можем задать любые вопросы, которые могут у нас возникнуть, например:
Сколько времени потребуется на выполнение?
Как долго вы в торговле?
Как давно работаю в этой сфере?
Что именно включает в себя работа?
Расценки на мощение блоков
Просто нажмите кнопку ниже:
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить расценки
Продолжайте читать, чтобы узнать, какой будет разумная цена за вашу работу.
Сколько (на самом деле) стоит мощение блоков?
При найме мастеров цены на мощение блоков будут варьироваться в зависимости от региона в стране и дополнительных подготовительных работ, которые могут потребоваться.
Чтобы вы были вооружены и готовы к переговорам с профессионалами, вот средние затраты на укладку блоков в Великобритании (включая НДС):
до 40 кв.м
£ 100 кв метр
40-100кв метров
£ 85 кв метр
100+ кв Метров
£ 75 Кв метр
Географически районы вокруг Лондона будут самыми дорогими.Области снаружи будут очень похожи друг на друга. Вот средняя стоимость блочного покрытия проезжей части площадью 55 м² в разных регионах Великобритании:
Лондон
4500–5000 фунтов стерлингов
Юг, Юго-запад и Мидлендс
4000–4500 фунтов стерлингов
Внешний регион и Север
3500–3750 фунтов стерлингов
Наконец, у нас есть приблизительная разбивка сметной стоимости материалов:
Блоки, кромки
£ 950
Острый песок
150 фунтов стерлингов
Песок сушеный в печи
£ 75
3 x пропускает прием на работу
£ 450
Дополнительные материалы
£ 350
Итого (искл.труда)
2 075 фунтов стерлингов (38 фунтов стерлингов за м²)
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить расценки
Средняя стоимость рабочей силы (за пределами Лондона) при строительстве блочной тротуарной плитки составляет 45 фунтов стерлингов за м². Это также покроет накладные расходы и прибыль компании. Если вы пытаетесь реализовать проект самостоятельно, это будет вашей самой большой потенциальной экономией.
Вооружившись этими средними показателями по Великобритании, теперь вы можете с уверенностью взвесить экономию, которую вы получите, сделав это самостоятельно.В противном случае вы можете быстро определить честную сделку у профессионала Quotatis и попросить его завершить ее за вас.
Мощение проезжей части из блоков — одна из самых полезных работ, которые вы можете когда-либо выполнять. Строительство впечатляющей подъездной дороги или тропы будет наполнять вас повседневной гордостью на долгие годы. Хотя одиночный путь — довольно простая работа, он может превратиться в гораздо более крупное домашнее предприятие, если вы решите преодолеть всю подъездную дорожку.
Итак, какова стоимость профессиональной укладки блоков? Стоит ли пытаться сэкономить, сделав это самому?
Эти ключевые вопросы рассматриваются в этой обширной статье, кроме того, вы получите отличное понимание процесса, связанных с этим затрат и рекомендаций по поиску квалифицированных специалистов, которые помогут вам.
Нужно ли мне разрешение на планирование?
В соответствии с официальными правилами Великобритании вам не потребуется разрешение на строительство для укладки проницаемой бетонной плитки в вашем саду или на подъездной дорожке.
При использовании водонепроницаемых блоков необходимо дать воде стечь в подходящую дренажную зону, например, лужайку или бордюр. Там, где нет подходящих дренажных зон, вам потребуется разрешение на строительство более 5 м² мощения.
Какие варианты укладки доступны?
Материал, используемый для мощения блоков, — это бетон или глина.В большинстве случаев люди выбирают бетонные блоки из-за меньших затрат и простоты монтажа. Глиняные блоки намного более износостойкие и поощряются Ассоциацией разработчиков кирпича (BDA).
Вот краткое описание характеристик каждого материала для мощения блоков:
Бетон
Дешевле купить
Разнообразие форм и фактур
Точная калибровка
Доступны блоки различной глубины
Цвет тускнеет с годами
Агрегат может обнажиться
Ожидаемый срок службы 20+ лет
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить расценки
Глина
Более жесткая и износостойкая
Естественный цвет не выцветает
Брусчатка с рисунком в наличии
Увеличенный срок службы
Склонен к появлению мха
Неточная калибровка
Трудно резать, труднее работать с
Выше цена за блок
Ограниченная глубина блока
Что именно подразумевает работа?
См. Ниже базовую 10-шаговую процедуру, подробно описывающую основные принципы укладки блочной плитки.Вы можете следить за этим самостоятельно или использовать его для определения объема работы, связанной с вашим проектом.
Разметка. Определите точную площадь, которую вы будете укладывать, с помощью маркеров или веревочных линий. Для более крупных проектов очень полезно иметь план строительства прямо сейчас.
Земляные работы. Вам нужно выкопать всю территорию, подумайте о том, чтобы нанять такую технику, например, экскаватор или экскаватор, для большой дороги. Существующий бетон можно разбить с помощью молоткового дробилки.Вам нужно будет нанять скипы, чтобы избавиться от лишней почвы. Копка должна быть на 200-250 мм ниже предлагаемого уровня дорожного покрытия.
Дополнительная база . Вам нужно будет распределить, выровнять и уплотнить основание, используя твердый камень или камень для скальпирования. Следует использовать толщину не менее 100 мм, заполняя все пустоты и подходя к предлагаемому профилю для мощения. Настоятельно рекомендуется использовать сверху геомембрану.
Камни обрезные. Вам понадобится ограничивающая кромка для мощения блоков, чтобы блоки оставались на месте.Используйте имеющийся бордюр или выложите кромочный камень своими руками. В идеале они должны быть закреплены на расстоянии 75 мм от бетона.
Укладочный курс. Разложите и выровняйте песок, затем утрамбуйте с помощью виброплиты. Стяжка создаст прочную основу для ваших блоков, она должна быть гладкой и соответствовать предполагаемому уровню дорожного покрытия. Это должно быть 25-40 мм толщиной.
Укладка блоков . Плотно прижмите каждый кирпич вместе, пока он ложится в песок. Промежуточные боры образуют небольшие стыки между кирпичами, поскольку они имеют квадратную форму.
Центровка и резка . Проверьте выравнивание блоков с помощью струнной линии. Кирпичи следует укладывать со стыками внахлест, надрезы по размеру готовых блоков можно делать дисковой фрезой.
Последние штрихи. Установите любые лотки и крышки желобов по мере необходимости.
Фугование. Нанесите кистью высушенный в печи песок для швов по всему блоку. Нанесите песок щеткой на все стыки. Не подметая излишки песка, начните вибрировать всю поверхность в течение 10 минут.Покройте всю область, не концентрируясь на каких-либо конкретных областях.
Повторить. Нанесите больше песка для швов на стыки и вибрируйте блоки еще 10 минут. Повторяйте этот цикл, пока все стыки не заполнятся песком.
Ключевые соображения: Убедитесь, что мягкие участки полностью выкопаны. Затем их можно засыпать дополнительным материалом основания. Лучше копать немного глубже, чем недостаточно глубоко.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить расценки
Сколько времени нужно на завершение?
Предположим, вы собираетесь поручить команде профессионалов работать подъездной дорожкой в среднем 55 м². Опытные рабочие могут вымостить блок за 4-5 дней.
В первый день они будут использовать небольшую группу рабочих, чтобы завершить начальные работы. Это будет довольно шумный день, если они будут использовать экскаваторы и машины для дробления цемента.
В следующие дни может потребоваться всего 1-2 квалифицированных рабочих для подготовки поверхности и укладки дорожного покрытия. Чтобы выровнять и уплотнить поверхность, они будут использовать виброплиты, которые тоже могут быть немного разрушительными.
Вы можете использовать это как примерное значение, чтобы рассчитать, сколько времени вам может потребоваться, чтобы самостоятельно завершить проект по укладке блоков.
Сравнение котировок может сэкономить вам до 40%:
Нажмите, чтобы получить расценки
Стоит ли пытаться блокировать мощение самостоятельно?
Это ключевые факторы, которые следует учитывать перед выполнением этой задачи:
Уверенность. Вы опытный домашний мастер?
Навык. Выполняли ли вы подобную работу раньше?
Время. Можете ли вы уделить время завершению этого проекта?
Ресурсы. У вас есть инструменты, оборудование? Готовы сдать их в аренду?
Блок мощения требует терпения, немного напряженной работы и это должно быть сделано правильно в первый раз!
Если у вас нет опыта, было бы разумно начать с небольшого участка или простого пути.Таким образом, вы можете ознакомиться с процессом, не вдаваясь в подробности.
Ключом к отличной укладке блоков является тщательная выемка грунта с последующей подготовкой поверхности к твердой и ровной поверхности. Только после этого можно начинать аккуратно укладывать блоки на место.
Дополнительные рекомендации по самостоятельному использованию
Выполнение этой работы самостоятельно не оставляет вам никаких гарантий. Тем не менее, если вы хотите и способны выполнить его на высоком уровне, это не должно вас останавливать.
Несмотря на то, что вы можете значительно сэкономить на трудозатратах, выполняя это самостоятельно, истинные затраты на укладку блоков будут определяться вашим собственным временем. Это просто не та работа, которую можно торопить; это точная работа, требующая тщательной подготовки.
Если работа выполнена плохо, у вас могут быть провалы, где в лучшем случае собирается вода, а в худшем — мешает прохождению пути!
Компания Marshalls специализируется на мощении из проницаемых бетонных блоков. Это потому, что мы понимаем важность эффективных дренажных систем в коммерческих районах для снижения риска локальных наводнений.
Однако мы также понимаем, что такие системы никогда не должны затрагивать детали и дизайн эстетики помещения. От торговых площадей до пешеходных переходов — необходим баланс между функциональностью и красивым дизайном.
Вот почему наша водопроницаемая бетонная плитка так хорошо подходит для больших пешеходных зон. Эти проницаемые тротуарные плиты уменьшают поверхностный сток воды, позволяя ей стекать через поверхность в основание, без необходимости в дополнительных линейных дренажных системах.
Что такое проницаемое покрытие?
Если вы выберете проницаемое покрытие Marshalls, вы обнаружите, что его свойства отличаются от обычных материалов для мощения. Он разработан для того, чтобы дождевая вода могла просачиваться через стыки на поверхности, просачиваясь через специально подготовленное основание под брусчаткой.
Это основание образует резервуар для поглощения воды, в котором вода накапливается до тех пор, пока не впитается в землю под водопроницаемым покрытием, или направляется в принимающий водоток с контролируемой скоростью — или, в некоторых случаях, их комбинация.
Какие преимущества дает выбор водопроницаемого покрытия?
Есть несколько причин выбрать водопроницаемое бетонное покрытие при планировании коммерческого проекта. К ним относятся:
— Снижена вероятность затопления
Если за короткий промежуток времени выпадет много осадков, это может повлиять на дренажную систему.Проницаемое покрытие поглощает воду из источника, отводя ее от канализации и канализации.
— Меньше луж
Многих пешеходов можно отвлечь от посещения магазинов, если им придется перемещаться по лужам. Устранение этой проблемы с помощью проницаемых сеток может помочь избежать этого.
— Преимущества фильтрации
Вода, попадающая на водопроницаемую бетонную плитку, будет естественным образом фильтроваться, поскольку она течет через уровень ниже брусчатки.Примеси удаляются, и это помогает предотвратить загрязнение воды.
Добавьте к этому практичность выбора проницаемых материалов, сделав коммерческую схему, такую как университетский городок или пешеходная часть центра города, простой работой.
Как делать покупки по типу проницаемого покрытия
Проницаемая брусчатка
Marshalls доступна в различных стилях и дизайнах. Коллекция создана для множества коммерческих проектов.
Например, наша проницаемая мостовая для флагов Priora не только отлично выглядит и впишется в любые дизайнерские планы, но и уменьшает количество паводковых вод. Он идеально подходит для пешеходных зон, и варианты бесконечны, когда дело доходит до законченной эстетики, потому что цвета можно смешивать и сочетать между естественными и угольными оттенками.
В качестве альтернативы выберите Conservation Priora. Это недавнее дополнение к нашему лидирующему на рынке ассортименту проницаемых покрытий, которое подходит для больших поверхностей в общественных местах.Для этого есть три варианта цвета, а также три размера плана, поэтому можно создать дизайн, смешивая и сочетая эти проницаемые тротуарные плитки.
Для реального разнообразия, диапазон Tegula Paving включает пять цветовых вариантов и три размера в плане. Сочетание стилей, которое можно создать с помощью этого варианта мощения, означает, что он подходит для современных жилых домов.
Выберите водопроницаемое покрытие для вашего проекта
Если у вас возникнут вопросы о сборе, наша команда экспертов расскажет вам о вариантах мощения проницаемых блоков для схемы, над которой вы работаете.Мы предоставляем консультации, инженерные и консультационные услуги по всем нашим продуктам, поэтому мы можем охватить все аспекты вашего коммерческого проекта.
Ознакомьтесь с руководством по проектированию проницаемых материалов здесь и свяжитесь с нами, если у вас возникнут вопросы.
Флокс в переводе с греческого языка — «пламя». Родина флокса — Америка, несмотря на то, что название греческое. Яркие, испускающие стойкий аромат флоксы — украшение любого сада. В природе их более 85 видов, культурных флоксов примерно 40. Красивейшие махровые растения радуют глаз при любой погоде. Их высаживают в саду, вдоль дорожек, а низкорослые сорта прекрасно смотрятся на балконах в ящиках.
Описание однолетних флоксов
В семействе Синюховых есть вид, который растет один сезон с весны до осени — Друммонда (Phlox Drummondii). Основные его отличия от многолетних флоксов:
Обильно цветущие флоксы
необычное, похожее на снежинку, строение бутона;
раскраска: кофейные, персиковые, шоколадные, бежевые тонов, а также нежного оттенка взбитых сливок (многолетники только розовые и малиновые).
К сведению! Ключевая особенность звездных разновидностей — под воздействием климатических условий они могут изменить свой вид.
Необходимые условия для выращивания семян
Зная некоторые секреты выращивания цветов, добиться успеха не сложно:
землю в ящиках за 7 дней перед посадкой продезинфицировать марганцем;
температура прорастания не ниже 18 °С;
после появления всходов — до 21 °С;
через пару недель уменьшение температурного режима (закалка) на 7°;
влажность воздуха не менее 70 %;
контейнер с рассадой расположить на солнечной стороне.
Создав благоприятный климат, всходы дружно появиться через неделю.
Посадка и уход за однолетними флоксами
Начинающему садоводу надлежит знать: новый экземпляр многолетнего флокса получается делением куста, однолетние флоксы размножаются самосевом, рассадой и посевом прямо в землю.
Высадив рассадой, можно получить цветущий флокс в начале июня, что на целый месяц раньше, чем посевом в грунт, а озимые будут радовать уже в мае.
Озимый способ: осенью, как только с вишен упадет листва, в подготовленную землю заложить посадочный материал на глубину 0,5 см и укрыть их до весны.
Важно! Для получения красивого и пышного куста верхушку молодого флокса прищипывают после образования 6-8 настоящего листа.
Исходный материал для высаживания по осени можно собрать со своих же растений, когда начинает опадать листва:
На клумбе выбрать подходящий куст флокса и срезать под самый корень.
Занести в помещение для дозревания.
Высушить, разложив на полотенце или бумаге.
Осторожно вытрясти коробочки и отделить от плевел.
Хранить семена до весны нужно в бумажной коробочке.
Выбор места под посадку, почва
Флокс любит много солнца и не переносит дождь, его лучше располагать на возвышенных и хорошо освещаемых местах. Перед высадкой нужно тщательно перекопать землю, убрать корешки сорняка, внести перегной и немножко песка. В итоге почва должна быть рыхлая и питательная. Главное, никакой глины, флокс ее не переносит.
Подготовка семян к посеву
Чтобы вырастить здоровую рассаду, посевной материал готовится по-особенному:
На слой ваты насыпать семечки флокса и накрыть их еще одним слоем.
Смочить вату водой температурой не меньше 40 °С.
Поставить в теплое место к батарее, если она не слишком горячая.
Постоянно смачивать, чтобы не пересыхала ватка.
На пятый день можно высаживать.
Как посеять семена на рассаду
Замоченный в специальном растворе для проращивания через 3-5 дней посадочный материал готов к высадке.
Флоксы-однолетки на рассаду высеваются двумя способами:
в подготовленном глубоком контейнере с влажным и рыхлым субстратом разложить семена на поверхности;
в питательную почвенную смесь посадить семечки на глубину не более 0,5 см.
Уход за обеими вариантами в дальнейшем одинаков:
укрыть их пленкой или стеклом;
каждое утро обязательно раскрывать для проветривания и удаления образовавшегося конденсата;
в течение всего времени до появления всходов, когда подсыхает поверхность почвы, аккуратно увлажнять ее из пульверизатора.
Через неделю можно увидеть, как по-разному всходят флоксы: разложенные на поверхность — дружно все вместе, а другие — вылезут в разное время и не все.
Обратите внимание! Рассада при хорошем уходе выглядит блестящей и нежно-зеленой.
Как выглядит хорошо ухоженная рассада
Правила ухода за рассадой
После появления первых всходов флоксов, пленкой закрывать ящик больше нельзя. Поливать молодые побеги стоит умеренно, стараясь не пересушивать и не заливать. Больше всего опасен излишний полив, так как может образоваться черная плесень.
Ящичек с молодняком стоит поставить на солнышке и поворачивать его к свету разными сторонами, чтобы не вытянулись.
Температуру постепенно нужно снижать до 15 °С, это закаляет рассаду.
Флоксы нужно высаживать по лунному календарю в благоприятные для посадки дни.
Важно! В районах более северных (Урал, Забайкалье), где возможны неожиданные заморозки даже в мае, с высадкой лучше не торопиться, чтобы не погубить молоденькие флоксы.
Уход за цветком во время и после цветения
Как только флоксы однолетние пересажены в открытый грунт, уход за ними изменяется:
по мере необходимости нужно рыхлить землю;
следует окучивать кустики;
поливать утром или вечером;
вносить удобрения: в мае удобрять разведенным навозом (20 г на ведро воды), в июне — суперфосфатом, в начале августа — навозом;
засохшие цветы обязательно обрезать.
Подготовка к зиме
Осенью, собрав посевной материал, нужно выкопать все кусты флоксов. Многолетние зимуют в теплых районах на улице, их желательно укрывать компостном на холодное время года.
Мини флоксы можно пересадить в горшки и занести в помещение, они еще какое-то время будут радовать своей красотой.
Озимые посадки накрыть на зиму специальным укрывным материалом.
Чем подкормить для обильного цветения
В летний период флоксы обязательно 2-3 раза подкармливать комплексным и азотным удобрениями.
Из собранных на огороде сорняков легко приготовить натуральное, богатое азотом, удобрение: залить траву, когда она настоится, разбавлять в пропорции 1:10 и поливать растения.
Один раз можно внести суперфосфат.
Суперфосфат
Что можно выращивать рядом
Все растения со своим особенным характером, не исключение и флоксы однолетние, требуют особого внимания. Чтобы им было комфортно, то соседей им подобрать лучше подходящих. Уживаются с флоксами:
тонколистные бархатцы;
бонарская вербена;
космос желтый;
гелениумы;
монарды;
хосты;
астильбы;
полынь;
астры;
лилейники;
базульники.
Почему не цветут
Причин отказа флоксов многолетних или однолетних от бутонизации несколько:
недостаточный полив или, наоборот, лишняя влага;
слишком мало света;
не попадает в почву кислород, требуется рыхление;
мало удобрения.
Вредители и болезни
Вирусными болезнями заболевают даже домашние флоксы. Рассада и земля, приобретенные на рынке, могут заразить их грибком или вредителем. Чтобы обезопасить растения, нужно обеззараживать купленную землю, инструменты и емкости для высадки кипятком или спиртом.
Вирусные заболевания (болеют не только флоксы):
кудрявость листьев;
погремковость;
кольцевая пятнистость;
некротическая пятнистость.
Чаще всего флоксы подхватывают вирусную болезнь — пестролепестность. Возбудитель разрушает процесс образования красящего пигмента — бутончики теряют окраску. Больное растение нужно выкопать и уничтожить.
Защитить от вредителей, грызунов и сосущих можно, расставив ловушки. Появились трипсы (маленькие и прыгающие блошки) — обрызгать химикатами (актара).
С болезнями сложнее бороться, лучше их предотвратить.
Флокс не привередлив, не нуждается в специальном внимании, но требователен к поливу. Главное, правильно посадить красавца в саду и ухаживать, обеспечив ему требуемые условия.
Однолетние флоксы — личный опыт выращивания, красивая фотоподборка
Хочу вам рассказать про флоксы-однолетники. Посадила их один раз, и после этого они поселились в моём саду и сердце навсегда. В своём семействе (синюховых) существует единственный однолетний вид, которому было дано название флокс Друммонда (Phlox Drummondii).
Флокс Друммонда Twinkle Star
Однолетние флоксы бывают персиковых, шоколадных, бежевых расцветок, цвета взбитых сливок и кофейных оттенков, в то время как у многолетников преобладает розовая или малиновая гамма. Эти цветы привлекают внимание необычным строением цветка, похожего на снежинку. У многолетних флоксов такого строения нет.
Агротехника выращивания
Несколько слов о нюансах и тонкостях агротехники однолетних флоксов. Долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян — занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы. Раньше из сотни посеянных семечек прорастало одно или два. Рассмотрим подробнее.
В связи с тем, что семена флокса достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой, бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и на свету.
Рассада флокса однолетнего. Фото с сайта dacha-foto.ru
Это значит, что их надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя и накрывать прозрачной пленкой. При этом ежедневно утром ящики с посевами необходимо проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая есть особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада получаются дружными.
На рассаду однолетние флоксы сеют в марте. Пикировку стоит делать через две недели, переносят ее молодые растения хорошо. Первые три дня следует защищать растеньица от прямых солнечных лучей, чтобы не было ожогов. Поэтому пикированные сеянцы флокса надо накрывать газетой или непрозрачной пленкой.
Однолетние флоксы с другими цветами в моём цветнике
Раз в месяц растения полезно подкармливать, то есть до высадки в грунт нужно провести две или три подкормки минеральным удобрением. Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт, как правило, во второй половине мая.
Мой опыт
Купив 3 пакетика семян по 10 штук в каждом и грунт для рассады цветов, я посеяла в первый раз. И сразу сделала ошибку, присыпав семена землёй.
Позже прочитала, что их сначала нужно замочить в растворе для прорастания семян, разложить по поверхности влажного грунта и немного вдавить. Затем накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат. Через 7-10 дней они прорастают и после того, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.
Так как я присыпала семена землей, проросли они у меня через недели две и даже позже, всходы были недружными. Пикировала я их примерно через 3 недели после первых всходов. У некоторых растений было уже по 2-4 настоящих листочка, но были и такие, что только вылезли.
Рассадила все, принялись хорошо. Дальше только вовремя поливала и подкармливала раз в две недели корневыми подкормками. В конце мая они у меня начали зацветать на окне. Цвести я им не дала — оборвала все макушки для развития кустика.
На этой фотографии мои флоксы в первых числах июня
Высадила в конце мая на расстоянии 15-20 см друг от друга. Высадила в два ряда, чтобы смотрелись пышнее. Флоксы очень быстро разрастаются, их необходимо регулярно поливать и раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрением. Цветут они не переставая с июня до первых заморозков. Для лучшего цветения нужно убирать завядшие соцветия.
На протяжении всего лета я собирала подсохшие цветы и складывала в коробочку для созревания семян. Нужно иметь в виду, что коробка должна быть с крышкой, так как созревшие семена выстреливают и разлетаются на приличное расстояние так же, как у виолы.
Посмотрите, как красивы флоксы осенью! Какие они были в начале лета, такие почти и остались.
Мои флоксы осенью
Это фото было сделано 15 сентября. Мало у кого из моих соседей до этого времени сохранились цветущие в полную силу цветники. Сажайте, не пожалеете!
выращивание из семян, посадка и уход
Опытные садоводы редко оформляют композиции только из многолетников, так как их декоративность не может длиться весь сезон. Гораздо эффектнее смотрятся комбинированные цветники, в которых соседствуют однолетние и многолетние растения с разным сроком цветения. Такая клумба красива весь сезон до самых заморозков, особенно если в ней есть однолетники, цветущие 3 месяца и больше. Одним из таких эффектных растений является флокс друммонда. Если понравится место, он образует низкорослый пышный кустик, покрытый цветами настолько, что не видно листьев. Рассмотрим полный цикл работ, которых требует растение: выращивание из семян, правила посадки и ухода.
Phlox drummondii был привезен в Европу из Техаса. Phlox – переводится как «пламя», drummondii – от фамилии английского путешественника Генри Друммонда, выславшего впервые семена этого растения из США в Англию и таким образом открывшего для европейцев новый цветок.
Большинство флоксов – многолетние растения. Но, в отличие от друммонда, они высокорослые, поэтому использовать многолетники в бордюрах, рабатках или альпинариях сложновато. Зато их однолетний «брат» не вырастает выше полуметра, причем основная масса сортов около 30 см. Диаметр цветка – 2 см, но он не кажется маленьким, так как цветы собраны в щитковидные или зонтиковидные соцветия, придающие красивую форму кустику. Цветет растение долго, начиная с июня и до глубокой осени.
Форма цветков однолетнего флокса друммонда гораздо эффектнее и многообразнее, чем у метельчатых многолетних “собратьев”, за что его и любят садоводы
Сорта различаются по форме цветка, каждого лепестка и окраске растения. Самые популярные из них:
«Buttons» – серия двухцветных флоксов, цветки которых имеют в серединке «глазок». Низкорослые (до 20 см в высоту), засухоустойчивые.
Сорта «Млечный путь» и «Звездное кружево» ценят за уникальную форму цветка, похожую на звездочку.
«Шанель» и «Клубника со сливками» отличаются махровыми пышными цветками.
«Tetra Riesen» и «Грандифлора» – редкие тетраплоидные сорта с крупными до 4 см в диаметре цветками, устойчивыми к холодам.
Цветовая гамма растения огромна: от чисто-белых тонов до сине-сиреневых. Наиболее часто встречаются лососевые и пастельные сорта.
У сорта Tetra Riesen – тетраплоидный набор хромосом (увеличенный вдвое), из-за чего растение обладает крупной формой цветка и высокой выживаемостью в любых условиях
Чтобы цветение длилось как можно дольше и было обильным, ему нужно правильно подобрать место в саду. Однолетник прекрасно переносит жару и засуху, поэтому его можно высаживать на открытых участках, где не бывает тени. Успешно растение выдерживает и первые заморозки. Мороз портит только лепестки цветков, а остальная надземная часть остается зеленой. При повышении температуры воздуха цветение продолжится до наступления стабильно низких ночных температур.
Но есть два фактора, которые вредят развитию флокса друммонда. Это тяжелые и слишком легкие песчаные почвы. Первые накапливают много влаги, из-за чего корневая система однолетника поражается всевозможными гнилями. Если же земля слишком легкая, не способная удерживать влагу, то в жаркое лето она перегревается, что также негативно отражается на корнях растения. Поэтому при подготовке цветника надо отрегулировать состав почвы, внеся соответствующие компоненты (торф, перегной, гумус и пр.).
Растение способно цвести непрерывно от начала июня до октября, если его вовремя подкармливать и удалять цветки после того, как они увяли
Флокс можно высаживать двумя способами: семенами в грунт или рассадой, выращенной на подоконнике. Первый вариант избавляет дачника от лишних хлопот по уходу за саженцами, зато выращивание рассады дома ускоряет сроки цветения. Уже в июне молодые растения начинают зацветать.
Особенности высадки семян
Если у вас нет возможности или времени, чтобы подрастить растение на подоконнике, сейте его семенами прямо в грунт.
Первые числа мая – наиболее удачный срок для сева. Проделайте неглубокие бороздки, пролейте их и подождите, пока влага впитается. Семена выкладывают по 2-3 штуки в одной точке, оставляя между посадками расстояние в 15 см. Если в гнезде взойдут все 3 семечка – слабые отщипывают.
До момента входов (а это длится около двух недель) посадки надо укрыть лутрасилом или спанбондом, чтобы в почве держалась влага. Как только ростки появились – почву рыхлят, удаляют лишние растеньица и вносят жидкую азотную подкормку. Через неделю подкормку азотом повторяют.
Когда начнут формироваться цветочные почки – вносят комплексные удобрения (2-3 раза за сезон). Первые цветы у друммонда появятся в июле.
Как только в центре флокса начинают формироваться цветочные почки – подкормите растение комплексом удобрений, чтобы добавить сил на пышное цветение
Кроме весеннего сева, можно высаживать цветок и под зиму, так как его семена отличаются хорошей морозостойкостью. Но есть один нюанс – при продолжительных оттепелях семена могут заранее тронуться в рост, а потом будут испорчены вернувшимися морозами. Чтобы такого не случилось, осенний сев проводят только после того, как упал с вишневого дерева последний листочек (это народная примета!). Если же нечаянно вернутся плюсовые температуры – цветник накрывают нетканым материалом для того, чтобы он не оттаял под лучами солнца. Как только погода снова станет холодной, укрытие снимают.
Если в вашей местности зима теплая – лучше сеять флоксы в конце декабря – январе. Для этого осенью в подсобном помещении оставляют полведра чернозема. В декабре дожидаются сильных снегопадов, чтобы земля полностью спряталась под снег. Хорошенько утаптывают рядки, в которые будут высевать растения, и тыкают по 3-4 семечка в одно гнездо.
Присыпают семена сухим черноземом, а сверху лопатой набрасывают слой снега (не менее 20 см). Под таким снежным покрывалом цветки дремлют до весны и начинают пробуждаться примерно в апреле.
При высадке семян прямо в грунт первые цветки флокса распустятся к концу мая, а в холодных областях – после 10 июня
Выращивание рассады
Чтобы насладиться цветущими кустиками в конце мая – придется повозиться с рассадой:
Семена высаживают в ящики в марте (в теплых областях – в начале месяца, в холодных – после 20 числа). Не вдавливайте семечки в землю, а лишь присыпьте грунтом. Так они быстрее прорастут.
Емкость прикрывают пленкой для сохранения влажности, но ежедневно проветривают.
После появления ростков (на 7-8 день), пленку убирают, ящики ставят в хорошо освещенное место и следят за тем, чтобы почва не пересыхала.
Когда появятся 2 настоящих листочка – флоксы пикируют в отдельные горшочки. Даже если растения взошли слабо – пикируйте их, так как корневой системе потом легче будет прижиться в грунте.
Как только растеньице приживется – его подкармливают азотом. Поливайте рассаду без фанатизма, умеренно, чтобы не было условий для развития черной ножки и корневой гнили.
Чтобы растение сформировало компактный и пышный куст, верхушку надо прищипнуть. Это делают после того, как у саженцев отрастет 6 листочков.
Если вы высаживаете несколько сортов и хотите, чтобы они одновременно зацвели, нужно более высокие виды (40-50 см) сеять на неделю раньше низкорослых (до 30 см). Так вы выровняете сроки цветения.
В апреле проводят закалку растений, выставляя горшочки на улицу. Сначала на час-два и постепенно увеличивая время.
В грунт подросшие растения высаживают в мае, после окончания последних заморозков. Как правило, в это время карликовые сорта уже успевают сформировать бутоны.
Цветение при посадке рассадой начинается уже в конце мая. Если вы будете вовремя удалять увядшие соцветия и проводить регулярные комплексные подкормки, то перерывов между волнами цветения не будет. Для хорошей вентиляции корней рыхление проводят не реже 1 раза в неделю.
Не выставляйте только что проклюнувшиеся растеньица на подоконник, иначе яркое солнце может обжечь молодые листья и замедлит развитие
Появление двух настоящих листиков – сигнал к тому, что надо распикировать флоксы в отдельные горшочки для рассады, наполненные питательным грунтом
Подкармливать азотными удобрениями начинайте только после того, как растение приживется в грунте и выпустит несколько новых листьев
Если вы освоили правила посадки и ухода за растениями, купленными в магазинах, можете осенью запастись собственными семенами.
Какие растения годятся для размножения?
Первым делом заметьте каким-то образом во время цветения каждый сорт. Можно наклеивать на стебель самоклеящиеся ценники, которые продаются в роликах, написав на каждом номер сорта (а в отдельном блокноте указав, какой сорт идет под каким номером). Некоторые садоводы вяжут на стеблях ленточки или нитки разных цветов.
Хорошо, если в момент высадки магазинных семян вы обратите внимание на информацию упаковки. Растения с пометкой F1 для будущего сбора семян не годятся, так как это гибриды. Из них никогда не вырастут цветки, аналогичные тому сорту, с которого вы их собрали. Но в качестве эксперимента можно высадить собранные с гибридов семена где-нибудь в неприметном месте участка. Бывает, что вырастают цветы с необычайной окраской или формой лепестков, которые не сохраняют признаки сорта, но сами по себе довольно эффектны.
Получить качественный семенной материал в домашних условиях из гибридов F1 или тетраплоидных сортов практически невозможно, так как семена не сохраняют признаков “родителя”
Пакетики без пометки F1 высаживайте отдельно, чтобы именно с этих растений потом собирать семена. Во время цветения подметьте самые пышные и хорошо цветущие флоксы. Из них получится хороший семенной материал.
Правила высушивания семян
Семена растения созревают практически все одновременно, поэтому после осыпания лепестков можно срезать растение под корень и уложить на дозревание в теплом помещении (23-25 градусов) без прямых лучей солнца.
Для сбора семян лучше выбрать сухой солнечный денек. Срезание производят после обеда, чтобы полностью высохла на лепестках утренняя роса.
Подготовленные цветы раскладывают на листах газеты, каждый сорт отдельно, и оставляют сушиться. Как правило, зеленая масса полностью высыхает за 3 недели. Чтобы сушка была равномерной, надо периодически перемешивать цветы. Сигналом к тому, что флокс полностью высох, служит сухой стебель, который легко ломается в руках.
Далее поступают так:
Высохшие соцветия тщательно перетирают в руках над чистой газетой, чтобы высыпались семенные коробочки. У однолетника семена заметные, поэтому увидите, все они выпали или нет. Можно растения погрузить в полотняный мешок и потоптаться ногами.
Весь крупный мусор удаляют руками. На газете должна остаться сухая масса из листьев, семян и пыли вперемешку.
Чтобы отделить от этой массы семена, используют сита с ячейками разной фракции. Сначала – с большими, чтобы отсеять крупный мусор, а после – с мелкими, чтобы удалить пыль. В итоге на столе останется семенной материал, смешанный с мусором той же фракции.
Удалить ненужное можно путем веяния семян. Для этого в ветреный день расстилают на траве широкую простыню и медленно высыпают на нее из миски семена. Держите емкость примерно в метре от земли. Семечки попадают на простыню, а легкий мусор унесет ветром. Дома такую процедуру можно провести, используя фен для сушки волос.
После всех вышеописанных действий очищенные семена рассыпают по бумажным или тканевым пакетикам, подписывая, где какой сорт, и прячут в сухое темное место на хранение.
Опытные садоводы знают, что цветение можно продлить почти на месяц, если использовать следующие хитрости:
При наступлении жары замульчировать клумбу опилками или корой, чтобы снизить температуру в почве.
Рыхлить почву надо осторожно и без заглубления, так как корневая система флокса поверхностная и легко повреждается.
Эти растения не любят сквозняков, поэтому с северной стороны клумба должна быть защищена хвойными или высокими многолетниками.
Цветки прекрасно отзываются на дрожжевую подкормку. Если в доме заплесневел хлеб – размочите его в воде (буханка на ведро, 100 гр. – на литр) и дайте постоять сутки. Готовым раствором подкормите растения. Остатки хлеба прикопайте в грунт.
По яркости окраски и оригинальной форме цветков флокс друммонда не уступает таким признанным красавицам-однолетникам, как петунии, сальвии, астры. Всего один пакетик семян преобразит клумбу до неузнаваемости!
Оцените статью:
Поделитесь с друзьями!
Флокс однолетний посадка и уход в открытом грунте
Такое травянистое растение, как флокс (Phlox) имеет прямое отношение к семейству синюховые (Polemoniaceae). Этот род объединяет примерно 70 видов, при этом культивируются около 40 видов. Впервые флоксы начали выращивать в европейских странах в середине 18 века. На сегодняшний день благодаря селекционерам появилось около 1,5 тысяч разнообразных сортов таких цветов. С греческого языка «флокс» переводится, как «пламя». Так данное растение назвал К. Линней в 1737 г, а все, потому что у некоторых из видов флокс цветки обладают очень насыщенным цветом. В природных условиях такие цветы можно повстречать в Северной Америке. Благодаря тому, что климат тех мест достаточно суров, растение отличается нетребовательностью в уходе и живучестью. А еще цветки у флоксов невероятно душистые, а само цветение продолжительное.
Особенности флоксов
Флоксы даже одного и того же вида могут сильно отличаться друг от друга, а влияют на это особенности климата, в котором произрастает цветок. Так, к примеру, те растения, что произрастают на высоте 4 тысячи метров, являются мохообразными и имеют достаточно низкий рост, всего 5–25 сантиметров. Их ветвящиеся стебли покрывают вечнозеленые листовые пластины. Если же растение произрастает в благоприятных климатических условиях, то тогда оно имеет прямостоячий кустик, который в высоту может достигать 30–180 сантиметров. Встречаются так же и полукустарники. Данные растения различаются также и по времени цветения. Так, бывают ранние (весенние), средние (летние), а также поздние (летне-осенние). Чаще всего встречаются прямостоячие сорта и виды. Сидячие цельнокрайние супротивно расположенные листочки могут быть удлинено-яйцевидной либо ланцетно-овальной формы. Диаметр цветков варьируется от 2,5 до 4 сантиметров. Они обладают трубчато-воронкообразной формой и входят в состав сложного соцветия. Так, в одном соцветии может быть до 90 цветков. Цветок состоит из 5 тычинок, 5 слегка отогнутых лепестков, а также 1-о пестика. Большая часть видов флокс являются многолетними растениями. Однако флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его различные формы и сорта считаются однолетниками.
Самым лучшим однолетним флоксом, выращиваемым в саду, является Друммонда. Англичанин Г. Друммонд, который был натуралистом, путешественником и богословом, привез его в Англию из Техаса в 1835 году. В Англии данный цветок прижился. Цветение у такого растения начинается в июне и заканчивается с наступлением первых заморозков. Супротивно расположенные листочки обладают ланцетовидно-овальной формой. Тоненький стебель довольно ветвистый, и в высоту он достигает 20–30 сантиметров. Окрас душистых цветочков бывает темно-красным, желтым, фиолетовым, белым и лососевым.
Растения данного вида разделяются на 2 разновидности, а именно: крупноцветковая и звездчатая. В высоту флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata), как правило, достигает 30–40 сантиметров, однако встречаются и более компактные растения (до 12 сантиметров). Рассеченные лепестки придают яркому цветочку сходство со звездой, в центре которой расположен глазок. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) ― его высота, как правило, не превышает 30 сантиметров. Его цветки обладают достаточно большим размером и могут быть окрашены в различные цветовые оттенки. Но большей эффектностью обладают растения с цветками красных оттенков.
Еще цветоводы разделяют данные растения по величине на карликовые, которые в высоту достигают от 15 до 20 сантиметров, а также крупноцветковые. Сорта, относящиеся к крупноцветковым: Высокий огненно-красный, Высокий белый и Высокий ярко-красный. Сорта относящиеся к карликовым флоксам: Шамоа (розовый), Сальмона (лососевый), Снежный шар (белый), Изабелла (желтый) и Дефианс (огненно-красный). У всех разновидностей данного вида флокс имеются как полумахровые, так и махровые сорта. Наибольшей популярностью пользуются махровые цветы сорта Промис разнообразных окрасов.
Флоксы многолетние
Флокс шиловидный
Самым ранним из видов флокс, относящихся к многолетникам, является шиловидный, его цветение начинается в мае. Само растение сильноветвящееся и обильно цветущее. Во время цветения кустик полностью облеплен цветочками, которые могут быть разнообразных оттенков от темно-красного до чисто белого цвета. Листочки узенькие, шилообразной формы, что и повлияло на название сорта. Такое растение подходит для украшения альпийских горок, а также рокариев.
Флокс растопыренный
Цветение флокса растопыренного так же начинается в мае, но на 7–14 дней позже флокса шиловидного. Компактные кустики украшают небольшие голубовато-сиреневые цветочки. Данный вид любит свет меньше чем предыдущий, а также у него менее густая, но более крупная листва и одревесневающие побеги.
Цветение флокса метельчатого приходится на середину летнего периода. Данный вид пользуется большой популярностью среди садоводов. Он обладает эффектными зелеными листочками и достаточно крупными соцветиями, состоящими из множества душистых красивых цветков.
Флокс метельчатый
Флокс метельчатый ― благодаря данному виду на свет появилось большое количество весьма интересных сортов. Так, среди них особо выделяется махровый флокс Pure Feelings, у которого довольно большие соцветия состоят из белых цветочков, по центру проходит полоска зеленого окраса, а в нижней части расположены лиловые цветки. Удлиненные лепестки слегка скручены. Кустик в высоту может достигать от 70 до 80 сантиметров. А еще особого внимания заслуживает махровый флокс Natural Feelings. Соцветия схожие с цветущими ветками сирени состоят из меленьких зеленовато-бело-розовых цветков. Также благодаря селекционерам на свет появились морозоустойчивые сорта, к примеру, флокс Оранж (Orange Perfection, Orange Spat), цветки которого окрашены в различные оттенки красно-оранжевого цвета, которые не выгорают под воздействием солнечных лучей. Они нетребовательны, легко размножаются и обладают эффектным внешним видом. Самым популярным из сортов является флокс Кинг. Кустик в высоту может достигать 100 сантиметров, цветки у такого растения довольно крупные (диаметр около 4 сантиметров) и могут быть окрашены в розовый, белый, малиновый, сиреневый, а также в иные цветовые оттенки.
Выращивание флоксов из семян
При правильном выращивании цветущие флоксы смогут украсить ваш сад с весны и до наступления осенних заморозков. Наиболее популярный способ размножения таких растений вегетативный (отводками, черенками и делением кустика). Однако некоторые садоводы отдают предпочтение размножения флокс семенным способом. Свежесобранные в осенний период семена многолетников необходимо высевать в почву в зиму (в ноябре либо декабре). Для начала нужно определиться с участком, на котором данные растения будут выращиваться в течение нескольких лет. В том случае, когда уже выпал снег, его следует удалить с грядки и просто рассыпать по поверхности грунта семена, стараясь между семечками оставлять расстояние в 4–5 сантиметров. После этого поверх них необходимо насыпать небольшой (около 1–1,5 сантиметров) слой предварительно просеянного грунта. А затем все вновь закидать снегом. Почву вы можете приобрести в специальном магазине либо набрать ее заранее. Только что посеянные семена обладают всхожестью примерно равной 70 процентам. Но с наступлением весны она значительно снижается. В самом начале весны на грядке появятся всходы флокс. Пикировке их следует подвергнуть только после того, как на них образуются 2 пары настоящих листьев. Расстояние между растеньицами должно быть около 20 сантиметров. Высадку такой рассады следует проводить в положенный для этого срок.
Как правило, флоксы, являющиеся однолетниками, размножают семенами. Для этого в весеннее время следует произвести высев семян, оставляя меж ними расстояние около 3–4 сантиметров. Затем следует произвести полив из распылителя и накрыть грядку полиэтиленовой пленкой. Поверх семян сыпать почву не следует, но нужно ежедневно на некоторое время приподнимать укрытие и убирать образовавшийся конденсат. После появления первых всходов укрытие следует убрать.
Посадка и уход за однолетними флоксами
Как сажать флоксы однолетники
О выращивании таких растений из семян говорится выше. Однако встречаются садоводы, боящиеся ночных заморозков в весеннее время, которые могут погубить растеньица, поэтому они предпочитают выращивать рассаду в домашних условиях. Высев семян производят в начале весеннего периода (в марте). Первые всходы можно будет увидеть спустя всего 7 суток после посева. Молоденьким растеньицам надо обеспечить достаточное количество света, полив, а также умеренный температурный режим. Спустя 14–21 день после появления всходов растения надо пикировать. После того как пикировка будет произведена, флоксы рекомендуется в течении нескольких суток притенять от прямых лучей солнца. Их можно прикрыть газетными листами либо непрозрачной пленкой. Пока рассада растет в доме можно 2 либо 3 раза внести в почву минеральные удобрения, при этом следует использовать ½ часть от дозы, рекомендованной для взрослых флоксов. Чтобы кустик был более пышным, после того как на нем появится 4 либо 5 настоящих листочков, производят прищипку.
Высадку рассады производят в мае, при этом между кустиками оставляют расстояние от 15 до 20 сантиметров. Для успешно выращивания флоксов надо подобрать подходящее место. Флоксы однолетники не боятся холода и засухи, любят свет, но негативно реагирует на перегрев корней. Наиболее эффектные растения вырастают в полутени. Замечено, что чем сильнее будет участок затенен, тем дольше будет цвести данное растение, но при этом на нем вырастит меньшее количество цветков. Следует учесть, что большинство сортов в период цветения выгорают на солнце. Но это не грозит растениям, находящимся в полутени. Окрас их цветков долгое время остается насыщенным. Особенно красивы растущие в затененном месте «синеющие» сорта, цветки которых при скудном освещении становятся практически синими. Для высадки флоксов рекомендуется использовать высокие грядки, рядом с которыми нет кустарников либо деревьев, имеющих довольно разветвленную систему корней.
Такое растение нуждается в грунте, в состав которого входит много гумуса. Следует учесть, что растение может погибнуть в тяжелом грунте, обладающем плохим дренажом. Если же вы выбрали для посадки участок с закисленным грунтом, то в него обязательно надо внести известь. Наиболее подходящим для выращивания таких цветов является плодородный песок, в котором отсутствует глина. Если хорошо поливать посаженные в него растения, то они вырастут мощными и красивыми. Прежде чем высаживать флоксы в тяжелый суглинок, в него надо внести органические удобрения, песок, а также торф. Подготовьте для растения не очень глубокую ямку и обязательно всыпьте в нее компост, биогумус либо 2 пригоршни древесной золы. Корешки следует расправить горизонтально.
Уход за однолетними флоксами
Вырастить флоксы однолетники не составит особого труда. Так, им нужно раз 6–8 за сезон аккуратно рыхлить верхний слой грунта, во второй половине периода интенсивного роста надо окучить растение при рыхлении, для лучшей и более быстрой формировки системы корней. Следует также вносить в почву органические и минеральные удобрения. В последние майские дни надо первый раз подкормить флоксы жидким навозом (на 10 л воды берется 25 г вещества). Вторая подкормка проводится в первые июньские дни, но при этом в готовый жидкий навоз надо всыпать суперфосфат либо калийную соль. В первые июльские дни следует внести жидкий навоз (без добавок) в почву в третий раз. В последние дни июля следует подкормить растение в 4 раз, при этом в удобрении должна быть калийная соль и фосфор.
Как правильно поливать
Следует обеспечить растениям систематический умеренный полив в утреннее либо вечернее время. При поливе воду следует лить под корень, при этом на 1 квадратный метр должно уходить 15–20 литров воды. Если в жаркий день полить флоксы холодной водой, то это может привести к растрескиванию их побегов. Рекомендуется обрывать увядшие цветочки, потому что они являются помехой для тех, которые еще не распустились.
Заболевания
Флоксы могут заболеть пестролепестностью. В таком случае на поверхности листочков и цветков появляется узор несвойственный для данного растения, который значительно ухудшает декоративные качества цветка. Вылечить заболевшее растение нельзя, поэтому его необходимо выкопать и уничтожить. Если флоксы заразятся мучнистой росой, то их так же надо будет уничтожить. Понять, что цветок болен, можно по появившемуся на листве и побегах матовому белому налету.
Заболеть такое растение может и формозом, в этом случае листочки высыхают, а стебли становятся хрупкими. В профилактических целях необходимо производить обработку листвы и побегов коллоидной серой. При этом следует учесть, что во время обработки температура воздуха должна быть выше 18 градусов, а также не следует допускать попадания вещества на соцветия. При заражении септориозом на поверхности листвы образуются точечки темно-бурого окраса. С развитием заболевания происходит их увеличение в размерах. Заболевшее растение надо обработать бордоской жидкостью, а также и поверхность грунта возле него. Спустя полмесяца проводится повторная обработка. Вертициллезное увядание пагубно воздействует на систему корней растения, но подвержены такому заболеванию лишь те флоксы, которые растут на кислом грунте.
Вредители
На растении может поселиться нематода (очень маленький червь нитевидной формы), которая высасывает из него сок. Признаком того, что на флоксах есть такой вредитель, являются изуродованные соцветия, измельчавшие цветочки и истонченные побеги. Зараженное растение выкапывается и уничтожается (сжигается). Грунт же надо обработать 3 раза нематоцидами, при этом следует выдерживать интервал меж обработками в 3 недели.
Голые слизни в ночное время могут съедать листья, цветки и даже нижнюю часть побегов. Систематическое рыхление грунта и прополка ― это прекрасная профилактика против слизней. При сильном заражении рекомендуется обсыпать поверхность почвы древесной золой, известью-пушонкой либо табачной пылью перемешанной с золой. Имеющихся на листве гусениц бабочек можно удалить вручную. При сильном заражении производится обработка растений от листогрызущих вредителей.
Посадка и уход за однолетними флоксами
Посадка многолетних флоксов
Посадка таких флокс очень схожа с той, что применяется для однолетников. Однако при посадке растений весной надо будет на поверхность почвы насыпать слой мульчи (перегной либо сухой торф). Расстояние между кустиками следует оставлять довольно большое (около 50 сантиметров), так как за несколько лет они достаточно сильно разрастутся. При приобретении саженцев таких цветов в осеннее время их не следует высаживать в открытый грунт. Саженцы рекомендуется прикопать на глубину от 20 до 25 сантиметров, выбрав для этого участок, защищенный от порывов ветра, также на нем должен задерживаться снег в зимнее время. После замерзания грунта надо укрыть растения сухой листвой либо торфом.
Иногда позволяется осенью посадить в открытый грунт флоксы-многолетники. Разросшийся и утративший красоту кустик можно в осеннее время (с середины августа и до середины сентября) можно поделить. Для высадки используют боковые деленки, а центральную часть выкидывают. В осеннее время также производится пересадка на постоянное место флоксов, которые были посажены весной черенками.
Во время осенней посадки в грунт следует внести компост, а также в песчаную землю добавляют торф, а в глинистую ―песок. Лунки располагают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. В них опускают деленки и расправляют горизонтально корешки, прикопать надо неглубоко (около 4–5 сантиметров). В сухую погоду полив производят через 2–3 суток (в течение 14 дней). На кустик берется 2 л воды. Подсохшую поверхность грунта нужно взрыхлить и присыпать четырехсантиметровым слоем мульчи (перегной либо торф).
Уход
Правила ухода схожи с теми, что используются для однолетников. Но такие растения нужно подкармливать 5 раз за сезон, при этом последний раз удобрения вносят в почву во время формирования семян. Для подкормки используется раствор, состоящий из 5 л воды, 10 г суперфосфата и 5 г сульфата калия. Подкармливать нужно в вечернее время после полива, при этом не допускайте попадания раствора на листву. Если ухаживать за растениями правильно, то их можно выращивать на одном участке 7 лет.
Черенкование данных растений можно проводить в течение всего периода интенсивного роста. Начало черенкование приходится на время, когда стебель в высоту достигнет 5 сантиметров, а конец ― на последние сентябрьские дни. Лучше всего укореняются черенки, взятые с растения весной и летом. Можно растение размножить и отводками. До того как растение отцветет, его побег пригибают к поверхности грунта, производят фиксацию по всей длине и окучивают смесью из торфа и перегноя. В осеннее время молоденькое растеньице отделяют от материнского кустика и производят его высадку на постоянное место.
Особенности ухода после цветения и зимой
Однолетники могут вырасти и весной следующего года, но декоративные качества у них будут низкими. Собрав созревшие семена в осеннее время, удалите остатки растений, а грунт перекопайте, убирая при этом оставшиеся корневища.
В бесснежный зимний период ростовые почки флоксов, скорее всего, вымерзнут при морозах около минус 10–15 градусов. Если же будет холоднее 20–25 градусов, то это приведет к гибели корневой системы. В связи с этим в осеннее время засохшую верхнюю часть растения надо удалить, а корневые шейки нужно засыпать слоем грунта перемешанного с торфом. Сверху следует накрыть их засохшей листвой, соломой либо лапником. При снежном покрове в 50-60 сантиметров флоксы спокойно выдерживают тридцатиградусные морозы.
Хочу вам рассказать про флоксы-однолетники. Посадила их один раз, и после этого они поселились в моём саду и сердце навсегда. В своём семействе (синюховых) существует единственный однолетний вид, которому было дано название
флокс Друммонда (
Phlox Drummondii
).
Флокс Друммонда Twinkle Star Однолетние флоксы бывают персиковых, шоколадных, бежевых расцветок, цвета взбитых сливок и кофейных оттенков, в то время как у многолетников преобладает розовая или малиновая гамма. Эти цветы привлекают внимание необычным строением цветка, похожего на снежинку. У многолетних флоксов такого строения нет.
Агротехника выращивания
Несколько слов о нюансах и тонкостях агротехники однолетних флоксов. Долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян — занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы. Раньше из сотни посеянных семечек прорастало одно или два. Рассмотрим подробнее.
В связи с тем, что семена флокса достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой, бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и на свету.
Рассада флокса однолетнего. Фото с сайта dacha-foto.ru Это значит, что их надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя и накрывать прозрачной пленкой. При этом ежедневно утром ящики с посевами необходимо проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая есть особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада получаются дружными.
На рассаду однолетние флоксы сеют в марте. Пикировку стоит делать через две недели, переносят ее молодые растения хорошо. Первые три дня следует защищать растеньица от прямых солнечных лучей, чтобы не было ожогов. Поэтому пикированные сеянцы флокса надо накрывать газетой или непрозрачной пленкой.
Однолетние флоксы с другими цветами в моём цветнике Раз в месяц растения полезно подкармливать, то есть до высадки в грунт нужно провести две или три подкормки минеральным удобрением. Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт, как правило, во второй половине мая.
Мой опыт
Купив 3 пакетика семян по 10 штук в каждом и грунт для рассады цветов, я посеяла в первый раз. И сразу сделала ошибку, присыпав семена землёй.
Позже прочитала, что их сначала нужно замочить в растворе для прорастания семян, разложить по поверхности влажного грунта и немного вдавить. Затем накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат. Через 7-10 дней они прорастают и после того, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.
Так как я присыпала семена землей, проросли они у меня через недели две и даже позже, всходы были недружными. Пикировала я их примерно через 3 недели после первых всходов. У некоторых растений было уже по 2-4 настоящих листочка, но были и такие, что только вылезли.
Рассадила все, принялись хорошо. Дальше только вовремя поливала и подкармливала раз в две недели корневыми подкормками. В конце мая они у меня начали зацветать на окне. Цвести я им не дала — оборвала все макушки для развития кустика.
На этой фотографии мои флоксы в первых числах июня Высадила в конце мая на расстоянии 15-20 см друг от друга. Высадила в два ряда, чтобы смотрелись пышнее. Флоксы очень быстро разрастаются, их необходимо регулярно поливать и раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрением. Цветут они не переставая с июня до первых заморозков. Для лучшего цветения нужно убирать завядшие соцветия.
На протяжении всего лета я собирала подсохшие цветы и складывала в коробочку для созревания семян. Нужно иметь в виду, что коробка должна быть с крышкой, так как созревшие семена выстреливают и разлетаются на приличное расстояние так же, как у виолы.
Посмотрите, как красивы флоксы осенью! Какие они были в начале лета, такие почти и остались.
Мои флоксы осенью Это фото было сделано 15 сентября. Мало у кого из моих соседей до этого времени сохранились цветущие в полную силу цветники. Сажайте, не пожалеете!
В этой статье мы поговорим про однолетние флоксы, рассмотрим их самые популярные сорта и основные способы выращивания данного растения в вашем саду.
Флоксы бывают однолетними и многолетними.
Многолетние растения не зря считаются повелителями клумб. Но, не смотря на такое почетное звание, они будут смотреться бедно без присутствия однолетников.
Среди садоводов известен единственный однолетник флоксов –Друммонда.
Однолетние Флоксы
Однолетние Флоксы — Флокс Друммонда
Флокс Друммонда – красивый травянистый цветок, который поражает своей богатой палитрой оттенков.
В отличие от многолетников, цветок может иметь персиковую, шоколадную, бежевую, кофейную, сливочную окраску.
Растение обладает тонкими разветвленными стеблями, которые могут достигать в высоту 60 см.
Друммонда может быть:
Звездчатым. Звездчатый Друммонда может достигать 40 см в высоту. Но можно встретить низкорослый цветок, который будет достигать 15 см в высоту. Бутоны звездчатого однолетника обладают рассеченными лепестками, которые напоминают звездочку с ярким центром.
Крупноцветковым. Он является обладателем простых, махровых или слегка махровых соцветий. Высота данного вида может быть около 30 см.
Преимущества однолетних Флоксов
Рассматривая особенности однолетнего сорта, можно найти преимущества перед многолетниками:
Для начала однолетники богаты яркой и разнообразной окраской, формой
Кроме этого Флокс Друммонда не прихотлив и не капризен, хорошо переносит засуху и небольшие морозы. Растение более устойчиво перед болезнями и вредителями.
А еще в отличие от многолетников, однолетний дольше цветет.
Данный однолетник обладает небольшими бутонами. Но так как они растут соцветиями, вид цветок имеет пышный и декоративный.
Преимущества флоксов
Кроме этого, подчеркивают его индивидуальность противолежащие, слегка овальные листья. Именно эти качество делают цветок похожим на пестрое покрывало, поэтому он является прекрасным вариантом для оформления и украшения садовых участков, лоджий, балконов.
Звездчатые фдоксы
Пять популярных сортов Флокса Друммонда
Ароматный Флокс Друммонда отличается большим разнообразием цветовой палитры, формами и сортами.
Самые популярные сорта однолетника:
Данный сорт обладает пышным кустом с яркими бутонами разнообразных оттенков.
Созвездие – отличный вариант, чтобы создать красивый букет и оригинальную клумбу.
Ведь цветы помимо разнообразной окраски имеют душистый притягательный аромат.
Звездный дождь
Данный сорт характеризуется, как высокий кустарник с прямыми листьями. Высота может достигать 50 см. Бутоны похожи на душистые звезды.
Растение отличается высоким, продолжительным цветением.
Звездный дождь устойчив к морозам и засухе. Чтобы однолетник долго радовал распустившимися бутонами, необходимо высаживать на солнечных участках.
Это это среднерослый кустарник достигает 30 см в высоту.
Бутоны прилегают плотно друг к другу и обладают разнообразной цветовой палитрой от сливочного оттенка до темно-красного.
Данный сорт идеально подходит для того, чтобы украсить лоджию или балкон. Но еще махровый флокс часто выращивают дома в горшках.
Мерцающая звезда
Данный сорт считается низкорослым растением, который достигает 20 см в высоту.
Бутоны образуют необычные заостренные лепестки. Цветет такой вид как дома, так и на улице.
Радовать цветением растение начинает в июне, а заканчивает в сентябре.
Промис Розовый
Данный сорт отличается маленьким кустарником, который достигает в высоту 20 см. Бутоны махровые розового цвета. Такой сорт флокса прекрасное решение для украшения клумбы или альпийской горки.
Особенности выращивания однолетних флоксов
Выращивание флоксов однолетников — дело не хлопотное, но и к нему необходимо подойти с ответственностью.
Чтобы растение радовало обильным цветением, сажать нужно на залитом солнцем участке.
Почва должна быть оснащенной удобрениями.
Такими, как торф или перегной.
Вырастить культуру можно двумя способами:
С помощью семян прямо в грунт. Хорошее время для посадки – это начало мая. Перед посевом почву необходимо подготовить. После чего делаются небольшие лунки, и в каждую кладется по несколько семян. Сажать необходимо так, чтобы лунки находились друг от друга на расстоянии 15 см. Ростки появятся через 2 недели после посева. Все эти 2 недели почва должна быть влажной. А после появления всходов, нужно заняться рыхлением земли и жидкой азотистой подкормкой. Подкармливать растение необходимо раз в неделю. А в июле, когда начнут образовываться первые бутоны, следует оснастить почву удобрением.
С помощью рассады. Такой способ посева даст возможность полюбоваться цветами уже в мае. Для этого в середине марта в ящики необходимо посеять семена. Причем они закапываются в землю, а только слегка присыпаются. Ящик после посева необходимо накрыть полиэтиленом, но нельзя забывать про ежедневное проветривание. Через неделю покажутся первые всходы, и тогда нужно переставить ящик в светлое место. Затем рассаду необходимо удобрять жидким азотом, а с наступлением тепла (в апреле) ящик нужно выставлять на несколько часов на улицу (чтобы цветок привык и окреп). В мае, когда погода уже установилась и на улице тепло, рассаду можно высаживать в открытый грунт.
Однолетние Флоксы рассада
Флокс Друммонда не капризен.
Он обладает простотой и неприхотливостью.
Растение не нуждается в специальном уходе, но они требовательны к поливу, особенно в период роста и бутонизации.
Надо знать, что под растениям поливать нельзя, особенно холодной водой во избежание таких грибных заболеваний, как мучнистая роса. Поэтому лучше поливать по земле вокруг куста, а в теплое время шланг с водой просто оставить на некоторое время около куста. Такой полив очень благоприятен для флоксов.
Где сажать однолетние флоксы?
Цветок идеально подходит для украшения тропинок, газона, аллеи, изгороди, балкона, лоджии, клумб и бордюров.
Флоксы похожи на прекрасные пестрые покрывала, от которых захватывает дух.
Они являются настоящей находкой для ландшафтного дизайна.
Растение отлично сочетается с таким цветами, как:
колокольчики;
декоративные злаки;
нивяники;
вероники.
Заболевания флоксов
Наиболее частое заболевание флоксов — это мучнистая роса.
Эта болезнь в основном поражает листья и стебли, вначале появляется бело- бурый налет, а затем листья почти все становятся темно-бурого цвета, что отрицательно сказывается на декоративности и обусловливает слабое цветение.
В заключение следует отметить, что однолетний флокс не хуже многолетнего. Даже можно сказать, что лучше. Ведь в отличие от многолетников, однолетники поражают своей богатой окраской.
Однолетние флоксы не прихотливы и некапризны.
Он не нуждается в специальном уходе.
Именно за такие качества его так любят садоводы.
Красивого вам сада!!!
Сохраните статью в любимой социальной сети, чтобы не потерять:
Эти душистые красивые цветы пришли в Европу из Северной Америки со средины XVIII века и стали обитателями газонов, садов, рабаток, бордюров, а часто даже балконов. Возможно, что суровый климат родины наделил их силой, неприхотливостью, живучестью.
Флоксы (в пер. с греческого языка – «пламя») относятся к роду травянистых растений из семейства синюховых. Они насчитывают около 70 видов, а выращивается из них только чуть больше половины.
Среди множества разновидностей, сортов однолетние флоксы Друммонда находятся в фаворе у цветоводов-профессионалов и любителей. По сравнению со своими многолетними «сородичами» им издавна принадлежит пальма первенства. Во многом это объясняется большим разнообразием сортов, форм цветов, их оттенков по сравнению с многолетниками. Они великолепно смотрятся на альпийских горках, клумбах. Ими можно украсить пространство возле домов с помощью декоративных емкостей.
Описание цветов
В одном сложном соцветии флоксов может быть собрано около 90 штук цветов. Каждый из них имеет по 5 тычинок и отогнутых лепестков, 1 пестик.
Их трубчато-воронкообразная форма напоминает простые, полумахровые и махровые звездочки, снежинки с богатой палитрой тонов и полутонов. Это бежевые, кремовые, красные, розовые, желтые, голубые, фиолетовые, коричневые, черные и другие окрасы.
Флоксы обладают удивительной способностью менять свою внешность, реагируя на капризы «матушки-природы», климат. Так, например, на ярком солнце их расцветка приобретает яркость, а в пасмурное время – тускнеет.
Да и сами кусты с зеленой массой развитых побегов напоминают красочный шар. При более благоприятных условиях они будут прямостоячими высотой даже до 1,5 м. Встречаются также флоксы-полукустарники.
А растущие на большой высоте, будут мохообразными и низкорослыми до 25 см с вечнозелеными листьями. Наиболее часто выращиваются флоксы прямостоячие с цельнокрайними, сидячими, овальными, ланцетными, продолговатыми яйцевидными листьями.
Размножение флоксов
Если знать и уметь выращивать такие растения, то их нежной красотой можно любоваться с самой весны до начала осени. Ведь по времени цветения они бывают ранними, средними и поздними.
Существуют возможности размножения флоксов вегетативным способом:
отводки
черенкование
деление куста
Однако многие цветоводы предпочитают именно использование семян для разведения рассады. Из них можно вырастить довольно крепкую рассаду пригодную для высадки в положенные сроки.
Ведь даже осыпавшиеся осенью в землю семена дают до 70% всхожести весной. И все же предлагаем познакомиться с некоторыми нюансами собственноручной посадки семян для эффективного выращивания рассады.
Когда сажать семена на рассаду
Важный аргумент в пользу рассадного выращивания флокс – избежание случаев вымерзания всходов из опавших в грунт семян. Наряду с этим у растений из рассады более длительные сроки цветения растений.
Подготовка к посадке семян однолетних цветов начинается с конца февраля до средины марта. Такие сроки позволяют увидеть соплодия уже через 2 месяца в мае. А посеянные семена непосредственно на участке в это же время прорастают и распускают цвет только с конца сентября.
Выращиваем рассаду флоксов
Этот процесс состоит из подготовки почвы, емкостей, собственно семян, а также создания оптимального освещения, температурного режима. При этом в каждом из таких этапов существуют нюансы, игнорирование которых нежелательно.
Подготовка земли и семян
Для высаживания рассады подходит рыхлая почва, состоящая из торфа, перепревшего перегноя, извести, песка, минеральных удобрений. Она помещается в различные емкости (ящички, контейнеры, ячейки, торфяные горшочки и т. п.). Затем земля умеренно увлажняется и начинается посев семян.
Посев семян
Проводится в марте. Несмотря на плотность крупных семян, им требуется не сильное заглубление в почвенную смесь, а хорошее освещение. Они просто рассыпаются по поверхности, слегка прижимаются ладошкой и немного опрыскиваются из пульверизатора.
После этого емкость с посаженными семенами накрывается прозрачным стеклом или пленкой и располагается в теплом и светлом месте, например, на подоконнике. Здесь должно быть не ниже +23 °C.
Дальше производится ежедневное проветривание будущих всходов, опрыскивание, осторожное стряхивание с пленки/стекла образовавшегося конденсата. Как только маленькие корешки проклюнувшихся семян прикрепятся к земле прозрачные «укрытия» снимаются. Спустя 7-10 дней уже появляются первые всходы.
Уход за рассадой
Заключается в пикировке спустя 2-3 недель после появления первых настоящих листков на расстоянии более 15 см, равномерном освещении при температуре +20°С.
Умеренный полив через пульверизатор производится при подсушенном верхнем слое почвы. Для закалки накануне посадки ростков в открытый нужно температуру понижать до +15 °С, увеличивать кратность полива с добавлением минеральных удобрений.
При появлении 4-5 листиков растение прищипывается для формирования пышности кустиков.
Высадка в открытый грунт
После наступления устойчивого тепла в мае рассада пересаживается на участках с легкой, плодородной почвой, насыщенной биогумусом, компостом. «Тяжелую» землю необходимо облегчать песком, органикой, торф. Лучший вариант – песчаный, неглинистый грунт с хорошим дренажом, средней кислотностью.
При высадке рассады на участке выбирается место в полутени, куда не проникают прямые солнечные излучения. С учетом будущей высоты, раскидистости взрослых флоксов, соблюдается дистанция около 20 см между «соседями» (львиный зев, колокольчики и др.).
Посадка проводится в небольшую ямку с добавлением золы (до 150 г). Туда помещается саженец с горизонтально расправленными корешками и слегка покрывается землей.
Уход за цветами летом
После «переселения» в открытый грунт выращивание флоксов довольно необременительное и приятное.
Главный принцип ухода за однолетками флоксами в летний период – не мешать расти!
Для его соблюдения потребуется:
регулярный полив в знойное время, т. к. растение чахнет при засухе из-за перегрева корневой системы
периодическое осторожное рыхление почвы для обеспечения ее воздухопроницаемости. Во 2-й половине вегетации растения проведение окучивания для формирования корневой системы
прищипывание побегов для создания пышности куста, ускорения начала цветения
вторая — в начале июня жидким навозом с суперфосфатом/калийной солью,
третья — в первой декаде июля только жидким навозом, 4-я – в конце июля фосфором с калийной солью. Для буйного цветения растение можно несколько раз за сезон удобрить аммиачной селитрой.
Повысить эффект этих несложных приемов агротехники поможет мульчирование почвы вокруг растений. Повторное выращивание флоксов в следующем году можно уже с помощью собственных семян.
Как собрать свои семена
Отбирать облюбованные сорта цветов для последующего разведения нужно вовремя. Для этого веточки вместе с крупными, начавшими уже желтеть коробочками, после завершения цветения нужно срезать.
Дальнейшее дозревание семян будет происходить в бумажном или полотняном, но не целлофановом, пакете. После растрескивания овальной коробочки семена остаются в том же пакете.
Остается лишь отсортировать самые спелый, крупный посадочный материал и хранить его в темном, сухом, прохладном месте до следующего посева весной.
Виды и сорта однолетних флоксов
Друммонда имеет 2 разновидности:
Крупноцветковые флоксы, которые могут вырастать высотой около 30см. Их довольно большие соцветия характеризуются разнообразными окрасами, но особенно привлекательно выглядят флоксы с красными тонами. К ним относятся такие сорта, как: Высокие белые, Высокие ярко-красные, Высокие огненно-красные.
Звездчатые отличаются большей высотой (до 40 см) и реже – более низкие до 15 см. Яркие цветы внешне напоминают звездочки с глазком посерединке.
Отдельные садоводы классифицируют однолетние флоксы не только по этим признакам, но и малой высоте до 20 см. Это, так называемые, карликовые цветы.
Сегодня наиболее распространены такие сорта Друммонды:
«Звездный дождь» – куст достигает почти полуметровой высоты, отличается морозо- и засухоустойчивостью, продолжительностью цветения. Соцветия обладают душистым ароматом. Любит солнечные места.
«Мерцающая звезда» отличается миниатюрным размерами, высотой до 25 см, а цветочки-«снежинки» – необычными заостренными кончиками. Компактность растения подходит для украшения жилья, балконов. Оно способно радовать своими цветами все лето и до самой осени.
«Созвездие» привлекает разнообразием ярких окрасов от белого до малиново-красного. Пышные ветвистые кусты с малым диаметром украшаются соцветиями-«щитками». Он чаще всего используется для оформления букетов, цветочных композиций клумб, газонов.
Флоксы низкорослые. Особенность этого нового карликового сорта – опущенные листья на ветвистых кустах высотой до 20 см. Его чаще всего разводят на балконах.
«Промис розовый» относится также к низкорослым растениям с махровыми цветочками окрас, которых отражен в названии сорта. Он весьма актуален для оформления альпийских горок, возвышенных клумб на садовых участках, усадьбах, дачах, в парках и скверах.
«Махровые» — этот новый сорт представляет собой куст среднего роста (до 30 см). Поражает своими разноцветными махровыми цветами крупных размеров, собранных плотными соцветиями, похожими на декоративные щитки. Они заслуженно пользуются особыми симпатиями любителей комнатного цветоводства.
Однолетниефлоксы, сеем семена Drummond Phlox: видео
Надеемся, что с помощью этих основных сведений, вы сможете воплотить в жизнь свои дизайнерские идеи по облагораживанию сада и дома.
Флоксы однолетние посадка и уход в открытом грунте
Хочу вам рассказать про флоксы-однолетники. Посадила их один раз, и после этого они поселились в моём саду и сердце навсегда. В своём семействе (синюховых) существует единственный однолетний вид, которому было дано название
флокс Друммонда (
Phlox Drummondii
).
Флокс Друммонда Twinkle Star Однолетние флоксы бывают персиковых, шоколадных, бежевых расцветок, цвета взбитых сливок и кофейных оттенков, в то время как у многолетников преобладает розовая или малиновая гамма. Эти цветы привлекают внимание необычным строением цветка, похожего на снежинку. У многолетних флоксов такого строения нет.
Агротехника выращивания
Несколько слов о нюансах и тонкостях агротехники однолетних флоксов. Долгое время считалось, что выращивать флоксы из семян — занятие неблагодарное, так как крупные, плотные семена никак не хотели давать всходы. Раньше из сотни посеянных семечек прорастало одно или два. Рассмотрим подробнее.
В связи с тем, что семена флокса достаточно крупные, с плотной внешней оболочкой, бытовало мнение, что их надо заглублять в почву на глубину 0,3 или даже 0,5 см. Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и на свету.
Рассада флокса однолетнего. Фото с сайта dacha-foto.ru Это значит, что их надо раскладывать по поверхности земли, поливать из опрыскивателя и накрывать прозрачной пленкой. При этом ежедневно утром ящики с посевами необходимо проветривать, стряхивать конденсат, накопившийся за ночь. Вот такая есть особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада получаются дружными.
На рассаду однолетние флоксы сеют в марте. Пикировку стоит делать через две недели, переносят ее молодые растения хорошо. Первые три дня следует защищать растеньица от прямых солнечных лучей, чтобы не было ожогов. Поэтому пикированные сеянцы флокса надо накрывать газетой или непрозрачной пленкой.
Однолетние флоксы с другими цветами в моём цветнике Раз в месяц растения полезно подкармливать, то есть до высадки в грунт нужно провести две или три подкормки минеральным удобрением. Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт, как правило, во второй половине мая.
Мой опыт
Купив 3 пакетика семян по 10 штук в каждом и грунт для рассады цветов, я посеяла в первый раз. И сразу сделала ошибку, присыпав семена землёй.
Позже прочитала, что их сначала нужно замочить в растворе для прорастания семян, разложить по поверхности влажного грунта и немного вдавить. Затем накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат. Через 7-10 дней они прорастают и после того, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.
Так как я присыпала семена землей, проросли они у меня через недели две и даже позже, всходы были недружными. Пикировала я их примерно через 3 недели после первых всходов. У некоторых растений было уже по 2-4 настоящих листочка, но были и такие, что только вылезли.
Рассадила все, принялись хорошо. Дальше только вовремя поливала и подкармливала раз в две недели корневыми подкормками. В конце мая они у меня начали зацветать на окне. Цвести я им не дала — оборвала все макушки для развития кустика.
На этой фотографии мои флоксы в первых числах июня Высадила в конце мая на расстоянии 15-20 см друг от друга. Высадила в два ряда, чтобы смотрелись пышнее. Флоксы очень быстро разрастаются, их необходимо регулярно поливать и раз в месяц подкармливать комплексным минеральным удобрением. Цветут они не переставая с июня до первых заморозков. Для лучшего цветения нужно убирать завядшие соцветия.
На протяжении всего лета я собирала подсохшие цветы и складывала в коробочку для созревания семян. Нужно иметь в виду, что коробка должна быть с крышкой, так как созревшие семена выстреливают и разлетаются на приличное расстояние так же, как у виолы.
Посмотрите, как красивы флоксы осенью! Какие они были в начале лета, такие почти и остались.
Мои флоксы осенью Это фото было сделано 15 сентября. Мало у кого из моих соседей до этого времени сохранились цветущие в полную силу цветники. Сажайте, не пожалеете!
Благодаря своим разнообразным оттенкам, обильному цветению и неприхотливости флоксы получили заслуженную любовь среди садоводов. Растущие в природе в Северной Америке растения пользуются большой популярностью во всех странах Европы. С их выращиванием и уходом, при соблюдении всех рекомендаций и правил, справится даже новичок в цветоводстве.
Описание, виды и сорта флоксов с фото
Наибольшее разнообразие оттенков, форм и сортов имеют однолетние флоксы. Они могут быть в форме звездочек или махровыми, голубыми, белыми, кремовыми или разных оттенков красного.
Одним из лучших однолетников считается флокс Друммонда, родиной которого является Техас. Растение представляет собой куст с разветвленным стеблем, высота которого может быть от 12 до 30 см. Его супротивные листья имеют овально-ланцетовидную форму. Ароматные цветки могут быть лососевого, желтого, белого, темно-красного или фиолетового цвета.
Самыми популярными сортами однолетнего флокса Друммонда являются:
Сорт «Промис Розовый» — это низкорослое растение высотой до 20 см. Его махровые цветки имеют розовый окрас. Сорт хорошо смотрится отдельными кустиками на альпийских горках и в композициях на клумбах и в цветниках.
Сорт «Созвездие» представляет собой пышные кусты с цветами ярких оттенков с диаметром до 3 см. Его соцветия в виде щитков имеют душистый аромат и могут быть от белого до красного цвета. Сорт используют не только для украшения клумб, но и для составления букетов.
Флоксы однолетние низкорослые относятся к новому сорту. Ветвистые кустики вырастают до 20 см и имеют опушенные листья. Сорт широко используется для украшения лоджий и балконов.
Махровые флоксы представляют собой кусты до 30 см в высоту. Их плотные соцветия состоят из крупных махровых цветков. Оттенки лепестков могут быть от кремовых до темно-красных. Выращиваются для оформления цветников в саду, балконов и лоджий. Махровые флоксы пригодны для выращивания в горшках и украшения помещений.
Сорт «Мерцающая звезда» представляет собой миниатюрные кустики высотой до 25 см. Лепестки его цветков имеют необычную форму с заостренными кончиками. Цветет с июня по сентябрь, как в открытом грунте, так и в домашних условиях.
Сорт «Звездный дождь» — это довольно высокий куст с прямыми и боковыми стеблями. Его высота может быть до 50 см. Душистые цветочки напоминают звездочки и продолжительно цветут. Сорт устойчив к засухам и морозам, хорошо растет на солнце, и практически не цветет в тени.
Флоксы однолетние: выращивание из семян
Чтобы добиться более длительного цветения, флоксы Друммонда рекомендуется выращивать рассадой. Посеянные сразу в грунт семена очень долго всходят, а выращенные из них растения зацветают только в конце лета. Более раннее цветение можно получить, если посеять семена в открытый грунт под зиму.
Посев семян в открытый грунт
Сразу на клумбу сажать семена нужно в октябре – ноябре. Если уже лежит снег, то его убирают, а семена с расстоянием в 4-5 см рассыпают прямо на подмерзший грунт. Чтобы уберечь растения от вымерзания, грядки сначала присыпают заготовленной заранее землей, затем снегом и укрывают листьями или соломой. Всходы проклюнутся ранней весной. При появлении двух настоящих листочков их нужно будет распикировать, рассадив друг от друга на расстояние в 20 см.
Посев флоксов на рассаду
В домашних условиях посев производится в начале – конце марта. Все зависит от того, когда в вашем регионе заканчиваются последние заморозки. Чтобы семена быстро проросли, вдавливать их в грунт не надо. Сверху они немного присыпаются земляной смесью и опрыскиваются теплой водой.
Рассадные ящики прикрываются стеклом или полиэтиленом, и убираются в теплое место. Грунт нужно ежедневно проветривать. Когда появятся первые сеянцы, емкости устанавливаются на хорошо освещенное место, а стекло или полиэтилен убирается. На этом этапе уход за рассадой заключается только в поддержании почвы во влажном состоянии.
После появления двух или трех настоящих листочков молодые растения рассаживаются по отдельным горшочкам. За ними уже нужен будет особый уход:
В первые дни сеянцы прикрывают от солнечных лучей непрозрачной пленкой или газетой.
Когда ростки приживутся, и у них отрастет шестой настоящий листик, их прищипывают для того, чтобы сформировать пышный и компактный кустик.
До высадки в открытый грунт рассаду дважды подкармливают минеральными удобрениями.
В апреле молодые растения нужно начать закаливать. Для этого горшочки на час или два выставляются на открытый балкон или в сад.
В открытый грунт однолетние флоксы сажаются после окончания заморозков, в конце мая. К этому времени некоторые сорта уже сформируют бутоны.
Флоксы Друммонда: посадка и выращивание в открытом грунте
Подросшая, окрепшая и закаленная рассада высаживается на хорошо освещенные участки, прикрытые от палящего солнца. Лучше всего растения будут расти в полутени на высоких клумбах. На солнце соцветия флоксов выгорают, а в полутени насыщенность цвета остается долгое время.
Особенности посадки
Однолетние флоксы не любят закисленные участки и почвы с плохим дренажем. Лучшей земляной смесью для них является плодородный песок без глины. При необходимости можно добавить известь. Если на участке тяжелые суглинки, то их разбавляют торфом, органическими удобрениями и песком.
Посадка рассады производится в неглубокие ямки, на дно которых насыпается компост или биогумус и немного золы. Корни аккуратно расправляются горизонтально и присыпаются землей. Растения поливаются, почва вокруг них мульчируется.
Полив и подкормка
Уход за флоксами Друммонда, после их посадки в открытый грунт, не составит большого труда. За весь сезон требуется два раза в месяц рыхлить почву и во второй половине вегетационного периода окучить ее. В этом случае корневая система сформируется быстрее.
Поливаются флоксы умеренно, но регулярно. На один квадратный метр посадки расходуется полтора – два ведра воды. В жаркие дни полив производится утром и вечером. Вода выливается прямо под корень. Она не должна быть холодной, в противном случае в жару корни могут растрескаться.
Подкармливают флокс Друммонда несколько раз за сезон органическими и минеральными удобрениями:
В конце мая кустики подкармливаются жидким навозом, из расчета 25-30 грамм на ведро воды.
В начале июня к жидкому навозу добавляется суперфосфат и калийная соль.
В начале июля для удобрения флоксов опять используется только жидкий навоз.
В конце июля растения удобряются калийной солью и фосфором.
В течение сезона у молодых растений прищипываются верхушки. В этом случае кусты начинают лучше ветвиться. Отцветшие и увядшие цветки регулярно удаляются, чтобы сохранить привлекательный вид цветка и продлить его цветение.
Красиво и эффектно смотрится клумба из флоксов Друммонда разных оттенков и сортов. Ими можно украшать альпийские горки и бордюры. Украшающий двор большой цветущий шар можно получить, высадив однолетние флоксы в горшки или ведра, и поставив их рядом. При должном уходе и выращивании, любоваться его цветением можно будет в течение всего теплого сезона.
Флокс (Phlox) – травянистое растение семейства синюховые. Своим названием он обязан Карлу Линнею, который был просто восхищен цветущим растением и дал ему название флокс, что с греческого переводится как пламя. Будучи родом из Северной Америки, это растение настолько прочно обосновалось на наших клумбах и в наших садах, что мы привыкли к тому, что видим его из года в год, вырастающим на одном и том же месте.
Да, флокс это многолетник. Тем не менее, среди его многообразия есть один вид, который является однолетним, и это флокс Друммонда (Phlox drummondii).
Размножение однолетнего флокса
Черенками
Данный вид можно размножать двумя способами – черенкованием и семенами. Что касается первого способа, черенкования, то его необходимо проводить в период май-июнь. Для этого от еще неодресневевшей части растения аккуратно отрезают черенок, который должен содержать как минимум две пары листьев и одно междоузлие.
Полученный материал сажают прямо в открытый влажный грунт и обеспечивают ему регулярный полив. Для лучшего укоренения черенка, его необходимо притенять от прямых солнечных лучей, а в особо жаркую погоду еще и опрыскивать.
Примерно через месяц у флокса уже формируется развитая корневая система и к осени он уже способен дать молодые побеги и успеть зацвести.
Как посеять семена на рассаду?
Что касается второго способа – размножение семенами, то его необходимо проводить в период март—апрель и прежде сами семена высевают для получения рассады. При этом не столько важен состав земли, сколько ее температура, которая не должна опускаться ниже 23 градусов. Только тогда можно ожидать успешного проращения семян и дружных всходов, которые появляются примерно через 10 дней.
После того, как у рассады сформируется по паре настоящих листочков ее нужно распикировать в отдельные емкости, обеспечив регулярный полив и достаточное освещение.
В конце апреля – начале мая готовые саженцы высаживают в открытый грунт, на расстоянии примерно 20 см друг от друга. В этот период их необходимо притенять от прямого попадания солнца, что значительно улучшит укоренение.
А если сразу в сад?
Так же можно высевать семена прямо в открытый грунт и лучшее время для этого середина мая, когда почва уже достаточно прогрета. В этом случае, участок с посевами нужно регулярно поливать и так же притенять от прямого солнца.
Можно семена и посеять на зиму, в октябре-ноябре. Как правило, они неплохо переносят морозы, но для этого место посадки необходимо дополнительно утеплить сухой травой или листьями.
Независимо от выбранного способа размножения флокса, по мере формирования куста, молодые побеги необходимо прищипывать. В этом случае цветение будет более обильным, да и сам куст сформируется пышнее.
Флокс Друммонда в саду (сортовая смесь «Grandiflora
«
Флоксы однолетние посадка и уход
Флокс Друммонда вырастает высотой до 60 см и характеризуется пышным цветением с июня и до осени. Поэтому при выборе места для посадки необходимо учитывать возможную высоту растения, что бы ни он не мешал, ни ему не мешали расти и развиваться соседние растения.
Что касается почвы, то следует заметить, что растение может расти в любом месте, но предпочтение лучше отдать легким, плодородным участкам, на которых цветение флокса только улучшается.
Флокс Друммонда теплолюбив, но с легкостью может переносить небольшие заморозки и хорошо переносит затяжные дожди. Единственное, чего необходимо избегать при его выращивание, так это тени и сырости. Поэтому, если есть желание, чтобы растение было красиво и здорово, то лучше сажать его на открытых участках сада или клумбы, с достаточным количеством света.
Вообще, флокс растение неприхотливое и не требует какого-то особенного ухода. Тем не менее, есть несколько рекомендаций, которых следует придерживаться, выращивая его на своем участке.
— Регулярный полив, особенно в сухое время. — Регулярное рыхление почвы вокруг куста, для лучшей воздухопроницаемости почвы. — После каждой 5-й пары листьев побеги нужно прищипывать, что бы куст был пышнее, что в свою очередь стимулирует цветение. — Отцветшие соцветия необходимо удалять своевременно. Но если планируется сбор семян, то их оставляют до полного вызревания. — Регулярная подкормка минеральными удобрениями. — Проводить профилактику от мучнистой росы – наиболее вероятного заболевания флокса.
Все сорта однолетнего флокса Друммонда годятся для выращивания в наших широтах и просто поражают своим разнообразием форм и оттенков цветов. Садоводу остается только сделать свой выбор и соблюсти все рекомендации по его выращиванию, что бы это неприхотливое растение радовало своим цветением все лето.
Такое травянистое растение, как флокс (Phlox) имеет прямое отношение к семейству синюховые (Polemoniaceae). Этот род объединяет примерно 70 видов, при этом культивируются около 40 видов. Впервые флоксы начали выращивать в европейских странах в середине 18 века. На сегодняшний день благодаря селекционерам появилось около 1,5 тысяч разнообразных сортов таких цветов. С греческого языка «флокс» переводится, как «пламя». Так данное растение назвал К. Линней в 1737 г, а все, потому что у некоторых из видов флокс цветки обладают очень насыщенным цветом. В природных условиях такие цветы можно повстречать в Северной Америке. Благодаря тому, что климат тех мест достаточно суров, растение отличается нетребовательностью в уходе и живучестью. А еще цветки у флоксов невероятно душистые, а само цветение продолжительное.
Особенности флоксов
Флоксы даже одного и того же вида могут сильно отличаться друг от друга, а влияют на это особенности климата, в котором произрастает цветок. Так, к примеру, те растения, что произрастают на высоте 4 тысячи метров, являются мохообразными и имеют достаточно низкий рост, всего 5–25 сантиметров. Их ветвящиеся стебли покрывают вечнозеленые листовые пластины. Если же растение произрастает в благоприятных климатических условиях, то тогда оно имеет прямостоячий кустик, который в высоту может достигать 30–180 сантиметров. Встречаются так же и полукустарники. Данные растения различаются также и по времени цветения. Так, бывают ранние (весенние), средние (летние), а также поздние (летне-осенние). Чаще всего встречаются прямостоячие сорта и виды. Сидячие цельнокрайние супротивно расположенные листочки могут быть удлинено-яйцевидной либо ланцетно-овальной формы. Диаметр цветков варьируется от 2,5 до 4 сантиметров. Они обладают трубчато-воронкообразной формой и входят в состав сложного соцветия. Так, в одном соцветии может быть до 90 цветков. Цветок состоит из 5 тычинок, 5 слегка отогнутых лепестков, а также 1-о пестика. Большая часть видов флокс являются многолетними растениями. Однако флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его различные формы и сорта считаются однолетниками.
Основные виды и сорта
Флоксы однолетние
Флокс Друммонда
Самым лучшим однолетним флоксом, выращиваемым в саду, является Друммонда. Англичанин Г. Друммонд, который был натуралистом, путешественником и богословом, привез его в Англию из Техаса в 1835 году. В Англии данный цветок прижился. Цветение у такого растения начинается в июне и заканчивается с наступлением первых заморозков. Супротивно расположенные листочки обладают ланцетовидно-овальной формой. Тоненький стебель довольно ветвистый, и в высоту он достигает 20–30 сантиметров. Окрас душистых цветочков бывает темно-красным, желтым, фиолетовым, белым и лососевым.
Растения данного вида разделяются на 2 разновидности, а именно: крупноцветковая и звездчатая. В высоту флокс Друммонда звездчатый (Phlox drummondii cuspidata), как правило, достигает 30–40 сантиметров, однако встречаются и более компактные растения (до 12 сантиметров). Рассеченные лепестки придают яркому цветочку сходство со звездой, в центре которой расположен глазок. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) ― его высота, как правило, не превышает 30 сантиметров. Его цветки обладают достаточно большим размером и могут быть окрашены в различные цветовые оттенки. Но большей эффектностью обладают растения с цветками красных оттенков.
Еще цветоводы разделяют данные растения по величине на карликовые, которые в высоту достигают от 15 до 20 сантиметров, а также крупноцветковые. Сорта, относящиеся к крупноцветковым: Высокий огненно-красный, Высокий белый и Высокий ярко-красный. Сорта относящиеся к карликовым флоксам: Шамоа (розовый), Сальмона (лососевый), Снежный шар (белый), Изабелла (желтый) и Дефианс (огненно-красный). У всех разновидностей данного вида флокс имеются как полумахровые, так и махровые сорта. Наибольшей популярностью пользуются махровые цветы сорта Промис разнообразных окрасов.
Флоксы многолетние
Флокс шиловидный
Самым ранним из видов флокс, относящихся к многолетникам, является шиловидный, его цветение начинается в мае. Само растение сильноветвящееся и обильно цветущее. Во время цветения кустик полностью облеплен цветочками, которые могут быть разнообразных оттенков от темно-красного до чисто белого цвета. Листочки узенькие, шилообразной формы, что и повлияло на название сорта. Такое растение подходит для украшения альпийских горок, а также рокариев.
Флокс растопыренный
Цветение флокса растопыренного так же начинается в мае, но на 7–14 дней позже флокса шиловидного. Компактные кустики украшают небольшие голубовато-сиреневые цветочки. Данный вид любит свет меньше чем предыдущий, а также у него менее густая, но более крупная листва и одревесневающие побеги.
Цветение флокса метельчатого приходится на середину летнего периода. Данный вид пользуется большой популярностью среди садоводов. Он обладает эффектными зелеными листочками и достаточно крупными соцветиями, состоящими из множества душистых красивых цветков.
Флокс метельчатый
Флокс метельчатый ― благодаря данному виду на свет появилось большое количество весьма интересных сортов. Так, среди них особо выделяется махровый флокс Pure Feelings, у которого довольно большие соцветия состоят из белых цветочков, по центру проходит полоска зеленого окраса, а в нижней части расположены лиловые цветки. Удлиненные лепестки слегка скручены. Кустик в высоту может достигать от 70 до 80 сантиметров. А еще особого внимания заслуживает махровый флокс Natural Feelings. Соцветия схожие с цветущими ветками сирени состоят из меленьких зеленовато-бело-розовых цветков. Также благодаря селекционерам на свет появились морозоустойчивые сорта, к примеру, флокс Оранж (Orange Perfection, Orange Spat), цветки которого окрашены в различные оттенки красно-оранжевого цвета, которые не выгорают под воздействием солнечных лучей. Они нетребовательны, легко размножаются и обладают эффектным внешним видом. Самым популярным из сортов является флокс Кинг. Кустик в высоту может достигать 100 сантиметров, цветки у такого растения довольно крупные (диаметр около 4 сантиметров) и могут быть окрашены в розовый, белый, малиновый, сиреневый, а также в иные цветовые оттенки.
Выращивание флоксов из семян
При правильном выращивании цветущие флоксы смогут украсить ваш сад с весны и до наступления осенних заморозков. Наиболее популярный способ размножения таких растений вегетативный (отводками, черенками и делением кустика). Однако некоторые садоводы отдают предпочтение размножения флокс семенным способом. Свежесобранные в осенний период семена многолетников необходимо высевать в почву в зиму (в ноябре либо декабре). Для начала нужно определиться с участком, на котором данные растения будут выращиваться в течение нескольких лет. В том случае, когда уже выпал снег, его следует удалить с грядки и просто рассыпать по поверхности грунта семена, стараясь между семечками оставлять расстояние в 4–5 сантиметров. После этого поверх них необходимо насыпать небольшой (около 1–1,5 сантиметров) слой предварительно просеянного грунта. А затем все вновь закидать снегом. Почву вы можете приобрести в специальном магазине либо набрать ее заранее. Только что посеянные семена обладают всхожестью примерно равной 70 процентам. Но с наступлением весны она значительно снижается. В самом начале весны на грядке появятся всходы флокс. Пикировке их следует подвергнуть только после того, как на них образуются 2 пары настоящих листьев. Расстояние между растеньицами должно быть около 20 сантиметров. Высадку такой рассады следует проводить в положенный для этого срок.
Как правило, флоксы, являющиеся однолетниками, размножают семенами. Для этого в весеннее время следует произвести высев семян, оставляя меж ними расстояние около 3–4 сантиметров. Затем следует произвести полив из распылителя и накрыть грядку полиэтиленовой пленкой. Поверх семян сыпать почву не следует, но нужно ежедневно на некоторое время приподнимать укрытие и убирать образовавшийся конденсат. После появления первых всходов укрытие следует убрать.
Посадка и уход за однолетними флоксами
Как сажать флоксы однолетники
О выращивании таких растений из семян говорится выше. Однако встречаются садоводы, боящиеся ночных заморозков в весеннее время, которые могут погубить растеньица, поэтому они предпочитают выращивать рассаду в домашних условиях. Высев семян производят в начале весеннего периода (в марте). Первые всходы можно будет увидеть спустя всего 7 суток после посева. Молоденьким растеньицам надо обеспечить достаточное количество света, полив, а также умеренный температурный режим. Спустя 14–21 день после появления всходов растения надо пикировать. После того как пикировка будет произведена, флоксы рекомендуется в течении нескольких суток притенять от прямых лучей солнца. Их можно прикрыть газетными листами либо непрозрачной пленкой. Пока рассада растет в доме можно 2 либо 3 раза внести в почву минеральные удобрения, при этом следует использовать ½ часть от дозы, рекомендованной для взрослых флоксов. Чтобы кустик был более пышным, после того как на нем появится 4 либо 5 настоящих листочков, производят прищипку.
Высадку рассады производят в мае, при этом между кустиками оставляют расстояние от 15 до 20 сантиметров. Для успешно выращивания флоксов надо подобрать подходящее место. Флоксы однолетники не боятся холода и засухи, любят свет, но негативно реагирует на перегрев корней. Наиболее эффектные растения вырастают в полутени. Замечено, что чем сильнее будет участок затенен, тем дольше будет цвести данное растение, но при этом на нем вырастит меньшее количество цветков. Следует учесть, что большинство сортов в период цветения выгорают на солнце. Но это не грозит растениям, находящимся в полутени. Окрас их цветков долгое время остается насыщенным. Особенно красивы растущие в затененном месте «синеющие» сорта, цветки которых при скудном освещении становятся практически синими. Для высадки флоксов рекомендуется использовать высокие грядки, рядом с которыми нет кустарников либо деревьев, имеющих довольно разветвленную систему корней.
Такое растение нуждается в грунте, в состав которого входит много гумуса. Следует учесть, что растение может погибнуть в тяжелом грунте, обладающем плохим дренажом. Если же вы выбрали для посадки участок с закисленным грунтом, то в него обязательно надо внести известь. Наиболее подходящим для выращивания таких цветов является плодородный песок, в котором отсутствует глина. Если хорошо поливать посаженные в него растения, то они вырастут мощными и красивыми. Прежде чем высаживать флоксы в тяжелый суглинок, в него надо внести органические удобрения, песок, а также торф. Подготовьте для растения не очень глубокую ямку и обязательно всыпьте в нее компост, биогумус либо 2 пригоршни древесной золы. Корешки следует расправить горизонтально.
Уход за однолетними флоксами
Вырастить флоксы однолетники не составит особого труда. Так, им нужно раз 6–8 за сезон аккуратно рыхлить верхний слой грунта, во второй половине периода интенсивного роста надо окучить растение при рыхлении, для лучшей и более быстрой формировки системы корней. Следует также вносить в почву органические и минеральные удобрения. В последние майские дни надо первый раз подкормить флоксы жидким навозом (на 10 л воды берется 25 г вещества). Вторая подкормка проводится в первые июньские дни, но при этом в готовый жидкий навоз надо всыпать суперфосфат либо калийную соль. В первые июльские дни следует внести жидкий навоз (без добавок) в почву в третий раз. В последние дни июля следует подкормить растение в 4 раз, при этом в удобрении должна быть калийная соль и фосфор.
Как правильно поливать
Следует обеспечить растениям систематический умеренный полив в утреннее либо вечернее время. При поливе воду следует лить под корень, при этом на 1 квадратный метр должно уходить 15–20 литров воды. Если в жаркий день полить флоксы холодной водой, то это может привести к растрескиванию их побегов. Рекомендуется обрывать увядшие цветочки, потому что они являются помехой для тех, которые еще не распустились.
Заболевания
Флоксы могут заболеть пестролепестностью. В таком случае на поверхности листочков и цветков появляется узор несвойственный для данного растения, который значительно ухудшает декоративные качества цветка. Вылечить заболевшее растение нельзя, поэтому его необходимо выкопать и уничтожить. Если флоксы заразятся мучнистой росой, то их так же надо будет уничтожить. Понять, что цветок болен, можно по появившемуся на листве и побегах матовому белому налету.
Заболеть такое растение может и формозом, в этом случае листочки высыхают, а стебли становятся хрупкими. В профилактических целях необходимо производить обработку листвы и побегов коллоидной серой. При этом следует учесть, что во время обработки температура воздуха должна быть выше 18 градусов, а также не следует допускать попадания вещества на соцветия. При заражении септориозом на поверхности листвы образуются точечки темно-бурого окраса. С развитием заболевания происходит их увеличение в размерах. Заболевшее растение надо обработать бордоской жидкостью, а также и поверхность грунта возле него. Спустя полмесяца проводится повторная обработка. Вертициллезное увядание пагубно воздействует на систему корней растения, но подвержены такому заболеванию лишь те флоксы, которые растут на кислом грунте.
Вредители
На растении может поселиться нематода (очень маленький червь нитевидной формы), которая высасывает из него сок. Признаком того, что на флоксах есть такой вредитель, являются изуродованные соцветия, измельчавшие цветочки и истонченные побеги. Зараженное растение выкапывается и уничтожается (сжигается). Грунт же надо обработать 3 раза нематоцидами, при этом следует выдерживать интервал меж обработками в 3 недели.
Голые слизни в ночное время могут съедать листья, цветки и даже нижнюю часть побегов. Систематическое рыхление грунта и прополка ― это прекрасная профилактика против слизней. При сильном заражении рекомендуется обсыпать поверхность почвы древесной золой, известью-пушонкой либо табачной пылью перемешанной с золой. Имеющихся на листве гусениц бабочек можно удалить вручную. При сильном заражении производится обработка растений от листогрызущих вредителей.
Посадка и уход за однолетними флоксами
Посадка многолетних флоксов
Посадка таких флокс очень схожа с той, что применяется для однолетников. Однако при посадке растений весной надо будет на поверхность почвы насыпать слой мульчи (перегной либо сухой торф). Расстояние между кустиками следует оставлять довольно большое (около 50 сантиметров), так как за несколько лет они достаточно сильно разрастутся. При приобретении саженцев таких цветов в осеннее время их не следует высаживать в открытый грунт. Саженцы рекомендуется прикопать на глубину от 20 до 25 сантиметров, выбрав для этого участок, защищенный от порывов ветра, также на нем должен задерживаться снег в зимнее время. После замерзания грунта надо укрыть растения сухой листвой либо торфом.
Иногда позволяется осенью посадить в открытый грунт флоксы-многолетники. Разросшийся и утративший красоту кустик можно в осеннее время (с середины августа и до середины сентября) можно поделить. Для высадки используют боковые деленки, а центральную часть выкидывают. В осеннее время также производится пересадка на постоянное место флоксов, которые были посажены весной черенками.
Во время осенней посадки в грунт следует внести компост, а также в песчаную землю добавляют торф, а в глинистую ―песок. Лунки располагают на расстоянии 50 сантиметров друг от друга. В них опускают деленки и расправляют горизонтально корешки, прикопать надо неглубоко (около 4–5 сантиметров). В сухую погоду полив производят через 2–3 суток (в течение 14 дней). На кустик берется 2 л воды. Подсохшую поверхность грунта нужно взрыхлить и присыпать четырехсантиметровым слоем мульчи (перегной либо торф).
Уход
Правила ухода схожи с теми, что используются для однолетников. Но такие растения нужно подкармливать 5 раз за сезон, при этом последний раз удобрения вносят в почву во время формирования семян. Для подкормки используется раствор, состоящий из 5 л воды, 10 г суперфосфата и 5 г сульфата калия. Подкармливать нужно в вечернее время после полива, при этом не допускайте попадания раствора на листву. Если ухаживать за растениями правильно, то их можно выращивать на одном участке 7 лет.
Черенкование данных растений можно проводить в течение всего периода интенсивного роста. Начало черенкование приходится на время, когда стебель в высоту достигнет 5 сантиметров, а конец ― на последние сентябрьские дни. Лучше всего укореняются черенки, взятые с растения весной и летом. Можно растение размножить и отводками. До того как растение отцветет, его побег пригибают к поверхности грунта, производят фиксацию по всей длине и окучивают смесью из торфа и перегноя. В осеннее время молоденькое растеньице отделяют от материнского кустика и производят его высадку на постоянное место.
Особенности ухода после цветения и зимой
Однолетники могут вырасти и весной следующего года, но декоративные качества у них будут низкими. Собрав созревшие семена в осеннее время, удалите остатки растений, а грунт перекопайте, убирая при этом оставшиеся корневища.
В бесснежный зимний период ростовые почки флоксов, скорее всего, вымерзнут при морозах около минус 10–15 градусов. Если же будет холоднее 20–25 градусов, то это приведет к гибели корневой системы. В связи с этим в осеннее время засохшую верхнюю часть растения надо удалить, а корневые шейки нужно засыпать слоем грунта перемешанного с торфом. Сверху следует накрыть их засохшей листвой, соломой либо лапником. При снежном покрове в 50-60 сантиметров флоксы спокойно выдерживают тридцатиградусные морозы.
выращивание, обзор сортов (с фото)
Автор Садовод На чтение 46 мин. Просмотров 368 Опубликовано Обновлено
Особенности флоксов
Флоксы даже одного и того же вида могут сильно отличаться друг от друга, а влияют на это особенности климата, в котором произрастает цветок. Так, к примеру, те растения, что произрастают на высоте 4 тысячи метров, являются мохообразными и имеют достаточно низкий рост, всего 5–25 сантиметров. Их ветвящиеся стебли покрывают вечнозеленые листовые пластины. Если же растение произрастает в благоприятных климатических условиях, то тогда оно имеет прямостоячий кустик, который в высоту может достигать 30–180 сантиметров.
Встречаются так же и полукустарники. Данные растения различаются также и по времени цветения. Так, бывают ранние (весенние), средние (летние), а также поздние (летне-осенние). Чаще всего встречаются прямостоячие сорта и виды. Сидячие цельнокрайние супротивно расположенные листочки могут быть удлинено-яйцевидной либо ланцетно-овальной формы. Диаметр цветков варьируется от 2,5 до 4 сантиметров. Они обладают трубчато-воронкообразной формой и входят в состав сложного соцветия. Так, в одном соцветии может быть до 90 цветков. Цветок состоит из 5 тычинок, 5 слегка отогнутых лепестков, а также 1-о пестика. Большая часть видов флокс являются многолетними растениями. Однако флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его различные формы и сорта считаются однолетниками.
Разновидности флоксов
Флокс является одним из красивейших многолетних растений. С латинского их название переводится как пламенный цветок. Из за их многолетия при посадке садоводам следует учитывать особенности агротехники, соблюдать правила ухода, чтобы они долго смогли поражать своей красотой и чудесным ароматом. В нашем материале мы разберём основные виды многолетних и однолетних флоксов. Чтобы каждый смог создать для себя уникальную клумбу огненных цветков, которая поможет окунуться в непередаваемую атмосферу покоя, уюта и созерцания.
Справка! Многолетники обладают уникальной зимостойкостью, устойчивы к болезням, хорошо переносят неблагоприятные погодные условия.
Выделяют 4 основных группы флоксов, скомпонованных по срокам соцветия, высоте и форме листов:
Метельчатый
Шиловидный
Растопыренный
Однолетний Друммонда
Флокс шиловидный
Бавария
Невысокое растение, вырастающее до 10–20 см, усыпанное неисчислимым количеством мелких (до 2 см) звёздообразных цветочков чисто-белого окраса с сине-фиолетовым глазком в центре, от которого отходят по лепесткам тонкие сиреневатые лучики. Цветёт в середине весны и изредка осенью, но не так обильно.
Флокс сорта Bavaria (Бавариа) благодаря необычному внешнему виду часто используется для оформления альпинариев, миксбордеров и рабаток
Вилсон
Сильнорослый куст высотой около 17–20 см, образующий плотный вечнозелёный коврик. Цветоносы, располагающиеся на концах стеблей, состоят из 1–2 светло-голубых (лавандовых) цветков диаметром 1,8 см с более тёмной сердцевинкой. Цветение весеннее (май, июнь). Сорт считается одним из самых простых в уходе.
Карликовый флокс, ростом редко превышающий 5–10 см, хорошо и быстро разрастающийся. Белые, отливающие небольшой голубизной, цветки до 2,5 см в диаметре собраны в соцветия по 5–7 штук. Лучше растёт на обеднённых и сухих, но рыхлых почвах. На слишком плодородной, жирной земле даёт много побегов, но мало цветов.
Флокс сорта White Delight (Уайт Делайт) отличается своими белыми цветками с небольшой голубизной
Кэнди Стрейпс
Образующее почвопокровные подушки растение высотой до 15 см. Разрастается исключительно быстро, цветёт чрезвычайно обильно весной. Оригинальные и необычные цветки диаметром до 1,9 см с нежными полосатыми бело-розовыми лепестками. При благоприятных условиях может зацвести повторно в сентябре, раскрывая отдельные бутоны до самых заморозков.
Candy Stripes (Кэнди Страйпс) – диаметр белого цветка, который по центру лепестка имеет широкую розовую полоску на всю его длину, равен 1,9 см
Ред Вингс
Вечнозелёный коврообразующий куст высотой около 17 см, густо усыпанный многочисленными мелкими (до 2,5 см) насыщенными тёмно-малиновыми цветками с пурпурной серединкой. Цветёт дважды за сезон, но осенью довольно скудно единичными цветками.
У сорта «Ред Вингс» цветки многочисленные, тёмно-малиновые с пурпурным глазком, собраны в небольшие соцветия
Кримсон Бьюти
Быстро растущий, образующий эффектное лавандовое море флокс, не превышающий 10–15 см. Яркие малиново-розовые цветки с тёмно-пурпурным центром, диаметром 2–2,5 см, собраны в соцветия по несколько штук. Цветёт в конце весны и начале лета.
У флокса Кримсон Бьюти цветки розового оттенка с бордовыми «мазками» ближе к центру венчика
Атропурпуреа (Atropurpurea)
Неприхотливое почвопокровное растение, образующее плотный ковер темно-зеленых, похожих на иголки листьев. Хорошо разрастается. Предпочитает легкую рыхлую почву, лучше суглинок. Засухоустойчивый, не выносит избытка влаги. Стелющийся куст, усыпанный карминно-розовыми цветками с пурпурным глазком, очень эффектно выглядит в миксбордерах, в расщелинах между камнями в рокариях, украшает подпорные конструкции.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Пурпурно-розовый
15-17
50-60
Середина мая – середина июня
Бонита
Кустики сорта Бонита укрывают клумбу таким пышным ковром цветов, что за несколько лет могут превратить ваш палисадник в настоящее лавандовое море. У цветков этого флокса приятный розовый оттенок, растение обладает отменной зимостойкостью и неприхотливостью в выращивании.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Ярко-розовый с темно-розовым пятном у основания
5-15
30-50
Май-июнь
Вайолет Пинуилс (Violet Pinwheels)
Зазубренные и как бы перевернутые лепестки этого флокса напоминают лопасти вертушки – такая форма и дала название сорту. Цветки нежно-лилового оттенка с тонкими лепестками. Образует мягкие на ощупь куртины, напоминающие подушку. Как и все шиловидные флоксы, не терпит чрезмерного полива, поэтому почва должна быть рыхлой и хорошо дренированной. В глубокой тени хиреет и перестает цвести. Прекрасно подходит для хорошо освещенного альпинария, каменистой горки, миксбордера. Растущий на склоне, будет избавлен от проблемы застоя воды.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Пурпурно-фиолетовый
10-15
45-60
Вторая половина мая – начало июня
Неттлтон Вариэйшн
Этот сорт хорош не только цветками насыщенного розового цвета, но и красивой, “мятного” оттенка, листвой. Кустики будут украшать бордюр, альпийскую горку или цветник даже после окончания цветения.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Лавандовый
5-10
30-45
Май-июнь
Перпл Бьюти (Purple Beauty)
Образует дернину в виде пышной подушки. Цветет с середины мая до середины июня, в августе-сентябре часто наблюдается вторая волна цветения, но оно более скудное. Цветки сиреневого оттенка с темно-фиолетовыми “мазками” у сердцевины венчика. Предпочитает каменистые и скалистые склоны, холмистые места, хорошо освещенные солнцем. Почва цветам нужна не слишком плодородная, но рыхлая и без чрезмерного увлажнения. В миксбордере, рокарии или просто на газоне эти флоксы станут ярким цветовым акцентом.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Маджента (пурпурно-сиреневый)
15-20
30-45
Май-июнь, август-сентябрь
Скарлет Флейм
Во время цветения кустики этого шиловидного флокса покрываются достаточно крупными цветками диаметром около 2 см. Название сорта переводит как “алое сияние”, но цветки Скарлет Флейм скорее темно-розового оттенка.
Из особых требований этих флоксов к уходу можно выделить только достаточное освещение (солнце или полутень) и высокую водопроницаемость почвы – шиловидные флоксы плохо реагируют на переувлажнение.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Темно-розовый
10-15
40-60
Май-июнь, август-сентябрь
Эмейзинг Грэйс
Кустики сорта Эмейзинг Грейс (“Удивительная благодать” – в честь известного английского церковного гимна) по размеру чуть уступают другим флоксам этого вида, зато по красоте нисколько им не проигрывают. У цветков этого многолетника характерная окраска: белые лепестки с малиновым кольцом вокруг центра.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Белый с малиновым кольцом у основания
5-15
30-45
Май-июнь, август-сентябрь
Эмеральд Кушн Блу
Небольшие (около 1,5 см) лиловые цветки флоксов этого сорта распускаются на изумрудно-зеленой подушке листьев. Размер взрослого кустика Эмералд Кушн Блу – примерно 15×60 см.
Этот сорт будет расти на почве любого типа, но по-настоящему буйно разрастается только на дренированных песчаных почвах и при хорошем освещении.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Голубовато-лиловый
10-15
До 60
Май-июнь, август-сентябрь
Эмеральд Пинк (Emerald Pink)
Почвопокровный многолетник. Образует пышный ковер из густой игольчатой листвы. Цветет обильно яркими сиренево-розовыми цветками с пурпурными штрихами у центра. Прекрасно растет на открытом солнце, в рыхлой, умеренно увлажненной почве с хорошим дренажем. А вот застой воды для флокса губителен. Как и недостаток света. В этом случае цветение прекращается, растение ослабевает и часто гибнет. Зимостойкий. Не боится засухи.
Цвет лепестков
Высота куста (см)
Диаметр куста (см)
Сроки цветения
Сиренево-розовый
15-20
30-60
Конец мая – июнь
Петтикоут
Флокс сорта Петтикоут – компактное растение для дачных участков, которое имеет вид низкорослого куста высотой до 15 см. Побеги его хорошо ветвятся. Цветки размером 2 — 3 см в форме звезды с удлиненными лучами. Окраска их различная: белая, розовая, фиолетовая, двуцветная. Аромат — приятный, сильный.
Сорт Петтикоут высаживают на клумбы и в контейнеры. Культура предпочитает освещенные участки или легкую полутень. Для посадки выбирают легкие питательные почвы. Растение не переносит застоя воды в грунте. Старт цветения приходится на конец июня, его длительность – до 11 недель.
Темискаминг (Temiskaming)
Сорт образует плотную подушку высотой до 15 см. Не любят много влаги, лучше растут в условиях, близких к диким. Цветет очень красивыми соцветиями, с яркими цветками малинового и пурпурного цветов.
Флокс метельчатый
«Лариса»
Сорт, зацветающий в начале июля. Окрас очень редкий. Нежно-лососевые лепестки окружают фиолетовый центр с контрастной белоснежной окантовкой. Цветки довольно крупные (достигают 4 см в диаметре). Высота растения средняя – 55-60 см. Культура прекрасно подходит для использования в качестве центрального элемента в цветнике.
«Маргри»
Эффектная разновидность, сочетающая в себе 3 оттенка. Лепестки переливаются молочными и фиолетово-сиреневыми тонами. В центре расположен малиновый круг. Цветет сорт в августе-сентябре, вырастает до 80 см.
«Оленька»
Сорт с нежным названием понравится романтичным натурам. Приятный розовый оттенок лепестков гармонично сочетается с малиновым центром в белой окантовке. Высота взрослого цветка – 85 см. Культура радует цветением в июле-августе.
«Цвет яблони» («Яблоневый цвет»)
Это сорт среднего роста (50-60 см), хорош в групповых и одиночных посадках. Цветки крупные – до 5 см в диаметре. Окрас нежно-розовый по краям лепестков и молочный в центре. На солнце расцветка не выгорает. Цветет культура с июля по август.
«Маргарита»
Эта разновидность, несомненно, станет ярким акцентом садового участка. Насыщенный красный тон с малиновым оттенком делает цветок очень заметным. Соцветие плотное, цветки крупные (4,5 см). Высота растения может достигать 90 см. Цветение наступает в июле и заканчивается в сентябре.
«Мисс Мэри» («Мисс Мари»)
Еще один красный сорт. Высота куста – от 60 до 80 см. В центре цветка оттенок едва заметно меняется на фиолетовый. Цветение совпадает с предыдущей разновидностью (начинается в июле и длится до сентября).
«Москвичка»
Цветы с волнистыми лепестками создают красивые полумахровые шапки. Окрас насыщенно-розовый по краям и нежно-розовый в центре. Куст вырастает до 80 см. Диаметр цветков средний – 3,5 см. Цветет культура в июле.
«Владимир»
Несмотря на «мужское» имя, сорт имеет светло-розовый окрас с более темным центром. По краям лепестки обрамляются светлой каймой. Высота растения – 70 см. Цветение позднее (июль-август).
«Мишенька»
Этот сорт с оригинальной расцветкой напоминает собрание миниатюрных полосатых зонтиков. Контрастная фиолетовая полоса располагается по центру каждого белоснежного лепестка, создавая неповторимое зрелище. Куст компактный, вырастает до 70-80 см.
Цветет «Мишенька» в июле-августе.
«Твистер»
Еще один необычный полосатый сорт. В данном случае на белых лепестках можно увидеть ярко-розовые широкие линии. Кустик миниатюрный – его рост доходит лишь до 45 см. Распускаются такие цветы в августе и остаются нарядными до сентября. Сорт любит солнце, на открытом участке цветет дольше, не теряя яркости окраса.
«Старый маяк»
Этот необычный цветок действительно вызывает ретро-ассоциации. Лепестки имеют серебристо-серый окрас. В центре каждого цветка можно увидеть фиолетово-малиновую «звезду». Рост культуры средний – около 70 см. Период цветения – с июня по сентябрь.
«Старфайер»
Эта яркая разновидность флокса метельчатого отличается вишнево-красными цветками. Бронзовый налет на юных листочках подчеркивает сочность окраса. Высота куста – 60-80 см. Цветение сорта продолжается с июля до сентября.
«Селена»
Сорт с нежной розово-фиолетовой расцветкой. При этом лепестки словно покрыты полупрозрачным серебристым налетом. Особенно заметным он бывает в пасмурные дни. Середину цветка украшает крупная белая «звезда» с розовой каемочкой. Растение достигает в росте 80 см.
Цветение происходит в июле-августе.
«Полина»
Эта разновидность понравится ценителям холодных тонов. Волнистые фиолетовые цветки в вечернее время становятся более темными и выразительными. Рост культуры небольшой – всего 60 см. Цвести она начинает в июле и радует красотой до сентября.
«Земляничное суфле»
Такое «вкусное» название дано этому флоксу неслучайно. Сочный лососево-земляничный оттенок лепестков приводит в восторг многих дачников. Центр цветка пурпурный. Лепестки широкие, очень красивой формы. Растение довольно высокое – может достигать 110 см, что увеличивает его декоративность и заметность на участке. Цветет культура с июля по сентябрь.
«Травиата»
Не слишком примечательный сорт, который, впрочем, тоже находит своих поклонников. Бордово-малиновый окрас с более светлым центром словно слегка припылен. Лепестки имеют волнистую структуру. Цветок вырастет до 80 см. Цветет растение в конце лета (в августе).
«Зимнее утро»
Еще одно «говорящее» название. Жемчужно-белые цветы с легким розоватым отливом и перламутровым свечением действительно создают ассоциации с искрящимся снегом. Максимальная высота растения – 90 см. Цветет оно с июля по сентябрь.
«Зефир»
«Вкусная» светло-розовая расцветка лепестков с яркими центральными вкраплениями способна преобразить любую клумбу. Диаметр цветков – 4 см. Рост культуры – 70 см. Цветение длится с конца июля по сентябрь. На солнечном месте куст может терять пигмент. Поэтому если вы не хотите, чтобы цветы стали белыми, сажайте растение в полутень.
«Мисс Пеппер»
Еще один розовый сорт с яркой внешностью. Нежно-розовые лепестки располагаются вокруг сочного малинового центра. Высота куста может доходить до 90 см. Цветет культура в июле-августе.
«Мисс Элли»
Окрас лепестков этой разновидности аналогичен предыдущему сорту, но контраст между светлым и темным розовым цветом здесь не так очевиден. Цветки небольшие (2,5 см в диаметре), имеют форму звезд. Максимальный рост культуры – 1 м. Цветет она в июле-августе.
«Мисс Холланд»
Воздушное белоснежное очарование с ярко-розовой серединкой покоряет сердца многих садоводов. Пышное цветение культуры длится с середины лета по август.
Куст может вырастать до 80 см.
«Дракон»
Необычное имя вполне соответствует оригинальной расцветке сорта. Фиолетовые широкие лепестки словно покрыты серебристой дымкой. В центре располагается темно-пурпурная «звезда». Серебряный налет увеличивается в процессе цветения и постепенно превращается из тонкой сеточки в почти сплошное покрытие. Куст сильный, вырастает до 90 см. Цветение начинается в июле и заканчивается с наступлением осени.
«Мисс Келли»
Нежность, воплощенная в лавандовом цвете, появляется в конце июля. Крупные соцветия радуют глаз до самого сентября. Рост куста средний – около 80 см. Лучшим местом для цветка будет участок с рассеянным освещением.
«Мисс Ольга»
Светло-розовые цветки с насыщенным центром появляются в конце июля. Солнечного света лепестки не боятся, сочности окраса они не теряют. Высота растения – 75-80 см. Сорт отличается мощью, устойчивостью к неблагоприятным условиям (дождю, ветру).
«Щербет коктейль»
Этот сорт благодаря стараниям селекционеров получился крайне необычным. Оттенок лепестков варьируется от бледно-розового до сиреневого. По краю располагается оливково-желтая кайма. Культура может вырастать до 120 см. Яркое солнце она переносит плохо, предпочитает затененные места. Сроки цветения – с июля по сентябрь.
«Миниатюра»
Как понятно из названия, сорт отличается мелкими цветками. При этом выглядит он не менее очаровательно, чем его крупноцветковые сородичи. Цветение длительное (июнь и июль). Кустик компактный, вырастает до 80 см. Стебли тонкие, изящные. Окрас лепестков – бледно-сиреневый. По краям цветки более светлые, почти белые.
Пестролистный
Phlox Paniculata Variegata — латинское название цветов, обладающих не только выдающимися оттенками соцветий, но и самих листьев. По описанию на листве растения этого вида образуется кайма. Она может быть темнее или светлее основного листа и различной ширины. Края каймы не ровные, заостренные подтеки устремляются в центр листа. Окраска цветов у этих сортов не отличается большим разнообразием. Пестролистный флокс паникулята ценится именно за окраску листьев.
Как выглядит пестролистная разновидность
Оранжевый гигант
Это отечественный многолетний сорт, выведенный в 1959 году, который формирует прочный раскидистый куст высотой 1 м. Побеги его темно-вишневой окраски. Цветение начинается в средне-ранние сроки, в конце июня. Растение зимостойкое, не подвержено заболеваниям.
Соцветия крупные и плотные, конической формы, в обхвате достигают 4,5 см. Лепестки оранжево-розового цвета, с малиновым ободком у основания. Они не выгорают под солнечными лучами. Сорт Оранжевый гигант не требователен к составу почвы. По мере роста побеги подвязывают к опоре.
Отелло
Многолетний сорт Отелло образует пышный куст высотой до 90 см. Побеги его мощные, прямостоячие. Цветение — обильное и длительное. Растение имеет среднюю стойкость к грибковым заболеваниям. В дождливое лето куст прореживают и опрыскивают препаратами на основе меди.
Флокс сорта Отелло ценится за крупные и яркие соцветия. Их размер составляет 18х13 см. Лепестки у них темно-лиловой окраски. В вечернее время цветки кажутся синими. Их рыхлые соцветия овальной формы. Цветки размером до 3,5 см распускаются в середине июля. Длительность цветения составляет 30 дней.
Бордовый Великан
Сорт Бордовый Великан выведен в 2001 году. Куст его мощный, с большим количеством побегов, быстро разрастается. В высоту культура достигает 1,5 м. Зимостойкость многолетнего флокса высокая. Его рекомендуется выращивать во всех регионах России.
Лепестки малиновой окраски с сиреневым отливом. В центре присутствует яркое бордовое кольцо. Цветки диаметром 3,2 см не теряют окраску на солнце. Декоративный вид не теряется даже при обильных осадках. Соцветия округло-конической формы средней плотности.
Мирослав
Представляет метельчатый многолетний флокс высотой до 85 см повышенной зимостойкости: он не вымерзает во время зимних морозов, достигающих -40 °С. Сорт Мирослав входит в серию Старорусские имена селекционера В. Г. Борисовой.
Цветение сорта Мирослав приходится на средние сроки – вторую половину июля. На верхушках побегов распускаются плотные соцветия. Их форма овально-пирамидальная. Цветки колесовидные, размером до 4 см имеют светло-сиреневую окраску. У основания лепестки белые, на них имеются редкие пурпурные штрихи.
Дыхание Арктики
Этот отечественный многолетний сорт представляет собой прямостоячий компактный куст, в высоту достигающий 0,6 м. Корневая система его поверхностная. Цветет он в средние сроки – с конца июля. Зимостойкость культуры высокая.
Округлые соцветия имеют среднюю величину и плотность. Цветки с фиолетовой каймой и глазком в центральной части — белого цвета. Размер цветков достигает 3,5 — 4 см. Для посадки растения выбирают солнечные участки или полутень. В жару сорт Дыхание Арктики нуждается в регулярных поливах.
Совет! Чтобы стимулировать образование новых бутонов, у растения срезают отцветающие кисти.
Белоснежка
Флоксы сорта Белоснежка выведены в 1950 году. Его многолетний, прямостоячий куст вырастает до 80 см. Цветение приходится на средние сроки – конец июля. Растение устойчиво к грибковым заболеваниям, хорошо переносит неблагоприятный климат, не подвержено нападению вредителей.
Соцветия сорта Белоснежка рыхлые, пирамидальной формы, длиной до 10 см. Цветки его бело-розовые, диаметром до 4 см. Цветение — дружное. Беспроблемно растение переносит пересадку, легко размножается.
Тайна
Соцветия в виде колосков имеют фиолетовый цвет. Цветки растут пышно, близко друг к другу. На ощупь лепестки мягкие, бархатистые. Могут иметь размер в диаметре до 3 до 4 см. Листья крупные, овальные, ребристые.
Незабудка
Этот сорт пользуется популярностью у садоводов, поскольку неприхотлив, а в дождливую погоду меняют цвет с сиреневого на бледно-голубой. Куст может вырасти до 60-70 см. Хорошо переносит жару и излишнюю влагу.
Флокс растопыренный
Растопыренный флокс подразделяют на следующие сорта:
Сорт
Описание
Цветы
Цветение
Голубые мечты
Зимостойкое растение. Имеет насыщенный приятный запах. Размножают боковыми побегами.
Мелкие, голубые.
С конца весны по июнь.
Белый парфюм
Ствол высотой до 30 см. Выращивают под деревьями и кустами. Морозоустойчив.
Небольшие, белоснежные.
Май-июль.
Блю Дримс
Многолетний флокс в виде низкорослых рыхлых кустов. Их высота достигает 30 см, а листья — зеленые, продолговатые. Сорт Блю Дримс быстро разрастается и заполняет свободное пространство.
В настоящее время вы используете более старую версию браузера, и ваш опыт может быть не оптимальным. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
Фильтры Очистить все Все изображения
Все изображения
Фото
Векторы
Информационный центр для дома и сада
Флоксы — это большая группа многолетних растений, широко используемых в садах.Выращивают несколько сотен названных сортов разных видов флоксов. Поскольку они так широко культивируются, мало известно, что все виды флоксов являются родными для Соединенных Штатов. Многие из этих видов также обитают на юго-востоке или в Южной Каролине. Поскольку существует так много разных видов и сортов, и они свободно гибридизируются даже в дикой природе, существует большое разнообразие во всем роде. Иногда это может затруднить определенную идентификацию вида.
Высота зрелой / размах
Выращиваются многочисленные виды флоксов, высота которых колеблется от 3 до 6 дюймов для моховых флоксов ( Phlox subulata ) до 5 футов для более высоких разновидностей садовых флоксов ( P.метельчатая ). Привычка к росту также варьируется от низких, склонных к солнцу любителей, до низкораспространенных лесных флоксов с вертикальными цветочными стеблями и до сильно прямостоячих узких типов.
Скорость роста
Флоксы обычно растут от умеренной до быстрой скорости, в зависимости от вида, сорта и условий выращивания.
Элементы декора
Флоксы выращиваются из-за их обильного цветения, причем большинство видов и сортов флоксов также имеют легкий сладкий аромат. Флоксы очень привлекательны для бабочек.Некоторые виды во время цветения настолько полностью покрыты цветами, что невозможно увидеть листья. Дикие виды и практически все сорта цветут в прохладной цветовой гамме: от белого до розового, розового, красного, пурпурного, пурпурного и синего. У некоторых сортов цветы разноцветные, часто с контрастной зоной глаз или краем лепестка. Цветы имеют пять лепестков и собраны в грозди над листвой. Время цветения варьируется от ранней весны, когда цветут нарциссы, до середины и конца лета.Виды, цветущие весной, обычно имеют короткий период интенсивного цветения от 2 до 3 недель, в то время как летние цветущие флоксы могут цвести в течение нескольких месяцев, если они старые, опавшие цветы регулярно удаляются.
Культура
Устойчивость к солнцу, тени, жаре и почве зависит от вида. Для садоводов флоксы в основном можно разделить на три группы многолетников — низкорослые любители солнца; низкорослые любители тени; и высокие, прямостоячие флоксы, предпочитающие солнце или полутень. Также есть один однолетний вид.Низкорослые флоксы для солнца включают флоксы моховые и моховые. Низкорослые флоксы для тени включают лесные флоксы и стелющиеся флоксы. Высокие флоксы включают флоксы Каролины, пятнистые флоксы и садовые флоксы.
Распространение
Флоксы можно повторно засеивать в саду, и сеянцы обычно возвращаются к окраске и привычкам дикого вида через несколько поколений. Если важно поддерживать определенный цвет, следует удалить самосевные саженцы. Естественный пересев может быть желательным в естественных или диких садах.Большинство флоксов можно размножить делением или черенками, и это позволит сохранить первоначальный вид, соответствующий типу. Высокорослые флоксы обычно следует разделять не реже одного раза в 3 года, чтобы предотвратить перенаселенность.
ВНИМАНИЕ: Не собирайте полевые цветы в естественных условиях, так как это может привести к их уничтожению в дикой природе. Кроме того, собранные в дикой природе растения часто не выживают после пересадки. Приобретая местные растения, обязательно покупайте растения, выращенные и размноженные в питомниках.Избегайте компаний, продающих дикорастущие растения.
Проблемы
Мучнистая роса — это наихудшее и наиболее распространенное заболевание флоксов. Обычно весной или в конце лета он покрывает нижние листья серовато-белыми порошкообразными грибками и постепенно продвигается вверх по растению. Мучнистая роса может серьезно ослабить восприимчивые сорта флокса. Теплые влажные условия способствуют росту и распространению мучнистой росы. Поскольку эти условия типичны для погоды в Южной Каролине, важно принять меры для предотвращения или контроля болезни.
Начните с выбора видов и сортов, которые, как известно, обладают устойчивостью к мучнистой росе. Виды значительно различаются по своей восприимчивости. Как правило, низкорослые виды более устойчивы, в то время как у высоких производителей чаще возникают проблемы. В пределах любого вида есть сорта, которые более или менее восприимчивы. Устойчивые сорта перечислены в описании видов ниже. Помните, что устойчивость не означает иммунитет. Даже у высокоустойчивых сортов может развиться мучнистая роса, если условия благоприятствуют ее распространению.Обязательно соблюдайте хорошие культурные традиции, чтобы предотвратить заражение мучнистой росой.
Обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха, предоставив растениям достаточно места. Флоксы никогда не должны быть переполнены. Урежьте количество стеблей весной, чтобы улучшить движение воздуха через растение у высоких флоксов. Поддерживайте устойчивый рост растений, создавая правильные условия для выращивания определенных видов флоксов. Никогда не используйте полив сверху дождеванием или ручной полив. Всегда поливайте у основания растений, чтобы воздушное пространство вокруг листвы оставалось более сухим.
При раннем обнаружении мучнистой росы удалите пораженные или опавшие листья. Если болезнь продолжает распространяться, может потребоваться опрыскивание фунгицидом. В конце вегетации срежьте стебли лиственных пород и удалите все опавшие листья. Для получения дополнительной информации о мучнистой росе и рекомендациях по фунгицидам см. HGIC 2049, Мучнистая роса .
Паутинные клещи — наиболее частые насекомые-вредители, чаще всего встречающиеся в жарких и сухих условиях у видов, предпочитающих влажную почву.
Виды и сорта
Некоторые флоксы, особенно садовые флоксы и моховые флоксы, являются основными продуктами садоводства. Другим может потребоваться немного больше поисков, чтобы найти, но они того стоят. Некоторые виды легче всего найти в питомниках, специализирующихся на местных растениях, и в этих источниках может присутствовать ряд видов в дополнение к перечисленным ниже.
Флоксы были чрезвычайно популярны среди садоводов и широко выращивались с момента их открытия в конце 18 -го века.Из-за этого они приобрели большое количество общих имен, некоторые из которых они делят с совершенно не связанными между собой растениями. По этой причине знание ботанического названия поможет вам получить желаемое растение в питомнике.
Низкие солнечнолюбивые виды флоксов
Волосатый флокс ( Phlox amoena ): Этот флокс произрастает на юго-востоке США. В Южной Каролине он встречается в диком виде в Пьемонте и Среднем штате, в некоторых частях Сандхиллов. Его часто можно увидеть в диком виде по обочинам дорог.Волосатые флоксы относительно низкорослые, в цвету достигают 12-16 дюймов в высоту. Его ширина составляет от 12 до 18 дюймов. Цветки сильно различаются по цвету от темно-пурпурного до синего, голубого или белого и имеют легкий аромат. Цветет с апреля на побережье до июня в горах. Листья вечнозеленые, узкие, кожистые, покрытые тонкими волосками.
Волосатые флоксы разрастутся по всему штату. Он очень устойчив к жарким влажным условиям. Этот флокс предпочитает хорошо дренированные, средние или влажные почвы, но хорошо переносит сухие, глинистые или песчаные почвы.Предпочитает полное солнце, но терпит тень. Для лучшего внешнего вида после цветения сильно обрезайте. Размножение — черенкованием.
Сорта
«Cabot Blue» — самый распространенный сорт с бледно-синими цветками.
Моховой флокс ( Phlox subulata ): один из наиболее широко выращиваемых флоксов, моховый розовый, получил множество альтернативных общих названий, включая каменно-розовый, бережливый, земляной розовый и ползучий флокс. Все это иногда может сбивать с толку, поскольку они являются общими с другими неродственными растениями и с разными флоксами.Моховой флокс произрастает в сухих каменистых районах юго-восточных гор. Это крепкое растение, образующее отличное, низкое, плотное почвопокровное растение, особенно подходящее для выращивания на склонах.
Вечнозеленые листья иглоподобные и образуют плотный ковер из листвы, достигающий всего от 3 до 6 дюймов в высоту и от 12 до 15 дюймов в ширину. Ранней весной, с февраля на побережье до начала апреля в верховьях Пьемонта и в горах, цветы покрывают растения настолько полно, что не видно листьев.Сезон цветения короткий, но интенсивный и высоко ценится как один из самых ранних цветов. Существует множество сортов с цветом от белого до бледно-розового, среднего и ярко-розового; лавандовые, бледно-голубые, пурпурные и полосатые цветы с сочетанием цветов. У многих контрастные зоны глаз.
Мох розовый предпочитает солнечные лучи и хорошо дренированные почвы. Он хорошо переносит плохую почву и выдерживает засуху. Тень заставит растения истончиться, и они не будут переносить чрезмерное увлажнение.Моховые флоксы эффективны для борьбы с эрозией на склонах, когда растения срослись. Чтобы растения оставались густыми и улучшали внешний вид, стригите или косите косилкой, настроенной на высокий уровень после окончания цветения. Размножается черенкованием или осторожным отделением укоренившихся стеблей по краям растения.
Сорта
«Appleblossom» имеет нежно-розовые цветы.
«Candy Stripe» — двухцветный, с белыми краями вдоль розовых лепестков. Это привлекательный вид как издалека, так и вблизи, где можно увидеть полосатые детали.
«Coral Eyes» имеет пастельно-розовые цветы с ярко-кораллово-розовыми глазами.
‘Crimson Beauty’ имеет яркие розово-красные цветы.
‘Dirgo Arbutus’ имеет цветки лаванды с более темным глазком.
«Изумрудно-синий» и «Изумрудно-розовый» — густые, компактные гроверы с лавандово-синими и ярко-розовыми цветами.
«Millstream Daphne» имеет темно-розовые цветы с более темным глазком.
«Снежинка» имеет чисто-белые цветы.
Подобные виды: Другие низкорослые, любящие солнце виды флоксов включают флоксы песчаные ( P.bifida ), хвостовой флокс ( P. nivalis ) и пушистый флокс ( P. pilosa ). Все это выносливые растения, которые хорошо себя чувствуют на солнце и переносят засуху. Пушистый флокс выше остальных, достигает 15 дюймов в высоту.
Флоксы, любящие низкую тень, виды
Лесной флокс ( Phlox divaricata ): этот тенелюбивый вид также называют диким сладким уильямом или диким голубым флоксом. Он произрастает в лиственных лесах и вдоль опушек лесов на востоке и Среднем Западе США, включая Южную Каролину.В цвету лесные флоксы вырастают от 12 до 15 дюймов в высоту, а листья образуют раскидистый коврик. Цветет ранней весной, примерно в то же время, что и нарциссы, и когда начинают появляться хосты. Это хорошее прикрытие для листьев ранее распустившихся весенних луковиц. Цветы ароматные и собраны в рыхлые грозди. Они могут быть синими, фиолетовыми, бледно-лиловыми, розовыми или белыми в зависимости от сорта. Цветки диких видов от голубых до лиловых. Листья от 1 ½ до 2 дюймов в длину, полувечнозеленые и узкие. Это помогает отличить его от подобных стелющихся флоксов ( P.stolonifera ) с листьями овальной или округлой формы. Лесные флоксы также выше стелющихся флоксов.
Флоксы Woodland можно выращивать по всей Южной Каролине при надлежащих условиях выращивания. Этот любящий оттенок флокс предпочитает влажную, плодородную, древесную почву, с большим количеством органических веществ, частично или полностью затененных. Хотя утреннее солнце способствует более сильному цветению и более плотному росту, растение не выдерживает чрезмерного солнца. Обязательно поддерживайте влажность почвы летом. Летом лесные флоксы частично переходят в состояние покоя, если почва слишком сухая.Сухие жаркие условия могут привести к заражению паутинным клещом. Для лучшего внешнего вида обрежьте старые цветы после того, как они зацветут. Лесные флоксы редко болеют мучнистой росой. Размножение осуществляется черенками или пересадкой самосевов, что часто происходит в надлежащих условиях выращивания. При правильных условиях выращивания лесные флоксы — это простое растение, не требующее особого ухода.
Сорта
«Chattahoochee» входит в различные списки как сорт подвида лесных флоксов или как гибрид с пушистым флоксом ( P.pilosa ). Каким бы это ни было отцовство; это красивое и популярное растение. Цветки ароматные, светло-голубые с пурпурным глазком. Он очень устойчив к плесени и более устойчив к солнцу, чем большинство лесных флоксов.
«Clouds of Perfume» — бледно-серебристо-голубые цветы обильно цветет. Он выше, чем большинство лесных флоксов, достигая в цвету от 18 до 22 дюймов. Это здоровое, сильнорослое растение, но не более ароматное, чем его разновидности или другие сорта.
« Dirigo Ice» тоже обильно цветет, с ледяными синими цветами.Он вырастает от 12 до 18 дюймов в высоту.
‘Fuller’s White’ — превосходный сорт с белыми цветками. Сбывается набирать из семян.
«Laphammi» имеет большие цветки лавандово-голубого цвета и цветет позже, чем большинство других сортов. Он вырастает от 18 до 20 дюймов в высоту.
«Loddon Grove Blue» часто продается как «London Grove Blue». Цветки бледно-синие, низкорослые.
«Луизианский пурпур» — превосходное, очень быстрорастущее растение с обильными темно-фиолетовыми цветами.
Флокс ползучий ( Phlox stolonifera ): Флокс ползучий произрастает в горах Южной Каролины и Пьемонте, в лиственных лесах и вдоль берегов ручьев. Он похож на лесной флокс, но имеет более низкий рост с овальными, а не узкими листьями. Он образует отличное почвопокровное растение, разносится надземными побегами (столонами) и хорошо растет между другими тенелюбивыми растениями и небольшими луковицами.
Ранней весной ароматные цветы собирают рыхлыми гроздьями на высоте 6–12 дюймов над землей.Отдельные цветки от 1 до 1 ½ дюйма в ширину, разных оттенков синего, фиолетового, лавандового, пурпурного и белого. Вечнозеленые листья светло-зеленые, и, когда растение не цветет, образуют низкий коврик всего на 3–4 дюйма над почвой. Он быстро распространяется, но никогда не побеждает другие растения и не зарастает сорняками.
Флокс ползучий предпочитает влажную, прохладную, хорошо дренированную почву с высоким содержанием органических веществ. Лучше всего растет и цветет в пятнистой тени или на утреннем солнце и в полуденной тени. Ползучий флокс не потерпит на юге яркого солнца.После весеннего цветения слегка обрезайте растение для лучшего внешнего вида. Лучше всего растет в горах и Пьемонте.
Размножается черенками или отделением мелких растений, которые развиваются на укоренившихся частях побегов.
Сорта
«Blue Ridge» имеет фиолетово-синие цветы и вырастает до 6 дюймов в высоту.
«Bruce’s White» — это чистые белые цветы с контрастными желтыми тычинками в центре. Он ароматнее большинства стелющихся флоксов.
‘Homefires’ — мощный сорт с темно-розовыми цветками.
‘Sherwood Purple’ — отличный сорт с темно-лиловыми цветками. В 1980 году это было многолетнее растение года.
Высокорослые виды флоксов
Флоксы Каролины ( Phlox carolina ): Флоксы Каролины, произрастающие на обширных территориях на юго-востоке, также произрастают по всей Южной Каролине, растут в лиственных лесах, на опушках и полянах лесов, а также вдоль дорог. Близок к флоксу садовому ( P.paniculata ) и пятнистых флоксов ( P. maculata ). Флоксы Каролины имеют прямостоячий рост, от 2 до 3 футов в высоту и от 1 ½ до 2 футов в ширину. Цвета варьируются от бледно-лилового до розового и белого. Все эти цвета могут встречаться и у диких растений. Цветы держатся небольшими гроздьями на верхушках стеблей, распускаются с мая у побережья до конца июня в горах раньше, чем у садовых флоксов. Флоксы каролинские часто цветут с перебоями до первых осенних заморозков. Листья имеют форму копья, от 1 ½ до 4 дюймов в длину.
Флоксы Каролины будут расти по всему штату. Предпочитает хорошо дренированную почву, на открытом солнце или в тени, устойчив к жаре. После первых осенних заморозков уменьшите высоту на 1-2 дюйма над уровнем земли. Размножение осуществляется делением осенью или черенками.
В то время как флоксы Carolina часто называют устойчивыми к мучнистой росе; в пробных посадках в NCSU это было доказано только для прямых диких видов, которые были очень устойчивы. Обязательно следуйте рекомендациям по культивации в разделе «Проблемы» выше, чтобы избежать проблем с плесенью, особенно при выращивании названных сортов.
Сорта
«Мисс Лингард» также широко известна как Свадебный флокс. Это очень популярный и наиболее продаваемый сорт. Свадебные цветы флоксов ароматные и чисто-белые с золотыми тычинками в центре цветка. На юго-востоке он не оказался устойчивым к плесени.
«Gypsy Love» короче большинства флоксов Каролины, вырастая от 18 до 24 дюймов в высоту, с ярко-розовыми цветами. Считается, что он устойчив к плесени, но результатов испытаний, подтверждающих это, не было.
«Великолепие» — это высокая коллекция, от 3 до 4 футов в высоту. Цветки бледно-розовые. Умеренно устойчив к плесени.
Пятнистый флокс ( Phlox maculata ): Пятнистый флокс также известен как луговой флокс и дикий сладкий Уильям, общее название, которое он разделяет с некоторыми другими флоксами. Он произрастает в горах Южной Каролины и обычно встречается на берегах ручьев и влажных обочинах дорог. Эти виды, тесно связанные с флоксами Каролины и садовыми, иногда скрещиваются в естественных условиях в дикой природе.Его можно отличить от флоксов Каролины по более тонким листьям и красноватым пятнам или полосам вдоль стебля.
Пятнистый флокс имеет строго вертикальное строение, вырастая от 2 до 3 футов в высоту и всего от 1 до 2 футов в ширину. Цветки имеют сладкий аромат и варьируются по цвету от розового до пурпурного, лавандового или белого в зависимости от сорта. Цветки дикорастущих растений обычно красновато-пурпурные. Цветение происходит в начале-середине лета. После летнего цветения обрежьте растение наполовину, чтобы способствовать его повторному осеннему цветению
Флокс пятнистый предпочитает влажные, но хорошо дренированные почвы, богатые органическими веществами, на ярком солнце, а не в тени.Он не переносит засуху, и в засушливые периоды его необходимо хорошо поливать. Мульчируйте корни растений, чтобы сохранить влажность почвы. Пятнистый флокс лучше всего подходит для произрастания в Пьемонте и горах. Хотя пятнистый флокс более устойчив к мучнистой росе, чем садовый флокс, он все же может заразиться. Обязательно следуйте рекомендациям по культуре, приведенным выше в разделе «Проблемы», чтобы избежать появления плесени. Грозди распространяются постепенно корневищами и самосевом. Размножаются делением.
Сорта
«Альфа», «Омега» и «Дельта» — это серии, которые часто рекламируются как устойчивые к плесени.К сожалению, в исследовательских исследованиях на юго-востоке все они оказались довольно чувствительными. «Альфа» имеет лилово-розовые цветы; «Омега» — очень бледный, почти бело-лавандовый с розовым глазком. «Дельта» — светло-розовый с более темным глазком. Все вырастают от 2 ½ до 3 футов в высоту.
«Мисс Лингард» указана выше в рубрике «Флоксы Каролины». Иногда она упоминается как сорт пятнистых флоксов и может быть правильно отнесена к этому виду или может быть гибридом.
«Natascha» имеет большие головки звездообразных малиново-розовых цветов с белыми полосами на стеблях высотой от 2 до 2 ½ футов.Он ароматный и очень устойчивый к плесени.
«Розалинда» вырастает до 2 ½ футов в высоту с темно-розовыми цветками и красноватыми стеблями. Обладает средней устойчивостью к плесени.
Садовый флокс ( Phlox paniculata ): это, безусловно, самый известный из высоких флоксов, очень часто выращиваемый на границах многолетников. К сожалению, многие из его сортов наиболее подвержены мучнистой росе, и выбор сорта очень важен для успеха. Родиной садовых флоксов является восточное побережье и средний запад, они растут в горах Южной Каролины.Он очень широко выращивается, и садовые растения также вернулись в дикую природу.
Садовый флокс — самый высокий из обычно выращиваемых видов, в зависимости от сорта он достигает от 3 до 5 футов в высоту. Местные виды могут вырасти еще выше в идеальных условиях выращивания. Отдельные цветки от 1 до 1 ½ дюйма в ширину, собраны в большие концевые грозди шириной от 4 до 8 дюймов. Ароматные цветы могут быть пурпурными, розовыми, белыми, бледно-лиловыми, пурпурными или синими, цветущие с начала до конца лета. Некоторые сорта оранжевые.Дикие растения обычно цветут от пурпурного до нежно-пурпурного.
Садовый флокс предпочитает плодородную, влажную, хорошо дренированную почву на солнце полуденной тени. Для лучшего цветения необходимо как минимум 6 часов солнечного света. Тем не менее, послеобеденная тень поможет растению лучше справиться с летним тепловым стрессом. В целом садовый флокс — выносливое растение, но мучнистая роса — хроническая проблема, особенно в конце сезона цветения. Следуйте всем рекомендациям в разделе «Проблемы» выше, чтобы снизить вероятность заражения мучнистой росой, начиная с выбора устойчивых сортов.Обязательно обеспечьте хорошую циркуляцию воздуха. Избегайте скученности и тонких растений до 4-5 сильных стеблей весной. Убедитесь, что растения получают достаточно солнечного света. Дикие виды менее восприимчивы к мучнистой росе, чем многие сорта. Удаление использованных цветочных головок продлит цветение. После первых осенних заморозков срежьте растения на высоте 2 дюймов над уровнем земли и удалите старые стебли и опавшие листья. Размножают осенью делением или корневыми черенками. Обрезку стебля можно проводить в начале лета.
Сорта
Существуют десятки сортов садовых флоксов, которые сильно различаются по устойчивости к плесени.Многие государственные университеты периодически испытывают устойчивость к мучнистой росе флоксов, но важно помнить, что условия на юго-востоке сильно благоприятствуют этому заболеванию. Лучше всего выбирать только сорта, рекомендованные надежными юго-восточными источниками.
«Bright Eyes» имеет светло-розовые цветы с ярко-розовыми глазками. Обладает хорошей устойчивостью к плесени.
‘David’ — превосходный, ароматный сорт с белыми цветками из дикой природы, вырастающий от 2 до 3 футов в высоту. Он очень устойчив к плесени и часто считается одним из двух наиболее устойчивых к плесени сортов наряду с Робертом Пуром.2002 Многолетнее растение года. Обладатель золотой медали Грузии 2000 года.
«Дельта Сноу» — также превосходный ароматный сорт с белыми цветками, который особенно хорошо показал себя на испытаниях в Грузии. Это сильнорослый, от 3 до 4 футов в высоту, с хорошей устойчивостью к плесени и длительным периодом цветения.
«Ева Каллум» имеет средне-розовые цветы и темно-розовые глаза. Он долго цветет, обладает хорошей устойчивостью к плесени.
«John Fanick» имеет светло-розовый цвет с более темным глазком. Цветочные головки особенно большие.Он имеет очень хорошую устойчивость к плесени и очень устойчив к засухе и жаре.
«Robert Poore» имеет большие головки блестящих розово-красных или пурпурных цветов на сильных 5-дюймовых растениях. По внешнему виду похож на этот вид, но с более яркой окраской цветков. Обычно считается, что это один из самых устойчивых к плесени сортов садовых флоксов. Обладатель золотой медали Грузии 2000 года.
Однолетние виды флоксов
Флокс Драммонда ( Phlox drummondii ): единственный обычно выращиваемый однолетний флокс, часто продаваемый как однолетний флокс, это растение родом из Техаса, но прижилось на большей части юго-востока США.S, включая Южную Каролину. Встречается в диком виде по всей ЮК, в основном в центральных и прибрежных регионах, часто вдоль дорог. Однако из-за того, что флоксы Драммонда не устойчивы к жаре, они обычно плохо растут в южных садах, за исключением тех случаев, когда зимы достаточно мягкие, чтобы выращивать их в качестве зимних однолетних растений для весеннего цветения. Тепловой стресс обычно приводит к вымиранию растений к началу лета, если только они не являются очень жаростойкими сортами. Теплостойкие сорта летом замедлятся или перестанут цвести, но при правильном размещении и уходе могут снова зацвести осенью.В Южной Каролине однолетние флоксы следует выращивать как однолетние в прохладное время года.
Растения вырастают от 6 до 15 дюймов в высоту, в зависимости от сорта, и обильно цветут в течение своего относительно короткого сезона. Цветы ароматные, шириной 1 дюйм, белого, красного, пурпурного, лавандового или розового цвета и обычно имеют более светлый «глазок» в центре. Цветки дикого растения обычно розово-красные, но в Южной Каролине цвет может значительно варьироваться, потому что дикорастущие растения сбегают из садов. Его часто включают в смеси семян полевых цветов.
Однолетние флоксы предпочитают песчаные почвы с достаточным, но не чрезмерным увлажнением. Шесть или более часов утреннего солнца с небольшим количеством дневной тени обеспечат достаточно света для оптимального цветения, одновременно увеличивая время цветения. Выбор жаропрочных сортов также продлит сезон цветения. Держите старые цветочные головки обрезанными, чтобы способствовать продолжению цветения. Легкая подкормка молодых растений будет стимулировать рост. Избегайте избыточного удобрения, особенно азотных удобрений, которые могут вызвать избыточный рост листьев и задержать цветение.Растения обычно легко выращиваются из семян. Семена можно высевать непосредственно в конце зимы или очень ранней весной, или же саженцы можно выращивать до 6-8 недель и высаживать их за несколько недель до последних заморозков. Поздним летом растения также можно высаживать для осеннего цветения. В более защищенных и теплых местах вдоль нижнего побережья растения можно высаживать в середине осени, так же как сажают анютины глазки, для раннего весеннего или даже зимнего цветения. В садовых центрах растения можно найти в ячейках. Повторный посев является обычным явлением.
Сорта
21 st Серия Century — это термостойкая группа, которая включает в себя множество цветов и смесей, включая белый, кремовый, красный, розовый и лавандово-синий. У некоторых из них контрастирующие глаза. Они вырастают до 10 дюймов в высоту и 10 дюймов в ширину.
Astoria серии очень термостойкие, с цветами, включая белый, розовый, лавандовый, пурпурный и красный. Они высокие, достигают 24 дюймов в высоту и в ширину.
Серия
Intensia — это энергичная группа, разводимая для устойчивости к жаре и влажности, с множеством окрасов.Растения вырастают от 10 до 14 дюймов в высоту. Флоксы Intensia хорошо себя зарекомендовали в испытаниях по термостойкости в Джорджии, Флориде и Техасе.
Если этот документ не ответил на ваши вопросы, обратитесь в HGIC по адресу [email protected] или 1-888-656-9988.
Флоксы однолетние (Phlox drummondii) | Моя садовая жизнь
Инструкции по посадке
Подготовьте сад, взломав существующую почву (используйте мотыгу, лопату или культиватор). Добавляйте органические вещества, такие как навоз, торфяной мох или садовый компост, пока почва не станет рыхлой и удобной для обработки.Органические ингредиенты улучшают дренаж, добавляют питательные вещества и стимулируют появление дождевых червей и других организмов, которые помогают поддерживать здоровье почвы. Дайте растениям дополнительный стимул, добавив гранулированное стартовое удобрение или сбалансированный универсальный корм (например, удобрения с маркировкой 12-12-12).
Проверьте заводскую этикетку на предмет предлагаемого расстояния. Скученность растений может привести к меньшему количеству цветков и слабому росту, поскольку растения борются за свет. Исключениями могут быть регионы с коротким вегетационным периодом, затененные насаждения, которые, как правило, растут медленнее и заполняются менее быстро, или необходимость быстро заполнить область цветом, например, для особого мероприятия или если вы планируете развлекать гостей на открытом воздухе.
Достаньте растение из контейнера. Если растения собраны в упаковке, осторожно сожмите внешнюю часть отдельной растительной клетки, опрокидывая контейнер в сторону. Если растение не разрыхляется, продолжайте нажимать на внешнюю часть контейнера, осторожно возьмитесь за основание растения и осторожно потяните, чтобы не сломать или сломать стебель, пока растение не освободится. Если растение находится в горшке, укрепите основу растения, наклоните его в сторону и постучите по внешней стороне горшка, чтобы ослабить его. Поверните контейнер и продолжайте постукивать, разрыхляя почву, пока растение не выйдет из горшка плавно.
Выкопайте яму в два раза больше, чем корневой ком, и достаточно глубоко, чтобы растение находилось на одном уровне с почвой в контейнере. Взявшись за растение за верхушку корневого комка, пальцем слегка раздвиньте корни. Это особенно важно, если корни плотные и заполнили емкость. Установите растение в лунку.
Осторожно протолкните почву вокруг корней, заполняя пустое пространство вокруг корневого кома. Утвердите почву вокруг растения вручную, утрамбовывая плоской стороной небольшого шпателя, или даже придавив почву ногой.Почва, закрывающая посадочную яму, должна быть на одном уровне с окружающей почвой или на один дюйм выше вершины корневого кома. Новые посадки следует поливать ежедневно в течение нескольких недель, чтобы они хорошо прижились.
Вьющиеся однолетники требуют вертикального пространства для роста, поэтому обеспечьте решетку, забор, стену или другую конструкцию, которая позволит растению свободно расти и распространяться.
Инструкция по поливу
Новые насаждения следует поливать ежедневно в течение пары недель.После этого, в зависимости от погоды и типа почвы, полив можно регулировать каждые два-три дня. Глинистые почвы дольше удерживают влагу, чем песчаные, поэтому в песчаных почвах следует поливать чаще.
У разных растений разные потребности в воде. Некоторые растения предпочитают оставаться в сухом месте, другие — постоянно влажными. Обратитесь к этикетке завода, чтобы проверить конкретные требования завода.
В идеале воду следует применять только к корневой зоне — на участке примерно в 6-12 дюймов (15-30 см) от основания растения, а не на все растение.Шланг для замачивания — отличное вложение для сохранения здоровья растений и уменьшения потерь воды из-за испарения. Полив вручную с помощью лейки с прикрепленной к ней спринклерной головкой также является хорошим способом контролировать полив. Если участок сада большой и необходима дождевальная машина, попробуйте поливать утром, чтобы листва растения успела высохнуть в течение дня. Влажная листва провоцирует болезни и плесень, которые могут ослабить или повредить растения.
Чтобы проверить влажность почвы, прикопайте пальцем или небольшим шпателем и исследуйте почву.Если первые 2–4 дюйма (5–10 см) почвы высохли, пора полить.
Инструкции по внесению удобрений
Удобрения доступны во многих формах: гранулированные, с медленным высвобождением, жидкие корма, органические или синтетические. Определите, какой метод применения лучше всего подходит для данной ситуации, и выберите продукт с питательным балансом, предназначенным для поощрения цветения (например, 5-10-5).
Слишком много удобрений может фактически повредить растения, поэтому важно следовать инструкциям на упаковке, чтобы определить, сколько и как часто нужно подкармливать растения.
Инструкции по обрезке
Свободно подрезайте растения, чтобы сохранить желаемый размер и форму. Прищипывание растений назад стимулирует густой, густой рост и способствует появлению большего количества цветов.
Удалите старые цветы, чтобы растение выглядело здоровым и предотвратило образование семян, которое истощает энергию растения за счет образования новых цветов.
Некоторые растения выращивают только из-за привлекательной листвы (например, колеус, пыльный мельник и цветущая капуста). Их цветы не очень эффектные, и любые бутоны следует прищипывать, чтобы листва выглядела наилучшим образом.
Годовой план
изображений, фотографий и векторных изображений
В настоящее время вы используете старую версию браузера, и ваша работа может быть не оптимальной. Пожалуйста, подумайте об обновлении. Учить больше. ImagesImages homeCurated collectionsPhotosVectorsOffset ImagesCategoriesAbstractAnimals / WildlifeThe ArtsBackgrounds / TexturesBeauty / FashionBuildings / LandmarksBusiness / FinanceCelebritiesEditorialEducationFood и DrinkHealthcare / MedicalHolidaysIllustrations / Clip-ArtIndustrialInteriorsMiscellaneousNatureObjectsParks / OutdoorPeopleReligionScienceSigns / SymbolsSports / RecreationTechnologyTransportationVectorsVintageAll categoriesFootageFootage homeCurated collectionsShutterstock SelectShutterstock ElementsCategoriesAnimals / WildlifeBuildings / LandmarksBackgrounds / TexturesBusiness / FinanceEducationFood и DrinkHealth CareHolidaysObjectsIndustrialArtNaturePeopleReligionScienceTechnologySigns / SymbolsSports / RecreationTransportationEditorialAll categoriesEditorialEditorial ГлавнаяРазвлеченияНовостиРоялтиСпортМузыкаМузыка домойПремиумBeatИнструментыShutterstock EditorМобильные приложенияПлагиныИзменение размера изображенияКонвертер файловСоздатель коллажейЦветовые схемыБлог Главная страница блогаДизайнВидеоКонтроллерНовости PremiumBeat blogEnterpriseЦена ing
Войти
Зарегистрироваться
Меню
ФильтрыОчистить всеВсе изображения
Все изображения
Фото
Векторы
10 основных шагов для годового планирования в Google Analytics
Большинство пунктов в вашем ежегодном списке дел варьируются от менее чем захватывающих (я смотрю на вас, продление лицензии DMV) до крайне мучительных (ПОЧЕМУ я не вел налоговую отчетность в этом году лучше?).Конец года также сигнализирует о времени, когда маркетологи заняты составлением годового отчета за год, одновременно разрабатывая стратегию на следующий год.
Все эти решения зависят от информации, которая находится перед вами в данный момент, независимо от того, насколько она точна (или нет). В рамках вашего годового планирования этой осенью и до того, как наступит новый год, выделите время, чтобы пройти этот контрольный список годового планирования Google Analytics, чтобы убедиться, что ваши настройки данных достаточно надежны, чтобы провести вас в следующем календарном году.
1. Обновите IP-адреса для фильтрации внутреннего трафика
Аналитика
особенно полезна, когда она дает точное представление о ваших потенциальных клиентах и не перегружена данными вашей собственной команды. Убедитесь, что все ваши внутренние IP-адреса были отфильтрованы, и добавьте дополнительные фильтры для любых новых офисов или IP-адресов, которые могли измениться в течение года. Это должно включать IP-адреса агентств или подрядчиков, которые будут регулярно посещать ваш сайт.
2. Убедитесь, что код Google Analytics отображается на всех ваших страницах
Вполне вероятно, что со временем на ваш сайт были добавлены целевые страницы кампании, страницы новых продуктов или страницы с дополнительным содержанием. Также вероятно, что по крайней мере одна из этих страниц прошла без кода отслеживания Google Analytics. Используйте инструмент сканирования, например Screaming Frog (бесплатно для загрузки), чтобы выполнить пользовательский поиск для любых страниц в вашем домене, на которых может отсутствовать код GA.
3. И убедитесь, что он появляется только один раз на каждой странице
Нет ничего лучше, чем повышение эгоизма данных, но искусственно завышение информации о трафике никому не поможет. Если вы не отслеживаете данные в двух разных свойствах GA, убедитесь, что на каждой странице есть только один код отслеживания GA, чтобы предотвратить дублирование данных.
4. Параметры URL-адреса фильтра
Чем больше кампаний вы проводите и чем сложнее ваша настройка отслеживания, тем больше вероятность того, что у вас есть ошибочные параметры, создающие повторяющиеся версии URL в отчетах по содержанию.В отчете Google Analytics «Все страницы» выполните быстрый поиск по запросу «?» и вы увидите, насколько это серьезная проблема для ваших данных. К счастью, есть быстрое решение. Составьте список всех параметров, которые отображаются в отчетах о содержании, и добавьте их в «Исключить параметры запроса URL» в настройках на уровне просмотра.
5. Добавить или обновить отслеживание целей
Взгляните на настройки существующего отслеживания целей. Изменились ли какие-либо целевые URL? Есть ли на вашем сайте новые точки конверсии, которые следует добавить? Убедитесь, что эти цели по-прежнему являются лучшим показателем успеха на вашем сайте.
6. Прохождение целевых последовательностей
Двойная проверка целевых последовательностей — хороший способ для сайтов с многоэтапными конверсиями, в частности для сайтов электронной коммерции. Шаблонный процесс оформления заказа на сайтах электронной коммерции означает, что при правильной настройке последовательности оформления заказа можно получить отличное представление о процентных ставках прерывания для каждого шага. Убедитесь, что URL-адреса в вашей последовательности не изменились и что основной поток по-прежнему является точным.
7.Очистить старых пользователей
Со временем в вашей учетной записи GA может накапливаться большое количество авторизованных пользователей (например, стажеров, агентств, подрядчиков, бывших сотрудников), которым не нужен или не должен быть доступ больше. Найдите минутку, чтобы удалить всех ненужных пользователей из своей учетной записи (или уменьшить уровни доступа), и успокойтесь, зная, что ваши данные в безопасности.
8. Захват поиска по сайту
Поскольку в наши дни данные о ключевых словах Google в основном запрещены, поиск по сайту — это еще один лучший способ узнать, что именно ищут ваши клиенты, их словами.Убедитесь, что вы вводите ключевые слова для поиска на своем основном сайте, а также на отдельных блогах или сайтах поддержки, которые посещают ваши клиенты.
9. Найдите устаревшие целевые страницы и перенаправьте их
Уделите время проверке 100 (или даже 1000) наиболее посещаемых страниц вашего веб-сайта. Беглый просмотр данных за последний год может выявить коллекции старых целевых страниц и устаревшую информацию, на которую пользователи все еще натыкаются. Определите страницы, которые не подходят для публичного использования, и перенаправьте их на более обновленное содержание.
10. Настройка настраиваемых предупреждений
Убедитесь, что в этом году вы первым узнаете о значимых изменениях показателей производительности, которые могут указывать на проблемы в сети. Настройте персонализированные оповещения или уточните существующие пороговые значения оповещений, чтобы получать уведомления, когда показатели отказов, показатели конверсии или другие меры успеха достигают успеха.
Бонусный балл!
Настройте информационные панели, чтобы отслеживать свой успех. Одна или две надежных панели инструментов могут упростить составление отчетов, и они являются отличным ресурсом для ваших коллег, менее склонных к аналитике, которые хотят оставаться в курсе.
Что еще нужно сделать в вашем списке дел на четвертый квартал и 2016 год? Поделитесь своими советами по GA ниже!
Изображение вверху: элементы веб-аналитики. Плоский дизайн в векторе Максима Грибоедова
растений флокса на продажу в Великобритании! Купить растения флокса онлайн: £ 2,99
растения флокса для продажи онлайн в Садовом центре Куман. Мы предлагаем вам
садовый инвентарь высочайшего качества, растения, семена и луковицы цветов. купить
Флоксы легко растут онлайн!
Флокс — восхитительный аромат, чудесные цветы и красивые бордюрные наполнители
Род Phlox содержит варианты цветения весной и летом, происходящие из Америки.Это прекрасное и простое в уходе растение с очень богатым цветением и восхитительным ароматом, цвет цветов варьируется от свежего белого до розового и фиолетового. Цветы Phlox Maculata Natascha напоминают нам конфеты своими розовыми и белыми полосатыми цветами. Вы можете выбирать между высокими или низкими сортами.
Автор Монтажник На чтение 16 мин. Просмотров 6.1k. Обновлено
Самая большая опасность, которая может угрожать индивидуальной отопительной системе – промерзание в зимний период при отключении электроэнергии. Чтобы избежать подобных ситуаций, многие используют антифриз для системы отопления загородного дома, защищающий котел и трубы отопления от деформации.
На строительном рынке предлагают различные марки антифризов для отопительных систем, схожий состав у автомобильных незамерзающих жидкостей, самой известной из которых являются Тосол. Поэтому у многих домовладельцев возникает резонный вопрос – можно ли использовать Тосол в качестве антифриза для контура отопления индивидуального дома и выгодно ли это с финансовой точки зрения.
Чтобы получить ответы на данный вопрос, следует рассмотреть физико-химические характеристики Тосола и сравнить его со специальными жидкостями, предназначенными для защиты отопительной системы от промерзания.
Рис. 1 Популярные марки антифризов: Теплый дом, Dixis, Thermagent
Вода или антифриз – сравнение параметров
Вода – распространенный природный элемент, повсеместно используемый в качестве теплового носителя, но из-за слишком высокой точки замерзания, ее приходится заменять в бытовом отоплении на гликолевые антифризы, имеющие в сравнении с водой следующие показатели:
Их удельная тепловая емкость на 15% ниже, чем у воды, это означает, что при одинаковом объеме гликоль накапливает на 15% меньше энергии при нагреве и соответственно меньше отдает. Следовательно, для транспортировки одинакового с водой количества тепла в единицу времени его скорость перемещения по трубопроводу должна быть больше на ту же величину.
Плотность незамерзаек чуть выше (на 5 – 10%) воды, а вязкость на 30 – 50% превышает водные показатели – это значит, что при движении жидкости по трубопроводу гидравлическое сопротивление возрастает. Если сравнивать с водным теплоносителем, циркуляционному насосу потребуется больше мощности и соответственно потребления электроэнергии для перемещения равного с водой объема антифриза.
Их тепловой коэффициент расширения на 30 – 40% больше воды, при нагреве гликолевый теплоноситель возрастает в объеме на 5%, расширение несущественно, но иногда может понадобиться гидробак чуть большего объема.
Из-за низкого поверхностного натяжения они на 50% более текучи, чем вода – это предъявляет повышенные требования к герметизации. Обычные резиновые прокладки придется менять на паронитовые, нередко случается, что внутренние прокладки радиаторов отопления не рассчитаны на работу с гликолями и придется принимать меры по устранению утечек между секциями (у современных радиаторов обычно таких проблем не бывает).
Рис. 2 Свойства антифриза в сравнении с водой
Существенный недостаток относительно дешевых незамерзаек на основе этиленгликоля – высокая опасность для здоровья человека, вещество является ядовитым со смертельной концентрацией 2 мг. на 1 кг. веса. Поэтому этиленгликоль запрещено заливать в системы с открытым накопительным баком на чердаке, контур должен быть замкнут.
Они имеют малый срок эксплуатации, рассчитанный на 10 сезонов и составляющий не более 5 лет, связано это с разложением антикоррозийных присадок в процессе работы. После этого придется сливать антифриз из системы, утилизировать (с ядовитым этиленгликолем это определенная проблема) и заливать в контур новый теплоноситель – это повлечет неоправданные финансовые расходы.
В отличие от нейтральной воды, некачественные или просроченные гликоли в определенный период разлагаются, образуя твердый осадок, забивающий фитинги и разрушающий трубопроводную арматуру.
Еще один существенный недостаток незамерзающих теплоносителей – относительно высокая стоимость, 20-литровая канистра этиленгликоля с кристаллизацией при -30º С обойдется в 15 у.е., цена такого же объема пропиленгликоля будет составлять 30 у.е.
Следует также отметить, что при эксплуатации антифризы весьма чувствительны к критическим температурам – при перегреве входящие в их состав гликоли и присадки разлагаются с образованием твердых нерастворимых осадков и кислот. Это приводит к появлению нагара на нагревательных элементах котла, соприкасающихся с тепловым носителем, металлы подвергаются разрушительной коррозии, также страдают и уплотнительные элементы. Процесс сопровождается повышенным пенообразованием, приводящем к завоздушиванию системы и нарушению ее функционирования.
Они имеют ограничения в использовании, запрещено их применение в электролизных котлах и трубопроводах из оцинкованной стали – металл подвергается усиленной коррозии с образованием нерастворимого осадка из белых хлопьев.
Рис. 3 Особенности теплоносителей на основе гликолей и их стоимость
Существенный недостаток использования антифриза – отказ многих производителей котлов для отопления в их гарантийном обслуживании, если в систему заливаются гликоли.
Единственным и главным преимуществом антифризов в сравнении водой является низкая температура замерзания, доходящая до -70º С. Даже при замерзании более высокотемпературного состава (его получают после разведения водой в определенной концентрации) вещество превращается в желеобразную массу с минимальным расширением. Поэтому, если заливать антифриз в систему отопления, целостность труб и котла гарантирована при любых природных отрицательных температурах замерзания контура.
Из вышеизложенного становится ясно, что вода в качестве теплоносителя значительно превосходит все антифризы по своим физико-химическим параметрам за исключением ее 10% расширения при замерзании, приведшего к поиску альтернативных вариантов.
Рис. 4 Антифриз в системе отопления частного дома – инструкция
Антифриз для системы отопления загородного дома – свойства и разновидности
На строительном рынке предлагаются две основные марки антифризов для систем отопления частных домов: этиленгликоль и пропиленгликоль. Обычно в незамерзайках основной составляющей служит гликоль (30 – 65% в зависимости от концентрации раствора), деионизированная вода занимает 30 – 50% от общего объема и присутствует 3 – 4% присадок, состоящих из ингибиторов коррозии, растворителей накипи и осадков, веществ, препятствующих пенообразованию.
Благодаря своему составу, от начала кристаллизации до превращения незамерзающего состава в гелеобразную шугу необходим интервал в 10 – 15º С, температура внутри которого изменяется постепенно и занимает длительное время.
Производители поставляют в торговую сеть расфасованные в 10-литровые или 20-литровые канистры незамерзайки в следующих концентрациях:
Концентрат с кристаллизацией при -65º С, который можно развести с водой для получения требуемой температуры замерзания.
Раствор с замерзанием при -30º С, его используют как в готовом виде, так и разбавленном для получения более высоких температурных параметров от -20 до -15º С.
Потребителю важно знать, что при разведении концентрата водой нет линейной зависимости от ее процентного содержания (график на рис. 8). Например, если развести 20 литров 65% концентрата с кристаллизацией при -65º С таким же количеством воды, то мы получим 40 литров жидкости с точкой кристаллизации около – 20º С, а не – 32,5º С, как происходит, к примеру, при разведении спирта. Поэтому для получения необходимой температуры используют таблицы нижних пределов температурной зависимости гликолей от их концентрации (рис. 9).
Рис. 5 Теплоноситель пропиленгликоль
На основе этиленгликоля
На рынок поставляются этиленгликоли в канистрах красного и желтого цветов – это позволяет быстрее обнаруживать вещество в случае протечек. Хотя стоимость этиленгликоля в два раза ниже его пропиленового аналога, высокая ядовитость является фактором, ограничивающим его применение.
Вещество запрещено использовать в контурах с открытым накопительным баком и в двухконтурных конструкциях, где яд при повреждении труб может попасть водопроводную магистраль, используемую для бытовых нужд.
Использование теплоносителя в закрытых контурах не представляет большой угрозы для здоровья, как и вдыхание его паров при утечке, разлитую жидкость без вредных последствий просто смывают водой.
На основе пропиленгликоля
Хотя пропиленгликоль для отопления в 2 раза дороже похожего этиленового, он обладает одним существенным преимуществом, а именно является абсолютно безвредным для человека. Более того, пропиленгликоль для отопления можно употреблять в пищу – он является пищевой добавкой Е1520, широко применяемой в промышленности для изготовления кондитерской продукции.
Продаваемая жидкость окрашена в зеленый цвет, часто имеет маркировку ЭКО, состав на основе пропиленгликоля можно применять без ограничений во всех открытых и двухконтурных отопительных системах.
Физико-химические характеристики пропиленгликолевого состава мало чем отличаются от других гликолей, за исключением вязкости, в два раза превышающей параметры этиленгликоля.
Рис. 6 Характеристики пропиленгликоля Thermagent -30 ECO
Тосол как теплоноситель в системе отопления
Тосол является разработкой советских инженеров 1971 года, его аббревиатура произошла от наименования отдела советского Государственного научно-исследовательского института органической химии – Технология органического синтеза с добавлением приставки, типичной для наименования спиртов.
Тосол обычно выпускают в канистрах с температурой кристаллизации -40º С различной окраски, цвета антифриза красный зеленый синий означают типы автомобильных радиаторов, в которые рекомендуется заливать состав (красный – в латунные или медные, синий, зеленый – в алюминиевые).
Хотя основным компонентом в составе Тосола является этиленгликоль и он визуально не отличается от антифризов на гликолевой основе, имеются следующие расхождения в составе и технологии их изготовления:
В состав Тосола помимо гликоля и воды входят нитратные, фосфатные, силикатные, боратные и аминные присадочные компоненты, благодаря чему жидкость кипит при температуре 100º С и разлагается при 105º С. При использовании в автомобильной технике Тосол рассчитан на 40000 км пробега.
Антифризы изготовлены по карбоксилатной технологии, в состав входят присадки из солей органических кислот, благодаря чему раствор имеет высокие антикоррозионные, антикавитационные и антипенные характеристики. Температура кипения гликолевых растворов достигает 115º С, автомобиль с залитым антифризом может пройти расстояние в 240000 км. без его замены.
Несложно заметить, что морально устаревший Тосол значительно уступает по своим характеристикам современным антифризам для автомобильной техники, произведенным из импортного сырья по карбоксилатной технологии, недоступной отечественному производителю.
Рис. 7 Тосол – внешний вид
Почему не рекомендуется заливать Тосол в систему отопления
Из-за невысокой стоимости у некоторых домовладельцев может появится идея использовать Тосол в системе отопления дома в качестве антифриза, чтобы убедиться в бесперспективности этой идеи, рассмотрим последствия этого решения:
Помимо того, что Тосол в полной мере вобрал все недостатки гликолей, он изготовлен по другой технологии и разлагается при более низкой температуре кипения в 105º С. При использовании высокотемпературных твердотопливных котлов, опасность его перегрева значительно возрастает, а разложение может привести к выходу из строя циркулярного электронасоса, забиванию кранов и фитингов. Ущерб многократно превысит копеечную экономию на непригодном для использования составе.
Присадки, входящие в состав Тосола, не предназначены для отопительных систем, они будут не только бесполезны, но и с большой вероятностью через некоторое время нанесут вред элементам контура отопления, арматуре и насосному оборудованию.
Самым весомым аргументом является бессмысленность использования Тосола ради экономии финансовых средств – в автомобильной технике срок его службы в 6 раз меньше современных антифризов, аналогичная ситуация при схожести температурных режимов произойдет и в отопительной системе. Тосол придется сливать из трубопровода минимум каждый год, в результате затраты при его использовании вырастут в несколько раз.
Также Тосол, изготовленный по традиционным методам, категорически запрещено смешивать с современными антифризами из-за разницы в технологиях изготовления – происходит химическая реакция, некоторые присадочные компоненты выпадают в осадок с забиванием проточных каналов.
Учитывая вышеизложенное, ответить на вопрос, можно ли заливать Тосол в систему отопления, не составит труда, можно сказать и более категорично – Тосол является наихудшим из всех возможных вариантов.
Рис. 8 График зависимости температуры замерзания от концентрации гликолей
На что обратить внимание при выборе антифризов
Чтобы выбрать теплоноситель для отопительной системы, следует рассмотреть все плюсы и минусы предлагаемых на рынке растворов. Учитывают, что в закрытых контурах можно применять без большого риска ядовитые этиленгликолевые составы, если расширительный бак открытого типа, в контур заливают безвредный пропиленгликоль.
На строительном рынке представлена продукция широкого ряда производителей, а так как она изготавливается преимущественно из качественного импортного сырья и имеет приблизительно одинаковую цену и срок годности не более 5 лет, сложно отдать предпочтение какой-либо фирме.
Если производители предлагают незамерзающую жидкость по слишком низкой цене, можно проверить подлинность раствора народными методами: так как подделки в основном содержат кислотную основу, для проверки берут соду. Если щепотка соды, всыпанная в небольшое количество жидкости, вступает с ней в бурную химическую реакцию, значит приобретенный товар подделка, при нейтральном взаимодействии подлинность продукта не должна вызывать сомнений.
Определить фирменный товар можно с помощью ареометра – прибора, измеряющего плотность, методика позволяет узнать процентное содержание воды в продукте. При замерах плотность состава не должна быть меньше 1,075 г./см3., если показатель ниже, жидкость с большой вероятностью разбавлена водой.
Рис. 9 Температурная зависимость этиленгликоля от концентрации
Подготовка антифриза перед заливкой
Чтобы получить требуемые температурные параметры и сэкономить денежные средства, перед тем, как использовать антифриз, его нужно разбавить водой. Следует учитывать, что получаемая температура кристаллизации связана с видом котла: если в системе эксплуатируется газовый и электрический котел, допустимый порог кристаллизации не выше -20º С, при эксплуатации котельного оборудования на жидком и твердом топливе порог понижают до -25º С.
В связи с нелинейной зависимостью точки кристаллизации от концентрации, при разбавлении теплоносителя руководствуются табличными данными (рис. 9). Из них видно что, если мы к примеру имеем 68% состав с кристаллизацией при -65º С, то для достижения температуры теплоносителя -20º С, соответствующей 36% содержанию гликоля, придется разбавить купленный состав водой чуть меньше, чем наполовину.
Если приобретена незамерзайка с температурным пределом -30º С и концентрацией гликоля 45%, то для кристаллизации теплоносителя при -20º С с 35% количеством гликоля, в жидкость придется добавить 22% воды от ее общего объема.
Рис. 10 Характеристики Тосолов
Особенности заполнения этиленгликолевым антифризом
Учитывая ядовитость этиленгликоля, заливать данный теплоноситель в отопительную систему необходимо предельно осторожно, используя ненужные в хозяйстве емкости с целью их дальнейшей утилизации. Закачка теплоносителя в систему обычно производится с помощью недорогого электронасоса или специального ручного насоса прессовщика, подходящими являются бюджетные вибрационные модели стоимостью около 20 у. е. После использования их тщательно промывают горячей водой с моющими средствами и в дальнейшем используют для полива огородов на приусадебных участках или технических нужд.
Если в системе используется открытый контур, а финансовые средства не позволяют приобрести дорогой пропиленгликоль, можно залить антифриз на этиленгликолевой основе, приняв простые меры безопасности. Для этого накопительный бак на верхнем этаже или чердаке плотно закрывают крышкой (для повышения герметизации можно использовать резиновые прокладки или термостойкие герметики), и вставляет в нее герметичную трубку, которую выводят наружу дома через окно или крышу.
Подготовка раствора Тосола для отопления
Если лучших вариантов в силу различных обстоятельств под рукой нет, можно применять Тосол в домах с небольшим количеством контуров отопления и сантехнической арматуры, радиаторы лучше использовать из алюминия. В свободной продаже имеется Тосол синего и зеленого цвета в пластиковой таре различной емкости, стандартная температура его замерзания -40º С. Так как этиленгликоль является основным компонентом раствора, при разведении водой можно использовать соответствующие таблицы.
К примеру, чтобы получить температуру кристаллизации -20º С (35% этиленгликоля) по таблицам определяем, что раствор Тосола с точкой замерзания – 40º С содержит 54% этиленгликоля. С помощью простой математической формулы (35 х 100 / 54) определяем, что в антифриз для получения порога замерзания -20º С следует добавить 35% воды.
Аналогичным образом рассчитывают процент добавляемой воды для других пределов температурных параметров теплоносителя.
Рис. 11 Тосол для системы отопления – как заливают
Заливка Тосола в систему отопления
Как отмечалось выше, использование Тосола оправдано только в экстренных ситуациях, чтобы залить Тосол в систему отопления, работы выполняют в следующей последовательности:
Сливают теплоноситель через заливочный вентиль, расположенный в самой нижней точке рядом с водонагревательным котлом (эта возможность должна быть предусмотрена на этапе проектирования системы).
Снимают, очищают и устанавливают на место грязевой фильтр, затем с помощью недорогого вибрационного электронасоса (Малыш) заливают в систему воду под стандартным давлением не более 2 бар.
После заполнения трубопровода перекрывают входной вентиль, включают котел отопления для нагрева воды и циркуляционный электронасос. Выставляют температуру нагрева около 60 С. и прокачивает воду в течение часа, по завершении времени отслеживают состояние грязевого фильтра.
Если на картридже фильтра остается слишком много грязи, выключают циркуляционный электронасос и котел, сливают воду, очищают фильтр и заново повторяют всю процедуру промывки.
Рис. 12 График вязкостей антифризов
Убедившись, что грязь в системе практически отсутствует, после слива воды приступают к заливке Тосола. Его выливают в емкость большого объема, погружают туда вибрационный насос и начинают накачивать в систему под давлением около 2 бар.
Обычно контура теплых полов подключены через коллекторы, на которых размещены автоматические воздухоотводчики для стравливания воздуха – они справляются со своей задачей без присутствия человека. На радиаторах отопления стравливать воздух придется вручную через краны Маевского. Для этого плоской отверткой или ключом откручивают шлиц в верхней части радиатора и сливают теплоноситель, так обходят все батареи, начиная с верхних этажей. При падении давления после слива теплоносителя периодически проводит его подкачку.
Стравливание воды из радиаторов и подкачку повторяют повторно, затем включают циркуляционный электронасос и котел на температуру около 60º С и далее вручную проверяют батареи на равномерность нагрева с двух сторон. Если одна половина радиатора нагревается меньше, снова спускают воздух и подкачивают антифриз.
При повышенном пенообразовании во время закачки антифриза отключают все оборудование на несколько часов, давая Тосолу возможность отстояться.
Тосол имеет невысокий срок службы, определить его конечную фазу можно визуально – если жидкость имеет ржавую окраску, это говорит о разложении ингибиторов и контур срочно освобождается от теплоносителя.
Рис. 13 Отопительные котлы в частном доме
Предупреждение от производителей котлов
Следует отметить, что применение незамерзаек не является безальтернативным методом борьбы с промерзанием труб и отопительного котла, можно использовать системы оповещения о пропадании электроэнергии или автоматику, запускающую аварийный бензиновый генератор при отсутствии электричества.
В пользу альтернативных антифризам способов говорит и тот факт, что многие производители котлов для обогрева отказывают потребителю в их гарантийном обслуживании, если в качестве теплоносителя используется отличные от воды жидкости.
Это логично, ведь если ограничения наложены на саму воду (она должна быть чистой, бесцветной, без осадка, с карбонатной жесткостью 3 моль.\ куб.м и водородным показателем кислотно-щелочного баланса рН в пределах 6 – 9 единиц), то теплоноситель должен обладать идентичными свойствами – антифризы по своим химическим и физическим свойствам не вписываются ни в какие нормативы.
Обычно предупреждение от производителя прописано в инструкции и сообщает потребителю о том, что он снимает с себя всю ответственность за некорректную работу котла вместе с гарантией на техническое обслуживание, если в систему будет залита незамерзайка.
Рис. 14 Примеры негативного воздействия антифризов на систему отопления
Находясь перед выбором, что лучше в системе отопления, вода или антифриз, многие выбирают второй вариант, хотя его применение связано не только с финансовыми расходами, но и возникающими проблемами при эксплуатации и расторжению гарантийных обязательств на котельное оборудование.
Использование Тосола для отопления является наихудшим вариантом не только с точки зрения эффективности его работы, но и расходования финансовых средств, его применение может быть оправдано только при очень редком использовании отопительной системы.
Как залить антифриз в систему отопления: tvin270584 — LiveJournal
?
LiveJournal
Main
Ratings
Interesting
iOS & Android
Disable ads
Login
Login
CREATE BLOG
Join
Залив антифриза в системы отопления открытого и закрытого типа
Промышленные антифризы, которые используются для заливки в системы отопления частных домов, административных учреждений, торговых, спортивных или промышленных объектов, изготавливаются на основе этиленгликоля или пропиленгликоля. Антифризы (теплоносителей) из пропиленгликоля безопаснее и дороже.
Некоторые продавцы и поставщики используют эту информацию как маркетинговый ход. Периодически появляются мнения, что этиленгликоль настолько опасен, что малейшая протечка приведет к его попаданию в систему горячего водоснабжения здания и отравит все живое. Реальная картина обстоит иначе.
Профессионалы уверены: при качественно подобранной конструкции и правильном монтаже системы отопления риск протечки и попадания промышленного гликолевого антифриза в воду сводится к нулю. Протечки из отопительной системы несущественны и безвредны для окружающей среды и здоровья человека.
Если вы уверены в качестве монтажа отопительной системы, смело применяйте растворы этиленгликоля.
Обратите внимание! Для объектов с особыми требованиями к экологической безопасности (детские, медицинские или оздоровительные учреждения) допускается только растворы на основе пропиленгликоля.
Чаще всего промышленный антифриз реализуется в виде концентрата, который в нужной пропорции разбавляется водой и заливается в отопительную систему. Помните, что при покупке концентрированного раствора важно приобрести антикоррозионные присадки: гликоль обладает окислительными свойствами и приводит к разрушению металлических элементов системы, полимерных уплотнителей и прокладок трубопроводов.
Рекомендуемый срок эксплуатации большинства гликолевых антифризов – 5 лет, а нашей продукции до 10 лет.
Соблюдайте рекомендации производителя рабочей жидкости и не превышайте допустимую концентрацию гликоля. Это не повлияет на срок эксплуатации антифриза (теплоносителя), но повысит температуру замерзания (между температурой кристаллизации и концентрацией присутствует нелинейная зависимость), что негативно скажется на работоспособности системы отопления.
Как залить антифриз в открытую отопительную систему?
Конструкция климатической системы часто предусматривается наличие открытого расширительного бачка, который располагается в пределах отапливаемого здания и сообщается с атмосферным воздухом. При использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.
Разбавленный в нужной пропорции концентрат гликоля заливается через подпиточный вентиль или расширительный бак с помощью насоса.
Установленные на радиаторах отопления краны Маевского должны быть открыты.
По мере заполнения системы теплоносителем краны закрываются, а уровень рабочей жидкости доводится примерно до трети от объема расширительного бака.
Важно!
Перед тем, как заливать промышленный антифриз в систему открытого типа, обязательно проверьте работоспособность запорно-регулирующей арматуры. После запуска и прогрева отопительного котла повторно стравите воздух через радиаторы. Если в процессе удаления воздуха из системы уровень нагретого теплоносителя в расширительном баке падает, долейте антифриз примерно до половины от объема бака.
Как залить антифриз в закрытую систему отопления?
Закрытая отопительная система гликолевым антифризом заполняется с помощью насоса, который подключается к штуцеру подпитки. Если насоса нет, придется заливать жидкость через самую высокую точку. Для этого нужно открутить автоматический воздухоотводчик. Это длительный и трудоемкий процесс, с которым сложно справиться в одиночку. Роль помощника – следить за своевременным удалением воздуха из батарей в момент залива теплоносителя в систему.
Перед началом работы важно проверить:
открыта ли запорно-регулирующая арматура;
закрыты ли краны, отсекающие котел;
правильно ли разбавлен концентрат антифриза;
закрыты ли сбросные клапаны Маевского;
открыт ли вентиль, отсекающий мембранный расширительный бак.
Антифриз закачивается в систему пока показания манометра не достигнут 1,5 Бар (усредненное значение). После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.
Важно! В системах отопления закрытого типа на подпиточной врезке должен располагаться обратный клапан пружинного типа. Иначе закачать внутрь системы антифриз практически невозможно.
После удаления воздуха из радиаторов отопления рабочая жидкость доливается в систему до достижения показателей давления 1,5 Бар.
Далее нужно открыть отсекающие котел краны: на обратной и подающей магистрали. Второй кран открывайте максимально аккуратно, чтобы атмосферный воздух успевал выйти через автоматический воздухоотводчик.
При пробном запуске котла и прогреве рабочей жидкости контролируйте показатели давления в системе. Максимально допустимый показатель – 1,8 Бар (усредненное значение).
Последний этап заливки антифриза – повторный сброс воздуха и корректировка давления.
После завершения работы тщательно обследуйте трубопроводы и соединения на наличие протечек антифриза. При обнаружении протечки можно не сливать весь объем теплоносителя из системы, а отсечь отдельную ветку или радиатор арматуры. После устранения дефектов конструкции скорректируйте давление выпустив воздух и долив необходимый объем рабочей жидкости.
Советы специалистов
Залив гликолевого антифриза (теплоносителя) в систему отопления – трудоемкий процесс. Важно использовать рабочую жидкость одной концентрации и от одного производителя. Это связано с различиями в пакетах антикоррозионных присадок. Некоторые компоненты могут вступать в химическую реакцию и образовывать осадок, который негативно сказывается на производительности системы и эксплуатационном ресурсе оборудования.
Смотрите допуски и сертификаты соответствия жидкостей компании «Техноформ».
В ассортименте компании «Техноформ» вы подберете раствор гликоля нужной концентрации, а также сможете приобрести карбоксилатные ингибиторы коррозии бельгийского производства.
Для использования в системах отопления рекомендуем готовые составы Hot Stream, температура кристаллизации и рабочие характеристики которых адаптированы под нужные климатические условия.
Главное — использовать антифриз (теплоноситель) совместимый с отопительным котлом для сохранения гарантии на котел. Многие производители выдвигают строгие требования, не допуская совместной работы теплогенераторов и незамерзающей жидкости. Перечень антифризов на основе гликоля устанавливает производитель, поэтому важно придерживаться требований и проводить регулярное техническое обслуживание оборудования.
Вам могут быть интересны следующие товары
Вам могут быть интересны услуги
Как заполнять систему отопления закрытого типа водой или антифризом
После того, когда монтаж отопительной системы перешёл на стадию завершения пользователи начинают задумываться над вопросом о заполнении контура теплоносителем. Эта работа только на первый взгляд кажется несложной, поэтому многие потребители предпочитают воспользоваться услугами мастера для выполнения процесса. Основные проблемы здесь связаны с выбором места для закачки жидкости и правильным подбором давления теплоносителя. Давайте рассмотрим все эти нюансы более подробно.
Основные нюансы заполнения систем
Автономное отопление в частном доме открытого типа имеет расширительную ёмкость, которая устанавливается в самой верхней точке контура. Здесь жидкость соприкасается с воздухом, что может вызывать коррозию металла. У закрытого отопления в доме расширительный бачок герметичный. Находясь в трубопроводах жидкость не контактирует с воздухом. Принципы заполнения обоих видов отопления идентичны, теплоноситель может подаваться:
водопроводная вода, которая проходит через подпиточный кран;
вода, прошедшая дистилляцию ( или антифриз для отопительной системы ) через специальную ёмкость при помощи насоса;
ручным наливом в горловину расширительного бака.
Большинство потребителей заполняют отопление открытого типа через бак. Жидкость затекает в резервуар с небольшими перерывами, которые необходимы для стравливания воздуха. Для отопительной системы закрытого типа подобный метод не проходит. Установка патрубков в верхние воздухоотводчики радиаторов не рекомендована, так как это приводит к образованию воздушных пробок.
Совет! Лучшим методом заполнения закрытой отопительной системы на даче или в коттедже считается подача воды или другого вида теплоносителя через нижний выпускной кран под напором из насоса.
Когда необходимо заполнять контур, зачем сливать теплоноситель
Трубопроводы теплоснабжения в загородном доме заполняют в следующих случаях:
После монтажа отопления систем и вводе коммуникации в эксплуатацию. Обычно это происходит осенью в начале сезона.
После ремонтных работ.
Слив воды с контура проводится в конце весны по причине загрязнения теплоносителя и коррозии стенок труб и радиаторов отопления. Если этого не сделать вовремя, твёрдые частицы забьют фильтр или попадут под крыльчатку циркуляционного насоса, что может стать причиной его поломки. Ещё одной причиной слива считается возможность замерзания воды весной при отсутствии хозяина в загородном доме.
Обратите внимание! Схема отопления из полипропиленовых труб позволяет избежать губительного воздействия коррозии. В качестве теплоносителя лучше всего использовать антифриз. Качественное вещество не замерзает при температуре в -30 градусов. Такую жидкость можно эксплуатировать на протяжении 15 лет. Некачественный антифриз сливают уже через 2 года.
Как и куда заполнять систему
Двухтрубная отопительная система закрытого типа заполняется при помощи подкачивающего агрегата и большой ёмкости. В качестве насоса могут использоваться популярные у садоводов Малыш или Гном, а также другие установки, которые применяются для перекачки жидкости из резервуаров. При обслуживании отопления пользователи заполняют любую схему, но во время проведения работ необходимо контролировать напор жидкости по манометру.
На начальной стадии процесса нужно выбрать точку входа теплоносителя. Если насос может подавать струю жидкости вверх, то идеальной точкой заполнения будет подпитывающий патрубок, который вмонтирован в обратный трубопровод. Кроме этого используется отдельный выход для слива жидкости.
Как закачать теплоноситель снизу
Рассматривая различные варианты и цены многие владельцы частных загородных зданий останавливаются на нижнем заполнении отопительной системы теплоносителем. Для этого берём пластиковую бочку объёмом 200 литров, наполняем водой небольшой температуры и опускаем подкачивающее устройство, например насос малыш. Шланг, выходящий из устройства, подсоединяем к точке входа в обратку и открываем кран.
Во время проведения работ необходима правильная установка агрегата. Верхний патрубок должен постоянно находиться в жидкости, что предотвратит завоздушивание контура. При снижении уровня антифриза отключаем насос и доливаем теплоноситель.
Важно! Систему отопления закрытого типа заполняем при открытых кранах Маевского. Под каждый из воздухоотводчиков подставляют ёмкости для сбора жидкости. Когда вода начнёт проступать, краны закрывают.
Во время закачки жидкости нужно следить за давлением по манометру. После достижения нужных параметров открываем воздухоотводчики, что приведёт к уменьшению напора. Жидкость подкачиваем несколько раз до полного выхода воздуха из системы. Завершаем работу проверкой герметичности контура.
Для некоторых пользователей процесс заполнения системы теплоносителем может показаться слишком сложным. Если необходима помощь в этом деле обратитесь по этому номеру
как заполнить систему закрытого типа, как залить, как закачать жидкость незамерзайку, как заливать антифриз, замена тосола
Содержание:
Во время значительных похолоданий появляется реальная опасность замерзания труб отопления. Чтобы этого не допустить, вместо воды в качестве теплоносителя используют антифриз.
Нюансы использования антифриза
Во время проектирования системы отопления, необходимо заранее решить, какой именно теплоноситель будет использоваться. Главным отличием воды и антифриза прежде всего является температура замерзания. Кристаллизация воды начинается при 0 градусов, после появления льда возникает реальная угроза прорыва трубы. Что касается антифриза в системе отопления частного дома, то он способен сохранять свое жидкое состояние вплоть до -70 градусов.
В помещениях с нерегулярным использованием отопительной системы, такая жидкость служит реальным выходом из ситуации. В результате практически полностью исчезает опасность прорыва труб при понижении температуры. Риск замерзания системы может возникать также в случае постоянных перебоев подачи газа или электричества (подобные проблемы нередко встречаются в отдаленных районах).
Характеристики жидкости для системы отопления дома
Перед тем, как залить антифриз в систему отопления, необходимо ознакомиться с его спецификой:
Низкая теплоемкость. По этому показателю незамерзающие жидкости уступают воде почти 20%. В результате заметно снижается скорость нагревания и степень теплоотдачи системы. Для восполнения такого падения эффективности приходится устанавливать более мощное котельное оборудование.
Большая текучесть. Причина кроется в небольшом поверхностном натяжении вещества. Это имеет довольно серьезные эксплуатационные последствия, т.к. по мере остывания труб, теплоноситель начинает проступать через все стыковочные участки. Все это требует учета по ходу осуществления проектировочных и монтажных работ по организации контуров. Необходимо обеспечить свободный доступ ко всем разъемным соединениям для обслуживания и ремонта. Нельзя закрывать такие узлы любого рода обшивкой и отделкой.
Высокая плотность и вязкость. Это создает дополнительные препятствия при движении жидкости внутри труб, что подразумевают необходимость в более мощном циркуляционном насосе. В тех случаях, когда изначально принимается решение об использовании в качестве теплоносителя незамерзайки, для организации контура рекомендуется использовать трубы с большим сечением.
Расширение во время нагрева. По степени расширения объема антифриз превосходит воду на 30–50%. Из-за этого приходится использовать более объемную расширительную емкость.
В качестве вывода можно сказать, что перед тем, как залить антифриз в систему отопления дома, необходимо поменять некоторые ее узлы. Подобная трансформация нуждается в предварительном планировании: заполнение трубопровода можно начинать только после проведения соответствующих корректировок.
Какой бывает антифриз
Несмотря на значительное разнообразие ассортимента незамерзающих жидкостей, вещества данного типа обычно представлены в двух формах:
Концентраты. Переходят в твердое состояние при температуре -65 градусов. В состав концентратов перед закачкой в трубы дополнительно вводится умягченная или дистиллированная вода.
Готовые к использованию составы. Такие антифризы начинают замерзать при -30 °С. Их можно заливать в систему без предварительной подготовки.
В тех случаях, когда необходимо сэкономить, допускается возможность разведения готового состава, в результате чего температура его замерзания поднимается до -15…-20 градусов. Слишком разбавлять антифриз не рекомендуется, т.к. это заметно снизит его положительные характеристики.
Антифризы для отопления дома, представленные в продаже, в основном изготовляются на основе следующих веществ:
Этиленгликоль. Достаточно недорогие и эффективные составы, что объясняет их высокую популярность. При использовании серьезным ограничением является высокая токсичность жидкости. Этиленгликолевые антифризы запрещается заливать в двухконтурные системы из-за риска попадания внутрь трубопровода подачи горячей воды. То же самое касается открытых систем (угроза ядовитых испарений).
Пропиленгликоль. Более высокая себестоимость в этом случае компенсируется нетоксичностью и более слабым агрессивным воздействием на уплотнители и металлические элементы контура. Пропиленгликолевые жидкости можно использовать в системах с двухконтурными котлами: попадание в трубы с горячей водой не влечет за собой никаких нежелательных последствий.
Тосол. Существует запрет на применения тосола для системы отопления. Причиной является слишком агрессивное воздействие этого вещества на все контактирующие с ним поверхности (это провоцирует их стремительное разрушение).
Самодельный раствор воды и спирта
Рассматривая различные варианты, как заполнить систему отопления закрытого типа антифризом, необходимо упомянуть также состав на основе спирта. Для его приготовления используются традиционные пропорции: 40% этилового спирта и 60% — дистиллированной воды.
Такое решение имеет следующие сильные стороны:
Подходящий уровень вязкости. По этому показателю состав немного превосходит воду, однако до вязкости гликолевых составов ему далеко.
Слабая текучесть. Водно-спиртовой антифриз обладает необходимым уровнем поверхностного натяжения, чтобы на порядок снизить вероятность протеканий на стыках.
Улучшение стойкости трубопроводов. Благодаря содержанию спирта, замедляются коррозийные процессы и предотвращается появление накипи внутри труб и прочих элементов контура.
Уменьшение степени расширения воды. Даже в случае сквозного промерзания трубы (для этого температура воздуха должна снизиться до -23… -25 градусов), не происходит распирание стенок ледяной пробкой. В результате вероятность порывов заметно снижается.
Как заполнить систему своими руками — как залить незамерзайку правильно
Применение антифриза в системе отопления предусматривает необходимость его регулярной замены (примерно раз в пять лет). Эту процедуру вполне можно выполнить самостоятельно, предварительно ознакомившись со схемой своего отопительного контура.
Инструкция, как заливать антифриз в систему отопления:
Слив старого теплоносителя. Перед тем, как закачать жидкость в систему отопления, необходимо освободить ее от старого теплоносителя. Для этого используются специальные сливные краны. Несмотря на соблазн, использовать еще раз слитую жидкость запрещается. Даже в случае сохранения ею незамерзающих качеств, уровень пригодности специальных защитных присадок со временем практически нивелируется (присадки добавляются для того, чтобы создать защиту для металлических труб и резиновых прокладок от агрессивного воздействия).
Демонтаж кранов Маевского. При наличии на батареях кранов Маевского, их нужно снять, предварительно стравив. На разъемы, где стояли краны, накручивается гибкий шланг, через него будет сливаться теплоноситель.
Монтаж насоса для антифриза в систему отопления. В бак, где находится свежий антифриз, устанавливают погружной насос со шлангом. В процессе работы важно наблюдать за тем, чтобы заборные отверстия постоянно покрывала жидкость, иначе агрегат будет захватывать воздух. Шланг от насоса соединяют с заливным патрубком системы отопления.
Заполнение контура антифризом. После включения насоса, начинается замена антифриза в системе отопления. Для контроля за давлением используется манометр.
Слежение за уровнем внутри циркуляционного насоса. Обязательным условием является то, чтобы по ходу закачки антифриза в систему отопления, насос был полностью заполнен теплоносителем: «сухой ход» может стать причиной его поломки. Для проведения контроля необходимо слегка открутить центральный винт, в случае выделения из-под него жидкости, делается вывод о правильности процедуры. Если наблюдается шипение воздуха, необходимо удалить воздушную пробку. После этого процедура возобновляется до полного заполнения системы.
Руководствуясь этой инструкцией, как залить незамерзайку в систему отопления, можно заполнять любые типы контуров. По ходу реализации необходимо учитывать специфику конкретной системы, для внесения необходимых изменений в порядок процедуры.
циркуляция и скорость, подготовка дистилированной воды для закачки, фото и видео примеры
Содержание:
1. Необходимость заполнения системы отопления водой
2. Как заполнить водой систему отопления
3. Принцип запуска системы отопления открытого типа, подготовка воды
4. Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой
Как известно, для нормальной работы системе отопления требуется такой важный элемент, как теплоноситель, которым обычно выступает вода. Однако не все могут разобраться с тем, как должно проходить заполнение системы отопления водой непосредственно перед ее включением. Кроме того, важно упомянуть и то, как выполняется закачка воды в систему отопления после перерывав ее работе. Об этих и некоторых других процедурах, связанных с наполнением системы обогрева теплоносителем, далее и пойдет речь.
Необходимость заполнения системы отопления водой
Безусловно, один из частых случаев, связанных с осушением системы отопления – это проведение каких-либо ремонтных работ. Вода сливается в случае замены и установки арматуры запорного типа, а также во время повреждений участков общего стояка.
Совсем нелишним также будет сбросить систему отопления в теплое время года, особенно это касается радиаторов, изготовленных чугунов, что связано с одной неприятной особенностью такого оборудования: в процессе эксплуатации находящиеся внутри таких батарей прокладки, выполненные из устойчивой к высокой температуре резины, теряют свою эластичность.
В той ситуации, если радиатор является горячим, то секции прибора немного расширяются, что неизбежно влечет за собой сжатие таких прокладок. А при остывании в местах стыков может появиться течь, что особенно часто наблюдается в устаревшем оборудовании. Во многих случаях каким-либо образом заменить вышедшие из строя прокладки просто не представляется возможным, поэтому работники коммунальных служб и рекомендуют сливать воду из системы в теплое время года.
Однако подобное осушение системы может привести к неприятным последствиям, наиболее существенными из которых можно назвать следующие:
в случае повторного включения оборудования появиться острая необходимость избавления от пробок воздуха, образовавшихся в системе. Большинство радиаторов оснащены специально предназначенными для этого кранами Маевского, которые располагаются в верхних точках приборов, однако возникают ситуации, когда хозяев нет на месте и, как следствие, развоздушить систему некому;
появление воздуха внутри трубопровода также негативно скажется на структурной целостности оборудования, поскольку, как известно, кислород, вступая во взаимодействие с водой, в значительной мере ускоряет коррозию металлических деталей, что существенно снижает срок службы всей системы теплоснабжения в целом.
То, нужно ли выполнять залив воды в систему отопления частной постройки в летнее время, зависит от двух следующих критериев:
Во-первых, от материала, из которого изготовлены трубы и нагревательные приборы системы. К примеру, сталь, которая обладает низкими показателями стойкости к появлению на ней коррозии, не следует оставлять на долгое время без воды. Но если речь идет об алюминиевых или полимерных трубах, то в данном случае бояться нечего, поскольку таким изделиям появление ржавчины не грозит.
Во-вторых, сколько воды в системе отопления имеется. Если ее много, то сброс большого количества теплоносителя будет не совсем экономичным решением, поскольку впоследствии придется заливать новую воду, а частных постройках расход воды, как известно, измеряется по счетчику. Так или иначе, расход воды в системе отопления частного дома не нанесет чересчур серьезных убытков, но и при отсутствии желания переплачивать от слива можно отказаться.
Как заполнить водой систему отопления
Чтобы понять, как заполнить водой систему отопления, функционирующую по принципу нижнего розлива, следует запомнить следующий алгоритм действий:
ещё до того, как заполнить систему отопления в частном доме, задвижку на трубопроводе подачи необходимо задвинуть, а на участке подачи следует открыть сброс;
далее на трубе обратки нужно не спеша открыть задвижку. В том случае, если скорость воды в системе отопления на выходе будет высокой, то возникает риск гидроудара, что может привести к самым неприятным последствиям, включая и отрыв отопительных батарей;
далее нужно дождаться, пока не пойдет вода, лишенная воздуха;
затем сброс перекрывается, а задвижка на подаче, напротив, открывается;
после этого нужно полностью развоздушить все участки отопления в подъезде, к которым имеется доступ, включая служебные помещения.
Важно помнить, что циркуляция воды в системе отопления с верхним розливом иная, поэтому заполнить такой трубопровод теплоносителем гораздо проще. Для этого достаточно будет медленно приоткрыть задвижки на подаче и отдаче (сбросы при этом закрыты), а затем удалить воздух из воздушника в баке расширения, который располагается на чердаке многоэтажного дома.
Принцип запуска системы отопления открытого типа, подготовка воды
Никаких сложностей в такой работе нет, так как никакой расчет воды в системе отопления этого типа выполнять не нужно. Все, что потребуется – это залить несколько ведер воды в бак расширения, чтобы она была видна на его дне. Совершенно не стоит пытаться сделать заполнение системы отопления закрытого типа с некоторым запасом, иначе ввиду нагрева теплоносителя во время функционирования отопительной системы его объем увеличиться, и вода польется через край расширительного бака.
В том случае, если вся система собрана собственноручно, то очень важно проверить все стыки частей оборудования и его резьбу, чтобы в дальнейшем избежать появления течей. Читайте также: «Как заполнить систему отопления – виды теплоносителей и правила заполнения».
Особенности запуска закрытой отопительной системы с дистиллированной водой
Заполнение водой закрытой системы отопления имеет следующие особенности:
чтобы насос циркуляции и нагревательный котел работали нормально, давление в системе должно быть несколько избыточным. Специалисты утверждают, что этот параметр должен составлять не менее 1,5 кгс/см²;
прежде чем запустить систему, требуется опрессовать ее давлением, в полтора раза превышающим норму. Особенно важно выполнить такую процедуру для помещений, оборудованных системой теплого пола, так как этот элемент отопления располагается в полностью закрытой стяжке, поэтому добраться до него впоследствии не будет никакой возможности (прочитайте также: «Пуск отопления — запускаем систему по правилам»).
Гораздо проще будет обеспечить отопительный контур необходимым давлением в том случае, если жилое помещение имеет доступ к центральному водоснабжению. В этой ситуации для опрессовки системы теплоснабжения достаточно заполнить ее водой через перемычку, отдаляющую водопровод, при этом тщательно следя за возрастанием давления на манометре. После выполнения такого мероприятия ненужную воду можно будет удалить с помощью любого из вентилей или посредством воздушника.
Многие задаются вопросом относительно того, должна ли выполняться специальная подготовка воды для системы отопления или можно ограничиться водой из ближайшего водоема. При этом некоторые утверждают, что дистиллированная вода в системе отопления благотворно скажется на сроке службе оборудования и не даст ему выйти из строя раньше времени. Но гораздо важнее разобраться с тем, как подготовить воду для отопления, если в нее добавляется специальная незамерзающая жидкость наподобие этиленгликоля и как впоследствии заполнить таким теплоносителем отопительный контур.
Для этих целей принято использовать особый насос, служащий для заполнения системы водой, причем им можно управлять как в автоматическом режиме, так и вручную. Подключение этого насоса выполняется с помощью вентиля, а после обеспечения необходимого давления вентиль перекрывается.
Бывают ситуации, когда такого оборудования нет под рукой. Как вариант, допускается подключение к вентилю сброса стандартного садового шланга, второй конец которого следует поднять на высоту в 15 метров и заполнить контур водой при помощи воронки. Подобный способ будет особенно актуальным при наличии вблизи обустраиваемого здания высоких деревьев.
Еще один вариант заполнения системы отопления – применения бака расширения, который выполняет функцию вмещения излишков теплоносителя, вызванных его расширением в процессе нагревания.
Такой бак имеет вид резервуара, который разделен пополам специальной мембраной из эластичной резины. Одна часть емкости предназначается для воды, а другая – для воздуха. В конструкцию любого расширительного бака также входит ниппель, с помощью которого появляется возможность установить внутри агрегата нужное давление посредством удаления излишков воздуха. Если давление недостаточное, то компенсировать этот параметр можно, закачав воздух в систему с помощью обычно велосипедного насоса.
Весь процесс не несет в себе особой сложности:
для начала ликвидируется воздух из бака расширения, для чего нужно отвернуть ниппель. Готовые баки поступают в продажу с несколько избыточным давлением, которое равно 1,5 атмосферам;
далее отопительный контур заполняется водой. При этом расширительный бак нужно смонтировать так, чтобы он располагался резьбой вверх. Важно помнить, что заполнять бак водой полностью совершенно не стоит. Будет правильнее, если общий объем воздуха в этом аппарате будет составлять примерно одну десятую часть от общего объема воды, в противном случае бак не справиться со своей основной функцией и не сможет вместить излишки нагретого теплоносителя;
после этого в систему через ниппель закачивается воздух, что, как уже говорилось выше, можно выполнить при помощи обычного насоса для велосипеда. Давление требуется контролировать с помощью манометра.
Все указанные действия позволят аккуратно заполнить отопительную систему водой и обеспечат всему контуру стабильное и качественное функционирование. При необходимости всегда можно обратиться за помощью к специалистам, которые всегда имеют в наличии различные фото необходимых для такой работы устройств, способные помочь в подключении.
Заполнение системы отопления водой на видео:
Использование замкнутой системы антифриза для нагрева воды
Дом и сад
Экологичное строительство
Использование замкнутой системы антифриза для нагрева воды
Рик Дегунтер
Замкнутый цикл, активный , системы антифриза являются наиболее универсальными и отказоустойчивыми из всех солнечных систем дополнительного нагрева воды. Большинство новых домов на солнечных батареях имеют разные вариации.
Специальный бак водонагревателя, включающий теплообменник, работает совместно с одним или несколькими плоскими коллекторами, устанавливаемыми на крышу.Гликоль или какая-либо аналогичная антифризная жидкость заполняет коллектор и связанные с ним трубопроводы. Контроллер измеряет температуру жидкости в коллекторе, а также температуру в баке с горячей водой. Когда тепло доступно для передачи, активируются насосы для перемещения собираемой жидкости. Бак водонагревателя также имеет резервные средства для автономного отопления, газового или электрического.
Замкнутая система солнечного нагрева воды.
Плоские коллекторы могут быть установлены практически в любой конфигурации на большом расстоянии от теплообменника.Замкнутый контур всегда заполнен жидкостью, поэтому требования к давлению насоса намного проще, чем требования для системы обратного слива (вам не нужно беспокоиться о давлении на головке).
Насос может быть очень маленьким с очень небольшим напором, что означает, что вы можете выбрать меньшую мощность и более высокий КПД. Запуск этих типов насосов с фотоэлектрической панели практичен, что еще больше увеличивает эффективность. (Ночью, когда солнечный свет не может питать фотоэлектрическую панель, в любом случае нет горячей воды, которую нужно перекачивать, так что это хорошее сочетание.)
Вы можете получить полные комплекты. Установка деталей не сложнее, чем для других систем, но зарядка по замкнутому циклу не является простой задачей, и выполнение ее неправильно может повредить систему и снизить эффективность работы. Если вы собираетесь делать это самостоятельно, вам необходимо понимать, как заполнять замкнутый контур жидкостью (воздушных карманов может не быть или производительность ухудшается).
Основным ограничением этих систем является тенденция антифриза к разложению со временем.Когда жидкость становится действительно горячей, она быстро разлагается, что приводит к неэффективности и накоплению отложений на внутренних стенках труб и коллектора. Для надлежащего обслуживания системы вам нужно менять антифриз каждые десять лет. Желательно, чтобы квалифицированный специалист по обслуживанию вводил новую жидкость в систему; это должно быть сделано правильно.
Лучший способ предотвратить перегрев жидкости — убедиться, что жидкость в замкнутом контуре циркулирует все время, когда на улице солнечно.Таким образом, вы можете получить по-настоящему горячую воду в резервуаре для бытовых нужд, а клапан темперирования очень важен. Вам нужно использовать медную трубу; это единственный материал, который может выдерживать очень высокие температуры.
Убедитесь, что медная труба хорошо изолирована от прикосновения детей. Труба может сильно нагреваться.
Об авторе книги
Рик ДеГюнтер — основатель Efficient Homes, энергетической аудиторской и консалтинговой фирмы.Он имеет степень бакалавра инженерной физики и двойную степень магистра прикладной физики и инженерно-экономических систем. Рик также является автором книг Energy Efficient Homes For Dummies и Alternative Energy For Dummies .
Как проверить охлаждающую жидкость / антифриз в автомобиле
Дом и сад
Ремонт автомобилей
Как проверить охлаждающую жидкость / антифриз в автомобиле
Деанна Склар
Радиатор в вашем автомобиле охлаждает двигатель, и для его работы требуется вода и охлаждающая жидкость (антифриз).При проверке уровня жидкости в системе охлаждения и, при необходимости, доливке, помните о следующих моментах:
Вместо того, чтобы открывать крышку радиатора, просто проверьте, достигает ли жидкость линии «Полный» на боковой стороне бачка охлаждающей жидкости , показанной здесь. Это часть системы рекуперации охлаждающей жидкости. Если жидкость не достигает отметки «Полный», откройте бутылку и долейте смесь воды и охлаждающей жидкости в соотношении 50/50.Некоторые охлаждающие жидкости предварительно смешаны, поэтому проверьте бутылку, чтобы узнать, нужно ли вам добавить воду или просто используйте ее как есть.
Проверить охлаждающую жидкость в пластиковой бутылке, подсоединенной к радиатору.
Только в экстренных случаях можно добавлять в систему охлаждающей жидкости только воду. Большинство современных двигателей имеют алюминиевые головки блока цилиндров, требующие защитных антикоррозионных свойств антифриза. Обычно достаточно смеси жидкости или охлаждающей жидкости 50/50.
Некоторые системы регенерации охлаждающей жидкости находятся под давлением и имеют герметичную крышку радиатора вместо обычной крышки.В некоторых старых автомобилях нет бачка с охлаждающей жидкостью, поэтому для проверки и добавления охлаждающей жидкости необходимо открыть крышку на радиаторе.
Никогда не добавляйте охлаждающую жидкость в горячий двигатель! Если вам нужно добавить больше жидкости, подождите, пока двигатель не остынет, чтобы избежать возможности ожога или растрескивания блока двигателя. Не открывайте крышки ни на одной из этих систем, когда двигатель горячий; в противном случае может произойти выброс горячей охлаждающей жидкости.
Охлаждающая жидкость обычно бывает красной, зеленой, синей или желтой. Если он выглядит бесцветным, выглядит ржавым или в нем плавают какие-то предметы, промойте систему охлаждения и добавьте новую охлаждающую жидкость.
Если охлаждающая жидкость имеет грязную, маслянистую поверхность, немедленно доставьте автомобиль к механику, чтобы проверить герметичность внутренней прокладки головки блока цилиндров. В сервисном центре есть специальное оборудование для проведения этой проверки.
Пока вы возитесь с системой охлаждения, пощупайте и шланги радиатора. Это большие шланги, которые входят в верхнюю часть и выходят из нижней части радиатора.Если они протекают, треснуты, выпуклые или мягкие, их следует заменить.
Как выполнить промывку охлаждающей жидкости
В системе охлаждения автомобиля используется качественная охлаждающая жидкость / антифриз, прошедшая испытания при экстремальных температурах и не содержащая грязи и частиц, которые могут снизить производительность или привести к коррозии компонентов двигателя. Это означает, что важно слить и заправить систему охлаждения через подходящие интервалы времени или пробега, чтобы обеспечить оптимальную эффективность охлаждения и хорошее состояние двигателя.
Если ваша охлаждающая жидкость стареет, ваша машина наматывает километры или вы заметили изменение цвета и консистенции охлаждающей жидкости / антифриза в бачке, пора промыть систему охлаждения и заменить старую жидкость . Прежде чем вы удивитесь, сколько это будет стоить в гараже, мы готовы предложить практические советы и рекомендации по самостоятельной промывке системы охлаждения — с помощью промывки системы охлаждения Prestone Cooling System Flush для достижения профессиональных результатов без дополнительных затрат.
Щелкните по ссылкам ниже, чтобы найти необходимую информацию:
Быстрые ссылки
Нужно ли промывать систему охлаждения моего автомобиля?
Одним словом, наверное.Со временем охлаждающая жидкость / антифриз низкого качества может собирать частицы вокруг двигателя, вызывая коррозию, которая может привести к утечкам и другим дорогостоящим ремонтным работам. Удаление этих отложений и восстановление защиты от коррозии жизненно важно для безопасной и полнофункциональной системы охлаждения, особенно если вы хотите избежать неожиданных поломок, вызванных перегревом, утечками или отказом двигателя.
Как часто следует промывать систему охлаждения и радиатор?
Механики и производители автомобилей предлагают противоречивые советы о том, как часто следует промывать систему охлаждения.Правильный интервал будет зависеть от ряда факторов — от возраста и состояния вашего автомобиля, от типа вождения, который вы чаще всего совершаете, и от разновидности охлаждающей жидкости / антифриза в резервуаре.
Если вы сомневаетесь, когда следует промывать систему охлаждения вашего автомобиля, обратитесь к руководству по эксплуатации вашего автомобиля или инструкциям производителя охлаждающей жидкости / антифриза.
Если ваша система охлаждения работает с новой охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone, вы можете прожить 10 лет или 300 000 миль.
Как узнать, когда мою систему охлаждения нужно промыть?
Самый простой способ решить, когда промывать систему охлаждения, — это регулярно проверять состояние охлаждающей жидкости / антифриза в бачке.Откройте резервуар и проверьте цвет и консистенцию жидкости. Если он мутный, непрозрачный или толстый, его необходимо заменить.
Конечно, вы можете заметить признаки и симптомы плохого качества охлаждающей жидкости / антифриза еще до того, как задумаетесь проверить его состояние. Распространенные предупреждающие знаки, которые могут указывать на плохую охлаждающую жидкость / антифриз, включают:
Сигнальная лампа низкого уровня охлаждающей жидкости / антифриза на приборной панели
Холодный воздух, поступающий из вентиляционных отверстий при высокой температуре
Указатель температуры двигателя медленно поднимается до красной зоны
Предупреждающий индикатор «Сервисный двигатель» или «Проверьте двигатель»
Обратите внимание на любой из этих признаков и симптомов, и вам следует заказывать автомобиль в гараже раньше, чем позже, чтобы избежать более серьезного ремонта или поломки.
Каковы преимущества промывки системы охлаждения моего автомобиля?
Помимо спокойствия, вот некоторые из преимуществ промывки радиатора и системы охлаждения вашего автомобиля:
Удаляет вредные отложения и накипь: Шлам и частицы часто встречаются в радиаторе и шлангах и могут привести к более серьезные проблемы с двигателем. Промывка смоет их для оптимальной работы.
Смазка: Замена изношенной охлаждающей жидкости / антифриза новой партией приведет к смазке движущихся частей в системе охлаждения, таких как водяной насос.Это продлит срок службы ключевых компонентов системы.
Улучшенная защита двигателя от температуры и коррозии: Выбирайте более качественную охлаждающую жидкость / антифриз после промывки, и вы лучше защитите свой двигатель от экстремальных температур и коррозии, что повысит производительность и продлит срок его службы.
Точно знать, что находится в вашем двигателе: Если вы покупаете подержанный автомобиль, трудно узнать, какой тип охлаждающей жидкости / антифриза находится в системе, его качество и как часто он смешивается с другими жидкостями.Замена старого на новый после промывки означает, что вы точно знаете, что отвечает за защиту вашего двигателя.
Как промыть радиатор и систему охлаждения: 8 практических шагов
Теперь, когда вы знаете, зачем и когда нужно промывать систему охлаждения, пора показать вам, как это делается за восемь простых шагов.
Шаг 1. Убедитесь, что двигатель остыл.
Никогда не начинайте промывку системы охлаждения, когда двигатель еще горячий или даже теплый.Охлаждающая жидкость / антифриз могут быть очень горячими и будут сохранять тепло в течение нескольких часов после последней работы двигателя.
Шаг 2. Поднимите переднюю часть автомобиля домкратом для облегчения доступа (опция)
Вам будет легче добраться до точки слива радиатора (под автомобилем), если вы поднимете передние два колеса.
Шаг 3. Откройте крышку, найдите радиатор и тщательно очистите его.
Очистите радиатор теплой мыльной водой, удалив всю грязь и сажу (особенно вокруг крышки).Это гарантирует, что грязь и мусор не попадут в радиатор и не вызовут проблемы внутри системы охлаждения.
Шаг 4. Проверьте состояние радиатора
Подняв автомобиль и открыв капот, вы можете осмотреть радиатор, чтобы проверить его состояние. Обратите внимание на признаки ржавчины и коррозии, которые могут повлиять на работу системы охлаждения. Вы также должны проверить два шланга, идущие от радиатора к двигателю (подающий и возвратный), на предмет повреждений или утечек.
Шаг 5: Поместите поддон, ведро или таз под сливной клапан радиатора
Убедитесь, что выбранный вами контейнер достаточно большой, чтобы собрать всю жидкость, стекающую из радиатора и системы охлаждения. Поместите его прямо под дренажный клапан, который обычно прикрепляется к нижней части радиатора с левой или правой стороны. На конце клапана должен быть болт, который часто прикрывается пластиковой крышкой, которую можно легко снять с помощью отвертки.
Шаг 6: Слейте воду из радиатора, открыв сливной клапан.
В перчатках открутите болт на клапане (может потребоваться торцевой ключ и трещотка или гаечный ключ).Охлаждающая жидкость / антифриз начнет сливаться. Когда поток снизится до капель, затяните сливной клапан, пока не начнете промывку, и храните старую охлаждающую жидкость / антифриз (ваш местный механик может переработать ее для вас).
Шаг 7: Промойте систему
Чтобы промыть водой и удалить любые остатки старой охлаждающей жидкости / антифриза, долейте радиатор чистой водой с помощью шланга и закройте крышку радиатора. Затем запустите двигатель и дайте ему поработать 15 минут.Подождите, пока двигатель полностью остынет, затем повторите описанные выше действия, чтобы слить воду из системы.
Шаг 8: Добавьте новую охлаждающую жидкость / антифриз в заливную линию
Теперь пора добавить новую охлаждающую жидкость / антифриз в резервуар. Следуя инструкциям производителя, заполните резервуар свежей охлаждающей жидкостью / антифризом до линии заполнения. Когда он заполнится, не заменяйте колпачок сразу. Вместо этого дайте двигателю поработать 15 минут с включенным на максимум обогревателем салона.Это приведет к удалению любых воздушных карманов из радиатора, прежде чем вы закроете систему герметичной крышкой. Через 15 минут заглушите двигатель, закройте крышку, и все готово. Не забудьте следить за уровнем в течение следующей недели или около того и при необходимости доливать до линии заполнения.
Как использовать промывку системы охлаждения Prestone
Для достижения профессиональных результатов при промывке системы охлаждения автомобиля мы рекомендуем промывку системы охлаждения Prestone. Разработанная для обеспечения превосходной промывки, наша эффективная формула промывки устраняет накипь, коррозию и загрязнение маслом, помогая сохранить детали и производительность в долгосрочной перспективе.
Prestone Cooling System Flush безопасен для использования как в бензиновых, так и в дизельных двигателях и обеспечивает глубокую очистку ряда компонентов в системе охлаждения, включая металлы, прокладки, шланги и пластмассы. Просто используйте продукт вместо воды при промывке системы охлаждения для профессиональной очистки, которая поможет продлить срок службы вашего двигателя.
Использование промывки системы охлаждения Prestone очень просто — просто выполните следующие действия для упрощения нанесения:
Слейте воду из системы в соответствии с приведенными выше инструкциями.
Залить систему охлаждения Prestone Промыть в расширительный бак и долить воду до линии заполнения. Затем дайте двигателю поработать 45-60 минут.
Снова слейте воду из системы, еще раз промойте водой перед заполнением системы охлаждающей жидкостью / антифризом Prestone. Это обеспечит максимальную защиту системы охлаждения вашего автомобиля.
Наконечник — для достижения наилучших результатов используйте промывку системы охлаждения Prestone, а затем нашу высокоэффективную охлаждающую жидкость / антифриз. Предлагая 10 лет гарантированной защиты системы охлаждения вашего автомобиля, он обеспечивает превосходную защиту и смазку двигателя, поэтому вы можете быть уверены, что ваш автомобиль защищен в любых условиях.
Высокопроизводительная охлаждающая жидкость / антифриз Prestone обеспечивает максимальную защиту вашего двигателя. Он защищает от коррозии на протяжении 300 000 миль или 10 лет, не замерзает до -37 ° C и обеспечивает защиту от кипения до 129 ° C. Узнайте больше, посетив официальную домашнюю страницу Prestone .
Как часто следует доливать охлаждающую жидкость / антифриз
В Prestone UK мы рекомендуем проверять охлаждающую жидкость / антифриз не реже, чем каждые две недели , в зависимости от продолжительности ваших поездок.Функционирующая система охлаждения имеет решающее значение для непрерывной работы и исправности двигателя вашего автомобиля, поэтому важно следить за тем, чтобы уровень охлаждающей жидкости никогда не опускался ниже минимальной отметки на бачке охлаждающей жидкости / антифриза.
Здесь мы отвечаем на некоторые из наиболее частых вопросов, которые задают те, кто доливает охлаждающую жидкость / антифриз впервые, в том числе:
Что делает система охлаждения?
Как определить бачок охлаждающей жидкости / антифриза в автомобиле?
Как проверить уровень системы охлаждения?
Как долить охлаждающую жидкость в бачок автомобиля?
Могу ли я добавить охлаждающую жидкость / антифриз в горячий автомобиль?
Что делать, если моя машина перегревается?
Можно ли заливать воду в радиатор автомобиля?
Сколько времени нужно радиатору, чтобы остыть?
Нужно сегодня купить охлаждающую жидкость / антифриз? Его легко найти в Интернете по ссылкам ниже:
Если вам необходимо доливать охлаждающую жидкость при каждой проверке, это может указывать на утечку.Утечки могут возникать по всей системе охлаждения и могут вызвать серьезные проблемы, если их оставить без присмотра. Если вы считаете, что в системе охлаждения вашего автомобиля могла образоваться дыра, трещина или трещина, обратитесь к профессиональному механику, и он сможет диагностировать проблему за вас.
Что делает система охлаждения?
Система охлаждения предназначена для отвода тепла от двигателя и поддержания его работы при оптимальной температуре. Система состоит из радиатора, вентилятора и шлангов, которые проходят вокруг блока двигателя, позволяя охлаждающей жидкости / антифризу поглощать тепло от каждой части двигателя.Затем это тепло отводится в радиаторе за счет объема холодного воздуха, поступающего через переднюю решетку и вентилятор, а жидкость рециркулирует для поглощения большего количества тепла. Поскольку процесс является непрерывным, это гарантирует, что двигатель всегда работает при правильной температуре.
Как определить бачок охлаждающей жидкости / антифриза в вашем автомобиле?
Бачок охлаждающей жидкости / антифриза вашего автомобиля должен быть легко идентифицирован по его цветной крышке, так как многие автомобили имеют желтую крышку охлаждающей жидкости / антифриза.Вероятно, вы обнаружите, что на крышке также есть предупреждающий символ, который указывает на опасность отвинчивания крышки при работающем или горячем двигателе. Сам резервуар обычно сделан из толстого полупрозрачного белого пластика, и вы должны видеть цвет охлаждающей жидкости / антифриза (часто розовый, желтый или зеленый) через боковую часть бака.
Если вы изо всех сил пытаетесь найти бачок охлаждающей жидкости в своем автомобиле, лучше всего обратиться к руководству производителя, в котором почти наверняка есть схема, показывающая различные детали и компоненты под капотом.Если у вас больше нет руководства, зайдите в Интернет и посетите форумы, посвященные марке и модели вашего автомобиля — другой автомобилист сможет указать вам направление бачка охлаждающей жидкости для вашего конкретного типа автомобиля.
Как проверить уровень системы охлаждения?
Проверка уровня охлаждающей жидкости / антифриза — это простой процесс, который должен занимать всего пару минут каждые пару недель. При добавлении Prestone важно убедиться, что двигатель остыл, прежде чем откручивать крышку расширительного бачка, поскольку охлаждающая жидкость работает при температуре около 90 ° C.После заполнения Prestone убедитесь, что крышка расширительного бачка установлена на место и затянута. Сначала найдите бачок охлаждающей жидкости / антифриза; Обычно это видно с обеих сторон моторного отсека под капотом и определяется по ярко окрашенной жидкости внутри. Затем проверьте охлаждающую жидкость по отметкам максимального и минимального уровня на боковой стороне бачка. Поскольку бак для охлаждающей жидкости / антифриза полупрозрачный, вы сможете легко проверить уровень, не отвинчивая крышку, что значительно упростит весь процесс.
Если уровень охлаждающей жидкости ниже максимальной отметки, это может быть из-за естественных потерь, и вы можете просто долить Prestone. Если уровень ниже минимальной линии, доведите его до максимальной и отслеживайте ежедневно.
Если вам необходимо доливать охлаждающую жидкость в бачок при каждой проверке, это может указывать на утечку. Утечки могут возникать по всей системе охлаждения и могут вызвать серьезные проблемы, такие как перегрев и повреждение двигателя, если оставить их без присмотра. Если вы считаете, что в системе охлаждения вашего автомобиля могла образоваться дыра, трещина или трещина, обратитесь к профессиональному механику, и он сможет диагностировать проблему за вас.
Как долить охлаждающую жидкость в бачок автомобиля?
Долить охлаждающую жидкость в бачок вашего автомобиля несложно. Вот пошаговое руководство о том, как это сделать:
Выберите подходящую охлаждающую жидкость / антифриз — Большинство охлаждающих жидкостей / антифризов говорят, что их можно смешивать только с охлаждающей жидкостью того же типа / цвета, но Престон можно добавлять в охлаждающую жидкость / антифриз любого другого цвета, марки или типа. Это означает, что независимо от того, что сейчас находится в вашей системе охлаждения, вы можете без проблем использовать Prestone.Он также обеспечивает защиту на срок до 10 лет — больше, чем у большинства других продуктов.
Убедитесь, что двигатель остыл. — Если вам необходимо долить охлаждающую жидкость в резервуар, убедитесь, что двигатель выключен и остыл, прежде чем открывать бачок. Давление в системе может вызвать серьезные ожоги, если снять крышку бачка с охлаждающей жидкостью при горячем двигателе.
Смешайте охлаждающую жидкость с водой (если используется из концентрата) — Концентрированные охлаждающие жидкости двигателя необходимо смешать с водой перед использованием.Мы рекомендуем смесь 50/50, хотя важно проверять этикетку и руководство по эксплуатации вашего автомобиля, чтобы выбрать правильную смесь. «Готовые к использованию» охлаждающие жидкости можно добавлять прямо в резервуар для охлаждающей жидкости.
Отвинтите крышку бачка и долейте охлаждающую жидкость — Открутите крышку бачка и, при необходимости, используя воронку, добавьте новую охлаждающую жидкость / антифриз в бак до максимальной отметки. Будьте осторожны, чтобы не переполнить резервуар, так как система использует пространство над жидкостью в качестве расширительного бака.
Установите крышку на место. — Убедитесь, что крышка бачка охлаждающей жидкости надежно затянута, иначе производительность системы охлаждения может быть снижена.
Могу ли я добавить охлаждающую жидкость / антифриз в горячий автомобиль?
В случаях, когда двигатель перегрелся, что привело к поломке, может возникнуть необходимость добавить свежую охлаждающую жидкость / антифриз в систему охлаждения. Однако никогда не следует добавлять охлаждающую жидкость / антифриз, когда двигатель горячий, а вместо этого подождать, пока он остынет.Зачем? Системы охлаждения находятся под давлением, и, сняв крышку заливной горловины на горячем двигателе, вы рискуете получить серьезный ожог. Не только это, но и сама заливная крышка может быть очень горячей на ощупь, поэтому для вашей собственной безопасности важно подождать, пока все остынет.
Есть еще одна причина, по которой нельзя добавлять охлаждающую жидкость / антифриз в горячий автомобиль, и это катастрофическое повреждение двигателя. Добавление холодной охлаждающей жидкости / антифриза в горячий двигатель может вызвать трещины из-за внезапного изменения температуры, поэтому, даже если вы спешите, вам все равно следует подождать, пока двигатель остынет, — иначе придется столкнуться с потенциально серьезным ремонтом. счет.
Что делать, если моя машина перегревается?
Нет ничего более нервного для водителя, чем наблюдение за клубами пара из-под капота, особенно когда вы сидите в пробке. Но что именно делать, когда указатель температуры начинает подниматься в сторону красного, указывая на перегрев двигателя? Эти пять советов содержат инструкции о том, что делать, если ваш автомобиль начинает перегреваться во время движения.
1. Выключите кондиционер
Если вы заметили, что указатель температуры стал красным, первое, что нужно сделать, это выключить кондиционер.Кондиционеры создают дополнительную нагрузку на двигатель, заставляя его выделять больше тепла. Его выключение снижает нагрузку на двигатель, поэтому все остынет быстрее, что совершенно необходимо летом.
При включении обогревателей на полную мощность тепло от двигателя отводится в салон, что может быть не очень удобно для вас, но двигатель будет вам благодарен. Если сейчас разгар лета, откройте окна, чтобы не было слишком душно, и откройте вентиляционные отверстия на полную мощность, чтобы лучше отводить тепло от горячего моторного отсека.
3. Переключитесь на нейтральную передачу при остановке и увеличьте обороты двигателя
Увеличение оборотов двигателя может показаться нелогичным, чтобы помочь ему остыть, но легкое выполнение этого действия приведет к притоку большего количества воздуха и более быстрому охлаждению радиатора — при условии, что Проблема не в охлаждающем вентиляторе. Переключитесь на нейтраль и увеличьте обороты двигателя до 1500 об / мин, чтобы запустить охлаждающий вентилятор.
Стоп-старт — это худшая ситуация, когда ваш автомобиль перегревается.Это потому, что торможение создает сопротивление в моторном отсеке, нагревая, а не охлаждая. Толчок — также плохая новость для горячего двигателя, так как машине приходится работать против инерции и требуется больше мощности. Вместо этого постарайтесь держать машину в движении, считывая трафик, и избегайте слишком частых остановок и пусков.
5. Потяните за крышку и откройте ее.
Иногда лучшее, что можно сделать, когда вы заметили изменение на указателе температуры, — это остановиться и подождать, пока все остынет.Вождение с горячим двигателем может принести больше вреда, чем пользы, поэтому мы всегда рекомендуем дать ему остыть перед проверкой бачка охлаждающей жидкости / антифриза. Если он пустой, возможно, произошла утечка, и вам придется долить, чтобы продолжить путешествие.
Можно ли залить водой радиатор автомобиля?
Воду можно добавить в систему охлаждения, но только в крайнем случае, чтобы помочь вам вернуться домой, если двигатель перегревается. Вода не обладает антифризными и антикоррозийными свойствами специально разработанной охлаждающей жидкости / антифриза, поэтому вам не следует водить машину с одной только водой в системе охлаждения дольше, чем это необходимо, особенно если вы живете в холодном климате, где вода может замерзнуть. система, вызывающая целый ряд проблем.
Сколько времени нужно радиатору, чтобы остыть?
Это зависит от того, как долго вы едете и с какой скоростью. Если вы выскочили всего за небольшую поездку по городу, радиатор вообще не будет таким горячим и должен остыть в течение 20–30 минут. Однако, если вы стреляли в него на автомагистрали, вы можете ожидать около часа, чтобы радиатор остыл достаточно, чтобы с ним можно было безопасно обращаться. Очевидно, это время будет отличаться в зависимости от температуры на улице: радиаторам требуется больше времени для охлаждения летом, чем зимой.
Если вам необходимо полностью заменить охлаждающую жидкость, вы также можете использовать для этого Prestone Coolant / Antifreeze. Прочтите, как получить здесь
Все наши продукты проходят самые строгие испытания, чтобы гарантировать, что они работают на вас каждый день. Чтобы узнать больше о Prestone, посетите нашу домашнюю страницу.
Запуск новой технологии охлаждающей жидкости / антифриза от Prestone, разработанной на основании 14 новых патентов, чтобы гарантировать высокую производительность для всех автомобилей.Prestone Coolant — охлаждающая жидкость / антифриз номер 1 в США, и это единственное, что вам нужно.
Совершенно новая запатентованная технология с 17 новыми патентами
Гарантия для всех производителей, всех моделей, всех двигателей
Превосходная защита от коррозии
Увеличенный срок службы двигателя
Гарантия 10 лет
Защита на расстояние до 300 000 миль или 480 000 км
Используется в качестве первой заливки несколькими ведущими производителями транспортных средств
Безопасно смешивается с охлаждающей жидкостью / антифризом любого цвета или спецификации
Если охлаждающая жидкость / антифриз нуждается в доливке или замене, может быть трудно определить, какой цвет или тип использовать .Смешивание несовместимых охлаждающих жидкостей или использование неподходящих охлаждающих жидкостей может вызвать засорение и повреждение.
Prestone распространяется на все автомобили и может быть смешан с охлаждающей жидкостью / антифризом любого другого цвета, что делает его лучшим выбором для вас. Вы можете использовать его для доливки воды в автомобиле или для заправки системы охлаждения после того, как вы слили и промыли ее.
Загрузите гарантийный сертификат
. Скоро вы сможете найти в магазинах обновленную охлаждающую жидкость / антифриз Prestone.
В дополнение к этому охлаждающая жидкость / антифриз Prestone разработан с использованием инженерных технологий и прошел испытания в самых сложных условиях, включая Сахару, поэтому мы знаем, что они работают от -37ᵒC до 129ᵒC.
Он защитит вашу систему охлаждения двигателя в течение 10 лет или 300 000 миль, поэтому вам не нужно беспокоиться о коррозии, морозе или перегреве.
Мы обладаем непревзойденным опытом в области охлаждающих жидкостей / антифризов, а команда ведущих экспертов работает над тем, чтобы наши продукты работали на вас каждый день в дороге, независимо от того, на какой машине вы водите.
Если вы просто доливаете воду или хотите промыть и заполнить всю систему, разбавьте ее деионизированной водой в соответствии с приведенной ниже таблицей.
Наше тестирование автопарка показало, что Prestone защитил водяной насос, так что он был как новый после 150000 миль по сравнению с другими:
Другая охлаждающая жидкость / антифриз Prestone
Как сделать Устранить утечку антифриза? (с картинками)
Утечка антифриза хороша тем, что она очень быстро проявляется.Ваш датчик температуры взлетает, загораются сигнальные лампы, а иногда пар выходит из-под капота вашего автомобиля, грузовика или внедорожника. В таких случаях следует съехать на обочину дороги и как можно скорее остановить автомобиль. Продолжение эксплуатации транспортного средства с потерей охлаждающей жидкости может легко привести к разрушению его двигателя.
Утечки антифриза проявляются быстро, иногда из-под капота автомобиля выделяется пар.
Утечка антифриза может быть внешней или внутренней. Если вы испытываете внутреннюю утечку, что-то вроде плохой прокладки головки блока цилиндров или треснувшего блока двигателя, лучше всего отбуксировать автомобиль механику. Сломанная прокладка головки блока цилиндров или треснувший блок двигателя могут вытекать антифриз в цилиндр или масляный картер. Это непростой ремонт, и он часто стоит более 1000 долларов США.
Самый частый источник утечки антифриза — шланги радиатора.
Внешнюю утечку антифриза легче диагностировать и устранить. Во-первых, следует определить место утечки. Наиболее распространенными источниками утечки являются верхние или нижние шланги радиатора, крышка радиатора, бачок перелива радиатора или внутри самого радиатора. Утечка также может происходить вокруг водяного насоса, сердечника нагревателя и прокладки впускного коллектора.
При диагностике утечки антифриза сначала проверьте крышку радиатора.
Для диагностики и устранения утечки антифриза сначала проверьте крышку радиатора.Если вам очень повезло, и вы не можете обнаружить другие утечки, проблема может заключаться в том, что крышка была повреждена и неспособна сдерживать давление горячей охлаждающей жидкости в радиаторе. Решение — купить новую крышку. Не забудьте подождать, пока машина остынет, прежде чем снимать старую крышку, так как полная заливка кипящего антифриза — менее чем приятное занятие.
Лишний антифриз нужно держать в багажнике на случай утечки.
Далее по списку идет проверка верхнего и нижнего шлангов радиатора и хомутов. Вы должны легко определить, треснул ли шланг или раскололся, поскольку охлаждающая жидкость будет либо капать, либо брызгать, как фонтан. Замена верхнего шланга — дело относительно быстрое. Замена нижнего шланга часто бывает сложной и грязной задачей. Если со шлангами все в порядке, проверьте зажимы.
Как и все механические детали, шланговые хомуты со временем ослабнут и ослабнут, оставляя крошечные зазоры и пространства вокруг впускных и выпускных отверстий.Просто замените хомуты на новые.
Особенности разных видов топлива для котлов отопления
Первый вопрос, на который вам надо ответить при выборе котла отопления — на каком топливе будет работать ваш котел? От топлива для котла зависит многое — в первую очередь стоимость отопления дома или производственного помещения, а так же удобство обслуживания системы отопления.
Давайте рассмотрим четыре типа топлива для котлов:
газ,
дизельное топливо,
уголь,
дрова.
Выбирая, какой вид топлива для котла отопления использовать, учитывайте три фактора:
Доступность топлива для котла отопленияСтоимость топлива для котла отопленияОсобенности эксплуатации котла отопления
Природный газ
Использование природного газа как топлива для котла, в целом, один из самых удобных способов отопления частного дома. Газ обеспечивает непрерывную подачу топлива, стабильное количество вырабатываемого тепла, и, в нашей стране, — низкую стоимость отопления.
Но если у вас нет подключения к магистральному газопроводу, все плюсы сходят на нет. Иногда подключение к газу может стать непреодолимым препятствием.
Стабильное горение
Непрерывная подача
Стабильное количество тепла
Низкая стоимость
Комфортная эксплуатация
Нужен газ и его достаточное давление.
Взрывоопасен
Необходимо профессиональное подключение и обслуживание, постоянный контроль за утечкой газа.
Иногда подключение к газу может стоить дорого.
Дизельное топливо
Главная особенность — многоступенчатость в подготовке: разогрев, слив, организация хранения без расслоения на дизтопливо и воду, разогрев и перемешивание в баках, транспортировка по трубопроводам, дополнительный подогрев подогрев перед форсунками и т. п.
Дизтопливо требует к себе ответственного, квалифицированного и трезвого отношения на всех этапах его использования. А так же знание технологий использования дизтоплива в качестве топлива для котла.
Котёл легко переоборудовать с использования дизельного топлива на газ — достаточно сменить форсунку.
Высокая теплотворность — 10000 кКал/кг.
Недостатки
Высокая стоимость — это самый дорогой вид топлива. Одна тонна стоит 50000 р.
Котлы требовательны к качеству топлива, особенно импортные.
Содержит серу, при сгорании образуется ядовитый сернистый ангидрид.
Вода, содержащаяся в мазуте, снижает теплообразование, приводит к коррозии трубопроводов, срыву факела.
Необходимо установить специальные ёмкости для хранения топлива и его предварительного подогрева.
Уголь
В России можно купить только уголь низкого качества. Это будет только рядовой сорт угля, у которого фракция от 0 до 100 мм. Сортированный купить практически невозможно.
При выборе котла с автоматической подачей надо обратить внимание на то, какой уголь рекомендует производитель — наверняка сортированный, которого в продаже нет.
Мелкие фракции проваливаются через колосниковую решётку даже в котлах с ручной подачей, и не сгорают. Плотный слой мелкой фракции препятствует подаче кислорода, необходимого для горения. Нужная дополнительная интенсивная подача воздуха с помощью вентилятора .
При автоматическом поддержании горения имеет значение теплотворная способность и фракция угля.
Теплотворная способность выше чем у дров.
Простота и долговечность: данный вид котлов не требует специального обслуживания, а простота конструкции котла без автоматической подачи минимизирует число поломок.
В степной зоне практически единственный вид доступного топлива
Недостатки
Зимой влажный уголь смерзается. О
От угля на участке и в помещении где стоит котёл много грязи.
При горении образуется чёрный дым.
Топливо необходимо загружать в топку вручную.
Плохо поддаётся поддержанию заданной температуры теплоносителя.
Дрова
Для установки не требуются разрешения, согласования, проверки, обследования и т. д. и т. п.
Удобно обращаться — нет грязи на участке как от угля, не надо специального хранилища, достаточно дровяного склада или поленицы.
Максимально доступны. Можно использовать отходы деревообработки и лесозаготовки.
Неприхотливы в обслуживании.
Работают на самом доступном и экологичном топливе.
В большинстве котлов используются колотые дрова — необходимо либо покупать колотые, либо колоть.
В котлах с большими топками сухие поленья быстро разгораются и происходит нежелательный перегрев системы отопления.
Приходится каждые 2-3 часа загружать очередную порцию топлива.
Автоматизация подачи практически невозможна.
Регулировка мощности определяется количеством и периодичностью подачи топлива вручную.
Об использовании дров, древесных отходов и угля в твердотопливных котлах длительного горения «Уралкотел»
Пиролизные котлы
Пиролиз древесины – это разложение самой древесины при нагревании до + 450 °С без доступа воздуха с образованием древесного газа, древесной смола и твёрдого остатка – древесного угля.
Пиролизные котлы был разработаны фирмой Viessmann. Работают только на сухих дровах опрделенного размера. Крайне чуствительны к периодичности загрузка. Нарушение режима приводит к срыву факела и вредным выбросам угарного газа.
В России из-за нестабильности процесса пиролиза распространения не получили.
Пиролизные котлы российского производства замедляют процесс горения, из-за чего идет повышенный выброс вредных веществ в атмосферу.
Принцип действия пиролизного котла
В топке пиролизного котла при высокой температуре и ограниченном поступлении кислорода древесина начинает разлагаться. Он разлагается на древесный уголь и газ. При этом выделяется большое количество энергии в виде тепла. Выделевшийся газ поступает во вторую топку, где происходит его сгорание.
В наших котлах преодолены недостатки котлов на дровах
Твердотопливные котлы длительного горения производства завода котельного оборудования «Уралкотел» преодолевают недостатки котлов на дровах.
Недостатки
Трудно автоматизировать подачу топлива
Способы решения
Сделать большую топку, чтобы одной загрузки топлива хватило надолго.
Использовать теплоаккумулятор, который бы отдавал тепло, когда топливо на исходе.
Трудно регулировать температуру горения
Регулировать не температуру горения, а температуру теплоносителя — воды, поступающей в систему отопления
Рекомендуем промышленные котлы
Оптимальный режим горения твердотопливных котлов «Уралкотел»
Наши котлы имеют целый ряд уникальных запатентованных решений. Эти решения позволяют на протяжении всего периода горения поддерживать в котле оптимальный режим.
А это значит, вы получаете целый ряд преимуществ.
Получаете больше теплаВыбрасывается в атомсферу меньше вредных веществВ котле образуется меньше золы и сажиВ котле отсутствует нодожог
Рекомендуем бытовой котел для отопления частного дома
Рейтинг лучших дизельных котлов для отопления частного дома 2020: какой лучше, выгодно ли
Navien LFA 13K
Мощность, кВт: 13
Кол-во контуров: 2
Тип: напольный
Фазность сети: 1
Рейтинг: 5.0
Недостатки:
высокая стоимость соляры
коаксиальный дымоход
замерзает топливо при -30
невозможность самостоятельного забора топлива с глубины
нет штатного разъёма для подключения к gsm-системе дистанционного управления
Котлы отопления на дизельном топливе способны составить серьезную конкуренцию твердотопливным моделям, когда дело касается обогрева жилища, не подвергшегося по какой-либо причине газификации.
Это оборудование имеет свои конструктивные особенности и специфику эксплуатации. Перед покупкой следует хоть немного вникнуть в его особенности, разобраться с положительными и отрицательными сторонами дизельных котлов.
Особенности отопления дизелем (соляркой)
Дизельный котел для отопления частного дома существует только в напольном исполнении. К его преимуществам относятся следующие пункты:
Высокий показатель КПД (сравнимый с газовым оборудованием) и мощность.
Возможность автоматического функционирования.
Если в будущем дом будет газифицирован, некоторые модели дизельных теплогенераторов можно перевести на работу с газом.
Существуют также и довольно серьезные недостатки:
Шумность работы наддувной горелки.
Довольно высокая стоимость топлива, за счет чего применение дизельного котла отопления для частного дома ограничивается.
Сложность конструкции.
Расход топлива у дизельного котла напрямую зависит от его номинальной мощности, которая действительно может быть огромной, позволяющей обогревать даже административные и промышленные здания, а также режима работы. Если следовать усредненным данным, каждые 10 кВт тепловой энергии обойдутся в сжигание 1 кг горючего в течение 1 часа.
По аналогии с другими типами котлов, теплообменники дизельных котлов изготавливаются из следующих материалов:
Чугун – не переносит перегрева и скачкообразных изменений температуры, но, с другой стороны, отличается высокой устойчивостью к коррозии. К тому же является более дорогостоящим, если сравнивать со стальными вариантами, а также требовательнее в плане обслуживания.
Сталь – держит фактически любую температуру нагрева котла, но под действием коррозии не редко деформируются.
Просматривая какой-либо рейтинг котлов, функционирующих на дизельном топливе, можно обнаружить, что в него включены модели с разными вариациями горелок:
Одноступенчатые – наиболее дешевые модели, которые функционируют непрерывно, причем на одном уровне мощности. Для изменения температуры придется оборудование полностью отключить. Из данного списка отличается самой низкой эффективностью.
Двухступенчатые – средней эффективности, способны работать в режимах на 40% и 100% мощности. В первом случае возможна экономия дизеля.
Модулируемые – позволяют плавно регулировать мощность в пределах 10 – 100%, что позволяет настроить температурный режим, отталкиваясь от потребностей. В плане эксплуатационной выгоды и удобства вариант с модулируемой горелкой является самым лучшим дизельным котлом отопления.
Следует также отметить высокие показатели безопасности теплогенераторов на солярке, особенно если сравнивать с газовыми котлами. На это указывают как испытания производителей, так и практическое использование. Собственно, это одна из причин отсутствия необходимости оформлять какие-либо разрешительные документы при установке подобного оборудования.
Разновидности дизельных котлов для отопления частного дома
У дизельных котлов существует классификация по количеству нагревательных контуров и типу камеры сгорания. Это позволяет подобрать оптимальное под условия эксплуатации оборудование, тем самым обеспечив максимальную эффективность его работы.
Одно- и двухконтурные котлы
Аналогично котлам на ином типе топлива, количество нагревательных контуров у дизельных котлов определяет их назначение:
Одноконтурное оборудование – в стоковом варианте годится только для отопления дома, направляя теплоноситель в устройства обогрева. Возможно обеспечение ГВС посредством подключения бойлера косвенного нагрева.
Модели с двумя контурами – дополнительно нагревают воду системы бытового горячего водоснабжения.
Первый вариант в паре с бойлером предпочтительнее в случаях, когда необходимость в обеспечении именно отопления превосходит потребность в ГВС. Также он из приведенных вариантов более надежный из-за упрощенной конструкции.
Котлы с открытой и закрытой камерой сгорания
Один из самых значимых критериев при выборе дизельного котла – тип его камеры сгорания, которая бывает:
Открытого типа – с поступлением воздуха прямо из котельной.
Закрытого типа – с забором воздуха за пределами котельной.
Второй вариант оснащается наддувными горелками, нагнетающими воздух в камеру сгорания принудительно. Учитывая, что такой дизельный котел для отопления дома не сжигает кислород, находящийся внутри помещения, требования к вентиляции котельной носят упрощенный характер.
Расчет мощности дизельного котла
Для расчета усредненного значения требуемой мощности котла берется базовое значение тепловой нагрузки на систему отопления, которое принимается равным 1000 Вт на 10 кв.м. площади.
Обычно в запас, на случай сильных морозов, либо же когда дизельный теплогенератор применяется одновременно для обеспечения ГВС (двухконтурные варианты), добавляется дополнительно 20% по мощности.
Чтобы точно определить тепловую нагрузку, учитываются общие теплопотери здания. Для этого обычно приглашают на объект специалиста, либо же используют специальный калькулятор.
Выгодно ли отапливать дом дизельным котлом
Важно! Пожалуй, главный недостаток дизельных котлов, который невозможно устранить – необходимость хранения топлива на месте. Если для этих целей резервуар устанавливается непосредственно в котельной, его объем не должен превышать 800 л. Собственно его придется покупать, а также дополнительную емкость на 2 – 4 тыс. л, устанавливаемую на улице. Дело в том, что рабочего резервуара на весь отопительный сезон в большинстве случаев недостаточно.
Если говорить о расходах конкретно на отопление, даже самый экономичный дизельный котел не сравнится с газовыми агрегатами, и даже твердотопливными моделями. Все-таки дизель довольно дорогой, так что обогрев этим топливом оправдывается, зачастую, лишь в случае, когда другие варианты попросту недоступны. По затратам в месяц отопление дома дизельным котлом занимают вторую позицию после электрических теплогенераторов.
Так же по теме:
Оценка статьи:
Загрузка…
Поделиться с друзьями:
Дизельный котел отопления для частного дома – гарант комфортного микроклимата
Жидкотопливные котлы отопления (далее КО), работающие на дизельном топливе, – вторые по популярности среди загородных застройщиков. Пальму первенства они уступают лишь отопительному оборудованию на газовом топливе. Жидкотопливный котел, в обиходе называемый дизельным котлом отопления, превзошел по популярности твердотопливные устройства благодаря возможности автоматизации работы в составе системы отопления частного дома, он более востребован по сравнению с электрическими котельными агрегатами из-за высоких тарифов на электроэнергию.
Дизельный котел для отопления в интерьере частного дома
На рисунке ниже приведена сравнительная диаграмма соотношения устанавливаемых котлов отопления в регионах Ленинградской и Московской обл.
Соотношение типов устанавливаемых котлов в Московской и Ленинградской областях
Топливо
Вопреки сложившемуся мнению о «всеядности» котлов на жидком топливе, оборудование для отопления жилого дома весьма разборчиво к предлагаемому горючему. Практика подтвердила возможность обогрева помещений, используя тепло сгорания жидкой органики при ее сжигании в специальных топках, встречаются даже отзывы домашних умельцев о самодельных печах на отработанных маслах растительного происхождения.
Наиболее распространенными видами топлива, используемого в жидкотопливных котлах, являются:
дизельное топливо;
соляровое масло, в обиходе называемое соляркой;
керосин технический;
отработанное минеральное масло;
мазут.
Мотивация выбора того или иного вида жидкого горючего определяется рядом факторов, в числе которых основными являются:
доступность топлива, позволяющая ему конкурировать с альтернативными вариантами обогрева частного дома;
возможность восполнения запасов топлива, связанная с большим расходом в холодный период года;
возможность хранения топливных запасов;
задачи, возлагаемые на котельное оборудование или жидкотопливный обогреватель типа печки или тепловой пушки.
Рассмотрим применимость отдельных категорий жидкого горючего для обогрева жилища или целого дома.
Дизтопливо и соляровое масло
Нередко в бытовом пользовании дизельное топливо отождествляется с соляровым маслом, не делая никакой разницы между ними. Это в корне неверно, так называемые «дизтопливо» и «солярка» – два разных вида горючего. Дизельное топливо ГОСТ Р 52368-2005, полностью соответствующее европейской спецификации EN 590, является сложным химическим соединением, состоящим из керосиновых, газойлевых и соляровых фракций перегонки нефти. То есть солярка – всего лишь одна из многочисленных нефтяных фракций, она входит в перечень компонентов дизтоплива. Солярка может служить горючим для тихоходных и среднеоборотных тракторных или судовых дизелей, однако ее применение для современных автомобильных двигателей недопустимо.
Своему названию соляр обязан немецкому Solaröl, что дословно переводится как «солнечное масло». Так в далеком 1857 году в Германии назвали тяжелую фракцию перегонки нефти, имеющую своеобразный желтоватый оттенок. В середине 50-х годов прошлого века нефтеперерабатывающие предприятия СССР широкомасштабно выпускали соляровое масло ГОСТ 1666-51, предназначенное для среднеоборотных дизельных двигателей.
Бочки с дизельным топливом для поставки потребителям
Для рядовых пользователей дизельного горючего для отопления своего дома нет необходимости в таком принципиальном разграничении понятий. Расход дизтоплива или солярки на весь сезон практически одинаков, но оформление (при необходимости) документации на покупку горючего желательно проводить с употреблением правильной терминологии.
В дизельных КО необходимо использовать горючее, соответствующее сезону, то есть летнее или зимнее дизтопливо. К примеру, летнее горючее в сильный мороз может замерзнуть в трубах, не дойдя до горелки.
Керосин технический
Предприятия нефтепереработки производят несколько разновидностей керосина (авиакеросин, керосин для ракетных двигателей, осветительный и общетехнического предназначения). Сжигать в топке котла авиционный или ракетный керосин явно дороговато, осветительный керосин быстро засоряет сажей форсунки. В то время как технический керосин ГОСТ 18499-73 прекрасно подходит в качестве топлива дизельного КО по показателю цена/качество, полностью сгорая при подаче в камеру сжигания без нагара или сажи.
Отработанное минеральное масло
Речь идет о сортах масла, уже использованных в энергоустановках, станочном оборудовании или автотранспорте. Отработанные гидравлические, трансформаторные, трансмиссионные и другие типы масел, называемые в просторечье «отработкой», обладают высокой теплотворной способностью при сгорании и отличаются сравнительно низкой ценой на фоне расхода на приобретение дизтоплива, солярки или мазута. Внедрение отработки в качестве топлива в системах отопления жилых зданий и производственных помещений позволяет сразу «убить двух зайцев»:
отработанное масло в 3-5 раз дешевле дизтоплива;
нет нужды обременяться расходами на утилизацию отработки. Более того, пользователи печек на отработке своими руками совершают благое дело по охране экологии.
Отработанные масла широко используются для обогрева отдельных производственных помещений, теплоснабжения сервисных мастерских по автотранспорту, частных гаражей и небольших цехов. Разрешается использовать смазку ATF и смеси отработки с дизтопливом в разных объемных пропорциях. Основное требование к смесям – отсутствие в сжигаемом топливе влаги и абразивных частичек.
Для отопления дома уже более 30 лет производятся теплогенераторы фирмы Kroll, сжигающие отработку без предварительной очистки. Оборудование немецкого производителя прекрасно адаптируется под климатические особенности российского климата.
Котел Kroll для отопления отработанным маслом
Мазут
В котлах отопительных систем частного дома нередко используется топочный мазут ГОСТ 10585-99 марок М-40 и М-100. Марка М-100 более популярна, так как при добавлении в мазут этой марки небольшого количества дизтоплива получается менее вязкая консистенция мазута М-40. У мазута очень высокие теплотворные характеристики, по цене он на 30-50% дешевле дизтоплива, поэтому в определенных ситуациях домашняя котельная на мазуте конкурентоспособна перед другими вариантами обогрева дома.
Устройство и принцип работы
На рисунке показана внутренняя часть дизельного КО с указанием основных функциональных элементов конструкции.
Схема строения дизельного котла отопления в разрезе
Обязательными функциональными элементами жидкотопливного котла являются:
вентиляторная горелка;
камера сгорания;
теплообменник;
дымоход.
В состав конструктивных элементов также входят:
топливный насос, подающий горючее в горелку;
теплоизоляция корпуса;
средства автоматики, регулирующие уровень теплоотдачи, отслеживающие параметры всех узлов и обеспечивающие их совместную работу.
Камера сгорания вместе с теплообменником являются неизменным атрибутом покупаемой модели дизельного агрегата. Средства автоматики к ним идут в едином комплекте. Но дизельную горелку и насос допускается выбирать и заменять в процессе эксплуатации на изделия с другими рабочими параметрами.
Вентиляторная горелка создает принудительную тягу. Дизтопливо смешивается с атмосферным воздухом и в распыленном виде подается для сжигания в камеру сгорания. Нагретые газообразные продукты горения, образующиеся при сгорании горючего, проходят через теплообменник, отдают его стенкам полученное тепло и по дымоходу выводятся наружу. Тепло, полученное теплообменником от нагретых газов, передается циркулирующему через него водяному теплоносителю для дальнейшего использования в системе отопления.
Главным отличием жидкотопливных теплоагрегатов от газовых аналогов является необходимость распыления жидкого горючего в качестве его подготовки для подачи в топку. В камере сгорания распыленная фракция дизтоплива перемешивается с атмосферным воздухом, воспламеняется и сгорает.
Для более полного сгорания горючего через надувную горелку нагнетается воздух, создающий избыток кислорода. Из-за принудительного нагнетания дизельные котлы работают с шумовым сопровождением, которое пока производителям жидкотопливных агрегатов устранить не удается. По этой причине в котельной частного дома приходится делать звукоизоляцию.
Дизельный котел в системе отопления
Схема отопления частного дома на основе дизельного котла
На рисунке представлена обобщенная схема отопительной системы частного дома, работающая от дизельного котла. В схеме отражены основные пользователи тепловой энергии, вырабатываемой теплоагрегатом:
поз. 6 – бойлер косвенного нагрева, обеспечивающий жилье горячей водой для санитарно-хозяйственных нужд;
поз. 7 – теплые полы;
поз. 9 – радиаторы системы отопления.
Для распределения тепловых потоков среди пользователей задействованы:
поз. 2 – распределительный коллектор отопительной системы и
поз. 3 – циркуляционные насосы, которые обеспечивают подачу горячей воды от дизельного котла (поз. 1) и возврат остывшей воды от пользователей (соответственно линии красного и синего цветов).
поз. 8 – коллектор отопления с гребенкой «раздает» отопительную воду по радиаторам отопления.
Практически во всех современных моделях жидкотопливных КО устанавливаются регулирующие системы, позволяющие в автоматическом запрограммированном режиме поддерживать температуру теплоносителя в каждой группе пользователей. Котлы на жидком топливе просты в управлении и отличаются малой инерционностью при корректировке параметров теплосети благодаря непрерывной подаче горючего в камеру сгорания.
Расчет топлива для котла
Цель расчета топлива для дизельного КО – оценка расхода горючего для создания комфортного микроклимата в помещениях дома в холодное время года и определение потребности в запасе горючего на отопительный сезон. В расчетах используются общепринятые нормативы:
для обогрева теплоизолированного жилого помещения высотой не более 3 м необходимо обеспечить тепловую мощность 1 кВт на каждые 10 кв. м;
расход дизельного горючего в течение 1 часа непрерывной работы эмпирически оценивается в размере 10% от мощности котла.
Емкость для хранения дизтоплива, устанавливаемая рядом с домашней котельной
Расчет проводится в несколько стадий:
Определение оптимальной тепловой мощности котельного оборудования.
Задавшись значением суммарной площади обогреваемых помещений S, рассчитывают величину потребной мощности дизельного котла по формуле:
Q=S/10 (1),
в которой величина площади S измерена в кв. метрах, значение мощности котла Q получено в кВт.
Определяется номинальная мощность теплоагрегата в соответствии с указанными паспортными характеристиками. То есть, если в расчетах получена мощность котла 8 кВт, то оптимальным выбором будет изделие мощностью в пределах 9-10 кВт.
Определяется удельный часовой расход горючего:
М=0,1 * Q (2), кг.
Общий расход дизтоплива определяется, исходя из заданного количества N холодных дней в период отопления и степенью загрузки оборудования в течение суток. Максимальное количество топлива при 24-хчасовой полной загрузке составит:
Т=M*24*N (3), кг.
Для оценки объемного расхода солярки или дизтоплива в кубометрах используется значение плотности зимнего горючего: m=840 кг/куб. м.
Объем запасаемого горючего составит:
V=T/m (4), или V=T/840, выраженный в куб. метрах.
Согласно отзывам потребителей, можно отметить несколько факторов из реальной практики эксплуатации дизельных котлов:
В течение отопительного сезона среднее время работы котла на полной мощности не превышает 15%;
В режиме работы на максимальной мощности удельный часовой расход дизтоплива составляет около 0,1 величины мощности котла, что подтверждает принятый в расчетах эмпирический коэффициент формулы (2). Для агрегата мощностью 20 кВт тратится горючего практически 2 л/час;
Для домов жилплощадью от 200 до 300 кв. м расход топлива при хорошем утеплении составляет от 2 до 4 тонн за отопительный период.
Домашняя котельная, укомплектованная запасами дизтоплива для непрерывного обогрева жилья
Ведущие производители
Дизельные котлы широко представлены на российском рынке отопительной аппаратуры. Наиболее популярными, согласно отзывам пользователей, считаются следующие модели:
Производства Южной Кореи: модели Kiturami, Nayien, Saturn$.
Производства германских концернов: Buderus, Vaillant, Viessmann, Wolf;
De Dietrich – Франция;
ACV – Бельгия;
Protherm – Словакия.
К сожалению, отечественная промышленность отстает от зарубежных производителей и может предложить в качестве конкурента только котлы КМЧ-5 выпуска Кировского завода (Калужская обл.). Другие модели имеют КПД не более 70%, эстетически устаревший дизайн и плохо утепленные корпуса.
Выбор котла. Видео
Про особенности выбора дизельного котла для дома можно узнать из видео ниже.
Дизельные обогревающие теплоагрегаты активно используются в регионах с развитым промышленным сектором, где шире возможности приобретения дизтоплива или его аналогов. В сельхозрайонах, кроме цены на «горючку», препятствием служат также энергозависимость оборудования и сложность подъездных путей к домам при доставке топлива. Однако людей этот фактор не останавливает, популярность дизельной аппаратуры только возрастает.
Разновидности бытовых дизельных котлов отопления
Facebook
Twitter
Вконтакте
Одноклассники
как выбрать и на что обратить внимание
В деревнях и коттеджных поселках наличие централизованного отопления — редкость. Поэтому жители самостоятельно организовывают автономную систему подачи тепла и горячей воды. Если частный дом подключен к газопроводу, обычно устанавливается газовый котел. Однако в ряде случаев сделать это не представляется возможным. В связи с этим приходится выбирать из других вариантов.
На рынке в большом ассортименте предлагается электрическое, твердо- и жидкотопливное оборудование. Предлагаем рассмотреть вариант установки котла на дизельном топливе для частного дома, плюсы и минусы такого решения, сравним его с другими типами оборудования.
Условия установки, плюсы и минусы
Дизельный котел отопления для частного дома рационально установить в случаях:
Если отсутствует подключение к централизованному газоснабжению, сделать это не представляется возможным;
Если предстоит отапливать небольшую площадь — не более 100 квадратных метров.
У хозяев нет желания следить за работой твердотопливного оборудования, подбрасывать дрова или уголь. Котел на дизельном топливе имеет как свои плюсы, так и минусы.
Плюсы дизельного котла отопления
Относительно небольшие затраты на монтаж системы.
Не требуется получение разрешительной документации.
Не нужна организация сложной системы дымоотвода, дымоход просто выводится наружу.
КПД составляет в зависимости от модели 85-95%.
Работа котла может быть автоматизирована, оборудование будет поддерживать нужную температуру теплоносителя.
Минусы котла на дизельном топливе
Высокая стоимость эксплуатации. Котлы на дизеле экономичнее разве что электрических. Использование газа, угля или дров обходится значительно дешевле.
Требовательность к качеству топлива. Солярка не должна содержать посторонних примесей.
Требуется подключение к сети электропитания.
Шум и неприятный запах при горении топлива. Оборудование должно устанавливаться в отдельном помещении со звукоизоляцией.
Выбор модели и классификация дизельных котлов
Дизельный котел отопления для частного дома выбирается, исходя из требований к нему. При этом важно обратить внимание на следующие характеристики:
Мощность;
Материал изготовления теплообменника;
Показатель расхода дизтоплива;
Возможность нагрева воды;
Тип горения.
Мощность котла
Показатель мощности определяет производительность и расход топлива. Измеряется он в киловаттах (кВт). Выбирать модель стоит, основываясь на отапливаемой площади. Схема расчета довольно проста: складывается площадь всех отапливаемых помещений коттеджа и делится на 10. Эта формула работает лишь при высоте комнат не более 3 метров и в условиях умеренного климата. В ином случае полученное значение должно быть увеличено на 20-30%.
Материал изготовления теплообменника
Важный фактор, влияющий на срок службы агрегата. Материал должен быть устойчив к воздействию коррозии и сильным перепадам температур. Производители используют для производства теплообменников в основном сталь и чугун. Каждый из этих материалов имеет плюсы и минусы.
Нержавеющая сталь — самый экономичный вариант. Такие теплообменники отличаются небольшим весом, устойчивы к температурным перепадам и механическим воздействиям. Срок их службы обычно равен 12-14 годам.
Чугун — мало подвержен воздействию коррозии, хорошо удерживает тепло. Однако металл отличается большим весом, не устойчив к сильным механическим ударам и температурным перепадам. Срок службы до 25 лет.
Расход топлива
Уровень потребления солярки определяется мощностью агрегата. Примерный расход можно рассчитать, разделив мощность котла на 10. Полученная цифра укажет примерный расход дизтоплива в кг/ч в режиме нагрева. При поддержании температуры потребление снижается. Для снижения затрат на отопление частного дома рекомендуется повысить его теплоизоляцию.
Одно- или двухконтурные котлы
Одноконтурное оборудование направлено лишь на функционирование системы отопления. Двухконтурные котлы еще и обеспечивают горячее водоснабжение. Но стоит учесть, что мощность агрегата в этом случае должна быть увеличена. Температура воды будет непостоянной. Она напрямую определяется расходом. При большом заборе вода не будет успевать прогреваться, при малом — ее температура, напротив, может быть слишком высока.
Тип горения
Дизельные котлы по принципу работы делятся на два типа традиционные и конденсационные. Традиционные агрегаты имеют открытую камеру горения. В этом случае воздух, необходимый для горения, поступает из помещения. Выхлоп же выводится через дымоход. Такие котлы отличаются низкой стоимостью. Однако уровень КПД у них значительно ниже. Кроме того, необходимо позаботиться о системе вентиляции.
Конвекционные котлы более эффективного использования, поскольку в ход идёт ещё энергия от конденсата. Цена на такие модели значительно выше, дизельное топливо расходуется более экономично.
В дополнение
При выборе дизельного котла дополнительно стоит обратить внимание на наличие тепло и шумоизоляции утеплительным слоем. Он способствует повышению эффективности агрегата. Звукоизоляция же сделает использование оборудования более комфортным.
Многие современные модели снабжены дополнительными функциями в виде различных режимов работы, возможности программирования и автодиагностики. Наличие автоматики способствует удорожанию оборудования, она положительно сказывается на удобстве его эксплуатации и сроке службы.
как использовать и какие преимущества
Что такое котел на отработанном масле и как он работает. Почему использовать такое устройство действительно выгодно и эффективно, а также нюансы установки и настройки прибора.
В мире отопительного оборудования уже давно прошли те времена, когда людям не было из чего выбрать. Сейчас рынок может предложить самые разные варианты котлов, которые отвечают всем требованиям и стандартам. Разумеется, простой обыватель в первую очередь ориентирован на выгоду и экономичность.
Именно поэтому одним из самых популярных устройств для отопления на сегодняшний день является котел на отработавшем масле. Его механизм довольно прост, а использование не требует каких-то специальных навыков, поэтому такой котёл подойдёт как для коммерческого помещения, так и для частного дома.
Принцип действия котла
Котел отопления на отработанном масле очень прост в установке и настройке. Работает устройство автономно, без подключения к стационарной системе обогрева. Самым эффективным будет использование такого котла на предприятиях, где есть постоянный и неограниченный доступ к отработавшему топливу.
К слову, «отработанным маслом» или «отработкой» называется уже отслужившее топливо, которое ранее использовалось. Оно может быть любого вида: натуральным или синетическим. Источник отработки может быть любой — кухонные приборы, транспортные средства и так далее. Если правильно настроить прибор с самого начала — то оно полностью сжигает залитое масло, а значит его применение можно с уверенностью назвать весьма практичным.
Преимущества и особенности
Как и у других устройств для отопления у таких котлов есть свои плюсы и минусы. К очевидным достоинствам помимо практичности и удобства использования, которые были упомянуты выше, можно так же отнести:
ценовая доступность;
экологичность;
функциональность;
универсальность.
Водогрейный котел на отработке не влетит покупателю в копеечку хотя бы потому, что механизм его довольно прост, а производство не включает в себя использование каки-то инновационных технологий. В интернете даже можно найти руководства по сборке подобных котлов в домашних условиях.
ВНИМАНИЕ! Не рекомендуется заниматься сборкой таких устройств на дому, особенно без соответствующих инструментов и профильного образования. Самое разумное решение — покупка котла, прошедшего строгий контроль качества в проверенной компании.
Цена котла на отработке довольно демократична. В среднем, такие устройства отрабатывают вложения уже за первый отопительный сезон. Кроме того, масло для котла не нуждается в дополнительной обработке или фильтрации, а значит существенно экономит время и деньги.
Немаловажным плюсом можно отметить и экологичность устройства. При работе котла топливо сгорает полностью и при этом в окружающую среду не выбрасывается никаких токсичных веществ или продуктов горения. Использование прибора такого типа абсолютно безопасно для людей при условии грамотной эксплуатации.
На что обратить внимание
Несмотря на множество преимуществ, у котлов на отработанном топливе есть свои особенности, с которым обязательно стоит ознакомиться и учесть перед приобретением.
В первую очередь, стоит позаботиться о канистрах или других емкостях для хранения использованного масла. Ставить емкости с жидкостью стоит в изолированном помещении не доступном для детей. Также важно не допускать попадания прямых солнечных лучей или сильного повышения температуры.
Еще один момент — вентиляция. И так как котлы на отработке безопасны для окружающей среды и абсолютно экологичны, то вопрос этот в основном эстетического характера. При использовании без вентиляции пары могут оседать на стенах или потолке, что может выглядеть не очень привлекательно особенно в случае, если котел установлен в частном доме, а не в производственном помещении.
Вывод
Котлы на отработавшем масле — отличное решение для тех, кто хочет получить максимум выгоды и пользы, не тратя при этом больших денег на сложные и малоэффективные системы отопления. При регулярном обслуживании устройство будет служить долго и качественно.
Водогрейный котел с трехоборотным механизмом выполняется из прочной высококачественной стали и сочетает в себе особенности конструкции двух проверенных моделей: преимущества трехходового обменника для продуктов сгорания, компактность и простоту конструкции, а также удобство и практичность в эксплуатации.
Современный дизайн и эргономичная конструкция вкупе с первоклассной сборкой и тщательным контролем надежности рабочего оборудования обеспечивают агрегатам неоспоримые преимущества, такие как:
Оригинальная трёхходовая конструкция с симметричным расположением жаровой трубы и дымогарных труб:
Для работы данного котла необходим компрессор. В комплект поставки котла не входит.
Отопительные котельные установки | Sigma Thermal
Как работают конструкции масляных котлов Sigma Thermal? Обычно вода работает как теплоноситель для промышленных систем отопления. При более высоких температурах вода требует высокого рабочего давления, что не всегда может быть желательно с точки зрения установки или безопасности. При рассмотрении промышленных систем отопления высокие температуры часто являются большим преимуществом, когда требуется высокая производительность процесса.
В конструкциях масляных котлов вместо теплоносителя используются синтетические теплоносители и теплоносители на масляной основе. Это масло работает при почти атмосферном давлении, достигающем 300 ° C. Тем не менее, он будет работать так же, как и любой другой теплоноситель, поскольку он охлаждается и нагревается при прохождении через систему.
Конструкция масляного котла
Sigma Thermal (с передовой технологией) проверена годами использования в этой области. Мы предлагаем 2 модели масляных котлов (HC-1 и HC-2), о которых вы можете узнать больше здесь или позвоните в наш домашний офис по телефону 770-427-5770 и поговорите с представителем, который обслуживает вашу территорию.
Какие области применения лучше всего подходят для масляных котельных Sigma?
Отопление на природном газе
Обогрев сосудов с рубашкой
Парогенераторы косвенного действия
Нагрев жидкости в линии
Линия газового отопления
Горячие формы или матрицы
Нагревание сырой нефти
Подогрев каландра
Строительные обогреватели
Автоклавы… и многое другое!
Sigma Thermal — лидер в области промышленного отопления
Люди признают нас лидерами в отопительной отрасли, потому что мы можем устранять неисправности всех типов промышленных систем масляных котлов.Мы не добились этого, рассматривая каждую работу как последнюю. Мы прилагаем все усилия к каждому проекту, рассматривая его как важный пошаговый процесс. Наши агенты-консультанты слушают и понимают, как совместить ваши требования с правильным оборудованием в эффективных проектах приложений. Свяжитесь с нами сейчас с любыми конкретными вопросами.
Система управления котлом |
Судовой инженер
Система управления котлом На панели управления котла имеются устройства управления, контроля и блокировки требуется для безопасной работы котла.Эта панель управления управляет выполнение всех функций, необходимых для автоматической работы котла и
обеспечивает центральный пункт управления для ручного управления. Система управления также имеет сеть аварийных сигналов, которые выдают предупреждение при возникновении неисправности во время работы котла. В случае возникновения серьезной неисправности, которая может сделать его небезопасным для продолжения работы котла система АСУ котла отключает котел в аварийном режиме, немедленно отключая подача мазута в котел. Панели управления Панель удаленной индикации консоли ECR Эта панель индикации установлена в диспетчерской двигателя и имитирует системы контроля и основные средства управления на котле и стороне котла панель управления. Консоль ECR имеет следующие элементы: Индикатор уровня в барабане Индикатор давления в паровом барабане Индикатор дыма Выключатель аварийной остановки Лампа хода горелки Выключатель проверки ламп Панель управления котлом со стороны котла Эта панель управления устанавливается на стороне котла.Он содержит систему питания блок питания, регулятор последовательности работы горелки, автомат контроллер котла и различные необходимые релейные блоки. На панели управления установлены следующие сигнализации: Отказ источника питания переменного тока Неактивно устройство управления запуском горелки Ручное отключение Отключение вентилятора FD Неисправность пилотного насоса Уровень барабана низкий-низкий Низкое давление распыления Сбой зажигания Сбой пламени Аномальный глаз пламени Неисправность клапана поршня горелки ФО давление низкое-низкое Низкое давление управляющего воздуха Система управления горелкой Панель управления котлом (BCP) выполняет ряд функций, связанных с котлом, включая систему управления котлом (BMS), автомат контроль горения (ACC) и контроль питательной воды (FWC).Есть два котлов, и они управляются по принципу главный / подчиненный с помощью одного из котлов назначается системой управления ведущим, а другой — ведомым. В нормальных условиях главный котел будет работать для питания потребности судна в паре, но если он не может удовлетворить потребность, ведомый котел запущен и переходит под контроль системы управления котлом. Котлы также может работать совместно с экономайзером; обычно это означает, что экономайзер работает в море, и один из котлов выбран как подача воды и паросборник для экономайзера.Котел работал бы, если бы экономайзер не мог поддерживать давление пара ни при каких причина. Система управления котлом управляет дистанционным, ручным и автоматическим работы одной горелки с одним горлом, которая предусмотрена в крыше паровой котел. Этот блок содержит программируемое управление последовательностью, которое управляет продувка топки, пилотная горелка и автоматическая работа поршня горелки клапан. Это делается путем подключения к системе защиты котла и ACC.Кроме того, он передает команды автоматической настройки количество воздуха для горения и количество жидкого топлива в ACC для запуска / остановки горелка. В основе работы котла лежит контроль горения, потому что если что-то не так с котлом, его подачей воды или горением системы, топливо должно быть отключено, и это предотвратит любую проблему, которая может стать более серьезный. Имеется три режима работы котла, один — режим 18к (подача пара на 18 кг-см2), второй — режим 7k (подача пара 7 кг / см2) и третий — — это режим IGS (работает система инертного газа). В порту во время выгрузки груза будет выбран режим 18k, но в море только режим 7k обычно требуется при установке котла на жидком топливе обеспечение поддержки экономайзера отходящего тепла. В некоторых случаях прерывистый сжигание жидкого топлива на котле может потребоваться для поддержания давления пара и котла панель управления организует это. Выбор режима 18k или 7k — выполняется переключателем и выбором определенного режима авто- автоматически изменяет уставку на регуляторе давления (PIC). Процедура подготовки системы управления котлом а) Включите силовые выключатели на панели управления котла. б) Проверьте работу каждой контрольной лампы и зуммера с помощью зуммера .
и выключатель проверки ламп на панели управления. в) Подайте воздух ко всем устройствам управления. г) Сбросьте аварийный сигнал блокировки котла. д) Убедитесь, что все сигнальные лампы не горят. Метод работы Есть три режима работы горелки: AUTO (автоматический), MAN (ручной) .
и режим HARD MAN (Hard Manual).Горелка обычно эксплуатируется в Режимы AUTO и MAN используются только в экстренных случаях, когда Режим АВТО не работает. Режим HARD MAN допускает репозицию — Переключатели горелки и режим MAN предназначены для работы в ручном режиме. Выбор режимов работы Режим HARD MAN При работе в этом режиме оператор всегда должен находиться у котла и способен следить за ситуацией и обеспечивать ручное вмешательство на пульте управления. Действуют следующие блокировки: Уровень воды в барабане низкий-низкий Датчик пламени (пилотная горелка и основная горелка) Порядок работы а) Убедитесь, что котел и горелка находятся в рабочем состоянии. б) Запустите топливный насос и нагнетательный вентилятор в MAN .
Режим. c) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ. в положение HARD MAN .
позиция. г) Установите контроллер давления топлива и воздушный контроллер на MAN .
Режим. д) Продуть печь. Для этого необходимо вручную установить воздушный контроллер работающий, а входная лопатка нагнетательного вентилятора должна быть полностью открыт. Печь необходимо продувать не менее 3 минут. е) Убедитесь, что температура топлива находится в требуемом диапазоне. ж) Вручную управлять воздушным регулятором и давлением топлива регулятор и настроить впускную лопатку нагнетательного вентилятора и мазут регулирующий клапан в открытое положение зажигания. h) Откройте дополнительную дверцу для рабочих переключателей HARD MAN. Установить переключатель пилотной горелки в положение MANU ON и зажгите пилотная горелка. Если пилотная горелка не загорелась через 15 секунд, Переключатель пилотной горелки должен быть установлен в положение АВТО, и процесс началось снова с пункта e) выше, «Очистите печь». i) Если пилотная горелка работает правильно, зажигается основная горелка. Переключатель топливного клапана установлен в положение MANU ON, а основная горелка должен загореться. Если основная горелка не загорается после периода Через 10 секунд переключатель топливного клапана должен быть установлен в положение АВТО и .
процедура началась снова с пункта «e» выше «Очистить »
печь ». j) При правильной работе основной горелки переключатель пилотной горелки сбрасывается на АВТО. (Примечание! При тушении основной горелки переключатель топливного клапана должен находиться в положении вернулся в АВТО.) Когда требуется продувка горелки, необходимо использовать выключатель продувки горелки и это должно быть установлено на MANU ON. Байпас температуры топлива Перепускной переключатель температуры жидкого топлива находится внутри дополнительной двери. В этом обходе В этом режиме отключена пусковая блокировка для аварийного сигнала низкой температуры топлива. Это используется при пуске котла в холодном состоянии при отсутствии пара для отопления. При использовании тяжелого масла класса «A» переключатель установлен в положение BYPASS. Автоматический режим Это режим, который обычно используется.Все операции, включая команды зажигания и гашения работают автоматически. а) Установить топливные насосы, нагнетательный вентилятор и контроллеры в режим АВТО. б) Переведите переключатель горелки из положения ВЫКЛ в положение АВТО. При остановке этот переключатель необходимо вернуть в положение ВЫКЛ. Для основной горелки должна быть выполнена следующая последовательность событий.
зажигание. а) Когда переключатель горелки переведен в положение АВТО, запускается программный таймер. б) После задержки в 5 секунд включается нагнетательный вентилятор и клапан распыления пара открывается. c) Еще через 20 секунд входная заслонка принудительной тяги начинает работать до переместите в полностью открытое положение, чтобы продуть печь. Это для полного открытия требуется около 30 секунд. г) Таймер продувки (2P) запускается, когда переключатель горелки установлен на .
перемещен в положение АВТО, и время, установленное на этом таймере, составляет 60 секунд. По истечении 60 секунд нагнетательный вентилятор Впускная заслонка начинает постепенно закрываться до положения зажигания.На этом точка будет эффективно продумана печь. e) Пилотная горелка зажигается через 35 секунд после пункта «d». f) Когда пламя пилотной горелки обнаруживается глазами пламени, электрический воспламенитель перестает искрить. ж) Главный топливный клапан открывается через 5 секунд после того, как пилотная горелка нагорится до .
загорелся. з) Пилотная горелка гаснет через 15 секунд после того, как она погасла.
воспламеняется (позиция «е»). i) Программный таймер останавливается в положении блокировки (градация 85) 5 секунд после гашения пилотной горелки. j) В случае пропадания розжига или пропадания пламени автомат горения переходит в последовательность вымирания. k) Последовательность гашения начинается, когда горелка CUT Сработали БЛОКИРОВКИ (см. Пункт j выше) или если переключатель горелки переведен из положения АВТО в положение ВЫКЛ. 1) Программный таймер запускается из положения блокировки. m) Пилотная горелка зажигается через 2 секунды после пункта 1) выше. n) Клапан продувки горелки открывается, и горелка продувается примерно в течение г.
6 секунд.Горелка продувается при нормальной блокировке и загорается пилотная горелка. o) Начинается период дополнительной продувки, и на входе в вентилятор с принудительной тягой лопатка начинает полностью открываться, когда горелка завершает цикл продувки. p) По истечении установленного времени (60 секунд) на таймере дополнительной продувки значение завершено, входная лопатка нагнетательного вентилятора начинает закрываться на положение зажигания, которое занимает около 30 секунд. q) Вытяжной вентилятор останавливается через 30 минут. (Примечание! Если пропадание пламени происходит во время нормальной работы, важно, чтобы Причина сбоя выясняется до того, как будет предпринята попытка перезапуска котла.) Автоматический контроль горения Эта система автоматически регулирует подачу топлива и воздуха в топку .
для поддержания заданного давления пара в котле. Регулировка топлива подача осуществляется с помощью пневматического регулирующего клапана подачи топлива, в то время как подача воздуха регулируется с помощью приточной заслонки нагнетательного вентилятора. Подача топлива автоматически отключается при выходе из строя наддувного вентилятора или из-за высокого или низкого уровня воды в корпусе котла. Система ACC — с электропневматическим управлением. Используемая система автоматического регулирования горения (ACC) — тип измерения давления мазута / давления воздуха. ACC удерживается в заданном положении зажигания до горелка зажигается. После розжига горелки скорость горения фиксируется на положение розжига до тех пор, пока давление в котле не достигнет заданного значения — минное давление 5 кг.см2. Этот период называется «пропариванием». Когда период пропаривания завершен, система ACC переходит на .
АВТОМАТИЧЕСКИЙ РАБОТ и скорость горения могут регулироваться система. Во время пропаривания можно изменять скорость горения путем работы регулятора давления топлива в режиме MANU. Соотношение воздух / топливо можно изменить до + 20% путем изменения шкала соотношения воздуха. Этот диск обычно устанавливается в положение 1. MAN Mode. Этот режим выбран для ручного запуска котла, чтобы увидеть .
что все этапы выполнены правильно.Используется, когда котел обычно работает автоматически как средство проверки запуска процедура. Процедура такая же, как и при запуске HARD MAN, но без переключателей за дополнительной дверью HARD MAN заменены. Контроль питательной воды. Это контроллер двухэлементного типа; оба имеют пропорциональный и интегральный (P + I) контроль. Он измеряет расход пара, а также уровень воды в котла и регулирует подачу питательной воды в соответствии с изменениями этих значений. Операция P + I выполняется при сравнении сигналов от двух отдельных системы. Один из сигналов генерируется разницей воды установленный и обнаруженный в паровом барабане котла. Другой — от сравнение измеренного расхода пара из потока пара передатчик и рабочий сигнал на регулирующий клапан питательной воды. В ECON (экономайзер) режим изменения уровня воды из-за качки корабля и качка учитывается с учетом уровня скользящей средней в паровой барабан.
Система ведущий-ведомый. Два котла являются независимыми агрегатами, но система управления спроектирована так, что они работают как выделенная пара, причем один из них является главным котлом, а другой — подчиненным. Это означает, что главный котел обеспечивает потребности судна в паре до тех пор, пока потребность не превысит его мощность, а затем подчиненный котел начнет работу. Ведомый котел будет поддерживаться в состоянии готовности к такой ситуации и должен иметь ту же температуру, что и главный котел , во избежание задержек в отключении. a) Главный котел управляется включением переключателя ВКЛ / ВЫКЛ и индикатора давления, так что давление пара отдельного котла сохранит заданное значение. Активация осуществляется так же, как и в обычной однокотловой установке. б) Когда потребность в паре главного котла превышает 80% от его мощности , включается подчиненный котел. Он отключается, когда потребность в паре составляет 30% от общей мощности двух котлов. Скорость сгорания для ведомого котла такая же, как для главного котла , так как главный котел осуществляет общее управление. c) В дополнение к включению / выключению ведомого котла от контроллера ведущий-ведомый, ведомый котел может также выполнять свое собственное включение-выключение горения из-за давления в котле. Подчиненный котел сохраняет преимущественное управление сгоранием из-за давления внутри котла, и это давление является собственным установленным давлением ведомого котла и не зависит от давления , установленного для главного котла. d) Ограничитель нижнего уровня срабатывает в течение 15 минут после запуска ведомого котла , чтобы предотвратить феномен включения / выключения на ведомом котле. e) Давление в ведомом котле должно превышать 11 кг-см2 в порядке для работы конфигурации ведущий-ведомый. f) В дополнение к работе ведущий-ведомый можно выбрать режим PARA, в котором оба котла могут быть выключены независимо. В этом случае котлы будут работать вместе, каждый под своим собственным независимым управлением , а не как пара ведущий-ведомый. Система безопасности и управления. В систему безопасности и управления включены рабочие функции или подсистемы , которые автоматически реагируют на изменение состояния за пределами предварительно установленного диапазона .Отказ большинства подсистем вызывает визуальный сигнал тревоги на главной панели управления , а также может вызвать звуковой сигнал. В большинстве случаев сбой подсистемы требует ручного сброса отключения перед перезапуском подсистемы . Это обеспечивает защиту персонала на судне и для установки котла, поскольку причина отказа подсистемы может включать на больше, чем эта конкретная подсистема.
Режим доливки инертного газа. Режим дозаправки системы инертного газа (IGS) используется для того, чтобы котел работал с минимальной нагрузкой, чтобы IGS могла работать правильно.Минимальная нагрузка котла должна составлять 25%, чтобы дымовые газы содержали не более 5% кислорода ; поток дымовых газов при минимальном расходе составит 10 300 м3 / ч при температуре 5 ° C. Следующие элементы будут заблокированы и, следовательно, не смогут работать с в этом режиме. Минимальная нагрузка котла ограничена 30% или больше, если работает сброс пара. . Горит лампа IGS. Байпас автоматической остановки горелки. Клапан подачи пара к сажеобдувкам заблокирован на ПОЛНОЕ ЗАКРЫТИЕ.
Авария и срабатывания котла. Описание.
Аварийный режим. Котлы могут работать в аварийном режиме при неработающем устройстве управления горелками . a) Запустите вентилятор FD, затем полностью откройте входную лопатку вентилятора FD и выполните продувку печи в течение 3 минут. b) Убедитесь, что температура ВО находится на заданном уровне, , что соответствует 15 сСт. c) Установите регулирующий клапан FO и впускное отверстие вентилятора FD в положение ЗАЖИГАНИЕ ОТКРЫТО соответственно. d) Осторожно зажгите пилотную горелку и не превышайте время розжига , равное 15 секундам.
e) Убедитесь, что пилотная горелка загорелась, и откройте клапан FO поршня , чтобы подать масло в основную горелку. f) Не держите поршневой клапан FO открытым более 10 секунд. g) Если основная горелка не зажигается, печь необходимо продуть до , чтобы повторить попытку розжига. (Примечание! Во время аварийного режима работы котла необходимо постоянно следить.) FO Температурный байпас При сжигании HFO в аварийном режиме этот байпас должен работать. Паровой пресс. Режим 7 кг-см2 (старт-стоп) 6,5 кг-см2 — 9,5 кг-см2 Запуск ведомого котла разрешен 11,0 кг-см2 Ведомый котел (старт-стоп) 12,6 кг-см2 — 4,6 кг-см2
Обдуватели сажи Вспомогательные обдувки котла Количество комплектов:
По два на каждый котел
Обдувку сажи необходимо проводить через регулярные промежутки времени, чтобы гарантировать, что поверхности передачи тепла очищены от отложений, так как они замедляют теплопередачу и могут привести к образованию отложений. опасность пожара. На каждом котле установлено по два обдувателя, которые должны работать ежедневно при использовании котлов , принимая во внимание положение резервуара и все местные законы , касающиеся загрязнения и чистого воздуха. Они должны работать, когда покидает порт перед отключением котла. Обдувочные аппараты оснащены патрубком для продувки воздухом , воздух подается от нагнетательного патрубка нагнетательного вентилятора . Этот продувочный или герметизирующий воздух обеспечивает чистоту форсунок во время работы котла и обеспечивает герметизацию герметичных стеновых коробов для предотвращения утечки выхлопных газов котла в машинное пространство.Обратные клапаны предотвращают попадание пара в воздуховоды. Обдувки разрешается использовать только тогда, когда имеющееся давление пара превышает 8 кг / см2. Изолирующий клапан, расположенный в паропроводе между клапаном подачи пара для обдувки (T25V) и распределительной линией для обдувки сажи, будет открыт только соответствующим реле давления, если давление пара превышает 8 кг / см2. Перед работой запросите разрешение у моста и уведомите мост о завершении . Порядок работы вспомогательных обдувок котла a) Котел должен работать как минимум на 50% от полной нагрузки, а нагнетательный вентилятор должен работать с высокой скоростью в течение периода продувки сажи . Давление пара должно превышать 8 кг / см2. b) Слегка приоткрыв слив (клапан котла № 1 T29V и клапан котла № 2 T28V), откройте запорный клапан пара (T25V) на коллекторе сажеобдувочного аппарата . c) Когда трубопровод достаточно нагреется, закройте сливной клапан, а полностью откройте запорный клапан. d) Включите обдувку, повернув маховик по часовой стрелке . Обдувка очищает поверхности нагрева котла за счет воздействия пара из ряда форсунок, установленных по длине элемента обдувки . Кулачок и пусковое устройство, встроенные в головку обдувки , регулируют дугу пара, выходящую из сопел при вращении элемента обдувки. Это обеспечивает оптимальную очистку трубок. e) Включите сначала верхний обдув, а затем нижний.Верхний вентилятор следует снова включить. Затем система отключается и открывается сливной клапан. ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ Не включайте сажевые обдувки вспомогательного котла во время работы на инертном газе.
конденсационный масляный котел — Boomle.com
Конденсационный котел не котлы являются стандартными, но менее эффективны, чем конденсационные котлы . Масляные котлы не так эффективны, как электрические, газовые или пропановые котлы .Самый высокоэффективный масляный котлы по рейтингу Energy …
fixr.com>
Цена на масляный котел 2020 | Стоимость замены масла
Масло Газовое топливо Конденсационное Котел . Производительность: 1 ~ 30 т / ч. Серия WNS на жидком топливе на газе конденсационный котел — это своего рода безопасное и высокоэффективное отопительное оборудование с полностью автоматической системой управления.
sitong-boiler.com>
Конденсационный котел на нефтяном газе — на мазуте
Газ и Масло Конденсационный Котел Производитель — ZBG
Что такое конденсационный Котел ? Конденсационные Котлы обычно работают на газе или мазуте . Благодаря утилизации тепла дымовых газов конденсацией в хвостовой части котла достигается высокий КПД более 90%.
zbgboiler.com>
Газовый и масляный конденсационный котел
паровой котел с конденсатором , высокоэффективный котел
газ / масло конденсационный котел . Модель ： WNS.WNS серии Конденсационный котел имеет интегрированную конструкцию основного корпуса, экономайзера и конденсатора .
yd-boiler.com>
паровой котел с конденсатором, высокий КПД
Конденсационный масляный Котел на продажу — октябрь 2020
Изучите 17 списков для Конденсационный масляный котел на продажу по лучшим ценам.Самое дешевое предложение начинается от 90 фунтов стерлингов. Проверьте это!
newsnow.co.uk>
Продам конденсационный котел — октябрь
масляный конденсационный котел | eBay
Сэкономьте масло конденсационный бойлер , чтобы получать уведомления по электронной почте и обновления в вашем ленте eBay. + PSAponOOGsoreUTdN4Z. Baxi combi 80100 и 133 he plus конденсационный котел …
ebay.ie>
масляный конденсационный котел |
Что такое не конденсационный котел ?
Конденсационные котлы , Не конденсационные котлы , Комбинированные котлы , Полностью откачанные с открытой вентиляцией Что такое Система Котлы ? Система с масляным обогревом Котел включает такие компоненты, как расширительный…
hounsfieldboilers.co.uk>
Что такое неконденсирующийся
ECO RANGE МАСЛО КОНДЕНСАТОР КОТЛ … | ManualsLib
Котел : ВВЕДЕНИЕ Благодарим вас за выбор нашего конденсационного котла масляного бойлера , пожалуйста, внимательно прочтите следующее. Установщику Это руководство должно быть оставлено домовладельцу установщиком, который …
Warmflow He Конденсационный Котел Дом Модель 26-32кВт Масло Котлы
Внешний Котлы (НОМ. Стандартный HE Конденсационный . Просмотрите наш веб-сайт, чтобы найти лучшее масло бойлер , масляный бак и т. Д. В соответствии с вашими потребностями.
oilboilershop.com>
Конденсационная котельная Warmflow He, модель 26-32кВт
Торговля РНГС — Энергия — это наш бизнес
Мазут
В широком смысле жидкое топливо — это любое жидкое топливо, которое сжигается в печи или котле для выработки тепла или используется в двигателе для выработки энергии, за исключением масел, имеющих температуру вспышки приблизительно 42 ° C (108 ° F). и масла, обожженные в горелках с ватой или шерстяным фитилем.Мазут состоит из длинных углеводородных цепей, в частности алканов, циклоалканов и ароматических углеводородов. Мазут также может называться тяжелым топливом, судовым топливом или топочным мазутом. Это фракция, полученная при перегонке сырой нефти в виде дистиллята или остатка.
Мазут Мазут — мазут, часто получаемый из источников российской сырой нефти, который либо смешивают с более легкими фракциями нефти, либо сжигают непосредственно в специализированных котлах и печах.Он также используется в качестве сырья для нефтехимии.
Бункерное топливо Бункерное топливо, которое также называют судовым топливом, бывает различных классификаций. Наиболее популярны:
— IFO 380 — Промежуточное жидкое топливо с максимальной вязкостью 380 сантистокс (
— MDO — Судовое дизельное топливо: примерно эквивалентно No.2 жидкое топливо, изготовленное только из дистиллятного масла
— MGO — судовой газойль: это смесь тяжелого газойля, который содержит очень небольшое количество черного сырья для нефтепереработки, но имеет низкую вязкость до 12 сСт, поэтому его не нужно нагревать в течение использование в двигателях внутреннего сгорания
— LSMGO — с низким содержанием серы (
— ULSMGO — судовой газойль со сверхнизким содержанием серы — в США обозначается как дизельное топливо со сверхнизким содержанием серы (содержание серы не более 0,0015%) и автомобильный газойль (сера не более 0,001%) в ЕС Максимально допустимое количество серы на территории и территориальных водах США (внутренние, морские и автомобильные) и в ЕС для внутреннего использования.
RNGS Trading поставляет различные виды мазута в соответствии с требованиями клиентов.
Роль нефти и газа в нашей жизни —
Нефть и природный газ каждый день бесчисленным образом влияют на нашу жизнь. Они заправляют наши машины, обогревают наши дома и готовят нам еду.
Сырая нефть и природный газ в сыром виде малопригодны; их ценность заключается в том, что из них создается: топливо, смазочные масла, парафины, асфальт, нефтехимия и природный газ трубопроводного качества.
Природный газ наиболее известен как топливо, которое производит голубое пламя, которое нагревает нашу пищу, воду, наши дома и здания. Он также используется для выработки электроэнергии, обеспечения теплом для промышленных процессов и в качестве сырья для производства нефтехимии, пластмасс, красок и многих других продуктов.
Продукты, полученные из нефти в результате химии нефти, многочисленны и разнообразны. Они способствуют нашему комфорту, нашему удовольствию и нашей безопасности.Почти 98% всего, что у нас есть или что мы делаем, так или иначе связано с сырой нефтью. От жевательной резинки до тренировочной обуви, от помады до одноразовых пакетов — масло присутствует повсюду в нашей повседневной жизни. Для всех, кто родился после 1960 года, эти продукты стали настолько важной частью повседневной жизни, что невозможно представить себе жизнь без них. Тем не менее, их появление в нашей повседневной жизни действительно совсем недавно.
Нефть используется в основном для производства мазута и бензина (бензина). Нефть также является сырьем для многих химических продуктов, включая растворители, удобрения, пестициды и пластмассы; 16%, не используемые для производства энергии, превращаются в эти другие материалы.Благодаря высокой плотности энергии, легкой транспортировке и относительному распространению он стал самым важным источником энергии в мире с середины 1950-х годов.
Для большинства людей самым большим актом потребления нефтепродуктов является заправка топливного бака автомобиля. Но не только водители пользуются этими продуктами! Их потреблено:
На транспорте: все виды топлива, не только для частных автомобилей (бензин или сжиженный газ), но и для грузовиков транспортных компаний, самолетов авиакомпаний, тепловозов для железных дорог и т. Д.;
Дома: мазут, сжиженный нефтяной газ или городской газ, поставляемый в баллонах, резервуарах или по газораспределительной сети, для отопления и повседневных нужд, таких как приготовление пищи;
В промышленности: промышленные котельные, тепловые электростанции, работающие на газе или мазуте, отрасли, использующие нетопливные продукты нефтеперерабатывающих заводов, известные как специализированные продукты;
В нефтехимической промышленности: нафта и газ для нефтехимической обработки для поставки сырья для производства пластмасс, текстиля и т. Д.;
В секторе общественных работ: основным используемым продуктом является битум для всех дорожных покрытий, от местных дорог до автомагистралей и взлетно-посадочных полос самолетов;
В сельском хозяйстве: для тракторов и других сельскохозяйственных машин, для обогрева и сушки теплиц.
Автополив своими руками | Делаем систему автоматического полива самостоятельно
Ежегодно владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что газон, радовавший глаз свежей зеленью весной, к концу мая теряет свою яркость и постепенно становится буро-желтым, хотя еще только лето и до осени далеко. Чтобы решить эту проблему, нужно поливать газон минимум раз в неделю. Это достаточно трудоемкое занятие, требующее регулярных затрат сил и времени. Альтернативное решение — автоматический полив участка по технологии Rain Bird.
Планируете самостоятельно разработать проект для загородной территории и смонтировать систему собственными руками? Тогда эта статья будет вам полезна. Автоматический полив Rain Bird поможет организовать равномерное и своевременное увлажнение газона, чтобы избежать высыхания травы и постепенно укрепить корневую систему.
В этой статье мы расскажем, как самостоятельно разработать проект, а затем смонтировать своими руками систему автополива на дачном участке. Ее правильное использование позволяет равномерно и своевременно полить газон, избежать появления высохшей травы и укрепить корневую систему.
Преимущества автоматической системы полива:
Вы экономите воду. За счет программируемого контроллера автополив осуществляется в момент, когда испарения не очень велики. Регулярное и своевременное орошение газона помогает растениям оставаться красивыми и здоровыми. Превосходный результат уже после нескольких использований.
Вы экономите деньги. Благодаря системе автоматического полива Rain Bird растения поливаются согласно их потребности во влаге. Это исключает дополнительные траты по уходу за травой. Дополнительные меры просто не потребуются. Своевременный полив и стрижка травы — это основа ухода за газоном, позволяющая добиться его великолепного вида надолго.
Вы экономите время. Технология автоматического полива избавляет вас от ряда хлопот и забот, связанных с уходом за растениями и садом. Забудьте об этом. Теперь у вас больше времени для отдыха и общения с близкими. Наслаждайтесь выходными или отпуском в полной уверенности, что ваш газон получает должный уход и контроль.
Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками
Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива
Схема для проектирования автоматического полива
На предложенной ниже схемы вы сможете рассмотреть элементы системы автоматического полива, а также места их использования на загородной территории.
Статические оросители для автоматического полива небольших участков
Статические оросители используются для полива кустарников, клумб и небольших газонов. Их устанавливают на одном и том же уровне с грунтом. В момент появления давления воды, шток оросителя выдвигается, а при окончании поливочных работ автоматически задвигается обратно.
Радиус полива — от 1,2 до 7,6 метров, рабочее давление — 1–2,1 бара.
Вращающиеся форсунки позволяют эффективно распределить воду циклическими струями с малым количеством осадков. Они размеренно разбрызгивают воду, снижая эрозию и размыв почвы.
Роторы для автоматического полива средних и малых участков
Роторы рекомендуются для территорий с небольшой или средней площадью. Давление воды поднимает шток на поверхность. Так осуществляется полив. Шток автоматически опускается после завершения работ. Сектор полива можно регулировать в диапазоне от 40 до 360°.
Технология позволяет создать «дождевую завесу» для оптимального распределения воды. Это гарантирует качественный уход за газоном. Роторы с обратными клапанами используются, чтобы избежать заболачиваний на территориях с перепадами высот.
Применение клапанов
Технология создания дождевой завесы помогает правильно распределять воду для полива, что гарантирует отличное качество газона. Роторы с обратными клапанами позволяют избегать заболачивания на участках с перепадо высот.
Клапаны
Специальные электромагнитные клапаны управляются с помощью контроллера и открываются для подачи воды к оросителям.
Клапан Low Flow DV DRIP был разработан прицельно для систем капельного орошения.
Даже при незначительном расходе воды устройство отлично функционирует. Электромагнитные клапаны DV и HV — удачный вариант для небольших территорий частных домовладений.
Применение клапана
LFV – Low Flow
HV
DV
Контроллеры для автополива
С помощью контроллера сигнал на открытие подачи воды или ее закрытие передается клапанам системы.
Таймеры, устанавливаемые на водопроводном кране, характеризуются простотой настройки и программирования. Они эффективно регулируют даже минимальный расход воды. Автоматические системы включают в себя устройства отключения полива, которые срабатывают во время дождя. Эти элементы оценивают уровень атмосферных осадков и при необходимости автоматически блокируют подачу воды, позволяя ее экономить и исключить риск переувлажнения почвы.
Автополив микроорошение
Эмиттеры. Самопробивные эмиттеры Rain Bird расходуют от 2 до 68 л/ч. Это гарантирует идеальный полив грядок, кустарников, деревьев и клумб. Для того чтобы сделать монтаж более удобным, используйте инструмент XM-TOOL.
Капельный шланг. Он предназначен для капельного орошения и представлен в двух вариантах — для укладки над или под землей. Элемент подходит для орошения грядок, деревьев и кустарников, а также живых изгородей.
Пусковые комплекты микроорошения. В их составе есть фильтр, регулятор давления и электромагнитный клапан с небольшим расходом.
Микрооросители. Такие устройства рекомендуются для полива кустов, цветников и клумб. Микрооросители подключаются с помощью раздаточной трубки диаметром 6 мм. Радиус полива регулируется.
Комплектующие для автоматического полива Rain Bird
Все элементы для самостоятельного монтажа системы автополива можно заказать в компании «Газон Сервис Irrigation». Мы поможем подобрать подходящие комплектующие от насосов и роторных дождевателей до электромагнитных клапанов и блоков управления. Изучите каталог продукции Rain Bird и создайте оптимальную систему орошения загородного участка.
Скачать информационную брошюру — Автоматический полив своими руками
Cкачать краткий курс проектирования и монтажа систем автополива
наверх
Как сделать автополив на даче своими руками
Какие бывают виды систем автоматического полива
Если вы собрались делать все самостоятельно, тогда вас вряд ли заинтересует полив для спортивных объектов, муниципальных нужд и крупных аграрных комплексов. Опустим технические детали для этих видов орошения и перейдем к тому, что интересно для установки и орошения растений на частном участке.
Виды дождевания
газонное орошение;
капельный полив;
микрокапельное дождевание.
Автоматическое орошение газонной травы
Чтобы газон всегда был изумрудно зеленым и не желтел в любую жару проще всего установить своими руками именно газонное орошение.
Газон поливается с помощью выдвижных спринклеров с регулируемыми соплами на концах выдвижного штока. Проще всего понять, как это происходит, посмотрев видео.
Капельный полив
Капельный полив растений очень просто смонтировать своими руками для теплицы или на клумбах с цветами.
Обычно такая система состоит из таймера на одну или несколько зон и капельной трубки диаметром 16мм. На трубке с шагом от 33 до 50 см расположены отверстия — эммитеры, пропускающие определенное количество воды в единицу времени.
Посмотрите видео отзыв нашего клиента, где он рассказывает как приобрел оборудование и установил систему для полива помидоров в парнике.
Микрокапельный полив
Микрокапельный полив отличается тем, что в нем используются специальные капельницы на стойках. К этим капельницам подводится вода через микротрубки диаметром 6 мм.
Очень удобная система для полива клумб, деревьев в питомниках, горшочных комнатных растений и любых культур, требующих ииндивидуального прикорневого полива.
Например, с помощью такой системы орошаются все растения на одном из балконов дома в центре Москвы.
Система полива своими руками — 2 лучших варианта!
Ручной полив участка со временем превращается в обременяющую задачу, выполнять которую хочется все меньше и меньше. Решить проблему поможет автоматическое либо автоматизированное орошение. С проектированием системы и монтажом всех ее составляющих можно справиться собственными силами. Как? Читайте далее.
Система полива своими руками
Выбираем источник водоснабжения
Мы приводим инструкции по монтажу двух систем полива: масштабной автоматической с использованием программируемого контроллера и скромной неавтоматизированной, обустроенной на основе бочки.
Прежде чем приступать к обустройству любой из двух рассматриваемых систем, нужно выбрать источник воды и подходящее для конкретной ситуации насосное оборудование. Воду можно брать из:
главного водопровода. Самый удобный вариант. Если ваш дом оснащен собственным водоснабжением, достаточно попросту врезать в него главную трубу системы полива. Никакие насосы в большинстве ситуаций устанавливать не приходится;
скважины. Требуется установка погружного либо поверхностного (в зависимости от глубины источника) насоса;
Насос для скважины
колодца. В систему включается поверхностный или погружной насос;
Поверхностный насос
бочки или другой емкости для воды. В установке насоса, как правило, нет необходимости;
природного источника (река, озеро, пруд и т.д.). Тип насоса и его мощность выбираются в соответствии с условиями конкретной ситуации.
Узнайте, какой выбрать насос для полива огорода, а также рассмотрите разновидности и процесс монтажа, в нашей статье.
Цены на электрические водяные насосы
Электрические водяные насосы
Таблица. Насос Малыш, используемый для перекачки воды из открытых водоемов, колодцев и скважин. Характеристики
Насос Малыш, характеристики
Показатели
Тип насоса
Бытовой вибрационный погружной
Сила потребляемого тока
3 А
Мощность
165 Вт
Забор воды
Нижний
Напор
40 м
Производительность
432 л/мин
Длина кабеля
10-40 м
Непрерывная работа
Не более 12 часов подряд
Необходимость отключения питания на 15-20 минут
Через каждые 2 часа
Подклключение
К гибкому шлангу
Делаем полноценный автоматический полив
Автоматическое орошение
Чертим план
Начнем с оформления плана участка. В масштабе обозначим на нем основные элементы нашей усадьбы: дом, веранду, подъезд, уличную печь и т.д. – так мы сможем определить допустимую площадь действия дождевателей.
Схема орошения
На схеме отмечаем точку водозабора. В случае если источников воды несколько, и они расположены в разных местах участка, выбираем кран, находящийся примерно посередине. В такой ситуации мы сможем обеспечить приблизительно равную длину линий полива
Выбираем метод орошения
Определяем количество воды
В рассматриваемом примере система обустраивается для полива большого газона и нескольких грядок, а также участка с кустарниками и деревьями. Вы же можете корректировать планировку с учетом особенностей вашего участка.
Cистемы автоматического полива
Часть с газоном и клумбами будем поливать с помощью выдвижных дождевателей. При включении они поднимаются над поверхностью, а после завершения полива опускаются и становятся практически незаметными.
Для второй части нашего участка подобный вариант орошения не подходит: насаждения слишком высокие, а ширина участка небольшая.
Роторные дождеватели
Важное замечание! Использовать дождеватели для полива участков, ширина которых составляет менее 2 м, не рекомендуется. Такие устройства имеют слишком большой радиус действия, что может доставить ряд неудобств.
Осциллирующие дождеватели
Для полива этой части насаждений мы укладываем капельную линию. Она представляет собой трубу необходимой длины с отверстиями, обустроенными по всей протяженности. Такую трубу можно закопать либо попросту уложить между грядками.
Цены на пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Пистолеты, насадки, дождеватели для шлангов
Составляем схему полива
Отмечаем на плане нашего участка точки установки дождевателей и радиусы их покрытия. Придерживаемся такого порядка проектирования:
по углам участка устанавливаем дождеватели для полива на 90 градусов;
вдоль границ территории устанавливаем устройства, орошающие пространство на 180 градусов вокруг себя;
по углам участка возле различных зданий и построек устанавливаем дождеватели на 270 градусов;
по площади устанавливаем устройства, поливающие на 360 градусов.
Количество дождевателей подбираем так, чтобы радиусы покрытия устанавливаемых рядом приборов пересекались. При таком размещении устройств ни одно растение не будет обделено влагой. Однако этот метод актуален только для больших участков, имеющих правильную форму.
В нашем примере площадь участка сравнительно небольшая, при этом он имеет узкую полосу вдоль жилого дома. Поэтому мы составляем проект в следующем порядке:
сначала отмечаем места установки дождевателей, имеющих наибольший радиус действия. Их мы будем использовать для полива основной части сада;
по узкой стороне участка отмечаем места для дождевателей с более скромным радиусом орошения;
в местах, куда не достают дождеватели, планируем укладку капельной линии.
Важно! Перепроверьте проект. Убедитесь, что все насаждения будут получать воду.
Проверяем водозабор на пропускную способность
Готовый план позволяет нам установить нужное количество дождевателей. Однако перед монтажом системы мы должны узнать, хватит ли производительности источника водоснабжения для эффективного обслуживания обустраиваемой системы. Делаем это следующим образом:
Теперь определяем, сможет ли водозабор обеспечивать одновременную работу всех запланированных линий полива. Потребность дождевателей остается одинаковой и определяется в соответствии с площадью их покрытия. В нашем примере мы устанавливаем:
устройства на 180 градусов с площадью покрытия до 200 м2— 2 штуки. Потребность каждого прибора в воде составляет 12, в сумме – 24;
дождеватели на 270 градусов с площадью покрытия до 200 м2– 2 штуки. Потребность каждого составляет 14, итого – 28;
устройство на 180 градусов с покрытием до 50 м2– 1 штука. Потребность – 7;
прибор на 270 градусов с покрытием до 50 м2– 1. Потребность – 9;
дождеватель на 90 градусов с площадью покрытия до 50 м2– 1. Потребность в воде – 6.
В сумме потребность наших оросительных устройств в воде составляет 74. Водозабор способен выдать только 60. Подключить все устройства к одной линии для одновременного использования не удастся. Для решения проблемы делаем две линии дождевателей. Одна будет использоваться для обслуживания больших устройств, другая – для маленьких.
Для капельного полива делаем третью линию. Она требует индивидуального управления, т.к. основные линии включаются примерно на полчаса каждые сутки, а капельные же должны работать не меньше 40-50 минут, в зависимости от особенностей грунта и потребностей насаждений.
Подключать капельную линию и дождеватели к общей линии нельзя. При подобном обустройстве системы будет либо слишком обильно поливаться участок, обслуживающийся дождевателями, либо же территория с капельным поливом не сможет получать жидкость в достаточном объеме.
Автоматизируем систему
Заказываем материалы
Для регулирования работы системы устанавливаем программируемый контроллер. При помощи этого устройства мы сможем настроить время включения и выключения орошения. Для сохранности устройства его рекомендуется устанавливать в помещении, к примеру, в подвале.
Возле крана водоснабжения устанавливаем входную колонку для подсоединения системы, а также специальную монтажную коробку для размещения отсекающих клапанов по количеству линий полива. У нас их 3. Каждый клапан соединяем с контроллером с помощью двухжильного кабеля. От клапанов отводим по одной оросительной линии. Подобное обустройство системы позволит запрограммировать ее на включение каждой оросительной линии по отдельности.
Система автоматического полива
Мы обустроили линии следующим образом:
одну отвели для питания больших дождевателей. Для изготовления самой линии использовали 19-миллиметровые трубы, для отводов к дождевателям – трубы 16-миллиметрового диаметра;
вторую пустили на маленькие дождеватели, обслуживающие площадь до 50 м2. Трубы использовали аналогичные;
третью линию выделили для капельного орошения. Для изготовления этой линии использовали 19-миллиметровую трубу. Далее мы подсоединили к ней специальную капельную трубу. Она выполнена в виде двух замкнутых петель. Конец капельной трубы мы подключили к питающей трубе.
Для повышения эффективности полива мы включили в состав системы датчик дождя. Он не позволит поливу включаться во время осадков. Датчик подключаем к контроллеру по прилагающейся инструкции. Непосредственно контроллеры в большинстве случаев включаются в обыкновенную розетку, что очень удобно.
Подключаем и настраиваем полив
Первый шаг. Размещаем на участке элементы полива и соединяем их между собой с помощью специальных соединителей и разветвителей. Следим, чтобы в трубы не попадала земля.
Дождеватель можно установить в любом нужном местеКонструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина
Второй шаг. Подключаем собранную систему к водоснабжению и делаем пробный запуск. Выставляем дождеватели в нужных направлениях. Если все в порядке, переходим к выполнению земляных работ.
Третий шаг. Выкапываем по ходу трубопровода 200-250-миллиметровую канаву.
Четвертый шаг. Засыпаем дно траншеи слоем щебенки. Засыпка возьмет на себя функции дренажной подушки, обеспечивающей отведение остатков воды.
Пятый шаг. Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву.
Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву
Шестой шаг. Выполняем обратную засыпку траншеи.
Седьмой шаг. Включаем систему для проверки. Регулируем дождеватели.
Восьмой шаг. Программируем контроллер на включение и выключение орошения в необходимое время. Помним: линии должны работать поочередно, включать их одновременно можно только при достаточной пропускной способности водозабора.
Монтаж насосной группы и емкостиМонтаж контроллера и автоматики
Полив подключен и настроен. Можем принимать его в постоянную эксплуатацию. В будущем регулярно проверяем состояние и правильность работы элементов оросительной системы.
Нет необходимости в обустройстве масштабного автоматического полива? Тогда используйте простой бюджетный вариант на основе бочки.
Первый шаг
Делаем подставку для бочки. Используем профилированную трубу или швеллер. Оптимальная высота опоры – 1,5-2 м. Опорные стойки должны быть наклонены друг к другу под таким углом, чтобы размеры верхней рамы позволяли устойчиво уложить нашу бочку. Соединяем опоры горизонтальными перемычками внизу, посередине и вверху. Роем 70-80-сантиметровые ямы для установки опор, выставляем конструкцию, засыпаем 10-15 см высоты каждой ямы щебенкой и заливаем бетон. Важно! На время застывания бетона фиксируем опоры распорками.
Бочка на каркасеКапельный полив — бак с водой
Второй шаг
Готовим емкость для воды. Подойдет любая целая и не ржавая бочка. В верхней части бочки врезаем патрубок для подключения шланга. Через него бочка будет наполняться водой. Второй конец данного шланга подключим к водозабору. В нижней части также обустраиваем патрубок. К нему подключаем шланг для полива. Оба шланга укомплектовываем кранами для включения-выключения подачи воды. Укладываем бочку на опору. Для большей надежности закрепляем ее с помощью хомутов, болтов и гаек.
Третий шаг
На плане участка указываем места, нуждающиеся в поливе. Чертим схему системы орошения с указанием всех разветвителей, соединителей, заглушек, кранов, труб, шлангов и прочих элементов.
Четвертый шаг
Собираем систему орошения. Самый простой и удобный вариант – купить готовый комплект для обустройства капельного полива. Также такую систему можно сделать самостоятельно. Для этого достаточно подготовить нужное количество труб или шлангов, проделать по их длине отверстия, соединить элементы в единую систему с помощью соединителей и разветвителей, а затем выполнить подключение к шлангу, выходящему из бочки.
Тройник в системе капельного полива растенийВариант устройства полива с капельными лентамиСхема ленты для капельного полива
Узнайте, как установить баню бочку своими руками, изучив пошаговую инструкцию для умелых хозяев дома, в нашей статье.
Принцип действия такого полива предельно прост: вы открываете кран на выпускном шланге, вода устремляется по всем разветвлениям, выходит сквозь отверстия и поливает насаждения.
Как сделать систему капельного полива самомуСистема капельного поливаРаспылитель для поливаУмная теплицаКапельный полив своими руками
Удачной работы!
Видео – Система полива своими руками
Простая система автоматического полива | Мастер-класс своими руками
Эту систему авто полива растений может сделать любой человек, без знания электроники, и даже не умеющий паять радио элементы. Система использует готовые устройства, которые нужно просто соединить в определенной последовательности и наслаждаться результатом работы автоматического полива. Собрать это простое новшество можно не более чем за один час, но для этого необходимо заказать или купить все элементы системы.
Достоинства системы автоматического полива
— Простота, а значит надежность.
— Довольно низкая стоимость, в сравнении с промышленными аналогами.
— Изолированная система с гальванической развязкой по напряжению. То есть, если на клапан попадет вода и вы дотронетесь до шлангов – удара током не произойдет.
— Есть возможность сделать питание всей системы от 12 вольт (а не как сейчас от 220 В). И питать все автономно от аккумуляторной батареи. А батарею заряжать солнечными батареями или ветрогенератором, но это всё в будущем в моих планах…
Я использовал в системе электромагнитный клапан. Тут есть свои плюсы: — При внезапном отключении света ваш участок не зальет водой, так как клапан закроется, в отличии электромеханического. — Простота управления. Есть напряжение – клапан открыт, нет напряжения – клапан закрыт. Все просто. А электромеханическим нужно ещё уметь управлять.
Для работы системы нужно: свободная розетка с напряжением 220 В и водопровод.
Материалы:
Таймер электронный — aliexpress
Электромагнитный клапан — aliexpress
Сетевой адаптер на 12 В с током не менее 0,5 А — aliexpress
Переходник с резьбы 1/2 на садовый шланг — aliexpress
Шланг – переходник от магистрали к клапану — в сантехническом магазине.
Клеммы обжимные — aliexpress
Провод с двойной изоляцией для удлинения цепи клапана — любой электротехнический магазин.
Разбрызгиватель воды — aliexpress либо в магазине «все для сада».
Шланг садовый — aliexpress либо в магазине «все для сада».
Электромагнитный клапан 12 В.
Все компоненты системы и нужные инструменты
Садовый шланг
Сборка системы автоматического полива растений по расписанию
Работа системы такова: что таймер подключен к сети переменного тока напряжением 220 В. Он управляет работой адаптера, включенного в него. И по заданному расписанию включает или выключает адаптер питания, нагрузкой которого в свою очередь является электромагнитный клапан. К клапану подведено центральное водоснабжение и как только клапан открывается все давление устремляется в садовый шланг и разбрызгивается через распылитель-разбрызгиватель на участок. Таких разбрызгивателей можно подключить через тройник ещё несколько, если вам нужно поливать большую площадь садового участка.
Теперь переходим непосредственно к сборке
Фактически она заключается в том, чтобы поставить клапан между содовым шлангом и водопроводом, подключить к клапану блок питания и воткнуть все в сеть. Все просто, без лишней мороки. Можно конечно же отрезать провод от адаптера и сразу прикрутить его к клапану, но до клапана и до розетки у меня солидное расстояние. Поэтому я буду удлинять цепь 12 вольт. Подключаю провод к блоку питания. Подсоединяю клеммы ко второму концу и дальше подключаю к клапану. Затем, прикручиваю переходник к водопроводу. Ко второму концу прикручиваю переходник на садовый шланг. Желательно между клапаном и водопровод предусмотреть дополнительный шаровой или вентильный кран, чтобы системы водоснабжения можно было перекрывать в случае непредвиденных обстоятельств. Разматываем шланг, подключаем к разбрызгивателю и устанавливаем его на участок полива.
Настройка таймера
Система готова. Переходим к настройке таймера. Поливать наши грядки нужно утром и вечером, до жары и после. Я устанавливаю таймер на 5 утра, когда солнце ещё низко и на 22.00, когда солнце уже село. Время полива зависит от напора воды и может лежать в пределах 15-40 минут. В итоге собрать и настроить не потребовалось много времени и труда. Если вы, прочитав эту статью, тоже решились на постройки сего чуда, то в продаже появились уже готовые таймеры со встроенными клапанами и автономным питанием, о которых я конечно же не знал, когда собирал систему. Вот они. Питаются от батареек.
Таймер с электронным управлением — aliexpress
Таймер с механическим управлением, но тоже электронный — aliexpress
Но у моей самодельной системы есть полюсы: управлять поливом можно из дома, а не из подвала, где обычно устанавливается таймер. Любая из представленных систем обладает недостатком: систему все равно нужно контролировать, так как если идет сильный дождь она все равно включиться и ещё больше зальет грядки.
Итог работы системы автоматического полива
Система проста, автоматическая, дешевая, расширяемая, дополняемая. К примеру, можно дополнить систему насосом и поливать не растения не водопроводной водой, а дождевой водой из бочки, или другой емкости.
Многоканальная система автополива на Arduino
Версия 1.* Система управляет количеством помп PUPM_AMOUNT, подключенных подряд в пины платы, начиная с пина START_PIN. На каждую помпу заводится таймер, который включает помпу на заданное время через заданные промежутки времени. Промежутки времени (период работы) может быть в часах или минутах (настройка PERIOD). Время работы помпы может быть в минутах или секундах (настройка PUMPING). Включение производится сигналом уровня SWITCH_LEVEL. 0 – для реле низкого уровня (0 Вольт, все семейные модули реле), 1 – высокого уровня (5 Вольт, редкие модули реле, все мосфеты). Примечание: катушка реле кушает около 60 мА, несколько включенных вместе катушек создадут лишнюю нагрузку на линию питания. Также несколько включенных одновременно помп сделают то же самое. Для устранения этого эффекта есть настройка PARALLEL. При её отключении помпы будут “вставать в очередь”, совместное включение будет исключено.Управление:
Нажатие на ручку энкодера – переключение выбора помпы/периода/времени работы
Поворот ручки энкодера – изменение значения
Кнопка энкодера удерживается при включении системы – сброс настроек
Версия 2.* ПЕРЕД ПРОШИВКОЙ ВТОРОЙ ВЕРСИИ ЗАМЕНИТЕ ВСЕ БИБЛИОТЕКИ НОВЫМИ (ИДУТ В АРХИВЕ ПРОЕКТА, В ПАПКЕ НОВАЯ ВЕРСИЯ)!!!! Поворачивая рукоятку энкодера мы перемещаем стрелочку выбора по экрану. Обратите внимание на то, что настройка времени работы помпы находится правее «за экраном», нужно пролистать стрелочку направо чтобы её активировать. Чтобы изменить выбранный стрелочкой параметр, нужно повернуть рукоятку энкодера, удерживая её нажатой. Таким образом можно настроить время периода и работы помпы в формате ЧЧ:ММ:СС. Логика работы настроек PUPM_AMOUNT, START_PIN, SWITCH_LEVEL и PARALLEL такая же как для версии 1.*
Поворот ручки энкодера – изменение позиции стрелки
Поворот ручки энкодера удерживая её нажатой – изменение значения
Кнопка энкодера удерживается при включении системы – сброс настроек
Система автополива грядок: покупка или создание своими руками
Чтобы получить хороший урожай, почва на вашем участке должна быть плодородной. Ни одни, даже самые дорогие и качественные, удобрения не обеспечат вам этого без правильно организованного полива. При этом нужно учитывать требования растений к тому, насколько почва должна быть насыщена влагой. Ведь без воды они просто зачахнут. Но и заливать грядки тоже не стоит. Овощи не будут горькими, безвкусными и водянистыми, а корни их не загниют, если вы правильно организуете на своем участке систему полива. Конечно, вы можете использовать традиционный способ, и поливать огород из лейки или шлангом, теряя много сил и времени. А можете устроить автоматический полив, где ваше присутствие даже не потребуется. В этой статье мы рассмотрим популярные системы автополива грядок и принципы их работы. А также расскажем, как сделать автополив грядок своими руками.
Преимущества системы автополива грядок
На дачном участке работы всегда предостаточно: собрать урожай, пересадить растения, прополоть, прорыхлить, подрезать. Организовав автоматическую систему полива грядок, вы уменьшите свои трудозатраты и значительно сэкономите время, потратив его на другие дела и отдых. Но это еще не все преимущества! Автополив грядок позволит вам:
регулярно поливать растения на участке, даже в ваше отсутствие;
поливать в ночное время, если днем этого делать нельзя, например, чтобы листья на ярком солнце не получили ожог;
проводить равномерный полив и не беспокоиться, что саженцы будут залиты водой;
организовать одновременно и полив, и питание почвы, добавив в воду растворимое удобрение;
обеспечить доступ воды прямо к корням, не нарушая верхний слой почвы. В этом есть еще один плюс, вам придется реже рыхлить грядки.
Критерии выбора системы автополива грядок
Все системы автоматического полива грядок делятся на четыре категории. При выборе вам нужно знать особенности каждой из них и учитывать, какие растения посажены на вашем участке и насколько они требовательны к поливу.
Поверхностный полив. Это универсальная, менее затратная по стоимости и усилиям система автополива. Вода подается из шланга, проходящего над поверхностью почвы. А это означает, что вам не понадобится дополнительных усилий, чтобы прокладывать водопровод к грядкам. Шланг можно подключить к специальной бочке с водой или к центральной системе водоснабжения. Это достаточно простая и удобная система, все же имеет недостатки. Так как орошение растений происходит все время поверхностно, корни могут не получать достаточной влаги. Чтобы растения не зачахли, постоянно такой полив использовать не рекомендуется.
Система дождевания. На равном расстоянии друг от друга устанавливают специальные дождеватели, к которым через шланг подается вода. Происходит поверхностное орошение отдельных участков почвы. Одновременно с поливом, с листьев растений смываются насекомые и пыль. В основном такие системы устанавливают на газонах и клумбах, полностью засаженных цветами. Также дождевая система отлично подойдет для полива плантаций клубники.
Капельное орошение. Эта система пользуется популярностью у дачников, особенно благодаря экономному расходу воды. Орошение устроено таким образом, что вода по шлангу, через специальные капельницы, расположенные под определенным углом, подается точно к корням растений. Почва хорошо увлажняется, а корневая система получает необходимое количество влаги. Вдобавок, вы можете одновременно с поливом подкармливать растения, добавив в воду раствор минеральных удобрений. А еще такая система полива не дает разрастаться сорнякам на грядке. Вы можете сами управлять временем полива и дозированием воды. Установленный контроллер сделает систему автоматической. Настраивая работу, соблюдайте баланс между интенсивностью подачи воды и способностью почвы впитывать влагу. Это нужно, чтобы избежать заливания корней растений и появления луж между грядками. Капельный полив особенно необходим в теплицах, чтобы воздух оставался сухим, и почва не была переувлажнена. Слишком влажная почва может стать причиной распространения в ней болезней.
Внутрипочвенный полив. Система труб с маленькими отверстиями проходит по всему участку в земле на глубине 30-70 см. Таким образом обеспечивается доступ кислорода и подача воды прямо к корневой системе. Внутрипочвенный полив подходит для участков, где много зеленых насаждений, деревьев, кустарников. Чаще всего такую систему устанавливают в районах с дефицитом воды, так как она значительно экономит ее расход.
Вы можете организовать на своем участке несколько систем полива, так как у разных культур разные потребности увлажнения.
Системы автополива грядок могут быть оборудованы тремя способами подачи воды.
Автоматический: когда подача воды запрограммирована. Вы сами устанавливаете время начала и окончания полива, или этот момент регулируется датчиками увлажнения.
При полуавтоматическом способе вода вручную подается только в общую магистраль. А дальше уже система распределяет ее по трубам и регулирует напор.
Механический способ – это когда вы вручную запускаете воду по трубам и краном регулируете ее напор.
Система автополива грядок своими руками
Организовать систему автоматического полива грядок на участке можно своими руками. Вся работа состоит из нескольких основных этапов.
Планирование. Для этого вам понадобится точный план участка с расположением на нем всех грядок, клумб, деревьев, кустарников и других посадок.
Варианты водоснабжения. Перед проектированием системы автополива рассмотрите все возможные варианты подачи воды в магистраль, и выберите наиболее подходящий. Возможно это будет центральный водопровод или емкость для полива. Большой бак для воды устанавливают на высоте 2 метров и обязательно сверху закрывают крышкой, чтобы в воду не попадал мусор. Если на территории участка имеется скважина или колодец, приобретите погружной насос для перекачки воды.
Чертеж. На плане участка начертите схему расположения системы автополива. Отметьте все трубопроводы, соединение и пересечение труб, запорную арматуру, заглушки, разбрызгиватели. Теперь составьте список необходимых для монтажа материалов. Для магистрали поверхностного полива подойдут непрозрачные трубы, чтобы вода не цвела. Для внутрипочвенного – толстостенные, а для капельного – качественные пластиковые.
Установка системы автополива. Трубы на поверхности монтируются достаточно легко и быстро. Вся установка просматривается и в случае протечки, это место будет просто найти и устранить. Для установки системы полива на глубине, выполняют траншею в 30-70 см. Делают ее немного под наклоном в сторону самого низкого участка.
Разводка воды. Трубы основной магистрали и все отводы укладывают в траншею. В каждом месте отвода устанавливают вентиль для контроля подачи воды на данный участок. Если монтируется капельная система или дождевания, то на концах труб фиксируют капельницы и дождеватели.
Подключение и проверка. Вся система подключается к контроллеру (если она автоматическая) и к магистральному трубопроводу. Система полностью заполняется водой. Выявленные неполадки устраняются. Траншея закапывается.
На этом монтаж системы полива на участке считается законченным. Совет профессионалов: не экономьте и покупайте качественные материалы для установки системы автополива. Ведь она должна прослужить вам долгие годы.
Внимательно следите за уровнем влажности почвы на своем участке, если хотите получить богатый и вкусный урожай. Какой системе полива отдать предпочтение, автоматической или полуавтоматической, зависит от ваших потребностей. А конструкция из качественных материалов, собранная своими руками, верно прослужит много лет, избавит вас от дополнительного ручного труда и сэкономит вам время.
16.03.2020
Подписаться на рассылку
сравнение способов автоматического полива, проектирование системы и подбор оборудования
Владельцы загородных домов и дач часто сталкиваются с необходимостью полива огорода. Выполнение такой задачи вручную часто становится обременяющим действием, отнимающим много времени и сил. Чтобы избавить себя от рутинной работы, можно применить многофункциональный автополив на даче.
Разновидности схем автоматического полива огорода
Существуют разные модификации системы, которые имеют компактные габариты и подходят для любых участков с любыми культурами. Наиболее популярным вариантом является схема подачи жидкости с помощью насосной станции. Агрегат доставляет воду из источника по трубопроводной магистрали в нужное место, а затем разбрызгивает ее. На конце трубы расположен очищающий фильтр.
Еще дачник может оснастить систему механизмом для подачи подкормок и удобрений. Он представляет собой небольшой резервуар с инжектором и запорными вентилями, которые ограничивают подачу раствора.
Чтобы обустроить автоматическое орошение для клумбы или газона, целесообразно применить спринклерную схему. Она эффективна и на даче, где приходится ухаживать за растениями высотой до 10-15 см. Используя этот вариант, трубопроводную разводку фиксируют под землей, чтобы предотвратить возможные проблемы при стрижке газона.
Разбрызгиватели тоже устанавливают в земле и выдвигают при запуске системы. Устройство отличается способностью функционировать без навесного оборудования, а подача жидкости происходит самостоятельно.
Капельное орошение
Система орошения с капельной подачей воды удобна в эксплуатации и проста в изготовлении своими руками. Ключевым узлом, обеспечивающим подачу воды, является централизованный водопровод с фильтрующими элементами и запорными механизмами.
Применение резервуаров с жидкостью позволяет организовать круглосуточный полив, который работает до тех пор, пока в емкостях есть жидкость, достаточно лишь отрегулировать ее подачу.
Подключение к центральному водоснабжению не всегда обеспечивает оптимальный напор. Капельное орошение может функционировать и по другим принципам:
Применение капельной ленты. К участку нужно подвести трубу, из которой будет подаваться вода на специальную ленту, зафиксированную вдоль зеленых насаждений. Если количество рядов превышает несколько десятков, понадобится соорудить разветвитель в начале грядки. Вокруг стволов деревьев ленту укладывают по спирали.
Применение жесткого шланга с отверстиями (упрощенная альтернатива капельной ленте). Специфика полива не отличается от предыдущего способа.
Применение пластиковых труб с небольшими отверстиями, укладывающихся по грядкам и подсоединяющихся к источнику водоснабжения.
Преимуществом капельных систем является их невысокая стоимость. Если организовывать орошение своими руками, финансовые затраты будут минимизированы.
Внутрипочвенный полив
Такая самодельная поливалка востребована на участках с дефицитом воды, т.к. она в два раза экономичнее механизмов, устанавливающихся на поверхности. Еще ее можно использовать на тех частях приусадебной территории, где выращиваются плодовые деревья или кустарники. Для обустройства системы понадобится подготовить щебень и небольшой отрезок трубы, а также следовать инструкции:
Глубину посадочной ямы увеличивают на 30 см, а ширину – на 20-30 см.
На дно углубления укладывается щебневый слой толщиной до 20 см.
У стенок ямы нужно расположить отрезок трубы, погрузив его на 10 см в слой щебня и оставив 20 см поверх земли.
Щебень засыпается слоем грунта, после чего растения садят по классической схеме.
Открытый отрезок трубы закрывается заглушкой для предотвращения засорения.
Организация полива предусматривает использование шланга или лейки, через которые вода поступает в трубу, а затем к корневой системе зеленых насаждений. Оптимальная дозировка определяется климатическими условиями. Так, для южной местности с жарким летом целесообразно подавать в лунку с 5-летним деревом по 4 ветра воды 1 раз в неделю.
Поскольку устройство подземного автополива достаточно простое, соорудить его своими руками сможет даже неопытный дачник.
Дождевой автополив
Автоматический полив подходит для любых огородов и может размещаться в любом месте. Чаще всего его устанавливают в саду с плодовыми деревьями, на газонах или цветниках. Если закрепить насадки под кронами деревьев, это позволит избавиться от пыли и насекомых на листьях. Кто-то из дачников предпочитает обустраивать на месте, где находится система, зеленый газон – в таком случае под орошение будет попадать и трава.
При настройке оборудования следует достичь баланса между впитыванием земли и интенсивностью подачи жидкости. Важно убедиться, что вода успевает впитаться почвой, иначе появятся грязевые лужи и начнутся процессы гниения.
Полив методом дождевания бывает как переносным, так и стационарным.
Стационарный полив подразумевает фиксацию труб поверх почвы или их закапывание на глубину до 40 см. В местах монтажа распылителей нужно вертикально вывести трубы и оборудовать их дождевальными насадками.
Переносной вариант исключает необходимость прикрепления трубопровода к местам орошения. Вместо трубопровода используются шланги подходящей длины, которые раскладываются в нужных точках.
Такие оросительные установки поддерживают автоматизацию, где пользователь указывает лучшее время для запуска, интенсивность напора и другие параметры.
Систему можно модифицировать с учетом собственных интересов и условий участка.
Все за и против систем автоматического полива
К преимуществам использования схемы автополива следует отнести:
Автоматизированную работу с возможностью изменения времени и интенсивности полива.
Продуктивное обогащение почвы питательными элементами и кислородом.
Снабжение водой всех точек гряды или сада при грамотной схеме размещения рабочих узлов.
Кроме того, точечный полив экономно расходует жидкость, доставляя ее только к корневой системе. Если организация орошения выполнена правильно, это положительно повлияет на показатели урожайности разных культур.
Но есть у этой конструкции и недостатки. При желании соорудить разбрызгиватель для газона или дождеватель своими руками понадобится приобрести ряд материалов и механизмов. Стоимость большинства узлов относительно невысокая, но монтаж автополива может показаться для неопытного дачника непосильной задачей. Для быстрого и качественного выполнения работ нужно владеть базовыми навыками слесаря и электрика.
В случае повреждения системы водоснабжения восстановить ее работоспособность без помощи специалиста будет сложно.
Комплектующие для системы автополива
Выбирая оборудование для системы автоматического полива, нужно изучить его конструкцию и специфику работы. Классический подземный капельный полив требует установки насосной станции, датчика автоматической подачи жидкости, фильтрующих элементов, труб и прочих комплектующих.
Выбор насосного агрегата для автополива
Если вода поставляется на участок не из централизованной системы водоснабжения, а из колодца, скважины или какой-либо емкости, понадобится приобрести насос для автополива, который сможет перекачивать ее. Прибор должен обеспечивать нужное давление в трубопроводе, воздействующие на форсунки спринклеров.
Выбирая насосное оборудование, нужно руководствоваться такими критериями:
Показатели мощности. Оптимальное значение выбирается с учетом площади участка.
Расход жидкости, который понадобится для обработки и орошения садово-огородных культур.
Поддержка автоматизации.
Устойчивость к механическим воздействиям, агрессивным составам в виде минеральных удобрений и прочим негативным факторам.
Интенсивность шума и вибрации.
Поддержка плавного пуска.
Специфика монтажа и разборки в случае поломки.
Чтобы обустроить дождевой полив, лучше применить центробежный насос. Такой агрегат стоит недорого и хорошо справляется со своими задачами. Можно рассмотреть более дорогостоящее решение в виде лопастного прибора с вертикальным или горизонтальным размещением насоса.
Для крупных участков разработаны осевые насосные станции и вихревые модели.
Контроллер и таймер для автоматической системы полива для огорода
Полезным аксессуаром, которым оснащается оборудование для автополива, является таймер, обеспечивающий автоматическую работу системы с привязкой ко времени. В зависимости от способа управления выделяют такие разновидности этих приборов:
Автоматические модели. Поддерживают ряд режимов работы и могут выполнять полив по заданной программе. Достоинством этой разновидности является оптимальный расход воды и эффективное орошение участка.
Ручные или механические модели. Перестали пользоваться спросом, когда на рынке появились автоматические приборы.
Кроме этого, таймеры отличаются условиями применения:
Для садовых культур. В садах можно устанавливать механические, электронные и автоматические устройства, которые подключаются к источнику централизованного водоснабжения или резервуару с водой.
Для огородных насаждений. К этой группе относятся водяные контролеры или электронные таймеры, выставляющие оптимальный режим работы с учетом особенностей грядки.
Для теплиц. В таких условиях применяется капельное оборудование с автоматическим контроллером.
Трубы, фильтры и другое оборудование
Чтобы организовать автополив газона или грядки, понадобится выбрать комплектующие. В первую очередь следует приобрести качественный трубопровод, который будет соединять систему орошения с источником водоснабжения. Элементы размещаются на каждом участке и соединяются посредством клапанов и спринклеров.
Трубопровод может быть металлическим или пластиковым. Большинство владельцев дачных участков обустраивают полив из полипропиленовых труб, утверждая, что они легко переносят температурные скачки и имеют большой срок эксплуатации.
У труб из полипропилена гладкая внутренняя поверхность, которая не способна накапливать мусор и прочие отложения. Полипропилен не боится контакта с агрессивной средой и ультрафиолетовыми лучами, подходит для монтажа как под землей, так и на поверхности.
Соединение отдельных элементов осуществляется пайкой или фитингами.
Источник водоснабжения
Существует ряд источников водоснабжения, которые могут использоваться для орошения приусадебных участков. При выборе оптимального варианта нужно учитывать ряд нюансов. Если на территории возле дома имеется центральная система, будет разумно присоединить к ней оборудование от системы автополива. Преимуществом этого способа подключения является отсутствие ограничений в обработке участка, но есть и недостатки:
В случае падения давления в трубах растения не смогут получать нужное количество влаги.
Из-за частых перебоев в системе орошение будет осуществляться произвольным образом, а не по запланированному графику.
Столкнувшись с одной из этих проблем, нужно рассмотреть вариант организации другой системы.
Например, можно соединить оборудование с артезианской скважиной – в таком случае вы сможете использовать и капельный, и струйный тип полива. Однако процесс бурения скважины является трудоемким и дорогостоящим, и есть вероятность того, что эксперты не разрешат применять природный источник воды для автополива своими руками. Это объясняется недостаточным статическим или динамическим уровнем жидкости в ней.
При отсутствии возможности применить два предыдущих варианта можно рассмотреть вариант обустройства накопительной емкости. В большинстве случаев она представляет собой резервуар из пластика, который устанавливается на уровне 1 м над землей, что обеспечивает стабильное давление в 0,1 атмосферы.
Достоинством накопительных резервуаров является прогрев воды под воздействием солнечного тепла, из-за чего она становится комфортной для обработки зеленых насаждений.
Если применить насосный агрегат, можно достичь любых показателей давления.
Делаем полноценный автоматический полив
Обустройство полива для дачи выполняется в несколько этапов. В первую очередь нужно составить чертежи и схемы, выбрать способ работы системы, проверить пропускную способность водозабора, подключить автоматизированные узлы и настроить работу.
Чертим план
Разрабатывая план, нужно указать в масштабе основные элементы усадьбы: веранду, дом, подъезд, печь и другие. На схеме нужно указать точку водозабора. Если используется несколько источников воды и они находятся в разных точках участка, лучше разместить кран посередине.
Выбираем метод орошения
Если нужно обеспечить орошение большого газона с несколькими грядами, деревьями или кустарниками, понадобится обустроить комплексную систему, которая включает в себя несколько вариантов орошения.
Участки с газоном и клумбой лучше поливать выдвижными дождевателями, которые могут подниматься над уровнем земли во время работы, а затем складываться обратно, становясь незаметной частью ландшафта.
Составляем схему полива
Схема полива составляется из следующего расчета:
В угловых точках размещаются дождеватели для полива на 90 градусов.
По границам устанавливаются приборы с радиусом работы 180 градусов.
Автоматизируем систему
Чтобы обеспечить автоматическую работу системы, необходимо оснастить ее настраиваемым контроллером. Этот прибор позволит выбирать время подачи воды.
Подключаем и настраиваем полив
На последнем этапе остается подключить и настроить полив и проверить его работоспособность.
16 Недорогие и простые системы полива для самостоятельного полива сада
Вы когда-нибудь задумывались о создании собственной системы полива для своего сада? представьте себе сад, который сам поливает! Если у вас относительно большой сад, то вы знаете, сколько времени нужно, чтобы полить все эти растения. Здесь, на юге, нам часто приходится вручную поливать наши сады, особенно в жаркие летние месяцы, когда дождь просто не хочет идти. Хотя установка вашей собственной системы полива может показаться дорогостоящим проектом, она может быть очень дешевой.Фактически, я нашел 16 дешевых и простых систем полива, сделанных своими руками, которые устранят трудности с поддержанием полива вашего сада.
Наличие собственной системы орошения сада может действительно сэкономить вам деньги, потому что вам не нужно использовать столько воды. Система подает воду прямо на корни ваших растений, где ей нужно. Таким образом, вы не тратите зря воду, капая ее на свое настоящее растение. Кроме того, вы можете настроить систему на полив, когда это необходимо, чтобы вам не приходилось беспокоиться о том, чтобы выйти в сад с садовым шлангом или, что еще хуже, с ведрами воды для полива.И, если вам нравится мысль о самополивном саду, тогда вам понравятся эти 15 самополивающихся горшков для ваших горшечных растений.
Садоводство — один из моих любимых проектов. Я не люблю ничего больше, чем сажать огромные огороды каждую весну, и я не могу дождаться, когда эти овощи появятся в течение всего сезона. Конечно, полив может занимать много времени каждый день, но с этими системами орошения, сделанными своими руками, эта часть работы уже сделана за вас. И пока вы поливаете один конец своего сада, вы можете работать над посадкой на другом конце.Это беспроигрышная ситуация. Вам также стоит взглянуть на эти 10 садовых подушек для колен, которые сделают вам работу легче.
1. Простая система капельного орошения для улицы
Это легко.
DIY Автоматический комплект для капельного орошения Электронный таймер полива USB с питанием от батареи Комплект для самостоятельного полива сада | система полива с таймером | система полива автоматическая система полива
DIY автоматический комплект для капельного орошения электронный таймер полива USB питание от аккумулятора садовый комплект для самостоятельного полива
Описание:
Тип товара: комплект для автоматического капельного орошения
Размер упаковки: 10 * 10 * 7 см
Материал: пластик
Источник питания: USB или батарея 4 * AA (не входит в комплект)
Вес: 600 г
Особенность:
— Автоматический и ручной полив / внесение удобрений
— Низкая мощность / недостаток воды, обнаружение и защита
— Питание от аккумулятора и зарядка через USB
— Экономит воду и деньги
—Простой шаг для установки
В коплект входит:
1 * 10-метровый полиэтиленовый шланг
1 * поливочные устройства
10 * капель стрел
10 * трехпроходных интерфейсов
1 * четырехпроходные интерфейсы
3 * заглушки
1 * USB-линии
1 * фильтрующие головки
1 * фиксированный кронштейн
Примечание:
Пожалуйста, убедитесь, что аккумулятор в норме или подключен к кабелю Micro-USB во время работы.
Этот продукт не содержит растений, изображенных на картинке.
Ошибка 1-2 мм может возникнуть из-за ручных измерений, пожалуйста, примите во внимание.
Мы предоставляем вам лучшие продукты и услуги. Если у вас возникнут проблемы, сообщите нам, и мы решим их как можно скорее. Огромное спасибо.
Закладка сада — дело непростое. Но если вы будете соблюдать основные правила посадки саженцев и ухода за ними, у вас все получится!
Выбор саженцев для фруктового сада
Лучшее место для приобретения качественного посадочного материала — это питомники саженцев или специализированные магазины. Покупая деревце, внимательно его рассмотрите. Ствол у саженца должен быть диаметром 2 см, ровный, без болячек и повреждений. Длина корней — 25-30 см.Предпочтение отдайте тем деревцам, на корнях которых есть ком земли. Если корни оголены, дерево, скорее всего, будет долго болеть или вообще не приживется на новом месте. Крона молодого дерева должна состоять из трех и более хорошо развитых ветвей длиной не менее 45-50 см. Их называют скелетными.
СОВЕТЫ
* Покупайте сорта, приспособленные к вашему климату (районированные) * При транспортировке обмотайте корень саженца мокрой материей и поместите в полиэтиленовый пакет.
Подготовительные работы
Размечаем участок Для хорошего развития кроны и корневой системы между саженцами должно быть достаточное пространство. Поэтому заранее определите, на каком расстоянии друг от друга будут расти деревья, и вбейте на эти места колышки. Расстояние между вишнями, черешнями должно быть не менее 2 м, сливами -не менее 3 м, яблонями и грушами — примерно 4-5 м.
Готовим место. Выкопайте яму, удалите из нее все остатки корней от сорняков и предыдущих растений. Размер ямы для сливы и вишни: диаметр — 70-80 см, глубина — 40 см; для яблони и груши: диаметр — около 1 м, глубина — не менее 60-70 см. Дно ямы разрыхлите на глубину штыка лопаты. Если земля неплодородная, добавьте в лунку немного минерального удобрения (например, 150-200 г костной муки) и стакан древесной золы. Внести удобрение необходимо за несколько дней до посадки саженцев. В центре ямы вбейте кол длиной 1,2-1,5м так, чтобы он на полметра возвышался над землей.
Посадка саженцев в саду
Поврежденные при перевозке или выкопке корни обрежьте до здорового места. Ветки подрежьте на 1/3 длины. В яму насыпьте смесь земли с перегноем (полведра на дерево). Сформируйте из нее вокруг кола холмик, поставьте на него саженец, расправив корни, засыпьте землей. Привяжите саженец к колышку. Обильно полейте. На яблоню и грушу нужно 3-4 ведра воды, на вишню и сливу — 2-3. Когда вода впитается, насыпьте еще земли. Удобрять деревца лишь после того, как на них появятся побеги длиной не менее 10-12 см.
При посадке следите, чтобы место прививки внизу ствола не было засыпано землей.
Особенности выращивания фруктовых деревьев
Здоровье и урожайность плодовых и ягодных культур напрямую зависят от правильного выбора места в саду. При этом нужно учитывать их требования к условиям произрастания.
Слива и алыча растут на любых плодородных влажных почвах, но избытка влаги не терпят. Глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1 м. Место должно быть солнечное и защищенное от ветров. Но алыча более теплолюбива. В затененных местах с недостаточной циркуляцией воздуха алыча плохо плодоносит и чаще поражается грибковыми болезнями.
Яблоня считается самым неприхотливым плодовым деревом. Она может расти и плодоносить на любых по механическому составу почвах как на солнечном месте, так и в затененных уголках. Но лучшие почвы — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, богатые перегноем. Не любит это дерево низкие места и котловины, где скапливается холодный воздух. Оптимальный уровень грунтовых вод — не ближе 1,5-2 м от поверхности. При более высоком залегании яблони сажают на искусственные холмы или валы.
Вишня и черешня требуют плодородных легких суглинков и супесчаных почв с нейтральной реакцией почвенной среды. Неплохо чувствуют себя на песчаных почвах, на глинистых растут плохо. Переувлажнения вишня не выносит, для нее грунтовые воды должны залегать не ближе 2 м от поверхности земли. Черешня более влаголюбива, чем вишня.
Эти деревья любят яркое освещение, хотя мирятся и с затенением. В тени они хуже плодоносят, дают скудный урожай. В районах с холодными зимами вишни лучше сажать только весной.
Груша предпочитает супесчаные и суглинистые почвы, не выдерживает тяжелых глинистых. На песчаных почвах вкусовые качества плодов резко ухудшаются. Грушу следует сажать на теплых, возвышенных местах. Грунтовые воды должны быть не ближе 1,5 м. Она менее зимостойка, чем яблоня, но более засухоустойчива.
Абрикос — типично южная культура. В средней полосе и Сибири для него опасны не столько зимние холода, сколько чередование весной оттепели и заморозков, которые повреждают распустившиеся цветки. Абрикос лучше высаживать близко от построек, чтобы дерево могло получать от них дополнительное тепло. Место должно быть высоким, защищенным от ветров. Для него пригодны любые достаточно плодородные слабокислые земли. На тяжелых глинистых растет хуже.
Уход за вишневым садом
Вишневый сад — не только литературная, но и садовая классика. Правда, за вишней закрепилась репутация капризной культуры.
Если вы собирались потратить силы только на посадку дерева, а потом сидеть с корзинкой и ждать ягод, тогда разочаруем: эта культура требует к себе особого отношения и четкого следования агротехническим правилам. Весной, до распускания почек, потратьте 3-4 дня на обрезку дерева; вишня не любит загущения, но корневой поросли дает много. Если этим процессом управлять, тогда будут не только цветочки, но и ягодки. У самой земли вырежьте все побеги так, чтобы было светло и свободно. Срежьте все ветки с нижней части ствола. Высота штамба вишневого дерева должна быть 30-40 см. На нижних побегах удалите все мелкие ветки, идущие вниз или внахлест с другими, до первого сильного ответвления. Второе важное условие плодоношения вишни — перекрестное опыление. Нужен вашему сорту вишни опылитель или нет, эту информацию смотрите в каталоге или спрашивайте в питомнике. Почву под вишнями обязательно известкуйте -это третье условие. Для этого подойдут известь, мел, доломитовая мука. При посадке учтите, что культура не выносит намокания корней, потому сажайте на холмик. Место для посадки вишни можно легко вычислить по сопутствующим культурам: она будет отлично себя чувствовать там, где хорошо живется черемухе, рябине, березе, лещине, липе, клену, дубу.
Совет! Если хотите лучше опылить вишню весной, тогда во время цветения опрыскайте цветущее дерево водой с медом, это привлечет насекомых-опылителей.
Поливайте фруктовый сад
В жаркую сухую погоду сад нуждается в поливе. Если влаги недостаточно, это отрицательно сказывается на росте молодых деревьев, на наливе плодов и ягод, а следовательно, на их качестве и урожайности.
Июльский полив положительно влияет и на закладку цветковых почек для следующего года. Деревья поливают по всей проекции кроны так, чтобы почва стала влажной на глубину 60 см. Под ягодные кустарники во время образования и налива плодов каждые 10 дней дают 3-4 ведра воды.
Почему не растет фруктовый сад
Посаженные по всем правилам яблони и груши первые несколько лет растут хорошо, но потом прирост побегов может прекратиться. Деревья начинают расти плохо и слабо плодоносят.
Причина в том, что деревья недополучают необходимого питания, поэтому наблюдаются периодичность плодоношения и слабый прирост. Саженцы первые годы хорошо росли, используя питательные элементы, заложенные при посадке. Но когда корни достигли стенок посадочных ям и за ними не обнаружили пищу, рост деревьев приостановился. Удобрения, которые вы вносите, деревьями не используются, а если используются, то в очень малых количествах, так как не достигают всасывающих корней.
Чтобы деревья нормально развивались и ежегодно плодоносили, нужно правильно их подкармливать. Так как основная масса корней находится на глубине 35—40 см, а всасывающие корешки располагаются по внешнему периметру кроны, для внесения подкормок копают на эту глубину по периметру кроны лунки или канавки и вносят туда удобрения с последующей их присыпкой землей. Осенью закладывают в них органические удобрения, а также фосфорные и калийные, весной — азотные. После цветения, во время образования завязей, можно еще раз дать деревьям азотные удобрения в виде жидкой подкормки (жижа, коровяк, настой крапивы, раствор мочевины или аммиачной селитры). Но вносить их обязательно на глубину залегания корней.
Советуем прочитать:
* Посадка саженцев
* Осенние работы в саду
* Что посадить на садовом участке в средней полосе
Разбиваем плодовый сад — планировка, посадка
Плодовый сад нужно планировать не спеша, хорошо все обдумав, так как будущий урожай будет зависеть в том числе и от правильно выбранного места. Для плодового сада нужно выделить светлый открытый участок. Нежелательно закладывать плодовый сад в низине, где после ненастья или весеннего таяния снега будет скапливаться вода.
Начинать закладку плодового сада нужно с осмотра и подготовительных работ, которые включают в себя уборку участка от старых пней, камней и остального мусора, перекопку всей земли на участке и анализа почвы. Анализ почвы вам покажет, какие удобрения вам следует вносить в будущем. Если пролить всю землю на участке водой, это спровоцирует рост сорняков для их последующего удаления.
Дальнейший этап – планирование садового участка.
На расположение плодового сада могут влиять следующие данные:
Расположение относительно дома (перед домом, за домом, сбоку от дома)
Относительно сторон света
Наличие на вашем участке других садовых зон – клумбы, грядки, водоемы, газон и т.д.
Прежде чем разбить плодовый сад, нужно также определиться с тем, какие породы и сорта будут в нем расти. Многие деревья достигают зрелого возраста лишь через 7-10 лет. В этом случае урожая придется долго ждать. На случай, если вам ждать не хочется, и вы желаете получить урожай уже на следующий год, — можно высадить крупномеры.
Крупномеры – это взрослые деревья, в возрасте от 4 до 7 лет, вокруг корневой системы которых формируется земляной ком. При пересадке таких деревьев как правило используется специальная техника.
При выборе пород деревьев надо помнить о том, что многие породы не любят соседства и подавляют рост друг друга. Кроме того, у разных деревьев в плодовом саду совершенно разные предпочтения к свету и почве. Желательно проконсультироваться со специалистом, или изучить соответствующую литературу.
Более того, у каждой культуры – свои особенности строения корневой системы. Например, у яблони, корни могут разрастись вширь до 10 м, а вглубь до 6 м. Корневая система груши, наоборот, больше разрастается вглубь – до 10 м, а вширь – до 6м.
Если почва в вашем саду тяжелая, дерево не сможет глубоко укорениться. Такое деревце, скорее всего будет слабеньким.
Конечно, идеальные условия в наших плодовых садах для каждого дерева найти сложно. Но все же основные правила при посадке деревьев помогут вам разбить здоровый плодовый сад, радующий своим урожаем. Для того, чтобы дерево не просто росло, а плодоносило и было сильным, необходимо обеспечить ему оптимальный слой плодородной почвы, которая и будет источником необходимой влаги и питания.
Посадка крупномеров
При посадке крупномеров ваша мечта превратить участок в цветущий плодовый сад быстро превращается в реальность. Кроме того, корневая система таких деревьев уже практически сформировалась, и их можно пересаживать без опаски.
Современная техника позволяет пересаживать взрослые деревья (плодовые крупномеры) без особых проблем.
Подготовленные для пересадки деревья, естественно должны быть здоровыми, не имеющими повреждений. Деревья, имеющие дупло, для пересадки не годятся.
Крону плодового крупномера необходимо значительно проредить (удалить некоторые скелетные ветви примерно на 1/3 их длины) во избежание испарения влаги. Раны, образовавшиеся после обрезки, замазать садовым варом.
Почвенный ком должен быть кубической или цилиндрической формы.
Яма подготавливается заранее (за 1-2 недели). Её размеры должны превышать земляной ком (вдвое – по высоте, и втрое – по ширине).
Подготавливается дно – засыпается смесь керамзита, затем перегноя, песка, торфа и чернозема. Процентный состав этой смеси зависит от породы дерева.
После посадки крупномера все свободное пространство в яме засыпают хорошей плодородной землей. Затем, её слегка уплотняют.
И, естественно, хорошо поливают. Более того, предусматривается система полива (трубка аэрации или прикорневой полив).
Дополнительное укрепление с помощью проволочных растяжек поможет придать более устойчивое положение пересаженному дереву.
Посадка саженцев
Необходимо выбирать молодые растения (1-2 года). Так они лучше приживаются. Корневую систему у более взрослых саженцев легче повредить.
Саженцы для плодового сада обычно высаживают осенью или весной в состоянии покоя (когда вегетативные процессы замедлены).
При посадке саженцев заблаговременно выкапывается яма (приблизительно 80х80 см) и заполняется плодородной почвой. Почву из глубины ямы можно распределить по приствольному кругу. Если саженец сажается сразу после выкопки ямы – почву на дне необходимо уплотнить – утрамбовать ногами и полить 1-2 ведрами воды.
Также, в посадочную яму вносят органические удобрения (компост, навоз), и минеральные удобрения. Количество удобрений для каждой породы деревьев разное. Непосредственно к корням растения минеральные удобрения лучше не подсыпать. Только землю из верхнего слоя.
При посадке саженцев для плодового сада необходимо удалить сломанные ветви. Корни подрезают (до здоровой части) только если они повреждены.
У здорового саженца должна быть хорошо разветвленная корневая система. Если корни в пути подсохли, их можно поместить в воду примерно на 12-24 часа. Непосредственно перед посадкой корни желательно окунуть в глиняную болтушку.
Если посадка невозможна в течение нескольких дней, саженец нужно обернуть влажной тканью и в несколько слоев газеты.
Листья, во избежание испарения влаги, лучше аккуратно удалить.
При посадке желательно учитывать положение саженца относительно сторон света. За 1-2 года, пока они росли в питомнике, они приспособились к определенным световым условиям. Южную сторону ствола саженца можно отличить по более темной коричневой окраске. Более светлая сторона — северная.
Корневую шейку не заглублять! Она должна находиться на уровне почвы. Почву у приствольного круга после посадки мульчируют, а сам саженец подвязывают к колышку (не туго, восьмеркой).
Основные саженцы для плодового сада – это яблони, груши, вишни и сливы.
Культура
Размер посадочной ямы, см (диаметр-глубина)
Органические удобрения, кг/яму
Фосфорные удобрения, г.д.в./яму
Калийные удобрения, г.д.в./яму
Азотные удобрения
Яблоня, груша
80х80
15-30
200
60
—
Вишня, черешня
60х60
15-30
150
60
—
Слива, алыча
60х60
10-20
140
35
—
Плодовый сад – как обеспечить себя богатыми урожаями? + Видео
Каким должен быть плодовый сад?
Если вы приобрели участок без фруктовых деревьев или хотите реорганизовать уже имеющиеся посадки, не торопитесь покупать саженцы, в первую очередь помните о предпочтениях домочадцев. Зачем выращивать вишню, если никто ее не будет есть? Желательно сопоставить желания с возможностями, то есть, если вы осилите уход только за 15 деревьями, не идите на поводу у мечты иметь большой сад и не покупайте в 2 раза больше необходимого.
Составив список, сколько и каких деревьев вам понадобится, можно приступать к решению задачи, как правильно посадить фруктовый сад на даче своими руками. Существует ряд мест, где сажать деревья не рекомендуется. В первую очередь это придомовая территория, для посадок расстояние должно быть не менее 5 метров от здания. Если расположить деревья ближе, их корни могут повредить фундамент, а ветви во время сильного ветра могут нарушить целостность кровли.
В результате вам придется спилить плодовый сад своими руками. Неуместны плодоносящие культуры вдоль дорожки, поскольку протянувшиеся под ней корни могут вспучить почву, разрушив покрытие, а созревшие фрукты, падающие с веток, будут мешать передвижению по саду. И, конечно, не стоит сажать плодовые деревья вплотную к забору, поскольку сбор урожая с веток, склонившихся над территорией соседей, будет довольно затруднительным.
Как правильно посадить фруктовый сад – разбивка по схеме
Если сад вам нужен для обильных урожаев, не располагайте саженцы хаотически, существуют определенные геометрические схемы для размещения плодовых деревьев. Естественный стиль, в отличие от регулярного, используется для украшения ландшафта, но затрудняет уход за садом, что снижает урожайность.
Наиболее распространенный вариант – квадратичный, то есть ровными рядами, такая планировка плодового сада обеспечивает наиболее удобные условия для работы.
Посадка по шахматной схеме более плотная, в центре каждого квадрата помещается дополнительное дерево, такой вариант уместен для среднерослых деревьев с компактной кроной. Также существует треугольный тип расположения саженцев, он обеспечивает, пожалуй, наиболее плотное выращивание плодовых культур с большими кронами. И, наконец, горизонтальный вариант, который подразумевают наличие склона и создание вдоль него уступов.
Под фруктовые посадки лучше всего выбирать возвышенность, желательно в южной части участка, при этом закладка плодового сада выполняется так, чтобы высота стволов увеличивалась к северу, для обеспечения их светом. Расстояние между яблонями не должно быть меньше 3 метров, для груш и вишен оно может быть сокращено до 2.5 метров, а для слив – до 2.
Закладка плодового сада – выбираем деревья
Известно, что при хорошей урожайности яблонь на семью из четырех человек достаточно 5 деревьев, при этом плодов хватит и на закрутки, и чтобы полакомиться свежими фруктами. Поэтому сорта с широкими кронами рекомендуется сажать через большие промежутки, им нужен простор. Однако если вы создаете фермерское хозяйство, и часть урожая будет отправлена на продажу, деревьев следует сажать побольше. Чтобы разбивка плодового сада не потребовала слишком большую площадь, можно приобрести карликовые породы или же колонные яблони и груши.
Последние можно сажать с наибольшей плотностью, поскольку боковые ветви у них отсутствуют, а черенки плодов произрастают прямо из ствола. Выбор саженца основывается на его возрасте. Лучше всего приживаются однолетние, которые легко отличить от двухлетних по небольшому количеству боковых побегов, у последних количество отростков зачастую больше 3. Очень важно обратить внимание на состояние ствола, он должен быть относительно ровным, без дефектов и наростов.
У двухлетних саженцев толщина ствола составляет около 2 сантиметров, а высота – не менее 50. Корневая система должна быть достаточно развитой и неповрежденной, не менее 30 сантиметров длиной, если деревце выросло из семени, и порядка 25 сантиметров для вегетативно полученной поросли. Основная масса саженцев – привитые, то есть на развитый корень с частью ствола, называемый подвоем, приращивается верхушка с боковыми отростками.
Оцените статью: Поделитесь с друзьями!
Фруктовый сад – правила и сроки посадки деревьев, особенности полива, подкормки, обрезки и другого ухода
Угощать гостей натуральными и вкусными фруктами, собранными в собственном саду, – настоящее удовольствие. Посадить и вырастить фруктовый сад – дело непростое, но если знать правила планировки, выбора деревьев и ухода за ними, то в итоге это даже может принести дополнительный доход.
Планировка фруктового сада
Перед тем, как посадить плодовые деревья на участке, необходимо все хорошо продумать. Фруктовый сад сажается с перспективой на несколько десятилетий, и от правильной планировки зависит не только его урожайность, но и здоровье всех деревьев. Процесс включает в себя несколько задач:
Определение места для посадки деревьев. Лучше всего для плодового сада подходит южная сторона садового участка, свободная от высоких заборов, посторонних строений, старых деревьев.
Подготовка участка включает очистку территории от мусора и камней, выкорчевывание пней, вспахивание земли.
Анализ грунта желательно сделать в химической лаборатории перед тем, как посадить сад фруктов. При необходимости почву следует удобрить, можно добавлять минеральные вещества, которых недостает в почве, прямо в ямы для посадки деревьев.
Виды планировки
После проведенных подготовительных работ можно приступать к важному делу – выбору схемы посадки фруктовых деревьев. Деревья будут освещаться солнцем большую часть суток, если ряды располагать с севера на юг. С внешней стороны сада рационально высадить низкорослые растения, с внутренней – высокие деревья. Плодовые культуры нельзя сажать вместе с декоративными, последние лучше разместить по периметру участка. Существует несколько видов планировки сада:
Квадратичная – при этой схеме деревья высаживаются по размеченному заранее квадрату, строгими рядами.
Посадка плодового сада шахматной схемой похожа на квадратичную, но при ней деревья в каждом следующем ряду сажаются со смещением. Лучше всего применять такую схему на склонах для предотвращения смыва грунта осадками.
Треугольная схема посадки применяется, если необходимо посадить большое количество деревьев, расстояние между рядами и растениями зависит от их высоты и величины кроны.
Посадка фруктового сада горизонтальной схемой часто применяется на холмистых территориях. Разметка рядов ровными линиями позволяет высаживать деревья так, чтобы они получали максимальное количество солнечного света и не мешали друг другу.
Выбор деревьев
Для того чтобы получать богатый урожай фруктов, важно правильно выбрать плодовые деревья для своего сада. Регион, в котором планируется разбить сад, имеет большое значение. В зависимости от средней температуры, типа почвы, погодных условий следует выбирать те или иные сорта растений. Список лучших плодовых деревьев, которые обязательно стоит посадить в своем саду, представлен ниже.
Яблоня – светолюбивая культура, хорошо растущая на высоких участках. Непривередлива к типу почвы, но не переносит избытка влаги.
Груша не выдерживает сильные заморозки, предпочитает южные участки, хорошо защищенные от холодных ветров. Влажные почвы для груш подходят хорошо.
Вишня – теплолюбивое дерево, ее нельзя сажать в холодных климатических зонах с суровыми зимами.
Слива – культура, любящая светлые и теплые участки. При желании, в северных районах можно попробовать посадить сливу, при правильном уходе она порадует урожаем.
Ошибки при планировке
Избежать ошибок во время посадки фруктового сада и добиться богатого урожая можно, прислушавшись к советам опытных садоводов.
Перед посадкой необходимо рассчитать количество деревьев, которые лучше подбирать так, чтобы они плодоносили в разное время, одни – летом, другие – осенью.
При планировке посадки плодовых деревьев особенное внимание следует уделить подбору растений по высоте, рассчитать, какую схему посадки лучше применить чтобы деревья не мешали друг другу.
Ошибочно высаживать вместе косточковые и семечковые породы деревьев, для удобства ухода их лучше расположить отдельными группами.
Как подготовить участок для сада?
Определившись с местом, где будет расти фруктовый сад, необходимо задуматься о подготовке участка к посадке деревьев. Некоторым растениям необходим мощный слой плодородной почвы, чтобы корневая система не ощущала недостатка в питательных веществах, получаемых из грунта. Как подготовить землю к посадке фруктовых деревьев, необходимо разобраться каждому садоводу, для этого стоит прислушаться к советам:
Еще за несколько лет до посадки деревьев специалисты советуют провести перевал – поменять местами нижний плодородный слой почвы с верхним.
Удобрение почвы перед посадкой деревьев – важный этап, о котором нельзя забывать. Количество органических удобрений (перепревший навоз, помет, запревшую траву) рассчитывают в зависимости от размера участка.
Посадка фруктовых деревьев
Соблюдение всех правил ухода за фруктовым садом помогает добиться максимальной урожайности на участке. Примерно за полгода до посадки плодовых деревьев необходимо выкопать посадочные ямы, которые должны отстояться. Яма для фруктового дерева должна быть размером 80 на 80 см, с отвесными ровными стенками. На дно ямы следует высыпать торф, сверху – навоз, последний слой – удобрение вперемешку с песком. Небольшой холмик 20-30 см, выступающий над ямой, даст усадку со временем.
Когда сажать фруктовые деревья?
Выбрать правильное время для посадки садовых растений очень важно для их роста. Однозначного ответа на вопрос, когда сажать плодовые деревья, нет, все зависит от региона, Осень – лучшее время для посадки растений в южных районах, где тепло весной наступает быстро, и молодые саженцы могут не успеть привыкнуть к новому месту, и погибнут. Весенняя посадка в этой климатической зоне возможна, но деревья будут нуждаться в большем уходе. В северных районах, чтобы вырастить фруктовый современный сад. допустимо сажать деревья и весной, и осенью.
Правила посадки фруктовых деревьев
Вырастить сад, который будет радовать хорошим урожаем не один год, под силу любому садоводу, если соблюдать правила посадки плодовых деревьев. Процесс этот несложный, и состоит из нескольких этапов. Если делать все не торопясь, обдуманно, деревья быстро примутся.
Саженец перед посадкой нужно поместить в специальный раствор стимулятора корневой системы на сутки.
Часть почвы из ямы засыпать обратно, чтобы образовался холмик. На него поставить дерево, расправив корни, предварительно в центр установить опору.
Засыпать оставшуюся почву в яму, распределяя землю равномерно, заполнив ее на треть.
Вылить под корень ведро воды, подождать пока жидкость впитается и засыпать оставшийся грунт.
Полить дерево, вылив еще 2-3 ведра воды.
Уход за фруктовыми деревьями
Правильный уход за фруктовым садом занимает много времени. От умелых действий садовода зависит здоровье деревьев, их урожайность, ведь хороший фруктовый сад может плодоносить не один десяток лет. Уход за плодовыми деревьями включает целый ряд мероприятий, с принципами которых необходимо ознакомиться заранее:
Грамотный полив растений.
Своевременная и обдуманная подкормка деревьев.
Регулярная обрезка лишних веток и побегов.
Защита от болезней и вредителей.
Полив фруктовых деревьев
Правильный полив плодовых деревьев– залог хорошего урожая в саду. Вода доставляет питательные вещества к корням деревьев, обеспечивая их необходимыми для роста и развития микроэлементами. При недостаточном поливе деревья во фруктовом саду будут сбрасывать завязь, задерживаться в росте, увядать. Избыток влаги вреден для сада: корни деревьев могут загнивать, что приводит к гибели растений. Режим полива деревьев в саду зависит от их возраста:
Растения однолетки следует поливать по мере пересыхания почвы в районах с повышенной влажностью. При ручном поливе норма жидкости составляет 2-3 ведра для каждого дерева, а в жаркую погоду – 5-7 ведер.
Деревья в возрасте двух лет поливать нужно по такой же схеме, уменьшая количество жидкости в конце августа, чтобы деревья успели подготовиться к холодам.
Трехлетние деревья нуждаются в поливе в случае сильной засухи и при необходимости.
Подкормка фруктовых деревьев
Удобряя растения, садоводы мечтают получать как можно больше урожая. Подкормка плодовых деревьев – процедура необходимая, она дает возможность увеличить количество фруктов с каждого дерева в саду. Свойство почвы истощаться негативно сказывается на урожайности сада, поэтому важно вовремя проводить подкормку деревьев. добавки целесообразно вносить в приствольный круг, предварительно выкопав канавку. Фруктовый плодоносящий сад нуждается в подкормках нескольких видов:
Органические удобрения хорошо влияют на урожайность плодовых деревьев. К этому виду подкормок относят торфяные смеси, компост, навоз скота, птичий помет. Данный вид удобрения необходимо вносить 3-4 раза за сезон.
Минеральные удобрения – фосфор, калий, азот, оказывают на растения положительное действие: помогают формированию корневой системы, новых побегов и листьев, улучшают способность противостоять болезням. Эти подкормки вносят по мере необходимости.
Обрезка фруктовых деревьев
Чтобы деревья в саду приносили богатый урожай и не болели, они нуждаются в регулярной обрезке. Лучше всего ее проводить два раза в год – весной и осенью. Правильный выбор инструментов и соблюдение правил обрезки поможет деревьям быстрее прийти в себя после травматичной, но необходимой процедуры. Для неопытных садоводов, которые не знают, как обрезать плодовые деревья, стоит следовать инструкции.
Самое правильное время для весенней обрезки деревьев – начало марта.
Срезы нужно оставлять ровные, обязательно обрабатывать их садовым варом.
Сначала необходимо избавиться от веток, которые растут под острым углом по отношению к стволу, удалить неплодоносящие, засохшие, больные, направленные внутрь кроны, перекрещивающиеся с другими ветками, а также молодую поросль.
Болезни фруктовых деревьев
Плодовые деревья, как и любые растения, подвержены различным заболеваниям. Вовремя распознать их признаки и принять соответствующие меры очень важно, чтобы сохранить дерево и предотвратить заражение соседних растений. Болезни плодовых деревьев делятся на два вида:
Инфекционные – заболевания, распространяющиеся вредителями, и требующие немедленного лечения. По типу инфекции, поражающие фруктовый сад, делятся на грибковые, бактериальные, вирусные. Самые распространенные – мучнистая роса, парша, плодовая гниль. Эффективные методы борьбы с ними – обрезка ветвей, сбор и сжигание поврежденной листвы, обработка препаратами («Бордосская жидкость», «Медный купорос»).
Неинфекционные – болезни, которые вызываются неблагоприятными условиями окружающей среды, это ожоги, обморожения, повреждения и раны, гоммоз. Профилактические мероприятия могут сократить воздействие таких заболеваний, это побелка коры, защита от заморозков дымлением и опрыскиванием почвы, своевременное удобрение и обрезка.
Источник
Планировка плодово-фруктового сада и огорода
Редкий хозяин частного дома предпочитает не высаживать у себя на участке плодовые деревья. Плодовый сад обычно хочется иметь каждому – весной деревья радуют прекрасным цветением и ароматом, а плоды и ягоды из собственного сада всегда кажутся намного вкуснее купленных в магазине или на рынке, к тому же вы знаете, что это экологически чистые продукты. В искусстве фен-шуй образ цветущего плодового сада является символом изобилия и благополучия. Планировка сада – ответственное дело, от того, насколько правильно вы посадите деревья, будет зависеть их рост и способность плодоносить, так что к этой задаче нужно отнестись с большим вниманием.
Если вы хотите выращивать у себя в саду также и овощи, планировка сада и огорода должна рассматриваться в совокупности. Место для грядок лучше отвести у южной границы, с севера на юг, так лучше для культур, растущих в средней полосе. Некоторые садоводы рекомендуют размещать грядки с востока на запад. За овощными и клубничными (земляничными) грядками располагаются плодовые кустарники – смородина, крыжовник. За кустарником высаживаются деревья, ягодным кустарникам легкая тень от деревьев не повредит, а овощные грядки должны находиться на солнце.
Пример дизайна овощных грядок – они не обязательно должны быть квадратной или прямоугольной формы, оригинальные грядки напоминают клумбы
Перед тем, как приступать к планировке сада, нужно принимать в учет следующие важные факторы:
Какого размера площадь может быть выделена под плодовый сад. Для деревьев с раскидистыми кронами потребуется расстояние от 4 кв.м.
Рельеф местности. Для плодового сада идеальной будет равнинная местность либо пологий склон, в котловинах задерживается холодный воздух, излишняя влага, эти участки неблагоприятны для плодовых деревьев.
Анализ почв вашего участка. У плодовых культур мощная корневая система, почвы должны быть плодородными, чтобы обеспечить ей хорошее питание. Каменистая, глинистая, песчаная почва для сада не годится. Негативно сказывается на росте деревьев близость грунтовых вод.
Наличие тепла и света. Для большинства плодовых деревьев важно, чтобы света и тепла было вдоволь, в тени они намного хуже растут и плодоносят. Следует сказать и о местности с постоянным сильным ветром – ветер мешает нормальному опылению, сушит почву, нередко повреждает урожай и ломает ветви деревьев. От ветров частично может защитить высокий забор или зеленые насаждения.
Планирование начинается со схемы на бумаге. Если на участке уже есть дом, от него и нужно начинать планировку. На бумагу наносится в масштабе схема участка, контуры дома и других построек, а также места, где уже растут деревья.
Этот участок защищают от ветра посаженные вокруг деревья, которые уже выросли достаточно, чтобы обеспечить защиту
Если участок еще не застроен, на схему наносится место для постройки дома. Планировка сада на участке предполагает наличие палисадника. Дом должен выходить фасадом на улицу, перед ним остается полоса земли для палисадника. Ее размер зависит от площади участка – у кого-то это всего метр, у кого-то – 6-8 метров. В небольшом палисаднике обычно высаживают цветы, малину и ягодные кустарники, в большом – декоративные деревья, цветы или несколько плодовых деревьев на усмотрение хозяев.
Крупным плодовым деревьям – яблоням, грушам, отведите место в северо-восточной стороне участка, между ними и плодово-ягодными кустарниками – место для деревьев поменьше – вишен, слив.
Пример планировки сада и огорода – участок поделен на две части. В первой – дом в окружении палисадника и грядок с овощами, вторая половина – плодовый сад с деревьями, высаженными рядами
Вообще, будет удобно нарисовать план участка, нанести на него все имеющиеся постройки, предполагаемое расположение сада и огорода. На участке нужно сделать разметку ям для посадки деревьев. Старайтесь высаживать деревья на расстоянии, чтобы по мере роста она не затеняли друг друга. Кучно растущие кусты и деревья в саду плохо растут, кроме этого, создаются условия для болезней садовых культур. У плодовых деревьев корневая система мощная, она должна развиваться свободно.
Совет. Если ваш участок зарос диким кустарником, на нем имеются пни, которые нужно выкорчевать, сделайте необходимые работы и сожгите древесные остатки. Золу соберите в сухом месте, она пригодится при создании плодородных грядок.
Обычно, планировка плодового сада предполагает высадку деревьев таким образом, чтобы они не затеняли участки соседей, но нередки случаи, когда дерево растет у самого забора, обеспечивая плодами и хозяев, и соседей, при этом ни у кого не возникает претензий.
Сегодня модно придавать грядкам оригинальную форму, например, огород-пицца. Изюминка заключается в том, что от круглой грядки в центре лучами расходятся остальные, как ломти пиццы, образуя круг
У границ участка обычно высаживается малина, ежевика или ягодные кустарники, которые хорошо плодоносят и при затенении.
Ниже приведем примеры планировки сада для любителей порядка и четкости форм и для тех, кому нравится, когда растения в плодовом саду высаживаются также по схеме, но создают впечатление природных зон.
Ландшафтная планировка предполагает расположение деревьев и других культур в свободном порядке, близком к природному. В таком саду, кроме плодовых культур, широко используются и декоративные.
Пример свободной планировки сада – овощные грядки слева и вверху, плодовые деревья высажены группами в центре и справа
При регулярной планировке деревья и кустарники, а также овощи на грядке, высаживаются строгими рядами на одинаковом расстоянии. Схема высадки тоже имеет строгую геометрическую форму – квадрат для участков, длина и ширина которых практически равны, и прямоугольник для участков, длина которых намного превышает ширину.
Пример регулярной планировки сада с огородом – четкая геометрия, участок разбит на правильные квадраты, прямоугольники, растения высажены рядами
Это деревья и кустарники, которые хорошо растут и плодоносят в ваших широтах. Для средней полосы это груши, яблони (желательно высадить несколько деревьев разных сортов), разные сорта слив и алычи, вишни. В теплых широтах будут вызревать черешни и абрикосы. Ягодные кустарники – все сорта смородины, крыжовник, ежевика, малина. При небольшой площади участка кустарники удобно расположить по периметру.
Если вы посадите несколько яблоневых деревьев, среди которых будут летняя, осенняя и зимняя яблони, плоды будут радовать вас в разное время года
Пример интересной планировки огорода – от квадрата из плит в центре расходятся дорожки, между которыми расположены грядки, на каждой из грядок высажены разные культуры. Подойти удобно к любой из них
На овощных грядках рядом нужно высаживать культуры, хорошо растущие в непосредственной близости друг от друга:
Когда вы нарисуете схему, определитесь с тем, какие растения высаживать и в каком количестве, можно начинать разметку сада на местности, покупать саженцы и подготавливать почву.
Планировка фруктово-ягодного сада — ответственная задача, от решения которой будет зависеть в будущем снабжение семьи вкусными и разнообразными плодами и ягодами. Поэтому при планировке участка нужно (как говорят в народе) спешить медленно.
При планировке земельного участка необходимо выделить под сад открытое солнечное место с высоким стоянием грунтовых вод. Нельзя закладывать сад в низине, куда будут скатываться холодные потоки воздуха и воды при весеннем половодье. После внешнего осмотра выделенной под сад земли, определите и запишите в свой дневник перечень подготовительных работ.
Очистить участок от старых пней, дикого кустарника, камней и другого мусора.
Глубоко вспашите участок или перекопайте с оборотом пласта.
Полейте для провокации всходов сорняков. По всходам проведите глубокую культивацию и разровняйте участок.
Параллельно отдайте почву в ближайшую химическую лабораторию для определения физического состояния и типа почвы, ее химического состава. Это необходимо для последующего ухода за садом: внесения удобрений, проведения поливов, других агротехнических мероприятий.
По результатам анализа (соответственно рекомендациям) внесите под окончательную осеннюю обработку рекомендованные дозы удобрений и других мелиоративных компонентов. Не имея таких данных, удобрять участок нецелесообразно. Лучше внести удобрения и другие компоненты непосредственно в посадочную яму (минеральные удобрения, перегной или биогумус, гашеную известь, биопрепараты от вредителей и болезней).
Зонирование при планировке садово-ягодных посадок
На отдельном листе садового дневника нанесите схему расположения сада. Сад может располагаться впереди дома, сбоку или сзади, но деревья и кусты должны располагаться с севера на юг для лучшей освещенности и иметь три зоны. Они могут располагаться одна за другой или разбиты на три отдельных участка, расположенных в разных концах общей площади дачи.
Если зонирование совместное, то в первой зоне закладывается огород, растения которого не будут затенять культуры второй зоны, а утром получат свою долю солнца.
Во второй зоне лучше расположить ягодники. Их высота до 1,5 метров. Утренняя тень от кустов не будет вредить растениям третьей зоны.
В третьей зоне будет высажен собственно фруктовый сад. От соседей он должен быть на расстоянии 2,5-3,0 м, чтобы не затенять их участок.
На страницах садового дневника запишите наименования и краткую характеристику плодовых и ягодных культур, а в схеме укажите под номерами их размещение на площади участка.
При разбивке ягодника на схеме сразу учтите характер растений. Так, черная смородина спокойно растет в окружении других соседей, а вот облепиха и калина довольно неуживчивы с соседями. Поэтому их высаживают отдельно. Облепиху можно использовать как зеленую изгородь, а калину, боярышник – в ландшафтном украшении уголка отдыха. В солитерных посадках стриженых газонов, они смотрятся прекрасно.
Некоторые хозяева считают, что ягодники вообще лучше размещать вдоль границ участка. В этом случае, часть земли освобождается под другие культуры или зоны (отдыха, спортивных занятий и т.д.). Такое планирование подходит, если участок не огорожен зеленой изгородью или сами ягодные кустарники могут служить этой цели своими особенностями (колючие, густые и т. д.).
Густота посадок ягодников очень важна. Она естественный регулятор оптимального развития растений, их устойчивости к заболеваниям и формированию урожая.
Малину высаживают плотными рядами, через 0,5 м друг от друга и 1,0-1,5 метра между рядами. Разрастаясь, малина занимает междурядья, бывшие междурядья освобождаются от малины и становятся временными дорожками. Обрезкой поросли культуру меняют местами, возвращая через 2-4 года на прежнее место.
Иошту, черную и золотистую смородину высаживают на расстоянии между кустами не менее 1,5 м, а красную через метр. Крупные кусты будут затенять друг друга, колючки отдельных сортов крыжовника и вовсе ограничат доступ к ягодам. Жимолость и иргу при использовании зеленой изгородью, высаживают через 1,0-1,5 метра (и даже гуще), а в ягоднике на расстоянии до 2 метров.
Очень важно количество тех или иных ягодных кустов. Продумайте и на схеме заранее запланируйте количество каждого вида и сорта так, чтобы и свежими ягодами обеспечить семью и на зиму сделать заготовки. На семью из 4-5 человек будет достаточно малины 20 кустов, по 3-4 куста всех видов смородины и крыжовника, иошты, ирги и жимолости. Оставьте немного свободного места для новичков-экзотов, которые появятся в вашем поле зрения со временем. Правильно спланированный ягодник нормально растет и плодоносит в пределах 7-12 лет, а затем постепенно омолаживается или кусты переносят на другое место.
На следующей свободной странице садового дневника нарисуйте схему размещения плодовых культур. Условно выделите на каждую культуру по 4 кв. м общей площади под одно дерево. Не загущайте посадки. Деревья разрастутся и начнут мешать, а то и угнетать друг друга. Посадочные ямы должны находиться в ряду на расстоянии 4,0-4,5 м. Междурядья оставляйте не менее 2,5-3,0 м. Обратите внимание на виды культур. Так, сегодня большинство фермерских хозяйств переходят на колоновидные формы яблонь и груш – основных садовых культур в дачном хозяйстве. По габитусу эти виды намного меньше, а урожай формируют практически равный высокорослым культурам. За колоновидными формами легче ухаживать, они устойчивы к болезням, меньше повреждаются морозами.
Для средней семьи достаточно по 1-2 дерева каждого вида. В саду должны присутствовать ранние, средние и поздние сорта, чтобы иметь весь теплый сезон свежие фрукты и еще заготовить переработанные на зиму. Из садовых культур достаточно иметь 2 черешни (раннюю и позднюю). Вместо средней черешни посадите 2 вишни. Они формируют урожай после ранней черешни. Нужна 1 айва (позже на ней можно привить другой вид или другие сорта), 2-3 сливы, в том числе одну марабель.
Достаточно 1-2 абрикосы морозоустойчивых сортов. 2-3 яблони, которые со временем через прививку можно превратить в 6-8 сортов разных сроков созревания. Не забудьте оставить место для экзотов. Орех обязательно отсаживайте отдельно. Под кроной этой культуры практически ничего не растет. Если любите лещину, отведите для нее первый ряд, чтобы более высокие деревья не лишали ее солнышка своей тенью. 11-12 фруктовых деревьев со временем превратятся в 18-20 сортов всех видов.
Чтобы сад служил долго и не болел, обязательно нужно использовать районированные сорта. Они более устойчивы к болезням, вредителям, изменениям погоды, дольше плодоносят. Ознакомиться с сортами и разновидностями для своего региона, вплоть до района, и их характеристиками можно в каталогах и другой литературе. Покупая саженцы, обязательно обратитесь к специалистам. Помните! Сад, заложенный некачественными саженцами, добавит работы и заботы, а урожаем и качеством плодов не порадует.
Общие подходы к посадке сада
Сад закладывайте с осени, то есть выкопайте согласно своей схеме посадочные ямы, подготовьте возле каждой ту удобрительную смесь, которая необходима по состоянию почвы.
Подготовка посадочной ямы
Осенью вы сможете подготовить посадочную яму только ориентировочных размеров, так как окончательный вариант определится величиной корневой системы, зависящей от возраста купленного саженца. Предварительный размер посадочной ямы составляет примерно для 2-летних саженцев 60х60, для 3-летних ее можно увеличить до 70х80 см и окончательно оформить при высадке саженца в яму.
Подготовка почвенной смеси
Возле каждой ямы смешайте верхний слой почвы с перегноем, торфом. Весной перед высадкой саженца добавьте в эту смесь по стакану древесной золы и гашеной извести и по 200 г нитрофоски. Хорошо перемешайте.
Посадку саженцев лучше проводить весной. За вегетационный период саженцы окрепнут, укрепится корневая система. Молодое деревце за теплый весенне-летне-осенний период адаптируется к новому местопребыванию.
Не торопитесь покупать саженцы у отдельных незнакомых продавцов, особенно вдоль дорог, ведущих к даче. Лучше приобретать саженцы в хозяйствах, занимающихся их выращиванием или в питомниках. Здесь больше уверенности, что вы приобретете желаемый районированный сорт именно нужной вам садовой или ягодной культуры.
Внимательно осмотрите выбранный саженец. Если обнаружите засохшие корни, кривой стволик, трещинки на коре или капли камеди, откажитесь от покупки. Помните! Никакие заверения продавца не вернут потерянное время.
Правила посадки саженцев
За 1-2 суток до посадки замочите саженцы в корневине или другом стимуляторе роста. Приготовьте емкость глиняной болтушки с добавлением корневина, планриза или фитоспорина. Можно использовать другие биофунгициды, подходящие для баковых смесей.
Примерно за 2-3 недели до посадки саженцев засыпьте часть почвосмеси конусом в яму. За эту неделю конус осядет, и высаженный саженец правильно разместится в яме. Подготовленный саженец, окуните в болтушку, вставьте в яму, расправив по конусу корень так, чтобы не было заломов кверху, и засыпьте 2/3 ямы почвосмесью. Залейте ведро воды. После впитывания засыпьте остальную почвосмесь или почву. Вбейте кол и закрепите саженец восьмеркой к опоре. Незакрепленный саженец, раскачиваясь под порывами ветра, будет обрывать мелкие корешки, которые обеспечивают связь растения с почвой.
Важные нюансы посадки
При посадке обязательно проследите за правильной глубиной расположения корневой шейки. При ее заглублении дерево через 5-10 лет (особенно на тяжелых почвах) без причины может засохнуть. На легких супесчаных почвах (особенно на юге), корневую шейку лучше несколько заглубить в почву (8-10 см), «спрятав» ее от верхнего иссушающего слоя. У саженцев, которые формируют придаточные корни или поросль (инжир, смородина, слива, яблоня), заглубление не мешает нормальному развитию дерева. Саженцы этих культур быстро перестраивают корневую систему, чаще на недостаточно увлажненных почвах.
У корнесобственных саженцев корневая шейка должна располагаться на уровне посадочной ямы или на 2-3 см выше (не более). У привитых саженцев место прививки располагается на 4-8 см выше корневой шейки. Начинающие садоводы, часто путают корневую шейку и прививку и заглубляют посадку до места прививки. В этом случае корневая шейка сильно заглублена в почву и дерево рано погибает.
Если вы правильно определили корневую шейку и высадили саженец так, чтобы она возвышалась над почвой на 4-5 см, значит деревце высажено правильно. Уплотняем почву вокруг посадки. На расстоянии от ствола радиусом 30-50 см делаем валик высотой 5-7 см и заливаем еще 2-3 ведра воды. Вместе с впитывающейся водой утянется в почву и саженец. Отследите, чтобы корневая шейка осталась выше почвы на 2-3 см. При необходимости досыпьте почву после полива и замульчируйте небольшим слоем мелкой мульчи (торфом или перегноем, опилками). Если куплены живые саженцы, посадка выполнена правильно, через 2-3 недели ваш сад зазеленеет первыми молодыми листочками.
У молодого саженца мокрой тряпкой хорошо протереть нижнюю часть ствола и начало корня. Корневая шейка определится как переход зеленоватого цвета (ствол) в светло-коричневый (зона корня).
У саженцев более взрослых (3-4 летних) протираем мокрой тряпкой нижнюю часть ствола и после высыхания влажной зоны соскабливаем осторожно кору ножом на месте малозаметного расширения ствола в корень. Если на месте расширения соскобленный цвет молодого подкоркового слоя зеленый – значит это стебель, а если желтоватый – то корневая зона. Место перехода одного цвета в другой и есть корневая шейка.
У некоторых саженцев хорошо видно место отхождения от ствола верхних боковых корней. Это и есть корневая шейка. Место отхождения корней должно остаться над уровнем посадочной ямы.
Что нельзя делать при посадке саженцев
Нельзя при посадке использовать полуперепревший навоз, только перегной в смеси с почвой.
Нельзя часто поливать саженцы малыми нормами воды. Они только иссушают почву в посадочной яме.
Нельзя поливать саженцы холодной водой (из артезианки).
Нельзя в первый год после высадки удобрять растения, и особенно азотными туками.
Нельзя после посадки мульчировать приствольный круг большим слоем мульчи. В случае затяжных дождей вода, скопившаяся в мульче, станет причиной выпревания молодой коры и гибели растения. Толстый слой мульчи накладывают осенью, что предохранит почву от промерзания и гибели саженцев от низких температур.
Что необходимо сделать при посадке саженцев
Молодые саженцы побелить раствором мела с глиной с добавлением биопрепаратов от болезней и вредителей или раствора медного купороса.
Утеплить ствол несколькими слоями мешковины, лутрасила, спандбонда, бумаги и других материалов.
От зайцев и других грызунов защитить ствол сеткой рабицей или лапником, заглубив последние в почву на 5-10 см.
После каждого достаточно большого снегопада, притаптывать снег вокруг ствола, что предохранит последний от потравы мышами.
Закладка плодового сада: выбор саженцев и посадка
Первые, долгожданные яблочки. Чтобы такие плоды вас порадовали как можно скорее, важно правильно заложить свой сад
С чего начать?
Изучите ассортимент (в эпоху Интернета это не составляет труда) — и при прочих равных условиях отдавайте предпочтение сортам, районированным для вашей местности и включенным в Государственный реестр селекционных достижений, допущенных к использованию (на сайте Госсорткомиссии). Сорта, плоды которых продают в магазинах круглый год, можно даже не рассматривать: эти растения слишком изнежены, не для российского климата.
А старые, проверенные временем сорта хоть и вызывают у многих приступы ностальгии по причине «вкуса детства», давно уже уступили в промышленном садоводстве современным культиварам, превосходящим их по скороплодности и устойчивости к болезням. К тому же старым сортам обычно нужна более масштабная обрезка и защита от болезней. Кстати, об обрезке мы писали совсем недавно, в предыдущей статье нашего проекта — Обрезка в плодовом саду: какие ветви надо удалять немедленно. Оцените все плюсы и минусы сорта — при грамотном уходе вы сможете «передать по наследству» дерево не только вашим детям, но и внукам.
Уж сколько раз твердили миру, что не следует гоняться за дешевизной, и все равно многие дачники упорно наступают на одни и те же грабли, совершая покупку у сомнительных продавцов. Отправляйтесь за зеленым питомцем в надежный питомник (место, где выращивают, а не просто передерживают и реализуют растения) или садовый центр (торговую точку), где компетентные сотрудники дадут исчерпывающий ответ на все ваши вопросы. Специалисты расскажут об особенностях сорта и типе подвоя. Узнавайте у них, где выращен саженец (в идеале — максимально близко к вашей местности): растения, привезенные с юга, — красивые и сильные, но их зимостойкость существенно ниже.
Приобретайте саженцы только у надежных продавцов
Какой он, идеальный саженец?
Идеальный саженец имеет ровный стволик с необходимым количеством веточек соответственно возрасту. Однолетки, выращенные в средней полосе, не ветвятся; у растений южного происхождения боковые веточки могут быть. У двухлеток закладывается первый ярус ветвей, у трехлеток — второй, а веточки первого яруса начинают ветвиться.
Во многих питомниках молодые растения обрезают, чтобы формировать крону. Важный фактор — хорошо развитая корневая система, комфортно помещающаяся в контейнере (сейчас практически весь посадочный материал продается с закрытой корневой системой). Если корни проросли сквозь дренажные отверстия, саженец «сидит» в емкости немало времени и давно «просится» на пересадку — его можно приобрести без опаски, только надо будет аккуратно расправить корни при посадке.
Осматривайте состояние саженцев
Корни должны быть упругими, светлыми на срезе, с многочисленными светлыми боковыми корешками, которые обеспечивают основную работу по всасыванию воды и питательных веществ из почвы. Если снять контейнер, то ком должен быть густо оплетен корнями — так, что горшок снимается легко, как формочка с куличика в песочнице; при этом наш «куличик» не распадается и плотно удерживается корнями. Ствол, ветви, листья и корни выглядят здоровыми, без пятен и наростов — признаков болезней.
Если вы покупаете сливу или вишню, уточните у продавца, привитые ли деревца или корнесобственные, а в случае яблони и груши спросите про тип подвоя (карликовый, полукарликовый, среднерослый, сильнорослый). Тип подвоя влияет как на размеры взрослого дерева, так и на продолжительность его жизни. О подвоях и их характеристиках мы рассказывали более подробно совсем недавно в этих материалах проекта Урожайный плодовый сад:
Сажаем плодовый сад
Плодовый сад располагают на самом почетном месте — солнечном, теплом, защищенном от господствующих ветров, с плодородной умеренно влажной почвой и глубоким залеганием грунтовых вод, на ровном месте или небольшом южном склоне. Если на вашем участке нет всех условий, постарайтесь обеспечить максимум из возможного.
Посадочные ямы
Если не получается улучшить почву на всем участке, то уделите особое внимание посадочным ямам. По классике их начинают готовить заранее, примерно за полгода до посадки, чтобы почва осела. Яма должна быть просторной, не менее 1×1×1 м для дерева и 0,5×0,5×0,5 м для кустарника (если это невозможно, то постарайтесь сделать посадочную яму как можно больше).
Посадочная яма должна быть просторной
Заполняют ее плодородной почвой, перегноем, компостом; на легких почвах целесообразно добавить глину, на тяжелых — песок и торф и при необходимости сделать дренаж. Используйте золу или готовые минеральные удобрения, лучше медленнодействующие. Точная пропорция зависит от качества почвы. Хорошо заправленная посадочная яма даст дереву запас питательных веществ на 10-15 лет. Между удобрениями и корнями саженца должна быть прослойка земли толщиной 15-20 см, ведь молодые корни очень нежные и могут «сгореть». Потом растение обязательно освоится и будет благодарно за заботу.
Как разместить саженцы
Размещая саженцы в саду, ориентируйтесь на габариты взрослого растения: так, дерево высотой 6 м будет иметь примерно такой же диаметр кроны, а корневая система займет еще больший объем. Имейте в виду и нормативные расстояния до строений, коммуникаций, заборов. Слишком плотная посадка превращает плодовый сад в непроходимые джунгли, не дающие урожая.
Молодые деревья категорически не рекомендуется сажать на место раскорчеванных — постарайтесь отступить как можно дальше. Не лучшие соседи для плодовых — хвойные растения (особенно сочетание груши и можжевельника): непростая борьба с их общим заболеванием, ржавчиной, которая имеет сложный цикл развития с участием и плодовых, и хвойных, вам обеспечена.
Оставляйте столько свободного места, сколько необходимо будет взрослому растению
В больших плодовых садах деревья располагают рядами, ориентированными обычно с севера на юг. В частном саду это не всегда удается, поэтому возможный вариант — размещение группами одного вида с соблюдением необходимых расстояний. Черная смородина, малина, актинидия и арония черноплодная относительно теневыносливы, но на полном солнце чувствуют себя лучше, что положительно сказывается и на урожае, и на декоративности растений.
Помните также о том, что груша, жимолость и косточковые культуры нуждаются в перекрестном опылении; в саду (или у соседей) должны быть растения того же вида, но другого сорта. У облепихи на 5 женских растений высаживают одно мужское.
В интернет-магазине и питомнике Агрохолдинга ПОИСК имеется большой выбор саженцев косточковых культур, среди которых найдутся и самоплодные культивары, и хорошие опылители, которые можно подсадить в сад, где уже растут плодовые, требующие перекрестного опыления. Обязательно обращайте внимание на информацию о принципе опыления в описании растения (даже если ее нет на этикетке саженца или в характеристике на сайте, вы всегда сможете заглянуть на страничку поиска Госсорткомиссии и уточнить этот момент, найдя нужный сорт и кликнув на него).
Так, например, вишня ‘Молодежная’ является самоплодной — значит, ей для плодоношения опылитель по сути не нужен. У таких «самостоятельных» особ происходит оплодотворение примерно 50% цветков от собственной пыльцы. А будет рядом опылитель — завязей будет побольше. Кстати, плоды этого зимостойкого сорта крупные (до 4,5 г), темно-бордовые, кисло-сладкие с плотной мякотью.
Сорт ‘Молодежная’ — самоплодный
Для сравнения, сорта среднего срока созревания ‘Шоколадница’ и ‘Октава’ — частично самоплодные. Считается, что у таких культиваров в завязи превращается только 20% цветков при самоопылении, поэтому для них все же желательно посадить рядышком опылителей, и тогда будете собирать вишню ведрами.
А вот ‘Шубинка’, например, самобесплодная, без партнера урожая не ждите. Размещать ее родственников лучше в непосредственной близости, не чередуя с посадками из других культур, например яблони или груши. Идеальный случай, когда рядом растут хотя бы три разные вишни.
‘Шоколадница’ (слева) и ‘Октава’ (в центре) — частично самоплодные. ‘Шубинка’ (справа) — самобесплодная
Сливы, как и вишни, тоже будут плодоносить отменно только при наличии партнера — и самобесплодные, как ‘Заречная ранняя’ и ‘Скоросплодная’, и частично самоплодные, как ‘Этюд’ и ‘Волжская красавица’. Кстати, этот квартет очень удачный: разные по вкусу и размерам плоды, разные сроки созревания (‘Этюд’ среднеспелый, остальные — ранние).
Посадка саженца в подготовленную яму — приятный и легкий процесс. Сначала «сажают» колышек для подвязки (деревьям на карликовом подвое лучше оставить его пожизненно), а потом размещают саженец. Подвязывают растение восьмеркой (и обязательно — свободно), при необходимости под веревку или проволоку подкладывают амортизирующий материал. Если на саженце есть этикетка, обязательно ослабьте ее. Помните, что дерево нарастает в толщину минимум на 1 см в год, а травмы коры весьма опасны. Обидно потерять его из-за таких мелочей.
Плотная подвязка восьмеркой
Перед посадкой подержите саженец в воде хотя бы несколько часов, чтобы он напитался водой. Извлеките растение из горшка, расправьте корни. Если они оплетают ком слишком плотно, сделайте несколько вертикальных надрезов глубиной 1-1,5 см, чтобы стимулировать образование новых корней.
При необходимости проведите санитарную обрезку как надземной части, так и корневой системы. Обязательно отрегулируйте высоту корневой шейки. Для этого удобно перекинуть доску через края ямы и использовать ее в качестве уровня; а если вы сажаете много деревьев, сделайте в вашей доске полукруглый вырез для стволика, это значительно ускорит работу.
При необходимости проведите санитарную обрезку корневой системы и надземной части
Корневая шейка — это зона, где ствол переходит в корни, а место прививки в корневую шейку располагается на несколько сантиметров выше. У деревьев заглублять корневую шейку категорически нельзя: там будет подопревать кора, растение будет хуже развиваться и может погибнуть. С учетом того, что почва обязательно осядет, при посадке корневая шейка должна быть немного выше уровня почвы — впоследствии можно будет досыпать еще, это гораздо проще, чем пересаживать растение, а деревья старше 5 лет лучше не беспокоить этой процедурой.
Корневую шейку нельзя заглублять
Уплотните почву (проще всего это сделать ногами), ставя носок к стволику, а пятку кнаружи, при необходимости досыпайте почву. По периметру посадочной ямы сделайте валик, ограничивающий приствольный круг; для этой цели вполне подойдет даже не очень хорошая почва, например нижние слои грунта, извлеченные из посадочной ямы.
Хорошо пролейте, чтобы почва оседала (и в дождливую погоду тоже). Даже маленькому деревцу нужно несколько ведер воды. Ему понравятся регулярные поливы, особенно важные в течение первого года жизни на новом месте (впрочем, плодовые культуры весьма отзывчивы на любые мероприятия по уходу).
Полив нужен и для того, чтобы почва оседала
Замульчируйте приствольный круг, чтобы сохранить влагу и ограничить рост сорняков. Стимуляторы корнеобразования — недорогие и очень полезные препараты, но следует точно соблюдать дозировку, указанную производителем: избыток хуже недостатка.
Почву между деревьями, как правило, содержат под задернением — и травянистую растительность регулярно скашивают. Крайне желательно сохранять четко выраженный приствольный круг, очищенный от других растений, в течение первых 5 лет после посадки, это создаст лучшие условия для развития корневой системы и убережет молодые деревца от повреждений газонокосилкой.
Почву между деревьями задерняют, а приствольный круг содержат чистым
Посадка фруктовых деревьев | Альманах старого фермера
Посмотрите, как правильно сажать фруктовые деревья: яблоки, груши, сливы и многое другое! Наше видео покажет вам, когда и как успешно сажать деревья с голыми корнями.
Фруктовые деревья — одни из самых продуктивных растений, которые вы можете выращивать, а их сорта, выращенные в домашних условиях, на вкус намного лучше, чем те, что продаются в супермаркетах.
Для получения дополнительных методов и поддержки успешного сада, мы предлагаем Планировщик сада Альманаха. Попробуйте бесплатно в течение 7 дней!
Как сажать фруктовые деревья
Выращивание фруктов — один из самых эффективных видов садоводства.После того, как деревья будут посажены, вы можете рассчитывать на их обильный запас на десятилетия, если потребуется лишь небольшая обрезка и мульчирование, чтобы они были счастливы.
Без сомнения, самый дешевый способ создать мини-сад — купить растения с голыми корнями: те, которые продаются без горшка и доставляются в питомники. Помимо экономии денег, вы часто найдете гораздо более широкий выбор разновидностей и размеров деревьев с голыми корнями. Домашний садовник может выращивать многие замечательные сорта яблок, груш, слив и т. Д., Которые никогда не продаются в супермаркетах, а деревья можно натренировать, чтобы они подходили к вашей местности.
Деревья с голыми корнями необходимо правильно высаживать и тщательно обрабатывать в течение первого года, чтобы создать здоровую корневую систему и дать надежный урожай.
Когда сажать фруктовые деревья
Получение достаточного количества воды и питательных веществ в первые несколько месяцев после посадки имеет важное значение, и именно поэтому так важно время. Приоритет номер один — помочь вашему новому дереву создать здоровую корневую систему. Лучшее время для посадки деревьев с голыми корнями — конец зимы или первая половина весны, когда земля больше не промерзнет, и ее можно будет легко выкопать, но до того, как начнется новый рост.
Стоит проконсультироваться в питомнике деревьев, который знает ваш район и может посоветовать время, когда они поднимут молодые растения и привезут их, и когда условия будут подходящими для вашего района. Учитывая климат, деревья можно сажать с ноября, и это дает им несколько дополнительных недель для укоренения корней, но в более холодных регионах вам следует подождать до весны. Вам нужно будет сажать их быстро, как только они появятся, обычно в течение пары дней, хотя можно засыпать корни влажной землей, чтобы продлить этот период, если внешние условия неблагоприятны.
Если вы упустите идеальное время для вашего региона, но все же хотите посадить растения в этом году, стоит заплатить больше за растения, выращиваемые в контейнерах. У них уже будут корни, которые вросли в почву вокруг них, и если вы не будете слишком беспокоить их при посадке, они будут готовы впитывать влагу и питательные вещества в более теплую погоду.
Где посадить фруктовое дерево
Фруктовые деревья не любят, когда их перемещают, поэтому с первого раза важно правильно определить местоположение.Что следует учитывать:
Солнце или полутень: почти всем фруктовым деревьям требуется много солнца, но, внимательно просмотрев каталоги, вы обнаружите, что есть некоторые менее известные сорта, устойчивые к полутени. Не считайте только землю; Это листья, которым нужно солнце, и это часто открывает возможности для других непродуктивных участков.
Почва: ознакомьтесь с нашим Руководством по выращиванию фруктов, чтобы лучше понять, какая почва требуется для фруктового дерева. Большинству людей понадобится свободно дренируемая почва, обогащенная компостом.Избегайте регулярно затопляемых участков или быстро высыхающих возвышенностей.
Ветер и снег: помните о направлении преобладающего ветра и о любых крупных зданиях поблизости. Стена или забор могут создать защищенную среду, идеально подходящую для теплолюбивых фруктов, или могут быть причиной ледяных ветров зимой. Крыши могут сбросить тонну снега на ничего не подозревающее дерево внизу, сломав его ветви. Внимательно наблюдайте за своим садом, чтобы выбрать лучшее место.
Другие растения: Деревья очень хорошо усваивают питательные вещества и воду из окружающей местности.Если вы не используете приподнятые грядки, помните, что ближайшее фруктовое дерево или куст может конкурировать с другими вашими растениями.
Советы по посадке деревьев
Многие хорошие поставщики фруктовых деревьев продают комплекты по разумной цене, в которые входят кол, галстук, мульчирующий коврик и т. Д., И пропускать эти предметы — ложная экономия.
Выполните следующие простые шаги, чтобы дать вашему дереву наилучший старт:
Выкопайте яму глубиной лопаты и шириной около 3 футов. Квадратное отверстие лучше круглого, так как оно способствует тому, чтобы корни уходили в окружающую землю.Уберите почву в тачке или на большом пластиковом листе.
Добавьте несколько дюймов хорошего садового компоста и втирайте его в основание ямы с помощью садовой вилки. Перемешивание важно, чтобы корни дерева не пересекали границу между компостом и обычной почвой. Также смешайте немного компоста с удаленной почвой.
Обратите внимание на более темный «водяной знак» на стволе дерева, который указывает на уровень почвы, когда оно было впервые выращено. Поместите дерево с голыми корнями в центр ямы и трость поперек ямы, чтобы вы могли убедиться, что эта линия находится на одном уровне с почвой вокруг вашей ямы, поскольку деревья не следует сажать глубже или мельче, чем они были сначала выращены.При необходимости для этого добавьте или удалите почву. Большинство фруктовых деревьев прививают к подвою, и соединение всегда должно быть над землей.
Снимите дерево и вставьте толстый деревянный кол в нескольких дюймах от центра ямы и со стороны, откуда дует преобладающий ветер. Вбейте его в землю с помощью молотка.
Поместите дерево обратно в яму рядом с колом и начните лопатой снова засыпать почву и компост вокруг корней. Аккуратно закрепите его ботинками, стараясь не повредить корни.Когда оно наполовину заполнится, потяните дерево на дюйм вверх, а затем дайте ему снова упасть, так как это поможет почве заполнить корни.
После того, как вся почва будет добавлена и укреплена, прикрепите дерево к столбу стяжкой, оставив достаточно места для роста ствола дерева, но не настолько, чтобы он качался. Также добавьте защитную трубку вокруг ствола, если животные являются проблемой. На этом этапе я также посыпаю немного удобрения из муки из морских водорослей и накрываю его биоразлагаемым конопляным ковриком, чтобы подавить сорняки.
Хорошо полейте почву, чтобы корни не высыхали, а почва вокруг них осела.
См. Полное руководство по выращиванию яблонь. См. Наше полное руководство по выращиванию слив. См. Наше полное руководство по выращиванию груши.
Первый год плодовых деревьев
До тех пор, пока корневая система не станет по крайней мере такой же большой, как дерево, которое она поддерживает, дерево особенно уязвимо для воздействия окружающей среды. В течение первого года дерево может легко погибнуть из-за недостатка воды или питательных веществ.Хорошо поливайте дерево, особенно в засушливую погоду. Хорошее замачивание один или два раза в неделю намного лучше, чем ежедневный поверхностный полив, хотя в очень жаркую погоду стоит делать и то, и другое. Также очень важно, чтобы область вокруг дерева была полностью свободной от сорняков и травы, поскольку они будут конкурировать с молодым деревом, поэтому мульчирующие маты очень эффективны.
Наконец, не забудьте удалить все цветы с дерева в первый год. Хотя есть соблазн позволить некоторым фруктам развиться, это снова вызовет больше нагрузки на дерево, поскольку оно укореняется, а отказ от плодов первого года приведет к гораздо более здоровому дереву и лучшему урожаю в ближайшие годы.
Приложения для планирования сада
Если вам нужна помощь в проектировании сада, попробуйте наш Планировщик овощного сада (для ПК и Mac) или узнайте о нашем мобильном приложении.
.
Календарь посадки: когда сажать овощи
Введите свое местоположение выше, чтобы узнать даты весенней и осенней посадки!
Календарь посадки овощей
Узнайте, когда сажать овощи, с помощью руководства по посадке Альманаха!
Мы сообщим вам самые ранние даты посадки овощей весной и последние даты, которые вы можете посадить для осеннего урожая , исходя из средних дат заморозков для вашего местоположения.
Специалисты по садоводству из Альманах старого фермера сделали за вас домашнее задание! Наш инструмент для посадки персонализирован вплоть до вашего почтового индекса, он извлекает из базы данных тысячи отчетов метеостанции и использует «дни до урожая» для самых популярных овощей, выращиваемых в домашнем саду.Затем мы определяем, когда сеять в помещении, пересаживать и засеивать на открытом воздухе, исходя из того, что лучше всего подходит для каждого овоща. (Примечание. В нашей таблице учитываются средние «дни до сбора урожая» для наиболее распространенных сортов каждого овоща. Тем не менее, ваш пакет с семенами сообщит вам точные дни созревания для выращиваемого вами сорта. Для весенних сроков посадки вы всегда можете рассчитать сроки посадки самостоятельно, используя наш Калькулятор дат заморозков.)
Однако для осеннего урожая это немного сложнее, так как вам нужно будет собрать много овощей до начала зимних заморозков.Наши даты осеннего посева учитывают, какие культуры более выносливые, а какие нежные, и мы также внесли корректировки в период сбора урожая. (Если вы обнаружите, что овощи или фрукты, которые вы хотите выращивать, не оставляют вам достаточно дней для сбора урожая осенью, возможно, вы сможете найти особый сорт с более коротким вегетационным периодом!)
Примечание : Даты заморозков основаны на 30-летних скользящих средних, поэтому они являются лишь ориентиром того, что является «типичным». Каждый год может быть другим. Кроме того, в каждом саду может быть то, что мы называем «микроклиматом» (например,g., участок в падении долины или на склоне горы), которые различаются. Вам нужно будет руководствоваться здравым смыслом и этим руководством как хорошей отправной точкой. Со временем вы приобретете опыт и узнаете, что лучше всего подходит для вашего сада!
Руководства по весенней и осенней посадке
Наши таблицы посадки овощей не только персонализированы в соответствии с вашим почтовым индексом, но также могут быть распечатаны, чтобы вы могли взять их с собой! Если вы его пропустили, посмотрите вверху этой страницы и введите свой «Город, штат» или почтовый индекс в поле.(Если вы живете в Канаде, введите свой «Город, провинцию» или почтовый индекс.)
Просмотр календаря посадок по штатам или провинциям
.
Как посадить и вырастить верхушку ананаса за 4 простых шага (с фотографиями)
Ананасы (Ananas comosus) — одни из самых здоровых продуктов на планете. Вы можете есть их в свежем виде, в соке, вареном или консервированном виде. Если вы хотите, чтобы они были в вашем саду, этот универсальный тропический фрукт легко выращивать. Вы отрубаете верхушку, сажаете и оставляете наедине. Через несколько лет вы сможете собрать этот острый и сладкий колючий фрукт.
Это так просто? Ага. А если вы хотите узнать, как вырастить ананас из верхушки, вот руководство.Я также включил фотографии для лучшей иллюстрации. Радоваться, веселиться!
Какой сорт ананаса вы хотите посадить?
На рынке доступно несколько разновидностей, поэтому вы должны решить, какой сорт вы хотите посадить. Хотите плодовое или декоративное растение? Эффектны декоративные растения ананаса. У них маленькие красные или розовые плоды, которые привлекательны, но не имеют вкуса.
Эта статья касается сладких и сочных плодов, но методы посадки применимы и к декоративным сортам.
Как определить, созрел ли ананас
Чтобы оценить пользу ананаса для здоровья, ешьте только спелые плоды.
Созревает, когда цвет желтый, который формируется от основания вверх. Однако некоторые сорта спелые, даже если они зеленого цвета снаружи.
В этом случае вам следует перейти к следующему тесту: понюхать. Если сладко пахнет, значит, спелое. Он также должен быть твердым, но слегка поддаваться мягкому надавливанию.
Другие вещи, на которые следует обратить внимание:
Не должно быть мягких пятен или синяков (признаков повреждения плода).
Не должно быть затемненных «глаз» (это значит, что он «старый» и имеет мокрую плоть).
Не рекомендуется также перезревший ананас. Вы можете определить это по тому, легко ли сдергиваете листья.
Как вырастить ананас сверху за четыре простых шага
Теперь, когда это не мешает, просто выполните эти четыре простых шага, чтобы посадить ананас в своем саду или в закрытом контейнере.
Шаг 1: возьмите свежий ананас и срежьте верхушку
Как только вы принесете ананас домой, отрежьте листовую верхнюю часть (примерно на дюйм ниже листьев).Теперь верхушка готова для очистки, сушки и посадки.
Некоторые люди предпочитают откручивать крышку. Для этого оберните листовой верх куском ткани. Удерживая его крепко и сильно закручивая, снимите крышку (как откручивание крышки от банки). Этот метод позволяет удалить меньше лишней плоти.
Я предпочитаю метод «срезать верхушку», так как он намного проще, даже если фрукты не настолько спелые.
Шаг 2: Удалите лишнюю мякоть плода и очистите нижние листья
Удалите лишнюю мякоть плода и разрежьте нижнюю часть короны.Это обнажит корневые почки, которые выглядят как маленькие точки.
Затем удалите некоторые из самых нижних листьев. Но не слишком много, так как вы не хотите обнажать слишком много корневых почек.
В некоторых других статьях вас просят отклеить примерно на дюйм от основания. Если вы сделаете это, на дополнительной открытой области будет больше шансов прорасти корневые почки. Однако я не согласен, так как у меня не было проблем с моим методом удаления только самых нижних листьев без необходимости открывать дюйм от основания.
Примечание: Убедитесь, что вся мякоть плодов удалена с основания. Это предотвратит загнивание растения.
Шаг 3: Дайте верху подсохнуть в течение нескольких дней
После удаления листьев со стебля дайте ему высохнуть в течение двух-трех дней. Это позволит ране или порезанному концу высохнуть и зажить. Это еще один шаг к предотвращению гниения.
Шаг 4: посадка верхушки
После высыхания верхушки или стебля можно переходить к этапу посадки.
Некоторые люди перед посадкой укореняют побеги в воде.Но это может привести к появлению плесени или гниению растений.
Я предпочитаю сажать его прямо в землю. Я получаю хорошие результаты от всех посаженных таким образом ананасов. Смотрите ниже фото моих однолетних растений. Их корням не нужно много места, поэтому вы можете посадить их и в цветочные горшки.
Если вы сажаете их в горшки, возьмите цветочный горшок 10 дюймов или больше. Пересаживание может повредить корни, поэтому я предпочитаю сажать прямо в горшок побольше. Используйте песчаную почву, смешанную с органическими веществами.
Если вы предпочитаете пересаживать горшок, используйте вместо него 6-дюймовый цветочный горшок.Подождите около трех месяцев перед пересадкой.
Насколько велик ананас?
Растения ананаса обычно вырастают только до 3 футов, но иногда они могут достигать 5 футов в высоту и 4 футов в ширину.
Сколько времени нужно, чтобы вырастить ананас?
Ананас — медленнорастущее растение с поздним цветением. Он зацветет только через два-три года. Пройдет еще три месяца или больше, прежде чем вы сможете собрать урожай.
Что делать, если он не цветет?
Вы можете вызвать цветение ананасов, подвергнув их воздействию этиленового газа, используя перезрелые яблоки.Оберните растение полиэтиленом вместе с несколькими перезрелыми яблоками рядом с мутовкой листьев. Разлагающиеся яблоки выделяют газообразный этилен, который затем вызывает цветение.
Или вы можете вызвать цветение химически, используя две маленькие гранулы карбида кальция, смешанные в стакане ледяной воды. Вылейте эту смесь в центральную часть листьев.
Умрет ли растение после плодоношения?
Да, ваше растение погибнет после плодоношения. Но вы можете снова вырастить его из присосок, которые выступают у основания растения и под плодом.
Как разводить больше растений
Помимо посадки сверху, вы можете использовать присоски, которые выступают в пазухах листьев, для выращивания новых растений. То же самое и с присосками, выходящими из-под плода.
Для крупномасштабного выращивания на плантациях используются методы микроразмножения in-vitro.
Мы хотели бы услышать от вас
У вас есть какие-либо успехи, неудачи или советы по посадке ананасов? Принес ли это какие-нибудь плоды? Или вы сейчас думаете попробовать? Вы все еще не знаете, как определить, созрел ли ананас?
В любом случае, мы будем рады услышать от вас.Дайте нам знать в комментариях ниже. Ура!
.
10 съедобных растений, которые вы можете выращивать в своей квартире
Вы живете в маленькой квартире, но мечтаете собирать урожай, не выходя из собственного дома, чтобы готовить или есть свежими? Выращивать растения в городе не так уж и невозможно, как вы думаете. Есть много фруктов и овощей, которые могут хорошо расти в помещении или на вашем балконе. Чтобы разбить собственный сад, необязательно иметь задний двор.
Вот десять фруктов и овощей, которые вы можете выращивать в своей квартире, чтобы собирать собственные экологически чистые продукты.
1. Авокадо
Все, что вам нужно, чтобы посадить авокадо, — это авокадо. Когда вы закончите с авокадо, купленным в магазине, сохраните большую круглую косточку в центре. Промойте яму, затем воткните четыре зубочистки в основание ямы и подвесьте их над стаканом с водой, так чтобы дно было в воде, а кончик — над водой. Поставьте стакан на хорошо освещенный подоконник и убедитесь, что вода доливается. Через несколько недель из ямы прорастут корни, и ее можно будет посадить в горшок с почвой.После посадки семян оставьте горшок на солнечном месте и слегка, но часто поливайте.
2. Травы
Травы не занимают много места, и многие из них ароматны, что делает их отличным вариантом для посадки в вашей квартире. Базилик, мята, кинза, петрушка или даже имбирь — все это отличные варианты, если вы любите готовить с травами, но с трудом справляетесь с высокими ценами в продуктовом магазине. Большинство трав легко выращивать. Просто найдите солнечное место и не забывайте регулярно поливать.
3. Помидоры
Помидорам не нужен большой задний двор. Вы также можете выращивать помидоры в горшке! Просто убедитесь, что вы выбрали горшок шириной не менее шести дюймов, держите его в теплом месте и пусть он получает как минимум двенадцать часов света в день.
4. Микрозелень
За микрогринами очень легко ухаживать, они содержат микроэлементы, и их можно насыпать практически на любую посуду. Посыпьте семена на неглубокую тарелку с почвой, держите почву влажной, и вы сразу же съедите ростки.
5. Зелень чеснока
Зелень чеснока по вкусу похожа на зеленый лук, и ее можно легко выращивать в небольшом четырехдюймовом горшке с тремя-четырьмя зубчиками чеснока. Поставьте горшок на солнечный подоконник и слегка полейте.
6. Грибы
Обычно вы не хотите, чтобы в вашей квартире росли грибы. Но съедобные грибы прекрасно дополнят любой рецепт. Грибы шиитаке и жемчужные вешенки — два самых простых сорта, которые вы можете выращивать в домашних условиях.Чтобы вырастить грибы с нуля самому, может потребоваться немного усилий, поэтому самый простой способ — купить наборы для выращивания грибов на Amazon или в специализированном продуктовом магазине.
7. Лимоны
Маленькие лимонные деревья не только прекрасно смотрятся в качестве комнатного растения, но и пахнут восхитительно, и из них получаются сочные фрукты, которые можно использовать в салатах, добавить в кружку горячего чая и т. Д. Цитрусовые деревья могут быть маленькими. Заботиться о нем сложнее, но если вы даете ему достаточно света (по крайней мере, от 8 до 12 часов солнечного света в день) и помещаете его во влажную среду, у вас будет хорошее начало.
8. Болгарский перец
Болгарский перец любит постоянную среду, поэтому он очень хорошо себя чувствует в помещении. Однако им нужно немного больше места, потому что для них требуется почти два галлона почвы. Так что если вы снимаете однокомнатную квартиру, у вас может не получиться выращивать болгарский перец. Номер с двумя спальнями или больше подойдет.
9. Мандарины
Если вы любите апельсины, выращивание мандаринового дерева может быть простым способом получить суточную дозу витамина С.Как и лимонные деревья, мандариновые деревья нуждаются в большом количестве солнца и должны выращиваться в просторном горшке. Дайте почве высохнуть между поливами и не забудьте собрать апельсины, как только они станут ярко-оранжевыми.
10. Салатная зелень
Зачем тратить деньги на зеленые листовые овощи, такие как салат ромэн или шпинат, которые вянут и гниют в холодильнике всего через несколько дней? Просто купите стартовые пакеты, чтобы вырастить салатную зелень на теплой и влажной почве. Убедитесь, что растения получают много солнечного света, и вскоре вы сможете каждый день наслаждаться свежесобранным салатом.
Беседка с мангалом своими руками фото чертежи. Проекты беседок с барбекю
Содержание статьи:
Задумав постройку такого сооружения, сразу стоит позаботиться о плане, который необходимо составить в полном соответствии с размерами будущего строения и его геометрией. Это поможет точно составить смету на все необходимые материалы.
В качестве примера мы предлагаем поэтапную инструкцию строительства беседки с мангалом различными способами. Это поможет в организации собственного строительства и задаст правильное направление всему мероприятию.
Деревянная беседка с мангалом своими руками
И первым мы рассмотрим пример, когда беседка выполнена из пиломатериалов, а мангал — из кирпича. Сразу важный совет: ищите 6-метровые брус и доску. Так будет гораздо меньше отходов.
Первый пункт возведения беседки из дерева с мангалом своими руками — это выбор места под застройку и его конфигурацию. Учитываем несколько важных моментов:
Вход в дом и вход в беседку должны смотреть друг на друга (так удобнее проводить сервировку стола).
Считаемся с правилами пожарной безопасности. В беседке будет мангал с открытым огнем, не стоит возводить ее совсем рядом с домом.
Определившись с местом, с помощью строительного песка намечаем контур основания постройки. Наши чертежи беседки с мангалом предполагают, что беседка будет восьмигранной, а основание под нее будет в форме круга. «Отчертить» окружность можно с помощью трубы, закрепленной в земле, и привязанной к ней веревки.
В нашем случае плодородный слой почвы имел толщину всего около 20 см. За ним шел отличный глинистый грунт. Постройка относительно небольшая, поэтому в качестве основания выбраны бетонные столбики. Землю под ними лучше выбрать и заменить ее на песчано-гравийную смесь. Так можно выровнять высоту.
Материалом для нижней обвязки служит брус сечением 100х100 мм. Чтобы не ошибиться с углами распила, используйте шаблон из картона. Для устройства поперечных балок лучше использовать доску 50х100. Для придания обвязке надежности ее можно скрепить металлическими уголками изнутри и снаружи. Отлично подойдут оцинкованные 105х105х90х2 мм на 135 и 90 градусов. Не забываем про гидроизоляционный слой рубероида между столбиками-основаниями и обвязкой.
Беседки с мангалом своими руками пошаговые фото
Пол в беседке выполняется из обрезной доски 50х100. Сразу выпиливаем в размер нужное количество материала. С лицевой стороны доску лучше обстругать рубанком, а изнутри — обработать антисептиком (лучше в несколько слоев). Крепим пол с помощью шурупом и обязательно еще раз проверяем нижнюю обвязку с помощью уровня.
Верхнюю обвязку удобнее сооружать внизу. Так будет удобнее проводить подгон замков и длин стропил. В качестве материала для стропил и верхней обвязки используем ту же обрезную доску 50х100.
В нашем случае беседка из дерева с мангалом своими руками имеет восьмигранную крышу. Поэтому замок стропил также будет восьмигранным. Выполняем его из бруса 100х100. Обратите внимание на размещение опор под брус. Для их установки восьмигранник пришлось увеличить с помощью досок толщиной 1,5 см.
Беседки с мангалом своими руками. Фото
Переходим к производству стропил. Выполняем треугольный пропил в нижней точке крепления. Будем использовать его, как нижний замок.
Как и верхнюю связку, стропильную конструкцию также собираем внизу. Будет легче исправлять мелкие недочеты.
Наши чертежи беседки с барбекю предусматривают установку десяти опорных столбов. Изготавливаем их из бруса 100х100. Чтобы удобнее было проводить их установку, торцы отпиливаем точно под углом в 90 градусов. Крепим столбы к основанию беседки с помощью уголков 105х105х90х2 мм из оцинкованной стали. Проверяем конструкцию с помощью уровня. В нашем случае установка откосин не понадобилась.
Беседка с мангалом своими руками. Фото инструкция
Теперь проводим установку стропильной системы и верхней обвязки. Для крепления нам понадобятся:
Уголки 70х70х55х2 мм 135 градусов;
Уголки 50х50х40х2 мм 90 градусов;
Пластины соединительные 80х40х2 мм.
Крыша выполнена из дюймовой доски шириной 100 и 150 мм. Стелим ее вплотную; начинаем с низа и идем по кругу к верхней точке сооружения. Для удобства разметки используем картонный шаблон. С его помощью легче отмечать линию отреза. Каждую доску крепим двумя саморезами с каждой стороны. Так крыша не деформируется со временем.
Не забываем и про мангал из кирпича своими руками, который будет находиться в беседке. Копаем яму под фундамент мангала глубиной 40 см.
Опалубку можно выполнить из досок от транспортных поддонов.
Застилаем опалубку рубероидом. Удобнее всего это проделать с помощью строительного стэплера.
Беседка с мангалом своими руками: варианты и инструкция
Хозяева загородных участков и дач стремятся сделать свою территорию максимально комфортной и уютной. Поэтому сейчас редкое владение обходится без зоны отдыха, где семьи могут отдохнуть от городской суеты, посидеть с друзьями на природе, а не собираться вместе в душном, закрытом помещении. Чтобы гарантировать интересное времяпрепровождение, многие возводят беседки. Те, кто хочет совместить полезное с приятным (отдых и застолье), устраивают в ней очаг. Беседка с мангалом своими руками — операция, имеющая кое-какие преимущества. Она не только позволит найти, а затем создать идеальное, функциональное строение, но и даст шанс сэкономить некоторую сумму. Однако о сооружении такой постройки хозяевам предстоит узнать многое.
Выбор материала для беседки
Уютная беседка с мангалом своими руками может быть построена из различных материалов. Главное условие для нее — надежность, но также требуется, чтобы она была в гармонии с ландшафтом участка, не выглядела неуместным предметом. При самостоятельном строительстве чаще используют дерево, кирпичи либо металл.
Древесина
Деревянная беседка с мангалом идеально впишется практически на любом участке. Дерево можно назвать дружелюбным универсалом: оно уместно практически всегда. Материал экологичен, податлив, потому легок в обработке, к тому же имеет несколько других преимуществ перед соперниками. К ним относится:
Приемлемая цена, а также отсутствие необходимости приобретать специальные инструменты. Эти условия позволяют провести работы в минимальные сроки.
Экономия средств. Нет необходимости сооружения основательного фундамента из-за легкости деревянной постройки.
Срок эксплуатации. При правильной обработке материала беседка прослужит довольно долго.
Возможность сделать разборную конструкцию.
Простота строительства.
Экологичность.
Последнее достоинство превращается в минус: натуральный материал не отличается стойкостью. Он боится влаги, огня и насекомых, поэтому даже при качественной обработке на рекордную долговечность конструкции рассчитывать не приходится. Однако ставку на это обычно никто не делает: древесину выбирают, мирясь с ее «слабостями».
Кирпичи
Капитальные строения из этого искусственного камня славятся своей надежностью, незыблемостью, поэтому практичные хозяева нередко выбирают этот материал. Достоинств у кирпичей довольно много. Если говорить о беседке с мангалом, то нельзя не привести несколько доказательств:
Кирпичному строению не страшны искры, летящие из очага, поэтому никаких реальных угроз со стороны мангала можно не ждать.
Таким постройкам не нужен особенный уход. Каких-либо ремонтных работ небольшая конструкция в скором будущем не потребует.
Капитальная беседка даст шанс устраивать «посиделки» не только в дачный сезон: теплая конструкция подойдет даже для встречи Нового года.
Максимально возможная защита от ветра, дождя, снега.
Теперь надо напомнить о недостатках. В первую очередь, это необходимость обустройства полноценного фундамента. Вместе со стенами такое строительство обойдется довольно дорого. В этот список минусов можно включить кладку, которая также очень требовательна к мастеру.
Металл
Первый, изящный, вариант — кованое изделие. Однако такую беседку может построить только тот мастер, у которого в распоряжении есть или кузница, или он знаком с искусством холодной ковки. Минусы кованого строения — его продуваемость «всеми ветрами», сложность создания.
По этим причинам кованые конструкции обычно заказывают. Гораздо чаще в роли строительного материала выступает профиль, обычно алюминиевый, практичный и легкий, устойчивый к коррозии. В качестве отделки такого каркаса используют стекло, пластиковые либо сэндвич-панели, любую вагонку, профнастил, поликарбонат.
Легкость алюминия — преимущество, превращающееся в недостаток: чтобы беседка была надежно установлена, нужен прочный фундамент: из камня или из цементного раствора. Для создания металлического каркаса нередко выбирают профильные трубы, но в этом случае лучше иметь навыки сварщика.
Материалы не всегда используют по отдельности. Их комбинации дают возможность создать оригинальное строение, но при этом идеально вписать его: как в ландшафт, так и в бюджет. Если говорить о самом подходящем варианте, то это кирпичная (каменная) беседка с мангалом. Большой плюс такого союза — негорючесть материалов.
Разновидности мангалов
Если запланирована беседка с мангалом своими руками, то следующим шагом хозяев станет выбор очага. Есть несколько видов жаровен.
Переносные. Это металлический короб с ножками, угли насыпаются на его дно. Достоинство конструкций — их мобильность: такой мангал легко разобрать, собрать, поместить в багажник автомобиля, перемещать по участку.
Стационарные. Эти мангалы — массивные конструкции, поэтому для них требуется сооружение прочного фундамента. Стационарные жаровни делают из металла, кирпича либо камня.
Электрические приборы. В таких печах для приготовления пищи используется спираль, дающая шанс максимально быстро приготовить блюдо, но особого аромата оно иметь не будет.
Передвижные. Такие металлические конструкции имеют тележку, оснащенную колесами, которые дают возможность без проблем перевозить очаг-коляску с места на место.
Оригинальная альтернатива традиционным и небольшим мангалам — тандыр, пришедший к нам из Азии. Эта печь-жаровня похожа на кувшин (шар, вазу), поэтому на любом участке будет выглядеть оригинально, свежо. Более привычны другие разновидности: барбекю, имеющий решетку, и гриль, который закрывается крышкой, что дает возможность приготовить продукты, равномерно обжаренные со всех сторон.
Компактные мангалы из металла можно купить или сделать своими руками. Небольшие конструкции смогут стать достойной, практичной заменой массивных очагов. Их преимущество — пожаробезопасность, возможность быстрой очистки, мобильность, которая недоступна для стационарных печей. Времени на создание простого металлического мангала уйдет минимум. Массивная кирпичная конструкция потребует «вырвать из жизни» около месяца.
Беседка с мангалом: где и как строить?
Прежде чем размышлять над тем, в какой части участка расположить конструкцию, лучше определить то, какой будет беседка с мангалом своими руками. Есть проекты, которые подразумевают жаровни, расположенные отдельно, на небольшом отдалении, в других стационарные печи располагают в самой постройке. Оба варианта имеют право на существование.
При выборе необходимо помнить, что «спутник» любой жаровни — едкий дым, который способен вызвать дискомфорт, недовольство у людей, находящихся на соседнем участке. Именно п
Беседка для дачи с мангалом своими руками: чертежи, материалы
В данной статье я расскажу вам как правильно обустроить место на своем дачном участке или на территории собственного дома для хорошего отдыха, а именно как правильно построить беседку с мангалом. От выбора материала для вашей постройки зависит сможете ли вы круглый год проводить время в кругу друзей, рассказывая интересные истории и готовить шашлык и другие вкусные блюда или использовать вашу беседку только в летний период.
Особое внимание следует уделить виду очага, который вы планируете установить в беседке. Будет это обычный мангал или барбекю или отдельно место для приготовления с многочисленными составляющими, образуя при этом полноценный комплекс.
Содержание статьи
Беседка с мангалом: обустраиваем место для хорошего отдыха
Беседка с мангалом – это полноценный кухонный комплекс, где можно как приготовить еду на огне, так и уютно посидеть, укрывшись от солнца или дождя под большой крышей.
Различаются размерами и конструкцией. Оснащены большой крышей. А на мангале можно приготовить различные блюда, в том числе, и сочный шашлык, и люля-кебаб, и просто печенные овощи.
Шашлык – блюдо, которое никого не оставляет равнодушным. И подавать его нужно только на природе. Но муравьи, комары и прочая живность так и норовят всё испортить.
Двадцать первый век – это эра комфорта. А комфорт на природе, в нашем случае – это благоустроенный приусадебный участок. Угли шипят, мясо жарится, у мангала стоит стол – вот и вся нехитрая обстановка ушедшего столетия. Но согласитесь, что этот вариант уже морально устарел.
Сейчас в моде различные веранды и павильоны.
Они могут быть как открытыми, предназначенными для использования только летом, так и универсальными. Последние представляют собой капитальное строение со столом, кухней и даже с зоной отдыха. Двери летом всегда открыты, а вот если разыграется непогода или наступят холода, их можно закрыть. Отдых в таком месте особенно приятен – всё продумано до мелочей.
Сегодня беседка с мангалом – больше, чем просто место для шашлыка. Многие из нас хотят иметь в ней почти те же удобства, к которым мы привыкли в доме. Кроме мангала беседки могут включать в себя коптильни, вертела, жаровни, печи.
Из всего многообразия существующих вариантов, мы выберем свой – практичный, подумав, что мы чаще всего будем использовать и насколько это приспособлено для наших потребностей.
Часто маленькая беседка, которая имеет только самое необходимое, гораздо более уютна и функциональна, чем пафосная, нашпигованная самыми разными приспособлениями.
Если у вас небольшая беседка с мангалом, добавьте к нему стол и раковину – это превратит вашу беседку в настоящую летнюю кухню. Для стола не забудьте предусмотреть хорошо очищаемую столешницу и небольшую полку для часто используемых кухонных принадлежностей. Если есть возможность, поставьте в беседку холодильник – в нем будет удобно хранить мясо и напитки.
Для дачной беседки можно использовать как переносной мангал, так и встроенный. Первый вариант будет более удобен, если его нужно будет убрать или перенести в другое место. Встроенная конструкция мангала сооружается из кирпича, камня или металла.
Беседка с встроенным мангалом дополняется необходимыми элементами летней кухни: нишей для дров, разделочным столом, полкой для посуды, мойкой и т. д. Чаще всего мангал устанавливается в беседке у ее северной либо же северо-восточной стены. Если это встроенный мангал, то он должен иметь дымосборник и трубу.
В просторной беседке с мангалом можно устроить обеденную зону со столом, стульями или лавками. Украсить строение можно вазонами с цветами. Но и в небольшой беседке можно выделить уголок для пары лавочек и небольшого столика, который сначала будет играть роль разделочного, а затем и обеденного.
Как сделать беседку с мангалом своими руками
Для многих сегодня дача является местом отдыха и приятных занятий, связанных с украшением окружающего ландшафта. Сюда приезжают снять с себя груз забот, накопившийся в процессе рабочего дня или недели, подвигаться, пообщаться с друзьями и близкими.
Нередкость на даче и приятное застолье, которое обычно не обходится без шашлыков. Поездка в лес или на берег речки на шашлыки усложнена необходимостью искать место, где разведение огня не будет противоречить охране окружающей среды.
То ли дело беседка с мангалом своими руками, которая возведена на собственной земле и абсолютно пожаробезопасна. О сооружении такой постройки сегодня и пойдёт речь.
Выбор места на участке, где вы сможете реализовать свой проект из беседки с барбекю, мангалом или печью – один из важнейших этапов строительства.
От того, насколько внимательно вы подойдете к выбору места, во многом будет зависеть удобство использования и обслуживания конструкции. Кроме того, от этого зависит и ваша безопасность.
Так, в первую очередь позаботьтесь о том, чтобы рядом не проходили линии электропередач или газопровод. Также будет лучше, если конструкция будет максимально удалена от дороги или трассы.
Что касается удаленности беседки от вашего дома, то здесь желательно найти золотую середину: с одной стороны — достаточно близкое расположение позволит вам перекинуть в беседку необходимые коммуникации, да и ходить каждый раз через весь участок в дом может быть утомительно. Но с другой стороны – слишком близкое соседство может привести к тому, что дым от печи постоянно будет попадать в дом, что существенно испортит ваш отдых.
А вот что касается расположения беседки относительно соседей, то здесь необходимо руководствоваться принципом: чем дальше – тем лучше.
Конечно, это не повод возводить конструкцию посреди своего участка, но если у вас есть возможность не строить беседку прямо под забором соседей, то лучше ей воспользоваться. Если же такого варианта нет, то хотя бы позаботьтесь о том, чтобы в их сторону были расположены глухие стены конструкции.
Беседка на открытой местности также не лучший вариант. Намного лучше, если вокруг будут деревья, которые в летнее время не позволят конструкции прогреваться слишком сильно.
Кроме того, перед тем как приступить к строительству, постарайтесь оценить, какой вид будет открываться вам из нее. Конечно, намного предпочтительнее, если это будет сад, пруд или клумба, а не сарай для животных или другие хозяйственные постройки.
При выборе проекта для сооружения беседки на садовом участке нужно учитывать следующие факторы:
Материальные вложения. Разброс цен огромен: от самого дешёвого варианта — шиферной крыши на деревянных столбиках, до доро
Беседка с мангалом своими руками
Большинству людей, отдых, проведенный на даче, приносит особое удовлетворение. И чтобы пребывание на даче было комфортным и уютным, следует побеспокоиться о необходимых постройках и коммуникациях. Например, беседка с мангалом позволит помимо отдыха вкушать приятную пищу, приготовленную на огне. Если вы желаете сэкономить средства, то предлагаем вам ознакомиться с технологическим процессом изготовления беседки с мангалом своими руками.
Разновидности конструкций
Изначально важно разобраться, какого типа беседка вам необходима. Такое сооружение может быть закрытое и открытое. Конструкция строится из кирпича, металла или дерева.
Например, беседка, где имеется встроенное барбекю летнего плана. Такая конструкция состоит из стойки с крышей и основания (эта беседка считается открытой). По желанию, можно запастись поликарбонатными щитами, чтобы при необходимости открытые участки, в беседке, закрыть.
Если вы собираетесь использовать беседку с мангалом в осенне-зимний период, то лучше возводить сооружение закрытого типа с дымоотводом и вентиляцией.
Из дерева
Беседки, выполненные из дерева, прекрасно смотрятся возле дачного дома или особняка. Среди преимуществ можно отметить следующее:
идеальный внешний вид;
постройка зимних и летних беседок;
прекрасное сочетание с прочими сооружениями;
легкодоступность, простота в монтаже;
нет надобности в заказе специализированной техники;
экономия времени.
Древесное сооружение способно обеспечить прекрасную устойчивость, не требует возведения ленточного фундамента, ведь, как известно, дерево имеет малую удельную массу. При правильном уходе подобные беседки прослужат очень долго.
Из металла
Металлоконструкции позволяют проявить дизайнерское мастерство и воплотить свою фантазию в жизнь. Изгибы, всевозможные формы и ответвления – все эти решения возможно использовать в кованой дачной беседке. Стоимость готового сооружения зависит от выбора ее дизайна и сложности исполненной работы.
Чтобы значительно повысить срок эксплуатации кованой беседки, необходимо покрыть ее качественной порошковой и алкидной краской.
Беседка из металлопроката
Изящность кованой беседки – это по-настоящему украшение в любом саду. Если ваш выбор выпал на этот вид постройки, тогда она станет изюминкой вашего сада. Беседку и мангал можно выполнить в одном стиле, дополнив коваными скамейками и соответственными украшениями.
Из кирпича
Кирпичная постройка отличается высокой прочностью. Беседка, которую соорудили на совесть, прослужит не один десяток лет. Кирпичное строение не боится искр исходящих из мангала. Такие конструкции, при должном уходе, не особо нуждаются в ремонте. Надежные стены будут защищать от ветра, дождя, снега и стужи. Кирпичное сооружение может быть, как закрытого и открытого, так и комбинированного типа. Также актуально сочетание камня с деревом.
Проектирование беседки
Как правило, участок, где будет располагаться беседка, может быть вдали от дома или граничить с ним. Но не следует ее устраивать возле соседей, так как такого рода шум не всегда приветствуется. Итак, рассмотрим пошаговое руководство по возведению беседки.
Пошаговая инструкция строительства
Как в любом строительном проекте необходимо подготовить чертежи, чтобы профессионально выполнить работу.
Разметка площадки.
Фундамент. Тип и размер в фундаменте зависит от массивности постройки. Для деревянных строений можно использовать столбчатый фундамент. Преимущественная сторона плитного фундамента заключается в его практичности, так как выполняет функцию пола и используется для тяжелых конструкций. Ленточный фундамент – это подходящее решение в большинстве случаев. Для его постройки роется траншея, в которой устанавливается опалубка, после чего закладывается каркас из арматуры и заливается бетон. На основание кладут брус из дерева, он скрепляется саморезами и досками.
Далее делают пол. Когда беседку строят на сухом и твердом грунте, то напольное покрытие необязательно. Просто засыпают гравий или оставляют как есть. На бетонное основание укладывают тротуарную плитку или доски. Если беседка открытого типа, то нужно обеспечить сток дождевой воды, предусмотрев достаточный наклон пола.
Следующий этап – возведение стен. Для беседки можно строить решетчатые стены. Но как правило, стены не выполняют несущую функцию. А вот максимальное внимание следует уделить, возведению угловых конструкций, так как это основа всей постройки, на которой будет удерживаться и вес крыши.
Крыша. Частым выбором становится коньковая или наклонная односкатная конструкция (наклон 5–10°). Материал покрытия – ондулин, поликарбонат или металлочерепица. В декоративной беседке применяется решетчатая крыша, в которую заплетутся растения (в дождливую погоду подобной беседкой нельзя будет пользоваться).
Внешняя отделка. Если в постройке присутствуют деревянные части, их обязательно важно пропитать защитными маслами (олифа) и сверху покрыть лаком для внешних работ. Как упоминалось ранее, металлоконструкции также покрывают специальными эмалями.
Декорирование беседки
Уютная, удобная и красивая беседка – вот, что дачники при декорировании стараются воплотить в жизнь. Как украсить такую беседку решает каждый сам, но все-таки существуют некоторые методы, которые надо знать. К ним можно отнести мебель, оформление тканью, поставить эффектное освещение и озеленение.
Оформление выхода
Сюда можно отнести красивую дорожку из плитки или камней, которые ведут к выходу, а также ступеньки из камней (для беседки с возвышенностью). Такую дорожку можно осветить напольными фонарями на солнечных аккумуляторах.
Мебель
Мебель для беседки должна быть изготовлена из влагоустойчивых легких по весу материалов (кресла, скамьи, столы). Оригинальную и удобную мебель можно как купить, так и смастерить самостоятельно, применив, например, паллет (строительные поддоны). Готовую мебель надо защитить от влаги и зноя, покрыв специальной краской для внешних работ, подобрав необходимый цвет.
Меблировка
Шторы, подушки и скатерть можно сшить самостоятельно, выдержав изделия в определенном цвете и стиле (к таким ненатуральным материалам можно отнести органзу и ПВХ). Лучше ограничиться двумя иногда и тремя цветами. Натуральную ткань лучше не применять, так как она подвержена выцветанию, старению и с трудом стирается. Предусмотрите держатели для штор, 2–3 полотна с каждой стороны беседки. Закрепите шторы на стойках, это поможет хорошо их защитить от порывов ветра.
Освещение
Под крышей поместите основной источник света желтого спектра. Свес на крыше беседки, по желанию, оформите декорированной гирляндой.
Если у вас нет навыков в работе с электричеством, то лучше доверить монтаж проводки специалисту, что поможет вам избежать удара током.
Озеленение
К многолетним вьющимся растениям можно отнести: плетистые розы, декоративный виноград, или плющ. Высаживают такие растения около опор и стен. Они прекрасно сочетаются друг с другом. Позволительно установить дополнительные шпалеры, так как они поддержат ваши растения вне строения и сформируют эстетично ровные «стенки» из веточек. Напольные емкости больших размеров принято ставить у входа в беседку.
Разновидности мангалов
Месторасположение мангала, определяется на этапе заливки фундамента. Дальше устанавливается мангал на уже залитую плиту, выводится дымоотводная труба (отверстие на крыше не нужно делать, для этого можно использовать переходники, имеющие угол наклона – 45°).
Важно разделить такие понятия, как гриль, мангал и барбекю, их не следует между собой путать. Мангал имеет полностью открытую конструкцию, также поддон для углей с решеткой, в более простом варианте – поверхность для расположения шампуров. Гриль схож с мангалом, но имеет крышку. Барбекю – это сложная конструкция, которая имеет вытяжку и заднюю защитную стенку.
Беседка с мангалом
Мангалы делятся по классификациям:
Переносной или же складной мангал имеет форму в виде чемодана. Недостаток подобной конструкции – недостаточная прочность материала. Он подвержен деформации во время перепадов температур или различных механических воздействий. Поэтому лучше использовать угли, а не дрова.
Металлический мангал
Металлический мангал – намного экономичней, так как его можно смонтировать самостоятельно. На вид – это прямоугольная металлическая коробка в ширину шампура, имеется подставка или ножки, по бокам, а в нижней ее части, перфорируются отверстия для циркуляции воздуха.
Чугунный мангал
Чугунный мангал требует меньше затрат на топливо и прекрасно сохраняет жар в углях. Такой вариант будет самым практичным.
Электромангал
Электромангал подойдет тем, кто не любит запах дыма, да и возиться с углями и дровами не доставляет удовольствие.
Встроенный мангал
Каменные или стационарные мангалы встраиваются в беседки, особенно это хорошо смотрится, если конструкция выполнена из таких же материалов. Во встроенный мангал можно оборудовать небольшие столики с отсеком для хранения дров. Отталкиваясь из разницы в конструкциях, стационарные мангалы разделяются на мангал-печь и мангал-камин.
Правила сооружения мангала
Правила сооружения
Чтобы знать, как сделать и грамотно расположить мангал, в отдельно стоящей беседке, необходимо учесть такие правила:
Высота фундамента мангала должна быть выше уровня стояния талой весенней и дождевой воды (так как в растворе для кладки мангала содержится глина и песок, которые пострадают из-за влаги).
Мангал в беседке не должен контактировать с дождем, что подразумевает сооружение достаточно большой по площади беседки.
Пространство вокруг мангала не следует заставлять большим количеством мебели (это одно из главных требований по противопожарной безопасности).
В беседке, со стороны топки мангала, незанятое пространство должно быть не менее 3 м, а в остальных ее частях – 1 м.
Важно учесть размеры мангала. Так как чем больше тело печи, тем большую нагрузку оно будет осуществлять на конструкцию целиком, таким образом, увеличивается износ печи. Если есть необходимость использовать различные виды оборудования, например, коптильню, тогда они должны быть съемные. Или же в одном комплексе использовать несколько печей среднего размера.
Пошаговая инструкция
Рассмотрим более подробно, как построить мангал своими руками. Место под мангал должно быть удаленно от солнечных и ветреных сторон (иначе придется готовить с трудностями).
Чтобы мангал прослужил вам не один год, потребуется изготовить качественный фундамент. К примеру, вы можете использовать следующие пропорции: задняя стенка фундамента 3 м, ширина с правой стороны 1,7 м, ширина с левой стороны – 0,65 м, толщина – 0,5 м;
Мангал
Итак, рассмотрим пример постройки мангала из кирпича:
Роется котлован, далее ставятся опалубки с краев ямы, затем армируется плита и заливается бетоном, выравниваем фундамент и ожидаем около двух недель, чтобы он окончательно высох.
Когда истечет время и фундамент высох, можно начинать строительство. Укладывайте гидроизоляцию под кирпич в два слоя рубероида или же другого гидроизоляционного материала.
После того как вы подготовили кирпичи, можно начать кладку (кирпичи можно заранее распилить, если есть такая необходимость). Каждый ряд поперечно дублируется до седьмого ряда. После седьмого ряда строятся перекрытия. Режем уголки необходимых размеров и располагаем их на кладку. Далее выкладываем кирпичи в один слой. Второй ряд надо выкладывать кирпичами, с жаропрочной глино-шамотной смесью (это будет дно печи).
Теперь возводим жаровню и печь мангала из кирпича, используя глино-шамотную смесь. Заднюю стенку выстраиваем из кирпича.
Ставим дверь в мангале. Так как металл при нагревании расширяется очень быстро, важно оставить небольшой зазор между кирпичной кладкой и рамкой двери, примостив асбестовый шнур. С правой стороны, в стене мангала, монтируется проход для жаровни в высоту 2 кирпича (делается для удобства выгребки углей в жаровню). Параллельно возводятся стенки для жаровни.
Второй ряд кирпичей, на задней части стенки жаровни, надо сдвинуть слегка вперед (для шампуров). Достраиваем боковые и задние стенки жаровни на уровне печи.
Теперь выстраиваем дымоотводную трубу, сдвигая ряды вовнутрь не более чем на треть. Следите за качеством перевязки швов.
С правой стороны остается ниша, куда можно поставить раковину или столик.
Дыру в трубе необходимо заслонить.
После кропотливой работы необходимо дождаться пока кладка высохнет, и тогда приступайте к приготовлению ароматных и вкусных блюд.
Деревянная постройка
Простой цемент не подойдет, так как ваш мангал просто рассыплется.
Теперь вы можете приступать к строительству беседки с мангалом. Грамотно составленный проект поможет вам достичь успеха в этом деле. Из этой статьи вы получили общее представление о строительстве такого типа, поэтому пора за дело. Остались вопросы или есть желание поделиться личным опытом? В таком случае пишите комментарии к статье.
Видео
В предоставленном материале можно наглядно увидеть, как сделать беседку с мангалом:
Фото
На фото представлены оригинальные решения по изготовлению беседки с мангалом:
Беседка с удобствами современной кухни
Застекленный вариант
Открытая беседка с мангалом
Из металлического каркаса
Беседка из сруба
Покрытая металлочерепицей
фото вариантов, пошаговое строительство своими руками красивого барбекю, как сделать из металла и кирпича, отделка и интерьер
Как построить беседку с мангалом своими руками
Варианты мангала в беседку
Из кирпича
Из металла
Электрическое барбекю (электрогриль)
Полноценный печной комплекс
Подготовительные работы перед постройкой беседки
Выбор места и материала
Чертёж с размерами
Пошаговое строительство беседки с мангалом
Подготовка участка и фундамент
Раскладка кирпича для мангала
Установка дымохода
Монтаж каркаса беседки
Кладка пола
Крыша и кровля
Отделка и декорирование
Беседки с Мангалом & Барбекю
Editor choice
В закладкиВ закладкахУдалить 8
В данной статье мы поговорим с вами о беседках с мангалом, рассмотрим готовые фото примеры и обсудим технические моменты устройства таких строений.
Читайте также:
Ландшафтный дизайн вашего участка своими руками — (130+ Фото идей & Видео) +Отзывы
Введение
Наверно, нет в мире такого человека, который бы не любил отдых на природе. Дачный участок, это именно то место, где хочется проводить время с семьей и друзьями, делиться впечатлениями и яркими эмоциями. Нельзя себе представить дачу, где нет мангала, на котором можно пожарить вкусный и ароматный шашлык.
Еще лучше, если есть беседка, где можно и посидеть, и пожарить шашлык, и пообщаться с друзьями. Современные беседки оборудованы всем необходимым, что может потребоваться. Туда можно установить коптильню, жаровню, печь и многое другое.
Читайте также:
Многолетние цветы (ТОП-50 видов): садовый каталог для дачи с фото и названиями | Видео + Отзывы
Какие бывают беседки
Разновидности беседок зависят от цели их эксплуатации.
Они могут быть:
1Открытыми. Такие конструкции не подразумевают стен, и подойдут для отдыха в теплую и ясную погоду.
2Полуоткрытыми. Они могут использоваться в любое время года и легко могут трансформироваться за счет раздвижных окон.
Закрытая беседка с мангалом
3Закрытыми. Подходят для эксплуатации в любое время года, так как они полностью закрыты стенами.
Все элементы беседки должны быть прочными, легкими в чистке, и подходить к эксплуатации на улице.
Читайте также:
Проекты дачных домиков для 6-10 соток: 120 фото, описание и требования | Самые интересные идеи
Какие материалы используются при строительстве
Когда планируется строительство беседки, необходимо учитывать дизайн всего участка, а также функциональные особенности будущего помещения. Важным этапом на пути строительства является подбор материалов.
Для беседки может быть использована древесина, кирпич и металл. Каждый из них наделен своими преимуществами и недостатками.
Материал – дерево
Такой тип постройки подойдет для любого участка. Особенно, если это благородные породы.
Этот материал имеет свои преимущества:
бюджетность и легкость в сборке
надежность и долговечность
не требует массивного фундамента
Кирпичная постройка
Кирпич обойдется немного дороже дерева. При этом, потребуется массивный и крепкий фундамент, который тоже стоит немало.
Кирпичная беседка имеет и свои преимущества:
высокая сопротивляемость огня
высокая прочность и долговечность
нет необходимости в проведении частого ремонта и обновления
хорошая защита во время дождя и прочей непогоды (в том случае если она имеет остекление)
Металл
Кованый вариант
Комбинированный вариант
Чаще всего, такие конструкции изготавливаются под заказ либо покупаются уже в готовом виде.
Основными преимуществами такой постройки являются:
долговечность
огнеустойчивость
прекрасный внешний вид
Читайте также:
Терраса пристроенная к дому: 150+ Лучших фото идей | Пошаговое обустройство своими руками
Как выбрать мангал
Мангал должен подходить и в стилистическом и в функциональном аспекте. Существует большое количество вариантов, на которых следует подробнее остановиться. Мангалы делятся на переносные и встроенные.
Переносные очень удобны, так как их можно периодически менять местами и перевозить. Встроенные — имеют большее количество функций и дополнительных приспособлений. Например, нишу для дров, полку для посуды, столешница и т.д.
Встроенные модели требуют наличие прочного фундамента.
Переносной мангал
Встроенный вариант
Электрические мангалы
Электрический мангал
Такие устройства оценят противники запаха дыма, ведь жаровни его не выпускают. При этом, они очень безопасны, спирали не дают искрам от огня вылететь наружу. Вся конструкция закрыта.
Чугунные
Чугунный мангал
Они подойдут для любого типа беседки. Устройства долговечны и надежны в использовании. Чугун обладает высокой теплоотдачей, что помогает сэкономить на дровах или же углях.
Металлические
Металлический мангал
Этот вид мангалов самый популярный.
Все потому что он обладает такими характеристиками, как:
прочность
легкость в установке
низкую цену
Решетка на мангале
В данном случае, сталь не требует специального ухода. Такой мангал дает возможность приготовления на шампурах или на решетке.
Разборные мангалы
Очень удобные, но недолговечные модели мангалов сделаны из тонкого металла. Их популярность обусловлена невысокой стоимость и мобильностью, что позволяет легко их перевози
фото идеи, проекты, пошаговое строительство
Трудно представить себе загородный дом без места для отдыха и пикника. Ведь нет ничего лучше, чем посидеть на природе в кругу семьи или друзей у очага, на котором можно собственноручно приготовить угощение к столу.
Предлагаем вам статью, в которой мы расскажем о том, как построить беседку с мангалом своими руками и какие материалы лучше всего использовать.
Разнообразие конструкций
В зависимости от предпочтений хозяев и общего ландшафтного дизайна, можно выбрать различные варианты беседки с мангалом. Предлагаем вам наиболее популярные способы оформления:
Беседка с мангалом открытого типа с навесом. Такой вариант лучше всего использовать в теплое время года, так как нет стен и перегородок, а мангал может быть переносным.
Садовые беседки с мангалом и барбекю в виде прочной деревянной, кирпичной или металлической конструкции. Такие постройки могут иметь окна и двери, поэтому считаются всесезонными.
Предлагаем рассмотреть детально беседки для дачи с мангалом фото.
Выбираем материалы для строительства
Основные материалы, которые используются для постройки беседки с барбекю – это дерево, камень и металл. Давайте рассмотрим детально каждый из них.
Дерево
Самый распространённый вариант – это беседки с барбекю для дачи, сделанные из дерева. Внешний вид такого строения вписывается абсолютно в любой ландшафтный дизайн, выглядит очень натурально и гармонирует с окружающей природой. Помимо всего прочего, деревянные беседки с мангалом своими руками построить довольно несложно. Для этого требуется минимум финансовых затрат и времени. Однако не стоит забывать, что дерево отлично горит, поэтому при строительстве деревянной беседки с барбекю нужно соблюдать меры предосторожности, а сам материал обрабатывать защитными жароустойчивыми средствами.
Кирпич
Каменная или кирпичная постройка с барбекю гораздо прочнее и долговечнее деревянной, однако, процесс её возведения более трудоёмкий и затратный. Особенно, если учитывать необходимость закладки фундамента.
С другой стороны, беседки с мангалом своими руками, возведённые из кирпича, более безопасны в плане устойчивости к искрам и высокой температуре по сравнению с деревом. Камень менее прихотлив и не требует постоянного ухода, он менее подвержен воздействию внешних разрушительных факторов окружающей среды. Предлагаем посмотреть пример беседки из кирпича с мангалом фото.
Металлическая конструкция
Металл также достаточно устойчив к агрессивному внешнему воздействию. Беседки с мангалом своими руками, сделанные из металла могут выглядеть по-разному и требовать разных затрат. К примеру, беседка с барбекю из металлического профнастила – это бюджетный вариант, а конструкция из кованого металла с декорированными элементами будет более дорогостоящей и потребует профессионального подхода.
Совсем необязательно использовать какой-то один материал при постройке беседки с мангалом. К примеру, можно сочетать дерево и камень, металл и дерево либо все три материала вместе. Главное, чтобы сама конструкция имела законченный вид и гармонировала с окружающей средой.
Что лучше: мангал или барбекю?
Мангал, как правило, имеет открытый вид и на нём готовят мясо и овощи, нанизанные на шампуры. Есть переносные конструкции – не слишком тяжёлые и объёмные. Открытая беседка с мангалом отлично подойдёт для приятного времяпрепровождения на природе в кругу родных.
Печь в виде барбекю пришла к нам с Запада и принцип её работы заключается в том, что пища готовится на решётках. Барбекю, в отличие от мангала, имеет крышку.
Ниже представлены примеры беседки с мангалом и барбекю фото.
Подготовка к строительству
Рассмотрите проекты беседок с мангалом и барбекю, чтобы изначально определиться с выбором и иметь представление о процессе постройки. У нас вы найдете дачные беседки с мангалом своими руками фото и наверняка выберете понравившийся вариант.
Далее нужно определиться с местом постройки и начертить примерный план будущего строения. Желательно, чтобы беседка с мангалом или беседка с барбекю была просторной, и в ней было бы достаточно места для свободного передвижения.
Необходимые инструменты для постройки нужно выбирать с учётом того, из какого материала будет строиться беседка с мангалом. Изучение фото беседок с мангалом и барбекю поможет вам определиться с выбором.
Основные инструменты, которые следует подготовить:
лопата;
ёмкость для раствора;
ёмкость для воды;
молоток, кувалда;
лобзик;
стамеска;
шлифовальная машинка;
фрезер;
болгарка;
сварочный аппарат;
уровень.
В зависимости от сложности выполняемых работ могут понадобиться и другие инструменты для дополнительных манипуляций.
Этапы строительства
Как уже говорилось ранее, перед началом строительства следует определиться с типом конструкции и сделать чертёж. Только после этого можно приступать непосредственно к строительству.
Фундамент
Независимо от того, какой материал для постройки вы выбрали, фундамент сделает конструкцию прочной и устойчивой. Только помните, что дерево плохо контактирует с бетоном, поэтому деревянные бруса лучше укрывать железом.
В зависимости от массивности строения выбирают столбчатый либо плиточный тип закладки фундамента. Первый тип больше подходит лёгким сооружениям, и он не такой дорогой. Плиточный фундамент используют в качестве пола для массивных каменных построек. Есть ещё один вид фундамента – ленточный. Он одинаково подходит ко всем типам конструкций. Предлагаем посмотреть способ установки фундамента беседки с барбекю фото.
Пол
Основу напольного покрытия можно сделать из деревянных брусьев, которые следует скрепить между собой саморезами и досками. Если конструкция открытая, то желательно пол сделать немного с наклоном, чтобы дождевая вода не скапливалась, а вытекала наружу.
Кровля и стены
Несущая основа деревянной постройки – угловые брусья. Следует особо тщательно подойти к процессу установки основ, потому что на них будет держаться крыша. Стены можно сделать как сплошными, так и в виде решёток.
Крышу обычно делают из поликарбоната, металлочерепицы или ондулина.
Сооружение мангала
Вы можете посмотреть барбекю в беседке фото или мангал из кирпича в беседке фото, чтобы точно определить, какая именно печь вам подходит. По сути, их установка не занимает много времени и сил. При желании вы можете обложить мангал кирпичом и задекорировать.
Предлагаем вашему вниманию, как выглядит беседка с мангалом для дачи фото.
Советы строителей и маленькие хитрости
Далее мы приведём несколько практических советов, которые помогут вам облегчить процесс постройки и избежать распространённых ошибок:
независимо от того, какого типа очаг вы будете устанавливать, позаботьтесь о дымоходе, чтобы избежать чада и копоти;
если вы установите мангал, лучше соорудить над ним крышу;
предусмотрите заранее наличие поддувала для очага, если вы будете готовить пищу в большом количестве;
желательно сделать топку в соответствии с шириной шампуров;
кладку лучше делать из жаропрочного кирпича и огнеупорной смеси;
перед тем, как резать кирпич, поместите его в ёмкость с водой на несколько минут – это значительно упростит процесс работы;
пол в открытой постройке лучше делать не несколько сантиметров выше уровня земли – чтобы не скапливалась дождевая вода, листва или снег;
Любую конструкцию можно задекорировать самым оригинальным способом, чтобы создать свой уникальный вариант оформления. Можно использовать резьбу по дереву, кованые витиеватые узоры, витражи вместо окон. Даже цветовое оформление может выгодно подчеркнуть дизайн вашего участка. Посмотрите беседка с мангалом фото и способы её дизайна.
И последний очень важный совет – не забывайте ухаживать за постройкой. Не важно, открытая она или закрытая, из дерева она или из камня. Регулярно очищайте стены и пол от снега, листвы и грязи. Дерево и металл хотя бы один раз в год следует обрабатывать специальными защитными средствами. Трещины в стенах лучше сразу заделывать шпатлёвкой или цементным раствором, а открытые места лучше закрывать плёнкой в зимний период.
Фотогалерея
Предлагаем посмотреть красивые беседки с мангалом и барбекю, фото которых станут для вас отличным источником вдохновения для постройки собственной.
А также видео-подборка:
фото примеров дизайна печей барбекю.
Наша страна не только для того, чтобы выращивать овощи и фрукты, но и для отдыха от постоянных городских неурядиц. Одной из садовых построек, которую обязательно нужно построить на дачном участке, является беседка, которая является традиционным элементом сада в европейских странах. Наши люди улучшили эту сборку, сделав из нее не только мангал, но и мангал, для того, чтобы отдых был приятным и комфортным.
Выбрать дизайн беседки с мангалом
Для начала нам нужно решить, в какое время вы будете использовать беседку.Если предпочтение отдается летнему сезону, достаточно легко построить беседку с мангалом и мангалом, но если вы любите отдыхать в сезон осенних дождей и весеннего пробуждения природы, вам необходимо создать беседку с остеклением и фундаментом, какой не повлияли бы погодные условия на ваше пребывание.
Одна из вариаций беседки с мангалом
Для того, что бы правильно выбрать дизайн беседки с мангалом, необходимо предварительно определиться с ее составными частями. Существуют следующие варианты беседок с мангалом:
Барбекю с грилем
Мангал с мангалом, казаном и камином
Мангал с мангалом, русской печью и духовкой
Мангал с мангалом, русская печь и коптильня
Шашлык с мангалом, казаном и духовкой
Мангал с грилем, казаном и логовом
Самый популярный вариант «беседка-мангал с русской печью», т.к.Функциональность этой постройки позволит согреться у костра, расслабиться и украсить садовый участок. Главное, что бы печь располагалась в центре беседки или на задней стене, дизайн привлекательно выглядел и способствовал удобному приготовлению пищи.
Беседка с мангалом
Оригинальный дизайн беседки придаст не только ее составляющим, но и внешнему виду, для этого необходимо использовать различные декоративные материалы для отделки печи и беседки, а также установить рядом со зданием малые архитектурные формы и растительность в виде живые изгороди и вазы с цветами.
Мангал в беседке: выбираем материал для печи барбекю
На сегодняшний день существует широкий выбор материалов для создания мангала в беседке, который сможет удовлетворить вкус любого отдыхающего. Самыми популярными являются базальт, натуральный камень, шамотный кирпич, глина, вермикулит, медь, нержавеющая сталь, талькохлорид и др. Также возможно выполнение комбинации материалов, благодаря которой печь BBQ обретет неповторимый дизайн. Рассмотрим преимущества самых популярных материалов, для создания печи для барбекю в беседке.
Базальт
Базальт
Называются базальтовые породы, образовавшиеся в результате излияния магмы. Преимущество этого материала в следующем:
Широкая цветовая гамма (от черного до серо-зеленого)
Низкая температура плавления
Высокая твердость и прочность
Устойчивость к химическому воздействию
Высокие электроизоляционные свойства
Мангал из базальта — очень хороший выбор, т.к. этот материал как нельзя лучше подходит для кладки печей, а его внешний вид придаст облицовке приятный цвет.
Глина
Глина — лидер среди материалов для кладки печей. Глиняный раствор используется для изготовления красного кирпича, т.к. обладает высокой огнестойкостью и прочностью. Также его добавляют в раствор при кладке очагов и печей разного рода. Если вы решили сделать мангал из глины, знайте, такой вариант прослужит вам долго, к тому же его постройка существенно сэкономит деньги.
Натуральный камень
Барбекю из натурального камня
Безусловно, натуральный камень — самый привлекательный отделочный материал.Барбекю можно оформить, используя травертин, мрамор или гранит. Преимущества этих камней в следующем:
Разнообразие цветов (чаще всего черный, коричневый и серый)
Различие форм, размеров и обработки плитки
Высокая морозостойкость и прочность
Прочность материала
Простота ухода
Недостаток этих материалов в том, что они могут служить только крышкой, духовкой, мангалом, а не основой его конструкции (т.к.обладают высокой проводимостью), к тому же цена на натуральный камень достаточно высока, поэтому позволить себе роскошь может не каждый.
Если использовать гранит в качестве топки для отопления, первый недостаток послужит очень хорошим плюсом.
Приготовить мангал в беседке своими руками
Для того, чтобы устроить мангал в беседке своими руками, нужно подобрать правильное сочетание материалов. Если вы хотите сделать беседку «под старину», используйте сочетание камня и дерева. Деревянные конструкции составляют столешницу, полки, отдельные элементы очага.Преимущество дают такие породы дерева, как: дуб, кедр, бук и вяз (т.к. они более тверды). Для защиты дерева от огня применяют антипирены, а для того, чтобы предотвратить гниение и грибок, дерево раскрывают специальными средствами защиты.
Металлические детали духового шкафа BBQ могут быть выполнены из меди и нержавеющей стали. Первый вариант сделает печь винтажной, а стальная наоборот придаст дому современный вид.
Как металл, дерево лучше всего дополнить камнем, что бы дизайн печи-барбекю был неотразимым.
Фото-примеры беседок с мангалом
Если вы мечтаете о беседке с мангалом, но, извините, не можете сделать своими руками, вы всегда можете обратиться за помощью к профессионалам, а также в специализированные магазины, которые предоставляют готовые элементы дизайна (чертеж, камины и т. .). Преимущество постройки мангала в беседке своими руками — это значительная экономия средств, а знание того, что эта садовая постройка сделана своими руками, всегда поднимает настроение! Желаем вдохновения для самостоятельного строительства всех элементов сада и настоятельно рекомендуем прочитать о том, как сделать летнюю кухню своими руками!
.
Садовая печь — мангал своими руками — фото и описание кладки. Чертежи и схемы | Своими руками
Кладка печи и для приготовления пищи, и для разогрева своими руками сложнее, чем такой же процесс при строительстве печи барбекю, как раз из-за ее двунаправленности, хотя принцип кладки стен и материалов, и сам процесс мало чем отличаются.
Так как давно обдумывал собственный вариант мангала, который планирую реализовать в своем саду, то согласился построить такую печь по фото, которое показал новый заказчик.
В данном случае мы приводим вам пример такой работы, выполненной на дому, с подробным и упорядоченным описанием кладки печи-барбекю для садовой беседки.
А я хотел, чтобы мой новый заказчик построил целый летний кухонный комплекс с мангалом-мангалом, дровницей, варочной панелью, столом со встроенной мойкой и обязательно со шкафами для посуды и кухонной утвари. И все это нужно было компактно разместить в небольшой прямоугольной беседке с четырехскатной крышей. К моему удивлению, заказчик легко согласился со всеми моими предложениями и аргументами, поэтому я сразу, как только определилось местоположение на сайте, приступил к работе.
Итак, для работы по постройке такого мангала своими руками нам потребуются следующие материалы
Таблица 1.
Полнотелый кирпич
840 шт.
(на тюбик)
300 шт.
Распашная дверь
250 × 140 мм
1 кусок.
Дверь обогрева
250 × 350 мм
1 кусок.
Огненный бар
250 × 350 мм
1 кусок.
Плита
410 × 410 мм
1 кусок.
Площадь
25x25x1000 мм
2 шт.
— «-
25x25x800 мм
5 шт.
— «-
25x25x500 мм
4 шт.
Кладка всех рядов производилась по схеме, представленной на рис. 1. В первых двух рядах кладка под кухонную плиту выполнялась, как и для любой другой плиты, сплошной. Важно убедиться, что все швы правильно завязаны, а ряды выложены горизонтально.
Читайте также: Еще один вариант — красивая садовая печь-мангал с коптильней.
В 3 серии установил зольную дверцу кухонной плиты.
В 5 серии — «пепельница», перекрывающая зольную дверцу и устанавливающая решетки решетки, оставляя между ними и кирпичными зазоры шириной около 5 мм.
В 7 серии установил топочную дверцу, а начиная с 10 серии начал формировать дымоход кухонной плиты. В 11 серии срезали противопожарную дверь.
На уровне 12 серии в проекте должны быть размещены столешницы мойки и разделочного стола, под площадкой для барбекю и варочной панелью.
Для крепления потолка разделочного стола я использовал четыре уголка 25 × 25 мм длиной 500 мм.
Для поддержки столешницы с мойкой потребовались два уголка 25 × 25 мм длиной 1000 мм и еще пять таких же углов длиной 800 мм для поддержки перекрытия и питания мангала.
В той же 12 серии я установил варочную поверхность с одной плитой.
Сверху, начиная с 14 серии, выкладываются только боковые и задние стенки мангала и дымохода кухонной плиты, а с 21 серии 23 — полукруглое арочное перекрытие портала мангала очага.Для ее установки я временно установил проем в проеме и сколотил из обрезков обведенной опалубкой ДСП. Полукруглая арка монтировалась по несколько упрощенной схеме, не загибая кирпичи, а за счет утолщения швов. Я выпилил под нужными углами только два пяточных и один кирпич, чтобы надежно поддерживать полукруглую кладку.
Пространство в верхней части мангала (с 24 по 31 ряд) я называю коптильной камерой. Здесь на уровне 26 рядов также был сведен дымовой канал кухонной плиты, объединив их с коптильной камерой с горизонтальным каналом высотой в три ряда (с 26 по 28 ряд).
Ссылка по теме — Рисунок и фото самодельного мангала
Купол дымовых камер формировали обычным образом, кладя кирпичи внахлест и обрезая выступающие внутрь камеры нижние углы (с 28 по 32 ряды). Вверху, начиная с серии 33, коптильные камеры переходят в трубу с внутренним каналом 250 × 500 мм. Вытяжка над головкой трубы, защищающая ее от дождя, чтобы не нарушать характерный деревенский стиль всей конструкции, также выложена из кирпича.
Свою часть работ, то есть укладку мангала, я закончил довольно быстро, но все остальное — я имею в виду технику и ландшафтный дизайн, в том числе прилегающую территорию, — пришлось перенести на следующее лето. Так что сфотографировать свою работу в готовом виде мне удалось только через год. Но, видите ли, мы все вместе хорошо сработались.
В заключение хочу обратить внимание на некоторые приемы кладки, которые использую в своей работе. Конечно, опытным печникам и каменщикам они наверняка известны, но кому-то это обязательно понадобится — не у всех есть каменщики.
На схеме с заказами видно, что примыкание различных перегородок и перевязка по углам у меня не совсем такая, как это принято для обычной кладки. Просто вырезаю два кирпича под углом 45 °, как показано на рис. 2. В результате перевязка швов в углах и Т-образное примыкание прямых стен получается прочным и красивым.
Рисунок 2: Приемы кладки печки: а — схема обрезки кирпича при кладке углов; б — скрытая установка металлических опорных уголков при кладке потолков; в — подрезка выступающих углов кирпичей при кладке перекрытий.
Присмотритесь к изображенным на фото плитам проема мойки и стола — там нет углов, поддерживающих перекрытие. Просто они спрятаны под кирпич, как показано на рис. 26. Пазы и бороздки под углами в кирпичах я вырезаю болгаркой алмазным диском.
Схема кладки мангала
Автор А. Бурчик (фото автора).
Садовая печь-мангал для беседки на даче своими руками
На фото:
Стол со встроенной мойкой и шкафчиками.Металлические уголки, поддерживающие потолок над шкафами, скрыты под кирпич.
Кухонный духовой шкаф с одноконфорочной плитой.
Мангал с полукруглой аркой.
Общий вид садовой беседки, в которой устроен мангал.
На заметку:
Если вы хотите сделать сушилку отдельно
Желательно оформить в едином стиле дом, дровницу и беседку. Но это не значит, что нужно использовать одни и те же материалы — достаточно «процитировать» некоторые из них в разных сочетаниях.
Например, если на фасаде дома есть ковка, а сам он кирпичный или оштукатуренный, то дровницу с беседкой можно оформить такой же ковкой, эти постройки, в отличие от дома, могут быть деревянными.
Если крыша дровницы, беседки и дома будет из одного материала, то визуально они станут «родными» друг другу.
Связующим цветовым элементом является мощение, идущее от дома к дровнице или беседке.Все хозяйственные постройки связаны с ландшафтом отмосткой и дорожками.
Если правильно подобрать их цвет, они свяжут воедино все архитектурные объекты на участке. Абсолютного совпадения цветов добиваться не обязательно — они должны просто гармонировать между собой (для этого подбор материалов нужно производить при естественном освещении). В качестве дополнительных соединительных аксессуаров могут быть желательны передние и ландшафтные светильники, чтобы они были из одной коллекции и одного цвета »
А если сверло по дереву деревянное?
В деревянные постройки сосны привозят, как правило, из северных регионов России, а лиственницу — из Красноярского края, где она растет.
Дровницы бывают разных размеров — все зависит от пожеланий заказчика, но стандартный вариант — 2-3 х 1 м. Если постройка не тяжелая, то ее, как правило, ставят на небольшие столбы.
Если габариты большие, а крыша даже тяжелая, то без столбчатого фундамента не обойтись. Копать яму лопатой ему не обязательно, для этого подойдет садовый бур. Фундамент можно сделать из арматуры и бетона или просто вставить в яму уже готовый блок.
Что касается отделки здания, то рынок предлагает множество вариантов: самые разные цвета морилки, лаки, широкая цветовая гамма. В сертификате на пропитку или краску должен быть указан срок эксплуатации изделия. В среднем перекрашивать дрифтер необходимо раз в 5 лет.
ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ МАСТЕРОВ И МАСТЕРОВ И ТОВАРЫ ДЛЯ ДОМА ОЧЕНЬ ДЕШЕВЫЕ. БЕСПЛАТНАЯ ДОСТАВКА. ЕСТЬ ОТЗЫВЫ.
Ниже другие записи по теме «Как сделать своими руками — домохозяину!»
Стол из клееного дерева своими руками — фото и чертеж Как сделать рабочий стол из…
Так же с помощью подручных средств можно отмерить необходимое количество удобрения Памятка для садовода — масса …
Металлический мангал — пошагово Мангал своими руками из металла Прошлого. ..
Цветочный контейнер своими руками из дерева — чертеж.
Как сделать деревянную емкость для …
Мини-печь для казана своими руками МИНИ-ПЕЧЬ С УДАРОМ ДЛЯ КАЗАНЬ НЕДАВНО …
Скамейка для бани своими руками — фото Магазин для бани — нравиться …
Переделка блока питания компьютера своими руками.
Вторая жизнь компьютерного БП …
Подписывайтесь на обновления в наших группах и делитесь.
В результате процедур объем крови, который поступает в магистральные сосуды, становится больше.
Наблюдается расслабление организма, хороший сон, отсутствие нервного напряжения, признаков стресса.
Но иметь представление о воздействии бани на организм беременных женщин должен знать каждый уважающий себя парильщик. Во всяком случае, это предохранит от неправильных действий и позволит сохранить здоровье ваших близких.
Так, что же может произойти в бане с беременной женщиной и можно ли ей посещать баню?
Тепло и влажная среда только способствует этому.
Так, можно ли беременным ходить в баню? Ответ очевиден – если и ходить, то с крайней осторожностью!
Однако, в последнее время, начиная с 32 недели, от бани все же лучше отказаться. Резкие перепады температур, из бани в помещение с нормальной температурой, может быть причиной отхождения вод. Также возможна отслойка плаценты или преждевременные роды.
е. гестоза;
Одного повторного захода достаточно.
Напротив, даже роды зачастую проходили именно в парной. Во-первых, в там было удобно греть воду. Во-вторых, парилка была чуть ли не единственным местом, где можно было создать условия, близкие к стерильным.
Женщины, у которых плод расположен слишком низко (низкая плацентация), могут потерять ребенка, посещая баню. Особенно высок риск выкидыша на первом триместре.
Во-вторых, начинайте с коротких сеансов – 5-10 минут. Также не совершайте более трех заходов за одно посещение.
Она помогает успокоить нервную систему, улучшает кровообращение, а значит, способствует обогащению клеток кислородом, повышает обмен веществ, оказывает благотворное влияние на пищеварение и так далее.
Как вырастить, ухаживать…
У 20 процентов беременных есть носовые кровотечения по сравнению с 6 процентами небеременных женщин.
Если вы когда-либо сомневаетесь, стоит ли звонить своему врачу, сделайте ошибку во время беременности.Это также может помочь вам почувствовать себя готовым прочитать нашу статью о симптомах беременности, которую вы никогда не должны игнорировать.
Однако некоторые люди говорят, что он улучшает приток крови к тканям влагалища, что способствует заживлению.
Поэтому большинству людей не следует прибегать к вагинальному распариванию.
Это первый тест NIPP, аккредитованный AABB, и мы единственная лаборатория, которая его предлагает. 
Затем этот профиль ДНК сравнивается с профилем отца и матери, и устанавливается вероятность отцовства
Наша современная лаборатория за пределами Цинциннати, штат Огайо, является наиболее аккредитованной и уважаемой лабораторией по тестированию на отцовство, имеющей партнерские отношения с государственными учреждениями, специалистами в области здравоохранения и крупными СМИ. Запатентованный неинвазивный пренатальный тест на отцовство Certainty ™, предлагаемый исключительно через DDC, прошел валидацию и опубликован в медицинских журналах, поэтому вы можете доверять своим результатам.
В некоторых случаях навес нужен как дополнение к давно имеющемуся гаражу, например, для приобретенной второй машины. Давайте разберемся, в чем преимущества и недостатки легких построек. К достоинствам можно отнести следующие моменты:
Если здание еще не построено, можно воспользоваться современными разработанными проектами, где навес выстраивается вместе с домом, под одной крышей или в ансамбле многоярусных покрытий, составляющих общую кровлю. Предлагаем несколько примеров таких строений:
Для постройки навеса на 3 авто следует применить металлический усиленный каркас и облегченный кровельный материал. Предлагаем ознакомиться с примерами размещения разного количества автомобилей под козырьками:
Предлагаем ознакомиться с примерами подобных конструкций:
Но если металлические сваи нужно просто установить, то для кирпича и камня понадобится тщательный расчёт нагрузки и количества необходимого стройматериала. Бетонные колоны нуждаются в дополнительной финишной отделке. Кирпич и камень оставляют неизменными, они выглядят красиво и статусно, но периодически будут требовать определенного ухода.
Металл для опор и каркаса должен быть покрыт антикоррозийными составами.
Такой материал для козырька используют редко, он необходим в определенных условиях:
Слишком толстый материал усилит нагрузку на опоры, а значит, придется приобретать более мощные и дорогие стойки. Оптимальная толщина кровли навеса должна составлять 5 мм.
Производится на основе битума, стеклохолста и каменной посыпки. Черепица состоит из небольших фрагментов, которые всегда можно заменить, если они испортятся со временем. Именно компактность элементов позволяет одолеть кровлю любой сложности, даже купол. Битумная черепица мало весит, совсем не пропускает воду, легко монтируется, не создает шум от дождя и града. Стоимость данного материала выше металлочерепицы, но ниже керамических изделий. Стоимость кровли делают дороже листы фанеры, которые необходимо выкладывать под мягкую черепицу.
Оптимальная высота конструкции – 2,5 м.
Если места на участке катастрофически мало, владельцы идут на всевозможные хитрости: заводят машину под балкон, устраивают подземные или двухъярусные парковочные стоянки. Предлагаем на примерах ознакомиться, в каких местах автовладельцы сооружают свои навесы:
Данная статья призвана помочь сделать вам это своими руками. Перейдем к рассмотрению особенностей данного типа конструкций.
Рассмотрим, что для этого потребуется. Разобьем работы на несколько этапов:
Для этого в вертикальном положении устанавливаются стойки каркаса. Далее по длине опор монтируются балки продольного типа. Следующим этапом идет монтаж стропильной системы. Стропила укладываются на опоры и крепятся на продольных балках.
Что может угрожать автомобилю на даче? Град, к примеру, может существенно повредить корпус, а из-за сильных порывов ветра в машину могут попасть ветки и камни, повредив или разбив окна. Избежать этого так просто, достаточно установить небольшой навес над машиной к дому. Проблема решится, а в то время, пока автомобиля не будет, вы сможете устраивать под навесом пикники и вечеринки – эта конструкция многофункциональна.
Навесы над машиной разделяются по типу конструкции на:
Всего существует несколько оптимальных решений:
Для укладки брусчатки необходимо установить базовый слой из гравия.
Подъездные пути и другие дороги с низкой интенсивностью движения могут быть вымощены традиционным щебеночным бетоном.
Асфальт, материал, используемый для мощения дорог, также может использоваться для проезжей части.Брусчатка
Наливной бетон — недорогой вариант мощения своими руками небольших двориков и дорожек..
Нажмите, чтобы получить расценки
Выполнение этой работы самостоятельно не оставляет вам никаких гарантий. Тем не менее, если вы хотите и способны выполнить его на высоком уровне, это не должно вас останавливать.
Уживаются с флоксами:
Посадила их один раз, и после этого они поселились в моём саду и сердце навсегда. В своём семействе (синюховых) существует единственный однолетний вид, которому было дано название флокс Друммонда (Phlox Drummondii).
Но семена однолетнего флокса прорастают только на поверхности почвы и на свету.
Как минуют заморозки, высаживаем их в открытый грунт, как правило, во второй половине мая.
В конце мая они у меня начали зацветать на окне. Цвести я им не дала — оборвала все макушки для развития кустика.
Сажайте, не пожалеете!
Первые накапливают много влаги, из-за чего корневая система однолетника поражается всевозможными гнилями. Если же земля слишком легкая, не способная удерживать влагу, то в жаркое лето она перегревается, что также негативно отражается на корнях растения. Поэтому при подготовке цветника надо отрегулировать состав почвы, внеся соответствующие компоненты (торф, перегной, гумус и пр.).
Проделайте неглубокие бороздки, пролейте их и подождите, пока влага впитается. Семена выкладывают по 2-3 штуки в одной точке, оставляя между посадками расстояние в 15 см. Если в гнезде взойдут все 3 семечка – слабые отщипывают.
Чтобы такого не случилось, осенний сев проводят только после того, как упал с вишневого дерева последний листочек (это народная примета!). Если же нечаянно вернутся плюсовые температуры – цветник накрывают нетканым материалом для того, чтобы он не оттаял под лучами солнца. Как только погода снова станет холодной, укрытие снимают.
Не вдавливайте семечки в землю, а лишь присыпьте грунтом. Так они быстрее прорастут.
Так вы выровняете сроки цветения.
Во время цветения подметьте самые пышные и хорошо цветущие флоксы. Из них получится хороший семенной материал.
Можно растения погрузить в полотняный мешок и потоптаться ногами.
Этот род объединяет примерно 70 видов, при этом культивируются около 40 видов. Впервые флоксы начали выращивать в европейских странах в середине 18 века. На сегодняшний день благодаря селекционерам появилось около 1,5 тысяч разнообразных сортов таких цветов. С греческого языка «флокс» переводится, как «пламя». Так данное растение назвал К. Линней в 1737 г, а все, потому что у некоторых из видов флокс цветки обладают очень насыщенным цветом. В природных условиях такие цветы можно повстречать в Северной Америке. Благодаря тому, что климат тех мест достаточно суров, растение отличается нетребовательностью в уходе и живучестью. А еще цветки у флоксов невероятно душистые, а само цветение продолжительное.
Их ветвящиеся стебли покрывают вечнозеленые листовые пластины. Если же растение произрастает в благоприятных климатических условиях, то тогда оно имеет прямостоячий кустик, который в высоту может достигать 30–180 сантиметров. Встречаются так же и полукустарники. Данные растения различаются также и по времени цветения. Так, бывают ранние (весенние), средние (летние), а также поздние (летне-осенние). Чаще всего встречаются прямостоячие сорта и виды. Сидячие цельнокрайние супротивно расположенные листочки могут быть удлинено-яйцевидной либо ланцетно-овальной формы. Диаметр цветков варьируется от 2,5 до 4 сантиметров. Они обладают трубчато-воронкообразной формой и входят в состав сложного соцветия. Так, в одном соцветии может быть до 90 цветков. Цветок состоит из 5 тычинок, 5 слегка отогнутых лепестков, а также 1-о пестика. Большая часть видов флокс являются многолетними растениями. Однако флокс Друммонда (Phlox drummondii) и его различные формы и сорта считаются однолетниками.
youtube.com/embed/-Ha9O1vaKi8″ frameborder=»0″ allowfullscreen=»allowfullscreen»/>
Рассеченные лепестки придают яркому цветочку сходство со звездой, в центре которой расположен глазок. Флокс Друммонда крупноцветковый (Phlox drummondii mixed) ― его высота, как правило, не превышает 30 сантиметров. Его цветки обладают достаточно большим размером и могут быть окрашены в различные цветовые оттенки. Но большей эффектностью обладают растения с цветками красных оттенков.
Само растение сильноветвящееся и обильно цветущее. Во время цветения кустик полностью облеплен цветочками, которые могут быть разнообразных оттенков от темно-красного до чисто белого цвета. Листочки узенькие, шилообразной формы, что и повлияло на название сорта. Такое растение подходит для украшения альпийских горок, а также рокариев.
Так, среди них особо выделяется махровый флокс Pure Feelings, у которого довольно большие соцветия состоят из белых цветочков, по центру проходит полоска зеленого окраса, а в нижней части расположены лиловые цветки. Удлиненные лепестки слегка скручены. Кустик в высоту может достигать от 70 до 80 сантиметров. А еще особого внимания заслуживает махровый флокс Natural Feelings. Соцветия схожие с цветущими ветками сирени состоят из меленьких зеленовато-бело-розовых цветков. Также благодаря селекционерам на свет появились морозоустойчивые сорта, к примеру, флокс Оранж (Orange Perfection, Orange Spat), цветки которого окрашены в различные оттенки красно-оранжевого цвета, которые не выгорают под воздействием солнечных лучей. Они нетребовательны, легко размножаются и обладают эффектным внешним видом. Самым популярным из сортов является флокс Кинг. Кустик в высоту может достигать 100 сантиметров, цветки у такого растения довольно крупные (диаметр около 4 сантиметров) и могут быть окрашены в розовый, белый, малиновый, сиреневый, а также в иные цветовые оттенки.
Но с наступлением весны она значительно снижается. В самом начале весны на грядке появятся всходы флокс. Пикировке их следует подвергнуть только после того, как на них образуются 2 пары настоящих листьев. Расстояние между растеньицами должно быть около 20 сантиметров. Высадку такой рассады следует проводить в положенный для этого срок.
Однако встречаются садоводы, боящиеся ночных заморозков в весеннее время, которые могут погубить растеньица, поэтому они предпочитают выращивать рассаду в домашних условиях. Высев семян производят в начале весеннего периода (в марте). Первые всходы можно будет увидеть спустя всего 7 суток после посева. Молоденьким растеньицам надо обеспечить достаточное количество света, полив, а также умеренный температурный режим. Спустя 14–21 день после появления всходов растения надо пикировать. После того как пикировка будет произведена, флоксы рекомендуется в течении нескольких суток притенять от прямых лучей солнца. Их можно прикрыть газетными листами либо непрозрачной пленкой. Пока рассада растет в доме можно 2 либо 3 раза внести в почву минеральные удобрения, при этом следует использовать ½ часть от дозы, рекомендованной для взрослых флоксов. Чтобы кустик был более пышным, после того как на нем появится 4 либо 5 настоящих листочков, производят прищипку.
Для успешно выращивания флоксов надо подобрать подходящее место. Флоксы однолетники не боятся холода и засухи, любят свет, но негативно реагирует на перегрев корней. Наиболее эффектные растения вырастают в полутени. Замечено, что чем сильнее будет участок затенен, тем дольше будет цвести данное растение, но при этом на нем вырастит меньшее количество цветков. Следует учесть, что большинство сортов в период цветения выгорают на солнце. Но это не грозит растениям, находящимся в полутени. Окрас их цветков долгое время остается насыщенным. Особенно красивы растущие в затененном месте «синеющие» сорта, цветки которых при скудном освещении становятся практически синими. Для высадки флоксов рекомендуется использовать высокие грядки, рядом с которыми нет кустарников либо деревьев, имеющих довольно разветвленную систему корней.
Если же вы выбрали для посадки участок с закисленным грунтом, то в него обязательно надо внести известь. Наиболее подходящим для выращивания таких цветов является плодородный песок, в котором отсутствует глина. Если хорошо поливать посаженные в него растения, то они вырастут мощными и красивыми. Прежде чем высаживать флоксы в тяжелый суглинок, в него надо внести органические удобрения, песок, а также торф. Подготовьте для растения не очень глубокую ямку и обязательно всыпьте в нее компост, биогумус либо 2 пригоршни древесной золы. Корешки следует расправить горизонтально.
Вторая подкормка проводится в первые июньские дни, но при этом в готовый жидкий навоз надо всыпать суперфосфат либо калийную соль. В первые июльские дни следует внести жидкий навоз (без добавок) в почву в третий раз. В последние дни июля следует подкормить растение в 4 раз, при этом в удобрении должна быть калийная соль и фосфор.
Вылечить заболевшее растение нельзя, поэтому его необходимо выкопать и уничтожить. Если флоксы заразятся мучнистой росой, то их так же надо будет уничтожить. Понять, что цветок болен, можно по появившемуся на листве и побегах матовому белому налету.
В осеннее время также производится пересадка на постоянное место флоксов, которые были посажены весной черенками.
Если ухаживать за растениями правильно, то их можно выращивать на одном участке 7 лет.
Эти цветы привлекают внимание необычным строением цветка, похожего на снежинку. У многолетних флоксов такого строения нет.
Вот такая есть особенность выращивания флоксов из семян. Если соблюсти эти правила, то всходы и рассада получаются дружными.
Затем накрыть стеклом или пленкой, поставить на хорошо освещенное место, ежедневно проветривать и убирать конденсат. Через 7-10 дней они прорастают и после того, как появятся два настоящих листочка, их пикируют.
Цветут они не переставая с июня до первых заморозков. Для лучшего цветения нужно убирать завядшие соцветия. 
Это приводит к появлению нагара на нагревательных элементах котла, соприкасающихся с тепловым носителем, металлы подвергаются разрушительной коррозии, также страдают и уплотнительные элементы. Процесс сопровождается повышенным пенообразованием, приводящем к завоздушиванию системы и нарушению ее функционирования.
Поэтому, если заливать антифриз в систему отопления, целостность труб и котла гарантирована при любых природных отрицательных температурах замерзания контура.
Поэтому для получения необходимой температуры используют таблицы нижних пределов температурной зависимости гликолей от их концентрации (рис. 9).
Более того, пропиленгликоль для отопления можно употреблять в пищу – он является пищевой добавкой Е1520, широко применяемой в промышленности для изготовления кондитерской продукции.
Температура кипения гликолевых растворов достигает 115º С, автомобиль с залитым антифризом может пройти расстояние в 240000 км. без его замены.
Ущерб многократно превысит копеечную экономию на непригодном для использования составе.
Если щепотка соды, всыпанная в небольшое количество жидкости, вступает с ней в бурную химическую реакцию, значит приобретенный товар подделка, при нейтральном взаимодействии подлинность продукта не должна вызывать сомнений.
е. После использования их тщательно промывают горячей водой с моющими средствами и в дальнейшем используют для полива огородов на приусадебных участках или технических нужд.
Так как этиленгликоль является основным компонентом раствора, при разведении водой можно использовать соответствующие таблицы.
На радиаторах отопления стравливать воздух придется вручную через краны Маевского. Для этого плоской отверткой или ключом откручивают шлиц в верхней части радиатора и сливают теплоноситель, так обходят все батареи, начиная с верхних этажей. При падении давления после слива теплоносителя периодически проводит его подкачку.
Антифризы (теплоносителей) из пропиленгликоля безопаснее и дороже.
При использовании этиленгликоля присутствует риск попадания токсичных испарений в жилые или рабочие помещения. Поэтому специалисты рекомендуют отдавать предпочтение пропиленгликолевым антифризам.
После этого нужно выпустить воздух из радиаторов отопления и параллельно следить за падением давления в системе по манометрам (минимально допустимый показатель – 1 Бар). После этого нужно регулировать уровень давления периодической подкачкой теплоносителя.
Эта работа только на первый взгляд кажется несложной, поэтому многие потребители предпочитают воспользоваться услугами мастера для выполнения процесса. Основные проблемы здесь связаны с выбором места для закачки жидкости и правильным подбором давления теплоносителя. Давайте рассмотрим все эти нюансы более подробно.
Если этого не сделать вовремя, твёрдые частицы забьют фильтр или попадут под крыльчатку циркуляционного насоса, что может стать причиной его поломки. Ещё одной причиной слива считается возможность замерзания воды весной при отсутствии хозяина в загородном доме.
Под каждый из воздухоотводчиков подставляют ёмкости для сбора жидкости. Когда вода начнёт проступать, краны закрывают.
Главным отличием воды и антифриза прежде всего является температура замерзания. Кристаллизация воды начинается при 0 градусов, после появления льда возникает реальная угроза прорыва трубы. Что касается антифриза в системе отопления частного дома, то он способен сохранять свое жидкое состояние вплоть до -70 градусов.
В результате заметно снижается скорость нагревания и степень теплоотдачи системы. Для восполнения такого падения эффективности приходится устанавливать более мощное котельное оборудование.
Ежегодно владельцы загородных участков сталкиваются с тем, что газон, радовавший глаз свежей зеленью весной, к концу мая теряет свою яркость и постепенно становится буро-желтым, хотя еще только лето и до осени далеко. Чтобы решить эту проблему, нужно поливать газон минимум раз в неделю. Это достаточно трудоемкое занятие, требующее регулярных затрат сил и времени. Альтернативное решение — автоматический полив участка по технологии Rain Bird.
Система полива своими руками
Насос для скважины
Поверхностный насос
Автоматическое орошение
Схема орошения
Определяем количество воды
Cистемы автоматического полива
Роторные дождеватели
Осциллирующие дождеватели
Заказываем материалы
Система автоматического полива
Дождеватель можно установить в любом нужном месте
Конструкция соединителей очень проста — с работой легко справится даже женщина
Аккуратно укладываем трубы и прочие элементы системы в канаву
Монтаж насосной группы и емкости
Монтаж контроллера и автоматики
Пример схемы капельного полива
Пример схемы капельного полива
Схема простого капельного полива
Система капельного полива
Бочка на каркасе
Капельный полив — бак с водой
Тройник в системе капельного полива растений
Вариант устройства полива с капельными лентами
Схема ленты для капельного полива
Как сделать систему капельного полива самому
Система капельного полива
Распылитель для полива
Умная теплица
Капельный полив своими руками
Слива и алыча растут на любых плодородных влажных почвах, но избытка влаги не терпят. Глубина залегания грунтовых вод — не ближе 1 м. Место должно быть солнечное и защищенное от ветров. Но алыча более теплолюбива. В затененных местах с недостаточной циркуляцией воздуха алыча плохо плодоносит и чаще поражается грибковыми болезнями.
Яблоня считается самым неприхотливым плодовым деревом. Она может расти и плодоносить на любых по механическому составу почвах как на солнечном месте, так и в затененных уголках. Но лучшие почвы — суглинистые, с хорошо проницаемой подпочвой, или супесчаные, богатые перегноем. Не любит это дерево низкие места и котловины, где скапливается холодный воздух. Оптимальный уровень грунтовых вод — не ближе 1,5-2 м от поверхности. При более высоком залегании яблони сажают на искусственные холмы или валы.
Уход за вишневым садом
Беседка с мангалом – это полноценный кухонный комплекс, где можно как приготовить еду на огне, так и уютно посидеть, укрывшись от солнца или дождя под большой крышей.
Выбор места на участке, где вы сможете реализовать свой проект из беседки с барбекю, мангалом или печью – один из важнейших этапов строительства.
Беседка из металлопроката
Меблировка
Беседка с мангалом
Металлический мангал
Чугунный мангал
Электромангал
Встроенный мангал
Правила сооружения
Мангал
Деревянная постройка
Беседка с удобствами современной кухни
Застекленный вариант
Открытая беседка с мангалом
Из металлического каркаса
Беседка из сруба
Покрытая металлочерепицей
